Месяц: Август 1973

Индивидуальное отопление в многоквартирном доме: как сделать в 2021 году? Можно ли?

Авг 21, 1973 автор alexxlab Разное

Индивидуальное отопление в квартире многоквартирного дома

Сегодня существует довольно много способов создания комфортной температуры в квартире многоэтажного дома. Наши соотечественники стараются максимально утеплить жилье – используют для этого современные дорогостоящие материалы для утепления стен, устанавливают новые окна и двери. Однако, если в вашей квартире работает централизованная отопительная система – все эти старания могут быть тщетными. Наиболее эффективным методом создания максимально комфортных условий в холодное время года является индивидуальное отопление в квартире.

Схема индивидуального отопления в квартире

Причины распространения системы

На сегодняшний день индивидуальное отопление становится все более популярным. И на это есть несколько весомых причин.

Комфорт и доступность. Почему многие стремятся установить системы автономного отопления? Ответ простой – их не устраивает качество работы централизованной отопительной системы дома. Частые поломки, низкое давление в трубах (и как результат – холодные батареи), высокая стоимость услуги – все это вызывает исключительно негативные отзывы. В то время как индивидуальное отопление в квартире способно создать идеальные удобства. Прежде всего, вы сами можете контролировать уровень нагрева радиаторов и продолжительность работы отопительного котла. Кроме того, даже суммировав цену котла и комплектующих, стоимость установки и топлива получится значительно меньше, чем та, что тратится на регулярную оплату счета за отопление, предоставляемое коммунальной службой.

Автономное отопление в квартире

Еще одним весомым достоинством индивидуального отопления в многоквартирном доме является и то, что к системе можно подключать так называемый «теплый пол», полотенцесушитель. Кроме того, она используется и для нагрева воды. То есть, установив современную систему отопления, вы сможете сэкономить на оплате электроэнергии – ведь вам больше не нужен бойлер.

Виды автономных систем

На данный момент существует большое количество видов индивидуальных отопительных систем. Но наибольшую популярность приобрели две – газовая и электрическая. Обе имеют значительный перечень преимуществ и подходят всем без исключения жителям квартир.

Конечно же, прежде чем выбирать и приобретать систему определенного типа, следует обязательно проконсультироваться со специалистом.

Кроме того, не следует устанавливать отопительную автономную систему самостоятельно – столь ответственное дело непременно следует доверить профессионалам.

Рекомендуем к прочтению:

Газовый котел для отопительной системы

Наиболее распространенной является схема автономного отопления, в котором центральным элементом является современный двухконтурный газовый котел. Он являет собой достаточно компактное устройство, которое закрепляется на стене. Это устройство имеет специальную камеру, в которой и происходит процесс сгорания топлива. При этом преимущество данного типа котла – в отсутствии необходимости создания специального газохода. Современная система индивидуального отопления в квартире позволяет котлу использовать воздух, который посредством небольшой трубы подается непосредственно с улицы. Котел дополнен дымоходом специальной конструкции, который позволяет аккуратно выводить дым, не причиняя неудобства жильцам квартиры или их соседям.

Газовый котел в квартире

Следует отметить, что сама схема индивидуальной системы оснащена достаточно большим количеством разнообразных датчиков, контролирующих ее работу на различных уровнях.

Использование столь сложной техники обеспечивает максимально быструю и качественную, а главное – безопасную работу системы. Например, газ не поступит в камеру сгорания до того, как система не получит отзывы о нормальной работоспособности от всех присутствующих в ней датчиков. После этого начинает работать циркуляционный насос – он отвечает за непрерывное перемещение теплоносителя. Параллельно с этим посредством специального вентилятора в камере создается разряжение. И только после этого подается небольшая искра, от которой газ и вспыхивает. При этом весь процесс проверок занимает лишь доли секунды.

Достоинства системы индивидуального отопления

Устройство индивидуального отопления в квартире является прекрасным решением для тех, кто проживает в многоэтажных домах с весьма некачественной централизованной системой отопления. Жильцы на самом деле достаточно часто жалуются на перебои с отоплением квартир. Причин для столь некачественной работы системы довольно много – устаревшее оборудование, которое не позволяет произвести полную диагностику состояния системы, и, как следствие, — не дает возможности выявить все ее недостатки. Кроме того, из-за регулярных поломок (и для их устранения) необходимо отключать от отопления весь стояк – а лютой зимой это является крайне неприятным.

Схема индивидуального отопления квартиры

Преимущество индивидуального отопления в том, что диагностика системы, равно как и ее ремонт, не занимают много времени. Кроме того, вы можете самостоятельно регулировать уровень нагрева радиаторов. И даже если возникла необходимость отъезда на некоторое время, индивидуальное отопление дома позволяет установить минимальный уровень нагрева – таким образом, ваша квартира не будет холодной. И, вернувшись, вы сможете в считанные минуты возобновить в помещении максимально комфортный температурный режим.

Недостатки системы

Конечно же, любая, даже самая современная отопительная система имеет некоторые достаточно незначительные недостатки. К наиболее весомым многие пользователи относят тот факт, что порой довольно сложно получить разрешение на установку индивидуальной отопительной системы. На самом деле в отдельных городах местные власти попросту запрещают установку данных систем. Основная мотивация – их небезопасность. Однако уже давно индивидуальное отопление в многоквартирном доме отличается повышенными мерами безопасности, так что в некоторых случаях все же возможно добиться разрешения на установку необходимого для индивидуальной отопительной системы оборудования.

Рекомендуем к прочтению:

Конечно, для получения необходимых разрешений вам может понадобиться создание специальной комиссии.

Однако желаемый результат требует такого шага. Конечно, намного проще в таком случае получить разрешение на установку индивидуального отопления тем, кто проживает в частном доме. Достаточно просто правильно составить проект отопительной системы и подать его на рассмотрение в специальную комиссию. Если вы не в состоянии правильно произвести расчет индивидуального отопления, можно обратиться к представителям специализирующейся на предоставлении данной услуги компании.

Чертеж индивидуальной системы отопления квартиры

Вторым недостатком системы можно назвать значительную стоимость и самой установки, и услуг тех, кто будет ее монтировать. Вместе с тем, эти траты вполне оправданы. Ведь тарифы за централизованное отопление на данный момент достаточно высоки и с каждым годом все растут. Так что, в любом случае, даже приобретя дорогую установку и регулярно тратясь на ее сервисное обслуживание и оплату счетов за газ или электроэнергию (в зависимости от типа системы), вы за довольно короткое время сможете возместить убытки. И при этом будете проживать в действительно теплой квартире.

Качественные индивидуальные системы отопления являются на самом деле важными для любого жилья, будь то квартира в многоэтажном доме или частный загородный коттедж.

Не следует опасаться сложностей, которые возникают при попытке отказаться от централизованного отопления – все они преодолимы. Главное – своевременно обратится в соответствующие инстанции, соблюдать все правила, предписанные действующим законодательством. Кроме того, непременно следует быть крайне внимательными при выборе типа автономной отопительной системы – не следует действовать, руководствуясь исключительно собственным мнением или рекомендациями знакомых. Наиболее правильным является решение обратится к специалистам – только профессионал сможет оценить насколько целесообразным является использование именно в вашей квартире системы того или иного типа.

Ни в коем случае не следует пытаться самостоятельно устанавливать систему.

Установка индивидуального отопления в квартире только кажется простой. А, между тем, она требует соблюдения большого количества правил и очередности действий. В свою очередь, ошибки, допущенные при установке системы, могут в лучшем случае привести к ее поломке и необходимости замены отдельных ее элементов. А в худшем случае возможно возгорание системы, что может повлечь за собой как человеческие, таки материальные потери.

В вашем доме будет всегда уютно и тепло с автономной системы отопления. Главное – не стараться сэкономить на ней. Тем более, в настоящее время можно встретить новостройки с индивидуальным отоплением, которое там уже установлено. Кроме того, часто применяются специальные тепловые аккумуляторы для индивидуального отопления.

Индивидуальное отопление в квартире

Все про индивидуальное отопление в квартире: как перевести с центральной системы, нужно ли разрешение законодательства, а также какие именно документы нужны для собственного отопления в многоквартирном доме.

С каждым новым повышением тарифов на отопление жильцы многоквартирных домов задумываются об отказе от государственного тепла и занимаются подсчетами, насколько установка индивидуального отопления в многоквартирном доме выгодна.

На установку индивидуального отопления в квартире законодательство должно выдать ряд разрешений.

Как показывает многолетняя практика, те, кто отказался от централизованного отопления, один раз потратившись, быстро возвращают вложенные деньги, экономя в дальнейшем на оплате коммунальных услуг, но существует ряд плюсов и минусов квартиры с индивидуальным отоплением.

Отключение от центрального отопления

Можно ли установить в квартире индивидуальное отопление? Как правило, для перевода на индивидуальное отопление в многоквартирном доме достаточно подать заявление на отказ от централизованного отопления, получить на это согласие и подать прошение на установку индивидуального отопления в квартире в районное отделение электросети.

Сколько стоит индивидуальное отопление в квартире? Иногда такой вид обогрева не всегда рентабельный и стоимость индивидуального отопления в квартире может обходиться даже дороже, чем обычное отопление в многоквартирном доме.

Другое дело газовый котел, но его обустройство требует соблюдения многих формальностей:

  1. Нужно подать соответствующее заявление в газовое хозяйство.
  2. Получить от пожарной охраны документ об исправности вентиляции и дымохода.
  3. Заручиться от соседей письменным разрешением на индивидуальное отопление в в квартире. Это важно, так как при переходе на индивидуальное отопление в квартире, отказ от центрального обогрева может повлечь за собой сбои в системе.
  4. Необходимо узнать, кто заведует трубами и батареями.Если они в домовладении, то от соседей потребуется специальное разрешение.В том случае, если они в ведомстве государственных служб, нужно будет подать заявление в них с просьбой об отключении.
  5. В городской теплосети получить разрешение на составление и утверждение схемы перед тем, как перевести квартиру на индивидуальное отопление.

 

Только получив все разрешения и справки на руки, можно переходить к демонтажу старой системы и установки индивидуальной системы отопления в квартире. Как показывает «печальная» статистика, на оформление документов для индивидуального отопления в многоквартирном доме в квартире уходит от 3-х до 6-ти месяцев.

Иногда так бывает, что газовое хозяйство отказывает в установке котла, так как технические характеристики системы не в состоянии создать необходимое для него давление. В таком случае придется искать альтернативные источники обогрева.

В газовую компанию нужно предоставить техпаспорт на котел и схему с указанием места его установки. Только после того, когда будет одобрен выбранный для монтажа газовый котел и обговорены условия при его установке, можно переходить на индивидуальную систему отопления в квартире.

Подключение индивидуального газового отопления в квартире должны проводить работники фирмы, поставляющей газ, и имеющие на это соответствующие разрешения.

Газовые котлы

Индивидуальное газовое отопление в многоквартирном доме требует не только оформления всех бумаг, но и тщательного подхода при выборе котла, на которого будет возложена задача обогрева.

Как правило, потребители выбирают двухконтурный агрегат, который обеспечит жильцов квартиры не только теплом, но и горячей водой.

Сегодня выпускают настенные малогабаритные аппараты, имеющие закрытые камеры сгорания. Такой вид котлов упрощает задачи по монтажу, так как они не требуют проведения газохода, так как эту функцию выполняет вентилятор. Он «загоняет» воздух с улицы, а затем так же выводит отходы сгорания через специальные трубы.

Выгода от двухкамерного настенного газового котла очевидна:

  1. Он объединяет в себе и систему отопления, и бойлер для нагрева воды.
  2. Экономия топлива значительно снижает расходы на отопление.
  3. Оснащенные электронным датчиком и термометрами, подобные котлы можно регулировать и настраивать по своему усмотрению.

Если еще 10-15 лет назад люди задавались вопросом, можно ли в квартире сделать индивидуальное отопление, то сегодня многие потребители просто переходят на альтернативные источники обогрева. В том случае, если квартира расположена не в условиях сурового климата, вместо газа рекомендуется подключать электрическое собственное отопление в квартире.

Переход на автономное электрическое отопление

Одним из источников тепла, который является и эффективным, и экономически выгодным, и безопасным является двухконтурный электрический котел.

Его основными достоинствами являются:

  • простота в монтаже;
  • экологически чистая работа;
  • небольшие габариты;
  • ему не требуется специальная вентиляция или дымоход;
  • он работает бесшумно и не вызывает нездоровых вибраций;
  • долговечность, простота в обслуживание и легкость в ремонте.

Чтобы установить двухконтурный электрический котел, потребуется проделать ту же работу, что и при монтаже газового по отказу от централизованного отопления, но на индивидуальное отопление в многоквартирном доме разрешение от компании, поставляющей электроэнергию, получить намного проще, чем от газового хозяйства. То же касается системы теплых полов.

Индивидуальное отопление в квартире: что нужно соблюсти при переходе?

Когда осуществляется переход на индивидуальное отопление в многоквартирном доме, законодательство предъявляет особые требования к помещению, где будет установлен агрегат:

  1. Площадь комнаты должна быть от 4 м2 при высоте потолка от 2.5 м.
  2. Размер двери обязан быть не менее 80 см в ширину и помещение должно иметь естественный источник света – хотя бы одно окно.
  3. Нельзя рядом с котлом (любого вида) располагать обогревательные приборы или газовую плиту. Между ними должно быть расстояние не менее 30 см.
  4. Стена, на которой будет устанавливаться котел, обязана быть несущей.
  5. Перед закреплением аппарата на стене, нужно подобрать оптимальное место. Оно не должно быть менее чем в полутора метрах от пола.

Если проводится индивидуальное отопление в квартире своими руками, то необходимо четко следовать инструкции, прилагаемой к агрегату. В отношении газового котла так же требуется, чтобы его подключали работники газовой службы.

Устройство индивидуального отопления в многоквартирном доме

Централизованное водоснабжение и отопление – это, безусловно, большое достижение технического прогресса. Мы наслаждаемся в своих квартирах теплом, уютом и комфортом, и все, что от нас требуется, это вовремя оплачивать счета за коммунальные услуги. Однако в действительности не все так радужно, и статистика говорит о том, что почти каждый владелец городской квартиры недоволен качеством предоставляемых услуг. И это объяснимо – в большинстве благоустроенных квартир комфортный уровень температуры не поддерживается. С одной стороны, зимой мы либо замерзаем в своих квартирах, либо, наоборот, вынуждены открывать окна лишь для того чтобы выпустить жар от пышущих радиаторов отопления. С другой стороны, даже летом бывают холодные, сырые и промозглые дни, когда хочется согреться, но коммунальные службы не включают отопление из-за таких капризов погоды. «Подогревает» возмущение и стоимость коммунальных услуг, которая растет год от года. Самое неприятное в том, что мы часто выбрасываем деньги на ветер в буквальном смысле, открывая зимой окна или оплачивая счет за тепло, скажем, в октябре по той же стоимости, что и в январе. Если же к этим факторам добавить регулярные прорывы и аварии в системе центрального коммунального снабжения и, как следствие, частое отключение отопления, то становится понятен выбор многих людей в сторону отказа от этих «благ» цивилизации и поиск лучшей альтернативы. И такая альтернатива есть! На помощь придет автономная система теплоснабжения. Она позволит установить именно ту температуру в квартире, которая будет комфортной именно для вас.
К сожалению, мы не можем изменить погоду за окном. Но мы можем создать погоду в своем собственном доме! Монтаж индивидуальной системы теплоснабжения позволит решить ряд важных повседневных проблем любого жильца многоквартирного дома, начиная от существенного снижения затрат на коммунальные расходы и заканчивая абсолютной независимостью от погодных условий и аварий на центральной магистрали.

Система автономного отопления в многоквартирном доме – проблемы и их решения

К сожалению, процесс монтажа системы автономного отопления в многоквартирном доме имеет множество ограничений и преград, с которыми придется столкнуться. Во-первых, это большие финансовые затраты. Выбор котла и оборудования для своей квартиры – это еще полдела, гораздо больше средств понадобится на их монтаж и реконструкцию существующей системы. Если финансовые вложения вас не страшат, то можно двигаться дальше. И начинать нужно не с проекта, как может показаться сначала. Начинать нужно с согласия соседей. Да, именно так. Дело в том, что вся существующая система отопления, находящаяся внутри дома, является общим имуществом, и заручиться поддержкой соседей если не обязательно, то уж точно лишним не будет. Следующим шагом должно стать составление проектной документации и обращение в местные органы власти. К слову сказать, проектирование индивидуальной системы отопления в многоквартирном доме стоит доверять только профессионалам, имеющим опыт подобной деятельности. Когда проектная документация будет готова, следует получить разрешение властей. И вот здесь, на этом этапе, большинство людей просто опускает руки и сдается. Действительно, неприятно получить отказ от представителя власти в первом же кабинете, а это, прямо скажем, очень вероятное развитие событий. Чиновники весьма неохотно идут на выдачу разрешения демонтажа элементов централизованного теплоснабжения, и их, в принципе, можно понять: вы можете нарушить гидравлический режим, общий тепловой баланс дома или температуру в соседних квартирах. Однако помните, что закон на вашей стороне, и если ваш проект составлен профессионалами, то ваше упорство и терпение будут вознаграждены: вы пройдете все бюрократические преграды и получите разрешение на монтаж.

Структура системы автономного отопления в многоквартирном доме

Итак, проектная документация готова и разрешение на все работы получено. Пришло время закупать оборудование и начинать монтаж. Следует заметить, что эти работы также следует доверять только профессионалам, так как здесь существует масса нюансов, которые вы просто не сможете учесть.
Система индивидуального автономного теплоснабжения в многоквартирном доме состоит из следующих элементов:
• Котел
• Циркуляционные насосы
• Конвекторы
• Трубы
• Радиаторы
Конечно, «сердце» всей системы – это котел. Оптимальным решением станет покупка газового двухконтурного котла с закрытой камерой сгорания. Он имеет качественное отличие от одноконтурного агрегата тем, что обеспечивает не только теплом, но и горячей водой. Это позволит быть независимым не только от централизованного теплоснабжения, но и обезопасить себя от отключений горячей воды, которые в наших условиях, к сожалению, случаются очень часто. Современные котлы бывают чугунными и стальными. Чугунные приборы служат долго, но очень громоздки и неэстетичны. Лучшим решением станет приобретение компактного стального котла. Они недороги, компактны, бесшумны и идеально впишутся в любой интерьер. Легкость стальных агрегатов и простота монтажа позволяют размещать их на стене, что сэкономит место в квартире.
На рынке широко представлены и электрические котлы, но они не пользуются большой популярностью. Это объясняется дороговизной энергоресурса: электричество существенно дороже газа, поэтому сэкономить здесь вряд ли удастся.
В качестве отопительных приборов лучше всего подойдут алюминиевые или биметаллические радиаторы, трубы для всей системы отопления стоит выбрать полипропиленовые.
Особое значение нужно уделить автоматизации процесса обогрева помещений квартиры. Нужно настроить систему так, чтобы она автоматически включалась при сигнализации датчика о снижении температуры в комнате. Это поможет снизить затраты на коммунальные услуги и позволит отрегулировать действительно комфортную температуру в доме, в точности до одного градуса. При длительном отъезде можно настроить систему на поддержание минимального уровня температуры, что поможет существенно сэкономить на отоплении и не эксплуатировать систему впустую.
Системы автономного теплоснабжения в многоквартирном доме бывают двух видов – с механической циркуляцией и естественной циркуляцией. Разница между ними в том, в первом случае теплоноситель циркулирует под воздействием насоса, в то время как в системе с естественной циркуляцией работает принцип разной плотности теплового носителя. Обе системы имеют высокий КПД и эффективность работы, но в случае с принудительной циркуляцией теплоносителя нужно позаботиться о выборе качественного циркуляционного оборудования.

Подведение итогов

Монтаж автономной системы отопления в многоквартирном доме – дело сложное, но его результат по-настоящему сделает вашу квартиру теплой и уютной. Вы сами сможете устанавливать и регулировать «погоду в доме» и в лютый мороз, и в палящий зной. Обязательным условием по выбору оборудования и монтажу всей системы становится привлечение специалистов с опытом работы, ведь система должна быть полностью герметична и безопасна, а учесть каждую деталь при самостоятельном монтаже будет очень сложно.

Индивидуальное отопление в квартире — установка и разрешение

Индивидуальное отопление в квартире подразумевает наличие в ней источника тепловой энергии (котла, печи, камина) и рассматривается, как альтернатива так называемому «центральному» отоплению, в котором источник тепловой энергии (котельная, ТЭЦ) расположен за пределами дома на некотором удалении от него.

Все вопросы, связанные с автономным отоплением квартир, решаются их собственниками самостоятельно:

  • Они определяют начало и окончание отопительного сезона
  • Устанавливают удобный тепловой режим
  • Выполняют техническое обслуживание оборудования

Само по себе индивидуальное отопление не является новинкой. В большинстве стран иного способа обогрева многоквартирных домов просто нет.

На большей территории нашей страны вплоть до середины прошлого столетия также практиковалось индивидуальное отопление квартир в многоэтажных домах, но для этого использовались обычные дровяные печи. Существующие на тот период времени газовые котлы были громоздки, не имели надежной системы автоматического контроля и были небезопасными.

Именно по этой причине переход с печного автономного отопления на централизованную подачу тепла, называемую также центральным отоплением, воспринимался позитивно. И сегодня все продающиеся квартиры в многоэтажках именно с центральным отоплением, по утверждению специалистов http://rsti.ru, на цену это влияет мало. Оно обладает рядом неоспоримых достоинств:

  • Позволяет поддерживать стабильные комфортные условия в помещении
  • Не нуждается в постоянном контроле со стороны потребителя
  • Безопасно

К тому же в социалистический период истории нашей страны коммунальные услуги стоили дешево, и вряд ли кому-то пришло бы в голову экономить на обогреве жилья.

Как получить разрешение на индивидуальное отопление квартиры

Проще всего получить разрешение на установку электрического котла отопления. Для этого достаточно обратиться в районные электрические сети с соответствующим заявлением. Если технические условия позволяют, его выдадут. Однако себестоимость тепловой энергии, вырабатываемой электрическим котлом, может быть выше стоимости тепла от общегородской котельной. Может оказаться так, что платить за тепло с собственным котлом придется не меньше, а больше.

Другое дело газовое отопление. Благодаря низкой стоимости природного газа, себестоимость тепловой энергии, вырабатываемой газовым котлом, невелика. Однако сделать индивидуальное отопление квартиры на базе газового котла сложнее. Для этого необходимо:

  • Получить технические условия на установку газового котла (в городской газовой службе)
  • Получить заключение ВДПО о наличии исправного дымохода
  • Заручиться согласием соседей
  • Получить разрешение в теплосетях на демонтаж отопительных приборов в своей квартире

Проще всего получить разрешение на установку газового котла отопления в квартирах с газовыми колонками для нагрева воды: в них уже есть дымоход, и давление в газопроводе рассчитано на обеспечение работы колонки, мощность которой, как правило, сопоставима с мощностью отопительного котла.

Следует обратить внимание, что в ряде регионов нашей страны (везде или нет, автор статьи не смог узнать точно) принято решение, запрещающее использовать в квартирах котлы с коаксиальными дымоходами. Разрешение дается только на установку котлов с закрытой камерой сгорания топлива, с забором воздуха снаружи и отводом продуктов сгорания в дымоход. Иногда удается получить разрешение на использование в качестве дымохода индивидуального вентиляционного канала, при условии, что он имеется в наличии.

Лишь при наличии всей разрешительной документации можно приступать к монтажу индивидуальной системы отопления в квартире собственными руками.

Недостатки центрального водоснабжения

На сегодняшний день централизованная подача тепла имеет ряд недостатков:

  • Стоимость централизованной подачи тепла высокая и для ряда потребителей «неподъемная»
  • Отопительный сезон начинается и заканчивается в соответствии с  действующим СНиП, вне зависимости от желания потребителей
  • Нет оптимальной системы учета потребления тепла отдельно взятой квартирой, а значит невозможно экономить на потреблении тепловой энергии

Все эти причины являются веским основанием для перехода на индивидуальное отопление в квартире, первым этапом которого является выбор котла

Выбор котла отопления для установки в квартире

В принципе для обогрева квартиры можно использовать любой котел при наличии необходимых условий для его эксплуатации, а также при согласии соседей.

  • Твердотопливный котел: нуждается в специальном дымоходе, соответствующем противопожарным требованиям. Его установка возможна только в домах, в которых ранее уже было печное отопление, и имеются дымоходы в удовлетворительном техническом состоянии. Для многоквартирных домов малой этажности (до 5 этажей) существует возможность установки твердотопливного котла на переоборудованной лоджии и подключение его к автономному дымоходу, специально сооруженного для этих целей.
  • Жидкотопливный котел: нуждается не только в специальном дымоходе, но и в резервуаре для хранения топлива, что является существенным препятствием для его установки. К тому же работу котла трудно назвать бесшумной, что наверняка вызовет недовольство соседей.
  • Электрический котел: не нуждается в дымоходе, компактен и может быть установлен практически в любом месте. Единственным ограничением для его использования в многоквартирном доме может стать недостаточная электрическая мощность общей домовой сети
  • Газовый котел можно подключить только к магистральному газопроводу. Баллонный газ в многоквартирном доме использовать нельзя. Если в квартире нет дымохода, можно остановить свой выбор на котлах с закрытой камерой горения и коаксиальным дымоходом. Единственным ограничением для его установки может быть недостаток давления в сети газопровода, рассчитанного только на бытовые газовые печи. В этом случае подключение котла может привести к падению давления в газопроводе.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что для индивидуального отопления в квартире лучше использовать электрический или газовый котел с закрытой камерой горения и коаксиальным дымоходом, выбирать который следует в зависимости от конкретных нужд потребителя

Чем же греть воду?

Если в квартире горячая вода подается с перебоями, можно выбрать двухконтурный котел, предназначенный для отопления и горячего водоснабжения или установить бойлер косвенного нагрева, позволяющий решить обе проблемы одновременно.

При выборе следует учитывать, что в двухконтурных газовых котлах отопления приоритетным является нагрев горячей воды для ГВС (горячего водоснабжения), который начинается автоматически при открытии крана. В это время теплоноситель не нагревается и батареи остывают.

Если учесть, что площадь обычной квартиры в многоквартирном доме составляет 50-150 м2, то для ее отопления вполне достаточно теплогенератора мощностью от 6до 15 кВт, с помощью которого можно нагреть максимум 8-9 литров воды в минуту. Этого достаточно для того, чтобы принять душ или помыть посуду под проточной водой. Одновременный забор горячей воды из нескольких кранов (на кухне и в душе, например) приведет к тому, что степень нагрева воды будет недостаточной.

Решить проблему ГВС можно с помощью бойлера косвенного нагрева, обеспечивающего запас горячей воды, достаточный для комфортной жизни, установить который можно в автономной системе отопления вместе с двухконтурным котлом, выполнив работы своими руками. Сделать это несложно. Многие производители теплотехнического оборудования рекомендуют своим клиентам именно такой способ горячего водоснабжения, предусматривая в котлах вместе с контуром для нагрева воды, возможность подключения накопительного бойлера.

Что выбрать: напольный, настенный, парапетный?

Характерной особенностью индивидуальной системы отопления, реализуемой своими руками, является недостаток свободного пространства: для отдельной котельной просто нет места. По этой причине котел лучше выбирать настенный или парапетный, устанавливаемый под подоконником.
Между парапетным и настенным котлом принципиального различия нет. Они в равной мере удобны и практичны.

Выбор схемы подключения отопительных приборов

Делая индивидуальное отопление в квартире своими руками, следует учитывать, что радиаторы необходимо отключить от общего стояка, не препятствуя при этом свободному движению теплоносителя в общедомовом контуре отопления. Обрезать стояк и убирать его из своей квартиры нельзя.

Отопительные приборы могут остаться на прежних местах, а вот подключать их (обвязывать) придется в соответствии с выбранной схемой.

От варианта самотечной системы отопления в квартире лучше сразу отказаться. Для нее необходимо установить котел ниже уровня обратного трубопровода, расположив расширительный бак в самой высокой точке отопительной системы.
Оптимальной схемой отопления для квартиры, реализовать которую можно своими руками, является однотрубная или двухтрубная с принудительной циркуляцией теплоносителя.

<

плюсы, минусы и можно ли установить

Автономное отопление в частном доме – это норма, однако в последние годы и жители многоквартирных домов все чаще задумываются об автономном обогреве своих квартир. И причина тому – постоянный рост стоимости тепла, поставляемого централизовано, а также низкое качество предоставляемых коммунальных услуг.

Но реализовать эту идею на практике оказывается гораздо сложнее, чем поставить автономное отопление в частный дом или коттедж. В этой статье мы расскажем об основных проблемах, с которыми придется столкнуться жителям многоквартирных домов при переходе на индивидуальный обогрев, а также с особенностями такого обустройства.

Установка автономного отопления в квартире: сложности

Как уже было сказано выше, в случае с частным домом все намного проще. Здесь можно установить как газовый и электрический котел, так и жидкотопливный и твердотопливный. В частном доме никто не запрещает делать водяной пол или установить на крыше солнечные батареи, солнечный отопительный коллектор либо поставить в доме тепловой насос. А можно вообще выстроить рядом с жилым зданием мини-котельную.

Но в квартире большинство из описанных вариантов делать запрещено, потому что:

  • не каждый проект с практической или технической точки зрения возможен в здании с множеством жильцов и на ограниченной площади;
  • это может повредить интересам соседей;
  • существует законодательные ограничения на подобные проекты.

Так, в квартире просто не практично устанавливать твердотопливный котел, поскольку нет необходимого помещения, да и просто места для хранения топлива – дров или угля. Но и перекрытия зданий обычно не рассчитаны на такую значительную дополнительную нагрузку. Как и хранить большое количество горючего материала в жилом помещении опасно.

В квартирах многоквартирных домов нельзя устанавливать и теплый водяной пол, разрешается лишь электрический его вариант. Однако, прежде всего при переходе на автономное отопление в многоквартирном доме приходится сталкиваться со сложностями юридического характера. Так, в отдельных регионах отказ от центрального отопления вообще запрещен местными нормативно-правовыми актами.

Схема системы автономного отопления

А потому начинать надо не с проектной документации, а с консультации с юристом. Ведь не исключено, что для того, чтобы сделать автономное отопление в многоквартирном доме, разрешение придется добывать через суд. При этом такое разрешение нужно как на отказ от централизованного обогрева, так и на установку автономного отопления.

Что значит автономное отопление

Как правило, сегодня в квартирах устанавливают либо газовое, либо электрическое оборудование для обогрева. В первом случае наиболее оптимальный вариант – это двухконтурный газовый котел, поскольку так можно будет не платить в ЖКХ еще и за теплую воду. Что же касается электричества, то оно используется обычно не напрямую для обогрева помещения, а опосредовано, например, для питания теплового насоса.

Однако, каким бы не оказался ваш выбор, всегда придется учитывать и предстоящий демонтаж старой отопительной системы, а это обычно весьма непросто. Как не удастся, скорее всего, и сэкономить – использовать трубы старой системы для нового отопления можно, только если они находятся в надлежащем состоянии, то есть, дом новый, либо отопление меняли недавно. Все это говорит о том, что автономное отопление в квартире своими руками, вам установить вряд ли будет под силу.

Тут нужна помощь квалифицированных специалистов, с большим опытом работы в данной сфере. И, вообще, отопление своими руками – это необдуманный риск поскольку, например, газовое оборудование монтировать и в первый раз запускать может только профессионал с особым допуском.

Итак, вариант номер один – это газовое отопление. Для городской квартиры отлично подойдет современный двухконтурный газовый котел, с электрическим поджигом, закрытой камерой сгорания, программируемым термостатом и встроенной группой безопасности. Именно такая комплектация позволяет в любое время суток поддерживать оптимальную температуру в помещении. Но можно обзавестись и объемным накопительным бойлером – это позволить сэкономить еще и на горячей воде, а в квартире установить более дешевый одноконтурный котел.

Плюсы и минусы

Поскольку автоматика для газовых котлов изготавливается уже высокого качества, то обычно после запуска и настройки, о его работе можно не беспокоиться. Предусмотренная система безопасности исключит вероятность утечки газа и сведет к минимуму другие возможные риски – при правильной эксплуатации, конечно.

Если квартира малогабаритная, то подобрать можно и вполне компактный котел, меньшей мощности, который не займет много места, а работать будет практически бесшумно. Причем цены на достаточно качественное отечественное оборудование варьируются в широком диапазоне. Иностранное (европейское) газовое оборудование стоит заметно дороже. Но того и другого хватит на много лет работы.

Но надо сказать и о недостатках автономного газового отопления в многоквартирном доме. Вероятность взрыва газа, конечно, минимальна, но она все-таки есть. А потому при установке котла в помещении следует позаботиться и о хорошей вентиляционной системе. Далее. Как это ни прискорбно, но стоимость бытового газа для населения в городах постоянно повышается.

Кроме того, вентиляция требует постоянной чистки, так как со временем она забивается остатками продуктов сгорания – жирной копотью. А если используется еще и коаксиальный дымоход, то через открытое окно в квартиру может проникать неприятный запах. Кстати, чтобы установить последний в фасадной части здания также может потребоваться согласие соответствующих органов.

Как сделать автономное отопление в квартире: особенности устройства газовой системы

Как правило, такая отопительная система устанавливается в 4 этапа:

  1. монтаж газового котла;
  2. отключается и демонтируется старая отопительная система;
  3. устанавливаются трубы отопления для новой системы и радиаторы;
  4. подключается газовое оборудование.

Когда все уже установлено, для запуска котла следует пригласить специалиста из газовой службы. Только он сможет проследить за тем, чтобы все соответствовало требованиям безопасности. Кстати, в автономной системе отопления в квартире практически исключены гидроудары, а потому на этот счет можно не беспокоиться. А это значит, что можно немного сэкономить на прочности конструкций: например, установить алюминиевые радиаторы и полипропиленовые трубы, армированные фольгой.

Однако при монтаже такой отопительной системы следует все же придерживаться ряда правил:

  • радиаторы подключают к контуру не последовательно, а параллельно;
  • при врезке радиаторов используют диагональную схему;
  • на подводке каждого радиатора делается термоголовка;
  • в верхнюю пробку каждой батареи вкручивается кран Маевского;
  • на подаче радиатора устанавливается вентиль;
  • монтаж всех батарей производится строго по уровню;
  • на разливе используются клипсы-фиксаторы для компенсации расширения труб при нагреве;
  • перед запуском системы обязательно делают ее опрессовку.

Кроме того, чтобы автономное отопление квартиры работало надежно и эффективно в систему желательно включить циркуляционный насос.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Загрузка…

Индивидуальное отопление в многоквартирном доме: документы, с чего начать

Чтобы перейти на индивидуальное отопление в многоквартирном доме, нужно отказаться от существующей магистрали, радиаторов и труб, которые предоставляет в пользование ЖКХ. Существует два популярных типа оборудования, это газовый или электрический котел, но прежде чем устанавливать агрегат необходимо решить несколько важных вопросов.

Хочу рассмотреть общепринятые правила и нормы, без соблюдения которых можно обрести массу проблем и нарушить отношение с региональными властями. Стоит выделить преимущества и недостатки, приведу перечень документов для автономного отопления и расскажу, какое оборудование способно посодействовать в создании максимально уютной обстановки в квартире.

СодержаниеПоказать

Правила и нормы по законодательству

Все нюансы четко регулируются, чтобы ознакомиться с информацией подробно, перед началом реализации задуманного стоит взглянуть на статью 26 Жилищного кодекса.

В этом документе получится найти перечень необходимых бумаг и узнать основные аспекты, касающиеся перехода на автономное отопление. В 2020 году было изменено не менее важное постановление, ФЗ под номером 190, а именно статья 14 освящает такие моменты как:

  1. Заключение контракта и возможность подключения к существующей инфраструктуре для реализации подачи тепла.
  2. Рассматриваются ситуации, в которых не представится возможности отказаться от ЦО.
  3. Нормы и алгоритм действий для монтажа всех коммуникаций, которые необходимы для автономного отопления.

А также следует взглянуть на постановление под номером 1314, если оборудование будет питаться от голубого топлива. Документ способен разъяснить следующее:

  1. Возможно ли подключение к магистрали постройки, в которой расположена квартира и каким образом это происходит.
  2. Подробности процедуры.
  3. Основные требования к проекту и его составлению.

В п. 7.3.7 СНиП под номером 31-01-2003 приводятся важные нюансы, которые касаются перехода на индивидуальное снабжение. Если тщательно изучить бумаги, то становится ясно, что подобные изменения могут производиться в новых постройках, где была предусмотрена такая возможность.

Отказываться от ЦО можно только при установке агрегатов с закрытой камерой. Учитывается проектная документация, в которой можно найти информацию, по поводу таких моментов:

  1. Общие сведения об отоплении многоквартирной постройки.
  2. Схема ввода газоснабжения, информация об аппаратах.
  3. Вентиляция и домовые коммуникации, трубы для вывода продуктов сгорания.
  4. Площадь комнаты, где устанавливается котел, она не должна быть меньше 15 кв. м.

Стоит учесть тот момент, что полностью отключить стояк ЦО от дома получится при согласии всех жильцов без исключения. Выборочное или частичное отсоединение запрещено, поскольку коммуникации не будут функционировать должным образом, и радиаторы в некоторых квартирах станут теплыми, чего не хватит для хорошего обогрева жилища.

Преимущества и недостатки индивидуального отопления квартиры

Положительных сторон достаточно много,  хозяева могут позволить себе самостоятельно включать оборудование в межсезонье, а осенью не ждать начало отопительного сезона. При подключении к коммуникациям ЦО невозможно максимально точно отрегулировать температурный режим, это получится сделать, только используя отдельный агрегат.

В век современных технологий автономным отоплением можно управлять удаленно, с помощью планшета или смартфона, для этого необходимо просто установить дополнительное приспособление.

Расход существенно снизится, что буквально в первый год использования газового или электрического аппарата будет заметно. Некоторые модели способны организовать непрерывную подачу воды не только в отопительный контур, но и на краны ГВС, такой тип продукции известен всем как двухконтурный котел.

Существуют также недостатки, на эти нюансы стоит обратить внимание еще на стадии обдумывания вопроса, стоит ли делать индивидуальное отопление, к минусам процедуры относятся:

  1. Сложности в оформлении документов.
  2. Соблюдение всех правил, которые были предусмотрены законодательством.
  3. Организация соответствующей вентиляционной системы, что приведет к дополнительным растратам бюджета.
  4. Монтаж относится к категории работ повышенной сложности, оплата специалистов будет высокой.
  5. Вопросы безопасности и вся ответственность при эксплуатации агрегата ложится на владельца квартиры.

Некоторые затраты в скором времени окупятся, ведь такая организация системы намного экономичнее ЦО. ГВС оставляет желать лучшего, ведь в большинстве построек подогретую воду отключают в 22:30, что не совсем удобно, а при автономном снабжении таких ситуаций можно избежать.

Документы для перехода на индивидуальное отопление

Не стоит настраиваться на легкое решение вопросов, ведь для реализации задуманного потребуется перепланировка. Процесс достаточно трудоемкий и может затянуться на длительное время.

Документацию также не получится оформить за один час, на весь процесс потребуется порядка 3-5 месяцев, нужно брать в учет монтаж и обустройство помещения для установки газового котла, что также потребует неделю времени. Учитывая эти нюансы, подготовку пакета документов эксперты советуют начинать заранее.

Согласование и получение разрешения

В начале пути нужно определиться с бумагами, чтобы получить разрешение, необходимо предоставить региональным властям такой перечень справок:

  1. Заявление.
  2. Свидетельство о регистрации.
  3. Тех паспорт на квартиру.
  4. Проект.
  5. Копию документа о прописанных людях.
  6. Согласие на реконструкцию от всех зарегистрированных жильцов.
  7. Решение, полученное в организации, отвечающей за охрану архитектурных зданий.

После принятия заявление нужно подождать некоторое время, оно потребуется властям для проверки всех моментов. Заявителю предоставляется расписка, в ней есть перечень бумаг. На процесс уходит не больше 45 дней, по истечении этого срока организация должна вынести решение, выдача акта происходит на протяжении 3 рабочих дней.

Разработка проекта

Не менее важный этап предполагает составление документа на реконструкцию, без этих бумаг невозможно реализовать индивидуальное газовое отопление в многоквартирном доме. Создается предварительный эскиз расположения всех важных элементов, уделяется внимание техническим характеристикам агрегата и условиям в жилище, которое запланировано усовершенствовать.

Для определения точного месторасположения оборудования специалисты тщательно изучают план квартиры, и только после этих действий выносят вердикт. На основании проекта производится монтаж всех составляющих, следовать документу очень важно, ведь от этого зависит продуктивность и эффективность приспособления.

Необходимое оборудование для индивидуального отопления квартиры

Если внимательно изучить проект, то можно найти информацию от специалистов, которая касается аппаратов. На это стоит взглянуть в первую очередь, не все агрегаты максимально подходят для обогрева.

Но полностью рассчитывать на мнение экспертов не нужно, только благодаря личному изучению вопроса получится подобрать идеальный вариант для квартиры.

Газовый котел

Чтобы определиться с приборами, запрещенными к использованию для реализации задуманного, следует взглянуть на постановление под номером 307, а именно пункт 44. Если тщательно его изучить, то можно найти перечень аппаратов, которые не стоит закупать для монтажа в квартире.

Но не менее полезными будут советы по выбору, среди которых можно найти такие важные моменты, относящиеся к газовому котлу:

  1. Наличие закрытой камеры сгорания.
  2. Автоматизированное отключение от подачи голубого топлива.
  3. Температура теплоносителя не должна достигать показателя выше 95 градусов.
  4. Давление не более 1 Мпа.

На личное усмотрение хозяин жилища подбирает одноконтурное или двухконтурное оборудование, если следовать всем советам в точности, то можно избежать массы проблем в процессе эксплуатации.

Отопление с применением электрического котла

Агрегаты, питающиеся от сети, также пользуются большим спросом, для организации качественного автономного снабжения нужно правильно просчитать мощность. Существует достаточно простой метод, чтобы произвести манипуляцию, необходимо узнать площадь комнат и выделить на каждые 10 кв. м 1 кВт.

Но не стоит забывать, при покупке агрегата для электрического отопление квартиры, который имеет мощность более 9 кВт, потребуется переоборудование существующей сети, кабель нужно подбирать соответствующего сечения. Возможно отопление помещений по принципу прямого нагрева электроприборами, что также потребует индивидуального подхода к работам.

Правила проведения монтажных работ по установке автономной системы отопления квартиры

Независимо от типа используемого оборудования организационные моменты, которые касаются разводки труб, и установки радиаторов с приборами будут одинаковыми. Для подключения газового котла нужно обратиться к газовщикам, ориентировочные расценки узнать можно у них. Ответственные личности из числа сотрудников региональных властей проверят правильность и соответствие с нормами, составят акт.

Самостоятельно реализовывать индивидуальное отопление в многоквартирном доме с использованием газа запрещено, ход работ должен контролироваться госслужащими, поскольку такие процессы относятся к группе повышенного риска.

Разводку труб и монтаж системы радиаторов хозяин сможет сделать лично, но браться за процесс следует только людям с достаточным опытом в произведении манипуляций. Без особых навыков в электричестве эксперты также не советуют приступать к реализации задуманного, если уверенности в собственных силах нет, то лучше обратиться к профессионалам.

как и можно ли получить разрешение на установку

Установка индивидуального отопления – отличная возможность навсегда избавиться от проблем, связанных с зимним холодом. Отопительные системы, изначально монтируемые в домах, увы, неидеальны. Плюс приходится платить довольно внушительные суммы за коммунальные услуги.

В общем, собственное индивидуальное отопление в квартире, источником теплоты в котором служат различные котлы, поможет избавиться от ряда трудностей и сэкономить. В статье рассмотрим наиболее частые вопросы, возникающие у желающих обустроить свое индивидуальное средство квартирного обогрева.

Какой котел выбрать

Лидирующие позиции занимают котлы, оснащённые камерой сгорания закрытого типа. Оно обязательно должно содержать контур, предназначенный для снабжения горячей водой. Без данной составляющей вполне реально обойтись. Однако это возможно только в том случае, когда не наблюдаются перебои с горячим водоснабжением. Для индивидуального обогрева квартиры применяют газовое, дизельное, электрическое отопление и другие его разновидности.

Какие сложности возникают при использовании контура горячей воды

Прежде всего, такой контур не работает. В котлы не поступает вода, вследствие чего они быстро ломаются или становятся причиной перегрева. Решение – открыть соответствующий контур. Речь идёт о кране, отвечающем либо за горячую, либо за холодную воду. Если оба запорных элемента находятся в закрытом состоянии, система снова испытывает перегрев. Если установка издает характерный «треск», это может быть признаком увеличения давления.

Как обстоит дело с радиаторами?

Берите любые, за исключением чугунных изделий. А так, подходят различные радиаторы, изготовленные хоть из стали, хоть из алюминия. Не слишком раздумывайте над характеристиками и прочими подобными моментами. Всё описываемое оборудование обладает практически идентичными качествами. Разница кроется в цене и особенностях, присущих конкретному проекту, по которому разрабатывается своя система отопления.

Индивидуальное отопление может быть реализовано в различных вариантах, начиная от бюджетных и заканчивая дорогими. Дешевая система – трубы, сделанные из полипропилена. Дорогостоящий – медная продукция. Существует также две технологии работы с трубопроводом. Первая основана на фитинге с прессом, вторая – на зажимном ТМ.

Какую взять запорную арматуру?

Помимо котла и труб, монтаж системы индивидуального обогрева в квартире предполагает использование разнообразной запорной арматуры. Берите радиаторный клапан, рассчитанный на термическую головку. В этом случае оборудование монтируется по диагонали. Температура высчитывается, исходя из высоты, составляющей один метр.

Внимание! Схема с нижним подключением не рекомендуется к применению, так как регуляция температуры в этом случае выполняется не по общепринятым правилам. Поскольку термическая головка располагается внизу, она попадает под воздействие холодного воздуха. В результате радиатор работает без перерыва.

Какую посоветуете схему отопления?

Когда количество радиаторов небольшое, а в проекте используется бюджетное решение, устанавливают индивидуальное отопление по однотрубной схеме. Однако она не совсем уместна. Двухтрубная схема гораздо целесообразнее. Установка автономного отопления в квартире по такой методике неоднократно доказывало собственную эффективность. И сегодня индивидуальные котлы действуют в миллионах как жилых, так и рабочих помещений. Но вообще надо смотреть, что называется, «в натуре». Тогда вопрос выбора определит мастер.

Как получить разрешение на автономное отопление квартиры?

Надо сказать, что установка котельного оборудования для индивидуального обогрева требует получения специального разрешения. Оно, конечно, того стоит. Правда, сталкиваясь с различными бюрократическими препонами, многие опускают руки и оставляют решение вопроса до лучших времён. Так делать нельзя! После того, как монтаж нужной системы будет завершен и котлы полностью готовы к работе, вы сможете значительно сэкономить на оплате за эксплуатацию отопления. Поэтому лучше собраться с духом, и преодолев любые преграды, оформить разрешение на установку такой системы в квартире.

Необходимые документы

Чтобы получить разрешение на индивидуальное отопление в квартире, для начала необходимо собрать нужные документы и сдать в администрацию. Данные бумаги сравнимы с теми, что требуются при перепланировке. К ним, в частности, относятся следующие:

  • заявление, составленное на основании определённого постановления Правительства Российской Федерации;
  • договор, удостоверяющий передачу недвижимого имущества в собственность текущего владельца, которому нужно разрешение на индивидуальное отопление в многоквартирном доме;
  • договор дарения, если таковое выполнено в своё время;
  • свидетельство, подтверждающее госрегистрацию прав на собственность;
  • заверенная у нотариуса копия права наследования (специальное свидетельство).

Естественно, разрешение на автономное отопление в квартире включает предварительную передачу в администрацию не всех перечисленных документов. Если, например, квартиру вам никто не дарил, никакой договор дарения предоставлять не надо. С другой стороны, когда у недвижимости несколько владельцев, бумаги с подписями дают все собственники. Количество значительно возрастает.

Для установки автономного отопления придется собрать увесистую пачку документов.

Дополнительные требования

Что ещё может потребоваться? Честно говоря, много чего. К примеру, технический паспорт на индивидуальное отопление. В ситуации, когда квартира относится к муниципальной, обязательно согласие всей семьи со стороны нанимателя и жильцов дома. Живёте в здании, которое относится к архитектурным памятникам? Будьте готовы посетить учреждение, занимающееся охраной таких сооружений. Наконец, госорганы требуют документы, описывающие, как будет работать отопительная система, выбранное оборудование и пр.

Бумаг, если понадобилось разрешение на монтаж автономного отопления, нужно собрать не просто много, а целую пачку.

Приводить полный список нет смысла, поскольку свое отопление в каждом отдельном случае разрабатывается по индивидуальному проекту. В одних случаях необходим минимум бумаг, в то время как в других заставят собирать множество разных бланков. Проще всего узнать подробный перечень в местной администрации.

Заключение

В пользу этого говорит ещё тот факт, что мы привели пример для России. Между тем наш сайт посещают не только жители РФ, но и русскоговорящие пользователи других стран. Там, чтобы установить автономные котлы, пакет документов часто совсем другой. Если кратко, звоните в администрацию и выясняйте все интересующие вопросы.

Ответ на запрос относительного индивидуального газового отопления в квартире выдаётся в течение полутора месяцев. Имея на руках разрешение, можно смело начинать монтаж. По завершении строительных мероприятий акт приёмки сдается в учреждение, отвечающее за учёт недвижимого имущества.

7 невероятно эффективных типов квартирных систем отопления для владельцев

Блог Джо Халлебуша, 25 мая 2019 г.

(Источник: фотографии из депозита)

В жилых домах, таких как квартиры, отопление является важным компонентом хорошего качества воздуха в помещении ( IAQ), особенно с точки зрения обеспечения комфорта пассажиров. Фактически, в некоторых юрисдикциях отопление является нормативным требованием для домовладельцев и владельцев зданий.

Однако отопление также является дорогостоящим с точки зрения как первоначальных, так и долгосрочных затрат в течение жизненного цикла.Таким образом, у вас есть все стимулы для приобретения эффективной системы. В этом посте мы рассмотрим наиболее эффективные типы систем отопления квартир, доступные на сегодняшнем рынке.

.

Самые эффективные типы систем отопления квартир:

Центральное отопление

Система центрального отопления работает, доставляя теплый воздух в несколько квартир из одной исходной точки. Система распределяет теплый воздух через воздуховоды здания, такие как воздуховоды на основе системы распределения воздуха под полом (UFAD).

1. Печи

Печи относятся к наиболее распространенным типам систем центрального отопления. Обычно они работают за счет нагрева металлического теплообменника, через который система пропускает воздух перед подачей воздуха в воздуховоды и различные помещения здания.

(Источник: Smarter House)

2. Котлы

Котлы распределяют тепло, используя нагнетаемую насосом воду, которая перемещается по трубам вокруг здания и направляет тепло к радиаторам, обращенным к помещению.

Обогрев по периметру

Обычно системы обогрева по периметру работают, распределяя воздух через воздуховоды UFAD, установленные по периметру или внешней области (например, у стен) комнаты.

(Источник: The Free Dictionary)

3. Траншейное отопление

Ведущим вариантом развертывания системы обогрева по периметру является использование траншейных обогревателей.

Нет радиаторов, обращенных к помещению. Вместо этого канальные отопительные приборы втягивают воздух через регистр или решетку, нагревают его, а затем возвращают в комнату.Другими словами, внутрипольные обогреватели используют естественную конвекцию как средство обогрева помещения.

Вы можете выбрать гидравлическую (водяную) или электрическую системы. Гидравлическая система может работать с водогрейными котлами, а также с энергоэффективными источниками, такими как геотермальные и солнечные. Электрический обогреватель можно просто подключить к существующей системе вашего здания.

Встраиваемые обогреватели обеспечивают ряд преимуществ, включая экономию средств не менее 10-20%, а также способность освобождать пространство на полу и более эффективно обеспечивать тепловой комфорт жителям.

4.

Обогреватели пьедестала

Вы также можете обеспечить обогрев периметра с помощью обогревателей пьедестала. В отличие от внутрипольных обогревателей, которые вы устанавливаете под полом, вы можете использовать напольные обогреватели на уровне пола.

Снизьте эксплуатационные расходы вашего здания
с помощью траншейных систем отопления

Прямое отопление

В ситуациях, когда нет воздуховодов для распределения воздуха (или их невозможно установить в здании), вы можете обогревать отдельные помещения. агрегатов через системы прямого отопления.Однако, в отличие от вариантов, которые мы описали выше, особенно траншейного отопления, эти методы не идеальны.

5. Газовый обогреватель

Доступны в различных конфигурациях, включая настенный, напольный и напольный. Однако, поскольку здесь нет воздуховодов, вы можете обогреть только несколько комнат, оставив двери между комнатой с обогревателем и комнатами без всех открытых.

6. Электрический обогреватель

Преимущество этих обогревателей в том, что они портативны и недороги.Они являются хорошими промежуточными вариантами, но, как и газовые обогреватели, они не так эффективны, как типы, которые мы описали выше, особенно варианты обогрева по периметру, такие как отопление в траншее.

Дополнительная информация о системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха:

Альтернативные системы

7. Теплый пол

Системы водяного теплого пола работают путем прокладки водяных труб под полом. Когда в этих трубах течет теплая вода, система отводит тепло в комнату через пол.Однако эта система одновременно сложна в установке и является ограничивающим фактором при выборе отделки пола.

В целом очевидно, что ваша система HVAC повлияет на ваши эксплуатационные расходы. Чтобы снизить ваши расходы, вам нужна эффективная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Да, это дорогостоящие авансовые расходы, но вы обеспечите надежную окупаемость в долгосрочной перспективе.

В AirFixture мы помогаем владельцам зданий устанавливать системы HVAC, которые снижают их долгосрочные эксплуатационные расходы и повышают стоимость здания. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, как вы можете использовать эти преимущества, чтобы сделать вашу недвижимость более конкурентоспособной.

Отопительные и охлаждающие устройства для квартир и кондоминиумов — MRCOOL

Если вы покупаете идеальную систему HVAC для кондиционирования воздуха в вашем доме, вам необходимо рассмотреть множество факторов, чтобы принять правильное решение, включая размер вашего дома, ваши потребности в охлаждении и обогреве, а также — конечно — ваш бюджет.В этом руководстве вы найдете несколько полезных советов о том, как правильно выбрать систему для вашего дома, и обсудите плюсы и минусы каждого типа системы.

Важность выбора правильного кондиционера и / или системы отопления для вашего дома

Выбор неправильной системы HVAC для вашего здания может привести к следующим проблемам:

  • Отсутствие комфорта: Если ваша система недостаточно сильна, она не сможет должным образом обогреть или охладить ваше пространство, и вам будет менее комфортно.
  • Более высокие счета за коммунальные услуги: Изношенный или старый агрегат может привести к более высоким ежемесячным затратам на электроэнергию.
  • Нет дохода от жильцов: Если вы арендодатель и оплачиваете расходы на электроэнергию, вы должны убедиться, что системы отопления и кондиционирования воздуха работают максимально эффективно. В противном случае это может привести к снижению чистой выручки от ваших арендаторов — или даже к полному отсутствию чистой выручки.
  • Насекомые: Нестабильные температуры в результате недостаточного переменного тока или системы отопления могут привлечь насекомых, которые могут нанести ущерб вашему зданию.
  • Замерзшие трубы: Несоответствующая система может привести к падению температуры в доме или здании ниже точки замерзания, что может привести к замерзанию воды в трубах и разрыву самих труб.
  • Угрозы безопасности: Если погода жаркая и ваша система не может довести воздух в помещении до комфортной температуры, возможно, вам придется открыть окна и двери, чтобы остыть. Однако если ваши окна и двери будут открыты, это может создать угрозу безопасности, особенно если вы живете в районе, где взломы являются обычным явлением.

На что следует обратить внимание перед выбором системы климат-контроля

Перед покупкой кондиционера или системы отопления примите во внимание следующие факторы:

Размер квартиры

Чрезвычайно важным фактором, который следует учитывать, является размер блока, который должен соответствовать размеру вашего помещения. Если ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха слишком велика, ваши счета за электроэнергию могут оказаться очень дорогостоящими. Если ваша система отопления или охлаждения имеет слишком большую мощность, она будет менее эффективной, так как будет потреблять большее количество энергии для подачи нагретого или охлажденного воздуха в меньшее пространство.Кроме того, он будет постоянно запускаться и останавливаться, что приведет к преждевременному износу.

С другой стороны, если ваша система имеет слишком малую емкость, она не сможет должным образом охладить или обогреть ваше пространство, а это означает, что ваше пространство будет менее комфортным. Это также приведет к дополнительному износу, поскольку система изо всех сил пытается не отставать.

Правила и положения арендодателя (для арендатора)

Если вы арендатор и рассматриваете возможность установки в своей квартире кондиционера или обогревателя, проконсультируйтесь с домовладельцем, прежде чем делать это.Установка определенных систем может нарушить ваш договор аренды.

Возможность установки HVAC

Некоторые системы отопления и охлаждения просто невозможно установить в определенных зданиях. Например, центральное кондиционирование воздуха требует наличия воздуховодов, и некоторые дома, в которых изначально не было системы центрального кондиционирования, могут оказаться не в состоянии провести необходимую модернизацию. В этом случае вам придется рассмотреть другой тип системы.

Размер квартиры / две зоны

Если вы предпочитаете, чтобы разные зоны вашего дома обогревались или охлаждались до разных температур, вам следует выбрать систему с такой возможностью.

Бюджет

Вы также должны выяснить, сколько вы хотите потратить на свой нагревательный или охлаждающий агрегат. Хотя системы HVAC обычно считаются одними из самых дорогих бытовых приборов, в зависимости от того, сколько вы можете потратить, вы можете найти довольно доступное устройство, которое может сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе.

Гарантия на устройство

При поиске кондиционеров или отопительных приборов не забывайте учитывать гарантию — гарантия качества может спасти вас, если что-то пойдет не так.Хотя на большинство устройств распространяется какая-то гарантия, они ни в коем случае не созданы равными. Срок гарантии варьируется от одного производителя к другому и распространяется на разные вещи. В то время как одни покрывают детали и труд при поломке агрегата, другие покрывают только определенные компоненты вашего агрегата, такие как конденсатор или насос. Перед покупкой устройства обязательно внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии, чтобы не удивиться, если что-то сломается позже.

Бесконтактные мини-сплит-системы

Бесканальные мини-сплит-системы состоят из двух основных частей: наружного конденсатора, в котором находится компрессор, и внутреннего блока, обрабатывающего воздух.Внутренняя и внешняя секции связаны трубкой хладагента, сливом конденсата, трубкой всасывания и электропитанием. Они обычно используются в многоквартирных домах, где строятся небольшие квартиры или дополнительные комнаты. Эта система идеальна, когда установка или расширение воздуховодов невозможны, например, в пещере для людей, расположенной в подвале. У них есть различные плюсы и минусы, о которых мы расскажем ниже.

Плюсы

Мини-сплит — отличный вариант для охлаждения квартиры по следующим параметрам:

  • Отсутствие потерь энергии, связанных с воздуховодом: Для мини-секций не требуется воздуховодов, поэтому они не испытывают потерь энергии, как в системах с принудительной подачей воздуха.
  • Большая гибкость дизайна: Вы можете повесить мини-перегородку на стену, установить заподлицо в подвесной потолок или подвесить к потолку.
  • Настраиваемые параметры: Вы можете зонировать мини-сплит-системы, при этом некоторые модели имеют до четырех приточно-вытяжных агрегатов в помещении, которые подключены к одному наружному агрегату. Для каждого внутреннего блока предусмотрен отдельный термостат, что означает, что для каждой зоны можно настроить разные параметры. Это также означает, что не нужно кондиционировать незанятые зоны, что позволяет сэкономить много энергии и денег.
  • Тихая работа: Мини-сплит-системы, как правило, мало шумят при работе.
  • Безопасность: Для мини-сплит-систем требуется только крошечное отверстие, просверленное в стене, поэтому, в отличие от оконных блоков, мини-сплит-система не сделает ваш дом более уязвимым для злоумышленников.
  • Незаметный внешний вид: Мини-перегородки небольшие и часто не выделяются в комнате.

Минусы

Однако, в зависимости от вашего приложения, мини-разбиение может иметь несколько ограничений:

  • Количество единиц, требующих обслуживания: Если вы арендодатель и установили единицы во многих комнатах на многих объектах, это потребует значительного обслуживания.
  • Стоимость: Мини-сплит-системы стоят немного дороже, чем обычное приточно-вытяжное оборудование.

Центральные системы

Центральная система кондиционирования или отопления кондиционирует и фильтрует воздух в центральном месте, а затем распределяет этот кондиционированный воздух по всему зданию с помощью вентиляторов и воздуховодов. Если вы владеете многоквартирным домом, в котором уже есть встроенные воздуховоды для отопления и кондиционирования, то центральная система, вероятно, станет для вас лучшим вариантом.

Плюсы

Некоторые преимущества центральных систем включают:

  • Постоянный воздух: В то время как оконный блок может охлаждать только одну или две комнаты в доме, центральная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха обеспечит кондиционирование воздуха по всему вашему пространству.
  • Отопление и охлаждение: Центральные системы могут подавать как нагретый, так и охлажденный воздух.
  • Программируемый термостат: С помощью программируемого термостата вы можете сказать ему, когда включать кондиционер и какую температуру устанавливать.Это означает, что вы можете поддерживать в доме более высокую температуру, когда вас нет рядом, поскольку нет необходимости охлаждать пустой дом. Вы также можете запрограммировать этот термостат на охлаждение вашего дома прямо перед возвращением домой.
  • Одна основная система, над которой нужно работать: Если центральная система выходит из строя, необходимо отремонтировать только один блок, что немного упрощает работу.
  • Фильтрованный воздух: Централизованные системы не только кондиционируют ваш воздух, но и удаляют из него загрязнители, что оценят ваши легкие.Если вы страдаете аллергией на пыль, возможно, вам стоит подумать о приобретении центральной системы.
  • Не влияет на дизайн здания: Хотя установка системы кондиционирования, как правило, обходится дороже, она не влияет на общий дизайн жилого помещения, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что это нарушит ваш текущий декор.

Минусы

Минусы центральной системы включают:

  • Потенциально дорого или невозможно: Если в здании еще нет воздуховодов, установка центральной системы будет затруднена или даже невозможна.
  • Нет индивидуальной настройки температуры для отдельных квартир в здании: В отличие от мини-сплит-систем, где каждая зона кондиционируется своим собственным индивидуальным блоком, с центральной системой, вы не можете установить разные температуры в комнатах.
  • Более высокие счета за электроэнергию: Потому что центральная система подает кондиционированный воздух во все помещения дома, включая те, которые могут не нуждаться в кондиционировании. В зависимости от размера вашего помещения это может привести к большим счетам за электроэнергию.
  • Возможность образования плесени и грибка: Хотя центральные системы обычно требуют минимального обслуживания, известно, что они со временем загрязняются. В воздуховодах могут начать расти плесень и плесень, а воздух в воздуховодах может разносить их по квартире, что может вызвать проблемы с дыханием. Однако, пока вы не забываете о техническом обслуживании, у вас не должно быть проблем.

Агрегаты PTAC

PTAC — это кондиционеры, устанавливаемые непосредственно через стены, и чаще всего они устанавливаются под окном и над полом.Вы, наверное, видели их бесчисленное количество раз, но никогда не знали, как они называются. Если вы, например, останавливались в гостиничных номерах, значит, вы, вероятно, были в номерах, оборудованных этой системой. Они также довольно распространены в офисах, соляриях и домах для престарелых.

PTAC представляют собой автономные блоки или унитарные системы охлаждения и нагрева, что означает, что их основные компоненты, такие как конденсатор, компрессор, расширительный клапан и испаритель, расположены и объединены в один единый корпус.

Давайте рассмотрим возможные плюсы и минусы этой системы.

Плюсы

Охлаждение и обогрев жилого помещения с помощью блока PTAC дает следующие преимущества.

  • Настраиваемые параметры: В отличие от центральных систем, блоки PTAC работают независимо, поэтому один блок может работать сам по себе для кондиционирования комнаты, в то время как другие блоки могут быть отключены в незанятых местах.
  • Простое управление: PTAC настолько удобен и интуитивно понятен, что с ним может работать любой.
  • Тихая работа: Это одна из причин, по которой устройства PTAC используются во многих гостиничных номерах — они спроектированы так, чтобы работать тише, чем большинство других систем, и не мешать вашему сну. Они также могут быть привлекательным вариантом для вашего офиса, поскольку вряд ли будут отвлекать вас от работы или заглушить телефонный разговор.
  • Доступная цена: ПТАС вполне доступны. Если вы домовладелец, которому принадлежит много многоквартирных домов, это особенно привлекательный вариант.
  • Отопление и охлаждение: PTAC — это реверсивные системы, что делает их идеальными как для охлаждения летом, так и для отопления зимой.
  • Энергоэффективность: PTAC , как правило, имеют более высокий коэффициент энергоэффективности (EER), чем оконные блоки, что позволяет снизить выбросы углекислого газа и потенциально сэкономить на счетах за электроэнергию.
  • Ductless HVAC: В отличие от системы кондиционирования, вам не придется иметь дело с дорогостоящей и сложной процедурой установки воздуховодов.
  • Улучшает качество воздуха в помещении: Как и система кондиционирования воздуха, PTAC также фильтруют воздух, поступающий извне.

Минусы Системы

PTAC действительно имеют несколько недостатков. К ним относятся:

  • Установка довольно сложна: Хотя вам не нужно устанавливать какие-либо воздуховоды, установка PTAC по-прежнему довольно сложна.
  • Требуется доступ снаружи: Поскольку PTAC требует доступа к воздуху снаружи, вы не можете устанавливать их во внутренних помещениях или ниже уровня земли.
  • Для больших квартир необходимо несколько блоков: В отличие от системы кондиционирования воздуха, PTAC предназначен только для кондиционирования ограниченной площади, поэтому, если у вас большая квартира, вам придется приобрести и установить несколько блоков.

Вентиляторы

Потолочные вентиляторы — это приборы, с которыми мы все знакомы: они механические, работают от электричества и подвешиваются к потолку. Хотя сами по себе они не производят холодный воздух, они создают медленное движение в горячем, неподвижном воздухе помещения, что вызывает охлаждение за счет испарения.

Ниже вы можете узнать о различных преимуществах и недостатках потолочных вентиляторов.

Плюсы

Вентиляторы — отличный способ охладить жилое пространство следующими способами:

  • Низкие затраты на обслуживание: Вентиляторы намного легче чистить, чем другие системы. Если вы когда-либо чистили кондиционер, вы хорошо знаете, сколько работы и времени для этого потребуется — вам нужно открутить панели и залезть внутрь устройства, чтобы удалить всю пыль и грязь, которые могут попасть внутрь кондиционера. единицы.С вентилятором все, что вам нужно сделать, это взять стул и тряпку и время от времени стирать с лопастей.
  • Различные размеры для соответствия вашей квартире: Потолочные вентиляторы бывают разных размеров, поэтому у вас не возникнет проблем с выбором размера, подходящего для вашего жилого помещения.
  • Эффективность: Современные потолочные вентиляторы исключительно энергоэффективны. Они чудесным образом способны охлаждать ваше пространство, используя не больше энергии, чем у мощной лампочки, что значительно сокращает ваши счета за электроэнергию.
  • Воздух без воздуховодов: Очевидно, что вентиляторам не нужны воздуховоды для охлаждения находящихся в помещении людей.
  • Они охлаждают комнату лучше, чем многие думают: Хотя потолочные вентиляторы не так эффективно охлаждают, как блоки переменного тока, они являются хорошим способом поддерживать в комнатах постоянную прохладу, поскольку они поддерживают циркуляцию воздуха.

Минусы

Основным ограничением вентиляторов является то, что они не нагреваются.

Связаться с MRCOOL

Доступно множество систем отопления и охлаждения, поэтому можно найти именно ту, которая соответствует вашим потребностям.Если вы хотите узнать больше о том, какая система кондиционирования или отопления подходит для вашего жилого помещения, свяжитесь с нами через нашу онлайн-форму, чтобы узнать больше.

Уникальных потребностей квартиры и кондоминиума HVAC

Квартиры и кондоминиумы имеют уникальные потребности в отоплении и охлаждении. Чтобы обеспечить комфорт своим арендаторам, не тратя слишком много денег, вам нужна система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, которая имеет функции, предназначенные для работы в многоквартирных жилых домах. В частности, вам следует искать следующее:

Зоны

При обеспечении отопления, охлаждения или любых других услуг для единиц в многоквартирном или многоквартирном доме одно из первых решений, которое вы должны принять, — это предоставить в здание общие или индивидуальные услуги.В большинстве случаев с отоплением и охлаждением лучший вариант — индивидуальные услуги.

Затем жители каждого блока могут управлять своими собственными термостатами и поддерживать в своих домах наиболее комфортную температуру для своих нужд. В то же время вам не нужно беспокоиться о расходах на ненужный нагрев и охлаждение пустых блоков. Со многими системами HVAC, состоящими из нескольких блоков, вы даже можете настроить индивидуальный учет, чтобы отслеживать использование каждого блока и соответственно выставлять счета.

Мастер управления

Возможно, вы не захотите передавать весь контроль температуры жильцам вашего многоквартирного дома или жильцам ваших квартир. Например, вы можете захотеть поддерживать температуру в вашем здании выше определенного уровня зимой, чтобы водопроводные трубы не замерзли, если ваш арендатор уедет за город и отключит отопление в своей квартире.

Чтобы исключить этот риск, вам понадобится система отопления, вентиляции и кондиционирования, состоящая из нескольких агрегатов, с главными элементами управления. Затем вы можете определить параметры для высоких и низких температур, но ваши арендаторы по-прежнему получают большую часть контроля над термостатами в своих индивидуальных блоках.

Интеграция с программным обеспечением для сборки

Специальное программное обеспечение позволяет управлять системой HVAC в многоквартирном доме или кондоминиуме. В идеале вам нужно облачное программное обеспечение, которое предупреждает вас о неисправностях и позволяет удаленно вносить изменения в систему. Кроме того, вам следует искать систему HVAC с программным обеспечением, которое интегрируется в систему управления энергопотреблением вашего здания, чтобы вы могли контролировать все с единого портала.

Отопление и охлаждение

Привлечь качественных арендаторов в ваш многоквартирный дом или найти покупателей для вашей квартиры может быть непросто, но правильные удобства могут помочь.Многие владельцы зданий устанавливают центральное отопление во всем здании или электрическое отопление плинтуса с индивидуальным управлением в каждом блоке, но отказываются от охлаждения. Это решение вынуждает жильцов быть жарким летом или ставить некрасивые оконные блоки.

Чтобы сохранить эстетику вашего здания, а также предложить жителям как можно больше комфорта, вам следует подумать о системе, сочетающей в себе отопление и охлаждение. Например, в бесканальной системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, разработанной для многоквартирных жилых домов и кондоминиумов, каждая зона получает вентиляционную установку, которая может выдувать теплый или холодный воздух в зависимости от сезона.Вы можете использовать этот факт, рекламируя квартиросъемщиков или покупателей кондоминиумов.

Минимальная занимаемая площадь

Чтобы оптимизировать пространство в вашем здании, вам нужна система HVAC с минимальной занимаемой площадью. Внешний конденсатор, тепловой насос и другое оборудование должны легко помещаться на вашей крыше, рядом со зданием или даже на подоконнике, если это единственное доступное пространство. Точно так же ваши внутренние блоки должны занимать минимальное количество места в каждой квартире или кондоминиуме.

Многоблочная бесканальная система позволяет легко достичь этой цели.Эти системы состоят из тонкого наружного блока, подключенного к одному или нескольким внутренним блокам обработки воздуха, которые могут быть дискретно установлены на стенах, вдоль пола или над дверными проемами. Гибкий трубопровод, проходящий через канал, соединяет внутренний и внешний блоки, и он занимает намного меньше места, чем традиционные воздуховоды, тем самым сохраняя ценное пространство в вашем здании.

Тихая работа

При выборе системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для квартиры или кондоминиума следует также учитывать шум, производимый агрегатом.Чтобы создать в вашем здании ощущение домашнего уюта, вам необходимо, чтобы внешние и внутренние компоненты работали как можно тише. Например, Mitsubishi производит бесканальную систему отопления, вентиляции и кондиционирования, состоящую из нескольких блоков, с внутренними блоками, которые работают на 19 децибел (тише человеческого шепота), и наружными блоками, которые генерируют 58 децибел звука (например, при разговоре в ресторане).

