Месяц: Январь 1970

Устройство раздвижных ворот своими руками: Откатные ворота своими руками. Фотоинструкция по установке

Янв 12, 1970 автор alexxlab Разное

Откатные ворота своими руками. Фотоинструкция по установке

В этой статье мы расскажем Вам о всех тонкостях строительства и монтажа, а так же о всех возможных проблемах, с которыми Вы можете столкнуться если решите сделать откатные ворота своими руками. Впервые сталкиваясь с задачей установить откатные ворота, — самой большой загадкой представляется чертеж откатных ворот. На самом деле, конструкция откатных ворот очень простая, схема их установки тоже не сложная и ниже мы расскажем основные принципы установки откатных ворот, поняв которые у Вас больше не останется вопросов относительно того, как установить их своими руками. Но обо всём по порядку.

Откатные ворота. Считаем оптимальную ширину проема

Это самый главный вопрос, на который Вы должны ответить самому себе прежде всего. Под шириной откатных ворот мы будем подразумевать ширину самого створа ворот, т.е. свободное расстояние между столбами ворот при полностью открытых воротах. Для ответа на данный вопрос нужно определиться всего с несколькими моментами:

  • Какие автомобили будут въезжать через эти откатные ворота? Только легковые? Газели? Трактора? Камазы?
  • Под каким углом будут въезжать все эти автомобили, особенно грузовые?

По собственным ощущениям, откатные ворота должны быть такой ширины, чтобы при проезде через них, между столбами ворот и зеркалами оставался зазор не меньше, чем по 30 см с каждой стороны ( а лучше все 50 см. ) А теперь немного статистики о ширине некоторых автомобилей (с учетом зеркал).

  • Форд фокус 3 = 2,01 м.
  • Форд Эксплорер 2015 = 2,29 м.
  • Газель (цельнометаллический фургон) = 2,5 м.
  • КамАЗ = 2,9 м.

Только не говорите, что Вы уже всё построили и больше никакие грузовики никогда не будут заезжать к Вам на участок. Уверяю Вас, что в жизни будет достаточно ситуаций, в которых Вам понадобится впускать к себе на участок грузовые машины. А теперь давайте ответим на вопрос о том, под каким углом к Вам смогут заезжать такие машины? Согласно статистике, угол въезда подобных машин на участок составляет 45 градусов к линии ворот. Смотрите сами, длина типового КамАЗа 65111 составляет 7,34 метра, а теперь подойдите к тому месту на своем участке, в котором Вы планируете установить откатные ворота, посмотрите на пространство за ними и попробуйте ответить на вопрос о том, хватит ли грузовику этого пространства для того, чтобы развернуться и заехать в Ваши откатные ворота под прямым углом к линии ворот?

Если мы оказались правы и угол въезда грузовика составит примерно 45° к линии ворот, то согласно теореме Пифагора, чтобы КамАЗ шириной 2,9 метра прошел в створ Ваших ворот под углом 45 градусов ВООБЩЕ БЕЗ ЗАЗОРА между зеркалами и столбами ворот, ширина створа ворот должна составлять 4,1 метра. Однако мы не рекомендуем равняться на эту цифру так как, во-первых, она не учитывает зазора, а во-вторых, существуют ситуации когда проезжающая через створ ворот машина может либо качнуться по какой-либо причине, либо соскользнуть в сторону на снегу, льду или грязи, забуксовать и сместиться в сторону и т.д. Исходя из этих соображений, мы рекомендуем устанавливать откатные ворота с шириной проема не менее 4,5 метров.

Если от теории перейти к практике, то наш собственный опыт говорит о том, что оптимальная ширина створа ворот составляет 4,5 метра, а идеальная ширина створа ворот составляет 5 метров.

Обращаем Ваше внимание на то, что всё, написанное выше, касалось ширины проема ворот, но не ширины полотна ворот! Если говорить о полотне ворот, то тут есть один важный момент, который нужно учитывать. Ширина полотна ворот должна быть примерно сантиметров на 20 больше, чем ширина проема ворот! В противном случае при закрытых воротах у Вас будет щель, заметная под углом к плоскости ворот (см. фото ниже). Если Вы забыли попросить изготовить полотно ворот чуть шире запланированной ширины проема, — Вы можете исправить ситуацию, установив воротные столбы чуть ближе друг к другу, чем планировали. Таким образом Вы уменьшите ширину проема примерно сантиметров на 15-20, но зато избежите образование щели.

Откатные ворота. Нюансы с высотой откатных ворот

Многим может показаться, что данный момент вообще не стоит внимания и обсуждения, но это не так. Отчасти согласимся. Действительно, игнорирование данного момента не создаст Вам никаких существенных проблем кроме эстетических. Многие считают, что если высота полотна забора, примыкающего к воротам составляет 2 метра, то и высота полотна ворот должна быть 2 метра. В реалии это не так. Давайте рассмотрим на примере:

  • У нас есть забор, сделанный из профлиста, имеющего высоту 2 метра и установленного без ленты и без зазора снизу. В этом случае, профлист поднимается прямо от земли на высоту 2 метра. (статью об установке забора мы публиковали ранее: Столбы для забора. Без ошибок строим забор своими руками)
  • Заказывая или изготавливая самостоятельно каркас полотна ворот, Вы ориентируетесь на такой же профлист, имеющий ту же высоту, что и у забора — 2 метра, не так ли?

А теперь давайте посмотрим, что получится в результате. В обоих случаях Вы ориентируетесь на одинаковую высоту профлиста, но Вы не учитываете то, что в случае с забором, профлист начинается прямо от земли и его верхний край находится на высоте ровно 2 метра над землей. При этом, в случае с воротами, нижний край откатных ворот не может касаться земли, он приподнят примерно на 10 см от земли.

Справедливости ради надо отметить, что зазор между землей и нижней частью ворот регулируется с помощью регулировочных площадок, которые стандартно входят в комплект роликов (смотрите фото справа и фото ниже). Роликовые опоры одеваются и крепятся на регулировочные площадки с помощью гаек, и с помощью этих же гаек высоту установки роликовых опор (а значит и каркаса ворот) можно регулировать в пределах 5 см. В результате, минимальное расстояние от земли будет 10 см, максимальное — 15 см от земли.

Идем дальше. В отличие от забора, профлист ворот обычно вставляется в профиль, из которого состоит каркас полотна ворот, при этом профиль обычно сваривается из трубы прямоугольного сечения 60/40 мм. Уже набежала высота ворот: 100мм + 40мм + 2000мм + 40мм = 2180мм. Но это ещё не всё, так как к полотну ворот снизу приваривается направляющая балка, имеющая высоту 60 мм (для ворот массой до 350 кг). Итого, с учетом направляющей балки, расстояние от поверхности земли до верхнего края ворот уже составляет 2180 мм + 60 мм = 2240 мм. Как видите, согласно расчетам, верхний край ворот оказался на 24 см выше верхнего края забора!

Для справки: размеры направляющих балок, идущих в комплекте с роликами и прочими комплектующими для откатных ворот, различаются (комплектующие для откатных ворот подробнее будут описаны ниже, в конце данной статьи). Каждый комплект имеет своё название, и применяется в зависимости от размера и веса ворот:

  • Комплект МИКРО: откатные ворота проемом до 4м и весом до 300кг включительно; размеры направляющей балки МИКРО — высота 55мм, ширина 60мм, толщина 3мм, стандартная длина 4.5м / 5.3м / 6м;
  • Комплект ЭКО: откатные ворота проемом до 5м и весом до 500кг включительно; размеры направляющей балки ЭКО — высота 60мм, ширина 70мм, толщина 3.5мм, стандартная длина 5м / 6м / 7м;
  • Комплект ЕВРО: откатные ворота проемом до 6м и весом до 800кг включительно; размеры направляющей балки ЕВРО — высота 75мм, ширина 90мм, толщина 4.5мм, стандартная длина 6м / 7м / 8м / 9м;
  • Комплект МАКС: откатные ворота проемом до 12м и весом до 2000кг включительно; размеры направляющей балки МАКС — высота 135мм, ширина 130мм, толщина 5мм, стандартная длина 6м / 9м;

Чтобы избежать подобного эстетического промаха, высоту каркаса откатных ворот нужно делать ориентируясь не на высоту заполняющего профлиста, а на высоту забора, примыкающего к воротам.

Откатные ворота. Чертеж и схема откатных ворот.

Откатные ворота имеют настолько простую конструкцию, что никакой чертеж ворот Вам не потребуется. Ниже мы поясним Вам схему работы откатных ворот, после чего Вы без труда поймете их конструкцию, что от чего в ней зависит, что и как в ней можно менять на своё усмотрение. Итак, основой  всей конструкции сдвижных откатных ворот являются 2 ролика и движующаяся по ним направляющая балка (иногда её называют «направляющим рельсом»). Посмотрите на фото ниже.

Направляющая, двигающаяся по роликам и есть основа всей конструкции. Направляющая приваривается снизу к каркасу ворот и вот уже весь каркас двигается по роликам. Так как ролики не должны находиться в проеме ворот, чтобы не мешаться под ногами, — их выносят в сторону, за пределы проема ворот, а откатные ворота соответственно удлиняют так называемым «противовесом». Общепринятой конструкцией является такая, при которой длина «противовес» равна половине длины проема ворот. Другими словами, для проема ворот в 5 метров, общая длина каркаса будет равна 5 + 5/2 = 7,5 метров. При этом 2,5 метра в этом каркасе будет тот самый «противовес», который является вылетом за пределы проема ворот и опирается на ролики.

Строго говоря, общепринято, что длина противовеса ворот равна 1/3 — 1/2 длины проема. Но мы настойчиво рекомендуем делать противовес длинной в 1/2 от длины проема ворот. Почему? Потому что люди очень часто делают «облегченный» противовес — треугольником (как на рисунке ниже). В результате мало того, что уменьшают длину противовеса до 1/3 длины проема, так еще и усекают «противовес» до треугольника, уменьшая тем самым его вес. В этом случае он просто перестаёт выполнять функцию противовеса — слишком легким получается. В результате откатные ворота будут «не в балансе», «клюют» при закрывании и при полном открывании, а все нагрузки как раз ложатся на ролики, которые от этого и вылетают за 2-3 года, а не за 10 лет, как им положено.  Итог: если противовес «квадратный» — то в принципе хватит и 1/3 проема. Если «треугольный» — то 1/2 проема. Но идеальным вариантом всё равно будет длина противовеса, равная 1/2 длины проема ворот.

Именно поэтому основой установки ворот является установка роликов. Именно ролики держат всю конструкцию и испытывают наибольшие нагрузки в сравнении со всеми остальными элементами конструкции сдвижных откатных ворот. Эти два ролика держат навису всё полотно ворот, поэтому их устанавливают на массивный железобетонный фундамент, в который, для удобства заливают закладную деталь, выполненную из швеллера. Это делается для упрощения последующего монтажа роликов и именно к ней впоследствии привариваются основания двух роликов, а ещё позже — основание для крепления двигателя механизма отката. (смотрите фотографию выше).

Все остальные комплектующие для откатных ворот практически не несут силовых нагрузок и служат для удерживания полотна ворот от раскачиваний. Все эти комплектующие для откатных ворот изображены ниже. Из них, поддерживающая шина (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами), улавливатель нижний и улавливатель верхний — монтируются на столбы.

Давайте разберем поэлементно весь набор комплектующих, необходимых для установки откатных ворот. Посмотрите на схему ниже, на которой мы пронумеровали все элементы. Итак поэлементно согласно нумерации на схеме:

  1. Торцевая заглушка для задней части направляющей. Её предназначение отчасти декоративное, отчасти чтобы предотвратить набивание снега внутрь направляющей при откате ворот в зимний период если они откатываются, разгребая снег; 
  2. Поддерживающая шина с двумя регулируемыми роликами (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами). Она устанавливается в верхней части столба (ближайшего к закладной с несущими роликами) и просто удерживает полотно ворот в вертикальном положении от раскачивания и опрокидывания;
  3. Улавливатель верхний. Он  устанавливается на «принимающем» столбе. Роль уловителя — удерживать полотно ворот от раскачивания когда откатные ворота закрыты;
  4. Улавливатель нижний. Практически то же самое, что и в предыдущем пункте, но с опорной площадкой, на которую закатывается опорный ролик когда откатные ворота полностью закрываются. Смысл в том, чтобы  не только удержать откатные ворота от раскачивания, но и разгрузить ведущие ролики и направляющую, испытывающую сильные изгибающие нагрузки при полностью выдвинутых воротах;
  5. Опорный ролик. Данный ролик является одновременно и демпфером и заглушкой для переднего края направляющей. При закрытии ворот он закатывается в «нижний улавливатель» (см. предыдущий пункт № 4), демпфирует удар полотна закрывающихся ворот, опирается своим роликом на опорную площадку «нижнего улавливателя», снимая изгибающие нагрузки с направляющей и всего полотна ворот;
  6. Собственно сама направляющая (или «направляющий рельс»), благодаря которому откатные ворота и движутся вперед-назад по роликам (ролики на схеме откатных ворот под № 7). Как мы уже написали выше, направляющая заглушена с тыльной стороны элементом №1, с передней стороны элементом № 5.
  7. Опорные ролики с регулировочными подставками — элементы, несущие на себе основную нагрузку и обеспечивающие перекатывание откатных ворот. По сути это самые силовые элементы конструкции, требующие закрепления на прочном основании в виде закладной, обычно монтируемой на железобетонный фундамент.

Регулировочные подставки служат для:

  • точного выставления по одной прямой роликовых опор (если ролики будут стоять не по прямой, то будут сильно изнашиваться. Без регулировочных подставок ролики почти невозможно выставить ровно)
  • регулировки высоты установки ворот относительно земли (в пределах 5 см)
  • возможности замены износившихся роликовых опор (если роликовые опоры были бы приварены к закладной без регулировочных подставок, то их было бы проблематично заменять без применения «болгарки» сварочного аппарата).

 

Устанавливаем откатные ворота. Закладная, фундамент, столбы.

У многих закладной элемент вызывает много вопросов, так как непонятна форма и размеры этой закладной детали и все начинают искать её чертеж. Чертеж Вам не понадобится. Смысл этого элемента лишь в том, чтобы на бетонном основании подготовить некую основу для последующего монтажа роликов и привода ворот при помощи электросварки. Исходя из этого, форма вообще не имеет значения, размеры могут варьироваться. Под закладную берется швеллер № 10, 12,14, 16, 20. Чем массивнее откатные ворота — тем более мощный швеллер. Закладная должна стоять прямо на линии движения полотна будущих ворот, площадка под двигатель смещена от этой линии внутрь двора.

Посмотрите на фото, размещенное ниже. Как видите, на закладной элемент смонтированы ролики (на фото они под цифрами 1 и 2). Из этого же фото видно, что ролик № 2 логичнее было бы сместить правее, ближе к правому краю каркаса ворот (точка крепления определяется при полностью закрытых воротах).

Казалось бы, что в идеале, ролик № 1 должен был бы стоять у самого столба (который находится на фото слева), а ролик № 2 должен стаять у самого края направляющего рельса, ближе к краю каркаса ворот (на фото справа). Это почти так, но есть один нюанс! Дело в том, что направляющая балка имеет по краям вставленные внутрь элементы. Дальний от проема ворот край балки закрывается торцевой заглушкой (на фото под номером 4), а в противоположенный край вставляется вспомогательный опорный ролик (на фото под номером 3), закатывающийся в нижний улавливатель при закрытии ворот. Поэтому ролики № 1 и № 2 должны быть установлены на соответствующих расстояниях. Длина закладного элемента может равняться длине «противовеса» ворот. Т. е. при ширине проема ворот в 5 метров и ширине «противовеса» 2,5 метра, длина закладной может быть примерно 2,3 — 2,5 метра. Для установки привода с электродвигателем в будущем, — приварите к закладному элементу площадку в любом месте. С другой стороны этого можно не делать и впоследствии приварить к закладной сверху пластину, выступающую вбок  и уже на неё ставить привод.

 

Теперь о фундаменте. Фундамент откатных ворот это пожалуй самая важная и ответственная часть всей конструкции ворот. В первую очередь фундамент нужен под закладную, к которой будут крепится основные опорные ролики. Некоторые фирмы и частные бригады предлагают более дешевый вариант фундамента, нежели железобетон, а именно они предлагают закрутить несколько винтовых свай, на которые потом сверху приваривается закладная и вот собственно почти всё готово. Далее рядом, в этот пучок свай вкручивается ещё одна немного кривенько (так как ровно рядом не вкрутить целый куст свай), под столб. Мы такой вариант даже рассматривать не будем. Возможно он и подходит под небольшие и легкие сдвижные откатные ворота, например, имеющие длину 3 метра с легким каркасом, обшитым профлистом с одной стороны, однако откатные ворота более длинные и тяжелые будут «гулять» на таком фундаменте.

Мы считаем, что альтернативы железобетонному фундаменту в данном случае нет, однако и его можно заливать по-разному. Так, например, в интернете зачастую предлагается заливать либо лишь один фундамент — непосредственно под закладную, либо два раздельных, один из которых — под закладную, второй — под «принимающий» столб. Этот вариант изображен на схеме, представленной ниже.

Этот вариант намного лучше, чем идея использования винтовых свай, однако наличие двух раздельных фундаментов может закончится неприятностью, особенно в тех случаях, когда такие фундаменты не заглублены ниже уровня промерзания грунта. Дело в том, что в результате морозного пучения такие раздельные фундаменты могут двигаться независимо друг от друга. В этом случае, даже при незначительных смещениях относительно друг друга, всё может закончиться тем, что откатные ворота перестанут попадать в уловители, установленные на приемном столбе и Вам придется постоянно пытаться перенастраивать уловители. А если такие деформации будут происходить 2 раза в год, например в начале и в конце зимы? А если ещё чаще? Вы хотите всю свою жизнь посвятить вечной регулировке ворот на своём участке и стать гуру в этом деле? Лично мы — нет!

Решение этой проблемы довольно простое (но более дорогое, чем два отдельных фундамента) — оба столба должны быть связаны одним общим фундаментом. В этом варианте, даже в случаях смещения фундамента, оба столба будут ВСЕГДА находиться параллельно друг другу, смещаясь в одной связке. Ниже публикуем фото такого фундамента откатных ворот.

Столбы для откатных ворот устанавливаются перед заливкой фундамента бетоном. В случае с откатными воротами столбы не несут практически никакой нагрузки, кроме ветровой. Имеется в виду, что у полотна ворот обычно высокая «парусность» и во время сильного ветра, ветровая нагрузка передается от полотна ворот на столбы. Если говорить о достаточности, то для подобных ворот будет достаточно взять трубу 60х60х2мм, однако для тех, кто страдает гигантоманией так же, как и мы, мы рекомендуем делать столбы из трубы 100х100х4мм.

Относительно того, стоит ли устанавливать «П»-образные столбы или обычные — тут нет единого мнения. Комплектующие для откатных ворот, описанные выше, могут быть установлены  без всяких проблем и на одинарные столбы.  Мы предпочитаем «П»-образные столбы, но при этом, если Вы внимательно посмотрите на фотографии, приведенные в данной статье, то увидите, что изначально мы устанавливали и заливали бетоном одинарные столбы. Установив при этом в нижней части небольшие закладные стальные пластины, к которым впоследствии приварили другие столбы меньшего сечения, чем основные. Таким образом мы из одинарных столбов сделали «П»-образные. «П»-образные столбы предпочтительны в том случае, если впоследствии Вы планируете установить не только привод для ворот, но и комплект автоматики для ворот, включающий фотоэлементы. Во-первых, — фотоэлементы будет удобнее ставить именно на внутренние столбы, а не на внешние (из антивандальных соображений). Во-вторых, — внутри внутренних столбов будет удобно провести скрытую проводку к фотоэлементам и сигнальной лампе. Подробнее об этом Вы можете прочитать в нашей статье «Автоматика для откатных ворот».

 

Откатные ворота. Конструкция каркаса ворот.

Каркас сдвижных ворот лучше сваривать из металла. Конструктивно он сваривается из труб прямоугольного или квадратного сечения двух типоразмеров. В качестве силового каркаса берутся трубы бóльшего сечения, внутреннее заполнение в виде ребер жесткости делается из труб меньшего сечения, например 20 х 20 мм.

Мы предлагаем Вам выбирать сечение труб для каркаса откатных ворот в зависимости от массы и/или длины ворот, согласно таблицам, представленным ниже:

  • Легкая зашивка ворот (профлист, поликарбонат, сетка, «евроштакетник»):
    Масса полотна воротДлина полотна откатных ворот (ширина проема ворот)Основной профиль (несущий профиль для каркаса)Вспомогательный профиль (для крепления заполнения, обшивки)
    < 800 кг< 6 метров60х30х2мм или 60х40х2мм20х20х2 мм
    ≥ 800кг≥ 6 метров80х40х2 мм40х20х2 мм

     

  • Тяжелая зашивка ворот (доска, кованые элементы, металлический квадрат и т. п.):
    Масса полотна воротДлина полотна откатных ворот (ширина проема ворот)Основной профиль (несущий профиль для каркаса)Вспомогательный профиль (для крепления заполнения, обшивки)
    < 500 кг< 5 метров60х40х2мм20х20х2 мм
    ≥ 500кг≥ 5 метров80х40х2 мм40х20х2 мм

К каркасу лучше сразу приварить зубчатую рейку (либо цилиндры с резьбой под крепление зубчатой рейки). Крепления зубчатой рейки (цилиндры с резьбой, 3шт на 1 метр рейки) стандартно идут в комплекте с ней. Обязательно проверяйте этот факт при покупке! Чтобы автоматику без проблем потом поставить.  Иначе потом будет крайне неудобно её ровно приваривать к самому низу ворот.  Её длина должна быть минимум на 1 метр больше, чем длина проема. Этот 1 лишний метр (или более) зубчатой рейки выступает на «противовес» ворот для того, чтобы быть всегда в зацепе с зубчатым колесом двигателя привода ворот. Зубчатая рейка универсальна и подходит под 99% приводов (САМЕ, NICE, Дорхан, Алютех и т.п.).  Если приваривать цилиндры с резьбой для последующего крепления зубчатой рейки, то лучше их приварить заблаговременно к направляющей (направляющему рельсу) как показано на двух фото ниже.

А теперь обратите внимание на фото откатных ворот, размещенное ниже. На этом фото визуально понятно, насколько сильные нагрузки испытывают ролики, которые собственно удерживают откатные ворота и по которым эти ворота катаются. Имейте ввиду, что если Вы решите сделать в откатных воротах калитку (врезав её прямо в полотно ворот), то её стоит делать в той части ворот, которая расположена ближе всего к несущим роликам, на которых откатные ворота и держатся. Если же Вы решите установить калитку на дальнем от роликов конце полотна ворот, то вы ещё больше нарушите баланс развесовки, «увеличите рычаг» и силы, воздействующие на ролики.

Комплектующие для откатных ворот

Если говорить о комплектующих для ворот, то мы бы рекомендовали комплектующие марки РОЛТЭК потому как они зарекомендовали себя как наиболее надежные из предлагаемых сегодня на рынке. Комлектующие для ворот обычно представляют собой наборы, такие же, как на фотографиях и схемах в нашей статье (выше по тексту). Эти наборы комплектующих делятся по мощности, в зависимости от длины и массы полотна ворот. Лучшие цены на комплектующие для откатных ворот Вы найдете на нашем сайте в разделе «Магазин дисконтных цен» => «Комплектующие для откатных ворот». Комплектующие для ворот РОЛТЭК делятся следующим образом, как указано в таблице ниже:

Масса полотна воротДлина полотна откатных ворот (ширина проема ворот)Название комплектаРазмеры балок (ширина х высота, измеренные с торца)
до 350 кгдо 4 метров«МИКРО»60х55 мм
до 500 кгдо 5 метров«ЭКО»70х60 мм
до 800 кгдо 7 метров«ЕВРО»90х75 мм
до 2000 кгдо 12 метров«МАКС»130х135 мм

 

 

Возможно Вам будет также интересно:

  • Каркас откатных ворот

    Заказываем каркас откатных ворот. Что нужно учесть перед заказом Эта статья расскажет о том, что нужно знать перед тем, как заказать …

  • Автоматика для откатных ворот

    Автоматика для откатных ворот это не только сам привод для ворот, который непосредственно производит открывание и закрывание полотна ворот. Привод …

Понравилась статья? Поделитесь ссылкой на неё с друзьями в социальных сетях:

Откатные ворота своими руками — чертеж, конструкция, схема, эскизы. Бесплатные чертежи откатных ворот.

Бесплатные чертежи откатных ворот. Откатные ворота своими руками.

Откатные ворота своими руками — чертежи, схемы, подробности установки и конструкции. Мы сделали для Вас 100% бесплатные чертежи откатных ворот.
Вам не нужно более рыскать по интернету в поисках толковых чертежей, натыкаясь на древние рисунки лишенные практического смысла, не нужно давать свой Вайбер или иной мессенджер, чтобы потом вам месяцами названивали менеджеры-сектанты. Не нужно покупать комплектующие втридорога на фирмах обещающих «бесплатный» чертеж при покупке их товара итд.

«ОПТИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОТКАТНЫХ ВОРОТ»

Мы постарались создать базу чертежей откатных ворот, чтобы каждый пользователь решивший сделать откатные ворота своими руками легко нашел для себя полезную информацию. Общую теорию об устройстве откатных ворот можете почерпнуть в статье схема откатных ворот. Смотреть чертежи лучше на планшете с большой диагональю, стационарном компьютере или распечатать.

КУПИТЬ ФУРНИТУРУ ОТКАТНЫХ ВОРОТ.

Пару слов как пользоваться базой. Допустим у вас классический проём шириной 4 м. Находите чертеж в диапазон, которого попадает ваш проем и смело делаете по нему ворота. Дело в том, что откатные ворота должны перекрывать проем в каждую сторону на 100-200мм. Во-первых закрываются щели, во-вторых такое перекрытие необходимо для правильной фиксации ворот уловителями и верхним ограничителем. На чертежах прекрытие проёма створкой обозначено — D, его много не бывает, бывает только мало. В этом еще одно важное преимущество откатных ворот — сложнее «накосячить»
То есть для проема 3.9м и 4.1м створка будет одинаковой, разниться будет лишь параметр D, 200мм и 100 мм соответственно, что в пределах нормы. Для искомого проема 4м прекрытие составит 150мм в каждую сторону, что есть великолепно.
Если ваш проём, допустим, 4.15м, то делаете либо как 4.1 или как 4.2 все равно получится правильно.

КУПИТЬ АВТОМАТИКУ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ ЦЕНА

Касательно высоты ворот. В базе представлены чертежи для проёма высотой 2м от уровня чистого пола, ежели у вас больше или меньше 2м, то добавите или отнимите от высот каркаса желаемое расстояние и все.
Пример: допустим, высота ваших ворот от нуля (на чертежах — Н) не 2м, а 2,5м.
Прибавляем ко всем высотам 500мм. и получаем: Н=2500мм, Н2=2430мм, Н1=2370, h4=2310мм, h5=2230мм. Все.
Тоже самое с направлением открытия — в базе представлены ворота с открытием влево, если смотреть со двора, с правым открытием все будет зеркально наоборот без изменений конструкции.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ФУРНИТУРУ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ.

Рекомендуемая фурнитура для откатных ворот — SP PREMIER STANDART-500 

Рекомендованная фурнитура для откатных ворот шириной 3-5.4м — SP PREMIER STANDART-500. Ваши ворота будут ездить легко, плавно и бесшумно. Вот так как на видео.
На фурнитуре другого производителя такого плавного и тихого хода ворот может не получиться.


Как говорится, почувствуйте разницу. Ворота на фурнитуре одного широко рекламируемого в интернете бренда:

БЕСПЛАТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ОТКАТНЫХ ВОРОТ:
Чертеж откатных ворот с проёмом 3,0-3,2м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 3,3-3,5м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 3,6-3,8м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 3,9-4,1м (кликните чтобы увеличить)



Чертеж откатных ворот с проёмом 4,2-4,4м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 4,5-4,7м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 4,8-5,0м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 5,2-5,4м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 5,5-5,7м (кликните чтобы увеличить)
Обратите внимание начиная с этого размера ворот и далее используется большая направляющая 94х85х5.
Рекомендованная фурнитура для ворот шириной 5,4-10м — STRONG-800 или Roll Grand #1 до 800 кг.

Чертеж откатных ворот с проёмом 5,8-6,0м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 6,0-10,0м (кликните чтобы увеличить)

Для таких ворот также применяются комплекты фурнитуры на 800 кг с направляющей 94х85 и толщина стенки 5мм.Рекомендуем SP RPEMIER STRONG-800.
Технология и методика остаются прежние. Длину конструкции ворот вычисляем по формуле: Lпроёма*1,5+200мм. Где Lпроёма — ширина проёма в свету, длина противовеса 0,5 от Lпроёма, 200мм — перекрытие проёма полотном по 100мм каждую сторону. Для таких больших ворот противовесную часть крайне желательно делать равной половине проёма. Обязательны диагонали, чтобы створка представляла собой несущую ферму. Также, крайне желателен второй верхний ограничитель с 4-мя роликами, один ставим в начале противовеса, второй — в конце. Вот собственно и все ньюансы.


На практике это выглядит так:

Чертеж-схема установки нащельников откатных ворот:



Как сделать откатные ворота своими руками — подробный план изготовления.
Читати українською

В этой статье мы расскажем вам об основных секретах и ньюансах изготовления откатных ворот.Откатные ворота это лучшее решение по организации въезда во двор или на территорию предприятия. Рассмотрим их преимущества: простая кинематика — откатные ворота сдвигаются (откатываются) вдоль забора, требуют меньше трудозатрат для открытия-закрытия, легко и дешево автоматизируются, не требуют фиксации в открытом положении — их неожиданно не закроет, например, ветром как это бывает с распашными воротами. Для изготовления откатных ворот необходимы специальные комплектующие — так называемая фурнитура для откатных ворот или иначе механизм откатных ворот.
Кроме того, откатные ворота, в отличие от классических распашных, требуют места для отката полотна и специальный фундамент. См. рис.

Чтобы вычислить сколько места нужно для отката ворот нужно ширину проёма в свету умножить на 1.4. Иными словами места для отката должно быть больше чем ширина проёма на 40%, так как откатные ворота состоят из полотна и противовеса длина, которого 40% от полотна.

Если ваш участок удовлетворяет этим условиям, то можно браться за дело. Если имеется дефицит места, то минимально возможная длина противовеса для нормальной работы ворот будет 33% меньше уже нельзя — ворота будут проклевывать и тяжело «ходить», если места нет совсем, то надо признать, что откатные ворота установить нельзя и стоит рассмотреть другие типы, например, распашные, роллетные итд. Откатные ворота с калиткой — эти ньюансы описаны здесь.

Итак, если с местом для отката все в порядке, то приступаем к устройству проёма для откатных ворот. Сначала нужно установить столбы огараничивающие проём, мы не будем останавливаться на этом детально т.к здесь все понятно, отметим лишь, что столбы не должны шататься, быть забетонированы с учетом глубины промерзания грунта, а также должны быть выведены закладные (по 3 шт) на поверхность столба обращенную во двор, на эти закладные будут впоследствии крепиться нащельники, к этому мы еще подойдем. Размер каждой закладной оптимально делать 60х60мм. Закладная должна быть заподлицо с кирпичем или немного выступать, связь с центральной трубой в столбе обязательна. Если столбы металлические, то закладные не нужны — нащельники будут привариваться прямо к ним. Пример грамотно подготовленного проёма:

Схема бетонирования фундамента откатных ворот с электропроводкой: Кликабельно. Подробнее о фундаменте — здесь

После установки столбов переходим к заливке фундамента. Нужно выкопать яму длиной половина от ширины проёма. Начинаем от края проёма и двигаемся в сторону отката ворот. Ширина ямы 400-500мм, глубина 1000-1500 мм в зависимости от грунтов. Для плывунов, болот, зыбучих песков изучаем строительную документацию по фундаментам. Фундамент не должен проседать, подвергаться сезонным проваливаниям-выталкиваниям итд. 
После того как наш котлован готов, делаем «банкетку» см. рис. выше. Берем швеллер шириной 10-16 см и длинной также половина от ширины проёма, к полкам привариваем арматуру диаметром 10-14мм и формируем адекватную пространственную сетку из арматуры. Далее фиксируем банкетку в яме, выставляем поверхность швеллера в уровень «чистого пола» (окончательного асфальта или плитки), кроме того поверхность швеллера должна лежать точно по горизонтальному уровню, это важно. Швеллер укладываем вплотную к столбу. После этого заполняем котлован раствором и ждем неделю-другую.
В итоге после проведенных мы получим вот такой фундамент:

На фото выше изображен фундамент для откатных ворот выведенный в «чистый ноль» двора, но участок еще будет подсыпаться. Поэтому важно также опредилить уровень чистого пола вашего участка перед заливкой, возможно придется ставить опалубку. А теперь перейдем к изготовления несущего каркаса-рамы откатных ворот.
Как правило для внешнего каркаса используется профилированная труба 60х30 и 60х40 стенка 2мм, но можно также 50х50, 60х60. Сначала обагораживаем наши трубы — убираем ржавчину, обезжириваем и грунтуем. На рис. эти трубы изображены зеленым цветом. Из трубы 60*30 формируем внешний каркас, смотрим чтобы все нужные углы были прямыми, полотно было в одной плоскости и не допускаем частую ошибку когда каркас, обычно в области противовеса задирается немного вверх вместе с направляющей — все должно быть ровно и аккуратно. Сварочные швы должны быть сплошными, без дырок. Для сварки рамы ворот удобно также применить специализированный Т-профиль, это позволит существенно сократить объем сварочных работ, так как сам по себе уже он является.искомой комбинацией труб 60х40 и 40х20.

Чертеж-схема устройства откатных ворот в общем случае. Внешний каркас (зеленый), внутренняя обрешетка (красный), направляющая из комплекта фурнитуры (черный).

Принцип формирования каркаса для откатных ворот:

БЕСПЛАТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ОТКАТНЫХ ВОРОТ.

А это чертеж откатных ворот в разрезе, для понимания составляющих высоты ворот:


Пример чертежа каркаса ворот на проём в 4 метра и высотой 2 метра. 

После этого нужно вварить внутренний каркас (обрешетку), который служит для обеспечения жесткости конструкции, а также служит для крепления зашивки — профнастила, досок, поликарбоната, блок-хауса и т.п.). Внутренний каркас делают из трубы 20*20мм, 20*40мм, в трубу 20*40 легче попадать заклепкой или саморезом. Внутренний каркас показан на рис. выше красным цветом. 
Расстояние «а» равно ширине используемого листа профнастила (часто 1150мм), стыки листов должны проходить по вертикальной трубе обрешетки. Расстояние «b» равно оставщемуся после зашивки цельными листами расстоянию. Крайний лист как правило всегда аккуратно подрезается по ширине болгаркой
Должно получится так:

Если ворота зашиваются с одной стороны, то внутренню обрешетку можно сместить на край внешнего каркаса в сторону двора, это актуально если материал зашики имеет большую толщину, например профнастил с «высокой волной», сэндвич-панели, доска итд. Сварочные работы, как я уже говорил, проводим грамотно, чтобы не «повело» трубы, соблюдаем принцип «шахматного порядка» Когда готов внешний каркас и вварена обрешетка, к раме снизу привариваем по все длине направляющую из  комплекта фурнитуры.  Желательно фиксировать струбцинами.  Направляющую шину нужно приваривать также в «шахматном порядке», иначе раму ворот и направляющую от сварки может «повести» и она будет напоминать пропеллер. После этого зачищаем сварочные швы, грунтуем и красим поврежденные места. Рама-каркас откатных ворот до зашивки профлистом:

Когда краска окончательно высохнет переходим к зашивке полотна. Материал зашивки крепим к внутреннему каркасу(обрешетке) при помощи заклепок или саморезов. Рама-каркас откатных ворот после зашивки профлистом:

Обратите внимание, этот участок противовеса откатных ворот ровный и не «задран» вверх и это правильно.

Рассмотрим некоторые некоторые особенности больших проемов, более 5 метров. На рис ниже представлен чертеж откатных ворот для проёма шириной 6 м. и высотой 2 м. Обратите внимание конструкция противовесной части здесь не треугольная, а в виде прямоугольника с двумя диагоналями. Кроме того при большой длине проема более 5. 5м противовес следует делать уже 45-50% от проема.

Ну вот и подошло время монтировать ворота. Весь процесс монтажа откатных ворот своими руками отлично иллюстрирует это видео.

Для начала выставляем каретки на фундаменте и разносим их максимально в пределах нашего противовеса (треугольника). См. рис.

но имеем в виду, что концевой ролик имеет размер порядка 110 мм поэтому каретку ближнюю к проёму располагаем от проема с учетом этого расстояния, а дальнюю от проёма каретку ставим так чтобы она не выбивала заглушку в закрытом состоянии. Чем шире между каретками тем лучше, но без фанатизма. Установка накатного ролика:

После «накатываем» на каретки нашу раму откатных ворот,  выставляем откатные ворота по уровню и «прихватываем» сваркой пятки кареток швеллеру , если все хорошо, то обвариваем пятки, если что-то не нравится выставляем по новой, добиваемся желаемого результата (положения ворот в уровне, отсутствии перекосов итд) и после этого обвариваем. Потом привариваем верхние поддерживающие ролики, устанавливаем концевой ролик, привариваем верхний и нижний уловители. Накатной ролик обязательно должен накатываться на нижний уловитель и разгружать ворота в закрытом положении.
Ежели ваши столбы изготовлены из  металлической трубы или швеллеров, то уловители и верхний ограничитель можно варить прямо к столбу. Если используются кирпичные, бетонные или каменные столбы — нужно крепить к профильной трубе-нащельнику (как правило 60*30, которая крепится к столбу на закладные, а в случае их отсутствия на дюбеля, анкера, арматуру итп.

Монтаж верхнего ограничителя (верхних роликов)

:

Если у вас на воротах имеются пики или полукруглая арка из пик, тогда применяется так называемый портал — возле столба вываривается П-образная конструкция пропускающая по высоте ваши пики. Верхний ограничитель разрезается надвое и приваривается к порталу так чтобы ролики «обхватывали» ворота с двух сторон. Для этого нужно предусмотреть трубу (плоскую поверхность) по которой будут кататься ролики верхнего ограничителя. См. рис:

Или с помощью выносной трубы (60х40), если нет возможности реализовать так как на фото выше, т.е вот таким образом: Подробнее здесь.


Крепление уловителей к нащельнику.

Для монтажа кареток можно применить специальный аксессуар — регулировочные платформы, с их помощью можно регулировать ворота по высоте и устранять перекосы, в некоторых разумных пределах. А также «выйти из положения» при каком либо просчете. Но если все уровни отложены верно и уровень фундамента не «завален», то ваши ворота будут стоять правильно и без каких-либо регулировок.

Опоры привариваются к швеллеру и каретка крепится гайками. Откатные ворота своими руками выйдут по стоимости вам существенно дешевле чем при заказе «под ключ на фирмах». Для этого вам потребуется фурнитура для откатных ворот. Мы всегда готовы предоставить Вам широкий выбор комплектующих для откатных ворот и доступные цены. Этот материал, безусловно, поможет Вам самостоятельно изготовить свои откатные ворота легко, быстро и без лишних переплат! Собери сам откатные ворота — сэкономь свои деньги.

Версия для печати.

Остались вопросы? Звоните, и наши менеджеры с удовольствием проконсультируют Вас по всем вопросам! Звоните или закажите консультацию.

Проконсультироваться

Желаем успехов!

Какой выбрать механизм для откатных ворот своими руками? Обзор и как сделать и установить Роликовые ворота: Пошагово +Видео

Живя в большом мегаполисе, многие мечтают о своем загородном доме. О месте, где можно спокойно и тихо отдохнуть, погулять на природе и побыть на свежем воздухе. Но свой дом предполагает обустройство защитных ограждений и ворот на придомовой территории. И если с забором у вас проблем не возникнет, то с механизмом для откатных ворот могут возникнуть вопросы. В нашей статье мы постараемся на них ответить.

Достоинства и недостатки откатных автоматических ворот

В первую очередь разберем плюсы откатных раздвижных ворот:

  1. статусность;
  2. надежность;
  3. практичность;
  4. не занимают много места;
  5. отсутствие громких шумов при открывании и закрывании;
  6. минимальное техническое обслуживание и уход;
  7. длительный срок службы.

К недостаткам относятся:

  1. высокая стоимость;
  2. установка производится только на монолитный фундамент;
  3. для больших автомобилей придётся увеличить ширину въезда, а это дополнительные финансовые затраты.

Но, не смотря на минусы, откатные ворота довольно популярны.

Виды ворот

Желая установить или купить ворота с самодельным откатным механизмом, стоит узнать, а какие именно виды ворот бывают. Например:

  • консольные ворота;
  • колесные ворота;
  • подвесные ворота.

Рассмотрим каждый из видов более подробно.

Консольные ворота

В таких моделях откатные ворота установлены на нижней консольной планке. Если вы решили сделать механизм ворот своими руками, то данный вариант подойдет идеально.

Если сравнить консольные ворота с другими вариантами, то можно отметить множество положительных сторон. Например, высота транспорта не будет иметь значения. Конструкция механизма находится вдоль забора и не занимает много места.

Простота конструкции позволяет легко выполнить механизм откатных ворот своими руками.

Подвесные ворота

Откатные ворота с верхним механизмом подвеса подходят для ангара либо склада.

Подвижные части откатного механизма расположены на верхней части направляющих. Но такой вид ворот предполагает пропуск автомобилей определенной высоты.

владельцам специализированной техники такие ворота не подойдут.

Колесные ворота

Механизмы открывания откатных ворот следующий: на бетоне или грунте уложена рельса по которой и ходят ворота. Минусом такой конструкции является частое засорение желоба, по которому двигаются ворота.

Из-за низкого расположения рельсы в нее часто будут попадать листья, песок и земля в летнее время. А зимой и осенью может образоваться корка льда, которая будет препятствовать открыванию ворот и впоследствии приведет к коррозии металла.

Именно поэтому владельцы частных домов не выбирают такой тип механизма

Изучив все варианты откатных механизмов, вы сможете выбрать для себя более подходящий. Помимо выбора вида ворот не стрит забывать и качественных комплектующих.

Комплектующие и монтаж откатных ворот

Приобретение металлических ворот подразумевает и покупку качественных комплектующих.

К таким относят:

  1. направляющие рельсы;
  2. ограничивающие движение полотна ролики;
  3. для перемещения ворот каретки с металлическими роликами;
  4. ограничители и заглушки для предотвращения загрязнения механизмов.

Отправляясь в магазин, механизм откатных ворот купить необходимо исходя из веса металлического полотна. Например, для ворот высотой 4 м необходим откатной механизм, который выдержит нагрузку до 550 кг.

Вы можете сделать механизм для откатных ворот своими руками или купить комплектующие механизмы .

Чертеж механизма откатных ворот и предварительные расчёты

Перед тем, как начать строить ограждение с воротами необходимо произвести точные расчёты.

Сделайте схему конструкции и рассчитайте высоту транспорта. А также нагрузку на откатной механизм ворот. Автоматика может присутствовать в открывании ворот, ее можно подключить к общей системе «Умный дом».

Если рассматривать схему подробно, то визуально она достаточно проста и читабельна. Основой является силовая платформа из бетона. Каркас свайной рамы установлен между стойками.

Профнастил крепят к раме и фиксируют на полотне ручку. По желанию можно сделать привод электрическим

Установка механизма откатных ворот

На первом этапе проводится бетонирование для установки консольной рамы и столбов для уловителей.

  • Выкапывают равную по ширине столбов канаву. На дно около 15 см засыпают щебень с песком.
  • Далее укладывают армированные 6 мм прутья. На них кладут швеллер полками вниз.
  • Устанавливают опалубку, а столбы устанавливают на необходимое место.

Заливку опалубки нужно производить медленно. Чтобы не залить швеллер и для предотвращения скапливания воздуха в бетонном растворе.

После заливки в течение 2-3 дней необходимо поливать платформу холодной водой. Так вы защитите бетон от растрескивания. После этого дайте бетону окончательно застыть и приступайте к работе только через 2 недели.

  • Сделайте раму и усильте ее с помощью металлических профилей. Внутренняя обрешетка выполняется из труб малого сечения одинаковой длины.
  • Далее идет сварка каркаса и соединение внутренней рамы с усиленным профилем. На нижней раме приваривают металлический рельс. После сварной шов зачищают и грунтуют.
  • К опорным столбам крепится уловитель и каретка. Фиксация происходит анкерными болтами.
  • После проверки ходовой части идет монтаж ворот. Одев их на каретный профиль необходимо прихватить их сваркой по кругу. Таким образом, ваша конструкция будет более устойчивой.
  • Готовые ворота красят под цвет основного забора.

Выбирать краску для забора и ворот стоит с антикороззионными свойствами.

После высыхания краски можно смело приступать к облицовке.

Металлические профильные листы лучше крепить на болты со специальными резиновыми прокладками для предотвращения попадания влаги в отверстия.

На последнем этапе монтируют ручки и устанавливают засов и электрический привод.

На этом конструкция автоматического механизма для откатных ворот завершена.

Как установить откатные ворота — 10 ошибок. Инструкция и схема подключения автоматики.

Для владельцев загородных домов, откатные ворота с автоматикой на сегодня являются незаменимым элементом при строительстве или ремонте своего уютного жилища.

Все кто их установил, просто поражаются, как же они жили до этого без такого удобного и эффективного решения.

Любые раздвижные ворота, ни в какое сравнение не идут с этим устройством. А по техники безопасности, во много раз ему уступают.

Мы не будем рассматривать процесс самостоятельного изготовления ворот, тем более что их варианты сборной конструкции, можно легко найти и заказать у профессиональных производителей.

Давайте сосредоточимся именно на моментах монтажа отдельных элементов, подключении и настройки системы автоматики.

Закладная для откатных ворот

Установка откатных или сдвижных ворот отличается необходимостью соответствующим образом подготовить проем. Что входит в эту работу?

Во-первых, это подготовка основания или закладной. Это все равно что сделать фундамент для дома. Данная закладная – основной якорь всей конструкции.

Закладная представляет из себя капитально забетонированный 16-й швеллер. Высота швеллера — это ноль будущего въезда.

Если въезд будет впоследствии выложен плиткой, закладывайте швеллер выше существующей нулевой отметки на высоту плитки. Чтобы бетон при заливке полностью попал под швеллер, опалубку нужно делать в уровень с ним.



Глубина такого фундамента зависит от глубины промерзания в вашем регионе. Например по Москве и Московской области, специалисты заглубляют на 1,5м, плюс 20см на песчаную подушку.

Ошибка №1

Если вы этого не учтете, то впоследствии возможно выпирание фундамента с нарушением свободного хода ворот или даже их клин.

Капитальная полимеризация бетона происходит в течение 28 дней. Для качественной работы, что называется на века, желательно выдерживать эти сроки, и устанавливать ворота уже на бетонное основание, которое полностью набрало свою прочность.

Однако мало у кого хватает терпения на такие сроки, но хотя бы неделю выдержать необходимо.

Перед заливкой бетона, четко выставьте и закрепите с помощью дополнительных отрезков арматуры швеллер, чтобы он у вас не ушел в сторону.

При этом саму закладную вовсе не обязательно обваривать целой паутиной металла.

Особой прочности это не добавит и она никак не спасет при недостаточной глубине и пучении по касательной. А такая сила может достигать нескольких тонн на 1м2.

Она легко поднимает и ломает стены гаражей и домов, что уж говорить о каких-то воротах.

Поэтому вертикальных арматурин 12-16мм2 бывает вполне достаточно.

Длину приямка под фундамент рассчитывайте по формуле: длина всего проема разделенная пополам.

Например, у вас ширина ворот 4м. Значит вам нужно подготовить приямок длиной около 2м. Его ширина должна быть 40-50см.

На стандартную яму для таких ворот уходит порядка 2м3 бетона.

Сами ворота никогда не приходят в готовом виде. Створку придется собирать у себя на участке.

На заводском изделии все технологические отверстия уже подготовлены, поэтому следуя схеме инструкции, проблем с монтажом у вас возникнуть не должно.

При сборке самое главное четко контролировать геометрию.

Ошибка №2

Здесь нужно придерживаться следующего правила – все диагонали створки не должны отличаться между собой более чем на 5мм.

Центральная часть может заполняться различными материалами:

Крепится при помощи саморезов или заклепок.

Чтобы листы при движении ворот не дребезжали в местах стыков, все щели и пространства можно заполнить силиконовым герметиком. Или просто подложить уплотнитель.

  • глухое заполнение, типа филенки


Для упрочнения всей конструкции, зачастую применяют тросовую оттяжку. Ею можно легко отрегулировать требуемое соответствие по диагоналям.

Ошибка №3

Если же вы привариваете профиль в качестве укосин, будьте осторожны! При недостатке опыта, сварочные швы могут повести металл и нижнюю направляющую.

А еще ворота начнут постукивать в этих местах, как поезд на рельсах.

Опорные ролики — какие лучше и как установить

После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.

Ошибка №4

Ни в коем случае не берите пластмассовые ролики.

Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.

Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.

При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.

По качеству роликов очень хорошие отзывы у Ролтэк.

Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой.

Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.

Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие  условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.

При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере. Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.

Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.



Ошибка №5

Крепеж должен прихватываться к швеллеру именно через них, а не через саму площадку роликов.

Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.

С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.

После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.

Ошибка №6

Ни в коем случае не смазывайте ролики или балку по которой они ходят.

В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.

Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.



Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.

А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.



Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.

Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.



Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.

Ошибка №7

Запомните, что нижний улавливатель ставится в самую последнюю очередь, когда ворота выставлены по уровню, обшиты и заняли свое рабочее положение.

Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.

В этом случае они прослужат гораздо дольше.

Ошибка №8

Никогда не крепите приходной столб напрямую к колонне, через анкера без закладных.

Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.

Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.

Монтаж и регулировка зубчатой рейки

На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.

Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.

Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.



Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.

Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.



Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.

Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.

В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.

Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.

В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.

Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.

В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.

Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.

Ошибка №9

Здесь самое главное правильно состыковать две рейки между собой.

Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.



Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.

Ошибка №10

Делать это строго по порядку расположения бобышек не рекомендуется.

Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.

При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.

Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.

Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.

Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.

Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.

Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.

Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.

Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.

То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.

В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.

На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.

Подключение привода откатных ворот

Привод всегда выбирайте с запасом по мощности с учетом зимней эксплуатации.

Для подключения привода автоматики ворот, вам потребуются следующие материалы:

  • концевые выключатели (механические или магнитные)


  • пульт дистанционного управления
  • 3-х жильный кабель питания марки ВВГ

Сечение подбирайте по расстоянию. Если у вас длина кабеля до 20м, то хватит ВВГ 3*1,5мм2. Если более 20м, то ВВГ 3*2,5мм2

  • приемный и передающий инфракрасные датчики или фотоэлементы безопасности

Хороший привод изначально должен быть снабжен защитой от случайного попадания человека или машины в створ ворот. Иначе объект просто сомнет или травмирует от такого усилия.

Однако почему-то, такие защиты хорошо действуют только на удар. Грубо говоря, их нужно чуть ли не пнуть, чтобы воротина остановилась.

Поэтому для дополнительной безопасности обязательно требуются фотоэлементы, которые при попадании в их зону постороннего объекта, не дадут воротам закрыться.

  • сигнальная лампа + коаксиальный провод для антенны на ней

Лампа будет оповещать участников движения на дороге, что начинается открытие ворот и возможен выезд машины.

  • кабель для подключения фотоэлементов – МКШ 4*0,5мм2 и МКШ 2*0,5мм2
  • ключ кнопка + кабель для нее МКШ 2*0,5мм2

Первым делом, для прокладки кабеля питания 220В от щитовой в доме до места установки привода, выкапываете траншею 0,7м глубиной и 0,3м шириной.

Так как кабель у вас не бронированный, то закапывать его нужно в ПНД трубе. Не забудьте также про трубы, которые будут идти от привода к местам установки сигнальной лампы, кнопке ключа и фотоэлементам.

Чтобы не запутаться в проводах, их лучше заранее промаркировать. Главный кабель питания подписываете как “сеть”.

  • кабель на сигнальную лампу – “лампа”
  • коаксиальный провод для подключения антенны на лампе – “антенна”
  • кабель на ключ-кнопку – “ключ”
  • для фотоэлементов:

TX – передающий кабель МКШ (на дальнем столбике от привода)
RX – принимающий кабель МКШ (на ближней колонне от привода)

После укладки кабеля засыпаете все траншеи землей.

Переходим к электроприводу и подключению в нем всех проводников.

Подключение начинаем с кабеля питания 220В “сеть”. Зачищаете изоляцию и заводите жилы на плату управления с надписями: L-фаза, N-ноль, заземление.

На некоторых приводах эти клеммы расположены отдельно от платы.

Далее подключаете коаксиальный кабель на антенну для сигнальной лампы. Убираете верхний слой изоляции на 2-2,5мм, а экран отводите максимально назад.

Экран также должен подключаться. Поэтому его проволоки следует скрутить в один пучок и по возможности опрессовать маленькой гильзой.

Оголяете центральную жилу на 1-2мм и производите подключение:

  • центр – “ANT” антенна

Далее снимает изоляцию с кабеля питания сигнальной лампы, опрессовываете жилы наконечниками НШВИ и в любой последовательности подключаете на колодку LAMP.

Через нее будет подаваться 220В на лампочку.

Дело осталось за фотоэлементами. Их схема подключения и установка соответствующих перемычек, должны выбираться согласно рекомендациям завода изготовителя привода.

Рассмотрим один из возможных вариантов. Подключение перемычек будет осуществляться по схеме на закрывание.

Когда вы только покупаете привод, его схема как правило, рассчитана на работу без всяких дополнительных защит (фотоэлементы и другие внешние приемники). Все необходимые перемычки уже стоят.

При подключении защит перемычки снимаются. Какие именно, смотрите в документации. В нашем случае снимем их с клемм “PhCl” и “COM”.

Далее зачищаете изоляцию с кабелей, ранее подписанных как Rx и Tx, и маркируете их жилы следующим образом.

Для Tx:

  • синего цвета +24V
  • зеленого цвета “COM”

Для Rx:

  • синего цвета 24V
  • зеленого “COM”
  • одна белая “COM”
  • другая белая “OUT”

Цвета могут отличаться, главное обозначить их функциональность. Таким же образом подписываете жилы кабеля на фотоэлементах с обратной стороны.

После этого все провода +24V подключаете на колодку +24V. Зеленые и белые “COM” на колодку “COM”. Белую жилу “OUT” на клемму “PhCl”.



В конце зачищаете изоляцию с кабеля “ключ” и маркируете его жилы:

Здесь схема подключения следующая. Проводок NO – на колодку “Start”, “COM” – на колодку “COM”, возле клеммы Start.

Закончив с платой управления электропривода, переходим непосредственно к фотоэлементам и сигнальной лампе.

Схема подключения лампы с антенной выглядит следующим образом:

Фотоэлементы должны быть расположены на высоте 0,5м от земли. Первым делом не перепутайте, какой из них передающий, а какой принимающий.



К одному из них должен подходить 4-х жильный кабель, ранее подписанный как Rx, а к другому двухжильный — Tx.

Схема подключения принимающего фотоэлемента (Rx):



Схема подключения проводов передающего датчика:

Последним подключается ключ-кнопка.

После этого подаете напряжение и проверяете совместную работу привода и откатных ворот.

Проблемы при работе привода

Обратите внимание, что у некоторых приводов Дорхан (Doorhan), отверстие для заливки масла, может оказаться закрытым герметичной пробкой.

Это необходимо, чтобы оно не выливалось при транспортировке. Перед первым пуском на этой пробке нужно открутить боковой винтик. Иначе при перегреве движка, масло начнет выдавливать через все прокладки и сальники.

Если в процессе длительной эксплуатации автоматика начинает глючить, попробуйте просто отключить-включить автомат питания в щитке.

Когда привод совсем перестал работать, проверьте предохранитель. Он находится внутри.

На некоторых моделях эл.приводов, при ухудшении срабатывания от пульта (уменьшение радиуса действия до нескольких метров), вскройте кожух и найдите там проволочную антенну. Попробуйте ее немного зачистить или изменить положение. Зачастую помогает.

Для проверки работоспособности всей системы, необходимо осуществить минимум пять циклов открытия-закрытия ворот. Хорошая автоматика откатных ворот рассчитана на 20-25 тысяч таких циклов, что соответствует примерно 15 годам безотказной работы.

Источники — cable.ru, Кабель.РФ

Статьи по теме

Откатные ворота своими руками. Схема, поэтапная инструкция

Все больше владельцев частных домов выбирают откатные ворота. Производство является достаточно затратным занятием, поэтому многие решаются сделать откатные ворота своими руками. Для этого так же понадобятся определенные затраты, придется купить материалы и разобраться с наличием инструмента, но в итоге вы получите замечательные ворота высокого качества и по доступной цене.

Стоит учесть, что даже самостоятельная работа будет стоить дороже, чем другой тип ворот, но качество, долговечность и комфорт – отличная мотивация сделать выбор в их пользу.  Чтобы сделать откатные ворота своими руками, чертежи и схемы будут очень кстати. Вы можете использовать готовые схемы, которые найдете в данной инструкции.

Как сделать откатные ворота своими руками? В первую очередь необходимо разобраться с материалами.

Откатные ворота своими руками. Выбираем материалы

Вам понадобится окрашенный профнастил, прямоугольные трубы разных размеров, фурнитура, грунтовка, саморезы и автоматика. Наиболее дорогими в этом списке являются фурнитура, которую можете купить набором и автоматика, что включает привод с блоком управления, рейку и пульты. При желании можете позаботиться о безопасности.

Таким образом, вам необходимо выбрать достаточное количество материала. Для начала вам понадобится чертеж и информация о размерах, чтобы не переплачивать за лишние товары. К примеру, если ворота 3Х2, то профнастила потребуется 6 м2, а труб определенное количество килограмм.

Узнав размеры, убедившись, что данный чертеж подходит, можете приступать к покупке материала. Чертежи можете использовать из данной инструкции, уже проверенные схемы не доставят неудобств. Далее необходимо убедиться, что в наличии есть инструменты, необходимые для постройки откатных ворот своими руками.

Подготовка инструмента

Подготовьте или займите у знакомых болгарку, шлифовальную машинку, бетономешалку, инструмент для кладки кирпича, шуруповерт, стремянку, лопаты, молоток, уровень, гаечные ключи, лом и рулетку.

Список получился довольно обширный и если вы не обзавелись каким-то конкретным инструментом, не стоит сразу его покупать, возможно, он есть у ваших друзей или есть возможность арендовать. Потому что с покупкой техники вы вряд ли сэкономите на установке откатных ворот своими руками.

Когда все готово, стоит приступать непосредственно к работе.

Откатные ворота своими руками. Установка

Проводим подготовку — важный этап

Для начала проведите предварительные работы. Растительный слой земли придется снять, если в этом месте другое покрытие, от него все равно придется избавиться. Для удобства нужна разметка будущих откатных ворот.

Далее, в процессе разбивки, необходимо использовать четыре арматурных элемента  по 1 метру и электроды — оси (постоянная и временная). Прежде чем забить арматуру, убедитесь, что диагонали прямоугольника совпадают. После этого забивайте, оставляя на поверхности 20 сантиметров. Между арматурой накладывается леска. С основных осей можно создавать временные.

Далее требуется вырыть приямки, там будет фундамент для столбов, закладной детали и траншеи для электропроводки.

Совет. Не забудьте, что яма для столба обязана быть немного шире его размера. К примеру, при размерах столба 40Х40 см, яма должна быть хотя бы 42Х42 см. Фундамент получится шире и вам станет легче осуществить кладку кирпича.

Закладная деталь так же требует от фундамента определенных условий. Яма обязана быть длиной половины проема ворот.

Совет. Учитывайте климат вашей территории при создании ям. Глубина обязана быть большой, больше, чем глубина промерзания. Если фундамент окажется  слишком близко к верху, грунт, который замерз, вытолкает его наружу, конструкция получится ненадежной. Иногда глубина может составлять почти полтора метра, не стоит на данном этапе проявлять пренебрежительность.

Когда во время создания ямы осыпаются стенки, не обойтись без опалубки. В данном случае можете экономить, выбирая старый материал, доски итак накроются грунтом.

Готовые приямки полейте водой, чтобы добиться утрамбовки. Если дальнейшие работы будут продолжаться позже, побеспокойтесь о том, чтобы накрыть их и защитить от дождя, который может их вымыть.

Чтобы позже не портить  проезд, заранее выройте траншею, где будет заложена гильза с электрическим кабелем, чтобы позже подключить автоматику откатных ворот легко и быстро. Для данной работы понадобится обычная водопроводная труба из пластика, диаметр выбирайте примерно 20 мм. В момент, когда гильза заложена, закройте торцы трубы полиэтиленом, который защитит от грязи и влаги.  Когда гильзу было уложено и засыпано, место, где прошла укладка так же полейте водой, чтобы добиться утрамбовки грунта.

Пока что эскиз откатных ворот использовался мало, но в будущем он еще очень пригодится.

Готовим столбы

Функцию сердечника будут выполнять металлические изделия, в данном случае, трубы. Лучше брать прямоугольные изделия с размерами 80Х80 мм или 100Х100 мм. Подойдут и круглые металлические трубы, диаметр берем от 80 мм.

Труба над землей (её верхняя часть) должна быть немного ниже столба, хватит пары сантиметров. Если, к примеру, столб высотой 2,5 м, то сердечник обязан быть 2,45 м. Часть под землей не должна дойти до дна котлована. Хватит так же 5 см. Если яма глубиной 90 см, то нижняя часть трубы – 85 см.

Совет. Для достижения максимальной прочности сердечника, чтобы конструкция откатных ворот своими руками была прочной, можно сделать своеобразное укрепление, приварив два арматурных элемента крестообразно внизу. Длина приваренных частей – 25 см.

Когда труба установлена в яму, обеспечьте ей защиту от влаги, чем-нибудь накрыв.

Откатные ворота своими руками: создание закладной детали

От качества данного элемента будет зависеть ваша работа в целом, потому что закладная деталь влияет на движение ворот и электропривод.

Для данного элемента вполне подойдет швеллер, ширина которого примерно 20 см, но не меньше 16. Длина должна соответствовать половине ширины проема ворот.

Чтобы швеллер надежно и долговечно держался в бетоне, надо будет приварить арматуру. Снова пригодится сварочный аппарат. Для работы подберите 4 куска арматуры, длина которых должны быть примерно 90 см. Приварите с двух сторон и свяжите арматурными перемычками, выбирая диаметр 10 мм.

Бетонируем фундамент для откатных ворот

Подготовка металлоизделий в принципе завершена, можно переходить к новому этапу работ. Необходимо залить фундамент для откатных ворот своими руками. Стандартно лучше брать марку бетона М200. Готовим смесь: 1 ведро цемента, песка – 3 в, щебня – 5 в. (фракция 5-20 или 20-40). Учитывая общий объем замеса использовать 20% воды.

Дождитесь нормальной температуры, потому что в мороз придется использовать дополнительные добавки против заморозки. Если температура на улице нормальная плюсовая, можете приступать к процессу бетонирования.

Прежде чем залить бетоном фундамент для откатных ворот своими руками, еще раз убедитесь, что все конструкции из металла в приямках не сместились и надежно расположены. Под весом бетона они могут сместиться, убедитесь, что это не произошло. Используя уровень, проверьте насколько установка получилась ровной, проверяя горизонтально и вертикально.

Швеллер – ровно на уровне поверхности горизонта, если проезд не готов, рассчитайте расстояние верха. В идеальном варианте – между створкой и поверхностью должно оставаться 7 см, чтобы в снежную погоду ворота, когда двигаются, не сунули снег.

Совет. Конструкция откатных ворот своими руками должна быть прочной, не забывайте при заливке каждой порции смеси, постоянно трамбовать бетон, чтобы избежать образования пустот.

Когда бетонирование завершено, можете приступить к выравниванию, чтобы удалить все неровности. Если на улице очень жарко, бетон следует защитить от трещин, накрыв его. Пару раз в день поливайте его водой.

Пока бетон набирает свою прочность, можете неделю отдохнуть. Это настоятельная рекомендация, если ваша цель – надежные и прочные ворота.

Кирпичная кладка столбов для откатных ворот

Справившись с фундаментами и подождав, пока они станут прочными, можете приступать к кладке кирпичей, устанавливая закладные элементы для нащельников. Используйте уголок 50Х50 мм, длина которого примерно 8 см, а арматура с диаметром 8мм равна половине столба. Приварите её к сердечнику.

Нащельник требует три закладки трех деталей: 1 внизу после кладки 3 рядов кирпича, далее средняя – посредине, и 1 деталь вверху – зная верхний край ворот в будущем, делайте укладку немного ниже.

Каркас откатных ворот своими руками

Чтобы вам было удобнее создавать каркас, используйте трубы с сечением прямоугольник или квадрат. Чтобы создать откатные ворота своими руками чертежи и схемы придется еще использовать. Чертёж – подробная схема вашей работы, о которой была речь в начале, сейчас будет весьма важен. Если у вас есть эскиз откатных ворот, точно никаких проблем не возникнет. Так же он помогает сэкономить материалы, используя ровно столько, сколько требуется для изготовления откатных ворот своими руками.

Металлические трубы, все остальные элементы очистите от ржавчины, обезжирьте и прогрунтуйте. В стандартном варианте для створок и несущих элементов, используется труба 60Х40 мм или 60Х30 мм. Второй внутренний каркас – 30Х20 мм.

Вся сборка начинается с направляющего рельса, значит, на данном этапе он должен быть заранее подготовленным. При наборе каркаса обеспечьте его устойчивость в вертикальном положении, приварите две части труб (квадратных), они будут выполнять роль подставок.

В несущем каркасе нижнюю трубу приварите к рельсу путем прихваток. Длину шва используйте 15-20 мм, шаг 600-700мм, с двух сторон, порядок — шахматный.

Совет. Не делайте сплошной шов. Это не только нецелесообразно и приводит к лишнему расходу электродов, а и грозит тем, что направляющий профиль будет вести, ворота станут заклинивать, движение станет тяжелым.

После этого можем выставлять вертикальные трубы, прихватив их одной сваркой. Используя уровень, проверьте получившуюся вертикальную ровность, когда убедитесь, что все в норме, лишь тогда сделайте сплошную проварку.

Далее – установка и сварка верхней перекладины, потом диагональной.

Несущий каркас можете считать готовым.

Далее внутри по периметру стоит приварить трубы второго каркаса, не основного, к ним позже будет приварен профнастил. Трубы обязаны оказаться по центру несущего каркаса, чтобы настил, когда уже будет в створке, немного утопился.

Сварочные работы окончены, можете зачищать швы болгаркой, грунтовать их и красить.

Совет. Покраску лучше проводить в три слоя.

Для закрепления профнастила используйте 19 мм саморезы специального назначения — по металлу, чтобы было проще, можете его прикреплять, когда створку уже установите в проем на опору. Каждый лист необходимо подгонять отдельно, он должен прилегать к раме. Часть створки с формой треугольника оставьте без монтажа профлистов, потому что эта часть итак не будет попадать в проем.

По створкам все, но остаются другие не менее важные детали.

Осталось совсем мало, чтобы завершить самодельные откатные ворота.

Из металлических труб 60Х30 или 60Х40 мм создаются  и монтируются нащельники.

Чтобы создать откатные ворота своими руками, выберите фурнитуру:

  • Направляющий рельс – это профиль хорошего качества, поверхность ровная, без изъянов, не шероховатая, без окалин. Металл обязан быть специфичным, в составе должно быть больше, чем обычно, углерода
  • Роликовые каретки – с металлическими роликами, нельзя брать полимеры. Подшипники с металлорезиновыми пыльниками. Ход без затруднений. Обязательно позаботьтесь о защите от коррозии.
  • Верхняя пластина с роликами, их должно быть 2 или 4. Лучше брать с резиновым покрытием, которое не станет царапать полотно.
  • Нижний концевой ролик – подойдёт либо полимер, либо металл.
  • Нижний и верхний улавливатели.
  • Резиновые заглушки, желательно с гофрированной частью.
  • Монтажные пластинки роликовых опор.

Устройство откатных ворот своими руками не составит много трудностей. Остается провести монтаж перечисленных элементов и заняться установкой автоматики. Конструкция откатных ворот кажется сложной, но вы сможете справиться сами, без сторонней платной помощи, используя наши инструкции и посмотрев видео инструкцию ниже.

Как сделать раздвижные ворота своими руками

Сегодня на месте традиционных распашных ворот всё чаще можно увидеть раздвижные – разновидность конструкции, в которой полотно сдвигается в сторону, чтобы открыть проём для проезда. При этом в понятие «раздвижной» входят как ворота с двумя створками, которые разъезжаются в разные стороны, так и устройства с одним полотном, которое отъезжает вбок. Поскольку последняя разновидность конструкции выгоднее и удобнее для использования, у большинства продавцов (включая 1vorota.by) вы найдете именно такую. При этом по своему устройству они тоже делятся на несколько групп – в основном, в соответствии со способом передвижения полотна:

  • на нижней консольной балке;
  • на верхней консольной балке;
  • по направляющей рельсе на земле;
  • на подвесной системе.

Если выбирать из этих четырёх типов, то наиболее практичными считаются раздвижные ворота на нижней балке: в отличие от устройств на рельсе, они не создают препятствий для движения по земле и не забиваются снегом или грязью.

Основные преимущества

Такие конструкции вытесняют с рынка более устаревшие или сложные варианты по нескольким важным причинам:

  • вы можете сделать такие раздвижные ворота своими руками;
  • для открывания они не требуют дополнительного пространства перед или за полотном;
  • отличаются высокой степенью надёжности;
  • могут быть автоматизированы.

Кроме того, выбрав такую конструкцию, вы получаете не только соответствующую защиту, но и привлекательный внешний вид: делая самодельные раздвижные ворота, вы можете выбрать любой вид их зашивки, будь то профлист или древесина.

Последовательность установки конструкции

Устройство ворот со сдвигом полотна во многом усложняется наличием шариковых опор, на которых движется створка. Их необходимо устанавливать на крепкий фундамент, который надо подготовить заранее. В этом обычно и заключается первый этап установки раздвижных ворот своими руками.


Для фундамента сбоку от проёма нужно сделать яму, которая по длине будет равняться половине ширины полотна, а по глубине будет не менее 120 см. В яму укладывается подушка из гравия и закладной швеллер с приваренной арматурой. Если вы хотите открывать ворота при помощи автоматики, на этом этапе следует сделать проводку и вывести её в гофрированную трубу. После этого яма заливается бетоном, который застывает несколько суток.


Далее следует сборка основы полотна. Для неё можно использовать трубы, причём чтобы сделать вес конструкции меньше, для обрешётки берут трубы с меньшим диаметром. Затем необходимо установить шариковые опоры на фундамент и после накатить на них сделанную основу полотна, регулируя положение роликов. Когда вы подобрали для них лучшую позицию, можно закрепить все элементы и заняться зашивкой полотна. Процесс установки и регулирования роликов можно увидеть на различных видео раздвижных ворот своими руками. Как уже упоминалось, зашить ворота можно практически любым материалом, но необходимо следить, чтобы его вес не вызвал перекоса. Самой популярной зашивкой сегодня является профнастил – он достаточно лёгкий, имеет оптимальную стоимость и степень защиты, а также представлен в широкой гамме цветов.

Последний же этап работ – это установка улавливающих элементов и автоматики, если вы решили автоматизировать управление полотном. Ещё больше подробностей о том, как сделать раздвижные ворота своими руками, вы найдёте на видео.

Монтаж раздвижных ворот своими руками: за и против

Надёжные ворота – это всегда весомое вложение средств, поэтому многие стараются сэкономить, устанавливая их собственноручно. Тем не менее, такой подход не всегда себя оправдывает: всё это нередко приводит только к порче материала и дополнительным затратам. Конечно, у нас на сайте можно найти много видео и чертежей того, как сделать раздвижные ворота своими руками,  но без опыта и поддержки специалистов выполнить всё качественно всё равно тяжело и долго.

Поэтому 1vorota.by предлагает вам своих профессионалов, которые быстро установят для вас ворота и дадут 100% гарантию их надёжности. Если же вы всё-таки хотите произвести устройство раздвижных ворот своими руками, мы предлагаем вам компромиссный вариант, а именно готовые комплекты материалов для выбранного вами вида заграждения. Все детали комплекта полностью соответствуют друг другу, и поэтому их монтаж будет, во-первых, проще, а во-вторых, наверняка будет полностью соответствовать вашему плану.

Схема откатных ворот своими руками – Ворота Центр Украина

Пошаговая и подробная схема — как сделать откатные ворота своими руками

 

Очень много разных схем, инструкций и чертежей доступны в интернете и вы, наверное, уже обратили внимание, что все они разные. Как понять какая схема откатных ворот правильная? 

Мы изучили этот вопрос на своем опыте и на опыте наших партнеров, и можем сделать вывод, что действительно вариантов исполнения может быть сколько угодно, важно понять суть, принцип и общие тонкости, которые объединяют все схемы раздвижных ворот. Изучите все детально в нашем блоге и сделайте все последовательно в соответствии с требованиями к вашему проему. 

Три этапа на пути изготовления под ключ: 

  1. Изготовление фундамента основания
  2. Изготовление каркаса (рамы) полотна
  3. Установка или монтаж полотна на фундамент

О каждом этапе мы написали подробно в соответствующих статьях, которые вы найдете по ссылкам ниже.

— Как сделать фундамент своими руками

— Изготвить каркас своими руками (статья в разработке)

— Монтаж откатных ворот своими руками (статья в разработке)


Схема раздвижных ворот на нижней направляющей

 

 

   Если вы планируете изготовить классическое полотно с профнастилом вам подойдет стандартная конструкция сдвижных ворот, схема которой ниже на картинке. Ее используют в 80% случаев. Внешний каркас с косым противовесом из профильной трубы 60 х 40 и внутренняя обрешетка каркаса для обеспечения жесткости полотна и крепления профлиста из трубы 30 х 20 со стандатными вертикальными стойками и горизонтальным усилителем.

 

На что важно обратить внимание в первую очередь

Соблюдайте все пункты из списка ниже:

1.   Правильно подготовьте бетонное основание

Для этого необходимо выкопать соответствующий размер приямка, сварить соответствующую закладную, правильно установить ее, подготовить бетон и залить фундамент. 

 

2.    Подбирайте комплектующие в соответствии с параметрами створки (ширина, высота, вес)

а) Если ваш проем 3-4 метра с зашивкой профильным листом советуем здесь выбрать фурнитуру (схема и инструкция установки прилагается бесплатно)
б) Если проем от 4-5, с облегченной зашивкой (профлист, металосайдинг и др) тогда отлично подойдет комплект Світ воріт до 500 кг (схема установки в коробке с набором)
в) Если ваш проем от 4,5 — 8 метров с тяжелой зашивкой (металлическая решетка, ковка, дерево и др) подойдет комплект до 800 кг (схема сдвижных ворот в коробке с набором)

При заказе комплектующих в нашем интернет-магазине индивидуальный ЧЕРТЕЖ-ДЕТАЛИЗАЦИЯ в подарок, для этого вам необходимо сообщить при заказе ваш проем и сечение труб каркаса и обрешетки.

 

3.    Проводите последовательный монтаж и установку своими руками по инструкции 

Другие схемы откатных ворот своими руками по теме изготовления своими руками вы найдете в нашем блоге ворота от А до Я

 

Закладная (швеллер) для откатных ворот, чертеж, фото

Схема и чертеж, фундамента откатных ворот

Размеры фундамента под откатные ворота 4,5,6 метров

Как установить закладные для столбов ворот

Рама откатных ворот своими руками — комплекты откатных ворот

Доставка
по всей Австралии
и по всему миру

Изображение ниже
Комплект стоил 1850 долларов, и они сэкономили более 3000 долларов, сделав это самостоятельно! Эти раздвижные ворота были бы оценены в 5000 долларов, если бы их построила компания по производству ворот! Размер откатных ворот: 3000ммШх1800мм. Он был доставлен в Квинсклифф, штат Виктория.

В комплект входит
Инструкции, оцинкованная рама откатных ворот, направляющие, стойка и двигатель.1 бесплатный звонок для обслуживания на месте, если это необходимо в районе Мельбурна, поэтому, если у вас возникнут проблемы при установке ворот, обязательно позвоните нам! Домашние мастера из разных штатов могут использовать наш номер 1300.

Монорельс поддерживает раздвижные ворота через гравийный подъезд, и это может быть поставлено, если нет твердой поверхности, к которой можно прикрепить раздвижные ворота, как показано выше! Монорельс стоит 112,00 долларов США

Вот готовый комплект откатных ворот своими руками, который один из наших клиентов закончил за выходные!
Электрические ворота

После:
Это фотографии готового проекта.Молодец Дэнни! У него был зазор между брусьями 10мм, проект получился отличный! Мы поставили раму откатных ворот, а также все стойки и роликовую опору. Это был полный комплект, и больше ничего не требовалось.
Дэнни также купил у нас панели для забора своими руками, и все они были покрыты порошковой краской Satin Black.
Отличная работа Дэнни!

Это не наклон, а угол наклона камеры
это меня обеспокоило !!!

Откатные ворота своими руками
Вид спереди
Облицованы деревом Western Aust Jarrah, рама изготовлена ​​из оцинкованной стали.Эти ворота открываются и закрываются вручную.

Вид сзади откатных ворот, показывающий распорки.
Отличная работа, Джон!

До:
На фотографиях показаны ворота до того, как Дэнни прикрепил таймер к своему набору для раздвижных ворот, сделанному своими руками.
Раздвижные ворота Размер
2400 мм x 1800 мм
Комплект раздвижных ворот
3 стойки с порошковым покрытием

Дэнни не хотел покупать мотор для ворот, так как он был счастлив закрыть его вручную.

Как измерить комплект для раздвижных ворот Две верхние фотографии над
Ричард — доктор медицины в осветительной компании, и всего за 2 дня он прикрепил бревна и повысил ценность и безопасность своего дома.
Молодец, Ричард !

Комплект откатных ворот с порошковым покрытием и рама ворот DIY.


На этих фотографиях частокол прикрепляется к раме для раздвижных ворот, сделанной своими руками, и мы абсолютно уверены, что она будет выглядеть фантастически! Отличная работа, Тони!

Комплекты компонентов откатных ворот

12/24 В постоянного тока

Нужен двигатель для раздвижных ворот своими руками

240 В
Низкое напряжение
На солнечной энергии

Электродвигатель для откатных ворот

Нужна рама для ворот своими руками

Рама для ворот своими руками

Собственное здание откатные ворота

Стальной столб — обрезка любой длины

Библиотеку ворот мы завершили

Как построить раздвижные ворота из звеньев цепи — Магазин заборов в Америке

Установка решетчатых ворот на заборе — идеальный способ сделать вашу собственность более доступной, и это то, что вы можете сделать дома самостоятельно.Это практическое руководство от America’s Fence Store научит вас основам установки ворот для звеньев цепи.

Цель: Освоив этот урок, вы сможете успешно измерять и устанавливать калитки из цепных звеньев.

Оснащение: Набор головок, молоток, удлинители, уровень и плоскогубцы.

Ключевые вопросы:

  1. Как измерить ворота?
  2. Как установить консольные ворота?
  3. Как установить рулонные ворота?
  4. Какие наиболее распространенные препятствия безопасности следует учитывать при установке ворот?

Как измерить ворота?

Для всех ворот убедитесь, что вы получаете более одного измерения.Следуя ровной плоскости, вам нужно будет измерить как верх, так и низ ворот. Не позволяйте ленте наклоняться или отклоняться от уровня во время измерения. Сохраняйте размеры с точностью до + 1/8 дюйма. Часто вы обнаружите, что эти размеры отличаются. Как правило, при строительстве ворот используется меньший размер. Четко изложите эту информацию в своей работе вскоре после установки сообщений.

Рулонные ворота: Измерьте расстояние изнутри внутрь столбов ворот и изнутри внутрь соседних столбов линии, которые будут поддерживать ворота в полностью открытом положении.Расстояние от внутренней до внутренней стороны линейной стойки не должно превышать 8 футов

.

Консольные ворота: Измерьте расстояние от внутренней до внутренней стороны защелок до первых ворот или роликовой стойки. Это будет столб ворот, ближайший к проему. Затем измерьте расстояние от внешней до внешней стороны ворот или стоек роликовых ворот. См. Иллюстрацию.

Как установить консольные ворота?

Консольные ворота должны быть установлены на ровной поверхности, чтобы ворота могли катиться в обоих направлениях без дополнительного гравитационного притяжения из-за веса ворот.Можно внести небольшие корректировки, чтобы учесть небольшой уклон, однако слишком большой уклон и ворота могут оказаться опасными при движении под уклон. Для установки консольных ворот:

  1. Установите два нижних консольных ролика так, чтобы ролики были направлены внутрь ограждения, а ткань — снаружи. Ролики должны находиться примерно на расстоянии 1 дюйма от земли. Поместите кусок рельса на два ролика. Установите уровень на направляющую и отрегулируйте ролики вверх или вниз так, чтобы направляющая была ровной.Кроме того, убедитесь, что ролики отрегулированы так, чтобы ворота не соскользнули в уклон из-за уклона. Затяните ролики.
  2. Установите два верхних консольных ролика так, чтобы ролики захватили ворота, когда они встали на место. Затяните ролики вручную.
  3. Установите заслонку на два нижних ролика. Поднимите ворота. В вертикальном положении наденьте два ролика на ворота. Когда ворота касаются обоих нижних роликов (сбалансированных между роликами), затяните два верхних ролика, оставив зазор ½ дюйма между роликами и верхней частью рамы ворот (направляющей или 2.5 ”труба). Затяните ролики.
  4. Прокатите ворота вперед и назад через проем. Если ворота заедают, возможно, вам придется поднять один из верхних роликов.
  5. Отрегулируйте ролики по мере необходимости так, чтобы вы держали ворота как можно ближе к земле, но не размещайте ролики ниже уровня земли или под землей. Зимой участки вокруг катков засыпаются снегом и промерзают.
  6. Не копайте траншею, чтобы ворота полностью открылись. Опять же зимой снег заморозит ворота на месте.
  7. После окончательной регулировки полностью затяните все ролики.
  8. Установите защелку в сборе. При установке привода ворот используйте большой V-образный приемник, который позволяет направлять ворота в приемник. При ручном управлении воротами используйте консольное запорное устройство, чтобы можно было установить замок.

Как установить рулонные ворота?

Рулонные ворота отлично подходят для приложений, в которых недостаточно места для хранения консольных ворот и проемов с большим уклоном.Однако у вас должна быть гладкая поверхность, чтобы катить ворота с ходовых колес по проему. Для установки рулонных ворот:

  1. Убедитесь, что вы установили стойки, которые будут поддерживать вашу гусеницу, по центру 8 дюймов, и использовали стойки не менее 2 ½ дюйма Sch 40.
  2. Рулонные ворота используют два колеса, установленные на задней вертикальной опоре ворот. Эти колеса движутся по колее, проложенной по внутренней стороне забора.
  3. Установите универсальные кронштейны гусеницы в одном футе от нижней части ограждения и в одном футе от его верха.Кронштейны устанавливаются так, чтобы U-образный болт находился ниже гусеницы. Вам нужно будет установить достаточное количество кронштейнов, чтобы поддержать 8-дюймовые рельсовые пути, необходимые для полного открытия ворот, то есть для 20-ти проемов потребуется три длины рельсов (24 фута).
  4. Измерьте расстояние от кронштейна до кронштейна. Используя трубу 1 5/8 ”Sch 40, обрежьте направляющую и установите ее между кронштейнами. Убедитесь, что ваша гусеница плотно прилегает к кронштейнам, чтобы не образовался шов, из-за которого колеса могут застрять.После завершения у вас должны быть верхняя и нижняя дорожки, которые находятся на одинаковом расстоянии от одного конца до другого. Это важно, чтобы гусеница не заедала за задние колеса гусеницы.
  5. Установите задние опорные колеса на заднюю вертикальную опору ворот от. Колеса будут находиться примерно в одном футе от верха и низа ворот. Колеса будут установлены на внешней стороне ворот, чтобы можно было ездить по трассе. Затяните рукой.
  6. Установите двойное крепление колеса как можно дальше вперед на нижний горизонтальный элемент ворот.
  7. Поместив калитку в проем так, чтобы оба задних колеса гусеницы были наверху гусеницы, отрегулируйте задние колеса гусеницы так, чтобы оба колеса упирались в гусеницу. Убедитесь, что нижняя направляющая на колесах захватывает гусеницу, так что вы не можете поднять ворота с рельсов, но направляющая не заедает во время движения по гусенице. Затяните колеса.
  8. Откатите ворота в проем. При необходимости отрегулируйте задние колеса гусеницы. Узел сдвоенного колеса имеет болт крепления оси, который позволяет вам контролировать направление ворот, когда они катятся через проем.При необходимости отрегулируйте.
  9. Используя две концевые ленты, которые подходят вокруг стойки защелки, установите смещенный замок n ’защелки так, чтобы, когда ворота полностью закрываются, язычок на защелке защелкнулся, захватив раму ворот и позволив вам заблокировать защелку.
  10. Возможно, вам придется отрегулировать узел двойного колеса на раме так, чтобы ворота вошли в защелку.
  11. Надежно затяните все гайки и болты, чтобы избежать смещения в будущем.

Какие наиболее распространенные препятствия безопасности следует учитывать при установке ворот?

Подъем.Ворота всегда тяжелые, большие и неудобные. Обязательно используйте хорошую технику подъема, много рабочей силы или оборудования. Будучи неудобным, легко растянуть или скрутить спину.

Опасность падения. Ворота оказались реальной опасностью падения. Часто мы прислоняем ворота к проему при установке петель, легкий ветерок или неровности, и ворота обрушиваются на установщика, расположенного ниже. Всегда используйте эластичный шнур, цепь, веревку, чтобы привязать ворота к забору. При установке консольных ворот используйте эластичный шнур.Это позволит вам перемещать ворота внутрь роликов и от них, не снимая шнур.

Отрубы. У ворот есть движущиеся части. При регулировке ролика легко поймать палец в консольном ролике.

Моторизованные опасности. Моторизованные ворота обладают огромным потенциалом причинения вреда. Эти ворота привлекли внимание общественности, поскольку за последние годы число травм резко возросло. Следовательно, существует кодекс UL 325, который регулирует установку моторизованных ворот. При установке ворот легко зажать каток, между штангой и столбом или в проеме.Подробнее об этом позже.

© 2018 Американская компания по ограждению. Все права защищены. Разрешено воспроизведение только для личного и образовательного использования. Коммерческое использование, копирование или распространение запрещено без письменного разрешения The American Fence Company.

© 2021 Американская компания по ограждению. Все права защищены. Разрешено воспроизведение только для личного и образовательного использования. Коммерческое использование, копирование или распространение запрещено без письменного разрешения The American Fence Company.

Amazon.com: Автоматическое устройство для открывания откатных ворот CO-Z с 2 пультами дистанционного управления, электродвигатель откатных ворот с электроприводом для откатных ворот, полный комплект оборудования системы безопасности оператора ворот для откатных ворот до 40 футов: ремонт дома

5,0 из 5 звезд Отличный маленький открыватель.
Автор: Д.Арев 2 февраля 2018 г.

Честно говоря, сложно дать продукту 5 звезд, потому что всегда есть какие-то проблемы. Когда вы получите эту открывалку, вы подумаете, что это игрушка. Он действительно маленький. Не позволяйте этому сбивать вас с толку. Эта штучка работает. Я полагал, что по цене вы получите намного меньше, чем вы получите от более дорогих и известных брендов.Позвольте мне погрузиться в это и рассказать вам о плюсах, а также о препятствиях, которые мне пришлось преодолеть, чтобы заставить его работать.

Прочитав другие отзывы, обязательно нужно приобрести датчик наружной безопасности. Я купил это:
Seco-Larm E-931-S35RRQ Enforcer Indoor / Outdoor …
SECO-LARM

Зачем вам нужен датчик безопасности, потому что вам нужно убедиться, что ворота останавливаются или убираются, если что-то пересекает их путь . Этот маленький моторчик — не шутка, он достаточно силен, чтобы раздавить все на своем пути, включая ребенка.
Датчик поставляется со следующими кабелями: черный, серый, белый, синий и коричневый. Я добавил картинку, чтобы показать вам, как я его подключил. * Заявление об ограничении ответственности Я не являюсь лицензированным электриком. Телеграфируйте на свой страх и риск. Это сработало для меня.

Система не будет правильно работать без датчика безопасности. Если вы решили приобрести этот мотор, первое, что я рекомендую, это прочитать ваше руководство и ознакомиться с ним. Я все подключил перед установкой, чтобы посмотреть, как это будет работать. В этой системе в качестве концевых выключателей используются магниты, и вам нужно хорошо понимать, как они работают.У вас есть верхний и нижний магниты, каждый из которых предназначен для остановки ворот на желаемом расстоянии перемещения. Поиграйте с этим, и вы поймете, о чем я. Я также установил переключатель включения / выключения в герметичную водонепроницаемую коробку на 2 группы, чтобы я мог выключить двигатель в случае чрезвычайной ситуации или если я просто хочу, чтобы ворота оставались открытыми, а не закрывались автоматически. Это лучше, чем выключать выключатель из дома.

10 Лучшее устройство для открывания ворот с электроприводом

Если вы хотите, чтобы ваш дом был более безопасным и безопасным, вы можете добавить устройство открывания ворот .Если вы добавите его в свой дом, это поможет улучшить конфиденциальность и защитит его от нежелательного вторжения. Существуют различные типы открывателей ворот, от автоматических открывателей ворот до выдвижных или распашных.

Если вы подумываете о покупке открывателя ворот, вас может смутить количество вариантов, доступных на рынке. Здесь мы составили список из 10 из лучших открывателей ворот, чтобы вы начали . Однако, прежде чем мы углубимся в список, вот некоторые вещи, на которые следует обратить внимание, когда дело доходит до выбора открывателя ворот.

Слайд или качели

Во-первых, вы хотите решить, будут ли ваши ворота слайд или качели . Обычно это зависит от нескольких факторов, например от того, сколько у вас места. Затем подумайте о материале открывателя ворот. В идеале он должен быть , устойчивым к ультрафиолету и атмосферным воздействиям , чтобы он был прочным и прослужил много лет. Вам также необходимо учитывать, насколько тяжелы ваши ворота, поскольку открыватели ворот обычно рассчитаны на работу только с воротами определенного веса.Наконец, вам нужно подумать о том, как часто вы планируете открывать и закрывать ворота, поскольку от этого будет зависеть выбранный вами источник питания.

Как выбрать электрический открыватель ворот

Прежде чем покупать открыватель ворот , следует помнить о некоторых вещах. Функции, которыми оснащена такая система, будут определять, подходит ли вам этот конкретный вариант. Итак, когда вы будете готовы исследовать рынок для электрического открывания ворот, вот на что вам следует обратить внимание:

  • Размер ворот определит, какой электрический открыватель подходит вам лучше всего.Здесь очень поможет буквальное измерение размера ворот, потому что оно покажет вам количество энергии, необходимое для работы двигателя ворот.
  • Устройство открывания ворот типа — это еще одна вещь, о которой следует помнить. Вы можете выбрать между автоматическим открывателем распашных ворот (открывание ворот назад и вперед), автоматическим открывателем раздвижных ворот (в основном это автоматическая форма раздвижных дверей, о которой мы все знаем) и автоматическими открывателями двойных ворот (имеет двойную операционную систему. , подходит для небольших ворот).
  • Вас также может заинтересовать , как открываются ворота . Автоматические ворота можно открывать разными способами, поэтому вы можете выбрать, хотите ли вы раздвижную или распашную.
  • Цена , еще одно важное соображение при покупке , так как эти системы открывания могут быть очень дешевыми или довольно дорогими. Убедитесь, что вы установили бюджет перед покупкой, иначе вы можете потратить намного больше денег, чем планировалось изначально.

Связано: 5 лучших открывателей солнечных ворот — рентабельные и работающие от солнца

Советы по выбору электрического открывателя ворот

Если вы делаете такую ​​покупку впервые, то вам необходимо прочитать этот раздел.Мы собираемся рассказать вам о некоторых вещах, на которые следует обратить внимание при выборе электрического открывателя для ворот, о вещах, которые могут облегчить вам жизнь, если вы выберете их:

  • Обратите внимание на качество материала . Двигатели для ворот должны быть изготовлены из качественных материалов, которые работают вместе, чтобы обеспечить максимальную эффективность. Проверка качества должна выходить за рамки самих двигателей, а также должна быть сосредоточена на долговечности монтажного оборудования.
  • Вам, , нужна система, которую легко собрать (если вы не готовы заплатить и вызвать специалиста для установки системы).Хороший электрический открыватель для ворот должен включать в себя исчерпывающий список инструкций по установке, а также бесплатное руководство по эксплуатации.
  • Посмотрите на диапазон температур . Подумайте о том, что электрические открыватели для ворот иногда должны работать при экстремальных температурах, поэтому перед покупкой вам необходимо убедиться, что эти температуры можно выдерживать. Излишне говорить, что система также должна быть водостойкой.
  • Обратите внимание на тягу и ход .Это две функции, которые многое расскажут о производительности системы. Автоматические открыватели ворот должны иметь тяговое усилие от 500 Н до 700 Н, с двигателями, которые работают со скоростью не более 11 см в секунду.
  • Анализируйте энергопотребление . Для работы электрических открывателей ворот требуется источник электричества, а это значит, что они потребляют для этого энергию. Эти сошники потребляют определенное количество энергии во время работы и другое количество, когда они находятся в режиме ожидания.К счастью, большинство этих современных систем энергоэффективны.
  • Приобретите систему с аварийной разблокировкой. Это позволит вам управлять воротами даже в случае отключения электроэнергии.

Типы пультов дистанционного открывания электрических ворот

Перед тем, как выбрать электрические открыватели для ворот , вы должны знать о многих существующих типах. Таким образом, вы сможете оценить их особенности и определить, какой из них лучше всего подойдет вам. К наиболее распространенным типам относятся:

  • Электрические ворота с дистанционным управлением Открыватели предпочтительнее, так как ими можно управлять на расстоянии.Двухкнопочные пульты дистанционного управления с батарейным питанием — фавориты пользователей. Независимо от других функций, которые управляются удаленно, это устройство должно иметь как минимум кнопку открытия / закрытия.
  • Радиочастотные устройства открывания ворот используют этот особый тип сигнала для отправки информации с пульта дистанционного управления на механизм открывания ворот. Скорость сигнала довольно низкая, поэтому эти параметры обычно не выбирают номер 1.
  • Пульты Bluetooth для открывателей ворот используют эту особую технологию для открытия и закрытия ворот.Это один из самых быстрых способов передать сигнал с пульта на механизм ворот, он является лучшим выбором для небольших расстояний и быстрого реагирования.
  • Инфракрасный — еще одно средство дистанционного управления системами открывания электрических ворот. Это один из самых надежных и экономичных вариантов, которые у вас есть. Однако и здесь есть недостатки. Чтобы инфракрасная технология работала, вы должны направить пульт дистанционного управления прямо на сигнальную точку ворот.Приемник в системе ворот может быть расположен сбоку или внизу ворот, что означает, что вы не всегда можете получить удобный угол.

ТОП-10 лучших открывателей ворот

1. Базовый комплект открывателя откатных ворот

Посмотреть в галерее

Это устройство открывания ворот сдвигает и приводится в движение цепью. Он также оснащен двигателем переменного тока на 120 В, который обеспечивает отличный пусковой крутящий момент при непрерывной работе, что делает его идеальным для большинства применений.Его можно установить на поверхность, и он устойчив к ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям.

С точки зрения материалов, этот открыватель ворот в основном сделан из металла. За ним также легко ухаживать, так как все, что вам нужно сделать, это помыть его из шланга. Те, кто приобрел этот открыватель ворот, отметили, что он работает правильно, и они впечатлены всеми его функциями. В комплект поставки входят два пульта дистанционного управления с технологией скачкообразного кода, которая предотвращает доступ к вашему удаленному коду для других. В то же время он также оснащен функцией автоматического закрытия и встроенным радиоприемником.

Плюсы:

  • 120 В переменного тока для отличного крутящего момента
  • Идеально подходит для большинства приложений
  • Устойчивый к УФ-лучам
  • Атмосферостойкий

Минусы:

  • Есть ограниченные инструкции по настройке

2. Устройство открывания распашных ворот для двойных распашных ворот Комплект принадлежностей до 900 фунтов

Посмотреть в галерее

Еще одно отличное устройство для открывания ворот в списке — это устройство для открывания распашных ворот, которое может открывать ворота весом до 900 фунтов.Он не только может работать с двойными воротами, но и оснащен двигателями постоянного тока 24 В, которые являются мощными и помогут обеспечить отличный пусковой крутящий момент, а также плавный пуск, а также остановку работы. Благодаря этому у вас будет надежный открыватель ворот с исключительной производительностью.

Обеспокоены тем, что у него разрядится? Этот конкретный открыватель ворот поставляется с дополнительной встроенной резервной батареей, которая поможет обеспечить бесперебойную работу в случае отключения электроэнергии. Для облегчения установки этот открыватель ворот также может быть установлен с недорогой или низковольтной проводкой и даже на солнечных батареях.Другие функции включают возможность открывать и закрывать ворота с помощью пульта дистанционного управления или клавиатуры, а также цифровой дисплей, отображающий текущую ситуацию и меню настроек.

Плюсы:

  • Может обрабатывать двойные ворота
  • Мощные двигатели постоянного тока 24 В
  • Устойчив к ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям
  • Поставляется со встроенной резервной батареей

Минусы:

  • У вас должен быть электрик, чтобы помочь с установкой продукта

3.Комплект для открывания металлических ворот Solar Kit для двойных распашных ворот до 1300 фунтов

Посмотреть в галерее

Еще одна модель для открывания двойных распашных ворот в списке, эта конкретная модель может работать с двойными распашными воротами весом до 1700 фунтов. Он оснащен двигателями постоянного тока 24 В, которые не только обеспечивают отличный крутящий момент, но также имеют функцию остановки или реверса в случае препятствия во время открытия или закрытия ворот. Вы также можете запрограммировать силу двигателя, и он поставляется с дополнительной защитой фотоэлементов.

Другие особенности этого открывателя ворот включают дополнительную встроенную резервную батарею на случай потери мощности, а также встроенное регулируемое автоматическое закрывание. Сам открыватель ворот сделан из металла и может быть установлен с солнечными панелями мощностью 10, 20 или 30 Вт.

Плюсы:

  • Может обрабатывать двойные ворота
  • Мощные двигатели постоянного тока 24 В
  • Обрабатывает до 1700 фунтов
  • Имеет функцию остановки или реверса в случае препятствия

Минусы:

  • Самостоятельная установка может быть сложной задачей.

4. Базовый комплект открывателя откатных ворот

Посмотреть в галерее

Если вы ищете базовый набор для открывания ворот , это отличный вариант для начала. Он может открывать ворота весом до 1800 фунтов, а также оснащен встроенным радиоприемником. В комплект поставки входят два пульта дистанционного управления, и вы можете легко запрограммировать их с помощью стираемых кодов дистанционного управления. Существует также технология RF-кода скачкообразной перестройки, которая предотвращает доступ к вашему удаленному коду.

Некоторые другие функции, которыми оснащен этот открыватель ворот, включают встроенное регулируемое автоматическое закрытие, которое поставляется с различными таймерами от 30 до 90 секунд, а также источник питания переменного тока 120 В.Также есть ручная разблокировка ключа в случае чрезвычайной ситуации, а также функция остановки / реверса на случай, если во время открытия или закрытия ворот возникнет препятствие.

Плюсы:

  • Может обрабатывать ворота весом до 1800 фунтов
  • Поставляется со встроенным радиоприемником
  • Имеет технологию радиочастотного кода скачкообразной перестройки
  • Встроенное регулируемое автоматическое закрывание

Минусы:

  • Некоторые упоминали, что открыватель ворот через некоторое время ржавеет

5.Устройство открывания откатных ворот GATEXPERT с дистанционным управлением и фотоэлементом безопасности

Посмотреть в галерее

Если вы готовы вложить немного денег, этот открыватель откатных ворот — прекрасная возможность. Вам нужен продукт, который будет функционировать так же, как ворота, открываться и закрываться по команде, сохраняя при этом вас и вашу семью в безопасности, в безопасности и под присмотром. Для удобства открывания откатных ворот имеется пульт дистанционного управления, а также автоматическая настройка времени закрытия с тремя вариантами секунд — 12, 24 или 36 секунд; у вас остается достаточно времени, чтобы выбраться из ворот, но не достаточно времени, чтобы кто-то или что-то проскользнуло мимо.

Плюсы:

  • Невероятные функции безопасности
  • Пульт дистанционного управления в комплекте
  • Предполагаемые датчики добавляют дополнительный уровень защиты

Минусы:

  • Некоторые клиенты сообщают, что инструкции по установке могут сбивать с толку

6. ​​Автоматический открыватель ворот Mighty Mule для легких одинарных распашных ворот

Посмотреть в галерее

Этот высококлассный открыватель ворот оснащен технологией двойного контроля для повышенной безопасности и защиты.Он может работать с двойными распашными воротами, которые весят до 300 фунтов, и имеет все инструкции, необходимые для его безопасной и быстрой установки. Ваша покупка включает не только руководство по эксплуатации, но и DVD-диск с неограниченной круглосуточной технической поддержкой.

Он также отлично подходит для всех типов одностворчатых ворот и оснащен пультом дистанционного управления с одной кнопкой. Изделие также способно работать на солнечной энергии и идеально подходит для различных помещений — от домов до ферм и предприятий. Те, кто купил этот открыватель ворот, дали ему восторженные отзывы и упомянули, что он работал при различных температурах, в том числе на морозе.

Плюсы:

  • Технология двойного считывания
  • Подробная инструкция
  • Круглосуточная техническая поддержка
  • Отлично подходит для всех типов одностворчатых ворот

Минусы:

  • Для открывания требуется аккумулятор на 12 В, которого нет в комплекте

7. Ghost Controls TDS2XP Heavy Duty Solar Dual Automatic Gate Opener Kit for Swing Gates Up to 20 Feet

Посмотреть в галерее

Вы когда-нибудь хотели устройство для открывания ворот, которое можно было бы легко установить на свой собственный ? Этот набор DIY для открывания ворот отлично подходит для одинарных распашных ворот, а также поставляется с солнечной панелью мощностью 10 Вт.Он также поставляется с 18-месячной гарантией и подходит для широкого диапазона ворот от трубчатых до звеньев цепи и даже ворот для плантаций. Все необходимое оборудование поставляется с вашей покупкой, и его можно легко установить с помощью инструментов, которые есть у вас дома.

Кронштейны для трубок упрощают установку на воротах, а удаленный передатчик может достигать расстояния до 1000 футов. GhostCode активирует вашу систему ворот, но также сохранит вашу систему в безопасности. Лучше всего то, что система совместима с широким спектром проводных устройств ввода, которые вы можете легко подключить к плате Ghost Controls.

Плюсы:

  • Поставляется с 18-месячной гарантией
  • Можно установить самостоятельно
  • Кронштейны для труб упрощают установку
  • Удаленный передатчик может достигать расстояния до 1000 футов

8. Привод откатных ворот с пультом дистанционного управления и приемником FSC

Посмотреть в галерее

Этот открыватель ворот невероятно мощный и может управлять откатными откатными воротами весом до 300 фунтов . На него распространяется 5-летняя ограниченная производственная гарантия, и он прост в установке.В случае отключения электричества или если ворота не работают, этот комплект также поставляется с предохранительной рукояткой разблокировки, с помощью которой вы можете легко открыть ворота. Также имеется встроенная защита от молнии и перенапряжения.

Другие функции, которыми обладают эти ворота, включают удобство использования, моторный тормоз, частичный останов, таймер автоматического закрытия, задержку открытия / закрытия и многое другое. Это отличное устройство для открывания ворот, если вы ищете что-то, что несложно установить, но при этом является эффективным и надежным.

Плюсы:

  • Открывает ворота весом до 300 фунтов
  • Простота установки
  • Поставляется с рычагом разблокировки с защитой от отказа
  • Встроенная защита от молнии и перенапряжения

Минусы:

  • Глазок с очень малым рабочим радиусом

9. CO-Z Оборудование для автоматического открывания откатных ворот Комплект безопасности раздвижной подъездной дороги

Посмотреть в галерее

Это устройство открывания ворот из нержавеющей стали разработано для тяжелых ворот, которые весят до 1400 фунтов.У него тихий и мощный двигатель, который плавно открывает ворота с минимальным шумом. У него также есть функция автоматического закрытия, поэтому вы можете установить его в диапазоне от 12 до 36 секунд.

Некоторые другие замечательные функции, которыми обладает этот открыватель ворот, включают в себя дистанционное управление, которое отлично работает в пределах 100 футов, поэтому вам не нужно выходить из нашей машины, а также четыре кнопки, которые помогут вам открывать и закрывать ворота. Для долговечности этот открыватель ворот имеет медную червячную передачу, а также соответствует всем необходимым стандартам безопасности.

Плюсы:

  • Может открывать ворота весом до 1400 фунтов
  • Тихий и мощный
  • Функция автоматического закрытия
  • Поставляется с пультом дистанционного управления с 4 кнопками

Минусы:

  • Трудно понять инструкции

10. Комплект для автоматического открывания ворот Привод двойных ворот для средних условий эксплуатации

Посмотреть в галерее

Ищете надежное устройство для открывания ворот , которое может открывать двойные распашные ворота? Этот конкретный открыватель ворот может открывать ворота, которые имеют максимальный вес 550 фунтов, и поставляется с алюминиевыми поворотными рычагами, которые являются выдвижными и прочными.Он долговечен и требует минимального обслуживания. Он подходит для всех типов распашных ворот, от деревянных до виниловых, и отлично подходит для различных помещений, от жилых домов до фермерских хозяйств и т. Д.

Установка очень проста, так как она может быть выполнена с помощью обычных инструментов и не требует подключения к электросети под высоким напряжением. Инструкциям легко следовать, и весь процесс займет у вас всего пару часов. Этот открыватель ворот также оснащен надежной технологией безопасности и имеет другие функции, такие как плавный пуск и остановка, модель реверса и остановки, ключ ручного разблокирования, поддержка клиентов и многое другое.

Плюсы:

  • Можно открыть ворота до 550 фунтов
  • Требует минимального обслуживания
  • Простота установки
  • Надежная техника безопасности

Минусы:

  • Некоторые упоминали, что блок питания недостаточно заряжен и есть некоторые проблемы

Идеи дизайна ворот подъездных путей

Посмотреть в галерее

Наша первая идея пришла прямо из округа Фэрфилд, штат Коннектикут, из LoParco Associates, предлагая нам стильный ансамбль ворот для тех, кто любит тосканский экстерьер.Деревянные ворота дополнены каменными столбами и цветочной тропой, которая, похоже, ведет прямо в рай.

Посмотреть в галерее

Royalty Garage Doors & Gates здесь, чтобы вдохновить нас на то, как должны выглядеть внушительные ворота безопасности. Наклонная подъездная дорога ведет к этим средним воротам серого цвета, которые сочетаются с бетонным солнечным фасадом Беверли-Хиллз.

Посмотреть в галерее

Наш третий источник вдохновения — это компания Harwell Fencing and Gates Inc.Это двойные ворота с отделкой из вишневого дерева, которые выглядят великолепно. Он идеально сочетается с входами в традиционном стиле, а цвет красного дерева просто восхитителен.

Посмотреть в галерее

Мы все знаем, что в Майами есть довольно стильные архитектурные решения, но кто знал, что ворота могут также заявить о себе? Архитектурный камень BT Architectural Stone воплощает эти сплошные черные ворота с распашной системой открывания и изогнутыми линиями, которые просто вдохновляют на элегантность.

Посмотреть в галерее

Taylor’s Backyard Centre — наша последняя вдохновляющая остановка дня, с широкими черными воротами, которые поражают зрителей деталями.Изготовленные на заказ стойки из каменной кладки похожи на те, что мы видели в первом примере, в то время как ворота поставляются с клавиатурой и динамиком для всех посетителей.

Часто задаваемые вопросы по электрическому открывателю ворот

Какой электрический открыватель для ворот самый лучший?

Есть множество брендов, которые считаются лучшими с точки зрения производства электрических открывателей для ворот. Они включают Mighty Mule, US Automatic Sentry и Ghost Controls. Тем не менее, лучший электрический открыватель для ворот — это тот, который соответствует вашим требованиям, поэтому обязательно ознакомьтесь с нашим разделом «Как выбрать электрический открыватель для ворот».

Сколько стоит устройство для открывания ворот?

Цены, естественно, будут варьироваться в зависимости от выбранной марки и функций, которыми оснащена ваша система. Электрический открыватель ворот может стоить от 100 до 600 долларов, а некоторые модели дороже, чем 1000 долларов.

Насколько надежны электрические ворота?

Электрические или автоматические ворота обеспечивают бесспорное чувство безопасности. В то время как некоторые люди выбирают видеонаблюдение за помещениями и самими воротами, электрические ворота сами по себе довольно прочные и наверняка отпугнут грабителей или злоумышленников.

Итог

Вот и некоторые из лучших открывателей ворот , которые мы нашли. Есть вариантов на выбор из , и вы обязательно найдете открыватель ворот, который соответствует вашим потребностям. Самое замечательное в этих вариантах то, что они открывают ворота разного веса и имеют разные особенности. Вы обязательно найдете что-то, что вам понравится, из всех перечисленных выше вариантов.

🧰 Как сделать откатные ворота

Введение

Пора заменить двойные распашные ворота на одинарные откатные ворота.Почему? Как по практическим соображениям, так и по удобству.
Существующим воротам было всего пару лет, и они все еще работали нормально (вы можете увидеть их изготовление здесь), но из-за того, что подъездная дорога ведет в гору, они были специально изготовлены с помощью устройства для расширения под воротами, которое должно было подниматься каждый раз, когда использовались ворота. Кроме того, когда ворота были открыты, они занимали слишком много места, что затрудняло парковку дополнительных автомобилей на подъездной дорожке.
Мы подумали, что в данной ситуации будет проще и практичнее иметь откатные ворота.

Так что давай покончим со старым и займемся новым.

Я хотел раздвижные ворота, сделанные исключительно из бревна.

Я никогда раньше не делал и не устанавливал раздвижные ворота, поэтому заскочил к местным производителям ворот, чтобы получить кое-какие идеи.

Одна из первых вещей, которую я обнаружил, заключалась в том, что для самых прочных раздвижных ворот требовался металлический каркас для предотвращения деформации. Но металлический каркас мне не нужен. Я хотел ворота, сделанные исключительно из дерева.

Поскольку мне не удалось найти местную компанию по производству ворот, которая действительно производила бы деревянные откатные ворота, и мне не удалось получить какие-либо конструктивные идеи, мне пришлось спроектировать свои собственные.Стр. 2.

Деревянные ворота покоробятся?

Мы узнаем вовремя и будем держать вас в курсе на странице обновления 8.

Что делать, если ворота деформируются?

Ага, есть запасной план. Возможно, мне придется признать поражение (по крайней мере, с этим конкретным дизайном) и полностью обвести кусок металлического уголка с одной стороны ворот, чтобы придать им жесткость. Однако не думаю, что до этого дойдет.

Компоненты ворот

Помимо ворот, мне потребовались гусеница, колеса, направляющие ролики и какая-то защелка, которая удерживала бы ворота закрытыми.
У меня не было проблем с получением большей части оборудования от любого количества компаний, занимающихся забором и воротами, кроме подходящей защелки. Я решил создать свой собственный. Страница 2.

План ворот, колеса и конструкция защелки

Дизайн ворот

Изготовление откатных ворот исключительно из дерева потребует некоторых размышлений, как показали мои запросы Мне показалось, что для самых прочных откатных ворот требуется металлический каркас для предотвращения деформации.
Я был почти уверен, что смогу сделать ворота из дерева, которые не деформируются, но должны иметь особый дизайн.

Я выбрал дизайн, напоминающий внутреннюю стену дома, состоящий из «каркаса стены» с облицовкой (покрытием) с обеих сторон. (Прокрутите вниз, чтобы увидеть план рамы.)

Я также хотел несколько небольших окон с решеткой в ​​воротах, чтобы они не были слишком похожи на сплошную стену.

Я сделал настенный каркас из бруса 2 ″ x3 ″ (75 мм x 50 мм) и покрыл обе стороны фанерой 1/2 ″ (12 мм).

Фанера (должным образом прибитая и приклеенная) будет действовать как скоба. Я также добавил в раму дополнительные диагональные распорки.

Я решил, что покрытие обеих сторон рамы и скрепление фанерой поможет предотвратить деформацию, потому что любое движение в древесине (например, усадка / расширение) должно быть одинаковым с обеих сторон, тем самым нейтрализуя любые силы, которые могут вызвать ворота деформировать. Во всяком случае, это была моя теория.

Я также позаботился о том, чтобы рама была хорошо закреплена гвоздями и металлической лентой, фанера была хорошо приклеена и прибита, и что было хорошее покрытие краски.

План рамы ворот

Примерно 12 футов (3600 мм) в ширину и 6 футов (1800 мм) в высоту

Рама ворот была изготовлена ​​из пиломатериалов размером 2 x 3 дюйма (75 мм x 50 мм).
Можно также использовать пиломатериал 2 ″ x4 ″ (100 мм x 50 мм), и он будет столь же хорош, если не лучше, поскольку чем шире пиломатериал, тем жестче будут ворота. Однако чем шире брус, тем тяжелее будут ворота.

Колеса

Колеса можно было легко приобрести в любом количестве компаний, занимающихся забором и воротами.Колеса, которые я использовал, имели нагрузку 440 фунтов (200 кг) каждое, а это означало, что оба колеса вместе могли поддерживать ворота, которые весили до 880 фунтов (400 кг).
Мои ворота хорошо подошли под это (я думаю).

Колеса имели U-образную канавку диаметром 3 дюйма (75 мм) и шириной 1 дюйм (25 мм).

Конструкция защелки

Поскольку я не мог найти подходящую защелку, отвечающую моим требованиям, я разработал свою собственную, отнес дизайн инженеру и сделал его. Защелка работала очень хорошо и была исключительно прочной.
Он в основном состоял из одной детали (b) , которая была прикреплена к верхней части ворот, и другой части (a) , которая была прикреплена болтами к верхней части стойки ворот.
Деталь (b) скользнула в деталь (a) и закрылась со щелчком.

Ниже представлен дизайн, который я передал инженерам.

Подготовка трассы

Мне нужна была непрерывная прямая линия для трассы. Возможно, я немного привередлив, но если дорожка имеет горизонтальный изгиб, ворота все равно будут скользить, но они могут не совпадать по вертикали со стойками как в открытом, так и в закрытом положении.Как бы то ни было, я подумал, что прямая гусеница будет давать равномерные тяги и / или толчки при работе с воротами. (Не путайте прямую с уровнем. Я хотел, чтобы трасса была прямой, но с небольшим спуском в сторону от проезжей части.)

Я хотел, чтобы трасса спускалась немного вниз по направлению к открытому положению, чтобы ворота оставались открытыми (без необходимости ловит) и случайно не въезжает в проезжающий автомобиль.

Я сделал так, чтобы гусеница проваливалась на 3/4 дюйма (20 мм) по длине ворот.

Существующая бетонная поверхность была изогнутой, поэтому я решил вырезать в бетоне прямую траншею, достаточно широкую, чтобы пройти через ворота.
Мне также нужно было что-то твердое сбоку от проезжей части, чтобы закрепить гусеницу.
Для этого я использовал столб, установленный горизонтально в бетоне.

План уклона

Вырезание траншеи в бетоне

Поскольку существующая бетонная поверхность была криволинейной, я решил вырезать в бетоне прямую траншею, достаточно широкую, чтобы пройти по рельсам ворот.
Я определил положение линии траншеи.

Калитка должна была иметь толщину 3 1/2 дюйма (90 мм), и я хотел, чтобы ворота находились на расстоянии 1 3/8 дюйма (35 мм) от стоек, поэтому центр направляющей должен быть 2 1/2 дюйма (63 мм). ) в из сообщений.

Я использовал прямой кусок дерева в качестве платформы для режущей пилы. Я определил высоту с помощью струнной линии и уровня.
Затем я установил лезвие режущей пилы на необходимую глубину и сделал несколько надрезов в бетоне.
Я прочистил траншею долотом (см. Рисунок выше).

Определение линии и рытье траншеи в земле

Я провел веревочной линией по середине траншеи (в бетоне) и до того места, где должна была заканчиваться трасса. Это позволило мне определить, где копать траншею в земле и где разместить горизонтальную стойку (опору пути).

Затем я выкопал траншею на глубину и ширину, которые позволили бы разместить горизонтальную стойку и около 4 дюймов (100 мм) бетона под ней и вокруг нее.

Установка горизонтальной стойки для опоры пути

Затем я смешал партию бетона и поместил ее в только что вырытую траншею.
Я поместил стойку 4 ″ x4 ″ (100 мм x 100 мм) горизонтально на только что залитый бетон и отрегулировал ее (используя веревочную линию в качестве направляющей) до нужной высоты.

Теперь у меня была сплошная прямая поверхность, к которой можно было прикрепить гусеницу.

Установка столбов забора

Я также решил построить небольшой забор высотой 4 фута (1200 мм) вдоль стороны ворот, когда они находились в «открытом положении».

Это защитит вещи от попадания в ворота, а также убережет внуков от опасности.

На этом этапе я просто поставил столбы забора, чтобы я мог забраться и закрепить гусеницу.

Установка направляющей и измерение высоты ворот

Я использовал U-образный профиль (полукруглый), который был предварительно просверлен и оцинкован.
Дорожку можно было легко получить в любом количестве компаний, занимающихся забором и воротами, и она имела длину 20 футов (6 м).

К настоящему времени у меня была сплошная ровная поверхность, на которой я мог закрепить гусеницу, так что на самом деле это было просто вопросом или укладкой гусеницы на место и ее закреплением на поверхности с помощью соответствующих креплений.

Чтобы прикрепить дорожку к бетону, я использовал два типа крепежа (просто чтобы опробовать их):
1) Крепеж расширяющегося типа для бетона.
2) Забивные бетонные шпильки.
Для обоих типов мне пришлось сначала просверлить отверстие в бетоне той же толщины, что и крепеж.

Для крепления трека к дереву я использовал шурупы по дереву и оцинкованные гвозди.

Определение высоты ворот

Как раз пора приступить к изготовлению ворот.

У меня уже был план ворот (мне нужно было знать толщину ворот, чтобы закрепить дорожку в нужном месте), и как только дорожка была на месте, я смог определить точную высоту, которую я нужно сделать ворота. Я сделал это, измерив расстояние от верха колеса (которое я держал на трассе) до того места, где я хотел, чтобы верх ворот закончился.

Изготовление ворот

Я знал, что откатные ворота должны быть прочными и хорошо построенными, чтобы минимизировать деформацию.
Я остановился на дизайне внутренней стены дома, состоящей из «каркаса стены» с облицовкой (покрытием) с обеих сторон. Вы можете увидеть план рамы (Страница 2).
Покрытие рамы с обеих сторон и скрепление ее фанерой должно помочь предотвратить деформацию, так как любое движение в древесине (например, усадка / расширение) должно быть одинаковым с обеих сторон, таким образом нейтрализуя любые силы, которые могут вызвать деформацию ворот.
Я сделал каркас из бруса 2 ″ x3 ″ (75 мм x 50 мм) и покрыл обе стороны фанерой 1/2 ″ (12 мм).
Фанера (должным образом прибитая и приклеенная) будет действовать как скоба. Я также добавил в раму дополнительные диагональные распорки.
Я также позаботился о том, чтобы рама была хорошо закреплена гвоздями и металлической лентой, фанера была хорошо приклеена и прибита, и что было хорошее покрытие краски.

Ниже приведена последовательность фотографий, показывающих процесс строительства, с пояснениями к каждой фотографии.

Рис.1 Верхняя и нижняя пластины размещены вместе так, чтобы можно было отметить положение шпилек.

Рис. 2 Пластины разошлись по земле, а шпильки расположены на отметках.

Рис.3 Сделаны оконные отверстия (для решетки).

Рис.4 Промежуточные шпильки установлены и зафиксированы.

Рис.5 Ряд блокировки зафиксирован на месте.

Рис.6 Металлическая обвязка пластин, прикрепленных к верхней и нижней части шпилек.

Рис.7 Присмотритесь к металлической обвязке.

Рис.8 Плиты изготовлены прямыми с помощью струнной линии и пакеров.

Рис.9 1/2 ″ (12 мм) обработанная рифленая фанера, приклеенная и прибитая гвоздями.

Рис. 10 Больше 12 мм обработанной рифленой фанеры, склеенной и прибитой гвоздями.

Рис.11 Рама перевернулась.

Рис. 12 Длина диагональных распорок, уложенных на место, маркируется для резки.

Рис.13 Диагональные распорки приклеены и прибиты гвоздями.

Рис. 14 Больше 12 мм обработанной рифленой фанеры, склеенной и прибитой гвоздями.

Рис.15 Накладка приклеена, прибита и зафиксирована на месте.

Рис.16 Хомуты сняты, готовы к покраске.

Рис.17 Рисование начинается.

Рис.18 Колеса крепятся к нижней части откатных ворот.

Установка ворот и установка концевого упора

Вставить ворота не было проблемой, просто нужно было поставить их колесами над гусеницей.

Остановка ворот

Мне нужно было что-то, что могло бы остановить ворота без особого толчка, если кто-нибудь толкнет ворота со всемогущей силой.
Я подумал, что в конце трассы поставлю столб с тремя пружинами, чтобы смягчить удар быстро открывшейся калитки — все-таки ворота были относительно тяжелые.

Я приобрел три пружины, которые, как я думал, подойдут, а затем просверлил три отверстия в стойке того же диаметра, что и пружины.
Я просверлил отверстия глубиной 2 дюйма (50 мм) в стойке размером 4 дюйма на 4 дюйма (100 мм x 100 мм).
Чтобы удерживать пружины, я забил гвоздь через край стойки в нижнюю часть каждой пружины.

Установка фиксирующих и направляющих роликов

Направляющих роликов

Из-за ширины ворот я не смог найти подходящую роликовую направляющую, поэтому мне пришлось сделать свою собственную.
Однако я мог получить ролики у производителя ворот и пару оцинкованных L-образных скоб в строительном магазине.Затем у меня были компоненты.
Я прикрутил и сварил два L-образных кронштейна вместе, просверлил пару отверстий для роликов, расположил устройство над воротами и прикрутил его к стойке.

Защелка

Защелка была другим котелком. Я не мог найти ничего, что подходило бы, поэтому мне пришлось спроектировать свое собственное и попросить инженера сделать это за меня.
Я хотел что-то, что будет легко работать, блокировать ворота, чтобы предотвратить подъем, и было очень прочным.
Вы можете увидеть дизайн (Страница 2) и несколько фотографий ниже.

Вот и все! Сделанный! Законченный! Обновления будут размещены на следующей странице.

Обновления

Поскольку откатные ворота сделаны исключительно из дерева, мы хотим увидеть, как они выдержат испытание временем. Периодически на этой странице будет публиковаться отчет об обновлении.

10 недель на

10 недель спустя — ворота получили много применения, и я очень им доволен. Он хорошо сбалансирован, легко скользит, и в древесине нет ни намека на движение.
Сказав, что это все еще первые дни, и хотя ворота много использовали, им еще не приходилось мириться с экстремальными температурами, но на этом этапе все выглядит довольно хорошо.
Я сделаю еще один отчет через пару месяцев, и тогда мы посмотрим, как у него дела.

Спустя год по трассе

Ворота работают уже больше года и заслуживают прохода.
Это будет последний отчет об обновлении, так как ворота проходили все сезоны, выдерживали штормы, любые погодные условия и температуры и, вероятно, использовались выше среднего, поскольку за воротами все время приходили и уходили пять транспортных средств.
Ворота так же хороши, как и в день их возведения.
Думаю, это могло быть связано с дизайном и хорошим покрытием герметиком / краской, чтобы вода не попадала внутрь.

Установка электрических ворот своими руками | Прокатный центр

Хотите установить свои электрические ворота?

Вы подумываете об установке собственных электрических ворот, но не уверены, насколько это просто? Или просто хотите получить несколько советов?

Хорошим отправным пунктом является рассмотрение нескольких ключевых вопросов..

Компетентен ли установщик?

Если у вас нет предыдущего опыта установки, то для большинства комплектов электрических ворот рекомендуется использовать профессионального установщика. Однако, если вы не хотите идти по этому пути, отличной альтернативой станут комплекты для электрических ворот, сделанные своими руками.

Ассортимент комплектов электрических ворот Mhouse представляет собой фантастический ассортимент комплектов ворот с отличной ценой, простых в установке и, что более важно, безопасных комплектов ворот «Сделай сам», для установки которых не требуется установщик.Простая разводка с подключениями без полярности и клеммами с цветовой кодировкой с использованием всего 2 проводов означает, что автоматизация ворот не может быть проще. Функция автоматического программирования означает, что наиболее подходящие параметры открывания рассчитываются автоматически.

Какой комплект лучше всего подходит для моих ворот?

Прежде чем приступить к работе, как и в случае с любым комплектом электрических ворот, вам необходимо принять во внимание вес и длину створки ворот, а также количество операций в день.Также учтите все возможные ограничения на установку ворот, такие как ширина входа, вход на склоне, окружающая среда, т. Е. Ветрено, из какого материала и формы ворота, сколько свободного пространства у вас есть. либо за распашными воротами, либо если вы выбираете откатные ворота, достаточно ли места для открывания ворот, чтобы они могли сдвинуться назад?

Кроме того, вам необходимо учитывать состояние ваших ворот и столбов ворот. Потому что принципиально, прежде чем устанавливать оборудование автоматизации, вам необходимо убедиться, что ворота хорошо работают вручную.Хороший совет для проверки — медленно открывайте ворота кончиками пальцев, чтобы имитировать движение автоматики.

Бегает ли он свободно, без препятствий? Есть ли у вас место для установки ворот на столбе? Означает ли геометрия ворот и столба, что ворота смогут открываться без заедания мотора?

Провел ли я оценку риска ворот для защиты от потенциальных опасностей?

Очень важным аспектом установки комплекта электрических ворот является безопасность ворот.Комплекты MHouse поставляются с набором фотоэлементов (световые датчики, которые останавливают закрытие ворот, если они обнаруживают препятствие на пути), но рекомендуется установить защитные кромки, а также фотоэлементы. Защитные кромки предохраняют от возможного раздавливания и вызывают автоматический останов, когда контактная полоса обнаруживает любой контакт.

Нужно ли мне что-нибудь еще, например, продукты для контроля доступа?

Хотите добавить что-нибудь еще, например, клавиатуру для передней части ворот или домофон?

Вам нужны дополнительные передатчики?

Некоторые другие моменты, которые следует учитывать

Варианты открывания ворот снаружи:

Если вы хотите иметь возможность открывать ворота снаружи, вы можете установить клавиатуру.Беспроводная клавиатура Nice (MOTXR) — отличный вариант. Они совместимы со всеми наборами электрических ворот.

Если вам интересно, как посетители, такие как почтальон или водители доставки, получат доступ, есть несколько вариантов:

  • Установите клавиатуру — используйте код доступа, чтобы открыть ворота. Этот код может быть выдан другим людям, которым нужен доступ.
  • Установите кнопку «нажмите, чтобы открыть» снаружи ворот. Используя таймер, вы можете ограничить время, когда это сработает. Вы также можете повесить кнопку открытия на внутренней стороне ворот, чтобы они могли выбраться наружу.
  • Используйте передатчик. Доступны дополнительные передатчики.
  • Установите домофон — используйте домофон, чтобы открыть ворота либо из домофона с клавиатурой, также будет предложена возможность использовать код доступа для входа в собственность.
  • Хотя это немного дороже, отличным вариантом является установка домофона GSM, который будет звонить на ваш мобильный телефон, чтобы вы всегда могли ответить на выход, где бы вы ни находились, пока у вас есть телефон. Затем вы можете нажать кнопку на своем телефоне, чтобы открыть ворота и предоставить доступ вашим посетителям.
  • Вы можете поставить почтовый ящик с замком за воротами.
Если вам нужна помощь или совет, звоните 0113 2016677

Автоматические распашные ворота своими руками страница

Хотите установить свои автоматические распашные ворота. Без проблем. В компании Automatic Solutions есть все необходимое для создания и установки автоматических распашных ворот. Вам даже не нужно делать ворота, если хотите. У нас есть ряд комплектов Easy Gate по настолько низким ценам, что вы, вероятно, заплатите больше только за материалы и компоненты.У нас также есть ворота для плоских пакетов, вырезанные по размеру или изготовленные на заказ по вашему дизайну.

Примечание. Информация на этой странице предназначена только для ознакомления с типовой установкой. Размеры будут варьироваться в зависимости от типа ворот и настройки ходовой части.

НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ
Планирование и подготовка
Монтаж двигателя
Упоры ворот
Готовность к включению и программированию.

Планирование и подготовка. Чем больше времени вы проведете на этом этапе, тем меньше будет сделано ошибок и потрачено времени на переделку, поэтому потратьте немного времени на то, чтобы сделать эту часть правильно.Есть просто сотни способов повесить распашные ворота, поэтому мы сосредоточимся здесь на типовой установке, допускающей автоматизацию. У любых распашных ворот есть только несколько ключевых частей, которые требуют внимания — стойки, ворота и петли. Конечно, в разделе автоматизации есть еще много соображений, но на данный момент мы сосредоточим наше планирование на основах, поскольку они остаются неизменными независимо от того, автоматизированы ворота или нет.

Первое, что вам нужно, это две определяемые точки для определения открытия ворот.У вас могут быть существующие кирпичные или бетонные опоры или, возможно, между двумя стенами. В противном случае вам нужно будет разрешить установку столбов или опор.

Если вы устанавливаете новые столбы, я бы посоветовал использовать квадрат 100 мм или 125 x 75 в качестве подходящего размера, а при бетонировании в землю — минимум 600 мм в бетоне с прикрепленными опорами. (См. Раздел о последующей установке). Обратите внимание, что при выборе поста необходимо учитывать, какое место требуется для вашего двигателя. Некоторым двигателям потребуется 125 мм, предлагаемый более широкой стойкой.

После того, как вы определили свои две точки, вы можете начать искать и записывать некоторую информацию — 1. Ширина проема между двумя столбами или опорами. 2. Из этого вы должны сделать вычеты, чтобы учесть зазоры. В приведенном выше примере у меня ширина проема 3200 мм, и я хочу установить пару автоматических распашных ворот. Я проверил, и мои моторы идеально подходят для стоек 100 мм. Поэтому мои расчеты будут такими —

3200 ширина проема меньше 200 мм для двух столбов оставляет мне 3000 мм.
3000 мм меньше 150 мм для петель (я выбрал «большие петли», которым требуется 75 мм на каждую сторону). Остается 2850 мм.
2850 мм меньше 20 мм зазор в центре двух ворот оставляет мне 2830 мм
2830 мм, разделенное на два, дает мне 1415 мм каждый в качестве ширины моих ворот.

Ваш филиал Automatic Solutions поможет вам выбрать петли, двигатели и т. Д. И посоветует необходимые вычеты. Вы также можете написать нам по электронной почте, чтобы получить помощь, и загрузить фотографии, если они у вас есть.

3. Теперь вам нужна высота. В приведенном выше примере мне нужна готовая высота 1800 мм.Мой центральный упор для моих ворот требует минимального зазора 20 мм и максимум 40 мм. Я вычту 25 мм из моих 1800 и сделаю свои ворота высотой 1775 мм. Между прочим, исходя из этого, я могу сделать свои стойки длиной 2700 мм (1800 мм плюс 900 мм в бетон), если, конечно, я не привинчу свои стойки к стене, и в этом случае я разрежу их на длину 1800 мм.

Установка мотора. У каждого двигателя будет немного другой метод установки и размеры, но есть ряд ключевых моментов, которые следует учитывать при рассмотрении вопроса о установке вашего двигателя.

Если ваш мотор может вращаться от центра ворот по вертикали, это будет лучше, чем от низа. Помимо простого механического преимущества, он удерживает его от земли, куда легко проникает грязь и пыль. Кронштейн, установленный на стойке, можно закрепить разными способами. Сварка популярна, хотя мы предпочитаем использовать винты или болты. Предполагая, что вы использовали разумную толщину для своей стойки (3 мм), тексы будут отлично держаться при нормальной работе, но, по всей вероятности, будут сдвигаться, если приложить избыточное усилие, что позволит избежать повреждений вашего двигателя и позволит легко установить.Кронштейн ворот, возможно, потребуется приварить или закрепить болтами, так как в этом месте требуется большое давление. Используйте винты tek для установки и проверки. Если результат вас устраивает, приваривайте или болтайте.

Остановки для ворот . Все автоматические ворота требуют остановки открытия и закрытия для безопасности и программирования. На одинарных распашных воротах это обычно означает надежную остановку открывания, и часто электрический замок для ворот обеспечивает остановку закрывания. Двойные ворота немного сложнее, так как теперь нам нужны две остановки открывания и центральная остановка.Не поддавайтесь соблазну использовать встроенные ограничители двигателя в качестве замены надежно установленных ограничителей ворот. Встроенные устройства нормально работают на небольших воротах открытой конструкции в качестве ограничителей открывания, но не вызывают ничего, кроме разочарования, поскольку останавливаются при закрытии. Установите хорошие механические упоры и сэкономьте на обслуживании и разочарованиях.

Готов к питанию и программированию . На этом этапе я предполагаю, что вы профессионально подключили питание, и вся остальная проводка завершена. Мое простое предложение состоит в том, что вы оставите большинство дополнительных функций, таких как лучи фотоэлементов и клавиатуры, не подключенными, и чтобы у вас были установлены все необходимые петли, пока вы не запрограммируете и не запустите ворота.Подключенные навороты только усложнят ситуацию, если все пойдет не так, как ожидалось. Наличие простых основ значительно упрощает поиск неисправностей.

Схема лампочки и выключателя: Как подключить лампочку к выключателю, схемы на 1,2,3,4,5 лампочек

Янв 12, 1970 автор alexxlab Разное

соединение проводов и правила установки

На чтение 9 мин Просмотров 267 Опубликовано Обновлено

При замене переключателя или установке нового следует разобраться, как соединить выключатель света с лампочкой. Схема подключения выключателя к лампочке имеет разные варианты исполнения, из которых можно выбрать наиболее удобный. Важна также правильная подготовка к монтажным работам.

Меры по обеспечению электробезопасности

Процесс подключения светильника

Перед тем как начать подключать устройства друг к другу и к электросети квартиры, нужно позаботиться о предотвращении травматических ситуаций и повреждения проводки.

