Месяц: Апрель 1972

Способы защиты древесины: Часть V: Способы защиты древесины

Защита древесины — методы и средства

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ

Для защиты деревянных конструкций от биопоражений применяют конструктивные мероприятия и химические методы.
Главный источник увлажнения деревянных конструкций — конденсация влаги, поэтому конструктивные мероприятия направлены на исключение увлажнения деревянных конструкций при эксплуатации зданий. Химические меры защиты от гниения древесины и поражения ее дереворазрушающими насекомыми — антисептирование и консервирование.

Антисептирование древесины — поверхностное нанесение на древесину химических препаратов, с отравляющим действием, губительным для биологических разрушителей.
Антисептирование производят различными методами: нанесением антисептических растворов кистями, гидропультами, вымачиванием или кратковременным погружением деревянных деталей в растворы (с подогревом и без подогрева).

Антисептирование древесины можно проводить на строительных площадках. Для защиты древесины на ее поверхность наносят тонкий защитный слой. Удержание защитных средств зависит, с одной стороны, от вязкости и поверхностной активности пропиточной жидкости, а с другой стороны, от плотности, влажности и шероховатости поверхности самой древесины.
Пропитка осуществляется с помощью гидропультов, опрыскивателей и краскопультов различных систем. В труднодоступных местах используются кисти.

Другой метод химической обработки: погружение или вымачивание. В условиях строительных площадок осуществляется глубокая пропитка древесины в холодных или горячих водных растворах антисептиков. Для пропитки применяются металлические ванны с противовсплывающими  устройствами и крышкой. Иногда металлические ванны заменяют деревянными со стенками и днищем, защищенными водонепроницаемым пленочным материалом. Вымачивание особенно рекомендуется, если в период эксплуатации возникает опасность гигроскопического увлажнения.

Консервирование

Этот метод осуществляется в заводских условиях. При консервировании в глубокие слои древесины вводятся химические препараты с отравляющим действием, рассчитанным на биологических разрушителей.

На отечественных заводах используются следующие способы пропитки: автоклавный под давлением выше атмосферного; прогрев — холодная ванна; нанесение на поверхность;  автоклавно-диффузионный; совмещенная сушка-пропитка.  

Одна из важнейших задач, которую на протяжении многих веков решают строители огнезащита древесины.
На стадии строительства или ремонта деревянных конструкций используются конструктивные меры защиты древесины от возгорания. Для этого деревянные конструкции удаляются от источников огня или защищаются от прямого его воздействия.
Другой способ решения этой проблемы — нанесение на поверхность древесины антипиренов — веществ или смесей, предохраняющих древесину, ткани и другие материалы органического происхождения от воспламенения и самостоятельного горения. Для этого древесину покрывают огнезащитными красками, лаками и обмазками или пропитывают водными растворами огнезащитных солей.
Как правило, работы по огнезащите и биозащите древесины проводятся одновременно. Огнезащитные материалы зачастую содержат в своем составе антисептики. Пропиточный состав наносится на деревянные элементы с помощью кистей, погружением или опрыскиванием.

Пропитка деревянных элементов конструкций заключается в трехкратной обработке огнезащитным раствором с температурой 10-15°С или двухкратной обработке при температуре раствора 50-60°С (с перерывом между обработками не менее 6 ч). Пропитку проводят при положительной температуре воздуха.

Не следует пропитывать деревянные элементы конструкций, если они были предварительны покрыты другой пропиткой или различными красками (масляными и силикатными).
После пропитки детали не должны подвергаться дополнительной механической обработке, так как при этом снимается огнезащитный слой.
Минимальный расход огнезащитных растворов на 1 л:
— при двухразовой обработке конструкции подогретым раствором — 500 г/м2;
— при трехразовой обработке холодным раствором — 550-600 г/м2;
— при пропитке методом погружения — 600 г/м2.

 Классификация защитных средств

1. По характеру действия: антисептики, антипирены, защитные средства комбинированного действия.
2. По растворимости: водорастворимые — ВР; растворимые в легких органических растворителях — Л; растворимые в маслах и тяжелых нефтепродуктах, масла — М.
3. По вымываемости: легковымываемые — ЛВ; вымываемые -В; трудновымываемые — ТВ; невымываемые — НВ.

Классификация древесины по стойкости к гниению

Класс

Порода древесины

Заболонь

Ядро


Стойкие


Обыкновенная сосна, ясень.


Сибирская сосна (кедр), лиственница,
обыкновенная сосна, дуб, ясень.


Среднестойкие


Ель, сибирская сосна (кедр),
лиственница, пихта.


Ель, пихта, бук.


Малостойкие


Береза, бук, вяз, граб, дуб, клен.


Вяз, клен.


Нестойкие


Липа, ольха, осина.


Береза, липа, осина, ольха.

 

Классификация древесины по пропитываемости

Группа

Порода древесины


Заболонь


Ядро


1. Легкопропитываемые


Обыкновенная сосна, береза, бук.



2. Умереннопропитываемые


Сибирская сосна (кедр),
европейская лиственница, граб, дуб, клен, липа, ольха, осина.


Сибирская сосна (кедр), обыкновенная сосна, осина, ольха.

З. Труднопропитываемые


Ель, сибирская лиственница, пихта.


Ель, европейская лиственница, сибирская лиственница, пихта, береза, дуб, вяз, бук, ясень.

 


СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ

 

     Сегодня, выбирая средства защиты древесины, можно «утонуть» в разнообразии различных средств и производителей. Для того чтобы качественно защитить древесину от  влаги, солнца, огня, грибка, жуков и т.п., необходимо внимательно отнестись к подбору средств защиты. Ниже приведен список наиболее известных марок, распространенных на российском рынке.

 


РОССИЙСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

 
«БИОКС»  
Защитное и декоративное покрытие. Выпускается в двух вариантах: бесцветный (сохраняет и подчеркивает рисунок дерева) и цветной (придает древесине нужный оттенок, не закрашивая текстуру). Расход для струганой древесины: 0,1 л — 1 м²; для неструганой древесины: 0,2 л — 1 м².

«КСД»  
Используется для внешней обработки деревянных конструкций перед нанесением на них масляных и синтетических покрытий. Обладает противопожарными свойствами. Расход: 0,1 л — 1 м².

 

«ДРЕВЕСНЫЙ ЛЕКАРЬ»  
Применяется для полной биологической защиты дерева. Четыре марки в ассортименте: марка 1 — для профилактической обработки поверхности, марка 2 — для обработки зараженной древесины, марка 3 — для уничтожения гнили на древесине, марка 4 — для предохранения от насекомых, питающихся древесным волокном (особенно против жуков). Расход зависит от качества дерева (струганое/неструганое) и его состояния.

 

«БАРКИС»  
Гидроизоляционная, антикоррозийная композиция для комплексной защиты изделий из бетона, кирпича, дерева. Состав устойчив к соленым, кислотным и щелочным растворам. После его применения можно использовать только синтетические покрытия. Расход: 0,3 л — 1 м².

 

«АКВАТЕКС»  
Защитное антисептическое покрытие на водной основе, аналог «Пинотекса». Расход: для струганного дерева: 1 л — 7-10 м², для неструганого дерева: 1 л — 4-5 м².

 

«СОТЕКС»  
Защитное антисептическое покрытие на основе растворителя (но не ацетонового), аналог «Пинотекса». Расход: 1 л — 4-10 м² (в зависимости от шероховатости древесины).

 

«БИОСЕПТ»  
Биозащитное покрытие. Расход: 0,15 — 0,20 л- 1 м².

 

«ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ»  
Применяется для защиты древесины перед покрытием составами на масляной основе. Глубоко впитывается в древесину. Расход: 0,1 л — 1 м².

 

 

ФИНСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

 

«Валтти подхъюсте» (Валтти-Похъя)  
Грунтовочный состав, хорошо впитывается древесиной и замедляет действие бактерий. Составы сохраняют текстуру древесины (без колеровки).

«Валтти Аква Колор»    
Защищает от синевы и плесени, применяется для наружных  и внутренних работ. Не нуждается в дополнительном покрытии лаком.

«Винха»    
Защищает от синевы и плесени. Имеет водоотталкивающие свойства. Применяется для окраски необработанных деревянных поверхностей, а также поверхностей, обработанных антисептиками.

«Хомеенпойсто-1»    
Отличное средство борьбы с плесенью. Раствор используется для снятия (смывки) плесени и грибка с деревянных, бетонных и оштукатуренных поверхностей.

«Валтти Колор»    
Декоративный матовый состав. Используется для защиты деревянных поверхностей от синевы, плесени, гниения и ультрафиолета. Сохраняет текстуру древесины. Внутри помещения требует дополнительного покрытия лаком. Расход: для неструганой поверхности — 1 л — 4-8 м², для струганной поверхности — 1 л — 8-12 м².

«Валтти Колор Экстра»  
Глянцевый декоративный желеобразный маслосодержащий пленкообразующий состав. Надолго защищает древесину от синевы, плесени, гниения и ультрафиолета. Сохраняет текстуру древесины. Расход: для неструганной поверхности — 1 л — 4-8 м², для струганной поверхности — 1 л — 8-12 м².

«Валтти Аква Колор»    
Состав для защиты древесины на основе растительного масла, разбавляется водой. Применяется для внутренней и наружной защиты от гниения, синевы, плесени. Сохраняет текстуру древесины. Расход: для неструганой поверхности — 1 л — 4-8 м², для струганой: 1 л — 8-12 м².

«Валти Колор Сатин»    
Антисептик полуматовый лессирующий пленкообразующий. Придает древесине блеск. Применяется для наружной защиты от синевы, плесени, гниения, грибка и ультрафиолета. Сохраняет текстуру древесины. Расход: для неструганной поверхности: 1 л — 4-8 м², для струганной: 1 л — 8-12 м².

«Валтти Подхъюсте»    
Грунтовочный состав, без цвета, содержит льняное масло. Пропитывает древесину и замедляет действие влажности, грибков гниения, плесени, синевы. Дополнительно покрывается краской. Расход: 1 л — 4-10 м².

«Винха»    
Кроющий состав для отделки и защиты деревянных фасадов: полуматовый акрилатлатексный, с добавлением алкида и добавками против образования синевы и плесени и водоотталкивающими свойствами. Применяется для окраски необработанных деревянных поверхностей, а также поверхностей, обработанных антисептиками. Расход: для неструганной поверхности — 1 л — 4-6 м², для струганной — 1 л — 8-10 м².

 

НЕМЕЦКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

 

«Аллигатор Диффундин   
Хольц-Импрегнирунг»   
Грунтовка на водной основе, матовая, без цвета. Применяется для наружных и внутренних работ. Защищает влажные помещения от насекомых, растений и гниения. Расход: 0,1 л — 1 м².

«Аллигатор Диффундин-Биолиниум»    
Лак для наружных и внутренних работ на основе эмульсии растительных масел. Применяется для обработки всех видов дерева и отлично защищает от воздействия влаги и возникающих вследствие этого коробления, образования пузырей и отслаивания. Паропроницаемый, устойчивый к погодным условиям. Расход: 0,1 л — 1 м².

«Аллигатор Диффундин Хольцфарбе» 
Краска водоразбавляемая, огнезащитная. Применяется для покрытия деревянных поверхностей. Сохраняет структуру древесины. Биостойкая, высокоэластичная, паропроницаемая.  Устойчива к погодным условиям и к воздействию промышленных отработанных газов. Расход: 0,1 л — 1 м².

«Реммерс Айдол АшКа — Лазурь 2000»  
Краска лессирующая. Защищает древесину, не имеющую контакта с почвой, от синевы, древесной гнили, насекомых, солнечных лучей и сырости. Не образует трещин и не отслаивается. При применении необходимо наносить не менее двух слоев краски. Поверхность дуба нужно предварительно грунтовать бесцветной краской. Не рассчитана на хранение при отрицательных температурах. Расход: 0,25 л — 1 м².

«Реммерс Айдол Гидро Блаугрунт»
Грунтовка водная. Применяется для защиты  древесины от синевы. Период высыхания — 1 час. Расход: 0,25 л — 1 м².

«Реммерс Айдол Фарблазурь»    
Лазурь защитно-декоративная с алкидной основой. Применяется для внутренней и наружной защиты любого вида древесины. При этом не требует дополнительного декоративного покрытия. Повторная обработка деревянных поверхностей через 8-10 лет. Расход: 0,08 л — 1м².

«Реммерс Адолит Хользбау Б»  
Средство, надолго защищающее от гнили, домашних древесных жучков, червей и домового гриба. Обладает хорошей впитываемостью. Расход: 0,1 л — 1 м².

«Риза Хольтзигель»    
Лак на алкидной основе, стойкий, эластичный, с фунгицидными добавками, в матовом и глянцевом варианте. Применяется для внутренних и наружных работ. Наносится в 2-3 слоя. Расход на один слой: 0,13 л — 1 м².

«Релиус Холз Грунт»    
Грунтовка на водной основе для наружных работ. Глубоко проникает в текстуру древесины и защищает деревянные изделия от синевы.  Расход: 105 мл — 1 м².

«Релиус Холзимпрегнер Грунт»  
Грунтовка для наружных работ, на алкидной основе. Глубоко проникает в текстуру древесины и защищает деревянные изделия от грибков и синевы. Расход: 100 мл — 1 м².

«Маршал Мартекс» 
Пропитка защитная для деревянных поверхностей для наружных и внутренних работ. Глубоко проникает в поверхность дерева и сохраняет его структуру. Защищает древесину от грибков, бактерий и насекомых. Расход: 1 л — 12 м².

«Маршал Яхтный»    
Лак: водо- и светостойкий, глянцевый, на уретаналкидной основе. Служит для защиты деревянной поверхностей от агрессивной внешней среды. Может применяться как паркетное покрытие. Расход: 1 л — 10-16 м².

«Маршал Парке»    
Лак для защиты деревянных поверхностей от агрессивной внешней среды. Может применяться как паркетное покрытие. Расход: 1л — 10-16 м².

 

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ КОМПАНИИ «PINOTEX»

 

«PINOTEX AQUA BASE»  
Грунт для защиты деревянных поверхностей. Водорастворимый, бесцветный,  хорошо впитывается. Может применяться перед использованием Pinotex classic, Pinotex Ultra, Pinotex Special или масляно-алкидных красок. Расход: 1 л  — 7-11 м².

«PINOTEX BASE»
Грунт бесцветный деревозащитный, хорошо впитывается. Может применяться перед использованием Pinotex Classic, Pinotex Ultra, Pinotex Special или масляно-алкидных красок. Расход: 1 л  — 8-14 м².

«PINOTEX SPECIAL»
Краска непрозрачная для защиты древесины, в том числе от болезней дерева. На основе алкидно-льняного масла. Образует на поверхности эластичную водоотталкивающую светостойкую пленку. Образует 44 тона. Расход: 1 л — 6-12 м².

«PINOTEX ULTRA»  
Средство для защиты деревянных поверхностей. Декоративное, невосприимчивое к воздействию окружающей среды. Особенно хорошо подходит для строганной древесины, при применении выявляет фактуру поверхности, сохраняя при этом естественную красоту древесины. Тонируется. Расход: 1 л  — 6-12 м².

«PINOTEX WOOD OIL»
Масло, прозрачное деревозащитное. Создано на основе природных и модифицированных масел и воска. Используется для любых деревянных поверхностей. Не создает покровную пленку, имеет водоотталкивающий эффект, подчеркивает структуру древесины. Расход: 1 л  — 15-20 м².

«PINOTEX CLASSIC» 
Средство для защиты любых деревянных поверхностей. Декоративное,  невосприимчивое к воздействию окружающей среды. Выявляет фактуру поверхности, сохраняя при этом естественную красоту древесины. Тонируется Расход: 1 л — 8-14 м²

 

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ КОМПАНИИ «АЙ СИ АЙ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

 

«Dulux fungicidal Wash»   
Раствор, фунгицидный (противогрибковый), на водной основе. Применяется для обработки древесины, зараженной грибком, плесенью и пр. Поверхность через  24 часа протереть, удалить плесень и промыть чистой водой. Расход: 1 л — 30 м².

«Dulux Exterior»  
«Дюлюкс Экстериор Призеватив Бейскоат». Великобритания. Грунтовка защитная  для наружных покрытий. Расход: 1 л — 25 м².

«Dulux Protective Woodstain» 
Пропитка полуматовая. Защищает деревянные поверхности не менее 4 лет. Прочное, водоотталкивающее покрытие. Отражает ультрафиолетовые лучи, экономична. Расход: 1л — до 22-25 м2.

 

 

           

 Звоните и пишите нам. [email protected]  +7 (916) 1495752 .  Ваш звонок очень важен для нас. Постараемся ответить на все ваши вопросы. 

 
Тепло

Дома, построенные
по технологии SIP,
выдерживают колебания
от — 500С до + 500С
Подробнее…

Долговечность

Одна сип панель выдерживает
вертикальную нагрузку 10 тонн и поперечную 2 тонны на м2. В 4 раза прочнее обыкновенной каркасной панели
Подробнее…

Экологичность

Панели SIP соответствуют самым высоким требованиям экологической безопасности, предъявляемым при строительстве жилых домов
Подробнее…

Пожаробезопасность

Дома, построенные по SIP-технологии, обладают третьей степенью огнестойкости, которая обеспечивает сдерживание огня на протяжении одного часа.
Подробнее…

Экономичность

В наше время экономических потрясений SIP-технология — одна из самых низких по себестоимости.
Подробнее…

 

Защищенная древесина — способы защиты, составы и виды

Изделия и дерева, которые расположены на улице, а также в сырых, влажных помещениях, необходимо обрабатывать специальными средствами. Они каждый день ощущают на себе агрессивное действие внешних факторов, к примеру, перепадов температур, атмосферной влаги или прямых солнечных лучей. Сберечь такие конструкции и сделать период их использования максимальным помогут специальные средства для защиты древесины.

Защитные составы для древесины

Сегодня продается три главных типа защитных составов, применяемых для обработки пиломатериалов. Это:

  • красящие покрытия
  • лакокрасочные материалы
  • антисептические пропитки.

Необработанная древесина очень быстро портится. Чаще всего пиломатериалы поражает:

  • подвальный гриб, который вырастает на пиломатериалах, расположенных на улице. Пораженный материал становится темнее и постепенно разрушается
  • домовой гриб – самый опасный, потому что его споры поражают не только древесину, но и фундамент. Пораженные пиломатериалы за короткое время превращаются в труху
  • белый споровой гриб – селится лишь в хвойных лесоматериалах
  • жуки-точильщики, а точнее их личинки, которые взрослая особь откладывает в растресканные участки. На протяжении одного-двух лет одна яйцекладка и 20-40 личинок может прогрызть пару метров прочных пиломатериалов
  • жук-усач. Чаще всего поражает сосновые пиломатериалы. Опасны только личинки. Взрослая особь откладывает яйца, которые находятся в стадии анабиоза на протяжении 10 лет. Оживают они только при создании подходящих условий.

Способы защиты древесины

Сезонные колебания температуры, частые атмосферные осадки, прямые солнечные лучи становятся причинами преждевременного гниения лесоматериалов. Первыми симптомами распада является появление плесени и грибка. Защитить древесину от разных поражающих факторов можно лишь используя целый комплекс мер. Все эти способы делятся на две категории: конструктивные меры и химические средства.

Конструктивные меры включают соблюдение всех требований по заготовке, хранению и эксплуатации древесины. К ним относятся: подержание оптимальной температуры, наблюдение за уровнем влажности, профессиональная правильная обработка.

Химические средства защиты пиломатериалов делятся на: антисептические и консервирующие. При этих способах обработки все пиломатериалы покрываются особыми пропитками. Наиболее часто специалисты используют пропитки, предотвращающие гниение и возгорание.

Древесина имеет внутриклеточную влагу, по которой пиломатериалы делят на такие категории:

  • мокрые, с влажностью 100 % и выше. Эта древесина длительно контактирует с жидкостью
  • свежесрубленные, влажность составляет от 50 до 100 %. Более точные показатели зависят от сезона, когда было спилено дерево. Зимние пиломатериалы более сухие и прочные
  • воздушно-сухие, с влажностью 15-25 %, возможно при условии долго хранения на воздухе;
  • комнатно-сухие, влажность от 5 до 10 %. Такие показатели у пиломатериалов, хранящихся в закрытых помещениях с отоплением и вентиляцией
  • сухие, влажность менее 5 %. Такой уровень можно получить лишь во время сушки в специальных аппаратах.

Чтобы избежать гниения пиломатериалов стоит позаботиться о профилактических мерах. Для этих целей нужно приобрести антисептик, который может быть пастообразным или жидким. Антисептики бывают конкретного действия, к примеру, только от домового гриба, или же универсальные, которые защищают и от плесени, и от жуков. Специалисты рекомендуют использовать раствор PINOTEX IMPRA, который отлично зарекомендовал себя в работах по обработке древесины. Его наносят на балки, стропы кровли, обрешетку, потому что раствор имеет зеленый оттенок. Бесцветное средство Сенеж Экобио применяют и в качестве самостоятельного покрытия, и в качестве грунтовки под лак или краску. Нанесение в 2-3 слоя защитит до 30 лет.

Пиломатериалы, которые нужно обработать, отчищают от частичек пыли, и иных загрязнений. Водоотталкивающие пленкообразующие растворы наносятся при помощи валика, кисточки или пульверизатора. Эту работу можно проводить при температуре от +5 до +30 градусов. Эффективность средства можно заметить через 15-30 часов. Главное внимание во время обработки должно быть уделено торцам пиломатериалов.

Для обработки проникающими средствами сырье нужно погрузить в раствор на определенное время, указанное на упаковке.  Использование таких средств – обязательное условие при строительстве деревянных зданий.

Второй по важности проблемой можно назвать возгорание. Здание может загореться от открытого огня, искры, полученной в результате неисправной электропроводки или электроприбора, химической реакции с образованием тепла. Различные виды защиты древесины предполагают обязательную защиту от возгорания. 

Сегодня для того чтобы защитить древесину от огня чаще всего используют антипирены. Существует два вида антипиренов. Первые при резком увеличении температуры, создают на деревянной поверхности особую защитную пленку. Вторые, в такой ситуации образуют негорючие газы, вытесняющие из воздуха кислород, и, следовательно, препятствующие распространению огня.

Самая качественная пропитка достигается именно путем промышленного производства, когда заготовленные пиломатериалы обрабатывают химическими средствами по особым технологиям. При этом пропитка проникает глубоко в структуру древесины.

Самостоятельно такой эффект получить очень сложно. Тем не менее, и ручной обработки достаточно, чтобы предотвратить распространение огня.

Чаще всего покупаются водорастворимые средства, потому что они более безопасны. Но органорастворимые характеризуются более высокой эффективностью. Поэтому при покупке стоит тщательно все продумать, учесть для каких именно целей строится здание.

При осуществлении обработки, прежде всего, нужно снять слои старой краски, грязи или пыли. После этого раствор проникнет более глубоко. При нанесении антипирена не стоит забывать о средствах личной защиты.

Довольно высокой популярностью сегодня пользуется комбинированная пропитка, которая обеспечивает защиту от жуков, плесени и возгорания. Эти препараты обладают одновременно свойствами антисептиков и антипиренов.

Выделяют два типа пропиток:

  • глубокие
  • поверхностные.

Более эффективными являются глубокие пропитки. Они повышают прочность сырья. Например, напольное покрытие, после обработки не поражается гнилью, плесенью или грибками. Такие средства распределяются по всей толщине пиломатериала. Единственным минусом такой пропитки является то, что ее проводят лишь промышленным способом.

Средства и способы защиты древесины от гниения

Практика проектирования и применения деревянных конструкций непрерывно прогрессируют. В результате качество и надежность этих конструкций повышаются, стоимость снижается, а влияние недостатков исключается.

Защита древесины от гниения — основная проблема прогресса деревянных конструкций. Гниение — это разрушение древесины грибами, для которых она служит питательной средой. Древесина может пострадать в лесу от лесных грибов и на складе — от складских. Для деревянных конструкций опаснее всего домовые грибы, поражающие их в процессе эксплуатации. Эти грибы (мерулиус, кониофора, нория и др.) покрывают древесину белыми, напоминающими вату, шнурами и пленками, с плотными плодовыми телами, она быстро становится бурой, рыхлой и покрывается трещинами.

Древесина может гнить только тогда, когда температура ее не ниже 5 и не выше 45, влажность не менее 20% и не более 80% и присутствует воздух. В холодное время года совершенно сухая или мокрая древесина, находящаяся в воде, не гниет. Защита древесины от гниения состоит в том, чтобы исключить хотя бы одно условие, необходимое для жизни опасных грибов, — избавить древесину от высокой влажности — самый верный и возможный путь защиты конструкции от гниения. Деревянные конструкции не следует применять во влажных помещениях, где используется вода и древесина всегда будет сырой. Лучше всего делать деревянные конструкции из древесины, высушенной в специальных сушилках при температуре до 130° С. При этом гибнут все находящиеся в ней споры опасных грибов.

Конструктивная защита древесины от гниения

Многие деревянные конструкции пока еще делаются из невысушенной древесины. Для того чтобы она высыхала после изготовления конструкции и не увлажнялась вновь, следует применять меры, называемые конструктивной защитой древесины от гниения. Для того чтобы дождевая и снеговая вода не увлажняла древесину, крыши должны иметь нужные уклоны, быть без внутренних водостоков и ендов и находиться в исправном состоянии. Древесина должна быть ограждена от капиллярной влаги грунта, камня и бетона. Для этого деревянные конструкции там, где они опираются на фундаменты, стены и железобетонные колонны, необходимо покрывать гидроизоляционными материалами — рубероидом, толем и др.

Деревянные конструкции не должны увлажняться при конденсации на них водных паров в холодное время года. Для этого они отделяются от внутреннего воздуха помещений слоем пароизоляции.

Химическая защита древесины от гниения

Однако не всегда деревянные конструкции можно надежно защитить от увлажнения. Влага может проникнуть через дефекты кровли и пароизоляции. Конструкции, применяемые на открытом воздухе, в подвалах и под землей — мосты, эстакады, столбы и сваи, опорные стулья и цоколи, — неизбежно будут увлажняться дождем, тающим снегом и грунтовой сыростью.

В этих случаях древесине требуется надежная химическая защита древесины от гниения — пропитка ядовитыми для грибов веществами, антисептиками; они бывают водорастворимые и маслянистые. Антисептики указаны в СНиП.

Водорастворимые антисептики — это водные растворы фтористого или кремнефтористого натрия и других веществ с добавкой красителя для отличия обработанной древесины. Они не имеют запаха, безвредны для людей и используются для защиты древесины от гниения, в частности деревянных конструкций домов и других закрытых сооружений, где они не могут быть вымыты водой. Чаще всего применяется 3%-ный раствор фтористого натрия, где в 97 л воды растворяется 3 кГ фтористого натрия и 50 г красителя.

Маслянистые антисептики — это креозотовое, антроценовое и сланцевое масла. Они очень ядовиты для грибов, но имеют сильный неприятный запах и вредны для здоровья людей. Эти антисептики не вымываются водой и применяются для защиты конструкций, используемых на открытом воздухе и в земле. При этом защищенные конструкции успешно служат десятки лет в условиях, где незащищенные сгнивают за два-три года.

Применяется несколько способов антисептической защиты древесины от гниения. Глубокая пропитка древесины в горяче-холодных ваннах производится путем выдерживания древесины сначала в горячем, а затем в холодном антисептическом растворе.

Пропитка под давлением состоит в выдерживании древесины в растворе или масле внутри автоклава под давлением. Поверхностное антисептирование состоит в нанесении на древесину горячего антисептического раствора кистями или гидропультом; антисептирование пастами — в нанесении на влажную древесину пастообразного антисептика.

Указания по защите древесины от гниения содержатся в СНиП и специальной инструкции.

Химики создают новые, все более эффективные антисептические вещества и способы антисептирования. В недалеком будущем вся без исключения древесина, применяемая в строительстве, будет полностью защищена от опасности загнивания, и деревянные конструкции будут надежно служить многие годы.


Новые материалы:

Предыдущие материалы:


Как защитить древесину? Основные виды и методы защиты

Защита древесины

Влияние окружающей среды и других негативных факторов приводит к изменениям физических и эстетических свойств древесины. Чтобы избежать раннего износа, крайне важно обеспечить строительному материалу специальную защиту. Комплекс мероприятий, направленный на защиту дерева, проводится на подготовительном этапе строительных работ. При этом соблюдается ряд обязательных условий, после чего пиломатериал обрабатывается различными пропитками.

Виды защиты

Чтобы предотвратить износ, применяются различные виды и методы защиты дерева: нанесение на поверхности, просачивание или пропитка специальными средствами под давлением. Подобная обработка обеспечивает био- и огнезащиту, предотвращает воздействие влаги.

Биозащита

Крайне важно выполнить обработку дерева, направленную на защиту от воздействия природных негативных факторов. Это объясняется тем, что древесина является подходящей средой для появления и последующего развития микроорганизмов. Она способна подвергаться разрушению на разных этапах. Избежать этого можно при соблюдении определенных требований по хранению и использованию. Также важно определить наиболее вероятные биоповреждения для конкретного вида материала и применить соответствующие защитные средства.

Дерево будет качественно защищено от плесени или бактерий при правильном применении антисептических средств. Это возможно даже при хранении в условиях агрессивной ОС. В результате стройматериал полностью сохранить свои физико-механические свойства и эстетическую привлекательность. Если древесина уже имеет биологические повреждения, сложно будет избавиться от их последствий. В таком случае применяются радикальные меры, требующие значительных финансовых и временных затрат. По этой причине повреждения лучше предупредить.

Огнезащита

Наиболее важным фактором по уровню разрушения древесных материалов является возгорание. Поэтому огнезащиту ставят чуть ли не на первое место. Образование пожара может привести к гибели людей и по этой причине необходимо остановить возможное возгорание. В этих целях используются специальные огнезащитные составы. Они будут уберегать от огня детали и конструкции из натуральной древесины на протяжении длительного времени.

Применять можно различные виды защиты древесины от возгорания. Наиболее популярным является применение антипиренов. В основе этих средств лежат соляные растворы кислот. Антипирены подходят для обработки на различных уровнях сохранности и использования при всевозможных методах.

Защита от влаги

Дерево способно как вбирать влагу, так и  испарять ее, что также может отрицательно повлиять на эксплуатационные характеристики. После того как материал впитает влагу и усохнет, он с легкостью будет подвергаться растрескиванию и деформации, что повлияет не только на внешний вид, но и на физические свойства.

Для защиты древесины от воздействия влаги применяют водоотталкивающие составы, которые предотвращают ее проникновение в толщу материала. В основном такие вещества выполняют не только защитные, но и эстетические функции. Чтобы этот процесс был максимально эффективным, необходимо придерживаться условий технологии использования приобретенного средства.

Способы защиты

Многих застройщиков интересует, как защитить древесину быстро и эффективно. Чтобы узнать ответ на этот вопрос, стоит ознакомиться с наиболее распространенными способами решения проблемы.

Конструктивные мероприятия

Одним из методов является проведение конструктивных мероприятий, которые подразумевают соблюдение требований по заготовке, хранению и применению дерева. Застройщикам необходимо поддерживать необходимый уровень влажности, температурный режим, выполнять обработку и прочее.

Химические способы

Химическая защита пиломатериала от негативных воздействий включает в себя:

Антисептирование

Процедура антисептирования представляет собой поверхностную обработку элементов из дерева и конструкций посредством специальных средств, которые позволяют избежать негативных воздействий. Подобный процесс можно выполнять на разных этапах использования материала независимо от его последующего назначения. Методы проведения антисептических мероприятий могут быть разными в зависимости от влажности, структуры и плотности материала. Также учитываются качества и технические характеристики самих антисептиков.

Применение рассматриваемой технологии доступно следующими методами:

  • Распыление защитных веществ на деревянную поверхность посредством кисти или пульверизатора. Это позволяет получить на нем тонкий слой, который предотвратит повреждение дерева в любых условиях.
  • Древесина погружается в специальные растворы, которые могут дополнительно нагреваться, или вымачивается в них. Подразумевает погружение изделий. В данном случае важна степень пропитываемости, так как дерево должно быть максимально защищено для последующего применения в промышленности и строительстве.

Оба представленных метода достаточно эффективны и регулярно применяются в случае заготовки древесины.

Консервирование

Еще одним распространенным способом является консервирование древесины, которое чаще всего выполняется в производственных условиях. Данная технология подразумевает внедрение антисептических веществ вглубь материала с применением комплексной обработки.

Представленный способ делиться на три метода обработки:

Автоклавная пропитка. Она способна обеспечить проникновение веществ во все слои дерева. С этой целью используется давление, уровень которого выше атмосферного. Обязательным к выполнению является поддержание сухости материала. Это достигается посредством обработки с помощью автоклава, прежде чем провести химическую пропитку.

Подобная пропитка предполагает поглощение в полной мере или частично:

  • При ВДВ проводится разряжение материала под первичным вакуумом, внедрение пропиток под давлением, а также конечный вакуум с целью насыщения и подсушки.
  • Частичное производится путем тщательного проникновения антисептических средств при их низком поглощении.

Также доступно использование метода, который подразумевает введение веществ под давлением после того, как дерево будет находиться в вакууме.

Пропитка в ваннах с резким изменением температуры. Эта процедура представляет собой обработку дерева в вакууме. Он создается благодаря быстрой смене температур. Пиломатериал изначально помещается в горячую жидкость, в результате чего из нее испаряется влага и выходит воздух. Далее опускается в раствор с минусовой температурой. В данном случае объем смеси воздуха и пара будет уменьшен, а в слоях около поверхности образуется вакуумное пространство. При воздействии атмосферного давления осуществляется пропитка раствором.

Автоклавно-диффузионная. Такая обработка актуальна даже для дерева, которое не было предварительно высушено и проникает в глубокие слои.

Процесс включает в себя:

  • сушка наружных слоев материалы посредством паровакуумного метода;
  • внедрение водорастворимых составов с соблюдением определенного давления;
  • выдерживание древесины для смешанного перераспределения;
  • впитывание химических компонентов состава.

Консервирование актуально при необходимости использования дерева в сложных условиях.

Для того чтобы достигнуть лучшего эффекта, следует внимательно соблюдать основные требования и пользоваться специальными растворами и средствами только при правильном и точном следовании всем инструкциям. Первым, на что следует обратить свое внимание, является: допустимый уровень влаги, диапазон температур, а также уровень механической обработки строительного материала. Подобные средства и растворы имеют свою классификацию: по степени растворимости, по характеру действия на материал, по уровню вымывания и стойкости к биологическим повреждениям.

Способы защиты древесины от вредителей, грибка и плесени

Познавательно

Защищать строение от грибов, плесени и вредителей необходимо начинать уже на стадии строительства. Способы защиты древесины делятся на физические и химические.

Чтобы уберечь дерево от вредителей, нужно убрать содержащуюся в нём влагу. Зачастую, гнилостные микроорганизмы начинают разлагать древесину, если её влажность находится на уровне 28% — 30%. Первичная защита древесины от грибка и плесени — это её высушивание. Оптимальная влажность 19-20%.

Второй этап защиты — это химическая защита древесины от плесени и грибка фунгицидами и антисептиками. И те и другие препараты делают древесину непригодной средой для развития паразитической флоры. Фунгициды — это препараты защиты древесины от грибков. Он останавливают развитие грибка уже на стадии заражения, тем самым сохраняя целостность древесины на уровне микроструктур. Антисептики — это препараты более широкого спектра действия, наиболее активные в отношении плесени и вредителей.

Сегодня и те и другие вещества добавляются в лаки и краски, в специальные защитные пасты. Таким образом возможна декоративная защита для дерева и древесных конструкций.

Наиболее легкий способ пропитки — местная обработка. Это метод, при котором биоциды(фунгициды и антисептики), распыляются или наносятся на деревянную поверхность кисточкой. Такая защита древесины от вредителей охватывает только верхние слои волокон и клеток дерева. Создаётся своеобразный барьер, который со временем теряет свою прочность.

Более сложный способ защиты древесины от плесени и грибка — обработка биоцидами под давлением или пропитка погружением. Суть его заключается в том, чтобы «вогнать» защитный состав глубоко в структуру древесных клеток. При это весь массив древесины становится «непригодной пищей» для вредителей.

Промышленные способы защиты древесины наиболее эффективны и долгосрочны. Они обеспечивают равномерное распределение биоцидов внутри дерева и позволяют дополнительно провести декоративную защиту дерева лако-красочными биоцидами. Поверхностный способ защиты древесины от вредителей наиболее дешев и удобен, но требует постоянного регулярного повторного нанесения биоцидных составов.

 

вернуться к списку

Методы защиты древесины — Нэробелстрой

Методы защиты древесины от гниения, возгорания и поражения древогрызущими насекомыми

Методы защиты древесины от гниения

Благодаря экологичности, долговечности и прекрасным теплоизоляционным свойствам дерево является одним из самых популярных строительных материалов. Но при всех своих достоинствах древесина уязвима перед сыростью и плесенью, огнем и древогрызущими насекомыми. Поэтому данный природный материал нуждается в разнообразных методах защиты. И для того, чтобы деревянный дом долго радовал своими высокими эксплуатационными качествами и прекрасным внешним видом, хозяевам стоит позаботиться о постоянном уходе за ним.

Строительство деревянных домов включает в себя распиловку, сушку и хранение материала. Именно на этих этапах следует начать бороться с загниванием и плесенью. Новый материал проходит просушку в сушильных камерах и химическую обработку в автоклавах.

Разрушение древесины грибковыми заболеваниями можно предотвратить путем принятия ряда конструктивных (профилактических) мер. К ним относятся:

  • создание неблагоприятного температурного и влажностного режима для развития грибковых болезней;
  • изолирование конструкций из дерева от грунта, бетона и камня;
  • устройство специальных каналов для проветривания;
  • защита от влияния солнца и атмосферных осадков.

Помимо конструктивных мер уход за древесиной включает в себя обработку антисептиками, которые являются токсичными для грибов. Для того чтобы эффективно выполнять защитные функции, антисептики должны:

  • быть высокотоксичными для грибов и безвредными для человека и домашних животных;
  • обладать высокой устойчивостью к вымыванию;
  • хорошо проникать в древесину;
  • не оказывать влияния на физико-механические свойства древесины, а также способность этого материала к склеиванию и окрашиванию;
  • не вызывать коррозии металлических креплений.

Существуют три основных вида антисептиков.

  • Водорастворимые антисептики. Обладают высокой устойчивостью к вымыванию и надежно защищают древесину от увлажнения. В их состав входят соли натрия, хрома, цинка и мышьяка. Являются высокотоксичными для грибов и безопасными для человека и животных, что позволяет использовать их в жилых помещениях.
  • Масляные антисептики. Обладают высокими антисептическими свойствами, устойчивостью к вымыванию и не подвергают металлические соединения коррозии. Из-за окрашивания древесины в темно-бурый цвет и резкого запаха применяются для пропитки деревянных элементов, которые находятся на открытом воздухе, в воде или земле.
  • Органорастворимые антисептики. Обладают теми же свойствами и областью применения, что и масляные препараты. Для их растворения используются различные нефтепродукты, легкие органические растворители и продукты перегонки древесины.

В отдельный вид также можно выделить антисептические пасты, которые применяются для защиты от увлажнения в процессе эксплуатации. Их получают путем соединения водорастворимого антисептика, связующего вещества и наполнителя.

Методы защиты древесины от древогрызущих насекомых

Древесина является домом и источником питания для некоторых видов насекомых. Сами насекомые и их личинки проделывают в дереве отверстия – червоточины. Подобные поражения бывают поверхностными, неглубокими и глубокими. Если поверхностная червоточина не снижает технических свойств материала, то неглубокие и глубокие поражения значительно ограничивают возможность использования поврежденной древесины. Поэтому строительство домов из бревна и бруса должно обязательно включать меры защиты от вредоносных насекомых.

Борьба с насекомыми, поражающими древесину, должна начинаться еще на этапе хранения материала. И здесь основное требование – содержание склада в соответствии со всеми санитарными требованиями. Также весьма эффективным способом борьбы с насекомыми-вредителями является окуривание, которое производится в вакуумных камерах ядовитыми газами.

Еще один действенный способ – пропитка древесины различными препаратами, которые являются ядовитыми для насекомых. Подобные составы бывают двух видов:

  • Природные. К ним относятся разнообразные природные смолы, включая сандарак, канифоль и шеллак. Перед применением их растворяют в таких органических растворителях, как различные спирты или скипидар. Обработка древесины природными соединениями является универсальным средством защиты.
  • Синтетические. Представляют собой ядовитые вещества – инсектициды. Содержат неорганические соединения мышьяка, органические соединения азота, хлора, фосфора и серы, а также порошкообразные силикаты и минеральные масла. В зависимости от состава попадают в насекомых через дыхательные пути, кишечник и кожные покровы.

Использование синтетических препаратов или инсектицидов является наиболее действенной защитой от древогрызущих насекомых. При этом наиболее эффективными являются составы на основе фтористого или кремнефтористого натрия. При работе с данными средствами защиты древесины стоит четко соблюдать все меры безопасности: использование маски или противогаза, проветривание помещения по завершении работ. Также стоит четко соблюдать дозировку – ее превышение может нанести вред здоровью проживающих людей и домашних животных.

Методы защиты древесины от возгорания

Поскольку дерево является горючим материалом, необходимо применять различные методы защиты деревянных конструкций и сооружений от возгорания. В первую очередь стоит обратиться к таким конструктивным мерам, как соблюдение противопожарной безопасности и отдаление на безопасное расстояние источников нагревания, которые могут привести к возгоранию.

Кроме того, существуют еще два действенных способа защиты древесины от огня.

  • Пропитка антипиренами. Антипирены – специальные составы, которые при нагревании образуют на поверхности огнезащитную пленку или выделяют большое количество негорючих газов, блокирующих доступ необходимого для горения кислорода. Антипирены бывают водорастворимым и органорастворимыми. Оба вида подвержены вымыванию, поэтому со временем требуется повторная обработка.
  • Покрытие лаками, красками и пастами. Подобные огнезащитные составы состоят из антипирена, связующего вещества и наполнителя. Наносятся с помощью кисти или путем опрыскивания жидкими составами. По своему действию схожи с антипиренами, однако в отличие от пропиток, скрывают текстуру дерева и его натуральный вид.

Для того чтобы надежно защищать поверхности из дерева от возгорания, антипирены должны:

  • обладать высокими огнезащитными свойствами;
  • сохранять стойкость в течение длительного периода эксплуатации деревянных конструкций;
  • обладать малой гигроскопичностью;
  • не вступать во взаимодействие с древесиной и металлическими креплениями.

Зачастую в пропитки и покрытия добавляют антисептики, которые не влияют на огнезащитные свойства этих составов. Подобным образом осуществляется комплексная защита древесины от возгорания и гниения. Также существуют составы, которые одновременно защищают от огня, гнили и вредоносных насекомых.

В любом случае обработку и подбор необходимых составов лучше предоставить профессионалам, и/или фирмам, имеющим достаточную квалификацию для подобных работ. В таком случае можно рассчитывать на гарантию качества используемых материалов и работ.

Как работают огнезащитные покрытия и пропитки для древесины

Защита дерева от огня – это просто. Существует множество средств, которые препятствуют возгоранию и самому процессу горения, но как они работают?

Древесина может похвастаться очень большим количеством достоинств, но при этом подвержена воздействию биологических угроз и хорошо горит. Как защититься от гниения мы рассматривали в другой статье нашего блога, а сегодня рассмотрим методы и средства для защиты древесины от огня.

Как происходит возгорание древесины?

В первую очередь разберем в первопричину, при каких условиях древесина воспламеняется и как происходит горение дерева.

Для воспламенения необходимы: температура, горючий материал и окислитель. Наличие всех трех составляющих обеспечивает воспламенение и процесс горения. Соответственно, если исключить что-то одно, дерево не загорится или перестанет гореть.

  1. Древесина самовоспламеняется при температуре свыше 330°С, но при длительном нагревании температура самовозгорания значительно снижается за счет испарения влаги. Желательно, чтобы в процессе эксплуатации дерево не подвергалось длительному воздействию температуры выше 50°С.
  2. Дерево – горючий материал, но благодаря своей структуре и содержанию влаги, сама по себе она горит довольно медленно. В среднем при горении дерево обугливается со скоростью от 0,5 до 1 мм в минуту в зависимости от породы, влажности и способа обработки. Причем под воздействием огня постепенно разрушаются только верхние слои, благодаря чему конструкция теряет свои прочностные характеристики постепенно. И чем толще обугленный слой, тем сложнее температуре проникать вглубь древесины.
  3. Кислород – естественны окислитель при горении, но редко когда деревянная конструкция от него изолирована. Как известно, лучший способ остановить распространение пламени – перекрыть доступ кислорода. Поэтому большинство огнезащитных средств для дерева рассчитаны именно на подобное воздействие при повышении температуры.
Схема возгорания древесины

а) нагрев, старт пиролиза;
б) пламенное горение;в) тление угля.

Чем защитить древесину от огня?

Для защиты дерева от огня сегодня применяются два основных типа средств:

  1. Защитные покрытия. Составы с определенными свойствами: лаки, обмазки, краски и подобные. Наносят на поверхность деревянную поверхность в виде защитного слоя и пропитывает верхние слои древесины. При воздействии температуры они образуют временный теплоизоляционный слой.
  2. Пропитки. Древесину обрабатывают специализированными растворами – антипиренами, которые преобразуют естественные свойства внешних слоев материала. Это может быть как образование защитной пленки на поверхности древесины под воздействием тепла, так и выделение негорючих газов, блокирующих доступ кислорода и останавливающих горение дерева.

Оба подхода существенно мешают возникновению и распространению пламени. Но пропитки используются чаще, так как они меньше подвержены механическим повреждениям и не портят внешний вид древесины. К тому же сегодня существуют комбинированные пропитки, которые дополнительно выступают в роли антисептического средства. С принципом работы антисептических и комбинированных пропиток советуем ознакомиться в в этой статье.

Слева деревянный домик из пропитанной древесины, справа из обычной

Как обработать древесину для защиты от огня в домашних условиях?

Лучшим вариантом для повышения огнестойкости деревянной конструкции будет сразу использовать пиломатериалы, обработанные антиперинами промышленным способом. Состав при пропитке в специальных ванных глубоко закрепится в древесине, в результате чего обеспечит надежную защиту от 8 до 30 лет без дополнительной обработки. Некоторые производители при этом утверждают, что их составы и вовсе обеспечивают пожизненную защиту древесины от горения, но любой раствор рано или поздно выветрится из волокон при контакте с открытым воздухом.

Можно поверхностно обработать пиломатериалы огнезащитным раствором в домашних условиях. Ручная обработка – поверхностна пропитка древесины, которой достаточно для защиты от случайного возгорания. Способ не так эффективен, как промышленная пропитка в автоклаве или специальных ваннах, но доступен каждому.

Загрузка досок в автоклав для глубокой огнезащитной пропитки

Огнезащитные составы для покрытия древесины делятся на 2 типа в зависимости от состава основы:

  1. Органорастворимые. Растворы на базе сильнодействующих активных веществ. Обладают повышенной токсичность и хорошо удерижваются в древесных волокнах. Обеспечивают эффективную защиту от огня, но противопоказаны для внутренней обработки. Требуют большого внимания к технике безопасности при нанесении.
  2. Водарастворимые. Растворы на водной основе. Безопасные для человека. Но исключение активных веществ понижает эффективность огнезащитного покрытия. Водорастворимые покрытия быстро выветриваются из волокон древесины и требуют регулярного обновления. Особенно при высокой влажности и контакте с открытым воздухом.
Нанесение огнезащитного покрытия с помощью пульверизатора

Огназщитную обработку древесины можно проводить как кистью, так и с помощью пульверизатора, но лучше следовать рекомендациям от производителя для конкретного состава. Наносить составы стоит в несколько слоев. Каждый новый слой идет после полного высыхания предыдущего, так состав лучше распределиться по всей поверхности и надольше закрепится в древесине. Дополнительно помните о том, что периодическая огнезащитная обработка, например, раз в 1-2 года увеличивает защиту и позволяет составу не выветриться со временем.

Каркас, собранный из древесины, обработанной антиперинами

5 способов естественной защиты древесины от повреждения водой

Древесина и вода, несмотря на то, что могут предложить красивые коряги, не всегда являются лучшим сочетанием. В незащищенном состоянии и при контакте с водой древесина имеет тенденцию окрашиваться, деформироваться и гнить. Для тех из нас, кто пытается сохранить ценный предмет мебели или красивые полы, это может стать серьезной проблемой. Для тех из нас, кто только что построил наш новый набор садовой мебели из поддонов или установил новую террасу, это гораздо лучше решить сейчас, чем позже.

Однако проблема с покупкой продуктов для защиты древесины заключается в том, что они часто выделяют вредные пары, знакомые запахи, которые на самом деле вредят нашему здоровью, когда мы вдыхаем их. Это верно для обоих полиролей для мебели, которые мы использовали бы для ухода за мебелью. и герметики, которые мы будем использовать для защиты новых деревянных пристроек. К счастью, есть очень простые и безопасные способы сделать это своими руками.

Полироли и герметики для дерева

Многие из нас испытали на себе полироль для мебели из спрея.У них довольно отчетливый запах, и они превращают пыльную и тусклую деревянную мебель в блестящие памятники домашней гигиены. К сожалению, они не имеют хорошей репутации в области здравоохранения. Вопреки тому, что предлагают рекламные ролики, полироли для дерева на нефтяной основе на самом деле не защищают отделку древесины, и они не делают этого, пока попадают в воздух химические вещества, которые могут вызвать проблемы с нашей дыхательной и нервной системами.

В то время как производители полиролей для дерева изо всех сил старались придать запах свежести, производители лаков пропустили памятку, или, что более вероятно, вещество слишком сильное, т.е.е. токсичный, чтобы замаскировать. Лак, как и химические краски, просто небезопасен для нашего дыхания, и эти пары, связанные с раком и астмой, сохраняются надолго.

Вместо этого мы можем использовать более мягкие натуральные решения для нашей древесины. Мы можем изготовить действительно эффективные полироли и консерванты для натуральной древесины. Они будут не только лучше, работая с древесиной, а не взорвав ее химически, но и будут дешевле и безопаснее для наших семей. Кроме того, это действительно просто сделать, и большинство ингредиентов, скорее всего, уже есть на кухне.

1. Оливковое масло и лимон

Смешайте три части оливкового масла с двумя частями лимонного сока. Его можно поместить в распылитель и нанести таким образом, или можно окунуть в смесь тряпку для полировки. Раствор можно хранить в стеклянной банке или пульверизаторе. Вот и все. В воздухе все еще витает чудесный лимонный запах, за деревом ухаживают, но мы не убиваем себя, чтобы это сделать.