КПД

Независимо от того, оплачиваете ли вы расходы на HVAC как часть арендной платы вашего арендатора или выставляете счет арендаторам отдельно за их энергопотребление, вам нужна эффективная система HVAC.Если вы выберете тепловой насос с компрессором с регулируемой скоростью и инверторной технологией, вы сможете снизить потребление энергии и сэкономить деньги по сравнению с другими вариантами.

Отделенная вентиляция

Зоны

HVAC дают вашим арендаторам возможность управлять своими собственными термостатами, позволяя отслеживать использование каждого отдельного блока. Они также позволяют разделить вентиляцию по всему зданию. Когда все помещения в высоком здании имеют общую систему вентиляции, это ставит под угрозу контроль дыма, пожарную безопасность и качество воздуха в помещении.

Разделив внутреннюю вентиляцию на отсеки, вы изолируете отдельные квартиры или квартиры от коридоров, лифтовых шахт и лестничных клеток, что снижает риски, связанные с совместным использованием системы вентиляции. Для этого вам нужна система, которая вентилирует каждый блок через внешнюю стену, а не через внутреннюю границу давления, такую ​​как полы или стены между блоками и местами общего пользования.

Чтобы выбрать лучшую систему HVAC для вновь построенных или существующих многоквартирных домов и кондоминиумов, вам необходимо работать со специалистом по коммерческому HVAC, имеющим опыт проектирования систем для многоквартирных домов.В N.E.T.R., Inc. мы имеем большой опыт работы с коммерческими клиентами с различными потребностями, включая владельцев многоквартирных домов и кондоминиумов.

Позвольте нам помочь вам найти правильную систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для вашего многоквартирного дома или кондоминиума. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить ваши потребности в отоплении и охлаждении. Мы также предлагаем коммерческое обслуживание и ремонт систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, чтобы ваша система продолжала работать эффективно, а ремонт выполнялся быстро и профессионально.

Перегрев в квартирах Нью-Йорка заставляет жильцов выбрасывать деньги в окна

Ваша квартира настолько перегрета зимой, что вам нужно оставить окно открытым, чтобы чувствовать себя комфортно?

Если это так, вы, вероятно, живете в одном из многих зданий в Нью-Йорке, где отсутствуют современные средства управления котлом, в том числе датчики температуры в помещении.

В отличие от домов на одну семью, где комнатные термостаты, управляющие системой отопления, являются нормой, во многих многоквартирных домах Нью-Йорка эти датчики температуры отсутствуют в отдельных квартирах и офисах. Это в сочетании с радиаторами, которые нельзя регулировать или даже выключать, усугубляет проблему и оставляет жильцов неспособными контролировать количество тепла, поступающего в их помещения.

Многим жильцам ничего не остается, как использовать свои окна в качестве термостатов. Открытые окна приносят шум, сухой воздух и даже могут представлять угрозу безопасности.Ряд компаний, в первую очередь собственная Radiator Labs в Нью-Йорке, стремятся решить эту проблему, и экосистема потенциальных проблем и решений огромна.

В большинстве зданий города все еще используется ископаемое топливо для отопления, выделяя вредные выбросы парниковых газов. Каждый раз, когда мы перегреваемся, мы создаем все больше загрязнения воздуха и ускоряем изменение климата, тратя впустую энергию и выбрасывая деньги в окно (в данном случае буквально).

Перегрев в квартирах Нью-Йорка приводит к тому, что жильцы выбрасывают деньги в окно. Click To Tweet

Решение проблемы перегрева и недогрева

Одним из способов решения этой проблемы является решение проблемы перегрева и недогрева путем мониторинга температуры в помещении .Инструменты для этого существуют давно и используются в большинстве коммерческих зданий города. Что касается жилых домов, то действующее законодательство требует, чтобы домовладельцы обеспечивали в течение дня температуру не менее 68 градусов по Фаренгейту. Если нет датчиков температуры в помещении, как домовладелец может быть уверен, что они соответствуют минимальным требованиям к отоплению?

Арендаторы могут подавать жалобы, если в их квартирах недостаточно тепла, но у них нет формального способа протестовать, если они испытывают слишком много тепла.К сожалению, для некоторых домовладельцев самый простой способ избежать жалоб и штрафов со стороны города — просто включить отопление.

Паровое отопление — это неэффективная технология отопления XIX века — по крайней мере, ее следует сочетать с современными системами управления котлом и другими мерами, которые помогают сбалансировать паровые системы. Бесплатная консультационная программа г. Нью-Йорка Retrofit Accelerator, которая помогает владельцам зданий сократить потребление энергии и сбалансировать системы отопления, может служить инструментом для внедрения различных технологий контроля температуры и предотвращения перегрева.

EDF предлагает законопроект о максимально допустимой температуре в помещении

Для решения проблемы перегрева EDF предлагает допустимую максимальную температуру 76 градусов по Фаренгейту в течение дня и допустимую максимальную температуру 70 градусов ночью. Таким образом, домовладельцы могут работать при температуре около 8 градусов. Как только они столкнутся с жалобами на отопление и штрафами, у этих домовладельцев появятся дополнительные стимулы для реализации мер по энергосбережению, помогающих сбалансировать систему отопления.

К таким мерам относятся датчики температуры в помещении, которые взаимодействуют с котлом, а также элементы управления радиаторами, а также ограничение количества пара, попадающего в радиатор, для стабилизации температуры во всем здании. Эти методы уменьшат выбросы, делая жителей более комфортными.

Нет времени или энергии, которые нужно тратить на повышение эффективности

В прошлом месяце Совет города Нью-Йорка представил новаторский законопроект, который позволяет владельцам зданий планировать капитальные вложения на следующие 30 лет, что является ключевым элементом для достижения цели города по сокращению выбросы на 80 процентов к 2050 году.Здания должны соответствовать этому требованию начиная с 2022 года, поэтому владельцы и менеджеры должны действовать быстро. Еще многое предстоит сделать для преобразования зданий Нью-Йорка, чтобы сделать их более эффективными.

Пришло время сделать первый шаг, избавиться от пыли в ходе аудита здания и начать работу по внедрению рекомендуемых мер по повышению энергоэффективности.

Какие виды обогревателей являются общими для квартир Нью-Йорка и как их обслуживать?

Один аспект, который люди иногда упускают из виду при поиске нового дома, — это система отопления.Это особенно актуально в Нью-Йорке, где бывает довольно холодно. Если ваша система отопления не отвечает требованиям, она может не поддерживать достаточно тепла в вашем доме зимой, а это означает, что вам, возможно, придется тратить огромные суммы, чтобы поддерживать систему в рабочем состоянии. Вот почему так важно знать, какая у вас система отопления и как обеспечить ее бесперебойную работу.

Как эксперты по недвижимости Нью-Йорка, мы рассмотрим некоторые системы отопления, которые обычно используются в квартирах Нью-Йорка, и то, что вам нужно сделать, чтобы о них позаботиться.

Обычные обогреватели квартир Нью-Йорка

Как и все остальное, удельное отопление квартиры обязательно должно быть различным. Квартиры обычно отапливаются централизованно с помощью центральной паровой, водяной или электрической системы в здании. Квартиры также могут отапливаться локально, с индивидуальными отопительными приборами, часто электрическими, в определенных комнатах. Однако большинство многоквартирных домов Нью-Йорка, построенных в 1970-х годах или ранее, обычно имеют централизованно организованные паровые радиаторы с однотрубными системами.

Хотя радиаторы с паровым нагревом — это олдскульные, они также довольно просты и понятны. Эти системы нагревают масло в центральном бойлере, который нагревает воду и заставляет пар рассеиваться по трубам в здании.

Управление паровыми радиаторами

Хотя паровые радиаторы действительно имеют свои преимущества: они относительно дешевы при хорошем техническом обслуживании, но у них есть большой недостаток: их трудно контролировать. Эта неисправность связана с централизованной системой, общей для паровых радиаторов, с равномерным распределением тепла по всему зданию.

К счастью, есть способ контролировать рассеивание тепла в одном радиаторе. Клапан радиатора — это устройство, которое может быть установлено на радиаторе для регулирования потока нагревательного элемента в сам радиатор, чтобы контролировать тепло. Во многих квартирах на радиаторах уже установлены терморегуляторы, но если у вас нет, вы обычно можете заказать суперустановку или попросить водопроводчика.

Обслуживание парового радиатора

Вы хотите быть в курсе всех необходимых работ по техническому обслуживанию системы отопления, чтобы избежать наихудшего сценария, когда ваше отопление не работает в середине зимы, и вам придется ждать, пока ремонтник его починит.Это не только неудобно, но и может быть опасно. Избыточное накопление остатков в системе трубопроводов может увеличить давление в радиаторе, создавая вероятность выброса пара или даже взрыва.

Объем технического обслуживания вашей системы парового отопления будет зависеть от того, какая у вас система: однотрубная или двухтрубная. Однотрубная система обычно издает шипящий звук при охлаждении или нагревании. Если высота звука становится слишком громкой или высокой, это может означать, что воздушные клапаны на боковой стороне радиатора сузились из-за накопления минералов из выходящего воздуха и нуждаются в очистке.

Хотя проблемные радиаторы иногда необходимо заменить, большинство из них может устранить мастер по ремонту или домовладелец, если они под рукой.

Для очистки парового радиатора вам понадобится:

  • Отключить подачу пара к радиатору, закрыв паровой клапан
  • Снимите воздушный клапан с радиатора
  • Погрузите воздушный клапан в раствор минеральной очистки, пока отложения не исчезнут
  • Очистите воздушный клапан
  • Установите клапан на место
  • Снова откройте подачу пара и проверьте воздушный клапан

Правильный уход за вашей системой отопления избавит вас от многих хлопот в будущем.Теперь, когда вы немного больше знакомы с основами отопления квартир, вы лучше понимаете, что искать в своем следующем доме.

Комбинированные котлы значительно повышают энергоэффективность квартир

Автор ROBERT PRESSER , Вице-президент Acme Engineering Prod., Inc.

В связи с угрозой глобального потепления, а также международными обязательствами по Парижскому соглашению Изменение климата, муниципалитеты и регионы, использующие централизованное теплоснабжение в Европе и Северной Америке, должны значительно сократить свое воздействие на окружающую среду в рекордно короткие сроки.

При централизованном теплоснабжении города или большие районы обычно получают тепло и горячую воду, распределяемую в коммерческие, жилые или общественные здания с большей экономией на масштабе, чем индивидуальные системы отопления.

В ответ в прошлом году Европейский союз (ЕС), состоящий из 27 стран, согласился сократить выбросы парниковых газов (ПГ) на 55% к 2030 году по сравнению с уровнями 1990 года. Согласно недавнему отчету, в котором отслеживается энергетический сектор ЕС с 2015 года, возобновляемые источники энергии превзошли ископаемое топливо в прошлом году (от 38% до 37%), что указывает на то, что муниципалитеты, полагающиеся на централизованное теплоснабжение, уже отказываются от зачастую неэффективного устаревшего оборудования, производящего избыточный углерод. выбросы.

Даже США, которые недавно присоединились к Парижскому соглашению, теперь поставили перед американскими предприятиями задачи по созданию энергетического сектора без выбросов углерода к 2035 году и нулевой экономики к 2050 году.

Хотя интерес регионов, использующих централизованное теплоснабжение в электрических котлах в прошлом столетии росла и иссякала, внезапно снова вошла в моду.

Выполнять ли задачи экологического, социального и управленческого характера (ESG), выполнять нормативные обязательства или использовать в своих интересах государственные кредиты и льготы, все большее число U.В настоящее время муниципалитеты Южной Америки устанавливают новые или модернизируют высоковольтные электродные котлы, которые являются компактными, экономичными и не производят выбросов.

Частично это связано с технологическими достижениями в конструкции электрических котлов, которые увеличивают мощность до уровня, который может соперничать даже с большими газовыми или мазутными котлами. При использовании для централизованного теплоснабжения альтернативы с электроприводом обязательно станут важной частью головоломки для достижения будущих целей по сокращению выбросов.

Развенчание давно укоренившихся заблуждений

Что касается централизованного теплоснабжения, то помимо печально известных парниковых газов двуокиси углерода (CO2) и метана (Ch5), котлы и печи, работающие на природном газе, выделяют опасные оксиды азота (NOx), оксид углерода (CO) и закись азота (N2O), а также летучие органические соединения (ЛОС), диоксид серы (SO2) и твердые частицы (ТЧ).

Электроды высоковольтного парового котла Acme CEJS вертикально установлены вокруг внутренней части сосуда высокого давления, что позволяет агрегату производить максимальное количество пара на минимальной площади пола. Acme Engineering Products Inc.

Однако многие Инженеры предприятия, знакомые с газовыми котлами, ошибочно полагают, что электрические котлы не могут сравниться по мощности с традиционными установками, работающими на ископаемом топливе. Но из-за значительного прогресса в технологии электрокотлов это далеко не так.Сегодня такая технология может сравниться по мощности с большими газовыми или мазутными котлами при гораздо меньшей занимаемой площади.

В электрических котлах используются проводящие и резистивные свойства воды для проведения электрического тока и выработки пара. Ток переменного тока течет от электрода одной фазы к земле, используя воду в качестве проводника. Поскольку химические вещества в воде обеспечивают проводимость, текущий поток выделяет тепло непосредственно в самой воде. Чем больше протекает ток (в амперах), тем больше тепла (БТЕ) ​​выделяется и тем больше выделяется пара.Важно отметить, что почти 100% электроэнергии преобразуется в тепло без потерь в батарее или теплопередаче.

В качестве примера, электроды парового котла с высоковольтными электродами CEJS от Acme, канадского производителя промышленных и коммерческих котлов, вертикально установлены вокруг внутренней части сосуда под давлением. Это позволяет агрегату производить максимальное количество пара на минимальной площади пола с мощностью котла от 6 МВт до 52 МВт.

Котел работает от существующих распределительных напряжений, 4.От 16 до 25 кВ с КПД до 99,9% и производительностью до 170 000 фунтов пара в час. Котлы с номинальным давлением от 105 до 500 фунтов на кв.

Целое поколение инженеров централизованного теплоснабжения выросло почти исключительно на газовых и жидких котлах. В результате предвзятого мнения большинство рассматривают электрические котлы как небольшие маломощные агрегаты, такие как водонагреватель.Однако сегодня доступны электрические бойлеры, которые могут сравниться по мощности с большими газовыми или мазутными котлами.

Эта технология используется для централизованного теплоснабжения жилых и коммерческих зданий, спрос на которое растет, особенно в городских центрах. При централизованном теплоснабжении распределяемое тепло генерируется в центральном месте через изолированную систему труб и используется для высокоэффективного отопления помещений и нагрева воды с низким уровнем загрязнения окружающей среды. Для систем центрального отопления технология электрических котлов обеспечивает бесшумную мощность, достаточную для своих компактных размеров.Этот подход в настоящее время рассматривается для установки нескольких паровых котлов мощностью 50 МВт в центре Манхэттена (Нью-Йорк), которые заменят газовые котлы для централизованной подачи пара в ряд зданий.

Модернизация централизованного теплоснабжения и преимущества электроэнергии

Обычно модернизация централизованного теплоснабжения инициируется из-за высоких затрат на отопление, которые клиенты считают недоступными, часто из-за дорогостоящего ископаемого топлива или устаревшей системы, которую необходимо заменить. Все чаще такие обновления проводятся для минимизации воздействия на окружающую среду.

Модернизация часто влечет за собой модернизацию или замену котлов (источника тепла) на более чистые и более эффективные электрические альтернативы, а также тепловую сеть (трубы / теплообменные станции).

Кроме того, электрические котлы имеют ряд преимуществ по сравнению с жидкими или газовыми котлами, в том числе превосходную безопасность, простоту установки, более быстрое время пуска и останова, а также бесшумную работу. Электрокотлы не имеют высокого минимального уровня эксплуатации, чтобы сразу сделать их доступными.

Электрические котлы также не нуждаются в операторе, потому что, если что-то пойдет не так, срабатывает выключатель, предотвращая дальнейшее обострение проблемы. Однако в газовых котлах любая утечка газа может увеличить риск взрыва. Таким образом, газовые установки, как правило, необходимо постоянно контролировать или периодически проверять. Государственные и муниципальные нормы безопасности различаются в зависимости от типа котла и ожидаемой частоты проверок.

Подвод энергии, а также регулировка с электрическими котлами также являются точными и практически мгновенными.Напротив, повышение или понижение температуры в газовом котле — более медленный процесс, потому что требуется время, чтобы тепло в котле поднялось или рассеялось до достижения заданной мощности.

Наконец, электрические агрегаты также исключительно тихие по сравнению с котлами, работающими на топливе. В отличие от газовых горелок, которые дросселируются, как турбинные двигатели, почти постоянно, электрические котлы снижают уровень рабочего шума. Поскольку самым громким компонентом котла является двигатель циркуляционного насоса, с ним легко разговаривать, не повышая голоса.

По мере того, как ЕС и США принимают решение резко сократить выбросы парниковых газов в целях борьбы с изменением климата, необходимость аналогичного сокращения выбросов углерода в районах, использующих централизованное теплоснабжение, будет только возрастать. В этой битве за защиту окружающей среды до того, как глобальный климат достигнет необратимой критической точки, муниципалитеты вместе с правительством штата и федеральным правительством, а также коммерческий сектор должны внести свой вклад.

К счастью, передовая технология электрических котлов с нулевым уровнем выбросов может быть легко реализуемой частью решения.

##########

Автор находится в Монреале, сейчас 29 лет в компании Acme Engineering, производящей котлы для крупных промышленных и коммерческих предприятий. Компания соответствует стандарту ISO 9001: 2015. сертифицированный производитель средств контроля окружающей среды и систем со встроенными механическими, электрическими и электронными возможностями. Электронная почта: [email protected].

Многосемейное управление котлом | Building America Solution Center

В многоквартирных домах с жидкостным теплом, обеспечиваемым центральными котлами, важна способность контроллера котла регулировать температуру котла и / или подаваемой воды в соответствии с такими входными данными, как температура наружного и внутреннего воздуха, а также настройки контроллера. для достижения экономии энергии и комфорта.Управление котлом позволяет значительно снизить затраты на отопление в многоквартирном доме. Недавнее исследование, проведенное при поддержке программы DOE Building America, показало, что в среднем расходы на коммунальные услуги снизились на 19%, когда центральные котлы в трех многоквартирных домах были модернизированы за счет добавления средств управления котлами (модернизация систем водяного отопления для малоэтажных многоквартирных домов: замена и мониторинг управления котлами).

Ведущие стратегии управления включают следующее.

Внешний сброс

Управление сбросом наружной установки (ORC) — это популярный тип стратегии управления многоквартирным котлом с вариантами для нагрева пара и горячей воды.ORC существует около 50 лет. Это было более распространено в многоквартирных домах, но теперь становится все более распространенным в односемейных жилых системах, отчасти из-за вступившего в силу в 2012 году законодательства, требующего улучшенного управления котлами. ORC — это один из способов удовлетворить требования.

Основная концепция ORC заключается в том, что количество тепла, подаваемого в здание, должно изменяться пропорционально температуре наружного воздуха. В системах горячего водоснабжения это выражается в изменении температуры подаваемой воды от бойлера.Для зданий с паровым отоплением это принимает форму изменения продолжительности парового цикла (количество минут в час, в течение которых пар подается на излучатели тепла). В мягкую погоду пропорционально более низкая температура воды и меньшее время работы пара позволяют системам отопления с ORC ограничивать перегрев и снижать расход топлива. Более низкая температура воды также снижает потери при распределении в гидравлических системах.

Многосемейные системы водяного отопления помещений могут иметь несколько котлов, циркуляционных контуров, насосов и клапанов.В эти компоненты можно интегрировать управление сбросом для достижения желаемой температуры подачи в здание.

Рисунок 2 . Было показано, что обновленные контроллеры котлов для многоквартирных домов с центральным водяным отоплением сокращают потребление энергии на 20% при окупаемости менее трех лет (Источник изображения: ОВЕН).

Логика, лежащая в основе ORC, показана на кривой или коэффициенте сброса. Он определяет изменение температуры воды (бойлера, подачи в систему, возврата системы или др.) В зависимости от температуры наружного воздуха.Чем круче кривая (больше величина наклона), тем резче падение температуры воды с каждым градусом повышения температуры наружного воздуха. Коэффициент сброса обычно линейный (но некоторые производители устройств управления используют собственные нелинейные алгоритмы). Помимо регулировки наклона кривой сброса, кривую сброса можно смещать вверх или вниз в зависимости от характеристик теплопотерь здания и для реализации снижения, например, для ночного времени или режима отпуска в односемейных домах.
Одно предостережение при понижении температуры воды заключается в том, что многие котлы, особенно старые, не рассчитаны на работу с температурами обратной воды ниже 120-130 o F в течение продолжительных периодов времени.Риски возвратной воды с более низкой температурой включают возможную конденсацию коррозионных дымовых газов, которые со временем могут вызвать коррозию теплообменника.

Конденсационные котлы

, с другой стороны, хорошо подходят для работы с низкими температурами возвратной воды и, следовательно, максимально используют преимущества ORC, поскольку они разработаны с материалами, которые могут выдерживать эти условия без ухудшения качества. Другие стратегии, такие как смесительные клапаны или нагнетательные насосы, могут поддерживать высокую температуру возвратной воды за счет рециркуляции некоторого количества подаваемой воды или нагнетания контролируемого количества котловой воды в возвратную воду котла.

Кроме того, температуру воды можно регулировать отдельно для дневного и ночного времени; однако экономия энергии в результате этой стратегии регресса не доказана. Ниже приведен пример кривой регулирования сброса наружного воздуха, где WWSD означает «отключение в теплую погоду» (т.е. выше этой температуры нагрев не осуществляется).

Отсечка температуры в помещении

В этой стратегии управления, которая накладывается на управление сбросом наружного воздуха, в квартирах устанавливаются несколько датчиков температуры для измерения температуры воздуха в помещении.Если средняя температура в этих квартирах превышает заданный предел, контроллер отключает котел, чтобы уменьшить перегрев.


Рисунок 3 . Образец кривой управления сбросом наружного воздуха показывает точку отключения в теплую погоду (WWSD), температуру наружного воздуха, выше которой не подается тепло (изображение любезно предоставлено Levy Partnership). Контроллеры котла

часто могут связываться с удаленным сервером, который хранит зарегистрированные данные о температуре и работе котла и делает эти исторические данные доступными на веб-сайте.Веб-система может позволять удаленное управление и изменение параметров управления. Если в комплект входят датчики температуры в квартире, то он может обеспечить доступ к этим данным в режиме реального времени, чтобы операторы зданий могли обеспечить минимальную температуру отопления, требуемую законом, для каждой квартиры, не прибегая к большому коэффициенту безопасности, который тратит энергию на поддержание температуры. температура воды при чрезмерно высоких температурах. Доступ к этим данным также может помочь в диагностике проблем в системе отопления и рассмотрении жалоб арендаторов.

Рисунок 4 . Этот пример веб-интерфейса для системы управления многосемейным котлом показывает уставки отсечки и регуляторы спада. (Источник изображения: Levy Partnership 2014).

Выпуски

Один из рисков систем, использующих температуру в квартире, заключается в том, что жильцы, использующие дополнительное отопление (или охлаждение), могут случайно или намеренно повлиять на показания датчика температуры в попытке получить больше (или меньше) тепла. Однако усреднение температуры всех квартир сводит к минимуму влияние, которое любая квартира может оказать на систему.

Материалы

Типичная система управления котлом будет включать в себя все оборудование, материалы и руководства, необходимые для ее использования, включая контроллер, датчик температуры наружного воздуха, а также для систем с внутренним отключением, датчики температуры в помещении, датчики температуры трубы, беспроводной приемник и сетевые устройства. Если необходимо также управлять смесительными клапанами, потребуются дополнительный контроллер и датчики. Другие меры, обсуждаемые в разделе «Обеспечение успеха», потребуют дополнительных компонентов.

Кто делает работу

Согласно местным нормам, для выполнения этой работы может потребоваться лицензированный подрядчик по котлам.

Метрики

Данные, собранные контроллером котла или счетами за коммунальные услуги, можно использовать для расчета экономии энергии путем сравнения периодов, когда контроллер работает с выбранными функциями и без них.

.

Вьющиеся растения для беседки: Вьющиеся растения для беседки: названия, фото, варианты озеленения

Авг 20, 1973 автор alexxlab Разное

Вьющиеся растения для беседки: названия, фото, варианты озеленения

Озеленение беседки вьющимися растениями и цветами — излюбленный способ украшения большинством владельцев. Грамотно продумав план озеленения и подобрав правильные вьюны, можно добиться прекрасного вида, которым будут восхищаться соседи, гости, а также вы сами.

С потолка свисает декоративное растение «Глициния»

Возникает вопрос: какие конкретно вьющиеся растения посадить у беседки?

Предлагаю сначала рассмотреть различные виды, которыми можно будет украсить беседку, а после просто сделать подборку красивых зеленых беседок с различными растениями.

Многолетние

Данные растения наиболее распространены среди дачников. Связано это с их неприхотливостью к окружающей среде и сравнительно легкой обработкой. Если вы никогда не занимались растениями, то начинать озеленение беседки мы вам рекомендуем именно с многолетних.

Вьющаяся роза

Дикий виноград

Наиболее популярный вариант, которые украшает практически каждую перголу или стену на дачном участке. Виноград — необычайно распространенное растение, которое ещё и приносит плоды — виноград. Может расти как на свету, так и в тени.

Обработка дикого винограда заключается в обрезании побегов, значительно ушедших от главной ветки. Если вы планируете закрыть им всю беседку, тогда делать это можно будет даже не каждый год.

Виноград является крайне морозоустойчивым, поэтому за него можно не сильно переживать в холодные ночи, когда весь огород на дачном участке подвержен риску.

Главная рекомендация по уходу —минимум раз в несколько лет его хорошенько обрезать, чтобы были вкусные плоды и равномерный рост. Неухоженные побеги винограда выглядят гораздо менее привлекательно, нежели обработанные, ровные и чистые.

Актинидия коломикта

Еще одно растение, способное выдерживать сильные морозы (кроме поздней весны, когда оно уязвимо) и не требующее много внимания. Оно значительно менее популярно на фоне дикого винограда, однако, также может украсить и разнообразить вашу беседку.

Жимолость каприфоль

У многих дачников жимолость ассоциируется с голубыми и очень полезными плодами, но вид «каприфоль» является несъедобным. Главное качество данного вида — неприхотливость и скорость роста, благодаря чему оно идеально подходит для украшения беседки вьющимися побегами. Выглядит она действительно красиво, к тому же еще и вкусно пахнет.

Экстракт цветков каприфоли используется в косметическом производстве.


Глициния Blue Moon (голубая луна)

Абсолютное большинство видов глицинии подвержены низким температурам. Кроме одного — голубой луны. Данный вид прекрасно подойдет для придания беседке синего оттенка её цветов.

При грамотном выращивании можно будет добиться равномерного синего полотна на крыше, с которой будет также свисать синие побеги. Выглядит это очень эстетично, но ухода за подобной красотой будет больше.

Плющ вьющийся

Способное достигать в длину 30 метров декоративное растение, которое прекрасно подходит для вертикального и горизонтального озеленения беседки. Ягоды плюща являются ядовитыми, поэтому необходимо будет следить за детьми, которые в 100% случая найдут это лакомство для птиц.

Плющ имеет большие листья, хорошо укрывающие беседку в любом положении.

Клематис

Клематис — теплолюбивое растение, которое будет радовать вас большими цветками. Для декора можно использовать множества видов, однако, наиболее удобным и неприхотливым при выращивании будет клематис с фиолетовыми цветками.


Шизандра

Неофициальное название — лимонник. Получило подобное второе имя шизандра благодаря ярко выраженному запаху лимона, который исходит от этого растения в летний период цветения. Вьющиеся побеги могут достигать до 10-15 метров, что позволит полностью озеленить всю беседку.

Однолетние

Помимо многолетних вьющихся растений на беседке можно высадить хоть и однолетние, но очень оригинальные растения, которые вряд ли будут украшать чью-то беседку в округе.

Несмотря на дополнительный уход, вы получите уникальное и красивое озеленение, ради которого можно потратить дополнительные силы и время на даче.

Душистый горошек

Вьющийся однолетник с характерным сильным и вкусным запахом. Очень любит тепло и солнце, поэтому идеально подойдет для декорирования беседки. Оптимальные условия произрастания — нейтральная почва с перегноем, умеренное количество воды и теплая погода.

Ипомея (квамоклит)

Ипомея — вьюнковое растение, которое насчитывает более тысячи видов как многолетних, так и однолетних растений. Благодаря своей красоте, ипомея используется в ландшафтном дизайне и украшении беседок.

Так как видов очень много, вам нужно будет проконсультироваться с продавцом, чтобы подобрать оптимальный вариант для ваших климатических условий.


Кобея

Интересный вариант для горизонтального выращивания. Изначально кобея — многолетнее быстрорастущее растение, но у нас его принято высаживать как однолетник. Полукустарниковая лиана прекрасно украсит ваше сооружение, но всего лишь на один сезон.

Декоративная фасоль

Некоторые сорта даже можно потреблять в пищу, кроме фиолетовых. Довольно популярное однолетнее растение для высадки, которое не требует каких-либо серьезных ухаживаний, а также температурных режимов.

Больше фотографий озелененных беседок

Небольшая подборка сооружений, увитых различными насаждениями и цветами. Большинство представленных видов я не знаю, поэтому просто будет представлены фото без каких-либо комментариев. Просто насладитесь эстетикой и почерпните для себя идею вашей постройки.

Многолетние вьющиеся растения для беседки


Увитая растениями беседка очень удобное место для отдыха на свежем воздухе. Она порадует глаз в теплое время года, станет излюбленным местом домашних посиделок. Беседка принесет еще больше положительных эмоций, если ее стены будут увиты зелеными плетями растений. Они выполнять сразу несколько функций:

  • Широкие листья создадут приятную прохладную тень в зной.
  • Зелень и яркие цветы вокруг беседки украсят ее, придадут опрятный и законченный вид.
  • Разросшиеся растения станут ширмой, создадут иллюзию уединения.

Но чтобы беседка стала по-настоящему красивой нужно знать несколько хитростей.

Содержание статьи

Правила подбора растений

Красивое легкое летнее сооружение не всегда требует наличия растений. Иногда беседка хороша и без вьющихся веток вокруг. Если строение предназначено для красивого обзора, расположено на возвышенности, то будет уместно посадить небольшие (до 60 см) растения у входа.

Их выбор зависит от вкуса, но предпочтительнее высаживать многолетние растения. Они, разрастаясь, будут радовать глаз каждый год.

При выборе вьющихся растений, потребуется учесть, вероятность регулярного ухода за ними.

  • Если есть возможность уделять много времени уходу за растениями можно высадить прихотливые, требующие постоянного полива и подкормки многолетники. Они будут отличаться большой декоративностью и превратят беседку в произведение садового искусства.
  • При отсутствии времени для сложного ухода лучше высадить неприхотливые многолетние растения, которые создадут тень в жару и будут радовать глаз с ранней весны до поздней осени красивой листвой.
  • В первый год, высаживают также однолетние лианы. Они быстро разрастаются и украсят беседку, пока многолетники только набирают силы. Но потребуется следить, чтобы эти растения не занимали слишком много места.

Выбираем травянистые растения

Травянистые растения высаживаем в первый год озеленения. Здесь они нужны, чтобы украсить беседку пока подрастут высаженные многолетники. Они будут радовать глаз уже в середине лета, а при высадке рассадой и раньше.

В принципе для украшения беседки можно использовать только их. Но придется подсаживать их каждый год, что не совсем удобно. Наиболее известные среди них:

Ипомеи.

В народе это растение носит название вьюнок. К многолетникам оно не относится, но посеяв единожды можно получить лианы на много лет. Семена высеваются самосевом, и вьюнки растут на одном месте много лет.

Они быстрорастущие, их отличительной чертой являются длинные стебли (до 5 м) и роскошные большие цветы. Расцветка цветка в виде большого колокольчика будет самой разнообразной от синего до розового, красного и белого.

Листва большая. Вьюны не требуют особенного ухода, только обильного полива. Хорошо растут как на солнечных, так и на притемненных местах.

Хмель

Это многолетнее, но травянистое растение, его стебли отмирают на зиму и снова отрастают весной. Хмель имеет красивые листья и плоды-шишки, которые радуют нас с конца лета. Хорошо растет на солнце. Требует подкормки в начале вегетации.

Сажаем неприхотливые многолетники

Не требуют значительного ухода, радуют глаз декоративной листовой с ранней весны до заморозков. Эти многолетние вьющиеся растения для беседки не отличаются продолжительным цветением, но очень хорошо разрастаются и имеют красивую декоративную листву.

Пантеноциссус

Пантеноциссус (девичий, дикий виноград) неприхотлив в уходе и только в год посадки требует усиленного полива. В дальнейшем хорошо разрастается и не требует ухода. Большие листья создают отличную тень в жару, к осени они приобретают красивый пурпурный оттенок.

Растет девичий виноград хорошо как на солнце, так и в тени, поэтому это растения №1 для беседки без дополнительного ухода. Плети, начиная со второго года подрезают. Оно морозостойкое, не требует укрытия на зиму.

Вечнозеленый плющ.

Известно 15 видов садового плюща, которые разнятся формой листа. Главное его достоинство в том, что это растение отлично растет в тени. Плющ сажают вокруг беседки, если она расположена в затененном месте. Так как оно вечнозеленое, то его зелень радует глаз круглый год, оно зимостойкое.

Растение требует постоянного, умеренного полива. Обрезать подмерзшие и засохшие стебли нужно вначале лета, а не весной, побеги красиво оплетают конструкцию, декоративны.

Китайский лимонник.

Родина этой лианы – Дальний Восток. Посадив его вокруг беседки можно получить урожай полезных ягод. Разрастается лимонник медленно, но лианы мощные до 15 м.

Цветет очень красиво в последних числах мая, ягоды созревают в конце лета, беседка будет увита эффектными красными гроздьями.

Чтобы получить хороший урожай лимонник сажают на солнечных местах, но для декоративности можно и в полутень. Растение требует обильного полива, подкармливают его вначале весны, морозостойкое, не требует укрытия.

Красивые растения для беседки, сложные в уходе.

Если подбирать многолетние цветы для беседки, то потребуется настрой на скрупулезный за ними уход. Вьющиеся цветущие плети способны создать очень красивые декорации, но потребуют приложить для этого немало сил.

Среди наиболее часто используемых цветущих лиан будут:

Плетистые розы.

Для беседок выбирают сорта без шипов, с продолжительным цветением. Роза требует постоянного и сложного ухода. Чтобы красивые цветы радовали с весны до первых заморозков и красиво оплетали беседку, потребуется постоянная подкормка (2 раза на месяц), умеренный стабильный полив, рыхление почвы.

Розы хорошо растут на открытых местах, поэтому их нужно сажать там, где есть солнце хотя бы 6–7 часов в день. Плети роз требуют правильной обрезки и укрытия на зиму, их снимают и прикрывают опавшей листвой деревьев.

Клематисы.

Большое семейство клематисов заслужено получило прописку в садах. Они имеют длинные плети (до 7 м). Растение холодостойкое хорошо переносят морозы и не требуют укрытия. Цветы очень разного диаметра от 3 до 15 см, очень широк и диапазон раскраски – от белого до всех оттенков красного, сиреневого и синего.

Однако вначале весны листья распускаются медленно и, выбирая растения для озеленения беседки, стоит вместе с ними сажать розы, которые распустятся раньше, или же позаботится о необычных решетках, которые красиво будут заплетать клематисы.

Сажать клематисы нужно на солнце, в тени они плохо цветут. Чтобы это вьющееся растение радовало своими цветами с весны и до конца лета за ним потребуется надлежащий уход: постоянный полив, многоразовое внесение удобрений (2 раза на месяц), рыхление почвы. Корни способны засыхать на солнце, поэтому требуют притенения.

Вистерия

Вистерия (глициния) растение субтропическое, но садоводы вывели новые морозостойкие сорта, которые хорошо переносят морозы до –40 (Блю мун). Это очень прихотливое, но необычайно красивое с длинными гроздьями сиренево-синих цветов, ради которых их и выращивают.

Вистерия требует постоянного умеренного полива, почва под ней должна быть влажной, но не мокрой. В период вегетации подкормку проводят еженедельно. Прекращают полив в середине сентября. На зиму снимают с опор и присыпают плети сухой листвой. Лучше покупать китайскую вистерию, она зацветет на 3 год, японская порадует роскошными кистями только через 10 лет.

Заключение

Какие выбрать вьющееся растения для своей беседки решает каждый, выходя из возможностей ухода и наличия условий для растений. Но всегда можно подобрать более подходящий вариант, так как садоводами выведено большое количество сортов, которые позволяют тенелюбивые саживать в полутени, а любителей солнца – в тень.

Приобретая для беседки многолетние растения, помните, что создать цветочный рай получиться не сразу. Всем растениям нужно время для акклиматизации на новом месте, а также силы, для того чтобы прижиться и сформировать куст, заплести беседку. Проявите немного терпения и трудолюбия, и тогда яркая беседка в цветах порадует глаз и принесет прохладу.

Вьющиеся растения для беседки многолетние: названия + фото

многолетние часто используют для декорирования ограждений, стен хозяйственных построек и домов, а также беседок. Беседка, плотно увитая декоративной зеленью, станет отличным местом для уединения или пышного гуляния шумной компании. Зелень скроет от посторонних глаз все происходящее внутри беседки, сделает обстановку уютной, а саму конструкцию оригинальной, красивой. При желании можно подобрать различные многолетние вьющиеся растения для беседки, описание, фото и названия наиболее популярных видов приведены ниже.

Критерии выбора

Огромное количество различных видов вьющихся многолетних растений заставляет садовода задуматься о том, как правильно выбрать лучший вариант для озеленения беседки. Конечно, первичным критерием выбора является декоративность растения. Также стоит сделать акцент на то, что многолетние растения должны быть зимостойкими. Это позволит с приходом весны не беспокоиться о сохранности и восстановлении посадок. Относительная неприхотливость вьющихся растений также важна для садоводов, которые не хотят тратить много сил и времени на уход за ними.

Все вьющиеся многолетники можно условно разделить на вечнозеленые, цветущие и плодоносящие. Причем плоды некоторых лиан не только съедобны, но и обладают отличным вкусом, комплексом витаминов.

Вечнозеленые вьющиеся многолетники

Беседка, окутанная зеленью, всегда может стать изюминкой сада. Она олицетворяет свежесть и силу природы. Отсутствие пышных цветов не позволит беседке «вытеснить» из общего приусадебного дизайна имеющиеся цветущие клумбы, лишь подчеркивая их красоту.

Плющ  

Среди вечнозеленых вьющихся растений для декорирования беседок и заборов чаще всего используют плющ. Его достоинством является неприхотливость и высокая морозостойкость. Длина растения может достигать 30 м. На его основных стеблях массово образуются дополнительные побеги и придаточные корни. Они прочно цепляются за имеющиеся опоры, поднимая зелень вверх.

Существует 16 различных видов плюща, но наиболее часто в России выращивают плющ обыкновенный, поскольку он обладает исключительной зимостойкостью. В центральной части России его можно вовсе не подготавливать к зиме, не опасаясь вымерзания. В северных регионах растение необходимо снимать с опоры и накрывать на зиму лапником. Плющ обыкновенный можно выращивать в низинах и на каменистых грунтах. В уходе растение неприхотливо. Листья обыкновенного плюща резные, имеют плотную кожицу и блестящую глянцевую поверхность.

Важно! Все сорта плюща ядовиты.

Для декорирования беседок плющ нужно высаживать по периметру строения. Уже через 2-3 года вьющиеся растения покроют всю необходимую площадь.

Девичий виноград

Этот вьющийся многолетник обладает высокими декоративными качествами. Его листья в летний сезон окрашены в привычный зеленый цвет, но с приходом осени их цвет становится ярко-красным, что позволяет привнести краски в уже потухший сад. Длина побегов девичьего винограда достигает 20 м. Растение способно ползти вверх по опоре или грациозно свисать сверху вниз. Вьющийся многолетник своими крупными листьями плотно покрывает поверхность беседки, защищая внутреннее пространство от сквозняков и летнего зноя.

Девичий виноград пользуется особой популярностью у садоводов России. Это объясняется, прежде всего, высокой устойчивостью к вымерзанию. Помимо этого, вьющийся многолетник очень неприхотлив к условиям выращивания. Ему достаточно небольшого клочка земли для наращивания обильной зеленой массы. В период выращивания растение не требует регулярных подкормок, достаточно внести удобрение в лунку при его посадке.

При помощи этого многолетника легко и просто декорировать беседку своими руками. Для этого необходимо высадить растения по периметру строения. Многолетник быстрорастущий, его лианы за год вырастают в среднем на 3 метра, а, значит, уже через 2 года после посадки можно рассчитывать на то, что вся поверхность беседки будет плотно увита красивой листвой.

Важно! Девичий виноград каждый сезон цветет небольшими цветочками, которые со временем превращаются в ядовитые ягоды.

При съедании таких плодов слизистые ткани человека получают ожог.

Хмель

Это многолетнее вьющееся растение известно многим садоводам. Его особенностью является стремительный рост побегов, высота которых достигает 7 м. Такой высоты вполне достаточно для покрытия беседочных стен и крыши.

Важно! Хмель не сильно ползучее многолетнее растение, из-за чего ему необходимо помогать подниматься вверх, обвивая опоры молодыми побегами.

Хмель обыкновенный отличается хорошей зимостойкостью, однако, его недостатком является требовательность в уходе и подверженность воздействию различных заболеваний. Так, раз в 2 месяца вьющиеся многолетние растения нужно подкармливать минеральными или органическими удобрениями. Врагом хмеля является мучнистая роса, которая проявляется серым или белым налетом на внутренней поверхности листа.

Этот вьющийся многолетник ежегодно цветет. Его женские соцветия представляют собой небольшие шишечки салатового цвета. Мужские соцветия представлены неприглядными цветками белой окраски.

Важно! Хмельные шишки используют в медицине и пивоварении.

Приведенные многолетние вьющиеся растения отлично подходят для декорирования беседок своими руками. Их вовсе не сложно высадить по периметру постройки, по 1 саженцу на каждые 80 см периметра. Они неприхотливы в уходе и не требуют укрытий на зиму.

Цветущие многолетники

Красивые вьющиеся лианы с пышными цветами всегда привлекают внимание прохожих. Вьющиеся растения можно использовать для создания цветочных стен беседки. Строение, увитое такими многолетниками, станет украшением зеленого сада.

Глициния

Это вьющееся растение представляет собой облиственную лиану. Ее длина может достигать 20 м. На побегах многолетнего растения образуются соцветия, до 30 см длиной. Особенностью глицинии является продолжительность цветения: соцветия образуются ранней весной одновременно с появлением листьев и продолжают свое цветение до наступления осени. По всей длине соцветий одновременно в большом количестве распускаются яркие небольшие цветки. Их окраска в зависимости от сорта может быть разнообразна: белая, розовая, синяя, сиреневая. Оценить всю фантастическую красоту этих потрясающих многолетних растений можно увидеть на фото.

Глицинию считают достаточно прихотливым вьющимся растением, которое требует умеренного полива, регулярной подкормки и много света. Зимостойкость лианы также не слишком высока. Без укрытия глициния может выдержать только кратковременные заморозки при -200С. В суровых климатических условиях России глицинию необходимо накрывать на зиму мешковиной и хвойным лапником.

Особое значение при выращивании этого вьющегося многолетника имеет обрезка. Каждый год весной лианы подрезают, оставляя лишь 30 см прошлогодних побегов. Это позволит многолетнику каждый год обильно цвести на старых и новых побегах. Осенью, после окончания цветения, глицинию также подрезают на 2-3 почки для лучшей закладки цветочных почек.

Важно! Ценность глицинии состоит в ее обильном и пышном цветении.

Клематисы

Клематисы известны многим садоводам. Они могут украсить пышными цветами поверхность любой беседки. Род клематисов включает много сортов и гибридов. Они отличаются размерами, махровостью, окраской цветков, периодом цветения. Каждый вид многолетнего растения нуждается в соблюдении определенных условий выращивания. В частности, это касается обрезки. Так, клематисы, цветущие на побегах прошлого года, слегка подрезают 1 раз в несколько лет. Растения, образующие цветки только на молодых побегах обрезают каждый сезон, оставляя черешки по 20-30 см. Если многолетнее вьющееся растение образует цветки на прошлогодних и новых побегах, то подрезать его нужно каждый раз осенью, оставляя 1-1,5 м побегов.

Выращивание многолетних клематисов требует много заботы и внимания. Развитая корневая система вьющегося растения требует много влаги и достаточного количества удобрений. После срезки растений на зиму, побеги клематиса необходимо укрывать мешковиной и лапником для предотвращения вымерзания.

Важно! Многолетние вьющиеся клематисы выдерживают заморозки без укрытия до -60С.

Плетистые розы

Украшать беседки в саду можно и плетистыми розами. Эти шикарные многолетние растения ежегодно дают больший прирост побегов, что позволяет быстро создать «живые» стены конструкции. Многолетники отличаются своей прихотливостью, но их очарование влюбляет многих садоводов, именно поэтому в садах так часто можно увидеть арки и беседки, увитые этим растением.

Важно! Плетистые розы не цепляются за опору самостоятельно, поэтому их необходимо подвязывать.

Плетистые многолетние розы требовательны к составу грунта. При их посадке в почву следует добавить несколько килограммов навоза и по мере роста растений дополнительно вносить в землю азотные удобрения.

Холодостойкость многолетних плетистых роз относительно низкая, поэтому каждой осенью побеги необходимо снимать с опор и укрывать для предотвращения вымерзания. Длинные плети роз нужно весной и осень подрезать. Такой уход за растениями является достаточно хлопотным делом, однако, красота беседок, декорированных плетистыми розами, того стоит.

Подробно узнать о том, как вырастить красивые многолетние вьющиеся розы, можно просмотрев видеоролик:

«Цветущие» беседки всегда выглядят красиво и романтично, однако, для их создания требуется немало сил и времени. Именно поэтому такой вариант декорирования больше подходит для заботливых и старательных садоводов.

Зеленые беседки «со вкусом»

Среди морозостойких вьющихся многолетних растений есть такие, которые не только будут приносить эстетическое удовольствие и выполнять функцию стен беседки, но и порадуют урожаем вкусных ягод. К разряду таких вьющихся многолетних растений для беседки можно отнести виноградник и актинидию.

Виноградник

Сделать навес или беседку из винограда своими руками вовсе не сложно. Для этого нужно соорудить надежный каркас и высадить у его подножья виноградную лозу. Для декорирования беседок отлично подходит черноплодный сорт «Амурский» или зеленый виноград сорта «Русский конкорд». Сорт винограда «Брант» отличается высокой устойчивостью к морозам и также может быть использован для оформления беседок.

Наглядный пример того, как оформить конструкцию при помощи этого растения можно увидеть на видео:

Хорошим урожаем беседка из винограда будет радовать только при надлежащем уходе за многолетними растениями, который включает в себя регулярный полив и подкормку. Правила подрезки и укрытие виноградной лозы зависит от выращиваемого сорта.

Актинидии

Эти уникальные многолетние растения являются вьющимися лианами, плоды которых съедобны, по виду и вкусу напоминают киви. При этом растения зимостойкие, а, значит, можно их успешно выращивать на отечественных просторах. Посаженные по периметру беседки, актинидии очень быстро покрывают свободное пространство, и уже через несколько лет длина многолетних растений будет достигать 30 м.

Актинидии являются двудомными многолетними растениями. Для плодоношения в непосредственной близости необходимо сажать сразу женскую и мужскую лиану. Стоит отметить, что отличным сортом мужского типа цветения является актинидия «Адам». Его листья имеют пеструю окраску: зеленая листовая пластина с ярко-розовым кончиком. Такая особенность добавляет многолетнему вьющемуся растению еще больше декоративности.

Заключение

Таким образом, для декорирования беседок лучше использовать многолетние вьющиеся растения, которые за несколько лет наберут достаточную высоту и сформируют плотные стены. Однолетние растения за сезон такого результата дать не смогут. Приведенные виды вьющихся многолетников наиболее распространены на территории России. Их можно выращивать в южной, центральной и северной полосе страны, однако, для предотвращения вымерзания зимой некоторые виды растений все же необходимо укрывать. Выращивая «живые» стены беседки всегда нужно помнить о правилах ухода за многолетним растением, поскольку в противном случае, все силы и старания, направленные на декорирование конструкции, могут быть потрачены зря.

4 вьющихся растения для вертикального озеленения беседки

Автор Альфира Сагитова На чтение 3 мин. Просмотров 2.8k.

Садовая беседка лучшее место для летнего отдыха, поэтому стоит потратить время, чтобы превратить ее в зеленый оазис. В ее озеленении используются растения, заплетающие вертикальные стойки и создающие густую тень в жаркие дни. Среди них можно выделить девичий виноград, древогубец круглолистный, гортензию черешковую и жимолость Каприфоль, которые наиболее часто применяются для оформления беседок.

Девичий виноград

Способен очень быстро разрастаться. Иногда в течение одного вегетативного периода лианы вырастают до трех метров, создавая плотный зеленый занавес.

Через несколько лет после посадки придется проводить обрезку побегов, настолько бурно они развиваются. Корневая поросль также не заставит себя долго ждать, поэтому, если нет достаточно времени для борьбы с ней, лучше сразу огородить кусты бордюрной лентой.


Высаживать девичий виноград рекомендуется на солнечной стороне. Только в этом случае осенью листва приобретает яркий бордовый цвет.

Если посадить его вперемешку с древогубцем круглолистным, осенью можно любоваться невероятным сочетанием бордового и желтого цветов.

Совет! Темно-синие мелкие плоды девичьего винограда не съедобны. Если садовый участок небольшой, лучше озеленить беседку столовым виноградом, который создаст тень и даст вкусные ягоды.

Плоды девичьего винограда

Древогубец круглолистный

Интенсивность роста и высокая зимостойкость делают этот вид древовидной лианы весьма привлекательной для озеленения стен беседок и создания зеленых арок. Она вырастает до 7 метров в длину, цветет в мае около полутора недель.

Ягоды древогубца

Осенью оранжево-красные ягоды очень эффектно смотрятся на фоне желтой листвы. Название «Древогубец» полностью соответствует свойствам растения: не следует высаживать лиану по соседству с плодовыми деревьями, поскольку она настолько плотно обвивается вокруг ствола, что губит растение.

Важно! Плоды древогубца круглолистного ядовиты, но их появление легко предотвратить, посадив только мужские или только женские растения.

Гортензия черешковая

Для декорации беседки более эффектного растения не найти, так как вьющаяся гортензия прекрасно смотрится не только весной или осенью, но и в зимний период.

У этого растения интересная фактура стеблей, благодаря чему даже зимой оно является украшением для беседки. Отличается хорошей зимостойкостью. Ее можно высаживать на северной стороне, не опасаясь, что саженцы погибнут во время сильных морозов.
Лучше купить растение постарше, так как в первые годы развития черешковая гортензия слабо прибавляет в росте. Только с 5-летнего возраста она начинает давать большой прирост и обильно цветет. Крупные соцветия, иногда до 30 сантиметров в диаметре, источают нежный аромат, особенно в вечерние часы. Эта особенность добавляет очарование во время пребывания в зеленой беседке.

Жимолость Каприфоль

Этот представитель лиановидных растений – необыкновенное и шикарное растение со светло зелеными листьями и нежными соцветиями, аромат которых напоминает запах французского парфюма. После цветения образуются декоративного вида оранжево-красные плоды. Осенью листья желтеют и опадают практически последними в саду.


Высаживают жимолость Каприфоль на защищенной от сквозняков и северного ветра стороне, чтобы ее побеги не повредили зимние морозы. Растение быстро растет, имеет довольно экзотический вид, создает плотную завесу, способную укрыть даже от дождя. Ветви не нуждаются в подвязывании, поскольку цепляются за опоры усиками.


Кроме этих культур, в озеленении беседок используются плетистые розы, плющ, хмель и некоторые теплолюбивые лианы.

Плетистые розы на беседке

Но плющ и хмель медленно разрастаются, а с южными представителями фауны придется много возиться, чтобы в зимний период сохранить их жизнеспособность.

Видео по теме:

Полезно4Бесполезно

какие выбрать, как сажать и ухаживать

Сад во дворе – это важное место для человека. Он играет большую роль в отдыхе, нахождении на этой территории. Каждый домовладелец стремится создать свой индивидуальный уют и красоту во дворе. Сделать это можно совершенно разными методами и способами. Одним из популярных вариантов считается установка беседки.

Обязательно во дворе частного дома должно быть место для отдыха, где можно собраться в кругу семьи и друзей. Это место также поможет уединиться от остальных людей и остаться в укромном уголке, наполненным свежим и чистым воздухом. Для того, чтобы беседки выглядели красиво и изящно, их необходимо украшать.

К примеру, для украшения беседки можно использовать многолетние вьющиеся растения. С помощью такого варианта можно получить не только функциональное место для отдыха, но и интересный внешний вид.

Фото-пример:

Вьюны отлично помогут сохранить в беседке комфортную температуру, послужат украшением конструкции, а также защитят от воздействия прямых солнечных лучей и сильного ветра.

Разновидности вющихся растений

Большинство растений можно поделить на несколько видов, такие, как вьющиеся лианы и лазящие лианы. Для первого вида понадобятся опоры, которые будут оплетаться и обвивать беседку.

Лазящие лианы не требуют дополнительной опоры. Они прекрасно будут расти на любой поверхности, прорастая корнями в землю. Эти растения неприхотливы, поэтому за ними легко и просто ухаживать. Достаточно обрезать небольшой отрезок корня и получится отросток для посадки растения.

Дополнительными затратами при высадке вьюнов считается проволока, с помощью которой растения будут закрепляться и оплетать беседку.

Многолетние растения — лучший вариант для украшения беседки

Беседка может быть изготовлена из различного материала. В одном случае это может быть обычное обработанное дерево или заранее приготовленный каркас из железных прутьев. Но любой из этих материалов необходимо украсить красивыми растениями, цветами.

Отлично будет, если беседку засадить вьющимися многолетними растениями, поскольку не придется каждый год сажать новое дерево и обрабатывать его снова. Многолетние растения могут выдержать мороз, некоторых вредителей, насекомых. Также они не будут болеть грибковыми заболеваниями.

И самое важное и главное преимущество в многолетних растениях – это то, что они могут в одном месте расти несколько лет подряд и не терять свои декоративные свойства.

Амурский виноград для декора беседок

Самым популярным среди многих растений для посадки около беседки считается амурский виноград. Это растение отлично создаст густую зеленую массу из листвы. А при наступлении осененного периода этот виноград подарит необычную окраску листьев, наполненную красными, желтыми и оранжевыми цветами.

Амурский виноград может высоко расти. Его длина ввысь может составить около трех метров. Стены беседки будут плотно закрыты листвой винограда, поэтому в жаркую погоду не будет потока солнечных лучей и находиться в беседке будет комфортно и прохладно.

Плющ Эхиноцитис

Отличной альтернативой винограду станет прекрасный плющ Эхиноцитис. Это растение многие садоводы считают сорняком, поскольку оно с легкостью окутает любое пространство. Плющ будет отлично расти в любом месте. Это может быть теневая сторона двора или наоборот солнечная сторона.

Единственным минусом плюща Эхиноцитиса считается то, что на зимний период времени для его сохранности его необходимо будет укрыть. Но такие особенности будут полностью зависеть от выбранного сорта растения, поскольку данный вид плюща можно разбить на несколько вариантов растений.

Плетистая роза в ландшафтном дизайне

В уход за вьюнами входит множество вещей, которые способны обеспечить растению существование в любое время года. Ведь для декора вашей беседки можно использовать не только обычные лиственные растения, но также те растения, которые дают прекрасный цветок. Именно такие растения сложнее вырастить, поскольку для их роста требуется масса внимания и заботы.

К примеру, плетистая роза. Это красивый и нежный цветок, длинна одного плетенья составляет около девяти метров. В большинстве случаях такому растению обязательно необходимо будет сделать опору.

Место для выращивания такой розы должно быть хорошо проветриваемой зоной, а также по возможности лучше избегать частных или постоянных солнечных лучей. Для плетущейся розы важно очень, в каком грунте она будет посажена, какой будет происходить полив.

Фото:

Клематис для оформления беседочных домиков

Похожим на розу растением считается клематис. Этот красивый цветок наполнит беседку яркими цветами и сделает этот уголок двора самым потрясающе красивым местом во всем дворе. Клематис очень требователен к поливу.

К выбору растений стоит подходить внимательно. Важно обращать внимание не только на то, как оно будет выглядеть, но также в каком месте будет происходить посадка, уход за растением.

Фото:

Видео советы от ландшафтных дизайнеров

Многолетние вьющиеся растения для беседки

Плетущиеся растения для беседки представляют собой группу растений, которые имеют много преимуществ: как правило, им не нужно слишком много места, и сила их роста достаточно высока. Они не только декоративны, но и полезны, так как идеально подходят в качестве живого экрана, когда вы хотите что-то скрыть, или сделать живую изгородь. Какие вьющиеся растения посадить у беседки, чем они отличаются и как правильно сделать выбор – мы расскажем ниже.

Многолетние вьющиеся растения для беседки и их разновидности

Лианы нуждаются в опоре, вокруг которой они могут вращаться. Они взбираются с помощью верхушечных побегов, обвивающихся вокруг столбиков, опор, заборов, или стенок беседок и пергол. Немного иначе ведут себя вьющиеся виноградные лозы, которые прикрепляются к опорам с помощью усиков. Лозы вьющихся растений могут подниматься на стены беседки или перголы и другие поверхности, формируя красивую растительность.

Требования к почве

Большинство многолетних вьющихся растений имеют средние требования к почве, но есть и исключения. Например, вьющиеся розы и клематисы. Их плохое состояние часто связано с тем, что их сажают там, где грунт довольно плохой, сухой и содержит остатки мусора, в том числе строительного. Поэтому перед посадкой растений надо подготовить почву. Для этого следует просто выкопать немного большую ямку и заполнить ее компостной землей или соответствующей землей из садоводческого магазина.

Многолетние вьющиеся растения отлично подходят для быстрого озеленения стен, заборов, ограждений, беседок и пергол. Рассаду однолетних лоз лучше всего высаживать в конце февраля и выращивать в домашних условиях. Такие растения быстрее будут расти в весенний период.

Многолетние лианы прекрасно подходят для создания живых стен или изгороди, могут быть украшением перголы или скрывать от посторонних глаз неинтересные пространства в саду. Однако, потребуется несколько лет, чтобы они достаточно выросли и были хорошо представлены. Прежде чем это произойдет, вы можете дополнить их вьющимися однолетними растениями, которые в течение одного периода вегетации создадут зеленую стену.

Если однолетние лианы растут слишком сильно (например, многоцветковая фасоль, или ипомеи) и могут заглушить виноградные многолетние лозы, лучше высаживать однолетние вьющиеся растения в контейнере или горшке возле виноградной лозы. Тогда растения не будут конкурировать друг с другом за доступ к питательным веществам и воде.

Виды многолетних вьющихся растений для беседки

Существует много декоративных вьющихся растений, которые используются для создания живой изгороди в саду, а также для украшения беседки или перголы. Самые популярные из них:

  • плющ;
  • дикий виноград пятилистный или девичий;
  • бостонский плющ;
  • жимолость и японская жимолость;
  • Горец Ауберта;
  • вьющаяся гортензия;
  • клематис.

Плющ английский

Наипопулярнейшим вьющимся растением является плющ. Его легко выращивать, он подходит для тенистых труднодоступных мест, может расти на северной стене здания или под деревьями. Плющ – это многолетнее растение с листьями, которые остаются зелеными даже в зимнее время. Его стебли прикрепляются к стенам, деревьям и всему, что стоит на его пути с помощью придаточных корней, которые прочно врастают в щели. Лишние побеги плюща, которые обвивают деревья, должны быть удалены, чтобы не привести к удушью дерева.

Плющ устойчив к неблагоприятным условиям, любит землю с перегноем, известковую, умеренно влажную. Более чувствительны к низким температурам сорта с пестрыми и пятнистыми листьями. Плющ распространяется вегетативно черенками, которые легко укореняются.

Плющ – вьющиеся растения для беседки многолетние, фото

Дикий виноград пятилистный или девичий

Дикий виноград пятилистный или, как его еще называют девичий – это еще один очень популярный вид вьющегося многолетнего растения. Он нуждается в опоре для роста вверх и быстро достигает значительных размеров. Наиболее декоративная часть растения состоит из пяти удлиненных листьев.

Особенно эффектно выглядят листья пятилистного дикого винограда, которые осенью изменяют цвет в различных оттенках красного – от светло-кораллового, до темно-фиолетового цвета. Цветки его мелкие и невзрачные, более декоративно выглядят черные плоды. Дикий виноград отлично подходит для обвития стенок беседок и пергол, также его пускают по стенам домов и заборам, особенно сетчатым. Он хорошо растет в городских условиях, может быть посажен на бедных и сухих почвах.

Бостонский плющ

Это вьющееся растение очень хорошо крепится к деревянным опорам и стенам из кирпича или бетона. Оно может подняться очень высоко, до 20 м и может быть использовано для покрытия живой изгородью многих элементов, при этом на стенах образует довольно плотную поверхность. Декоративным элементом этого растения являются очень красивые листья с гладкой поверхностью, темно-зеленые и блестящие. Осенью они красиво меняют цвет, приобретая постепенно сначала оранжевый цвет, затем кирпично-красный и, наконец, цвет темно-красного вина.

Это растение устойчиво к воздействию дыма и городской пыли, но менее устойчиво к морозу – лучше купить растение привитое на пятилистный дикий виноград и не садить его с южной стороны беседки или здания, где слишком сильные колебания температуры в течение дня будут ему вредить.

Жимолость

Жимолость известна и культивируется по всему миру. Она пригодна для посадки у ворот, перголы или беседок, может хорошо расти в домашних условиях, но требуют дополнительных опор. Довольно хорошо переносит наши зимы и может расти почти в любой почве, однако, качество почвы влияет на количество цветов. Не вредит ей загрязненный городской воздух. Местоположение должно быть солнечным. Цветущая жимолость очень приятно пахнет.

Растение вырастает до 6 м. Цветет в мае и июне, изменяя окраску цветов с бело-розового или желтовато-белого, до желтого в конце цветения. Жимолость дает декоративные красные плоды.

Японская жимолость растет довольно быстро, хорошо переносит обилие солнечного света и легкую полутень. Она может расти практически в любой почве, однако, имеет неглубокую корневую систему, которая может пересохнуть во время долгой засухи. Поэтому следует не забывать о систематическом поливе.

Горец Ауберта

Это растение также заслуживает внимания из-за его положительных характеристик, таких как:

  • устойчивость к городским условиям;
  • быстрый рост;
  • устойчивость к жаре и засухе.

Это лиана быстро растет и формирует большую массу цветов – белых, очень маленьких, собранных в крупные рыхлые метелки. Цветет горец с июня и до заморозков. В суровые зимы он может замерзнуть, но после обрезки в течение короткого времени дает новые побеги. Горец достигает высоты 10-15 м, а его тонкие и гибкие стебли прочно обвиваются вокруг опоры, давая большую массу зелени и цветов. Он подходит для выращивания у беседок и больших пергол, а также возле ограждений.

Вьющаяся гортензия

Вьющаяся многолетняя гортензия – это растение, которое относительно легко выращивать. Она требует хорошей, плодородной, слегка кислой почвы, зато не имеет особых потребностей к местоположению, за исключением слишком жаркого и солнечного места, устойчива к загрязнению воздуха. Гортензия многолетняя также устойчива к морозу, только в суровые и бесснежные зимы она может замерзнуть. Из-за высокого веса ей необходима прочная опора. Посаженные без поддержки растения будут покрывать поверхность земли плотным ковром. Гортензию можно обрезать до нужной высоты, при этом обрезка стимулирует растение ветвиться.

Клематис

Клематисы – это одно из самых красивых многолетних вьющихся растений для сада и беседок, которое весьма впечатляюще цветет, начиная с июня. Проще всего выращивать сорт клематисов Jackman – он весьма устойчив к морозу, к различным заболеваниям, от которых страдают другие сорта. Клематис может расти как в полутени, так и на полном солнце, но тогда следует постоянно держать почву влажной, например, с помощью мульчирования. Нижние стебли должны быть затенены. Для этой цели лучше посадить его возле низкорослых кустов. Лучшие месяцы для посадки клематисов – это август, сентябрь и октябрь.

Вьющиеся растения для дачи и сада, беседки и забора

Просмотров: 6257

Вьющиеся растения – достойное украшение сада. Многие дизайнерские идеи можно осуществить благодаря вьющимся растениям, например: скрыть малопривлекательную часть сада, украсить беседку, забор, арки перила. В этом обзоре вьющиеся растения для сада и дачи для беседки и забора с фотографиями и названиями.

 

Рекомендую ознакомиться с каталогом комнатных цветов, а также посмотреть каталог садовых растений.

Вьющиеся растения для беседки многолетние

Прекрасное живописное местечко для отдыха на своем участке можно создать, высадив многолетние вьющиеся растения для беседки сада и дачи . Какие растения более подходящие для этой идеи? Рассмотрев рекомендации пользователей сервиса майл ответы, мы составили список подходящих многолетних растений для беседки:

  1. Клематис – многолетнее декоративное вьющееся растение для сада и дачи из семейства лютиковых. Многолетнее растение, цветение которого отличается по форме, окраски и размера. Клематис обильно цветет, радуя своей красотой три месяца. В северных широтах цветет только один раз.  Недостатки: нужно обрезать, нужно правильно подобрать сорт для своего региона, на зиму нужно снимать с опор и укрывать.
  2. Кампсис– очень красивое, солнцелюбивое растение, не подойдет для холодных регионов. Но растение очень эффектное и отлично оформит ваш сад или дачу.
  3. Плетистые розы — эффектное, нарядное растение для сада и дачи. Изысканный вид и прелесть пышно цветущих роз достойное украшение беседки. Недостатки вьющейся розы: нужно подвязывать, формируя под конструкцию беседки, небходима правильная обрезка, на зиму снимают с опор (в молдове так не делают, в России, в более холодных широтах, пользователи на форумах пишут, что нужно снимать).
  4. Девичий виноград — долгоиграющее вьющееся растение, которое выделяют дачники. Достоинства – защита от солнца летом, а осенью зеленые листочки окрашиваются в яркий багряный цвет, это вьющиеся по беседке растение морозоустойчиво, неприхотливо и прекрасно развивается в тени. Недостаток: беседка или любая другая конструкция, по которой будет расти вьющийся девичий виноград, должна быть прочная, так как этот виноград может повредить хлипкую беседку.
  5. Хмель для оформления беседки на даче или в саду. Осенью сбрасывает все листья и даже побеги. Зимуют только корни, а весно побеги очень быстро развиваются.
  6. Жимолость — вьющиеся растение для беседки, предпочитает плодородные почвы и солнечные места.

  7. Актинидия — полезное вьющиеся растение для дачи и сада, которое может развиваться по шпалерам, заборам, беседкам, аркам. Морозоустойчивое растение, прекрасно подходящее для оформления беседки дачи или сада.
  8. Глициния китайская — очень редкое растение на садах и дачах наших соотечественников. Распространенным является мнение, что растение не очень морозоустойчиво и боится температур ниже -20 градусов. Но может быть проблему можно решить укрытием глицинии на зиму.

Вьющиеся растения для забора быстрорастущие

Украсить и преобразить ограждение, высадив по его периметру быстрорастущее вьющееся растение для забора, — отличное решение и показатель хорошего вкуса. Приведем примеры вьющихся растений, которые наилучшим образом выполнит эту задачу.

  1. Плющ – вьющееся, крепко цепляющееся растение, которое густо покроет весь забор. Плющ – морозоустойчивое растение, которое лучше будет развиваться во влажной почве, в тенистой местности.
  2. Хмель – вьющееся густорастущее растение для забора на даче. Помимо привлекательного внешнего вида, хмель обладает лекарственными свойствами. Некапризное растение, не требующее к себе особого ухода.
  3. Жимолость – вьющееся декоративное растение для забора, прекрасно выглядит и хорошо пахнет. Жимолость не прихотлива и хорошо развивается даже в тени.
  4. Ипомея – светолюбивое вьющееся растение, которое очень быстро оплетет забор. Цветет голубыми, розовыми, красными, фиолетовыми цветочками, которые раскрываются в течении дня до обеда. Высаживать это растения лучше на хорошо освещенном участке.

Вьющиеся растения для сада, фото и названия которых собраны в этой статье, послужат прекрасным дополнением вашего участка, подчеркнув оригинальность садовника.

21 лучшая пергола | Вьющиеся растения для беседок и беседок

Обратите внимание на

Best Pergola Plants для вашего сада и этих красоток для лазанья в беседках. Что еще! Их также можно выращивать в больших контейнерах.

Существует так много вьющихся растений, которые можно научить перелезать, чтобы получить желанную тень в теплую погоду. Для вашей помощи здесь мы перечислили лучших перголовых растений для вашего сада.

Ознакомьтесь с нашей статьей о лучших вьющихся комнатных растениях здесь

Лучшие перголы

1. Роза

Ботаническое название: Роза

Розы — любимые растения большинства садоводов, так как они вызывают чувство особенного, спокойствия, ностальгии, романтики и счастья. Альпинистские разновидности отлично подходят для покрытия беседки и арок.

Посмотрите на лучшие сорта роз, которые вы можете здесь выращивать

2.Клематис

Ботаническое название: Clematis

Безусловно, одно из лучших перголовых растений, клематис — впечатляющая виноградная лоза, поскольку оно обильно цветет, а цветение обычно начинается с весны. Вы можете легко выращивать его и комбинировать с другими растениями.

3. Жимолость

Ботаническое название: Lonicera periclymenum

Аромат цветов жимолости вызывает ностальгию и усиливается с наступлением сумерек. Он насчитывает более 180 различных видов, и почти все они лианы.Это очень большая лиана, которая быстро растет — одно растение жимолости может легко покрыть большую прочную беседку.

4. Цветок страсти

tripadvisor

Ботаническое название: Passiflora

Пассифлора — быстрорастущее, выносливое многолетнее растение в тропиках. Пьянящий аромат, яркие цветы и съедобные фрукты делают его одним из самых желанных вьющихся растений в своем саду.

5. Жасмин

Ботаническое название: Jasminum

Сильный аромат цветка можно почувствовать издалека.В теплом и влажном климате жасмин цветет круглый год. В более прохладных зонах выращивайте как однолетник.

6. Виноградная лоза

Ботаническое название: Vitis

Поистине одно из лучших вьющихся растений для беседок, виноградная лоза не только даст тень и теплое место для сидения, но и даст сочные грейпфруты.

7. Глициния

Ботаническое название: Wisteria sinensis

Глициния — агрессивный производитель, но для ее укоренения требуется время.Если у вас большая прочная беседка, на ней она будет выглядеть потрясающе. Вам нужно будет регулярно обрезать, чтобы контролировать его рост.

8. Труба Вайн

Ботаническое название: Campsis radicans

Каждый цветок-труба может иметь разные цвета (оранжевый, желтый или красный). Цветы привлекают пчел и колибри. Это растение прекрасно смотрится на арках, беседках и решетках.

9. Bignonia

Ботаническое название: Bignonia

Еще один красивый вьющийся вьющийся, его нежные колокольчики прекрасно смотрятся на беседках.Это довольно сильнорослое растение, переносящее слабые и умеренные морозы.

10. Плющ

Ботаническое название: Hedera

Для беседок, беседок и беседок, расположенных в тени, лучше всего подходит плющ. Он неприхотлив в уходе, хорошо переносит погодные условия и придает сочный зеленый цвет.

11. Bougainvillea

Ботаническое название: Bougainvillea

Вьющиеся разновидности бугенвиллеи подходят для беседок.Это растение любит солнечное место и не любит мокрых ног. Он бывает розового, красного, желтого и пурпурного, а также многих других оттенков.

12. Утренняя слава

Ботаническое название: Ipomoea

Лозу ипомеи относительно легко вырастить, и она быстро растет. Отличное растение для укрытия беседки на солнечном месте.