Пошаговая последовательность:

  1. Обесточить ветку сети, где будут проводиться работы. Сделать это можно, выключив во входном щитке коммутатор нужной группы либо основной.
  2. Подготовить устойчивый стол, на котором будут проводиться манипуляции на большой высоте. Ввиду меньшей травмоопасности он больше подходит для этого, чем стремянная лестница.
  3. Возле щитка на время выполнения работ нужно поместить табличку-предупреждение «Не включать». Это особенно важно в случаях, когда местоположение щита располагает к высокой вероятности вторжения посторонних.
  4. Проверить отсутствие напряжения на обнаженных контактах электропроводки и приборов. Это легко сделать отверткой с индикатором. Перед обесточиванием следует проверить ее работоспособность от включенной сети. Можно использовать мультиметр.

Также можно проверить отсутствие напряжения наружной стороной кисти – кожа обязательно должна быть абсолютно сухой, не иметь ран и иных нарушений целостности. Это место отличается высокой сопротивляемостью электротоку по сравнению с другими участками руки.

Инструмент для выполнения работ

Кусачки, плоскогубцы

Потребуется подготовить инструментарий:

  • плоскогубцы,
  • хорошо заточенный нож,
  • тонкую и обычную отвертки шлицевого типа,
  • кусачки.

Хорошо, если удастся найти инструмент со специальными прорезями для удаления изоляционного материала с проводов. Также стоит иметь под рукой нарисованную схему подключения лампочки и продумать последовательность работ.

Рекомендуемые кабели и провода

Кабель ВВГ-нг

Намереваясь выполнить прокладку осветительной сети и последующее подключение лампочки с нуля, лучше выбрать кабельные элементы ВВГнг с одинарными жилами из меди в 1,5 мм2, покрытые устойчивым к горению изоляционным материалом. Лучше всего соблюдать принятое соответствие расцветок кабелей их функциональному предназначению – так будет легче обслуживать сеть в будущем. Провод, предназначающийся для заземления, должен иметь желто-зеленую расцветку, рабочий нуль – синюю, а фазовый кабель – любую, отличную от этих двух.

Если в доме есть старая проводка из алюминия и нужно заменить фрагмент линии освещения, жилы кабелей тоже должны быть сделаны из этого металла – при контакте с медью внутри распредкоробки в месте скручивания оба провода будут окисляться. Подойдет вариант АППВ 1,5. Но если есть возможность сделать вместо крутки конфигурацию с зажимами, допустимо использовать и кабель из меди. Однозначно не стоит в этом случае использовать изделия с многопроволочными жилками.

Применение разветвительной коробки

Коробки распаячные для открытой проводки

Провода не идут от щита непосредственно к электрическому прибору или от переключателя к лампе. Отходящие и направляющиеся на прибор линии коммутируются в специальных распределительных коробках. Внутри такой конструкции обычно имеется свободное пространство, где предполагается формировать и размещать конструкцию из кабелей, принадлежащих нескольким линиям и соединенных друг с другом посредством скручивания. Для более надежного сцепления хвостовые участки целесообразно обваривать. Провода из меди допускается только пропаивать.

Прежде чем укладывать оголенные контакты внутрь распредкоробки, надо покрыть их изоляционной лентой – это предотвратит соприкосновение металлических частей.

Вместо летны можно воспользоваться особыми зажимами для изоляции. Если у коробки есть винтообразные клеммы, они используются и в контактах. Традиционные зажимы можно использовать в том случае, если коробочное пространство достаточно велико для размещения объединенных ими кабельных окончаний.

Удаление изоляции с проводки

Техника удаления изоляции с проводки

Наружный слой изоляционного материала на оконечниках кабелей удаляют максимально острым ножом. Сначала нужно сделать продольный надрез на 3 см длины. Затем берут в руку кучку освободившихся кончиков проводков, а другой потягивают надрезанную рубаху, которая в процессе треснет самопроизвольно. Длина снятия должна быть максимальной, какую смогут вместить подстаканник для розетки, распредкоробка или корпус светильника. Некоторый запас не является проблемой – он может быть полезен в будущем, если контакты подгорят. Рубаху аккуратно выворачивают внутренней стороной наружу и осторожно обрезают по кругу.

Жилы лучше всего зачищать специальным стрипперным устройством. При его отсутствии подойдут острый нож или кусающие поверхности пассатижей. Производить процедуру нужно максимально аккуратно, неглубоко вонзая рабочую поверхность инструмента в изоляционный материал. Необходимо следить, чтобы она не затрагивала проводниковый металл: в этом случае произойдет облом провода. Это может случиться как до начала монтажных работ, так и после.

Длина, на которую зачищают проводки, зависит от метода включения. Минимальна для винтовых клемм: зачастую в этом случае достаточно 7-10 мм. Скручивание с проводами осветительного устройства требует длины 20-30 мм. При расположении скруток в распредкоробке (особенно если их не планируют спаивать или делать сварку) нужна большая длина – 30-50 мм.

Нюансы формирования скрутки

Варианты соединения проводов способом скрутки

Делая конфигурацию из пары проводков, их оголенные окончания укладываются крест-накрест. Точка пересечения при этом должна располагаться возле места, где начинается изоляция. После этого концы сжимают пальцами и скручивают. В конце сжимают плоскогубцами.

Если число соединяемых проводов больше двух, с ними работают по такому же принципу. Если конфигурация получилась длинной, ее можно сложить вдвое и поджать инструментом, чтобы на обработку ушло меньше изоляционной ленты. Последнюю начинают класть от нижней кромки изоляции и спускаются вниз. Дойдя до концов голых хвостов, делают 2 добавочных оборота «про запас», загибают ее на скрутку для ее защиты и мотают второй ряд снизу вверх. Несколько оборотов обязательно должны покрывать заводскую изоляцию.

Установка выключателя

Накладной клавишный выключатель

Устройства бывают двух типов – предназначенные для наружной установки и для внутренней. Модели первого вида могут крепиться на разные типы поверхностей без добавочных приспособлений для изоляции. Вторые нуждаются в установке подрозетников в предварительно подготовленные округлые углубления.

Принято считать корректной такую посадку выключателя, когда свет включают, нажимая на верхнюю область клавиши, а выключают, используя нижнюю. В таком случае даже жилец маленького роста сможет быстро отключить светильник движением руки, направленным вниз.

На выключатель от распредкоробки должен идти проводок, служащий фазой. Главная задача устройства – прерывание цепи фазы, чтобы в выключенном состоянии на осветительном приборе не было напряжения. Если устройство переключателя позволяет, внутри него фазовый кабель соединяют с верхними контактами, а отходящие провода – с нижними.

Разновидности бытовых выключателей

Поворотный диммер для светодиодных ламп

Приспособления бывают с одной и двумя кнопками. Первый работает бинарно «включить-выключить» и предназначен для управления единственным светильником. Второй позволяет управлять парой самостоятельных осветительных цепей. Бывают выключатели, заточенные под три цепи.

По внутреннему устройству выделяются несколько разновидностей:

  • диммеры – выполняют функции включения и отключения и контролируют степень яркости освещения посредством кнопки или рукоятки;
  • устройства с парой или тройкой клавиш и ступенчатой регуляцией горения ламп;
  • проходные приборы с единственной кнопкой, перекидывающие фазу между двумя кабелями – когда на один из них идет напряжение, от другого оно отрубается;
  • перекрестные однокнопочные, в которых изменение положения кнопки позволяет подсоединить линии перекрестным способом вместо прямого;
  • сенсорные – не снабжены рычажными механизмами, электричество подается и выключается при касании корпуса пальцами.

Есть устройства с датчиком, реагирующие на проходящего мимо жильца.

Виды ламп для использования дома

Внешний вид галогенных ламп

Традиционными являются круглые лампочки накаливания с вмонтированной внутрь спиралью из вольфрама. Галогенные устройства отличаются от них тем, что в колбу вместо создания вакуума закачивается соответствующий газ. Это позволяет уменьшить габариты лампы и продлевает срок ее эксплуатации. Но устанавливать ее надо очень аккуратно, ни в коем случае не касаясь стекла руками.

Еще одна категория ламп – энергосберегающие. Они бывают люминесцентными и использующими в качестве осветительных элементов сгруппированные светодиоды. Второй тип может крепиться в стандартные закручивающиеся патрончики.

Способы запитывания лампочки через выключатель

Существует несколько вариантов схемы соединения лампы с переключателем: традиционная одноклавишная, с двумя кнопками, двумя выключателями и иные. Мастеру нужно подобрать наиболее подходящую для целей жильца и устройства домашней электросети.

Простейшее подключение светильника

Простейшая схема подключения

Простейшая электросхема – подсоединение светильника к устройству с одной кнопкой, выполняющему исключительно операции включения и вырубания света. Она подойдет для осветительного прибора с одной лампой. Для исполнения такой конфигурации понадобится пара проводов. Если прежняя проводка имеет только два торчащих наружу питающих кабеля, а обустраивать домашнюю сеть заново затруднительно, допустимо подсоединять и прибор с несколькими лампами. Но тогда при включении света будут загораться все лампочки сразу.

Можно для такой структуры использовать диммер с контролем яркости освещения, но его не получится использовать в комбинации с рядом типов лампочек (энергосберегающие, дневного света, устройства на светодиодах). Переключатель должен подходить для эксплуатации с осветительным прибором по критерию мощности.

Допустимо установить сенсорное устройство с бинарным функционированием, ограниченным включением и блокировкой освещения. Такой выключатель тоже запитывается через пару проводов. Монтировать его нужно в подрозетник.

Светильник один, выключателя два

Схема подключения двух проходных переключателей

Владельцам протяженных коридоров часто требуется подключить два выключателя на одну лампочку, чтобы управлять осветительным прибором с двух концов прохода. Еще данная конфигурация применяется при движении по лестничному пролету или в просторных комнатах для управления светильником, не вставая с постели. Минус этого варианта — неопределенность положения кнопок включения-выключения.

Если установить третий однокнопочный выключатель на пространстве между этажами, реализуется независимое освещение лестничных пролетов. Тогда по нажатию кнопки предыдущий прибор будет выключаться, а следующий – включаться.

Ошибки и неисправности

Иногда после окончания монтажа обнаруживается, что лампа не загорается при включении света. В этом случае берут мультиметр (либо индикаторную отвертку) и проверяют, поступает ли сетевое напряжение к переключателю, прикладывая щупы либо последовательно касаясь отверткой концов, связанных с устройством. Если питания нет, монтаж проводов в распредкоробке выполнен некорректно. Вероятно, они недостаточно хорошо скручены. Если реакция возникает только на одном из контактов выключателя – последний неисправен, на его место нужно установить новый.

При подозрении на проблемы в распредкоробке обесточивают линию и производят повторную скрутку проводков, соединяющих фазы переключателя и главной сети, с соблюдением требований безопасности. По окончании работ снова подают ток и проверяют функционирование.

Подключение лампы к выключателю – несложная процедура с точки зрения монтажных работ, к тому же имеющая несколько вариантов конфигурации. Пользователь может выбрать вариант, подходящий своим задачам.

Как подключить две лампочки к одному выключателю

Часто при электромонтаже освещения зданий необходимо сделать так, чтобы лампы одного из помещений включались с двух выключателей. Обычно так устроена разводка на лестничных маршах. Выключатели такого вида называются проходными и наиболее сложны в монтаже. Но в обычной квартире нужды в подобных схемах нет.

Наиболее используемым в жилых помещениях является вариант, при котором несколько ламп включаются одновременно с одного выключателя. Это может быть и точечная подсветка с тремя и более светильниками, а возможно и несколько светодиодных лент. И вот тут при отсутствии знаний такого монтажа возникают трудности, хотя особых сложностей в этом нет.

Необходимо рассмотреть несколько возможных схем подключения потребителей, чтобы понять суть такой работы. К тому же и двойные выключатели имеют свои особенности подключения.

Обычный выключатель на одну лампу

Схема подключения лампы к обычному выключателю

Начинать следует с наиболее простого варианта, а потому имеет смысл начать с азов. При монтаже выключателя нужно помнить, что ставится он на разрыв фазного провода, следовательно, ноль будет идти напрямую на источник света. При установке выключателя на нулевой, контакты устройства могут быстро прогореть. Наверняка многие замечали, что при плохом контакте в розетке чаще всего подгорает ноль. Происходит это по причине большей нагрузки при прохождении тока именно на нулевом контакте.

Еще одна причина разрыва выключателем именно фазного провода – это возможность быстрого снятия напряжения с потребителя при возникновении внештатной ситуации, в то время как разрыв нуля не обеспечит обесточивания, а лишь разъединит цепь.

Главное правило – выполняются работы по монтажу электропроводки, выключателей и светильников строго при полностью снятом напряжении. При невозможности определения фазного провода по цвету допускается кратковременная подача электроэнергии с целью «прозвона». При этом необходимо предварительно убедиться в отсутствии замыканий оголенных проводов.

Подключение двух ламп на один выключатель

Как подключить две лампочки к одному выключателю, можно понять по той же схеме монтажа, различий практически нет. Нулевой провод идет напрямую от распределительной коробки последовательно через все источники света. Фазу, проходящую через выключатель, нужно подсоединить ко вторым контактам ламп. Такое подключение называется параллельным.

Обязательно следует следить за тем, чтобы соединительные контакты проводов были скреплены надежно. По возможности желательно использование клеммных колодок, где соединение происходит посредством винтов, либо колодок типа WAGO, где провод зажимается при помощи пружины.

Также нужно знать, что при скрутке проводов не допускается соединение меди с алюминием, т. к. это грозит окислением и в результате ослаблением и нагревом контакта.

Схема подключения двух и более ламп к обычному выключателю

Таким образом обеспечивается подключение двух и более источников света к одному выключателю. На каждом из них есть маркировка предела нагрузки. Ее следует учитывать при подсчете общей мощности подключаемых ламп (схема подключения двух и более ламп показана выше).

Двухклавишный выключатель

Применение двухклавишного выключателя возможно в помещениях с раздельным освещением при подключении многорожковой люстры или раздельного санузла, где между дверями в ванную и туалет он и располагается. Естественно, не имеет смысла установка двух обычных выключателей рядом, если есть возможность размещения более компактного устройства.

Раздельное освещение помещения

Такое освещение чаще всего применяется в офисных помещениях, где возле окна больше естественного света, но в то же время рабочий день зимой недолог. Схема подключения в этом случае не сложна, но требует определенных знаний.

Схема подключения двухклавишного выключателя

Выключатель устанавливается также в разрыв фазного провода. Такие устройства имеют один контакт для ввода и два контакта выхода напряжения. Фазы, прошедшие через выключатель, распределяются по светильникам в зависимости от проекта или пожеланий хозяина.

Ноль же идет общий на все световые приборы помещения. Тогда при включении одной из клавиш питание будет подаваться только на подключенные к этой фазе приборы, в то время как остальные работать не будут. По подобной схеме подключаются и приборы освещения раздельного санузла.

Многорожковая люстра

При подключении многорожковой люстры через двухклавишный выключатель необходимо наличие трехжильного провода. Одна из жил укорачивается с таким расчетом, чтобы ее можно было завести в распределительную коробку (обычно над выключателем), а две другие доставали до самого устройства включения.

Как и в предыдущем случае, на прерыватель подается фаза, а отходящие провода фиксируются в клеммниках выключателя. В комплектности самой люстры присутствует вывод из трех проводов, один из которых нулевой, а два других, фазных, подключены (на примере пятирожковой) к двум и трем источникам света соответственно. Прямой ноль из распределительной коробки идет на нулевой контакт, а выходящие из выключателя провода соединяются с фазными от люстры.

Схема подключения пятирожковой люстры

В итоге получается такое подключение, при котором, если действовать поочередно, нажатие одной из клавиш устройства обеспечивает включение лишь двух лампочек, а при нажатии другой включается три, ну а при необходимости более сильного освещения можно включить обе клавиши.

Таким образом, при помощи такого прерывателя производится три варианта интенсивности освещения, чем обеспечивается разнообразие подсветки.

В продаже существуют и выключатели, у которых три клавиши. Схема их монтажа немного сложнее, но подобна приведенным выше. С их помощью можно реализовать больше вариантов освещения.

Подключение от розетки

Но бывают случаи, когда необходимо подключить дополнительный светильник с отдельным выключателем. Тогда возможен монтаж проводки от существующей розетки. Выбор способа ведения (наружный или внутренний) сейчас разбирать не имеет смысла, к данной теме это не относится. Логичнее рассмотреть варианты подключения. При установке одноклавишного выключателя никаких сложностей не возникает, нужен лишь двухжильный провод и непосредственно само устройство включения.

Если прерыватель напряжения устанавливается над розеткой, то из нее выводится нулевой и фазный провода. Фаза прерывается внутри выключателя, при этом ноль остается целым. Остальное световое оборудование, подключающееся к схеме, питается согласно вышеприведенным схемам.

Схема подключения от розетки

При подобном монтаже двухклавишного выключателя потребуется три жилы провода (на выходе – ноль, фаза, фаза), а если клавиши у прерывателя три, то нужно 4 жилы (ноль и 3 фазы).

Подключение ламп с преобразователем

В наши дни при освещении помещений точечными потребителями возможно их подключение как в сеть с напряжением 220 В, так и через преобразователь на 12 В. Такие устройства к тому же обеспечивают задержку включения на пару секунд, после чего плавно подают нагрузку на приборы.

Эта схема как нельзя лучше подойдет при условии, что в качестве потребителей установлены лампы накаливания или галогенные, т. к. удаление скачков напряжения способствует увеличению срока службы световых приборов.

В случае использования такого преобразователя выключатель монтируется в цепь до него, и на это есть причины.

Подключение лампы с преобразователем

Во-первых, пониженное напряжение имеет большую силу тока, в то время как прерыватели на подобное не рассчитаны. Проще говоря, контакты выключателя или отгорят, или «залипнут». А во вторых, как уже говорилось, у преобразователя есть задержка подачи напряжения, обеспечивающая плавный розжиг лампы. И если включить прерыватель в схему после него, то ни о каком плавном пуске говорить не приходится. Электричество будет поступать резким скачком сразу после нажатия клавиши. А значит и толку от преобразователя будет не больше, чем от обычного трансформатора.

При установке двухклавишного выключателя необходимо добавление второго преобразователя, который будет запитан от второй линии. При этом, как и в предыдущих схемах подключения, нулевой провод будет общим.

Также не стоит забывать, что все подобные приборы имеют свое ограничение мощности подключаемых потребителей и увлекаться с численностью светильников при подобном монтаже не стоит.

Что же в итоге?

Если обдуманно подойти к вопросу подключения, то каких-то особых сложностей такая работа не составит. Главное – не пренебрегать вопросами безопасности при проведении электромонтажных работ. Необходимо помнить, что все работы проводятся только при отключенном напряжении, ведь 220 вольт – опасный ток, удар которого может привести к летальному исходу или серьезным повреждениям организма.

Если же имеются хотя бы малейшие сомнения в том, что самостоятельный монтаж возможен, лучше обратиться за помощью к специалисту. Ведь при плохом качестве соединений возможно возгорание проводки и, как следствие, пожар в доме или квартире. А потому, как говорится, «семь раз отмерь – один раз отрежь».

Подключение выключателя: как сделать это правильно?

Поставить дома выключатель можно самостоятельно, не прибегая к услугам электриков. Для этого достаточно знать схему подключения и правильную последовательность монтажа. Мы подготовили для вас пошаговую инструкцию подключения одно и двухклавишных выключателей.

Какой инструмент необходим для монтажа выключателя?

Для подключения выключателя потребуется следующий инструмент:

  • Шуруповерт или отвертка.
  • Нож.
  • Перфоратор.
  • Изолента.
  • Зажимы.
  • Пассатижи.

Это стандартный набор инструментов, но его можно заменять, если нужно. Например, просверлить отверстия можно ударной дрелью вместо перфоратора, а соединять провода можно не зажимами, а скруткой с последующей опрессовкой или пайкой. Также и вместо изоленты можно использовать термоусадочную трубку — тут кому как удобнее.

Монтаж одноклавишного выключателя

Схема подключения одноклавишного выключателя (см. картинку) довольно проста: от щитка ноль (N) напрямую подается на светильник, а фаза (L) идет на выключатель. Фаза в обязательном порядке должна разрываться, чтобы при разорванной цепи светильник не находился под напряжением.

Мы рассмотрим вариант подключения выключателя без распределительной коробки. Весь монтаж будем производить в коробке самого выключателя. Сначала выбираем место для монтажа коробки под выключатель, а затем с помощью перфоратора и коронки высверливаем отверстие. Коробку ставим так, чтобы отверстия для крепежей были четко по вертикальной или горизонтальной оси (можно выставить по отвесу или строительному уровню, если сложно поставить на глаз), чтобы в последствии наш выключатель стоял ровно.

Убедитесь в отсутствии напряжения на кабеле, идущем от щитка. В коробку у нас заходит кабель от щитка и кабель, который идет на светильник.

Разделываем кабель, освобождая провода от внешней изоляции. Оставляем примерно по 15 см, а лишнее откусываем. Желто-зеленый провод — это заземление — он пойдет прямо на светильник. Бело-синий (это ноль) также идет на светильник. А белый (это фаза) подключим через выключатель.

Зачищаем желто-зеленый и бело-синий провода по 5 см и скручиваем между собой, так как ноль и заземление идут напрямую на лампочку. Соединяем их пайкой (узнайте, как это делать) и заматываем изолентой. Отведем их в сторону, чтобы не мешали. Белые провода зачищаем примерно по 1 см. Провод, который пришел от щитка подключаем к верхней точке с обозначением L (1), а тот, что идет на светильник подключаем к нижней точке с обозначением стрелочки (2).

Соединенные провода аккуратно укладываем внутри коробки.

Надеваем клавишу (достаточно надавить и она защелкивается) и вставляем выключатель в коробку. Крепим его саморезами с помощью шуруповерта или отвертки. 

Подаем напряжение и проверяем работу выключателя.

Монтаж выключателя с 2 — 3 клавишами

Схема подключения выключателя с 2 — 3 клавишами практически такая же, как и с одной, с единственной разницей в количестве отходящих от выключателя жил на лампочки.

В этом случае подключать будем через распредкоробку. Сверху у нас идет двужильный провод от щитка. К каждой лампочке также подсоединяется двужильный (фаза — ноль) провод. А к двухклавишному выключателю трехжильный провод: одна жила подключается к верхней точке N (1), а две другие к двум нижним точкам (2).

Разделываем внешнюю изоляцию и зачищаем каждую жилу примерно на 4 см. Скручиваем провода по цифрам, показанным на рисунке. Под цифрой 1 располагаются нули лампочек и кабеля со счетчика — их скручиваем все три в кучу. Под цифрой 2 располагается фаза со щитовой и фаза, приходящая на выключатель. 3 и 4 — это фазы лампочек и выключателей, которые разрываются при отключении.

Изолируем и укладываем провода в коробку, как показано на примере одноклавишного выключателя. Подаем напряжение и проверяем работу каждой клавиши выключателя — если соединили правильно, то все будет работать как часы.

Чтобы меньше было мороки с соединением проводов, рекомендуем использовать зажимы WAGO. Для осветительной группы они подходят идеально, а монтаж занимает считанные секунды.

Еще пара советов домашнему электрику:

Теги выключатели электропроводка

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

   У нас не заграница, и взывать по таким мелочам, как заменить выключатель в комнате на новый, электрика, далеко не каждый будет. Да и уровень технической подготовки славян не сравнить с иностранным. Поэтому попробуем сами подключить новый выключатель на свет, так сказать своими руками. Для начала рассмотрим возможные варианты схем подключения выключателей.

   Предупреждаем! Все работы по замене выключателей производите при отключенном напряжении сети!

   Электрическая схема подключения в проводку очень простая. Фаза (коричневый цвет) проводом (1) заходит в коробку и, соединяясь с жилой провода (2) подключается к нижнему (входному) контакту выключателя. С верхнего (выходного) контакта, уже пунктирной линией, фаза проводом (2) заходит в коробку и, соединяясь в коробке с жилой провода (3), приходит на лампочку. Ноль (синий цвет) проводом (1) заходит в коробку и, соединяясь с жилой провода (3), приходит на лампочку.

   Нулевой провод от распределительной коробки идет сразу на потолок к лампочке. К выключателю и от него на лампочку идет только фазная жила. Так предусмотрено правилами и сделано в целях безопасности и безопасной эксплуатации электрооборудования, чтобы при отключенном выключателе разрывалась именно фаза, а не ноль. Ведь если фаза останется подключенной к лампочке (люстре), то во время замены ламп на новые можно нечаянно каснуться металлического цоколя и получить удар током. Конечно это будет не смертельно, но упав с табуретки можно получить повреждения похуже…

   Но вернёмся к электромонтажным работам. Чтобы определить входной и выходные контакты, достаточно взглянуть на заднюю сторону выключателя. У двойного, как правило, имеются три вывода: два на одной стороне (L1 и L2) – выходные, и один на противоположной (L3) – входной.

   Ноль к лампочке приходит напрямую с питающего провода, а фаза делается в разрыв. Разрывать ее будет выключатель, при нажатии кнопки включения он замкнет цепь и подаст фазу к лампочке, при выключении разомкнет и фаза пропадет. При подключении самой люстры учтите, что на резьбу подаётся ноль, а на цоколь — фаза. Очень часто их путают, подключая патрон «как придётся».

Проходной выключатель освещения

   Иногда в больших домах или магазинах (владельцы хрущёвок могут этот раздел не читать), нужно управлять светом из двух точек. Например, длинный коридор или лестница на второй этаж (в двухуровневых квартирах). Применение обычных выключателей неэффективно, так как включив свет при входе в помещение когда вы дойдете до другого конца помещения, вы уже не сможете выключить его.

Схема проходного выключателя

   Отличия проходного от обычного выключателя в том, что проходной выключатель – это переключатель. Чтоб разобраться с принципом работы и со схемой включения проходного выключателя, предлагаем рассмотреть схему его включения с двух мест.

   Если обычные выключатели просто разрывают цепь, то проходные выключатели переключаются с одной цепи на другую, то есть, в случае проходного выключателя с двух мест, необходимо чтобы на первый проходной выключатель приходило питание, а со второго проходного выключателя уходил один провод, который будет соединятся в распределительной коробке с проводом питающим лампочку. А между собой — эти два проходных выключателя соединяются обычным двужильным проводом.

   А как осуществить включение с трех мест? В этой схеме, между двумя проходными выключателями, нужно сделать еще один, правда, он отличается от первых двух. В предыдущей схеме у выключателей один входной контакт и два выходных, между которыми он и переключается, а в этом выключателе — уже должно быть два входных провода и два выходных.

   И последнее. Каким проводом нужно соединять включатели с лампой? На этот вопрос есть отдельный материал, в котором подробно описаны тип и области применения электромонтажных кабелей. В простейшем случае можно взять обычный провод ШВВП-2х0,75. Его хватит для питания ламп суммарной мощностью до 300 ватт.

Как подключить лампочку через выключатель: схемы и инструкции | Стройка/Ремонт (своими руками)

Схема подключения выключателя к лампочке может отличаться не только способом, но и типом монтажа. Каждый случай имеет свои особенности, и выбор зависит от ряда факторов. При выполнении работ меры безопасности предполагают полное обесточивание проводки. А ошибки, допущенные при этом, становятся причинно выхода из строй бытовых электроприборов, в случае замыкания. Но это не значить, что подключение выключателя собственными руками – слишком сложная задача.

Примеры подключения

Выключатели бывают разными: сенсорными, с регулятором, многоклавишные, однокнопочные. Последний вариант пользуется наибольшей популярностью благодаря низкой себестоимости. Простейший способ запитки не предполагает использования распредкоробки, но придется вести отдельную ветвь проводки. Поэтому чаще используют схему, описанную далее.

Выключатели бывают разными: сенсорными, с регулятором, многоклавишные, однокнопочные. Последний вариант пользуется наибольшей популярностью благодаря низкой себестоимости. Простейший способ запитки не предполагает использования распредкоробки, но придется вести отдельную ветвь проводки. Поэтому чаще используют схему, описанную далее.

Для этого потребуется:

Для этого потребуется:

  • Собственно выключатель с одной, двумя или тремя клавишами, возможно с резистором.
  • Тестер или индикатор с отверткой для определения «нуля» и «фазы» при обесточивании.
  • Комплект отверток (плоская и крестовая) для затягивания винтов контактного крепежа.
  • Распределительный короб для подключения ветвей проводки к силовому электрическому кабелю.
  • Электропровода, если стены проштробированы, но шнуры не проложены и не закуплены ранее.
  • Изоляционная лента, «кембрик» для изолирования соединений, как того требует техника безопасности.
  • Схема подключения выключателя в зависимости от выбранного способа запитывания лампочки.
Из инструмента нужен нож, кусачки, ножницы, пассатижи. Все это необходимо приготовить заранее, так как помещение придется обесточить. Если естественного освещения в ней нет или его недостаточно, запаситесь фонариком или другим мобильным автономным осветительным прибором.

Из инструмента нужен нож, кусачки, ножницы, пассатижи. Все это необходимо приготовить заранее, так как помещение придется обесточить. Если естественного освещения в ней нет или его недостаточно, запаситесь фонариком или другим мобильным автономным осветительным прибором.

Соединение с использованием электрической распредкоробки

К работам приступают после того, как силовой подающий кабель будет обесточен. Только это будет гарантией, что мастер не пострадает от поражения током, если прикоснется к оголенному проводу или незаизолированному контакту. При этом важно определить «фазу».

К работам приступают после того, как силовой подающий кабель будет обесточен. Только это будет гарантией, что мастер не пострадает от поражения током, если прикоснется к оголенному проводу или незаизолированному контакту. При этом важно определить «фазу».

Механический разрыв «нулевой» жилы приведет к травме. Если одновременно прикоснуться к ней и кабелю под нагрузкой, тело становится проводником. Результат – поражение электротоком.

Механический разрыв «нулевой» жилы приведет к травме. Если одновременно прикоснуться к ней и кабелю под нагрузкой, тело становится проводником. Результат – поражение электротоком.

Индикатор или тестер укажет в какой из жил есть напряжение. Его и следует отсоединить на входе в помещение (дом, квартиру, офис, цех). Судя по схеме, выключатель располагается между вводом и лампой. Причем подключение выполняется таким образом, чтобы в положении «Выключено» обеспечивался разрыв токоподающего провода, тогда как «нулевая жила» остается целостной. Диод на индикаторе загорится, если коснуться его металлическим жалом.

Индикатор или тестер укажет в какой из жил есть напряжение. Его и следует отсоединить на входе в помещение (дом, квартиру, офис, цех). Судя по схеме, выключатель располагается между вводом и лампой. Причем подключение выполняется таким образом, чтобы в положении «Выключено» обеспечивался разрыв токоподающего провода, тогда как «нулевая жила» остается целостной. Диод на индикаторе загорится, если коснуться его металлическим жалом.

Функциональное значение распределительной коробки заключается в распределении тока между розеточной группой, освещением, другими смежными помещениями. Одним из ответвлений является ввод силовых электрокабелей, протянутых от щитовой, электросчетчика с «пробками» или «автоматами». В большинстве случаев за это отвечает застройщик, а жильцы, выполняя ремонт, самостоятельно вправе только менять проводку, укладывать новые ветви, менять схему подключения ламп и розеток.

Функциональное значение распределительной коробки заключается в распределении тока между розеточной группой, освещением, другими смежными помещениями. Одним из ответвлений является ввод силовых электрокабелей, протянутых от щитовой, электросчетчика с «пробками» или «автоматами». В большинстве случаев за это отвечает застройщик, а жильцы, выполняя ремонт, самостоятельно вправе только менять проводку, укладывать новые ветви, менять схему подключения ламп и розеток.

Соединение выключателя с электролампочками включенными параллельно

Схема 1Схема 2Схема 3

Такое подключение лампочки отличается тем, что вместе с ней при нажатии кнопки включается еще один источник света. Однозначным плюсом является то, что если одна из ламп перегорает, другая остается работоспособной. Последовательная схема подключения лампочек к выключателю не позволяет определить при визуальном осмотре, какую из них нужно заменить. Поэтому этот вариант с параллельным соединением считается лучшим. Имеет смысл использовать разноцветные провода. Выберите красный, если желаете протянуть «фазу».

Чтобы безопасно подключить лампочку используйте сертифицированные патроны со специальными разъемами, оснащенными винтовыми зажимами. Суть схемы – подсоединение силовой жилы к размыкаемому контакту выключателя, которая затем протягивается к двум лампам, а после (уже, скажем, белый) кабель возвращается в распредкоробку через «нулевое» соединение выключателя. Таким образом, в положении «ВЫКЛ» размыкается фаза.

Чтобы безопасно подключить лампочку используйте сертифицированные патроны со специальными разъемами, оснащенными винтовыми зажимами. Суть схемы – подсоединение силовой жилы к размыкаемому контакту выключателя, которая затем протягивается к двум лампам, а после (уже, скажем, белый) кабель возвращается в распредкоробку через «нулевое» соединение выключателя. Таким образом, в положении «ВЫКЛ» размыкается фаза.

Коммутирование розетки и выключателя в электрораспределительной коробке

Часто спрашивают, как подключать светильники к выключателю и розетку, которая также есть в комнате. Главное, чтобы они не были запитаны последовательно. Неправильно, когда выключая свет, вы будете обесточивать приборы, работающие от этой розетки.

Часто спрашивают, как подключать светильники к выключателю и розетку, которая также есть в комнате. Главное, чтобы они не были запитаны последовательно. Неправильно, когда выключая свет, вы будете обесточивать приборы, работающие от этой розетки.

Для этого после ввода в распредкоробке одну жилу направляют к ней, а другую, независимую тянут к включателю. «0-й» шнур также для каждого потребителя свой. Получается два независимых ответвления.

Особый случай, когда необходимо, чтобы питание, поступающее к розетке, прерывалось по желанию. Тогда используется последовательное подключение светильника с выключателем и разъема. Это значит, что выход включателя является входом для розетки. И только после провод тянут к распредкоробке. В результате после включения загорается лампа и ток поступает к розетке, а после выключения обесточиваются все подключенные потребители вместе со световым источником. В быту такая схема применяется редко.

Особый случай, когда необходимо, чтобы питание, поступающее к розетке, прерывалось по желанию. Тогда используется последовательное подключение светильника с выключателем и разъема. Это значит, что выход включателя является входом для розетки. И только после провод тянут к распредкоробке. В результате после включения загорается лампа и ток поступает к розетке, а после выключения обесточиваются все подключенные потребители вместе со световым источником. В быту такая схема применяется редко.

Меры безопасности при работе с электро проводкой

Подключение лампы производится только после установки выключателя. Его нормальное положение – «Выключено». Перед началом работ комнату обесточивают. При необходимости отключают все здание. После отключения на рубильник надевают табличку «Не включать!». Но и даже после этого перед тем, как взяться рукой за оголенный провод, проверьте наличие тока щупом или на крайний случай тыльной стороной ладони. В противном случае мышечный спазм не позволит разжать пальцы и выпустить шнур.

Имеет смысл использовать токоизоляционные перчатки, пассатижи и отвертки с изолированными ручками. Если требуется нарастить провод из двух кусков, оголенные части плотно скручивают, а затем место сочленения тщательно обматывают изоляционной лентой. Можно пользоваться специальными разъемами, когда оголенные участки заводятся в отверстия, а затем зажимаются винтами. Перед тем, как подключить выключатель света, скачайте схему с проверенного сайта, которому доверяете. Если сомневаетесь в собственной компетенции, вызовите электрика.

Установка выключателя

Процесс простой, и не занимает много времени. Главное придерживаться последовательности в своих действиях.

А пошаговая инструкция подключения выключателя выглядит так:

  • Прервите электроснабжение помещения.
  • При помощи отвертки снимите крышку-клавишу.
  • Открутите винты, откиньте декоративную рамку.
  • Зафиксируйте устройство в стакане распорными болтами.
  • Расслабьте шурупы, удерживающие контакты.
  • Заведите оголенные концы проводов в гнезда.
  • Затяните контактные зажимы, установите рамку.
  • Поставьте на место кнопку-крышку.
Важно проверить правильность всего сделанного. Для этого дайте напряжение и воспользуйтесь включателем по назначению.

Подключение выключателя к сети

Когда нужно подключить лампочку через выключатель, схема – это не просто рекомендация. Это руководство к действию. Менять ее нельзя. Место установки последнего – разрыв «Нолевого» кабеля.

Когда нужно подключить лампочку через выключатель, схема – это не просто рекомендация. Это руководство к действию. Менять ее нельзя. Место установки последнего – разрыв «Нолевого» кабеля.

А пошаговый алгоритм выглядит следующим образом:

  • Жила перед укладкой в контактный разъем зачищается от изоляции примерно на 1 см.
  • Оголенную часть вставляют в отверстие до упора, заблаговременно послабив болты.
  • Винты затягивают, пока не будет обеспечено надежное соединение. Провод обездвиживается.
  • Те же действия выполняют со вторым кабелем. Последовательность мероприятий идентична.
  • Внутренности выключателя укладывается в подстаканник, распорный механизм приводится в действие.
Перед постановкой рамки с кнопкой имеет смысл подать напряжение и проверить щупом его наличие, чтобы ток был в одном из соединений. Затем проверяют, загорается ли свет при положении «ВКЛ».

Перед постановкой рамки с кнопкой имеет смысл подать напряжение и проверить щупом его наличие, чтобы ток был в одном из соединений. Затем проверяют, загорается ли свет при положении «ВКЛ».

Пользуясь пассатижами и отвертками, не прикладывайте чрезмерные усилия. Металл мягкий, пластик хрупкий. В противном случае можно повредить узлы, что приведет к необходимости тратить деньги за приобретение нового устройства.

Однако, и слишком слабо зажимать контакты нельзя. Важно, чтобы шнур не двигался вдоль оси контактного отверстия, не выпадал, не заламывался, не перекручивался. Тогда включатель прослужит долго, и не будет требовать ремонта и замены.

Источник: https://vodatyt.ru/elektrika/podklyuchaem-svet-po-sheme.html

Вам была полезна эта статья? Ставьте палец вверх! Подпишитесь на мой канал и давайте общаться в комментариях!
С уважением, Пётр Андреевич.

Схема подключения двух выключателей на одну лампочку — RozetkaOnline.COM

 

Подключить к одной лампе или светильнику два и более выключателя совсем несложно, схема подключения при этом выглядит вот так:

Но в быту сложно представить условия, где можно эффективно применять такое подключение.

Главным недостатком этой схемы является то, что удобства в управлении светильником или лампой она не добавляет. Ведь включая свет, например, выключателем «А», вы не выключите его выключателем «B», а только этим же «А», всё это вызывает только путаницу.

Если же вам требуется, чтобы оба выключателя не только управляли лампой, но и были связаны между собой, и вы могли бы включая свет одним выключателем, выключать его другим и наоборот – необходимо использовать переключатели их еще называют проходные выключатели или перекидные и изменить схему подключения.

Переключатель (проходной выключатель) внешне ничем не отличим от обычного выключателя, но в его основе лежит принципиально другая, более сложная схема управления.

Если стандартный выключатель просто разрывает или соединяет электрическую цепь, то переключатель разрывая электрическую цепь на одном проводнике, переключает её на другой, от сюда и название.

Ниже, для наглядности, представлены схематически выключатель и переключатель вместе, и вы можете увидеть их различия.

Как вы понимаете, для реализации полноценного управления лампой с двух мест с помощью проходных выключателей, схема электропроводки требуется другая и выглядит она вот так:

Подробнее о схемах подключения проходных выключателей, мы уже рассказывали ЗДЕСЬ.

Более того, для удобства самостоятельного подключения двух переключателей к одной лампе, я рекомендую пользоваться ЭТИМ материалом, в котором пошагово, наглядно показан процесс подключения и установки проходных выключателей.

Если же вы решите, что двух выключателей для управления одной лампой вам мало и удобнее если их будет три, пять или больше, тогда вам потребуется изучить схему подключения трех и более выключателей на одну лампу, где к обычным проходным переключателям, добавляются перекрестные.

Не пугайтесь, в этом нет ничего сложного, вы обязательно разберетесь, а для удобства всегда сможете посмотреть, как подключить систему из трех и более переключателей к одной лампе – ЗДЕСЬ. А кроме того, к вашим услугам моя помощь, задавайте ваши вопросы в комментариях к статье, я стараюсь оперативно помочь всем!

Итак, подведем итоги, чтобы подключить к одной лампе два выключателя, необходимо выполнить электропроводку по ЭТОЙ схеме, а также купить и установить вместо обычных выключателей — переключатели, приобрести их вы сможете любом электротехническом магазине или отделе строительного супермаркета.

Схема подключения выключателей — как правильно подключить и на какой высоте установить розетки и выключатели света

Установка розеток и выключателей обычно является завершающей стадией ремонта, через которую приходится пройти как новым жителям квартиры, так и людям, решившим обновить свой дом и сделать ремонт. Установить выключатель можно самостоятельно даже без помощи мастера.

 

Как выбрать выключатель

Выключатели для света бывают следующих видов:

  • одноклавишные
  • двухклавишные
  • сенсорные
  • импульсные

Лучше всего для подключения выключателя подойдет одноклавишный выключатель.

 

Как правильно подключить выключатель света – схема. Схема подключения выключателя к лампочке

Подключить выключатель с одной клавишей не составит труда, если следовать схеме его подключения.

Схема подключения выключателя достаточно проста и выглядит следующим образом:

Как подключить выключатель света самостоятельно

Как правило, от общего электрического щитка в квартиру к коробке распределения, находящейся на высоте, подходят два провода –ноль и фаза. От выключателя в коробку проводят провод, аналогичный второму, и соединяют с ним. От лампочек и от выключателя также проходят соединительные провода, скрепление которых нужно выполнить между собой. Провод «ноль» также соединяется с таким же, который выходит от лампы. Таким образом, через коробку проходят все провода от выключателя к лампочкам, а он сам служит рубильником, отключая электрический ток от выключателя лампочки путем разрыва провода фазы, через который подается напряжение. Если неправильно соединить провода, можно коммутировать ноль. В этом случае при замене лампочки патрон все равно будет находиться под напряжением, что чревато получением травм. Проверить провода и установить, через какой из них подается напряжение, можно при помощи индикатора. После определения проводов и выполнения подключения необходимо правильно подключить выключатель в подрозетник. Следует помнить, что в старых домах может возникнуть сложность при установке современных устройств в подрозетники советского образца. Проблемы возникают из-за того, что старые и новые подрозетники имеют разную диагональ – у современных она равна 67 мм, тогда как старые были рассчитаны на установку более массивных приборов и имеют диагональ 70 мм. В таком случае может понадобиться дополнительный монтаж для надежной фиксации выключателей и розеток.

 

Как подключить выключатель. Как подключить выключатель к лампочке

Для подключения лампочки к выключателю вам понадобятся:

  • выключатель
  • электропровод
  • распределительные коробки
  • электроиндикаторная отвертка
  • кусачки и плоскогубцы
  • изолента
  • крепежный элемент
  • подрозетник
  • перфоратор

Схема подключения выключателя к лампочке такова: в распределительной коробке должны быть заведены все провода в квартире, а также провода, идущие от выключателя и лампы. Рабочая жила сети соединяется с рабочей жилой лампочки через выключатель так, что один провод патрона соединен с нулевой жилой сети, а второй – с жилой провода, которая идет из выключателя.

Схема подключения лампочки к выключателю довольно проста. Следуя этой схеме, выключатель будет подключен правильно.

 

Правильное подключение выключателя. На какой высоте располагать выключатель света

Прежде чем подключить выключатель, нужно установить уровень, на котором он будет располагаться.

Выполнить монтаж розеток и выключателей можно на любой высоте. В советский период розетки располагали на уровне стола, а выключатели – достаточно высоко. Теперь розетки располагают низко. Это связано с большим количеством постоянно подключаемых приборов и нежеланием прохождения пучков проводов на виду. Выключатели тоже стали монтировать значительно ниже, на расстоянии около 1 м от пола. Как правило, это связано с тем, чтобы включение и выключение света в комнатах не вызывало затруднений у низких людей. Установку выключателя вы можете произвести в самом удобном вам месте.

Самостоятельный монтаж выключателя

Сначала нужно установить выключатель. Если выключатель монтируется на деревянной поверхности, нужно установить плашку, сделанную из пластмассы или дерева. После этого установите распределительную коробку и далее соедините выключатель и провод, заведите в гофру, прикрепите к стене.

Установите на потолке колодку с двумя токопринимающими контактами. Заведите отрезок провода для лампы в гофру и подведите его к стене с выключателем. Заведите его в отдельную коробку. После этого возьмите еще один кусок провода, заключите его в гофру и подведите в основную коробку.

Подсоедините провод с лампой и патроном к колодке на потолке, намотайте концы проводов на болт. Скрутите концы проводов в первой распределительной отвертке.

Изолируйте скрутки. Выключите электричество, раскройте концы общей сети и снова включите электричество. С помощью отвертки найдите нулевую фазу и отметьте ее.

Заведите концы всех проводов в коробку, соедините их – конец одного провода соедините с нулевой фазой сети, другой – с проводом выключателя. Свободный провод выключателя соедините с рабочей жилой сети.

Скрутите концы плоскогубцами, изолируйте лентой, сверху наденьте сизы. Включите выключатель и проверьте его работу.

 

Как безопасно подключить выключатель. Техника безопасности для подключения выключателя света к лампочке

Следует помнить, что соблюдение всех правил при подключении розеток и следование схеме подключения выключателя к лампочке помогут правильно подключить выключатель или розетку.

Если нужно подключить выключатель света с одной или несколькими клавишами, очень часто непрофессионалы делают одну и ту же ошибку – подводят к выключателю ноль, а не фазу. Таким образом, через люстру проходит провод, подающий напряжение, и при выключении света цепь прерывается, но происходит разрыв ноля, тогда как патрон в светильнике остается под напряжением. При смене лампы человек выступает в роли заземления и через него проходит ток. Поэтому все работы по ремонту или замене электропроводки проводят, обесточив помещение и следуя схемам подключения.

Как управлять лампочкой с помощью одностороннего или одностороннего переключателя?

Как подключить выключатель света? Управление лампой с помощью одностороннего переключателя

В сегодняшнем базовом руководстве по установке домашней электропроводки мы покажем , как подключить выключатель света для управления световой точкой с помощью одностороннего или одностороннего переключателя.

В этом руководстве мы будем использовать базовый переключатель SPST (однополюсный однополюсный) для управления лампой / лампочкой из одного места.

Перед тем, как перейти к деталям, мы должны показать основную конструкцию и рабочий механизм одностороннего переключателя , который показан на рис. Ниже: Конструкция и работа одностороннего однополюсного однополюсного переключателя

пошаговое руководство со схемой и схемой подключения, которое показывает , как подключить выключатель света для управления лампой / лампой из одного места с помощью одностороннего или одностороннего переключателя?

Требования:

  • Однопозиционный переключатель (SPST = однополюсный, сквозной) x 1 шт.
  • Лампа (лампочка) x 1 шт. :

    Это похоже на последовательную схему i.е. все компоненты соединены последовательно. Просто подключите нейтральный провод непосредственно к лампочке, а затем подключите лампочку к выключателю через средний провод. Затем подключите токоведущий провод к переключателю, как показано на рисунке ниже. На приведенном ниже рисунке показано базовое подключение переключателя света и его положение, т.е. когда переключатель выключен, цепь действует как разомкнутая цепь, и лампочка не светится. Чтобы включить лампочку, выключатель S 1 должен быть замкнут, чтобы замкнуть цепь и накалить лампочку.

    Подключение переключателя света

    На рисунке ниже показаны принципиальные и электрические схемы переключателей света, которые показывают , как подключать переключатель света?

    Как подключить выключатель света

    Также обратите внимание, что цвета домашних проводов могут отличаться в зависимости от области. Кроме того, всегда используйте и подключайте заземляющий провод (прямой оголенный провод к переключателям и электроприборам от заземления в распределительном щите, чтобы снизить риск поражения электрическим током и опасности), который не показан на рисунках выше.

    Полезно знать:

    • Переключатели и Предохранители должны быть подключены через линию , провод (под напряжением).
    • Последовательное соединение переключателей не является предпочтительным способом подключения бытовой техники. параллельный или последовательно-параллельный способ подключения более надежен.
    • При таком подключении проводов требуется меньше проводов и кабелей.

    Предупреждение:

    • Электричество — наш враг, если вы дадите ему шанс убить вас, помните, они никогда его не упустят.Пожалуйста, прочтите все меры предосторожности и инструкции при выполнении этого руководства на практике.
    • Отключите источник питания перед обслуживанием, ремонтом или установкой электрического оборудования.
    • Никогда не пытайтесь работать на электричестве без надлежащего руководства и ухода.
    • Работать с электричеством только в присутствии лиц, имеющих хорошие знания, практическую работу и опыт, умеющих обращаться с электричеством.
    • Прочтите все инструкции и предупреждения и строго следуйте им.
    • Обратитесь к лицензированному электрику или в энергоснабжающую компанию, прежде чем вносить какие-либо изменения в электрические соединения.
    • Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или повреждения в результате отображения или использования этой информации, или если вы попробуете какую-либо схему в неправильном формате. Поэтому, пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.

    Учебные пособия по монтажу соответствующей электропроводки:

    Как работают электрические схемы | Основы освещения

    Базовые схемы

    Электрическая цепь — это непрерывный путь, по которому электрический ток существует и / или может течь.Простая электрическая схема состоит из источника питания, двух проводов (один конец каждого подсоединяется к каждой клемме ячейки) и небольшой лампы для к которым прикреплены свободные концы проводов, идущих от ячейки.

    Когда соединения выполнены правильно, цепь «замкнется», и ток пройдет через цепь и зажжет лампу.

    Простая электрическая схема

    После того, как один из проводов отсоединен от источника питания или в потоке будет сделан «разрыв», цепь теперь «разомкнута» и лампа больше не будет светиться.

    На практике цепи «размыкаются» такими устройствами, как переключатели, предохранители и автоматические выключатели. Две общие схемы классификации бывают последовательными и параллельными.

    Элементы последовательной цепи соединены встык; один и тот же ток течет по его частям одну за другой.

    Цепи серии

    В последовательной цепи ток через каждый из компонентов одинаков, и напряжение на компонентах — это сумма напряжений по каждому компоненту.

    Пример последовательной цепи

    Параллельные схемы

    В параллельной цепи напряжение на каждом из компонентов одинаковое, а полный ток представляет собой сумму токов. через каждый компонент.

    Если два или более компонента подключены параллельно, они имеют одинаковую разность потенциалов ( напряжение) на их концах. Потенциальные различия между компоненты одинаковы по величине и имеют одинаковую полярность.Одно и то же напряжение применимо ко всем цепям компоненты соединены параллельно.

    Если каждая лампочка подключена к батарее в отдельной петле, считается, что лампы параллельны.

    Пример параллельной схемы.

    Пример схемы

    Рассмотрим очень простую схему, состоящую из четырех лампочек и одной на 6 В. аккумулятор. Если провод соединяет батарею с одной лампочкой, второй лампочкой, третьей лампочкой, а затем обратно с батареей в одну непрерывную петлю, говорят, что луковицы соединены последовательно.Если три лампочки соединены последовательно, через все их, а падение напряжения на каждой лампочке составляет 1,5 В, и этого может быть недостаточно, чтобы они светились.

    Если лампочки соединены параллельно, ток, протекающий через лампочки, объединяется, образуя ток. протекает в батарее, а падение напряжения на каждой лампочке составляет 6,0 В, и все они светятся.

    В последовательной цепи каждое устройство должно функционировать, чтобы цепь была замкнутой.Одна лампочка перегорела в последовательной цепи разрывает цепь. В параллельных цепях каждый фонарь имеет свою собственную цепь, поэтому все лампы, кроме одного, могут перегореть, и последний по-прежнему будет работать.

    Как сделать схему

    Вы когда-нибудь задумывались о разнице между батареями и электричеством от розеток или о том, как сделать электрическую цепь?

    На этой странице вы узнаете об электронах и электрическом токе, батареях, схемах и многом другом!

    Проекты схемотехники

    Постройте схему

    Как сделать схему? Цепь — это путь, по которому течет электричество.Он начинается с источника питания, такого как батарея, и течет по проводу к лампочке или другому объекту и обратно к другой стороне источника питания. Вы можете построить свою собственную схему и посмотреть, как она работает с этим проектом!

    Что вам понадобится:

    * Чтобы использовать фольгу вместо проволоки, отрежьте 2 полоски длиной 6 дюймов и шириной 3 дюйма. Плотно согните каждую по длинному краю, чтобы получилась тонкая полоска.)
    ** Чтобы использовать скрепки для бумаг вместо держателей батарей, прикрепите один конец скрепки для бумаг к каждому концу батареи, используя тонкие полоски ленты.Затем подсоедините провода к скрепкам.

    Часть 1 — Создание цепи:

    1. Подсоедините один конец каждого провода к винтам на основании патрона лампы. (Если вы используете фольгу, попросите взрослого помочь вам открутить каждый винт, чтобы под ним поместилась полоска фольги.)
    2. Подключите свободный конец одного провода к отрицательному («-») концу одной батареи. Что-нибудь случилось?
    3. Присоедините свободный конец другого провода к положительному («+») концу батареи.Что теперь происходит?

    Часть 2 — Суммирующая мощность

    1. Отключите аккумулятор от цепи. Поставьте одну батарею так, чтобы конец со знаком «+» был направлен вверх, затем установите вторую батарею рядом с ней так, чтобы плоский конец со знаком «-» был направлен вверх. Обмотайте середину батарей липкой лентой, чтобы удерживать их вместе.
    2. Прикрепите скрепку к батареям так, чтобы она соединяла конец «+» одной батареи с концом «-» другой. Закрепите скрепку узкой лентой (не заклеивайте концы металлических батарей).
    3. Переверните батарейки и приклейте один конец скрепки к каждой батарейке. Теперь вы можете подключить к каждой скрепке по одному проводу. (В нижней части батарейного блока должна быть только одна канцелярская скрепка — не подключайте к ней провод.)
    4. Подсоедините свободные концы проводов к лампочке.

    (Примечание: вместо шагов 1-3 вы можете использовать две батареи в держателях батарей и соединить их вместе одним проводом.)

    Что случилось:

    В первой части вы узнали, как сделать схему с батареей, чтобы зажечь лампочку.

    Электроэнергия питается от батарей. При правильном подключении они могут «запитать» такие вещи, как фонарик, будильник, радио… даже робота!

    Почему не загорелась лампочка, когда вы подключили ее к одному концу аккумулятора с помощью провода?

    Электричество от батареи должно проходить через один конец (отрицательный или «-») и обратно через положительный («+») конец, чтобы работать.

    То, что вы построили с батареей, проводом и лампочкой на шаге 3, называется разомкнутой цепью .

    Для того, чтобы электричество пошло, нужна замкнутая цепь . Электричество вызывается крошечными частицами с отрицательным зарядом, называемыми электронами .

    Когда цепь замкнута или замкнута, электроны могут течь от одного конца батареи через провода к другому концу батареи. По пути он будет переносить электроны к подключенным к нему электрическим объектам — например, к лампочке — и заставлять их работать!

    Во второй части вы добавили еще одну батарею.Это должно было заставить лампочку гореть ярче, потому что две батареи вместе могут обеспечить больше электричества, чем одна!

    Скрепка в нижней части батарейного блока позволяла электричеству течь между батареями, делая поток электронов сильнее.

    Вы видите, как работают замкнутые и разомкнутые цепи, чтобы позволить или остановить электричество?

    Изолятор или проводник?

    Материалы, через которые может проходить электричество, являются проводниками вызова.Материалы, препятствующие протеканию электричества, называются изоляторами.

    Вы можете узнать, какие предметы в вашем доме являются проводниками, а какие — изоляторами, используя схему, которую вы создали в последнем проекте, чтобы проверить их!

    Что вам понадобится:
    • Цепь с лампочкой и 2 батареями
    • Дополнительная проволока с зажимом типа «крокодил» (или проволока из алюминиевой фольги *)
    • Объекты для испытаний (из металла, стекла, бумаги, дерева и пластика)
    • Рабочий лист (необязательно)
    Что вы делаете:
    1. Отсоедините один из проводов от аккумуляторной батареи.Подключите один конец нового провода к батарее. У вас должно получиться два провода со свободными концами (между лампочкой и аккумулятором).
    2. Произошел разрыв цепи, лампочка не должна загореться. Затем вы протестируете объекты, чтобы увидеть, являются ли они проводниками или изоляторами. Если объект является проводником, лампочка загорится. Это изолятор, он не горит. Для каждого объекта угадайте, думаете ли вы, что каждый объект замкнет цепь и загорится лампочка или нет.
    3. Подсоедините концы свободных проводов к объекту и посмотрите, что произойдет. Вот некоторые предметы, которые вы можете протестировать, — это скрепка, ножницы (попробуйте лезвия и ручки по отдельности), стакан, пластиковую посуду, деревянный кубик, вашу любимую игрушку или что-нибудь еще, о чем вы можете подумать.
    Что случилось:

    Перед тем, как тестировать каждый объект, угадайте, загорится он лампочкой или нет. Если это так, то объект, к которому вы прикасаетесь проводами, является проводником.

    Лампочка загорается, потому что проводник замыкает или замыкает цепь, и электричество может течь от батареи к лампочке и обратно к батарее! Если он не загорается, объект является изолятором и останавливает поток электричества, как это делает разомкнутая цепь.

    Когда вы настраивали цепь на шаге 1, это была разомкнутая цепь. Электроны не могли двигаться по кругу, потому что два провода не соприкасались. Электроны были прерваны.

    Когда вы помещаете металлический предмет между двумя проводами, металл замыкает или замыкает цепь — электроны могут течь через металлический объект и переходить от одного провода к другому! Объекты, замыкающие цепь, заставили лампочку загореться. Эти объекты — проводники. Они проводят электричество.

    Большинство других материалов, таких как пластик, дерево и стекло, являются изоляторами. Изолятор в разомкнутой цепи не замыкает цепь, потому что электроны не могут проходить через него! Лампочка не загоралась, когда между проводами вставлялся изолятор.

    Если вы используете провода или зажимы из крокодиловой кожи, внимательно посмотрите на них. Внутри они металлические, а снаружи пластик. Металл — хороший проводник. Пластик — хороший изолятор. Пластик, обернутый вокруг провода, помогает удерживать электроны, протекающие по металлическому проводу, блокируя их передачу другим объектам за пределами проводов.

    Урок схемотехники

    Что такое электричество?

    Все вокруг вас состоит из крошечных частиц, называемых атомами.

    Атомы содержат внутри еще более мелкие частицы, называемые электронами . Электроны всегда имеют отрицательный заряд.

    Когда электроны движутся, они производят электричество!

    Электричество — это движение или поток электронов от одного атома к другому. Не волнуйтесь, если это покажется сложным. Это!

    электронов называются субатомными частицами , что означает, что то, что они делают, происходит внутри атомов, так что это довольно сложная наука.

    Вы помните, как узнали о магнитах? У них есть положительный и отрицательный заряды, а противоположные заряды (+ »и« — ») притягиваются друг к другу. То же самое и с электрическими зарядами. Отрицательно заряженные электроны пытаются соответствовать положительным зарядам в других объектах.

    Как электроны перемещаются от одного атома к другому?

    Они плавают вокруг своих атомов, пока не получат достаточно электрической энергии, чтобы их толкнуть.

    Энергия, которая заставляет их двигаться, исходит от источника питания, такого как аккумулятор или электрическая розетка.

    Это работает примерно так же, как вода течет по шлангу, когда вы открываете кран.

    Когда вы включаете выключатель или подключаете прибор, электроны проходят по проводам и выходят в виде электричества, которое мы иногда называем «мощностью».

    Вы, наверное, знаете, что в некоторых электронных устройствах используются батарейки, а некоторые могут быть подключены к розетке.

    В чем разница? Электричество, которое исходит из розеток в вашем доме, очень мощное — в нем много электронов, протекающих с большим количеством энергии.

    Он называется переменным током , или переменным током. Электроны в переменном токе очень быстро перемещаются вперед и назад (со скоростью света) по проводам на сотни миль от больших электростанций к розеткам, встроенным в стены домов и зданий.

    Поскольку переменный ток очень силен, он также может быть очень опасным. Никогда не прикасайтесь к линии электропередачи, не вставляйте пальцы или другие предметы, кроме электрических вилок, в розетки. Вы можете получить сильный удар, который может нанести вам вред из-за сильных токов, протекающих по проводам и розеткам.

    Батареи вырабатывают гораздо менее мощную форму электричества, называемую постоянным током или DC. В постоянном токе электроны движутся только в одном направлении — от отрицательного (-) конца или вывода к положительному (+) выводу, через батарею и обратно обратно через «-» конец.

    Ток, протекающий по проводам, подключенным к батареям, намного безопаснее переменного тока.

    Он также очень полезен для питания небольших предметов, таких как сотовые телефоны, радио, часы, игрушки и многое другое.

    Все о схемах

    Цепь — это путь, по которому течет электричество. Если путь нарушен, это называется разомкнутой цепью, и электроны не могут двигаться полностью. Если цепь замкнута, это замкнутая цепь, и электроны могут течь от одного конца источника питания (например, батареи) через провод к другому концу источника питания. В цепи батареи положительный и отрицательный концы батареи должны быть соединены через цепь, чтобы обмениваться электронами с лампочкой или другим объектом, подключенным к цепи.

    Переключатель — это то, что позволяет размыкать и замыкать цепь. Если вы включаете выключатель света в своем доме, вы замыкаете или замыкаете цепь. Внутри стены выключатель замыкает цепь, и электричество течет к свету. Когда вы выключаете свет, цепь размыкается (теперь это разомкнутая цепь ), электроны перестают течь, и свет гаснет.

    Отрицательно заряженные электроны, о которых мы говорили выше, не могут «прыгать», чтобы соответствовать положительным зарядам — ​​они могут перемещаться только от одного атома к другому.Вот почему цепи должны быть замкнутыми, чтобы работать.

    Жизнь без электричества

    Отключалось ли когда-нибудь электричество там, где вы живете?

    Иногда сильный ветер и шторм могут повредить линии электропередач (высокие столбы, удерживающие толстые провода, по которым течет электричество), нарушая поток электричества.

    Когда это происходит, электроны перестают течь и не могут добраться туда, куда бы они ни направлялись. Когда в ваш дом не подается электричество, ни свет, ни розетки не будут работать!

    Если на улице темно, то и внутри будет темно.

    Компьютеры, телефоны, микроволновые печи, радиоприемники и другие устройства, которые необходимо подключить для работы, перестанут работать.

    Если вы раньше теряли силу, можете ли вы описать, на что это было похоже?

    Вы делали что-нибудь, что было прервано?

    Вам приходилось использовать свечи, чтобы видеть?

    Если вы никогда раньше не сталкивались с перебоями в подаче электроэнергии, постарайтесь думать обо всех повседневных делах, требующих электричества.

    Как бы изменился ваш день, если бы у вас не было электричества? Есть ли вещи, которые вы могли бы использовать вместо этого, работающие от батареек?

    • Прочтите этот урок естествознания, чтобы узнать больше об энергии и различных видах электричества.

    Научные слова

    Электроны — крошечные частицы внутри атомов, которые всегда имеют отрицательный заряд. Именно они вызывают электричество.

    Ток — электроны текут, чтобы произвести электричество.

    Обрыв цепи — прерванный путь, по которому электроны не могут течь.

    Замкнутая цепь — непрерывный путь, по которому электроны могут течь от источника питания обратно к другому концу источника питания.

    Учебное пособие по физике: Требования схемы

    Предположим, вам дали небольшую лампочку, электрохимический элемент и оголенный медный провод, и вас попросили найти четыре различных расположения трех элементов, которые приведут к образованию электрической цепи, которая зажгла бы лампочку. Какие четыре расположения могут привести к успешному зажиганию лампочки? И что еще более важно, что общего у каждой из четырех схем, что привело бы нас к пониманию двух требований к электрической цепи?

    Само по себе упражнение является стоящим занятием, и если оно не выполнялось раньше, следует попробовать его, прежде чем читать дальше.Как и во многих лабораторных занятиях, в фактическом участии в работе есть сила, которую нельзя заменить простым чтением о ней. Когда это упражнение выполняется в классе физики, есть множество наблюдений, которые можно сделать, наблюдая за классом, полным студентов, стремящихся найти четыре схемы. Часто используются следующие меры, которые не приводят к включению лампочки.

    После нескольких минут попыток, нескольких здоровых смешков и периодических восклицаний о том, насколько сильно нагревается провод, нескольким ученикам удается зажечь лампочку.В отличие от вышеупомянутых попыток, первая успешная попытка характеризуется созданием полной проводящей петли от положительной клеммы к отрицательной клемме, при этом как батарея, так и лампочка являются частью петли. Как показано на схеме справа, основание лампочки подключается к положительному выводу элемента, а провод проходит от ребристых сторон лампы до отрицательного вывода элемента. Создается полная проводящая петля, в которую входит лампочка.Существует цепь, и заряд течет по всему проводящему пути, зажигая при этом лампочку. Сравните расположение элемента, лампы и провода справа с неудачным расположением, показанным выше. При попытке A провод не возвращается к отрицательному выводу ячейки. В попытке B провод действительно образует петлю, но не возвращается к отрицательному выводу ячейки. В попытке C нет полного цикла. Попытка D похожа на попытку B тем, что есть петля, но не от положительной клеммы к отрицательной.А при попытке E возникает петля, и она идет от положительной клеммы к отрицательной; это цепь, но лампочка в нее не входит. ВНИМАНИЕ: При попытке E ваши пальцы нагреваются, когда вы держите оголенный провод, и заряд начинает течь с высокой скоростью между положительной и отрицательной клеммами.

    Анатомия лампочки

    Как только одна группа студентов успешно зажигает лампочку, многие другие лабораторные группы быстро следуют ее примеру.Но тогда возникает вопрос, какими еще способами можно расположить элемент, лампочку и оголенный провод, чтобы зажечь лампочку. Часто короткий урок анатомии лампочки побуждает лабораторные группы быстро найти одну или несколько оставшихся схем.

    Лампочка — это относительно простое устройство, состоящее из нити накала, покоящейся на двух проводах или как-то прикрепленных к ним. Провода и нить накала — это проводящие материалы, которые позволяют заряду проходить через них.Один провод подключается к ребристым сторонам лампочек. Другой провод подключается к нижнему цоколю лампочки. Ребристый край и нижнее основание разделены изоляционным материалом, который предотвращает прямой поток заряда между нижним основанием и ребристым краем. Единственный путь, по которому заряд может пройти от ребристого края к нижнему основанию или наоборот, — это путь, который включает провода и нить накала. Заряд может входить в ребристый край, проходить через нить и выходить из нижнего основания; или он может войти в нижнее основание, пройти через нить и выйти из ребристого края.Таким образом, есть две возможные точки входа и две соответствующие точки выхода.

    Успешный способ зажигания лампы, как показано выше, заключался в размещении нижнего основания лампы на положительной клемме и соединении ребристого края с отрицательной клеммой с помощью провода. Любой заряд, который попадает в лампочку в нижнем основании, выходит из лампы в том месте, где провод соприкасается с ребристым краем. Тем не менее, нижнее основание не обязательно должно быть той частью лампы, которая касается положительной клеммы.Лампа загорится так же легко, если ребристый край поместить поверх положительной клеммы, а нижнее основание соединить с отрицательной клеммой с помощью провода. Последние две компоновки, которые приводят к включению лампочки, включают размещение лампы на отрицательном выводе ячейки, либо путем соприкосновения с ребристым краем, либо с нижним основанием. Затем провод должен соединить другую часть лампы с положительной клеммой элемента.

    Требование замкнутого проводящего пути

    Есть два требования, которые должны быть выполнены, чтобы установить электрическую цепь.Первое наглядно продемонстрировано вышеупомянутой деятельностью. Должен быть замкнутый проводящий путь, который простирается от положительной клеммы к отрицательной. Недостаточно просто наличия замкнутого проводящего контура; Сама петля должна проходить от положительного вывода к отрицательному выводу электрохимической ячейки. Электрический контур похож на водяной контур в аквапарке. Поток заряда по проводам аналогичен потоку воды по трубам и горкам в аквапарке.Если труба закупоривается или ломается так, что вода не может пройти полный путь через контур , то поток воды скоро прекратится. В электрической цепи все соединения должны выполняться с использованием проводящих материалов, способных переносить заряд . По мере продолжения эксперимента с ячейкой, лампочкой и проводом некоторые студенты исследуют способность различных материалов нести заряд, вставляя их в свои цепи. Металлические материалы являются проводниками и могут быть вставлены в цепь, чтобы успешно зажечь лампочку.С другой стороны, бумага и пластмассы обычно являются изоляторами, и их вставка в цепь будет препятствовать прохождению заряда до такой степени, что ток пропадет и лампочка больше не загорится. Должен быть замкнутый проводящий контур от положительного к отрицательному выводу, чтобы установить цепь и иметь ток.

    С пониманием этого первого требования к электрической цепи становится ясно, что происходит, когда лампа накаливания в настольной лампе или торшере перестает работать.Со временем нить накаливания лампочки становится слабой и хрупкой, часто может сломаться или просто ослабнуть. Когда это происходит, цепь разомкнута, и замкнутый проводящий контур больше не существует. Без замкнутого проводящего контура не может быть ни цепи, ни потока заряда, ни горящей лампочки. В следующий раз, когда вы обнаружите сломанную лампочку в лампе, осторожно извлеките ее и осмотрите нить. Часто встряхивание снятой лампы вызывает дребезжание; нить накала, вероятно, упала с опорных стоек, на которые она обычно опирается, на дно стеклянного шара.При встряхивании вы услышите стук нити, ударяющейся о стеклянный шар.

    Потребность в энергоснабжении

    Второе требование к электрической цепи, которое является общим для каждой из успешных попыток, продемонстрированных выше, заключается в том, что на двух концах схемы должна быть разность электрических потенциалов. Чаще всего это устанавливается при использовании электрохимической ячейки, набора ячеек (т.е.е., аккумулятор) или какой-либо другой источник энергии. Существенно, что существует некоторый источник энергии, способный увеличивать электрическую потенциальную энергию заряда, когда он перемещается от терминала с низкой энергией к терминалу с высокой энергией. Как обсуждалось в Уроке 1, для перемещения положительного тестового заряда против электрического поля требуется энергия. Применительно к электрическим цепям движение положительного тестового заряда через элемент от вывода с низким энергопотреблением к выводу с высоким энергопотреблением является движением против электрического поля.Это движение заряда требует, чтобы над ним была проделана работа, чтобы поднять его вверх к терминалу с более высокой энергией. Электрохимическая ячейка выполняет полезную роль, поставляя энергию для работы с зарядом, чтобы накачать ее или переместить ее через ячейку от отрицательной клеммы к положительной. Таким образом, ячейка устанавливает разность электрических потенциалов на двух концах электрической цепи. (Концепция разности электрических потенциалов и ее применение к электрическим цепям подробно обсуждались в Уроке 1.)

    В бытовых электрических цепях энергия подается местной коммунальной компанией, которая отвечает за обеспечение того, чтобы пластины hot и нейтральные в монтажной коробке вашего дома всегда имели разность электрических потенциалов около 110 вольт. 120 Вольт (в США). В типичной лабораторной деятельности электрохимический элемент или группа элементов (то есть батарея) используется для установления разности электрических потенциалов на двух концах внешней цепи около 1.5 Вольт (одна ячейка) или 4,5 Вольт (три ячейки в упаковке). Часто проводят аналогии между электрической цепью и водяным контуром в аквапарке или поездкой на американских горках в парке развлечений. Во всех трех случаях что-то движется по полному циклу, то есть по цепи. И во всех трех случаях важно, чтобы схема включала участок, в котором энергия подводится к воде, каботажному кораблю или заряду, чтобы переместить его на в гору против его естественного направления движения от низкопотенциальной энергии к низкопотенциальной. высокая потенциальная энергия.В аквапарке есть водяной насос, который перекачивает воду с уровня земли на вершину горки. У аттракционов «американские горки» есть цепь с приводом от двигателя, которая переносит поезд каботажных вагонов от уровня земли до вершины первого падения. А электрическая цепь имеет электрохимический элемент, батарею (группу ячеек) или какой-либо другой источник энергии, который перемещает заряд с уровня земли (отрицательный вывод) на положительный вывод. Путем постоянной подачи энергии для перемещения заряда от клеммы с низкой энергией и низким потенциалом к ​​клемме с высокой энергией и высоким потенциалом можно поддерживать непрерывный поток заряда.

    Устанавливая эту разницу в электрическом потенциале, заряд может течь вниз по внешней цепи. Это движение заряда естественно и не требует энергии. Подобно движению воды в аквапарке или американским горкам в парке развлечений, движение под уклон является естественным и происходит без потребности в энергии из внешнего источника. Разница в потенциалах — будь то гравитационный или электрический потенциал — заставляет воду, каботажную машину и заряд двигаться.Эта разность потенциалов требует ввода энергии от внешнего источника. В случае электрической цепи одним из двух требований для создания электрической цепи является источник энергии.

    В заключение, есть два требования, которые должны быть выполнены, чтобы установить электрическую цепь. Требования:

    1. Должен быть источник энергии, способный выполнять работу на зарядке, чтобы переместить его из места с низким уровнем энергии в место с высоким уровнем энергии и, таким образом, установить разность электрических потенциалов на двух концах внешней цепи.
    2. Во внешней цепи должен быть замкнутый проводящий контур, который простирается от положительной клеммы с высоким потенциалом к ​​отрицательной клемме с низким потенциалом.

    Проверьте свое понимание

    1. Если электрическую схему можно сравнить с водным контуром в аквапарке, то …

    … батарея будет аналогична ____.

    … положительный полюс аккумуляторной батареи будет аналогичен ____.

    … ток будет аналогичен ____.

    … заряд будет аналогичен ____.

    … разность электрических потенциалов аналогична ____.

    Выбор:

    A. давление воды

    Б. галлонов воды, стекающей с горки в минуту

    С.вода

    D. нижняя часть ползуна

    E. водяной насос

    F. верх горки

    2. Используйте свое понимание требований к электрической цепи, чтобы определить, будет ли проходить заряд через следующие устройства ячеек, лампочек, проводов и переключателей.Если нет расхода заряда то объясните почему нет.

    а.

    		 б.

    Поток заряда: да или нет?

    Пояснение:

    		Поток заряда: да или нет?

    Пояснение:

    c.

    		 d.

    Поток заряда: да или нет?

    Пояснение:

    		Поток заряда: да или нет?

    Пояснение:

    3.На схеме справа показана лампочка, подключенная к автомобильному аккумулятору 12 В. Показаны клеммы + и -.

    а. Когда + заряд проходит через батарею от D к A, он ________ (получает, теряет) потенциальную энергию и ________ (получает, теряет) электрический потенциал. Точка максимальной энергии в батарее — это клемма ______ (+, -).

    г. Когда + заряд движется по внешней цепи от A к D, он ________ (получает, теряет) потенциальную энергию и ________ (получает, теряет) электрический потенциал.Точка максимальной энергии во внешней цепи находится ближе всего к клемме ______ (+, -).

    г. Используйте знаки>, <и = для сравнения электрического потенциала (В) в четырех точках цепи.

    V A V B V C V D

    4. В фильме « Танго и Кэш » Курт Рассел и Сильвестр Сталлоне сбегают из тюрьмы, спрыгнув с вершины высокой стены по воздуху на высоковольтную линию электропередачи.Перед прыжком Сталлоне возражает против этой идеи, говоря Расселу: «Мы собираемся поджариться». Рассел отвечает: «Вы ведь не учились в школе физики. Пока вы касаетесь только одного провода и ваши ноги не касаются земли, вас не ударит током». Это правильное утверждение?

    Серия

    и параллельное соединение | Клуб электроники серии

    и параллельное соединение | Клуб электроники

    Следующая страница: Напряжение и ток

    См. Также: символы и электрические схемы

    Соединительные компоненты

    Есть два способа соединения компонентов:

    В серии , чтобы каждый компонент имел одинаковый ток .

    Напряжение аккумулятора делится между двумя лампами. Каждая лампа будет иметь половину напряжения батареи, если лампы идентичны.

    Параллельно , так что каждый компонент имеет одинаковое напряжение .

    Обе лампы имеют полное напряжение батареи. Ток батареи делится между двумя лампами.

    Большинство цепей содержат как последовательные, так и параллельные соединения

    Иногда используются термины последовательная цепь и параллельная цепь , но только самые простые схемы полностью относятся к тому или иному типу.Лучше обратиться к конкретным компонентам и сказать, что они соединены последовательно или соединены параллельно .

    Например: схема показывает резистор и светодиод, соединенные последовательно (справа) и две лампы соединенные параллельно (в центре). Выключатель соединен последовательно с двумя лампами.

    Другой пример см. Ниже в разделе «Параллельные лампы».


    Схема с последовательным
    и параллельным подключением.

    Лампы серии

    Если несколько ламп соединены последовательно, все они будут включаться и выключаться вместе с помощью подключенного переключателя. в любом месте цепи. Напряжение питания делится между лампами поровну (при условии, что все они идентичны).

    Если перегорит одна лампа, все лампы погаснут из-за разрыва цепи.

    Параллельные лампы

    Если несколько ламп подключены параллельно, каждая из них имеет полное напряжение питания.Лампы можно включать и выключать независимо, подключив выключатель последовательно с каждая лампа , как показано на принципиальной схеме. Такое расположение используется для управления лампами в зданиях.

    Этот тип схемы часто называют параллельной схемой , но вы можете видеть, что это не совсем так просто — переключатели идут последовательно с лампами, а именно эти Пары переключателя и лампы , соединенные параллельно.

    Коммутаторы серии

    Если несколько двухпозиционных переключателей подключены последовательно, все они должны быть замкнуты (включены), чтобы замкнуть цепь.

    На схеме показана простая схема с двумя последовательно включенными переключателями для управления лампой.

    Переключатель S1 И Переключатель S2 должен быть замкнут, чтобы зажечь лампу.

    Параллельные переключатели

    Если несколько двухпозиционных переключателей подключены параллельно, только один должен быть замкнут (включен) для замыкания цепи.

    На схеме показана простая схема с двумя переключателями, включенными параллельно для управления лампой.

    Переключатель S1 ИЛИ Переключатель S2 (или оба) должны быть замкнуты, чтобы зажечь лампу.

    Следующая страница: Напряжение и ток | Исследование

    Политика конфиденциальности и файлы cookie

    Этот сайт не собирает личную информацию. Если вы отправите электронное письмо, ваш адрес электронной почты и любая личная информация будет используется только для ответа на ваше сообщение, оно не будет передано никому. На этом веб-сайте отображается реклама, если вы нажмете на рекламодатель может знать, что вы пришли с этого сайта, и я могу быть вознагражден. Рекламодателям не передается никакая личная информация.Этот веб-сайт использует некоторые файлы cookie, которые классифицируются как «строго необходимые», они необходимы для работы веб-сайта и не могут быть отклонены, но они не содержат никакой личной информации. Этот веб-сайт использует службу Google AdSense, которая использует файлы cookie для показа рекламы на основе использования вами веб-сайтов. (включая этот), как объяснил Google. Чтобы узнать, как удалить файлы cookie и управлять ими в своем браузере, пожалуйста, посетите AboutCookies.org.

    electronicsclub.info © Джон Хьюс 2021 г.

    Как отключить выключатели выключателя стоп-сигнала

    Если ваши выключатели срабатывают, когда вы включаете свет, электрическая система вашего дома, вероятно, страдает от одной из следующих проблем.Поскольку некоторые из этих осложнений могут привести к повреждению или даже возгоранию, лучше не игнорировать существующие проблемы. Вы можете чувствовать себя уверенно, пытаясь самостоятельно выполнить некоторые из этих тестов и исправлений, но не стесняйтесь нанять профессионала, если вы почувствуете дискомфорт в любой момент во время процесса.

    Свободные соединения проводов

    Проводка в старых переключателях может отсоединиться и вызвать заземление и короткое замыкание — и то, и другое может привести к срабатыванию выключателя. Если вы считаете, что, возможно, столкнулись с этой проблемой, вы можете заглянуть под коммутатор, чтобы исследовать:

    1. Выключите питание коммутатора и снимите крышку, чтобы осмотреть винты клемм.
    2. Проверьте каждый винт клеммы на затяжку.
    3. Переустановите все незакрепленные провода и затяните ослабленные клеммы.

    Ель / Кевин Норрис

    Ель / Кевин Норрис

    Ель / Кевин Норрис

    Короткие замыкания

    Большинство коротких замыканий вызвано тем, что провод под напряжением касается любого из двух других проводов коммутатора. Этот контакт позволяет дополнительному току течь через цепь и перегрузить ваш выключатель.Если вы считаете, что у вас короткое замыкание, попробуйте выполнить следующие действия для подтверждения:

    1. Выключите питание переключателя и снимите крышку.
    2. Проверьте каждый провод, чтобы убедиться в отсутствии контакта.
    3. Также обратите внимание на изоляцию проводов — поврежденная изоляция может вызвать короткое замыкание и заземление.

    Короткое замыкание также может произойти в проводке за стеной. Решение этой проблемы потребует опыта профессионала. Игнорирование коротких замыканий, особенно за стеной, может привести к пожару.

    Ель / Кевин Норрис

    Ель / Кевин Норрис

    Ель / Кевин Норрис

    Неисправные переключатели

    У многих старых выключателей света повреждена проводка, что может привести к отказу и перегрузке цепи. Вот как заменить старый или поврежденный переключатель:

    1. Отключите питание и выключите прерыватель, который подает питание на ваш коммутатор. Переверните сеть, если не знаете, какой прерыватель подключается к выключателю света. Используйте тестер, чтобы убедиться, что ваша рабочая зона отключена.
    2. Снимаем лицевую панель и откручиваем старый выключатель. Отложите это в сторону. Если это 3- или 4-позиционный переключатель, обязательно пометьте общий клеммный провод, или на 4-х позиционном переключателе оставьте маркированными пары проводов.
    3. Найдите заземление (обычно это зеленый или неизолированный медный провод) и подключите его к зеленому винту.
    4. Подсоедините остальные провода. В однополюсном переключателе вы можете подключить любой провод к любому винту. Они расположены на противоположной от земли стороне переключателя. Если это трехпозиционный переключатель, обязательно подключите общий провод к общей клемме.Для 4-позиционных переключателей проверьте электрическую схему, прилагаемую к вашему новому переключателю.

    Ель / Кевин Норрис

    Ель / Кевин Норрис

    Ель / Кевин Норрис

    Ель / Кевин Норрис

    Срабатывание выключателя из-за замыкания на землю

    Замыкания на землю возникают, когда находящийся под напряжением провод касается металлической рамы или корпуса. Это отклонение перенаправляет поток электричества с его обычного пути и может перегрузить вашу цепь, заставив ее взорваться.Замыкания на землю также могут вызвать возгорание, поражение электрическим током и повреждение изоляции. Если вы считаете, что у вас есть проблема с замыканиями на землю, не пытайтесь решить проблему самостоятельно — найдите способ справиться с этим ремонтом.

    Неисправные светильники

    Поврежденные осветительные приборы — частый источник перегрузки выключателей. Старая проводка прибора может выйти из строя и вызвать заземление, короткое замыкание и, в конечном итоге, срабатывание выключателей. В большинстве случаев замена неисправного светильника — это простой проект своими руками; однако замена неисправной арматуры потребует работы с потенциально опасными электрическими системами.Если вы не знаете, как решить эту проблему, позвоните специалисту.

    Сколько лампочек можно поставить на один коммутатор?

    Изображение от Dragos Gontariu через Unsplash

    Вы когда-нибудь задумывались, сколько источников света можно подключить к одному выключателю? Было бы полезно подключить несколько источников света к одному выключателю на кухне и в обеденной зоне, где требуется множество осветительных приборов для создания необходимой атмосферы. Но сколько светильников можно подключить к одному выключателю?

    Количество светильников, которые вы можете установить на выключатель света, зависит от мощности, потребляемой светильниками, и калибра проводов. В некоторых осветительных приборах, например в лампах и потолочных вентиляторах, используется несколько лампочек, и они потребляют больше энергии. Большинство электрических цепей в доме рассчитаны на ток от 15 до 20 ампер, поэтому вы можете безопасно подключить от 1400 до 2400 Вт освещения на один выключатель. Этого достаточно для от 23 до 40 лампочек по 60 Вт или от 280 до 480 светодиодов мощностью 5 Вт .

    Наличие нескольких источников света на одном выключателе было бы отличной функцией для особых мероприятий или тех областей в вашем доме, где требуется более одного источника света.В этой статье вы узнаете, сколько осветительных приборов можно поставить на один выключатель, а также как подключить несколько светильников к одному источнику. Безопасность всегда должна быть главной заботой при работе с электричеством в доме. Рекомендуется всегда привлекать профессионала для выполнения любых работ с электричеством.

    Если вы хотите найти лучшие светильники, нажмите здесь.

    Сколько лампочек поставить на один выключатель

    Перед подключением нескольких осветительных приборов к одному выключателю важно знать количество энергии (ватт), потребляемой лампочками, ток в цепи и кабель может успешно переносить ток или электроэнергию (источник).

    Номиналы выключателя и настенного выключателя

    Для цепи на 15 А обычно требуется провод не менее 14 калибра, в то время как для цепи на 20 А требуется провод 12 калибра, идущий к коробке выключателя. Вам также необходимо убедиться, что ваш настенный выключатель имеет надлежащие номинальные ток и напряжение. Некоторые настенные выключатели на 15 ампер рассчитаны только на 120 вольт.

    Коммутатор на 15 А может поддерживать 1400 Вт, а коммутатор на 20 А может поддерживать до 2400 Вт. Если бы у вас был прибор, в котором использовались две 60-ваттные лампы, вы могли бы поддерживать 11 таких светильников на одной 15-амперной цепи или 20 таких же светильников на 20-амперной цепи.Цепи и предохранители серии

    Изображение StockSnap через Pixabay

    В некоторых цепных светильниках серии, таких как огни рождественской елки, используются предохранители. Если ток, протекающий через провод, слишком велик для кабеля, от которого питаются лампы, лампочки перегорят.

    Предохранители действуют как слабое место в цепи, которое выйдет из строя, если соединение станет слишком горячим. Предохранитель предотвращает возгорание или взрыв лампочек при перегреве кабеля.

    Чтобы определить, сколько источников света вы можете направить на один выключатель, вам сначала нужно знать, сколько ватт требуется каждой лампочке. Затем вы можете определить, какие предохранители использовать и какие кабели и провода какого размера использовать, чтобы предохранители и провода не перегревались.

    Блок питания на 240 вольт обслуживает большинство домов, и большинство цепей работают либо на 220, либо на 120 вольт, поэтому вам нужно будет разделить количество ватт всех лампочек в сумме на величину напряжения, подаваемого в цепь.

    Ватт, разделенная на напряжение питания, равно току предохранителя

    Например, если каждая из ваших лампочек потребляет 60 Вт (0,06 киловатт), вам потребуется соответствующим образом отрегулировать провода и предохранить их. Итоговая формула: 60 ​​Вт, разделенные на напряжение 240, что равняется требованию 0,25 А для предохранителя в вилке или выключателе света.

    Светильники для рождественских елок, обычно с многочисленными 5-ваттными лампочками, часто поставляются с 5-амперными предохранителями, которые могут поддерживать 240 лампочек при напряжении питания 240 В.

    Мощность предохранителя, умноженная на напряжение питания, равна мощности лампы

    Вы также можете выполнить этот расчет и в обратном порядке. Если вам уже известны токи предохранителя, который у вас есть, вы можете умножить напряжение на токи. Это даст вам максимальное количество ватт, которое вы можете подключить к цепи.

    Например, если типичный предохранитель на 5 ампер защищает вашу световую цепь, вы можете умножить это на напряжение (240), чтобы получить лампочки мощностью 1200 Вт, которые вы можете подключить к цепи с этим предохранителем.

    Чтобы узнать больше о том, как безопасно подключать фары последовательно и рекомендуется ли это, взгляните на «Могу ли я подключать фары последовательно?»

    Как подключить несколько источников света к одному коммутатору

    Изображение Дарья Шевцова via Pexels

    Ваш проект может включать несколько источников света в большой кухне или столовой, или вы можете захотеть установить включите серию огней в своем магазине. Как подключить эти светильники к одному выключателю?

    Существует два основных способа подключения нескольких источников света к одному выключателю, и инженеры-электрики называют их «гирляндной цепочкой» и «домашним запуском» проводки переключателя (источник).

    Приспособления для гирляндного подключения

    Вместо последовательного подключения ламп, как в примере с рождественской елкой, гирляндная разводка предполагает параллельную разводку. Последовательное соединение позволяет другим источникам света работать, когда один из них гаснет.

    Просто запомните цветовую маркировку: белый — нейтральный, черный — горячий, а оголенный провод — заземление.

    Для гирляндного подключения требуется отдельный кабель для прокладки между каждым приспособлением, и вам могут потребоваться более крупные колпачки для ваших проводов, поскольку соединения теперь включают три, а не два провода — те, которые соединяют нагрузку и приспособление друг с другом, и проводка, ведущая к другое приспособление.

    Вы можете добавить столько светильников, сколько хотите, при условии, что вы не превысите номинальную мощность выключателя.

    Электропроводка переключателя холостого хода

    Проводка переключателя холостого хода — это место, где вы подключаете каждый светильник непосредственно к переключателю. Преимущество этого метода заключается в том, что вы можете очень легко отсоединять отдельные приспособления, и этот вариант может быть выгодным, если к коробкам приспособлений труднее получить доступ, чем к главной распределительной коробке.

    Для проводки выключателя запуска в исходном положении необходимо, чтобы каждая горячая проводка, идущая от выключателя, проходила непосредственно к клеммам нагрузки выключателя.Этот метод подключения становится неудобным, когда вы добавляете больше приспособлений, и вам может потребоваться добавить еще одну электрическую коробку, чтобы разместить больше приспособлений.

    Как управлять несколькими осветительными приборами с помощью нескольких переключателей

    Вы также можете рассмотреть возможность подключения нескольких осветительных приборов к нескольким переключателям света. Было бы полезно включить выключатель света на любом конце лестницы или, например, в комнате (источник).

    Для управления осветительными приборами с двумя или более переключателями, вы также можете подключить дополнительные светильники параллельно с осветительными приборами, которые уже являются частью соединения.

    Важно знать, что первая распределительная коробка, коробка, в которой вы устанавливаете осветительный прибор, имеет два трехжильных кабеля, идущих от одной из распределительных коробок, и двухжильный кабель в качестве продолжения к другой распределительной коробке.

    Шаги для этого подключения следующие:

    Шаг 1: Белый провод трехжильного кабеля, идущий справа, является переключаемым горячим проводом и должен быть заклеен черной лентой.

    Шаг 2: Подключите этот обмотанный черной лентой трехжильный кабель с помощью гайки к черному проводу двухжильного кабеля и короткому черному жгуту.

    Шаг 3: Соедините белый провод трехжильного кабеля, идущего слева, с помощью гайки с белым проводом трехжильного кабеля, а затем к короткому белому жгуту.

    Шаг 4: Теперь подключите черный и белый косички к светильнику.

    Шаг 5: В последней распределительной коробке подключите черный и белый провода к осветительной арматуре.

    Этот метод подключения вашей цепи полезен для наружного освещения подъездной дорожки, поскольку вы можете установить выключатель света для управления всем освещением на любом конце подъездной дорожки.Вы также можете рассмотреть возможность подключения этого типа цепи на любом конце вашей лестницы.

    Обратите внимание, что трехпозиционные переключатели должны находиться на каждом конце, по сравнению с четырехпозиционными переключателями света, которые не нужно подключать ни к одной из сторон.

    Вы также можете подключить схему с несколькими источниками света / переключателями без использования ответвления. Сделать это можно с помощью четырехжильного кабеля. В этом случае важно знать, что синий провод — это переключаемый горячий провод, а белый провод — нейтральный провод.

    В этой схеме можно подключить столько четырехпозиционных выключателей света и осветительных приборов, сколько вы хотите, в параллельном соединении с любой стороны — или ни одного. Но чтобы сделать это безопасно, вы должны использовать четырехжильный кабель от первого до последнего огонька.

    Четырехпозиционный переключатель света позволяет управлять не только несколькими источниками света с помощью одного переключателя, но также управлять несколькими источниками света в одной комнате с помощью нескольких переключателей на обоих концах комнаты.

    Проконсультируйтесь с электриком

    Статья, подобная этой, не может охватывать все случаи и нормы, применимые во всех странах и всех местных муниципалитетах.

    По этой причине, а также в целях безопасности вас, вашей семьи и вашего дома перед любыми электромонтажными работами лучше всего проконсультироваться с местным электриком.

    Что касается электричества, немного знаний может быть смертельно опасным, и не стоит рисковать, просто чтобы сэкономить немного денег.

    Заключительные мысли

    Любой вид электромонтажных работ никогда не следует рассматривать как самостоятельную работу с небольшими базовыми знаниями в области электромонтажных работ, всегда обращайтесь к профессионалу.

Тиккурила сауна супи: Tikkurila Supi Saunasuoja | Tikkurila

Янв 11, 1970 автор alexxlab Разное

Tikkurila Supi Saunasuoja | Tikkurila

Полуматовый

Колеруемый акрилатный защитный состав.

Полуматовый

Колеруемый акрилатный защитный состав.

Рассчитать количество

Спецификация продукта

Описание

Колеруемый акрилатный защитный состав.


Объекты применения

Применяется для обработки стен и потолков в парильне, душевой и раздевалке бани. Не применять для обработки полков бани.


Область применения

Предназначен для защиты поверхностей во влажных помещениях. Образует грязе- и водоотталкивающую поверхность. Содержит защищающий обработанную поверхность противоплесневый компонент. Применяется для покрытия деревянных, древесноволокнистых и бетонных поверхностей, согласно инструкции по применению.


Технические данные

Расход

8–12 м²/л.


Тип продукта

Waterborne


Способ нанесения

кисть, распыление


Хранение

В плотно закрытой таре при температуре не ниже 5°С, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. После вскрытия использовать в течение сезона. В неполной таре свойства продукта могут измениться.


Защищает от грязи и влаги

Обработка стен и потолка сауны защитным составом Tikkurila Supi Saunasuoja надолго сохранит их первоначальный вид и поможет поддерживать в помещении чистоту. Средство глубоко впитывается в древесину, образуя грязе- и водоотталквающую пленку. Специальный компонент защитит обработанную поверхность от синевы и плесени.

Product usp1consumer_img

Новые современные цвета

Традиционные оттенки древесины все чаще уступают место новым палитрам в дизайне саун. Черный, серый или, например, бирюзовый цвет могут стать стильным решением. Придайте помещению индивидуальный стиль, заколеровав Tikkurila Supi Saunasuoja в один из цветов каталогаTikkurila «Колеруемые лаки для интерьеров».

Product usp2consumer_img

Для стен и потолков

Защитный состав Tikkurila Supi Saunasuoja предназначен для обработки стен и потолков из дерева, древесноволокнистых плит и бетона. Для обработки полков бань рекомендуем использовать другие продукты Tikkurila – например, Tikkurila Supi Saunavaha или Tikkurila Supi Laudesuoja.

Product usp3consumer_img

25506

interior

Лак, прозрачное

Tikkurila Supi Saunasuoja

Saunas

Внутри

Russian

КРАСКИ | Защитный состав Tikkurila Supi Saunasuoja для стен и потолков в саунах и банях

Акриловый полуматовый защитный состав для деревянных стен бань, душевых, саун. Может колероваться для изменения цвета обрабатываемой древесины с целю придания красивого эстетического вида.

Описание

Тиккурила Supi Saunasuoja EP защищает деревянные стены бани и сауны от влаги и загрязнений. Обработанные стены защитным составом Супи Сауна, сохраняясь в чистом виде, надолго продлят свой первоначальный вид. Они не будут впитывать в себя влагу и грязь, а так же легко протираться. Специальный состав защитного лака Супи глубоко проникает в поверхность текстуры дерева не давая проникать влаге и предотвращая развитие плесени и гниению. С развитием технологий и веяний моды, появляется все больше дизайнерских цветов, оставляя позади стандартные цвета древесных пород. Черный, белый, серый или, например, голубой оттенок придаст вашей сауне индивидуальный дизайнерский стиль. Проявите свою индивидуальность, выбрав цвет своей сауны в каталоге «Колеровка лаков для интерьеров». Супи Саунасуоя применяют для защиты поверхностей из бетона, дерева и древесноволокнистых плит. 

Характеристики

Средний расход по гладкой древесине 1л на 12м2

Стандартная упаковка – 0,9л 9л и 2,7л

Область применения – деревянные стены и потолки бань, саун, парных, душевых

Блеск – полуматовый

Разбавляется водой

Хранить, защищая от мороза

Все рабочие инструменты отмываются водой сразу после окончания работы

Инструкция по применению

Защитный состав для бань и саун Супи Сауна может наноситься кистью, валиком или краскопультом на гладкую чистую и сухую поверхность. После высыхания первого слоя, для достижения наилучшего результата, поверхность необходимо шлифовать, удалив приподнятый ворс древесины. И после удаления пыли нанести последующий слой. В душевых и предбанниках Supi Saunasuoja наносится в 2 слоя. Первый слой, при этом, можно разбавить водой на 20% от объема. Время высыхания на отлип – 30 минут. Интервал между слоями 2,5 часа. Через 48 часов помещение готово к эксплуатацию.

В парилке обработка стен Тиккурилой Супи Сауна в один слой или двумя разбавленными на 50% водой равномерными слоями. В этом случае колерованный защитный состав наносится более равномерно.

Используя Супи Саунасуоя в качестве морилки, т.е. в колерованном виде, перед нанесением, следует убедиться в правильности выбора цвета, путем пробного выкраса на отдельной доске, с полной просушкой слоев. При необходимости осветления разбавьте защитный лак Саунасуоя аналогичным бесцветным. Во избежание цветовых переходов, отдельно взятая доска покрывается непрерывно от начала до конца, не допуская подсыхания краев нанесенного Супи. Перед вводом в эксплуатацию прогрейте, а затем проветрите обработанное помещение. Готовые стены можно помыть через месяц.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Базис

EP

Цвета

Колеруется в цвета каталога «Колеруемые лаки для интерьеров».

Цветовые каталоги

Каталог цветов Колеруемые лаки

Степень блеска

Полуматовая

Класс эмиссии строительного материала

M1

Расход

8-12 м²/л.

Тара

0,9 л, 2,7 л, 9 л.

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Наносится кистью или распылением.

Время высыхания при +23ºС и относительной влажности 50%

От пыли – 30 минут.
Следующий слой можно наносить через 2–3 часа.
Поверхность готова к эксплуатации примерно через двое суток.

Сухой остаток

Ок. 16 %.

Плотность

1,0 кг/л.

Хранение

Защищать от мороза.

Лак для саун Tikkurila Supi Saunasuoja

Для обработки внутренних элементов отделки бань и саун не подходят обычные средства защиты. Это связано со спецификой эксплуатационных условий. В банях высокая температура дополняется повышенной влажностью, и требуется очень мощная защита от этих факторов, которую не обеспечивают даже фасадные средства.

Практичнее всего использовать лак для саун. Он дает хороший уровень защиты и надежно уберегает дерево от влаги. Качественный лак для бани позволит сохранить отделку на несколько лет, и при этом она не потеряет своей внешней привлекательности и аккуратности.

Назначение лака для саун Supi Saunasuoja

Лак для саун от ЛидерЛКМ

Лак для саун Супи Саунасуоя финского производства разработан специально для бань. Колеруемое средство предназначено для обработки всех поверхностей во влажных помещениях, кроме полов и полков.

Лак для бани создает на поверхности материала покрытие, обладающее грязеотталкивающими и водоотталкивающими свойствами. В состав средства входят добавки против грибка и плесени.

Купить лак для саун можно для отделки всех помещений бани: парилке, раздевалке, душевой. Лак для бани полуматовый, отлично выглядит на древесине любых пород, нетоксичен, полностью безопасен для здоровья человека.

Как правильно наносить лак для саун Supi Saunasuoja?

Лак для саун удобнее всего наносить кистью, если поверхность небольшая. Крупные помещения можно обработать распылителем. Этапы нанесения:

  • подготовка материала — очистка и сушка древесины, полное удаление старых следов обработки, грязи, плесени, пыли, сучков и отслоившихся волокон;
  • нанесение лака для бани — перемешайте состав и нанесите его на поверхность тонкими слоями;
  • сушка — для высыхания в помещении нужно обеспечить хорошую вентиляцию.
Лак для саун

Дерево на всех этапах работы (подготовка и сушка) лучше сушить естественным путем, не прибегая к механическим методам. Поэтому время для обработки стоит выбирать летом или поздней весной, когда на улице тепло и сухо.

Лак для саун Supi Saunasuoja достаточно нанести в один слой. Если вы будете работать в несколько слоев, состав нужно разбавлять водой. Два слоя помогают скрыть следы движений кисти и получить ровную выкраску. Если используется распылитель, один слой даст равномерное окрашивание. Для одного слоя лак не нужно разбавлять.

Прогнозировать оттенок удобно с помощью пробной выкраски. Он зависит от плотности материала, объема добавленной воды при разбавлении лака. Чтобы состав хорошо лег на древесину при нанесении кистью, движения должны идти вдоль волокон и быть непрерывными.

Когда средство просохнет, требуется несколько раз нагреть баню и проветрить после каждого нагревания. После этого можно пользоваться помещением в полном формате. Мыть стены и потолок, обработанные лаком, можно через месяц. Для мытья лучше всего использовать специальный состав, которые также предлагает Тиккурила. Это Супи Саунапесу для удаления известковых отложений, ржавчины, грязи с древесины.

Почему стоит купить лак для саун Супи Саунасуоя?

Финский лак для саун Супи Саунасуоя — одно из самых лучших средств для бани на современном рынке. Полуматовый лак для бани колеруется в 30 оттенков и позволяет создать интересный дизайн в сауне. При этом дерево сохраняет свою природную аутентичность: рисунок хорошо просматривается сквозь заколерованный лак, видны все узоры и прожилки.

На лак для саун достаточно невысокая цена. Наносить средство можно самостоятельно без наличия специальных навыков. В большинстве случаев никаких проблем с покрытием не возникает. Лак не боится влаги, перепадов температуры. Под ним дерево не трескается, не разбухает, не синеет и не покрывается плесенью.

Состав подходит для различных пород древесины, а также может наноситься на ДСП и бетон. Срок службы покрытия зависит от режима использования сауны и особенностей материала. Высокосортовое дерево с защитой прослужит дольше. Если баня используется редко, то защиты может хватить на 5-7 лет. После этого можно провести повторную обработку.

У Тиккурила есть линейка средств для бани, где вы сможете выбрать составы для покрытия пола и полка бани, а также приобрести средства по уходу за обработанными поверхностями.

Воск для сауны Tikkurila Supi Saunavaha (Тиккурила Супи Саунаваха) колеровка

Защитный колеруемый состав, содержащий натуральный воск. Используется для обработки деревянных поверхностей внутри бани: полков, панельных стен, потолков, дверей и оконных рам.

+ Содержит натуральный воск
Даже термообработанное дерево внутри саун и бань нуждается в защите. Содержащий воск защитный состав Супи Саунаваха от Тиккурила глубоко впитывается в древесину, образуя натуральную водо- и грязеотталкивающую поверхность. У плесени и синевы просто нет шансов.

+ Новые стильные цвета
Традиционные оттенки древесины все чаще уступают место новым палитрам в дизайне саун. При желании Вы также можете заколеровать состав в цвета 3441–3451 каталога «Колеруемые лаки для интерьеров».

+ Чистый и экологичный
Супи Саунаваха относится к экологически чистым материалам класса М1. Состав практически не имеет запаха и не выделяет в воздух вредных для здоровья веществ даже при нагревании. Обработанные воском поверхности легко содержать в чистоте.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при обработке
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже +5ºС и относительная влажность воздуха – не выше 80%.

Предварительная подготовка
• Новая, чистая деревянная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. Слегка увлажнить пульверизатором, дать высохнуть и отшлифовать вставшие торчком деревянные волокна. Пыль от шлифовки удалить.

• Старая и загрязненная или, например, обработанная ранее защитным составом «Супи Саунасуоя» деревянная поверхность: Очистить моющим средством «Супи Саунапесу» в соответствиями с инструкциями по применению, тщательно прополоскать и дать высохнуть. Отшлифовать и удалить пыль от шлифовки. Если на поверхности перед нанесением воска останется старое покрытие, то конечный результат будет выглядеть более глянцевым, чем при нанесении на поверхность, очищенную до чистого дерева.

Воск «Тиккурила Супи Саунаваха» не подходит для ранее промасленных деревянных поверхностей, обработанных, например, масляным составом «Супи Лаудесуоя», за исключением тех случаев, когда масло полностью истерлось.
Защитить пол перед обработкой, так как воск очень быстро впитывается в кафельные швы.

Обработка
Воск «Супи Саунаваха» тщательно перемешать перед применением, а также периодически перемешивать во время работ. Нанести один слой по направлению волокон древесины в таком количестве за 1 раз, в котором его может впитать древесина. Поскольку материал жидкий, то легче наносить необходимое количество, используя поролоновую кисть или губку. При нанесении слишком большого количества поверхность становится скользкой.
При использовании колерованного материала, рекомендуется провести пробную выкраску на незаметном месте. Свойства различных типов древесины влияют на окончательный цвет поверхности. Поверхность целесообразно обрабатывать непрерывно от края до края, а при обработке больших панельных поверхностей – 1–2 панели за раз во избежание разницы в оттенке.

Перед эксплуатацией нагрейте баню, а затем хорошо проветрите.
Деревянные поверхности из термообработанной древесины рекомендуется обрабатывать воском «Супи Саунаваха», заколерованным в цвет термообработанной древесины TVT 318R.

Очистка инструментов
Рабочие инструменты промыть водой. Слегка затвердевший состав удалить моющим средством «Пенсселипесу».

Уход
Не ранее, чем через месяц после обработки.
Очищать поверхность средством «Супи Саунапесу» (0,1-0,2л средства на 5л воды).

Характеристики

  • Блеск: не определяется
  • Разбавитель: вода
  • Рекомендуемое кол-во слоёв: 1-2
  • Время высыхания 1-го слоя: 1 ч
  • Время до полного высыхания: 24 ч
  • Страна производства: Финляндия
  • Расход: до 13кв.м./л

Другие товары из категории «Лаки, воск»

Осуществляем доставку по Санкт-Петербургу и Ленинградской области! Небольшая география населённых пунктов, в которые мы успешно доставляем заказы: Кировский район, Всеволожский район, Гатчинский район, Ломоносовский район, Колпинский район, Приозерский район, Выборгский район, Курортный район, Сестрорецкий район, Тосненский район. Рыбацкое, Усть-Ижора, Понтонный, Саперный, Колпино, Тельмана, Саблино, Павлово, Отрадное, Мга, Михайловское, Апраксин, Никольское, Красный бор, Поркузи, Кировск, Синявино, Мурманское шоссе, Путилово, Приладожский, Назия, Ульяновка, Шушары, Пушкин, Павловск, Романовка, Металлострой, Славянка, Гатчина, Красницы, Вантовый мост, Коммунар, Уткина заводь, Красная звезда, Пороги, Новосаратовка, пос. им.Свердлова, Сертолово, Рощино, Зеленогорск, Солнечное, Сестрорецк, Выборгское шоссе, Агалатово, Черная речка, Парголово, Левашово, Шувалово, Белоостров, Песочный, Репино, Комарово, Осельки, Васкелово, Лемболово, Орехово, Грузино, Токсово, Кузьмолово, Юкки, Всеволожск, Лисий нос, Шлиссельбург, Борисова Грива, пос. им. Морозова, Дунай, Сады, Рахья, Ваганово, Ладожское озеро, Разметелево, Мяглово, Колтуши, Осиновая роща, Волосово, Тайцы, Форносово, Антропшино, Александровская, Кипень, Ропша, Разбегаево, Стрельна, Петергоф, Ломоносов, Лебяжье, Вырица, Тосно, Ушаки, Виллози, Горелово, Сосновая поляна, Володарский, Купчино, Дорога жизни, Парголово, Ольгино, Бугры, Девяткино, Мурино, Авиагородок, Старопаново, Ржевка, Большевиков, Щеглово, Корнево, Красная Горка, Колтуши, Янино, Воейково, Самарка, Рахья, Коккорево, Ганнибаловка, Петрокрепость, Мурм. ш.38км, Новосаратовка, Оранжерейка, Невский лесопарк, Пороги, Грибное, Приладожский, Назия, Михайловский, Апраксин, Дачное, Горы, Келколово, Нурма, Турышкино, Сологубовка, Павлово, Саперный, Пелла, Ям-Ижора, Усть-Ижора, Пухолово, Петрославянка, Понтонный, Никольское, Мишкино, Саперное, Красный Бор, Поповка, Александровская, Павловск, Пязелево, Федоровское, Марьино, Кобралово, Покровская, Вярлево, Репполово, Верево, Пудость, Воскресенское, Малые Колпаны, Лядино, Сусанино, Красницы, Сиверский, Выра, Куровицы, Торики, Аннино, Телези, Ропша, Кипень, Гостилицы, Черемыкино, Новоселье, Володарская, Петергоф, Марьино, Санино, Сашино, Гостилицкое ш., Ораниенбаум, Малая Ижора, Бронка, Кузьмолово, Порошкино, Лесколово, Новотоксово, Вартемяги, Лупполово, Скотное, Елизаветинка, Песочный, Левашово, Черная речка, Медное Озеро, Горская, Белоостров, Рощино, Ушково, Молодежное, Огоньки, Ильичево, Ленинское, Первомайское, Гарболово, Керро, Стеклянный, Новожилово, Снегиревка, Петровское, Веснино, Куйвози.

Баня и сауна | Tikkurila

алюминий

tin

with mould

with blue stain

beams

blocks

оцинкованный

eternit

glue

planned

lime

lime plaster

linoleum

panel joints

ранее окрашенное дерево

минеральная черепица

новое необработанное дерево

пятна дыма от курения

окрашена акрилатом

окрашена алкидом

паркет

ДСП

строганая древесина

пластик

пластмасса

ранее окрашенные поверхности

повреждённое огнем и дымом

металлические поверхности

нержавеющая сталь

сталь

стальные поверхности

неокрашенная стена

необработанная

обои

повреждённое водой

с сучками

деревянный

деревянная обшивка

деревянная панель

минеральная штукатурка

метал

кирпичи

стеклообои

строительные плиты

цемент

цементная штукатурка

цементно-известковая штукатурка

окрашенный промышленным способом

бетон

медь

ранее окрашенные поверхности

торцовый разрез

фасады в плохом состоянии

фибролит

волокнистый цемент

бревна

мебель из лиственной породы

стекловолокно

гипсокартон

древесина лиственной породы

железо

места соединений

легкий бетон

известковый цемент

известковый строительный раствор

известковая штукатурка

цинк

САУНАКАЙЦЕВАХЕНД TIKKURILA SUPI SAUNAVAHA 1L VALGE

SAUNAKAITSEVAHEND TIKKURILA SUPI SAUNAVAHA 1L VALGE — bauhof. ee

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

  • Avaleht
  • САУНАКАЙЦЕВАХЕНД ТИККУРИЛА СУПИ САУНАВА 1Л VALGE

• Looduslikku vaha sisaldav kaitseaine сауна puitpindade töötlemiseks.Валмистон: вальге.
• Saunavaha imendub puitu ja moodustab mustust ja vett hülgava pinna.
• Annab puitpinnale loomulikult kauni ja siidise pinna.
• 14-päevane tagastusõigus

• Looduslikku vaha sisaldav kaitseaine сауна puitpindade töötlemiseks. Валмистон: вальге.
• Saunavaha imendub puitu ja moodustab mustust ja vett hülgava pinna.
• Annab puitpinnale loomulikult kauni ja siidise pinna.
• 14-päevane tagastusõigus

E-poe hinnad võivad erineda hindadest tavakauplustes

Saunakaitsevahend Tikkurila Supi Saunavaha on veepõhine, looduslikku vaha sisaldav kaitseaine сауна puitpindade töötlemiseks.Saunavaha imendub puitu ja moodustab mustust ja vett hülgava pinna. Õhukeselt pinnale kantuna imendub vaha hästi puidupinda ning annab sellele loomulikult kauni ja siidise pinna.

Kasutuskoht:
Saunalavad ning puitlaudisseinad ja –laed, uksed ja aknapõsed.

• Katvus: 10-13 м² / л olenevalt puiduliigist
• Kuivamisaeg (+ 23 ° C; относительная влажность 50%): tolmukuiv 0,5-1 h pärast, kasutusele võib võtta ööpäeva möödudes
• Vedeldi Val vesitoon
• Vedeldi Val vesitoon
• Vedeldi Val vesitoon valge
• Töövahendid: vahtplastpintsel või käsn, tehiskiudpintsel
• Värvimistingimused: temperatuur vähemalt +5 ° C ja õhu suhteline niiskus alla 80%

Üldine

Tootja Тиккурила
Tootja tootekood 170620010
Комментарий: 478867

Pakendi Mõõdud

Тоут каал, кг 1 кг
Pakendi kõrgus, см 13. 6 см
Pakendi sügavus, см 10,9 см
Pakendi laius, см 10,9 см
Каал, кг 1,1 кг

Tooteandmed

Kasutuskoht sisetingimustes
Kasutustemperatuur, ° C temperatuur vähemalt +5 ° C ja õhu suhteline niiskus alla 80%
Катвус, л / м² 10-13 м² / л оленевальт пуидулиигист
Куйвамисаег, д. tolmukuiv 0,5-1 h pärast, kasutusele võib võtta ööpäeva möödudes
Pakendi suurus 1
Pakendi suuruse ühik л
Варв вальц
Ведельди vesi

Lugupeetud klient, palume arvestada, et kuvatakse reaalne kaupluse reaalne laoseis hetke seisuga ja see võib jooksvalt muutuda. NB! Kauplustes olevad toote näidised на самути laoseisuna kuvatud.

MeistriklubiHind Kaupluses

Bauhof Transport

Kauba kohaletoimetamine kulleriga. Bauhofi kuller toimetab kauba sihtkohas välisukseni.Kauba kannet tuppa või korteriukseni teenus ei hõlma. Kauba tarneaeg на märgitud tootekaardile.Kui tellitud описан на kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg. Тутву täpsemate tingimustega siin>

Kojuvedu al. 6,90 € ал. 21.07.2021

Tulen ise järgi

Tulen ise Bauhofi kauplusesse tellimusele järgi. Kauba hinnanguline kauplusest kättesaamise aeg on märgitud tootekaardile. Kauba kauplusesse kohalejõudmisel saadame teavituse.

В наличии с 0 € с 21.07.2021

Джухендид

Tootejuhendid saad mugavalt allalaadida siit. Mõnusat kasutamist!

товар

https: // www.bauhof.ee/et/viimistlusmaterjalid/saunakaitsevahend-tikkurila-supi-saunavaha-1l-valge-478867 4270010 САУНАКАЙЦЕВАХЕНД ТИККУРИЛА СУПИ САУНАВАХА 1Л ДОНА https://www.bauhof.ee/media/catalog/product/4/7/478867_E2.jpg 15,98 20,99 евро В наличии / Кыйк тутед / Viimistlusmaterjalid / Кыйк тутед / Viimistlusmaterjalid / Puidukaitsevahendid / Кыйк тутед / Viimistlusmaterjalid / Puidukaitsevahendid / Puidukaitsevahendid • Looduslikku vaha sisaldav kaitseaine сауна puitpindade töötlemiseks. Валмистон: вальге. • Saunavaha imendub puitu ja moodustab mustust ja vett hülgava pinna. • Annab puitpinnale loomulikult kauni ja siidise pinna. • 14-päevane tagastusõigus Saunakaitsevahend Tikkurila Supi Saunavaha on veepõhine, looduslikku vaha sisaldav kaitseaine сауна puitpindade töötlemiseks. Saunavaha imendub puitu ja moodustab mustust ja vett hülgava pinna. Õhukeselt pinnale kantuna imendub vaha hästi puidupinda ning annab sellele loomulikult kauni ja siidise pinna. Kasutuskoht: Saunalavad ning puitlaudisseinad ja –laed, uksed ja aknapõsed.• Катвус: 10-13 м² / л оленевальт пуидулиигист • Kuivamisaeg (+ 23 ° C; относительная влажность 50%): tolmukuiv 0,5–1 ч. Pärast, kasutusele võib võtta ööpäeva möödudes • Ведельди: vesi • Валмистон: вальге • Töövahendid: vahtplastpintsel või käsn, tehiskiudpintsel • Värvimistingimused: temperatuur vähemalt +5 ° C ja õhu suhteline niiskus alla 80% добавить в корзину 1 тк 35% 15,98 https: // www. bauhof.ee/media/catalog/product/4/7/478867_F01meeleolu.jpg

Kojuvedu al. 6,90 € ал. 21.07.2021

Tarne kauplusesse 0 € alates 4 tunniga. Palun kontrolli toote saadavust «Saadavus Kauplustes» alt

Toode on lisatud ostunimekirja

Toote ostunimekirja lisamiseks palun logi sisse

Баухоф.ее töötab kõige paremini modernsete veebilehitsejate kahe viimase versiooniga. Mugavamaks ja kiiremaks kasutamiseks soovitame uuendada oma veebilehitsejat (browserit): Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari.

Lakier Tikkurila Supi Защита для сауны SUPI SAUNA EP — 2,7л

Tikkurila Supi Sauna Protection Rodzaj Lakier akrylowy do malowania wilgotnych pomieszczeń Описание Wodorozcieńczalny lakier akrylowy do ostatecznego lakierowania pomieszczeń o dużej wilgotności.Tworzy powłokę nieprzepuszczalną dla wody i brudu. Przykłady zastosowania Lakierowanie drewna, płyt drewnianych i podłoy betonowych, zgodnie z Instrukcj stosowania. Szczególnie zalecany do ścian i sufitów w saunie parowej, łaniach, toaletach. Nie zaleca się malowania ławek w saunie. DANE TECHNICZNE 8 м2 / л 12 м2 / л EP Kolory z Tikkurila Цветовая карта лака. Półmat 8-12 м2 / л 0,9 л; 2,7 л; 9 л Woda Pędzel lub natrysk Czas schnięcia przy temp. 23 ° C i wilgotności względnej 50% W temperaturze + 23 ° C i przy wilgotności powietrza 50% zazwyczaj lakier jest powierzchniowo soy po upływie 0,5 годзины.Nakładanie kolejnej warstwy po upływie 2-3 godzin. Powłoka jest gotowa do eksploatacji po ok. 2 дня. Zawartość części stałych ok.16% ok. 1 кг / л (ISO 2811) Chronić przed mrozem. INSTRUKCJE STOSOWANIA Warunki nakładania Podłoe suche i czyste. Temperatura powietrza i powierzchni malowanej powinna wynosić мин. + 5 ° C, wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80%. Przygotowanie Usunąć brud i kurz z powierzchni. Chropowate powierzchnie oszlifować, a pył po szlifowaniu usunąć. Rozcieńczanie Wodą Malowanie Wymieszać wyrób dokładnie z góry na dół, bezpośrednio przed malowaniem i od czasu do czasu w trakcie malowania, aby uzyskać jednolity kolor powłoki.Lakier można rozcieńczyć wodą. Malować 2 warstwy zgodnie z kierunkiem słojów drewna, w przypadku sauny parowej 1 warstwę. Aby upewnić się, czy kolor jest odpowiedni, probnie pomalować lakierem małą powierzchnię. Ostateczny kolor wymalowania będzie uzależniony od koloru drewna, jego twardości oraz od ilości nałożonych warstw. Podczas aplikacji należy unikać powtórnego malowania tej samej powierzchni, czyli na tzw. zakładkę. Duże powierzchnie z paneli należy malować tak, aby kilka elementów było pokrytych lakierem w jednym czasie.Uniknie się w ten sposób przebarwień i rónic w odcieniu powłoki na dużej powierzchni. Czyszczenie narzędzi Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy. Ограничение эмиссии LZO (EU VOC 2004/42 / EC) Kat A / f. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. — 130 г / л. Продукт zawiera poniżej 130 г / л LZO. OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008 Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Unikać długotrwałego kontaktu ze skórą. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu produktu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania.Karta charakterystyki produktu dostępna na yczenie Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny. Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami Puste opakowania należy oddać do recyklingu lub unieszkodliwienia. Płynne pozostałości należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. ТРАНСПОРТ I SKADOWANIE Chronić przed mrozem. Produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych (RID / ADR). — Powyższe informacje nie mogą być traktowane jako kompletne czy wyczerpujące.Informacje te opierają się na badaniach Laboratoryjnych oraz praktycznym doświadczeniu i są wskazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji, opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami lub w niewłaściwych celach.Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści powyższych informacji bez uprzedniego informowania o tym fakcie.

TIKKURILA Supi Saunasuoja Finish — akrylátový lak do sauny 0,9 l Bazbarvý — горячая линия denně

Параметры

тип продукта лак
большой балень 0.90 л
барва bezbarvá
один bezbarvý

Hodnocení odborníka

  • Supi Sauna Finish je ideální volbou pro povrchovou úpravu vlhkých prostorů — sauny, umývárny, šatny.
  • Lak splňuje přísné chemické emisní limity M1
  • Obsahuje prostředek, který chrání ošetřený povrch proti plísním.
  • Natřený povrch odpuzuje vodu a nečistoty .
  • Lak Supi Sauna Finsh nepoužívejte k nátěru saunových laviček .K nátěru saunových laviček použijte údržbový olej na saunové lavičky TIKKURILA Supi Bench Protection .
  • Поврх ošetřený lakem nečistěte po dobu 1 měsíce.

Ivana Hubálovská, 6 let zkušeností

специалист по монтажу и монтажу

Akrylátový lak Supi Saunasuoja použijte do vlhkých prostorů v interiéru

  • Ochranný akrylový lak Supi Saunasuoja neboli Supi Sauna Finish pro ošetření dřevěných, dřevovláknitých a betonových povchů ve vnitřních vlhkých prostoror.
  • Lak použijte zejména na stěny a stropy v parných místnostech, umývárnách, šatnách a především v saunách.
  • Se Supi Sauna Finish nenatírejte dřevěné saunové lavičky. K ošetření dřevěných saunových laviček použijte TIKKURILA Supi Bench Protection — údržbový olej na saunové lavičky.

Natřený povrch odpuzuje vodu a nečistoty

  • Speciální látka , kterou lak obsahuje, chrání povrch před plísněmi .
  • Povrch natřený lakem odpuzuje vodu a nečistoty .
  • По защите воды Поломатный.

Artisan TIP — Abyste při nanášení laku Supi Sauna Finish dosáhli jednotného odstínu, natírejte vždy malé plochy bez přerušování.

Práci s lakem zvládne každý kutil a řemeslník

  • Окружающая тепло при естественной температуре без воды при температуре +5 ° C.
  • Natíraný povrch musí být Soyý, čistý a bez námrazy.
  • Nové dřevěné povrchy vyčištěte od nečistot a prachu. Povrch jemně navlhčete vodou, např. rozprašovačem, nechte uschnout a zbruste uvolněná a vyčnívající dřevěná vlákna a odstraňte prach po broušení.
  • Staré, znečištěné, nebo již natřené povrchy umyjte čistícím prostředkem Supi Saunapesu, pečlivě opláchněte a nechte uschnout.V případě potřeby povrch zbruste a po broušení očistěte od prachu.
  • Pokud budete natírat povrchy v sauně, tak ji předehřejte a dobře vyvětrejte.
  • Konečný odstín tónovaného laku je o trochu světlejší a více průhledný, než je odstín ve vzorníku. Výsledný vzhled odstínu zjistíte podle zkušebního nátěru. Vše se odvíjí od typu dřeva, jeho povrchu, předešlého ošetření, na způsobu nanášení a počtu aplikovaných vrstev.

1. Po otevření plechovky tekutý obsah důkladně promíchejte a míchejte i v průběhu používání.
2. Lak je připraven ihned k použití , ale v případě potřeby zřeďte vodou.
3. Nanášejte pomocí štětce nebo stříkáním.
4. Aplikace:
— Na stěny v parných místnostech naneste 1 vrstvu tónovaného, ​​ nebo netónovaného laku . V případě potřeby zřeďte vodou.
— Na stěny a stropy v parných místnostech můžete také nanést 2 vrstvy tónovaného Supi Sauna Finish zředěným do 50% vodou. Dosáhnete tak méně viditelných stop po nanášení štětcem.
— Na dřevěné povrchy v umývárnách a šatnách naneste 2 vrstvy laku . Při aplikaci 1. vrstvy zřeďte tónovaný lak cca do 20% vodou. Netónovaný zřeďte pouze pokud bude třeba.
5. Povrch je odolný prachu po cca 30 minutách, přetíratelný po 2 — 3 hodinách a zcela proschlý a připravený k používání po cca 48
6. Номер použité při práci ihned po skončení omyjte vodou a mýdlem. Pro odstranění mírně zatvrdlé barvy použijte čistič nářadí TIKKURILA Pensselipesu.

Выдатность лаку
  • Při jednom nátěru štětcem natřete z 1 litru laku cca 8 — 12 м 2 .
  • Přesné množství zjistíte podle zkušebního nátěru. Vše se odvíjí od typu a povrchové úpravy materiálu, který natíráte.

Nalakovaný povrch nečistěte po dobu 1 měsíce

  • Povrch ošetřený lakem Supi Sauna Finish je možné čistit nejdříve 1 měsíc od natření.
  • Na čištění, po uplynutí cca 1 měsíce, použijte čisticí prostředek na sauny TIKKURILA Supi Saunapesu a to tak, že smícháte 1-2 дня.

Supi Sauna Finish spluje přísné chemické emisní limity M1
  • Pro dosažení lepší kvality vzduchu v budovách a místnostech musí produkty určené pro použití ve vnitřních prostorách empos4 Tím přispívají ke zlepšení kvality vzduchu a k vytvoření zdravějších interiérů.
  • Klasifikace M1 znamená nízké emise a používá se ve Finsku.
  • Supi Sauna Finish patří právě do finské emisní třídy M1 .

Lak TIKKURILA Supi Sauna Finish dodáváme v těchto baleních

Jak o zbylý lak pečovat?

  • Skladujte plechovku důkladně uzavřenou v originálním obalu při teplotě от +5 ° C до +25 ° C.
  • Chraňte před mrazem a zároveň před přímým sluncem.
  • Doporučujeme malý zbytek nevyužitého prostředku přelít do menší nádoby, aby se zabránilo rosolovatění.
  • Nebo když vám lak zbyde, plechovku pečlivě zavřete a otočte ji dnem vzhůru, aby se zamezilo přísunu vzduchu. Můžete si ji tak bez starostí schovat na příští rok.

Po použití doporučujeme pracovní nástroje hned omýt

  • Nářadí použité při práci ihned po skončení omyjte vodou a mýdlem.

Barvy, laky a lazury skladem na e-shopu odesíláme ihned

  • Zboží, které máme skladem na e-shopu, odesíláme ihned.
  • K zasílání drobných zásilek (barvy, spojovací materiál, nářadí, tmely, pěny, lepidla) používáme dopravní společnost , která vám zásilkíž davombu.
  • Zboží vám také můžeme zaslat na jedno ze 7 tis. výdejních míst, podle vašeho výběru a vy si ho osobně vyzvednete.
  • Информация о доставке на улице Доправа.

Zboží, které posíláme, pečlivě balíme

  • Plechové nádoby na barvy jsou křehké a snadno se promáčknou, proto zboží pečlivě balíme.Menší plechovky do kartonu a větší plechovky do bublinkové fólie.

Proč uživatelé nakupují barvy na našem e-shopu?

  • Jsme největšími prodejci barev, laků, olejů a příslušenství na dřevo. Značky jako ADLER , REMMERS , OSMO и HERBOL prodáváme již několik let a to jak na našem e-shopu, tak v kamenných prodejnách .
  • Sami barvy Adler používáme při montážích , tudíž máme vyzkoušeno, že sizes.
  • Maximálně zásobená vzorkovna v Praze Uhříněvsi.
  • Garantujeme, že u nás barvy neleží skladem dlouho.
  • Na každé naší prodejně není vždy celá nabídka barev jako na e-shopu, ale pokud je produkt skladem na e-shopu, po domluvě vám jej převezeme na jednu z prodejen.
  • Jsme vám k dispozici na zákaznické lince denně i o víkendu — мобильный чат.

Pro зарегистрированные ставебные фирмы и řemeslníky máme tyto výhody:
  • Bezplatné zaškolení a další pravidelná školení od výrobců barev .
  • Vybavíme vás vzorníky barev, olejů, laků a vosků většiny značek, co nabízíme.
  • Слева на каждый продукт барев про зарегистрированной фирмы .

Техническая документация

Bepečnostní upozornění

Информация о небезопасности (věty H)

  • (h401) Toxický při požití.
  • (h402) Zdraví škodlivý při požití.
  • (h411) Toxický při styku s kží.
  • (h412) Zdraví škodlivý při styku s kží.
  • (h414) Způsobuje těžké poleptání kže a poškození očí.
  • (h415) Dráždí kůži.
  • (h417) Může vyvolatalergickou kožní reakci.
  • (h418) Způsobuje vážné poškození očí.
  • (h431) Toxický při vdechování.
  • (h435) Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  • (h472) Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
  • (h500) Vysoce toxický pro vodní organy.
  • (h510) Vysoce toxický pro vodní organy, s dlouhodobými účinky.
  • (h511) Toxický pro vodní bodyy, s dlouhodobými účinky.
  • (h512) Škodlivý pro vodní organy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny (превентивная защита — věty P)

  • (P273) Забрать увольнение до живого простршеди.

Dopravu menších balíků zajišťujeme pomocí dopravní společnosti nebo si zásilku vyzvednete osobně až na 6.500 místech po ČR

Jedná se o toto zboží:

  • sortiment barev, olejů, lazur a doplňků (štětce, stěrky, pady, mopy …)
  • montážní materiál, tmely, lepidla, silikony, …
  • drobné příslušenství např.k terasám nebo plotům

Dopravu pro vás zajistíme prostřednictvím dopravní společnosti, která vám zásilku doveze domů nebo na stavbu.

  • Pošleme vám zboží za paušální ceny . Při jakémkoliv menším balíku (до 50 кг) je cena pevná.
    Doprava po celé ČR:
    — цена балику я 100 Kč vč. DPH
    — цена dobírky je 40 Kč vč. DPH, když ale zaplatíte předem, nic navíc neplatíte
  • Zaplatit zásilku můžete těmito způsoby :
    — получить систему PayU
    — bankovním převodem
    — онлайн карта
    — na dobírku

Zboží, které pro vás zabalíme, by mělo mít tyto maximální rozměry a hmotnost.

Když se náhodou zboží do těchto rozměrů «nevejde», napíšeme vám a dohodneme se na dalším postupu.

Česká pošta — balík do ruky či na poštu
  • Po celé ČR je cca 3822 poboček.
  • Cena dopravy je od 96 Kč.
  • Цена за dobírku je 40 Kč.
  • Vyberte si mezi balíkem na poštu nebo balík do ruky.
  • Zásilku mžete sledovat z pohodlí domova či z mobilu v práci.
  • Pobočky České pošty najdete na každém kroku.

Osobní odběr — přes 4.000 míst k vyzvednutí

1. Засилковна

  • Po celé ČR je 2500 výdejních míst.
  • Cena dopravy je od 59 Kč.
  • Цена за dobírku je 40 Kč.
  • Все права защищены.
  • Nejbližší pobočku najdete cestou z práce nebo u obchodních center.
  • ložní doba do 7dnů, kterou lze po SMS prodloužit až na 21dní.
2. Уложенка
  • Po celé ČR je 1300 výdejních míst.
  • Cena dopravy je od 59 Kč.
  • Цена за dobírku je 40 Kč.
  • Díky denní a noční expresní přepravě po ČR, je doručení balíku v den podání nebo do druhého dne.
  • ložní doba až 5 dní.
3. Česká pošta — BALÍK DO BALÍKOVNY
  • Nyní akce na BALÍKOVNU do 31.3.2020 — doprava ZDARMA.
  • Цена за dobírku je 40 Kč.
  • Balík vyzvednete na základě kódu z SMS či e-mailu.
  • Vyzvednout může i 3. osoba s daným kódem.
  • Balík si vyzvednete na 222 specializovaných výdejních místech Balíkovna po celé České republice.

  • Zboží si sami vyzvednete na prodejně, kde je skladem.Tuto informaci zjistíte přímo u daného produktu. Hned vedle fotky je výpis prodejen, na kterých je produkt skladem a v jakém množství.
  • Když je zboží skladem na e-shopu, po domluvě vám jej dopravíme na naši prodejnu , která je vám nejblíže.

Tikkurila SUPI SAUNA FINISH 0,9 л — Heureka.cz

ТИП

Vodouředitelný akrylátový vrchní nátěr pro vnitřní povrchy vlhkých místností.

ВХОДНОСТЬ

Vhodný na dřevo, dřevovláknité desky a betonové povrchy v souladu s technologickými pokyny.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

Zvlášt vhodný na stěny a stropy (ne na lavičky v saunách) v parních místnostech, umývárnách a šatnách.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Základní barvy

EP

Barevná škála

Карта цветов лака Vzorkovnice Tikkurila

Stupeň lesku 4. Polomatný

Emisní třída stavebního materiálu

M1

Vydatnost 8-12 m2 / l na jeden nátěr

Velikosti balení 10 л, 3 л, 1 л

Ředidlo

Вода

Způsob nanášení

Štětcem nebo čistým hadrem.

Doba zasychání při 23 ° C и 50% относительной влажности vzduchu

Natíraný povrch je zaschlý po 1/2 hodině. Další nátěr může být aplikovaný po 2–3 hodinách. Připravený na použití přibližně po 2 dnech.

Objem sušiny cca 16%

Hustota 1,0 кг / л, ISO 2811.

Skladování

Chraňte před mrazem.

Kód výrobku 868_6404

NÁVOD K POUŽITÍ

Podmínky nanášení

Natíraný povrch musí být soý, температура вздучу и povrchu musí být nejméně + 5ºC, относительная влажность вздучу не ниже 80%.

Příprava

Odstraňte nečistotu a prach z povrchu. Drsné povrchy můžete před nanášením přebrousit. Odstraňte prach po broušení.

Охрана сауны

Před použitím SUPI SAUNA dobře promíchejte a občas také behem aplikace, aby jste zabezpečili, že se barvící / zmatující prostředek, dobře vmísí do laku. Lak aplikujte na povrch 2-krát ve směru textury dřeva, v parních místnostech jenom 1-krát. Aplikujte zkušební nátěr na kousku dřeva, aby jste se ujistili, zda je odstín natónovaného laku správný.Konečný odstín povrchu závisí na druhu a tvrdosti dřeva, původního přírodního odstínu a počtu aplikací. Lak nanášejte na celý povrch bez přerušení, aby jste předešli vzniku tmavších spojů.

