Запарник для веников: Запарники для бани – купить запарники для веников в Москве по низким ценам

Какие запарники для бани лучше, как выбрать?

Запарник, как правило, внешне мало чем отличается от обычного деревянного ведра, однако представить баню без первого практически невозможно. Их используют для пропаривания и замачивания банных веников.

На что обращать внимание при выборе?

Виды запарников

Как хранить

Конструкция не должна пропускать влагу, а куски древесины обязательно соединяют безопасным клеем. Пригодные к использованию запарники выдерживают высокие температуры. Снаружи они обработаны пчелиным воском для повышения влагостойкости.

Для удобного пользования рекомендуюся изделия со встроенными ручками. Обязательным условием для выбора банного запарника является натуральное происхождение материалов. Ну и немаловажный момент, запарник должен подходить под цветовую гамму интерьера бани.

Виды запарников

В зависимости от потребностей, вкусов и пожеланий можно подобрать различные варианты конструкций. Например, в запарнике из одного сорта древесины рекомендуется использовать определенные типы веников, которые могут не подойти для иного. В любом случае, выбирать следует устойчивые к гниению породы деревьев.

Запарники из липы

По долговечности уступают другим породам дерева. Они имеют средние сроки эксплуатации и устойчивость к гниению.

Эти запарники оборудуются дополнительной емкостью из пластика или нержавейки, что позволяет увеличить срок службы в несколько раз.

Цвет самой древесины светлый, а форма мягкая. Отлично подойдет для запаривания липовых, березовых и кленовых банных веников.

В зависимости от количества и размеров веников требуется подбирать емкость запарника. Изготавливают их в следующих объемах (в литрах):

Запарник из лиственницы

Наиболее популярная порода дерева, из которой изготавливаются конструкции для запаривания. Имеет высокую продолжительность эксплуатации. Может годами использоваться по прямому назначению без значительных повреждений благодаря высокой устойчивости к гниению.

Дерево не подвержено короблению, обладает нейтральным цветом и текстурой.

Они не содержат дополнительных вставок. Максимально подходят для запаривания хвойных и дубовых веников. Обычно производят ведра объемом в 22 литра.

Отличается данный вид запарников своими уникальными свойствами. Благодаря прямому контакту воды с древесиной, она насыщается неповторимым ароматом хвои. В следствии испарения создается эффект натуральной аромотерапии. Именно этим объясняется широкая популярность лиственницы.

Запарник из кедра

Кедровые изделия, как и изделия из лиственницы обладают отличной устойчивостью к гниению. При изготовлении добавляются вставки из нержавеющей стали, увеличивающие срок службы. Дерево при длительном использовании не меняет цвет и не коробится, благодаря чему сохраняются и практические, и эстетические свойства конструкции. Цветовой оттенок светло желтый или желто-розовый.

В таких изделиях рекомендуется запаривать хвойные или дубовые связки прутьев. Стоит отметить, что после водных процедур прутья получают антибактериальную природу и помогают избавиться от кожных недугов.

Изготавливаются запарники следующей вместимости (литры):

Кедр считается редкой породой древесины, поэтому стоимость будет выше относительно более доступных типов.

Запарник из дуба

Обладает отличной сопротивляемостью разложению и сроком службы. При производстве используются вставки из пластика и нержавейки.

Материал во время пользования не портится и не меняет изначально темный цвет. При применении дерево насыщает воду характерным ароматом.

Замачивать в нем стоит хвойные или дубовые веники. Имеются варианты следующих объемов:

Дубовое деревянное ведро для бани выглядит красиво и имеет самые высокие показатели прочности.

Запарник из сосны

Последний тип растения может похвастаться более продолжительным сроком сохранения, чем у липы. В процессе применения запарник не коробится, а металлические вставки уменьшают быстроту износа. Лучше всего подходит для замачивания хвойных или дубовых прутьев.

Насыщает кипяток и пар запахом хвои. Имеются варианты по:

• 10 л;
• 12 л;
• 15 л;
• 18 л;
• 20 л.

Часто используемый и один из наиболее доступных материалов.

Правила хранения

Рекомендации у всех видов запарников общие.

После банных процедур категорически запрещается оставлять воду в ведре. По уходу посетителей требуется ошпарить поверхность ведра кипятком, осушить с помощью тряпки и оставить в дали от печки. Также нужно избегать попадания солнечных лучей.

Во время хранения запарник необходимо размещать днищем вверх.

Веникозапарник для бани | Инжкомцентр ВВД

«Веникозапарник» предназначен для качественного запаривания и последующего хранения в запаренном состоянии стандартных банных лиственных и хвойных веников в атмосфере насыщенного пара.

Профессиональные парильщики и даже любители бани прекрасно знают и понимают, что веник, запаренный в воде, тем более горячей, становится тяжелым и липким. Из него вымачивается масса полезных фитонцидов, эфирных масел и других полезных микроэлементов. Веник, запаренный в атмосфере щадящего насыщенного пара, не только не теряет эти элементы, но и становится мягким, легким и как говорят парильщики – «шелковым». Сеансы парения с таким веником без сомнения и полезны и приятны.

Запарник изготавливается в двух габаритных исполнениях (мм.):

345х345х530 и 330х250х530 из коррозионностойкой нержавеющей стали толщиной: корпус и крышка – 0,5 мм., дно и верхняя рамка – 1 мм.

Корпус оформлен декоративными деревянными планками в цвете – либо «красное дерево», либо «сосна», которые одновременно являются и защитным и теплоизолирующим материалом. В середину дна впаян сливной медный патрубок диаметром 15 мм, закрывающийся специальной силиконовой пробочкой. На дне изделия находится перфорированная решетка, препятствующая погружению веников в воду.

Рекомендуется использовать Запарник совместно с изготавливаемыми фирмой паротермальными электрическими печами или автономными электрическими генераторами перегретого пара (АЭГПП).

что это и зачем он нужен?

Все мы любим хоть изредка сходить в баньку, попариться, смыть с себя накопившуюся грязь, просто расслабиться и ненадолго забыть о насущных проблемах. Однако чтобы банные процедуры прошли как надо и позволили полностью вкусить старинные банные традиции необходимо иметь определенные принадлежности, без которых поход в баню просто невозможен.

На фото — запарник для веника с крышкой и вставкой

Как известно, обязательным атрибутом бани является веник. Массаж с его использованием очень полезен для здоровья и способствует омоложению кожи. Однако далеко не каждый знает, что веник перед использованием нужно предварительно запарить, а для этого понадобится запарник для бани с крышкой.

Вернуться к содержанию ↑

Зачем нужен запарник?

Одним из основных предметов, который должен быть в каждой бане, является запарник. Он предназначен для прогрева и смачивания банного веника. Без него использовать веник будет просто невозможно. Ведро и веник были неразлучными предметами в русской бане еще в древней Руси. Именно в те времена и зародилась традиция делать массаж с использованием веника во время банных процедур. Подобный массаж не только способствовал более качественным гигиеническим процедурам и невероятно бодрил, но также использовался и для лечения различных заболеваний. В старину народные целители использовали во время банных процедур специальные веники, сделанные из целебных растений, которые предварительно предпочитали запаривать в лекарственных настоях.

Запарник для веников — это специальное ведро с крышкой, изготовленные из деревянных дощечек, в которые наливалась вода, нагретая до определенной температуры. В эту воду помещались банные веники, чтобы они хорошенько размокли и прогрелись перед целебным массажем. Конструкция запарника очень проста, а для их изготовления можно использовать любые породы деревьев, поэтому каждый может сделать его своими руками. Для этого потребуются деревянные доски и пара железных ободов.

Запарник традиционно делают из дерева

Помимо этого, в магазинах можно найти современные варианты запарников, сделанные из тщательно отшлифованных деревянных элементов, которые склеиваются между собой при помощи столярного клея. Дополнительно все детали пропитываются специальными веществами, чтобы готовая конструкция не пропускала воду.

Вернуться к содержанию ↑

Какие бывают запарники?

В наши дни запарник для бани практически полностью копирует своего далекого предшественника, за исключением некоторых небольших отличий. Материалом для их изготовления также служит дерево, а именно деревянные доски, которые соединяются между собой в готовую конструкцию металлическими обручами. Стоит отметить, что запарники могут изготавливаться в самых различных формах и размерах, а также иметь различные конструктивные особенности.

Сегодня большинство людей предпочитают покупать все банные принадлежности и утварь в магазинах, поскольку без опыта работы с деревом сделать свой запарник очень проблематично. Все дело в том, что для изготовления запарника используется специальная технология, которой владеют далеко не все столяры и плотники, а куда уж до них обычному обывателю. Поэтому подавляющее большинство любителей попариться в баньке предпочитает особо не заморачиваться и покупает уже готовый кормозапарник.

Различные виды запарников для веника

Для изготовления этого предмета банной утвари используют различные породы деревьев, однако, среди истинных почитателей старинных традиций особое место занимает дуб. Это дерево обладает высокой плотностью, оно не подвержен процессам гниения, создает неповторимый аромат и прослужит достаточно долго.

Вернуться к содержанию ↑

Изготовление запарника в домашних условиях

Если вы не приверженец покупных вещей и любите все делать своими руками, то не стоит ради запарника делать исключение и идти наперекор своим принципам. Как гласит старинная народная мудрость, терпенье и труд — все перетрут, поэтому приложив достаточно усилий и настойчивости, вы сможете сделать запарник самостоятельно.

Для реализации этой затеи потребуется прикупить следующие материалы:

• деревянные дощечки из сорта дерева с высокой плотностью;
• воск или любое другое вещество для повышения герметичности изделия;
• заклепки;
• металлические обручи необходимого диаметра;
• круглые деревянные заготовки, которые будут выполнять роль дна и крышки.

Для работы с деревом также потребуются такие инструменты, как киянка, шлифовальная машинка с насадкой для обработки дерева и лобзик.

Простой запарник можно изготовить самостоятельно

Вернуться к содержанию ↑

Процесс изготовления

Чтобы изготовить запарник для бани первым делом необходимо создать чертеж будущего изделия и рассчитать его размеры. Стоит отметить, что при расчете диаметра нужно брать во внимание диаметр обручей, от величины которого следует отнять толщину дощечек, а диаметр круглых заготовок должен быть 450 мм. После этого происходит распил материалов на заготовки и их шлифовка. Далее процесс изготовления запарника для веника происходит в определенной последовательности.

1. Сборка изделия начинается с верха. При помощи зажима нужно закрепить доски с внутренней стороны металлического обода. Сперва фиксируется несколько заготовок, а затем постепенно подгоняются и крепятся все дощечки.
2. Когда все дощечки будут надежно закреплены на верхнем ободе, с верхней части изделия надевается второй обруч и опускается в самый низ запарника.
3. Далее, чтобы изделие получилось качественным и герметичным нужно хорошенько простучать все элементы киянкой.
4. Когда основа запарника готова, можно приступать к изготовлению дна и крышки. Процесс этот не сложный, однако, очень ответственный, поскольку необходимо очень строго соблюдать размеры этих деталей вплоть до миллиметра.
5. Потом из дерева вырезается круглая деталь и просто вставляется в каркас. Фиксировать его ничем не нужно, он будет надежно удерживаться силой сдавливания дощечек.
6. Крышка изготавливается аналогичным образом, но ее диаметр должен быть немного больше, чем диаметр каркаса.
7. На завершающей стадии изделие шлифуется до идеально гладкого состояния и вскрывается воском для большей гидроизоляции.

Когда запарник готов, важно правильно подготовить веник к банным процедурам. О том, как это сделать — следующее видео.

Запарник 15л с крышкой Банные штучки

Характеристики

Торговый дом «ВИМОС» осуществляет доставку строительных, отделочных материалов и хозяйственных товаров. Наш автопарк — это более 100 единиц транспортных стредств. На каждой базе разработана грамотная система логистики, которая позволяет доставить Ваш товар в оговоренные сроки. Наши специалисты смогут быстро и точно рассчитать стоимость доставки с учетом веса и габаритов груза, а также километража до места доставки.

Заказ доставки осуществляется через наш колл-центр по телефону: +7 (812) 666-66-55 или при заказе товара с доставкой через интернет-магазин. Расчет стоимости доставки производится согласно тарифной сетке, представленной ниже. Точная стоимость доставки определяется после согласования заказа с вашим менеджером.

Уважаемые покупатели! Правила возврата и обмена товаров, купленных через наш интернет-магазин регулируются Пользовательским соглашением и законодательством РФ.

ВНИМАНИЕ! Обмен и возврат товара надлежащего качества возможен только в случае, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, упаковка.

Доп. информация

Цена, описание, изображение (включая цвет) и инструкции к товару Запарник 15л с крышкой Банные штучки на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской федерации. Они могут быть изменены производителем без предварительного уведомления и могут отличаться от описаний на сайте производителя и реальных характеристик товара. Для получения подробной информации о характеристиках данного товара обращайтесь к сотрудникам нашего отдела продаж или в Российское представительство данного товара, а также, пожалуйста, внимательно проверяйте товар при покупке.

Купить Запарник 15л с крышкой Банные штучки в магазине Санкт-Петербург вы можете в интернет-магазине «ВИМОС».

Запарник для веников для бани

Виды запарников

Материал изготовления качественного запарника

Как выбрать запарник

Как правильно использовать запарник

Баня – это не только место, где можно помыться, но и расслабиться душой и телом и хорошенько отдохнуть. В этом Вам могут помочь специальный инвентарь, применяемый в бане. В первую очередь, это так называемый запарник. В настоящей статье рассказывается о том что такое запарник, об их видах, а также о том, как его правильно использовать.

Запарник для бани – это в какой-то мере обычная кадушка, предназначенная для мытья, но он имеет, как правило, больший диаметр и высоту. Конструкция данного изделия помогает намного лучше пропарить веник, опустить его по самую рукоятку в сам запарник. Также в данном приспособлении для бани предусмотрена крышка со специальным отверстием для рукоятки веника, чтобы он не всплывал. Если веник начнет всплывать, то в этом случае он пропариться неравномерно и будет непригоден для использования. Запарник с крышкой поможет сохранить температуру воды, не давая ей остыть при плотном прилегании крышки к поверхности самого запарника.

Как провести водоснабжение в частном доме: Водопровод в частном загородном доме своими руками: устройство, прокладка и монтаж

Монтаж водоснабжения в частном доме

Многие люди предпочитают перебираться жить в пригород, так как там лучше экология и приятнее находиться, однако отказываться от привычных благ цивилизации никто не желает даже в условиях отсутствия централизованной системы водоснабжения и канализации. При организации автономной системы можно обеспечить для себя привычные удобства. Монтаж водоснабжения в частном доме – это сложная задача, справиться с которой под силу квалифицированным мастерам. Предполагается устройство скважины, а также водопроводной разводки по всему дому. В данной области существуют вполне конкретные стандарты качества и требования к выполнению работ, поэтому специалисты используют соответствующее оборудование, спецтехнику. Все процессы реализуются в минимально короткие сроки.

Организация системы водоснабжения

При постоянном проживании в частном доме необходимо много воды, которая должна быть хорошего качества. Если на приусадебном участке невозможно организовать скважину с водой необходимого качества, то можно использовать специальную систему водоподготовки. Это комплекс мероприятий по бурению скважины на воду, монтажу комплекта фильтров для избавления от железа и отложений кальция. За счет этого в дом круглосуточно будет поставляться чистая и мягкая вода для всех нужд. Правильная подготовка воды сделает ее менее агрессивной ко всем системам и трубопроводам.

Монтаж системы водоснабжения в частном доме предполагает обязательную установку насосной станции. Такая система работает по простому принципу: осуществляется выкачивание воды из источника, после чего она поступает в гидроаккумулятор, а потом поставляется в трубы под большим давлением. Чтобы вода подавалась стабильно и не замерзала в холодное время года, устанавливается бак с кессоном. После этого система разводится от центрального узла ко всем точкам потребления. Для горячего водоснабжения осуществляется подача воды к котлу или бойлер, а потом к точкам разбора.

Комплекс мероприятий по монтажу водоснабжения в частном доме

Стоимость монтажа водоснабжения в частном доме складывается из целой совокупности работ:

• Проектирование системы водоснабжения и канализации;
• Бурение скважин или устройство колодцев;
• Подключение необходимого электрического оборудования к сети;
• Устройство выгребных ям, дренажных и сливных колодцев;
• Прокладка трубопроводов;
• Монтаж коллекторов, фильтров и прочего;
• Установка сантехники.

Цена монтажа водоснабжения в частном доме будет зависеть от целого ряда моментов:

• Глубины скважины;
• Особенностей монтажа сооружения для забора воды;
• Прокладки труб для водопровода;
• Внутренней разводки по дому и количества точек забора воды.

Подход профессионалов

К работе по организации системы водоснабжения обязательно требуется привлечь целую совокупность специалистов, это и инженеры, и строители, и прочие мастера. Экономить на таких услугах не стоит, так как это приведет к существенным потерям в будущем. Специалисты оценивают фронт работ, помогают с выбором оборудования, подходящего под конкретные запросы. При правильном подходе к решению этих задач можно гарантировать бесперебойную и длительную работу системы водоснабжения. Специалисты точно знают, как:

• Выбрать оптимальный способ бурения скважины и монтажа системы водоподготовки;
• Найти источник воды в соответствии с особенностями почвы и целями проекта;
• Спроектировать все сеть водоснабжения частного дома;
• Пробурить скважину смонтировать систему;
• Подобрать и подготовить необходимое оборудование;
• Создать систему отведения воды;
• Провести техническое обслуживание

источники, принципы оборудования, порядок организации

Итак, рассмотрим подробнее возможные варианты водоснабжения дома, а также технологию организации этого процесса.

Главные принципы оборудования водоснабжения

Известно, что автономная подача воды может быть двух типов:

• из колодца с поверхностным насосом;
• с погружным насосом из скважины.

Во избежание несоответствия с иным оборудованием, вам необходимо произвести корректировку системы автономного водоснабжения, с учетом параметров тех инженерных систем, которые уже имеются. Локальное водоснабжение бывает горячим и холодным.

Источники водоснабжения для дома

В случае, если есть централизованное водоснабжение, то, конечно, вам не нужно думать об источнике для него. Вам остается только организовать получение разрешения на врезку в водопровод.

Больше проблем будет с автономной системой подачи воды. Для этого вам нужно отыскать слои с водой в грунте. Стоит отметить, что выбор их зависит от геодезических характеристик участка, а также ваших финансов. Существуют такие варианты источников: песчаная или артезианская скважина, колодец.

Какой источник выбрать

Выбор колодца для источника водоснабжения в доме — это довольно простой и недорогой способ создания автономной системы водоснабжения. Для доступа к воде хватает 30-метровой глубины колодца. Но вышеназванные плюсы такого метода водоснабжения не могут покрыть некоторые его минусы. Колодец на даче или в частном доме может пересохнуть, а вода в нем может бывает такой грязной, что не справятся даже очистительные фильтры. Для того, чтобы получить чистую воду, придется бурить скважину.

Глубина артезианских скважин может достигать 200 метров. Слой воды здесь отличается особой чистотой и стабильностью. Для одного дома подобного источника даже много, поскольку он способен обеспечивать водой целый поселочек. Прослужит подобная скважина не менее 50 лет. Стоит знать, что для получения разрешения для бурения артезианки вам потребуется лицензия.

Схема системы подачи воды в доме

Если кратко, то схема снабжения водой из колодца состоит из таких составляющих:

1. Собственно источник для получения воды.
2. Насос для перекачки жидкости.
3. Гидроаккумулятор, чтобы создать давление.
4. Очистительные фильтры. Чтобы оборудование было подобрано правильно, необходимо брать пробы жидкости и анализировать их. Воду, которая будет использоваться для различных технических нужд (полив, мытье авто и т. п.) не обязательно очищать, поэтому ее подводят по трубе отдельно от системы.
5. Для получения ГВС производится монтаж специального оборудования (бойлер, котел, колонка и т. п.).
6. Создается система водопроводных коллекторов.

Еще несколько вариантов схем:

Этапы создания системы подачи воды

Главными моментами при создании системы для подачи воды в доме являются следующие:

1. Выбирается тип системы для подачи воды.
2. Выбирается место для создания источника.
3. Создается скважина или колодец.
4. Создается система подачи воды с помощью кессона, насоса или пластиковой накопительной емкости для воды.
5. Направление подачи воды в дом.
6. Организовывается подача воды в аккумулятор или емкость для накопления.

Для организации системы водоподачи в дом потребуется следующее:

• готовый источник;
• насос или станция;
• наружный водопровод;
• гидропневматический бак;
• насосная станция для 2-го подъема, при нужде;
• очистительные фильтры;
• автозащиты и электросистема;
• внутренняя система для снабжения дома, которая состоит из трубопровода, а также соединительных деталей, задвижки, водопроводных кранов, вентиля, смесителей т. п.

Организация водоснабжения из колодца

Невзирая на популярность скважин, все-таки многие предпочитают колодцы в качестве источника воды. По большей части причиной этого является тот факт, что при форс-мажорной ситуации вы сможете начерпать воды простым ведром.

Для начала нужно взять пробы воды из колодцев по соседству, а при получении хороших анализов приступать к выбору места под будущий колодец. Его нужно искать там, где будет обильная жила на небольшой глубине. Для этого используют и старые и новые методы.

Кроме того, важно учесть и различные санитарные нормы. На расстоянии не менее 50 м. не должно быть выгребных ям и туалетов, не должна проходить канализация, не должны располагаются компостные кучи и т. п. Кроме того, не ройте колодец неподалеку от дома, ведь вымывание песка приводит к сдвигу фундамента.

Следующим шагом будет подключение насосной станции к колодцу. Ее лучше всего расположить в подсобке или доме. По этой причине от источника до дома нужно прокопать траншею, которая будет располагаться ниже глубины промерзания земли. В нее закладывается труба (она может быть из любого материала — сталь, медь, металлопластик и т. п.). Далее нужно завести трубу в кольцо источника, а потом опустить до уровня воды. Внутри должен располагаться фильтр-сетка.

Стоит отметить, что до дна источника необходимо расстояние в 30−40 см от края трубопровода. Следующий шаг — откачка всей воды и установка штыря для крепления трубы. В трубном кольце необходимо заделать раствором цемента имеющееся отверстие.

Далее производится закапывание траншеи и обустройство замка из глины по кругу возле колодца (он должен быть 0,4-метровой глубине, толщиной в 0,5 м, и располагаться в 1,5 м от колец). Это нужно, чтобы защитить источник воды от загрязнения грунтовыми водами и осадками.

Правильный выбор насоса будет зависеть от особенностей колодца. Наиболее популярные насосы способны перекачивать воду на 9-метровой глубине и поднять ее на 40-метровую глубину. Но если ваш источник расположен на некотором удалении, то можно купить насос центробежного типа с самостоятельным всасыванием, в нем будет находиться внешний эжектор, способный поднимать на 45-метровую глубину.

В месте расположения насоса самая низкая температура должна быть +2 градуса. Грубые очистительные фильтры и обратный клапан для воды нужно ставить на входе в насос. Тонкоочистительные фильтры монтируются уже на выходе из насоса. Далее производится подключение реле давления и т. п. Важно отвести трубопровод к коллектору, распределяющему воду. Насос соединяется с контрольным щитком. Теперь вам нужно только собрать водопроводную систему.

Организация водоснабжения из скважины

Как уже упоминалось ранее, основными плюсами скважины являются более высокое качество воды, а также больший ее запас.

Ограничения для расположения скважин на участке точно такие же, как и в предыдущем случае, с той только разницей, что их разрешается располагать близко к дому.

Установка насоса для скважины может производиться двумя методами. Первый из них — это обустройство теплой подсобки прямо над ней, если скважина рядом с домом. Второй — кессон для насоса ставят над скважиной.

Первый вариант понятен всем, поэтому его рассматривать не будем. Разберемся со вторым.

Насос монтируется в кессоне и соединяется с трубой, идущей из скважины. Стоит отметить, что установка гидроаккумулятора должна быть произведена в доме или подсобке, точно такие же требования для блока контроля насоса.

Вокруг контура кессона необходимо залить 30−40-сантиметровый бетонный раствор. Когда бетон застынет, то оставшееся расстояние, не менее 0,5 метра от края, засыпают цементно-песчаной смесью. Далее все нужно засыпать землей. Так вы защитите кессон от промерзания.

Как вы сами могли убедиться, создание системы водоснабжения процесс непростой и трудоемкий, но вполне возможный. Главное — ответственно подходить к выбору материалов и источника.

Водоснабжение загородного дома (видео)

Системы и схемы водоснабжения частного дома – установка и подключение водоснабжения

Вода — атрибут жизни. Горожане используют сотни литров воды в день: для питья и приготовления пищи, принятия ванны и душа, во время влажной уборки комнат, полива растений и чистки обуви. Работа посудомоечной и стиральной машинки-автомат также невозможна без воды. Если для жителей города централизованное водоснабжение — привычная вещь, то при строительстве коттеджа загородом разработка и реализация системы водоснабжения ложится на плечи собственника.

Виды систем водоснабжения

Еще 30-40 лет назад частные дома в райцентрах и крупных поселках не имели развитых инженерных сетей. Ванну заменяла баня, туалет находился за сенями или на улице, одежду стирали в проруби и на плотине, а воду для питья носили на коромысле из ближайшего колодца или родникового ключа. Однако времена тяжелого физического труда на деревне ушли в небытие. Сегодня существует как минимум четыре способа обеспечить дом автоматической подачей воды для питья и хозяйственных нужд.

Центральное водоснабжение

Централизованное водоснабжение (ЦВС) — самый простой способ подключения водоснабжения частного дома, который доступен жителям коттеджных поселков, пригородов и деревень с развитой инфраструктурой. Он заключается в подключении трубопровода к водной магистрали. Для врезки трубы в централизованную ветку необходимо обратиться в организацию по контролю за эксплуатацией местного водопровода. Ее сотрудник предоставит технические характеристики, в которых будет зафиксировано место присоединения, глубина залегания водопровода, диаметр сечения трубы и уровень давления.

На практике ЦВС имеет свои плюсы и минусы. Главными преимуществами являются малая стоимость ресурса и независимость центрального водоснабжения от электричества. Недостатки такой системы — малый напор в часы-пик, а также необходимость в дополнительной очистке воды из-за возможного содержания хлора, извести, железа и других вредных элементов.

Колодец

Колодец — исторический метод добычи воды, пригодной для питья и приготовления пищи. Колодезный уровень находится в диапазоне от 4 до 15 метров и совпадает с глубиной водоносного слоя. Для обеспечения семьи из трех человек водой средний запас колодца должен составлять 200 литров. Из-за риска попадания грунтовых вод за стенки колодца качество воды может быть низким.

Система водоснабжения частного дома из колодца имеет важное достоинство —возможность ручного забора воды при возникновении аварии на электросетях. Для этого используется обычное ведро и канат. При небольшой стоимости обустройства шахты колодца срок эксплуатации источника составляет около полувека, что значительно больше, чем у артезианской скважины.

Тем не менее, перед копкой колодца необходимо провести предварительный анализ воды. Кроме того, в силу низкого дебита, колодец не подходит для дома из СИП-панелей, в котором будет жить большая семья с детьми.

Скважина «на песок»

Скважина «на песок» — нечто среднее между традиционным колодцем и артезианским аналогом. Конструкцию также называют абиссинской скважиной. Ее дно находится на уровне верхних водоносных слоев песчаного горизонта, который расположен под массивным слоем суглинка, фильтрующего грунтовые воды. Глубина ямы может достигать 50 метров — в разных регионах это значение варьируется в широком диапазоне.

Нередки случаи, когда бурильщики попадают на русло подземного ручья на глубине уже 12-15 метров. Такая скважина особенно хороша, так как чистый поток, проходящий сквозь гальку, не забивает трубу и фильтры песком. Средний запас воды скважины «на песок» составляет порядка 500 литров, а срок службы зависит от количества и фракции зерен горных пород в месте забора и может составлять от 5 до 20 лет.

Артезианская скважина

Артезианская скважина — источник воды в известняковых и скальных породах. Глубина залегания может достигать 200 метров. Эта вода намного качественнее и полезнее воды в верхне-четвертичных песках и земле под суглинками, а ее запас практически не ограничен.

Минимальный дебит при водоснабжении частного дома из артезианской скважиной составляет 10 кубометров в час и легко достигает показателя в 50 м3/ч. Термальный источник может снабдить водой коттеджный поселок, коллективную систему водоснабжения и орошения садов, а также подавать воду на местные предприятия. При этом данный метод забора воды не требует оборудования для транспортировки и подогрева воды ввиду высокого давления и температуры под землей.

Преимущества артезианской скважины — высокая производительность, чистейшая вода и срок службы до 50 лет. Из недостатков можно отметить высокую стоимость работ и необходимость регистрации скважины в УФРС, так как известняковый водоносный слой является стратегическим запасом государства.

Схема водоснабжения

Любая схема водоснабжения частного дома имеет базовые элементы:

• Источник воды — колодец или скважина.
• Насос — устройство для подъема и транспортировки воды из источника.
• Гидроаккумулятор — прибор для создания давления в системе.
• Фильтры грубой и тонкой очистки — приборы для двухэтапной фильтрации воды.
• Водогрейное оборудование — котел для обеспечения горячего водоснабжения.
• Коллектор — система развязки холодной и горячей воды.

Монтировать оборудование лучше всего летом в сухую погоду. Минимальный уровень воды в теплые дни уменьшает шанс ошибиться с расположением водоносного слоя. Кроме того, летом грунт становится более мягким, что облегчает рытье траншеи.

Колодец

Если вы остановили свой выбор на традиционном колодце, обязательно возьмите пробы колодезной воды у ближайших соседей, проведите лабораторный анализ и в случае положительного результата приступайте к поиску оптимальной локации. Для нахождения водоносной жилы можно использовать дедовский метод наблюдения за объемом росы на заре с мая по октябрь. На основании полученных данных составляется диаграмма и определяется точка с наибольшим объемом воды.

Важно помнить про санитарные ограничения. В радиусе 50 метров от будущего колодца не должны располагаться зона выброса сточных вод, туалеты, компостные и выгребные ямы. Установка колодца для водоснабжения частного дома вблизи коттеджа или бани может привести к вымыванию песка из плавуна и разрушению фундамента.

После определения оптимального места для колодца необходимо заказать инженерный проект и приступать к рытью шахты. Ее диаметр должен быть равен длине сечения железобетонного кольца с запасом 20-40 см. Копать яму лучше всего обычной лопатой. Остановиться нужно в тот момент, когда бетонное кольцо, положенное в яму, будет выступать примерно на 10 см.

Когда все условия выполнены, бетонное кольцо устанавливается в яму. На его торец кладется три монтажных скобы. Затем процесс копки продолжается, грунт поднимается наверх при помощи емкостей на канатах. Первое кольцо опускается вниз, а на его место кладется второе. В нем предварительно просверливается отверстие для трубопровода диаметром на 50% больше сечения трубы.

Операция повторяется снова и снова, пока в колодец не начинает прибывать вода из родничков. Обычно это случается после установки 6-8 кольца. В этот момент необходимо задействовать насос, так как движение воды уже интенсивное. Пока прибор откачивает воду и песок, проделывается углубление в грунт на глубину 40-50 см.

После выемки грунта шахту колодца оставляют закрытой на сутки. За этот период времени колодец должен заполниться водой на 100-150 см. Только после этого на дно укладываются некрупные камни и щебень толщиной 30-50 см для естественной фильтрации жидкости. Люфты меж кольцами затягивают цементно-песчаным раствором.

Подключение насосной станции к колодцу

Для поднятия воды в доме или прогреваемом подсобном помещении устанавливают насосную станцию. Ее соединяют с колодцем по трубам, которые укладывают в траншею ниже глубины промерзания грунта. Если траншея ровная, можно использовать сталь, с загибами — металлопластик.

На конце трубы в колодце должен быть установлен входной сетчатый фильтр, а расстояние от конца трубы до дна колодца должно составлять 30-40 см. Чтобы труба не гуляла, ее положение закрепляют донным штырем. Перед входом в насос монтируют фильтр грубой очистки и обратный клапан. Фильтр тонкой очистки устанавливают уже после насосной станции. Затем подключается реле давления и манометр.

Скважина для дома

Бурить скважину можно вручную или машинным методом. Для ручного бурения используют треногу, буровую колонку с буром и подъемник. Первые 1,5 метра бурят штыревым буром, чтобы беспрепятственно достать грунт сверху. После этого в отверстие монтируют обсадную трубу с зубцами. Бурение продолжается до момента, пока не будет обнаружен качественный водоносный слой, при этом слабые точки можно пропускать.

Когда подходящий источник найден, внутрь обсадной трубы монтируется оцинкованная водопроводная труба с фильтром на конце. Части трубы скрепляются муфтами, а места соединения обрабатываются герметиком, после чего обсадная труба поднимается наверх. Схема водоснабжения частного дома из скважины замыкается на кессоне. Для него оборудуется приямок глубиной не менее метра. Насосную станцию монтируют прямо над скважиной, организуя теплое помещение, или в кессон.

Водяное отопление

Сегодня на рынке представлено как минимум четыре вида оборудования для подогрева колодезной и артезианской воды:

1. Двухконтурный котел — наиболее популярный агрегат для водяного отопления, использующий в качестве топлива природный газ, в том числе сжиженный. Один контур прибора нагревает воду для радиаторов и теплого пола, другой — для бытовых нужд. Преимуществами двухконтурного котла является экономичный расход топлива, высокий уровень безопасности и мощный проточный теплообменник, который подогревает воду неограниченное время.
2. Одноконтурный котел — электрический или газовый аппарат, который в паре с бойлером нагревает воду для хозяйственных целей. Не подходит для организации системы зимнего отопления и водоснабжения частного дома, предназначен для летних дач и ирригации садовых участков.
3. Электрический накопительный водонагреватель — бак, нагревающий поступающую в него воду для хозяйственных целей. Работает от сети 220 В. Стоит дешево, не требует обслуживания, но долго нагревает относительно небольшой объем воды.
4. Проточный водонагреватель — компактный агрегат для подачи небольшого объема теплой (не горячей) воды для принятия легкого душа, мытья посуды, влажной уборки комнат. Для каждого потребителя требуется свое монтаж индивидуального устройства.

После монтажа системы водоснабжения можно приступить к обустройству слива. В качестве водоотвода используют автономную канализацию, если она предусмотрена проектом дома, или септик для сбора и очистки стока. Как минимум, в доме будет пять точек водоотвода: раковина на кухне, унитаз в туалете, умывальник, душ и стиральная машина в ванной комнате.

Разводка труб в доме

Существует два способа разводки труб в доме и коттедже: последовательное и коллекторное соединение. Первый вариант подразумевает схему «тройника», когда смеситель, душ, посудомоечная машина и другие точки подключаются друг за другом. Этот метод разводки водопроводных труб более дешевый в реализации, потому что требует минимального количества фитингов.

Второй вариант предполагает параллельное соединение водозаборных точек. Для коллекторного метода потребуется больше труб и крепежных элементов, однако такое инженерное решение обеспечит стабильное давление во всех частях системы водоснабжения частного дома.

Что касается самих труб, для ответвлений длиной <10 м монтируют трубы диаметром 16-20 мм, для линий до 30 метров — D=25 мм, для веток длиной более 30 метров — D=32 мм. В качестве материала можно использовать медь, сталь, алюминий с полиэтиленовым покрытием, полипропилен. Так как медь стоит дорого, сталь коррозирует, а металлопластик не подходит для транспортировки воды температурой выше 95°С, для разводки труб в доме мастера рекомендуют использовать полипропиленовые изделия.

Разводка воды в частном доме – монтаж водоснабжения своими руками

Обустроить систему водоснабжения частного дома своими руками может даже неопытный мастер. Производители современной водопроводной арматуры сделали все возможное для упрощения технологии стыковки элементов водопровода. А мы расскажем вам о порядке монтажа домашнего водопровода – от разметки линий до пуска воды в краны.

Как устроен бытовой водопровод

В большинстве случаев водоснабжение частного дома базируется на автономном источнике питьевого качества. Это может быть колодец или скважина. Поэтому внутренний водовод в доме начинается от насосной станции, а точнее, от первого запорного вентиля, отсекающего напорный узел от разводки.

За этим вентилем расположены ветка холодной воды и линия горячего водоснабжения (ГВС). И в большинстве случаев линия ГВС формируется на основе ответвления от холодного трубопровода, которое заходит в нагревательный прибор, генерирующий горячую воду.

Источники потребления – краны, смесители, посудомоечные и стиральные машинки, сливные бачки и прочее – подключаются у холодной и горячей веткам с помощью отводов, врезанных в главную горячую или холодную трубу или коллектор. В последнем случае потребитель вынужден купить больше трубопроводной арматуры. Однако использование водяного коллектора убережет вас от скачков давления в сети. Проще говоря: вас не ошпарит кипятком в душе после того, как кто-то использует сливной бачок.

Стыки отводов и центральной линии обыгрываются с помощью тройников. Повороты (угловые сопряжения) оформляют с помощью уголков. В целях облегчения процесса ремонта в отвод к источнику потребления врезают запорный вентиль. Он позволяет не отключать воду во всем доме в случае ремонта одного крана.

Как видите, типовая разводка водопровода в частном доме устроена очень просто. Собрать такую сеть может любой начинающий слесарь. А начинать конструирование подающей воду сети нужно с вычисления метража труб и количества соединительных и запорных фитингов.

Как подсчитать метраж труб и число фитингов

Если водопровод базируется на главной трубе, то разводка воды в частном доме начинается с прокладки центральной линии, опоясывающей строение по периметру. Метраж труб в этом случае равен удвоенной сумме всех дома (двум периметрам).

С коллектором дело обстоит сложнее. В этом случае отдельная линия будет идти к каждому крану. Поэтому метраж в данном случае можно определить только по натурной схеме, нарисовав на стенах линии, вдоль которых будет уложена разводка. После завершения рисунка замерьте длину линий и запишите метраж холодной и горячей ветки.

Если вы строите водопровод своими руками, натурная схема разводки не помещает в любом случае. Возьмите в руки синий и красный мелки и нарисуйте траекторию укладки холодных и горячих труб на стенах, обозначив произвольными значками положения тройников, уголков и запорных вентилей. Этот рисунок поможет не ошибиться с метражом труб и числом вентилей, а при монтаже его можно использовать в качестве контура для укладки фиксирующих элементов, удерживающих трубы на стене.

Число угловых фитингов определяем по поворотам (угловым сопряжениям). Количество вентилей рассчитывают по источникам потребления (по одному на источник плюс еще один, если речь идет о смесителе). Тройники считают только при обустройстве водопровода на базе центральной линии, определяя их число по количеству вентилей.

После того подсчета и последующей закупки арматуры и фитингов вы можете сделать разводку воды в любом частном доме буквально за сутки. А как это делается, мы расскажем дальше, обговорив отдельно и холодную, и горячую ветвь водопровода.

Как сделать разводку линии холодной воды

Монтаж холодного водопровода в частном доме начинается с установки коллектора. Этот узел ставят в зоне кухни, если она расположена поблизости от туалета и ванной комнаты. В ином случае коллектор ставят ближе к санитарной зоне. Причем эту работу легко выполнить своими руками – для этого нужно сделать следующее:

1. Покупаем коллектор, число отводов которого равно количеству источников потребления.
2. Закрепляем его на стене, используя винтовые хомуты с ножкой-саморезом или кронштейны на корпусе распределителя.
3. Прокладываем от центрального вентиля водопровода до впускного патрубка коллектора металлопластиковую трубу диаметром ¾ дюйма, используя для сопряжения цанговые фитинги.
4. Применив те же фитинги, обустраиваем отводы диаметром ½ дюйма от коллектора к точкам потребления, укладывая трубы в зоне плинтуса. Причем между трубой и коллектором следуют установить вентиль, запирающий каждый отвод.
5. Дотянув отвод под раковину (бачок, поддон или ванну), оформляем вертикальный участок, поднимая трубу над полом на 50 см.
6. Соединяем трубу и кран (смеситель или бачок) сильфонным или армированным шлангом.

В финале мы монтируем кран на раковину, подключаем слив в канализацию. И повторяем эту операцию со всеми точками потребления. На этом монтаж холодной ветки можно считать завершенным.

Как обустроить линию подачи горячей воды

Ветка ГВС делается практически по той же схеме, что и холодный водопровод. Только вместо центрального вентиля отправной точкой для горячей линии является коллектор холодной ветки.

От этого распределителя мы тянем линию диаметром ½ дюйма до нагревательного прибора. Причем в точке подключения нужно врезать обратный клапан, чтобы вода из бойлера или теплообменника колонки не сливалась обратно. Сама установка бойлера описана в отдельном материале.

На следующем этапе нужно смонтировать коллектор для горячей воды. Его ставят либо под бойлером, либо в ванной комнате или на кухне. Далее к закрепленному на стене распределителю тянут трубу диаметром  ½ дюйма, соединяя коллектор и «горячий» штуцер бойлера/котла.

В финале к каждому смесителю подводят отдельные линии подачи горячей воды, соединяющие краны и распределитель. Причем для облегчения подключения трубопровода к крану можно использовать сильфонный шланг. Армированный вариант в этом случае не рекомендован – он рассчитан под холодную воду.

Если в доме не более 2-3 источников потребления горячей воды, то коллектор можно заменить парой тройников, проложив центральную линию к душу или смесителю в ванной, и обустроив отвод на кухню. Но в этом случае готовьтесь к скачкам напора в случае одновременной эксплуатации смесителей в ванной и на кухне.

Как сэкономить на монтаже водопровода

Монтаж системы водоснабжения в частном доме обойдется намного дешевле, если вы будете придерживаться нескольких советов. Во-первых, откажитесь от использования фитингов-уголков. Металлопластиковую трубу можно согнуть по 25-сантиметровому радиусу, вписав в любой поворот.

Во-вторых, особые коллекторы с запорными узлами на каждом выходе помогут сэкономить на вентилях, монтируемых под каждым входом в кран или смеситель. В-третьих, продумайте месторасположение разветвителя потока. В идеале он должен стоять между кухней и ванной. Но если в ванной комнате больше кранов, то коллектор лучше сместить туда. В этом случае вы потратитесь только на один кухонный отвод.

В-четвертых, если распределитель и потребляющий прибор разделяют 2-2,5 метра, то вместо трубопроводной арматуры вы можете использовать армирующий или сильфонный шланг соответствующей длины. В-пятых, выбирая между металлопластиком и полипропиленом – голосуйте за первый вариант. Полипропиленовые трубы монтируют с использованием особого сварочного аппарата или дорогих электрических муфт. Поэтому к такой работе придется привлечь профессионалов. Кроме того, полипропилен не гнется как металлопластик.

Если вы прислушайтесь к этим советам, то вам удастся сэкономить до 10-15 процентов от стоимости расходных материалов.

Водопровод в доме в Екатеринбурге

Монтаж водопровода в частном доме – работа трудоемкая Работы ведутся и внутри и снаружи.

Как все согласовать: вызов техники, мастеров, и без накладок, побыстрее?

Все просто: обратитесь в «Труба-Дело». Никакого долгого ожидания. Позвонили – мы приехали и провели водопровод в дом.

В чем ваша выгода? Платите один раз, а получаете всё: расчет, монтаж, подключение, испытания, уборку. И гарантию на все работы. 

«ТРУБА-ДЕЛО» – делаем все: от канавы до смесителя!

Провести водопровод в дом – легко!

Подключение водопровода в частном доме от скважины – это целый комплекс мероприятий. В них входит установка насосного оборудования в скважину, прокладка труб на участке и их разводка по всему дому. 

При первом же выезде наши специалисты проведут все замеры. Это нужно, чтобы вы как можно раньше узнали предварительную стоимость работ.

Следующий шаг – нужно определиться с материалами, необходимыми для подключения водопровода к частному дому. Сколько и чего нужно? Где это покупать? Как выбрать? Вам никуда не нужно ездить и ничего выбирать! В «Труба-Дело» действует услуга закупа товаров.

Мы сами определим количество и вид материалов, необходимых для подключения водопровода к частному дому, сами съездим за ними и привезем их прямо вам на дом!

Водопровод в частном доме – от раскопок до крана

Когда общая смета работ по монтажу водопровода для частного дома утверждена, останется согласовать срок проведения работ. Все работы по проведению труб водопровода в доме производим последовательно, по правилам. Сначала укладываем внешние трубы. Они должны находиться под землей, на определенной глубине, чтобы не допустить их промерзания во время зимних холодов. 

Затем прокладываем трубы на первый и второй этажи дома, подводим их к туалету, к ванной комнате, к кухне. Сразу заводим водопроводные трубы в баню.

Вода в дом из скважины заходит только холодная. Значит, для комфортного проживания понадобится установка водонагревателя. Наши специалисты вам с удовольствием в этом помогут. А чтобы воду можно было пить прямо из крана – вместе с трубами поставим фильтры очистки воды. 

Заодно можем смонтировать временный летний водопровод для частного дома. Дешево и быстро: трубы из полипропилена идут прямо по поверхности. Его используют для подведения воды к бане, к теплице, а также для полива грядок. Установка летнего водопровода стоит недорого и не требует больших трудозатрат. Когда дачный сезон закончится, вы сможете самостоятельно его демонтировать.

Хотите провести водопровод в частный дом?
Звоните, и мы сделаем все сами!
238-55-55

Водоснабжение частного дома под ключ в Тюмени, разводка водоснабжения из скважины

Частный загородный дом недалеко от Тюмени – это место где всегда можно уютно и комфортно отдохнуть от городской суеты. Не смотря на всю окружающую красоту, отсутствие подачи воды может испортить наслаждение. Организовать водоснабжение частного дома – процесс не из легких и требует участия специалистов. Нужно провести точные расчеты, чтобы после составить план всей системы подачи воды.

• как провести воду в дом
• какое нужно оборудование
• процесс монтажа
• стоимость подключения
• узнать о наших преимуществах
• с чего начать

Как провести воду в дом?

В загородных домах, особенно в малонаселенных районах, подача централизованного водоснабжения в дом большая редкость. Бурение скважин на воду самое оптимальное решение в данной ситуации. Нашими сотрудниками учитываются геологические особенности участка и выбирается наиболее подходящий вариант водоснабжения. Для подключения водоснабжения подбираются необходимые по диаметру трубы и шланги. Что бы зимой вода в них не замерзла и дом не остался без воды на долгое время, скважина обустраивается и утепляются трубы идущие в дом. Всё очень тесно взаимосвязано и от одного фактора может зависеть другой. Именно поэтому, нужно быть точным абсолютно во всех чертежах и подсчетах.