13. Киви

Ботаническое название: Actinidia arguta

Лоза киви требует много места для роста, поэтому это одно из лучших перголовых растений в нашем списке.Чтобы получить плоды киви, вам понадобятся мужские и женские растения для опыления.

14. Душистый горошек

Ботаническое название: Lathyrus odoratus

Не выращивайте кустовые сорта, если вы выращиваете их над беседкой. Сажайте душистый горошек на солнце и в хорошо дренированной почве.

15. Кровоточащее сердце

doitwithplants

Ботаническое название: Lamprocapnos

Если вы ищете альпиниста в тени, то кровоточащее сердце — одно из них.Его красивые цветы в форме сердца выглядят экзотично. Это растение требует влажной почвы и места, которое получает частичное солнце.

16. Тропическое кровоточащее сердце

Ботаническое название: Clerodendrum thomsoniae

Тропическая лоза кровоточащего сердца произрастает в Западной Африке. Что делает его идеальным для пергол, так это контрастное сочетание темно-зеленой листвы и белых цветов!

17. Бабочка горох

Ботаническое название: Clitoria ternatea

Цветки гороха-бабочки — лучший источник пищи для бабочек.Самое привлекательное в этой виноградной лозе — это яркие темно-синие цветы!

18. Золотой хмель

Ботаническое название: Humulus lupulus ‘Aureus’

.

Быстрорастущая виноградная лоза, которая быстро покрывает решетку, беседку и арки. Золотой хмель может без труда вырасти до 15-20 футов в длину.

19. Гортензия ползучая

Ботаническое название: Hydrangea petiolaris

Выращивание плетистой гортензии выгодно благодаря своей блестящей сердцевидной листве и ароматным белым цветкам, которые растут гроздьями весной и летом.Это медленно растет, требует дрессировки и обрезки.

20. Вайн Бауэр

plantatoriumm

Ботаническое название: Pandorea jasminoides

Родом из Австралии, эта вечнозеленая переплетающаяся виноградная лоза создает плотный мат из розово-белых цветов и зеленой листвы. Он хорошо себя чувствует на открытом солнце или в полутени на щелочной почве.

21. Лоза для труб с лавандой

thepaintboxgarden

Ботаническое название: Clytostoma callistegioides

С марта по май виноградная лоза «Лавандовая труба» демонстрирует фиалковые или лавандовые цветы на 3-4 дюйма.Выращивайте эту виноградную лозу от полного или частичного солнечного света на плодородной почве.

Вьющиеся растения для беседок: как максимально использовать вашу беседку

Лето дает возможность в полной мере насладиться красотой времени года, проведя приятные минуты на природе. Если у вас есть сад, лучший выбор — оборудовать его беседкой или перголой, которая позволит вам создать жилое пространство под открытым небом, пространство, соединяющее ваш дом с окружающей средой. Действительно, еще в Древнем Риме, где искусство садоводства было широко распространено, было принято обвивать фруктовые деревья плющом и виноградными лозами, которые при соединении с другими деревьями образовывали вызывающие воспоминания беседки.
Итак, после того как вы выбрали наиболее подходящую для ваших нужд конструкцию среди уличных покрытий, почему бы не сделать ее более динамичной и привлекательной, украсив ее вьющимися растениями для беседок ? Своими цветами, цветами и формами вьющиеся растения — особенно цветущие — добавляют нотку гармонии и тепла в беседку и весь сад, который приобретает более романтичный вид, создавая чарующую атмосферу. Какие у вас есть варианты и как избежать полностью голой беседки зимой? Давайте посмотрим, какие растения идеально подходят для вашей беседки, как за ними ухаживать и как расположить их, чтобы создать впечатляющих и вызывающих воспоминания беседок с цветами .

Вьющиеся растения для беседок: какие выбрать и как их расставить

Выбор правильных растений очень важен как с эстетической, так и с функциональной точки зрения. На самом деле, в дополнение к необходимости гармонировать с окружающим садом, добавляя привлекательности вашей беседке, вьющиеся растения для беседок должны быть тщательно отобраны в соответствии с формой и размером конструкции, которую они будут покрывать.

Не все конструкции одинаковы

Размер и надежность беседки — основные параметры , которые следует учитывать при выборе декоративных растений.Большая длинная беседка, возможно, с туннельной структурой, идеально подходит для очень высоких альпинистов, которые имеют тенденцию удлиняться со временем, создавая наводящие на размышления эффекты, такие как каскад цветов с лиловыми оттенками глицинии. Напротив, беседка с легкой конструкцией , которая лучше подходит для садов с ограниченными размерами, должна быть покрыта менее величественными вьющимися растениями, растениями, которые имеют нежные и ненавязчивые формы. Независимо от размера и формы беседки, всегда необходимо обеспечить ее достаточную устойчивость и устойчивость, чтобы вьющиеся растения для беседок могли процветать без риска разрушения конструкции.Широкий выбор моделей Corradi Pergotenda ® и биоклиматических пергол позволяет найти идеальное решение для каждой конкретной потребности.

5 вьющихся растений для очаровательных беседок с цветами

При правильном уходе за вьющимися растениями для беседок можно иметь плотное покрытие на большую часть года . Прежде всего, необходимо собрать вместе разные растения, чтобы создать красивое сочетание цветов и листвы.Лучше всего сочетать цветущие вьющиеся растения с простыми вечнозелеными растениями, такими как плющ, или даже с небольшими кустарниками с гибкими стеблями.

Чтобы облегчить понимание всех многочисленных возможностей, мы выбрали пять самых практичных и эффектных вьющихся растений, которые украсят вашу беседку :

1. Глициния . Вьющееся растение, которое чаще всего используется для больших беседок, оно растет очень быстро и весной предлагает вам зрелище из гроздей пурпурно-сиреневых цветов , цвет, который очень близок к Ultra Violet , выбранному в качестве цвета. 2018 год от Pantone.Он любит прямые солнечные лучи и процветает на глинистой почве.

2. Клематис . Вьющееся растение представлено множеством разновидностей , и все они очень просты в выращивании. Весной оно удивит вас чрезвычайно пышным цветком с цветами от фиолетового до синего, розового и нежно-красного. Его предпочтение очень влажной почве и его долговечность делают его также подходящим для умеренно-холодного климата.

3. Жасмин .Незаменим, когда дело касается вьющихся растений для беседок. Персидского происхождения он, кажется, впервые был завезен в Италии в садах Козимо I Медичи, которые ревностно его охраняли. Жасмин хорошо растет даже в более прохладном климате, если он хорошо освещен солнцем . Его цветы маленькие, белые и с поистине неповторимым ароматом .

4. Плющ . Возможно, вьющееся растение по преимуществу , различные разновидности этого вечнозеленого растения чрезвычайно устойчивы и просты в выращивании.Он отличается густой и пышной листвой , что делает его очень подходящим для покрытия голых участков, создавая эффект с сильным визуальным воздействием.

5. Бугенвиллея . Вьющееся растение родом из Бразилии, с довольно умеренным климатом и значительным солнечным светом, это растение подарит вам буйных листьев и цветов цикламенового цвета . Эта характеристика сделает время, проведенное в беседке, полным погружением в природу.

Как максимально использовать открытое пространство с вьющимися растениями

Вьющиеся растения для беседок необходимо высаживать рядом с опорными конструкциями беседки, но не позволяя ветвям обвиваться вокруг ее столбов, как , чтобы облегчить уход за ними и обрезку . На самом деле, желательно просто привязать ветки к жердям, используя не слишком тугие стяжки, особенно если это нежные растения, которые могут быть повреждены.В общем, небольшое растение, которое не очень навязчиво, как жасмин, может быть помещено ближе к структуре, чем сильная глициния, которая может испортить беседку, если она будет слишком близко. Помните, что, хотя они более устойчивы, чем многие другие растения, вьющихся растений требуют особого ухода, , удобрений, обрезки и защиты от возможных насекомых или вредителей. Вьющиеся растения для беседок — настоящее прикосновение элегантности для вашего сада , покрывая стены и беседки каскадами красок и позволяя своим ароматным цветам наполнять воздух опьяняющими ароматами.

Мы заставили вас провести летний день в тени пышной беседки? Первый шаг — выбрать прочную и элегантную структуру, как продукты Corradi, способные сочетать природу и инновации для создания функционального открытого пространства с большим визуальным эффектом.

12 лучших вьющихся растений для беседок и беседок

Пожалуйста, поделитесь

12 лучших вьющихся растений для беседок и беседок

Jeepers Creepers, у нас есть краулеры.Я не говорю о извивающихся червях или пускающих слюни младенцах, я говорю о вашем саду.

Нет правила, согласно которому ваш сад должен оставаться неподвижным и укорененным. Поднимите свои розы и жимолость к Небесам с помощью этих двенадцати цветов.

Если у вас есть другие растения, которые, по вашему мнению, принадлежат к этому списку, перейдите на нашу страницу в Facebook и оставьте нам комментарий. Мы с радостью добавим их в этот список.

Прежде чем вы начнете читать эту удивительную статью, подумайте о прочтении другой нашей статьи под названием: 10 самых устойчивых почвенных покровов для вашего сада. Я думаю, у вас может получиться действительно потрясающий сад, если вы объедините правильный почвопокровник и вьющиеся растения.

1. Розы

Розы

Всегда классика, с розами невозможно ошибиться. Их аромат будет распространяться по всему району, когда перголы поднимаются вверх и опускаются на столбы.

Ваш задний двор приобретет формальную атмосферу, так что выпейте бокал вина и наслаждайтесь с любимым человеком, семьей и друзьями.

2. Жимолость

Жимолость

Почти все жимолости — лианы, их крупные лозы растут яростно и быстро, а одна жимолость может вырасти достаточно большой, чтобы скрыть / почти любую беседку.

Их цветы в форме трубы источают сладкий аромат, который непременно соблазнит.

3. Жасмин

Жасмин

Если вы живете в теплом и влажном климате, жасмин может быть вашим цветком.

Большинство видов белые, хотя некоторые цветут ярко-желтыми оттенками. Он испускает сильный и сладкий аромат в вечернее и ночное время.

4. Трубчатая лоза

Трубчатая лоза

Трубчатая лоза цветет разными оттенками желтого, красного и оранжевого цветов.

Эти цветы обеспечат живой сад, поскольку они привлекают пчел, колибри и других опылителей.

Лучше всего они растут на арках, перголах и решетках, полностью защищающих от солнца.

5. Бугенвиллея

Бугенвиллея

Бугенвиллея — эксгибиционист ползучих растений. Бугенвиллеи практически не содержат вредителей и при правильном уходе устойчивы к болезням.

Из них получаются отличные кусты, живые изгороди и бордюры, которые добавят ценности и красоты вашему дому.

Нет ограничений по цвету при посадке бугенвиллей, ваш газон будет покрыт розовым, пурпурным, апельсиновым, желтым и белым оттенками в зависимости от количества разновидностей, которые вы хотите, и видов, которые вы сажаете.

6. Bleeding Hearts

Bleeding Hearts

Кровоточащие сердца идеально подходят для создания тени во дворе. Их экзотическая форма очарует каждого из ваших гостей.

Им требуется влажная почва и частичное солнце, но также подходят для более холодной погоды.

7. Дом Славы

Дом Славы

Родом из Западной Африки, Дом Славы также известен как Тропическое Кровоточащее Сердце.

Glory Bower можно выращивать как комнатное растение, но также подходит для покрытия беседок.

Это растение привлечет бабочек, пчел и птиц. Они могут вырасти до двенадцати футов и будут цвести в приглушенных красно-белых тонах.

8. Вьющиеся гортензии

Вьющиеся гортензии

Эти ароматные блестящие белые цветы цветут гроздьями весной и летом.

Они медленно выращивают и требуют подрезки и обучения, чтобы они ползли по любым строениям.

Это одни из самых сильных цветов, если вы живете в более холодных регионах, и, хотя они медленно растут, они будут красивыми после полного созревания.

9. Morning Glory

Morning Glory

Цветы Morning Glory очень легко вырастить, если они имеют доступ к обильному солнечному свету.

Он получил свое название не случайно », если вы жаворонок, и благословит вас Господь, эти цветы будут встречать вас веселыми цветами, когда вы наслаждаетесь своей первой чашкой кофе.

10. Плющ

Плющ

Если бы мне подарили мою собственную беседку, плющ был бы моим первым выбором, чтобы подчеркнуть ее.

Плющ — одно из растений, не требующих особого ухода, и может переносить широкий диапазон погодных условий.

Также могут быть добавлены разнообразные разновидности, которые позволят собрать больше ассортимента цветов и форм.

11. Клематис

Клематис

Клематис называют одним из лучших перголовых растений. Цветение обычно начинается весной, и его лозы могут зацвести до двадцати футов в высоту.

Если вы хотите немедленно укрыть колонны и беседку, купите клематис возрастом около двух лет и посадите.

Теперь все, что вам нужно сделать, это регулярно поливать и обрезать.

12. Цветок страсти

Цветок страсти

Наконец-то у нас есть цветок страсти. Эти быстрорастущие многолетние растения лучше всего растут в тропиках, хотя они все равно будут расти как однолетние в более холодном климате.

Они обладают богатым ароматом, яркими цветами и съедобными фруктами.Они популярны в качестве балконов и растений на крыше, они стильно поднимутся на ваши колонны.

Спасибо, что прочитали, и обязательно поделитесь этой информацией с друзьями, используя кнопки социальных сетей ниже. Говоря о социальных сетях, подумайте о том, чтобы поставить лайк на нашей странице в Facebook, чтобы быть в курсе наших статей. Ознакомьтесь с другими нашими статьями, чтобы узнать больше!

Пожалуйста, поделитесь сайт.

10 Удивительные, легко выращиваемые вьющиеся растения для беседки и решетчатой ​​решетки

Вы хотите улучшить качество своего открытого жилого пространства? Вы ищете способ превратить ваш внутренний дворик в визуально привлекательный уголок? Хотите место для хранения дополнительных горшечных растений? Что ж, пергола — идеальное решение.

Пергола — это наружная конструкция, которая может превратить ваш задний двор из унылой открытой местности в очаровательное жилое пространство. Эти конструкции могут быть пристроены к дому или построены отдельно стоящими.Беседки изготавливаются из вертикальных балок и балок крыши без сплошных стен и крыш. Поэтому, чтобы создать лучшую тень и защиту от непогоды, многие люди рассматривают возможность размещения вьющихся растений над беседкой. Результат — прекрасное место, где можно отдохнуть с семьей и друзьями или насладиться летним днем, не беспокоясь о солнечных ожогах.

Мы перечислили лучшие растения для беседки, и вы также можете использовать их на своей садовой решетке.

10 лучших вьющихся растений для беседки

Плетистые розы

Розы классические, разновидностей бесконечное множество; от Голубой Луны до Алохи, Эны Харкнесс и мадам Альфред Каррьер.Розы — фавориты большинства садоводов, потому что они создают ощущение счастья, умиротворения, ностальгии и не забывают о своей романтической репутации. Они особенные. Вьющиеся разновидности идеально подходят для покрытия беседок и садовых решеток.

У роз есть гибкие трости, которые легко обернуть вокруг вашей беседки и которые могут вырасти до 15 футов. Некоторые сорта колючие, в то время как другие, такие как Blue Moon и Golden Showers, не имеют колючек. Какой бы сорт розы вы ни выбрали, все они обладают естественными характеристиками, которые делают сад привлекательным.

Нажмите здесь, чтобы увидеть 10 лучших плетистых роз, на которые мы недавно смотрели!

Клематис

Без сомнения, одно из лучших вьющихся растений для беседки. Клематисы обильно цветут, цветение обычно начинается весной. Дайте ему сезон или два, и при небольшом уходе вся конструкция будет покрыта клематисом. Эти растения легко выращивать и требуют довольно низких затрат на уход с минимальной обрезкой. Выбирайте высокие сорта, такие как клематис Монтана и клематис тернифлора, которые могут вырасти более чем на 20 футов.

Кроме того, клематисы — прекрасные спутники роз, и их можно комбинировать вокруг беседки, чтобы создать величественную цветочную композицию. Они также дополняют друг друга; Клематисы могут скрывать голые стебли розы, в то время как розы источают прекрасный аромат. Когда они цветут вместе, они производят более драматическое впечатление, чем когда они стоят поодиночке. В конце дня клематисы могут украсить вашу беседку очаровательными яркими цветами.

Lonicera periclymenum (Жимолость)

Также известная как жимолость, Lonicera periclymenum растет, обвиваясь вокруг беседки по часовой стрелке.Он не возражает против тени, и у него древесные стебли, которые могут вырасти до нескольких футов.

У них восхитительный запах, который сильнее всего проявляется вечером, и его можно почувствовать даже до того, как вы заметите растения, особенно летом. Жимолость привлекает ночных бабочек и других насекомых, которые активизируются в вечернее время. Эти виноградные лозы быстро растут и могут легко прикрыть беседку.

Passion Flower (Passiflora)

Для этого растения характерны яркие цветы и съедобные ярко окрашенные плоды.Пассифлора лучше всего подходит для солнечных защищенных мест в мягких регионах Великобритании. Их следует высаживать весной или осенью, а период их цветения — с лета по осень.

Лучше всего они растут на ярком солнце, но не обращают внимания на пятнистую тень. Укрытие от холодных, сушащих ветров жизненно важно, а стена, выходящая на юг или запад, является идеальной. Пассифлора от природы цепляется за себя, но может извлечь выгоду из тренировок, чтобы создать более привлекательное растение, окружающее беседку, чем оставлять ее в покое.

Wisteria

Это агрессивные альпинисты, но для их освоения может потребоваться время. Если у вас большая прочная беседка, глициния станет идеальным альпинистом для выращивания на ней. Регулярная обрезка также необходима, чтобы контролировать его рост.

Глициния: Автор Г. Хагедорн — commons.wikimedia.org

К наиболее распространенным видам относятся глицинии floribunda, W . sinensis и W . brachybotrys. Они могут вырасти до 10 метров на деревьях и до 20 метров, если их направлять над такой конструкцией, как беседка.Цветение обычно происходит весной, иногда — летом. Цветки глицинии имеют оттенки белого, пурпурного, синего и розового и обладают сладким ароматом.

Гортензия плетистая

Гортензия плетистая — это большие ароматные грозди белых цветов, распускающихся весной и летом. Грозди состоят из центральной массы маленьких плодовитых цветов, окруженных кольцом больших стерильных цветов. Плетистую гортензию лучше всего выращивать во влажной, хорошо дренированной почве, обогащенной сгнившей органикой, и в полутени.Альпинисты обычно тяжелые и нуждаются в прочной опоре, отчасти поэтому перголы — идеальные конструкции для их выращивания. Плетистая гортензия может вырасти до 12 метров, если оставить ее наедине с собой.

Фаллопия (Миля в минуту) — очень быстро растет.

Фаллопия — древесно-лиственные вьющиеся растения, которые всегда описываются как очень сильнорослые. Чрезвычайно быстрорастущий альпинист, Fallopia идеально подходит для покрытия больших неприглядных садовых построек. Они могут создать плотный навес над беседкой.Миля в минуту легко увеличить; Устойчив к почвам от бедных до умеренно плодородных, в полутени и на открытом солнце. Период цветения примерно август-сентябрь. Тот, кто его выращивает, должен быть готов к работе с группой обрезки 11, потому что Fallopia может вырасти сверх желанной в кратчайшие сроки. Кроме того, он может задушить все растения на своем пути, поэтому вам следует остановить его.

Parthenocissus quinquefolia (Вирджиния лиана)

Это еще один энергичный производитель, цветущий с июня по август.Растение Parthenocissus quinquefolia популярно благодаря своей уникальной, великолепной осенней окраске. Растение эффектно и быстро разлетится по беседке. Однако он требует регулярной обрезки и может задушить любые другие растения на своем пути. Он хорошо растет на солнце или в тени и нуждается в плодородной, хорошо дренированной почве. Обязательно выполняйте обрезку осенью или в начале зимы, чтобы ограничить ее в определенных пределах.

Solanum jasminoides Album

Летучее вечнозеленое растение, которое можно выращивать над беседкой, забором или стеной.Он может достигать 7 метров в высоту, и для его веса потребуется прочная беседка. Это энергичный и тяжелый гровер. Растение растет практически на любой почве, и любое место на солнце или в тени — это нормально, однако защита от холодных ветров будет иметь большое значение. После укоренения растение цветет с июня по сентябрь. Цветки имеют форму звезды с крошечными желтыми пыльниками и обладают приятным ароматом. Обрезайте весной, чтобы держать растение под контролем.

Trachelospermum Jasminoides

( Звездчатый жасмин)

Это привлекательный вечнозеленый лиан с темно-зелеными листьями, которые зимой становятся желтовато-коричневыми.Лучше всего подходит для солнечных и мягких регионов Великобритании, Star Jasmine дает грозди ароматных белых цветов в середине и конце лета. После сезона цветения подрежьте растение, чтобы оно соответствовало доступному пространству. Хорошая урожайность на плодородной, хорошо дренированной почве, скорость роста средняя. Для роста потребуется некоторое руководство по беседке, пока растение не сможет естественным образом скручиваться, а затем оставить его в покое. В любом случае Star Jasmine обычно не вызывает проблем.

Виноградные лозы для решеток, беседок, крыш патио и беседок

Для многих домовладельцев навес или беседка — это не только способ обеспечить тень или укрытие, но и средство для улучшения сада.Вьющиеся виноградные лозы являются неотъемлемой частью многих дизайнов, обеспечивая цвет, пышную листву, аромат и оттенок сезонно или круглый год, в зависимости от того, где вы живете. система полива, которая будет соответствовать потребностям ваших насаждений, но не доставляет воду непосредственно в деревянную конструкцию. Тем не менее, все стойки и балки следует хорошо обработать средством для защиты древесины, чтобы предотвратить повреждение от влаги.

Ниже приводится список самых выносливых лоз с указанием их общих и научных названий (если они разные), а также минимальных температур, которые растения выдерживают зимой.

Anemone clematis ( C. montana ; 10 градусов F)
Это лиственное, быстрорастущее растение с цветками от белого до розового ранней весной до появления листьев. Сильный вьющийся, его светло-зеленые листья обеспечивают от умеренного до густого оттенка. Требует легкой обрезки.

Кроваво-красная виноградная лоза ( Distictis buccinatoria ; 24 градуса F.
Быстрорастущая вечнозеленая виноградная лоза, это растение цветет в теплую погоду; его трубчатые цветы оранжево-красного цвета переходят в синевато-красный цвет.Обеспечивает умеренный оттенок.

Бугенвиллея (30 градусов по Фаренгейту)
Хотя пик цветения приходится на лето, цветение — ослепительно яркими цветами — пурпурным, пурпурным, малиновым, кирпично-красным, оранжевым, желтым, розовым или белым — может появиться весной. осенью и даже зимой в самом мягком климате. Это быстрое, энергичное растение со средне-зелеными листьями, это вечнозеленое растение дает оттенок от умеренного до густого.

Clematis jackmanii (20 градусов по Фаренгейту)
Хотя это растение дает только очень светлый оттенок, эта виноградная лоза ценится за ее большие пурпурные цветы, которые появляются летом.Спящие стебли необходимо обрезать, когда весной начнется новый рост.

Белый жасмин обыкновенный ( Jasminum officinale ; 5 градусов по Фаренгейту)
Эта быстрорастущая вечнозеленая виноградная лоза теряет часть своей листвы в более холодных регионах. Весной распускаются ароматные белые цветы. После цветения лозу необходимо прореживать и обрезать, чтобы сохранить ее привлекательность.

Вечнозеленый клематис ( Clematis armandii ; 0 градусов по Фаренгейту)
Медленный стартовый вечнозеленый клематис быстро растет в теплую погоду и обеспечивает тень от легкой до умеренной.У него глянцевая темно-зеленая листва, которая ниспадает вниз, создавая сильно текстурированный узор; цветы, которые появляются весной, ароматные, белые и имеют форму звезд. После цветения растение необходимо обрезать, чтобы держать его под контролем.

Жимолость гигантская бирманская ( Lonicera hildebrandiana ; 20 градусов F.)
Темно-зеленые листья этого растения обеспечивают умеренный оттенок. Летом распускаются ароматные цветы длиной до 7 дюймов. Когда они впервые открываются, они белые, а с возрастом становятся желтыми и нежно-оранжевыми.

Виноград (американский, 25 градусов по Фаренгейту; европейский, 10 градусов по Фаренгейту)
Пышная листва этой лиственной и быстрорастущей виноградной лозы дает густую прохладную тень. Плодовые сорта дают съедобный виноград, но также могут привлекать насекомых.

Розы (0 градусов по Фаренгейту)
Вьющиеся розы дают легкий или умеренный оттенок и обычно быстро растут. Доступно множество разновидностей; выбирайте устойчивые к болезням виды с листвой, которая не легко образует плесень.

Сладкий осенний клематис ( Clematis dioscoreifolia robusta , 10 градусов F.)
С конца лета до осени эта лиственная виноградная лоза предлагает пенистые массы мелких ароматных кремово-белых цветов и блестящих темно-зеленых листьев. Он быстро растет и обеспечивает тень от умеренной до тяжелой.

Глициния (30 градусов F.)
(На фото выше) Ароматные, висячие грозди белых, розовых, лавандовых или пурпурных цветов характеризуют эту популярную виноградную лозу. Светло-зеленая листва обеспечивает оттенок от умеренного до тяжелого.

СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ: Типы виноградных лоз

Лучшие растения Висконсина для вашей беседки

Одна из истинных радостей владения беседкой — это выбор и выращивание вьющихся растений, которые дополняют ее.Нет ничего лучше, чем смотреть вверх, чтобы увидеть прекрасный навес из зелени и цветов, вьющийся в и из самодельной беседки из северного белого кедра.

Объедините аромат кедра с ароматом вашего любимого цветущего растения, и вы получите кусочек сладкого рая, который прослужит вам все лето.

Теперь все, что вам нужно сделать, это выбрать растения, готовые пережить климат Висконсина. Почти все в нашей зоне обслуживания находятся в Зоне 4, как и большая часть штата, поэтому главное — выбрать вьющиеся растения, достаточно здоровые, чтобы выдержать холодный климат Зоны 4.

Вот несколько вариантов, которые могут действительно хорошо подойти.

Розы

Выберите сердечную альпинистскую розу, чтобы получить и выжившего, и альпиниста. Если вы хотите дополнить беседку дополнительными сортами роз во дворе, вы также можете присмотреться к английским или кустовым розам.

Клематис

Вы ищете один из двух сортов: Джекмании или Сладкая осень. Смелый пурпурный цвет джекмании трудно превзойти.Sweet Autumn дает вам нежные белые цветы, которые собираются вместе и разлетаются, как летний снег.

Жимолость

Если вы действительно хотите воспользоваться своим обонянием, жимолость — отличный выбор. Это одно из самых ароматных растений, в которое вы можете инвестировать. Существует более 180 разновидностей, но вы ищете растение с подходящим названием «Зимняя красота». Эти белые цветы особенно привлекательны для пчел.

Жасмин

Есть что-то невинное в ярко-желтых цветках зимнего жасмина.Он начинает цвести рано, иногда уже в январе, что делает его идеальным растением, интересным для зимнего пейзажа.

Виноградная лоза

Виноград, который лучше всего растет в зоне 4, не тот, который обычно можно увидеть на полках продуктовых магазинов. Это будет верно независимо от того, выберете ли вы Alpenglow, Beta или Bluebell. Alpenglow дает бледно-красные ягоды. Темно-фиолетовый цвет Betas почти заставит вас подумать, что вы выращиваете исключительно жирную чернику. Между тем, сытный Bluebell дает огромные ягоды почти черного цвета.Бонус: если вы домашний пивовар, вы можете получить отличное вино из любого из этих сортов.

Золотой хмель

Говоря о том, что вы добавляете в пиво, золотой хмель также является вариантом. Он назван так из-за золотистого оттенка его листьев. Он растет очень быстро, так что это хорошее растение, которое стоит рассмотреть, если вы не хотите слишком долго ждать блаженства перголы.

Кровоточащее сердце

Характерная форма и диапазон цветов от ярко-алого до бледно-розового, каждая из которых имеет кремово-белую середину, означает, что Кровоточащее Сердце имеет «визуальный интерес», написанное повсюду.Прекрасный цветок, если ваша беседка находится в тени.

А ты?

Какие цветы вы бы добавили в перголу, сделанную на заказ? Дайте нам знать в комментариях ниже!

Зеленых беседок, приносящих безмятежность в красивые сады

Выращивание вьющихся растений — прекрасная идея для улучшения вашего прекрасного сада и создания великолепной Зеленой беседки, которая подчеркнет романтическую атмосферу. Кроме того, плетистые розы и виноградная лоза дают прекрасные цветы и добавляют восхитительный аромат дизайну приусадебного участка.Многие сады стратегически выращивают деревья, кусты и альпинисты, чтобы окутать свои беседки пышной зеленью и создать сказочные солнцезащитные тени в эко-стилях.

Беседка или беседка из деревянной или металлической проволоки, обрамленная ветками и зелеными листьями, — это удивительное место на открытом воздухе для вечеринки, свадьбы, семейных встреч или просто отдыха в тени. Lushome предлагает прекрасные идеи для дизайна Зеленых беседок, которые могут помочь создать уединенные, безмятежные и роскошные убежища, вдохновленные романтическими викторианскими садами.

Есть много разных деревьев, кустарников и вьющихся растений для выращивания пышных зеленых беседок.Дрессировка этих растений на решетке, а затем обрезка — самые важные части процесса зеленого строительства. Чтобы добиться стабильного и привлекательного положения всех ветвей, нужно время и терпение, но впечатляющий результат стоит затраченных усилий.

Эффектный дизайн беседки со стеклянным полом и панорамными окнами

Оригинальные садовые скамейки для украшения сада

Живые беседки

Живая беседка, романтическая идея сада
1. Вьющиеся растения

Альпинисты, такие как розы или виноградные лозы, являются классическим и современным выбором для украшения сада.Альпинисты превращают перголы в фантастические шедевры, демонстрируя великолепную красоту природы и усиливая умиротворяющую атмосферу романтических двориков. Зеленые беседки, созданные из виноградных лоз, которые дают плоды или цветы, становятся центральным элементом ландшафтного дизайна двора. Их красота, величественный вид и элегантная сила поражают садоводов и посетителей.

2.Деревья и кустарники

Художники-пейзажисты обучают не только альпинистов, но и молодые деревья и кустарники выращивать и создавать красивые живые беседки вокруг оригинальных опорных конструкций.Вечнозеленые растения особенно эффектно смотрятся круглый год. Растения могут расти на заборах, вдоль стен, в беседках, перголах и арках, создавая очаровательные центральные элементы и безмятежные укрытия в традиционных и современных садах.

Evergreen gazebo design

Пышная зелень деревьев и кустарников придает мягкость плюша деревянным и металлическим конструкциям. Они привносят в сады классическую атмосферу и природную красоту, превращая обычные заборы, стены, решетки, беседки, беседки и беседки в романтические укромные уголки.Альпинисты красивы по своей природе, они делают беседки излюбленным местом детей и взрослых и создают отличные беседы.

Зеленая беседка круглой формы над садовой скамейкойВьющиеся лозы, беседка со скамейкамиЦветущие растения для выращивания Зеленая беседкаУникальная беседка с Зеленой крышейДеревья в форме цветущей беседки

, автор — Эна Русс
28.09.2017

.

Система отопления простая: Простая и эффективная система отопления для частного дома

Авг 19, 1973 автор alexxlab Разное

Простая и эффективная система отопления для частного дома

Думаете что сделать простую, недорогую, компактную, но эффективную и надежную систему отопления в частном доме – это удел профессионалов и специалистов. Нет, это сможет создать в своем доме каждый!

Многие фирмы в своих рекламных проспектах обращают внимание на точный и обязательный расчет, с учетом площади помещения и обязательное привлечение специалистов. Но ни то ни другое не обязательно.
Для того, чтобы сделать эффективное отопление дома не обязательно быть профессионалом, достаточно иметь голову на плечах и руки растущие из того места.

Вы сами можете улучшить свой дом, сделав его уютным и комфортным за небольшие деньги, если сильно захотите и приложите к этому усилия. Все очень просто.

Преимущества самостоятельной сборки

Самостоятельная сборка имеет много плюсов. Во первых вы будите знать устройство своей системы – вам не страшны возможные отказы, поломки (главный разрушитель – время), отклонения от нормального функционирования или сбои в ее работе в любое время года.

Видео: Самая простая надежная схема отопления! Подробный разбор….

Во вторых – понимая устройство, вы сможете не только создать компактную систему, но и отрегулировать ее правильно, для достижения максимальной экономичности и эффективности.

Многие хозяева частных домов уже установили у себя отопление с использованием электрокотлов с автоматическим поддержанием заданной температуры воздуха, которые отлично и без перебоев работают много лет. Для резервного источника тепла можно использовать кирпичную печь или твердотопливный котел.

Считается, что электрическое отопление на сегодня одни из лучших. Они относительно недороги, просты в установке и надежны в работе, бесшумны в работе, есть возможность управления температурой в помещениях ( программирование на определенный промежуток времени, дня недели или по времени суток).

Принцип электрической системы такой – установил, включил, забыл.

Выбираем тип

Теперь поговорим о типах систем отопления применяемых в частных домах – однотрубные и двухтрубные (верхняя и нижняя разводка), с применением коллекторов, регистров и радиаторов. Все они имеют как достоинства, так и недостатки.

Нам же необходима такая, которая будет эффективно работать от электрокотлов и в случае отключения электроэнергии от обычной печки, или от котла и печки одновременно(при сильном морозе), что позволит сделать ее намного экономичней.

Наша система должна хорошо отапливать соответствующий объем помещения в любой мороз. Она должна бесперебойно работать: от электрокотла и печи одновременно, без принудительной циркуляции воды в системе( при отключении электроэнергии), для обеспечения нормальной температуры при очень сильных морозах.

Все это можно обеспечить последовательным подключением котла, печи и ТЭНа.

Работа автономных систем

В автономной системе с естественной циркуляцией теплоносителя внутреннее давление одинаково. При нагреве в котле, происходит расширение жидкости, которое приводит к увеличению давления.

Ввиду того, что жидкость не сжимается, давление передается в контур и начинается циркуляция воды. Так как давление передается во все стороны, и куда должен двигаться теплоноситель при первоначальном нагреве, может быть определено только построением правильной схемы.

Для этого трубопровод строят с таким учетом, чтобы направить более теплый теплоноситель(как более легкий) в точку поднятую на самый высокий уровень.

В этом случае нагретый теплоноситель двинется к верхней точке, а холодный займет его место (как более тяжелый), то есть начнется естественная циркуляция. Оптимальным считается расстояние 3 и более метров.

В таком случае вам будет гарантированна активная естественная циркуляция теплоносителя, эффективность и бесшумная работа.

Следующая статья про эффективное отопление.

Посмотрите видео: самая надежная и простая система отопления для Сибири

схема, плюсы и минусы однотрубной системы отопления

Для того, чтобы эффективно обогреть небольшое по размеру помещение, не обязательно применять дорогие технологии. Сегодня очень часто используется Ленинградская система отопления, получившая широкую известность во времена Советского Союза.

«Ленинградка» — это система отопления однотрубного типа, которая очень простая и недорогая. В этой статье мы расскажем обо всех особенностях Ленинградской системы отопления.

Принцип функционирования

Если сравнить нынешнюю «Ленинградку» с той, что была 30 лет назад, то, конечно, благодаря современным технологиям теперешняя однотрубная система является более усовершенствованной с обширным функционалом.

Традиционная «Ленинградка» — это система отопительных приборов (сюда входят конвекторы, радиаторы и др.), которые соединены единым трубопроводом.

По такой системе беспрепятственно движется теплоноситель — вода или антифриз.

Основным элементом обогрева является котел. Радиаторы размещаются по периметру дома вдоль стен.

Об особенностях принудительной циркуляции теплоносителя можно прочитать здесь.

Подобная отопительная система подразделяется на два вида, исходя из того каким образом располагается трубопровод. Выделяется: горизонтальная и вертикальная.

Трубопровод системы может быть размещен как снизу, так и сверху. Практика показала, что наиболее высокая эффективность обогрева достигается в случае, когда трубы расположены вверху. Но за-то нижние гораздо легче устанавливать.

Для нижнего подключения приборов нужен насос, из-за этого немного снижается экономичность оборудования.

Если же предпочтение отдается верхнему способу размещения, тогда здесь стоит быть очень внимательным, от точности расчет на этапе проектирования будет напрямую зависеть эффективность работы отопительного котла.

Однотрубная Ленинградская отопительная система может применяться для небольших по размеру одно-, двухэтажных жилых построек, оптимальное количество радиаторов составляет 4-5 штук.

Если в действие приведено больше батарей (7-8), тогда нужно произвести расчеты конструкции с высокой точностью, чтобы не было никаких погрешностей. Если число радиаторов в доме начинается от 10 и более, тогда смысла в “Ленинградке” нет, вся ее эффективность в таком случае будет сведена к нулю.

Схема однотрубной Ленинградской системы горизонтального типа

Для такой системы отопления как Ленинградка, устанавливаемой в частном доме, обычно используют горизонтальную схему. Осуществляя монтаж по горизонтальной схеме. необходимо принимать во внимание тот факт, что все обогревательные элементы (батареи) размещаются на одном уровне, а устанавливаются они вдоль стен по периметру обустраиваемого помещения.

Система отопления может быть открытого типа и закрытого, с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя.

Для примера рассмотрим самую простую классическую горизонтальную схему открытого типа с принудительной циркуляцией.

Горизонтальная схема системы отопления открытого типа с принудительной циркуляцией

Стрелки указывают направление движения теплоносителя.

Посмотрев на схему, представленную на рисунке, вы увидите, что составными элементами системы являются:

  1. Отопительный котел, который подсоединяется к системе подачи воды и к канализационным сетям (обозначен 1).
  2. Расширительный бачок (3) с патрубком (2) – именно благодаря этому бачку система и именуется открытой. Совместно с расширительным баком установлен патрубок, из которого вытекает лишнее количество жидкости при заполнении контура, и воздух, который образуется при закипании жидкости в котле.
  3. Циркуляционный насос (4), он располагается на обратном трубопроводе. Это устройство отвечает за циркуляцию воды по контуру.
  4. Трубопровод подачи горячей воды (14) и трубопровод отвода охлажденного теплоносителя (9).
  5. Радиаторы (8) с установленными кранами Маевского (7), непосредственно через них спускается воздух.
  6. Фильтр (12), вода протекает через него до того, как попадет в котел.
  7. Два шаровых крана (11) — когда открывается один из них, система заполняется теплоносителем-водой до самого патрубка. Второй является секретным, он отвечает за слив воды из системы в канализацию (10).

Батареи на схеме подключены трубопроводом снизу, однако можно и выполнить диагональное подключение, оно отличается более высокой эффективностью и теплоотдачей.

Теперь перейдет к горизонтальной схеме закрытого типа, где движения теплоносителя осуществляется принудительно.

Горизонтальная схема системы отопления закрытого типа с принудительной циркуляцией

Если сравнить закрытую систему с открытой, то первая находится под давлением, это обусловлено тем, что расширительный бачок здесь — закрытый. Также в комплектацию системы входит панель контроля и управления. Она выполнена из корпуса, на который монтируются следующие элементы:

  • предохранительный клапан: осуществляя выбор этой детали, необходимо учитывать технические характеристики котла. Если терморегулятор деформируется или вовсе выйдет из строя, то через клапан уйдут излишки воды, тем самым давление в системе снизится;
  • воздухоотводчик, данный элемент отвечает за отведение ненужного воздуха из системы. Если система терморегуляции будет сломана, то при закипании жидкости в котле образуется лишнее количество воздуха, которое автоматически удалится через воздухоотводчик;
  • манометр, этот прибор отвечает за контроль и изменение давления в системе. Оптимальные показатели давления равняются 1,5 Атм., однако показатель может быть другим — чаще всего он зависит от параметров котла.

Вертикальные схемы Лениградки

Ленинградская система отопления вертикального типа больше всего подходит для небольшого двухэтажного дома. Такие системы также бывают открытыми и закрытыми с естественной и принудительной циркуляцией.

На примере рассмотрим схему вертикального типа с естественной циркуляцией закрытого типа.

Схему вертикального типа с естественной циркуляцией закрытого типа

Подобная схема — непростая, в процессе воплощения в реальность такой идеи можно столкнуться с рядом сложностей.

Трубопровод устанавливается в верхнем участке стены под конкретным углом по направлению движения воды. Из котла теплоносителя направляется в расширительный бак, откуда под давлением он протекает по трубам и радиаторам.

Для того, чтобы система подобного типа отличалась высокой производительностью, следует разместить котел так, чтобы он находился ниже того уровня, где стоят радиаторы.

Помимо этого, в схеме может предусматриваться возможность изъятия радиаторных батарей без остановки системы отопления за счет установки на трубопровод байпасов с игольчатыми клапанами и шаровых кранов.

Плюсы и минусы

Как и любая другая отопительная система, “Ленинградка” имеет преимущества и недоработки.

Если говорить о плюсах, то в первую очередь, стоит отметить ее низкую стоимость.

Для осуществления монтажа такой системы требуется гораздо меньше материалов, чем для систем двухтрубного типа.

Подобной системе свойственны значительные потери тепла, однако, это проблема сегодня решаема. Установив дополнительные шаровые краны, балансировочные вентили, воздухоотводчики, вы значительно сможете увеличить эффективность функционирования системы.

Теперь перейдем к минусам.

Во-первых, вам не удастся осуществлять контроль над нагревом каждого радиатора. Такая опция возможно исключительно в отопительных системах двухтрубного типа.

Еще один существенный недостаток — это то, что для максимально эффективной циркуляции теплоносителя требуется установка циркуляционного насоса.

Третий минус заключается в том, что для “Ленинградки” нужен исключительно вертикальный разлив. То есть бак расширителя должен быть размещен только на чердаке.

Таким образом, можно сделать вывод, что Ленинградская система отопления заслуживает внимания. Однако, выбирая такую систему обогрева для частного дома, необходимо учесть все плюсы и минусы и хорошенько обдумать будет ли она целесообразной конкретно в вашем случае. Всегда можно проконсультироваться со специалистами и получить профессиональное заключение.

Отопление на даче

Открытая система отопления — простейшая схема для маленького дома

Открытая система отопления самая простая схема системы отопления дачи или частного дома. Такая схема отопления сильно распространена в деревенских домах. Несмотря на то, что прогресс не стоит на месте, и сегодня чаще всего применяется закрытая система отопления, открытая система по-прежнему с успехом применяется по сей день иногда в несколько модифицированном виде.

Расчет объема системы отопления

Расчет объема системы отопления необходим для определения объема расширительного бака, подбора котла отопления или определения необходимого количества теплоносителя.

Отопление частного дома: виды, схемы, выбор основных элементов системы

Любой обладатель загородной недвижимости рано или поздно сталкивается с необходимостью создания комфортных условий проживания. Водяное отопление загородного дома — это достаточно простая система, однако существует множество различных вариантов ее реализации. Причина в том, что она должна быть не только надежной и простой в управлении, но и экономичной и эффективной. Поэтому при ее создании важно правильно выбрать ее тип и все входящие в нее элементы.

Водяное отопление дома: виды, схемы отопления, монтаж отопления

Отапливать дом можно используя различные системы отопления, однако чаще всего делают выбор в пользу водяной системы отопления. Водяное отопление — это традиционная система отопления как для городских, так и для загородных домов. Система водяного отопления надежна, эффективна, проста в монтаже и обслуживании. Простота системы водяного отопления позволяет обслуживать систему своими руками, а в большинстве случаев смонтировать систему водяного отопления дома также можно самостоятельно.

Какое отопление лучше для частного дома, сравнение систем отопления

Многообразие отопительных систем для частного дома не только поражает своими возможностями, но и вызывает значительные трудности с выбором. Возникает вопрос какую систему отопления выбрать? Какое отопление лучше? Дело в том, все существующие варианты систем отопления прекрасно справляются со своей основной задачей, но если не учесть условий, в которых система отопления будет эксплуатироваться, то она может быть неудобной в использовании или слишком затратной в обслуживании.

принцип действия, варианты монтажа своими руками, достоинства и недостатки

Открытая система отопления самая простая схема системы отопления дачи или частного дома. Такая схема отопления сильно распространена в деревенских домах. Несмотря на то, что прогресс не стоит на месте, и сегодня чаще всего применяется закрытая система отопления, открытая система по-прежнему с успехом применяется по сей день иногда в несколько модифицированном виде.

Принцип действия

Часто открытая система отопления называется гравитационной, благодаря тому, что прокачка теплоносителя осуществляется благодаря силе тяжести или гравитации.

Принцип работы открытой системы отопления очень прост. Котел нагревает теплоноситель. Обычно в качестве теплоносителя используют воду, горячая вода по стояку поднимается вверх, толкая по системе холодную.

Работоспособность такой схемы отопления обеспечивает разность плотностей горячей и холодной воды. Горячая вода имеет меньшую плотность, чем холодная, в результате чего возникает циркуляция. Горячая вода стремиться подняться вверх, в то время как холодная опуститься вниз. Естественно, что под холодной водой подразумевается вода, которая проходя через отопительные приборы отдает тепло, в результате чего ее температура ниже, чем вода, нагретая котлом.

При эксплуатации такой системы отопления следует учитывать, что чем выше разность температуры подачи (горячей воды), и обратки (холодной воды), тем больше скорость циркуляции, соответственно, чем разница меньше, тем скорость меньше. Отсюда вытекает одна неприятная особенность работы такой системы. Если нагреть теплоноситель до такой степени, что разница температур будет очень маленькой, то циркуляция остановится, как следствие может произойти перегрев воды до состояния пара с последующей аварией.

Варианты монтажа открытой системы отопления

Существует два варианта конструкции системы или схемы открытой системы отопления: однотрубная в качестве радиаторов использующая стальную трубу, двух трубная схема с традиционными радиаторами. Каждая из этих схем системы отопления имеет свои особенности и возможные варианты исполнения.

Простейшая однотрубная схема отопления из труб

Условно однотрубную систему отопления, использующую в качестве радиаторов стальную трубу, можно представить следующим образом.


Рис.1. Схема открытой системы

Вода, нагреваемая котлом, поднимается по стояку, а далее под силой тяжести проходит по трубе постепенно остывая возвращается обратно в котел.

В качестве радиаторов в этой схеме применяют стальную трубу диаметром 80-100 мм, которую пропускают по периметру всего дома или нескольких стен, за исключением входной двери. Для лучшей циркуляции теплоносителя трубу устанавливают под углом к горизонтальной плоскости. Размер угла зависит от длины трубы отопления, обычно составляет порядка 1,5 -3 градуса.

Для того чтобы обеспечить максимальный обогрев дома стараются провести трубу отопления по самой большой траектории. Для этого устанавливают котел отопления с одной стороны входной двери, а трубу пропускают вдоль стен по дому, постепенно уменьшая расстояние между ними, тем самым образуя необходимый угол наклона. Таким образом получается, что вода, обходя весь дом остывает, нагревая воздух в помещении.

Это самая простая и доступная схема системы отопления для загородного дома или дачи, главным образом благодаря своей простоте. Легкости монтажа и безотказности. Особенно она хороша в небольших одноэтажных домах, особенно с холодным, не утепленным чердаком.

Дело в том, что особенностью открытой системы отопления является наличие расширительного бака, который должен быть установлен выше всей схемы отопления. Естественно. Что он не должен замерзнуть, поэтому выносить его на неотапливаемый чердак не допустимо. Кроме того, так как бак открытого типа, то подразумевает возможность испарения теплоносителя, а, следовательно, требует периодической проверки. В рассмотренной схеме, благодаря ее компактности расширительный бак можно установить внутри помещения рядом с котлом, тем самым решив все описанные проблемы.

Двухтрубная схема открытой системы отопления

Если для Вас важны не только технические качества системы отопления, но и эстетические, то целесообразно рассмотреть двухтрубную схему открытой системы отопления. Схематично она представлена на рисунке ниже.


Рис.2. Модифицированная схема

Эта схема работает по такому же принципу, как и предыдущая, разница лишь в разводке труб отопления. Двухтрубная схема может быть использована как для одноэтажного, так и для двухэтажного дома.

Для сохранения эстетических качеств системы расширительный бак и трубу подачи обычно располагают на чердаке. При этом следует, во-первых, обеспечить легкий доступ к расширительному баку, для контроля количества воды, во-вторых, обеспечить должный уровень теплоизоляции чердака и подачи.

От трубы подачи разводят стояки по комнатам к ним подсоединяются батареи отопления. Трубу обратки можно установить по полу помещения.

Для снижения количества стояков можно подключать радиаторы по однотрубной схеме. Это справедливо для двух и более этажного дома.


Рис.3. Схема для многоэтажного дома

Модифицированный вариант открытой системы отопления

В последнее время получил популярность модифицированный вариант открытой системы отопления. Модификация схемы заключена в том, что в схему дополнительно устанавливают циркуляционный насос, который позволяет производить принудительную прокачку теплоносителя.

К установке циркуляционного насоса прибегают тогда, когда мощности системы отопления недостаточно. Насос же позволяет поднять КПД системы.

Достоинства открытой системы отопления

  • Основное достоинство системы отопления открытого типа заключено в простоте и не прихотливости. По большому счету для ее работы необходим только источник тепла — котел.
  • В открытой схеме (в традиционном варианте) нет дополнительных элементов, таких как например насос, следовательно, она не зависит от электричества.
  • Простое управление открытой системой. Управление мощностью системы отопления осуществляется по средства управлением мощности нагрева воды, т.е. фактически только управление котлом.
  • Открытая система отопления, имеется ввиду простейший вариант, не требует балансировки и прочей настройке. Как следствие нет необходимости приобретать специальные балансные вентили и прочую арматуру.

Недостатки открытой системы отопления

  • Открытый расширительный бак, за которым постоянно нужно следить, чтобы в нем уровень теплоносителя не опускался до минимума, в противном случае может быть авария. Кроме того, к расширительному баку предъявляются особые требования по объему и установке.
  • Не возможность регулировки системы. Нельзя в каком-то месте убавить отопление, а в другом прибавить. Поэтому либо всем холодно, либо всем жарко.
  • Применяя гравитационную схему системы отопления невозможно сделать теплые полы, что очень актуально для отопления загородного дома.
  • Так же благодаря специфичности открытой системы, невозможно сделать срытую прокладку стояков.

Все описанные недостатки легко решаются в закрытой системе отопления. Естественно, что она более сложная и дорогостоящая, но если речь идет о жилом загородном доме, то целесообразнее обратить внимание именно на закрытую систему, так она позволит создать идеальный микроклимат в доме.

Открытая система отопления хороша для дачного не большого домика или домика в деревне, где нет больших требований по отоплению, а на первое место ставится надежность, неприхотливость и простота.

Схемы отопления – попутка, тупиковая, коллекторная и др. Сравнение и выбор

Для дома нужно подобрать подходящую схему отопления, чтобы она надежно работала весь период эксплуатации, не была излишне дорогой. Схема разводки отопительных трубопроводов подбирается под конкретную планировку здания. На выбор влияют размещение котельной относительно других комнат, этажность здания, отапливаемая площадь, размещение комнат и их теплопотери и др.

Чтобы определиться с выбором подходящей отопительной схемы, рассмотрим какие системы отопления бывают, их достоинства и недостатки и области применения.

Начнем с самых популярных схем, которые применяются наиболее часто и рекомендуются специалистами для создания отопления в частных домах и квартирах. В них предусматривается установка насосов для циркуляции жидкости. Самотечную систему рассмотрим последней.

Попутная разводка отопительного трубопровода

«Попутка» является универсальной двухтрубной схемой разводки отопительного трубопровода. Подача (горячий трубопровод) от отопительного котла прокладывается по периметру всего здания и к нему последовательно подключаются радиаторы, а заканчивается она на последнем по ходу движения жидкости радиаторе.

Обратка начинается с первого радиатора, к ней попутно подключаются остальные радиаторы и она возвращает теплоноситель обратно в котел.

Из схемы видно, что для каждого радиатора суммарная протяженность подачи и обратки будет примерно одинаковой, поэтому все радиаторы работают в примерно одних и тех же гидравлических условиях.

Схема наилучшим образом подходит для больших площадей отопления, так как позволяет максимально упростить всю разводку для большого здания. В подающем трубопроводе и будет происходить некоторое снижение температуры жидкости, но в данном случае это не критично.

Диаметр основных труб требуется повышенный, в зависимости от подключенной к ним тепловой мощности, чтобы скорость теплоносителя не превышала максимальные рекомендуемые значения (0,7 м/с) при наибольшей нагрузке.

Это обстоятельство значительно удорожает систему, потому что большие фитинги дороже, попутка хоть и самая стабильная, но не самая дешевая.

Тупиковая схема включения радиаторов

Тупиковая схема состоит из двух или нескольких плечей (ветвей, направлений, тупиков…), приблизительно одинаковых по протяженности и по подключенной мощности радиаторов. В ней можно применить более тонкие трубы, так как длина плечей не большая, она ограничена по количеству радиаторов, что и делает систему дешевле.

Подача в каждом плече прокладывается до последнего радиатора, параллельно ей проводится и обратка до котла, или до стояка на каждом этаже.

Разводка может применяться и в маленьких дома и в больших, является универсальной и надежной, но лучше всего ее удается реализовать в домах небольших или средней площади – до 200 м кв. Что бы в каждом плече было не более чем по 5 радиаторов, тогда меньше проблем с их отладкой.

Важно соблюсти примерное равенство мощностей и гидравлических сопротивлений в каждом плече (по 5 а не 6 и 4). Разница в длине двух труб (подача и обратка) между плечами не должна превышать 20 метров.

Коллекторная (лучевая) разводка отопительного трубопровода

В центре дома устанавливается коллектор, к которому парами тонких трубопроводов (подача и обратка) подключаются все радиаторы.

Здесь трубы чаще прячутся под полом и недоступны для обслуживания, так как иначе выполнить разводу не представляется возможным. Недостатки – сложность прокладки трубопроводов с учетом теплоизоляции, трудность регулировки системы.

Обязательно должно быть примерное равенство гидравлических сопротивлений каждой ветви, отходящей от коллектора, иначе система будет разнотемпературной.

Схеме присущи сложность балансировки и не желательность изменения параметров системы «самостоятельно», так как каждая ветвь влияет на все другие подключения в коллекторе. Поэтому при неграмотной регулировке тепло может «пропасть» из какой-то комнаты.

Достоинства – меньшая стоимость, целесообразность монтажа при толстом пироге чернового пола, так как диаметры труб не большие. Отсутствие множества труб в видимой части интерьера.

Однотрубное отопление — «ленинградка»

Здесь действительно имеется экономия на длине трубопровода, но она не большая. Также один трубопровод большого диаметра, проложенный у пола (под полом в теплоизоляторе), меньше портит дизайн по сравнению с двухтрубными системами.

Радиаторы подключаются последовательно по длине трубопровода. Циркуляция жидкости в них за счет конвекции, за счет сопротивления в трубопроводе по длине подключения, которое создается искусственно уменьшением диаметра и др.

Каждый из радиаторов забирает энергию, охлаждая жидкость. В итоге к последнему радиатору приходит наиболее охлажденный теплоноситель.

Бороться с этим явлением можно уменьшая длину трубопровода, а также увеличивая диаметр труб, и создавая в нем большую скорость движения воды, уменьшая, таким образом, разность температур между подачей и обраткой (но скорость не может превышать допустимые значения по шуму для данного диаметра).

Также, по ходу движения жидкости просто увеличивают мощность радиаторов, чтобы компенсировать потери температуры. По сути, схема эффективно может применяться, лишь в небольших до 200 м кв. площадях на одно кольцо.

Система применяется не часто, так как проигрывает остальным по распределению энергии, потреблению электричества для создания скорости струи, а также из-за сложности регулировки и нестабильности работы, так как один радиатор влияет на работу других. Кроме того, система в итоге дороже из-за большого диаметра трубы.

Самотечное отопление

Сверхдостоинство самотечной схемы — не нужно электричество для движения жидкости. Кроме того, как правило, работа системы стабильна и безотказна.

Но она не может применяться на больших площадях, так как естественного теплового напора не хватает, чтобы вода циркулировала с должной скоростью, которая необходима для подачи нужного количества тепла к радиаторам. Обычная максимальная площадь одного этажа, где может быть применима самотечная схема — не более 150 м кв на 1 этаж.
К ней нельзя подключить дополнительные контура с насосами, например обогрев гаража или теплый пол.

Но при должной разности высотных отметок горячей и холодной воды, а также при больших диаметрах трубопровада, площадь может быть большей, что проверяется расчетом.

Также система самотеком обычно обходится дороже в 2 раза, чем схемы с насосом:

  • Требуется большой диаметр трубопроводов и их фитингов для уменьшения гидравлического сопротивления.
  • Как правило, применяются стальные трубопроводы, обеспечивающие этот самый большой внутренний диаметр, которые ржавеют и сложны в монтаже.
  • Котел устанавливается в приямке (в отапливаемом подвале) чтобы быть ниже радиаторов, чем и создается напор от разности температур.
  • Кроме того, наличие множества толстых труб, которые должны иметь определенную начальную и конечную высотные отметки, может значительно подпортить внутренний интерьер.

Схема востребована на удаленных дачах, в местах с нестабильным энергоснабжением, пользуется популярностью «по привычке», так как люди бояться отключений электроэнергии и т.п.

Какую схему отопления предпочесть

  • Для большого дома чаще проектируют попутную схему разводки отопительного трубопровода, стабильную и простую.
  • В домах поменьше чаще стараются сэкономить, и делается более дешевая, стабильно работающая, но несколько более сложная плечевая схема разводки. При этом плечи создаются приблизительно одинаковыми по характеристикам.
  • Лучевая разводка отопления находит все больше сторонников в связи с применением высоких окон, обогреваемых полов, внутрипольных конвекторов. При этом создается вместительное основание пола в котором иногда дешевле проложить тонкие трубы к каждому обогревателю от единого коллектора на этаже.
  • От «ленинградки» специалисты не в восторге из-за их нестабильной работы и сложности проектирования и налаживания. Не стоит усложнять, и искать проблемы «на ровном месте», это касается и отопления.

Если возможны перебои с электроэнергией, то для частного дома нужно приобрести и подключить элеткрогенератор , который должен быть в рабочем состоянии всю зиму. А если обеспечить работу системы не возможно, то в нее необходимо заливать незамерзающую жидкость.

Для твердотопливных котлов, которые не прекращают работу при отключении электроэнергии, насос системы отопления необходимо подключать к «бесперебойнику», чтобы обеспечивалась циркуляция жидкости несколько часов в аварийной обстановке.

А если этим всем заниматься не хочется, а электроэнергия не стабильна, то выручит самотечная система со своей схемой разводки. Правда она сгодится только на небольшой дом при ее создании придется потрудиться и излишне потратится.

Однотрубная система отопления (ленинградка) – преимущества и недостатки

Простая и универсальная однотрубная система отопления «Ленинградка» разработана и внедрена в повсеместное использование еще во времена СССР. Но и через десятилетия она не утратила своей популярности и значимости в отоплении частных домов.

Основное преимущество, столь ценимое профессионалами — монтаж, выполняемый очень быстро и с минимальными затратами. В доме будет тепло, если в наличии есть котел, трубы для обвязки, расширительный бак и радиаторы отопления.

Для проведения монтажа системы отопления не требуются ни специальные знания, ни большой опыт.

Главные преимущества однотрубной системы отопления

  • Расходы на покупку оборудования минимальны.
  • Монтаж системы отопления частного дома производится в короткие сроки.
  • Трубы отопления располагаются в любом месте, но не портят дизайн своим присутствием.
  • В одну систему можно подключить несколько котлов.

Главная особенность системы отопления «ленинградка» — все приборы, в том числе, радиаторы, котлы, трубы располагаются последовательно. Вода, доходя до обратки, остывает, что способствует ее круговороту без установки дополнительных насосов. Однотрубная система может использоваться и в одноэтажном, и в двухэтажном здании. Эффективность отопления от этого не снижается.

Так как конструкция системы разрешает прокладывать трубы под полом, необходимо решить вопросы с дополнительной теплоизоляцией. Отопление будет более эффективным, а деревянные перекрытия пола (при наличии) или напольное покрытие не будут перегреваться.

Остались вопросы?

Задайте вопрос инженеру
отопительных систем по телефону:

+7 (3452) 979-414

или приезжайте в офис:
Тюмень, Московский тракт 120 к3 ст2

Коллекторная система отопления двухэтажного частного дома своими руками

Отопление влияет на комфортное и уютное проживание в доме. Поэтому к выбору обогрева своего жилища нужно подходить со всей серьезностью вопроса. Если ваш дом имеет два этажа, нужно более тщательно подумать о системе отопления двухэтажного частного дома и о схемах разводки труб, ведь жидкость будет подниматься на второй этаж.

Обогрев дома – это сложный и трудоемкий процесс, в котором есть множество элементов, от котла до радиатора. Если все элементы будут правильно подобраны, только тогда отопительная сеть будет выполнять свои функции на 100%.

Какие бывают виды схем отопления

Существует пять видов водяного обогрева дома:

  • С циркуляциями естественной и принудительной;
  • С горизонтальными и вертикальными стояками;
  • Состоящие из одной или двух труб;
  • С движущимися теплоносителями;
  • С разводками нижними и верхними.

Самым отличным вариантом для 2-х этажного здания является коллекторная система схемы отопления с принудительным движением жидкости.

Помимо всех перечисленных элементов, в данную отопительную систему входят еще детали: насос, расширительный бачок и коллектор.

Преимущества коллекторной системы отопления двухэтажного дома

Данная система обогрева жилья имеет ряд достоинств. Благодаря насосу идет подача горячей воды равномерно. Распределяется теплоноситель равномерно по всей системе, что создает одинаковую температуру во всем доме. С помощью коллектора получается верная разводка труб и воды.

Благодаря этому есть возможность настраивать и измерять температуру в каждой отдельной батарее. Все жильцы могут установить комфортную для каждого температуру и это не как не отразится на температурном режиме других комнат.

Как устроены коллекторы для систем отопления двухэтажных частных домов

С помощью труб коллектор подсоединяется к радиаторам отопления.

Обязательно нужно создание принудительной циркуляции в сети, которая обеспечивается при помощи специальных насосов.

Тогда теплоноситель будет прогреваться равномерно, и температура будет одинакова по всему дому.

 

 

Конечно, небольшая разница будет на входе и выходе отопительной системы, но она будет минимальна. Большой плюс этой схемы обогрева в том, что при этом экономятся материалы и в итоге получается довольно простая отопительная система.

Какие трубы используют для коллекторной системы отопления двухэтажного дома

При монтаже отопительной системы нужно знать о трубах и других элементах. Ассортимент очень разнообразен, а не так давно пользовались только стальными трубами, но сейчас они не актуальны из-за высокой стоимости, сложного монтажа и недолговечности.

Их сменили медные и металлопластиковые аналоги, которые долговечны, и легки в монтаже и работе.

Для того чтобы отопительная система хорошо работала, используют следующие устройства:

  • Вентиля для регуляции подачи горячей жидкости;
  • Кран Маевского, который устанавливают на самих батареях для выпускания воздуха из сети отопления;
  • Запорная арматура, благодаря которой можно закрыть подачу воды на конкретный радиатор;
  • Различные датчики, которые контролируют все этапы в отопительной системе двухэтажного частного дома.

Все эти устройства нужны для эффективной работы системы обогрева помещения. Конечно, необходимо будет вложить денежные средства в отопление, но придется это сделать всего один раз, а потом комфортно и уютно проживать в доме.

Как сделать самостоятельно коллекторную разводку

Для того чтобы самостоятельно сделать коллекторную разводку труб, необходимо знать алгоритм работ. Для начала нужно выделить место для установки котла, например цокольный этаж. Желательно поставить его на стяжку из бетона 5 см. Монтаж начинаем с выбора труб, советуем взять трубы диаметром 32 мм. Затем на трубе, которая будет подавать воду, устанавливаем расширительный бачок, например закрытого типа.

На обратную трубу монтируем насос для циркуляции теплоносителя. Коллекторы ставим на основной трубопровод, где каждый отвод снабжен запорной арматурой и закрепляем.

Далее делается разводка в каждой комнате, можно пользоваться трубами диаметром 15 мм. Устанавливаем кран на обратной трубе, чтобы осуществлять подпитку сети отопления. Соединяем стояки с радиаторами металлопластиковой трубой. Теперь вы знаете все о системе обогрева двухэтажного дома и даже можете сделать коллекторную систему отопления своими руками. Данная система отопления является превосходным вариантом для обогрева 2-х этажного коттеджа. Именно она обогреет большое помещение, очень удобна и практична.

 

Основы системы отопления и охлаждения: советы и рекомендации

После того, как воздух нагреется или охладится у источника тепла / холода, его необходимо распределить по различным комнатам вашего дома. Это может быть выполнено с помощью систем с принудительной подачей воздуха, гравитации или излучения, описанных ниже.

Системы с принудительной подачей воздуха

Система с принудительной подачей воздуха распределяет тепло, производимое печью, или холод, производимый центральным кондиционером, через вентилятор с электрическим приводом, называемый нагнетателем, который заставляет воздух через систему металлических каналов комнаты в вашем доме.По мере того, как теплый воздух из печи течет в комнаты, более холодный воздух в комнатах течет вниз по другому набору воздуховодов, называемых системой возврата холодного воздуха, в печь для обогрева. Эта система регулируется: вы можете увеличивать или уменьшать количество воздуха, проходящего через ваш дом. В центральных системах кондиционирования воздуха используется та же система принудительной подачи воздуха, включая вентилятор, для распределения холодного воздуха по комнатам и возврата более теплого воздуха для охлаждения.

Проблемы с системами принудительной подачи воздуха обычно связаны с неисправностью вентилятора.Воздуходувка также может быть шумной и добавляет стоимость электроэнергии к стоимости топочного топлива. Но поскольку в ней используется воздуходувка, система принудительной подачи воздуха представляет собой эффективный способ направлять переносимое по воздуху тепло или холодный воздух по всему дому.

Gravity Systems

Gravity Systems основаны на принципе подъема горячего воздуха и опускания холодного воздуха. Следовательно, гравитационные системы нельзя использовать для распределения холодного воздуха из кондиционера. В гравитационной системе печь располагается рядом с полом или под ним.Нагретый воздух поднимается по воздуховодам и попадает в пол по всему дому. Если печь расположена на первом этаже дома, тепловые регистры обычно располагаются высоко на стенах, потому что регистры всегда должны быть выше печи. Нагретый воздух поднимается к потолку. По мере того, как воздух охлаждается, он опускается, входит в каналы возвратного воздуха и возвращается в печь для повторного нагрева.

Другой основной системой распределения отопления является лучистая система. Источником тепла обычно является горячая вода, которая нагревается печью и циркулирует по трубам, встроенным в стену, пол или потолок.

Радиантные системы

Радиантные системы работают, обогревая стены, пол или потолок комнат или, что чаще всего, обогревая радиаторы в комнатах. Затем эти предметы нагревают воздух в комнате. В некоторых системах используются электрические нагревательные панели для выработки тепла, которое излучается в комнаты. Как и гравитационные настенные обогреватели, эти панели обычно устанавливают в теплом климате или там, где электричество относительно недорогое. Излучающие системы нельзя использовать для распределения холодного воздуха от кондиционера.

Радиаторы и конвекторы, наиболее распространенные средства распределения лучистого тепла в старых домах, используются в системах водяного отопления. Эти системы могут зависеть от силы тяжести или от циркуляционного насоса для циркуляции нагретой воды от котла к радиаторам или конвекторам. Система, в которой используется насос или циркуляционный насос, называется гидравлической системой.

Современные системы лучистого отопления часто встраиваются в дома, построенные на фундаменте из бетонных плит. Под поверхностью бетонной плиты прокладывается сеть водопроводных труб.Когда бетон нагревается трубами, он нагревает воздух, соприкасающийся с поверхностью пола. Плита не должна сильно нагреваться; в конечном итоге он будет контактировать с воздухом во всем доме и нагревать его.

Излучающие системы — особенно когда они зависят от силы тяжести — подвержены ряду проблем. Трубы, используемые для распределения нагретой воды, могут забиться минеральными отложениями или наклониться под неправильным углом. Также может выйти из строя бойлер, в котором вода нагревается у источника тепла. В новых домах системы горячего водоснабжения устанавливают редко.

В следующем разделе вы узнаете, как термостат и другие элементы управления используются для поддержания микроклимата в помещении, создаваемого вашими системами отопления и охлаждения.

Понимание домашних систем отопления

Если вы похожи на большинство домовладельцев, вы особо не задумываетесь о том, как отапливается ваш дом — до тех пор, пока тепло не перестанет работать. И тогда вы паникуете. Замена вашей системы отопления не только может быть дорогостоящей, но в наши дни вам доступно множество вариантов.Это просто потрясающе.

Так не должно быть.

Независимо от того, являетесь ли вы новым домовладельцем или проживаете в одном доме десятилетиями, в какой-то момент вам придется столкнуться с правдой о вашей системе отопления. В конце концов, ваша домашняя система отопления оплачивает 42 процента ваших счетов за электроэнергию. Фактически, отопление обычно стоит больше, чем любая другая система в вашем доме, а это означает, что это также одна из самых больших инвестиций, которую вы можете сделать.

Когда вы покупаете систему отопления, вариантов может быть огромное количество, но мы думаем, что разнообразие на самом деле хорошо.Разным домам и разным бюджетам требуется разное тепло. И часть покупки нового устройства — это определение того, что лучше всего подойдет для вашего дома и вашего кошелька. Чтобы использовать свои деньги наилучшим образом, вам необходимо понимать, во что вы вкладываете деньги и что в результате получаете от них.

Вы можете потратить дни на изучение всех доступных вам вариантов. И вы, вероятно, запутаетесь еще больше, чем до того, как начали. Итак, прежде чем вы нажмете кнопку паники в связи с этим важным решением, давайте начнем с понимания различных типов систем отопления дома и того, как каждая из них может работать на вас.

Типы систем отопления

Большинство людей полагаются на центральный источник тепла в качестве основного метода отопления дома. Центральный источник тепла определяется как основной источник, который равномерно распределяет тепло в каждой комнате дома. Это общий термин, используемый для обозначения любой системы, которая выполняет эту функцию, независимо от того, как генерируется тепло и как оно доставляется в каждую комнату. В наши дни на выбор доступны три основные системы центрального отопления.

Котлы

Варианты топлива: природный газ, мазут, пропан, электричество

Бойлеры — это водонагреватели, которые специально обеспечивают теплом ваш дом посредством горячей воды.Какой бы вариант топлива вы ни использовали в доме, котел будет подогревать воду. Как только вода достигнет нужной температуры, она попадает по системе труб в радиаторы или другие устройства в вашем доме. Как только тепло выходит из воды, более холодная вода возвращается в бойлер, и цикл начинается снова.

Хотя в зависимости от того, где вы живете, могут быть некоторые альтернативные варианты, такие жилые системы горячего водоснабжения, известные как гидронные системы, обычно работают на природном газе или масле.Хотя большинство людей знакомы с радиаторами или плинтусами, которые распределяют тепло котла, этим методом также создается более новый и более эффективный вариант — лучистое тепло для пола. Благодаря циркуляции нагретой воды по трубам, установленным под полом, он обеспечивает постоянный сверхэффективный способ обогрева дома. Хотя в будущем вы сэкономите на расходах на электроэнергию, лучистое отопление пола, как правило, является большим начальным вложением, которое окажет большое давление на ваш кошелек, поэтому большинство людей предпочитают более традиционные методы доставки.

Примечание: Хотя сегодня паровые котлы не так распространены, они используют ту же концепцию, но вместо того, чтобы направлять нагретую воду по трубам по всему дому, они пропускают пар по трубам, и при охлаждении он конденсируется в воду.

Плюсы котла:

  1. В котлах для подачи горячей воды по дому используется насос, а не система вентиляторов и каналов. При правильном использовании этот метод распределения тепла имеет тенденцию быть более энергоэффективным и распределять тепло более равномерно по всему дому.
  2. Отопительный котел прекрасно поддается использованию зонированного управления термостатом для отдельного обогрева различных областей вашего дома.
  3. Поскольку эта система «излучает» тепло в каждую комнату, она устраняет шум, исходящий от других устройств, которые используют вентилятор для подачи теплого воздуха в каждую комнату.