Čištění nástrojů

Nářadí očistěte vodou. Když olej na štětci zaschne, použijte TIKKURILA PENSSELIPESU (čistič na štětce).

Ограничение годности на платной основе в ЕС для выбросов летучих органических соединений 2004/42 / ES (кат. A / f) 130 г / л (2010 г.)

Tikkurila Supi Sauna Protection 0,9L LAKIER AKRYL рабдом.pl

INSTRUKCJE STOSOWANIA

Warunki nakładania

Podłoże musi być suche, temperatura powietrza i powierzchni malowanej powinna wynosić мин. + 5 ° C, wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80%.

Przygotowanie

Usunąć brud i kurz z powierzchni przeznaczonej do malowania. Chropowate powierzchnie zeszlifować i usunąć pył po szlifowaniu.

Nowe, czyste powierzchnie drewniane: usunąć brud i kurz z całej powierzchni.Zwilżyć delikatnie powierzchnię wodą w spray’u, pozostawić do wyschnięcia, następnie zeszlifować podniesione włókna drewna. Usunąć kurz po szlifowaniu.

Stare i zabrudzone lub powierzchnie uprzednio lakierowane Tikkurila Supi Saunasuoja (Supi Saunasuoja): powierzchnie umyć środkiem czyszczącym Tikkurila Supi Saunapeschnie uprzednio lekierowane, whod. W razie konieczności powierzchnię zeszlifować i usunąć powstały kurz.

Rozcieńczanie

Woda.

Malowanie

Wymieszać wyrób dokładnie bezpośrednio przed malowaniem i od czasu do czasu w trakcie malowania.

Ściany w parowych pomieszczeniach malować raz zabarwionym lub bezbarwnym produktem Tikkurila Supi Saunasuoja (Supi Sauna Protection). Rozcieńczyć wodą, jeśli jest taka konieczność. Ściany w pomieszczeniach parowych można również malować dwukrotnie rozcieńczonym (50% obj. Wody) и zabarwionym produktem Tikkurila Supi Saunasuoja (Supi Sauna Protection).Taka aplikacja redukuje widoczne ślady od pędzla.

Drewniane powierzchnie w łaźniach i toaletach należy lakierować dwukrotnie produktem Tikkurila Supi Saunasuoja (Supi Sauna Protection). Do malowania pierwszej warstwy zabarwiony lub bezbarwny produkt w razie potrzeby można rozcieńczyć wodą ok. 20% об.

Aby upewnić się, czy kolor jest odpowiedni, należy wykonać wymalowanie próbne lakierem na małej powierzchni. W przypadku rozcieńczenia kolor produktu może wydawać się delikatnie jaśniejszy i prześwitujący niż na karcie kolorów.Ostateczny kolor wymalowania będzie uzależniony od koloru drewna, jego twardości oraz od ilości nałożonych warstw. Podczas aplikacji należy unikać powtórnego malowania tej samej powierzchni, czyli na tzw. zakładkę. Małe powierzchnie mog być malowane od razu w trakcie jednego malowania. Duże powierzchnie z paneli należy malować tak, aby 1-2 elementy były pokrywane lakierem w jednym czasie, w celu uzyskania jednolitego koloru.

Przed użytkowaniem naley rozgrzać i dobrze wywietrzyć saunę.

Lakier można rozcieńczyć wodą. Malować 2 warstwy zgodnie z kierunkiem słojów drewna, w przypadku sauny parowej 1 warstwę. Aby upewnić się, czy kolor jest odpowiedni, probnie pomalować lakierem małą powierzchnię. Ostateczny kolor wymalowania będzie uzależniony od koloru drewna, jego twardości oraz od ilości nałożonych warstw. Podczas aplikacji należy unikać powtórnego malowania tej samej powierzchni, czyli na tzw. zakładkę. Duże powierzchnie z paneli należy malować tak, aby kilka elementów było pokrytych lakierem w jednym czasie.Uniknie się w ten sposób przebarwień i rónic w odcieniu powłoki na dużej powierzchni.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.

Supi Saunavaha Tikkurila Sävytettävissä 0,9 литра | 18,00 €

Supi Saunavaha Tikkurila Sävytettävissä 0,9 литра | 18,00 € | Sarokas Verkkokauppa

Магазин будет работать некорректно, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшей работы с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Toimituskulut ilmoitettu tuotetiedoissa sekä kassalla.

Supi Saunavaha Tikkurila Sävytettävissä 0,9 литра

2400

301904

Tikkurilan Supi Saunavaha on luonnonvahoja sisältävä käsittelyaine saunkini sauniteikisi jäuteikisi jäuteikisi jäuteikisi jäuteikisi jäutekisi jäutekisi jäutekisi jäutekisi jäutekisi jäutekisi. Vaha имеетytyy puuhun muodostaen vettä ja likaa hylkivän pinnan.Туоте войдаан савиттаа осаан Куултават варит шишатилойхин-варикартан савйихин. Levitä ohut kerros tuotetta vaahtomuovisiveltimellä, -sienellä tai keinokuitusiveltimellä.

Onko sinulla kysyttävää tästä tuotteesta?

Muista myös

{{/ thumbnail_url}} {{{_highlightResult.name.value}}}

{{#categories_without_path}} {{{category_without_path}}} {{/ category_without_path}} {{#_highlightResult.цвет}} {{# _highlightResult.color.value}} {{#categories_without_path}} | {{/ category_without_path}} Цвет: {{{_highlightResult.color.value}}} {{/_highlightResult.color.value}} {{/_highlightResult.color}}

{{price.EUR.default_formated}} {{# price.EUR.default_original_formated}} {{цена.EUR.default_original_formated}} {{/price.EUR.default_original_formated}} {{# price.EUR.default_tier_formated}} Алкаэн {{price.EUR.default_tier_formated}} {{/price.EUR.default_tier_formated}}

TIKKURILA SUPI SAUNA EP BAZA Сауна объемом 0,9 л |

TIKKURILA SUPI SAUNA EP BAZA Сауна 0,9 л
Lakier akrylowy do malowania wilgotnych pomieszczeńOpisWodorozcieńczalny lakier akrylowy do ostatecznego lakierowania pomieszczeń o duciej wilgotnośczeń.Tworzy powłokę nieprzepuszczalną dla wody i brudu.
Przykłady zastosowaniaLakierowanie drewna, płyt drewnianych i podłoży betonowych, zgodnie z Instrukcj stosowania. Szczególnie zalecany do ścian i sufitów w saunie parowej, łaniach, toaletach. Nie zaleca się malowania ławek w saunie.
Цветная карта лака Kolory z Tikkurila.
Stopień połysku Półmat
Wydajność: 8-12 м2 / л
Расположение: Pędzel lub natrysk
Czas schnięcia przy temp. 23 ° C i wilgotności względnej 50%
W temperaturze + 23 ° C i przy wilgotności powietrza 50% zazwyczaj lakier jest powierzchniowo soy po upływie 0,5 годзины.Nakładanie kolejnej warstwy po upływie 2-3 godzin. Powłoka jest gotowa do eksploatacji po ok. 2 дня.
Warunki nakładania Podłoe suche i czyste. Temperatura powietrza i powierzchni malowanej powinna wynosić мин. + 5 ° C, wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80%.
Przygotowanie Usunąć brud i kurz z powierzchni. Chropowate powierzchnie oszlifować, a pył po szlifowaniu usunąć.
Rozcieńczanie Wodą
Malowanie Wymieszać wyrób dokładnie z góry na dół, bezpośrednio przed malowaniem i od czasu do czasu w trakcie malowania, aby uzyskać jednolity kolor.Lakier można rozcieńczyć wodą. Malować 2 warstwy zgodnie z kierunkiem słojów drewna, w przypadku sauny parowej 1 warstwę. Aby upewnić się, czy kolor jest odpowiedni, probnie pomalować lakierem małą powierzchnię. Ostateczny kolor wymalowania będzie uzależniony od koloru drewna, jego twardości oraz od ilości nałożonych warstw. Podczas aplikacji należy unikać powtórnego malowania tej samej powierzchni, czyli na tzw. zakładkę. Duże powierzchnie z paneli należy malować tak, aby kilka elementów było pokrytych lakierem w jednym czasie.Uniknie się w ten sposób przebarwień i rónic w odcieniu powłoki na dużej powierzchni.
Czyszczenie narzędzi Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.

Więcej Zwiń

Waga2 кг

Код EAN6408070025574

Podatek НДС 23%

Bądź pierwszy. Oceń Towar!

Додай мнение .

Как почистить в домашних условиях унитаз: Как эффективно очистить унитаз от известкового налета и мочевого камня

Янв 11, 1970 автор alexxlab Разное

Как эффективно очистить унитаз от известкового налета и мочевого камня

Как быстро и эффективно очистить унитаз от известкового налета — этот вопрос волнует абсолютно всех. Унитаз, покрытый известковым налетом, выглядит очень неаккуратно. Кроме того, толстый известковый налет снижает качество смыва и вызывает неприятный запах из унитаза.

Как предотвратить возникновение известкового налета

Известковый налет образуется в унитазе от жесткой водопроводной воды. Мочевой камень, остатки пищи, сливаемые в унитаз, тоже вносят свой вклад в образование твердого налета.

Лучше заранее предотвращать появление известкового налета, потому что, если он уже появился, слой отложений будет быстро увеличиваться. И, наоборот, на чистом унитазе налет долго не оседает.

Чтобы не было налета, рекомендуется установить фильтры для воды, применять специальные таблетки для бачка или средства, которые крепятся под ободок унитаза.

Постоянное использование таблеток и блистеров хорошо защищает унитаз от известкового налета.

Как очистить унитаз правильно

Если налет уже образовался, придется почистить унитаз основательно. Не все знают, что унитаз лучше очищать от известкового налета и мочевого камня в отсутствие воды.

Правильно чистим унитаз от налета в следующем порядке:

  • перекрываем воду в туалете;
  • сливаем воду из бачка;
  • чтобы в унитазе не было воды, проталкиваем ее энергичными движениями вантуза или вычерпываем;
  • с помощью щетки наносим чистящее средство для на всю внутреннюю поверхность унитаза и оставляем на час;
  • отмываем размягченный налет щеткой.


При чистке унитаза от налета и мочевого камня нельзя отковыривать налет металлическими предметами, чтобы не поцарапать унитаз.

Чем очистить унитаз от налета

Что выбрать для чистки унитаза? Это могут быть как готовые гели и порошки, так и домашние натуральные средства:

  • уксус;
  • сода;
  • лимонная кислота.

Домашние средства для унитаза

Как очистить налет содой

Из соды с небольшим количеством воды делают пасту и чистят унитаз, освобожденный от воды.

Как почистить унитаз уксусом

Два стакана подогретого до 50 градусов уксуса заливают в унитаз, в котором нет воды. Оставляют на 10 часов. Затем очищают щеткой известковый налет и смывают.

Если нет желания освобождать унитаз от воды, можно залить уксус или немного уксусной эссенции в унитаз с водой. Также оставить на 10-12 часов, помыть щеткой.

Лимонная кислота помогает очистить унитаз

Лимонную кислоту используем без сливания воды. Два пакетика лимонной кислоты насыпаем в унитаз, один — в бачок. За три-четыре часа значительная часть известкового налета размягчится, и останется интенсивно почистить унитаз щеткой.

Бытовая химия для чистки унитаза от извести

В магазинах продается достаточно много эффективных средств.

Хорошо зарекомендовали себя следующие марки:

  • «Доместос»;
  • «Пемолюкс»;
  • «Санокс»;
  • «Белизна».

Данные средства обладают действенным эффектом при регулярном использовании. Они очищают унитаз от известкового налета, мочевого камня и ржавчины, а также дезинфицируют видимые и скрытые от глаз участки унитаза. Средства на основе хлора надежно уничтожают грибок под ободком унитаза.

Применять агрессивную бытовую химию для чистки унитазов от известкового налета и мочевого камня следует точно по инструкции.

Чем и как почистить унитаз в домашних условиях

Приходя к кому-либо в гости, мы попадаем в прихожую. Она считается визитной карточкой жилья. Но это является правдой лишь отчасти. Именно эта комната на первый взгляд говорит о том, чистоплотны ли хозяева квартиры. Но если попасть в ванную комнату или туалет, мнение о жильцах квартиры может резко измениться. И не всегда в лучшую сторону.

Не все могут похвастаться сверкающим и чистым унитазом, а чернота колена портит весь вид. Как сделать унитаз чистым и сияющим? Естественно, эту задачу могут неплохо выполнять «Доместос» и «Туалетный утёнок», но только при условии, если ими пользоваться регулярно. Для того чтобы не допустить образование налёта камней, следует заниматься чисткой унитаза  своими руками хотя бы один раз в семь дней. Для поддержания чистоты его следует вытирать абразивной губкой, смоченной в порошке и тёплой воде.

Для смягчения воды и ароматизации воздуха в туалетной комнате, необходимо применять специально созданные средства. Они кладутся в бачок, либо прикрепляются к ободку унитаза.
Если необходимо очистить место, в котором вода в унитазе застаивается, необходимо воспользоваться вантузом и одноразовым стаканчиком, убрать воду, влить средство для чистки и дать постоять около часа. Когда используются для работы жидкие чистящие средства, их следует доливать. После чего неметаллическим предметом следует убрать все загрязнения с краёв, а потом предмет выкинуть. Когда загрязнения и нечистоты сняты, можно воспользоваться ёршиком, и потом всё смыть.

Но иногда для чистки нужны радикальные методы. Особенно когда в унитазе образовался очень толстый налёт и мочевой камень, и губкой всё убрать, никак не получается. Рассмотрим, более кардинальные способы чистки в подробностях.

Как почистить унитаз домашними средствами

Чистим унитаз уксусом

Когда происходит регулярная чистка унитаза, для избавления от налёта извести сгодится обыкновенный уксус. Можно применять и яблочный уксус. Идеальным является уксус 70-ти процентов, но подойдёт и 9%-ный вариант.

Следует налить в кастрюлю или какую-либо ёмкость стакан уксуса и нагреть его. Чтобы избежать резкого запаха, ёмкость предварительно следует прикрыть крышкой. Далее тёплый уксус наливается в унитаз и добавляется сода и йод. Оставить на два или три часа, а потом смыть. Лучше проводить такой метод очистки перед сном. За ночь камень должен исчезнуть. Если эффект не оправдал ожидания, следует провести процедуру чистку пару раз.

Белизна для очистки

В основе второго метода лежит белизна. На первом этапе следует убрать из унитаза воду. А затем вылить туда бутылку белизны. Такую процедуру лучше провести на ночь. Оставить всё на ночь, а с утра всё смыть. Можно применять этот метод несколько раз, пока результат не будет желаемым.

Как почистить унитаз лимонной кислотой

Лимонная кислота также применяется для очистки унитаза от налёта и камня. Необходимо пару пакетов кислоты насыпать в унитаз, закрыть крышку оставить на несколько часов, чтобы налёт растворился. И удалить ёршиком с водой. Повторять несколько раз. Пока результат не будет отличным.

Но эти способы не помогут, если унитаз очень грязный.

Как убрать с унитаза самые сильные загрязнения?

Если унитаз старый, а налёт и нечистоты хозяева не чистили давно, тогда обычные способы чистки не помогут. В таком случае необходимо воспользоваться одним из следующих вариантов.

Техническая щавелевая кислота

Самые сильные загрязнения с унитаза поможет убрать техническая щавелевая кислота. Её можно приобрести в сухом виде в аптеке. При её использовании следует надеть перчатки. Необходимо намочить тряпку и насыпать немного кислоты, и потереть участки, где много камня. Можно просто насыпать её в унитаз. Оставить на час и почистить ёршиком.

Эффективная чистка электролитом от аккумулятора

Использование электролита с целью очищения унитаза является эффективным вариантом. Следует быть очень осторожным. Для работы потребуется надеть перчатки, одежду, очки, и по возможности респиратор, чтобы не вдыхать пары. Электролит следует наливать, не разбрызгивая. Этим способом можно пользоваться, только если унитаз в очень плачевном состоянии, а купить новый нет возможности. Нельзя осуществлять чистку электролитом, если есть пластмассовые трубы.

Как почистить унитаз кока колой

Кока-кола, как бы это смешно не казалось, может помочь очистить унитаз. Хватит пары бутылок колы, которые следует залить в унитаз, и через четыре часа его смыть и почистить до сияния ёршиком.

Методов очищения немало. Можно выбрать наиболее подходящий. Всё зависит от состояния унитаза. Всё очень просто. Хорошо чистят унитаз средства, которые специально для этого созданы. Но в действительности не все средства смогут справиться с самым застарелым налётом.

Как чистить домашними средствами

А вот с дезинфекцией и постоянной чисткой такие средства отлично справляются. Поэтому лучше следить за чистотой регулярно, чем потом искать электролит для чистки или делать ремонт трубопровода.

17 способов, как отмыть унитаз от камня и желтого налета

Содержание статьи

Восприятие интерьера того или иного помещения во многом зависит от деталей. Так, к примеру, вид чистой и белоснежной сантехники может преобразить даже самый посредственный интерьер и придать комнате опрятный вид. И наоборот, желтоватые следы на поверхности ванны или унитаза моментально испортят впечатление от самого дорогостоящего интерьера. Очень часто хозяевам новых квартир приходится бороться с загрязнениями, доставшимися им от прошлых владельцев.

Порой причиной образования налета является некачественная вода. Как бы там ни было, а прежде, чем решиться на полную замену сантехники, стоит попробовать справиться с проблемой собственными силами. В этой статье мы расскажем о проверенных способах, как отмыть унитаз от камня и желтого налета с помощью простых и доступных средств.

Причины образования загрязнений

Прежде, чем начинать активную борьбу с разными видами загрязнений, нужно определить причину их появления.

Это также поможет в будущем предупредить повторное загрязнение и облегчить уход за сантехникой. Всего можно выделить три основные причины:
  • Неудовлетворительное состояние инженерных коммуникаций. И речь идет не о старых металлических трубах внутри квартиры, а о общей водопроводной магистрали. Раньше трубы изготавливали из оцинкованного металла, который со временем начинал корродировать. Небольшие фрагменты окисленного железа, попадая в воду, окрашивают ее и на поверхности сантехники образуются желтоватые следы ржавчины. Также причиной образования ржавчины может являться избыточное количество железа в водопроводной воде и подтекающий бачок унитаза;
  • Причиной образования известкового налета является наличие в составе воды большого количества минералов и соединений. Оседая на поверхности унитаза, они формируют твердый и прочный налет сероватого оттенка;
  • Мочевой камень часто образуется по причине неаккуратного пользования сантехникой или как следствие совокупности двух последних причин. Особенно часто мочевой камень на поверхности унитаза появляется в семьях, где есть маленькие дети, которые еще не умеют смывать унитаз или делают это не до конца. Налет имеет характерный желто-бурый цвет. И если известковый налет просто присутствует на поверхности, то мочевой камень, состоящий преимущественно из минеральных веществ, может издавать неприятный запах. Помимо этого в мочевом камне содержится множество микробов.

Прежде, чем мы приступим к рассмотрению различных способов удаления загрязнений стоит отметить, что полностью удастся отчистить только относительно свежие следы ржавчины, налета или камня. Застарелые загрязнения без применения механической чистки отмыть практически невозможно. В свою очередь, механическая чистка приведет к нарушению целостности покрытия унитаза, образованию характерных рисок и царапин. Эти места будут наиболее уязвимыми и в будущем, при отсутствии регулярного ухода, именно на них будут заново образовываться пятна. Поэтому в таком запущенном случае все же стоит задуматься о замене сантехники и не тратить силы и средства на ее восстановление.

Средства для удаления известкового налета

Известковый налет – это твердое отложение, которое щадящими средствами отмыть не удастся.

Многие хозяйки рекомендуют использовать следующие методы:
  • №1. Чистка с помощью абразивных порошков. Действительно эффективна, так как на загрязнение мы воздействуем хоть и микроскопическими, но все же твердыми частичками абразива. При этом с поверхности стирается не только налет, но и царапинки. Как следствие – на поверхности некогда гладкого и блестящего унитаза могут образоваться участки, лишенные характерного блеска. Это негативная сторона механической чистки, о которой мы уже упоминали, так что применение ее довольно спорно;
  • №2. Без вреда для поверхности справиться с налетом помогут составы на основе щелочи. Отлично подходят средства, применяемые для прочистки засорившихся канализационных труб. Но и тут есть некоторые предосторожности. Если ваш унитаз изготовлен из пластика, то от этого способа лучше воздержаться, как и от применения составов на основе различных кислот. В состав всех щелочных средств входит вещество едкий натр. Именно он и расщепляет налет. Просто налейте средство в унитаз, закройте крышку и оставьте на несколько часов. После этого тщательно пройдитесь по стенкам и проблемным местам ершиком. Можно поступить иначе – вычерпать воду из сливного отверстия, предварительно перекрыв поступление воды в сливной бачок, нанести средство на кусочек ткани и покрыть место загрязнения. Делать это необходимо обязательно в защитных перчатках и не забывать проветривать помещение. Спустя пару часов место нужно потереть, а затем наполнить бачок и промыть водой;
  • №3. Более агрессивным средством является кислота. Можно использовать уксусную кислоту. Просто залейте средство в унитаз, закройте крышку и оставьте для воздействия на всю ночь. На следующий день тщательно потрите загрязнение ершиком и несколько раз спустите воду для промывки. Если с первого раза добиться желаемого результата не удалось, можно повторить попытку;
  • №4.  Иногда уксусная кислота остается бессильной перед стойким и застарелым налетом. Тогда можно использовать более агрессивную кислоту – соляную. Однако этот метод категорически противопоказан, если ваши трубы пластиковые. Если они изготовлены из металла или чугуна, можно воздействовать на налет но не более 1 раза. Налейте в емкость с удобным дозатором или носиком 200 мл 33%-го раствора соляной кислоты. Очень аккуратно, тонкой струйкой распределите кислоту по всей поверхности унитаза. Сразу же закройте крышку и засеките 20 минут. После этого просто спустите воду несколько раз. При работе с этим веществом нужно быть предельно осторожным, защищать руки и желательно органы дыхания и зрения;
  • №5 Также можно обработать налет щавелевой или лимонной кислотой, если он только начал образовываться на поверхности. Кислоту разводят в теплой чистой воде в такой пропорции, чтобы в итоге получить раствор 5%-ой концентрации.  Жидкость наносят на пятна на несколько часов, а затем трут ершиком и смывают;
  • №6. Хлорсодержащие средства могут оказать желаемое воздействие. Их просто наносят на поверхность, оставляют для воздействия на несколько часов, а затем чистят поверхность щеткой или ершом;
  • №7. К необычным способам борьбы с известковым налетом относят воздействие газированными напитками. А точнее, кока-колой или спрайтом. Дело в том, что в этих напитках содержится большое количество лимонной кислоты. Просто залейте колу в унитаз и оставьте на ночь. Понадобиться 2-3 бутылки. Если чуда не произошло, значит, загрязнение чересчур стойкое;
  • №8. В таком случае можно попробовать обработать поверхность электролитом. Наверняка в семье есть автомобилист, у которого найдется данный раствор. Влейте 1 стакан жидкости в унитаз, распределяя его по стенкам. Оставьте на 15 минут, а затем смойте водой. Этот способ тоже не рекомендован для использования с пластиковыми трубами;
  • №9.  В ветеринарных аптеках продается средство под названием «однохлористый йод», которое прекрасно справляется с расщеплением камня. Нанесите раствор на нужный участок и спустя не более, чем пару минут, смойте водой. Это средство противопоказано использовать, если трубы изготовлены из чугуна, или имеются алюминиевые элементы, с которыми может произойти непосредственный контакт.

Средства для удаления ржавчины

Есть множество готовых средств бытовой химии, призванных устранить следы ржавчины.

О них вам и так известно из рекламы. Поговорим о народных средствах:
  • №10. Отлично борются с желтыми следами растворы различных кислот, например, ортофосфорной. Необходимо взять 100 г раствора концентрацией не более 5-7% и распределить его равномерно по поверхности унитаза и оставить половину для заливки в сам сливной бак. Через 10-15 минут, не более, нужно смыть и пройтись по чаше ершом или щеткой с жесткой щетиной;
  • № 11.  Еще одно действенное средство – двуокись натрия. Вам потребуется 1 ст.л. пищевой соды и 200 мл уксуса. Уксус необходимо слегка подогреть, ни в коем случае не доводите жидкость до кипения. Растворите соду в уксусе и протрите полученным раствором следы ржавчины. Сразу не смывайте. Оставьте средство на поверхности для воздействия на несколько часов. Затем заново смочите губку в растворе, протрите загрязнения и смойте водой;
  • №12. Щавелевая кислота. Продается обычно в сухом виде и представляет собой прозрачные кристаллики. Нужно насыпать на ткань или губку немного кислоты, слегка смочить ее водой или спиртом и тщательно протереть поверхность. После этого подождать 10-15 минут, еще раз пройтись по проблемным местам губкой и тщательно промыть унитаз чистой водой;
  • №13. Если следы ржавчины только начали проявляться, можно попробовать устранить их с помощью обычного стирального порошка. Поверхность унитаза нужно равномерно посыпать любым порошком и оставить для воздействия на 30 мин-1 час. После этого тщательно потрите поверхность ершом и промойте водой. Для дополнительного эффекта можно промыть унитаз Доместосом или любым другим подобным средством. Если желтоватые потеки еще видны, полейте их обычной Белизной и оставьте откисать на 30 минут. Опять тщательно протрите ершом и промойте водой. Следы должны исчезнуть.

Для борьбы с ржавчиной подойдут и способы с применением кока-колы, соляной кислоты или электролита.

Средства для удаления мочевого камня

Мочевой камень выглядит как загрязнение неприятного буро-желтого цвета. Обычно такие пятна можно наблюдать под ободком или сиденьем унитаза.

Если вы видите, что пятна имеют еще не очень насыщенный цвет, значит они относительно новые. Начинайте чистку с применения наиболее щадящего средства:
  • №14. Для начала обработайте загрязненную поверхность обычным столовым уксусом. Тщательно полейте поверхность уксусом и оставьте часов на 8. Лучше проводить процедуру перед сном. Утром необходимо тщательно потереть поверхность ершом или щеткой. Зачастую такого воздействия достаточно, чтобы полностью вывести камень;
  • №15. Уксус можно применять и в ином рецепте. Разогрейте до температуры 40°С 1 стакан уксуса, добавьте 1 ст.л пищевой соды с горой и пару капель йода. Тщательно перемещайте компоненты до полного растворения соды. Будьте осторожны – не вдыхайте уксусные пары. Теплую жидкость вылейте в унитаз и оставьте на ночь. Утром просто смойте водой. Если следы еще заметны, можно повторить процедуру. Для этого способа подходит любой уксус, как яблочный, так и виноградный, но только 9%-ой концентрации;
  • №16. Вместо уксуса можно использовать лимонную кислоту. Возьмите упаковку лимонки, смешайте порошок с водой. Добавляйте воду понемногу, чтобы добиться консистенции пасты. Полученную кашицу нужно нанести на загрязнения и оставить для воздействия на пару часов. После чего протереть ершом и тщательно промыть водой;
  • №17.  Следующий способ основан на применении обычной Белизны. Удалите всю воду из сливного отверстия, залейте в него бутылку средства и оставьте на ночь. Утром нужно хорошо промыть поверхность чистой, и желательно теплой водой.

Если с первого раза убрать налет без следов не вышло, попробуйте скомбинировать несколько способов с применением различных действующих веществ. Сразу начинайте обработку самым щадящим средством и постепенно переходите к более агрессивным методам.

Профилактика образования загрязнений

Единожды попробовав удалить одним из вышеперечисленных способов следы застарелого налета или ржавчины, вы придете к выводу, что лучше предупредить, чем прилагать такие усилия.

Особенно если учесть, что меры профилактики довольно простые и требуют гораздо меньших затрат времени и сил.
  • В качестве профилактики образования известкового налета используйте специальные таблетки для бачка. Основное их действие направлено, в первую очередь, на смягчение воды и нейтрализацию щелочей. Также они подкрашивают воду в различные оттенки и придают ей приятный аромат;
  • Гелеобразные средства, которые крепятся к ободку унитаза, при каждом смывании дезинфицируют поверхность и предотвращают образование мочевого камня;
  • Следите за тем, чтобы бачок унитаза не подтекал, иначе образование ржавчины неизбежно;
  • Если бачок функционирует нормально, но ржавчина все равно образуется, необходимо выполнить замену старых водопроводных труб, иначе проблема не уйдет. Если трубы в квартире пластиковые, значит, коррозия поразила железные трубы центрального водопровода. В этом случае поможет только установка фильтра;
  • Раз в неделю обрабатывайте поверхность унитаза хлорсодержащими средствами или обычной белизной. Это и метод дезинфекции и устранения неприятных запахов, и способ бороться с появлением известкового налета;
  • Если конструкция позволяет, раз в неделю снимайте крышку и сиденье унитаза и хорошо промывайте их любым моющим средством, а затем под горячей водой;
  • Следите за тем, чтобы все члены семьи регулярно пользовались сливом, иначе ваши старания будут напрасными.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Чем легко очистить унитаз от мочевого камня?

Абсолютно любой человек желает жить в чистой и уютной квартире. Мало кому может понравиться грязь и разбросанные вещи. Но для того чтобы поддерживать чистоту, необходимо прилагать регулярно усилия и тратить на это занятие время. Именно его так часто не хватает современным людям, поэтому они нашли для себя другой способ – это услуги клининговой компании «Аннушка».

На протяжении многих лет она занимается уборкой квартир и других помещений, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы и огромное количество постоянных клиентов. Опытные специалисты своего дела точно знают, как убрать квартиру очень быстро и качественно, тем более что для этого клининговая компания «Аннушка» имеет все необходимое.

Аннушка подскажет и вся сантехника засияет чистотой и свежестью, это касается не только раковины и ванны, но и унитаза.

Как очистить унитаз от мочевого камня в домашних условиях?

1. Первое, на что стоит обратить внимание – это обычный столовый уксус. Его необходимо нанести на загрязненное место и оставить на некоторое время для того, чтобы мочевой камень полностью растворился. Перед таким способом очистки всю воду необходимо скачать. По истечению нескольких часов, налет можно очистить скребком или жесткой щеткой. Если после первого раза налет остался – процедуру следует повторить.
2. Еще одно очень доступное средство для очищения унитаза – это лимонная кислота. Несколько пакетиков необходимо всыпать в унитаз на всю ночь. Утром очистить поверхность ершиком и обильно промыть водой.
Многие хозяйки утверждают, что такой метод возвращает сантехнику природную белизну и чистоту всего лишь за 1 — 3 процедуры.
3. Таким же способом можно очистить унитаз от мочевого камня с помощью пищевой соды. Чем дольше воздействие соды на поверхность любой сантехники, тем она становится чище и белее.

Важным преимуществом любого такого метода является то, что не используются химические средства, которые могут негативно влиять на здоровье человека.

Волшебная уборка квартир от  Аннушки

  Мы работаем по Москве и Московской области

           БЕЗ ВЫХОДНЫХ КРУГЛОСУТОЧНО

        — Ответственно!

        — Очень тщательно отбираем персонал;

        — Все оборудование Karcher;

        — от 30 мин прибытие по Москве;

        — Ср. время генеральной уборки 5 часов;

        — «Аннушка» убирает с 2003 года;

        — 810 проверенных клинеров;

 

 

 

Или позвоните сейчас: +7(495)212-93-54 вежливые операторы все расскажут

 

 

5 способов эффективно отчистить унитаз от мочевого камня

На чтение 3 мин Просмотров 346 Опубликовано Обновлено

Сегодня предлагаю найти ответ на вопрос, как очистить унитаз от мочевого камня в домашних условиях. Для начала разберемся, что такое мочевой камень и откуда он появляется.

Ответ очень прост: такой налет образуется из-за минерального состава человеческой мочи и несвоевременной чистки унитаза.

Как очистить

Если унитаз покрылся налетом из мочевого камня, ничего не остается, как найти быстрый и эффективный способ очистки.

Способ №1

Этот метод расскажет, как справиться с проблемой при помощи обычной «Белизны». Для ее использования нужно:

  • протереть туалетное место изнутри тряпкой для осушения фаянса от влаги;
  • налить «Белизну» на проблемные места: чем больше, тем лучше. Оставить на 12 часов;
  • после «откисания» налета, смыть остатки средства при помощи теплой воды.

Способ №2

Этот способ покажет, как очистить унитаз от мочевого камня уксусом. Для этого нужно:

  • отмерить один стакан столового уксуса и налить его в кастрюлю;
  • поставить на огонь и подогреть до 40 градусов;
  • добавить две чайные ложки соды;
  • вылить раствор на проблемные места и оставить на 8 часов;
  • смыть теплой водой остатки налета и раствор.

Если за один раз отошел не весь камень – повторить процедуру.

Способ № 3

Третий способ, как очистить унитаз от мочевого камня, – кока-кола:

  • берем 4 литра напитка;
  • заливаем этим количеством места отложений и оставляем «откисать»;
  • по прошествии 4 часов чистим и полируем фаянс ершиком.

Способ № 4

Для очистки можно попробовать использовать щавелевую кислоту, порошок которой есть в продаже. Для использования нужно:

  • надеть перчатки и нанести порошок на влажную губку или тряпку;
  • протереть проблемные места;
  • оставить нанесенный порошок на один час;
  • смыть водой и ершиком.

Способ № 5

Многие хозяйки задаются вопросом, как очистить унитаз от мочевого камня лимонной кислотой. Для этого потребуется купить несколько пакетиков средства. Также можно использовать эссенцию.

Для применения этого средства нужно:

  • высыпать порошок или налить эссенцию на места отложений;
  • закрыть крышку унитаза и оставить на два часа;
  • открыть крышку и смыть остатки при помощи воды и ершика.

Запущенный случай

В особо запущенных случаях, когда все перечисленные методы не помогают, можно использовать жидкость с аккумулятора. Это самый радикальный и эффективный способ, но он одновременно и самый опасный.

Если посмотреть видео, как очистить унитаз от мочевого камня электролитом, вы увидите, как эффективно кислота растворяет налет. Но с таким же успехом аккумуляторная жидкость оставит на вашей коже химические ожоги.

Поэтому для работы с этим средством нужно соблюдать меры безопасности. Обязательно используйте прорезиненный фартук и толстые резиновые перчатки. Защитите глаза специальными очками или щитком. Для безопасности органов дыхания используйте респиратор.

Итак, после того как вы подготовились, можно приступать к чистке:

  • аккуратно налейте электролит на места отложений налета, избегая любого разбрызгивания;
  • оставьте унитаз с жидкостью на 15 минут;
  • смойте электролит с остатками налета и отложений большим количеством воды.

Как вымыть унитаз от налета народными средствами в домашних условиях

Гигиена ванной комнаты — одна из самых насущных проблем для каждой хозяйки, так как именно туалет может рассказать многое о своих владельцах, и от его чистоты зависит общее впечатление от квартиры или дома. В этой статье мы поговорим об унитазе, ведь от его безукоризненной белизны зависит не только репутация хозяев, но и здоровье всех членов семьи.

Виды покрытий унитаза

Как вымыть унитаз в домашних условиях, чем его лучше очищать, как избавиться от известкового налета и мочевого камня расскажем чуть позже, а сейчас поговорим о покрытии «фаянсового друга», знание о котором поможет выяснить какие средства лучше использовать.

Практически все унитазы покрыты специальной глазурью, напоминающей эмаль. Ее не рекомендовано мыть очень горячей водой, так как она может потрескаться. Если это случится, то в трещинах будет скапливаться грязь, и размножаться микробы. Несмотря на это, глазурь очень износостойкий материал, она способна выдержать воздействие многих средств, хотя со временем, способна износиться и прийти в негодность.

Чем вымыть унитаз в домашних условиях, так чтобы покрытие не потрескалось? Во-первых, не стоит пользоваться жесткими щетками и губками, тем более острыми предметами или ножом. Во-вторых, при выборе средства для унитаза обращайте внимание на рекомендации на этикетке и обязательно следуйте им. Таким образом, для того чтобы не повредить глазурь, покрывающую ваш унитаз используйте средней жесткости щетку или ершик, а также чистящее средство, которое поможет хорошо очищать унитаз, а также убить всех микробы и бактерии.

Чистим унитаз от известкового налета и мочевого камня

Перед тем как вымыть унитаз от налета и мочевого камня, остановимся на причинах их образования. Во всем виновата жесткая водопроводная вода. Чаще всего он появляется если течет бачок унитаза. Также нередко внутри унитаза может образоваться и ржавчина. Это происходит из-за большого количества примесей железа, которое попадает на поверхность вместе с водопроводной водой. Чем можно вымыть унитаз, если внутри его образовался налет? Рассмотрим несколько популярных народных способов, которыми может воспользоваться каждая хозяйка.

  • Уксус — самый известный домашний способ. Лучше всего использовать уксусную кислоту, но если нужно почистить небольшие залежи налета, то можно взять, обычный, 9%-й. Наливаем уксус в банку или бутылку с крышкой, хорошенько разогреваем. Поливаем им поверхность унитаза, добавляем пузырек йода, а затем присыпаем небольшим количеством соды. Вспениваем при помощи щетки или ершика и оставляем на пару часов. Эффективнее этот метод работает, если оставить уксусно-йодовую смесь на ночь. За это время камень и налет должны раствориться. Утром смойте чистящие средства водой.
  • Белизна или хлорка. Данный метод также лучше использовать на ночь или тогда, когда унитазом несколько часов не будут пользоваться. Опустошите бачок и перекройте воду, поступающую в него. Вылейте 1 литр белизны или раствора хлорной кислоты. Через 3-4 часа или утром средство можно смыть. При несильных образованиях данный метод работает эффективно, если вас не удовлетворил результат разовой процедуры, необходимо повторить ее.
  • Лимонная кислота. «Лимонка» — одно из самых лучших средств против известкового налета и мочевого камня. Она отлично подойдет тем хозяйкам, которые не знают как быстро вымыть унитаз. 3-4 упаковки лимонной кислоты рассыпьте по поверхности унитаза, а также в слив, накройте крышкой, оставьте на несколько часов, а затем просто смойте все водой. За один раз с застарелым налетом «лимонка» не справится, но если повторить процедуру несколько раз, то ваш унитаз быстро примет первозданный вид.
  • Также на полках магазинов бытовой химии продается огромное количество жидких и порошкообразных средств для унитаза, которые, к сожалению, не всегда эффективны в том или ином случае. Все зависит от степени загрязнения.

Методы борьбы с сильными загрязнениями

Если эмаль вашего унитаза повреждена и на ней образовались трещины, то вышеперечисленные средства вряд ли помогут даже если его мыть ими регулярно. Чем вымыть унитаз от налета если на нем сильные загрязнения или большой слой налета поговорим далее. Рассмотрим самые лучшие средства.

  • Раствор ортофосфорной кислоты (5-7%). С помощью него можно очищать налет не только внутри унитаза своими руками, но и эффективно чистить сливной бачок. Способ применения: залейте раствор и оставьте его на 15-20 минут. По прошествии времени, при помощи щетки или туалетного ершика и воды хорошенько смойте его. Помните, ортофосфорная кислота, токсичное и вредное вещество, во время применения не забывайте о защите рук, всегда надевайте перчатки.
  • Техническая щавелевая кислота. Ее можно приобрести в аптеке в виде небольшого брикета. Способ применения: смещайте порошок с водой до образования кашицы, которой намажьте загрязненные участки унитаза и оставьте на 1-2 часа, а затем тщательно смойте водой.
  • Электролит от аккумулятора. Это очень быстрый эффективный способ, который поможет вымыть даже очень запущенный унитаз до блеска. При использовании этого средства соблюдайте меры предосторожности, обязательно одевайте перчатки и респиратор. Помните, электролит — это крайний способ, его рекомендовано использовать только тогда, если ваш унитаз уже довольно старый или запущенный, а поменять его нет возможности. Есть одно условие, его категорически использовать, если у вас пластмассовые трубы.
  • Кока-кола. Многие хозяйки опробовали ее и результаты очень впечатляют. Как вымыть унитаз внутри при помощи кока-колы? Залейте 2 литра напитка в туалет, оставьте на 3-4 часа, а затем смойте налет щеткой или ершиком.

Меры предосторожности

Важно не забывать, что все чистящие средства, в том числе и самые безобидные, способны оказывать негативное воздействие на кожу рук, поэтому если вы решили почистить унитаз, обязательно надевайте перчатки.

Также всегда следуйте всем рекомендациям, написанным на этикетке и знайте, что все порошки и гели содержат в своем составе кислоту, которая при нанесении испаряется, старайтесь близко не наклоняться, чтобы не надышаться ими.

И в заключении хочется сказать, каждая хозяйка выбирает собственный способ очистки унитаза. Чтобы поддерживать его в первозданном виде, проводите чистку 1-2 раза в неделю и тогда вам не придется пользоваться «тяжелую артиллерию».

обзор народных средств и бытовой химии

Приятно, когда домашняя сантехника приобретает первоначальную белизну и сияет чистотой. Как очистить унитаз от коричневого налета? Какие средства применить, чтобы удалить камень и ржавчину без титанических усилий? Узнаем, почему образуются налет и ржавчина на унитазе и внутри бачка, а также рассмотрим основные чистящие средства, их преимущества и недостатки.

Почему образуется налет?

Чтобы понять, как почистить унитаз в домашних условиях, нужно определить, какой вид загрязнений является преимущественным в вашем случае. Трудноудаляемых загрязнений немного, обычно они представляют собой следующее.

  • Мочевой камень. Состоит из сложных минеральных солей, которые попадают на поверхность унитаза и под ободок с мочой. Часто проблема появляется в семьях, где домочадцы забывают смывать за собой в туалете или сам унитаз редко подвергается профилактической обработке. Если мочевой камень уже образовался, то избавиться от него трудно, обычные средства справляются с ним плохо.
  • Известковый налет. В домах с повышенной жесткостью воды содержащиеся в ней кальциевые соли со временем оседают в бачке и на стенках унитаза. Сверху на известковом налете быстро накапливаются различные загрязнения другого рода. Чтобы отбелить унитаз, в этом случае применяют средства на основе кислот.
  • Ржавчина. Появление ржавых потеков также связано с качеством воды. Это могут быть старые, ржавые водопроводные трубы или вода с повышенным содержанием железа из скважины.

Механические повреждения фаянса способствуют накоплению грязи. Не нужно мыть поверхность унитаза и сливного бачка металлическими щетками или грубыми абразивными материалами. Также нельзя выливать в унитаз горячую воду – от этого на поверхности образуются микротрещины.

Для улучшения качества воды используют различные фильтры или постоянно добавляют в бачок унитаза профилактические средства в виде специальных блистеров и таблеток.

Средства бытовой химии

Проще всего правильно удалить мочевой камень и ржавчину при помощи бытовой химии, предназначенной для унитазов. Промышленность предлагает множество растворов и порошков, но все их можно разделить на четыре категории.

  • Средства на основе хлора. Прекрасно моют и дезинфицируют поверхность, не разъедают фаянс и не оставляют после себя микротрещин. Устраняют посторонние запахи, но сами пахнут не очень-то приятно. Подходят для ежедневного ухода за сантехникой.
  • Щелочные средства. Это жидкие растворы, содержащие едкий натр. Такие средства позволяют избавиться от поверхностных загрязнений, они практически не пахнут, хорошо дезинфицируют и не повреждают поверхность унитаза. Щелочи прекрасно растворяют жиры, поэтому такими средствами рекомендуется мыть сантехнику при засорах органического происхождения.
  • Средства на основе кислот. Эти химикаты идут в бой против застарелых отложений мочевого камня, ржавчины. С их помощью можно убрать и известковый налет в унитазе. Чаще всего в состав средства входят щавелевая, муравьиная, ортофосфорная, соляная кислоты или их смесь. Не рекомендуется часто мыть фаянс и керамику кислотой, так как она в некоторой степени разъедает поверхность, кроме того, пары кислот плохо влияют на здоровье.
  • Чистящие порошки. Чтобы удалить камень из бачка и унитаза, нужно спустить и вычерпать воду, а затем оттереть загрязнения порошком, используя жесткую неметаллическую губку. При частом использовании такие порошки также способствуют появлению на поверхности сантехники шероховатостей, в которых будет накапливаться грязь.

Совет

Выбирая чистящее средство для унитаза, отдавайте предпочтение гелям и кремовым составам. По сравнению с жидкими и порошкообразными средствами они более экономичны и просты в использовании.

Что касается конкретных марок, то, судя по отзывам пользователей, «Силит», «Туалетный утенок» и «Гель санитарный» справляются со всеми видами загрязнений. «Доместос» и «Брефф» хорошо удаляют ржавчину. Универсальные средства, предназначенные не только для унитазов, но и для керамической плитки, – «Комет Универсальный», «Сантри», «Санитол», «Сармa», «Гель WC 5+» — подходят для ежедневного ухода, санации и удаления свежих отложений.

Народные средства

Чтобы очистить унитаз от мочевого камня, можно прибегнуть к помощи народных средств. Вода из унитаза и бачка удаляется, средство наносят примерно на один час, затем поверхность нужно мыть ершиком или жесткой губкой. Не забывайте использовать резиновые перчатки – почти все составы агрессивно действуют на кожу рук.

  • Уксусная эссенция. Это чистый, неразбавленный уксус, который продается в маленьких стеклянных бутылочках. Нанести на загрязненные места, через час потереть ершиком.
  • Лимонная кислота. Две-три ложки кислоты насыпают в унитаз и бачок с водой, оставляют на несколько часов. Потом можно просто смыть водой или еще почистить ершиком. Повторяют несколько раз, пока не удастся отмыть весь налет.
  • Уксус и йод. Столовый уксус (9%) в количестве одного стакана нагревают до температуры 40-50 °С. В подогретый раствор добавить немного соды или раствора йода. Вылить смесь в унитаз без воды, закрыть крышкой и оставить на ночь.
  • «Кока-кола» или «Белизна». С помощью этих средств можно отбелить унитаз и убрать ржавчину и камень. Вылить 1-1,5 литра средства в сухую чашу унитаза и оставить на ночь.

Если удалить загрязнения не получается с первого раза, повторяют до тех пор, пока не достигнут желаемого результата. Иногда старые, годами копившиеся отложения не поддаются никаким усилиям. Тогда в ход идет «тяжелая артиллерия».

Принимаем жесткие меры

Сложные загрязнения удаляют при помощи концентрированных кислот. При работе с химикатами в домашних условиях пользуйтесь резиновыми перчатками, защитным халатом или полиэтиленовым фартуком и респиратором. Не закрывайте двери в туалет, а после обработки тщательно промойте унитаз, хорошенько проветрите помещение в целом.

  • Сухая щавелевая кислота. Техническая кислота продается в виде порошка. Его наносят на кусок ткани и оттирают загрязнение вручную. Мыть унитаз таким способом нужно с соблюдением мер предосторожности.
  • Электролит для кислотных аккумуляторов. Это вещество позволяет избавиться от трудноудаляемого налета. Содержит концентрированную кислоту. Нельзя использовать, если канализационные трубы сделаны из пластика. Наливают в унитаз, через полчаса-час смывают водой.
  • Соляная кислота. Продается в сантехнических магазинах, обычно используется для очистки водяных калориферов в газовых котлах, колонках и т. д. Принцип тот же, что и с электролитом. С ее помощью можно избавиться от всех видов камня.
  • Однохлористый йод. Жидкое средство, купить его можно в ветеринарных аптеках. Прекрасно удаляет все виды камня. Раствором поливают загрязненные участки и практически сразу смывают водой – средство отъедает известковые наложения и ржавчину в течение нескольких минут. Нельзя использовать в домах, где канализационные трубы сделаны из чугуна. Также однохлористый йод агрессивен к алюминию.

И напоследок отметим, что применять сильнодействующие средства слишком часто нежелательно – они портят поверхность сантехники, оставляя на ней микроповреждения. Отмыв один раз известковый налет и камень, регулярно проводите санацию унитаза. При наличии плохой воды установите домовые фильтры или пользуйтесь специальными таблетками для предупреждения образования налета в бачке и унитазе.

Как чистить туалеты как профессионал

«Чистка туалета — что может быть проще, не так ли? Неправильно. Туалеты — одна из трех основных жалоб на уборку, которую, скорее всего, получит любой владелец горничной» — Регина ДеКорте

ПЕРЕМЕСТИТЕ ПРЕДМЕТЫ ВБЛИЗИ ТУАЛЕТА

Безопасность всегда на первом месте, поэтому первым делом нужно переместить все предметы из верхней части бачка и основания унитаза в безопасное место. Предметы могут включать в себя: коробки для салфеток, спреи для дезодорации комнаты и даже вантуз унитаза! Уберите их из туалета в безопасное место, где они случайно не упадут или не упадут.Затем наденьте защитные очки и одноразовые перчатки, чтобы защитить глаза и руки.

ОЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ ТУАЛЕТА

  • Закройте крышку и один раз тщательно промойте, чтобы смочить внутреннюю часть чаши.
  • Добавьте очищающий раствор на основе щавелевой кислоты по вашему выбору для удаления пятен и загрязнений. В качестве отличного и надежного пятновыводителя для унитаза мы рекомендуем использовать Bar Keepers Friend
    • .
  • Используя скребок для унитаза нашего клиента, тщательно потрите край, унитаз и отверстие в дне.В Maid In JC мы дарим нашим клиентам ершик для унитаза, если у него его еще нет, чтобы он был в ванной комнате клиента в следующий раз.
  • Для старых и стойких пятен: Слегка надавите пемзой / мочалкой.
  • Закройте крышку и смойте химикаты.

ОЧИСТКА БАКА И СИДЕНЬЯ
  • Обрызгайте бак и сиденье дезинфицирующим средством и вирулицидом. Мы используем концентрат EnvirOx® h3Orange2, потому что он делает и то, и другое, убивая до 99.99% бактерий и вирусов.
  • Используйте многослойное полотенце из микрофибры Buff ™ Pro для сушки и очистки. Начните с резервуара и двигайтесь вниз.
  • Не забывай! Обратите особое внимание на крышку, сиденье, крепежные детали, основание и за унитаз.

КОНЕЦ ДЛЯ КОНЕЧНОЙ ОЧИСТКИ

Убедитесь, что предметы, которые вы переместили вначале, чистые, а затем верните их на исходные места. Добавьте красивый завершающий штрих , сложив туалетную бумагу в настенном диспенсере в виде треугольника.Это придаст ему гостиничный вид и отметит «хорошо сделанную работу» для наших клиентов.

3 натуральных рецепта для чаши и резервуара

Вот 3 рецепта самодельного средства для чистки унитаза, которые помогут вам избавиться от химикатов и, естественно, очистить унитаз и бачок.

Утомляет ли вас уборка туалета?

Коктейль токсичных химикатов в коммерческих средствах для чистки унитазов должен еще больше вывести вас из себя. Кроме того, предупреждения на бутылках указывают на риски использования и хранения этих чистящих средств дома.Чтобы проиллюстрировать, возьмите свою и прочтите. В результате у вас будет больше мотивации отказаться от этих естественных альтернатив.

Одна из наших миссий в DIY Natural — помочь вам избавить ваш дом от химических чистящих средств и опасных токсинов. По этой причине давайте посмотрим на ингредиенты синих коммерческих чистящих средств для унитаза. Затем мы узнаем о натуральных домашних средствах для чистки унитаза и их ингредиентах.

Почему самодельный очиститель для унитаза?

Фактически, большинство коммерческих чистящих средств для унитазов содержат агрессивные химические вещества, которые могут загрязнять окружающую среду в вашем доме.

Соляная кислота является активным ингредиентом многих чистящих средств для унитазов. Этот едкий химикат чрезвычайно токсичен. Кроме того, это представляет опасность для детей, домашних животных и особенно человека, убирающего туалеты!

Наконец, вдыхание паров соляной кислоты вредно для носа, горла и дыхательных путей. Попадание на кожу вызывает сильное разъедание. [1]

Хлорный отбеливатель — еще один вредный ингредиент. В частности, отбеливатель очень едкий, то есть он может обжечь, разъедать или разрушать живые ткани.Это не только обжигает глаза, нос и кожу, но и может легко усугубить симптомы астмы.

Хотя отбеливатель и соляная кислота определенно дают микробам и пятнам 1-2 удара, нет необходимости загрязнять ваш дом и подвергать риску потенциальную опасность для здоровья при дезинфекции туалета. Есть причина, по которой вы не получаете этого сообщения от крупных корпораций: они не смогут заработать денег, если все начнут чистить свои туалеты, скажем, уксусом. {вздох} Не дай бог нам отказаться от тех синих отваров, которые Большой бизнес продает как «ЕДИНСТВЕННАЯ вещь, которая может убить микробы в наших ванных комнатах. “

Ага, нам виднее.

Натуральные чистящие средства для туалетов

Прежде всего, есть несколько натуральных ингредиентов, которые можно использовать для приготовления домашнего средства для чистки унитаза. Кроме того, приготовление собственного приготовления дает вам свободу использовать те ингредиенты, которые, по вашему мнению, являются наиболее безопасными для вашей семьи. Наконец, ингредиенты легко доступны и очень эффективны.

Белый уксус

Вам, вероятно, наскучило слышать всю шумиху на сайтах, посвященных экологической жизни, о том, как прекрасен уксус для естественной очистки.Но я не могу перестать петь ему дифирамбы. Уксус — это мягкая кислота. Он дезинфицирует, устраняет запахи и чрезвычайно безопасен. (Здесь можно найти белый уксус)

Borax

Вопреки неточной информации на некоторых веб-сайтах, бура — это НЕ то же самое, что борная кислота (которая токсична). На самом деле это тетраборат натрия , и он так же токсичен, как обычная поваренная соль или пищевая сода, в ОЧЕНЬ БОЛЬШИХ количествах. Borax — отличное универсальное чистящее средство, которое отбеливает, дезодорирует и удаляет пятна.(здесь можно найти порошок буры)

Лимонный сок или лимонная кислота

Лимонная кислота, также содержащаяся в лимонном соке, связывается с минералами в унитазе, облегчая их удаление. Это может помочь уменьшить стойкие пятна от туалета, оставленные жесткой водой. (здесь можно найти лимонную кислоту)

Эфирные масла

Чистые эфирные масла — одно из лучших секретных средств, которые можно использовать в чистящих средствах своими руками. Многие из этих масел на растительной основе обладают антибактериальными, противовирусными и даже противогрибковыми свойствами. Масло чайного дерева изучено больше, чем любое другое эфирное масло, и было обнаружено, что оно убивает большинство форм бактерий при добавлении в чистящие средства при 0.5% — 1,0% концентрация. (Подробнее о масле чайного дерева читайте здесь.) Среди других эфирных масел, обладающих антибактериальными свойствами и полезных для чистки ванных комнат, являются масла лаванды, цитрусовых, мяты перечной, розмарина и эвкалипта. (здесь можно найти 100% чистые эфирные масла)

Пищевая сода

Пищевая сода прекрасно подходит в качестве домашнего средства для чистки унитаза. В частности, он естественным образом очищает и дезодорирует унитаз. Стоит отметить, что он не обладает никакими преимуществами в борьбе с микробами.Однако это поможет защитить вашу миску от мусора, пятен и этих уродливых колец. (здесь можно найти пищевую соду)

Формулы домашнего средства для чистки туалета

Выбирайте из этих натуральных домашних средств для чистки унитаза, которые мы используем и любим.

Скраб для унитаза Tea Tree

Эта формула дезодорирования использует антибактериальные свойства масла чайного дерева для уничтожения микробов в унитазе и на поверхностях унитаза.

  • ½ стакана пищевой соды
  • 1 стакан дистиллированного белого уксуса
  • ½ чайной ложки эфирного масла чайного дерева

Смешайте уксус и эфирное масло в маленькой бутылке с распылителем. Распылите уксусную смесь внутри унитаза, а также на сиденье, крышку и ручку унитаза. Дайте очистителю постоять несколько минут. Насыпьте в унитаз пищевую соду и почистите унитаз изнутри. Используйте чистую сухую ткань, чтобы стереть уксусный раствор с седла, крышки и ручки.

Формула для унитаза для тяжелых условий эксплуатации

Эта формула унитаза поможет избавиться от неприятных колец в комоде или любой другой сложной уборки унитаза. Он оставляет сверкающую чашу и устраняет несвежие запахи унитаза.

  • ¾ чашка буры
  • 1 стакан белого уксуса
  • 10 капель эфирного масла лаванды
  • 5 капель эфирного масла лимона

Смешайте все ингредиенты в миске или шприце. Промойте воду внутри унитаза с помощью ершика для унитаза или просто промойте, чтобы намочить внутреннюю часть унитаза. Вылейте всю смесь в унитаз и оставьте на несколько часов или на ночь. Убедитесь, что члены семьи не пользуются туалетом в это время.Протрите унитаз и сполосните унитаз.

Скраб для унитаза Lazy Day

Для простой уборки туалета держите в ванной бутылку с распылителем уксуса и бутылку пищевой соды с шейкерной крышкой. Когда туалет нуждается в чистке, тщательно сбрызните его уксусом и оставьте на несколько минут. Посыпьте чашу пищевой содой, потрите ее изнутри и сполосните унитаз. Чтобы очистить внешние поверхности, просто сбрызните уксусом, дайте постоять несколько минут и вытрите начисто.

Теперь вы знаете, как легко сделать домашний очиститель для унитаза, который работает!

Видео для 3 самодельных очистителей для унитазов

Рецепты натурального домашнего средства для чистки унитаза

Вы можете воспользоваться одним из этих простых рецептов для чистки туалетов.Или вы можете поэкспериментировать с натуральными ингредиентами, обсуждаемыми в этой статье, чтобы приготовить свою собственную формулу.

Вы пытаетесь вести более здоровый и устойчивый образ жизни? Устранение химических чистящих средств из вашего дома — отличное место для начала. Мы призываем вас начать с домашнего средства для чистки унитаза. Затем делайте одно чистящее средство своими руками в неделю, пока все ваши чистящие средства не станут натуральными и самодельными.

Нужна помощь? Мы написали книгу , в которой вы узнаете, как приготовить натуральные чистящие средства для дома. Вы можете найти это здесь.

*******

Источники

  1. соляная кислота. Национальный центр биотехнологической информации. База данных PubChem Compound; CID = 313. (Проверено 13 марта 2019 г.)

Как очистить бачок унитаза

Когда дело доходит до уборки ванной комнаты, важной, но часто упускаемой из виду ее частью является унитаз. Во внутренней части бака может скапливаться ржавчина, плесень, грибок и бактерии, которые могут вызывать неприятный запах и ухудшать функциональность и долговечность вашего туалета.

Если вы не знаете, как очистить внутреннюю часть бачка унитаза, не волнуйтесь. Работа не требует больших усилий, благодаря ежедневным чистящим средствам, которые, скорее всего, будут у вас под рукой.

Как часто следует чистить бак унитаза?

Эксперты рекомендуют чистить бачок унитаза два раза в год, чтобы избежать появления плесени, ржавчины и копоти, а также для предотвращения накопления минералов, которые могут повредить детали. Если не принять меры, не только неприятный запах может проникнуть в ванную комнату, но и детали унитаза могут подвергнуться коррозии и ржавчине.

Использование уксуса для очистки бачка унитаза:

Уксус — это недорогой натуральный очиститель, который растворяет целый ряд вредных веществ в ванной, включая ржавчину на бачке унитаза. Выберите белый уксус (подойдет либо дистиллированный, либо обычный белый уксус) вместо цветного, так как последний может испачкать унитаз.

Инструменты, необходимые для чистки бачка унитаза

  • Белый уксус (до 3 галлонов в зависимости от состояния вашего туалета)
  • Резиновые перчатки
  • Универсальный очиститель
  • Губка
  • Щетка для чистки с пластиковой щетиной

Как очистить внутреннюю часть бачка унитаза

  1. Надеть резиновые перчатки.
  2. Снимите крышку бака и аккуратно положите ее на полотенце на полу.
  3. Не сливая воду, налейте в емкость белый уксус, остановившись минимум на дюйм ниже верхнего края.
  4. Оставьте водно-уксусный раствор на 12 часов для растворения минеральных отложений, ржавчины и плесени.
  5. Пару раз промойте унитаз, чтобы удалить уксус из бачка.
  6. Закройте кран подачи воды в унитаз, обычно расположенный у пола.
  7. Снова промойте унитаз, чтобы полностью слить воду из бака.
  8. Очистите внутреннюю часть стенок резервуара щеткой для очистки от грязи и отложений. Протрите металлические части губкой, чтобы удалить ржавчину.
  9. Если стенки бачка унитаза по-прежнему выглядят грязными, распылите универсальное чистящее средство (выберите тот, который безопасен не только для бачка унитаза, но и тот, который безопасен для пластика и металла) на внутренние стенки. Оставьте на время, рекомендованное производителем, обычно 5–10 минут. Потрите стены щеткой.
  10. При необходимости повторите.
  11. Включите воду, снова сполосните унитаз и убедитесь, что вода в баке и унитазе чистая.
  12. Установите на место крышку бака.

В случае особо загрязненных или загрязненных баков выключите водяной клапан, промойте унитаз, пока бак не станет пустым, и наполните бак только уксусом (без воды), оставив его на ночь. Продолжите с шага 5.

Уход за бачком для унитаза

Чтобы избежать скопления грязи и продолжительных сеансов очистки, подумайте об использовании таблеток для ухода за туалетным бачком и предотвращения образования плесени, ржавчины и бактерий, что значительно упростит очистку в следующий раз.

Ищите таблетки, которые не токсичны и не содержат отбеливателей — известно, что агрессивные химические вещества, содержащиеся в некоторых контейнерах, вызывают коррозию и вызывают повреждение деталей бачка унитаза.

Как очистить бачок унитаза — и сохранить его в таком состоянии

Фото: istockphoto. com

Если в последний раз сверкающая ванная комната не полностью маскировала неприятный запах или требовала сосредоточенных усилий, чтобы удалить коричневые пятна ржавчины с туалета. ободок унитаза, ваша работа может быть не выполнена. Пока не ругайте себя за то, что упустили место, потому что это часто упускается из виду: унитаз.Его крышка защищает от грязи, бактериального загрязнения и минеральных отложений до тех пор, пока вам не понадобится поднять ее, чтобы добраться до унитаза и остановить работу унитаза вручную или оценить детали для другого ремонта. Эти плохие условия также могут привести к коррозии металлических частей бачка унитаза и появлению пятен на унитазе — первый признак проблемы для большинства домовладельцев.

Регулярно очищая бачок унитаза — не реже двух раз в год — вы можете продлить срок службы унитаза и всех его частей, освежить запах в ванной и сэкономить немного жира на локтях при следующей дезинфекции унитаза.Все выигрывают! И так, чего же ты ждешь? Выполняйте одну работу быстро и сохраняйте ее свежей, следуя этому руководству по чистке бачка унитаза.

КАК ОЧИСТИТЬ ТУАЛЕТНЫЙ БАК

Инструменты и материалы
  • ШАГ 1
    Сначала опорожните бак. Для этого найдите водяной кран (кран-кран на стене за или возле основания унитаза) и закройте его. Затем поднимите крышку бачка, чтобы вы могли видеть уровень воды внутри, и промойте унитаз до полного слива.В зависимости от скорости потока может потребоваться две или три промывки.
  • ШАГ 2
    Оцените состояние вашего резервуара. Если вы смотрите только на сажу и грязь на поверхности, это несложная работа по очистке, которую следует немного вычистить. Переходите к шагу 3. Если, однако, вы видите обесцвечивание из-за минеральных отложений и остатков, накопившихся на дне резервуара и поднимающихся по стенкам, выберите более действенный метод: уксус. Этот полностью натуральный продукт All-Star — отличная линия защиты от плесени и грибка, отложений жесткой воды и т. Д.Вам понадобится достаточно уксуса, чтобы заполнить резервуар до перепускного клапана, что может означать до трех галлонов в зависимости от размера вашего резервуара. (К счастью, примерно 3 доллара за галлон, это не так дорого, как кажется!) Налейте уксус и оставьте на 12 часов, не смывая. Когда будете готовы к очистке, смойте уксус. Опять же, это может занять два или три флеша.
  • ШАГ 3
    Надев резиновые перчатки, обильно опрыскайте внутреннюю часть резервуара — вдоль стенок и дна — предпочитаемым вами дезинфицирующим средством.Постарайтесь направить струю подальше от металлических частей, на случай присутствия коррозионных добавок, которые могут вступить в реакцию с металлом. (Например, отбеливатель очень агрессивен.) Проверьте этикетку на время выдержки, рекомендованное производителем. Обычно дезинфицирующее средство остается на 10–15 минут.
  • ШАГ 4
    Возьмите чистящую щетку! В некоторых инструкциях рекомендуется использовать обычную туалетную щетку для очистки внутренней части бачка унитаза, но, учитывая регулярную работу по очистке, мы рекомендуем использовать новую щетку для чистки. (Тогда вы случайно не попадете в резервуар других загрязнителей от предыдущих грязных работ.) Это должна быть длинная узкая чистящая щетка со средней или жесткой щетиной и формой, позволяющей очищать углы и нижнюю часть резервуара. По истечении времени ожидания тщательно потрите углы, вокруг креплений, по всему дну, чтобы удалить всю грязь и / или налет. При необходимости нанесите дополнительный очиститель.
  • ШАГ 5 (опционально)
    Не снимая крышку, подумайте, нуждается ли ваш туалет в каком-либо уходе.Если ваш унитаз работал не в оптимальном режиме, сейчас самое время заменить любые детали, которые могут нуждаться в замене, например заслонку. Если унитаз работает нормально, переходите к шагу 6. ​​
  • ШАГ 6
    Очистите все рабочие части в баке. Вместо того, чтобы распылять их напрямую и обливать металлические детали очистителем, который может вызывать или не вызывать коррозию, сначала разбавьте его. Просто смочите губку чистой теплой водой и нанесите немного чистящего средства на саму губку. Затем протрите поплавок, заслонку и другие детали унитаза разбавленным дезинфицирующим средством. При необходимости промойте и снова смочите губку.
  • STEP 7
    Снова включите воду и дайте резервуару наполниться. Пару раз промойте. Бак кажется вам достаточно чистым? Если нет, слейте воду из бачка еще раз, как вы делали на шаге 1, затем повторите шаги с 3 по 6. Когда вы будете довольны тем, насколько сверкает чистота вашего унитаза, снова включите вентиль, наполните его, и тогда все будет в обычном режиме. !

Фото: istockphoto.com

ПОДДЕРЖАНИЕ ТУАЛЕТНОГО БАКА В ЧИСТОМ

Чтобы упростить жизнь в будущем, вот несколько шагов, которые помогут поддерживать чистоту бака изо дня в день.

  • Подумайте о том, чтобы положить баковые таблетки в туалет. Они могут свести к минимуму плесень, минералы и загрязняющие вещества. Будьте осторожны, чтобы не покупать таблетки, содержащие отбеливатель, так как он, как известно, разъедает металл. Сделайте свою домашнюю работу и внимательно прочитайте онлайн-обзоры, прежде чем покупать что-либо. Чтобы уменьшить использование химикатов в доме и риск повреждения, имейте в виду, что таблетки, продаваемые как «натуральные» или «не содержащие химикатов», могут лучше всего подходить для этой работы.
  • Если вы не используете таблетки, чаще сливайте воду из бачка унитаза и наливайте уксус (как на шаге 2). Уксус убивает плесень и растворяет минеральные отложения, прежде чем они станут проблемой. Просто оставьте его там на ночь и смойте на следующее утро.
  • Возможно, вы услышите предложение о ежемесячной очистке бачков унитазов, но мы думаем, что двух раз в год будет достаточно для небольших домашних хозяйств, где в семье используется более одного туалета. Однако ситуация диктует необходимость технического обслуживания.Если у вас жесткая вода, минеральные отложения могут накапливаться быстрее. Если туалет расположен в зоне с интенсивным движением, будь то в доме с большой семьей или в вашем офисе, более интенсивное использование потребует более частой очистки. Поднимайте крышку бачка, чтобы проверять ее каждые две недели, и тогда вы узнаете, какой цикл очистки может потребоваться вашему унитазу. Следите за своими проверками и чистками в календаре, чтобы оставаться в курсе дел.

Самодельный очиститель для унитаза — Боб Вила

Фото: istockphoto.com

Все любят чистый дом, но наша одержимость санитарией может дорого обойтись нашему здоровью. У некоторых людей, особенно у аллергиков, развивается чувствительность к агрессивным химическим веществам, которые содержатся в чистящих средствах, купленных в магазине.

Чтобы избежать токсичных ингредиентов и раздражающих запахов, многие домовладельцы начали обращаться к самодельным чистящим средствам — вплоть до чистящих средств для унитазов!

Хотя самостоятельная сборка средства для чистки унитаза не вернет вам в карман удивительную сумму денег с каждой партией, оно обеспечит безопасное и естественное решение для удаления пятен.

Не пугайтесь дополнительной работы, необходимой для изготовления чистящего средства для унитаза. Это простой и доступный рецепт, который каждый может быстро приготовить без лишних хлопот, используя только обычные домашние продукты, такие как сода и уксус.

Фото: istockphoto.com

Изготовление собственного очистителя для унитаза

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— Пищевая сода
— Дезинфицирующие эфирные масла
— Деревянная ложка
— Стеклянная банка для хранения
— 20% белый уксус
— Ершик для унитаза

ШАГ 1. Смешайте все ингредиенты (кроме уксуса) в стеклянной миске.

В стеклянную миску добавьте две чашки пищевой соды и 100 капель (примерно одну чайную ложку) дезинфицирующего эфирного масла, такого как масло чайного дерева, лаванды, апельсина, сосны или смесь масел, любое из доступных для покупки в магазинах здорового питания или в Интернете (см. на Amazon). Убедитесь, что ваша миксерная чаша стеклянная, а не какая-либо старая нержавеющая сталь или тара для посуды; эфирное масло вступает в реакцию с металлом и даже может испортить пластик.

ШАГ 2: Тщательно перемешайте ингредиенты.

Используйте деревянную ложку, чтобы смешать масло и пищевую соду вместе, разбивая комочки на ходу.Не добавляйте уксус, так как он химически реагирует с пищевой содой, их следует смешивать только в унитазе во время чистки.

ШАГ 3: Храните смесь в герметичной стеклянной банке.

Порошка должно хватить примерно на 30 использований. Чтобы самодельный очиститель для унитаза оставался свежим, пока вы работаете с запасом, перенесите его в герметичную стеклянную банку для длительного хранения за пределами ванной комнаты — в противном случае избыток влаги от горячего душа и длительных ванн может вызвать слипание и неравномерное распределение ингредиентов.

Фото: istockphoto.com

Использование самодельного чистящего средства для унитаза

ШАГ 1. Добавьте домашнюю смесь в унитаз.

Капните одну столовую ложку смеси на дно унитаза. Присыпьте дополнительной смесью стенки унитаза и используйте ершик для унитаза, чтобы распределить порошок вокруг него.

ШАГ 2: Налейте в миску 1/2 стакана 20% уксуса.

Затем налейте в миску 1/2 стакана 20% уксуса.( Примечание: Этот продукт не является обычным белым уксусом, который можно найти в супермаркете; он обычно используется только для уничтожения сорняков или очистки, и его можно купить в Интернете (см. На Amazon). Если вы не можете его найти, нормально 5% -ный дистиллированный уксус из продуктового магазина подойдет, но вам нужно увеличивать количество до 2 чашек для каждой очистки.)

Содержимое миски должно начать шипеть, когда уксус вступит в реакцию с пищевой содой. Если шипение не происходит, возможно, туалетная вода разбавляет смесь, или ваша пищевая сода слишком старая.Попробуйте добавить еще одну столовую ложку порошка и распределить ее по всей поверхности.

ШАГ 3: Очистите унитаз ершиком.

Когда самодельное средство для чистки унитаза начнет шипеть, с помощью щетки сотрите с него любые пятна или пятна.

ШАГ 4: Оставьте на 15 минут, затем промойте.

Дайте оставшейся смеси постоять около 15 минут, затем сполосните унитаз. Легкий! Теперь вы можете наслаждаться безупречной ванной, свободной от грязи и агрессивных химикатов!

Как чистить и продезинфицировать унитаз, естественно

Это сообщение может содержать партнерские ссылки.Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Если вы наслаждаетесь завтраком или обедом прямо сейчас, я рекомендую подождать, чтобы прочитать этот пост, пока вы не закончите прием пищи. Сегодня мы перейдем к личному и поговорим о унитазе . Мы собираемся не только поговорить о скромном унитазе, но и посетить мою ванную комнату и посмотреть фотографии моего унитаза. Наша онлайн-дружба выходит на новый уровень! От питья латте до мытья туалетов… о да!

Очистка и дезинфекция

Чтобы начать разговор о туалете, давайте поговорим об очистке и дезинфекции, поскольку на самом деле это два разных действия по очистке, выполняемых с помощью очень разных чистящих средств.

По моему скромному мнению, большинству из нас нужно просто чистить регулярно, а не дезинфицировать. Уборка состоит из регулярного домашнего ухода: вытирание пыли, протирка поверхностей, мыло для мытья рук, мытье и подметание пола горячей водой и, возможно, с мылом, уборка пылесосом, опрыскивание и протирание зеркал и стекол и т.д. и натуральное мыло или моющее средство, такое как кастильское мыло или Sal Suds, которые защищают дом от нежелательной пыли и грязи.Регулярная уборка способствует созданию образа, который так хочется многим из нас (субъективный термин, когда у вас есть маленькие дети … борьба реальна).

Дезинфекция — это действие, которое (как правило) выполняется после уборки и, по моему мнению, нужно делать гораздо реже в обычном доме. «Дезинфекция… означает уничтожение большого процента микробов на поверхности или прекращение их размножения». (источник)

Дезинфекция устраняет не только грязь, жир или пыль.Дезинфекция уничтожает вредные микробы, которые могут вызвать у нас заболевание. Я не верю, что в современном доме необходимо регулярно дезинфицировать каждую поверхность. Теперь, когда начинает стучать желудочный вирус или я режу сырое мясо на любимой разделочной доске, я использую самодельный дезинфицирующий спрей.

С учетом всего сказанного, есть одна часть дома, которую, по моему мнению, следует регулярно дезинфицировать (и именно здесь мы переходим к личным разговорам и фотографиям, соберитесь с духом): трудолюбивый унитаз!

Как чистить и продезинфицировать унитаз, естественно

У меня есть два любимых рецепта чистки унитазов в моем доме: жидкое чистящее средство и порошковое средство для чистки.Оба очистителя очень хорошо очищают унитаз. Мой выбор между тем, какой очиститель сделать и использовать, обычно зависит от того, какие ингредиенты у меня есть под рукой, и от того, нужен ли мне порошок для длительного хранения или жидкий очиститель для кратковременного хранения. Сейчас я использую порошковый очиститель. PS: Я собираюсь поделиться этим рецептом из DIY Natural Cleaning Challenge , приведенного ниже.

Очистить унитаз одним из моих самодельных чистящих средств так же просто, как смешать порошок или жидкие ингредиенты, разбрызгать или разбрызгать чистящее средство по бокам унитаза, а затем дать ему постоять в унитазе на несколько минут.Очень просто! Подумайте только, домашнее чистящее средство, которое так же просто в использовании, как и купленное в магазине чистящее средство, но без загадочных ингредиентов.

После того, как очиститель постоит несколько минут, пора приступить к работе! Для выполнения следующего шага вам понадобится удобная ершик для унитаза. Потрите чистящим средством стенки унитаза. Затем слейте воду в туалете. Унитаз теперь чистый, (он же: грязь и ну вы знаете, что еще было удалено).

Теперь пора продезинфицировать .Когда дело доходит до естественной дезинфекции поверхностей, очень хорошо работают два ингредиента: перекись водорода и / или уксус. На кухне эти два дезинфицирующих средства являются мощным двигателем, если их использовать вплотную для дезинфекции поверхности (НИКОГДА не следует объединять два ингредиента в одно чистящее средство). Что касается дезинфекции унитаза, я использую только один ингредиент: перекись водорода или уксус . Просто прикрепите распылительную насадку к бутылке с перекисью водорода или бутылке с уксусом (если ваша бутылка с уксусом большая, просто налейте уксус в унитаз или налейте уксус в отдельную бутылку с распылителем).Затем распылите или вылейте дезинфицирующее средство по бокам унитаза. Дайте дезинфицирующему средству постоять 30 минут, чтобы оно подействовало против микробов, затем промойте!

Если вы хотите использовать уксус для дезинфекции унитаза, но ненавидите запах уксуса, используйте уксус с добавлением цитрусовых, который мы сделали на прошлой неделе (только не разбавляйте концентрат уксуса перед тем, как вылить или распылить его в унитаз).

Теперь ваш унитаз чист и продезинфицирован естественным образом!

Порошковое средство для чистки унитазов

Очистить унитаз одним из моих самодельных чистящих средств так же просто, как смешать порошок или жидкие ингредиенты, разбрызгать или разбрызгать чистящее средство по бокам унитаза, а затем дать ему постоять в унитазе на несколько минут.Easy Peasy

Порции 1 1/2 стакана порошка
  • 1/2 чашка пищевая сода
  • 1/2 чашка бура
  • 1/2 чашка крупная морская соль или кошерным, Вы можете найти недорогую коробку на 3 фунта в большинстве продуктовых магазинов. Не тратьте деньги зря и используйте в этом рецепте дорогую, богатую минералами соль, такую ​​как гималайская соль.
  • 15 капли эфирное масло грейпфрута или любимое очищающее эфирное масло
  • 1 крышка с отверстиями например: крышка для питья из стеклянной банки или топпер для сыра пармезан. Используйте эту крышку только тогда, когда нужен порошок. Верхняя часть, используемая для хранения порошка, не должна подвергать порошок воздействию воздуха.

  1. Смешайте ингредиенты в контейнере для хранения.

  2. Очистите унитаз: Сбрызните бока унитаза. Дайте порошку постоять 15 минут, затем почистите унитаз щеткой для унитаза и смойте.

  3. Продезинфицируйте унитаз: Распылите перекись водорода или уксус на стенки унитаза, дайте спрею постоять 30 минут, затем смойте.

Больше поделок, которые могут вам понравиться:

Универсальное чистящее средство с добавлением цитрусовых

4 натуральных чистящих ингредиента, которых следует избегать

12 обязательных ингредиентов для очистки всего дома

Как чистить туалет: полное руководство

Чистка туалета может быть одной из наименее привлекательных работ в доме, но одно можно сказать наверняка: откладывайте ее, и то, что на самом деле простая задача, станет только труднее.

Мы вооружены всем, что вам нужно знать, как очистить унитаз и сделать этот фарфор чистым и сверкающим.

Прежде чем мы рассмотрим, как очистить грязный унитаз и заставить его сверкать, сначала убедитесь, что вы знаете, что вам нужно для выполнения работы:

  • Для чистки туалета лучше всего использовать щетку с пластиковой щетиной — проволока щетки могут повредить эмалевую поверхность унитаза.

  • Всегда начинайте с чистых туалетных щеток и держателей унитазов.

  • Мы рекомендуем держать пару резиновых перчаток только для чистки туалета, чтобы избежать перекрестного загрязнения.

  • Убедитесь, что у вас есть одна сухая ткань!

  • Блок обода не является обязательным, но он поможет избавиться от запаха и пятен.

  • Помните — важно также содержать щетку и губки в чистоте, чтобы не распространять больше бактерий.

Как чистить унитаз

Если вы хотите знать, как чистить унитаз, лучше всего начать с очистки унитаза.Для этого вам нужно очистить как можно большую площадь поверхности, поэтому начните с слива как можно большего количества воды из миски. Вы можете сделать это с помощью сифона с помощью поршня или отключив водяной клапан и спустив воду из унитаза.

  1. Надевайте перчатки! Нанесите отбеливатель.

    Наденьте перчатки и нанесите выбранный отбеливатель или чистящую жидкость вокруг обода, позволяя им стечь по бокам.

  2. Очистите туалетной щеткой.

    Используя ершик для унитаза, начните тереть под ободком, чтобы удалить пятна с поверхности, и распределите чистящее средство по всей поверхности.

  3. Будьте внимательны!

    Продолжайте чистить щеткой унитаз и вокруг него.

  4. Повторить.

    Еще раз пройдитесь щеткой по унитазу и сполосните унитаз, чтобы смыть очиститель, продолжая чистить по мере стекания воды.

Как чистить сиденье унитаза

На сиденье унитаза могут скапливаться вредные бактерии, поэтому очень важно регулярно и тщательно чистить его.

  1. Распылите очиститель.

    Распылите немного чистящего средства для ванной вокруг сиденья и крышки, особенно концентрируясь на болтах и ​​винтах, а также на спине возле трубы или бачка.

  2. Используйте зубную щетку.

    Используйте старую зубную щетку, чтобы очистить такие труднодоступные места, как петли, и удалить грязь.

  3. Протрите.

    Сотрите грязь бумажным полотенцем и высушите чистящим раствором.

    Чтобы быстро очистить сиденье унитаза, полезно иметь под рукой антибактериальные смываемые салфетки.

Как очистить унитаз снаружи

Поддержание чистоты снаружи унитаза так же важно, как и чистка унитаза, поскольку он может так же испачкаться.

  1. Распылитель на бак.

    Распылите средство для чистки ванной на резервуар, крышку, основание, стороны и ручку. Для удобства вы также можете использовать смываемые антибактериальные салфетки.

  2. Начать сверху.

    Начиная сверху, протрите всю поверхность кухонным полотенцем или тряпкой, удаляя весь чистящий раствор.

  3. Всегда используйте чистую и сухую ткань.

    Если ткань пропиталась на полпути, используйте чистую и сухую ткань для продолжения.

Как очистить основание унитаза

Пятна и бактерии могут накапливаться у основания унитаза там, где он встречается с полом, а также за ним, вызывая неприятные запахи.

  1. Распылите основу.

    Распылите средство для чистки ванной комнаты вокруг дна унитаза.

  2. Используйте старую зубную щетку.

    Используя старую зубную щетку, тщательно потрите пораженный участок, чтобы удалить грязь и запахи.

  3. Протрите.

    Бумажными полотенцами или тканью сотрите грязь и тщательно вытрите насухо.

  4. Последний штрих.

    Этот шаг не является обязательным, но мы считаем, что иметь в конце приятно ароматный унитаз — определенно плюс; закрепите выбранный вами блок обода над ободом унитаза, чтобы предотвратить накопление грязи и накипи, а также предотвратить появление запахов из унитаза.

Как быстро очистить унитаз

Иногда роскошь времени не на нашей стороне, но туалет нужно убирать, причем быстро! Вот как быстро очистить испачканный унитаз.

  1. Используйте средство для чистки унитаза на краю и по бокам.

    Наденьте резиновые перчатки, поднимите сиденье унитаза и распылите средство для чистки унитаза по краю и по бокам.

  2. Очистите унитаз ершиком.

    Затем почистите унитаз ершиком, убедившись, что чистящий раствор достигает всех уголков и щелей унитаза, включая U-образные изгибы.Если у вас есть время, дайте очистителю унитаза подействовать примерно на 30 минут. Если нет, переходите к следующему шагу!

  3. Протрите сиденье и крышку.

  4. Протрите снаружи.

    Протрите унитаз снаружи, начиная сверху и заканчивая основанием.

  5. Бункер или смыв.

    Уберите использованные салфетки или сполосните унитаз — задача выполнена.

Как дезинфицировать унитазы и туалеты для глубокой очистки

Заброшенному унитазу требуется немного больше ухода, чем обычная чистка.Вот как очистить испачканный унитаз, чтобы он выглядел как новый.

  1. Вымойте унитаз снаружи с помощью губки и горячей воды, чтобы удалить любую грязь, протрите ее и высушите тканью или кухонным полотенцем.

  2. Распылите средство для чистки унитаза на весь унитаз: крышку, сиденье, внешнюю поверхность и основание. Оставьте это работать.

  3. Используйте жидкое чистящее средство для унитаза и нанесите его под край унитаза, оставив его работать не менее двадцати минут или на ночь, если это безопасно — это лучший способ глубоко погрузиться в воду. почистите унитаз.

  4. Тщательно потрите унитаз ершиком для удаления пятен. Промойте и ополосните кисть. Если пятна все еще присутствуют, повторите этот шаг еще раз.

  5. Тряпкой или кухонным полотенцем сотрите спрей дезинфицирующего средства вокруг сиденья, основания, крышки и задней части унитаза, пока весь унитаз не станет безупречно чистым и сухим.

Как избавиться от пятен от унитаза

Итак, теперь вы знаете, как чистить унитаз, но знаете ли вы, как удалить пятна от унитаза? Читайте наши лучшие советы по удалению самых распространенных пятен от унитаза.

Как вымыть пятна унитаза: Жесткая вода

  1. Налейте одну чашку уксуса в унитаз, промойте раствор ершиком и оставьте на минуту.

  2. Добавьте одну чашку пищевой соды, а другую — уксуса.

  3. Дайте раствору загореться примерно на пять минут, затем потрите унитаз, чтобы раствор достиг всех пятен.

  4. Наконец, промойте унитаз, и все готово!

Как удалить пятна от туалета: Желтые пятна

Желтые пятна от туалета — самые распространенные пятна, вызванные накоплением пигмента в остатках мочи, но их труднее удалить.К счастью, сильные очищающие свойства отбеливателя могут стереть эти неприятные желтые пятна.

  1. Нанесите отбеливатель на унитаз и оставьте на пару часов.

  2. Как только вы увидите, что пятна исчезли, смойте отбеливатель.

  3. Оставьте отбеливатель на ночь, если пятна очень сильные.

Как вымыть пятна унитаза: Известковый налет

Этот минеральный отложение образует стойкие пятна, которые сложно удалить, и часто требуется специальный продукт.Если у вас его нет, вы можете использовать уксус с такой же эффективностью. Прочтите наши основные советы, чтобы узнать больше о том, как удалить известковый налет из унитаза. Как очистить сильно загрязненный унитаз: удаление коричневых пятен унитаза

Эти неприглядные коричневые пятна на унитазе вызваны минеральными соединениями в жесткой воде, в частности оксидом железа или ржавчиной. Поскольку очистители на кислотной основе растворяют ржавчину, действительно хорошим и естественным очистителем является уксус.

  1. Для удаления пятен на дне емкости налейте два литра уксуса и оставьте на несколько часов перед смывом.

  2. Если пятна находятся рядом с ободом, смешайте немного уксуса и буры (или соли, если у вас их нет) в пасту и нанесите на пятна старой зубной щеткой.

  3. Дайте ему поработать хотя бы на несколько часов или на ночь, если можете, прежде чем смыть.

Используйте смоченную в воде пемзу, чтобы аккуратно удалить стойкие пятна с унитаза.

Ответы на самые популярные вопросы по очистке унитаза

Как очистить грязный туалетный ершик

Лучший способ очистить туалетные ершики и другие инструменты, которые вы, возможно, использовали, — это промыть их и все держатели в горячей воде с раствором отбеливателя в течение одного часа.Это следует делать не реже одного раза в неделю, чтобы избежать скопления бактерий, и перед тем, как вычистить миску щеткой. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим удобным руководством по очистке ершика для унитаза и держателя ершика для унитаза.

Как содержать унитаз в чистоте

Как и в случае с большинством домашних дел, чистка унитаза проще всего, если вы ухаживаете за ним в повседневной жизни. Глубокую чистку можно проводить раз в две недели, а регулярную — еженедельно.

Убедитесь, что у вас есть чистый прибор (ершик для унитаза и тряпки), и регулярно протирайте унитаз или протирайте сиденье каждые пару дней антибактериальным средством. салфетки.Использование ограничителя обода поможет сохранить ваш унитаз чистым, свежим и гигиеничным в промежутках между более тщательными чистками.

Как чистить унитаз с использованием натуральных ингредиентов

Если вы предпочитаете ограничить количество химикатов, которые вы используете в своем доме, то там доступны несколько естественных альтернатив.

Ирисы посадка весной и уход в открытом грунте: все нюансы посадки и ухода в открытом грунте

Янв 10, 1970 автор alexxlab Разное

все нюансы посадки и ухода в открытом грунте

Ирис — это очень распространенная садовая культура, любимая цветоводами за декоративные качества, эффектное и яркое цветение. Ирисы прекрасно подходят для выращивания в цветниках, клумбах, миксбордерах, вдоль заборов и так далее. Зацветает культура в конце весны, часто цветет повторно в начале осени.

Это многолетник, и, казалось бы, уход за ним не предполагает особых хлопот. Однако у наших читателей возникает масса вопросов: как правильно посадить ирис и как за ним ухаживать? Каковы особенности ухода за отдельными разновидностями? Чем болеют ирисы и как их лечить? Мы решили ответить на все вопросы, касающиеся посадки и ухода за ирисами в рамках одной статьи.

Часть 1. Общие правила посадки и ухода

Несмотря на, что ирис считается неприхотливой культурой, потребуется соблюдать несложные правила посадки растения и ухода. Также важно учитывать разновидность и сорт растения, поскольку у каждого вида существуют свои особенности.

Посадка

Как, когда и куда сажать ирисы?

Прежде чем высаживать ирисы необходимо правильно подобрать место для посадки. Уровень грунтовых вод на участке не должен быть слишком высоким. Если грунтовые воды все-таки находятся слишком близко к поверхности почвы, то потребуется сделать дренажный слой либо добавить слой грунта, подняв участок примерно на 15 см.

Растение предпочитает солнце, поэтому участок должен быть открытым и хорошо освещаемым. В тени ирис цветет не так интенсивно и долго, как на солнце.

Также важно, чтобы участок был защищен от ветров. Если такое место найти не удастся, то можно будет в дальнейшем воспользоваться опорами для подвязки высокорослых растений.

Возможна посадка ирисов луковицами весной в грунт. В данном случае речь идет именно о луковичных ирисах. Как известно, ирисы бывают корневищными и луковичными. Сроки посадки весной — с марта по май, главное чтобы грунт прогрелся как минимум до 10 градусов тепла. Цветение вероятно уже в июне, но очень часто ирисы зацветают только на следующий год либо цветение оказывается достаточно слабым.

Посадка ирисов осенью должна осуществиться за несколько недель до заморозков. Лучше — за месяц. Главное, чтобы растение успело укорениться прежде, чем наступят холода. Иначе вероятно подмерзание или даже гибель культуры.

Но чаще всего посадка осуществляется летом, начиная с его середины. Опытные садоводы рекомендуют производить посадку именно в летний период, поскольку до зимы ирисы успеют заложить почки, и уже в конце весны следующего года начнут успешно цвести без риска замерзнуть в зиму.

Видео на тему «Посадка ирисов луковицами в грунт»

Какую почву любят ирисы — кислую или щелочную? Не ту и не ту. Ирисы предпочитают нейтральный либо слабокислый грунт. На кислой почве растение не будет радовать своими цветками, а также подвергается бактериальным заболеванием. Поэтому, если растение уже высажено на такой грунт, потребуется добавить в него известь, мел или золу для нейтрализации грунта.

Кроме того, растение не любит тяжелых почв. В такую почву рекомендуется добавлять песок, торф либо компост. Если же в грунте избыток торфа, то потребуется внесение органических веществ.

Что такое правильная и неправильная посадка? При неправильной посадке происходит чрезмерное заглубление корневой системы в грунт , что затрудняет процесс развития культуры. Это негативно скажется на цветении. А также может привести к тому, что растение погибнет.

Этапы посадки корневищного ириса:

  1. Выкопать лунку и в ее центре сделать небольшой земляной холмик;
  2. Центральный корень выложить на этот холм и распределить боковые корешки по бокам лунки;
  3. При посадке корневищного ириса следует помнить, что корневище должно находиться практически на уровне с поверхностью земли;
  4. Боковые корни присыпать землей и уплотнить, а центральный корень засыпать песком, слой которого не должен превышать 2-х см.

Этапы посадки ириса луковицами:

  1. Сделать лунку и выложить в нее луковицу. Донышко луковицы должно быть внизу;
  2. Засыпать луковицу грунтом. Глубина посадки луковицы ириса — это три диаметра луковицы. Обычно это около 10 см. Это очень важно, иначе близко расположенная к поверхности грунта луковица может замерзнуть в зиму. Особенно это касается теплолюбивых видов. Чем глубже будет луковица, тем выше шансы на успешное ее прорастание;
  3. Расстояние между ирисами при посадке требуется делать около 10 см.

Если луковицы были приобретены слишком рано, то ранней весной возможна посадка ирисов в горшки. Когда грунт прогреется, то ирис можно будет пересадить на садовый участок.

Когда зацветет ирис после посадки?

Если растение было посажено осенью или летом, то цветение можно будет увидеть весной будущего года. Если же посадка осуществлялась весной, то вероятно, что цветение наступит только через год, хотя зачастую уже летом можно наслаждаться цветками.

Выращивание из семян

Семена ириса бородатого.

Как вырастить ирисы из семян? Существует два метода выращивания ириса из семян:

  • Посев семян в сентябре;
  • Посев семян в марте.

При посеве в сентябре существует риск того, что морозы начнутся поздно, когда семена успеют прорости. В этом случае сеянец скорее всего замерзнет.

Как хранить семена до марта:

  • Завернуть семена во влажную тряпочку и положить в контейнер;
  • Контейнер держать под морозильной камерой;
  • Спустя месяц контейнер перенести в теплое, но не слишком жаркое места;
  • Как только семена проклюнутся, их требуется высадить в легкий грунт с обязательным досвечиванием;
  • В мае уже можно пересадить сеянцы в открытый грунт.

Важно! Выращивание из семян возможно только для видовых ирисов, поскольку они сохраняют качества материнских культур.

Можно ли и как вырастить ирисы из семян из Китая? Сам процесс такой же, как и при выращивании из собранных или покупных семян. Однако успех выращивания китайских семян ставится под сомнение. Большинству цветоводов вырастить растения (не только ирисы, но и другие культуры) из семян из Китая не удалось.

Основы ухода

Как ухаживать за ирисами? Какой уход за растениями нужен после зимы? Как создать культуре благоприятные условия произрастания?

Уход за корневищными ирисами минимален. После посадки требуется аккуратно вручную удалять сорняки, а также осторожно рыхлить почву, поскольку корневая система растения располагается близко к поверхности земли. Впоследствии, когда растение разрастется, прополка и рыхление почвы необязательны.

Требуется соблюдать ряд правил по уходу:

  • Поливать растение требуется в засушливую погоду каждый день, а в нормальную — около 3-х раз в неделю. Полив необходимо производить вечером и контролировать, чтобы капли воды не попадали на листья растения;
  • Чтобы ветер не сломал стебли высоких ирисов, их требуется подвязывать к опорам;
  • У луковичных видов необходимо удалять старые, увядшие листья, а также обрезать цветоносы по окончании цветения;
  • Вносить удобрения необходимо трижды:
    1. В весеннее время;
    2. В период бутонизации;
    3. В течение месяца после завершения цветения — для луковичных растений, а для корневищных — в августе.

Подкормка весной должна осуществляться в виде удобрений с высоким содержанием азота, калия и фосфора. В период бутонизации требуются те же удобрения, но нужно увеличить количество калия и азота. После окончания цветения вносится подкормка с содержанием фосфора и калия.

Важно! На этапе цветения вносить удобрения не нужно.

Уход за ирисами после цветения включает в себя следующие действия:

  1. Укрытие на зиму;
  2. Удобрения грунта минеральными подкормками;
  3. Обрезка цветоносов и стеблей.

Какой должна быть зимовка ирисов?

Молодые экземпляры рекомендуется укрывать на зиму. Это касается и теплолюбивых сортовых видов ириса. В качестве укрытия подойдет лапник или сухая листва. С приходом весны не стоит медлить со снятием укрытия, а сделать это как можно раньше. Также можно выкапывать на зиму луковицы теплолюбивых видов.

Взрослые экземпляры легче переносят морозы, укрывать их необязательно.

Обрезка

Обрезка германского или бородатого ириса.

Обрезка производится с целью сохранить привлекательный вид растения и не дать ирису тратить силы на образование семян.

Как произвести обрезку:

  • Обрезка производится по окончании цветения;
  • Удаляются отцветшие цветки вместе с зеленым цветоложем;
  • Также можно удалить цветочные стебли. При этом листья важно сохранить;
  • Также весной после зимы можно удалить старые, увядшие листья;
  • Все манипуляции проводятся вручную либо с помощью острых ножниц.

Уход за ирисами весной на даче включает в себя:

  • Снятие укрытия, когда пройдет угроза заморозков;
  • Внесение подкормок — сразу после снятия укрытия и в период образования бутонов;
  • Весной требуется обработка от болезней.

Можно ли вырастить ирисы дома?

Можно, но для домашнего выращивания лучше использовать карликовые сорта. При этом требуется соблюдать ряд правил:

  • Достаток солнечного света, особенно в период цветения;
  • Температура содержания должно быть не выше 20 градусов;
  • Поливать ирис требуется раз в неделю, а в период цветения увеличить частоту полива до 3-х раз в неделю;
  • Подкормки требуется вносить через две недели после посадки, в период бутонизации и по окончании цветения;
  • Воздух должен быть сухим.

Часть 2. Нюансы выращивания

Ирис включает в себя 800 видов. Некоторые из них успешно культивируются во всем мире. Все разновидности отличаются. Например, голландский ирис — это луковичная культура, а сибирские и бородатые ирисы — это корневищные растения. Посадка и уход всех разновидностей имеют свои особенности.

Сибирские

Это разновидность считается наиболее выносливой. Она имеет корневищную систему. Выращивание данной культуры возможно не только в средней полосе России, но и в северных районах.

Нюансы ухода за сибирскими ирисами:

  • Достаток солнечного света и тепла. Особенно важен солнечный свет при выращивании в северных районах;
  • Водопроницаемый грунт, не задерживающий влагу с нейтральной или слабокислый реакцией;
  • Двухразовые подкормки: в начале весны и в период образования бутонов;
  • Обрезки старых листьев и увядших цветоносов.

Отличается посадка сибирских ирисов. Их корни требуется заглубить примерно на 7 см в грунт.

Японские или мечевидные

Японские ирисы

Теплолюбивыми и довольно неприхотливыми растениями являются японские ирисы. Правила посадки и уход этого растения в целом не отличаются от агротехники других разновидностей.

Уход за мечевидным ирисом включает:

  • Достаток солнечного света;
  • Внесение подкормок два или три раза за год. Предпочтение рекомендуется отдавать минеральным удобрением, но и органическими веществами пренебрегать не стоит;
  • Укрытие на зиму обязательно при выращивании культуру в средней полосе России или в северных районах;
  • Осенняя обрезка листьев.

При посадке корневую систему требуется заглублять примерно на 6 см в грунт, чтобы корневище не замерзло в зимнее время.

Сетчатые

Это луковичные культуры. Высаживать их желательно в начале осеннего периода. Луковица углубляется по общим правилам посадки луковичных растений.

Особенности ухода за сетчатым ирисом:

  • Питательный, водопроницаемый и легкий грунт;
  • Достаток солнечного света;
  • Правильный полив. В грунте не должно быть застоя воды. Полив требуется только в засушливую погоду, а в период бутонизации грунт всегда должен быть увлажненным;
  • В качестве подкормки используются минеральный удобрения и компост.

Голландские

Голландский ирис — растение луковичное. Луковицы у них отличаются некрупными размерами. Высаживать их рекомендуется в конце лета, поскольку луковицы плохо переносят осенние похолодания.

Уход за луковичным голландским ирисом подразумевает:

  • Избыток влаги в грунте чреват заболеваниями вплоть до гибели растения, поливы требуются только в период продолжительной засухи;
  • Достаток света;
  • После цветения луковицы рекомендуется выкапывать.

Болотные

Отличается от других видов болотный (водяной) ирис, он имеет свои особенности ухода. Этот вид идеально подойдет для оформления декоративных водоемов на садовых участках. Сажать разновидность рекомендуют в начале осени или в самом конце лета. При этом для посадки рекомендуется выбирать увлажненные, можно даже затопленные участки. Это наиболее распространенный дикий ирис.

Нюансы ухода за болотным ирисом:

  • Не допускать пересыхания грунта;
  • Достаток солнечного света;
  • Защита от ветра;
  • Внесение подкормок, в том числе осенью перед подготовкой к зиме;
  • Осенняя обрезка листьев.

Укрывать болотный ирис не нужно, они устойчивы к заморозкам.

Бородатые

Популярный сорт бородатого ириса Gypsy

Это одна из наиболее популярных и прекрасных разновидностей культуры. Посадка такого ириса должна осуществлять летом, желательно в середине летнего периода. Важно правильно выбрать участок для посадки. Грунт должен быть водопроницаемым, поскольку застоя влаги растение не переносит. Реакция грунта — щелочная либо слабокислая. Тяжелые и глинистые почвы не подойдут для бородатого ириса.

Уход за бородатым ирисом включает:

  • Полив только в засушливую погоду;
  • Достаток света;
  • Обрезка старых листьев по окончании лета;
  • Укрытие на зиму. Особенно она необходимо высокорослым сортам;
  • Внесение подкормок три раза за год: весной (азотные удобрения), в период бутонизации (калийно-фосфорные), осенью (калийно-фосфорные). Также бородатый ирис хорошо отзывается на внесение перегноя и компоста.

Германские

Одним из любимых цветов садоводов является германский ирис, посадка и уход за которым схожи с бородатым ирисом. Высаживать его можно с весны и до осени. Грунт должен быть водопроницаемым, слабокислым или нейтральным. Подкормки — трижды в год, полив только в засуху. На видео ниже показана посадка германского ириса в горшки, видео не на русском языке, но все понятно.

Низкорослые

Низкорослые (карликовые, бордюрные) виды — это форма бородатых ирисов. Отличаются они лишь разницей в росте. Высота их не превышает и 40 см, но в среднем они вырастают не выше 20 см. Для обрамления цветников и дорожек, для миксбордеров, рабаток прекрасно подойдут бордюрные (низкорослые) ирисы, посадка и уход за которыми отличается простотой.

Особенности посадки и уход за карликовыми ирисами:

  • Высаживать растения нужно в солнечно место, в питательный, нейтральный или слабокислый грунт без застоя влаги;
  • При посадке необходимо помнить, что корневая система такого ириса должна быть близко к поверхности грунта, не нужно ее сильно заглублять;
  • Внесение подкормок три раза в год.

Тонколистные

Это простая в уходу культура. Она устойчива к засухе и к морозам.

Особенности посадки и ухода за тонколистным ирисом:

  • В поливе растение нуждается только в период засухи;
  • Посадка с весны по осень;
  • Внесение подкормок по стандартной схеме;
  • Достаток солнечного света.

Если был подарен букетов из ирисов или они были срезаны собственноручно для украшения квартиры, то потребуется соблюдать несколько правил, чтобы растения простояли в вазе дольше. Уход за срезанными ирисами включает:

  1. Ежедневную замену воды в вазе;
  2. Периодическое мытье вазы в горячей воде;
  3. Опрыскивания растений;
  4. Содержание в прохладном месте;
  5. Удаленность от радиаторов и обогревателей.

Часть 3. Сложности

Ирис, как и любая другая культура, может принести немало хлопот своим владельцам. Обычно причиной тому становится ненадлежащий уход за ними.

Заболевания

Наиболее распространенные болезни у бородатых и других видов ирисов — это вирусные и грибковые инфекции. Каким должно быть лечение и борьба с заболеваниями ирисов?

Мозаика — это вирусное заболевание. Проявляется оно в виде полосок и пятен на листьях. Переносчиком вируса является тля.

На сегодняшний момент эффективные методы лечения вирусной мозаики найдены не были, поэтому требуется соблюдать меры профилактики:

  1. Сразу же удалять зараженные саженцы;
  2. Соблюдать режим полива, вносить удобрения, а также обрабатывать растение от насекомых-вредителей и болезней. Подойдут такие препараты как «Актеллик», «Конфидорм» и другие).

Бактериальная гниль обнаруживается по пятнам коричневого цвета на листочках растения. Выявить болезнь можно уже весной после зимовки. Потребуется удалить пораженные участки, обработав затем места раствором перманганата калия. Если болезнь зашла слишком далеко, то пораженные растения лучше уничтожить, а почву обработать антибактериальными средствами.

Причинами бактериальной гнили являются:

  • Подмерзание корневой системы;
  • Чрезмерная влажность грунта;
  • Густые посадки;
  • Нехватка кальция и фосфора в грунте.

Материал на видео ниже — о бактериальной гнили и способах борьбы с ней.

Серая гниль может поражать либо стебли и листья, либо корневую систему. Основная причина — это застой воды в грунте. Поэтому сажать ирис нужно исключительно на хорошо дренированной почве. Исключение — болотный ирис. Также причиной может стать нехватка фосфора и калия в грунте. Лечить заболевание требуется при помощи фунгицидов, а если растения поражены очень сильно, то их лучше уничтожить.

Вредители

К самым распространенным относятся следующие вредители:

  1. Совки;
  2. Ирисовая муха;
  3. Трипсы;
  4. Медведка;
  5. Слизни.

Совки — это крайне опасные вредителя для цветка. Во-первых, они выедают основание цветоноса, в результате чего растение желтеет и может даже погибнуть, а, во-вторых, деятельность совок приводит к развитию бактериоза. В качестве профилактической меры необходимо обработать растение с помощью карбофоса.

Ирисовая муха (ирисовая цветочница) визуально похожа на обычную муху. Из-за этого вредителя развиваются болезни бутонов. Питается она в еще не раскрывшихся бутонах культуры. В результате бутон начинает загнивать. В качестве профилактической меры необходимо еще на стадии образования бутонов обработать ирис инсектицидными препаратами («Актеллик», «Актара»).

Бутоны ириса, пораженные личинками ирисовой мухи.

Об ирисовой мухе и борьбе с ней — на видео

Трипсы — очень опасные вредители несмотря на миниатюрные размеры. Изначально эти вредители селятся на листьях, что приводит к их постепенному засыханию и пожелтению. Затем перебираются на бутоны. Впоследствии бутоны повреждаются и не раскрываются. Лечить можно карбофосом с добавлением хозяйственного мыла. Также можно использовать инсектицидные препараты («Актеллик», «Актара»).

Медведка — очень распространенный вредитель, особенно в южных областях России. Она может нанести  ирисам непоправимый ущерб. Вредитель повреждает корневую систему и луковицы. Бороться с медведкой можно путем добавления в грунт толченой яичной скорлупы, смоченной в растительном масле. Также эффективно будет залить ходы вредителя мыльным раствором или раствором стирального порошка. В борьбе с медведкой помогают рядом посаженные бархатцы.

Слизни поражают листья ириса, а также являются распространителем бактериальной гнили. Их собирают вручную, а также обрабатывают грунт с помощью суперфосфата. Для профилактики рекомендуется вовремя удалять сорняки вокруг растений.

Проблемы

Зачастую владельцы ирисов сталкиваются с такими проблемами:

  • Появление пятен на листьях коричневого или желтого цвета. Причина — переувлажнение грунта или часто выпадение осадков. Поврежденные листья необходимо обрезать. В качестве профилактики необходимо в весенний период за месяц или два до начала цветения обработать культуру фунгицидами;
  • Если цветок скудно и вяло цветет, значит ему не хватает солнечного света. Также возможная причина — это избыточная кислотность грунта;
  • Морщины на листочках — это временное явление, вызванное плохими погодными условиями. Вреда растению не несет;
  • Приостановка цветения может быть вызвана: сильным разрастанием корневой системы, истощением грунта, вымерзанием цветочных почек, повреждением культуры вредителями и заболеваниями, отсутствием полива в засуху.

Это далеко не все сложности в выращивании ирисов, будем рады видеть другие ваши вопросы и комментарии.

Ирисы: посадка и уход в открытом грунте

Ирисы — интересная группа растений. Разнообразие видовых форм ирисов приводят в недоумение даже специалистов. Их размеры, формы цветка, разнообразие окрасок поражают воображение. Цветок ириса подобен живой скульптуре, все детали которой гармоничны и закономерны.
Род ирисов объединяет более 200 видов растений с характерными соцветиями и мечевидными листьями. Слово Iris, в переводе с греческого означает радуга. Растения этого рода распространены во многих климатических зонах, но чаще они встречаются в Северном полушарии.Сегодня поговорим, про

Посадку и уход за ирисами

Но сначала рассмотрим разные разновидности ирисов, которые иногда отличаются друг от друга не только внешне, но и своими предпочтениями в выращивании.

Виды ирисов

Бородатые ирисы

В культурном разведении огромной популярностью пользуются бородатые ирисы. Мягкие щетинистые выросты на нижних лепестках, образующих «бородку» это и дало им название «бородатые». Иногда их называют «северной орхидеей».

Бородатые ирисы

Полюбуйтесь на множество красок:

Фото цветов ириса

Ирис сибирский

Немного найдется растений, которые могут сравниться по красоте с неприхотливым и выносливым ирисом сибирским. Его цветки собраны по несколько штук на верхушке цветоноса. Ярким акцентом сада всегда выделялись сибирские ирисы с узкой ярко-зеленой листвой, в верхней части листья их элегантно изгибаются.

Ирис сибирский

Эти ирисы обильно цветут каждый год. Они устойчивы к болезням, зимостойки, ветроустойчивы, быстро создают яркое пятно. В их палитре собраны разнообразные цвета и оттенки от нежно-белого до темно-фиолетового с пурпурным оттенком. Есть среди них голубые и желтые.

Еще одно незаменимое качество сибирских ирисов – невосприимчивость к бактериозу. Мало того он еще и оздоравливает почву при этом заболевании. Если участок заражен бактериозом, то всего за 3-4 года сибирские ирисы оздоровят почву от этой страшной болезни.

Сибирский ирисы
Японские (мечевидные) ирисы

Японские ирисы или по научному – ирисы мечевидные. Гибриды этих цветов необычны по своей форме даже для ирисов.

Ирисы японские

Растения привередливы и требуют сложного ухода. Эти цветы ириса требуют слабокислую почву, умеренно влажную летом, во время цветения, плодородную, без малейшей примеси извести. Главная проблема, возникающая при выращивании – сухая зимовка.

Японский ирис

На зиму их укрывают сухими листьями дуба, а поверх них укладывают полиэтиленовую пленку. Но в то же время нельзя допускать пересушки корней. Для решения большинства проблем с выращиванием, такие ирисы выращивают в контейнерах, а на зиму переносят в непромерзаемое помещение.

Необычная форма цветка — такой нет у других ирисов
Болотные ирисы

Болотные ирисы – самые живучие из всего рода ирисов. Они могут расти в воде, и у воды, и в болоте.

Болотные ирисы

В то же время ирис болотный хорошо себя чувствует и на сухой почве. На одном месте он может расти и сохранять свою привлекательность 8 и более лет, почти не требуя ухода.

Болотный ирис

Посадка в открытый грунт

Большинство из рода Iris, такие как бородатые, болотные, степные или сибирские запасают питательные вещества в толстых, горизонтально расположенных корневищах, На них хорошо видны годичные приросты. Голландские и широколистные ирисы вырастают из луковиц.

Выбор места

Для посадки любых ирисов место отводят закрытое от ветра и открытое солнцу, особенно в первой половине дня. На нем должна быть хорошо дренированная почва. Ирисы очень любят когда «спинка», корневища освещена солнцем. Но хорошо растут и в полутени, особенно сибирские ирисы, чьи нежные голубые цветы быстро выгорают на ярком солнце.
Для большинства ирисов предпочтителен легкий суглинок. Но и на песчаной почве эти цветы тоже будут хорошо себя чувствовать. Тяжелые, сырые, глинистые почвы разбавляют песком и торфом. На низинных, влажных участках растут только болотные ирисы.

Так выглядят весной правильно посаженные ирисы
Пересадка ирисов весной

Самое удобное время пересаживать – через 2 недели после окончания цветения. Хорошо приживаются ирисы посаженные весной. Цветы с комом земли можно переносить на другое место в течение всего теплого периода.
Весенняя пересадка ирисов начинается, когда появляются молодые листья. Посадочную грядку в этом случае готовят с осени. В почву добавляют перегной, компост, костную муку и немного извести. Весной, когда почва просохнет, выкапывают ямку размером 0,4 м и сантиметров 15 глубиной. На дне формируют 5 холмиков. На них горизонтально, направив листьями наружу, укладывают просушенные делёнки. Корни делёнок расправляют. Засыпают оставшейся землей. Поливают. В результате корневища посаженных растений должны быть прикрыты землей на 1 см.

Корневище ириса в лунке для посадки
Посадка ирисов осенью

Осенние посадки ирисов начинаются с августа, когда спадет жара и до похолодания, до октября. Почву перекапывают. Если она тяжелая, её разбавляют песком. Копают лунку глубиной 15 см. На насыпанный холмик укладывают подготовленное отрезанное корневище. Корни присыпают песком. Засыпают землей так, чтобы «спинка» оставалась на поверхности. Хорошенько полить. Растения лучше располагать по кругу. Корневища не мульчируют, это препятствует их росту. Ранней весной удобряют почву комплексными минеральными удобрениями.

Посадка ирисов
Посадка луковичных ирисов

Луковицы ирисов высаживают в почву с сентября по октябрь. Грунт перекапывают, заправляют песком и полным минеральным удобрением. Готовят ямку глубиной около 15 см, луковицы сажают на глубину 7-8 см от поверхности, острым концом вверх. Соседнюю луковицу сажают не ближе 15 см. Посаженные луковицы прикрывают листьями или хворостом. Не убирают мульчу до тех пор, пока весной не пройдет опасность заморозков. С приходом устойчивого потепления все лишнее сгребают, освобождают всходам доступ к свету.

Видео о посадке луковичных ирисов

Размножение ириса

Размножить, омолодить и пересадить влаголюбивые ирисы можно ранней весной или в конце лета. Подготовленный к пересадке куст очищают от почвы, удаляют поломанные, больные или отмершие части. Корни обрезают, оставив третью часть. Листья подрезают на две трети. Разрезанное на несколько частей корневище «разбирают» на посадочные делёнки.

Готовые к пересадке корневища

Оставшиеся корни стараются аккуратно распутать. На каждой получившейся делёнке должно быть 3-5 пучков листьев. Землю готовят, добавив торфа и комплексного минерального удобрения в вынутую почву. Посадочную лунку копают с учетом того, чтобы корни, помещенного на холмик корневища, свободно свисали, а после уплотнения почвы корневище оказалось на глубине 5-7 см. посаженное растение поливают, мульчируют торфом. Располагают саженцы через 20 -30 см друг от друга.

Так можно разделить корневища

Уход

Чтобы такие красавцы несколько лет радовали глаз нужно правильно за ними ухаживать

Уход за посадками сводится к прополке, осторожном рыхлении почвы, поливе, подкормках, обработке от вредителей и болезней, обрезке после цветения и перед зимовкой.

Подкормка ирисов

С приходом потепления с ирисов удаляют прошлогодние листья, осторожно рыхлят почву вокруг посадок. Когда появятся всходы, растения подкармливают азотом и фосфором, а через 15 дней азотом и калием. Самое важное внесение удобрений для цветения в следующем году производится через три недели после окончания цветения. В это время вносят азот, фосфор и калий.

Вносить азотосодержащие подкормки позднее опасно, так как «перекормленное» азотом ирисы плохо переносят зимовку.

Повысить зимостойкость растений, помочь им перейти в состояние покоя с августа сокращают поливы, перестают рыхлить почву, но сорняки все равно продолжают удалять.

Красавец!
Полив

Поливать ирисы необходимо только во время засухи. Выпавших атмосферных осадков им вполне хватает. Обязательно поливают только при посадке, в период бутонизации и при внесении подкормок.

Обрезка

Увядающие цветки, а после цветения и цветоносы удаляют.
Во второй половине осени листья ирисов обрезают конусообразно, оставляя не более 15см. Обрезанные листья сжигают, так как на них остаются личинки вредителей и возбудители заболеваний. До наступления заморозков корневища прикрывают землей на 5-7 см. Сверху хорошо положить сухие листья, ботву, еловые лапы. Зимой на посадки набрасывают снег.

Болезни и вредители

Профилактика – главное в борьбе с вредителями и болезнями. Если содержать участок в чистоте, своевременно удалять сорняки, в меру вносить минеральные удобрения, то и растения будут меньше поражаться болезнями, и количество вредителей поубавится.
Чаще всего ирисы поражаются:

  1. мягкой гнилью корневища,
  2. бактериозом.

Основная причина гнили — заглубленная посадка. При правильной посадке спинка корневища всегда «загорает» на солнце. Первые признаки бактериоза проявляются в подсыхании листьев. Они буреют, наклоняются и легко выдергиваются. На следующей стадии заболевание переходит на растущую часть корневища, которая загнивает.

Гниль корневища ириса

Пораженный куст выкапывают из земли, вырезают загнившую часть до здоровой ткани и протравливают любым фунгицидом, в крайнем случае марганцовкой или йодом. Затем выдерживают на солнце не менее 8 часов. В течении этого времени корневище несколько раз переворачивают.

Встречается на кустиках ириса и пятнистости. Для профилактики этих заболеваний необходимо с наступлением устойчивого тепла появившиеся всходы обработать медным купоросом, хлорокисью меди, или любым медьсодержащим препаратом не менее 3 раз через 5-7 дней.

Больной лист ириса

Вредители тоже не обходят стороной ирисы. На них могут появляться:

  • проволочник,
  • гладиолусовый трипс,
  • озимая и касатиковая совки.

Обнаружив на цветах незваных гостей, посадки обрабатывают карбофосом несколько раз с интервалом в 5-7 дней.
Наносят вред посадкам голые слизни. Бороться с ними можно если почву вокруг цветов посыпать:

  • непросеянной золой,
  • известью,
  • порошком горчицы,
  • гранулированным суперфосфатом,
  • мелко раскрошенной яичной скорлупой.

Последние несколько лет цветки ириса и не только ириса почти полностью съедают бронзовки – достаточно крупные жуки с бронзовым или зеленоватым отливом на сложенных крыльях. Ночуют эти вредители здесь же на появившихся бутонах и в полураскрытых цветах. Если рано утром потрясти цветы, то в подставленную емкость можно собрать оцепеневших от холода бронзовок.

Днем это можно сделать если прыскать жуков, объедающих цветы холодной водой. Оцепеневшие от воды жуки легко стряхнутся в подставленное ведро с водой или керосином. Появившиеся бутоны не только ирисов, но и роз, пионов, лилий необходимо обработать конфидором, мосиланом или актарой. Это тоже снизит численность вредителя.

Бронзовка вредит не только ирисам, но и другим цветам и растениям

Видео о посадке ириса

Радуйте себя радугой красок ириса — посадка и уход за ними в открытом грунте теперь для вас не секрет.

С уважением, Софья Гусева.

Другие интересные статьи:

Ирис посадка и уход в открытом грунте подкормка размножение

Ирис (Касатики, Петушки) – многолетнее растение из рода корневищных. Ирисы можно встретить практически в каждом огороде, саду и парке. Насчитывается более 700 видов, которые характеризуются разнообразными формами и цветами.

По этой причине в народе этот цветок прозвали радужным. Говорят, что издревле ирис назвали в честь богини радуги Ириды. Внешне цветки ириса очень похожи на орхидеи и имеют такой же богатый спектр оттенков.

Сорта и виды

Бородатый ирис получил широкую популярность из-за наличия мохнатых волосков на лепестках. Этот вид ирисов бывает разных размеров (карликовый, высокий, столовой и прочие).

Важным моментом при выращивании является то, что сажать этот вид ириса нужно на песок. Для этого на дно подготовленной лунки насыпают песок (небольшим слоем) и затем выкладывают, аккуратно распределяя корневище. Посадка должна быть не глубокой.

Сибирский ирис вырастает высотой до 80 см, имея при этом цветки до 10 см, различной окраски. Природная окраска этого вида насчитывает множество оттенков от голубого до темно фиолетового.

А что касается некоторых гибридных сортов, то встречаются:

  • белые (Сноу Квин),

  • розовые (Imperial Opal),

  • желтые с белой окантовкой (Бэттз энд Шуга).

При всем этом разнообразии есть значительный минус данного вида – полностью отсутствует аромат.

Ирис японский (другое его название мечевидный) имеет крупные цветки (около 25 см в диаметре), которые больше всего похожи на цветки орхидеи.

Ирис Эвансиа – один из крупных видов (около одного метра в высоту), засухо- и морозоустойчив. Цветки кружевные, имеют яркий желтый центр и белую (темно-фиолетовую, сине-фиолетовую и другие) кайму.

Ирис болотный явным отличием от других видов является тот факт, что этот ирис растет только во влажной почве. По этой причине, чаще всего его используют для декорирования водоемов.

Карликовый ирис – достигает всего 15 см в высоту, имеет широкие листья и желтые либо лиловые цветки.

Голландские ирисы (ксифилум) – гибридный сорт, впервые выведен в Голландии. Вырастают на высоту не более 50-60 см. Цветки имеют различные оттенки лепестков: белые, желтые, оранжевые, голубые и фиолетовые.

Зимостоек, но при суровых зимах требует дополнительного укрытия. Часто этот вид ирисов используют для среза, формируя букеты.

Ирис спуриа – очень интересный цветок, который в переводе с латыни «спуриа» означает «ложный». Получил свое название за внешнюю схожесть с голландскими ирисами.

Главным достоинством считается то, что период цветения дольше (несколько недель). Период «жизни» одного цветка неделя.

Ирис посадка и уход в открытом грунте

Ирисы – светолюбивые растения, поэтому залогом долгого и пестрого цветения является расположение на хорошо освещенной местности.

Во время посадки стоит учитывать тот факт, что ирисы способны перемещаться. Так за один год они могут сместиться в сторону от исходного расположения на несколько сантиметров. Поэтому высадку проводят не стандартно (в ряд), а веером листьев вдоль ряда. Условия высаживания для каждого вида разные.

Так, например, высаживать бородатые ирисы стоит на том участке земли, где в первой половине дня наблюдается хорошая освещенность, лучше, если это будет склон или возвышенность (для оттока талых вод) и наличие дренажа.Что касается ирисов болотных и сибирских, то они наоборот любят, чтобы почва постоянно была влажной.

Но при этом все виды любят богатую почву, поэтому, по необходимости, весной, перед посадкой, вносится компост (не используйте навоз) и калийно-фосфорные удобрения. Если почва кислая, то можно внести немного мела или древесной золы. И обязательно, перед посадкой необходимо обработать участок гербицидами и смочить фунгицидом (для обеззараживания).

Полив ирисов

Поливать растение стоит только после полного высыхания почвы вокруг куста. Если есть вероятность, что грунтовые воды проходят близко к поверхности, то стоит позаботиться о дренаже заранее.

Первый полив проводится сразу после посадки, а следующий – не раньше чем через три дня.

Подкормка ирисов весной

Для пышного цветения и хорошего роста ирисам, как и всем растениям, необходимы подкормки и удобрения. Однако не следует использовать навоз, ирисы от него начнут болеть.

Для подкормки следует использовать комплексные минеральные удобрения, содержащие фосфор, азот и калий. Нужно рассыпать его вокруг кустиков весной после того, как ирисы начнут расти. После этого землю следует полить для ускорения растворения гранул.

Также не забывайте, что переизбыток удобрений тоже очень вреден для растений, также как и их недостаток, их, как и с поливом лучше немного не докормить, чем перекормить. Некоторые из садоводов могут возразить: для чего подкармливать и возиться с ирисами, ведь они и без этого будут цвести. Но с этим можно поспорить.

За десяток лет выращивания ирисов, были такие периоды, когда подкормки вообще не проводились около трёх лет подряд – при этом разница была очень заметна. Если использовать удобрения ирисы цветут обильнее и намного пышнее, цветочки у них ярче и крупнее, листочки здоровые и глянцевые, а цветоносы достаточно крепкие, что даже при сильном ветре не ломаются, которым вообще не требуется подвязывание.

Но главное при этом – разрастание таких кустов, происходит намного быстрее. По этим причинам ответ на вопрос подкармливать или нет, однозначен – подкармливать, но при этом с умом и в меру. У меня уже выработалась схема подкормок комплексом микро и макро элементов один раз в сезон до начала периода цветения. По своим ирисам замечаю, что это им нравится, они очень быстро разрастаются и шикарно цветут.

Подготовка ирисов к зиме

Из-за характерной особенности ирисов, состоящей в том, что их корневая система разрастается горизонтально, иногда их корни оголяются над поверхностью, поэтому зимой их нужно присыпать дополнительно землей и торфом, иначе они вымерзнут. Весной же этот слой почвы аккуратно убирается.

Ирисам категорически не подходят листочки, солома, кукурузные стебельки в качестве укрывного материала или любые другие материалы, под которыми ирисы могут выпревать. Для укрытия лучше использовать землю. Насыпать некоторое количество горстей грунта в серединку кустика, для того чтобы прикрыть оголённые корневища.

При выпадении снега,  его можно также использовать как укрытие, дополнительно подсыпав его на посадки ирисов. А в весенний период, после того как подсохнет почва, лишний грунт следует аккуратно распределить вокруг кустиков. И всё же, в вопросе укрытия ирисов на зимний период однозначный совет для всех садоводов дать невозможно.

Так как, при выращивании ирисов в южных областях можно вполне обойтись без укрытия на зимний период, а вот на востоке и севере России некоторым сортам просто необходимо профилактическое укрытие.

Размножение ирисов

Существует три способа размножения ирисов – семенами, ростками или корневищем.

При этом главным отличием этих методов состоит в том, что цветение выращенных из семян ирисов стоит ожидать только на второй или третий год, а выращенные из корневища цветы, зацветут в первый же год.

Размножение ирисов делением куста

При делении куста выбираются только самые здоровые кусты. Выкопав все корневище из земли, необходимо хорошенько стряхнуть всю землю, чтобы хорошо видеть каждый корень, затем разрезаются на небольшие участки, таким образом, чтобы у каждой части оставалось по одному листовому пучку. Листья обрезаются наполовину.

После чего необходимо провести дезинфекция в слабом растворе марганцовки (опустить корни в раствор на 10-15 минут), и просушить на солнце. Высаживать в небольшие ямки, не глубже 3-4 см и на расстоянии не ближе полуметра.

Вегетативное размножение ириса

Для размножения ростками, необходимо дождаться хотя бы одного цветения растения, только после этого можно смело использовать молодые отростки. При этом срезать их стоит до того как появятся бутоны.

Укоренение осуществляется высаживанием в грунт в притененном месте, создав парник. При необходимости дополнительно опрыскивать. Через 2-3 недели можно наблюдать полное укоренение.

Ирис выращивание из семян

После окончания цветения, соберите засохшие завязи. Их можно хранит в коробочках, в темном и сухом месте. Осенью подготовленные семена высаживают в горшки с песчаным субстратом и накрываются стеклом или полиэтиленом (создать парник). Ближе к весне сеянцы дадут всходы, их необходимо прореживать.

Высаживается молодняк, только после того как он достаточно подрос, чтобы было удобно садить. Стоит заметить, что этим способом можно размножать только видовые ирисы, а вот с сортовыми, могут возникнуть проблемы с сохранением материнских характеристик.

Болезни и вредители

  • Если цветок подвергся поражению любого из видов гнили (например, фузариозом), то пораженный экземпляр немедленно удаляется с участка, лунка, где он находился, обрабатывается 2%-ным раствором фундазола. Этим же препаратом можно обработать корневище и перед посадкой, в качестве профилактической меры.
  • Известные вредители поражающие ирис – это совки, которые выедают основание цветоносов, в результате чего они желтеют и погибают.
  • Еще одним из паразитов, являются трипсы. Они селятся в листьях, нарушая фотосинтез (становятся бурыми и засыхают), а бутоны деформируются и теряют яркость красок. Произойти это может в засушливое лето, из-за недостатков влаги. Мерами борьбы является карбофос.
  • Также ирис поражается слизнями. Простым способом в борьбе с ними является: разложите вокруг кустов мокрые тряпки или влажные листья лопуха, подождите, пока на них соберутся слизни (они используют их как укрытие), затем соберите их и уничтожьте.

Бактериоз или мягкая гниль корневищ ириса

Одной из опасных болезней, которая поражает ирисы – является мягкрая, бактериальная, гниль корневищ. Растение погибает при сильной степени заражения.

Признаками этой болезни является загнивание листочков у основания корневищ, при этом листочки остаются зелёными и просто выпадают целыми веерами. Сами же корневища внутри превращаются в зловонную жижу. Поражённые кустики следует полностью выкопать, вырезать все повреждённые участки, доходя до здоровой ткани, каждый раз следует дезинфицировать режущий инструмент.

Кустики делят, присыпают толчёным углём места срезов, после чего выкладывают на солнце к верху корневищами на один – два дня, для хорошенького прогревания. Не следует бояться, что ирисы засохнут. Такие процедуры являются способом спасения для больных растений. После чего деленки которые подсохли и прогрелись, пересаживают на новый участок, и поливают.

Землю на заражённом участке дезинфицируют раствором марганцовки, а заражённый материал сжигают. При умеренном поражении корневищ вовремя замеченной болезни, удаётся спасти ирисы практически в ста процентах случаях.

Ирисы пятна ржавчины

В весенний  и летний периоды на листочках ирисов могут появляться пятна ржавчины, которые со временем разрастаются, вызывая постепенное засыхание листочков. Особенно быстрое распространение этих пятен происходит при высокой влажности.

Для профилактики пятнистости листочков следует обработать ирисы фунгицидами, в весенний период в самом начале интенсивного роста растений, с обязательным повтором через десять-четырнадцать дней для закрепления результатов.

А в начале периода цветения проводят контрольную обработку. Следует учесть и то, что растворы препаратов на листочках плохо удерживаются, по этой причине следует добавить специальные прилипатели.

Посадка луковичных ирисов весной и осенью в открытый грунт: правила ухода и выращивания

Названные в честь богини радуги Ириды эти роскошные цветы, распускаясь во всей красе в начале лета, радуют нас разнообразнейшими природными вариациями оттенков и форм, а также ярко выраженным свежим ароматом. Уход за прекрасным растением не составит труда, поэтому вас не придется уговаривать на его покупку. Однако не каждый садовод знает, что ирисы можно выращивать из луковиц.

Чтобы ирис по-хорошему рос и красовался у вас на грядке, ознакомьтесь с условиями правильной посадки луковичных ирисов в открытый грунт весной и осенью.

Кстати! О посадке корневищных (бородатых и безбородых) ирисов читайте в отдельном материале.

Разновидности и сорта луковичных ирисов: описания и нюансы ухода и выращивания

Как правило, ирисы — это корнесобственные растения, их еще называют корневищными (бородатые и безбородые ирисы), но также существуют и луковичные цветы. Несмотря на то, что внешне они очень похожи и отличить их практически невозможно, посадка и уход за ними несколько отличаются.

Луковичные ирисы включают 3 отдельных рода, у каждого из которых есть свои особенности: ксифиум, иридодиктиум и юнона.

Ксифиум (Xiphium)

Такое название эти луковичные ирисы получили благодаря форме своих листьев, напоминающей мечи (с греч. » xiphium» — «меч»), соответственно, они узкие и вытянутые.

Кстати! Родиной ксифиумов считается северо-запад Средиземноморского побережья, поэтому без выкапывания их можно выращивать только в теплых и сухих южных регионах. В средней полосе (Подмосковье) выкапывать обязательно.

Форма цветков у ксифиумов самая простая из всех луковичных ирисов, но достаточно крупная — в диаметре до 10 сантиметров. Высота самих цветов- от 30 до 80 сантиметров.

Соцветия этих ирисов имеют фиолетовые, синие, голубые, желтые или белые цветы. Нередко можно встретить и двухцветную окраску. Всё зависит от того, какой конкретный вид и сорт, вы приобретете.

Интересно! Ксифиум называют еще голландским ирисом.

Иридодиктиум (Iridodictyum) или сетчатый (reticulata)

Такое сложное название («Иридодиктиум») досталось этим луковичным цветам из-за яркой (пестрой) окраски их соцветий (с греч. «iris» — «радуга») и строения верхнего слоя луковиц, который, как бы в сеточку (с греч. «diction» — «сетка»), поэтому их еще иногда называются сетчатыми.

Место активного произрастания — горная местность Средней Азии и Западного Урала, а также Кавказ и Балканы. Собственно, поэтому они являются наиболее адаптируемыми к непростым условиям, например, той же средней полосы (Подмосковья), и их теоретически можно выращивать на одном месте в течение 4-5 лет без выкопки на лето.

Иридодиктиумы имеют достаточно миниатюрные размеры. В высоту могут достигать не более 15 см, диаметр цветов- порядка 5-7 см. Листья у этих луковичных цветов узкие и жесткие, появляются одновременно с бутонами. Отличительной чертой иридодиктиумов являются их удивительные, можно даже сказать, экзотические цветы, у которых мало того, что очень необычная окраска, так они еще приятно благоухают, обладая очень насыщенным ароматом.

Как правило, срок цветения иридодиктиумов приходится на март-апрель, период — около 2 недель.

Юнона (Juno)

Нетрудно догадаться, откуда получили название эти луковичные ирисы. Да, правильно, в честь имени римской богини Юноны, которая считалась главной покровительницей женщин.

Имеют очень широкое распространение в горах Кавказа, в Малой и Средней Азии, в Южной Африке, а также в Средиземноморье. Поэтому наряду с иридодиктиумами юноны считаются достаточно жизнестойкими и на одном и том же месте без выкопки и пересадки могут благополучно расти до 4-5 лет.

В зависимости от видовой принадлежности (они представлены наиболее широко — 40 видов, иридодиктиум — 11, а ксифиум — всего 6 видов) высота растений может варьироваться в пределах 10-50 сантиметров.

Строение юноны очень самое необычное среди всех луковичных ирисов: на стволе листья растут в несколько рядов, а из пазух этих листья, а также на верхушке стебля появляются цветки.

Их соцветия, как правило, могут иметь белую, желтую, пурпурную и сиреневую окраску. А некоторые виды отличаются весьма приятным запахом.

В большинстве случаев юноны цветут чуть позже сетчатых ирисов, то есть в апреле-мае, но дольше, где-то 2-3 недели.

Кстати! Юнона очень любит засушливые каменистые места, то есть ей практически не нужны никакие дополнительные поливы.

Когда сажать луковичные ирисы: оптимальные сроки

Оптимальное время посадки луковичных ирисов — это конец лета — начало осени. Вообще, мелколуковичные лучше сажать чуть пораньше, потому что при неглубокой посадке луковицы могут пострадать при резком понижении температуры, поэтому лучше им давать побольше времени на укоренение.

Так, в Средней полосе (Подмосковье) ирисы лучше всего высаживать в конце августе — в начале сентября, а в теплых южных регионах процедуру можно перенести и на октябрь, чего точно нельзя делать на Урале и в Сибири.