Когда создается схема водоснабжения, инженеры нашей компании, уделяют особое внимание тому, что бы водоснабжение частного дома из скважины проходило без перебоев. Помимо этого, заведомо продумывается и доступность всех элементов подачи воды в дом, чтобы в случае неполадок или простой замены труб по истечению их срока пригодности, можно было обеспечить прямой доступ к ним, без необходимости полного переделывания системы.

Выбор необходимого оборудования

Не менее важна техническая сторона, ведь весь процесс заключается в перегоне воды в дом, а делается это при помощи насосного оборудования. Так как эти устройства электрические, которые ко всему ещё и погружены в воду, то нужно знать, как правильно произвести установку, чтобы не было замыкания или перегрева двигателя. Подбираются они с учетом требуемой производительности. Если дом большой, то нужно устанавливать мощное оборудование, способное перекачивать одновременно весь нужный объем воды, если же жильцов не много, то можно установить аппарат средней мощности, тем самым сэкономив на электричестве.

Процесс монтажа системы водоснабжения частного дома из скважины

Если вы решили воспользоваться услугами компании «Бурвода72», то можете не о чем не волноваться, так как наши мастера самостоятельно:

• Приедут, сделают все нужные подсчеты и замеры;
• Создадут план-проект будущего водоснабжения частного дома;
• Подберут оптимальное для вашего дома оборудование;
• Закупят и доставят все материалы;
• Проведут качественный и быстрый монтаж.

Стоимость подключения автономного водоснабжения

Так как система водоснабжения частного дома требует больших затрат на материалы, не всегда получается уложиться в определенную сумму. Если доверить работу нашей фирме, то мы сможем закупить всё необходимое оборудование для монтажа по оптовым ценам у уже проверенных поставщиков. Доверяя нам весь комплекс работ, у вас получится хорошо сэкономить, а цена – далеко не последний вопрос в этом деле.

Наши преимущества

Водоснабжение частного дома в Тюмени без перебоев – сложный вопрос для большинства домовладельцев, но наши мастера помогут вам в этом. Первое и самое главное наше преимущество – мы ищем индивидуальный подход к каждому заказу, подбирая только наиболее оптимальные решения по монтажу систем водоснабжения. Вам не придется себя ничем утруждать, если всеми делами по проведению автономного водоснабжения дома занимаются наши работники. Единственное, что от вас потребуется, так это лишь утвердить предложенную схему, а всё остальное будет выполнено нами качественно и в максимально сжатые сроки. Мы гарантируем вам профессионализм работы на высшем уровне, а также лучшие ценовые предложения.

С чего начать?

Чтобы Вам больше не пришлось носить воду в ведрах холодными зимними вечерами, позвоните нам прямо сейчас по телефону 930-317 и в удобное для вас время приедет мастер. По прибытию специалиста, вы сможете обсудить разные варианты по обустройству водоснабжения в вашем доме. С учетом всех Ваших пожеланий, наши сотрудники составят примерную схему, а также посчитают ориентировочные расходы. После окончательного согласования, работа начнется сразу же после закупки материалов.

Закажите наши услуги и уже через несколько дней вы услышите шум воды в своем кране! Звоните по номеру 930-317, или сделайте заказ на сайте и с вами в ближайшее время свяжется наш специалист.

Водопровод в частном доме — схемы, разводка, трубы

Посмотрите, водопровод в частном доме — реализуется по самой простой схеме.

Водопровод в частном доме в условиях современного города или поселка – это не прихоть, а насущная необходимость. Чтобы иметь возможность постоянно проживать в своем жилище и удовлетворять все естественные потребности – питьевая вода, мытье посуды, гигиенические процедуры зимой и летом – водопровод в частном доме должен быть правильно спроектирован и грамотно реализован.

Чтобы не быть голословным, расскажу, как я рассчитывал и монтировал подачу воды в дом на своем участке. Про то, какой должна быть скважина, как ее бурить и каким должен быть хороший дебет – читайте новые статьи на нашем сайте.

Сегодня же остановимся на следующих вопросах:

• какой должна быть схема водопровода в частном доме,
• как рассчитать трубы и оборудование для подачи воды в дом,
• как сделать разводку водопровода в частном доме по одному этажу и по двум этажам (включая мансардный утепленный этаж).

Небольшое отступление. Почему я все время говорю о том, что мы рассматриваем «водопровод в частном доме»? Потому что схема водопровода в частном доме кардинально отличается от того, как происходит подача воды в дом в пять или девять этажей в обычном городе.

Чем отличается водопровод в частном доме?

Во-первых, обычно у каждого индивидуального строения в поселке или городе есть собственный источник воды – колодец, скважина или собственная насосная станция от открытого водоема.

Самая простая схема водопровода — на основе насосной станции — из колодца.

Схема и состав простейшей системы водоснабжения — неглубокая скважина и насосная станция.

Во-вторых, воду в частном доме приходится поднимать обычно не выше второго этажа.

И, в-третьих, давление в сетях водоснабжения индивидуального дома обычно составляет 2-3 атмосферы, в то время как в городских сетях водоснабжения рабочее давление составляет 6 бар (примерно 6 атмосфер), а гидроудары в ночное время могут достигать величин в 12 бар.

Схема водопровода в частном доме

Итак, обычная, я бы сказал «типовая» схема водопровода в частном доме. Начинается все со скважины или с колодца – индивидуального водного узла. В скважине или колодце происходит забор воды (через погружной насос или насосную станцию).

Далее водопровод идет (обычно под землей на глубине ниже глубины промерзания почвы для данного региона) в дом. Вход осуществляется через подвал или цокольный этаж либо через утепленный цоколь.

Особенно следует коснуться вопроса утепления водопроводных труб в доме, так как самый критичный для промерзания узел – это ввод водопроводных труб от скважины в дом. В этом месте трубы «покидают» землю (температура +4С) и идут по открытому воздуху (температура зимой до -40С) до входа в утепленное перекрытие первого этажа.

Труба от скважины идет ниже уровня промерзания грунта и утепляется на входе в цоколь.

Далее вода подводится к узлу контроля и водяному аккумулятору. Узел контроля обычно состоит из двух реле – реле давления и реле сухого хода (по крайней мере, так сделано у меня в моей схеме).

Реле сухого хода отвечает за то, чтобы насос не работал без воды – когда при откачке уровень воды в скважине понижается. Реле давления отвечает за постоянный напор воды в трубах.

При понижении давления ниже установленного реле давления включает насос через пускатель. При повышении давления выше установленного уровня реле давления выключает насос.

Схема подключения реле и гидроаккумулятора.

Водяной аккумулятор (гидроаккумулятор) поддерживает стабильность давления в системе – исключает частое включение насоса в скважине и компенсирует гидроудары в системе. Такая схема водопровода в частном доме позволяет держать постоянное давление в 2-3 бар, хотя вы можете поставить у себя и 4-5 бар и даже 6.

Давление в водопроводе выше 6 бар считает критическим и многие водоразборные устройства (краны, колонки и бойлеры) не рассчитаны на постоянную работу при давлении, превышающем 6 бар. Еще раз напомню, что бар примерно равен 1 атмосфере.

Далее через систему труб вода поступает на точки водоразбора – давайте рассмотрим, как может быть реализована разводка водопровода в частном доме.

Разводка водопровода в частном доме

Чтобы схема водопровода в частном доме была максимально эффективной, следует грамотно довести трубы до потребителей – до точек водоразбора. К таким точкам относятся краны смесителей в умывальниках, душе и ванне, бачки сантехники, а также прочие потребители – мойки высокого давления, оросители, посудомоечные и стиральные машины.

Какую схему водоснабжения реализовать у себя – глухую (конечную) или замкнутую с циркуляцией – каждый хозяин решает сам.

1. В первом случае к каждой точке водоразбора (крану или душу) вы подводите трубу с холодной и горячей водой. И кран является крайней точкой. Это глухая схема. Ее плюс в простоте исполнения. Минус – приходится ждать, пока горячая вода дойдет «в тупик» от нагревательного прибора – иногда до 30 секунд (время зависит от расстояния смесителя до бойлера).
2. Во втором случае организовывается замкнутая схема, по которой циркулирует вода (обычно это делают только с веткой горячего водоснабжения). В этой схеме в «кругу» водяного обращения подключают отводки с точками водоразбора. Вода «идет мимо» точек, температура ее постоянна. Плюс этой схемы в том, что вы сразу получаете горячую воду нужной температуры – сразу после того как откроете кран смесителя. Минус этой схемы в том, что вам нужен будет циркуляционный насос (наподобие того, что стоит в закрытой системе отопления) на каждую замкнутую линию – ХВС и ГВС.

Лучше всего реализовать комбинированную схему разводки водопровода в частном доме – ХВС делается по глухой схеме, ГВС делается по замкнутой схеме с циркуляционным насосом.

Естественно, что к приборам, самостоятельно греющим воду – посудомоечным и стиральным машинам – ведется только линия ХВС.

О том, как грамотно реализовать схему получения горячей воды в частном доме – читайте отдельную статью на нашем сайте. Вопрос этот объемный, и чтобы не мешать все в кучу, мы вынесли его в отдельную статью.

Прокладка водопровода в частном доме

Коснемся, напоследок, такого вопроса, как прокладка водопровода в частном доме. В рамках этого вопроса хотелось бы рассмотреть следующие моменты – какие трубы использовать, как осуществлять крепление труб и где размещать водопроводные приборы.

Лучше всего использовать для прокладки водопровода в частном доме полипропиленовые трубы. Даже в многоэтажном строительстве их сейчас используют, а в малоэтажном – это самый оптимальный вариант. Наряду с металлопластиковыми трубами «полипропилен» — наиболее часто используемый материал для прокладки водопровода в частном доме.

Полипропиленовые трубы легко паять, они дешевы, фитинги и запорную арматуру к ним легко купить даже в самых отдаленных местах. Кроме того, в отличие от металлических труб, полипропиленовые трубы выдерживают непродолжительное замерзание водопровода, что очень полезно в случае кратковременной аварийной ситуации.

Полипропиленовые трубы легко паять — таблица для пайки труб разных диаметров.

Крепление труб лучше всего делать к стене, а не прокладывать их по полу на любых этажах вашего жилища. Это позволит иметь к трубам доступ в случае ремонта или в случае переделки. Если вы решите поменять схему водопровода в доме, то вам будет легче это сделать, если трубы идут по стенам над уровнем пола.

И, конечно же, не следует наглухо зашивать трубы в короба из ГКЛ или замуровывать их в кладке или штукатурке в местах их поворотов или в местах соединения их фитингами. В случае протечки вам придется разобрать это место, а затем придется заново делать чистовой ремонт.

Провести водопровод в частный дом – это еще не все. Нужно грамотно расположить приборы на его протяжении.

Группу контроля и гидроаккумулятор лучше всего установить прямо на входе трубы в дом – на первом этаже или в утепленном подвале.

Любые водонагревательные приборы – накопительные или проточные – лучше всего устанавливать как можно ближе к большим точкам водоразбора – смесителям в душе и ванне.

Бойлер косвенного нагрева (БКН) вам придется увязать со схемой системы отопления. Обычно БКН ставится недалеко от котла – в котельной. Хотя бойлер может быть установлен и в любом другом месте системы отопления. Однако самая горячая вода всегда на выходе из теплогенератора – котла в системе отопления.

Система фильтров, ответственная за очищение и нормализацию воды, должна быть установлена на входе водопровода в дом – сразу после группы контроля и «в ответ» к водяному аккумулятору. Про фильтрацию воды из скважины или колодца читайте отдельную статью на нашем сайте.

Как найти главную запорную арматуру: колодцы и частные насосы

Как мне найти главный запорный клапан воды в моем доме? Мой дом стоит у колодца.

Задолго до того, как в вашем туалете возникнет утечка, и неисправный клапан на линии подачи позволит вам опустить, найти и маркировать главный запорный клапан воды для вашего дома.

Хотел бы я сказать вам, что все основные запорные клапаны для воды были одинаковыми в своем месте, что делало его легкой находкой, но, к сожалению, это не так. Поэтому, если вы не нашли в этой статье того, что ищете, не сердитесь на своего сантехника, просто продолжайте поискать в Интернете или позвоните своему водопроводчику, чтобы он вам помог.

Если у вас есть колодец или частный насос , вы можете найти главный запорный клапан воды в нескольких местах.Одно место, где его можно найти, — это снаружи у самого насоса. Это могло быть в ящике в земле. Эти коробки могут со временем наполняться грязью, поэтому не удивляйтесь, когда вы поднимете крышку, если это именно то, что вы найдете. Удалите грязь рукой, пока не найдете клапан, затем выключите его. В некоторых случаях ваш насос может быть закопан снаружи, и вы не сможете перекрыть воду в этом месте.

Еще одно место, где вы можете найти главный запорный клапан воды при работе в колодце, — это ваш напорный бак.Найдите, где ваши водопроводные трубы входят в дом, и следуйте по ним к напорному резервуару. Напорные баки обычно находятся в гараже, в туалете, рядом с устройством для смягчения воды и водонагревателем, а в более холодном климате они могут быть расположены в подвале. Вы увидите манометр, когда найдете резервуар высокого давления. Главный запорный клапан воды подключается к трубопроводу, выходящему из напорного бака в дом. Клапан, как правило, является «запорным клапаном» или «шаровым клапаном».

Поверните ручку шарового крана на 1/4 оборота, пока она не будет перпендикулярна трубе, чтобы перевести ее в положение «выключено».

Как найти водопровод в дом | Home Guides

Дженни Грин Обновлено 2 декабря 2018 г.

Линии водоснабжения соединяют домашнюю канализацию с местной водопроводной водой или иногда с колодцем в сельской местности.Линии проходят не менее чем на 3 фута под землей, поэтому их трудно найти. Обычно, если вы знаете, где линия входит в дом и где находится счетчик воды или колодец, вы знаете, что линия проходит между этими двумя точками.

Где главный водопровод входит в дом?

Основная линия водоснабжения входит в ваш дом на уровне земли или ниже. В зонах с теплой погодой леска обычно торчит из земли рядом с домом, а затем входит в боковую часть дома.Сантехническая система на этом этапе включает в себя клапан, чтобы домовладелец мог отключить подачу воды в случае утечки, который будет расположен в ящике под землей или сбоку дома, а также может включать в себя нагрудник для шланга для полив двора и противотока. В холодных зонах основной водопровод часто входит в дом ниже уровня земли в подвале или подобном помещении. В точке рядом с тем местом, где водопровод входит в дом, вы увидите как минимум один клапан. Если в ваш дом подается вода из колодца, водопровод обычно входит в ваш дом ниже уровня земли и ведет в напорный резервуар.Снова вы увидите клапан для отключения подачи.

Как найти счетчик воды

Счетчики воды измеряют и отображают количество воды, потребляемой домом, и обычно они находятся под металлическим покрытием в земле за пределами дома. Счетчик воды подключается к линии домашнего водоснабжения, идущей от местной водопроводной сети на улице. Чтобы найти счетчик воды, проверьте тротуар или парковочную полосу возле дома, нет ли в земле квадратного металлического покрытия. Если вы поднимете крышку, то увидите внутри счетчик воды.Если вы не можете найти счетчик воды, обратитесь в местную компанию по водоснабжению.

Как найти колодец

Вы можете найти колодец, посмотрев заглушку колодца во дворе или на земле, окружающей дом. Обсадная труба колодца выступает как минимум на 8 дюймов над уровнем земли и закрывается крышкой для предотвращения попадания загрязняющих веществ в колодец. Крышка зажимается или прикручивается к корпусу. Водопровод, идущий из колодца в дом, проходит под землей и не виден.

Расположение водопровода в дом

Чтобы найти водопровод, ведущий в дом, найдите водомер или колодец и точку, где линия входит в дом.Между этими двумя точками проходит линия подземного водоснабжения. Если в вашем водопроводе есть протечка, почва над ней может быть влажной или сырой на участках в любом месте, когда погода сухая и вы не орошаете свой двор.

Как найти и отключить главный запорный клапан воды

В случае возникновения аварийной ситуации с водопроводом всегда полезно узнать, как (и где) отключить основное водоснабжение, а также запорные клапаны на различных сантехнических приборах. Разрыв трубопровода, прорвавшаяся труба или резервная канализация могут нанести серьезный ущерб вашему дому и потенциально стоить вам тысячи долларов в виде ущерба от воды и счетов за воду.

В очень холодную погоду вода в ваших трубах может замерзнуть. Когда вода замерзает, она расширяется и может разорвать трубу, какой бы толстой и прочной она ни была. Узнайте, как предотвратить замерзание труб здесь; но, если уже слишком поздно, а труба уже лопнула, закройте главный водяной кран как можно быстрее, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения.

Возможность как можно скорее сдержать ситуацию значительно поможет в борьбе с повреждениями и позволит увеличить время для прибытия помощи (если того требует ситуация).Каждый в вашем доме должен точно знать, где находится запорный клапан для воды и как его выключить.

Кроме того, если вы собираетесь находиться вне дома в течение длительного периода времени, настоятельно рекомендуется закрыть главный водяной кран.

Где находится главный запорный клапан воды?

Это вопрос на миллион долларов. Ваш главный запорный клапан воды может быть расположен в нескольких разных местах. Если у вас есть дом с подвалом и подвалом, он, вероятно, расположен на внутренней стене рядом с фасадом дома , где вода поступает из водомера.В этом случае он, скорее всего, прячется на виду. Если ваш дом построен на плите, клапан может быть расположен рядом с водонагревателем или внутри вашего гаража .

Главный запорный кран воды в дом. Фото: Аарон Стикли

Источник: about.com

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не прикасайтесь к регулятору давления, расположенному чуть выше запорного клапана. Регулировать напор воды должен только дипломированный сантехник.

Если клапан не может быть найден внутри дома, следующее место, которое нужно проверить, — это ближе к концу линии (или улицы) вашего участка в закрытом ящике внутри «ямы» под землей.Обычно это цементный ящик, закопанный в землю рядом с передним бордюром; однако вам может понадобиться специальный ключ-счетчик (можно приобрести в местных магазинах бытовой техники, таких как Ace Hardware, Lowe’s и Home Depot), чтобы открыть коробку.

Вставив ключ счетчика в «замок», поверните его против часовой стрелки, а затем наклоните ключ к внешнему краю коробки, чтобы открыть крышку. Будьте осторожны при открытии коробки. Иногда вас ждут маленькие твари, рептилии, жуки и другие сюрпризы.

В некоторых случаях все, что вам нужно, чтобы открыть коробку водомера, — это длинная отвертка.

Источник: smarthomewaterguide.org

После того, как вы обнаружите, откроете и очистите всю грязь или мусор, он, вероятно, будет выглядеть примерно так:

Перекройте подачу воды, повернув шаровой кран на 1/4 оборота так, чтобы он был перпендикулярен водопроводной трубе. Если шаровой кран расположен параллельно, он включен; если он перпендикулярен (угол 90 °), он выключен.

Источник: wsscwater.com

Счетчик воды также должен сообщать вам, есть ли протечка в водопроводе где-нибудь в вашем доме. Узнайте, как считывать показания счетчика воды и провести тест на обнаружение утечек своими руками здесь.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ трогайте городскую запорную сторону или сам счетчик. Незаконно вмешиваться в счетчик воды, препятствовать доступу к нему или снимать его. Будьте очень осторожны, и если у вас есть какие-либо сомнения, позвоните своему местному сантехнику или в коммунальную компанию.

Если вам по-прежнему не удается найти клапан, ваш надежный местный сантехник или коммунальное предприятие может сказать вам, где он находится.Кроме того, если у вас все еще есть отчет об осмотре собственности, вы сможете найти ту часть документа, которая показывает вам, где находится ваш главный запорный клапан для воды.

Как только вы найдете запорный клапан, вы либо поверните его вручную (по часовой стрелке для задвижек и перпендикулярно трубе для шаровых кранов ), либо используйте соответствующий инструмент в зависимости от конструкции.

ВНИМАНИЕ: старые водяные клапаны могут быть повреждены и подвержены коррозии.Включите или выключите водяные клапаны только рукой. Если вы не можете сделать это вручную, вызовите профессионального сантехника.

Шаровые и задвижки

Запорный шаровой кран

Источник: waterheatertimer.com

Если он расположен внутри вашего дома, скорее всего, это будет вентиль или «колесный» клапан, который вы просто поверните по часовой стрелке, чтобы остановить поток воды. Еще один способ перекрыть воду — подойти к ящику водомера. Только будьте осторожны, чтобы не повредить городскую запорную сторону счетчика.

Посмотрите это видео, чтобы узнать, как найти главный водяной клапан, проверить герметичность и при необходимости отключить его:

После того, как вы отключили воду, важно сбросить давление в трубах, включив в доме краны с горячей и холодной водой.

Запорные запорные клапаны намного проще найти. Самая необходимая домашняя сантехника имеет отдельные клапаны, регулирующие поток воды.Раковины, туалеты, водонагреватели и стиральные машины должны иметь небольшой клапан, расположенный рядом с водопроводом, который может легко перекрыть индивидуальное водоснабжение.

Источник: about.com

Просто поверните клапан по часовой стрелке, чтобы перекрыть поток воды. Проблемы с раковиной и туалетом можно быстро решить, просто отключив подачу воды таким образом. Всегда полезно периодически проверять запорные клапаны, чтобы убедиться, что они работают должным образом.

Опять же, как только вы затянете запорные клапаны подачи воды и отключите воду, откройте горячую и холодную линии, чтобы сбросить давление и проверьте, действительно ли вода отключена.

Сделайте приоритетным обнаружение водяных клапанов в вашем доме, чтобы проблемы с водопроводом не превратились в дорогостоящий ремонт.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы о местонахождении и отключении главного водяного клапана, не стесняйтесь обращаться в Hiller Plumbing, к вашим местным специалистам по сантехнике.

Лучший способ поддерживать в исправном состоянии водопроводную систему — проводить периодические профилактические осмотры у профессионала. Ваш лицензированный сантехник сможет провести полную проверку вашей сантехнической системы, чтобы определить потенциальные риски, прежде чем они перерастут в дорогостоящие проблемы.

Зарегистрируйтесь в Happy Hiller Club и получите 4 профессиональных настройки в год:

• Precision A / C Tune – Up
• Прецизионная электрическая настройка
• Прецизионная настройка сантехники
• Precision Heating Tune – Up

Откуда у вас вода?

Что значит, есть у вас колодезная вода или нет!

Вы знаете, откуда берется вода? Вы можете не задумываться об этом, но вода касается каждого уголка вашего дома.Большинство домовладельцев получают воду из муниципального источника (а не из частного колодца), но знаете ли вы, что даже воду из городского водопровода можно частично брать из колодца? Вода может поступать к вам несколькими способами: из городского водопровода, из городского колодца или частного колодца.

Определение источника воды

Если вы полагаетесь на воду в вашем городе, как вы можете узнать больше о ее источниках? Для начала обратитесь к поставщику воды для получения дополнительной информации (их контактная информация обычно указана в вашем счете за воду).Кроме того, вы должны ежегодно получать отчет о доверии потребителей или о качестве питьевой воды онлайн или по почте. В этом отчете указывается, откуда берется ваша вода и что в ней, и может даже быть указана жесткость воды (здесь вы можете бесплатно проверить жесткость воды). Дома с частным колодцем не получают отчет о водоснабжении, поскольку в них используется септическая система, а не канализационная система.

Расшифровка перепада воды в колодце

Если вы обнаружите, что часть вашей воды поступает из колодца, вы можете задаться вопросом о качестве.Муниципальные системы водоснабжения очищают все источники воды, делая ее безопасной и чистой для питья и использования в домашних условиях. Домовладельцы, у которых есть частные колодцы, использующие грунтовые воды, несут ответственность за поддержание своих колодцев при регулярном обслуживании и периодических проверках на наличие бактерий, пестицидов и других распространенных загрязнителей.

Еще одной характеристикой колодезной воды является то, что она обычно содержит больше минералов и отложений. Песок и почва могут попасть в колодцы через дефекты инфраструктуры колодца, и чем жестче вода, тем больше в ней будет кальция и магния.Вместе эти две проблемы могут привести к засорению клапанов и арматуры, а также к повреждению водонагревателей и приборов.

Выбор подходящего смягчителя

Если ваш дом сильно зависит от колодезной воды, важно инвестировать в систему, которая не только смягчает, но и удаляет излишки осадка и железа.

Не знаете, не слишком ли много железа в вашем водопроводе? Если вода прямо из крана не желтого или оранжевого цвета, вы можете не осознавать, что у вас высокий уровень железа.Железо, или чистая вода, железо полностью растворяется в воде, поэтому вы не замечаете его сразу. Присутствие железа в чистой воде будет характеризоваться красновато-коричневыми пятнами в раковине или унитазе и желтоватым оттенком воды после того, как вода высохнет. Простой способ избавить вашу семью от этой проблемы — добавить в смягчитель воды гранулы соли, удаляющей железо. Кроме того, умягчители большей емкости также способны удалять чрезвычайно высокие уровни двухвалентного железа. Если вы обнаружите, что эти системы не решают проблему, перед умягчителем можно установить отдельную систему утюга.Эта система поможет удалить утюг и избавиться от пятен.

Хотя вы не заметите повреждений, нанесенных водой, богатой отложениями, на ваших приборах, это может легко вызвать загрязнение вашего умягчителя или засорение труб и приборов со временем — и то, и другое может привести к дорогостоящему ремонту. Это еще один случай, когда более совершенное решение для смягчения и фильтрации улучшит качество вашей воды и защитит ваш дом от ненужного ремонта.

Независимо от того, используете ли вы колодец, городской водопровод или их комбинацию, найдется система водоснабжения, способная удовлетворить ваши потребности.От смягчения жесткой воды до установки домашнего фильтра — ваши самые большие проблемы с водой могут быть легко устранены независимо от того, откуда поступает ваша вода.

Частные колодцы

Private Wells

В Коннектикуте насчитывается около 322 578 частных жилых колодцев, которые обслуживают около 23% населения штата, то есть более 820 000 человек (по данным переписи 2010 года). Частные колодцы, снабжающие жилые дома для домашнего использования, в настоящее время не регулируются Агентством по охране окружающей среды США (EPA).Владельцы частных колодцев несут ответственность за проверку качества своей питьевой воды и техническое обслуживание собственных колодцев. Тем не менее, местные департаменты здравоохранения и округа CT обладают полномочиями в отношении частных колодцев в своих городах для надлежащего размещения и утверждения перед строительством.

Для получения технической помощи по строительству, обслуживанию, качеству воды или очистке воды обращайтесь в Департамент общественного здравоохранения CT, Программа частных колодцев по телефону 860-509-8401, [email protected] , или обратитесь в местный отдел здравоохранения / район.

Контрольный список владельца скважины

Программа DPH по оценке окружающей среды и гигиены труда (EOHA) предоставляет информацию о том, как химическое загрязнение в вашем колодце может повлиять на твое здоровье. EOHA устанавливает ориентированные на здоровье уровни ActionLevels для распространенных загрязнителей подземных вод, которые могут повлиять на частные колодцы. EOHA также имеет информационные бюллетени об опасностях для здоровья некоторых химических веществ, обычно обнаруживаемых в частных колодцах.

Законы и правила

Законы :

Общие законы Коннектикута, раздел 19a-36:

Общие законы Коннектикута, раздел 19a-37:

• Право принимать постановления, касающиеся защиты и размещения новых скважин.

• Полномочия по принятию правил тестирования и отчетности о результатах качества воды.

• Учебные материалы по испытаниям частных скважин.

• Право на выдачу справки о заселении на основании результатов проверки качества воды.

• Полномочия и основания для требования тестирования частной скважины по дополнительным параметрам.

• Положения о том, кто может собирать пробы воды для проверки качества воды.

Положения :

Все правила агентства доступны на веб-сайте государственного секретаря штата Коннектикут.

Кодекс общественного здравоохранения (PHC) штата Коннектикут, раздел 19, содержит положения о здоровье и безопасности населения. Следующие темы, касающиеся частных колодцев, можно найти в разделе 19:

Бурение скважин :

Уставы и правила, касающиеся бурения скважин, находятся в ведении Коннектикута

Департамент защиты прав потребителей (CT DCP)

Протокол координации загрязнения частной скважины : ресурс для местных департаментов здравоохранения и государственных агентств CT

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ CONNECTICUT ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ И ЧИСТОТЫ НОВЫХ СКВАЖИН ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ (30 июня 2009 г.)

На законодательной сессии 2008 года Генеральная Ассамблея приняла следующий закон:

Государственный закон 08-184 гл.51. (Вступает в силу после перехода) Департамент общественного здравоохранения, в консультации с Департаментом охраны окружающей среды и защиты потребителей, созовет рабочую группу из отдельных лиц для изучения и внесения законодательных рекомендаций, чтобы гарантировать, что владельцы недвижимости нового строительства с частным колодец, служащий источником питьевой воды, обеспечен достаточным запасом воды, отвечающей текущим стандартам питьевой воды, как определено в правилах агентств штата Коннектикут.Рабочая группа также должна изучить и дать рекомендации относительно установки запасных колодцев для водоснабжения на объектах, где недостаточно площади для соблюдения текущих разделительных расстояний, указанных в правилах агентств штата Коннектикут.

Рабочая группа состоит из: (1) Уполномоченного по общественному здравоохранению или уполномоченного или назначенных уполномоченным; (2) Уполномоченный по охране окружающей среды, или назначенное уполномоченным, или назначенные лица; (3) Уполномоченный по защите прав потребителей или уполномоченное лицо или назначенные лица; и (4) различные заинтересованные стороны, которые выразили Министерству здравоохранения готовность сотрудничать с ним по таким вопросам.Не позднее 1 июля 2009 г. рабочая группа должна сообщить, в соответствии с разделом 11-4a общего статута, свои рекомендации по законодательным вопросам совместным постоянным комитетам Генеральной Ассамблеи, занимающимся вопросами, касающимися здоровья населения, окружающей среды и защиты потребителей. .

Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, обращайтесь:

Программа для частных скважин

410 Capitol Avenue, MS # 11PWP

а / я 340308

Хартфорд, Коннектикут 06134

(860) 509-8401

Частное водоснабжение | Округ МакГенри, штат Иллинойс,

Частная водозаборная скважина
Брошюра по системе [PDF]

Графство МакГенри на 100% зависит от подземных вод как источника питьевой воды.Подземные воды находятся в геологических формациях, называемых водоносными горизонтами. Подземные воды для домашнего использования обычно бактериологически безопасны в своем естественном состоянии.

Обратитесь в Департамент здравоохранения для получения дополнительной информации, если ваш колодец находится в яме или устье колодца находится под землей.

Техническое обслуживание частных скважин

• Ваша система водозабора должна располагаться на расстоянии футов от септика и 75 футов от распределительных линий обычной септической системы.
• Убедитесь, что крышка колодца находится на высоте минимум 8 дюймов над землей.
• Проверяйте воду ежегодно.
• Крышка колодца должна быть плотно закрыта и должным образом экранирована, чтобы защитить колодец от следующих загрязнителей окружающей среды:
  • поверхностные воды
  • паразиты (насекомые и др.)
  • удобрения
  • гербициды
  • домашних животных

Загрязненная питьевая вода не всегда может выглядеть, вкус или запах иначе, чем безопасная питьевая вода.Когда водоносный горизонт загрязнен, очистка может быть технологически или даже экономически непосильной.

Предупреждающие знаки проблемной системы водозабора:

• Насос непрерывного действия
• Падение давления воды
• Вода имеет странный запах или вкус
• Частицы в воде
• Обшивка повреждена

Тестирование воды

КОЛИФОРМЫ

Бактерии группы кишечной палочки — это стандарт, используемый для определения бактериального качества питьевой воды.Колиформные бактерии — это не один вид бактерий, а скорее группа из нескольких различных видов бактерий. Колиформные бактерии естественным образом обитают в кишечном тракте людей и животных, а также встречаются в сточных водах. Некоторые виды колиформных бактерий естественным образом обитают в почвах и поверхностных водах (озера, реки, пруды и т. Д.).

Присутствие бактерий группы кишечной палочки в колодезной воде указывает на то, что сточные воды или некоторые типы поверхностных вод могут попадать в воду и загрязнять ее. Большинство колодцев можно продезинфицировать простым хлорированием.Дополнительную информацию о дезинфекции колодцев можно получить в Департаменте здравоохранения округа МакГенри.

НИТРАТЫ

Системы подземных вод также должны быть проверены на содержание нитратов. Высокий уровень нитратов может быть опасен для беременных женщин и детей в возрасте до одного года. Кипящая вода не удаляет нитраты.

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

В эту группу входят соединения искусственного и природного происхождения, в том числе металлы, растворители, пестициды, гербициды и нефтепродукты.Тестирование на эти соединения обычно не проводится в жилищном водопроводе. Информацию о воздействии этих соединений на здоровье можно получить в Департаменте здравоохранения.

К началу

ДЕЙСТВИЯ И НЕЛЬЗЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМЫ ВОДНОЙ СКВАЖИНЫ

ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь, что крышка колодца надежно установлена ​​и не повреждена. Осмотрите состояние обсадной трубы вашей скважины на предмет дыр и трещин. Также периодически проверяйте крышку колодца на предмет возможного заражения насекомыми (например, уховерток).

НЕОБХОДИМО защитить ваше здоровье от повреждений (автомобили, газонокосилки и т. Д.).).

ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте воду ежегодно. Кроме того, обследование следует проводить, если у вас рецидивирующее заболевание желудочно-кишечного тракта (желудка). Тестирование рекомендуется, если вы беременны, планируете беременность или имеете ребенка младше одного года.

ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте свою воду после сильных дождей / наводнения или если колодец был отремонтирован. Проведите повторную проверку воды, если ваш колодец недавно дезинфицировали или хлорировали.

НЕОБХОДИМО позвонить лицензированному бурильщику скважин, если у вас возникли проблемы с системой водозабора.

НЕОБХОДИМО уклонить поверхность земли от колодца для обеспечения положительного дренажа.

НЕОБХОДИМО должным образом герметизировать заброшенные колодцы, поскольку они представляют опасность и обеспечивают прямой путь загрязняющих веществ в систему (устройства обратного потока на шлангах и т. Д.).

НЕОБХОДИМО вести учет ваших испытаний воды и технического обслуживания колодцев.

НЕ думайте, что ваша вода из колодца безопасна для питья.

НЕ размещайте колодец там, где он может быть затоплен.

НЕ используйте и не храните химикаты рядом с колодцем.Загрязняющие вещества могут перемещаться по обсадной трубе скважины в водоносный горизонт.

НЕ пейте воду, если образец воды указывает на присутствие бактерий группы кишечной палочки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ выбрасывать опасные продукты (например, бензин, краски, растворители, бытовые чистящие средства и т. Д.) В вашу частную систему водозабора или рядом с ней. Эти опасные продукты угрожают грунтовым водам местного населения.

НЕ думайте, что если вода из колодца вашего соседа безопасна, то и ваша вода тоже безопасна.

К началу

Объяснение частных водозаборных скважин

Частные системы водозабора снабжают дома, предприятия и т. Д., с грунтовыми водами. Подземные воды хранятся и перемещаются в водоносных горизонтах примерно от 40 футов до сотен футов под землей в таких слоях, как гравий, известняк, сланец, песчаник и т. Д. Частные системы водозаборных скважин обычно используются в районах, где нет централизованных муниципальных систем водоснабжения. При проектировании, установке и надлежащем обслуживании, частные системы водозабора обеспечивают безопасное водоснабжение собственника.

Стандартная пробуренная скважина для жилых помещений

Ваша частная система водозабора втягивается из окружающих геологических образований в обсадную трубу скважины.Скважинный фильтр (1) действует как первый фильтр против крупных загрязнений. Погружной насос (2) проталкивает воду через капельную трубу. Когда ваша скважина была первоначально установлена, бурильщики установили стальную или пластиковую трубу, чтобы предотвратить обрушение скважины во время бурения. (3) Раствор использовался для заполнения пространства между этой трубой и обсадной трубой, чтобы предотвратить перемещение загрязняющих веществ вниз по обсадной колонне. Бескамерный адаптер (4) позволяет воде проходить через обсадную трубу скважины (5) и обеспечивает защиту от поверхностного загрязнения.Глубина обсадной колонны, необходимая для вашей скважины, зависит от глубины залегания грунтовых вод и характера почвы и коренных пород под ними. Заглушка колодца (6) обеспечивает защитную крышку и должна быть надежно прикреплена к обсадной колонне с вентиляционным отверстием, через которое может поступать только воздух. Кабель питания (7) заключен в корпус, а проводка для насоса должна быть закреплена в кабелепроводе (8) .

Реле давления (9) регулирует, когда насос нуждается в регенерации.В электрическом блоке управления (10) находятся предохранители для колодца. Вода проходит по водопроводу и попадает в напорный бак (11) . Кран для отбора проб (12) позволяет домовладельцу получить прямой доступ к пробе воды из колодца до того, как она пройдет через распределительную систему.

К началу

NJDEP-Division of Water Supply & Geoscience

Свинец в питьевой воде — для населения

Полезная информация:

Меры по снижению воздействия свинца в питьевой воде
Воздействие свинца на любом уровне может быть связано с неблагоприятными последствиями для здоровья.Поэтому подумайте о том, чтобы предпринять следующие шаги, чтобы снизить воздействие свинца в питьевой воде.

1. Определите, есть ли у вас подводящий кабель для обслуживания, подводка внутренних проводов или припой.
Владельцам собственности рекомендуется проверять свою часть линий обслуживания на предмет наличия свинца и связываться со своей системой водоснабжения, если обнаружена линия обслуживания. Если ваш дом / здание было построено до 1988 года, также важно определить наличие свинцового припоя или свинцовых труб внутри.Вы можете проверить себя, нанять лицензированного сантехника или посоветоваться с арендодателем.

2. Заменить сантехнику и линии обслуживания, содержащие свинец . Если есть ведущая линия обслуживания, замените ее полностью, от основной до дома. Свяжитесь с вашей системой водоснабжения, прежде чем заменять ведущую линию обслуживания на вашем участке.

Заменить латунные краны, фитинги и клапаны, которые не соответствуют текущему определению «бессвинцовые».«Текущее определение вступило в силу 4 января 2014 г .; поэтому любые «бессвинцовые» сантехнические материалы, приобретенные и / или установленные до этой даты, должны быть утилизированы или заменены. Посетите веб-сайт NSF по адресу www.nsf.org, чтобы узнать больше о свинцовой сантехнике.

3. Пропустите холодную воду, чтобы промыть свинец. Дайте воде стечь из-под крана, прежде чем использовать ее для питья или приготовления пищи, если вода в кране не использовалась более шести часов.Чем дольше вода находится в водопроводе, тем больше в ней свинца. Промывка крана означает запуск крана холодной воды примерно на 15–30 секунд. Несмотря на то, что смыв унитаза или душ позволяет смыть воду через часть водопроводной системы, вам все равно необходимо смыть воду из каждого крана, прежде чем использовать ее для питья или приготовления пищи. Промывка водопроводной воды — это простая и недорогая мера, которую вы можете предпринять для защиты своего здоровья. Обычно он использует менее одного галлона воды. Для тех, у кого есть ведущие линии обслуживания или пока вы не определите, обслуживает ли вас одна из них, дайте воде течь из крана дольше, в зависимости от длины подводящей линии обслуживания и конфигурации водопровода в вашем доме.Другими словами, чем больше дом или здание и чем больше расстояние до водопровода (на улице), тем больше воды потребуется для правильного смыва.

4. Используйте холодную воду для приготовления пищи и приготовления детской смеси . Поскольку свинец из содержащих свинец сантехнических материалов и труб может растворяться в горячей воде легче, чем в холодной, никогда не пейте, не готовьте и не готовьте напитки, включая детское питание, с использованием горячей воды из-под крана.Если у вас не брали пробы воды или если вы знаете или подозреваете, что у вас есть ведущая линия обслуживания, рекомендуется использовать бутилированную или фильтрованную воду для питья и приготовления детской смеси. Если вам нужна горячая вода, наберите воду из холодного крана, а затем нагрейте.

5. Не кипятите воду для удаления свинца . Кипячение воды не уменьшает свинец.

6. Используйте альтернативные источники или очистку воды .Если в вашем доме или здании есть подтвержденные или предполагаемые свинецсодержащие материалы, такие как свинцовые трубопроводы и / или свинцовые водопроводные трубы или свинцовый припой, вы можете подумать о покупке бутилированной воды или фильтра для воды. Убедитесь, что фильтр одобрен для снижения содержания свинца, или свяжитесь с NSF International по телефону 1-800-NSF-8010 или www.nsf.org для получения информации о стандартах производительности для фильтров для воды. Обязательно обслуживайте и заменяйте фильтрующее устройство в соответствии с рекомендациями производителя.

Устройства для смягчения воды и устройства обратного осмоса удаляют свинец из воды, но также могут сделать воду более агрессивной по отношению к свинцовому припою и водопроводу, удаляя определенные минералы; поэтому установка этих очистных сооружений на входе в дома со свинцовым водопроводом должна производиться только под наблюдением квалифицированного специалиста по очистке воды.

7. Снимите и очистите аэраторы / сетки на сантехнической арматуре. Со временем частицы и осадок могут собираться на сетке аэратора. Регулярно снимайте и очищайте сетки аэраторов, расположенные на концах кранов, и удаляйте любые частицы.

8. Проверьте воду на свинец. Тестирование необходимо, поскольку в питьевой воде нельзя увидеть, попробовать или почувствовать запах свинца. Инструмент DEP DataMiner Tool можно использовать для помощи в поиске сертифицированной лаборатории для анализа содержания свинца в питьевой воде.

9. Проведите тестирование вашего ребенка . Обратитесь в местный отдел здравоохранения или к поставщику медицинских услуг, чтобы узнать, как можно проверить ребенка на содержание свинца, если вас беспокоит воздействие свинца. Ваш семейный врач или педиатр может провести анализ крови на свинец и предоставить вам информацию о влиянии свинца на здоровье. Часто мойте детям руки и игрушки, так как они могут соприкасаться с грязью и пылью, содержащей свинец.Закон штата Нью-Джерси требует, чтобы дети проходили обследование как в возрасте 1, так и 2 лет. Детей от 3 до 5 лет также следует обследовать, если они не проходили обследование ранее.

Результаты отбора проб водопроводной системы
Большинство водных систем проверяют содержание свинца в качестве регулярной части мониторинга воды. Эти тесты дают картину в масштабе всей системы и не отражают условия на конкретном выходе питьевой воды

• Результаты отбора проб из системы общественного водоснабжения штата Нью-Джерси можно найти в Службе наблюдения за питьевой водой штата Нью-Джерси.
• Вы также можете запросить Отчет об уверенности потребителей (CCR) у поставщика воды.

Если вы не уверены, кто ваш поставщик воды, найдите здесь

К кому обращаться, если вы обеспокоены?

• Ваша система водоснабжения должна быть в состоянии ответить на любые ваши вопросы относительно свинца в вашем водоснабжении.
• Ваш лечащий врач (семейный врач или педиатр) может предоставить вам информацию о влиянии свинца на здоровье и может выполнить анализ крови на свинец.
• Веб-сайт Министерства здравоохранения штата Нью-Джерси может предоставить вам информацию о воздействии свинца на здоровье.
• Национальный центр информации по свинцу по телефону 800-424-Lead или по горячей линии безопасной питьевой воды по телефону 800-426-4791 может предоставить вам информацию о снижении воздействия свинца и его воздействии на здоровье.

Какие шаги предпринимает Департамент для обеспечения безопасности питьевой воды в общественных местах?

• Определение соответствия водной системы Правилу
  по свинцу и меди Правило свинца и меди (LCR) (56 FR 26460-26564, 7 июня 1991 г.) предназначено для защиты здоровья населения путем минимизации уровней свинца (Pb) и меди (CU) в питьевой воде, в первую очередь за счет снижения коррозионной активности воды.Pb и CU попадают в питьевую воду в основном из-за коррозии материалов, содержащих Pb и CU. Он применим ко всем коммунальным водным системам (CWS) и непреходящим частным водным системам (NTNCWS).
• Оценка пробы на соответствие большой водной системе

Информация о владельце частной скважины

Циркуляционный насос как поставить: Установка циркуляционного насоса своими руками: инструкция, подключение, фото работ

На подачу или обратку ставить дополнительный насос отопления

Владельцы коттеджей с индивидуальным отоплением неизбежно сталкиваются с проблемой неравномерного прогрева помещений за счет невысокой скорости движения жидкости (воды) в трубах и радиаторах.

В одних комнатах чрезмерно жарко, в других холодно. В такой ситуации рано или поздно любой владелец приходит к пониманию, что нужен дополнительный насос в системе отопления.

В этой статье будут рассмотрены вопросы выбора места монтажа, схема и порядок установки дополнительного циркулятора, а также необходимость гидравлического разделителя.

Содержание статьи

В каких случаях нужен в системе отопления второй насос

Неравномерный прогрев помещений неизбежно возникает если дом большой. До самых отдаленных от котла комнат вода доходит практически холодной. Если отдаленные помещения еще и большей площади, чем близлежащие — ситуация усугубляется.

Чем больше дом, тем более актуальная проблема.

Решить ее можно двумя способами:
  Установить дополнительные радиаторы в отдаленных комнатах. Однако это малоэффективно. Едва теплая вода плохо нагревает, даже если площадь поверхности батарей отопления большая.
  Установить дополнительный циркуляционный насос. Это решение считается более эффективным. Два насоса в системе отопления дают лучший результат, чем дополнительные радиаторы.

Окончательное решение принимается, исходя из субъективных ощущений. В двухэтажных зданиях практически всегда ставится в отопление два насоса. Однако если температура в доме комфортная, можно ничего не менять. Но так бывает редко.

В подавляющем большинстве случаев в отоплении, дополнительный насос нужен и лучше установить его сразу, чем переделывать что-то задним числом. Остается только определиться, куда поставить 2 насос отопления.

Варианта может быть два: ставится насос отопления на подачу или обратку.

Выбор места: на подачу или на обратку

Споры, о том можно ставить насос на подачу или нет кипят давно. Большая часть мастеров придерживается мнения, что установка насоса на подачу недопустима. Это не совсем так, ведь ставить насос отопления на подачу или обратку, зависит от ряда весьма значимых моментов.

Те, кто придерживается мнения, что циркуляционный насос на подаче неприемлем, объясняют это тем, что температура воды на подаче слишком высока. Если ставить циркуляционный насос на обратку отопления, он эксплуатируется в более щадящих условиях.