2. Кокосовое масло

Иногда кажется, что мы действительно чрезмерно усложнили свою жизнь химическими веществами.Кокосовое масло снова может спасти положение. Осмотрите древесину влажной тряпкой, дайте ей высохнуть и натрите кокосовым маслом. Он увлажнит, оживит и защитит древесину. К тому же, хотя это не запах полироли для мебели, кокос — это приятный танец для обонятельных проходов.

3. Масло и уксус

Кого мы здесь обманываем? Масло и уксус являются основой большинства заправок для салатов, поэтому их использование ненамного безопаснее. И, хотите верьте, хотите нет, немного масла канолы (3 части) и уксуса (1 часть) делают изящный герметик для дерева, защищающий дерево от насекомых, износа и воды.Кроме того, его можно повторно нанести, чтобы оживить древесину, что не сработает без удаления лака.

4. Льняное масло

Это натуральное вещество, льняное масло из льна. По правде говоря, он источает резкий запах и имеет репутацию сохнуть вечно. Но это безопаснее и, возможно, стоит подождать. В то время как сырое льняное масло фактически употребляется в качестве лечебной пищи, когда «вареное» льняное семя используется в качестве натурального ингредиента для герметиков, убедитесь, что оно не содержит нефтяных добавок.Некоторые предлагают купить сырое льняное масло и отварить его дома.

5. Надлежащая практика консервирования

Как и в случае со здоровьем, мы слишком часто ждем, пока не станет слишком поздно, работая над решением проблемы, которую мы могли предотвратить. Точно так же работает и дерево. Избыточное воздействие солнечного света и воды приведет к ее более быстрому разрушению, поэтому мы должны принять профилактические меры, чтобы сохранить нашу древесину в первую очередь. Если возможно, избегайте попадания прямых солнечных лучей в течение длительного периода времени и убирайте любые разливы, особенно на кухне и в ванной, где обычно может быть вода.

Регулярное применение этих натуральных герметиков вместо того, чтобы ждать, пока они станут абсолютно необходимыми, обеспечит нам более здоровую, долговечную древесину и, что еще лучше, более здоровую и долговечную жизнь.

Чтобы получать больше информации о жизни, животных, веганской еде, здоровье и рецептах, не забудьте подписаться на информационный бюллетень One Green Planet!

Государственное финансирование дает нам больше шансов и дальше предоставлять вам высококачественный контент. Пожалуйста, поддержите нас!

Государственное финансирование дает нам больше шансов и дальше предоставлять вам высококачественный контент.Нажмите здесь, чтобы поддержать нас

Отделка под дерево 101 | Сделай сам

Хотя окрашивание мебели не является обязательным, нанесение финишного покрытия необходимо для защиты поверхности дерева. Без отделки древесина может высохнуть, потрескаться и испортиться или — под воздействием влаги — разбухнуть, так что ящики и двери больше не будут работать. Хорошая отделка предотвращает вздутие и растрескивание, защищает от пятен и улучшает внешний вид древесины.

Отделочные покрытия содержат химические вещества, которые могут быть опасными при использовании без надлежащих мер безопасности. Всегда надевайте легкие хирургические перчатки для защиты кожи и защитные очки для защиты глаз. Некоторые виды отделки выделяют опасные пары, поэтому работайте на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении с вентилятором для циркуляции. При работе с лаками на масляной основе надевайте угольный респиратор. Никогда не работайте рядом с газовой печью, дровяной печью или другим пламенем.

Тряпки, загрязненные отделкой, представляют опасность пожара, поэтому безопасно утилизируйте их, поместив их в герметичный контейнер (например, баллончик с краской) и наполнив его водой.

Каждый предмет мебели, новый или старинный, нуждается в отделке, но ни одна отделка не подходит для всех ситуаций. Хотя доступно по крайней мере 10 разновидностей и более десятка марок отделки, все они могут быть разделены на две категории: проникающая отделка (которая сохнет внутри древесины) и отделка поверхности (те, которые сохнут на поверхности древесины).

Проникающие лаки легче наносятся и оставляют более естественный вид.Поверхность более прочная, но не выглядит естественной.

Льняное масло — одно из самых старых покрытий, способных к проникновению, но оно имеет тенденцию становиться липким во влажную погоду. Датские масла также подходят к категории проникающих покрытий. Тунговое масло является фаворитом мастеров по дереву, потому что оно легко наносится и оставляет привлекательный, естественный вид.

Наносите тунговое масло тряпкой, а не кистью. Сначала удалите пыль с дерева с помощью липкой ткани.Встряхните емкость с тунговым маслом и обильно нанесите на чистую ткань. Втирайте масло прямо в дерево, при необходимости добавляя еще на ткань. Подождите 5–10 минут или пока тунговое масло не станет липким, затем сотрите излишки чистой тканью.

Подождите несколько часов перед нанесением следующего слоя. Чтобы отделка хорошо впиталась в древесину, может потребоваться некоторое втирание. Как только древесина приобретет ровный блеск — обычно после четырех слоев или около того — дайте ей полностью высохнуть.Наносите больше тунгового масла каждый раз, когда покрытие становится тусклым или сухим.

Тунговое масло обеспечивает тонкий слой защиты, который подходит для антиквариата и других предметов, не подверженных сильному износу. Предметы, которые часто используются ежедневно, следует защищать поверхностной отделкой.

Хотя они не выглядят так естественно, как проникающая отделка, отделка поверхности обеспечивает более надежную защиту. Они лучше подходят для повседневных вещей, которые будут часто изнашиваться.

В отличие от тунгового масла, которое сохнет внутри древесины, поверхностные покрытия, такие как шеллак и лак, сохнут поверх древесины, создавая защитное покрытие.

Обработка поверхности выполняется кистями, а не тряпками, и доступно множество кистей — каждая с разными атрибутами. Покрытия на масляной основе можно наносить как натуральной, так и синтетической кистью. Наносите лаки на водной основе синтетической кистью, так как вода может вызвать набухание натуральной щетины и ее бесполезность.Избегайте недорогих щеток из поролона, так как они быстро изнашиваются и не оставляют гладкого покрытия.

Выберите щетку средней стоимости с заостренным концом и хорошей пружиной щетины. Осторожно потяните за щетину, чтобы убедиться, что она хорошо прикреплена. Плохо сделанные кисти могут привести к появлению щетины на поверхности.

Shellac — это быстросохнущая отделка поверхности, которая сегодня используется довольно редко, потому что она не очень устойчива к воде или спирту.Лаки обеспечивают гораздо лучшую защиту, и самый прочный из них — полиуретан.

Полиуретановый лак на масляной основе, поэтому его можно наносить натуральной или синтетической кистью. Перед нанесением протрите поверхность липкой тканью. Размешайте лак в виде восьмерки, используя палочку для перемешивания. Никогда не встряхивайте лак, так как при его высыхании на поверхности могут образоваться пузырьки. Окуните примерно ½ дюйма щетины в лак, стряхивая излишки, чтобы они снова упали в банку.

Чтобы свести к минимуму потеки и потеки, начинайте чистку с середины доски по направлению к краям. Разгладьте пузыри, «опрокинув» — держа кисть под углом 45 градусов — и аккуратно, не останавливаясь, вытягивая кисть мазками по всей длине доски.

После нанесения первого слоя дайте ему полностью высохнуть. Не поддавайтесь искушению нанести или добавить немного финиша.

Чтобы ваша кисть не высыхала между слоями, у вас есть несколько вариантов: очистить ее, хранить в банке с уайт-спиритом, чтобы она оставалась мягкой, пока вы не будете готовы к повторному использованию, или запечатайте всю кисть молнией. закройте полиэтиленовый пакет и храните его в морозильной камере, пока не придет время наносить следующий слой.

Хотя это называется отделкой поверхности, большая часть первого слоя полиуретана впитывается в древесину. Несколько техник деревообработки позволят вам создать гладкий защитный блеск при нанесении второго слоя.

Поскольку первый слой полиуретана заполнил большую часть пор на поверхности дерева, второму слою будет не так сильно цепляться. Чтобы второй слой прилип к первому, используйте наждачную бумагу № 220, чтобы сделать крошечные царапины на затвердевшем первом слое.Этот метод называется шлифовкой с потертостями.

С помощью липкой ткани сотрите пыль, образовавшуюся при шлифовании. Затем нанесите второй слой лака так же, как и первый.

По мере высыхания покрытия любая пыль, оседающая на нем, может вызвать шероховатость. Чтобы удалить шероховатость с окончательной отделки, попробуйте метод, известный как влажное шлифование, которое удаляет засохшую пыль, не оставляя видимых царапин наждачной бумагой. Сложите кусок наждачной бумаги №400 или тоньше в небольшой квадрат.Нанесите небольшое количество масла лимона, минерального масла или детского масла на высушенную поверхность в качестве смазки. Отшлифуйте маслянистую поверхность, слегка надавливая кончиками пальцев в направлении волокон древесины. Когда поверхность станет гладкой, сотрите масло чистой тканью.

Настоящий антиквариат более ценен своей оригинальной отделкой, чем если бы он был заново отполирован — даже профессионально отполирован. Попробуйте следующие простые методы, чтобы сохранить первоначальную отделку и отремонтировать ее, если она станет мутной, потрескавшейся или покрытой пятнами.

Первый шаг к защите старой отделки — очистить ее мягким средством для чистки мебели и мягкой тканью. Избегайте агрессивных растворителей или стальной мочалки.

После того, как очиститель испарится, нанесите тонкий слой высококачественного воска для мебельной пасты. Подождите примерно 10 минут или пока воск не начнет затвердевать, и энергично отполируйте чистой мягкой тканью.

Восковая паста создает твердую тонкую защитную оболочку поверх оригинальной отделки и повсеместно признана коллекционерами антиквариата и хранителями музеев в качестве консерванта.

Наносите восковую пасту не чаще одного раза в год, чтобы избежать чрезмерного скопления.

Для антикварной фурнитуры и светильников, которые потемнели, используйте тот же процесс, который описан выше. Нанесите очиститель для мебели мягкой тканью, затем отполируйте тонкий слой воска.

Оригинальная кожаная обивка также должна быть сохранена и защищена. В отличие от дерева, кожа не повреждается небольшим количеством воды, поэтому пыль и грязь можно стереть влажной тканью, стараясь не зацепить кожу трещинами или дефектами.С возрастом кожа становится хрупкой, поэтому используйте спрей-кондиционер для кожи, чтобы она оставалась мягкой. Если изделие может сильно изнашиваться, используйте восковую пасту в качестве защитного средства для кожи.

Когда вы пыляете, протирайте антиквариат тканью, смоченной лимонным воском или аэрозольным лаком. Наносите полироль или масло на тряпку, а не на дерево; распыление аэрозоля прямо на антиквариат может повредить отделку. Почаще меняйте тряпку на чистую, потому что пыль на тряпке может поцарапать поверхность.Лимонное масло на самом деле не приносит пользы дереву — оно просто помогает ткани собирать пыль, поэтому вытрите оставшееся масло.

Сохранение древесины на открытом воздухе — Extreme How To

Окрашивание и герметизация древесины на открытом воздухе — один из лучших способов защитить ее от непогоды.

Мэтт Вебер

Будь то обработанная под давлением древесина кедра, кипариса, красного дерева или даже высококачественная экзотическая древесина твердых пород, правильный уход и уход защитят внешнюю древесину и сохранят ее в хорошем состоянии на долгие годы.Окрашивание и герметизация древесины на открытом воздухе — один из лучших способов защитить ее от непогоды.

Знай свои покрытия

Наиболее распространенное наружное покрытие для дерева — это проникающая морилка наружного применения. Эти водоотталкивающие консерванты включают средство от плесени, а некоторые продукты содержат поглотители ультрафиолетового света, защищающие от воздействия солнца. Доступные в составе как на масляной, так и на водной основе, смолы проникают в поры древесины, обеспечивая пигмент и блокируя разрушительное воздействие погоды, позволяя естественному древесному текстуре и текстуре сиять.

Вторая категория — пленкообразующий герметик, который сцепляется с поверхностью дерева, как краска или шеллак. Эти продукты придают мебели глянцевый вид, сохраняя при этом естественную текстуру. Доступные в отделке на масляной или водной основе, они образуют прочную красивую атласную поверхность, но за ними можно ухаживать только с помощью следующего слоя пленкообразующего герметика. Добавляются пигменты, чтобы изменить цвет древесины и добавить защиту от ультрафиолета. Следует избегать использования пленкообразующих герметиков в местах, подверженных пешеходному движению, поскольку истирание может истираться через пленочное покрытие.

Покрытия для наружной древесины обычно изготавливаются с использованием воды или масла. Большинство красителей / герметиков на водной основе содержат крошечные частицы пигмента и смолы, которые очень плотно прилипают друг к другу по мере высыхания покрытия, как лоскутное одеяло. В отделке на масляной основе крошечные частицы фактически химически сливаются в одно большое пластинчатое вещество, которое обеспечивает более твердую отделку и с меньшей вероятностью приобретет янтарный цвет. Изучите этикетку продукта, чтобы узнать о качестве покрытия, ища любые упоминания о том, что оно «не желтеет».

Отделочные покрытия на водной основе обычно известны своей простотой использования. По сравнению с формулами на масляной основе, их легче очистить, они менее пахнут и зачастую дешевле. Тем не менее, большинство покрытий на водной основе требуют большего количества слоев и по-прежнему не держатся так долго, как их масляные или «алкидные» аналоги, которые обычно обеспечивают более длительную стойкость, сохраняющую древесину.

Новое дерево

Дайте новой обработанной под давлением древесине высохнуть перед окрашиванием или герметизацией.Обработка пиломатериалов консервантами на водной основе оставляет влагу в древесине.

Вот почему свежие пиломатериалы PT часто поступают от поставщика влажными, а влага может препятствовать проникновению пятен и красок. Для достижения наилучших характеристик лакокрасочных покрытий и морилки дайте обработанной древесине высохнуть в течение 2–4 недель перед нанесением. Точно оценить, сколько времени потребуется обработанной древесине для высыхания, сложно, и многое зависит от того, сколько времени прошло с момента обработки, выдержки пиломатериалов на солнце, окружающей погоды и т. Д.

Древесина с натуральными консервантами, такими как западный красный кедр, кипарис и красное дерево, не требует такого длительного времени сушки, потому что древесина никогда не подвергалась обработке консервантом под давлением.

Вопреки распространенному мнению, новую древесину все же необходимо очистить, чтобы удалить «прокатную окалину», которая представляет собой сжатие волокон во время процесса фрезерования, которое может привести к тому, что морилка всплывет или стечет без впитывания. Очистите поверхность кислородсодержащим отбеливателем.

Старое дерево

Когда древесина подвергается воздействию солнечного света, ультрафиолетовые лучи могут со временем повредить древесные волокна, в результате чего поверхность станет серой.Самый простой способ обновить внешний вид — отшлифовать поверхность или мыть под давлением. Однако шлифование может быть очень трудным и трудоемким, а промывка под давлением может удалить серую, но приведет к растрескиванию или расколу поверхности, создавая опасность прикосновения к таким областям, как поверхности палубы, где люди могут ходить босиком. При использовании мойки высокого давления ограничьте давление до уровня не более 1000 или 1200 фунтов на квадратный дюйм.

Некоторые отдельные доски могут сильно выветриваться. Полностью замените их, очистите существующие доски, а затем нанесите на них пятна.

Дерево со старым пятном

Как правило, лучше удалить старое пятно перед нанесением нового, особенно при смене продукта или цвета. Старое пятно обычно проступает сквозь новое, оставляя пятнышки на лаке. «Пленкообразующие» пятна необходимо полностью удалить перед нанесением проникающего пятна. Однако, если вы планируете использовать пятна того же цвета и типа (и ваша колода находится в приличном состоянии), вы, вероятно, сможете обойтись тщательной очисткой и свежим ремонтным слоем.Как всегда, ознакомьтесь с рекомендациями производителя.

Если на деке скопилось скопление старых пятен, возможно, вам придется удалить их с помощью чего-нибудь более сильного, чем кислородный отбеливатель. Пятновыводители более едкие, но они удаляют большинство выветрившихся пятен за одно нанесение. Небольшие стойкие пятна можно удалить с помощью ручной шлифовальной машины, как только дека высохнет.

Кондиционирование

Часто упускается из виду шаг при окрашивании наружных поверхностей — нанесение осветлителя древесины.Эти химические вещества открывают древесную текстуру, улучшая проникновение морилки и помогая восстановить внешний вид выветрившейся древесины до нового состояния. Продукт можно просто распылить на деревянную поверхность, дать ему несколько минут, чтобы подействовать «волшебство», а затем смыть, что потребует минимальных усилий.

После любой химической обработки для очистки и подготовки древесины используйте большое количество воды, чтобы полностью удалить все следы продуктов, а затем дайте ей высохнуть перед нанесением морилки или герметика.

Нанесение морилки / герметика кистью — лучший способ нанести продукт на древесную текстуру.

Заявка

Всегда тщательно перемешивайте морилку, чтобы равномерно смешать твердые частицы и обеспечить однородный цветовой тон на протяжении всего проекта.

Как для горизонтальных, так и для вертикальных структур наилучшим способом нанесения красителей / герметиков является нанесение кистью, поскольку щетина равномерно вдавливает продукт в древесину, увеличивая впитываемость. Используя распылитель или валик, можно нанести пятно быстрее, но оба этих метода оставляют большую часть пятна на поверхности без адекватного проникновения в поры.Этот поверхностный продукт может стираться неравномерно, поэтому вы все равно должны нанести его щеткой на древесную текстуру, чтобы получить однородный внешний вид и лучшую защиту.

За дополнительной информацией обращайтесь, Armstrong Clark Wood Stains armclark.com


Рекомендуемые статьи

Protect Wooden обеденный стол — 6 быстрых и эффективных способов

Деревянная мебель популярна благодаря своему элегантному виду и долговечности. Практически все живут с деревянной мебелью. Но главная проблема с деревянной мебелью — это ее уход.Вы должны защитить деревянную мебель от царапин, температуры, погодных условий, пыли и т. Д. В противном случае она мгновенно потеряет свою элегантность и будет выглядеть тускло.

Однако в этой статье мы сосредоточимся на том, как защитить деревянный обеденный стол. Вы можете подумать, что защитить деревянный обеденный стол — непростая задача. Но это не так. Вам не нужно уделять этому много времени. Просто нужно быть регулярным. Вот и все. Теперь давайте углубимся в глубины

6 способов запечатать и защитить деревянную столешницу обеденного стола:

Очень важно запечатать верхнюю часть деревянного стола, так как это защитит деревянную столешницу от многих вещей, таких как царапины и царапины. .Кроме того, он подчеркивает красоту вашего стола. Так что, если вы хотите, чтобы столешница была красивой и долговечной, разумно заклеить ее. На рынке существует множество продуктов, которые могут дать вам идеальный герметик.

Тунговое масло:

нанесите тунговое масло на столешницу => Проверьте на Amazon =>

Большинство плотников ценят отделку, создаваемую тунговым маслом, потому что тунговое масло соединяет тонкое визуальное тепло с вашей столешницей. Главное преимущество этого герметика в том, что он не темнеет при старении.

Лучше всего нанести тунговое масло, протерев его по периферии тканью. Если вы хотите защитить скатерть, достаточно двух или трех слоев. Но когда дело доходит до столешницы, потребуется шесть слоев тунгового масла, особенно если вам нужен водостойкий герметик.

Традиционный шеллак:

Шеллак — это традиционный проникающий герметик, который с колониальных времен использовался на американских столешницах. Вы можете увидеть детали дерева с потрясающей четкостью, если нанесете традиционный шеллак на верхнюю часть деревянного стола, что впечатляет.

Янтарный шеллак также обеспечивает ту же прозрачность. Но разница между ними в том, что янтарный шеллак придает теплоту светлому дереву. Однако вы можете нанести традиционный шеллак с помощью салфетки или кисти. Три тонких слоя шеллака идеально подходят для влагостойкой столешницы.

Полиуретановые покрытия:

Полиуретановые покрытия создают прозрачную пленку на деревянной столешнице. Он защищает деревянный стол от царапин и вмятин. Он также обеспечивает влагостойкий барьер.

Полиуретаны отлично работают в качестве герметиков для деревянных обеденных или игровых столов, поскольку они блокируют проникновение молока, пролитой воды, алкогольных напитков и жирной пищи в древесину под ними.

Как защитить незавершенный деревянный стол тунговым маслом:

Часто нам приходится использовать незаконченные деревянные столы по многим причинам, которые вызывают опасения, поскольку незаконченная мебель имеет тенденцию легко разрушаться. Но если мы заклеим незаконченный стол тунговым маслом, он прослужит дольше, чем вы когда-либо думали.Тунговое масло не изменит цвет деревянного стола. Он просто добавит блеска или блеска. Кроме того, он защитит деревянную поверхность от пыльцы, грязи, царапин и других загрязнений, переносимых воздухом.

Обычно масляная обработка — это одностадийный процесс, если только покрытие не изношено или повреждено. Теперь посмотрим на процесс.

Сначала очистите поверхность необработанного деревянного стола и убедитесь, что на нем нет следов пыли и грязи. Для очистки поверхности можно использовать сухую ткань. После очистки тканью:

a) Очистите еще раз наждачной бумагой зернистостью 150 .

б) Слегка отшлифуйте поверхность, чтобы удалить следы.

c) Снова очистите поверхность влажной тканью и дайте ей высохнуть.

После этого нанесите небольшое количество тунгового масла на сухую чистую тряпку и нанесите на стол. Вы должны аккуратно втереть масло, чтобы оно попало в дерево. Не забывайте наносить масло на любую открытую поверхность.

После нанесения масла дайте ему полностью высохнуть. Это может занять до 72 часов. Вы также можете нанести второй слой масла для большей стойкости.

Вещи, которых следует избегать, которые портят столешницу Поверхность:

Деревянный стол придает вашему дому элегантный вид. Но, чтобы сохранить красивый вид, необходимо защитить свой деревянный стол от вещей от определенных вещей. В противном случае со временем он потеряет свою элегантность. Многие вещи, такие как царапины, жидкости, температура, погода и т. Д., Могут вызвать проблемы с деревянным обеденным столом. Таким образом, было бы лучше, если бы вы его защитили. Давайте подробно рассмотрим проблемы и способ защиты деревянного обеденного стола.

a) Царапины:

Многие вещи могут поцарапать верх обеденного стола, например ключи, часы, вилки и т. Д. под ноутбуком, горшком или любым другим предметом есть прокладки. Царапины делают ваш стол тусклым. Чтобы не поцарапать деревянный обеденный стол, используйте скатерти или салфетки.

б) Жидкости:

Жидкости опасны для деревянной мебели, включая обеденный стол.Если вы неожиданно пролили жидкость на деревянный стол, древесина пропитается водой, если вы не очистите его должным образом. Это очень вредно, так как жидкость повреждает как дерево, так и отделку.

Чтобы избежать повреждений, вы можете использовать стекло на обеденном столе или использовать салфетки. Стекло сверху — лучший вариант, так как оно защитит всю столешницу.

c) Высокая температура:

Температура может вызвать повреждение деревянных столов и другой мебели. Горячие сковороды, посуда или кастрюли могут привести к обесцвечиванию или потускнению поверхности, если вы поставите их на стол.Не ставьте горячие блюда или посуду прямо на деревянную поверхность, если действительно хотите избежать этой проблемы. Если вам все равно нужно положить горячие вещи, подложите под них толстую ткань или защитную прокладку. Вы также можете использовать защитную прокладку на всей столешнице. Это даст вам больше защиты.

Старайтесь не подвергать деревянный обеденный стол воздействию прямых солнечных лучей, так как солнечный свет высушивает дерево и приводит к растрескиванию. Кроме того, яркий солнечный свет может вызвать выцветание и обесцвечивание деревянной поверхности. Читайте также: Как покрасить отделку без мазков кистью: 5 простых способов

Как ухаживать за деревянным столом:

Здесь мы собираемся обсудить вещи, которые помогут вам поддерживать деревянный обеденный стол в идеальном состоянии.Давайте копать еще.

a) Используйте скатерти:
Используйте скатерти => Проверьте на Amazon =>

Скатерти — отличный и недорогой способ защитить деревянный обеденный стол. Он защищает ваш стол от солнечных лучей и царапин. Таким образом, он стал неотъемлемой частью людей, которые хотят правильно ухаживать за своим деревянным столом. Скатерти из хлопка и льна очень экономичны и правильно справляются со своей задачей. Также выглядит элегантно. Но этого может быть недостаточно для большого разлива.

b) Установите стеклянную столешницу
Установите стеклянную столешницу => Проверить на Amazon =>

Установка стеклянной столешницы — лучший способ защиты деревянного обеденного стола и ухода за ним.Он покроет всю поверхность, что отлично, так как не будет шансов пролить жидкость прямо на дерево. Это также придает обеденному столу элегантный и глянцевый вид. Итак, установите стеклянную столешницу как можно скорее, если вы хотите, чтобы ваш деревянный обеденный стол прослужил долго.

c) Поместите в правильном месте
жалюзи и занавески => Проверьте на Amazon =>

Размещение деревянного обеденного стола очень важно, так как высокая температура и высокая температура могут повредить дерево. Вот почему всегда ставьте обеденный стол подальше от окон, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи.

Кроме того, используйте жалюзи и занавески , чтобы предотвратить повреждение вашего обеденного стола солнцем.

Оконные пленки — лучший способ предотвратить повреждение вашей деревянной мебели солнечными лучами.

d) Регулярная чистка

Важной частью ухода за деревянным обеденным столом является регулярная чистка. Ничто не сравнится с очисткой. Если вы не будете чистить обеденный стол должным образом и регулярно, какие бы меры предосторожности вы ни предприняли, он будет выглядеть тускло.Вот несколько советов по чистке деревянного обеденного стола, которые могут вам помочь.

Используйте хороший полироль для чистки дерева => Проверьте на Amazon =>
  1. Используйте безворсовую или мягкую ткань для очистки
  2. Найдите хороший полироль для деревянной мебели, чтобы рассеять пыль, грязь и сажу.
  3. Очистите деревянный обеденный стол, прежде чем на нем накопится чрезмерный слой пыли, грязи и грязи. Регулярно очищайте, чтобы избежать чрезмерного слоя.
  4. Всегда используйте сухую ткань для очистки периферии деревянного обеденного стола.
Заключительные слова:

Это все, что вам нужно знать, если у вас есть деревянный обеденный стол или вы планируете его купить. Если вы соблюдаете все эти правила и правильно ухаживаете за своим любимым деревянным обеденным столом, он наверняка прослужит долго. Просто наберитесь терпения и дайте этому немного времени, и все будет хорошо. Если у вас есть другие вопросы, дайте нам знать в разделе комментариев. Мы сделаем все возможное, чтобы дать вам решение.

[Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.]

Защита древесины от повреждения водой: вот как

4 октября, 2019

При небольшом уходе пиломатериалы могут прослужить долго.

Большинство людей знают, что вода и масло несовместимы, и то же самое касается дерева и воды. Повреждение водой может привести к преждевременному гниению древесины в вашем доме. Добавление дерева в ваш дом, будь то деревянные двери или мебель, паркетные полы или деревянный дом в целом, — разумный выбор. Дерево привносит в жилище шарм и простоту, а также является естественным изолятором и благоприятно влияет на окружающую среду. При небольшом уходе пиломатериалы могут прослужить долго. Чтобы узнать больше о том, как защитить древесину от повреждения водой, продолжайте читать.

Используйте натуральные масла

Льняное и тунговое масла — одни из лучших натуральных масляных финишных добавок, которые могут помочь сохранить древесину. Эти масла особенно хороши для обработки темных пород дерева, таких как красное дерево и орех. Натуральные масла в сочетании с уайт-спиритом и полиуретаном могут удалить царапины и потертости, восстановить деревянную мебель и сделать ваши пиломатериалы менее восприимчивыми к воздействию воды. Вот несколько советов по нанесению смеси натуральных масел:

  1. Тщательно перемешайте смесь
  2. Наносите комбинацию кистью с натуральной щетиной только на темное дерево (убедитесь, что вы предварительно отшлифовали и очистили пиломатериалы)
  3. Дать маслу впитаться, нанести повторно, если есть сухие пятна
  4. Используйте чистую, не влажную тряпку и сотрите излишки масла
  5. Дайте маслу полностью высохнуть
  6. Используйте мелкозернистую наждачную бумагу для повторной шлифовки пиломатериалов
  7. При необходимости повторите, если не добились желаемого результата

Используйте герметик

Полиуретан, лак и лак доказали свои гидроизоляционные свойства.Вы можете нанести их кистью или распылить на чистую отшлифованную древесину. Затем дайте выбранному герметику полностью высохнуть. Наконец, повторно нанесите покрытие и отшлифуйте по мере необходимости. Для наиболее эффективных результатов убедитесь, что окружающая среда имеет комнатную температуру. Также никогда не встряхивайте герметики перед нанесением. Несоблюдение этого совета может привести к образованию пузырьков воздуха, которые останутся на поверхности даже после полного высыхания дерева.

Используйте комбинацию красителей и герметиков

Если вы работаете над масштабным проектом, то этот вариант идеален.Деревянная палуба — яркий тому пример. С помощью комбо-пятно-герметик вы можете полностью добавить цвет, одновременно предотвратив повреждение водой за один прием. Краски-герметики содержат цветной пигмент и связующие вещества на масляной, водной или алкидной основе. Алкид лучше всего подходит для внутренней отделки древесины только там, где в будущем нет необходимости. Для наружной древесины обязательно наносите один или два раза в год, чтобы улучшить процесс гидроизоляции.

Положитесь на пиломатериалы Leland Fisher Lumber для своих нужд в пиломатериалах и оборудовании!

Leland Fisher Lumber — поставщик пиломатериалов и скобяных изделий с полным спектром услуг.Мы обслуживаем домовладельцев и профессиональных подрядчиков в округах Монтгомери, Ховард и Фредерик с 1894 года! Если вы хотите реконструировать свой дом или модернизировать свой бизнес, мы обладаем профессионализмом и опытом, чтобы воплотить в жизнь любое архитектурное видение.

Обязательно посетите дизайнерский выставочный зал Fisher Lumber, где представлены окна Andersen, входные двери Therma-Tru, внешние двери Simpson и масонит, а также широкий выбор внутренних дверей с изображениями Simpson, Masonite, Lemieux и JELD-WEN.Наши знающие специалисты готовы вам помочь! Свяжитесь с нами по телефону 301-424-6500 и подпишитесь на нас в Facebook, Twitter и Pinterest.

Связанные

Эта запись была размещена на Пятница, 4 октября 2019 г. 14:16. Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через RSS 2.0 корма. И комментарии и запросы в настоящий момент закрыты.

10 простых способов защитить паркетные полы

Автор: Аарон Шаалма, 06 января 2019 г.,

Независимо от того, были ли в вашем доме эти красивые паркетные полы или вы улучшили его, установив их самостоятельно, уход за ними жизненно важен для долгой и красивой жизни.Уход за деревянными полами не должно быть трудным, особенно если вы установите распорядок дня, который поможет им из года в год выглядеть лучше всего.

Как ваши специалисты по паркетным полам Central WI, мы хотим поделиться нашими 10 лучшими советами по уходу за деревянными полами, но какая польза от них, если вы не скажете, почему это так важно и какие разрушительные факторы вы пытаетесь предотвратить? С помощью этих советов по уходу за деревянным полом вы сможете слышать комплименты по поводу напольного покрытия в вашем доме долгие годы или даже десятилетия.

Готовы начать с этих основных советов по защите деревянных полов?

Почему уход за деревянными полами так важен?

Вы можете выбрать этот тип напольного покрытия, чтобы уменьшить количество аллергенов в вашем доме, если у кого-то есть астма или другие проблемы с дыханием, это может быть связано с акустикой, которую они обеспечивают, если кому-то нравится играть музыку, или это может быть просто естественная красота, которая и паркетные полы обеспечивают. Они имеют много преимуществ, но важно знать, как ухаживать за деревянными полами.

Уход за деревянными полами важен не только для того, чтобы вы продолжали видеть те же преимущества, но и для покрытия будущих затрат и устранения неудобств, связанных с необходимым ремонтом. Например, в районе Central WI средняя стоимость замены деревянного пола составляет от 2500 до 6000 долларов в зависимости от размера дома и выбранного вами стиля и вариантов установки.

Если у вас уже есть деревянные полы, гораздо проще и экономичнее следовать общим советам по уходу за деревянными полами, вместо того, чтобы менять их через несколько лет.Кроме того, это гарантирует, что вы сможете каждый день наслаждаться красотой паркетных полов.

Что больше всего повреждает деревянные полы?

Есть несколько вещей, которые причиняют наибольший ущерб деревянным полам, будь то полы из твердых пород дерева или инженерные. Когда вы знаете, кто враг, ухаживать за деревянным полом намного проще.

Влажность

Влага — враг номер один для паркета. Несмотря на то, что важно поддерживать влажность внутри вашего дома на желаемом уровне для пола, большинство людей сталкиваются с проблемой слишком большого количества влаги в доме, а не ее недостатка.Мы немного подробнее рассмотрим уровни влажности в помещении в Совете №7.

Однако даже небольшие разливы могут быстро просочиться в древесину и вызвать повреждение, как и протечки воды, высокая влажность или неправильные методы очистки.

Грязь и песок

Грязь, которая естественным образом попадает на паркетный пол, может быть более разрушительной, чем вы думаете. Это просто грязь, да? Нет. Грязь очень мелкая и может легко вызвать царапины и потертости на поверхности пола. Если покрытие быстро изнашивается из-за чрезмерной грязи и других песчинок, повреждение покрытия может быть нанесено самому деревянному полу.Песчаная грязь может даже найти укрытия, о которых вы даже не подозреваете, например, под ковриками или под столами.

Пищевые крошки

Хотя влага может быть главным врагом вашего пола, когда она смешана с оставленными после еды крошками, она может нанести гораздо больший ущерб. Это связано с тем, что пищевые крошки и влага часто приводят к появлению плесени и грибка. Регулярное подметание, а также привлечение внимания тех, кто живет в доме, к своим пищевым беспорядкам, может помочь в борьбе с этим. Эти крошки также являются песчаными, что является еще одним противником, о котором мы говорили выше.

Вс

Хотя мы не хотим, чтобы вы закрывали шторы и ставни только для защиты деревянных полов, чрезмерное воздействие ультрафиолетовых лучей солнца может нанести вред, особенно в течение многих лет. Мы расскажем, как происходит повреждение от солнца и что с этим делать, в Совете №8.

Соль

На Верхнем Среднем Западе каждую зиму выпадает изрядная доля снега, но защита деревянных полов — это не только защита от снега на улице.Соль, которая используется для удаления льда с подъездной дороги и других участков дома, может серьезно повредить деревянные полы.

10 лучших советов по уходу за деревянным полом

Прочитав все это, вы, наверное, думаете, что ухаживать за деревянными полами сложно и неудобно, не так ли? Вы думаете: «Зачем кому-то подписываться на всю эту дополнительную работу!» Что ж, мы здесь, чтобы сказать вам, что уход за паркетом на самом деле не так уж и сложен, особенно если вы знаете, что можно и чего нельзя делать, и настроили надлежащий режим ухода.

И честно говоря, за каким напольным покрытием не требуется хотя бы какой-то уход со временем? Вы даже можете обнаружить, что за деревянным полом легче ухаживать, чем за ковром или линолеумом.

Наши советы по уходу за деревянным полом помогут максимально упростить сохранение красоты вашего деревянного пола.

Совет №1: Регулярная очистка

Как и в случае с любым другим напольным покрытием, поддержание его в чистоте важно для долговечности. Регулярная уборка — один из самых эффективных советов по уходу за деревянным полом, который вы можете использовать, чтобы продлить срок его службы.

Быстрая подметание в конце каждого дня гарантирует, что лишняя грязь, пыль, сажи или крошки будут собраны и не вызовут дальнейших повреждений. Швабры из микрофибры просты в использовании, доступны по цене и очень эффективны для улавливания даже микроскопических частиц пыли. Чем лучше качество метлы, пылесоса или швабры, которые вы выберете, тем дольше она прослужит, да. Однако более качественные инструменты для уборки работают намного проще и обычно меньше изнашивают ваш пол.

Ежедневно собирая пыль с полов, важно время от времени думать о более глубокой уборке.Мыть пол с помощью средств, специально предназначенных для паркетных полов, необходимо только раз в неделю или около того, за исключением непредвиденных обстоятельств. Опять же, используя средства, предназначенные для деревянных полов, регулярная чистка может сохранить блеск поверхности пола.

ПОМНИТЕ!

  • Даже быстрая прогулка по дому с пылезащитной шваброй из микрофибры один раз в день может иметь большое значение для того, чтобы ваши красивые паркетные полы всегда выглядели наилучшим образом.

Совет № 2: выбирайте правильные продукты

Мы упоминали, что для чистки паркетных полов важно использовать такие продукты, которые максимально раскрывают свои свойства и не повреждают их.Возможно, вы слышали о многих методах очистки деревянного пола, которые на самом деле сильно его повреждают. Вот несколько примеров:

  • Использование разбавленного уксуса сделает пол тусклым
  • Большинство чистящих средств на мыльной основе оставляют на отделке остатки, которые могут со временем повредить
  • Паровая очистка сочетает тепло и влагу, которые вместе могут нанести непоправимый ущерб

Что вы делаете вместо этого? Вот некоторые из самых простых советов по уходу за деревянными полами:

Купите высококачественную метлу, швабру для пыли и швабру, предназначенные для деревянных полов.Когда дело доходит до швабры для пыли, те, у которых есть многоразовые подушечки из микрофибры, работают очень хорошо и экономически выгодны. По-настоящему хороший не будет стоить вам руки и ноги. Вы, вероятно, найдете швабру для пыли вашим наиболее часто используемым инструментом.

Что касается чистящих средств, которые вы используете, ищите те, которые:

  • Безопасны для паркетных полов
  • Не оставлять остатков
  • Одобрено для использования как с детьми, так и с домашними животными

ПОМНИТЕ!

  • Если вы обнаружите, что соль попала на ваш деревянный пол, обязательно используйте более сильную концентрацию чистящего средства для деревянных полов с нейтральным pH.

Совет № 3: предотвращение повреждения водой

Мы уже упоминали, насколько вредна влага для деревянных полов. Частью ухода за деревянными полами является обеспечение того, чтобы они не пострадали от воды или даже от избытка влаги в доме. Если есть участок, который выглядит мутным или имеет молочный налет, это, скорее всего, связано с повреждением отделки водой. Места общего пользования для этого находятся перед кухонной мойкой или возле внешней двери. Его можно легко отполировать мягкой хлопчатобумажной тканью.Тем не менее, вы хотите, чтобы воздействие не повторилось снова, поэтому коврики или маты могут помочь в этих областях.

Если на полу скопилось большое количество воды из-за протечки трубы, поломки прибора или большого разлива, необходимо как можно быстрее набрать воду. Пылесос для влажной / сухой уборки идеально подходит для сбора большой части воды. Затем вы можете использовать впитывающие полотенца, чтобы впитать остатки. Избыток воды на деревянных полах может вызвать появление плесени и грибка, что потребует замены пола, поэтому очень важно быстро удалить воду.

После разлива или в течение длительного сезона влажной погоды измеритель влажности может помочь вам определить, находятся ли ваши деревянные полы в опасности, и что следует предпринять дополнительные меры, например, приобрести осушитель.

ПОМНИТЕ!

  • Очень важно как можно быстрее вытирать даже небольшие разливы. Отделка предназначена для защиты пола, но вода может попасть в самые мелкие швы и даже вокруг плинтусов, особенно если оставить ее слишком долго.

Совет № 4: предотвращение повреждения мебели

При перемещении мебели в комнату или из нее положите фанерный пол вниз, чтобы избежать потертостей и царапин. Однако ваша мебель может повредить пол, когда она будет установлена ​​на место, поэтому важно добавить под нее защитные прокладки. Типы защиты, которые идеально подходят для каждого типа мебели, различаются, поэтому мы упростили их в этой таблице. Что вы выберете?

Тип Плюсы Минусы Подходит для:
Саморезы или гвозди Оставайтесь на месте намного дольше Если установить неправильно или не заменить при необходимости, гвоздь или гвоздь могут повредить пол штук, которые регулярно перемещаются

Подушечки самоклеящиеся

Простой в использовании и доступный по цене, можно обрезать по размеру

Легко снимается

Предметы, которые мало двигаются, например диван,

Колодки накладные

Не отрывается легко

Не самый лучший выбор

Стулья и другие предметы, которые немного перемещаются

ПОМНИТЕ!

  • Обязательно регулярно проверяйте защитные накладки, чтобы убедиться, что они по-прежнему на месте и работают должным образом.

Совет № 5: Снизьте износ трафика

Кажется, одна из самых сложных задач в уходе за деревянными полами — это предотвращение — скорее уменьшение — регулярного износа, который вы наблюдаете в местах с интенсивным движением. Коврики или циновки можно разместить перед дверьми, а бегунки можно разместить в коридорах, которые видят большую часть движения в вашем доме. Мы даем вам больше советов и идей по использованию ковриков и циновок в Совет № 6 ниже.

Вы можете разрешить и жильцам, и гостям снимать обувь, когда они входят в дом.Предоставление места для обуви и ботинок, где они также могут быть заменены на носки или тапочки, облегчает соблюдение политики запрета обуви в доме. Если вы все же решите носить обувь в доме, важно избегать всего с шипами, например шиповок, а также высоких каблуков. Обувь с немаркой подошвой может предотвратить появление следов на поверхности пола.

Не забывайте и своих домашних животных. Поддержание чистоты лап и подстрижки когтей также поможет предотвратить нежелательные потертости и царапины.

ПОМНИТЕ!

  • По данным Национальной ассоциации деревянных полов, или NWFA, человек весом всего 125 фунтов может оказывать давление на пол до 4 тонн при ношении обуви на высоком каблуке! Это происходит из-за веса человека, который находится на очень небольшой площади, в нижней части пятки.

Совет № 6: Используйте коврики и коврики

Использование циновок и ковриков в доме — это то, о чем мы упоминали несколько раз, но это следует делать так, чтобы на самом деле деревянные полы приносили пользу, а не ухудшали положение.Как?

Коврики с резиновой подкладкой могут стать причиной скопления влаги под ковриком поверх напольного покрытия. Что еще хуже, этой влаге некуда деваться. Стоит повторить, что влага — враг номер один вашего деревянного пола. Выбранные вами коврики должны иметь открытую основу, которая может дышать, чтобы не скапливаться влага.

Любой коврик может быть убежищем для грязи и песка. Если позволить скапливаться под ковром, то легкие движения стоя или ходьбы по ковру могут привести к попаданию грязи на отделку пола, что приведет к потертости.Регулярно мыть коврики и коврики важно, чтобы они защищали ваш пол, а не причиняли вред.

Коврики и маты могут помочь предотвратить повреждение водой в ванных комнатах и ​​кухнях, а также перед входными дверями. Их также можно разместить в местах с интенсивным движением, чтобы предотвратить появление следов износа.

ПОМНИТЕ!

  • Не нужно просто чистить верхнюю часть ковров и ковриков, пылесосив или подметая их. Обязательно очистите их и под ними!

Совет № 7: Поддерживайте надлежащую относительную влажность в помещении

Уровень влажности в доме обычно находится в диапазоне от 30 до 50%.Деревянные полы созданы для процветания в этой среде, поэтому, если вы обнаружите, что она превышает или ниже этого диапазона, вам, возможно, придется принять меры. Зимнее время в Центральном Висконсине может означать очень сухой воздух. Использование увлажнителя воздуха в комнатах с деревянным полом может помочь предотвратить усадку деревянных досок. Зазоры, образующиеся при усадке досок, могут позволить грязи и даже бактериям проникнуть внутрь. Затем, когда доски вернутся к своему обычному размеру, эти нежелательные гости попадают в ловушку и могут способствовать росту плесени и грибка.

Если уровень влажности в доме выше 50%, а обычно выше этого уровня, приобретение осушителя может помочь в уходе за деревянными полами. Избыточную влагу следует убрать из дома, чтобы не допустить образования банок. Повреждения такого типа могут быть необратимыми и требуют ремонта.

ПОМНИТЕ!

  • Держите гигрометр в нескольких местах дома, чтобы вы могли регулярно проверять уровень влажности. Таким образом, вы можете использовать увлажнитель или осушитель, чтобы поддерживать влажность на оптимальном уровне для деревянных полов.

Совет № 8: предотвращение повреждения от солнца

Часто требуется много лет для того, чтобы ваши деревянные полы увидели повреждения из-за ультрафиолетовых лучей солнца. Большинство людей замечают повреждение только тогда, когда ковер или предмет мебели перемещают после длительного периода времени и обесцвечивание становится заметным. Изменение цвета вызвано химическим процессом, который называется «фотохимическое окисление», и в результате этого процесса некоторые типы деревянных полов потускнеют, а другие потемнеют.

Однако есть несколько способов предотвратить обесцвечивание.Это всего лишь три совета по уходу за деревянным полом, когда имеешь дело с УФ-лучами:

  • Установить занавески, жалюзи или другие средства для окон
  • Наклеить на окна пленки, блокирующие УФ-лучи
  • Купите деревянный пол со свойствами защиты от ультрафиолета

Обычно ваши полы — не единственное, что подвержено воздействию ультрафиолетовых лучей. С годами даже ткань вашей мебели может обесцветиться. Предотвращение повреждения ультрафиолетом в целом может помочь вам сохранить красивый дом.

ПОМНИТЕ!

  • При окислении образуются свободные радикалы. Это тот же процесс, с которым сталкивается ваше собственное тело, и почему вы боретесь с ним с помощью продуктов и напитков с высоким содержанием антиоксидантов, таких как гранатовый сок.

Совет № 9: Регулярно перекрашивайте деревянные полы

Даже при регулярном уходе за деревянными полами не удастся предотвратить все повреждения. В течение нескольких лет потертости и царапины могут накапливаться, и отделка деревянных полов может начать выглядеть тусклой и изношенной.Повторное покрытие может вернуть им блеск и сияние. Обязательно начинайте этот процесс до того, как покрытие полностью изнашивается, а сама древесина не получает повреждений.

Когда дело доходит до повторного покрытия деревянных полов, обязательно спросите, какие варианты доступны, когда вы поговорите со специалистами по деревянным полам Central WI. Выбор типа отделки и способа ее нанесения может помочь вам бороться с конкретными типами повреждений, которые ваш пол, скорее всего, увидит. Примером может служить покрытие, блокирующее УФ-излучение, на деревянных полах в солярии и более влагостойкое покрытие в ванных комнатах и ​​кухнях.

ПОМНИТЕ!

  • Вам не обязательно использовать один и тот же тип отделки деревянного пола в каждой комнате вашего дома. Отделка предназначена для защиты древесины, поэтому выбор типа отделки может помочь защитить ее от наиболее распространенного типа повреждений, которые она может увидеть в этой конкретной области.

Совет № 10: Ремонт деревянных полов при необходимости

Уход за деревянными полами может помочь избежать повторной полировки. Ремонт — это процесс удаления всей отделки, ремонта любой поврежденной древесины, а затем нанесения нового слоя отделки на пол.Однако некоторые виды повреждений могут быть непредвиденными, например, большая протечка воды в доме. Если деревянные полы повреждены, их повторная полировка может помочь избавиться от необходимости полностью заменять пол. Это означает, что процесс повторной окраски должен быть выполнен до того, как будет нанесен какой-либо дополнительный ущерб.

Обязательно вызовите специалистов по паркетным полам Central WI для оценки повреждений, чтобы можно было произвести ремонт или замену.

ПОМНИТЕ!

  • Следуя советам по уходу за деревянным полом, которые вы прочитали здесь, вы можете избежать повторной полировки полов.

Сделайте ваши деревянные полы долговечными

Деревянные полы привнесут в ваш дом естественную красоту. Поддержание их в лучшем виде не только увеличивает их долговечность, но и может предотвратить повреждения, которые могут возникнуть со временем, такие как потертости, царапины и тусклое покрытие. Вы спросили, как ухаживать за деревянными полами, и эти основные советы по защите деревянных полов помогут вам на долгие годы наслаждаться красотой пола из натурального дерева в вашем доме.

Обязательно следуйте этим советам по уходу за деревянным полом, и когда придет время дать им новую жизнь с помощью повторного покрытия или даже повторной отделки, позвоните в Signature Custom Flooring.Мы — ваши специалисты по паркетным полам Central WI.



Вернуться в блог

Шесть способов испортить свои деревянные столы

Когда ваш обеденный стол повысится с рейтинга Craigslist до красивого из полированного дерева, пришло время для урока ухода за прекрасной мебелью и ухода за ней. Качественный обеденный стол, новый, винтажный или старинный, может стать серьезным вложением средств, и его поверхность следует защищать.

Если вы никогда не использовали подстаканники и не чистили пыль коммерческими распылителями, наполненными химикатами, возможно, вам стоит подумать об изменении своих привычек. Тепло, влага, силикон, воск для свечей и домашние животные могут повредить стол или повредить его. Следует избегать попадания прямых солнечных лучей. И забудьте здесь делать ногти; Ацетон в жидкости для снятия лака может сразу растопить вашу сказочную отделку.

Установите отношения со своим столом, — говорит Кристоф Пурни, президент и соучредитель Christophe Pourny Studio, бруклинского предприятия по реставрации мебели и производителя линейки средств по уходу за мебелью на растительном основе.«Не просто бросайте тарелку с едой на стол, ешьте и уходите», — говорит Пурни. «Найдите время, чтобы положить салфетку. Когда закончите, проверьте, не пролили ли вы что-нибудь, и немедленно вытрите это ».

Кейт Фриц, чья фирма Keith Fritz Fine Furniture находится в Индиане, уже более 20 лет занимается изготовлением обеденных столов на заказ с отделкой вручную. Фриц, чьи работы продаются через дизайнеров, предупреждает своих клиентов о четырех вещах, которые могут повредить отделку дерева: температура выше 120 градусов, потертости, стоячая или застрявшая вода и агрессивные химикаты.

[Шесть фильтров у себя дома, возможно, вы забыли заменить или почистить]

Для мелких царапин и царапин Кейт Фриц иногда использует специальный маркер для пятен на мебели. (Брэд Урбан)

В конце концов, однако, вы должны принять патину стола, — говорит Фриц. «Людей всегда пугает первая царапина. Но со временем все это будет сливаться воедино. Я бы предпочел, чтобы люди наслаждались своим столом и развлекались с ним, чем боялись его использовать ». Для крошечных порезов и царапин он иногда использует маркер для пятен на мебели (Touch-Up Pen от Touch-Up Solutions).