Однако, нередко так бывает, что уже ранней весной (или в конце зимы — в феврале) луковицы ирисов появляются в продаже, вы не можете сдержаться и покупаете их, либо вам их дарят. Что делать в таком случае?

Важно! Сохранить их до осени всё равно едва ли получится, потому что они либо засохнут, либо загниют, либо попросту израстутся.

Чтобы посадить луковичные ирисы весной и попытаться получить их цветение уже в этом сезоне, можно попробовать сымитировать период охлаждения, а именно : положить в холодильник в коробке или в каком-то контейнере (причем так, чтобы росточки, если прорастут, смотрели вверх, а не изогнулись), либо высадить в горшок с землей и поставить на балкон или в тот же холодильник. А затем высадить в апреле-мае.

Кстати! По отзывам цветоводов, посаженные весной ирисы чаще всего действительно зацветают уже в этом году, но только летом.

Как посадить луковичные ирисы в открытый грунт: правила и рекомендации

Чтобы успешно вырастить полюбившиеся цветы, необходимо последовательно и четко следовать нижеследующим правилам и рекомендациям.

Место для посадки и почва

Оптимально для луковичных ирисов подобрать хорошо освещенное, солнечное и безветренное место, без доступа сквозняков, можно в легкой полутени. Как и всем луковичным, для высадки им категорически не подходят низины (в которых по весне будет скапливаться влага) и участки со слишком близким расположением грунтовых вод. Излишняя влага губительна для луковиц.

Для посадки весенних луковичных ирисов выбирайте места около дома или рядом с садовыми дорожками, чтобы они почаще вам попадались на глаза во время их непродолжительного цветения. Отлично подойдут альпинарий или каменистый садик. Красиво высаживать их рядом с другими луковичными, цветущими ранней весной, например, с теми же крокусами, нарциссами, тюльпанами.

С крокусами

Что касается почвы, то эти луковичные собачки хорошо сажать в легкий водопроницаемый и плодородный грунт с нейтральной кислотностью.

Подготовка луковиц

Если вы не хотите, чтобы ваши луковицы ирисов, не дай бог, загнили, то предварительно перед посадкой подержите их в растворе марганцовки или специальном фунгициде для протравливания, типа «Максим Дачник» или «Фундазол».

Непосредственная посадка

Пошаговая инструкция посадки луковичных ирисов в открытый грунт:

  1. Определиться с оптимальным местом для выращивания.
  2. Подготовить посадочные лунки и грунт. Сделать дренаж (насыпать небольшой слой песка), если это необходимо (для рыхлой земли он не нужен).
  3. Глубина посадки луковиц ирисов — 3 высоты луковицы, то есть порядка 5-8 см.
  4. Расстояние между луковицами ирисов — 2-3 диаметра луковицы (6-10 см). Но если хотите получить красивый букетик, то сажайте поближе.
  5. Выложить луковицы на дно лунки и слегка вдавить их в землю (или песок).
  6. Засыпать плодородным грунтом.
  7. Чуть полить водой.
  8. Замульчировать компостом или торфом.

Как ухаживать за луковичными ирисами в открытом грунте

В уходе и выращивании луковичных ирисов, в принципе, нет ничего сложного, но кое-какие стандартные садовые манипуляции всё же придется запомнить и провести.

Полив

Луковичным ирисам требуется умеренный полив. Особенно важно не забывать поливать растение в засушливую погоду (в том числе осенью после посадки, если дождей совсем нет), а именно в период их активного роста, то есть во время образования бутонов и непосредственного цветения. По окончанию цветения поливы более не требуются. Цветам теперь нужен период сухого покоя.

Совет! Если вы не хотите, чтобы после поливов образовывалась неэстетичная земляная корка вокруг ирисов, то не забывайте рыхлить почву.

Подкормка

Если вы хотите получить более яркое и пышное цветение, то следует несколько раз удобрить ирисы весной.

  • Так, во время первой подкормки, которую следует выполнить сразу после снятия укрытия, то есть еще самой ранней весной, в начале вегетации, нужно внести азотное удобрение (допускается и небольшое содержанием калия и фосфора).
  • Когда начнется период бутонизации, то цветок следует подкормить уже калийно-фосфорным удобрением (с большим содержанием калия, допускается и наличие азота).
  • Сразу после цветения следует выполнить исключительно фосфорно-калийную подкормку.

Выкопка луковиц

Очень важно вовремя выкапывать луковицы ирисов, иначе из-за излишней влажности (дождей) они могут загнить. Если тюльпаны, как правило, выкапывают только после того, как у них пожелтеют листья, то в случае с луковичными ирисами так долго ждать не нужно. Оптимально достать их из земли примерно через 2 недели после цветения, когда они только чуть завянут и начнут желтеть. Как правило, этот момент приходится на конец-мая — начало июня.

Обратите внимание! Ирисы можно не выкапывать на лето, если в этот период у вас (в вашей климатической зоне) совсем нет дождей, потому что им требуется именно сухой период покоя.

Выкопанные луковицы ирисов следует обеззаразить в розовом растворе марганцовки или любого другого фунгицида (например, «Максим Дачник» или «Фундазол»), затем как следует просушить (2-3 недели) и положить на хранение в сухое помещение с хорошей вентиляцией до новой осенней высадки в открытый грунт.

Важно! Как уже было ранее сказано, у каждого рода луковичных ирисов есть свои особенности выращивания. Так, ксифиумы следует сушить при более высокой температуре (+30-35 градусов), а иридодиктиумы и юноны — достаточно средней (+20-25 градусов). В последние дни сушки температуру следует понизить до +15-18 градусов.

Укрытие на зиму

Если осень выдается дождливой, то чтобы луковицы ирисов не вымокли от излишней влаги, их следует чем-то накрыть, например, рубероидом или пластмассовой коробкой из под торта.

Если зимы у вас холодные и бесснежные, то для зимнего укрытия подойдет лапник и сухие листья, также можно укрыть спанбондом или плёнкой. Особенно в укрытии на зиму нуждаются более теплолюбивые юноны.

Важно! Не забудьте ранней весной (сразу после схода снега) снять укрытие.

Таким образом, основной уход за луковичными ирисами весной состоит в снятии укрытия, их поливе (а затем рыхлении), подкормках и выкопке по окончанию цветения.

Чтобы получить больше позитива от восхитительного цветка, необходимо серьезно задуматься о тонкостях посадки и выращивания луковичных ирисов в открытом грунте.

Видео: особенности посадки и выращивания луковичных ирисов

Вконтакте

Одноклассники

Мой мир

Facebook

Twitter

Pinterest

в Подмосковье, в Сибири, на Урале, уход

Весна – отличное время для посадки многих видов многолетних цветов, к числу которых относятся и ирисы. Эти любимые многими растения пользуются неизменной популярностью у садоводов всего мира и очень часто встречаются на приусадебных участках, в парках, скверах. Посадка ирисов весной в открытый грунт – довольно простая процедура, однако и у нее есть свои тонкости.

Когда сажают ирисы: весной или осенью

Ирисы представляют собой довольно многочисленную группу многолетников. Все растения в ней можно условно разделить на 2 основных типа:

  1. Корневищные. Имеют плотный массивный корень, остающийся в земле на зимовку после отмирания надземной части растения. Корневищные виды отличаются неприхотливостью и зимостойкостью.
  2. Луковичные. Такие виды более требовательны к условиям произрастания и к уходу. Луковицы ирисов ежегодно выкапывают.

Все ирисы делятся на корневищные и луковичные

Корневищные сорта ирисов чаще всего высаживают в открытые клумбы весной, а также в августе-сентябре. Так они успеют хорошо укорениться и подготовиться к зиме. Луковичные ирисы чаще всего сажают в открытый грунт осенью, в сентябре-октябре, хотя, в случае необходимости, можно сделать это и весной.

Когда можно посадить ирисы весной

Весной корневищные ирисы можно сажать в открытый грунт только после того, как полностью сойдет снег, и земля прогреется до температуры + 10 °С. Луковичные виды также можно высаживать в это время, однако в этом случае зацветут они только на следующий год.

Сроки посадки ирисов весной в регионах

Территория России огромна, и климатических зон в ней довольно много. При весенней посадке ирисов нужно ориентироваться не на календарное время, а на местные условия. В южных регионах их можно высаживать уже в марте, в Центральном районе – в конце апреля.

Весной в Подмосковье подходящая погода для посадки ирисов в открытый грунт обычно устанавливается в начале мая. В Северо-Западном регионе весна более поздняя и затяжная, поэтому к посадочным работам там приступают немного позже. Посадку ирисов весной в открытый грунт на Урале и в Сибири лучше планировать на вторую половину последнего весеннего месяца.

При посадке необходимо соблюдать интервалы между соседними растениями

Важно! Не нужно бояться опоздать, ведь ирисы – одни из немногих цветов, которые можно высаживать все лето.

Как посадить ирисы весной

Сажать ирисы весной довольно просто, эта процедура не требует специальных навыков и не отнимает много времени. Хотя эти многолетники и относятся к неприхотливым, важно выбрать подходящий по параметрам участок для их выращивания, хорошо подготовить почву, грамотно провести саму процедуру. В этом случае результат будет положительным.

Выбор места и подготовка грунта

Все виды ирисов любят солнечные, защищенные от ветра участки. Хорошо подходят для них территории с южной стороны заборов, зданий и сооружений. Все ирисы предпочитают плодородную, воздухопроницаемую почву с нейтральным уровнем кислотности. При этом различные виды по-разному относятся к увлажненности грунта и близости воды:

  1. Сибирский, болотный. Можно выращивать на подтопляемых участках, вблизи водоемов, на территориях с высоким уровнем грунтовых вод.

    Сибирский и болотный сорта хорошо растут у воды

  2. Германский, бородатый, сетчатый. Требуют умеренно-влажных почв, нуждаются в периодическом увлажнении.

    Сорта бородатые и германские не любят сильное увлажнение

  3. Голландские. Предпочитают сухие участки, поливать которые требуется только в периоды сильной засухи.

    Самые засухоустойчивый вид – голландский

Перед посадкой участок нужно хорошо перекопать, очистить от корней, мусора, сорной травы. Если почва кислая, обязательно следует внести золу, а также доломитовую муку. Для улучшения воздухопроницаемости можно добавить песок, а для повышения плодородности – 1 стакан суперфосфата и перегной из расчета 1-2 ведра на 1 кв. м. Все эти работы желательно провести заранее, за несколько недель перед планируемой посадкой.

Как правило, ирисы выращивают на отдельной клумбе. Они довольно быстро разрастаются вширь, нарастая друг на друга, поэтому, вместо красивого зеленого веера, через несколько лет иногда приходится наблюдать бесформенный куст с проплешиной посредине.

Периодически цветы нужно рассаживать, разделяя корневища

Чтобы этого не происходило, периодически ирисы выкапывают, делят и рассаживают. Рекомендуется производить такую операцию 1 раз в 3-4 года.

Алгоритм посадки ирисов весной в грунт

Пошаговый алгоритм посадки ирисов в открытый грунт весной довольно прост. Корневищные сорта высаживают в неглубокие лунки, по центру которых насыпается земляной холмик. На него и помещают корневище, а мочка расправляется по бокам. После этого лунку аккуратно засыпают землей, которую периодически уплотняют. В результате верхняя почка должна остаться полностью над поверхностью земли. Если ее заглубить, то цвести ирис не будет.

При посадке верхняя почка должна находиться над поверхностью земли

Луковичные ирисы сажать также несложно. Для этого на грядке прокапывают ровную бороздку глубиной 7-8 см, проливают ее водой. После этого по центру размещают луковички с интервалом 20-30 см так, чтобы росток был направлен вверх. Затем их слегка утапливают в землю, после чего присыпают и слегка уплотняют. Заканчивается процедура посадки обильным поливом.

Правила уход за ирисами весной

Весной уход за ирисами несложен, после зимы они показываются из земли довольно рано. Иногда на цветнике еще могут лежать островки нерастаявшего снега, а растения уже начинают давать ростки из корневищ и луковиц. В это время ирисы необходимо регулярно пропалывать, не давая сорнякам забивать молодые растения, рыхлить почву, хороший результат дает мульчирование. Полив требуется не всем видам, орошать клумбы нужно только в том случае, если весна ранняя, дружная и сухая. Делать это лучше всего в вечернее время, после того как спадет жара.

Поливать ирисы лучше всего вечером

Ранней весной ирисы подкармливают для интенсивного роста и обильного цветения смесью азотных и калийно-фосфорных удобрений, которые вносятся на клумбы в растворенном виде в пропорции 1:2:1,5. Можно использовать и современные гранулированные или жидкие удобрения длительного действия, предназначенные специально для цветов.

Весной очень важно провести профилактику от появления грибковых заболеваний. В качестве превентивной меры молодые растения опрыскивают Фундазолом. Корневища нужно осмотреть и, в случае обнаружения гнили вырезать поврежденные части, а затем прижечь здоровые срезы формалином и присыпать древесной золой.

Для профилактики появления вредителей ирисы обрабатывают инсектицидами

Для профилактики появления вредителей, достигшие высоты 10 см ирисы опрыскивают любым инсектицидным препаратом, повторяя обработку через 1,5-2 недели.

Особенности ухода за ирисами весной в регионах

Особой разницы между уходом за ирисами и их посадкой весной в открытый грунт в Подмосковье или в Сибири нет. Из-за особенностей климата отличия будут только в сроках проведения работ. Сам же их перечень мероприятий (прополка, рыхление, полив и мульчирование почвы, профилактика появления вредителей и заболеваний) останется неизменным и не зависит от региона выращивания.

Заключение

Посадка ирисов весной в открытый грунт не вызывает сложности у садоводов, однако это не самое благоприятное время для проведения работ. Луковичные сорта лучше высаживать под зиму, а корневищные – в конце последнего летнего месяца или в сентябре. Тем не менее, весенняя посадка ирисов может производиться, если, например, нет другого выхода из-за проблем с посадочным материалом, но цветением в первый год, скорее всего, придется пожертвовать.

Посадка луковичных ирисов в открытый грунт весной и осенью: сроки, схемы, правила

Садовые ирисы бывают двух видов: корневищные (бородатые) и луковичные. Они внешне похожи, но при этом отличаются высотой, формой, корневой системой. Каждое из этих растений индивидуально прекрасно и заслуживает место в вашем саду. Конкретно в этом материале будет рассказано про посадку луковичных ирисов в открытый грунт.

Виды луковичных ирисов: иридодиктиум, ксифиум, юнона

Луковичные ирисы подразделяются на три основных рода:

  • иридодиктиум;
  • ксифиум;
  • юнона.

И о каждом из них следует рассказать немного подробнее.

Иридодиктиум (сетчатый ирис)

Род Иридодиктиум (включает 11 видов.буквально переводится с греческого как радуга и сетка, по этой причине его часто называют «сетчатый ирис». Название было получено из-за красочного окраса цветка и сетчатого рисунка на внешней оболочке луковицы. Ареалами произрастания являются территория Средней Азии, Западной Урала, Кавказ, Балканы. Род Иридодиктиум включает 11 видов.

Иридодиктиум — самая неприхотливая и устойчивая разновидность ирисов, хорошо адаптируется к разным условиям. Поэтому его часто выращивают в холодных регионах (например, в Подмосковье).

Сетчатый ирис обладает небольшими размерами: высота не более 15 см, а диаметр цветка — около 5-7 см. Полюбились многими садоводами и цветоводами из-за своей яркой и оригинальной окраски и рисунка. Помимо декоративных свойств, многие сорта обладают приятным, нежным ароматом.

Цветение иридодиктиума длится в течение двух недель. В зависимости от региона цветут в марте, апреле.

Ксифиум (Голландский ирис)

Ксифиум переводится с греческого как «меч». Такое название было приобретено из-за формы листьев, напоминающей мечи. Активно произрастают в северо-западной части Средиземноморского побережья. Самая немногочисленная группа луковичных ирисов (всего 6 видов).

В холодных регионах (Средняя полоса, Сибирь, Урал) климат для них является не очень благоприятным, поэтому после цветения и увядания листьев необходимо выкапывать луковицы (а потом замочить в фунгициде, просушить, и хранить до посадки в сухом месте с хорошей вентиляцией). Оставлять их в открытом грунте можно только в южных регионах, с теплым и сухим климатом.

Высота ксифиума может варьироваться в пределах 0,3-0,8 метров. Диаметр цветков голландских ирисов — до 10 см. Кстати, встречаются разные приятные оттенки соцветий: синие, голубые, желтые, фиолетовые, белые, бывает и окрас из двух цветов. При этом считается, что у ксифиума самые простые цветки по сравнению с другими луковичными ирисами (зато крупные!).

Юнона 

Данный вид луковичных ирисов получил свое мелодичное название в честь древнеримской богини Юноны (покровительницы женщин, брака, материнства). Род достаточно многочисленный род (входит 40 видов). Ареалы произрастания: Средняя Азия, Кавказские горы, Южная Африка, Средиземноморье. Достаточно неприхотливый и выносливы (как и иридодиктиум). Возможно выращивание на одном месте без пересадки около пяти лет.

Соцветия Юноны встречаются сиреневого, белого, желтого, пурпурного оттенка. Также они источают приятное благоухание. Высота цветочной культуры может быть разной от 10 до 50 см. Отличается необычным строением (листья растут многорядно, окаймляют ствол растения). Цветки при этом вырастают из пазух листьев и на верхушке.

Цветение Юноны начинается позже иридодиктиума, приходится примерно на апрель, май. Продолжительность — 2-3 недели. При этом данный вид луковичных ирисов предпочитает сухие, каменистые места.

Когда сажать луковичные ирисы в открытый грунт: оптимальное время 

Ирисы сажать можно и весной, и осенью. Однако, как и многие другие луковичные цветы, их лучше высадить в открытый грунт в осеннее время (весь сентябрь, начало октября). Благодаря этому они благополучно укоренятся, перезимуют, и в следующем сезоне весной порадуют своим цветением. При весенней посадке цветение вы увидите только на следующий год.

Ирисы относятся с мелколуковичным, поэтому их лучше посадить немного раньше, нежели другие луковичные (чтобы они точно успели укорениться и не вымерзли при заморозках). Определять время, когда высаживать луковицы ириса осенью, следует по погодно-температурным условиям. Во-первых, до первых осенних заморозков должно оставаться 4 недели (ведь им нужно успеть укорениться!). Во-вторых, температура почвы на глубине 10-15 сантиметров должна быть примерно +10°C.

Для удобства можно выделить ориентировочные сроки посадки луковиц ириса в открытый грунт осенью:

  • В Средней полосе (Подмосковье) — процедура производится в середине или конце сентября;
  • В Сибири, на Урале, в Ленинградской области — лучше высадить в начале сентября;
  • На Юге (Краснодарский край) — сажать луковицы оптимально в начале октября.

Сроки посадки луковиц ириса весной 

Как уже было сказано выше, весенняя посадка нежелательна. Однако если весной вы купили посадочный материал (или вам его подарили), то нет смысла отправлять луковицы на хранение до осени. Купленные весной луковицы просто-напросто испортятся: засохнут, сгниют, или же израстутся. Обязательно посадите их в открытый грунт!

Сажать луковицы ириса весной можно после прогревания почвы в открытом грунте до 10 градусов тепла (на глубине десять см). При этом должен миновать риск возвратных весенних заморозков. Примерное время процедуры приходится на конец апреля, май месяц:

  • Подмосковье — середина мая;
  • Сибирь, Урал, Ленинградская область — конец мая;
  • Юг — конец апреля, самое начало мая.

Где посадить луковичные ирисы: выбор места и почвы 

Место для выращивания во многом влияет на здоровье растений, красоту, пышность цветения. Поэтому для иридария следует подобрать максимально подходящий и правильный уголок в саду.

Необходимо сажать луковичные ирисы в открытом грунте на солнечном участке (растения очень требовательны к хорошему освещению!). Место должно быть тихое, безветренное (защищенное от холодных ветров и сквозняков).

Оптимально выращивать цветочную культуру на возвышенном участке, где точно земля хорошо прогревается и точно не случится застоя влаги.

Идеальная почвы для посадки луковиц ириса: плодородная, легкая, рыхлая, воздухо- и водопроницаемая, хорошо дренированная, имеющая нейтральную кислотность, хорошо прогреваемая.

Кстати! При выборе участка для высадки ирисов можно руководствоваться также и эстетическими соображениями. Очень красиво они смотрятся на альпийской горке и в рокарии, в совместных посадках с другими луковичными, у которых совпадают сроки цветения (крокусы, тюльпаны, нарциссы).

Где нельзя сажать ирисы в саду? Категорически не подходят переувлажненные места, например, низины, в которых скапливается влага, локации с высоким залеганием грунтовых вод. При переувлажнении почвы луковицы будут чахнуть, поражаться грибковыми заболеваниями, легко загниют и погибнут. Не подходят локации с тяжелой, глинистой почвой с плохой водопроницаемостью.

Подготовка участка и почвы для посадки луковичных ирисов 

За пару недель (а в идеале за 1 месяц) до посадки луковичных ирисов следует заняться подготовкой места на участке частного дома или дачи. Процедура крайне проста, достаточно перекопать территорию на штык лопаты, и под перекопку положить удобрения.

Если земля давно не заправлялась органическими удобрениями, то целесообразно внести перегной или компост (4-5 килограмм на квадратный метр площади, если же почва очень бедная и неплодородная, то 8-9 кг). В качестве минеральных удобрений следует внести фосфорные и калийные удобрения, например, суперфосфат (40 г на кв.м.) и сернокислый калий (20 г на кв.м.).

Помимо этого, если грунт в вашем саду плотный, тяжелый, глинистый, то нужно обязательно улучшить качество почвы. Для этого под перекопку также вносится речной песок и некислый торф (по ведру каждого вещества на квадратный метр).

Если почва кислая, то обязательно раскислите ее. Например, можно использовать раскислитель, приобрести его можно в садовом магазине. Или же можно внести доломитовую муку (200-300 г на кв.м. при слабокислой почве, 400-500 г при очень кислой земле).

Если же земля в саду очень легкая, песчаная, то желательно помимо органических удобрений добавить торф и дерновую землю (или листовой перегной), по 1 ведру каждого вещества на квадратный метр.

Затем следует разрыхлить землю граблями и по необходимости разровнять. Также желательно пролить землю теплой водой из лейки с рассеивателем (благодаря воде земля осядет до нужного уровня).

Совет! Если на вашем огороде нет подходящих участков, куда можно высаживать цветочную культуру (переувлажненная или непрогреваемая почва в низине), то рекомендуется сделать высокие гряды (высотой 20-50 см в зависимости от степени тяжести). А перед тем как насыпать грунт, следует положить хороший дренаж толщиной 10-15 см, например, битый кирпич, керамзит, щебень.

Как подготовить луковицы ирисов к высадке 

Прежде чем посадить ирисы в открытый грунт, рекомендуется подготовить их. В первую очередь, следует внимательно осмотреть посадочный материал, все поврежденные, пораженные болезнями или вредителями, подгнившие, засохшие экземпляры следует отбраковать.

Затем следует обработать материал для снижения риска заражения заболеваниями. Для этого необходимо замочить луковицы ириса в растворе фунгицида, например, «Максим Дачник», «Витарос». Приготовление раствора и замачивание проводится строго по инструкции!

Схема посадки луковичных ирисов в открытый грунт 

Высадка данной культуры очень похожа на садовое мероприятие с другими луковичными. Поэтому если у вас уже есть опыт с другими цветами (например, нарциссы, крокусы, тюльпаны), то вы легко справитесь с задачей. Но даже если вы первый раз собираетесь посадить подобную культуру, ничего страшного нет, все сделать правильно поможет следующая схема посадки луковиц ириса (иридодиктиума, ксифиума, юноны) в открытый грунт:

  • Шаг 1. На выбранном участке сделайте лунки.
    • Глубина посадки — 3 высоты луковицы (например, если высота луковицы 3 см, то глубина лунки — 9 см).
    • Расстояние между лунками — 3-4 диаметра луковицы (опять же если диаметр 2 см, то промежуток между ними — 6-8 см).

Если у вас много луковиц, то проще сделать бороздку (траншею), нежели отдельные ямки. Если луковицы одной высоты, то и глубина борозды будет равномерная. Если же ваши луковицы имеют разные размеры, то лучше их сначала сортировать, и сделать несколько рядков в зависимости от высоты.

  • Шаг 2. Насыпьте на дно лунки (или бороздки) небольшой слой песка, который выполнит роль дренажа. Размер слоя — около 2-3 см.
  • Шаг 3: Произведите посадку луковичных ирисов. Сажать их нужно донцем вниз, ростков вверх! При этом сдавливать их в почву нельзя, просто поставьте на дно лунки или траншеи.
  • Шаг 4: Сверху присыпьте тонким слоем крупнозернистого песка, чтобы создать так называемую песчаную подушку. Она улучшает дренаж, дополнительно защищает от загнивания, поражения заболеваниями.
  • Шаг 5: Засыпьте лунки или борозды плодородной почвой, чтобы они поравнялись с поверхностью земли.
  • Шаг 6: Произведите умеренный полив. Он необходимо для успешного укоренения и для улучшения контакта луковицы с землей. Однако если ожидаются осадки, то поливать не нужно!
  • Шаг 7: Замульчируйте место посадки луковичных, в качестве мульчи подойдет некислый торф, перегной, компост. Толщина слоя — около 5-6 см.

Таким вот несложным образом осуществляется посадка луковичных ирисов. После процедуры никакого ухода не требуется, только вот в холодных регионах (Ленинградская область, Сибирь, Урал) рекомендуется на зиму перед самыми заморозками дополнительно укрыть укрывным материалом.

Статья от Dobrodar: Ирисы — посадка и уход, выращивание луковиц ирисов в открытом грунте

Ирисы – декоративные многолетники, которые с давних пор пользуются популярностью среди садоводов благодаря оригинальной форме цветка, разнообразной цветовой палитре, приятному аромату и неприхотливости. В Украине и странах СНГ их часто называют петушками или касатиками.

Ирис – цветок, значение которого ассоциируется с жизнью и молодостью, верой и надеждой. С греческого название переводится как «радуга». 

Известно около 60 видов, а также несколько тысяч сортов и гибридов ирисов. Среди них есть и ремонтантные разновидности, характеризующиеся повторным цветением. 

Но несмотря на огромное разнообразие ирисов, все имеющиеся виды и сорта подразделяют на 2 группы:

  • бородатые (в народе их именуют северными орхидеями) – на лепестках заметны мохнатые волоски, давшие название растениям;
  • небородатые.

К бородатым относится ирис германский – самый распространенный вид ирисов.

К небородатым разновидностям принадлежат:

  • Сибирский ирис– неприхотливое растение с узкими и яркими листьями. Характеризуется обильным цветением, отсутствием аромата, повышенной устойчивостью к морозам, болезням и вредителям. Часто встречается в природных ландшафтах.
  • Японский, или мечевидный, ирис – обладает непривычной формой цветка. Цветет довольно поздно (в июле-августе). Очень привередливый., не подойдет для новичков. Требует плодородной слабокислой почвы без примесей извести, регулярного умеренного увлажнения и сухой зимовки.
  • Болотный, или аировидный, ирис – самый живучий вид, совершенно не требующий ухода. В естественной среде произрастает на болотах и возле других водоемов. Но он неплохо растет и на сухой почве. Отличается очень узкими листьями.
  • Ирис спуриа – выделяется чрезвычайной элегантностью, повышенной морозо- и засухоустойчивостью. 
  • Калифорнийский ирис может расти на кислой почве. Но он не получил особого распространения из-за затрудненного размножения и мелких цветков.
  • Луизианский ирис, несмотря на внешнюю привлекательность, в наших регионах в открытый грунт этот вид не высаживают, так как он очень теплолюбив.

Большинство представителей рода являются корневищными растениями. Но известны также ирисы луковичные. К ним относят голландские гибриды, которые подразделяют на: сетчатые (иридодиктиум), бухарские (юнона) и ксифиум. 

Высота ирисов зависит от сорта. Среди многолетников есть карлики (от 10-20 сантиметров), среднерослые растения и гиганты (вырастают более метра).

Касатики классифицируют и по окраске лепестков:

  • одноцветные – окрашены в один цвет, окраска может быть разнообразной;
  • двутонные — в окрасе присутствует один цвет, который имеет разные варианты оттенков;
  • двухцветные – сочетаются два цвета;
  • неглекта — комбинируются различные сине-фиолетовые оттенки.

Выбирая для себя лучшие сорта ирисов, необходимо учитывать их декоративность, морозоустойчивость и требования к уходу.

При одновременной высадке разных сортов многолетника можно любоваться красочным цветением ирисов в саду с мая до августа.

Как приготовить место для посадки ирисов?

Не все знают, когда сажать ирисы корневищные и луковичные в открытый грунт. Традиционно оптимальным временем пересадки считается период после завершения цветения, что позволит саженцам хорошо укорениться до наступления устойчивых заморозков. Но благодаря уникальной живучести этих удивительных растений посадка возможна в любое время, за исключением зимы.

Когда сажать ирисы весной? Лучше всего пораньше, при появлении из земли первых ростков либо сразу после цветения. Такие растения гарантированно зацветут уже на следующий год. Посадку ирисов осенью рекомендуется осуществлять с начала сентября до конца октября. Возможна и летняя высадка саженцев.

Для посадки ирисов следует выбрать участок с хорошим дренажом, расположенный на небольшом склоне или на возвышенности, чтобы избежать застоя воды, так как растения не выносят переувлажнения (кроме ириса болотного). Участок должен быть защищенным от сильных ветров и хорошо освещаться солнечными лучами. В тени теряется яркость окраса, цветение становится скудным и прекращается, затормаживается рост. Исключение – сибирские разновидности, предпочитающие полутень, так как в тени их цветы выгорают и становятся невзрачными. 

Петушки нетребовательны к плодородности грунта и растут на любых почвах. Но все же они предпочитают легкие плодородные почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Поэтому перед посадкой в лунки вносят калийно-фосфорное удобрение и компост.

На кислой почве касатики активно наращивают зелень, но не цветут. Чтобы нейтрализовать кислотность, вносят известь, мел, доломитовую муку или древесную золу. В тяжелые суглинистые почвы добавляют торф, песок или компост, а в торфяные и песчаные – глинистую землю.

Для профилактики заболеваний и атак вредителей грунт на участке обрабатывают инсектицидами и фунгицидами.

Особенности посадки и выращивания 

Как выращивать ирисы? Возможно семенное и вегетативное размножение. В основном семенами размножают видовые растения. Для размножения сортовых многолетников используют клубни или луковицы, так как при посеве семян не сохраняются сортовые признаки.

Чаще всего размножают петушки делением кустов. Подобный способ не только позволяет увеличить количество кустов, но и омолодить старые растения. 

При ответе на вопрос «Когда сажать ирисы в открытый грунт?» учитывают классификацию растения. Луковичные сорта лучше высаживать весной, а корневищные – летом или осенью. В осеннее время предпочтительно производить деление кустов. При посадке ирисов семенами их высевают на зиму в открытый грунт либо весной, предварительно стратифицируя посадочный материал.

При высадке луковиц или корневищ сначала следует подготовить почву: перекопать участок и удалить корни сорняков, особенно трудноискоренимых (пырея, осота). Перед посадкой ирисов в грунт желательно внести компост или перегной.

Затем подготавливают лунки. Расстояние между саженцами высокорослых сортов – полметра, между среднерослыми – 20 сантиметров, низкорослыми – 15 сантиметрами. При двухрядной посадке оптимальна полуметровая дистанция между рядами.

Корневища очищают от грунта, удаляют поврежденные участки. Также следует укоротить корни на треть (желательно обработать их корнеобразующим препаратом), а листья – на две трети. Разрезанные корневища разбирают на деленки. Их делят руками либо разрезают ножом на части. Чтобы предотвратить развитие бактериоза, деленки выдерживают в растворе перманганата калия пару часов и затем в течение 3-5 часов высушивают на солнце.

Лучше всего высаживать самые хорошие деленки. Но не стоит выбрасывать и кусочки корневищ. Их можно припудрить древесным углем и посадить на отдельную грядку. Они тоже дадут жизнь новым растениям, но зацветут только через 2-3 года.

Перед тем, как сажать ирисы бородатых сортов, рекомендуется на дно лунки насыпать песок, что ускорит укоренение.

В выкопанные лунки помещают корневища, ориентируя их на юг, и засыпают так, чтобы верхняя часть оставалась на уровне земли. Многие любители, не зная, как правильно сажать ирисы, сильно заглубляют корневища, что приводит к их загниванию и гибели растения либо отсутствию цветения.

Но следует учесть, что при посадке ирисов луковицами их, напротив, следует углубить на 8-10 сантиметров в почву.

После посадки саженцы поливают. Лучше отказаться от мульчирования, так как оно затормаживает рост.

Как правильно и красиво посадить ирисы? Лучше всего высаживать рассаду так, чтобы листья размещались не поперек ряда, а вдоль. Дело в том, что эти цветы обладают способностью самостоятельно перемещаться (за год способны передвинуться на несколько сантиметров). В результате цветочная композиция нарушается, что сказывается на декоративности клумбы. При продольной посадке ряды будут оставаться относительно ровными.

Чтобы предотвратить переплетение корневищ и нарастание их друг на друга, деленки размещают по схеме «голова-хвост». При круговой посадке ирисов их поворачивают «хвостами» в центр круга. Хвостом называют участок, который прикреплялся к старому корневищу, а «головой» — участок с веером листиков.

На зиму желательно замульчировать корни торфом, так как из-за горизонтального расположения они нередко выходят на поверхность, что приводит к гибели. В регионах с холодными и малоснежными зимами дополнительно прикрывают корневища листьями либо еловыми ветками.

Луковицы на зиму лучше выкапывать. Возможно выращивание ирисов из луковиц в вазонах.

Выращивание ирисов не вызывает особых сложностей, так как растение нетребовательно и способно расти совсем без ухода. Но если вы желаете, чтобы ирисы максимально проявили красоту, изучите правила посадки и ухода.

Уход за ирисами: основные правила

Уход за ирисами на протяжении всего вегетационного периода включает:

  • удаление сорняков;
  • рыхление почвы;
  • своевременный умеренный полив;
  • обрезку;
  • профилактику заболеваний;
  • обработку от вредителей. 

Чтобы цветы ирисов не потеряли декоративность, необходимо соблюдать правила ухода:

  • На этапе бутонизации особое внимание уделяют поливу. В остальное время растения поливают только при сильной засухе.
  • Чтобы повысить зимостойкость корневищ, в конце лета подготавливают растения к покою: прекращают рыхлить почву и сокращают поливы.

При уходе за ирисами ранней весной необходимо, прежде всего, убрать укрывной материал, чтобы предотвратить загнивание корневищ. При уходе за ирисами после цветения следует регулярно удалять отцветшие бутоны (если вы не планируете размножение семенами), способные стать источником грибковых инфекций. Уход за ирисами осенью предполагает обрезку увядших листьев и последующее их сжигание для уничтожения личинок вредителей. При обрезке оставляют не больше 20 сантиметров надземной части.

Если возникла необходимость сохранить корневища до весны, то способ хранения будет зависеть от сорта. Посадочный материал бородатых ирисов помещают в ящик, завернув в бумагу либо пересыпав опилками, и выносят в прохладное место, где температура не опускается ниже двух градусов тепла (например, в подвал). Корневища других сортов высаживают в горшок для цветов, а осенью пересаживают в открытый грунт, не удаляя земляной ком.

При выращивании ирисов уход предусматривает и периодическую пересадку. Каждые 4—5 лет кустики перемещают на новое место, что обеспечит максимальную декоративность. В противном случае растения вырождаются, цветы мельчают и становятся малочисленными. Сибирские сорта могут расти на одном месте значительно дольше – до 10 лет, а ирис спуриа – до 15 лет (пересадку переносит он тяжело).

Самые распространенные заболевания – мягкая и серая гниль, бактериоз, фузариоз, пятнистость.

Основная причина гниения – глубокая посадка ирисов. Наиболее чувствительны к болезни гибриды с необычной окраской лепестков. Поэтому при обнаружении малейших признаков гнили пораженный куст выкапывают и сжигают, а остальные растения поливают раствором Фундазола.

Бактериоз проявляется подсыханием и побурением листвы. В таком случае необходимо выкопать больное растение, удалить поврежденные участки и обработать здоровые ткани фунгицидами. При их отсутствии можно воспользоваться марганцовкой или йодом. Затем корневище обсушивают на солнце в течение 7-8 часов, периодически переворачивая.

Предотвратить пятнистость листьев позволит трехкратная обработка бордоской жидкостью с 5-7-дневным интервалом.

Хотя вредители не очень любят петушков, но все же на них могут нападать гладиолусовый трипс, тля, проволочник, озимая и касатиковая совка, слизни, медведки, нематоды, журчалки, ирисовая муха (цветочница). Для уничтожения паразитов, а также в профилактических целях производят двукратное опрыскивание (с промежутком в 5-7 дней) растений карбофосом. 

Подкормка

Чтобы цветы радовали пышным и обильным цветением, необходимо знать, чем подкормить ирисы. Следует учесть, что подкормка корневищных ирисов производится только весной. Когда растения только вступают в фазу роста, вносят азотные и фосфорные удобрения, через неделю – азотные и калийные, чтобы активировать образование бутонов.

Через несколько недель после завершения цветения ирисов рекомендованы комплексные подкормки (азотными, калийными и фосфорными удобрениями), чтобы обеспечить лучшее цветение на следующий год. Луковичные разновидности также следует удобрить в августе.

Подкармливают цветы в утреннее либо в вечернее время, не допуская попадания влаги на листья. Почва должна быть влажной, чтобы избежать ожога корней.

Категорически противопоказано вносить в почву свежий навоз, так как он может спровоцировать гибель растения, а также производить любые подкормки во время цветения.

При правильном уходе петушки станут украшением участка. Комбинируя разные сорта, удастся создать оригинальные и живописные композиции. По желанию можно сочетать касатики и с другими растениями. Особенно эффектно они смотрятся в совместных посадках с очитками, камнеломкой, садовой геранью, колокольчиками, злаками.

Растущий ирис | Ирис Уход

Здесь мы определяем термины, которые мы используем в нашем каталоге для описания ириса, который мы выращиваем и продаем. Эти термины обычно используются в мире ирисов, когда говорят о различных качествах бородатого и безбородого ириса. Щелкните термин, чтобы увидеть пример такого Ириса из нашего каталога или на диаграмме Высокого Бородатого Ириса. (Нажмите кнопку «Назад» в окне браузера, чтобы вернуться к этому списку терминологии.)

Чтобы ознакомиться с иллюстрированным сообщением о терминологии, используемой для описания цветового рисунка сортов бородатого ириса, прочитайте сообщение в блоге World of Irises: Высокий бородатый Термины по цвету радужки

Amoena: белые / тонированные белые стандарты, цветные водопады.

Борода: пушистые волоски на вершине водопада. (Обратите внимание на ярко-оранжевую бороду в примере «Witch’s Wand».)

Bicolor: Светлые или средние стандарты и более глубокие контрастные падения.

Bitone: два тона одного цвета.

Blend: сочетание двух или более цветов (один всегда желтый).

Сломанный цвет: случайные цветные пятна.

Водопад: три нижних лепестка цветка.

Волан: придаток, идущий от конца бороды.

Основная окраска: Обычно упоминается вместе с plicatas; базовый цвет под точками или перцем.

Грудь: верхняя часть ниспадает по обе стороны бороды.

Рога: точки, поднимающиеся из концов бороды.

Кружево: Края лепестков зазубрены.

Люмината: белые или желтые стили рукавов и шляп; прожилки на водопадах.

Neglecta: Битон синий или фиолетовый.

Plicata: Цвет полей с прошитыми или пунктирными краями на белом фоне.

Rebloom: Ирис цветет в любое время, кроме обычного весеннего цветения.

Обратная амоэна: цветные стандарты и более светлые (иногда белые) водопады.

Обратный битон: Стандарты имеют более темный оттенок осеннего цвета.

Обод: более тонкая цветная кромка вокруг водопадов или стандартов.

Оборки: Края цветов рифленые или волнистые.

Self: Ирис одного однородного цвета.

Плечо: такое же, как рукоять.

Сигнал: Цветное пятно в центре водопада, исходящее из горла.

Ложки: Придатки на концах бород, похожие на маленькие ложечки.(Ссылка на «Ложки» приведет вас к записи Snow Spoon в Энциклопедии Американского общества ирисов.)

Стандарты

: три верхних лепестка цветка.

Стиль Руки: Маленькие сегменты внутри сердца цветка, над бородами.

Вещество: Толщина лепестков.

Текстура: Блеск или отделка лепестков.

Variegata: Желтые или близкие к желтым стандарты с более глубокими обрывами, которые могут быть как разнообразными, так и однотонными, коричневыми или пурпурными.

Как избежать 5 распространенных проблем роста

Проблема № 1: Слишком глубокая посадка бородатого ириса

Это одна из наиболее распространенных причин, по которым бородатый ирис не растет и не дает больших, сказочных цветов, которыми они известны. Корневища бородатого ириса не следует закапывать полностью под землю, вместо этого они должны оставаться открытыми на поверхности. Верхушки корневищ должны быть видны, и вы должны обязательно расправить корни, закапывая их под землю.

Ирис бородатый размножают и высаживают как корневищ, растущих сбоку стеблей, которые выступают сбоку, прямо под поверхностью почвы. Каждый новый побег начинает образовывать новые корни и собственные побеги. Для хранения пищи растения используют корневища. Имбирь, куркума и канна — хорошо известные корневища.

Узнайте больше о посадке бородатого ириса здесь.

Верхушки корневищ ириса бородатого должны быть видны при посадке. Слишком глубокая посадка корневищ может привести к замедлению роста и уменьшению цветения.

Проблема № 2: Гниение корневища у бородатого ириса

Если у вас сильный дождь или вы посадили свой бородатый ирис в местах, где часто бывает стоячая вода, на ваших клубнях может возникнуть бактериальная гниль.

Как определить гниль корневища у бородатых ирисов?

Гниль корневища обычно возникает ранней весной.

Почаще проверяйте, не становятся ли ваши листья и вееры коричневыми или желтыми и не падают ли они. Это явный признак того, что вам нужно удалить почву вокруг корневища, чтобы провести дополнительное исследование.

Для устранения гниения корневища:

  1. Удалите почву вокруг корневища, следя за тем, чтобы корни оставались нетронутыми и все еще оставались в земле.
  2. Садовым ножом вырежьте все мягкие, мягкие части корневища, которые, кажется, сгнили. (Обязательно выбрасывайте эти сгнившие части в мусорную корзину или в муниципальный центр компоста, но не добавляйте их в домашнюю кучу компоста, если вы хотите предотвратить распространение болезней в будущем.)
  3. Если менее 50% растения кажется чистым и не пораженным гнилью, снова засыпьте корневище почвой.
  4. Если кажется, что большая часть корневища сгнила, выкопайте все растение и вырежьте пораженную ткань. Промойте оставшееся растение в растворе 10% отбеливателя / воды и дайте ему высохнуть в течение нескольких дней, прежде чем снова посадить.

Чтобы избежать гниения корневища, обязательно сажайте бородатый ирис в местности с хорошим дренажем. Если у вас нет грядок с хорошим дренажем, подумайте о том, чтобы построить приподнятую грядку или добавить в почву торфяной мох. Перенаселенность также может вызвать гниение корневища, поэтому убедитесь, что при выращивании бородатого ириса достаточно места для роста.

Ирис бородатым нужно как минимум шесть часов солнечного света в день.

Проблема № 3: Недостаточно солнца

Эту проблему довольно легко исправить; Ирис бородатая любит солнце, солнце, солнце! В большинстве климатических условий им требуется как минимум шесть часов прямого солнечного света. Много солнечного света также помогает предотвратить проблему № 2 (гниль корневища).

Проблема № 4: Вредители и болезни

Вредители и болезни ириса бородатого часто различаются в зависимости от географического положения и условий выращивания.Одно из основных правил профилактики болезней — максимально очищать сад от мусора и сорняков. При этом вредители и болезни могут появляться даже в самых нетронутых садах, поэтому было бы хорошо узнать, как диагностировать и лечить эти проблемы.

Бактериальная пятнистость листьев (болезнь)

Как идентифицировать: Бактериальная пятнистость листа (или бактериальный ожог листьев) проявляется на краях кончиков листьев в виде небольших бледных пятен. Затем они увеличиваются в размерах и развивают белые центры.Заболевание обычно проявляется, когда была особенно мягкая зима.

Как предотвратить: Бактериальную пятнистость на листьях трудно предотвратить. Внимательно следите за своим ирисом после мягкой зимы и работайте над выявлением болезни в самом начале, удаляя зараженные растения, как только вы их заметите.

Как лечить: Хотя от этой болезни нет лекарства, существуют меры, которые могут помочь контролировать распространение бактериальной пятнистости на листьях бородатых ирисов.

Поскольку болезнь может передаваться через садовые инструменты и воду, всегда обязательно мойте инструменты 10% раствором отбеливателя / воды после обработки зараженных растений. Удалите все больные растения и выбросьте их в мусорное ведро или в муниципальный центр компоста, но не добавляйте их в домашний компост.

Пятнистость листьев грибка (болезнь)

Как идентифицировать: Грибковое пятно на листе выглядит несколько похоже на бактериальное пятно на листьях, но маленькие овальные пятна на листьях не увеличиваются в размерах.Однако они образуют четкую красно-коричневую границу. Это заболевание распространено во влажную дождливую погоду, поэтому будьте особенно внимательны в периоды дождливых дней и дней с высокой влажностью.

Как предотвратить: Всегда давайте растениям достаточно места для роста и не забудьте разделить их, когда они начнут распространяться и натурализоваться.

Как лечить: При появлении грибковых пятен на листьях просто срежьте верхушки пораженных листьев. Если болезнь не исчезнет, ​​в крайнем случае можно использовать натуральный фунгицид, опрыскивая осенью и ранней весной.

Тля, маленькие зеленые или серые насекомые, появляются на листьях ириса и высасывают сок листьев. Тля также может распространять болезнь между растениями. (Кредит Дон Грэм / Flickr)

Тля (вредитель)

Как идентифицировать: Тля, маленькие зеленые или серые насекомые, появляются на листьях ириса и высасывают сок листьев. Тля также может распространять болезнь между растениями.
Как предотвратить: Вы мало что можете сделать для предотвращения тли, но привлечение полезных насекомых (например, божьих коровок), которые поедают этих вредителей, может быть эффективным решением.Бархатцы — большое разнообразие, которое можно добавить в сад, чтобы привлечь к себе полезных насекомых. Как лечить: Эти маленькие вредители достаточно большие, чтобы сорвать ваши листья или раздавить их пальцами. Также эффективно распыление смеси жидкого средства для мытья посуды и воды.

Ирис Бурильщик (Вредитель)

Как идентифицировать: Распространенный в восточных и средних западных частях страны, Iris Borer может нанести ущерб вашему бородатому ирису.Iris Borer откладывает яйца осенью на старую листву и соседний мусор. Яйца переживают зиму и вылупляются ранней весной, находя дом на новой листве ириса. Их часто трудно идентифицировать, но их можно увидеть на листве, часто оставляя за собой слизистый след.

Как предотвратить: Содержание вашего сада в чистоте и без мусора — лучший способ предотвратить заражение Iris Borer.

Как лечить: Если вы поймаете их до того, как они прижились в ваших корневищах, просто сожмите их пальцами (весело, правда?)

Сделайте самодельный мыльный спрей, смешав одну столовую ложку или меньше средства для мытья посуды (мы рекомендуем Free & Clear от Seventh Generation’s Free & Clear) на один литр воды.

Методы посадки ириса — Мичиганский блог о луковицах

Ирис — красивое цветущее растение, насчитывающее более 250 различных видов. Его название происходит от греческого слова, означающего радугу, из-за множества вариаций и цветов, которые оно производит. Растения терпимы к неблагоприятным условиям роста, устойчивы к засухе и хорошо растут во всем северном полушарии.

Описание

iris — это многолетнее растение, которое вырастает из луковицы, которая дает ползучие корневища, которые распространяются под землей для питания.Стебель длинный и прямостоячий, дает цветки как сплошной, так и пестрой окраски. Цветки веерообразные с одним или несколькими шестилопастными симметричными лепестками, которые слегка опускаются вниз с вертикальной центральной частью.

Ирисы создают эффектные садовые цветы и их можно найти в ботанических садах по всему миру. Они так же красивы, когда их выращивают в декоративных горшках для дома или на открытом воздухе или собирают, как срезанные цветы. Цветы могут цвести уже в феврале и марте или в августе, но большинство разновидностей цветут весной.

Посадка

Луковицы ириса следует сажать осенью для весеннего цветения. Для достижения наилучших результатов цветкам нужно хотя бы полдня на открытом солнце, но цвета будут более яркими, если они будут получать полный день под прямыми солнечными лучами. Почва всегда должна быть хорошо дренированной. Совет: после того, как растения отцветут, срежьте весь цветущий стебель, оставив только листья. Это позволит накапливать питательные вещества для зимнего периода покоя.

  • Выкопайте почву на участке посадки на глубину 6-8 дюймов
  • Добавьте одну чашку хорошо перепревшего компоста в отверстие
  • Корневища растений расположены на расстоянии около 18 дюймов друг от друга, с листьями вверх и корнями вниз.Никогда не сажайте корневища глубже, чем на один дюйм ниже почвы, иначе они загниют.
  • Добавьте почву, оставив на верхней трети корневища вид
  • Тщательно поливать после посадки
  • Добавьте удобрение с низким содержанием азота (5% азота, 10% фосфора, 15% калия)

Советы по покупке

  • Купите толстые корневища с тягучими корнями примерно одинаковой длины
  • Избегайте мягких корневищ с признаками плесени или грибка
  • Завод лампы в течение трех дней после покупки для достижения наилучших результатов

Уход

Позднее лето — Разделите более старые корневища каждые несколько лет, чтобы предотвратить скопление.Срежьте деревянистые части, затем заново посадите.

Осень — Обрежьте листву на глубине 4-5 дюймов от корневищ. Удалите сморщенные или мертвые листья. Посадите все новые луковицы ириса.

Зима — В холодных местах мульчируйте соломой перед снегом. Убирайте мульчу, когда земля нагреется. Не используйте скошенную траву для мульчи. Они компактны, легко вызывают гниение.

Руководство по выращиванию ириса

Группа севооборотов

Разное ●

Почва

Богатая плодородная почва с отличным дренажем.

Позиция

Полное солнце.

Морозостойкость

Отлично. Самые популярные садовые ирисы устойчивы к -25F (-32C).

Кормление

Подбивка густым компостом в середине весны, после появления новых побегов. Удобряйте жидкими удобрениями в середине лета.

Товарищи

Лук, лилейник и Salpiglossis. Эффектные цветы ириса выглядят особенно красиво, когда они возвышаются над листвой низкорослых цветов с мелкозернистой листвой, такой как лобелия или сладкий алиссум.

Шаг

Отдельные растения: 11 дюймов (30 см) в каждую сторону (минимум)
Ряды: 7 дюймов (20 см) с зазором между рядами 1 фут 1 дюйм (35 см) (минимум)

Сеять и сажать

Разложите пухлые корневища с веером из листвы весной, когда появляются новые приросты, или ранней осенью. Сажать неглубоко, чтобы корневища едва прикрывались почвой. Оставьте расстояние 12 дюймов (30 см) между крупноцветковыми бородатыми ирисами. Корни сибирского ириса должны быть посажены на расстоянии 6 дюймов (15 см) друг от друга.
Наш Садовый Планировщик может составить персональный календарь, в котором посеять, посадить и собрать урожай для вашего района.

Банкноты

Ирис может не цвести в течение года после перемещения. Выбирайте рано и поздно цветущие сорта, чтобы продлить сезон ирисов. Несколько более новых сортов при хорошем уходе зацветут осенью.

Уборка урожая

Обрезайте ирисы для композиций, как только бутоны станут хорошо окрашены; они будут продолжать открываться в закрытых помещениях.Когда цветы увянут в саду, обрежьте их ножницами или секатором.

Устранение неполадок

Некоторые насекомые повреждают корни ириса. При перекопке и пересадке старого участка срежьте кусочки травмированного корня. У сибирского ириса мало проблем с вредителями, и олени его редко едят.

Календарь посадки и сбора урожая

<Назад ко всем растениям

Больше для вас

Почему мои кабачки не приносят плоды?
Лучшие оттенки для овощей
10 умных приемов повторного использования пластиковых бутылок в саду

как вырасти.Расположение, почва, болезни и посадки

Кристофера Холлинсхеда

Это вводный источник информации по выращиванию бородатых ирисов. Виды ириса в целом представляют собой удивительно устойчивую группу растений с небольшим количеством естественных врагов насекомых или болезней. Бородатые ирисы обычно хорошо растут при минимальном внимании, однако при небольшом внимании и помощи они могут стать выдающимся центром внимания в вашем саду.

Фотография : SEA POWER (Keppel 1999) Высокий бородатый (TB) ирис, высота 38 дюймов, Награды: обладатель медали Дайкса 2006, медаль Wister 2005, AM 2003, HM 2001.Sea Power имеет невероятно вздымающиеся пузыри, а его глубокий васильковый цвет вызывает образы разъяренного моря, откликающегося на команду Нептуна (Yaquina Blue X Jazz Me Blue). Чрезвычайно пышная форма цветка с взъерошенными краями, а дополнительный плюс — ярко выраженный сладкий аромат. (фото Рика Таско)

Расположение и почва для бородатых ирисов

Бородатые ирисы требуют хорошо дренированной почвы и солнечного места (6-7 часов плюс прямые солнечные лучи в день) . Заболевания очень велики, если место затенено или если почва влажная и плохо дренированная.

Ирисы лучше всего растут в хорошо подготовленной почве с глубоко вырытой почвой и внесенными в грядку удобрениями типа 4-10-12. Не применяйте удобрения с высоким содержанием азота, так как это вызовет пышный рост и сделает растение очень восприимчивым к бактериальной мягкой гнили. Если у вас достаточно большой сад, возможно, вы захотите создать клумбы исключительно для ирисов, чтобы обеспечить им оптимальные условия для выращивания.

Посадка ирисов бородатых

Лучшее время для посадки новых бородатых ирисов или разделения и повторной посадки заросших кустов — середина конце июля и весь август .Посадка более поздней осенью может привести к недостаточному росту корней перед зимой и увеличению вероятности того, что растения вырвутся из земли под действием морозов.

Ирисы обычно зацветают через год после посадки. Их можно успешно посадить весной, но в этом году следует ожидать меньшего количества цветов. Ирисы бородатые растут из корневищ, а настоящие корни растут из нижней поверхности корневища и проникают в землю на довольно значительную глубину. Основная точка роста находится на последнем конце корневища, но боковые почки будут находиться по бокам мощных корневищ.

При посадке поместите корневище чуть ниже поверхности земли, чтобы верхушка была открыта, а настоящие корни распространялись в почву ниже. Поливайте новые растения через день в течение первых десяти дней, затем сократите количество до одного раза в неделю. Обратите внимание, что это только для новых насаждений. Прижившиеся глыбы ириса не требуют воды, кроме той, которую они получают в результате естественных дождей, если вы не переживаете длительный период засухи.

Три корневища можно посадить вместе, чтобы быстрее получить комок хорошего размера.Обратной стороной этого является то, что вы должны быть готовы разделить растение раньше.

Расстояние между растениями варьируется в зависимости от доступного места, но обычно отдельные корневища высаживаются на расстоянии 16-18 дюймов друг от друга, а группы — на расстоянии 24-30 дюймов. Это обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха вокруг растений и хорошее пребывание на солнце.

Деление и пересадка

Грозди ириса следует выкапывать, разделять и пересаживать каждые 3-4 года, поскольку, когда кусты становятся большими и переполненными, урожайность цветов значительно снижается.Используйте садовую вилку и осторожно выкопайте растение из земли.

Затем смойте оставшуюся почву и разорвите клубок корней. Затем разделите корневища на отдельные растения с веером на каждом, при необходимости используя небольшой острый нож. Выбросьте старые и все больные корневища. Затем листовые вентиляторы следует обрезать примерно до 6 дюймов. Оставленным частям следует дать высохнуть в течение ночи, чтобы срезы заделались перед повторной посадкой. Это минимизирует вероятность заражения корневищ.

Культура растений

Ранней весной уберите весь сад и удалите весь мусор. Осмотрите растения и удалите все старые листья и т. Д., Которые могли скопиться за зиму. Поскольку бородатые ирисы активно растут в течение первых двух месяцев сезона, сейчас самое время внести полное удобрение, такое как 4-10-12. Приблизительно одной горсти вокруг каждого комка в почву должно быть достаточно.

Также оказалось полезным добавление сельскохозяйственных гранул гипса и люцерны.Полив не требуется, так как ирисы получают достаточную влажность от естественных дождей. После цветения аккуратно удалите цветоносы на стыке с корневищем. Не удаляйте и не обрезайте листья, если они не мертвые или с сильными пятнами, поскольку они питают растения в течение оставшегося вегетационного периода.

Сразу после периода цветения, в конце июня, вы можете внести второе внесение удобрений. Летом часто обрабатывайте почву между ирисами, чтобы предотвратить рост сорняков, стараясь не повредить корневища.Очень поздней осенью срежьте листья на 8-10 дюймов от земли и удалите все мертвые листья и любой другой садовый мусор. Это защищает растения от материалов, которые задерживают влагу и болезни, которые могут повредить корневища.

Ирисы считаются зимостойкими, но в районах Канады с более суровым климатом и небольшим или отсутствующим снежным покровом может быть полезным укрытие из соломы и / или срезанных вечнозеленых ветвей, поскольку они защищают бородатые ирисы от вредного воздействия замораживания-оттаивания зимой. .

Болезни бородатых ирисов

Пятно

Наиболее распространенное заболевание радужной оболочки очень редко приводит к смертельному исходу для пораженных растений, но приводит к обезображиванию листьев и неприятному виду. Обычно пятна на листьях имеют овальную форму, окруженную желтым краем. Если их не остановить, они будут распространяться до тех пор, пока не будет повреждена значительная часть листа, и болезнь не перейдет на другие. Удаление мертвых листьев и окружающего мусора — лучшая естественная профилактическая мера.При желании фунгицидный спрей обеспечивает хороший контроль.

Бактериальная мягкая гниль

Это, наверное, самая разрушительная болезнь радужной оболочки. Он атакует корневища и превращает их в гнилую массу с неприятным запахом. Заболевание вызывается естественными почвенными бактериями, попадающими в корневище. Условия, при которых растения становятся восприимчивыми, следующие:

  1. Слишком много азота в почве
  2. Слишком много воды
  3. Садовый мусор вокруг растений
  4. Непреднамеренное повреждение корневища

Признаками этого заболевания является внезапное опадание листьев или стебля из-за очевидного Дело в том, что база гнилая.Чтобы решить эту проблему, выкопайте пораженное растение и срежьте или соскоблите гнилые части корневища до здоровых тканей небольшим острым ножом. Не пересаживайте сразу, а оставьте срезанный участок на солнце и на открытом воздухе на день или два.

В качестве альтернативы корневище можно замачивать в 10% растворе отбеливателя (1 часть отбеливателя на 9 частей воды) приблизительно на 1 час. Это дезинфицирует рану и поможет ускорить заживление. Также полезно присыпка серой или гипсом.

Ирис Борер

Ирис-мотылек — насекомое, которое может выборочно атаковать и повредить ирисовые растения.Взрослое насекомое — это редко встречающаяся ночная серо-черная моль, которая откладывает яйца в конце лета на любые остатки или мертвые листья рядом с ирисовыми растениями. Маленькие личинки вылупляются весной и ползают по бородатым листьям ириса, а затем прокладывают себе дорогу между поверхностями листьев.

Маленькие дырочки и пережеванные края листьев — обычные первые контрольные признаки их присутствия, поскольку личинки проедают свой путь вниз и в корневище. Попав внутрь корневища, личинки могут нанести большой ущерб, поскольку они выдолбливают корневище.В августе они покидают корневище ириса и окукливаются в почве, где вылупляются взрослые бабочки и снова начинают цикл.

Лучшая форма лечения — это профилактика, и это может быть достигнуто путем удаления возможного зараженного мусора осенью и весной и обработки системным пестицидом. (См. Статью CIS о ирисовом буроме)

Фото: Ирисы TB White Hot и Black Magic Woman, представленные в 2008 году.

Цветки ириса обычно идентифицируются по структуре из трех вертикальных «стандартов», трех нижних сегментов, называемых «водопадами».Густые густые бороды можно найти в самых верхних частях каждого из водопадов Бородатого Ириса. Таким образом, мы имеем одну из самых популярных групп ирисов, известную как бородатые ирисы. Различные категории в группе bearded iris в основном разделены по высоте следующим образом:

Миниатюрный карликовый бородатый (MDB) 2-8 дюймов в высоту
Стандартный карликовый бородатый (SDB) 9-15 дюймов в высоту
Промежуточный бородатый (IB) 15-25 дюймов в высоту
Border Bearded (BB) 15-26 дюймов в высота
Миниатюрный высокий бородатый (MTB) 15-26 дюймов в высоту
Высокий бородатый (TB) 27 плюс дюймов в высоту

Высокобородые ирисы — самая известная и популярная категория в этой группе.Другие категории бородатых ирисов представляют большой интерес, поскольку они цветут за месяц до высоких бородатых, таким образом продлевая сезон ирисов до двух месяцев, а также обеспечивая разнообразие высоты и формы для вашего сада. Различные типы добавят интереса и разнообразия вашему саду, а также продлят период цветения.

Посмотрите на поля с цветущими ирисами, а затем вырастите свои: Советы Общества Большого Портленда ирисов (фотографии)

Ирисы цветут в течение июля, а поля в Орегоне и Вашингтоне трепещут синими, розовыми и почти всеми возможными цветовыми сочетаниями.Это кажется уместным, поскольку многолетник был назван в честь Ирис, богини радуги.

Среди тысяч людей, смотревших на ирисы в выходные, посвященные Дню поминовения, были люди, знающие толк в оценке многолетников.

Около 600 членов Американского общества ирисов прибыли в Портленд 18 мая, чтобы провести неделю, посетив шесть ирисовых ферм и поговорив с другими любителями королевского цветка.

«Орегон — это рай ирисов», — говорит Джим Моррис, президент Американского общества ирисов, насчитывающего 4600 членов в США.С. и Канада. «Где еще можно увидеть миллионы ирисов в одном месте? Ничего подобного нигде нет».

Последний съезд Американского общества ирисов проводился в Орегоне в 2006 году. Организатором собрания является Общество Большого Портленда ирисов.

Гибридизаторы, гроверы и домашние садоводы — некоторые даже из Новой Зеландии — смогли увидеть некоторые из более чем 250 видов ирисов всех цветов, кроме чисто черного и красного.

Их тур включал в себя многочасовые остановки в садах Эйткена Салмон-Крик в Ванкувере, штат Вашингтон, и на ферме Маунт Плезант Ирис в Вашугале, штат Вашингтон.

Они также отправились на восток, в сад поместья Миллера в Канби и сады Вайлдвуд в Молалле. И они поехали в Салем, чтобы увидеть Сады Средней Америки и Ирисные сады Шрейнера.

Стив Шрайнер и его семья празднуют свое 90-летие селекционера и выращивания ириса, их поля простираются до более чем 200 акров.

С 10.00 до 18.00 В понедельник, в День памяти, Шрайнер будет иметь музыку, художественные выставки, барбекю и вино для покупки в садах на 3625 Quinaby Road NE.Вход свободный.

Регионы ущелья реки Колумбия и долины Уилламетт предлагают теплое, сухое лето и другие климатические условия, необходимые для здоровых растений и цветения ириса. Опытные производители ириса также заработали репутацию области выращивания бородатых ирисов, которые имеют пучок вертикальных выступов в центре, а также более требовательных безбородых ирисов, таких как сибирские и японские сорта.

Члены Общества Большого Портленда ириса предлагают следующие советы по выращиванию ирисов:

Уход и культура бородатого ириса

Посадите ирисы в солнечном, хорошо дренированном месте, где солнце будет хотя бы полдня.Слишком много тени вызовет густую листву, но мало цветения или его отсутствие. PH почвы должен быть близким к нейтральному. Добавьте известь, чтобы подсластить очень кислые почвы.

Не сажайте слишком глубоко, ровно настолько, чтобы покрыть корневище землей. Плотно промокните твердую почву вокруг каждого корневища.

Для более тяжелых почв глинистого типа добавьте в почву выдержанный компост или песок при подготовке грядки. Или рассмотрите возможность посадки ирисов на приподнятых грядках. Сажайте на расстоянии от одного до двух футов.

Истончение или шевеление радужной оболочки, когда они становятся переполненными, обычно через три-четыре года.

Бородатый ирис не любит «мокрых ног». Когда они только что посажены, им потребуется еженедельный полив, пока не укоренится корни. После этого лучше всего не частый, но глубокий полив. Не допускайте попадания сорняков на ирисы.

Зимняя защита не требуется в более мягком климате, например, на Тихоокеанском Северо-западе.

Не обрезайте листья ириса, пока они еще зеленые; листва питает растение на следующий сезон. При желании листву можно обрезать осенью. После цветения срежьте стебли цветения на уровне земли.

Бородатые ирисы хорошо себя чувствуют при минимальном количестве удобрений. Не используйте навоз или удобрения с высоким содержанием азота, так как они могут способствовать мягкому росту и гниению.

Чтобы разделить бородатый ирис, выкопайте и разделите комочки ириса, когда они станут переполненными. Выкопайте весь комок вилкой или лопатой. Срежьте более крупные, здоровые внешние корневища с листьями. Откажитесь от старых «материнских» корневищ. Обрежьте листья примерно от 6 до 10 дюймов в длину. Сажайте новые подразделения.

Типичные проблемы:

  • Условия чрезмерной влажности, плохой дренаж или слишком много азотных удобрений вызывают бактериальную мягкую гниль.
  • Пятнистость на листьях может появиться в сырую или душную погоду. На листьях появляются пятна коричневого цвета, которые могут быть неприглядными и распространяться на весь лист.
  • На Северо-Западе слизни могут быть проблемой, поедая дыры в листьях ранней весной. Рекомендуется использовать коммерческую приманку для слизняков.

Культура японских ирисов

Японские ирисы будут успешно расти в обычных условиях, где процветают рододендроны, азалии или черника. Им требуется достаточное количество влаги, особенно до начала цветения.

Они очень хорошо себя чувствуют у ручья или пруда, но в холодном климате им не нравится, когда они зимой погружаются в воду.

Хорошая культура увеличит высоту, ветвление, размер цветка и качество цветения. Японские ирисы будут лучше расти и цвести, если их посадить на солнце, но в более жарком климате они ценят полуденную тень.

Требования к почве: японские ирисы предпочитают тяжелую, богатую почву с большим количеством органических веществ. Если почва глинистая, ее рыхление поможет добавка органики; если почва более песчаная, органические вещества помогают удерживать воду, а также добавляют питательные вещества.

В зависимости от того, что доступно, укладывайте плитку коровьим навозом, сеном, соломой или мхом домашних животных. Если вы используете сено или солому, вам может потребоваться добавить много азота, чтобы компенсировать азот, связанный в процессе разложения. PH почвы должен быть слабокислым, в идеале от 5,5 до 6,5.

Посадка: Японские ирисы можно пересаживать практически в любое время с весны до осени, когда корни находятся в активном росте. В более холодном климате предпочтительна более ранняя летняя посадка, чтобы дать новым корням достаточно времени, чтобы закрепить растение до наступления зимних морозов.

Новые растения перед посадкой следует замочить в воде на ночь. Ни в коем случае нельзя допускать высыхания корней во время пересадки. Посадите на 2-3 дюйма глубиной и на расстоянии около 2 футов друг от друга в углублении от 3 до 4 дюймов. Это помогает улавливать и удерживать влагу для новых корней, которые образуются над старыми.

Не использовать костную муку. Он действует так же, как лайм, и может убить японские ирисы. Не удобряйте недавно посаженные или пересаженные японские ирисы, так как это может вызвать ожоги корней.После посадки хорошо поливайте, пока растение не укоренится.

Мульчирование и удобрение: после посадки тяжелая мульча толщиной от 2 до 3 дюймов поможет сохранить влагу, задержит сорняки и предотвратит вспучивание при опоздании. Подойдут овсяная солома, перепревшие опилки или сосновые иглы.

Японские ирисы — тяжелые кормушки. Обильное внесение сбалансированных удобрений, например, 12-12-12 весной и непосредственно перед цветением, полезно.

Вредители: наживка, если видны повреждения слизней и улиток.Трипсы очень маленькие и прячутся в складках листьев. Используйте системные инструкции Cygon 2E, Orthene и других производителей.

Spuria Iris Culture

Если вы выращиваете бородатые ирисы, вы можете выращивать Spurias. Если следовать нескольким рекомендациям, Spurias вознаградит вас красивым садовым цветением и долговечными срезанными цветами.

Spurias предпочитают нейтральную или слабощелочную почву с хорошим дренажем. Они предпочитают полное солнце, но терпят полутень в местах с очень высокими температурами летом.Большинство гибридов имеют период покоя в конце лета, и период высыхания в период с июля по август является благоприятным.

В некоторых засушливых районах вам может потребоваться полив в течение июля, но затем сдерживайте полив в августе. В укоренившихся кустах воду следует удерживать до начала осеннего роста.

Spurias — очень тяжелые кормушки и вознаградят вас, если вы внесете в почву много навоза или коммерческих удобрений. Если удобрять ежегодно, кусты сохранятся и будут цвести годами.Группы от 10 до 15 лет не являются чем-то необычным и в конечном итоге разрастаются до 5-6 футов в поперечнике.

Пересаживать лучше всего осенью и хорошо поливать до начала роста. После укоренения спурии устойчивы к засухе. Обильный полив весной увеличивает рост и цветение.

Когда спурии выкапывают для пересадки, следите за тем, чтобы корни и корневища оставались влажными. Это самое главное, так как они не потерпят пересыхания или выпадения из земли.

Глубина посадки зависит от типа почвы.Если у вас тяжелая почва, вам нужно будет посадить ее на глубину не менее 2,5 см. Если почва песчаная, посадите на два или более дюймов глубиной.

Вирус поражает некоторые шпоры, хотя редко бывает очень изнурительным. Это может вызвать задержку роста или образование полос на растении и лепестках. Единственное серьезное заболевание — грибок семян горчицы или гниль кроны. Это также влияет на Луизиану, бородатый ирис и лилейники. Замачивание корневищ в 5-процентном растворе гипохлорита натрия перед посадкой является эффективным средством борьбы.

Узнайте больше об ирисах на информационном веб-сайте Общества Портлендских ирисов.

Уход за немецкими ирисами — Информация о посадках немецких ирисов

Немецкий бородач ирис ( Iris germanica ) — популярное старомодное цветущее растение, которое вы, возможно, помните по бабушкиному саду. Посадка и деление немецких ирисов несложна, а луковицы немецких ирисов дают прекрасные цветы, которые включают в себя драпирующиеся лепестки, называемые водопадами. Ухаживать за немецкими ирисами просто, если они посажены в правильном месте в саду.

Цветы немецкого бородатого ириса

Эффектные цветы состоят из двух частей: прямая часть растущего немецкого ириса называется стандартом, а задрапирующая часть — это опада, содержащая бороду.Многие из них разноцветные, но однотонные немецкие ирисы — самые старые. Листва прямостоячая и похожа на меч.

При выращивании ириса германского вы обнаружите, что большинство его разновидностей высокие, и их удобно размещать позади клумбы. Доступны растения как карликовой, так и средней высоты для других участков сада. Стебли, на которых растут цветы, прочные и редко нуждаются в подвешивании.

Советы по выращиванию немецкого ириса

Несколько простых советов по посадке немецких ирисов помогут вам начать выращивать этот вид ириса в саду.К ним относятся:

  • Сажайте немецкий ирис «луковицами», собственно корневищами, даже с почвой. Слишком глубокая посадка способствует гниению.

Реле давления воды как отрегулировать: Настраиваем реле давления с двумя пружинами.Пошаговая инструкция для абсолютных чайников

Янв 10, 1970 автор alexxlab Разное

Настраиваем реле давления с двумя пружинами.Пошаговая инструкция для абсолютных чайников

Настройка реле давления — процесс простой, но не очень адекватный. Надо помнить всегда, что когда мы закручиваем пружины, мы увеличиваем и давление отключения и давление включения одновременно.

Дмитрий Белкин

Автор: Дмитрий Белкин

Что необходимо иметь ввиду перед началом работы?

Давайте условимся о терминах.

Большая пружина и малая пружина. Пружины очевидным образом отличаются по размеру. Если в вашем реле не две пружины и если их нельзя явно различить по размеру, то эта инструкция, возможно, не будет вам полезна! Имейте это ввиду при дальнейшем чтении

Реле давления со снятой крышкой

Закручивание пружины (большой или малой). Это закручивание гайки, которая сжимает пружину. В процессе закручивания пружина сжимается

Откручивание пружины (большой или малой). Это действие, обратное закручиванию.

Ваша система должна быть оснащена манометром. Это важно. Мы будем им пользоваться при настройке.

Бак гидроаккумулятор должен быть накачан. Давление в баке (при полностью слитой системе) должно составлять величину, на 1-2 десятые атмосферы ниже желаемого давления включения.

Фильтры, имеющиеся в системе, должны быть прочищены.

В этой инструкции мы не касаемся вопросов сборки станции и заливки ее водой. Считаем, что у нас все подключено и работает правильно. Только реле надо настроить и все.

Если насосная станция работала нормально, но внезапно что-то разладилось

Всегда в таких случаях проверяем утечки, прочищаем фильтры, проверяем давление в баке аккумуляторе. Без этих простейших мер в реле не лазим.

Если насосная станция работала нормально, но постепенно стала работать все хуже и хуже, и наконец, перестала включаться или выключаться.

Все то же самое! Проверяем фильтры, утечки, давление в баке. Если станция стала включаться и выключаться неадекватно, то это явно давление воздуха в баке виновато. Если давление воды в системе достигает максимума, насос работает еще довольно долго и только потом выключается, то это типичный случай засора. Засоры бывают либо в фильтрах (чаще всего), либо в самых узких местах. Например, на входе в реле давления. Тогда прежде чем регулировать давление, надо найти и прочистить засор.

Случай первый. Новое реле из коробки, или тонкая регулировка реле давления

Подготовительный этап

  1. Выключаем насос из розетки (если есть выключатель, то выключаем его)
  2. Спускаем всю воду из системы. Открываем кран, ждем, пока вода перестанет течь. На манометре должен быть ноль. Закрываем кран.
  3. Включаем насос. Он начинает работать. Смотрим на манометр. Давление в процессе работы насоса должно расти. Бары на манометре — можно считать за атмосферы.
  4. Насос должен выключиться. Смотрим на манометр. Запоминаем или записываем это давление отключения.
  5. Открываем кран и спускаем воду не слишком большой струей. Запоминаем показание манометра, на котором насос включается.

Регулируем давление включения насоса

  1. Чтобы увеличить давление включения насоса ЗАКРУЧИВАЕМ БОЛЬШУЮ пружину.
  2. Сразу проверяем. Для этого спускаем воду до включения насоса. Обращаем внимание на давление отключения. Оно тоже должно увеличиться
  3. Повторяем операции с БОЛЬШОЙ пружиной до тех пор, пока нас не устроит давление ВКЛЮЧЕНИЯ насоса.

Для уменьшения давления включения мы действуем по вышеприведенной схеме, только пружину откручиваем, а не закручиваем.

Для чего мы в подготовительном этапе запоминали или записывали показания манометра? Только чтобы понимать ситуацию. Для представления о текущем положении дел. Мы же поставили новое реле и включаем его в первый раз! Нам надо иметь представление, что как работает и работает ли вообще.

Регулируем давление отключения насоса

  1. Чтобы увеличить давление отключения насоса ЗАКРУЧИВАЕМ МАЛУЮ пружину. Закручивать ее нужно значительно менее активно, чем большую. Она куда более чувствительна.
  2. Помним, что малая пружина задает не конкретное давление отключения, а разницу, между давлением включения и отключения. Разница только в том, что при закручивании (откручивании) большой пружины давление отключения будет изменяться синхронно с давлением включения.
  3. Сразу проверяем, что получается.
  4. Повторяем операции с МАЛОЙ пружиной до тех пор, пока нас не устроит давление ВЫКЛЮЧЕНИЯ насоса.

Случай второй. Насос включается нормально, на нужном давлении, но не выключается.

  1. Даем насосу поработать. Смотрим на манометр. Давление не должно расти вечно. Оно остановится на каком-то максимуме и выше не поднимется. Например, 3.8 атмосфер (бар)
  2. Выключаем насос и спускаем немного давление (открывая кран воды) до нужного давления выключения. Например, 3.2 атмосфер (бар). Понятно, что это давление должно быть выше давления включения (например, наше давление включения 2 атмосферы)
  3. ОТКРУЧИВАЕМ МАЛУЮ пружину, пока реле не перещелкнется.
  4. Переходим к регулировке давления отключения и тонкой настройке из первого случая выше.

Случай третий. Насос не включается.

  1. Выключаем насос. Открываем краны, даем воде вытечь. Реле до сих пор не включилось?
  2. Реле неисправно. Меняем его

Случай четвертый. Реле полностью разрегулировано. Мы не знаем ни давления включения, ни выключения. Пружины полностью раскручены или полностью закручены и мы уже ничего не можем сообразить.

  1. Раскручиваем малую и большую пружины. Не полностью, конечно! Просто откручиваем значительно. Гайку, которая держит ту или иную пружину не снимаем.
  2. Устанавливаем давление в системе на необходимое давление включения (1.5 атмосферы, например). Для этого накачиваем больше, выключаем мотор из розетки и спускаем воду до нужного давления по манометру.
  3. ЗАКРУЧИВАЕМ БОЛЬШУЮ пружину до тех пор, пока реле не выключится. Таким образом, мы настроили давление ВКЛЮЧЕНИЯ насоса на 1. 5 атмосферы. Если давление опустится менее этого значения, реле должно включиться.
  4. Закручиваем большую пружину, чтобы она была только чуть-чуть закручена. Просто выбираем слабину.
  5. Далее переходим к инструкции по случаю 2. Выполняем ее с первого пункта и до последнего.

Надеюсь, материал был полезен.
Дмитрий Белкин

Статья создана 28.06.2014

как установить и настроить, инструкция со схемами, фото и видео

В комплекте с насосной станцией владелец дома или дачи получает реле давления воды для насоса. Оно позволяет наполнять гидробак автоматически, избавляя хозяев от лишних хлопот, но требует самого внимательного отношения. Дело в том, что этот ключ необходимо, во-первых, правильно подключить, а во-вторых — выполнить регулировку для потребностей конкретного дома и его водопроводной системы. Пренебрежени этими важными моментами может привести к поломке всей насосной станции, а также к снижению сроков ее эксплуатации. Перед подключением и настройкой оборудования необходимо разобраться в принципах работы устройства и гидроаккумулятора.

Назначение, устройство и принцип работы

Реле — это основной элемент для регулировки подачи воды в насосной системе. Благодаря ему осуществляется включение и выключение всей системы насосного оборудования.

Именно этот узел в системе водоснабжения отвечает за напор воды. Благодаря реле, происходит баланс между большой ее подачей и слабой.

Реле устроено на принципе размыкания контактной группы при изменении напора воды. Оно непосредственно соединяется с насосом с помощью выходных контактов. На схеме, представленной ниже, показаны основные узлы устройства реле подачи давления воды.

Схема реле давления воды

Два сетевых контакта служат для электрического запуска устройства. С помощью насосной контактной группы срабатывает включение и выключение реле. На верхней части устройства располагаются две гайки. Они предназначены для регулировки подачи давления. Каждая гайка отвечает за силу давления воды в системе. При регулировании реле всегда следует помнить, что отключение устройства должно срабатывать при среднем давлении подачи воды в насосе. Гайка настройки дифференциала регулирует подачу воды между большим и малым давлением.

С помощью реле автоматически регулируется включение и отключение устройства, подающего воду в гидробак. При этом специалисты используют ряд понятий, таких как:

  1. Давление включения или нижнее давление (Рвкл), при котором контакты реле для погружного или скважинного насоса замыкаются, устройство включается и в бак начинает поступать вода. Стандартные настройки производителя — 1,5 бар.
  2. Давление выключения или нижнее давление (Рвыкл), при котором контакты устройства размыкаются и насос выключается. Стандартные настройки производителя — 2,5-3 бар.
  3. Перепад давления (ΔР) — разница предыдущих двух показателей.
  4. Максимально допустимый показатель выключения, при котором насосная станция может быть отключена. Стандартные настройки производителя — 5 бар.

Гидроаккумулятор же представляет собой бак, в который встроена дополнительная резиновая ёмкость, именуемая «грушей». В эту «грушу» через самый обычный автомобильный ниппель накачивают некоторое количество воздуха. Чем выше давление в «груше», тем сильнее она давит на скопившуюся в баке воду, выталкивая её в водопроводную систему. Таким образом обеспечивается напор воды, достаточный для комфортного использования.

Несколько иначе устроены мембранные гидроаккумуляторы, однако их принцип работы примерно такой же. Бак разделяют на две части специальной мембраной, по одну сторону которой находится вода, по другую — воздух, который давит на воду и т. д.

Классификация реле

Реле бывает двух видов по принципу работы — механическое и автоматическое. При покупке этого механизма нужно учесть, какие функции должен выполнять этот прибор.

Кроме этого, автоматические реле хоть и более легки в эксплуатации, но менее долговечны, чем механические. Поэтому большинство покупателей останавливаются именно на механическом варианте.

Кроме этого, реле продаются как встроенными внутрь насосной станции или отдельно от него. Поэтому можно по индивидуальным характеристикам подобрать реле, которое улучшит работу всего оборудования.

Механического типа

  • Механическое реле давления SQUARE с защитой сухого хода. Давление, вырабатываемое этим устройством, составляет от 1.3 до 5 бар. Необходимая сила тока для эффективной работы реле составляет 10 А.
  • Реле давления Cristal. Сила тока, необходимая для работы данного устройства, 16 А. Допустимый предел давления в водопроводной системе составляет 4.5 бар.

Электронные

Электронные реле более подвержены поломкам из-за того, что при подаче воды в ней появляются разные мелкие частицы, которые и выводят из строя оборудование. Чтобы этого не случилось, на входе подачи ставится специальный фильтр, которые очищает воду и не предотвращает поломку прибора. Электронное устройство лучше механического тем, что оно не допускает холостой работы насосной станции.

Электронные реле после нажатия кнопки для отключения подачи воды работает еще в течение 16 секунд. Эта функция необходима для того, чтобы устройство работало более продолжительное время.

Электронное реле проще установить и настроить. Чтобы перенастроить его работу, всю систему не нужно разбирать, требуется просто настроить на электронном табло при помощи соответствующих кнопок необходимые параметры.

  • Реле давления PS-15A с сухим ходом. Этот электронный прибор работает в диапазоне давления от 1 до 5 бар. Сила тока составляет 12 А. Кроме перечисленных характеристик, устройство имеет встроенные заводские настройки и полную защиту от сухого хода.
  • Реле давления PS-2-15. Имеет заводские настройки и защиту от сухого хода. Возможный предел давления в водопроводной системе 5.6 бар, сила тока 10 А.

Установка и подключение реле: инструкция

Чтобы установить реле, нужно произвести вначале механическую сборку всей системы, затем следует подключить эти устройства к электрической сети.

Электрическая часть

По данной схеме подключить к клеммам Л1 и Л2 электрические провода к общей сети. К клеммам М подключить клеммы насоса, и к соответствующим клеммам подсоединить заземление.

Провода нужно подсоединить к специальным клеммам

Затем выполнить работы по представленной ниже схеме подключения электрической и механической части данного соединения.

После подключения механической части нужно подключить электрику

Но такая система подключения не спасает насосную станцию от режима сухого хода. Поэтому следует установить насос в правильном положении, т. е. на порядок выше расположенного обратного клапана.

Система, подключенная по такому принципу, будет работать в защищённом режиме

Это немного другой вариант установки домашнего агрегата. Но если всю установку осуществить в соответствии с этой схемой, насос будет работать в защищенном режиме, то есть будет исключен режим работы насоса без поступления воды.

Этот принцип работы насосной станции спасет всю водопроводную систему от быстрого износа и полного выхода из строя.

Надо соблюдать все правила и инструкции по подключению насосного оборудования. В первую очередь нужно определить требуемый напор воды и на основе этого показателя подбирать реле.

  1. От щитка подходит кабель с цельной жилой сечением не менее 2,5 кв. мм или ПВС 3х1,5. Параметры зависят от характеристик насоса и могут подбираться по току.

    Реле давления подключается к двум системам: электрической и механической

  2. Провода заводите в специальные вводы на обратной стороне корпуса. Внутри расположена клеммная колодка с контактами: заземление — подключаются проводники от щитка и насоса; клеммы line — к ним подключается фазный и нулевой провод от щитка; клеммы для таких же проводов от насоса.

    Внутри расположена клеммная колодка

  3. Подведите провода и зафиксируйте в клеммах.

    Прижмите провода в клеммах

  4. Закройте крышку реле. Установка завершена, при необходимости проведите регулировку.

    Закройте реле крышкой и зафиксируйте болтами

Видео: как установить контроллер давления

Проверка давления в системе водоснабжения с помощью манометра

Сразу же после покупки насосной станции необходимо проверить показатели, которые заданы в гидробаке производителем. Обычно этот показатель равен 1,5 атмосферы. Однако в процессе хранения и транспортировки утечка из бака части воздуха — явление совершенно обычное.

Для проверки рекомендуется использовать автомобильный манометр с как можно менее градуированной шкалой, чтобы обеспечить точность измерения. Некоторые модели насосных станций комплектуются пластиковыми манометрами, но практика показала, что они ненадежны и точных показателей давления в гидробаке не дают. Ещё один вариант — электронные манометры, показания которых во многом зависят от уровня заряда батареи и окружающей температуры. Учитывая высокую стоимость электронных манометров и крайнюю ненадежность китайских пластиковых изделий, специалисты рекомендуют выбрать обычный механический автомобильный манометр, заключенный в металлический корпус.

Для настройки реле давления насоса лучше всего использовать механический манометр

Чтобы проверить давление в гидроаккумуляторе, необходимо снять декоративный колпачок, под которым срыт ниппель, подсоединить к нему манометр и снять показания. Чем меньше давление, тем больше запас воды можно в нем создать. Для создания достаточно большого напора воды приемлемым показателем считается давление в 1,5 атм. Но и одной атмосферы вполне хватит для того, чтобы обеспечить бытовые нужны небольшого дома.

При высоком давлении насос включается чаще, а значит, изнашивается быстрее, однако напор воды в системе создается примерно такой же, как в городской водопроводной системе. Это позволяет, например, использовать душ с гидромассажем. При низком давлении насос изнашивается меньше, но максимальный комфорт, который можно себе позволить — обычная ванна, наполненная горячей водой, но никак не прелести джакузи.

Обратите внимание, что специалисты не советуют чрезмерно перекачивать гидробак или снижать давление до показателя менее одной атмосферы. Это может привести к недостаточному запасу воды в гидроаккумуляторе, либо к повреждению резиновой «груши».

После того, как выяснены эти нюансы, воздух в гидробак либо подкачивают, либо стравливают его, пока не будет достигнут необходимый показатель.

Как правильно отрегулировать (с гидроаккумулятором)

Перед настройкой реле необходимо снять крышку, под которой имеются две пружины с гайками: большая и малая. Поворотом большой гайки регулируется нижнее давление в гидроаккумуляторе (Р). Вращая малую гайку, выставляют разницу давлений (ΔР). Точкой отсчёта считается положение большой пружины, с помощью которой выставляется предел нижнего давления.

Перед тем, как начать настройку реле давления для насоса, необходимо снять с устройства верхнюю крышку, которая скрывает большую и малую пружины

После того как в гидроаккумуляторе достигнут необходимый параметр воздуха, бак следует подключить к системе и включить, наблюдая за показаниями водяного манометра. Заметим, что в технической документации для каждого насоса указаны показатели давления рабочего и предельного, а также допустимая норма расхода воды. Не допускается превышение этих значений при настройке реле. Если при работе системы достигнуто рабочее давление гидроаккумулятора или предельное значение насоса, необходимо отключить насос вручную. Предельный напор считается достигнутым в тот момент, когда давление перестает расти.

К счастью, обычные бытовые модели насосов не настолько мощные, чтобы закачать бак до предельных значений. Чаще всего разница между установленными показателями давления включения и отключения составляет 1-2 атмосферы, что полностью обеспечивает оптимальное использование техники.

После того, как водяной манометр покажет необходимое нижнее давление, насос следует отключить. Далее регулировка производится таким образом:

  1. Осторожно вращают малую гайку (ΔР) до тех пор, пока механизм не начнёт работать.
  2. Открывают воду, чтобы полностью освободить систему от воды.
  3. Когда произойдёт включение реле, будет достигнуто значение нижнего показателя. Обратите внимание, что давление включения насоса должно быть примерно на 0,1-0,3 атмосферы выше, чем показания давления в пустом гидробаке. Это предохранить «грушу» от преждевременного повреждения.
  4. Теперь нужно вращать большую гайку (Р), чтобы выставить нижний предел давления.
  5. После этого насос снова включают и ожидают, когда показатель в системе поднимется до нужного уровня.
  6. Остается подстроить малую гайку (ΔР), после чего гидроаккумулятор можно считать настроенным.

Схема регулировки

Вот схема, которая подойдёт для большинства устройств:

Регулировка реле давления для насоса осуществляется с помощью двух гаек: большой и малой. Обращаться с ними нужно очень осторожно, чтобы не повредить прибор

Видео: как отрегулировать реле для насоса

Помимо первичной настройки при подключении реле к насосу, владельцу дома необходимо периодически проверять работу системы и корректировать настройки. Не реже, чем раз в три месяца специалисты рекомендуют полностью сливать воду из гидробака и проверять давление воздуха, подкачивая необходимое количество или стравливая излишки.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как настроить реле давления водопровода — Построй свой дом

 

Одним из важнейших элементов управления водяной насосной станцией является реле давления. Оно обеспечивает автоматическое включение и выключение насоса, управляя подачей воды в водопроводную систему дома. Этот прибор требуется настройки для того, чтобы система водоснабжения функционировала в заданном режиме. О том из чего состоит реле давления водопроводной системы и как настроить реле давления в водопроводной системе, мы поговорим в этой статье.

 

Устройство и принцип работы реле давления

 

Конструктивно реле выполняется в виде компактного блока с пружинами максимального и минимального давления, натяжение которых регулируется гайками. Мембрана, связанная с пружинами, реагирует на изменение силы давления. При достижении минимального значения пружина ослабевает, при максимальном уровне – сжимается сильнее. Воздействие, оказываемое на пружины, вызывает размыкание (замыкание) контактов реле, выключая или включая насос.

 

 

Наличие в водопроводе реле давления, позволяет обеспечивать в системе постоянное давление и необходимый напор воды. При этом насос управляется автоматически. Правильно выставленные значения минимального и максимального давления обеспечивают его периодическое отключение, что способствует значительному увеличению срока службы.

 

Последовательность работы насосной станции под управлением реле давления:

  • Насос закачивает воду в бак.
  • Давление воды постепенно увеличивается, что можно отследить по манометру.
  • При достижении установленного предельного верхнего уровня давления срабатывает реле и насос отключается.
  • По мере расходования воды, закаченной в гидроаккумулятор, происходит снижение давления. Когда оно достигнет нижнего уровня, насос вновь включится и цикл повторится.

 

Настройка реле давления водопровода


 

На первом этапе нужно проверить давление, которое было установлено при изготовлении насосной станции. Обычно давление в системе водоснабжения частного дома с гидроаккумулятором устанавливется в следующих пределах: верхнее 1,5 атмосферы, при этом давлении происходит включение насоса, и нижнее  — 2,8 атмосферы, это давление отключения насоса.

 

Для того, чтобы, при ремонтных работах в гидроаккумуляторе не оставалось воды, в полость бака закачивается воздух. Для проверки давления воздуха в баке необходимо открутить колпачок, закрывающий золотник, подсоединить манометр и снять по его шкале показание. Величина давления должна быть чуть меньше значения давления включения насоса. В данном случае меньше 1,5 атмосферы. Давление воздуха следует и в дальнейшем периодически проверять, например, один раз в месяц. Воду при этом нужно полностью удалить из бака, отключив насос и открыв все краны.

 

Настройка давления включения и выключения насоса

 

В насосных станциях, которые поставляются в собранном виде, реле давления заранее настроено на оптимальную работу. Но при её монтаже из различных элементов на месте эксплуатации, настройку реле нужно проводить самостоятельно. Это вызвано необходимостью обеспечить эффективную взаимосвязь настроек реле с объёмом гидроаккумулятора и напором насоса. Кроме того, бывает необходимость изменить исходную настройку реле давления. Порядок действий при этом должен быть следующим:

 

После того, как будет отрегулировано давление воздуха в баке, нужно подключить насосную станцию к электрической сети. Вода начнёт закачиваться насосом. Отключение его произойдёт после достижения установленного максимального давления. Это – верхний уровень. Обычно верхний уровень давления в водопроводной системе частного дома настраивается в пределах 2.8 – 4 атмосферы. Все зависит от используемого насосного оборудования. Стоит помнить, что надо обязательно оставить задел между рабочим максимальным давлением и максимальным давлением, которое может обеспечить насос. Мы уже говорили, как посчитать необходимый напор насоса. Если сказать вкратце то, все начинается с расстояния, на которое вы опускаете насос в скважину. Каждые 10 метров равны 1 атмосфере. К этой величине прибавьте давление, на которое вы хотите настроить водопроводную систему дома. В результате получится необходимы напор насоса.

 

Аналогичным образом измеряется нижнее давление. Для этого надо открыть кран и сливать воду из гидроаккумулятора, наблюдая за показаниями манометра. Постепенно давление будет падать, и при достижении им нижнего предела насос снова включится. Это – нижний уровень, величину его тоже показывает манометр. Вращением гайки большой  пружины доведите давление до рекомендуемого уровня. Оно должно быть примерно на 10% больше давления воздуха в баке иначе ваш насос никогда не включится. Как правило, нижний порог давления настраивается в пределах 1,5 – 2 атмосферы. Стоит помнить, что система имеет некоторую инерцию, так как насос не сразу может выйти на рабочий режим, при этом давление может опуститься ниже 1,5 атмосфер. Поэтому при настройке минимального давления надо учитывать этот фактор.

 

Инструкция по регулировке реле давления водопроводной системы

 

Регулировку реле давления практикуют в тех случаях, когда необходимо выставить уровни верхнего и нижнего давлений в заданных значениях. Например, требуется установить верхнее давление в 3 атмосферы, нижнее – 1,7 атмосферы. Процесс регулировки будет следующим:

  • Включите насос и закачайте воду в гидроаккумулятор до значения давления на манометре, при котором насос отключится.
  • Отключите насос.
  • Откройте крышку реле и медленно вращайте гайку малой пружины. Вращение гайки по часовой стрелке означает увеличение давления, в обратную сторону уменьшение давления.
  • Откройте кран и слейте воду до момента включения насоса.
  • Отключите насос.
  • Медленно вращайте гайку большой пружины. По часовой стрелке для увеличения давления, в обратную сторону для уменьшения давления.

 

Стоит помнить, что:

  • Сразу точно настроить давление в системе вряд ли получится. Поэтому операцию настройки придется повторить несколько раз.
  • Чем больше разница между нижним и верхним пределами давления, тем реже будет включаться насос.

 

Вот теперь мы знаем, как настроить реле давления в водопроводной системе частного дома. В следующей статье я расскажу о неисправностях насосной станции водопровода.

 

РЕКОМЕНДУЮ ЕЩЁ ПОЧИТАТЬ:

как отрегулировать своими руками, настройка напора воды в системе водоснабжения

Реле давления является одной из важных частей насосной станции. Оно отвечает за работу насоса при определенных значениях давления. Периодически реле нуждается в правильной настройке. Для этого следует знать, как оно устроено, его принцип работы и технические характеристики.

Вне зависимости от своих незначительных размеров, реле значительно продлевает срок службы насоса, а также обеспечивает качественную работу насосной станции.

Особенности

Покупая насосную станцию, многие хотят сразу ознакомиться с ее устройством. Немалое значение имеет каждый ее элемент. Непосредственно за отключение и включение насоса при достижении определенных значений давления в гидробаке отвечает реле давления.

Реле давления – элемент, который регулирует подачу воды в системе. За счет реле включается и выключается вся насосная система. Именно реле регулируется напор воды.

По принципу работы реле разделяются на электронные и механические. Использовать электронные реле проще в плане эксплуатации, зато срок службы механических больше. Поэтому механические реле пользуются большим спросом.

Реле могут быть как изначально встроены внутрь насосной станции, так и идти отдельно. Таким образом, по характеристикам можно легко подобрать реле для эффективной работы насосной системы.

В воде неизбежно содержатся сторонние частицы, и они являются основной причиной выхода из строя электронных реле. Поэтому лучше использовать специальный отдельный фильтр для очистки воды. Основное преимущество использования электронного реле состоит в том, что оно не дает насосной станции работать вхолостую. После отключения подачи воды электронное устройство продолжает работать еще на протяжении некоторого времени. К тому же такие реле проще в настройке и установке.

Зачастую датчики давления сразу имеют заводские настройки. Как правило, они установлены на 1,5-1,8 атмосфер для включения, и на 2,5-3 атмосферы для выключения. Максимально допустимое значение давления для реле — это 5 атмосфер. Однако его не каждая система сможет выдержать. Если давление будет слишком высоким, то это может вызвать протечки, износ мембраны насоса и другие неисправности.

Изначальная регулировка не всегда подходит для определенных условий работы станции, и тогда приходится самостоятельно настраивать реле. Конечно, для правильной регулировки лучше всего детальнее ознакомиться с тем, что из себя представляет этот небольшой прибор, и как он работает.

Принцип устройства

Наиболее распространенное механическое реле давления насосной станции представляет собой металлическую пластину, на которой сверху имеется контактная группа, два подпружиненных регулятора и клеммы подключения. На нижней части металлической пластины установлена крышка мембраны. Она прикрывает непосредственно мембрану и прикрепленный к ней поршень. А также на крышке есть резьбовое соединение для установки на переходнике, который находится на насосном оборудовании. Все выше перечисленные детали конструкции накрыты пластиковой крышкой.

На рабочей части регулятора данная крышка закреплена винтами.

Ее можно в случае необходимости снять, используя гаечный ключ или отвертку.

Реле могут иметь различную конфигурацию, форму, и даже различаться расположением некоторых элементов или схемой подключения. Бывают реле, имеющие дополнительные защитные элементы, которые сохраняют устройство при работе «всухую» и позволяют обезопасить мотор от перегрева.

Для водоснабжения частного дома используются конструкции станций, в которых регулятором давления выступает РМ-5 или его зарубежные аналоги. Такая модель реле давления внутри имеет подвижную пластину и две пружины с противоположных ее сторон. Пластину перемещает давление воды в системе при помощи мембраны. Вращением прижимной гайки того или иного пружинного блока можно изменять в большую или меньшую сторону пределы, при которых срабатывает реле. Пружины как бы содействуют тому, чтобы давление воды смещало пластину.

Механизм сделан так, что при смещении пластины происходит размыкание или замыкание нескольких групп контактов. Если рассмотреть схему работы, то она будет следующей. При включении насос подает воду в гидроаккумулятор. Через замкнутые контакты реле на двигатель поступает питание. При этом в баке повышается давление воды.

Когда давление достигнет значения, которое задано пружинами верхнего предела, механизм срабатывает, контакт размыкается, и происходит выключение насоса. Жидкость из трубопровода не стекает снова в колодец за счет обратного клапана. По мере того как вода используется, груша становится пустой, давление понижается, и тут срабатывает пружина нижнего параметра, которая замыкает контакты, включая насос. Затем цикл повторяется.

В процессе работы всей насосной станции работа реле давления выглядит следующим образом:

  • открывается кран с водой, и она поступает из наполненного гидробака;
  • в системе давление начинает снижаться, а мембрана давить на поршень;
  • замыкаются контакты и включается насос;
  • вода поступает потребителю, а когда кран закроется, наполнит гидробак;
  • при наборе воды в гидробак происходит рост давления, оно действует на мембрану, а она, в свою очередь, на поршень, и контакты размыкаются,
  • насос перестает работать.

От настроек реле зависит и то, насколько часто будет включаться насос, и напор воды, и срок службы всей системы в целом. Если параметры установлены неправильно, то насос будет работать некорректно.

Подготовка

Реле нужно регулировать только после проверки давления воздуха в гидроаккумуляторе. Для этого стоит лучше понимать, как устроен этот самый гидроаккумулятор (гидробак). Он представляет собой герметичную составную емкость. Основная рабочая часть емкости — резиновая груша, в которую набирается вода. Другая часть — металлический корпус гидроаккумулятора. Пространство между корпусом и грушей заполнено воздухом под давлением.

Груша, в которой накапливается вода, подключена к системе водоснабжения. За счет воздуха в гидробаке груша с водой сжимается, что позволяет поддерживать давление в системе на определенном уровне. Таким образом, когда открывается кран с водой, она движется по трубопроводу под напором, при этом насос не включается.

Перед тем как проверить давление воздуха в гидробаке, надо насосную станцию отключить от сети, а из бака гидроаккумулятора спустить всю воду. Далее следует открыть боковую крышку на баке, найти ниппель и при помощи велосипедного или автомобильного насоса с манометром измерять давление. Хорошо, если его значение составляет около 1,5 атмосферы.

В том случае если полученный результат имеет меньшее значение, то давление при помощи того же насоса поднимают до нужного. Стоит напомнить, что в баке воздух всегда должен быть под давлением.

Для гидробака объемом 20-25 литров давление лучше выставить в диапазоне 1,4-1,7 атмосферы, объемом 50-100 литров — 1,7-1,9 атмосферы.

Важно при использовании насосной станции периодически проверять давление воздуха в гидробаке (примерно раз в месяц или хотя бы в три месяца), и если есть необходимость, то подкачивать его. Эти манипуляции позволят мембране гидроаккумулятора проработать дольше. Но также не следует, чтобы гидробак слишком долго был пустым без воды, так как это может привести к рассыханию стенок.

После проведения регулировки давления в гидроаккумуляторе бывает, что насосная станция перестает работать в обычном режиме. Это значит, что следует отрегулировать непосредственно реле давления.

Как настроить своими руками?

При запуске скважинного насоса и станции очень важна настройка реле. Причем сделана она должна быть правильно.

Несмотря на то что реле давления сразу уже идет с заводскими настройками, лучшим вариантом будет дополнительная их проверка и регулировка. Перед тем как начать регулировать реле, стоит узнать, каковы значения, которые рекомендует производитель, чтобы установить допустимые значения давления. Однако надо учитывать, что выход из строя насосной станции из-за неправильной настройки является негарантийным случаем.

При произведении расчетов допустимых значений давления срабатывания и отключения автоматики, производитель делает учет возможных особенностей эксплуатации. Причем это делается при разработке параметров для работ.

При их подборе учитываются следующие данные:

  • необходимое давление в наивысшем участке водопровода;
  • разница высот между насосом и наивысшим участком отбора воды;
  • возможное падение давления при передаче воды.

Перед тем как регулировать, надо подготовить инструменты в виде набора отверток и гаечных ключей. Обычно крышку реле делают черного цвета, чтобы она не сливалась со всем гидроаккумулятором. Под крышкой находятся две пружины, которые выступают в роли регулятора. На каждой пружине есть по гайке.

Следует заметить, что размер верхней пружины больший, и гайка на ней регулирует давление на выключение. Ее еще иногда обозначают буквой «Р». Малая гайка на нижней пружине позволяет отрегулировать разницу давлений. Обозначение малой гайки бывает в виде «ΔР» (дельта Р).

Стоит помнить, что точность произведенных настроек лучше всего проверять по манометру, который встроен в систему. Чтобы обеспечить более точные настройки, важно сверять полученные значения с теми, что указаны в паспорте насосной станции. Следите за тем, чтобы не превышать максимальные значения.

Для поднятия значения давления, при котором станция будет отключаться, гайку «Р» затягивают по часовой стрелке, а для снижения — против часовой. Нередко рядом с гайкой проставлены обозначения в виде «+» и «-». Вращение гайки необходимо проводить не спеша, менее оборота за один раз. Полезно запомнить, что при большем значении «Р» воды в груше будет больше, а значит насос будет включаться реже.

До того как переходить непосредственно к настройке реле, следует хотя бы немного разобраться, как работает насосная станция в целом. Гидроаккумулятор содержит в себе резиновую грушу и воздух. Насос качает воду из скважины в грушу. Она наполняется водой, происходит сжатие воздуха, и создается давление на стенки.

Регулировка реле давления позволяет самостоятельно провести установку предела заполнения емкости, то есть момента, когда насос должен отключиться. Давление в системе отображается на манометре. Стоит заметить, что вода в колодец поступать не будет за счет обратного клапана.

Когда кран в доме открывается, вода из груши уходит с напором, который равен выставленному давлению. Вода из груши расходуется, и давление снижается, а когда оно достигнет нижнего порогового значения, насос включится.

При сборке насосной станции реле давления подключается между выходным штуцером гидробака и обратным клапаном на трубопроводе. При сборке лучше всего использовать пятиконечный штуцер, у которого есть резьба под основные детали, в том числе и манометр. Очень важно в правильном порядке установить обратный клапан и штуцер. Иначе будет затруднительно регулировать реле давления.

Стоит заметить, что в состав насосной станции, помимо реле, может еще входить датчик «сухого хода», а также частотный преобразователь при необходимости.

Давление воздуха в гидробаке проверено и имеет оптимальное значение, все фильтры в системе новые или заменены, значит, можно приступить к настройке реле давления. Вначале необходимо отключить насос, затем слить воду из трубопровода, открыв по возможности самый нижний кран. После, используя гаечный ключ или отвертку, необходимо снять пластиковый корпус с реле. Включить насос, и дать системе заполниться водой.

После срабатывания реле и отключения насоса следует записать значение, отображаемое на манометре. Именно это значение и является верхним пределом давления. Далее необходимо частично открыть кран, находящийся на максимально высоком участке системы. В случае одноуровневой системы отбора воды надо открыть кран, наиболее удаленный от насоса.

При понижении давления до определенного показания произойдет запуск насоса. В этот момент необходимо зафиксировать данные при помощи манометра. Получаем значение нижнего давления. Если отнять его от верхнего давления, зафиксированного ранее, то получим значение текущей разницы давлений реле.

Однако, помимо значения давления, нужно проконтролировать, достаточный ли напор воды создается в наивысшем и наиболее удаленном кране системы. Если он слабый, то надо увеличить значение нижнего давления. Вначале устройство отключают от электросети, а затем поджимают гайку, которая находится на большей пружине. В случае сильного напора гайку послабляют, чтобы его убавить.

Теперь можно отрегулировать разницу давлений реле, найденную выше. Обычно оптимальным значением считается 1,4 атмосферы. При меньшем подача воды будет более равномерной, но насос чаще будет включаться, что снижает срок службы системы.

При значении разности давлений реле более 1,4 атмосферы система будет работать не в таком сильном режиме износа, но станет весьма заметной разница между наибольшим и наименьшим напором. Для его настройки следует повернуть гайку на меньшей пружине. Для увеличения значения разности давлений необходимо закрутить гайку по часовой стрелке. При послаблении пружины результат получится противоположным.

При полностью ослабленных пружинах настройку реле производят несколько другим способом. Сперва запускают насосную станцию, чтобы произвести нагнетание давления в системе. Его производят до уровня, пока из наиболее удаленного от насоса крана вода не будет течь приемлемым напором. Например, в данный момент манометр показывал 1,5 атмосферы. Такое давление фиксируют, отключив насос и насосную станцию от электропитания.

Затем снимают с реле пластиковый корпус и подтягивают гайку, которая находится на большей пружине до характерного щелчка, который свидетельствует о срабатывании контактов. Далее корпус реле устанавливают на место, а насосное оборудование запускают. Давление нагнетают на 1,4 атмосферы больше.

После чего устройство снова отключают от электропитания, снимают корпус реле и затягивают гайку меньшей пружины до щелчка. Это щелчок размыкания контактов. Получаем реле давления, настроенное на срабатывание при верхнем давлении в 2,9 атмосферы и нижнем давлении в 1,5 атмосферы. После окончания настройки следует вернуть пластиковый корпус реле на место и подключить насосную станцию к электросети.

Настройка реле при наполненной груше водой не производится. Это обусловлено тем, что верхнее значение давления реле настраивается как сумма давлений воды и воздуха. Получается, что если гидроаккумулятор заполнен, то точно нельзя сказать, сколько в нем атмосфер воды, а сколько воздуха.

Советы

Чтобы вода в вашей системе всегда радовала своим напором, стоит прислушаться к советам, которые касаются настройки реле давления. Особенно важно учитывать некоторые моменты, на которые многие даже не обращают внимания.

Не следует выставлять максимальное значение давления (более 5 атмосфер). А также не следует гайки, которыми осуществляется регулировка давления, закручивать до упора. Иначе реле, вообще, не будет работать.

В ходе эксплуатации насосной станции нужно смотреть за наличием и давлением воздуха в корпусе гидробака. Отдельные неполадки можно определить на слух. Например, если в емкости гидроаккумулятора сниженное давление воздуха, то будет заметно чрезмерно частое включение насоса. Причем автоматика будет включать его практически сразу при открытии крана и выключать при закрытии. В данном случае, когда кран открыт, стрелка манометра будет достигать нижнего значения.

Чтобы мембрана или груша работала как можно дольше, давление воздуха следует установить на 10 процентов ниже, чем значение давления на включение при регулировании реле.

Следует учитывать, что проверка воздушного давления в гидробаке производится, только когда вода слита из водопровода, а насос отключен от электропитания.

Если при регулировании верхнего значения не происходит выключения насоса, а манометр показывает какую-то одну и ту же цифру, то это свидетельствует о малой мощности насоса. Ее просто не хватает, чтобы закачивать воду в установленных пределах.

Ремонтировать реле можно, но это не всегда уместно. Лучше приобрести новое исправное реле, так как оно защищает грушу от повреждений, а насос – от чрезмерной перегрузки. Реле нуждается в постоянном обслуживании, например, можно смазывать внутренние детали, которые трутся. Это позволит снизить сопротивление, и реле будет срабатывать более точно.

Достижение оптимального режима работы насосной станции важно, и он во многом зависит от правильно подобранного давления в гидробаке и правильной настройки реле.

Проверять давление лучше всего автомобильным насосом, в котором менее градуированная шкала. Это позволит обеспечить более точные измерения. В некоторых моделях насосных станций имеются пластиковые манометры, но они не отличаются надежностью и точными показателями. Что касается электронных манометров, то их показания зачастую зависят от окружающей температуры и уровня заряда батареи. Именно поэтому специалисты советуют остановить выбор на обычном механическом манометре в металлическом корпусе.

О том, как правильно настроить реле давления насосной станции, смотрите в следующем видео.

настройка, принцип работы, как отрегулировать, настроить в системе водоснабжения, схема подключения реле минимального давления, как подключить датчик

Содержание:

В насосной станции любого типа и размера есть один маленький, но незаменимый узел, речь идет о реле давления. Помимо установки с использованием схемы подключения реле давления воды, следует выполнить дополнительные настройки. Дело в том, что этот элемент осуществляет контроль состояния гидробака, а также включает и отключает необходимое оборудование.


Чтобы оборудование служило бесперебойно и долго необходимо грамотно выполнить регулировку и установку реле давления для насоса.

Описание устройства

Устройство практически всех разновидностей реле давления, которыми укомплектованы насосные станции, примерно одинаково. На металлическом основании зафиксированы рабочие элементы насоса:

  • Мембрана,
  • Поршень,
  • Металлическая платформа.
  • Электрические контакты.

Также имеется большая и маленькая пружина, все это размещено в пластиковом корпусе.

При подключении реле давления воды процесс протекает по следующему принципу: оказываемое давление заставляет мембрану толкать поршень, который поднимает платформу. Она, в свою очередь, оказывает давление на большую пружину и сжимает ее. Сопротивление большой пружины оказываемому давлению ограничивает движение поршня.


Между большой и малой регулировочной пружиной есть небольшое расстояние, однако его вполне хватает для регулировки работы комплекса приборов. Платформа, на которую воздействует мембрана под давлением, поднимается до края малой пружины.

В результате увеличения давления на платформу меняется ее положение. Это приводит к переключению контактов и изменению режима работы, следовательно, он выключается. Контакты переключаются с помощью специального шарнира с пружинкой. После прохождения платформой уровня расположения шарнира соответственно меняется положение электрических контактов и размыкается цепь электропитания.

В результате отключения насоса прекращается поступление воды. При расходе воды из гидроаккумулятора давление на мембрану постепенно снижается, и платформа начинает опускаться. Опустившись ниже уровня расположения пружинного шарнира электрических контактов, она вновь заставляет контакты подниматься и, соответственно, замыкать цепь. Не помешает знать, какой лучше регулятор давления воды, чтобы сделать правильный выбор.


Насос начинает работать, закачивает воду в гидробак, и цикл повторяется в автоматическом режиме.

Большой и маленькой пружине в механизме отводится своя функция. Большая пружина задает показатель давления, при котором требуется включение насоса, а маленькая пружина определяет разницу между допустимым и необходимым значением давления. Этот показатель очень важен при регулировке реле давления воды для насоса.

Необходимость настройки реле давления воды для насоса

Настройка реле самостоятельная или с привлечением квалифицированных специалистов требуется в любом случае при сборке насосной станции из отдельных частей. Не исключено, что настройка реле давления воды потребуется даже в том случае, когда готовая насосная станция приобретена в специализированном магазине.

Объясняется это тем, что для каждой водопроводной системы характерно наличие индивидуальных особенностей и потребности жильцов также разные. Степень напора воды в доме с душем, раковиной и ванной значительно отличается от просторного загородного дома с джакузи и гидромассажем. В этом случае требуется регулировка давления воды в системе водоснабжения и настройка оборудования индивидуально для каждого случая.


При решении вопроса, как подключить реле давления воды, следует  помнить, что кроме первоначальной настройки, которая выполняется при монтаже насосного оборудования, в процессе эксплуатации необходимо контролировать и выполнять корректировку работы оборудования.

Кроме того в случае замены или ремонта отдельного элемента насосной станции также требуется дополнительная настройка реле регулятора давления воды. Стоит сказать, что процесс регулировки оборудования аналогичен процедуре его настройки.

Термины, использующиеся при регулировке реле давления

В процессе настройки реле давления и регулировки водяного насоса могут использоваться названия специфического типа, которые понятны квалифицированному специалисту. Что касается обычного потребителя, то он может столкнуться с некоторыми затруднениями. По этой причине следует ознакомиться с определенными понятиями, чтобы процесс настройки прошел без заминок.


В частности, речь идет о следующих терминах:

  • Давление включения. Этот термин обозначается индексом Рвкл , иногда он может называться верхним давлением. Уже по названию можно определить, что он обозначает давление, при котором возобновляется или начинается функционирование насоса, а в гидробак происходит подача воды. По умолчанию производитель указывает значение 1,5 бар.
  • Давление выключения. Для обозначения используется индекс Рвыкл и называется нижним давлением. На реле от производителя указано значение около 3 бар.
  • Перепад давления. Этот термин используется для обозначения разницы между нижним и верхним значением давления. В стандартных моделях с заводскими настройками значение этого показателя составляет примерно 1,5 бар.
  • Максимальное давление отключения. Название этого термина уже говорит о максимально допустимом значении давления в насосной системе и водопроводе. Отклонение в большую сторону может стать причиной повреждения водопроводной системы и насосного оборудования. По умолчанию от производителя указывается значение не более 5 бар.

Давление в гидроаккумуляторе

Знание устройства гидроаккумулятора позволяет избежать серьезных ошибок при самостоятельном решении задачи, как настроить реле давления воды (прочитайте: «Как выбрать и установить гидроаккумулятор для систем водоснабжения, принцип работы»).

Гидробаки делятся на два типа: одни оснащены резиновой вставкой в форме груши, другие оснащены резиновой мембраной. В обоих случаях этот элемент предназначен для разделения емкости на две не сообщающиеся части. Чаще всего одна часть наполняется водой, другой отсек заполнен воздухом.


Принцип работы в обоих случаях одинаковый: вода, поступающая в гидробак, оказывает давление на резиновую вставку, что обеспечивает перемещение воды в системе водоснабжения. По этой причине в гидроаккумуляторе всегда должно присутствовать определенное давление. Его значение может меняться в зависимости от объема воды и воздуха в камерах. Когда выполняется установка гидроаккумулятора для систем водоснабжения своими руками, все это нужно обязательно учитывать.

Корпус бака в большинстве случаев оснащен автомобильным ниппелем, через который можно закачать или спустить воздух в процессе регулировки рабочего давления внутри гидробака.

Прежде чем подключить реле минимального давления воды к насосу выполняют измерение текущего давления в гидробаке. Значение этого показателя производитель выставляет 1,5 бар, однако в процессе использования определенное количество воздуха выходит из емкости, что приводит к снижению давления.

Для измерения давления в гидробаке пользуются обычным автомобильным манометром. При этом рекомендуется брать прибор, на шкале которого установлен минимальный шаг градации. В этом случае можно получить более точные результаты измерений, до 0,1 бар. Кстати манометр, который идет в комплекте с насосным оборудованием, также должен соответствовать этому параметру.


Если производитель укомплектовал насос недорогим прибором, то при установке лучше выполнить замену манометра на более качественный и надежный прибор.

Что касается автомобильных манометров, то многих потребителей не устраивает их внешний вид. Хотя стоит отметить, что именно они помогут точно определить давление в емкости. Если есть желание приобрести электронный прибор измерения, то лучше сделать выбор в пользу более дорогого варианта от проверенного производителя. В этом случае простенькая пластиковая модель не гарантирует точные данные и может выйти из строя в любой, даже самый неподходящий, момент.

Очень важно помнить, что электронные манометры работают от сети электропитания, поэтому следует контролировать ситуацию в этом случае.

Измерение давления в гидробаке выполняют по довольно простой схеме: к ниппелю на емкости присоединяется манометр и замеряются показания. Если полученные значения находятся в пределах от 1 до 1,5, то такое давление можно считать нормальным.


При более высоких показателях обеспечивается хороший напор в системе, однако при этом снижается запас воды. Нельзя допускать работу системы под слишком высоким давлением, которое заставляет работать все части оборудования под нагрузкой. Результатом таких действий становится быстрый износ деталей агрегата. Для поддержки высокого давления в системе требуется постоянное пополнение запаса воды в гидробаке, следовательно, увеличивается нагрузка на насос и повышается расход электроэнергии.

Еще одним недостатком постоянного высокого давления можно назвать увеличение числа поломок. При слишком высоком или очень низком давлении в первую очередь страдает резиновая прокладка. Только правильная регулировка давления в системе водоснабжения частного дома позволит увеличить срок службы агрегатов и системы в целом.

Правила настройки

Под крышкой на корпусе прибора располагаются две пружины с большой и малой гайкой. Вращением этих пружин можно установить следующие параметры:

  • Регулировка посредством большой пружины позволяет установить нижнее давление в гидроаккумуляторе.
  • С помощью малой пружины — установить разницу между давлением включения и выключения.

Прежде чем приступить к настройке реле давления, необходимо понять, как работает реле давления, внимательно изучить прилагаемую техническую документацию непосредственно прибора и насосной станции, включая гидробак и другие элементы.

Инструкция реле давления воды содержит информацию о рабочих и предельных показателях используемого оборудования. Эти данные должны учитываться в процессе регулировки, так как их превышение приведет к быстрому износу прибора. Если в процессе настройки реле давления  отдельные параметры достигают максимальных значений, то нужно вручную отключить насос и закончить регулировку в обычном режиме. Стоит отметить, что подобные ситуации являются редкостью, так как поверхностные насосы не имеют мощности, которая может вызвать скачок давления в системе.

Вопрос, как отрегулировать датчик давления воды в системе водоснабжения, должен решаться при пустом гидроаккумуляторе, в противном случае одновременно будут учитываться параметры давления воды и воздуха в емкости.

Регулировка реле давления выполняется по следующей схеме:

  • Устанавливают значения рабочего давления в гидробаке.
  • Включают насос.
  • Осуществляют подачу воды в емкость до достижения значений нижнего давления.
  • Отключают насос.
  • Вращают малую гайку до тех пор, пока насос не начнет работать.
  • Ждут наполнения емкости водой и отключают насос.
  • Открывают воду.
  • Начинают вращать большую пружину для установки давления включения.
  • Включают насос.
  • Заполняют емкость водой.
  • Корректируют положение малой пружины регулировки.

Чтобы правильно определить направление вращения пружины при настройке регулятора давления воды, нужно обратить внимание на расположенные рядом с ней знаки «плюс» и «минус». Для увеличения давления включения выполняют вращение пружины по часовой стрелке, для уменьшения – против часовой стрелки.

Вращать регулировочные пружины для настройки реле давления воды в системе водоснабжения следует очень осторожно, плавно поворачивая на четверть или половину оборота, так как эти элементы отличаются высокой чувствительностью. После повторного включения манометр должен показывать нижнее давление.

При решении вопроса, как отрегулировать реле давления, важно учесть несколько основных моментов:

  • Если при наполнении гидробака показатели манометра не меняются, значит, давление достигло предельных параметров. В этом случае сразу отключают насос.
  • Нормальные значения разницы между верхним и нижним давлением должно составлять примерно1-2 атм.
  • При отклонении от нормальных значений в большую или меньшую сторону следует повторно выполнить регулировку, учитывая при этом возможные ошибки.
  • Оптимальным значением разницы между установленным нижним давлением и тем, которое определено в начале в пустой емкости, не должно отклоняться от 0,1-0,3 атм.
  • Давление воздуха в емкости не должно опускаться ниже 0,8 атм.

Не исключено, что система автоматически будет включаться и выключаться при других установленных показателях. Однако указанные параметры позволяют минимизировать износ оборудования.

Полезные советы и рекомендации

Каждый владелец насосной станции желает, чтобы оборудование нормально функционировало на протяжении долгого времени. Для этой цели требуется изучение принципа работы реле давления и регулярный контроль над каждым элементом. В частности специалисты рекомендуют один раз в три месяца замерять показатели давления в гидроаккумуляторе. Регулярный контроль и настройка позволяют стабилизировать работу всей насосной станции. Кроме того в процессе контроля можно выявить недостатки и внезапные поломки оборудования, которые требуют скорейшего устранения.

Контроль состояния системы в большинстве случаев заключается в регулярной фиксации показаний водяного манометра при включении и выключении насоса. Нормальной считается работа оборудования при значениях, которые были установлены в процессе настройки реле давления.


Если замеры показывают отклонения в какую-либо сторону, необходимо выполнить замер давления в гидробаке и повторно провести регулировку реле давления. В некоторых ситуациях требуется всего лишь подать дополнительное количество воздуха в емкость, и показатели нормализуются. Читайте также: «Как выбрать и установить насос для повышения давления воды – важные нюансы».

При измерении давления не стоит забывать о погрешности в точности показаний манометра. Дело в том, что между подвижными частями прибора может возникать трение, что в некоторой степени влияет на показатели. Для получения более точных результатов измерения перед началом процесса можно смазать трущиеся детали измерительного прибора.

Недостатком любого механизма можно назвать его износ в процессе эксплуатации. Реле давления в этом случае не является исключением. По этой причине при выборе оборудования следует отдавать предпочтение более прочным изделиям. Кроме того следует понимать, что точная настройка водяного насоса и реле давления также позволяет продлить эксплуатационный период оборудования. Также необходимо уяснить, что постоянная работа при максимально допустимых значениях верхнего давления негативно сказывается на долговечности реле.

По мнению квалифицированных мастеров, небольшой запас давления, оставленный в процессе настройки, минимизирует износ всех деталей оборудования. При необходимости установки верхнего давления на высоком уровне рекомендуется выбирать реле давления с повышенными допустимыми рабочими нормами. Например, для системы с верхним давлением в 5 атмосфер подойдет реле, у которого предельно допустимые значения работы составляют 6 атмосфер. Конечно, поиск такого оборудования несколько усложнится, но приобретение его вполне реально. Читайте также: «Как установить насос для повышения давления воды в квартире – выбор, правила монтажа».


Очень часто причиной серьезных поломок регулятора давления воды для насоса становится грязная вода, которая течет по трубам водопроводной системы. В большинстве случаев такая ситуация возникает со старыми металлическими системами водоснабжения.

Перед тем как выполнить установку насосной станции рекомендуется провести тщательную очистку водопровода. В крайнем случае, может потребоваться полная замена старых металлических элементов системы более современными пластиковыми конструкциями.

В процессе настройки реле следует обратить внимание на регулировочные пружины, которые также требуют бережного обращения. Сильное сжатие пружин при регулировке реле может стать причиной погрешности в работе устройства. Кроме того срок службы пружины в этом случае существенно снижается, не исключены поломки реле давления после недолгого времени использования.

Проверяя работу насосной станции, важно обратить внимание на датчик реле давления воды: если давление выключения постоянно растет, то не исключено засорение устройства. Такая ситуация требует незамедлительной замены (прочитайте также: «Правильная регулировка реле давления насосной станции – нормы, советы и примеры»).


Для этой цели выполняют следующие действия:

  • Откручивают крепежные болты на корпусе реле.
  • Снимают мембранный узел.
  • Промывают внутреннюю часть и все мелкие отверстия.

В некоторых ситуациях не требуется разборка устройства, достаточно прочистить отверстия, просто сняв реле давления. При обнаружении засоров также можно прочистить всю насосную станцию.

Если замечены подтеки воды из корпуса реле давления для скважины, то можно предположить, что загрязнения повредили мембрану. Такое устройство подлежит полной замене.

Настройку реле давления нельзя назвать простым мероприятием, здесь требуется внимательность и осторожность. Изучив устройство реле давления, принцип его работы и особенности регулировки, можно самостоятельно справиться с поставленной задачей.


как настроить реле давления воды, как отрегулировать, настройка автоматики, устройство реле давления, какое давление должно быть в станции водоснабжения, как увеличить давление

Содержание:

Приобретение насосной станции обеспечивает регулярное водоснабжение в доме. Однако для стабильного напора подаваемой воды оборудованию для автономного водоснабжения требует правильная настройка и грамотная эксплуатация. Следует отметить, что не каждый владелец насосной станции знаком с особенностями настройки, а неправильные действия могут полностью вывести из строя оборудование. Чтобы избежать подобной неприятности, необходимо знать, как отрегулировать реле давления воды, какие приемы и правила следует применять для устранения нарушений в работе оборудования. Также важно знать, почему в системе падает давление и как решается подобная проблема.


Устройство насосной станции

Насосные станции заводского изготовления полностью укомплектованы производителем и готовы к работе. Их основное предназначение – принудительная подача воды. Чтобы понять, как настроить насосную станцию, необходимо знать ее устройство.

Подобные механизмы работают по достаточно простой схеме. Внутри гидроаккумулятора имеется эластичная емкость, в которую с помощью насоса подается вода. Заполнение емкости водой приводит к давлению на другую часть гидробака, заполненную воздухом или газом. Когда давление достигает установленных значений, происходит выключение насоса. Забор воды из накопительной емкости приводит к снижению давления в системе и при достижении минимального показателя насос снова включается.


Для включения и выключения насоса оборудование оснащено специальным регулятором давления для насосной станции. Контролировать уровень давления хозяин может по показаниям манометра, также установленного на оборудовании.

Основные неполадки и причины из возникновения

Вывести из строя бытовую насосную станцию могут различные факторы, включая нарушение целостности гидробака или труб, утечку воды или воздуха, попадание различных примесей в систему.

Вмешаться в работу насосной станции в случае неполадок в ее работе можно в следующих случаях:

  • В систему попал песок или другие примеси. Это может стать причиной образования коррозии и снижению производительности. Предотвратить засорение системы можно, используя различные фильтрующие элементы для очистки воды.
  • Снижение давления воздуха в системе. Подобное явление приводит к частому срабатыванию насоса и уменьшению срока его эксплуатации. Избежать подобной неприятности помогает регулярное измерение воздушного давления и настройка насосной станции при необходимости.
  • Нарушение герметичности стыков на всасывающем трубопроводе. В результате двигатель постоянно работает, но перекачивание воды не происходит.
  • Неправильная регулировка гидрофора доставляет большое количество неудобств и может стать причиной сбоя в работе насосной станции.

Регулярный осмотр и профилактические работы позволяют срок службы насосного оборудования. При этом важно помнить, перед тем как отрегулировать давление на насосной станции требуется отключение насосной станции от электросети и слив воды.

Способы устранения неисправностей

Работы по устранению неполадок могут быть простыми и сложными. В первом случае бывает достаточно заменить картриджи в фильтре и устранить протечки. Второй вариант предполагает выполнение дальнейших мероприятий, если простые меры не дали результата. В этом случае важно знать, как настроить гидрофор.

К более сложным действиям по устранению неполадок в работе насосного оборудования относится настройка давления в гидробаке и регулировка реле давления. При этом необходимо знать, какое давление должно быть в станции водоснабжения.

Существует несколько неполадок в работе бытовой насосной станции, которые можно попытаться устранить самостоятельно.

Отклонение от требований по эксплуатации оборудования

Непрерывная работа оборудования, без выключения, отмечается в том случае, если неправильно выполнена настройка автоматики насосной станции. В частности, речь идет о слишком высоких установленных значениях давления. Кроме того это происходит при холостой работе двигателя, которая не сопровождается перекачиванием воды.


Такое отклонение в работе может произойти по следующим причинам:

  • Первый запуск насоса проводился без заполнения водой. Чтобы решить проблему, нужно залить воду в насос с помощью специальной воронки и выполнить настройку гидрофора.
  • Трубопровод имеет повреждения или во всасывающем клапане образовалась воздушная пробка. Обнаружить подобную проблему можно только при проверке трубопровода по всей длине на предмет наличия изгибов, сужений или воздушных пробок. Выявленные проблемы следует устранить, поврежденные участки заменить.
  • Отсутствует доступ к воде работающего оборудования. Решение проблемы заключается в поисках причин отсутствия воды и их устранении.
  • Засор в трубопроводе. Исправить проблему помогает простая прочистка трубопровода и удаление скопившихся загрязнений.

Если станция начинает работу, и через короткий промежуток времени выключается, то проблема может заключаться в поврежденной мембране. В этом случае требуется замена мембраны. Подобная ситуация может возникать при отсутствии в системе необходимого давления. Здесь нужно сделать соответствующие измерения и проверить гидробак на наличие трещин или других повреждений.

Ситуация с блокировкой работы обратного клапана возникает достаточно редко. Это происходит, если в систему попадает мусор или посторонние предметы. Ситуация исправляется разбором трубопровода на проблемном участке и устранением засора.

Нарушение работы двигателя

Если при проведении осмотра обнаружена остановка двигателя и отсутствие характерных шумов, то можно говорить о следующем:

  • Нет подключения к электрической сети или отмечается слишком низкое напряжение. Решением проблемы является проверка схему подключения оборудования.
  • Перегорание предохранителя. В этом случае требуется замена элемента.
  • Заклинило крыльчатку. Затруднительный поворот крыльчатки свидетельствует о том, что ее заклинило, поэтому в первую очередь нужно выяснить, что стало причиной такой ситуации.
  • Поврежденное реле. Решением подобной неисправности станет регулировка реле или его полная замена, для чего необходимо знать устройство реле давления насосной станции.

Не стоит думать, что неисправности в работе двигателя  можно всегда устранить самостоятельно. В большинстве случае проблемы способны решить только специалисты из сервисного центра.

Недостаточный напор воды в системе

Проблемы с напором воды могут возникать из-за неправильной регулировки автоматики насосной станции, но чаще всего это происходит в следующих случаях:

  • При настройке работы системы были установлены значения, ниже рекомендуемых минимальных параметров. Проблема решается простой настройкой регулятора давления насосной станции в соответствии с указаниями производителя (прочитайте: «Правильная регулировка реле давления насосной станции – нормы, советы и примеры»).
  • Блокировка трубопровода или рабочего колеса насоса из-за скопившихся загрязнений. Устранить неисправность можно, очистив элементы насосного оборудования.
  • Проникновение воздуха в трубопровод. После проверки герметичности соединений и элементов трубопровода проблема практически всегда теряет актуальность. В редких случаях может потребоваться серьезное вмешательство.

Иногда можно столкнуться с ситуацией, когда плохая герметичность водопроводных труб становится причиной втягивания воздуха насосом. Аналогичная ситуация возникает при слишком низком уровне воды, что приводит закачиванию воздуха в систему при заборе воды.

Работы по обслуживанию гидроаккумулятора

Перед тем, как начать регулировку насосной станции, необходимо отключить систему от сети и перекрыть подачу воды с помощью запорной арматуры на водопроводной трубе. Затем открывают кран и сливают остатки воды, для чего отсоединяют напорный рукав от мембранного бака. Далее выполняют проверку давления воздуха в накопительном баке. Рекомендуем заранее понять принцип работы гидроаккумулятора, чтобы понять правила его обслуживания.

Для чего нужен гидробак в системе

Мембранный бак представляет собой металлическую емкость, внутри которой располагается резиновая груша для сбора воды. В процессе работы пространство между резиновой грушей и стенками накопительной емкости заполняется воздухом.

В некоторых моделях насосного оборудования гидробак состоит из двух отсеков, разделенных мембраной. Один отсек наполняется водой, в другой отсек накачивают воздух.

Увеличение объема воды в устройстве приводит к повышению давления воздуха, которое выталкивает воду из накопительной емкости. Такая система работы поддерживает постоянный напор воды даже во время остановки работы насоса.


Гидробаку необходим постоянный осмотр и обслуживание, в частности рекомендуется регулярно удалять воздух из груши. Дело в том, что вместе с водой в нее могут попадать мельчайшие воздушные пузырьки, которые постепенно накапливаются внутри груши. В результате полезный объем внутри нее начинает уменьшаться. Удаление воздушных пузырьков осуществляется через специальный клапан, который может располагаться в верхней части большого гидроаккумулятора. Если емкость маленькая, то нужно отключить оборудование от сети электропитания и несколько раз слить воду и залить снова.

Контроль воздушного давления

На одном из этапов производства насосной станции выполняется регулировка всех его составляющих элементов, включая регулировку реле давления воды. Однако после приобретения оборудования в магазине требуется перепроверить давление, так как в промежутке между сходом с производственного конвейера до непосредственной продажи в большинстве случаев отмечается снижение воздушного давления. В процессе эксплуатации контроль показателей давления осуществляется примерно два раза в год. В такой ситуации важно знать, как настроить автоматику на насосной станции.