Однако на практике многое зависит как от самого насоса, так и от максимальной температуры в системе. В большинстве случаев, вариант куда ставить насос отопления: будь то подача или обратка, не имеет большого значения.

Делая выбор, прежде всего, нужно обратиться к инструкции к конкретному устройству. Если там указано что он выдерживает 100 °С, то ничто не мешает поставить насос на подаче отопления, так как температура жидкости в системе не превышает температуры кипения, обычно максимум составляет 90 °С.

А большинство современных насосов рассчитаны на 110 °С. Поэтому насос на подаче отопления не проблема. По крайней мере, других значимых причин, ставить насос на обратке в системе отопления нет. Препятствием может стать только высокая температура воды.

Найдется немало специалистов, которые ставят циркуляционный насос на обратку, и только так. Они полностью отвергают циркуляционный насос на подаче отопления. Люди просто предпочитают действовать проверенными, испробованными методами, так, как делали раньше, и ставят циркуляционный насос на обратку отопления.

Насос на обратке в системе отопления — это старое, проверенное временем решение. Выбрав его, вы точно не ошибетесь. Если же важно разобраться, ставить насос на подачу или обратку, то постарайтесь определить, какова реальная температура в вашей системе. Может ли закипеть теплоноситель – вода в системе.

Опытные специалисты рекомендуют выбирать то место, которое наиболее удобно, и если серьезно не важно, куда Вы решите ставить насос на обратку или подачу. Главное, чтобы он не мешал, и к нему был удобный подход.

При этом практика показывает, что крупные производители, такие как Meibes, монтируют дополнительный насос в системе отопления именно на подаче. А это серьезные и очень надежные производители.

Схема установки

Схема установки дополнительного насоса в систему отопления зависит от двух факторов: самого насоса и типа системы отопления. Система отопления может быть однотрубной и двухтрубной (обычно используется при полном отсутствии радиаторов).

Инструкция к насосу должна содержать рекомендации по его установке, в т.ч. если подключается 2 насос отопления и перед монтажем рекомендуем с ней ознакомится.

В общем случае схема включает:
  отсечные клапаны вентили до и после насоса, для снятия оборудования при проведении технического обслуживания или ремонте;
  шаровый кран в основном трубопроводе для обеспечения движения теплоносителя через насос;
  механический фильтр перед оборудованием для исключения попадания в циркулятор различных загрязнений.

Установка дополнительного насоса

Независимо от того, что был решено (подача или обратка), насос отопления крепится на трубы с помощью накидных гаек. Это оптимальное решение. При таком крепеже в случае необходимости можно легко снять устройство, открутив гайки. Это не составит труда.

Приступая к работе запомните основные правила установки в насоса в отопление (в том числе 2 насоса):
  Блок с электропроводами должен располагаться вверху. Иначе в случае протечки или образования конденсата их зальет.
  Не имеет значения, в какую часть отопительной системы врезать устройство. Можно выбрать как горизонтально расположенную трубу, так и вертикальную. Главное, расположить агрегат на горизонтальной оси ротора.

Обладая базовыми техническими знаниями и необходимым инструментом установить дополнительный насос отопление можно самостоятельно. При этом важно не забыть установить байпас для перекрытия воды на случай, если потребуется заменить или отремонтировать устройство.

Порядок установки:

  Перед началом работ необходимо слить воду и прочистить трубы (дополнительно прокачать воду по трубам).

  Установить в отопление дополнительный насос по прилагаемой сверху схеме. На каждом крае устанавливают краны для перекрытия движения жидкости. Если установка дополнительного насоса, отопление, прошла неудачно, перекрыв краны, можно будет что-то поправить не сливая воду.

Важно: диаметр отводной (байпасной) трубы, идущей к устройству, должен быть меньше основной.

  Заполнить систему водой и поверить, как работает дополнительный циркуляционный насос.

  На этом установка дополнительного насоса в систему отопления завершена.

Если опыта монтажа оборудования недостаточно или есть сомнения в технических параметрах оборудования, в т.ч. затруднения в контроле температуры воды, то при монтаже в отопление второй насос следует ставить на обратку.

Главное помнить: если нет риска закипания жидкости при циркуляции, можно ставить насос на подачу, не опасаясь эксцессов или каких либо проблем.

Гидравлический разделитель

Важно, при установке дополнительного насоса в системе отопления, установить гидравлический разделитель двух контуров движения. Он необходим для корректного взаимодействия приборов друг с другом. Он позволяет сбалансировать температуру воды в прямом и обратном трубопроводе.

Монтаж системы отопления частного дома или квартиры — это сложная задача. Куда ставить насос подача или обратка, не единственный значимый вопрос, на который нужно ответить. Прочитайте другие статьи по этой теме на нашем сайте, чтобы разбираться во всех нюансах этого вопроса.

Вместе со статьей «На подачу или обратку ставить дополнительный насос отопления» читают:

Дополнительный насос в системе отопления, как установить его самостоятельно

Владельцы частных домов нередко сталкиваются с некоторыми проблемами, касающимися обогрева их жилищ. Установка дополнительного насоса в систему отопления поможет решить вопросы с неравномерным распределением тепла в трубопроводе.

Это устройство монтируют на отопительных конструкциях, которые функционируют на самых различных видах топлива (уголь, мазут, солярка, газ, электричество, дрова).

Преимущества

Использование насоса подобного типа имеет массу преимуществ:

• увеличение КПД системы;
• быстрое прогревание воздуха в комнатах и увеличение отапливаемой площади;
• выравнивание температурных показателей в трубопроводе;
• исключение завоздушенности труб;
• уменьшенный расход топлива;
• возможность установки полотенцесушителей, термостатов;
• применение труб малого диаметра;
• демократичная стоимость оборудования.

Циркуляционный насос – это возможность быстро повысить качество обогрева дома без демонтажа всей системы и больших финансовых трат.

Параметры

Установка этого оборудования требует учета его параметров, диаметра труб, силы напора и температуры воды, плотности теплоносителя.

Н — обозначение напора, способности прибора поднимать жидкость на определенный уровень. Параметр измеряется в метрах.
Q – расход жидкости в системе отопления за определенный промежуток времени, рассчитывается в м3.
Эта величина равна параметру мощности котла. От диаметра труб зависит расход теплоносителя.

Циркуляционное оборудование не предназначено для подъема воды, поэтому, приобретая его, нужно обращать внимание именно на параметр Q. Если котел не оборудован насосом, то расход жидкости необходимо рассчитать. В современные отопительные приборы уже встроен подобный агрегат.

Дополнительное насосное оборудование ставится в том случае, если котел старой модификации, конструкция обогрева была увеличена из-за расширения площади дома.

Покупать агрегат большой мощности не имеет никакого смысла: применять его в полную силу все равно не будут. К тому же такой аппарат слишком шумный. Длина трубопровода определяет мощность нагнетающего оборудования: на каждые 10 м трубопровода от него необходимо 0,6 м напора. Кольцо длиной 100 м будет работать качественно и продуктивно при напоре насоса 6 м.

При покупке насосного оборудования нужно помнить, что его мощность должна быть на 10% больше той величины, которую рассчитали.

Виды насосов

Чтобы энергоноситель циркулировал продуктивно, используются сухие и мокрые насосы.

Сухие

В оборудовании первого вида контакт ротора с теплоносителем не предусмотрен. Уплотнитель, используемый в таком приборе, герметично отделяет сам насос от мотора. КПД этого оборудования – 80%, поэтому его целесообразно применять при постоянной перекачке большого количества жидкости.

Область применения сухих помп – торговые центры, фабрики, заводы. В частных домах такие конструкции не используются вследствие высокого уровня шумообразования.

Мокрые

Ротор мокрых насосов находится в теплоносителе, перекачкой которого они занимаются. Вода охлаждает движок. Входящий в конструкцию статор служит для подхода электричества. У насосов с «мокрым» ротором масса плюсов: долгий срок эксплуатации, редкое техническое обслуживание, малое шумообразование, небольшие размеры, простота замены блоков.

Минусы — невысокий КПД (порядка 30-50%), ограниченная сфера применения (частные дома и городские квартиры), невозможность использования помп для питьевой воды и для всего, что имеет отношение к продуктам питания.

Технология монтажа

Установка циркуляционного агрегата – процесс, требующий соблюдения определенной последовательности работ.

Подготовка

Специалисты рекомендуют приобрести насос с резьбами разъемного типа. Если их нет, то нужно купить эти детали дополнительно. Также понадобится фильтр глубокой очистки.

Перед монтажом готовят обратный клапан: это нормализует работу системы отопления.

Также понадобятся специальные ключи, арматура, труба, небольшая по размеру, диаметром равным диаметру стояка.

Место

Современные циркулирующие насосы могут быть установлены как на трубе подачи воды, так и на обратном трубопроводе.

Монтаж, производимый на байпас (установленная между прямой и обратной проводкой отопительного радиатора перемычка, отрезок трубы), требует предварительной проверки способности прибора выдерживать сильный напор горячей воды.

В домах, оборудованных системой «теплый пол», нагнетающий прибор устанавливают в месте поставки горячей воды: это исключит завоздушенность трубопровода.

При наличии мембранного бака байпас с насосом ставят на обратный трубопровод, ближе к расширительному баку.

Установка

Отопительная система может быть сделана из металла или экопласта. Разницы нет никакой для монтажа насосного оборудования. Его вставляют путем обвода. Если трубопровод выполнен из металла, то можно приобрести готовую конструкцию для обвода главной магистрали.

Сначала нужно слить воду, прочистить отопительную конструкцию, промыв ее несколько раз.

Затем с боку основной трубы, согласно схеме, монтируют П-образный кусок трубы, в середину которого встроен насос. С двух сторон от этого агрегата нужно установить шаровые краны. Для чего это нужно?

Во-первых, естественная циркуляция теплоносителя восстановится, если перекрыть один из них. Во-вторых, можно произвести ремонт или замену циркулирующего оборудования, если перекрыть оба крана, при этом сливать воду из системы не нужно.

При монтаже нужно обращать внимание на направление движения воды (отмечено стрелкой на корпусе насосного агрегата).

После этого заполняют систему теплоносителем и проверяют ее на работоспособность. Любые погрешности нужно исправить на данном этапе.

Затем из трубопровода с помощью центрального винта выводят ненужный воздух. Если все сделано правильно, из специального отверстия начнет проступать жидкость.

Насосное оборудование с управлением ручного типа требует выведения воздуха перед началом работы: его включают на несколько минут и открывают клапан, это неоднократно повторяют.

После наполнения труб водой включится насосный прибор. Присутствие воздуха в трубопроводе исключено.

Особенности подключения

При подключении к электросети в системах с естественной циркуляцией применяют предохранитель-автомат (с флажком), с его помощью можно произвести отключение. Установить его нужно на расстоянии не менее 0,5 м от котла.

Насосный прибор в конструкциях с принудительной циркуляцией начинает функционировать при включении теплового реле. Чтобы дополнительный и встроенный агрегаты работали одновременно, нужно первый также подключить к реле или же ко второму параллельным способом.

В электрокотлах циркуляционное оборудование подключают сразу к котлу, что дает ему возможность срабатывать только в тот момент, когда происходит подогрев воды.

Очистительный фильтр устанавливают обычно перед насосом.

Специальный клапан (автоматический или ручной), установленный в верху байпаса, даст возможность удалить скопившийся в системе отопления воздух.

Монтаж оборудования «мокрого» типа производят горизонтально. Его клеммы должны располагаться вверху.

Все резьбы отопительной системы должны иметь прокладки, обработанные заранее герметиком.
Чтобы безопасно применять насосное оборудование, нужно использовать розетку с заземлением.

Монтаж насосного агрегата в систему отопления требует учета всех нюансов. Только тогда домовладельцы забудут о проблемах с распределением тепла и образованием воздушных пробок в трубопроводе.

: Инженерные системы загородного дома. Газ. Электричество. :: BlogStroiki

Подскажите как и какой поставить циркуляционный насос в однотрубную систему отопления, с внутренним диаметром труб 40. Нужен ли бай пас, и можно ли ставить насос горизонтально?

Выбор насоса для системы отопления

Для того , чтобы правильно выбрать циркуляционный насос в вашу однотрубную систему отопления, вам надо сначала определиться какое количество воды или другого теплоносителя проходит через отопительный котел за одну минуту. Производители отопительных котлов считают это так: каждый киловатт мощности котла соответствует одному литру теплоносителя. Если у вас котел мощностью 24 киловатт, то через него должно проходить 24 литра теплоносителя.

Исходя из мощности установленных у вас радиаторов этим же способом рассчитываем расход воды в каждом кольце системы отопления .При этом расход теплоносителя в трубах принимается следующим:

Скорость воды в трубах системы отопления принимается равной 1.5 метра в секунду. Зная все эти значения можно выбирать и соответствующий циркуляционный насос. Мощность насоса будет зависеть от длины труб вашей отопительной системы, причем с учетом всех отводов до батарей отопления. Так на каждые 10 метров отопительного кольца вашей системы необходимо создать давление 0.6 метра, значит если у вас вся система отопления имеет длину 80 метро , то вам нужен циркуляционный насос который обеспечит напор 4.8 метра. Вы конечно под свою длину трубопроводов выберите себе насос. Покупайте насос с параметрами на 10-15% превышающие расчетные, он будет работать с запасом по мощности и не будет создавать лишние шумы . Я бы рекомендовал приобрести насос , который имеет три режима работы по мощности, таким образом экспериментальным путем вы подгоните насос под вашу индивидуальную систему отопления.

Где устанавливать циркуляционный насос

Как обычно «мокрые» циркуляционные насосы устанавливали только на обратку, это продлевало срок службы ротору насоса, подшипникам и сальникам. Сегодня в продаже есть достаточно надежные насосы, которые можно ставить и на трубу подачи теплоносителя.

А далее у меня к вам вопрос, у вас открытая или закрытая система отопления?

Это надо знать для того, чтобы монтируя отопительную систему отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя выполнить главную задачу-обеспечить избыточное давление теплоносителя в любой точке системы. У вас в однотрубной системе расширительный бак должен находиться практически рядом с циркуляционным насосом.

Касательно байпаса, это обводной участок трубы на подаче или на обратке, в зависимости от того где вы установите циркуляционный насос. Его функциональное назначение –при отключении электроэнергии переключить систему отопления с принудительной циркуляции теплоносителя на естественную. Обводная труба байпаса должна иметь диаметр трубы одинаковый с трубой на которой установлен циркуляционный насос(подача или обратка).

Если используется «мокрый» циркуляционный насос , то байпас устанавливается только горизонтально и в байпасе установлен обычный шаровый кран или обратный клапан.

Добавлено: 02.03.2015 15:03

Как поставить циркуляционный насос для своего бассейна? |

Если Вы задумали установить у себя дома стационарный бассейн, то в первую очередь Вы должны определить, куда поставить циркуляционный насос. Место нужно подобрать доступное и самое главное, циркуляционный насос должен стоять ниже уровня воды в бассейне. Потому при конструировании бассейна нужно сразу предусмотреть такое место. Циркуляционный насос нужно устанавливать в любом случае, помимо удовольствия которое можно получить от насоса в виде гидромассажа, искусственного течения или горок, он вместе с фильтром поможет чистить бассейн. Воду в таком случае можно менять реже и не надо чистить бассейн от мусора, который в него попадает. Сейчас предложений по продаже насоса большое количество. Насос для бассейна в Воронеже можно приобрести как у региональных дилеров, так и заказать по интернету.

Как выбрать циркуляционный насос?

Хоть циркуляционный насос для бассейна не несет за собой никакой опасности, как например отключение циркуляционного насоса в системе отопления может привести к взрыву, его лучше покупать оригинального нормальной проверенной фирмы. На базаре Вам никто не подтвердит, что этот насос оригинальный. Сейчас китайцы делают копии, которые один в один похожи на оригиналы. Потому лучше покупать насосы в регионального дилера. При установке лучше прочитать инструкцию, чтобы не получилось как в анекдоте – наши люди читают инструкцию только чтобы посмотреть, что я сломал. Почти в каждой инструкции написано, что монтаж циркуляционного насоса должна проводить специализированная бригада. Также в инструкции описано, какие условия нужно соблюдать, чтобы насос работал нормально, и чтобы потом он подлежал гарантийному ремонту. Ведь сейчас каждая компания будет искать любой недочет, только бы отремонтировать Ваш насос за деньги, а не бесплатно по гарантии.

Монтаж насоса

Еще раз наполню, если Вы сами надумали установить насос, прочтите, пожалуйста, инструкцию. Сам монтаж ничего сложного не представляет, все переходники находиться в комплекте с насосом. Если Вам нужно что-то специфическое, то этого валом есть в строительных магазинах. Единственное что надо предусмотреть это краны на входе и выходе из насоса. Краны нужны, чтобы потом легко было демонтировать насос, без слива всей воды.

Сейчас есть множество видео уроков по установке любого оборудования на Ютюбе. Нужно только немного желания и все у Вас получиться.

10 лучших насосов для систем отопления — Рейтинг 2021 года (Топ 10)

Нормальная работа системы отопления без принудительной циркуляции реализуется трудно: хоть естественная циркуляция за счет разницы в плотностях нагретого и остывшего теплоносителя и возможна, ее единственный плюс – это максимальная простота. Зато достаточно начать растапливать котел, как сразу станет понятна разница: пока при «естественной» системе еще будет зуб на зуб не попадать (естественная циркуляция настолько инерционна, что котел может уже кипеть, а батареи останутся еле теплыми), принудительная циркуляция уже нагреет радиаторы в комнатах. Принудительная циркуляция куда менее чувствительна к конфигурации системы отопления (давления хватит, чтобы прогнать даже неудачно спроектированную). Наконец, переход с воды на пропиленгликолевый теплоноситель может просто парализовать ранее работавшую систему отопления без насоса: ощутимо меняются и вязкость, и плотность теплоносителя. Так что не стоит ли просто поставить насос? Если же у Вас стоит двухконтурный котел или отдельный бойлер, то тут уже отдельный насос потребуется однозначно – как иначе подавать горячую воду в краны?

Остается только выбрать не просто лучший по характеристикам и цене, но еще и достойный по качеству циркуляционный насос: вряд ли Вам понравится реанимировать свое отопление в февральские морозы.

Рейтинг лучших циркуляционных насосов для систем отопления

Как выбрать хороший насос для отопления?

В первую очередь, конечно же, циркуляционный насос должен соответствовать характеристикам котла, которые, в свою очередь, подбираются исходя их отапливаемой площади. Иначе при недостаточном потоке «крайние» батареи будут слишком холодными.

Приблизительная формула расчета нужной производительности проста: Q = 0,86 x P/dt. Здесь P – это тепловая мощность системы, а dt – дельта температур на выходе котла и в обратке. То есть, если мы используем котел на 40 киловатт и хотим обеспечить дельту в 20 градусов (обычно берется такое значение для нормальной работы), то нам в теории будет достаточно иметь производительность 1,72 кубометра в минуту. Тогда зачем мы привели в рейтинге куда более производительные насосы? Подождите, это еще не все.

При работе циркуляционный насос должен преодолевать гидравлическое сопротивление системы отопления. Обратите внимание, что важно именно оно, а не высота системы: обратка уравновешивает подачу, то есть при равном нолю сопротивлении насос фактически не нагружался бы прокачкой. Но в реальности сопротивление у труб и радиаторов будет иметься всегда. Грубый подсчет для двухтрубной системы дает требуемую высоту подъема, равную числу этажей, умноженному на коэффициент от 0,7 до 1,1, для коллекторно-лучевой он возрастает до 1,16-1,85. То есть, если мы отапливаем «двухтрубкой» два этажа, а котел стоит в подвале, то от насоса нужна высота подъема около 3,3 м. Опять меньше, чем у насосов в рейтинге.

Дело в том, что высота объема и производительность для насоса – это антагонисты: увеличение сопротивления неизбежно ограничивает производительность. Поэтому у каждого насоса в документации приводится график «высота-производительность» для каждой скорости. Так вот подходящий нам насос должен иметь такой график, чтобы точки нужной производительности и высоты подъема у него пересекались примерно посередине – такая «средняя точка» гарантирует нам, что насос не будет перегружаться. Это особенно важно в момент пуска, ведь мотору приходится раскручиваться сразу под нагрузкой. Соответственно, и предельные цифры производительности и высоты подъема у правильно подобранного насоса будут выше, чем те, что получатся из расчета.

Также учтите, что гликолевые теплоносители имеют повышенную в сравнении с водой вязкость, а графики приводятся именно для воды: на это тоже нужно сделать запас. При этом производитель должен прямо указывать в характеристиках насоса предельную концентрацию пропиленгликоля в теплоносителе.

Наконец, сам насос должен подходить по способу установки (не все могут работать и горизонтально, и вертикально), установочным размерам. Иначе уже собранное отопление придется переделывать.

Удачной покупки!

Какой циркуляционный насос выбрать для системы отопления загородного дома.

Как выбрать циркуляционный насос для системы отопления загородного дома.

Циркуляционный насос — насос, который устанавливается непосредственно в трубопровод и обеспечивает перемещение теплоносителя по трубопроводу, как правило системы отопления закрытого типа, повышая эффективность отопления. Для систем отопления частных домов почти более десятилетия применяют насосы с так называемым «мокрым ротором», например, GRUNDFOS типа UPS. Особенностью этой конструкции является то, что охлаждение и смазка подвижных частей производится протекающей жидкостью, делая работу агрегата бесшумной и надежной. Особенностью современных циркуляционных насосов являются экономичность, долговечность, небольшие габариты и бесшумность. Для домов с площадью свыше 150 м². необходимо применять принудительную циркуляцию теплоносителя, так как естественная конвекция уже не сможет обеспечить равномерный прогрев всех отопительных приборов (батарей). Циркуляционный насос перемещает жидкость по системе с заданной скоростью, быстро и эффективно доставляя тепло во все уголки здания. При этом важно правильно подобрать насос в соответствии с гидравлическими параметрами конкретной отопительной системы. Это лучше доверить специалистам.

Для правильного выбора циркуляционного насоса прежде всего, необходимо знать сколько тепла понадобиться для отопления дома. Это достаточно сложный расчет, который включает в себя много параметров и делается специалистами. Важным является все: какие окна установлены в здании, как утеплены стены, пол и перекрытия, предусмотрены ли термостатические вентили в системе и т.д. и т.п. Результатом этих вычислений становится определение необходимой объемной подачи теплоносителя в системе (м°/ч), по которой и подбирается насос. При реконструкции уже существующей системы предпочтительнее воспользоваться регулируемым насосом, например насосы Grundfos Alfa 2. Такие циркуляционные насосы самостоятельно адаптируется к изменению расхода в системе, практически бесшумны и очень экономичны. Для приблизительной ориентации можно воспользоваться таблицей:

Таблица 1.

Часто в задают вопрос: «Почему шумят трубы системы отопления? Как убрать шум в трубах?»

Для решения данной проблемы необходимо:

1. Заполнить систему полностью.
2. Удалить воздух из «воздушек» (специальных клапанов на отопительных приборах).
3. Включить котел.
4. Включить насос и открыть кран радиатора, убедившись, что циркуляция воды есть.
5. Дать насосу поработать несколько минут.
6. Выключить насос и повторно удалить воздух из системы.
7. Проверить статическое давление и, при необходимости, дополнить систему водой (см.Таблицу 2)
8. Повторно включить и, если это нужно, отрегулировать насос (обычно для регулируемых насосов это не требуется).

Современные модели циркуляционные насосы имеют вал и подшипники, сделанные из керамики. Это не только продлевает срок службы, но и делает их практически бесшумными в эксплуатации. Стоит заметить, что эти небольшие устройства очень экономичны и потребляют энергии не больше, чем, скажем, небольшая электрическая лампочка. Тем не менее, недавно все ведущие европейские производители циркуляционных насосов пришли к соглашению о единой классификации по энергопотреблению. При этом насосы класса «А» потребляют в среднем 6 Вт, что соответствует 90 кВт ч в год. Даже проверенные временем модели (GRUNDFOS UPS 100) будут в основном соответствовать классу В. Безусловно, надо отметить, что наиболее экономичны регулируемые циркуляционные насосы. Срок службы качественного циркуляционного насоса составляет не менее 10 лет. Для длительной бесперебойной работы следует соблюдать рекомендации производителей: правильно подобрать и установить циркуляционный насос, использовать в системе специально подготовленную воду, не допускать «завоздушивания» системы.
Большой ассортимент циркуляционных насосов позволяет сделать оптимальный подбор для каждой индивидуальной системы. Это обеспечивает отсутствие эксплуатационных проблем и долгую бесперебойную службу.

Для повышения комфорта и экономии энергии в систему ГВС индивидуального дома можно установить специальный циркуляционный насос, например GRUNDFOS UP Comfort. Это позволит не дожидаться, пока из крана пойдет горячая вода, что не только снижает затраты на электроэнергию, но и уменьшает расход воды. Стоит заметить, что в 2002 г. насос GRUNDFOS UP Comfort получил европейскую премию за промышленный дизайн. В случае использования в качестве системы отопления системы «теплый пол» следует использовать регулируемые циркуляционные насосы типа ALPHA . При устройстве теплых полов все петли должны быть сбалансированы на одинаковый перепад давления, при этом потери давления в самой длинной петле (не более 120 м) определяют необходимый напор насоса. Из-за малого температурного перепада и большого перепада давления в системе подогрева полов требуется насос большей мощности, чем для радиаторной системы. Кроме того, следует учесть, что каждое помещение должно иметь свою систему управления. В случае использования в качестве системы отопления системы «теплый пол» следует использовать регулируемые циркуляционные насосы типа ALPHA . При устройстве теплых полов все петли должны быть сбалансированы на одинаковый перепад давления, при этом потери давления в самой длинной петле (не более 120 м) определяют необходимый напор насоса. Из-за малого температурного перепада и большого перепада давления в системе подогрева полов требуется насос большей мощности, чем для радиаторной системы. Кроме того, следует учесть, что каждое помещение должно иметь свою систему управления.
В таблице 3 приведены ориентировочные данные для подбора насосов для теплых полов.

Таблица 3. Рекомендуемый регулируемый насос для систем «Теплых полов»

Ознакомиться с линейкой циркуляционных насосов Grundfos Вы можете в разделе Циркуляционные насосы для систем отопления и кондиционирования

Подключение циркуляционного насоса к электросети: 2 схемы

Что важно знать?

Монтажная схема разводки и способы подключения к электричеству такого устройства, как циркуляционный насос, могут иметь различные варианты исполнения. Выбор конкретного варианта определяется особенностями отапливаемого объекта, а также местом, где располагается устройство. Существует две возможности его подключить:

• непосредственное подключение в электросеть 220 В;
• подключение к источнику бесперебойного питания, который в свою очередь, включен в сеть 220 В или 220/380 В (в случае трехфазного ИБП).

Выбирая первый способ, потребитель рискует остаться без отопления в случае длительного отключения электроэнергии. Оправданным такой вариант может считаться только при высокой степени надежности электроснабжения, сводящей вероятность длительного перерыва питания к минимуму, а также, в случае наличия на объекте резервного источника электрической энергии. Второй способ предпочтительней, хотя и требует дополнительных затрат.

Способы подключения

Подключение в электросеть с помощью вилки и розетки. Этот способ предусматривает установку электрической розетки в непосредственной близости к месту, где монтируется циркуляционный насос. Иногда они могут поставляться с подключенным кабелем и вилкой в комплекте, как на фото:

В этом случае можно просто включить прибор в электросеть, используя розетку, расположенную в зоне досягаемости кабеля. Нужно только убедиться в наличии третьего, заземляющего контакта в розетке.

При отсутствии шнура с вилкой, их нужно докупить, или снять с неиспользуемого электроприбора. Следует обратить внимание на сечение проводников шнура. Оно должно находится в пределах от 1,5 мм² до 2,5 мм². Провода должны быть медными многожильными, обеспечивающими стойкость к многократным изгибам. Шнур с вилкой для подключения электроприборов в сеть изображен на фото ниже:

Перед тем, как подключить циркуляционный насос, необходимо выяснить, какой из трех проводов шнура соединен с заземляющим контактом вилки. Это можно сделать с помощью омметра, заодно проверив целостность остальных проводов.

Открываем крышку клеммной коробки. Внутри коробки расположены три клеммы, предназначенные для включения прибора в сеть, имеющие обозначение, как на картинке:

Откручиваем зажим кабельной муфты (на первом фото это пластиковая гайка, в которую заведен кабель), одеваем его на наш шнур, заводим шнур в муфту. Если внутри коробки имеется хомут для крепления кабеля, продеваем шнур через него. Соединяем предварительно зачищенные от изоляции концы проводов шнура с клеммами.

К клеммам L и N нужно подключить провода, соединенные со штекерами вилки (не бойтесь их перепутать, это не критично), к клемме РЕ следует подключить провод заземляющего контакта вилки (а вот здесь ошибаться нельзя). Прилагаемая к изделию инструкция запрещает эксплуатировать его без защитного заземления. Далее, затягиваем хомут (при наличии), плотно закручиваем зажим кабельной муфты, зарываем крышку клеммной коробки. Насос готов к включению в электросеть.

Стационарное подсоединения. Схема подключения циркуляционного насоса к электросети с заземлением предоставлена ниже:

Требования к сечению проводов здесь те же, что и в предыдущем варианте. Кабель при таком монтаже может использоваться как гибкий, так и негибкий, медный, марки ВВГ, или алюминиевый, АВВГ. Если кабель негибкий, монтаж должен обеспечивать его неподвижность. Для этого кабель вдоль всей трассы закрепляется хомутами.

В данном варианте используется устройство защитного отключения (дифференциальный автомат). Вместо него можно применить обычный однополюсный автомат, пропустив через него только фазный провод. Если автомат установлен в щитке, где имеется шина РЕ, то кабель от насоса до автомата должен быть трехжильным. При отсутствии такой шины, клемму РЕ следует соединить с заземляющим устройством. Такое соединение можно выполнить отдельным проводом.

Отдельно хотелось бы рассмотреть такой вариант монтажа, как подключение насоса к ИБП. Он наиболее предпочтителен и обеспечивает независимость функционирования системы отопления от перебоев в подаче электроэнергии. Схема подключения циркуляционного насоса к источнику бесперебойного питания предоставлена ниже:

Мощность ИБП следует подбирать, исходя из мощности электродвигателя насоса. Ёмкость аккумуляторной батареи определяется расчетным временем автономного питания циркуляционного насоса, то есть временем, когда электросеть отключена. О том, как выбрать ИБП для котла мы рассказывали в отдельной статье. Требования к сечению кабелей, а также к наличию защитного заземления, относятся ко всем вариантам подключения.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео инструкции по подсоединению различных моделей насосов к электрической сети:

Grundfos

Wilo Stratos-PICO

Схема подсоединения циркуляционного насоса к термостату

Вот мы и рассмотрели, как правильно выполняется подключение циркуляционного насоса к электросети. Схема и видео примеры помогли закрепить материал и наглядно увидеть нюансы монтажа!

Где разместить циркуляционный насос — на подаче или возврате?

Каждая книга, которую я прочитал, включая руководство I = B = R, книгу (книги) Холохана и Зигенталера, настоятельно рекомендуют комбинацию размещения расширительного бака (точка без изменения давления), а также подачи и воздухозаборника, перед циркуляционным насосом, на подающей стороне вне котла.Я понимаю их рассуждения, и в этом есть смысл. Исходя из этого, кажется, что хуже всего было бы разместить циркуляционный насос на стороне возврата, а расширительный бак / подачу / воздухозаборник на стороне подачи, отдельно друг от друга. Тем не менее, большинство диаграмм, которые я видел, а также диаграмма, предоставленная продавцом, который продал мне EKO, рекомендует размещать первичный контур внизу, обратный трубопровод и расширительный бак / воздухозаборник вверху, только снаружи. питания котла (вместе с отсечкой по низкому уровню воды, клапаном сброса давления и клапаном сброса давления).

Итак, если я проверил это «по книге», я бы разместил первичный контур высоко на верхнем участке линии подачи, после комбо расширительного бачка. Если я последую другому совету, я бы поместил его на нижний возвратный трубопровод. Одна из причин, которые я слышал в пользу размещения его на нижнем обратном трубопроводе, заключается в том, что это будет последняя вещь в системе, у которой в случае утечки закончится вода, но отсечка по низкому уровню воды должна была остановить все задолго до этого.

Должен ли я делать это по инструкции, что означает размещение первичного контура на верхнем участке трубопровода, после расширительного бачка, или пойти дальше и поставить его на нижний обратный участок?

Напор на этом 1.5-дюймовый первичный контур очень низкий — 4 фута напора или меньше, а обратная линия находится на 37 дюймов или около того ниже верхнего уровня воды в резервуаре для хранения 500 галлонов, поэтому всасывающая сторона контура имеет небольшую опасность увидеть любое голодание.

Я знаю, что это обсуждалось в предыдущих обсуждениях, но я все еще не понимаю, почему было бы «неправильно» размещать круг на верхней стороне источника питания, как рекомендуют все книги? Есть ли что-то иное в наличии резервуара для хранения, что меняет рассуждения здесь?

Что такое циркуляционный насос горячей воды и как он работает?

Вы когда-нибудь задумывались, почему ваш кран с горячей водой дает вам холодную воду при первом включении? В зависимости от размера вашего дома вы можете подождать несколько секунд или даже минут, чтобы подать горячую воду.Это не только неудобно, но и расходует много воды.

Расстояние, которое необходимо пройти горячей воде, является причиной того, что холодная вода выходит первой. Когда кран открыт, горячая вода поступает в раковину по водопроводу. Выключение останавливает подачу воды, но не возвращает ее в водонагреватель. Он остается в трубах и остывает. В следующий раз, когда вам понадобится горячая вода, холодная вода в трубах должна быть вытеснена свежей горячей водой из водонагревателя. Чем больше трубопроводов между водонагревателем и краном, тем больше холодной воды и тем больше времени требуется.

Но есть некоторые решения.

Ваш сантехник может установить рециркуляционный насос. На вашем водонагревателе установлен циркуляционный насос горячей воды, возвращающий неиспользованную горячую воду обратно в водонагреватель. Предназначен для подачи горячей воды по запросу.

Два типа рециркуляционных насосов

Вариант №1

Система с полным рециркуляционным насосом

При использовании этой опции в водопровод вашего дома устанавливается дополнительная труба, предназначенная для горячей воды.Эта система создает петлю от водонагревателя до крана и обратно. Неиспользованная горячая вода возвращается через этот контур насосом, поэтому, когда вы включаете краны с горячей водой, вы быстро получаете горячую воду. Вода не остывает в трубах, и вы тратите меньше воды, потому что вам не нужно ждать.

Вам может быть интересно, как это влияет на ваши затраты на газ и электроэнергию. Если водонагреватель работает постоянно, а вода постоянно циркулирует, разве это не стоит дороже? Не обязательно.

Многие насосы имеют датчики и таймеры. Датчик отключает насос, когда горячая вода делает полный цикл. Таймер позволяет контролировать, когда насос активен. Вы можете настроить его автоматическое отключение ночью, на работе или в отпуске. Если в вашей помпе нет этих функций, специалист-сантехник может помочь вам добавить их.

Это вариант не для всех. Стоимость насоса и дополнительной трубы может быть высокой. Кроме того, многие проекты домов в Нью-Мексико затрудняют добавление труб, необходимых для этой системы.Если это решение сложно для вашего дома или бюджета, есть еще один вариант.

Вариант №2

Система комфорта циркуляционного насоса

В этой системе используется существующий трубопровод холодной воды для отправки неиспользованной воды обратно в водонагреватель. Это экономичное решение для домовладельцев, которые разочарованы ожиданием горячей воды, но не могут установить первый вариант. Система комфорта может быстро подавать горячую воду в те места в доме, где требуется много времени для получения горячей воды.Например, если вода находится далеко от душа или кухни, рециркуляционный насос решит эту проблему.

Также не нужно устанавливать дополнительную трубу. Это снижает начальную стоимость. Эти насосы обычно стоят от 500 до 800 долларов, хотя есть исключения. Однако у этой системы есть свои недостатки.

Проблема с этой опцией заключается в том, что из-за того, что горячая и холодная вода используют одну и ту же трубу, вода из холодного крана может быть чуть теплой или охлаждаться через некоторое время, особенно если у вас есть охладитель для болот.Некоторые домовладельцы отключают насос летом, чтобы решить эту проблему.

Вы можете не осознавать, что у вас уже есть рециркуляционная система. Предыдущий домовладелец мог отключить насос. Стоит проверить, есть ли он у вас уже, особенно если вас расстраивает время, необходимое для доставки горячей воды в некоторые части вашего дома. Ваш сантехник поможет вам найти помпу и привести ее в порядок. Вы также можете проверить это самостоятельно в верхней или нижней части водонагревателя.

Что в итоге?

Циркуляционный насос завершит ожидание горячей воды. Какого бы размера ни был ваш дом, вы сэкономите время, деньги и воду своей семье. Компания TLC готова пригласить наших опытных сантехников в Альбукерке сегодня, чтобы узнать, является ли рециркуляционный насос хорошим решением для вас и вашей семьи. Остались вопросы? Спросите у наших сантехников.

Руководства и обзоры для циркуляционного насоса горячей воды

В статье о циркуляционном насосе для горячей воды приведены рекомендации и обзор различных типов, качества, долговечности и цен.Циркуляционный насос горячей воды — это насос, используемый для циркуляции горячей воды в замкнутом контуре. Он в основном используется в бытовых системах водоснабжения, чтобы избежать водяного охлаждения. Вода в системе горячего водоснабжения остывает, если не используется в течение длительного времени.

Холодная вода скапливается возле выхода из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Когда мы включаем систему водяного отопления, скопившаяся холодная вода выходит через слив. Горячая вода течет только после того, как будет перенесена скопившаяся холодная вода.Системе хозяйственно-питьевого водоснабжения требуется достаточно времени, прежде чем подавать горячую воду.

Накопление холодной воды также приводит к ее расточительству. Чтобы избежать задержки во времени и потерь воды, можно использовать насос для циркуляции горячей воды в системе. Этот насос обеспечивает непрерывную циркуляцию небольшого количества горячей воды в системе, и горячая вода становится доступной сразу после включения системы. Горячая вода течет без задержек и запаздываний, что позволяет избежать потерь воды.Эти насосы крайне необходимы в местах с минимальными водными ресурсами.

Выбор циркуляционного насоса горячей воды

для горячей воды необходимо выбирать на основе следующих физических факторов и факторов окружающей среды, учитывая их необходимость и применение для эффективного и действенного функционирования.

Тип насоса — Циркуляционный насос можно разделить на два типа: циркуляционные насосы по требованию и циркуляционные насосы с автоматической синхронизацией. Циркуляционные насосы по запросу приводятся в действие вручную.

Работали только в нужное время. Циркуляционные насосы с автоматическим таймером управляются автоматически с помощью аквастата и регулируемого таймера. Насос работает автоматически системой управления без вмешательства человека. Насосы с автоподстройкой времени дороги.

Расход воды — количество горячей воды, циркулирующей в системе для обеспечения мгновенного горячего водоснабжения. Расход выражается в единицах объема в единицу времени. Он измеряется в галлонах в минуту (GPM).

Обратный трубопровод — Обратный трубопровод представляет собой систему трубопроводов, по которой холодная вода возвращается в систему из линий подачи. Возвратные линии требуются только в том случае, если выходная подача находится далеко от насосной системы. Они в основном не требуются в небольших домашних и домашних приложениях.

Мощность — количество энергии, необходимое для эффективной работы насоса. Источник питания — электрический или постоянный ток от батарей или солнечной энергии. Насос питается от самой системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Трубопровод — Трубопровод должен выбираться эффективно, чтобы избежать потерь тепла во время потока. Они должны быть эффективно изолированы, чтобы предотвратить рассеивание тепла и потери в окружающую среду.

Преимущества

Основные преимущества использования циркуляционного насоса для горячей воды заключаются в следующем:

• Мгновенная подача горячей воды и сокращение времени ожидания.
• Снижает потери воды в большей степени. Они сокращают расход воды в системе.
• Избегает застоя воды и, таким образом, сохраняет воду чистой и свободной от загрязнений.
• Нагрев воды до требуемой температуры уничтожает бактерии и другие патогены в системе водоснабжения.
• Не требует обслуживания и снижает эксплуатационные расходы.

Ограничение

• Начальная стоимость установки выше водяных систем без циркуляционного насоса.
• Необходимо избегать потерь тепла через трубы из-за теплопроводности. Они должны иметь соответствующую теплоизоляцию.

Бренды и цены

Циркуляционные насосы для горячей воды в основном используются в домах для горячего водоснабжения.Горячая вода необходима для различных нужд, таких как мытье, купание и т. Д. В наших домах. Они также используются для подачи горячей воды в различных промышленных приложениях. Циркуляционные насосы для горячей воды производятся компаниями TACO pump, Grundfos Inc., Armstrong Pumps, Watts Water Technologies и Bell & Gosset. Их можно купить на сайтах электронной коммерции, таких как Homedepot.com, Amazon.com, eBay.com, Wal-Mart и т. Д. Их цены варьируются от 100 до 1200 долларов в зависимости от их размера, номинальной мощности, скорости потока и т. Д. и т.п.

TACO Pumps — один из ведущих циркуляционных насосов для горячей воды для бытовых и бытовых целей. У них есть широкий спектр продуктов, используемых для различных применений в бытовых и промышленных целях. Они обеспечивают полное решение для нужд системы водоснабжения, включая фланцы, панели управления, двигатели, картриджи и т. Д.

Armstrong Pumps поставляют насосы для жилых, бытовых и производственные нужды. Они также предоставляют запасные части для системы циркуляции воды. Они предоставляют индивидуальные насосы для наших конкретных целей.

Насосы Bell & Gosset в основном используются для циркуляции воды в процессах циркуляции горячей воды, вентиляции и кондиционирования воздуха. Они также являются розничными продавцами таких деталей, как узлы кронштейнов, подшипники, перегородки, крышки, комплекты фланцев и двигатели.

Вернуться к руководствам по насосам и обзорам

Вы нашли эту статью полезной? Нажмите на кнопки «Мне нравится» и «G + 1» ниже!

: почему вы должны установить один

Когда установлен циркуляционный насос водонагревателя, горячая вода будет подаваться почти мгновенно при каждом открытии крана горячей воды.Это происходит потому, что насос поддерживает движение горячей воды по водопроводной системе, поэтому горячая вода всегда доступна.

В домах без циркуляционного насоса из крана горячей воды будет течь холодная вода до тех пор, пока горячая вода из водонагревателя не достигнет крана. В течение года сотни и даже тысячи галлонов воды могут быть потрачены впустую в ожидании горячей воды. Это может привести не только к потере времени и воды, но и к деньгам!

Для чего нужен циркуляционный насос?

Если в вашем доме нет циркуляционного насоса, когда кран закрыт, горячая вода остается в трубах и в конечном итоге охлаждается.Когда кран снова открывается, холодную воду нужно протолкнуть через водопроводную систему. Поток воды не будет горячим до тех пор, пока холодная вода в трубах не будет заменена горячей водой из водонагревателя. В результате в канализацию уходит много ненужной воды!

Циркуляционный насос горячей воды, также известный как циркуляционный насос, решает эту проблему. Эти насосы обеспечивают постоянную циркуляцию горячей воды по всему дому, поддерживая постоянную горячую воду в ваших трубах и готовую к использованию.При открытии крана горячей воды горячая вода подается сразу. Однако, как бы хорошо это ни звучало, есть некоторые вещи, которые следует учесть перед установкой циркуляционного насоса на ваш водонагреватель.

Преимущества установки циркуляционного насоса

Циркуляционные насосы для горячей воды существуют уже много лет. Многие элитные отели и рестораны предоставляют своим гостям горячую воду по запросу в качестве стандартного удобства. Однако в последнее время все больше домовладельцев начинают пользоваться многими преимуществами, которые может предоставить циркуляционный насос.

Вот несколько преимуществ:

Удобство: Циркуляционный насос подает горячую воду почти сразу после открытия крана. Возможность иметь доступ к почти мгновенной горячей воде, вероятно, является преимуществом номер один.

Использование воды: Поскольку горячая вода подается почти сразу, тратится меньше воды. При установке отпадает необходимость ждать, пока поток воды достигнет желаемой температуры. Это особенно полезно в районах, где не хватает воды.Огромным преимуществом использования циркуляционного насоса является возможность экономии значительного количества воды, что приводит к экономии денег и времени.

Простота установки: Установить циркуляционный насос относительно легко, и, скорее всего, у вас уже есть необходимые инструменты. Большинство моделей насосов рассчитаны на средний домашний водопровод. Кроме того, на установку насоса в водонагреватель не требуется специальных разрешений.

Простота эксплуатации: Как правило, циркуляционные насосы очень просты и просты в эксплуатации.

Выбор: Циркуляционные насосы для водонагревателей можно найти почти повсюду, у них есть множество производителей и варианты выбора.

Недостатки установки циркуляционного насоса

За удобство почти мгновенной подачи горячей воды приходится платить, но даже в этом случае у установки циркуляционного насоса действительно очень мало недостатков.

Начальная стоимость: Существует широкий диапазон цен на выбор, но лучше купить дорогую модель.Покупка качественного насоса поможет вам в будущем максимально сэкономить.

Потребляемая мощность: Многие из более ранних циркуляционных насосов работали без остановок и были более дорогими в эксплуатации, так как они постоянно потребляли электричество. Кроме того, они также потребовали, чтобы ваш водонагреватель работал усерднее, чтобы вода оставалась горячей круглосуточно. К счастью, многие из текущих моделей сделаны с учетом энергосбережения и предназначены для подачи горячей воды по запросу, а не для постоянной работы.

Тепловые потери: Поскольку ваш водопровод будет постоянно наполняться горячей водой, вы испытаете тепловые потери из самих труб. Однако, изолировав трубы с горячей водой, вы можете свести потери тепла к минимуму.

Bokywox производит циркуляционный насос, цена которого соответствует почти любому бюджету.

Типы циркуляционных насосов

В простейшей системе (здесь не рассматривается) используется небольшой насос, который работает непрерывно. Он медленно циркулирует воду по основным водопроводам (магистральным трубопроводам) дома и возвращает воду обратно в водонагреватель, если она не используется.Мы не рекомендуем этот тип системы, потому что он приводит к ненужному износу водонагревателя, потому что система постоянно работает.