При покупке любого деревянного стола, будь то обеденный стол, журнальный столик или тумбочка, задайте вопросы об уходе за ним. Вот список основных ошибок, которых следует избегать, чтобы ваш стол выглядел хорошо:

Ставить горячие вещи прямо на стол . Запеканку прямо из духовки или сотейник сразу на плиту нельзя ставить на стол без тепловой защиты. Pourny предлагает простое и современное решение: подставки из натуральной пробки. (У Bed Bath & Beyond есть набор из трех круглых за 10 долларов.) При использовании под сервировочными предметами они могут защитить ваш стол от ожогов и царапин.

Передача ковриков или скатертей на место . Во время еды лучше всего использовать что-нибудь, чтобы защитить стол от пролива. Коврики отлично подходят для повседневного обеда, но скатерть — лучший выбор для большой группы. Фриц предпочитает ткань синтетике. «Пластиковые коврики могут задерживать воду, а некоторые содержат выделяющие газ химические вещества, которые могут вызвать химическую реакцию на отделку нового стола», — говорит он.Fritz советует клиентам не делать коврики или салфетки постоянным приспособлением. «Когда вы не пользуетесь столом, вы должны наслаждаться красивым деревом», — говорит Фриц.

[Как и когда чистить 6 основных приборов]

Забудьте о конденсации. Холодные или теплые напитки, вазы для цветов и бутылки с охлажденным вином могут переносить воду и влажность на стол, оставляя белые кольца, если под ними попадает влага. Всегда используйте подставки, подставки для посуды или другие подкладки.Если у вас есть водное кольцо, говорит Фриц, проявите терпение. «От водяных колец избавляются три вещи: время, тепло и масло», — говорит он. Сначала подождите день или два и посмотрите, испарится ли кольцо само. Во-вторых, поставьте фен на низкую температуру (сначала подуйте на руку; если это не вызывает дискомфорта, все в порядке), затем слегка обдуйте кольцо воздухом в надежде, что оно исчезнет. В-третьих, втирайте средство на масляной основе, которое может удалить водяные пятна. Фрицу повезло с Howard Feed-N-Wax, смесью пчелиного воска, карнаубского воска и апельсинового масла.

Нож для удаления пятен воска . Если в конце мечтательного вечера при свечах вы обнаружите на своем столе капли воска, не беритесь за нож для очистки овощей и не беритесь за него. Избегайте использования металлических предметов, будь то ножницы или нож, так как вы, вероятно, повредите дерево. Уловка Pourny: используйте кредитную карту, чтобы соскрести комочки воска. Если остатки еще остались, Пурни предлагает накрыть воск тканью и протереть слегка теплым утюгом. Остатки воска должны прилипнуть к ткани.

Кристоф Пурни, работающий за столом, — опытный реставратор мебели из Бруклина. У него также есть линия средств по уходу за мебелью из растений. (Фотография Джеймса Уэйда)

[Шесть распространенных ошибок, которые вы делаете при стирке]

Использование коммерческих спреев для пыли и силиконовых полиролей . Потребители увлекаются аэрозольными распылителями, что не слишком нравится экспертам в области изысканной мебели. Пурни говорит: «Вам следует избегать их. Они просто дают вашим изделиям мгновенное удовлетворение, временный блеск, а затем притягивают еще больше грязи и пыли, которые в конечном итоге будут накапливаться.Фриц говорит: «Эти продукты созданы таким образом, что каждый раз, когда вы идете в магазин, вы чувствуете, что вам нужно купить банку. Они тебе не нужны «.

Рекомендации экспертов по наилучшей очистке: используйте свежую, слегка влажную (не мокрую) хлопчатобумажную ткань, чтобы вытирать ежедневные пролитые вещества со стола после еды. Затем отполируйте сухой тканью.

Ношение массивных украшений или больших часов . Раздробить стол могут не только женщины с большими браслетами, звенящими браслетами с подвесками или остроконечными кольцами.«В наши дни каждый парень носит эти огромные металлические часы, и чем они больше, тем лучше», — говорит Пурни. «Это может сильно поцарапать ваш стол».

Баня 3 4 брус планировка с размерами: Баня 3х4: планировка помещений, выбор типа бани, красивые проекты интерьера с фото, видео

Проект бани 3 на 4 из бруса своими руками, планировка внутри и снаружи, фото, цены

Баня во все времена всегда была залогом крепкого здоровья и хорошего самочувствия на долгие годы. Для многих людей, у которых есть свой загородный коттедж, строительство бани считается необходимостью. И, безусловно, необходимо данную работу доверить квалифицированным работникам, которые имеют большой опыт работы в подобном строительстве. Но есть люди, которые желают своими собственными силами возвести подобную конструкцию. Для этого необходимо учитывать очень много нюансов и только после этого приступать к действиям. Окончательный вариант может вас приятно порадовать.

Баня 3 на 4: оптимальная площадь

Для того, чтобы сделать хороший и качественный проект своей будущей парилки, лучше всего, конечно же, обратиться к специалистам. Они помогут всё правильно рассчитать и уберегут от очень многих ошибок и недочетов. Но для начала необходимо понять, какая самая оптимальная площадь для создания бани. Конечно же, необходимо учитывать количество человек, на которое она будет рассчитываться. Самым оптимальным вариантом будет проект бани 3*4. В ней приблизительно сможет находиться один или два человека. В традиции вошло, что русская баня внутри обязательно должна быть деревянной. Внешняя отделка может быть самой разнообразной. Одним из самых оптимальных материалов считается газоблоки, которые активно используются в современном строительстве. Данная классическая форма считается самой оптимальной и пользуется особой популярностью в настоящее время.

Баня 3 на 4: особенности фундамента

Для начала, чтобы выполнить строительство бани 3×4 своими руками необходимо возвести надежный и качественный фундамент. Именно от этого будет зависеть надежность всей конструкции в целом. Что влияет на такой выбор?! В первую очередь, необходимо учитывать материал, который используется для возведения фундамента. Очень важно учитывать геологические особенности грунта той местности, на которой будет построена баня. Для того, чтобы узнать более полную информацию, можно обратиться к различным сайтам, которые имеются в сети Интернет в большом количестве.

Баня 3 на 4: помещения

Для того чтобы соорудить проект бани 3 на 4 своими руками необходимо знать из чего состоит баня в целом.

Классическими помещениями для бани считаются:

Парилка считается помещением, в котором осуществляется процесс самого паренья. Размер необходимо рассчитывать относительно того, какое количество людей будет там находиться. Также большое внимание уделяется размерам будущих полок. Рассчитывается размер помещения, которое будет предназначено для создания печки. Также необходимо соблюдать все нужные правила безопасности. То есть все нагревательные элементы необходимо расположить в нужном месте. Полки должны быть достаточного размера и не менее 0,4 метра. Также нужно учитывать, что моечная комната должна быть не менее полутора метра на одного человека. Если говорить про предбанник, то это своеобразный тамбур, необходимый для того, чтобы предотвратить уход теплого воздуха. Нужно рассчитывать данное помещение из параметров 1,4 метра на человека. Также необходимо учитывать место, где будут находиться дрова.

Правильная и качественная парилка может стать настоящим произведением искусства, если соблюдать все нужные правила. Немного усилий, правильное соблюдение всех нюансов и вы сможете наслаждаться прекрасной парилкой, созданной по всем русским традициям. Данное помещение будет истинным залогом вашего здоровья и отличного самочувствия.

Баня 3 на 4: планировка внутри и снаружи

Для того чтобы создать хорошую парилку для всей семьи, необходимо понимать, что планировка бани 3×4 внутри и снаружи являются одними из самых главных вопросов, которые нужно будет решить первоначально. В первую очередь, необходимо определиться с выбором места, где будет строиться баня. Для начала необходимо проанализировать геологические данные об участке. Выбрать более подходящий и надежный грунт, выбрать одно из самых низких расположений грунтовых вод и так далее. Именно это позволить значительно сэкономить на возведении фундамента. И при всем при этом баня будет намного устойчивее стоять. Если не проводить такое обследование, то строительство необходимо будет делать наугад.

Также нужно понимать, что где подводные воды находятся близко, лучше всего не строить никакие сооружения. Это место лучше всего подойдет для колодца. Также нужно учитывать несколько ограничений:

  • Колодец должен находиться не ближе, чем пять метров.
  • Жилое помещение должно располагаться не меньше, чем в восьми метрах от бани.
  • Также нужно баню располагать дальше от компостной ямы и от туалета.

Необходимое фото планировки бани 3 на 4 внутри помогает отчетливее понять, как должна выглядеть парилка. Традиционно вход в баню делают на юг, комнату для отдыха на западе.

Проекты бань 3×4, чертежи, фото

Баня из бруса

Дерево считается универсальным материалом, который обладает, как прочностью, так и надежностью. Данный материал является экологически чистым и также отличается привлекательным внешним видом. Так что проекты бань 3 на 4 из бруса считаются одними из самых распространенных в настоящее время. Такая красивая и уютная баня станет отличным вариантом для людей, которые хотят построить надежную и уютную конструкцию на своем участке. Также такие варианты отличаются невысокой ценовой стоимостью, что также является одной из главных их преимуществ. Удобство использования, надежность всей конструкции и долговечность – всё это может обеспечить баня 3 на 4 под ключ из бруса. Она будет настоящим украшением вашего участка, и в ней вы сможете проводить вместе со своими близкими людьми и друзьями приятно время.

Баня из кирпича

Русская баня не обязательно должны быть сделана из дерева. На сегодняшний момент очень многие люди используют для создания такой экологически чистый, прочный, надежный и пожаробезопасный материал, как кирпич. Интересные проекты бань 3 на 4 из кирпича позволять выбрать самый подходящий вариант, который будет подходить по всем необходимым параметрам. Данный материал лучше многих других переносит любые перепады температурного режима, сильную влажность. Именно поэтому он обладает долговечностью, что особенно цениться в постройке бани. Положительные эксплуатационные характеристики делают такой материал уникальным. Многих интересует баня 3 на 4 своими руками из кирпича, ведь строить своими собственными силами намного выгоднее. Но при этом необходимо соблюдать большое количество нюансов.

Баня из бревна

На сегодняшний момент проекты бань 3 на 4 из бревна пользуются особой популярностью. Такой вариант постройки экономичный, но при этом не теряет своих положительных характеристик. Материал обладает отличной прочностью, надежностью и универсальностью. Также он справляется с различными перепадами температурного режима и может выдерживать любые нагрузки. Бани из такого материала имеют отличный внешний вид и отличной вписываются в любой участок. Именно бревенчатая баня считается по праву настоящей гордостью своего владельца. Это истинный источник настоящего наслаждения, крепкого здоровья и приятных моментов, которые можно провести со своими близкими и родными людьми.

Баня из блоков

Довольно-таки долгий промежуток времени только дерево было самым главным материалом, для создания традиционной бани. Но в настоящее время очень большой популярностью начал пользоваться такой материал, как керамзитобетон. Он является спеченными гранулами глины, в который добавляется песок и цемент. Такой материал имеет специальную форму и при этом проходит процесс вибропрессования. По своим размерам такие блоки немного больше, чем кирпич. При этом они очень удобны при процессе кладки. Поэтому баня 3 на 4 своими руками из блоков может стать отличным вариантом для строительства своей собственной парилки на участке. Для того чтобы возвести фундамент, очень часто используют плотные виды блоков. Для того чтобы возвести стены и перегородки отлично подходят легкие и пустотелые блоки.

Баня с верандой

Каждый человек мечтает о красивой и уютной бане, в которой можно будет не только помыться, но также отлично провести своё свободное время. Создание бани является очень ответственным решением, к которому необходимо отнестись с особой ответственностью. На сегодняшний момент стала очень популярна баня 3 на 4 с верандой, так как это отличный способ иметь возможность дополнительного помещения для раздевалки и или обуви. Также очень популярны стали проекты бань 3 на 4 с мансардой, так как каждый хочет совместить приятное с полезным – создать баню и при этом дополнительное  жилое место, которое на приусадебном участке никогда не будет лишним. И, конечно же, предбанник также необходим. Качественное фото проекты бани 3 на 4 с предбанником позволят сделать правильный выбор.

Цены на строительство бани 3 на 4

Конечно же, при создании постройки на своем участке, очень многие люди задумываются над тем, сколько именно она будет стоить. В первую очередь, нужно обращать внимание на то, из какого именно материала будет изготовлено сооружение. Также кто именно будет заниматься возведением данной конструкции. И прежде, чем задуматься над тем, сколько стоит баня 3 на 4, нужно решить очень многие вопросы. Где именно она будет располагаться, какие строительные материалы будут использоваться, сколько комнат в ней будет и многое другое. Также нужно понимать, что цены на баню 3 на 4 намного ниже, чем на бани больших размеров. Данный размер самый оптимальный, поэтому и довольно-таки небольшой, стоимость на нее будет самой доступной и низкой.

Найдите полезную информацию: Баня из пеноблоков своими руками, Готовые проекты бань из бруса.

Планировка и проекты строительства бань из бруса 6х6, 4х6, 3х4, 4х4 и других размеров

Бани на Руси всегда считались неотъемлемым атрибутом деревенского дома. Времена изменились, но баня из бруса по-прежнему весьма популярна в инфраструктуре загородных построек. На первый взгляд возведение бани — дело нехитрое, но это мнение ошибочное.

Проект бани из бруса с террасой

Прежде чем приступать к строительству бани, необходимо хорошенько обдумать основные ее параметры, которые будут зависеть от следующих факторов:

  • Количества людей, на которое рассчитана баня;
  • Количества комнат в бане и их функциональной нагрузки;
  • Количества уровней в бане.

В этой статье рассмотрим более подробно проекты бань из бруса и остановимся на особенностях их планировки.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Планировка небольших бань из бруса (3 х 4 и 4 х 4)

Подобные миниатюрные бани возводят на небольших участках, которые не позволяют строительства целого банного комплекса. Однако даже небольшие бани из бруса способны дарить комфорт и уют своим посетителям. Рассмотрим основные проекты бань из профилированного бруса небольших размеров.

Баня 3 х 4

Параметры самой маленькой бани из бруса, строительство которой целесообразно вести, составляют 3 х 4 м.

Панировка бани из бруса 3х4

На первый взгляд, маленькие бани непривлекательны, однако, и они имеют ряд преимуществ:

  • Небольшие бани экономичны, т. к. для их прогрева и поддержания стабильно высокой температуры внутри парилки затрачивается малое количество дров;
  • Они дешевы в строительстве и обслуживании;
  • Маленькие бани занимают малое пространство и органично вписываются даже в небольшой приусадебный участок;
  • Небольшие бани отличаются высокой скоростью возведения и введения в эксплуатацию.

При строительстве маленьких бань возможны несколько вариантов планировки бани.

Можно оборудовать всего одну комнату, которая будет одновременно выполнять функции раздевалки, моечной и парилки. С одной стороны, такой проект бани из бруса позволит создать достаточно большое пространство в парилке, где одновременно смогут париться от трех до пяти человек. С другой стороны, у проекта бани 3 х 4 есть свои недостатки.

Вариант простой планировки бани из бруса размером 3х4

Такая планировка бани из бруса 3 х 4 не всегда удобна, т. к. одежда, оставленная в этой комнате, будет напитываться паром, сыреть и впоследствии облачаться в нее будет некомфортно. Кроме того, этот проект требует усиленной изоляции двери, т. к. она непосредственно контактирует с окружающей средой, и через нее могут происходить большие теплопотери.

Второй вариант планировки бани 3 х 4 предполагает обустройство небольшого предбанника, который одновременно будет выполнять функцию раздевалки и моечной, а также позволит лучше изолировать помещение парилки от окружающей среды, снизив тем самым ее теплопотери. В этом случае для удобства раздевания в предбаннике устанавливаются лавки и навесная вешалка. Кроме этого, оборудуется стационарная или раздвижная ширма, за которой размещается моечная. Ширма позволяет сохранить вашу одежду сухой.

Моечная может представлять собой обычную кадушку с теплой водой, заблаговременно запасенной хозяином.

3D планировка деревянной бани 3х4

А можно разместить в бане душевую кабину и туалет. В парилке размещают два ряда лежаков, расположенных на разных уровнях, а также непосредственно печь. Существует и еще один вариант проекта бани из бруса с параметрами 3 х 4, в котором предусмотрено оборудование небольшой комнаты отдыха, совмещенной с моечной, а также парилки на двух человек.

Кроме самого необходимого, план бани из бруса с параметрами 3 х 4 вряд ли сможет еще что-либо вместить. Разве что, если оборудовать его мансардой. В этом случае в мансардном помещении появляется возможность организовать комнату отдыха, а на нижнем этаже — полноценную парилку на четверых человек и раздевалку.

Но в этом случае теряется пространство на первом уровне, которое необходимо отвести под лестницу в двухэтажной бане.
Сложно себе представить проекты бань из бруса, если они маленькие, что будут оснащены открытой верандой или террасой, т. к. площадь помещений просто не позволяет этого сделать. Что же делать, если все же очень хочется отдохнуть после парилки на свежем воздухе?

Готовый проект бани из бруса 3х4 метра

В этом случае на помощь приходит оснащение банного комплекса отдельно стоящей беседкой, которая будет располагаться в непосредственной близости от бани. В беседке оборудуются места для отдыха и столик.

Баня 4 х 4

Более просторной и комфортной является баня из профилированного бруса с параметрами 4 х 4. В случае планировки бани 4 х 4 можно применять все те же приемы, что и при оборудовании бани 3 х 4, описанные нами выше, но с одним существенным отличием. Параметры бани 4 х 4 позволяют организовать полноценную парилку на четверых человек даже в случае, когда баня оборудуется одноуровневой.

В этом случае все пространство делится пополам на помещения прямоугольной формы со сторонами 2 х 4. В первом помещении оборудуется небольшая комната отдыха, которая также выполняет функцию раздевалки, и моечная. А все второе помещение отводится под парилку, где с комфортом смогут одновременно париться 3-4 человека.

Планировка деревянной бани из бруса 4х4

В случае же, когда баня из бруса 4 х 4 выполняется с мансардой, где организовывается комната отдыха, появляется возможность оборудования первого этажа верандой или открытой террасой. Это придаст бане оригинальность, а посетителям добавит комфорта. На террасе или веранде можно отдохнуть после парилки за чашечкой травяного чая. Если же нет возможности обустройства веранды, то применяется вышеописанный прием с отдельно стоящей беседкой.

Вернуться к оглавлению

Планировка просторных бань из бруса (6 х 4 и 6 х 6)

Если размер участка позволяет, то рекомендуется строительство бани размером 6 х 4, 6 х 6 и более. Такая площадь помещения позволит организовать просторную парилку для большой компании, уютную комнату отдыха и полноценные раздевалку и моечную. Кроме того, появляется возможность оснащения бани открытой верандой или террасой, что исключает необходимость оборудования банного комплекса отдельно стоящей беседкой. Итак, рассмотрим проекты бань из бруса, отличающихся между собой планировкой, этажностью и общей площадью.

Баня 6 х 4

Баня 6 х 4 — это оптимальный вариант небольшой, но комфортабельной бани. Здесь появляется возможность оборудования просторной парилки, до 5 кв. м, моечной и комнаты отдыха. Варианты планировки могут быть разными.

В одном случае в бане 6 х 4 предполагается оборудование просторной парилки, рассчитанной на одновременное пребывание там до 4-5 человек (площадь паровой комнаты в этом случае составит 5,2 кв. м), немаленькой моечной комнаты с площадью около 4 кв. м, а также комнаты отдыха, которая будет размещаться на площади около 8 кв. м. В этом случае остается еще небольшое пространство (около 2,5 кв. м) на оборудование предбанника.

Напоминаем, что обеспечение бани предбанником позволит сократить теплопотери парной комнаты. При желании такой проект бани из бруса с параметрами 6 х 4 может быть дополнен небольшим крыльцом, где появляется возможность принять воздушные ванны в перерывах между парением.

Баня из бруса 6х4 с террасой и тамбуром

Во втором случае баня из бруса 6 х 4 может содержать более скромную по площади парилку и моечную (до 3,5 кв. м), но при этом быть оборудованной открытой террасой или верандой, вход на которую осуществляется через просторную комнату отдыха. По опыту скажем, что оборудование бани верандой или террасой является, конечно, необязательным, но очень желательным моментом. В некоторых случаях хозяева бань жертвуют просторной комнатой отдыха в пользу последних.

Это связано с тем, что отдых после парения на свежем воздухе приносит больше морального и физического удовлетворения, чем в закрытом пространстве. В этом случае также есть возможность оснащения бани мансардой, что позволит расширить площадь парилки и моечной, а комнату отдыха вынести на мансардный этаж.

Баня 6 х 6

Баня из профилированного бруса с параметрами 6 х 6 являет собой пример большой просторной бани, рассчитанной на большие компании. Помещение бани 6 х 6 может содержать просторную парилку до 10 кв. м, полноценную моечную до 5 кв. м., большую комнату отдыха (до 10–12 кв. м), раздевалку (2-3 кв. м) и широкую открытую веранду или террасу (до 10 кв. м).

В случае если проект бани из бруса будет предполагать еще и оснащение бани мансардой, то появляется возможность оборудовать на ней гостевые комнаты или дополнительные комнаты отдыха.

Кроме того, мансардный этаж можно использовать под комнаты отдыха, а высвобожденное пространство на первом этаже отвести под оборудование бассейна с холодной водой для принятия контрастного окунания.

Планировка бани 6х6 из бруса с мансардой

Если говорить о бассейне, то в банях есть два варианта его обустройства: бани 6 х 6 можно оборудовать крытым бассейном, а можно открытым. Под строительство крытых бассейнов отводится первый этаж бани из бруса. Как правило, этот бассейн занимает небольшую площадь и под него отводится до ¼ пространства первого этажа бани 6 х 6.

По-другому дело обстоит с открытыми бассейнами, строительство которых ведется в непосредственной близости от бани. Площадь, отводимая под строительство бассейна, в таком случае может быть разной, т. к. она не ограничивается площадью банного помещения. Преимущество открытого бассейна заключается в его размере, но при этом он обладает и рядом недостатков:

  • Сложность в уходе за бассейном;
  • Возможность пользования им лишь в теплые сезоны;
  • Дороговизна строительства.

Закрытые бассейны лишены вышеперечисленных недостатков, а потому более популярны в строительстве бань.

Вариант планировки деревянной бани 6х6

Оборудование банного комплекса открытым бассейном целесообразно лишь в том случае, когда площадь приусадебного участка это позволяет, во всех остальных случаях придется довольствоваться закрытым небольшим бассейном, выполненным в виде купальни.

Сколько надо бруса 150х150 на баню 4х4 — расчет от строителей СК Смирнов

Проекты бань из бруса размером 4х4м достаточно распространены и пользуются популярностью среди застройщиков. В первую очередь значение имеет заготовка бруса, поскольку именно из него будут возводиться наружные стены. Точный подсчет избавит от неудобств, связанных с покупкой дополнительного материала в процессе стройки, а также не позволит потратить лишние средства на ненужные материалы.

Рассчитываем количество бруса самостоятельно

Для примера посчитаем, сколько надо бруса 150х150 на баню 4х4 метра с Т-образной перегородкой. Пример планировки на изображении.

На строительных рынках брус продается кубометрами, поэтому именно в них и нужно подсчитывать количество необходимого пиломатериала.

Давайте я вам расскажу, как считать кубатуру.

Если вы строите из бруса непрофилированного 150х150 мм, то тут все просто:

  • стандартный брус длиной 6 метров,
  • стены у вас 4 и 4 метров соответственно, то есть длина по приметру 16 метров,
  • допустим, длина перегородок у вас еще 6 метров, то есть внутри т-образная перегородка.

Всё складываем. Итого длина стен 22 погонных метра.

Теперь высота. Считаем, сколько венцов нам надо на баню 4х4, не считая обвязку. Например, стена высотой 2,2 метра —  то есть:

2,2/0,15=15 венцов.

Итого:

15 венцов * 22 метров суммы длин стен = 330 метров бруса.

330 метров / 6 метров (длина 1 брусины) = 55 брусин

Итого вам надо 55 брусин сечением 150х150 мм и длиной 6 метров.

Но есть же окна и двери, и вы, в принципе, по одному брусу можете откинуть на дверь или оставить запасной для отбраковки.

Теперь посчитаем, сколько кубов вам нужно для строительства бани по формуле подсчёта кубатуры:

Умножаем:

0,15 х 0,15 х 6 = 0,135 м кубических одна брусина.

Итого:

0,135 х 55 шт = 7,425 куба бруса

Вуаля 🙂

Если брус профилированный, то вам нужно учесть, что его высота меньше (например, 145х145 мм) — и, узнав высоту бруса, проделать то же самое:

Количество венцов:

2,2/0,145=16 венцов (округляем в большую сторону)

 

Брус в метрах:

16*22=352 метра

 

Количество брусин:

352/6=59 шт

 

Сколько кубов в 1 брусине:

0,145*0,145*6=0,126 м3

0,126*59=7,434 куба

Именно такой формулой мы пользуемся при подсчёте количества кубов бруса для строительства домов и бань. Просто подставляете свои значения и получаете результат.

Проект бани из бруса 3 на 4 метра

Обвязочный рядОбрезной брус естественной влажности — 150х150мм (1 ряд). Укладывается на фундамент с прокладкой из рубероида.
ЛагиОбрезная доска естественной влажности — 150х50мм с шагом 0.6м. К лагам крепятся черепные бруски — 40х50мм для монтажа чернового пола.
Черновой полОбрезная доска естественной влажности — 20х150мм, устанавливается на черепные бруски
Каркас баниОбрезная доска естественной влажности — 100х50мм с шагом 0.6м, угловые стойки из бруса — 100х100мм
Каркас перегородокОбрезная доска естественной влажности — 50х40мм с шагом 0.6м
Внешняя отделкаИмитатор бруса камерной сушки
Внутренняя отделкаХвойная евровагонка сорт «В»
Балки перекрытияОбрезная доска естественной влажности — 150х50мм с шагом 0.8м
СтропилаОбрезная доска естественной влажности — 150х50мм с шагом 0.8м
Высота потолка1-й этаж — 2.2м
Мансардный этаж (если есть) — 2.35м
ФронтоныКаркасные из обрезной доски естественной влажности — 100х50мм, внешняя отделка – хвойная вагонка камерной сушки
КарнизыКарнизы, поднебесники и углы дома обшиваются хвойной вагонкой камерной сушки
ОбрешеткаОбрезная доска естественной влажности — 20х150мм с шагом 0.3м
Кровля«Ондулин» с гидроизоляционной плёнкой «Ондутис RV100»
Чистовой полШпунтованная половая доска камерной сушки – 36мм
УтеплительМинеральная вата «URSA» — 100мм (пол, потолок)
Базальтовая вата “Rockwool Лайт Баттс” – 100мм (стены)
Пароизоляция«Ондутис R70» и «Ондутис А100»
ОкнаДеревянные с двойным остеклением — 1х1м (с фурнитурой)
ДвериДеревянные филенчатые – 1.8х0.8м (с фурнитурой)
ПотолкиХвойная вагонка камерной сущки
ПарнаяОбшивается осиновой вагонкой по фольге (стены и потолок).  Устанавливается двухуровневый осиновый полок — 36х90мм
ПечьПечь-каменка «Ермак-12», трубы-сендвич с выходом через крышу
БакБак на трубе — 50л
Мансардный этаж (если есть)Каркас выполнен из обрезной доски естественной влажности 100х50мм (стойки и ригеля). Внутренняя отделка стен и перегородок хвойная евровагонка (сорт В). Утепление 100мм Лестница деревянная с перилами и балясинами
Бесплатная доставкаМосква – 100км от МКАД (далее – 65руб/км)
Санкт-Петербург – 100км от КАД (далее – 65руб/км)
Пестово  — 500км (далее – 65руб/км)
ФундаментНе входит в базовую стоимость

варианты, расчет площади и выбор места, фото

Всё чаще владельцы земельных участков задумываются о том, чтобы построить на своих угодьях деревянную баню. И на это есть свои причины. Мало кто бы отказался от удовольствия попариться после утомительного дня, принять прохладный душ и отдохнуть на свежем воздухе. Воплотить давнюю идею о бане может сегодня каждый, ведь есть много разнообразных схем застройки дачных участков.

Даже если ваш участок не располагает большой площадью, то и для него вы можете выбрать оптимальный проект бани из бруса размером 3 х 4 метра. Он идеально подходит для компактных участков благодаря рациональной планировке помещений и удобной эксплуатации. За счет своих небольших размеров эта постройка компактно уместится на небольшой территории вдоль забора или угловой части двора.

Возведение бани по типовым проектам своими руками

Если ознакомиться с проектами, которые предлагают современные архитектурно-конструкторские компании, то среди них можно найти немало красивых вариантов негабаритных объектов. Наверняка среди них смогут подыскать для себя что-то интересное владельцы небольших приусадебных территорий, расположенных в пригороде. Как правило, планировка таких бань довольно скромная, ведь небольшие размеры не позволяют уместить в них всё, что бы хотел видеть владелец.

Бани размерами 3 x 3 и 3 x 4 метра пользуются популярностью у покупателей благодаря простой технологии сооружения и удобству сборки. Проектная документация составляется с учетом действующих норм и правил деревянного строительства и содержит точную смету материалов с указанием их количества и экономических затрат. При желании можно оформить заказ на строительство бани по индивидуальному проекту, который будет скомпонован в соответствии с предпочтениями клиента.

Проект постройки 3 x 3 метра

Бани размерами 3 x 3 метра отлично подходят для небольших земельных наделов, поэтому прекрасно вписываются в ландшафт стандартного дачного участка площадью 6 соток. При строительстве загородного дома дачники пытаются сэкономить на всём, поэтому найти здесь просторные внутренние помещения крайне сложно. Поэтому вполне логично, что и комната отдыха, а также моечное отделение будут компактными.

Проект интерьера бани негабаритных размеров учитывает каждую мелочь. Правильно подобранные материалы для внутренней отделки создают атмосферу уюта и тепла. Как правило, здесь используют осину, кедр или липу. И хотя парная является довольно небольшим помещением, ее площади достаточно для того, чтобы быстро нагнетать пар, а это исключает перерасход топлива.

Проект постройки 3 х 4 метра

При составлении проектов для бань размерами 3 x 4 метра из профилированного бруса выбирается планировка, включающая три обязательных помещения:

  • комнату отдыха;
  • моечную;
  • парное отделение.

При желании для таких объектов можно подобрать интересные проекты бань с верандой, которые могут быть оформлены вагонкой из осины. Веранда является полезным дополнением, поскольку помогает визуально увеличить пространство и без того небольшого помещения. Это, в свою очередь, создает более комфортные условия для отдыха.

Бани из профильного бруса пользуются большей популярностью, в отличие от срубов. Объясняется это тем, что эти объекты не подвержены усадке, что позволяет начать их эксплуатировать уже после завершения строительства.

Как произвести расчет площади помещения?

Внутренняя планировка классических бань из бруса не предусматривает каких-либо изысков и включает в себя три обязательных помещения:

  • предбанник;
  • мыльник-моечную;
  • парилку.

В последнем помещении обязательно возводится каменка, которая обеспечивает подачу пара.

Процесс монтажа каменки своими руками достаточно сложный и потому должен выполняться квалифицированным печником. Ее необходимо расположить таким образом, чтобы одна из сторон соприкасалась со стеной предбанника, одновременно выступая отопительным элементом смежного помещения. Для каменки рекомендуется выбирать место в углу за входящей в отделение дверью. Некоторые покупатели могут установить в предбаннике дополнительный источник тепла — металлическую буржуйку. В обоих случаях для отопления печей используется дровяное топливо.

По принятым правилам, в парной устраивают полки, выбирая для них такую высоту установки, чтобы на них можно было лечь во весь рост, а при вставании не задеть головой потолок. Чаще всего основную полку делают в несъемном виде. Платформа является стационарной и устанавливается с небольшим отступом относительно верхнего уровня камней, формирующих каменку. Поэтому при расчете высоты потолка необходимо учитывать уровень полок.

Планировка некоторых бань может включать широкие лавки, на которых можно удобно разместиться с ногами. Обычно лавок бывает две — низкие и высокие. При расчете оптимальной площади парного отделения исходят из того, чтобы создать комфортные условия для принимающих банные процедуры людей. Иными словами, основным ориентиром для расчёта этого показателя является количество человек, которые будут одновременно находиться в парной.

Месторасположение на участке и планировка бани

Как и любое строительство, возведение бани своими руками в обязательном порядке предваряется проведением необходимых замеров и выполнением расчетов. Этим процессам нужно уделить особое внимание тем владельцам, кому предстоит строить баню на небольшой территории. Наиболее подходящим для этого строения является место на возвышенности. Это дает возможность организовать систему стока вод так, чтобы они естественным путем выводились из бани. Первоначальным этапом строительства бани своими руками является сооружение фундамента, но перед этим необходимо составить точную схему подведения различных коммуникаций и в соответствии с ней строить основание для бани.

Владельцам небольших приусадебных территорий можно предложить схему размещения бани, когда к ней подводятся коммуникации от основного дома. Это поможет существенно сэкономить пространство на участке. Еще один плюс этого решения заключается в том, что можно уменьшить затраты на приобретение и прокладку инженерного оборудования:

  • канализации;
  • освещения;
  • водопровода.

На этапе планировки внутренних помещений своими руками очень важно максимально рационально распорядиться полезным пространством, чтобы предбанник и моечное отделение получились достаточно просторными, их площадь было одинаковой и составляла около 6 кв. м.

Не помешает установить на входе небольшой тамбур, который поможет защитить внутренние помещения от осадков и других неблагоприятных воздействий внешней среды зимой и в межсезонье.

С учетом небольших размеров в бане имеет смысл выделить под парную площадь примерно 9 кв. м. Она должна иметь квадратную форму и низкий потолок, что позволит ускорить процесс прогревания помещения. Также рекомендуется добавить в планировку высокий порог, чтобы уменьшить отток пара и потери тепла из парной. Стену парной, которая будет смежной с предбанником, рекомендуется делать в глухом варианте. Пространство вдоль нее используют для размещения в несколько рядов полок.

Как было сказано выше, место в углу за дверью отводится под каменку, которая размещается по схеме, предполагающей примыкание одним из боков к стене с предбанником. Это позволит одновременно нагревать и соседнее помещение. В стене, расположенной напротив входа в парную, следует устроить оконный проем, а вдоль нее устанавливают деревянные скамьи с присущими для банного процесса аксессуарами.

Иногда в целях экономии планировка для маленькой бани включает только два помещения — парную и предбанник. При такой схеме планировки парная выполняет роль помывочной, а предбанник служит одновременно прихожей, раздевалкой и комнатой отдыха. Тогда печь выносится в парное отделение, а загрузку топлива в нее осуществляют непосредственно из предбанника, который в рамках этого варианта планировки выполняет функцию топочной.

Встроенная и отдельно стоящая баня

В каждом проекте для бани можно выбрать различные варианты ее расположения. К примеру, ее можно соорудить как в виде постройки, примыкающей к основному дому, так и отдельно стоящей конструкции. Но вне зависимости от выбранного варианта, она всегда получается небольшой и обычно имеет размеры 3 x 3 или 3 x 4 кв. м.

На этапе разработки проекта для отдельно стоящих бань в него можно включить различные дополнения в виде веранды, бассейна. Но все эти идеи необходимо обязательно рассматривать с привязкой к имеющейся свободной территории. Если это соотносится со взглядами собственника участка, то можно рассмотреть проект, при котором баня и гараж располагаются под одной крышей. Чаще всего покупатели заказывают проекты бани с мансардой, позволяющие использовать это помещение как комнату для бильярда, кабинету или спальню. Также она может выполнять функцию домика для гостей.

Из минусов, которыми обладают отдельно стоящие бани, главным можно назвать необходимость дополнительного утепления. Что же касается конструкций, возводимых впритык к основному дому, то для них требуется проводить утепление лишь в парной. Отдельно стоящие бани приходится утеплять целиком, создавая теплозащитный барьер в каждом помещении. Исключением может быть только топочная при условии, что она возведена за периметром стен.

Но при всех сложностях, которые возникают в процессе благоустройства настоящей бани, у нее имеется одно неоспоримое преимущество – это строение является абсолютно пожаробезопасным и не представляет никакой угрозы для общего дома.

Процесс возведения небольшой бани

При строительстве маленьких бань прослеживается экономия практически на каждом этапе работ. Это касается, как возведения фундамента, так и проведения отделочных работ внутри помещений. Для проекта небольшой бани чаще всего выбирается ленточное основание облегченной конструкции. Серьезной экономии средств удается добиться на этапе закупки стройматериалов. Хотя возводимые строения являются негабаритными, чаще всего ожидаемых трудностей во время соединения рядов бревен при их укладке и подбора подходящих пиломатериалов не возникает.

Небольшие бани обеспечивают неоспоримое преимущество владельцу, которое связано с процессом их отопления. Для таких конструкций достаточно оборудования минимальной мощности, которое стоит гораздо дешевле традиционных печей. Дополнительная возможность для экономии открывается при выборе технического обеспечения бани. Как правило, здесь выбирается самый примитивный и легкий в управлении вариант.

Заключение

Бани 3 х 4 метра очень популярны у многих владельцев дачных участков в первую очередь из-за их компактности. Чаще всего владельцы задумываются о строительстве бани, когда все другие постройки уже возведены и для бани стандартных размеров не остается места. Баня 3 х 4 м для них становится буквально спасением, поскольку позволяет с максимальной эффективностью использовать оставшееся свободное пространство. Хотя для владельцев возможности планировки бани ограничены, но у них появляется возможность сэкономить на эксплуатационных расходах, а также во время строительства бани.

Небольшие бани и обустройство их внутри

Баня из бруса 5,5х4 м. проект Б4 фото план цена 596000 руб. в Санкт-Петербурге

Фундамет Свайно-винтовой или опорно-столбчатый. В стоимость проекта не входит.
Высота потолков 2 м.
Обвязочный венец одинарный, выполняется из бруса 100х150 мм. на ребро. В углах между собой, брус запиливается в «полдерева» и сколачивается на гвозди. +
Конструкция сруба наружные стены профилированный брус 100х150 (с наружной стороны прострожка 2-х видов — прямой с фаской и под «блокхаус»). Между брусом укладывается межвенцовый утеплитель — джут. Сруб собирается на металлические нагеля — гвозди 200 мм. +
Перегородки профилированный брус 100х150. +
Половые лаги выполнены из обрезной доски 50х150 мм, (на ребро), с шагом 60 см и запиливаются в обвязочный венец. Под перегородками устанавливается брус 100х150мм. +
Черновой пол выполняется из Обрезной доски толщиной 20 мм (второй сорт). Доска укладывается на черепные бруски 50х50 мм, наколоченные на половые лаги +
Чистовой пол на черновой пол настилается гидроизоляция, сверху кладётся рулонный утеплитель Кнауф — 50мм. (кроме мойки), затем шпунтованная доска 27мм, которая прикручивается саморезами в каждую пятую доску. +
Парная стены и потолок обшиты осиновой вагонкой по фольге
Полки обшиты осиновой вагонкой
Потолок межэтажного перекрытия подшивается сухой евровагонкой класса B, прибивается оцинкованными гвоздями, укладывается пароизоляция, сверху утеплитель Кнауф — 50 мм.
Фронтоны Каркасные, выполнены из доски 40×100мм обшиваются снаружи вагонкой естественной влажности. +
Стропила устанавливаются из обрезной доски 40х100 мм. на расстоянии 1м друг от друга. +
Обрешетка выполняется из обрезной доски 20 мм (второй сорт). +
Поднебесники и карнизы подшиваются вагонкой естественной влажности. Ширина свеса 27-36 см (3-4 шт вагонки).
Крыша кровля ондулин, цвет на выбор (бордовый, коричневый, зеленый).
Внутренние углы в доме зашиваются плинтусом.
Наружные углы зашиваются вагонкой естественной влажности.
Окна и двери изнутри и снаружи обналичиваются вагонкой.
Двери входная — филёнчатая, межкомнатная филенчатая 1 шт, банная — 1 шт. (только петлятся, без замков и ручек).
Окна деревянные, двойного остекления, 0,6 х 0,6 м. в кол-ве 2 шт (открываются). (с установкой фурнитуры).

Баня 4 на 7, проект с практичной планировкой и цена

«Под усадку» «Под ключ»
Фундамент:
Возможна установка опорно столбчатого или свайного фундамента. Расчёт стоимости по запросу.
Основание бани:
ДВОЙНОЕ: внешний периметр и в местах расположения перегородок выполняется из не строганного бруса 150х100 мм на ребро или 150х150 мм (в зависимости от толщины брусовых стен). Лаги пола — брус хвойных пород 150х40 мм устанавливаются на ребро через 0.59 м.
Черновой пол:
ОБРЕЗНАЯ доска атмосферной сушки толщиной 20-25 мм 1 Сорта. Укладывается на череповые бруски плотно. Череповые бруски сечением 40х50 мм крепятся к лагам снизу.
Чистовой пол:
половая доска шпунтованная толщиной 36 мм КАМЕРНОЙ сушки.
Высота внутри от пола до потолка:
Первый этаж — 2,2 м. +- 5 см. 16 рядов профилированного бруса. Второй этаж — 2,2 м..
Cтены 1 этаж:
профилированный брус 90х140 мм., 140х140 мм. естественной влажности, укладывается межвенцовый утеплитель (льноджутовое полотно). Венцы собираются на железные нагели (гвозди 200 мм.)
Перегородки 1 этаж:
профилированный брус 90х140 мм. Венцы собираются на железные нагели (гвозди 200 мм.). Перегородки собираются со штраблением в основные стены бани.
Сборка углов сруба:
сборка углов осуществляется в коренной шип «ТЁПЛЫЙ УГОЛ»
Потолок 1 этаж и 2 этаж(при наличии в проекте):
- обшивается вагонкой камерной сушки толщиной 16 мм.
Утепление:
- Пол, потолок и мансарда (при наличии в проекте) утепляются минеральной ватой Кнауф или аналог, толщиной 100 мм.
Пароизоляция:
- Ондутис или аналоги
Cтены и фронтоны 2 этаж (при наличии в проекте)
каркас из бруса 40х100 мм., обшиваются вагонкой камерной сушки толщиной 16 мм. только снаружи каркас из бруса 40х100 мм., обшиваются вагонкой камерной сушки толщиной 16 мм. с двух сторон.
Перегородки 2 этаж (при наличии в проекте)
- каркас из стоек из не строганного бруса хвойных пород древесины сечением 100х40 мм обшивается вагонкой камерной сушки толщиной 16 мм. с двух сторон.
Подстропильные балки и межэтажные перекрытия:
из бруса хвойных пород древесины сечением 150х40 мм устанавливаются через 0,59 м.
Стропильная система:
из бруса 100х40 мм устанавливаются через 0,59 м. Обрешетка кровли из обрезной доски толщиной 20-25 мм 1 сорта крепится через 0,3-0,4 м. с укладкой подкровельной гидроизоляционной мембраны Ондутис А100 через контр брусок 50х20 мм.
Крыша:
покрывается ондулином, цвета на выбор:красный, зеленый, коричневый.
Выносы крыши:
шириной 27-40 см., обшиваются вагонкой камерной сушки толщиной 16 мм. Внутренняя и внешняя отделка крепится на оцинкованные гвозди.
Помещение мойки:
- устанавливается металлический душевой поддон с сифоном и выводом гофрированного шланга через пол вниз.
Помещение парной:
- потолок и стены обшиваются осиновой вагонкой. Под вагонку крепится пароизоляция с метализированной поверхностью для бань и саун (фольга). Устанавливаются двухярусные полки из строганной осиновой доски.
Печь:
в базовую комплектацию бани не входит. Доступна как опция. Печь Ермак 12, площадка под печь и разделка выполняется из печного из кирпича, на стену крепится бак для горячей воды ёмкостью 45-55 л. с подводкой к теплообменнику печи, дымоход собирается из сэндвич труб и выводится вертикально через кровлю, в каменку печи закладываются камни, перед печью на пол укладывается предтопочный лист. Стоимость дополнения 55 000 р.
Лестница:
- тетива из строганного бруса 150х100 мм. Ступени из строганной шпунтованной доски. Перила из строганной доски 40х100 мм., под перила устанавливаются точёные балясины.
Двери:
- деревянные филенчатые размерами 0.8Х2.0 м. В мойку и парную банные из осины. Устанавливаются в коробках на петлях, обналичиваются сухой вагонкой с обоих сторон. Перед установкой дверей в брусовые проемы впиливаются обсадные бруски (РОЙКИ).
Окна:
- окна деревянные с фурнитурой с двойным остеклением (имитация стеклопакета) в коробках под толщину стен. Размеры окон в соответствии с проектом. Перед установкой окон в брусовые проемы впиливаются обсадные бруски (РОЙКИ)
Терраса (при наличии в проекте):
- ограждение террасы выполняется из строганной доски хвойных пород древесины сечением 40х100 мм., под перила устанавливаются плоские резные балясины.
Доставка и сборка:
доставка материалов в пределах 50 км. от КАД, МКАД. Разгрузка материалов. Сборка на участке.

Стандартные размеры крепления и размеры основной ванны

Стивен Корли Рэндел, архитекторSave Photo Идеи планировки ванной комнаты

На плане в разрезе показаны размеры для функций и приспособлений в планировке. Подумайте, нужно ли вам пересекать ванну, чтобы добраться до туалета, или ваше пространство должно вместить одного или двух человек. По возможности дайте себе дополнительное пространство, чтобы сделать его более просторным. Обрамление ванны в плане имеет на платформе дополнительное место для полотенец, свечей и корзин.

Мойки. Расположите раковины так, чтобы они были легко доступны при входе в комнату и из туалетов. Наиболее распространенная конфигурация выравнивает две раковины внутри шкафа, в то время как более роскошные и большие пространства могут быть организованы с отдельными шкафами, предоставляя каждому человеку личную столешницу.

Ванны. Разместите красивые кадки там, где они могут быть в центре внимания, если это возможно. Независимо от того, используются ли они часто или нет, они остаются желанными и даже необходимыми для дизайна большой ванны.Оставьте как можно больше открытого пространства перед ваннами, чтобы не было препятствий входу и выходу.

Душевые. Душевые кабины должны быть расположены так, чтобы влага и излишки брызг удерживались в водонепроницаемых местах. Подумайте, хотите ли вы, чтобы ваша душевая кабина была более открытой для пространства и в основном была закрыта стеклом, например, или была более закрытой и уединенной, как на плане здесь. Размещение зависит от этих факторов, но вам нужно выделить место на полу непосредственно перед дверью душа, где намокание не является проблемой.

Туалеты. Размещайте унитазы там, где они не видны, независимо от того, есть ли у них свои маленькие комнаты. Окна в этих комнатах желательны, но если они не возможны, будут работать вытяжные вентиляторы.

Шкафы для белья. Кажется, что места для хранения никогда не бывает, поэтому иметь в ванной комнате отдельный шкаф для белья может быть хорошей идеей. В идеале расположите его подальше от самых влажных мест. У вас по-прежнему будет место для хранения вещей в шкафах и ящиках вокруг раковины, если вы не выберете версию в стиле пьедестала.В этом случае потребуется шкаф для хранения какого-либо типа.