Измерить давление можно с помощью манометра, при этом рекомендуется пользоваться наиболее точными приборами измерения. Дело в том, что отклонение от заданных параметров даже на 0,5 бар может негативно отразиться на работе оборудования. Самые достоверные результаты можно получить при использовании автомобильного манометра, который имеет шкалу с наименьшей градуировкой и датчика давления на насосной станции.


Давление воздуха в мембранном баке зависит от выставленных с помощью реле значений давления включения и составляет 0,9 от него. Кроме того в баках с разным объемом воздушное давление может составлять 1-2 бар. Регулируется показатель посредством ниппеля, через который накачивают или стравливают воздух.

Меньшее количество воздуха в системе позволяет сильнее наполнить емкость водой, при этом, чем больше воды, тем сильнее напор. Соответственно при заборе воды напор будет постепенно снижаться. Если для потребителя этот фактор не имеет существенного значения, то вполне можно выставить наименьшее значение давления в станции водоснабжения. Однако менее 1 бар воздушное давление быть не должно. В противном случае наполненная водой груша будет постоянно тереться о стенки бака, что может стать причиной повреждения.

Если требуется подача воды под сильным напором, то значение давления  при регулировке реле давления воды в системе водоснабжения нужно установить в пределах 1,5 бар. В этом случае обеспечивается более ровный и сильный поток воды. Читайте также: «Датчик давления воды в системе водоснабжения – назначение, выбор, установка, регулировка».

Назначение реле давления

Одним из приборов, которые отвечают за работу системы в автоматическом режиме, является реле давления. С помощью этого регулятора давления воды для насосной станции происходит включение и отключение насосной станции и создается защита системы от избыточного давления.

Принцип работы реле

Главным элементом реле давления можно назвать группу контактов, закрепленную на металлическом основании. Именно эта часть включает и выключает устройство. Рядом с контактами располагается большая и малая пружина, они регулируют давление внутри системы и помогают в решении вопроса, как увеличить давление воды в насосной станции. В нижней части металлического основания закреплена крышка мембраны, под ней можно увидеть непосредственно мембрану и металлический поршень. Закрывает всю конструкцию пластиковый колпак.


Чтобы понять, как правильно настроить насосную станцию, необходимо знать, что реле давления работает по следующей схеме:

  • При открывании крана вода из накопительного бака поступает в точку разбора. В процессе опустошения емкости давление начинает постепенно снижаться, соответственно, уменьшается степень давления мембраны на поршень. Контакты замыкаются, и насос начинает работать.
  • Во время работы насоса краны на точках разбора могут быть открытыми, в это время вода поступает потребителю. При закрытии крана начинается наполнение гидробака водой.
  • Повышение уровня воды в баке приводит к усилению давления в системе, которое начинает давить на мембрану. Она начинает давить на поршень, что способствует размыканию контактов и остановке работы насоса.

Правильно настроенный регулятор давления водяного насоса обеспечивает нормальную частоту включения и выключения насосной станции, нормальный напор воды и срок службы оборудования. Неправильно выставленные параметры становятся причиной непрерывной работы насоса или его полной остановки.

Как правильно регулировать реле и рассчитывать давление

Все устройства выходят с производственной линии с определенными настройками, однако после приобретения нужно выполнить дополнительную проверку. При покупке нужно выяснить у продавца, какие значения производитель рекомендует использовать при регулировке глубинного давления. Другими словами, давление, при котором происходит смыкание и размыкание контактов.

Если станция выйдет из строя из-за неправильной регулировки реле давления насосной станции джамбо, то воспользоваться гарантией от производителя будет невозможно.

При расчете параметров давления для включения и выключения устройства производитель принимает во внимание предполагаемые особенности эксплуатации. При разработке рабочих параметров различных моделей насоса также учитываются условия эксплуатации. Читайте также: «Правильная регулировка реле давления воды для насоса – основные принципы настройки».


При расчете значений давления включения учитываются следующие параметры:

  • Необходимое давление в самой высокой точке водоразбора.
  • Разница по высоте между верхней точкой отбора воды и насосом.
  • Потери давления воды в трубопроводе.

Значение давления включения равно сумме этих показателей.

Расчет давления выключения для решения вопроса, как настроить реле давления, выполняется следующим образом: рассчитывают давление включения добавляют к полученному значению один бар, затем от суммы отнимают полтора бар. Результат не должен превышать значение максимально допустимого давления, которое возникает на выходе трубы из насоса.

Как настроить рекомендуемые параметры

Перед тем как настроить станцию водоснабжения нужно измерить и записать действующие значения, для чего нужно воспользоваться манометром. Включают насос и фиксируют показатели давления при его включении и выключении. По результатам определяют, увеличивать или уменьшать значения при решении вопроса, как отрегулировать глубинный насос.

Настройка давления насосной станции выполняется следующим образом:

  • Отключают насос от сети электропитания, сливают воду и с помощью гаечного ключа снимают крышку реле.
  • Чтобы отрегулировать давление включения, нужно вращать гайку, удерживающую большую пружину. При закручивании ее по часовой стрелке пружина начинает сжиматься и устанавливается необходимое давление включения. Различные модели могут иметь рабочее давление насосной станции в пределах 1,1-2,2 бар.
  • Вращая по часовой стрелке гайку маленькой пружины, можно повысить разницу между значениями давления включения и выключения. В большинстве случаев этот разрыв приравнивается к значению 1 бар. Это необходимо знать перед тем, как поднять давление в насосной станции. В результате давление выключения фиксируется значением, расположенным в диапазоне 2,2-3,3 бар.

Очень важно понимать, что с помощью регулировки малой пружины нельзя установить порог отключения. Хотя многие домашние мастера настаивают на такой версии. С помощью малой пружины устанавливается разница между значением давления включения и значением давления выключения станции. При полностью ослабленной пружине разница будет нулевой, а значение включения и выключения будут равными. При затягивании пружины дельта между значениями постепенно повышается.

Чтобы проверить, правильно ли выполнена регулировка реле давления воды своими руками, необходимо сделать измерения давления с помощью манометра. Если после проверки рекомендованные значения не получены, то следует продолжить регулировку.

Установка нестандартных параметров

Давление в приборах может иметь значения, отличающиеся от рекомендаций производителя. Такая ситуация возникает при необходимости настройки оборудования под индивидуальные характеристики системы в зависимости от того, какое давление в станции водоснабжения.

Если увеличить разницу значений давления включения и выключения, то реле будет срабатывать намного реже. Это позволяет продлить срок службы насосной станции, но напор воды будет непостоянным.

Если требуется подача воды под сильным напором, то дельту значений давления нужно уменьшить. Это приведет к более частому включению насоса.

При самостоятельном решении вопроса, как отрегулировать насосную станцию, необходимо помнить, что отклонение от рекомендованных производителем значений может негативно отразиться на работе водопроводной системы. Дело в том, что все составляющие насосной станции работают при определенных значениях давления, нарушение которых может стать причиной поломки оборудования. Следовательно, перед тем, как настроить автоматику на насосе своими руками, необходимо получить консультацию у опытного специалиста.


Правила регулировки реле давления воды для насоса

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Одной из основных частей насосной станции можно считать реле давления воды для насоса. Оно позволяет обеспечивать автоматическое отключение/включение, управление подачей воды по специально заданным потребителем параметрам. Даже при маленьком сбое нарушается функциональность всей системы. Любая проблема с работой датчика устраняется с помощью несложной регулировки. Чтобы понять, как проводить настройку, нужно сначала ознакомиться с правилами регулировки реле давления воды для насоса.

Регулировку реле давления воды для насоса можно произвести самостоятельно, если следовать инструкции

Принцип действия и устройство реле давления воды для насоса

Внешне реле представляет собой небольшой блок с двумя пружинами, для настройки максимума и минимума давления. Их натяжение легко регулируется специальными гайками. Для передачи силы воды предназначена мембрана. При минимальном показателе она ослабляет пружину, а при максимальном – сжимает. Такое воздействие на пружины вызывает замыкание или размыкание контактов реле. Так происходит включение либо отключение насоса.

Устройство реле давления

Установка такого оборудования на насосную станцию позволяет сохранять давление в водопроводной системе в заданном диапазоне. Результатом становится равномерный напор с необходимой силой. Правильно настроенный уровень верхних, также нижних границ такого показателя обеспечивает периодическое отключение насосной станции. Это способствует продлению срока службы водяного оборудования и его безаварийной работы.

Схема подключения реле давления к погружному насосу

Порядок работы водяной станции под управлением реле

Работает насосная станция по следующему сценарию:

  1. Насос набирает воду в имеющийся бак.
  2. Происходит увеличение давления, которое можно проверить по манометру.
  3. После того, как достигнут максимально установленный предел, контакты размыкаются, и происходит отключение насоса.
  4. При открытом водяном кране давление в системе снижается и когда оно достигает минимального значения, происходит автоматическое включение насосной станции.

Принцип работы водяной станции

Постоянное и бесперебойное повторение этого цикла – гарантия надежной, беспроблемной работы оборудования, постоянного напора в водопроводной системе.

Правильная настройка реле давления

После того, как насосная станция установлена и подключена, отдельное внимание стоит уделить настройке реле давления воды для насоса. От правильности выставления предельных уровней будет зависеть работа всей системы.

Реле давления воды

Для этого, в первую очередь, необходимо проверить на какие показатели был настроен бак при его изготовлении. Стандартный минимальный уровень приблизительно 1,5 атмосферы, а максимальный – 2,5. Проверить это можно обычным механическим манометром при пустом баке и отключенном от электросети насосе. Благодаря тому, что этот прибор имеет металлический корпус, его показания являются более точными, чем у собратьев, выполненных из пластика. Чтобы померить давление, откручивают маленький колпачок на корпусе пустого бака, затем подсоединяют манометр и снимают показания.

Регулировка реле давления насосной станции осуществляется с помощью большой и малой пружины

Полезный совет! При покупке готовой станции такая проверка может не потребоваться. Если же оборудование покупалось по отдельности (насос, реле, бак), то изначальная настройка обязательна.

Тонкости регулировки реле давления воды для насоса

Для установки конкретных значений уровня давления нужно осуществить регулировку реле давления насоса воды. Для этого нужно провести следующие манипуляции:

  1. Наполнять бак до тех пор, пока манометр не покажет требуемое максимальное значение.
  2. Выключить насосную станцию.
  3. Открыв корпус реле, нужно постепенно вращать маленького размера гайку пока не сработает внутренний механизм. Вращение по часовой стрелке – увеличение уровня давления, против – уменьшение.
  4. Для установки нижнего параметра воду из бака постепенно сливают, открыв кран.
  5. Как только манометр встал на необходимую отметку, спуск воды останавливают.
  6. Для регулировки нижнего показателя давления вращают большую гайку, также до срабатывания контактов.

Подключение блока автоматики и реле давления к погружному насосу

Полезный совет! Процедуру проверки или установки уровня показателей рекомендуется проводить не только при начальной настройке, но и каждый месяц или хотя бы каждый квартал в процессе эксплуатации.

Электронное реле давления воды

При небольшом диапазоне между верхней и нижней границей давления, насосная станция довольно подкачивает воду, создавая в водопроводной системе постоянный средний уровень этого показателя. Напор воды в этом случае будет равномерным, комфортным. Если же с помощью регулировки реле давления воды для насоса задан более широкий диапазон, то включение оборудования будет происходить реже. При такой настройке станция будет включаться реже и прослужит значительно дольше.

Схема монтажа реле LP3

Полезный совет! При регулировке необходимо помнить, что минимальная разница между нижней и верхней границей может составлять не меньше 1 атмосферы.

Защита от «сухого хода»

Довольно частой причинной поломок при эксплуатации насосных станций является отсутствие воды в системе. Нагрузка на насос, осуществляемая без воды, приводит к деформации внутренних деталей и выходу из строя всего оборудования.

Статья по теме:

Как установить насос для повышения давления воды в квартире. Классификация насосов для повышения давления в водопроводе квартиры. Критерии выбора, особенности самостоятельной установки.

Отсутствие жидкости в системе может быть вызвано следующими причинами:

  • потребление жидкости значительно больше, чем объем колодца или скважины;
  • перебои с поставкой воды в летний период;
  • аварии на водопроводных системах.

Схема работы поверхностного насоса с реле давления воды

Для ограждения от таких неприятностей существуют реле с защитой от работы всухую. В таком оборудовании предусмотрена возможность размыкания контактов, при котором происходит полное отключение насоса. Обычно этот показатель устанавливается заводом на уровне около 0,5 атмосфер и не подвергается корректировке. Запустить двигатель насосной станции можно будет только при восстановлении нормального количества воды в системе.

Схема работы реле сухого хода

Также производители могут предложить еще один вид защитного оборудования. Реле потока, дополненное функциями реле давления, также эффективно защищает от поломок при отсутствии воды. Этот датчик отключает систему при отсутствии потока или падении напора меньше 1 атмосферы.

Полезный совет! При регулировке реле давления воды для насоса следует помнить о заявленной производителем мощности самой станции. Если станция не может выдавать напор воды более 5 атмосфер, то и настраивать ее на большую точку нет никакого смысла.

Регулировка реле давления воды для насоса (видео)


как настроить реле давления воды, как отрегулировать, настройка автоматики, устройство реле давления, какое давление должно быть в станции водоснабжения, как увеличить давление

Содержание:

Приобретение насосной станции обеспечивает регулярное водоснабжение в доме. Однако для стабильного напора подаваемой воды оборудованию для автономного водоснабжения требует правильная настройка и грамотная эксплуатация. Следует отметить, что не каждый владелец насосной станции знаком с особенностями настройки, а неправильные действия могут полностью вывести из строя оборудование. Чтобы избежать подобной неприятности, необходимо знать, как отрегулировать реле давления воды, какие приемы и правила следует применять для устранения нарушений в работе оборудования. Также важно знать, почему в системе падает давление и как решается подобная проблема.


Устройство насосной станции

Насосные станции заводского изготовления полностью укомплектованы производителем и готовы к работе. Их основное предназначение – принудительная подача воды. Чтобы понять, как настроить насосную станцию, необходимо знать ее устройство.

Подобные механизмы работают по достаточно простой схеме. Внутри гидроаккумулятора имеется эластичная емкость, в которую с помощью насоса подается вода. Заполнение емкости водой приводит к давлению на другую часть гидробака, заполненную воздухом или газом. Когда давление достигает установленных значений, происходит выключение насоса. Забор воды из накопительной емкости приводит к снижению давления в системе и при достижении минимального показателя насос снова включается.


Для включения и выключения насоса оборудование оснащено специальным регулятором давления для насосной станции. Контролировать уровень давления хозяин может по показаниям манометра, также установленного на оборудовании.

Основные неполадки и причины из возникновения

Вывести из строя бытовую насосную станцию могут различные факторы, включая нарушение целостности гидробака или труб, утечку воды или воздуха, попадание различных примесей в систему.

Вмешаться в работу насосной станции в случае неполадок в ее работе можно в следующих случаях:

  • В систему попал песок или другие примеси. Это может стать причиной образования коррозии и снижению производительности. Предотвратить засорение системы можно, используя различные фильтрующие элементы для очистки воды.
  • Снижение давления воздуха в системе. Подобное явление приводит к частому срабатыванию насоса и уменьшению срока его эксплуатации. Избежать подобной неприятности помогает регулярное измерение воздушного давления и настройка насосной станции при необходимости.
  • Нарушение герметичности стыков на всасывающем трубопроводе. В результате двигатель постоянно работает, но перекачивание воды не происходит.
  • Неправильная регулировка гидрофора доставляет большое количество неудобств и может стать причиной сбоя в работе насосной станции.

Регулярный осмотр и профилактические работы позволяют срок службы насосного оборудования. При этом важно помнить, перед тем как отрегулировать давление на насосной станции требуется отключение насосной станции от электросети и слив воды.

Способы устранения неисправностей

Работы по устранению неполадок могут быть простыми и сложными. В первом случае бывает достаточно заменить картриджи в фильтре и устранить протечки. Второй вариант предполагает выполнение дальнейших мероприятий, если простые меры не дали результата. В этом случае важно знать, как настроить гидрофор.

К более сложным действиям по устранению неполадок в работе насосного оборудования относится настройка давления в гидробаке и регулировка реле давления. При этом необходимо знать, какое давление должно быть в станции водоснабжения.

Существует несколько неполадок в работе бытовой насосной станции, которые можно попытаться устранить самостоятельно.

Отклонение от требований по эксплуатации оборудования

Непрерывная работа оборудования, без выключения, отмечается в том случае, если неправильно выполнена настройка автоматики насосной станции. В частности, речь идет о слишком высоких установленных значениях давления. Кроме того это происходит при холостой работе двигателя, которая не сопровождается перекачиванием воды.


Такое отклонение в работе может произойти по следующим причинам:

  • Первый запуск насоса проводился без заполнения водой. Чтобы решить проблему, нужно залить воду в насос с помощью специальной воронки и выполнить настройку гидрофора.
  • Трубопровод имеет повреждения или во всасывающем клапане образовалась воздушная пробка. Обнаружить подобную проблему можно только при проверке трубопровода по всей длине на предмет наличия изгибов, сужений или воздушных пробок. Выявленные проблемы следует устранить, поврежденные участки заменить.
  • Отсутствует доступ к воде работающего оборудования. Решение проблемы заключается в поисках причин отсутствия воды и их устранении.
  • Засор в трубопроводе. Исправить проблему помогает простая прочистка трубопровода и удаление скопившихся загрязнений.

Если станция начинает работу, и через короткий промежуток времени выключается, то проблема может заключаться в поврежденной мембране. В этом случае требуется замена мембраны. Подобная ситуация может возникать при отсутствии в системе необходимого давления. Здесь нужно сделать соответствующие измерения и проверить гидробак на наличие трещин или других повреждений.

Ситуация с блокировкой работы обратного клапана возникает достаточно редко. Это происходит, если в систему попадает мусор или посторонние предметы. Ситуация исправляется разбором трубопровода на проблемном участке и устранением засора.

Нарушение работы двигателя

Если при проведении осмотра обнаружена остановка двигателя и отсутствие характерных шумов, то можно говорить о следующем:

  • Нет подключения к электрической сети или отмечается слишком низкое напряжение. Решением проблемы является проверка схему подключения оборудования.
  • Перегорание предохранителя. В этом случае требуется замена элемента.
  • Заклинило крыльчатку. Затруднительный поворот крыльчатки свидетельствует о том, что ее заклинило, поэтому в первую очередь нужно выяснить, что стало причиной такой ситуации.
  • Поврежденное реле. Решением подобной неисправности станет регулировка реле или его полная замена, для чего необходимо знать устройство реле давления насосной станции.

Не стоит думать, что неисправности в работе двигателя  можно всегда устранить самостоятельно. В большинстве случае проблемы способны решить только специалисты из сервисного центра.

Недостаточный напор воды в системе

Проблемы с напором воды могут возникать из-за неправильной регулировки автоматики насосной станции, но чаще всего это происходит в следующих случаях:

  • При настройке работы системы были установлены значения, ниже рекомендуемых минимальных параметров. Проблема решается простой настройкой регулятора давления насосной станции в соответствии с указаниями производителя (прочитайте: «Правильная регулировка реле давления насосной станции – нормы, советы и примеры»).
  • Блокировка трубопровода или рабочего колеса насоса из-за скопившихся загрязнений. Устранить неисправность можно, очистив элементы насосного оборудования.
  • Проникновение воздуха в трубопровод. После проверки герметичности соединений и элементов трубопровода проблема практически всегда теряет актуальность. В редких случаях может потребоваться серьезное вмешательство.

Иногда можно столкнуться с ситуацией, когда плохая герметичность водопроводных труб становится причиной втягивания воздуха насосом. Аналогичная ситуация возникает при слишком низком уровне воды, что приводит закачиванию воздуха в систему при заборе воды.

Работы по обслуживанию гидроаккумулятора

Перед тем, как начать регулировку насосной станции, необходимо отключить систему от сети и перекрыть подачу воды с помощью запорной арматуры на водопроводной трубе. Затем открывают кран и сливают остатки воды, для чего отсоединяют напорный рукав от мембранного бака. Далее выполняют проверку давления воздуха в накопительном баке. Рекомендуем заранее понять принцип работы гидроаккумулятора, чтобы понять правила его обслуживания.

Для чего нужен гидробак в системе

Мембранный бак представляет собой металлическую емкость, внутри которой располагается резиновая груша для сбора воды. В процессе работы пространство между резиновой грушей и стенками накопительной емкости заполняется воздухом.

В некоторых моделях насосного оборудования гидробак состоит из двух отсеков, разделенных мембраной. Один отсек наполняется водой, в другой отсек накачивают воздух.

Увеличение объема воды в устройстве приводит к повышению давления воздуха, которое выталкивает воду из накопительной емкости. Такая система работы поддерживает постоянный напор воды даже во время остановки работы насоса.


Гидробаку необходим постоянный осмотр и обслуживание, в частности рекомендуется регулярно удалять воздух из груши. Дело в том, что вместе с водой в нее могут попадать мельчайшие воздушные пузырьки, которые постепенно накапливаются внутри груши. В результате полезный объем внутри нее начинает уменьшаться. Удаление воздушных пузырьков осуществляется через специальный клапан, который может располагаться в верхней части большого гидроаккумулятора. Если емкость маленькая, то нужно отключить оборудование от сети электропитания и несколько раз слить воду и залить снова.

Контроль воздушного давления

На одном из этапов производства насосной станции выполняется регулировка всех его составляющих элементов, включая регулировку реле давления воды. Однако после приобретения оборудования в магазине требуется перепроверить давление, так как в промежутке между сходом с производственного конвейера до непосредственной продажи в большинстве случаев отмечается снижение воздушного давления. В процессе эксплуатации контроль показателей давления осуществляется примерно два раза в год. В такой ситуации важно знать, как настроить автоматику на насосной станции.

Измерить давление можно с помощью манометра, при этом рекомендуется пользоваться наиболее точными приборами измерения. Дело в том, что отклонение от заданных параметров даже на 0,5 бар может негативно отразиться на работе оборудования. Самые достоверные результаты можно получить при использовании автомобильного манометра, который имеет шкалу с наименьшей градуировкой и датчика давления на насосной станции.


Давление воздуха в мембранном баке зависит от выставленных с помощью реле значений давления включения и составляет 0,9 от него. Кроме того в баках с разным объемом воздушное давление может составлять 1-2 бар. Регулируется показатель посредством ниппеля, через который накачивают или стравливают воздух.

Меньшее количество воздуха в системе позволяет сильнее наполнить емкость водой, при этом, чем больше воды, тем сильнее напор. Соответственно при заборе воды напор будет постепенно снижаться. Если для потребителя этот фактор не имеет существенного значения, то вполне можно выставить наименьшее значение давления в станции водоснабжения. Однако менее 1 бар воздушное давление быть не должно. В противном случае наполненная водой груша будет постоянно тереться о стенки бака, что может стать причиной повреждения.

Если требуется подача воды под сильным напором, то значение давления  при регулировке реле давления воды в системе водоснабжения нужно установить в пределах 1,5 бар. В этом случае обеспечивается более ровный и сильный поток воды. Читайте также: «Датчик давления воды в системе водоснабжения – назначение, выбор, установка, регулировка».

Назначение реле давления

Одним из приборов, которые отвечают за работу системы в автоматическом режиме, является реле давления. С помощью этого регулятора давления воды для насосной станции происходит включение и отключение насосной станции и создается защита системы от избыточного давления.

Принцип работы реле

Главным элементом реле давления можно назвать группу контактов, закрепленную на металлическом основании. Именно эта часть включает и выключает устройство. Рядом с контактами располагается большая и малая пружина, они регулируют давление внутри системы и помогают в решении вопроса, как увеличить давление воды в насосной станции. В нижней части металлического основания закреплена крышка мембраны, под ней можно увидеть непосредственно мембрану и металлический поршень. Закрывает всю конструкцию пластиковый колпак.


Чтобы понять, как правильно настроить насосную станцию, необходимо знать, что реле давления работает по следующей схеме:

  • При открывании крана вода из накопительного бака поступает в точку разбора. В процессе опустошения емкости давление начинает постепенно снижаться, соответственно, уменьшается степень давления мембраны на поршень. Контакты замыкаются, и насос начинает работать.
  • Во время работы насоса краны на точках разбора могут быть открытыми, в это время вода поступает потребителю. При закрытии крана начинается наполнение гидробака водой.
  • Повышение уровня воды в баке приводит к усилению давления в системе, которое начинает давить на мембрану. Она начинает давить на поршень, что способствует размыканию контактов и остановке работы насоса.

Правильно настроенный регулятор давления водяного насоса обеспечивает нормальную частоту включения и выключения насосной станции, нормальный напор воды и срок службы оборудования. Неправильно выставленные параметры становятся причиной непрерывной работы насоса или его полной остановки.

Как правильно регулировать реле и рассчитывать давление

Все устройства выходят с производственной линии с определенными настройками, однако после приобретения нужно выполнить дополнительную проверку. При покупке нужно выяснить у продавца, какие значения производитель рекомендует использовать при регулировке глубинного давления. Другими словами, давление, при котором происходит смыкание и размыкание контактов.

Если станция выйдет из строя из-за неправильной регулировки реле давления насосной станции джамбо, то воспользоваться гарантией от производителя будет невозможно.

При расчете параметров давления для включения и выключения устройства производитель принимает во внимание предполагаемые особенности эксплуатации. При разработке рабочих параметров различных моделей насоса также учитываются условия эксплуатации. Читайте также: «Правильная регулировка реле давления воды для насоса – основные принципы настройки».


При расчете значений давления включения учитываются следующие параметры:

  • Необходимое давление в самой высокой точке водоразбора.
  • Разница по высоте между верхней точкой отбора воды и насосом.
  • Потери давления воды в трубопроводе.

Значение давления включения равно сумме этих показателей.

Расчет давления выключения для решения вопроса, как настроить реле давления, выполняется следующим образом: рассчитывают давление включения добавляют к полученному значению один бар, затем от суммы отнимают полтора бар. Результат не должен превышать значение максимально допустимого давления, которое возникает на выходе трубы из насоса.

Как настроить рекомендуемые параметры

Перед тем как настроить станцию водоснабжения нужно измерить и записать действующие значения, для чего нужно воспользоваться манометром. Включают насос и фиксируют показатели давления при его включении и выключении. По результатам определяют, увеличивать или уменьшать значения при решении вопроса, как отрегулировать глубинный насос.

Настройка давления насосной станции выполняется следующим образом:

  • Отключают насос от сети электропитания, сливают воду и с помощью гаечного ключа снимают крышку реле.
  • Чтобы отрегулировать давление включения, нужно вращать гайку, удерживающую большую пружину. При закручивании ее по часовой стрелке пружина начинает сжиматься и устанавливается необходимое давление включения. Различные модели могут иметь рабочее давление насосной станции в пределах 1,1-2,2 бар.
  • Вращая по часовой стрелке гайку маленькой пружины, можно повысить разницу между значениями давления включения и выключения. В большинстве случаев этот разрыв приравнивается к значению 1 бар. Это необходимо знать перед тем, как поднять давление в насосной станции. В результате давление выключения фиксируется значением, расположенным в диапазоне 2,2-3,3 бар.

Очень важно понимать, что с помощью регулировки малой пружины нельзя установить порог отключения. Хотя многие домашние мастера настаивают на такой версии. С помощью малой пружины устанавливается разница между значением давления включения и значением давления выключения станции. При полностью ослабленной пружине разница будет нулевой, а значение включения и выключения будут равными. При затягивании пружины дельта между значениями постепенно повышается.

Чтобы проверить, правильно ли выполнена регулировка реле давления воды своими руками, необходимо сделать измерения давления с помощью манометра. Если после проверки рекомендованные значения не получены, то следует продолжить регулировку.

Установка нестандартных параметров

Давление в приборах может иметь значения, отличающиеся от рекомендаций производителя. Такая ситуация возникает при необходимости настройки оборудования под индивидуальные характеристики системы в зависимости от того, какое давление в станции водоснабжения.

Если увеличить разницу значений давления включения и выключения, то реле будет срабатывать намного реже. Это позволяет продлить срок службы насосной станции, но напор воды будет непостоянным.

Если требуется подача воды под сильным напором, то дельту значений давления нужно уменьшить. Это приведет к более частому включению насоса.

При самостоятельном решении вопроса, как отрегулировать насосную станцию, необходимо помнить, что отклонение от рекомендованных производителем значений может негативно отразиться на работе водопроводной системы. Дело в том, что все составляющие насосной станции работают при определенных значениях давления, нарушение которых может стать причиной поломки оборудования. Следовательно, перед тем, как настроить автоматику на насосе своими руками, необходимо получить консультацию у опытного специалиста.


Правила регулировки реле давления воды для насоса

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Одной из основных частей насосной станции можно считать реле давления воды для насоса. Оно позволяет обеспечивать автоматическое отключение/включение, управление подачей воды по специально заданным потребителем параметрам. Даже при маленьком сбое нарушается функциональность всей системы. Любая проблема с работой датчика устраняется с помощью несложной регулировки. Чтобы понять, как проводить настройку, нужно сначала ознакомиться с правилами регулировки реле давления воды для насоса.

Регулировку реле давления воды для насоса можно произвести самостоятельно, если следовать инструкции

Принцип действия и устройство реле давления воды для насоса

Внешне реле представляет собой небольшой блок с двумя пружинами, для настройки максимума и минимума давления. Их натяжение легко регулируется специальными гайками. Для передачи силы воды предназначена мембрана. При минимальном показателе она ослабляет пружину, а при максимальном – сжимает. Такое воздействие на пружины вызывает замыкание или размыкание контактов реле. Так происходит включение либо отключение насоса.

Устройство реле давления

Установка такого оборудования на насосную станцию позволяет сохранять давление в водопроводной системе в заданном диапазоне. Результатом становится равномерный напор с необходимой силой. Правильно настроенный уровень верхних, также нижних границ такого показателя обеспечивает периодическое отключение насосной станции. Это способствует продлению срока службы водяного оборудования и его безаварийной работы.

Схема подключения реле давления к погружному насосу

Порядок работы водяной станции под управлением реле

Работает насосная станция по следующему сценарию:

  1. Насос набирает воду в имеющийся бак.
  2. Происходит увеличение давления, которое можно проверить по манометру.
  3. После того, как достигнут максимально установленный предел, контакты размыкаются, и происходит отключение насоса.
  4. При открытом водяном кране давление в системе снижается и когда оно достигает минимального значения, происходит автоматическое включение насосной станции.

Принцип работы водяной станции

Постоянное и бесперебойное повторение этого цикла – гарантия надежной, беспроблемной работы оборудования, постоянного напора в водопроводной системе.

Правильная настройка реле давления

После того, как насосная станция установлена и подключена, отдельное внимание стоит уделить настройке реле давления воды для насоса. От правильности выставления предельных уровней будет зависеть работа всей системы.

Реле давления воды

Для этого, в первую очередь, необходимо проверить на какие показатели был настроен бак при его изготовлении. Стандартный минимальный уровень приблизительно 1,5 атмосферы, а максимальный – 2,5. Проверить это можно обычным механическим манометром при пустом баке и отключенном от электросети насосе. Благодаря тому, что этот прибор имеет металлический корпус, его показания являются более точными, чем у собратьев, выполненных из пластика. Чтобы померить давление, откручивают маленький колпачок на корпусе пустого бака, затем подсоединяют манометр и снимают показания.

Регулировка реле давления насосной станции осуществляется с помощью большой и малой пружины

Полезный совет! При покупке готовой станции такая проверка может не потребоваться. Если же оборудование покупалось по отдельности (насос, реле, бак), то изначальная настройка обязательна.

Тонкости регулировки реле давления воды для насоса

Для установки конкретных значений уровня давления нужно осуществить регулировку реле давления насоса воды. Для этого нужно провести следующие манипуляции:

  1. Наполнять бак до тех пор, пока манометр не покажет требуемое максимальное значение.
  2. Выключить насосную станцию.
  3. Открыв корпус реле, нужно постепенно вращать маленького размера гайку пока не сработает внутренний механизм. Вращение по часовой стрелке – увеличение уровня давления, против – уменьшение.
  4. Для установки нижнего параметра воду из бака постепенно сливают, открыв кран.
  5. Как только манометр встал на необходимую отметку, спуск воды останавливают.
  6. Для регулировки нижнего показателя давления вращают большую гайку, также до срабатывания контактов.

Подключение блока автоматики и реле давления к погружному насосу

Полезный совет! Процедуру проверки или установки уровня показателей рекомендуется проводить не только при начальной настройке, но и каждый месяц или хотя бы каждый квартал в процессе эксплуатации.

Электронное реле давления воды

При небольшом диапазоне между верхней и нижней границей давления, насосная станция довольно подкачивает воду, создавая в водопроводной системе постоянный средний уровень этого показателя. Напор воды в этом случае будет равномерным, комфортным. Если же с помощью регулировки реле давления воды для насоса задан более широкий диапазон, то включение оборудования будет происходить реже. При такой настройке станция будет включаться реже и прослужит значительно дольше.

Схема монтажа реле LP3

Полезный совет! При регулировке необходимо помнить, что минимальная разница между нижней и верхней границей может составлять не меньше 1 атмосферы.

Защита от «сухого хода»

Довольно частой причинной поломок при эксплуатации насосных станций является отсутствие воды в системе. Нагрузка на насос, осуществляемая без воды, приводит к деформации внутренних деталей и выходу из строя всего оборудования.

Статья по теме:

Как установить насос для повышения давления воды в квартире. Классификация насосов для повышения давления в водопроводе квартиры. Критерии выбора, особенности самостоятельной установки.

Отсутствие жидкости в системе может быть вызвано следующими причинами:

  • потребление жидкости значительно больше, чем объем колодца или скважины;
  • перебои с поставкой воды в летний период;
  • аварии на водопроводных системах.

Схема работы поверхностного насоса с реле давления воды

Для ограждения от таких неприятностей существуют реле с защитой от работы всухую. В таком оборудовании предусмотрена возможность размыкания контактов, при котором происходит полное отключение насоса. Обычно этот показатель устанавливается заводом на уровне около 0,5 атмосфер и не подвергается корректировке. Запустить двигатель насосной станции можно будет только при восстановлении нормального количества воды в системе.

Схема работы реле сухого хода

Также производители могут предложить еще один вид защитного оборудования. Реле потока, дополненное функциями реле давления, также эффективно защищает от поломок при отсутствии воды. Этот датчик отключает систему при отсутствии потока или падении напора меньше 1 атмосферы.

Полезный совет! При регулировке реле давления воды для насоса следует помнить о заявленной производителем мощности самой станции. Если станция не может выдавать напор воды более 5 атмосфер, то и настраивать ее на большую точку нет никакого смысла.

Регулировка реле давления воды для насоса (видео)

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Как правильно отрегулировать реле давления

Реле давления предназначены для автоматического определения изменения давления. Они широко используются в индустрии водозаборных скважин, так как в основном используются в системах с жидкостями под давлением.

Большинство реле давления имеют возможность регулировки на месте, но некоторые нет. В этом блоге мы расскажем, как правильно настроить стандартное реле давления, чтобы обеспечить безопасность вас и вашего переключателя. Давайте погрузимся.

Ищете информацию о различных компонентах установки погружного насоса? Ознакомьтесь с электронной книгой «Полное руководство по всем компонентам погружных насосов».

Все реле давления имеют две рабочие точки, известные как настройки включения (точка сброса) и отключения (точка срабатывания). Точка включения предназначена для падения давления, а точка отключения — для повышения давления. Каждый переключатель также включает в себя дифференциал или диапазон, основанный на точках включения и выключения. Как включение, так и выключение на большинстве переключателей можно отрегулировать, если этого требуют определенные приложения.Например: если включение составляет 40 фунтов на квадратный дюйм, а отключение — 60 фунтов на квадратный дюйм, дифференциал составляет 20 фунтов на квадратный дюйм.

Советы по настройке стандартного переключателя

1. Чтобы защитить вас и ваш коммутатор, первое, что нужно сделать, — это отключить питание коммутатора от источника питания, прежде чем пытаться выполнять какие-либо регулировки.

2. После отключения питания измерьте и запишите расстояние от открытой резьбы от верха гайки до верха шпильки, которую вы регулируете.Запишите его в долях дюйма или мм, это на тот случай, если вам нужно начать все сначала, чтобы вы знали, с чего начали.

3. В первую очередь вам следует отрегулировать настройки включения и выключения. После того, как вы внесете в них нужные настройки, вы можете настроить дифференциал в качестве вторичной регулировки. Как вы можете видеть на картинке, большая гайка регулирует врезку, меньшая гайка регулирует диапазон.

4. На гайку должно приходиться не более 3 оборотов, каждый раз вверх или вниз.

Чтобы узнать больше о переключателях давления и различных типах, посетите наш веб-семинар «Основное руководство по пониманию переключателей давления».

Регулировка врезки

Чтобы увеличить или уменьшить настройку включения или отключения, вам необходимо использовать гаечный ключ или головку 3/8 дюйма для регулировки переключателя, сохраняя при этом тот же дифференциал. Для этого выполните следующие действия.

1. Поверните гайку диапазона по часовой стрелке для более высокого давления включения и против часовой стрелки для более низкого давления включения.Примечание: изменение этих настроек НЕ изменяет дифференциал.

2. Когда вы начнете изменять значение включения, значение отключения изменится на ту же величину и в том же направлении. Например, если вы увеличите давление включения на 10 фунтов на квадратный дюйм, это также увеличит давление отключения на 10 фунтов на квадратный дюйм, что избавит вас от необходимости регулировать значение отключения.

Мониторинг важен

Затем вам следует внимательно следить за системой, чтобы убедиться, что настройка давления соответствует вашим требованиям.Обратите внимание, что настройку реле давления можно будет считать только после того, как насос достигнет своего первого настроенного отключения. Следующее давление включения и отключения — это ваша новая настройка.

1. Открыв слив бойлера или отстойник, вы можете слить воду из напорной системы до тех пор, пока давление не упадет ниже текущей точки включения, а затем включится насос.

2. После этого можно выключить кран.

3. Затем следует контролировать давление в системе по мере того, как насос создает давление и заполняет резервуар.Внимательно следите за манометром, чтобы вы могли определить точную точку, в которую насос выключается.

4. Наконец, вы можете повторить настройку, если необходимо, и продолжить мониторинг еще пару циклов. Повторяйте настройки и следите, пока не дойдете до нужной вам настройки.

Следует иметь в виду одну вещь: при понижении настройки давления большинство водяных систем бака-дозатора рассчитаны на то, чтобы давление было на 2 фунта / кв.дюйм ниже точки включения, когда в баке нет воды.Еще одна вещь, о которой следует помнить, — дифференциал не может быть отрегулирован за пределы минимального и максимального дифференциала, которые опубликованы для переключателя.

Срабатывает ли переключатель?

Если вы обнаружите, что реле срабатывает, давление включения, скорее всего, слишком близко к предварительной заправке бака. Разница не менее 2-5 фунтов на квадратный дюйм требуется, чтобы переключатель не сработал. Например, если срабатывание переключателя составляет 40 фунтов на квадратный дюйм, тогда предварительная зарядка бака должна составлять максимум 35-38 фунтов на квадратный дюйм.

Еще один фактор, который вы должны учитывать, — это то, что переключатели не тестируются индивидуально, что означает, что если вы получите переключатель, который составляет 30-50 фунтов на квадратный дюйм, это может быть 28-48 фунтов на квадратный дюйм. Реле давления также могут иногда заедать, поэтому они могут выходить на 1 или 3 фунта на квадратный дюйм от одного цикла к другому. Давление окружающей среды также может увеличить предварительную заправку в баке. Это просто то, о чем следует знать.

Помните об этих советах и ​​действиях в следующий раз, когда вам понадобится отрегулировать реле давления.Но имейте в виду, что шаги регулировки могут немного отличаться от одного переключателя к другому в зависимости от того, какой у вас переключатель: стандартный или, например, переключатель низкого давления. Всегда полезно посмотреть, какой у вас переключатель, и исследовать, есть ли конкретные шаги, которые вы должны сделать для этого переключателя.

Как отрегулировать реле давления

Пуск и остановка скважинного водяного насоса обычно контролируются реле давления, аналогичным показанному ниже.Переключатель предварительно настроен как на давление включения, так и на давление отключения. Давление отключения — это низкое давление, при котором запускается насос, а давление отключения — это высокое давление, при котором насос отключается. Возможно, вы захотите увеличить давление по одной из следующих причин: заданный диапазон не обеспечивает удовлетворительное давление, когда вода достигает вашего дома, в душе / смесителях недостаточно давления или в головках оросителей требуется более высокое давление. Регулировку диапазона можно выполнить, выполнив несколько простых шагов.

Осторожно! Электричество может быть очень опасным , особенно если у вас нет опыта. Всегда соблюдайте осторожность при работе с электричеством. отключайте прерыватели источника питания при тестировании компонентов или внесении любых регулировок в электрическую систему. Если вы не уверены на 100%, что сможете безопасно выполнить любой из этих тестов, обратитесь к профессионалу.

Снимите крышку реле давления. Заводские настройки находятся под крышкой реле давления (как показано справа вверху).Чтобы увеличить или уменьшить давление включения и выключения, поверните гайку на верхней части большой центральной пружины, как показано на рисунке ниже. Вы поверните гайку против часовой стрелки, чтобы снизить давление включения и отключения, или поверните гайку по часовой стрелке, чтобы поднять давление включения и отключения.

Если вы отрегулируете давление включения, вам также потребуется отрегулировать заряд воздуха в напорном резервуаре. Напорный бак должен быть на 2 фунта / кв. Дюйм ниже давления включения. Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео: «Как проверить и настроить напорные баки» или нажмите здесь, чтобы прочитать блог: «Как проверить и отрегулировать напорный бак

»

Существует очень мало приложений, в которых вы должны регулировать дифференциал.Регулировка дифференциала регулирует только давление отключения. Поверните гайку дифференциала против часовой стрелки, чтобы снизить давление отключения, или поверните гайку по часовой стрелке, чтобы повысить давление отключения.

Нажмите на гиперссылки ниже, чтобы просмотреть видео о реле давления на канале RC Worst YouTube:

Реле давления Square D

Выключатель низкого давления воды | Реле давления Square D M4 с отсечкой по низкому давлению

Если у вас есть дополнительные вопросы о реле давления или вашей системе водоснабжения, не стесняйтесь звонить нашим специалистам по номеру 855.329,4519.

Как отрегулировать реле давления воды в скважинном насосе

Реле давления воды в скважинном насосе регулирует скорость включения и выключения насоса. Он использует две системы давления для управления потоком воды, и регулировка давления воды включает настройку этих систем. Обычно этот переключатель предварительно настроен на правильное давление, но вы можете изменить его без каких-либо специальных инструментов или материалов, используя только плоскогубцы сантехников.

Шаг 1 — Снимите крышку переключателя

Сначала отключите насос от сети в целях безопасности.Затем с помощью плоскогубцев отверните гайку, удерживающую защитную крышку на месте. Откроется внутренняя часть реле давления.

На самом деле существует два типа реле давления скважинных насосов, и для них требуются несколько разные методы регулировки в зависимости от того, какой у вас тип. Внутри будут либо одна, либо две пружины, удерживаемые регулировочными гайками, обозначающие одно- или двухстоечные типы. Это элементы управления, с которыми вы будете работать.

Проверьте плоскогубцы на Amazon

Шаг 2 — Отрегулируйте давление

В однопозиционном реле давления одна гайка будет использоваться для изменения давления включения и отключения насоса .Поверните гайку по часовой стрелке, чтобы увеличить давление как для включения, так и для отключения, 2 1/2 PSI на каждый оборот. В качестве альтернативы вращение гайки против часовой стрелки снизит давление.

Для двухпозиционных переключателей гайка на верхней части большой пружины будет регулировать синхронизацию давления включения и отключения. Правило однопозиционного переключателя справедливо и для этого типа: вращение по часовой стрелке для увеличения давления и против часовой стрелки для уменьшения.

Однако такая маленькая гайка может регулировать зазор между давлениями.При повороте по часовой стрелке отрезок приподнимается и гайка затягивается. Не устанавливайте давление отключения ниже давления включения, так как это вызовет бесконечный цикл работы насоса и может повредить его.

Давление включения никогда не должно быть ниже 20 фунтов на квадратный дюйм, а давление отключения никогда не должно быть выше 60 фунтов на квадратный дюйм. Разница в 20 фунтов на квадратный дюйм между ними лучше всего для общей производительности вашего насоса.

Шаг 3 — Завершение работы

Возможно, вам придется немного настроить, прежде чем вы добьетесь нужного давления.Настоятельно рекомендуется снова надевать крышку и затягивать ее каждый раз после завершения регулировки, чтобы избежать поражения электрическим током. После того, как вы будете довольны своей модификацией, закройте крышку и снова подключите насос.

Может потребоваться несколько различных регулировок, чтобы установить реле давления в нужное вам положение, поэтому не бойтесь возвращаться и при необходимости снова измените давление. Просто помните о минимальном и максимальном PSI.

Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

Страница не найдена — Water Source USA

В этом месте ничего не было найдено. Попробуйте поискать или просмотрите ссылки ниже.

Искать: Поиск

Рекомендуемые товары

  • Прозрачный корпус осадочного фильтра

    8,00 $ В корзину

  • Манометр 200 PSI

    13,99 долл. США В корзину

Категории продуктов

Категории продуктов

  • Морозостойкие гидранты и аксессуары для дворовых участков (45)
    • Запасные части для голубых морозостойких складских гидрантов (15)
    • Запасные части гидранта для защиты от замерзания во дворе (0)
    • Морозостойкие дворовые гидранты (5)
    • Зеленые запасные части гидранта для защиты от замерзания (15)
    • Принадлежности для гидранта (11)
      • Комплекты дренажных трубок (2)
      • Колено гидранта (3)
      • Подвеска для шланга гидранта (0)
      • Тройники гидранта (5)
      • Вакуумный выключатель (1)
    • Запасные части гидранта для защиты от замораживания во дворе (16)
  • Вставные фитинги (39)
    • Переходники с внутренней резьбой (2)
    • Колено гидранта (3)
    • Тройники гидранта (5)
    • Вставные муфты (11)
      • Латунные вставные муфты (5)
      • Муфты со стальной вставкой (6)
    • Переходники с наружной резьбой (18)
      • Переходники с наружной резьбой из латуни (5)
      • Удлиненные вставные переходники с наружной резьбой (2)
      • Переходники с наружной резьбой с тросовой петлей (3)
      • Переходники с наружной и внутренней резьбой (2)
      • Стальные переходники с наружной резьбой (6)
  • Насос питчера и запасные части (6)
    • Насос питчера (1)
    • Кожа для кувшинов (3)
    • Ремонтные комплекты кувшинного насоса (3)
  • Насосы (25)
    • Специальные насосы и запасные части (5)
      • Насос для полива газонов и насос для полива газонов Запасные части (3)
      • Другие специальные насосы (2)
      • Запасные рабочие колеса специальных насосов (0)
    • Отстойники и запасные части (4)
      • Сменные рабочие колеса отстойника (2)
      • Водосливные насосы (2)
    • Перекачивающий насос и запасные части (12)
      • Запасные части перекачивающего насоса (10)
      • Перекачивающие насосы (2)
    • Вспомогательные насосы и запасные части (4)
      • Запасные части вспомогательного насоса (3)
      • Коммунальные насосы (1)
  • Принадлежности для отстойника / канализационного насоса (8)
    • Гибкий соединитель труб (0)
    • Поплавковые переключатели (5)
    • Комплект шлангов (0)
    • Обратные клапаны поддона / сточных вод (3)
  • Без категории (0)
  • Фильтрация воды (16)
  • Смягчитель воды (0)
  • Принадлежности для колодцев (63)
    • Воздушные клапаны (2)
    • Регуляторы расхода воздуха (4)
    • Защитные ограждения кабеля (1)
    • Обратные клапаны (12)
      • Обратные клапаны из латуни (7)
      • Пластиковые обратные клапаны (5)
    • Компрессионный комплект для сварки (1)
    • Разгрузочные деревья для грунтования (0)
    • Донные клапаны (11)
      • Донные клапаны из латуни (5)
      • Пластиковые педальные клапаны (6)
    • Термоусадочный комплект (1)
    • Бескамерные адаптеры (3)
    • Манометры (4)
    • Комплекты давления (0)
    • Реле давления (4)
    • Предохранительные клапаны (2)
    • Комплекты погружной проводки (2)
    • Тройники (3)
    • Ограничитель крутящего момента (1)
    • Муфты для счетчиков воды (3)
    • Заглушки колодцев (2)
    • Уэллс (1)
    • Уплотнения колодцев (6)
  • Сопло и аксессуары (12)
    • Заглушки привода (2)
    • Муфты ведущей точки (5)
      • Муфты ведущей точки из оцинкованной стали (2)
      • Муфты ведущей точки из ПВХ (3)
    • Пластиковые колодцы (3)
    • Отверстия для колодцев из нержавеющей стали (2)

Популярные товары

  • Сетка для замены осадочного фильтра 100 меш (152 микрон)

    12 долларов.00 В корзину

  • Red Frost Proof Yard Yard Clevis Rod

    Стержень подъемного клапана 6,99 долл. США В корзину

  • Чашка клапана насоса кувшина / Кожаный комплект

    $ 14,99 В корзину

  • Уплотнительное кольцо для осадочного фильтра

    $ 1,00 В корзину

Как отрегулировать реле давления воды

Как настроить реле контроля давления насоса: Поверните регулировочный винт против часовой стрелки, чтобы уменьшить настройку реле давления.

130PSI DC 24V 6Lpm 80W Micro Diaphragm Вода высокого давления

Отрегулируйте переключатель контроля давления насоса, если ваш манометр не соответствует блоку управления.

Как отрегулировать реле давления воды . Закройте все сантехнические устройства, которые используют воду в здании. Обратитесь к руководству пользователя. Чтобы отрегулировать давление воды в смесителе, найдите под раковиной 2 клапана, которые регулируют горячую и холодную воду.

Расположение реле давления Двухпозиционные реле давления Реле давления с двумя стойками позволяют одновременно регулировать давление включения и выключения.Реле давления — это тип переключателя, который создает электрическую цепь при достижении определенного установленного давления. Снимите крышку реле давления с помощью гаечного ключа 5/16 дюйма.

Реле давления обычно предварительно настраивается правильно для применения. Отрегулируйте реле давления воды небольшими приращениями, чтобы не ослабить его слишком сильно и не получить утечку. Проверьте давление в баллоне с помощью манометра.

Щелкните гиперссылки ниже, чтобы просмотреть видеоролики о переключателях давления на канале YouTube RC худший: Реле давления воды в скважинном насосе контролирует скорость, с которой насос будет включаться и выключаться.Тем не менее, водяной манометр дает точные показания, установив, что водяной манометр исправен и точен, по показаниям автомобильного манометра в верхней части бака.

Струйный насос отключается, когда давление воды достигает верхнего предела реле давления. Убедитесь, что система, включая нагреватель, наполнена водой и все краны закрыты. Как отрегулировать давление водяного насоса:

Поверните винт по часовой стрелке для увеличения давления воды и против часовой стрелки для уменьшения давления воды.Глядя на реле давления, вы должны увидеть две пружины и две гайки, которые отличаются по размеру. Используя пару плоскогубцев для фиксации каналов, ослабьте гайку, которая удерживает крышку над реле давления.

Реле давления, которое регулирует давление в форсунке, поступающее от форсунок посудомоечной машины, можно отрегулировать с помощью нескольких бытовых инструментов, и вы получите удовольствие. Крис из четырехколесного кемпинга Rocky Mountain покажет вам, как отрегулировать реле давления на водяном насосе Shurflo.Подробная пошаговая процедура проверки и регулировки переключателя управления давлением воды подробно обсуждается в разделе «Регулировка управления давлением насоса».

Шаги по регулировке реле давления на насосе. На нашей фотографии (слева) показан квадратный переключатель регулирования давления pumptrol® d 9013 промышленного типа. Перед настройкой переключателя соблюдайте меры безопасности и ищите неисправности в компонентах переключателя.

В кратких обучающих курсах мы объясняем, как установить и отрегулировать типовое реле контроля давления насоса.Если необходимо изменить давление отключения или включения, выполните описанную ниже процедуру. При регулировке гайки обращайте внимание на отметки давления на переключателе.

Регулировочный винт — это короткий винт, расположенный за клеммами проводки. Он использует две системы давления для управления потоком воды, и регулировка давления воды включает настройку этих систем. Воздух можно добавить с помощью компрессора или велосипедного насоса.

Еще одна вещь, о которой следует помнить, — дифференциал не может быть отрегулирован за пределы минимального и максимального дифференциала, опубликованного для переключателя.Чтобы это исправить, не нужно вызывать мастера по ремонту. Какое реле давления у вас есть?

Давление в системе Давления в системе насосов скважины должны поддерживать заданное соотношение. Найдите серый или черный прямоугольник позади шкалы с символом. Переключатель мог «активироваться» либо при повышении, либо при падении давления.

Поверните клапаны против часовой стрелки, чтобы увеличить давление воды, или по часовой стрелке, чтобы уменьшить его. Иногда реле давления необходимо отрегулировать. Регулировка переключателя давления квадратного d колодца увеличивает давление воды во всем доме.

Поместите губки гаечного ключа на верхнюю гайку регулировочного винта. Благодаря этому переключателю водяной насос работает только тогда, когда это необходимо! Как настроить реле давления?

Вот почему маленькая гайка называется дифференциалом. Если давление по-прежнему неудовлетворительное, возможно, вам придется очистить аэратор на смесителе, который представляет собой цилиндрическую деталь с сеткой на краю. Например, если вы настроили реле давления на 30/50 фунтов на квадратный дюйм, ваше давление, измеренное в верхней части резервуара, должно быть 28 фунтов на квадратный дюйм.

Это давление, которое насос создает, когда вода не движется, как при закрытом выпускном клапане. Поверните регулировочный винт по часовой стрелке, чтобы увеличить настройку реле давления. Теперь вы можете отрегулировать эти 2 давления.

DIY реле давления водяного насоса реле давления ремонт скважинного насоса

TYB DC 24V 100W Самовсасывающий бустерный диафрагменный водяной насос

Как отрегулировать реле давления на водяном насосе SHURflo

1.5hp водяной насос 1100w садовый струйный насос с давлением

Подлинный OEM 134762000 Уровень воды для омывателя Frigidaire

Результат изображения для обратного клапана схемы частной скважины

Чугунный насос для неглубоких скважин, 1 л.с., с регулятором давления

AC2000V 50Hz высокие запчасти для водонагревателя выхлопных газов

[Посетите, чтобы купить] Регулятор потока душа из хромированной латуни нового дизайна

6601ER1006E 5221ER1003A 5220FR2006L Клапаны омывателя LG

1.6hp водяной насос садовый дождевой резервуар для орошения автоматическое давление

[Посетите, чтобы купить] Сильный ремонт водонагревателя выхлопных газов

Подробная информация о переключателе регулятора давления водяного насоса Garden

Как отрегулировать реле давления в системе водяной скважины и

ACS Нержавеющая сталь 316 Редуктор прямого действия

Штифт на реле контроля давления водяного насоса скважины 4060 фунтов на квадратный дюйм

151015 Реле автоматического регулирования давления водяного насоса в

Реле давления воды для омывателя Whirlpool Kenmore 792

Подлинный OEM Wh22X10076 GE Стиральная машина Уровень воды

Как отрегулировать реле давления на водяной скважине

Регулировка реле давления квадратного колодца увеличивает давление воды во всем доме.Более 34 миллионов американцев полагаются на колодец для доступа к воде.

Пилот конструкции поршня

работает с редукционным клапаном может

В этом видео я прохожу через процесс регулировки давления воздуха в резервуаре для хранения мочевого пузыря системы скважины.

Как отрегулировать реле давления на колодце . Ваш скважинный насос получает команды о движении от переключателя, установленного на напорном резервуаре. Реле давления обычно предварительно настраивается правильно для применения.Присоедините манометр и получите точное показание давления воды.

Многие домохозяйства по-прежнему используют воду из колодцев, а не из водопровода. Хотя вода из колодца может сэкономить вам деньги, она, как правило, имеет гораздо более низкое давление, чем городская вода. Перед настройкой переключателя соблюдайте меры безопасности и ищите неисправности в компонентах переключателя.

Замена реле давления стоит недорого и занимает всего около. Реле давления — это механизм, который будет включать и выключать скважинный насос в зависимости от давления в водяной системе.Я заменяю реле давления, потому что оно старое и неисправное.

Большинство реле давления имеют возможность регулировки на месте, но некоторые нет. Давление в системе Давления в системе насосов скважины должны поддерживать заданное соотношение. Это позволит воде из вашего бака вытечь через шланг.

Как настроить реле контроля давления насоса: Убедившись, что питание на выключателе напорного резервуара отключено, выполните следующие действия, чтобы проверить реле напорного резервуара в скважине: Я купил 40/60, потому что всегда приятно иметь более высокое давление.

Поверните сливной кран на сливном патрубке, чтобы слить воду. Фунтов на квадратный дюйм и от 40 до 60 фунтов на квадратный дюйм. Регулировка реле давления скважинного насоса.

Колодезная система будет использовать давление, уже находящееся в резервуаре, для выталкивания воды. Запуск и остановка скважинного водяного насоса обычно контролируется реле давления, аналогичным показанному ниже. Скважина, над которой я работал, была настроена так, как описано, когда резервуар высокого давления был опустошен до установленного давления (нижнего предела), переключатель затем включал скважинный насос, чтобы подать больше воды в резервуар, и выключать насос. как только в баллоне будет достигнуто надлежащее давление (верхний предел).

И отключит мощность вашего насоса, когда давление воды достигнет 60 фунтов. Проверьте давление в баллоне с помощью манометра. Например, если вы настроили реле давления на 30/50 фунтов на квадратный дюйм, ваше давление, измеренное в верхней части резервуара, должно быть 28 фунтов на квадратный дюйм.

Если давление воды составляет около 40 фунтов на квадратный дюйм или ниже, увеличьте его, отрегулировав переключатель давления (он расположен на трубе, соединяющей колодец и напорный резервуар), включите контур и проверьте воду, открыв кран. мы объясняем, как установить и отрегулировать типовой переключатель контроля давления насоса.Если вы уверены, что проблема здесь, то вам просто нужно отрегулировать давление с помощью реле давления.

Как работает реле давления колодезного насоса У меня есть колодец с напорным баком, который обеспечивает бытовую воду. Они широко используются в производстве водяных скважин, так как в основном используются в системах с жидкостями под давлением.

У меня вопрос, почему эти переключатели — 40/60? Поверните вентиль в верхней части крана, чтобы открыть сток воды.Регулировка давления скважинного насоса переключает насос, которому вы доверяете.

Ниже мы рассмотрим, как работает реле давления, простые советы по поиску и устранению неисправностей и девять распространенных проблем с реле давления скважинных насосов. Я вижу, что реле давления бывают с предустановками 20/40, 30/50 и 40/60 фунтов на квадратный дюйм. Проверьте клапан наполнения воздухом с помощью манометра и посмотрите, где находится ваше давление;

Струйный насос включается, когда давление воды падает до установленного нижнего предела. Поверните регулировочный винт влево или против часовой стрелки, чтобы уменьшить настройку реле давления.В этом блоге мы расскажем, как правильно настроить стандартное реле давления, чтобы обеспечить безопасность вас и вашего переключателя.

Найдите пределы реле давления, которые находятся внутри крышки реле давления. Когда переключатель срабатывает (а все они в конце концов), вы увидите все виды странного поведения (помпа не включается, включается хаотично или не выключается). Владельцы хорошо знают, как важно самостоятельно определять и решать проблемы, когда это возможно.

Воздух можно добавлять с помощью компрессора или велосипедного насоса.Вот почему маленькая гайка называется дифференциалом. Реле давления воды в скважинном насосе регулирует скорость, с которой насос будет включаться и выключаться.

Это давление, которое насос создает, когда вода не движется, как при закрытом выпускном клапане. Поверните регулировочный винт вправо или по часовой стрелке, чтобы увеличить настройку реле давления. Реле напорного бака и скважинный насос будут подключены вместе к одному выключателю, поэтому, если вы видите этикетку с надписью «водяной насос или колодец», вы нашли правильный выключатель, который нужно отключить.

Он использует две системы давления для управления потоком воды, и регулировка давления воды включает настройку этих систем. Фактически, колодец — отличный способ сэкономить на коммунальной воде. Осторожно отключите питание от источника опасного напряжения, прежде чем приступить к работе с двигателем или реле давления.

(рисунок 1) запуск и останов насоса контролируются реле давления. Пределы реле давления различаются для разных типов резервуаров высокого давления, например от 20 до 40 фунтов.фунтов на квадратный дюйм, от 30 до 50 фунтов.

3-дюймовый поплавковый клапан ABS, регулирующие клапаны, высокое давление

Delta Ashlyn Modern с отделкой из нержавеющей стали серии 17 Dual

Как откалибровать датчик давления с помощью HART

Хромированная ванна Delta Lahara Temp / Volume Dual Control и

Пилот конструкции поршня

работает с редукционным клапаном может

Проблемы с надежностью? Застрял фильтрация на вашем

Подробная информация о переключателе регулятора давления водяного насоса Garden

Получить клапаны регулирования давления и потока от системы снабжения сена

Как отрегулировать реле давления на водяном насосе SHURflo

Delta 75152 37/8 «одинарная душевая лейка с

Как отрегулировать реле давления YouTube Воздушный компрессор

EZ Flow 2 Адаптер шланга Расход воды, шланг

Как отрегулировать реле давления в системе водяной скважины и

Delta Ashlyn Modern с отделкой из нержавеющей стали серии 14

Комплект редукционного клапана модульного типа

, разработанный для

Титановый регулятор давления, подходящий для

Угловая современная квадратная ванна с хромированной отделкой Delta Ara

Регулировка температуры / объема отделки нержавеющей стали Delta Dryden

Pompe arrosage automatique TALLAS, Deconcept 900 4800 л / ч

Как отрегулировать двойное реле давления Danfoss KPU

Информацию об установке реле давления KPU см. В соответствующей статье.Эту статью можно использовать вместе с нашим видео по этой теме.

Заявление об ограничении ответственности:
Все фактические работы по обслуживанию должны выполняться квалифицированным лицензированным техником по обслуживанию холодильного оборудования, оснащенным соответствующими инструментами и контрольно-измерительными приборами.

1. Следите за регулировками с помощью манометров.
Обязательно прикрепите манометры перед выполнением любых регулировок давления в системе и следите за изменениями после каждой регулировки.

2. Ослабьте стопорные винты.
Каждая регулировка защищена стопорным винтом, который необходимо ослабить перед выполнением регулировки.

3. Отрегулируйте заданное значение стороны низкого давления
Чтобы отрегулировать значение стороны низкого давления, используйте отвертку, чтобы повернуть шпиндель по часовой стрелке, чтобы уменьшить значение, и против часовой стрелки, чтобы увеличить значение.

4. Отрегулируйте дифференциал нижней стороны.
Чтобы отрегулировать дифференциал, поверните шпиндель по часовой стрелке, чтобы увеличить значение, и против часовой стрелки, чтобы уменьшить значение.

5. Отрегулируйте заданное значение стороны высокого давления
Чтобы отрегулировать заданное значение стороны высокого давления, поверните шпиндель по часовой стрелке, чтобы увеличить значение.

6. Затяните стопорные винты.
После завершения регулировки снова затяните каждый стопорный винт, чтобы предотвратить нежелательное вмешательство.

7. Отрегулируйте функцию сброса
Используя отвертку, чтобы отрегулировать функцию сброса переключателя, вставьте отвертку в ушко лепестка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отвертка должна быть помещена в ушко выступа, поскольку латунный винт не предназначен для непосредственной регулировки и может сломаться под прямым давлением.

Переключатель поставляется в позиции 1, которая обеспечивает ручной сброс для стороны низкого и высокого давления переключателя.

Перемещение лепестка в положение 2 обеспечивает автоматический сброс на стороне низкого давления при сохранении ручного сброса на стороне высокого давления.

Позиция 3 обеспечивает автоматический сброс как для низкого, так и для высокого давления.

Позиция 4 обеспечивает ручной сброс на стороне низкого давления и автоматический сброс на стороне высокого давления.

После окончательной регулировки реле давления KPU готово к работе.

.

Насос для подачи воды в дом из колодца: виды, советы по выбору и монтажу

Янв 9, 1970 автор alexxlab Разное

Водоснабжение из колодца. Выбор насоса для колодца.

Разберем абсолютно достоверный пример из практики:

Имеем участок с одним одноэтажным домом и баней. Количество проживающих — 3 человека. В доме находится мойка, туалет, умывальник. В бане душ и еще один умывальник. Отдельная ветка для полива. Предусмотрен фильтр грубой очистки с ячейкой 200 мкм. Гидроаккумулятор стоит в подвале на уровне 1,5 метра ниже уровня пола 1 этажа. Необходим насос Водолей для колодца, дебит которого неизвестен.

Зеркало воды — 6 метров от поверхности земли
Общая глубина колодца — 9 метров.
Расстояние от колодца до дома (гидроаккумулятора) — 15 метров.
Расстояние от дома до бани — 8 метров.
На участке проложена пластиковая труба с внешним диаметром 25 мм (внутренний 20,5 мм).

Ввиду небольшого столба воды в колодце (всего 3 метра) устанавливаем насос на уровне 0,6 метров от дна (по паспорту насос Водолей допускает установку на уровне 0,4 метра от дна колодца, мы же делаем минимальный запас).

Если колодец давно не обслуживался и заилился, насос может подавать в этом случае мутную воду, и придется поднимать насос выше.

Расчет потребного расхода воды:

Потребный расход воды определяется как сумма производительности всех точек водоразбора, с учетом вероятности их одновременного использования.

Секундные нормы расхода воды сантехприборов:
Умывальник — 0,12 л/с
Унитаз — 0,1 л/с
Мойка — 0,12 л/с
Душ — 0,2 л/с
Поливочный кран — 0,3 л/с

Максимальная теоретическая потребность в воде (без полива) = 0,66 л/с (2 x 0,12 + 0,2 + 0,12 + 0,1), что соответствует 2,37 м³/ч.

На практике всеми сантехприборами пользоваться одновременно не могут. Коэффициент одновременного использования приборов для частного жилого дома с 3-мя жителями можно принять равным 0,7.

Данный коэффициент пригоден только для индивидуальных жилых домов. В многоквартирных домах и офисных помещениях потребный расход высчитывается по пиковым нагрузкам в часы или сутки наибольшего водопотребления, с учетом разных групп потребителей по гораздо более сложным формулам.

Q = 2,37 м³/ч x 0,7 = 1,65 м³/ч

В нашем случае это соответствует одновременному использованию душа, умывальника и мойки. Полив предполагается вести отдельной веткой (поливочный кран требует 1 м³/ч воды), но в нашем случае, даже во время полива, можно будет комфортно пользоваться умывальником, унитазом и мойкой. При включении еще и душа, напор безусловно снизится ниже расчетного, хотя при этом водой будут обеспечены все потребители, так как все насосы Водолей могут свободно работать в диапазоне до 3 м³/ч.

Отметим, что полученный расход около 1,6 м³/ч как раз и соответствует общеизвестному расходу воды для семьи из 2-3 человек.

Расчет потребного напора погружного насоса для колодца:

Потребный напор насоса Водолей складывается из общего геодезического напора, потерь давления в трубопроводах с учетом местных потерь и конечного требуемого давления в точках водоразбора.

Геодезический напор — (в нашем случае) общий перепад высот от места установки насоса до места установки гироаккумулятора. С учетом того, что насос стоит на 0,6 метра выше дна колодца, а гидроаккумулятор расположен на 1,5 ниже поверхности земли геодезический напор составит:

L1 = (9-0,6) + (-1,5) = 6,9 метров

На самом деле, правильно следовало бы считать общий перепад высот от места нахождения самого верхнего потребителя до динамического уровня воды в колодце. Но по условию задачи, динамический уровень мы не знаем (а именно так и бывает в подавляющем большинстве случаев с колодцами), а разница по высоте между самым верхним потребителем (у нас все расположено на первом этаже) и гидроаккумулятором составляет всего 1,5 метра. Поэтому, мы ведем расчет не от динамического уровня воды в колодце, а от места установки насоса, допуская самый худший вариант, что вода может опуститься до этого уровня в процессе эксплуатации. Мы настаиваем, что для расчетов водоснабжения из подобных колодцев это допустимо. Тем более, что столб воды составляет всего 3 метра.

Потери напора в трубопроводах:

Общая протяженность труб от места установки насоса Водолей до гидроаккумулятора:

Lтр = (9-0,6) + 15 = 23,4 метра

Воспользуемся таблицей потерь напора.

Потери напора в метрах, на 100 метров прямого участка трубопровода
Расход жидкости Внешний диаметр пластикового трубопровода, мм
м³/ч л/мин л/с 25 32 40 50 63 75 90 110 125
0,6 10 0,16 1,8 0,66 0,27 0,085          
0,9 15 0,25 4,0 1,14 0,6 0,18 0,63        
1,2 20 0,33 6,4 2,2 0,9 0,28 0,11        
1,5 25 0,42 10,0 3,5 1,4 0,43 0,17 0,074      
1,8 30 0,50 13,0 4,6 1,9 0,57 0,22 0,092      
2,1 35 0,58 16,0 6,0 2,0 0,7 0,27 0,12      
2,4 40 0,67 22,0 7,5 3,3 0,93 0,35 0,16 0,063    
3,0 50 0,83 37,0 11,0 4,8 1,4 0,5 0,22 0,09    
3,6 60 1,00 43,0 15,0 6,5 1,9 0,7 0,32 0,13 0,05  
4,2 70 1,12 50 18,0 8,0 2,5 0,83 0,38 0,17 0,068  
4,8 80 1,33   25,0 10,5 3,0 1,2 0,5 0,22 0,084  
5,4 90 1,5   30,0 12,0 3,5 1,3 0,57 0,26 0,092 0,05
6,0 100 1,67   39,0 16,0 4,6 1,8 0,73 0,3 0,12 0,07

Для трубы с внешним диаметром 25 мм, при расходе 1,65 м³/ч, потери составят 11,5 метров (для трубы длиной в 100 метров). Потери напора в нашем случае составят:

Нпот.дл = 0,234 x 11,5 = 2,7 метров

На участке от насоса до гидроаккумулятора будет четыре поворота трубопровода под углом 90°, две запорных задвижки, три тройника и один обратный клапан.

Для расчета местных потерь воспользуемся нижеприведенной таблицей.

Потери напора в коленах, задвижках, донных и обратных клапанах, в см
Скорость воды, м/с Колено с углом, град Задвижка Обратный клапан Тройник
30 40 60 80 90
0,4 0,43 0,52 0,71 1 1,2 0,23 31 16
0,5 0,67 0,81 1,1 1,6 1,9 0,37 32 16
0,6 0,97 1,2 1,6 2,3 2,8 0,52 32 17
0,7 1,35 1,65 2,2 3,2 3,9 0,7 32 17
0,8 1,7 2,1 2,8 4 4,8 0,95 33 18
0,9 2,2 2,7 3,6 5,2 6,2 1,2 34 18
1,0 2,7 3,3 4,5 6,4 7,6 1,4 35 19
1,5 6,0 7,3 10,0 14 17 3,3 40 24
2,0 11,0 14,0 18,0 26 31 5,8 48 30
2,5 17,0 21,0 28,0 40 48 9,1 58 39
3,0 25,0 30,0 41 60 70 13 71 50

В нашем случае скорость потока жидкости составит 1,4 м/с (V = Q / S x 3600, где Q = 1,65 м³/ч, S = (Π x d2) / 4 = 0,00032684 м², при внутреннем диаметре трубопровода d = 20,4 мм; паспортные данные нашего трубопровода).

Суммируем отдельные виды местных потерь:
4 x 16 (колена 90 град) + 2 x 3 (задвижки) + 3 x 23 (тройники) + 1 x 39 (обр. клапан) = 178 см = 1,78 метра

Итого общие потери напора составили:

Нпот = 5,5 м (2.7 метра потерь по длине трубы + 2,8 метра местных потерь).


Давление в точках водоразбора:

Подбор насоса для колодца будем вести на обеспечение расчетного давления в доме на уровне 2,5 бар (при работе насоса). При этом на любом режиме работы давление в доме и бане не должно падать ниже 2,0 бар (обеспечивается установками реле давления).

Почему именно 2,5 бар? Это среднее расчетное значение для комфортного водопользования. Например, в городской квартире среднее давление в сети холодной воды составляет около 2,0-3,5 бар (в зависимости от места расположения).

С учетом этого, нам необходимо рассчитать давление в гидроаккумуляторе.

Потери напора на участке от гидроаккумулятора до потребителей в доме будут следующими:
1,5 м — перепад высот между уровнем установки гидроаккумулятора и потребителями (по условию задачи).
2,5 м — потери давления на фильтре грубой очистки; его паспортные данные.
1 м — прочие потери по длине трубы и местные потери (точный расчет вести нецелесообразно ввиду минимальных расстояний трубопровода и простой геометрии).

Итого, потери на участке от гидроаккумулятора до потребителей на первом этаже дома составят:

Нпот.д = 1,5 м +2,5 м +1 м = 5 м (0,5 бар)

Таким образом для обеспечения давления в доме на уровне 2,5 бар, давление в гидроаккумуляторе должно быть на 0,5 бар выше, т.е должно составлять 3,0 бар.

Давление в бане будет ниже давления в гидроаккумуляторе на величину потерь по длине трубы от дома до бани + величина местных потерь + 1,5 метра (перепад высот между местом установки гидроаккумулятора и потребителями в бане). Потерями по длине трубы и местными потерями можно пренебречь ввиду малой протяженности труб, небольшого расхода жидкости (в бане всего две точки водоразбора) и простой геометрии. Падение давления на 2,5-3 метра (0,25-0,3 бар) не столь существенно и на комфорт пользования водой не повлияет. При другой геометрии участка (например, при отдаленности бани от дома на уровне 30-40 метров) необходимо было бы это учесть в общем расчете и компенсировать увеличением давления в гидроаккумуляторе.

Настройки реле давления можно назначить уже на этом этапе расчета,приняв среднее давление в гидроаккумуляторе на уровне полученных выше 3,0 бар, настроим реле давление следующим образом:

Включение насоса — 2,5 бар.
Выключение насоса — 3,5 бар.
Давление воздуха в гидроаккумуляторе — 2,3 бар.

Остановимся здесь немного подробнее. Давление воздуха должно быть ниже давления включения насоса примерно на 5-10%. Это общее правило для настройки давления воздуха в гидроаккумуляторах любого производителя. Это значение необходимо регулярно контролировать, например один раз в три месяца, и при изменениях, приводить в норму. Это напрямую скажется на ресурсе работы мембраны гидроаккумулятора и даже насоса.

Общий потребный напор насоса Водолей при водоснабжении из колодца:

Н = 6,9 м (геодезический напор) + 5,5 м (потери напора на трение по длине трубы + местные потери)
+ 30 м (3 бар – среднее расчетное давление в гидроаккумуляторе) = 42,4 метра.

Т.е. наш насос должен обеспечивать Q = 1,65 м³/ч при H = 42,4 м.

Выбор конкретного погружного насоса для колодца:

Смотрим на гидравлическую характеристику насосов компании «Промэлектро» и выбираем насос Водолей БЦПЭ 0,5-40 У, который при расходе в 1,65 м³/ч обеспечивает 42 метра напора. Разница в напоре в 0,4 метра (42,4м — 42м) не играет в данном случае никакой роли, так как мы все значения по расходу и напору брали с запасом и погрешность расчетов сопоставима с этим значением. Рабочая точка находится близко к номинальному режиму работы, что очень хорошо (1,8 м³/ч — режим максимального КПД для всех насосов Водолей БЦПЭ 0,5). При этом насос имеет максимальный напор (при нулевом расходе) на уровне 60 метров, что гарантирует обеспечение расчетного давления выключения насоса, установленного нами на уровне 3,5 бар (35 м + 6,9 м +5,5 м = 47,4 м

Можно было бы, «как всегда еще с небольшим запасом», выбрать следующий в линейке насос Водолей БЦПЭ 0,5-50 У, но пришлось бы переплачивать как за сам насос, так и за большую потребляемую мощность (около 140 Вт), причем каждый день. А выбранный нами насос, обеспечивает все заданные гидравлические характеристики.

После запуска насоса замеряем расход на полив (который пущен отдельной веткой и подразумевает самый большой расход насоса), и с помощью задвижки, путем её прикрытия, регулируем расход насоса на уровне не более 1,0-1,2 м³/ч. Так как полив может занять продолжительное время, нужно соотносить этот расход с дебитом колодца который в большинстве случаев не превышает 0,8-1,2 м³/ч (а так как в нашем случае он вообще неизвестен, на начальном этапе эксплуатации за уровнем воды в колодце необходимо будет следить).

Надо отметить, что если бы в нашем случае общая протяженность труб была бы выше (например около 60-70 метров), или со временем планировалось бы установить серьезную систему очистки воды, которая могла бы вызвать дополнительные потери давления в 1-1,5 бар, то безусловно пришлось бы заранее это предусмотреть и выбрать более мощный насос (такой как Водолей БЦПЭ 0,5-50 У).

С другой стороны, для нашего колодца, установка меньшего насоса БЦПЭ 0,5-32 У вынудила бы менять настройки реле давления, так как этот насос не смог бы обеспечить напор в 47,4 метров (напор необходимый для выключения насоса – см. выше). Максимальный паспортный напор насоса Водолей БЦПЭ 0,5-32 У равен 47 метрам (это при номинальном значении питающего напряжения 220 В, что бывает далеко не всегда). Настройки реле пришлось бы менять: давление включение – 2,0 бар, давление выключение 3,0 бар. При таких установках, давление в бане в момент включения насоса падало бы ниже 1,5 бар, что на практике не всегда комфортно. Поэтому выбор насоса БЦПЭ 0,5-40 У для нашего колодца является оптимальным.

Не зная изначально правильного ответа, выбранный пример получился очень удачным, так как позволяет обратить внимание на различные нюансы при выборе погружного насоса для колодца, что гораздо важнее для покупателя, чем умение точно выбрать погружной насос самому. В конце концов, эту бесплатную процедуру надо доверить профессионалу, хотя бы с целью проверить самого себя.

какой насос лучше приобрести и почему?

В большинстве колодцев уровень воды колеблется в пределах от полутора до двух метров, редкие счастливчики могут похвастаться большим. В зависимости от сезона и погоды эта величина колеблется: в засушливое лето зеркало воды в колодце может опуститься до одного метра. В такой ситуации без перебоев обойтись практически невозможно. Решая, какой насос лучше для колодца, нужно учитывать не два, а как минимум, шесть факторов. Правда, в магазине все начисто о них забывают и интересуются лишь показателями напора и расхода. В результате насосы ломаются из-за большого количества примесей, в них постоянно срабатывает датчик сухого хода, на зеркале воды появляются масляные пятна, прибавляя дачникам забот.

Каким требованиям должен отвечать насос?

Выбор насоса для колодца начинается не в магазине, а на участке. Причём непосредственно у источника воды. Во-первых, необходимо замерить следующие величины:

  • Глубину колодца. Это расстояние от поверхности грунта до дна. Определяют его с помощью рейки или шнура с грузом. Если колодец не самодельный, а выкопан официальной фирмой,  то подсмотреть глубину можно в паспорте. Хотя и перепроверить будет не лишним;
  • Статический уровень воды в колодце. Это расстояние от поверхности грунта до водного зеркала. Чтобы определить эту величину, нужно дать колодцу наполниться. Хорошо, если замер производится утром или после длительного (несколько дней) отсутствия водопотребления. Для замера используется та же верёвка с грузиком, после контакта с водой которого слышен характерный всплеск. Для получения высоты водяного столба, нужно вычесть статический уровень из глубины колодца;
  • Динамический уровень (его ещё называют дебетом скважины). Чтобы его определить, нужно начать выкачивать из колодца воду. Тот уровень, на котором вода перестанет убывать, и является динамическим. А если после получаса-часа откачивания толщина водяного столба изменится незначительно, то колодец обладает достаточным дебетом, и риск «выкачать всю воду» невелик.
  • Диаметр колец колодца. Он нужен для вычисления общего объёма воды и измеряется обычной рулеткой.

Статический и динамический уровень воды в колодце нужно замерять обязательно. Эти цифры понадобятся при выборе насоса

Если возможности колодца меньше производительности насоса, то возможно срабатывание защиты насоса от «сухого хода» из-за недостаточного объёма воды в системе.

Во-вторых, нужно выяснить качество воды в колодце. Чтобы насос не сломался в течение первой же недели эксплуатации, важно определить наличие взвесей, примесей и твёрдых частиц различного диаметра.

В-третьих, устанавливают максимальный и средний объём воды – величины, по которым определяется мощность насоса. Её должно быть достаточно в пик потребления.

В-четвёртых, обязательно учитываются сезонность и рабочая температура насосного оборудования. Если предполагается, что оно будет эксплуатироваться только в течение лета, то это расширяет потенциальный ассортимент. Но, если насос должен работать круглый год, то выбирать придётся среди меньшего количества моделей.

При выборе насоса нужно учитывать условия его эксплуатации. Одни модели предназначены только для использования в летний период, другие могут работать круглый год

До того, как подобрать насос для колодца, обязательно решите, для каких целей будет использоваться вода: только для полива, для работы бытовой и отопительной техники или и для питья.

Условия работы насоса определяют наличие либо отсутствие гидроаккумулятора. Если подача прерывистая, например, открываются краны на кухне или в санузле, то бак для воды обязателен. Частое включение и отключение для насосного оборудования крайне нежелательно. Но если вода будет подаваться постоянно, то гидроаккумулятор ни к чему. И без него насос отлично справится с поливом огорода или наполнение бассейна.

Гидроаккумулятор нужен в том случае, когда подача воды прерывистая, ведь частое включение и выключение насоса крайне нежелательно

Виды насосов и факторы, влияющие на их выбор

Поверхностные насосы

Их корпус в воду не опускается, но может находиться в непосредственной близости от зеркала, например, на поплавке. Оптимальная высота, на которую они могут поднять воду, от шести до восьми метров, максимальная – десять. Чтобы увеличить её можно использовать эжектор, однако он существенно снижает эффективность и надёжность системы.

Классификация поверхностных насосов:

  • по способу перекачки воды: центробежный и вибрационный;
  • по типу всасывания: нормального всасывания (система при этом полностью заполнена водой) и самовсасывающие (вода подтягивается благодаря разрежённости, образованной удалением воздуха).

Обычный поверхностный насос подойдёт для забора воды на глубине 3-8 метров. При достаточно частых включениях он прекрасно дополняется автоматикой и гидроаккумулятором, который увеличивает срок службы насосного оборудования.

Когда не нужно дополнительное повышение давления, то самовсасывающий — лучший насос для колодца. Но если требуется большее давление, то следует выбрать модель с нормальным всасыванием.

Погружные насосы

В жидкость они погружаются частично или полностью и подходят для подъёма воды с большой глубины. Они более эффективны, чем поверхностные, поскольку давление создаётся внизу посредством самой жидкости, а не с помощью разреженного воздуха.

Корпус погружного насоса герметичен и как правило выполнен из нержавейки или устойчивых к воздействию воды полимерных материалов. При выборе модели важно соблюсти баланс между производительностью и мощностью, чтобы гарантировать стабильную работу водопровода в пределах дебета колодца.

Ещё нужно учитывать глубину погружения – у многих моделей она не превышает семь метров, а также эффект «конуса всасывания», который создаётся сильной тягой насоса. Помимо этого, обратите внимание на наличие фильтра и защитной автоматики.

Чтобы за счёт эффекта «конуса всасывания» погружной насос не втягивал ил и песок, до дна колодца должно оставаться не менее одного метра. В случае, если эта величина меньше, можно пойти на хитрость: из безопасного некорродирующего материала нужно сделать круг и подвесить его на 10-15 сантиметров выше дна. Его диаметр должен быть лишь чуть-чуть меньше диаметра колодца. Потоки воды будут двигаться к насосу немного иначе, и попадание нежелательных частиц сведётся к минимуму.

В глубокие колодцы можно устанавливать скважинные насосы. Если динамический уровень воды в них маленький, то из имеющихся на рынке моделей меньше всего боятся примесей ESPA Neptun и Водомет (Джилекс). Первый допускает наличие 185 грамм песка на кубический метр воды, а второй прекрасно справляется с работой при наличии до двух килограмм примесей на 1 м3.

Погружной или поверхностный — какой купить?

Основным параметром, на который опираются при выборе насоса для колодца, является рабочая глубина. Если она большая, то предпочтителен погружной тип. Ну, а если уровень воды в колодце маленький, и качать воду предстоит почти с самого дна, то подойдёт как раз поверхностный насос. Его и с места на место просто перенести: он очень лёгкий.

Выбирая между погружным и поверхностным насосом, нужно руководствоваться прежде всего не их ценой, а качеством исполнения и условиями, при которых будет работать оборудование. Экономия может привести не только к поломке, но и к загрязнению колодца. В некоторых случаях возможно даже снижение уровня воды

Коэффициент полезного действия глубинного насоса больше, чем у работающего на поверхности. Эффективность последнего снижается из-за необходимости создания разрежения и всасывания.

Качество сборки корпуса и всех комплектующих погружного насоса должно быть очень хорошим. Его разгерметизация и поломка могут привести к попаданию масла в колодец, удаление которого сложная и дорогостоящая процедура.

Изучая технические характеристики конкретных моделей, обратите внимание на наличие или отсутствие защиты от «сухого хода». Если её нет, то эта модель не подойдёт.

Оптимальным вариантом будет не только наличие защиты от «сухого хода», но и поплавка, который отключает питание насоса при достижении критической отметки в колодце. Его уровень нужно выставить несколько выше отметки, при которой оборудование начнёт работать всухую.

Большим плюсом для любого глубинного насоса является датчик, контролирующий перегрев корпуса. Хотя конструкция оборудования предполагает, что охлаждающей жидкостью является вода, его наличие не будет лишним.

К выбору насосного оборудования следует подходить основательно и ответственно. Экономия на нём может обернуться не только частыми поломками самого агрегата. Масляная плёнка, запесковывание, активизация плывуна, поднятие дна, снижение уровня воды в колодце – эти проблемы покупкой нового насоса нельзя решить. За их устранение придётся заплатить большую сумму опытным специалистам.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Водоснабжение из колодца в дом своими руками с погружным насосом

Сооружения в виде баков на несколько кубов для обеспечения дома или бани водой встречается все реже. Гораздо проще устроить водоснабжение из колодца, смонтировав недорогую систему подвода воды, оборудовав ее водяным погружным насосом. Этот способ подойдет как для частного стационарного дома, так и для дачи, где имеется электричество. Как это сделать правильно, читайте ниже.

Минусы превращаем в плюсы

Наличие автономной системы по типу водоснабжение из колодца, намного облегчит жизнь как сезонную, во время дачного сезона, так и постоянную в частном доме. Кроме того вы получаете достаточно ощутимый выигрыш в следующих моментах:

Рекомендуем к прочтению:

  • Вы не зависите от перебоев в системе подачи воды, порывов и других аварийных работ;
  • У вас всегда есть резервуар с водой, даже если ваш насос вышел из строя и требует ремонта;
  • Эксплуатационный срок этой системы достаточно продолжительный, а возможные схемы позволяют осуществить подачу воды не на один, а на несколько объектов;
  • Отсутствует необходимость в оформлении разрешительных документов и оплаты услуг подачи воды сомнительного качества и недостаточных характеристик;
  • Затраты на обустройство, монтаж и подключение системы вполне подъемные, на многом можно сэкономить – сделать сборку своими руками. И однозначно затраты на такую систему водоснабжения будут дешевле бурения скважины.

Однако, не все так радужно, и простая, на первый взгляд, система может быть утяжелена  финансово, либо же на использование воды для частного дома или дачи могут быть введены ограничения.

Наша справка! Существует понятие вода питьевая и вода техническая. Первая может быть использована для любых нужд, она полностью соответствует ГОСТам по воде. Вторая может быть использована только для полива растений, либо потребностей не связанных с приготовлением пищи и питьем.

  • В неглубоких колодцах существует высокая вероятность подсоса грунтовых вод, либо дождевых вод сомнительного качества. Для предотвращения этого необходимо провести защиту шахты слоем жирной глины, дна тем же материалом из которого сделана сама шахта. Оголовок должен иметь дополнительные защитные механизмы в виде опалубки, защитной крышки. Обустройство этого элемента колодца предполагает также утепление;
  • Для безопасного проживания семьи в частном доме или на даче, воду необходимо раз в квартал, летом один раз в месяц, отправлять на анализ;

Совет! На анализ производить отбор проб лучше из двух точек: первая – вода в колодце, вторая – вода в доме. Таким образом, вы обезопасите себя и будете уверены, что и система подачи воды в дом безопасны для эксплуатации по ГОСТу «вода питьевая».

  • Колодец должен размещаться на достаточном расстоянии от выгребных ям и канализационных систем, а также от мест содержания животных. В идеале это расстояние составляет 100 метров. Это не всегда получается и даже 50 или 30 метров для частного дома в городских условиях зачастую нереальные расстояния. В этом случае есть несколько путей выхода из ситуации: первый – бурить скважину, подключить артезианскую воду; второй — использовать эту воду для технических нужд, а для питья и приготовления пищи сделать дополнительную систему очистки воды в виде системы фильтров.

К сведению! Схема подобной очистки предполагает следующую последовательность: фильтр грубой механической очистки, фильтр тонкой очистки, фильтр биологической очистки. Иногда фильтры тонкой очистки и фильтры биологической очистки совмещены, а сами фильтрующие элементы сменные и рассчитаны на определенный объем воды от 5 куб метров и более. Устанавливаются они только на питьевую воду на кухнях. Фильтры же грубой механической очистки легко сделать своими руками. Для их производства нужен бак, который послойно наполняется песком, отсевом и щебнем.

Особенности водоснабжения домов

Схемы водоснабжения дачного домика или частного стационарного дома мало чем отличаются друг от друга. Во всех схемах присутствует насос, система труб и различные фитинги, позволяющие осуществить переход от ПВХ труб к металлическим кранам и прочему сантехническому оборудованию. Рассмотрим варианты решения, проблемы выбора.

БК 1хБет выпустила приложение, теперь уже официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по активной ссылке бесплатно и без каких либо регистраций.

Рекомендуем к прочтению:

  1. Насос. Современная промышленность выпускает два основных вида этого агрегата: поверхностный и погружной. Первый тип насоса предполагает провести подъем воды с глубины от 5 до 10 метров – он достаточно дешевый, правда не любит грубый мусор, который может быть в колодце – отключается. Второй тип погружной он применим как к колодцам, так и к скважинам, причем в скважинах используют только его.

К сведению! Независимо от вида подающего агрегата, в нем должны присутствовать датчик холостого или сухого хода, который производит аварийное отключение насоса, а также защитным механизмом, который обезопасит устройство от скачков напряжения. Хотя эту проблему можно решить, купив единый блок на весь дом.

  1. Трубы. Еще несколько десятилетий назад альтернативы металлическим трубам не было. Существовало достаточное количество проблем с выводом металлического отрезка в водоприемную часть колодца, длительной эксплуатации металлических труб при контакте с водой, монтаже своими руками, схемы разводки металлических труб в доме. Сейчас проложить ПВХ трубу гораздо легче, специальные паяльники обеспечивают надежную спайку труб не хуже чем сварка соединение металлических компонентов. Современный рынок предполагает достаточное количество фитингов, которые позволяют перейти с системы ПВХ на латунь или сталь.
  2. Краны и другое оборудование. Установка этих элементов своими руками не составит особого труда, более того применение ПВХ труб позволит сделать гораздо легче сам монтаж в отличие от металлических аналогов. Принципы разводки кранов частного дома и дачи не отличаются друг от друга, также схема разводки не зависит от типа источника подачи воды – водопровод из колодца, водопровод из скважины – значения не имеет.

Особенности монтажа системы

Если вы не делаете систему по типу скважины, где фактически, вы получаете замкнутый контур, особенно если скважина поставляет артезианскую воду, то существует целесообразность оборудования мини водонапорной станции. Для дачи можно предусмотреть и облегченный вариант, но именно мини станция решает многие проблемы, облегчает контроль над процессом и ремонт системы в случае необходимости. Основные моменты, на которые необходимо обращать внимание при монтаже конструкции своими руками:

  • Вывод подающей трубы осуществляется ниже уровня промерзания грунта, и опускается ко дну, не достигая его приблизительно 30-40 см. На входное отверстие устанавливается мелкоячеистая сетка для предотвращения попадания в трубы мусора;
  • От скважины или резервуара до насоса вода идет по трубам, которые размещены ниже уровня промерзания грунта;
  • Обычно фильтр грубой очистки воды устанавливается до насоса, таким образом, вы предотвратите попадание мусора в насос и преждевременный выход его из строя.

Обратите внимание! Фильтры тонкой очистки можно установить сразу за насосом, а можно устанавливать на даче, в загородном или стационарном домах уже на кухне.

  • Насос и необходимые приборы контроля устанавливают в насосной станции, но существует одно условие – температура зимой в ней не должна опускаться ниже +2-3 градусов Цельсия. Это очень проблематично сделать на даче. Поэтому для оборудования такой станции необходимо предусмотреть механизм самостока воды в колодец;
  • Далее идет монтаж всего конструктора и разводка ее по дому.

В заключение

Существует еще несколько решений проблемы водоснабжения от затратного бурения скважины, до практически дешевого погружения насоса в резервуар с сезонным подводом воды, либо накачиванием емкости в несколько кубов не по старинке, своими руками, а с помощью насоса. Все зависит от временных параметров эксплуатации дома и ваших финансовых возможностей.

10 лучших насосов для колодца — Рейтинг 2020 года (Топ 10)

Что ж, и вновь итальянцы получают заслуженное первое место в рейтинге: их колодезный насос имеет и отличное качество сборки, и надежность, и умеренное энергопотребление. При этом он еще и способен «глотать» до 150 граммов песка на кубометр перекачанной воды. Конечно, 370-ваттный мотор слабоват для глубоких колодцев, но это имеет значение только для засушливых регионов – если же водоносный слой неглубок, то возможностей Pedrollo хватит с запасом. Зато он работоспособен и при просадках напряжения, и в слабой электросети, а проблемы с этим в деревнях, дачных кооперативах давно стали притчей во языцех.

Посмотрим на гидравлическую кривую – максимум возможностей для него составляет 32 метра, когда насос, тем не менее, может выдать до 10 литров в минуту. На 20 метрах производительность растет уже до 70 литров в минуту. Если же у Вас колодец глубиной не более 5-7 метров, как обычно делается на родине автора (края-то болотистые), то такой насос, пожалуй, и весь колодец спокойно высосет, даже не заметив. Поэтому наличие поплавкового выключателя здесь – однозначная необходимость, и к его работе у нас тоже нет претензий.

Основные плюсы:

  • Отличные характеристики при очень низком энергопотреблении
  • Грязестойкость

Минусы:

  • Довольно высокая цена

Модели в линейке:

  • Pedrollo NKm 2/2 – GE — 33 м, 4.8 м3/час 220 В
  • Pedrollo NKm 2/3 – GE — 48 м, 4.8 м3/час 220 В
  • Pedrollo NKm 2/4 – GE — 63 м, 4.8 м3/час 220 В
  • Pedrollo NKm 4/3 – GE — 67 м, 7.2 м3/час 220 В
  • Pedrollo NKm 4/4 – GE — 75 м, 7.2 м3/час 220 В
  • Pedrollo NKm 4/6 – GE — 80 м, 7.2 м3/час 220 В
  • Pedrollo NKm 2/6 – GE — 95 м, 4.8 м3/час 220 В

9.8 / 10

Рейтинг

Отзывы

Дорого, конечно, но своих денег насос стоит – хороший напор, и к нашей деревенской сети подходит лучше некуда.

Схема Подачи Воды из Колодца в Дом: Все, Что Вы Хотели Знать

Нехитрое оборудование для создания домашнего водопровода

Проживание в сельской местности без централизованного подвода воды не должно означать отсутствие комфорта. Имея определенные знания и большое желание создать для своей семьи элементарные удобства, устроиться можно не хуже, чем в городской квартире.

И даже намного лучше – подача воды в дом из колодца не прерывается по прихоти коммунальных служб, а её качество несравнимо с качеством воды из городского водопровода. Ничего особо сложного в устройстве автономного водоснабжения нет, с ним справится любой мужчина, умеющий держать в руках не только ручку и телефон.

Что нужно знать о колодезном водоснабжении

Решив провести в дом воду, в первую очередь нужно подумать о её источнике. Им может стать ближайший водоем, колодец или скважина.

Колодец – самый оптимальный вариант: вода из колодца не требует такой серьезной очистки, как из открытого источника, а его обустройство обойдется дешевле, чем бурение скважины.

Принципы обустройства колодца

Рассмотрим самый трудоемкий вариант устройства водопровода, когда колодца на участке ещё нет, и работу предстоит начинать с нуля.

Совет. Многие сельские жители хорошо знают, как найти воду на даче для колодца. Но наблюдения за туманом, животными и насекомыми, равно как и другие народные средства поиска, часто оказываются несостоятельными, так как указывают на присутствие непригодной для питья верховодки. Чтобы найти чистый и мощный водоносный слой, лучше прибегнуть к пробному бурению.

Бурение пробной скважины для определения водоносного слоя

Выбирая место для колодца, необходимо помнить следующие правила:

  • Он должен располагаться на расстоянии не менее 30-50 м от канализационных колодцев, выгребных ям, свалок и других объектов, являющихся источником загрязнения грунтовых вод;
  • Расстояние до фундамента дома должно быть не менее 5 метров. При этом желательно не делать его слишком далеко, чтобы минимизировать затраты на прокладку труб и электрического кабеля;

Схематичное изображение колодца и водопровода

  • Доступ к колодцу должен быть свободным в любое время года.

Само гидротехническое сооружение может быть выполнено из любых материалов – железобетонных колец, каменной или кирпичной кладки, готовых пластиковых изделий. Главное, чтобы вода в нем была надежно защищена от протекания поверхностных вод и обвалов грунта.

Подробная инструкция по строительству и обустройству питьевого колодца дана в другой статье, здесь мы на этом останавливаться не будем.

Электроснабжение и оборудование

Автоматическая подача воды из колодца в дом осуществляется с помощью насоса – погружного или поверхностного, в зависимости от выбранной схемы водоснабжения. Он выкачивает воду из источника и подает её в распределяющий трубопровод.

Для его работы необходимо разработать схему электроснабжения из колодца, что при отсутствии специальных знаний лучше доверить профессионалам.

А вот выбрать насос можно самостоятельно, учитывая следующие данные:

  • Мощность агрегата. Она должна быть достаточной для того, чтобы давление воды на всем протяжении трубопровода поддерживалось в районе полутора атмосфер;
  • Производительность насоса должна превышать максимально возможный расход воды на 20-30%;

Обратите внимание! Производительность необходимо увязывать с дебетом колодца. Если он не в состоянии обеспечить требуемое количество воды за единицу времени, в агрегат может попасть воздух, что приведет к его поломке. В этом случае предусматривают накопительную емкость в доме, куда вода закачивается в периоды отсутствия водопотребления.

  • Высота подъема воды и протяженность трубопровода. В характеристиках насоса всегда указывается высота водяного столба, на которую он рассчитан.
    Но для перекачки по трубам требуется дополнительный напор – примерно 1 метр водяного столба на каждые 10 метров трубопровода.

Если уровень воды в колодце высокий, а его наполняемость хорошая и стабильная, можно приобрести поверхностный насос, цена которого обычно вполне приемлема. Для глубоких колодцев, расположенных достаточно далеко от дома, лучше приобретать мощные погружные агрегаты.

Фото погружных насосов

Кроме того, до выбора оборудования необходимо определить качество воды, наличие в ней механических примесей, чтобы знать, в каких условиях придется работать насосу, и выбрать агрегат с соответствующими характеристиками. А химический анализ воды покажет, требуется ли установка фильтрующего, смягчающего и другого очистного оборудования на водопровод.

Преимущества колодезного водоснабжения

Нет сомнений, что автономное водоснабжение из колодца имеет массу преимуществ. Вы не будете зависеть от капризов коммунальных служб, имея при этом в своем распоряжении неограниченное количество качественной воды, не отравленной химическими реагентами.

К достоинствам такой системы также относятся:

  • Простота монтажа – построить колодец и провести из него воду в дом можно своими руками, не прибегая к сторонней помощи и не получая никаких разрешительных документов;
  • Минимальные финансовые затраты – рытье и обустройство колодца не потребует больших материальных затрат. Они, конечно, необходимы для покупки труб, насоса и другого оборудования, но зато обеспечение водой на протяжении многих лет будет бесплатным;
  • Доступ к воде при любых обстоятельствах – даже в случае отключения электроэнергии воду из колодца всегда можно добыть вручную.

Монтаж системы

Когда колодец построен, оборудование и материалы закуплены, и выбрана схема электроснабжения, можно приступать непосредственно к монтажу всей системы водоподачи. Начать лучше всего с разводки внутри дома, объединив все водоразборные точки в единую сеть и выведя общую магистраль в подсобку, подвальное или другое помещение, в котором будет размещено оборудование.

Прокладка трубопровода

Чтобы была возможна подача воды из колодца в дом зимой и летом, трубы необходимо проложить под землей ниже уровня промерзания грунта. Для летнего водоснабжения их можно сильно не заглублять или вообще проложить на поверхности.

Рассмотрим более сложный первый вариант. Для его реализации от точки ввода в дом до колодца выкапывается траншея, на дно которой укладываются соединенные между собой трубы. Лучше использовать пластиковые или металлопластиковые изделия, не подверженные коррозии и более долговечные.

Траншея для трубопровода

Совет. Если проложить в этой же траншее греющий кабель, глубину заложения можно уменьшить, снизив трудозатраты.

Один конец трубы заводят в дом, второй через отверстие в стенке шахты выводят в колодец, после чего следует произвести тщательную герметизацию входного отверстия.

Через это же отверстие можно подвести питающий кабель, заключив его в гофротрубу

Трубу в колодце при использовании поверхностной насосной системы опускают глубоко в воду, чтобы до дна оставалось не более полуметра. Её конец закрывают сетчатым фильтром, предотвращающим попадание в систему грубых примесей.

Установка оборудования

При использовании погружного насоса его опускают на ту же глубину – 35-50 см от дна колодца, также защищая всасывающий патрубок сетчатым фильтром. Его закрепляют с помощью прочного троса.

Если же система подачи воды из колодца осуществляется с помощью поверхностного насоса, и из-за высокого уровня шума вы не хотите ставить его в доме, его помещают в специально оборудованный кессон или другое закрытое помещение, в котором температура воздуха всегда поддерживается выше +2 градусов.

Поверхностный насос в утепленном кессоне


Далее система собирается в следующем порядке:

  • После насоса на трубу устанавливается обратный клапан, необходимый для предотвращения слива воды из системы обратно в колодец.

Совет. Если вода содержит механические примеси, пропускаемые сетчатым фильтром, перед обратным клапаном желательно дополнительно установить фильтр грубой очистки.

  • Далее (уже в подсобном помещении) монтируется полноценная система очистки воды, рекомендованная специалистами, проводившими её анализ. Если в такой системе нет необходимости, на трубу просто ставится фильтр тонкой очистки.

Схема водоснабжения из колодца

  • Для поддержания в системе постоянного давления далее рекомендуется установить гидроаккумулятор – промежуточную емкость для воды, оборудованную поплавковым выключателем, отключающим насос при достижении заданного уровня.
  • После гидроаккумулятора монтируются реле давления и манометр, после чего раздаточный узел подключается к электросети.

Осталось лишь соединить его с внутридомовой разводкой, и системой можно пользоваться. Если кроме холодной вам нужна горячая вода на даче из колодца, это легко осуществить, включив в систему электрический водонагреватель, как показано на схеме.

Заключение

Как видите, единственная сложность в процессе устройства автономного водоснабжения может возникнуть при подборе оборудования и разработке схемы электроснабжения. Если вы не сильны в этом вопросе, посмотрите обучающее видео в этой статье, обратитесь за помощью к специалистам или используйте готовые решения, адаптировав их к своим условиям.

В остальном все просто и достаточно понятно. Во всяком случае, ради собственного комфорта можно потратить немного времени на то, чтобы подробнее разобраться в этом вопросе.


какой лучше выбрать колодезный насос, погружной или глубинный для водоснабжения дома, центробежный насос в колодец, как выбрать водяной насос

Содержание:

Приобретение насоса позволяет решить большое количество проблем, которые возникают в процессе обслуживания загородного дома. С помощью этого недорогого компактного оборудования можно обеспечить подачу воды в баню и на кухню, наполнить емкости для полива или чашу бассейна и искусственного водоема.


Можно с уверенностью сказать, что ручное исполнение таких мероприятий достаточно сложное, поэтому важно знать, какой погружной насос выбрать для колодца. Насос на отлично выполнит все работы подобного типа при соблюдении некоторых условий при покупке оборудования. В частности стоит обратить внимание на технические и гидрогеологические особенности наноса. Чтобы сделать правильный выбор и решить этот достаточно сложный вопрос, необходимо ознакомиться со всеми характеристиками и обстоятельствами, которые могут оказать влияние на выбор. Чтобы приобрести качественный товар, необходимо изучить большое количество информации, включая основные ориентиры выбора насосного оборудования, а также познакомиться со списком лидирующих производителей в рассматриваемой области.

Факторы, которые необходимо учитывать при выборе насоса для откачки воды из колодца

Приобретение колодезного насоса требует основательной подготовки.

Прежде всего, продавцу следует предоставить полную информацию об источнике водоснабжения. Только в этом случае он может определить, какой мотор для колодца больше всего подходит для определенной ситуации.


Правильный выбор насоса можно сделать при наличии следующей информации:

  • Расстояние между основными точками: ввод и дно колодца. В случае с дачным сборно-разборным водопроводом шланг для подачи воды заводят через оголовок, поэтому точкой отсчета следует считать его верхний край. Выбирая насос для постоянного водопровода, точкой отсчета считают ввод через стенку колодца. Требуемое расстояние измеряется с помощью простого измерительного приспособления в виде веревки с привязанным грузом.
  • Статический уровень воды. В частности речь идет о расстоянии от поверхности грунта до поверхности воды в источнике водоснабжения. Чтобы самостоятельно получить необходимую информацию, нужно взять веревку и вместо груза привязать тяжелую гайку за противоположные стороны. В этом случае при соприкосновении с водой отверстие гайки выдаст своеобразный хлопок.
  • Динамический уровень. Этот показатель определяется по аналогичной схеме, однако, перед измерением уровня необходимо откачать воду.
  • Высота источника водоснабжения. Измерение проводится путем сложения высоты колец, которые использовались при обустройстве колодца.
  • Схема участка и его размеры. Этот параметр позволит определить расстояние между двумя точками: водозабор и водоразбор. Схему можно нарисовать вручную, точно указав на ней все необходимые расстояния.
  • Разница между динамическим и статическим уровнем. Зная этот параметр, можно определить дебит источника водоснабжения.
  • Высоту водного столба можно определить по расстоянию от дна колодца до динамического уровня.
  • По степени загрязнения воды, то есть по наличию или отсутствию мелкой взвеси, можно определить, является вода питьевой или технической.

После получения полной и достоверной информации об источнике водоснабжения можно смело отправляться в магазин за насосом. Однако для полной уверенности рекомендуется получить дополнительные знания.

Выбор между глубинным и поверхностным насосом

Глубина источника водоснабжения определяет конструктивную специфику водяного насоса.

Поэтому, решая, какой лучше насос для колодца, погружной или поверхностный, следует узнать, что выделяют два типа механизмов для подачи воды:

  • Поверхностный насос подходит для установки в доме или около источника водоснабжения. С помощью такого устройства вода транспортируется с глубины до 10 метров. Это могут быть открытые источники или мелкие скважины. Рекомендовано для использования в теплое время года, чтобы осуществлять подачу воды в объекты временной эксплуатации.
  • Глубинный насос работает непосредственно в колодце или другой выработке, поэтому его еще называют погружным или скважинным. К такому насосу присоединяют крепежный трос и шланг для подачи воды. Подобные устройства могут транспортировать воду с глубины до 200 метров. Основное использование погружного насоса для колодцев для водоснабжения – автономные водоносные системы, работающие круглый год.

Поверхностные насосы имеют более простую конструкцию, чем скважинные устройства. Кроме того они характеризуются низкой производительностью и всасывающей возможностью. Все это объясняет низкую стоимость устройств.

Погружной насос в колодец для водоснабжения дома значительно дороже, так как его конструкция более сложная. Благодаря наличию многоступенчатых двигателей такие насосы транспортируют воду с большой глубины под значительным напором.

Среди агрегатов погружного типа есть варианты, отлично работающие на глубине около 20 метров. Чтобы избежать засоров и поломки прибора в этом случае, необходимо обеспечить между насосом и дном скважины водный столб высотой не меньше 1 метра. Такое же расстояние следует обеспечить между верхней частью насоса и минимальным уровнем воды в источнике водоснабжения.

Для тех, кто не знает, какой насос поставить в колодец, следует сказать, среди моделей погружного типа имеются насосы для скважин и колодцев. При этом при обустройстве колодца на дачном участке можно воспользоваться и скважинным и колодезным насосом, оба устройства откачивают воду из выработки без загрязнений. Однако следует учесть, что второй вариант более приспособлен к работе именно в колодцах. Для бесперебойной работы скважинного и колодезного насоса  вода должна быть чистой, не содержать песчинок и глинистой взвеси.

Существуют некоторые ограничения в эксплуатации глубинной техники, их не рекомендуется устанавливать в старые колодцы. Однако можно решить подобную проблему, если выполнить укрепление стенок и дна колодца с помощью бетонного раствора, а также установить новый донный фильтр.


Насосы поверхностного типа могут работать в воде с присутствием некоторых загрязнений. Поэтому для транспортировки воды технического назначения из верхних водоносных слоев вполне можно использовать поверхностные агрегаты. Чаще всего верховодка имеет нестабильный запас воды, в этом случае можно приобрести насос с сигнальным поплавком. Такое приспособление позволяет прекратить подачу воды, если уровень подает ниже технического предела.

С помощью поверхностных насосов, оснащенных эжектором, можно обеспечить подачу воды с глубины до 30 метров. В этом случае можно опустить агрегат по принципу погружной системы, однако перекачивание воды будет выполнять поверхностное приспособление.

При выборе насоса для колодца следует учесть, что с увеличением глубинного показателя производительность насоса с эжектором падает, а количество потребленной электроэнергии существенно возрастает. Из этого следует, что для подачи воды с большой глубины лучше сделать выбор в пользу насосной станции, в состав которой входит накопительный бак и автоматическая система.

Технические характеристики, которые следует учитывать при выборе насоса

В комплекте с каждым колодезным насосом для водоснабжения имеется технический паспорт от производителя, где содержится достаточное количество информации, полезной для будущего владельца насоса.

При изучении подобного приложения следует обратить внимание на следующие характеристики:

  • Значение максимальной производительности, которая показывает, сколько литров воды насос поставляет за 1 минуту. Эта характеристика полностью зависит от мощности агрегата и пропускной способности трубы, по которой осуществляется транспортировка воды. Производительность следует сравнить с потребностью в воде.
  • Глубина всасывания показывает, на какой глубине может работать агрегат для закачивания и транспортировки воды. Эту характеристику сравнивают с глубиной источника водоснабжения и динамическим уровнем.
  • Максимальный напор показывает, какое максимальное расстояние может быть между точкой водозабора и самой верхней точкой водоразбора.

Что касается производительности насоса, то эту характеристику можно назвать самой важной. Она полностью должна соответствовать расходу воды при одновременном включении всех точек разбора воды или количеству воды, которое потребляется за один час.

Не рекомендуется приобретать насос, мощность которого превышает потребности. Постоянное переключение агрегата на «сухой ход» приведет к быстрому выходу из строя. В то же время, насос малой мощности не может обеспечить достаточный напор и требуемое количество воды.

Перед тем как выбрать погружной насос для колодца по производительности, необходимо принять во внимание еще один фактор – дебит источника водоснабжения. Дело в том, что некоторые источники водоснабжения не могут похвастаться стабильным количеством воды. По этой причине, определяя производительность требуемого насоса и периодичность его работы, в первую очередь смотрят на дебит колодца, а затем на расход воды.

Необходимые расчеты для правильного подбора насосного оборудования

Например, требуется решить вопрос, как выбрать насос для колодца, глубина которого составляет 25 метров, и рассчитать его параметры. Основная информация для этой цели содержит следующее: динамический уровень после откачки воды составил 15 метров, между домом и колодцем расстояние 30 метров, точки водоразбора имеются на первых двух этажах жилого строения, основное потребление воды приходится на душ, кухню и полив.

Расчет напора водяного насоса для колодца выполняется следующим образом: к величине динамического уровня 15 метров прибавляется расстояние от дома до колодца с учетом вертикальной подачи 3 метра. Также добавляется гравитационный показатель, который состоит из двух частей (1 метр — поставка воды на первый и 4 метра – на второй этаж) и расстояние 30 метров, которое необходимо для нормального функционирования насоса.


В результате получается результат:

15+3+5+30=53 метра.

Переводя полученное значение в атмосферы, получается, что для данной ситуации требуется насос мощностью не меньше 5,3 Атм. Также следует учесть потерю мощности в процессе износа, поэтому следует приобретать насос с небольшим запасом мощности.

При расчете расхода воды во внимание принимается количество точек водоразбора и их примерное потребление. В приведенном примере кран для полива потребляет 18 литров воды в минуту, через смеситель на кухне уходит до 10 литров воды, через душ – 12 литров в минуту.

В результате получается следующее:

18+10+12=40 литров.

К этому значению следует прибавить примерно 5 литров, которые расходуются унитазом и умывальником.


Следует учитывать, что расход воды должен быть примерно в 6 раз меньше дебита колодца. В противном случае насос будет работать на сухом ходу и быстро придет в негодность.

Полученное значение напора используют при выборе насоса, сопоставляют его производительность со значением дебита колодца и расходом воды. В системе без накопительного бака насос должен подавать воду, количество которой соответствует секундному расходу. Если в системе присутствует накопительный бак или гидроаккумулятор, то ориентиром должен служить часовой расход воды.

Принцип действия насосов и основные различия по этому признаку

Очень часто потребитель не может определить, какой насос лучше для колодца. Поэтому важно понимать, все виды водяных насосов работают по одной схеме. Они всасывают воду и выталкивают ее в водоприемную трубу, а оттуда вода подается в трубопровод. Всасывание жидкости происходит благодаря вакууму, который создается внутри насоса. При поступлении в вакуумный отсек каждой следующей порции воды, предыдущее количество выталкивается. Процесс продолжается до поступления воды в пропускной кран.


Существует несколько методов создания вакуумной среды в насосах, по этому признаку бытовые насосы можно разделить на следующие виды:

  • Погружной центробежный насос для колодца. В них лопасти центробежного колеса формируют центробежную силу, за счет которой работает насос. По такому принципу работают практически все поверхностные насосы. Следует отметить, что подобные агрегаты могут работать в воде с присутствием мелких песчинок, но при этом следует об имеющихся ограничениях по степени загрязнения.
  • В вихревых насосах вакуум создает вращающееся вихревое колесо. Этот элемент выполнен в виде диска с небольшими лопастями, которые размещены по всей окружности. Диск формирует вихревую полость внутри насоса, что позволяет создавать дополнительное ускорение частичкам воды, попавшим туда. В результате напор вихревого насоса в колодец для водоснабжения дома значительно больше, чем у центробежных агрегатов. Недостатком вихревых насосов является высокая чувствительность к загрязнениям.
  • В электромагнитных или вибрационных насосах втягивание воды происходит благодаря диафрагме, расположенной внутри агрегата. Диафрагма начинает работать за счет возвратно-поступательных движений электромагнитного поля. Чаще всего по такому принципу работают погружные насосы, которые могут работать в воде с присутствием легких загрязнений.

Чтобы извлекать и транспортировать воду с большим содержанием воздуха, используют самовсасывающие насосы. Эти агрегаты относятся к системам поверхностного типа, среди них есть модели с эжектором и без него. Самовсасывающее насосное оборудование представлено на рынке различными производителями, такие агрегаты могут перекачивать чистую воду и жидкость, содержащую определенное количество примесей.

Практически все типы насосного оборудования , включая центробежный насос для колодца, используются при обустройстве автономных водопроводных систем, для поставки воды питьевой и технической.

Популярные производители насосного оборудования для колодцев

Владельцы дачных участков, желающие обустроить источник водоснабжения в виде колодца, не могут определить, какой насос выбрать для колодца. В этом случае они должны выбрать для этой цели надежную насосную технику от проверенных компаний-производителей.

Зарубежные марки

Дачники и просто любители загородной жизни отдают предпочтение следующим маркам насосного оборудования от зарубежных производителей:

  • Испанское насосное оборудование «ESPA» характеризуется стабильностью и выносливостью в работе, максимально приспособлено в эксплуатации в сложных климатических условиях российских регионов. Первыми агрегатами испанской фирмы «ESPA GROUP» были насосы центробежного типа. В настоящее время можно увидеть погружной колодезный насос и поверхностные станции от этого производителя.
  • Итальянская фирма «PEDROLLO» занимается поставкой на российский рынок колодезных насосов глубинного типа и самовсасывающих поверхностных станций. Изделия этого производителя характеризуются сравнительно небольшой массой в сочетании с прочным корпусом и деталями. Производство осуществляется с использованием антикоррозионных материалов, которые соответствуют самым высоким экологическим требованиям.
  • Германская насосная техника «KARCHER» представлена на рынке погружными насосами для колодцев и станциями водоснабжения с автоматикой и гидробаком. Насосная техника этого производителя отличается сборкой высокой точности и долгим эксплуатационным периодом.
  • Специализация германской компании «GARDENA» — производство садового инвентаря и оборудования для сада и дачных участков. Здесь налажен выпуск садовых колодезных насосов для водоснабжения дома, которые могут забирать воду из неглубоких источников водоснабжения, а также скважинной насосной техники и автоматических напорных станций.
  • Компанию «GRUNDFOS» из Дании можно назвать самым крупным производителем насосного оборудования. Изделия этого производителя отличаются износостойкостью и высокой степенью коррозионной защиты. Благодаря этим качествам поверхностный и глубинный насос для колодца пользуется огромной популярностью.
  • Насосное оборудование итальянской компании «ZDS» относится к премиум-классу. Все агрегаты имеют уникальную систему защиты двигателя от перегрева, скачков напряжения и «сухого хода». Для всей продукции свойственна высокая производительность и возможность закачивать воду с легкими загрязнениями в виде мелких песчинок.

Стоит отметить, что практически все агрегаты, включая погружной насос для колодца для водоснабжения дома, от зарубежных производителей имеют достаточно высокую цену. Поэтому для забора воды с верхних водоносных слоев их использование будет нерациональным. Кроме того дорогим будет и ремонт такого оборудования, не исключены сложности с поставкой запасных частей для ремонта насосов.

Насосы от отечественных производителей

Для отечественного насосного оборудования свойственна приемлемая стоимость, быстрое решение проблем, возникающих на стадии ремонта и гарантия от производителя. Кроме того большинство отечественных компаний позволяет выполнить обмен некачественного товара на более подходящее оборудование.

Насосы «Малыш»

Трудолюбие и неприхотливость бытового насоса «Малыш» — это качества, благодаря которым агрегат приобрел популярность. Более полувека эти агрегаты поставляет на рынок ОАО «ГМС Ливгидромаш».

За это время появилось большое количество модификаций единственного представителя. Можно приобрести насос для колодца для водоснабжения дома с разным напором, глубиной забора и расположением патрубка для всасывающей трубы. Что касается последнего критерия, то патрубок может располагаться в верхней или в нижней части насоса. Первый вариант может использоваться для забора воды, в которой присутствуют частицы ила или другие взвешенные примеси. Второй вариант можно использовать для транспортировки безупречно чистой воды.


Универсальную машину рекомендуется использовать для всасывания и транспортировки воды из небольших колодцев, скважин и открытых водоемов. Что касается водопроводов, постоянно находящихся в эксплуатации, то такой тип оборудования лучше не использовать. Следует отметить, что при своей компактности агрегат занимает лидирующие позиции поп производительности среди аналогичных машин. Кроме того важно выделить высокую устойчивость к резкой смене напряжения, лояльность к недостаткам электрической сети и наличие защиты двигателя от «сухого хода».

Вибрационные колодезный насос «Малыш» имеет достаточно простую конструкцию и цену, доступную для большинства потребителей. Аналогичная машина «Ручеек» может похвастаться отличными техническими показателями и приемлемой стоимостью. Читайте также: «Как выбрать ручной насос для воды – виды, особенности, различия».

Насосы для колодцев, представленные компанией «JEELEX»

Среди производителей постсоветского пространства компания «Джилекс» одна из первых начала производство и поставку на рынок насосного оборудования. Она была основана в городе Климовск около 25 лет назад. С этого времени рынок постоянно наполняют насосы для бытового и промышленного использования, изготовленные на новейшем оборудовании, с применением инновационных технологий и собственных инженерных наработок.

Владельцы загородных участков с колодцем могут приобрести наиболее подходящую модель, благодаря широкому ассортименту насосной техники от компании «JEELEX». Кроме того каждый насос для колодца сопровождается подробной инструкцией по монтажу и эксплуатации. Также производитель очень часто публикует информацию, где содержатся советы и рекомендации по грамотному подбору оптимальной модели насосного оборудования, как для колодца, так и для других источников водоснабжения.


Поверхностную самовсасывающую установку «Джамбо», а также насосы автоматического типа  от компании «JEELEX» предназначены для засасывания воды из небольших колодцев. Подобные агрегаты могут функционировать в автоматическом режиме и поставлять питьевую воду из различных выработок, открытых водоемов и магистральных сетей. Они самостоятельно включаются и отключаются, а также стабилизируют и поддерживают напор в системе водоснабжения.

При наличии на автоматической станции эжектора можно использовать оборудование для засасывания и транспортировки воды с незначительными загрязнениями.

Информацию об объеме максимального расхода воды и величине напора можно получить при изучении маркировки погружного насоса для колодца от компании Джилекс.

Присутствие в маркировке индекса «А» означает, что агрегат относится к группе насосов-автоматов, для работы которых необходимо контролировать уровень забранной воды.

Индекс «Ч» присутствует в маркировке на моделях с частотным преобразователем.

Индекс «ДОМ» означает, что агрегат относится к группе автоматических машин, способных поддерживать постоянное давление в водопроводной сети.

Представленные модели насосного оборудования, их подробные характеристики и важные критерии оценки позволяют подобрать оптимальный вариант насоса, который будет отвечать всем требованиям, включая потребности в воде и экологическое соответствие. Благодаря знакомству с основными производителями насосного оборудования в России и за рубежом можно выбрать агрегаты в соответствии с финансовым положением семьи.


Правильный подбор глубинного насоса для подачи воды в дом по параметрам скважины

Наличие центрального водопровода на участке не всегда может полностью решить проблемы водоснабжения. Вода бывает плохого качества, часто подается с перебоями, а ее стоимость постоянно растет. Ну а если жилье находится на значительном удалении от водопровода, то о надлежащем водоснабжении придется позаботиться в первую очередь. Для хозяйственных нужд можно использовать дождевую воду или ресурсы близлежащих водоемов. А вот для удовлетворения потребностей в питьевой воде придется приложить определенные усилия. Для этого можно обустроить обычный или абиссинский колодец, скважину на песке или артезианскую. Все эти источники могут давать воду разного качества. Самый  предпочтительный вариант – это артезианская скважина. Несмотря на то, что оформление разрешительной документации, бурение и покупка глубинного насоса с дополнительным оборудованием обходится в довольно значительную сумму, она позволяет получать воду наивысшего качества.

Эффективность работы скважины зависит не только от природных условий (глубина залегания воды, ее качество и пр.), но и от правильности выбора соответствующего оборудования. В первую очередь нужно решить, какой насос выбрать для скважины. Если для выкачки воды с небольшой глубины (в среднем до 8 метров) подойдут поверхностные или  инжекторные насосы, то для скважины нужен специальный глубинный насос. Он рассчитан на работу на большой глубине, чем обусловлена его конструкция. Выбор насоса для скважины требует грамотного подхода, поскольку из-за неправильно рассчитанных параметров могут быть не только перебои с водоснабжением, но и есть риск, что само оборудование быстро выйдет из строя.

Подбор скважинного насоса: учитываем параметры скважины и  потребность в воде

На рынке представлен достаточно большой ассортимент скважинных насосов разных производителей. Все они, кроме технических характеристик, отличаются также ценой и качеством. На сайте интернет-магазина Voltar предлагаются глубинные насосы Pedrollo. Эта итальянская компания была основана в 1974 году и, получив поддержку инвесторов из ОАЭ, буквально за несколько лет завоевала рынок Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Насосное оборудование показало свою эффективность в самых засушливых регионах планеты, поэтому вскоре стало популярным во всем мире. Скважинные насосы Pedrollo – это надежные, мощные и функциональные устройства. Если вам необходимо подобрать насос для скважины, то среди ассортимента товаров данного производителя вы наверняка найдете подходящий агрегат.

Выбор скважинного насоса зависит в первую очередь от параметров скважины. При расчетах необходимо учесть следующее:

  • внутренний диаметр скважины: для того чтобы погружной насос мог свободно опускаться в скважину и извлекаться из нее, его диаметр должен быть на  2-3 см меньше диаметра трубы;
  • глубина скважины: глубина залегания артезианских вод может значительно отличаться. Разные модели погружных насосов рассчитаны на подъем воды с определенной глубины. Параметры определяют с помощью груза на леске и рулетки (груз должен погрузиться на дно, а леска при этом ослабиться). Чем глубже окажется скважина, тем больший напор должен обеспечивать глубинный насос (с учетом статического уровня). Скважинные насосы «Педролло»  могут функционировать на глубине до 60 м.;
  • статический уровень воды: под этой величиной подразумевается расстояние до зеркала воды. Измерить его также можно с помощью грузила и лески, только  показатели фиксируются в момент всплеска (когда груз достигнет поверхности воды). От этого параметра зависит глубина погружения насоса;
  • динамический уровень воды: уровень, до которого опускается вода во время работы глубинного насоса. Агрегат нужно опустить на такую глубину, чтобы он все время находился в воде. Также необходимо учесть сезонные колебания уровня и в расчет брать минимальный;
  • дебит скважины: правильный подбор глубинного насоса в соответствии с производительностью скважины обеспечит   бесперебойную и длительную работу оборудования. В противном же случае при отсутствии защиты от сухого  хода насос перегреется и выйдет из строя. В случае, если  дебит скважины небольшой, а потребности в воде значительные, необходимо установить накопительную емкость и автоматику. В течение суток потребление воды разное, и насос будет успевать выкачивать необходимое ее количество. Установка автоматических насосных станций  выгодна даже при высокой производительности скважины, поскольку такое оборудование обеспечивает стабильное давление воды в системе и избавляет глубинный насос от необходимости запуска при каждом открытии крана;
  • наличие фильтров: в воде, откачиваемой из скважины, обязательно будет присутствовать песок и другие абразивные частицы. Заводы-изготовители в  технических характеристиках к глубинным насосам указывают максимальное содержание песка. Большинство скважинных насосов Pedrollo могут перекачивать воду, содержание песка в которой составляет  не более 150 г/м3.

Учитывая сказанное выше, подбирать насос для скважины нужно после завершения процесса ее бурения. Также при выборе погружного насоса учитывают следующее:

  • расстояние от скважины до дома: от этих показателей зависит величина сопротивления, которое нужно будет преодолеть насосному оборудованию во время подачи воды к точкам разбора. При этом необходимо учесть вертикальное или горизонтальное расположение трубопровода;
  • высота до самой верхней точки водоразбора: показатели учитывают при определении величины напора;
  • расход воды: учитывается количество проживающих в доме людей и количество точек разбора. Также необходимо принимать во внимание и дополнительные расходы (полив участка, мытье автомобиля, бассейн, баня и  пр.).

Как правило, вопросы выбора погружного насоса многие владельцы частной собственности предпочитает обсудить со специалистами. Всю необходимую информацию, касающуюся глубинных насосов Pedrollo, вы также можете получить и у наших менеджеров. Вам помогут определиться с выбором основного и дополнительного оборудования. У нас можно купить насосы Pedrollo, а также муфты из термоусадочного материала, водяные фильтры, запорно-регулирующую арматуру, трубы, фитинги и все, что понадобится для обустройства современной и эффективной системы водоснабжения.

Выбор подходящего погружного насоса для колодца. — Oakville Pump Service

«Хм, какой из этих насосов мне купить? Этот скважинный насос мощностью 1 л.с. / сек или этот скважинный насос Гулдса на 1 л.с.? » Многие люди ломают голову над покупкой колодезного насоса во время поиска в строительном магазине или в Интернете. При выборе подходящего погружного насоса для вашего дома необходимо учитывать множество факторов. Некоторые колодцы имеют глубину более 800 футов (250 м), а другие — 80 футов (25 м).Потребность в воде варьируется от нескольких галлонов в минуту до сотен галлонов в минуту в зависимости от того, подаете ли вы воду для небольшого коттеджа или большого поместья. В этом обзоре мы собираемся изучить факторы, влияющие на выбор правильного погружного насоса для вашей водяной скважины. Если вас интересует, где купить качественное насосное оборудование для погружных скважин, ознакомьтесь с этой статьей, прежде чем покупать оборудование в Интернете или в строительном магазине!

Насосы не рассчитаны на мощность в лошадиных силах?

Не попадайтесь в ловушку мысли, что вам нужна помпа определенной мощности.В отрасли насосов мы обычно обозначаем насосы как по расходу, так и по требуемой мощности. Другой, более точный способ обозначения насоса — это так называемая «расчетная точка» насоса. Расчетная точка включает необходимый расход и величину давления (напора), которое насос должен создать. При выборе правильного насоса более важно указать необходимое давление и расход, чем мощность, требуемую для двигателя. Некоторые насосы могут быть чрезвычайно эффективными и обеспечивать поток и давление с меньшей мощностью и, следовательно, требовать двигателя меньшей мощности, чем их более дешевые конкуренты.Хотя более эффективный насос может стоить дороже, помните, что он работает по несколько часов каждый день. Совокупная экономия электроэнергии в течение следующих 7-10 лет с лихвой окупит более дорогой эффективный насос, если учесть снижение энергопотребления!

Теперь вы, наверное, спрашиваете. Хорошо, я понял, выбор насоса, просто глядя на мощность, может быть очень проблематичным, так что мне делать? Как мне узнать, какое давление или расход требуется? Мы рады, что вы спросили! Подождите, потому что сейчас мы собираемся помочь вам понять, как рассчитать расчетную точку, а затем выбрать насос на основе расчетной точки, а затем мы закончим, приведя несколько примеров насосов, доступных в Интернете, которые кажутся сбивающими с толку и помогут вам некоторые инструменты, которые вам понадобятся, чтобы разобраться в этом.

Расчет базовой проектной точки.

Как мы только что упомянули, расчетная точка для погружного скважинного насоса — это сочетание того, какое давление насос должен обеспечивать, и количества воды, которое насос, как ожидается, будет подавать при этом давлении. Важно понимать разницу между потоком и давлением, потому что это совершенно разные аспекты гидродинамики.

Расход должен соответствовать количеству или количеству воды, которая течет за определенный период времени.В США это обычно измеряется в галлонах в минуту (GPM). Если вы хорошо можете производить 20 галлонов воды в минуту, это просто означает, что 20 галлонов воды доступны для извлечения из вашего колодца каждые 60 секунд.

Давление связано с силой, которую оказывает вода под действием силы тяжести, и измеряется в единицах давления. Давление воды, как и давление в шинах, в США измеряется в фунтах на квадратный дюйм (PSI). При работе с водой в нашей отрасли мы часто переводим давление в единицу, называемую «напор».Давление водяного напора просто означает, что мы говорим об единице давления, которая измеряется в футах вертикального водяного столба. Чем выше столб воды, тем больше будет давление! 1 фунт / кв. Дюйм = 2,31 фута напора. Это означает, что труба, резервуар или любой другой контейнер с водой, в котором находится 2,31 фута воды, будет оказывать давление в 1 фунт / кв.дюйм на дно этой трубы, резервуара и т.д. разница в размерах трубы, резервуара или контейнера; единственный фактор, влияющий на величину давления, — это высота воды в трубе, резервуаре или контейнере!

Вот несколько примеров, иллюстрирующих особенности проектирования:

-Джо Уотерману нужен насос для его колодца, который будет обеспечивать 15 галлонов в минуту для его дома / нужд ландшафтного дизайна.Его колодец глубиной 400 футов. Он также хочет, чтобы в доме было давление воды 60 фунтов на квадратный дюйм. Джо понадобится насос, который может перекачивать 15 галлонов в минуту при напоре 540 футов (400 +140 футов).

— Бетти Тинкер хочет перекачивать воду из своего колодца со скоростью 5 галлонов в минуту, глубиной 300 футов (130 фунтов на квадратный дюйм), вверх по холму в резервуар для хранения, который находится на высоте 200 футов над колодцем (87 фунтов на квадратный дюйм). Ей понадобится насос, который будет перекачивать 5 галлонов в минуту при давлении 500 футов (216 фунтов на кв. Дюйм).

Чтобы получить расчетную точку для вашего скважинного насоса, вы или ваш подрядчик по насосному оборудованию должны просмотреть данные из журнала бурильщика, чтобы определить глубину скважины и глубину воды в дополнение к ожидаемому расходу воды из скважины.Если есть какие-либо испытания потока скважины, их тоже следует пересмотреть. Затем следует рассчитать количество воды, необходимое для снабжения жилья, орошения и других нужд. Наконец, ваш подрядчик должен посмотреть на размеры трубы в земле и размер трубы, идущей к скважинному насосу, чтобы рассчитать коэффициент, называемый «потерями на трение». Трубопровод оказывает трение по жидкости, которая протекает через него, чем быстрее жидкость течет, тем больше потери от трения! Хотя это кажется минимальным, оно складывается из-за увеличения длины трубы и действительно может ограничивать скорость потока, если это не учтено при выборе размера насоса или трубы.

Выбор насоса

После того, как вы или ваш подрядчик по насосам для скважин изучили соответствующую информацию и установили адекватную проектную точку, пора просмотреть технические бюллетени, называемые «кривые насоса», от производителей скважинных насосов . Кривая насоса от Franklin Water изображена ниже, вы также можете просмотреть весь их каталог погружных насосов. Двигаясь слева направо на диаграмме, вы видите, что по мере увеличения потока от любого данного насоса величина давления, которое может создать насос, уменьшается.Это нормально для любого центробежного насоса, включая насосы для погружных скважин. Это соотношение для любого насоса называется его «кривой». Тщательный анализ этих характеристик насосов может помочь вам / вашему подрядчику по насосному оборудованию определить, какой насос лучше всего подходит для вашего применения.