Для вашего водонагревателя мы рекомендуем 2 основных типа циркуляционных насосов. Оба они очень энергоэффективны и эффективны.

Циркуляционные насосы по запросу

Эти системы сконструированы таким образом, что насос работает только тогда, когда есть потребность в горячей воде, например, при открытии крана или наполнении ванны. Они оснащены либо дистанционным переключателем, либо датчиком движения, который запускает насос для включения при обнаружении движения в трубопроводе горячей воды.

После активации вода циркулирует, пока не достигнет заданной температуры; или насос выключен вручную; или таймер истек. В зависимости от размера вашего дома, эти единицы обычно стоят от 300 до 600 долларов.

Плюсы

• При правильной настройке циркуляционный насос по требованию может снизить количество энергии, потребляемой вашим водонагревателем.
• Горячая вода при необходимости доставляется быстро. Это значительно сократит расход воды и время ожидания подачи горячей воды из крана.
• В домах, которые модернизировали свою водопроводную систему с помощью циркуляционного насоса по требованию, будет уменьшено попадание горячей воды в трубы холодной воды.
• Возможность обходить датчик движения и вручную активировать помпу.

Минусы

• В модернизированных водопроводных системах необходимо будет иметь источник питания и насос на каждом контуре горячего водоснабжения.
• Горячая вода подается быстро, но не мгновенно, так как насос необходимо активировать.
• Время, необходимое для подачи горячей воды, зависит от конфигурации водопровода в вашем доме.

Циркуляционные насосы по времени и температуре

Этот тип системы автоматически закачивает горячую воду в контур подачи в заданное время. Насос изготовлен с регулируемым таймером и регулируемым аквастатом, который контролирует температуру воды, а также включает и выключает насос. Эти устройства обычно стоят около 300 долларов.

Плюсы

• Возможность переопределить настройки, если вы выберете.
• Горячая вода подается почти мгновенно, что значительно сокращает потери воды и время.
• Настройки можно легко изменить в соответствии с вашими потребностями в горячей воде.
• Горячая вода циркулирует по водопроводу только при соблюдении установленных значений температуры и времени.

Минусы

• Избыточное использование системы может отрицательно повлиять на потребление энергии.
• Хотя это и не является обычным явлением, если вы модернизируете сантехнику с помощью этого типа насоса, существует вероятность того, что трубопроводы холодной воды могут нагреваться в кране, наиболее удаленном от водонагревателя.

Этот циркуляционный насос производства Grundfos даже имеет резервную батарею на случай отключения электроэнергии.

Модернизация водопровода с помощью циркуляционного насоса

Если дом построен с циркуляционным насосом, он снабжен специальной возвратной линией, по которой горячая вода циркулирует обратно в водонагреватель. Даже если у вас нет такой роскоши, как выделенная обратная линия, есть простой способ модернизировать водопровод, который позволит вам установить насос в существующем доме с помощью циркуляционного насоса по времени и температуре.

Перепускной клапан обычно устанавливается под раковиной, на самом дальнем расстоянии от водонагревателя. Когда циркуляционный насос работает, горячая вода будет течь по магистральным трубопроводам вашей сантехники. Перепускной клапан управляется температурой и открывается, когда вода в линии горячей воды опускается ниже 95 ° по Фаренгейту.

Как только клапан открывается, это позволяет «охлаждающей горячей воде» течь в линию холодной воды. По мере того как «охлаждающая горячая вода» направляется в линию холодной воды, температура в линии горячей воды будет повышаться до тех пор, пока не будет достигнута заданная температура (обычно около 105 ° по Фаренгейту).Как только вода достигнет заданной температуры, перепускной клапан закроется.

Стоит отметить, что, когда перепускной клапан открыт и позволяет теплой воде течь в линию холодной воды, холодная вода может быть теплее, чем ожидалось. Особенно при работающем циркуляционном насосе.

Трудно отрицать удобство системы времени и температуры, однако система по требованию имеет много преимуществ при модернизации вашего дома. Фактически, его может быть немного проще установить, и при правильном использовании он может быть чрезвычайно энергоэффективным.

Знаете ли вы разницу между насосом и циркулятором?

Они выглядят одинаково, и оба создают перепад давления для перемещения жидкостей, но разница становится очевидной, когда вы смотрите на приложение.

Когда оборудование используется для физического «подъема» воды для противодействия действующему атмосферному давлению, оно называется «насосом». Ярким примером является погружной скважинный насос, который поднимает воду из-под земли и перемещает ее по трубам к месту ее конечного использования. Когда он достигает ирригационной системы, в нем должно быть достаточное давление для работы ирригационной системы.

Циркуляционный насос используется для перемещения воды в гидравлической системе отопления или охлаждения. Циркуляционные насосы при использовании в гидравлических системах обычно представляют собой центробежные насосы с электрическим приводом.

Поскольку они циркулируют жидкость только в замкнутом контуре, им нужно только преодолеть трение трубопроводной системы (в отличие от подъема жидкости из точки с более низкой потенциальной энергией в точку с более высокой потенциальной энергией).

Циркуляционный насос чаще всего используется для подачи горячей воды для бытового потребления, так что кран подает горячую воду сразу по запросу или (для большей экономии энергии) через короткое время после запроса пользователя на горячую воду.

В регионах, где вопросы водосбережения приобретают все большее значение из-за быстрого роста и урбанизации населения, местные органы водоснабжения предлагают скидки домовладельцам и строителям, которые устанавливают циркуляционный насос для экономии воды.

Технологические достижения в отрасли теперь включают таймеры для ограничения операций в определенные часы дня, чтобы сократить потери энергии за счет работы только тогда, когда люди, скорее всего, будут использовать горячую воду.

Дополнительные достижения в технологии включают блоки, которые циклически включаются и выключаются для поддержания температуры горячей воды по сравнению с постоянно работающим оборудованием, которое потребляет больше электроэнергии.

В IER Services мы поставляем и обслуживаем насосное оборудование для любой работы и области применения. У нас есть полностью оборудованная ремонтная мастерская с большим запасом запчастей для сокращения времени простоя. Позвоните нам, чтобы узнать о решениях по продаже и ремонту коммерческих насосов. 614.298.1600.

Системы рециркуляции горячей воды для бытовых нужд

Системы горячей воды для бытовых нужд устанавливались в зданиях на протяжении многих лет, начиная с древних времен. Системы циркуляционного горячего водоснабжения не так уж и стары.Циркуляция горячей воды под действием силы тяжести началась в США в конце 1870-х годов, сразу после того, как водопровод переместился в помещение. В первые годы воду и отопление помещений производили в хижинах путем сжигания дров в камине или чугунной печи, а воду нагревали в горшках или чайниках для купания или приготовления пищи. В конце концов, уголь заменил древесину в качестве источника топлива, но в те первые годы все еще не было электричества для отопления, освещения или электрических циркуляционных насосов. По мере того, как системы горячего водоснабжения становились все более сложными, холодная вода подавалась в здания по трубам и устанавливались закрытые сосуды с горелками или топочными камерами под ними для нагрева горячей воды.

В первые годы было много взрывов, связанных с неконтролируемым нагревом водонагревателя в закрытых системах трубопроводов. В конце концов, были установлены элементы управления для сброса давления и температуры, а также для управления топливом и воздухом для горения. Уголь и древесина в качестве источника тепла были постепенно исключены из-за сложности управления подводом тепла. Топочный мазут, природный газ, электричество, солнечная энергия и геотермальные источники энергии постепенно использовались в качестве источников тепла для горячего водоснабжения.Ранняя сантехника имела патрубки для горячей и холодной воды и дренажные соединения с вентилируемыми водосточными трубами. По мере роста размеров и сложности зданий и увеличения расстояния от водонагревателя до наиболее удаленного устройства получение горячей воды из устройства потребовало больше времени, поскольку предварительно нагретую воду из труб необходимо было слить в первую очередь.

В конце 1870-х годов торговцы использовали замкнутые системы водяного отопления для замены паровых систем с ограниченным контролем безопасности. Торговцы узнали, что горячая вода поднимается в системе трубопроводов, потому что она легче холодной.Они также применили эту самотечную циркуляцию к системам горячего водоснабжения. Горячая вода, выходящая из водонагревателя, поднималась по трубе вертикально через здание, петляла обратно вниз без изоляции и текла параллельно стояку горячей воды к нижней части водонагревателя. Возвратный стояк не был изолирован, чтобы способствовать потере тепла, а более холодная вода вызывала гравитационную циркуляцию. Поскольку люди на верхних этажах здания использовали горячую воду, им нужно было только слить воду из ответвления трубопровода до тех пор, пока горячая вода из стояка не попала в приспособление.

Чем более вертикальной была система, тем лучше она работала до определенного момента. Поскольку здания строились трех-четырехэтажными, в зависимости от типа и толщины изоляции, системы становились слишком большими, а вода остывала и теряла плавучесть. Были и другие проблемы, связанные с системами гравитационной циркуляции: горизонтальные поворотные обратные клапаны препятствовали потоку. Большие провалы в трубопроводе позволят воде остыть, а холодная вода в застрявших областях будет сопротивляться потоку.Длинные горизонтальные трассы с минимальным вертикальным подъемом затрудняли получение гравитационной циркуляции.

Самой большой проблемой, которую необходимо было преодолеть, было попадание воздуха в верхнюю точку системы. Они решили эту проблему, подключив регулярно используемую арматуру или автоматический воздухоотводчик в верхней части контура самотечной циркуляции горячей воды, чтобы обеспечить выпуск воздуха. Если бы воздух попал в ловушку, большой пузырь сопротивлялся бы циркуляции силы тяжести. Обычно используемое приспособление к верхней части стояка горячей воды выпускало воздух и позволяло продолжать гравитационную циркуляцию.Гравитационные системы горячего водоснабжения обычно устанавливались до появления электричества и циркуляционных насосов, а некоторые с умеренным успехом были установлены в более новых домах. Новые требования норм для водонагревателей требуют наличия заслонок или устройства в верхней части водонагревателя для предотвращения циркуляции под действием силы тяжести. Это делает водонагреватель более эффективным во время проверки эффективности, но вызывает проблемы с гравитационной циркуляцией во многих старых зданиях, в которых устанавливаются новые водонагреватели.Именно тогда пора устанавливать циркуляционный насос.

Современные системы

С момента появления циркуляционного насоса было внесено много улучшений. Ранние насосы были такими же, как и в гидравлических системах. Насосы были изготовлены из черных металлов с чугунными и стальными деталями, и большинство из них имели проблемы с коррозией или ржавую воду вскоре после установки. Гидравлические системы представляли собой замкнутые системы с воздухоотделителями, чтобы воздух и кислород не попадали в трубопроводный контур.В некоторых гидравлических системах используются химические вещества, ингибирующие коррозию, чтобы предотвратить коррозию черных металлов. Кислород способствует процессу коррозии, и бытовые системы водоснабжения представляют собой открытые системы с воздухом и кислородом, захваченными потоком воды. По этой причине гидравлические насосы и трубопроводы могут быть из черной стали и чугуна, черных металлов, а в системах горячего водоснабжения должны быть детали из цветной бронзы или нержавеющей стали с медными трубами. Производители насосов постоянно улучшают материалы, подшипники, уплотнения и эффективность циркуляционных насосов.

Нормы правил для систем горячего водоснабжения и поддержания температуры

Недавно критерии поддержания температуры для систем горячего водоснабжения в кодах моделей были изменены с критерия расстояния 100 футов на критерий 50 футов. Я писал об этом много лет назад. Я предложил изменения кода, показывающие, что максимальное расстояние около 25 футов от циркулирующей магистрали или источника горячей воды было бы идеальным максимальным расстоянием для подачи горячей воды в разумные сроки, но зная, что это могло бы расстроить многие отраслевые группы из-за требований к системам рециркуляции. в большинстве жилых домов и небольших зданий я пошел на компромисс и предложил уменьшить высоту до 50 футов.Это позволит не требовать наличия систем поддержания температуры в большинстве жилых домов и небольших зданий. Смена кода прошла не в первый раз, но в итоге возобладала.

В разделе 607.2 Международного кодекса по сантехнике 2015 г. используется следующий язык:

• 607.2 Подача горячей или горячей воды в арматуру. Развернутая длина трубопровода горячей или умеренной воды от источника горячей воды до арматуры, для которой требуется горячая или темперированная вода, не должна превышать 50 футов (15 240 мм).Трубопроводы рециркуляционной системы и трубопроводы с обогревом должны рассматриваться как источники горячей или умеренной воды.
• 607.2.1 Циркуляционные системы и системы обогрева для поддержания температуры нагретой воды в распределительных системах. Для помещений групп R2, R3 и R4, которые находятся на высоте трех этажей или меньше над уровнем земли, установка систем циркуляции нагретой воды и поддержания температуры должна производиться в соответствии с Разделом R403.5.1 Международного кодекса энергосбережения.

Для помещений, где высота над уровнем земли не превышает трех этажей, кроме групп R2, R3 и R4, установка систем циркуляции нагретой воды и систем обогрева должна производиться в соответствии с разделом C404.6 Международного кодекса энергосбережения.

• 607.2.1.1 Управление насосами для систем хранения горячей воды.

Органы управления насосами, которые осуществляют циркуляцию воды между водонагревателем и накопительным баком для нагретой воды, должны ограничивать работу насоса с момента запуска цикла нагрева до не более пяти минут после окончания цикла.

607.2.1.2 Регуляторы рециркуляции по запросу для распределительных систем. Система распределения воды, имеющая один или несколько рециркуляционных насосов, которые перекачивают воду из трубы подачи нагретой воды обратно в источник нагретой воды через трубу подачи холодной воды, должна быть системой рециркуляции воды по запросу. Насосы должны иметь органы управления, соответствующие обоим следующим требованиям:

• Устройство управления должно запускать насос при получении сигнала от пользователя приспособления или прибора, при обнаружении присутствия пользователя приспособления или при обнаружении потока горячей или умеренной воды к приспособлению приспособления или прибору.
• Устройство управления должно ограничивать температуру воды, поступающей в трубопровод холодной воды, до 104 F (40 ° C).
• 607.2.2 Трубопровод для рециркуляционных систем с главными термостатическими клапанами. Если в системе с рециркуляционным насосом горячей воды используется термостатический смесительный клапан, обратная линия горячей воды или охлажденной воды должна быть проложена к впускной трубе холодной воды водонагревателя и впускной трубе холодной воды или обратному патрубку горячей воды. термостатического смесительного клапана.

Дилемма регулирования циркуляции спроса

В цикле изменения кода 2015 года были представлены изменения в кодах моделей, которые рекламировались как экономия воды и энергии наряду с сокращением времени, необходимого для получения горячей воды в приспособлении. Изменение кода было технологией, требующей рециркуляции. Я свидетельствовал против этой технологии, потому что здоровье и безопасность должны быть важнее экономии воды и энергии. Многие другие в индустрии предотвращения обратного потока выразили озабоченность по поводу этой технологии, но она осталась без внимания на слушаниях по кодексу.Комитет по кодексу проголосовал за это изменение, основываясь на мысли о том, что в их домах есть мгновенная горячая вода, и экономия небольшого количества воды была для них важнее, чем перекрестное соединение. Многие члены комитета по кодексу проголосовали за это и отметили, что было бы неплохо иметь его для собственного дома. Это изменение кода позволит загрязненной горячей воде течь в трубы подачи холодной воды для бытового потребления. Я всегда говорил, что циркуляция горячей воды по трубам холодной воды — плохая идея, и вот почему:

1. Бак для горячей воды имеет магниевый или алюминиевый анодный стержень в баке для горячей воды, который предназначен для коррозии, принося себя в жертву стали в баке для горячей воды.Растворенные металлы попадают в горячую воду. Вот почему говорят, что нельзя готовить на горячей воде.
2. Предполагается, что рециркуляционные насосы по запросу отключаются при 104 F. Это идеальная температура для роста органических патогенов, таких как бактерии Legionella, в трубопроводе холодной воды.
3. Если термостат или датчик температуры неправильно прикреплен к трубе холодной воды, когда имеется удаленный датчик температуры, температура может выйти за пределы, и люди, использующие систему холодной воды, могут ошпариться.

Я был полностью за то, чтобы разрешить эту технологию только в жилых помещениях, но код позволяет это где угодно. Итак, будет кондоминиум или многоквартирный дом, где кто-то решит установить один из этих циркуляционных насосов по требованию под своим туалетом для циркуляции горячей воды. Теперь все в здании будут пить воду с высоким содержанием магния или алюминия и, возможно, с высоким содержанием бактерий, связанных с новыми нерестилищами в трубопроводах холодной воды, которые будут находиться в идеальном температурном диапазоне для роста легионелл и других бактерий.Кроме того, большинство людей в здании не получают чистой холодной воды для приготовления пищи или чистки зубов.

Я рассматриваю это как бомбу замедленного действия и ожидающий судебный процесс. Я предпочитаю минимизировать ответственность и правильно спроектировать системы горячего водоснабжения со специальной системой обратного трубопровода горячей воды в оригинальной конструкции. Система обратного трубопровода горячей воды должна быть правильно рассчитана и сбалансирована. Я не буду проектировать здание с циркуляционным насосом, соединяющим горячую воду для бытового потребления с трубами холодной воды.Циркуляционные насосы спроса — это продукты для модернизации неправильно спроектированных систем, которые должны использоваться только в частных домах, где домовладелец будет жить с последствиями использования такого продукта. Циркуляционные насосы по требованию не следует проектировать или устанавливать в коммерческих или многоквартирных домах из-за очевидных проблем с перекрестными соединениями и качеством воды, которые они влекут за собой.

Проектирование системы оборотного водоснабжения

В идеале, горячая вода должна поступать в приспособление между нулем и десятью секундами с момента открытия крана или клапана приспособления.Есть несколько производителей, которые предлагают фитинги и конструкции, позволяющие горячей воде циркулировать вплоть до арматуры, а некоторые производители допускают циркуляцию прямо до излива смесителя, например, гигиенические системы Kemper (bit.do/Kemper) и Viega. системы питьевого водоснабжения — Гигиена (bit.do/Viega).

Опросы водопользователей показали, что время ожидания от 10 до 30 секунд было незначительно приемлемым, а время ожидания, превышающее 30 секунд, было сочтено неприемлемым.

При прокладке трубопровода обратной линии рециркуляции горячей воды (HWR) необходимо учитывать следующее:

1.Проложите трубу циркулирующей горячей воды как можно ближе к арматуре.

Чем ближе линия циркуляции к прибору, тем меньше времени потребуется для получения горячей воды из прибора.

2. Сбалансируйте систему, чтобы обеспечить равный поток в ближайшем и самом дальнем ответвлении.

Если в здании имеется несколько магистралей и ответвлений горячей воды, каждая ветвь должна иметь балансировочный клапан и обратный клапан перед подключением к возвратной магистрали горячей воды. Недостаточно просто установить клапаны; После запуска системы ее необходимо сбалансировать, чтобы гарантировать, что каждая ветвь имеет рассчитанный расход для поддержания желаемой температуры в этой ветви.Это предотвращает короткое замыкание горячей воды по пути наименьшего сопротивления (ближайшая ответвленная цепь). Я исследовал множество систем с проблемами, и проблемы начались из-за того, что система никогда не была сбалансирована при установке. Неквалифицированный обслуживающий персонал обнаруживает, что в самой дальней части системы трубопроводов нет потока, поэтому они устанавливают насос большего размера. Обычно это не решает проблему, но вскоре после установки более крупного насоса в системе трубопроводов начинают появляться утечки пружин около колен и клапанов.Балансировка системы горячего водоснабжения — относительно простой процесс, но необходимо выполнить расчеты и определить расход в галлонах в минуту для каждого балансировочного клапана перед настройкой.

3. Сведите к минимуму скорость потока, чтобы предотвратить эрозию медных трубопроводов.

Скорость потока воды очень важна в трубопроводах для горячего водоснабжения с медными трубами и клапанами из латуни или медного сплава. Высокая скорость воды в сочетании с горячей водой может вызвать проблемы с эрозией скорости для стенок трубы и клапана.Минимальный размер трубы, которую я использую для трубопровода системы возврата горячей воды, составляет ¾ дюйма. Я часто вижу установленную полудюймовую трубу. Трубы меньшего диаметра создают условия, при которых скорость увеличивается при той же скорости потока, а также вызывает перепады температуры в системе от температуры подачи до температуры возврата, которые превышают проектные критерии: 5 F, 10 F или 20 F. мы бы спроектировали обратную систему для 20-градусного перепада температур, используя метод определения размеров ASPE / ASHRAE, потому что для систем рециркуляции горячей воды с использованием более старых технологий, таких как смесительные клапаны с биметаллическим змеевиком, управляемые температурой, используемые в установках с главным смесительным клапаном, требуется как минимум 20 — перепад температур для правильной реакции биметаллической катушки.Смесительные клапаны с цифровым управлением используют цифровые датчики с такими продуктами, как Armstrong «Brain», которые обеспечивают точность, позволяющую смешивать температуры обратной горячей воды с перепадом температур менее 5 F и при этом поддерживать температуру на выходе смесительного клапана в пределах от 1 F до 2 F от уставка.

Ассоциация производителей меди рекомендует максимальную скорость потока восемь футов в секунду для холодной воды, протекающей по медным трубам, и пять футов в секунду для горячей воды.Он также рекомендует максимальную скорость от двух до трех футов в секунду для горячей воды выше 140 F. Эти рекомендации достаточно расплывчаты, чтобы вести вас в правильном направлении, однако я придумал более точную таблицу размеров труб и диаграмму, к которой следует обратиться, чтобы убедиться, что скорости потока не разрушают стенки трубы. Эта таблица хорошо зарекомендовала себя и должна предоставить систему, которая будет работать без проблем с эрозией скорости.

Горячая вода с температурой выше 180 F не рекомендуется из-за опасности ожога, а при повышении температуры коррозия ускоряется.В некоторых уникальных случаях температура горячей воды для бытового потребления может превышать 180 F в дополнительных нагревателях и паровых теплообменниках, или с некоторыми типами систем рекуперации тепла или другими промышленными или институциональными системами трубопроводов. В этих случаях подумайте о выборе такого размера трубопровода, чтобы скорость не превышала двух футов в секунду.

1. Трубопроводы обратного трубопровода горячей воды в системах со смесительными клапанами

а. Если в системе есть смесительный клапан, обратный трубопровод темперированной воды (TWR) должен быть разделен и направлен на сторону холодной воды смесительного клапана и на вход холодной воды водонагревателя.Балансировочный клапан следует установить на линии, идущей к водонагревателю и смесительному клапану, для регулировки потока, если это необходимо.

г. Если TWR подсоединяется только к водонагревателю, когда система не используется и циркуляционный насос закаленной воды работает, горячая вода будет протекать через производственные допуски смесительного клапана, и температура в системе закаленной воды повысится. выше уставки смесительного клапана, чтобы достичь максимальной температуры, поступающей из водонагревателя.

2. Расчет циркуляционного насоса

Справочник по проектированию сантехники ASPE, доступный для членов ASPE, содержит точный способ определения размеров циркуляционного насоса на основе 20-градусного перепада температур от водонагревателя до самого дальнего приспособления и обратно к циркуляционному насосу рядом с водонагревателем. Если в водонагревателе имеется вода с температурой 140 градусов, то метод определения размеров поддерживает температуру горячей воды 130 градусов в конце системы, а затем на входе холодной воды в водонагреватель температура будет примерно 120 градусов.Расчет основан на потерях тепла в контуре трубопровода горячей воды. В нем указаны потери в британских тепловых единицах в час (БТЕ / ч) для изолированных и неизолированных трубопроводов при температуре окружающей среды 70 градусов. Быстрый и простой способ оценить изолированную трубу — принять от 25 до 30 БТЕ / час на погонный фут без учета размера трубы подачи и возврата горячей воды. Это может просто привести к системе, в которой перепад температур в большинстве случаев будет немного меньше 20 F.

Если вы хотите потратить время на точный расчет системы, вы можете использовать таблицу в Руководстве по проектированию сантехники, и потери в БТЕ / час могут быть суммированы для различных длин труб разных размеров и для общих потерь БТЕ / час. можно рассчитать.Для разницы температур в 20 градусов вы затем разделите на 10 000, чтобы получить необходимое количество галлонов в минуту (галлонов в минуту) для ответвления или насоса. Так определяется количество галлонов в минуту для типоразмера насоса. Для требований к напору насоса соответствующий галлон в минуту назначается каждой секции трубы на основе требований к потерям в БТЕ / час, приведенных выше, и из диаграмм потерь на трение в трубах, общий напор в футах или перепад давления в фунтах на квадратный дюйм (PSI) могут быть определенный. Помните, что при выборе насосов для преобразования из PSI в футы напора большинство производителей перечисляют свои насосы на кривых с указанием футов напора по вертикали и галлонов в минуту по горизонтали.Просто помните, что 1 фунт / кв. Дюйм = 2,31 фута головы и 1 фут напора = 0,433 фунта на квадратный дюйм.

3. Новая технология для циркуляционных насосов

Производители циркуляционных насосов выпускают интеллектуальные насосы с интеллектуальными встроенными элементами управления, которые могут регулировать скорость с помощью технологии двигателей с регулируемой скоростью. Особенности, предлагаемые на новых циркуляционных насосах, включают пропорциональные регуляторы давления. Некоторые опции адаптируются к изменяющимся давлениям и расходам в системе и регулируют или уменьшают скорость / напор насоса, чтобы изменить эффективность, чтобы работать с более высокой эффективностью, когда вода течет в системе, и насосу не нужно перекачивать, как жесткий.Существуют пределы адаптации расхода, которые ограничивают максимальный расход. Это хорошо для минимизации скорости потока в системе трубопроводов и может устранить необходимость в балансировочном клапане на выходе циркуляционного насоса.

Другими методами управления циркуляционным насосом являются методы управления постоянным давлением; насос будет регулировать свою скорость, чтобы поддерживать постоянное давление. Другой метод управления — это постоянный контроль температуры, при котором насос определяет температуру возврата. Когда температура обратки повышается до заданного значения, это замедляет работу насоса, чтобы предотвратить перегрев, когда периоды пиковой нагрузки вытягивают горячую воду до конца системы, а затем насос может замедлиться и сэкономить энергию.Другой вариант — режим постоянной характеристики насоса, который используется, когда требуется постоянный расход и постоянный напор. Насос можно настроить на ускорение или замедление, чтобы поддерживать желаемую рабочую точку на кривой насоса. Эта настройка может позволить отказаться от редукционного клапана на выходе насоса. За дополнительной информацией о новых технологиях циркуляционных насосов обращайтесь к следующим производителям:

• Grundfos: bit.do/Grundfos
• Тако: bit.do/TacoComfort
• Bell & Gossett: бит.do / BellGossett

Следуя этим советам, вы должны держать вас подальше от горячей воды, но с большим количеством горячей воды.

Системы рециркуляции горячей воды — InterNACHI®

Активация
Системы рециркуляции горячей воды обычно активируются либо термостатом, либо таймером. Системы, в которых используется термостат или таймер, автоматически включают насос, когда температура воды опускается ниже заданного значения или когда таймер достигает определенного значения. Эти системы обеспечивают постоянную подачу горячей воды из крана.

• Они экономят время. Рециркуляционные системы быстро доставляют горячую воду в краны, добавляя удобства домовладельцу.
• Они экономят воду. Согласно статистике Министерства энергетики США и Бюро переписи населения США, от 400 миллиардов до 1,3 триллиона галлонов воды (или около 2 миллионов плавательных бассейнов олимпийского размера) ежегодно расходуются домашними хозяйствами в национальном масштабе в ожидании нагрева воды. .
• Они ограничивают отходы бытовой энергии. По оценкам Министерства энергетики, от 800 до 1600 киловатт-часов в год используется для очистки и перекачки воды в домохозяйства, которая в конечном итоге будет потрачена впустую, пока житель ждет, пока водопроводная вода нагреется до желаемой температуры.

Скидки
В некоторых юрисдикциях, особенно в районах с дефицитом воды, предлагаются скидки на покупку и установку систем рециркуляции горячей воды. Например, в городах Санта-Фе и Альбукерке, штат Нью-Мексико, домовладельцам, приобретающим систему рециркуляции горячей воды, предоставляется скидка в размере 100 долларов. Город Скоттсдейл, штат Аризона, предлагает до 200 долларов для владельцев жилой недвижимости, которые устанавливают эти системы, хотя они должны соответствовать стандартам UL в отношении продукции и установки.Некоторые системы могут не соответствовать стандартам эффективности, установленным этими муниципалитетами.

Доступность и стоимость
Системы рециркуляции горячей воды доступны по всей стране у производителей, дистрибьюторов, на оптовых складах сантехники и в отдельных розничных магазинах для дома. Первоначальная стоимость специализированных систем может помешать некоторым домовладельцам установить эти системы, поскольку они требуют покупки и установки насоса и большого количества трубопроводов. Интегрированные системы, напротив, требуют только насоса и фитингов.Экономия энергии будет варьироваться в зависимости от конструкции водопроводной системы, метода управления и эксплуатации, а также использования домовладельцем. Система легко устанавливается и стоит менее 400 долларов.

Для всех этих систем требуется встроенный воздушный клапан и запорный клапан. Другие требования будут зависеть от конфигурации установки, но могут включать обратный клапан и дополнительный запорный клапан.

Самозатачивающаяся цепь для бензопилы: Самозатачивающиеся цепи для бензопил Stihl

Как выбрать цепь для бензопилы: основные правила и рекомендации

Наличие бензопилы в хозяйстве упрощает и ускоряет большое количество ремонтно-строительных процессов.

Цепь для бензопилы является важным элементом этого инструмента. А учитывая, что именно она чаще нуждается в замене или заточке, важно знать, как выбрать цепь для бензопилы.

Особенность конструкции цепи

Это полотно в своем составе имеет такие части:

• режущая;
• ведущая;
• соединитель звеньев.

Самый сложный элемент – режущий. Принцип работы этого звена наподобие рубанка. Если верхняя кромка выдвигается дальше, то стружка будет толстой.

Сами зубья бензопилы располагаются под определенным углом. Так, зуб должен вгрызаться в древесину и срезать стружку. Если выполняется заточка цепи, то крайне важно соблюдать базовый угол каждого зуба.

Если говорить за ведущие звенья, то они передают необходимое вращение на режущий элемент от двигателя. Передача энергии осуществляется посредством специальной звездочки.

В его конструкции немаловажную роль выполняет забор и распределение смазки по всему полотну. Посредством соединительных звеньев, осуществляется соединение режущих и ведущих звеньев в одной целое.

Маркировка цепей

Перед тем как решить, какую цепь выбрать для бензопилы, необходимо обратить внимание на ее маркировку. Основным параметром является шаг. Под шагом подразумевается расстояние от соседних зубьев на цепи.

Важно! Сегодня выпускаются цепи разных маркировок в этом плане. Поэтому обязательно перед покупкой, посмотрите в техпаспорт, где указывается сфера использования цепи.

Немаловажен факт – большое количество профессиональных и полупрофессиональных бензопил способны работать сразу на разных видах цепей. Поэтому при выборе этого инструмента, отдавайте предпочтенье именно таким бензопилам. Как следствие, вам будет легче подобрать необходимый режущий элемент.

Приведем несколько примеров того, как выбирается шаг зубьев по отношению к мощности бензопилы:

1. Шаг 0,325. Идеальное решение для устройств мощностью до 3,5 л/с. Этот тип цепи оптимален для срезки небольших сучков и тому подобное.
2. Шаг 0,375. Оптимален для агрегатов мощностью 4 л/с. Эффективен этот шаг для работы с тонкой древесиной. Зачастую используется на полупрофессиональных установках.
3. Шаг 0,404. Применяется для мощных агрегатов, более 5 л/с.

Важно понимать истину – продуктивность цепи зависит от ее шага. Чем шаг меньше, тем продуктивность ниже ровно и наоборот. Плюс ко всему, с увеличением шага зубьев необходимо прикладывать больших трудозатрат при работе, так как зубья будут сильней вгрызаться в древесину и вырывать ее.

Важные параметры

Цепь для бензопилы обязательно подбирается по определенным стандартам. Ниже приводим важные параметры.

Толщина ведущего звена

На эту часть цепи приходится серьезная нагрузка. Что касается стандартов, то здесь выделяется следующее:

1,1 и 1,3 мм. Оптимальная толщина для щадящих нагрузок. Эта толщина чаще всего встречается в полупрофессиональных и бытовых установках;

1,5 мм. Наиболее распространенная толщина. Преимущественно используется на профессиональном уровне;

1,6 мм. Используется для проведения работ высокой сложности. В основе лежит металл особых марок.

Глубина реза

Большая высота профиля позволяет увеличить скорость среза и глубину погружения в материал. Все бытовые модели имеют в комплектации низкий профиль среза.

Полупрофессиональные бензопилы сочетают в себе сразу несколько видов цепей. Так, если цепь имеет большой шаг, то монтируют низкий профиль. Если шаг 0,325, то в таком случае высокий. Благодаря этому увеличивается скорость распила.

Геометрия режущего зуба

Существует 2 типа профиля:

1. Чипперный. По-другому известен как «серп», так как по виду напоминает именно его. Имеет высокую производительность. В процессе работы не нуждается строго соблюдения угла заточки. Более того, такой профиль намного легче заточить. Есть и минус такого профиля – возникновение высоких нагрузок и понижение режущих параметров.
2. Чизельный. Также известен как «восьмерка». Минус этого профиля в том, что чизельные звенья сложны при заточке. Если вдруг попадется грязь на режущий элемент, то возникают затруднения.

Тип заточки

Способ и тип заточки зависит от вида предполагаемых работ. В большинстве случаев эти инструменты используются для поперечного пиления. Для продольного пиления применяются бензопилы реже.

Как следствие, положение звеньев будет зависеть от сопротивления древесины. Так, угол реза от 5 до 15° выбирается для продольного пиления. Угол реза от 25 до 35° для поперечного.

Следование звеньев

Существует определенный порядок следования звеньев, например, с полупропуском или стандартная. В первом случае на одно режущее звено имеется два ведущих звена. Что касается второго варианта, то в каждом третьем звене имеется соединительное.

Еще известно следование звеньев с пропуском, то есть после каждого звена монтируется соединительное. Пропуск необходим по той причине, что так есть возможность укоротить цепь. Хотя при этом, такой тип следования значительно понижает производительность резки.

Самозатачивающаяся цепь

Существует еще одна разновидность пильной цепи – самозатачивающаяся. Под этим подразумевается то, что процесс заточки цепи осуществляется непосредственно на шине без ее демонтажа.

Также не нужно применять какие-либо точильные инструменты. Известна она как PowerSharp. Все бензопилы, оснащенные этой системой, имеют продвинутую конструкцию. Также они отличаются высокой производительностью.

Например, при скорости в 14,7 м/с с шиной 450 мм и при пиле мощностью в 2,4 кВт от 220 Вт, можно с легкостью справиться с твердой породой древесины.

PowerSharp – что это

Это известная система, позволяющая выполнить заточку без удаления режущего элемента с шины бензопилы. Она включает в себя четыре важных элемента:

1. Цепь.
2. Абразивный брусок.
3. Пильная шина.
4. Заточное устройство.

Принцип самозаточки

Так, процесс заточки проходит очень просто и легко. На агрегате имеется красная ручка, которую следует дернуть на себя на пять секунд. Эту ручку можно найти между защитой и рукояткой.

При этом действии пила начнет обратное вращение. По мере движения цепь будет проходить через специальный механизм, где закреплен точильный камень. Как следствие, происходит процесс заточки. Вся работа может занять около трех секунд.

Цепь для бензопилы Stihl

Бензопила Stihl относится в категорию профессионального оборудования. Это объясняет большой спрос на этот инструмент. Ей можно резать твердые пород дерев.

Шаг используемой цепи 0,325 обеспечивает агрессивный ход и высокую производительность. Более того, полученный срез обладает высокими качествами.

Так, цепь для бензопилы Stihl имеет следующие особенности:

• высокое качество и прочность. Подвижность обеспечивается за счет наличья отверстий под шарниры и гладко-зеркальной поверхностью. Это также увеличивает срок эксплуатации при постоянных нагрузках. Заклепки обрабатываются индукционной закалкой. Чтобы снизить вероятность удлинения цепи при первом срезе, в заводских условиях проходят испытания на растягивание под нагрузкой;
• износостойкость. В основе используется сталь высокой марки. На зубья наносится твердохромное покрытие. Как следствие процесс заточки выполняется редко;
• система смазки. Смазка для звеньев распределяется равномерно. Обеспечивается это наличьем специального канала/углубления на ведущих звеньях;
• простота при обслуживании. Маркировка упрощает процесс эксплуатации и соблюдения угла заточки;
• универсальность. Возможность установить на бензопилы других производителей.

Заключение
Итак, как видно, выбрать цепь для бензопилы непростое мероприятие. Мы предоставили ряд факторов, на которые следует обращать внимание. Также вы узнали об особенностях самозатачивающихся режущих элементов.

Как правильно подобрать цепь к бензопиле — видео инструкция

Обзор существующих цепей для бензопил и способы оптимального подбора — видео

About sposport

View all posts by sposport

Oregon: Vad är PowerSharp® ?

PowerSharp® представляет собой запатентованный, единственный в своем роде инструмент для заточки пильной цепи, позволяющий пользователю заточить цепь PowerSharp®, не удаляя ее с пилы, в ходе работы, за считанные секунды.

Система:

Система PowerSharp® объединяет четыре взаимодействующих компонента, обеспечивающих быстрый и простой метод заточки пильной цепи PowerSharp®, которые, к тому же, всегда под рукой.

1. Цепь PowerSharp®:

• Цепь PowerSharp® оборудована уникальными остро отточенными резчиками и обладает малой отдачей, что регламентировано стандартами ANSI B125.1 и CSA Z62.3.
• Резцы чизельного типа, скошенные ограничители глубины зарезания и профилированные соединительные звенья обеспечивают мягкий и быстрый распил а также хороший отвод стружки.
• Инструментальная поверхность с алмазным напылением оправляет поверхность точила, обеспечивая полный контакт поверхности с камнем.
• Алмазный логотип PowerSharp® нанесен на каждое звено. Система PowerSharp® предусмотрена для использования только на оригинальных цепях PowerSharp®.

2. Абразивный брус:

• Абразивный брус крепится внутри точильного блока на пильной шине. Абразивный брус рассчитан на срок службы пильной цепи и заменяется одновременно со сменой цепи PowerSharp®.

3. Пильная шина PowerSharp®:

• Легковесная и легкосъемная шина PowerSharp® разработана как непосредственная альтернатива используемой шине.
• Регулировочные и крепежные отверстия для специализированного точила обеспечивают отличную регулировку положения цепи и точильного блока.
• Малая энергия отдачи за счет малого радиуса закругления шины.
• Предлагается в трех размерах, рассчитанных на большинство пил

4. Заточное устройство:

• На время заточки устанавливается на пильную шину PowerSharp®.

Четыре компонента системы PowerSharp® продаются в двух упаковках:

• В одной упаковке находится шина PowerSharp® и заточное устройство
• В другой — цепь PowerSharp® и абразивный брус.

Чтобы начать пользоваться устройствами PowerSharp®, потребуются оба комплекта. Цепь рассчитана на заточку от 5 до 15 раз в зависимости от состояния. Цепь подлежит замене одновременно с абразивным брусом.

Техническое описание:

приспособления для твёрдых пород, самозатачивающаяся цепь, маркировка и выбор

Быстро напилить дрова, расчистить земельный участок от небольших деревьев или расправиться с ветками, раскроить строительный материал — всё это можно сделать с помощью цепной бензиновой пилы. На продолжительность работы большое влияние оказывают запасные части, которые используются в процессе эксплуатации. Именно на цепи бензопилы ложится наибольшая нагрузка во время работы, поэтому они часто нуждаются в заточке или замене.

Характеристика приспособления

Не все цепи одинаковы. Выбирая приспособления, необходимо уделять интерес такому роду параметров:

1. Функция. Заготовку из дерева можно распиливать по длине волокон или в ширину. Для решения этих задач следует применять соответствующего вида цепочки. Их различие в уголках режущих звеньев. У приспособлений осевого распила они 5−15º, а у диаметральных углы более тупые — от 25 до 35º.
2. Ход цепи. Эта величина отражает промежуток трёх подряд расположенных заклёпок, который делится пополам. Этот показатель группирует приспособления на пять видов. На инструмент крепятся маленькие цепочки с шагом 6,35 мм. Наиболее востребованы и распространены цепи с ходом 8,25 мм и 9,3 мм. На харвестерные машины и большие по мощности валочные агрегаты ставят приспособления с расстоянием 10,26 мм и 19,05 мм. Чем больше звенья, тем масштабней ход. У цепей с небольшими зубьями меньше ход, снижена вибрация и качественней рез. Именно этот показатель является основным в маркировке.
3. Толщина хвостика. Чтобы цепочка мягко двигалась в пазу шины без зацепов и вибраций, ведущее звено и толщина паза должны подходить друг другу. Как и по шагу предусматривается пять основных размеров. Для мелких инструментов параметр ведущего звена составляет 1,1 мм, для бытовых и полупрофессиональных требуется размер 1,3 мм. На результативные и мощные агрегаты устанавливаются приспособления с параметрами 1,5 мм. Для высокопрофессиональных инструментов предусмотрены показатели минимально — 1,6 мм, максимально — 2,0 мм.
4. Высота профиля и глубина резки. По уровню профиля цепочки делятся на приспособления низкопрофильные и высокопрофильные. Параметр указывает на глубину пропила агрегата. Первые используются на оборудовании непрофессионального класса, а другие в специальных целях. Чем высота профиля выше, тем глубже рез и больше производительность. Путём стачивания ограничителей каждого резца параметр пропила можно регулировать. Глубина определяет результативность инструмента и скорость выполнения работы.

Составные элементы и правила эксплуатации

Звенья трёх форм создают цепь для агрегата. Надёжность их соединения гарантируют заклёпки. Все звенья делятся на:

• режущие;
• ведущие;
• соединительные.

Первые звенья состоят из ограничителя глубины разрезания и режущей части Г-образного вида. Выпускают левосторонние и правосторонние зубья для разрезания. В зависимости от профиля резцы делятся на два вида — чизель и чиппер.

Ведущие звенья и режущие в одно целое связывают соединительные звенья.

Цепочка — гарнитура для инструмента, то есть расходный материал. От обслуживания типа выполняемых инструментом работ будет зависеть, надолго ли её хватит.

Прежде чем приступить к работе, следует осуществить «обкатку» новой цепочки, что увеличит срок эксплуатации. Во-первых, надо на несколько часов замочить приспособление в масле, что позволит заполнить им все мелкие трещины и впитаться в трущиеся соединения. Во-вторых, кратковременно включить инструмент на холостых оборотах. Затем, проведя несколько пропилов, приступить к работе.

Недостаточно натянутая змейка может сорваться с шины, а её перетяжка грозит повышенной нагрузкой и быстрым износом мотора, поэтому следует проверить натяжку цепи. Приспособление должно свободно перемещаться рукой. Чтобы проверить правильную натяжку, необходимо в верхней части шины потянуть зубец вверх, при этом треть хвостика сохраняется в паху шины. Если меньше — приспособление недотянуто, больше — перетянуто.

Важным фактором является смазка цепочки. Масляный насос, предусмотренный конструкцией агрегата, доставляет масло к режущему элементу из бака через особенное отверстие, а уже дальше цепь распространяет его сама. Смазка увеличивает время работы всех элементов инструмента, снижает растягивание цепи, нагрев и трение. Прежде чем включить новую гарнитуру, следует попробовать, справится ли масляный насос с регулярной обильной смазкой приспособления.

Выбор и разновидности пильных цепей

Замене подлежат цепи, которые во время работы испытывают наибольшую нагрузку. Выбор цепи для бензопилы небольшой стоимостью неизвестного производителя может оказаться причиной не только поломки инструмента, но и его безопасной эксплуатации. Как правило, невысокая цена приспособления достигается путём экономии сырья, что снижает качество работы. Такие цепи плохо заточены, чаще застревают в пропиле. Возникает вероятность того, что цепь сорвёт во время работы с шиной.

Яркими представителям цепей на бензопилы твёрдых пород можно назвать немецкие модели Stihi. Их объединяет высококачественный металл, из которого изготавливаются приспособления, что способствует высокой производительности, а невысокий уровень — вибрации чистоте реза. Сильное провисание цепи во время распила предотвращается за счёт наличия калёного зуба, а в случае попадания на металлический предмет это не даёт приспособлению порваться. Крупный зуб способствует лучшему резу, затачивать его можно много раз. Модели отличаются друг от друга весом, шагом цепи, длиной шины, количеством звеньев.

Второе место можно отдать приспособлениям компании ОРЕГОН. История этой знаменитой марки началась именно с пильной цепи. Она производится в США, Китае, Канаде и Бразилии.

Приспособления этой марки делятся по эксплуатации:

• активные и профессиональные;
• периодические и среднеинтенсивные;
• бытовые и малоинтенсивные.

Например, серия ВРХ подойдёт профессионалам, которые не предполагают многочасового пиления ежедневно. Рабочие углы у режущих звеньев с небольшим радиусом закругления, поэтому их просто обслуживать. Для постоянного удерживания масла в востребованных местах разработана своя запатентованная технология. За счёт технологии виброгашения повышается безопасность инструмента и увеличивается его производительность.

Под самозатачивающейся цепью для бензопилы понимается приспособление, которое можно заточить прямо на шине, не прибегая к разборке инструмента. В основе лежит запатентованная технология Oregon Power Sharp по самозаточке цепи, которая позволяет осуществить её прямо в процессе работы. В основе лежат такие элементы:

1. Цепь Power Sharp. Её особенность — сильно заточенные резчики и маленькая вибрация. Сверху приспособление напилено алмазным покрытием, на каждом звене фирменный логотип.
2. Абразивный камень. В середине точильного инструмента ОРЕГОН или среди пильных приспособлений размещён на основе абразивов брус.
3. Пильная шина. Только эта шина предусмотрена под установку цепи Power Sharp®. Для закрепления приспособления под точило на шине имеются отверстия.
4. Точильное устройство. Это пластмассовый блок с абразивным брусом изнутри.

Чтобы заточить змейку, нужно на неё закрепить точильное устройство и запустить инструмент на максимальных оборотах.

Originally posted 2018-04-18 12:22:46.