план-2385

% PDF-1.3 % 1 0 объект >] / Страницы 3 0 R / Тип / Каталог >> эндобдж 2 0 obj > поток 2016-03-04T15: 43: 10-08: 002016-03-04T15: 43: 10-08: 002016-03-04T15: 43: 10-08: 00Adobe Illustrator CC 2015 (Macintosh)

  • 204256JPEG / 9j / 4AAQSkZJRgABAgEAlgCWAAD / 7QAsUGhvdG9zaG9wIDMuMAA4QklNA + 0AAAAAABAAlgAAAAEA AQCWAAAAAQAB / + 4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf / bAIQABgQEBAUEBgUFBgkGBQYJCwgGBggLDAoKCwoK DBAMDAwMDAwQDA4PEA8ODBMTFBQTExwbGxscHx8fHx8fHx8fHwEHBwcNDA0YEBAYGhURFRofHx8f Hx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8f / 8AAEQgBAADMAwER AAIRAQMRAf / EAaIAAAAHAQEBAQEAAAAAAAAAAAQFAwIGAQAHCAkKCwEAAgIDAQEBAQEAAAAAAAAA AQACAwQFBgcICQoLEAACAQMDAgQCBgcDBAIGAnMBAgMRBAAFIRIxQVEGE2EicYEUMpGhBxWxQiPB UtHhMxZi8CRygvElQzRTkqKyY3PCNUQnk6OzNhdUZHTD0uIIJoMJChgZhJRFRqS0VtNVKBry4 / PE 1OT0ZXWFlaW1xdXl9WZ2hpamtsbW5vY3R1dnd4eXp7fh2 + f3OEhYaHiImKi4yNjo + Ck5SVlpeYmZ qbnJ2en5KjpKWmp6ipqqusra6voRAAICAQIDBQUEBQYECAMDbQEAAhEDBCESMUEFURNhIgZxgZEy obHwFMHR4SNCFVJicvEzJDRDghaSUyWiY7LCB3PSNeJEgxdUkwgJChgZJjZFGidkdFU38qOzwygp 0 + PzhJSktMTU5PRldYWVpbXF1eX1RlZmdoaWprbG1ub2R1dnd4eXp7fh2 + f3OEhYaHiImKi4yNjo + DlJWWl5iZmpucnZ6fkqOkpaanqKmqq6ytrq + v / aAAwDAQACEQMRAD8AKP8AnJxa / mnOf + XO2 / 4i c2GnHoapc3k / p5fTF3p40rvTxpXenjSu9PGld6eNK708aV3p40r07Tv + ccfzK1DT7W / toLU293FH PCWuFB4SqHWoptscpOeINMuEvNruyltbqa1mAEsDtFIAajkhKmh + Yy4MVL08aV3p40rvTxpXenjS u9PGld6eNK708aVP4 / IfmKWytLuGGKaO + tZr20jjmiaWSG3LiYrHy5kx + k / JaV2OR4gmkW / 5YebF lSMRW787YX3JLqBgto0ayLOwD1EbBwFNN2 + Eb7YOMLSjP + XHmu3S5e4tY4VtVldjJPCvNYbdLpzF Vv3lIJUcBdyDtXejxhaVbbync6nZaRp9jABq93dPbqjsELO7cArlqBfiCgVPf3zWYdVeomCfRwiv 2fa7TPpq08DXrs3 + 37Fiflr5qeVIVghaSWf6pAq3MDepdcS5t14uR6qj7S9RUA7sK7PjDq6Upfy / 8xRRerJHCF / R66sB60dTaNI0XMCtaq6kMvUY8YWluseQvMWkx3r3cMRGn + g14IpopWjS6UNBIyox PB + QofcV6ipEgVp9c0 / 5ABT / AL9T / u25gf5T / O / S2fwvBf8AnJdK / mhOf + XS2 / 4iczNKPQ1z5vKv TzJphbKvy5 / LnWPPGvpptkDFax0e / vypKQReJ8WalEXufYEirLkEBZTEW + stP / Jz8s7KygtB5es5 / RQJ688SySuQN2d2FSxzXHNI9W / hCI / 5VR + Wn / Us6d / 0jx / 0weLLvXhCE1P8vPyo021NzdeW9PC1 4xxparJJI5BIjijRSzuabKorhGSZ6ooJd5e8p / lbq6iK48mQaRqBBYafqFmkUrIP24yOSSClOXBj x / apkpSmOtqAE8 / 5VR + Wn / Us6d / 0jx / 0yHiy708Id / yqj8tP + pZ07 / pHj / pj4su9eEMms7S3s7SC ztkEdtbRrDBGKkKkahVXep2AyBNpfAvmKP8A52DU / wDmLn / 5ONm4iNg4xKX + nkqW3enjS2708aW3 enjS2708aW3enjS2708aW3oZ802ui + XvKc9nHDc6vZ6ZqNqJFnRjA19cXSkTRLyJIhuA6AlaE716 ZR4dk91srQTfmLwv5ZrOymt7W50iDRbiL6zWX0rVI0hlimSKPg49BCfhIO + 1DtLwtvja8SZeXfzG nhmvILe3eC0nWdpLWa9kkgmD20dvGtyk4cSsrR86jjux6KAow9bcIbbk7bDl5uVo4Cc9yABvua + C I8u63YaRrdlqJvIrxbWZJ3jd4o25REOlXA2HJRUEE5zfh5LB8OQo7Vxb / f8AY9MZ4yDHxYniFG + H b7vtQtl5sNpdxzRx2ssenaxLrGkpLdrWOaUqrCQhAJIuUaPQcTsd986H8ztvCe8d / Se6 / wBjzn5T nU4bH + cO + r / Ssk86rc6Yi3ltbyXraNJo8k63RVjFJObpZBH6bKrh4owJ37ccsGT1UIz + ru27u / k1 + B6b4ocu / f7m / P8A5tt / r2t2WnpFMutWum293fRTLNG0dlFEQEVK8X9SFQxLHp03zJx4 + V9LcYl9 GU / 5AJT / AL9X / u3Zhf5X / O / S2fw / B4T / AM5JrX8zp / 8AmEt / + InM7SD0NWTm8s4e2ZNMLfUn5eLr vln8s7C40Wy071bu2F96bC5Y3DvQAS3Sj01laoUIenTtmsy1KZu2 + OwZevmPzbNeyaXaTaRdazZN bfpawT6wGt47grWQMxAfircqbVHgcq4I1e9MrKC0bzt5u1TV / MGmJFYQvoV3b2TSlJmEpuW4hwvM cQvhXJSxxAB33QJFL9DtfzOk87axdapcWHrwvHaaX6sEzW6WskbymS3VZkKmQxgScixqtK0GGRhw irQLtU1eLzj5v0uSCDUdL / RPGWaLW7GC7FzbXdnKq0jj9Xkr / b3BNQCKb4x4YHkb7kmys1XzN + Y / ljydd6rdXum6qNNtredZJbW4t7mdLh + AM0Rkj9Jx3HD6Aa4xhCUq3FoJIDILK / 8AzAuo7Nxc6Sn1 uKKYD6tcnj60bvT / AHo3p6dMgRAd7KyxjyV + aPmHzPc3tiL7SLLVLKScPYta3cjGG3IUzchMq0JP StcsyYRHfemInb50 / Ma50q8846hc6UbWS1lZZDPYxyw28kjoHkZIpizp8bEEVpUVG2bDFEiItqkd 2NcPbLKY27h7Y0tu4e2NLbuHtjS27h7Y0tu4e2NLbuHtjS27h7Y0tu4e2NLb0Z9a / J1hK50W7Ei2 / G1VFookLNRZKznnwjZVL0BYitMx + DJ3s7COvNA8jX9pJcaN5V1ySWQ2b2 / wlYWWSVTL0Z / 71X4x 02O1OhORBkOZC7K8Gk / l3e3t0JfK + sPKlxFEUtITCipKq8aoZ3CswDECu5of8nEmYHMJ2bXRvy1C 3Fs3lPXpLq2RSkQQoVZx0mIkZvtIQem4agXs3PvC7JR + YWh + QdN0aFtD0 / UUurh5ZLbUJg62rQvG SyVlALPXrQD + GSxGRO9IlT6Gp / yAen / frf8AduzA / wAr / nfpbf4fg8M / 5yPFfzMn / wCYS3 / 4ic2G jH7tpy83l3HMqmt7v5Y80 + cNK8u + XdL0jyzbw6l5gs57XSr1LwR284iAZ5pbNQsYmFR + 8dqnfttm BPHEyJJ2h55twka5J617 + aclpqGvaP5MtdP8w3 / AX + oC75y3KWR4kw2rEUU8Kbh5gRSuxyusdgGV hNy50vGu + fodVtV0zyRbWepeY3TVL2YX4kF0tkI27gLB9tPHr4muPBCt5bR25LZ7kXD5l / ODRkk / S2g2U / K7ub2zSXUoEkWKUuwt1G7Sen6lFIFaUFMjwY5cj9ibkEo1Lzr528kaWZn8n21l5eBlivbW 31D1pEvLxll5TSIXkRuNabftD4vsjJxxRmfq39yDIjolNz + b + qXmjtY6l5ThvPLstoscunvfTG6Z I25K7XDB5SBt1Bb3zCGs0 / icIn6rq69N93d + hzj2fn4OLh3q6vekTD + dnm21lku38u25gV42t7VL kqYIUiMSoRxau7Fq7fLKxrdLKXCJn31sWcuzdRGPEY / bySGx83nTvNTajo / lK2sLt7S5S9VLyR1m + uOlHLOpoUMTbAb1ycu08BxCRkeHirl3f2oHZefxOAAXV8 + 94 / xzoKdQ7jjSu440ruONK7jjSu44 0ruONK7jjSu440ruONK7jjSvZ9Hm1UaRDE / mqGyBiikhs2jt + DlYFLNykkPh5XYLyozs2ygUzCkB f0toPmhoRqE15fLc + aLe3gDwFZo4rf8AePUuroryFkLuvqK / SnGlKhcJAobI + Kv69 + NWlik89WT + nDaIl1JHE8YVLh3fj9r9serHx68kJKAAgUK + kpvzYl5y08Joq3Ta / DqVxJPCstoghBVY7fgjfumf fY14 / CQQ1STl2PnypjJ9G / 8AlCf / AAV / + 7fmt / y3 + d + lv / h + Dw7 / AJyMFfzLm / 5hLf8A4ic2OiH7 игрушка / U8w45l01PafLf53ado2n + TdNi9YWelxTx6 + pgidmqB6PoMx5bNXlQrmDPSGRke / k3DJVJg / 5 y / l7ca3p3mm5g1Ma1okE9paWUfp / V5lkDKjuxb4aq3xeB / m47w / KzAMdqKfEF2jbX / nIfy1EAXgu WljNosE3pJVIT6IvYx8ewPokr4k5E6KX3 / sT4oa82fnZ5G11Y1hlv4BGkivCbG1laTmBsssjs8XT 7Sbjr2xhpZw5181OQHkk3n78yPJnmTy2dK9O / wBSuGljktry4tYY7i0jUDknqofjZitCePQ7kkZT OOTGLgYCXmdi34YwlKpiXD5Dd53cXthcsl3Ja3TX0cKxJEARHyU1DVHv2 / DNbi0uXGDjE8fhGVk3 vRHL8fN2uXU4shGQwyeII1XSx + P2IltRhWe5vY7O8 + tXcaxPE0fwLQAEg5jjRyMY4pZMXh5ySDxb n8fi3IOriJSyCGTjmAKrYIlfMXFw72dyB6jc39I1MVGKD6GbMY9kWKGTH9IocX8W1 / YHIHatGzCf M / w / w719pYV9Suv98v8A8Cc7bx8f86PzDyHgz / mn5LTbzA0MbA + BByYyQPIhiYSHQrChBoRQ + ByY o8mJ2dxxpDuONK7jjSu440qL06DTpGb67M0KgrTiCagn4ugPTMPWTzRA8KIlz / Y5elhikf3kuHl + 1Epa6ALd3e4dphQpGAR36V4 / f4Ziyy6wzAEAI9T + D / b5OQMelECTImXd + B + PN01noVI / Tu2q9TIC pIQUFB0FccebV78WMbct + f2onh021TO / Pbl9jX1TQ1BcXLSUJHplSpIp9qtMPi6s7cAHn + jmjwtM N + MnyXrYaB63Fr5 / SC1LcCDWv2Rt4ZE6jWcNjEOK + / 7WYwaXio5DVd32KP1TRzw / 0pwGUVqu4agr UUP68t8XU7 + gfPo1eFp9vWfk3NZaQv8AdXhfr + wR2FP4448 + pP1Y6 + K5MOAfTO / gpXltpscQNtcG aXkAylSBQip3p2O2WabJnlL95DhjXf8Aj3tefHhjH0S4j7vx7n1r / wCUL / 8ABY / 7t + YX + W / zv0r / AAfB5f8AnR5ct9S8 / wB1cXDyRhYYEQJQclEYNakHuSM1ep7byaY8EBE9d7dzoex4aiPHIkb9GGx + T9FT7SPJ / rOf + NeOa + ftFqjyIHuH67dnDsHTDmCfj + qmSaJ + XXlq7WMvcQRPJ0tkiubqfavVERh / w2CHaWpyc8teQG / + xDHJotPi5Yr8ydv9kWbWP5O + UYohLdQXJipvKYbWzH0i4Yv + GZIjlO8smWvf с eXCOeA2jjxX7uL7gjk8sflLYbXP1R6bMBdtI / huLdRvlR8AfVK / wDPJ + 5mJak / TGv8wD7221P8 m7UAR2RuSoAqkc5B + иЖ + OVHLox0v5 / pbhh20utfL9CGk81flYP7vy / K3jVEX / macrOq0vSB / Hxb Bo9Z1yD7f1IC684flhG4M3l70wahOU3p1A9g1Mj4 + nPLGWX5fUx55QlNz53 / ACmDsp0mOI1r / wAd EqaH / JJIGRPhHlil8yyHjDnmj8gg5fN / 5QlQXMkBNfs39uR97jB4WM / 5PJ + Pgy8bIP8AK4 / x8Uvn k0 + dmudN5tpr0MEjsshKkVFXQKhrQ9Mw5YZEnhjKh + N3NjqIxiOOUbPnt8FMbniN2HUDrg / L5P5p + RT + bxfz4 / MKggnPSNj / ALE4PAn / ADT8mX5jH / Oj8wsawY15WxNetU6 / hkv3g / nfajixH + afkoPp 9nXjJbR1H7LIv8Rh / M5Yn6pD4lH5fFIfTE / AKZ0rSyamzgJ940 / plg1 + oHLJP / TH9bE6LAf4If6U KbaHo7VrZxb + Cgfqywdqakf5SXzYHs3Tn + CPyU28uaI3W0T6Cw / UcsHbOqH8Z + xrPZOmP8A + 1YfK 2gk1Nr9zyD9TZYO3dWP4 / sj + pgexdKf4Ptl + tTPlHRCNomHuHb + Jywe0Or / nD5BrPYWm7j8ypt5N 0c9PVX5N / UHLB7Saofzfk1n2f05 / nfNYfJOkk7STj2DL / FcmPafU90Pkf + KYn2dwd8 / mP1KZ8j2G 9LiUeFeJ / hlg9qM3WMft / W1n2cxfzpfYsbyNb0 + G6ch4UH + Iywe1M + sB82s + zcOkz8ljeRV / ZvSP nHX / AI2GWD2qPXH / ALL / AI6xPs0OmT / Y / tfTP1Rv + VN / VKnl / h40q03r9R49MyvzP + Vr + l + nm6n8 v6 / Dvrw / oeOfn7 + Yeh6F5 + ksbqO4luFtYXIiRStGBI3ZkzTa3QTy5OIVTudB2ljw4uGQJN9Hktx + dK / ELbSSf5Xkmp96hP45CPY3fL7GyXbvdD7f2IdPz88 + 28D29hMllA / 7ETzin0CQL + GZePs6MRQl P5uDl7UlM2YQv3Wkl1 + annq5kMkmpEsep9KJj97Kx / HJ / wAnYeov4lh / KmccjXwH6krl84 + apTVt Wuh / qSsn / ESMtGjxD + EfJplrsx / jl80Jca5rVz / vRqFzNtx / eTSNt4bk5ZHBAcogfBrlqMkucifi UGzuxqzFj4k1ywBqJW4UOxV2KvorzhMJPyQ8jaWgDXV3aQTQoSF5CB5VZUJI + P8AfimxHXvTI5ZA RF95YdXlc9vrls0QmWSWMO0kMnJW / eFV5HkC3YDrmOJRLJNvWMOlQSzSy / XUQyyqGVl + JiYwakj4 larVNelMpq5GhsqY + SfM50fVTdIki3acOLqF9OjxlPiVtuRT7NOvenXDISFGPRBZI35weaVlngur aG5MbBDL6bq6VkCfEoKVqCONPEZfHUTA5haZPoWv3OqW0s5b05I5miZUY02AINCSR9rp9GbfQ5 / F h6gLceYopgZnZw8373j05 / F + vMuWCBFUERySBu2o7m1mVZoooJYm3R1RSpHsRtmOdBgnuYxPwDfH WZo7CUh8StdYWrSGNa + C4js7B / Mj / pR + pfz2f + fP / TH9a021u9axhdtqV65CXZmnP8Efkyj2jqB / HL5ui0xZGAWOtfAnKcnY + k5mh3n9bfDtbVDYT + wfqZJp / kWyljDXJaM034t7bdswJ9naXpD7Zfrb x2rqes / sj + pZe + QEjZDDIWjIJJJ7du2R / kzSn + Ej4lmO1tSP4vsCleeRFAD2kjOhUGjsAa9wPhyr + R9MTuZj3V + kNo7b1AH8J94P6CoW3knktbiVoifsqKMfp2xn2Lp + hn8x / wASkduajqIfI / 8AFPXf qS / 4K + o8 / h / Rvoc6b09DjWmZPgDg8PpVfocDxz4niVvxcX22 + P8A / nLL / wAm9cf8wNr / AMROWNLx rFV0bKsisyCRVIJRq0YA9DxKmh9jir2CTSPydvZ9JeZLfSWkEHq21jLLcQStNpNtdyi5lur8yW6x 3c8kYZA32eLDkpJVSX8xdP8AKGjedrKPStLsm0NZHDRerKY50EpWsjxapfycQlCHDwk / yDFWRyaH + SEuoWhvFjsIpNTMIg0 + 6lmjkgivLi3CSmeeV4kmiSKRpuW25UUYUVTjT / Jf5PPo5ne2snv4tOtJ baFrok3M0wtvXcR / pi39Ux8pOVZLbjXZJKbKsI / M3SfINrpIfy / DZRX8FzawzJYzzyFFks / VnE31 i6u1lrM1I2g + FOLq5JKkqvM8Vdir3nzwSv5Z / lg0Mnp3g0 + Vrc / CN0flsWI35caeOQzfSO7f9DHq wCLULqyiWKSGRGjmFwxb4aSA9GUqGGwpQn3zHMATaVLVgU1F5I / Tmjlqp4lXogC9eFVUinbDj3FK 60AlukIYVnUJuwQgfYA3Cou2w8PfbGWwVNWil1O + WzmP + 5CYxJb + iTLyjiVaK6Q8t6KOAArtlYFb jkoZXqF755tr2y0mCzuLIy8lhhWP15ZnhNXEZHIUXoRUce9Mux5ZxiADVd36fxSDj33ZhbX2sSW6 22lzw3OsxljcapHG31CGgqEiZg3qSfEN + NPAftA5tfPhqRbMWAXYQL61rWgX / wCjfNCm6IX93ewj 94wNOJqeKyLsQTTlU7k0yWDVyx7BM8QlzZHD9XniE1vMlxA2yyxNyXxoT2O42O4zdYNVHJy2Pc4U 8RiqiEnt065kW1sj8u6bJQOo5BqEkDYdepzA1E7LkYwn6ni3pMhanUCvbMRsa1C6itbB7iSM + nHx AqQgBdgoqzEAbnBdJY9 + Xl9carHfyrRdPNzJ9SZpOZfkxkLCu / GjqB2 / WYY5WgMul0WSpZiNup3y wSSyT0 / 9wPp / 8uvH / knTB1Xo + M / + csv / ACb1x / zA2v8AxE5FLyvy7plrquvafpt3eJp1teXEcE1 / IAUgSRgrSMGaMUUGv2hir0y6 / I3y3DPAE8 + 6Y1oZ5Iry7Z7MCKKOBpBOiJeyPIrTAQ8aK3LtTqqq z / kj5EgsTcyfmVpzek4juxDDHKqfullLIVuuUg + OgotSdqV2xVCw / k75LkkgJ8926Wk78frjR2IR IyqMkzodRE4SQuUT93yDK3NUHxFVEaR + R / k + / ihlk / MPT7dZYGmZSts7QyBVb6vMovR + 9IbYR81q rfFsOSrHPJ / 5a6Vr9xq0Vx5hh0 + LS7uK2 + ssLZ45IpZxCZxzuoXooPP4VYHoG5FQVV / 5i / lp5d8q aVbXumeb7PzDNPOIZLW1EQZFMZk9T4J56gHbp3B7jFXn + KuxV7b5 + Uzflz + XsDMUT9Dc0Y19MMJn + 1QHc9B / nWrJzCHnU0SxQzQMaFeIjB5CvIg8gOhNKV + imAb7qmEejx2kUGoW + oKZ / TFwlOC8WAY8 D8Roysgp41 + 9ybbcwVRGjaR5g167Syt4BE0KgT6jcL6UFskil0eSUKAoZQeHLr + zgMBFIFvT / Knl ox2E2maOxSGdnTUtelV / VvVfkCLeJ + SRp + yxrVvh5bgrmNmziPvb4Y10ugeYvK0cv1SNdT0e5Je7 tmjqCAK1dRUpT + ZD2Fe2V49QJc2Rx0yTy95g0XUbeOzsqW0sKcVsJN5AEQElDV / UVRXfrQVIyvJg P1BlGfRPL + CDVoZE1CNJEYcWRAyr9HIsykePLKJzPFfVmAKYFfeT / M2gXUl / 5dkeaOlHhNHl4E / E vAgq42B239u + ZOLUjkWuWNkPlbz / AOX7yZItWtfqV0ByBMi + mSKbBiU3O + zfeTm1x62VUTbiywhl 7 + fNLtH9BLO4V0qpUqi9DT + Y / RTB4wKeBBP + ZoRz9X031KbkvNw6mg6o3U4DlCeBQ1P8yta1LTrm w06xjtLuRHCTGfkQi / borJAKla / tjBx2gxoMJ8ganpdjcnUP7 / UokJhgaKZmkumqXkejvTivMmif tV7ZCJHNgz78tfN + p6zYXE + oTRzW7ysY5HkHqFmIACxrsqDdRvuQaDLISJ5qHrnqJ + hvUr8h2flX 24VyaXxh / wA5Zf8Ak3rj / mBtf + InFLyry / BpNxr2m2 + szva6RNdQR6jcx / bitmkUTSL8L / EqEkfC fkcVerX3lL / nGyCUtB5p1K4tFjdmIcCYuq1RI4xYMG5N8JLMoHXeuKoCTyv + QqXcwbzJdfUUaXjN FNJLMY1B9B1ibTIVd5Ts8RkX0uvOStFVYz + YekflvYfox / JOsXOqxzxE363alXikHGm3owgBqn4a tSnUihKrDsVTfylZ + XLzzDZW / mS / k0zRHf8A028hjMsiIBWiqA27dK8TTrQ9MVSqRVV2VW5qCQrg EVHjQ4qtxV2KvbPPP11vI / 5c + hA86RaHIzhQSq85WWrdqbd / DKctdUMLXTbi9kmvbigtubRs0Q6v ClaIiVIop2YrxHj2yvxBHYKmGg6Jpl1PGmoX0tvaQcri7htofUmKoFbhHyYBeXFqN070PTE5qKQ9 f0W0Os6fHrVzIlroUgeVdLQ1jZICEVrmRQjSBfQDBXrx6bCozF1GpJlQ597k44Cr6INNf8w3cTvp 1sI9NdmhtCJPSVUjLKvFViHh5V6E5djwRI5bsZTKvaReaLlypt5p5PscIriSuy8tkVQT8JrWn05Y cEQLoMeMq + tfl0GWOTT0XTtWtiodo2fgWjAQ7rupqPtL18N8wPzBEjfJu8PZIJPPnmXy9fxaLrVk 1w7iFxP6gEgRm4sgABSQkJsa + NfbIGOGUWxMjEvR7HU / KN56jQ6tO7wf70wpZ3NY + NCysSg6V65V + SKfGCUeZNG8j6jALgJexSyE8L6G2CByKbMZGjDdR1NcvxaaYNWwnlDCr3zMmix3FvcJc6rZWnFU hulRH9OQqoMci + o6UWnw7rTYeOW1RrqxtWh8zaJcQwzw3CQI68hHNKqyIQNlZTx7 + 34UyVFbXy6h ptzYT8L23qImZCzjdh9rjwZWZgWU7bDY + JwXTGfJiknmSx060jWBBbJEixyxLIVWRyxrL / shxNCa HjQ1rkbvZqWaD5 + 1bRNZS7toS8CSRPcQyxxhZFJWT4GZT6XJW3KePTDHY2r6 + / Sw / wCVefpfglP0 R9b9Pn8FPq3qcedPs + / H6Myb2ZPkb / nLL / yb1x / zA2v / ABE4VeVeX9QtNN17TdRvbRNQs7O6guLm wk4lJ4opFd4W5Bl4yKOJqCN + mKvSrn84PIBu55bb8uNMSCaOWN7eT0WU8uTRuCLcPEyySMf3bL8P Fa / CDirD / wAwvNXl / wAyanbXmi6BD5eiigEU9tb + n6bupP7ykccIBp123 / DFWK4q7FWQeTde0PRr vUJNY0ldXt7ywuLKKImJWhlnAC3EZlinAkj6qQAQe / Yqu88 + YdI8weYpdT0nR4dCspI4kXTrfh6a siBWYemkS / ERXZcVY / irsVe0ee57weSPy7trbnWbQySqftFJ5COm545VkA5lWISa1bC6Ym2HB4RC oLMSXD1aSQKVLOxHfb2ykYtuaEVp + qX0N08sxE8kiBXVfiZ2 / Yrx71G9f45XOAV7P5J1LS7z8vrC 1ubdyJopUmkS49MsDO / P7UTh5t65hZZCOQ7W5mIEwZxZW9pF + WjxWNuFtYpHCQTMZTQXdD8Y9Peu / T2zP007FtUx0VbB5E8x + X1eOOlxYwurIhVlAtGHFiWau69fDbtU5GT6SwjzSzVdZu49VvUSCEhJ 5VDSRE1o5HUMM0s8oBOwcsR25pFqb6HLqVjrWoWCNqFgwaF4GIQqhZgDHIWqQx5A8tj2y7DIzsDZ jMAJg3nfR47y4uItHVbi + VobirMPU9SnIMFP + SKkdMz + Kfls0cITKy12K60lI47C1jtZHaaKKrut RVCwLH55j5dXOEtubOOIEJB5n8u2Gs2N67wRi8WAGJoRxYtCqLGjE / aHFAu + YsdQePiPe2mAqmE6 R5Sjt5anTRKyk + uk7xSgOyjoOB4juAa9c2I1uIfj9jj + DJLfzQ0y007SNLW1QS3EjXMtzDCrJ6fq m2VI60UbEEVG2OPLHISQicSAAWDXkGsSlJI4g0qspYTciEPKoP7wtX7Pv3yUQGlMLOylbg90ALxg TGy0IljUsOJBUAGnGnf55DIa9yvsT0m / 5U16NG5f4d4cfi5V + o0p / NX8cyf4fgl8r / 8AOWX / AJN6 4 / 5gbX / iJyaXmvlqSDTtYtb + 9tYL + 0j5F7V5rYV5oyq3GUSxlo2YOFkjZSRRlIqMVenP + an5fBZV T8tdHIZ / URnubOtVb1UBpCKL6jHkq7FKJ0GKpb5k8 + eSNS8p3Oiab5K0 / TLqTj9W1ET2LzxKvEBf WWKOV / sVJZuR5GppirzH9Hz / AM8P / I + H / mvFXfo + f + eH / kfD / wA14qnnk68s9E1kX2pWNtqlsIpE + pyS2bozsvwFhOswoD14hW8GGKpH + j5 / 54f + R8P / ADXirv0fP / PD / wAj4f8AmvFVCSNo3KMQSOpV gw + 9SRir27zdAt35R / LeyZU9ObRgJXNPUoLiRgEruPsmtPp7ZRnlQtWAPotytzfNEgEemuCwkBKk bkLyPwcmVSwU9QDgjK4g96E + 8qeXZdTYXBAhsZI1Mky7NzV6cRQN0oatSg7nIEWyiHpdq6WNrDa2 + 1vG5QcG5kGQ1JPJWbdyWXxyqWmgTZbxMgUGSaR591fTdPisLQRLHG0lHl4 + owZ2ZnK84 / 2iainT LBjEdggm18 / 5h + ZZFBKW + 6g1ZIzTvypyY8WrQUw8IQkF1f6tczvIyENKweTiWUKzEkqAtF2Pf7JG Q8GHOmXGVJkkI9V2Pq1YgESVI7g1GyHqBv7HJiIGwYk20iwSXMdss7KssihAzFQebceLErzA5Hp4 b4SaFlXoX6LvViATT3SJEAQKpACgU8PDNZLHORtyBIBALPcPNdWelWB1DVIgFeIEehCzFSpuZDRe PfjHyY0I2y2GnreTA5OgYzeQ / mNo2oy3OuaeLrS7pwC8DqUt16BbcM68ABT4X + 1T5nMjgjMUQwsg se87yatcXWm33l1p5BZ + qL + GF + FzGlwqcPg5fGAY2rSo2PbHT4vDJ32LHLLiAeU6bqF3fSOJJeU4 iP1cBC4YhVHFSp5qzBW2pQb1GZJAi0MkSVjNLHbRtFGEejRkEKrHsCzmtWNRU9dxmLI3zQ + t6z / 8 qbr8Pr / 4dr0 + Hn9R8PCuZu3B8GT5X / 5yy / 8AJvXH / MDa / wDETlivNPJi6O / maxj1izlv7CRnjezg SSSR3eNliASKSCRqSlSVVwSMVev6ov5AWulI8vkjW7O6bkq3M0V6sJdEozMj3q / AjoxZVflx25V3 CqFurT8lkvHv / wDAPmWPRYJVkujSdEjgKSwgszSv8LT + nQF1PKvxEDgyqldWv5KxzRCfyfr1qJIL OWNhFcolw3rSLMIY5bh4j9YSRKrmSQV2AFKyKq31L8pLeUSyfl7rk8SpZxXMpivorf1RcSR3bRRf WjJGzAqqh53HL4eIIJdV5v5k8sXM + t3dz5b0PU00C4kSTTBNbTcvRuDSHf8AeVDtsh5Hl88VSabQ NdgjWWbTbqKNywV3hkVSU5B6Er + zwavhQ + GKoDFXYq + gdcSNPI35ezmOFrhtKhFs8lfUUxzzF / To f2lehFOvHMfUn0kfjqpHVDWesvaylI + IkhV7kkRKrygRlUlnaNCzRRulTv0p03OT0cv3e3RiQqat 5rF1evaRXDR3ADy3FyrLJIEBTihqGSvx16f0w5wALre2zHZWXOtzWdyYJ / MF2kteW4t9 / i4hv7vx yumVomDWr2S0iu49eu3t5ufpScbY8uBKtT91XY5EkDmtqia5eyQzSrrd28cBVZSsNuxUsaDYQk47 LbotQuLmf6uNXuXlNfhaG3HQVPWEYghbQy3kUz8P0jdlqcjW2iWg6bkwrTCRS2ynyVpFyL26vZ5m mtYG9CDnxBMjIjEjiqigBI3zC1OUj0hvxx6vONTsb1Nf1CF7y5RbfUJAHNzOrLDzqvABqcgCKZl4 8g4QWmYovTNZ06C3 / wCca7hbVpAE + KMs7nY6py3UkjG / Wv8AC8P0dmt / MGnBQ7ut1b8fiFSzMjD4 VSv7XY5eeTBn / wCeOnfomLRrq1jaymuLVmeN6F1cMits1TUqeVO1e2U4jZP472UxswGy1KQ6FO3A KRdE1KAuocE82BFK1Hb9WQlh2 / BqVbG / s3igEnFD6jclBoq7USvxDjXlxJp0wmB3XhL7J5f8gU5f B / yjdf8Aiv8A3g / 4jmT / AA / BL5a / 5yy / 8m9cf8wNr / xE5NXl3liWSLzDp8kVzFZyidBHdTqHhRia Ayq23Cp + L2xV67JL5wlgtrOHzhodzZRRtHNaqbNIaW0EkkELoWXmrUSGLbYvxNN8VUrS1vbjQLfU G86Wks1uixzWl3a2LsHPCondrl3kWP1 + RbiTRWYKW2Kq + zstTvoreJ / P2hi3SUTwW49JWS4Cj1ZB CzRK0zDjG / OqurGhPE8VUb + mNbh0G6nh896dHE0ay29qLHTqrKlsvGOPhLJwkUSMvJQx5AtUtirr nSNW0y9mhh8 / adNFqQeK9ZLew + qenIzI6zUn + GNluHrxWvFhQdeKqml3rvqMsPnyxazvPqwuysFp CtzE8HoxidVnR2jtoD6U4O6Lx4CTqFXkHmny9Fod9Dbwajb6rbzwieG9tOXpMpd4yF5BW2aMg7df vxVJsVe + eYHdvJ / 5cRAc / T0hJlWtACJ5B4jf + mYmqTeyVjTdLmYxXNsZJW / desxIKRtX4gnI7pz8 Dv2pmGMs4iwUE + SJ8peVdPh2tT + 7nkFsW + rTSUD + m6CkgKSMgYU + GnT8LDmMhu2Ydy9jvPyf8heY Jo9au4nhuby3ikaC2n4wrWjgIOI + Hmaj / MZaMhDMxCpH + SPkGKyt7JXuVtbYS / V4zOuwckyblanc 9 + mJmSvCqW / 5N + SLeCeGGe5SGUq8379OvUGpWowGVrwtWv5OeSbe7E1vNcierCvrqx3FW2KnESRw oDWPyn8m6do1zcWTzvJBC7xo0ykbGprRK06n + mS47K8KH0tJ7OBLIWnpRyv6r3BLirFQNlKAk0Hs KDrmDmAkTJyIggPCNaudVla / W + nEmrpc8ZS7IjMYqRHqUG3HNjiiK25OLN61JrFpd / kVJoIDm8W0 adpBw9OkVybhqNy32QjYdcrkfW2CPpeMWlhcSedbEgmKKOS2neepVURAtWLUov2DQ + OXSyADdjGB kWbfmS + j3955ailm + t6e7yLP8SihYRqzcoyeh6fKhzHMpVIjnTbGIsA8nmN / em1nu4Ld + MLTSBPS 3AVXonxGhIoDSuZOPcAnm0HYkBRsLlrZvrEf72WprGzbFGWh5BaHt2YZYVBfb1W / 5UBX9r / Cla + / 6NyTB8yf85Zf + TeuP + YG1 / 4icKHl / lYyDzDYtHJDHIsnJDdU9BmUEiOXkVXhJTgamm + KvbmvdCNp bz3935eluIQ8U1rbwr + 4FzayROoP1 + NHoZn4fyvVgAqjFUfp9 / x8vvo7ebdCuFiV0sqzSv6kduLf jGfUuY1KM5CfGOLJ6tdhuqllv5h2a70tpRc + W1uEtre0jsLiQOZrWYQepcmKW49LlGsrKD9tFDhQ K1xVMW1OzhPKDW / L1tCt / fXsdzZpyiSe6kktGKK17FLyYXPqJHxKxoCQTSpVec6p + Zt7pWq3EFol lqYWIwtOfXltXMkbKyiGSQxyRx + ofTRl4I1SqipqqwTXdVbVtXutSaFLeS7f1ZIogFjDsBz4KoUK papC9htiqAxV2Kvf9Vs5r7yz + XVhaxyTXt1oyJHHECzlRPKWoB26VPbqcxs4JISEr8w2F3oHmIaP fRKtRFJ6xd3SQ / YBWhjY8gApBBOxpmMcVA97bwxIrqyPybqen / 4meeJZmR7D46JJJyAnWiop9YMA QeQ4D3Y5XAERo1zRpxzfQOnMTploY4wsZtoyqn4CAVXbiBQUHbLWwowmbair3r8R + jtirVZqn4F5 UFByNPf9nFC2svqCqKF5HcMSfs + FBiqX + Ymn / QGpVRR / oc9aMT / us / 5OGPNSwCa + itGgTULsxNKA oWQqERSaBiAzt0 + 0fEjKJkHYNhkI83kF4thF5zurh2WeFryS4hviQyOplY8QkvNCvHr8PWm1N8vj kIiAwE4Hmz641 + 21jQ7vS9OtZY / rFnPFawxoghDzRycfsqEWvqAN9kBu5plcJ3IIGUHYPOtSt9O0 ea4iMxF26qJkAV39SONUZf3LTABWB471707ZbLHKUgegboZoRgR1KT6tLHdQwItjJdR8mdIfRkhK CQKX5 + kB3T50btltjvaBIAMcext + HFk3WhlZHLUArVd9h / D3ywSYHhdCiW4lnjR3gYFI5FXkCxXl xruK03IrtiCeRWRD7c4x / wDKieP + 6 / 8AC9Onb9H + GW9GHV5l + d // ADjr528 + ee5fMGkXumwWb20M Iju5Z0l5RAhjSOCVab7fFhQwD / oTb8zv + rnon / I + 7 / 7JcVd / 0Jt + Z3 / Vz0T / AJh4f / ZLirv + hNvz O / 6ueif8j7v / ALJcVd / 0Jt + Z3 / Vz0T / kfd / 9kuKu / wChNvzO / wCrnon / ACPu / wDslxV3 / Qm35nf9 XPRP + R93 / wBkuKu / 6E2 / M7 / q56J / yPu / + yXFXf8AQm35nf8AVz0T / kfd / wDZLirv + hNvzO / 6ueif 8j7v / slxV7joH5Qa1puneVC95bLqvl7T2sZpI + bxsWZmrGzIrUHOvxL1A2yqcCTYSDSY6r + U1lrN 1a3ms2ttqF7ZrxhuZJHRqciwqsUcaHjXb4cHhXzZcatp / wCVmnaeeVnpunwPxMfNQS3AnkV5NGTS u9MfBCeNOV8uawsaok8Sqo4qodwABsAKLh8II41J / LWvN / u9D8p5k / Uhx8JeNRbyx5jB + B4j8725 H / Mo4PD9y8a3 / DPmj + aD / pMuf + qWDwvcvGh9S8m + aL7TbqyM8MX1qGSh2Bd3BK + opXkAYhWlcfCX jeUT / wDOLPmy5uElufM8LgGpXjPQE / ygtsPb6K4BiI7mC66 / 5xK1adY6 + alLBaShrdyrGlAeKyr + JOTGIBaZ55V / JQ + X9JjsVnt7yQR + nLNOrkNvWoStF / X74I4Ig2eaRKkn86f846nzDBBHYXlnobxO 7Ty2tuS0yvT4XIZG2IJrXvlnAEEpDZf84o6hbqEk8xQ3EJZ2ljktnIfkoAqTL + yw5ZVLDfVaRi / 8 4wXgjCNrVo9STKWsh8Ve2z9P8 / CkTg80Us / 6FYuG9ENrduFSRXlSO1aJZAoI40jkUCqmlRkhho82 Qe2 / oC2 / wt / h7b6t9R / R / wC1T0 / R9Hx5dPeuXVshNcKuxV2KuxVi35l2cN75VFlcKXtrvUtIt7hA zKWil1W2SReSkMKoxGxxVQtfy3 / L7Q3 + tRWzWZcel6kl7dUIYhuP7yYj9jFVcWPkEyLGL2EyM7Rq n1 + SpdCFdQPV6qWAI7Yqh7n8qvy81Oc6jJYtPJcKrfWEvLsB14gKQUmAI4gYqk1rDpOk + WPLyQaC 2qGfTI5nnHqtUwwRkAtHHNV3ry3pUA8eR + EqoKfzBBHPBFD5CupJZlZ1dhKsbSen6gRG9JmNQy7s q037rTFUV5a1mx1fUra0uPJk2nCaSWN3mEpaPigcswMSx8a7V591pUmgVSHTNW0mT85ZfLUWkC2l 0aSW4ttRE8p5hvqilBCQEpS8YVqdwdu + Kva8VdirCPO / 5s6P5R1eLSbnSdV1O7ltfrrfoy3SdY4T L6IaTlJGR + 8oOlNx44qxmf8A5yW8r24Uz + WvMcQclV52UK1IUuQKz9lRm + QOKomP / nIbQDrNvo0v ljzLBqV1vFayaevqlKFi4iWVpWUKCx4qdsVR2tfnfo + kfVBP5b8yOb2YW1uBpckfKZhVIl9doeTv Q8VWp2OKqlp + ccdxcLE / kvzZbK1azTaS / AUFd + Du2 / yxVHTfmjaRwySL5b8xysilhEmk3PJiBXiv IKKntU4qlTfnjYwtEb7yh5o062lmiga8vNNEMEbTyLEhkkaWigu4GKvScVdirsVdirsVdirsVdir sVY758 / 44dt / 219F / wC6ta4qmGv + XNG8wWH6P1e3F1acufpFmX4wCAwKlSCvKoPY79cVSKX8p / Is sPoS2DvbEx8rczz + mVgXhChTnThElVRegBOKssgiWGGOFSzLGoRS5LMQop8THcn3OKvO9E8zQaz5 RXy3d6Hr9hz0w2N1cPYvHxPpC3kEbnmvMEmm3bFUpXyN5Zu39Yw + Y7dYvUggj + r + m6cHKCQOIy7H itI2LbR0X7O2Ksh8tJp2iajcmC01uQvBEpWS0ZbRQXkPG3iRVWPjTdVFACMVYZ5am8s3H5rtq8Wn a1ZeYdfmkDJqVukECxQxwu6ptyB4WS1HI7j3xV7firsVeK / mrZ3d9 + Yz2VrGj3Fx5eto4BKUCGRt ftAob1I7hKV / mjYeKnFWMzeUPOmma9b3diojm0i6YXt7p9tZXggFxbzQD4UstJWR6XCAosrcAebL tilBLH5l0jWtI1fy / YXAi8vvcSHTJtIu41ikvoJIJJOLXdzNJySAE / vAAePEfaGKs1sx + Zv5hTeX rq8t7Cy0vRdYtdSvBJBcWlwJLRmEkCq0t1ydVkPL4VWu3OoYBQ9oxV2KsJ / OX / lALn / mO0r / ALql tirNsVdirsVdirsVdirsVdirsVY3 + YDlNAt2ClyNX0WiilTXV7XYVoMVTuwvkvITKsbxAEDjJxr8 SK4Pwsw6OMVd + k9N9UQ / W4fVLFBH6i8uQbiVpWteW3zxVE4qhtP / ALh / + M0 // J58VROKuxV88WWj 6hD / AM5VLqcgjFldS3n1d0kV2b / cYkRDKpPAh7Z / hah79CDir6HxV2KvG / zBumtvzgt5YIZbi7Gg QSRQxwXlwjfV9aguSG + pW95IgZYWHP0yK0B6jFUp1eXStS1XTbLWNN1HS9D1O / u5dZX615lW2kRr O7vHHoXlnZWyD10E37s1XjULx5EKs002D8odDex8y2pNsqGWKz1N / rhikafkZF9RwUkLEMaGtN6Y q8futI / L0ec / LWreTtT1TUNQuPMFs11qeovKyM8lzSSMROkEshVj + 8YkUWgJJeoVZ35013zHd + aJ 7NB5itGsmSEXWl2pjs5BG9eaK9w3qMxnodq0A7b4pSZdL1W9NvPLN5ttnlLq8bwyBqTSFgZQtxSi j4UJFacq7iuKsx883erX35VrdXHOCL67psbW15avBd / utWt4g0nKeahbhz3rUHFD1PFXYq7FXYq7 FXYq7FXYq7FWNfmLCs3laQMzII7zTpuSv6ZBhv4JRR6Nx + x1pirvIgkFjfB7j60FulVJfVE1VS1g XqpKDcfZQ0 + moxVGOf7kV / 3fLt / 0fR4qnOKoK3aZLCdoEEsyyXJijJ4hmEr8VLb0qe + KvMbH8z / P kk1vPcWOlHSzIxuZIrmD1RbRsU9UD626Krv + 75M1Fbsa / CqzjyhrPmLU / rDaxBa2pSOLhBbSLMRI GkjmJkWR + SF4qp8CnsakHFWHz6V5ft / zQ8uX2mLEb + 51LV / 0tIjCRxMLNwqufiZDwVSEqB3pvXFL 1PFDsVeM / mD5F0jzv + dNpouq3NzBbQ + W2vB9VMSvzTUAg + KSOXY896AdOtKgqom1 / wCcZvJdpHwt 9W1VSGLiU / o95QTG8W0r2bOBwlbYHrRvtKpCqc3H5M21xpUelzeadbe0ia5kWp071eV76n1kmb6l 6rer678qtvX2GKvnz8s / K3nvzJrmjNolzefo6xupLuTUbu0UWUEtvdmUIkoP74fEJPTHh52YAAcp Aq + s / LN1d3OjxG8lFxdwST2k9yoVfVe0ne3aUqvwoZDFyKj7JNMVTTFWE / nN / wAoBc / 8x2k / 91S2 xVm2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2Ksa / MSR08tLw5fHqOlROEALlJNTtkcKD3KsQMVSzQvPnli0gmW + u ZbW7llVjBcpK1w5EUMTPxHqOVMhCg9KlR3WqqHuvzG8q28EVzcXLW9qHkmW5mQxo8f12Ekxq1HkY c1Uqqllb4SAajFWWaH5o0DXRKdJvUujb / wC9CKGVoyXePi6sFZW5wuKEV2 + WKovT / wC4f / jNP / ye fFWO235XeTLWKOK1tZreOFUECx3NwojMbBldf3mzgr9r6OmKph5a8leV / LP1gaDp8dgt0EE6RcuL emXZdiSKj1W3 / oMVeM6bfcv + cmVsEtoVSC4vJWuYggcs9gx4SlZ5Cx3LfHGh + imKvoHFXYq848y2 EWs / moNF + tT2clx5Wuw9xbFo5Y1kv7cBkkApX4D0NcVUdV / K660 / Rklsdc1 / UruxCmG3XUDHNcMZ nblLKQakCY + h3cVTqLyLa6VONUuvM2qJb2pSaVZrsJahYnVyHBFPT + DjQn7JpiqXfkhELj8pNOii laESvqSJPCV5Jyv7gB0LBlqOoqCMVeB / lf5R8ueZvOelWPma1nvo5rWW + utRuLiVRcmSytnS3YqU 4i2Zyw4tU8wG2G6l7oPyC / JFqU0WM16UvbzfcDtP4kYoY7 + YX5O / ll5d8rvreh6R6GpWV7p5hmS4 u52UHUYIpf3bSyK3wsw + yfvxV7dirsVdirsVdirsVdirsVdirGvzCUP5egQsyc9W0ZeaGjDlq1qK g + OKpVYaHomm2q / W9Jn1S4M8MsVzdwGZ45HEafbdeYVJKtsDTtiqVecj5Ttb2y0u58rrPDqkU8lx Pa6fJeSJHaNAQptxbl2R5WiqVpSnUNQ4qyryBJpN3oK6lYaTDpLzyT288MSgEmzupofiYKjGrBm + IVHI4qnmn / 3D / wDGaf8A5PPiqJxV2KvPdc8u6XYfmf5T1S1gjiu9Qub / AOuSpHEjyMLGVlZ3RFd6 Db4mO1MVehYq7FXin5na / wCbtD / Ny0vPLNnBe3n + HXSSGeC8uaxNfryKpZJJICG47t8NK71piqX6 R + b / AOcmppaumlaTCl5x + rvJY64ysWSSQqphhlDFVgavGvtsDRVlXlOLzz54t31HzXFpUemQpqFp p8Fot2JFvorg2huJoLpVoY / Qk9Po68jUAnZVkn5UeUdS8oeQNK8u6nLDNfWPr + tJbFmiPrXMky8S 6xtssgrVeuKvDPIH5G6 / c + a7S28 + 2NnDZixK / o / 1pfrEkcMMcCyQy29YiyMFEimXYN9ncHFL1vUf ya8rxppsOlaZAYobzndm4lm5JbSBvW9Aq3wuTSnttsMUJd + ZHkTyl5f8rX + t6dp7jUnn06IyCV2Z lbUbZQgWR + A7D9eKvVsVdirsVdirsVdirsVdirsVYv8AmVpsOqeVhp88by291qOkxzxxsyMYm1S2 9SjoVdfhr8SkEYqktt + TXkyS1jdbedElVX9I3 + qEDkAaEfXKHFUJrX5OeUre1N7Cs9s1uHMk0N3f ep6XEkoDJcyChdVJoN6YqyTRfKWg6B5cS2sILm9hiMksfrvI1wxnmaY8yeLfC0p6ryp4nqq8y0Ty f5cv / OPmxJ7y5u1hvY2T0r64iiQ3EXq3ARInj2gmLJ6Zq + 1K8g2KU60n8t / KUtrZ3JS8ka7liLyf pG / + OOSWYLXjOB / dog2GKpzo / ljSo3sgpuiEjicK15dutVuxEKhpSD8G1DihF + YtOs7Xz35IaCPg Wur8E1Y9bCU9ycVZxirsVeEfnFqOkWv5taTHf2V9cmXRGjhGm2dtqE0kkl4OEf1e7SROPwN8S / Fu AO + KsZ1vzP5b0PUbP1fLfmFbPUJnV9OvdJsdL5hVqsVtLbwQzE8ivKklePwmvLFXt / 5beavLOteX 7aPSLKPQ5FErt5eKxwT26iZlZzboForuefILQ8vHFWEfmHr / AJ + s / NuoQaV5ll0 + wjhmlgs1tLKU IbfTHuqc5Ync85Id6nvtirA4h5r0pNR1WPzdrVxfaHZwXNm13PHdR + rc3ItJSYriOZaenIadwe + K svk8w + fV803Gkjzbf / VotYg01X + r6Xz9GWaKNmJ + pU50lNDSntiqO83ad5hufypsdbvPMeo6lJc / oW7n06SPTI4HaW8tZGAMVpBKApaq / vR0FSRXFXsmKuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KpT5odE02EuwUG / 0 5QSabtfwAD6SaYqx3zL5Q80a1FayaP5gk0eNba2T0ozNQmN2eUfu5Yh + 9VlBenJeAoaM2Ko238ta 9aaTexXmvS6g7O08Ek0S1RPRKmI7mq8mJB6jbqd8VX + V / Mep39vfyXgiddOu7u2kkjUoxS2u54BJ SrCvCEFh51p4Yq1e / фунт + Xt7Jcy3Wg2ss15JJNczsp9V5JXMjsZAedSzHocVQmm + VPKej + TzLB5ft br6hBNLFbCFJpZDGXcIrurOzN0HXFUgtvMcKol1Z / lzxuYka4ikWAIpEVs10voyC358zInpqGRTz p4jFUSdf1XWPOnlBtQ0aXSGhuLqglfmHaTTpWYL8Kh5Ngagb9sVelYq7FXin5nlrT83LDWUuJo5t L0ITW8dkgnuRJLqcVof3JKqyOt0VPKu3KgqAcVY5 + Yun + bvNb6Lema + tjZXYltL3WNOjtrK1UxVl kn9JJZI6SrGKyrw / aqFBxS9V / KTyv + ifLcd5fX1rrGu3RlS81ezk9aBo455BHDA3FAiR / tIqgepy PU1xQr + YPye / LjzDq9xrGsaOLrUbrj685nuU5cI1iX4Y5VUfAgGwxV5tqX5ZeRdJ / Mu + 02x0NZrB PLDag2ntdTokky3wXk0jyVoqr0Jpt44qgrQ + VJ3luJPJ9jCoRZ3vTr / JI7iQu9urt63JmeNFeqjF LLfNF9Hf / knODpyQ6dbXGnWlhBY3Iu0ltoL61SNopkbpUFd2rtih63irsVdirsVdirsVdirsVdir FfzOnnt / Kf1i3hW4uIdS0iSGB3ESu66rbFUMjAhAxFORG3XFUus9a / MeSzgeDy3EIXjVoQNVg + wV HH / jz8MVbm1T8znidH8sRujgqyrqtvWjCnezXFVPyL5P1m3sdck1m3jsZ9a1O7vZbNZZJgIrkghG eKSJTSph3f14qi4 / ye / L1I1X9FksAAzrcXKFiO54yjFWO / l95n1DSfym0ua201tTuYbaWaOATqjy IJ3q7MwbgoruzbYqn / k78wNW8wiQTaNFYyejbXNqFvluUmjunuEVhJFFxoptHJIqCNxXFUNq15qM 3n7yrFeJCDb6hfRI0JbcHSjLuGH / ABZ1xVn + KuxV4Z + bfljzR5l / Ni003y69jHdr5eMsz6iZRGYR e8SFMSyNy5Fe3SuKpZH + SH5penKJ4PK9zNcHlc3EsuomSQm4W4JJEY9PZPS / dcPgY1q3xYqyryfp n5seQ9FsLDUU8vP5Ys7om9kt5b5rmKC8uy8kitKgj4weuWLOdkWpPfFUdon5uXN3 + Z / mby3fxWtp oGhWklyl9V / WPom3VzIa8CreuSvEV2pviryi5 / M / z + PPD6zqEPl + 1vZNLl0uezu2uViSNNRniaKU VLesZLVvhrTgQep2VTjylqes3nmXTNNPlnylHHqj + h6lvBck0t7OWaEnntQRwcV69cUs4 / Mmy8y2 PkGS0kh0y00pL3TVaGwE0TKh2O32jHwqtWbf6cUPVcVdirsVdirsVdirsVdirsVeUecPzBu5vM0v lEWal4L3Rri0uKlY5G / S8I9ORySyH93UFY379O6r0jRtQub + 2kmnhiiCytHE0ErTxyKtAXDNHCft cl + z26nFUfirsVdiryLyLHq1 / wDkhYQaTJHZ64nrRWVzLIUSOtwzyOZAjlVEBavw + 3gcUqH5Q + VJ F8yay + uu1xrOjQ2FtHdxXN4qnnbyGRjG4tvt8y1HQ0JNDvXFXoF55L8uR67B5lW3kOtQyxrHctcX DgepS3c + k0hiqYnK141p8hihkmKuxV5xqulaXqf55W0Go2cF7AvliZ1iuI0lQMNQjHIK4YVoxGKp r5y8neUYfKWuXEWhaclxHp908cotYQwZYXIPILXriqcf4I8l8Qv6A03iteI + qQUFetPgxV5PBqn5 X + S / zY8ywanp1rZuw0s6KlvYep6cnpEyeiIY29NmZkY0pWle2Kp3 / iX8gNQu7u7l0jTprot617cy 6SrOzzfGzPI0J5szOOW5NT8zirHNY0n8o / Mf5j + StM0bSLH6sXvh2O3t7P6mGBs2mtubIkXOjQk0 qad + uKvSh + UH5aCWGYeX7X1LeRZYWo / wuv2W + 12xVmGKuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KsY886dp7aPCW tYiX1XSeZKL8XLVLblXbetd8VVfPF1f2Ohi6sdSTSvq7gyztGJlKlGVU9MRzO37wpsgBp3xVgdp5 + 8xJdSxah5n0f1ooLr1EjWT0YpYY5lUSkwFufqJG9OY + ESDi3w0VRuk + ZfN + peZoNNtddtHginje SH0Xlmkgh5i7SSdbaK3NQao8fEV2B2xV6jirwj8u / LmnT / l / bX0fmi9spLqCSO9tLe6t444FErKZ aGGSQclh71G52xSzD8r5opfNPmsxS + spj0pnkLmQlzbNz5OSxYgila0222xQz7UP7hP + M0H / ACeT FUTirsVYHJ / 5PeD / AMBeb / uoR4qxj8y / LXmm31HzBqNkNSvdGvdOlmuT + kFjt4ZDBJC8UdsVJpwU MWrT4vY4pTn8ttA832Wsi41pdUW3S1mhV7 / UYrxHYyQsnKJEUh / t0fw2P7NFCN8rwQS / mr58Mkau RHo1OQBp + 4lPf3AxVlp065 / S0U6zoulx27Rfo4QrvMzDjN6tajjHyQKBT4j9CrEfOSIv5nfl0FAU CbVgANv + le2Ks + xV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KpB53 / 441t / 21dH / wC6pbYqm2o6bp + p2cllqFvH dWktBJBKodGoaioPgRUYqgB5N8pBmYaLYhnZWdvq8VWZDVSfh4ocVb07yh5X0y6S607Sra0uI + QS WGJUIEgVXpxA + 0EFcVTfFXmv5U + WdFl8gafM2iadNJdJKLmWSOPnKBNIo9Q + k3LbbcnbFWHmx88e WJtas9HW5hMwf0bjS9It2t5HRJyI19NoWaQSFWHw7CqDoMVT3ycv5iTa / GNX1y + udOtihmiutNS1 jmcXKxgLKryCqn4go3p1J2xV67irsVeXecdY1Dy5 + bFprw8v6vrWnPoMlgX0i0N0Ume8WUB / iRR8 MfjXcYqrar + YN95g8satZWnkvzLBLd21xaRm6soYKPLCVDUknDcav1AxVh4 / AOa09iEMnkjzRKJK 0 + r2MM9KfzencNTr3xVhvl / y1fefPPXmrXrhvNfk6ylj05bOIPJpMk5SKSOXmoEiycCgpRtuXvir OB + VdoLUQf4m8yFuHD6wdWufUrSnPrx5d + lPbFVPRPyi0zTPMWn69Nr + u6td6WZjZx6pfG6iUzxN C5CslRVX7HFWdYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FWP + ef8Aji23 / bW0b / uq2uKsgxV2KuxV2KsO / KH / AMl5pQ7A3IHyF1KBiqbaV5R0zSbvUrrTZJreXVrhru + owcNM5JJAkV + PXotMVXXvlTTb7V9M1e9e ae + 0gymwcuEVPXCiSqxhFevBftVp2xVOcVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdi qX69olrremSaddPLFE7wyiW3cxSpJbypPGyON1KyRqcVQcPlSKKGOL9KanJwUL6j3chZqClWO257 4qv / AMMQ / wDVx1H / AKS5P64q7 / DEP / Vx1H / pLk / riqnc + UYJ4WiOqapGGp8cd7KjChrswOKozy7o NjoGjW + kWJc2tsG9Mytzcl3aRizbVqzHFUxxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KvL Pzk / MnSdJt73yncOLe71KxrHdN8QQTFk5COnxU4H9rKMs8oPpgZDvcvBgxzjcpiJ7nh2vfTaG8Jf UxZQ + qZI4AuoWoK1iaRI2 + s / CKwx / smm3bbKxmzH / JS + xt / K4v8AVY / ah7bzB6C26HzT6628qS0m fUHVzGyugZDeenQMgGyjYY + Ln / 1KSfyuH / VYt3PmCGWRDF5maGKg5xevqTCtF50 / 0xfhZwWC026V PXD4ub / UpI / K4f8AVYrLfWLGCARR + Y2V2I + tSma / YToFUBHjF0i / Cxk8djTxq + Lm / wBSkv5XF / qs V0OuWUUV1bRa7FDY3r8rizifUUi4lxI / FPrpALsPi9uhFcfFzf6lJfyuH / VYrDrqs8Jl8yrPHGpj 9KWTUDGqh5uSgXYYvzZty / falMfFzf6lJfyuL / VY / aqyeZZvT4webpIgsnOCMTX5SIkHkVD3Tkmv 2eRNPmcfFzf6lJfyuH / VYqVrrcEEDRjzGoqqoiLLqXBVUdABeD9oL8sfFzf6lJfyuL / VYtLrMHqq ZfMgm4wyxC5aXURPR4wigkXm6qyhuP2fahpj4ub / AFKS / lcX + qxT7QfNflCISt5i1i + 1WVxB6foa jfWoT0lKuG / eycw1RvsRTxqcHi5 / 9Skn8ph / 1WPyZDov5kfldpGrwarbfpCW7t2Lx / WdVuZ4 + Ria EsySBlY8HI3x8XP / AKlJfymH / VY / Jl // AEMz5S / 3wP8Akd / 17x8XP / qUl / KYf9Vj8nf9DM + Uv98D / kd / 17x8XP8A6lJfymH / AFWPyd / 0Mz5S / wB8D / kd / wBe8fFz / wCpSX8ph / 1WPyd / 0Mz5S / 3wP + R3 / XvHxc / + pSX8ph / 1WPyd / wBDM + Uv98D / AJHf9e8fFz / 6lJfymH / VY / J3 / QzPlL / fA / 5Hf9e8fFz / AOpSX8ph / wBVj8nf9DM + Uv8AfA / 5Hf8AXvHxc / 8AqUl / KYf9Vj8nf9DM + Uv98D / kd / 17x8XP / qUl / KYf9Vj8nf8AQzPlL / fA / wCR3 / XvHxc / + pSX8ph / 1WPyd / 0Mz5S / 3wP + R3 / XvHxc / wDqUl / KYf8A VY / J3 / QzPlL / AHwP + R3 / AF7x8XP / AKlJfymH / VY / JE2P / OQ2iX5lWx02W7aFDLMIHaQpGv2nbjEa KO5OA5s4 / wAlL5r + Uw / 6rH5Ib / oZnyl / vgf8jv8Ar3h8XP8A6lJfymH / AFWPyel / 4lsv8Jf4m4n6 l9Q / SXH9r0vR9enz45lb1y37v0OBQ4qvbv8A0vnD / nJxZF / MixmiYpLHpsDJIpIZWWeYggjoQc2m jjcPi42Q0Xluq6nrOrGM6pez3ph5ekZ3aQrzoWoWJ + 1TfMoYgOQa + NAfVB4YeBeJnWlfmjrFjpMe mz6bYalHDbJZQy3sbzOluhk / dqWegUiWlAKbDwyo6YE2y8RERfms8c0T / wCE / L7LFusZsRTlwKVr yr36VwflfMr4jU35t6tcQgXuiaRfXZctPqF5aC5uZVKFAjyzM7UXalN9gOmP5Ud5XxFW9 / N / ULyU PN5c0Ro4yxtoPqY4R8lgU0HLf / eVeu / boAABpa6lfEULz80FutPuLJ / KPl9BcIVM0VlwkU0SjKwb bdK7YRpt + ZXxHXX5ovPbzwjyroEXrqUaRbIcwp5A8SWNPtffiNN5lfESrQfPGqaNfpeQW8LyR2Ka eoJlT93G4cHlG6NuVo614stQRkpacEIGRNJ / zPkuIwknlrRUZp2nnuIbRVmfmCHXk / qLQ8id1NDQ 9sj + W8ynxEwuPzqu5pIg3lbQ5LO3DLb2cts0kaqTHwqvMLyjSIIpAG1cj + U8yviqD / m7JI8Pq + Uf L8kUAIjgNm3pgh2CQF50pWUmnjv16H8r5lfEWP8Am7fvbRWv + HdEFpGtJLYWYCSPwCeo45Vr8INO n3Y / lfMr4jovzXZLmed / KPl6QTqqCNrEcUVfU + wA21fV39hTH8r5lfEQ9t + ZhtrWK3i8q6DSGNIk kks / UchBxq5djyJruThOm8yviJTpvnPU9NvrS9sba2glsb2 + 1C0VEYKkl / FHEygBvsRCFTGO3euS OAFHGytvzpe5up7rU / KukXkkiN6cfpEResyoiyzLJ6plKrHQfEp98r / KdxKfFUV / OrWI1cW + g6Rb AwtbRiGCVQkLeoxjUeoQFLzOSB1rTph / KDvK + KpRfm7dQzJLb + WNCgorRyxx2hVJUfYrIvP4hQkf I4 / lfMr4ihcfmi09xDM3lTy + phfnwSxCq / 7p46SAN8QPqcqeOEabzK + Itb8zpHvZruTy1osrTCJf TktS8aLDD6Kqil / hXjTYe / jj + W8yviMe82a + 3mO + hu20yx0wwxCH0tPhEEbUJPNlB3Yk9cnDDwoM 7TTyH52HlWC + gksDqEV28MqL6oiEUkIcc1rHLRjz + 0tCKdcjkwcSjJTFbtXurqa5kqZJ5Gkck1JZ yWNSevXLRjRxPsTj / wAgh5 / 9 + tT / ALl2aiv3v + d + lyP4fg // 2Q ==
  • заявка / pdf
  • план-2385
  • Лори
  • xmp.Сделал: 8345f51f-3bad-4c29-8819-edfc8090aeaduid: 95582c2b-95fe-ee4c-a274-73241e8ee0d0uuid: 974d54a5-57ec-44dc-b1fd-b5ac1ed75ef5property: b1fd-b5ac1ed75ef5property: 48f5cd5cd4-pdf5cd4-pdf5cd2-pdf5cd4-pdf5cd4-pdf5cd2 b1fd-b5ac1ed75ef5uuid: 974d54a5-57ec-44dc-b1fd-b5ac1ed75ef5
  • savedxmp.iid: 8345f51f-3bad-4c29-8819-edfc8090aead2016-03-04T15: 43: 05-08: 00Adobeinto Библиотека Adobe PDF 15.00False1FalseFalse8.50000011.000000Inches
  • GothamBookGotham BookRegularTrueTypeVersion 001.000Falseufonts.com_gotham-book.ttf
  • HelveticaHelveticaRegularTrueType10.0d4e1FalseHelvetica.dfont
  • Helvetica-BoldHelveticaBoldTrueType10.0d4e1FalseHelvetica.dfont
  • BellMTStd-BoldItalicBell MT StdBold ItalicOpen TypeVersion 2.045; PS 002.000; hotconv 1.0.51; makeotf.lib2.0.18671FalseBellMTStd-BoldItalic.otf
  • MyriadPro-RegularMyriad ProRegularOpen TypeVersion 2.007; PS 002.000; Core 1.0.38; makeotf.lib1.7.9032FalseMyriadPro-Regular.otf
  • Голубой
  • пурпурный
  • Желтый
  • Черный
  • PANTONE 289 C
  • Группа образцов по умолчанию 0
  • PANTONE 289 CSPOT100.000000RGB04292
  • PDF / X-1: 2001PDF / X-1: 2001PDF / X-1a: 2001 конечный поток эндобдж 3 0 obj > эндобдж 6 0 obj > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / Properties> / XObject >>> / TrimBox [0.0 0,0 612,0 792,0] / Тип / Страница >> эндобдж 7 0 объект > поток HWˎWtG & y] 0` | 6 ‘# h /