Давайте использовать пример, чтобы проиллюстрировать правильный выбор насоса. Допустим, у вас есть колодец глубиной 400 футов со статическим уровнем воды (уровень воды в колодце при выключенном насосе), который находится на глубине 200 футов ниже уровня земли. Уровень воды в колодце опускается до 300 футов ниже поверхности земли, когда скважина перекачивается со скоростью 15 галлонов в минуту.Из этого колодца вода подается в дом, расположенный на холме на высоте 50 футов над колодцем, и в доме должно быть давление 50 фунтов на квадратный дюйм (115 футов). В доме минимальный ландшафтный дизайн, и 15 галлонов в минуту более чем достаточно для удовлетворения домашних нужд. Трубы, питающие дом, имеют потери на трение 35 футов в час при расходе 15 галлонов в минуту.

Общий динамический напор (TDH) рассчитывается дважды: один раз для наилучшего сценария с высоким уровнем воды в скважине и еще раз для наихудшего сценария с низким уровнем грунтовых вод в скважине:

Расчетная точка для наилучшего случая = 200 ‘+ 50’ + 115 ‘+ 35’ = 400 ‘TDH @ ~ 15 GPM со скважиной, которая не использовалась недавно

Расчетная точка наихудшего случая = 400′ + 50 ‘+ 115’ + 35 ‘= 600’ TDH @ ~ 15 галлонов в минуту при хорошем использовании в течение определенного периода времени

ПОЛУЧИЛ СЛАБОЙ ВОДОЙ ХОРОШО? Вот как все равно набрать много воды

Дом без воды подобен машине без газа. Приятно иметь, но мало практической пользы. Если ваш колодец пересыхает всякий раз, когда вы выполняете несколько циклов мытья посуды подряд, или если утром у вас принимает душ несколько дополнительных гостей, или вам нужно полить садовые растения во время засухи, это хорошие новости. Возможно, вам больше не придется жить с нехваткой воды.

На самом деле, вы, вероятно, сможете получить всю воду из того же колодца, который подводил вас годами. Даже очень слабые колодцы, доставляющие жалкий галлон воды в минуту, могут достаточно обеспечить обычное домашнее хозяйство при правильной настройке.Ключевым моментом является то, что называется «струйной системой» — несколько простых элементов оборудования, которые работают вместе, чтобы максимально использовать имеющуюся у вас воду из колодца.

Прежде чем вы решите, что все это слишком хорошо, чтобы быть правдой, вам нужно понять кое-что фундаментальное. Хотя факт, что ваш слабый колодец может не справиться с расходом, требуемым в периоды среднего или тяжелого использования воды, большую часть времени ваш колодец просто бездействует. Подумай об этом. Какую часть каждого дня на самом деле работает кран? Как часто вы просите, чтобы ваш колодец доставлял воду? Даже загруженное домашнее хозяйство требует воды только в течение относительно короткого периода времени каждый день.Ключ к системе капельного орошения заключается в том, что она медленно набирает и накапливает воду из вашего колодца в течение всего дня и ночи, даже когда на самом деле ни один кран не открыт. Затем, когда вы хотите голодать много воды, вот она.

Вместо насоса, подающего воду непосредственно в напорный бак, который снабжает ваш дом, система капельного орошения имеет два насоса, каждый из которых является частью двух разных сторон системы. Первая сторона забирает воду из вашего колодца, когда она доступна круглосуточно.Эта вода хранится в закрытом резервуаре для хранения (обычно около 300 галлонов для среднего домохозяйства), либо закопанном в землю, либо спрятанном в каком-нибудь углу вашего подвала.

Вторая сторона системы включает еще один насос, который забирает воду из резервуара для хранения и подает ее в традиционную напорную систему, которая подает воду ко всем вашим кранам и арматуре. Этот второй насос автоматически включается и выключается обычным образом, когда давление в доме растет и падает во время обычного использования воды в доме.Поскольку этот второй насос забирает воду из большого доступного объема резервуара для хранения, он вполне способен обеспечивать высокие пиковые нагрузки без работы всухую. Пока все это происходит и после этого, первичная сторона системы продолжает забирать воду из вашего слабого колодца по мере ее поступления, пополняя резервуар для хранения. И не заблуждайтесь, кажущийся ограниченным запас разочаровывающего колодца на самом деле может привести к довольно большому количеству воды. Даже если ваш колодец может подавать лишь крошечные 1/2 галлона в минуту (практически сухая скважина), эта скорость в сумме составляет колоссальные 720 галлонов в день — более чем достаточно для снабжения даже самых голодных по воде домашних хозяйств в день мытья.

Гайки и болты

Применение всей этой теории на практике в вашем доме зависит от конкретных компонентов оборудования, соединенных между собой определенным образом. Независимо от того, нанимаете ли вы профессионала для установки необходимого оборудования или выполняете работу самостоятельно, важно понимать, какие именно детали необходимы и как они работают вместе. И один из самых важных компонентов устанавливается как часть первичной стороны системы — стороны, забирающей воду из колодца.

Почти в каждом слабом колодце уже есть насос, забирающий воду из него (или пытающийся его использовать), и вы можете использовать его как часть системы капельного водоснабжения. Ключ — это небольшая электроника, которая определяет, когда насос работает всухую, и мгновенно отключает питание на заданный период времени, прежде чем автоматически снова включить насос. Настройте продолжительность периода отключения в соответствии с темпами восстановления вашей скважины. Отрегулируйте его, чтобы он снова включался только после того, как приличное количество воды потечет обратно в колодец.

В зависимости от того, является ли ваш первичный насос струйным или погружным, вы найдете разные системы переключения, чтобы сделать это автоматическое отключение. Если у вас есть выбор, в самой надежной системе используется погружной насос с устройством защиты погружного насоса Pumptec, установленным в блоке управления. Это то, что я использую у себя дома. Это сочетание так эффективно по двум причинам.

Хорошая особенность каждого погружного насоса заключается в том, что он никогда не теряет свою заправку. Это потому, что насос фактически сидит на дне колодца. Если в колодце вообще есть вода, то погружной аппарат всегда готов протолкнуть ее вверх в ваш дом.С другой стороны, струйный насос очень чувствителен к образованию воздушных карманов, потому что он расположен над землей. Если вы используете струйный насос на стороне всасывания вашей системы капельного орошения, и он всасывает немного воздуха перед отключением, когда ваш колодец высыхает, тогда насос не сможет всасывать воду независимо от того, сколько потекла в колодец. Вам придется долить систему вручную, прежде чем струйный насос снова сможет перекачивать. Это огромная и ненужная боль, и она сводит на нет всю цель системы.

Еще одна причина, по которой погружные аппараты идеально подходят для системы капельного орошения, заключается в том, что устройство управления Pumptec предназначено для работы с ними. Он определяет изменения в потребляемом электрическом токе, которые происходят, когда погружной насос работает всухую, а затем немедленно отключает питание насоса, прежде чем может произойти повреждение. Вы можете установить заранее установленный промежуток времени, по истечении которого насос будет снова включен, в зависимости от того, как быстро ваша скважина наполняется. Устройство Pumptec можно настроить на задержку от 3 до 90 минут.Есть и другие устройства, которые подходят для этого приложения, но я знаю по собственному опыту, что Pumptec надежен.

Для вторичной стороны капельной системы требуется резервуар для хранения пищевых продуктов, насос и система давления для подачи воды к кранам и арматуре, а также поплавковый выключатель для отключения питания скважинного насоса при заполнении резервуара для хранения. Поскольку нагнетательный насос забирает воду из резервуара, который находится очень близко (возможно, даже с уровнем воды выше, чем сам насос), ему нет опасности потерять заливку.Не бойтесь использовать любой насос, который вам подойдет. Фактически, если у вас уже есть струйный насос на вашем слабом колодце, переместите его на вторичную сторону вашей системы капельного орошения (часть, которая подает воду в ваши краны из резервуара для хранения), а затем установите новый погружной насос. колодец.

Лучший вид поплавкового выключателя для отключения первичного насоса, когда резервуар для хранения полон, монтируется внутри самого резервуара. Надежная конструкция включает лопасть, которая поднимается вместе с уровнем воды в резервуаре, а затем отключает питание первичного насоса, когда резервуар полон.

Усилить слабый колодец для подачи серьезной воды несложно или сложно. Все, что вам нужно, — это немного ноу-хау и немного оборудования, чтобы краны текли так, как никогда раньше. Я думаю, что вся тема построения системы получения большого количества воды из слабого колодца могла бы стать хорошей видео-электронной книгой. Он будет включать все детали, необходимые для самостоятельного создания системы, в том числе конкретное оборудование и его местонахождение. Если вы готовы заплатить 20 или 30 долларов за изучение этой темы, дайте мне знать.Если я получу достаточно запросов, я создам курс по нему.

Решение проблемы серной воды

Одно дело — иметь достаточно воды в доме, но если эта вода пахнет тухлыми яйцами, какой в ​​этом смысл? Это состояние называется серной водой, и это довольно широко распространенная чума в некоторых регионах мира. Поскольку серу, вызывающую неприятный запах, нельзя удалить обычной фильтрацией, многие ошибочно полагали, что решения нет. Это просто неправда.

Дело в том, что существует безопасный, эффективный и недорогой вариант удаления запаха серной воды, который включает использование кислорода, поставляемого в виде пищевой перекиси водорода (h3O2). Прежде чем вздрогнуть, когда вы подумаете об отбеливании волос в питьевой воде, поймите, что перекись водорода — это не что иное, как обычная молекула воды с прикрепленным дополнительным атомом кислорода. Каждый раз, когда h3O2 вступает в контакт с другими веществами, он высвобождает отдельный атом кислорода в растворе, создавая сильно окисляющие условия, предлагающие ряд ценных эффектов. Одно из них связано с серой.

Каждый отдельный атом кислорода связывается с вызывающими запах соединения серы, заставляя его менять форму и выпадать в осадок в виде тонкого твердого вещества. Это новое соединение серы может быть легко отфильтровано проточной водой через умягчитель или угольный фильтр.

Инжекторные насосы доступны для добавления h3O2 в бытовую воду на любой стадии процесса перекачки. Стоимость h3O2 составляет менее 200 долларов в год для большинства домашних хозяйств. Если вы используете капельную систему, лучше всего сначала обработать воду на первичной стороне, поскольку она попадает в резервуар для хранения. Перекись водорода также убивает микробы, делая воду более свежей, пока она находится в резервуаре.Смягчитель воды или угольный фильтр для всего дома как часть вторичного контура системы предлагает заключительный уровень очистки перед подачей воды в ваши краны.

Как обнаружить утечку в вашем колодце

Жилой колодец — отличный ресурс, который может обеспечить вас и вашу семью отличной водой на долгие годы. В большинстве случаев они требуют минимального обслуживания. Большинство скважин могут работать в течение многих лет без обслуживания, но это не значит, что ваша скважина не нуждается в периодическом обслуживании.Важно знать признаки проблем с водой из колодца, чтобы вы могли определить возможную проблему до того, как она станет слишком серьезной.

Как работает скважинная насосная система?

Хотя колодцы могут работать по-разному, в обычном колодце есть погружной насос, который закачивает воду прямо в дом. В некоторых скважинах есть насосы, называемые струйными насосами. Они расположены на поверхности или в верхней части колодца и используются вместе с напорным баком. Система водяного насоса из скважины поддерживает постоянную подачу воды под давлением по всему дому и системе трубопроводов.Колодезный насос включается и выключается с помощью реле давления для поддержания давления воды.

Общие признаки проблем с колодцами

Существует несколько причин, по которым ваш скважинный насос может испытывать проблемы, но есть 7 типичных признаков проблем с водой из скважины:

1. Скважина качает воздух, снижается дебит

Если ваш кухонный кран выпускает смесь воздуха и воды, когда вы его включаете, это большой показатель того, что с вашим колодцем что-то не так.Это может означать, что уровень грунтовых вод упал на уровне или ниже скважинного насоса, и насос втягивает воздух во время цикла работы насоса. Это также может быть вызвано поломкой спускной трубы скважинного насоса. Эти трубы могут сломаться, корродировать или образовать трещины, которые могут привести к засасыванию воздуха.

2. Скважина перекачивает песок или осадок

Если колодец начинает заполняться песком, это обычный признак того, что колодец заиливается или заполняется песком и илом. Другой причиной попадания песка в воду может быть то, что экран скважины разрушился и пропускает песок или осадок из гравийной набивки вокруг фильтра скважины.Песок изнашивает клапаны насоса и засыпает дно колодца.

3. Низкое давление воды

Низкое давление воды может иметь множество причин, но чаще всего это может означать отказ скважинного насоса, заедание обратного клапана, частично закрытый или неисправный шаровой клапан или утечку / отказ напорного резервуара. В одном случае железобактерии засоряют трубу, ведущую к реле давления, из-за чего реле давления неправильно определяет давление.

4. Счет за электроэнергию значительно увеличился

Когда насос изнашивается или забивается песком, илом или железными бактериями, он должен работать более интенсивно, чем если бы он был в хорошем состоянии или не был заблокирован.Когда ваша помпа должна работать интенсивнее, это может привести к увеличению затрат на электроэнергию. Если обратный клапан в колодце выходит из строя, это также может способствовать увеличению счета за электроэнергию.

5. Качество воды изменилось

Если ваша вода льется из-под крана или если в воде растворен воздух, это может означать проблему для вашего колодца. Некоторые столбы грунтовых вод могут содержать различные типы газов, которые могут растворяться в воде, но позже выходят из раствора и вызывают разбрызгивание или разбрызгивание воды в кране.

6. Пузырьки или растворенные газы в воде

Маленькие пузырьки воздуха обычно появляются в стакане воды из кухонного крана. Эти пузыри могут быть как естественными, так и вызванными механическими причинами. Как упоминалось выше, некоторые подземные воды обычно содержат небольшое количество различных типов газов, которые могут быть двуокисью углерода, метаном, сероводородом или другими газами. Некоторые из этих газов могут быть вредными и вызывать проблемы с безопасностью и здоровьем, поэтому, если вы видите довольно много пузырьков, вам следует проверить воду.Пузырьки также могут возникать при низком уровне воды в колодце, что приводит к попаданию воздуха внутрь насоса.

7. Реле давления и насос непрерывно включаются и выключаются

Утечка в вашем доме или коррозия обсадной колонны, хвостовика или экрана могут привести к непрерывной работе скважинного насоса. Отверстия позволят воде нежелательного качества попадать в колодец. Вы должны внимательно следить за утечками в клапанах смыва унитаза, в системах обратного осмоса, железных фильтрах и системах фильтров с обратной промывкой, которые могут выйти из строя.Некоторые другие распространенные причины — неисправный обратный клапан или потеря давления воздуха в резервуаре под давлением.

Что делать, если вы видите один или несколько из этих знаков?

Теперь, когда вы знаете некоторые признаки, на которые следует обратить внимание, важно знать, что вам не следует пытаться решать какие-либо из этих проблем самостоятельно. Регулярное обслуживание и осмотры очень важны, чтобы помочь предотвратить любые дорогостоящие проблемы с насосом в скважине.

Насосные системы для скважин может быть сложно исправить, поэтому это следует оставить на усмотрение специалистов.Если вы заметили проблему, вам следует выключить водяной насос и немедленно позвонить в Mosman Well Works. Мы доступны 24/7 для экстренных служб, поэтому не стесняйтесь звонить нам! Мы специализируемся на замене насосов для аварийных скважин, устранении проблем с водой из колодцев и на оказании услуг по очистке воды для жилых и коммерческих помещений.

Baker Water Systems — Схема скважины

Baker Water Systems — Схема скважины

Рекомендуемые товары

Дворовые гидранты

Бескамерные адаптеры

Крышки колодцев

Ограничители крутящего момента

Схема скважины

Жилая

Продукты для фильтрации

Продукция для водяных скважин

Принадлежности для колодцев

Монтажные и электрические аксессуары

Отключение насоса сточных вод

  1. ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
    (Раздел G) Расположенный в верхней части насоса, он предотвращает обратный поток в насос и удерживает напор воды в системе.
  2. ПЕРЕХОДНИК ЛАТУННЫЙ ТРОС
    (Раздел А) Соединяет адаптер без ямы и погружной насос страховочным тросом.
  3. ЗАЖИМЫ ИДЕАЛЬНЫЕ
    (Раздел Q) Зажимы из нержавеющей стали для надежных соединений между трубой и вставными фитингами или ограничителем крутящего момента.
  4. НАБОР ДЛЯ ТЕРМОУСАДКИ 3M ™
    (Раздел S) Для герметичного сращивания электрических кабелей в установках с погружными насосами.
  5. ГРАНИТЕЛЬ МОМЕНТА
    (Раздел R) Устанавливается непосредственно над погружными насосами для защиты компонентов насоса и скважины от повреждения пусковым моментом.
  6. ВЕРЕВКА БЕЗОПАСНАЯ
    (Раздел R) Линия безопасности от верха колодца до насоса.
  7. КАБЕЛЬНАЯ СТЯЖКА
    (Раздел R) Крепит кабель к отводной трубе
  8. ЗАЩИТА КАБЕЛЯ
    (Раздел R) Патент США № 6,595,284. Защищает провода погружного кабеля от истирания о стенки колодца. Доступны два стиля: самозажимной или защелкивающийся.
  9. ПЕРЕХОДНИК БЕЗЖИГАТЕЛЬНЫЙ
    (Раздел M) Обеспечивает водонепроницаемое, санитарное, съемное соединение между насосом и домом.Устанавливается в кожух ниже линии замерзания для предотвращения замерзания.
  10. ВСТАВКА ЛАТУННАЯ
    (Раздел А) Обеспечивает соединение между трубой из полиэтилена и трубной резьбой безбарьерного адаптера.
  11. КОЛПАЧОК ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
    (Раздел L) Внутренняя прокладка сжимается до внешнего диаметра корпуса, обеспечивая водонепроницаемое уплотнение. Верхняя часть крышки легко снимается, чтобы получить доступ для обслуживания.
  12. УПЛОТНЕНИЕ СКВАЖИНЫ
    (Раздел K) Используется в надземных установках для обеспечения надежного уплотнения внутри корпуса.
  13. ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
    (Раздел G) В насосных установках обратный клапан, установленный рядом с входным отверстием бака, удерживает воду в баке, когда насос не работает.
  14. ТРОЙНИК БАК
    (Раздел O) Подключает водопровод от насоса к напорному резервуару и сервисный трубопровод от резервуара к дому. Предусмотрены отводы для подключения реле давления, манометра, сливного клапана, предохранительного клапана, отсекающего клапана и т. Д.
  15. СЛИВНЫЙ КЛАПАН
    (Раздел H) Для легкого опорожнения системы.
  16. ЛАТУНЬ
    (Раздел D) Наружная резьба позволяет прикрепить реле давления к тройнику бака.
  17. КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ
    (Раздел I) Защищает от повышения давления. Его следует использовать в любой системе, где насос может развивать давление, превышающее максимальное значение системы.
  18. МАНОМЕТР
    (Раздел R) Измеряет давление воды в напорном баке.
  19. РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ
    (Раздел S) Сообщает насосу о запуске, когда в водяной системе падает до предварительно установленного низкого давления, и о остановке, когда достигается отметка высокого давления.
  20. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SQUARE D
    (Раздел S) Для электрического управления и распределения к насосу.
  21. МОЛНИЯ
    (Раздел S) Защищает двигатель насоса и элементы управления от скачков напряжения, вызванных молнией, переключением нагрузок и помехами в линии электропередач.
  22. КЛАПАН ШАРОВОЙ
    (Раздел H) Действует как запорный клапан на линии подачи от резервуара к дому.
  23. ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ
    (Раздел T) Фильтр для всего дома, удаляющий частицы ржавчины, песок и т. Д.от водопроводной воды.

Может ли простой насос перекачивать воду в мой напорный бак? : Support

Да, ручной скважинный насос Simple Pump может перекачивать воду в напорный бак вашего дома даже из глубокого колодца.

Ручной насос Simple Pump спроектирован и изготовлен таким образом, чтобы иметь прочность и способность вручную перекачивать воду в ваш напорный бак. Вес насосной системы важен для количества рычагов и прочности, необходимых для ручного нагнетания в резервуар высокого давления. Простой насос изготовлен из заготовки из нержавеющей стали, чтобы создать легкий и прочный насос, способный обеспечить такое перекачивание.

Требования

Узел манометра / обратного клапана Simple Pump предотвращает возврат давления и настраивает простой насос для перекачивания в напорные резервуары и другие напорные патрубки.

Способы подключения

Простой насос непосредственно к напорному резервуару

Напорный резервуар может быть частью вашего домашнего водопровода или частью ирригационной системы. Эти напорные баки имеют кран у дна, обычно используемый для слива бака. Используйте узел манометра / обратного клапана Simple Pump, чтобы предотвратить возврат давления, и настройте простой насос для накачки в кран напорного резервуара для заполнения резервуара.

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте совместимый с питьевой водой шланг или трубу при накачивании воды в систему водоснабжения дома.

Простой насос в наружный кран

Вы можете подсоединить совместимый с питьевой водой шланг или трубу от простого насоса к крану, выходящему прямо из вашего дома. Скорее всего, это возможно, если ваш дом был построен до 1980 года или около того. Дом, построенный совсем недавно, наверное, не позволяет откачивать в кран.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проконсультируйтесь со своим водопроводчиком, прежде чем пробовать этот метод подключения.

Дворовый гидрант

Дворовый гидрант — это выход из домашнего водопровода для наружного использования. Но многие дворовые гидранты сконструированы таким образом, что воду также можно закачивать в гидрант, а затем в резервуар высокого давления.

Подсоедините совместимый с питьевой водой шланг или трубу от простого насоса к дворовому гидранту и начните подкачку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проконсультируйтесь со своим водопроводчиком, прежде чем пробовать этот метод подключения.

Бескамерный переходник Simple Pump

Еще одно уникальное преимущество скважинной насосной системы Simple Pump — это наш собственный бесшумный переходник.Погружная напорная труба выходит через боковую часть обсадной трубы и проходит под землей в ваш дом.

Напорный патрубок Simple Pump может быть направлен через специально спроектированный бессточный насос и соединен с существующей подземной трубой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Корпус диаметром 6 дюймов или больше необходим для погружного безбарьерного насоса и простого бесшумного насоса.

Если ваш погружной насос еще не был установлен, и вы знаете, что хотите купить простой насос, обсудите с нами, как минимизировать стоимость установки.

Другая система под давлением

Другие системы под давлением, например, ирригационная система под давлением, позволяют перекачивать в такую ​​систему. Это похоже на способы подключения, описанные выше.

Перекачивание в гору

Еще одна форма давления для «нагнетания» — это накачивание в гору. Сила тяжести обеспечивает дополнительное давление, связанное с этой конфигурацией перекачки. Все, что требуется, это обратный клапан CV-1.

С помощью простого насоса легко получить необходимую воду как внутри, так и снаружи, с электроэнергией или без нее.

3 Признаки неисправностей колодезного насоса, о которых вы должны знать

Вода из колодца обеспечивает независимость водоснабжения вашего дома от городской системы водоснабжения. Но независимо от того, купили ли вы недавно дом с водой из колодца или на вашем участке пробурена скважина, помните, что колодец и насос не являются безошибочными.

Ознакомьтесь с признаками неисправности, чтобы вы могли решать проблемы по мере их возникновения. Чем активнее вы будете, тем легче будет поддерживать водоснабжение.Вот несколько вещей, на которые следует обратить внимание, и советы по решению этих проблем.

1. Снижение давления воды

Вода из колодца должна течь с достаточно постоянным давлением. Внезапное падение давления воды во всех ваших приспособлениях может указывать на неисправность скважинного насоса. По мере старения скважинного насоса износ самого насоса может привести к тому, что насос будет работать менее эффективно, что снизит поток воды к вашим приспособлениям.

Ваш подрядчик по установке скважинного насоса проверит насос, отремонтирует все изношенные компоненты или заменит насос новым, исправно работающим агрегатом.Немедленно свяжитесь со своим подрядчиком по строительству скважин, когда заметите снижение давления воды. Чем раньше проблема будет решена, тем меньше будет риск полного отказа насоса и отсутствия воды.

Пониженное давление воды только в одном приспособлении, однако, обычно является признаком того, что сломанная труба или поврежденное приспособление вызывает утечку где-то между этим приспособлением и основным входящим водопроводом. В этом случае вам нужно поговорить с водопроводчиком, который сможет отследить проблему.

2.Распыление воды

Когда вы открываете смесители, поток воды должен быть плавным. Распыление, брызги воды из крана, даже кратковременные, часто означают, что воздух находится в трубах или попадает в ваш колодезный насос. Периодическое разбрызгивание обычно не является поводом для беспокойства, но длительные или постоянные проблемы с ним означают, что вам следует проверить скважинный насос.

Воздух в системе может указывать не только на необходимость продувки и повторной заливки скважинного насоса, но и на то, что в самом колодце мало воды.Когда уровень воды становится низким, скважинный насос втягивает не только воду, но и воздух, что приводит к разбрызгиванию воды на ваши водопроводные устройства.

Изготовитель бурового оборудования и насоса должен проверить уровень воды в колодце и проверить насос, чтобы решить эту проблему. Он или она может удалить воздух из системы, а затем повторно заполнить насос, чтобы устранить воздушные карманы.

Присутствующий в воде запах указывает на то, что разбрызгивание является результатом газовых карманов, таких как метан. В этом случае немедленно обратитесь в компанию по производству скважин, так как эти газы могут оказаться опасными для благополучия вашей семьи.

3. Поток грязной воды

Многие люди считают, что грязь — это просто факт жизни в колодезной воде. Правда в том, что вы вообще не должны видеть грязь в колодезной воде. Насос, всасывающий грязь вместе с водой, может быть установлен слишком глубоко в колодец или может иметь недостаточный запас воды.

Грязь в колодезной воде может серьезно повредить насос. Грязь, содержащаяся в воде, протекает через насос, в результате чего грязь оседает в самом насосе. Эти частицы могут вызвать серьезный износ хрупких деталей внутри насоса, что в конечном итоге приведет к его выходу из строя.

Поддерживайте свою скважину и откачивайте ее постоянно с момента переезда в дом или пробуривания скважины. Это очень важно, и знание признаков проблем со скважинами поможет вам в этом. С помощью представленной здесь информации и помощи надежной компании по бурению и обслуживанию скважин вы сможете это сделать. Для получения дополнительной информации свяжитесь с такой компанией, как Henry Drilling. Будем рады помочь!

Ключевые компоненты частной водозаборной скважины

Если вы направляетесь в дом, в котором есть собственный водопроводный колодец, или думаете о том, чтобы установить свой собственный колодец на своем участке, вооружиться знаниями — отличный способ начать.Чем больше вы знаете о том, как работают скважины, тем лучше вы будете готовы к этой новой ответственности. Первым шагом к хорошему пониманию является изучение их ключевых компонентов.

Дополнительные сведения о колодцах также помогут вам понять, как за ними ухаживать и когда вам также необходимо вызвать экспертов. Имея это в виду, давайте подробнее рассмотрим различные ключевые компоненты, из которых состоит типичная система водозабора в жилых домах.

Скважинный насос

Безусловно, один из самых важных элементов любой колодезной системы, колодезный насос — это то, что работает, чтобы всасывать воду из-под земли, а затем направлять ее по трубам вашего дома.Вы можете найти водяные насосы в различных формах, включая центробежные насосы, струйные насосы и погружные насосы.

обсадная колонна

Обсадная труба — это в основном ее корпус. Это длинная трубчатая структура, которая формирует форму и структуру колодца, обеспечивая путь для воды, поднимающейся вверх. Он защищает воду от грязи, отложений и загрязнений. Материалы, используемые для изготовления обсадных труб скважин, обычно — это пластик или сталь (углерод или нержавеющая сталь) диаметром около 5 дюймов.Интересно отметить, что некоторые штаты фактически налагают ограничения на минимальную длину обсадных труб жилых скважин.

Крышка колодца

Определенно одна из самых важных характеристик вашего жилого колодца, крышка колодца — это то, что находится сверху обсадной трубы колодца и создает водонепроницаемое уплотнение, эффективно блокируя попадание в колодец таких вещей, как насекомые, бактерии и грязь. Ваше водоснабжение окажется под угрозой, если что-то не так с крышкой колодца. Чаще всего возникают трещины или неправильная установка.

Напорный бак

Напорный бак находится внутри вашего дома, но он все еще соединен со стеной и играет жизненно важную роль с точки зрения воды, которую вы используете каждый день. Вода поступает в этот резервуар из колодца, который может автоматически контролировать уровни давления и включать / выключать насос по мере необходимости.

Экран Well

Экран жилого колодца расположен в нижней части обсадной колонны.

Время схватывания монтажной пены: Сколько сохнет монтажная пена | Время застывания монтажной пены

Янв 9, 1970 автор alexxlab Разное

Сколько сохнет монтажная пена | Время застывания монтажной пены

Полиуретановая или монтажная пена – это разновидность пластмасс. По своей текстуре полиуретан бывает затвердевшим и пористым в виде пены, которую часто используют для герметизации, улучшения звукоизоляции, утепления и других ремонтно-строительных задач. Пена может быть гибкой или жесткой.

Изготавливают пенополиуретан путем взаимодействия полиолов и диизоцианатов. Для производства высококачественных пенополиуретановых изделий необходим ряд добавок в зависимости от области применения, для которой будет использоваться пена. Каждый производитель наделяет монтажную пену определенными свойствами, необходимыми для выполнения поставленных задач.

Свойства строительной монтажной пены для быстрого высыхания:

  • удобные и легкие в использовании. Со временем плотность пен снижается на 30-40% при сохранении тех же механических свойств;
  • отличные звукопоглощающие и вибропоглощающие свойства пен способствуют повышению уровня комфорта и безопасности;
  • долговечность пен: полиуретан не подвержен коррозии, в течение всего срока службы он сохраняет свои свойства даже при разных факторах воздействия;
  • универсальность пен: производители полиуретановой монтажной пены предлагают широкий выбор рабочих характеристик и технологических характеристик.

Когда используют монтажную пену?

Монтажная пена – это универсальный стройматериал, который используют для выполнения ряда задач: заполнение зазоров, теплоизоляция, звукоизоляция, склеивание. Строительный сектор и ремонтные работы нельзя представить без этого изоляционного материала. Монтажную пену можно наносить вручную или пистолетом. Монтажные пистолеты, в свою очередь, бывают промышленными и бытовыми. Отличаются между собой они сроком эксплуатации. Промышленные могут прослужить несколько лет, а бытовые предназначены для одного применения. В зависимости от производителя пен и свойств материала пена может увеличиваться до 30 раз в сравнении с первоначальным объемом под воздействием влаги и попадания воздуха.

Монтажная пена предназначена для решения следующих задач:

  1. Заполнение зазоров пеной.

Полиуретановая пена может очень хорошо использоваться для заполнения трещин в строительных конструкциях и пространствах между стенами, рамами, окнами и дверьми.

  1. Теплоизоляция и герметичность пен.

Изоляция, то есть использование пены для заполнения оконных рам или строительных конструкций, такие как элементы стен и кровли. Устойчивые герметики устраняют нежелательные воздушные потоки. На рынке есть множество достойных производителей монтажных герметиков, которые выпускают надежные составы с очень высокой изоляционной способностью и очень низкой воздухопроницаемостью. Существуют международные стандарты и нормы ГОСТ, согласно которым производят такие герметики.

  1. Звукоизоляция.

Используя монтажную пену, реально добиться значительного снижения шума. Известно, что полиуретановая пена очень хорошо блокирует выделение средних частот (например, разговоры, музыка). Отличные характеристики шумоизоляции – одна из причин выбора полиуретана в процессе ремонта.

  1. Склеивание.

Монтажные герметики на основе полиуретана подходят для склеивания различных материалов. Защита окружающей среды, относительно невысокая стоимость, экономия времени при нанесении с помощью пистолета, чистота работы – ключевые причины выбора строительной пены.

По мнению специалистов, монтажные пены могут использоваться и в качестве изолирующего барьера для придания материалам свойств огнестойкости. То есть, они защищают от проникновения дыма, тепла и огня. Это помогает повысить огнестойкость зданий.

Характеристики пены

Помимо герметизации дверных и оконных проемов, с помощью пены строители приловчились устранять любые виды щелей и укреплять разные конструкции, улучшая их эксплуатационные свойства. Если оценить все характеристики полиуретана в виде пены, можно определить сферы ее использования. Универсальность материала в том, что он сочетается практически с любыми типами поверхностей.

Чтобы понять, как застывает монтажная пена, предлагаем изучить свойства полиуретана:

  • увеличение объема при взаимодействии с влагой. При заполнении зазоров нужно оставлять свободное пространство. Это связано с главной особенностью пены, которая при попадании влаги увеличивается в объеме до 30 раз. То есть, заполните до 75% пространства, после чего материал разбухнет, и вам придется даже срезать лишнее канцелярским ножом. Процент увеличения объема зависит от окружающей среды, ее влажности и температуры. Изучите рекомендации производителя перед использованием;
  • прочность сцепления. От этого фактора зависит то, насколько хорошо пена будет сцепляться с поверхностью. Поскольку это универсальный материал и с его применением чаще не бывает проблем, встречаются исключения. Например, специалисты советуют предварительно обезжирить поверхность. Плохое сцепление может быть при взаимодействии с тефлоном, силиконом или полиэтиленовым покрытием. В остальных случаях вы сможете добиться отличного результата;
  • вязкость. Этот показатель зависит от состава и свойств, предусмотренных производителем. На вязкость также влияют условия применения. Например, при низких температурах или сильной жаре (свыше 30 градусов) могут ухудшаться свойства пены. В этом случае нельзя рассчитывать на вышеуказанные свойства пены.

Чтобы оценить время застывания, обратите внимание еще на такие характеристики:

  • пористость. Визуально можно увидеть, насколько пена пористая. Чем меньше пористость, тем лучше ее использовать с целью герметизации и улучшения звукоизоляции;
  • объем. Определите, насколько пена увеличивается в объеме при застывании;
  • качество баллона. Если монтажный баллон подобран правильно для промышленного пистолета или вы купили уже сборный бытовой пистолет с баллоном, емкость должна быть герметичной и прочной.

От чего зависит время высыхания пены: главный фактор

Определить время застывания герметика можно и по составу стройматериала. Бывает два вида:

  1. Однокомпонентные пены. К этой группе относят материалы бытового назначения, которые чаще продаются вместе с баллоном, который вы используете всего один раз. Аэрозоль, который легко наносить с помощью пистолета, превращается в однородную пенную массу с увеличением объема до 40 раз. Отличный вариант для заполнения зазоров разной глубины. Химическая реакция между пропеллентом и воздухом заканчивается примерно через сутки. Только после этого уже затвердевший полиуретан можно срезать ножом.
  2. Двухкомпонентные герметики. Это профессиональные расходники, которые отличаются спецификой состава. Компоненты герметика между собой не взаимодействуют, а смешиваются уже непосредственно в самом пистолете. Под действием влажности воздуха консистенция быстро застывает – уже через 15 минут можно срезать остатки материала. Расширяется в объеме такой герметик намного быстрее и больше. Двухкомпонентный вариант подходит для строительства. По назначению определяют, что зона рабочего участка должна быть больше 2 см в ширину. Если за указанное время застывания материал не перешел в твердый полиуретан, убедитесь в подготовке поверхности. Реакция может не произойти на тефлоновом или силиконовом покрытии.

Сколько сохнет монтажная пена при установке дверей и окон?

Период засыхания строительной пены Макрофлекс или других популярных производителей зависит в большей мере от температуры и влажности. Ориентировочно, сохнет всего 3 часа. Это примерный расчет времени для засыхания слоя в 5 см. По истечению этого времени можно срезать пену, красить или продолжать ремонтные работы. Если вы работаете при низких температурах, убедитесь, что пена подходит для этого. При минусовых показателях время засыхания может продлиться до суток. Считается, что срок полимеризации составляет – 12 часов. Повышенная влажность ускоряет этот процесс. Предварительно стоит смочить поверхность, на которую хотите наносить герметик.

Нанесение монтажной пены: каких правил нужно придерживаться

Главное правило успешного использования пены – правильный расчет.  Сколько нужно пены? Для заполнения дверного проема до 5 см понадобится около 300 мл герметика. В результате получается 30 литров полиуретана. Для получения 50 литров герметика нужен расход 750 мг жидкого состава. Этого будет достаточно для монтажа двух стандартных дверей.

Обработка подразумевает зачистку, обезжиривание поверхности, смачивание водой. Нужно хорошо встряхнуть баллон с герметиком перед применением. Проследите, чтобы баллон и его содержимое были комнатной температуры. Если он охлажден, лучше подождите, пока немного нагреется естественным образом.

Баллон с пеной всегда держат вверх дном, чтобы обеспечить постоянный поток пен. Медленно нажимаем на курок и регулируем количество пены с помощью винта. Для заполнения промежутков нужно двигаться снизу. Заполняем до 75% пространства, учитывая дальнейший коэффициент увеличения объема. Если вам нужно заделать глубокие щели больше 5 см, лучше проделать два слоя. После каждого дайте время на засыхание.

 


Cколько сохнет монтажная пена при установке дверей

Сколько времени понадобится на то, когда можно будет пользоваться дверями после их установки, зависит от многих факторов, в первую очередь — от используемого средства, обеспечивающего герметизацию на стыке дверной коробки со стеной. Также на скорость затвердевания полимера влияет состояние окружающей среды: температурный режим и влажность. Качество герметика определяется коэффициентом его расширения и адгезией, характеризующейся силами сцепления пены с поверхностью.

Коэффициент расширения

Монтажная пена ценится своей способностью быстро расширяться. Бытовые виды этого герметика могут увеличиваться в объеме на 60% от первоначального состояния. Профессиональная пена имеет больший коэффициент расширения и увеличивает свое исходный вид вдвое или даже втрое. Коэффициент расширения может меняться в зависимости от влажности и температуры среды, в которой пользуются полимером, от скорости вывода средства из баллона, а также от способа, которым наносят пену на поверхность.
Полимер относится к диэлектрическому строительному материалу, ему не страшны ни плесень, ни грибок. Единственным ущербом уже застывшей пены при эксплуатации может послужить ультрафиолетовое излучение. Если герметик используется при наружных работах, рекомендовано его покрывать отделочными материалами. Пористость – это еще одно важное качество состава. Чем меньше пор, тем прочнее соединение и меньше расход состава.
На баллонах указывают и объем уже застывшей пены. Производители информируют об этих параметрах с учетом нормальных условий для применения: плюсовой температурный режим и высокая влажность обстановки. Пена, даже самого высокого качества, в холодной атмосфере может уменьшить свои размеры вдвое.

Адгезия

Немаловажной характеристикой герметика является адгезия, обозначающая способность склеивания состава с поверхностью. У качественного материала эта единица измерения должна быть высокой по отношению к любым стройматериалам. Проблемы с соединением бывают тогда, когда нужно закрепить полиэтилен или целлофан, или тефлон. 

Качество соединительного материала зависит от упаковки. Хорошие емкости имеют долговечные и надежные клапаны, препятствующие попаданию атмосферы внутрь баллона и неумеренному выходу из него сжатого газа.
Баллон хорошего качества имеет больший вес и, если его перевернуть, должно почувствоваться, как содержимое тихо и неспешно в нем перемещается.

Сколько времени сохнет монтажная пена

Герметическое средство является достаточно сложным стройматериалом. Характеристики и качество – неоднозначны и от многого зависят. В застывшее состояние пена переходит под влиянием собственных данных и условий среды, в которой ее используют. Процесс полимеризации зависит, в большей степени, от воды. Чем выше влажность, тем быстрее происходит застывание средства, и увеличивается степень адгезии. Профессионалы рекомендуют смачивать поверхности щелей и проемов водой прежде, чем начинать их заделку. 

Если влажность высока, то слой преполимера в пять сантиметров будет сохнуть около 3-х часов. Потом он набирает нужную твердость на протяжении еще 6-9 часов. При отрицательной температуре этот процесс растягивается до суток. Строители с опытом не рекомендуют торопиться с завершающей отделкой уже запененных дыр и щелей. Герметику нужно дать время для максимального застывания, чтобы набрать прочность: летом – сутки, зимой – полтора суток. Чтобы материал быстрее затвердел, его нужно периодически увлажнять. Главное – это помнить, что полимер не терпит солнечного излучения.

Выбор герметика и анализ рынка

Использование качественных и надежных стройматериалов является залогом благополучного ремонта. Чтобы заделку щелей, дыр, швов осуществить на профессиональном уровне, продукт нужно выбирать с высокими эксплуатационными и техническими данными. 

На строительных рынках можно встретить большое количество разной монтажной пены. Специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие марки продукции:

  1. «Момент Монтаж». Известная марка, с заслуженной популярностью, продается во всех строймагазинах. Отличается плотностью однородной консистенции, высокой адгезией почти ко любым материалам. С ней можно работать как внутри, так и вне помещений. Минус – вторичное разрастание, в результате чего, при большом количестве использовании пены, могут деформироваться заделываемые швы.
  2. «Makroflex». Один из наилучших брендов. Можно использовать для работы и зимой, и летом. Пена имеет равномерную структуру, прекрасно сцепляется с любыми поверхностями, вторичное разрастание минимально. К минусам относится рыночный брак в баллонах, которые недолго работают. Потом из них выходит или только газ, или просто герметик.
  3. «Soudal». Не очень известная фирма, которая производит качественную продукцию. На рынке предложены варианты полимеров для работы зимой и для летних работ. Зимние виды пригодны даже при 20-тиградусных морозах. Все товары имеют хорошую адгезию, невеликое вторичное разрастание, маленькая усадка. Пена также плохо реагирует на солнце.
  4. «Penosil». Качественное герметическое средство плотной консистенции. Вторичное расширение почти отсутствует, отличается большими размерами выхода. Эффективен для внутренних работ, не подходит для использования вне помещений. Температура ниже минус 4-х и выше плюс 35-ти полностью его дискредитирует.  
  5. «Titan 02». Самый известный бренд профессиональной монтажной пены. Имеет относительно невысокую стоимость, отличается отличными эксплуатационными свойствами, высокой степенью адгезии, плотной консистенцией. Пригодна при использовании в различных условиях.

Заключение

Идеального герметического средства нет. Каждому профессионалу известно, что любой материал характеризуется как положительными, так и отрицательными свойствами. Чтобы результат выполненных работ получились желаемым, нужно тщательно подбирать средство и использовать его в соответствии с инструкцией от производителя.

  • 0,1301 s
  • ©2021 Все права защищены

как долго застывает, время застывания в квартире при монтаже окон и затвердевание при установке дверей

Строительство без монтажной пены невозможно. Ее плотный состав сделает герметичными любые поверхности, обеспечит звуковую и тепловую изоляцию во всех труднодоступных местах. Однако многих интересует, как долго застывает монтажная пена. Чтобы выяснить это, нужно внимательно изучить свойства средства, технические характеристики, перечислить основные виды монтажной пены.

Свойства и виды

Монтажная пена – полиуретановый однокомпонентный герметик. Ее популярность огромна: без ее наличия заметно усложняется процесс установки дверей, окон, становится невозможным осуществление профессиональных работ, напрямую связанных с ремонтом. Использование такого герметика не требует покупки второстепенных инструментов для работы. Жидкий материал попадает во все необходимые полости, спустя определенное количество времени полностью засыхает. Поставка монтажной пены всегда происходит в виде баллонов, содержащих жидкий предполимер и газ-вытеснитель.

При выпуске содержимого баллонов происходит реакция полимеров. За их выпуск отвечает влажность воздуха и герметизируемых оснований.

Техническая характеристика

Чтобы выяснить, сколько времени уходит на полное высыхание монтажной пены, надлежит сказать о характеристиках:

  • Первичное расширение – свойство, при котором увеличивается объем нанесенной на поверхность пены. За счет такого свойства материал занимает пространство полностью и надежно фиксирует его.
  • Рассмотрим вторичное расширение. Так как пена должна увеличиваться либо уменьшаться в объеме, данная характеристика является отрицательной. Как правило, это происходит вследствие неправильного использования (превышен температурный режим, не очищено основание, произведено механическое воздействие).
  • Время для схватывания монтажной пены варьируется. Верхний слой высыхает буквально за 20 минут, полное схватывание происходит за сутки. При этом излишний материал допускается срезать через 4 часа с момента нанесения.
  • Как показывает практика, монтажная пена идеально сцепляется с конструкциями из дерева, бетона, металла, пластика, камня и стекла. Силикон и полиэтилен несовместимы с монтажной пеной.
  • Важен показатель температурной устойчивости (способность выдержать определенные перепады температур). К примеру, пена компании «Макрофлекс» выдерживает температурный диапазон от -55 до +90 градусов. Отметим, что ее огнеопасность полностью сведена к нулю – пена не подвергается горению.
  • Пенный материал предусматривает взаимодействие с химическими веществами, попадание ультрафиолетовых лучей приводит к потемнению и разрушению его основания. Поэтому необходимо нанести защитный слой (любую краску или грунтовку).

Коэффициент расширения

Скорое и одновременно многократное расширение состава – основная задача герметика. Как правило, объем увеличивается на 60% при использовании бытовой монтажной пены. Профессиональная разновидность отличается более выраженным коэффициентом (двухкратным или трехкратным). Увеличение материала зависит от условий его использования.

Полимерное расширение зависит от температуры, влажности воздуха, скорости выхода пенного состава из баллона, а также от обработки поверхности перед непосредственным нанесением. Обычно информация о максимально возможном объеме выхода содержится на самих баллонах, но не рекомендуется полностью доверять заявленному показателю.

Часто производители сознательно приукрашивают возможности своего продукта: они исходят из расчета идеальных условий нанесения пены.

Коснемся процесса расширения пены. Принято делить его на две стадии: первичное и вторичное расширение. Первичное обеспечивается через несколько секунд после выпуска. Вторая стадия – финальное затвердевание с последующим полимерным преобразованием. Свой конечный объем пена получает уже на начальной стадии. На второй, как правило, происходит расширение до 30%. Поэтому советуем не пренебрегать второй стадией.

Важно помнить, что пенополиуретан предполагает не только расширение, но и усаживание после выпуска. Покупка у известных производителей довольно часто обеспечивает качество строительного материала (усадка не выше 5%). Если усадка выходит за рамки данного уровня – это свидетельство низкого качества. Чрезмерное усаживание приводит к полимерному разрыванию, а это часто становится причиной новых проблем в строительстве.

Виды

В специализированных магазинах встречаются профессиональная и бытовая разновидности монтажной пены:

  • Профессиональная пена предполагает наличие специального пистолета для нанесения (баллон содержит необходимый клапан). При этом пистолет имеет приличную цену, обычно в 10 раз превышающую стоимость самой пены, ведь он рассчитан на многоразовую эксплуатацию.
  • Бытовый герметик наносят без вспомогательных инструментов. Для нанесения необходима небольшая пластиковая трубочка, которая идет в комплекте с баллоном.

По температурному порогу ее подразделяют на летнюю, зимнюю, всесезонную:

  • Разновидность для летнего сезона наносят при температурах от +50 до +350 градусов. В таких температурных режимах она застывает.
  • Зимняя пена – от -180 до +350 градусов. Объем нанесенного состава непосредственно зависит от снижения температуры.
  • Универсальная для всех сезонов разновидность имеет совмещенные характеристики обоих вышеназванных вариантов. Это отличное взаимодействие с холодом, огромный выпуск и скорое затвердевание.

Сфера применения

Ниже перечислены некоторые типы работ, где необходимо использование монтажной пены:

  • заполнение пустот и трещин в помещениях, где отсутствует отопление, а также на кровле;
  • ликвидация щелей между дверями;
  • фиксация без крепежных инструментов;
  • крепление теплоизоляции на стены;
  • звуковая изоляция;
  • применение в области ремонта помещений;
  • герметизация пробоин на поверхностях лодок, плотов.

Монтажная пена позволяет заделывание швов и щелей шириной до 80 мм включительно (более крупные щели необходимо предварительно заполнить досками, либо кирпичами). Чтобы герметик прослужил как можно дольше, необходимо правильно им пользоваться.

Ниже перечислены некоторые советы по эксплуатации и нанесению монтажной пены:

  • Следует побрызгать водой на поверхность для более качественной сцепки (перед нанесением и после).
  • Необходимо встряхивать баллон перед началом работы, держа его днищем кверху.
  • Заполнение любого зазора должно осуществляться не до конца (примерно в половину) – так понизится расход состава.
  • Необходимо срезать излишки пены после процесса полимеризации.
  • Предпочтительно использование высококачественной и проверенной продукции известных марок.

Расход

Чаще всего объем баллона в 750 мм имеет выпуск 50 л материала. Однако это вовсе не свидетельствует о том, что его хватит на заполнение 50 л емкости. Как правило, пена нестабильна из-за внутренних пузырьков. Из-за собственного веса происходит лопанье нижних слоев, а это, в свою очередь, заметно уменьшает объем. Так что 50 л – условная цифра. Используя материал на холоде, можно столкнуться с явным понижением объема. Поэтому информация, указанная на поверхности баллона, является правдивой только при поддержании идеальных условий. Время застывания разнится: состав сохнет по-разному, если ею пользуются в квартире и на улице.

О секретах монтажной пены смотрите далее.

как долго застывает, время застывания в квартире при монтаже окон и затвердевание при установке дверей

Строительство без монтажной пены невозможно. Ее плотный состав сделает герметичными любые поверхности, обеспечит звуковую и тепловую изоляцию во всех труднодоступных местах. Однако многих интересует, как долго застывает монтажная пена. Чтобы выяснить это, нужно внимательно изучить свойства средства, технические характеристики, перечислить основные виды монтажной пены.

Свойства и виды

Монтажная пена – полиуретановый однокомпонентный герметик. Ее популярность огромна: без ее наличия заметно усложняется процесс установки дверей, окон, становится невозможным осуществление профессиональных работ, напрямую связанных с ремонтом. Использование такого герметика не требует покупки второстепенных инструментов для работы. Жидкий материал попадает во все необходимые полости, спустя определенное количество времени полностью засыхает. Поставка монтажной пены всегда происходит в виде баллонов, содержащих жидкий предполимер и газ-вытеснитель.

При выпуске содержимого баллонов происходит реакция полимеров. За их выпуск отвечает влажность воздуха и герметизируемых оснований.

Техническая характеристика

Чтобы выяснить, сколько времени уходит на полное высыхание монтажной пены, надлежит сказать о характеристиках:

  • Первичное расширение – свойство, при котором увеличивается объем нанесенной на поверхность пены. За счет такого свойства материал занимает пространство полностью и надежно фиксирует его.
  • Рассмотрим вторичное расширение. Так как пена должна увеличиваться либо уменьшаться в объеме, данная характеристика является отрицательной. Как правило, это происходит вследствие неправильного использования (превышен температурный режим, не очищено основание, произведено механическое воздействие).
  • Время для схватывания монтажной пены варьируется. Верхний слой высыхает буквально за 20 минут, полное схватывание происходит за сутки. При этом излишний материал допускается срезать через 4 часа с момента нанесения.
  • Как показывает практика, монтажная пена идеально сцепляется с конструкциями из дерева, бетона, металла, пластика, камня и стекла. Силикон и полиэтилен несовместимы с монтажной пеной.
  • Важен показатель температурной устойчивости (способность выдержать определенные перепады температур). К примеру, пена компании «Макрофлекс» выдерживает температурный диапазон от -55 до +90 градусов. Отметим, что ее огнеопасность полностью сведена к нулю – пена не подвергается горению.
  • Пенный материал предусматривает взаимодействие с химическими веществами, попадание ультрафиолетовых лучей приводит к потемнению и разрушению его основания. Поэтому необходимо нанести защитный слой (любую краску или грунтовку).

Коэффициент расширения

Скорое и одновременно многократное расширение состава – основная задача герметика. Как правило, объем увеличивается на 60% при использовании бытовой монтажной пены. Профессиональная разновидность отличается более выраженным коэффициентом (двухкратным или трехкратным). Увеличение материала зависит от условий его использования.

Полимерное расширение зависит от температуры, влажности воздуха, скорости выхода пенного состава из баллона, а также от обработки поверхности перед непосредственным нанесением. Обычно информация о максимально возможном объеме выхода содержится на самих баллонах, но не рекомендуется полностью доверять заявленному показателю.

Часто производители сознательно приукрашивают возможности своего продукта: они исходят из расчета идеальных условий нанесения пены.

Коснемся процесса расширения пены. Принято делить его на две стадии: первичное и вторичное расширение. Первичное обеспечивается через несколько секунд после выпуска. Вторая стадия – финальное затвердевание с последующим полимерным преобразованием. Свой конечный объем пена получает уже на начальной стадии. На второй, как правило, происходит расширение до 30%. Поэтому советуем не пренебрегать второй стадией.

Важно помнить, что пенополиуретан предполагает не только расширение, но и усаживание после выпуска. Покупка у известных производителей довольно часто обеспечивает качество строительного материала (усадка не выше 5%). Если усадка выходит за рамки данного уровня – это свидетельство низкого качества. Чрезмерное усаживание приводит к полимерному разрыванию, а это часто становится причиной новых проблем в строительстве.

Виды

В специализированных магазинах встречаются профессиональная и бытовая разновидности монтажной пены:

  • Профессиональная пена предполагает наличие специального пистолета для нанесения (баллон содержит необходимый клапан). При этом пистолет имеет приличную цену, обычно в 10 раз превышающую стоимость самой пены, ведь он рассчитан на многоразовую эксплуатацию.
  • Бытовый герметик наносят без вспомогательных инструментов. Для нанесения необходима небольшая пластиковая трубочка, которая идет в комплекте с баллоном.

По температурному порогу ее подразделяют на летнюю, зимнюю, всесезонную:

  • Разновидность для летнего сезона наносят при температурах от +50 до +350 градусов. В таких температурных режимах она застывает.
  • Зимняя пена – от -180 до +350 градусов. Объем нанесенного состава непосредственно зависит от снижения температуры.
  • Универсальная для всех сезонов разновидность имеет совмещенные характеристики обоих вышеназванных вариантов. Это отличное взаимодействие с холодом, огромный выпуск и скорое затвердевание.

Сфера применения

Ниже перечислены некоторые типы работ, где необходимо использование монтажной пены:

  • заполнение пустот и трещин в помещениях, где отсутствует отопление, а также на кровле;
  • ликвидация щелей между дверями;
  • фиксация без крепежных инструментов;
  • крепление теплоизоляции на стены;
  • звуковая изоляция;
  • применение в области ремонта помещений;
  • герметизация пробоин на поверхностях лодок, плотов.

Монтажная пена позволяет заделывание швов и щелей шириной до 80 мм включительно (более крупные щели необходимо предварительно заполнить досками, либо кирпичами). Чтобы герметик прослужил как можно дольше, необходимо правильно им пользоваться.

Ниже перечислены некоторые советы по эксплуатации и нанесению монтажной пены:

  • Следует побрызгать водой на поверхность для более качественной сцепки (перед нанесением и после).
  • Необходимо встряхивать баллон перед началом работы, держа его днищем кверху.
  • Заполнение любого зазора должно осуществляться не до конца (примерно в половину) – так понизится расход состава.
  • Необходимо срезать излишки пены после процесса полимеризации.
  • Предпочтительно использование высококачественной и проверенной продукции известных марок.

Расход

Чаще всего объем баллона в 750 мм имеет выпуск 50 л материала. Однако это вовсе не свидетельствует о том, что его хватит на заполнение 50 л емкости. Как правило, пена нестабильна из-за внутренних пузырьков. Из-за собственного веса происходит лопанье нижних слоев, а это, в свою очередь, заметно уменьшает объем. Так что 50 л – условная цифра. Используя материал на холоде, можно столкнуться с явным понижением объема. Поэтому информация, указанная на поверхности баллона, является правдивой только при поддержании идеальных условий. Время застывания разнится: состав сохнет по-разному, если ею пользуются в квартире и на улице.

О секретах монтажной пены смотрите далее.

Сколько сохнет монтажная пена – от чего зависит застывание? + Видео

На самом деле, вопрос «Сколько времени сохнет монтажная пена?» поставлен совершенно неправильно! Секрет преобразования предполимера в крепкий пенополиуретан заключается в том, насколько хорошо он намокнет. Именно от влаги и зависит скорость «засыхания» пены. Разберемся поподробнее.

Коэффициент расширения – главный параметр

Ценность этого стройматериала в большинстве своем зависит именно от его свойства многократно расширяться. Бытовая пена способна расширяться до 60 % от изначального объема, профессиональные составы обладают куда большим коэффициентом – до 300 %. Причем одна и та же пена в разных условиях может расширяться совершенно по-разному. Влияние на предполимер оказывает температура, влажность воздуха, тип нанесения, скорость выхода пены из баллона. Да и у разных мастеров в одном и том же помещении могут быть разные результаты. На упаковке производители указывают максимальный объем выхода полимера, но ориентироваться строго на него не следует.

Расширение предполимера в процессе выхода из баллона и затвердевания разделяют на два типа: первичное и вторичное. Первичным называют расширение сразу после выхода из баллона, вторичное длится до завершения процесса преобразования полимера. Вторичное расширение у качественных материалов достигает 30 %, что нельзя не учитывать при их использовании. Обычно достаточно залить щель на одну треть, чтобы в итоге она была полностью заполнена пенополиуретаном.

Помимо расширения, пенополиуретан может и усаживаться, правда для качественной продукции эта усадка редко когда составляет 5 %. Если же вы наблюдаете большую усадку – увы, вам попался очень низкокачественный полиуретан. При этом может случиться даже разрыв массы, что в свою очередь повлечет за собой массу других проблем. Каждый мастер выбирает пену по потребностям. Кому-то важно большое расширение, в таких случаях подойдет Makroflex, Penosil GoldGun, Момент, Макросил, при установке окон лучше всего использовать Tytan – он дает оптимальное расширение и быстро застывает.

Характеристики монтажной пены – разберемся в деталях!

Этот герметик начали применять в строительной сфере относительно недавно, однако за это небольшое время пенополиуретан практически полностью вытеснил былых конкурентов. Он наносится легко, стоит недорого, служит долгие десятилетия, обладает звуко- и теплоизолирующими свойствами. Чаще всего его используют для заделки щелей между дверным проемом и дверной рамой при ее установке, а также при установке окон.

Расширяясь, герметик заполняет собой все пустоты, надежно «склеивает» между собой поверхности, а застывая, полимер закрепляет дверную раму или окно. Пене не страшны осадки и холода, она не пропускает электричество и не боится плесени и грибка. Единственный недостаток – боязнь ультрафиолета, впрочем, зачастую материал наносится на этапе черновых работ, которые затем скрываются под декоративным слоем штукатурки.

Тот, кто сталкивается с этим материалом довольно часто, начинает обращать внимание на такие параметры, как:

  • Пористость пенополиуретана. Чем меньше поры, тем лучше – меньше расход штукатурки и крепче структура материала. Чем больше закрытых пор на поверхности, там качественнее материал – он надежно сохранит тепло внутри дома.
  • Объем монтажной пены. Речь идет об объеме полимера после его затвердевания. Важно помнить, что производители указывают объем, исходя из стандартных климатических условий: плюсовая температура, высокая влажность. В зимнее время объем готовой пены из баллона той же фирмы может оказаться вдвое меньше, и фирма тут ни при чем – во всем виновата низкая температура и низкая влажность воздуха.Следует также помнить, что выход материала из баллона, используемого с монтажным пистолетом, обычно больше, чем из варианта с готовым адаптером, поскольку в профессиональные баллоны производители закачивают больше газа. Факт, что в бытовых баллонах очень часто газ заканчивается раньше, чем материал, а это выброшенные деньги на ветер.Традиционно баллоны имеют емкость 300 мл, 500 мл и 750 мл. В 300-миллилитровом баллоне содержится около 30 литров пены, этого с головой хватит, чтобы заделать щель до 5 см между одной дверной коробкой и дверным проемом. Если щель больше, рекомендуется в целях экономии уменьшить ширину щели за счет прослойки из пенопласта или другого подобного материала. Выход пены из 500-миллилитровой емкости – до 40 литров, а из 750-миллилитровой – до 50 литров. Одного 750-миллилитрового баллончика хватит на обработку двух стандартных дверных коробок.
  • Адгезия материала. Само понятие «адгезия» означает способность одного материала склеиваться с другим. В случае с монтажной пеной адгезия материала очень высока практически к любым поверхностям, кроме целлофана, полиэтилена и тефлона. Из-за высоких показателей адгезии этот герметик часто используют в качестве клея, особенно при поклейке панелей ПВХ или пенопласта. Будьте уверены, после полного застывания связующего панели можно будет отодрать только с «мясом».Высокая адгезия позволяет заделывать даже большие щели, накладывая полимер в несколько слоев. Однако в таких случаях не экономьте на материале – пена низкого качества хуже цепляется за поверхность, опадает вниз, расходуется больше. Одним словом, дешевле купить тот баллон, что дороже.
  • Качество баллона. И конструкция, и качество баллона могут повлиять на итоговый результат. Во-первых, качественные изделия укомплектованы надежными клапанами, которые легко возвращаются в исходное положение после нажатия, перекрывая доступ воздуха и выход газа. Кстати, именно по баллонам вы можете определить, с чем имеете дело – с качественным материалом или дешевой подделкой.В магазине для сравнения возьмите два баллона – если содержимое разное по качеству, то вы это почувствуете. Лучший баллон будет тяжелее, при движении вы ощутите, как содержимое медленно перекатывается из стороны в сторону. В дешевом баллоне предполимер будет болтаться, как прокисший йогурт.

Сколько сохнет монтажная пена – ищем точный ответ

Как вы уже поняли, монтажная пена – материал довольно непростой и имеет множество нюансов. Как и в случае с коэффициентом расширения, который зависит от множества факторов, ответить на вопрос «Сколько времени застывает монтажная пена?», довольно непросто. Прежде всего, это зависит именно от влажности.

Вода участвует в процессе полимеризации предполимера, к тому же, к влажным поверхностям у пены повышенная адгезия, именно поэтому и рекомендуется смачивать щели и проемы водой перед нанесением пены.

Если влажность нормальная, то для застывания пятисантиметрового слоя будет достаточно 3-х часов, после чего можно срезать выступающие куски пенополиуретана и наносить штукатурку. Окончательная полимеризация будет длиться гораздо дольше – от 7 до 12 часов. Если же погода морозная и сухая, то процесс может затянуться на сутки. Именно это время и будет окончательным ответом на вопрос «Сколько времени «высыхает» монтажная пена». В любом случае, если позволяет время, не торопитесь, подождите, пока все застынет как следует.

Чтобы ускорить процесс застывания, периодически опрыскивайте материал или увлажняйте любым удобным вам способом. Помните, что полимеры  боятся солнечных лучей, поэтому как только появится возможность, защитите монтажную пену – закрасьте или оштукатурьте поверхность, которая контактирует с ультрафиолетом. Процесс оштукатуривания во многом похож на штукатурку по пенополистиролу.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

что влияет на время высыхания

Для герметизации стыков, соединений, выполняя влаго- и теплоизоляционные работы, в строительной отрасли широко используют монтажную пену. Материал легко сцепляется с разными поверхностями, отличается большим сроком службы, высокой прочностью. Полиуретановый герметик легко наносить при помощи строительного пистолета. Чтобы выполнить финишную обработку запененных участков, нужно знать, сколько сохнет монтажная пена. Этот параметр зависит от нескольких факторов – качества герметика, условий использования, вида материала.

Основные виды

 

Монтажная пена относится к категории полиуретановых герметиков однокомпонентного состава. Без такого средства усложняется процесс установки окон и дверей, герметичное заполнение пустот и трещин в кирпичной кладке, выполнение других работ, связанных с ремонтом, монтажом и строительством. По времени высыхания монтажная пена относится к веществам с высокой скоростью полимеризации. Пенный монтаж хорошо заполняет трещины, зазоры и полости любых габаритов и формы. Производители выпускают несколько видов пены, обладающих разными свойствами:

  • По назначению – бытовая и профессиональная. Пена для домашних работ оснащена пластиковой трубкой для удобного нанесения. Для использования профессиональной пены нужен строительный пистолет.

 

  • По условиям использования – зимняя и всесезонная. Морозоустойчивые средства подходят для уличных работ, зимняя пена сохраняет свои качества при температуре от -50 до +90°С. Всесезонный герметик – это универсальный состав для всех видов монтажных работ.

 

  • Противопожарные средства – различаются по классам огнеустойчивости. Используются для герметизации стыков нагреваемых поверхностей или коммуникаций в помещениях с высоким уровнем пожароопасности – печи, камины, бани, дымоходы.

 

Пены поставляются в виде баллонов, в которых монтажная субстанция (жидкий предполимер) находится под давлением газа-вытеснителя. При выпускании пены из тубы возникает реакция компонентов, состав расширяется в объеме и герметично заполняет зазоры или щели.

На заметку: Чтобы не покупать строительный пистолет, для разовых домашних работ по монтажу достаточно баллона бытовой пены, оборудованного трубкой. Если нужно заполнить большое количество габаритных пустот, пользуются профессиональным герметиком с пистолетом.

Технические характеристики и свойства

 

Чтобы понять, сколько сохнет монтажная пена, необходимо узнать, какими качествами и особенностями обладает состав. После выхода из тубы жидкая масса увеличивается в объеме и принимает пористую структуру. Этот процесс называют первичным расширением. Монтажный состав от первоначального объема увеличивается в 20 (недорогие) – 50 (дорогие) раз. Материал занимает пустое пространство и его верхний слой схватывается за несколько минут.

Другое свойство герметика – вторичное расширение, при котором субстанция усаживается или дополнительно увеличивается в объеме. Это качество состава является отрицательным: сильное увеличение приводит к нарушению целостности гибких конструкций, а усадка вызывает образование в субстанции пустот. Вторичное расширение возникает при неправильном использовании монтажа или несоблюдении температурного режима. Основные свойства герметика:

  1. Хорошие звуко- и теплоизоляционные характеристики.
  2. Качественное уплотнение в местах соединения изделий.
  3. Отличная сцепляемость с металлом, деревом, кирпичом.
  4. Многократное увеличение в объеме – небольшой расход.
  5. Заполнение труднодоступных щелей и зазоров.

Благодаря жидкой консистенции вещества в баллоне, можно выполнять герметизацию узких стыков, неравномерных по глубине зазоров, деформированных поверхностей. Время застывания монтажной пены варьируется, в зависимости от разных факторов. Верхний слой высыхает за 20 минут, полное схватывание происходит за сутки. Излишки материала можно срезать приблизительно через 4 часа.

Чтобы субстанция на улице дольше сохраняла свои свойства, нужно обеспечить защиту от ультрафиолета и влаги – прогрунтовать, нанести шпаклевку, покрыть несколькими слоями краски.

Коэффициент расширения

 

 

Основной особенностью монтажной пены является быстрое время схватывания и затвердевания. Увеличение объема в несколько десятков раз способствует образованию плотной пористой структуры с безупречными прочностными характеристиками. Коэффициент расширения герметика неодинаковый для разных составов – бывает первичным, вторичным и двукратным, трехкратным. Что нужно знать про коэффициент расширения пены:

  • Качественные средства первоначально увеличиваются в 60 раз и выше от объема. При вторичном расширении дают усадку в пределах 5% от массы субстанции. Время расширения монтажной пены от первичного до вторичного составляет несколько часов.
  • Недорогая монтажная пена может увеличиваться в 30-50 раз, но вторичное расширение может достигать 30% объема или показывать высокий уровень усадки – более 5%. Большая усадка приводит к разрывам застывшей массы.
  • Информация о максимальном выходе вещества указана производителем на баллоне. Этот показатель является коэффициентом расширения пены после выпуска состава из тубы. Верхний слой сохнет 20-30 минут, полное затвердение наступает в течение суток – по инструкции.

Производители герметиков рассчитывают коэффициент расширения при оптимальных условиях нанесения средства и соблюдении температурного режима. Полностью полагаться на указанную на упаковке цифру нельзя, поскольку строго выполнить рекомендации производителя не всегда получается. На изменение коэффициента расширения влияет невысокая температура, большая влажность, неровная поверхность.

Важно: Баллон качественной пены на 300 мл содержит 30 л герметика. Такого количества монтажной пены достаточно для задувания широкой щели (до 5 см) по периметру дверного или оконного проема. Из тубы объемом 500 мл можно получить 40 л вещества, 750 мл – 50 л монтажного герметика.

Факторы, влияющие на время высыхания

 

Способность пены увеличиваться в размерах – основное достоинство монтажного герметика. Можно прочитать на баллоне выход вещества (в литрах), но на коэффициент расширения и время застывания пены влияют следующие факторы:

  1. Влажность окружающей среды. Полимеризация состава наступает под воздействием атмосферной влаги. Если в комнате или на улице жарко и сухо, влажность воздуха минимальная. Пена будет расширяться не на полный объем. Слой герметика толщиной 5 см при таких условиях застынет через 3 часа, полное отвердение наступит через 7-12 часов. При нормальной влажности на улице или в квартире верхний слой монтажной пены подсохнет через 20-30 минут, через 4 часа отвердеет, а через 12 часов полностью полимеризуется.
  2. Температурные условия. Производители выпускают морозоустойчивые герметики, которые спокойно выдерживают низкую температуру до -50 градусов. Но наносить пену рекомендуется при показателе термометра от +5 до +25°C. Если данное требование не соблюдается, герметик теряет свои характеристики. Чем выше температура в комнате, тем скорее сохнет жидкая пена. Лучше наносить средство при средней температуре (+10+15 градусов), чтобы в процессе полимеризации участвовало достаточное количество атмосферной влаги.
  3. Качество баллона. Полиуретановый монтаж расфасовывают в герметичные баллоны. В них под давлением находится газ-выталкиватель. Качественные тубы укомплектованы надежными блокирующими клапанами, которые могут возвращаться в исходное положение, не пропуская воздух в тубу и не выпуская газ. Можно сравнить два баллона одинакового объема – тот, что будет тяжелее, является более качественным. Содержимое медленно перекатывается по тубе, но не болтается внутри.
  4. Толщина слоя. Если на поверхность при оптимальных условиях температуры и влажности нанести монтажную пену толщиной 5 см, она высыхает 3 часа, после чего можно срезать излишки состава. Полная полимеризация наступит через 12 часов и более. Чтобы полностью высох толстый слой герметика, мастера рекомендуют подождать сутки, а потом убирать излишки массы и выполнять защиту от влаги и ультрафиолетовых лучей. Качественный полиуретан имеет плотную структуру с равномерно расположенными порами.

На скорость полного высыхания влияют особенности поверхности. Если на ней есть значительные дефекты, неровности, перепады по высоте, средства уходит больше, и получается слой, разный по толщине. Это может «отодвинуть» срок полного высыхания состава.

Сфера применения

 

Монтажные герметики относятся к категории универсальных средств, поскольку их применяют в разных областях строительства. Широкой популярностью пользуются монтажные пены Макрофлекс, Профлекс, Соудал, Титан, время высыхания которых варьируется в диапазоне 12-24 часа. Сфера использования составов:

  • Заполнение трещин, щелей, пустот в помещениях.
  • Установка уличных конструкций, монтаж дверей.
  • Уплотнение оконных проемов снаружи и внутри.
  • Фиксация тепло- и звукоизолирующих материалов.
  • Герметизация кровельных конструкций и кладки.
  • Выполнение ремонтных работ, монтаж печей, каминов.

Использование монтажного состава при установке окон нашло наибольшее применение, поскольку пена сохнет 8-12 часов, после чего можно приступать к финишной отделке – замазка, шпаклевка, покраска. Применение герметиков для приклеивания теплоизоляции позволяет быстро устанавливать гипсовые панели, пенопласт, плиты минеральной ваты. Когда масса засохла, через несколько часов теплоизоляционный материал невозможно оторвать от стены без повреждения, настолько прочной получается фиксация.

 

На видео:  Как правильно пользоваться монтажной пеной.

Расход герметика

 

Баллоны с пеной выпускают объемом 300, 500, 750 мл, бывают другие варианты. Выход состава соответственно равен 30, 40, 50 литров. Но нужно понимать, что столько пены можно и не получить – не бывает идеальных поверхностей и рабочих условий. На расход герметика влияет правильность нанесения, температура и влажность окружающей среды, опыт ремонтника и другие факторы. Поэтому выход пены, указанный на тубе, нужно принимать условной цифрой, и покупать герметик с запасом.

Чтобы уменьшить расход пены, перед нанесением поверхность можно обрызгать водой. Это поможет достичь максимального расширения субстанции. Баллончик с монтажным средством нужно встряхнуть вверх дном, а заполнять стыки и отверстия следует на 30-50%. Масса наберет объем и полностью заполнит остальное пространство. Для работы нужно использовать продукцию проверенных марок, внимательно читать инструкцию производителя и технические характеристики пены. Относительно других средств (цементный раствор, замазка, затирка), у монтажного герметика очень высокая скорость полимеризации.

 

Монтажная пена: особенности и рекомендации по применению (2 видео)


 

Применение монтажной пены (18 фото)

Сколько по времени сохнет монтажная пена?

На то, сколько сохнет монтажная пена, влияет множество факторов, начиная от качества и состава используемого герметика, и заканчивая температурой и влажностью окружающей среды. Все эти характеристики необходимо учитывать для надежной заделки щелей и проемов.

1 Что такое коэффициент расширения герметика

Главная ценность монтажной пены заключается в ее способности быстро и многократно расширяться. Бытовые типы герметика способны увеличивать свой объем на 60 % от исходного состояния, тогда как профессиональные составы, отличающиеся значительно лучшим коэффициентом расширения, могут увеличиться в 2-3 раза. Способность увеличиваться в размерах зависит не только от состава и качества материала, но и от условий, в которых его используют. На коэффициент расширения полимера влияет температура, влажность окружающей среды, скорость выхода состава из баллона и даже способ нанесения на обрабатываемую поверхность.

Монтажная пена имеет свойство сильно расширяться

На баллонах всегда указывается максимально возможный объем выхода пены, однако достичь таких результатов можно только в идеальных условиях, потому на все 100 % верить заявлениям производителей не стоит.

Всю процедуру расширения предполимера разделяют на два этапа. Первичное расширение происходит сразу после выхода материала из баллона. Вторичное расширение длится до момента окончательного затвердевания состава и преобразования его в полимер. Наибольший объем материал приобретает на первом этапе, однако игнорировать вторичное расширение не рекомендуется, на нем пена может приобрести до 30 % от максимального объема.

Пенополиуретан может не только расширяться, но и усаживаться после выхода из баллона. Для хороших строительных материалов величина усадки редко превышает 5 %, то есть сильная усадка может свидетельствовать о низком качестве. Существенное усаживание пены зачастую приводит к разрыву массы полимера, что в свою очередь может стать причиной дополнительных проблем.

2 Как найти качественный состав – смотрим объем, адгезию и упаковку

Пену для заделки щелей стали использовать сравнительно недавно, но всего за несколько лет этот материал приобрел огромную популярность у профессиональных строителей и домашних мастеров. С ним легко работать, он отличается качественными тепло- и звукоизоляционными характеристиками, да еще и стоит недорого. После нанесения предполимера он сильно расширяется и заполняет собой окружающие пустоты, благодаря этому его можно использовать для закрепления дверных и оконных рам в стенах, а также для заделки любых других щелей и проемов.

Заделка щели пеной

Полимер не боится низких температур и осадков, не пропускает электрический ток, ему не вредит плесень и грибок. Единственное, что может нанести ущерб эксплуатационным качествам застывшей монтажной пены – ультрафиолет. Поэтому герметик при его использовании вне помещений рекомендуется закрывать облицовочными материалами. Среди важнейших характеристик полимера можно отметить и его пористость. Для работы рекомендуем выбирать составы с минимальной пористостью – чем меньше поры, тем прочнее материал и меньше его расход при ремонте.

На баллонах можно также найти такую характеристику, как объем – это показатель после застывания. Производители указывают объемы для застывания в стандартных условиях при плюсовой температуре и высокой влажности окружающей среды. В холодное время года получить из баллона указанный объем материала не представляется возможным. Объем даже самой качественной пены при минусовой температуре может уменьшиться в два раза.

Очень ценной характеристикой любого герметика является его адгезия или способность склеиваться с поверхностями. Качественный герметик должен обладать хорошими характеристиками адгезии к любым материалам. Проблемы со сцеплением могут возникнуть только в том случае, если необходимо закрепить целлофан, полиэтилен или тефлон.

На качество строительного материала влияет и сама его упаковка – баллон. Хорошие баллоны имеют надежные и долговечные клапаны, которые эффективно препятствуют попаданию воздуха внутрь баллона и чрезмерному выходу газа. По упаковке зачастую можно легко отличить качественную монтажную пену от некачественной. Качественный баллон отличается большим весом и при его переворачивании можно ощутить, как содержимое неспешно перекатывается внутри.

3 Сколько сохнет монтажная пена – точное время полимеризации

Монтажная пена – это сложный материал, качество и характеристики которого зависят от многих внешних факторов. Застывает монтажная пена под влиянием своих индивидуальных параметров и условий окружающей среды. Сильнее всего на скорость затвердевания полимера влияет влажность. Процедура полимеризации напрямую зависит от воды, поэтому при высокой влажности возрастает скорость затвердевания состава, а также увеличивается качество адгезии с влажными поверхностями. Специалисты рекомендуют смачивать щели и проемы водой перед их заделкой.

Застывшая монтажная пена

При высоких параметрах влажности время застывания пятисантиметрового слоя предполимера составит не более трех часов, однако после этого полимер продолжит набирать твердость в течение следующих 6-9 часов. При минусовых температурах данная процедура будет длиться намного дольше – до 24 часов. Профессионалы в области строительства не рекомендуют спешить с финальной отделкой запененных щелей и проемов. Лучше всего дать герметику время для максимального набора прочности. Летом – до 24 часов для застывания, а зимой – до 36 часов. Чтобы ускорить процедуру, материал можно периодически опрыскивать или увлажнять любыми другими способами. Главное помните, что полимер боится солнечных лучей.

4 Какой герметик выбрать – анализ современного рынка

Залог успешного ремонта – использование максимально качественных, надежных строительных материалов. Чтобы осуществить профессиональную заделку швов и щелей, выбирайте герметики, обладающие лучшими техническими и эксплуатационными характеристиками.

Среди всех представленных на рынке марок монтажной пены рекомендуем обратить внимание на следующие:

  1. Момент Монтаж. Оправданно популярная марка, представленная практически в каждом строительном магазине. Отличается однородной плотностью, хорошей адгезией практически ко всем материалам, может использоваться при внешних и внутренних ремонтных работах. Минусом марки является сильное вторичное расширение, в результате которого использование большого объема пены может привести к деформации заделываемых швов.
  2. Makroflex. Один из известнейших брендов. Может быть использован для работы в любое время года, хорошо сцепляется с разными поверхностями, обладает однородной структурой и отличается минимальными параметрами вторичного расширения. К минусам можно отнести наличие откровенного брака на рынке. Бракованы обычно баллоны, которые после непродолжительной работы начинают выдавать либо один газ, либо один герметик.
  3. Soudal. Менее известная марка, под которой выпускают качественные герметики. На рынке представлены пены для работы в летнее и зимнее время. Зимний вариант можно использовать даже при температуре в минус 20 градусов. Все изделия под этим брендом отличаются хорошей адгезией, незначительным вторичным расширением и минимальной усадкой. Пены плохо переносят солнечные лучи.
  4. Penosil. Качественный герметик с равномерной и плотной структурой. Почти не имеет вторичного расширения и отличается хорошими объемами выхода. Особенно эффективен для работ внутри помещений. Плохо подходит для наружных работ. При температуре ниже -4 и выше +35 его нельзя использовать.
  5. Titan O2. Считается самой популярной маркой профессиональных герметиков. При невысокой цене отличается прекрасными эксплуатационными характеристиками, хорошей адгезией и плотной структурой. Можно использовать в разных условиях.

Идеального герметика не существует. Любой профессионал знает, что каждый материал имеет как положительные, так и отрицательные качества. Потому для достижения хорошего результата следует тщательно выбирать герметик и использовать его в полном соответствии с рекомендациями производителя.

Пена для распыления

— процесс отверждения и три буквы E

Если вы действительно хотите знать, сколько времени требуется для отверждения аэрозольной пены, ответ — пара часов.

Пена для спрея

станет липкой в ​​течение 20-30 секунд, и она полностью поднимется, и вы сможете ходить по ней в течение нескольких минут.

Пена для распыления

также имеет период выделения газа в течение пары часов, пока она не затвердеет на 100%.

Теперь, когда мы уточнили время отверждения, давайте сначала поговорим о том, как наносится пена.

Краткий обзор укладки распыляемой пены

Распыляемая пена — это продукт реакции двух компонентов, стороны «А» и стороны «В», которые смешиваются и распыляются на кровельный субстрат.

Как правило, подрядчик по изготовлению кровельных покрытий из напыляемой пены должен уметь хранить, перекачивать, нагревать, смешивать и распылять эти два компонента при рекомендованной поставщиком материала температуре, вязкости и соотношении материалов. (Аэрозольный пенополиуретан Alliance)

После правильного распыления пены перед нанесением покрытия необходимо провести процесс отверждения.

ПРИМЕЧАНИЕ: покрытие ДОЛЖНО наноситься на распыляемую пену из-за ультрафиолетового излучения, которое немедленно ухудшает распыляемую пену.

Когда распыляемая пена станет «нелипкой»?

После распыления пены первым этапом процесса отверждения является момент, когда распыляемая пена становится нелипкой.

Без липкости — это время, в течение которого к поверхности пены можно прикоснуться деревянной палочкой, но при этом она не прилипнет.

Обычно это занимает 20-30 секунд.

Через 20-30 секунд после распыления пены начнет образовываться гидроизоляция кожи, и по ней можно будет ходить пешком.

Когда можно ходить по крыше, покрытой аэрозольной пеной?

Пена для распыления быстро вступает в реакцию и превращается в поверхность, по которой можно ходить, в течение 1-2 минут после распыления.

Может ли температура влиять на отверждение? Если жарче, быстрее ли лечится?

Пристегните ремни безопасности, вот-вот появится Теория большого взрыва.

Температура влияет не только на время отверждения распыляемой пены; это сильно влияет на укладку распыляемой пены.

Для правильной укладки аэрозольной пены необходимы три вида энергии:

  1. Электрооборудование, используемое для смешивания / нагрева пены
  2. Окружающая среда — температура воздуха, температура палубы, солнце и т. Д.
  3. Экзотермический — тепло, возникающее в результате химической реакции, когда компоненты A и B встречаются.

Вам необходимо синхронизировать все три энергии, чтобы пена уложилась (и затвердела) правильно. Вот пример того, как изменение энергии может повлиять на работу распыляемой пены:

Допустим, сейчас октябрь, и у вас обычная скорость пены, которая предназначена для использования при температуре окружающего воздуха 65-90 градусов. Сегодня 60 градусов, так что вы находитесь на нижнем пределе этой скорости пены.

Недостаточно двух энергий:

  • Окружающая среда — температура воздуха ниже рекомендуемой (не контролируется)
  • Экзотермический — химическая реакция будет слишком медленной, потому что пена предназначена для работы при погодных условиях 65-90 градусов (контролируемый).

Решение: подрядчику по кровельным работам потребуется увеличить количество тепла, используемого в оборудовании для смешивания сторон A и B.Кроме того, вам может потребоваться более быстро реагирующая пена для увеличения экзотермической энергии.

Дело в том, что окружающая среда никогда не поддается контролю, два других можно сделать, регулируя температуру оборудования или используя более высокую или более медленную скорость пены.

Вы упомянули покрытие. Сколько времени нужно, чтобы вылечить?

Все зависит от погоды. В хороший, теплый и ветреный день он может снять липкость за 15-20 минут и по нему можно будет ходить в течение часа.

В холодный день без солнца покрытие может затвердеть через 3-4 часа.

Отверждение штифта

Надеюсь, сегодня вы узнали, что аэрозольная пена затвердевает на 100% в течение нескольких часов. По нему можно ходить за пару минут, но период «удаления газа» может длиться несколько часов.

Кроме того, мы надеемся, что сегодня вы узнали немного науки, изучив три энергии, которые необходимы для правильной укладки распыляемой пены.

Автор: Грег Паля
Грег Паля — менеджер по цифровому контенту West Roofing Systems, Inc.У него есть степень бакалавра наук. Имеет степень магистра маркетинга в Университете Акрона и степень магистра делового администрирования в области маркетинга Университета Уолша. Когда он не пытается учить других о кровельных покрытиях из распыляемой пены и силиконовых покрытиях, вы можете найти его на баскетбольной площадке или поле для гольфа.

Пена, пены | Era Polymers

Условия Определения
ДОБАВКА Материал, который не участвует в химической реакции, но используется для изменения конечного продукта, например.Наполнители, пигменты, антипирены и др.
ВЫДУВКА Добавка к пенной смеси с целью получения «выдувной» пены путем получения газа. Выбранный пенообразователь также влияет на качество изоляции пены.
СМЕСЬ Комбинация двух или более материалов. Например. Полиол в пенной системе.
БУЛОЧКА Часть пенопласта, вырезанная из более крупной, обычно сплошной плиты.
ЛИТЬЕ Заполнение существенно открытых форм жидким полиуретаном.
КАТАЛИЗАТОР Ингредиент полиуретановых систем, который инициирует химическую реакцию или увеличивает скорость химической реакции.
ЯЧЕЙКА Отдельные полости пены, образованные в результате зарождения и роста пузырьков в реагирующей смеси.
СТРУКТУРА ЯЧЕЙКИ Открытые ячейки — ячейки в пенопласте без промежуточного барьера.Это позволяет газам и жидкости проходить через пену. Закрытые клетки — клетки, окруженные сплошной мембраной, поэтому нет проходов для воздушного потока.
ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ Удлинение основной цепи или скелета полимерных молекул путем присоединения «конец в конец».
КОМПОНЕНТ Отдельно дозируемый поток жидкости, который подается непосредственно в смесительную головку.
CORE Внутренняя часть формованного пенопласта, свободная от кожи.Эта часть обычно используется для проверки плотности пены.
ВРЕМЯ СЛИВКИ Мера начала реакции пены. Обычно характеризуется изменением цвета жидкости, когда она начинает подниматься.
КРЕСТОВИНА Образование химических связей между молекулярными цепями.
ДРОБИЛКА Обычно механическая процедура для открытия закрытых ячеек высокоэластичной пены после извлечения из формы.
ЛЕЧЕНИЕ Термин, обозначающий полноту химической реакции.
ОТВЕРДИТЕЛЬ Компонент, который приводит к химической активности между компонентами с увеличением скорости отверждения.
ВРЕМЯ ЦИКЛА Термин, наиболее часто используемый в ситуациях, когда многие изделия производятся на автоматической или полуавтоматической производственной линии.Оно включает время, необходимое для подготовки формы, включая нанесение разделительного агента, дозирование компонентов, реакцию, отверждение и извлечение из формы.
МЕРТВОЕ ВРЕМЯ Пена, которая медленно восстанавливает свою первоначальную форму после деформации.
ВРЕМЯ ДЕМОНТАЖА Время между дозированием жидких компонентов в форму и извлечением изготавливаемого изделия.
ПЛОТНОСТЬ Вес единицы объема пены, обычно выражаемый в кг / м3.Плотность сердцевины — Плотность в центре или около центра пены. Общая плотность — Плотность пены, включая любую формованную оболочку. Плотность свободного подъема — обычно измеряется в кг / м3. Он может быть свободным подъемом или упакован в форму.
ТОЧКА РОСЫ Температура, при которой пар начинает конденсироваться.
УДЛИНЕНИЕ Увеличение длины образца за момент до разрыва. Выражается как подарок оригинальной длины.
EXOTHERM Тепло, выделяемое при реакции пены. Тепло может ускорить процесс вспенивания.
НАПОЛНИТЕЛЬ В смесь полиуретана добавлен инертный материал. Обычно это твердые материалы, такие как стекло и кремнезем.
НЕПРЕРЫВНО Вещество, которое добавляют в состав полимера для уменьшения или замедления его склонности к горению.
ХРУПКИЙ Относится к крошению или рассыпанию пены при трении поверхности.
ВРЕМЯ ЛАРИ Время, когда пена приобрела достаточную прочность геля для стабильности размеров.
ЖЕСТКОСТЬ Свойство поверхности, относящееся к сопротивлению вдавливанию.
ГИДРОЛОЗ Распад полимеров в присутствии воды.
ГИДРОКСИЛЬНАЯ ГРУППА Объединенный радикал кислорода и водорода (-ОН), который образует реактивную группу в полиолах.
УДАРОПРОЧНОСТЬ Способность выдерживать механические или физические удары без потери защитных свойств.
УДАР Техника смешивания посредством высокоскоростного контакта двух потоков.
ИСОЦИАНАТ Семейное название химических соединений, имеющих одну или несколько групп NCO, присоединенных к основной цепи.
ЗНАЧЕНИЕ К Коэффициент теплопередачи, обычно используемый для сравнения значений изоляции различных материалов.Чем ниже значение K, тем лучше изолятор.
MDI Сокращенное обозначение дифенила M этан D i I социанат.
МИКРОКЛЕТОЧНЫЙ Эластомер с ячеистой структурой, имеющий плотность от 1,3 до 1,2.
ВРЕМЯ СМЕШИВАНИЯ Время в секундах, необходимое для перемешивания пенной смеси перед заливкой в ​​форму.
MIL Одна тысячная дюйма, 0.001 дюйм. Единица измерения толщины покрытия.
ПЛОТНОСТЬ ФОРМЫ Плотность вспененного материала при расширении и окончательном отверждении.
ПРОФИЛЬ Процесс изготовления готового изделия из закрытой формы.
NDI N аптален D i I социанат.
NCO N итроген, C арбон, O xygen.Химическая формула изоцианатной группы.
ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС Распределенная пенная смесь помещается в открытую форму, позволяя ей свободно подниматься.
НАД УПАКОВКОЙ Умышленное добавление в форму большего количества материала, чем требуется для ее заполнения. Этот прием используется для увеличения плотности готовой лепной детали.
ПОЛИИЗОЦИАНУРАТ (PIR) Модифицированный тип пенополиуретана, обладающий повышенной устойчивостью к высоким температурам.
ПОЛИЭСТЕР Полимерное соединение с реакционноспособными гидроксильными группами, содержащими сложноэфирные связи.
ПОЛИЭФИР Полимерные соединения с реакционноспособными гидроксильными группами, содержащими эфирные связи.
ПОЛИМЕР Соединение с высоким молекулярным весом, натуральное или синтетическое, химическая структура которого может быть представлена ​​повторяющейся небольшой единицей.
ПОЛИОЛ Химическое соединение, к молекуле которого присоединено более одной реакционноспособной гидроксильной группы.
ПОСЛЕ ОТЛИЧЕНИЯ Период отверждения после извлечения продукта из формы. В некоторых случаях используется ускоренное отверждение при повышенных температурах.
СРОК ЖИЗНИ Период времени после смешивания двух компонентов, в течение которого полимер остается достаточно жидким для обработки.
ПРЕДПОЛИМЕР Промежуточный химический продукт, полученный реакцией всего изоцианата с частью или всем полиолом.
ПТМЕГ P oly T etra M этилен E ther G ликоль
УЕ Аббревиатура полиуретана.
ВЫПУСКНОЙ АГЕНТ Наносится на форму для облегчения извлечения пены из формы.
ДИСК R eaction I njection M заливка.Процесс впрыска реагирующей смеси полиуретана в форму.
ВРЕМЯ НАрастания Время, когда свободно поднимающаяся пена перестает расти.
САМОКОЖИ Смесь пены, которая образует покрытую пленкой поверхность при лепке.
КОЖА Наружная поверхность пены, которая образуется с поверхности, которая остывает быстрее, чем сердцевина. Обычно он по плотности выше, чем сердцевина.
ПЛИТКА Пенополиуретан в виде непрерывного блока.
СИСТЕМА Довольно неоднозначный термин, используемый для описания практически любой комбинации механических частей или химикатов, которые имеют некоторое отношение друг к другу. Часто используется для описания поставки всех химических компонентов, необходимых для производства полиуретана.
ВРЕМЯ БЕЗ ТАКА Время между началом заливки пены и моментом, когда внешняя оболочка пены теряет липкость.
ТДИ Аббревиатура для T олуола D i I socyanate.
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ Скорость теплопередачи через толщину пены с известной площадью. Чем ниже значение, тем лучше изолятор. (см. «значение k»)
ТЕРМОПЛАСТИК Материал, который можно плавить и затвердевать неограниченное количество раз без постоянного химического изменения.
THERMOSET Материал, который не изменяется при нагревании, пока не достигнет точки разложения.
ТИКСОТРОПНЫЙ Имеет свойство уменьшать вязкость с увеличением напряжения сдвига. Покрытие является тиксотропным, если оно истончается при перемешивании или перекачивании, но снова становится густым при уменьшении подвижности.
ВЕНТИЛЯЦИЯ Контролируемый выпуск газов (например, воздуха) из формы через отверстия, щели и т. Д.
ВЯЗКОСТЬ Мера толщины жидкости. Чем меньше цифра, тем жидче жидкость.
ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ (ЛОС) Органические материалы, испаряющиеся при нормальных температурах и давлениях, органические материалы с давлением пара более 0,1 мм рт. Ст. При одной атмосфере.

Пенополиуретан — обзор

Подготовка.

Пенополиуретан (часто называемый пенополиуретаном) получают реакцией полиизоцианата с полиолом в присутствии вспенивающего агента, поверхностно-активного вещества и катализатора без внешнего нагрева вспенивающей системы.Принцип приготовления пенополиуретана основан на одновременном протекании двух реакций, т. Е. Образования полиуретана и газообразования в присутствии катализатора и поверхностно-активного вещества, как показано ниже:

В гибких пенополиуретанах основным вспенивающим агентом является вода и в то же время можно использовать вспомогательные вспениватели, то есть инертные растворители с низкой температурой кипения, такие как CFC-11, хлористый метилен. Но в случае жестких пенополиуретанов основным вспенивающим агентом был CFC-11, который испаряется из-за экзотермической реакции образования полиуретана.Модельные уравнения образования пенополиуретана показаны на рисунке 2.

Рисунок 2. Принципиальная схема образования пенополиуретана.

В зависимости от условий реакции могут образовываться побочные реакции, например образование аллофанатных, биуретных, изоциануратных или карбодиимидных связей.

В последние годы запрет на использование CFC привел к серьезным изменениям в составах пен. Был проведен ряд исследований по использованию 100% вспененных вспененных материалов как для жестких, так и для гибких пен.Эти исследования потребовали модификации или улучшения исходных материалов, например, полиизоцианатов, полиолов, катализаторов и поверхностно-активных веществ.

Пенополиуретан можно разделить на два основных типа: гибкие и жесткие пенопласты. В некоторых случаях гибкие пенопласты можно подразделить на гибкие и полугибкие (или полужесткие). Различия в физических свойствах двух пен в основном обусловлены различиями в молекулярной массе на поперечную сшивку, эквивалентной массе и функциональности полиолов, а также типе и функциональности изоцианата.

Эти пены могут быть получены путем правильного выбора эквивалентной массы и функциональности используемых полиолов. Полиизоцианаты можно рассматривать как связывающие агенты полиолов. Примерная классификация трех видов пен в зависимости от типа используемых полиолов приведена в таблице 14.

Таблица 14. Классификация пенополиуретана

фунт / дюйм 2
Пена Жесткая пена Полужесткая пена Гибкая Пена
Полиол:
OH No. * 350–560 100–200 5,6–70
OH эквивалент ** 160–100 560–280 10,000–800
Функциональность 3,0–8,0 3,0–3,5 2,0–3,0
Модуль упругости при 23 ° C
МПа 700 700–70 & lt; 703
100,000 100,000–10,000 & lt; 10,000

Сколько времени нужно для высыхания распыляемой пены?

Изоляционная пена

— отличный способ создать плотную и энергоэффективную ограждающую конструкцию здания.Он доступен в нескольких версиях, каждая из которых обладает уникальными преимуществами. Хотя такие факторы, как температура и влажность окружающей среды, могут повлиять на время отверждения пены, как правило, она затвердевает в течение 24 часов. Пену можно наносить непосредственно на обшивку, и она одобрена для контакта с большинством строительных материалов, но может потребоваться дополнительное покрытие, в зависимости от местоположения и типа используемой пены.

Мы попросили нашего национального менеджера по производству аэрозольной пены Майкла Карпентера дать базовое объяснение различных видов аэрозольной пены и наилучшее использование каждого из них.Вот что он сказал:

Пена для спрея с открытыми ячейками на полфунта

Это наименее плотный пенопласт, и его преимущество заключается в том, что он быстрее всего укладывается, поскольку обычно его можно наносить при однопроходной установке. Если вы ищете все преимущества компактного дома с высокими эксплуатационными характеристиками, наиболее экономичным выбором будет открытая ячейка. Еще одно преимущество полифунтовой пены из-за ее более мягкой текстуры — это звукопоглощающие качества. Однако важно отметить, что открытая ячейка предназначена только для внутреннего использования.

Лучшее применение:

  • Нижняя сторона крыши и климатические зоны с первой по пятую
  • Наружная стена, полости в стенах и климатические зоны с первой по пятую
  • Прочные стены и между этажами все климатические зоны

Двухфунтовая пена для спрея с закрытыми ячейками

Это более плотная версия полфунта, обеспечивающая почти вдвое большее значение R на дюйм толщины. Кроме того, двухфутовая пена придает дополнительную прочность конструкции, а из-за ее низкой паропроницаемости классифицируется как замедлитель образования пара и действует как вторичный объемный водный барьер.

Лучшее применение:

  • Мелкие полости, требующие более высоких значений R
  • Нижняя сторона настила крыши в прибрежных районах для дополнительной подъемной силы и прочности на стеллаж
  • Ползунки, внешние и нижние уровни, такие как холодильные камеры для вина

Профессиональная помощь

Для получения дополнительной информации о аэрозольной изоляции или рекомендации по выбору лучшего типа для дома или бизнеса, свяжитесь с USI online , чтобы найти ближайший к вам филиал и получить бесплатное предложение.USI верит в совершенство на каждом этапе процесса и гарантирует своевременное выполнение и качество обслуживания раз за разом.

Часто задаваемые вопросы — Сделай сам

ОБЩИЕ ЧАВО
Что такое изоляционный пенопласт?

Изолирующие пенопласты-герметики — это тип аэрозольной полиуретановой пены (однокомпонентная пена), которая обладает изоляционными, воздухонепроницаемыми и адгезионными свойствами. Изоляционные пенопласты доступны в магазинах товаров для дома и продаются в небольших банках (обычно 12-24 унции.). Эти продукты предназначены для использования в виде шариков для герметизации воздуха или в качестве клея. Их небольшой объем, простота использования и портативность делают их хорошо подходящими для небольших проектов, которыми занимается Do-It-Yourselfer. Обычно их распределяют с помощью соломинки или небольшого дозирующего пистолета. Эти «консервированные» продукты из пенопласта имеют на этикетке особую информацию о безопасности, которую необходимо тщательно соблюдать.

Где можно нанести изоляционный пенопласт?
Изоляционные пенопластовые герметики

полезны для небольших домашних работ, таких как заделка отверстий, щелей и трещин вокруг вашего дома, где может произойти утечка воздуха.Некоторые возможные области, которые следует рассмотреть для герметизации, включают:

  • Оконные и дверные щели
  • Плинтусы и вентиляционные отверстия
  • Накладки на пороги, проходки для труб и каналов
  • Сантехника раковины, стыки полов и стен, вокруг электрических коробок (не внутри)
Можно ли использовать изоляционный пенопласт снаружи?

Да, можно. Внешнее использование может включать следующее:

  • Место соединения сайдинга с фундаментом
  • Проходки газа и электричества
  • Стыки потолка и стен гаража
  • Смесители для установки вне помещений и внешние вентиляционные отверстия
  • Применение в озеленении, например, ремонт каменных стен, заполнение и ремонт прудов / водопадов, а также для защиты ландшафтных блоков
Есть ли особые советы по использованию изоляционного пенопласта?

Лучший совет — следовать инструкциям производителя по применению.Тем не менее, один из разумных стандартных советов для наружных работ состоит в том, что может быть полезно окрасить затвердевшую поверхность пены, которую нужно обработать, черной краской (подходящей для наружного использования и выбранной поверхности), чтобы предотвратить ухудшение состояния пены под воздействием УФ-излучения и обесцвечивание.

Все ли изоляционные пенопласты в основном одинаковы?
Нет, не обязательно. Существуют разные марки изоляционных пенопластов для разных целей. Информацию о подходящем использовании продукта см. На этикетке продукта.Для получения дополнительной информации см. «Типичные области применения изоляционного пенопласта».
Помогает ли изоляционная пена-герметик контролировать влажность в моем доме?

Зазоры и трещины в доме могут привести к неконтролируемому перемещению влажного воздуха внутрь и наружу. Потеря контроля влажности в помещении может сделать внутренний воздух излишне сухим или влажным, что может вызвать дискомфорт у пассажиров, плохое качество воздуха в помещении, более высокие затраты на отопление и охлаждение для контроля влажности, а в некоторых случаях — скрытое разрушение здания и, возможно, появление плесени и грибка. рост.Воздушная герметизация этих щелей и щелей изолирующим пенопластом может помочь контролировать уровень влажности в помещении (другие меры, такие как изоляция стен с помощью SPF, могут помочь намного больше).

Могу ли я использовать изоляционный пенопластовый герметик для других целей, кроме заявленного?

Используйте изоляционные пенопласты для целей, описанных производителем на этикетке продукта. Обратите внимание, что изоляционные пенопласты не предназначены для использования детьми. Обратитесь к производителю продукта, если у вас есть вопросы о его предполагаемом использовании.

Часто задаваемые вопросы по ПРИЛОЖЕНИЮ
Как подготовить место для нанесения изоляционного пенопласта?
Прочтите и следуйте всем инструкциям на этикетке продукта. Это включает в себя выполнение инструкций производителя продукта по вентиляции помещения, в котором будет выполняться проект. Сюда также входит использование средств индивидуальной защиты (как правило, защитных очков или защитных очков и перчаток) и рабочей одежды, например рубашки с длинными рукавами, чтобы свести к минимуму контакт с кожей.Производители продуктов рекомендуют не использовать продукт детьми и не допускать контакта детей с продуктом. Для получения дополнительной информации см. «Установка пенного герметика SPF».
Могу ли я использовать слишком много? Можно ли слишком плотно опломбировать дом?
Учитывая небольшое количество пены, используемой при заполнении щелей и щелей в вашем доме домашним мастером, маловероятно, что вы закроете дом слишком плотно. Тем не менее, вы можете обсудить свой проект с архитектором, инженером-проектировщиком, специалистом по утеплению или местными должностными лицами по строительным нормам, если у вас есть вопросы.Правильная вентиляция в доме или здании очень важна. Вы также можете подумать о том, чтобы специалист по отоплению и охлаждению проверил большие приборы (например, водонагреватель, сушилку) после герметизации воздуха, чтобы убедиться, что они вентилируются должным образом.
Можно ли оставить застывший герметик незащищенным?

Обычно считается приемлемым оставлять отвержденные или «затвердевшие» валики изоляционного пенопласта открытыми, когда он используется для заделки небольших щелей и трещин. Производители могут порекомендовать окрашивать материал, если он подвергается воздействию ультрафиолета.

Нужно ли обрезать пену? Когда я могу его обрезать?

Изоляционные пенопластовые герметики обычно не нуждаются в обрезке, так как продукт наносится узким «валиком». Однако, если вы хотите обрезать нанесенный продукт, рекомендуется подождать, пока пена затвердеет или затвердеет, прежде чем пытаться обрезать ее. Информацию об обрезке и времени отверждения см. На этикетке продукта и в инструкциях.

Как утилизировать обрезки изоляционного пенопласта?

Обрезки затвердевшей пены можно утилизировать так же, как и другие бытовые отходы.Обязательно тщательно очистите рабочую зону после завершения работы.

Часто задаваемые вопросы по БЕЗОПАСНОСТИ
Что в банке?

Банка заполнена группой химикатов, называемых полимерным метилендифенилдиизоцианатом (pMDI), и смесью смол, которая может содержать смесь полиолов, катализатора (в основном аминов), гидрофторуглерода или углеводородного пропеллента, поверхностно-активных веществ и антипиренов. См. Этикетку производителя для получения информации о конкретном составе продукта, поскольку оно может незначительно отличаться в зависимости от типа герметика.Когда эти химические вещества комбинируются во время производства, происходит реакция с образованием форполимера в банке, который впоследствии вступает в реакцию с влагой воздуха при дозировании — это то, что создает изолирующий пенопласт-герметик. До того, как пена достаточно затвердеет, возможно воздействие этих химикатов. Поэтому важно соблюдать меры предосторожности и носить защитное снаряжение (например, защитные очки, перчатки и полностью закрывающую одежду), как описано на этикетке продукта.

Нужно ли мне защитное снаряжение при нанесении изолирующего пенопласта, также известного как «аэрозольная пена в баллончике»?
Да, при нанесении изолирующего пенопласта (иногда называемого «однокомпонентная пена» или «пена в банке») важно надевать защитное снаряжение, которое часто называют «средствами индивидуальной защиты» (СИЗ). Надевайте перчатки, одежда и средства защиты глаз, рекомендованные производителем продукта на этикетке. Это часто включает защитные очки или защитные очки, полностью закрывающую одежду, такую ​​как длинные рукава, и перчатки.Учить больше.
Безопасно ли находиться поблизости, пока я наношу изолирующий пенопласт?

Следуйте инструкциям производителя продукта. Не подпускайте детей и домашних животных к месту нанесения продукта. При нанесении изоляционного пенопласта следует учитывать следующие факторы:

  • Избегайте попадания пены на кожу или волосы. (Пена очень липкая и ее очень трудно удалить).
  • Обеспечьте хорошую вентиляцию, чтобы избежать вдыхания паров, пока пена не затвердеет.
  • Не курить во время распыления пены и выключить все сигнальные лампы и другие источники возгорания.

Дополнительные сведения см. В разделе «Установка пенопласта SPF».

Что делать, если во время нанесения пена случайно попала на мою кожу или в глаза?

Немедленно удалите его с кожи, не растирая, пока он не затвердел. Обратитесь к этикетке продукта за инструкциями по оказанию первой помощи. Хранение инструкций на этикетке продукта доступными и читаемыми на сайте проекта помогает в случае необходимости оказания первой помощи.

Как я узнаю, что пена затвердела или «затвердела», чтобы моя семья могла вернуться на территорию проекта?

Как правило, люди могут повторно войти в зону, когда изоляционный пенопласт затвердеет до точки, при которой он считается «нелипким» (больше не влажным и не липким на поверхности). Время, необходимое для отверждения или затвердевания пены, зависит от рецептуры продукта, температуры, влажности, количества распыляемой пены и других переменных. Обычно изоляционные пенопластовые герметики быстро затвердевают при умеренных температурах и влажности.Поверхность пены сначала затвердевает, а затем постепенно затвердевает внутри пенопласта. Чем толще нанесена пена, тем дольше она застывает. Распыление водяного тумана на подложку и / или между слоями пены может ускорить процесс отверждения. Как правило, на то, чтобы пена стала нелипкой, требуется от 5 до 60 минут. Полное отверждение может быть достигнуто за период от 8 до 24 часов, в зависимости от продукта и условий на месте. Сверьтесь с этикеткой продукта и инструкциями относительно времени отверждения.

Создает ли затвердевший герметик опасность возгорания?
Изоляционная пена

при правильной установке соответствует требованиям строительных норм и правил пожарной безопасности. Установленный отвержденный продукт является горючим и обычно начинает термически разлагаться при температурах выше 240 o F / 116 o C, поэтому вам следует внимательно прочитать инструкции на этикетке продукта и следовать им, избегая установки в зонах, подверженных воздействию высоких температур. тепло, например, вокруг каминов, обогревателей, радиаторов, нагревательных ламп, встроенного освещения, оголенных медных проводов или внутри электрических коробок.Кроме того, банки с продуктом не следует хранить в местах с высокой температурой или вблизи источников тепла. Затвердевшая пена загорится под воздействием прямого огня. Наконец, важно не выполнять сварку / резку горелкой или использовать нагревательные приборы, которые создают пламя около затвердевшей пены, не защищенной барьером воспламенения (например, гипсокартоном).

Что мне делать с частично использованными или пустыми банками изолирующей пены из-под герметика?

Пустые банки можно утилизировать как неопасные бытовые отходы или переработать.При использовании полностью или частично использованных банок изолирующего пенопласта следуйте инструкциям на этикетке продукта относительно хранения и утилизации. Ингредиенты в банке находятся под давлением, поэтому важно хранить банку в вертикальном положении при комнатной температуре в соответствии с рекомендациями производителя (избегать замерзания или высоких температур). Помните, что температура в припаркованном автомобиле летом может быстро достигать очень высоких температур, поэтому планируйте покупку и транспортировку изоляционного пенопласта соответствующим образом.Утилизация полностью или частично использованных банок изолирующего пенопласта с герметиком должна производиться в соответствии со всеми федеральными, государственными / провинциальными и местными законами и постановлениями. Правила могут отличаться в разных странах. Обратитесь к производителю продукта за инструкциями.

ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПЕНОВЫЙ ГЕРМЕТИК Часто задаваемые вопросы
Каковы преимущества энергоэффективности изоляционного пенопласта?
  • Уменьшить размер оборудования для отопления и кондиционирования воздуха
    • Размеры HVAC можно уменьшить на 35% без потери эффективности и комфорта.(Источник: Канадская ассоциация производителей пенопласта)
  • Снижение сквозняков, шума и повышение комфорта
    • Изоляционный пенопласт — эффективный воздушный барьер.
      • Изоляционный пенопласт
    • обычно используется для предотвращения сквозняков из окон, дверей, чердаков и полов, создавая более комфортную внутреннюю среду.
    • Изолирующий пенопласт-герметик помогает свести к минимуму передачу звука в воздухе.
  • Препятствовать проникновению насекомых и вредителей
    • Герметизация щелей изолирующим пенопластом снаружи обеспечивает барьер против насекомых и других вредителей там, где он применяется.
  • Свести к минимуму инфильтрацию воздуха, которая может вызвать конденсацию и привести к росту плесени
    • Влага и влажность внутри дома могут привести к росту плесени. Щели и трещины в конструкции здания, а также конденсат на окнах могут поддерживать высокую влажность и способствовать росту плесени и грибка. При отсутствии контроля плесень и грибок могут вызвать гниение древесины. Воздухоизоляция зазоров между чердаком и жилым пространством может помочь справиться с проблемами влажности и влажности.
  • Сопротивление осаждению благодаря общей устойчивости
    • Как правило, изоляционный пенопласт не подвергается структурному разрушению / разложению и сопротивляется осаждению.
  • Право на получение скидки за коммунальные услуги, налоговые льготы и экологическую сертификацию
    • Экономия энергии, полученная в домах с воздушным уплотнением, достаточно значительна, чтобы покупка и использование изоляционных пенопластов могли претендовать на налоговые льготы в соответствии с новым американским Законом о восстановлении и реинвестировании от 2009 года. Уточните у производителя, что конкретная изоляционная пена Герметик имеет право на налоговую льготу, а также на дополнительную информацию и инструкции по ее оформлению.
    • Многие местные коммунальные компании предлагают скидки на повышение энергоэффективности. Уточните у поставщика коммунальных услуг право на участие.
    • Чтобы узнать больше о федеральных налоговых льготах для энергоэффективности, вы можете посетить веб-сайт ENERGY STAR, посвященный федеральным налоговым льготам для потребительской энергоэффективности.

Для нового строительства или крупных проектов реконструкции использование изоляционного пенопласта может помочь заработать кредиты на энергоэффективность в рамках программ экологической сертификации жилых домов.Вы можете посетить несколько источников, в том числе: Green Globes, Совет по экологическому строительству США — LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) и Национальную ассоциацию домостроителей — информацию о деталях оценки.

Часто задаваемые вопросы — HandiFoam®

Системы пенополиуретана высокого давления

Системы пенополиуретана высокого давления используются для изоляции больших площадей и требуют значительных затрат на оборудование. Пенополиуретан под высоким давлением распределяется путем ударного перемешивания, что означает, что химические вещества доставляются через нагретые шланги из питающих резервуаров в камеру пистолета, где два компонента вступают в реакцию и наносятся распылением при повышенных температурах и давлениях.При более высоком давлении распределяемой полиуретановой пены вероятность выброса химикатов выше, поэтому время повторного входа в дом или здание составляет более 24 часов.

  • Обычно выдается при давлении, превышающем 1000 фунтов на кв. Дюйм
  • Выходной сигнал при полном спуске составляет до 30 фунтов. в минуту
  • Температура продукта 120–150 ° F (49–65 ° C)
  • Один час запуска и выключения
  • 80+ обслуживаемых деталей к компонентам пистолета
  • Высокая производительность, высокие выбросы, увеличенное время повторного входа (повторное использование 24–48 часов)
  • Бочки емкостью 55 галлонов для транспортировки и утилизации
  • Приблизительные начальные затраты варьируются от 15 000 до 120 000 долларов США

Пенополиуретановые системы низкого давления

Системы пенополиуретана низкого давления используются для герметизации и изоляции небольших и средних площадей с низкими затратами на оборудование.Химические вещества для пенополиуретана низкого давления объединяются в камере сопла и распыляются при комнатной температуре и при значительно более низком давлении. Выход 5-7 кг. в минуту уменьшает химические выбросы, что позволяет быстрее вернуться в дом и здание.

  • Подается при давлении менее 250 фунтов на кв. Дюйм
  • Выходной сигнал при полном спуске составляет 5–7 фунтов. в минуту
  • Температура продукта 70–85 ° F (21–29 ° C)
  • Быстрый запуск и выключение
  • Минимальные затраты на техническое обслуживание и сопутствующие расходы
  • Меньшая мощность, низкий уровень выбросов, более быстрое время повторного входа (повторное размещение на один час)
  • Многоразовые баки
  • Приблизительные начальные затраты варьируются от 3000 до 8000 долларов

В категории пенополиуретана низкого давления есть три подкатегории пенопласта в зависимости от метода нанесения; аэрозольная полиуретановая пена (SPF), наливная полиуретановая пена (PIP) и однокомпонентные пенополиуретановые герметики и клеи (OCF).

  • Распыляемая под низким давлением полиуретановая пена — это химически отверждаемая двухкомпонентная система, предназначенная для заполнения и изоляции больших пустот и поверхностей. Это обеспечивает отличные адгезионные свойства и создает непрерывный воздушный барьер, завершающий оболочку здания, что приводит к улучшению качества воздуха в помещении и снижению затрат на отопление и охлаждение.
  • Полиуретановая пена для заливки на месте под низким давлением — это химически отверждаемая двухкомпонентная система, специально разработанная для заполнения полостей, форм, приспособлений или отверстий, где требуется более медленный и расширяющийся пенополиуретан.В этой категории пенополиуретанов для заливки на месте появилась новая технология под названием High Flow Technology®, в которой используется уникальный вспенивающий агент, позволяющий пенопласту растекаться еще дальше до расширения. Эта передовая технология позволяет полностью заполнять пустоты и полости любой формы и размера с минимальным количеством точек заполнения, позволяя пене течь на большие расстояния, что делает ее идеальной для самых разных применений.
  • Однокомпонентные пенополиуретановые герметики и клеи низкого давления предварительно реагируют в баллончике и подвергаются дальнейшей реакции с окружающей влажностью во время нанесения.Однокомпонентные пенополиуретановые герметики и клеи обычно используются для нанесения небольших валиков.

FOAM-iT! ™ 10 SLOW Информация о продукте

* ПРИМЕЧАНИЕ: упаковка продукта может отличаться.

Smooth-On’s FOAM-iT! ™ серии — это двухкомпонентные жесткие вспененные материалы, получаемые из вспененных материалов, которые являются универсальными и простыми в использовании. Продукты FOAM-iT! ™ доступны с плотностью 3 фунта, 4 фунта, 5 фунтов, 8 фунтов, 10 фунтов, 15 фунтов или 26 фунтов на кубический фут. Части A и B отмеряют и смешивают в равных количествах по объему.Затем смесь выливают в форму или другую форму (при необходимости наносят разделительный состав). Смесь во много раз увеличится в исходном объеме (в зависимости от того, какой продукт FOAM-iT! ™ вы используете) и разовьет однородную структуру ячеек. FOAM-iT! ™ 10 SLOW — это пена плотностью 10 фунтов с длительным рабочим временем 3,5 минуты, требующим 1 часа для достижения прочности при работе и 4 часов для отверждения. FOAM-iT! ™ 10 SLOW разработан для крупных промышленных, художественных и специальных эффектов.

Продукты FOAM-iT! ™ можно использовать в качестве материала для прямой отливки, материала для засыпки полых отливок (повышает прочность конструкции) или в качестве герметизирующего материала и т. Д.Они могут быть окрашены красителями SO-Strong ™, UVO ™ или IGNITE ™ и используются в различных областях искусства / ремесел, промышленного дизайна и создания специальных эффектов.

Инструкции

ПОДГОТОВКА — Хранить и использовать при комнатной температуре (73 ° F / 23 ° C). Используйте в среде с низкой влажностью (ниже 50% относительной влажности). Емкости для смешивания должны иметь прямые стенки и плоское дно. Палочки для смешивания должны быть плоскими и жесткими, с определенными краями, чтобы можно было соскребать стенки и дно емкости для смешивания.Необходима хорошая вентиляция (размер комнаты). Срок годности этого продукта ограничен, и его следует использовать как можно скорее. Надевайте защитные очки, длинные рукава и резиновые перчатки, чтобы свести к минимуму риск загрязнения.

Поскольку нет двух совершенно одинаковых приложений, рекомендуется небольшое тестовое приложение для определения пригодности для вашего проекта, если производительность этого материала находится под вопросом.

ВАЖНО: Срок годности продукта сокращается после открытия.Оставшийся продукт следует использовать как можно скорее. Немедленное закрытие крышек на обоих контейнерах после выдачи продукта поможет продлить срок хранения неиспользованного продукта. XTEND-IT ™ Dry Gas Blanket (доступен от Smooth-On) значительно продлит срок хранения неиспользованных жидких уретановых продуктов.

НАНЕСЕНИЕ ВЫПУСКАЮЩЕГО СРЕДСТВА — Пенополиуретан является адгезивным и может прилипать / склеивать ко многим поверхностям. Мы рекомендуем Ease Release 2831 для удаления уретановой пены с большинства поверхностей.Если нанесение смазки особенно сложно (например, отделение уретановой пены из уретанового каучука), мы рекомендуем нанесение Universal Mold Release с последующим нанесением Ease Release 2831.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте саму Universal Mold Release или любые другие смазки на основе силикона. Это разрушит пену.

ИЗМЕРЕНИЕ И СМЕШИВАНИЕ — Жидкие уретаны чувствительны к влаге и впитывают атмосферную влагу.Инструменты и емкости для смешивания должны быть чистыми, из металла, стекла или пластика. Материалы следует хранить и использовать в теплой среде (73 ° F / 23 ° C). Знайте соотношение компонентов продукта FOAM-iT! ™, который вы используете. После внесения нужного количества частей A и B в емкость для смешивания, тщательно перемешайте в течение 45 секунд. Перемешайте быстро, убедившись, что вы несколько раз поскребли стенки и дно емкости для смешивания. Будьте осторожны, чтобы не выплеснуть материал с низкой вязкостью из контейнера. Помните, пена схватывается быстро. Не откладывать время между смешиванием и заливкой.

Заливка и отверждение — Для достижения наилучших результатов вылейте смесь в одну точку в самой нижней точке защитного поля и дайте смеси достичь своего уровня. Оставьте пространство в защитном поле, чтобы пена увеличивалась до своего предельного объема. Перед работой дайте пене застыть не менее 20 минут (FOAM-iT! ™ 10 SLOW — 1 час). Время отверждения будет зависеть от массы и конфигурации формы.

Массовая концентрация / конфигурация пресс-формы — Одновременная заливка больших количеств в определенные конфигурации пресс-формы (например, цилиндр) может вызвать выделение избыточного тепла и привести к расколу (трещинам). Постепенная заливка слоями может решить эту проблему.

Улучшение качества поверхности и минимизация пустот с помощью противодавления — Закрывание полости формы доской с предварительно просверленными отверстиями улучшит чистоту поверхности некоторых пен.Для получения дополнительной информации посмотрите видео на smooth-on.com/backpressure

.

Ваша пена разрушается? — Это обычное явление, связанное с низкими температурами, недостаточным перемешиванием или и тем, и другим. Окружающая среда или материал слишком холодный? Разогрейте это. Неадекватное перемешивание? Вы должны тщательно перемешать обе части A и B. После объединения A и B тщательно перемешайте. Если вы используете механический миксер, перемешивайте в течение 30 секунд. При ручном перемешивании быстро и агрессивно перемешивайте, почти взбивая материал.

Полностью отвердевший FOAM-iT! ™ Пену можно шлифовать, обрабатывать, сверлить и т. Д. (Используйте респиратор, одобренный NIOSH). Пену также можно загрунтовать и / или покрасить.


.

Домик для мальчика своими руками: Детский домик своими руками 1000 фото, чертежи, инструкции

Янв 8, 1970 автор alexxlab Разное

Домик для детей — 70 фото вариантов применения в ландшафтном дизайне

Выбраться на дачу после напряженных трудовых будней, пожалуй, это заветная мечта каждого взрослого жителя мегаполиса или крупного промышленного центра.  Но в отличие от родителей, дети не всегда в восторге от подобных поездок. Маленькие сорванцы, вырванные из привычной среды обитания, очень часто не могут найти себе занятие по душе. И вместо запланированного приятного времяпровождения, всех членов семьи поджидают дополнительные нервные потрясения.

Чем же занять ребятишек, чтобы отдых на природе принес только положительные эмоции? Замечательное решение в этом случае, соорудить на даче игровой домик для детей. Такое строение, наверняка порадует каждого маленького человечка.

А чтобы малыш почувствовал себя полноправным хозяином личностного пространства, привлекаете его ко всем этапам строительства.

Краткое содержимое статьи:

С чего начинать строительство?

Строительство любого объекта начинается с разработки технической документации, и детский домик не является исключением. Конечно же, полный пакет документов вам не понадобится, но вот эскиз и предварительные чертежи, для расчета необходимых материалов, сделать придется.

К тому же всегда легче строить, если вы знаете, что именно,  хотите получить в конечном итоге. Советуйтесь с ребенком, обсудите заранее, каким он видит будущий домик. Окна, двери, крыша, цвет стен – все это имеет огромное значение для малыша.


Не лишним будут и предметы декора:

  • флюгер:
  • золотой петушок;
  • резные ставни.

Подобные мелочи приводят ребятишек в восторг.

Если позволяют финансовые возможности и профессиональные навыки, делайте двухэтажный домик. Импровизированный спуск в виде горки, разве может быть что нибудь более привлекательное для детворы.

Посмотрите предоставленные фото домиков для детей. Наверняка вы найдете вариант, который послужит примером для вдохновения:

  • гимнастическая стенка;
  • канат;
  • веревочная лестница;
  • кольца.

Все эти приспособления прививают малышу любовь к спорту. Однако не забывайте про технику безопасности и обязательно учитывайте возраст ребенка.

Для младших детишек не лишним будет обустройство песочницы. Возможно, малыш представляет себя капитаном дальнего плаванья? Домик в виде корабля – идеальный вариант. Средневековая крепость или сказочный замок? А может быть домик палатка для будущего полярника?  Сегодня вы можете воплотить в жизнь любое желание ребенка.

Нарисовав предварительный эскиз детского домика, вы заранее будете знать, какие материалы и в каком количестве, понадобятся вам для строительства.


Выбираем место для постройки

Определившись с дизайном конструкции, и обсудив с малышом все до мельчайших деталей, можно приступать к выбору места для строительства. На этом этапе большинство родителей задаются резонным вопросом: «Где же лучше разместить игровой домик на участке»?

В первую очередь, необходимо выбрать площадку, которая хорошо просматривается с любой части дачного участка, а также с окон дома, чтобы иметь возможность беспрепятственно наблюдать за игрой ребятишек.

Не следует отдавать предпочтение солнечным, открытым участкам. Лучше, если в момент нахождения солнца в зените, домик будет укрывать густая тень, отбрасываемая растущими рядом деревьями.

Желательно, чтобы детский домик располагался подальше от открытого бассейна и колодца. Овощные грядки и клумбы с цветами, также не самое лучшее соседство с детской территорией для игр. Заигравшейся ребенок не отличается повышенным вниманием и аккуратностью, а значит необходимо исключить всевозможные риски.


Редко какие выходные проходят без приготовления шашлыков или копчения рыбы. Если вашей семье не чужда подобная традиция, постарайтесь расположить игровой домик для детей на даче подальше от площадки с коптильней и мангалом.

Чем следует запастись

Деревянные брусья, тонкие доски, вагонка – лучшие материалы для строительства домика для детей своими руками. Данные материалы легко обрабатываются, быстро монтируются и не представляют опасности для здоровья и жизни малыша.

К тому же они не подвержены сильной деформации под воздействием атмосферных осадков, ультрафиолетовых лучей и перепадов температур. Для соединения брусьев в единую конструкцию понадобятся гвозди, саморезы для дерева и соединительные уголки.

В качестве покрытия крыши подойдут абсолютно любые материалы:

  • шифер;
  • ондулин;
  • металлочерепица;
  • рубероид;
  • толь.

Возможно, что-то из этого осталось в вашем хозяйстве после постройки дачного дома, а значит, дополнительные расходы не потребуются.

Электрические инструменты настоящие помощники современного мастера. Они не только облегчают процесс строительства, но и помогают сэкономить значительную часть времени.

  • дрель;
  • шлифовальная машинка;
  • рубанок;
  • шуруповерт;
  • ножовка;
  • молоток.
  • рулетка
  • строительный уровень

Пошаговая инструкция

Разметьте участок для строительства. В каждый угол будущей постройки вбейте деревянный колышек и натяните между ними шпагат. Выровняйте площадку. При необходимости снимите верхний слой грунта и засыпьте основание песком или гравием.

Безопасность ребенка, прежде всего. Значит, все элементы для строительства домика, включая доски для обшивки, опорные и обвязочные брусья должны быть абсолютно гладкими. Перед началом монтажных работ обработайте все деревянные детали рубанком или шлифовальной машинкой, чтобы исключить малейшую возможность травм.

Чтобы сохранить целостность домика как можно дольше, обработайте деревянные элементы антисептическими и антибактериальными составами.

Если ширина стен детского домика не превышает 2 м, то вполне достаточно разместить всего лишь 4 опорных бруса по углам строения.

Выкопайте небольшие ямы для стоек. Установите опорные брусья, выровняйте их строго вертикально и засыпьте ямы грунтом, щебнем или гравием. Тщательно уплотните землю вокруг столбов. Не забывайте пользоваться строительным уровнем.

Смонтируйте верхнюю и нижнюю обвязку. Обязательно соблюдая горизонтальность линий. Не забудьте про входную дверь и окошки. Даже для такого маленького домика, откосы – необходимость. Размещайте их в верхней и нижней части строения, чтобы сделать домик максимально безопасным для игр.

Установите лаги и набейте половые доски у основания. Смонтируйте потолочное перекрытие. Теперь можно приступать к сборке стропильной системы. Каркас дома готов, осталось обшить его вагонкой или тонкой доской. Покройте скаты крыши подходящим материалом.


Конечно, структура натурального дерева очень красива, но для малышей такой дизайн вряд ли будет приемлем. Поэтому покраска домика в яркие, привлекательные цвета следующий шаг. Установите декоративные элементы на здание. Внесите в домик необходимые предметы интерьера. Все готово!

Такой деревянный домик для детей прослужит верой и правдой не один год. А значит вы сможете не переживать, что ребятишкам будет нечем заняться на природе.

Фото домика для детей


Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 15.10

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

Детский домик своими руками — как сделать детский домик (+фото)

Для организации досуга ребенка родителям приходится ломать голову в поисках подходящего решения. На самом же деле ответ достаточно прост: чтобы ребенок проводил день в активных играх, необходимо организовать его личное пространство. Выходом из такой ситуации станет детский домик своими руками. В любом дворе можно выделить небольшой участок под строительство домика для игр. Остается только подобрать схему, материалы, инструменты и приступить к работе. Ознакомиться с подробной инструкцией можно в нашей статье.

Распространенные виды

Каркасный домик, обшитый блок хаусом

Для того чтобы изготовить детский домик, можно использовать самые различные материалы, которые остались после строительства или ремонта, если таковых не оказалось, закупите их в строительном магазине. Несомненно, самыми популярными являются пиломатериалы:

  • брусья;
  • фанера;
  • доски.

Рассмотрим распространенные варианты.

Фанера

Из фанеры

Строительство игрового домика из фанеры начинают с проектирования, то есть создают рисунок или макет, по которому потом можно будет рассчитать необходимое количество материала и сделать заготовки. На этом этапе отмечаются места, отведенные под дверь и окна. Для сооружения самой простой летней хижины будет достаточно пары листов выбранного материала, но в целом расход будет полностью зависеть от габаритов сооружения. Учитывайте еще несколько важных моментов:

  • окна располагаются от пола на высоте 60 см;
  • дверной проем должен быть выше роста ребенка на 15–20 см;
  • размеры будущего домика должны позволять ребенку комфортно себя чувствовать;
  • крыша обустраивается с углом в 45°;
  • листы фанеры можно нарезать обычной пилой и скрепить гвоздями;
  • все углы обязательно шлифуются наждачной бумагой, чтобы ребенок не травмировался в процессе игры;
  • при выборе лакокрасочных материалов лучше всего отдать предпочтение безопасным и нетоксичным видам.
Можно украсить рисунками
Обратите внимание! Расположение домика должно быть выгодным для родителей: он должен максимально просматриваться из окон или с крыльца дома, чтобы постоянно следить за ребенком.

Деревянные доски

Из дерева

Если же хотите обустроить на даче прочный и надежный домик, в котором ребенок сможет играть круглый год, то выбирать следует именно деревянные доски. Этот материал имеет явное преимущество – дерево при правильной обработке практически не подвергается износу. Принимаются во внимание такие моменты:

  • для каркаса выбирают брусья с сечением в 5 см;
  • для усиления прочности каркас обивают дощечками толщиной в 2 см;
  • готовый дом покрывают палубным лаком;
  • к этапу раскрашивания подходят с творческой стороны, подбирая яркие краски и рисуя любимых мультипликационных героев ребенка.
Обратите внимание! Как и в случае с любым строением в деревянном игровом домике необходимо предусмотреть гидроизоляцию для крыши.

Избушка на ножках

Избушка

Чтобы сделать не простой домик, а причудливое место для проведения игр, лучше всего остановиться на сказочной избушке на ножках. Важным этапом является именно начальный. Имея правильный и просчитанный до мелочей чертеж, можно рассчитывать на получение практичного и добротного домика. Выбирая материал для создания самого интересного элемента – ног, можно остановиться на:

  • деревянных брусках;
  • металлических трубах;
  • камнях.

Для декорирования подойдут самые различные комбинации. Кроме этого, обратить свое внимание нужно на такие моменты:

  • Высота ножек не должна превышать 70 см.
  • Основание ножек заливают бетоном для устойчивости.
  • Для удобства и комфорта должна присутствовать невысокая лестница или открытые ступеньки.
  • Весь дом собирают из деревянных досок: сначала сбивается каркас, который затем обшивается досками.
Обратите внимание! Так как дом является местом для активных игр, ножки не должны быть высокими. Конструкция должна быть безопасной и устойчивой.

Пошаговая инструкция по строительству

Построим домик из дерева

Чтобы сделать простой детский домик из дерева, понадобится выделить немного своего времени, собрать материал с инструментом и приступить к работе.

Материалы

Начинать любое строительство необходимо с планирования. Только четкая схема позволит рассчитать нужное количество материала и сделать закупку. Для описываемого игрового домика понадобятся такие материалы:

  1. Дощатые панели (180×240 см) – 6 шт.
  2. Обработанный брус (с сечением 10×10 см, длиной 180 см) – 4 шт.
  3. Обработанный брус (с сечением 5×10 см, длиной 240 см) – 6 шт.
  4. Обработанный брус (с сечением 5×7,5 см, длиной 240 см) – 2 шт.
  5. Рубероид – 1 рулон.
  6. Шурупы (30 мм) – 2 уп. по 500 г.
  7. Шурупы (75 мм) – 1 уп.
  8. Толевые гвозди.
  9. Морилка – 10 л.
  10. Тонкие дощечки.

Стойки формируют из бруса сечением 5×7,5 см, длиной 240 см. Именно из них делается основа для дощатых панелей.

Схема сборки дощатых панелей
Обратите внимание! Подбирая морилку, следует выбрать два цвета: 7 л – «светлый кедр» и 3 л – темно-зеленый.

Инструменты

Из строительного инструмента понадобятся:

  • лопата;
  • трамбовка;
  • уровень;
  • молоток;
  • дрель-шуруповерт;
  • дисковая пила;
  • отбивка;
  • кисточки;
  • канцелярский нож.
Понадобится строительный инструмент
Обратите внимание! Выполнять распилы дисковой пилой необходимо с внутренней стороны панелей, чтобы на внешней стороне не образовывалось сколов.

Выполнение работы

Перед тем, как сделать красивый домик для игр своими руками, достаточно ознакомиться со следующим алгоритмом действий.