Минусы котла:

  1. Местоположение может ограничить ваши возможности. Поскольку природный газ и нефть являются двумя наиболее часто используемыми видами топлива для нагрева котлов, вам необходимо убедиться, что вы живете в районе, где они доступны.Природный газ является наиболее эффективным вариантом для этого типа тепла, но если он недоступен, вам придется решить, готовы ли вы платить более высокие затраты, связанные с нефтью.
  2. Экономия денег на счетах за электроэнергию может стоить вам больше сразу. Поскольку они более энергоэффективны, установка бойлеров может быть дорогостоящей. В среднем домовладельцы платят 5311 долларов за новый котел и установку, а другие платят немного больше или меньше в зависимости от выбранной модели.

Печи

Варианты топлива: природный газ, пропан, мазут, электричество

Самый распространенный тип системы центрального отопления в Северной Америке — печь.Печь генерирует теплый воздух, когда топливо смешивается с воздухом, а затем сжигается. Создав теплый воздух, он продувает теплый воздух через воздуховоды и распределяет его по каждой комнате с помощью вентилятора, продувая его через воздушный регистр. Есть множество вариантов топлива с топками, в зависимости от ваших предпочтений и того, что доступно в вашем регионе.

Печь Плюсы:

  1. Это наиболее распространенный и относительно недорогой вид систем отопления.
  2. Печи просты в обслуживании, и их легко найти для ремонта.
  3. Они могут питаться от различных опций, в зависимости от вашей системы и того, что доступно в вашем регионе.
  4. Современные печи разработаны для повышения энергоэффективности и уменьшения негативного воздействия на окружающую среду.

Минусы печи:

  1. Как правило, они управляются только одним центральным термостатом в доме и поэтому не могут использоваться для зонального отопления.
  2. Вентилятор, нагнетающий теплый воздух в возвратный воздух, может быть шумным, вызывая перебои в работе днем ​​и ночью.

Тепловые насосы

Варианты топлива: электричество, геотермальная энергия

Тепловые насосы когда-то имели репутацию невероятно неэффективных. Но, благодаря многим достижениям в их макияже, они снова стали хорошим вариантом для обогрева вашего дома, особенно если вы живете в умеренном климате, где очень холодные зимы — редкость. Фактически, в зависимости от модели, некоторые из них увеличили свою эффективность на целых 100 процентов. Известные как «двусторонние кондиционеры», тепловые насосы работают, отводя тепло из дома летом и нагнетая тепло в дом зимой.Тепловые насосы используют метод принудительной подачи воздуха для доставки тепла в каждую комнату дома.

Тепловые насосы можно разделить на две категории — воздушные и наземные. Тепловые насосы с воздушным источником тепла используют наружный воздух в качестве источника тепла зимой и в качестве теплоотвода летом. Зимой геотермальные тепловые насосы забирают тепло из земли. Тепловые насосы с воздушным источником дешевле и проще в установке и обслуживании. И, если у вас есть деньги, чтобы вложить в это деньги заранее, геотермальные тепловые насосы более энергоэффективны и экономят деньги с течением времени.Многие люди, которые покупают грунтовые насосы, делают это, когда хотят жить более устойчиво и знают, что будут жить в своем доме долгое время.

Примечание: Наземные тепловые насосы также называют геотермальными, GeoExchange или GX.

Тепловой насос Плюсы:

  1. В зависимости от вашего местоположения тепловой насос может обеспечивать тепло и кондиционирование воздуха от одного и того же блока.
  2. Это более экономичный вариант для людей, живущих в умеренном климате, не испытывающем сильных холодов.
  3. Тепловой насос включается и выключается реже, чем газовая печь.
  4. Как и котел, тепловые насосы имеют репутацию более равномерного распределения тепла, чем печь.

Минусы теплового насоса:

  1. В зависимости от того, какой тип вы выберете, установка может быть дорогостоящей.
  2. Тепловые насосы в качестве основного источника тепла обычно неэффективны в холодном климате.
  3. Он производит более «мягкое» тепло, которое может быть недостаточно теплым для людей, привыкших к другим типам печей.
  4. Некоторым системам может потребоваться дополнительный или резервный источник тепла для надлежащего обогрева дома.

Общие виды топлива для отопления

При выборе системы центрального отопления для вашего дома еще одним важным фактором должен быть вид топлива, которое вы собираетесь использовать. Как мы уже упоминали, определенные системы обычно работают с определенными типами топлива. Есть четыре важных вопроса, на которые вы захотите ответить, прежде чем решить, какой вариант топлива вам подходит.

  1. Какие варианты топлива работают с системой, которую я хотел бы приобрести?
  2. Доступны ли варианты топлива, которые подходят для моей системы, в моем районе? Например, если вы хотите приобрести котел, работающий на природном газе, есть ли у вас местный провайдер и есть ли у вас доступ к его линиям?
  3. Сколько будет стоить этот вид топлива каждый месяц и как это соотносится с другими моими вариантами?
  4. Какое влияние на окружающую среду оказывает этот вид топлива?

Чтобы ответить на эти вопросы, вы захотите больше узнать о различных доступных вариантах топлива.Хотя сегодня потребителям доступно множество вариантов, наиболее распространенными являются нефть, электричество, природный газ, пропан и геотермальная энергия.

Нефть

Отопление мазутом все еще относительно распространено, особенно на северо-востоке, на долю которого приходится 87 процентов потребления мазута в Соединенных Штатах. В последние годы рост стоимости масла, а также экстремально низкие температуры привели к увеличению затрат на электроэнергию для потребителей нефти, которые оставили этот традиционный метод нагрева с некоторыми негативными эмоциями.Тем не менее, он продолжает оставаться проверенным источником домашнего тепла, потому что его стоимость стоит преимуществ.

Системы отопления, в которых используется масло, откачивают масло из резервуара с помощью насоса. Цистерны, как правило, являются надземными и при необходимости наполняются автоцистернами. Потребители могут запланировать регулярное пополнение запасов или сделать заказ по запросу по мере необходимости. Хотя этот метод нагрева более старый, он определенно не устарел. Фактически, современные системы работают с эффективностью более 90 процентов и, как доказано, обеспечивают больше энергии на галлон, чем пропан или бутан.

Oil Heat Плюсы:

  1. Он питает чрезвычайно эффективные источники тепла.
  2. Мазутное отопление дешевле газового.
  3. Масляное отопление хорошо сочетается с более тихими котельными системами, которые генерируют много тепла, повышая ваш уровень комфорта в эти холодные зимние месяцы.

Минусы тепла масла:

  1. При экстремальных холодах используется больше масла, что может быть более дорогим.
  2. Цены и доступность могут варьироваться в зависимости от рынка нефти, что затрудняет планирование затрат на электроэнергию.

Электричество

Одной из самых больших проблем, связанных с использованием электричества для производства тепла, является негативное воздействие на окружающую среду, связанное с его производством, поскольку электричество производится на предприятиях, обычно работающих на угле, газе или нефти. Однако это один из наиболее распространенных вариантов обогрева и, как правило, более экономичный.

Электричество Плюсы:

  1. Электричество недорогое.В период с 2014 по 2015 год потребители электроэнергии заплатили 960 долларов за электроэнергию. Для сравнения, потребители мазута заплатили 1851 доллар.
  2. Электроэнергия — более безопасный источник энергии, поскольку электрические печи не выделяют газы в качестве побочных продуктов. Поскольку эти печи не выделяют тепло за счет горения, вероятность того, что они зажгут домашний пожар, мала.

Расходы на электроэнергию:

  1. Тепловые системы с электроприводом обычно менее эффективны, чем варианты, работающие на жидком топливе или природном газе.
  2. Тепло, производимое электричеством, не такое теплое, как в некоторых других вариантах.

Природный газ

Используемый в 57 процентах всех домов в США, природный газ по-прежнему остается самым популярным выбором для отопления домов. Природный газ — популярный выбор, поскольку он энергоэффективен, а это значит, что ваши счета за электроэнергию будут меньше. Это самое чистое ископаемое топливо, которое вы можете использовать. А поскольку вы используете горячую воду для душа и по дому, она может быстрее заменить то, что вы использовали.Это означает, что он может выдержать долгий горячий душ, который ваш супруг любит принимать перед сном.

Природный газ Плюсы:

  1. Экономичный
  2. Эффективный
  3. Самое чистое ископаемое топливо из имеющихся

Минусы природного газа:

  1. Ограниченная доступность в южной и западной частях США
  2. Из-за использования газа безопасность всегда является проблемой, и правильное обслуживание системы, работающей на природном газе, имеет решающее значение.Отравление угарным газом является особенно важным фактором, и детекторы угарного газа необходимы в любом здании, где используется система природного газа.

Пропан

Хотя пропан и не так распространен, как электричество и природный газ, он может быть разумным вариантом. Обычно он хранится в надземных резервуарах различного размера за пределами дома и заполняется по мере необходимости.

Пропан Плюсы:

  1. Эти обогреватели долговечны. Хорошая пропановая система прослужит вдвое дольше, чем электрический тепловой насос.
    2. Пропановые системы
  2. просты в установке и, как правило, не требуют особого обслуживания.
  3. Обычно домовладельцы арендуют резервуары у пропановой компании, поэтому техническое обслуживание возлагается на компанию, а не на домовладельца.

Расход пропана:

  1. Надземные резервуары рискуют получить повреждения от штормов и обломков.
  2. Стоимость пропана зависит от региона, поэтому затраты в одной области не всегда отражают затраты в другой области.

Геотермальная энергия

Геотермальная энергия — это именно то, на что это похоже: энергия земли.Обычно используется с системой теплового насоса, он основан на заглубленном под землей теплообменнике, который отводит тепло от окружающей земли для обогрева вашего дома. Тепловой насос прогоняет теплый воздух через теплообменник и доставляет его в дом.

Геотермальная энергия Плюсы:

  1. Система скрыта под землей, поэтому неприглядная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха не испортит ваш красивый пейзаж.
  2. Поскольку температура земли не меняется так сильно и не так быстро, как температура воздуха, они более эффективны при обогреве и охлаждении.
  3. Поскольку они не выделяют парниковых газов, они тихие и очень эффективные.
  4. В некоторых случаях их действительно проще обслуживать, даже если они находятся под землей.

Минусы геотермальной энергии:

  1. Они стоят дороже заранее. Если вас беспокоит стоимость, вы можете изучить некоторые государственные субсидии, предназначенные для помощи с установкой, но вам нужно будет выполнить домашнюю работу, чтобы понять, как это работает, и соответствуете ли вы критериям.
  2. Устраняет определенные риски более традиционных вариантов, такие как риск отравления угарным газом.

Перед покупкой

Знаете ли вы, что первое, что вам нужно сделать при подготовке к покупке нового обогревателя, не имеет ничего общего с вашим отопительным прибором? Вот так. Прежде чем вы начнете получать оценки или сравнивать варианты, вам следует сделать еще кое-что: повысить эффективность вашего дома.

В окнах сквозняк? У вас есть потолочные вентиляторы? Правильно ли утеплены ваши комнаты? Чем больше вы можете сделать для повышения эффективности своего дома, тем меньшего размера отопительный прибор вам понадобится.А это значит, что в вашем кошельке останется больше денег.

Мы понимаем, что в некоторых случаях вы не можете позволить себе роскошь потратить время на усовершенствования перед покупкой нового отопительного агрегата. Итак, если повышение эффективности не является для вас вариантом прямо сейчас, вам нужно сразу переходить к покупке.

После того, как вы определились с желаемой системой отопления, самое время приобрести ее. Ваш специалист по отоплению сможет дать вам рекомендации, но в конечном итоге вам решать, что вам нужно.Прежде чем принять окончательное решение, обязательно поговорите с ними и спросите:

  1. Какой размер лучше всего подходит для моего дома? Это зависит от размера и эффективности вашего дома. Вы же не хотите, чтобы вас поймали, когда вы платите за более крупную единицу, чем нужно вашему дому.
  2. Какой рейтинг ENERGY STAR® имеет это устройство? Чем холоднее ваш климат, тем выше должен быть рейтинг устройства ENERGY STAR®. С другой стороны, если вы живете в более умеренном климате, где использование обогревателя будет ограничено, дополнительные вложения, связанные с переходом с 80-процентного рейтинга на 90-процентный рейтинг, могут не окупить дополнительных затрат.
  3. Какое обслуживание потребуется для подобного устройства? Как мы уже упоминали, некоторые типы тепла и оборудование, связанное с их системой, могут требовать различных уровней обслуживания. А обслуживание — это деньги. Убедитесь, что вы имеете представление о том, на что смотрите в будущем.
  4. Какие риски связаны с этим типом агрегата и / или топлива? Хотя системы отопления сегодня лучше, чем когда-либо прежде, они сопряжены со значительной долей рисков, особенно если вы не понимаете проблем технического обслуживания, о которых мы упоминали выше.Мало того, что в случае с природным газом вы захотите убедиться, что вы приобрели необходимые детекторы угарного газа, чтобы разместить их по всему дому, чтобы предотвратить случайное воздействие в случае утечки.

Все сводится к определению наилучшего типа системы для вашего дома и наилучшего вида топлива для вашего бюджета. Мы понимаем, что перебор всех вариантов может оказаться непосильной задачей, но с правильными инструментами вы сможете принять осознанное решение и долгие годы наслаждаться теплым и комфортным домом.

В Smart Touch Energy мы неустанно работаем, чтобы помочь нашим клиентам приобретать энергетические продукты простым и экономичным способом. Фактически, мы разработали наши услуги с учетом того, что покупка мазута в Интернете должна быть простой и сэкономить ваши деньги. Если вы хотите установить автоматический график поставок, закупить масло по запросу или запланировать техническое обслуживание вашей горелки или блока переменного тока, мы здесь, чтобы помочь.

Обслуживая клиентов в Нью-Джерси, Нью-Йорке, Массачусетсе, Коннектикуте, Пенсильвании, Мэриленде, Род-Айленде, Нью-Гэмпшире, Мэне и Делавэре, мы работаем с местными дилерами, чтобы обеспечить быструю доставку по низким ценам.С 2015 года мы сэкономили нашим клиентам более 850 344 долларов США на их заказах на топочный мазут.

Если вы хотите сэкономить на мазуте, мы будем рады помочь вам в этом. Посетите нас в Интернете и позвольте нам помочь вам начать экономить деньги уже сегодня.

Центральное отопление и прямое отопление

Система отопления вашего дома — это один из тех скрытых компонентов вашего дома, который легко упустить из виду, если он работает правильно. Но когда тепло гаснет без предупреждения или ваши счета за коммунальные услуги неожиданно резко возрастают, система отопления внезапно оказывается в центре вашего внимания.

Самым большим препятствием при обогреве дома является поиск правильного баланса между обеспечением достаточным теплом там, где вы хотите, без разорения в течение нескольких месяцев. И это золотое пятно не всегда легко найти.

Ищете ли вы новую систему отопления или просто хотите узнать больше о доступных вам вариантах, вы попали в нужное место. Мы рассмотрим разницу между центральным отоплением и прямым отоплением и сравним плюсы и минусы различных типов обогревателей и систем отопления, чтобы помочь вам определить, какой из них лучше всего подходит для вашего дома.

Центральное отопление и прямое отопление

Если в вашем доме есть печь, тепловой насос или бойлер, у вас центрального отопления . В системах центрального отопления используется центральное оборудование и воздуховоды или радиаторы для распределения тепла по дому.

Прямое отопление часто называют дополнительным теплом в виде обогревателей, но на рынке есть системы прямого отопления, которые предназначены для обогрева всего дома. Основное преимущество систем прямого отопления состоит в том, что их относительно легко установить в качестве модернизации; однако они более дорогие в эксплуатации, чем системы центрального отопления.

Типы систем центрального отопления

1. Газовая печь

Газовые печи, пожалуй, самая распространенная система отопления, используемая в США. Газовая печь, работающая на природном газе или пропане и управляемая термостатом дома, сжигает топливо для нагрева теплообменника агрегата.

Воздуходувка перемещает нагретый воздух через воздуховоды дома, а побочные продукты сгорания топлива удаляются из дома.

Плюсы

  • Новые газовые печи высокоэффективны, а это означает, что они меньше влияют на окружающую среду, чем другие варианты отопления.Проверьте рейтинги эффективности печи (также известные как AFUE или ежегодная эффективность использования топлива), чтобы убедиться, что вы получаете эффективную систему. Чем выше рейтинг AFUE, тем лучше.
  • Газовая печь дешевле в эксплуатации, чем система электрического отопления.

Минусы

  • По сравнению с электрическими печами и тепловыми насосами, газовые печи более дорогие в приобретении и установке.
  • Газовые печи необходимо надлежащим образом (и постоянно) обслуживать и проверять.Если им позволить выйти из строя, газовые печи могут стать шумными и неэффективными, а трещины в теплообменнике могут вызвать потенциально фатальную утечку окиси углерода.

2. Печь электрическая

Электрические печи распространены в многоквартирных домах и районах, где газоснабжение либо недоступно, либо нецелесообразно. Основное различие между газовой печью и электрической печью заключается в том, как нагревается воздух.

В электрической печи воздух нагревается, когда он проходит через систему змеевиков, нагреваемых электричеством.Воздуходувка перемещает воздух через воздуховоды дома.

Плюсы

  • Электропечи дешевле газовых в приобретении и установке.
  • Поскольку для нагрева воздуха не требуется горение, электрические печи, как правило, служат дольше, чем их аналоги, работающие на топливе.

Минусы

  • В зависимости от того, где вы живете, электричество может быть дорогим. Электрическая печь приведет к более высоким счетам за коммунальные услуги, чем другие системы центрального отопления.
  • Хотя на первый взгляд электричество может показаться экологически чистым топливом, изучите, как вырабатывается ваша энергия. Если ваша электроэнергия поступает от электростанции, работающей, например, на угле, электрическая печь не является экологически чистым выбором.

3. Электрический тепловой насос

В то время как печи вырабатывают тепло (и используют для этого довольно много энергии), тепловые насосы просто перемещают тепло. Тепловые насосы потребляют меньше энергии, чем другие системы отопления, поэтому они более экологичны и в большинстве случаев менее дороги в эксплуатации.

Плюсы

  • Тепловые насосы очень эффективны в теплую погоду и осушают внутренний воздух.
  • Мини-сплит-тепловые насосы не требуют наличия воздуховодов, что делает их идеальными для подвалов и помещений, в которых нет воздуховодов.

Минусы

  • Поскольку они создают теплый воздух, забирая тепло из наружного воздуха и доставляя его внутрь, стандартные тепловые насосы не идеальны для домов в районах с очень холодными зимами.
  • В очень холодную погоду стандартные тепловые насосы могут переключаться на резервную систему отопления — обычно электрическое сопротивление — для поддержания температуры, установленной на термостате. Это может привести к большим счетам за электроэнергию.

4. Котельная система отопления

Вместо распределения тепла путем продувки воздухом в системах отопления котлов используется вода. В домах с котельными системами используются радиаторы — обычно настенные или монтируемые на плинтусе — или системы лучистого теплого пола для распределения горячей воды или пара, образующего тепло.

Плюсы

  • Бойлеры обычно более энергоэффективны, чем традиционные печи, потому что пар или горячая вода, которые они производят, не остывают, когда попадают в радиаторы дома.
  • Котельные системы предоставляют больше возможностей для обогрева помещений. В то время как традиционные топочные системы могут обогревать помещения только через воздуховоды, в котельных можно установить радиаторы и теплый пол.

Минусы

  • Поскольку для них требуются радиаторы или система теплого пола, бойлеры не являются идеальным выбором для установки в существующее пространство.
    • Котлы
  • наиболее эффективны, когда работают на природном газе. Электрические котельные системы являются вариантом, если услуги природного газа (или пропана) недоступны или слишком дороги, но эксплуатационные расходы, вероятно, будут высокими.

Типы систем прямого нагрева

1. Газовый обогреватель

Обогреватели, работающие на природном газе и пропане, популярны для неотапливаемых помещений, таких как гаражи, подвалы с дневным освещением и открытые пространства, которые были преобразованы в закрытые помещения.

Плюсы

  • Природный газ и пропан дешевле, чем электричество, поэтому газовые обогреватели более экономичны в эксплуатации.
  • Газовые обогреватели обеспечивают немедленное нагревание, и многие модели оснащены термостатом, который помогает поддерживать постоянную температуру.

Минусы

  • Чтобы избежать риска утечки окиси углерода в дом, газовые обогреватели следует выводить наружу.Это немного усложняет установку по сравнению с другими системами прямого нагрева.
  • Газовые обогреватели не имеют решетки с прохладным прикосновением, которую вы найдете на многих электрических обогревателях. Не подпускайте детей и домашних животных к газовым обогревателям.

2. Электронагреватель

Электрические обогреватели — простое решение для холодной комнаты. Их легко найти в магазинах, и для них требуется только розетка.

Плюсы

  • Электрические обогреватели бывают разных стилей — например, тепловентиляторы, керамические обогреватели и радиаторные обогреватели. Независимо от вашего бюджета, вы, вероятно, сможете найти подходящий обогреватель.
  • Электрические обогреватели оборудованы функциями безопасности, такими как решетки с холодным прикосновением и датчики опрокидывания, которые отключают агрегат в случае его опрокидывания.

Минусы

  • Электрические обогреватели потребляют много энергии, поэтому они могут привести к резкому увеличению счетов за электроэнергию.
  • Большие маслонаполненные обогреватели радиаторного типа не такие портативные, как электрические обогреватели меньшего размера, и, как правило, они дороже.

3. Дровяная печь

Вы можете больше ассоциировать дровяные печи с хижиной семьи Ингаллсов в Little House on the Prairie книг, чем с вашим собственным домом, но технология дровяных печей прошла долгий путь со времен дымных пузатых печей.

Печи, сертифицированные Агентством по охране окружающей среды

, эффективны и чисто горят, оказывая гораздо меньшее воздействие на окружающую среду, чем обычный дровяной камин.

Плюсы

  • Древесина и другие подходящие горючие материалы недороги и возобновляемы.
  • Программа сертификации дровяных печей Агентства по охране окружающей среды США позволяет легко найти печи, работающие на экологически чистом топливе. Выбирайте печи на гранулах или дровяные печи с каталитическими нейтрализаторами как наиболее экологически чистый вариант.

Минусы

  • Дровяные печи и печи на гранулах должны выводиться наружу, поэтому установка может также потребовать строительства.
  • Вам понадобится сухое крытое место для хранения топлива для печи.Если вы планируете постоянно использовать дровяную печь, вам может потребоваться много места для хранения.

Другие варианты систем отопления

Хотя в последние годы энергоэффективность систем центрального и прямого отопления повысилась, существует несколько дополнительных опций, которые еще меньше влияют на окружающую среду.

1. Геотермальные системы

Установка геотермальной системы представляет собой значительные финансовые вложения, но эксплуатационные расходы низкие, и вы уменьшите углеродный след своего дома.Геотермальные системы используют тепловой насос и стабильную температуру земли под землей для обогрева и охлаждения вашего дома.

Плюсы

  • Геотермальные системы невероятно эффективны и потребляют очень мало электроэнергии. В то время как стандартный тепловой насос будет прибегать к дорогостоящему резистивному нагреву в очень холодную погоду, геотермальная система забирает тепло из земли, которое круглый год остается на уровне примерно 50 градусов по Фаренгейту.
  • Геотермальные системы требуют минимального обслуживания (в конце концов, большинство компонентов находятся под землей), и во время работы они работают бесшумно.

Минусы

  • Геотермальная система имеет одну из самых высоких затрат на установку среди всех систем отопления на рынке. Вы увидите немедленную экономию на счетах за коммунальные услуги, но чтобы увидеть полную окупаемость своих инвестиций, воспользуйтесь геотермальной системой только для вашего вечного дома.
  • Не каждая компания, занимающаяся ОВК, устанавливает или обслуживает геотермальные системы, поэтому обслуживание может оказаться дорогостоящим.

2. Активное солнечное отопление

Активные солнечные системы отопления используют энергию солнца для нагрева жидкости (обычно воды или пропиленгликоля), которая затем передается в теплообменник для обогрева дома.Если в тепле нет необходимости, система оснащается накопительным баком.

Плюсы

  • Активные солнечные системы отопления совместимы с лучистыми напольными обогревателями и большинством оборудования центрального отопления, например, котлами или традиционными печами.
  • Отопление дома с помощью солнечной энергии — экологически ответственное дело.

Минусы

  • Первоначальные затраты на солнечную энергию высоки. Подобно геотермальному отоплению, воздержитесь от установки солнечной системы отопления, пока не почувствуете, что находитесь в своем вечном доме.
  • Логистика установки солнечной системы отопления может быть сложной. В вашем доме должно быть пространство, правильная ориентация по отношению к солнцу и небольшой укрытие от деревьев, чтобы поддерживать необходимое оборудование.

Выбор системы отопления

Выбор системы отопления — не всегда простой процесс, и необходимо учитывать множество факторов:

  • Какой источник питания используют другие системы в вашем доме?
  • Насколько дорого стоит электричество в вашем районе?
  • Доступны ли вам услуги природного газа?
  • Если природный газ не подходит, хотите ли вы купить баллон с пропаном и оставить его заполненным?
  • Как долго вы планируете оставаться в своем доме?
  • Каков ваш бюджет?

Для большинства людей газовая печь или высокоэффективный электрический тепловой насос — лучший вариант, если вы пытаетесь найти баланс между стоимостью (как на установку, так и на эксплуатацию) и эффективностью.Если вы обнаружите, что вам нужно дополнительное тепло, сначала попробуйте электрический обогреватель радиаторного типа. Если вам нужно постоянное дополнительное отопление для относительно большой площади, подумайте об экологически чистой печи на гранулах.

И если ваш бюджет позволяет, и вы обосновались в своем вечном доме, обязательно возьмите солнечную или геотермальную систему отопления. Вы сразу же увидите сокращение своих счетов за электроэнергию и окажете услугу окружающей среде.

Авиационные обогреватели | Авиационные системы

Системы стравливания воздуха

Температура на больших высотах, на которой летают самолеты, может быть значительно ниже 0 ° F.В сочетании с сезонно низкими температурами это делает отопление кабины больше, чем просто роскошью. В самолетах с наддувом, в которых используются системы кондиционирования воздуха, отбираемый воздух смешивается с холодным воздухом, производимым турбодетандером машины с воздушным циклом, чтобы получить теплый воздух для салона. Это обсуждается в разделе, посвященном кондиционированию воздуха на этом сайте. Самолет, не оборудованный системой кондиционирования воздуха с воздушным циклом, можно обогреть одним из нескольких возможных способов.

В некоторых самолетах с газотурбинным двигателем, не оборудованных системами воздушного цикла, для обогрева салона по-прежнему используется отбираемый от компрессора двигателя воздух.Существуют различные договоренности. Отобранный воздух смешивается с окружающим воздухом или возвратным воздухом кабины и распределяется по всему самолету через воздуховоды. Смешивание воздуха можно производить разными способами. Клапаны смешивающего воздуха, клапаны управления потоком, запорные клапаны и другие различные регулирующие клапаны управляются переключателями в кабине. Одна система обогрева отводимого воздуха STC использует мини-эжекторы в кабине вертолета для объединения отбираемого воздуха с воздухом кабины. Все эти системы нагрева отводимого воздуха просты и хорошо работают, пока клапаны, воздуховоды и органы управления находятся в рабочем состоянии.

Системы электрического отопления

Иногда для обогрева самолета используют электрическое нагревательное устройство. Электричество, протекающее через нагревательный элемент, нагревает его. Вентилятор, обдувающий элементы и попадающий в кабину, используется для передачи тепла. Другие элементы пола или боковины просто излучают тепло для обогрева кабины. Нагреватели с электронагревательными элементами требуют значительного количества мощности генератора самолета, которое лучше использовать для работы других электрических устройств.По этой причине они не очень распространены. Однако их использование на земле при питании от наземного источника электроэнергии предварительно нагревает кабину перед посадкой пассажиров и не нагружает электрическую систему.


Нагреватель кожуха выхлопа

В большинстве одномоторных легких самолетов для обогрева салона используются системы обогрева выхлопной трубы. Окружающий воздух направляется в металлический кожух или рубашку, закрывающую часть выхлопной системы двигателя. Воздух нагревается за счет выхлопа и направляется через клапан отопителя межсетевого экрана в кабину.Это простое решение не требует электроэнергии или мощности двигателя и использует тепло, которое в противном случае было бы потрачено впустую. [Рисунки 1 и 2]
Рис. 1. Базовая компоновка нагревателя выхлопной трубы самолета

Рис. двигатель Пайпер самолет с системой обогрева выхлопной трубы

Основная проблема систем обогрева выхлопных кожухов — это возможность загрязнения выхлопными газами воздуха в кабине.Даже малейшая трещина в выпускном коллекторе может привести к попаданию в кабину угарного газа в количестве, достаточном для смертельного исхода. Чтобы свести к минимуму эту угрозу, существуют строгие процедуры проверки. Большинство из них связано с повышением давления в выхлопной системе воздухом и проверкой утечек с помощью мыльного раствора. Некоторые требуют удаления выхлопных газов и создания давления при погружении в воду для обнаружения утечек. Периодичность обнаружения утечки тепла выхлопных газов может составлять каждые 100 часов.

Иногда выхлопная система немного видоизменяется в конфигурации кожуха обогрева.Например, к глушителю выхлопа может быть прикреплено множество приварных шпилек, которые увеличивают передачу тепла воздуху кабины. Каждая точка сварного шва — это место потенциальной утечки. [Рисунок 3]

Рис. 3. Выпускной коллектор со снятым кожухом показывает множество приварных шпилек, используемых для увеличения теплопередачи от выхлопа к окружающему воздуху, идущему в кабину

Независимо от возраста или состояния, воздушное судно с системами обогрева выхлопной трубы должно иметь устройство обнаружения угарного газа в кабине.


Подогреватели внутреннего сгорания

Нагреватель внутреннего сгорания самолета используется на многих самолетах малого и среднего размера. Это источник тепла, независимый от двигателя (-ов) самолета, хотя он использует топливо из основной топливной системы самолета. Нагреватели внутреннего сгорания производятся несколькими компаниями, поставляющими продукцию в авиационную промышленность. Большинство из них похожи на приведенное ниже описание. Самые современные агрегаты оснащены электронными переключателями зажигания и контроля температуры.

Нагреватели внутреннего сгорания похожи на обогреватели выхлопного кожуха в том, что окружающий воздух нагревается и направляется в кабину.Источником тепла в этом случае является независимая камера сгорания, расположенная внутри цилиндрического внешнего кожуха нагревательного агрегата. Правильное количество топлива и воздуха воспламеняется в герметичной внутренней камере. Выхлопные газы отводятся за борт. Окружающий воздух направляется между камерой сгорания и внешним кожухом. Он поглощает тепло сгорания за счет конвекции и отводится в кабину. [Рис. 4] На Рис. 5 приведены следующие описания подсистем пламенного нагревателя и работы нагревателя.

Рисунок 4. Современный обогреватель внутреннего сгорания

Рисунок 5. Нагреватель A и его типичные компоненты

Система подачи воздуха для горения

Воздух, используемый в процессе сгорания, представляет собой воздух из окружающей среды, забираемый снаружи самолета или из отсека, в котором установлен обогреватель внутреннего сгорания.Воздуходувка обеспечивает подачу в камеру нужного количества и давления воздуха. Некоторые агрегаты имеют регуляторы или предохранительный клапан для обеспечения этих параметров. Воздух для горения полностью отделен от воздуха, который нагревается и направляется в кабину.

Система вентиляции воздуха

Вентилируемый воздух — это воздух, который нагревается и направляется в кабину. Обычно он поступает в топочный отопитель через забойный воздухозаборник. Когда самолет находится на земле, вентилятор, управляемый переключателем приседания шасси, работает, чтобы втягивать воздух.После взлета вентилятор прекращает работу, поскольку набегающий воздушный поток достаточен. Вентиляционный воздух проходит между камерой сгорания и внешним кожухом топочного обогревателя, где он нагревается и направляется в кабину.


Топливная система

Как уже упоминалось, топливо для пламенного обогревателя забирается из топливного бака самолета. Топливный насос постоянного давления с предохранительным клапаном прокачивает топливо через фильтр. Главный электромагнитный клапан, расположенный ниже по потоку, подает топливо к агрегату. Электромагнит управляется переключателем обогревателя кабины в кабине и тремя предохранительными переключателями, расположенными на обогревателе внутреннего сгорания.Первый предохранительный выключатель — это концевой выключатель воздуховода, который удерживает клапан в закрытом состоянии, если блоку не хватает вентилируемого воздуха, чтобы поддерживать его в правильном диапазоне рабочих температур. Второй — реле давления, которое должно измерять давление от вентилятора воздуха для горения, чтобы позволить соленоиду открыться. Топливо попадает в камеру сгорания только в том случае, если там есть воздух, с которым его можно смешать. Наконец, переключатель перегрева также управляет главным соленоидом подачи топлива. Когда возникает состояние перегрева, он закрывает соленоид, чтобы прекратить подачу топлива.

Вторичный соленоид расположен после основного соленоида подачи топлива. Он является частью блока управления топливом, в котором также находится регулятор давления и дополнительный топливный фильтр. Клапан открывается и закрывается по команде термостата обогревателя. Во время нормальной работы нагреватель циклически включается и выключается, открывая и закрывая этот соленоид на входе в камеру сгорания. При открытии топливо проходит через форсунку, которая разбрызгивает его в камеру сгорания. [Рисунок 5]

Система зажигания

Большинство обогревателей внутреннего сгорания имеют блок зажигания, предназначенный для приема напряжения от самолета и повышения его для зажигания свечи зажигания, расположенной в камере сгорания.В старых обогревателях внутреннего сгорания используются блоки розжига вибрационного типа. Современные агрегаты имеют электронное зажигание. [Рис. 6] При активации зажигание продолжается. Это происходит, когда переключатель обогревателя помещен в положение ВКЛ в кабине, и нагнетатель воздуха для горения создает достаточное давление воздуха в камере сгорания. Важно использовать подходящую свечу зажигания для обогревателя внутреннего сгорания. Проверьте данные, утвержденные производителем. [Рисунок 7]

Рисунок 6. Топливное сопло, расположенное в конце камеры сгорания, распыляет авиационное топливо, которое зажигается от свечи зажигания системы непрерывного искрообразования
Рис. 7. Примеры блоков розжига, используемых в обогревателях внутреннего сгорания

Органы управления нагревателем внутреннего сгорания

Органы управления обогревателем внутреннего сгорания состоят из переключателя обогрева кабины и термостата.Выключатель обогрева салона включает топливный насос, размыкает соленоид подачи топлива и включает вентилятор воздуха для горения, а также вентилятор приточного воздуха, если самолет находится на земле. Когда нагнетатель воздуха в камеру сгорания создает давление, он запускает блок розжига. Термостат подает питание на открытие соленоида управления подачей топлива, когда требуется тепло. Это вызывает возгорание в агрегате, и тепло передается в кабину. При достижении предварительно выбранной температуры термостат отключает подачу питания на соленоид управления подачей топлива, и горение прекращается.Вентилируемый воздух продолжает циркулировать и уносить тепло. Когда уровень температуры падает до значения, ниже которого установлен термостат, топочный нагреватель снова включается.

Функции безопасности

Различные средства автоматического управления внутренним нагревателем предотвращают работу нагревателя в опасных условиях. Как уже говорилось, концевой выключатель воздуховода отключает подачу топлива в обогреватель, когда потока воздуха недостаточно для поддержания температуры воздуховода обогревателя ниже заданной температуры. Обычно это вызвано отсутствием притока вентилируемого воздуха.Выключатель перегрева, установленный на более высокую температуру, чем концевой выключатель воздуховода, защищает от любого перегрева. Он предназначен для подачи топлива в топочный обогреватель до того, как возникнет нежелательный пожар. Когда этот переключатель активируется, в кабине загорается свет, и нагреватель не может быть перезапущен до тех пор, пока техническое обслуживание не определит причину. Некоторые нагреватели содержат контур, предотвращающий подачу топлива в камеру сгорания, если система зажигания не работает.


Техническое обслуживание и осмотр нагревателей внутреннего сгорания

Техническое обслуживание нагревателей внутреннего сгорания состоит из рутинных операций, таких как очистка фильтров, проверка износа свечей зажигания и проверка того, что впускные отверстия не закупорены.Все работы по техническому обслуживанию и осмотру нагревателей внутреннего сгорания должны выполняться в соответствии с инструкциями производителя воздушного судна. Производители обогревателей внутреннего сгорания также выпускают инструкции по техническому обслуживанию, которым необходимо следовать. Необходимо соблюдать интервалы между выполнением операций по техническому обслуживанию и время между капитальными ремонтами, чтобы обеспечить исправное функционирование обогревателя, когда это необходимо.

Осмотр пламенного нагревателя следует проводить в соответствии с графиком, установленным производителем, или при подозрении на неисправность.Входные и выходные отверстия должны быть чистыми. Все органы управления должны быть проверены на свободу действий и функций. Следует внимательно следить за любыми признаками утечки топлива или трещин в камере сгорания и / или кожухе. Все компоненты должны быть в безопасности. Также может быть произведена эксплуатационная проверка. Следуйте критериям проверки производителя, чтобы убедиться, что пламенный обогреватель находится в пригодном для использования в воздухе состоянии.

СВЯЗАННЫЕ ЗАПИСИ
Воздушные кислородные системы
Воздушные системы наддува
Проблемы с наддувом
Контроль давления в салоне

Основные компоненты водяного отопления и их роль в системе

Всего несколько лет назад компаниям приходилось беспокоиться только о том, чтобы обеспечить хорошее обслуживание клиентов.Удовлетворите клиента, и он расскажет трем друзьям. Расстроите клиента, и он будет кричать об этом с крыш всем, кто будет слушать — в среднем около 10 человек. Эта пословица имела решающее значение для компаний до появления Интернета и социальных сетей.

Новые технологии и новые поколения людей сделали обслуживание клиентов еще более важным, потому что неудовлетворенный клиент может достичь тысяч, даже миллионов, всего несколькими нажатиями на клавиатуру воина. Обслуживание клиентов было расширено и теперь включает все отношения с клиентом и получило название «клиентский опыт» или CX.Этот относительно новый термин означает ценность всего пути взаимодействия клиента с вашей компанией — от первого открытия до онлайн или личного исследования, до вашего найма и последующих действий.

Новые технологии и новые поколения людей сделали обслуживание клиентов еще более важным, потому что неудовлетворенный клиент может достичь тысяч, даже миллионов, всего несколькими нажатиями на клавиатуру воина.

CX — это новое направление деятельности предприятий в каждой отрасли, и если вы сделаете это неправильно, это может стоить вам продаж, доли рынка или даже жизнеспособности вашего бизнес-плана.

Вероятно, у вас есть несколько отчетов, содержащих ключевые показатели, которые вы отслеживаете. Скорее всего, вы отслеживаете конкуренцию и рынок, чтобы предлагать нужные продукты и услуги по конкурентоспособным ценам. Вы, вероятно, посмотрите, сколько лидов было привлечено, и сколько из них конвертируется в продажи. Все это отличные передовые методы, которые помогут обеспечить успех вашего бизнеса.

А вы CX измеряете? Простое измерение спрашивает ваших клиентов: по шкале от 0 до 10, насколько вероятно, что вы порекомендуете нашу компанию другу или коллеге? Процентная разница между клиентами, которые оценивают вас как 9-10, и клиентами, которые оценивают вас как 0-6, называется вашим показателем Net Promoter Score, или NPS.Чем ближе ваша оценка к положительной и равна 100, тем лучше будет ваш клиентский опыт и тем больше клиентов продвигают ваш бизнес среди других.

Вы также можете измерить другие компоненты CX, такие как удовлетворенность, удержание, лояльность, время ожидания или простота покупки. Независимо от того, какие измерения вы выберете, CX — это гораздо больше, чем просто оценка того, был ли клиент удовлетворен всего одной транзакцией, и больше о том, насколько он был удовлетворен на каждом этапе этого пути. Ощущают ли они положительную связь с вашим брендом после покупки?

CX — это новое направление деятельности компаний в каждой отрасли, и если вы сделаете это неправильно, это может стоить вам продаж, доли рынка или даже жизнеспособности вашего бизнес-плана.

Золотым стандартом обслуживания клиентов является Disney. Почему? Потому что они продают не только аттракционы, еду или даже уши Микки Мауса. Они создают впечатление, которое создает эмоциональную связь со своими клиентами. Каждый сотрудник или актер должен делать вас счастливыми и создавать волшебные моменты. Брюс Джонс, старший директор по программированию Института Диснея, предлагает следующие принципы Диснея, которым может следовать ваш бизнес: 1) Создание общей организационной цели; 2) целостное понимание ваших клиентов; и 3) рассматривать исключительные услуги как экономический актив, а не как расходы.

Начните задавать вопросы

Как вы можете оценить свой опыт работы с клиентами? Начните с того, что задайте некоторые из приведенных выше вопросов на этапах вашего процесса. Попросите клиентов заполнить краткую анкету, охватывающую все ключевые точки взаимодействия, такие как ваш веб-сайт, процесс продаж, установка, платежи и т. Д.

Как вы можете оценить свой опыт работы с клиентами? Начните с того, что задайте некоторые из приведенных выше вопросов на этапах вашего процесса. Предложите клиентам заполнить краткую анкету, охватывающую все ключевые точки взаимодействия, такие как ваш веб-сайт, процесс продаж, установка, платежи и т. Д.

После того, как вы зададите вопросы, «ответьте» на них, используя отзывы. На основе вашего анализа того, что работает, а что нет, вы сможете решить, что вам следует прекратить делать, что вам следует начать делать и что вам следует продолжать делать. Выясните, что именно вы сделали, чтобы кто-то продвигал свой бизнес, и осознайте, что могло произойти, чтобы сделать кого-то хулителем, и решите эту проблему.

Чтобы улучшить качество обслуживания клиентов, вот важные области, которые вы можете рассмотреть в своем подрядном бизнесе, которые могут оказаться «низко висящими плодами».”

Go Mobile

Убедитесь, что ваш веб-сайт и многие процессы адаптированы для мобильных устройств. Вам не нужно приложение из магазина приложений, чтобы сделать его удобным. Это может быть так же просто, как убедиться, что ваш сайт хорошо выглядит и хорошо работает на мобильном устройстве. Пока вы занимаетесь этим, проверьте свой веб-сайт на предмет сообщений, которые он передает. Соответствует ли этот сайт бренду вашего бизнеса?

Связь

Говорят, что если вы сможете связаться с потенциальным клиентом в течение пяти минут, у вас будет гораздо больше шансов привлечь клиента, чем если вы ответите даже через 30 минут.Инвестируйте в скорость. Инвестируя как в процессы, так и в инструменты, необходимые для быстрого возвращения к клиентам, вы не только улучшаете качество обслуживания клиентов, но и увеличиваете процент закрытия. Быстрая мышь достает сыр.

Говорят, что если вы сможете связаться с потенциальным клиентом в течение пяти минут, у вас будет гораздо больше шансов привлечь клиента, чем если вы ответите даже через 30 минут. Инвестируйте в скорость.

Одним из способов увеличения скорости является автоматизация электронной почты и процессов.Когда клиент просит вас измерить площадь, чтобы узнать цену, отправьте ему электронное письмо с указанием сроков. Сколько времени нужно, чтобы вернуться к кому-то с такой оценкой? Если это займет у вас 3-5 рабочих дней, как вы сможете это сделать за один день? Все, что вы делаете медленно, дает вашим конкурентам возможность украсть ваш бизнес.

Учитывайте своих третьих лиц

Большинство из нас привлекает третьих лиц для выбора способов оплаты, маркетинга или субподряда. Компании, с которыми вы работаете, расширяют клиентский опыт и влияют на восприятие вашего бизнеса.Убедитесь, что они отражают те же ценности, что и вы. Прежде чем привлекать компанию, узнайте о них как можно больше. Если неудачный опыт случится с одной из ваших сторонних компаний или с субподрядчиком, кто виноват? В большинстве случаев это вы.

Подрядчикам следует учитывать качество обслуживания клиентов, а не только их удовлетворенность, чтобы сегодня сделать свой бизнес более актуальным и прибыльным. Изучая, как клиенты взаимодействуют с вами, вы станете более успешным, привлечете больше потенциальных клиентов и завершите больше продаж.Кроме того, довольные клиенты могут даже рассказать миру о том, какую замечательную компанию вы возглавляете. Разве все не захотят, чтобы команда «внешних продавцов» рассказывала о своем бизнесе?

Роб ПалмерEnerBank Роб Палмер — исполнительный вице-президент и менеджер по банковским операциям EnerBank USA ® , ​​национального поставщика необеспеченных ссуд на улучшение жилищных условий. Он курирует операции и информационные технологии, а также является председателем комитета по информационным технологиям EnerBank. Роб обладает более чем 25-летним опытом предоставления комплексных решений, ориентированных на людей и ориентированных на технологии.

Как работает система центрального отопления | HVAC


Как работает система центрального газового отопления


Проще говоря, система центрального газового отопления создает цикл повышения температуры более прохладного воздуха. Вот простая версия:

1. При сжигании пропана или природного газа в горелке печи выделяется тепло.

2. Вырабатываемое тепло проходит через теплообменник, нагревая его.

3. Воздух из домашних воздуховодов обдувается теплообменником, нагревая воздух.

4. Воздуходувка печи нагнетает нагретый воздух в приточный воздуховод, распределяя его по всему дому.


Детали центральной газовой печи

Конечно, компоненты системы центрального отопления должны работать вместе, чтобы вам было комфортно.


Контроль температуры : Контроль температуры, который регулируется платой управления печи, включает переключатель зажигания и запускает процесс нагрева, когда термостат или система управления запрашивают тепло.


Тяговый вентилятор : Тяговый вентилятор втягивает воздух в блок горелки. Воздух также позволяет горелкам нагревать теплообменник, а затем выбрасывается за пределы дома.


Газовые горелки : Когда термостат или система управления требует тепла, клапаны газовых горелок открыты для подачи газа и сжигания топлива.


Замок зажигания : Газ проходит над запальником, образуя пламя. Это пламя проходит через горелки и используется для нагрева теплообменника.


Теплообменник : Деталь газовой печи, которая нагревает воздух в помещении. Газ воспламеняется внутри теплообменника, создавая тепло, которое используется для нагрева проходящего воздуха. Конструкция теплообменника может добавить энергоэффективности работы газовой печи.


Нагнетательный вентилятор : Использует возвратную вентиляцию для продувки воздуха над горячим теплообменником. Затем кондиционированный воздух разносится по всему дому через воздуховоды. Некоторые модели печей оснащены нагнетательным вентилятором, который может работать на нескольких скоростях для повышения эффективности


Дымоход : Дымоход или дымоход действует как выхлоп для газообразных побочных продуктов сгорания, используемых для выделения тепла.


Газовая печь Категории

Газовые печи бывают разных форм, чтобы они соответствовали вашему пространству. Однако они также могут быть отнесены к одной из следующих категорий:

  • Печи без конденсации — отвод выхлопных газов из дома, обычно через крышу.
  • Конденсационные печи — использует второй теплообменник для нагрева воздуха от конденсированных выхлопных газов для достижения более высокого КПД.
  • Модулирующая газовая печь — непрерывно регулирует количество сжигаемого топлива для поддержания заданной температуры вашего термостата.Этот регулирующий компонент может минимизировать колебания температуры в помещении.

Домашнее отопление — История систем отопления

История домашних систем отопления

Одна из самых основных потребностей человека — тепло. Без него тела не могут процветать. Благодаря достижениям в области технологий и систем отопления дома, достичь комфортной температуры так же просто, как щелкнуть выключателем. В древних цивилизациях все было не так просто.Тем, кто мигрировал в более прохладные регионы мира, солнце не давало достаточно тепла для жизни. Благодаря чистой изобретательности предки человечества научились использовать силу огня, а также использовать Землю и Солнце для обогрева своих домов и королевств. Используя принципы, установленные этими предками, люди разработали системы отопления, которые обеспечивают комфорт семьям даже в самые холодные зимы.

Хронология систем домашнего отопления

  • 1 900 000 до н.э. : Люди начинают использовать огонь для приготовления пищи.Археологи полагают, что люди могли использовать огонь контролируемым образом примерно в это время, но свидетельства этого датируются примерно 100000 лет назад. В самых старых обнаруженных устройствах люди создавали центральные очаги пожаров в домах, у которых были отверстия в крыше для выхода дыма.
  • 42000 до н.э. : Неандертальцы в современной Украине строят очаги из костей мамонта.
  • от 7500 до 5700 до н.э. : неолитические поселения Чатал-Хёюк в Турции используют открытые очаги в домах и зданиях.
  • 3000 до н.э. : румынские поселенцы используют жаровни для обогрева домов.
  • 2500 до н.э. : греки в Древнем Риме разрабатывают центральное отопление с использованием лучистого тепла. В раскопанном храме Эфеса археологи обнаружили в земле дымоходы, которые распространяли тепло, выделяемое огнем. Есть также свидетельства того, что Римская империя использовала системы центрального отопления, так как в некоторых зданиях, банях и домах для представителей высшего класса было гипокаустных печей , которые нагревали пустые пространства под полом, соединенные с трубами в стенах — первая форма лучистого отопления.В разных культурах также были разработаны похожие печи, которые со временем стали более эффективными.
  • AD 400 : После падения Римской империи методы отопления вернулись к более примитивным каминам.
  • AD 800 : Впервые появляются глиняные печи.
  • AD 1200 : Цистерцианские монахи в христианской Европе возрождают центральное отопление, используя отвод реки и дровяные печи. В это время появляются и первые дымоходы.
  • AD 1400 : Каменные печи появляются и становятся обычным явлением к 1500-м годам, когда дымоходы становятся более изысканными.
  • 1624 : Луи Саво из Франции изобретает циркуляционный камин, создав приподнятую решетку, которая способствовала потоку воздуха.
  • Начало 1700-х годов : Люди в Англии используют воздух для горения из внешнего воздуховода. Примерно в то же время Петр Великий в России впервые пользовался системами горячего водоснабжения и воздушного отопления в своем Летнем дворце.
  • AD 1741 : Бенджамин Франклин изобретает печь Франклина, которая была более эффективной, чем другие печи, используемые в то время.
  • Конец 1700-х годов : Джеймс Ватт из Шотландии разрабатывает первую работающую систему отопления на основе пара для своего дома с использованием центрального котла и системы труб.
  • AD 1805 : Уильям Стратт из Англии изобретает печь с теплым воздухом, которая нагревает холодный воздух. Нагретый воздух проходил через ряд каналов в комнаты. Примерно в то же время дома во Франции использовали топки с дымогарным воздухом.
  • 1883 год нашей эры : Томас Эдисон изобретает электрический обогреватель.
  • AD 1855 : Франц Сан Галли из России изобретает радиатор, что является первым важным шагом на пути к современным системам центрального отопления дома.
  • AD 1885 : Уоррен Джонсон патентует первый термостат.
  • Начало 1900-х годов : Альберт Марч обнаруживает нихром, проволоку для тостов, став «отцом электронагревательной промышленности».
  • AD 1919 : Элис Паркер патентует первую систему центрального отопления.
  • AD 1935 : Ученые изобрели настенные обогреватели с принудительной конвекцией, которые используют угольную печь, электрический вентилятор и воздуховоды по всему дому.
  • Конец 1940-х годов : Роберт К. Уэббер создает грунтовый тепловой насос с прямым обменом.
  • AD 1990 : SolarWall изобретает солнечное воздушное отопление.
  • AD 2000 : Развитие «умных» технологий позволяет домовладельцам дистанционно регулировать температуру в своих домах с помощью электронных устройств.

Современные системы отопления домов основаны на идеях и конструкциях, восходящих к самым древним цивилизациям планеты. Благодаря передовым мыслителям на протяжении всей истории, безопасное и эффективное тепло находится на расстоянии всего лишь от термостата или смартфона.

Ели голубые уход: Голубая ель: описание, посадка и уход — Фото голубой ели в ландшафтном дизайне

Авг 18, 1973 автор alexxlab Разное

особенности посадки и ухода, описание и сорта, способы размножения

Голубую ель можно с уверенностью назвать настоящим украшением сада. Это дерево имеет привлекательный внешний вид, оно органично впишется в ландшафт любой части вашего участка как на его окраине, так и при входе.

Но чтобы карликовая голубая ель в итоге выросла красивой и имела декоративный вид, вы должны обеспечить ей правильный уход.

Особенности посадки и ухода

Посадка саженцев из леса и декоративных деревьев практически ничем не различаются. Очень важно не пересушить корни до посадки, поскольку в оголенном виде на воздухе они могут погибнуть всего за 15-20 минут. Именно поэтому их следует надежно защитить от ветра и солнца. При покупке саженца ели любого сорта обязательно закройте корни или положите в какую-то емкость. Эти растения не любят застоя воды, соответственно, потребуется дренаж. Обязательно должен быть рыхлый грунт и легкий.

Ель любого сорта может размножаться двумя способами:

  • саженцами;
  • семенами.

Однако опытные специалисты умеют даже прививать черенки на зимостойкие подвои других хвойных растений. Но если планируется высевать с применением семян, то они должны быть свежесобранными, поскольку их всхожесть может потеряться всего за год. Всхожесть можно продлить даже на 15 лет, но для этого следует держать семена герметично при температуре 0 – 5 градусов. Для весеннего посева рекомендуемая температура составляет 3-5 градусов. Семена перед посевом нужно переслоить влажным субстратом в пропорции один к трем и настаивать порядка трех месяцев.

Описание и сорта колючей ели

Все сорта колючей ели чаще всего используются ландшафтными дизайнерами для озеленения. Эти деревья имеют следующие общие характеристики:

  • пирамидальную форму;
  • крона дерева низко опущена, хорошо поддается стрижке;
  • у колючих елей хвоя острая, может иметь оттенок зеленый, голубой, сизый и даже практический белый.

Это растение любит свет, но даже в тени будет неплохо расти, однако интенсивность окраса будет не столь выражена. Колючая ель хорошо переносит зиму и другие погодные условия, ей требуется умеренное увлажнение и рыхлая почва.

Рассмотрим наиболее известные сорта колючей ели:

  • ель колючая голубая (она же Глаука) – отличительная особенность сорта – это хвоя сизо-зеленого оттенка;
  • карликовая голубая ель Glauca globosa – миниатюрная версия предыдущего сорта, имеет ширококоническую или шарообразную крону, в год вырастает примерно на 10 см в ширину и высоту, средний рост порядка 2 метров;
  • сорт Iseli Fastigiata характеризуется узкоконической формой кроны, а ветви растения растут вверх почти вертикально, имеет голубой цвет хвои. К десяти годам вырастает в среднем на 10 метров;
  • Hoopsii – этот сорт ели среднерослый, хвоя ярко-голубая, вырастает в среднем до 11 метров.

Посадка и уход за деревом

Посадка голубой ели осуществляется с учетом того, сколько растений вы планируете сажать. Если их планируется несколько, то нужно соблюдать между ними расстояние при посадке как минимум 2-3 метра. Условия посадки такие:

  • рекомендуемая глубина посадки составляет 50-70 см;
  • яма для посадки должна иметь диаметр примерно на 50 см больше диаметра контейнера, где до этого находилось растение;
  • на дно этой ямы и в щель между ее краями и земляным комом засыпьте смесь, состоящую из четырех частей грунта, двух частей торфа и половины части песка.

Полив ели

Уход за молодой голубой елью в возрасте несколько лет и меньше не отличается от ухода за всходами, а вот в будущем он будет меняться.

Саженцы разных сортов в возрасте одного году нуждаются в обильном поливе. Так, воду вносят мелкими порциями по 5-7 раз в день, но чтобы грунт при этом не пересох, а корешки растения регулярно имели подпитку. А вот в большом объеме вода не нужна, поскольку в этом возрасте у растения корни находятся почти на поверхности, и излишки воды лишь помешают.

А вот деревья в возрасте от года и старше нужно поливать реже, не чаще двух раз в день. Помимо этого, обязательно контролируйте влажность грунта, мульчируйте приствольные круги или же посейте в них густую траву. Еще голубые ели нуждаются в дождевании теплой водой и опрыскивании, что увлажняет их и вымывает с них пыль.

В том возрасте, когда саженец начинает превращаться во взрослое дерево, нужно обеспечивать ему достаточный полив. Воду лучше не жалеть. Как и другие растения на садовом участке, елки можно увлажнять с помощью орошения или системы капельного полива.

А вот во взрослом возрасте ель может летом при условии отсутствия засухи выдерживать до двух недель вообще без полива.

Правила подкормки

Что касается подкормки, многие от них вообще отказываются, хотя потом и констатируют факт того, что растение до 5 лет практически не вырастает. После этого срока голубые ели понемногу начинают расти, в последующие годы дерево в течение года способно набрать от 40 до 70 сантиметров. Если не перебарщивать с подкормками, то за несколько лет дерево приостанавливает рост и дерево будет иметь привлекательный декоративный вид.

Есть также теория от некоторых садовников, что подкормки могут быть вредными и способны вызывать мутации, например, превращение боковых ветвей в стволовые, вследствие чего растение начинает расти в сторону, а не вверх.

Подкормки не рекомендуется вносить осенью, иначе ель может не перенести зиму. Подкормки лучше всего вносить в начале лета или весной малыми дозами.

Категорически запрещено внесение навоза и азотных удобрений, которые негативно сказываются на растении. Однако универсальные удобрения в разумных пределах вполне допустимы.

Особенности обрезки и формирования кроны

Если говорить о такой части ухода, как подкормка, то голубым елям не нужны систематические обрезки, поскольку крона может формироваться сама. Однако обращайте внимание на растение хотя бы раз в год, при необходимости удаляя с него сломанные и больные ветви, а также желтые. Все они негативно сказываются не только на внешнем виде дерева, но и его развитии.

Если вы хотите участвовать в формировании кроны и контролировать рост дерева, то это лучше делать до 7-8-летнего возраста, а вот потом дайте ему развиваться самостоятельно.

Размножение голубой ели

Помните, что при посадке молодых саженцев или семян не рекомендуется использовать грунт, где ранее выращивались кукуруза, картофель и прочие культуры, которые могут быть повреждены грибком. А если при посадке добавить лесную землю из-под хвойных культур, то дерево будет намного лучше развиваться.

Способы размножения голубой ели следующие:

  • посредством семян;
  • прививками;
  • черенкованием.

Прививка дерева – способ достаточно простой, и, по сравнению с семенами, его в настоящее время практически не используют. Ель прививают в расщеп верхушечного побега или вприклад. Проводится процедура весной или же в начале июля.

Черенкование происходит еще быстрее. С относительно взрослого дерева нужно срезать черенки, затем укоренить в парнике, в нем должна быть высокая влажность, ее можно создать и искусственным образом поддерживать. Оптимальный вариант – это установка в теплице или парнике туманообразующего оборудования.

Рекомендуется проводить размножение зимними черенками в начале весны, когда почки начинают набухать. Можно использовать и летние черенки, но они укореняются примерно в 3-4 раза дольше. При создании самых оптимальных условий укоренение ели может занять около 3 месяцев.

Как ели других сортов, а также прочие хвойные культуры, голубые ели подвержены большому количеству опасностей, которые могут причинить им вред как в декоративном отношении, так и вызывать угрозу.

Ключевые моменты в уходе за растением

К основным нюансам ухода за голубыми елями добавляется следующее:

  • это растение имеет высокую декоративность. Оно очень любит тень, хорошо переносит зиму и засуху, однако все равно любит, чтобы его вовремя поливали;
  • растет это дерево медленно, слишком частные подкормки при этом не нужны, их достаточно в малых дозах и только весной;
  • для посадки этого дерева нужна влажная и богатая почва, а вот сухие и известковые почвы подходят плохо;
  • поздние заморозки могут негативно сказаться на молодых растениях;
  • быстрее всего растение размножается через черенкование, но только при соблюдении ряда условий;
  • чтобы дерево имело привлекательный вид, нужно делать опрыскивания, рекомендуются также дождевания.

Секреты выращивания голубой ели | Garden Industry

Ель колючая (Picea pungens), бесспорно, самое известное и, наверное, любимое растение для каждого садовода. Распространенный синоним ели колючей – ель голубая, хотя не все экземпляры этого вида имеют голубую окраску хвои. Удивительно красивые силуэты этих елей украшают центральные парки и улицы, а также значимые территории городских построек. Для этих красавиц не жалели места и высаживали на небольших дачных участках в шесть соток, желая видеть в своем дворе «новогоднюю елочку», которая впоследствии заняла половину территории. В конце XX в. ель колючая стала символом успеха и достатка. Поэтому сегодня многие владельцы крупных участков стремятся высадить по максимуму голубых елей. Любовь к ним, безусловно, заслуженная, это очень эффектное и довольно беспроблемное растение. Одним из достоинств этой ели является высокая пыле- и газоустойчивость, отчего она хорошо растет на оживленных автомобильных трассах, где все остальные хвойные деревья не выживают. Голубые ели не так сильно, как, например, сосны, повреждаются вредителями. Да и болеют они намного реже, чем та же ель обыкновенная, особенно при правильной посадке и уходе.
Естественный ареал произрастания ели голубой находится на западе Северной Америки и простирается от юго-востока штата Айдахо на юг через штаты Юта и Колорадо до Аризоны и Нью-Мексико. Произрастает чаще всего в горных долинах на высоте около 2000–3000 м, располагаясь вдоль рек и ручьев, на увлажненной почве. Дерево очень высокое, вырастает до 35-40 м и достигает возраста 600-800 лет, особенно если находится на своей родине. Лучше растет на суглинистой или супесчаной, достаточно плодородной почве. Несмотря на то, что ель колючая достаточно теневынослива, деревья, выращенные в тени, выглядят менее декоративно за счет потери яркости хвои и больших расстояний между мутовками ветвей. Растет в молодом возрасте медленно, а после 10 лет скорость роста значительно увеличивается. Растение очень хорошо переносит стрижку и формовку кроны, которая делает ель более пышной.
Как и любой популярный в озеленении вид, ель колючая имеет множество форм, различающихся по высоте, структуре кроны, длине хвои, интенсивности ее окраски и другим показателям. Мы кратко остановимся на наиболее распространенных декоративных сортах и, конечно, коснемся возможных проблем их выращивания.
Декоративные сорта 
Самой широко используемой в озеленении является форма ‘Glauca’. Под этим названием проходят практически все высокие неселекционные деревья с голубым оттенком хвои. Крона красивая, симметричная, коническая. Ель вырастает до 15-20 м в высоту и обычно имеет более 30 см прироста в год. Хвоя на ветвях держится более 3-5 лет. Размножается как семенами, так и черенкованием. Очень устойчивая к городским условиям форма. Обладает высокой зимостойкостью и морозостойкостью. Лучше высаживать на больших территориях, так как на маленьких участках ель смотрится громоздко.
‘Глаука Глобоза’, Сизая Шаровидная, – ‘Glauca Globosa’. Очень широко используемая в озеленении и любима ландшафтными дизайнерами, владельцами участков. Компактная, аккуратная, голубая карликовая форма ели колючей, которая вырастает обычно до 1 м высотой и до 1,5 м диаметром. Очень декоративно смотрится как при выращивании солитерно, так и в группе с другими растениями. Оригинально выглядит ‘Глаука Глобоза’, привитая на штамбы разной высоты.
 
 
‘Хопси’ – ‘Hoopsii’. Одна из самых красивых и самых голубых форм ели колючей. Изумительный серебристо-голубой цвет сохраняется и не тускнеет даже зимой. Несмотря на большую стоимость этой формы, по сравнению с формой ‘Glauca’, ель ‘Hoopsii’ пользуется высоким спросом, что обусловлено не только красотой этой формы, более длинной хвоей, но и более умеренным ростом. ‘Хопси’ растет медленнее, и ее чаще используют на участках в качестве «новогодней елочки». В возрасте более 20 лет она вырастает до 8-10 м в высоту. В молодые годы, чтобы не произошло искривление ствола ели, стоит его выравнивать с помощью палочки, фиксирующей верхушку растения.
‘Монтгомери’ – ‘Montgomery’. Карликовая, медленнорастущая форма ели колючей, ежегодный прирост которой составляет не более 5-6 см в год. Даже после 30 лет высота этой формы и диаметр кроны – 1,8 м. Хвоя очень красивая, серебристо-голубая, до 20 мм в длину, долго сохраняется на ветвях. Прекрасная ель для озеленения.
Для высаживания на участке в качестве «новогодней елочки» я бы порекомендовала ‘Fat Albert’, с плотной, конусовидной кроной, но не вырастающая более 3- 4 м в высоту.
Интересно на участке смотрятся карликовые формы, которые можно высадить в рокарии, составить композицию с другими хвойными, это такие относительно недавно выведенные формы, как ‘Mrs. Cesarini’ (1981, США), ‘Lucky Strike’ (1983, Голландия) и др.
При озеленении участка стоит обратить внимание также на ели с необычной формой кроны, такие как ‘Glauca Pendula’, ‘Glauca Procumbens’. Стали пользоваться заслуженным вниманием формы с узкой пирамидальной кроной и ветвями, направленными вверх:  ‘Айзели Фастигиата’ (‘Iseli Fastigiata’), а также ‘Iseli Foxtail’ (1965, США) и ‘Blue Totem’.
Таким образом, сейчас на рынке присутствует множество интересных декоративных форм ели колючей, но, высадив их на участке, не забывайте, что, как любое растение, они могут страдать от недополива или подмокания корней, плохих грунтов, заглубления корневой шейки при посадке, а также воздействия болезней и вредителей.
Новый сорт голубой ели Picea pungens ‘Blue Diamant ‘ (‘Блю даймонд‘ – голубой бриллиант).
Этот сорт, как и большинство сортов ели колючей выведен в Америке, в 1990 году, и совсем недавно появился в европейских и в наших питомниках. Сорт отличается очень тонкими нежными хвоинками небесно-голубого цвета и ровной ширококонической формой и  медленным ростом. За год растение вырастает всего на 10 см в высоту, 10-летнее растение имеет высоту всего 1 метр и ширину 0,6-0,8 м, поэтому взрослые растения очень дорогие. Взрослое растение достигает высоты 5-7 метров. Ветви образуют правильные плотные ярусы вокруг ствола от самой земли до самой вершины, растение очень плотное и пушистое, имеет природную красивую форму и не нуждается в особой формовке. Предпочитает солнечное место, дренированную и слабокислую почву.
 
Наиболее популярные сорта голубых елей Picea pungens

СортФормаРазмер в метрахОкраска хвои
Blue DiamantШирококоническаяВ 8-10Ш 6-8Голубая
EdithКоническаяВ 7Ш 2,5-3Серебристо-голубая
Erich FrahmКоническаяВ 10-15ШГолубая
Fat AlbertПирамидальнаяВ 10-15Ш 3-3,5Серебристо-голубая
glaucaконическаяВ 10-20Ш 6-8Голубая, серо-голубая
Glauca GlobosaИзначально круглая, затем коренастая коническая формаВ 2-3Ш 2-3Серебристо-голубая
HoopsiiАссиметричное коническоеВ 10-12 (15)Ш 3-4Самая голубая окраска
Iseli FastigiataУзкоконическая, побеги вертикальнорастущиеВ 8-10 (12)Ш 2-3Голубовато-зеленая
KosterКоническая неплотная кронаВ 10-15 (20)Ш 3-4Серебристо-голубая
OldenburgКоническаяВ 10-15Ш 3-4Серебристо-зеленая

Мы остановимся на основных, самых распространенных заболеваниях ели колючей и вредителях, которые чаще всего повреждают эти деревья.
Вредители ели колючей 
Самым распространенным и опасным вредителем ели колючей в настоящий момент можно назвать малую еловую ложнощитовку (Physokermes piceae). Вспышки размножения многих вредителей носят цикличный характер, и за массовым размножением обычно следует спад их численности, когда вредители встречаются редко. Малая еловая ложнощитовка в последнее время сильно повреждает ели как в парках городов, так и на садовых участках. Этот вид очень агрессивен и отлично приспособлен к жизни в городской среде. Генерация одногодичная. Зимуют ложнощитовки на стадии личинки первого возраста под плотным зимним щитком. Прямой вред ложнощитовки проявляется в высасывании сока из побегов и хвои, косвенный – в выделении медвяной росы, которая является благоприятной средой для поселения сажистых грибов. Побеги ели, сильно заселенные ложнощитовкой, выглядят черными от развития гриба, и это покрытие сильно снижает интенсивность фотосинтеза.
Методы борьбы: использование инсектицидов, таких как Энжио, Калипсо, Актара. Для уничтожения вредителя необходимо не менее трех обработок с интервалами в две недели. Наиболее эффективный срок обработки – в июне, когда идет активное питание самок и отрождение личинок.
К одним из самых распространенных вредителей елей можно отнести елового паутинного клеща (Oligonychus ununguis). Этот вредитель чаще угнетает карликовые формы с плотной кроной. Характерным признаком развития клещей является появление на хвое тонкой редкой паутины, а хвоинки покрываются желтоватыми пятнами, затем коричневеют и осыпаются. За лето самка дает 4-5 поколений. Плодовитость самок – 30-40 яиц. Наибольший вред клещ наносит в жаркие годы елям, страдающим от недополива, растущим на сухих почвах.
Методы борьбы: обработка елей препаратами акарицидного действия, такими как Актелик, Нурел-Д, Цезарь, Санмайт. Обработку желательно повторить не менее 2-3 раз.
Тли
При уходе за елями необходимо обратить внимание на возможное появление тлей, которые также угнетают развитие деревьев, приводят к пожелтению хвои и к потере декоративности растений. На елях можно встретить несколько видов тлей, такие как побеговая еловая тля (Cinara pinicola) и др., но наиболее распространенной и вредоносной является большая еловая тля (Cinara piceae). Живут преимущественно на коре стволов диаметром 8-16 см и на толстых нижних ветвях ели, большими колониями. Цикл развития сложный, с чередованием бесполого и полового поколения, крылатых и бескрылых особей. Распространению тлей способствуют рыжие лесные муравьи рода Формика. 
Методы борьбы: Конфидор Макси, Моспилан, Актара.
Часто угнетенное состояние елей на участках списывают на развитие на них хермесов. Однако стоит заметить, что, в отличие от ели обыкновенной, на ели колючей хермесы в Украине в настоящее время встречаются нечасто. Отмечается развитие желтого елового хермеса (Sacchiphantes abietis), позднего елового хермеса (Adelges tardus). Характерными признаками заселения деревьев хермесами является наличие белого или сизоватого пушка на почках или у их основания, на приросте прошлого года, который отчетливо заметен весной при осмотре ветвей снизу, а также появление характерных галлов, вместо молодых побегов на прошлогоднем приросте в июне-августе.
Методы борьбы: только системные инсектициды – Энжио, Калипсо, Цезарь и др., обработка наиболее эффективна в июне-июле.
Короед-типограф (Ips typographus)
В настоящий момент к очень опасным вредителям ели следует отнести короеда-типографа, от которого особенно страдает ель обыкновенная, но часто вредитель нападает и на ослабленные деревья ели колючей. Жук черно-коричневый, блестящий, длиной 4,2-5,5 мм. Вредитель опасен тем, что жуки и личинки повреждают ткани, по которым передвигаются вода и питательные вещества. При заселении всей окружности ствола перегрызаются сосуды транспортировки, и гибель дерева наступает очень быстро.
Признаками заселения дерева короедами служит наличие на корневых лапах и на чешуйках коры скоплений мелких опилок – «буровой муки». Если буровой муки много, то процесс заселения идет очень активно и спасти дерево, скорее всего, не удастся. Если в коре видны многочисленные отверстия круглой или овальной формы, то это чаще всего означает, что жуки не только заселили дерево, но уже успели из него вылететь. В случае если кора опадает, то дерево уже погибло, независимо от наличия или цвета хвои. Если внешние признаки свидетельствуют о длительной активности короедов, то лечение бесполезно, такое дерево надо немедленно удалить, чтобы не спровоцировать образование очага вредителей на участке.
Если заселение замечено на начальной стадии, есть шанс спасти дерево путем обработки химпрепаратами, которые убьют начавших внедряться жуков, впрыскиванием ядов в недавно образовавшиеся отверстия. При наличии определенного оборудования хорошие результаты дает впрыскивание ядов в луб. Однако гарантировать успех этих мероприятий невозможно. Если были отмечены очаги развития короедов недалеко от вашего участка, то в апреле следует обязательно провести профилактическую обработку стволов деревьев и внимательно следить за их состоянием, особенно ослабленных елей.
Методы борьбы: основными средствами борьбы с короедом-типографом остаются барьерные способы. Это опрыскивание стволов елей инсектицидами. Чаще всего используется бифентрин и препараты на его действующей основе: Цезарь, Талстар, Клипер КЭ. Их применение – методом опрыскивания инсектицидами стволов деревьев. Защитный эффект длится 2-4 недели. В последнее время для борьбы с короедами начали использовать внутристволовые инъекции инсектицидных препаратов.
Инфекционные заболевания ели обыкновенной 
Ель колючая довольно устойчивое к заболеваниям дерево. Из наиболее характерных и распространенных в настоящее время заболеваний особо отметим два вида, хотя существует и масса других.
Побурение хвои ели
Возбудитель – гриб Rhizosphaera kalkhoffii.
Группы желтых хвоинок появляются на побегах текущего года в конце лета (шютте в конце весны на побегах прошлого года), поражение быстро распространяется, и хвоя становится бурой или бордоватой. Весной на нижней стороне хвои образуются черные овальные плодовые тела, которые располагаются продольными рядками. Затем хвоя опадает. Распространению болезней способствует повышенная влажность, которая часто наблюдается на участках с автоматическим поливом.
Методы борьбы: обработка системными фунгицидами не менее 2-3 раз с интервалом в две недели, начиная с начала осени. Хорошо действует Фалькон, Хорус, Квадрис.
В последнее время, по результатам посева, значительный вред елям колючим стало приносить заболевание, вызванное патогенным грибом Kabatina. Этот вид вызывает отмирание (некроз) верхушечных побегов различных видов ели. В прошлом и этом году отмечаются многочисленные случаи сначала поникания молодых побегов елей, а затем их усыхания. На многих елях поникшими были все побеги, что в дальнейшем сильно ослабило деревья.
Методы борьбы: инфекция трудно поддается лечению. Только троекратная обработка фунгицидами: Амистар Трио (8 мл/10 л), вторая – Антракол (15 г/10 л воды) и Фалькон в комплексе с Эпином, Лигногуматом и внесение в приствольный круг не менее двух раз стимуляторов корнеобразования с интервалом в 2 недели привело к приостановке развития заболевания.
Профилактика. Если вы на своих елях колючих в прошлом году заметили увядание молодых побегов, рекомендую в наступающем году, во избежание интенсивного развития инфекции, провести обработку ветвей в период распускания молодых побегов.
В рамках одной статьи невозможно затронуть все проблемы, связанные с выращиванием ели колючей. Поэтому рекомендую ознакомиться с более подробным описанием вредителей и заболеваний в статьях о ели обыкновенной, в № 9, 10-11 за 2014 г.
* Все препараты даны исключительно справочно, следите за наличием данных препаратов в официальном издании «Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні».
Материал подготовлен сотрудницей интернет-магазина GREENMARKET.COM.UA
Светланой Гамаюновой, канд. биол. наук
ВЕРНУТЬСЯ В РАЗДЕЛ

Ель голубая — описание, размножение, уход, посадка, фото, применение в саду, сорта и виды

Голубая ель — вечнозеленое дерево. Природный ареал обитания — Северная Америка. Растение неприхотливое, отлично себя чувствует на скалистых почвах или возле горных рек. Теневынослива, морозоустойчива, ветроустойчива.