Цепи для бензопил — какие бывают, смазка своими руками, натяжка

Цепь – это неотъемлемый элемент бензопилы, отвечающий за спиливание и распиловку древесины. Сегодня существует множество видов пильных цепей, каждый из которых обладает своей конструкцией и параметрами. Предлагаем изучить классификацию цепей, правила их монтажа и обслуживания в домашних условиях.

Какие бывают цепи для бензопил – виды и особенности

Сегодня в продаже существует широкий выбор цепей, которые принято различать по ряду критериев. В зависимости от направления распиловки цепи делятся на такие виды:

• Продольные – использование такие пильных элементов при работе увеличивает производительность бензопилы;
• Поперечные – применение цепей этого вида позволяет сгладить «агрессивность» пилы, что существенно снижает вибрацию на ее рукоятку и нагрузку на мотор инструмента.

Помимо этого пильные цепи делятся между собой по такому параметру, как шаг цепи бензопилы – это дистанция между тремя соединенными между собой звеньями, разделенная на 2. В зависимости от этого значение в продаже можно найти цепи с такими маркировками:

• ¼ “ или 0,25 – цепи с таким шагом устанавливаются на одноручные бензопилы, которые не обладают высокой мощностью, однако применяются в целях точной распиловки древесины и для работы в труднодоступных местах;
• 3/8 “ или 0,325 – эти пильные элементы используются чаще всего. Более 80 % производимых на сегодня бензопил комплектуются именно такими цепями;
• ¾ дюйма или 0,404 – это довольно крупные цепи, которые монтируются на профессиональные бензопилы для работы по газобетону и другим твердым материалам.

Следует помнить, что чем больше шаг цепи, тем выше ее производительность. При этом нужно учесть, что с повышением шага увеличивается ширина распила, поэтому с целью преодоления сопротивления древесины потребуется большой и мощный инструмент.
Следующий критерий, по которому делятся пильные элементы – это толщина хвостовика. Данный параметр должен совпадать с величиной паза шины бензопилы. Это условие позволит увеличить надежность фиксации цепи на шине и снизить риск соскальзывания пильного элемента при работе с инструментом. По этому параметру цепи делятся на такие виды:

• С толщиной хвостовика 1,1 мм – цепи этого типоразмера применяются для оснащения бытовых мини-пил;
• С толщиной хвостовика 1,3 мм – этими цепями комплектуются полупрофессиональные бензопилы;
• С толщиной хвостовика 1,5 мм – цепи с таким типоразмером используются для оборудования мощных бытовых бензопилы;
• С толщиной хвостовика 1,6–2 мм – применяются исключительно для монтажа на профессиональные и промышленные бензопилы для работы по бетону.

Еще несколько важных параметров, которые используются для классификации бензопил – это высота профиля пильного элемента и глубина его резки. По высоте профиля бензопилы делятся на такие виды:

• Низкопрофильные – увеличивают площадь опоры режущего звена, что, при необходимости, позволяет получить тонкую стружку. Цепи этого вида считаются наиболее безопасными для оператора;
• Высокопрофильные – такие цепи существенно увеличивают производительность бензопилы, однако являются более опасными для оператора.

Глубина резки – это размер зазора между ограничителем пропила и верхним краем резца. Самыми востребованными на рынке являются цепи с такой глубиной резки:

• 0,025 “ – применяются для оснащения небольших бытовых бензопил;
• 0,03 “ – используются преимущественно для работы с полупрофессиональными инструментами;
• 0,07 “ – цепи с такой глубиной резки применяются преимущественно с целью оснащения бензопил для валки леса.

Именно от глубины резки во многом зависит производительность бензопилы. Но не нужно забывать, что чем больше этот параметр, тем сильнее будет вибрировать бензопила.

Как выбрать цепь для бензопилы – рекомендации экспертов

Многие садоводы-новички порой задумываются о том, какая цепь для бензопилы лучше. Несмотря на множество факторов, по которым делятся пильные элементы, на практике подобрать цепь для бензопилы достаточно просто. В первую очередь потребуется изучить ряд правил:

• Выбирайте цепь, которая оптимально подходит конкретно к вашей модели бензопилы. При этом учитывайте мощность пилы и рекомендации в ее инструкции по эксплуатации;
• Обращайте внимание на материал, из которого изготовлен пильный элемент, Помните, что алмазная цепь гораздо надежнее стального изделия;
• При выборе потребуется определить шаг цепи бензопилы – для регулярных работ по валке леса следует выбирать цепи с шагом 3/8 “, а для нерегулярной эксплуатации лучше отдать предпочтение цепи с шагом ¼ “;
• Обращайте внимание на угол заточки цепи – для спиливания сухих деревьев лучше покупать цепь с углом 30 °, а для распиловки влажных бревен можно приобрести пильный элемент с углом 10 °. Маркировка этого параметра указана на упаковке каждой цепи;
• Убедитесь в том, что длина цепи соответствует размерам шины – в противном случае пильный элемент будет провисать, или вы просто не сможете его установить на шину бензопилы;
• Обязательно учите количество звеньев цепи. Чем их больше, тем продуктивнее будет работа с бензопилой.
• Лучше всего, если в ваши руки попадет самозатачивающаяся цепь – она более проста при эксплуатации, хоть и стоит немного дороже.

Как правильно натянуть цепь на бензопиле?

Установка цепи на бензопилу может показаться новичкам довольно сложным занятием. Однако бояться не стоит, ведь правильно одеть цепь на бензопилу сможет каждый. В первую очередь нужно запомнить, что поставить цепь на бензопилу, которой вы только что закончили спиливать деревья, не получиться. В таком случае пильный элемент будет сжиматься, что приведет к стягиванию и деформации шины. Лучше всего устанавливать цепь на холодную бензопилу. При этом нужно придерживаться определенного порядка действий:

1. Перед тем, как установить цепь на бензопилу следует убедиться в том, что инструмент выключен, и он не заведется самовольно;
2. После этого необходимо снять защитную пластиковую крышку сбоку бензопилы и раскрутить болты;
3. Далее необходимо определиться с тем, какой стороной ставить цепь на бензопилу. Пильный элемент должен быть установлен так, чтобы расположенный на верхушке шины резец был направлен в сторону движения цепи;
4. Затем наденьте защитные перчатки, закрепите шину на бензопиле и начните вращать цепь по шине;
5. Если цепь провисает, то выполняется натяжка цепи на бензопиле. Чтобы подтянуть пильный элемент необходимо задействовать натяжитель, который расположен в правой части под защитной накладкой. Чаще всего этот механизм имеет форму обычного болта;
6. Далее немного открутите боковые метизы, которые используются для крепления шины;
7. Регулировочным винтом подберите оптимальное натяжение. Сделав это, вкрутите метизы до конца. После этого установите на место защитную накладку.

Как работает система смазки цепи бензопилы?

Смазка цепи бензопилы осуществляется посредством системы смазки, основной элемент которой – масляный насос. Система смазки работает по определенному принципу: с увеличением количества оборотов мотора расположенная на главном валу шестеренка заставляет двигаться вал насоса, используя для этого червячную передачу. В это время вал своим вращением создает внутри масляной магистрали давление, которое выталкивает масло в сторону шины.

Масляная магистраль заканчивается в области расположения продольной проточки, где шина соприкасается с картером бензопилы. При монтаже на бензопилу проточка шины соприкасается с масляным каналом, получая, таким образом, необходимое для работы масло.

Как смазывается цепь бензопилы?

Следует отметить, что при работе бензопилы масло получает не только шина, но и цепь инструмента. После попадания масла на шину в работу включается пильный элемент, звенья которого также оборудованы проточками или отверстиями. С увеличением количества оборотов двигателя возрастает и скорость движения масла по шине и цепи.
Некоторые модели современных бензопил оборудуются специальными механизмами, которые позволяют увеличить или уменьшить количество масла, необходимого для исправной работы цепи. Смазка бензопилы с такой функцией достаточно удобная, так как позволяет экономить масло и исключает проскальзывание цепи на шине от переизбытка смазочного материала.
Очень часто новички не знают, чем смазывать игольчатый подшипник бензопилы. Этот элемент требует смазки не меньше, чем шина и цепь. Специалисты советуют использовать в качестве смазочного средства специальные консистентные смазки от производителей Stihl и Husqvarna.. Для добавления смазки следует использовать шприц, чтобы все средство попало внутрь подшипника.
Если проигнорировать необходимость смазки игольчатого подшипника, то, результатом этого станет замена ведущего ролика и ряда других важных деталей бензопилы.

Как укоротить цепь бензопилы своими руками?

Некоторые начинающий садовники не знают что делать, если растянулась цепь на бензопиле. В таком случае ее потребуется укоротить. Для этого необходимо подготовить нужные инструменты:

• Молоток и тиски;
• Бородок;
• Надфиль;
• Плоскогубцы;
• Электросварочный аппарат.

Чтобы укоротить цепь на бензопиле, необходимо действовать в таком порядке:

1. Для начала нужно рассоединить ее звенья. Использовать для этого болгарку не стоит, так как из-за этого твердосплавные звенья могут деформироваться. Лучше всего применять для этого напильник или надфиль. Стачивать каждое звено нужно с обеих его сторон, после чего вывернуть заклепки из цепи при помощи бородка;
2. После того, как вам удалось расклепать цепь, не нужно сразу же выбрасывать отсоединенные заклепки. Они могут потребоваться, когда вы будете производить дальнейший ремонт пильного элемента;
3. На следующем этапе вам потребуется переклепать цепь, то есть, соединить укороченный пильный элемент. Для этого нужно посчитать зубья и соединить звенья на заклепку, прижав их боковые части;
4. После этого нужно начать сваривать звенья. При этом следует действовать крайне аккуратно, иначе плохо приваренные части цепи будут царапать шину бензопилы;
5. Далее у многих начинающих возникает вопрос: «Как заклепать цепь бензопилы?» Для этого нужно применить обычную дрель. Возьмите гвоздь с диаметром равным диаметру внутренней части заклепки и вырежьте 7-сантиметровую заготовку;
6. Далее зафиксируйте заготовку в головке дрели. Затем закрепите на брусе 2 надфиля так, чтобы дистанция между ними была равна ширине внутренней части заклепки. При этом от вас требуется добиться максимальной точности. Далее вам останется лишь позаботиться о равномерной подаче бруска на заготовку.

Выбор режущей цепи — установка, натяжка, укорачивание, видео, тип

В конструкции любой бензопилы наиболее важным и действенным элементом является цепь. К сожалению, ввиду того, что именно на нее возлагается основная нагрузка, ее износ – дело более, чем обычное. Поэтому те, кто хочет обзавестись или уже имеют в распоряжении режущий бензиновый инструмент, кроме того, как ухаживать за самой бензопилой, производить хоть самый элементарный ремонт, должны знать фундаментальные основы обслуживания цепи. Основными из них являются процедура смазки, установки или смены полотна, а так же другие манипуляции, о которых мы и поговорим в данной статье.

Какие бывают цепи для бензопил?

Цепные механизмы, которые устанавливаются на современные бензопилы, можно классифицировать по нескольким ключевым факторам:

• габаритным параметрам, куда входит протяженность и размер отдельных частей цепи;
• особенностям конструктива;
• направленности реза;
• очередности следования пильных звеньев.

В зависимости от того, вдоль или поперек производится распиловка, сейчас выпускается 2 разновидности цепной гарнитуры – поперечные и продольные, различаемые степенью наклона резцов.

Другими не менее важными характеристиками режущей гарнитуры являются:

• количество звеньев;
• цепной шаг;
• глубина реза;
• толщина хвостика;
• высота профиля.

Рассмотрим отдельные из них более подробно.

Шаг цепи как ведущий параметр режущего полотна

Данный показатель, если говорить более доступным языком, означает длину, измеренную между серединами рядом расположенных звеньев. На сегодняшний день именно шаг цепи бензопилы выступает главным ее параметром.

Для того, чтобы определить шаг цепи бензопилы конкретной модификации на практике, нужно просто промерять расстояние между подряд размещенными 1-й и 3-й заклепками от центра до центра. Кроме того, от этого значения будет зависеть размеры и самого звена. Обычно, большой шаг наблюдается тогда, когда габариты звеньев тоже немалые.

При выборе режущей основы именно по шагу нужно учитывать целевое предназначение самого бензоинструмента. Чаще всего этот показатель будет равен 3/8 дюйма.

Толщина хвостовика

Не менее значимый показатель, как и предыдущий. Во время производительного цикла сама цепь совершает вращательные движения в пазу направляющей. И для бесперебойной работы очень важно, чтобы это вращение происходило очень сбалансированно. Это достигается чётким соответствием толщин хвостовика и паза, что дает возможность хорошо зафиксировать режущий механизм и противодействовать его соскакиванию.

Протяженность цепи

Длина цепного полотна – интегральный показатель, отражающий не только мощность инструмента, но и его габаритные особенности. Узнать его довольно просто по сравнению с предыдущими показателями. Нужно просто посчитать зубья и все.

Размерность и шины и цепи должна строго соблюдаться в соответствии с требованиями конкретной модели того или иного производителя, как и другие вышеизложенные характеристики.

Имея под рукой руководство пользователя или просто зная модификацию собственного бензинового устройства, можно и самостоятельно подобрать цепь для бензопилы. Если же это сделать не получается, воспользуйтесь нашей информационной таблицей подбора цепей, где расписаны наиболее распространенные модели пил и стандартные требования к их режущей гарнитуре.

Как выбрать цепь для бензопилы

Покупка цепной части на бензоинструмент – дело не менее ответственное, чем приобретение самой пилы. Зная ее назначение и разбираясь в главных ее технических критериях, выбор цепи упростится в разы и принесет лишь пользу. Он должен основываться на:

• взаимном соответствии мощностных и технических особенностей определенной пилы и ее гарнитуры;
• понимании того, будет ли возможным ее обслуживание, его частоты и объеме требуемых навыков;
• абсолютном знании всех нюансов комплектации конкретной маркировки пилы. Здесь же важно понимать, можно ли будет доукомплектовать рабочий инструмент неоригинальной гарнитурой или нет;
• передерживания позиции того, что 3/8 дюйма – наиболее оптимальный шаг для цепи;
  подборе угла заточки, который может быть 10 или 30 0;
• учете размерности направляющей шины и самого режущего полотна, которые должны совпасть, чтобы цепь не провисала и не была слишком затянутой.

А том, как подгон их длины можно сделать в домашних условиях, мы расскажем далее.

Как укоротить цепь бензопилы своими руками?

Несмотря на то, что большинство производителей в один голос утверждают, что это своими руками сделать практически невозможно, умельцы освоили и этот процесс.

Для его осуществления понадобятся:

• молоток и тиски;
• бородок;
• надфиль;
• пассатижи;
• электросварка.

Принимаясь за дело, для начала необходимо расклепать цепь. Для этого следует зажать цепь в тисках, сточить выступающую часть, но при этом строго следим за боковыми поверхностями, которые ни в коем случае нельзя повредить.

Для стачивания можно применить надфиль, если же его нет – обыкновенный напильник. Болгарка, способствующая нагреванию материалов, для этого не годится.

После 2-стороннего стачивания заклепки легко высвобождаются из звеньев. Этот процесс целесообразней производить 2 этапа, в ходе которых все должно быть очень тщательно измерено и просчитано.

Только после того как в буквальном смысле удалось вывернуть цепь наизнанку, можно продвигаться к соединению всех компонентов единое целое. Нужно вновь приспособить звенья на заклепку, для чего их боковинки очень плотно сжимаются. А чтобы они держались и не выпадали, нужна сварка. После сварочных работ рекомендуется сточить излишки металла с обеих сторон и приступать к апробации новой подогнанной под имеющуюся марку бензопилы.

Поэтому, что делать если растянулась цепь на бензопиле тоже теперь понятно. Ведь растяжение тоже обычный случай для пильных агрегатов. При функционировании металлические звенья нагреваются и постепенно расширяются, вытягивая саму цепь. В таком случае режущую часть необходимо или заменить на новую или попросту укоротить.

Как правильно натянуть цепь на бензопиле?

Это еще один из вопросов, волнующих пользователей бензиновых пил любого класса мощности. В этом аспекте важна не только сама процедура натяжки, но и ее верная диагностика.

Для этого необходимо взяться за верхнюю часть зуба и устремить ее вверх. При нормальном натяжении третья часть хвоста зубца должна быть в пазу самой направляющей. В случаях, если имеет место большая величина – прямой сигнал о перезатянутой цепи, а если меньшая – о провисающей цепи.

Кроме этого, цепь должна свободно перемещаться по самой направляющей.

Отклонение от нормы свидетельствует о необходимости подтянуть или ослабить, т.е. отрегулировать цепь. При провисании просто распускается натяжитель, который может иметь вид обычной гайки, держащей направляющую шины. С использованием регулировочного винта шина подается вперед, принимая то или иное натяжение. Пильный элемент должен постоянно проворачиваться руками, что достичь требуемой плавности его перемещения. В конце регулировочного акта просто затягиваются фиксаторы и можно начинать использование прибора.

Проделанные действия можно считать правильными, если при вращении цепи есть инерция, ход плавный и четкий.

Натяжка цепи на бензопиле зачастую встречается и безинструментальная, что является привилегий высокотехнологичных модификаций нынешних бензопил, где смена цепи или направляющей не требуют дополнительных инструментов и производятся за минуты.

Как смазывается цепь бензопилы?

Смазка бензопилы – важная деталь ее нормальной жизнедеятельности. Режущая цепь может смазываться 2-мя основными способами:

• ручным – когда масло наносится вручную или путем опускания цепной части в масло. Обычно, применяется для устаревших маркировок пил;
• автоматическим – смазка цепи бензопилы, когда масло нагнетается при помощи специального приспособления – масляного насоса, что значительно сокращает расход смазочных материалов и способствует долговечности инструмента в целом.

Последний способ применяется практически у всех выпускаемых на сегодня модификаций бензорезов.

Как работает система смазки цепи бензопилы?

Система смазки бензопил состоит из таких частей:

• емкости для масла;
• фильтрационной части;
• шланга для подачи смазки;
• насоса для подкачки;
• червячной передачи;
• непосредственно шины, в которую через специальные отверстия поступает смазочная жидкость.

Принцип действия очень простой. Мотор через червячную передачу соединяется с валом насоса, инициирующим определенный уровень давления. А оно в свою очередь провоцирует движение смазки по маслопроводу к шине и цепи.

Своевременная смазка и налаженная работа ее системы – залог продолжительной работы инструмента и его комплектующих.

Для этого используют лишь проверенные и адаптированные под конкретную модель типы масла, чем смазывать игольчатый подшипник бензопилы тоже разрешается. Только для этого лучше использовать шприц масленку.

Как заклепать цепь бензопилы?

Выбирая между новой и отремонтированной, конечно, лучше выбрать первое. Но иногда переклепать цепь крайне необходимо.

В мастерских эту услугу выполняют за копейки, используя специальное оборудование – вальцовочный станок, известный еще как заклепочник для цепей.
Но укоротить цепь на бензопиле можно и у себя дома. Для этого клинья зубов высверливаются бытовой дрелью, звенья снимаются, а стальные заклепки вставляются в звенья в такой же способ. Это, разумеется, не совсем долговечный вариант, но тоже имеет право на существование.

Установка цепи на бензопилу

Правильно одеть цепь на бензопилу так же важно, как и ее натянуть. Чтобы это сделать, необходимо:

• завести режущее полотно за сцепление;
• надеть его на звездочку;
• после этого начинать закрепление на шине.

Режущие элементы зубьев должны устремляться вверх. Хорошо, если после этого сама цепь свободно проворачивается на шине.

Поставить цепь на бензопилу может помочь инструкция по эксплуатации, где обычно эта часть обслуживания рассматривается, и достаточно подробно. Современными конструкциями предусмотрена возможность установить цепь на бензопилу без ключей и особых усилий, почему это будет под силу даже неопытным и неосведомленным в технике пользователям.

Чтобы разобраться с тем, какой стороной ставить цепь на бензопилу, важно понимать, что у цепи есть направление, которое ни в коем случае не должно изменяться. В противном случае прибор не сможет функционировать на полную мощность и быстро выйдет из строя.

Ремонт и обслуживания цепей от бензопил

Отремонтировать эту конструктивную часть бензоинструмента обычно не очень сложно. Ее особенности, как и требования к уходу изложены в руководстве пользователя к самой пиле. Важно:

• придерживаться эксплуатационных правил;
• периодически следить за степенью натяжения цепи;
• затачивать режущие кромки.

Последнее обстоятельство можно опустить благодаря тому, что отдельная часть новых моделей самозатачивающаяся.

Вместе с оригинальными запчастями ремонт режущих цепей давно перестал быть проблемой. И не имеет значения, замена ведущего ролика или звездочки планирует выполняться.

Сказать о том, какая цепь для бензопилы лучше, однозначно не получится. Ведь ассортимент цепей, как и требования, которые выдвигаются покупателями постоянно меняются.

Решаясь купить новую цепь, понимать нужно одно – большая цена не всегда гарантия качества. К тому же именно такие полотна чаще всего и подделывают. Поэтому приобретение оригинальной гарнитуры лучше производить непосредственно в магазине, проверив сопутствующую к изделию документацию и наличие гарантийного талона.

Как Точить Цепь Бензопилы Станком Сзц 200

Как заточить бензопилу на шлифовальном станке AURAMM.RU

Самозатачивающиеся бензопилы

Зуб цепи выравнивает древесину, как строгальный станок, а толщина стружки регулируется высотой ограничителя.

Интенсивная работа пилы приводит к быстрому затуплению цепи. На протяжении >Учебник потребует несколько обострений в день. Проблема в том, что изначально зуб быстро затухает, когда он касается земли. Достаточно коснуться почвы один или два раза и, конечно, прекратить работу. стружка становится маленькой, и пила больше не уходит глубоко в дерево.

Чем раньше будут заточены ваши тупые зубы, тем меньше материала вам нужно будет удалить при заточке, естественно. Цепная жизнь длиннее. Найти точку, где вам нужно резкость достаточно легко. Главной особенностью является сила подачи. Правильно заточенная цепь втягивается в разрез даже при небольшом толчке. Если, наоборот, бензопилу заставляют резать с большой мощностью, то зубы становятся тупыми. Вы можете распознать тупую цепь, если вместо крупных толстых чипсов вылетают только мелкие стружки.

В таком случае бензопила нужно срочно обострить. Не пилить по тупой или неисправной пильной цепи. Результатом является высокое напряжение тела, высокая повторяющаяся нагрузка, плохие результаты резки. Сегодня это означает снижение производительности, большой расход топлива и чрезмерный износ всех частей бензопилы.

Параметры зубьев цепи

Для достижения хороших режущих характеристик к морским гребешкам прикреплены определенные углы. Задняя часть зуба, которая наклоняется под углом назад, образует заднюю часть верхний угол лезвия Этот общий угол слухов необходим для резки верхний клинок на деревьях.

Зубчатое зубчатое лезвие образует задний угол концевого лезвия. Этот угол необходим для поперечной резки стружки.

Край концевого лезвия образует передний угол со скользящей поверхностью режущего звена. Передние углы цепей разных типов колеблются от 60 до 85 °.

Задний угол верхнего лезвия описывает наклон верхний клинок инвертируется.

Читать то же самое

Этот угол измеряется относительно плоскости скольжения режущего звена и, в зависимости от типа пилы, значительно от 50 ° до 60 °. Верхнее лезвие является основным лезвием, а заднее лезвие верхний угол лезвия

Угол или угол шлифования в плане получают путем измерения от верхней режущей кромки под прямым углом к ​​направляющей шине.

Угол заточки можно менять в зависимости от применения. Основное правило: чем выше угол заточки, тем выше производительность резания при резке замороженной мягкой древесины. Уменьшение угла заточки при резке замороженной и / или твердой древесины способствует более плавному распиливанию и снижению вибрации. Однако следует избегать углов заточки больше 35 ° и меньше 25 ° (за исключением продольных режущих цепей, у которых этот угол равен 10 °).

Угол передвижения граблей, угол заточки и угол наклона верхнего лезвия меняются при заточке. Эти углы оказывают решающее влияние на режущую способность цепи. Обязательно придерживайтесь установленных значений.

На каждом режущем звене перед лопаткой имеется ограничитель глубины. Разница в высоте между верхним краем датчик глубины и передний край задней части зуба определяется как расстояние от глубиномера.

Глубина проникновения верхнего лезвия в древесину (толщина стружки) и, следовательно, производительность зависят от расстояния до датчика глубины. Глубина калибровки устанавливается в зависимости от шага цепи и типа прогона. Обычно оно должно составлять 0,5-0,8 мм, обычно 0,6 мм. Высокие значения увеличат склонность бензопилы к прогибу, слишком сильной вибрации сцепления и цепи. Низкие значения приводят к плохой производительности. Потому что расстояние датчик глубины с каждой заточкой пилы уменьшается из-за уменьшения верхнего края зуба, также периодически следует подавать глубиномер. после 5-10 заточки цепи.

Заточка бензопилы на станке, купленном у OBI, мои подробные инструкции

Видео описывает процесс обострения. цепи на машина диод. Подпишитесь на канал, скоро появятся новые.

Урок заточки цепи с настоящей лесопилки! Как точить, дорабатывать и обманывать.

купить Машина Вихревые СЗЦ-200: Машина для заточки цепи NWZ-200. Номинальная мощность 200 Вт.

Общие правила заточки бензопил

Устройства для

На круглом держателе файлов есть линии, позволяющие правильно расположить его относительно цепи. Держатель крепится на заостренном зубе в соответствии с лесками ориентации. В этом случае пластина сама опирается на верхний край зуба и измеряет глубину, а файл располагается под режущей кромкой.

Читать то же самое

Использование фиксатора инструмента гарантирует, что файл подходит к зубу на правильной высоте. Существуют разные держатели инструмента для разных степеней пильной цепи. Выбор правильного держателя инструмента в сочетании с правильным диаметром файла гарантирует, что файл выступает на 1/5 его диаметра над задней частью зуба. Используйте только специальные файлы для заточки цепей.

Перед Резкость Цепи бензопилы, желательно закрепить шину. При заточке необходимо сделать несколько (2-3) поворотов от вас, сохраняя положение держателя и прижимая пилку к точке заточки. Вам не нужно пытаться толкать файл слишком сильно, движения должны быть плавными и размеренными. Вращайте файл регулярно, чтобы избежать одностороннего износа. Все остальные зубы шлифуются одинаково. Удобнее сначала точить зубы в одном направлении, затем менять положение и делать то же самое с зубами в другом направлении.

Обостряя зубы, делайте то же самое движение с напильником при одном и том же давлении. Это приведет к той же длине зуба. Все режущие зубы должны быть одинаковой длины. Различная длина зуба вызывает неравномерное движение цепи и растрескивание в ней. Если длина зубьев неравна, все режущие зубья должны быть поданы к длине самого короткого зуба.

После нескольких заточек режущих зубьев глубинная шлифовальная машина шлифуется. Для этого на него накладывают шаблон так, чтобы ограничитель попадал в паз, а выступающий из углубления наконечник раздавливался плоским напильником.

Принцип использования другого набора точилок для бензопил не отличается от первого, хотя его конструкция имеет отличия.

Круглый напильник также используется для заточки режущего зуба и измерителя глубины. плоский. Специальный шаблон обеспечивает возможность заточки режущих зубов и удерживающих устройств. В первом случае он накладывается на цепь так, что попадает в ее слоты. Файл, покрытый режущей кромкой, опирается на направляющие ролики. Направление движения файла должно быть параллельно боковым краям шаблона.

При шлифовании ограничителя рисунок накладывается так, что ограничитель попадает в паз, рядом с которым написано SOFT (для мягкой древесины) или HARD (для твердой древесины). Как и при первом креплении, шлифование выполняется плавными, плавными движениями плоского файла от вас.

Станки для заточки бензопил

Компания Stihl производит две модификации ручных машин. стационарный FG 2 и мобильный FG 1, установленные непосредственно на шине. Существуют аналоги менее известных компаний, сопоставимые по цене с более простыми устройствами, описанными выше, такими как эта.

Рабочая часть этих устройств конструктивно напоминает лучевую пилу, в которой вместо пилы вставлен длинный круглый файл. FG 1 и FG 2 не только обостряют цепи, но и выпрямляют их, регулируя длину верхнего края всех зубов на один и тот же размер. на самый маленький зуб, который находится под контролем. Довольно сложный механизм настройки позволяет установить все необходимые параметры. Заточка выполняется за 2-3 движения, после чего переходят к следующему зубу, сохраняя для него все настройки, которые были сделаны для контрольного зуба. Это обеспечивает одинаковые параметры шлифования для всех зубов. При шлифовании ограничителя круглый файл изменяется на плоский.

Простой и легкий в использовании электрический шлифовальный станок машина для цепных пил. Он имеет систему конфигурации, которая позволяет устанавливать цепь под прямым углом и подведите диск прямо к заостренному краю. Есть машины, которые автоматически зажимают давление при опускании диска на цепь.

Читать то же самое

Надежный помощник домовладельца. советы по ремонту

Бензопила. необходимая вещь в арсенале владельца загородного участка и владельца. Во время работы инструментальная часть изнашивается. Чтобы восстановить его режущие свойства, вам понадобится точилка для бензопилы. Это оборудование представлено в различных типах. Чтобы выбрать правильный инструмент, вы должны изучить его технические характеристики и ознакомиться с типами устройств.

Точилка для бензопилы выглядит как сборочная машина для резки

Как использовать точилку бензопилой

Во время работы любая бензопила изнашивает рабочую часть в виде режущих зубьев. С небольшим износом они могут быть исправлены с круглым файлом. Заточка бензопилы на станке необходима, если необходимо прилагать большие усилия при резке древесины, когда вместо большой ломающейся соломы образуется небольшая опилки, появляется ожог на древесине или опилках, а также неисправность может появиться устройство, которое может прыгнуть, упасть назад или сбоку.

Рабочая часть бензопилы закреплена на машине с помощью вращающихся зажимов.

Шлифовальный станок представляет собой конструкцию, внешне похожую на режущий станок. Только здесь вместо шлифовального диска используется шлифовальный диск. Для заточки цепи обычно используют шлифовальный круг толщиной 3,5-4 мм. Он монтируется на раме с подвесной головкой и зажимается специальной монтажной рукояткой.

Перед процессом заточки блоков бензопилы станок предварительно настраивается с помощью выбора угла между цепью и шлифовальным кругом, который определяется шагом зубьев. Самозатачивающиеся цепи бензопилы должны образовывать концевые и боковые лезвия и обеспечивать правильный зазор между передней частью режущего блока и плоскостью глубиномера. Особые риски применяются к поверхности зуба для определения необходимого угла шлифования, в зависимости от которого устанавливаются рабочие параметры станка.

Важно! Прежде чем использовать станок для заточки пилы, вы должны прочитать инструкцию по эксплуатации, в которой содержатся важные рекомендации по настройке и использованию оборудования.

С помощью вращающихся зажимов рабочая часть бензопилы закреплена на станке. Абразивный диск вращается и подается последовательно к каждому звену блока. Измельчитель позволяет не только шлифовать зубы, но и выпрямлять звенья цепи.

Точилка для цепей позволяет шлифовать зубы и выпрямлять звенья цепи

Станки для заточки бензопилы могут быть ручными, полуавтоматическими и автоматическими.

Что такое станок для заточки бензопилы?

Ручной станок для заточки цепей представляет собой небольшое механическое устройство, установленное на пильном брусе. Такая кровать с напильником необходимого диаметра характеризуется несколькими вариантами регулировки угла заточки. Оператор совершает возвратно-поступательные движения, точно поддерживая заданный параметр для повышения резкости связей.

Ручную точилку для бензопилы можно использовать в местах, где нет доступа к электричеству. Он характеризуется универсальностью, легким весом, компактностью, автономностью, отсутствием риска при выполнении работ из-за перегрева металла, низкой стоимостью. Кроме того, механическая машина минимизирует край звена, тем самым значительно увеличивая срок службы бензопилы.

К недостаткам относится неточность угла заточки. Кроме того, при выполнении работ оператор должен выполнить расчет

Редактирование и заточка цепи на BG60016 :: AutoMotoGarage

Осмотр, устройство, сборка и установка машины приведены в статье. Станок для заточки пильных цепей BG60016.

Видео: Как Точить Цепь Бензопилы Станком Сзц 200

Эта статья будет непосредственно описывать работу над машиной. И так, машина смонтирована и закреплена на верстаке. Далее подключите станок к напряжению 220 Вольт и проверьте работу шлифовального круга на холостом ходу. Эта операция необходима для обнаружения любых непредвиденных ситуаций перед началом работы.

Управление шлифовальным станком:

Запасные части и элементы управления:

1. Выключатель
2. Монтажное отверстие
3. жилье
4. Пограничный винт
5. Абразивный круг
6. Абразивные защитные круги
7. Абразивный корпус колеса
8. База
9. Ручка регулировки зажима цепи
10. Восторг
11. Ручка цепи подачи
12. Контргайка
13. Электропровод
14. Цепной поворотный стол
15. Рычаг

Установка пыльцевой цепи в шлифовальном станке.

Перед установкой цепи в машину ослабьте винт [9], чтобы отрегулировать зажим цепи. Затем поместите цепь в паз направляющей канавки машины.

Цепь установлена ​​так, что режущие звенья цепи направлены в сторону шлифовального камня:

Регулировка угла резкости.

Как только цепь прикреплена, установите угол заточки режущего звена. Угол заточки устанавливается в соответствии с рекомендациями заостренной цепи. Стандартный угол резки составляет 30 градусов, и большинство производителей цепей используют его (угол резки цепи зависит от задачи. Каждая цепь имеет свою собственную цепь с соответствующими характеристиками; эти характеристики получены экспериментально и являются оптимальными). Машина позволяет устанавливать фиксированные углы:. 30. 15, 0, 15 и 30 градусов. При необходимости вы можете доработать станок (добавьте дополнительные риски на поворотный стол с необходимыми углами для заточки, планирую продолжить). Если угол заточки цепи режущей цепи выбран (исходя из рекомендаций) 30 градусов, то он должен варьироваться от 30 до 30 градусов (т. Е. Значение значения угла должно сохраняться, изменяя только знак с положительного на отрицательный). Знак. или зависит от того, какой резак мы точим влево или вправо.

Заточка.

Таким образом, цепь установлена ​​в машине под прямым углом. Затем решите, какая схема обостряет цепь:

Последовательная заточка. В процессе работы каждый резак последовательно обостряется. Более того, после завершения повышения резкости или редактирования каждого инструмента вы должны изменить угол резкости с положительного на отрицательный (или наоборот, в зависимости от того, какой инструмент запустить). Прежде чем начать, отметьте резак, который начинает резкость или редактирование.

Заточка каждого второго резца. В этом случае мы сначала точим все левые (правые) резцы, затем меняем полярность и точим все правые (левые) резцы. Таким образом, получается, что каждая вторая пила заточена при сохранении полярности и значения угла заточки. Полярность угла заточки изменяется только один раз (не считая начальную точку требуемого угла заточки), когда мы переходим от заточки правого инструмента к левому инструменту. Эта опция предпочтительнее, потому что вам не нужно каждый раз менять угол заточки резца. Скорость работы значительно выше за счет уменьшения количества манипуляций. Прежде чем начать, отметьте точилкой, которая начинает заточку или перевязку.

Далее, на основе практики заточки цепей были открыты два метода прямой заточки режущего блока: первый по инструкции, второй метод, полученный экспериментально. экспериментально.

Согласно инструкции (Этот раздел руководства был отредактирован, потому что он содержит полную чушь):

Перед включением питания станка, медленно прижимая рукоятку [15] до конца, фиксируем желаемую глубину заточки с помощью ограничительного винта [4]. После определения глубины заточки поместите фрезу под точильный камень (цель) так, чтобы заточка была оптимальной (т. Е. Предотвратите повторную заточку или устраните недостаточное шлифование), а затем надежно закрепите цепь с помощью винта [9] для регулировки зажим цепи. Закройте ручку [10]. Мы фиксируем положение замка цепи с помощью ручки подачи цепи [11] и гайки [12]. Включите питание кнопкой [1]. И медленно нажимая на ручку [15] до упора, заточите. В конце заточки режущей части зуба цепи абразивный диск слегка придавливается. Повторите цепочку и процедуру заточки для каждого резака. При заточке инструмента непосредственно винты [4], [9] должны оставаться плотно затянутыми, пока ручка [15] не вернется в исходное положение.

Недостаток описанного выше способа заключается в том, что вам нужно «целиться» в течение длительного времени, чтобы не тратить слишком много, затем зажать звено, и все же, даже если вы прицеливаетесь хорошо, шлифовальный круг удаляет чуть больше, чем вы. нужно меньше. Кроме того, каждый раз перед нацеливанием вы должны выключить питание машины, а затем снова включить ее. Благодаря серии экспериментов удалось определить идеальную технику заточки цепи, которая сочетает в себе скорость с высоким качеством заточки режущего звена.

Техника экспериментальной заточки (Рациональный):

Смысл этой техники заточки в том, чтобы контролировать подачу резака во время заточки, тем самым предотвращая его повторную заточку или устраняя недостаточное шлифование. И так, цепь установлена ​​в машине под прямым углом. Мы используем схему повышения резкости для каждого второго инструмента (см. Выше). Далее. и в этот момент начинается расхождение с инструкцией. С помощью винта [9] затяните цепь, чтобы она не висела в направляющей канавке поворотного стола машины, чтобы ее можно было захватить ручкой [10], и поверните рычаг. [11] на фронт. После того, как эта точка определена, необходимо зафиксировать глубину заточки резца с помощью ограничительного винта [4]:

Включите питание машины и резко впереди!

И даже при использовании этой техники нет необходимости постоянно искажать мощность шлифовальной машины, когда мы по очереди поворачиваем следующий инструмент.

Заметка (относится к любой технике заточки):

Следует избегать слишком глубокого затягивания цепи, так как это может снизить прочность звена и, как следствие, сократить срок службы цепи. При заточке необходимо ориентироваться на длину тупого зуба. Когда резцы заточены, длины всех верхних краев режущих звеньев должны быть одинаковыми (или приблизительно одинаковыми).

Каждое режущее звено имеет ограничитель глубины, который регулирует глубину проникновения зуба цепи в древесину. После заточки всех ножей (как левых, так и правых) необходимо отшлифовать ограничительный зуб в соответствии с рисунком (при необходимости).

Шлифование зубных ограничений.

Вставьте шаблон остановки зуба и, в случае необходимости, использовать плоский файл для измельчения стоп зуба до уровня шаблона.

Шаблон может иметь две позиции:
N «сплошной» (solid) для твердой древесины;
S «мягкий» для мягкой древесины.

Если вы шлифуете свой зубной ограничитель без присмотра, возможно, вы сможете «шлифовать» его слишком низко. В этом случае цепь будет «кусать» много древесины, что, в свою очередь, приведет к повышенному риску отката, повышенной вибрации, нарушенной точности распиливания и сокращению срока службы инструмента.

И в конце.

В результате всех работ продуйте контур сжатым воздухом и некоторое время пролежите в подходящем контейнере с чистым маслом. Каждый определяет время «замачивания» цепи в масле для себя, моя схема такова: если вам нужно срочно продолжать работать с той же цепью (что редко), то в течение пяти минут, если время переносится, то весь день.

Правильная заточка цепи на станке AURAMM.RU

Угол заточки цепные пилы. Как выбрать право?

Даже популярный Stihl не работает вечно: после износа зубьев бензопилы легко определить характер получаемой стружки. С тупой режущей кромкой стружка получается мелкой, так как рабочая кромка не режет, а морщит древесину. Кроме того, усилие, затрачиваемое оператором, резко возрастает. Пора заточить пилу. Как это сделать правильно. выбрать лучшую технологию, определить, каким должен быть угол заточки зуба, как это проверить?

Внешние признаки тупой режущей кромки зуба бензопилой

Напомним, что зуб бензопилы имеет сложную конфигурацию (см. Рис. 1), которая не зависит от направления движения цепи. Он имеет две рабочие кромки: сторону, перпендикулярную оси движения звеньев, а не верхнюю, под углом к ​​направлению движения цепи. Сегодня у каждого зуба есть ограничитель, параметры которого определяют высоту удаляемой стружки. Поскольку основная сила резания падает точно на рабочий угол, вся дальнейшая работа с инструментом напрямую зависит от правильного выбора мастерской, под каким углом точить зуб.

Рисунок 1. Функциональные части зуба бензопилы не имеют внешнего вида

Перед длительной работой с бензопилой ее необходимо проверить, чтобы она не проверила, после чего:

1. Визуально устанавливают наличие (иными словами, отсутствие) конического сечения, прилегающего к углу зуба, за исключением радиуса кривизны, вот основные признаки притупления (см. Рис. 2).

1. Проверьте силу подачи, когда инструмент устойчив при быстрой резке. Для острых зубов начальный момент проникновения зуба в древесину наступает быстро, не без значительного сопротивления материала.
2. Определите вибрации цепи во время постоянного разреза. если они заметны, то зубы следует заточить.
3. Проверьте свой внешний вид на наличие среза (особенно, если инструмент используется для продольной резки). В случае грубой стружки, которая не вмятина, цепь бензопилы должна быть заточена.

Углы заточки и конфигурация зубьев

Режущая кромка характеризуется следующими параметрами:

Сегодня у каждой модели инструмента есть свой механизм, значение которого для бытовых непрофессиональных моделей связано с мощностью бензопилы, а не с моментом, который приводит в движение привод. Крапиву для продольного шага распиливают меньше (крапива 0,325 дюйма). Производительность в этом случае снизится, но необходимые усилия будут значительно ниже. Верхние градусы для бытовых бензопил, как правило, не принимаются, по большей части, при вырубке деревьев с большим диаметром ствола. В этом случае мощность двигателя не должна превышать две тысячи пятьсот ватт.

Толщина режущей кромки большинства производителей бензопил установлена ​​на 1,3 мм (кромки имеют толщину 1,1 мм, но, во-первых, их трудно заточить в домашних условиях; во-вторых, эти звенья чрезвычайно низки и функциональны: их можно использовать только для тонких обрезка ветки).

Читать то же самое

Вы предпочтете высоту профиля цепи 0,625 мм или 0,762 мм, а низкий профиль используется для бытовых бензиновых инструментов. При заточке ограничителей > Параметр мифа очень важен, потому что когда высота уменьшается выше допустимых значений, вибрация инструмента во время работы увеличивается, хотя качество резки остается удовлетворительным. Следовательно, нет смысла участвовать в уменьшении высоты ограничителя при заточке зуба.

Видео описывает процесс. обострение цепи на машина диод. Подпишитесь на канал, скоро появятся новые.

Угол заточки цепи бензопилы зависит от основного назначения инструмента. для поперечной или продольной распиловки. Поскольку продольное сопротивление распиливанию древесины всегда заметно выше, край зуба должен быть очень острым. Рекомендуется делать это в пределах 6. 12 ° (для сравнения. с преобладанием поперечного сечения. до 25. 30 °). Поэтому вначале заточку следует делать чаще, а не особенно осторожно, поскольку недопустимо малый угол наклона зуба способствует его быстрому сколу при работе бензопилой. Это особенно важно для агрегатов из конструкционных легированных сталей, содержащих кремний, не марганец, крапиву, 40 кгс по сравнению с другими 35 кгс.

Шаблон заточки бензопилы

При покупке бензопилы желательно не покупать специальный шаблон (см. Рис. 3), с помощью которого можно легко установить оптимальные значения углов зубьев. При его использовании значения задних углов верхних неконцевых лопастей контролируются, кроме того, передний угол кромки (указанный в инструкции производителя не изменяется в пределах 65. 80 °).

Особенно важно использовать шаблон для оценки значения заднего угла верхнего лезвия. Этот угол заточки цепи бензопилы очень трудно определить иначе, но в то же время его следует держать в достаточно ограниченных пределах, от пятидесяти до 60 °.

Угол заточки измеряется путем определения угла между верхней режущей кромкой, а не линией, перпендикулярной направляющей цепи.

Угол заточки цепных пил можно менять в зависимости от того, какая работа выполнена. По мере увеличения твердости древесины ее ценность должна быть ниже. В общем случае угол 10. 12 ° с продольным сечением и 25. 30 ° с поперечным сечением считается оптимальным.

Рисунок 3. Просмотр шаблона для заточки зубьев бензопилы

Заточка может быть сделана вручную с помощью дисковой пилы с рабочим диаметром 4. 5,5 мм или на станке. Сначала важно правильно расположить инструмент с заостренным зубом. Верхний край рабочей части файла находится примерно на одну пятую над верхним краем зуба. Инструмент размещается перпендикулярно оси цепи, а не под углом 25. 30 ° к верхнему краю зуба.

Читать то же самое

>учебник с круговыми файлами не достаточно. Чтобы заточить ограничитель, вам нужен плоский файл для очистки рабочего места. крючок, который удаляет полученные файлы. Специальные держатели также продаются там, где градуируются линии движения файла относительно оси цепи. Как видно из рис. 4, держатель, который вам нравится устанавливать на зуб сверху, не опирается на его верхний край. Поскольку высота держателя инструмента адаптирована к определенному этапу в цепи, она должна выбираться со ссылкой на бензопилы конкретных моделей безымянных имен.

Минимальный необходимый набор для ручного получения угла заточки цепи показан на рис. 5.

Рисунок 5. Набор инструментов для неинструментных шлифовальных инструментов

Сначала зубы обостряются в одном направлении, а затем в другом. Начните с осторожного отжимания инструмента от себя, постепенно увеличивая нагрузку. Во время заточки дисковая пила периодически вращается вдоль своей оси.

Механизированная заточка на станке

Заточка на станке намного удобнее и даже не требует высококвалифицированного подрядчика. Такие машины имеют электропривод, не оснащены специальными шлифовальными кругами.

Для бытовой мастерской компактные агрегаты, которые не занимают много места для хранения, не подходят для быстрой и качественной заточки бензопил разных производителей. Такие устройства работают от стационарной электросети на двести двадцать вольт, чтобы иметь низкое энергопотребление (до ста ватт), которое трудно установить в цепи.

Выбирая автомобиль, следует обратить внимание на следующие технологические характеристики:

• Возможность обработки зубов разной толщины верхнего края с разным шагом цепи;
• Возможность регулировки угла заточки в пределах, указанных ранее;
• Наличие сменных шлифовальных кругов;
• Постоянное значение ширины среза.