    Дома с деревянным каркасом, планы этажей, фотографии и советы по строительству

    План этажа дома из бревен Stoker от Hochstetler Milling, Ltd.

    Этот дом вдохновлен моделью Хохстетлера Маккея с небольшими изменениями, чтобы удовлетворить интересы домовладельцев; расширение главной спальни и гардеробной, добавление прачечной рядом с домом… Прочитайте больше

    УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

    Продукция Perma-Chink Systems

    Компания Perma-Chink Systems Products является надежным партнером отрасли строительства бревенчатых домов по созданию самых плотных, экологически чистых и безупречно отделанных бревенчатых домов в мире.Сотни производителей бревенчатых домов, … Подробнее

    УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

    Силосный павильон План этажа от MossCreek

    С 1288 кв. Футов, с двумя спальнями и двумя ванными комнатами, это дом-сарай, живущий в лучшем виде.Прочитайте больше

    УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

    План этажа Barn Owl от MossCreek

    Сипу легко отличить от других сов по своему эффективность, уникальная форма и цвет.Прочитайте больше

    УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

    План этажа бревенчатого дома «Сокол» от Hochstetler Milling, Ltd.

    Этот план предлагает большую комнату открытой планировки, две спальни со сводчатым деревянным потолком и крытую веранду, простирающуюся во всю длину дома.И нигде нет гипсокартона! Прочитайте больше

    УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

    План этажа шале Eagles Nest от MossCreek

    Деревянный каркасный дом из бревна и камня, создающий загородный американский дом.Прочитайте больше

    УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

    План этажа дома из бревенчатого бревна от Hochstetler Milling, Ltd.

    Основанный на модели Маккея, этот план включает большую комнату открытой планировки с деревянными потолками и камином; кухня с прилегающей прачечной и половиной ванной; обеденная зона, выходящая на ла… Прочитайте больше

    УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

    План этажа Sunapee от MossCreek

    Дизайн Sunapee включает 5 спален и 3,5 ванных комнаты на трех уровнях дома, с главной спальней на главном уровне.Прочитайте больше

    УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

    План этажа дома из бруса Wilson от Hochstetler Milling, Ltd.

    Эта планировка с 2 спальнями, 2,5 ванными комнатами и несколькими дополнительными жилыми и развлекательными помещениями была вдохновлена ​​моделью Blackfork.Прочитайте больше

    УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

    План этажа Bitterroot от MossCreek

    Bitterroot — это настоящий дом в американском деревенском стиле. В проекте 3 спальни, 3.5 ванных комнат и главная спальня на первом уровне. Прочитайте больше

    УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

    План этажа дома из молодых бревен от Hochstetler Milling, Ltd.

    В этом доме нестандартной планировки есть большая комната открытой планировки с большим каменным камином и открытыми деревянными панелями на потолке собора.Кроме того, на впечатляющем крыльце … Подробнее

    УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

    План этажа дома из бревенчатого бревна из бревенчатых конструкций в Аппалачах

    С полным пакетом бревенчатого гаража, гаражным коттеджем, этот план создает идеальный дом для престарелых.Прочитайте больше

    УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

    9 преимуществ дизайна ванной комнаты из восстановленного дерева

    Запотели окна: ПОЧЕМУ ЗАПОТЕВАЮТ ОКНА? | REHAU

    ПОЧЕМУ ЗАПОТЕВАЮТ ОКНА? | REHAU

    Конденсат на стеклопакете изнутри помещения 

         В этом случае появление конденсата на окне связано одновременно с тремя факторами – температурой и влажностью внутри помещения и температурой на поверхности стеклопакета.

         На температуру и влажность внутри помещения иногда бывает сложно повлиять, поскольку в многоквартирных домах со старой системой вентиляции, не рассчитанной на герметичные металлопластиковые окна. При замене старых деревянных окон на современные в таких зданиях влажность воздуха сразу возростает, что обуславливает появление обильного конденсата. В таких случаях обычно рекомендуют придерживаться режима проветривания, устанавливать на окна клапана приточной вентиляции.
         А вот температура на поверхности стеклопакета зависит от характеристик самого стеклопакета. Согласно ДБН В.2.6-31:2006 зі Зміною №1 від 01.07.2013, при температуре воздуха снаружи для 1й темп. зоны –22 oC, минимальная температура коробок, штапиков и стеклопакетов, включая зоны дистанционных рамок на внутренней поверхности окон, должна быть не ниже +6 ºС. Добиться температуры, выше, чем обозначена в ДБН, можно только в склопакетах с энергосберегающим напылением и инертным газом.
         Кстати, препятствие доступа теплого воздуха к внутренней поверхности стеклопакета через широкий подоконник и неправильное расположение отопительных приборов либо их отсутствие также могут способствовать появлению конденсата на окнах!

    Вывод: принимая во внимание указанные факторы, для предупреждения появления конденсата изнутри следует:

    заказывать энергосберегающие стеклопакеты с характеристиками, соответствующим Вашей температурной зоне обеспечить доступ теплого воздуха к внутренней поверхности стеклопакета придерживаться режима проветривания либо же обеспечить оптимальное соотношение температуры/влажности в помещении

    Как бороться с конденсатом, узнайте из нашего ролика:

    Конденсат внутри стеклопакета

         Это единственный тип конденсата, который однозначно свидетельствует о наличии проблемы – причиной появления влажности внутри стеклопакета является его разгерметизация в результате несоблюдений технологий производства, повреждения или неправильной эксплуатации (речь идет идет об эксплуатации окон в зимний период в неотапливаемых помещениях).

    Вывод: стеклопакет необходимо заменить.

    Как бороться с конденсатом, узнайте из нашего ролика:

    Причины запотевания окон ПВХ и что с этим делать

    Почему потеют пластиковые окна? Этот вопрос нередко можно услышать от обладателей качественных окон ПВХ. Их удивляет непонятное возникновение жидкости на поверхности окна, а ведь это обыкновенный конденсат. В этой статье, мы постараемся вам донести, что за явление такое «конденсат» и как ему противостоять.

    Чаще всего конденсат на поверхности стеклопакета возникает в определенных ситуациях. Это может происходить исключительно по утрам. Ориентировочно с восьми до десяти часов. Встречаются также случаи, когда окна запотевают в зимнюю стужу. Бывает и ситуация, когда во всех помещениях на окнах не наблюдается конденсата, а в одной он присутствует постоянно. Не редки случаи, когда скапливается вода на подоконнике.

    Если потеют окна , как же это выглядит?

    Существует такая тенденция, что чаще всего окна ПВХ потеют в направлении снизу вверх с небольшим скоплением по краям. Запотевание выглядит как громадное количество мелких-мелких капелек, которые, между собой соединяясь, образуют большие капли. Образовавшиеся большие капли по поверхности стекла стекают вниз. Иногда они могут попадать на подоконник пластикового окна. Это обычно приводит к образованию на нем небольшой водяной лужи.

    Что же делать, если ваши пластиковые окна потеют?

    Чаще всего люди, которые сталкиваются с такой проблемой, жалуются в компанию, в которой они приобретали окна ПВХ. Они полагают, что им продали не качественный товар или при монтаже окон были допущены ошибки. Главным аргументом считается то, что со старыми окнами никогда такого не случалось. И объяснить клиенту, что это не вина компании довольно проблематично. Хотя на самом деле, по вине компаний такое происходит только от двух до пяти процентов от всех случаев. Во всех остальных случаях чаще всего виноваты определенные факторы, а иногда и совокупность нескольких из них провоцирует возникновение конденсата.

    Разобравшись, откуда возникает конденсат, мы поймем, почему потеют пластиковые окна. Конденсат — это жидкость, которая появляется на поверхности пластикового окна. Сам этот процесс представляет собой преобразование воды и состояния пара в жидкое состояние. Чем ниже температура стороны стеклопакета, которая находится в комнате, тем выше становится вероятность возникновения на поверхности стекла конденсата. Уровень влажности воздуха в помещении также может спровоцировать запотевание окна.

    В науке физике существует такое явление как точка росы. Роса утром возникает по причине того, что воздух вокруг прогревается быстрее, чем тот воздух, который находится около травы и наступает момент, когда возле травы температура достигает так называемой «точки росы». Получается, что водяной пар на траву оседает, и тем самым образуются капли. Потеют окна ПВХ по этой же природе.

    Часто возникает вопрос: отчего предыдущие окна не запотевали, а новые запотевают? Причина в том, что окна, поставленные еще в советское время, имеют между стеклами, которые находятся в рамах, большой промежуток. Благодаря этому стекло, находящееся со стороны комнаты, имеет температуру больше, чем стекло в стеклопакете, особенно однокамерном. Но это не обозначает, что советские окна сохраняли тепло лучше. Существует целый ряд причин того, почему потеют пластиковые окна. Ниже мы их рассмотрим и дадим практические советы по их устранению.

    Первая причина – однокамерный стеклопакет

    При приобретении пластикового окна не следует на нем пытаться сэкономить. Так как вероятность появления конденсата в однокамерном стеклопакете в разы выше. Для того чтобы решить эту проблему, его необходимо заменить. Еще раз обратите внимание, что не все окно нуждается в замене, а только стеклопакет.

    Вторая причина – подоконником перекрыта батарея

    Батарея, которая перекрыта подоконником, нарушает нормальную циркуляцию теплого воздуха. Поэтому окно должным образом не подогревается. Для ликвидации этой проблемы необходимо либо сократить глубину подоконника, либо вынести батарею. Не исключается вариант какой-либо альтернативы батарее, которая бы обогревала стекло.

    Третья причина – плохая вентиляция помещения

    Вентиляционные решетки могут быть забиты пылью, которая препятствует всасыванию ими влажного воздуха, и он остается в помещении. Для решения этой проблемы надо прочистить или заменить решетки. Если с ними все в порядке, то стоит посмотреть, в порядке ли сама вентиляционная труба.

    Цветы на окнах тоже могут быть причиной запотевания окон, так как они выделяют жидкость. Эта жидкость оседает на поверхности стекла, и как результат возникает конденсат. Решается эта проблема очень просто — достаточно убрать с подоконника цветы.

    Четвертая причина — ваши пластиковые окна не переведены на зимний режим

    На летнем режиме теплоизоляция ниже, чем на зимнем режиме. Поэтому внутренняя сторона стекла пластикового окна больше охлаждается. Просто переведите стеклопакет на зимний или летний режим и проблема исчезнет.

    Пятая причина — помещение менее десяти минут в день проветривается

    Не глядя на то, какие у вас окна, помещение нужно обязательно проветривать. Режим микропроветривания специально для этого и создан, так что пользуйтесь им.

    Часто запотевают пластиковые окна, расположенные на кухне. Причиной этого является то, что в этом помещении наблюдается обычно самая высокая влажность. Все из-за процессов, которые происходят на кухне. Поэтому мы вам настоятельно советуем при выборе стеклопакета для кухни отдать предпочтение двухкамерному стеклопакету.

    Редко, но случается, что потеют пластиковые окна из-за ошибок, которые были допущены при монтаже. Тогда вся вина находится на компании, которая этим занималась и сделала это недобросовестно. Такими ошибками могут быть некачественный монтаж окон или неправильная установка откосов. Из-за этого возникают продувания, которые и понижают температуру стеклопакета. Как следствие окна запотевают. Для решения этой проблемы необходимо устранить источник холодного воздуха.

    Причина запотевания пластиковых окон и методы борьбы с запотеванием.

    Почему запотевают окна в квартире, почему запотевают окна на лоджии, от чего образуется конденсат на стеклах и способы его устранения. Мы расскажем чем грозит и что делать если на стеклах ваших окон появился конденсат.

    Содержание: 1. Причины возникновения конденсата 2. Почему запотевает именно окно 3. Почему когда стояло деревянное окно, то конденсата не было. 4. Чем грозит запотевание 5. Как избавиться от конденсата – пошаговая инструкция + Видео

    Причины возникновения конденсата

    Причиной возникновения конденсата является «точка росы». Точка росы зависит только от двух факторов: влажности и температура. Чем выше влажность воздуха и ниже температура, тем выше вероятность возникновения конденсата. При повышении влажности, воздух насыщается водой, которая и выпадает на окнах. Холодная поверхность стекла остужает воздух, он сжимается и относительная влажность воздуха возрастает и влага вновь оседает на поверхности стекла.

    Почему запотевает именно окно

    Влажность в доме распределена более менее равномерно, поэтому конденсат выпадает на самой холодной поверхности, которой в комнате является стекло. Крайне остро проблема стоит на лоджии, особенно если балкон остеклен холодным алюминием. В отличии от помещения, температуры стекол на балконе ещё ниже, а вентиляция, как правило отсутствует.

    Почему когда стояло деревянное окно, то конденсата не было.

    Старое деревянное окно имело множество щелей, через которые свежий воздух с улицы попадал в помещение. Вследствие чего, сырость в помещении падала и вероятность запотевания снижалась.

    Почему плохо когда запотевает окно

    Выпадение конденсата говорит о нарушении микроклимата. Вследствие повышенной влажности образуются различные виды грибков, плесени и некоторые виды бактерий.

    Если потеют окна, это также говорит о плохой вентиляции, скоплении углекислого газа и наличие в воздухе вредных веществ, выделяемых окружающими предметами (мебелью, человеком и т.д.). Как результат, у людей проживающих в таких жилищах, могут возникать регулярные головные боли, они чаще болеют простудными или другими заболеваниями и т.п.

    Как избавиться от конденсата (видео)

    Если мы знаем почему происходит запотевание окон, мы можем выработать и варианты борьбы с этим явлением.

    1. Поднять температуру.

    Установите 2-х камерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом. Убедитесь что плотные шторы не препятствуют конвекции воздуха, батарея не закрыта декоративным экраном. Убедитесь что подоконник не перекрывает систему отопления более чем на 2/3.

    Если застеклить лоджию, то температура воздуха вырастит, а также вырастет температура окон, что снизит возможность запотевания. Особенно эффективно тёплое остекление балкона

    2. Снизить влажность.

    Для этого постоянно проветривайте комнату, установите приточный воздушный клапан, избавьтесь от источников влаги (аквариум, цветы в горшках, течи в трубах), убедитесь что у вас работает вытяжка.

    Если запотевание происходит на балконе, приоткройте одну створку окна балкона, для притока свежего воздуха.

    Является ли запотевание признаком некачественного окна.

    Запотевание окна происходит вследствие индивидуальных особенностей вашего микроклимата. Выпадение конденсата никак не говорит о качестве окна и допускается Госстроем России: « Международные нормы (стандарты ISO, EN) также допускают временное присутствие конденсата на внутреннем стекле стеклопакета.» (Письмо Госстроя России от 21.03.2002 г. № 9-28/200

    Но если из за низкой температуры конденсат появился внутри стеклопакета, это говорит о его разгерметизации и необходимости замены на новый. В качественные стеклопакеты между стекол установлено молекулярное сито, которое осушает воздух внутри стеклопакетов, почему стеклопакеты и не могут запотевать изнутри.

    – Если справиться с проблемой самостоятельно не удалось, наши специалисты компании Окна Лидер помогут устранить неприятности с окнами и настроить микроклимат в Вашем жилище.

    окна Пущино, Протвино, Серпухов, Чехов, Подольск

    Почему запотевают и плачут пластиковые окна и как с этим бороться?

    Понизить влажность

    Решение этой задачи тоже не мешало бы начать с замеров, чтобы узнать, какова, собственно, влажность в Вашем доме. Нормой считается 40-60%, именно на эти цифры стоит ориентироваться, когда мы хотим снизить влажность и забыть о плачущих окнах. Тут, правда, важно не перестараться: воздух с влажностью 10-20% будет излишне сухим и может причинять дискомфорт.

    Самый простой способ понизить влажность в доме в холодное (подчеркиваем) время года – регулярно проветривать квартиру. Прохладный воздух с улицы при поступлении в комнату нагревается, его способность содержать воду повышается, а относительная влажность (процентное содержание влаги на один кубометр воздуха) понижается. В таком воздухе достаточно места для воды, он «впитывает» ее, а не выбрасывает в виде конденсата на окнах.

    Конечно, понижение влажности – лишь побочный эффект от проветривания, главная цель которого – впустить в помещение свежий воздух в количестве, достаточном для комфортного пребывания людей. В общем, проветривая зимой, мы убиваем сразу двух зайцев: получаем свежий воздух и устраняем причину конденсата на окнах. Однако проветривать надо правильно.

    Если Вы обратитесь в свою оконную компанию с вопросом «Плачут пластиковые окна, что делать?», то, скорее всего, получите рекомендацию почаще открывать створки на так называемое микропроветривание. Однако это, во-первых, не всегда удобно: в морозы даже из небольшого отверстия может ощутимо дуть. Во-вторых, это почти бессмысленно: достигнутый пятнадцатиминутным проветриванием эффект улетучивается за полчаса. В-третьих, такое проветривание чревато промерзанием уплотнителей окна, что приводит к потере герметичности при закрывании.

    Открыть окно шире – по-летнему – тоже по понятным причинам не представляется возможным: получим холод и сквозняки (мы говорим, конечно, о холодном времени года, ведь запотевание окон в квартире – осенне-зимняя проблема).

    Более подходящий способ проветривания в этом случае – компактное вентиляционное устройство бризер. Бризер устанавливается на стену и подает свежий воздух в объеме, по нормам достаточном на 4 человек (120 м3/ч). Важно то, что бризер подогревает подаваемый воздух, автоматически поддерживая заданную Вами температуру воздушной струи вне зависимости от температуры за окном. Так что дуть из бризера не будет. В общем, правильное проветривание избавит от духоты, конденсата на окнах и сырости. Один из наших клиентов поделился личным опытом решения подобного набора проблем, почитать можно тут.

    Окна запотевают, что делать?. Окна Германии

    С проблемой запотевания окна сталкиваются практически все владельцы пластиковых окон. В большинстве случаев справится с проблемой достаточно просто. Чтобы начать действовать, необходимо понять причину образования конденсата на окнах.

    3 причины, почему могут запотевать окна:

    Первая причина — конденсат на пластиковых окнах чаще всего образуется по причине их абсолютной герметичности и повышенной влажности в помещении. 

    Вторая причина – неправильная комплектация окна, то есть не соответствие уровня теплоизоляции климатическим условиям региона. 

    Третья причина – низкокачественная продукция и недобросовестный монтаж оконных конструкций.

     

    Запотевание внутри стеклопакета

    Отдельно стоит сказать про запотевание окна не на поверхности стекла со стороны помещения, а внутри самого стеклопакета. Заметив влагу на стекле и попытавшись вытереть её, Вы понимаете, что капельки конденсата находятся внутри, в таком случае речь идёт об разгерметизации стеклопакета.

    К сожалению, решить эту проблему можно лишь радикально – заменив испорченный стеклопакет на новый. Если этого не сделать, то проблема конденсата внутри будет проявляться каждый холодный сезон, в летнее время влага внутри будет высыхать, оставляя разводы и следы подтёков на стекле внутри. Только полная замена стеклопакета устранит конденсат внутри.

    Перечень работ по замене стеклопакета:

    Что же способствует разгерметизации стеклопакета?

    Обычно это низкое качество изделия: недостаточная герметизация и «кустарная» сборка. Для изготовления качественного и надёжного стеклопакета необходимо высокоточное автоматизированное оборудование, которое стоит дорого. Такое оборудование могут позволить лишь крупные производители стеклопакетов. Поэтому при выборе стеклопакетов всегда стоит отдавать предпочтение известным крупным производителям.

    Разгерметизацию стеклопакета также может вызвать нарушение геометрии окна, как следствие ошибок при установке оконных конструкций и и/или низкокачественный оконный профиль (недостаточная толщина стенок, армирующего профиля, нарушение технологии сварки и т.п.). Прежде чем приступить к замене разгерметизированного стеклопакета, необходимо оценить всю светопрозрачную конструкцию. Возможно эффективным и долговечным решением проблемы станет лишь полная замена окна на новое.

     

    Устраняем причины конденсата

    — Боремся с повышенной влажностью в помещении

    Запотевание пластиковых окон частое явление, в основном связанное с тем, что окна герметичны, и не происходит воздухообмен через щели и трещины, как это было со старыми окнами. Если в помещении повышенная влажность, то в холодный период года запотевание окон неизбежно.

    Избыточная влажность образуется в процессе жизнедеятельности человека, ведения быта: дыхание человека (закономерно, чем больше скопление людей в помещении, тем больше вероятность запотевания окон), приготовление пищи, приём душа или ванны, стирка и сушка белья, большое количество комнатных растений. Также повышению влажности способствуют подтекающие краны, затекающая крыша дома, вода в подвальных помещениях.

    В старых многоквартирных домах, как правило, не работают системы вентиляции (шахты засорены или замурованы входы самими же собственниками квартир). Избыточной влаге попросту некуда деваться, и она выпадает на стеклопакете (самой холодной поверхности).

    Самым простым способом борьбы с запотеванием окон является регулярное проветривание. Проветривайте дважды вдень по 15 минут, а также открывайте окна на кухне во время приготовления пищи.
    Измените бытовые привычки. Не сушите бельё на кухне, создавая дополнительную влагу, ведь кухня и так относится к числу помещений с повышенной влажностью. Открывайте двери в ванную комнату после водных процедур, проветривайте.

    Возможно стоит убрать комнатные растения с подоконника. По возможности устраните проблемы с вентиляционной системой в доме. Следите за тем, чтобы нигде в доме не было затеканий (подвал, крыша).

     

    — Выбираем комплектацию окон, которая соответствует климатической зоне

    Здесь работает простое правило, чем выше температура поверхности окна, тем меньше вероятность запотевания. Поэтому для первой климатической зоны (вся территория Украины, кроме южных регионов) стоит выбирать многокамерный пластиковый профиль (оптимально 5 и более камер), и двухкамерные энергосберегающие стеклопакеты.

    Наличие инертного газа внутри стеклопакета (аргон или криптон) и тёплая дистанционная рамка существенно снижают вероятность образования конденсата.

     

    — Своевременная регулировка и ремонт окон

    Как уже было сказано, что причиной запотевания окон может быть низкокачественная продукция и ошибки, допущенные при установке. К сожалению такие окна будут постоянно тянуть вложения на ремонт и временное улучшение их работы. Что можно сделать?

    Регулировать окна. Большинство окон имеют зимний и летний режим, то есть плотность прилегания створки к раме. Не забывайте переводить окна на зимний режим (при необходимости). Также необходимо регулировать створку по вертикали и горизонтали, чтобы наладить её работу и устранить продувания.

    Ухаживать за уплотнителем. Раз в год обрабатывать специальные средствами, которые позволяют сохранить их эластичность. Если же уплотнитель сухой и потрескавшийся, его стоит заменить на новый.

    Качественно загерметизировать монтажный шов и утеплить оконные откосы (внутренние и наружные).

    0 0 голоса

    Оценка

    Нас рекомендуют

    Почему запотевают пластиковые окна и что делать? Советы от REHAU

    Винить в сырости, потеках на стеклах и грибке на откосах принято монтажников, производителей профиля, кого угодно, только не себя, но не всегда искать источник проблемы нужно снаружи.

    Основных причин, по которым на пластиковых окнах образуются капельки конденсата, пять:

    • нарушение целостности стеклопакета;
    • переохлаждение внутренних стекол;
    • излишняя влажность в помещении;
    • отсутствие должной вентиляции;
    • неправильный монтаж окна.

    Нарушение целостности стеклопакета

    Лопнувшее внутреннее или наружное стекло, трещины в оконной раме и проблемы с герметическими уплотнителями могут являться причинами запотевания стекла. Единственное решение проблемы в этом случае — ремонт конструкции или ее полная замена.

    Переохлаждение внутренних стекол

    Желание сэкономить иногда глушит здравый смысл, и жители северных регионов устанавливают в домах и офисах однокамерные стеклопакеты. Одна камера, особенно когда в ней обычный воздух, а не инертный газ, быстро остывает под воздействием зимнего ветра. И на остывшем внутреннем стекле появляются капельки влаги просто потому, что в помещении теплее. Решить проблему поможет замена стеклопакета более утепленным решением.

    Излишняя влажность и отсутствие должной вентиляции

    Зимой в кухне и спальне окна будут потеть всегда, если не проветривать их минимум 15 минут в день. Если проветривание не помогает, то нужно избавиться от комнатных растений на подоконнике и разгрузить радиаторы отопления, чтобы они «осушали» стекло. Самое радикальное решение проблемы — установка микровентиляции на оконную конструкцию.

    Неправильный монтаж окна

    Исправить ошибку монтажников способны только другие монтажники, своими силами обойтись не получится. Если вышеперечисленные поводы не о ваших окнах — они целые, в помещении нет сырости, вы часто устраиваете сеансы проветривания, а внутреннее стекло не переохлаждается, то пригласите специалистов для проверки правильности монтажа пластиковых окон.

    6 способов справиться с запотеванием стекол — журнал За рулем

    Испарина на стеклах автомобиля может оказаться опасной для здоровья и для кошелька. Рассказываем, как этого избежать, а заодно развенчиваем ряд мифов, которыми полнится интернет.

    Как правило, стекла запотевают при околонулевой температуре окружающего воздуха. Не менее опасное явление — обмерзание стекол изнутри — обычно происходит при значительно более низких температурах.

    В чем опасность?

    Материалы по теме

    • Плохая обзорность. Замерзшее стекло долго не позволяет начать движение. Если водитель не предусмотрел время на прогрев машины, то после того, как стекло все же отогрелось, начинает ехать быстрее обычного, нагоняя упущенное, а это опасно. Бывает и так: прогрели вы машину, стекло вроде бы оттаяло, все видно. Выезжаете из тенистого двора на улицу, залитую солнечным светом, — и стекло превращается в белый экран из-за обилия бликов. Ситуация — опаснейшая.
    • Пары антифриза. Запотевание стекол может быть вызвано утечкой из радиатора отопителя. При этом водитель и пассажиры рискуют вдохнуть пары антифриза. В салоне при этом присутствует неприятный сладковатый запах. А стекла даже после устранения неисправности с трудом удастся очистить от маслянистой пленки.
    • При высокой влажности в салоне намокают ковровые покрытия. А спутники сырости известны: затхлый запах, плесень, грибок и, наконец, коррозия.
    • Повышенное внимание со стороны ДПС. Машину с запотевшими стеклами наверняка остановят для проверки: а вдруг за рулем нетрезвый водитель?

    Материалы по теме

    Сырость в салоне автомобиля заводится по разным причинам, но чаще всего — от влаги, которую приносят на одежде и обуви водитель и пассажиры. Отсюда совет: перед посадкой в машину хорошенько стряхните с себя снег. Впрочем, нередко бывает, что эффект запотевания вызван технической неисправностью или неправильным обслуживанием автомобиля. К примеру, засоренный воздушный фильтр ухудшает подачу свежего воздуха в салон, что способствует запотеванию. Чтобы этого не допустить, почаще меняйте салонный фильтр.

    Воздух должен не только поступать в салон, но и беспрепятственно выходить наружу. Проверьте, все ли в порядке с вентиляционными отверстиями в багажном отделении автомобиля и клапанами выпуска воздуха — обычно они расположены под бампером. Провоцировать запотевание могут и забитые сливы короба воздухопритока (так называется отсек, расположенный под поводками дворников, из которого у подавляющего большинства автомобилей происходит забор воздуха в отопитель). Если попавшая туда влага не сливается, то будут потеть окна и «гнить» механизм стеклоочистителя.

    Если автомобиль оснащен кондиционером, следует проверить и трубку слива конденсата из испарителя. Если она забита, то влажность в салоне будет выше нормы. Люк в крыше должен герметично закрываться. То же самое касается и двери багажного отделения. Если герметичность нарушена, влага может проникать в салон, что также приводит к запотеванию стекол.

    При запотевании стекол следует проверить, не включен ли режим рециркуляции и не сломался ли привод заслонки рециркуляции. При отсутствии притока свежего воздуха стекла будут интенсивно запотевать.

    При запотевании стекол следует проверить, не включен ли режим рециркуляции и не сломался ли привод заслонки рециркуляции. При отсутствии притока свежего воздуха стекла будут интенсивно запотевать.

    Однако бывает и так, что стекла потеют и на полностью исправной машине. Тогда советую попробовать следующее.

    Как не допустить запотевания стекол

    • Удалить влагу из резиновых корытец на полу. Это можно сделать с помощью тряпки, газеты или обычным снежком — положите его на пол, и снег впитает влагу.
    • В продаже можно найти специальные автопамперсы. По результатам наших испытаний,такой коврик удерживает до 300 мл воды.
    • В целом снизить влажность в салоне можно с помощью осушителя воздуха. С этим справится силикагель или обычный наполнитель для кошачьих туалетов. Заполните гранулами старый носок и положите на пол автомобиля — влажность воздуха понизится.

    Если стекла уже запотели

    • Самое простое — протереть запотевшие стекла газетой. Это лучше, чем воспользоваться тряпкой, потому что типографская краска оставляет на стекле тончайшую пленку, которая предотвращает запотевание стекла в дальнейшем.
    • Растереть по стеклам пену для бритья или зубную пасту, которая, кроме всего прочего, обеспечивает чистяще-полирующий эффект. Совет протереть стекло мешочком с солью однозначно вредный: соль и автомобиль — вещи несовместимые. Но автошампунь или кусочек мыла использовать можно.

    Рекомендую в целях профилактики применять специальные автомобильные антизапотеватели. Это и есть лучший способ. Только помните, что этими средствами нужно обрабатывать сухое и чистое стекло. Если оно уже запотело, препарат наносить поздно.

    Чтобы стекла не обмерзали

    Помогает оклейка стекла изнутри прозрачной пленкой. Теплопроводность пленки намного ниже, чем у стекла, и такой «стеклопакет» перестанет обмерзать.

    Чтобы за ночь на стеклах не образовались красивые морозные узоры, не забывайте проветривать салон перед тем, как оставить машину на стоянке. Для этого на последних сотнях метров пути приоткройте окна, а после того как припаркуетесь, откройте на несколько минут все двери. Температура стекла снаружи и изнутри уравняется, потому что весь теплый воздух вы выпустите из салона.

    Желаю, чтобы стекла у вашего автомобиля всегда сохраняли кристальную прозрачность.

    • Как настроить систему вентиляции, чтобы не потели окна, узнайте тут.
    • Время прогрева салона значительно снизится, если укрыть двигатель специальным одеялом. Чтобы избежать обледенения дворников, поставьте щетки с подогревом: различные варианты подключения, скидки за комплект.

    Конденсация на окнах: что ее вызывает и как ее уменьшить в холодную и теплую погоду

    Не позволяйте туману застыть.

    Вы замечали, что окна в вашем доме постоянно запотевают? Кажется, они собирают влагу? Это не обязательно вина ваших окон. На самом деле конденсация на окне может быть индикатором совсем другого. Ваши запотевшие или обледеневшие окна могут быть индикатором того, что вам необходимо снизить влажность в помещении, прежде чем это вызовет скрытые, дорогостоящие проблемы в другом месте вашего дома.

    Эта статья поможет вам понять взаимосвязь между окнами и конденсацией, а также как определить, когда постоянная высокая влажность и конденсация могут увеличить риск возникновения домашних проблем и проблем со здоровьем.

    Вызывают ли окна конденсат?

    Нет. Окна не образуют конденсата. Но окна часто являются первым местом, где можно увидеть конденсат. Подумайте об этом: вы, вероятно, не удивитесь или не обеспокоитесь, когда ваше зеркало в ванной запотевает после горячего душа.Стекла вашего автомобиля запотевают в сырую погоду или зимой, когда у вас несколько пассажиров. И хотя конденсация обычно возникает в холодную погоду, она может возникать во влажные месяцы, когда работает кондиционер. Зеркало или автомобильные окна не образуют конденсата, это только первые места, где вы действительно видите конденсат.

    Что вызывает конденсацию?

    Конденсат образуется при контакте теплого влажного воздуха с холодной поверхностью. Влага находится в воздухе вокруг нас, и более теплый воздух может удерживать больше влаги.Когда воздух охлаждается, он сжимается, и его влага конденсируется. Когда температура упадет, в первую очередь вы увидите конденсат на окнах. Ваши окна — самая холодная поверхность в помещении. В более холодные месяцы воздух в помещении намного теплее и содержит больше влаги, чем воздух на улице, который более холодный и сухой. Теплый влажный воздух в помещении охлаждается и сжимается; при контакте с более прохладными окнами влага конденсируется на стекле.

    Почему воздух в помещении такой влажный?

    Самая частая причина влажности воздуха в помещениях — повседневная жизнь.Такие вещи, как душ, ванна, приготовление пищи, мытье посуды, стирка, уборка и даже дыхание — все это увеличивает влажность воздуха в вашем доме, до четырех галлонов или более в день в некоторых домах. Сегодняшние энергоэффективные дома с хорошей изоляцией помогают нам снизить затраты на отопление и охлаждение. Но то же самое, что препятствует проникновению наружного воздуха в наши дома, также препятствует выходу влаги наружу.

    У меня на стеклопакетах конденсат. Это плохие уплотнения или влажность в помещении ?

    Прежде чем обращаться в сервисную службу, попробуйте эту простую проверку.Проведите пальцем по месту образования конденсата. Если ваш палец намокнет и останется след через конденсат, это значит, что он находится на стекле со стороны помещения. Это говорит о том, что из-за чрезмерной влажности в помещении образуется конденсат.

    СОВЕТ: Если более чем одно окно показывает
    конденсацию, крайне маловероятно, что уплотнения
    плохие на всех окнах. Вероятно, это
    влажность в помещении.

    У меня не было проблем с конденсацией на моих старых окнах.Почему сейчас?

    Если в ваших старых окнах сквозило сквозняк, эти трещины не только пропускали ветер; они позволяли лишней влаге выходить на улицу. Новые окна лучше изолированы, поэтому влажность в помещении не пропадает. Окна не образуют конденсата, и они также не могут устранить конденсат. Ваши окна предупреждают вас о повышенной влажности в вашем доме.

    Как влажность влияет на нашу повседневную жизнь?

    Когда-то считалось, что увлажнители, используемые в зимние месяцы, помогут людям оставаться здоровыми.Но исследования показали, что это неправда, особенно для здоровых людей. На самом деле увлажнители могут создать проблемы со здоровьем. В то время как производители утверждают, что увлажнители могут принести пользу растениям и мебели, Ассоциация производителей бытовой техники заявляет, что не существует доказательств, связывающих использование увлажнителя с какой-либо медицинской пользой.

    Какие проблемы может вызывать влажность?

    Проблемы со здоровьем. Плесень и грибок размножаются во влажных помещениях с большим количеством органических материалов, таких как дерево, штукатурка и некоторые виды изоляции.Известно, что при вдыхании или проглатывании плесень вызывает местные или системные аллергические реакции, раздражение и инфекции пазух и носа, хронические респираторные проблемы, головокружение, вялость и провоцирует приступы у людей, страдающих астмой.

    Ваш дом. Поскольку влажный воздух в помещении, как правило, находится под более высоким давлением, чем воздух снаружи, воздух в помещении постоянно продвигается наружу в область с более низким давлением прямо через дерево, штукатурку, изоляцию и бетон. Этот процесс может привести к ухудшению изоляции, образованию пузырей и отслаиванию краски, появлению неприглядных пятен на стенах и потолках, гниению полов, опор стен и других структурных опор, а также к повреждению фундамента.

    Вероятна ли конденсация в определенных климатических условиях, типах домов или окон или в определенное время года?

    Да. Более вероятно, что это произойдет:
    • В районах со средней температурой января 35 ° F или ниже.
    • Летом и осенью, когда дома собирают влагу из влажного воздуха.
    • Конденсат также может образовываться снаружи окон. Эта обратная конденсация обычно происходит, когда на улице жарко и влажно. Когда в вашем доме воздух прохладнее, поверхность стекла становится холоднее точки росы.Растения могут увеличить вероятность возникновения обратной конденсации.
    • При резких и быстрых перепадах температуры, создающих временные проблемы с конденсацией.
    • В течение года после строительства или реконструкции, пока стройматериалы высыхают. Строительные материалы удерживают большое количество влаги. Конденсацию следует ожидать в течение первого отопительного сезона.
    • На эркерных или эркерных окнах, где циркуляция часто ограничена, а окна, как правило, на несколько градусов холоднее, так как они выступают из изолированной стены дома.
    • Когда шторы закрыты, а шторы опущены. Изолированные шторы и более плотные шторы ограничивают поток воздуха через оконное стекло и могут способствовать образованию конденсата.

    Как снизить влажность в помещении?

    1. Увеличьте вентиляцию.
    • В качестве временного решения откройте окно в каждой комнате на несколько минут, чтобы влажный воздух выходил и поступал свежий сухой воздух. Потери тепла будут минимальными.
    • Удалите воздух из всех газовых горелок, сушилок для одежды и т. Д., на улицу.
    • Установите вытяжные вентиляторы на кухне и в ванной, чтобы выводить пар на улицу.
    • Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия чердака оставались открытыми и чистыми.
    2. Контроль влажности в помещении .
    • Установите увлажнитель на уровень, рекомендуемый ниже для зимних температур:

    Влажность в помещении можно проверить с помощью монитора влажности или отрегулировать с помощью гигростата, доступного в большинстве магазинов строительных материалов и домашних центров.
    • Если вы любитель комнатных растений, сгруппируйте их в одной солнечной комнате и избегайте чрезмерного полива.
    • Водонепроницаемые полы и стены подвала. При необходимости включите осушитель.
    • Изолируйте под сиденьем и изголовьем эркера и эркера, где образуется конденсат, чтобы оконное стекло оставалось более теплым.

    Что такое конденсация на внешнем окне?

    Влага, которая появляется на внешней стороне оконных стекол и оконных дверей, может закрывать обзор и раздражать домовладельцев.

    Почему ваше новое окно / дверь делает это?
    Может показаться естественным предположить, что конденсация является дефектом изделия; но в то время как внутренняя конденсация является признаком избыточной влажности в доме, внешняя конденсация — это естественное образование росы.

    Стекло — это просто поверхность, на которой может конденсироваться влага из окружающего воздуха. Конденсация обычно происходит во время перехода между прохладными ночами и более теплыми днями. Конденсация снаружи — это естественное атмосферное явление, и это не означает, что ваши окна каким-либо образом неисправны; это происходит всякий раз, когда водяной пар в воздухе вступает в контакт с поверхностью, температура которой ниже точки росы. Точка росы — это температура, при которой воздух становится на 100% насыщенным водой и образует росу.Чем ниже температура воздуха, тем меньше воды он может удерживать до конденсации.