Пол и стены

  1. Выбирается площадка для будущего домика, выравнивается и утрамбовывается. При желании и наличии свободных средств рекомендуется выкопать траншеи и засыпать слой щебня для опорных брусьев сечением 10×10 см.
  2. Длина опорных брусьев равна расстоянию между двумя крайними стойками дощатых панелей, то есть 140 см. Для удобства можно взять брус с сечением 5×7,5 см и длиной 240 см, приложить к одной панели, отметить на нем места расположения. Благодаря имеющимся разметкам, можно без особых трудностей установить лаги.
  3. Почву выравнивают, ориентируясь на самую низкую точку. Сначала устанавливают первый опорный брус, который будет являться передним, после чего дело доходит до заднего. Проверяют ровность и горизонтальность, а затем можно установить два центральных.
  4. Чтобы скрепить опоры между собой используют 2 бруса с сечением 5×10 см и длиной 240 см. Они должны пройти между стойками дощатой панели, которая будет полом. Фиксируют их шурупами. Образованные пустоты должны быть заполнены грунтом, оставляют воздушную прослойку около 3 см, что необходимо для нормальной циркуляции воздуха.
  5. Дощатые панели нарезают по необходимым размерам и выбирают самую ровную для пола. Ее необходимо уложить так, чтобы она нигде не соприкасалась с грунтом. Чтобы этого добиться, можно дополнительно использовать обрезки бруса. Края должны полностью совпадать с опорными брусьями.
  6. Для правильной нарезки боковых панелей сначала размечается высота боковых панелей, то есть 150 см. Также необходимо оставить запас в 5,5 см. Распил проводить только с внутренней стороны.
Обратите внимание! Не забудьте оставить небольшой запас по ширине для задней и передней панели. Благодаря этому они смогут перекрыть стойки боковых. Для обеспечения нахлеста необходимо от внешних краев стоек отмерить еще по 2 см.
Подготавливаем основу Делаем пол Устанавливаем пол и собираем стены

Крыша

  1. Так как крыша является самым сложным элементом конструкции, то придется сосредоточиться и уделить все свое внимание. Трудоемкость заключается и в необходимости откручивания всех стоек задней панели, чтобы потом их снова прикрепить. На передней панели следует замерить расстояние от центральной верхней точки до боковой, что расположена ниже. Это позволит определиться с местом размещения стоек для кровельной панели.
  2. Учтите, что стойка, которая проходит вдоль конька, должна размещаться точно на расстоянии 5 см от осевой линии. В этом случае во время монтажа обе стойки не будут накладываться друг на друга.
  3. В роли дополнительных стоек (если таковые необходимы) лучше всего применить брусья с сечением 5×7,5 см. Во время укладки следует постоянно проверять их перпендикулярность к вершине крыши. При необходимости их выравнивают по нижнему краю.
  4. Все неровности на верхушках удачно маскируются коньком.
Обратите внимание! Снимать и переставлять стойки необходимо только по одной за раз, чтобы сохранить жесткость и прочность.
Сборка стен и крыши Строительство веранды и отделка

Завершающие этапы

  1. Для дверного проема будет вполне достаточно размеров 60×120 см. Этот размер идеально впишется в пролет между стойками. Но при необходимости можно выбрать и другие размеры.
  2. В первую очередь выпиливают окно (окна), а затем переходят к двери. Учтите, что с дверью необходимо быть осторожным и внимательным, не выпиливайте ее до конца, так как панель еще полностью не закреплена и конструкция потеряет жесткость.
  3. Все элементы покрывают морилкой и лаком. Наносить лакокрасочные материалы следует как изнутри, так и снаружи, чтобы образовался защитный слой.
  4. Используя 75 мм шурупы, все элементы фиксируются между собой и к опорным брусьям. Когда каркас будет закреплен, можно полностью выпилить дверной проем и установить крышу.
  5. Изготавливается дверь и ставни, собирается и фиксируется крыльцо.

Самым последним штрихом является внутреннее декорирование домика, изготовление мебели, например, стола и стульев.

Обратите внимание! Необязательно вставлять в оконные проемы стекла, можно вовсе обойтись без них. Подойдет и оргстекло, которое безопасно.

Не стоит забывать, что внутреннее обустройство также играет большую роль, особенно если речь идет о маленьких принцессах, которые во время игры подражают взрослым. Независимо от того, какой материал и конструкция для создания игрового пространства были выбраны, ваш малыш будет рад. Именно в домике он сможет каждый день с удовольствием проводить часы активного отдыха, развивая фантазию.

Видео

Смотрите, какой прекрасный домик может получиться из досок, бруса и сайдинга:

А здесь показано, как построить домик из ОСП:

Фото

Детская площадка с игровым домиком

Фанерный домик в стиле фахверк Игровой домик для квартиры С горкой С верандой и крыльцом Яркий домик сложной конструкции

Читайте также:

Как построить детскую площадку

Как сделать детскую кровать-чердак

Детский домик своими руками : чертежи, строительство, фото

Кто в детстве не мечтал о маленьком собственном домике для игр? Не игрушечном, а о таком, в котором можно было бы уединиться с друзьями, поставить какую-нибудь мебель, разложить игрушки и устроить все так, как не позволяют в родительском доме.

Немногие смогут похвалиться тем, что имели подобное сооружение, когда были маленькими.

Но, если у вас самих сейчас есть дети, то подарить им эту радость вы можете, даже не обладая недюжинными талантами домашнего мастера и тугим кошельком, построив детский домик своими руками. Ребенка также можно привлечь к этому процессу.

Из каких материалов лучше строить домики

Если вы недавно строили собственный дом или дачу, у вас наверняка остались некоторые отходы и остатки материалов, пригодные для создания детского домика. Из чего вообще их можно сделать:

  • из дерева;
  • из ткани и других мягких материалов;
  • из плотного картона.

Из металла детские коттеджи не делают не столько по соображениям безопасности, сколько из-за того, что он имеет высокую теплопроводность, а значит – летом накаляется, а зимой вообще непригоден к использованию.

Также можно совместить технологии и материалы. При этом элементы каркаса можно сделать и из металла, но обязательно закрыть его другим материалом или хотя бы обшить тканью.

Фанеру, ОСП т.п. нужно обязательно покрывать лакокрасочными материалами, чтобы при нагревании не выделяли вредные вещества. Дерево также лучше защитить ими, во избежание образования заноз.

Если вы планируете остеклить оконные проемы, то лучше наклеить на стекло самоклеющуюся пленку, чтобы при возможном разбивании не образовывалось множество острых осколков.

Детский домик на даче — фото и идеи

Типичный деревянный детский домик на даче часто представляет собой помещение, которое при необходимости можно использовать в качестве гостевого. Для этого нужно подогнать его габариты для установки 1 – 2 раскладушек или стандартных кроватей, а оконные и дверной проемы застеклить.

Высота его не должна быть меньше 1,8 метра. Такой подход нам кажется самым оптимальным. Но детям больше нравятся более экзотические варианты игрушечного жилья.

К примеру, напоминающие домик хоббита из кинотрилогии «Властелин колец».

Вообще, детский домик, как и любая игрушка в принципе, должен максимально способствовать физическому, нравственному и эстетическому развитию ребенка, стимулировать к более глубокому познанию природы, технологических процессов.

Как нельзя лучше этому отвечают различные конструкции, совмещающие детский домик со спортивным уголком, или вписанные в живую природную среду.

И, конечно же, любого ребенка приведет в восторг домик, который условно можно назвать «в гостях у сказки».

Идеи для строительства детских домиков можно почерпнуть из видео:

Детский домик из дерева — чертежи с размерами

Самым трудоемким и затратным будет строительство деревянного детского домика, но его надежность, долговечность и экологичность – только самые малые аргументы в пользу такого варианта.

А все начинается с чертежа или хотя бы примитивного эскиза.

Но деревянные конструкции лучше вычертить поэлементно:

Это поможет не только рассчитать необходимое количество материалов, но и просто выполнить раскрой древесины, а также проконтролировать порядок и точность их сборки.

Готовые деревянные элементы следует в обязательном порядке обработать антисептиками и противопожарными пропитками, но перед этим все конструктивные элементы, которые не будут закрыты, прострогать и отшлифовать наждачной бумагой.

Устанавливать деревянный детский домик, если под ним не делается какой-нибудь фундамент, лучше на подушку из щебня, уложенного на песчаную подсыпку. Это обеспечит хороший дренаж и продлит срок службы древесины.

Строительство начинается с каркаса и напоминает упрощенную (а иногда и не очень) технологию возведения каркасных домов.

Во всяком случае, если вы будете утеплять стены и примените для этого один из видов теплоизоляционных ват, то нужно использовать и влагозащитные пленки.

Наружную обшивку детского дома с деревянным каркасом лучше выполнять тем же живым деревом: блок-хаусом или фальш-брусом.

Их система сборки обеспечит отсутствие щелей и придаст дополнительную надежность конструкции.

При обшивке домика листовыми материалами на основе древесины количество элементов каркаса может быть уменьшено.

Видео в помощь:

Если вы живете в квартире и у вас нет дачи, то такой вариант постройки детского уголка с домиком может вам понравиться.

А вашему ребенку и подавно.

Иногда детский домик совмещают с песочницей, расширяя ее функционал.

Мягкие детские шалаши

Тканевые варианты детских домиков могут устанавливаться где угодно, так как легко собираются и транспортируются. Большинство из них имеют жесткий каркас из алюминиевых или пластиковых трубок, собираемый по образу торговых навесов.

Если предполагается использование такого домика на улице, ткань следует подбирать влагостойкую или тентовую, а сам домик лучше устанавливать на деревянном помосте.

Интересен поролоновый домик. Его элементы выкраиваются из листов плотного толстого поролона и обшиваются тканью.

Соединять их можно на липучках, застежках-молниях, завязках и даже пуговицах. Это очень безопасные домики для самых маленьких.

Одним из наиболее простых в изготовлении матерчатых домиков является вигвам.

Принцип его сборки понятен из фотографии, а процесс создания показан в прилагаемом видеоролике:

детский домик из картона — мастерим своими руками

Это самый дешевый, но вовсе не бесполезный вид детских домиков. Доступность материала плюс ваша креативность могут осчастливить вашего ребенка всерьез и надолго.

Это не шутка. Существуют даже промышленно выпускаемые картонные детские домики. Но к созданию такого своими руками уж точно можно привлекать ребенка любого возраста, кроме младенческого.

Прежде всего – раскрой. Он может быть вообще элементарным, в виде развертки.

Для этого вам нужно будет склеить несколько кусков картона соответствующих размеров. А окна и двери вырезать не сложно. Соединять между собой элементы проще всего при помощи скотча с обеих сторон, но можно и проклеивать бумажными лентами.

Еще более простая конструкция детского картонного дома показана на фото.

Такой домик легко хранить, ведь он в собранном виде практически не занимает места. Любимое занятие всех детей – это процесс отделки такого домика путем раскрашивания.

Причем этот процесс может быть почти непрерывным. Чего проще – оклеить его новым слоем чистой бумаги – от этого он станет только прочнее.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

185+ (Фото) Игровых Своими Руками

15563 Просмотры 0

Если ребенку негде играть и на даче он скучает, проблему может решить детский домик из дерева. Дети гораздо менее требовательны, чем взрослые. Даже самый простой домик — не больше, чем шалаш из деревянных реек, обтянутых тканью — может стать для них прекраснейшим местом для игр. Что уж говорить о более сложных конструкциях — расположенных на дереве, похожих на чудесные лесные избушки, со встроенной горкой или даже имитирующих пиратский фрегат. Обо всем более детальней далее в статье.

Содержимое этой статьи:

Читайте также: Каталог цветов для дачи (240+Фото с названиями): Все правила для создания невероятной красоты

Почему именно дерево: плюсы и минусы

Конечно, для того, чтобы сделать ребенку домик, можно использовать самые разные материалы — от пластика до самого настоящего кирпича. Но у дерева есть ряд специфических плюсов, части из которых лишены остальные материалы. Это:

  • Пластичность. Дерево легко поддается обработке. Ему можно придать любую форму, если поставить себе такую задачу. Можно использовать резец или лобзик, выпиливать доски самых причудливых очертаний, сделать затейливую арку вместо двери или воплотить другие элементы — лишь бы была фантазия.
  • Красота. С тем, что дерево красиво, не поспорить. Это традиционный материл, у него приятный цвет, с ним легко, в удовольствие работать.
  • Надежность. Если выбрать подходящую породу, домик прослужит больше десяти лет, не сгниет, не растрескается, не будет попорчен паразитами. Конечно, любой, самой устойчивой из пород потребуется обработка и проводить её придется каждый год. Но зато домик ничего не будет бояться.

Отличное место для игр детей

Кроме того, дерево чисто по смыслу наилучшим образом подходит для воплощения некоторых задумок. Например, сказочную избушку делать из пластика было бы странно, а корабль пришельцев из кирпича и вовсе не собрать. Кроме того, если у вас есть дача и связи с соседями, вы можете найти дерево по невысокой цене.

Есть также минусы:
  • Необходимость в уходе. Каждый год домик придется красить или покрывать лаком заново, чтобы с ним ничего не случилось.
  • Необходимость тщательной обработки. Чтобы у ребенка не было шанса занозить руку, нужно аккуратно проверить все доски, отшлифовать их при необходимости.

Лучше всего для домика использовать дерево

Дерево, за которым не ухаживают, быстро начинает гнить или рассыхается. Но если вы готовы каждую весну его обрабатывать, служить оно будет долго.

Чтобы ещё увеличить этот срок, можно сделать домик из одной из самых распространенных в строительстве пород:
  • Сосна. Среди хвойных пород — лучшая, которую вы можете выбрать. У неё нежный золотистый цвет, слабый смолистый запах. Первые годы она не будет нуждаться в обработке, поскольку из-за большого содержания в древесине смолы не гниет. Может положительно сказываться на состоянии дыхательных органов ребенка.
  • Дуб либо бук. Древесина темного, благородного оттенка, которая из-за дубильных веществ плохо впитывает влагу и, следовательно, хорошо сопротивляется воздействию внешней среды. Податливая, поддается обработке — ей можно придать любую форму, если правильно согнуть во время усушки.

Легко построить своими руками

Ещё можно использовать яблоню, но сначала нужно убедиться, что её древесина полностью высохла — во время сушки она трескается, меняет форму. Обрабатывать её, пока она не просохла до конца, не имеет смысла.

Не стоит покупать на домик древесину, которая не соответствует стандартам — это небезопасно, а также сильно скажется на его внешнем виде.

Не нужно брать доски, на которых есть:
  • трещины — это значит, что они пересушены, быстро растрескаются дальше;
  • зеленые пятна — это плесень либо гниль, а значит, доски быстро выйдут из строя;
  • выступающие сучки — это некрасиво, да и ребенок может зацепиться во время игры;
  • полости, заполненные смолой — её придется откачивать, иначе доска будет хрупкой.

Каждый год домик нужно красить или покрывать лаком

В идеале дерево должно быть однородного цвета, без примеси оттенков, без больших сучков, без пятен, без мелких дефектов. Тогда его можно использовать для домика без опаски.

Читайте также: Бар для бутылок в интерьере квартиры или дома — Как лучше сделать? 120+ (Фото) из дерева, напольный, угловой

Какие бывают домики из дерева?

Детские домики могут сильно отличаться друг от друга — можно выделить сразу несколько разнообразных категорий.

Материал легко поддается обработке

Первая — по этажности:
  • Одноярусные. Сделать такую конструкцию проще, поскольку не нужно рассчитывать, выдержат ли столбы второй ярус, не опасно ли ребенку будет на нем находиться. Но выглядят они обычно менее эффектно, горку к ним не пристроишь, бесконечную любовь ребятишек к лазанью не удовлетворишь. Впрочем, если правильно подойти к оформлению, результат все же может получиться заслуживающим внимания.
  • Двухъярусные. Смотрятся такие домики интереснее, плюс к ним можно приделать горку, лесенку или даже канат, по которому ребятишки смогут спускаться вниз. Требуют точности, аккуратности — если не рассчитать, столбы просто не выдержат, второй ярус обвалиться, и хорошо если в этот момент на нем никого не будет.

Вариант с крыльцом

Можно, конечно, проявить креативность и выстроить детям трехэтажный домик, но обычно от такой идеи отказываются — это затратно по материалам, по труду, да и рассчитать сложнее.

Вторая — по конструкции:
  • Открытые. Это, фактически, маленькие беседки, которые актуальны в южных областях, где летом в закрытом помещении дети будут слишком страдать от жары. Делают их или в виде шалаша, или в виде столбиков, которые поддерживают крышу, а сами соединяются деревянной решеткой. В результате убежище есть, но в нем уютно и прохладно. А если захочется приватности, ребенок всегда сможет повесить между столбиками ткань.
  • Полуоткрытые. У таких домиков есть одна или две стены, а остальные — столбики с решеткой, как в беседке. С одной стороны, в них не слишком душно, с другой — ребенок не пострадает от дождя, если тот пойдет, да и от солнца ему укрываться удобнее.
  • Закрытые. Если сделать два окна и держать их открытыми, внутри даже можно будет находиться в жару — особенно если разместить домик под деревьями, в тени. Именно к этой разновидности относится большинство конструкций — замки, избушки, корабли, дома в определенном стиле.

Изделие креативной формы

Третья — по размещению:
  • На свежем воздухе. Во дворе частного дома или на даче, чтобы ребенок мог проводить больше времени снаружи — это полезно для здоровья.
  • Внутри. Обычно в квартире, у тех, кто не имеет дачи или частного дома. Такой домик не может быть двухъярусным, не требует закладки фундамента, но может стать отличной площадкой для игр.

Открытый вариант, по типу беседки

Четвертая — по мобильности:
  • Передвижные. Это конструкции, которые можно при желании собрать и перенести на другое место. Обычно к ним относятся пластиковые домики, но шалаши на деревянных рейках тоже можно легко переставлять.
  • Стационарные. Стоят на одном месте несколько лет — большая часть конструкций из дерева относится именно к ним.

Довольно прост в изготовлении

Каким будет домик, который построите вы, зависит исключительно от вашей фантазии и вкусов ребенка.

Совет

Если вы собираетесь возвести конструкцию на даче, на которой проводите только выходные, вам лучше подойдет передвижной открытый домик, который вы сможете собрать и убрать на время своего отсутствия. А если вы живете в частном доме, то больше смысла имеет сделать стационарный — в нем ребенок сможет играть даже зимой.

Читайте также: Поделки из природного материала своими руками в детский сад и школу (+180 Фото). Красивые и креативные идеи для детей

Как построить домик?

Подходить к строительству нужно аккуратно, без спешки. Торопиться некуда, а от того, сколько сил вы вложите, сколько времени потратите на расчеты, насколько хорошо подберете материал зависит, какое качество будет у результата.

Домик с детской площадкой

Предварительные работы

Чтобы домик долго служил, нужно заложить основу с самого начала. Для этого существуют правила:

  • Без чертежа — никуда. Готовый чертеж можно найти в интернете, а можно сделать своими силами. Представьте, как выглядит конструкция мечты. Какого размера она должна быть, чтобы ребенку было удобно, как этого добиться. Проще всего сделать чертеж обычной деревянной коробки — и именно это можно сделать для начала. Потом, поняв принцип, вы сможете сделать что-то более сложное.
  • Высота. Чтобы ребенку было комфортно, конструкция должна быть выше его роста сантиметров на тридцать, чтобы он мог встать. На деле это правило неточное — дети быстро растут, вскоре потолки станут мешать. Потому лучше брать универсальную высоту в метр шестьдесят — хотя, если вы подозреваете, что домик не надоест и подростку, то можно взять и два.

Чтобы ребенку было комфортно, конструкция должна быть выше его роста

  • Ширина с длиной. Площадь у домика должна быть такой, чтобы ребенок мог в нем нормально развернуться. Обычно это полтора на полтора — на такой площади можно рассадить игрушки, поставить столик, развернуться с настольными играми. Но можно и меньше.
  • Размещение. Правильное место для домика — в тени, но не слишком близко к деревьям, иначе они могут начать его задевать. Желательно также, чтобы вам было удобно присматривать за играющими детьми из любой точки дома и сада, и чтобы на его месте не планировалось никаких масштабных изменений.
  • Площадка под фундамент. Должна быть чистой, ровной. Если такой в саду нет, можно сделать её самостоятельно, сняв верхний слой почвы, разровняв той же лопатой.

Правильное место для домика — в тени

И, конечно, нужно запастись материалами.

Для самого простого шалаша это:
  • несколько (от пяти) реек одинаковый длины;
  • прочная бечевка;
  • ткань размером примерно два на полтора метра плюс гвозди.

В американском стиле

Для одноярусной конструкции понадобится, конечно, больше:
  • четыре фундаментных блока;
  • пять брусков для пола и четыре широкие доски для него же;
  • одиннадцать брусков для стен;
  • пять брусков для кровли и шесть для стропил;
  • щитовые листы — фанера или МДФ;
  • дверь и две оконные рамы.

Конструкция с лестницей

Также понадобятся гвозди, шурупы, крепежные уголки вместе с инструментами, которыми их можно закрепить.

А в остальном — только аккуратность вместе с готовностью, если что, переделать.

Непосредственно строительство

Чтобы сделать шалаш — а проще ничего ещё не придумали — усилий нужно не так уж много:
  • рейки вкапываются в землю по кругу с радиусом примерно в метр;
  • концы реек связываются вместе с помощью бечевки;
  • сверху крепится ткань — сначала к одной рейке с помощью гвоздей, потом к следующей, и так пока не останутся две соседние рейки.

Вверху у шалаша отверстие, как у индейских вигвамов, которое обеспечивает проветривание. Через последний отрезок ткани, который не был закреплен, можно забраться внутрь и закрыть его — например, на липучку. Дышится внутри легко, можно читать, отдыхать или играть в обитателей необитаемого острова.

К оформлению нужно подойти с фантазией

Несколько сложнее с настоящей одноярусной конструкцией — её возвести за полчаса не получится. Хотя действовать тоже нужно последовательно:

  • сложить брусья основания в квадрат, скрепить их уголками, плюс прикрепить ими же отдельный брус посередине;
  • выкопать на выбранном месте четыре углубления под фундаментные блоки и уложить их;
  • сверху положить каркас, обшить его досками, чтобы получился пол;
  • прикрепить к каркасу брусья стен — по четыре на углах, по два там, где будут окна и двери, на оставшейся свободной стене один, сверху закрепить каркас, аналогичный фундаментному;
  • сделать стропила — по два бруска соединить специальными уголками под острым углом, прикрепить их к каркасу стен;
  • обшить все щитовыми листами — от стен до крыши;
  • навесить заранее заготовленную дверь и окна.

Изделие с забором

Конечно, в мелочах процесс проходит гораздо сложнее, но основные этапы его выглядят именно так. В результате получается простой домик, который нужно обставить, чтобы он стал хорошо выглядеть.

Читайте также: Что можно сделать из пластиковых бутылок своими руками (+185 Фото). ТОП-12 пошаговых инструкций

Оформление

К оформлению детского домика нужно подойти с фантазией. Он должен быть ярким, интересным даже на вид, но при этом не лишенным вкуса.

Готовые идеи

Конечно, не обязательно брать то, что уже придумал кто-то до вас. Но всегда можно воспользоваться чужими идеями для вдохновения. Так, детский деревянный домик может выглядеть очень по-разному.

Первое решение — как сказочная избушка.

Тут будет уютно и взрослым

  • Внешнее оформление. Стены отделаны так, что кажется, будто они сделаны из бревен (для этого можно использовать имитацию). Дверь приземистая, тоже из бревен, но вертикальных. Крыша двускатная, с резным козырьком и наличником в виде петушка. Ставни резные, при желании их можно закрыть. Цвета — натуральное дерево, яркий красный, яркий желтый.
  • Внутренняя отделка. Стены из все тех же бревен, пол деревянный, на нем домотканый (хотя бы на вид) ковер — на нем детям удобно, мягко играть. В углу — сложенная из кирпича, беленая маленькая печка, в которой, конечно, по-настоящему ничего не испечь, но можно отлично играть в тот же Колобок.
  • Оформление интерьера. У стен лавки — на них сидят. Посередине стол — на него можно ставить настольные игры, конструктор, бутерброды, принесенные из большого дома. В углу традиционный сундук, в нем игрушки, а на крышку можно повесить замок. Под потолок повесить связки трав, бусин, сушеных цветов. Хорошо будет смотреться русская тряпичная или соломенная кукла.

Уютное место для сна

Конечно, дети быстро превратят продуманный дизайн во что-то свое — куклой будут играть, на стол что-нибудь прольют, ковер завалят игрушками — но общая атмосфера все равно будет прослеживаться.

Второе — беседка султана.

  • Внешнее оформление. Стен нет — вместо них четыре столба, плетеная деревянная сетка, которая выглядит затейливо, интересно (вместо деревянной можно взять металлическую). Крыша остроконечная, если хватит мастерства — в форме нарядной луковки. Вместо двери арка. Красиво будет, если по сетке будет плестись виноград или другое подобное растение. Цвета — дерево, красный, синий, белый, золотой.
  • Внутренняя отделка. Пол деревянный, без ковра. Под потолком закреплена ткань — если будет жарко или захочется спрятаться, её можно будет растянуть, закрыв сетку.
  • Оформление интерьера. Множество цветастых подушек на полу, низенький столик, который не только играет на антураж, но который удобен для детей. Затейливый железный подсвечник с настоящей свечой — конечно, зажигать исключительно в присутствии взрослых. С потолка свисает ловец снов или музыка ветра.

Лесная избушка

Если у детей нет аллергии, можно поставить подставку для ароматических палочек — на свежем воздухе запах их будет не удушливым, а приятным.

Третье — пиратский корабль.
  • Внешнее оформление. Стены повторяют форму пиратского корабля, вместо крыши, собственно, палуба. Можно сделать обычную дверь, а можно — круглый люк в крыше, как на настоящем корабле. Тогда ребенку нужно будет подняться по веревочной лестнице на палубу и спуститься через люк. Подобные упражнения полезны для координации, но если ребенок неуклюж, лучше от них отказаться.
  • Внутренняя отделка. Пол из дерева, стены тоже, круглые иллюминаторы ничем не занавешены. По стенам стоят лавки или висят гамаки, в которых можно полежать, почитать, покачаться. Можно поставить стол, но можно обойтись и без него.
  • Оформление интерьера. Обязательно — аксессуары морской тематики. Энциклопедия с кораблями. Веревка, на которой можно учиться вязать узлы. Компас, по которому можно определять направления. Можно даже выдавать каждому, кто отправляется на корабль, повязку на глаз, чтобы удобнее было играть в пиратов.

Комната для игр в частном доме

Четвертое — дом в европейском стиле.
  • Внешнее оформление. Стены покрасить, дверь сделать филенчатую, красивую. Окна простые, с прямоугольными ставнями. Перед входом можно разбить клумбы, за которыми дети смогут ухаживать, если захотят. Цвета — пастельные, с яркими акцентами на крыше и двери.
  • Внутренняя отделка. Стены оклеить простенькими обоями, пол оставить деревянным, потолок побелить. Можно положить ковер, чтобы было уютнее.
  • Оформление интерьера. Обязательно вазочка с цветами, маленький диванчик детского размера. Можно сделать имитацию камина, можно поставить книжный шкаф. Плюшевые игрушки, стол с набором для чаепития. Ничего лишнего, ничего кричащего.

Такое решение подойдет только спокойным детям-интровертам — это стоит учитывать. Играть в таком домике в активные игры не интересно, а вот во что-то хозяйственное — вполне.

В европейском стиле

Совет

Занимаясь строительством домика, обязательно используйте помощь ребенка. Обсудите с ним, что он хочет видеть. Пригласите участвовать в создании эскиза. Даже если малышу всего четыре года, пользоваться результатом будет именно он, а значит, его мнение тоже важно.

Дополнительные нюансы

Чтобы домик выглядел ещё лучше, можно использовать хитрости:

  • Сделать к нему отдельную дорожку. Можно выложить её камнем, плиткой или деревянными плашками — в зависимости от того, как он выглядит в целом. Так, для русской избушки подойдут замшелые камни, разбросанные так, что с одного на другой нужно широко переступать. А вот для восточных мотивов нужна красивая плитка.
  • Высадить клумбы. Не все дети любят возиться с цветами, но если вашему нравится — вполне можно выделить ему участок у домика, чтобы он мог посадить на нем все, что захочет.
  • Использовать не только простые лак с краской. Можно расписать стены интересными рисунками (например, любимыми персонажами мультфильмов), можно нарисовать красивые узоры, а можно украсить их затейливой резьбой. Даже витраж вместо обычного стекла в окошке будет смотреться красиво.
ВИДЕО: Варианты игровых детских домиков из дерева
Читайте также: Поделки на Новый год 2020 своими руками (120+ Фото) – Удивляем близких своей фантазией (+Отзывы)

Выводы

Главное — действовать аккуратно, проверять расчеты, а также советоваться с ребенком по ходу дела и использовать его помощь в процессе строительства. Даже если вы родитель малыша, который даже разговаривать ещё толком не умеет, ему наверняка найдется работа — хотя бы расписать стену отпечатками ладоней и забавными каракулями.

Читайте также: Современный Ландшафтный дизайн двора частного дома (160+ Фото). Как Красиво обустроить и украсить Своими руками

ФОТОГАЛЕРЕЯ (более 185 фотографий)

8.4 Total Score

Сделать домик из дерева для детей не так и сложно. Выберите модель, нужный размер. После этого займитесь чертежом. Только после всех подготовительных моментов приступайте к работе. Обязательно спрашивайте у своего ребенка чтобы он хотел там увидеть, учитывайте его возраст. Мы уверенны, что наша статья поможет Вам сделать удобный и красивый домик. Ознакомившись с информацией, пожалуйста, оставьте в комментариях свои оценки с аргументацией. Они будут полезными для других читателей. Нам очень важно Ваше мнение. Благодарим за Ваше участие. Мы ценим каждый Ваш отзыв и потраченное время.

Актуальность информации

8.5

Доступность применения

7.5

Раскрытие темы

9

Достоверность информации

8.5

Плюсы

  • дерево — красивый материал, из которого можно сделать практически что угодно;
  • ребенок сможет пользоваться отдельным помещением по своему усмотрению, а это хорошо — наличие личного пространства благотворно сказывается на развитии личности;
  • домик может стать своеобразным украшением участка.

Минусы

  • дерево — красивый материал, из которого можно сделать практически что угодно;
  • ребенок сможет пользоваться отдельным помещением по своему усмотрению, а это хорошо — наличие личного пространства благотворно сказывается на развитии личности;
  • домик может стать своеобразным украшением участка.
Добавить свой отзыв

Детский домик для дачи — варианты и строительство своими руками

Трудно передать радость семьи, выезжающей в теплый летний денек отдохнуть на даче.

Посильная работа в огороде и цветнике, приятный отдых в тенистом шезлонге и ароматный шашлык собственного приготовления – вот идеал активного отдыха для взрослых.

К сожалению, дети в эту схему плохо «вписываются», поскольку любимые занятия пап и мам им обычно интересны не более 15 минут, после чего малыши не знают, куда себя деть.

Решить эту проблему к взаимному удовольствию всех членов семьи поможет детский домик для дачи – компактное и красивое строение, о котором мечтают малыши.

Сегодня созданием таких конструкций занимаются лучшие дизайнеры, а в реальность их воплощают фирмы-производители спортивно-игровых комплексов.

Попробуем разобраться в предлагаемом рыночном изобилии вариантов для того, чтобы отобрать наиболее интересные из них.

Очевидно, что домик для детей не должен ограничиваться четырьмя стенами и крышей, а должен стать центром игровой зоны. Поэтому особое внимание при его покупке нужно уделить конструкциям с максимально широким «функционалом».

Фантазия ребенка безгранична и разработчики стараются это учесть, оснащая детские домики дверными электрозвонками и светильниками, оборудуют верандами, игрушечной мебелью и кухонной техникой. Очень часто такой домик комбинируют с горкой и лесенкой. Так получается полноценная детская площадка на даче.

Дети умеют ценить заботу, поэтому будут в восторге даже от простого деревянного «шалаша» с одним окошком и двумя скамейками. Все остальное к нему быстро прибавит детская фантазия.

Пластик — гигиеничный, легкий и травмобезопасный материал, радующий взгляд неисчерпаемым богатством цветовой гаммы. Сегодня он активно применяется для создания детских площадок. Домик из такого материала наверняка понравится маленьким гостям вашей дачи.

Кроме обычной двери в нем иногда делают специальный лаз для любителей ползать на коленках. Маленький прилавок в окне – все, что нужно для полного счастья девочкам, которые любят играть «в магазин» или угощать друзей песочными «пирожными».

Рассматривая готовые варианты, возьмите на заметку наиболее удачные элементы и решения. Их можно будет использовать при создании собственного проекта.

Оригинальные конструкции детских игровых домиков

Популярность фэнтэзийных романов Толкина родила новое направление в дизайне детских домиков, превратив их в уютные жилища хоббитов. Вот пример одного из многочисленных сказочных вариантов.

Это не заводская конструкция, а строение созданное своими руками с использованием изрядной доли фантазии. В таком домике не откажутся поиграть не только дети, но даже их родители. Интерьер такого сооружения должен по-максимуму соответствовать обстановке жилища сказочных обитателей Средиземья.

Тот, кто не понаслышке знаком с органической архитектурой, не будет долго колебаться при выборе лучшего варианта детского домика. Простой сеточный каркас, немного труда для его озеленения и вашему дачному шедевру будут завидовать все семейные соседи.

Красота натуральной древесины и ее популярность на наших просторах сделали доступным заказ детского домика из оцилиндрованного бревна. Такая уютная избушка – отличное место для игр и чтения сказок.

Доступная цена и основательность деревянного сооружения –  весомые аргументы для покупки.

Подарите детям маленькую «суверенную республику», где им никто не будет мешать играть и заниматься спортом. Ее столицей может стать двухуровневый деревянный детский комплекс, на нижнем ярусе которого размещен столик и скамейки, а наверху находится удобное помещение для игр.

Подняться туда можно не только по обычной лестнице, но и по специальному наклонному настилу, тренирующему ловкость и развивающему координацию движений. Боковая опора с горизонтальной балкой, на которой подвешены качели — хорошее дополнение к дачному развлекательному комплексу.

Как построить детский домик самому?

На рынке сегодня нет недостатка предложений для игровых площадок. На любой вкус и бюджет можно найти десятки оригинальных вариантов.

Тем не менее, сделать детский домик самостоятельно намного интереснее и полезнее для ребенка, чем купить готовую конструкцию. Если ваш сын достаточно подрос, вы сможете обсудить с ним чертеж будущего места для игр и выбрать взаимоприемлемое решение. Такая стройка превратится для него в увлекательную игру, из которой он сможет почерпнуть немало полезного для будущей взрослой жизни.

Если дети еще не доросли до понимания основ стройки, с ними все равно нужно обсудить рисунок будущего домика и получить одобрение своего замысла.

Наиболее простым вариантом самостоятельного строительства домика является деревянный каркас, обшитый вагонкой или блок-хаусом. Он собирается легко и быстро с использованием шуруповерта, ножовки, рулетки и уровня.

Ставить такую конструкцию прямо на землю не следует. Лучше собрать настил для пола на деревянной раме, установленной на бетонных столбиках. Это защитит древесину от влаги и гниения.

План-схема домика должна предусматривать не только игровую комнату, но и небольшую открытую веранду, на которой дети смогут играть. Размер строения в плане желательно сделать не менее 2,5х1,5 метра.

Несложно построить игровой домик для детей, когда его основа — каркас из бруса. Установив все стойки, перекладины и выверив их положение уровнем, останется лишь ровно и плотно закрепить обшивку стен. Для этого можно использовать плиту OСП, деревянную или ПВХ вагонку.

Место для игр не должно быть похоже на собачью будку, поэтому используйте для кровли светопрозрачный сотовый поликарбонат и сделайте в стенах не менее двух окошек, украсив их резной рамкой. Раскрашивать такое строение лучше всего, используя яркие сочные краски, а также трафареты с рисунками мультипликационных героев.

Можно построить деревянный домик в виде двухуровневого шалаша. Для этого на деревянной раме монтируется наклонный каркас из брусков сечением 50х80 мм, который затем обшивается плитой ОСП.

Ее высота 2,5 метра, поэтому одной плитой можно перекрыть сразу два этажа. На первом будет игровая комната, а на втором – импровизированная лежанка.

Лестницу с другой стороны шалаша можно дополнить горкой, по которой дети смогут скатываться на землю. Ее нетрудно соорудить из пары строганных досок, обив их гладким пластиком и снабдив наклонными боковыми бортиками.

Отлично смотрится домик, построенный в виде кораблика со штурвалом, мачтами и веревочными лестницами. Его конструкция сложнее сооружения обычного прямого каркаса, но все усилия по строительству полностью оправдывает оригинальный внешний вид и радость ребенка.

фото и идеи домиков из дерева для дачи

Наверное, каждый ребенок мечтает о собственном домике. Причем не обязательно его покупать, можно вполне сделать детский домик своими руками. Дети нередко стараются воплотить свою мечту в жизнь самостоятельно, строя шалаши на улице либо конструкции из стульев в своей комнате. У ребенка выходит все довольно скромно и непрочно, но если на помощь придут родители, то малыш может стать счастливым обладателем прочного и надежного дома. Для его изготовления используются различные материалы. Тут все зависит исключительно от того, где именно будет установлено строение (дача, сад, квартира). Если в помещении, то можно ограничиться и плотным картоном, из которого изготавливают коробки. Но для двора уже придется делать детские домики из дерева либо фанеры.

Что касается внешнего дизайна, то он может быть абсолютно любым. Тут все зависит от идеи, задумки мастера и его умения работать с теми или иными материалами. К примеру, если планируется построить деревянный домик своими руками, фото которого можно увидеть чуть ниже, то могут пригодиться навыки резьбы. Если конструкцию украсить резными элементами, она будет выглядеть намного красивее.

Выбрать готовый или сделать своими руками?

Не важно, каким получится домик, для малыша это будет настоящим подарком. Ведь у него появится удобное место для игр.

Безусловно, у родителей всегда есть вариант приобрести игровой дом. Однако даже несмотря на его компактные размеры, стоить подобное строение будет очень дорого. Далеко не всем по карману подобные приобретения, а вот сконструировать детский игровой домик своими руками может каждый отец. Для самого простого варианта не понадобятся специальные знания. Главное – уметь забивать гвозди и работать пилой.

Игровой домик для детей – это огромное преимущество и для родителей. Пока взрослые на даче будут заняты поливом грядок и шашлыками, детки могут провести время в оригинальном сооружении. Так ребенок не будет скучать и требовать от родителей много внимания. В результате, уютный домик принесет максимум радости для всех, поэтому на его создание стоит потратить совсем немного времени и сил. Тем более что самые простые варианты, к примеру, домик из фанеры, не требуют больших вложений и особенных навыков в строительном деле.

Если делать домик для детей своими руками никак не хочется, можно приобрести уже готовый. Какие только варианты не предлагают мастера. У них можно позаимствовать идеи и для своего строения.

Что касается стоимости готовых домов, то тут все зависит от сложности работы и комплектации. Некоторые производители предлагают полностью оборудованные дома с крыльцом, мебелью, посудой и даже электропроводкой. Существуют и сложные двухэтажные строения, которые нередко дополнительно оснащают горками, винтовыми лестницами. Подобные игровые домики для детей можно установить на заднем дворе частного дома, чтобы они играли там в свободное время. Если речь идет о простом дачном игровом домике, родителям стоит потратить выходные на его возведение. Это будет дешевле и проще.

Идеи игровых домиков

Если родители все же решили самостоятельно поработать над сооружением для своего ребенка, то в первую очередь необходимо разобраться с материалами. Самыми популярными вариантами являются деревянные домики и фанерные. Однако если у родителей нет желания строить капитальное здание, можно использовать плотный сетчатый материал, который часто применяется в палатках. Но для начала в любом случае придется изготовить деревянный каркас. Затем поверх него плотно прибивается ткань, которая и будет служить стенами. Что касается потолка, то его желательно сделать из более прочного материала, но можно использовать все ту же ткань. В результате получится простенький домик для дачи, который больше напоминает палатку. Это не самое крепкое строение, но для летнего отдыха на даче он вполне сгодится.

Для более прочных зданий желательно использовать дерево либо фанеру. Но работать с таким материалом умеет не каждый. Более того, перед тем как построить детский домик из дерева своими руками, стоит учесть, что данный материал может стоить довольно дорого. Поэтому мастера нередко выбирают более дешевые и простые варианты, такие как блок-хаус и вагонка. Учитывая размеры детского игрового домика, большого расхода материалов быть не должно. А работа с блок-хаусом и вагонкой очень проста. Эти панели достаточно просто нарезать по нужной длине, а затем закрепить на деревянном каркасе.

Опытные мастера рекомендуют для капитальных строений использовать легкий бетонный фундамент. Это позволит игровому домику дольше прослужить и не развалиться. Особенно важно соблюдать данное условие, когда строится деревянный домик для детей.

Домик для детей на даче – это в первую очередь место для игры. Здесь должно быть достаточно просторно, а расширить игровую зону можно за счет веранды. Размеры сооружения должны быть не менее 1 м х 2 м. В противном случае, малышу будет неудобно и очень тесно в нем.

При наличии определенных навыков в строительстве можно замахнуться и на сооружение двухэтажного здания, но для этого понадобится сделать все необходимые расчеты, чтобы дачный деревянный домик был достаточно крепким и безопасным для детей.

Как правило, в таких зданиях первый этаж занимает веранда с гостиной, а на втором располагается комната отдыха. Особенно интересная идея – это создание двухъярусных домов, в которых отсутствует лестница. Ребенку, чтобы забраться на второй этаж, придется использовать различные приспособления, к примеру, канат. Такие варианты домиков будут не только местом для игры, но и тренировочной площадкой для выработки выносливости, ловкости и координации движений.

Отдельное внимание нужно уделить кровле. Самым простым, но довольно надежным способом покрыть крышу детского игрового домика, будет использование светопроницаемого карбоната. Его преимущество заключается в том, что данный материал достаточно дешевый, он хорошо пропускает свет, поэтому в игровом домике будет светло в дневное время. Работать с ним также очень просто. Поликарбонат легко режется и быстро крепится к основанию.

Отделка и декор

Подбирать цвет кровли нужно только после того, как будет решено, какого цвета будут стены. Учитывая, что речь идет о детском домике, стоит выбирать яркие и приятные для глаза оттенки. Можно дополнительно использовать трафареты с героями мультфильмов.

Оформление детского игрового домика можно сделать в стиле любимого мультика либо сказки. Некоторые мастера черпают вдохновение в фильмах про хоббитов, а другие делают для своих малышек самые настоящие замки принцессы.

Строим сами: пошаговая инструкция

Для того чтобы соорудить домик для детей своими руками размером 160х160 см и высотой в 1,5 м без учета чердака, понадобятся следующие материалы:

  • 4 фундаментных блока;
  • 11 брусков для застилки пола;
  • 4 половые доски;
  • уголки для крепления;
  • вагонка для обшивки;
  • резные наличники;
  • мебельный щит;
  • поликарбонат;
  • обрезная доска;
  • держатели для балок в количестве 6 единиц;
  • краска;
  • шурупы и гвозди.

Что касается непосредственно того, как сделать детский домик для ребенка на даче своими руками, то в первую очередь необходимо подготовить каркас для пола. Для этого монтируется основание, которое нужно тщательно выровнять по диагонали. Оно обязательно усиливается при помощи металлических уголков.

Далее мастеру нужно определиться с местом расположения. Оно должно быть идеально ровным. Прикладываем каркас пола и с его помощью отмечаем на земле 4 точки по краям. Это будут места установки блоков фундамента. Монтировать их необходимо на глубину в один штык. Далее желательно проложить слой гидроизоляционного материала. Каркас устанавливается поверх фундамента и зашивается досками. Пол в детском домике должен быть идеально ровным. Доски желательно сразу обработать. Тут можно использовать лак либо краску.

Следующим этапом будет работа над монтажом окон, дверей и собственно самих стен. Все стыки обязательно должны быть закреплены уголками. После этого конструируется крыша. Она может быть ровной либо скошенной. Готовый каркас можно обшить вагонкой либо блок-хаусом, закрепить на крыше отрез поликарбоната и выкрасить все в нужный цвет.

Дверные проемы и окна будут отлично смотреться, если их украсить резными наличниками. Удачи в строительстве!

Фотогалерея

Предлагаем вашему вниманию оригинальные идеи детских домиков своими руками на 25 фото.

Полезное видео

Примеры простых домиков для изготовления:

Как обустроить детский домик внутри. Деревянный домик для ребенка своими руками: чертежи, фото

Также здесь представлены чертежи, по которым легко построить деревянный домик для ребенка на открытом участке.

Важность сооружения детского игрового домика

Маленький ребёнок — это уже личность. И период детства является подготовкой к будущей взрослой жизни. Малыш посредством воспроизводит действия своих родителей, знакомых, как бы проецирует их в уменьшенном масштабе. Поэтому деревянный во дворе или на даче станет одним из любимых мест его пребывания. Это — уникальная возможность создать для малыша его собственный, изолированный от взрослых мир.

В детском игрушечном жилище можно установить миниатюрную мебель, посуду, повесить шторки, даже подготовить постельные принадлежности. Малыши с удовольствием будут там принимать гостей, играть, кушать и даже днём спать.

Выбор материала

Перед взрослыми, решившими сделать для своего чада миниатюрное игрушечное жилище, встаёт вопрос: из чего лучше всего построить домик? В принципе, на скорую руку постройку можно соорудить из картонных коробок или, вкопав в грунт несколько реек, натянуть на них плёнку, клеёнку, ткань либо обои. Но такое «жилище» подобно соломенному домику из сказки про трёх поросят — непогода и ветер могут в один миг разрушить его.

Покупка пластиковых комплектующих для миниатюрного строения на даче — выход самый простой. Однако этот материал трудно назвать особо прочным. Значит, и сама постройка будет служить недолго.

Некоторые выстраивают на участке сооружения из кирпича или природного камня. Это достаточно креативно и красиво. Но камень, хотя и является более прочным и долговечным по сравнению с другими материалами, требует дополнительной отделки, так как достаточно теплоёмок.

Использовать для постройки листы ДВП или ДСП при том, что поставщики доказывают их экологичность, нежелательно, ведь всё-таки они изготавливаются при помощи лаков, клеев, синтетические смолы, различные другие наполнители. Да и особой крепостью они не блещут, а на открытом для осадков месте процесс коробления неизбежен.

Именно поэтому лучше всего соорудитьдетский деревянный домик. Для детей можно построить бревенчатое сооружение или дощатое.

Преимущества деревянных построек для детей

Самыми экологически чистыми материалами считаются дерево или камень. К тому же, в отличие от каменных и кирпичных, деревянные постройки в дополнительной отделке не нуждаются. Значит, сооружение обойдётся дешевле и будет выполнено быстрее. Причём сосновый деревянный домик для ребенка ещё и положительно влияет на его здоровье.

Преимущество сооружения миниатюрного игрового жилища также в том, что в ход можно пустить остатки от строительства необходимых хозяйственных построек. Да и в том случае, когда отпадает надобность иметь деревянный игровой домик для детей, его используют как складское помещение либо оригинальную беседку. Есть вариант переоборудовать его даже под красивый курятник или место для клеток с кроликами, шиншилами или песцами.

Основные положения при строительстве домика для ребёнка

Самое важное условие — безопасность детей. Поэтому следует продумать просчитать как расположение сооружения, так и его прочность. Лучше всего вкопать и зацементировать брёвна (сваи), к которым впоследствии будут набиваться доски для стен и крепиться крыша.

Важно проверить, чтобы гвозди или шурупы не выступали наружу. Сами доски тоже должны быть хорошо обработаны, чтобы дети не могли пораниться, занозить руку, ногу или спину.

Если домик переносной или разборный, стоит продумать крепление его с тем, чтобы он не переворачивался, не заваливался, не рассыпался. Поэтому всё-таки в данном случае стационарные постройки менее опасны.

Идеи детских деревянных домиков на участке

Прежде всего строитель-дизайнер должен определиться с габаритами постройки. Немаловажными факторами будет и его внешний вид. От выбора типа постройки зависит, каков будет деревянный домик для ребенка, как он впишется в участка.

Например, удачным решением для неровной поверхности со склонами и оврагами будет игровой комплекс, состоящий из нескольких соединённых между собой переходами, мостиками, лестницами сооружений, некоторые из которых будут двухэтажными, а другие — одноэтажными.

Очень удобны деревянные расположенные на крыше беседки, где взрослые могут во попить чаю, поболтать или сыграть вечерком в лото. Ребятам же так весело забираться в своё игрушечное жилище по лесенке! Добавит функциональности этому сооружению пластиковая горка, с которой малыши могут скатываться.

Домики в сказочном стиле

Можно оформить весь участок в фантазийном стиле. Маленький домик будет лишь частью общего решения. А всю территорию можно оформить в виде Цветочного городка, где жил Незнайка, с миниатюрными прудами и огромными грибами.

А вариант поселка гномов тоже может привлечь дизайнеров, решившихся соорудить на своём участке деревянный Чертежи самой постройки достаточно просты. Мастеру, знакомому с пилой, молотком, гвоздями и рубанком, соорудить такой домик не составит особого труда.

Интересен вариант «кривого» домика. Его можно стилизировать под жильё Бабы-Яги, лесного колдуна, гномика или другого сказочного персонажа.

«Кривой» домик — план строительства

Воплотить эту креативную задумку в жизнь немного сложнее. Только две противоположные стены одинаковые имеет такой деревянный домик для детей. Чертеж отражает данную особенность сооружения.

Деталь А представляет собой фронтальную стену. Без выреза для входной двери это уже будет задняя стена домика. Следует обратить внимание на тот факт, что все стороны детали отличаются размерами, поэтому они обозначены на чертеже разными буквами. Сама деталь имеет только один прямой угол.

Боковая стена, прилежащая к прямому углу, имеет форму прямоугольника (деталь 2), вертикальные стороны которого равна стороне фронтальной стены (в).

Противоположная ей стена (деталь 3) тоже прямоугольная. Вертикальная сторона должна совпадать по размерам со скошенной стороной фронтальной стены (с). На представленном чертеже разработан вариант домика с квадратным полом, но при желании можно его сделать прямоугольным.

Детали 4 и 5 — это крыша. Стороны прямоугольников обозначены соответствующими размерам буквами. Однако следует учесть, что если решено сделать козырьки, то нужно прибавить на них несколько сантиметров.

Если следовать инструкциям по строительству детских домиков, прикладывать старание и терпение, соорудить замечательную постройку можно достаточно быстро и качественно.

Признайтесь, в свои детские годы вы с замиранием сердца смотрели фильмы, в которых у детей был свой домик для игр и мечтали о таком же. Но теперь у вас есть шанс воплотить свою мечту если не для себя, то для своих детей. Мы подготовили для вас несколько лучших вариантов детских игровых домиков и снабдили их инструкцией по изготовлению.

Домик для детей своими руками

Но даже если вам нужна более серьезная конструкция – не расстраивайтесь, все вполне реализуемо. Главное – подобрать хорошие стройматериалы и заручиться мужской поддержкой.

Самый простой и универсальный домик

Тот период, когда ребенок загорается идеей построить свое собственное жилище, очень часто не совпадает с вашими планами, а часто и со временем года: на улице зима и метет метель, а маленький строитель сидит и грустит в ожидании тепла, чтобы поскорее взяться за работу.

В этом случае обратите внимание на конструкции, где материалом стен служит ткань. Ее не нужно долго искать, а после игр домик довольно легко собрать и компактно сложить.

Одна из идей для домика из ткани – шалаш. Особенно хорошо построить такой, прочитав со своим чадом книгу об индейцах или их последователях, например «Маленькие дикари» Э. Сетона-Томпсона.

Шалаш можно построить и дома, и на улице. В качестве опор подойдут тонкие трубки, например водопроводные из ПВХ стоят совсем не дорого, а можно найти нечто похожее и в домашнем скарбе. Главное – следите, чтобы опоры не разъезжались по полу. Если ваш шалаш небольшой – лучше привязать их к основанию, которое можно сделать из хула-хупа, а можно и скрепить несколько дощечек в форме многоугольника.

Домики для детей со стенами из ткани можно использовать не только для игр, а и для обучения ребенка. Ведь малыш не всегда хочет получить готовое, ему интересен процесс создания. Придумайте вместе с ним варианты декора стен изнутри и снаружи, если ткань вы купили специально для этой цели, – разрисуйте ее маркерами, проделайте в ней окна, нашейте поверх нее разные элементы – здесь все зависит от вашей фантазии.
Будет интересно прочитать: и создать романтичную атмосферу!

Более привычный дом с четырьмя стенами. В его основе – достаточно большой стол.

Те же трубы, та же ткань…

Игровые домики для детей, которые мы рассмотрели, просты и хороши, но рассчитаны на маленьких детей. Тем не менее существуют и более серьезные версии, для них понадобятся уже знакомые нам материалы.

Просто и недорого: этот игровой домик собран из ПВХ труб небольшого размера, детали, использованные в уголках, можно купить все в том же сантехотделе любого строительного магазина.

Не дерево, но уже близко

Продолжим нашу мини-экскурсию по проектам детских игровых домиков вариантом, сделанным из наиболее простого в обработке материала – картона.

Почти у каждого дома найдутся большие картонные коробки, например от холодильника или телевизора, но даже если нет – не беда, приобрести их с запасом можно все в том же строительном магазине.

Здесь простор для творчества даже больше, ведь стены уже сами держат форму, да и совсем маленькому ребенку уже можно дать в руки клей-карандаш и большой маркер и пригласить его на «стройплощадку».

Если вы собираетесь построить простой домик для детей своими руками используя в качестве стройматериала картон – постарайтесь сделать его складным, а если он довольно большой, то и модульным. Определите наиболее удобные места сгибов и укрепите их, например плотной тканью. Модульную конструкцию можно сделать, собрав вместе несколько складных элементов: замок, тоннель и башню, которые можно соединять, разъединять и складывать.

Основные элементы картонного домика лучше крепить при помощи пазов, так будет удобнее, да и проживет конструкция дольше.

Домик в доме

Создать хороший игровой домик для детей подчас вовсе не просто, также . Особенно если вы хотите организовать такой в своем доме и хотите сделать его капитальным. Первая идея, которая может значительно упростить вашу работу, – подумайте, нельзя ли приспособить для игр какое-то уже существующее помещение или место?

Чаще всего родители превращают в очень уютные домики кровати своих чад. Сделать это можно по собственному проекту, такая конструкция довольно проста. Только помните, что материалы для нее должны быть экологически чистыми, в особенности краска.

В подобном игровом домике стоит предусмотреть возможность снятия матраса с постелью, дабы не испачкать их в игровом процессе.

Переделка кровати таким способом – процесс очень творческий и зависит от того, чем ребенок увлекается больше всего: мальчикам обычно необходим пиратский корабль, девочкам – сказочный дворец. Поэтому в его создании лучше не использовать готовые проекты, а составить такой самому. Каким бы он ни был, не делайте его слишком закрытым, оставляйте достаточно места для циркуляции воздуха. Здесь вы прочитаете, если он у вас появился.

Один из лучших вариантов совмещения: кровать находится на возвышении, и не пачкается, а уют игрового домика сохраняется.

Еще один вариант – оборудовать место для игр в небольшом помещении, например в кладовке.

Уютный игровой домик для детей под лестницей.

Как у взрослых

Универсальные игровые домики для детей, конечно хороши, но настоящая хибара из досок, способная выдержать и дождь, и снег, вызовет у детей гораздо больший интерес. Единственное «но», это, конечно, место для ее размещения. Но если место для размещения у вас есть, построить такой будет не сложно.

Игровой домик для детей всего в 10 этапов. Строится он по схеме обыкновенной деревянной беседки. Стены можно изготовить из панелей ДСП, фанеры или досок. Чтобы дети, играя в домике, не подхватили простуду даже в осенние холода, его ставят на деревянный подиум высотой 20-25 см.

Возводя такой домик, учтите, что дети растут весьма быстро, поэтому стоит делать его немного «на вырост».

Больших нагрузок такая постройка не испытывает, поэтому выбирать материалы и конструкцию вы можете в очень широких пределах: сложность строительства будет одинаково небольшой.

При наличии места воплотить в жизнь можно почти любой проект домика для детей.

Также можно пойти другим путем и повторить готовую конструкцию по чертежам в интернете, особенно много их представлено на англоязычных сайтах. Найти их можно по запросу children’s playhouse blueprints.

Классика жанра

Говорить про домики для детей и не вспомнить голубую мечту тысяч детей – домик на дереве, конечно, невозможно.

Сразу отметим, построить хороший домик на дереве сложнее, нежели обыкновенный. Во-первых, необходимо позаботиться о безопасности детей, ведь падение даже с небольшой высоты может закончиться сильным ушибом, а то и переломом.

Домик на дереве, совмещенный с небольшой спортплощадкой.

С другой стороны, это хороший способ ненавязчиво позаботиться о безопасности детей, которые и без того лазят по деревьям: проконтролировав самостоятельно каждую деталь, вы будете спокойны за своих чад, а они получат возможность играть так, как им интересно.

Строительство в каждом случае очень индивидуально и зависит от того, какое дерево есть в наличии, возраста детей, и, конечно же, желания самих чад.

Обратите внимание: в постройке такого домика лучше использовать дополнительные опоры, которые будут снимать часть нагрузки со ствола дерева, а также лучше использовать как можно меньше металлического крепежа. Гвозди и саморезы, вкрученные в ветви и ствол, вредят дереву.

Какой бы из вариантов вы ни выбрали, помните, что домик для детей своими руками, это вовсе не сложно, а главное – его создание можно превратить в увлекательную игру. Стройте, и у вас все получится!

С точки зрения психологов, собственная территория нужна каждому человеку и особенно детям. Не зря ведь у них тяга к строительству шалашей, халабуд, баз и других построек из любых подходящих и не очень материалов. Если есть собственные двор или ребенок много времени проводит на даче, постройте ему детский домик. Самый простой способ — по каркасной технологии. Примеры постройки деревянных игровых домиков для дачи в фотоотчетах.

Игровой домик для дачи с песочницей внизу

Привезенный брус 100*100 мм доводим до гладкости. Можно рубанком, можно — дрелью с закрепленной шкуркой. Сначала крупным зерном, потом — мелким. После обрабатываем от гниения защитным составом, красим. Пока столбы сохнут, бурим ямки (диаметр у нас 23 см, глубина 60 см). В них засыпаем на дно около лопаты щебня. Ставим столбы, выставляем вертикально, засыпаем щебнем, уплотняем, бетонируем.

Подрезаем выставленные столбы все в один уровень. Сверху закрепляем тот же брус 100*100 мм. Обработан он также тщательно: чтобы заноз не было. Соединяем в полдерева: на концах выпиливаем выемки в половину толщины бруса. Для бруса 100*100 мм вырезы по 50 мм в глубину и по площади 100-100 мм: чтобы ровно лег так же запиленый край другого бруса.

Закрепляем верхний брус. Собраны три, лежит пока четвертый.

Крепим надежно: сверху по 2 длинных гвоздя (200 мм), по бокам уголки на саморезы.

По длинной стороне крепим дополнительный брус. Под него в середине — над стойкой — вырезаем выемку тоже на половину толщины бруса — 50 мм. Больше не нужно, чтобы древесина не лопнула. Укладываемый брус по концам запиливаем также, как и те, что идет по периметру: в полдерева. Он укладывается в подготовленный запил.

Детский домик должен иметь солидный запас прочности. Потому перестраховываемся в каждом соединении. Чтобы придать конструкции устойчивость при боковых нагрузках, поставим укосины. Их нарезаем из бруса 50*50 мм, концы спиливаем под 45°.

Ставим враспор, хорошо поджимая.

После установки укосин настилаем доску. Это будет пол домика.

Без помощника — никак

Настил из досок обрезаем. Удобнее работать элеткролобзиком, но можно и ножовкой.

На готовом настиле собираем каркас игрового детского домика. Используем брус 50*50 мм. Брусья выставляем строго вертикально, крепим сначала гвоздями — по два с двух сторон, затем усиливаем уголками на саморезах (тоже с двух сторон).

Увеличиваем жесткость конструкции установив укосины. Затем прибиваем обвязку второго этажа. Эти брусья просто прибиваем между столбами. Их надо отпилить с большой точностью, чтобы постройку не перекосило. Укрепляем стыки уголками, после ставим укосины.

В том месте, где будет вход укосины не прибиваем.

Обшивали доской, оставшейся с упаковки оборудования. Можно использовать от паллет, купить доску-дюймовку (толщиной 12-13 мм), обшить вагонкой или имитацией бруса, бревна, сайдингом.

Когда обшивка почти закончена, начинаем собирать стропильную систему. Проще, конечно, сделать односкатную крышу — сделать одну стенку выше и никаких проблем. Но лучше смотрится двускатная, хотя и сложнее в исполнении.

Для стропильной системы ставим по две доски на ребро, соединяем вверху, отпилив углы. Подъем зависит от желания и количества снега. Если снега много, поднимайте конек повыше. Если нет — можно около метра или меньше. Сбиваем гвоздями, потом соединение усиливаем накладными пластинами.

При строительстве домов тут ставят или металлическую пластину или кусок доски. Решили использовать доску.

По готовому образцу размечаем другие стропила. Вырезаем, сбиваем под две стропильные ноги под углом (все должны быть одинаковыми как под копирку). Установив на верх домика, проверяем вертикальность. Затем прибиваем двумя гвоздями с двух сторон и ставим уголки.

Теперь на стропила укладывают доски обрешетки. Кровельный материал будет ондулин. Доску кладем 11*100 мм с шагом 30 см.

Исходя из толщины доски (11 мм) берем для крепления ондулина саморезы длиной 25 мм (чтобы хорошо вошли в доску. Под шляпки кладем резиновые прокладки -чтобы не текло.

Перила из обработанной, ошкуренной доски. Прикручиваются на мощные саморезы 90 мм. Два в нижний брус — один в доску обшивки.

На «веранде» домика устанавливаются перила

Вверху перила соединяются брусом 30*30 мм. Потом к нему будет прибита доска — поручень.

Перила готовы к покраске

Внизу решено поставить песочницу. Собрать несложно: восемь досок на стенки, соединенные по углам при помощи брусков, Сверху прибита доска-бортик. Затем песочница красится.

Такой детский домик своими руками построить по силам даже «не строителю». Особо сложных работ нет, инструментом можно обойтись элементарным.

Несколько вариантов из той же серии на фото ниже. Два — домика с горкой, и один одноэтажный вариант, больше подходящий для девочек.

Одноэтажный «открытый» вариант

Как сделать детский домик из ОСб и фанеры (каркасная технология)

Решено сделать домик по каркасной технологии — основа из доски, обшивка из ОСБ. Размеры в плане — 3*2 м, высота стен 1.5 м, в коньке 2.2 м. Были закуплены доски 50*100 мм на каркас, доска-дюймовка (100*12 мм) на черновой пол, ОСБ 9 мм на пол и наружную обшивку, для внутренней — шлифованная фанера ФСФ 6 мм, пенопласт для утепления толщиной 100 мм.

Подготовительные работы — сборка щитов для детского домика — велись в гараже: холодно еще. Позже, как потеплеет, домик переедет на дачу, на место постоянной прописки.

Первый этап — изготовление каркаса пола. Сбиваем прямоугольник со сторонами 3*2 м, прибиваем поперечные доски (лаги пола) с шагом в 50 см.

Пол будет утеплен пенопластом. Дети любят сидеть на полу, потому утепляем хорошо — пенопластом в 100 мм. Под него с нижней стороны набиваем тонкие планки — чтобы не проваливался. Вставляем пенопласт. Щели можно заполнить монтажной пеной.

Хорошо, что постройка небольшая. Ставим на бок и подшиваем снизу доской-дюймовкой. Это будет черновой пол. После перевернув, зашиваем ОСБ.

Позднее, когда вывезли домик на дачу, была выявлена ошибка монтажа ОСБ. Его прибивали вплотную. На влажном воздухе материал разбух и листы кое-где повыгинало. Потому при монтаже листового материала оставляйте зазор в 8-10 мм.

Далее собираем каркас стен. Стойки ставим с шагом в 1 метр, под окна и двери — удвоенные. Так как сверху будет набито с одной стороны ОСБ, с другой — фанера, конструкция будет жесткой. Укосины не ставим. Они нужны, если будет детский домик оббиваться вагонкой или другим реечным материалом.

Сборка каркаса стен

Работы перенесены на дачу. В качестве фундамента использованы три старых бревна. Они обтесаны, выровнены верхушки. Бревна выставлены в уровень, на них прибита доска, на которую и будет установлена платформа. Ширина домика 2 метра, а бревна — 3 м длиной. Оставшуюся часть оформим как террасу или крылечко.

Установили платформу. К бревнам она прикреплена большими шпильками, которые соединяют бревно и платформу. Начали выставлять каркас стен. Их надо ставить точно вертикально. Чтобы закрепить использовали временные укосы — прибивали досками сбоку.

Закреплены снаружи (на этом фото видны соединительные скобы)

По ходу дела, выставив и проверив ровно ли стоит стенка, прибиваем ее к платформе длинными гвоздями. Длинна гвоздя такая, чтобы он, как минимум, доходил до середины доски каркаса.

Затем начинаются примерки: надо правильно выпилить уголки под стропильные ноги, чтобы они ровно ложились на доски. Сначала вырезаем примерно, постепенно добиваясь того чтобы не было зазоров.

Пробуем «создать» стропильную ногу

Когда форма запилов ясна, ее переносим на другие доски при помощи остро отточенного карандаша. Все ровненько вырезаем (лобзиком, если есть или ручной пилой). Потом прибиваем все доски к каркасу. Между стропилами набиваем поперечные доски — на них будет опираться ондулин. Получается такой домик.

После строительства стропильной системы остается только обшивка — внутри и снаружи. Снаружи набиваем ОСБ. КРоим так, Чтобы стыки приходились на стойки. Прибиваем гвоздями, можно использовать саморезы по дереву. Кому чем удобнее.

Утепление домика внутри — минеральная (базальтовая вата)

Сверху прибивается все фанерой. И все. Дело сделано — покрасить и можно сдавать в эксплуатацию)))

По той же технологии можно построить домик на дереве. Надо будет закрепить площадку, а все остальное очень похоже.

Чертежи и схемы

Каждый самодельный детский домик отличается по габаритам. Исходите из того, сколько «обитателей» в нем планируется. Если ребенок будет играть один, то 1,5*1,5 м — более чем достаточно. Если детей двое, уже нужны большие размеры. Хотя бы 2*2 м. По высоте тоже решайте сами. Но меньше чем 1,5 м лучше не делать.

Домик из досок и фанеры с крышей-горкой

Занять детвору длинными зимними вечерами непросто. Отличный выход — домики для детей. В них они могут «зависать» часами, что-то перестанавливая, перетаскивая и меняя игрушки. Самое главное — они заняты.

Какие детские домики в квартиру есть в магазинах

Если говорить именно об игровых домиках для помещений, то они в основном представлены изделиями из пластика (именно домики) или ткани (это скорее игровые палатки). Есть еще не очень распространенный вид — надувные из полимерной пленки. Для малышей до 4-5 лет неплохой вариант: и тепло (играет не на полу) и безопасно.

Надувные — отличное решение для малышей

Намного чаще встречаются домики для детей из пластика, они часто бывают разборными. При необходимости их можно разобрать на относительно небольшие детали и спрятать или перевезти в другое место. Минимальная высота — от 110 см, максимальная у двухэтажных — порядка 2 метров. Самые маленькие по площади занимают где-то 1,2-1,3 квадратных метра — зависит от толщины стенок. Материал — ПВХ. При должном качестве он абсолютно безопасен (должен быть сертификат СЭС). Видов и разновидностей — море:

  • Открытые, типа летней кухни или беседки.
  • С окошками и дверками, со ставнями и без.
  • Есть домики с верандой (площадь уже может быть 2-3 м 2 ).
  • Двухэтажные — под 2 метра высотой.

Это — разборный вариант

Игровые домики из пластика хороши тем, что легко моются, их без опасений можно брать с собой на дачу, например. Зимой это домашний игровой домик, летом — дачный.

Но не во всех комнатах есть возможность оставлять домик на ночь. В этом случае удобнее будет складной вариант типа «палатка» (их называют еще «игровая палатка). На каркас из гибкой стальной проволоки нашита ткань. Все это скручивается в очень небольшой по размерам круг, который помещается в коробку 50*50*10 см или даже меньше — зависит от размеров «сооружения». Установка происходит и того проще: достаете из коробки и отпускаете. Под действием силы упругости каркас разворачивается, на нем натягивается ткань. Все занимает несколько секунд.


Этот тип домики-палатки еще проще в транспортировке, но их просто на землю не установишь. Желательно сделать помост из досок, фанеры и т.п, можно расстелить старый ковер, кусок линолеума, ковролина….в общем, идея понята.

Конструкции примерно такие, как на фото выше, а вот расцветка может быть самой разной: с героями мультфильмов, жилище принцессы, ягодка и т.п.

Домики для детей с героями любимых мультфильмов на стенках

Это, пожалуй, все готовые домики для игры, которые можно поставить в квартире. Разве что еще кровать-чердак, но это больше относится к мебели. Зато есть приличное количество вариантов самодельных конструкций — разных форматов, из разных материалов.

Домики для детей в квартиру своими руками (фото-отчеты)

Чем хороши сделанные своими руками вещи — вы подгоняете их под свои размеры и нужды. Так и с детскими домиками — вы сможете идеально вписать даже стационарную постройку, а складные-раскладные модели можно сделать совсем недорого.

Из бруса (обшивка ДВП, ГКЛ и фанерой, можно еще , )

Для этого персонального жилья место нашлось в зале — детская слишком мала, а сыновьям очень хотелось иметь собственное «помещение». Решено было выделить два-три квадрата в углу возле двери. Для обшивки использованы остатки от стройки — немного ДВП, гипсокартона и фанеры.

На разрешенной территории ставим каркас из сухого бруса 50*50 мм. Стойки к полу и потолку крепим при помощи уголков и дюбелей. Между стойками ставим поперечины из такого же бруса, делает раму «двери. В общем, собираем каркас домика. Прилегающие стены сразу обшиваем гипсокартоном.

Первый этап — сборка каркаса

Из доски 50 мм толщиной вырезаем два косоура — основы для ступенек. Ступеньки делаем 25*25 мм. Для маленьких детей сложновато подниматься, но старшему будет нормально, а через год и младший подрастет.

Косоуры крепим к полу и стене, на полу дополнительно устанавливаем мощный брусок, хорошо его крепим. Под косоуры на стенке тоже собираем каркас (на фото ниже он виден). Ставим подпорки и под косоуры. Толщины доски, в принципе достаточно и для взрослых, но дополнительная страховка никому не помешает. Заодно с наружной стороны лестницы формируется обрешетка для крепления обшивки.

Начинаем обшивку каркаса изнутри (использован в основном гипоскартон). Технология традиционная: отрезаем фрагменты, крепим саморезами. Крышу перекрываем досками (25 мм), сверху кладем лист фанеры.

Начинаем обшивку лестницы. Для большей жесткости посредине глубины ступеньки прибиваем поперечную планку. Она должна находится в одной плоскости с обшивкой. Прибиваем тремя гвоздями с каждой стороны, сверху крепим обшивку (тонкий ДСП).

Какой дом без освещения? От расположенного рядом выключателя тянем линию, устанавливаем внутри лампу, а выключатель потом выведем на боковую стенку лестницы. Все провода — в негорючем гофрошланге. Пусть не очень красиво, зато безопасно.

Приступаем к наружной обшивке. Тут тоже ничего сложного. Главное — нормально заряженный шуруповерт.

Остаются мелочи — установить поперечины на перилах. А потом покрасить.

Сначала решили сделать перила не очень массивными. Потом они показались очень уж хлипкими, и в край ступеньки прибили еще по планке. Осталось только покрасить.

Из картона

Не столь монументальный, но не менее удобный для игры домик можно сделать из картона. Только надо брать не гофрированный (он быстро ломается и мнется), а жесткий, в который упаковывают еще бытовую технику.

Картон от упаковок, термоклей, пистолет для него, рулетка, ножницы, скотч или изолента, острый обойный нож — это все инструменты, которые необходимы для «стройки»

Рисуете проект, проставляете размеры. Для одного ребенка достаточно площади в 1 кв. м., то есть длины стенок должны быть примерно по метру. Высота — желательно 110 см или выше. Дизайн — ваш собственный. Все просто: вырезаете окна-двери, делате крышу. Все готово.

Идеально, если есть коробка от холодильника или стиральной машины, чего-то такого же большого. Если нет у вас, поинтересуйтесь у друзей-знакомых. Условием предоставления гарантии техники является наличие ее упаковки. Вот и вынуждены люди хранить коробки. Срок гарантии проходит, про тару давно забыли и не выбросили. Лежит, пылится, а вам будет в самый раз.

В таких коробках просто прорезают окна-двери, из чего-то лепят крышу. Вот и готово.

Предварительно желательно обследовать внутренность коробки. Они скреплены скобами, а они могут где-то торчать. Чтобы ребенок не поранился, проверьте все. Надо проклеить углы и места стыка картона скотчем. Он и держать стенки будет, и опасные скобы окажутся закрытыми.

Если плоская крыша не подходит, из другой коробки легко соорудить двухскатную. Ее можно просто надеть на углы стенок, а можно вырезать в верхней части стены «ушки» (или приклеить чтобы не терять высоту), в крыше сделать прорези, продеть в них ушки, загнуть и приклеить.

Если хотите более цивильного вида, можно позаботиться об отделке. Например, взять тонкие пенополистирол, нарезать на полосы и посадить на пену. А крышу покрыть «черепицей» — листами цветной бумаги. Так смотрится симпатичнее.

Картонные домики для детей можно обтянуть тканью. Крепить ее проще скобами из строительного степлера. Получаются очень даже неплохо. Можно оклеить бумагой — остатками обоев, например.

Обтянутые тканью стенки смотрятся намного лучше

Из чего сделать каркас игровой палатки

При изготовлении палатки основной вопрос — из чего собрать каркас. Проблем со «стенами» обычно не бывает — кусок ткани найти несложно, а вот основа — проблема. Есть два хороших варианта: древесина и пластиковые трубы. Какой именно пластик использовать — решать вам — на пайке, клее или на разборных фитингах (самый лучший вариант, но и самый дорогой). Конструкция — по вашему усмотрению. Из таких труб можно собрать что угодно.

Такую же конструкцию можно собрать из брусков. Только их надо очень хорошо обработать, чтобы точно не было заноз.

Еще вариант — треугольная палатка. Две прямоугольные рамы подвижно соединяются вверху. Этот вариант удобен тем, что его можно складывать.

Треугольная палатка — нужны 7 планок

Еще один вариант той же конструкции в мужском исполнении на фото ниже. Из опций тут «звездное небо». В плотной ткани сделаны небольшие дырочки, которые неплотно стянуты нитками. При взгляде изнутри свод напоминает ночное небо.

Чтобы собрать эту палатку нужны четыре доски и три деревянных стержня. По краям досок сверлят отверстия по диаметру стержней.

Доски попарно соединяются стержнями в виде двух букв «П». Потом незадействованные края перекрещивают так, чтобы проделанные отверстия совпали. В эти отверстия вставляется третий стержень. Для надежности все соединения проклеиваются клеем по дереву. Все что осталось — сшить и прикрепить чехол.

Еще один вариант игровая палатка в виде вигвама. Это несколько досок, связанных вверху. Чтобы «ребра» каркаса не разъезжались, их можно перевязать на 10 см выше уровня пола, и сделать еще один пояс обвязки примерно на середине высоты. Конструкция будет достаточно жесткой и выдержит натиск детей.

Самодельный игровой шалаш для детей типа «вигвам»

И совсем простой -бескаркасный вариант — простыни или покрывала подвешенные за середину и заправленные под матрасы.

Совсем простой вариант

Идея поездки на дачу в солнечный тихий летний день для отдыха с друзьями и детьми всегда есть хорошей альтернативой городскому шумному времяпровождению. В основном, для городского жителя пределом релаксации на природе принято считать: приготовление шашлыков, маломасштабные работы (в удовольствие) в цветнике, игра в бадминтон, милые беседы под кронами собственного сада и тому подобное.

Детский домик позволит разнообразить отдых ребенка


В большинстве случаев, детвора такой отдых поддерживает не долго. Он для них слишком пассивен и не интересен. Максимум через пол часа малышам станет скучно. На радость родителям существует вариант решения сложившейся проблемы. С возникшими сложностями помогут справиться, купленные или построенные собственноручно, детские домики для дачи. Выглядят они довольно компактно и красочно. Опрос родителей, имеющих подобные конструкции, подтвердил бесконечную радость детей, во время проведения игровых моментов в детских домиках.

На сегодняшний день конструированием и разработками таких домиков занимаются наилучшие профессионалы-конструкторы. Процесс производства полностью принадлежит фирмам-производителям квалифицирующимся на спортивно-игровых спец. комплексах.

На современном рынке данная продукция представлена достаточно широко. Для того, чтобы покупка оказалась максимально подходящей по цене, по качеству и совпадала с желанием малыша, не стоит останавливать свой выбор на первом попавшемся варианте. Есть смысл посмотреть разные предложения, возможно даже и не одном магазине.

Рассматривая практичность домика, становится понятно, что он не должен состоять только из верхнего перекрытия и стенок. Конструкция должна быть максимально интересна для малыша и стать для него центральной зоной для игр. Выбирая, внимание нужно сосредоточить на разносторонних функциях конструкции.

Полет детской фантазии безудержен и безграничен. Разрабатывая модели, производители учитывают и воплощают практически все пожелания малышей. Например, возле дверного проема действующий звонок и фонарики, оборудованная терраса, мебель маленьких размеров, оборудование для кухни и еще много аналогичных детских радостей. Также домик для игр может быть оборудован лесенкой и горкой. Благодаря комбинированию всевозможных компонентов для игр и развлечений, а также продуманному созданию таких конструкций, получаются настоящие детские игровые мини-комплексы для проведения отдыха на приусадебных участках.

Детские деревянные домики

При возникшей внезапно потребности занять детей, можно достаточно быстро соорудить шалаш из деревянных строительных материалов или веток. Разнообразить строение поможет одно или несколько окошек, лавочка или несколько стульчиков. Все недостающие элементы дизайна малыши добавят сами. Главное, у них будет свое место, которое, в придачу, можно собственноручно декорировать.

Весьма оригинально будет смотреться домик из оцилиндрованных бревен. Такое место будет выглядеть сказочно. Дети в нем будут представлять себя сказочными персонажами из любимых сказок, а взрослые читать им эти сказки.

Существуют вариант двухэтажных деревянных домиков. На нижнем ярусе расположены небольшой столик и лавочки, а на верхнем — продуманная и практичная площадь для развлечений. Такие домики оборудованы не только обыкновенной лесенкой, но и настилом под небольшим уклоном, способствующему развитию и тренировке координации и ловкости ребенка. Также есть аналогичные модели у которых боковая часть оснащена перекрытием с закрепленными на нем качелями.

Пластиковые детские домики

В домиках из пластика множество плюсов. Пластмасса — это материал не боящийся воды. Его в любой момент, при необходимости, можно вымыть. Высохнет он в летний жаркий день очень быстро. Вес такого домика незначителен. При надобности его можно перевезти к друзьям на их дачу (если отдых или мероприятие запланировано у них) или без проблемно переместить в более подходящее по мнению родителей, место. В таких домиках процент детского травматизма будет практически нулевой. Все пластиковые модели выпускают с закругленными, покатыми углами и переходами.


Удобен пластик в производстве и тем, что позволяет создавать модели абсолютно разных цветов и оттенков, возможно даже создание всевозможных рисунков и орнаментов. На сегодняшний день, пластик наиболее часто используемый материал для оборудования мест предназначенных для детского отдыха.

Детский домик своими руками

Большинству детей и взрослых не понаслышке знакомо произведение Толкина «Властелин колец». Многие читая произведение или просматривая фильм представляли в воображении себя на месте одного из главных героев. По «мотивам» произведения можно сконструировать весьма оригинальный детский комплекс. Купив каркас обтянутый сеткой и подходящий по габаритам, можно приступать к воплощению фантазий. Дети с удовольствием будут принимать в этом участие. Для декорирования стенок и потолка вполне подойдет плющ или дикий вид винограда. Двери можно оформить из имеющегося материала.

Детские домики своими руками, чертежи сооружений


В специализированных магазинах достаточно широко представлены домики для детских развлечений. Любой покупатель сможет найти интересный по своим меркам вариант, подходящий по качеству и стоимости.

В тоже время строительство такой конструкции собственноручно может стать увлекательным и познавательным времяпровождением для отца и сына. Во-первых, данный процесс можно сделать весьма интересным для ребенка. Во-вторых, приблизительную схему-чертеж можно составить вместе. В-третьих, участие ребенка в строительстве даст ему определенные навыки, понятия и умение, которыми он воспользуется став взрослым. Такая «игра» поспособствует нормальному развитию ребенка.

Когда ребенок еще не в подходящем возрасте для полного осознания всего происходящего с ним вместе можно нарисовать и обсудить рисунок по которому и будет проходить стройка.

Самый простой и не затейливый вариант домика — каркас изготовленный из дерева по заранее рассчитанному чертежу покрытый блок-хаусом или вагонкой. Для такого строительства потребуется:

  • исходный материал (деревянные бруски)
  • блок-хаус или вагонка
  • рулетка
  • уровень
  • шуруповерт
  • ножовка.

Процесс не потребует особых строительных навыков и не займет много времени.

В таком домике обязательно нужен пол. Делают его обычно из досок. На месте, где планируется установка, кладут бетонные столбики, на них каркас из деревянных брусьев и скрепленные доски (пол). Такой монтаж максимально убережет древесину от процессов гниения.

Идеальные габариты для детского домика — 2,5 Х 1,5 метра. Пусть это потребует немного больше времени и строительных материалов, сделайте домик не просто однокомнатным, а добавьте к нему полуоткрытую террасу. Внутреннюю обшивку стен можно сделать из вагонки, ОСП или другого подходящего материала. Перекрытие крыши можно сделать из сотового светопрозрачного поликарбоната. В стенах рекомендуется оформить не менее двух оконных проемов. Снаружи их можно украсить резьбой. Цвет для покраски конструкции подойдет любой. Главное, что бы он нравился малышу. Как вариант, при раскрашивании игрового домика нарисуйте на стенах любимых героев из мультфильмов. Каких именно — пусть выберет ребенок.

Как сделать детский домик

Домик для развлечений может быть в виде шалаша с двумя уровнями. Нижняя часть будет предназначена для игр, а верхняя для более спокойного лежачего отдыха. Проявив фантазию, можно помимо обыкновенной лесенки, с противоположной стороны сделать горку для спуска. Сооружение ее сводится к соединению между собой нескольких досок, покрытию их гладкой пластмассой и оборудованию бортиков по бокам.

Еще один вариант оформления домика. У мальчиков он пользуется большим успехом. Домик можно сделать в виде корабля. Строительство такого домика потребует значительно больше усилий, чертеж понадобится более подробный и четкий.Для оформления такой игровой зоны, понадобятся элементы декора связанные с мореходством: штурвал, веревочные лестницы, мачты и так далее. Всю потраченную, на такую стройку энергию ребенок возвратит своими радостными возгласами и восхищением.

Домик из песка сделанный своими детьми своими руками.

SMLXLXXL

800 x 533 пикселей | 28,2 x 18,8 см | 72dpi | JPG1600 x 1067 пикселей | 13,5 x 9,0 см | 300dpi | JPG3000 x 2000 пикселей | 25,4 x 16,9 см | 300dpi | JPG5438 x 3625 пикселей | 46,0 x 30,7 см | 300dpi | JPG8157 x 5437 пикселей | 69,1 x 46,0 см | 300dpi | JPG

Купить одно изображение

2,50 доллара США 6,00 долларов США 7,00 долларов США 8,00 долларов США 12,00 долларов США

Купить пакет кредита

1 доллар США.42

за S образ

2,14 $

за M образ

2,85 $

за L образ

3,57

за XL образ

  • 35 кредитов по цене 25,00 $
  • Загрузить до 17 изображений JPEG малого размера Загрузить до 11 изображений JPEG среднего размера Загрузить до 8 изображений большого размера JPEG Загрузить до 7 изображений JPEG большого размера Загрузить до 3 изображений JPEG большого размера XX
  • Без обязательств

    • Купите план подписки

    всего за

    $ 0.70

    за изображение

    за изображение

    $ 0,70

    за изображение

    за изображение

    всего за

    $ 0,70

    за изображение

    2

    $ за изображение

    $ за изображение

    за изображение

    • Подписка на 1 неделю по цене 49,00 долларов США
    • Подписка на 1 неделю по цене 49,00 долларов США
    • Подписка на 1 неделю по цене 49,00 долларов США
    • Подписка на 1 неделю по цене 49 долларов США.00
    • Скачивание 10 изображений в день
    • Подписка на 1 неделю по цене 49,00 $
    • Загрузка 10 изображений в день
    • Подписка на 1 неделю по цене 49,00 долларов США
    • Загрузка 10 изображений в день
    • Отмена в любое время

    Добавить в корзину

    Продолжить

    Другие варианты покупки

    12 кредитов / 9,00 долларов США

    35 кредитов / 25,00 долларов США

    Самые популярные

    80 кредитов / 50,00 долларов США

    170 кредитов / 100 долларов США.00

    360 кредитов / 200,00 долл. США

    Оформление заказаЗагрузок в день:

    102550100

    Продолжительность подписки:

    1 неделя1 месяц2 год

    Всего

    За изображение

    Оформление заказа

    Hands of Hope House Основные моменты для родителей

    Знакомьтесь, Мегха, выпускница Чикагского университета Денвер, Колорадо!

    Почему вы решили приехать в Casa de Esperanza?
    Я всегда надеялся однажды стать приемным родителем. Когда я наткнулся на стажировку в «Руках надежды», я был взволнован возможностью получить этот опыт задолго до того, как я обосновался в своей карьере и имел ресурсы, чтобы иметь собственный дом.Я также хотел приехать в Casa de Esperanza, потому что считал, что он идеально подходит для моей карьеры. Я планирую стать педиатром и считаю важным понимать точку зрения родителей и то, каково это — ориентироваться в медицинской системе в качестве родителя.

    Поделитесь любимым воспоминанием.
    Моим любимым воспоминанием в Casa de Esperanza было то, что я не смотрел первый шаг ребенка или не слышал первые слова (хотя у меня тоже остались довольно теплые воспоминания об этих событиях).Моим самым любимым воспоминанием было то, что я сидел и играл с одним из моих малышей обычным днем. Другой родитель прошел мимо и увидел, как мы общаемся, и заметил: «Вы действительно связаны с ним, не так ли?» В тот момент я понял, что количество любви, которую я испытывал к этому ребенку, намного превзошло любое количество любви, которое я когда-либо испытывал. Слова «Я люблю тебя» не могли передать всю глубину и интенсивность эмоций, которые я испытывал по отношению к крошечной жизни передо мной. Осознание того, что я могу так сильно любить — я бы не променял это на мир.

    Чему вы научились после прибытия в Casa de Esperanza?
    Я многому научился с тех пор, как приехал в Casa de Esperanza. Возможно, самое важное, что я узнал, — это то, насколько уникален каждый ребенок. Даже дети одного возраста могут сильно отличаться в развитии. Нет ничего, что подходило бы для каждого ребенка, и мне очень понравилось узнавать, как адаптироваться к каждому ребенку, чтобы обеспечить наилучший уход.

    Какой совет, руководство или рекомендация можно дать тем, кто подумывает о Годе службы «Руки надежды»?
    Эта работа очень полезна, но не всегда проста.Будьте готовы учиться, расти и упорствовать. И в течение всего этого сохраняйте эти маленькие моменты — звук смеха ваших детей, милую улыбку вашего ребенка, гордость, которую вы испытываете, видя, как растет ваш ребенок.

    Познакомьтесь с Элис, выпускницей Уильяма и Мэри из Ньюарка, Делавэр!

    Почему вы решили приехать в Casa de Esperanza?

    Я решил приехать в Casa de Esperanza после того, как получил электронное письмо от моего консультанта по вопросам здоровья в компании William and Mary. Я был взволнован возможностью быть частью безопасного места для детей в напряженный и переходный период их жизни.

    Поделитесь любимым воспоминанием.

    Я помню, как впервые увидел, как один из моих маленьких детей перевернулся! Когда он приехал в Casa de Esperanza, он очень боролся со своим здоровьем и отставал в развитии. Когда он перевернулся, для всего дома было важным моментом увидеть, насколько все, что мы сделали с ним за последние месяцы, действительно имело значение.

    Что вы узнали после прибытия в Casa de Esperanza?

    С момента прибытия в Casa de Esperanza я многое узнал о себе и о том, чем я хочу заниматься в своей карьере.Работа с этими младенцами и детьми и сообществом, частью которого они являются, дала мне стимул к карьере, в которой я могу продолжать защищать уязвимые сообщества в Хьюстоне и работать с ними.

    Какой совет, руководство или рекомендация для тех, кто думает о Годе служения «Руки надежды»?

    Этот опыт действительно единственный в своем роде. Пройдя вместе этот сумасшедший опыт, вы познакомитесь с одними из лучших людей, которых вы когда-либо встречали.Друзья, которых я здесь приобрел, — одни из самых вдохновляющих людей, которых я когда-либо встречал, и я знаю, что мы всегда сможем поделиться чем-то особенным, потому что мы сделали это вместе.

    Познакомьтесь с Йохананом, выпускником Миннесотского университета Святой Марии из Милуоки, штат Висконсин!

    Почему вы решили приехать в Casa de Esperanza?

    Я был очень не уверен в том, чем хочу заниматься в своей жизни после окончания учебы; однако я знал, что хочу начать свою профессиональную карьеру.Когда мне подарили Casa de Esperanza, я знал, что это прекрасная возможность для аспирантуры. Работа в удивительной организации, чья миссия состоит в том, чтобы разорвать порочный круг уязвимых детей и помочь им почувствовать себя в безопасности и любимыми, была привилегией. Я был готов учиться и расти внутри себя и делиться всей своей любовью с детьми, которым мы служим. С тех пор я любил каждое мгновение и каждое воспоминание, которое я создал, будучи родителем дома в Casa de Esperanza.

    Поделитесь любимым воспоминанием.

    У меня столько любимых воспоминаний со всеми моими детьми, что сложно выбрать одно. Одно из моих любимых воспоминаний — с двухлетней девочкой, которая была невероятно умной! Мне нравилось, как каждое утро мы садились за стол, чтобы вместе позавтракать. Я открывал жалюзи, чтобы сквозь них светило солнце, и посреди завтрака она часто присоединялась ко мне и пела песню «Доброе утро» на испанском. Когда она впервые попала к нам, она плохо знала испанский, но быстро освоила его и любила практиковать испанский с помощью песен и действий.Было так здорово видеть влияние, которое мы оказываем на развитие наших детей.

    Что вы узнали после прибытия в Casa de Esperanza?

    С момента прибытия в Casa de Esperanza я так много узнал о своем личностном росте. Поскольку в Casa de Esperanza происходят постоянные изменения, я научился быть более терпеливым и понимающим с детьми, собой и остальными членами семьи. Многие могут проверить ваше терпение и раздвинуть границы, особенно с детьми, которых мы обслуживаем.Когда возникают разочарования, я научился заземляться и напоминать себе, почему я впервые решил приехать в Casa de Esperanza. Я благодарен за то, что у меня есть потрясающая система поддержки, на которую я могу положиться.

    Какой совет, руководство или рекомендация для тех, кто думает о Годе служения «Руки надежды»?

    Я хотел бы поделиться одним советом — готовиться к постоянным изменениям. Стабильность в Casa de Esperanza приходит и уходит, но главным образом потому, что очень много детей нуждаются в нашей помощи, и многие из них попадают к нам.Однако мы должны напоминать себе, что наша цель — воссоединить семьи, когда это будет лучше всего. Это также означает, что дети здесь ненадолго. Но также важно помнить, что мы выполнили нашу цель в их жизни, разделив с ними нашу любовь и сыграя положительную роль в их развитии.


    Познакомьтесь с Ядирой, выпускницей Северо-Восточного университета Иллинойса из Чикаго!

    Почему вы решили приехать в Casa de Esperanza?

    Как только я увидел электронное письмо, я понял, что хочу подать заявление на то, чтобы стать домашним родителем.Это прозвучало как прекрасная возможность для практического опыта с детьми с разными потребностями. Я знал, что хочу сделать перерыв в школе, чтобы сосредоточиться на том, чем я действительно хочу заниматься в своей профессиональной жизни. Когда я провел свое исследование, я понял, что Casa De Esperanza мне подходит. Имея маленького брата, который рос с такой любовью, я понял, что эти дети нуждаются во мне.

    Поделитесь любимым воспоминанием.

    Все 21 ребенок, о которых я заботился, очень умны и энергичны. Я помню трехлетнюю девочку, которая всегда была полна энергии.Каждое утро она просыпалась и подбегала ко мне, чтобы по утрам обниматься. Именно тогда я осознал важность «распорядка дня». Эти дети выросли из плохих жилищных условий, и наличие кого-то рядом с ними каждое утро очень важно для их развития.

    Что вы узнали после прибытия в Casa de Esperanza?

    Приехав в Casa de Esperanza, я научился плыть по течению. Я научился понимать, что на все есть причина.Всякий раз, когда я чувствую себя пессимистично, я всегда напоминаю себе, почему я приехал в Casa и какое огромное влияние я оказываю на жизни этих детей. Часто дела идут не так, как мы; Поэтому я обращаюсь к другим домашним родителям и детям за эмоциональной поддержкой и ободрением.

    Какой совет, руководство или рекомендация для тех, кто думает о Годе служения «Руки надежды»?

    Мой совет для кого-то: действительно подумайте, будете ли вы этим заниматься в течение целого года.Я твердо верю в приверженность; всякий раз, когда я посвящаю себя чему-то, я всегда делаю все возможное, чтобы выполнить это единственное обязательство. Я бы посоветовал также задавать вопросы, потому что переход в совершенно новое состояние был для меня большим изменением.


    Познакомьтесь с Мириам, выпускницей Университета Невады в Рино из Спаркс, штат Невада!

    Почему вы решили приехать в Casa de Esperanza?

    У меня всегда был сильный интерес к работе, связанной с обслуживанием, но я не был уверен в своей способности справляться с обязанностями, связанными с работой.Когда мой профессор отправил это электронное письмо, я подумал, что это будет прекрасная возможность доказать самому себе, что я должен продолжать карьеру в сфере услуг и что я способен справиться с реалиями, которые это влечет за собой. Кроме того, я надеюсь, что когда-нибудь смогу усыновить ребенка, и я знала, что работа в Casa de Esperanza даст мне ценные знания в области ухода.

    Поделитесь любимым воспоминанием.

    Мое самое любимое воспоминание было с малышом, который меня не особо любил. Я знал, что я ей не нравлюсь, потому что она без колебаний говорила мне или демонстрировала, что я ей не нравлюсь.Немного неловко признаться, но это задело меня. Я решил, что буду терпеливым, и продолжал демонстрировать свою любовь к ней. Шло время, и она постепенно начала отвечать взаимностью на мою любовь, и мы стали ближе. Этот опыт научил меня никогда не принимать ее постоянную привязанность как должное.

    Что вы узнали после прибытия в Casa de Esperanza?

    За время работы в Casa de Esperanza я научился иметь смелость менять то, что должно быть изменено, принимать то, что нельзя изменить, и знать разницу между ними.

    Какой совет, руководство или рекомендация для тех, кто думает о Годе служения «Руки надежды»?

    Лучший совет, который я могу дать тем, кто думает о Служебном году «Руки надежды», — это рассматривать его как образовательный опыт. Хотя многие из нас так отчаянно стремятся оказать положительное влияние на мир, мы часто забываем о положительных вещах, которые уже происходят вокруг нас. Да, мы здесь, чтобы направлять наших детей; но на самом деле они учат нас большему, чем мы могли бы научить их.Меня постоянно вдохновляет их упорный дух, который каждый день учит меня многому.


    Познакомьтесь с Вероникой, выпускницей Университета Олд Доминион из Северного Честерфилда, Вирджиния!

    Почему вы решили приехать в Casa de Esperanza?
    Я не был уверен, что буду делать дальше после окончания учебы, и когда я получил письмо от Casa, оно меня заинтересовало. Чем больше я исследовал, тем больше я знал, что это то, чем я хотел бы заняться, и я еще не сожалел о своем решении.

    Поделитесь любимым воспоминанием.
    Был очень симпатичный трехлетний мальчик, который любил пробовать что-то новое, однако, если у него не получалось с первого раза, он сдавался и очень расстраивался. У нас был трехколесный велосипед, который он любил, но он еще не знал, как ездить на велосипеде, поэтому он просто использовал свои ноги, чтобы «кататься» на велосипеде, а не использовать педали. Однажды мы были на улице, и я снова попытался показать ему, как ездить на велосипеде, еще один стажер. В этот день он очень хорошо выслушал все инструкции и был очень терпелив с собой.В тот день он научился ездить на велосипеде, и я был так горд! Этот момент означал больше, чем то, что он научился ездить на велосипеде, это означало, что его терпение росло не только по отношению к себе, но и к другим. Честно говоря, я был взволнован больше, чем он.

    Чему вы научились после прибытия в Casa de Esperanza?
    Я узнал, что у каждого ребенка разные потребности. Независимо от того, сколько младенцев или малышей встретится на моем пути, каждый из них требует индивидуального ухода.У каждого ребенка есть язык любви, который будет сильно отличаться от предыдущего. Изучение того, как удовлетворить каждый индивидуальный язык любви, до сих пор было одним из самых полезных опытов.

    Какой совет, руководство или рекомендация для тех, кто подумывает о Годе службы «Руки надежды»?
    Будьте готовы отдать себя больше, чем вы думали. Бывают дни, когда вы думаете, что вам нечего отдавать, но именно в эти дни вы обнаруживаете, что более устойчивы, чем предполагали.Лучший совет, который я мог бы дать, — это отказаться от любых ожиданий и научиться плыть по течению. Считайте каждый день своим собственным и помните, что каждый день отличается от предыдущего.

    Познакомьтесь с Тришей, выпускницей Университета Стоуни-Брук из Монтгомери, штат Нью-Йорк!

    Почему вы решили приехать в Casa de Esperanza?
    Решение приехать в Casa de Esperanza было для меня очень легким. Я учился в последнем семестре колледжа, не зная, как выглядит для меня постдипломная жизнь.Я получил электронное письмо о Casa de Esperanza и сразу почувствовал к нему интерес. Это первое электронное письмо вызвало во мне такую ​​страсть, что я понял, что мне нужно искать дополнительную информацию. Когда я просмотрел веб-сайт и узнал больше об организации, я был уверен, что это правильный путь для меня. Я был так заинтригован всем, чем является и чем занимается Casa de Esperanza. Миссия, страсть помогать другим и количество поддержки со стороны сообщества — вот лишь несколько причин, по которым меня так привлекло. Идея переехать в новое место и заботиться о детях с недостаточным уровнем обеспеченности услугами была для меня изумительной, и впервые за долгое время я обнаружил что-то такое правильное и то, чего я хотел больше всего на свете.

    Поделитесь любимым воспоминанием.
    Ребенок, которого мы родили с 3 месяцев, которому сейчас больше года, недавно сделал свои первые шаги и может успешно ходить. Это память, которую я буду хранить вечно. Пережить все его вехи было поистине потрясающе, и мое сердце согревает то, что я стал важной частью чего-то такого удивительного.

    Чему вы научились после прибытия в Casa de Esperanza?
    Я узнал, что, создавая безопасную, стабильную, любящую среду, дети процветают.Дети не сложные. Им не нужны материальные вещи. Им нужна любовь и стабильность. Ежедневное общение с этими детьми и любовь к ним позволяет им расти и полностью раскрывать свой потенциал. Я видел, как дети развивают язык, формируют здоровые привязанности и учатся играть.

    Какой совет, руководство или рекомендация вы можете дать тем, кто подумывает о Годе службы «Руки надежды»?
    Совет тем, кто собирается приехать в Casa — откройте свой разум и свое сердце.Вы будете окружены людьми из разных культур, культур и мест. Вы будете воспитывать детей с людьми, которые могут иметь иные убеждения, чем вы, и вам, как дому, придется делиться своими мыслями и чувствами. У вас будут дети, которым нужно внимание, о котором вы даже не догадывались. Открытие своего разума и сердца позволит вам учиться у детей и других взрослых и узнавать больше о себе.


    Познакомьтесь с Ники, Техасский университет — выпускник Арлингтона из Арлингтона, штат Техас!

    Почему вы решили приехать в Casa de Esperanza?
    Когда я закончил колледж, я почти не задумывался о том, что буду делать, а потом Каза, казалось, просто упал мне на колени.Как только я прочитал о миссии Casa de Esperanza, я захотел подать заявку. Я люблю детей, и эта работа настолько практична, насколько это возможно.

    Поделитесь любимым воспоминанием.
    У нас была маленькая девочка, которая была полностью контужен, когда приехала сюда; ей было 14 месяцев, но сначала мы даже не были уверены, что она может стоять или ходить. Она только что полностью потеряла сознание. Но через некоторое время она уже бегала и обнимала нас, училась говорить и петь. Это было такое буквальное изображение безопасности и комфорта, которые мы обеспечиваем здесь, и было самым невероятным опытом, когда она открывалась нам.

    Чему вы научились после прибытия в Casa de Esperanza?
    Я понял, как важно плыть по течению. Что бы ни происходило вокруг меня, я все равно нуждаюсь в том, чтобы я был рядом с детьми, на моей попечении. Я научился лучше отпускать то, что не могу контролировать, и смиряться с неуверенностью. Я могу извлечь максимум из любой ситуации.

    Какой совет, руководство или рекомендация для тех, кто подумывает о Годе службы «Руки надежды»?
    Наслаждайтесь маленькими моментами.Каждый раз, когда ваш ребенок улыбается вам, обнимает или говорит, что любит вас, это лучшее напоминание о том, почему мы это делаем. Речь идет о качестве ухода за детьми, а не о количестве или продолжительности их пребывания. Это опыт, который навсегда останется с вами.


    Знакомьтесь, Моник, Мэрилендский университет — Колледж-Парк и Мэрилендский университет — выпускница Балтиморского университета в Боуи, штат Мэриленд!

    Почему вы решили приехать в Casa de Esperanza?
    Когда я увидел эту вакансию в электронном письме от моего студенческого колледжа, я сразу понял, что хочу подать заявление.В будущем я планирую работать с людьми, на которых распространяется система патронатного воспитания. Я рассматривал эту программу как шанс на собственном опыте узнать о том, с чем могут столкнуться мои будущие терапевты, и предоставить мне точку соприкосновения, которая, надеюсь, принесет пользу нашим рабочим отношениям. Я также хотела бы стать матерью в будущем, и я знала, что работа в Casa будет отличным способом узнать больше о реалиях отцовства.

    Поделитесь любимым воспоминанием.
    Я влюбился в очень многих детей, но что действительно было для меня самым приятным, так это испытать любовь, которую они развивают для меня в ответ.Способность этих детей быть такими стойкими и открытыми для доверия и любви к новым людям после трудностей, с которыми они столкнулись, действительно вдохновляет меня. Я был так тронут, увидев прогресс, которого достигли дети в Casa за такой короткий промежуток времени. Я видел, как дети развивают языковые навыки, набирают здоровый вес, снова учатся быть детьми и многое другое. Время, которое мы проводим с этими детьми, действительно имеет значение!

    Чему вы научились после прибытия в Casa de Esperanza?
    Я научился привыкать к переменам.Жизнь в Casa меняется быстро и часто, и умение воспринимать каждое изменение как новую возможность для чего-то великого действительно помогло мне добиться здесь успеха.

    Какой совет, руководство или рекомендация для тех, кто рассматривает «Руки надежды»?
    Лучший совет, который я могу дать тем, кто рассматривает «Руки надежды», — это убедиться, что вы полностью понимаете стажировку. Это непростая работа. Это может быть утомительно, расстраивать и вызывать эмоциональные затруднения.Тем не менее, это также одна из лучших и самых важных вещей, которые я делал до сих пор в своей жизни. Это опыт, который меняет жизнь, и я бы порекомендовал его всем, кто хочет изменить мир детей, которые в нем больше всего нуждаются.


    Познакомьтесь с Апполонией, выпускницей Южного университета Джорджии из Фолкстона, штат Джорджия!

    Почему вы решили приехать в Casa de Esperanza?

    Я решила приехать в Casa de Esperanza, потому что хотела оказать положительное влияние на жизнь ребенка.


    Поделитесь любимым воспоминанием.

    Моим любимым воспоминанием было, когда один из детей в моем доме впервые произнес мое имя. Это мое любимое воспоминание, потому что в то время он почти не говорил много слов.

    Что вы узнали после прибытия в Casa de Esperanza?

    Чтобы вырастить ребенка, действительно нужна деревня.

    Какой совет, руководство или рекомендация для тех, кто рассматривает «Руки надежды»?

    Один совет, который я хотел бы дать тем, кто думает о Hands of Hope, заключается в том, что, хотя работа может быть напряженной, очень важно уделять время самообслуживанию.

    Познакомьтесь с Симой, выпускницей LSU из Лафайета, штат Луизиана!

    Почему вы решили приехать в Casa de Esperanza?

    Я хотел делать что-то целенаправленное и работать так, чтобы помогать обездоленным и уязвимым.

    Поделитесь любимым воспоминанием.

    Переходная фаза, через которую проходит ребенок, когда он только появляется, может быть трудной. Вы проводите дни или недели, пытаясь заставить их чувствовать себя комфортно и безопасно в этой новой среде.Затем однажды ребенок протягивает руку, чтобы держать вас за руку, или подбегает, чтобы обнять вас, и вы понимаете, что он чувствует себя с вами в безопасности. Это мои любимые моменты.

    Что вы узнали после прибытия в Casa de Esperanza?

    Я научился нормально корректировать свои ожидания. Я не могу контролировать все, что делает ребенок, но я контролирую его безопасность и счастье, и все, что нас заводит, меня устраивает.

    Какой совет, руководство или рекомендация для тех, кто рассматривает «Руки надежды»?

    Этот опыт изменит вашу жизнь.Ищете ли вы способ восполнить пробел за год, прежде чем продолжить свой запланированный путь, или вы не знаете, куда идет ваша жизнь и хотите сделать что-то значимое, вы обнаружите здесь часть себя.


    Познакомьтесь с Джессикой, выпускницей Мидлендского университета из Миндена, штат Небраска!

    Почему вы решили приехать в Casa de Esperanza?

    Эта стажировка возникла из ниоткуда и в идеальное время. Мой профессор знала, что я не знаю, что будет дальше, и когда она столкнулась с этой возможностью, она побежала в мой класс и поделилась ею со мной.У меня всегда была любовь и страсть к работе с детьми, поэтому эта стажировка мне подошла идеально.


    Поделитесь любимым воспоминанием.

    В Casa никогда не знаешь, откуда родом ребенок и что он пережил. Каждый ребенок оказал огромное влияние на мою жизнь, и я навсегда останусь с ним в своем сердце. Однако трансформация в одном маленьком мальчике произошла в тот момент, когда я понял, насколько сильно я изменился. Он был очень тихим, не общался с другими и всегда был серьезен.Постепенно он начал выходить из своей раковины, и мы увидели умного, тупого, веселого маленького мальчика. Просто наблюдать за его ростом — это момент, которым я буду дорожить вечно.

    Что вы узнали после прибытия в Casa de Esperanza?

    Одна вещь, которую я узнал, — это проявление ребенком безусловной любви и защищенности. Постоянство в своей жизни формирует доверие, которое позволяет детям расти и развиваться.

    Какой совет, руководство или рекомендация для тех, кто рассматривает «Руки надежды»?

    Вы создадите незабываемые связи как с другими стажерами, так и с детьми.Однако с этой стажировкой приходит душевная боль. Нелегко открыть сердце, зная, что оно разобьется. В трудные времена важно помнить, зачем вы здесь. Для меня это означает помнить, что я здесь из-за страсти работать с детьми и что-то менять. Для детей большая честь быть здесь для детей, когда они больше всего в этом нуждаются.

    Познакомьтесь с Блейком, выпускником Университета Вирджинии из Роанока, штат Вирджиния!

    Почему вы решили приехать в Casa de Esperanza?

    Я много лет работал вожатым в лагере и изучал психологию, поэтому я знал, что хочу сделать карьеру, основанную на построении отношений с детьми.Когда я получил электронное письмо от Casa, я сразу заинтересовался. Я не только работаю с детьми, но и получаю возможность жить с ними и растить их — ни одна другая работа не предлагает такого опыта.

    Поделитесь любимым воспоминанием.

    У меня был невероятный опыт работы с несколькими двухлетними детьми, которые только начали развивать свои разговорные навыки. Многие приходят, не говоря много слов, но медленно работая с ними, чтобы научить основным фразам и именам, это одновременно трогательно и весело.Когда вы впервые услышите попытку ребенка произнести ваше имя, ваше сердце растает, и вы рассмеетесь. Видеть этот рост социальных навыков и доверия — это действительно особенное дело.

    Что вы узнали после прибытия в Casa de Esperanza?

    У меня всегда была идея о воспитании детей в моей голове и о том, что это значит, но реальность настолько отличается от любых предвзятых представлений, которые у меня были. Просто изменение образа жизни, которое это влечет за собой, открывает глаза и действительно унизительно.
    Познакомьтесь с Джессикой, выпускницей Колумбийского колледжа из Колумбии, штат Южная Каролина!

    Почему вы решили приехать в Casa de Esperanza?

    Я приехал в Casa, потому что хотел иметь возможность использовать свою степень в сфере услуг для детей и семьи для работы с детьми в ситуациях травмы. Эта работа позволила мне работать со многими, многими детьми, все из которых имеют разное происхождение и обстоятельства. Каждый из моих детей научил меня чему-то о детях и чему-то о себе.Нет двух абсолютно одинаковых детей, и все они заслуживают того, чтобы к ним относились как к удивительным и уникальным личностям.

    Поделитесь любимым воспоминанием.

    Есть буквально сотни моментов, которые останутся со мной навсегда, но некоторые из моих любимых — это маленькие повседневные вещи, такие как наблюдение, как счастливы дети бегают через разбрызгиватель или пускают пузыри в парке со своими маленькими друзьями. Мне нравится быть свидетелем чистой радости, которую излучают дети, когда они могут исследовать природу.

    Что вы узнали после прибытия в Casa de Esperanza?

    Я так много узнал о себе и о детях в целом с тех пор, как начал работать в Casa de Esperanza, но одно из самых больших достижений, которые я приобрел, — это благодарность за терпение. Вам нужно не только терпение, когда дело доходит до долгих дней работы с младенцами и малышами, но также нужно быть терпеливым по отношению к себе и своим коллегам, когда вы справляетесь со сложными и эмоциональными ситуациями.


    Бренда работает стажером «Руки надежды» более 2 лет! Нам грустно видеть, что она уезжает на этой неделе, но желаем ей всего наилучшего в ее пути, чтобы продолжать помогать детям в системе опеки!

    Почему вы решили приехать в Casa de Esperanza?

    Я решил приехать в Casa, потому что я знал, что хочу работать с детьми, и это было в состоянии, в котором я никогда не был. Я также действительно не знал, чем хочу заниматься после окончания учебы, и решил, что эта годичная программа даст мне время подумать о том, что будет дальше.

    Поделитесь любимым воспоминанием.

    Одно из моих любимых воспоминаний было, когда у меня была возможность заботиться и жить с двумя четырехлетними девочками, которым понравился фильм «Холодное сердце». Мы пели все песни почти каждый день. Девушки исполняли их в гостиной в костюмах Анны и Эльзы. Я выучил все слова к песням, и теперь это один из моих любимых фильмов. Это просто напоминает мне о том чудесном веселье, которое девочки проводили, живя в Casa.

    Пребывание в Casa de Esperanza научило меня быть более терпеливым с детьми и наслаждаться каждым моментом, потому что они так быстро растут.Дети действительно обращают внимание на все, и они многому учатся от нас, независимо от того, учим ли мы их намеренно или они просто наблюдали это.

    Что вы узнали после прибытия в Casa de Esperanza?

    Я бы посоветовал прийти сюда с открытым сердцем и непредвзятым умом. Это нелегко, и у меня определенно были дни, когда я просто чувствовал, что не могу этого сделать, но я всегда говорил себе, что если не сделаю, то кто еще будет? Я всегда ставлю детей превыше всего!

    Познакомьтесь с Сиднеем, выпускником Университета Ксавьера в Луизиане из Бирмингема, штат Алабама!


    Почему вы решили приехать в Casa de Esperanza?

    Я узнал о Casa из информационного бюллетеня факультета психологии.Это сразу привлекло мое внимание из-за моего интереса к травмам и любви к работе с детьми. Узнав больше о стажировке, я подал заявку, и это было лучшее решение, которое я мог сделать.

    Поделитесь любимым воспоминанием.

    Одно из моих любимых воспоминаний было, когда я выходил из ночной смены. Я собирал свои вещи, чтобы вернуться в свою комнату, и один из моих детей побежал обнять меня за ногу, послал мне воздушный поцелуй, помахал рукой и сказал: «До свидания».»Я был очень близок с этим конкретным ребенком, и мое сердце согревало всегда быть рядом с ней и видеть ее счастливой.

    Что вы узнали после прибытия в Casa de Esperanza?

    Я так много узнал о терпении, полноценной жизни и наслаждении маленькими моментами. Теперь, когда все мои дети из моего дома разошлись по домам, я обнаруживаю, что смотрю на картинки и вспоминаю, как мы были вместе. Хотя в повседневной жизни может показаться, что это не так, дети находятся здесь ненадолго, и очень важно ценить моменты, которые вы проводите с ними.

    Что бы вы сказали тем, кто рассматривает программу служебного года «Руки надежды»?

    Всем, кто думает приехать в Casa, я советую сделать это! Приходите с открытым умом, изобилием терпения и безусловной любовью в своем сердце, и вы обнаружите, что это самый преобразующий опыт в вашей жизни. Дети, которые приходят в наш район, заслуживают самого лучшего, и я настоятельно рекомендую просыпаться каждый день и осознавать, что это новый день, который вы можете сделать даже лучше, чем предыдущий.

    Познакомьтесь с Клэр, выпускницей Университета Миннесоты — Города-побратимы Эли, Миннесота!

    Почему вы решили приехать в Casa de Esperanza?
    Я знала, что хочу взять отпуск перед поступлением в школу медсестер, и Casa de Esperanza была идеальной годичной программой. Моя степень была в области детской психологии, и работа с детьми казалась мне замечательной.

    Поделитесь любимым воспоминанием.
    Я помню, как записывал в дневнике некоторые эмоции, которые я испытывал примерно через месяц стажировки.У меня было чувство, которого я никогда раньше не чувствовал, и мне было трудно его описать. Это была жестокая любовь, смешанная с тревогой и необходимостью защитить моих детей. Пройдя через эти чувства, я понял, что впервые почувствовал материнскую любовь. Дети проникли в мое сердце и заставили меня безоговорочно заботиться о них, и я сначала этого не осознавал. В Casa de Esperanza мы создаем пространство, где мы заботимся и поддерживаем детей, как если бы они были нашими собственными. Хотя прощаться с детьми невероятно сложно, я продолжаю подходить к этой стажировке с концепцией материнской любви и принимаю все хорошее, что может из этого вылиться.

    Чему вы научились после прибытия в Casa de Esperanza?
    Я узнал, что в Casa нет места суждениям. Даже когда меня расстраивает родитель из-за того, как повлиял на ребенка, мне нужно отложить осуждение и понять, что родитель, должно быть, тоже пережил травму, и к нему нужно относиться с таким же сочувствием, как мы относимся к детям в нашем доме. забота.

    «Трудно описать отцовство словами, особенно для 21-летней девушки, которой до этих последних нескольких месяцев нужно было беспокоиться только о себе.Трудно описать интенсивность любви, которую я испытываю к каждому приемному ребенку, попавшему на мою опеку, и определенно трудно описать душераздирающую природу их прошлого.

    Но я могу описать стойкость. О детях, которые приходят к нам без всякого языка и уходят в течение пары месяцев, будучи в состоянии говорить сами за себя. О детях, которые приходят без привязанности и учатся любить за несколько коротких недель. О биологических родителях, которые часто подвергаются жестокому обращению, пренебрежению и сами являются продуктами системы, которые хотят и работают, чтобы улучшить свою жизнь и жизнь своих детей.

    И мои товарищи по приемным родителям, недавно окончившие колледжи, полные решимости отдать этим детям все свое сердце. Я наблюдал, как они переживают горе, потеряв ребенка, когда они переходят на постоянное место жительства, а затем очень скоро после этого приветствуют следующего ребенка с распростертыми объятиями, несмотря на то, что они все еще скорбят. Я наблюдал, как они терпеливо переносят истерики и ухаживают за больными детьми, гадая, зачем они вообще на это подписывались. И я видел, как они безжалостно любят и яростно защищают.

    Я так горжусь тем, что являюсь частью организации, которая не только оказывает поддержку людям, страдающим от несправедливости нашего мира, но и является механизмом, позволяющим разорвать порочный круг злоупотреблений, который временами кажется таким безнадежно постоянным ».

    Разрушьте свой дом своими руками

    Кузнецк, Пенза. Изображение: Анастасия Гринзовская. На этой неделе мы рассказываем о некоммерческой платформе Mirror, посвященной социальной несправедливости в России.В рамках этого профиля мы публикуем статью Вадима Скворцова с изображениями Анастасии Гринзовской и интервью редакции журнала здесь. Перевод Шона Гиллори.

    На окраине Кузнецка небольшой город в центральной части России, примерно 100 семей сталкиваются с угрозой дома снесены. Более 100 домов расположены в запретной зоне у Дружбы-2. Трубопровод, по которому нефть идет в Центральную Европу, может быть снесен. Корпорация «Транснефть-Дружба», управляющая нефтепроводом, подала 26 исков с требованием сноса зданий за счет арендаторов.

    Кузнецки, проживающие в с. частную застройку на окраине города, узнали, что их дома были «Незаконность» примерно через 44 года после строительства трубопровода. Первые иски были поданы в октябре 2016 года.

    Десять улиц, 117 домов и одна мечеть в запретной зоне трубопровода — и всем им можно приказать подлежат сносу «в интересах безопасности граждан». Более 500 человек, в том числе пенсионеры и семьи с маленькими детьми боятся, что их выбросят на улица.Некоторые арендаторы приобрели эти дома с помощью ипотечных кредитов и материнские субсидии.

    Эти люди стали заложниками странные карты, правила и процедуры — целая система, готовая к запуску экскаватор и сносите постройки, как карточные домики.

    Город рискованно?

    Кузнецк считается одним из самых «Опасные» города Пензенской области: часто занимает первое место в областных статистика преступности, ВИЧ и наркомании. Рядом с вокзалом, как и я ел пирожное, ко мне подошел вежливый старик и спросил: «Какие минералы? вы едите?»

    Запил йогуртовым напитком и засмеялся.В поезде мужчина сказал мне, что копил на семь лет, чтобы купить теплое одеяло, а до этого он спал на морозе и неудобный. Мне показалось, что я попал в такое место, где люди разговаривают по-своему нежно и довольствуются малым вещи.

    С близлежащего поля дул ветер, но в конце 2-й Спортивной улицы собралось около 15 местных жителей. одного ветреного журналиста. Кто-то из толпы вручил мне варежки, пока я дрожала от холода с диктофоном и блокнотом в покрасневших руках.

    Запретная зона

    В 1970-е гг., Дружба, Советский Самая большая сеть нефтепроводов Союза была построена по всей стране. В 1973 г., г. Кузнецк, введен в эксплуатацию нефтепровод «Дружба-2» на 321 км — труба диаметром 1220 мм, которая считается опасной производственной площадкой.

    Согласно строительных норм и правил (СНиП II-Д.10-62) на тот момент ограниченная площадь трубы составляла 100 метров (или 150, информация варьируется).Строительство капитального строительства было запрещено на таком расстояние от оси трубы. Строители отошли на определенное расстояние и уверенно шла в светлое будущее и выполняла пятилетку.

    Труба образует тонкую линию вокруг жилого массива. Первые дома здесь были построены в 1964 году. продолжали строить после достройки «Дружбы-2». Большинство домовладельцев получили официальное разрешение на строительство от Кузнецкой городской администрации или через постановления суда.

    Пожилые жители просто не могут понять, почему по прошествии стольких лет они внезапно оказались на чьей-то стороне

    В 1976 году приняты новые правила (СНиП II-47-75). Это увеличило ограниченный площадью до 200 метров, охватывая уже построенные дома. Но на время ни мэрия (горисполком в сов. период), ни прокурор, ни трубопроводная компания не предприняли никаких действий. В ответ по официальному запросу Сергей Ломаков, и.о. руководителя отдела по связям с общественностью «Транснефть-Дружба» сообщила: «Сотрудники Куйбышевской районной администрации г. МН Дружба (ныне Транснефть-Дружба) направила официальные письма местным жителям. правительство с 1989 года.”

    Изображение: Анастасия Гринзовская. В этой ситуации это пожилые люди, которые являются наиболее уязвимыми, и их большинство в этом район. Пожилые люди просто не могут понять, почему после стольких лет, они внезапно оказываются на чьей-то дороге. Местная жительница Марья Ивановна — это боится судебного процесса, достает из шкафа документы на свой дом, приводит их к адвокату и плачет. «Но как, видите, это все, что у меня есть. Его написано в Конституции … Я не сделал ничего плохого, живу честно, зачем им нужно снести мой дом? » Старуха качает бумагу в руках, и большие слезы растворяются на его выцветших листах.

    Увидимся в суде

    Позиция Транснефти одновременно и явный и неясный.

    Представителями компании произведено Понятно, что они и дальше будут подавать иски пачками. Двадцать шесть костюмов были поданы до сих пор, и после того, как землевладельцы будут определены, еще 20 будут быть посланным.

    «Единственный способ объективно определить кому принадлежит недвижимость, на каком основании и кому выданы земельные участки и постройки разрешений в опасной близости от трубопровода на окраине Кузнецка открытый и прозрачный судебный процесс », — и.о. руководителя отдела по связям с общественностью Сергей Ломаков. «Транснефть-Дружба», — говорится в письме.

    Документ от Кузнецкой городской администрации от 1994 года, разрешающий семье Пономаревых продолжать жить в их доме на 2-й Спортивной улице. Изображение: Анастасия Гринзовская. На 7 февраля, вице-президент Транснефти. Михаил Маргелов приехал в Пензу на встречу с губернатором Иваном Белозерцевым. Пенза. Встреча прошла за закрытыми дверями. Журналисты толпились в Дом губернатора, тяжело вздохнул в ожидании хоть какого-то решения проблема. Через 30 минут кто-то вскинул руки и ушел, схватив его камера.После часа ожидания Маргелов и Белозерцев вышли поговорить с пресс.

    «Нам важно, чтобы люди жили в безопасности вокруг трубопровода. В ближайшее время мы встретимся с жители, проживающие в опасных районах и с руководством Кузнецк. Мы хотим найти мирное, прагматичное решение проблемы », — сказал вице-президент Транснефти.

    Губернатор сказал, что они пришли к единому решению на встрече, техническому. Но что это «Техническое» решение остается неясным.

    По именам представителей Транснефти поговорили с кузнечанами, они заверили их, что не поедут чтобы снести чей-то дом, но они также не откажутся от своих исков. Жители задали прямой вопрос: «Почему?» Все, что они получили, было непонятным молчание в ответ.

    «Они обращаются в суд, чтобы защитить свои права и интересы. Представители Транснефти четко заявили, что их права были нарушены наличием домов на указанной территории и обозначены способ восстановить это право: путем их сноса.Но если они скажут, что не будут разрушить дома, и последующие судебные решения не будут выполнены, тогда они преследуют разные цели, и суд фактически превращается в фарс », — говорит Ольга. Александрова, адвокат подсудимых.

    На данный момент арестованы дома у местных жителей, по которым идет судебный процесс — формальность, чтобы не допустить искусственного затягивания судебного процесса или перепродажи домов

    Возможность переноса трубопровода тоже не вариант. По предварительным оценкам, его реконструкция стоимость 1.5 миллиардов рублей (21 миллион фунтов стерлингов), огромная сумма, особенно если учесть, что это много проще подать в суд на жителей и заставить их переселиться за свой счет.

    На данный момент дома местных жителей под на иск был наложен арест — формальность, чтобы судебное разбирательство не проводилось искусственно. вытащены или дома от перепродажи.

    Согласно одному представителю ответчиков, сами судебные заседания являются болезненно. Юристы «Транснефти» ведут себя уверенно и язвительно. Молодой На одном из таких заседаний ответчиками выступили супружеская пара с двумя несовершеннолетними детьми.Они купили дом в 2014 году на пособие по беременности и родам. Во время перерыва Представитель подсудимых подошел к адвокату и спросил: «Вы могли бы по крайней мере, не смейтесь в глаза людям. Разве вы не понимаете, что собираетесь выбросить их и их детей на улицу? » Потом встала бледная мать: «Я надеюсь, что однажды вы окажетесь на нашем месте».

    адвокат только пожал плечами.

    «Я пройду дистанцию»

    Есть стопка бумаг на столе адвоката Ольги Александровой.Некоторые из них — сухие ответы от различные суды о «пересмотре» решения, о «рассмотрении ситуации под контролем »и другие бесполезные бумаги. Остальные — петиции за подписью Кузнецка. жители. Их более двух с половиной тысяч (без учета подписей на сайте change.org ходатайство). Адвокат двигает их и плюхается в кресло: «Вы знаете, ребята, я не могу. молчи больше «.

    Отзыв Ольги Александровой:

    Что это правильно? В конечном итоге как социальный регулятор он должен надлежащим образом регулировать жизнь граждан, в том числе с точки зрения справедливости, благотворительности.Его ясно, что в нынешней ситуации невозможно должным образом защитить права граждан. Соответственно, закон в том виде, в каком он сейчас существует, не может выполнять его функция. Следовательно, необходимо либо изменить закон, либо принять какое-то специальное действие, которое, по крайней мере, найдет временный компромисс.

    Но как это должно случаться? Допустим, Иван Иванович Иванов нарушил закон 40 лет назад и начал строительство дома на территории на минимально допустимом расстоянии согласно его разрешения.Офисы, ответственные за эксплуатацию этого трубопровода сразу пришел в горисполком и сказал: «Вы незаконно выдал разрешение на строительство ». Затем они написали прокурору. Они сразу пошли парню и в административном порядке приказал демонтировать конструкцию. И они отдал ему землю в другом месте — и готово. Никто серьезно не пострадал, никто будет строить там больше.

    Если бы подобная ситуация произошла сегодня, мы бы поступили так же но с небольшой разницей.После заказа человек оценит денежную убытки, причиненные действиями местного самоуправления, и возьмем их на корт. Затем определяется урегулирование, удовлетворяющее его требованиям, и он перемещается. где-нибудь еще.

    В в нашем случае, благодаря длительному бездействию всех, возмещение ущерба становится самой сложной частью, и правовая система просто перестает работать. Маленький городской бюджет не может позволить себе оплатить ущерб более ста незаконно построенные дома.И если правовая система не работает, мы должны посмотреть на правительство ищет другого выхода, а не лоббирует нефтетранспортные компании. И не только ради Кузнецка. Десятки регионов России имеют похожие проблемы.

    Ольге явно надоело бесконечное судопроизводство — ее голос немного дрожит во время нашего разговора. Но в в то же время она абсолютно уверена в себе. Она искренне надеется помочь «старым ребята »:« Иногда проще просто развести руками, но кто будет позаботься о них?»

    Она показывает мне статьи о похожих ситуации в других городах.В одном ролике из Москвы, где казанцы организовали митинг против сноса их домов, пожилая женщина смотрит прямо в камеру и плачет. Адвокат закрывает глаза и чуть не лопается в слезах.

    «Есть только один вопрос: речь идет о деньгах, и кто будет платить за это« удовольствие »- муниципалитет, регион или нефтяная компания»

    «Я покажу вам один еще очень интересная вещь ». Ольга пролистывает вкладки на своем компьютере и открывает страница областной газеты и зачитывает вслух отрывок:

    «Вы не пока проиграли иски », — говорит глава мэрии.»Есть только один вопрос: речь идет о деньгах, и кто будет платить за это «удовольствие» — муниципалитет, регион или нефтяная компания ».

    «То есть, судьба людей зависит от договоренностей, которые будут заключены во внесудебном порядке. процесс?» — спросила Ольга Александрова.

    Изображение: Анастасия Гринзовская. «Не действуй как будто мы живем в какой-то сверхдемократической стране, где защита дельфинов «Лига может победить ВМС США», — ответил Сергей Златогорский.

    адвокат смеется над заявлением Златогорского, тяжело вздыхает и добавляет: «Но после все, он прав.”

    Камни преткновения

    Кузнецкая администрация пытается сохранять спокойствие и не привлекать слишком много внимания к конфликту. На В то же время он полностью осознает риски ситуации.

    Глава администрации Сергей Златогорский утверждает, что речь идет об ответственности городского бюджета за сотни миллионов рублей в случае юридической победы Транснефти. В Администрация небольшого города просто не может себе позволить такую ​​сумму. Мэрии канцелярия обратилась к губернатору Пензы и правительству Российская Федерация.

    – Мы видим следующие варианты решать проблему. Первое: перенести магистральный нефтепровод за пределы города Кузнецк. Второе: разработать и внедрить технические меры по сокращению ограниченного площадь до оси трубопровода. В-третьих: совместное участие каждого бюджетного уровня и Транснефть-Дружба в строительстве сопоставимого жилья для граждане, чьи дома подлежат сносу или выплате соответствующей компенсации », — сказал Сергей Златогорский в официальном ответе на мою просьбу.

    Изображение: Анастасия Гринзовская. Предлагая трубопровод быть перемещенных, администрация Кузнецка руководствуется тем, что находится внутри город: «Этот производственный объект представляет собой первоклассную опасность. Общая длина магистрального нефтепровода в черте города составляет более четырех километров. Указанный объект находится в непосредственной близости от жилого территорий, промышленных предприятий и другой инфраструктуры ».

    Статья 66 Федерального закона № 123-ФЗ «Технические Положение о требованиях пожарной безопасности » с июля 2008 г. гласит, что нефте- и газопроводы должны располагаться за пределами границ. поселков и городских округов.Согласно пятому пункту этого закона, в случай, когда невозможно устранить опасность пожара и взрыва объекты населению и жилые дома, расположенные в пределах жилого площади, то сокращение мощности, перепрофилирование помещений, разделение производства или перенос производственных мощностей за пределы должна быть предусмотрена жилая площадь.

    Никто не может объяснить, почему трубопровод был построены в пределах Кузнецка, почему нет документации технической инвентаризации на нефтепровода, или почему границы охранной зоны Дружбы-2 не пересекаются в этот день обследовали.

    Елена Уполномоченный по правам человека Пензы Рогова заявила, что обратится к правительству за помощью, и прокуратура начала расследование по этому поводу. Кто-то снова что-то пообещал и где-то что-то сказал, но все эти действия от имени граждан уже кажутся бесполезными. Каждый день они пытаются меньше всего привлекать чье-то внимание, но только «обходить стороной» и пожимать плечами плечи: «А что мы можем сделать?»

    Труба похожа на тиканье бомба замедленного действия

    Кузнецк — не единичный случай.Подобные конфликты начались три года назад по всей России. Транснефть и Газпром подали иски о сносе домов к жителям различных регионов: Подмосковье (в Рузе, Сергиевом Посаде, Подольском, Серпухове, Видновском, Чеховский р-н), Пермский край, г. Казань, Республика Дагестан, Сыктывкар (Коми) и другие.

    Так почему же вопрос «безопасности» граждан? теперь так срочно?

    Почти 40% магистральных трубопроводов России были построены во времена Советского Союза. По словам Анны Анненковой, независимого эксперта топливно-энергетической отрасли, значительному количеству трубопроводов от 20 до 35 лет.Максимальный срок службы такого трубопровода — 50 лет. В Кузнецке труба стояла 44 года. годы. Это действительно представляет опасность для жителей города и может привести к техногенная катастрофа. В 2003 году под Кузнецком произошла одна из крупнейших разливов нефти. произошло в России: один человек был убиты и трое ранены. Всего разлито 10 тысяч тонн сырья. трубопровода. Однако публичной информации об этой аварии почти нет. источники.

    Правительство часто старается не вмешиваться в подобные конфликты — нефтегазовые компании заполняют значительную часть федерального бюджета

    Почему снос домов ведется у жителей собственные средства и почему нельзя снизить сдачу нефти?

    Здесь тоже все очень просто.Ни один. Никто хочет потратить лишние деньги. Особенно такие гиганты, как Транснефть и Газпром. Кроме того, такая схема представляется наиболее прозрачной для нефтяной отрасли: это не вызывает подозрений и не бросает тень на самих жителей. Ведь они строили дома на запрещенной территории (хотя не знали о запрете).

    Правительство часто старается не вмешиваться в такого рода конфликты — нефтегазовые компании заполняют значительную часть федеральный бюджет.

    «The промышленность является двигателем экономического развития, и многие департаменты заложник этой ситуации. Они боятся давить на руководителей нефтяной отрасли, которые приносят почти половину доходов бюджета », — пишет деловой еженедельник« Компания ». цитирует Алексея Книжникова, руководителя программы по охране окружающей среды. политика нефтегазовой отрасли для Глобального фонда дикой природы (WWF) Россия.

    Суды уже работают по определенному логика: в большинстве случаев крупная компания побеждает в суде.Вот почему дома снесены, на изношенных трубах заделаны дыры, масло держится. течет.

    До смерти

    С момента уведомления Транснефти о снос своих домов, трое жителей запретной зоны умер от сердечного приступа, а у четвертого — предкоронарное заболевание.

    Местные жители совсем запутались и не знаю, что принесет завтра. Большинство проживающих в этом жилом области находятся пенсионеры. Недовольную болтовню собравшихся пронизывает выражение: «Бесчеловечно забирать дома престарелых.”

    Изображение: Анастасия Гринзовская. Светлана Александровна берет меня за руку и говорит: «Пойдем со мной внутрь. Тебе так холодно. Её дом номер 43, ближайший к трубопроводу. За высоким забором лает собака. Светлана открывает дверь, пока прячется от ветра за воротами. Ее муж был одним из трех погибших. В декабре у него случился сердечный приступ.

    Дома она наливает мне чаю с выпечка. Его называют «бедным студентом» за характерный коричневатый имбирный пряник. цвет и сделан из заварки, теста и джема.Хозяйка предлагает разбавить горячий чай с холодной водой: «Мой муж всегда разбавлял свой чай» Она подает масло и сыр «пока это возможно».

    Светлана живет один. Ее единственный сын сейчас служит в армии. Она осторожно берет стопку бумаг, показывает мне документы о доме и стоит возле window: «Мне эти документы присылают каждый день. В этом нет никакого смысла. Единственное, что я чувствую, это страх ».

    Как На прощание она предлагает мне свитер, варежки или шарф, оставленные ее сыном.«Они будут оторви нас, и ты снова заболеешь ». Я отказываюсь.

    Вкл. возвращаясь в машину таксиста, две фигурки черных дельфинов качаются из зеркало заднего вида. Когда мы наезжаем на кочку, они ударяются о лобовое стекло. Они выглядят как эти несчастные люди, пытающиеся спасти свои дома, но понимают, что это невозможно уничтожить флот.

    Хотите узнать больше о миссии Mirror? Прочтите это интервью с редакцией журнала.

    Перевод Шона Гиллори.