Конструкция станка проста, это не означает приводной двигатель, вал с посадочным местом для шлифовального круга, рукоятку со службами управления, приспособление для крепления машины к цепи. Регулировка силы нажатия на заостренный элемент обеспечивается пружинным зажимом. Современные модели шлифовальных машин оснащены дифференциальным зажимом, который обеспечивает самоцентрирование продукта на станке. Для удобства работы на корпусе зажима имеется измерительная шкала.

Опционально, машины также оснащены миниатюрной лампочкой, которая производит освещение рабочей зоны, в дополнение к гидравлическому усилителю, который облегчает заточку.

Безопасность труда обеспечивается комплексной безопасностью.

Цепи для бензопил — смазка, заточка, натяжка, типы, укорачивание

Цепь – это важный атрибут любой бензиновой или электрической пилы. От исправности и состояния этой детали зависит эффективность инструмента, а также количество потребляемого им горючего. Часто новичку бывает сложно определить, какая цепь для бензопилы лучше. В этом случае потребуется изучить основные характеристики пильной гарнитуры, а также правила ее установки и обслуживания.

Какие бывают цепи для бензопил?

Сегодня рынок переполнен множеством разновидностей пильных элементов. Они делятся по своим характеристикам и делятся на несколько категорий.

По типу направления распиловки различают такие виды деталей:

• поперечные – пильная гарнитура этого типа отличается эффектом сглаживания вибрации и снижения нагрузки на двигатель инструмента. Это делает использование пилы более простым и удобным;
• продольные – детали этого типа выделяются высокой производительностью.

Еще одна важная характеристика – это шаг цепи бензопилы.

По этому фактору пильная гарнитуры делится на такие виды:

• 0,25 или 1/4 » – этими деталями оборудуются одноручные бытовые пилы;
• 0,325 или 3/8 » – элементами с этим шагом чаще всего комплектуются полупрофессиональные инструменты;
• 0,404 или 3/4 » – такие детали подходят для использования по бетону или по газобетону.

Как правило, от шага напрямую зависит производительность гарнитуры.

Третья характеристика  – толщина хвостовиков. Чтобы установить элемент, нужно, чтобы этот параметр совпадал с размерами пазов в шине инструмента. Таким образом, гарнитура будет прочно фиксироваться на шине, а риск ее случайного соскальзывания будет сведен к минимуму.

В продаже встречаются следующие виды деталей:

• цепи, толщина хвостовиков которых равна 1,1 мм – эти детали используются для работы с бытовыми инструментами;
• элементы, толщина хвостовиков которых равна 1,3 мм – гарнитура этого типа используется для оснащения полупрофессиональных бензопил;
• изделия, толщина хвостовиков которых равна 1,5 мм – используются для регулярного оборудования небольших, но мощных бытовых инструментов;
• детали, толщина хвостовиков которых составляет от 1,6 до 2 мм – эта гарнитура монтируется только на мощные промышленный пилы.

Многие эксперты также делят рабочие органы по возможности их установки на бензопилы с функцией самостоятельной заточки. Исходя из этого свойства в продаже также может встречаться самозатачивающаяся гарнитура или цепь, которую нужно затачивать вручную.

Как выбрать цепь для бензопилы?

Подобрать цепь для бензопилы новичку поможет изучение нескольких важных факторов.

В их перечень входит:

• материал гарнитуры – самыми надежными будут изделия, при производстве которых используется высоколегированная сталь, изготовленная с использованием никеля и хрома. Для возможности распиливания особо твердых пород древесины лучше всего выбирать гарнитуру с победитовыми напайками. При этом важно учесть, что победитовая цепь для бензопилы отличается большим весом, поэтому ее нужно устанавливать только на инструмент с высокой мощностью. О материале, из которого изготовлена деталь, подскажет маркировка на ее режущих зубьях;
• количество звеньев – от этого параметра зависит КПД изделия. Чтобы определить количество элементов, нужно посчитать зубья пильной гарнитуры;
• глубина распила – этот параметр зависит от высоты профиля цепного зуба. Сегодня покупатели могут выбрать один из двух вариантов – детали с высотой зубьев 0,635 мм или изделия, высота зубьев которых составляет 0,762 мм. Изделия первого типа используются для комплектации бытовых пил. Элементы второго типа устанавливаются на мощные полупрофессиональные и промышленные инструменты;
• длина цепи – напрямую зависит от размеров используемой пилы. Подходящие габариты гарнитуры, как правило, указываются в инструкции по эксплуатации инструмента;
• направление распиловки – покупателю потребуется заранее определить, как именно он будет распиливать древесину – вдоль или поперек. В каждом из этих случаев используются гарнитуры разных типов.

Как правильно натянуть цепь на бензопиле?

Натяжка цепи на бензопиле может быть выполнена двумя способами.

В их число входит:

• традиционный метод натяжения при помощи инструмента – чтобы установить цепь на бензопилу потребуется стандартный ключ, который практически всегда поставляется в комплекте с бензиновой пилой. Первая сторона ключа – рабочая, которой откручиваются гайки. Другая сторона ключа представляет собой шлицевую отвертку. Чтобы правильно одеть цепь на бензопилу, нужно вначале ослабить гайки, которые располагаются на крышке, закрывающей место фиксации штатной шины. Главное – не спешить, и медленно подтянуть гарнитуру, регулярно проверяя ее руками. Для этого одной рукой нужно слегка потянуть деталь в нижней части заводской шины. После регулировки останется закрутить гайки в крышке;
• натяжение без инструментов – с этим способом поставить цепь на бензопилу получиться легче и быстрее. Для этого в боковой части пилы есть заводской натяжитель. Путем его вращения оператор сможет контролировать положение гарнитуры на шине.

Важно разобраться в том, какой стороной ставить цепь на бензопилу. С этой целью непременно потребуется изучить указания в инструкции по эксплуатации инструмента.

Как укоротить цепь бензопилы своими руками?

Многие новички не всегда знают, что делать если растянулась цепь на бензопиле. Решить проблему поможет укорачивание гарнитуры на одно или несколько звеньев.

Чтобы расклепать цепь потребуются следующие инструменты:

• тиски;
• молоток;
• наковальня;
• наждачная бумага;
• болгарка и алмазная шлифовальная насадка в форме круга;
• тонкий бюродок.

Переклепать цепь также можно приспособлением, получившим название пробойник.

Существует несколько видов таких станков:

• пробойник для цепных заклепок – этот инструмент используется исключительно для снятия лишних заклепок. Для этого пробойник оборудован наковальней с пазами для монтажа. Чтобы снять заклепки, в комплектации пробойника предусмотрено несколько пар сменных наконечников;
• заклепочно-обкатный станок – после снятия лишнего звена, потребуется установить новое и заново заклепать гарнитуру. В этих целях используется заклепочно-обкатный станок. Этот заклепочник для цепей оборудован электрическим мотором, который выделяется высоким крутящим моментом. При работе со станком глубина пропила может составлять от 1,1 до 2 мм. В комплекте поставки заклепочника поставляются разные твердосплавные наковальни и вставки, которые при работе оборудования вращаются на разных скоростях.

Если у владельца пилы нет возможности приобрести станки, то можно укоротить цепь на бензопиле при помощи подручных инструментов.

Ремонт выглядит следующим образом:

1. Сначала растянувшееся звено потребуется аккуратно сточить наждачной бумагой. При этом нужно стараться не повредить соседние звенья;
2. Далее поврежденное звено потребуется сточить болгаркой
3. После этого остатки элемента нужно вывернуть. При этом направляющие цепи нужно зажать тисками. Это даст возможность аккуратно срубить заклепки, которые располагаются на штатном соединительном звене.

Перед тем, как заклепать цепь бензопилы, нужно купить ремонтное звено. При его выборе потребуется учесть вид гарнитуры, шаг и ее профиль. Чтобы правильно заклепать элемент, его потребуется расположить на наковальне. При этом открытая его часть должна быть направлена вверх. Затем на заклепки нужно надеть верхнюю пластину, и не сильно простучать ее молотком. Далее можно начать расплющивание заводских заклепок.

В домашних условиях это выполняется в таком порядке:

1. Цепь нужно положить на наковальню, а бородок наставить на заклепку гарнитуры;
2. После этого потребуется резко ударить по деталям молотком. То же самое нужно сделать со второй заклепкой;
3. В конце потребуется убедиться, что звено гарнитуры свободно передвигается при вращении цепи.

Если укорачивание цепи своими руками было выполнено неправильно, в результате чего ремонтное звено не передвигается, то использовать такую гарнитуру для распиливания нельзя. При работе она может разорваться и нанести серьезную травму оператору.

Как смазывается цепь бензопилы?

В каждом инструменте для спиливания древесины предусмотрена система смазки гарнитуры. Именно она отвечает за подачу масла на шестерни, регулирующие ее вращение.

Этот механизм состоит из следующих элементов:

• резервуар для масла – в большинстве бензопил расположен в картере мотора;
• шланг – изготовлен из резины, обладающей устойчивостью к воздействию масла;
• фильтр, который устанавливается вблизи резервуара;
• масляный насос;
• шестерня, передающая усилие двигателя бензопилы на масляную помпу.

Для того, чтобы смазка цепи бензопилы бесперебойно работала, нужно знать, чем смазывать игольчатый подшипник бензопилы. Лучше всего для этого подходят масла с высокой плотностью и эффектом проникновения. Оптимальными будут специальные масла производства компаний Stihl и Husqvarna, для внесения которых нужен обыкновенный шприц. Если использовать для регулярной смазки некачественные составы, то вскоре может потребоваться замена ведущего ролика и игольчатого подшипника.

Как работает система смазки цепи бензопилы?

Смазка бензопилы постоянно работает на основе масляного насоса. Масляный шланг заканчивается в точке, где шина соединяется с картером имеющейся бензопилы. В свою очередь на гарнитуре бензопилы предусмотрены отверстие или проточки, через которые штатное масло разгоняется по всем рабочим органам.

Устройство и принцип действия систем смазки используемых современных бензопил выделяется простотой. Это дает возможность отремонтировать механизм каждому владельцу бензинового инструмента.

Amazon.com: Oregon 541662 Комплект для заточки цепной пилы PowerSharp с креплением на прутке для пильной цепи, 18 дюймов: Точилка для бензопил: патио, газон и сад

Теперь вы можете точить быстро и просто прямо на пиле с помощью системы PowerSharp. Включает цепочку 91PS PowerSharp; направляющая, предназначенная для PowerSharp; и точилка PowerSharp для крепления на стержне. Переходите от тупого к резкому всего за три секунды. Подходит для многих марок и моделей, включая, помимо прочего, следующие: Craftsman / Sears 34190, 35018, 35028, 35037, 35038, 35046, 35048, 35060, 35066, 35080, 35083, 35087, 35088, 35160.Homelite 20, 20AV, 23, 23AV, 3300, 3314, 3316, 3318, 3350, 3550, 3800, 3850, d3300, d3350b, d3850, d3850b, i3350b, PS33, Ranger, UT10514, UT10516, UT10517, UT10530, UT10532A , UT10540, UT10542, UT10544, UT10546, UT10548, UT10560, UT10562, UT10564, UT10566. Husqvarna 23, 235, 240E, 243, 249, Electric 16, 235 E. Makita 5012B, 5014NB, 5016NB, DCS 34, DCS330H, DCS330S, DCS330TH, DCS340, DCS341, DCS3416, DCS390, DCS390S, EA403203203201 , UC3030A, UC3500, UC3530A, UC4000, UC4030A.McCulloch EB 356a, EB 358a, EBC1840DK, Mac Cat 438, MC3516, MC4218AV, MCC1435A, MCC1635A, MCC1840B, MS 354a, MS 4016, MS 4016P, MS 4018, MS 4018P, MXC1840D, MXC1840DK. Poulan 1420, 1425, 1625, 1630, 1634, 180, 1800, 1838, 190, 1900, 1900 LE, 1950, 1950 LE, 1975, 1975 LE, 200, 2000, 2025, 205, 2050, 2055, 2055 LE, 2075 , 2075C, 210, 2100, 2150, 2155, 2155 PLUS, 221, 222, 225, 2250, 2250 LE, 230, 2300, 235, 2350, 236, 2375, 2375 LE, 240, 2400, 2450, 250, 2500, 2550, 2550 LE, 2555, 25A, 260, 2600, 2175, 3314, 3314 Woodshark, 3316LE, 3416, 3516, 3816, 3816 AV, 3818, 400E, 4018, 2160, 4218A, 4218AV, E14E, 262, электрические модели, ELECTRIC PRO 400E, ES 350, ES400, Micro 25 (серии XX и XXV), PATRIOT 1900, PPB1634, PPB1838, S23, S25, S25AV, S25CVA, S25D, S25DA, S35, SUPER 23, SUPER 25, WEEDEATER, WILDTHING, Вудшарк, 2200, 1220, 3516AVX, E16E, 4218AVX, 4218.Redmax G3100, G3800AVS, GZ400, GZ4000. Скил 1620, 1624.

Орегон: Что такое PowerSharp®?

PowerSharp® — это уникальная запатентованная пильная цепь и инструмент для заточки, который дает пользователю возможность затачивать свою цепь PowerSharp® на пиле во время работы за секунды.

Система:

Система PowerSharp® состоит из четырех компонентов, которые работают вместе, чтобы обеспечить быстрый, простой и портативный метод заточки пильной цепи PowerSharp®.

1.Цепочка PowerSharp®:

• Цепь PowerSharp® оснащена уникальными режущими кромками с верхней заточкой и имеет низкий уровень отдачи согласно ANSI B125.1 и CSA Z62.3.
• Долотовидные фрезы, ограничители глубины с наклоном и приводные звенья с наклонной направляющей обеспечивают плавное и эффективное резание и хороший отвод стружки.
• Звено комода с алмазным покрытием восстанавливает поверхность точильного камня, обеспечивая контакт плоского резца с камнем.
• Ищите алмаз PowerSharp®, выбитый на каждом звене резца.С системой PowerSharp® можно использовать только оригинальные пильные цепи PowerSharp®.

2. Точильный камень:

• Точильный камень помещается внутри точилки на стержне. В соответствии со сроком службы пильной цепи, камень следует заменять одновременно с цепью PowerSharp®.

3. Направляющие стержни PowerSharp®:

• Легкая и маневренная направляющая шина PowerSharp® разработана как прямая замена.
• Выравнивание и отверстия с защелкой для специального заточного инструмента обеспечивают идеальное выравнивание между резаком и камнем.
• Малый радиус при вершине снижает энергию отдачи.
• Доступны три длины для большинства креплений для пил.

4. Заточной блок:

• Зажимает конец направляющей шины PowerSharp® при заточке.

Четыре компонента системы PowerSharp® продаются в двух упаковках:

• Один содержит специальную направляющую шину PowerSharp® и заточный блок
• Другой содержит специальную цепь PowerSharp® и точильный камень.

Чтобы начать работу с PowerSharp®, вам потребуются оба пакета. Цепь можно затачивать от 5 до 15 раз в зависимости от условий. Его всегда следует заменять одновременно с точильным камнем.

Технические характеристики:

Самозатачивающаяся электрическая бензопила Oregon

могут быть шумными и потреблять много газа, но на рынке есть альтернатива. И аккумуляторные, и электрические бензопилы дают вам инструмент, необходимый для выполнения больших работ без проблем, которые возникают с бензопилами.

Традиционно электрические бензопилы не обладали такой режущей способностью, как их газовые аналоги, но усовершенствования конструкции позволили значительно сократить разрыв. Возможно, вы все еще не сможете срубить с его помощью большие деревья, но он легко справится с типичными работами, связанными с двором. Тем не менее, вы получите больше энергии от сетевой пилы, чем от бензопилы с батарейным питанием, поэтому честно взгляните на типы работ, которые вы будете выполнять, прежде чем начинать делать покупки.

Зачем нужна электрическая бензопила? Есть много преимуществ.Во-первых, вам не нужно беспокоиться обо всем, что обычно есть в этих инструментах. С бензопилой вы должны убедиться, что у вас под рукой достаточно топлива, прежде чем вы начнете работать. Вы также будете иметь дело с такими загрязнителями, как выхлопные газы, которые вредны для окружающей среды, как и все, что они делают с вашими легкими. Кроме того, электрические бензопилы обычно намного тише своих бензопил.

Помимо того, что по мощности все еще отстает, бензопилы с электроприводом доставляют неудобства, связанные с шнуром.Это ограничивает вашу досягаемость, что может быть трудным для предмета, который популярен для использования вдали от источников питания. Вам также придется обходить шнур, который может стать причиной спотыкания, а также зацепиться за предметы. Бензопилы с батарейным питанием исключают из уравнения шнур, но они ограничены временем автономной работы, часто теряя мощность по мере разряда батареи.

Некоторые современные электрические бензопилы также обладают функциями, которые сокращают затраты на техническое обслуживание. Самозатачивающаяся система сделает каждый разрез максимально эффективным.Некоторые новые электрические бензопилы также имеют автоматическое натяжение цепи и смазку, что избавляет вас от неудобств, связанных с необходимостью ухода за этими вещами вручную.

Если вы покупаете бензопилу, также важно учитывать безопасность. Защита глаз, признанная безопасной для использования с бензопилой, является обязательной, поскольку мусор — одна из самых больших опасностей, с которыми вы можете столкнуться. Вы также должны носить перчатки и рабочую обувь, а также одежду, которая должна быть достаточно плотно прилегающей, чтобы не мешать вам во время работы.

Комплект самозатачивающейся бензопилы | Необходимые материалы

Этот пост может содержать партнерские ссылки (что это?)

Верьте или нет, Oregon PowerSharp — это самозаточная система для вашей бензопилы.Вы правильно прочитали. Он разработан для использования с вашей нынешней бензопилой и превратит его из тупого в острый за считанные секунды. Производитель заявляет, что этот комплект самозатачивающейся бензопилы занимает не более 5 секунд, чтобы выполнить свою работу. Он прост в использовании и позволяет затачивать цепь, пока она остается на пиле, что сокращает время, необходимое для ее заточки.

PowerSharp — быстрый, простой, портативный, точный и надежный. Устройство имеет шаг 3/8 дюйма с низким профилем.Калибр измеряется на 0,050 дюйма, и всего 56 приводных звеньев составляют это устройство для заточки. Он разработан для большинства пил, но лучше всего работает с теми, у которых мощность до 42 куб. См. Вам также не нужно беспокоиться об отдаче, так как этот продукт во время тестирования отвечал всем требованиям и имеет все соответствующие разрешения.

Если вы лесоруб, который полагается на производительность своей бензопилы и нуждается в ее заточке, и вы находитесь в глуши, это спасет положение.Этот комплект самозатачивающейся бензопилы достаточно мал, чтобы поместиться в большинство ящиков для инструментов или бросить куда-нибудь за сиденье в грузовике. Независимо от того, где вы его спрятали, он будет достаточно удобен для использования, когда он вам понадобится, избегая поездки домой, чтобы заточить его самостоятельно. Будьте резкими и точными с этим замечательным продуктом PowerSharp!

Проверить

Новая автоматическая точилка для бензопил творит чудеса

Если у вас есть бензопила, осень — это время года, когда вы, скорее всего, будете ею пользоваться.Или попробуйте его использовать, то есть.

Дни достаточно прохладные для комфортной работы, но действительно ли ваша пила эффективно режет бревна и ветки, зависит от того, насколько острая цепь. И я точно знаю, что заточка пильной цепи — это задача, с которой многие домовладельцы никогда не решаются.

Процесс настолько сложен, что многие обычные пилоры обращаются за помощью в профессиональные мастерские по заточке.И хотя результаты обычно хорошие, вы потратите много времени, бегая туда-сюда по магазину, не говоря уже о стоимости самой услуги.

Итак, как бы вы хотели заточить пильную цепь всего за одну минуту, даже не снимая ее с пилы и не развивая никаких специальных навыков? Это привлекательная перспектива, и поэтому я внимательно рассмотрел новое устройство под названием Powersharp (www.powersharp.com). Хотя это устройство не дает абсолютно идеальных результатов, я убежден, что оно готово сделать заточку пилы беспроблемной для определенных пользователей бензопилы.

Oregon — это компания, разработавшая Powersharp, и она является одним из ведущих производителей пильных цепей, шин и аксессуаров в мире. Многие производители бензопил устанавливают продукцию Oregon в качестве оригинального оборудования на свои новые пилы, и за 30 лет использования бензопил я знаю, что Oregon — первоклассный производитель. Если бы какая-нибудь другая компания придумала Powersharp, я бы, вероятно, не обратил на это столько внимания. Как оказалось, конкретный тест на пытку бензопилой, который я выполнил, доказал ценность этого устройства.

Система Powersharp разработана для использования практически на всех пилах малого и среднего размера. Он включает в себя специальную планку, уникальную цепь и точилку, которая защелкивается на конце шины во время каждого сеанса заточки. Полный комплект стоит около 80 долларов.

Операция проста. Когда ваша цепь затупится, выключите двигатель, закрепите точилку с пластиковым корпусом на конце шины, запустите двигатель и увеличьте обороты, затем прижмите кончик точилки к любой плоской твердой поверхности.Это давление перемещает подпружиненный наконечник к концу пильного полотна, в результате чего внутренний полукруглый точильный камень соприкасается с верхней поверхностью вращающихся зубьев пильной цепи. Эта система работает только с фирменной цепочкой и шиной Powersharp, поэтому не пытайтесь использовать ее ни с чем другим. Пара периодов контакта продолжительностью от трех до пяти секунд очень быстро восстанавливает довольно хорошие режущие характеристики, как я убедился в изнурительном испытании.

Начав с острой цепи, я намеренно выпилил кусок известняковой породы примерно на три или четыре секунды.Даже мгновенный контакт с камнем делает любую пильную цепь тупой, поэтому она действительно была тупой. После этого он совсем не рубил дрова, хотя и не оставался хромым надолго.

Потребовалось менее 30 секунд, чтобы закрепить устройство Powersharp на конце планки, еще 10–15 секунд, чтобы завершить процесс заточки, и еще 15 секунд, чтобы снова извлечь устройство. Следующая попытка бревна показала почти такое же хорошее режущее действие, как и у новой цепи, и это замечательно.Это не так хорошо, как в случае с новой сетью, хотя производительность по-прежнему неплохая.

Вы получите от 5 до 15 сеансов заточки от новой цепочки Powersharp, прежде чем она будет надета. Вы можете оставить шину и корпус точилки сверх этого, но когда вы покупаете заменяющую цепь, она поставляется с новым полукруглым точильным камнем, так как он тоже будет изнашиваться. Стоимость цепочки и точильного камня около 35 долларов.

На протяжении многих лет предпринимались и другие попытки автоматической заточки пильных цепей, но ни одна из них не прошла проверку временем на рынке.Я был бы удивлен, если Powersharp не изменит все это к лучшему.

Стив Максвелл — отмеченный наградами канадский эксперт по обустройству дома, технический редактор журнала Canadian Home Workshop и соавтор книги The Complete Root Cellar Book . Подпишитесь на его бесплатную рассылку для домовладельцев и задавайте вопросы о ремонте дома на сайте www.stevemaxwell.ca. Стив сделает все возможное, чтобы ответить на все вопросы, но объем писем иногда мешает индивидуальному ответу.

Система PowerSharp Oregon | Обзоры OPE

Поцелуй надоедающую заточку цепей Прощай,

Если вы можете найти что-нибудь получше, чем потратить пару часов на заточку цепей бензопилы, система Oregon PowerSharp найдет для вас решение. Идея проста: вместо того, чтобы снимать цепь с пильного полотна, вы просто привязываете точилку PowerSharp к передней части пильного полотна, запускаете пилу на несколько секунд и вуаля! У вас есть свежая, острая цепь и время, чтобы убить.

10-секундная сводка

• Система Oregon PowerSharp затачивает цепи за секунды
Стартовый комплект
• поставляется с двумя связанными блоками: точилкой и направляющей шиной, а также цепью PowerSharp и точильным камнем
• Камень входит в точилку для раковины моллюска, точилка зажимает стержень и цепь, запустить бензопилу, прижать подпружиненную ножку точилки к твердой поверхности, которая прижимает точильный камень к движущейся цепи
• Уникальная шина и цепь, специально разработанные для системы
• Шина и цепь доступны от 12 ″ -18 ″
• Цены варьируются в зависимости от размера: [amazon_link asins = ‘B009LWKS1O’ template = ‘PriceLink’ store = ‘opereviews-20 ′ marketplace =’ US ‘link_id =’ 357bb7b8-0102-41cf-9d2d-f7e3dd49dd23 ′] — [amazon_linkXJAH600G template = ‘PriceLink’ store = ‘opereviews-20’ marketplace = ‘US’ link_id = ‘ecda7947-7a48-4d1a-8a23-e95cd06f847f’]

Как работает Oregon PowerSharp?

Предпосылка довольно проста: закрепив точилкой PowerSharp кончик пильного полотна и цепи, а затем включив бензопилу, вы сможете заточить все зубья бензопилы за секунды.Однако любой, кто знаком с конструкцией большинства цепей для бензопил, может поцарапать затылок, как это работает на практике. В конце концов, большая часть усилий по увеличению резкости вручную вращается вокруг монотонного процесса, который включает в себя файлы, необычные углы и много вашего свободного времени.

Но не с этой системой. В системе PowerSharp используются шина и цепь специальной конструкции, уникальные для всей системы. На планке есть пара прорезей для выравнивания, которых нет на стандартной планке.Кроме того, у цепочки есть некоторые интересные отклонения от нормы; зубцы цепи PowerSharp выше и наклонены немного более агрессивно.

После замены старой шины и цепи на шину и цепь PowerSharp остальная часть процесса становится проще простого. Когда вы будете готовы затачивать, просто вставьте установочные штифты на точилке-раскладушке в пазы на стержне и зажмите точилку закрытой. П-образный точильный камень, который находится внутри точильного блока раскладушки, крепится к подпружиненной ножке.Когда вы зажигаете пилу и вдавливаете ногу в камень или дерево, вы задействуете точильный камень. В течение нескольких секунд ваша тупая цепь становится острой, поскольку она на высокой скорости трется о камень.

Fit

Система Oregon PowerSharp может работать с рядом других пил от 12 ″ до 18 ″. Некоторые из совместимых брендов включают Craftsman, Cub Cadet, Dolmar, Echo, Efco, Homelite, Husqvarna, John Deere, Jonsered, Makita, Olympyk (Oleo-Mac), Poulan / Poulan Pro, Power Pruner / Echo Power Pruner, Redmax и Stihl.

Тем, кто задается вопросом, будет ли система PowerSharp работать с вашими беспроводными моделями, полезно знать, что Oregon выбирает калибр 0,050. Убедитесь, что ваша бензопила рассчитана на такую ​​толщину. Проблема в том, что, поскольку производителям аккумуляторных пил необходимо найти баланс между мощностью и временем работы, есть вероятность, что они выбрали более тонкое полотно. В результате вы можете прикрутить шину, но вполне вероятно, что ведущая звездочка не сможет справиться с более широкой цепью.Прежде чем делать что-нибудь глупое, проконсультируйтесь с руководством по эксплуатации.

Хорошая новость заключается в том, что Oregon производит бензопилу с батарейным питанием со встроенной системой PowerSharp (CS300 — [amazon_link asins = ‘B011NWVS90 ′ template =’ PriceLink ‘store =’ opereviews-20 ′ marketplace = ‘US ») link_id = ‘6b09e821-61d9-4043-aaab-2d1fed6e5dfc’]). Поскольку система существует внутри, заточка включает в себя не что иное, как оттягивание рычага, чтобы точильный камень прижался к цепи.

[amazon_link asins = ‘B003YHKKR4, B003YHEN4U, B003YHCLIA, B0079GRFC4, B00OQ20972, B01067A4YI, B011NWVS90’ template = ‘ProductCarousel’ store = ‘opereviewd7_dereviews8’ -20 ‘-20’ ′]

Заключительные мысли

Система Oregon PowerSharp выглядит довольно инновационным продуктом, который может сэкономить буквально часы от заточки тупых цепей.Вот почему, даже несмотря на то, что сменные лезвия и точильные камни PowerSharp стоят примерно вдвое больше, чем новая стандартная цепь, преимущества чего-то подобного вполне могут перевесить затраты.

Oregon PowerSharp Specs

• Заточка цепей за 3-5 секунд
• Шаг: 3/8 дюйма, низкий профиль
• Калибр: 0,050
• Последовательность: стандартные
• Пилы: до 42 куб.см
• Подходит: до 18 дюймов bar
• Совместим с некоторыми моделями следующих брендов: Craftsman, Cub Cadet, Dolmar, Echo, Efco, Homelite, Husqvarna, John Deere, Jonsered, Makita, Olympyk (Oleo-Mac), Poulan / Poulan Pro, Power Pruner / Echo Power Pruner, Redmax, Stihl
• Цены зависят от размера: [amazon_link asins = ‘B009LWKS1O’ template = ‘PriceLink’ store = ‘opereviews-20’ marketplace = ‘US’ link_id = ‘357bb7b8-0102-41cf-9d2d-fd7de3dd49 ′] — [amazon_link asins = ‘B00GXJAH6Y’ template = ‘PriceLink’ store = ‘opereviews-20 ′ marketplace =’ US ‘link_id =’ ecda7947-7a48-4d1a-8a23-e95cd06f847f ‘]

Для получения дополнительной информации об Орегоне PowerSharp System, посетите сайт компании здесь.

Обзор бензопилы OREGON CS1500 | Десять лучших обзоров

Oregon CS1500 — электрическая цепная пила с самозатачивающейся цепью, которую сейчас предлагают немногие из лучших бензопил на рынке. Эта уникальная особенность конструкции означает, что вы можете снова начать работу после удара о землю или камень менее чем за 3 секунды — да, вы все правильно прочитали. Эта пила точит сама себя без снятия цепи и каких-либо дополнительных приспособлений менее чем за три секунды. Это называется интегрированной системой заточки PowerSharp.

Он может похвастаться 18-дюймовым лезвием и пильным полотном, которые могут распиливать бревна диаметром до 16 дюймов, в том числе твердую древесину. Направляющая шина также снижает отдачу, что делает эту пилу безопасной. Он обеспечивает скорость вращения 15 м в секунду, что является высоким показателем для электрической пилы.

Мощная электрическая пила для домашнего использования. Чтобы максимально эффективно использовать этот продукт, необходимо строго следовать инструкциям.

Лучшая на сегодняшний день самозатачивающаяся электрическая бензопила Oregon Cs1500

Oregon CS1500: Цена

При рекомендованной розничной цене всего 99 долларов эта пила предлагает массу преимуществ по сравнению с тем, что она предлагает, но это означает, что вы вряд ли найдете ее со скидкой.

Обзор Oregon CS1500: Характеристики

Oregon CS1500: характеристики

Тип: Двигатель высокой мощности 15 А
Вес: 16 фунтов
Шина: 18-дюймовая направляющая шина и цепь с уменьшенным откатом
Цепь для инструмента: беззатяжная система натяжения цепи
Безопасность: Встроенный тормоз цепи для безопасности
Характеристики: Самозатачивающаяся цепь PowerSharp
Шум: Тихо, чем газовые модели

Эта электрическая бензопила высшего класса, разработанная для домовладельцев, идеально подходит для валка, раскряжевка, обрезка сучьев и рубка дров.

Как и большинство электрических пил, CS1500 легко запустить. Он легкий, эргономичный, а ручка предназначена для дополнительного комфорта. Он тяжелый для электрической пилы, но все же намного легче газовой пилы. Также и тише.

Если вы режете близко к земле и случайно затупите цепь, запустив ее в землю или камень, вы можете повторно заточить менее чем за 3 секунды без необходимости снимать или заменять цепь с помощью инструмента Oregon. -запатентованная функция PowerSharp.Эта функция экономии времени невероятно полезна, но обратите внимание, что если цепочка все же разорвется, вам придется использовать определенную цепочку для ее замены.

Oregon CS1500 предлагает отличную производительность благодаря 18-дюймовому лезвию, которое может разрезать бревна диаметром 16 дюймов. Он также может обрабатывать твердые породы дерева. Он идеально подходит для домовладельца, который часто работает, и не возражает против прокладки кабеля.

Обзор Oregon CS1500: Производительность

Группа проверки в woodworkingtoolkit.com отмечает, что, хотя этой бензопилой легко пользоваться, есть проблемы, о которых следует знать. Например, направляющая шина не снимается, как у большинства бензопил. Также здесь используется много масла. Однако это небольшие компромиссы в отношении общей простоты использования, долговечности и низких эксплуатационных расходов конструкции.

BestChainsawAdvisor хвалит машину Oregon за ее технологию с низким уровнем вибрации, легкий запуск и хорошее управление. Они рекомендуют его как лучшее на рынке для работы в пригородном дворе от низкого до среднего.

Обзор Oregon CS1500: отзывы пользователей

Имея рейтинг 4,8 на Walmart, обозреватели сообщают, что они очень довольны производительностью этой пилы, а некоторые более крупные землевладельцы заявили, что предпочитают ее своей газовой пиле. Один рецензент отметил, что вам нужен удлинитель высокого калибра. Единственная жалоба на то, что Oregon CS1500 немного тяжеловат.

В Lowes средняя оценка составляет 4,7 звезды, при этом 92% клиентов рекомендуют этот продукт.В самых низких 3-звездочных обзорах говорится, что цепь продолжает подпрыгивать, что может быть проблемой при натяжении. Большинству пользователей нравится мощность и простота резки, и жалобы, похоже, в основном связаны с личными предпочтениями.

Стоит ли покупать Oregon CS1500?

Если вам нужна надежная бензопила средней мощности для дома или немного больше, чем домашние бытовые задачи, на рынке есть множество вариантов. Что отличает эту цепь от других, так это функция самозаточки, которая сокращает время обслуживания и время простоя, если вам нужно заточить цепь.Это также поможет вам сэкономить деньги на замене цепей.

Самозаточная электрическая бензопила Oregon CS1500 на сегодняшний день предлагает

Отопление полипропилен: 9 недостатков при отоплении дома полипропиленовыми трубами

Применение полипропиленовых труб в системах отопления

Современные полипропиленовые трубы в отечественном строительстве получили огромное распространение. Сегодня основное их применение – это сфера отопления и водоснабжения.

Как правило, в формировании систем отопления используют преимущественно армированные стекловолокном или металлом виды труб — так как они обладают значительно меньшим линейным расширением и намного более стабильны по сравнению с другими трубопроводами.

Полимеры (PPRC, PPR), которые сегодня используют в системах отопления, стали применять очень давно. Эти изделия отлично справляются со всеми задачами, крайне удобны в процессе монтаже и дальнейшей эксплуатации. Сейчас широко используются в обустройстве систем отопления на многих объектах, среди которых:

• загородные дома;
• городские квартиры;
• офисы;
• складские и промышленные помещения.

Данные изделия можно применять в отопительных системах с температурным режимом +95°С, но только в том случае, если их армировать. В стенке полипропиленовой трубы размещается слой алюминия, который предотвращает провисание и деформацию размягченного из за высокой температуры изделия.

Изготавливаются полипропиленовые трубы с расчетом на давление 10 — 20 атмосфер, причем изделия с ограничением в 10 атм. эксплуатируются в «холодном» водообеспечении, а их 20-атмосферные «собратья», располагающие более толстой стенкой и армировкой, могут применяться в отоплении.

Проблема металла решается полипропиленом

Основная проблема металлической трубы – это повреждение во время циклов заморозки и оттаивания. Эта проблема полностью нивелирует все преимущества и достоинства этих изделий. Главной альтернативой металлу выступает полипропилен, который не разрывается в процессе замерзания содержащегося в них теплоносителя. Наиболее широкое применение эти изделия получили на объектах с высокой степенью вероятности отключения источников отопления.

Положительное свойство полипропилена, как основного элемента системы отопления- это простота монтирования с помощью сварочного устройства. Зачастую техническая литература называет процесс стыкования отрезков пайкой, однако серьезные технические источники трактуют слово пайка, как неразъемное соединение с применением припоя. В случае соединения пластиковых элементов, припой не используется, а соединение осуществляется методом «труба к трубе» при нагревании отрезков до температуры +2700 С. Этот метод нельзя называть пайкой – это, скорее, «сварка без присадки».

Монтаж армированных элементов

Если вы собрались обустроить систему отопления с помощью армированных изделий, то весь процесс должен осуществляться после выполнения следующего действия: удаление всей металлической фольги, находящейся под полипропиленом. Данный процесс нужно делать не вручную, а специальным предназначенным для этой процедуры приспособлением. Иногда подобную зачистку выполнять не нужно, но только тогда, когда металлическая фольга углублена внутрь, или же труба выполнена из термостойкого пластика.

Отопление в частном доме из полипропиленовых труб

При устройстве отопительного контура в частном доме на замену тяжеловесным металлическим трубам приходят полимеры, в частности, полипропилен. Объясняется это его отличным качеством, достаточно большим сортаментом, оптимальными техническими характеристиками. Для создания идеального климата в доме, нужно применить полипропиленовые трубы правильно. Поэтому необходимо знать требования к самой системе отопления, свойства материала, изучить популярные схемы и целесообразность их применения.

Краткое содержание статьи:

Схемы отопительных систем на основе полипропиленовых труб

Существует две базовые схемы монтажа отопления из полипропиленовых труб в частном доме — однотрубная и двухтрубная. Чаще всего используют первую по причине ее простоты. Здесь теплоноситель как подается в радиаторы, так и выходит из них по общему коллектору.

В зависимости от ориентации магистрали, система может быть горизонтальной или вертикальной. Вода по полипропиленовому контуру будет циркулировать естественным путем. Чтобы не допустить такой ситуации, когда в одном помещении слишком жарко, а в другом прохладно, на батареях устанавливают байпасы, оснащенные кранами для регулировки. Эту разводку специалисты называют «ленинградка».

Двухтрубная система отличается присутствием подающей системы и обратки. Ее применяют в больших частных домах, имеющих несколько этажей. Если сравнить эту схему с однотрубным аналогом, то обходится ее монтаж дороже, но и преимуществ у нее много:

1. Вода, подходящая к каждому радиатору, имеет приблизительно одинаковую температуру.
2. Тепло распределяется по контуру более-менее равномерно.
3. Температурный режим можно регулировать.
4. Высокая степень надежности.
5. Когда один радиатор ремонтируют, остальная система продолжает функционировать.

Практикуют схему двухтрубного отопления, как с нижней разводкой, так и с верхней. Первый вариант применяют, если нужно скрыть трубопровод. Трубы укладывают в пол, а два отвода соединяет их с батареями снизу. Теплопотери здесь высокие и без циркуляционного насоса в доме будет холодно. Чтобы сделать обогрев максимально эффективным, нужно соблюдать обязательные условия.

Обвязка котлов отопления

Существует два варианта котлов — напольный и настенный. Подключение их имеет свои особенности. Общая для всех типов котлов схема обвязки включает:

• котел;
• радиатор;
• краны шаровые;
• гайки, фиксирующие котел;
• очистительные фильтры;
• термоголовки для батарей;
• тройники, уголки;
• краны Маевского;
• разные клапаны;
• измерительные приборы;
• циркуляционный насос;
• распределители;
• крепеж.

Схема обвязки в случае с настенным котлом может быть исключительно закрытой, поскольку эти котлы автономные. Напольный котел нельзя размещать верху разводки, поскольку он не выводит воздух. В результате появятся воздушные пробки. Настенные котлы в своем большинстве имеют воздухоотводчики, поэтому они самостоятельно высвобождают воздушные массы.

При обвязке газового котла полипропиленовым контуром нельзя допускать большого числа соединений. Главное условие — наличие жесткого сочленения в месте подводки газа к агрегату. Особенность твердотопливного котла — отсутствие функции регулировки теплоподачи. Когда отключается принудительная циркуляция, будет увеличиваться давление, и система может выйти из строя.

На такие случаи существуют аварийные схемы. Одна из них — установка автоматического байпаса. Когда насос работает, теплоноситель проходит через него, а байпас перекрыт. При остановке насоса, поток жидкости перенаправляется и проходит через байпас. Для схем отопления, монтируемых в частном доме из полипропилена с циркуляционным насосом, целесообразность применения и параметры последнего определяет гидротехнический расчет.

Полипропиленовые трубы в конвекционных системах

Конвекционные системы из полипропиленовых труб очень популярны. Причина — легкость обработки материала, устойчивость к размерзанию, высокая герметичность, невысокая теплопроводность.

В «безнасосных» системах, выполненных по закрытому типу, при нагреве из воды выделяется много кислорода. Если магистраль выполнена из стальной трубы, она очень быстро покроется слоем ржавчины. Полипропиленовые изделия этого недостатка лишены. Направленный поток, движущийся по полипропиленовым рукавам, не встречает значительного сопротивления. На стенках ПП труб не образуются никакие отложения.

Гравитационная система отопления

Классическая гравитационная система складывается:

• из котла;
• бачка;
• труб;
• радиаторов.

К ее преимуществам относится энергонезависимость, саморегуляция, надежность. Существует мнение, что полипропиленовые трубы для устройства такой системы не подходят, но это не так. Просто при монтаже нужно соблюсти некоторые условия:

1. Разлив на всем протяжении нужно проводить под равномерным уклоном.
2. После котла необходим разгонный участок небольшой длины, называемый коллектором. Здесь вода набирает скорость и продолжает дальнейшую циркуляцию. Оформлять его нужно отрезком стальной трубы, чтобы происходило охлаждение теплоносителя.
3. Радиатор необходимо располагать как можно ниже уровня котла, в крайнем случае наравне с ним.
4. Твердотопливный котел устанавливают под небольшим уклоном. Трубу в него вваривают в самом верхнем углу.
5. Выходная труба также монтируется с уклоном в самой нижней точке.
6. К радиаторам подключают краны с максимальным потоком. Это сведет на нет потери, а циркуляция будет происходить по всем батареям.

Если в планах устройство теплого пола, формируют гравитационную безнасосную систему для радиатора, а для пола устраивают отдельную петлю с насосом. Так как в системе ограниченное давление, она не сможет продавить дополнительные сложные контуры естественным путем.

Материалы для устройства отопительной системы

Оптимальный диаметр полипропиленовой трубы для разводки однотрубной системы в частном доме — 20 мм, для стояков — 25 мм. Для двухтрубной системы при количестве радиаторов более 8, применяют рукав полипропиленовый диаметром 32 мм. Фитинги подбирают под сечение труб так, чтобы внутренний их диаметр соответствовал наружному диаметру магистрали. Они должны быть от того же производителя что и трубы и с той же маркировкой.

Качественное соединение полипропиленовых элементов получается только путем сварки. Применяют сварочный аппарат либо паяльник. Для высокотемпературных систем подходят трубы, армированные фольгой, для низкотемпературных — стекловолокно.

Первые маркируют PN 25. Они рассчитаны на давление 2,5 МПа. Рабочий напор для PN 20 —2 МПа. В любой системе отопления на радиаторах нужны краны Маевского. Их врезают в верхнюю часть батареи. Отверстия внизу закрывают пробкой.

Как переходные элементы для подключения радиаторов в отопительных системах из ПП труб применяют фитинги. К ним относятся:

1. Муфты. Они соединяют две одинаковые трубы.
2. Отводы.
3. Крестовины. Для разветвления на две стороны.
4. Переходники. Необходимы для состыковки элементов с разными диаметрами.
5. Тройники. Формируют односторонние ответвления.
6. Штуцеры. Необходимы для соединения рукава с гибким шлангом.
7. Заглушки. Устанавливают на конце полипропиленовой трубы.

Фитинги для рукавов из полипропилена экологически чистые и долговечные. В условиях правильной эксплуатации могут прослужить около 50 лет.

Особенности материалов, которые нужно учесть при монтаже

Чтобы система функционировала правильно, в процессе монтажа необходимо принимать во внимание некоторые особенности ПП рукавов. Одна из них — линейное расширение. Это явление вызывает изменение температур внешних и внутренних. В результате нагрева пластиковый рукав начинает провисать. Компенсирует линейное расширение правильная укладка трубопровода, гарантирующая свободу его перемещения в пределах значения линейного расширения.

Для этого применяют крепежные хомуты, компенсаторы, в конструкцию которых входят как подвижные, так и неподвижные детали. Иногда устранить провисание можно путем штробления стены и укладки в нее рукава или установкой дополнительных клипс. Если эти действия не помогают, применяют радикальные меры — отсоединяют рукав в районе «американок», отрезают провисающий участок, американку перепаивают, затем закручивают.

Полипропиленовые трубы — это новые возможности

Изделия из ППР обладают оптимальными техническими характеристиками. Они открывают новые возможности для обладателей загородного жилья, где питание системы отопления осуществляется от котлов. Их применение позволяет снизить трудоемкость монтажа. Этот вариант не только выгодный в экономическом плане, но и надежный.

Каждый человек по своему понимает слово комфорт, но тепло необходимо всем. Обеспечить им свой дом можно без больших капитальных и временных затрат, использую полипропиленовые трубы, а осведомленность в вопросах отопления позволит принять правильное решение.

Какой полипропилен лучше для отопления, срок службы, размеры и фитинги

Полипропиленовые трубы сегодня являются одними из наиболее востребованных. Их применяют для создания систем подачи воды и отопления. Такая популярность труб из полипропилена вполне объяснима – они доступны, представлены на рынке в большом ассортименте, легки, просты в монтаже, имеют продолжительный срок службы полипропиленовых труб отопления. А, кроме того, их применение, даже для подачи горячей воды не может навредить человеку.

Полипропиленовые трубы

Порой выбор полипропиленовых труб может быть осложнен их огромным количеством на рынке. Для того чтобы с выбором не ошибиться, рассмотрим виды и общие характеристики полипропиленовых труб, чтоб решить, какой полипропилен лучше для отопления.

Следует отметить, что популярными полипропиленовые трубы делает значительное количество их достоинств. Это:

• в таких трубах не появляется коррозия;
• продолжительный срок службы;
• устойчивость к агрессивной среде;
• отсутствие шума, вибрации;
• низкое сопротивление значительно снижает потерю напора воды;
• невысокий уровень теплопотери;
• простота и удобство монтажа;
• безопасность для человека;
• невысокая стоимость;
• большой ассортимент соединительных элементов.

Существует большое количество фитингов для полипропиленовых труб

Виды пропиленовых труб

Выбирая полипропиленовые трубы для отопления, характеристики которых отличаются, изначально следует ознакомиться с существующими видами и определить, какой наиболее подходит для ваших целей. При этом следует учитывать, что полипропилен для отопления, минусы и плюсы имеет свои, а трубы классифицируются сразу по нескольким параметрам.

По типу конструкции они бывают:

• однослойные;
• многослойные.