    Примеры точек росы:

    Прохладным утром, когда, например, ночная температура опускается до 40 ° F, теплоизолированное стекло удерживает нагретый воздух внутри и не нагревает внешнюю поверхность стекла — показатель энергоэффективности окон. Когда солнце нагревает наружный воздух до 60 ° F, затененное стекло остается прохладным, а при относительной влажности 75% будет образовываться конденсат, пока солнце не нагреет стекло до температуры выше 52 ° F.Таким образом, когда уровень влажности на улице выше, вероятность образования конденсата повышается. Внешний конденсат не является признаком неэффективных окон, скорее наоборот; Конденсация снаружи является признаком энергоэффективности, поскольку это означает, что внешнее стекло изолировано от обогреваемого помещения вашего дома.

    Почему полоса в 1 дюйм вокруг оконного стекла?
    Окна с полосой по краю стекла лишь указывают на разницу температур материала.Край стеклопакета имеет металлические компоненты, которые передают тепло иначе, чем его центр.

    Для получения дополнительной информации обращайтесь:
    Американская ассоциация легких
    www.lungusa.org
    «Информационный бюллетень по загрязнению воздуха в помещениях, загрязнение воздуха в вашем доме?»

    Комиссия по безопасности потребительских товаров США
    www.cpsc.gov
    800-638-8270
    800-492-8104 (TTY)

    Агентство по охране окружающей среды США
    Информационная служба по качеству воздуха в помещениях
    www.epa.gov
    800-438-4318

    Центры по контролю и профилактике заболеваний
    «Плесень в окружающей среде»
    www.cdc.gov/mold/links.htm

    Университет Иллинойса в Колледже изящных и прикладных искусств Урбана-Шампейн, Школа архитектуры
    — Исследование Совета по строительству «Конденсация влаги»
    www.arch.uiuc.edu/programs/engagement/brc/publicationsforsale/brc/waterproblems/#sp01
    800-336-0616


    советов по очистке туманных окон

    PUопубликовано: февраль 2018

    Независимо от климата, в котором вы живете, поддержание комфортной температуры в автомобиле может означать борьбу с запотевшими окнами.Если вы живете в климате с холодными зимами, вы часто используете обогреватель, чтобы согреться в машине, что может привести к образованию тумана внутри окон. В теплых и влажных местах включение кондиционера (AC) может вызвать обратную проблему — туман размывает окна снаружи. Чтобы уменьшить или устранить туман или конденсат, вам следует попытаться отрегулировать температуру внутри автомобиля так, чтобы она максимально соответствовала температуре наружного воздуха.

    Качественное автоматическое покрытие начинается здесь.

    Когда вы водите машину с качественным покрытием, вы водите спокойно. Автострахование Allstate может помочь вам оставаться в безопасности, куда бы вас ни привела дорога.

    Получить цитату Найти агента

    Причина запотевания окон связана с температурой и влажностью воздуха. В холодный день любая влага в воздухе внутри вашего автомобиля — от выдыхания пассажиров, снега на ваших ботинках и т. Д. — превращается в конденсат, когда он попадает в воздух рядом с окнами, температура которого ниже определенной температуры, называемой точкой росы.Из-за конденсации окна вашего автомобиля выглядят запотевшими. В жаркий и влажный день происходит обратное, когда влажный воздух за пределами вашего автомобиля достигает точки росы на лобовом стекле после того, как он охлаждается вашей системой переменного тока.

    Независимо от того, находится ли туман внутри или снаружи ваших окон, каждый раз, когда вы не можете четко видеть во всех направлениях, это потенциально опасно. Итак, важно знать, как следить за тем, чтобы ваши окна были чистыми, независимо от погоды.

    Когда вы имеете дело с холодной погодой на улице и включаете обогреватель в салоне автомобиля, туман обычно начинает формироваться внутри окон автомобиля.Вот несколько вариантов, позволяющих не запотевать эти окна:

    Для быстрого исправления : Согласно Road and Track, это самый быстрый способ запотеть лобовое стекло:

    • Сначала включите нагрев на максимальном уровне, потому что горячий воздух может удерживать больше влаги.
    • Затем включите кондиционер, который будет вытягивать влагу из воздуха, проходящего через охлаждающие змеевики.
    • Наконец, выключите кнопку рециркуляции, чтобы в машину поступал более холодный и более сухой воздух.
    • Если возможно, приоткройте окна на пару минут, чтобы обменять влажный внутренний воздух на более сухой наружный.

    Для более комфортного решения : Lifehacker советует тем, кто хочет чувствовать себя уютно и тепло во время вождения, включить обогреватель и продуть теплый воздух через лобовое стекло, чтобы испарить накопившуюся влагу. Если в системе вентиляции вашего автомобиля есть функция рециркуляции, выключите ее. Когда эта функция включена, тепло вашего автомобиля или кондиционер повторно используют воздух внутри автомобиля, а не постоянно втягивают воздух снаружи.

    Если вы пытаетесь запотеть окна в холодную погоду, вы хотите, чтобы ваша машина постоянно впитывала более сухой наружный воздух вместо того, чтобы повторно использовать более влажный воздух внутри автомобиля. (Не уверены, есть ли в вашей машине рециркуляция? Найдите на приборной панели кнопку со стрелкой, идущей по кругу или полукругу. Иногда на ней будет отображаться значок автомобиля со стрелкой такого типа внутри.)

    Когда температура и уровень влажности снаружи выше, чем внутри автомобиля, влага будет конденсироваться на внешней стороне автомобильного стекла.Подобно ситуации, когда на улице холоднее, чем внутри вашего автомобиля, цель состоит в том, чтобы изменить температуру внутри автомобиля, чтобы она соответствовала температуре снаружи.

    В данном случае — прогрев изнутри. Помните о следующих советах:

    • Первое, что нужно сделать : Используйте дворники. Это поможет избавиться от конденсата, пока вы не выровняете температуру.
    • Разогрейте машину : Установите кондиционер до минимального (наименее холодного) значения, чтобы повысить температуру, не создавая дискомфорта.Если это не сработает, полностью выключите кондиционер, — советует Lifehacker.
    • Оставить рециркуляцию выключенной : Как было сказано выше, рекомендуется отключить в автомобиле функцию рециркуляции, чтобы избежать запотевания окон, чтобы температура и влажность в вашем автомобиле начали выравниваться с уровнями снаружи.

    Попытка увидеть сквозь запотевшие окна может быть опасной при вождении, но эти советы помогут повысить безопасность вождения — независимо от погоды.

    Как исправить запотевшие окна в вашем доме

    Почему окна в моем доме мутные? На старых окнах из-за влаги может образовываться конденсат.Если вы видите туман в ваших окнах, у вас проблемы с изоляцией окон. Уплотнение изолированного окна должно предотвратить запотевание, но если этого не произойдет, вам необходимо заменить окно.

    Когда вы выясните причину запотевания окон, проверьте уплотнения окон, стекла и створку. Затем позвоните производителю окон, чтобы провести ремонт запотевших окон. А пока вот несколько советов, как исправить запотевшие окна в доме.

    Что вызывает запотевание окон в доме?

    В большинстве случаев вы видите туман на окнах, когда на них выходит из строя уплотнение.В изолированных окнах используются два стекла, между которыми находится воздух. Этот воздух — обычно аргон или криптон — повысит энергоэффективность ваших окон. Энергоэффективные окна удерживают в доме контролируемую температуру воздуха.

    Практически все окна имеют внутри стеклопакеты. Стеклопакет удваивает R-ценность стеклянного окна, повышая его энергоэффективность. Запотевание окон возникает, когда уплотнение вокруг стеклопакета начинает портиться.

    Со временем уплотнение вокруг ваших утепленных окон начнет ухудшаться.Уплотнение окна часто ломается из-за:

    • Воздействие воды: После наводнения или сильного дождя проверьте уплотнители окон. Уплотнения по периметру уязвимы для повреждения, когда у ваших окон слишком много воды.
    • Избыточное тепло: Поскольку теплый воздух расширяется, воздух внутри двойного окна может растянуть ваши уплотнения. Хотя это не будет проблемой каждый жаркий летний день, воздействие прямых солнечных лучей со временем может испортить уплотнения окон.
    • Старость: Спустя пару десятилетий вы можете заметить туман в двойных окнах, который, кажется, невозможно стереть. Уплотнение должно выдерживать открытие и закрытие окна в течение всего срока службы. Он также должен выдерживать суровые температуры как летом, так и зимой.

    Влага из воздуха, выходящего через стеклянные панели, может конденсироваться, вызывая туман. Вы заметите туман, поскольку погода остывает из-за того, что тепло изнутри смешивается с холодом снаружи.Ваши окна могут быть запотевшими из-за экстремальных температур внутри и снаружи вашего дома.

    Можно ли отремонтировать запотевшие окна?

    Лучший способ исправить запотевшие окна — заменить их. С другой стороны, есть способы исправить старые окна. Вот несколько способов отремонтировать запотевшие окна:

    • Замените стеклопакет: Замените уплотнение или вторую стеклянную панель внутри изолированного окна. Хотя это дешевле, но и сложнее, чем заменить все окно.Стеклопакет состоит из многих частей. Заменить все окно намного проще. Если у вас старые окна, замена окон в любом случае может быть более рентабельной.
    • Используйте спрей для защиты от запотевания: вы можете использовать спрей для защиты от запотевания, чтобы предотвратить запотевание окон. Вы даже можете использовать крем для бритья каждые пару недель, чтобы избавиться от запотевания окон. Хотя ваши окна могут быть чистыми какое-то время, основная причина запотевания окон — плохая изоляция окон. Профессиональное удаление запотевания стоит примерно половину стоимости замены окна.Вы можете решить проблему навсегда, только заменив все окно.

    Заменить окно — лучший вариант. Проконсультируйтесь с производителем окон по поводу гарантии замены окон. Некоторые компании предлагают пожизненную гарантию на свои окна. Если вам нужна замена, узнайте, есть ли на ваши окна пожизненная гарантия на повреждение уплотнения.

    Замените запотевшие окна, прежде чем они станут опасными для вас и вашей семьи. Избыточная влажность вокруг окон может привести к образованию плесени.Старые изношенные окна также могут ежемесячно увеличивать ваши счета за электроэнергию.

    Как предотвратить запотевание окон в вашем доме

    Прежде чем запотеть из окон, убедитесь, что в вашем доме есть хорошая вентиляция. Ваши энергоэффективные окна должны прослужить десятилетия. Убедитесь, что вы установили их правильно, чтобы максимально использовать их.

    Вот и другие способы предотвратить появление окна в вашем доме:

    • Купить энергоэффективные окна: Инвестируйте в качественные энергоэффективные окна.Прирост и потеря тепла через окна составляют от 25 до 30% энергии, потребляемой вашим домом. Уточните у производителя, есть ли пожизненная гарантия на ваши окна.
    • Установите окна правильно: Убедитесь, что вы доверяете человеку, вставляющему ваши окна. Задайте вопросы подрядчику, чтобы узнать об их опыте работы с окнами. Неправильная установка может привести к повреждению стекла и уплотнений с прямой установкой.

    • Проверяйте окна каждые пару месяцев: Проверяйте окна, створки и уплотнения.Перед заменой окна проверьте, нет ли признаков отказа. Когда у вас нет экстренной ситуации, вы можете получить лучшую цену, когда вам понадобятся окна.
    • Проветрите дом: Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха в доме. Включите вентиляторы даже зимой, чтобы теплый воздух не приставал к окнам.
    • Избавьтесь от влаги: Используйте осушитель. Осушитель удаляет влагу из воздуха, которая может попасть между оконными стеклами.
    • Защитите свои окна: Купите комплект оконной пленки. Вы можете наклеить пленку поверх окна, которая регулирует температуру ваших окон. Это также предотвращает попадание влаги между оконными стеклами.

    Чтобы продлить срок службы окон, старайтесь не допускать попадания влаги в дом. Хотя вы не можете контролировать внешнюю температуру, вы можете управлять своим жилым пространством. Вот несколько способов контролировать количество влаги в домашней атмосфере:

    • Следите за тем, как часто вы пользуетесь стиральной, сушильной и посудомоечной машинами.
    • Используйте вентилятор во время работы посудомоечной или стиральной машины.
    • Накрывайте кастрюли и сковороды во время приготовления.
    • Откройте окна, особенно в часто используемых комнатах.
    • Проверьте изоляцию вашего дома, в том числе на чердаке и в кладовых.
    • Оставьте двери комнаты открытыми.
    • Используйте вытяжные вентиляторы для кухни и ванной.
    • Убедитесь, что в стиральной и сушильной машине есть вентиляция.
    • Уплотнитель для стен и дверей.
    • Держите дверь ванной закрытой, когда принимаете душ и принимаете ванну.
    • Держите все воздушные регистры открытыми.
    • Осмотрите наружные желоба.
    • Обеспечьте надлежащую вентиляцию каминов.
    • Не приближайте мебель к наружным стенам.
    • Держите все вентиляционные отверстия открытыми.

    Доверьтесь Garrety Glass, чтобы заменить ваши окна в Южно-Центральной Пенсильвании и Северном Мэриленде

    Как компания, мы гордимся упорным трудом и преданностью делу. У нас есть широкий выбор сменных окон на ваш выбор. Если вам нужна замена окна, вы можете рассчитывать на то, что мы выполним эту работу.Для получения дополнительной информации о том, как удалить конденсат с ваших окон, свяжитесь с нами сегодня онлайн. Вы также можете позвонить нам по телефону 717-741-9949.

    Как предотвратить запотевание автомобиля и как быстро избавиться от него — Nathaniel Cars

    Запотевание лобового стекла не только усугубляет, но и потенциально опасно. Собранная вода может ухудшить видимость водителя и стать причиной отвлечения внимания при вождении. Эти советы помогут водителям предотвратить запотевание лобового стекла и быстро избавиться от него.

    В ЧЕМ ЗАПУСКАЮТСЯ ОКНА АВТОМОБИЛЯ?

    Если в воздухе в автомобиле присутствует влага, а окна холоднее точки росы, влага из воздуха превращается в конденсат на окнах. (1) Точка росы — это температура образования росы. Таким образом, влажность воздуха в автомобиле, а также температура окон и ветрового стекла являются ключевыми факторами, вызывающими запотевание окон автомобиля.

    Чтобы быстро исправить запотевание окон и предотвратить подобные ситуации в будущем, водитель может предпринять шаги для повышения температуры окна выше точки росы и уменьшения влажности в воздухе.Нормальное дыхание пассажиров увеличивает влажность воздуха. Часто этого бывает достаточно, чтобы на окнах образовался конденсат. Однако могут быть и другие факторы, способствующие увеличению влажности воздуха. Драйвер может начать с проверки любых других причин и не допустить, чтобы они усугубляли проблему.

    Причины повышенной влажности в воздухе автомобиля:

    • Дыхание от водителя и пассажиров
    • Утечка, из-за которой в салон капает дождь
    • Мокрые предметы, например зонтики, оставленные в машине
    • Полы мокрые от снега или дождя на обуви
    • Открытых напитков в машине
    • Мокрая обивка автомобиля из-за оставления открытого окна автомобиля

    БЫСТРО ОЧИСТИТЕ ЗАПУТАННЫЕ ОКНА

    Запотевшие окна мешают обзору водителя и могут представлять опасность.Многие водители будут отчаянно делать неэффективные действия, пытаясь быстро избавиться от запотевания окон, например, протирать ветровое стекло рукавом. В следующий раз попробуйте эти советы о быстрых и эффективных способах устранения запотевания окон.

    Если на улице холодно, последнее, что вы подумали бы сделать, — это включить кондиционер. Однако кондиционер — один из лучших способов быстро избавиться от запотевших окон. (1) Кондиционер удаляет влагу из воздуха в салоне автомобиля. Используйте регулятор температуры кондиционера и увеличьте температуру.

    Обогреватель также можно использовать для избавления от запотевания за счет повышения температуры окон. Водители могут захотеть использовать настройку туманоуловителя, чтобы направлять горячий воздух на лобовое стекло. При использовании кондиционера, обогревателя или туманоуловителя для устранения запотевания окон не используйте настройку рециркуляции. Рециркуляция воздуха удерживает влагу внутри автомобиля. (1)

    Если нет дождя, водитель может открыть окна, чтобы пропустить свежий воздух, чтобы не запотеть окна дыханием пассажиров.(2) Поскольку оконный туман частично вызван холодными окнами, температура на улице вряд ли будет очень высокой. Таким образом, езда с открытыми окнами, достаточными для обеспечения хорошей циркуляции воздуха и предотвращения запотевания лобового стекла, будет не очень комфортной.

    Протирание окон и ветрового стекла тканью не решит проблему. После протирания стекла при следующем вдохе пассажиры снова запотеют. Если используется обогреватель или кондиционер, ткань может помочь удалить конденсат, так как система обогрева или охлаждения автомобиля работает, чтобы предотвратить образование конденсата.

    ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАПУТАНИЯ ОКОН

    Работа с запотевшими окнами, когда вы спешите на работу или в школу, может быть ужасно утомительной. Воспользуйтесь этими советами, чтобы предотвратить запотевание окон в будущем.

    1. Очистите окна и лобовое стекло. Грязь на окнах может притягивать влагу. (3)

    2. Удалите из автомобиля все влажные предметы. Старайтесь не оставлять в машине напитки или мокрые зонтики.

    3. Используйте кремнеземный осушитель. Осушитель воздуха для автомобилей из кремнезема похож на пакеты из кремнезема, помещаемые в карманы одежды для продажи, чтобы предотвратить повреждение материала влагой.Просто поместите автомобильный осушитель с кремнеземом в машину, и он поможет удалить лишнюю влагу из воздуха.

    4. Наполните пару колготок чистым наполнителем для кошачьих туалетов и положите их в машину. Подстилка для кошачьего туалета поможет вытягивать влагу из воздуха. (4)

    5. Спросите механика о любых утечках, которые вы заметили. Иногда устранение утечки может оказаться простой задачей. В других случаях устранение причины утечки может стоить очень дорого. (4)

    6. Нанесите покрытие против запотевания. (1) На рынке есть несколько спреев против запотевания, которые вы наносите после очистки внутренней части лобового стекла.Убедитесь, что вы следуете инструкциям по продукту для достижения наилучших результатов.

    7. Убедитесь, что вы удалили с обуви как можно больше снега, прежде чем сесть в машину. Вытряхиваем зонтики.

    С помощью этих советов вы можете значительно уменьшить количество влаги в воздухе автомобиля, что предотвратит запотевание стекол. В дополнение к этим шагам вы можете захотеть регулярно проветривать машину, когда это можно сделать безопасно, без угрозы попадания дождя или снега в машину. Если вам нужна помощь в борьбе с запотеванием лобового стекла, обратитесь за советом к нашим дружелюбным техническим специалистам Nathaniel Car Sales Ltd.

    Ресурсов:

    1 «Как предотвратить запотевание автомобиля». Консультационный центр Halfords. Н. п., 2016. Web. 20 декабря 2016 г.

    2. Джонс, Алан. Как избавиться от тумана на лобовом стекле ». CarsGuide. Н. п., 2016. Web. 20 декабря 2016 г.

    3 «Запотевание автомобильных стекол — 5 вещей, которые стоит попробовать, когда у вас мокрый автомобиль». ПИНГИ. Н. п., 2016. Web. 20 декабря 2016 г.

    4 Маккарти, Мария. «Как остановить конденсацию в машине». Confused.com. Н. п., 2016. Web. 20 декабря 2016 г.

    Что вызывает запотевание окон?

    Что вызывает запотевание окон?

    Многие факторы могут способствовать появлению туманного окна.Для начала важно понять, где возникает туман: снаружи или снаружи вашего дома и окна, на внутренней стороне / внутренней стороне вашего дома и окна или между оконными стеклами.

    Внешний конденсат на окнах возникает, когда температура внутри дома значительно ниже, чем на улице, например, в жаркий влажный день. Когда возникают резкие перепады температуры и влажности внутри и снаружи, на самой холодной поверхности — стекле — может скапливаться влага.Это то же явление, которое заставляет холодный бокал вашего любимого напитка вспотеть в жаркий летний день.

    Аналогичным образом, при высокой влажности в помещении, когда температура на улице падает, на внутренних стеклянных поверхностях может образоваться конденсат. Чтобы защитить ваши вложения в дом и домашнюю обстановку, уменьшите уровень влажности внутри дома. Использование осушителя может помочь уменьшить конденсацию внутри стекла.

    Влага и конденсация между стеклопакетами могут возникать, когда уплотнение между стеклами нарушается и позволяет влаге просачиваться внутрь.Обычно это происходит в старых окнах или дверях. Нередко заходя в старые дома и видя окна на солнечной стороне дома с поврежденным стеклянным уплотнением, из-за которого между стеклами образуется конденсат и запотевание. Такое же запотевание может происходить на любой стороне дома, но, как правило, более заметно на солнечных сторонах, потому что дополнительное тепло от солнца может ускорить выход из строя уплотнения. Кроме того, когда солнце светит через стекло, запотевание становится более заметным и заметным.

    Вот что происходит:

    Техническое объяснение влажности между стеклами хорошо изложено инженером Пелла Джо Хайденом:

    «Современные стеклопакеты герметизируются с помощью улучшенных материалов и технологий, а также содержат инертные газы, такие как аргон, между стеклами.Кроме того, на внутреннюю поверхность внешнего стекла наносится очень тонкое покрытие из оксида серебра. Это покрытие с низким коэффициентом излучения или «low-E» действует как отражатель инфракрасных лучей солнца. Использование низкоэмиссионного стекла обычно считается минимумом, необходимым для комфорта и экономии энергии в периоды отопления и охлаждения.

    Со временем между стеклами любого изоляционного стекла может образоваться запотевание. По прошествии достаточного времени уплотнения между стеклами разрушатся и позволят проникнуть влаге.Осушающий материал будет притягивать и удерживать столько влаги, сколько он способен, но в конечном итоге станет насыщенным. Когда это произойдет, произойдет запотевание. Сколько именно времени это займет, зависит от реальных условий окружающей среды, используемых герметизирующих и осушающих материалов, конструкции изоляционного стекла, общей конструкции окна и множества других факторов, которые слишком многочисленны, чтобы упоминать их здесь. Но проще говоря, ничто не вечно ».

    Стекло

    «Выбор и инвестирование в систему остекления, которая отвечает вашим потребностям, является важным решением при покупке новых или замене старых окон», — сказал инженер Pella Брюс Байер.«Качественные окна и двери со стеклопакетом могут снизить счета за электроэнергию, уменьшить выцветание внутренних тканей и сделать дом более комфортным».

    Решения

    • Выберите производителей окон и дверей, которые проверяют продукцию на проникновение влаги

    Pella тестирует компоненты наших окон и дверей для террас в самых суровых условиях — палящие лучи солнца, соленый воздух, кислотный дождь, чрезмерная влажность, сильная жара и холод, сильный ветер и проливной дождь, во много раз превышающие отраслевые стандарты.И Pella проверяет на проникновение воздуха и воды во время производственного процесса. Эти строгие меры гарантируют, что ваши окна и двери для террас Pella будут работать долгие годы.

    Проверьте наличие сторонней проверки соответствия окна строгим стандартам внешних источников, таких как этикетка ENERGY STAR или сертификат Ассоциации производителей окон и дверей (WDMA), спонсирующей программу сертификации Hallmark. Знак качества WDMA, который считается знаком качества, указывает на то, что производитель участвует в периодических инспекциях на предприятии сторонним администратором.Инспекции включают в себя аудит процессов контроля качества производителя и проверку того, что продукты производятся в соответствии с соответствующими стандартами WDMA и другими производственными стандартами.

    • Выберите стекло, подходящее для вашего региона / климата

    Чем лучше изолирует оконное стекло, тем комфортнее будет выглядеть ваша внутренняя комната. Климат влияет на то, какое стекло следует выбрать для окна или двери, также следует учитывать воздействие солнца, шум, расположение окон, высоту и размер.

    • Рассмотрим все варианты стекол

    Pella предлагает множество инноваций в области стекла. Четыре популярных варианта:

    • Изоляционное стекло с аргоном или другим инертным газом между стеклами и покрытием с низким коэффициентом излучения (low-E), как описано выше.
    • Изоляционное стекло с решетками Integral Light Technology®, которые создают вид настоящего разделенного света, обеспечивая при этом превосходную энергоэффективность.
    • Стеклопакет с межстекольными жалюзи и съемными решетками
    • Тройное остекление с ячеистыми плафонами между стеклами, жалюзи, декоративные панели и съемные решетки.
    • Заключить сделку

    Ознакомьтесь с гарантией производителя, чтобы понять, на что она распространяется, а на что не распространяется. Большинство гарантий на продукцию Pella обеспечивают покрытие стекла не менее 20 лет.

    7 быстрых способов избавиться от запотевшего лобового стекла

    20 июня 2020 г., Fix Auto USA

    Запотевшее лобовое стекло ограничивает вашу видимость и делает практически невозможным безопасное вождение.К счастью, есть способы мгновенно устранить запотевание лобового стекла.

    Причины появления тумана на лобовом стекле?

    Несколько факторов могут способствовать запотеванию лобового стекла, например:

    1. Температура

    Разница температур внутри и снаружи автомобиля может привести к накоплению влаги внутри лобового стекла, что увеличивает риск запотевания лобового стекла внутри автомобиля.

    2. Грязное лобовое стекло

    Грязь, мусор и другие частицы могут накапливаться на лобовом стекле.Между тем, частицы влаги более склонны прилипать к грязной поверхности, чем к чистой. Результат: грязное лобовое стекло автомобиля может привести к запотеванию лобового стекла снаружи вашего автомобиля.

    3. Механические проблемы

    Салонный фильтр — обычное дело в автомобилях, выпущенных после 2000 года. Фильтр собирает пыльцу, пыль и другие загрязнения и помогает регулировать качество воздуха внутри вашего автомобиля. Тепло и кондиционер вашего автомобиля также фильтруются через салонный фильтр.

    Избыточный мусор внутри салонного фильтра может повлиять на работу антиобледенителя вашего автомобиля.В этом случае избыток мусора может снизить качество воздуха в вашем автомобиле, и ваше лобовое стекло станет восприимчивым к конденсации, которая приводит к образованию тумана.

    Как избавиться от запотевшего лобового стекла при низких температурах

    Не существует универсальных инструкций, объясняющих, как исправить запотевшее лобовое стекло, когда температура снаружи автомобиля ниже, чем температура внутри автомобиля. В этой ситуации вам может потребоваться несколько шагов, чтобы быстро избавиться от запотевшего лобового стекла, в том числе:

    1.Поднимите огонь

    Установите максимальную температуру в машине. Горячий воздух содержит больше влаги, чем холодный, поэтому повышение температуры поможет собрать влагу, которая способствует запотеванию лобового стекла.

    2. Включите кондиционер

    Выключите обогреватель автомобиля, затем включите кондиционер. Это помогает вытягивать влагу из воздуха, когда она движется по охлаждающим змеевикам кондиционера.

    3. Прекращение рециркуляции воздуха

    Выключите кнопку рециркуляции в автомобиле.Это позволяет холодному и сухому воздуху попадать в ваш автомобиль.

    4. Откройте Windows

    Приоткройте окна автомобиля на несколько минут. Это помогает сочетать влажный воздух внутри вашего автомобиля и холодный сухой воздух за его пределами, чтобы удалить туман с лобового стекла.

    Как избавиться от запотевшего лобового стекла при высоких температурах

    Когда вы чувствуете запотевание лобового стекла при высоких температурах, это означает, что уровень влажности и температура снаружи вашего автомобиля превышают таковые внутри вашего автомобиля.Таким образом, чтобы избежать запотевания лобового стекла в теплые температуры, вам необходимо повысить уровень влажности и температуру внутри вашего автомобиля. В этом случае вам нужно сделать следующее:

    .

    1. Включите дворники

    Используйте дворники вашего автомобиля, чтобы удалить конденсат с лобового стекла.

    2. Выключите кондиционер

    Выключите кондиционер в машине или полностью выключите его. Это позволяет повысить температуру в автомобиле, не вызывая чрезмерной жары внутри автомобиля.

    3. Избегайте рециркуляции воздуха

    Не нажимайте кнопку рециркуляции воздуха в автомобиле. Это гарантирует, что уровень влажности и температура вашего автомобиля скоро станут такими же, как снаружи.

    Советы по предотвращению запотевания лобового стекла

    Некоторые из лучших способов предотвратить запотевание лобового стекла:

    1. Используйте средство для мытья окон на основе аммиака

    Средство для мытья окон на основе аммиака может помочь удалить налет на лобовом стекле.Итак, вы можете нанести средство для мытья окон на основе аммиака на внутреннюю часть лобового стекла. Используйте горизонтальные или вертикальные мазки, чтобы нанести средство для мытья окон, и регулярно повторно наносите средство на внутреннюю часть лобового стекла.

    2. Нанесите крем для бритья на внутреннюю часть лобового стекла

    Сухим чистым полотенцем протрите внутреннюю поверхность лобового стекла кремом для бритья, а затем вторым полотенцем удалите крем для бритья с лобового стекла. Это создает защитную пленку на внутренней стороне лобового стекла, которая помогает предотвратить запотевание.

    3. Активируйте обогреватель при прогреве автомобиля

    Включайте обогреватель в автомобиле каждый раз, когда прогреваете его. Если вы используете дистанционный стартер для прогрева автомобиля холодным утром, включите обогреватель накануне вечером, чтобы вы могли удалить туман с лобового стекла.

    4. Используйте режим свежего воздуха

    Убедитесь, что в обогревателе или кондиционере вашего автомобиля установлен режим свежего воздуха, а не рециркуляция. В противном случае ваш автомобиль может повторно использовать влажный или влажный воздух, что увеличивает риск запотевания лобового стекла.

    5. Держите окно автомобиля открытым

    Если оставить приоткрытым даже одно окно автомобиля, это поможет предотвратить запотевание лобового стекла.

    6. Протрите обувь перед тем, как сесть в машину

    Перед тем, как сесть в машину, удалите с обуви снег или мокрую росу сухой тряпкой. Это помогает уменьшить количество влаги в автомобиле, тем самым снижая риск запотевания лобового стекла.

    7. Проверьте систему HVAC вашего автомобиля

    Неисправная система отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) может затруднить удаление тумана с лобового стекла.Если вы заметили, что ваше лобовое стекло запотевало при включении обогревателя автомобиля, отнесите его в мастерскую по ремонту кузовов. Таким образом, специалисты автомастерской могут проверить систему HVAC вашего автомобиля и выполнить любой ремонт.

    Запотевшее лобовое стекло создает опасные условия вождения для вас и других автомобилистов. Но, если вы воспользуетесь вышеупомянутыми советами, вы сможете быстро избавиться от запотевания лобового стекла внутри и снаружи вашего автомобиля.

    Это сообщение в блоге предоставлено Fix Auto Daly City ведущим отраслевым экспертом и мастерской по ремонту столкновений, обслуживающей районы Южного Сан-Франциско и его окрестности.

    Почему окна в доме запотевают и как их исправить

    Когда на улице становится холодно и появляются первые признаки зимы, вы можете заметить, что на окнах с двойным остеклением в вашем доме накапливается конденсат и иней. Хотя время от времени это нормально, но если влага накапливается слишком сильно и не отводится должным образом, может скапливаться слишком много конденсата, что может серьезно подорвать энергоэффективность и изоляцию вашего дома.

    В то время как управление погодой или температурой на улице вне нашего контроля, мы можем до некоторой степени контролировать уровень влажности в нашем доме. Восстановить и отремонтировать запотевшие окна можно, не платя за дорогостоящую замену. Давайте посмотрим, что вызывает конденсацию, как ее предотвратить и как отремонтировать у себя дома.

    Что вызывает запотевание окон?

    Как вы, наверное, уже знаете, когда вы делаете свой дом полностью поджаренным изнутри, он нагревает воздух, содержащийся в вашем доме.Поскольку воздух снаружи холоднее, чем воздух снаружи, разница в температуре является причиной того, что оконные стекла улавливают влагу из внутреннего воздуха, поскольку пространство между оконными стеклами с теплоизоляцией выполняет свою работу по изоляции этого тепла; это конденсат. Имея это в виду, существует довольно много факторов, которые следует учитывать при принятии решения о том, как запотевать ваши окна.

    Прежде всего, контроль влажности в вашем доме — это один из способов предотвратить накопление слишком большого количества влаги в зимние месяцы. .Обычно вы обнаруживаете туманные окна ранним зимним утром, когда воздух на улице самый прохладный. Если это единственный раз, когда вы замечаете туман, то просто проветрите его и дайте окнам нагреться, когда выходит солнце, — этого достаточно, чтобы излишняя влага испарилась.

    Иногда этого может быть недостаточно, и влага остается и продолжает накапливаться, пока не начнет стекать или стекать по стеклу. Это проблематично по нескольким причинам;

    • Загораживает проникающий свет, делая комнату темнее и прохладнее, создавая темный и мрачный вид.
    • Это ухудшает изоляционные и энергоэффективные свойства окон.
    • Избыточная влага, попадающая между стеклами, приводит к износу и разрушению уплотнений и, в конечном итоге, к гниению рам.

    Можно ли предотвратить конденсацию на окне?

    Хорошо известно, что профилактика лучше лечения. С этой целью ваши тепловые окна не будут запотевать, если их открывать и проветривать как можно чаще, особенно после туманного утра.Позволяя воздуху свободно перемещаться по обеим сторонам стекла, уменьшается вероятность скопления конденсата или его застаивания между стеклами.

    В то время как дом с запотевшими окнами — это не то, чего стоит стремиться иметь в своем доме, дело в том, что на ваших окнах появляется конденсат, потому что они эффективно выполняют свою работу. Другими словами, влага, удерживаемая между стеклами, свидетельствует о том, что воздух также задерживается внутри — благодаря хорошо функционирующим уплотнениям.Во многих случаях вентилятор вашей системы кондиционирования воздуха может использоваться для перемещения воздуха и вывода влаги. Там, где это не удается, осушитель часто помогает в борьбе с конденсацией.

    Не выходя из дома и не покупая осушитель воздуха, есть несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы уменьшить количество влаги внутри вашего дома. Это не только помогает уменьшить конденсацию на окнах, но и более гигиенично. Вы можете свести к минимуму количество влаги, плавающей в воздухе в вашем доме, установив вытяжные вентиляторы на кухне, в ванных комнатах и ​​в прачечной.

    Знаете ли вы, что слишком высокая влажность в вашем доме может нанести вред здоровью вашей семьи? По мнению экспертов, оптимальный уровень относительной влажности составляет от 30% до 50%. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что относительная влажность в помещении выше 65% приводит к заболеваниям верхних дыхательных путей, особенно у тех, кто борется с астмой или хронической аллергией. С другой стороны, когда влажность слишком низкая или менее 20%, сухость может привести к сухой, зудящей и шелушащейся коже и даже к кровотечению из носа.

    Другие факторы, которые следует учитывать, которые также могут влиять на уровень влажности в вашем доме, — это дождь, который необходимо адекватно отводить от вашего дома, гидроизоляция полов и стен вашего подвала, водные элементы аквариумов должны быть закрыты. во избежание чрезмерного накопления влаги, и вы также должны помнить, что чем больше растений у вас в доме, тем выше будет влажность.

    Как восстановить окна с конденсатом

    Если вы все испробовали, но все еще боретесь с темными и темными окнами, то, возможно, пришло время попытаться устранить конденсат.Специалисты по ремонту окон Apex Window Werks являются экспертами по восстановлению окон с конденсацией, поэтому, если вам нужна помощь, позвоните нам , чтобы отремонтировать запотевшие окна . Это не будет стоить столько же, сколько замена, а процедура быстрая и простая.

    Наши квалифицированные специалисты просверлит несколько едва заметных отверстий во внешнем стекле ваших окон с двойным стеклопакетом (тепловых), позволяющих выходить влажному воздуху, оставляя уплотнения полностью неповрежденными.

    Фасадные светильники для подсветки зданий: Фасадные светильники и светильники для подсветки объектов и растений

    4 вида освещения фасадов зданий и частного дома

    Освещение фасадов зданий позволяет создать неповторимую картину не только вечернего города, но и вашего отдельного жилища, если речь идет о частном доме.

    Сегодня уже недостаточно применить изысканные архитектурные решения в строительстве того или иного здания, еще необходимо их изящно выделить и подчеркнуть в ночное время.

    В особенности, если это коммерческое или увеселительное заведение, которое будет активно привлекать любителей ночной жизни своим внешним видом. В этом случае, затраты вложенные в грамотное освещение, помогут выиграть в борьбе с конкурентами.

    По назначению архитектурное освещение подразделяется на два типа:

    • функциональное

    По каждому из них имеются конкретные рекомендации изложенные в стандарте ПНСТ 28-2015 «Освещение архитектурное и функционально-декоративное» — смотреть.

    Функциональное освещение делает здание безопаснее и удобнее в использовании в темное время суток. Здесь перед светильниками стоит главная задача — осветить как можно больше пространства и не причинить дискомфорт зрению.

    Красота немного отходит на второй план.

    Яркость светильников, площадь освещения и другие технические параметры устанавливаются санитарными нормами и градостроительными правилами.

    Нормы средней яркости зависят от категории автомобильных дорог и типа освещения. Для фасадов и монументов они представлены в следующей таблице:

    При этом рекомендуемые источники света в зависимости от объекта освещения, могут существенно отличаться.

    Декоративное освещение делает здания и улицы ярче, красивее и эстетичнее.

    Наиболее распространены четыре вида освещения фасада:

    Давайте рассмотрим каждое из них по отдельности. Найдем отличия и определим, какими источниками света следует воспользоваться в том или ином случае.

    Заливающая подсветка

    Заливающее освещение — это когда здание равномерно освещается по всей своей площади снизу доверху.

    Такой вид актуален для красивых, оригинальных зданий, центральных построек и памятников архитектуры.

    Эта подсветка добавляет солидности и величественности.

    Если вы хотите, чтобы ночью здание выглядело также как и днем, не теряя своей привлекательности, то это лучшее решение. При этом для деловых объектов (банки, госучреждения), стены лучше залить одним светом, а вход совершенно другим.

    У крупных торговых центров нередко на входе выставляют прожекторы, которые своими лучами формируют вертикальные столбы света, зазывая посетителей пройти сквозь данные световые ворота во внутрь здания.

    Заливающую подсветку не стоит использовать, если здание ничем не примечательно само по себе.

    Или тем более обладает какими-то явными дефектами.

    Для заливающего освещения применяют крупногабаритные прожекторы, которые ставят по периметру дома.

    Чтобы такая подсветка не ослепляла людей, выбирают светильники с плафонами и рефлекторами.

    Контурное освещение

    Данная подсветка обрисовывает только контур здания, подчеркивая его основные архитектурные элементы:

    • эркеры и балконы

    В этом случае само здание будет выглядеть темным и его детали скроются в полумраке. Фактически, здание ночью приобретает совершенно иной вид, и он может быть даже привлекательнее, чем днем.

    Для этого освещения часто используют светодиодные ленты и гирлянды.

    Ни один Новый год не обходится без контурного освещения. В ход идет:

    • неоновая подсветка
    • цветные светодиодные гирлянды

    Акцентное освещение

    Этот вид освещения немного напоминает контурное, ведь оно тоже подсвечивает отдельные детали здания:

    • ажурные решетки
    • декоративные элементы на стенах

    Только в этом случае используется более мягкий и рассеянный свет.

    Для этого очень хорошо подходят светодиодные прожекторы с узким лучом света. Именно ими освещают колонны.

    А вот чтобы осветить карнизы, выбирайте специальные линейные светильники. Они создают длинную светящуюся линию.

    Чаще всего акцентные светильники монтируются прямо на фасаде здания. Здесь важно соблюсти условие, чтобы они не были слишком крупными, дабы не бросались в глаза днем и не портили изначальный вид фасада.

    Поэтому никаких источников света на длинных ножках или габаритных прожекторов. Лучше всего подбирать модели в цвет со стеной.

    Динамическое освещение

    Если у вас есть необходимость и возможность создать яркий и необычный проект освещения, используйте динамическую подсветку.

    Она предполагает взаимодействие самых разных программируемых RGB светильников и источников света, которые включаются и выключаются в определенной последовательности.

    Надо признать, что это довольно сложный и затратный метод. Однако он позволяет менять образ здания:

    • в зависимости от времени суток или сезона
    • присутствия или отсутствия человека в доме
    • погодных условий
    • или конкретного события

    Какой светильник выбрать

    Есть ли какие-либо конкретные советы по выбору светильников для фасадного освещения, помимо теоретических рассуждений про их преимущества и недостатки? Да, конечно.

    Вы должны понимать, что не всякие современные светодиодные модели здесь подойдут. Источники света для освещения фасадов должны обладать рядом характеристик и параметров.

    Вот главные из них:

    • влагозащищенность уровня IP65 и устойчивость к атмосферным воздействиям
    • ударопрочный корпус
    • защищенность в отношении коррозии

    Светильники в алюминиевом корпусе или из акриловых компонентов считаются наиболее надежными.

    • стойкость к перепадам температур

    Если цвет здания имеет холодно-белые оттенки, то и источники света должны быть с цветовой температурой от 4000К до 6000К.

    Если поверхность стен теплая, тогда применяйте светильники с температурой от 2200К до 3500К. Перепутаете температуру и тем самым только ухудшите визуальное восприятие всего ансамбля подсветки.

    При детальной засветке каких-то орнаментов и барельефов, источник белого света должен обладать индексом цветопередачи Ra>80.

    Особо обращайте внимание на направление луча прожекторов мощностью более 150Вт.

    По правилам они не должны никоим образом оказаться в поле зрения водителей, проезжающих мимо вашего дома.

    Иначе при первой жалобе вас могут обязать демонтировать всю эту красоту.

    Если же подобного не удается избежать, придется ставить светоэкранирующие устройства.

    Кроме того, светильники и прожекторы мощностью более 150Вт, очень сильно нагреваются. При условии их размещения на земле, они должны быть оборудованы декоративными защитными кожухами.

    При относительно не высоком здании, зачастую применяют специальные двухсторонние светильники.

    Их монтируют посередине стены и тем самым добиваются равномерно освещения как верхней половины, так и нижней части фасада.

    Проектируя подсветку конкретного здания, очень важно учитывать освещение соседних построек, а также ландшафтное освещение окружающей территории.

    Подсветка фасада дома не может быть отделена от:

    • освещения дорожек и клумб
    • подсветки бассейнов

    Так например, свет струящийся из воды в ночное время, на фоне акцентно подсвеченного дома, будет производить шикарный эффект.

    Поэтому заранее стоит продумать и создать одну общую концепцию.

    Материалы из которых построены стены дома, напрямую влияют на выбор светильников. К примеру, металлические элементы хорошо отражают свет.

    Поэтому яркие прожекторы направленные на стену, здесь не подойдут. Они будут создавать для вас и прохожих слепящие пятна и только отпугивать от строения.

    Шероховатые и темные детали стен наоборот, его активно поглощают. Здесь уже маленькие светильнички будут не самым лучшим вариантом.

    Если вы собираетесь освещать свой частный дом, а не какое-то архитектурное сооружение, то ваш выбор должен остановиться на локальной или контурной подсветке. От заливающего лучше отказаться.

    Потому что, во-первых, он предназначен для высоких строений. Во-вторых, свет от прожекторов будет бить вам в окна.

    Так что постоянно закрытые жалюзи и рольставни в ночное время, станут вашим постоянным условием комфортного проживания.

    Грамотно комбинируя все типы подсветки и проявив творческий подход, профессионалы способны создавать из казалось бы невзрачных зданий, настоящее художественное произведение.

    Посмотрите на некоторые из них.

    Какие светильники применяются для архитектурной подсветки

    Светодиоды обладают максимальным набором свойств, значимых для архитектурного освещения. Им доступно изменение цвета и динамика.

    Архитектурная подсветка – это настоящая визитная карточка городских объектов в ночное время суток. За счет подсветки можно выигрышно выделить постройку из общей серой массы объектов недвижимости.

    Наиболее эффективными приборами освещения, позволяющими создавать архитектурную подсветку, являются прожекторы, источником света в которых, как правило, являются металлогалогенные лампы. Также большой популярностью пользуется оборудование со светодиодами.

    Светодиоды – современный источник света для архитектурной подсветки

    На сегодняшний день к архитектурной подсветке предъявляется немало требований, среди которых выделяют три основных:

    • удобство в монтаже;
    • простота в обслуживании;
    • экономичность.

    В соответствии с проведенными исследованиями, больше всего вышеперечисленным требованиям соответствует светодиодное освещение. За счет широкого спектра цветовых решений светодиодные лампы могут применяться в процессе создания световых комбинаций повышенной сложности.

    Еще одно немаловажное преимущество светодиодов перед другими источниками света заключается в неприхотливости, благодаря чему их успешно можно использовать в жестких климатических условиях нашей страны. Светодиоды способны обеспечить бесперебойное освещение, их можно использовать для архитектурно-художественной подсветки.

    Светильники для архитектурной подсветки, работающие на светодиодах, часто изготавливаются компактных размеров. Это позволяет оформителям реализовать свои задумки. С помощью светильников для архитектурной подсветки можно создать любую концепцию, которая будет отличаться своей уникальной красотой и сложностью линий.

    Несмотря на то, что светодиоды гораздо дороже других источников света, архитектурная подсветка, основанная на них, очень распространена. Средства, затраченные на монтаж систем освещения, в процессе эксплуатации окупаются, поскольку срок службы светодиодов намного выше, а потребление электроэнергии ниже.

    Немаловажные факторы

    Светильники для архитектурной подсветки помогут придать неповторимый внешний вид любому зданию. Они изготавливаются из ударопрочных материалов. Очень важно, чтобы светильник был устойчив к атмосферным воздействиям, стыки светильника не меняли своей первоначальной геометрии под воздействием как низких, так и слишком высоких температур.

    Светильники, используемые в архитектурной подсветке, должны быть максимально безопасными при использовании. Для того чтобы фасад здания освещался правильно, следует использовать осветительные приборы, дающие световой поток с определенным углом свечения. Он рассчитывается на основе расстояния от источника света до конкретного освещаемого объекта. При выборе светильников для архитектурной подсветки нужно учитывать назначение самого объекта. Подсветка не должна слишком выбиваться из общего стиля фасада, а также окружающей инфраструктуры в целом.

    Современные технологии позволяют без проблем замаскировать все недостатки и выделить преимущества. Существует несколько типов архитектурного освещения, которые применяются в зависимости от того, что необходимо выделить проектировщикам и дизайнерам:

    1. Заливающее освещение зданий.
    2. Локальная подсветка.
    3. Декоративная иллюминация.
    4. Скрытая подсветка.
    5. Медиафасады.
    6. Световая графика.

    Рассмотрим каждый из вышеперечисленных методов по отдельности.

    Заливающее освещение

    Этот тип подсветки используется при освещении нежилых зданий. Зачастую светильники для создания заливающего освещения устанавливаются не на здании, а на соседних строениях либо специальных опорах, расположенных на поверхности земли. Требуется устанавливать осветительные приборы большой мощности, способные выдать поток света, образующий световое пятно большой площади на поверхности.

    Локальная подсветка

    Считается наиболее распространенным способом освещения зданий. Этот тип подсветки используется в тех случаях, когда возникает необходимость осветить какой-то интересный элемент здания – колонну, карниз, окно, часть фигуры. Источник освещения устанавливается на фасаде здания.

    Скрытая подсветка

    Подразумевает под собой скрытую установку осветительных приборов. Она очень широко используется в настоящее время.

    Световая графика

    Позволяет «нарисовать» на фасаде здания всевозможные узоры. Достаточно использовать оборудование, оснащенное специальной оптической системой. Контрастные узоры на фасаде можно создать с помощью отражателей и линз оптики. Для световой графики можно также применять гибкий неон, работа которого основана на использовании светодиодов небольших размеров.

    Декоративная иллюминация

    Включает в себя освещение, которым украшаются постройки в праздничные дни.

    Медиафасад

    Представляет собой альтернативный вариант подсветки зданий. Это модули, способные менять цвет и интенсивность свечения. На первый взгляд такая система напоминает экран телевизора огромных размеров. Благодаря системе управления на экран могут выводиться желаемые изображения. Рекомендуется устанавливать медиафасады в качестве дополнительной подсветки.

    В процессе проектирования архитектурной подсветки существуют определенные правила. Важно, чтобы источники света обладали высокой световой отдачей, а световые приборы – минимальными потерями светового потока. Длительность эксплуатации ламп важна в интересах обслуживания.

    Архитектурная подсветка и освещение фасадов зданий в Москве

    Архитектурная подсветка фасадов зданий

    Дизайн архитектуры любого строения не ограничивается его внешним видом, который можно наблюдать днем. С наступлением темноты любой архитектурный объект преображается при помощи светодиодной подсветкой зданий. Такая иллюминация дает не только новую жизнь зданиям в ночное время, но и невероятно преображает город, делая его привлекательным, живым и светлым. Конечно, самый популярный (так как доступный) вид уличной подсветки это использование уличных фонарей, но это скорее необходимость, чем эстетическая потребность. Архитектурная подсветка фасадов зданий это мощный, современный инструмент в руках инженеров-архитекторов и дизайнеров, который способен дать новую жизнь любому коммерческому или жилому дому, раскрыв весь его внешний потенциал.

    Для простого обывателя выполнение таких работ по установке ночного освещения покажется простым и мало затратным делом, но это не так. То, что обычные люди привыкли видеть вокруг – это дело рук команды профессионалов, взаимодействие новых технологий монтажа и программ моделирования подсветки, и может быть разработано только опытными проектировщиками-дизайнерами. 

    Архитектурная подсветка зданий выгодна для подчеркивания своего статуса и поддержания имиджа успешных и надежных партнеров. Компания, которая заботится качестве своих услуг и эстетическом виде здания, заслужит больше доверия и симпатий окружающих, и будет выглядеть на рынке более яркой и конкурентоспособной.  Очень актуален такой подход к работе в такое время как Новый Год и Рождество, когда новогодняя подсветка торговых центров , а так же день Победы, города, России и т.д. уже является неотъемлемой частью праздничной жизни любого города.

    Отличительная особенность компании Гарант Медиа заключается в широте спектра предлагаемых услуг по монтажу и разработки архитектурной подсветки. В зависимости от особенностей фасада, специалистами компании будет предложен самый оптимальный вариант иллюминации здания, учитывающий все пожелания и предложения заказчика, бюджета и, конечно же, архитектурную уникальность строения, которую необходимо подчеркнуть, выделить.