Серебристый налет на хвое, который придает растению особый вид, помогает сохранить ценную влагу и делает ель устойчивой к загрязненному воздуху. В природных условия данное растение живет более 600 лет, при этом может достигать 35 метров в высоту и 1,5 метров в ширину.

Растет сравнительно медленно. Под конец весны на кончиках ветвей образуется большое количество почек золотисто-бежевого оттенка, яйцевидной формы.

Кора взрослых растений с бежево-коричневым оттенком. Кора шероховатая, темно-коричневого цвета.

Уход за голубой елью

В первое время после посадки основное внимание необходимо уделить корневой системе растения. Для ее поддержания после пересадки необходим регулярный полив. Особенно важно следить за влажностью почвы в засушливое время.

Наиболее подходящее время для полива — раннее утро и поздний вечер. В этот период солнце еще не успело сильно нагреть ветви дерева и они не получат травму при резкой смене температуры.

Для молодых растений желательно выполнять мульчирование околоствольной поверхности корой или торфокомпостом.

В течение лета, околоствольное пространство нужно постоянно рыхлить на небольшую глубину (6-8 см). Во время рыхления земли желательно удалять сорняки.

Посадка голубой ели

Голубая ельотносится к светолюбивым растениям, поэтому высаживать ее необходимо на открытых территориях с хорошим освещением. При посадке на затемненном участке возможно формирование кроны неправильной формы.

Почва желательна слабокислая, плодородная и хорошо увлажненная. В тяжелом грунте необходимо создание дренажного слоя из крупного песка или битого кирпича. Растение устойчиво к пересадкам и хорошо адаптируется к новой почве.

Но стоит помнить, что голубую ель ни в коем случае нельзя садить в почву, где ранее культивировались садово-огородные культуры, так как это может привести к поражению грибковыми заболеваниями корневой системы растения.

Садить голубую ель нужно в субстрат из песка, хвойной почвы, торфа и листовой земли. Для повышения кислотности почвы можно использовать небольшое количество сульфата аммония.

Пересадку нужно выполнять быстро, так как корневую систему ели нельзя оставлять открытой дольше чем на 5-10 минут. Земляной ком должен быть сохранен. Корневую шейку ни при каких условиях не заглублять под землю, она должна быть на поверхности.

Наиболее безопасное время для пересадки — ранняя весна.

Размножение голубой ели

Размножение голубой елипроводится прививкой, черенкованием и семенами. Перед посадкой семена на протяжении 2-3 месяцев должны пройти стратификацию при низких температурах.

Перед непосредственной высадкой их нужно на 12 часов замочить в теплой воде. Высадку производят в открытый, прогретый грунт.

Размножение черенками происходит в теплицах или парниках, так как необходимо поддерживать стабильную температуру и высокую влажность воздуха.

Для улучшения результатов черенки можно предварительно обработать стимуляторами образования корневой системы.

Применение голубой ели в саду

Отлично будет смотреться в одиночной посадке, на хорошо освещенном газоне. Притягивает взгляд своим необычным цветом хвои.

С помощью этого растения можно создавать экзотические композиции. Голубая ель будет отличным фоном для цветущих многолетников красного или желтого цвета.

посев, уход и пересадка всходов в грунт

Удивительна и красива голубая ель! Она зачаровывает и привлекает внимание ценителей своей красоты и простых прохожих. Многие сажают это удивительное дерево около домов, в садах для придания красивого вида. Вырастить такую ель довольно трудоемко, но оно того стоит. В данной статье мы рассмотрим основные правила, которыми необходимо пользоваться при выращивании голубой ели.

Содержание:

Собираем семена голубой ели

Для того чтобы получить на своем любимом участке красивое дерево голубой ели необходимо найти семена для ее посадки. Ель относится к Голосеменным растениям и размножаются с помощью семян, которые созревают внутри шишек. Поэтому стоит собрать некоторое количество шишек с данного растения.

Подготовка семян ели:

  • Наилучшим временем для сбора шишек является февраль, потому что именно к этому времени семена в шишках полностью формируются.
  • Собранные шишки следует положить на некоторое время для дозревания и раскрытия в теплое место. Идеально для этого подойдет батарея.
  • Спустя некоторое время шишки начнут раскрываться, а имеющиеся в них семена с крылышками для распространения станут сами высвобождаться.
  • Собрав полученные семена их, также помещают на некоторое время в теплое место.
  • Спустя немного времени полученные семена обрабатывают и производят удаление их крылышек. Больше они им не понадобятся.
  • Затем семена голубой ели помещают под струю воды для тщательного промывания. Данное мероприятие способствует удалению из семян эфирных масел, которые влияют на процесс прорастания.
  • В последствие промытые семена следует подсушить для того чтобы они не покрылись грибковыми организмами.

Приготовленные семена перед посадкой обязательно обрабатывают с помощью марганцовкой. Для этого приготавливают ее слабый раствор и помещают на несколько минут в него семена ели. После этого семена следует просушить. Подсушенный семенной материал голубой ели укладывают в чистую посуду и плотно закрывают крышкой.

Емкость с семенами обязательно помещают на продолжительное время в холодное место.

В роли него отлично подойдет холодильник, для обеспечения семенам состояния требуемого покоя перед прорастанием. Время нахождения семян в холодном месте около двух месяцев.

Многие садоводы осуществляют хранение семян ели в состоянии покоя, помещая их в натуральные условия. Для этого они зимой в снегу делают небольшой глубины ямку в которую кладут семена. Чтобы уберечь их от зимних морозов, сверху посыпают небольшим количеством опилок. Так семена будут храниться до посева.

Посев семян

Назначив дату посева, вынимают семена их холодильника или снега и просушивают в течение некоторого времени. Делать это стоит за несколько часов до высева в почву, так как хранить их уже следует не более пятидесяти часов, в противном случае они потеряют всхожесть.

Для ускорения появления всходов голубой ели, приготовленные семена перед посевом замачивают в небольшом количестве приготовленного раствора микроэлементов.

Продолжительность замачивания составляет порядка десяти часов. Затем семена обязательно обрабатывают фундазолом, приготовленным в виде раствора. Обычно берут около двадцати грамм препарата и растворяют в одном десятилитровым ведре воды. Обрабатывая семена перед посадкой данным раствором, Вы предотвращаете их заражения различными заболеваниями.

Для посева семян подойдут емкости небольшого объема или цветочные горшки. Семена стоит помещать при посадке не в обычную почву, а в специально приготовленную землесмесь, состоящую из верхового торфа и удобрений.

Готовится она так:

  • Берут около пяти килограмм торфа и смешивают с двадцатью граммами аммофоски, добавив предварительно в торф тридцать грамм известняковой муки.
  • Полученную таким образом землесмесь укладывают в приготовленные для посадки емкости.
  • Емкости с землесмесью помещают в парник, делая в его почве незначительные углубления.
  • Затем в данные емкости помещают семена ели, глубиной не более полутора сантиметра.
  • Для придания дополнительного тепла, емкости укрывают пленкой.

При посеве семян ели непосредственно в саму почву, находящуюся в парнике, то предварительно ее приготавливают. Для приготовления почвы под семена в парнике производят ее трамбовку вручную. Подготовленные для посева семена разлаживают по поверхностному слою почвы, соблюдая расстоянии друг от друга равное пяти сантиметрам. Сверху семенной материал посыпают небольшим количеством торфа и хвойными опилками.

Ухаживаем за всходами

После того как Вы произвели посев семян ели в почву пройдёт около трех недель и появятся всходы. Сразу необходимо сделать прореживание всходов голубой ели. Прорежают таким образом, что убирают слабые и неправильной формы всходы, оставляя сильные и красивые. Расстояния между прореженными всходами ели должно быть не менее семи сантиметров.

Всходы не следует поливать, так как это не совсем благоприятно влияет на их рост.

Лучше всего производить небольшое опрыскивание около двух раз на протяжении всего дня. Не следует слишком сильно опрыскивать всходы, так как можно их повредить. Следите за влажностью почвы, не давайте ей пересыхать.

Для всходов оптимальна температура около пятнадцати градусов по Цельсию, поэтому следует поддерживать ее на этом уровне. Следите, что бы на всходы не попадали прямые солнечные лучи, которые могут стать причиной появления на них ожогов. Заморозки также оказывают негативное влияние на рост елей.

Пересаживание всходов голубой ели

Пересадка всходов очень важна для ели. От неправильного ее выполнения растения смогут погибнуть или приобрести неправильную форму роста. Заниматься пересаживанием елей стоит в весеннее время, не дожидаясь появления активного роста саженцев.

Для этого:

  • Полученные ранее и доросшие до размеров сеянцев всходы, выкапывают из земли и рассоединяют друг от друга.
  • Делать это следует очень аккуратно, чтобы не допустить повреждения корневой системы растений.
  • Рассоединенные растения подвергают обработке корневых систем при помощи глиняной болтушки.
  • Затем эти сеянцы высаживают в школку, сделав предварительно в них не большого размера ямки и поместив в них почву, собранную под растущими хвойными деревьями.

Все основные мероприятия по пересадке произведены, остается ждать результатов. Обычно в третий год жизни саженцев после пересадки производят повторное рассаживание, но уже на более большое расстояние. Голубая ель очень капризна к условиям произрастания, поэтому на первых годах жизни после пересаживания погибают многие ее саженцы. Кроме этого все голубые ели очень медленно растут, поэтому для получения красивого и высокого дерева Вам стоит запастись терпением.

Пересаживая голубую ель на место постоянного роста, обратите внимание на состав почвы, характерной для данного участка.

Голубая ель будет очень медленно расти на землях со скудным плодородным слоем или сухих почвах. Если ель произрастает на почвах с большим содержанием извести, значит она имеет довольно солидный возраст, так как ели очень плохо идут в рост на данных землях. Наилучшим образом для них подходит плодородная почва, имеющая достаточное количество влаги. Не в кое случае не сажайте голубую ель на почву, где предварительно произрастала кукуруза либо картофель. Данные почвы уже не содержат необходимых для нормального роста ели микроэлементов.

Следите, чтобы высаженное растение ели не подвергалось деятельности сильного ветра, иначе оно приобретет неправильную форму роста и будет страдать от частого полома веток. Чтобы уберечь голубую ель от сильного ветра рядом с ней делают небольшие укрытия или насаждения. Все усилия, приложенные для роста голубой ели вполне стоят полученной впоследствии ее красоты.

Больше информации можно узнать из видео.

Колючая ель, посадка, уход, виды и фото сортов

Вечнозеленая ель — эффектный представитель хвойных культур, придающий неповторимое очарование садовому дизайну. Колючая красавица зачастую становится акцентом пейзажной композиции, создавая уникальный художественный эффект, наполняя его глубиной цвета и объемом.

Существует более 50 видов культуры, распространенных, главным образом, в Северном полушарии. В природе хвойные деревья произрастают в горных лесах, изредка встречаются в равнинной местности.

Хвойные растения хорошо приживаются на берегах рек, где получают достаточное проточное увлажнение, избегая сильно заболоченных почв.

В ландшафтном дизайне для относительно небольших участков в основном используются среднерослые (10-15 м высотой) или карликовые формы (до 2,5 м).  В природе традиционные красавицы могут достигать высоты 40-50 м и выше.

Культура неприхотлива, поэтому уход за голубой елью или другими популярными видами под силам даже новичку-садоводу. 

Виды и сорта

Декоративные формы видов обладают разными темпами роста и преимущественно небольшими размерами. Эстетичная привлекательность и практичность — два принципа, взятых за основу селекционерами.

Сорт «Сант Мериз Брум»

В ходе селекции были созданы сорта  с шаровидной, подушковидной или конической конфигурацией крон. Каждый садовод может найти для себя идеальный вариант, который будет соответствовать индивидуальным требованиям.

Большой популярностью у садоводов пользуется Ель голубая или колючая (Picea pungens) — один из самых декоративных и неприхотливых в уходе видов родом из горных районов западной части Северной Америки. Вид был открыт только в 1862 году, и вскоре после этого получил широкое распространение в Европе.

Кохия — летний кипарис 

Отличительной особенностью Picea pungens является четырехгранная и довольно жесткая, колючая хвоя, которая изменяет оттенки цвета от зеленого, сизого, ярко-голубого до почти белого. Глубина оттенка сортов зависит от воскового налета, обволакивающего молодые иголочки.

Сорт «Globosa»

Характеризуется красивой, плотной, конусообразной кроной. Большие ветви растут от ствола почти под прямым углом.  Декоративные формы хвойного дерева обладают стабильно медленными темпами роста и мелкими габаритами.

Эстетичная привлекательность и практичность — два принципа, взятых за основу селекционерами. В ходе селекции были созданы сорта  с шаровидной, подушковидной или конической конфигурацией крон.

Известный сорт Picea pungens  — ель Хупси с типичным для данного вида серебристо-голубым оттенком хвои и конической, плотной кроной. Высота около 3 метров. Это выносливое декоративное дерево может выдерживать влажные условия выращивания при условии хорошего дренажа.

Ель Хупси 

Медленно растущий сорт «Globosa»  — карликовый, с широко пирамидальной, плотной, серебристо-синей кроной в течение всего года. 

Picea pungens сорта «Koster»  — средней высоты дерево конической формы с серебристо-голубой хвоей, «Pendula» — характеризуется интересной изогнутой формой кроны. «Thompsenii» или «Thomsen» низкорослое, пирамидальное дерево, похожее на «Hoopsii» с ярко-синими толстыми иглами.

Плакучая форма Pendula, которую можно встретить и в других садовых видах культуры. 

Сорта «Спринг Санрайс» и «Майголд» впечатляют ярко-желтыми молодыми иголочками.

Ель норвежская или европейская (Picea abies) является разновидностью ели, произрастающей в Северной, Центральной и Восточной Европе. Легко гибридизируется, характеризуется золотисто-зелеными и синеватыми оттенками хвои.

«Золотой дрифт»

Карликовые красавицы имеют густую компактную крону, нижние же ветви укрывают приствольную область. На  данный момент представлена такими высокодекоративными сортами как: «Золотой дрифт» с золотисто-зеленой мелкой хвоей, карликовые «Little Gem», «Pumila», «Tompa», с причудливой плакучей кроной «Cobra», «Wingle’s Weeper», «Reflexа», «Фробург» и многие другие.  

«Cobra»

Весьма примечательна Ель Глаука (Picea glauca), которая объединяет под этим названием более 30 сортовых форм. Наиболее известная ель Коника — миниатюрный мелкохвойный сорт с очень плотной пирамидальной кроной. Победитель престижной премии  Королевского садоводческого общества. 

«Alberta Globe» — карликовый, шаровидный, плотный хвойник с идеально равномерным ветвлением. Победитель престижной премии «За заслуги в саду» Королевского садоводческого общества.

Picea glauca var. серии «Белая ель» — представляет собой карликовую конусообразную форму, украшенную весной кремово-белыми молодыми побегами.

По мере роста иголки меняют цвет на сине-зеленый. Вырастает на 2-5 см в год, поэтому идеально подходит для небольших садов. Победитель престижной премии  Королевского садоводческого общества. В серию входят такие сорта как «Rainbow’s End» и «Daisy white» c кремово-белыми молодыми побегами. 

«Rainbow’s End»

Относительно недавно выведенный голландский сорт Picea glauca «Весенний сюрприз» — миниатюрное деревце на штамбе с маленькой шаровидной кроной и желто-салатовыми молодыми побегами.

Особо можно выделить также такие сортовые формы ели Глаука, как Глобоза, Cecilia, или Pendula.

Уход и посадка ели в саду

Практичесси все виды и сорта ели очень устойчивы к низким температурам и засухе. Нетребовательны по отношению к почве и могут расти даже на очень сухих песчаных и гравийных субстратах.

Тем не менее, чтобы обеспечить хороший рост и здоровье, деревья желательно выращивать на плодородных, умеренно сухих почвах с небольшой кислой реакцией и хорошей водопроницаемостью. Хорошо ель растет в солнечных местах, в тени многие сортовые формы частично теряют свой декоративный окрас хвои.

Молодые саженцы ели после посадки весной нуждаются в регулярном поливе и внесении сбалансированных удобрений. На зиму растения желательно утеплить агроволокном а землю вокруг ствола замульчировать торфом.

Никакого особенного ухода за елями осенью не требуется. С сентября прекращают вносить подкормки, а в конце октября можно проводить осеннюю посадку елей молодого возраста. В ноябре, перед наступлением морозов хорошо полить насаждения.

Функция мульчирования грунта и виды садовых мульч

Ель норвежская и обыкновенная хорошо переносят обрезку, что позволяет создавать декоративные живые изгороди высотой 1,5-3 метра. Процедуру проводят весной, в апреле. Следующий этап обрезки приходится на июль.

Проблемы в уходе за елью

К сожалению, многие декоративные ёлочки довольно чувствительны к вредителям и болезням. Грибковое заболевание, вызванное патогеном Valsa kunzei var. Piceae поражает в основном взрослые деревья старше 15 лет, растущие в плохих условиях.

Сначала болезнь затрагивает самые нижние ветви, и в течение нескольких последующих лет прогрессирует вверх. На раннем этапе иглы пурпурного оттенка, в последствие они становятся коричневыми и осыпаются.

Гриб Цитоспора. Болезнь проявляется высыханием и опадением иголок. Заболеванию подвержены растения, перенесшие стресс или неблагоприятные условия выращивания.

Возбудитель Rhizosphaera kalkhoffii вызывает в начале болезни появление на хвое красных и желтых пятен. На следующий год инфицированные иглы на внутренней части ветви становятся пурпурно-коричневыми и преждевременно опадают.

Инфекция обычно начинается весной на хвое нижних ветвей. Симптомы распространяются вверх и вокруг дерева. Иногда инфекция начинается на ветвях посередине дерева, создавая некрасивые голые участки среди здоровых ветвей.

Как избавиться от тли народными средствами

Инфицированные грибковыми заболеваниями части растений необходимо удалить и сжечь. Опавшие ветви и иглы также сжигаются. Сами деревья обрабатываются противогрибковыми препаратами.

Ель в ландшафтном дизайне

Карликовые формы дерева с различными оттенками хвои интересно смотрятся на каменистых склонах у ручья, на альпийских горках. Прекрасно выглядят композиции с декоративными кустарниками, многолетними цветами и почвопокровными растениями. Хорошо сочетаются ели с с вереском, гаультерией, эрикой.

Разнообразие форм и оттенков хвойных деревьев позволяет создать скальный пейзажный уголок, который будет радовать взгляд круглый год.

Ель в ландшафтном дизайне хороша в любом проявлении: будь то отдельно растущая доминанта, групповая высадка хвойных вдоль аллеи или композиция с красивоцветущими кустарниками и цветами. Дерево, высаженное солитером, наиболее эффектно смотрится на фоне изумрудного бархатного газона.

Среднерослая ель, высаженная недалеко от дома в качестве доминантного растения, может выполнять функцию визуального противовеса объемной конструкции здания. Отдельно стоящая хвойная красавица эффектна в зимний период в качестве главного элемента новогодних праздников. 

Cредиземноморский ландшафтный дизайн – частичка солнечного юга в вашем саду

Однако следует учесть, поверхностно расположенные корни растения не терпят утрамбовывания и повреждения. Для хороводов вокруг наряженной красавицы следует укрыть приствольную область защитной плиточной дорожкой.

описание формы, сорта, посадка и уход за голубой елью

Учитывая зимостойкость и неприхотливость данного вида деревьев, они получили обширное распространение при озеленении мегаполисов, где качество воздуха оставляет желать много лучшего.

Описание голубой колючей ели

Ель колючая – дерево, достигающее 20–35 м высоты. Ель колючую часто называют голубой елью.

В 12 лет высота дерева в средней полосе России составляет 3,5–4 м. У старых деревьев ствол может достигать 1 м толщины, иногда разветвляясь на два-три главных ствола. Крона узкая пирамидальная, разреженная или густая, а часто и конической формы. Кора с возрастом утолщается до 3 см, в молодости бледно-серая, затем становится красновато-коричневой. Побеги прочные, короткие, голые, оранжево-коричневые, с возрастом становятся серо-коричневыми.

Как видно на фото, у колючей голубой ели хвоя игловидная, до 3 см длиной, четырехгранная, заостренная, голубовато-серая до серебристо-голубой:

   

В культуре, благодаря постоянному отбору, цвет хвои более голубой, чем в природе.

   

Особого внимания при описании колючей голубой ели заслуживают шишки: они появляются в верхних частях кроны, их чешуи кожистые или деревянистые, сами шишки повислые, цилиндрические, от 6 до 10 см длиной, в молодости зеленые, при созревании становятся блестящими, приобретая каштаново-коричневый цвет; чешуи по краю зубчатые. Обильно плодоносит через два-три года. Семена созревают в октябре-ноябре.

Ель колючая растет на высоте от 1800 до 3400 м над уровнем моря в Скалистых горах Северной Америки, вдоль водоемов. Некоторые формы голубой колючей ели известны с 1862 года. Широко распространена на всех материках в умеренной зоне.

Выращивание голубой колючей ели: посадка и уход

Ель колючая, так называемая голубая (Picea pungens) – исключительно красивое дерево с конической кроной и голубым или серебристым окрасом игл. Для выращивания этих деревьев на участке потребуется солнечное место. Голубая ель растет гораздо медленнее обыкновенной, но и ее корневую систему придется ограничить, либо высадить ее в таком месте участка, где она не будет мешать остальным жителям вашего сада. Кстати, у голубой ели можно не выщипывать верхушку, поскольку у нее не засыхают нижние ветки.

   

Голубая ель – очень зимостойкое дерево, наиболее газо– и дымоустойчиво по сравнению с другими елями, выносит затенение, предпочитает глубокие плодородные влажные, но не заболоченные почвы.

Размножение осуществляется посевом семян и зимними черенками, из которых укореняется свыше 50 % при обработке 0,01 %-ым раствором индолилмасляной кислоты.

При посадке и уходе за голубой колючей елью помните, что эти деревья очень требовательны к поливу. Годовалые деревца поливают по 5-6 раз в день небольшими порциями. Так как корневая система у ели поверхностная, то много воды она просто не впитает и влага уйдет в землю.

Взрослые растения в жаркое время нужно поливать раз в день (десять литров на одно растение).

Ель практически не нуждается в удобрениях. Наоборот, их избыток может привести к одревеснению боковых ветвей, из-за чего деревце будет расти не вверх, а вширь.

Можно использовать как одиночно посаженные деревья, высаживать группами в чистых насаждениях или в смеси с другими хвойными и лиственными деревьями и кустарниками.

Сорт голубой колючей ели «Глаука» (Glauca)

Голубая колючая ель «Глаука» – крупное дерево с правильной, конической кроной. В возрасте 30 лет достигает высоты 20-25 м. Диаметр кроны 6-8 м, диаметр ствола до 1,2 м. Ежегодный прирост в высоту 30 см, в ширину 15 см. Крона очень густая, ширококоническая, с острой верхушкой. Ветви жесткие, горизонтальные. Хвоя жесткая, длиной 2-3 см, толстый восковой налет придает ей голубовато-стальной оттенок. С возрастом деревья приобретают все более насыщенную серебристо-голубую окраску. Шишки цилиндрические, от светло-зелёных до коричневато-бурых, длиной 6-15 см.

   

К почве и влаге голубая колючая ель Glauca нетребовательна, мрозоустойчива. Устойчива в городских условиях к задымлению, копоти, пыли, ветру. Рекомендуется для садовых композиций, аллей, одиночных и групповых посадок. Хорошо переносит стрижку и формовку. Растение подходит для создания живой изгороди, а также для одиночных посадок. Декоративно, прежде всего, благодаря красивой форме и окраске хвои. Часто используется в качестве рождественской ёлки. Продолжительность жизни составляет до 400 лет.

   

Также интересны сорта голубой колючей ели, отличающиеся окраской хвои: ’Coerulea’ с голубовато-белой хвоей,’Argentea’ с серебристо-белой, ’Lutescens’ с хвоей желтого цвета зимой.


Ель колючая — Picea pungens. Уход за елью, сорта.

Ель колючая (лат. Picea pungens) — вечнозеленое хвойное дерево семейства Сосновые. В природных условиях произрастает в горных долинах вдоль рек и ручьев в Северной Америке. Вырастает до 25-30 метров в высоту, диаметр ствола достигает 1,5 метров. Цвет хвои варьируется от сизо-зеленого до ярко-голубого, длина иголок – 2-3 см. Молодые шишки красноватого цвета, зрелые — светло-коричневые, длиной 5-10 см.

Ель колючая – дерево-долгожитель, продолжительность жизни составляет от 400 до 600 лет. Это красивое хвойное дерево с конусовидной кроной является символом штатов Юта и Колорадо.

Виды ели колючей:

Ель колючая (Picea pungens f. glauca) – так называются дикорастущие сеянцы ели или сеянцы, выращенные в культурных условиях, но не селектированные. Хвоя этих деревьев имеет более-менее голубоватый оттенок. Сортовые ели называются Glauca.

Ель колючая сизая (Picea pungens Glauca) – другие названия этой сортовой ели: Glauca, Глаука, Серебристая. Хвоя деревьев сохраняет голубовато-зеленую окраску в течение года, хвоинки покрыты восковым налетом, который придает им голубовато-сизый цвет. Длина хвоинок 2-3 см, шишки светло-коричневые, длиной 6-10 см Взрослые деревья достигают 20 м в высоту, диаметр кроны – 6-8 м. Крона симметричная, конусовидная. Годовой прирост составляет в высоту — 30-40 см, ширину – 10-15 см. Устойчива к задымлению в городских условиях, морозостойка, засухоустойчива.

Ель Глаука Глобоза (Picea pungens Glauca globosa) – карликовая форма ели колючей, именуемая также, как Сизая Шаровидная. Высота взрослого дерева – до 1 м, диаметр – до 1,5 м. Крона, неравномерная и рыхлая у молодых растений, по мере взросления становится более плотной. Хвоя густая, длиной около 1 см, бело-голубого цвета. Этот вид ели рекомендован для посадки в каменистых садах, группами или поодиночно на газоне в парке, возле домов.

Ель серебристая Аргентеа (Picea pungens Argentea) – прямоствольное дерево, достигающее высоты 30-40 м. с конусовидной кроной. Молодая хвоя имеет нежно-зеленый цвет с беловатым оттенком, восковый налет более взрослой хвои приобретает серебристо-белый цвет. Это ель широко используется в озеленении парков, скверов, высаживается возле административных зданий. Засухоустойчива, зимостойка и устойчива к загрязнению воздуха.

Ель голубая Ольденбург (Picea pungens Oldenburg) – сорт выведен в Германии. Взрослое дерево достигает в высоту 10-15 м, иногда 20 м, диаметр кроны – 5-7 м. Годовой прирост – 30-35 см в высоту и 15 см в ширину. Крона конической формы. Хвоя жесткая, колючая, голубого цвета. Морозоустойчива, светолюбива, предпочитает черноземы и суглинки без избыточного увлажнения. Применяется в одиночных и групповых посадках.

Покупка саженцев. При выборе саженцев следует обратить внимание на состояние корневой системы. Корни должны быть в земляном коме, ни в коем случае не открыты. Сорт ели должен быть приспособлен к климату места посадки.

Месторасположение и посадка. При выборе места для посадки учтите то обстоятельство, что ель не терпит соседей, а тень от широких веток может затормозить развитие других растений.

Посадку обычно производят весной, в конце апреля или осенью с начала сентября. Ель предпочитает суглинистые и супесчаные почвы.

При групповой посадке расстояние между елями должно составлять 2-3 метра, глубина посадочных ям – 50-70 см. Ель не любит близких грунтовых вод, поэтому рекомендуют в посадочной яме насыпать дренажный слой (15-20 см) из битого красного кирпича и песка. При посадке яму заполняют почвенным субстратом из дерновой, листовой земли, торфа и песка в соотношении 2:2:1:1. Для лучшего развития растения в почвенный субстрат иногда добавляют 100 г нитроаммофоски.

Во время посадки необходимо проследить, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы. После посадки делают лунку, поливают, посадочный круг (поверхность вокруг ствола) мульчируют торфом слоем 5-7 см. Впоследствии при рыхлении торф перемешивают с землей.

Ель колючая – Уход с весны до осени

Полив. В поливе нуждаются только посадки молодых елей. В сухое лето 1 раз в неделю под каждое деревце выливают 1 ведро воды. Также рекомендуется иногда проводить дождевание крон.

Подкормка. В постоянной подкормке ель не нуждается. При посадке в приствольный круг можно внести 100 г нитроаммофоски или кемиры-универсал.

Обрезка и формирование. Ель в обрезке не нуждается, крона красиво формируется естественным путем. Необходимо регулярно удалять больные, поломанные и сухие ветки.

Размножение и прививка. Размножают ели несколькими способами: семенным, черенкованием и прививкой. Для селектированных елей семенной способ не подходит, т.к. при выращивании из семени многие из них утрачивают сортовые свойства.

Болезни и вредители. Основные вредители колючей ели: елово-пихтовый (елово-лиственничный) хермес и шютте.

  • Хермес – тля, образующая колонии, похожие на белую вату на нижней стороне хвои. Появляется ранней весной. Вредители располагаются на коре у почек (самки-основательницы) и на хвое (личинки). Питаются соками дерева и вызывают пожелтение и опадание хвои, искривление и отмирание побегов. Способ борьбы: в апреле двукратное опрыскивание карбофосом, СП (100 г/кг) 90 г/10 л воды.
  • Шютте – грибковое заболевание, может появиться после таяние снега. На хвое образуется сероватая грибница, которая со временем исчезает. Хвоинки буреют и опадают. Способ борьбы: весной и в июле-сентябре опрыскивание коллоидной серой (200 г на 10 л воды).

Ель колючая зимой. Взрослые ели достаточно зимостойки и защите не нуждаются. А молодые посадки, особенно декоративные формы к зиме надо прикрывать лапником, крафт-бумагой или другим крывным материалом. Также рекомендуется мульчировать почву торфом (т.е. насыпать слой торфа) в околоствольных кругах в первые 2-3 года после посадки.

ФОТО ЕЛЬ КОЛЮЧАЯ.

Большинство людей не нуждаются в тестировании на витамин D

ROCHESTER — Согласно анализу, опубликованному сегодня Excellus BlueCross BlueShield, почти девять из 10 жителей северной части штата Нью-Йорк не имеют медицинских причин для проверки уровня витамина D, однако медицинские работники и пациенты продолжают часто запрашивать анализ.

В прошлом году 641 000 жителей северной части штата Нью-Йорк прошли тестирование на уровень витамина D, и около 42 процентов сделали это без медицинских показаний. Как правило, кандидатами на тестирование являются только люди с определенными состояниями, включая, помимо прочего, остеопороз, заболевания почек и печени, синдромы мальабсорбции, заболевания костей и определенные эндокринные состояния.Пожилые люди и некоторые беременные или кормящие женщины также могут рассчитывать, что их врачи порекомендуют тестирование на витамин D.

«Даже при наличии медицинских показаний к тесту на дефицит витамина D можно поставить под сомнение необходимость этого теста, потому что результат не обязательно изменит лечение», — сказал Мэтью Бартелс, доктор медицины, медицинский директор Excellus BCBS по улучшению здравоохранения. . «Если ваш врач подозревает низкий уровень витамина D, может быть достаточно принимать безрецептурные добавки или получать больше витамина D из своего рациона.”

Широко распространенное тестирование связано с потенциально ненужным лечением добавками, повторным тестированием и повышенными медицинскими расходами. В среднем тест на дефицит витамина D может стоить 50 долларов, как правило, покрывается медицинской страховкой. Согласно инфографике Excellus BCBS «Тесты на витамин D» в 2014 году в северной части штата Нью-Йорк на тестирование витамина D было потрачено около 33 миллионов долларов. Высокодозированные, отпускаемые по рецепту добавки витамина D могут иметь для пациента наличные расходы в зависимости от уровня его или ее уровня медицинского страхования.

Витамин D — незаменимый витамин для функционирования нашего организма. Он помогает нашему телу усваивать кальций, который сохраняет наши кости и мышцы, в том числе сердце, здоровыми и сильными. «Большинство людей получают достаточно витамина D из продуктов, которые они едят, и времени, которое они проводят на солнце», — сказал Бартельс.

«Предыдущие исследования связали дефицит витамина D с многочисленными заболеваниями, такими как болезни сердца и рак, поэтому пациенты и врачи начали требовать дополнительных анализов», — сказал Бартельс. «Более поздний критический анализ этих отчетов показывает значительные недостатки, заставляющие многих в медицинском сообществе усомниться в необходимости повсеместного тестирования.”

Целевая группа профилактических служб США недавно обнаружила, что имеющихся медицинских данных недостаточно для оценки баланса пользы и вреда от скрининга на дефицит витамина D у бессимптомных взрослых.

Американское общество клинической патологии внесло следующую рекомендацию в журнал «Выбор Wisely®»: «Многие люди имеют низкий уровень витамина D, но лишь немногие имеют очень низкий уровень. Большинству из нас не нужен тест на витамин D. Нам просто нужно внести простые изменения, чтобы получить достаточно витамина D.”

Выбор мудро — это инициатива Фонда Американского совета по внутренней медицине (ABIM), которая включает более 300 рекомендаций по уходу, представленных специализированными медицинскими обществами под руководством врачей для повышения качества помощи и поощрения разговоров между врачами и пациентами об услугах, которые могут быть ненужными и может причинить вред.

Бартельс отметил, что рекомендуемая суточная доза витамина D с пищей и / или добавками составляет 600 международных единиц для лиц старше 70 лет и 800 международных единиц для лиц старше 70 лет.«Чтобы убедиться, что вы действительно потребляете рекомендуемое количество, возможно, не повредит принимать поливитамины или добавки с витамином D», — сказал он.

Помимо поливитаминов и добавок витамина D, в инфографике Excellus BCBS жир печени трески, лосось и тунец указаны как продукты с высоким содержанием витамина D. Другие, более часто употребляемые продукты, такие как молоко, злаки и апельсиновый сок, обогащены витамином D.

Наш организм также может производить весь необходимый нам витамин D в течение года, если дважды в неделю находиться на солнце от 5 до 30 минут весной, летом и осенью.Целевая группа профилактических служб США не рекомендует пребывание на солнце как способ повысить уровень витамина D, поскольку оно увеличивает риск рака кожи.

«Реальность такова, что только один из десяти жителей северной части штата Нью-Йорк имеет медицинскую причину для тестирования», — сказал Бартельс, добавив, что трудно определить нормальный уровень витамина D. Люди с более темной пигментацией кожи могут иметь низкий уровень витамина D, как и люди, индекс массы тела которых относит их к категории страдающих ожирением. Неясно, связаны ли низкие уровни витамина D с неблагоприятными последствиями для здоровья.

«Медицинских доказательств каких-либо преимуществ рутинных тестов на дефицит витамина D у здоровых взрослых и детей недостаточно», — заключил Бартельс. «Цель Excellus BCBS при рассмотрении данных и публикации инфографики по этому вопросу — поощрение информированного обсуждения между пациентами и их врачами».

Чтобы получить дополнительную информацию о «Выбор разумно в отчетах потребителей», перейдите по адресу:

http://consumerhealthchoices.org/wp-content/uploads/2014/02/ChoosingWiselyVitaminDASCP-ER.pdf

О компании Excellus BlueCross BlueShield
Excellus BlueCross BlueShield, некоммерческий независимый лицензиат BlueCross BlueShield Association, является частью семьи компаний, которые финансируют и предоставляют жизненно важные медицинские услуги примерно 1,6 миллионам человек в северной части штата Нью-Йорк. Excellus BlueCross BlueShield обеспечивает доступ к высококачественному и доступному медицинскому страхованию, в том числе к ценным ресурсам, связанным со здоровьем, которые наши участники используют каждый день, например, к экономичным скидкам на лекарства по рецепту и инструментам для отслеживания состояния здоровья.Чтобы узнать больше, посетите excellusbcbs.com.

Electric Blue Crayfish — Руководство по уходу

Electric Blue Crayfish не только просто великолепен, но и очень активен и увлекателен для наблюдения! Их окраска настолько яркая, что кажется, что она не может быть естественной — но это так! Это одно из самых ярких существ, которые могут жить в пресноводном аквариуме.

Обзор

Electric Blue Crayfish родом из Флориды, особенно из районов к востоку от Св.Река Джонс, различные места к югу от округов Леви и Мэрион и даже некоторые из островов Флорида-Кис. Фактически, это единственный вид раков, обитающий в штате Флорида. Альтернативные названия для этого рака включают Blue Crayfish, Everglade Crayfish и Florida Crayfish. Интересно, что именно отсутствие определенного гена вызывает блестящую синюю окраску этих раков.

Эти раки могут жить практически в любом пресноводном аквариуме и являются одними из самых выносливых обитателей пресноводных аквариумов, доступных для хобби.Это очень активные существа, которые любят исследовать и не проводят все время под камнями. Они хорошо известны тем, что содержат в аквариумах чистоту и отсутствие отходов, и особенно полезны в больших аквариумах на 30 галлонов и более. Из-за их максимального потенциального размера их не следует содержать в аквариумах объемом менее 20 галлонов. При правильном уходе эти раки могут дожить до 5-6 лет.

Если вы планируете держать этих раков вместе с другими раками или другими крупными видами рыб и беспозвоночных, важно держать их в аквариуме с множеством укрытий.Раки уязвимы, когда сбрасывают экзоскелет, поэтому озеленение аквариума живыми растениями, корягами, камнями и / или пещерами жизненно важно для их выживания. Кроме того, рак поедает свой экзоскелет после линьки — это нормально.

> Приобрести электрических голубых раков в Aquatic Arts <

Совет по химическому составу воды: стабильность всегда важнее точных значений! Всегда вносите небольшие частичные изменения в условия воды!

  • Записки сотрудников отдела водного искусства:
  • Раки — самые выносливые пресноводные экземпляры, которые мы можем предложить, и поэтому они хорошо переносят транспортировку и процесс акклиматизации.

  • Хотя раки НЕ дружелюбны, они часто могут жить с быстро движущейся рыбой (например, расборами, данио и т. Д.). Они довольно медленные, и раки могут поймать только больную рыбу. Мы держим их вместе с гуппи и карликовыми креветками и сами никогда не видели смерти, но мы не можем гарантировать, что карликовые креветки будут в безопасности, если будут содержаться с большим раком. Известно, что некоторые раки поедают улиток, но это случается не всегда.

  • Кормление

    Раки обычно едят все, что могут поймать, но, поскольку они медлительны, они редко могут причинить вред большинству видов рыб или креветок. Они предпочитают такие продукты, как гранулы беспозвоночных или бланшированные овощи (например, кабачки, морковь и шпинат), но также едят рыбный корм и вафли из водорослей.

    Предупреждение! Хотя медь является необходимым питательным веществом для беспозвоночных, мы рекомендуем избегать любых пищевых продуктов, лекарств или удобрений, содержащих медь в любой форме.Медь в избытке токсична для беспозвоночных. Многие коммерческие корма для рыбы, лекарства и удобрения для растений содержат медь или, чаще, сульфат меди. Всегда просматривайте список ингредиентов любого продукта, попадающего в аквариум, чтобы убедиться, что он не содержит меди.

    > Приобрести электрических голубых раков в Aquatic Arts <

    Чего ожидать от нас

    Обычно мы отправляем молодых раков длиной от 2 до 4 дюймов.Они уже будут ярко-синего цвета, но по мере взросления и роста рака их цвет должен усиливаться еще больше. Эти раки могут ВРЕМЕННО изменить цвет после линьки, что может произойти во время транспортировки. Если ваши раки не голубые и вы обнаружили линьку в сумке или в аквариуме, не волнуйтесь — это нормально, и яркий цвет должен вернуться через 2 недели или меньше.

    Мы отправляем раков в пластиковых стаканчиках с водой, чтобы они не сбежали.В эти чашки вводится кислород медицинского класса, прежде чем они будут помещены в коробку и отправлены. Этот метод упаковки раков оказался НАМНОГО более успешным, чем наш предыдущий метод (транспортировка их в контейнере с бумажным полотенцем, смоченным в воде).

    На все растения и животные марки Aquatic Arts распространяется 100% гарантия прибытия в живую, а также бесплатная поддержка по электронной почте непосредственно от высокообразованного персонала службы поддержки клиентов! Все, что нам требуется, это чтобы вы прислали нам четкое цифровое изображение неоткрытого пакета DOA, и мы бесплатно заменим его.

    • Влияние эмоционального питания на наше здоровье

    В этом эпизоде ​​к Чаку Гайдике присоединяется доктор Уильям Бикрофт, медицинский директор по психическому здоровью Blue Cross Blue Shield of Michigan и Blue Care Network. Вместе они обсуждают влияние эмоционального питания на наше здоровье и способы его контроля.

    Чак ​​Гайдика:
    Это подкаст «Здоровый штат Мичиган», серия 75. В ближайшее время мы обсудим влияние эмоционального питания на наше здоровье.

    Чак ​​Гайдика:
    Добро пожаловать в подкаст «Здоровый Мичиган». Это подкаст, посвященный тому, как мы можем улучшить свое здоровье и благополучие с помощью небольших здоровых привычек, которые мы все можем начать прямо сейчас. Я твой хозяин, Чак Гайдика. Каждые две недели мы встречаемся с сертифицированным экспертом, чтобы углубиться в темы, касающиеся питания, фитнеса и многого другого. И в этой серии мы обсуждаем эмоциональное питание. Это в высшей степени сосредоточено на том, что мы, возможно, считаем само собой разумеющимся, но многие из нас сталкиваются с этим с проблемами, и это также влияет на наше общее состояние здоровья.С нами сегодня медицинский директор отдела поведенческого здоровья Blue Cross Blue Shield штата Мичиган и Blue Care Network доктор Уильям Бикрофт. Доктор Бикрофт, рад видеть вас с нами.

    Доктор Уильям Бикрофт:
    Спасибо, что пригласили меня сегодня.

    Чак ​​Гайдика:
    Да, конечно. И я должен сказать всем, что вы получили степень доктора медицины в штате Мичиган. Ваша резидентура сначала по внутренней медицине, а затем по психиатрии. А в 2018 году Американская психиатрическая ассоциация назвала вас заслуженным научным сотрудником.Это меня нервировало. Итак, я только что съел полпакета Oreos, прежде чем пришел поговорить с вами сегодня. Просто шучу. Но я имею в виду, что мы говорим именно об этом. Каким-то образом какой-то триггер, стресс или что-то еще, может заставить нас есть, переедать или пить слишком много.

    Доктор Уильям Бикрофт:
    Совершенно верно. Ага. Тело, то, как оно реагирует на тревогу и депрессию, или даже просто в панике, просто в плохом настроении, действительно выделяет больше серотонина, и это основа нейрохимии во всем этом.Что ж, многие продукты, которые мы едим, являются предшественниками этого химического вещества серотонина в вашем мозгу. Итак, мы жаждем этого, и мы получаем облегчение симптомов относительно быстро, иногда даже через пять или 10 минут после того, как вы съели что-то такое высококалорийное, как то Oreo, о котором вы говорили.

    Чак ​​Гайдика:
    Ага.

    Доктор Уильям Бикрофт:
    Вы получаете немного энергии. Ваше настроение немного улучшится, но за это придется заплатить.И цена состоит в том, что, если вы не продолжите пополнять запасы этих химикатов, чтобы поддерживать высокий уровень серотонина, вы затем вернетесь в это пространство, будете более уставшими, утомленными и тому подобное. Итак, это решение, но это краткосрочное решение, и есть другие альтернативы, которые вы можете использовать, которые могут быть долгосрочными.

    Чак ​​Гайдика:
    И я хочу распечатать это и перейти к этому через минуту, но идея о том, что это не все связано с сахаром. Я мог бы съесть куриный салат.Я имею в виду, что это может быть то, к чему я обращаюсь, когда я расстраиваюсь или выхожу из кайфа, и, черт возьми, у меня только что появилась новая работа, и именно так я реагирую на эмоциональное переедание. Значит, дело не только в сахаре, не так ли?

    Доктор Уильям Бикрофт:
    О нет, это не так. Это соответствует старой парадигме, согласно которой есть три источника калорий. У вас есть жиры, есть углеводы и есть белок. Это может быть любой из них, потому что они обычно содержат строительные блоки серотонина, о котором я говорил, аминокислоты, некоторые больше, чем другие.Но в большинстве случаев люди склоняются к высококалорийной пище, жирам и сахару, потому что вы получаете такую ​​быструю реакцию и такой приятный вкус. Я имею в виду, дело в том, что это действительно вкусно. Проблема в том, что, как я уже сказал, это краткосрочное решение более долгосрочной проблемы контроля над стрессом.

    Чак ​​Гайдика:
    И есть фраза, мы все, наверное, всю жизнь использовали привычную пищу, которая каким-то образом заставляет нас чувствовать себя комфортно. Итак, вкус приятный, а потом каким-то образом происходит это взаимодействие в мозгу, и это просто заставляет нас чувствовать себя хорошо, потому что мы делаем что-то, что нам помогает.

    Доктор Уильям Бикрофт:
    Да, конечно. Отсюда и прозвище.

    Чак ​​Гайдика:
    Ага. Итак, вот и мы, мы проходим времена года, все еще избегая пандемии. И это все еще называется приростом COVID на 15 фунтов? В прошлом году я знаю, что это прозвище для этого, но сейчас 47% взрослых говорят, что они ели больше в результате пандемии. Вы видите и слышите об этом больше от людей?

    Доктор Уильям Бикрофт:
    Да.И тебе повезло, если его всего 15.

    Чак ​​Гайдика:
    Это правда? Вот это да.

    Доктор Уильям Бикрофт:
    Вот в чем проблема, потому что она длилась так долго. И мы выходим из леса, но нам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы добраться до луга, если вы хотите это так называть, но это все еще будет проблемой для нас. И именно здесь изменение ваших привычек сейчас действительно может помочь вам подготовиться к тому, что, когда мы выйдем из этого временного интервала, в котором мы находимся, вы можете быть в более здоровом пространстве в будущем.

    Чак ​​Гайдика:
    Итак, если мы говорим об этой идее эмоционального переедания, есть еще и питьевая часть. И я знаю, что видел статистику. Я не могу перечислить их на память, но продажи вина были зашкаливающими. У меня есть сосед. Я не собираюсь называть их по имени, но на днях к мне подъехал сосед, он открывает свой чемодан, переходя улицу, и говорит: «Привет, привет». Я поздоровался и вижу, как он достает ящик, ящик вина. И после короткой беседы он сказал: «Да, я могу сегодня выпить целую бутылку.«Я не знаю, что происходит, но я думаю про себя об этой проблеме, не о том, что он алкоголик, а о том, что я собираюсь выпить много вина, это сахар. Я имею в виду, что в некоторой степени это пустые калории, и это не обязательно должно быть связано с едой. Это также может быть слишком много колы, или слишком много вина, или слишком много чего-то еще, не так ли?

    Доктор Уильям Бикрофт:
    Да. Алкоголь, вино немного отличается в том смысле, что в нем много сахара, который не ферментирован.Но сам алкоголь, единственное химическое вещество, которое он может превратить в жир, — это жир. Его нельзя превратить в белок. Его нельзя превратить ни в что другое в теле. Таким образом, вы его расщепляете: вы сохраняете его после того, как метаболизируется. А если вы возьмете бокал вина на шесть унций или девять унций, который вы выпили, и просто представьте, что держите в руке два Krispy Kremes, и вы действительно собираетесь их есть. Это может дать вам визуальное представление о том, сколько калорий вы действительно потребляете. Этот стакан на шесть унций или девять унций, девять унций, вероятно, будет больше похож на 150-180 калорий, просто в этом бокале вина.Вы берете ликер и эквивалентное количество ликера, и вы ищете унцию ликера, от 85 до 120 калорий, в зависимости от того, что это такое, всего на унцию.

    Доктор Уильям Бикрофт:
    И это эквивалент бокала вина. Итак, вы входите в это, вы начинаете смотреть на это. И единственное, что действительно может превратиться в ликер, — это опять же жир, потому что в нем не так много сахара, потому что он более ферментирован и превращен в алкоголь. Таким образом, все становится числом, числом калорий и возможностью превратить вещи в основу того, что вы вкладываете в свою систему.

    Чак ​​Гайдика:
    Итак, вы даете нам несколько разных идей. По крайней мере, я слышу, как вы говорите: мы можем это проанализировать, попытаться провести в уме аналогию с тем, что мы на самом деле держим, что может быть одним из способов оттолкнуть нас от этого или сказать: «Я не будет так много. Я просто выпью пару унций красного вина. Может, это должно быть полезно для здоровья сердца или что-то в этом роде. Но реальность такова, что должны быть способы, которыми мы можем не обмануть себя, а помочь себе избежать этого понятия эмоционального переедания, верно?

    Доктор.Уильям Бикрофт:
    Верно. Точно. И что вы можете сделать, так это выбрать продукты и закуски, которые вы действительно хотите съесть, которые не так калорийны, которые имеют такой же эффект на вас. И опять же, это возвращается к жиру: на каждый грамм жира приходится девять калорий. На каждый грамм белка и углеводов приходится четыре калории. Белок очень трудно усвоить, переварить, а затем использовать. Итак, это действительно то, к чему вы хотите пойти. Если вы собираетесь перекусить, вам захочется перекусить, богатым белком.Или, если вы собираетесь перекусить, по-настоящему поработайте над белком, потому что для его накопления в организме требуется больше времени. Вы не получите от этого много сахара и не получите такого большого количества калорий из жиросодержащих продуктов.

    Доктор Уильям Бикрофт:
    Несмотря на то, что жир действительно приятный на вкус, вы должны смешать все эти разные вещи. Вы не можете просто съесть весь белок. Я полагаю, ты мог бы. Но было бы не очень приятно иметь возможность снова и снова возвращаться к этому, на что вы должны смотреть на это в долгосрочной перспективе.Вы хотите вернуться к еде, которая вам понравится. Итак, если посмотреть на древесные орехи, а не на арахис, потому что это бобовые, они находятся в земле, а не на дереве, в них есть белок, но они также довольно хороши на вкус. В них немного жира, и они могут насытить довольно быстро, даже не взяв трех пригоршней. Можно взять 10 или 15 орехов и насытиться. Таким образом, он снижает ваше потребление калорий до 75, 100 калорий, где-то там. Итак, вы не получаете большого количества еды, но вы получаете ее достаточно, чтобы не голодать и есть, когда вы голодны.

    Доктор Уильям Бикрофт:
    Итак, если вы не едите потраченные впустую калории, как вы говорили, свободные калории, которые на самом деле не принесли вам никакой пользы, но есть, когда вы голодны, снимают это острие. этот голод перед следующим приемом пищи, это действительно способ просто стратегически взглянуть на это. И могут быть какие-то техники. Одна из вещей, которую я использовал для своих пациентов в течение многих лет, — это возможность взять карточку размером три на пять и уметь делать, когда у них было чувство подавленности, грусти, грусти или беспокойства, чтобы иметь возможность чтобы пойти, совершить какое-то поведение, которое унесет вас с того места, где вы есть, физически унесет вас, вам нужно встать и пойти и сделать это.Обычно включает в себя какие-то упражнения, которые вам нравятся, ходьба, катание на велосипеде, плавание или просто выполнение работы по дому, возможность стирать белье, что бы это ни заставляло вас физически двигаться, и что на это уходит от часа до 90 минут. .

    Д-р Уильям Бикрофт:
    И этого достаточно, чтобы ваш мозг действительно начал действовать в другом ритме, в другом образе мышления. Вы начинаете думать об этом, потому что левое полушарие мозга занято этой деятельностью, правое полушарие продолжает думать, и вы придумываете разные идеи.И к тому времени, когда вы двинетесь дальше, вы больше не думаете о том, что голодны. Вы не думаете о том беспокойстве, беспокойстве, которое у вас было. И если да, вы берете следующую карту три на пять, на которой есть еще одна серия, и делаете это. Вы можете положить их на свой холодильник, вы можете положить их в свою аптечку, где-нибудь, где вы можете просто взять их, и сделать это первым в списке. Вы не разбираетесь в них. Просто сделайте первое в своем списке, и все готово. И в большинстве случаев люди чувствуют себя лучше после этого первого сеанса, что они действительно могут начать возвращаться в ритм и продолжать остаток своего дня.

    Чак ​​Гайдика:
    И я готов поспорить, что некоторые люди действительно находят этот ритм в течение каких-то 10 или 15 минут. Я имею в виду, что это отличная идея, и также кажется, что будет сложно ходить по дому, есть Slim Jims или что-то в этом роде, пока вы пытаетесь проставить на своем телефоне 5 000 шагов. Так что, возможно, пить воду и держать вас подальше от еды, а также дать вам полезную вещь, чтобы отвлечься от мыслей.

    Доктор Уильям Бикрофт:
    Да.Что ж, такие вещи, такие как поведенческая активация, выход и выполнение вещей, расходуют часть этого лишнего, и, опять же, я не буду вдаваться в общую кучу нейротрансмиттеров в вашем мозгу, но израсходую некоторые из них. энергии и использует ее так, как вам удобно. Вы сжигаете несколько калорий, пока делаете это.

    Чак ​​Гайдика:
    Что ж, я думаю, что идея эмоционального переедания состоит из множества предположений. Одно предположение для меня, я просто признаю, было бы то, что каким-то образом это будет относиться только к людям, у которых каким-то образом есть изобилие.Что у меня так много вариантов переедания, это моя проблема. Но для многих это не столько вопрос изобилия. Дело в том, что их контекст, где они живут, как их окружение влияет на идею эмоционального переедания, само по себе может стать источником стресса. Просто у них нет постоянного доступа к здоровой пище. Я на правильном пути?

    Доктор Уильям Бикрофт:
    О, конечно. Ага. Люди, которые живут в пустынях с едой, единственный источник, который у них есть, — это небольшие магазинчики на углу и тому подобное.А владельцы будут поставлять то, что люди хотят есть, обычно это высококалорийная жирная пища. Итак, если вы можете быть в некоторой степени избирательным и использовать что-то, что содержит больше белка, в частности, вы выберете протеиновый батончик вместо батончика Snickers, или даже вяленое мясо — это белок. Вы можете использовать что-то подобное вместо того, чтобы взять пакет чипсов. У вас действительно будет лучший источник пищи и больше шансов насытиться, тогда как пакет чипсов не сделает этого за вас, с меньшим количеством калорий и в конечном итоге вы сможете быть здоровее. .

    Чак ​​Гайдика:
    И эта идея о продуктовом десерте. Честно говоря, вы часто говорите о магазинчике на углу. Если вам повезет, это может быть просто круглосуточный магазин, входящий в состав заправочной станции. Итак, вы входите, и у вас сегодня нет множества яблок, овощей и великолепно выглядящих бананов. И я имею в виду, что у вас просто нет выбора, который мог бы вас заполнить. Возможно, вам придется сделать выбор между медовой булочкой и чипсами или что-то в этом роде. Вот что делает его по-настоящему сложным.

    Доктор Уильям Бикрофт:
    О, это абсолютно сложно. Я пользовался магазином на углу, но вы совершенно правы. Мое изображение — это магазин товаров повседневного спроса, связанный с заправочной станцией. да.

    Чак ​​Гайдика:
    Ага. Итак, эмоциональное переедание может быть очень разным. Я помню свою покойную маму, которая до последней стадии болезни Альцгеймера говорила мне, что новости дня заставили ее нервничать. И, святая корова, прошли ли мы период, когда новости дня, занимающие всего шесть месяцев, а может и год, доходят до многих из нас.Итак, идея того, что мы можем сделать, чтобы действительно дистанцироваться. Частично это может быть для того, чтобы выключить то, что заставляет вас беспокоиться, может быть, буквально, если не фигурально.

    Доктор Уильям Бикрофт:
    Совершенно верно. Ограничьте время, которое вы проверяете свой телефон в новостях, или смотрите телевизор, слушаете радио. У нас есть просто замечательный источник общения, но вы также можете быть ошеломлены этим, и он действительно может питаться самим собой. Когда произойдет какая-то действительно значительная национальная катастрофа, вы услышите об этом, а затем сможете попасть на радио, чтобы понять ее подробности и понять, что вы должны делать.Но из-за рутинных споров о том, какая вечеринка что делает, и всего этого, мальчик, это просто требует огромного количества энергии, и у нас действительно не так много, чтобы контролировать это в первую очередь. Итак, действительно, посмотрите на то, что вы можете контролировать, уметь мобилизовать свою энергию, чтобы ваш голос был услышан, но внимание к каждой нюансной детали просто отнимает огромное количество энергии и вызывает у людей сильное беспокойство.

    Чак ​​Гайдика:
    И идея того, как эмоциональное переедание действительно влияет на наше тело, мы обсуждали некоторые из этого, но с медицинской точки зрения, что вы видите в людях, которые вас окружают, в пациентах, с которыми вы работали? Если вы еще немного пойдете по пути, эмоциональное переедание станет постоянной проблемой в вашей жизни, как вы видите, как это проявляется в людях? Что происходит с их общим здоровьем в будущем?

    Доктор.Уильям Бикрофт:
    Что ж, в дальнейшем вы начинаете погружаться в множество других медицинских проблем, которые могут быть следствием избыточного веса. Когда ваш ИМТ превышает 30, вы в этот момент страдаете ожирением, и ваш уровень гипертонии, инсультов, сердечных приступов и всех сердечно-сосудистых заболеваний очень высок. Вы смотрите на уровень заболеваемости раком у людей, которые едят высококалорийную пищу, и попадаете в эту категорию с ИМТ более 30, у них уровень рака намного выше. Итак, при малоподвижном образе жизни вам даже не нужно вести сидячий образ жизни, но если ваши калории, которые вы потребляете, превышают то, что вы сжигаете, вы собираетесь перейти к этому.Фунт веса — это 3000 калорий. Итак, мы поговорили об этом бокале вина. Если вы продолжите пить этот дополнительный бокал или бутылку вина в течение примерно двух недель, у вас будет избыток калорий на 3000 калорий, если только вы не тренируетесь, чтобы их сжечь.

    Доктор Уильям Бикрофт:
    Итак, вы наберете фунт веса за эти две недели, выпивая эту бутылку вина за ночь. Вам не понадобится много времени, чтобы набрать 15-20 фунтов за шесть месяцев.Это просто складывается. Итак, тогда это поставит вас в ситуацию, особенно с гипертонией и сердечными заболеваниями. Это будет то, что нужно. И диабет, как только вы в него войдете, тогда вы начнете заболеть диабетом, который может вызвать слепоту, может вызвать повреждение почек, все виды периферической невропатии, поэтому вы не можете чувствовать свои ноги и руки после период времени, годы диабета, если он не контролируется.

    Доктор Уильям Бикрофт:
    Итак, это плохой курс, и у вас действительно есть выбор, чтобы изменить его.Теперь, когда я говорю это, люди говорят: «Но послушайте, Док, я был таким всю свою жизнь». И я не говорю, что у каждого есть выбор биохимии. Я полностью это осознаю. Я сам полон. Я продолжаю работать над этим каждый день в своей жизни, и у меня все еще 26,27 ИМТ. Итак, я знаю, что это не выбор выбора, но вы можете выбирать продукты, которые вы едите, и то, как вы можете попытаться позаботиться о себе, насколько это возможно.

    Чак ​​Гайдика:
    Ну, и здесь также есть баланс, на который мы должны указать, и я никоим образом не защищаю вино, но мы видим эти исследования.Они появляются в таблоидах супермаркетов, и мы видим их на наших телефонах или где угодно. Мы по-прежнему можем применять умеренность. Я имею в виду, если съесть на обед небольшой пакетик чипсов с нежирным бутербродом с индейкой, это не сломает всю вашу жизнь. К тому же я подозреваю, что выпивать бокал красного вина изредка по четыре унции — это тебе не поможет, верно?

    Доктор Уильям Бикрофт:
    Совершенно верно. Ага. Умеренность — ключ к успеху. И, имея возможность придерживаться смешанной диеты, вам нужны эти аминокислоты, чтобы иметь возможность строить белки, чтобы ваши мышцы были сильными, чтобы иметь возможность выполнять нормальные процессы, и витамины, которые вы получаете с разнообразной пищей.Американцы, даже при соблюдении той диеты, которая у нас есть, действительно имеют доступ ко всем витаминам и всем питательным веществам, которые нам действительно нужны. Нам повезло в том смысле, что у нас есть доступ к этому в большинстве областей, но не у всех, и это настоящая проблема здесь.

    Чак ​​Гайдика:
    И мы также видели вещи, которые, я думаю, могут быть связаны разными способами, идея о том, что много сидеть без дела — это новое курение. Это просто вредно для здоровья, многие из нас долгое время могли работать из дома.Вы объедините это с довольно интенсивной зимой здесь, в Мичигане, спасибо, а затем вы также получили эмоциональную пищу, и все это сходится воедино. Итак, эта идея вставать и двигаться, которую вы предложили, даже если она у вас дома, ходите кругами, это звучит странно, но может отвлекать вас от еды, и я подозреваю, что вы поднимете ваши шаги на ступеньку выше, если это так. минимум, который вы пытаетесь сделать.

    Доктор Уильям Бикрофт:
    Конечно. Это совсем не займет много времени, чтобы ослабить силы. Еще в середине семидесятых было проведено исследование, и они взяли 21-летнего бегуна, прошедшего марафонский бег, уложили его в постель, а не заболели, а просто уложили в постель на 24 часа.Этому человеку потребовалось около трех дней, чтобы вернуться к тому же уровню функций. Возьмем 70-летнего бегуна, прошедшего марафонскую дистанцию, так что 70-летнего действительно здорового человека, уложившего его в постель, потребовалось 10 дней, чтобы вернуться к тому же уровню аэробного статуса.

    Чак ​​Гайдика:
    Вау.

    Доктор Уильям Бикрофт:
    Итак, достаточно короткого времени сидеть без дела, и вы становитесь ослабленным. Вы становитесь слабее. У тебя нет силы и выносливости. И на то, чтобы вернуть это обратно, требуется довольно много времени, в зависимости от вашего возраста, очевидно, и дольше, когда вы станете старше, к сожалению.Так что вставать, двигаться — это действительно хорошо для вас. Даже если он не идет дальше двери или идет к почтовому ящику, чтобы забрать вашу почту, это что-то. И это действительно полезно.

    Чак ​​Гайдика:
    Забавно, у меня есть умные часы, так что очевидно, что они умнее меня, Док. И теперь он говорит мне, и это поразительно для меня, когда мне обычно нужны часы, чтобы я мог дышать. Я имею в виду, это просто безумие думать об этом, но это произойдет в то время, когда, возможно, у меня будет небольшой стрессор, или он скажет: «Пора встать.«И это похоже на то, хорошо, хорошо, это помогает мне. И я думаю, что некоторые из побочных преимуществ современных технологий, будь то ваш телефон, или Fitbit, или часы, или что-то еще, могут быть полезны, чтобы не отвлекать вас, а на самом деле побудить вас сделать что-то из этот другой материал.

    Доктор Уильям Бикрофт:
    Да. Они вам подсказывают. Думаю, это не отвлекает, а подсказывает. Поскольку вы можете по-настоящему увязнуть и сказать, что вы работаете над проектом на компьютере или отправляете электронную почту, вы можете быть действительно заняты часами и просто потерять счет времени.Вы не помните, что хотите пить и тому подобное. А если у вас есть что-то подобное, чтобы напомнить вам: «Эй, встань, возьми стакан воды и прогуляйся», это действительно полезно. Это нарушает ход вашего мышления, дает вам шанс действительно вернуться и получить больше энергии, и это может действительно сделать вас более продуктивным, если вы работаете из дома, занимаясь такими вещами.

    Доктор Уильям Бикрофт:
    Есть причина, по которой мы считаем, что каждые два с половиной, три часа у вас должен быть 15-минутный перерыв.И это потому, что на самом деле это делает вас более эффективным, если вам нужно вздремнуть на 20 минут, а затем сразу вернуться к нему. Вы действительно будете больше работать и будете более эффективны в том, что делаете.

    Чак ​​Гайдика:
    Ага. Это интересно. И вы говорили об идее эмоционального голода в сравнении с физическим, но если мы пытаемся быть более самосознательными, что именно мы ищем в нашем собственном поведении, что может быть предвестником? Это как преддиабет и диабет.Итак, ни один из них не хорош, но, по крайней мере, преддиабет дает сигнал, куда вы можете двигаться. Каковы сигналы того, что наше тело может говорить нам о том, что мы движемся к эмоциональному голоду, а на самом деле это не физический голод?

    Доктор Уильям Бикрофт:
    Да. Я думаю, что эмоциональный голод больше характеризует не то, что голоден по-настоящему, физически голоден, а то, что у вас есть привычка, о которой вы думаете: «Ну, я пойду за шоколадной стружкой или чем-нибудь в этом месте». кладовая », а не голодать физически.Разные люди по-разному воспринимают голод. Я один из тех, кто воспринимает голод как боль. Для меня это не просто дискомфорт. Некоторым людям это просто неприятный период. Итак, когда вы понимаете, что ваше тело пытается сказать вам, глядя на него, у вас кружится голова или кружится голова? Вы приближаетесь к тому моменту, когда у вас гипогликемия, недостаток сахара из-за того, что вы не ели, скажем, шесть часов, и вы были настолько заняты мыслями или работой, физически работая, что у вас просто есть забыл об этом, так отвлекся? Это симптомы физического голода, на которые вы должны обратить внимание.

    Чак ​​Гайдика:
    А вы поклонник идеи, что если вы ели три раза в день и, возможно, перекусили здесь или там протеиновым батончиком, яблоком или чем-то еще, у вас был обычный день, и вы? Наполните, что в какой-то момент вашего дня назовите это 7:00 вечера, выберите время, вплоть до следующего утра. Если вы не чувствуете этого физического грызения, боли от голода, не любите ли вы просто сказать по прошествии определенного времени ночью: прекратите? И это на самом деле превращается в 12-часовой пост, если вы посмотрите на это с этой точки зрения, но считаете ли вы, что для нас полезно взглянуть на то, чтобы не позволять нашей закуске извиваться до 23:00, или полночь, если мы запоем наше любимое шоу?

    Доктор.Уильям Бикрофт:
    Совершенно верно. И есть веская физиологическая причина, по которой я не уверен, что у нас есть время поговорить с вами, но есть то, что называется нашим дневным ритмом. Итак, это ритм, в котором работают все наши гормоны в нашей системе. В первую очередь, это будет инсулин, но у вас также есть еще один под названием кортизол, который является энергетическим гормоном, пик которого наблюдается в 7:00, 8:00 утра и снижается до минимума сразу после обеда. Если у вас обед, 1:00 или 2:00, а затем у вас еще один пик в 4:00.Не такой большой, как первый. А затем в полночь оно опускается до самой нижней точки, а на следующее утро снова поднимается.

    Доктор Уильям Бикрофт:
    Если вы перекусываете в этот поздний полдень или вечером, вы действительно нарушаете выработку инсулина, уровень кортизола и получаете тот суточный ритм, который действительно задает наш день, действительно беспорядок, и это тогда вы сами по себе будете плохо себя чувствовать. Потому что ты никогда не узнаешь, когда ложиться спать. Вы никогда не узнаете, когда встать, почувствовать себя отдохнувшим, чтобы по-настоящему подготовиться к новому дню.Это просто сбивает вас с ритма и каденции. Так что если вы будете придерживаться этого правила, это будет вам очень полезно. А эмоциональное переедание в конце дня действительно может вызвать это так, как вы этого не хотите.

    Чак ​​Гайдика:
    И я полагаю, это также может настроить нас на плохой цикл, который начнется на следующее утро, когда мы сожалеем о том, что не ложились спать и съели половину торта, и теперь мы эмоционально напряжены, что мы сделали что-то плохое, если хотите, прошлой ночью, и это просто извилины.Это просто может стать вечным циклом. Ага.

    Доктор Уильям Бикрофт:
    Затем эти люди идут к кофейнику, осушают кофейник. Что ж, кофе полезен в умеренных количествах. Раньше я пил его очень много, но проблема в том, что у кофе очень короткий период полураспада. Он также в первую очередь расходует вашу сахарную энергию. А потом около 10:00 утра или 11:00 утра вы падаете, потому что кофе израсходовал всю вашу энергию, и теперь вы голодны. Так что на этой стороне действительно получается замкнутый круг.

    Чак ​​Гайдика:
    Это из-за кофеина? Я имею в виду, если вы перейдете на кофе без кофеина.

    Доктор Уильям Бикрофт:
    Да.

    Чак ​​Гайдика:
    Это? Хорошо.

    Доктор Уильям Бикрофт:
    Это кофеин. У Decaf нет такого же стремления. Хотя даже кофе без кофеина содержит около 3% кофеина. Это не кофе со 100% -м содержанием кофеина.

    Чак ​​Гайдика:
    Итак, вы рассказали нам, как мы можем облегчить эмоциональное переедание. Вы дали нам некоторые идеи о том, как вставать и двигаться, даже используя карточки «три на пять» или технологии, но как еще мы можем справиться со стрессом, который может привести к эмоциональному перееданию? Какие еще способы помочь нам справиться со стрессом?

    Доктор.Уильям Бикрофт:
    Ну, один из способов — действительно говорить о внимательности или медитации. Для людей религиозной ориентации молитва — это на самом деле структурированная медитация. Так что это может быть очень полезно. Возможность что-то планировать, какое-то планирование на будущее действительно позволяет выделить время для того, чтобы вы могли просто быть в настоящем моменте. Прислушивайтесь к звукам вокруг вас, слушайте, смотрите на птиц на улице или смотрите, как растет трава, если вы хотите так думать об этом.Но на самом деле пребывание в этом моменте, очищение своего разума, очищение своего мышления и способность действительно сосредоточить на этом свою энергию, на самом деле помогает очистить ваше мышление, и вы сможете затем вернуться гораздо более бодрым и прыгнуть обратно в пространство того, что вы делаете.