В свою очередь, сортамент полипропиленовых труб для отопления однослойных представлен на современном рынке такими типами:

• PPH. Самый простой тип труб из полипропилена. Они предназначены для создания промышленных трубопроводов, систем подачи холодной воды и вентиляционных систем;
• PPВ. Изготавливаются из сложного соединения – блоксомера полимера. Такие трубы применяются для напольных отопительных систем и систем подачи холодной воды. Кроме того, такие трубы используются для создания высокопрочных ударных соединительных элементов;
• PPR. Делается из рандомсополимера полипропилена. Используется для создания систем как холодного, так и горячего водоснабжения, систем водяного отопления, в том числе и напольных;
• PPs. Отдельный вид труб, изготовленный из высокопрочного сложно воспламеняющегося полипропилена. От остальных видов отличается высоким пределом допустимой температуры рабочей среды – до 95 градусов.

Многослойными являются армированные полипропиленовые трубы – то есть те, которые имеют прочный каркас, расположенный между слоями пропилена.

Их значительным преимуществом перед однослойными является то, что они могут в значительной степени снизить температурные удлинения термопластичной трубы.

Многослойная полипропиленовая труба

Наиболее распространен выбор полипропиленовых труб для отопления армированных алюминиевой фольгой. Они могут быть двух видов:

• гладкие;
• армированные.

Явным недостатком полипропиленовых труб с алюминиевой прослойкой является то, что перед спаиванием фольгированную вставку следует зачистить. В противном случае, она может повлиять на качество полученного шва – он будет менее прочным. Однако есть и такие виды труб, в которых зачистка вставки не требуется, поскольку она расположена достаточно глубоко.

Монтаж полипропиленовых труб

Несмотря на прекрасные характеристики, диаметры полипропиленовых труб для отопления данного типа имеют несколько весомых недостатков. Прежде всего, для их сваривания необходимо насаживание труб на специальный сварочный аппарат – правильно выполнить это может только специалист. Кроме того, происходит сваривание только верхних слоев трубы, толщина которых равна приблизительно половине толщины стенки.

Существует также еще один, достаточно востребованный вид полипропиленовых труб – трубы с дополнительным слоем пропилена.

Они прекрасно выдерживают весьма высокие температуры, но вместе с тем, в таких трубах не исключается постоянный контакт транспортируемой жидкости с армированным слоем. Кроме того, данная труба является клеянной – между слоями пропилена и армированным слоем находятся прослойки клея. В некоторых случаях это провоцирует расслаивание трубы.

Наиболее востребованными являются полипропиленовые трубы, армированные стекловолокном. Они отличаются повышенной жесткостью и прочностью, а кроме того – не требуют зачистки перед спаиванием.

Выбор полипропиленовых труб

Конечно же, выбирая полипропиленовые трубы и комплектующие для отопления из полипропилена к ним, обязательно следует учитывать такие факторы, как система, в которой они будут использоваться, температура транспортируемой жидкости, сложность монтажа.

Есть некоторые особенности, которые непременно следует учитывать:

• для монтажа системы с полипропиленовыми трубами необходим специальный паяльник, которым будут свариваться элементы;
• на рынке существует огромное количество таких компонентов, как фитинги полипропиленовых труб для отопления – муфты, переходники, углы (45 и 90 градусов), тройники. Они являются обязательными элементами системы.
• полипропиленовые трубы и полипропиленовые фитинги для отопления серого и белого цвета используются исключительно для водопроводных и отопительных систем.

Следует отметить, что монтаж любой системы с полипропиленовыми трубами является довольно сложным и требует определенных знаний и навыков. Поэтому лучше всего доверить его специалистам.

При выборе полипропиленовой трубы следует внимательно ознакомиться с приложенными характеристиками – тогда вы с легкостью определите, насколько труба данного типа вам подходит. Практически все производители в описании товара указывают не только размеры полипропиленовых труб для отопления, но и их целевое назначение.

Медь, нержавейка или полипропилен для обвязки котельной? Что лучше?

Плюсы:

• Прочность — диапозон рабочих температур от -100°С до +250°С, медь не подвержена деформации и износу
• Безопасность — отсутствие выделения вредных веществ при нагревании
• Долговечность — медные трубы в котельной не подвержены коррозии 
• Простота в монтаже — минимальные факторы влияния на работу из-за специфики материала
• Надёжность — медные трубы устойчивы к высокому давлению

• Хрупкость материала при сильном физическом воздействии

Плюсы: 

• Прочность — высокая устойчивость к механическим воздействиям
• Эстетика — Привлекательный внешний вид котельной
• Надежность — высокая устойчивость к высокому давлению системы и имеет низкий коэффициент расширения при нагревании

• Монтаж — процесс монтажа немного сложнее чем в остальных случаях

• При температуре теплоносителя 80°С — срок службы от 5 до 25 лет
• При температуре теплоносителя до 60°С — срок службы может составлять от 10 до 50 лет.
  

Что выбрать?

На наш взгляд лучшим решением по соотношению цена/качество вариант из нержавейки. Сами материалы всего на 20% дороже чем полипропилен, срок службы около 50 лет, по эстетике совсем немного уступает меди, которая в свою очередь в два раза дороже полипропилена!

Все, что вам нужно знать о полипропилене (ПП) Пластик

Полипропилен (ПП) представляет собой «аддитивный полимер» из термопласта , полученный из комбинации мономеров пропилена. Он используется во множестве приложений, включая упаковку для потребительских товаров, пластмассовые детали для различных отраслей промышленности, включая автомобильную промышленность, специальные устройства, такие как подвижные петли, и текстиль. Полипропилен был впервые полимеризован в 1951 году парой ученых-нефтяников Phillips по имени Пол Хоган и Роберт Бэнкс, а затем итальянскими и немецкими учеными Наттой и Реном.Он стал известен чрезвычайно быстро, поскольку коммерческое производство началось всего через три года после того, как итальянский химик профессор Джулио Натта впервые полимеризовал его. Натта усовершенствовал и синтезировал первую полипропиленовую смолу в Испании в 1954 году, и способность полипропилена кристаллизоваться вызвала большой интерес. К 1957 году его популярность резко возросла, и широкое коммерческое производство началось по всей Европе. Сегодня это один из наиболее часто производимых пластиков в мире.

Прототип крышки для безопасности детей из полипропилена с ЧПУ, вырезанной из полипропилена, от Creative Mechanisms

По некоторым данным, текущий глобальный спрос на материал формирует годовой рынок около 45 миллионов метрических тонн, и, по оценкам, к 2020 году спрос вырастет примерно до 62 миллионов метрических тонн.Основными конечными потребителями полипропилена являются упаковочная промышленность, на которую приходится около 30% от общего объема, за ней следует производство электротехники и оборудования, на которое приходится около 13% в каждой. И бытовая техника, и автомобилестроение потребляют по 10%, а строительные материалы следуют за ними с 5% рынка. Остальные области применения вместе составляют остальную часть мирового потребления полипропилена.

Полипропилен имеет относительно скользкую поверхность, что может сделать его возможным заменителем пластмасс, таких как ацеталь (POM), в приложениях с низким коэффициентом трения, таких как шестерни, или для использования в качестве места контакта для мебели.Возможно, отрицательным аспектом этого качества является то, что полипропилен может быть трудно приклеивать к другим поверхностям (т. Е. Он плохо сцепляется с некоторыми клеями, которые хорошо работают с другими пластиками, и иногда его приходится сваривать, если требуется формирование стыка. ). Хотя полипропилен скользкий на молекулярном уровне, он имеет относительно высокий коэффициент трения, поэтому вместо него будут использоваться ацталь, нейлон или ПТФЭ. Полипропилен также имеет низкую плотность по сравнению с другими распространенными пластиками, что приводит к экономии веса для производителей и дистрибьюторов деталей из полипропилена, изготовленных методом литья под давлением.Он обладает исключительной стойкостью при комнатной температуре к органическим растворителям, таким как жиры, но подвержен окислению при более высоких температурах (потенциальная проблема при литье под давлением).

Одним из основных преимуществ полипропилена является то, что из него можно изготавливать (с помощью ЧПУ или литья под давлением, термоформования или опрессовки) в живую петлю. Живые петли — это чрезвычайно тонкие кусочки пластика, которые гнутся, не ломаясь (даже в экстремальных диапазонах движения, приближающихся к 360 градусам). Они не особенно полезны для структурных применений, таких как удерживание тяжелой двери, но исключительно полезны для ненесущих применений, таких как крышка бутылки кетчупа или шампуня.Полипропилен уникален для живых петель, потому что он не ломается при многократном сгибании. Одним из других преимуществ является то, что полипропилен может быть обработан на станке с ЧПУ, чтобы включить в него живой шарнир, что позволяет ускорить разработку прототипа и дешевле, чем другие методы прототипирования. Уникальность Creative Mechanisms заключается в том, что мы можем изготавливать живые петли из цельного куска полипропилена.

Еще одним преимуществом полипропилена является то, что его можно легко сополимеризовать (по существу, объединить в композитный пластик) с другими полимерами, такими как полиэтилен.Сополимеризация значительно изменяет свойства материала, что позволяет использовать его в более надежных инженерных решениях, чем это возможно с чистым полипропиленом (сам по себе в большей степени являющийся товарным пластиком).

Характеристики, упомянутые выше и ниже, означают, что полипропилен используется в самых разных областях: тарелки, подносы, чашки и т. Д. Можно мыть в посудомоечной машине, непрозрачные переносные контейнеры и многие игрушки.

Некоторые из наиболее важных свойств полипропилена:

1. Химическая стойкость: Разбавленные основания и кислоты плохо реагируют с полипропиленом, что делает его хорошим выбором для емкостей с такими жидкостями, как чистящие средства, средства первой помощи и т. Д.
2. Эластичность и прочность: Полипропилен будет действовать эластично в определенном диапазоне отклонений (как и все материалы), но он также будет испытывать пластическую деформацию на ранних этапах процесса деформации, поэтому обычно считается «прочным» материалом. Прочность — это технический термин, который определяется как способность материала деформироваться (пластически, а не упруго) без разрушения.
3. Сопротивление усталости: Полипропилен сохраняет свою форму после значительного скручивания, изгиба и / или изгиба.Это свойство особенно ценно при изготовлении живых петель.
4. Изоляция: полипропилен обладает очень высокой устойчивостью к электричеству и очень полезен для электронных компонентов.
5. Коэффициент пропускания: Хотя полипропилен можно сделать прозрачным, обычно он имеет естественный непрозрачный цвет. Полипропилен может использоваться в тех случаях, когда важна передача света или имеет эстетическую ценность. Если требуется высокий коэффициент пропускания, лучше подойдут такие пластмассы, как акрил или поликарбонат.

Полипропилен классифицируется как «термопластичный» (в отличие от «термореактивного») материал, что связано с тем, как пластик реагирует на тепло. Термопластические материалы становятся жидкими при температуре плавления (примерно 130 градусов Цельсия в случае полипропилена). Основным полезным признаком термопластов является то, что их можно нагреть до точки плавления, охладить и снова нагреть без значительного разрушения. Вместо горения термопласты, такие как полипропилен, сжижаются, что позволяет легко формовать их под давлением, а затем перерабатывать.Напротив, термореактивные пластмассы можно нагреть только один раз (обычно в процессе литья под давлением). Первое нагревание вызывает затвердевание термореактивных материалов (аналогично двухкомпонентной эпоксидной смоле), что приводит к химическим изменениям, которые нельзя отменить. Если вы попытаетесь нагреть термореактивный пластик во второй раз до высокой температуры, он просто сгорит. Эта характеристика делает термореактивные материалы малопригодными для вторичной переработки.

Полипропилен используется как в быту, так и в промышленности.Его уникальные свойства и способность адаптироваться к различным технологиям изготовления делают его бесценным материалом для самых разных целей. Еще одна неоценимая характеристика — способность полипропилена работать как пластиковый материал и как волокно (как те рекламные сумки, которые раздают на мероприятиях, гонках и т. Д.). Уникальная способность полипропилена изготавливаться различными методами и для различных применений означала, что вскоре он начал бросать вызов многим старым альтернативным материалам, особенно в упаковочной промышленности, производстве волокна и литьевого формования.Его рост был устойчивым на протяжении многих лет, и он остается крупным игроком в мировой индустрии пластмасс.

В Creative Mechanisms мы использовали полипропилен во многих сферах применения в различных отраслях промышленности. Возможно, самый интересный пример — это наша способность на станке с ЧПУ из полипропилена включать в себя живую петлю для разработки прототипа живой петли. Полипропилен — очень гибкий, мягкий материал с относительно низкой температурой плавления. Эти факторы не позволяют большинству людей правильно обрабатывать материал.Он слипается. Это не режет чисто. Он начинает таять от тепла фрезы с ЧПУ. Обычно его нужно соскрести, чтобы что-нибудь приблизилось к готовой поверхности. Но нам удалось решить эту проблему, что позволяет нам создавать новые прототипы живых петель из полипропилена. Взгляните на видео ниже:

Доступны два основных типа полипропилена: гомополимеры и сополимеры.Сополимеры далее делятся на блок-сополимеры и статистические сополимеры. Каждая категория лучше подходит для определенных приложений, чем для других. Полипропилен часто называют «сталью» в пластмассовой промышленности из-за различных способов, которыми он может быть модифицирован или настроен для наилучшего использования для конкретной цели. Обычно это достигается путем введения в него специальных добавок или особого производства. Эта адаптивность — жизненно важное свойство.

Гомополимерный полипропилен — универсальный.Вы можете думать об этом как о состоянии полипропилена по умолчанию. Блок-сополимер Полипропилен имеет звенья сомономера, расположенные в виде блоков (то есть в виде регулярного рисунка), и содержат от 5% до 15% этилена. Этилен улучшает некоторые свойства, такие как ударопрочность, в то время как другие добавки улучшают другие свойства. Случайный сополимер полипропилен — в отличие от блок-сополимера полипропилена — имеет звенья сомономера, расположенные в нерегулярном или случайном порядке вдоль молекулы полипропилена.Они обычно включают в себя от 1% до 7% этилена и выбираются для применений, где желателен более гибкий и более чистый продукт.

Полипропилен, как и другие пластики, обычно начинается с перегонки углеводородного топлива на более легкие группы, называемые «фракциями», некоторые из которых объединяются с другими катализаторами для производства пластмасс (обычно путем полимеризации или поликонденсации).

Полипропилен не всегда доступен в виде нитей для 3D-печати.

Полипропилен широко используется в качестве листового материала для производства станков с ЧПУ. Когда мы создаем прототипы небольшого количества деталей из полипропилена, мы обычно обрабатываем их с помощью ЧПУ. Полипропилен приобрел репутацию материала, который не поддается механической обработке. Это потому, что он имеет низкую температуру отжига, а это означает, что он начинает деформироваться под действием тепла. Поскольку в целом это очень мягкий материал, для его точной резки требуется чрезвычайно высокий уровень навыков.Креативным механизмам это удалось. Наши бригады могут использовать станок с ЧПУ и резать полипропилен чисто и с очень высокой детализацией. Кроме того, мы можем изготавливать живые петли из полипропилена толщиной всего 0,010 дюйма. Изготовление живых петель само по себе является сложной задачей, что делает использование такого сложного материала, как полипропилен, еще более впечатляющим.

Полипропилен — очень полезный пластик для литья под давлением и обычно доступен для этой цели в виде гранул.Полипропилен легко формовать, несмотря на его полукристаллическую природу, и он очень хорошо течет из-за низкой вязкости расплава. Это свойство значительно увеличивает скорость заполнения формы материалом. Усадка полипропилена составляет около 1-2%, но может варьироваться в зависимости от ряда факторов, включая давление выдержки, время выдержки, температуру плавления, толщину стенки формы, температуру формы, а также процентное содержание и тип добавок.

Другое:

В дополнение к обычным пластиковым материалам, полипропилен также хорошо подходит для использования с волокнами.Это дает ему еще более широкий спектр применения, выходящий за рамки простого литья под давлением. К ним относятся веревки, ковры, обивка, одежда и тому подобное.

Изображение с AnimatedKnots.com

1. Полипропилен доступен и относительно недорого.
2. Полипропилен обладает высокой прочностью на изгиб благодаря своей полукристаллической природе.
3. Полипропилен имеет относительно скользкую поверхность.
4. Полипропилен очень устойчив к впитыванию влаги.
5. Полипропилен обладает хорошей химической стойкостью к широкому спектру оснований и кислот.
6. Полипропилен обладает хорошей усталостной прочностью.
7. Полипропилен обладает хорошей ударной вязкостью.
8. Полипропилен — хороший электроизолятор.

1. Полипропилен имеет высокий коэффициент теплового расширения, что ограничивает его применение при высоких температурах.
2. Полипропилен подвержен разрушению под действием УФ-излучения.
3. Полипропилен имеет плохую стойкость к хлорированным растворителям и ароматическим соединениям.
4. Известно, что полипропилен трудно окрашивать, так как он имеет плохие адгезионные свойства.
5. Полипропилен легко воспламеняется.
6. Полипропилен подвержен окислению.

Несмотря на свои недостатки, полипропилен в целом отличный материал. Он обладает уникальным сочетанием качеств, которых нет ни в одном другом материале, что делает его идеальным выбором для многих проектов.

* В стандартном состоянии (при 25 ° C (77 ° F), 100 кПа) ** Исходные данные *** Исходные данные

Химические вещества с неизвестной токсичностью образуются при нагревании полипропиленового пластика.

25 июня 2010 г.

Reingruber, E, M. Himmelsbach, C. Sauer и W. Buchberger. 2010. Идентификация продуктов разложения антиоксидантов в полиолефинах методом жидкостной хроматографии в сочетании с фотоионизационной масс-спектрометрией при атмосферном давлении. Разложение и стабильность полимера 95: 740-745.

Новые химические вещества — с неизвестными токсичными свойствами — присутствуют после нагрева коммерческих полипропиленовых пластиков во время производства.

Поделиться

Химический состав обычного пластика может быть более сложным, чем предполагает список ингредиентов, сообщает группа австрийских химиков.

Их открытие касается химикатов, которые производители добавляют для стабилизации полипропиленовых (ПП) пластмасс. Синтетические антиоксидантные добавки разрушаются при воздействии высоких температур, типичных для производственного процесса, особенно в сочетании с обычным минеральным наполнителем, называемым тальком.

Результаты этого исследования пополнили совокупность знаний о химических веществах, содержащихся в пластмассах, используемых в быту. Полученные результаты можно использовать для более тщательной оценки последствий для окружающей среды и здоровья человека.

Антиоксиданты добавлены для защиты структуры пластика. Они предназначены для быстрой реакции с кислородом, жертвуя собой ради защиты химической цепи полипропилена.

Открытие новых химических веществ вызывает озабоченность, поскольку они могут присутствовать в коммерческих продуктах, где они могут мигрировать из пластика и потенциально в человека. ПП-пластик с тальком обычно используется в автомобильных деталях, бытовой технике и строительных материалах.

Исследователи не измеряли токсичность недавно обнаруженных химических веществ, но их молекулярное сходство со спорными добавками к продуктам BHT и BHA предполагает, что они заслуживают дальнейшего изучения.Известно, что синтетические химические вещества BHT и BHA, хотя и широко используются, оказывают воздействие на здоровье. Они используются в качестве антиоксидантов во многих продуктах, включая продукты питания, косметику, фармацевтику, пластмассы и некоторые смазки и смазки на нефтяной основе. Было показано, что BHT вызывает мутации, опухоли и эндокринные эффекты у подопытных животных. Он отвечает за аллергические реакции у людей. BHA также может имитировать женский гормон эстроген.

Исследователи протестировали шесть коммерческих антиоксидантных добавок, четыре из которых имели структуру, аналогичную BHT.В присутствии тепла и талька добавки теряли часть своей химической структуры предсказуемым образом. Эта предсказуемость означает, что химики могут предвидеть, что произойдет, когда новые добавки будут подвергаться воздействию тепла, и разработать более безопасные процессы разрушения.

Химики показали, что, хотя большинство чистых добавок были стабильны при 239 градусах по Фаренгейту, все они разрушались при наличии талька. Некоторые также ломались при смешивании с полипропиленом. ПП обычно плавится при температуре выше 266 F.Если бы добавки были смешаны с расплавленным пластиком, высокая температура привела бы к их разложению и, следовательно, к появлению новых низкомолекулярных химикатов.

Наблюдаемое снижение молекулярной массы может привести к более быстрой миграции из пластика. Этот вопрос и проблема токсичности могут быть решены путем дальнейших исследований.

7 ноября Пластмассы, судя по цифрам, повсюду. Итог: поскольку пластмассы — это факт жизни, узнайте, как правильно выбирать пластмассы, если вы хотите защитить свое здоровье.Санта-Крус-Сентинел, Калифорния.

4 сентября Как не отравиться, вернувшись в школу. Родители, пора начать запасаться новейшими школьными принадлежностями, а многие детские принадлежности, такие как ланчбоксы, рюкзаки и папки, часто изготавливаются из ПВХ (пластик № 3). Бюллетень Collingwood Enterprise, Онтарио.

31 августа Выщелачивание химикатов из упаковки. Откройте коробку с хлопьями или картонную коробку с соком, вдохните лекарство от астмы из ингалятора или вытащите таблетку из металлической фольги пластикового пакета.Даже когда обертка отрывается, вы неизбежно проглатываете часть контейнера. Вопрос не в том, попадут ли компоненты упаковки в продукт, вопрос в том, сколько. Новости химии и машиностроения.

30 июля Химикат для выщелачивания бутылок, не содержащий бисфенола А: исследование. Ученые Министерства здравоохранения Канады обнаружили, что бисфенол А попадает в жидкость из пластиковых бутылочек, которые продаются родителям как не содержащие токсичное химическое вещество. Служба новостей Канвеста.

22 июня Битва бутылок. Ученые обсуждают, действительно ли бисфенол А в пластике может нанести вред людям, но когда дело доходит до их детей, некоторые ирландские родители не хотят рисковать. Служба безопасности пищевых продуктов Ирландии считает, что родителям не нужно беспокоиться о продуктах, содержащих BPA. Дублин ирландский независимый, Ирландия.

7 ноября Исследователи бьют тревогу после обнаружения утечки химического вещества в обычном пластике. Медицинские исследователи из Университета Альберты говорят, что два химических вещества, вытекшие из пластикового лабораторного оборудования, были настолько биологически активными, что испортили эксперимент с наркотиками.Toronto Globe and Mail, Онтарио.

23 апреля Противоречивые сообщения касаются ключевого химического ингредиента. Для многих потребителей недавний шквал новостей о пластмассах и вреде для здоровья был противоречивым и сбивающим с толку. Сан-Диего Юнион-Трибьюн, Калифорния.

18 апреля Разливочные машины для напитков ждут информации о бисфеноле А. Хотя растущее число канадских розничных продавцов убирают пластиковые бутылки для воды и детские бутылочки, содержащие химический бисфенол А, со своих полок, промышленность напитков, как правило, находится в режиме ожидания, пока Министерство здравоохранения Канады официально не считает химическое вещество небезопасным.Ванкувер Сан, Британская Колумбия.

13 марта Насколько безопасны ваши бутылки? Решение использовать жесткие пластиковые бутылки для воды стало еще более сложным. Louisville Courier-Journal, Кентукки.

8 февраля Детские бутылочки связаны с риском для здоровья. Согласно новому отчету коалиции экологических групп, большинство пластиковых бутылочек, продаваемых в США, могут быть опасными для здоровья ребенка. Отчет округа Берген, Нью-Джерси.

11 ноября Искусственный газон, полный токсинов, которые могут вызвать рак. Каждое новое пространство искусственного газона содержит пластиковую траву и около 120 тонн мелко нарезанных шин, которые выделяют небольшое количество токсичных, вызывающих рак, вызывающих мутации химикатов и металлов. Регистр Нью-Хейвен, Коннектикут.

11 ноября Пластиковая паника? Есть решения. Пластик прочный, гибкий, недорогой и практически небьющийся. По этим меркам это мечта потребителя — и все же это может нам навредить. Служба новостей Канвеста.

2 ноября Несколько пластиковых бутылок было признано небезопасным для повторного использования. Исследования показали, что еда и напитки, хранящиеся в пластиковых бутылках, могут содержать следовые количества бисфенола А (BPA), синтетического химического вещества, которое мешает естественной гормональной системе обмена сообщениями организма. Финикс, штат Аризона, штат Аризона.

7 Необходимые сведения о свойствах полипропиленового материала

Проволочные корзины по индивидуальному заказу часто оснащаются различными полимерами, чтобы улучшить структурную прочность корзины или лучше удерживать и защищать хрупкие детали.Выбор подходящего полимера для покрытия стальной проволочной корзины определяется вашим технологическим процессом. Один из наиболее популярных полимеров, используемых для покрытия корзин, полипропилен, обладает особыми свойствами, которые могут сделать его идеальным для ваших нужд.

Что такое полипропилен?

Полипропилен — это материал, который часто сравнивают с ПВХ (поливинилхлоридом). Хотя полипропилен не так часто используется, как ПВХ, он по-прежнему является полезным материалом для покрытия проволочных корзин, изготовленных по индивидуальному заказу.

Жесткий кристаллический термопластичный полипропилен производится из пропена или мономера пропилена.Это один из самых дешевых пластиков, доступных сегодня, и он используется в качестве пластика и волокна в таких отраслях, как автомобилестроение, сборка мебели и аэрокосмический сектор.

Для чего используется полипропилен?

Благодаря жесткости и относительной дешевизне полипропиленовой структуры используется в различных областях. Он обладает хорошей химической стойкостью и свариваемостью, что делает его идеальным для автомобильной промышленности, потребительских товаров, рынка мебели и промышленных применений, таких как проволочные корзины по индивидуальному заказу.

Некоторые распространенные применения полипропилена включают:

• Области применения упаковки: Структура и прочность полипропилена делают его дешевым и идеальным упаковочным материалом.
• Потребительские товары: Полипропилен используется для производства многих потребительских товаров, включая полупрозрачные детали, предметы домашнего обихода, мебель, бытовую технику, багаж, игрушки и многое другое.

• Применение в автомобильной промышленности: Полипропилен широко используется в автомобильных деталях из-за его низкой стоимости, свариваемости и механических свойств.Чаще всего его можно найти в аккумуляторных отсеках и лотках, бамперах, облицовках крыльев, внутренней отделке, приборных панелях и дверных обшивках.
• Волокна и ткани: Полипропилен используется в большом количестве волокон и тканей, включая рафию / щелевую пленку, ленту, обвязку, объемную непрерывную нить, штапельное волокно, спанбонд и непрерывную нить.
• Медицинские приложения : Из-за химической и бактериальной устойчивости полипропилена он используется в медицинских целях, включая медицинские флаконы, диагностические устройства, чашки Петри, внутривенные флаконы, флаконы для образцов, лотки для пищевых продуктов, сковороды, контейнеры для таблеток и одноразовые шприцы.

• Промышленное применение: Высокая прочность на разрыв структуры полипропилена в сочетании с ее устойчивостью к высоким температурам и химическим веществам делает его идеальным для химических резервуаров, листов, труб и возвратной транспортной упаковки (RTP).

Каковы свойства полипропилена?

Некоторые из свойств полипропиленовой структуры и материала, которые вы должны знать при выборе покрытия для своей проволочной корзины, включают:

• Химическая стойкость .Обычно отмечается, что полипропилен обладает более высокой стойкостью к химическим веществам по сравнению с полиэтиленом («обычным» пластиком). Полипропилен устойчив к воздействию многих органических растворителей, кислот и щелочей. Однако материал подвержен воздействию окисляющих кислот, хлорированных углеводородов и ароматических соединений.
• Прочность на разрыв . По сравнению со многими материалами структура полипропилена имеет хорошую прочность на разрыв — около 4800 фунтов на квадратный дюйм. Это позволяет материалу выдерживать довольно большие нагрузки, несмотря на то, что он легкий.
• Допуск удара . Хотя полипропилен обладает хорошей прочностью на разрыв, его ударопрочность оставляет желать лучшего по сравнению с полиэтиленом.
• Водопоглощение . Полипропилен очень непроницаем для воды. При 24-часовом испытании на пропитку материал поглощает менее 0,01% своего веса в воде. Это делает полипропилен идеальным для полного погружения, когда материал корзины должен быть защищен от воздействия различных химикатов.
• Твердость поверхности . Твердость полипропилена, измеренная по шкале R Rockwell R, составляет 92, что соответствует верхнему пределу среди более мягких материалов, измеренных по этой шкале. Это означает, что материал полужесткий. Это увеличивает вероятность изгиба и изгиба при ударе.
• Рабочая температура . Максимальная рекомендуемая рабочая температура для полипропилена составляет 180 ° F (82,2 ° C). При превышении этой температуры рабочие характеристики материала могут быть снижены.
• Температура плавления . При 327 ° F (163,8 ° C) полипропилен плавится. Это делает полипропилен непригодным для любых видов высокотемпературных применений.

Каковы преимущества и недостатки полипропилена?

Почему следует использовать полипропилен

Процессы жидкостной очистки

Идеальным вариантом использования полипропилена был бы процесс промывки деталей на водной основе, когда покрываемая корзина была бы погружена в неокисляющие агенты на длительные периоды времени.

В такой среде непроницаемость полипропилена позволила бы ему полностью защитить корзину с покрытием от жидкого чистящего раствора. Кроме того, до тех пор, пока внутренняя температура при стирке не превышает 180 ° F, покрытие, скорее всего, прослужит во многих случаях.

Кроме того, полипропилен достаточно плотный, чтобы сделать его почти непроницаемым для воды. Это делает его идеальным материалом для герметизации проволочных корзин, изготовленных по индивидуальному заказу, от жидкостей.

Защита деталей

Еще одна причина использовать полипропилен — защитить хрупкие детали от царапин.Хотя полипропилен не такой мягкий, как некоторые составы ПВХ, он по-прежнему является полумягким материалом, который поглощает удары, помогая минимизировать риск получения царапин на деталях во время цикла перемешивания во многих процессах очистки на водной основе. Поскольку полипропиленовая структура будет поглощать удары, а не перераспределять их, корзина с полимерным покрытием была бы идеальной для обработки хрупких деталей, таких как стеклянные трубки или хрустальные компоненты.

Когда не следует использовать полипропилен

Экстремальные температуры и окружающая среда

Полипропилен не рекомендуется для любых высокотемпературных процессов из-за его низкой температуры плавления.Целостность полипропиленовой структуры также нарушается при низких температурах. При температуре ниже 20 ° C полипропилен становится хрупким.

Кроме того, следует избегать любых процессов, в которых используются окисляющие кислоты, хлорированные углеводороды (например, трихлорэтилен) и ароматические растворители. Полипропилен быстро набухает в хлорированных и ароматических растворителях.

Ограниченная ударопрочность

Резкие внезапные удары других предметов могут вызвать повреждение полипропиленового покрытия. Итак, если вы рассматриваете полипропиленовое покрытие, важно изучить свой производственный процесс, чтобы увидеть, есть ли какие-либо точки, в которых такие удары могут возникать неоднократно.

Помимо того, что полипропилен подвержен ударам и царапинам, он имеет низкую стойкость к ультрафиолетовому излучению, и на его устойчивость к тепловому старению может отрицательно сказаться контакт с металлами. Кроме того, полипропилен имеет плохую адгезию к краске.

Подходит ли полипропиленовое покрытие для вашей индивидуальной проволочной корзины или подноса? Чтобы ответить на этот вопрос, важно знать о вашем процессе! Свяжитесь с Marlin Steel, чтобы узнать больше о покрытиях для проволочных корзин, изготовленных по индивидуальному заказу, или получить ценовое предложение для индивидуальных корзин с нашими рекомендациями!

Как нагреть пресс для полипропилена

По словам MKTO: «В мире, в котором нет пластика, ты такой классический, детка» — полипропилен — лучшее из обоих! Этот классический пластик бывает разных форм.От кухонной утвари до автомобильных аккумуляторов — он универсален и экономичен. Это делает его обычным выбором для спортивной одежды, уличных ковриков и сумок. Возможно, вы сталкивались с полипропиленом в дни декорирования, и, несмотря на то, что опыт ценится, ваш инвентарь тоже ценен! Не тратьте впустую свою стопку заготовок с подпалинами — обратитесь к блогу Siser®, чтобы узнать о температуре, времени и хитростях, чтобы получить достаточное давление на этот термочувствительный материал.

Чтобы сделать сумку Mardi Gras, как у меня, вам понадобится…

Принадлежности для сумок для бус для марди Гра

Шаг 1. Создание и вырезание дизайна

Для проектов из полипропилена я предлагаю держать ваш дизайн в пределах вашего пустого пространства.Например, в моей большой сумке есть свободное пространство 12 на 11,5 дюймов до начала боковых швов и лямок, но я сохраняю свой дизайн примерно на 3-4 дюйма в пределах этих размеров, чтобы обеспечить равномерное давление, несмотря на громоздкие ремни. и боковые швы.

Чтобы разрезать винил EasyWeed Electric и Metal с теплообменником, поместите их на резак несущей стороной вниз. Если вы не уверены, что такое оператор связи, вы можете пополнить свой словарный запас Siser в этом сообщении в блоге. Обязательно отразите все элементы своего дизайна, и тогда вы будете готовы вырезать каждый цвет.Рекомендуемые настройки резки для популярных фрез указаны на каждой странице продукта на нашем веб-сайте, а также в приложении Siser . Просто имейте в виду, что вам, возможно, придется внести коррективы в зависимости от возраста вашего клинка!

Если вы держите EasyWeed® Electric White Opal под прямым углом, вы увидите, как сквозь него просвечивают переливающийся розовый и зеленый цвет.

Шаг 2: Винил теплопередачи сорняков

После обрезки избавьтесь от лишнего материала путем обрезки и прополки, пока каждый элемент дизайна не будет отделен.По возможности держите предметы вместе (например, уши и ресницы), чтобы получить ориентир для выравнивания и сократить необходимое количество нажатий. Однако, если вы хотите максимально использовать свой HTV, уши и ресницы можно обрезать без учета размещения в дизайне и обрезать ближе друг к другу на листе HTV, чтобы сэкономить потраченное впустую пространство. Вам просто нужно будет собрать пазл на полипропилене!

Шаг 3: Тепловой пресс для полипропилена

Уникальная особенность полипропилена, которая делает его таким универсальным пластиком, заключается в том, что при нагревании полипропилен плавится, а не сгорает.Это позволяет легко формовать множество различных продуктов, и это здорово … если только вы не пытаетесь украсить его теплопередающим винилом. Мы не стремимся придавать материалу новую форму, мы просто хотим сделать его более стильным, поэтому низкая температура является ключевым моментом. Установите тепловой пресс на 260-270 ° F. Затем изолируйте только ту область, которая должна быть нагрета, либо нанизывая сумку на достаточно небольшую нижнюю плиту, чтобы все ручки и швы свисали с краев, либо поместив подушку для термопечати внутрь пакета.Я выберу последнее, так как мой термопресс не достаточно мал для заправки нити. Если у вас нет силиконовой подушечки для печати. Вы также можете сложить коврики для мыши или использовать теплопередающую подушку. Учтите, однако, что подушка иногда недостаточно тверда для этого плавильно-плесневого материала и может привести к образованию некоторого количества HTV, которое не будет нанесено полностью.

Когда ваша полипропиленовая сумка-тоут окажется на термопрессе, отцентрируйте свой первый цвет: EasyWeed Electric White Opal. Поместите сверху защитный лист теплопередачи, чтобы защитить полипропилен от прямого контакта с горячей верхней плитой.Затем опустите и зафиксируйте ручку пресса на 1-5 секунд. Мы хотим использовать минимально возможное количество тепла, чтобы избежать расплавления полипропилена, но достаточно, чтобы пластиковый носитель можно было отделить без прилипания к нему HTV. EasyWeed Electric можно очищать от кожуры горячим или холодным способом, а держатель Metal можно снимать только в холодном состоянии.

EasyWeed® Electric — это горячий пилинг.

Металлический теплообменный винил — это холодная корка.

Продолжайте процесс прессования для каждого элемента дизайна, пока не будут применены все части.Не забудьте закрыть носители, если вы пытаетесь нажимать более одного цвета за раз. Любая HTV, которая перекрывает носитель, будет прилипать к пластику, а не к полипропилену!

Шаг 4: сложите несколько бусинок

Марди Гра, Карнавал, Жирный вторник — как бы вы это ни называли, вы готовы к этому с вашей новой персонализированной сумкой из полипропилена! Так что берите бусы, маски и King Cake, потому что это день, когда можно отпраздновать и насладиться «величайшим бесплатным шоу на земле!»

Наряду с БЕСПЛАТНЫМ файлом для вырезания единорога, изображение ниже также можно бесплатно прикрепить к своим доскам Pinterest!

Просмотры сообщений: 8 295

Полипропилен: токсичен ли он?

Пластик находит множество применений в повседневной жизни.Вы можете подумать, что пластик безопасен для вашего здоровья из-за его широкой доступности. Однако некоторые виды — нет. Имея на выбор множество различных пластиковых смесей, как узнать, что безопасно для вашего здоровья, а что нет?

О полипропилене и других пластмассах

Полипропилен — это мягкий, гибкий тип пластика, который считается более безопасным, чем другие пластики. Полипропилен чаще всего используется для:

• стаканчиков для йогурта
• бутылок для воды с мутным покрытием
• бутылок для лекарств
• бутылок для кетчупа
• бутылок для сиропа
• соломинок

Исследования показывают, что пластиковые контейнеры, тарелки и бутылки — все содержат химические вещества, которые выделяются в пищу при царапании или нагревании.Причина того, что токсичность полипропилена ниже, чем у других пластиков, заключается в том, что он не содержит бисфенола А, более часто называемого BPA.

BPA — это синтетический эстроген, используемый в жестких пластиках, а не в более гибких, таких как полипропилен. К таким продуктам относятся:

• Некоторые бутылки для воды
• Вкладыши для контейнеров для пищевых продуктов и смесей
• Стоматологические герметики
• Блестящая сторона чеков

Пластиковые изделия обозначены цифрами, указывающими на тип пригодности для вторичной переработки.Если вы видите символ утилизации с цифрами два, четыре или пять, они обычно безопасны для использования. Полипропилен имеет пятую отметку о переработке.

Токсичен ли полипропилен?

Полипропилен обычно считается безопасным для использования, но вам все же следует опасаться использования пластика чаще, чем это необходимо. Доказано, что химические вещества, содержащиеся в пластмассовых изделиях, способствуют развитию некоторых видов рака.

Хотя избежать использования всех пластиковых изделий практически невозможно, вы можете использовать как можно меньше пластика.Это особенно важно, если вы беременны. Самое важное место, где нужно избавиться от пластика, — это хранение и приготовление пищи.

Имейте в виду, что если вы видите на пластике символ утилизации с цифрой семь, он может содержать BPA. Если пластик номер семь не содержит бисфенола А, на них также будет нанесена аббревиатура PLA или символ листа.

Другие исследования показывают, что бисфенол А влияет на развитие мозга вашего ребенка в утробе матери. Беременные женщины, у которых в моче обнаружен высокий уровень BPA, чаще рожали дочерей с тревогой, гиперактивностью и депрессией.

Эти симптомы наблюдались у девочек в возрасте трех лет. Исследование не дало результатов, чтобы указать, почему BPA влияет на девочек в утробе матери, а не на мальчиков.

Вы можете снизить риск воздействия БФА в пластмассовых изделиях:

• Купив стеклянную, стальную или керамическую бутылку для воды для пополнения
• Ешьте меньше консервов
• Избегайте консервированных смесей для вашего ребенка
• Проверка пластмассовые изделия, в которых указано, что они не содержат бисфенола А
• Тщательно мыть руки после обработки квитанций из магазинов
• Не готовить и не нагревать пищу в пластиковых контейнерах
• Не использовать пакеты для запекания или пропаривания для нагрева пищи
• Избегать твердых пластмасс, таких как прозрачные контейнеры
• Приготовление пищи из стекла или керамики в микроволновой печи
• Не помещать пластиковые контейнеры в посудомоечную машину, где тепло может вызвать вымывание химических веществ на другую посуду

Поскольку известно, что BPA вызывает рак, многие изделия из пластика имеют маркировку «без BPA» этикетка.Обращайте на это внимание, когда покупаете пластмассовые изделия для дома. Когда вы читаете этикетки, остерегайтесь пластиков, которые говорят о том, что они безопасны для микроволновой печи. Это не указывает на недостаток химикатов, используемых при производстве пластика. Ни в коем случае нельзя использовать пластик в микроволновой печи, если этого можно избежать.

Плюсы полипропилена

Токсичность полипропилена была проверена вместе с другими типами пластика. Результаты показали, что в большинстве пластмассовых изделий присутствуют неизвестные химические вещества. Токсичность BPA доказана, но другие химические воздействия на ваше здоровье в значительной степени неизвестны.Полипропилен — лучшая альтернатива пластикам, содержащим BPA. Тем не менее, вам следует по возможности избегать использования пластика в еде.

Минусы полипропилена

Фталаты — это химические вещества, используемые для смягчения пластика, делая его более гибким или изменяя его форму для различных целей. Вы можете подвергнуться воздействию фталатов через:

• Вдыхание — Фталаты могут использоваться в растворителях, превращая их в пары, способные дышать
• Проглатывание — Когда вы едите продукты, которые были завернуты или хранились в пластике, фталаты могут проникать в вашу пищу.
• Жевание — Фталаты могут быть в детских игрушках. Если ваш ребенок грызет пластмассовые игрушки, они подвергаются воздействию химических веществ внутри пластмассы.
• Прикосновение — Если вы используете лосьоны или духи, хранящиеся в пластиковых бутылках, фталаты поглощаются веществами, а затем и вашей кожей.

‌Фталаты и BPA опасны, потому что они могут вызвать:

• Рак
• Астма
• Гормональный дисбаланс
• Задержка развития
• Репродуктивные проблемы

Типы, свойства, использование и информация о структуре

Что такое полипропилен и для чего он используется?

Что такое полипропилен и для чего он используется?

Молекулярная структура полипропилена

PP принадлежит к семейству полиолефинов и входит в тройку наиболее широко используемых сегодня полимеров. Полипропилен применяется как в качестве пластика, так и в качестве волокна:

• Автомобильная промышленность
• Промышленное применение
• Потребительские товары и
• Мебельный рынок

Как производить полипропилен?

Как производить полипропилен?

• полимеризации Циглера-Натта или
• Металлоценовая каталитическая полимеризация

После полимеризации PP может образовывать три основные цепные структуры в зависимости от положения метильных групп:

• Атактическая (APP) — Неправильное расположение метильных групп (CH ₃ )
• Изотактические (iPP) — Метильные группы (CH ₃ ), расположенные на одной стороне углеродной цепи
• Syndiotactic (sPP) — Расположение чередующихся метильных групп (CH ₃ )

Типы полипропилена и их преимущества

Типы полипропилена и их преимущества

• Гомополимер полипропилена — наиболее широко используемый сорт общего назначения. Он содержит только мономер пропилена в твердой полукристаллической форме. Основные области применения включают упаковку, текстиль, здравоохранение, трубы, автомобилестроение и электротехнику.


• Сополимер полипропилена Семейство далее подразделяется на статистические сополимеры и блок-сополимеры, полученные полимеризацией пропена и этана:
  1. Случайный сополимер полипропилена получают путем совместной полимеризации этилена и пропена.Он содержит звенья этена, обычно до 6% по массе, случайно включенные в полипропиленовые цепи. Эти полимеры гибкие и оптически прозрачные, что делает их пригодными для применений, требующих прозрачности, и для продуктов, требующих превосходного внешнего вида.
  
  
  2. В полипропиленовом блок-сополимере содержание этена больше (от 5 до 15%). У него есть звенья сомономера, расположенные в правильном порядке (или блоках). Следовательно, регулярный рисунок делает термопласт более жестким и менее хрупким, чем случайный сополимер.Эти полимеры подходят для применений, требующих высокой прочности, например, для промышленного использования.

Вспененный полипропилен — это гранулированная пена с закрытыми порами и сверхнизкой плотностью. EPP используется для производства трехмерных изделий из вспененного полимера. Пенопласт из пенополистирола имеет более высокое соотношение прочности и веса, отличную ударопрочность, теплоизоляцию, химическую и водостойкость. EPP используется в различных приложениях: от автомобилей до упаковки, от строительных товаров до товаров народного потребления и т. Д.

Полипропиленовый тройной сополимер — он состоит из пропиленовых сегментов, соединенных мономерами этиленом и бутаном (сомономер), которые случайным образом появляются по всей полимерной цепи.Тройполимер ПП имеет лучшую прозрачность, чем ПП гомо. Кроме того, включение сомономеров снижает кристаллическую однородность полимера, что делает его пригодным для применения в герметизирующих пленках.

Полипропилен с высокой прочностью расплава (HMS PP) — это длинноцепочечный разветвленный материал, сочетающий в себе высокую прочность расплава и растяжимость в фазе расплава. Марки PP HMS обладают широким диапазоном механических свойств, высокой термостойкостью, хорошей химической стойкостью. HMS PP широко используется для производства мягких пен с низкой плотностью для упаковки пищевых продуктов, а также в автомобильной и строительной промышленности.

Гомополимер ПП против сополимера — Как выбрать между ними?

Потенциальные области применения гомополимера ПП и сополимера ПП практически идентичны

Свойства материала полипропилена

Свойства материала полипропилена

1. Точка плавления полипропилена — Точка плавления полипропилена варьируется.
   • Гомополимер: 160 — 165 ° C
   • Сополимер: 135 — 159 ° C


2. Плотность полипропилена — ПП — один из самых легких полимеров среди всех товарных пластиков. Эта особенность делает его подходящим вариантом для легких приложений, позволяющих сэкономить на весе.
   • Гомополимер: 0,904 — 0,908 г / см ³
   • Случайный сополимер: 0,904 — 0,908 г / см ³
   • Ударный сополимер: 0,898 — 0,900 г / см ³


3. Химическая стойкость полипропилена
   • Отличная стойкость к разбавленным и концентрированным кислотам, спиртам и щелочам
   • Хорошая стойкость к альдегидам, сложным эфирам, алифатическим углеводородам, кетонам
   • Ограниченная устойчивость к ароматическим и галогенированным углеводородам и окислителям


4. Воспламеняемость: Полипропилен — легковоспламеняющийся материал


5. ПП сохраняет механические и электрические свойства при повышенных температурах, во влажных условиях и при погружении в воду.Это водоотталкивающий пластик


6. ПП обладает хорошей устойчивостью к растрескиванию под воздействием окружающей среды


7. Чувствителен к атакам микробов, таких как бактерии и плесень


8. Обладает хорошей стойкостью к стерилизации паром

Недостатки полипропилена

• Плохая устойчивость к УФ-излучению, ударам и царапинам
• Хрупкость ниже -20 ° C
• Нижняя верхняя рабочая температура, 90-120 ° C
• Атакует сильно окисляющих кислот, быстро набухает в хлорированных растворителях и ароматических соединениях
• На устойчивость к тепловому старению отрицательно влияет контакт с металлами
• Изменение размеров после формования из-за эффектов кристалличности — Эта проблема может быть решена с помощью зародышеобразователей »Смотреть видео
• Плохая адгезия к краске

Как добавки помогают улучшить свойства полипропилена?