    Виды фасадного освещения зданий


    Контурная архитектурная подсветка дома 

    Светодиодные ленты или гибкий неон являются типовыми элементами для создания контурной архитектурной подсветки здания. При таком способе светового дизайна элементы здания подчеркиваются по контуру окон, крыш, перекрытий, колонн или балконов, входных ступенек, создавая уникальный и привлекательный облик дома и подчеркивая все достоинства его архитектуры, при этом необходимо учитывать что не все архитектурные решения подходят для контурной подсветки. Часто контурная подсветка используется для придания привлекательного вида строительным объектам и украшает башенные краны. Вариантами для цветового решения могут быть использованы однотонные классические цвета, разноцветные (RGB) светодиодные ленты или дюралайт со свето-динамическими эффектами,  который может менять цвет по заданному алгоритму, работает система от стационарной кнопки или с пульта. Такое контурное решение по освещению позволит выгодно выделить дом на фоне остальных строений и, несомненно, обратит на себя внимание людей.

    На примере показана подсветка фасада многоэтажного жилого дома, выполненная компанией Garant Media  

    Основная задача решаемая контурной подсветкой дома это:

    • создание выразительного очертания фасада, 
    • подчеркивание его граней без акцентирования отдельных архитектурных элементов,
    • визуальное масштабирование. 

    Использование дюралайта или неонового шнура (гибкий неон) создаст эффект мягкого изысканного сияния, а в сочетании с другими элементами подсветки этот эффект может быть визуально усилен, что приведет к еще более выразительному результату. Контурная подсветка может быть идеальным вариантом для новогодней подсветки здания, так как открывает большое количество возможностей для декорирования фасада и создания праздничного настроения.  Контурная архитектурная подсветка жилого дома  популярна по ряду причин: относительно недорогая стоимость, надежность и износостойкость материала; излучаемый свет настолько мягкий, что никаким образом не мешает сну обитателей дома, но при этом дает достаточно света для хорошего освещения прилегающей территории.

    Заливающая подсветка здания 
       Самыми популярными направлениями архитектурной подсветки является контурная, акцентирующая и заливающая подсветка зданий. Техническая сторона последней существенно отличается от акцентирующей и контурной подсветки. Светильники для заливающей архитектурной подсветки обладают большой мощностью и имеют широкий угол рассеивания света, для того чтобы получить равномерную заливку всего фасада здания. Использование специальных светильников имеет свои правила размещения, которыми в свою очередь занимается свето-дизайнер. Светильники как правило устанавливаются не на самом строении, а на прилегающей территории дома, специальных столбах или даже соседних зданиях, при этом обладают отличительными элементами декора под окружающий стиль. Административные здания, театры, музеи, богатые особняки, частные коттеджи – все они отлично подходят для заливающей подсветки.

    Точечное архитектурное освещение здания 

    Точечная архитектурная подсветка домов используется для акцентирования конкретных деталей архитектуры фасада здания, колонн, статуй, необычной кирпичной кладки, значимых элементов экстерьера или малых архитектурных форм на прилегающей территории. Как правило мы используем один цвет свечения, так можно добиться естественного цвета того или иного элемента и подчеркнуть задумку архитектора. Вся суть точечной подсветки в том, что не подсвеченные элементы остаются в тени, тем самым не отвлекая на себя внимание от основных, подсвеченных элементов. Осветить можно не только интересные дизайнерские задумки фасада, такие как использование геральдических знаков, декоративных элементов или табличек, но и подчеркивание элементов окружающих строение — фонтаны, ландшафтные элементы и многое другое.  Часто локальная (точечная) подсветка фасада дома выгодно смотрится в комбинации с другими видами подсветки. Так же отлично поддаётся динамике, с помощью которой можно задать ритм мерцания.

    Наши специалисты профессионально подойдут к эстетической и к технической части вопроса. Немаловажную роль будет играть выбор самих светильников, которые будут отвечать всем требованиям безопасности, износостойкости, а также будут отличаться довольно небольшими размерами, чтобы быть как можно более незаметными. Сэкономьте свое время, оставив все технические вопросы нам и просто наслаждайтесь результатом.

    Уличная лазерная подсветка фасадов

    Современные технологии свето-дизайна постоянно идут вперед, предлагая сегодня экспериментальную альтернативу освещению с использованием светодиодов – лазерную подсветку дома. Достоинство такой подсветки в количестве достигаемых эффектов при ее использовании, которые поистине безграничны. Лазерная подсветка способна воплотить любую идею заказчика. Неоспоримое достоинство архитектурной лазерной подсветки дома в ее относительной дешевизне, ведь она не требует прокладки световыми шнурами большой площади фасада или установки большого количества светильников по периметру, основную нагрузку здесь несет аппаратура. Таким образом, классический подход к иллюминации зданий является довольно затратным и хлопотным делом, в то время как использование лазера для подсветки легко решает эти проблемы, но с другой стороны совсем не похож на другие типы подсветки, и не добьется таких результатов, а выполняет по сути иную функцию. Сам прибор отличается небольшими размерами, обладает высокой защитой от влаги и пыли, прост в монтировке и способен осветить площадь до 150кв.м. Кроме этого, лазерная подсветка комплектуется пультом управления, с помощью которого можно будет выбирать режимы, а также настраивать скорость анимации, управлять цветами и эффектами, настраивать интенсивность освещения. Из-за своей красочности и многообразия уличная лазерная подсветка может стать отличным решением для новогоднего оформления фасадов зданий. Цена лазерной подсветки удовлетворит любого покупателя. Осветительные приборы варьируются по размеру, комплектации и функционалу, поэтому в зависимости от целей можно подобрать подсветку, рассчитанную на любой бюджет. Купить лазерную подсветку это значить решить вопрос с иллюминацией фасада – быстро, доступно и что самое главное – красиво!

    Особенности архитектурного освещения

    Архитектурная подсветка фасадов – распространенный сегодня дизайнерский инструмент, предназначенный для привлечения внимания и выделения объекта городской застройки на фоне их общего числа в ночное и вечернее время, а также придания зданиям и сооружениям визуальных особенностей.

    Зародившееся в Америке в 1925 году, направление дизайнерских услуг, к концу века стало применяться повсеместно. Результат деятельности дизайнеров, осуществляющих архитектурную подсветку фасадов зданий виден повсеместно – начиная от ресторанов и офисных зданий и заканчивая правительственными учреждениями. Современное архитектурное освещение имеет свои особенности, которые обязательно связаны с функциональностью и эстетикой, и также с постоянным поиском наиболее энергетически эффективных способов получения света. 

    Правильное применение источников света дизайнером, может привести к потрясающему результату. Свет создаст кокон, в который укутано здание, а применение источников различной насыщенности и цвета поможет привлечь внимание потенциального покупателя. Иногда, в клиническом случае, такое освещение приобретает кричащие формы, но и оно, как правило, достигает поставленного результата. Действие архитектурного света невозможно переоценить в плане его экономической эффективности. Архитектурное освещение и подсветка зданий эстетически оправдана в том случае если не вступает в конфликт с существующим оформлением и вызывает положительные эмоции у окружающих. 

    Способы освещения и правила, их применения

    Как в любом профессиональном деле, в освещении зданий есть масса приемов и способов их реализации. Не вдаваясь в профессиональные подробности перечислим основные типы освещения зданий.

    Заливающий свет – самый простой вариант устройства освещения. Применяется для освещения памятников культуры, отдельно стоящих объектов и создает ощущение величественности.

    Локально-зональное освещение – создание акцента на нескольких, небольших, участках здания и элементах его фасада: балконах, окнах, карнизах, проемах, сводах. Успешное применение зависит от умения дизайнера увязать большое число факторов в единую композицию.

    Силуэтное (фоновое) – создание освещения на фоне здания, для выделения его контуров и скрытия деталей.

    Световой фасад — осветительные приборы устанавливаются внутри здания и направляются на внешнее остекление. Идеально подходит для освещения зданий со сплошным остеклением.

    Контурное освещение – выделение контуров здания линейными источниками света – светодиодными лентами и гибким неоном.

    Цветодинамика – динамичное изменение силы света, его направления, цветовой составляющей для создания уникального стетографического контента – светящихся точек, линий, освещения зон целиком и с изменяемыми параметрами освещения. 

    Светильники для архитектурной подсветки.

    Архитектурная подсветка дома и многоэтажного здания различного стиля отделки фасада, может быть организована с применением ограниченного ряда инструментов:

    • LED прожекторов;
    • точечных архитектурных светильников;
    • линейных архитектурных светильников;
    • гибкого неона или светодиодной ленты

    Практичность светодиодной архитектурной подсветки

    Современные тенденции – применение светодиодной архитектурной подсветки, с использованием полупроводниковых источников света. Архитектурная подсветка c led светильниками (светодиодами) – способ минимизировать затраты на создание освещения зданий, поскольку стоимость светильника с лихвой окупается дешевизной в обслуживании и затратами на работу.

    Заказать архитектурную подсветку и выгодно подчеркнуть особенности зданий в вечернее и ночное время, выделить на фоне городской застройки можно можно с помощью профессиональных светодизайнеров.

    Специалисты компании Гарант Медиа быстро и качественно произведут все расчеты по подбору необходимой световой техники и монтажа  подсветки фасада здания, рассчитают необходимую мощность и дистанцию установки  прожекторов, произведут электромонтаж оборудования. Благодаря нашей компании, подсветку зданий осуществить не составит никаких проблем – мы сами произведем все замеры, предоставим дизайн-макет, в кратчайшие сроки установим всю необходимую подсветку здания и обеспечим ее гарантийное обслуживание. Все что Вам необходимо сделать, это набрать наш номер телефона.

    Архитектурная подсветка фасадов зданий — Emitter

    В современном мире архитектурное освещение фасадов зданий — не просто модный тренд, но и насущная необходимость. В темное время суток прожекторы и фасадные светильники помогают сориентироваться в пространстве, безопасно припарковать автомобиль. Это относится как к архитектурной подсветке фасадов частных домов и загородных коттеджей, так и к освещению многоэтажных зданий в больших городах. Если рассмотреть фасадную подсветку с точки зрения эстетики и маркетинга, то она не просто украшает здание, но и выделяет его на фоне других сооружений.

    Общие задачи фасадного освещения

    Главная задача декоративного фасадного освещения — это придать колорит зданию, выгодно подчеркнув его архитектурные особенности и стилевое решение в дизайне. Комбинирование разных видов декоративной подсветки дает возможность «играть» со светом, полностью меняя облик здания.

    С развитием электронных технологий освещение фасадов зданий перестает быть просто красивым оформлением домов. Современная архитектурная подсветка дома выполняет немало важных функций:

    • Улучшает восприятие придомовой территории, площадок возле сооружений;
    • Предупреждает об опасности на дорогах.

    Дизайнеры также делают упор не только на эстетичность здания, но и на безопасность, создание особенной атмосферы возле зданий, торговых центров и развлекательных комплексов. Освещение фасада может быть спроектировано как на этапе строительства домов, так и после сдачи объекта.

    Особенности архитектурной подсветки зданий

    Ранее художественная подсветка домов считалась одним из направлений архитектурного дизайна. Со временем фасадное освещение стало ярче и эффективнее, и его роль в жизни города изменилась: сегодня светодиодные архитектурные светильники освещают улицы наряду с фонарями.

    Дополнительным преимуществом световых устройств является то, что сооружения на их фоне становятся более заметными. Поэтому подсветка зданий помогает повысить стоимость объектов недвижимости и привлечь к ним внимание инвесторов, что, в свою очередь, положительно сказывается на развитии бизнеса и становится преимуществом для местных предпринимателей.

    Типы архитектурной подсветки

    Способ размещения фасадного освещения здания зависит от цели архитектурного проекта, его особенностей и стилевого решения. Проектирование архитектурного освещения — сложная задача, с которой могут справиться только профессионалы. При расчетах во внимание принимаются самые разные факторы: тип объекта, его назначение, площадь, а также то то, какие детали экстерьера должны быть выделены. Учитывая особенности отделки, локацию и планировку сооружения, можно подобрать подходящий тип декоративной подсветки.

    Виды архитектурного освещения:

    1. Локальное

    Этот вид светового решения используют при подсветке памятников архитектуры, спортивных площадок и торгово-развлекательных центров. Выбирая локальное освещение, важно грамотно подобрать мощность светильников, чтобы не допустить ослепления людей. Конструкция может включать светильники разного типа, дополняющие друг друга.

    2. Фоновое обрамление фасада

    Подсветка подчеркивает отдельные архитектурные элементы — колонны, лепнину, статуи, подпирающие основание конструкции, — придавая им более декоративный вид. Как правило, в этом случае используются одиночные световые приборы — светодиодные прожекторы, точечные фасадные светильники.

    3. Контурный свет

    Метод контурного подсвечивания стен и торцов зданий давно получил признание у декораторов. За счет светового перелива такая художественная подсветка эффектно и гармонично смотрится как в дневное, так и в вечерне-ночное время. Подходит для оформления праздников, проведения массовых мероприятий.

    4. Единый световой поток

    Торговые комплексы, фитнес-клубы и другие здания с большими панорамными окнами могут приобретать разные очертания благодаря внутренней подсветке. Светильники устанавливают возле оконных проемов, создавая эффект «аквариумного» дизайна.

    5. Художественное архитектурное освещение

    Смешение стилей и дизайнов бывает не только в интерьере, но и в освещении фасадов. Креативная художественная подсветка, объединяющая в себе несколько стилей, чаще всего используется для визуального оформления исторических и культурных объектов.

    6. Динамика в деталях

    Выделить отдельные зоны здания позволяют RBG-светильники. За счет переключения разных режимов света, декораций и цвета они создают мощное визуальное сопровождение. Вот уж где можно разгуляться в плане дизайна и эстетики при отделке фасада!

    7. Сплошная заливка светом

    С помощью такого архитектурного освещения можно выигрышно подчеркнуть очертания дома, не делая на нем акцент. При отделке фасада чаще всего используют гибкий неон, светильники с пластичным основанием, который легко монтируется на каркас сооружений. Если стены объекта имеют малозаметные дефекты, при установке подсветки эти дефекты не будут видны.

    Световое оборудование должно органично вписываться в архитектуру здания, подчеркивая его сильные стороны. Поэтому проект архитектурного освещения разрабатывается командой специалистов, среди которых есть и инженеры, и дизайнеры.

    Виды используемых светильников

    К архитектурным светильникам, которые устанавливаются снаружи (на фасадах зданий), предъявляются довольно жесткие требования:

    • Корпуса осветительных приборов должны быть выполнены из нержавеющей стали или другого, не менее прочного металла.
    • Важные параметры — герметичность, защищенность от влаги и пыли (степень защиты IP65 и выше), морозоустойчивость и стойкость к механическим повреждениям.
    • Светильники должны быть пожаробезопасными, не перегреваться при длительной работе даже в жаркую погоду;
    • Ценными преимуществами будет простота в использовании, монтаже и обслуживании, а также длительный срок службы (т. к. замена фасадной подсветки всегда обходится дорого).

    По типу корпуса фасадные светильники делятся на линейные и точечные. Кроме того, светильники могут различаться размерами, количеством источников света (диодов), формой корпуса, мощностью, цветовой температурой и другими параметрами.

    Чаще всего для архитектурно-художественного освещения зданий используются светодиодные светильники. Они экономичные и долговечные, не боятся перепадов температур и обладают большей световой мощностью.

    Правила подсветки объектов и требования к её установке

    Фасадное освещение должно подбираться с учетом параметров здания и его архитектурных особенностей — чтобы не возникало эффекта искусственного преломления света, в результате которого фасад будет выглядеть неестественно.

    Установка светового оборудования проходит в несколько этапов:

    1. Создание проекта архитектурной подсветки здания: учитывают особенности и характер строения — памятник, торговый центр или культурный объект.
    2. Подготовка документации согласно нормативам используемых устройств — прожекторы, светильники с углом рассеивания от 10 до 60 градусов и яркостью не более 10 кандела на 1 кв. м. Остальные требования по архитектурному освещению фасада объектов могут быть рассмотрены в рамках индивидуальной работы при проектировании зданий.
    3. Непосредственно работы по установке (монтажу) светильников.

    Требования к монтажу

    Грамотно выполненные монтажные работы помогут избежать сложностей при дальнейшей эксплуатации и обслуживании объекта. А ошибки в монтаже светодиодных светильников, в свою очередь, приводят к преждевременному выходу оборудования из строя.

    Особенности организации подсветки фасадов зданий:

    • Исторические памятники и досуговые центры часто оформляют в более ярком, праздничном стиле. Так они привлекают к себе больше внимания и выполняют истинный замысел дизайнеров.
    • При проектировании освещения важно учитывать, какие материалы использовались в строительстве и отделке: стекло, металл, бетон или кирпич.
    • Как правило, светильники крепят в верхней части фасада — для мягкого рассеивания света.
    • При установке светильников необходимо обеспечить свободный доступ к проводам и источникам питания. Во время обслуживания и ремонта оборудования этот фактор играет важную роль.

    При проектировании архитектурного освещения могут быть использованы различные дополнительные устройства. Применение специализированного программного обеспечения, датчиков и систем управления светом позволяет снизить затраты на электроэнергию и повысить эффективность освещения зданий и сооружений.

    У нас вы можете заказать все необходимое для качественного архитектурного освещения фасадов зданий — мы работаем в Москве, Санкт-Петербурге, во всех регионах России и в странах ближнего зарубежья!

    Фасадный светильник для подсветки зданий: выбираем варианты

    Содержание статьи:

    В последние годы, наряду с техническими и эксплуатационными характеристиками зданий, собственников начинают интересовать вопросы внешнего вида частных сооружений. Фасадные светильники являются распространенным средством улучшения визуальных характеристик любых зданий.

    Правильно подобранная и установленная подсветка способна преобразить вид любого сооружения, подчеркнуть архитектурные особенности объекта, придать ему необходимые формы, яркость и контрастность. В зависимости от назначения здания, его расположения и других характеристик, подсветка может быть реализована с использованием различных светильников и методик.

    Современные методы освещения

    В настоящее время существует множество различных технологий и методик внешней подсветки зданий. Чаще всего на практике используются три различных варианта освещения: скрытая подсветка, заливающее освещение и локальная подсветка.

    Локальная подсветка

    Локальная подсветка подразумевает использование фасадные светильников для подсветки определенных участков сооружения. Достаточно часто собственники подсвечивают мансарды и другие декоративные элементы, чтобы они были визуально выделены на фоне остальной поверхности наружной стены.

    Для локальной подсветки элементов здания лучше всего использовать светильники прожекторного типа, которые создают луч света, направленный на нужный участок сооружения. Это самая распространенная методика освещения, используемая для улучшения визуальных характеристик частных и загородных коттеджей. Важными достоинства данной технологии является простота и дешевизна реализации. Установку закупленных светильников можно полностью выполнить самостоятельно.

    Заливающее освещение

    Проект заливающего освещения

    Заливающее освещение обычно используется для вечерней и ночной подсветки крупных объектов, в частности, общественных сооружений – ресторанов, кафе, ночных клубов. Данная методика во многом схожа с локальным освещением, так как она также предназначена для того, чтобы светильники акцентировали внимание посетителей только на определенных, локальных участках здания.

    Между заливающим и локальным освещением есть и серьезные отличия. В первую очередь, для устройства заливающего освещения необходимо использовать специальные светильники, для которых характерен набор уникальных характеристик.

    В отличии от методики освещения частных домов, светильники для общественных сооружений часто выбираются профессиональными дизайнерами, так как они не только украшают объекты, но и призваны повышать прибыльность тех или иных заведений. Устанавливают осветительные прожекторы на земле или на соседних сооружениях.

    Скрытая подсветка

    Среди всех названных методик, скрытая подсветка зданий считается самой привлекательной. Она предполагает монтаж специальных светодиодных светильников, освещающих здание косвенно, создающих уникальный световой узор, способный полностью преобразить внешний вид любого фасада.

    Проект скрытой подсветки

    Достаточно распространено использование скрытой подсветки на исторических объектах – зданиях, отличающихся привлекательной архитектурой, формирующих внешний вид ночного города.

    Несмотря на то, что каждый описанный вариант освещения зданий имеет свои особенности, на практике наилучших визуальных характеристик позволяет добиваться смешение этих методик. Одновременное использование локального и скрытого освещения дает возможность сделать любое здание наиболее привлекательным, притягивающим взгляды прохожих.

    Светодиодные светильники

    Говоря о вариантах ночной подсветки фасадов различных объектов, следует уделить особое внимание представленным на рынке фасадным светильникам. В настоящее время самым распространенным прибором такого типа является светодиодный источник освещения, обладающий большим количеством важных достоинств.

    Главным положительным качеством светодиодного фасадного светильника является разнообразие оттенков создаваемого света, а также возможность использования прожекторов различных форм. В целом, для освещения любого объекта можно использовать свет разных оттенков и совмещать различное освещение, создавая уникальное контрастное освещение.

    Достоинства современных ламп

    Естественно, светодиодные лампы для фасадов стали столь популярными сегодня не только потому, что с их помощью можно создавать освещение разных цветов и оттенков. Основные достоинства таких устройств перечислены в таблице ниже.

    ОсобенностиОписание
    Долговечность.Современные лампы отличаются продолжительным сроком эксплуатации, они могут исправно работать на протяжении 1000 часов и более.
    Надежность и безопасность.В отличие от галогенных ламп, светодиодные светильники не лопаются в процессе эксплуатации и не представляют никакой опасность для людей.
    Экономичность.Благодаря высокому КПД, такие лампы потребляют значительно меньше электрической энергии, чем другие осветительные приборы. Кроме того, из-за низкого напряжения, они отвечают всем действующим сегодня требованиям пожарной безопасности.

    Виды светильников

    Все современные приборы освещения можно разделить на несколько типом по используемым методам установки: грунтовые, встраиваемые, настенные и торшерные.

    Торшерные

    Торшерные приборы стали первыми использоваться для освещения фасадов различных зданий и сооружений. Такие устройства нередко называют «пушкинскими», так как первые их применения в нашей стране пришлись на годы жизни известного поэта. Светильники используются и в настоящее время, в частности, с их помощью можно оформить внешние стены объекта в ретро стиле.

    На рынке торшерные светильники представлены в широком ассортименте, в то же время, для большинства подобных приборов характерны внушительные размеры, из-за этого использовать их можно только на больших участках.

    Виды освещения: 1-торшерные, 2-грунтовые, 3-настенные, 4-встраиваемые

    Грунтовые

    Грунтовые приборы, как ясно из названия, предназначены для установки в земле или бетоне и используются зачастую для ландшафтного освещения фасадов. Сложность в использовании таких светильников заключается в их монтаже. Выполнить подобные работы самостоятельно достаточно сложно, но можно, если у вас есть достаточно свободного времени для изучения одного из обучающих видео в сети Интернет.

    Настенные

    Настенные приборы часто называют также светильниками отраженного света, их особенностью является размещение отражателя на высокой опоре, причем, сам прибор должен размещаться в нижней ее части.

    Важное достоинство таких фасадных светильников заключается в том, что они не слепят глаза, а также создают наиболее равномерное освещение обширных участков фасадов. Они просты в эксплуатации и при необходимости замены лампы, работы можно выполнить самостоятельно.

    Встраиваемые

    Отличительной чертой встраиваемых устройств является их монтаж в разные поверхности, к примеру, в стены или потолки, естественно, для этого нужно предварительно сделать в поверхности отверстие нужного размера. Это самый эстетичный тип фасадного освещения, так как видна будет только небольшая часть конструкции.

    В то же время, произвести установку встраиваемых приборов самостоятельно достаточно сложно. Здесь потребуются профессиональные навыки и знания, которые вряд ли найдутся у среднестатистического собственника частного дома.

    Светодиодные фасадные светильники для подсветки зданий

    Светильники направленного освещения, предназначенные для фасадов зданий, отличаются тем, что излучают достаточно узкий поток света. Благодаря этому они отлично подходят для освещения фасадов, выгодно подчеркивая их архитектурные достоинства и определенные декоративные элементы. Другая их функция состоит в создании локальной подсветки определенных зон. Например, для подсветки мозаичного панно на лоджии или фронтоне.

    Классификация по направлению светового потока

    В зависимости от того, куда направлен свет от источника, светильники делятся на:

    • Однонаправленные — поток света направлен в одну сторону.
    • Двунаправленные — поток света направлен в две стороны, противоположные друг другу.

    В большинстве случаев в качестве источника света в современных устройствах используются светодиодные лампы различных цветовых температур начиная от теплых желтых оттенков и заканчивая холодным белым светом, благодаря чему достигаются различные эффекты подсветки.

    Все устройства, используемые для архитектурной подсветки зданий, эксплуатируются в условиях улицы. Соответственно, они должны иметь надежную защиту от негативного воздействия окружающей среды, а также иметь высокую степень защиты, от IP44 и выше.

    В современных моделях светильников имеются независимые настройки направления потока света, благодаря чему лучи можно направлять под разными углами. Наиболее продвинутые модели еще имеют датчик движения.

    Особенности фасадных осветительных приборов

    Наиболее распространенными светильниками для подсветки фасадов зданий считаются модели направленного вида, при помощи которых можно выгодно подчеркнуть архитектурные особенности здания.

    Выбрать цвет подсветки можно, используя светодиодные световые приборы для фасадов зданий — их цветовая температура варьируется от 2700К (привычный теплый белый свет) до 6500К (яркий холодный белый цвет). Если вы хотите придать фасаду здания в ночное время наиболее привлекательный внешний вид, то для этих целей можно использовать прожектор для подсветки фасада здания. Его преимущество заключается в том, что он способен излучать более мощный световой поток, дальность которого достигает до 30 метров. Также у некоторых моделей есть поворотное устройство, позволяющее направлять луч в нужную сторону.

    Монтаж светильников для фасада

    Во время установки светильники либо крепятся непосредственно на стену здания, либо устанавливаются на определенном расстоянии от него. Второй способ монтажа имеет ряд преимуществ.

    Для установки таких светильников не нужно в стену монтировать электропроводку, что в значительной степени упрощает обслуживание и эксплуатацию осветительных приборов. К тому же отдельно установленные осветительные приборы также будут подсвечивать поблизости растущие растения, создавая тем самым дополнительный эффект подсветки.

    Подсвечивать нижнюю часть фасада можно при помощи специальных тротуарных светильников. Но это возможно только в том случае, если дорожка расположена рядом со зданием.

    Основные виды подсветки зданий

    С помощью современных моделей осветительных приборов для фасадного освещения можно выгодно подчеркнуть оригинальные архитектурные особенности здания. Объектами освещения могут быть карниз, колонны или лепнина. Для объектов загородной недвижимости такое освещение позволяет к тому же обеспечить максимум безопасности и комфорта.

    В специализированных магазинах можно встретить широкий ассортимент фасадных осветительных приборов. Это прожекторы и осветительные приборы, которые устанавливаются на стенах здания и обеспечивают хорошее яркое освещение. А также декоративная подсветка для фасадов и крыш зданий и подвесные светильники грунтового типа. Каждый из этих видов выполняет определенные функции и представлены на рынке в различных стилевых вариациях. Большинство декоративных моделей оснащены цветными лампами, что позволяет сделать любое здание более красивым и привлекательным.

    Светильники, предназначенные для подсветки фасадов здания, делятся на несколько отдельных групп в зависимости от их назначения и формы:

    • Прожекторы. В большинстве случаев они представляют собой светодиодные или же галогенные осветительные приборы с направленным потоком света, обеспечивающий мощную яркую подсветку. В зависимости от вида их назначения и расположения они делятся на два вида: панорамные направленного потока света и угловые.
    • Ленточный тип освещения. Это неоновые либо светодиодные осветительные устройства, которые используются исключительно в декоративных целях. А именно для подсветки определенных архитектурных элементов. В основном данный вид светильников используют для освещения крыши или же для создания светового рисунка в ночное время.
    • Встраиваемые. Это наиболее функциональный вид подсветки, который применяется не только для самого фасада здания, но и для территории. Однако, в отличие от других видов освещения, сложны в установке и обслуживании.

    Также осветительные приборы в зависимости от своей конструкции делятся на следующие группы:

    • торшерный;
    • настенный;
    • встраиваемый;
    • грунтовый.

    Осветительные устройства торшерного типа представлены на рынке в огромном разнообразии. Данный тип систем является классическим и подходит практически для любого здания. Особенно популярными на сегодняшний момент являются двусторонние светильники торшерного типа.

    Настенные устройства используют для подсветки придомовых территорий, указателей и входных групп. Наиболее популярными считаются двусторонние источники освещения, излучающие рассеянный мягкий свет. Такие приборы настенного типа в зависимости от назначения подходят для подсветки как большого пространства, так и для небольшой части фасада.

    Системы встраиваемого типа устанавливаются, как правило, за архитектурными элементами. Это могут быть карнизы, лепнина или детали входных групп. Для монтажа такой системы, потребуется врезка конструкции. Обслуживание фасадных светильников — достаточно сложный и затратный процесс. Но, тем не менее, профессионально установленное, такое освещение идеально впишется практически в любой экстерьер, создавая удивительно красивую и оригинальную локальную подсветку.

    Фасадные светильники грунтового типа устанавливаются не на стене здания, а возле него. В большинстве случаев такая конструкция монтируется в асфальт, плитку либо бетон. Соответственно, корпус такого светильника защищен от пыли, грязи, воды и повреждений. Главное преимущество таких систем состоит в том, что вы можете выставить нужный угол потока освещения, создавая необходимый вам эффект.

    Для освещения фасадов рекомендуется применять несколько систем освещения, комбинируя их. Таким способом вы сможете создать красивый и оригинальный эффект и воплотить в жизнь даже сложные архитектурные замыслы.

    Тип света и используемые лампы

    Для освещения фасадов отлично подойдут как яркие прожекторы, так и компактные декоративные лампы. При их выборе рекомендуется обращать внимание на световой поток и создаваемый световой эффект:

    • Заливающий свет. Превосходно подходит для подсветки административных помещений, ночных клубов и прочих нежилых помещений. Лампы, используемые для такого освещения, способны излучать очень яркий свет, озаряющий большую часть территории. В качестве источников освещения здесь используются галогенные лампы. Прожекторы устанавливаются на стене фасада на максимально возможной высоте.
    • Локальное освещение. Фасадные светодиодные светильники для подсветки зданий используются для освещения маленьких участков. Они дают зонирующее освещение, необходимое для выделения конкретных элементов. Свет локального освещения — мягкий рассеянный. Для освещения здесь используются цветные либо монохромные светодиоды, которые не прихотливы в обслуживании и при этом весьма экономно потребляют электроэнергию.
    • Скрытые. Скрытые точеные светильники с направленным потоком света или с освещением для выделения определенных элементов дают не так много света, но при этом его достаточно для того, чтобы создать красивый и оригинальный эффект.
    • Контурное освещение. Используется, как правило, для подсветки линий крыши, карнизов, угловых элементов и фронтонов. Для этого превосходно подойдут светодиодные линейки с лентами. Они очень легки в установке и обслуживании, долговечны. С их помощью можно без особых проблем создать цветное меняющееся или одноцветное освещение.
    • Художественное и архитектурное освещение. Его применяют для подсветки музеев, памятников, общественных помещений и крупных торговых центров. Реже всего оно используется для обеспечения подсветки многоквартирных и жилых домов.

    К тому же для усиления выразительности фасадов загородной недвижимости отлично подойдет контурная или силуэтная подсветка, предназначенная для дверных и оконных проемов.

    Современные системы для освещения зданий приятно удивляют своим разнообразием. Но особой популярностью пользуется комбинированное освещение, которое позволяет создать не только оригинальную архитектурную подсветку, но и воплотить в жизнь самые необычные и сложные проекты. Кроме того, фасадная подсветка выполняет еще одну не менее важную функцию — освещение территории.

    как организовать светодиодное архитектурное освещение дома снаружи, подсветка фасада здания, настенные прожекторы для коттеджа

    Современное ландшафтное оформление невозможно без освещения. Фасадные светильники являются лучшим приемом архитектурной подсветки строения. Они функциональны и отличаются широким спектром дизайна. Это делает их востребованными у покупателей и профессиональных дизайнеров.

    Особенности

    Фасадные светильники представляют собой уличные приборы, посредством которых выполняется освещение дома снаружи и придомовой территории. В зависимости от типов, они могут быть многофункциональными и отличающимися принципом работы. В приоритете устройства, которые подчеркивают определенную стилистику интерьера, при этом подсвечивают нужную зону в необходимом объеме. Кроме того, они должны гармонично смотреться в ландшафтном дизайне.

    Это лампы и устройства, которые крепят на стены и кровлю. К таким приборам относятся фонари грунтового и подвесного типа. Особенностью современного освещения является использование подсветки класса RGB. Она позволяет внести нотку оригинальности и разнообразия, заменив традиционное свечение цветным.

    Смотрится такая подсветка необычно и нарядно. При желании можно менять оттенок светового потока.

    Виды

    Все существующие разновидности таких приборов можно условно разделить на устройства заливающего света, локальную и скрытую подсветку.

    • Прожекторы представляют собой галогеновые либо светодиодные модели с ярким и направленным световым потоком. По типу расположения они бывают панорамными и угловыми.
    • К встраиваемым разновидностям относятся настенные бра в виде фонарей.
    • Торшерные изделия относят к классу двусторонних светильников. Эти бра функциональны и подходят для освещения входных групп, придомовых территорий, а также табличек-указателей. Их можно использовать для заливки светом основного пространства, в оформлении веранды или террасы, подсветки небольших участков фасада.

    Такой тип предусматривает сложный монтаж и обслуживание. С помощью данных моделей можно эффектно подчеркнуть определенный стиль оформления ландшафта. К ним относятся кованые фонари или аналоги с закрытыми плафонами и решетками.

    Помимо этих разновидностей, популярными вариантами являются изделия линейного или ленточного типа. Это особенные диодные LED светильники в виде гибкой ленты. Подсветка светодиодной лентой позволяет обозначить архитектурные элементы, выделить контуры кровли, создать интересный рисунок. Ее можно скрыть за карнизом, лепниной, элементами входной группы.

    Грунтовые разновидности крепят около строения. Чаще основой становится бетонное основание, плитка либо асфальт. Такие модели защищены от попадания влаги и случайных механических повреждений. В процессе установки можно придать им нужный угол наклона светового потока. Это позволяет создать особенную световую композицию. Источники освещения могут иметь разную форму (от ретро и классических моделей светильников до ультрасовременных новинок или изделий в виде фигурок, а также накладных аналогов).

    Проекты для частного дома

    Помимо локального, скрытого и заливающего вида световой поток может быть контурным, художественным и архитектурным. Стилисты могут предложить клиенту оформление в виде цветодинамики, позволяющей обыгрывать эффекты световых теней, менять силу, температуру и оттенок потока света. Кому-то понравится неоновая или лазерная подсветка. Другим придется по душе нарядное новогоднее оформление.

    В любом случае к вопросу освещения строения и придомовой территории подходят основательно еще на этапе проектирования постройки. Экстерьер должен выглядеть ярко и современно. Для этого можно использовать прожекторы либо точечное размещение светильников на фасаде.

    В первом случае проект предусматривает залитое освещение фасада. Во втором подсветка носит художественный характер.

    С ее помощью можно обозначить особенности архитектурных элементов здания. Например, можно акцентировать наружной подсветкой выступы колонн, осветить пространство над окнами по периметру коттеджа. При этом лучшим проектом будет вариант с использованием комбинированной подсветки. Например, стены можно обозначить светильниками типа даун-лайт с возможностью регулировки угла наклона. Контур кровли можно выделить гибкой светодиодной лентой.

    Светодиоды хорошо смотрятся с неоновыми устройствами. Хорошим вариантом будет комбинирование боллардов, строб и цветной иллюминации. Для отмостки дома и крыльца лучше выбрать светильники распределенного света. Основным правилом гармонии является сочетаемость всех источников света между собой и общей концепцией ландшафтной композиции.

    Чтобы архитектурная наружная подсветка была уместной, стоит избегать использования длинных кронштейнов.

    Такие изделия портят дизайн, поэтому сегодня в проектах по освещению фасада они встречаются крайне редко. Вне зависимости от типа и количества используемых устройств, проект предусматривает соблюдение норм энергопотребления, экономичность, удобство и безопасность используемого фасадного освещения.

    Как организовать самостоятельно?

    На деле создание фасадного освещения не является сложным процессом при правильной подготовке. После создания чертежа с разметкой покупают необходимые светильники и комплектующие, монтируют их, согласно проекту.

    Расчет материалов и комплектующих

    Выбор приборов освещения зависит от конструктивных особенностей фасада. Фонари могут иметь плоскую и криволинейную форму, наклонное остекление и т. д. При объединении светильников в группы отталкиваются от особенностей их размещения. Чтобы уровень освещенности был оптимальным, производят предварительные расчеты.

    Если игнорировать этот аспект, свет может быть тусклым или чересчур ярким, раздражающим глаза. Для этого учитывают мощность, предназначение оборудования, вид крепления светильников и метод их монтажа.

    При необходимости применения ленточной подсветки производят замеры длины контура, который планируется освещать и добавляют небольшой припуск. Он необходим для отрезания в специально отведенных для этого местах. После проведенных расчетов выбирают ленту с нужной плотностью, количеством рядов, мощностью диодов и покупают ее цельным отрезом.

    Количество настенных приборов зависит от мест подведения проводки и возможностей монтажа. Обычно у входа располагают двусторонние художественно оформленные приборы.

    Виды и количество комплектующих (фурнитуры) для сборки зависят от модели. Это могут быть цепи, патроны, провода, крепежные элементы, трубки, чаши, чехлы для патронов, серьги, планки, стаканы. Их подбирают вместе с основными устройствами. Провод для подключения питания берут с запасом.

    Чтобы точно узнать нужное количество светильников и сопутствующих материалов, можно воспользоваться специальными программами-конструкторами. Однако на деле проще пройтись по участку, осмотреть, где и как будут располагаться светильники.

    После определения их количества приступают к замерам расстояния удаленности друг от друга и источника питания. Это даст более реальную картину. Светильники проще купить сразу с полной комплектацией.

    Схемы и чертежи

    Составляя схему, необходимо учесть размеры освещаемого пространства. При этом оно не должно пересекаться с архитектурными элементами (навесами, козырьками). Учитывают конструктивные особенности строения, наличие электросети и напряжения, опираясь на возможности бюджета. Основным источником питания, согласно схеме, является вводно-распределительное устройство.

    Электрическое освещение фасада осуществляется посредством силового кабеля, оснащенного изоляцией из ПВХ пластиката. Кабель наружного освещения прокладывают по огнеупорным строительным конструкциям. Производят мероприятия по заземлению и молниезащите.

    Наиболее экономичной схемой наружного освещения является проект с реле времени. С ее помощью удается сэкономить до 40% электроэнергии, так как в ночное время она отключается.

    Для ее реализации используют двухканальное астрономическое реле PCZ-527, фотореле с датчиком, автоматические выключатели и контактор. Контактор применяют для коммутации нагрузки, он управляет реле и фотореле. В схему нередко включают таймер, настроенный на разную работу светильников. При желании управление может быть ручным.

    Как подключить?

    После того как создан проект, светильники и вся комплектация куплены, можно приступить к монтажу системы освещения. Для этого используют готовый проект-схему. По нему расставляют светильники, крепят их в нужных местах. Расположение зависит от выбранного варианта освещения, а также способа монтажа. В случае фонового размещения необходимо выдержать расстояние от основного строения не менее 30 см.

    Если необходимо выполнить заливающее освещение, осветительные устройства устанавливают на самой высокой точке придомовой территории. После того как светильники монтируют на свои места, к ним подводят кабельные линии в гофрированной либо металлической трубе. Упаковка в гофрированные рукава позволит обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию электропроводки. Разводку осуществляют кабелем в резиновой изоляции.

    Если проведение провода в специальном канале невозможно, его прокидывают по воздуху на высоте не менее 3 м над садовыми дорожками. Свет приборов не должен падать в окна соседей. Исключается пересечение потоков с близстоящими светильниками. По этой причине необходимо удалить их друг от друга. Выключатели располагают в местах, закрытых от осадков.

    Желательно пользоваться медными проводами, так как они менее подвержены механическим воздействиям. Выполняют заземление каждого светильника. Для подземной магистрали применяют кабель с тройной изоляцией.

    При укладке ПЭ труб защищают провод от повреждения, выполняя подложку под ним из мелкого гравия либо песка толщиной 10 см. В траншею прокладывают сигнальную ленту. При случайной перекопке она укажет на расположение проводки.

    Советы от профессионалов

    При обустройстве освещения фасада могут пригодиться рекомендации опытных мастеров в сфере строительства и ремонта. Например, осветительные приборы для архитектурной подсветки фронтальной части строения должны:

    • быть безопасными в эксплуатации;
    • иметь защиту от атмосферного воздействия;
    • совмещать декоративную и осветительную функции;
    • отличаться экономичностью энергопотребления;
    • быть простыми в монтаже и эксплуатации.

    Расположение фасадных светильников может быть симметричным. Четкие контуры дают холодные тона света. Для иллюзии близкого расположения объекта лучше использовать светильники с теплым потоком света. В оформлении не должно быть более трех разных цветных оттенка свечения.

    Кроме этого, можно учесть еще несколько нюансов:

    • для освещения строения предпочтительней покупать светильники с пометкой IP65;
    • корпус прибора должен быть алюминиевым;
    • нельзя соединять медный и алюминиевый провода;
    • при выборе светодиодного освещения питание лучше проводить через трансформатор;
    • для большего светового эффекта свет должен падать снизу вверх;
    • пустоты и перепады лучше обыграть цветной подсветкой, используя заливной свет;
    • если не хочется покупать светильники из алюминия, можно присмотреться к аналогам из поликарбоната или акрила;
    • табличку с номером дома и названием улицы подсвечивают отдельно посредством светильника в одном стиле со всеми приборами освещения.

    Эффектные примеры в экстерьере

    Оценить возможности освещения фасада помогут примеры фотогалереи.

    • Архитектурная подсветка загородного дома. Выделение фасада и входной группы. Использование фонарей и точечных светильников.
    • Прием контурного акцентирования дома. Использование гибкой светодиодной ленты позволяет обозначить кровлю и элементы окон.
    • Применение точечной подсветки по периметру под кровлей и в местах конструктивных выступов.
    • Настенные фонари с элементами ковки и закрытыми стеклянными плафонами вносят особый колорит в оформление фасада.
    • Украшение зоны отдыха открытой веранды посредством фонаря делает атмосферу особенной. Светильник гармонично смотрится на фоне каменной кладки и плетеной мебели.

    В следующем видео вас ждет презентация фасадных светильников Novotech.

    Светодиодное освещение для фасадов, Фасадные светильники для зданий, Вверх, вниз,

    LED Facade Lighting — это светодиодное осветительное решение премиум-класса, архитектурно разработанное для улучшения внешнего вида фасада вашего здания. Светодиодное фасадное освещение — это приспособления для наружного освещения, которые используются для улучшения архитектурных деталей и освещения ландшафта, освещая ваш бизнес наилучшим образом.

    Приложения включают в себя; Акцентное освещение зданий, Освещение фасадов зданий, Акцентное освещение, Ландшафтное освещение, Освещение безопасности, Освещение лестничных клеток, Освещение флагштока.

    Позвоните, чтобы узнать о специальных ценах сегодня, бесплатно 1-844-LED PROS (1-844-533-7767)

    Crystal и LiteLume полностью соответствуют требованиям ARRA Buy American — произведены в США из США и импортных компонентов.

    Светодиодное фасадное освещение

    Светодиодное фасадное освещение — Круглые настенные светильники Down-Light и Up-Light — серия 3099 от Crystal

    имеет верхний и нижний свет; идеально подходит для акцентного освещения и освещения стен; Благодаря широкому светораспределению этот настенный светильник осветит и подчеркнет архитектурные детали здания; до 6120 люмен; Доступен в 12/15/20/30/50 Вт.Цены начинаются от $

    .

    Светодиодное фасадное освещение — Квадратный настенный светильник направленного света и направленный свет — серия 3099-S от Crystal

    имеет верхний и нижний свет; имеет гладкий универсальный цилиндрический профиль, 3 дополнительных крепления на стене, потолке и подвесе; решение архитектурного освещения жилых, гостиничных и коммерческих помещений до 6 120 люмен; Доступен в 18/20/25/35/55 Вт.Цены начинаются от $

    .

    Светодиодное фасадное освещение от Rio Tinto

    RGB, RGBW, одноцветный — доступны белый, красный, синий, зеленый; настенные шайбы с антибликовой оптикой и углами луча — 15, 25,40, 60, 90; Широкое освещение; Управление DMX, беспроводное управление и управление через приложение опционально; IP67

    Светодиодное фасадное освещение — Специальная установка для озеленения стен Holiday Inn от Ledreit

    От

    до 7800 люмен; доступен в моделях 30/60 Вт; Дополнительные варианты цвета: красный, белый, синий, янтарный, зеленый; 2700-6700К; Цены начинаются от $

    .

    Светодиодное фасадное освещение — Настенный светильник Oak LED

    Особенности светодиодов CREE; IP66; рабочая температура -40 ~ 60С °; доступны 20 Вт / 40 Вт / 50 Вт / 80 Вт, 100 Вт; Цветные фишки; Красный, синий, зеленый доступны; Цены начинаются от $

    .

    Светодиодное фасадное освещение — RGB by Oak LED

    с независимым контролем каждого цвета, компактный модульный; Угол луча 0,25,40,60, 90 опционально; Интеллектуальное управление яркостью DMX 512; Все разные цвета могут быть произведены в формате RGB; IP66 водонепроницаемый; Подходит для внутреннего и наружного использования; Доступны в вариантах 100 Вт / 120 Вт / 240 Вт / 300 Вт / 400 Вт / 480 Вт / 500 Вт / 600 Вт / 720 Вт / 900 Вт / 1000 Вт.Цены начинаются от $

    .

    Светодиодное фасадное освещение — RGB от Green Inova

    Цвет и яркость регулируются через приложение или пульт; DC12V / DC24V / AC12V; Доступны в вариантах 22 °, 35 ° и 57 ° Превосходное терморегулирование для длительного срока службы; класс защиты IP65 как для наружного, так и для внутреннего использования; Рычаг с резьбой ½ ”NPT с фиксирующим вертлюгом Доступен в исполнении 6/1230 Вт; Цены начинаются от $

    .

    Светодиодное фасадное освещение от LiteLume

    — это высокопроизводительное светодиодное решение в тонком низкопрофильном корпусе.Области применения: автостоянки, автосалоны, рекламные щиты, фасад, мойка стен, ландшафт и общее наружное освещение; до 7450 люмен при 60 Вт; Крепление на кулак или хомут; доступно в 15/2745/60 Вт

    LED Wall Pack — Регулируется с помощью LiteLume

    имеет наклон головы 20 °; малая полная отсечка; W-6,77 ″; Перечислены DLC; Гарантия 10 лет; до 4801 люмен при 40 Вт; доступен в 20/40 Вт.Купить американский закон о соответствии; Цены начинаются от $

    .

    Светодиодный прожектор Bullet Spot

    малая подошва — 10 ″ x 5 ″; доступен с яркостью 1800 люмен при 20 Вт; Цены начинаются от $

    .

    Покупайте напрямую и экономьте $$$ — Все наши осветительные приборы доставляются с завода прямо на ваш объект.Звоните в отдел продаж по бесплатному телефону (1-844-533-7767)

    Что такое фасадное освещение? Важность фасадного освещения

    4 ноября 2019 г.

    Что такое фасадное освещение?

    Фасады обычно называют главными фасадами или фасадами, обращенными к внешней стороне здания.С точки зрения архитектуры, они являются одними из наиболее важных элементов внешнего дизайна, поскольку во многом определяют общее впечатление от конструкции. Кроме того, они играют решающую роль с точки зрения светопропускания, акустических характеристик и энергоэффективности здания.

    Фасады влияют на достижение превосходной эстетики, и именно здесь в игру вступает фасадное освещение. Освещение фасадов с помощью огней может превратить скучное здание в настоящее зрелище, поскольку оно подчеркивает архитектуру и делает акцент на ключевых особенностях здания.

    По мнению экспертов, изящно освещенные здания выделяются и украшают окружающую среду. Соответствующее фасадное освещение создает отличное первое впечатление о здании, которое особенно привлекает сотрудников и клиентов.

    В чем важность фасадного освещения?

    Грамотно спланированное фасадное освещение в первую очередь помогает выделить основные черты здания. Более того, его также можно использовать для придания художественности экстерьеру с помощью теней. По словам ведущих производителей коммерческого освещения, выделение какой-либо функции делает ее более заметной, в то время как создание силуэта дает совершенно разные результаты.

    При создании силуэтов источники света размещаются позади объекта для освещения фона. Кроме того, многие специалисты по архитектуре также используют верхнее освещение для колонн и колонн, чтобы добавить простой контраст или подчеркнуть объект и сделать его центром притяжения.

    Различные типы фасадов и предлагаемое освещение

    Современные архитектурные планы украшены разнообразным дизайном фасадов, а освещение добавляет им атмосферы. По мнению ведущих производителей промышленного освещения, дизайн фасада может казаться другим по форме или дизайну, когда он освещается естественным или искусственным освещением в ночное время.Это меняет свой внешний вид в течение дня, так как направление света постоянно меняется.

    Некоторые типы фасадов и предложения по освещению включают:

    • Сплошные фасады: сплошным фасадом называется гладкая поверхность стены без текстуры. На эти фасады в первую очередь влияет естественное освещение (солнечный свет). Однако большие и однородные поверхности могут иметь определенную структуру и световые узоры.

    • Вертикально разделенные фасады: разработчики могут использовать узкие лучи света, чтобы усилить вертикальное разделение.Они также могут рассмотреть комбинацию верхнего и нижнего света для увеличения фасада.

    • Горизонтально разделенные фасады: горизонтальные разделения могут отбрасывать длинные и тяжелые тени на фасад здания. Однако это можно уменьшить, увеличив смещение светильника от фасада.

    • Перфорированные фасады: фасад, основанный на инновациях, позволяющий творчески использовать различные методы освещения. Например, люди могут использовать Linear Wall Washer LED или Formz LED от Wipro Lighting для освещения этих харизматичных крышек.

    Освещение фасадов профессиональным решением для наружного освещения создает драматические эффекты, которые могут улучшить эстетику коммерческого здания в ночное время. Он дополняет общий шарм и добавляет гламурную отделку зданию. Например, люди могут выбрать линейку фасадных осветительных решений Arcus от Wipro Lighting, поскольку они отвечают всем функциональным требованиям и подчеркивают сюрреалистическую эстетику окружающей среды после захода солнца.

    Принципы проектирования фасадного освещения — Портал освещения

    Назначение фасадного освещения — преобразовать наши здания, раскрыть их формы и повысить ценность вида. Хороший дизайн освещения позволяет повысить эстетику и красоту здания. Чтобы достичь поставленной цели, необходимо досконально изучить и изучить характер, историю и историю здания и его окрестностей.