    Доктор Уильям Бикрофт:
    Это может быть вам очень полезно. И если вы делаете это пару раз в день, вы практикуете это, ваше тело учится, когда ожидать, что вы собираетесь это сделать, а затем оно фактически добавляется к себе поверх себя, чтобы быть в состоянии помочь вам более устойчивым, если вы хотите думать об этом таким образом, к взлетам и падениям, которые случаются в нашей жизни.Вы получаете плохие новости, и вам будет намного легче от них оправиться, если вы сделаете такие вещи и подготовитесь к этому.

    Чак ​​Гайдика:
    Ага. И вы создали мне мысленную картину. У нас есть пара собак, а вернувшись в более теплую погоду, у нас есть двухлетняя собака, у которой есть две скорости, низкая и очень высокая — или как бы отрыв и очень высокая. Но когда я вижу, как она лежит на солнышке, она просто смотрит на птиц. Она не лает, не прыгает.Я просто смотрю на нее и с завистью думаю: «Вау, она просто сняла стресс?» Я имею в виду, что эта собака просто лежит там, впитывается, слушает щебетание птиц. И это то, что вы говорите. Мы все должны стремиться к этому, независимо от того, идет ли снег на улице или мы попадаем в более теплый воздух, который, как мы знаем, приближается, — это найти эти пути, выйти в сад, заняться чем-то, что занимает ваш разум и просто расслабляет вас.

    Доктор Уильям Бикрофт:
    Да. Вы должны схватить тот день, который у вас есть.

    Чак ​​Гайдика:
    Ага.

    Доктор Уильям Бикрофт:
    И я всегда говорил, что вы должны схватить его обеими руками и держаться за дорогу, потому что у вас никогда не будет другого такого дня. И это так. Возможность по-настоящему насладиться этими моментами и признать, что это нормально — потратить пять или десять минут на то, чтобы сделать это для себя, потому что тогда вы сможете делать это для других, и вы можете помочь быть более продуктивным в своей работе. работа или что-то еще, чем вы занимаетесь, заботитесь о своей семье или что-то еще.Но это действительно важная часть этого процесса. В противном случае вы проходите через день, а он как будто прошел, и что же произошло сегодня? «Ну, я пошел на работу».

    Чак ​​Гайдика:
    Ага. Что ж, это так, и я думаю, что вы дали нам столько хороших идей и столько информации. Если вы посмотрите на все, что мы обсуждали, то какие ключевые выводы вы можете сделать из того, на чем нам следует сосредоточиться в связи с эмоциональным питанием?

    Доктор Уильям Бикрофт:
    Ешьте, когда голодны.Если вы не голодны, попробуйте заняться чем-нибудь еще, чем-нибудь поведенческим, что отвлечет вас от простого сосредоточения на том, что, по вашему мнению, могло бы вам помочь. Ум не слышит «нет». Итак, если вы скажете: «Нет, я не могу взять этот пакет чипсов», все, что он услышит, — это пакет чипсов. Итак, если вы скажете: «В общем, я сейчас просто в стрессе, может, мне стоит прогуляться», ваш разум услышит: «Мне нужно пойти прогуляться». Итак, такие вещи нужно делать на самом деле. Попытайтесь по-настоящему воплотить те идеи в жизнь, идею «три на пять».Это сработало. Я практиковал в Лансинге 35 лет, пока не занялся страхованием здесь. У меня было много пациентов, которые делали это, и им это нравилось, и это сработало.

    Чак ​​Гайдика:
    Отлично. И это хороший способ поднять настроение. Помню, у меня еще пятеро детей. У меня есть дети, которые переняли привычку, которую имели мои родители. Они используют стикеры для заметок, и я подумал, что это было просто для того, кто уже достаточно стар, чтобы напомнить им. Но это действительно отличный хак.Это отличный способ получить физическое напоминание. Мне нравится идея, что это то, к чему вы тоже можете прикоснуться.

    Доктор Уильям Бикрофт:
    Да, конечно.

    Чак ​​Гайдика:
    Что ж, доктор Бикрофт, большое спасибо за то, что помогли нам разобраться в теме эмоционального переедания. И, слава богу, я не думаю, что у меня COVID 15 или 19, или что там еще. Я обратился к тренировкам. Это не совсем срабатывает, но, безусловно, лучше всего меня отвлекает за этот промежуток времени.Итак, еще раз спасибо за вашу помощь сегодня.

    Доктор Уильям Бикрофт:
    Добро пожаловать. Оставайся в форме.

    Чак ​​Гайдика:
    Да, ты тоже. И спасибо за то, что слушали подкаст «Здоровый Мичиган». Его доставил вам Blue Cross Blue Shield of Michigan. Если вам нравится шоу и вы хотите узнать больше, вы можете проверить нас в Интернете по адресу ahealthiermichigan.org/podcast. Вы можете оставлять нам отзывы или оценки в подкастах Apple или Stitcher. И не забывайте, что вы можете получить все новые серии для своего смартфона или планшета.Вы можете взять их с собой, когда пытаетесь гулять по дому или выходите на улицу. Не забудьте подписаться на нас в Apple Podcast, Spotify, вашем любимом приложении для подкастов. И снова, мы приближаемся к серии 75, так что много отличных ресурсов со всеми предыдущими эпизодами, которые могут быть связаны с этим, возможно, некоторые отличные идеи для вашего личного пути к здоровью, которые помогут вам. Я Чак Гайдика. Хорошо заботиться.

    Посмотреть полную стенограмму

    Мой питомец съел ящерицу — что мне делать?

    Стоит ли беспокоиться, если ваш питомец съел ящерицу? Это довольно частый вопрос в теплые месяцы и в теплом климате, где, как правило, бродят рептилии.Эти маленькие и быстрые создания так же соблазнительны для вашего питомца, как и любые другие мелкие хищные животные. Но вредны ли они для вашего питомца? Читайте дальше, чтобы узнать, что делать, если ваша собака или кошка съели ящерицу.

    Моя собака съела ящерицу!

    У одних пород собак инертность к добыче выше, чем у других, но если есть такая возможность, любая собака может с радостью сожрать маленькую ящерицу или лягушку. В отличие от поедания мелких грызунов, поедание рептилий сопряжено с риском отравления. Некоторые жабы и ящерицы выделяют яд через кожу, чтобы защитить себя от хищников, в то время как у других ящериц есть ядовитые укусы.Согласно Daily Puppy, даже неядовитая или неядовитая рептилия может передать вашей собаке мелких паразитов или бактерий, таких как сальмонелла, и вызвать у него заболевание.

    Моя кошка съела ящерицу!

    Итак, что делать, если ваша кошка съела ящерицу? Хотя легче свести к минимуму риск поедания или прикосновения кошечки к ящерицам, просто оставив ее дома, ящерицы иногда проникают внутрь, давая ей возможность наброситься и пожрать, прежде чем вы даже поймете, что произошло.Помимо опасности отравления и инфекции, ящерицы также являются переносчиками паразитов, называемых печеночными сосальщиками, которые могут быть смертельными для кошки, если они застряли в ее желчных протоках, сообщает The Nest.

    Ядовитые ящерицы

    Ваш питомец вряд ли попытается съесть крупных ядовитых ящериц, таких как монстры Гила (распространены в юго-западной пустыне США) или варанов (обитают в субтропиках Флориды). Однако, поскольку у этих ящериц достаточно яда, чтобы убить собаку или кошку, не позволяйте вашему питомцу играть или драться с ними.Что касается североамериканских ящериц, которые достаточно малы, чтобы их можно было перекусить, то молодые голубохвостые сцинки, тритоны и саламандры выделяют яд через кожу, сообщает издание The Nest and Cuteness. Что касается обычных гекконов, хотя они не ядовиты и не ядовиты, они являются переносчиками печеночных двуусток, которые могут серьезно навредить вашей кошке. Жабы также переносят этих опасных паразитов.

    Тростниковые жабы, которые населяют большую часть Австралии, очень токсичны для домашних животных, особенно собак, согласно данным BioMed Research International.Ядовитые выделения тростниковой жабы еще больше сконцентрированы в ее яйцах, поэтому будьте осторожны, если ваш питомец проглотит целиком. Поедание тростниковой жабы может вызвать неврологические и респираторные осложнения, поэтому обязательно срочно отправляйтесь к ветеринару.

    Если вы находитесь в западной Мексике, будьте осторожны, если ваша собака вступит в драку с мексиканской ящерицей из бисера. В зоопарке Сент-Луиса отмечают, что эта ядовитая ящерица выделяет свой яд, когда кусает нападающего.

    И если вам случится взять с собой своего питомца в поездку на Зондские острова, расположенные между Индонезией, Сингапуром и Малайзией, обязательно берегитесь дракона Комодо (его трудно пропустить, поскольку они могут вырасти до 3 метров в длину). или малайский, который также имеет ядовитый яд.

    Признаки токсичности или инфекции у вашего питомца

    Если ваш питомец ест неизвестную ящерицу, обратите внимание на следующие признаки токсичности:

    • Чрезмерное слюнотечение или пена изо рта
    • Сильная жажда
    • Слабость или вялость
    • Потеря аппетита
    • Рвота и / или диарея
    • Бледные или желтые десны
    • Нервозность или гиперактивность
    • Мышечный тремор или судороги
    • Скрещенные глаза
    • Неустойчивое движение или ходьба
    • Кома

    Вам также следует следить за этими признаками отравления сальмонеллой, говорит Daily Puppy:

    .
    • Рвота или диарея
    • Потеря аппетита
    • Летаргия
    • Увеличение лимфатических узлов
    • Ударная
    • Учащенное сердцебиение

    Что делать, когда ваш питомец ест ящерицу

    Если вы знаете или подозреваете, что ваш питомец съел ядовитую или паразитарную разновидность ящериц или жаб, немедленно обратитесь к ветеринару.Из-за потенциальной угрозы печеночной двуустки целесообразно всегда консультироваться с ветеринаром, если ваша кошка ест ящерицу — независимо от вида. В противном случае следите за своим питомцем и внимательно следите за любыми из перечисленных выше симптомов. Если вы заметили признаки токсичности или инфекции, или если ваш питомец ведет себя ненормально, позвоните ветеринару. Помните, что большинство видов ящериц в Северной Америке не токсичны. Хотя большинство из них являются переносчиками сальмонеллы, это не обязательно означает, что ваш питомец заболеет от одной из них.

    Меры профилактики

    Находясь в помещении, внимательно следите за ящерицами, которые пробираются в дом, и сделайте все возможное, чтобы избавиться от них, прежде чем ваши питомцы смогут наброситься на них.Старайтесь присматривать за своей собакой и отозвать ее подальше от любых рептилий, с которыми он сталкивается на открытом воздухе. Если вы живете в районе, где распространены ящерицы, подумайте о том, чтобы брать собаку только на поводке, даже в пределах огороженного двора. Так вам будет легче контролировать своего щенка и внимательно следить за его взаимодействием с окружающей средой.

    Хотя ящерицы представляют определенный риск для здоровья вашего питомца, это не экстренная ситуация каждый раз, когда ваша собака или кошка ест их. Изучение видов ящериц, распространенных в вашем районе, и пристальное наблюдение за действиями домашних животных помогут вам узнать, когда пора вызывать ветеринара.

    Биография автора

    Жан Мари Баухаус

    Джин Мари Баухаус — домашнее животное, блоггер и писательница из Талсы, штат Оклахома, где она обычно пишет под присмотром целого ряда фурбаби.

    История жизни голубой сойки, Все о птицах, Корнельская лаборатория орнитологии

    Среда обитания

    Голубые сойки встречаются во всех лесах, но особенно возле дубов; у опушек их больше, чем в глухом лесу.Они обычны в городских и пригородных районах, особенно там, где встречаются дубы или кормушки для птиц. В начало

    Еда

    Голубые сойки собирают насекомых и собирают орехи и семена с деревьев, кустарников и на земле; они также едят зерно. Также они забирают мертвых и раненых мелких позвоночных. Голубые сойки иногда совершают набеги на гнезда в поисках яиц и птенцов, а иногда подбирают мертвых или умирающих взрослых птиц. Содержимое желудка за год составляет около 22 процентов насекомых. Почти весь остаток составляли желуди, орехи, фрукты и злаки.Из 530 исследованных желудков следы птичьих яиц и птенцов были обнаружены только в 6 желудках, хотя все возможные следы птичьих останков проводились специально. Голубые сойки держат пищу в ногах, расклевывая их. Они хранят еду в тайниках, чтобы съесть позже. Наверх

    Гнездование

    Размещение гнезда

    Голубые сойки строят свои гнезда в промежности или толстых внешних ветвях лиственных или хвойных деревьев, обычно на высоте 10-25 футов над землей. И самец, и самка собирают материалы и строят гнездо, но в среднем самцы больше собирают, а самки больше строят.Веточки, используемые для внешней части гнезда, обычно берут с живых деревьев, и птицы часто с трудом отрывают их. Птицы могут летать на большие расстояния, чтобы получить корешки из недавно вырытых канав, свежих могил на кладбищах и недавно поваленных деревьев. Сойки могут покинуть свое гнездо после обнаружения ближайшего хищника.

    Описание гнезда

    Открытая чашка из веток, травы, а иногда и грязи, покрытая корешками.

    Факты гнездования

    Размер кладки: 2-7 яиц
    Количество выводков: 1 выводок
    Длина яйца: 1.0-1,3 дюйма (2,5-3,3 см)
    Ширина яйца: 0,7-0,9 дюйма (1,8-2,2 см)
    Период инкубации: 17-18 дней
    Период гнездования: 17-21 день
    Яйцо Описание: Голубоватое или светло-коричневое с коричневатыми пятнами.
    Состояние при вылуплении: Обнаженная и беспомощная, глаза закрыты, слизистая оболочка рта красная.
    Вернуться к началу

    Поведение

    Эта обычная большая певчая птица знакома многим своим веселым гребнем; голубое, белое, серое и черное оперение; и шумные звонки.Голубые сойки известны своим интеллектом, сложными социальными системами и крепкими семейными узами. Они часто спариваются на всю жизнь, оставаясь со своим социальным партнером в течение всего года. Насиживает только самка; ее партнерша обеспечивает всю ее пищу во время инкубации. Первые 8–12 дней после вылупления птенцов самка высиживает их, а самец дает пищу своей супруге и птенцам. После этого времени самка участвует в сборе пищи, но самец продолжает давать больше еды, чем самка. Некоторые птенцы начинают блуждать на расстояние 15 футов от гнезда за 1-3 дня до оперения расплода.Даже когда эти птицы громко умоляют, родители не могут кормить их, пока они не вернутся в гнездо; это стадия, на которой многие люди находят «брошенную сойку». Если его удастся вернуть в гнездо или рядом с ним, родители возобновят кормление. Выводок обычно вместе покидает гнездо, когда им исполняется 17-21 день. Когда молодые сойки покидают гнездо раньше, это может быть вызвано их беспокойством. К концу второго дня выхода из гнезда сойки обычно находятся на расстоянии более 75 футов от гнезда. Молодые остаются с родителями и кормятся ими не менее месяца, а иногда и двух месяцев.Очевидно, есть много индивидуальных различий в том, насколько быстро молодые становятся независимыми. Голубые сойки общаются друг с другом как голосом, так и «языком тела», используя свой гребешок. При инкубации, кормлении птенцов или общении с товарищами, семьей или товарищами по стае гребень остается опущенным; чем ниже гребень, тем ниже уровень агрессии птицы. Чем выше гребень, тем выше уровень агрессии птицы; когда кричит Голубая сойка, герб практически всегда поднят. Голубые сойки обладают большим разнообразием вокализаций и огромным «словарным запасом».«Голубые сойки — также отличные имитаторы. Пленные голубые сойки иногда учатся имитировать человеческую речь и мяуканье кошек. В дикой природе они часто имитируют краснохвостых и краснохвостых ястребов, а иногда и других видов. Голубые сойки не нравятся многим людям за их агрессивный образ жизни, но они гораздо менее агрессивны, чем многие другие виды. В одном исследовании во Флориде краснобрюхие дятлы, рыжие дятлы, флоридские скраб-сойки, обыкновенные гракли и серые белки сильно доминируют над голубыми сойками в кормушках, часто не позволяя им добывать пищу, и северными бобуайтами, траурными голубями, белокрылыми. Голуби, северные пересмешники и северные кардиналы иногда также доминировали над ними.Иногда голубые сойки имитируют ястребов, приближаясь к кормушкам. Это может заставить других птиц рассыпаться, позволяя Голубой сойке взять на себя кормушку, но большинство птиц быстро возвращаются после того, как сойка начинает кормиться. Голубые сойки несут пищу в горле и верхнем пищеводе — в области, которую часто называют «горловым мешком». Они могут хранить 2-3 желудя в сумке, еще один — во рту и еще один — на кончике банкноты. Таким образом, они могут носить с собой по 5 желудей и хранить их для последующего кормления. За одну осень шесть птиц с радиопередатчиками утащили от 3000 до 5000 желудей.Их пристрастие к желудям и их аккуратность в выборе и закапывании желудей, которые не были заражены долгоносиками, объясняются тем, что дубы стали раскидывать после последнего ледникового периода. Несмотря на то, что голубые сойки являются обычными, заметными птицами, которые изучались многими исследователями, многое о голубых сойках остается загадкой. Это единственная сойка Нового Света, которая мигрирует на север и юг, и большие стаи наблюдаются, пролетающие над многими точками наблюдения за ястребами, вдоль береговых линий и на других местах миграции, но их миграция очень плохо изучена.Некоторые особи остаются круглый год на всем своем ареале, и, по крайней мере, некоторые особи уезжают весной на всем своем ареале, кроме полуостровной Флориды. Мигрирующие стаи могут включать взрослых и молодых птиц, и недавний анализ перемещений полосатых соек показывает, что нет разницы в возрасте между мигрирующими и оставшимися сойками. Доля мигрирующих соек, вероятно, составляет менее 20 процентов. Вверх

    Сохранение

    Популяции голубой сойки сократились примерно на 28% в период с 1966 по 2015 год, согласно исследованию североамериканских гнездящихся птиц.По оценкам Partners in Flight, размножающаяся популяция в мире составляет 13 миллионов человек, из которых 87% живут в США, а 13% — в Канаде. Этот вид оценивается на 8 баллов из 20 в континентальной шкале озабоченности и не входит в Список наблюдения за птицами штата Северная Америка за 2016 год. Самая частая причина смерти людей — нападения кошек и собак.

    Наверх

    Backyard Tips

    Blue Jays предпочитают лотковые кормушки или бункерные кормушки на стойке, а не подвесные кормушки, и они предпочитают арахис, семена подсолнечника и сало.Посадка дубов сделает желуди доступными для соек будущего. Голубые сойки часто пьют напитки из купален для птиц. Узнайте больше о том, что эта птица любит есть и какая кормушка лучше всего, с помощью списка птиц Project FeederWatch Common Feeder Birds.

    Вернуться к началу

    Кредиты

    Лутмердинг, Дж. А. и А. С. Лав. Рекорды долголетия североамериканских птиц. Версия 2020. Исследовательский центр дикой природы Патаксент, Лаборатория кольцевания птиц, 2020.

    Partners in Flight (2017). База данных оценки сохранения птиц.2017.

    Зауэр, Дж. Р., Д. К. Нивен, Дж. Э. Хайнс, Д. Дж. Циолковски-младший, К. Л. Пардик, Дж. Э. Фэллон и У. А. Линк (2017). Обследование гнездящихся птиц Северной Америки, результаты и анализ, 1966–2015 гг. Версия 2.07.2017. Исследовательский центр дикой природы USGS Patuxent, Лорел, Мэриленд, США.

    Сибли Д.А. (2014). Путеводитель по птицам Сибли, второе издание. Альфред А. Кнопф, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США.

    Смит, Кимберли Г., Кейт А. Тарвин и Глен Э. Вулфенден. (2013). Голубая сойка ( Cyanocitta cristata ), версия 2.0. В «Птицах Северной Америки» (редактор П. Г. Родевальд). Корнельская лаборатория орнитологии, Итака, Нью-Йорк, США.

    В начало

    Преимущества и недостатки: HMO по сравнению с PPO

    Когда вы ищете медицинское страхование, вы хотите убедиться, что существует план, который отвечает медицинским потребностям вашей семьи, позволяет вам посещать выбранных вами врачей или специалистов и соответствует вашему бюджету. Чаще всего у вас есть выбор между планом организации по поддержанию здоровья (HMO) и планом предпочтительной организации-поставщика (PPO).

    В этой статье мы объясним и сравним следующие аспекты планов HMO и PPO:

    • Преимущества и недостатки плана ОПЗ
    • Стоимость плана HMO
    • Преимущества и недостатки плана PPO
    • Стоимость плана PPO
    • Планы HMO по сравнению с планами PPO
    • Другие типы планов медицинского страхования (EPO и POS)
    • Что следует учитывать при выборе плана медицинского страхования

    Что такое план HMO?

    План HMO основан на сети больниц, врачей и других поставщиков медицинских услуг, которые соглашаются координировать обслуживание внутри сети в обмен на определенную ставку оплаты своих услуг.Многие поставщики HMO получают оплату за каждого участника, независимо от того, сколько раз они видят участника. Это делает планы HMO более экономичным выбором, чем PPO. HMO обычно покрывает только лечение, полученное от поставщиков, работающих по контракту с планом, известных как «внутрисетевые» поставщики. Если вы застрахованы через HMO, вам может потребоваться выбрать врача первичной медико-санитарной помощи, который будет руководить вашим медицинским обслуживанием и направить вас к специалистам внутри сети. Хотя обычно вам необходимо оставаться в сети для получения медицинского обслуживания, планы HMO иногда направляют участников к внешним специалистам для получения помощи, которая не может быть предоставлена ​​в рамках их системы HMO.Участники также могут обратиться за неотложной помощью в ближайшее отделение неотложной помощи.

    Преимущества планов HMO

    Преимущества планов HMO по сравнению с планами PPO делают их популярным выбором, если вы ограничены в средствах или если вы не ожидаете частых посещений врача.

    • Более низкие ежемесячные страховые взносы и, как правило, меньшие наличные расходы.
    • Как правило, более низкие затраты на рецептурные препараты.
    • Претензии не нужно будет подавать так часто, поскольку медицинское обслуживание, которое вы получаете, как правило, осуществляется в рамках сети.
    • Удобство обращения к врачу первичной медико-санитарной помощи в качестве защитника, который будет координировать и управлять вашим лечением.

    Недостатки планов ОПЗ

    • Планы HMO требуют, чтобы вы оставались в их сети для получения обслуживания, за исключением случаев, когда это требует неотложной медицинской помощи.
    • Если ваш текущий врач не входит в сеть HMO, вам нужно будет выбрать нового врача первичной медико-санитарной помощи.

    Какие расходы связаны с планом HMO?

    Типичные расходы, связанные с планами HMO, включают франшизу (сумму, которую вы должны заплатить до того, как страховка начнет вносить вклад в ваши медицинские счета) и ежемесячные страховые взносы (сумма, вычитаемая из вашей зарплаты).

    Что такое план PPO?

    План PPO разработан, чтобы дать вам больше гибкости в выборе поставщиков медицинских услуг, к которым вы обращаетесь. Уход обычно более доступен, если вы остаетесь в сети. Но если у вас есть врач, которого вы предпочитаете, возможно, будет проще посетить его или ее с планом PPO.

    Преимущества планов PPO

    План PPO может быть лучшим выбором по сравнению с HMO, если вам нужна гибкость в выборе поставщиков медицинских услуг, которых вы посещаете.

    • Больше гибкости для использования провайдеров как внутри сети, так и вне сети.
    • Обычно вы можете посещать специалистов без направления, включая специалистов вне сети.

    Недостатки планов ППО

    • Обычно более высокие ежемесячные страховые взносы и наличные расходы, чем в планах HMO.
    • Больше ответственности за управление и координацию вашего лечения без помощи врача первичной медико-санитарной помощи.

    Какие расходы связаны с планом PPO?

    Типичные затраты на план PPO могут включать более высокие ежемесячные страховые взносы и наличные расходы.Вам также может потребоваться оплатить франшизу до начала действия страхового покрытия. Если вы обратитесь к врачу, не входящему в сеть, вам, как правило, придется полностью оплатить доплату во время визита, покрыть стоимость медицинского счета, а затем подать иск о возмещении расходов вашим планом PPO.

    В чем разница между планами HMO и PPO?

    На этой диаграмме представлено простое сравнение HMO и PPO на основе некоторых ключевых компонентов планов медицинского страхования.

    Что лучше — план HMO или PPO?

    Выбор между HMO и PPO должен основываться на самом важном для вас: стоимости или гибкости.План HMO может быть подходящим для вас, если важны более низкие затраты и вы не против выбирать врачей из сети HMO. Подумайте о более низких затратах и ​​меньшей гибкости при выборе поставщиков медицинских услуг. План PPO может быть подходящим для вас, если у вас уже есть врач или группа специалистов, которых вы хотите продолжать посещать, но, возможно, не входят в сеть планов HMO вашего работодателя. План PPO также обычно дороже, чем план HMO. Думайте о более высокой стоимости с большей гибкостью.

    Другие виды страховых полисов

    Хотя планы HMO и PPO являются двумя наиболее распространенными планами, особенно когда речь идет о медицинском страховании, предоставляемом работодателем, есть и другие типы планов, о которых вам следует знать, включая планы EPO и POS.

    План эксклюзивной организации-поставщика (EPO) расположен между HMO и PPO с точки зрения гибкости и затрат. В случае с EPO вам обычно не требуется направление для посещения специалиста, что делает его более гибким, чем HMO. Однако, как и в случае с HMO, нет преимуществ вне сети.

    План точки обслуживания (POS) также сочетает в себе элементы планов HMO и PPO. В рамках плана POS, как и в случае плана HMO, вам обычно требуется направление врача первичной медико-санитарной помощи для посещения специалиста. Однако, как и в случае с планом PPO, вы можете обращаться к поставщикам медицинских услуг, не входящим в сеть, но по более высокой цене.

    Что следует учитывать при выборе плана медицинского страхования

    Когда вы меняете работу и выбираете между планами медицинского обслуживания HMO, PPO, EPO или POS, ваш первый шаг — задать вопросы. Основываясь на ваших медицинских потребностях и приведенной выше информации, составьте список вопросов к работодателю или его представителю отдела кадров. Вам следует подумать о таких вещах, как франшиза и наличные расходы, а также о том, хотите ли вы продолжать посещать своего текущего врача или группу специалистов.У HR-отдела вашего потенциального работодателя часто есть таблица, в которой сравниваются детали конкретных планов, которые они предлагают, и это отличное место для начала.

    Единственное необходимое вам руководство по уходу

    Электрические голубые раки — это пресноводный вид, который нужно увидеть, чтобы верить. Число людей, которые сказали «это фотошоп», когда мы им показывали фотографии, зашкаливает!

    Но если не обращать внимания на их потрясающий цвет, в этом существе все равно есть что понравиться.За этими раками легко ухаживать, и за ними приятно наблюдать (они всегда что-то замышляют).

    Это руководство научит вас основам ухода за электрическим синим раком, так что вы будете готовы, если решите приобрести его для себя.

    Сводка видов

    Благодаря привлекательному цвету, электрические голубые раки ( Procambarus alleni ) являются одними из самых популярных беспозвоночных на рынке пресноводных аквариумов! Эти существа, также известные как Голубые раки, Сапфировые раки или Флоридские раки, являются уникальным дополнением к любому аквариуму.

    Эти раки — эндемики Флориды. Их можно найти во многих водоемах по всему штату. Однако чаще всего их можно найти к востоку от самой длинной реки страны — реки Сент-Джонс.

    Несмотря на изящный вид, электрические голубые раки очень выносливы. Они хорошо адаптируются практически к любой среде. В результате они являются хорошим выбором для аквариумистов любого уровня подготовки.

    Срок службы

    Как и большинство видов раков, продолжительность жизни электрического синего рака составляет около 5 или 6 лет , что относительно долго.Раки могут прожить немного дольше, но это в среднем в неволе.

    Если вы хотите, чтобы ваши раки прожили как можно дольше, вам нужно будет много потрудиться, чтобы заботиться о них и поддерживать окружающую среду.

    Некоторые факторы, такие как высокий уровень аммиака и болезни, могут сократить продолжительность их жизни. Ключ к тому, чтобы помочь вашим ракам прожить как можно дольше, всегда поддерживать водные условия в хорошей форме.

    Внешний вид

    На первый взгляд электрического синего рака легко принять за омаров.По правде говоря, пресноводных омаров не существует. Раки принадлежат к тому же семейству, но они намного меньше по размеру и обладают некоторыми уникальными физическими характеристиками.

    У электрического синего рака прочный экзоскелет. Они сбрасывают эту защитную оболочку несколько раз на протяжении своей жизни, когда становятся больше.

    Основная часть их тела, грудная клетка, находится там, где расположена голова. Если вы присмотритесь, то заметите пару темных черных глаз.

    Для защиты глаз и рта из головы выступают шиповидные рога.Это похоже на то, что вы увидите на большом лобстере или маленькой креветке.

    Также от головы отходят пара усиков. Эти антенны используются, чтобы помочь ракам почувствовать запах окружающей среды и попробовать пищу.

    Электрические голубые раки — длинноногие существа! У них четыре пары маленьких ножек. Они сопровождают их большую пару хелипедов или когтей.

    На задней стороне раков находится их хвост. Как у омара, хвост округлый и изгибается внутрь. Крошечные придатки, называемые пловцами, покрывают внутреннюю часть хвоста.Как вы уже догадались, плавники помогают ракам плавать.

    Конечно, самая отличительная черта Electric Blue Crayfish — это его цвет. Наиболее востребованы экземпляры ярко-синего кобальтового оттенка. Часто этот ярко-синий цвет сопровождается более темными пятнами и некоторыми белыми участками на нижней стороне тела.

    Существуют и другие варианты окраски. Это особенно актуально в дикой природе, где вы увидите раков, покрытых коричневым или коричневым цветом. Однако синие экземпляры чаще всего встречаются в зоомагазинах и аквариумах.

    Есть некоторые различия между мужчинами и женщинами. Эти различия очень тонкие, поэтому их трудно отличить. Обычно самым большим показателем является форма хвоста.

    У самцов, как правило, более прямой хвост, который немного длиннее, когда он полностью вытянут.

    Размер

    В полностью выращенном виде Electric Blue Crayfish вырастает от 4 до 6 дюймов в длину. Как мы упоминали ранее, беспозвоночные линяют по мере того, как становятся больше.

    Этот процесс происходит очень часто в подростковом возрасте.Линька все еще может происходить во взрослом возрасте, но гораздо реже, когда они достигают своего полного взрослого размера.

    Уход за электрическими синими раками

    Если вы опытный аквариумист или новичок, ищущий что-нибудь интересное для своего аквариума, этот вид станет отличным вариантом. Уход за электрическими синими раками очень прост, потому что они очень устойчивы и могут комфортно жить в самых разных средах.

    Тем не менее, есть несколько основных рекомендаций по уходу, которых вы должны придерживаться.Вы должны предоставить своим ракам удобную среду обитания, если хотите, чтобы они полностью раскрыли свой потенциал.

    Размер бака

    Некоторые рыбоводы добились успеха в выращивании электрического синего рака в резервуарах размером до 10 галлонов. Однако мы не рекомендуем останавливаться на достигнутом.

    Из-за их размеров для взрослых минимальный размер резервуара, который вы должны взять с собой, составляет 30 галлонов.

    Молодь можно выращивать в чем-то меньшем, например, в 20-галлонном аквариуме. Но взрослым нужно много места для изучения.Придерживаясь аквариума большего размера, вы сможете держать несколько раков вместе, снижая при этом вероятность агрессивного поведения.

    Параметры воды

    Уловка, чтобы держать рыбу или беспозвоночных счастливыми, заключается в том, чтобы максимально воспроизвести их естественную среду обитания. Electric Blue Crayfish не исключение. Однако, поскольку они живут во Флориде в самых разных средах, у вас есть несколько обширных параметров, с которыми можно поработать.

    Обычно эти раки водятся в реке Сент-Джонс или более мелких притоках в этом районе.Воды более теплые и относительно нейтральные по pH.

    Они также довольно мутные, но вам, очевидно, не нужно копировать мутность, чтобы раки были довольны. Пока вы придерживаетесь следующих параметров, у этих существ не должно возникнуть проблем с адаптацией.

    • Температура воды: От 65 до 75 ° F (идеальная 70 ° F)
    • Уровни pH: от 6,5 до 7,5
    • Жесткость воды: от 3 до 10 dKH

    Настройка внутри Их танк

    В наличии Electric Blue Crayfish самое замечательное то, что они не особо разборчивы, когда дело касается декора.В отличие от других видов беспозвоночных и рыб, вам не обязательно копировать естественную среду обитания. Вы можете использовать пластиковые растения или причудливые украшения по своему усмотрению.

    Единственное, что нужно — это какая-то пещера.

    Искусственная пещера, перевернутый горшок или труба из ПВХ — все это хорошие варианты. Эта пещера послужит укрытием для раков.

    Пещера должна быть относительно большой. Раки будут использовать его больше всего во время линьки. В процессе линьки они очень уязвимы для травм и нападений.Так что иметь какое-то защищенное жилище просто необходимо.

    Чтобы обеспечить еще большую защиту, вы можете использовать живые растения, коряги и другие большие украшения, которые скроют их местонахождение.

    Однако будьте осторожны с живыми растениями. Сапфировые раки известны тем, что поедают, выкорчевывают и уничтожают нежные растения.

    Можно засыпать дно емкости гравием или песком. Если вы используете субстрат из мелкого песка, раки могут время от времени зарываться и копать.Это просто еще одна форма укрытия, которая понравится вашим ракам.

    Что касается оборудования, мы рекомендуем использовать мощную систему фильтрации. Он должен уметь эффективно циркулировать воду. Раки производят много отходов и очень чувствительны к экстремальным уровням аммиака. Ваш фильтр должен поддерживать управляемость уровней.

    Заметка автора: Еще одна важная вещь, которую следует учитывать, — это крышка вашего резервуара. Electric Blue Crayfish — мастера побега, которые залезут на все, что только могут, чтобы выбраться из аквариума!

    Вам не нужно беспокоиться о раках, которые выдернут вашу крышку, но они попытаются сбежать, если их держать в помещении без крышки.

    Общие возможные болезни

    Электрический синий рак может заболеть, как и любое другое существо в вашем аквариуме. К счастью, они, как правило, остаются более здоровыми из-за своей толстой оболочки.

    Если ваши раки все же заболеют, скорее всего, виноваты плохие водные условия.

    Эти существа не переносят высоких уровней аммиака и нитратов. Они могут испытывать стресс и стать более восприимчивыми к инфекциям.

    К счастью, вы можете снизить вероятность возникновения этих проблем, выполнив 25-процентную подмену воды.Мы рекомендуем менять воду каждую неделю, чтобы добиться наилучших результатов.

    Некоторые раки тоже могут заразить ваш аквариум. Раки — обычная проблема в дикой природе. Это вызывает физические признаки инфекции, а также потерю координации.

    Попадание в аквариум может повлиять на все ваши позвоночники. Поскольку в дикой природе он обычно поражает раков, будьте осторожны, покупая пойманного в дикой природе электрического синего рака.

    Еда и диета

    Электрические голубые раки всеядны.Они очень приспособлены и готовы есть все, что попадется под их когти!

    В неволе вы можете кормить раков хорошо сбалансированной диетой, состоящей из сухого и живого корма. Нам нравится дарить им:

    • Стандартные тонущие гранулы
    • Сухие хлопья
    • Вафли из водорослей

    Иногда можно покормить раков креветками или бланшированными овощами.

    Рекомендуем кормить раков один раз в день. Кормите маленькими порциями, которыми они могут управлять.Если вы дадите им больше, чем они могут съесть, это в конечном итоге повлияет на качество воды.

    Поведение и темперамент

    Эти существа питаются снизу, что означает, что они проводят все свое время, исследуя и роясь на дне резервуара.

    В отличие от других беспозвоночных, электрические голубые раки не стесняются! Они очень активны и будут постоянно перемещаться по аквариуму. На них приятно смотреть.

    Эти существа определенно могут быть агрессивными и территориальными. Как мы уже говорили ранее, они съедят все, что смогут поймать. Иногда они могут попытаться поймать ближайшую рыбу, но они не добьются большого успеха, если рыба будет обращать внимание.

    Возможно, вы даже станете свидетелем того, как ваши раки пытаются проявить немного изобретательности в своих попытках возиться со своими товарищами по аквариуму. Их часто можно увидеть лазящими по украшениям, чтобы приблизиться к рыбам или крышке аквариума.

    Электрические голубые раки напарники по аквариуму

    Как правило, держать других существ с агрессивными беспозвоночными — это большой запрет.Однако это не относится к товарищам по аквариуму Electric Blue Crayfish.

    Пока вы планируете заранее, этот вид можно содержать в больших общественных резервуарах.

    Эти раки занимают дно водной толщи. Итак, вы должны добавить рыб, которые живут в других частях аквариума, чтобы избежать каких-либо проблем. Убедитесь, что у вас появляются быстрые пловцы!

    Сапфировый рак будет пытаться поймать и съесть любую рыбу, которая проходит мимо. Если у вас есть быстро плавающие рыбы, вы можете расслабиться, зная, что раки не смогут их поймать.

    Вот несколько хороших товарищей по танку, на которые стоит обратить внимание:

    Примечание автора: Вы также можете держать несколько раков в одном аквариуме, но он должен быть достаточно большим, чтобы дать каждому экземпляру свое место. Также важно, чтобы раки были сыты, иначе вы рискуете столкнуться с драками и агрессией.

    Разведение

    Electric Blue Crayfish довольно широко разводятся в неволе. Они могут отложить сотни яиц одновременно, наполняя ваш аквариум яркими красками.

    Когда связанная пара будет готова к размножению, поместите их в отдельный резервуар для размножения, чтобы они могли выполнить свой уникальный ритуал.Мужчина откладывает на самку мешок со спермой. Затем она откладывает яйца, пропуская их через сперму для оплодотворения.

    Затем она будет носить яйца под хвостом около месяца. Самца следует удалить до того, как вылупятся яйца, чтобы он не съел детенышей.

    Крошечные раки появляются примерно через 4 недели после размножения. Самка может ухаживать за детенышем в течение нескольких дней после рождения. Однако вы должны удалить ее из аквариума примерно через 3 дня, чтобы избежать агрессивного поведения.

    Вы можете продолжать воспитывать детей, используя такие продукты, как спирулина, детские рассольные креветки и гранулы. Раки вырастут очень быстро, и вы сразу же получите аквариум, полный крупных беспозвоночных.

    Пора обзавестись себе?

    Теперь, когда вы являетесь экспертом в области ухода за электрическими синими раками, вы сами решаете, подходит ли вам этот вид.

    Мы часами наблюдали за этими очаровательными созданиями. Больше, чем любой другой пресноводный вид, который у нас есть!

    Благодаря яркому цвету, не требующим особого ухода и высокому уровню активности, мы определенно считаем, что они заслуживают внимания.

    Если вы все еще не уверены, подходят ли они вам, или у вас есть несколько фотографий или советов, которые, по вашему мнению, мы должны включить, дайте нам знать! Мы надеемся, что вам понравилось это руководство по уходу, и мы с нетерпением ждем возможности сделать еще одно.

    .

    Баня в гараже: Как построить баню в гараже

    Авг 17, 1973 автор alexxlab Разное

    Как построить баню в гараже

    Выезд на дачу – это всегда предвкушение плодотворных трудов на приусадебном участке, а затем достойное вознаграждение в виде шашлыков, ароматного травяного чая, ну и, конечно, отдыха в парной. Но, к сожалению, не у всех есть возможность устроить отдельную баню на небольшом участке земли, но всегда есть выход из ситуации. Можно сделать баню в гараже. А точнее, открыть в себе способности архитектора и дизайнера и, воспользовавшись советами из данной статьи, немного перепланировать пространство, а в результате получить дом с гаражом и баней.

    пример бани-гаража

    С чего начать

    Прежде всего, стоит полностью освободить предполагаемое для ремонта помещение ото всех вещей. Затем следует провести тщательную санитарную обработку. Необходимо зачистить все поверхности, а также стены и потолок. Если в гараже есть старое окно, то целесообразно его заменить на новое – металлопластиковое. Так как соседней стеной с гаражом будет баня, то лучше будет, если буферное помещение для хранения автомобиля или садового инструмента тоже будет утеплено. Так расход тепла окажется меньше.

    В продаже есть довольно много средств, защищающих от грибка и плесени, и их использование будет нелишним. Со временем, из-за сырости и затхлости, создается благоприятная почва для разрастания всевозможных вредоносных бактерий. А с появлением источника постоянной влаги и тепла численность колонии может увеличиться, так что предварительная пропитка специальными составами остается в интересах хозяина парной.

    Тем более после такой генеральной уборки можно объективно взглянуть на объем помещения и грамотно распланировать будущую баню, сделанную из гаража своими руками.

    уборка

    Создание проекта будущей бани

    Это очень важный этап в строительстве. Так как сделать баню в гараже нужно с учетом того, чтобы осталось место для автомобиля, то на первых порах надо вооружиться рулеткой и составить список желаемых возводимых объектов.

    Классический банный набор состоит из следующих помещений:

    • раздевалка, где должны поместиться скамейка и шкафчик для вещей;
    • душевая комната;
    • парная с каменкой;
    • комната отдыха – по желанию и при наличии места.

    Далее следует описать, какое место необходимо оставить для гаража, если, конечно, не придет понимание, за время планирования, что автомобиль может прекрасно перезимовать на улице под навесом.

    Внимание! Очень важный вопрос, который стоит решить на этапе планирования, – какой вид отопления будет у сауны в гараже. Опасно при хранении ТС за стеной делать печное отопление – гораздо экономичнее и безопаснее – это установка современной электрической каменки. Подобные конструкции на данный момент продаются во всевозможных вариантах, даже с парогенератором. Тем более что под тяжелую дровяную печь порой необходимо заливать монолитное цементное основание.

    чертеж

    При первых набросках необходимо понимать, что объем пространства немного сократится за счет отступа на стенах, так как утепление будет не только внешнее, но и внутреннее.

    План должен содержать в себе:

    • размер каждого помещения;
    • предназначение помещений;
    • указание входов;
    • расположение окон, если они будут;
    • примерное расположение мебели;
    • расположение розеток и выключателей.

    А также следует включить поэтапный план работ и описать необходимые для строительства материалы и инструменты.

    модель

    Подготовка помещения

    После того, как помещение уже основательно вычищено, необходимо выявить его «слабые стороны», требующие повышенного внимания.

    Обычно, это следующие объекты:

    • пол;
    • входные двери;
    • перегородки.

    Как правило, перед тем, как из гаража сделать баню:

    1. Лучше всего убрать старые перегородки, конечно, если они не являются несущими. Если удалось без ущерба убрать старые перегородки, то есть возможность полностью перепланировать помещение, возведя новые стены.
    2. Заменить или основательно утеплить полотно входной двери, даже если в баню будет вести другой вход.
    3. Самый важный момент – это исследование пола. В большинстве случаев, при постройке помещения, где содержится ТС или садовый инструмент, особенно никто устройством пола не озабочен. Но в бане сделать хороший и теплый пол нужно обязательно.

    Если баня делается из металлического гаража, то необходимо из металлического профиля сделать дополнительный внутренний каркас. Это поможет при утеплении.

    Если баня делается в подвале гаража, то, в зависимости от материала, используемого для закладки стен, поверхности необходимо покрыть специальным антисептическим составом, чтобы в пространстве, получившемся между утеплением стен, не образовывались бактериальные отложения.

    утепление бани

    Создание вентиляции

    Находящаяся в доме или гараже баня – это источник повышенной влажности, а еще здесь могут скапливаться опасные газы и продукты горения. Поэтому необходимо предусмотреть грамотно смонтированную вентиляцию. Важно правильно реализовать все работы по прокладке оборудования, обеспечивающего доступ свежего воздуха в помещение бани.

    Итак, чтобы исключить возможность преждевременного гниения и коррозии материалов, используемых для организации бани в гараже своими руками, стоит спланировать все важные моменты:

    • начертать путь прохождения воздуха внутри помещения;
    • необходимо уяснить, как будет взаимодействовать вентиляция и отопление. Например, чтобы равномерно прогревалась вся парная, вытяжную вентиляцию можно установить внизу, и тогда теплый воздух будет скапливаться не только сверху.

    Схема вентиляции должна обязательно идти так, чтобы вихревые потоки воздуха омывали весь объем парной – тогда расходы на топливные материалы будут меньше, а прогреваемость помещения станет лучше.

    Материалы для вентиляционных труб лучше всего использовать такие, на которых имеется пометка об их экологической безопасности, предназначенные специально для банных помещений; либо же придется закрывать трубы в короба.

    потоки воздуха

    Обустройство водостока

    Так как в бане постоянно присутствует вода, то водосток должен быть сделан по всем правилам, чтобы жидкость не застаивалась.

    Первым этапом этого действия станет выбор места, где будет сливная яма для израсходованной воды. Для тех, у кого уже есть система слива, и она проходит где-то возле места, где строится баня из гаража своими руками, проблем не будет. Яму необходимо расположить так, чтобы она была ниже места забора питьевой воды, дабы в колодец не попала грязная вода.

    После того, как яма сделана, необходимо вывести сливную трубу и направить ее в яму. Если баня предполагается к использованию и в холодное время года, то стоит к ее утеплению подойти основательно. Необходимо выкопать канаву на глубину промерзания почвы, перфорировать трубу по всей ее длине мелкими отверстиями и замотать в специальный строительный материал. Далее конструкция засыпается песком. Кстати, такая труба также будет служить дренажом для того, чтобы отходила лишняя влага с участка. Песок легкопроницаем, а труба будет принимать воду по всей поверхности, так как снабжена приемными отверстиями.

    водосток

    Наружное и внутреннее утепление

    Важный момент, так как от качества используемых материалов и тщательности проведенных работ при строительстве парилки в гараже собственными руками будет зависеть конечный результат. И если изначально сэкономить на утеплении, то впоследствии придется затрачивать много средств на отопление.

    Утепление внутри

    Для утепления изнутри следует использовать следующие материалы в написанной последовательности:

    1. Пенопласт 100 или каменная вата 100.
    2. Пароизоляция.

      Внимание! Очень важно положить этот материал правильной стороной к пенопласту, чтобы его пропускная способность была направлена в правильную сторону.

    3. Далее укладывается специальная фольга на крафтовом картоне.
    4. Сооружение закрепляется рейками, потому что между фольгой и внешним отделочным материалом нужен зазор в 5 см.
    5. Далее закрепляется выбранная отделка.

    Такой «термос» способен держать нужную температуру около 2-х суток.

    утепление

    Утепление снаружи

    Если дом или гараж, где будет располагаться будущая баня, не утеплены, лучше всего использовать специальные плиты для наружного утепления. При своей высокой стоимости они полностью окупаются, так как действительно очень помогают экономить на отоплении. А поверх них можно уже крепить внешнюю отделку.

    Внутреннее обустройство помещения бани

    Сауна, сделанная в гараже своими руками, – это любимое детище, которое прослужит не один год. Поэтому отнестись к внутренней отделке надо серьезно.

    Важно! Для бани следует использовать только экологически чистые материалы. Потому что под воздействием тепла и воды выделяемые средства будут попадать в органы дыхания и на кожный покров.

    Материал для стен парной можно выбрать из следующих пород деревьев:

    • лиственные: дуб, ясень, липа;
    • хвойные: ель или сосна.

    Лежанку необходимо сделать прочную и широкую, чтобы была возможность вытянуться во весь рост. Сразу лучше предусмотреть подставку под ноги и под голову.

    Материалы для отделки стен душевой должны легко мыться. Кстати, поддон для душа можно залить самостоятельно из цемента, соорудив опалубку. Хорошо оборудованная и теплая душевая поможет решить проблему с ванной комнатой в доме с помощью бани.

    Что сделать на втором этаже

    Бывает так, что при перепланировке помещения остается достаточно места, и можно сделать второй этаж. Эту площадь рекомендуется использовать как:

    • комнату отдыха, только выход надо сделать непосредственно из банного комплекса;
    • гостевую комнату;
    • сушилку для лекарственных трав и овощей.

    В такой комнате всегда будет тепло, сухо и уютно.

    Первый пар в бане, построенной самостоятельно, вознаградит за все труды!

    БаняСпец

    Как установить банную печь с баком для воды – варианты монтажа
    Чтобы баня приносила максимум пользы, в помещении должна быть правильная температура влажного пара – примерно +80 С. Важную роль в этом играет банная печь с баком для воды, которую можно сделать и самостоятельно.

    Какую печь для бани электрическую выбрать: виды и способы монтажа
    Несомненно, в каменной печке с горящими внутри дровами есть что-то родное, навевающее воспоминания о детстве. Однако очевидны и неудобства работающих на дровах или угле печей: копоть, дым, не для всех приятный запах горения, а также постоянная потребность в топливе.

    Какую печь для русской бани лучше выбрать – виды и преимущества вариантов
    Главное в русской бане — разумеется, печь. И перед каждым хозяином стоит вопрос: как правильно выбрать печь для русской бани, не сделав ошибку, из-за которой придётся снова тратить время и деньги? Ответ на этот вопрос — в статье.

    Банные печи Термофор – виды, преимущества и способ установки
    Новосибирская компания «Термофор» отлично зарекомендовала себя на рынке печей. Бренд этой фирмы хорошо известен не только в России, но и за границами нашей родины. Предлагаемый ассортимент выглядит внушительно. Эти печи способны справиться с обогревом помещений, с приготовлением пищи, а также могут создавать качественный банный пар.

    Как построить баню из кирпича – начинаем с фундамента и заканчиваем крышей
    Все чаще счастливые обладатели собственных участков отдают предпочтение кирпичной бане. В данной статье раскроем основные секреты и подробно расскажем о том, как построить баню из кирпича своими руками.

    Как сделать баню из контейнера своими руками
    Поскольку строительство основательной бани с нуля предполагает наличие не только финансовых возможностей, но и определенных умений, в зависимости от обстоятельств это не всегда может быть доступно. В этом случае на помощь придут нестандартные, но очень практичные решения.

    Правильное устройство деревянного пола в бане – пошаговое руководство
    Принимая решение о самостоятельном строительстве бани, важно учитывать особенности и специфику настила полов. О том, как стелить пол в бане своими руками, и какие материалы для него лучше всего использовать, расскажем далее.

    Какой теплообменник в банную печь лучше установить – варианты конструкции
    Хорошая печь для бани позволяет решить все задачи для того, чтобы традиционная процедура была максимально комфортной. Предусмотрев теплообменник в банную печь, можно обойтись без бойлера для нагрева воды.

    Какая алюминиевая фольга для бани лучше подойдёт
    Идеальная банная постройка должна как можно быстрее прогреваться и продолжительное время сохранять тепловую энергию. Для этого стены и потолок в ней утепляют. Такой теплоизолятор как алюминиевая фольга для бани является одним из наиболее востребованных материалов, поскольку отличается стойкостью к высоким температурам и влажности.

    Печь для русской бани – какая она должна быть и как её сделать
    Многие владельцы собственных загородных домов мечтают о строительстве настоящей русской бани на своем земельном участке. В статье речь пойдет о том, как выбрать печь для русской бани среди основных разновидностей данного агрегата с учетом особенностей каждой.

    Как построить баню с террасой – подробное руководство по монтажу
    Терраса – это удобная пристройка к зданию в виде площадки, размещенной на заранее созданном основании. В статье речь пойдет о том, что представляет собой проект бани с террасой и как грамотно сочетать два этих архитектурных объекта.

    Что такое абаш для бани – преимущества использования в отделке парной
    Среди материалов, которые недавно стали использоваться при обустройстве бань, значится экзотическая древесина дерева абаш. Она поступает на отечественный рынок с африканского континента, начиная с 90-х годов прошлого века – именно тогда застройщики узнали, что такое абаш для бани.

    Банные печи Жара – виды и особенности конструкций
    Кто не слышал о русских банях, которые еще с древности славятся уникальной способностью восстанавливать силы и здоровье. Такую популярность они завоевали благодаря мощным печам, изготовленным вручную по особой технологии.

    Пароизоляция бани – выбор материала и его монтаж
    Самое главное для русской бани – чтобы она могла определенное время удерживать пар, столь необходимый для поддержания оптимального микроклимата. Ниже рассмотрим, какую пароизоляцию выбрать для бани, а также их схемы для стен и кровли.

    Как построить баню из пеноблока своими руками – пошаговое руководство
    Довольно часто в последнее время вместо древесины при строительстве различных зданий люди выбирают такой современный материал, как блоки из вспененного бетона. В данном материале мы опишем технологию поэтапного строительства бани из пеноблоков своими руками с указанием тонкостей и особенностей этого процесса.

    Какой проект бани из пеноблока выбрать – от планирования до строительства
    Устанавливать бани из дерева стремятся не все, так как процесс их возведения является довольно кропотливым, да и поддерживать готовое сооружение в должном состоянии не так-то просто. Поэтому в последнее время потребители все больше обращают внимание на варианты бань из пеноблоков – более удобных в эксплуатации и строительстве.

    Особенности финской сауны и правила строительства
    Не многие об этом знают, но у любимой всеми русской бани есть близкая родственница – финская сауна, а общим их прародителем является бревенчатая изба, которую наши предки прогревали по-черному. В статье речь пойдет о том, что такое финская сауна, чем она отличается от русской бани и как ее построить своими руками.

    Преимущества банной печи на газу и её модификаций
    На сегодняшний день многие банные традиции, пришедшие от наших предков, искажаются и модифицируются, но от этого эффективность русской бани не уменьшилась. В статье речь пойдет о таком функциональном элементе, как банная печь на газу: ее особенностях, критериях выбора и способе правильного безопасного монтажа.

    Банная печь камин – плюсы и минусы конструкции
    Каждый профессионал скажет, что баня начинается с печи, поскольку основная процедура (прогревание) производится именно за счет данной установки. В статье речь пойдет о такой уникальной разновидности, как банная печь-камин, обладающая универсальными качествами.

    Строительство бани из оцилиндрованного бревна – пошаговое руководство
    В настоящее время все больше хозяев отдают предпочтение отдыху в собственной бане перед услугами общественных или частных учреждений. Тем более что даже довольно сложное на первый взгляд строительство бани из оцилиндрованного бревна вполне возможно осуществить самостоятельно, если следовать ряду рекомендаций опытных строителей.


    БаняСпец

    Как установить банную печь с баком для воды – варианты монтажа
    Чтобы баня приносила максимум пользы, в помещении должна быть правильная температура влажного пара – примерно +80 С. Важную роль в этом играет банная печь с баком для воды, которую можно сделать и самостоятельно.

    Какую печь для бани электрическую выбрать: виды и способы монтажа
    Несомненно, в каменной печке с горящими внутри дровами есть что-то родное, навевающее воспоминания о детстве. Однако очевидны и неудобства работающих на дровах или угле печей: копоть, дым, не для всех приятный запах горения, а также постоянная потребность в топливе.

    Какую печь для русской бани лучше выбрать – виды и преимущества вариантов
    Главное в русской бане — разумеется, печь. И перед каждым хозяином стоит вопрос: как правильно выбрать печь для русской бани, не сделав ошибку, из-за которой придётся снова тратить время и деньги? Ответ на этот вопрос — в статье.

    Банные печи Термофор – виды, преимущества и способ установки
    Новосибирская компания «Термофор» отлично зарекомендовала себя на рынке печей. Бренд этой фирмы хорошо известен не только в России, но и за границами нашей родины. Предлагаемый ассортимент выглядит внушительно. Эти печи способны справиться с обогревом помещений, с приготовлением пищи, а также могут создавать качественный банный пар.

    Как построить баню из кирпича – начинаем с фундамента и заканчиваем крышей
    Все чаще счастливые обладатели собственных участков отдают предпочтение кирпичной бане. В данной статье раскроем основные секреты и подробно расскажем о том, как построить баню из кирпича своими руками.

    Как сделать баню из контейнера своими руками
    Поскольку строительство основательной бани с нуля предполагает наличие не только финансовых возможностей, но и определенных умений, в зависимости от обстоятельств это не всегда может быть доступно. В этом случае на помощь придут нестандартные, но очень практичные решения.

    Правильное устройство деревянного пола в бане – пошаговое руководство
    Принимая решение о самостоятельном строительстве бани, важно учитывать особенности и специфику настила полов. О том, как стелить пол в бане своими руками, и какие материалы для него лучше всего использовать, расскажем далее.

    Какой теплообменник в банную печь лучше установить – варианты конструкции
    Хорошая печь для бани позволяет решить все задачи для того, чтобы традиционная процедура была максимально комфортной. Предусмотрев теплообменник в банную печь, можно обойтись без бойлера для нагрева воды.

    Какая алюминиевая фольга для бани лучше подойдёт
    Идеальная банная постройка должна как можно быстрее прогреваться и продолжительное время сохранять тепловую энергию. Для этого стены и потолок в ней утепляют. Такой теплоизолятор как алюминиевая фольга для бани является одним из наиболее востребованных материалов, поскольку отличается стойкостью к высоким температурам и влажности.

    Печь для русской бани – какая она должна быть и как её сделать
    Многие владельцы собственных загородных домов мечтают о строительстве настоящей русской бани на своем земельном участке. В статье речь пойдет о том, как выбрать печь для русской бани среди основных разновидностей данного агрегата с учетом особенностей каждой.

    Как построить баню с террасой – подробное руководство по монтажу
    Терраса – это удобная пристройка к зданию в виде площадки, размещенной на заранее созданном основании. В статье речь пойдет о том, что представляет собой проект бани с террасой и как грамотно сочетать два этих архитектурных объекта.

    Что такое абаш для бани – преимущества использования в отделке парной
    Среди материалов, которые недавно стали использоваться при обустройстве бань, значится экзотическая древесина дерева абаш. Она поступает на отечественный рынок с африканского континента, начиная с 90-х годов прошлого века – именно тогда застройщики узнали, что такое абаш для бани.

    Банные печи Жара – виды и особенности конструкций
    Кто не слышал о русских банях, которые еще с древности славятся уникальной способностью восстанавливать силы и здоровье. Такую популярность они завоевали благодаря мощным печам, изготовленным вручную по особой технологии.

    Пароизоляция бани – выбор материала и его монтаж
    Самое главное для русской бани – чтобы она могла определенное время удерживать пар, столь необходимый для поддержания оптимального микроклимата. Ниже рассмотрим, какую пароизоляцию выбрать для бани, а также их схемы для стен и кровли.

    Как построить баню из пеноблока своими руками – пошаговое руководство
    Довольно часто в последнее время вместо древесины при строительстве различных зданий люди выбирают такой современный материал, как блоки из вспененного бетона. В данном материале мы опишем технологию поэтапного строительства бани из пеноблоков своими руками с указанием тонкостей и особенностей этого процесса.

    Какой проект бани из пеноблока выбрать – от планирования до строительства
    Устанавливать бани из дерева стремятся не все, так как процесс их возведения является довольно кропотливым, да и поддерживать готовое сооружение в должном состоянии не так-то просто. Поэтому в последнее время потребители все больше обращают внимание на варианты бань из пеноблоков – более удобных в эксплуатации и строительстве.

    Особенности финской сауны и правила строительства
    Не многие об этом знают, но у любимой всеми русской бани есть близкая родственница – финская сауна, а общим их прародителем является бревенчатая изба, которую наши предки прогревали по-черному. В статье речь пойдет о том, что такое финская сауна, чем она отличается от русской бани и как ее построить своими руками.

    Преимущества банной печи на газу и её модификаций
    На сегодняшний день многие банные традиции, пришедшие от наших предков, искажаются и модифицируются, но от этого эффективность русской бани не уменьшилась. В статье речь пойдет о таком функциональном элементе, как банная печь на газу: ее особенностях, критериях выбора и способе правильного безопасного монтажа.

    Банная печь камин – плюсы и минусы конструкции
    Каждый профессионал скажет, что баня начинается с печи, поскольку основная процедура (прогревание) производится именно за счет данной установки. В статье речь пойдет о такой уникальной разновидности, как банная печь-камин, обладающая универсальными качествами.

    Строительство бани из оцилиндрованного бревна – пошаговое руководство
    В настоящее время все больше хозяев отдают предпочтение отдыху в собственной бане перед услугами общественных или частных учреждений. Тем более что даже довольно сложное на первый взгляд строительство бани из оцилиндрованного бревна вполне возможно осуществить самостоятельно, если следовать ряду рекомендаций опытных строителей.


    Баня в гараже

    Нет ничего лучше, как после тяжелого физического труда снять усталость и пот посещением своей баньки. Особенно, если работать приходится на загородном участке или даче. Во многих ситуациях баню строят уже постфактум, после того, как выведен дачный домик и заложен фундамент гаража. Чтобы не застраивать территорию дачи, проще совместить баню с гаражом, технически подобное строительство не представляет особых проблем, было бы желание и средства на реализацию задуманного.

    Какой предпочесть проект гаража с баней

    В зависимости от ситуации со строительством гаражного помещения решить проблему размещения бани можно несколькими способами:

    • Проще всего реализовать проект «баня в гараже», если работы еще не начинались, и нет даже фундамента под здание для хранения транспорта. В этом случае достаточно легко при проектировании увеличить размеры помещения и предусмотреть часть площади под парилку и комнату отдыха;
    • Сложнее, если возведение гаража на даче уже идет полным ходом, но все равно еще есть возможность сделать необходимые коррективы в устройство здания так, чтобы часть помещения наилучшим образом подошла для бани в гараже;
    • Самым сложным будет строительство бани в уже готовом гаражном помещении, с уложенной кровлей и забетонированной отмосткой фундамента, но при желании вполне реально сделать парную и комнату отдыха даже в таких условиях, например, в виде пристройки на крыше, над гаражом.

    Совет! Не стоит пытаться построить баню в готовом гараже, если нет полной уверенности в том, что внесенные переделки не повлекут обрушение потолочного перекрытия. В этом случае план переделок для строительства бани в гараже лучше показать профильным специалистам.

    Баня в гараже своими руками

    Построить баню скромных размеров, оборудованную парилкой, душем и комнатой отдыха, можно практически в любом гаражном помещении, кроме, разве что, варианта металлической ракушки, брезентового тента или пенополистирольного каркасника. В этом случае проще построить гараж в капитальной бане.

    Проект совместной постройки гаража и бани

    Существующие технологии возведения гаража идеально подходят для бани и парилки стандартной конструкции. При проектировании объединенного помещения бани с гаражом потребуется решить несколько небольших проблем:

    1. Предусмотреть в плане места для установки емкостей для воды и баков для топлива печки таким образом, чтобы запасы находились внутри помещения, но за пределами места хранения транспорта;
    2. Правильно вывести канализационные трубы и обязательно предусмотреть наличие системы вентиляции, способной эффективно удалять конденсат и горячие водяные пары из бани до того, как они проникнут в гаражное помещение;
    3. Уложить на стены, пол и крышу теплоизоляцию и пароизоляцию с учетом всех требований по обустройству помещений бани внутри зданий.

    Важно! Наиболее серьезной проблемой бани, совмещенной с гаражом, является печь – каменка. Учитывая, что бани являются наиболее часто сгораемым объектом в частном секторе, в 90 случаях из 100 причиной возгорания являлся прогар стенок печи, к проблеме установки лучше отнестись со всей серьезностью.

    Иначе вместе с баней сгорит и ваш гараж с автомобилем. Чтобы не иметь подобных проблем, сделайте нагрев парной с помощью электрических ТЭНов. Если баня будет топиться твердым или соляровым топливом, печь располагайте загрузочным отсеком с внешней стороны здания, но ни в коем случае не из гаражного помещения.

    Чтобы не терять тепло бани, общую с гаражом крышу необходимо утеплять в полном объеме, или же помещение под хранение автомобиля обустраивать в виде холодной, хорошо вентилируемой коробки.

    Вариант переделки стандартного гаража под баню

    Переделывать готовое помещение всегда сложнее, чем строить баню с гаражом «с нуля». Прежде всего, потребуется грамотно разделить готовое помещение так, чтобы осталось место для стоянки транспорта, и в тоже время в бане имелось достаточно пространства для парилки, душа, комнаты – раздевалки и санузла. В общей сложности потребности в площади составят:

    • Парилка для одного- двух человек потребует не менее 3,5 м2;
    • Помещение для раздевалки потребует 1,5- 2 м2;
    • Душ и санузел по 1,2 м2.

    В итоге получается, что под баню потребуется не менее 8 м2 площади без учета потерь на утепление стены и перегородки.

    При наиболее бюджетной версии гаражного помещения в 24 м2 для нормального пользования автомобилем потребуется не менее 15 м2. Остается почти 9 м2 полезной площади, которую реально можно использовать под строительство маленькой, но полноценной бани. Правда, в таком гараже, кроме стоянки автомобиля и посещения бани, другими работами заниматься просто не будет места. Для более просторных помещений, например, до 35 м2, уже можно строить полноценную баню и сохранить возможность обслуживания транспортного средства.

    Конструкция помещения бюджетной бани будет выполнена в виде буквы Г и займет всю заднюю стенку и часть боковой. Чтобы избежать капитальных переделок гаражного помещения, проще всего построить баню в виде каркасной конструкции из профиля или деревянного бруса. Поверхность стен всплошную зашивается вагонкой или профилированной доской и отделывается теплоизоляционным пенотермом и пенопластом.

    Далее внутри каркасного помещения бани потребуется установить перегородки, разделить на отдельные отсеки и навесить двери. Для санузла и душевой кабины внутреннюю поверхность стен обклеить гидроизоляцией или пластиковой плиткой, установить душ и сантехнику. Последние два помещения должны примыкать к стене гаража, что упрощает отвод канализационных труб в емкость септика.

    После отделки вспомогательных помещений необходимо обустроить парную. Высота потолков даже в самом бюджетном гараже составляет не менее 2,5- 2,8 м, что позволяет установить каркасное сооружение бани с зазором между стенами, потолком и полом гаража. Таким образом, появляется возможность эффективно бороться с конденсатом с помощью принудительной вентиляции гаражного помещения.

    Внутри парной потребуется сделать вентиляцию, отделать стены вагонкой из липы или лиственницы и установить электрическую каменку. Дополнительно потребуется изменить и дополнить электропроводку гаража. В первую очередь, электрический счетчик заменить более надежным вариантом, способным выдерживать длительное время нагрузку в пару киловатт. Для подключения ТЭНа каменки проводку укладывают в специальный термостойкий шланг.

    Если здание выстроено из кирпича, на капитальном фундаменте, можно обустроить более удачный и удобный вариант бани, например, в виде надстройки на крыше. Вес каркасного здания с утеплителем из пенопласта и облицовкой из деревянной доски в данном случае не превысит 300- 400 кг. Это вполне приемлемая нагрузка на коробку из кирпича. Вместо самодельной облицовки и утепления можно использовать готовые СИП- панели, облицованная пластиковыми панелями или цементно-песчаной штукатуркой, конструкция бани получится очень просторной и теплой.

    Заключение

    Такой вариант, совмещающий баню и гараж, позволяет наиболее эффективно использовать пространство постройки для дачного участка, особенно, если площадь не особо позволяет занимать большое пространство. Затраты на постройку такой бани в каркасе гаража не превысят 150- 200 долл., а эффект от ее использования будет не меньше, чем у стационарной конструкции.

    Как оборудуется баня в гараже своими руками

    Содержание статьи

    Обустройство бани в кирпичном гараже

    Баня является неотъемлемой частью славянской культуры, к тому же, при умеренном её использовании, банные процедуры поднимают иммунитет и укрепляют здоровье. В частном доме подобные помещения встречаются очень часто. Их могут оборудовать в цокольных этажах, на участках в виде отдельно стоящего строения или задействовать для этого неиспользуемый гараж.

    Если гараж используется для автомобиля и расположен рядом с жилым помещением, то можно сделать пристройку для бани, соединив дом с гаражом. Гараж, соединенный баней с жилым домом, может использоваться для хранения банных принадлежностей и запасов дров для растопки.

    Однако пристройка бани к гаражу займёт много времени, потребует установки фундамента, возведения стен и крыши, что повлечёт существенные финансовые затраты.

    Создание проекта будущей бани

    Имея незадействованный гараж на своём участке, оборудовать баню можно двумя вариантами:

    • Разделить помещение гаража на две части, одну из которых займет сама баня, вторая будет использована для хранения автомобиля или приусадебной утвари. Такая баня с гаражом встречается довольно часто.
    • Использовать всё помещение гаража под баню. Этого помещения будет достаточно не только для самой парилки, но также для душа и комнаты отдыха.

    Далее мы рассмотрим вариант создания бани в неиспользуемом кирпичном гараже.

    Важно. При обустройстве бани в кирпичном гараже, важно учитывать, что кирпич способен впитывать влагу. Под воздействием влаги и температуры кирпичи будут набирать сырость и трескаться, поэтому внутреннее помещение бани необходимо утеплить и проложить гидроизоляцию, которая не только защитит кирпич, но и будет препятствовать выходу тепла наружу.

    Подготовка помещения

    План помещений бани в гараже

    Прежде, чем приступать к подготовке помещения, необходимо детально разработать план гаража с сауной.

    На этом плане должны быть обозначены все помещения бани, такие как:

    • Парилка.
    • Комната отдыха.
    • Душ.
    • Туалет и раздевалка, если площадь позволяет.

    После того, как план составлен со всеми необходимыми размерами помещений, нужно продумать подвод коммуникаций, таких как электричество (см. Электроснабжение гаража по всем правилам) и вода. Если баня примыкает к дому, то холодную и горячую воду можно вывести от домашней системы водопровода, но зачастую это сложная процедура. Гораздо проще подвести к бане только холодную воду, а внутри помещения установить собственный бойлер.

    Создание вентиляции

    Варианты схем вентиляции для бани

    Важно. Перед тем, как построить гараж с сауной и начать внутреннее обустройство помещения, заранее продумайте систему вентиляции по одной из схем, показанной на рисунке выше. Оборудуйте вентиляцию необходимыми воздуховодами до того, как приступите к внутренней и наружной отделке помещения.

    Обустройство слива для душа

    Самодельный слив для бани

    Следующим этапом перед тем, как построить сауну в гараже, нужно оборудовать сливную яму для оттока воды после душа. Для этого необходимо на месте будущего душа обустроить слив и вывести сточную трубу за пределы гаража.

    Труба должна быть под наклоном для самостоятельного стока жидкости, как показано на фото выше.

    Создать такой септик достаточно просто при помощи обычной пластиковой бочки с объемом 200 литров:

    • Выкопать котлован глубиной в полтора метра.
    • На дно котлована уложить щебень крупной фракции с толщиной слоя в 20 см.
    • Установить пластиковую бочку с заранее проделанными в днище отверстиями.

    Смотровое отверстие бочки должно выходить на поверхность и закрываться люком. По окончанию монтажа лишние пустоты вокруг бочки засыпают грунтом и на этом слив можно считать готовым.

    Наружное утепление гаража

    Укладка пенопласта на стену

    Совмещенный гараж с баней нуждается в дополнительном утеплении помещения как изнутри (см. Как изнутри утеплить гараж быстро и качественно), так и с наружной части. Для наружного утепления кирпичной стены обычно применяется пенопласт, поскольку это самый быстрый способ утепления и цена материала достаточно низкая.

    Процесс утепления проводится следующим образом:

    • Стены гаража очищают от грязи и пыли, затем покрывают грунтовкой глубокого проникновения в несколько слоёв.
    • В нижней части стены закрепляют продольную опорную рейку, как показано на фото выше. Она будет служить опорой для первого ряда пенопласта.
    • Затем на поверхность пенопласта наносят клеевую массу при помощи зубчатого шпателя и прижимают к стене с небольшим усилием. Укладка пенопласта проводится снизу вверх.

    Важно. Осуществляя утепление своими руками, используйте пенопласт с толщиной 8-10 см и укладывайте его в шахматном порядке. Если толщина пенопласта больше 10 см или нет возможности установить продольную опорную рейку, то в качестве дополнительного крепления для пенопласта используются специальные дюбеля, как показано на фото ниже.

    Схема утепления кирпичной стены пенопластом

    После укладки пенопласта на его поверхность наносят выравнивающий слой штукатурки и монтируют сетку серпянку, которая служит дополнительным армированием для слоя декоративной штукатурки. На завершающем этапе наносят декоративный слой, и на этом наружное утепление стен окончено.