Как добавки помогают улучшить свойства полипропилена?

Кроме того, добавляются наполнители (глины, тальк, карбонат кальция…) и армирующие элементы (стекловолокно, углеродное волокно…) для достижения значительных свойств, связанных с обработкой и конечным применением.

Разработка и использование новых добавок, новейших процессов полимеризации, а также растворов для смешивания значительно улучшают характеристики полипропилена.Следовательно, сегодня полипропилен не рассматривается как дешевое решение, а в гораздо большей степени рассматривается как материал с высокими эксплуатационными характеристиками, конкурирующий с традиционными конструкционными пластиками и, иногда, с металлическими предметами (например, с сортами полипропилена, армированными длинным стекловолокном).

Полезность полипропиленовых пленок

Полезность полипропиленовых пленок

Литая полипропиленовая пленка

• Супер стойкость к разрывам и проколам
• Более высокая прозрачность и лучшая термостойкость при высоких температурах.
• Отличные барьеры для влаги и атмосферного воздуха
• Высокая проницаемость для водяного пара

Биаксиально ориентированная полипропиленовая пленка

• Ориентация увеличивает прочность на разрыв и жесткость
• Хорошая стойкость к проколу и растрескиванию при изгибе в широком диапазоне температур
• Обладают отличным блеском и высокой прозрачностью, могут быть глянцевыми, прозрачными, непрозрачными, матовыми или металлизированными.
• Эффективный барьер против кислорода и влаги

ПП против ПЭ — Выбор подходящего полимера

Сравнение полипропилена и полиэтилена — выбор подходящего полимера

Обработка полипропилена — все, что вам нужно знать об этом

Обработка полипропилена — все, что вам нужно знать об этом

1. Литье под давлением
   
   • Температура расплава: 200-300 ° C
   • Температура формы: 10-80 ° C
   • При правильном хранении сушка не требуется
   • Высокая температура формы улучшает блеск и внешний вид детали
   • Усадка пресс-формы составляет от 1,5 до 3%, в зависимости от условий обработки, реологии полимера и толщины готовой детали
   
   
2. Экструзия (трубы, выдувные и литые пленки, кабели и т. Д.)
   
   • Температура плавления: 200-300 ° C
   • Степень сжатия: 3: 1
   • Температура цилиндра: 180-205 ° C
   • Предварительная сушка: Нет, 3 часа при 105-110 ° C (221-230 ° F) для доизмельчения


3. Выдувное формование
4. Компрессионное формование
5. Ротационное формование
6. Литье под давлением с раздувом
7. Экструзионно-выдувное формование
8. Литье под давлением с раздувом и вытяжкой
9. Универсальная экструзия

3D-печать из полипропилена

Сегодня несколько производителей оптимизировали свойства полипропилена или даже создали смеси с улучшенной прочностью, что делает его пригодным для применения в 3D-печати.Следовательно, рекомендуется тщательно обращаться к документации, предоставленной поставщиком для температуры печати, печатной платформы и т. Д., В то время как 3D-печать с полипропиленом … Посмотреть все марки PP, подходящие для 3D-печати

Полипропилен подходит для:

• Сложные модели
• Прототипы
• Небольшая серия компонентов и
• Функциональные модели

(Источник: FormFutura)

Токсичен ли полипропилен? Как утилизировать ПП?

Токсичен ли полипропилен? Как утилизировать ПП?

Процесс переработки полипропилена в основном включает плавление пластиковых отходов до 250 ° C для удаления загрязнений с последующим удалением остаточных молекул в вакууме и отверждением при температуре около 140 ° C. Этот переработанный полипропилен можно смешивать с первичным полипропиленом в количестве до 50%.Основная проблема при переработке полипропилена связана с его потребляемым количеством — в настоящее время перерабатывается около 1% бутылок из полипропилена по сравнению с 98% переработкой бутылок из полиэтилена и полиэтилена высокой плотности вместе.

Использование полипропилена считается безопасным, поскольку он не оказывает заметного воздействия с точки зрения охраны труда и техники безопасности с точки зрения химической токсичности.

Токсичные пластмассы и как их избежать | Блог

Вы, наверное, слышали в СМИ о BPA и его присутствии в пластике №7 — дело в том, что BPA — это только самое последнее токсичное химическое вещество, обнаруженное в пластике, и, к сожалению, вероятно, не последнее.

Итак, вы, вероятно, слышали в средствах массовой информации о BPA и его присутствии в пластике №7 — пластике, часто используемом для изготовления детских бутылочек и поильников, дело в том, что BPA — это только самое последнее токсичное химическое вещество, обнаруженное в пластике. и, к сожалению, вероятно, не будет последним. Из-за этого многие семьи предпочитают вообще избегать пластика, что, к сожалению, в современном обществе практически невозможно. Эта статья будет охватывать информацию о токсичных химикатах, которые были обнаружены в пластмассах, о том, в каких пластиках они находятся, и о долгосрочном воздействии, которое они могут оказывать на наш организм.В нем также будет рассказано, почему так важно избегать этих токсинов во время беременности и детства, и полезные идеи о том, как можно избежать наиболее вредных пластмасс и заменить их безопасными альтернативными материалами.

Есть несколько причин, по которым так важно избегать вредных токсинов, содержащихся в пластмассах, во время беременности, а также у младенцев и маленьких детей. Во время беременности все химические вещества и токсины, которым подвергается мать, а также ее развивающийся ребенок. С момента зачатия до раннего детства тело и мозг детей развиваются и растут, закладывая основы жизни, этот быстрый рост и развитие делает младенцев и маленьких детей более уязвимыми, поскольку любое токсическое вмешательство в этот период развития может нарушить нормальные модели роста. .Младенцы и детские тела не могут перерабатывать химические вещества и токсины так же, как взрослые, и из-за небольшого размера их тела токсичная доза, которая считается « безопасной » для взрослого, потенциально намного опаснее для маленького ребенка. . Унция за унцию дети потребляют больше еды, пьют больше воды и вдыхают больше воздуха, чем взрослые, из-за быстрого роста и более высокой скорости метаболизма они потребляют пропорционально больше токсинов окружающей среды, чем взрослые.

Ядовитым химическим веществом, которое сейчас в центре внимания каждого, является бисфенол А (BPA) — химическое вещество, обычно используемое в пластмассах №7, известных как поликарбонаты *, которые также содержатся в подкладке некоторых пищевых банок.BPA — известный разрушитель гормонов, который при нагревании вымывается в 55 раз быстрее (что часто происходит с детскими бутылочками), даже когда он не нагревается, это вредное химическое вещество мигрирует в еду и питье просто при нормальном использовании, поцарапанном и старом пластике. которые содержат BPA, особенно сильно выщелачивают химикат. Исследования связывают воздействие низких доз BPA с такими эффектами, как необратимые изменения в половых путях; увеличение веса простаты; снижение тестостерона; клетки груди, предрасположенные к раку; клетки простаты более чувствительны к гормонам и раку; нарушения внимания и гиперактивности; раннее начало полового созревания у девочек и ожирение.

Еще одним токсичным химическим веществом, используемым в пластмассах, является группа фталатов. Фталаты — это пластификаторы, которые делают пластмассовые изделия более гибкими. Это синтетические химические вещества, обычно содержащиеся в пластике № 3 из поливинилхлорида (ПВХ), включая пищевую пленку. Теперь известно, что пластификаторы в пластиковой упаковке переходят в жирные продукты, такие как мясо и сыр. Исследования показали связь между фталатами и повреждением печени и репродуктивной недостаточностью. Также было показано, что риск выкидыша выше среди женщин, подвергшихся воздействию высоких уровней фталатов.Игрушки, предназначенные для помещения в рот детям до трех лет и содержащие некоторые специфические фталаты, запрещены на всей территории Европейского Союза, однако эти химические вещества все еще используются в мягких пластиковых игрушках, таких как игрушки для ванн и мягкие игрушки, так что это все еще возможно их проглатывание младенцами и маленькими детьми. ПВХ также известен просто под названием «Винил» и используется в качестве протирочного покрытия для многих «водонепроницаемых» детских нагрудников. Эти химические вещества особенно опасны, если младенцы и маленькие дети кладут в рот игрушки или нагрудники, поскольку абсорбция фталатов может превышать максимальную суточную дозу и оказывать долгосрочное воздействие на здоровье.

ПВХ (пластик № 3) скрывается еще одна неприятная группа химических веществ, называемых оловоорганическими соединениями. Эти химические вещества используются в качестве стабилизатора ПВХ. Их можно найти в виниловых полах и более твердых игрушках из ПВХ. Было обнаружено, что они вызывают гормональные изменения и долгосрочное воздействие на иммунную систему животных.

Полистирол является третьим в нашем списке токсичных пластиков, классифицируется как пластик №6. Он бывает двух видов: экструдированный полистирол (широко известный как пенополистирол) и неэкструдированный полистирол, который представляет собой одноразовый прозрачный пластик.Обе формы обычно используются в упаковочных контейнерах для пищевых продуктов «на вынос» и могут выщелачивать стирол в пищу, стирол считается возможным канцерогеном для человека Международным агентством по изучению рака. Это также может нарушить гормональный фон или повлиять на репродуктивную функцию.

Итак, вот наш список пластиков, которых следует избегать — №№ 3, 6 и 7, которые все считаются токсичными.

А как насчет остальных — пластмассовых №№ 1, 2, 4 и 5? Пластмассы Полиэтилентерефаталат № 1 (ПЭТ или ПЭТ) и полиэтилен высокой плотности № 2 (HDPE) не только вредны для окружающей среды, но и могут быть потенциально токсичными для человека, они также известны как одноразовые пластмассы и могут выщелачиваться при воздействии ультрафиолета. , тепла и со временем от естественного распада.Никогда не используйте эти пластмассы повторно, не оставляйте их на солнце и не наливайте в них горячие жидкости.

Пластмассы №4 Полиэтилен низкой плотности (LDPE) не считается «плохим» пластиком. Однако в его производстве используются потенциально токсичные промышленные химические вещества, в том числе бутан, бензол и винилацетат. Этот пластик считается безопасным, но не очень экологически чистым.

Пластмассы № 5 Полипропилен (ПП) считается самым безопасным из всех пластиков, это прочный пластик, устойчивый к высоким температурам.Из-за высокой термостойкости полипропилен вряд ли выщелачивается даже при воздействии теплой или горячей воды. Этот пластик одобрен для использования с продуктами питания и напитками. Полипропиленовые пластмассы можно безопасно повторно использовать с горячими напитками.

Несмотря на то, что в современном обществе очень трудно полностью отказаться от пластика, существует множество безопасных вариантов. Хорошими альтернативами являются стекло, нержавеющая сталь, вощеная бумага, бамбук, дерево, керамика, фаянс и фарфор. Ниже приведены некоторые идеи о том, как избегать использования пластика, особенно в отношении младенцев и детей:

Избегайте бутылок для напитков с пластиковой и алюминиевой эпоксидной (bpa) подкладкой.Используйте только детские бутылочки из стекла или нержавеющей стали и поилки, такие как Klean Kanteen Sippy
Дайте своему ребенку игрушки из натуральных тканей и материалов вместо пластиковых
Храните еду и напитки в непластиковых контейнерах
Не помещайте продукты в микроволновую печь в пластиковый контейнер и никогда не помещайте в микроволновую печь что-либо, покрытое полиэтиленовой пленкой.
Оборачивайте мясо и сыр в вощеную бумагу, а не в полиэтиленовую пленку.
Избавьтесь от пластиковой посуды и чашек и замените их стеклом, нержавеющей сталью или керамикой / фарфором.
Если у вас есть пластиковая посуда, выбросьте все поцарапанные или изношенные предметы.
Избегайте покупки и использования воды в бутылках; вместо этого фильтруйте свои собственные, используя фильтр обратного осмоса, и используйте многоразовые бутылки для воды из нержавеющей стали, такие как Klean Kanteen
. При совершении покупок старайтесь избегать продуктов в упакованном пластике или банках (внутренняя поверхность банок содержит BPA). Также имейте в виду, что крышки продуктов в банках могут содержать BPA на внутренней стороне крышки.
Приготовьте домашнее детское питание и заморозьте в противнях для льда из нержавеющей стали или силикона или ложками на силиконовых противнях, а затем храните в герметичных стеклянных контейнерах, когда они затвердеют.
Не покупайте игрушки из ПВХ или, если вы это делаете, сначала обратитесь к производителю, чтобы узнать, содержат ли они фталаты и оловоорганические соединения.

Хомут своими руками из проволоки: как сделать хомут из проволоки на трубу

Простое устройство для затяжки проволочных хомутов своими руками.

Было ли у вас такое, что срочно нужен хомут, а его под рукой нет, если да, то эта статья вам поможет решить эту проблему очень быстро.

Предлагаю вам своими руками изготовить очень простое устройство для затяжки проволочных хомутов которое вам позволит заменить покупные хомуты, на самодельные из проволоки.

Материалы для изготовления

Для изготовления устройства нам понадобится

• стальная полоса 200 мм длинной, 25-30 мм шириной, и 2,5 мм толщиной;
• стальной прут толщиной 10 мм;
• кусочки листового железа толщиной 6-10 мм;
• любой материал для ручки на ваш выбор.

Процесс изготовления

Основание хомутателя делаем таких размеров 200 мм x 30 мм x 2,5 мм вырезав из стальной полосы, либо куска листового железа, так как показано на фото ниже.Также нам понадобятся два кусочка железа размерами 40 мм х 30 мм х 8 мм, которые приварим к основанию для утолщения. Вороток можно сделать из стального прутка толщиной 10 мм, сварив его Т-образно, либо сделать из автомобильной стойки стабилизатора с толщиной штока 10 мм.

Теперь привариваем кусочки метала к основанию и сверлим сверлом 10 мм.

Для удобства использования инструмента, делаем ручку из дерева либо другого материала, который вам больше нравится (пластик, текстолит, оргстекло).

В штоке делаем пропил шириной 2,5 мм болгаркой, под диаметр проволоки которую собираемся использовать.

Далее немного шлифуем наждачной бумагой, предавая более эстетический вид.

Теперь наш хомутатор готов к использованию, а его длина после окончательной обработки получилась 180 мм.

Сам хомут делаем из стальной проволоки толщиной 2-2,5 мм, сгибая его так, как показано на фото.

Далее вставляем проволоку в прорезь воротка с обеих сторон и прокручивая вороток стягиваем хомут, после чего отгибаем ручку хомутателя от себя, таким образом, фиксируем хомут.

Обкусываем лишнюю проволоку, и загибаем кончики молотком.

Благодаря такому не хитрому приспособлению можно делать хомуты любого диаметра.Конечно такие хомуты разового использования, зато выходят прочные и долговечные, а их стоимость реально копейки, даже если придётся купить несколько метров нужной проволоки.

Видео от автора

Всем удачи, и реализации всех планов.

TEXaS TV

Магические хомуты из проволоки

Хомуты из проволоки повсеместно применяются в водопроводе, так как зажим шланга и плотная установка имеет решающее значение в любой водопроводной системе. Традиционные хомуты отлично работают, но они могут быть громоздкими, и они не работают при неправильной форме соединений.

Использование нержавеющей стали lockwire (также называемой вязальная проволока), а также инструмента под названием Clamp Tite, позволяют любые необходимые хомуты из проволоки изготовить быстро и легко.

Используя этот карманный инструмент с lockwire, можно изготовить много типов соединений, а не только хомуты. Этот Instructable проиллюстрирует простым примером изготовление хомута из проволоки для бочки.

Шаг 1. Проблема?

При сборке частей бочки для сбора воды, я забыл проверить посадку для сливного шланга на фитинг. Конец установленного фитинга составляет 1″, а шланг был 1&1/4″ дюйма. Установка не находится под давлением, поэтому какой-нибудь герметик мог бы послужить в этом соединении шланга к штуцеру, но я хотел что-то более позитивное.

Шаг 2. Решение! Компоненты

Зажим Clamp Tite использует свойства lockwire чтобы создать при креплении аккуратную, плотную посадку из хомута из проволоки. Инструмент оборачивает проволоку вокруг скрепляемых деталей, плотно прижимает, складывает проволоку, чтобы затем зафиксировать её зажимом. Зажим устойчив к атмосферным воздействиям и обладаем низким профилем.
Нержавеющая сталь lockwire или попросту обвязочная проволока, используется во многих отраслях промышленности, чтобы создать крепления, которые не будут вибрировать и, чтобы обеспечить быстрый визуальный осмотр.

1 фунтовая катушка 1 мм (0,041″) проволоки из нержавеющей стали будет стоить около $7,50. что гораздо дешевле, чем любой другой источник, который я нашел. Наименее дорогой Clamp Tite продается по цене около $30, но можно найти и дешевле. Есть более дорогие версии для серьезных работ, но эту модель легко использовать голыми руками и с тонкой проволокой.
Для установки хомута из проволоки, отмерьте две дины окружности детали соединения, которая будет обжата, а также 12 дюймов для работы инструмента и затяните!

 Шаг 3. Расположите проволоку

И у нас есть кое-что еще для вас. Мы раздаем подарочную карту Home Depot на $ 75 одному счастливому победителю !! Просто заполните лотерею ниже, чтобы принять участие!

Розыгрыш лотереи

Удачной недели, друзья!

(на этих веселых вечеринках подключаюсь!)

Как установить зажимы для троса

Как построить дачный домик дешево: Недорогой дачный домик, из чего лучше построить: дерево или газобетон?

Недорогой дачный домик, из чего лучше построить: дерево или газобетон?

Вы не готовы переехать за город на постоянное место жительства, но хотели бы проводить выходные вдали от шумного мегаполиса и наслаждаться близостью к природе в теплое время года? Самое очевидное решение – купить или построить дачный домик!

В этом году дачная тема особенно актуальна, из-за эпидемии коронавируса. Есть вероятность, что ограничения продлятся все лето 2020 года. Так что про строительство дачи стоит задуматься уже сейчас , особенно если в семье есть дети или родственники почтенного возраста.

Не путайте дачный домик с коттеджем…

Предположим, вам нравится идея летнего отдыха на даче, но вы боитесь, что строительство – это долго и дорого. Наш ответ: не надо путать дачный домик с полноценным загородным домом.

Чем отличается типичный дачный дом от коттеджа?

• Дачный домик — одноэтажный или имеет второй мансардный этаж;
• Дачный домик — небольшой по площади, ведь отдых на даче предполагает, что значительную часть времени семья будет проводить на свежем воздухе. Как правило, размер дачного домика не превышает 6х6 м
• Дачный домик — это летний дом, он не рассчитан на круглогодичное проживание. Поэтому нет смысла тратить средства на утепление наружных стен и серьезную систему отопления дачи;
• Дачные домики — как правило, строят своими руками, не привлекая профессиональных строителей;
• К отделке стен дачного домика — обычно предъявляют минимальные требования, по крайней мере, сразу после строительства.

Если вас устраивает такой «набор» характеристик, будьте уверены: построить дачу можно быстро и недорого!

Дом-дача быстро и не дорого, сравниваем материалы для строительства стен

В строительстве летних домиков применяют различные материалы и технологии – это может быть: кирпич, газоблок, деревянный брус, пеноблок и каркасные дома… Мы решили их сравнить по двум ключевым критериям:

• Возможность построить дачный домик быстро;
• С минимально-разумным бюджетом

В результате мы остановились на:

• Каркасной технологии;
• Брусе из дерева;
• Газоблоке (Твинблок)

Рассмотрим эти материалы и технологии по следующим параметрам:

• Сроки строительства дачного домика?
• Простота и доступность монтажа: сможет ли не профессиональный строитель успешно работать с этим материалом / технологией?
• Конструкция фундамента для дачного домика?
• Трудоемкость и стоимость отделки стен дачи?
• Огнестойкость дачи? Важный параметр , поскольку большую часть года дачные домики пустуют.

Почему мы не включили в сравнительный анализ важный параметр цены? Дело в том, что на этом рынке очень большой разброс цен, подробности будут ниже.

В качестве объекта, возьмем одноэтажный дачный домик, размером – 6х6 м

Каркасный дачный домик

Многие считают каркасную технологию самой бюджетной для строительства дачного дома. Но, это только в том случае, если будущий владелец полностью и самостоятельно будет строить дом от начала до конца по собственному проекту. Понятно, что при таком подходе можно сэкономить как на материалах, так и на работах. Обратная сторона медали, увеличение сроков строительства и возможные ошибки в технологии строительства.

Если покупать заводской комплект каркасного дачного домика, то он обойдется совсем не дешево . Говорить даже о средней стоимости в данном случае – это как мерить среднюю температуру по больнице, поскольку производителей каркасных домов десятки, они предлагают море различных проектов, из разных материалов. Поэтому, цена и качество будущего дома могут очень сильно отличаться.

Сроки строительства: Каркасный дачный дом 6х6 м из заводского домокомплекта можно собрать буквально за неделю;

Простота и доступность монтажа: Человек, не имеющий особого опыта в загородном строительстве, справится со сборкой дома по каркасной технологии из заводского домокомплекта;

Фундамент: Обязателен. Конструкция фундамента зависит от участка, свойств грунта и массы домика;

Отделка фасадов и внутри: Обязательна. Чаще всего для отделки используют «вагонку», фанеру и сайдинг;

Огнестойкость: при возгорании каркасный дачный домик вспыхнет, как коробок спичек. Сгорает полностью и очень быстро;

Важно:
Каркасный дом с завода – совсем не бюджетное решение. Стоимость такой коробки выше стоимости коробки дачного домика из газобетона. При этом с точки зрения качества покупателю комплекта приходится полагаться только на репутацию производителя.

Кроме того, у каркасных дачных домов довольно много минусов: плохая звукоизоляция, могут быть сквозняки, а в утеплителе нередко заводятся грызуны и прочая живность. В каркасном дачном домике должна быть организована вентиляция, ведь паронепроницаемые стены «не дышат». В противном случае в помещениях будет душно, утеплитель может намокать, это может привести к появлению плесени и грибка.

Дачный дом из дерева

Дерево традиционно популярно в загородном строительстве, и на рынке представлено множество разновидностей этого материала, начиная с «классического» бревна. Однако чаще всего люди строят коттеджи, дачи и бани из обычного, «сырого» не просушенного бруса.

Особенности и нюансы его применения мы подробно рассмотрели в статье «Баня своими руками – дерево или газобетон?». Мы ссылаемся на нее в данном контексте, поскольку не видим смысла повторяться, ведь у дачного домика и бани много общего. Это небольшие по площади объекты, они не эксплуатируются постоянно. Многие строят их самостоятельно и стараются минимизировать себестоимость строительства.

Сроки строительства: Бригада из нескольких человек поставит дачный домик из бруса за 2-3 недели. Максимально быстро можно возвести коробку из домокомплекта оцилиндрованного бревна – набора промаркированных деталей, полностью готового к сборке. Однако такой дачный дом обойдется значительно дороже;

Простота и доступность монтажа: Новичку, без опыта, будет непросто собрать сруб из бруса. Тем более в одиночку с этим материалом не справиться, поскольку деревянный, «сырой» брус из сосны сечением 150х150 мм и длиной 6 м весит около 100 кг. При сборке комплекта из оцилиндрованного бревна непрофессионал может обойтись своими силами, без участия специалистов, но ему потребуются помощники;

Фундамент: Обязателен. Конструкция фундамента зависит от участка, свойств грунта и массы домика;

Отделка фасадов и внутри: Хорошее дерево само по себе выглядит красиво, с этой точки зрения отделывать стены такой дачи – только портить внешний вид. Однако, эти работы трудоемкие, остругивание и шлифовка поверхности дерева, далее его пропитка, защищающая древесину от влаги и как следствие гниения. Периодически пропитку нужно обновлять, но со временем поверхность дерева темнеет несмотря на защитные составы. Поэтому стены из бруса очень часто, просто «обшивают» сайдингом;

Огнестойкость: Дерево обрабатывают огнеупорными составами , но эффективность такой защиты временная. Через несколько лет огнестойкость резко снижается.

Важно:
Деревянный сруб должен «выстояться» и просохнуть, лишь после этого можно приступать к отделке и обустройству. Поэтому начало эксплуатации деревянного дачного домика придется отложить до следующего дачного сезона. В противном случае при усадке, появятся щели и пострадает финишная отделка помещения. Кроме того, дерево требует ухода: периодически его надо обрабатывать антисептиком, огнеупорным составом и регулярно конопатить швы.

Дачный дом из газобетона – Твинблока «Теплит»

На рынке представлен газобетон различных марок – Д600, Д500, Д400. Мы считаем оптимальным решением для дачного строительства Твинблок Д400 – он легкий, теплый и доступный по стоимости. Он уступает по прочности Д600, Д500, эти марки используют в многоэтажном строительстве, а Д400 – в индивидуальном, малоэтажном — для строительства домов до трех этажей.

Сроки строительства: «Коробку» дачного домика 6х6 м из Твинблока, на готовом фундаменте, реально построить самостоятельно за неделю. Подробнее об опыте и сроках строительства из Твинблока вы можете узнать на нашем сайте «Отзывы о Твинблоке Д400».

Простота и доступность монтажа: Cтроить стены дачи из Твинблока легко, заказчики даже сравнивают этот процесс со сборкой конструктора Лего. Блоки компактные, весят относительно немного (Твинблок Д400 толщиной 200 мм весит менее 18 кг.), снабжены пазами для рук – их удобно брать и переносить. У них идеальная геометрия, поэтому не возникнет проблем с кладкой, выравниванием и пр.

Кроме того все желающие могут пройти бесплатное обучение кладке из Твинблока в «Школе профессионального мастера Теплит».

Нужен ли фундамент: Обязателен. Наши проектировщики рассчитали конструкцию фундаментной плиты для дачного домика из газоблока – Твинблок. Это не дорогое и универсальное решение, которое можно выполнить самостоятельно.

Фундаментная плита для дачи из Твинблока. Размеры дома — 6х6 м. Грунт — суглинистый.

Предлагаемая конструкция подходит для дома сезонного и круглогодичного проживания.

• Подушка из уплотненного скального грунта или щебня толщиной 500-600 мм.
• Фундаментная бетонная плита толщиной 250 мм (для дома или бани с размерами до 4х4 м. достаточно толщины 200 мм) с армированием арматурой Ф12 мм шагом 200х200 мм в верхней и нижней зонах.

Рассчитывая конструкцию фундамента для дома большего размера или для других грунтов, необходимо учитывать: свойства грунта, размеры, вес, конструкцию дома и режим эксплуатации. Поскольку конструкция фундамента дома для круглогодичного проживания отличается от предназначенного для сезонного проживания.

Отделка фасадов и внутри: У Твинблока гладкая, ровная поверхность, поэтому стены дачного домика можно не отделывать. Многие клиенты выполняют минимальную отделку фасада рустовка швов и покраска. Внутри, стены можно просто зашпаклевать и покрасить

Огнестойкость: Испытания показали, что стена из Твинблока при воздействии открытого огня в течение 3,5 часов сохраняет целостность и несущую способность. За это время можно потушить возгорание и в дальнейшем восстановить дачу.

Важно:
Кладка Твинблока выполняется на специально разработанный клеевой состав, толщина шва всего 2-3 мм.

Сравнение стоимости строительства стен* дачного дома из бруса и Твинблока Д400

Параметры дачного дома:

• размер по внешнему периметру — 6х6 м
• высота коробки после усадки (от фундамента до кровли) — 2,7 м
• общая площадь оконных и дверных проемов — 6,5 кв.м

*Остальные элементы конструкции дачного дома мы не сравниваем по причине идентичности. Фундамент и кровлю принимаем для домов разных типов одинаковыми.

В какой даче теплее?

В начале статьи мы отметили, что дачный домик не рассчитан на круглогодичное проживание, поэтому нет смысла покупать дорогой котел отопления на дачу. В то же время климат Уральского региона довольно суровый: даже лето бывает прохладным. Кроме того, дачный сезон принято начинать пораньше, в начале мая, а завершать в сентябре-октябре. Поэтому собственники обычно предусматривают простые, бюджетные варианты отопления дачных домов – компактные печи на дровах или небольшие электрические обогреватели.

Строительные материалы влияют на скорость прогрева дачного домика и время сохранение тепла. Поэтому мы решили сравнить каркасную технологию, дерево и газоблок с точки зрения энергоэффективности:

• Небольшой каркасный дачный дом прогревается в течение 1 часа. Неплохо! Но есть одна проблема: минеральный утеплитель, а тем более пенопласт или ЭППС со временем в стенах разрушается. Поэтому с каждым годом на даче будет все холоднее и холоднее;
• Дерево – теплый материал. Дачный дом из него будет быстро прогреваться и хорошо держать тепло. Однако дерево – живой материал, оно разбухает и усыхает в процессе эксплуатации, между элементами образовываются щели. Если от них не избавляться оперативно, теплый воздух будет выходить через щели и вы будете «отапливать улицу»;
• Твинблок Д400 — обладает отличной теплопроводностью – 0,106 Вт/м°С, поэтому стены из него можно не утеплять, даже если вы строите дачу в Уральском регионе. Кстати, теплопроводность дерева хвойных пород значительно хуже – 0,180 Вт/м ºс. По уровню теплоусвоения Твинблок Д400 тоже превосходит дерево. Подробнее об этом читайте в нашей статье «Баня своими руками — дерево или газобетон?».

Вывод: Дачный домик из газобетона – Твинблока лучше сохраняет тепло, его проще и быстрее прогреть . В нем можно комфортно жить вплоть до снега, затраты на отопление будут невысокими!

Так из чего лучше построить дачный домик?

Каркасная технология, брус, газоблок – все эти материалы и технологии подходят для решения поставленной задачи: построить дачу быстро и за приемлемые деньги. Но, в каждом случае есть свои нюансы, и мы постарались рассказать вам о них.

На чем остановить выбор? Зависит от бюджета, требований к отдыху на даче, наконец, к тому, насколько основательным должен быть дом. Вспомним сказку «О трех поросятах», построивших дома по разным «технологиям». Двое пошли по пути наименьшего сопротивления: Ниф-Ниф выбрал солому, Нуф-Нуф – ветки и тонкие прутья, Наф-Наф – камень. Финал этой истории известен.

Проводя аналогии со сказкой, можно сравнить каркасную технологию строительства дачного домика с той, что выбрал Ниф-Ниф. Быстро и не основательно. Этот вариант вряд ли подойдет для комфортного семейного отдыха на даче в течение многих лет.

Сравнивать дачу из бруса с домиком Нуф-Нуфа было бы не корректно. Но у дерева все-таки есть слабые места. Одно из них – вам придется регулярно заботиться о целостности и сохранности конструктива дачи.

Основательному дому Наф-Нафа максимально соответствует дачный дом из газобетона. Не зря сегодня их называют каменными. Из Твинблока можно построить дачный дом своими руками, быстро и за разумные деньги. Он будет теплым, надежным, долговечным и комфортным для семейного отдыха и проживания в течение лета и даже холодной осенью. Наконец, с ним меньше всего хлопот: построил – и эксплуатируешь без дополнительных усилий, телодвижений и инвестиций долгие годы.

Из этой тройки, только про дачный дом из газобетона — Твинблока, можно сказать: «Строили дачный домик, а получился Дом»!

Какие материалы соответствуют ожиданиям людей, уже построивших свои дома или дачи?

В 2019 г. было проведено глубокое исследование «Предпочтений розничных покупателей стеновых материалов для малоэтажного строительства». В нем приняли участие 192 человека – реальные и потенциальные покупатели стеновых материалов с планами построить дом в течении 3 лет.

Оставим за скобками все выводы – в исследовании более 100 страниц. Поделимся самыми важными по теме нашей статьи:

• 94,3% участников исследования, выбравших газобетон в качестве материала для загородного строительства, удовлетворены результатом:
  — 73,6% ответили «да, все устраивает»;
  — 20,7% — «скорее да, чем нет»;
  — 3,4% — «трудно сказать»;
  — 2,3% — «не доволен».
• Всего 66% участников, которые рассматривали газобетон в качестве материала для стен, но в итоге выбрали другое решение, удовлетворены результатом:
  — 36,4% опрошенных ответили «да, все устраивает»;
  — 30,3% — «скорее да, чем нет»;
  — 30,3% — «трудно сказать»;
  — 3% — «не доволен».

Отметим, что вместе с газобетоном участники чаще всего рассматривали такие материалы, как бревно (брус) – 42%, кирпич (30%) и другие современные технологии строительства. Однако в итоге, кирпич использовали только 6%. Брус использовали намного чаще других материалов.

Делайте выводы!

Для продвижения Твинблока мы используем слоган: «Строить легко – жить тепло!». Практика подтверждает, он верен на 100%!

P.S. Сотрудники отдела продаж завода «Теплит» подскажут, как правильно построить из Твинблока коттедж, дачный домик или баню. Кроме того, мы предоставляем клиентам возможность пройти бесплатное обучение в «Школе профессионального мастера Теплит».

Хотите узнать больше о Твинблоке? Читайте наши публикации и статьи:

Где выгоднее покупать Твинблок?

Чем отличается Твинблок от газоблока?

Утепление газобетона, почему стена должна дышать?

Исследование опыта жизни в доме из Твинблока Д400

Стеновой блок Твинблок D400 — когда меньше это больше!

Дачный домик своими руками | Идеи, Проекты (55 фото) !!!

Практически каждый городской житель мечтает о домике в деревне, где можно спокойно отдохнуть вдали от шума и суеты. Ведь так прекрасно приезжать на дачу, дышать чистым воздухом, наслаждаться природой, жарить шашлыки, петь песни под гитару, лакомиться сочными ягодами и овощами все лето. И вот уже подобран участок, придуман проект садового домика, осталось лишь нанять строительную бригаду для возведения самого строение. Однако поверьте, возводить дачный домик своими руками — удовольствие весьма дорогостоящее. Поэтому, речь сегодня пойдет о том, как самостоятельно разработать проект, возвести дом и правильно организовать пространство на придомовом участке, сэкономив при этом значительные средства.

Выбор места и проекта для дачного домика

Миллионы жителей городов в свободное время стараются уехать в пригородную зону, благо вокруг почти каждого города располагается изрядное количество садовых и дачных товариществ, построенных еще в те далекие и счастливые советские времена.

Водонагреватель для проточной воды на кран: Водонагреватель проточный на кран Oasis NP-W 3 кВт

15 лучших проточных электрических водонагревателей — Рейтинг 2021 года (Топ 15)

Многим городским жителям не понаслышке знакома извечная проблема сезонного отключения горячего водоснабжения. И хорошо, если продлится временный дискомфорт лишь пару недель. Бывает, что данный период исчисляется месяцами. Для загородных владений и вовсе о нагреве воды придётся озаботиться самостоятельно весь сезон или даже год. В таких ситуациях одно из оптимальных решений – использование электрических водонагревателей. Лучшие проточные электрические водонагреватели — в нашем сегодняшнем рейтинге.

Критерии выбора проточного электрического водонагревателя

Перечень актуальных параметров не особо велик, но каждый из них имеет немаловажное значение. Грамотный подбор характеристик является залогом эффективности водонагревателя, его надёжности и делает эксплуатация по-настоящему комфортной.

Тип устройства

Существуют две основных разновидности проточных моделей:

• Безнапорные. Простые и компактные приборы, рассчитанные только одну точку. Их удобно использовать при невысоком или нестабильном давлении в водопроводной системе. Лучший и недорогой вариант водонагревателя для дачи либо в качестве временного источника нагрева при отключении горячей воды летом;
• Напорные. Нередко их ещё называют системными. Подключаются к водопроводу, работают под давлением и могут использоваться для обслуживания одной либо нескольких точек водоразбора.

Мощность

От этого параметра напрямую зависит нагревательная способность прибора и его производительность. Оптимальное значение можно определить по формуле:

Р=Q х (Т1-Т2) х 0,073.

Q – это объём пропускаемой воды в л/мин., а Т1 и Т2 – температура на входе и выходе соответственно.

Есть и более простой метод: чтобы получить нагретую примерно до 35°С воду, нужно её планируемый расход в минуту умножить на 2.

Тип системы управления нагревом

Вариантов немного:

• Гидравлическая. Температура регулируется напором воды;
• Электронная. Нужные параметры задаются на дисплее и контролируются управляющим блоком за счёт корректировки мощности при изменении напора.

Комплектация

Характеристика больше актуальна для недорогих безнапорных водонагревателей. Варианты насадок: только кран, шланг с лейкой для душа, кран + душ. Модели до 3.5 кВт оснащаются электрическим шнуром с вилкой, имеющей заземляющий контакт. Для более мощных разновидностей кабель в комплекте обычно не предусмотрен.

Рейтинг лучших проточных электрических водонагревателей 2021 года

Типичные ошибки при выборе проточных водонагревателей

Удивительно, но даже на самые лучшие и надёжные проточные электрические можно встретить диаметрально противоположные отзывы владельцев. Одни полностью довольны прибором, другие с точностью до наоборот. И хотя ничего абсолютно идеального в этом мире нет, а брак случается у всех производителей, львиная доля негатива всё-таки связана с элементарным несоблюдением правил эксплуатации, установки либо и того, и другого вместе.

Несколько примеров:

• Безнапорный водонагреватель используется, как системный. А ведь его рабочее давление ограничено, а на постоянную или долговременную нагрузку колба и вовсе не рассчитана. Поэтому гневные отзывы типа «мой прибор лопнул, протекает, мы затопили соседей» от самых «хитрых» пользователей, пожелавших получить максимум возможностей за минимальные деньги, не всегда объективны;
• Кран регулировки напора воды установлен на выходе, хотя в инструкции чётко прописано, что это запрещено. Тогда чем виноват прибор? Просто нужно внимательно читать руководство по монтажу;
• Некорректно подобрано сечение электрического кабеля. В результате провод и контакты могут сильно нагреваться, что чревато замыканиями, возгоранием, поломкой прибора, не говоря уже об опасности для жизни и здоровья;
• Неправильный выбор параметров. Желание сэкономить часто становится причиной жалоб: плохо греет, слабый напор и т.п.

В заключение

Конечно, в рейтинге представлены далеко не все достойные модели. Некоторые из перечисленных выше устройств имеют альтернативные варианты с другими характеристиками или комплектацией. Мощнейшие и высокопроизводительные проточные водонагреватели с питанием от трёхфазной сети (380 вольт) скорее ближе к профессиональному оборудованию. Они актуальны для установки в новых индивидуальных домах, оборудованных специальными коммуникациями для их подключения. Наш же обзор посвящён классическим бытовым приборам.

Выбор лучшего проточного электрического водонагревателя в основном зависит от ваших потребностей в горячей воде, возможностей электросети. И советуем обратить внимание на наличие сервисных центров того или иного производителя в вашем регионе.

Желаем удачной покупки!

для чего нужны и как работают

Проточный водонагреватель – это компактное устройство, позволяющее нагревать воду непосредственно перед подачей в кран, без накопления в емкости. Наибольшую популярность получили нагреватели, работающие от электричества благодаря простоте монтажа и управления.

Когда выбирают проточный нагреватель

У данного прибора есть свои особенности эксплуатации, на которые стоит обращать внимание перед покупкой. Главный недостаток устройства – сверхвысокое энергопотребление для нагрева воды, и даже самые современные модели не снижают этот показатель. Проточный нагреватель обычно устанавливают в следующих случаях:

• когда горячая вода необходима постоянно, например, в заведениях общественного питания в местах для посетителей, торговых центрах;
• если нет времени ждать нагрева, к примеру, в загородном доме или на даче;
• в случаях крайне дешевой или вообще бесплатной электроэнергии;
• в условиях нехватки места для полноценного накопительного нагревателя.

Стоит помнить, что, несмотря на долговечные материалы и простоту эксплуатации, проточный нагреватель воды в любом случае прослужит меньше, чем агрегат с баком, а об экономии вообще речи не идет.

Какие бывают проточные нагреватели

Принято классифицировать данный приборы по двум параметрам – конструкция и тип управления. По особенностям функционирования нагреватели бывают:

• Напорные. Устанавливаются на трубу и обеспечивают одновременно несколько водоразборных точек. Такие системы более сложны и имеют высокую стоимость. Кроме того, поставить их самостоятельно без специфических знаний и инструментов достаточно сложно.
• Безнапорные. Монтируются непосредственно на кран и греют воду только для одного него. Есть одна особенность у данного вида устройств – необходим термостатный кран (смеситель). У большинства моделей он присутствует в наборе поставки.

Если рассматривать способы управления и настройки проточных нагревателей, то в данном аспекте их разделяют на:

• Гидравлические. Имеют простую конструкцию и минимальный ассортимент настроек – включение/выключение и несколько температурных режимов, либо вообще с не регулируемым показателем температуры.
• Электронные. Предоставляют более гибкую систему регулировки, зависящую от напора воды, затрачиваемой электроэнергии и требуемой температуры.

Нужно учитывать, что проточные нагреватели разной конструкции сильно отличаются в стоимости – вторые значительно дороже, но более надежны и удобны.

Как работает проточный нагреватель

Для начала нужно разобраться в составных частях. Разобрав проточный нагреватель воды, пользователь получает такие детали:

• корпус;
• набор нагревательных элементов;
• датчики температуры и напора воды;
• предохранители.

В собранном состоянии система работает следующим образом:

• холодная вода попадает внутрь корпуса, активируя датчик давления;
• он включает ТЭН – все сразу или только несколько в зависимости от требуемой температуры;
• жидкость контактирует с нагревателями, принимая от них тепло;
• уже горячая вода направляется в выводящую трубу.

Принцип действия при установке на смеситель аналогичен. У некоторых моделей конструкция может быть более сложной – ТЭНы внутри проточного нагревателя закрыты теплообменниками, и сами по себе не контактируют с водой. Это сделано для увеличения срока службы аппарата и лучшей сохранности нагревательного элемента.

Как выбрать проточный нагреватель

Главный показатель, от которого нужно отталкиваться при покупке такой техники – производительность. К примеру, для мытья рук достаточно расхода 3 литров в минуту, чтобы вымыть посуду нужно уже около 5, а принятие душа потребует целых 8 литров в минуту. Комфортная температура также может варьироваться. А от этого зависит и итоговое потребление электричества проточным нагревателем. Так что первым делом определите, для чего планируется применять устройство.

Также можно отталкиваться от необходимой мощности. Для этого все равно необходимо узнать производительность по горячей воде, и умножить его значение на 2. Выбор нагревателя по мощности хорош тем, что предоставляет возможность рассчитать предполагаемый расход электричества для нагрева.

Кроме того, нужно обратить внимание на дополнительные функции:

• защита от перегрева ТЭНа;
• предохранитель от скачков напряжения;
• автоматический деактиватор при прекращении подачи воды;
• клапан от резкого увеличения давления;
• световое обозначение активности прибора;
• фильтр, предохраняющий нагреватель от налета и осадка.

Конечно, чем шире функционал устройства, тем выше его стоимость. Важна и комплектация агрегата. В комплекте поставки должны быть все необходимые трубки, фитинги, заглушки, душевые насадки, смесители или воронки. Только в случае предоставлении этих деталей производителем можно гарантировать качественный монтаж и нормальную работу проточного нагревателя Atlantic. Это, естественно, тоже повлияет на цену в сторону е увеличения. Но именно в этом случае стоит немного доплатить, и получить качественное, надежное и долговечное изделие.

Нужен ли проточный нагреватель

Ответить на этот вопрос достаточно просто. Такой прибор пригодится только в тех случаях, когда нет возможности установить накопительный бойлер. Преимущества нагревателей воды с баками неоспоримы:

• проще в эксплуатации;
• более долговечны;
• в разы экономнее;
• безопаснее в эксплуатации

И не стоит забывать, что проточные водонагреватели, в отличие от бойлеров, не имеют функционала очистки и обеззараживания воды, что в условиях низкого качества предоставляемых у нас коммунальных услуг является важным фактором. Специалисты нашей компании крайне рекомендуют обратить внимание на накопительные водонагреватели, представленные на сайте, а решение купить проточный – отложить до полностью безальтернативной ситуации.

12.05.2020

10162 просмотров

Мгновенный проточный водонагреватель, мини бойлер, кран смеситель

Мгновенный проточный водонагреватель, мини бойлер, кран смеситель

Мгновенный водонагреватель – система нагревания воды, которая позволяет не зависеть от прихотей коммунальных служб. Непрерывно подает воду температурой до 60 градусов, устраняя потребность в громоздком бойлере. К тому же снижаются потери воды или тепла в трубопроводе. Отличный способ экономить время, энергию и деньги!

Без теплой воды – «ни туды, и ни сюды»

Откладываете мытье посуды до последнего? Но может ли кто-нибудь с уверенностью обещать, что в вашем доме не отключат горячую воду?

Логичное решение – установить автономную систему подогрева воды, например бойлер. Но большинство таких устройств занимает слишком много места. А на подогревание воды в кастрюльке «по старинке» уходит масса времени…

А вот мгновенный водонагреватель тратит на нагрев воды считанные секунды! Установите его на кухне или в ванной – это позволит вам в любое удобное время:

• с комфортом принять теплую ванну или просто вымыть голову,
• легко справляться со стиркой и мытьем посуды,
• спокойно заниматься домашней уборкой…

Возможности использования очень разнообразны! Нагревайте воду быстрее и с меньшими затратами! Всё, что вам понадобится – стандартный водопровод и розетка.

Подача горячей воды всего через 5 секунд

Кран-водонагреватель не имеет себе равных на кухне и там, где есть необходимость в теплой воде. Особенно когда речь заходит о многочисленных задачах, с которыми на самом деле можно справляться быстрее и легче, без длительной возни и чрезмерных затрат.

Добавляет элегантности оформлению кухни или ванной

Изготовленный из белого пластика с металлическими деталями мгновенный водонагреватель выглядит очень стильно и современно – его изящный дизайн должен понравиться вам и вашим гостям!