    Фасады зданий — важнейшие элементы архитектурного дизайна, привлекающие жителей и посетителей. Исторический или современный ночь видимость здания фасад играет решающую роль в общем образе города nocturn .

    Для чего служит фасадное освещение?

    Архитектурное фасадное освещение имеет следующие цели;

    • для создания визуальных аспектов в городе
    • для увеличения построек стоимость
    • подчеркивают архитектуру
    • для привлечения внимания и туристов
    • С
    • по продвигать торговлю и бизнес (медиафасады)

    Продуманное ночное освещение исторического здания или динамическое освещение современного здания может повысить ценность города, привлечь туристов и поддержать бизнес в этом районе.

    На какие основные вопросы следует ответить дизайнерам по свету?

    Дизайнер по свету должен решить, что, когда и как проектировать систему освещения здания.

    1) Что подсвечивать?

    Освещение всех зданий в городе, конечно, не нужно и вызовет только визуальное загрязнение . Исторические здания должны быть освещены по иерархии в соответствии с их ценностями. Коммерческие здания , с другой стороны, должны быть освещены, если они имеют значение для региона, в котором они находятся, или они должны быть освещены только для обеспечения безопасности и для прояснения основных точек, таких как главный вход.

    Также не обязательно в большинстве случаев освещать весь фасад, достаточно просто выделить значимых частей фасада и определить некоторые архитектурные элементы, такие как колонны, окна, узоры и т. Д., Будет достаточно.

    2) Когда загораться?

    Сегодня освещение Системы автоматизации позволяют контролировать периоды освещения.

    Эти системы control также являются решением для энергосбережения и защиты экосистемы.

    3) Как и чем осветить?

    С самого начала архитектурного проектирования проектировщик должен решить, как осветить фасады здания, чтобы архитектурные детали

    будет сформирован в соответствии с выбранными им методами и системами.

    Техника освещения

    • Смещение , освещение на расстоянии для выделения вертикальных структур
    • Выпас, освещение текстуры фасадов
    • Мойка стен, освещение для равномерно освещенного фасада
    • Акцентирование, освещение для создания драматических эффектов , особенно для колонн, скульптур, статуй и т. Д.
    • Затопление с использованием светильников, размещенных далеко от фасада для равномерного освещения фасада.
    • Декоративное освещение , использование осветительных приборов для добавления красоты фасаду, даже если он не функционирует, например бра и т. Д.
    • Контурное освещение , уточняющее основные линии здания
    • Динамическое освещение , анимированное визуальное освещение, обеспечиваемое управлением различными временными интервалами и цветами

    Характеристики здания, влияющие на то, как проектировать освещение

    • Расположение корпуса
    • Типология здания (историческое или нет, гостиница, резиденция, коммерческое)
    • Высота зданий и архитектурных элементов
    • Ширина элементов здания
    • Характеристики материалов, использованных в фасадах
    • Цвета , используемые в фасадах
    • Технические Детали фасадных материалов

    Особенности, которые необходимо учитывать при выборе светильников

    • Выбор света , цветовая температура , цвет , индекс рендеринга и люмен, , светоотдача источников света правильно
    • Использование IP , требующее простое обслуживание и монтажные изделия
    • Выбор правильного угла луча и правильное направление светильников
    • Минимизация синего света излучение
    • Выбор фасадных светильников

    Контрольно-пропускные пункты

    Есть некоторые контрольные точки, которые следует учитывать на протяжении всего процесса проектирования.

    • Не создавать света Загрязнение , избегать света Взлом
    • Использование энергоэффективных решений освещения
    • Минимизация бликов и контроль теней и яркости
    • Проверка влияния здания на силуэт города с учетом того, что он будет виден издалека
    • H armony освещения здания с его ближайшим окружением
    • Быть уважительным к природе и строительной среде
    • Соответствие международным стандартам

    Статический или динамический , освещенные здания создают ночной вид и характер наших городов. Творчески и сознательно освещенных зданий могут стать ценными элементами среды, в которой мы живем, и обеспечить архитектурных и экономических достоинств . Самая главная задача — это обязанности органов местного самоуправления. Следует разработать план основного освещения городов и определить стандарты. Только так города могут стать особыми и уважительными к прошлому и будущему.

    Источники:

    http: // www.targetti.com/
    https://illumni.co/category/lighting-design-projects
    https://www.osram.com/
    https://www.erco.com/guide/outdoor-lighting

    Фасадное освещение — Продажа осветительного оборудования

    Постройки теперь необходимы в городах, строения есть повсюду. Украшение этих построек, которые мы живем, архитектурным освещением будет иметь возбуждающий эффект в ночное время. Освещение фасадов , способ архитектурного освещения, придает городу эффектный вид.

    Современные здания нуждаются не только в функциональном освещении . Также требуется архитектурный свет . Архитектурные детали подчеркнуты светом. здания становятся интересными сооружениями. Освещение фасадов коммерческих зданий используется как инструмент, отражающий фирменный стиль компании .

    Будь то современное здание или историческое , каждое здание может иметь фасадное освещение в соответствии с его назначением.Ключевым моментом здесь является использование цвета света . Multicolor аппликаций можно сделать в современных зданиях . Однако в исторических зданиях хорошим выбором будет использование белых и желтых огней в сочетании с shadow .

    Прожекторы , мойки стен , линейные светильники , встраиваемые светильники, настенные светильники и пиксельные приложения используются в фасадном освещении.Количество , , , местоположение и , спецификации используемых осветительных блоков определяются проектировщиком. Например, если в проекте будет использоваться мойка стен, угол светового луча (линза) этого источника света выбирается в соответствии с высотой и шириной поверхности.

    Перед применением очень важно выполнить симуляций в компьютерной среде. Комбинация программ DIALux и Photoshop используется для компьютерного моделирования приложений фасадного освещения.Распределение света на поверхности выбранного светильника можно измерить с помощью DIALux. Эта раздача раскрашивается и переносится на изображение здания через Photoshop.

    Системы управления освещением , такие как DMX , используются для переднего освещения для реализации таких элементов управления, как изменение цвета , включение / выключение и показывают анимацию . DMX — это протокол , который позволяет пользователям полностью контролировать систему освещения.Система DMX используется в большинстве зданий.

    Освещение фасадов зданий — Светодиодное освещение фасадов зданий от Thane

    Цвет освещения Теплый белый
    Тип света Архитектура на открытом воздухе
    Цветовая температура 2700K
    Тип освещения LED
    Материал корпуса Allumunium Сплошная заготовка Обработано на станке Заявлен для компактного размера + Манжета из нержавеющей стали с Gasketmunium Сплошная заготовка Обработана на станке Заявлен на компактный размер + Манжета из нержавеющей стали с прокладкой
    Степень защиты IP IP67
    Размеры Размер приспособления варьируется от 30 мм до 150 мм Диаметр X Высота от 20 мм до 100 мм
    Марка Indian i led
    Тип Исправление цвета, изменение цвета
    Форма Круглый
    Материал 9 0020 Allumunium
    Цвет подсветки 2700K
    Входное напряжение 230 В переменного тока
    Номер модели SL-ARC-OTDR-18-19
    Мощность От 10 до 20 Вт
    Цветовая температура 2700K
    Cri выше 95
    Каждый Smd Светодиод высокой мощности
    Корпус Allumunium + SS (316 L)
    Люмен 130 люмен на ватт
    Выходной люмен 140 люмен на вт
    Защита от перенапряжения при условии
    Срок службы часов 50000 рабочих часов
    Контроль Постоянный ток
    ПРА Menwell
    Монтаж ПРА Отдельно
    Техника охлаждения Отвод тепла
    Диммирование Возможно
    Комплект аварийного диммирования Датчик не требуется
    Диапазон диммирования От 1 до 10
    Тип монтажа поверхностный и утопленный
    Содержимое упаковки 12
    Кол-во в упаковке одиночный
    Фаза однофазный и трехфазный
    Место происхождения Светодиод из США, корпус изготовлен в Индия
    Номинальный срок службы лампы 50000 +
    Эффективность системы выше 90%
    Ширина 40 мм
    Ширина мм 30 мм
    Срок службы 50000 часов
    Максимальная мощность Запасная лампа 10-20 Вт
    IP-код IP 67
    Линзы Доступные линзы
    Отделка Antique

    Кабельная проводка является наиболее важной частью любого светодиодного здания Фасадное освещение , все необходимые разграничения должны быть выполнены во время строительства здания и, соответственно, должны быть выполнены все меры для скрытой прокладки кабелей..

    Расположение источника света

    Цветовая температура источника света

    Подходящая мощность осветительной арматуры

    Градус света от 8 до 60 градусов

    Подключение светодиодного драйвера

    Длина кабеля для световых и светодиодных драйверов

    Регулировка света Out Put

    Связь с таймером и другим программируемым устройством

    Вариант темы:

    Освещение здания

    Декоративное

    Цели безопасности

    Служебные цели

    Регулирование автоматизации.

    С учетом вышеуказанных пунктов все необходимые провода и кабели должны быть выполнены на месте.

    С уважением и уважением

    за решение по освещению

    Страница не найдена — acdc Lighting

    Два десятилетия назад «Историческая Англия» выпустила руководство по освещению исторических зданий и построек. Целью было защитить здания от повреждений и ограничить световое загрязнение. Это руководство было недавно обновлено, чтобы включить в него достижения в области освещения за последние 20 лет.

    Итак, что следует учитывать при освещении объектов культурного наследия, памятников архитектуры или охраняемых объектов? Джеральдин О’Фаррелл, старший инженер по обслуживанию зданий в исторической Англии, обрисовала в общих чертах некоторые моменты, включенные в руководство, которые мы считаем особенно важными:

    Освещение должно придавать дополнительное измерение и большее присутствие в ночное время, что подчеркивает ключевые архитектурные особенности, а также любое национальное, местное, социальное или историческое значение.

    Мы полностью с этим согласны. В прошлом году мы осветили историческое здание XVI века в Бернли, Ланкашир. Хотя Таунли-холл расположен в самом центре большого парка, используемого широкой публикой для прогулок, бега и общения, ночью он не освещался. Благодаря прожекторам PLAZA R территория стала достопримечательностью и поводом для посещения людьми — даже в темноте. В нашей брошюре «Исследуй ночь» более подробно рассказывается о том, как освещение меняет пространство и создает новую атмосферу в городах.

    Должна быть обеспечена достаточная защита от вандализма, например, там, где осветительные приборы расположены на земле.

    Это важный фактор независимо от того, установлено ли освещение в большом общественном месте или в более тихой сельской местности. Чтобы обеспечить дополнительную безопасность, мы используем винты для защиты от несанкционированного доступа в наших светильниках PLAZA R для установки в грунт, а линейный фитинг BLADE имеет дополнительный комплект для защиты от несанкционированного доступа. Другие производители осветительных приборов производят осветительные приборы из нержавеющей стали или толстого поликарбоната, чтобы бороться с вандализмом.

    Освещение должно быть относительно простым в эксплуатации, регулировке и обслуживании, и его можно выключить в подходящее время.

    В настоящее время схемы освещения могут быть динамическими и при необходимости изменяться. Благодаря таким технологиям, как наша платформа ONE, конечные пользователи могут управлять своим освещением со смартфона и изменять его в зависимости от своих потребностей, например, чтобы отметить особое событие. Точно так же большинство людей знают о влиянии освещения на наше темное небо и с помощью такой технологии могут управлять временем включения и выключения, чтобы сберечь энергию и уменьшить световое загрязнение.

    Наружные светильники следует размещать незаметно и с уважением к исторической ткани.

    Этого можно достичь, разместив светильник на соседней уличной мебели или соседних зданиях, замаскировав насаждениями или деревьями или используя собственные декоративные элементы здания. Так было, когда мы работали над Железным мостом в Шропшире в прошлом году. Не имея возможности установить светильники на мосту или под ним, мы установили наши прожекторы FUSION на изготовленных на заказ деревянных опорах, которые были расположены в незаметных местах поблизости.

    При освещении исторических зданий необходимо учитывать и другие факторы. Чтобы узнать, что это, обратитесь к руководству Исторической Англии по внешнему освещению исторических зданий, щелкните здесь: https://historicengland.org.uk/advice/technical-advice/building-services-engineering/external-lighting-of- исторические здания /

    Чтобы узнать о некоторых из освещенных нами структур наследия, посетите раздел тематических исследований на веб-сайте: https://www.acdclighting.com/blog/category/project/

    Омоложение зданий с помощью фасадного освещения | Lighting India Выходящий раз в два месяца журнал по осветительной промышленности | Светодиоды, Внутреннее, Наружное Освещение, Бытовое, Коммерческое, Промышленное Освещение

    Восстановление зданий с помощью Фасадного Освещения

    Уже давно считается, что ночная архитектура заметна благодаря отличному ночному освещению.Таким образом, хотя архитектурный пейзаж днем ​​может быть величественным и поразительным, ночью можно добиться еще большего внимания. Самые впечатляющие памятники, галереи и исторические здания в любом городе всегда были иконами для наших дизайнеров и нашей истории.

    Те же самые концепции теперь воплощаются в архитектурном дизайне и освещении в корпоративных офисах, коммерческих зданиях, промышленных кампусах и даже в жилых комплексах. Дизайн освещения смешивается с прямым наружным освещением, чтобы обозначить и указать на ключевые особенности и обеспечить гораздо больше, чем просто освещение.Сам фасад здания может стать изюминкой и визуальным центральным ядром, представляя атрибуты, качество и стиль, которые архитектор и владелец здания вместе считают истинными.

    В этой статье делается попытка изучить методы и преимущества эффективного и действенного фасадного освещения. Основное внимание уделяется практике освещения, известной как освещение для мытья наружных стен. Эта концепция сейчас принимается во всем мире, что можно охарактеризовать как обновление и смешение старого и нового.Архитектурный дизайн, функциональность, порядок и стиль сочетаются с эстетикой, экономичным, устойчивым и динамичным освещением, которое выражает симпатию к окружающей среде, но при этом оказывает сильное визуальное воздействие. Дизайн сочетается с освещением, которое может свидетельствовать об энергии, страсти и компонентах, передающих ценности, убеждения и культуру любого бизнеса.

    Ниже приведены некоторые методы и преимущества эффективного и действенного фасадного освещения.

    Улучшение, усиление и маркетинг освещения

    В архитектурном дизайне появилась новая концепция, которая созвучна собственнику здания.Художники по свету и архитекторы работают не так, как раньше, имея более чем краткую информацию об освещении. Они действительно работают с твердым убеждением. Вера в развитие чего-то большего, чем просто красивое и функциональное здание. С помощью таких концепций, как освещение для мытья наружных стен, дизайнеры и архитекторы привносят жизнь в ночную жизнь с помощью света в конструкции.

    Речь идет о создании прекрасного сочетания дизайна здания и внешнего освещения. Деловое или коммерческое здание, которое производит качественные продукты, услуги и решения, воспроизводит это за счет привлекательного дизайна и стиля.Старая традиционная практика создания видимых зданий в ночное время с помощью освещения оказывается неэкономичной, расточительной и лишенной воображения и эффективности.

    Wall Wash Lighting, Galleria Centercity, Южная Корея (Ссылка на изображение: UN Studio)

    Внесение смеси в Life

    Мировая практика показывает огромный рост внешнего освещения и, в частности, освещенных фасадов. Существуют определенные проблемы, которые необходимо решить для эффективного сочетания дизайна с освещением и достижения желаемых результатов для бизнеса или владельца здания.

    Здание, в котором неэффективно используется внешнее освещение, рассматривается как отходы и вырвано из контекста. Напротив, сильные и смелые образы, созданные с помощью дизайна и освещения, рассматриваются как воплощение творчества, уникальности и новаторства. Это контекст, который движет этим прекрасным сочетанием дизайна и освещения. Лучшими примерами этого являются рассмотрение и гармонизация сочетания визуального, эмоционального, функционального и устойчивого дизайна.

    Светодиодные прожекторы RGB, Общественный центр Денвера (Изображение: Pinterest.com)

    Когда творчество и воображение имеют значение

    Настенное освещение позволяет визуально отображать элементы и атрибуты, которые служат бизнесу, маркетингу и позиционированию. Освещение в зданиях может создавать впечатление престижа, впечатления и визуально бросаться в глаза. Здания, которые стремятся к присутствию на рынке и делают смелые заявления, делают это своим дизайном и вниманием к ним за счет внешнего освещения.

    Слияние стиля и формы, внимание к особенностям, элементы дизайна, выбор строительных материалов и представление логотипа компании — вот несколько ключевых элементов, которые можно усилить с помощью внешнего освещения.

    Такой подход к внешнему освещению поражает мировое сообщество и в увлекательной форме отражает ценности, убеждения и дух бизнеса или строительства. Настенное освещение широко используется, чтобы сигнализировать, привлекать и вовлекать рынок с выдающимся эффектом. Эти креативные атрибуты в дизайне внешнего освещения все больше превращают здание из презентабельного в исключительное.

    Светодиодное освещение для экранов, Национальный центр искусств, Северная Америка (Ссылка на изображение: leadledtech.com)

    Живые «дышащие» конструкции

    Изящная эстетика создана дизайнерами, сочетающими освещение с дизайном, благоприятным для окружающей среды. Освещение вдали от природных экосистем и соответствующее освещение, которое служит для освещения, выделения и направления, являются примерами этого. Освещение, чувствительное к ночным (активным ночью) животным, особенно в условиях низкой урбанизации, создает благоприятную среду в здании в естественной обстановке.

    Архитектурное фасадное освещение может включать в себя множество эффективных методов освещения стен. Архитектурное фасадное освещение не требует экономического давления. Регулировка и интеграция внешнего освещения с естественным освещением дополнительно помогает минимизировать использование света и затраты. Настенное освещение последовательно зарекомендовало себя как более дешевый метод с высоким визуальным эффектом и привлекательностью. Инвестиции в течение всего жизненного цикла, связанные с освещением для мытья стен, делают его проверенной, надежной и предсказуемо недорогой альтернативой освещения, поддерживающей его популярность в последнее время.

    Светодиодное освещение Dot Pixel, Выставочный центр роботов, Ханчжоу, Китай (Ссылка на изображение: ydlighting.com)

    Приложения

    Ниже приведены приложения для внешнего освещения фасадов и элементов:
    • Современное внешнее освещение архитектуры
    • Освещение фасадов исторических зданий
    • Освещение мероприятий и сцены
    • Прожекторное освещение мостов
    • Наружное ландшафтное освещение.

    Объединяя все воедино

    Ассортимент и выбор продукции для настенного освещения в Индии никогда не был значительным.Специализированные продукты на рынке предназначены для внешних фасадов, функций и создания визуального эффекта. На индийском рынке доступно множество применений в зависимости от типа, цвета и интенсивности света и требуемой стирки.

    Водолей насос как установить: Монтаж погружного насоса Водолей.

    Монтаж погружного насоса Водолей.

    Перед установкой электронасосов Водолей в скважину или колодец необходимо совершить некоторые приготовления наверху.

    Сперва к насосу необходимо присоединить напорный трубопровод. Какой именно трубопровод выбрать, зависит от поставленных задач и соответственно, глубины установки погружного насоса. Если насос предполагается использовать только для полива и наполнения емкостей, то оправдано присоединение обычного поливочного шланга через переходную пластиковую муфту. Шланг гибкий, легкий, удобный в обращении имеет здесь свои несомненные плюсы, тем более напоры насосов, используемых таким образом, невелики. При временной установке также оправдано применение шланга, так как в этом случае погружной насос будет легче опускать, поднимать и переносить с места на место. В случае, если погружной насос должен быть установлен стационарно и предназначен для работы совместно с гидроаккумулятором, лучше использовать пластиковую или металлическую трубу. При этом максимальный напор насоса не должен быть больше максимального давления, на которое рассчитана труба.

    Погружные насосы Водолей серии БЦПЭ 0,5 и БЦПЭУ 0,5 имеют выходной патрубок диаметром 1″ (при этом номинальный расход всех насосов этой серии составляет 1,8 м³/ч). Для любого погружного насоса трубу лучше выбирать таким образом, чтобы не было заужения внутреннего диаметра выходного патрубка насоса. В нашем случае лучше установить пластиковую трубу с внешним диаметром 32 мм (внутренний диаметр такой трубы составит около 26 мм, что и соответствует выходу насоса в 1″). Однако и здесь могут быть исключения, так как определяющим фактором является не диаметр трубы сам по себе, а потери давления, зависящие от диаметра трубы и расхода насоса. Подробнее об этом написано в статьях «Подбор насоса для колодца» или «Подбор насоса для скважины», где также размещены таблицы потерь напора.

    Погружные насосы Водолей не имеют встроенного на заводе обратного клапана, поэтому при их использовании в замкнутых напорных систем водоснабжения, установка обратного клапана обязательна.

    Обратный клапан можно установить непосредственно в напорный патрубок насоса или врезать в напорный трубопровод, на расстоянии до 1 метра от выходного патрубка насоса. Устанавливать обратный клапан на поверхности можно только в случаях погружения насоса Водолей в непосредственной близости от поверхности земли (до 3 метров) , во всех остальных случаях пользуйтесь вышеуказанными рекомендациями. В любом случае, мы рекомендуем выбирать обратный клапан с латунным седлом.

    Соединяем насос с трубой с помощью муфты (пластиковой или, что предпочтительнее, латунной) соответствующего размера 32-1″. Те же соображения относятся к погружным насосам Водолей БЦПЭ 1,2, которые имеют выходной патрубок диаметром 1¼» (при этом номинальный расход всех насосов этой серии составляет 4,3 м³/ч). В этом случае труба должна быть с внешним диаметром не менее 40 мм, а требуемая муфта для погружного насоса будет иметь обозначение 40-1¼».

    К верхнему концу трубы присоединяем аналогичную ответную муфту и соединяем её с оголовком (конечно оголовок нужен только при монтаже погружного насоса в скважину).

    Кабель насоса желательно закрепить в напорной трубе с помощью скоб. Это облегчит погружение насоса Водолей и предотвратит риск механического повреждения кабеля. Важно знать, что опускать и поднимать насос за электрический кабель запрещено, поэтому кабель крепится к трубе с небольшими провисаниями по всей длине, с целью избежать даже минимальных нагрузок на кабельный ввод в погружной насос.

    К проушинам погружного насоса Водолей (расположенным наверху по бокам от напорного патрубка) прикрепляем страховочный трос. Можно воспользоваться капроновым тросом (который идет в комплекте с насосом), а можно присоединить трос из нержавеющей стали (достаточно сечения в 3 мм). В скважине трос, как и кабель, не должен висеть внатяг, так как основная функция троса — страховка. В колодце же напротив, именно трос зачастую выполняет функцию поддержки насоса.

    Завершив эти приготовления, раскладываем все на участке в прямую линию рядом со скважиной. Затем начинаем аккуратно опускать насос в скважину. При погружении на небольшую глубину установки, с этой операцией может справиться один человек, хотя лучше все делать вдвоем. В этом смысле с колодцами справится проще, так как они, как правило, имеют меньшую глубину.

    Остается нерешенным вопрос, на какую глубину погружать насос?

    С одной стороны есть ограничения производителя: насос Водолей нельзя погружать ниже, чем на 0,4 метра до дна, при этом уровень воды над насосом не должен быть выше 10 метров.

    Этим рекомендациям и надо следовать, что в случае установки погружного насоса Водолей в колодец, не вызывает вопросов. Однако надо учесть, что колодцы бывают разные, в том числе и по возрасту. Где-то насос надо устанавливать и на 1 метр выше дна колодца, ввиду его заилености, иначе насос будет подавать мутную воду.

    При погружении насоса в скважину, надо руководствоваться паспортом скважины, выданным буровой организацией. Там указан дебит скважины, динамический уровень воды (при откачке насосом с определенной производительностью) и рекомендуемая глубина установки погружного насоса. Если конструкция скважины позволяет, то лучше установить насос на 4-5 метра ниже динамического уровня воды, указанного в паспорте. При этом никогда не устанавливайте насос в зоне фильтра скважины или ниже этого уровня (зона фильтра отмечена в паспорте скважины).

    Почему нужно обратить внимание на конструкцию скважины?

    Потому что зачастую скважина сделана из обсадных труб разного диаметра. Например, внизу скважины начиная с определенной отметки (в паспорте есть чертеж скважины с размерами и диаметрами обсадных труб), может быть установлена труба с диаметром меньшим, чем диаметр погружного насоса Водолей (здесь можно обратить внимание по насосы Водолей БЦПЭУ 0,5 с внутренним диаметром 95 мм). Это важно учитывать.

    После определения глубины погружения насоса, мы отмеряем это расстояние, обрезаем напорную трубу, и соединяем этот конец трубы с оголовком с помощью фитинга, как уже было сказано выше.

    Закрепляем оголовок на обсадной трубе и все — насос установлен. Как произвести первый пуск погружного насоса Водолей написано в статье «Установка, эксплуатация и хранение насосов Водолей.».

    После установки насоса, можно переходить к присоединению напорной магистрали дома и подключению гидроаккумулятора (какой объем гидроаккумулятора выбрать читайте в статье «Гидроаккумулятор. Назначение, настройка, выбор объема.»).

    Установка, эксплуатация и хранение насосов Водолей.

    Став обладателем электронасоса из широкой гаммы насосов Водолей (серии БЦПЭ или БЦПЭУ) может возникнуть множество вопросов по поводу его установки и эксплуатации.

    Начнем с того, что погружные насосы Водолей БЦПЭ по паспорту не должны быть погружены в жидкость более чем на 10 метров (ниже динамического уровня воды), при этом минимальное расстояние до дна колодца или скважины должно быть не менее 0,4 метра. В зависимости от конкретных условий, последнее значение может изменяться. Главное чтобы насос не подавал грязную и мутную воду со дна, а также не подвергался значительному статическому давлению воды в погружном состоянии (излишняя нагрузка на кабельный ввод).

    Использовать насос Водолей БЦПЭ 0,5 и БЦПЭ 1,2 можно в скважинах с внутренним диаметром от 110 мм. Специальное исполнение насосов — серия Водолей БЦПЭУ можно использовать с скважинах с диаметром от 100 мм.

    При любых условиях насос Водолей БЦПЭ должен быть полностью погружен в воду. В противном случае электродвигатель будет перегреваться, или что еще хуже, возможно возникновение сухого хода.

    Максимально допустимая температура перекачиваемой воды +35°С. Это ограничение актуально для перекачивания воды из искусственных емкостей, например жарким летом. В колодце или скважине температура воды круглый год гораздо ниже.

    Определив глубину установки насоса, необходимо выверить длину напорного трубопровода или шланга. Но перед этим в напорный патрубок насоса устанавливаем обратный клапан, а затем уже присоединяем сам напорный трубопровод. Насос можно закрепить с помощью капронового троса, входящего в комплект поставки, но для большей надежности лучше закрепить его на тросе из нержавеющей стали (особенно в случае глубокой установки насоса). При этом надо знать, что насос держится в скважине не на тросе, а на трубопроводе (конечно, если это не гибкий шланг). Трос нужен только как страховка, поэтому и крепится он с небольшим послаблением. Тоже относится и к кабелю электродвигателя. К любому насосу Водолей БЦПЭ трос крепится за специально предназначенные для этого проушины. Наверху трос крепится к оголовку (на скважине), либо к любой надежной фиксированной опоре (в колодце).

    Запрещается перемещать насос, а тем более опускать или поднимать из скважины за электрический кабель.

    Опустив и закрепив насос, можно производить первый пуск. Полностью закрываем задвижку на напорном патрубке, и подаем питание на насос (все погружные насосы Водолей требуют однофазного питающего напряжения 220 В, 50 Гц). Через несколько секунд начинаем приоткрывать задвижку на напорном трубопроводе. В случае если насос подает чистую прозрачную воду, даём поработать ему еще непродолжительное время и отключаем. После этого можно приступить к соединению напорного трубопровода с домом, установить гидроаккумулятор и т.п. (в зависимости от конкретной системы водоснабжения).

    В случае если насос начал подавать грязную (мутную) воду, желательно не выключать его, а немного прикрыв задвижку, дать поработать в таком состоянии, пока не пойдет прозрачная вода. В противном случае взвеси, содержащиеся в напорном патрубке, и в гидравлической части насоса, могут привести к неккоректной работе обратного клапана (заблокировать нормальный рабочий ход клапана) или осев в гидравлической части насоса, заблокировать её. В любом случае еще раз проверьте положение насоса относительно дна колодца или скважины.

    Также запрещено использовать насосы Водолей серии БЦПЭ при работе с малой производительностью (менее 0,36 м³/ч). Например, долгое время пользоваться напрямую только одной точкой водопотребления с полуоткрытым проходным сечением вентиля. Такой режим эксплуатации ведет к нагреву жидкости в гидравлической части насоса, повышенным нагрузкам на подшипники и возможному перегреву электродвигателя.

    Любой насос Водолей БЦПЭ серии 0,5 имеет номинальную производительность в 1,8 м³/ч. При таких характеристиках рекомендуемая минимальная емкость расширительного бака (гидроаккумулятора) для насосов Водолей от БЦПЭ 0,5-16 У до БЦПЭ 0,5-50 У составляет 24-35 литра (читайте статью «Гидроаккумулятор. Назначение, выбор объема.»). Для насосов серии БЦПЭ 0,5-63 У до БЦПЭ 0,5-100 У минимальная емкость расширительного бака (гидроаккумулятора) составляет 50 литров. Рекомендуемый перепад давления на реле (разница между давлением включения и выключения насоса) составляет 1-1,5 бар.

    Насосы Водолей БЦПЭ неприхотливы в работе и на практике прекрасно справляются с небольшими взвесями песка в воде, а также могут работать при повышенном и пониженном напряжении в пределах ±10% от номинального. Однако если значительные перепады напряжения носят регулярный характер, рекомендуется установить стабилизатор напряжения, так как при низком значении напряжения насос не способен обеспечить свои паспортные гидравлические характеристики и подобные режимы работы сказываются на общем ресурсе электродвигателя.

    Кабель насоса не должен подвергаться прямому воздействию солнечных лучей, а также находиться плотно скрученным в бухте, затрудняющей доступ воздуха к кабелю для охлаждения.

    ПЗУ (пускозащитное устройство) насоса по возможности следует располагать в помещении, однако допускается устанавливать его и вне помещений, под навесом, обеспечивающим защиту от атмосферных осадков.

    Погружные насосы Водолей БЦПЭ не требуют специального технического обслуживания.

    Перед хранением насос необходимо промыть в чистой воде, а затем тщательно просушить. Хранить при температуре от 5 до 35° С в помещении без агрессивных испарений. После погружения насоса в воду при возобновлении его использования (например, после сезонного хранения), полезно оставить его в таком положении на непродолжительное время. После этого насос можно снова запускать.

    Установка погружного насоса Водолей

    Монтаж погружного электронасоса Водолей в колодец или скважину требует предварительных подготовительных действий.

    Присоединение напорного трубопровода

    В первую очередь к устройству присоединяется напорный трубопровод. Выбор трубопровода зависит от глубины, на которую будет установлен погружной насос, а также от предъявляемых требований к работе устройства. В случае использования насоса для наполнения емкостей и полива, можно присоединить стандартный шланг для поливания с помощью пластиковой переходной муфты. Такой шланг является удобным и легким, а также обладает необходимой гибкостью. Он отлично подходит для погружного насоса, поскольку его напор не является очень сильным. Если требуется временная установка насоса, то использование гибкого шланга также будет оправданным. Устройство можно будет легко поднимать и опускать, перетаскивать на другое место.

    Если планируется использование погружного насоса с гидроаккумулятором, то в этом случае лучше использовать трубу из металла или пластика. При монтаже нужно учитывать, чтобы максимальное давление, на которое рассчитана труба, соответствовало наибольшему напору насоса.

    Насосы Водолей погружного типа, относящиеся к серии БЦПЭ 0,5 и БЦПЭУ 0,5, оснащены выходным патрубком с диаметром 1″. Труба для погружного насоса выбирается без заужения внутреннего диаметра выходного патрубка. В данном случае лучше выбрать пластиковую трубу, имеющую диаметр 32 мм. Ее внутренний диаметр равен 26 мм, что совпадает с выходным патрубком насоса в один дюйм. Но и здесь бывают исключения, поскольку важный фактор состоит не в диаметре трубы, а в потерях давления, которые зависят от расхода насоса и диаметра трубы.

    Установка обратного клапана

    У погружных насосов Водолей отсутствует встроенный обратный клапан. При создании замкнутых напорных систем водоснабжения требуется обязательная установка обратного клапана. Он вставляется в напорный патрубок насоса. Другой вариант – врезание обратного клапана в напорный трубопровод. В этом случае он размещается на расстоянии одного метра от выходного патрубка. Обратный клапан устанавливается на поверхности земли только в случае погружения насоса до трех метров от поверхности земли. Рекомендуется приобретать и устанавливать обратный клапан для погружного насоса Водолей с латунным седлом.

    Соединение насоса с трубой

    Далее насос соединяется с трубой посредством муфты, выполненной из пластика или латуни. Второй вариант является более предпочтительным. Муфта должна иметь соответствующий размер – 32-1″. Если используется погружной насос Водолей БЦПЭ 1,2 с выходным патрубком диаметра 1¼», то труба должна иметь внешний диаметр не меньше, чем 40 мм. При этом муфта для погружного насоса должна иметь диаметр 40-1¼».

    На верхний конец трубы ставится такая же ответная муфта, которая соединяется с оголовком. Оголовок является необходимым в случае установки погружного насоса Водолей в скважину.

    Крепление кабеля

    Кабель, идущий от насоса, крепится скобами в напорной трубе с некоторыми провисаниями по всей длине. Это необходимо для облегчения погружения насоса, для предотвращения механического повреждения кабеля, а также во избежание даже небольших нагрузок на кабельный ввод в погружной насос. Нужно знать, что категорически нельзя погружать и вынимать насос за кабель.

    Страховочный трос

    Страховочный трос крепится к проушинам погружного насоса Водолей, которые находятся наверху по сторонам от напорного патрубка. Можно использовать идущий в комплекте с устройством капроновый трос, или же прикрепить трос, сделанный из нержавеющей стали. Подойдет трос с сечением в 3 мм. Трос при установке насоса в скважине не должен быть натянутым, подобно кабелю, поскольку его основная задача – страховка. При установке насоса в колодце функция троса заключается в поддержке насоса.

    Когда сделаны все приготовления, необходимо все устройство разложить рядом со скважиной в прямую линию. Далее насос опускается медленно в скважину. Если устройство погружается на небольшую глубину, то эту задачу может выполнить один человек. Но предпочтительнее делать монтаж погружного насоса вдвоем. Установка погружного насоса в колодец является более простой операцией в связи с его меньшей глубиной.

    Глубина погружения насоса

    На какую глубину нужно погружать насос Водолей? Производитель дает ограничение. Устройство не должно быть опущено более чем на 40 см до дна. При этом же уровень воды над насосом не должен превышать десяти метров.

    Монтаж насоса в колодец

    При установке погружного насоса Водолей в первую очередь нужно следовать рекомендациям изготовителя. Это не вызывает сложностей при монтаже устройства в колодец. Однако и колодцы бывают различными. В случае заиленности колодца насос должен быть установлен выше одного метра от его дна, в ином случае будет подаваться мутная вода.

    Монтаж насоса в скважину

    Если насос Водолей погружается в скважину, то нужно исходить из данных паспорта скважины, который выдается буровой организацией. В нем указан динамический уровень воды с учетом откачки насосом определенной производительности. Также в паспорте указана рекомендуемая глубина установки насоса погружного типа. Если позволяет конструкция скважины, то насос лучше установить на расстоянии 4-5 метров ниже, чем динамический уровень воды. Нельзя устанавливать погружной насос около фильтра скважины или ниже его уровня. В паспорте скважины также отмечена зона фильтра.

    Почему так важна конструкция скважины? Дело в том, что скважина делается из обсадных труб, которые имеют различный диаметр. Низ скважины может быть сделан из трубы меньшего диаметра, чем размер погружного насоса Водолей. Поскольку насосы Водолей БЦПЭУ 0,5 , например, имеют внутренний диаметр 95 мм. Размер скважины и диаметр обсадных труб указаны в чертеже скважины, указанном в паспорте.

    После того, как будет установлена необходимая глубина погружения насоса, это расстояние замеряется, и обрезается напорная труба. Конец трубы соединяется с оголовком при помощи фитинга, об этом уже говорилось выше.

    Далее оголовок закрепляется на обсадной трубе. На этом установка погружного насоса Водолей завершена. Узнать о том, как сделать первый пуск погружного насоса Водолей, можно в соответствующей статье под названием «Эксплуатация и хранение».

    После того, как насос будет установлен, можно приступать к операции присоединения напорной магистрали дома. Также на этом этапе подключается гидроаккумулятор. О выборе объема гидроаккумулятора можно прочитать в статье «Гидроаккумулятор. Назначение, подбор».

     

    Выбор погружного электронасоса «ВОДОЛЕЙ» | Promelectro

    До начала выбора погружного электронасоса «Водолей» необходимо знать характеристики источника воды (скважины, колодца и т. д.), потому что для надежной и долговечной работы насоса необходимы следующие условия:

    • дебит источника воды должен быть больше чем производительность выбранного насоса;
    • электрическая сеть должна обеспечить нормальное напряжение на вилке насоса, желательно сразу проложить питающий кабель (удлинитель) сечением 2,5 мм2;
    • обсадная труба (если это скважина) должна иметь внутренний диаметр от 120 мм и более для насосов серии БЦПЭ и не менее 100 мм для насосов серии БЦПЭУ, кроме того обсадная труба не должна иметь изгибов и внутренних швов, препятствующих прохождению в ней насоса.
    • электронасос «Водолей» до включения и при дальнейшей работе должен быть полностью погружен в воду согласно прилагаемой инструкции.
    Другими словами – для бесперебойного водоснабжения в скважине должно быть достаточно воды, к скважине должно быть подведено нормальное напряжение 230В, электронасос должен свободно проходить в обсадную трубу и при работе быть гарантированно погруженным под воду.

    Рассмотрим пример выбора электронасоса для коттеджа с приусадебным участком со скважиной, где проживает семья из трех человек и уже имеются все условия, описанные выше.

    Допустим, скважина имеет следующие паспортные данные:

    • Диаметр обсадной трубы -150 мм;
    • Общая глубина скважины – 40 м;
    • Дебит скважины – 3 м3/ч;
    • Статический уровень воды (расстояние от уровня земли до зеркала воды) – 18 м;
    • Динамический уровень (расстояние от уровня земли до зеркала воды при постоянной работе погружного насоса) – 25 м;
    • Расстояние от скважины до дома — 10 м;
    • Для автоматического поддержания давления в системе водоснабжения планируется установить гидроаккумулятор с автоматикой.

    Средний расход воды семьей из трех человек составляет 1,8 м3/ч, что обеспечивается дебитом скважины, и является достаточным для одновременного использования четырех сантехприборов и для полива приусадебного участка.

    Диаметр обсадной трубы, дебит, общая глубина скважины позволяют установку насосов «Водолей» БЦПЭ 0,5.

    При определении общего напора электронасоса следует учитывать:

    • Общий перепад высот от точки установки электронасоса в скважине до самого верхнего потребителя (в данном случае до гидроаккумулятора).
    • Потерю напора на горизонтальном участке трубопровода (рассчитывается как отношение 5 м горизонтального участка к 1 м по вертикали).
    • Для нормальной работы гидроаккумулятора с функцией поддержания давления воды необходим дополнительный напор порядка 30 м.
    • В соответствии с руководством по эксплуатации насос разрешается устанавливать не ниже 15 м, (погружаем на 10 м на глубину 28м) от статического уровня воды в скважине

    Следовательно, общий напор равен:

    H=28+10/5+30=60м.

    где:

    • 28 м — высота от уровня установки насоса в скважине до гидроаккумулятора;
    • 10 м — длина горизонтального участка;
    • 5 – коэффициент, определяющий потерю напора при подаче воды по горизонтальному участку водопровода;
    • 30 м — напор для создания давления в системе водоснабжения и обеспечения работы реле давления совместно с гидроаккумулятором;

    Для выбора насоса «ВОДОЛЕЙ» производительностью 0,5 л/сек (1,8 м3/ч):

    Выбор производим по графику напорных характеристик насосов «ВОДОЛЕЙ» БЦПЭ 0,5 (см. рисунок №1). Зная общий напор Н=60 м проводим из точки — 60 м на оси Н горизонтальную прямую (пунктирная линия) до пересечения с кривыми напорных характеристик и выбираем наиболее близкую по производительности к значению Q=1,8 м3/ч.

    Рисунок №1. Напорная характеристика насосов «Водолей» БЦПЭ 0,5. В данном случае это будет электронасос «Водолей» БЦПЭ 0,5-63У*, который обеспечит подачу достаточного объема воды и работу автоматики для создания постоянного давления в водопроводной сети коттеджа.

    Погружной насос Водолей БЦПЭ 0,32

    Преимущества

    • Подъем воды до 120 метров
    • Равномерная подача воды
    • Устойчив к коррозии
    • Автоматический вкл.выкл.
    • Гарантия производителя
    • Герметичный корпус

    Описание товара

    Погружные насосы БЦПЭ Водолей серии 0,32 спроектированы специально для малодебитных колодцев и скважин с внутренним диаметром от 110 мм. Эта новая заводская линейка погружных насосов рекомендуется к использованию при расходах воды от 0,36 м³/ч до 2 м³/ч.

    Согласно названию серии, номинальный расход всех насосов БЦПЭ 0,32 составляет 1,15 м³/ч (0,32 л/с). На практике это означает, что насосы на режимах близких к номинальному, смогут одновременно обеспечить водой любые 2-3 точки водоразбора и полив.

    Важно! Довольно часто скважины пробуренные на песок являются малодебитными и бурильные организации рекомендуют Вам установить насос с подачей около 1 м³/ч. Именно для таких случаев прекрасно подходит серия БЦПЭ 0,32.

    Насосы Водолей БЦПЭ 0,32 можно использовать как для создания автоматических системах водоснабжения, так и для ручного режима работы. В любом случае вы получаете уже ставший привычный набор дополнительных функций, таких как капроновый трос и кабель в комплекте с каждым изделием.

     


    Гарантия

    Насосы «Водолей» разработаны и изготавливаются предприятием «Промэлектро» в расчете на многолетнюю без проблемную эксплуатацию. Насосы конструктивно очень просты и надежны ,все его части изготовлены из качественного сырья и материалов, подавляющее большинство отзывов об марке «водолей» положительные. Заводской брак обычно выявляется сразу, и торговая организация заменит насос. Брак в том или ином виде — менее 0,12 % от общего количества насосов. Практика показала , что большее количество нареканий не связано с качеством изделия. Основные причины отказа насосов:

     — неквалифицированная установка , неверно подобран насос . Покупают дешевле и с меньшей мощностью чем надо и насос не выдает желаемые потребителем характеристики.

    — засорение рабочих колес песком или другими механическими примесями

    — нарушение изоляции электрической части , наращивание провода , вскрытие и модификация конденсаторной коробки

    — неквалифицированное вмешательство в конструкцию

    — перекачивание агрессивных или с примесями жидкостей

    Все вышеперечисленное гарантийным случаем НЕ ЯВЛЯЕТСЯ. 

    Гарантийный срок работы 18 месяцев со дня продажи.

    При покупке каждый покупатель получает инструкцию по эксплуатации на русском языке и гарантийный талон, в котором должна быть указана дата продажи, заверенная подписью продавца и печатью торгующей организации.

    Все данные о предприятиях осуществляющих гарантийное и пост гарантийное обслуживание имеются в инструкции по эксплуатации, а также на сайте завода изготовителя.

    Часто задаваемые вопросы по насосам Водолей

    Классификация насосв Водолей

    Водолей БЦПЭ 0,32 — насосы с небольшим расходом идеально подходящие для скважин или колодцев с малым дебитом. Отличаются стабильной работой при малых расходах воды. Насосы Водолей БЦП 0,32 спроектированы специально для малодебитных колодцев и скважин с внутренним диаметром от 110 мм. Эта линейка погружных насосов рекомендуется к использованию при расходах воды от 0,36 м³/ч до 2 м³/ч т.е. насосы смогут обеспечить водой одновременно 2-3 точки водоразбора.

    Водолей БЦПЭ 0,5 — самая популярная серия насосов для водоснабжения частных домов и прилегающих хозяйств из скважин, колодцев и открытых источников. Они предназначены для подачи воды в бытовых целях из скважин с внутренним диаметром от 110 мм, колодцев или любых открытых источников водоснабжения. 

    Водолей БЦПЭ 1,2 — линейка насосов с повышенным расходом воды, предназначеные для подачи больших объемов воды из скважин с внутренним диаметром от 110 мм. Основной сферой применения является полив больших участков, заполнения водонакопительных емкостей или водоснабжения группы домов. Эта линейка погружных насосов рекомендуется к использованию при расходах воды от 3 до 6 м³/ч.

    Водолей БЦПЭУ 0,5 — скважинные насосы с уменьшенным диаметром, предназначенные для подачи воды в бытовых целях из скважин с внутренним диаметром от 100 мм. Кабельный вывод у насоса конструктивно выполнен не сбоку, а сверху, рядом с напорным патрубком. Тем самым насос имеет меньший диаметр и может быть использован в скважинах с уменьшенным диаметром эксплуатационной колонны.

    Часто задаваемые вопросы по насосам Водолей

    Где производят насосы Водолей? Все насосы Водолей производят в городе Харьков (Украина), на заводе «Промэлектро-Харьков». Именно производят, а не собирают из чужих комплектующих.В Харькове выполняют не только всю сборку, здесь же сосредоточено реальное производство деталей насосных частей и электродвигателей.

    Какое качество у насосов Водолей? Надо признать, что украинские технические товары не имеют в России устоявшейся репутации, просто потому, что их практически нет в продаже. Насосы Водолей — это как раз тот продукт, который создает положительную репутацию украинским товарам. Сегодня уже не нужно рекламировать Водолеи, как это приходится делать всем новым моделям завоевывающим рынок. Насосы действительно очень качественные и работают по всей стране не первый десяток лет. Цифра в 0,12% заводского брака подтверждена независимой экспертизой.

    Как узнать настоящий насос Водолей? На самом деле, на российском рынке нет подделок под Водолей, в том смысле, что ни один другой товар не нарушает права держателя товарного знака, и не вводит покупателя в заблуждение. На рынке можно было встретить китайские насосы, которые почти полностью копируют внешний вид Водолеев и частично гидравлические характеристики, однако они отличаются и упаковкой, и этикеткой, и названием. То есть это абсолютно другой товар, который называть подделкой некорректно. Чтобы быть уверенным в выборе достаточно запомнить два характерных признака Водолеев: Латунная верхняя крышка (напорный патрубок) с выпуклой надписью «Промэлектро» с одной стороны и «Харьков» с другой стороны и надпись «Крышку не снимать» и один маркированный винт на нижней крышке двигателя. С каждым насосом в коробке идет заводской паспорт, он же гарантийный талон. 

    Какой срок гарантии на погружные насосы Водолей? Заводом установлен единый гарантийный срок на все модели — 18 месяцев. Этот срок указан в руководстве по эксплуатации. При этом средний срок службы Водолеев в скважинах и колодцах составляет 6-8 лет. Это реальные цифры. Завод указывает в инструкции что расчетный ресурс работы насосов составляет 6 000 часов.

    Что идет в комплекте с насосом Водолей? Все погружные насосы поставляются с кабелем, конденсаторным блоком и капроновым тросом. Длина кабеля и троса соответствует номинальному напору насоса. Конденсаторный блок расположен на кабеле.

    Можно ли отремонтировать насос Водолей самостоятельно? В гарантийный период разбирать насос самостоятельно просто не логично, так как вы автоматически лишаетесь гарантии. Разборка может потребоваться только в случае серьезной проблемы (например вследствие сухого хода) и без наличия оригинальных запасных частей она теряет всякий смысл. Разобрать насосную часть без специального инструмента крайне сложно. Виной тому одно стопорное кольцо. Обращаться нужно только в специализированный сервисный центр. Но главное в том, что насосы Водолей просто не ломаются при обычной эксплуатации.

    БЦПЭ 0.5-80У, погружной скважинный насос Водолей

    БЦПЭ — бытовой центробежный погружной электронасос «Водолей».

    Насосы «Водолей» производится в Украине компанией «Промэлектро», г. Харьков. Это известное союзное предприятие, диверсифицировав часть производства, смогло предложить одно из лучших решений на рынке бытовых насосов Украины и России. За прошедшее время насосы Водолей доказали свое качество беспроблемными годами эксплуатации по всей нашей необъятной стране.

    Бытовые погружные скважинные насосы БЦПЭ 0.5 Водолей являются флагманом продукции ООО «Промэлектро-Харьков». Все насосы с номинальным расходом 1.8 м³/ч обрели статус «народных», так как диапазон расхода является универсальным для наших широт, это позволяет устанавливать насосы серии 0,5 в 75% скважин, выбирая лишь вариант требуемого напора и необходимое для системы водоснабжения давление.

    Высота поднятия воды из скважины в 0.5 серии охватывает область применения от 16 до 100 метров. Насосы Водолей БЦПЭ 0,5 можно использовать как для создания автоматических системах водоснабжения, так и для ручного режима работы. В любом случае вы получаете в наборе с насосом капроновый трос и кабель.

    Погружной скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-80У эксплуатируется в скважинах где необходим подъем воды на большую высоту. При использовании в ручном режиме насос достаточно просто включить в розетку. Для целей автоматизации процесса водоснабжения необходимо использовать реле давления или другой тип блока автоматики.

    В случае автоматического напорного водоснабжения данный насос рекомендуется использовать для перекачивания воды из колодцев или скважин в которых уровень воды находится не более чем в 50 метрах от поверхности земли.

    Оптимальная зона эксплуатации насоса Водолей БЦПЭ 0,5-80У по расходу находится в пределах от 0,7 м³/ч до 2,5 м³/ч. Это как раз тот диапазон, который является оптимальным для большинства частных домов и коттеджей на одну семью. В качестве водоподъемной трубы рекомендуется использовать напорную трубу ПНД.

    В обмотке двигателя встроено надежное тепловое реле, которое защищает насос по току (перегрузке). Автоматический перезапуск при срабатывании реле. Защиты от сухого хода в насосе нет, установка внешней защиты по необходимости.

    Общие условия эксплуатации:

    • температура перекачиваемой воды не более 35°C;
    • вода не должна содержать песок и другие видимые механические примеси;
    • запрещается перекачивание агрессивных жидкостей;
    • допускается минерализация воды не более 1500 г./м3;
    • электронасос работает только при полном погружении в воду, при это