    Внутреннее обустройство помещения бани

    Обустроенная баня своими руками в гараже должна иметь хорошую теплоизоляцию изнутри, особого внимания заслуживает потолок, поскольку горячий воздух и пар поднимаются вверх. Обустройство гаража изнутри начинается с утепления стен.

    Основным материалом для утепления является минеральная вата и пенотерм. Пенотерм – это фольгированный утеплитель на основе полипропилена. Этот материал выпускается в рулонах и предназначен не только для утепления, но и для гидроизоляции помещения.

    Утеплённая сауна в гараже начинается с создания деревянного каркаса для укладки минеральной ваты. Каркас изготавливается из деревянных реек, которые крепятся к стене дюбелями. Затем между брусьями каркаса плотно укладывается минеральная вата, как показано на фото ниже.

    Создание деревянного каркаса и утепление

    Важно. Толщина используемых брусьев для деревянного каркаса должна быть равна толщине минеральной ваты. Во время работы с минеральной ватой необходимо использовать защитные очки, респиратор и плотные перчатки. Каркас и минеральный утеплитель устанавливается на стенах и потолке.

    Если баня гараж под одной крышей, которая выполнена с чердачным помещением, то утепление потолка необходимо делать также и со стороны чердака, используя ту же минеральную вату. После обустройства каркаса и укладки минеральной ваты поверхность стен утепляется фольгированным пенотермом, который укладывается фольгой во внутрь, как показано на фото ниже.

    Установка и закрепление утеплителя

    Закрепляется утеплитель при помощи строительного степлера к деревянному каркасу, можно использовать шурупы по дереву. Укладка листов утеплителя осуществляется внахлёст, а места стыка герметизируются двухсторонним скотчем.

    К сведению. Баня в гараже оформляется вагонкой из натурального дерева или шлифованными досками. Для облицовки, поверх утеплителя устанавливается обрешетка из деревянных реек, которая располагается перпендикулярно деревянному каркасу. Таким образом, между утеплителем и облицовкой образуется воздушное пространство, которое способствует вентиляции древесины и быстрого высыхания после воздействия водяного пара. После установки обрешетки производится монтаж облицовочного материала. В результате у вас получится многослойное утепление, схема которого показана на фото ниже.

    Схема устройства утепления бани изнутри

    Важно. Для установки ламп освещения электрический кабель прокладывается ещё до укладки минеральной ваты. Все кабеля укладываются в специальных гофрированных трубках, которые не только защищают кабель, но и дают возможность его удобной замены при необходимости.

    На завершающем этапе осуществляется утепление пола. Если основание в гараже выполнено из бетона, то пол очищается от пыли и мусора, затем наносится несколько слоёв грунтовки глубокого проникновения.

    После этого повторяются те же шаги, что и при утеплении стен. Только в случае с полом фольгированный утеплитель не укладывается, а вместо него применяют плотную строительную плёнку для защиты минеральной ваты от влаги.

    Важно. Для того, чтобы построить сауну в гараже, применяется только натуральное дерево, которое нельзя покрывать различными химическими антисептиками или другими видами химических пропиток, поскольку при воздействии температуры они начнут выделять токсические вещества. Для защиты дерева от влаги используются только натуральные антисептики.

    Если строится гараж и баня под одной крышей, старайтесь применять наиболее прочные и долговечные породы дерева, к которым относятся:

    • Дуб.
    • Ясень.
    • Лиственница.
    • Сосна.

    Не рекомендуется использовать для внутренней облицовки такие породы как ольха, берёза или липа. Эти породы дерева плохо переносят влагу, при её воздействии материал начинает коробить.

    На завершающем этапе производится установка электрической печи, лавочек и облагораживание вентиляционных отверстий. Если планируется установка печи на дровах, то необходимо заранее продумать обустройство дымохода.

    На этом обустройство бани можно считать оконченным, и для закрепления теоретического материала рекомендуем просмотреть видео ролик в конце статьи.

    Баня из металлического каркаса. Подготовка к строительству

    Баня из металлического каркаса. Подготовка к строительству

    Любая стройка, в том числе и каркасная баня под ключ, начинается с составления проекта. Чтобы создать проект, необходимо обладать навыками, если вы не имеете навыков в этой сфере, то этот этап лучше доверить мастерам. Можно воспользоваться готовыми схемами. 

    Когда проект создается самостоятельно, то перед началом работ требуется определиться с некоторыми важными критериями. Важные моменты:

    1. Расположение бани на территории. Во время определения места, на своем участке, учитывайте водоотводы и канализацию. Необходимо это, с целью подведения к бане коммуникаций.
    2. Почва на месте строительства. Когда планируется строительство такого строения с бассейном , то важно выбрать место, где подземные воды не будут подмывать конструкцию. От этого фактора, зависит и выбор типа фундамента. Мы подробно разобрали варианты возведения фундамента в отдельной статье по ссылке.
    3. Чертеж конструкции и высота. Если возводится каркасная баня своими руками в несколько этажей, необходимо учесть повышенную нагрузку на каркас. Еще на этом этапе, нужно заранее выбрать месторасположение банной печи , а также её конструкцию. Критерий поможет определить, расположение и высоту дымохода.
    4. Коммуникации. Во время составления проекта, нужно определить месторасположение вентиляции, проводки, отвода воды и изоляции.
    5. Крыша является важным элементом любого здания, от нее зависит длительность эксплуатации строения. Поэтому при составлении чертежа, стоит учесть форму и выбрать подходящий материал. После этого, вы сможете рассчитать мощность перекрытия.

    Баня из металлического вагончика своими руками. Баня из бытовки: как выбрать место, подобрать бюджетный вагончик и обустроить своими руками

    Строительный вагончик можно переоборудовать, отделать качественными материалами, в результате чего получится баня-бытовка, в которой можно и мыться, и хранить вещи. Если все сделать правильно, то постройка прослужит долго. В работе можно использовать самые простые строительные материалы, что позволит избежать лишних расходов.

    О выборе места

    Перед началом строительства необходимо определить, где будет стоять домик. Важно обратить внимание на следующие моменты:

    1. Баня из вагончика должна располагаться вдали от жилого дома. Необходимо отступить от забора, зеленых насаждений, скважины.
    2. Важна пожарная безопасность, поэтому домик следует располагать на участке в соответствии с правилами. Их перечень содержится в СНиП 30-02-97; в документе указаны безопасные расстояния для расположения строения. Разработчики нормативов уделили внимание и материалам, используемым для возведения постройки и ограды.
    3. Необходимо учесть природоохранные нормативы. Расстояние от бани до лесного массива – не менее 15 м, до высоких деревьев – минимум 4 м, до кустарника – 1 м. До скважины или колодца – не менее 12 м. От водоема до бани следует отступить 20 м.
    4. Важно учесть розу ветров. Постройку нужно возводить так, чтобы дым от печи не уносило в сторону жилых домов.
    5. На расположение бани влияют ландшафт и грунт на участке. При холмистом рельефе постройку возводят на возвышенности, тогда сток будет хорошим. Если участок прилегает к водоему, то сточные воды из бани не должны попадать в него. Нельзя размещать строение в зоне подтопления.
    6. Баня должна быть видна из окон жилого дома – в случае возникновения пожара владелец участка вовремя примет меры для тушения пламени.
    7. Если вокруг постройки планируется сделать зону отдыха, стоит заранее выделить под это землю.

    Баня из металлического гаража. Теплоизоляция гаража

    Утеплять стены гаража необходимо как внутри, так и снаружи. Самый простой метод наружной теплоизоляции – использование обычного пенопласта. Но при этом нужно соблюдать некоторые условия.

    1. Толщина пенопласта должна составлять минимум 5 см.
    2. Плиты необходимо закреплять в шахматном порядке, так как стык швов пенопласта не должен иметь схождения.
    3. Плиты потребуется оклеить армировочной сетью.
    4. Поверх сети наносится раствор из цемента и песка (пропорции: 1 кг цемента на 3 кг песка).
    5. После завершения теплоизоляции стены гаража снаружи можно будет покрасить водоэмульсионной краской, предназначенной для фасадных работ.

    Внутреннюю часть гаража необходимо изолировать не только пенопластом, но и минеральной ватой, которая используется при теплоизоляции обычной парной. Стоит обратить внимание на то, что сауна или баня, обустраиваемая в металлическом гараже, потребует гораздо более плотной теплоизоляции. Желательно утеплять стены в 2 слоя.

    Крайне важно качественно утеплить потолок, при необходимости уделив ему больше времени. Проект гаража не подразумевал наличия чердака, поэтому крыша здорово пропускает тепло, но в парной так быть не должно.

    Потолок и крышу также нужно изолировать в 2 слоя. Начните с утепления пенопластом толщиной 5-10 см. После этого перейдите к изоляции минеральной ватой плотностью 10-15 см. Между каждым слоем необходимо оставить промежуток в 2-5 см для хорошего воздухообмена.

    Тщательное утепление коробки гаража

    Дверному проему потребуется уделить особое внимание, так как зачастую ворота гаража сделаны из железа. Утепляя ворота, выполните следующие действия:

    • оклейте двери плитами пенопласта в шахматном порядке;
    • особенно большие щели, зазоры и проемы необходимо заполнить минеральной ватой и закрыть эти места при помощи фольги;
    • прикрепите к воротам рейки толщиной 2-2,5 см, сделав своего рода обрешетку;
    • прибейте к рейкам плотную фанеру или вагонку, используемую для утепления бань;
    • по окончании теплоизоляционных работ можно покрыть готовую обшивку краской или морилкой.

    Стоит обратить внимание: обустройство у дверей небольшого тамбура позволит максимально сохранить тепло внутри помещения.

    Совет от мастера!

    Проект бани в железном гараже подразумевает теплоизоляцию по тем же принципам. Важно следить за тем, чтобы не образовывались холодные мосты, которые чаще всего появляются в углах помещения. Баня или сауна в металлическом гараже потребует такого каркаса, который не позволит проникать воздуху внутрь металлических стен. Нужно создать качественную герметизацию.

    Баня из металлического контейнера. В чем ценность контейнерной бани

    Сделать помещение бани из контейнерного бокса относительно несложно. Потребуется всего лишь разработать и спланировать:

    • Систему мощного утепления металлических стен, иначе зимой сауна из контейнера превратится в ледник, покрытый конденсатом, а летом на солнце температура будет легко добираться до 70оС;
    • Схему вентиляции внутреннего пространства и вспомогательных полостей утеплителя;
    • Подвода воды для душевой кабины и парилки;
    • Установки печки или нагревательного подключения электроэнергии для светильников и приводов вентиляторов.

    Все это не сложно сделать, если бы не одно «но». С одной стороны, можно обшить или обложить металлическую коробку кирпичом, СИП панелями, газобетонными плитами, и проблемы с утеплением помещения и защитой от коррозии были бы решены. Но зачем тогда городить огород с тяжелым металлическим корпусом, навскидку получается, что дешевле построить помещение бани без контейнерной вставки.

    Большинство владельцев выбирают строительство бани из контейнера, фото, в том случае, если требуется:

    • Построить банное помещение с прочным каркасом для установки на пучинистых суглинках или песчаных плывунах. Покупка и постройка полноценной бани из контейнера в 20 английских футов обойдется дешевле, чем мучиться с перекладкой брусовых или бревенчатых венцов;
    • Изготовить малогабаритную парилку на колесах, которую можно вывезти на сезон к месту отдыха, на дачу или на полномасштабную стройку. Баня из контейнера 5 тонн может свободно уместиться в кузове «Бычка» или грузового «Форда».

    Важно! Для контейнерной бани не требуется полноценный фундамент, независимо от того, будет ли это баня из 20 футового контейнера, или планируется использовать несколько 5-ти тонных боксов. Достаточно ровной площадки, отсыпанной песком и гравием.

    Несколько контейнерных боксов, один из которых выделен под дачу, после отделки и подключения коммуникаций вполне могут служить полноценным загородным домом.

    Если пятитонник будет использоваться, как пристройка к обычному дачному домику, задачу можно упростить. Например, сделать из контейнера только парилку, для отдыха и помывки использовать помещения дачного домика.

    Корпус контейнера после обрезки боковых стен может стать каркасом для обустройства обычной стационарной бани, построенной по всем правилам и законам теплотехники.

    Для этого не потребуется приобретать новый или целый контейнер, можно купить бокс с дырами в стенках буквально по цене металлолома, и это будет дешевле, чем:

    • Залить фундамент;
    • Затратить полкуба-куб качественного бруса на обустройство стоек и верхней – нижней обвязки каркаса будущей бани.

    Нужно будет лишь утеплить помещение бани на каркасе из контейнера и облицевать, как с внутренней, так и с внешней стороны постройки.

    Баня из металлического контейнера своими руками. Баня из контейнера: с чего следует начать

    Итак, в первую очередь, необходим, конечно же, сам контейнер, или бытовка. А также материалы для паро- и гидроизоляции, внутренней и внешней отделки. На сегодняшний день в продаже уже имеются готовые вагончики, оборудованные под баню. Но, несмотря на это, вариант купить контейнер и обустроить самостоятельно, обойдется дешевле. Да и в этом случае можно быть уверенным в использовании качественных отделочных материалов, особенно это важно для утеплителя.

    Далее, последовательность работ по созданию бани из контейнера будет следующей:

    • тщательная подготовка территории участка под постройку. На этом же этапе необходимо спланировать расположение основных зон будущей бани и предусмотреть оптимальное размещение системы водоотведения;
    • установка опор под контейнер. Они могут быть сделанными из кирпича, что предпочтительно. Использование опор из шлакоблока нежелательно, потому что от перепадов температур и влажности они быстро придут в негодность. Важно учесть, что для свободного стока воды из моечной следует делать уклон в сторону сливного отверстия;
    • утепление постройки. На данном этапе следует очистить поверхности стен контейнера от возможных загрязнений, тщательно заделать имеющиеся щели. При необходимости, внешнюю сторону укрепить металлическим каркасом. Далее, снаружи и внутри необходимо обшить стены гидроизоляционным материалом, а затем утеплителем. Выбирая материалы для наружной паро- и гидроизоляции, следует отдавать предпочтение пергамину или материалам на основе минеральной ваты, без примесей;
    • отделочные работы. Они предполагают обшивку будущей бани с внешней и внутренней стороны. При этом снаружи баню лучше обшить деревянным брусом, обязательно обрабатывая древесину специальными составами, предназначенными для защиты от грибка, плесени и возможного возгорания. А внутри помещения следует покрыть слой утеплителя гидроизоляцией, и лишь затем приступать к декоративной отделке;
    • монтаж пола. Его лучше всего делать из двух слоев досок, а в раздевалке и душевой утеплять теми же материалами, которые использовались для стен и потолка;
    • установка окна. В случае необходимости его монтажа, целесообразной будет установка двухкамерного стеклопакета. Возможность быстрого проветривания помещения и отличные теплосберегающие характеристики являются его очевидными преимуществами;
    • установка перегородок. Представляет собой каркас из брусьев, обшитый досками, а затем вагонкой;
    • обустройство отверстий для стока воды и печной трубы.

    Баня из металлического гаража своими руками. Баня в гараже –, как объединить эти два помещения?

    Если у вас нет возможности соорудить сауну у себя в доме, тогда отличным выходом будет объединить ее вместе с гаражом, особенно если помещение хранения автомобиля это позволяет. Если же нет, его можно достроить.

    Чтобы оборудовать комфортную парилку вам нужно будет определиться с ее размерами.  Минимальную ширину, которую мы советовали бы вам рассматривать – это 200 см. В это расстояние спокойно поместится лежак для одного человека. А поскольку лавочка состоит из ступенек, то одновременно парится, смогут три человека.

    На счет высоты, то тут нужно исходить из верхнего уровня скамьи. Он однозначно должна быть выше печи. Так от верхней полочки можно отмерять около 120см. В таком формате, вы сможете спокойно сидеть на верхней полке, а также, удобно парится с веником.

    Делать баню высотой менее 220см не имеет смысла, она попросту будет неудобна.

    Строительство гаража и бани под одной крышей требует определенных навыков и знаний. Базовые вещи мы опишем ниже.

    Как соорудить парилку?

    Если брать за основу возведения панельной бани, то за основу (каркас) в ней используются деревянный балки. Для примера можно брать балки с сечением —  3,2 на 10см. Снизу и сверху они прикрепляются к обвязке, сами же балки устанавливаются с шагом 60 см.

    В тех местах, где будут особые нагрузки, например в дверном проеме, можно усилить конструкцию с помощью дополнительных конструктивных элементов.

    Первый шар каркаса оббивается шпунтованными досками толщиной от 2,5см и выше. Такие толстые доски отлично удерживают тепло и надолго обеспечат вам приятный запах древесины внутри помещения.

    Следующим слоем, после внутренней обшивки укладывается теплоизолятор. Для этого часто применяют минеральную вату или же стекловолокно. Теплоизолирующий слой обязательно нужно накрыть пароизоляцией. Ни в коем случае не используйте покрытий на основе битума! Они обеспечат противный запах в парилке. Можно использовать пленки или же фольгированную бумагу.

    Далее производят финишную обшивку с помощью досок, фанеры, гипсокартона или же кирпича.

    Те стены, которые соотносятся к наружным стенам  гаража можно не оборудовать каркасом, а набить макет из планок проложить гидроизоляцию и далее тепло и пароизоляторы, после чего также обшить.

    Базовые понятия составления проекта бани с гаражом

    Ниже мы приведем несколько фотографий готовых решений, но в этой части статьи мы поговорим именно о тех моментах, на которые стоит обратить особое внимание.

    Коммуникации

    Это первое, о чем стоит задуматься. Обычно гараж подключают к электросети, но водопровод можно увидеть редко. Так вот, без него вам не обойтись. Можно конечно таскать воду ведрами, но это совсем неудобно.

    Септик

    Куда же без слива воды. У вас есть два варианта либо врезаться в городскую систему, либо оборудовать отдельно стоящий септик.

    Пол

    В парилке нужно оборудовать постоянный слив воды, поэтому поверхность пола монтируют под небольшим углом к решетке канализации. Делают его из досок, которые устанавливают на лаги. А саму конструкцию ставят на кирпичные столбы размерами 250 на 250мм. Нижний слой пола обычно делают бетонным, а сами кирпичные опоры размещают на расстоянии около 60 см.

    Потолок

    Обязательно следите за хорошей пароизоляцией потолка, а также не жалейте утеплителя.

    Электропечь

    Если вы решили оборудовать гараж с небольшой баней то именно электронагреваемая печь будет отличным решением.

    Если делать самому, то вам нужно будет соорудить корпус с толщиной стали около 3мм и приобрести ТЭН. Камни раскладываются на специально оборудованной решетки внутри корпуса печи.

    Если баня сделана с толком, то для обогрева подойдут печи с мощность около 0,7 кВт/куб.м.

    Не забудьте также об освещении банного помещения.

    Вот несколько фотографий бани с гаражом, которые уже реализовали  автолюбители.

    Планировка

    Скажу еще несколько слов о планировке. В этой статье мы много говорили о парилке, но не нужно забывать и о комнате отдыха. Она может быть совсем небольшой, достаточно чтобы вмещался стол и стульчики или небольшой диванчик.

    Также, не забывайте, о душевой кабине или как минимум о ведре прикрепленному к потолку. После парилки ведь нужно будет охладиться.

    Такие вещи как холодильник и телевизор можно устанавливать уже опционально.

    А так, я думаю, каждый автолюбитель знает какую планировку, бани с гаражом он подберет.  Ведь как говорится на вкус и цвет – товарищей нет.

    Баня из металлического вагончика. Вагончик-баня: выбор вагончика

    Вагончик для обустройства бытовки отличается малыми габаритами, что упрощает его транспортировку. Установив с помощью подъемного крана конструкцию на фундамент, можно получить хорошую баню. Бытовки бывают металлическими и деревянными. Стальной вагончик не лучший выбор для бани. Металл подвержен коррозии и требует более надежной гидроизоляции. Стальная бытовка дорого стоит, обладает большим весом.

    Оптимальный вариант – это вагон-баня из деревянной бытовки. По конструкции основных отличий нет. Деревянная бытовка дешевле стоит, легче на подъем, хорошо сохраняет тепло. В зависимости от используемых элементов, вагончики бывают щитовые, каркасные или изготовленные из бруса, бревна:

    1. По экономическим соображениям щитовой вагончик выигрывает у своих аналогов. Конструкция сделана из каркаса, обшитого внутри плитами ДСП. Реже встречается облицовка из МДФ. Для каркаса вагончика применяют брус. Наружная обшивка из доски. Между двумя облицовками уложена теплоизоляция: минвата или пенопласт. Крышу с 1 или 2 скатами собирают из не обрезной доски и профнастила.
    2. Каркасные бытовки отличаются прочностью и большей устойчивостью к влаге. Каркас вагончика собран из толстого бруса. Внутренняя и наружная обшивка выполнена из деревянной вагонки. Между облицовкой уложена минвата, защищенная от влаги пароизоляцией. Наружная обшивка чаще всего сделана под брус. Потолок вагончика аналогично двойной, утепленный.
    3. Бытовки из бруса или бревна самые надежные. Единственным минусом является высокая стоимость. Стены вагончика собраны из цельных заготовок толщиной 100-150 мм. Для бани их можно даже не утеплять. Внешний вид вагончика напоминает оригинальный сруб, красиво смотрится, не требует дополнительной отделки.

    Видео баня 7х3 м из металлического блок хауса часть 1

    как обустроить своими руками, проекты + фото

    Частная баня – это место для проведения комфортного отдыха и оздоровления организма. Если нет свободного участка или подходящей площади под застройку, лучший вариант – баня в гараже.

    Для подобных целей рекомендуется использовать строение из пенобетона или кирпича, в крайнем случае – металлические контейнеры. Проекты самодельных бань в гаражных помещениях можно реализовать даже с минимальными познаниями в частном строительстве.

    Содержание статьи

    Подготовка рабочего проекта для гаражной бани

    Баню и гараж под одной крышей можно обустроить одним из двух доступных способов:

    • Гаражное строение делится на две функциональные зоны: для хранения автомобильного средства и под баню. Подобное решение достаточно популярно благодаря доступной реализации.
    • Гараж используется целиком. В таком случае можно обустроить полноценную парилку, моечную и предбанник.

    Важно! Кирпичный гараж с баней требует внутренней гидроизоляции и наружного утепления. Это обеспечит защиту от сырости и повреждения строения.

    Гараж может иметь капитальную конструкцию из пенобетона, кирпича или шлакоблока, а также переносную – из металла. При желании рабочий проект бани можно реализовать в любом типе строения.

    Прежде чем переоборудовать гаражное помещение, первый разработанный проект необходимо согласовать в соответствующих инстанциях.

    В рабочей документации должны быть указаны данные обо всех функциональных помещениях бани:

    • парной;
    • моечной комнаты;
    • комнаты для отдыха;
    • санитарного узла;
    • раздевалки или предбанника.

    После подготовки проекта составляется схема подвода коммуникаций – водопровода, канализации, горячего водоснабжения и электричества.

    Утепление гаражной конструкции: стены, потолок, пол и ворота

    Обустроенная баня в гараже своими руками требует тщательной подготовки помещения – утепления и гидроизоляции. Строение утепляется с внутренней и наружной стороны. В качестве надежного и практичного утеплителя используется пенопласт.

    Наружное утепление проводится в следующем порядке:

    • Блоки из пенопласта толщиной в 5 см монтируются на стеновую поверхность гаража в шахматном порядке. При этом стыки между отдельными элементами не должны совпадать.
    • На установленные блоки наклеивается армосетка.
    • Поверх сетки наносится шпаклевочная смесь из цемента и песка в пропорциях 1:3 (на 1 часть цемента 3 части песка).
    • После завершения работ по теплоизоляции стены строения окрашиваются износостойкой фасадной краской на водной основе.

    Для внутреннего утепления подойдет пенопласт или минвата.

    Важно! Баня из железного гаража требует усиленной теплоизоляции, поэтому стеновые конструкции рекомендуется обшивать двойным слоем теплоизолятора.

    Не менее важным является утепление потолочной поверхности, которая является критическим местом в готовом строении. Если отсутствует чердачное помещение, потолок быстро промерзает, а это может привести к увеличению теплопотерь при эксплуатации бани.

    Потолок утепляется двойным слоем утеплителя. Для этих целей используется блоки из пенопласта толщиной от 5 до 10 см и минеральная вата толщиной до 15 см. Между первым и вторым слоем теплоизоляции соблюдается технологический зазор в 3–5 см.

    Завершающий этап – утепление пола. Бетонное основание тщательно очищается от мусора, обрабатывается проникающей грунтовочной смесью.

    Далее настилается минеральная вата, которую покрывают строительной пленкой высокой плотности. Она обеспечивает утеплителю необходимую защиту от повышенной влажности. Верхний слой напольного покрытия выполняют из досок, установленных на лаги.

    Железные гаражные ворота также требуют качественного утепления. Все работы по утеплению конструкции проводятся по схеме:

    • Дверная конструкция оклеивается пенопластом в шахматном порядке.
    • Имеющиеся щели и зазоры заполняются минватой.
    • Приклеивается фольгированный материал на бумажной основе.
    • Фиксируются деревянные рейки (толщина до 2,5 см) в качестве обрешетки.
    • На обрешетку устанавливается листовая фанера или вагонка.
    • Обшивка обрабатывается защитным лаком или краской.

    Устройство водостока для бани

    Важным этапом перед тем, как построить баню в гараже, является устройство водостока. Это обусловлено тем, для гаражного строения не предусмотрен отдельный подвод канализации.

    Доступный вариант решения – подвод сливной трубы к канализационной системе, расположенной вблизи гаража. В противном случае необходимо обустроить за пределами строения простой подземный септик, оснащенный дренажной системой.

    Чтобы сделать простой септик, подойдет пластиковая емкость объемом до 250 литров. Все работы по обустройству водостока выполняются следующим образом:

    • Подготовка котлована глубиной до 100 см.
    • Обустройство защитной подушки из крупного щебня высотой до 25 см.
    • Установка пластиковой емкости с перфорированным дном.
    • Защита входного отверстия крышкой.
    • Заполнение пустот между котлованом и емкостью грунтом.

    Внутренне обустройство парилки

    Сауна в гараже обязательно оборудуется устройством для отопления помещений – банной печью. Для обогрева металлического гаража с баней рекомендуется использовать компактную электрическую каменку. Ее можно приобрести в готовом виде или сконструировать своими руками, заранее выбрав фото и чертеж подходящей модели устройства.

    Для самостоятельного изготовления печи подойдет стальной лист толщиной в 3,5 мм и нагревательный элемент. Выкладка камней выполняется на металлическую решетку, установленную в печном корпусе. Все токопроводящие провода устройства должны быть помещены в надежную изоляцию, чтобы снизить опасность поражения током.

    Для монтажа дровяной печки потребуется предварительное обустройство дымоотводной шахты.

    Готовая печь должна быть установлена в подходящем месте, чтобы обеспечить равномерный прогрев бани.

    Важный функциональный элемент парной – деревянные лавки. Вопрос установки лавок актуален для полноценной бани в гараже, не совмещенной с другими помещениями. Они изготавливаются из влагостойкой древесины, инертной к высоким температурам. Конструкция лавок может быть стационарной или складной.

    Некоторые владельцы гаражей задаются вопросом: а можно ли обустроить баню на втором этаже? Ответ прост: можно, если здание капитальной конструкции с 2 этажами. В этом случае необходимо предусмотреть не только теплоизоляцию стеновых и потолочных конструкций, но и гидроизоляцию напольного основания.

    Не менее интересным и доступным вариантом является баня в подвале или погребе, расположенном в гараже. Более трудоемкий процесс обустройства парной позволит удачно использовать свободную площадь гаражного погреба с минимальными затратами.

    Частная баня в гаражном помещении – это функциональная постройка, которую можно обустроить собственноручно в кратчайшие сроки.

    При правильном подходе гараж можно превратить в уютную баньку или сауну для проведения оздоровительных процедур.

    Единственное, что нужно вашему дому, чтобы зима была хорошей.

    После праздников зима теряет все свое очарование и раскрывает свое истинное, ужасное «я». Например, вдруг вы не можете рассчитывать на очаровательные мерцающие огни или запах свежей сосны с рождественской елки, чтобы избавиться от леденящих кровь порывов ветра и ледяных тротуаров. Как жители Нью-Йорка, мы просто выживаем, выпиваем тонну горячих игрушек и используем это как предлог, чтобы остаться дома в пятницу вечером. Но в других частях света люди придумали решение, как сделать зимы, смею сказать, приятными…? Речь идет конкретно о скандинавских странах, таких как Финляндия, где более половины населения имеет сауну у себя дома. Если сауна внутри дома или квартиры среднего размера кажется чрезмерной и дорогой, мы здесь, чтобы сказать вам, что это не такая уж безумная идея (просто спросите любого финна ). К тому же, разве вы действительно можете поставить цену на свое здоровье и рассудок? Сеансы продолжительностью от десяти до пятнадцати минут в традиционной дровяной сауне вызывают кровоток и высвобождают эндорфины, что улучшает как сердце, так и психическое здоровье.И когда ваш мозг ясен и способен сосредоточиться, зимняя хандра (которая в основном сводится к разочарованию и истощению) на самом деле тает. Однако мы не будем утомлять вас статистикой, потому что то, что нас действительно волнует в саунах, — это их эстетика. Подумайте о чистых линиях успокаивающих светлых деревянных досок (которые прекрасно пахнут), гладком кафельном или каменном полу и тех огромных вулканических углях.

    Сауна нашей мечты, спроектированная Skammi Architects. Фото Паулиины Салонен

    Поскольку для сухих саун требуется только источник питания, а не водопровод, их можно разместить практически где угодно — в углу ванной комнаты или гостевой спальни, в гараже, на заднем дворе и т. Д.- и может быть построен размером всего четыре на четыре квадратных фута. В то время как открытая сауна более традиционна (и является шикарным дополнением к заднему двору), строительство сауны внутри вашего дома на самом деле не так разрушительно, как кажется. Если мы пробудили ваш интерес, прочтите все, что вам нужно знать о том, как наслаждаться жизнью в сауне и (наконец) зимой.

    Сауна I Can Haz?

    Прелесть сухой сауны, как мы упоминали ранее, в том, что для нее не требуется проточная вода, поэтому вам не нужно устанавливать сауну рядом с водопроводом.Однако вам понадобится источник питания для электричества (освещение, обогреватель и т. Д.), Поэтому, если вы планируете создать сауну на открытом воздухе, она должна располагаться рядом с основным строением, чтобы ее можно было подключить. Мы предлагаем нанять электрика для этой части. настройки сауны, и имейте в виду, что она будет использовать 220V. Что касается места, все, что вам нужно для маленькой сауны, — это открытое пространство 4 ‘x 4’ (плюс немного для распашной двери и проводки) и потолок выше семи футов. При выборе размера сауны следует руководствоваться общим практическим правилом: позволять двум ногам на человека сидеть вертикально, а не друг на друга.Кроме того, если вы собираетесь делать это как настоящий финн, вам следует подумать о том, чтобы принять какой-то душ поблизости в течение нескольких последовательных сеансов в сауне и вне ее.

    Конечно, вы также захотите спросить: «Сколько мне будет стоить эта вещь?» Мы обнаружили, что наиболее доступным и настраиваемым вариантом является комплект для сауны своими руками (не так страшно, как кажется), который может стоить около 2000 долларов. По словам профессионала Thumbtack Натана Муна, если вы не умеете работать, ожидайте, что оплата труда составит от 250 долларов США в зависимости от размера.Это не случайная покупка, но, опять же, мы говорим о вашем благополучии!

    Сауна в гараже, которая не режет углы

    Я вижу, у вас в сауне есть место для ополаскивания. Что мешает мне иметь электрическую сауну, которая одновременно служит душевой / ванной?

    Мы превращаем наш гараж в терапевтическое и гостевое пространство. У нас есть 18-месячная дочь, которая родилась с тяжелым пороком сердца. Через четыре месяца после неудачной операции у нее случился инсульт.Весь прошлый год мы провели в кардиореанимации. У нее 12 часов в неделю физиотерапии, трудотерапии, когнитивной терапии, логопедии, терапии зрения и т. Д. Я не вернусь к работе. Почти как только мы вернулись домой, началась изоляция, и я проводил всю ее терапию через Zoom. Я не вижу, чтобы мы возвращались к очной школе, играм или терапии в течение долгого времени, и я полагаю, что будет периодически возникать необходимость снова изолироваться. У нашего 6-летнего ребенка серьезный СДВГ и беспокойство, у меня РА, и у всех нас есть посттравматическое стрессовое расстройство.Таким образом, пространство будет разделено на тренажерный зал для физиотерапии Кэти и извлечения накопившейся энергии Вина, пространство для медитации для меня, которое может быть гостевой комнатой, библиотекой / офисом / творческим пространством для моего мужа и душевой.

    Моя идея состоит в том, чтобы иметь туалет и раковину, а затем дверь за ними во влажную комнату размером 8х4 футов. Итак, это будет герметичная комната с центральным сливом и водопроводом. Я думаю об обшивке кедровыми панелями и деревянной ванне для замачивания, которая, накрытая, служила бы скамейкой для сауны / душа.Я бы установил ручной душ на шесте, чтобы его можно было использовать сидя или стоя. Район будет доступен для моей дочери и для гостей с ограниченными физическими возможностями. Было бы замечательно иметь сауну для суставов.

    Что мешает мне пользоваться электрической сауной, которая одновременно служит и душем? Есть ли что-нибудь, что мешает мне использовать Steam в том же месте? (сухая сауна не подходит для сердечных заболеваний, пар может быть) Есть ли что-нибудь, что мне нужно учесть в моем плане?

    Где мне разместить инфракрасную сауну? Ответы на часто задаваемые вопросы!

    Когда-то ваша личная инфракрасная сауна может на многое спланировать уже на пути к вам домой.Один из наиболее частых вопросов, который мы получаем: «Где лучшее место для этого? » Это разумный вопрос, поскольку мы уверены, что сотен а если вопроса пробегают в голове. Вот некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов, которые получает наш отдел обслуживания клиентов о размещении сауны.

    Каковы размеры сауны I Приказал?

    Размер заказанной сауны дает вам идеальное представление о том, где она впишется в планировку вашего дома.Если вы не уверены в характеристиках инфракрасного сауна, вы всегда можете вернуться на страницу продукта. Например, если вы купил инфракрасную сауну Joyous для 2 человек, на странице продукта вы найдете в разделе «Другое Подробности »« Размеры в сборе », в котором указаны ширина, глубина, длина и высота (см. Ниже).

    Кроме того, если вам нужно более наглядное представление, мы также предоставим чертежи всех наших инфракрасных саун с сопроводительными измерения.Вы можете найти их на странице продукта каждой сауны, где фотографии расположены. Просто нажмите оранжевую стрелку справа (выделена на изображении ниже), пока не получите желаемое изображение.

    Используйте эти размеры, чтобы найти идеальное место в пределах вашего резиденция. Наши инфракрасные сауны не требуют больших открытых пространств; вы можете разместить их в больших шкафах или даже вырезать отсек в стене, где сауна может скользить и плотно прилегать.

    Можно ли разместить сауну на открытом воздухе?

    По многочисленным просьбам клиентов мы начали обработка древесины болиголова и красного кедра, используемых при строительстве наших инфракрасные сауны.Также стоит отметить, что необработанная древесина исключает выделение газов во время ваши инфракрасные сеансы.

    Поскольку древесина полностью натуральная, это может сделать ее уязвимой. к большому количеству влаги, поэтому мы настоятельно рекомендуем НЕ размещать инфракрасная сауна на открытом воздухе. Если вы решите разместить сауну на улице, пожалуйста, будьте осознавая, что вы подвергаете его риску повреждения из-за природных элементов в ваш регион (и аннулирование гарантии на древесину). Наиболее Как правило, древесина деформируется из-за попадания влаги в нее. воздух (влажность) или от дождя.Деформация приводит к потере изоляции и утечке тепла. Эта же влага может вызвать рост плесени на внутри и снаружи, что делает вашу сауну опасной для здоровья.

    Иногда клиенты JNH Lifestyles размещают свои инфракрасные сауны на виртуальном открытом воздухе. условия. Обычно эти клиенты размещают свои сауны JNH в 3 или 4 сезонные комнаты, закрытые веранды и патио или солярии. Эти комнаты имитируют на открытом воздухе, защищая при этом ваши вложения в инфракрасный порт.В настоящее время наши инфракрасные сауны предназначены только для использования внутри помещений.

    Моя инфракрасная сауна слишком тяжелая, чтобы быть На втором этаже?

    Поскольку мы работаем в основном в Интернете, мы разработали инфракрасный порт. сауны должны быть максимально прочными, оставаясь при этом легкими. Это удаляет тяжелое финансовое бремя для наших уважаемых клиентов, когда дело доходит до доставки расходы.

    Поскольку сауны JNH более легкие, у вас есть свобода разместить свою каюту в любом месте вашего многоуровневого дома или квартиры.Если вы уже построили сауну на первом этаже, но хотел бы перенести это на вторую или третью историю, не волнуйтесь. Благодаря нашей модульной конструкции вы обнаружите, что его практически легко сломать, перевезти и перестроить в его новое место, тем более что вы уже строили его раньше.



    Могу ли я поставить инфракрасную сауну на ковер?

    Инфракрасную сауну можно разместить на любом напольном покрытии, пока он сухой и ровный.Если вы решите поставить его на ковер, у вас есть не нужно беспокоиться о перегреве оборудования или повреждении ковра. Мы рассмотрели все виды напольных покрытий, позволяющие адаптировать наши сауны к любым домашняя обстановка.

    Могу ли я разместить инфракрасную сауну в Неутепленный гараж или подвал?

    Если неизолированный гараж / подвал не является сырым окружающей среде, то вполне нормально разместить там инфракрасную сауну.Низкие температуры не повредит дерево или электронные компоненты вашей сауны JNH, но естественно будет препятствовать скорости прогрева, так как воздух в кабине будет холоднее, чем если бы это было внутри изолированного помещения.

    Вы можете разместить сауну JNH в любом месте дома, если она не подвергается воздействию внешнего климата, особенно воды. При выборе местоположения руководствуйтесь здравым смыслом, и если вы сомневаетесь в своем решении, свяжитесь с нами по телефону (800) 528-3110 или по электронной почте support @ jnhlifestyles.com. Вы также можете связаться с нами в популярных социальных сетях, таких как Facebook и Instagram. Наша команда экспертов ответит на любые ваши вопросы, чтобы вы испытали плавный переход от дня доставки к первому сеансу через инфракрасный порт.

    Где можно установить сауну

    Независимо от того, где в вашем доме вы думаете об установке сауны или парной, в ассортименте Tylö будет модель, которая идеально вам подойдет.

    Везде, где у вас есть место для душа, вы почти наверняка можете установить одну из меньших моделей Tylö, но наш ассортимент распространяется на сауны, в которых одновременно могут разместиться 6 или более купальщиков.

    В прошлом вы могли найти сауну, спрятанную в гараже, хозяйственной постройке или специально построенной хижине, вы могли найти сауну под лестницей или в подвале.

    Сауна всегда ценилась, но, честно говоря, сауны выглядели не так хорошо, по крайней мере, снаружи.

    Сегодняшний ассортимент саун и парных Tylö красиво спроектирован и обработан мастерами, чтобы они отлично смотрелись в любом месте вашего дома.

    Ваше воображение — это единственный предел.

    Вы можете сделать сауну частью роскошной ванной комнаты.

    Ваша сауна может стать центральным элементом вашего домашнего оздоровительного спа или тренажерного зала.

    Сауна может стать прекрасным дополнением к вашей комнате с бассейном.

    Если у вас есть подходящее место, стеклянные двери вашей сауны могут дать вам прекрасный вид на природу, когда вы сидите и наслаждаетесь теплом, или ваша сауна может быть встроена в здание под открытым небом.

    Возможности поистине безграничны.

    Что еще нужно учитывать.

    Сауна среднего размера для семьи будет размером примерно 6 на 5 футов и не более 7 футов в высоту.

    Сауны — это все для расслабления, поэтому размер в 6 футов позволяет разместить пару скамеек, одна над другой, на которых кто-то может растянуться.

    Повышается температура. Если высота сауны превышает 6,5-7 футов, то под потолком собирается лужа горячего воздуха, где он эффективно расходуется.

    Все двери сауны открываются наружу. В основном это проблема здоровья и безопасности. Сауны — довольно интимные помещения, и было бы расточительно и потенциально опасно иметь дверь, открывающуюся внутрь.

    Сауны должны иметь хорошую вентиляцию, но если пространство, которое вы рассматриваете, имеет достаточно вентиляции, чтобы быть собственной ванной комнатой, то это будет хорошо для сауны.

    Сауна не нуждается в сливе, но, поскольку часть опыта сауны — это охлаждающий душ, то размещение его рядом с душем, вероятно, будет хорошей идеей.

    ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И НЕЛЬЗЯ УСТАНОВИТЬ ДОМАШНУЮ САУНУ ВНУТРИ ВАШЕГО ДОМА

    1. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОВРИК ДЛЯ ПОЛОВ

    «Почти рай» утверждает, что ставить сауну на ковер не рекомендуется. Вот несколько причин, почему:

    • Использование ковра затруднит поддержание чистоты и чистоты пола в сауне.
    • Пот и мусор со временем быстро обесцвечивают ковровое покрытие.
    • Использование ковра также может нарушить безопасность электрокаменки.
    • У вас будут вмятины на коврике, если вы позже решите разместить сауну в другом месте.

    Чтобы избежать этих проблем, просто используйте один из стилей пола, упомянутых выше.

    2. НЕ ВЫБИРАЙТЕ ТИП САУНЫ СРОЧНО

    Постарайтесь не выбирать первый привлекательный вид сауны. Вместо этого подумайте, какая сауна лучше всего подойдет вам.

    Вы хотите сосредоточиться на очищении своего организма от вредных химикатов? Возможно, вы боретесь с чувствительностью к теплу и хотите ощутить целебные свойства сауны без перегрева. В этом случае вам лучше всего подойдет инфракрасная сауна.

    Может быть, вы больше поклонник традиционной сауны. Во время сеанса вы наслаждаетесь запахом дерева и лечебными потоками пара. В этом случае вам лучше подойдет сауна на дровах.

    Если вы выберете сауну слишком быстро, у вас не будет возможности сравнить преимущества каждого типа сауны.

    3. Не выбирайте сауну слишком большой или слишком маленькой

    Теснота в сауне рядом с такими гостями, как сардины, полностью испортит вам отдых. Установка сауны, которая слишком велика для вас и вашего супруга, потребует ненужной энергии и пространства. Вот несколько вопросов, которые следует рассмотреть, прежде чем принять решение:

    • Сколько людей вы планируете пригласить на свои занятия?
    • Будете ли вы и ваша супруга основными пользователями?
    • Считаете ли вы, что большую часть сеансов расслабляетесь в одиночестве?

    Например, если вы планируете получать удовольствие от занятий в одиночку, крытая сауна Dundalk Leisure Craft станет прекрасным вариантом.Эта великолепная сауна идеально подходит для экономии места при эффективном функционировании.

    Избавление от стресса: гараж-сауна — счастливое место фотографа Новой Шотландии

    Когда Клэр Фрейзер хочет расслабиться, она направляется в свой гараж, чтобы полить водой горячие камни и вдохнуть пар.

    Фотограф и видеооператор из Дартмута, штат Нью-Йорк. недавно установила баню в своем гараже. Она описывает сауну как свое убежище и хорошее место, чтобы спастись от стресса, вызванного пандемией.

    Клэр открыла для себя расслабляющую силу саун в возрасте 14 лет, когда она была в семейной поездке на фермы Виндхорс, природный заповедник Новой Шотландии.

    «В то время я имела дело с действительно изнурительной тревогой и паническими атаками, и я не находила выхода от них», — говорит Клэр.

    После посещения сауны она была удивлена ​​уровнем облегчения, которое она испытала.

    «Я не мог вспомнить время, когда я чувствовал себя таким расслабленным».

    Десять лет спустя Клэр купила дом с гаражом, которым не пользовалась.

    Итак, она нашла на Киджиджи бывшую в употреблении сауну и отремонтировала свой гараж.

    Держаться за нитку

    Завершенная в конце 2020 года, Клэр говорит, что сауна помогла ей справиться с годом финансовой нестабильности.

    Из-за того, что из-за COVID-19 были отменены фотосессии для свадеб и других мероприятий, она говорит, что было время, когда у нее не было работы на будущее.

    «Я действительно обнаружила, что за это время потеряла большую часть своих творческих способностей», — говорит она.

    «Я действительно держался там за ниточку».

    Хотя соседи были озадачены видом Клэр, бегущей из дома в гараж в купальнике, она описывает сауну как место, где она может снова стать заземленной.

    «Я оставляю свой телефон, меня никто не отвлекает, и мне нечего делать, пока я в сауне», — говорит она.

    «Это время, которое я выделил себе, чтобы быть там с собой».

    Избавление от стресса: сауна в моем гараже

    Дартмутский фотограф Клэр Фрейзер говорит, что сауна, которую она построила в своем гараже, — это место, где можно перезагрузиться и расслабиться во время стресса.3:19

    Кабины для океанической сауны, произведенные в Великобритании | Каменки для сауны

    Сауна-кабинки — это оазис спокойствия, место, где можно расслабиться, очистить свое тело и освежить разум. Мы предлагаем широкий выбор кают: от одноместных домашних кают до коммерческих моделей на 20 мест. Используйте свободную комнату или переоборудовайте гараж или чердак, большинство моделей могут быть адаптированы к индивидуальным размерам и доступны с полным или частичным остеклением передней или боковых сторон.

    Слово «сауна» — древнее финское слово, однако ритуал купания в сауне существовал во всех уголках мира на протяжении многих сотен лет и в самых разных стилях.В настоящее время мы делим их на три категории: традиционные финские сауны, инфракрасные сауны и парные. Самыми ранними примерами сауны являются финская дымовая сауна (савусаунас), мезоамериканская баня для пота (темаскаль), римские термы, турецкий хаммам и японский сэнто. Исторически использование сауны было не только видом купания, но и социальным занятием, и этот социальный аспект посещения сауны до сих пор остается очень важной частью скандинавской культуры.

    Традиционная финская сауна

    Сегодня в большинстве традиционных финских саун используется электрическая каменка с очень плотными перидотитовыми камнями, размещенными на нагревательных элементах.Перед посещением сауны кабину нагревают в течение примерно 30 минут, позволяя температуре воздуха подняться до 80 ° C или более, а скамейкам — стать комфортно теплыми. В то же время воздух сушат до очень низкой влажности 10 ° или меньше. Именно эта очень жаркая и сухая пустыня создает уникальные ощущения от купания в сауне. Брызги воды на камни в сауне вызывают кратковременный всплеск дополнительной влажности и ощущение быстрого повышения температуры, вызывающего обильное потоотделение.

    Обналичка дверей виды: Страница не найдена GoldDveri.ru

    Авг 16, 1973 автор alexxlab Разное

    Наличники на межкомнатные двери подробное описание размеры

    Какие бывают наличники для дверей и какие их особенности? Какое количество наличников требуется для каждого случая? Как они устанавливаются? Что такое капителии для дверей? Какие виды капителей бывают? Что такое карниз, и как он используется?  Эти и другие вопросы мы подробно разберем в данном материале.

    Наличники – это элементы комплектации межкомнатных дверей, которые представляют из себя декоративные планки. Они крепятся вокруг дверного проема,  чтобы закрыть щель между дверной коробкой и стеной. Кроме того, обрамляя дверь, наличники выполняют ключевую роль в том, как выглядит дверь в дверном проеме. Исходя из этих функциональных и декоративных задач, разделяют следующие типы наличников:

    Какие бывают наличники?

    Простые наличники для межкомнатных дверей – это тонкие планки, как правило, шириной 7 см и толщиной от 8 до 10 мм. По форме поверхности наличников выделяют плоские закругленные и фигурные наличники.  К плоским наличникам относятся те наличники, которые имеют плоскую лицевую поверхность. Полукруглые наличники могут быть как симметричные, так и сдвинутые округлостью в одну из сторон, которые называются «каплевидными».

    Простые плоские и полукруглые наличники является самым распространенными. Практически все двери эконом-класса имеют один из таких видов наличников.

     

    Еще одним видом простых наличников являются фигурные наличники. Их особенность в том, что лицевая часть имеет определенный рельев (борозды, выпуклость, вогнутость) вдоль наличника.  Такие наличники толще и часто бывают шириной до 90 мм и более. Фигурные наличники придают дверям оригинальность и привлекательность. Стоят они дороже и встречаются далеко не у всех производителей дверей.

    Что такое телескопические наличники?

    Телескопические наличники для межкомнатных дверей имеют такое название из-за своего способа крепления к коробке. Телескопические наличники —  это наличники, изогнутые на протяжении всей своей длины в виде буквы «Г», т.е. один из краев наличников загнут, образуя элемент для крепления наличника к коробке путем вставки его в паз коробки.  За счет такого способа крепления имеется возможность подогнать ширину коробки под толщину стены дверного проема в пределах 10-15 мм.

    Т.е., если толщина стены на пару сантиметров больше толщины коробки (которая, как правило, составляет 7 см), то можно будет обойтись без доборов, раздвинув телескопические наличники, и недостающие 1-2 сантиметра будут закрыты элементами телескопа.

    Плюсом телескопических наличников является то, что они крепятся без гвоздей, т.е. лицевая поверхность остается гладкой.  Минусом можно назвать то, что стоят такие наличники почти в два раза дороже и устанавливать их стоит дополнительных денег. Телескопические наличники приклеиваются к с стене и ни в коем случае ни в паз коробки. 

    Телескопические наличники для межкомнатных дверей, также как и простые наличники, могут быть плоскими, закругленными и фигурными.

    Как устанавливаются наличники на двери?

    Крепление наличников к дверной коробке возможно двумя видами и по спомобу крепления и по способу стыковки между собой: 

    Способ крепления наличников

    1. Прибить финишными гвоздями без шляпки, а малозаметные гвозди скрыть восковым карандашом. Такой способ крепления простых наличников наиболее распространен, т.к. достаточно прочен и надежен. 

    2. Приклеить наличники к коробке. Этот способ, в основном, используют при монтаже белых наличников. На белых наличниках гвозди очень заметны и поэтому их замазывают герметиком или приклеивают.

    Способ стыковки наличников

    1. Стыковка под 45 градусов. Чтобы не было в стыке зазоров, спил должен быть максимально аккуратным.

    2. Стыковка под 90 градусов. Используется при установке дверей в современном стиле с прямыми линиями. Применим только для плоских наличников с острыми гранями. Если грани наличника имеют небольшое закругление, то верхний поперечный наличник должен быть тоньше боковых, иначе будет виден его торец на стыках.

     

    Что такое капители для межкомнатных дверей?

    Капители для межкомнатных дверей  — это декоративный элемент верхней части наличника, чаще в виде накладки. Капители использовались в древности на античных колоннах. Сегодня у нас в квартирах почти нет колонн, но для придания классическому интерьеру дороговизны, данный элемент активно используется в обрамлении дверей в классическом стиле. В результате наличники по бокам двери образуют вид колонны.  В итоге двери выглядят солидно и представительно. 

    Капители — это отдельный самостоятельный комплект наличников, который предлагается чаще для дорогих дверей, и стоит он почти как дверное полотно. Капители чаще устанавливают только с парадной части помещения. Различают капители с карнизом и без карниза.

    Капители без карниза  визуально вверху ни во что не упираются и выглядят как самостоятельные колонны. Вверху над дверью между ними обычно перемычка в виде похожего наличника, что и по бокам, но возможно и в виде самостоятельного элемента, похожего на карниз.

     

    Капители без карниза верхней частью упираются в карниз, который выглядит, как козырек в стене, лежащий на колоннах

    Что такое карниз?

    Карниз межкомнатных дверей — это элемент декора в комплектации дверей, обрамляющий верхнюю часть двери, образуя декоративный выступ над дверью. Карниз придает двери парадность и свойственен для классических стилей интерьеров. Карниз чаще устанавливается в сочетании с капителями, но неплохо выглядит также в сочетании с простыми наличниками.

     

    Комплектация наличников

    В стандартную комплектацию для одностворчатой распашной двери входит 5 палок наличников. Это две с половиной палки с одной стороны и две с половиной палки с другой стороны. 

    Часто бывает, например, в ванной и в туалете к дверной коробке примыкает плитка и, следовательно, наличников в этом случае требуется только с одной стороны —  2,5 палки.

    Для двустворчатой распашной межкомнатной двери требуется шесть палок наличников  — это три палки с одной стороны и три палки с другой стороны.  

    При установке раздвижной двери наличники используются только в том случае, если облагораживание проема выполняется комплектующими дверей (доборами и наличниками). .

     

     

    Возможные проблемы при установке наличников

    Если у вас стоит старая дверь, да еще с советских времен с широкими наличниками и вы планируете только поменять дверь, не меняя обои, то у вас может возникнуть следующая ситуация. Наличники у новой двери скорее всего будут уже установлены. В результате этого останется часть незакрытой стены по периметру новой установленной двери. Лучший способ решения данной задачи — это покупать двери с более широким наличником или придется подклеивать обоями или закрашивать незакрытую часть стены

    Еще одна ситуация, когда наличников не хватает чтобы закрыть верхнюю часть проема. В большинстве случаев высота дверного проема 2100 мм. без напольного покрытия. Если сложить все составляющие высоты дверного проема:

    10 мм — напольное покрытие

    10 мм — щель под дверью

    2000 мм — высота полотна

    70 мм — высота наличника

    В итоге может остаться 10 мм зазор.

    Чтобы этого зазора не осталось, обязательно оставляйте обои свисающими над дверным проемом на несколько сантиметров. После установки дверей обрезать обои легче, чем подклеивать щель. 

    5 советов по выбору наличников

    Содержание статьи

    В очень редких случаях ремонт в квартире может обойтись без замены межкомнатных дверей на новые. Причин может быть несколько – либо старые полотна не подходят под новый современный интерьер или просто надоели, либо сменилось напольное покрытие, и эксплуатация дверей стала попросту невозможной. В любом случае перед вами станет выбор не только самого полотна, но и наличников к нему. Разнообразие форм, размеров, цветов и фактур может поставить в затруднительное положение многих. Поэтому сегодня мы подробнее рассмотрим характеристики этого немаловажного элемента и дадим советы по выбору наличников для межкомнатных дверей.

    1. Функциональное предназначение наличников

    Наличники – это очень важная составляющая всей дверной конструкции, которая представляет собой плоские или объемные планки шириной около 70 мм и толщиной от 8 до 10 мм. Ими оформляется весь периметр дверного проема. Для чего это делается:

    • Первостепенная их роль, конечно же, заключается в маскировке мест крепления дверной коробки к стенам. Ведь согласитесь, после установки дверной коробки и полотна внешний вид, мягко говоря, не очень привлекателен;
    • Гармонично подобранные наличники помогут сделать проем аккуратным и придадут ему завершенный вид;
    • К тому же такое обрамление будет привлекать внимание, и делать акцент на красивом дверном полотне, которое иногда становится изюминкой всего помещения, не давая ему потеряться на фоне стены;
    • Иногда наличники подбираются не в тон с дверным полотном, а под цвет предметов мебели. Такой ход объединяет в себе две функции – создание акцента на дверном проеме с помощью использования нескольких цветов и привязка к общей цветовой гамме всей комнаты.

    Наличники используют для оформления не только привычных всем распашных дверей, но и для отделки раздвижных систем, порталов и арочных сводов. Как правило, при заказе дверного полотна наиболее подходящий дверной короб и наличники предлагаются комплектом. В таком случае они полностью повторяют цвет и фактуру материала двери и имеют стандартную форму. Если вы хотите подобрать более интересный вариант оформления, придется докупать наличники самостоятельно.

    2. Виды наличников по материалу изготовления

    Деревянные наличники

    Один из самых распространенных видов, который отличается экологичностью, надежностью, внешней привлекательностью и длительным сроком эксплуатации. В качестве материала обычно используют твердые породы древесины, например, сосну. Деревянные планки отлично подойдут к любому стилю дверного полотна и выигрышно дополнят его внешний вид. Огромным достоинством этого материала является возможность изготовления наличников как самой привычной, так и нестандартной конфигурации. Поэтому, в свою очередь, деревянные наличники подразделяются на:

    • Ровные – самая простая, но тем ни менее, довольно востребованная форма. За счет этого они отличаются доступной стоимостью и универсальностью. Можно смело утверждать, что это беспроигрышный вариант.
    • Полукруглые – имеющий характерное скругление по всей ширине. Радиус скругления может быть каким угодно – от еле заметного до характерно выраженного. Подбирается этот момент сугубо индивидуально, исходя из предпочтений потребителя.
    • Рельефный вариант исполнения отличается более интересным дизайном. Для воплощения дизайнерской задумки и максимальной передачи рельефа, используют ценные породы дерева, что значительно увеличивает стоимость готового изделия. Рисунок может быть выполнен в виде продольных полос, увенчанных по углам капителью или квадратами с отличительным узором. Они отдаленно напоминают небольшие колонны. Нанесение рельефа происходит на специализированных фрезерных станках. Это еще немного прибавляет к их стоимости.
    • Для использования в помещениях, которым свойственны частые перепады температуры и влажности, рекомендовано использовать наличники из таких пород дерева как клен или дуб. Для дополнительной защиты их поверхность покрывают специальными красящими составами или натуральным шпоном из ценных пород дерева. Этот вид наличников может иметь как ровную, так и рельефную поверхность.
    • Резные наличники – самый дорогостоящий и эффектный вариант. С их помощью можно радикально преобразить даже самое обыкновенное дверное полотно, не имеющее и намека на узор. Они отлично подойдут для оформления дверного проема в классическом или старинном интерьере, где особое внимание уделяется мелочам.

    Наличники из МДФ

    Наличники из МДФ считаются бюджетным вариантом и значительно уступают по стоимости своим собратьям из пункта выше. Несмотря на это, их эксплуатационные характеристики ничем не уступают, а в некоторых моментах даже превосходят деревянные изделия. Например, этот материал не подвержен процессу гниения, что значительно увеличивает срок их службы. Внешний вид очень близок к натуральному, особенно если удачно подобран не только цвет, но и фактура. К недостатку можно отнести высокий коэффициент влагопоглощения, который может привести к разбуханию. Поэтому не стоит устанавливать такую разновидность наличников в помещениях с повышенной влажностью. По своей форме МДФ наличники могут быть как ровными и плоскими, так и иметь радиус скругления.

    Пластиковые наличники

    Считаются весьма практичными ввиду своей устойчивости к повышенной влажности, ультрафиолетовому излучению и временным деформациям. Ухаживать за таким элементами одно удовольствие, ведь любое загрязнение всегда можно попытаться удалить влажной тканью с моющим средством. Еще одним несомненным преимуществом пластика является его невосприимчивость к перепадам температур, что особенно актуально в ванной комнате или столовой. Разнообразие цветов и фактур позволит подобрать вариант, максимально приближенный к внешнему виду дверного полотна. И, конечно же, приятно порадует стоимость изделий из этого материала.

    Наличники из металла

    Многие считают, что наличники из металла больше подходят для оформления входных дверей и то – с наружной их стороны. Но ввиду того, что все большую популярность завоевывают интерьеры в стиле хай-тек, минимализм и лофт, дизайнеры исправно используют металлические элементы для обрамления межкомнатных дверных проемов. Согласитесь, что представить помещение в одном из вышеперечисленных стилей без присутствия холодного блеска металлических поверхностей практически невозможно. Поэтому не стоит сразу же отбрасывать такой вариант. В качестве материала чаще всего используется нержавеющая сталь или алюминий. Несомненными преимуществами этих материалов является высокая прочность и устойчивость к воздействию влаги. К тому же, металл не поддерживает процесс горения и поцарапать нержавейку очень сложно. А вот алюминий является более мягким материалом, с ним нужно быть более бережным. Кстати, такие наличники очень легко можно изготовить собственными силами.

    Керамические наличники

    Этот вариант обладает небольшой популярностью в связи с ограниченным использованием. С их помощью оформляются дверные проемы в комнатах, стены которой полностью или частично облицованы искусственным камнем. Керамическими наличникам называются элементы, сложенные из керамической плитки, которая крепится на специальный клеящий состав. Такой вариант будет уместным и для оформления дверей в ванную комнату с внутренней стороны. С изготовлением таких наличников вы точно справитесь самостоятельно. Необходимо только аккуратно нарезать плитку на фрагменты необходимых размеров и обработать края наждачной бумагой. Если проявить немного фантазии, можно создать интересную композицию из нескольких видов плитки, которая присутствует в интерьере комнаты. Также в качестве материала для таких наличников может быть использован искусственный камень. Обрамленный таким интересным способом дверной проем будет гармонично дополнять обстановку.

    3. Виды наличников по способу крепления и устройству внутренней полости

    С материалами изготовления и возможными формами поверхности мы разобрались, теперь что касается способа крепления дверных наличников. Они бывают:

    • Внешние – которые монтируются непосредственно на внешнюю часть дверной коробки, закрывая и небольшой участок стены. Эти элементы являются независимыми и крепятся при помощи жидких гвоздей или специальных гвоздей без шляпок. После забивания они становятся незаметными.
    • Внутренние или телескопические – этот вариант более сложный, так как представляет собой элемент с замковым соединением, который крепится изнутри к дверной коробке или к доборным планкам. Такой наличник имеет форму буквы «Г» по всей своей длине. Один из его краев во время монтажа должен войти в паз на дверной коробке. За счет такого метода крепления существует возможность подогнать ширину дверной коробки под толщину стены без использования доборных планок. Возможность регулировки лежит в пределах 10-15 мм. Край наличника, который входит в паз, позволяет легко выдвинуть его на недостающий размер. При этом на него не наносится никакой клей. Крепится лишь свободный край к стене. Благодаря этому их лицевая сторона остается абсолютно гладкой и не поврежденной. Процесс монтажа очень простой и быстрый. Минусом телескопических наличников является их стоимость, которая в разы превышает обычные накладные модели. А обеспечить эстетический вид можно лишь выполнив очень точную подрезку таких элементов в месте соединения двух вертикальных планок с горизонтальной. По форме они могут быть гладкими, радиусными или фигурными. В качестве материала изготовления используют дерево или полиуретан.

    По устройству внутренней полости дверные наличники могут быть:

    • Полыми или с кабель-каналами – очень функциональная разновидность, которая позволяет спрятать не только нюансы, связанные с монтажом дверной коробки, но и различные провода. Кабель аккуратно укладывается в специальные пазы по всей длине наличника и вместе в ним крепится к стене. Такой вариант целесообразно использовать, если вы на 100% уверены в надежности своей проводки.
    • Монолитными или простыми – в этом случае все ясно, вы получаете цельную планку из выбранного материала.

    4. На что обращать внимание при выборе?

    Если вы отказались от наличников, предлагаемых в комплекте к выбранному дверному полотну, значит, вы ищите нечто более интересное. Что же стоит принять во внимание:

    • Материал наличника предпочтительнее выбирать аналогичным материалу дверного полотна. Представьте, как нелепо будут выглядеть пластиковые наличники в сочетании с дверью из натурального дерева… Исключением являются керамические и металлические изделия, которые призваны придать неординарный акцент.
    • Размер наличника следует выбирать в зависимости от величины зазора между стеной и дверным коробом непосредственно после монтажа. Наличник должен полностью перекрывать все недостатки, но выглядеть при этом он должен гармонично. Если зазор слишком велик, лучше аккуратно уменьшить его с помощью стартовой шпатлевки, нежели покупать планку большей ширины. Особенно если речь идет о проемах небольшой ширины. В идеальном случае ширина наличников соответствует высоте напольного плинтуса. Придерживаясь этого правила, вы сможете добиться максимально целостного восприятия всего помещения.
    • Форма наличника выбирается в соответствии к формам, преобладающим на дверном полотне или у предметов мебели. К примеру, ваша дверь выглядит очень строго и лаконично, имеет горизонтальные и вертикальные составляющие, которые имитируют сборную конструкцию. То есть преобладают прямолинейные направления. Значит, более удачно дополнит дверной проем ровный наличник с гладкой поверхностью или с вертикальной фрезеровкой. Еще стоит обращать внимание на фурнитуру. Иногда чтобы смягчить подобную строгость умышленно устанавливают дверные ручки с округлыми, обтекаемыми формами. Если вы хотите добиться именно такого контраста, поддержите идею, выбрав радиусные наличники. А вообще, это дело вкуса и личных предпочтений. Главное, чтобы в союзе с дверью наличники смотрелись уместно и гармонично.
    • Выбор цвета зависит от желаемого конечного результата. Чаще всего наличники подбираются точно в тон с остальными элементами. Но есть и более интересный вариант оформления – когда наличники выбирают отличительного цвета. Их оттенок может отличаться всего на один-два тона, а может иметь совершенно контрастный цвет. В таком случае на выбор повлияет цвет напольного плинтуса, стен или предметов мебели. К такому приему прибегают, когда хотят лишний раз подчеркнуть интересный дизайн межкомнатных дверей и оттенить их.
    • Тип монтажа также необходимо учитывать. Ведь металлические, пластиковые, деревянные или МДФ наличники можно приклеить специальным клеем. А можно и воспользоваться мебельными гвоздиками в случае с теми же деревянными и МДФ элементами. А может вам пришлись по душе планки с замковым соединением. Обратите внимание и на способ соединения деталей между собой – под прямым углом или под углом в 45 градусов. Некоторые производители рекомендуют наилучший способ подрезки в зависимости от выбранной модели.
    • Внешний вид поверхности выбирается исключительно из личных предпочтений и особенностей стиля помещения. Например, если у вас в комнате присутствуют декоративные колонны, и вы пытались внести нотку древнеримских времен в интерьер, то вам не обойтись без наличников, имеющих капитель. Это главное правило – соответствие интерьеру помещения.

    Отнеситесь к покупке дверных наличников ответственно, не пренебрегайте рекомендациями специалистов в магазине и учитывайте особенности своей комнаты. Тогда ваш выбор будет удачным и выгодно дополнит внешний вид дверного проема.

    5. Как аккуратно выполнить подрезку и правильно закрепить наличник

    Когда идеальная модель наличников подобрана, пришло время закрепить их на дверной коробке. Для этого необходимо выполнить подрезку планок в зависимости от предпочтительного способа их крепления. Самым простым является вариант, когда короткая горизонтальная планка над дверью крепится между двумя вертикальными по бокам двери. Ни в коем случае не делайте так, чтобы верхний наличник накрывал собой торцы боковых элементов. При таком креплении будут бросаться в глаза его боковые части, которые при порезке будут иметь отличительный цвет. В случае со светлыми элементами, возможно, это и будет незаметным, а вот темные цвета моментально подчеркнут этот недостаток. Второй популярный способ монтажа – когда боковые и верхняя планка встречаются под углом 45 градусов.

    Такую порезку довольно сложно выполнить самостоятельно, но при должной подготовке, нет ничего невозможного:
    • Любая работа всегда начинается с разметки. Это касается обоих случаев. Начинайте с боковых планок. Отмерьте расстояние от пола до верхнего края дверного короба и прибавьте к полученному результату ширину наличника. Очень важный момент – не всегда длина в точке у самой двери будет совпадать с точкой на расстоянии, равном ширине наличника. Если вы подозреваете, что полы имеют перекос, лучше произвести замер в этих двух точках и сделать косой надрез. Теперь что касается верхней планки. Если вы будите крепить ее между боковыми наличниками, то необходимо просто замерить расстояние от края до края дверного короба. Если вам по дизайну больше подходит вариант с косыми стыками, то к длине дверной коробки необходимо прибавить две ширины наличника.
    • Теперь необходимо аккуратно распилить планки на отрезки нужной длины. Установщики межкомнатных дверей делают это с помощью специального оборудования. Вы же можете обойтись электролобзиком или ножовкой с мелкими зубьями. В случае порезки наличников из МДФ величина зубьев очень важна, так как крупная ножовка может порвать края, и срез выйдет неаккуратным. Некоторые советуют приклеить вдоль линии реза малярный скотч или сделать глубокую линию с помощью острого канцелярского ножа. Используя один из этих советов, вы сможете выполнить порезку более аккуратно.
    • С обычной горизонтальной порезкой у вас не должно возникнуть трудностей. А вот выполнить скос под 45 градусов иногда бывает проблематично с первого раза. Чтобы все прошло удачно, мы дадим вам несколько меленьких советов. Можно надпилить верхнюю и боковую планку вместе. Для этого сложите их тыльной стороной друг к другу, обмотайте в нескольких местах малярным скотчем, чтобы избежать сдвигов во время работы. На лицевой стороне одного из наличников необходимо нарисовать линию реза. Чтобы не отрезать лишнего и не получить в конце короткую верхнюю планку необходимо сначала начертить квадрат. От верхнего левого угла вниз необходимо отмерить расстояние, равное ширине наличника и поставить точку на соответствующем уровне в правом нижнем углу. Соединив вершину левого угла с получившейся точкой, вы получите наиболее правильную диагональ. Если из-за повышенной твердости материала пилить две части вместе будет слишком трудно, выполните аналогичную разметку отдельно на каждой планке. В любом случае не стоит отчаиваться, если торцы вышли немного кривоватыми. Исправить ситуацию поможет мебельный воск или герметик под цвет полотна. Можно начинать порезку с горизонтальной планки. Для этого сначала необходимо отпилить отрезок равный ширине дверной коробки плюс две ширины наличника. Затем приложить его к стене над проемом и выровнять по горизонтали с помощью строительного уровня. Теперь необходимо сделать две отметки, которые будут соответствовать вершине правого и левого верхнего угла короба. После этого соединить края наличника с точками линией и отпилить по ней. Чтобы выполнить разметку на боковых наличниках, достаточно приложить к их тыльной стороне полученный отрезок и продублировать получившийся на нем скос.

    Когда порезка всех деталей завершена необходимо приступать к монтажу наличников. Если вы решили использовать для этих целей жидкие гвозди, убедитесь что поверхность стены и наличника сухая и не содержит остатков стружки, пыли и прочих загрязнений. Нанося клей, не доходите до самых краев планок приблизительно на 1 см. Таким образом, вы убережете стены и поверхность наличника от попадания клея, который обязательно немного разойдется в стороны во время придавливания. Прислонив наличник к стене, обязательно проверьте его расположение с помощью уровня или отвеса. Пока клей не схватился вы сможете подрегулировать отклонения. Лучше начинать монтаж с верхнего наличника.

    Если по каким-то причинам боковые наличники не станут четко по линии, их всегда можно подпилить снизу на необходимую величину. Это намного проще, чем поднимать верхнюю планку, тем самым увеличивая зазор между ней и дверной коробкой. Если речь идет об 1-2 миллиметрах, это будет незаметно, а если вы промахнулись на 5 мм, наличник не сумеет скрыть монтажные зазоры. Если вы решили использовать финишные гвозди, для облегчения работы советуем сделать предварительную засверловку в местах их крепления сверлом не более 1,5 мм. Это поможет забить гвоздик без шляпки, не прикладывая больших усилий и избежать промахов, которые могут отразиться на наличниках в виде вмятин или порчи покрытия.

    Если вы монтируете светлые наличники, используйте для маскировки гвоздиков светлый мебельный воск. Нет необходимости выполнять крепления с шагом 10-15 см. Для надежного крепления наличника длиной около 2 метров вполне достаточно 5 монтажных точек. После окончания работ скройте все недостатки в месте стыков наличников, закрасив их воском, или заполнив герметиком.

    Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

    обналичка ( наличники) межкомнатных дверей с декоративными элементами — Ar-nuvo

    Дверная конструкция включает в себя декоративный элемент в виде наличников, которые  выполняют не только эстетическую функцию. Обналичка позволяет создать специальное обрамление, которое способно замаскировать небольшие дефекты стен и монтажный зазор между дверным проемом и основной поверхностью стены.  

    Наличники помимо формы отличаются способом крепления — обычный (на шпильки, гвозди, жидкие гвозди) и телескопический, когда у наличника есть выступ, предусмотренный для соединения с пазом на дверной коробке и доборном брусе.

    разрез — прямой наличник телескопический с выступом для крепления

     

    телескопический погонаж в сборе

    Угол запила для состыковки наличников во многом зависит от особенностей рельефа на лицевой стороне наличника.

    Существует два варианта запила:

    • если наличник прямой и  с лицевой стороны нет рисунка, сделать запил можно сделать под прямым углом
    • при наличии рельефного рисунка или округлой поверхности спил следует сделать под углом 45 градусов. 