    Гримм 031: Девушка без рук

    Гримм 031: Девушка без рук

    31

    Якоб и Вильгельм Гримм

    Мельник медленно, но верно впадал в нищету, пока, наконец, не стал не что иное, как его мельница и большая яблоня, стоявшая за ней. Однажды он ушел в лес собирать дрова, где находился К нему подошел старик, которого он никогда раньше не видел и сказал: «Зачем ты мучаешься рубкой дров? Я сделаю тебя богатым, если Вы пообещаете мне то, что стоит за вашей мельницей.«

    «Что это может быть, кроме моей яблони?» подумал мельник, сказал да, и подписал это странному человеку.

    Последний, однако, насмешливо засмеялся и сказал: «Я приду через три часа. лет и получите то, что принадлежит мне «, — затем ушел.

    Когда он пришел домой, его жена подошла к нему и сказала: «Миллер, скажи мне, откуда взялось все богатство, которое вдруг оказалось в нашем доме? Все сразу все сундуки и сундуки полны, и сюда никто не приносил, и Не знаю, откуда это взялось.«

    Он ответил: «Это исходит от странного человека, которого я встретил в лесу и Который пообещал мне великие сокровища, если я только передам ему то, что стоит за мельницей. Ради всего этого мы можем отказаться от большой яблони «.

    «О, муж!» — в ужасе сказала женщина. «Это был дьявол. Он имела в виду не яблоню, а нашу дочь, которая только что стояла за мельницей подметает двор »

    Дочь мельника была красивой и набожной девушкой, и она жила три года поклонения Богу и без греха.Когда время вышло, и настал день, когда лукавый должен был схватить ее, она умылась и нарисовала вокруг себя мелом круг. Дьявол появился очень рано утром, но он не мог подойти к ней.

    Он сердито сказал мельнику: «Держи ее подальше от воды, чтобы она больше не может мыться. Иначе у меня нет над ней власти ».

    Мельник испугался и сделал то, что ему сказали. Следующее утро дьявол вернулся, но она плакала в ее руки, и они были полностью чистая.

    Таким образом, он все еще не мог подойти к ней и сердито заговорил с Миллер: «Отрубите ей руки. Иначе я не смогу добраться до нее».

    Мельник ужаснулся и ответил: «Как я мог отрубить себе своими детскими руками! »

    Тогда лукавый угрожал ему, говоря: «Если ты этого не сделаешь, то ты будешь моим, и я возьму тебя сам ».

    Это напугало отца, и он пообещал ему повиноваться. Потом он пошел девушке и сказал: «Дитя мое, если я не отрублю тебе обе руки, тогда дьявол заберет меня, и в моем страхе я пообещал ему сделать это.Помогите мне в моей нужде и простите мне зло, которое я собираюсь совершить тебе ».

    Она ответила: «Дорогой отец, делай со мной, что хочешь. Я твое дитя». и с этими словами она протянула обе руки и позволила отцу рубить их выключенный.

    Дьявол пришел в третий раз, но она так долго и так много плакала на пни, чтобы они были полностью чистыми. Затем ему пришлось сдаться, потому что он потерял к ней все права.

    Мельник сказал ей: «Я приобрел большое богатство благодаря тебе.я будет заботиться о вас в великолепии, пока вы живы «.

    Но она ответила: «Я не могу оставаться здесь. Я уйду. Сострадательный. люди дадут мне столько, сколько мне нужно ».

    Затем она привязала свои изуродованные руки к спине, и на восходе солнца она пошли, идя весь день, пока не наступила ночь. Она пришла к королевской сад, и при свете луны она увидела, что внутри были деревья полный красивых фруктов. Но она не могла попасть внутрь, потому что там было окруженный водой.

    Она гуляла весь день, не съев ни кусочка, и страдала от голода, и она подумала: «О, если бы я только была в саду, так что я мог есть эти фрукты. Иначе я погибну ».

    Тогда она преклонила колени и, взывая к Богу Господу, молилась. Вдруг появился ангел. Он закрыл главные ворота, чтобы ров высох. вверх, и она могла пройти.

    Она вошла в сад, и ангел пошел с нею. Она увидела плод дерево с красивыми грушами, но все они были пересчитаны.Она подошла к дереву и ела от него ртом, достаточно, чтобы утолить голод, но не более того. Садовник видел, как это произошло, но потому что ангел был стоя рядом с ней, он боялся и думал, что девушка была духом. Он ничего не сказал и не осмеливался ни позвать, ни поговорить с духом. Съев грушу, она насытилась, пошла и легла в щетка.

    Король, которому принадлежал этот сад, пришел на следующее утро. Он подсчитал фрукты и увидел, что одна из груш пропала.Он спросил садовника что с ним случилось. Он не лежал под деревом, но каким-то образом исчезнувший.

    Садовник ответил: «Прошлой ночью сюда пришел дух. У него не было рук. и съел одну из груш ее ртом ».

    Царь сказал: «Как дух пересек воду? он пошел после того, как съел грушу? »

    Садовник ответил: «Некто, одетый в белоснежное, пришел с небес. и закрыл главные ворота, чтобы дух мог пройти через ров.Потому что, должно быть, я боялся ангела и не задавал вопросов, и я не звал. После того, как дух съел грушу, она ушла снова «.

    Царь сказал: «Если то, что ты сказал, правда, я буду бодрствовать с тобой. сегодня вечером »

    Когда стемнело, царь вошел в сад, приведя священника с тот, кто должен был говорить с духом. Все трое сели под елку и наблюдал. В полночь девушка выползла из кустов, ступила до дерева и опять грушу ртом съела.Ангел одет в белом стоял рядом с ней.

    Священник подошел к ним и сказал: «От Бога ли вы пришли или от мир? Ты дух или человек? »

    Она ответила: «Я не дух, а бедный человек, который покинутый всеми, кроме Бога ».

    Царь сказал: «Даже если весь мир оставил тебя, я не покинет вас «.

    Он взял ее с собой в свой королевский замок, и, поскольку она была такой красивая и чистая, он любил ее всем сердцем, сделал серебряные руки для нее, и взял ее себе в жены.

    Через год королю пришлось выйти на поле битвы, и он ушел. молодая королева на попечении своей матери, говоря: «Если у нее будет ребенок, поддержите ее и позаботьтесь о ней, и немедленно отправьте мне новости в письмо. «

    Она родила прекрасного сына. Старая мать быстро написала это в письмо, сообщающее королю радостную весть.

    По дороге гонец остановился у ручья отдохнуть. Устали от его долгое путешествие он заснул. Затем к нему пришел дьявол.Он все еще хотел чтобы навредить благочестивой королеве, и он взял письмо, положив на его место одну в нем говорилось, что королева принесла в мир подменыша. Когда Король прочитал это письмо, он был напуган и опечален, но тем не менее он написал ответ, что они должны хорошо заботиться о королеве, пока его возвращаться. Посланник вернулся с этим письмом, но отдыхал на том же место, и снова заснул. Дьявол снова пришел и поставил другой письмо в сумке. В этом письме говорилось, что они должны убить королеву с помощью ее ребенок.

    Старая мать ужасно испугалась, когда получила это письмо. Она не могла в это поверить и снова написала королю, но вернулась тот же ответ, потому что каждый раз дьявол подставлял фальшивую букву. И в последнем письме даже говорилось, что они должны держать язык за зубами королевы и глаза как доказательство.

    Старая мать сокрушалась, что должна пролиться такая невинная кровь, и в в ту ночь, когда она убила лань, вырезала ей язык и глаза и заставила их отложить в сторону.

    Тогда она сказала королеве: «Я не могу убить тебя, как король. заказал, но больше нельзя здесь оставаться.Выйди в широкий мир с ваш ребенок, и никогда не вернется ».

    Старая мать привязала ребенка королевы к своей спине, а бедная женщина ушла с плачущими глазами. Она пришла в большой дикий лес, где она встала на колени и помолилась Богу. Затем явился ангел Господень к ней и привел в небольшой дом. На нем была небольшая табличка с слова: «Здесь каждый может жить свободно».

    Белоснежная дева вышла из дома и сказала: «Добро пожаловать, Королева». затем ввел ее внутрь.Она отвязала маленького мальчика от своей спины, прижала его к ее груди, чтобы он мог пить, а затем положил его в красивый накрашенный кровать.

    Тогда бедная женщина сказала: «Как ты узнал, что я королева?»

    Белая дева ответила: «Я ангел, посланный Богом заботиться о ты и твой ребенок ».

    Она прожила в этом доме семь лет, и о ней хорошо заботились. И по милости божьей и ее собственному благочестию ее отрубленные руки выросли назад.

    Король наконец вернулся домой с поля битвы, и первый он хотел увидеть свою жену и их ребенка.

    Тогда старуха заплакала, говоря: «Злой человек, зачем ты напиши мне, что я должна убить две невинные души », и она показала ему две буквы, которые лукавый подделал. Потом она продолжал говорить: «Я сделал то, что ты приказал», и показал ему в доказательство глаза и язык.

    Тогда царь стал еще горько оплакивать свою бедную жену и его маленького сына, пока старуха не помилует и не говорит ему: «Будь доволен тем, что она еще жива.Я тайно убил лань и взял доказательства с этого. Я привязал ребенка вашей жены к ее спине и сказал ей: выйти в широкий мир, и она должна была пообещать никогда не возвращаться здесь, потому что ты был так зол на нее ».

    Тогда царь сказал: «Я пойду, пока небо синее, и не ешь и не пей, пока снова не найду мою дорогую жену и ребенка, при условии, что тем временем они не умерли и не погибли от голода ».

    Тогда царь странствовал почти семь лет, ища все каменные скалы и пещеры, но он не нашел ее и подумал, что она погибла.Он не ел и не пил все время, но Бог сохранил ему жизнь. Наконец он добрался до большого леса, где нашел немного дом с табличкой со словами: «Здесь каждый может жить свободно».

    Белая дева вышла, взяла его за руку, ввела внутрь и сказал: «Добро пожаловать, король», а затем спросил его, откуда он.

    Он ответил: «Я путешествую почти семь лет. ищу жену и ее ребенка, но не могу их найти ».

    Ангел предложил ему есть и пить, но он не взял он, желая только немного отдохнуть.Он лег спать, закрыв лицо тканью.

    Тогда ангел вошел в комнату, где царица сидела с ней сын, которого она обычно называла «Наполненный горем».

    Ангел сказал ей: «Иди в следующую комнату со своим ребенком. муж пришел »

    Она пошла туда, где он лежал, и ткань упала с его лица.

    Тогда она сказала: «Наполненный горем, возьми ткань для своего отца. и снова наложил на лицо «.

    Ребенок поднял его и снова накрыл лицо.Король слышал это во сне, и пусть ткань снова упадет.

    Тогда маленький мальчик стал нетерпеливым и сказал: «Мама, дорогая, как я могу закрыть лицо моего отца? У меня нет отца в этом мире. Я научился молитесь: «Отец наш сущий на небесах», и вы сказали, что мой отец находится на небесах, и что он наш дорогой Бог. Как я могу узнать такого дикого человека? Он мне не отец ».

    Услышав это, царь встал и спросил, кто она такая.

    Она сказала: «Я твоя жена, а это твой сын, наполненный горем.«

    Он увидел ее живые руки и сказал: «У моей жены были серебряные руки».

    Она ответила: «Наш милосердный Бог заставил мои естественные руки расти. назад. «

    Ангел вошел в другую комнату, принес серебряные руки и показал их ему. Теперь он точно видел, что это его дорогая жена и его дорогое дитя, и он поцеловал их, обрадовался и сказал: «Тяжелый камень выпал из моего сердца ».

    Тогда Ангел Божий дал им всем поесть, и тогда они вернулся домой к своей старой матери.Повсюду была большая радость, и король и королева снова провели свадебную церемонию, и они жили счастливо до своего благословенного конца.

    • Источник: Якоб и Вильгельм Гримм, «Das Mädchen ohne Hände», Kinder- und Hausmärchen , gesammelt durch die Brüder Grimm [Детский и Домашние сказки — Сказки Гриммса], 7-е издание, т. 1 (Геттинген: Verlag der Dieterichschen Buchhandlung, 1857), no. 31. С. 162-68.
    • Более короткая и простая версия этой сказки была включена в первую издание Kinder- und Hausmärchen (1812 г.).Ниже прилагается перевод версии 1812 года. Сказка была расширен и переработан для второго издания (1819 г.).
    • Первоисточником Гримм для версии 1812 года была Мари Хассенпфлюг (1788-1856). Версия 1819 г. показывает влияние Доротея Виманн (1755-1815) и другие.
    • Перевод Д. Л. Ашлимана. © 2001-2002 гг.
    • Тип 706 Аарне-Томпсона-Утера. Вариации этой сказки встречаются в разных уголках мира. Мир.

    Версия 1812 г.

    Мельник, который был настолько беден, что у него не было ничего, кроме своей мельницы и большой яблони, стоящей за ней, пошел в лес собирать дрова.Там к нему подошел старик и сказал: «Почему ты так себя мучаешь? Я сделаю тебя богатым, если ты передашь мне то, что стоит за твоей мельницей. Я приду и заберу это через три года. »

    Мельник подумал: «Это моя яблоня», — согласился и передал письмо мужчине.

    Когда он пришел домой, его жена сказала ему: «Миллер, откуда взялось все богатство, которое внезапно заполнило каждый сундук и шкаф в нашем доме?»

    «Я получил его от старика в лесу, отдав ему то, что стоит за мельницей.»

    «Муж!» — в ужасе сказала женщина. «Это будет очень плохо. Старик был дьяволом, и он имел в виду нашу дочь, которая как раз стояла за мельницей и подметала двор».

    Теперь дочка мельника была очень красивой и благочестивой. Три года спустя, когда дьявол пришел рано утром и хотел забрать ее, она нарисовала вокруг себя мелом круг и умылась.

    Поэтому дьявол не мог приблизиться к ней и сердито сказал мельнику: «Держи ее подальше от воды для мытья, чтобы она больше не могла умыться, и я смогу иметь над ней власть.»

    Мельник испугался и сделал то, что ему сказали. На следующий день дьявол вернулся, но она заплакала в свои руки, умылась слезами и была совершенно чиста.

    Поскольку дьявол все еще не мог приблизиться к ней, он очень рассердился и приказал мельнику: «Отрубите ей руки, чтобы я мог добраться до нее».

    Мельник пришел в ужас и ответил: «Как я мог отрубить руки своему дорогому ребенку? Нет, не буду».

    «Тогда знаешь что? Я возьму тебя, если ты этого не сделаешь!»

    Это ужасно напугало мельника, и, движимый страхом, он пообещал сделать то, что велел дьявол.Он подошел к своей дочери и сказал: «Дитя мое, дьявол заберет меня, если я не отрублю тебе обе руки, и я обещал ему, что сделаю это. Прошу прощения».

    «Отец, — сказала она, — делай со мной, что хочешь», — протянула руки и позволила ему отрубить их.

    Дьявол пришел в третий раз, но она так долго плакала на своих культях, что все еще была совершенно чиста, и дьявол потерял всякую власть над ней.

    Мельник, так как благодаря ей он стал таким богатым, обещал заботиться о ней до конца ее жизни, но она не хотела оставаться там.

    «Я должна уйти отсюда», — сказала она. «Сострадательные люди дадут мне достаточно, чтобы сохранить жизнь».

    Ей были привязаны отрубленные руки к спине, и она отправилась с восходящим солнцем, гуляя весь день до вечера, когда она пришла в королевский сад. В изгороди сада была брешь. Она вошла внутрь, нашла фруктовое дерево, трясла его всем телом, пока яблоки не упали на землю, наклонилась, подобрала их зубами и съела. Так она прожила два дня, но на третий день сторожи сада увидели ее, схватили и бросили в темницу.

    На следующее утро ее привели к королю и приговорили к изгнанию из страны, но принц сказал: «Подождите, не лучше ли позволить ей ухаживать за цыплятами во дворе?» Так что она осталась там какое-то время и ухаживала за цыплятами. Князь часто ее видел и очень полюбил.

    Между тем пришло время, когда он должен был жениться. Посланники были отправлены повсюду в мире, чтобы найти ему прекрасную невесту. «Вам не нужно смотреть так далеко и широко», — сказал он.«Я знаю, где один находится совсем рядом».

    Старый король размышлял об этом взад и вперед, но он не мог вспомнить ни одной девушки в его королевстве, которая была бы одновременно красивой и богатой. «Ты, конечно, не хочешь жениться на той, кто пасет цыплят во дворе?» Но его сын заявил, что ни на ком не выйдет замуж, и в конце концов королю пришлось согласиться. Вскоре после этого он умер, и принц стал его королем и какое-то время жил счастливо со своей женой.

    Однажды королю пришлось уехать на войну, и за время его отсутствия его жена родила прекрасного ребенка.Она отправила посыльного с письмом, сообщив мужу радостную новость. По дороге гонец остановился отдохнуть у ручья и заснул. Дьявол, который все еще пытался причинить ей вред, подошел к нему и обменялся письмом с письмом, в котором говорилось, что королева родила подменыша. Король очень опечалился, прочитав это, но он написал, что о королеве и ребенке следует хорошо заботиться до его возвращения. Посланник начал с этого письма. Когда он остановился, чтобы отдохнуть на том же месте и заснул, дьявол снова появился, на этот раз обменявшись письмом короля с письмом, которое приказал изгнать королеву и ребенка из королевства.Это нужно было сделать, как бы люди ни плакали от горя.

    «Я приехала сюда не для того, чтобы стать королевой», — сказала она. «Мне не повезло, и я ничего не требую. Просто привяжите моего ребенка и мои руки к спине, и я отправлюсь в мир».

    В тот вечер она пришла в место в густом лесу, где у источника сидел добрый старик. «Будьте так добры, прижимайте моего ребенка к груди, пока я его не покормлю», — сказала она.

    Мужчина сделал это, после чего сказал ей: «Подойди к тому толстому дереву и обними его своими искалеченными руками три раза!» И когда она это сделала, ее руки снова выросли.Потом он показал ей дом. «Вы можете жить там, — сказал он, — но не выходите на улицу и никому не открывайте дверь, если он не попросит войти три раза, ради бога».

    Тем временем король вернулся домой и обнаружил, как его обманули. В сопровождении единственного слуги он отправился в путь, и после долгого путешествия однажды ночью он наконец оказался в том же лесу, где жила королева, но он не знал, что она была так близка к нему. «Вон там немного света из дома», — сказал его слуга.«Мы можем отдохнуть там».

    «Нет, — сказал король. «Я не хочу так долго отдыхать, а хочу продолжить поиски своей жены. Я не могу успокоиться, пока не найду ее».

    Но слуга так просил и так жаловался на свою усталость, что из сострадания король сдался. Когда они пришли в дом, светила луна, и они увидели царицу, стоящую у окна. «Это, должно быть, наша королева; она похожа на нее, — сказал слуга, — но теперь я вижу, что она не та, потому что у нее есть руки.»

    Слуга попросил у нее приюта, но она отказалась, потому что он не просил «ради бога». Он собирался пойти дальше и искать другое место для ночлега, когда сам король подошел и сказал: «Впусти меня, ради бога!»

    «Я не могу впустить тебя, пока ты не спросишь меня трижды, ради бога», — ответила она. И после того, как король попросил еще два раза, она открыла дверь. Его маленький сын подбежал к нему и повел к матери. Царь сразу узнал в ней свою любимую жену.На следующее утро они все вместе отправились обратно в свое королевство, и как только они вышли из дома, он исчез за ними.

    • Источник: Якоб и Вильгельм Гримм, «Mädchen ohne Hände», Kinder- und Hausmärchen [Детские и домашние сказки — Сказки Гримм], 1-е издание, т. 1 (Берлин: In der Realschulbuchhandlung, 1812 г.), no. 31, стр. 132–38.
    • Перевод Д. Л. Ашлимана. © 2012.

    Ссылки по теме

    Исправлено 31 января 2012 г.

    Развитие младенцев: вехи от 4 до 6 месяцев

    Развитие ребенка: вехи от 4 до 6 месяцев

    С 4 до 6 месяцев ваш ребенок становится более осведомленным о своем окружении. Вехи развития ребенка включают переворачивание, хлопанье в ладоши и лепет.

     Персонал клиники Мэйо

    Дни новорожденных остались позади. По мере того, как ваш ребенок становится более подвижным и подвижным, каждый день будет приносить новые захватывающие приключения. Каждый опыт — от объятий перед сном до разговора братьев и сестер — поможет вашему ребенку больше узнать об окружающем мире.

    Ожидайте, что ваш ребенок будет расти и развиваться в своем уникальном темпе. Рассмотрите эти общие вехи развития ребенка, когда начнут проявляться сильные стороны и предпочтения вашего ребенка.

    Чего ожидать

    По мере того, как ваш ребенок больше узнает об окружающем мире, он или она начнет исследовать. В возрасте от 4 до 6 месяцев вашему ребенку наверняка понравится:

    • Развитие моторики. Руки и ножки вашего ребенка, вероятно, теперь более целеустремленно шевелятся и пинаются.Вскоре вы можете заметить, что ваш ребенок качается на животе и, в конце концов, переворачивается. По мере того, как ваш ребенок набирает силу, он или она будет лучше контролировать голову. Большинство младенцев этого возраста поднимают голову, лежа лицом вниз. Они могут даже попытаться подняться или перенести вес на ноги. Примерно в возрасте 6 месяцев многие дети начинают сидеть одни после того, как их принимают вертикальное положение.
    • Улучшение зрительно-моторной координации. Ваш ребенок, вероятно, возьмется за ваш палец, погремушку или мягкий предмет.Все, что находится в пределах досягаемости, скорее всего, попадет в рот вашему ребенку. Вы можете заметить, что ваш ребенок подтягивает предметы ближе сгребающими движениями рук.
    • Более четкое зрение. Ваш ребенок начинает различать едва различимые оттенки красного, синего и желтого. Ему или ей могут нравиться более сложные узоры и формы. Вы можете заметить, что ваш ребенок концентрируется на игрушке или смотрит на свое отражение. Если вы катите мяч по полу, ваш ребенок, вероятно, повернет голову, чтобы следить за действием.
    • Бормотание и другие новые звуки. Младенцы этого возраста часто начинают лепетать цепочки согласных. Ваш ребенок может реагировать на звук, издавая звуки, и использовать свой голос, чтобы выразить радость. Он или она также может различать эмоции по тону голоса и начинать отвечать на «нет». Ваш ребенок может даже узнать свое имя.

    Содействие развитию вашего ребенка

    В этом возрасте обучение и игра неразделимы. Однако для того, чтобы привлечь внимание ребенка, не требуются дорогие развивающие игрушки или большие усилия.Для содействия развитию младенцев:

    • Поговорите с малышом. Задавайте вопросы и отвечайте на воркование и бульканье вашего ребенка. Опишите, что вы видите, слышите и чувствуете запах в доме, на улице и когда вы находитесь вне дома. Используйте простые слова, такие как «ребенок», «кошка», «иди», «гуляй», «горячо» и «холодно». Помните, что ваш тон голоса и выражение лица могут передавать идеи и эмоции.
    • Изменить позиции. Положите ребенка на животик на несколько минут под присмотром.Держите красочную игрушку или шумите, чтобы побудить ребенка поднять голову или попрактиковаться в переворачивании. Держите ребенка за руки, пока он или она лежит, и скажите: «Вы готовы встать? Сосчитайте до трех, осторожно подтягивая ребенка в положение стоя. Когда ваш ребенок будет готов, попробуйте сесть. Держите ребенка на руках или используйте подушки для поддержки.
    • Предлагаю простые игрушки. Младенцам этого возраста часто нравятся красочные игрушки, особенно те, которые издают звуки.Попробуйте музыкальную игрушку, погремушку с ручкой, мягкий мяч или деревянную ложку. Чтобы помочь вашему ребенку сосредоточиться, кладите только одну или две игрушки за раз. Поместите одну игрушку немного вне досягаемости, чтобы ваш ребенок начал растягиваться и ползать. Встряхните погремушку за головой ребенка, дайте ему или ей повернуться и схватить ее. Позвольте вашему ребенку наблюдать за своими движениями в зеркале.
    • Читайте своему малышу. Чтение младенцу способствует развитию речи и мышления. Ваш ребенок будет впитывать ваши слова и даже может имитировать издаваемые вами звуки.Начните с книг с большими яркими картинками. Опишите, что происходит на каждой странице. Укажите на общие объекты и назовите их.
    • Играйте в любимые игры. Закройте лицо руками, затем уберите руки и скажите: «Пикабу, я вижу тебя!» Поиграйте в пирожное. Спросите: «Где пальцы на ногах?» Затем прикоснитесь к пальцам ног вашего ребенка и скажите: «Вот ваши пальцы ног!» Спрячьте одну из игрушек вашего ребенка уголком одеяла и предложите ему или ей найти ее.
    • Найдите время, чтобы пообниматься. Сбалансируйте стимуляцию и проведите много времени в тишине. Нежные ласки и нежные поцелуи помогут вашему малышу почувствовать себя в безопасности, в безопасности и в любви. Когда вы держите или качаете ребенка, говорите тихо или спойте успокаивающие песни.
    • Включите мелодии. Музыка может помочь успокоить, развлечь и научить вашего ребенка. Спойте или сыграйте колыбельные, веселые детские песни или свои любимые песни.
    • Позвольте вашему ребенку задавать темп. Когда ваш ребенок отворачивается, закрывает глаза или становится беспокойным, сделайте перерыв.Даже младенцам нужно место. Узнайте об уникальной личности вашего ребенка, его темпераменте, симпатиях и антипатиях. Удовлетворение потребностей вашего ребенка поможет вам и дальше укреплять в нем доверие к вам.

    Когда что-то не так

    Ваш ребенок может достичь некоторых этапов развития раньше запланированного срока и немного отстать от других. Это нормально. Тем не менее, неплохо знать признаки или симптомы проблемы.

    Проконсультируйтесь с врачом вашего ребенка, если вас беспокоит его развитие или состояние вашего малыша:

    • Имеет очень жесткие или напряженные мышцы
    • Кажется очень гибким
    • Досягаемость одной рукой
    • Не показал улучшений в управлении головой
    • Не реагирует на звуки, например, на внезапные громкие звуки
    • Не тянется и не подносит предметы ко рту
    • Не пытается перевернуться или сесть
    • Имеет глаз или глаза, которые постоянно поворачиваются или опускаются.
    • Не бормочет
    • Кажется, мне не нравится быть среди людей или спонтанно улыбаться

    Доверяйте своим инстинктам.Чем раньше будет обнаружена проблема, тем раньше можно будет ее лечить. Прежде всего, радуйтесь открытиям и способностям вашего малыша.

    25 июня 2020 г. Показать ссылки
    1. От 3 до 6 месяцев: развитие вашего ребенка. От нуля до трех. https://www.zerotothree.org/resources/81-3-6-months-your-baby-s-development. По состоянию на 22 мая 2017 г.
    2. Шелов С.П., и др. Возраст от одного месяца до трех месяцев. В: Уход за младенцем и маленьким ребенком: от рождения до 5 лет. 6-е изд. Нью-Йорк, Н.Y .: Bantam Books; 2014.
    3. Положительные советы родителей для здорового развития ребенка: младенцы (0–1 год). Центры по контролю и профилактике заболеваний. http://www.cdc.gov/ncbddd/childdevelopment/positiveparenting/infants.html. По состоянию на 25 мая 2017 г.
    Узнать больше Подробно

    .

    Этот человек может отсидеть срок за то, что взял закон в свои руки

    Дэвид Карлсон рыбачил с приятелем, когда из леса выскочил бородатый мужчина в шортах и ​​представился.«Дэниел» сказал, что он работал смотрителем в пустой хижине рядом с домом Карлсона в северной части штата Спарроубуш. Карлсон, плотник, подружился с незнакомцем, дав ему случайные заработки в обмен на свежие яйца и домашний хлеб его жены.

    Однажды ночью, попивая пиво у костра, «Дэниел» внезапно признался, что его настоящее имя — Норрис — и что его разыскивают за секс с 14-летней девушкой в ​​Рамапо, штат Нью-Йорк. Он ворчал, что обвинения несправедливы. потому что девушка согласилась.

    «Эта маленькая сучка», — подыграл Карлсон, но он был встревожен.

    Признание положило начало цепочке событий, которые напугали сельское горное сообщество и привели не к одной, а к трем неудачным попыткам правоохранительных органов арестовать беглеца. Все закончилось тем, что Карлсон выстрелил в лицо Норрису Акосте Санчесу, 35-летнему выпускнику CUNY, из дробовика 12-го калибра.

    Норрис Акоста Санчес разыскивался за изнасилование 14-летней девочки. Полиция штата Нью-Йорк

    Окружной прокурор назвал это линчевателем правосудия, заявив, что Карлсон «решил взять закон в свои руки», убив невооруженного человека без провокации .Карлсон говорит, что боролся за свою жизнь. В опасной ситуации он пытался помочь поймать отчаявшегося преступника после того, как полицейские позволили ему сбежать.

    «Он угрожал мне», — сказал Карлсон оператору службы экстренной помощи после убийства. «Парень, за которым вы вчера гнались».

    Карлсон, 45 лет, в настоящее время предстает перед судом в округе Ориндж по обвинению в убийстве и непредумышленном убийстве по делу, которое подстегнуло местных жителей, обвиняющих несправедливую систему в том, что она выбрала не того человека.

    Карлсон жил в тихом лесном Воробьевом кусте со своей женой Сарой, которая обучала своих троих сыновей в возрасте 5, 8 и 13 лет на дому в доме с тремя спальнями недалеко от Олд Планк-роуд, в 90 минутах езды от Манхэттена.У них были лошади, куры, две собаки и старая коза. Он сохранил три ружья для охоты и защиты.

    Акоста Санчес был гражданином Испании и путешественником по всему миру, его сестра жила в Бруклине. По студенческой визе он учился в Манхэттенском Хантер-колледже, получив в 2007 году степень бакалавра политологии и религии. В старших классах он некоторое время работал добровольцем-стажером в городском совете Нью-Йорка. У него был протез глаза после несчастного случая в детстве.

    В середине 2013 года Акоста Санчес работал разнорабочим в ортодоксальной еврейской семье в пригороде округа Рокленд.Несмотря на их близкую дружбу, он неоднократно занимался сексом с их 14-летней дочерью, согласно записанному разговору с бабушкой девушки.

    Молодой подросток «охотился за мной в течение года», — сказал он бабушке. «По закону я совершил преступление. Но в своем теле она женщина ».

    В сентябре 2013 года судья округа Рокленд выдал ордер на его арест по обвинению в изнасиловании. Акоста Санчес, которому также грозила депортация в случае признания виновным, поклялся никогда не сдаваться.

    «Как только я сдамся, пути назад не будет», — сказал он бабушке.«Позвольте мне прояснить одну вещь: я не собираюсь сидеть в тюрьме ни на один день … Я не хочу подчиняться законам этой страны».

    Он спрятался на крыльце пустующей хижины Воробьевых кустов, места, которое он знал по тамошним духовным уединениям. Хозяин каюты ничего не знал о скваттере.

    Хижина, в которой сидел на корточках Акоста Санчес — в которой он первоначально сказал Карлсону, что он смотритель. Ангел Шеврестт

    После того, как он представился «смотрителем», Акоста Санчес работал во дворе, выполнял случайные заработки и в обмен наставлял одного из сыновей Карлсона на испанском языке. для продуктов питания.Но сделка была неудачной. Дэниел был паршивым мастером на все руки и «выскакивал из ниоткуда», — вспоминал Карлсон.

    Однажды субботним вечером 5 октября 2013 года Дэниел присоединился к Карлсону и его жене у костра, чтобы выпить, «и мы изрядно накачались».

    «Я не был с вами честен», — сказал он паре, назвав свое настоящее имя и признав, что он был в бегах из-за секса с несовершеннолетней девушкой. «Он сделал это так, будто он жертва», — сказал Карлсон полицейским после убийства.

    В ту ночь в постели Карлсон и его жена «вылезли наружу».Они согласились предупредить местную полицию Дирпарка, которая прикрывала Воробей, но не хотели, чтобы Норрис знал, что они его сдают.

    Однажды ночью Акоста Санчес напился с Карлсоном и его женой и во всем признался им. Ангел Шеврестт

    В тот вторник, 8 октября, офицер Дирпарка разработал план с женой Дэвида Сарой: «Садите его в машину, продолжайте (Маршрут ) 42, и разгонитесь до 65 миль в час, так что вы превышаете скорость, и они вас остановят ».

    В тот день Карлсон реализовал свой план.Он пригласил Норриса присоединиться к нему за пивом. Он мчался со скоростью 65 миль в час, как и советовали. Карлсон рассказал полиции Дирпарка о поездке, но из-за «смены смены» в полиции, в которой было три штатных полицейских, никто не вышел вовремя, чтобы остановить Карлсона.

    Карлсон и его жена придумали план ареста Акосты Санчеса. Полиции не удавалось поймать его три раза. Ангел Шеврестт

    На следующий день Карлсон сказал Норрису, что идет на свалку металлолома, чтобы продать медь из обрушенной линии электропередачи.Норрис собрал немного свинца и пошел дальше.

    На этот раз сержант. Элизабет Салливан остановила Карлсона за превышение скорости. Детектив Томас Калин приехал на второй машине. Копы попросили у обоих документы удостоверения личности, но у Норриса их не оказалось — он назвался «Дэниел Коста». Салливан проверила имя своего крейсера, но ничего не нашла. «Даниэль» предложил предъявить удостоверение личности, если его отвезут обратно в каюту. Он ехал в машине Салливана без наручников.

    Когда обе полицейские машины подъехали к хижине, Норрис выскочил, протолкнулся мимо Салливана и устремился вниз по высохшему руслу ручья с большими камнями и крутыми обрывами.Калин пустился в погоню, но быстро «потерял его из виду». Они сдались, заявив, что это все, что они могут сделать.

    Карлсон, не подозревая о побеге, вернулся домой и рубил дрова. Он почувствовал облегчение от того, что «все кончено», — сказал он.

    «Вдруг я слышу:« Эй! Эй! »- вернулся Норрис -« взволнованный ». Но он все еще не знал, что Карлсоны работали с копами. «Он все еще доверял мне, — сказал Карлсон.

    В тот вечер Карлсон порылся в коробке, которую Норрис хранил в своем гараже.У него были презервативы, лубрикант, книга Бруклинской публичной библиотеки о том, как стать специалистом по защите детей, и карточка прогрессивного автострахования для Норриса Акоста Санчеса.

    С таким именем сержант. Салливан нашел ордер на арест округа Рокленд.

    «Я так напугана этим», — сказала Сара в тот вечер во время звонка в полицию штата после того, как забрала детей к соседу. «Почему к этому не относятся более серьезно?» Солдат не испугался. «Вы можете перестать смотреть материалы CSI», — сказал он ей.

    Когда Карлсон изучил вещи Акосты Санчеса, он нашел презервативы, лубрикант и книгу о том, как стать специалистом по защите детей.

    10 октября полиция Дирпарка получила ордер «без стука» на обыск в хижине, поскольку Рамапо назвал установленное законом изнасилование тяжким преступлением и посоветовал: «Будьте осторожны».

    Присоединяясь к местным полицейским управлениям, офис шерифа округа Ориндж направил группу спецназа в составе 23 человек, вооруженных автоматами М-4, двух снайперов и кинологических подразделений.Они носили с собой очки ночного видения. В вертолете полиции штата был установлен тепловизор.

    Операция была неудачной.

    Услышав о взломе, Акоста Санчес выскочил из деревянного ящика, где он прятался всего в 20 ярдах от двух снайперов, наблюдавших за хижиной. Он побежал по тому же руслу ручья, через которое бежал накануне, но полицейские не окружили местность. Он нырнул в водохранилище Рио и переплыл узкий участок примерно за 10 минут — снова спасаясь.

    Соседи, как один выразился, «напуганы до смерти».Его жена и дети все еще жили с соседом, Дэвид был дома один. Он проглотил немного ксанакса у свекрови и достал винтовку 22-го калибра и два дробовика, в том числе Remington 870 12-го калибра.

    На следующий день, около 9 часов утра, «взбесившийся» Акоста Санчес постучал в парадную дверь Карлсона. «Постой, иди к черному ходу», — сказал ему Карлсон. Вот где у него был Ремингтон.

    Он вышел сзади и приставил дробовик к голове Акосты Санчеса. «Я подумал:« К черту тебя… я сдаю тебя ».«Держа пистолет обеими руками и нацелив его на Акосту Санчеса, Карлсон приказал беглецу подняться на холм к другому дому, чтобы соседи могли позвонить в службу 911.

    Акоста Санчес лег и крикнул: «Не стреляйте!» Он умолял заплатить Карлсону, чтобы тот отпустил его.

    «Он [Карлсон] сделал все возможное, чтобы сотрудничать с полицией, чтобы задержать этого человека. Очевидно, полиция все провалила ».

    Карлсон выстрелил в землю, чтобы заставить беглеца встать.

    «Я вообще не хотел стрелять в него», — вспоминал он.

    Карлсон окликнул соседа в доме на вершине холма, но никого не было дома. Он произвел еще один выстрел в землю, чтобы заставить Акосту Санчеса двинуться с места.

    Затем он повел Акосту Санчеса по Олд-Планк-роуд к крошечному обшитом вагонкой домику Кармине Феррара, где он жил с двумя женщинами и пятью детьми. Феррара, который пытался не спать всю ночь, потому что «насильник бегал по лесу», как он показал, задремал.

    По словам Карлсона, когда он повернул голову и закричал: «Кармин!» Акоста Санчес начал нападать на него. Карлсон выстрелил, выстрелив пленному в левую руку. Акоста Санчес плевался проклятиями. «Ты е-к!»

    «Вот где я должен был остановиться, но не остановился», — сказал потрясенный Карлсон детективам в тот день.


    По его словам, когда двое мужчин столкнулись на расстоянии пяти футов друг от друга, на него бросился Акоста Санчес. Карлсон выстрелил Акосте Санчесу в голову, мгновенно убив его. Вскрытие показало, что ствол его мозга перерезан со следами алкоголя и марихуаны в крови.

    Феррара, выглянувший в это мгновение в окно, сказал, что видел, как Карлсон «отступал» вверх по склону, почти падая назад, в то время как Акоста Санчес двигался к Карлсону.

    В ходе драматической демонстрации в зале суда в этом месяце Феррара показал присяжным, как Акоста Санчес потянулся к Карлсону с поднятой правой рукой в ​​крюке — достаточно близко, чтобы схватить пистолет — когда Карлсон произвел смертельный выстрел.

    Карлсон, который немедленно отказался от своего права Миранды хранить молчание, был разорван неуверенностью в себе в течение нескольких часов.Рассказав в тот день свою историю детективам, он с грустью выпалил: «По сути, я убийца».

    Место, где Карсон смертельно застрелил Акосту Санчеса. Ангел Шеврестт

    Но теперь Карлсон, которому грозит до 20 лет тюрьмы в случае признания виновным, борется за то, чтобы оправдать себя. Адвокаты по уголовным делам Майкл Маццариелло и Бенджамин Острер утверждают, что Карлсон терпит неудачу полицейских. Судья Роберт Фрихилл отклонил первое обвинительное заключение, потому что полиция штата исказила то, что сказал им Карлсон.

    «Некомпетентность полиции Дирпарка не только поставила под угрозу безопасность команды спецназа, но и привела к тому, что Карлсону пришлось защищаться во время ареста граждан», — сказал Маццариелло, работающий на общественных началах.

    Карлсон многое потерял за три года после убийства. Он освобожден под залог в 100 000 долларов, потому что сосед выставил свой дом в качестве залога. Его жена ушла от него. «Я физически и морально истощен», — сказал он The Post.

    Но соседи, которые считают, что Карлсон защищал общину, сплотились вокруг него.Они устроили обед из спагетти, чтобы собрать средства на расходы, а некоторые пришли на суд над ним в Гошен, чтобы выразить свою поддержку.

    «Он сделал все возможное, чтобы сотрудничать с полицией, чтобы задержать этого человека. Полиция явно все провалила, — сказал Дин Фиппингер, учитель физкультуры на пенсии, живущий через дорогу. «Теперь они хотят показать, что они жестко борются с преступностью, но преследуют не того парня».

    Ожидается, что дело будет передано в суд присяжных в ближайшие две недели.

    Дополнительная информация от Дина Бальзамини

    Дети берут вопросы опеки в свои руки

    ГИПС — 12-летний мальчик Гипс, недовольный своей жизненной ситуацией, взял дело в свои руки.Мальчик был расстроен порядком опеки после развода родителей. У его матери появился новый парень, и она работала вне дома, якобы оставив его и его 9-летнюю сестру дома одних. Мальчик позвонил отцу, сказал, что он напуган, и сказал, что хочет жить со своим отцом. Отец позвонил в полицию и попросил проверить его благосостояние, однако до того, как приехал депутат, двое детей пошли в местный ресторан, позвонили в службу 911 и попросили о помощи. Обезумевшая мать, обнаружив, что ее дети пропали без вести, также обратилась за помощью в офис шерифа.Расстроенная мама посоветовала детям сделать выбор, где они хотят жить. По настоянию депутата детям разрешили пойти на ночь в отцовский дом. Работники здравоохранения и социальных служб помогут семье разобраться в их жизненной ситуации.

    ЭДВАРДС Мама Эдвардса связалась с полицейскими округа после того, как якобы нашла доказательства того, что ее 13-летний сын курил марихуану. Пара друзей навещала мальчика на ночь. Мама уловила запах гари и столкнулась с сыном, якобы обнаружив в ванной ватные палочки с остатками марихуаны.Она привела сына в офис шерифа для прохождения теста на наркотики, который якобы оказался положительным. Подросток якобы заявил, что инцидент был его первым опытом курения марихуаны, и сказал, что его друзья не участвовали. Его родители, которые ему не поверили, отозвали все его привилегии и связались с родителями других мальчиков, чтобы организовать обсуждение этого вопроса. Поскольку родители занимались инцидентом, шериф не выдвинул обвинений.

    Подросток из Миннесоты обнаружил проблему после того, как якобы вышел из магазина в Бивер-Крик с рюмкой, за которую не заплатил.Когда менеджер магазина догнала ребенка недалеко от магазина, мальчик якобы сказал, что просто хотел показать товар своим родителям, которые делали покупки по соседству. Мальчик предложил заплатить за рюмку. Владелец магазина решил возбудить дело, несмотря на возражения родителей. Мальчику было предъявлено обвинение в совершении кражи.

    Расстроенный автомобилист связался с офисом шерифа и сообщил о явном инциденте, связанном с агрессивным поведением на межштатной автомагистрали 70. Водитель сказал, что направлялся в западном направлении, недалеко от Игл-Вейл, когда позади него подъехал грузовик, мигая дальним светом.По словам автомобилиста, грузовик якобы пытался столкнуть его с дороги. Затем он услышал громкий «хлопок», и его лобовое стекло разбилось. Офисы не смогли отследить подозреваемый грузовик.

    Директор начальной школы Эдвардса сообщил, что третьеклассник якобы принес в школу пулемет. Мальчик якобы взял оружие из дома другого студента и сложил его в рюкзаке. Инцидент стал известен, когда мальчик якобы показал оружие друзьям в школьном автобусе.Пистолет был возвращен владельцу. Мальчик получил лекцию от заместителя шерифа. Школа займется дальнейшей дисциплиной.

    • Директор средней школы Гипсам-Крик сообщил, что ученик якобы пришел в школу с небольшим флаконом марихуаны. Мальчик якобы сообщил властям, что получил его от своей сестры. Расследование продолжается. • Депутаты сообщили, что у заключенного была шишка на голове и ушиб плеча, когда он упал, выходя из патрульной машины в окружной тюрьме.Руки заключенного были скованы наручниками перед ним, и он, очевидно, споткнулся, выходя из машины.

    Как заменить тен в водонагревателе: Замена ТЭНа в водонагревателе своими руками, если он сгорел

    Янв 8, 1970 автор alexxlab Разное

    Замена ТЭН водонагревателя самостоятельно: 9 шагов

    ТЭН (или нагревательный элемент) играет очень важную роль в работе бойлера. Мы получаем теплую воду только благодаря ему. Эта деталь нагревается и в процессе отдает свое тепло жидкости, давая нам возможность получить горячую воду. Такая важная роль в целой системе и заставляет ее выходить из строя чаще, чем другие детали. Замена ТЭН бойлера — несложный процесс, не требующий специфического мастерства, поэтому не переживайте.

    Признаки неисправности

    Так как деталь играет большую роль в работе техники, то ее выход из строя сильно скажется на системе в целом. Такая поломка не пройдет бесследно для любого компонента. Именно поэтому важно моментально определить поломку и приступить к ее ремонту. Замена тэна водонагревателя — привычная процедура для починки такого рода детали. Поэтому мы собрали основные признаки, по которым можно понять, что Вам стоит приступать к ремонту:

    • При включении горячей воды Вы получаете холодную. Именно нарушение работоспособности нагрева жидкости и является самым распространенным признаком поломки тэна.
    • Также поломка этой детали может сопровождаться протечками. Обязательно обследуйте бак на предмет выделения жидкости, ведь от этого зависит своевременность ремонта.
    • Вода вытекает ржавой. Нагревательный элемент напрямую связан с жидкостью, поэтому и может подвергаться коррозии. Всегда проверяйте качество воды, ведь так Вы сможете вовремя установить факт поломки.

    Вот и все, настало время перейти к практической составляющей ремонта. Мы заранее советуем проводить все работы в перчатках, так как ржавчина имеет свойство пачкать кожу и тяжело вымываться.

    Пошаговая инструкция по замене нагревателя бойлера (с фото)

    1. Отключите бойлер из сети питания и водоснабжения. Слейте остаточную воду

    Удобнее всего будет положить его на бок и подложить емкость.

    2. Снимите верхнюю крышку техники

    Чаще всего ее удерживают болты или саморезы. Воспользуйтесь инструментом.

    3. Вытащите термостат

    Так Вы не повредите его в процессе сборки.

    4. Снимите механизм крепления ТЭНа

    Это можно сделать гаечным ключом.

    5. Вытащите нагревательный элемент

    Это делается без инструментов, но будьте аккуратны, не повредите технику.

    6. Удалите накипь, скопившуюся на нагревательном элементе

    Это нужно делать аккуратно. Можно произвести очистку маленьким молоточком, можно стамеской, а можно и собственными руками. Только учтите, что любое неправильное движение может привести к поломке основания ТЭНа, а, следовательно, увеличить список деталей, требующих ремонта.

    7. Также очистите от накипи место, где крепился нагреватель

    Это делается теми же самыми способами, которыми чистился ТЭН.

    8. Снимите старый нагреватель с основания и замените его на новый

    9. Соберите бойлер, выполнив прошлые действия в обратном порядке

    Вот Вы и провели удачную замену нагревательного элемента! Надеемся, что новая деталь прослужит Вам очень долго, а новые ремонты не будут неожиданными и критичными. Удачи Вам!

    Если Вам требуются запчасти для проведения самостоятельного ремонта, приобретайте их у нас: широчайший ассортимент, быстрая доставка по России и гарантия на всё.

    Видео по замене

    Как правильно провести замену тэна в водонагревателе Термекс

    Компания Термекс – основной производитель водонагревателей в Европе. Это специализированное предприятие, основанное в 1949 году.

    Единственной продукцией, производимой этой компанией, являются водонагреватели, которых она выпускает по два миллиона в год.

    В состав компании входят конструкторские бюро, заводы, производящие оборудование, комплектующие и водонагреватели, научные лаборатории, сервисный отдел (для того, чтобы осуществлять ремонт водонагревателей Термекс по гарантии или без нее) и т.д.

    Но, хотя продукция Термекс считается одной из надежных, иногда водонагреватель ломается, что становится головной болью пользователей. Во время эксплуатации водонагревателей довольно часто выходят из строя нагревательные элементы, и в этом случае возникает необходимость их замены. В этой статье рассказывается как своими руками проверить и заменить ТЭН, если в этом возникнет необходимость.

    Как разобрать

    Основным рабочим элементом водонагревателя является ТЭН, и, если возникла неисправность в работе, вначале нужно проверить именно его.

    Для проверки исправности ТЭНа необходимо разобрать водонагреватель с целью получения доступа.

    Схемы подключения водонагревателей Термекс детально изучены в данном материале: https://teplo.guru/vodonagrevateli/skhema-podklyucheniya-termeks.html

    Разборка аппарата происходит следующим образом:

    1. Перекрывается водоснабжение. При правильной установке водонагревателя, снизу корпуса должен располагаться вентиль для перекрытия воды, при помощи тройника, если он установлен, или клапана необходимо слить из бойлера всю воду.
    2. Обесточивание водонагревателя, после чего его необходимо полностью отключить от электричества.
    3. Осторожно, прямой отверткой снимается защитная крышка. Если она сидит плотно, то ее потихоньку снимают движениями, напоминающими открывание консервной банки. В ходе этой операции важно не повредить эмаль.
    4. Индикаторной отверткой проверяется напряжение на клеммах. Разбирающий должен касаться железного колпачка отвертки и последовательно прозвонить контакты. Лампочка в отвертке не должна гореть ни в одном случае.
    5. Бойлерный бак освобождается от воды.
    6. ТЭНы тщательно очищают от накипи.
    7. В некоторых случаях необходимо снять водонагреватель со стены, но в большинстве своем в этом нет особой необходимости.
    8. Необходимо сфотографировать или зарисовать схему подключения, после чего отсоединить провода.
    9. Гайки, крепящие ТЭН и термостат, откручиваются по одной. Это необходимо с той целью, чтобы вода, которая может оставаться в баке стекла постепенно.

    Подробнее о проточных водонагревателях Термекс можно прочитать здесь: https://teplo.guru/vodonagrevateli/protochnyie-thermex.html

    ТЭН и термостат после извлечения нужно протереть сухой ветошью. Проверяется износ прокладки на фланце ТЭНа. В том случае, если прокладка имеет поверхностные дефекты в виде разрывов, вмятин и т.д., ее необходимо заменить на новую.

    Как проверить

    Можно проверить ТЭН на функционирование тремя способами:
    1. Если есть запасной нагревательный элемент, им заменяют тот, который хотят проверить, и подключают агрегат. Если после замены нагревательного элемента вода начала нагреваться, значит неисправность была в самом ТЭНе. Если же нагреватель по-прежнему не работает, значит причина в чем-то другом.
    2. ТЭН проверяется посредством контрольной лампы, которую собирают последовательно с нагревательным элементом и подключают к электричеству. Загоревшаяся лампочка послужит индикатором целостности ТЭНа. Если же лампа не загорается, то такой ТЭН неисправен и подлежит замене.
    3. ТЭН проверяют на сопротивление с помощью тестера. Если омметр показывает ноль, это означает короткое замыкание. Если бесконечное сопротивление – обрыв в цепи. И в том и в другом случае элемент подлежит замене.

    Замена нагревательного элемента не является особенно сложной операцией, но есть большая доля вероятности, что кроме ТЭНа нужно будет поменять и магниевый анод.

    Что такое магниевый анод

    Магниевый анод защищает ТЭН от электрохимической коррозии и монтируется, как и нагреватель, в корпусе бойлера.

    Так как магний является более активным материалом, он воспринимает на себя всю вредную среду, которая иначе бы попадала на ТЭН.

    Возникает электрохимическая реакция при которой образуется вещество подобное ржавчине, в результате чего изнашивается не ТЭН, а магниевый анод. Износ анода проверяется визуально. Если степень износа достаточно высока, его нужно заменить.

    В том случае, когда износившийся анод вовремя не заменить, может возникнуть такая ситуация, что нагреватель очень быстро снова выйдет из строя. Сам анод обычно служит не более 15 месяцев.

    Во время операции по проверке и, если в том будет необходимость, замене нагревательного элемента обязательно нужно почистить внутреннюю поверхность бойлера от накипи и грязи.

    Кроме того, разлагающийся анод хлопьями оседает на дно бойлера, и в результате образуется грязная каша, которая способствует дальнейшему увеличению износа деталей водонагревателя, и уменьшает срок службы аппарата.

    Также необходимо почистить и поверхность ТЭНа, если, конечно, он в рабочем состоянии, и поверхность анода. После чего водонагреватель собирают в обратном порядке. Таковы основные особенности ремнота водонагревателей фирме Thermex.

    Статья, посвящённая использованию электрического проточного водонагревателя на кран, расположена здесь: https://teplo.guru/vodonagrevateli/protochnyj-ehlektricheskij-na-kran.html

    Смотрите подробную видеоинструкцию по замене тэна в водонагревателе Термекс:

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как заменить ТЭН в водонагревателе своими руками

    Две самые частые причины по которым выходят из строя ТЭНы водонагревателей:

    • Перегорание нагревателя внутри корпуса ТЭНа, в результате брака изготовления или тяжелых условий эксплуатации (слой накипи на поверхности ТЭНа). Слой накипи ухудшает теплоотдачу от металлической оболочки ТЭНа, и для того, чтобы поддерживать температуру воды на прежнем уровне, ТЭН приходится нагревать сильнее. В результате ТЭН работает с перегрузкой по внутренней температуре и рано или поздно ТЭН перегорит.
    • Физическое разрушение металлической оболочки (корпуса) ТЭНа, которое начинается после разрушения магниевого анода. Магниевый анод используется для отвода блуждающих токов из бака на землю. Он передает эти токи на фланец ТЭНа, который должен быть соединен с землей. Со временем магниевый анод разрушается полностью и тогда его роль начинает выполнять корпус (металлическая оболочка) ТЭНа. И с ней происходит то же самое что и с анодом.

    Диагностика. Помимо визуальной диагностики — водонагреватель не греет воду или выбивает автомат защиты, можно сделать замеры прибором.

    При отключенном от сети водонагревателе, замерить сопротивление на выводах питания ТЭНа. Если цепи нет, значит он перегорел. Также можно замерить, вольтметром, напряжение между землей и корпусом водонагревателя (при включенном водонагревателе). Если напряжение есть, значит разрушен корпус (оболочка) ТЭНа.

    Как устроен ТЭН водонагревателя:

    Обычно, монтажные отверстия ТЭНа (или двух ТЭНов) расположены на нижней стороне водонагревателя. ТЭН может быть один или два. Монтажные места ТЭНов закрыты крышкой. На одних моделях водонагревателей можно снять эту крышку не снимая штуцеры подводки воды. Но есть модели, где перед снятием крышки нужно открутить штуцеры подводки воды.

    Таким образом, начинать работу нужно с выяснения где и как расположен ТЭН в вашем водонагревателе. И как снять соответствующую панель корпуса на вашем водонагревателе, для доступа к ТЭНу.

    Пример водонагревателя с одним ТЭНом и крышкой, которая снимается независимо от водяных штуцеров:

    Пример водонагревателя с двумя ТЭНами и крышкой, которая снимается вместе с водяными штуцерами:

    Менять ТЭН, можно не снимая водонагреватель со стены — такой способ быстрее. Или предварительно сняв его со стены — это потребует больше времени, но если снять водонагреватель со стены, тогда можно будет не только заменить ТЭН, но и хорошо промыть бак от грязи и накипи.

    Пример, сколько может быть накипи в баке накопительного водонагревателя:

    ТЭНы могут продаваться в магазинах в комплектации с фланцем или без фланца.

    Демонтаж старого ТЭНа

    1. Отключить водонагреватель от сети питания.

    2. Перекрыть подачу воды в водонагреватель.

    3. Слить воду из водонагревателя.

    4. Если необходимо открутить штуцеры подводки воды, лучше сделать отметки на корпусе, в каком направлении зафиксированы входной и выходной штуцеры.

    5. Снять крышку (если необходимо, предварительно снять штуцеры).

    6. Записать или сфотографировать как подключены провода питания и управления.

    7. Если замена ТЭНа выполняется без снятия водонагревателя со стены, тогда, перед тем как откручивать ТЭН, нужно подставить под него емкость, куда будет стекать оставшаяся в баке вода и куда можно будет сбросить грязь и накипь.

    8. Если вы сняли водонагреватель со стены, убедитесь, что вода не может попасть в отверстие изоляционного материала, в котором проложен провод к плате управления. Попадание воды в этот канал, может вывести из строя панель управления.

    9. Открутить гайки, которые прижимают фланец ТЭНа.

    10. Вытащить ТЭН.

    11. Вытащить, из старого ТЭНа, датчик температуры. Он находится в отдельной трубке ТЭНа и просто вытягивается из нее.

    12. Если новый ТЭН у вас без фланца, тогда нужно старый ТЭН открутить от фланца.

    Примечание. После демонатажа старого ТЭНа (или ТЭНов) можно промыть бак, удалив оттуда отложившийся осадок.

    Монтаж нового ТЭНа

    1. Если новый ТЭН у вас без фланца, тогда нужно старый ТЭН открутить от фланца и вместо него закрепить на фланце новый ТЭН.

    2. Вставить, в новый ТЭН, датчик температуры.

    3. Одеть новую прокладку на фланец ТЭНа.

    4. Вставить ТЭН внутрь бака.

    5. Прикрутить фланец ТЭНа. Закручивать крепежные гайки нужно крест на крест, с постепенной затяжкой гаек (затягивать за несколько проходов). Это необходимо для того, чтобы фланец ТЭНа не перекосился и не погнулся.

    6. Закрепить провода питания и управления.

    7. Надеть крышку.

    8. Если водяные штуцеры откручивались, прикрутить штуцеры.

    9. Подключить воду или открыть вентиль, если водонагревателя не снимался со стены и подводка воды не отключалась.

    10. Открыть кран горячей воды (для выхода воздуха) и открыть подачу воды в водонагреватель. После заполнения бака водонагревателя, оставить его на пол часа или час, чтобы точно убедиться в том, что из-под фланца нового ТЭНа не протекает вода. Если конструкция водонагревателя позволяет, лучше снять крышку, в этому случае будет лучше видно возможную протечку, ведь она может быть совсем небольшая.

    Подключить водонагреватель к цепи питания и проверить его работу.

    Что нельзя делать при монтаже ТЭНа

    • Неравномерно закручивать гайки фланца. Если фланец будет перекошен или погнут, из-под него будет течь вода.
    • Использовать какие-либо герметики, под фланец ТЭНа. Там должна быть только прокладка.
    • Использовать старую прокладку. Со временем прокладка теряет свою эластичность и старая прокладка не обеспечит такой же герметичности как новая.
    • Установку нового ТЭНа без магниевого анода.

    Запчасти для водонагревателей

    Аноды

    ТЭНы

    Фланцы

    Прокладки

    Термостаты

    Совет по безопасности

    Электрический водонагреватель необходимо подключать к сети через автомат УЗО, с током отсечки не более 10 мА. Это позволит избежать поражения электрическим током в случае повреждения оболочки ТЭНа.

    Профилактика — как продлить жизнь ТЭНа водонагревателя

    Если не брать в расчет производственный брак, то самая частая причина выхода из строя ТЭНов это накипь. Подробнее о том, как накипь влияет на ТЭН и как можно бороться с накипью, вы можете прочитать в статье » Как почистить стиральную машину от накипи». Эта статья про стиральные машины, но применима (с поправками) и для водонагревателей.

    Кроме очистки ТЭНа и бака от накипи, нужно следить за состоянием магниевого анода и своевременно его менять.

    Корпус водонагревателя нужно заземлять. Это влияет не только на безопасность, но и на срок жизни ТЭНа.

    Похожие статьи

    Как заменить ТЭН в стиральной машине.

    Как заменить ТЭН в духовке.

    Материал предоставлен novatorgroup.ru, 2019

     

    Замена ТЭНа в водонагревателе


    Замена нагревательного элемента (сокращённо ТЭН), пожалуй, самая распространённая процедура по ремонту водонагревателей, поскольку, тэн является главным исполнителем по нагреву воды в баке. Причины по которым можно понять, что тэн сгорел — это отсутствие нагрева при включении, срабатывание УЗО.
    Визуально очень легко определить, что тэн сгорел, так как в большинстве случаев сгоревший тэн имеет нарушение целостности внешней оболочки, зачастую видна спираль и белый порошок-периглаз. Однако даже целая оболочка тэна не может свидетельствовать о его исправности, поскольку обрыв спирали внутри нагревательного элемента может быть просто не виден. Работоспособность тэна в данном случае можно проверить тестером. Нагревательный элемент может сгореть в результате следующих причин:
    • Выработки своего ресурса
    • Включения без воды
    Выполняя ремонт, заключающийся в замене тэна водонагревателя, следует руководствоваться следующим порядком действий:
    • Необходимо запастись набором инструментов (отверткой, ключами, пассатижами, тестером, не будут лишними салфетки или ветошь)
    • Отключаем водонагреватель от сети, затем сливаем из него всю воду, (о сливе воды можно прочитать здесь )
    • После этого необходимо решить водонагреватель будет ремонтироватся на своём штатном месте, или нет. Если нет, то его необходимо аккуратно снять (не лишней будет помощью напарника)
    • Затем, используя инструмент, необходимо снять внешнюю крышку (колпак), под которой располагается электрическая часть водонагревателя. На данном этапе, используя тестер, можно прозвонить нагревательный элемент, предварительно отключив от него все провода. Если подключив клеммы тестера к тэну, предпоследний не подаёт никаких признаков (звукового сигнала, отклонения стрелки или цифрового значения), то с уверенностью можно сказать, что данный нагревательный элемент сгорел и нуждается в замене
    • Следующий этап будет заключаться в откручивании гаек (болтов) фланца, который держит тэн в процессе всей его работы
    • После этого, аккуратно, используя таз или ведро вынимаем нагревательный элемент, который скорее всего будет весь в накипи
    • Затем настоятельно рекомендуется выполнить процесс очистки внутреннего бака от накипи, о котором можно прочитать здесь
    • После этого устанавливаем новый нагревательный элемент на место сгоревшего. Очень важно чтобы новый нагревательный элемент по всем размерам и габаритам был идентичен сгоревшему, особенно это относится к посадочной части нагревательного элемента. Допускается использовать тэны большей мощности, если питающая сеть на это расчитана.
    • Затем подключаем все контакты на свом места (в процессе разборки ремкомендуется записывать или зарисовывать места подключения контактов, очень кстати окажется фотоаппарат)
    • После того как защитная крышка (колпак) установлена на своё место, водонагреватель можно подключать к водопроводу и электрической сети, но включать разрешается только после того, как внутренний бак полностью заполнется водой и будет выполнен внимательный визуальный осмотр на отсутствие течи воды
    Процесс замены тэна в водонагревателе, благодаря практичной конструкции многих моделей водонагревателей, займёт не более одного-двух часов времени даже у неподготовленного пользователя. Покупка нагревательных элементов рекомендуется у производителя водонагревателя или его представителей.
    Важно знать:
    Одним из признаков срочной замены нагревательных элементов является нагрев воды в баке даже с выключенными нагревательными элементами (бак при этом включён в сеть). Поскольку в данном случае нагрев воды могут осуществлять только тэны с нарушенной оболочкой, их использование не безопасно!
    Цена запчастей по модели водонагревателя

    Замена ТЭНа в водонагревателе — цена в Москве, сколько стоит замена ТЭНа в водонагревателе на YouDo

    Обратитесь на YouDo, если интересует качественная замена ТЭНа в водонагревателе. На сайте вы быстро найдете опытного специалиста, недорого оказывающего услуги по ремонту бойлера. Выезд мастера возможен к вам на дом в день обращения.

    Профессионал, зарегистрированный на Юду, бесплатно проведет диагностику водонагревателей и в сжатые сроки выполнит замену ТЭНов. Стоимость работы по установке нагревательных элементов вы узнаете у опытного мастера.

    Как специалист выявляет неисправности

    Прежде чем будет сделана замена ТЭНа в бойлере, исполнитель Юду проведет визуальный осмотр накопительного бака и диагностику электрического оборудования. Для этого у специалиста имеется измерительная аппаратура, позволяющая быстро выявить неисправности в работе бойлера. Мастер Юду выполнит:

    • прозвонку нагревательного элемента с целью выявления целостности спирали
    • тестирование терморегулятора
    • исследование электронного блока
    • осмотр силовой цепи оборудования

    Тестирование элементов водонагревателя квалифицированный специалист проведет в вашем присутствии в течение получаса, после этого он скажет, сколько стоит ремонт и установка нового нагревательного элемента.

    При оформлении заявки на Юду специалисту необходимо сообщить точное название модели водонагревателя. Вы согласуете с частным исполнителем возможность приобретения ТЭНа и необходимых запчастей. Профессионал знает, где можно по оптимальной цене купить детали для выполнения ремонта.

    При необходимости частный специалист проведет установку более мощного нагревательного элемента. Время, необходимое для выполнения монтажа и подключения вы узнаете у исполнителя Юду.

    Наряду с перегоревшим водонагревательным элементом часто выходит из строя магниевый анод, устанавливаемый для протекторной защиты металлических частей от коррозии. Согласуйте с профессиональным специалистом, зарегистрированным на Юду, сколько стоят работы по замене детали.

    Как исполнитель Юду меняет нагреватель

    Замена поврежденного ТЭНа в вашем водонагревателе будет выполнена исполнителем Юду качественно и оперативно. Специалист перекроет систему водоснабжения, после чего:

    • сольет оставшийся объем жидкости из бака, открыв клапан или кран
    • отсоединит трубу подачи холодной воды
    • проведет демонтаж вашего водонагревателя
    • снимет наружный кожух защиты электроники
    • выкрутит крепление фланца
    • аккуратно извлечет поврежденный нагревательный элемент

    После проведения демонтажных работ специалист, зарегистрированный на сайте Юду, выполнит внутреннюю очистку резервуара водонагревателя от накипи и образовавшегося налета. Для промывки специалист нальет в емкость несколько литров воды и вручную удалит загрязнения.

    После промывки и просушки бака ветошью, профессионал приступит к замене поврежденного ТЭНа. Для этого исполнитель Юду:

    • заменит уплотнительную прокладку в нижней части водонагревателя
    • вставит новый оригинальный нагревательный элемент в посадочное место
    • зафиксирует фланец при помощи винтов крепления
    • выполнит подключение проводов к терморегулятору, нагревательному элементу и блоку электронного управления
    • установит защитный кожух

    По окончании сборки специалист, зарегистрированный на Юду, установит корпус водонагревателя на прежнее место, после чего выполнит подключение выходных патрубков к водопроводу.

    Опытный специалист подаст напор холодной воды и убедится в герметичности резьбовых соединений, отсутствии дефектов. Если будет выявлена течь, исполнитель Юду быстро устранит ее. Когда бак наполнится водой, специалист выполнит проверку нагревательного элемента. После проведения ремонтных работ вы получите гарантию от профессионала.

    За невысокую цену с исполнителем Юду вы можете договориться о проведении профилактического обслуживания бытового прибора.

    Как меняют нагреватели «сухого» исполнения

    Профессионал при необходимости поменяет нагревательный элемент «сухого» исполнения, который помещен в масляный резервуар. При этом воду из бака исполнитель Юду сливать не станет. Квалифицированный мастер:

    • снимет с бытового нагревателя защитный кожух
    • отсоединит клеммы проводов от регулятора, нагревательного элемента и блока управления
    • выкрутит винты и демонтирует масляный резервуар
    • заменит минеральное масло и нагревательный элемент
    • выполнит сборку в обратной последовательности

    По окончании сборки исполнитель Юду проведет проверку бытового водонагревательного прибора на предмет работоспособности.

    Преимущества сотрудничества с частным исполнителем

    Специалист, зарегистрированный на YouDo, обладает большим опытом проведения ремонтных работ. Он оперативно устраняет различные неисправности водонагревательной техники.

    Можно рассчитывать на выезд мастера в любое удобное время. Вам не придется искать ближайший сервисный центр и беспокоиться о приобретении необходимых деталей.

    На сайте Юду есть возможность самостоятельно создать задачу для квалифицированных мастеров с указанием размера вознаграждения за выполненную работу. Исполнители быстро отреагируют на ваше предложение, если условия будут приемлемыми.

    Если интересует установка ТЭНа в водонагревателях, ее профессионально и недорого выполнит специалист, зарегистрированный на Юду. Чтобы заказать его услуги, достаточно прямо сейчас опубликовать заявку. Затем выберите кандидата из числа откликнувшихся и согласуйте, когда будет выполнена замена ТЭНа в водонагревателе.

    Как обслуживать бойлер и заменить ТЭН

    Водонагревательный бак нуждается в периодическом профилактическом обслуживании. Иначе он не сможет нормально работать. Это касается всех накопительных водонагревателей, вне зависимости от производителя. В бойлере, который не вовремя обслуживался, не редко перегорают ТЭНы, их нужно менять. Как правильно обсуживать и как заменить вышедшие со строя элементы?

    Почему нужно обслуживать бак

    Во всех бойлерах происходят сходные процессы.

    • Изнашивается магниевый анод, магний вступает в реакции, осыпается и устройство перестает выполнять свои функции электрохимической защиты, со всеми вытекающими последствиями для других металлических конструкций.
      Анод – расходный элемент, его просто нужно периодически менять, иначе….
    • В баке накапливаются отложения в большом количестве. В виде слоя рыхлого ила и в виде накипи на нагреваемом элементе – на ТЭНе.

    Куда девается магниевый анод, почему его нужно менять

    Магниевый анод устанавливается рядом с электрическим теном, с целью защитить его от коррозии. Электромагнитное поле от нагревателя вызывает в воде разность потенциалов и блуждающие токи, которые стекаются на массу (на корпус, на заземление). Магниевый анод имеет наилучшую проводимость, и пока он присутствует в целом виде, движение заряженных частиц на массу идет через него. При этом материал разрушается, выпадает в осадок, в результате от анода, обычно за 1 – 3 года, остается только лишь металлический стержень основания.

    Если этот элемент осыпался, то электрохимическая реакция многократно усиливает свое воздействие на все металлические детали, находящиеся в воде, в первую очередь на ТЭН.

    Почему перегорают тены, что влияет на ТЭН

    Можно выделить общие причины выхода электронагревателей со строя – брак производства, старение материалов…но для фирменных изделий подобное проявляется редко.

    Если бойлер не обслуживается, то причинами частого выхода со строя ТЭНа становится следующее.

    • Механическое разрушение, или попросту – «дырка», вследствие электрохимической коррозии. Вода проникает внутрь тена, нагревательная проволока быстро коррозирует, уничтожается.
    • Перегрев, работа в ненормальном тепловом режиме, разрушение внутренностей из-за высокой температуры. Причина — теплоизоляция отложениями, накипью.

    Как менять ТЭН в водонагревателе

    Замена ТЭНа в бойлере и обслуживание этого бака – сходные по выполняемым процессам мероприятия. Нужно разобрать изделие, выкрутить тен, произвести его очистку, осмотр. Нужно приобрести новый (здесь имеется большая проблема подделок) собрать все заново, установить на свои места.

    Самостоятельно это сделать при хорошей квалификации – часок работы. А если делать впервые, и если нет готовых запчастей и подходящих ключей, то работа может затянуться на пару часов или пару суток… Подробней как делать – самостоятельно или звать мастера — далее…

    Как снять, раскрутить бойлер

    Подача воды на бак перекрывается, вода спускается. На холодном трубопроводе должен быть предусмотрен тройник с краном и шлагом на канализацию, или же шланг можно подсоединить к предохранительному клапану и слить через него.

    Бак снимается, переворачивается, краны, тройники скручиваются, декоративная крышка снимается, получается доступ до уплотненного люка с закрепленным к нему теном (в плоских моделях 2 люка и более), который притянут гайками на шпильках.

    Раскрутив гайки, крышка поднимается, ТЭН извлекается, меняется установленный тут же анод.

    Все операции можно выполнить и не снимая прибор с навески, т.е. снизу. Но все же для качественной мойки и удобства выполнения работ в первый раз, лучше снять.

    Очистка водонагревательного бака

    Анод для данной модели бака должен быт заготовлен заранее. Также подлежат замене и уплотнения под снимаемым лючком.

    Если ТЭН перегорел, что несложно определить авометром, или даже визуальным осмотром – в нагревателе дыра, — то он, естественно, меняется.

    Проблематично снять накипь с тена. Если позволяет время, то можно оставить его в растворе лимонной кислоты на сутки (подойдет обрезанная 2-литровая бутылка). Во всяком случае металлическими щетками нужно действовать аккуратно.

    Важно вымыть бак, для чего желательно вынести его на улицу. Как вариант – установить на доску над ванной, над тазом, и шлангом душа под давлением смывать отложения внутри. Но после всех процедур бак должен остаться чистым.

    Как правильно собрать нагреватель

    Все снимаемые подключения проводов, нужно зарисовать, сфотографировать на телефон. Все снятые соединения должны быт восстановлены.

    Уплотнение под лючком тена меняется.

    Завинчивать обратно гайки важно по принципу «крышка на уплотнение» — с очередностью «крест-накрест», постепенно равномерно прижимая крышку к посадочному месту.

    Восстанавливая подключения кранов, труб нужно пользоваться льняной подмоткой со специальной смазкой. Фум-лента не рекомендуется.

    Кто обслуживает, кого привлечь

    В большинстве случаев указанные процедуры по обслуживанию бойлера и замене сгоревшего ТЭНа делают сами владельцы. Это проще, быстрей, и дешевле.

    Какому-либо мастеру придется за приезд выложить сумму денег, которая никак не соответствует проделанной работе, а только лишь за потраченное время.

    Но не редко, когда нет возможности это делать самостоятельно, тогда лучше обратится в сервисный центр, чем выискивать сантехников по объявлению. Особенно не нужно доверять тенам и чекам с магазинов, которые предложит «частный мастер».

    Где и как приобретать ТЭНы

    Подделка тенов – любимейшее хобби всех китайских и других цеховиков. Поэтому приобретать нагреватель где-либо на рынке даже самостоятельно чревато. Купленное изделие скорее всего без всяких отягощающих обстоятельств проработает пару месяцев, не больше… Приобретать лучше только лично в больших организациях, фирменное изделие, а еще лучше у дилеров, торгующих такой-то маркой оборудования и запчастями к нему.

    Разница в цене между фирменной нагревателем и подделкой – в 2 – 3 раза, поэтому заверения пришедшего на вызов шабашника со своим теном, что это высококлассная вещь, для него экономически обоснованы весьма.

    Замена тэна в водонагревателе своими руками: инструкция и советы

    После нескольких лет эксплуатации наступает момент, когда требуется замена ТЭНа в водонагревателе. Эта деталь выходит из строя даже в очень дорогих аппаратах. Причиной может стать перегорание детали, механическое повреждение из-за коррозии.

    Как проверить, нужна ли замена тэна в водонагревателе

    Производитель любого электрического прибора обязательно указывает в руководстве по эксплуатации определенный гарантийный срок. После его окончания, некоторые детали водонагревателя требуют замены. Чаще всего, перестает работать нагревательный элемент. Чтобы определить состояние ТЭНа, необходимо провести предварительную проверку.

    Как снять и проверить водонагреватель

    Когда ТЭН в бойлере перестает нормально работать, накопитель прекращает реагировать на сигнал включения, наблюдается постоянное выбивание УЗО. Для точного определения происходящего, сначала проверяется электропроводка помещения, а также розетка для подключения водонагревателя. Если никаких повреждений не обнаружено, необходимо выполнить проверку внутренней электрической системы прибора. Она выполняется в определенной технологической последовательности:

    1. Сначала аппарат обесточивают.
    2. Откручивают болты, крепящие крышку корпуса, чтобы проверить электрический блок.
    3. Визуальный контакт не всегда может выявить неисправность. Если зрительно все в порядке, диагностируется нагревательный элемент.
    4. Сначала проверяется состояние термостата. В случае перегрева он может просто отключиться. Чтобы он вновь начал нормально работать, достаточно нажать на кнопку.
    5. Водонагреватель необходимо освободить от воды. Чтобы произошел быстрый слив, мастера советуют отсоединить патрубки подачи жидкости. Не забудьте подставить тазик, чтобы собрать воду
    6. Иногда в монтажную схему включается штатный слив. Чтобы им воспользоваться, необходимо полностью открыть специальные краны, подождать пока произойдет полный сброс воды.
    7. При вертикальной установке, от водопровода отсоединяется накопитель. ТЭН прикреплен к днищу корпуса. Для его демонтажа не нужно менять рабочее положение. Его легко вынуть, не снимая бойлер с кронштейнов.
    8. При другой конструкции, операции с водонагревателем лучше выполнять, отсоединив бойлер от стены.

    Обратите внимание! Если изделие рассчитано на 50 -100 литров, его демонтаж лучше осуществлять с напарником. Удержать такой вес одному человеку очень сложно.

    Как достать ТЭН

    Перед тем как начать разбирать бойлер, нужно нарисовать на листке или сделать фотографию подсоединения электрических проводов. Это поможет не сделать ошибку при обратном подсоединении.

    Затем с ТЭНа снимаются клеммы. Иногда, чтобы извлечь нагреватель, приходится отсоединять другие детали. Часто его удалению мешает термостат. Такой конструкцией отличаются многие модели бойлеров.

    Гаечным ключом отворачиваются гайки, фиксирующие корпус водонагревателя с ТЭНом. Освобожденный нагреватель аккуратно вытаскивается наружу.

    Если при визуальном осмотре, на поверхности ТЭНа виден слой накипи, повреждена изоляция, то потребуется замена. Использовать старую деталь с такими погрешностями не имеет смысла. Вернуть ей первоначальное состояние не возможно.

    Как проверить исправность ТЭНа

    Чтобы выполнить диагностику ТЭНа можно воспользоваться тестером. Для такой работы подходит мультиметр. Сначала выполняют проверку спирали. Щупы прибора прикладываются к клеммам, выполняется прозвонка. Если тестер молчит, неслышно характерного писка, значит, в каком-то месте разорвалась цепь. Можно с уверенностью сказать, что перегорел нагреватель.

    Затем нужно измерить сопротивление. Модели имеют разную мощность, поэтому индикатор покажет 20-40 Ом. Если такого не происходит, мы видим на дисплее бесконечность, значит нужно искать неисправность.

    Другой, важной диагностической операцией является определение предмета пробоя. Для этого одним щупом измерителя прикасаемся к корпусу, другим соединяемся с клеммой. Когда схема прозванивается, можно говорить о поломке нагревателя.

    Если электрическая коммутация находится в нормальном состоянии, при включении бойлера сработает УЗО, произойдет пробой на корпус.

    Как поменять ТЭН в водонагревателе

    Прежде чем приступить к замене ТЭНа, нужно ознакомиться с руководством по эксплуатации водонагревателя. В ней указаны все серийные номера деталей. По этому номеру можно будет легко подобрать новую запасную часть.

    Профессионалы рекомендуют устанавливать новый ТЭН, только если она предназначена для эксплуатации вашей модели. Нагреватель монтируют внутрь бойлера, плотно закрепляют винтами. Устанавливают другие снятые детали, подключают провода.

    Затем водонагреватель вновь крепится к стене, присоединяется система водоснабжения. Заполняется емкость бойлера. Если герметичность не нарушена, протечки отсутствуют, можно подать электричество, включить нагрев.

    Как продлить срок эксплуатации водонагревателя

    Для длительной эксплуатации накопительного водонагревателя, необходимо соблюдать определенные правила. При подключении водоснабжения, желательно установить редуктор, способный уменьшить давление до нужно уровня. Эта величина не должна превышать 6 атмосфер. Для очистки поступающей воды, можно установить специальный фильтр.

    Очень важно! Категорически запрещается включать аппарат, если в нем отсутствует вода.

    Бойлер будет работать очень долго, если вовремя выполнять техническое обслуживание. Чтобы исключить локальные перегревы, накипь с поверхности ТЭНа можно удалить лимонной кислотой. К дополнительному обслуживанию относится ряд мероприятий:

    • проверять состояние магниевого анода, проводить его замену;
    • очищать фильтры;
    • не допускать максимального нагрева;
    • проверять работу обратного клапана;
    • отключать аппарат в ночное время.

    Если бойлер не будет эксплуатироваться долгое время (2-3 месяца), желательно слить всю воду, отключить подачу воды.

    Водонагреватель Климатическая техника

    Как заменить элемент водонагревателя: пошаговое руководство

    Иногда необходимо заменить элемент водонагревателя. То, что нагревательный элемент больше не работает, не означает, что вам нужно покупать новый водонагреватель. Задача по замене элемента водонагревателя может показаться сложной, но большинство домовладельцев может произвести этот ремонт самостоятельно.

    Если ваш водонагреватель медленно нагревается, в нем заканчивается горячая вода или вообще не подается горячая вода, есть большая вероятность, что один или оба ваших нагревательных элемента не работают должным образом.В этой статье мы покажем вам, как определить, нуждается ли ваш элемент в замене, и как сделать ремонт самостоятельно.

    Замена элемента водонагревателя

    Если вашему водонагревателю 6 лет или больше, вы можете подумать о покупке нового. Водонагреватели обычно имеют срок службы от 6 до 10 лет, поэтому, если ваш водонагреватель старше, вы можете ожидать, что у него возникнут проблемы раньше, чем позже. Вы не только сэкономите деньги на ремонте, но, поскольку новые водонагреватели более энергоэффективны, вы также сократите свои ежемесячные расходы на электроэнергию.

    Проверка нагревательного элемента водонагревателя

    Перед тем, как приступить к замене нагревательного элемента водонагревателя, вы должны проверить, действительно ли это проблема. Нередко заменяют элемент только для того, чтобы обнаружить, что проблема вовсе не в нагревательном элементе.

    Для этого сначала проверьте, не сработал ли автоматический выключатель или случайно не отключился. Если с выключателем все в порядке, вам нужно будет проверить кнопку сброса на отсечке температуры.Кнопка сброса на водонагревателе расположена над термостатом внутри верхней панели доступа. Обычно это красная кнопка. После того, как вы сбросите кнопку, и водонагреватель снова отключится, проблема, скорее всего, в вашем нагревательном элементе.

    Если у вас есть мультиметр, вы можете проверить элемент на целостность. Это очень просто сделать, и это лучший способ узнать, нужно ли заменять нагревательный элемент вашего водонагревателя. В этом коротком видео вы шаг за шагом пройдете через весь процесс.

    Подготовка к замене нагревательного элемента водонагревателя

    Нагревательные элементы также называются погружными нагревателями, поскольку они полностью погружены в воду резервуара.Важно отметить, что нагревательные элементы только используются на электрических водонагревателях. Газовые водонагреватели нагревают воду совершенно другим способом.

    Нагревательный элемент Тип

    Существует 2 различных стиля нагревательных элементов:

    Ввинчиваемый : это тип, который мы рассмотрим, потому что они являются наиболее распространенными нагревательными элементами. Обычно они используются во всех новых водонагревателях, и элемент прикручивается на место.

    На болтах : Есть несколько различных стилей болтовых элементов, если у вас старый водонагреватель, возможно, установлен этот тип.Элемент фиксируется 4 болтами. Доступен универсальный комплект переходников, если вы хотите приспособить ввинчиваемый элемент к привинчиваемому элементу.

    Расположение нагревательного элемента

    Электрические водонагреватели имеют 2 нагревательных элемента. Есть верхний элемент, который находится за верхней панелью доступа, и нижний элемент. Обычно необходимо заменить нижний элемент.

    По мере того, как осадок в вашем резервуаре накапливается, он оседает на дне, где находится ваш нижний элемент.Осадок окружает элемент и заставляет его терять свою эффективность. В конце концов, он либо сломается, либо полностью выйдет из строя.

    Почините вашу сантехнику в аварийной ситуации сегодня!

    Покупка новых нагревательных элементов

    При выборе новых нагревательных элементов рекомендуется приобретать те, которые имеют такое же напряжение, мощность и стиль (вкручиваемый или привинчиваемый), что и заменяемый элемент.

    Напряжение нового элемента всегда должно соответствовать напряжению старого элемента. Однако вы можете использовать меньшую мощность, чтобы продлить срок службы элемента.Имейте в виду, что элемент также будет выделять меньше тепла. Никогда не покупайте элемент большей мощности, чем предыдущий.

    Напряжение и мощность обычно указываются на элементе или на паспортной табличке водонагревателя. Если вы не можете его найти, вы всегда можете выполнить простой поиск в Интернете по номеру модели вашего водонагревателя (указан на заводской табличке). Если все остальное не помогает или вы чувствуете себя более комфортно, вы можете удалить элемент и отнести его в местный хозяйственный магазин.

    Типы элементов водонагревателя

    Существует 3 типа элементов водонагревателя.Если срок службы вашего водонагревателя подходит к концу, вы можете установить наименее дорогой элемент с высокой плотностью мощности.

    Однако, если ваш обогреватель новее и вы живете в районе с жесткой водой, вам следует рассмотреть другие более дорогие варианты. Давайте подробнее рассмотрим каждый из них:

    Нагревательный элемент с высокой плотностью мощности

    Элементы с высокой плотностью мощности являются наиболее распространенными элементами водонагревателя и могут использоваться во всех сценариях замены при условии соответствия мощности и напряжения.В большинстве случаев элемент с высокой плотностью мощности будет того же типа, что и оригинальный водонагреватель.

    Элементы с высокой плотностью мощности склонны к коррозионным накоплениям и имеют более короткий срок службы. Вы можете ожидать, что эти элементы будут наименее дорогими из трех типов.

    Элемент LASCO с высокой плотностью мощности

    Элемент электрического водонагревателя LASCO 40-1015 с высокой плотностью мощности 1500 Вт, 120 В имеет резьбовое основание с резьбой 1-1 / 4 дюйма.

    Нагревательный элемент с низкой мощностью

    Элементы с низкой мощностью хорошо подходят для районов с жесткой водой.Многие из них имеют откидную конструкцию, чтобы оставить больше места для обогрева. Несмотря на то, что это более низкая удельная мощность, потери в эффективности нет. Это помогает им уменьшить образование накипи, которое часто встречается в регионах с жесткой водой.

    При одинаковой мощности и напряжении вы можете использовать элемент с низкой плотностью мощности для замены элемента с высокой плотностью мощности. В большинстве случаев эти элементы будут дороже, чем элементы с высокой удельной мощностью, описанные выше.

    Элемент DERNORD с низкой плотностью мощности

    DERNORD Foldback — это нагревательный элемент с низкой плотностью мощности.Он доступен с мощностью 4500 и 5500 Вт.

    Lime Life Element

    На эти элементы премиум-класса распространяется ограниченная 5-летняя гарантия. Элементы для жизни извести имеют сверхнизкую удельную мощность и поверхность из высококачественного никеля и нержавеющей стали, которая препятствует образованию накипи.

    Эти элементы — отличный выбор, если вы живете в районе, где наблюдается непостоянная подача воды, поскольку они устойчивы к сухому огню. Элементы извести, как правило, являются самым дорогим элементом, однако после установки они часто не проживают столько же, сколько и сам водонагреватель.

    DERNORD Элемент со сверхнизкой плотностью мощности

    DERNORD Ripple — это нагревательный элемент со сверхнизкой плотностью мощности. Он доступен мощностью 4500, 5500 и 6500 Вт и устойчив к отложению известкового налета.

    Получите лучшую цену на водонагреватель

    Ремонт и установка

    Получите предложения от квалифицированных местных подрядчиков

    Необходимые расходные материалы

    Для замены элемента вам понадобится следующее:

    Замена нагревательного элемента

    Замена нагревательного элемента водонагревателя — относительно простая задача.Однако имейте в виду, что вы будете работать как с электричеством , так и с водой — две вещи, которые небезопасно смешивать. Если вы чувствуете себя некомфортно, вам следует обратиться к квалифицированному сантехнику. Вашим приоритетом всегда должна быть безопасность.

    Как заменить нагревательный элемент

    Шаг 1. Отключите питание

    • Выключите автоматический выключатель на электрической панели. Используйте тест напряжения, чтобы убедиться, что мощность больше не достигает водонагревателя. Вы будете работать с электричеством и водой, поэтому крайне важно, чтобы водонагреватель был выключен.

    Шаг 2: Присоедините шланг к сливному клапану

    • Присоедините шланг к сливному клапану и откройте клапан. На этом этапе мы НЕ хотим сливать воду из бака, только чтобы убедиться, что сливной клапан не забит.
    • Если ваш бак забит, вам необходимо сначала решить эту проблему.
    • НЕ сливайте воду из бака в это время.
    • См. Ниже инструкции по замене нагревательного элемента без слива воды из бака.

    Шаг 3: ВЫКЛЮЧИТЕ воду

    • Отключите подачу воды к водонагревателю, закрыв впускной клапан холодной воды (чаще всего расположенный над водонагревателем).
    • Сбросьте давление горячей воды, впустив воздух в бак. Для этого откройте ближайший кран. Открывайте только кран с горячей водой, а не с холодной. Обязательно оставьте кран открытым.

    Шаг 4. Снимите крышку съемной панели

    • Используйте отвертку, чтобы снять крышку съемной панели. На верхней панели находится верхний водонагревательный элемент. На нижней панели находится нижний элемент.
    • Обычно между дверцей панели и термостатом есть изоляция.Отложите изоляцию в сухом месте.
    • Термостат должен иметь пластиковую крышку. Осторожно снимите крышку.
    • Проверьте провода с помощью вольтметра, чтобы убедиться в отсутствии напряжения.
    • Осмотрите проводку. Был ли поврежден какой-либо из проводов? Есть ли расплавленные детали? Электропроводка может быть повреждена, если осадок вызвал перегрев элемента. Любую поврежденную проводку необходимо отремонтировать.
    • Ослабьте винты и отсоедините 2 провода элемента от нагревательного элемента.

    Шаг 5: Снимите нагревательный элемент

    • Используйте гаечный ключ для нагревательного элемента, чтобы снять элемент.Он разработан специально для удаления элементов электрического водонагревателя и имеет широкую горловину, которая закрывает открытую часть элемента.
    • Пока бак еще полон воды, слегка ослабьте элемент, вращая его против часовой стрелки. Вес воды поможет удерживать резервуар на месте.
    • Убедившись, что можно ослабить нагревательный элемент, слейте воду из бака, открыв сливной клапан. В зависимости от размера вашего аквариума это может занять до часа.
    • Снимите элемент.Там будет резиновая прокладка или уплотнительное кольцо, закрывающее резервуар. Убедитесь, что вы сняли уплотнительное кольцо с элементом.

    Аварийная сантехника

    Звоните сейчас!

    Шаг 6: Установите новый нагревательный элемент

    • Протрите резьбу и область прокладки нового элемента, чтобы убедиться, что они свободны от грязи и мусора.
    • Установите новое уплотнительное кольцо на новый элемент. НИКОГДА не используйте старое уплотнительное кольцо.
    • Осторожно вдавите элемент в резервуар и затяните его гаечным ключом для элемента.
    • Присоедините 2 провода к элементу и закрепите их на месте, затянув винты. Дважды убедитесь, что провода надежно закреплены и не соскользнут.

    Шаг 7: Наполните бак

    • Закройте сливной клапан водонагревателя.
    • Включите воду в водонагреватель.
    • НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ питание в это время. Перед включением питания бак должен быть заполнен водой, иначе вы повредите нагревательные элементы.
    • Проверьте только что установленный элемент на герметичность.Если протечка присутствует, отключите подачу холодной воды и затяните элемент. Может потребоваться удалить элемент и переместить уплотнительное кольцо.
    • По мере наполнения резервуара вода начнет брызгать из открытого крана крана (оставленного открытым на шаге 3). Вода выталкивает воздух из линии. Как только вода станет устойчивой, кран можно закрыть.
    • Установите пластиковую крышку термостата, изоляцию и крышку съемной панели.
    • После того, как резервуар наполнится водой, вы можете снова включить питание водонагревателя, щелкнув выключатель цепи.
    • Поскольку в трубопроводах горячей воды, скорее всего, будет воздух, нередки случаи, когда краны горячей воды по всему дому разбрызгиваются. Это пройдет через короткий промежуток времени. Однако при желании вы можете открывать каждый кран, пока у вас не будет стабильного потока воды.

    Как заменить нагревательный элемент без слива воды из бака

    Можно заменить нагревательный элемент вашего водонагревателя, не сливая воду из бака . Хотя учтите, что это может быть немного сложнее.Если вы хотите попробовать, видео ниже покажет вам, как это сделать.

    Посмотреть видео

    Аварийная сантехника — круглосуточное обслуживание

    Получите предложения от квалифицированных местных подрядчиков

    Как снять и заменить элементы водонагревателя

    С помощью этих полезных инструкций установка нового водонагревательного элемента может быть несложной. PlumbingSupply.com® рад предложить заменяемые элементы и предоставить эту информацию, чтобы помочь вам удалить старый элемент и установить новый.

    Как установить ввинчиваемый погружной элемент

    Необходимые инструменты: крестовая отвертка , гаечный ключ для ввинчивания, новый элемент, садовый шланг, вольтметр или тестер цепей (чтобы убедиться, что питание отключено)

    Убедитесь, что вы используете ту же мощность, напряжение и фланец, что и предыдущий элемент.

    1. Шаг 1: Выключите OFF Электропитание на водонагреватель.
    2. Шаг 2: Закройте ВЫКЛ подачу холодной воды к водонагревателю, откройте кран горячей воды, подсоедините шланг к сливному клапану, откройте сливной клапан на водонагревателе и слейте воду.
    3. Шаг 3: Снимите крышку доступа и отогните изоляцию.
    4. Шаг 4: Снимите пластиковую защиту клемм.
    5. Шаг 5: Проверьте провода с помощью вольтметра / тестера цепи на наличие питания, прежде чем пытаться отсоединить провода.
    6. Шаг 6: Отсоедините электрические провода от элемента.
    7. Шаг 7: Снимите элемент с помощью гаечного ключа.
    8. Шаг 8: Очистите область прокладки и резьбу.
    9. Шаг 9: Установите прокладку на элемент.
    10. Шаг 10: Установите элемент и затяните гаечным ключом.
    11. Шаг 11: Закройте сливной кран и включите подачу холодной воды.
    12. Шаг 12: Дайте возможность всему захваченному воздуху выйти из открытого крана горячей воды до тех пор, пока поток воды не станет постоянным. затем закройте кран с горячей водой. В случае утечки перекрыть подачу холодной воды и затянуть элемент или переставить прокладку.
    13. Шаг 13: Осмотрите проводку. Если на проводке присутствует коррозия, отрежьте и зачистите провод 1/2 дюйма (только если провод достаточно длинный). Если коррозия все еще присутствует или длина провода недостаточна, проконсультируйтесь с электриком для замены провода и выбора калибра провода. Ослабленные, корродированные или неисправные соединения проводки могут вызвать перегрев или возгорание клемм проводки.
    14. Шаг 14: Подключите электрические провода к элементу. Затяните винты.
    15. Шаг 15: Замените пластиковую защиту клемм.
    16. Шаг 16. Замените изоляцию и крышку доступа. Бак должен быть должным образом заполнен водой и не содержать воздуха перед подачей электроэнергии, чтобы предотвратить повреждение элемента.
    17. Шаг 17: Включите подачу электроэнергии на водонагреватель.

    Как установить универсальный погружной элемент с фланцем на 4 болта

    Необходимые инструменты: крестовая отвертка , торцевой ключ, новый элемент, садовый шланг, вольтметр или тестер цепей (чтобы убедиться, что питание отключено)

    Убедитесь, что вы используете ту же мощность, напряжение и фланец, что и предыдущий элемент.

    1. Шаг 1: Выключите OFF Электропитание на водонагреватель.
    2. Шаг 2: Закройте ВЫКЛ подачу холодной воды к водонагревателю, откройте кран горячей воды, подсоедините шланг к сливному клапану, откройте сливной клапан на водонагревателе и слейте воду.
    3. Шаг 3: Снимите крышку доступа и отогните изоляцию.
    4. Шаг 4: Проверьте провода с помощью вольтметра / тестера цепи на наличие питания, прежде чем пытаться отсоединить провода.
    5. Шаг 5: Отсоедините электрические провода от элемента.
    6. Шаг 6: Снимите крепежные болты элемента с помощью торцевого ключа. Обратите внимание на положение кронштейна термостата, который будет переустановлен позже.
    7. Шаг 7: Очистите область прокладки в резервуаре.
    8. Шаг 8: Установите прокладку в углубление в резервуаре.
    9. Шаг 9: Установите элемент и кронштейн термостата.Затяните болты диагональной скоростью.
    10. Шаг 10: Закройте сливной кран и включите подачу холодной воды.
    11. Шаг 11: Дайте возможность всему захваченному воздуху выйти из открытого крана горячей воды до тех пор, пока поток воды не станет постоянным. Закройте кран с горячей водой. В случае утечки отключите подачу холодной воды и затяните болты или переставьте прокладку.
    12. Шаг 12: Надежно закрепите термостат на поверхности бака и под выступами кронштейна термостата.
    13. Шаг 13: Осмотрите проводку.Если на проводке присутствует коррозия, отрежьте и зачистите провод 1/2 дюйма (только если провод достаточно длинный). Если коррозия все еще присутствует или длина провода недостаточно высока, обратитесь к электрику для замены и выбора калибра провода. корродированные или неисправные соединения проводки могут вызвать перегрев или пожар на клеммах проводки
    14. Шаг 14: Подключите электрические провода к элементу. Затяните винты.
    15. Шаг 15: Замените пластиковую защиту клемм.
    16. Шаг 16. Замените изоляцию и крышку доступа. Бак должен быть должным образом заполнен водой и не содержать воздуха перед подачей электроэнергии, чтобы предотвратить повреждение элемента
    17. Шаг 17: Включите подачу электроэнергии на водонагреватель.

    Типовая конструкция и электрическая схема электрического водонагревателя

    Сопутствующие товары и статьи

    вернуться наверх ↑

    Как заменить элемент водонагревателя

    Замена элемента водонагревателя, вероятно, быстрее и проще, чем вы думали, и это лишь малая часть стоимости нового водонагревателя.

    Примечание: это сообщение может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем получить небольшую комиссию за совершенные покупки бесплатно для вас.

    Необходимые шаги для фланца и винта в моделях почти идентичны, но ввинчивающиеся типы более распространены и требуют использования специального инструмента, называемого гаечным ключом для элемента водонагревателя.

    Отключите питание

    Всегда выключайте питание при работе с водонагревателем. Электрические блоки могут быть отключены с помощью выключателя, в то время как газовые модели будут иметь ручку или циферблат.Если вы не уверены, что ваш электрический водонагреватель выключен, используйте мультиметр, чтобы проверить проводку, прежде чем начать.

    Слейте воду из бака

    Закройте впускной клапан холодной воды, расположенный в верхней части бака. Подсоедините садовый шланг к сливу на дне бака и откройте сливной кран. Вам нужно только слить воду из устройства до точки ниже элемента, но рекомендуется полностью промывать резервуар каждый раз, когда вы делаете ремонт.

    Это помогает уменьшить отложения осадка в резервуаре и помогает продлить срок службы всех компонентов.Обязательно откройте кран с горячей водой, ближайший к обогревателю, чтобы слить воду из устройства.

    Удаление существующего элемента

    Ваш водонагреватель может иметь два элемента: верхний и нижний. Если это так, оба элемента заменяются одним и тем же способом.

    Сначала откройте съемную панель и снимите пластиковую защитную крышку, если она есть. Отсоедините провода от элемента. Идите вперед и отсоедините провода от обоих элементов, чтобы сэкономить время.

    Гаечный ключ для элемента водонагревателя

    Гаечный ключ для элемента водонагревателя , также называемый инструментом для элемента, представляет собой специально разработанное гнездо, которое надевается на шестигранный конец элемента и имеет отверстие на другом конце, которое подходит для вала отвертки .Вставьте инструмент элемента поверх элемента и поверните его против часовой стрелки.

    Элементы, которые находились на месте в течение длительного времени, может быть трудно повернуть. Если это так, вставьте отвертку в отверстие в инструменте элемента, чтобы усилить рычаг. После отвинчивания элемент поднимется прямо из устройства.

    Если в вашем водонагревателе используется фланцевый элемент, вам необходимо открутить 4 болта, удерживающих его на месте, и вытащить элемент прямо.

    Установите новый элемент

    При замене элемента водонагревателя всегда заменяйте резиновую прокладку, чтобы предотвратить утечки.Наденьте прокладку на резьбу винта в элементе или вокруг основания фланцевого элемента.

    Установив прокладку на место, установите новый элемент в обратном порядке и поверните элемент по часовой стрелке. Затяните компонент вручную, а затем с помощью гаечного ключа для водонагревателя затяните его еще на 1/2 — 1 оборот. Для фланцевых блоков замените стопорные болты.

    Наполните бак

    Закройте сливной кран на дне бака.Включите подачу холодной воды в верхней части бака.

    Если вы оставили кран горячей воды включенным, вы можете услышать, как ваш водонагреватель издает такой шум, как разбрызгивание, когда бак наполняется и воздух проходит по трубам. Дайте воде течь, пока весь воздух не выйдет из труб. Закройте кран с горячей водой.

    Повторное подключение и повторное включение

    Подключите провода к новому элементу (элементам), стараясь подключить правильные провода к тем же эквивалентным клеммам, чтобы избежать короткого замыкания элемента.Включите автоматический выключатель и осмотрите водонагреватель. Если признаков утечки нет, замените пластиковую защитную крышку и закройте съемную панель.

    Дайте воде нагреться в течение 1 часа, а затем убедитесь, что устройство нагревается должным образом и нет утечек. Вы успешно завершили замену водонагревательного элемента.

    Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как заменить элемент электрического водонагревателя:

    Как заменить элемент водонагревателя (подробное руководство)

    Вы начинаете замечать снижение эффективности вашего электрического водонагревателя? Есть несколько факторов, которые могут снизить эффективность вашего агрегата, например, накопление осадка.

    Это также может быть вызвано сломанным или сгоревшим нагревательным элементом.

    Если да, то, скорее всего, вам придется заменить элемент водонагревателя. Но не волнуйтесь, обычно это легкая работа. Замена элемента может избавить вас от необходимости покупать новый водонагреватель и повысить эффективность имеющегося.

    Как работают нагревательные элементы

    В электрических водонагревателях используются электрические нагревательные элементы, а в газовых агрегатах — газовые горелки. Большинство элементов изготовлено из стальной проволоки с медным кожухом, и они нагреваются при прохождении через них электрического тока.

    Элементы обычно нагреваются на два градуса выше, чем вода, чтобы поддерживать нужную температуру. Каждый элемент управляется термостатом.

    В баке два ТЭНа: верхний и нижний. Нижний — это тот, который выполняет большую часть работы, нагревая воду по мере ее поступления в резервуар. Верхний элемент работает только при высоком спросе.

    Электрические водонагреватели, как правило, менее энергоэффективны по сравнению с газовыми установками, и для их нагрева требуется немного больше времени.Также наблюдаются значительные потери тепла в режиме ожидания, хотя новые технологии изоляции улучшили это в современных обогревателях.

    При покупке нового электрического водонагревателя обращайте внимание на его номинальное тепловое сопротивление (значение R). Высокое значение R означает меньшие тепловые потери в режиме ожидания. Эксперты рекомендуют модели с R-значением от R-12 до R-25. (1) .

    Стоимость эксплуатации электрического водонагревателя также выше, чем у газовых, из-за более высоких счетов за электроэнергию по сравнению с природным газом.

    Из-за чего перестают работать элементы водонагревателя?

    Есть несколько вещей, которые могут повредить водонагревательный элемент. Некоторые из них можно исправить путем чистки, а другие требуют замены.

    1. Минеральное образование

    В зависимости от качества местной воды, она может содержать значительное количество минералов — это может быть кальций или магний. Чем больше минералов, тем жестче вода (2) .

    Минералы не причинят вреда ни вам, ни вашей семье, но могут повредить ваш водонагреватель.Когда холодная вода нагревается, минералы растворяются в воде и оседают в резервуаре. Также они осядут вокруг нагревательных элементов, чаще всего нижнего.

    Когда отложения накапливаются вокруг элемента, он изолирует его, заставляя работать больше. Это может привести к сгоранию элемента или просто к прекращению работы. Регулярная промывка бака поможет избавиться от отложений и других отложений.

    2. Скачок напряжения

    Нагревательные элементы имеют определенное номинальное напряжение, если оно превышает допустимое, элемент сгорит.Это может произойти при скачке напряжения в электросети или даже во время грозы.

    3. Воздух

    Когда водонагреватель нагревает воду, иногда возникают воздушные карманы. Они также могут возникнуть, если резервуар не заполнен должным образом.

    Элемент водонагревателя может прожечь свой медный корпус менее чем за минуту, если он не погружен в воду. Если в верхней части бака будет много воздушных карманов, будет открыт верхний нагревательный элемент. Когда он пытается нагреться, он быстро прожигает корпус, в результате чего элемент выходит из строя.

    4. Провода

    Провода большого сечения подают электричество к нагревательным элементам. Плохое или поврежденное соединение может вызвать проблемы. Например, иногда от клеммы может отсоединиться провод — это остановит работу элемента.

    Это также может привести к возникновению дуги или заземлению провода через металлический резервуар, что очень опасно.

    5. Сухой огонь

    Водонагревательные элементы предназначены для нагрева воды. Если бак пуст или в нем мало воды, элементы могут загореться всухую.Как и выше, элементы прожигают корпус.

    Элемент сухого обжига может выйти из строя в течение 30 секунд. Сухой пожар чаще всего встречается в более новых моделях.

    Как долго прослужат нагревательные элементы?

    Сложно определить, на сколько прослужат элементы водонагревателя. Все зависит от того, насколько хорошо обслуживается агрегат. Помните, нагревательные элементы работают круглосуточно, нагревая воду.

    Нагревательные элементы малой мощности обычно служат дольше, чем нагревательные элементы высокой мощности, потому что тепло распространяется по большей поверхности (3) .

    Регулярная промывка и техническое обслуживание могут помочь продлить срок службы водонагревателя и его элементов. Учтите, что нагревательные элементы похожи на лампочки — они рано или поздно перегорят.

    Как определить неисправность нагревательного элемента?

    Если внезапно не стало горячей воды, скорее всего, это связано с погодными условиями. Обычно первым перегорает нижний нагревательный элемент. Чтобы узнать, связана ли проблема с элементом, вам нужно сначала проверить их.

    Выключите питание, отсоединив устройство от стены или выключив автоматический выключатель. Снимите провода, подключенные к элементу, и отодвиньте их в сторону. Отвинтите крепеж с помощью отвертки, затем вытащите провода и загните их в сторону.

    Настройте мультиметр на измерение сопротивления (сопротивления) и установите его на самую низкую шкалу показаний. С помощью мультиметра прикоснитесь щупом к каждому винту элемента. Отсутствие показаний или максимальное показание означает, что элемент неисправен (4) .

    Показание от 10 до 16 Ом является нормальным. Проверьте мощность вашего элемента на пластиковом блоке, расположенном между двумя винтами.

    Чтобы узнать, не закорочен ли элемент, прикоснитесь одним датчиком к винту, а другим — к голому металлическому резервуару. Если вы получаете какие-либо показания или замечаете какое-либо движение иглы, значит, произошло короткое замыкание в элементе. Вы можете проверить каждый винт на обоих элементах с помощью этого метода (5) .

    Предупреждение

    Водонагреватели обычно работают от 240 вольт.Это может вызвать очень болезненное поражение электрическим током — убедитесь, что вы отключили питание, прежде чем проводить какие-либо проверки сопротивления.

    Как заменить элемент водонагревателя

    Есть два основных типа элементов: фланцевые и ввинчиваемые. Ввинчивание — самое распространенное. Их также довольно легко прикрепить — вам понадобится гаечный ключ для водонагревателя.

    1. Выключите питание

    Поскольку вы имеете дело с электроприбором, очень важно выключить питание, прежде чем что-либо делать.Отключите питание автоматическим выключателем. Если вы все еще не уверены, отключено ли питание, вы можете использовать мультиметр для проверки проводов.

    2. Слейте воду из бака

    Убедитесь, что вы сначала закрыли кран холодной воды, расположенный в верхней части устройства. Затем вы можете прикрепить садовый шланг к сливу внизу и открыть сливной кран. Чтобы полностью слить воду из бака, откройте ближайший к нагревателю кран с горячей водой.

    Вы можете слить воду из бака, чтобы обнажить сломанный элемент, или полностью слейте воду, чтобы избавиться от осадка.Многие специалисты рекомендуют промывать бак при каждом ремонте.

    3. Снимите элемент водонагревателя

    Откройте панель доступа и снимите пластиковую защитную крышку, если она есть в вашем устройстве. Отсоедините провода элемента — вы можете сделать это с обоими элементами, чтобы сэкономить время.

    Если у вас нагревательные элементы ввинчиваемого типа, вы должны использовать специальный гаечный ключ. Инструмент для элемента — это гнездо, которое подходит к шестиугольному концу элемента. С обеих сторон есть отверстия, куда можно вставить стержень отвертки.

    Это позволяет легко откручивать элемент при его повороте против часовой стрелки. Более старые элементы может быть труднее повернуть. Когда элемент ослабнет, выньте его из бака.

    Если в вашем устройстве используются элементы фланцевого типа, вам придется открутить четыре болта, чтобы ослабить его. Когда болты ослабнут, поднимите элемент.

    4. Заменить элемент

    При замене элемента водонагревателя важно также заменить резиновую прокладку. Это предотвратит утечки в будущем.

    Резиновая прокладка надевается на резьбу ввинчиваемого элемента и размещается вокруг основания фланца.

    После установки резиновой прокладки можно приступать к установке элемента. Сначала вставьте его прямо в резервуар и затяните вручную. Затем с помощью инструмента прикрутите его по часовой стрелке. Для фланцевого типа затяните четыре болта.

    5. Наполните бак

    Начните с закрытия сливного клапана на дне бака. Затем включите впускной клапан холодной воды, чтобы в бак попала свежая свежая вода.

    Если вас беспокоит воздух в резервуаре, не выключайте кран. По мере наполнения резервуара он будет распыляться, но когда вы получите регулярный поток, в резервуаре не должно быть воздуха. Как только у вас появится хороший поток, закройте кран.

    6. Повторно подключите

    Перед включением агрегата нужно переподключить провода. Включите автоматический выключатель и осмотрите бак на предмет утечек. Как только все станет хорошо, прикрепите защитную крышку и панель доступа.

    Будьте осторожны

    Обязательно подключите провода к правильным клеммам.Если сделать неправильно, новый элемент может закоротить.

    Дайте водонагревателю постоять около часа, чтобы нагреть воду. Убедитесь, что он нагревается должным образом, и еще раз проверьте на утечки. Если у вас возникнут трудности, обратитесь к местному водопроводчику.

    Как удалить застрявший элемент водонагревателя?

    Снять элемент водонагревателя не должно быть слишком сложно, однако он может застрять. Обычно это происходит из-за сильного накопления осадка.

    Вы можете использовать раствор для удаления накипи или известки, чтобы очистить область вокруг элемента.Мы рекомендуем использовать старую зубную щетку из-за ее размера. Перед запуском осторожно уберите провода.

    Вы также можете использовать уксус и воду, чтобы очистить элемент, и, если он все еще не разрыхляется, вы можете попробовать смочить его в растворе. Используйте гаечный ключ, чтобы попытаться ослабить его еще больше. Если он будет настойчивым, вам, возможно, придется постучать по рукоятке розетки молотком.

    Сколько стоит новый элемент водонагревателя?

    Когда вы впервые заметите уменьшение количества горячей воды, вы можете подумать, что пора заменить весь блок.Если проблема связана с перегоревшим элементом, это легко исправить.

    Замена нагревательного элемента может стоить от 150 до 200 долларов, что составляет небольшую часть стоимости нового водонагревателя.

    Выбор замены элемента водонагревателя также может сэкономить ваши деньги на рабочей силе, поскольку вам не нужно нанимать сантехника.

    с подогревом

    Замена элемента водонагревателя стоит недорого по сравнению с заменой всего устройства. Несколько факторов могут вызвать отказ элемента, включая накопление отложений, пустой резервуар и скачки напряжения.

    К счастью, заменить элемент очень просто. Просто помните, что сначала необходимо выключить питание — электрические водонагреватели используют высокое напряжение, которое может вызвать поражение электрическим током.

    Пока вы занимаетесь этим, мы настоятельно рекомендуем вам также выделить время, чтобы промыть резервуар от любого осадка во время ремонта. В конечном итоге это окупится.

    Приходилось ли раньше менять элемент водонагревателя? Что облегчило вам жизнь? Мы будем рады, если вы поделитесь своими мыслями и советами ниже.

    Как заменить элемент электрического водонагревателя

    В первой части блога о электрическом водонагревателе вы узнали, как работает водонагреватель и как устранять некоторые распространенные проблемы. В конце части 1 мы обещали рассказать вам, как заменить нагревательные элементы в вашем водонагревателе. Это большая работа, но она также простая, понятная, несложная, довольно элементарная. Вы, наверное, сможете сделать это сами.

    Поскольку мы сдерживаем свои обещания, вот как заменить нагревательные элементы в вашем электрическом водонагревателе:

    Начало работы

    Первое, что вы всегда должны делать при работе с электрическими приборами, — это отключать их питание.Для этого подойдите к выключателю и включите цепь, связанную с электрическим водонагревателем. Это важно!

    После того, как вы отключили питание (обязательно!), Следует определить местонахождение самих ТЭНов. Их двое, и оба они в воде. Вам не нужно заходить в дубль, чтобы получить к ним доступ. Далее определитесь, какой нагревательный элемент вам нужно заменить. Если вы заменяете только верхний нагревательный элемент, вам нужно только опорожнить резервуар, пока он не окажется в воде.Если вам нужно заменить оба или только нижний, вам нужно будет опорожнить весь резервуар.

    Опорожнить бак

    • Перекройте подачу холодной воды в водонагреватель.
    • Откройте кран с горячей водой, чтобы воздух мог попасть в бак во время слива.
    • Подсоедините садовый шланг к сливному клапану в нижней части бака.
    • Поместите другой конец шланга так, чтобы вода стекала в слив в полу (или ведро).
    • Откройте сливной кран в нижней части водонагревателя и слейте воду из бака.

    Когда резервуар пуст ( или достаточно, чтобы обнажить верхний элемент ), закройте сливной клапан. Затем осторожно отсоедините провода от нагревательного элемента.

    Снимите нагревательный элемент

    Для этой детали вам понадобится гаечный ключ. Если нагревательный элемент закреплен болтами на фланце, снимите болты с помощью гаечного ключа. Если это ввинчиваемый нагревательный элемент , используйте гаечный ключ, чтобы повернуть элемент против часовой стрелки, пока он не ослабнет. Какой бы тип у вас ни был, как только он освободится, осторожно вытащите нагревательный элемент.

    После снятия используйте проволочную щетку или наждачную бумагу, чтобы очистить резервуар вокруг отверстия для элемента. Вам нужно полностью удалить весь этот прокладочный материал, опилки и ржавчину. Вы не хотите, чтобы при замене элемента что-либо мешало идеальному уплотнению.

    Пришло время купить новый нагревательный элемент (и). Запишите или сфотографируйте всю информацию на паспортной табличке водонагревателя. Возьмите эту информацию с собой в хозяйственный магазин по соседству. Возможно, вы даже захотите принести старый элемент, чтобы сравнить его с новым.Если вы покупаете и верхний, и нижний элементы, вам нужно принести только один — они оба одинаковые.

    Когда у вас есть новый элемент (и), пора установить прокладку (и).

    Установите новый нагревательный элемент

    Установить новый нагревательный элемент так же просто, как выполнить шаги, которые вы предприняли, чтобы вынуть старый в обратном направлении. Если ваш старый нагревательный элемент был закреплен болтами на фланце, вам придется затянуть эти болты гаечным ключом.

    Затяните болты так же, как затягиваете проушины на автомобильной шине: одна гайка затягивается, затем гайка на противоположной стороне, то же самое для следующей, противоположной этой, и т. Д.Когда все болты будут «как бы затянуты», продолжайте и полностью затяните их. Не затягивайте слишком сильно. Или, как сказал папа: «Затяните их как можно сильнее, а затем сделайте еще один поворот».

    Если это ввинчиваемый нагревательный элемент , используйте гаечный ключ, чтобы повернуть элемент по часовой стрелке до упора. Если новый элемент не говорит вам об этом, вам не нужно использовать тефлоновую ленту на резьбе.
    Убедитесь, что элемент плотно прилегает к отверстию резервуара, иначе резервуар будет протекать через отверстие.

    Когда вы закрепили элемент как можно плотнее, откройте кран подачи холодной воды, чтобы заполнить водонагреватель. Убедитесь, что кран с горячей водой все еще открыт. Сначала из крана с горячей водой будет выходить только воздух. Вскоре из крана с горячей водой будет разбрызгиваться воздух и грязная вода. Продолжайте наполнять бак, пока вода из крана горячей воды не станет прозрачной без разбрызгивания.

    Закройте кран горячей воды.

    Убедитесь, что вода не протекает. Если есть, затяните и повторите при необходимости.Если вы не можете остановить утечку, вам придется снова выполнить все эти шаги. Обязательно очистите отверстие резервуара и элемент, чтобы улучшить уплотнение между элементом и резервуаром.

    Если утечки нет, снова подключите провода к нагревательному элементу.

    Примечание: нагревательные элементы должны быть полностью погружены в воду перед повторным включением питания. В противном случае ваш нагревательный элемент мгновенно перегорит, и его нужно будет заменить. Убедитесь, что элементы погружены в воду!

    Снова включите питание

    Когда вы это сделаете, вода начнет нагреваться, и трубы, ведущие к кранам горячей воды, снова начнут наполняться.Когда это произойдет, вы можете получить так называемый «гидравлический удар». Чтобы предотвратить это, убедитесь, что ваши трубы с горячей водой наполняются медленно, немного приоткрыв краны горячей воды. Вы также можете удалить насадки для душа, аэраторы из смесителей для раковины и распылительных головок, чтобы предотвратить их засорение осадком.

    ‍
    Вот и все! Вы заменили элементы в водонагревателе, и у вас снова должна быть горячая вода. Пора принять приятную, долгую расслабляющую ванну или душ. Отличная работа!

    Как заменить элемент водонагревателя

    Если у вас есть электрический водонагреватель , время от времени вам нужно будет менять нагревательный элемент.Это работа, за которую может взяться новичок, если вы найдете время, чтобы прочитать и узнать, как заменить элемент водонагревателя. Помните, что независимо от того, какое внимание требуется вашей системе, у нас есть отличные цены на все наши детали для водонагревателей . У нас есть товары известных брендов, таких как Bradford White . Вы будете удивлены, увидев, насколько доступны элементы. Попробуйте эту замену BW 4500w, набор элементов водонагревателя 240v .

    Как заменить элемент водонагревателя

    1. Отключите питание на выключателе — мы рекомендуем вам провести тест напряжения, чтобы убедиться, что на водонагреватель не подается питание.
    2. Присоедините шланг к сливному клапану — можно использовать садовый шланг. Подсоедините его к сливному крану у дна бака. Выведите шланг за пределы дома или в канализацию в полу.
    3. Откройте сливной клапан — мы делаем это сейчас только для проверки, чтобы убедиться, что слив не забит. Закройте его обратно. Пока не сливайте воду из водонагревателя .
    4. Перекрыть подачу воды — закрыть кран подачи холодной воды.
    5. Откройте кран горячей воды в доме — бегите на кухню или в ванную и откройте кран горячей воды. Вы не получите горячей воды; это для уменьшения давления в линии.
    6. Откройте съемную панель — вам понадобится отвертка, чтобы снять крышку. Должно быть две панели, одна для верхнего элемента, а другая для нижнего элемента. Если есть изоляция, снимите ее и отложите на время.
    7. Снимите крышку термостата — теперь вы должны увидеть крышку термостата. Удалите и это.
    8. Осмотрите проводку — найдите минутку, чтобы найти повреждения. Если есть, его нужно отремонтировать.
    9. Отсоедините провода элемента — их должно быть два.
    10. Ослабьте элемент — вам понадобится специальный инструмент для работы, метко названный ключом для нагревательного элемента .После того, как вы ослабили элемент, вес воды в баке больше не нужен.
    11. Откройте сливной кран — оставьте его открытым, пока вода не перестанет выходить.
    12. Полностью удалите элемент — убедитесь, что вы сняли также прокладку (или уплотнительное кольцо).
    13. Установите новый элемент — начните с установки новой новой прокладки и надавите на элемент на место. Затем затяните элемент специальным ключом.Наконец, снова прикрепите два провода к элементу.

    Завершение работы

    1. Наполните бак водонагревателя. — закройте сливной кран и откройте кран подачи холодной воды. Следите за утечками при заполнении. Если вы заметили какие-либо протечки из вашего нового элемента, вам, вероятно, придется переставить прокладку.
    2. Выключите кран, который вы оставили включенным. — помните кран внутри, который вы открыли горячим? Как только вы увидите непрерывную струю воды, идите дальше и выключите ее.
    3. Окончательная уборка — заменить термостат и крышки съемной панели. Теперь все должно быть на своих местах.
    4. Включите водонагреватель — делайте это только после того, как резервуар будет полностью заполнен (вы можете сжечь нагревательный элемент, если он не погружен в воду).

    Просто имейте в виду, что когда вы включите горячую воду в доме, вы, вероятно, услышите, как из линии вырывается воздух. Это нормально, и кранам просто нужно немного поработать, чтобы очистить линию.

    Являются ли элементы водонагревателя универсальными?

    Нет, есть несколько ключевых характеристик, которые потребуют вашего внимания. Вам необходимо, чтобы напряжение и мощность соответствовали (например, 240 В против 120 В). Как правило, вам всегда нужно поддерживать одинаковое напряжение, но вы можете установить элемент с меньшей мощностью, но не больше. Для получения этой информации проверьте этикетку на вашем водонагревателе. У некоторых танков разная мощность для каждого элемента, так что имейте это в виду.Если у вас резервуар емкостью 20–140 галлонов, вам, вероятно, потребуется 240 В и 4500 Вт.

    Существует два типа конфигурации: с резьбой и с болтами. В наши дни трудно найти элементы с болтовым креплением, и если у вас есть резервуар, сконфигурированный для элемента с болтовым креплением, вы можете использовать комплект переходников для ввинчивания.

    Розетка какого размера для элемента водонагревателя

    Для отвинчивания и ввинчивания элемента водонагревателя требуется колоссальный торцевой ключ на 1-1 / 2 дюйма, и он также должен быть длинным (5 дюймов).

    Замена элемента водонагревателя без слива

    Пробовать этот подход новичку немного рискованно (с точки зрения вероятности создания беспорядка). Кроме того, для жизни вашего водонагревателя полезно сливать воду примерно раз в два года, так почему бы не воспользоваться этой возможностью, чтобы сделать это? Но если вы хотите испытать это умное решение, посмотрите это классное обучающее видео Кристофера Мура.

    Спасибо за посещение сантехники

    Если эта статья помогла вам узнать, как заменить элемент водонагревателя, поделитесь ею с друзьями.Помните, у нас отличные цены на запчастей и аксессуаров для водонагревателей .

    DIY Guide — Home Inspection Insider

    Может быть очень неприятно узнать, что в вашем доме нет горячей воды. Горячая вода — чрезвычайно важная часть нашей повседневной жизни, но мы часто считаем само собой разумеющимся, что она всегда будет там. Когда водонагреватель перестает производить горячую воду, вероятной причиной является неисправный нагревательный элемент или термостат.

    Итак, как проверить вышедший из строя нагревательный элемент? Вам необходимо отключить питание водонагревателя и снять крышки с нагревательных элементов.С помощью мультиметра нужно будет проверить элемент на целостность. Непрерывность означает отсутствие разрыва электрического тока между двумя точками соединения. Если цепь нарушена, нагревательный элемент неисправен и его необходимо заменить.

    Вам нужен лицензированный сантехник? Мы можем помочь!
    Получите бесплатную оценку от лучших, проверенных и лицензированных сантехников в вашем районе!

    Но прежде чем мы перейдем к этому, давайте объясним, как работают нагревательные элементы, некоторые другие потенциальные проблемы, связанные с тем, почему у вас нет горячей воды и как работают водонагреватели.

    Как работают сдвоенные нагревательные элементы

    Обычно в электрическом водонагревателе есть два нагревательных элемента: нижний нагревательный элемент и верхний нагревательный элемент. Каждый нагревательный элемент имеет свой собственный термостат, который управляет нагревательным элементом.

    Нижний элемент обычно является виновником, когда водонагреватель медленно нагревается или кончается горячая вода быстрее, чем обычно. Однако, если водонагреватель не производит горячей воды, вероятно, проблема в верхнем элементе.

    В водонагревателе со сдвоенным нагревательным элементом, если верхний нагревательный элемент выходит из строя, нижний нагревательный элемент не будет работать, независимо от того, исправен он или плох. Это связано с тем, что термостат, прикрепленный к верхнему элементу, также регулирует мощность нижнего термостата и нижнего нагревательного элемента.

    Поскольку проблема может быть в любом из элементов, обычно необходимо протестировать оба элемента, чтобы убедиться в этом.

    В оставшейся части этой статьи мы обсудим, как проверить элементы водонагревателя с помощью мультиметра и прибора для проверки целостности цепи.Мы также шаг за шагом объясним, как заменить неисправные.

    Поиск и устранение неисправностей водонагревателя

    Прежде чем предположить, что причиной отсутствия горячей воды является один из нагревательных элементов, вам следует проверить некоторые другие распространенные причины неисправности водонагревателя.

    Сначала проверьте, не сработал ли прерыватель в распределительной коробке. Есть несколько причин, по которым сработает прерыватель водонагревателя. Если сработал прерыватель вашего водонагревателя, попробуйте сбросить его, повернув его в положение ВЫКЛ, а затем в положение ВКЛ.

    Возможные причины, по которым ваш водонагреватель отключит автоматический выключатель:

    • Неисправный нагревательный элемент
    • Неисправный термостат
    • Короткое замыкание в электрической цепи

    Если водонагреватель продолжает отключать автоматический выключатель, вам необходимо проверить оба элемента. Ослабленные или неисправные электрические соединения также могут вызвать срабатывание прерывателя — в этом случае поищите сгоревшие или оплавленные провода на прерывателе цепи или в электрических соединениях в верхней части водонагревателя.

    Другой вариант — обнуление водонагревателя. Вот как это сделать:

    1. Отключите питание водонагревателя с помощью автоматического выключателя.
    2. Снимите верхнюю крышку верхнего элемента. Он расположен вдоль верхней стороны бака водонагревателя.
    3. Нажмите красную кнопку сброса, расположенную над верхним термостатом.
    4. Установите крышку на место и снова включите автоматический выключатель.

    Если кнопка сброса срабатывает и не сбрасывается, значит, термостат в верхнем или нижнем элементе неисправен.

    Как работает электрический водонагреватель

    Электрические водонагреватели — это удивительно простые устройства.

    Стандартная схема управления электронагревателем состоит из двух нагревательных элементов, верхнего термостата, нижнего термостата, проводов и реле верхнего предела с кнопкой сброса. Два элемента контролируются термостатами, к которым каждый подключен.

    Температуру термостатов можно установить вручную, в зависимости от марки водонагревателя. Они варьируются от 90 градусов по Фаренгейту до 160 градусов по Фаренгейту.И, конечно же, чем выше настройка термостата, тем больше электроэнергии он потребляет.

    Также убедитесь, что оба нагревательных элемента никогда не включаются одновременно. Одновременная работа обоих элементов аннулирует гарантию на водонагреватель.

    Кроме того, если водонагреватель новый или отремонтированный, бак следует снова наполнить перед подачей питания на элементы. Если элементы не полностью погрузить в воду, они могут сгореть.

    Итак, при первоначальном включении питания верхний термостат посылает электрическую энергию на верхний элемент до тех пор, пока верхняя треть бака не достигнет заданной температуры термостата.

    Когда верхняя часть бака нагревается, верхний термостат отключает верхний элемент и передает питание нижнему термостату, который включает нижний элемент. Оставшаяся вода нагревается до нижней уставки термостата.

    Нижний элемент поддерживает температуру бака, включая и выключая с интервалами весь день и ночь. А если температура воды превышает заданное значение, срабатывает концевой выключатель и отключает питание элементов.

    Когда набирается горячая вода, холодная вода быстро заполняет дно резервуара через погружную трубку.Поскольку температура ниже уставки, нижний элемент начинает нагревать воду. Когда он достигает верхней трети, нижний элемент отключается, а верхний элемент включается. Этот тепловой цикл повторяется.

    В современных водонагревателях, когда водонагреватель достигает заданной температуры, водонагреватель переходит в режим ожидания для экономии энергии. В среднем современные водонагреватели работают около 2 часов в день.

    Помните, что водонагреватели потребляют больше электроэнергии в зимние месяцы, поскольку элементы должны нагреваться дольше, чтобы достичь заданной температуры.

    Как проверить элементы водонагревателя

    Чтобы определить, вышли ли из строя нагревательные элементы, вы можете использовать бесконтактный тестер напряжения или мультиметр. С мультиметром важно, чтобы вы знали, как интерпретировать показания.

    Необходимые инструменты:

    Шаг 1. Отключите питание автоматического выключателя

    Автоматический выключатель расположен внутри главной электрической панели. Электрические водонагреватели обычно имеют двойной прерыватель на 30 ампер.Найдите выключатель с надписью «Водонагреватель». Если ваши автоматические выключатели не имеют маркировки, возможно, вам придется обратиться к электрику, чтобы он правильно пометил автоматические выключатели.

    Шаг 2: Откройте верхнюю и нижнюю боковые панели водонагревателя

    Стандартный водонагреватель на 40 галлонов или больше может иметь две панели, расположенные сбоку от бака водонагревателя. Водонагреватели меньшего размера могут иметь только одну панель. Выверните винты, удерживающие панели на месте, и отложите их в безопасное место.

    Шаг 3: Удалите изоляцию, покрывающую элементы и термостаты.

    Изоляционный материал отличается от одного водонагревателя к другому, в зависимости от возраста агрегата. Стекловолокно — синоним старых водонагревателей; у новых есть плотно прилегающая пена, в то время как у последних более толстая пена. Работа с пеной может быть немного сложной, поэтому, вероятно, потребуется ее сократить.

    Шаг 4: Снимите пластиковые защитные крышки

    После удаления изоляции вы увидите пластиковую крышку над термостатом и нагревательным элементом.Эта пластиковая панель фиксируется на месте. Просто снимите пластиковую панель, чтобы открыть термостаты и нагревательные элементы.

    Шаг 5: Используйте бесконтактный тестер напряжения, чтобы проверить, есть ли в электрических соединениях питание

    Этот шаг необходим в целях безопасности только для подтверждения отсутствия питания на нагревательных элементах (если вы выключили неправильный выключатель). Поместите наконечник тестера на каждый черный, красный и белый провод. Если тестер неоднократно мигает как сигнал тревоги, это означает, что напряжение присутствует.Если тестер не загорается, значит, напряжение отсутствует, поэтому вы можете проверить элементы.

    Шаг 6: Отсоедините провода элемента

    Убедитесь, что провода не обгорели или не оплавились. Используйте только глаза и нос. Когда вы обнаружите перегоревшую / расплавленную проволоку, замените деталь.

    Шаг 7: Проверьте целостность элементов

    Есть два инструмента, которые вы можете использовать для проверки целостности: тестер целостности или мультиметр.

    Вы можете использовать тестер непрерывности тремя основными способами:

    1. Закрепите зажим типа «крокодил» на одном из винтов элемента и прикоснитесь щупом к другому винту.Если тестер не загорается, не гудит или не реагирует незначительно, элемент неисправен.
    2. Таким же образом прикоснитесь каждым винтом к неизолированной металлической части водонагревателя.
    3. Таким же образом прикоснитесь каждым винтом к металлическому основанию элемента.

    Если элементы не проходят все три теста, они неисправны и нуждаются в замене.

    Мультиметр не так прост, как тестер непрерывности. Он имеет два провода с металлическими зондами, красный и черный.Первым делом установите шкалу мультиметра на Rx1k (сопротивление, умноженное на 1000 Ом). Повторите все три теста, как описано выше.

    При проверке обоих винтов элемента, как показано в испытании 1, инструмент должен зарегистрировать около 16 Ом для элемента на 3500 Вт, 12–13 Ом для элемента на 4500 Вт и 10–11 Ом для элемента на 5500 Вт.

    Если элемент не соответствует приведенным выше показаниям или не показывает какие-либо показания, он неисправен.

    Если при повторении тестов 2 и 3 стрелка мультиметра перемещается, значит, элемент неисправен и требует замены.

    Если элементы проходят все три теста, проблема может быть в термостате.

    Как заменить элементы водонагревателя

    Замена нагревательного элемента даже проще, чем его проверка. Убедитесь, что на замене такое же напряжение. Что касается мощности, она может быть такой же или меньшей. Элемент с меньшей мощностью обычно служит дольше, но производит меньше тепла.

    Необходимые инструменты:

    Перед заменой нагревательных элементов необходимо слить воду из водонагревателя.Пошаговое руководство по сливу воды из водонагревателя см. В нашей статье «Советы по обслуживанию водонагревателя — газовые и электрические водонагреватели в резервуарах». После слива воды из водонагревателя переходите к шагу 1 ниже.

    В некоторых видеороликах на YouTube показана замена нагревательного элемента без слива воды из водонагревателя. Я не рекомендую этот метод, потому что, если у вас возникнут проблемы с установкой элемента на место или вам нужно очистить входное отверстие, ведро может не вмещать всю воду из водонагревателя.

    Кроме того, слив и промывка водонагревателя должны выполняться ежегодно, чтобы смыть осадок из водонагревателя.Если нагревательный элемент неисправен, это, вероятно, вызвано коррозией, что означает, что анодный стержень также неисправен и его необходимо заменить.

    Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы обеспечить тщательное обслуживание вашего водонагревателя.

    Шаг 1: Открутите неисправный элемент

    Используя ключ для нагревательного элемента, поверните элемент против часовой стрелки, чтобы ослабить его. Вытяните элемент из бака. Убедитесь, что старая пломба полностью удалена.

    Шаг 2: Установите новый элемент

    Проверьте тип нагревательного элемента вашего водонагревателя.Есть два типа нагревательных элементов; ввинчиваемые нагревательные элементы и фланцевые нагревательные элементы. Если вы не уверены, какой у вас есть, возьмите старый нагревательный элемент с собой в домашний магазин для сравнения.

    Вставьте сменный нагревательный элемент в отверстие. Убедитесь, что новое уплотнение, прилагаемое к новому нагревательному элементу, находится на месте, и затяните его гаечным ключом для нагревательного элемента.

    Шаг 3: Подсоедините провода к нагревательному элементу

    Подсоедините все провода и плотно закрепите их отверткой.Неважно, какой провод к какому терминалу идет.

    Совет инспектора: Рекомендуется заменять оба нагревательных элемента одновременно, даже если один все еще находится в рабочем состоянии. Скорее всего, другой элемент находится в таком же состоянии и может выйти из строя в любой момент.

    Шаг 4: Наполните водонагреватель

    Снимите садовый шланг, закройте сливной кран и откройте кран подачи холодной воды, чтобы наполнить бак водонагревателя. Как только вода выйдет из крана, закройте кран.Проверьте герметичность вокруг нагревательных элементов и при необходимости подтяните.

    Шаг 5: Закрепите крышки панели

    Установите пластиковую крышку и изоляцию на место.

    1 … 3 4 5 6 7