     

     

     

     

     

     

    Фрезерованный наличник или наличник с коннелюром лучше стыковать через розетку, выглядит эстетичнее либо второй вариант — не ставить верхний наличник, заменив его на капитель — карниз:

     

     

     

    Отдельно остановимся на ширине наличников. Она регламентируется нормами ГОСТ. Стандартным считается показатель в 7-10 см. Такие наличники и акцентируют на проеме внимание, и не крадут полезную площадь стены. Конструкции с большей шириной применяются, когда это оправдано стилистически или конструктивно. Здесь нужно соблюдать осторожность, поскольку внешне они могут создавать грубоватый эффект. Минимальное значение ширины предусмотрено в 4 сантиметра. Применение более узких элементов не целесообразно ни технологически, ни эстетически. 

    Декоративные элементы.

    У каждой фабрики вид и состав декоративных элементов отличаются. Основные позиции это — карниз, возвышение под карниз, розетки с декором или без декора и сапожки. Схема расположения декоративной обналички:

     

     

     

    Сапожки используются для лучшей стыковки плинтуса с обналичкой.


     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Варианты обрамления дверей:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Как установить наличники на двери – виды обналички и правила монтажа

    Установка наличников на короб дверей является завершающим этапом устройства всей дверной конструкции. Обналички, прежде всего, служат декорирующим элементом, закрывающим сопряжение входного стенового проема с дверным коробом. Облагородить и придать достойный внешний вид поможет правильный подбор цвета и фактуры элемента, которые должен быть идентичными или максимально соответствующими оттенку и материалу устанавливаемой двери.

    Финишное декорирование дверного проема следует производить на заключительном этапе ремонта всего помещения – после побелки, окраски и оклейки стен обоями. Эта, на первый взгляд, несложная работа, требует определенного внимания и аккуратности. Проблема здесь заключается в точной подгонке и правильной установке наличников на двери – без каких-либо зазоров и перекосов.

    Виды и классификация наличников

    Большой ассортимент обналички на рынке строительных материалов облегчает выбор, а ее многообразие позволяет произвести некоторую классификацию наличников. Они подразделяются:

    • по материалу – на деревянные, пластиковые, металлические, композиционные;
    • по форме – на плоские, скругленные, фигурные;
    • по способу монтажа – на накладные и телескопические.

    К дверным наличникам так же можно отнести такой элемент декора, как капитель. Изготавливают ее, в основном, из массива древесины и украшают рисунком утонченной гравировки, который придает всему помещению изысканность и аристократичность.

    При установке наличников на межкомнатные двери желательно ориентироваться на материалы, из которых изготовлена сама дверь. Если дверное полотно облицовано шпоном или изготовлено из МДФ, то подбирать материал для обналички не придется. В этом случае наиболее подходящими станут наличники из ламинированной МДФ.

    Отдать предпочтение какой-либо форме нельзя – это дело вкуса. Однако стоит помнить, что классические плоские планки для самостоятельного монтажа будут удобнее в работе и помогут избежать брака.

    Установка накладных наличников на дверь предусматривает непосредственное крепление их на дверную коробку с помощью клея или гвоздей. Монтаж телескопических наличников, в силу их конструктивных особенностей, может производиться без применения каких-либо специальных элементов. Такая обналичка не дает перекосов и не нуждается в дополнительных креплениях.

    Телескопические наличники

    Их конструктивным отличием является присутствие специального шлицевого выступа, сделанного под прямым углом и вставляемого в продольный паз дверной коробки. Такие наличники делают ее визуально монолитной, оставляя крепеж невидимым. Они предназначаются для обустройства нестандартных проемов.

    Для слишком толстых стен, по сравнению с дверной коробкой, может потребоваться монтаж дополнительных доборов. Корректируя с их помощью разницу между толщиной ограждающей конструкции и шириной короба можно добиться идеально аккуратного внешнего вида установленной двери.

    Сборка и монтаж наличников

    Для начала определяют внутренние размеры вертикальной обналички одним из способов:

    • с помощью рулетки измеряют расстояние от пола до места стыковки верхнего поперечного и бокового продольного бруса дверного короба;
    • делают риску на приложенном по месту наличнике.

    Полученная метка станет исходной точкой будущего распила. Аккуратно, выдерживая угол в 45 градусов, планку отрезают таким образом, чтобы ее размер с наружной стороны оказался больше, чем с внутренней.

    Применение столярного стусла позволит значительно упростить работу.

    При определении на наличниках линий распила следует учитывать, что с разных сторон дверного полотна их направление будет различным. Не стоит забывать и о том, что для каждой планки потребуется индивидуальный замер. И еще – начинать монтаж обналички следует со стороны петель открывающейся «на себя» двери.

    Подготовленные боковые наличники прибивают не вплотную и всего лишь на два гвоздя – один ближе к полу, другой посредине. В оставленный сверху зазор подсовывают заготовку для верхней планки и по месту прочерчивают на ней разметку для будущего запила. Это позволит максимально избавиться от погрешностей и образования больших щелей при последующем сопряжении всех элементов.

    Подкорректировать расположение всей обналички можно легким простукиванием по боковинам планок, предварительно наживленных на гвозди. Если зазоры получаются достаточно большими, то один гвоздь из планки извлекают, после чего придают ей нужное положение. Окончательная установка подготовленных наличников на дверь возможна только после тщательной их подгонки по размеру с выдерживанием правильных углов и минимальных зазоров соединяемых деталей.

    Крепление

    Для крепежа обналички лучше всего использовать тонкие гвоздики, у которых после пробивки в дверную коробку кусачками убирается шляпка. Равномерный шаг примерно в 15 сантиметров будет вполне достаточным для надежного крепления. Если примыкающие стены дверного проема ровные, то наличники достаточно будет закрепить в верхней и нижней части с забивкой пары гвоздей посередине планки.

    Следует использовать медные или оцинкованные гвозди, так как они, со временем, не дают темных подтеков на древесине даже в помещениях с избыточной влажностью.

    Для крепежа наличников из МДФ требуется несколько иная технология. Для работы с ними следует предварительно просверлить тонким сверлом несквозные отверстия, чтобы при забивании гвоздя до минимума снизить риск повреждения планки. Такую же дополнительную подготовку нужно производить и при использовании в качестве крепежа саморезов. Но они потребуют несколько большие по диаметру отверстия для того, чтобы утопить шляпки, которые в последующем прикрывают заглушками в тон наличника, либо заделывают акриловой шпаклевкой перед его покраской.

    Применение клеевых составов или жидких гвоздей используется только для идеально гладких стен, примыкающих к дверной коробке. Подобный крепеж невозможен в помещениях с высокой влажностью, например в ванных комнатах и туалетах.

    Маленькие хитрости

    При выборе деревянных наличников стоит обратить внимание на качество сушки доски. Плохо просушенная древесина:

    • обладает неравномерным цветом;
    • имеет на поверхности синие пятна;
    • при простукивании издает глухой звук.

    Чтобы не испортить заготовку, замер длины обналички следует выполнять с запасом не менее 1 см, который пригодится при подгонке углов соединяемых деталей. Отрезать излишек проще с противоположного конца планки.

    Не стоит для разметки по лицевой стороне применять влагостойкий маркер. Удалить прорисованные линии обычным стиранием будет тяжело.

    Обрезку наличников лучше всего производить торцовочной электропилой. Она обеспечит чистый срез без сколов. Аккуратно подкорректировать обрезанные углы проще ленточной шлифовальной машинкой. С ее помощью можно добиться идеальной состыковки в углах.

    Если при установке наличников на дверь образовались зазоры, их можно сделать практически незаметными, применив смесь на основе пчелиного воска, которая приобретается в строительном супермаркете. Нагретая и доведенная до состояния пластичной массы, она великолепно заполнит образовавшиеся щели.

    Визуально лучше смотрится обналичка, возвышающаяся над дверным проемом на 10 сантиметров, а единую стилистику помещений в квартире обеспечат одинаковые наличники на всех дверях.

    Дверной наличник — виды, материалы, самостоятельная установка

    Дверные

    Входные и межкомнатные двери являются визитной карточкой любого строения и помещения. Однако даже самые стильные и красивые двери не способны украсить интерьер и экстерьер без таких элементов, как фурнитура .

    Независимо от того, из какого материала он изготовлен, будь это   пвх или мдф, деревянный или керамический, этот на первый взгляд простой элемент отделки, придает дверной конструкции завершенный вид.

    Рассмотрим, какие бывают виды , варианты их установки.

    Блок: 1/3 | Кол-во символов: 475
    Источник: https://sdelaidver.com/proem/nalichniki/dvernoj-nalichnik-503

    Размерные стандарты

    В большинстве случаев дверные наличники идут в комплекте с полотнами. У этого вида изделий стандартная ширина наличника межкомнатной двери – 7 см, толщина – 1,2 см, высота – от 190 до 235 см.

    Для отделки одностворчатой двери необходимо 5 элементов, а для двустворчатой – 6. Обрамление проёма только с одной стороны выполняется с помощью 2,5 планок. Необязательно, чтобы ширина наличника межкомнатной двери была стандартных размеров. Большой ассортимент изделий позволит выбрать идеальный вариант.

    Важно только соблюдать общие рекомендации специалистов. Для массивных дверей не подходит наличник узкий, потому что такая комбинация выглядит нелепо. Не менее глупо будет смотреться широкий наличник на узкой и небольшой двери. Именно поэтому размеры наличников на двери должны соответствовать параметрам дверного полотна.

    Блок: 2/4 | Кол-во символов: 837
    Источник: https://dvernoiguru.ru/dizajn-i-dekor/nalichniki-na-dveri/

    Телескопические наличники и обычные: что лучше?

    Установка межкомнатных дверей предусматривает несколько этапов различных работ. Первым делом необходимо купить межкомнатную дверь, потом установить. Однако на этом все не заканчивается, ведь нужно сделать так, чтобы данный элемент гармонично вписывался и украшал интерьер. В этот момент на помощь приходят наличники (откосы или обналичка). Сейчас рынок представлен различными видами и моделями таких декорирующих элементов. В сегодняшней статье, я хочу рассказать про межкомнатные телескопические наличники и накладные (обычные). Я постараюсь объяснить, чем они отличаются и какие преимущества имеют.

    Блок: 2/25 | Кол-во символов: 649
    Источник: https://klub-masterov.ru/dveri/kakie-nalichniki-luchshe-dlja-mezhkomnatn.html

    Что такое наличники? Зачем нужны наличники для межкомнатных дверей?

    Наличники формируют окончательный дизайн дверной конструкции. Установленные без наличников двери имеют незавершенный вид. Между дверной коробкой и стеной будет виден зазор, в котором могут быть проложены провода, видна монтажная пена, неровности и другие элементы, не прибавляющие красоты. Отделка дверных проемов наличниками скроет этот не эстетичный вид.

    Наличники – специальные планки, которые устанавливаются по периметру дверного проема.
    Кроме выполнения своей основной функции – скрытие зазора, наличники выступают в роли теплозащитников. Они не пропускают сквозняки. Также они выполняют декоративную функцию.

    Поэтому к выбору этих неотъемлемых элементов монтажа двери стоит подходить скрупулезно, изучив их виды, материалы изготовления и особенности. Правильно подобранные наличники привнесут в дизайн интерьера привлекательность, ведь красивые двери имеют в интерьере немаловажное значение.

    Блок: 3/6 | Кол-во символов: 970
    Источник: https://moreremonta.info/remont/nalichniki-dlya-mezhkomnatnyh-dverej/

    Обычные наличники

    Наиболее распространенным видом, исходя из способа установки, являются накладные наличники (откосы). Чтобы осуществить их монтаж и скрыть щель между дверной коробкой и стеной, используются гвозди, шурупы, клей или герметик. Такими средствами откосы крепятся к стене. Данный вид получил большую популярность, в связи с простотой установки, да и ранее про телескопическую систему мало кто знал.

    Блок: 4/25 | Кол-во символов: 411
    Источник: https://klub-masterov.ru/dveri/kakie-nalichniki-luchshe-dlja-mezhkomnatn.html

    Телескопические наличники

    Телескопические наличники – это более сложная конструкция. Такие откосы не нужно прибивать, приклеивать, прикручивать или садить на герметик. Две планки с наружной и внутренней стороны межкомнатной двери прекрасно скрепляются между собой, при помощи оригинальной Г-образной формы. Один край откоса имеет закругленную форму, она плотно прилегает к плоскости стены. Второй загнут, и при монтаже плотно входит в паз дверной коробки, что позволяет прочно соединиться с ней.

    Блок: 5/25 | Кол-во символов: 496
    Источник: https://klub-masterov.ru/dveri/kakie-nalichniki-luchshe-dlja-mezhkomnatn.html

    Виды

    Представляют собой планки, крепящиеся по периметру двери, которые, помимо декоративной функции еще и скрывают торцы доборов и дефекты, образующиеся между стеной и рамой, вставленной в проем.

    Схема крепления элементов дверного проема представлена на фото:

    Крепление двери и наличников

    Дизайны современных дверей, подчас довольно затейливые, требуют соответствующего стилевого и цветового оформления. Для этих целей производится большой ассортимент . Они разделяются по следующим категориям.

    Материал, из которого изготовлены планки

    В настоящее время выпускается большое разнообразие этих отделочных элементов:

    Деревянный

    Это наиболее традиционный вид планок, который не утратил своей актуальности и сегодня. Естественность и экологичность всегда были в моде.  Производят из сухой клееной или цельной древесины.

    1. Породы  с разной структурой, за счет этого , изготовленные из дерева, обладают прекрасными внешними данными.
    2. Деревянные планки можно окрасить в любой требуемый цвет, покрыть лаком.
    3. Выпускаются деревянные планки шириной 40…140 мм.
    4. Можно заказать деревянные  с декоративной обработкой: выжиганием, аппликацией, резьбой.

    Дверной резной с накладным узором

    1. Крепление деревянных  осуществляется под углом 45 градусов (за исключением редких, резных конструкций). Даже планки плоской формы с таким креплением будут смотреться лучше. Правильный угол можно обеспечить, используя стусло.
    2. Если встал вопрос, как правильно сделать наличник дверной своими руками, все упирается в   инструменты. Сам процесс изготовления трудоемкий, но несложный.
    3. Резные конструкции проще всего производятся из мягкой древесины, такой, как липа. Она хорошо обрабатывается. После изготовления наличник следует отшлифовать и обработать защитным составом.

    Для производства деревянного резного  понадобятся: ручной фрезер, электролобзик, ножовка, стамеска, дрель. Эскиз орнамента наносится на доску подходящего размера.

    Он не должен быть мелким, так как будет плохо различим. К тому же, мелкие узоры сложнее в изготовлении.

    Изготовление дверных

    В результате затраченные усилия воплотятся в красивые резные изделия — такие, например, как эти:

    Из пластика

    Пластиковые изделия характеризуются следующими качествами:

    1. Долговечность. В течении долгих лет они не теряют своего привлекательного внешнего вида и не нуждаются в дополнительном обслуживании.
    2. Низкая стоимость. Они стоят заметно дешевле деревянных аналогов.
    3. Легкость установки. Монтаж производится с помощью креплений или на клей.
    4. Термостойкость. Пластиковые изделия не боятся перепадов температур.
    5. Влагостойкость.
    6. Не подверженность гниению и образованию плесени.
    7. Большой выбор расцветок и текстур.

    При длительном воздействии ультрафиолетовых лучей возможна фотодекструкция пластика, для предотвращения которой в состав массы при изготовлении изделий вводят специальные добавки. При механических воздействиях возможна деформация пластика.

    дверной мдф

    МДФ являются отличной имитацией дерева. На поверхность этих планок нанесен или шпон или ламинированное покрытие.

    Изделия из такого материала прочные, экологичные. Однако они боятся огня, и не слишком стойки к механическим повреждениям. МДФ- дверной размеры: стандартная ширина  ̶  58…150 мм, толщина  ̶  8…18 мм.

    • Металлические

    Металлический

    Такие конструкции устанавливаются чаще всего в обрамлении входных дверей либо в помещениях, выполненных в стиле хай-тек. Это прочные, негорючие конструкции. Обработанные должным образом от коррозии, они прослужат долгие годы.

    Наличник из камня

    Такие наличники придают дверному проему респектабельность. Они прочны, долговечны, им не страшны воздействия внешней среды и пожар.

    Однако цена на них высока, наличники тяжелы. К тому же использование столь роскошных элементов декора не оправдано в бюджетных интерьерах и экстерьерах.

    Керамические наличники

    Такой вид  применяется довольно редко, в основном тогда, когда дверной проем отделан плиткой.

    Форма

    По форме поверхности наличники делятся на:

    • плоские;
    • полукруглые;
    • фигурные.

    Способ крепежа

    По способу крепления к поверхности наличники разделяются на накладные и телескопические.

    Накладной наличник дверной деревянный

    Накладные конструкции наиболее часто применимы. Их монтаж осуществляется с помощью гвоздей, саморезов или клея.

    Телескопический наличник

    • Телескопические наличники имеют выступ, расположенный перпендикулярно лицевой поверхности, который плотно входит в паз дверной коробки или доборного элемента. Такая конструкция незаменима в тех случаях, если стены не ровные.
    • Также удобен такой наличник, когда размер коробки немного меньше толщины стены. В этом случае без использования добора можно скрыть несоответствие размеров. Также большим преимуществом является отсутствие крепежных элементов и, как следствие,  от них.
    • Ширина лицевой планки телескопического наличника колеблется в пределах 60…80 мм, а выступ, заходящий в паз, обычно имеет стандартную ширину в 40 мм. Наличник дверной 100 мм и более широкий обычно изготавливается под заказ.

    Монтаж такого наличника заключается в установке заготовки нужной длины в паз. Для более точного соединения планки можно воспользоваться киянкой.

    Основание, к которому монтируются

    Наличники могут монтироваться к стене и к дверной коробке.

    Функции, которые выполняют

    Наличники выпускаются или монолитными или с кабель-каналом, то есть полостью, позволяющей прокладывать его. Это удобно, когда нужно скрыть проводку.

    Наличник с кабель-каналом

    Блок: 2/3 | Кол-во символов: 5427
    Источник: https://sdelaidver.com/proem/nalichniki/dvernoj-nalichnik-503

    Преимущества телескопических наличников

    Кроме различий в способе установки, существует еще большое количество возможностей и преимуществ у телескопических наличников, по сравнению с обычными (накладными) вариантами.

    1. Использование телескопических наличников, позволяет избежать установки доборов для межкомнатных дверей. Однако это лишь в том случае, если толщина дверной коробки не превышает 1,5-2 см. Они легко закроют щель между ней и стеной.
    2. Телескопические откосы могут устанавливаться не только на дверную коробку, а и на планки доборы.
    3. Если стена кривая, то выставить межкомнатную дверь по уровню у вас получится. Однако при использовании накладных или обычных наличников, щель между дверной коробкой и стеной будет просто огромной. Придется выравнивать стены, или наблюдать не сильно приятную картину. В ином варианте, дверь будет установлена криво, и будет фиксироваться её положение, то есть она будет постоянно или открываться или закрываться. В случае с телескопическими наличниками, данную погрешность можно легко скрыть. Таким образом, межкомнатная дверь буде установлена по уровню, большого зазора не будет видно.
    4. Преимущество телескопических наличников еще и заключается в том, что стыки между планками менее заметны, а сама установка не требует каких-либо дополнительных средств.
    5. Демонтаж телескопических наличников можно провести, не повредив их. С обычными откосами сделать это будет труднее.

    Блок: 6/25 | Кол-во символов: 1411
    Источник: https://klub-masterov.ru/dveri/kakie-nalichniki-luchshe-dlja-mezhkomnatn.html

    Совет от меня

    Подводя итог, хочется сказать, что накладные наличники очень популярны. Это можно объяснить тем, что они не дорогие и все привыкли к ним. Однако, на мой взгляд, выбор телескопических откосов будет намного актуальнее. Возможности, которые несет в себе данный вид обналички, значительно шире, чем при обычных откосах. В настоящее время существует множество различных моделей и материалов, из которых они производятся. Любой желающий может подобрать что-то для своего интерьера.

    Если вы еще не читали статью моего коллеги, о новинках в мире бензопил в 2018 году, то вам сюда.

    Надеюсь моя статья была вам предельно понятна и полезна, если у вас есть какие-то вопросы или мысли по данной теме, то излагайте их в комментариях. Я с удовольствием отвечу всем!

    Блок: 7/25 | Кол-во символов: 768
    Источник: https://klub-masterov.ru/dveri/kakie-nalichniki-luchshe-dlja-mezhkomnatn.html

    Выбираем наличники на двери

    Трудно представить дом или квартиру без дверей. Предназначение входных дверей – это, прежде всего, защита и сохранение тепла, а основной функцией межкомнатных дверей является зонирование пространства в помещении. Разнообразие материалов, из которых сегодня изготавливают двери, поражает, но дверные полотна не могут быть установлены без наличников, ведь именно они придают полотну законченный и эстетически привлекательный вид.

    Блок: 8/25 | Кол-во символов: 463
    Источник: https://klub-masterov.ru/dveri/kakie-nalichniki-luchshe-dlja-mezhkomnatn.html

    Особенности

    Что же это такое наличники? И почему без них дверь смотрится не так привлекательно? Чтобы ответить на данные вопросы нужно понять все особенности этих элементов.

    Наличники — это планки, устанавливаемые по периметру с обеих сторон входного проёма, в котором и располагается дверь. Основная функция наличников заключается в прикрытии промежутка между стеной и дверной коробкой.

    Они отлично скрывают отдельные элементы конструкции и монтажа (торцы дверной коробки, шурупы, крепежи, монтажную пену), а также препятствуют проникновению сквозняков, сохраняя тем самым тепло в помещении. Не менее важна и их декоративная функция. Правильно подобранные и установленные наличники украшают не только саму дверь, но и проём, в котором она установлена.

    Установка наличников — это завершающий штрих в преобразовании всего помещения, поэтому к их выбору и установке стоит подходить очень скрупулёзно, продумав все детали и изучив не только особенности, но и виды этих важных элементов.

    Дверные наличники имеют свою классификацию, благодаря которой их можно подразделить на виды по нескольким признакам. К наиболее существенным отличиям относятся форма и способ установки данных элементов.

    Наличники, монтируемые по периметру дверного проёма, имеют, как правило, прямоугольную форму, но отличаются друг от друга формой лицевой стороны. Именно форма поверхности позволяет подразделить их на плоские, полукруглые и фигурные.

    Плоские по форме наличники имеют ровную и, исходя из названия, плоскую поверхность, в поперечном сечении такая планка имеет вид прямоугольника. У полукруглых наличников поверхность выпуклая, и в зависимости от задумки дизайнера она может быть симметричной в форме полумесяца, а может быть и немного смещена к одной из сторон планки и напоминать падающую каплю. Плоские и полукруглые виды относятся к самым распространённым наличникам: их чаще всего устанавливают на межкомнатные двери.

    Более дорогой и не так часто встречающийся вариант — это фигурные наличники. Отличительной особенностью этого вида является наличие на их поверхности определённого рельефа. Рисунок рельефа располагается вдоль планки и представляет собой фигурные углубления в виде борозд, перемежающихся с возвышенностями в форме валиков. Рельефные наличники придают двери довольно привлекательный и оригинальный вид.

    Способ монтажа ещё один признак, позволяющий классифицировать наличники. В зависимости от того, чем и как крепятся планки в проём, их подразделяют на накладные и телескопические.

    Более распространённый вариант — это накладные планки. Для того чтобы установить их в проём, требуются гвозди, саморезы, клей ПВА, жидкие гвозди или герметик. Именно с помощью данных крепежей накладные наличники держатся на стене.

    Телескопические наличники крепятся иным способом: их не нужно прибивать гвоздями или прикручивать саморезами к стене – они отлично держатся за счёт своей особой Г-образной формы, что является их несомненным плюсом. Один край у такой планки имеет закруглённую форму и прилегает непосредственно к стене, а другой загнут специальным образом и при установке заходит в углубление (паз) коробки, прочно с ней соединяясь.

    Такой способ крепления позволяет избежать установки специальных планок-доборов, если толщина коробки не превышает толщину стены более чем на 10-15 мм. При необходимости телескопические планки можно выдвигать на длину в пределах 1-2 см. Тем самым они великолепно скроют зазор между коробкой и стеной.

    Телескопические наличники могут крепиться не только к коробке, но и к доборам. Если расстояние между стеной и коробкой превышает отметку в 15–20 мм, то монтажа доборов не избежать. Чаще всего с доборами устанавливают входную дверь, так как проём практически всегда имеет большую, по сравнению с коробкой, толщину.

    Блок: 9/25 | Кол-во символов: 3784
    Источник: https://klub-masterov.ru/dveri/kakie-nalichniki-luchshe-dlja-mezhkomnatn.html

    Монтаж наличников

    Выбор ширины планок производится исходя из размеров дверного проема, габаритов помещения и стиля оформления. Установка наличников осуществляется в конце ремонта, после проведения отделочных работ на потолке и стенах.

    Важно! Монтаж  производится до крепления напольных плинтусов, так как наличник должен упираться в пол.

    Наличники монтируются или с помощью прямой стыковки планок или под углом в 45 градусов. Второй метод используется чаще.

    Виды монтажа

    Краткая инструкция по монтажу наличников с угловой стыковкой:

    1. Сначала отмеряются, обрезаются и устанавливаются вертикальные планки. Со стороны дверных петель оставляется расстояние 1-2 мм, чтобы не допустить касания  и наличника при движении .
    2. Нарезка углов производится при помощи стусла.

    Важно! Непременное условие качественной установки наличников  ̶  отсутствие зазоров в местах их соединения.

    Стусло

    1. Крепление осуществляется с помощью гвоздей, у которых откушены шляпки или специальных финишных . Гвозди прибиваются на расстоянии 5 мм от края проема. Для лучшего сцепления с коробкой на планки можно нанести клей.
    2. Вслед за боковыми планками устанавливается верхняя.

    Как видно, подбор и установка дверных наличников  ̶  совсем несложная задача. Качественно установленные планки подчеркнут стильность и красоту , а если вы еще и освоили самостоятельное изготовление дверных наличников, такие элементы декора создадут уникальный интерьер или экстерьер.

    Монтаж с подрезкой углов под 45°

    Не трудно догадаться, что этот способ установки дверных наличников подразумевает подрезку мест соединения отдельных частей комплекта под 45° – это наиболее распространенный метод, который одинаково подходит наличникам с любой конфигурацией. Для тех, кто не знает, скажу – профиль дверных наличников может быть разным: их лицевая поверхность может представлять ровную плоскость, выгнутую дугой и даже резную, которая характерна для изделий этого типа, вырезанных из натурального дерева.

    Вся сложность такой установки наличника на межкомнатную дверь заключается именно в подрезке этих углов. Если в вашем домашнем арсенале имеется торцовочная пила, тогда это не проблема – она делает четкий и ровный рез. А вот если этот инструмент отсутствует, тогда придется туго, особенно если речь идет о подрезке цветных ламинированных или покрытых шпоном изделиях этого типа. Дело в том, что даже электрическим лобзиком, не говоря уже о ручной ножовке, достаточно трудно произвести ровный, точный и чистый, без сколов лицевого покрытия, рез. Именно поэтому без специальных приспособлений здесь не обойтись, их существует два – это стусло и поворотная ручная ножовка.

    1. Стусло – инструмент достаточно примитивный и не очень точный. Это своего рода шаблон, изготовленный в виде паза, сверху которого имеются прорези. Именно они определяют угол отрезания. Со временем, причем происходит это очень быстро, режущий инструмент разбивает прорези, и уже ни о какой точности не может быть речи. По сути, это одноразовый инструмент.
    2. Поворотная ручная ножовка. Если выбирать себе ручной инструмент для установки дверных наличников, то лучше уж остановить выбор на этом варианте – он более долговечный и к тому же позволяет осуществлять более точную и чистую подрезку. Работать им достаточно легко – поворачиваешь пилу под нужным углом и вручную, по старинке, движением руки взад и вперед, делаешь пропил.

    Существует и третий способ установки дверных наличников с подрезкой под 45° – ручной. Подходя таким способом к решению этой проблемы, вам придется самостоятельно нарисовать линию и при этом выдержать необходимый угол, после чего выполнить посредством электрического лобзика или ручной ножовки по металлу точный и аккуратный рез. В любом случае данная затея получится только в том случае, если ваши руки обладают достаточной сноровкой. Кстати, у профессионалов имеется одна хитрость, которая позволяет минимизировать количество сколов на декоративной поверхности в процессе резки материала – по линии разреза наклеивается скотч, который играет роль своеобразной защиты от сколов.

    О том как выполняется подрезка наличников под 45°  без всевозможных приспособлений можно посмотреть в приложенном ниже видео.

    ;

    Монтаж с подрезкой углов под 90°

    Этот способ решения вопроса, как установить наличники на двери, подойдет не для всех видов данного изделия. Если речь идет о молдингах четкого прямоугольного сечения или с небольшими закруглениями краев, то лучше него ничего не придумаешь. Заключается этот способ установки в том, что соединение планок производится под углом 90° друг относительно друга. При этом верхний наличник как бы вкладывается между двумя боковыми. Именно этот момент облегчает подрезку и подгонку мест соединений.

    Но здесь не все так просто –без точных замеров и ровных, чистых, без сколов, распилов здесь также не обойтись. Идеально стыкуются только наличники, имеющие ровную прямоугольную конфигурацию, без всяких закруглений краев – в этом случае вам придется только четко рассчитать вплоть до миллиметров высоту боковых наличников и длину верхней рейки.

    Немного сложнее обстоят дела с наличниками, у которых имеются скругленные края – в этом случае обычным прямым резом не обойтись. Благодаря округлениям при прямой подрезке просматриваются торцы верхнего наличника. Скрыть их можно только одним способом – выполнить наклонный рез. Наклон должен быть направлен от лицевой стороны рейки к изнаночной – в целом стыковка остается под 90°.

    ! Если речь идет об установке наличников своими руками, имеющих полностью округлую или резную конфигурацию, то этот способ монтажа не подходит – данный тип изделий нужно устанавливать с подрезкой под 45°.

    Блок: 3/3 | Кол-во символов: 5599
    Источник: https://sdelaidver.com/proem/nalichniki/dvernoj-nalichnik-503

    Выбор и установка наличников на двери

    Красота двери в немалой степени зависит от дизайна наличников. Они обрамляют коробку, закрывая стыки и неровности, и окончательно формируют декор входной конструкции.

    В зависимости от устройства, формы, цвета и материала изготовления наличники на двери могут подчеркивать или нивелировать эстетические качества входной группы. От правильного выбора зависят внешний вид двери и проема в целом.

    Блок: 10/25 | Кол-во символов: 432
    Источник: https://klub-masterov.ru/dveri/kakie-nalichniki-luchshe-dlja-mezhkomnatn.html

    Материал наличников

    Наличники изготавливаются из разных материалов, из которых каждый имеет свои преимущества и недостатки.

    Дерево

    Дерево – считается самым популярным материалом, из которого делают наличники.
    Деревянные наличники представлены в разных ценовых категориях. Бюджетные изготавливаются из мягких пород древесины (липа, сосна). Дороже обойдутся наличники из бука, дуба и венге.

    Преимущества деревянных наличников:

    • Экологичность
    • Прочность
    • Долгий срок службы
    • Универсальность. Подходят к дверям, выполненных из разного материала и различной конфигурации. Главное правильно подобрать тон.

    Недостатки деревянных наличников:

    • Высокая цена
    • Потеря со временем первоначального презентабельного внешнего вида под воздействием различных факторов (перепады температур, влажность). Необработанные планки могут со временем почернеть. Но, вернуть привлекательный вид деревянным наличникам поможет их реставрация.
    • Сложность подбора оттенка. Может оказаться непросто подобрать цвет окрашивания, если дверное полотна имеет необычную окраску или выполнено с имитаций под натуральную фактуру.

    МДФ

    МДФ плиты — экологичный материал, т.к. при склейке волокон добавляют только парафин и лигнин, которые являются натуральными связующими веществами.

    МДФ наличники отличаются разнообразием оттенков, т.к. подвергаются облицовке.
    Облицовка осуществляется с помощью ламинирования или шпонирования. При ламинировании на планки наклеивается специальная пленка, а при шпонировании — тонкий срез из деревянного массива. Шпонированные МДВ наличники внешне практически неотличимы от деревянных наличников. А ламинированные за счет применения пленки становятся более износостойкими.

    Преимущества наличников из МДФ:

    • Невысокая цена
    • Легко подобрать по цвету к дверному полотну
    • Простота использования. Наличники имеют небольшой вес, их легко резать и крепить.

    Недостатки наличников из МДФ:

    • Невысокая влагостойкость. Если устанавливаются во влажных помещениях следует не допускать попадания на наличники воды.
    • Не ремонтопригодность. При повреждении облицовки наличник невозможно отремонтировать. Поэтому придется его менять.

    Пластик

    Пластиковые наличники являются более практичными по сравнению с наличниками из других материалов. В силу этого они завоевывают все большую популярность.

    Преимущества пластиковых наличников:

    • Долгий срок службы
    • Влагостойкость
    • Устойчивость к изменению температур
    • Не теряют вид по прошествии времени
    • Простота в установке
    • Простота в уходе
    • Разнообразие расцветок
    • Цена. Стоимость ниже, чем у МДФ наличников.

    Недостатки пластиковых наличников:

    • Внешний вид. Издалека наличник смотрится привлекательно, но вблизи выглядит слишком просто и дешево.

    Гипс

    Гипсовые наличники придают интерьеру привлекательный внешний вид. В основном, их используют в дизайнерских интерьерах, например на средневековую тему.
    Гипсовые элементы более хрупкие нежели наличники из других материалов, но их внешний вид более выразительный и необычный. Поэтому, создавая оригинальный интерьер, стоит обратить внимание на такие наличники.

    Керамика

    Керамические наличники пользуются наименьшим спросом. Обычно устанавливают в помещениях, где в интерьере присутствует кафель или камень (например, ванная комната, кухня).

    Блок: 5/6 | Кол-во символов: 3193
    Источник: https://moreremonta.info/remont/nalichniki-dlya-mezhkomnatnyh-dverej/

    Замеры и подготовка комплектующих

    Порядок установки декоративных планок следующий:

    • Первым делом выполняются замеры. Высота боковых планок должна соответствовать высоте боковой стойки от пола до верхней части притолоки (плюс толщина планки, если соединение выполняется под углом 45). Длина планки на притолоку высчитывается по такому же принципу.
    • Затем по ним нарезаются планки одним из вышеуказанных способов. Если они не имеют декоративных украшений, можно резать под углом 90 градусов. Изделия фигурные или с овальным сечением – только под 45.

    Специалисты режут деревянные торцовочной циркуляркой. В домашних условиях пользуются стуслом и ножовкой. Это довольно сложно. Сначала нарезается горизонтальная планка. На нижней части с лицевой стороны отмечается точка и наносится разреза с ориентиром на стыковочную часть коробки.

    Блок: 14/25 | Кол-во символов: 829
    Источник: https://klub-masterov.ru/dveri/kakie-nalichniki-luchshe-dlja-mezhkomnatn.html

    Обналичка дверей: виды и правила установки. Наличник дверной деревянный

    Некоторые полагают, что установка обналички дверей является довольно сложной задачей. Ряд домашних мастеров даже берется за монтаж двери, а вот подрезать и закрепить наличник они не решаются. У вас тоже могут возникнуть проблемы, связанные с формированием углов в 45 °. Однако со сложностями можно справиться, если первоначально ознакомиться с технологией проведения работ.

    Блок: 16/25 | Кол-во символов: 446
    Источник: https://klub-masterov.ru/dveri/kakie-nalichniki-luchshe-dlja-mezhkomnatn.html

    Основные разновидности обналички

    Классифицировать наличники можно по нескольким признакам, среди которых следует выделить материал в основе. Это может быть:

    Отличаются описываемые изделия ещё и по ширине, однако этот факт нельзя назвать существенным, ведь на принцип и технологию монтажа он не оказывает влияния. Обналичку дверей можно подразделить ещё и по способу установки. Вы можете выбрать подрезаемые и неподрезаемые изделия. К первым относятся те, что имеют на торцевом срезе полукруглое сечение. Такая форма является не только преимуществом, но и недостатком. Плюсом можно назвать то, что наличник будет смотреться привлекательно, а вот установить его с прямым срезом не получится. Центральная часть окажется возвышенной над краем, при этом торец верхнего наличника будет просматриваться.

    Если же изделие в торцевом сечении имеет форму прямоугольника, то оно будет обладать по краям фасками, но даже несмотря на это, стыковку можно будет осуществить без подрезки. Если вы ни разу не устанавливали межкомнатные двери, то лучше приобрести именно такие наличники. В большинстве случаев конструктивные особенности этого узла проема диктует производитель, поставляя двери с готовыми доборными элементами.

    Блок: 17/25 | Кол-во символов: 1209
    Источник: https://klub-masterov.ru/dveri/kakie-nalichniki-luchshe-dlja-mezhkomnatn.html

    Правила установки: технология подрезки угла

    Обналичка дверей перед началом монтажа должна быть подрезана, для этого лучше использовать пилу-макетку или стусло. Однако и тот и другой инструменты может отсутствовать, в этом случае работу можно выполнить с помощью электрического лобзика и ручной ножовки по металлу. Выбор последнего приспособления обусловлен тем, что полотно обладает мелким зубом, который не рвет края с декоративным покрытием в виде ламината или шпона.

    Для начала следует освоить методику разметки. На наличнике необходимо выстроить треугольник с равными боковыми гранями. Для начала нужно отмерить длину наличника, а после перенести ее на изделие, затем относительно этой отметки стоит провести перпендикуляр с помощью строительного угольника. По такому же алгоритму необходимо действовать немного выше.

    Между двумя параллельными перпендикулярами расстояние должно быть равно ширине наличника, это и будет вторая грань треугольника. Прежде чем установить обналичку двери, необходимо осуществить подготовку. Для этого следует провести диагональ, учитывая две точки, образующие перпендикуляры и края наличника. Главное при этом – не ошибиться, в каком направлении чертить диагональ.

    Наличник следует прикинуть к двери и понять, в каком направлении провести диагональ. Она должна быть направлена от проема. Если вы решили использовать электрический лобзик, то резать следует за один подход, движение руки не должно останавливаться. Если лобзик будет дергаться, то получится кривая волна.

    Блок: 18/25 | Кол-во символов: 1504
    Источник: https://klub-masterov.ru/dveri/kakie-nalichniki-luchshe-dlja-mezhkomnatn.html

    Последовательность установки и способ крепления

    Если вы будете осуществлять монтаж обналички межкомнатных дверей, то использовать для этого следует одну технологию, которая предусматривает применение маленьких гвоздей. Их поверхность должна быть покрыта медью. Шляпки со временем потемнеют и сольются со стандартным цветом поверхности. В качестве исключения выступают светлые двери, при этом шляпки удаляются кусачками.

    Установить наличник можно в следующем порядке: на первом этапе крепится боковой элемент. Затем следует верхний наличник, в самую последнюю очередь устанавливается вторая боковая планка. Сразу лучше не прибивать изделия капитально, ведь в процессе установки вы можете столкнуться с необходимостью подправить положение наличника. Гвозди забиваются до половины, а после того как три наличника будут подогнаны, их можно будет добить.

    Установка обналички на двери не сопровождается сложностями. После завершения работ можно избавиться от щелей, которые остались между элементами. Для этого следует приобрести твердый воск, подходящий по цвету. Его используют ещё и для устранения сколов на предметах мебели. Материал разогревается, пока не удастся получить консистенцию пластилина. Им следует заполнить щели, а после застывания поверхность полируется войлоком.

    Блок: 19/25 | Кол-во символов: 1277
    Источник: https://klub-masterov.ru/dveri/kakie-nalichniki-luchshe-dlja-mezhkomnatn.html

    Рекомендации по установке обналички для входной двери

    Ознакомившись с ассортиментом рынка строительных материалов, вы сможете отыскать обналичку из разных материалов, иногда встречаются изделия из стали или алюминия. Если возле входной двери находится ванная комната, то лучше использовать наличники из ПВХ или шпонированного МДФ, ведь эти материалы терпимы к воздействию высокой влажности и температуры.

    Обналичка входной двери крепится с помощью жидких гвоздей. Однако этот процесс можно осуществить и с помощью обычного механического крепежа. Если есть выбор, можно остановиться на втором варианте, однако некоторые полагают, что использовать строительный пистолет, заряженный шпильками, намного удобнее.

    При необходимости задекорировать шляпки гвоздей следует использовать корректирующий карандаш или герметик на основе акрила. Для жидких гвоздей поверхности должны быть идеально ровными, в противном случае панели не удастся плотно установить, и под ними будут оставаться зазоры.

    Блок: 20/25 | Кол-во символов: 986
    Источник: https://klub-masterov.ru/dveri/kakie-nalichniki-luchshe-dlja-mezhkomnatn.html

    Выбор угла запила под стык

    На выбор этого фактора влияет фасонный рельеф с внешней стороны. Фиксировать обналичку вы можете ровной планкой, без зазоров. Можно применить ещё и прямой угол или взять капитель. Направления при этом могут быть горизонтальными или вертикальными.

    Все спилы перед началом монтажа окрашиваются или тонируются лаком. Углы должны быть гладкими, их следует обработать от шершавости распиловки. Перед установкой рельефной деревянной обналички дверей с округлой формой следует использовать стандартный распил угла на 45 °C. Контролировать угол при этом стоит максимально точно, ведь в противном случае возникает вероятность образования зазоров.

    Блок: 22/25 | Кол-во символов: 666
    Источник: https://klub-masterov.ru/dveri/kakie-nalichniki-luchshe-dlja-mezhkomnatn.html

    Подготовка инструментов

    Прежде чем начинать устанавливать обналичку входной двери, необходимо подготовить определенный набор инструментов, среди них:

    Можно использовать торцовочный станок с поворотной платформой. Это позволит добиться идеально ровных углов.

    Блок: 23/25 | Кол-во символов: 259
    Источник: https://klub-masterov.ru/dveri/kakie-nalichniki-luchshe-dlja-mezhkomnatn.html

    Методика проведения работ

    Прежде чем установить деревянный наличник, нужно демонтировать старый. Крепежи удаляются, для этого можно использовать отвертку или монтировку. Рекомендуется обратить особое внимание на доборную планку, ведь иногда ее приходится менять. В этом случае нужно учитывать ее крепление.

    Наиболее подходящим вариантом является заводской элемент, так как он будет иметь ровные края. Для того чтобы добор соответствовал, перед приобретением необходимо измерить неровности и выступы стены. Перед монтажом деревянного наличника следует проверить, насколько стены ровные.

    С помощью строительного уголка с обратной стороны изделия нужно сделать разметку. Для получившихся замеров стоит использовать запас по 5 мм, это позволит исключить порчу материала. Заранее гвозди избавляются от шляпок. Для верхней части обналички следует использовать короткие части.

    Получившийся отрезок после подготовки угла на 45 ° следует примерить к месту будущего расположения. На месте стыков могут образоваться щели, которые заполняются герметиком. Его следует подобрать в тон материала. Наличник дверной перед нанесением декорирующего состава необходимо оклеить строительным скотчем, тогда как после высыхания смеси он снимается.

    Блок: 24/25 | Кол-во символов: 1225
    Источник: https://klub-masterov.ru/dveri/kakie-nalichniki-luchshe-dlja-mezhkomnatn.html

    Заключение

    Все работы можно проводить лишь после отделки стен. Специалисты рекомендуют начинать манипуляции со стороны дверных петель. Наличники на входную дверь фиксируются исключительно с внутренней стороны, ведь внешние поставляются в качестве части дверной коробки.

    Блок: 25/25 | Кол-во символов: 269
    Источник: https://klub-masterov.ru/dveri/kakie-nalichniki-luchshe-dlja-mezhkomnatn.html

    Кол-во блоков: 24 | Общее кол-во символов: 33585
    Количество использованных доноров: 4
    Информация по каждому донору:
    1. https://dvernoiguru.ru/dizajn-i-dekor/nalichniki-na-dveri/: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 837 (2%)
    2. https://sdelaidver.com/proem/nalichniki/dvernoj-nalichnik-503: использовано 3 блоков из 3, кол-во символов 11501 (34%)
    3. https://klub-masterov.ru/dveri/kakie-nalichniki-luchshe-dlja-mezhkomnatn.html: использовано 18 блоков из 25, кол-во символов 17084 (51%)
    4. https://moreremonta.info/remont/nalichniki-dlya-mezhkomnatnyh-dverej/: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 4163 (12%)

    Виды установки наличников на межкомнатные двери. О правильной установке наличников. Как выровнять плоскость наличника со стеной

    Дверные наличники устанавливаются с одной целью, закрыть зазоры, образующиеся при монтаже дверной коробки в проем.
    Прежде чем найти ответ на вопрос, как установить наличники на двери, надо понять правила подбора наличников и ознакомиться с технологией их установки.

    С чего начать?

    Для того чтобы установить наличники на двери, необходимо их правильно выбрать. Для этого обналичку надо подобрать по ширине, фактуре, цвету.
    Подбирая цвет наличников, отдавайте предпочтение такому, которым отделано и дверное полотно.
    При выборе ширины старайтесь выбирать наличники, установка которых гармонично закроет все зазоры.
    Кстати, зазоры всегда образуются при монтаже дверной коробки в дверном проеме. От них никуда не уйти. Невозможно сделать коробку, которая устанавливается абсолютно точно в дверном проеме. Точнее, можно сделать и точную коробку и вымеренный до миллиметра проем, но затраты будут достаточно высокими. Надо ли это?
    Дешевле закрыть образующийся зазор наличниками.
    Для изготовления наличников используются различные материалы.
    Наличники могут быть из дерева, МДФ плиты, из пластика, покрытые шпоном или ламинированные.
    Попробуем разобраться, как правильно установить наличники на дверь.
    К установке обналички приступают после завершения всего ремонта.
    Операция установки наличников является финишной и выполняется с монтажом плинтусов или после него. Она сродни креплению карнизов, в том смысле, что выполняется уже после завершения всех отделочных работ.

    Установка наличников

    Чтобы процесс установки наличников был понятен всем, разобьем его на несколько этапов.

    Подготовительный этап
    Необходимо проверить ровность и плоскостность прилегающих к дверному проему стен. При большой кривизне стены надо выровнять. Причем сделать это надо обязательно.

    Внимание! Выравнивая стены, внимательно следить за их взаимным расположением. Стены надо не только выравнивать, но и расположить в одной плоскости по обе стороны проема.

    Наличниками можно скрыть неровности и трещины до 3 мм. А вот закрыть перепады неровности более 3 мм при помощи наличников уже не удастся. Зная, как крепить обналичку правильно, можно скрыть все неровности и зазоры.

    Применение наличников не только придает помещению эстетичный вид, но создает законченность помещения.
    Установку наличников по важности можно сравнить с монтажом плинтусов или прибиванием карнизов.

    Нужный инструмент

    Несколько слов об используемом инструменте.
    При установке наличников главной проблемой является подгонка сопрягаемых деталей под нужным углом. Наличники устанавливаются либо под прямым углом, но чаще всего под углом в 45°. Лучше всего использовать стусло.

    Для распиливания материала применяется пила торцовочная. Она обеспечивает ровный срез наличников из любого материала.

    Но дешёвые модели станков имеют люфт и погрешность поэтому предпочтительней всё же стусло для установки наличников своими руками Из вспомогательных инструментов вам понадобятся карандаш, линейка, угольник, уровень, отвес.

    Правильный выбор материала для наличников

    Выбирая наличники, обращайте внимание на структуру материала.
    Внешний вид наличников обязан совпадать с рисунком на двери. Поскольку для изготовления обналички широко применяются различные материалы: древесина, пластмасса, плиты МДФ, то и подобрать наличники под двери не составляет особого труда.
    Установленные наличники могут снаружи покрываться ламинированной пленкой, красится, лакироваться, заклеиваться шпоном.
    Наличники выпускаются различной формы, позволяющей решать обширные дизайнерские задачи.

    При покупке очень важно проверить наличники на изогнутость и кривизну.

    Правила установки наличников

    Правила приводятся для тех, кто хочет узнать, как правильно установить наличники на межкомнатные двери.
    Устанавливая наличники, следует обеспечить состыковку деталей без зазоров.

    Самый простой вариант, выполнение монтажа наличников простой прямоугольной формы.
    В конечном итоге надо всего-навсего обеспечить стыковку под прямым углом сопрягаемых деталей.

    Большинство наличников выпускается более сложной формы и стыкуется под углом в 45°.
    Внимание! Для обеспечения требуемого угла рекомендуется применить специальное приспособление, называемое стуслом.

    Пошаговая установка наличников
    Ниже приведена пошаговая инструкция, как крепить обналичку на межкомнатные двери.

    Сначала наличники устанавливаются на ту сторону, с которой дверь открывается на себя.

      • 1. Возьмите две заготовки боковых наличников, приложите их к коробке.
      • 2. Отметьте на них нижний запил угла. Он отмечается на 5 мм выше коробки двери.

    Внимание! Не забывайте, что необходимо правильно разметить левый и правый запилы.

      • 3. Запилите наличники под углом в 45º.
      • 4. Установите наличники на дверную коробку. Постоянно контролируйте расстояние между наличниками. Контролировать данный размер лучше всего специально отрезанной данной длины планкой. Расстояние в верхней и нижней части прибитых наличников должно быть одинаковым.
      • 5. Наличники крепятся гвоздями, у которых откушены шляпки или специальными калеными гвоздями. Прежде чем крепить наличники, нанесите на них разметку мест крепления с шагом 0,5м.

    Внимание! Наличники прибиваются, отступив от края коробки на 5 мм.

      • 6. Для обеспечения лучшего сцепления наличников с дверной коробкой, на внутреннюю поверхность следует нанести клей. Для этих целею отлично подойдет силиконовый прозрачный герметик.
      • 7. Теперь можно переходить к установке верхнего наличника.

    Разрезав стандартную заготовку наличника на две равные части, запилите с одного края одну заготовку. Приложите заготовку к прибитому наличнику и проверьте совпадение запиленного угла. Отметьте второй край заготовки, запилите угол и вставьте наличник между вертикальными наличниками.

      • 8.Осталось прибить верхний наличник к коробке по той же технологии, что и боковые.
      • 9.Переходите на другую сторону двери и выполните те же операции.

    Места углубления гвоздей затераем воском под цвет дверей.

    Вы ознакомились с материалом, как установить наличники на межкомнатные двери, поняли принципы и последовательность установки более подробно раскажит видео.

    Но несколько полезных советов вам не помешает:

      1. Существуют телескопические наличники, крепление которых производится при помощи специального шлица. Шлиц вставляется в паз добора или дверной коробки.
      2. Бывают случаи, когда наличники одного размера невозможно использовать, поскольку обналичка не может быть установлена по ширине. В таком случае распиливать наличники по ширине более чем на ¾ не рекомендуется.
      3. Верхний наличник устанавливается после закрепления двух вертикальных наличников.
      4. Строительный рынок предлагает наличники различной формы: фигурные, полукруглые, резные или каплевидные.
      5. Наличники выпускаются стандартных размеров в см:

    Ш×Т×В; где Ш-ширина, Т-толщина, В-высота. 7×1×210.

    Несколько слов о капители

    Капителью называются специальные дверные наличники, основной функцией которых является украшение дверей.
    Такие наличники изготавливаются из листов МДФ или дерева. Установка капители делает двери богатыми, имеющими законченный вид.

    Еще раз о креплении наличников

    Выше рассказывалось, как крепить обналичку на межкомнатные двери, при помощи каких сопутствующих материалов. Но это не все.

    Наличники можно крепить не только гвоздями.
    Для крепления наличников применяются жидкие гвозди, саморезы. Существуют и специальные крепления, получившие название «клювы».

    Использование финишных гвоздей позволяет впоследствии демонтировать и заменить наличники. У гвоздей должна быть плоская неширокая шляпка. Длина гвоздей должна быть на 1,5 см длиннее толщины наличника, как правило, 4 см. Шаг крепления с помощью гвоздей рекомендуется равным 0,5м.

    Жидкими гвоздями называется клей, предназначенный для крепления наличников. Клей наносится на наличник, который прижимается к дверной коробке, выдерживается несколько секунд. Данный способ крепления исключает следов крепления.

    Крепление саморезами более надежно. В размеченных наличниках предварительно сверлятся отверстия, а под шляпки рассверливаются углубления.
    Специальные крепления, называемые «клювами», просты в использовании, создают прекрасный вид.

    Выводы:
    — подбирайте наличники по структуре и цвету, схожие с полотном двери;
    — верхний наличник устанавливается после закрепления боковых наличников;
    — для крепления наличников используйте гвозди, клей, саморезы.

    Как установить наличники на межкомнатные двери без гвоздей видео


    Как установить наличники на двери видео советы

    Похожие материалы


    Установка межкомнатных дверей предполагает обрамление дверной конструкции таким декоративным элементом, как наличники. При этом многие домовладельцы стараются справиться с этой работой своими руками. Считается, что осуществить монтаж наличников несложно. Как крепить нужную деталь, можно увидеть в на фото или видео, показывающем пошаговые действия. Итогом станет преображение конструкции: наличники замаскируют дефекты, образовавшиеся между дверным проемом и стеновой плоскостью.

    Разделение дверного обрамления

    Наличники могут изготавливаться из:

    • пластмассы;
    • природного дерева.

    Подбор обналичков по материалу основывается на том, из чего произведены межкомнатные двери. Если конструкция – деревянная, то и обрамление должно изготавливаться из древесины того же сорта. А если интерьер выдержан в стиле хай-тек. то отлично будут смотреться наличники из металла.

    По формату принято делить обналичники на:

    • плоскостные;
    • скульптурные;
    • закругленные.

    Чаще всего используются плоские элементы. А фигурная (скульптурная) обналичка применяется в качестве декора, если того требует задумка дизайнера интерьера.

    Специфика монтажа наличников

    Монтируются наличники по-разному: выделяют накладные и телескопические наличники.Деревянные или МДФ наличники чаше всего крепятся с помощью жидких или обычных гвоздей без шляпок. Но если вы решили работать с гвоздями со шляпками, но их нужно «вгонять» вглубь древесины, а затем скрывать эти места корректирующим восковым карандашом или акриловым герметиком приемлемого оттенка.

    Применение жидких гвоздей для монтажа допускается только при наличии выровненной плоскости прилегающих стен. Иначе между стеной и деталями декора образуются просветы.

    Приемы подбора угла спила

    Чтобы верно подобрать угол спила, нужно обратить внимание на горельеф наличника с лицевой стороны, а затем выбрать один из способов выполнения спила.

    1. Если крепления деталей имеют ровную плоскость, тогда спил изготавливается под углом 90°. Подобный угол спила требуется для монтажа обналички с капителью, состыковка при этом осуществляется горизонтальная или вертикальная.
    2. Округлые наличники нужно спиливать под углом в 45° — главное делать это аккуратно, во избежание зазоров во время дальнейшей состыковки.
    3. Ровный распил изготавливается стуслом или ножовкой с мелкими зубьями. В идеале нужно распиливать болванку на торцовочном станке с разворотной платформой.

    Совет. Для придания эстетичности запилу, его следует перед установкой наличника закрасить лаком.

    О телескопической обналичке

    Подобные обрамления годятся для монтажа без закрепительных деталей. Телескопические изделия не требуют применения добавочных доборов, поскольку выправлять зазоры между устройством и шириной дверного проема допустимо выравниванием раздвижного обрамления. В таком случае шпунт в виде бородки вводится в углубление на коробке двери.

    О существующих отличиях в работе конкретного телескопического изделия следует прочесть в прилагаемой к нему инструкции: схемы и технологии монтажа изделий от различных производителей могут различаться.

    Монтаж наличников: пошаговая инструкция


    Совет. Возникшие зазоры между пластинами обрамления убираются герметиком. Заполнять им щели стоит после того, как будет приклеена строительная лента.

    Как установить наличники на двери: видео

    Установка наличников: фото



    Дверные наличники устанавливаются с одной целью, закрыть зазоры, образующиеся при монтаже дверной коробки в проем.
    Прежде чем найти ответ на вопрос, как установить наличники на двери, надо понять правила подбора наличников и ознакомиться с технологией их установки.

    С чего начать?

    Для того чтобы установить наличники на двери, необходимо их правильно выбрать. Для этого обналичку надо подобрать по ширине, фактуре, цвету.
    Подбирая цвет наличников, отдавайте предпочтение такому, которым отделано и дверное полотно.
    При выборе ширины старайтесь выбирать наличники, установка которых гармонично закроет все зазоры.
    Кстати, зазоры всегда образуются при монтаже дверной коробки в дверном проеме. От них никуда не уйти. Невозможно сделать коробку, которая устанавливается абсолютно точно в дверном проеме. Точнее, можно сделать и точную коробку и вымеренный до миллиметра проем, но затраты будут достаточно высокими. Надо ли это?
    Дешевле закрыть образующийся зазор наличниками.
    Для изготовления наличников используются различные материалы.
    Наличники могут быть из дерева, МДФ плиты, из пластика, покрытые шпоном или ламинированные.
    Попробуем разобраться, как правильно установить наличники на дверь.
    К установке обналички приступают после завершения всего ремонта.
    Операция установки наличников является финишной и выполняется с монтажом плинтусов или после него. Она сродни креплению карнизов, в том смысле, что выполняется уже после завершения всех отделочных работ.

    Установка наличников

    Чтобы процесс установки наличников был понятен всем, разобьем его на несколько этапов.

    Подготовительный этап
    Необходимо проверить ровность и плоскостность прилегающих к дверному проему стен. При большой кривизне стены надо выровнять. Причем сделать это надо обязательно.

    Внимание! Выравнивая стены, внимательно следить за их взаимным расположением. Стены надо не только выравнивать, но и расположить в одной плоскости по обе стороны проема.

    Наличниками можно скрыть неровности и трещины до 3 мм. А вот закрыть перепады неровности более 3 мм при помощи наличников уже не удастся. Зная, как крепить обналичку правильно, можно скрыть все неровности и зазоры.

    Применение наличников не только придает помещению эстетичный вид, но создает законченность помещения.
    Установку наличников по важности можно сравнить с или прибиванием карнизов.

    Нужный инструмент

    Несколько слов об используемом инструменте.
    При установке наличников главной проблемой является подгонка сопрягаемых деталей под нужным углом. Наличники устанавливаются либо под прямым углом, но чаще всего под углом в 45°. Лучше всего использовать стусло.

    Для распиливания материала применяется пила торцовочная. Она обеспечивает ровный срез наличников из любого материала.

    Но дешёвые модели станков имеют люфт и погрешность поэтому предпочтительней всё же стусло для установки наличников своими руками Из вспомогательных инструментов вам понадобятся карандаш, линейка, угольник, уровень, отвес.

    Правильный выбор материала для наличников

    Выбирая наличники, обращайте внимание на структуру материала.
    Внешний вид наличников обязан совпадать с рисунком на двери. Поскольку для изготовления обналички широко применяются различные материалы: древесина, пластмасса, плиты МДФ, то и подобрать наличники под двери не составляет особого труда.
    Установленные наличники могут снаружи покрываться ламинированной пленкой, красится, лакироваться, заклеиваться шпоном.
    Наличники выпускаются различной формы, позволяющей решать обширные дизайнерские задачи.

    При покупке очень важно проверить наличники на изогнутость и кривизну.

    Правила установки наличников

    Правила приводятся для тех, кто хочет узнать, как правильно установить наличники на межкомнатные двери.
    Устанавливая наличники, следует обеспечить состыковку деталей без зазоров.

    Самый простой вариант, выполнение монтажа наличников простой прямоугольной формы.
    В конечном итоге надо всего-навсего обеспечить стыковку под прямым углом сопрягаемых деталей.

    Большинство наличников выпускается более сложной формы и стыкуется под углом в 45°.
    Внимание! Для обеспечения требуемого угла рекомендуется применить специальное приспособление, называемое стуслом.

    Пошаговая установка наличников
    Ниже приведена пошаговая инструкция, как крепить обналичку на межкомнатные двери.

    Сначала наличники устанавливаются на ту сторону, с которой дверь открывается на себя.

      • 1. Возьмите две заготовки боковых наличников, приложите их к коробке.
      • 2. Отметьте на них нижний запил угла. Он отмечается на 5 мм выше коробки двери.

    Внимание! Не забывайте, что необходимо правильно разметить левый и правый запилы.

      • 3. Запилите наличники под углом в 45º.
      • 4. Установите наличники на дверную коробку. Постоянно контролируйте расстояние между наличниками. Контролировать данный размер лучше всего специально отрезанной данной длины планкой. Расстояние в верхней и нижней части прибитых наличников должно быть одинаковым.
      • 5. Наличники крепятся гвоздями, у которых откушены шляпки или специальными калеными гвоздями. Прежде чем крепить наличники, нанесите на них разметку мест крепления с шагом 0,5м.

    Внимание! Наличники прибиваются, отступив от края коробки на 5 мм.

      • 6. Для обеспечения лучшего сцепления наличников с дверной коробкой, на внутреннюю поверхность следует нанести клей. Для этих целею отлично подойдет силиконовый прозрачный герметик.
      • 7. Теперь можно переходить к установке верхнего наличника.

    Разрезав стандартную заготовку наличника на две равные части, запилите с одного края одну заготовку. Приложите заготовку к прибитому наличнику и проверьте совпадение запиленного угла. Отметьте второй край заготовки, запилите угол и вставьте наличник между вертикальными наличниками.

      • 8.Осталось прибить верхний наличник к коробке по той же технологии, что и боковые.
      • 9.Переходите на другую сторону двери и выполните те же операции.

    Места углубления гвоздей затераем воском под цвет дверей.

    Вы ознакомились с материалом, как установить наличники на межкомнатные двери, поняли принципы и последовательность установки более подробно раскажит видео.

    Но несколько полезных советов вам не помешает:

      1. Существуют телескопические наличники, крепление которых производится при помощи специального шлица. Шлиц вставляется в паз добора или дверной коробки.
      2. Бывают случаи, когда наличники одного размера невозможно использовать, поскольку обналичка не может быть установлена по ширине. В таком случае распиливать наличники по ширине более чем на ¾ не рекомендуется.
      3. Верхний наличник устанавливается после закрепления двух вертикальных наличников.
      4. Строительный рынок предлагает наличники различной формы: фигурные, полукруглые, резные или каплевидные.
      5. Наличники выпускаются стандартных размеров в см:

    Ш×Т×В; где Ш-ширина, Т-толщина, В-высота. 7×1×210.

    Несколько слов о капители

    Капителью называются специальные дверные наличники, основной функцией которых является украшение дверей.
    Такие наличники изготавливаются из листов МДФ или дерева. Установка капители делает двери богатыми, имеющими законченный вид.

    Еще раз о креплении наличников

    Выше рассказывалось, как крепить обналичку на межкомнатные двери, при помощи каких сопутствующих материалов. Но это не все.

    Наличники можно крепить не только гвоздями.
    Для крепления наличников применяются жидкие гвозди, саморезы. Существуют и специальные крепления, получившие название «клювы».

    Использование финишных гвоздей позволяет впоследствии демонтировать и заменить наличники. У гвоздей должна быть плоская неширокая шляпка. Длина гвоздей должна быть на 1,5 см длиннее толщины наличника, как правило, 4 см. Шаг крепления с помощью гвоздей рекомендуется равным 0,5м.

    Жидкими гвоздями называется клей, предназначенный для крепления наличников. Клей наносится на наличник, который прижимается к дверной коробке, выдерживается несколько секунд. Данный способ крепления исключает следов крепления.

    Установка наличников на межкомнатные двери проводится практически в самом конце ремонта: стены, пол готовы, двери установлены. Не прибиты только плинтуса — они монтируются после того как поставили наличники.

    Какие бывают

    Если говорить о материалах, то к привычным с давних времен наличникам из массива древесины или клееных планок, добавились новые: сделанные из МДФ, покрытые шпоном или ПВХ пленкой. Есть также пластиковые наличники. Они самые недорогие, вид имеют вполне приличный, цветовая гамма разнообразная. Изготавливают еще из металлов — из стали и алюминия, но ставят на входные двери.

    Наличники на двери из МДФ смотрятся очень прилично

    Размеры наличников

    Эти изделия относятся к погонажным — их продают на погонные метры, так что о стандартах по длине речь не идет. Но обычно она где-то в районе 2,2-2,5 м (с запасом на подгонку). Стандартная ширина — тоже понятие растяжимое: от 30 мм до 80 мм. В таком диапазоне найти можно наличник из любого материала. Под заказ могут сделать из древесины любой конфигурации и габаритов.

    Выбирают ширину обналичника в зависимости от размеров самой двери и от того, насколько вплотную к проему установлена коробка: щель должна быть перекрыта. А вообще, для нешироких дверей необходимо узкое обрамление, с двустворчатыми лучше выглядит массивная окантовка.


    Размеры наличников могут быть разные. Даже если готовые нужных габаритов не найдете, можно заказать изготовление под заказ

    Форма и цвет

    Отличаются наличники формой. Есть плоские, фигурные, филенчатые, резные. В последнее время стала входить в моду оформление с капителями и балясинами. Но такое обрамление дверей подходит не ко всякому интерьеру.

    Появились на рынке и «Г»-образные и телескопические наличники. Это очень интересная система, которая позволяет легко привести обрамление и отделку двери в соответствие с шириной стены. Процесс установки телескопических наличников во многом индивидуален: системы собираются по-разному, соответственно, есть разница в процессе монтажа (подробно расписана в инструкции).

    Цветовая гамма очень широкая: практически под любой цвет полотна можно найти обрамление. Его нужно подобрать тон в тон. Часто (но не всегда) в комплекте с дверным полотном и коробкой идут и эти изделия. Тогда и мучатся с выбором не нужно: они подобраны тон в тон. Останется только установить.


    Форма тоже может быть самой разноообразной

    Порядок монтажа наличников

    Начинать необходимо с выбора схемы установки. Их всего две и разница всего лишь в величине углов: запиливают углы под 45 o и 90 o . Чаще всего используют установку под 45 o: она реализуется на наличниках любой формы, хоть и сложнее в исполнении.

    При запиливании под 90 o вся хитрость состоит в том, что верхнюю планку требуется немного утопить. На несколько миллиметров. Тогда все смотрится органично. Насколько конкретно — нужно смотреть на месте: зависит от профиля. Чтобы «утопить» необходимо будет снять с задней поверхности эти миллиметры. Делают это или шлифовкой, или на токарном станке.

    Обналичка дверей под 45 o более сложная, но она хорошо смотрится с любым рельефом, чего о предыдущем варианте не скажешь.


    При установке запиливать наличники можно под разные углы

    Готовим боковые планки

    Начинать необходимо с той стороны, в которую открываются двери. Сначала устанавливают боковые планки. Берете одну, приставляете к двери. При замере следите, чтобы на полу не было мусора, планка плотно прижималась к полу. Даже незначительный, казалось бы, фрагмент, попавший под наличник, приводит к тому, что вверху появляется щель.

    Начинать желательно с той стороны, где закреплены петли. Тут приставить вплотную не получится — не дают петли, приставляете с небольшим отступом. Отмечаете точку, с которой требуется делать распил. Делают это остро заточенным карандашом или ножом. Ножом точнее — уже получается линия, и точнее потом распил.

    Теперь приставляете другую планку с другой стороны (можно без отступа) и отмечаете на ней. Не делайте зеркальное отражение сделанной ранее планки — они могут отличаться, и подгонять потом будет проблематично.


    Имея столярное стусло легко получить нужный угол

    Теперь необходимо их запилить под 45 o . Делать это можно двумя способами: используя столярное стусло или при помощи обычной линейки и карандаша.

    Если есть у вас стусло, укладываете туда планку, сопоставляете с нанесенной меткой (не перепутайте, в какую сторону нужно пилить) и, используя ручную или электрическую пилу (лучше с полотном по металлу — ровнее получится), отпиливаете. Есть одна хитрость: наличники МДФ, покрытые шпоном и ПВХ класть нужно лицевой поверхностью вниз. Так на лицевой стороне не будет задиров и сколов покрытия.

    Угол в 45 o можно построить, имея только линейку и карандаш. В точке, где будет начинаться распил, проводите перпендикуляр до противоположной стороны. Точно измеряете ширину вашего наличника, откладываете это значение вверх и проводите еще одну перпендикулярную линию. Получились две параллельные прямые. Теперь осталось соединить две противоположные точки, и вы получите угол 45 o . Но будьте внимательны: не перепутайте, в какую сторону вам нужен угол. Так можно правильно запилить углы наличника и без специальных инструментов.


    Угол 45 градусов можно получить лишь с помощью угольника и карандаша

    Устанавливаем боковые планки

    Следующий шаг — закрепление (пока предварительное) подготовленных планок на дверной коробке. Нам пока нужно их немного закрепить, чтобы можно было отрезать верхнюю планку. Потому крепим на два гвоздика: вверху и внизу. Но выставлять нужно их так, как они будут потом смонтированы. Тщательно примериваете и прибиваете.

    Отмеряем и запиливаем верхнюю планку

    Один угол верхней планки сразу запиливаем под 45 o . Обратите внимание, что длина ее должна быть прилично больше ширины коробки — как минимум требуется запас, равный трех- или четырехкратной ширине наличника.

    Например, ширина дверной коробки 800 мм. Наличник мы выбрали 60 мм толщиной. Предварительная длина планки должна быть не менее метра: необходимо учесть щели, которые могут быть между стеной и коробкой, а также ширину наличников.

    Потому, желательно до того как установили боковые планки, верхнюю не отрезать. Установили боковины, прикинули длину, добавили запас сантиметров пять (чтобы удобнее было пилить) и можно резать.


    Отмечаем место, где нужно будет пилить угол

    Запилив одну сторону горизонтальной планки, прикладываете ее к установленной вертикальной. Должно быть идеальное совпадение без зазоров и щелей. Если его нет, берете шкурку или шлифовальную машинку и стачиваете все лишнее. Только после того как результат вас устроит, можно отмечать где необходимо запиливать второй угол: там, где начинается боковая планка.

    Запилив последний угол на верхней планке, снова ее прикладываете. И с этой стороны тоже необходимо идеальное совпадение (или почти идеальное). Метод устранения тот же: шкурка или шлифмашинка. Иногда подгонка невозможна: есть щели. Если они небольшие, их можно будет после установки устранить: замазать шпаклевкой по дереву подходящего цвета (продается в строительных магазинах, подбирается по цвету в зависимости от породы дерева).

    Теперь все, что осталось — закрепить наличники окончательно.

    На что крепить

    Тут сразу возникает вопрос: чем их прибивать. При установке наличников используют несколько видов крепежа:


    Немного о том, с какими материалами какой тип крепежа лучше использовать. Деревянные наличники традиционно крепят гвоздями. Их в массиве почти и не видно, а если что-то заметно, всегда можно замазать шпаклевкой. На саморезы крепят в основном изделия из МДФ (шпонированные или ламинированные — не важно). Их еще можно приклеить. Но мастера советуют «садить» на гвозди без шляпок — не видно соединений. Пластиковые наличники крепятся практически всегда на клей, иногда на саморезы. Гвозди в этом случае неприемлемы.

    Но в случае использования клея стена должна быть ровной: тогда наличник ложиться плотно и держится хорошо. На кривую стену удобнее монтировать саморезами: ими можно притянуть планки плотнее. Никакой другой крепеж такой возможности больше не даст, даже гвозди, особенно без шляпок.

    Как часто требуется прибивать наличники? Примерно один гвоздь на 50 см.

    Запениваем щели

    После того, как закончен монтаж наличников с одной стороны, устанавливаем деревянные колышки-распорки между дверной коробкой и стеной, если есть возможность, желательно поставить распорки и внутри коробки. Так геометрия будет соблюдена точно.

    Затем берем баллон с монтажной пеной, и заполняем щели между коробкой и стеной примерно наполовину. Оставляем на сутки — за это время пена затвердеет, и ее излишки можно будет срезать ножом. Если обработать пеной коробку до установки наличников — большая ее часть вылезет, а так расход получается совсем небольшой.


    Заполняем промежуток между коробкой и стеной пеной

    Устанавливаем наличники со второй стороны

    Тут все повторяется точно в той же последовательности. Только тут петли не мешают и отступ можно не делать. После монтажа, если есть щели между наличниками и коробкой, их замазывают шпаклевкой по дереву, после ее высыхания зашкуривают.

    Сложные случаи

    Далеко не все двери установлены так, что наличники устанавливаются без проблем. Сложности могут быть разные.

    Наиболее распространенный вариант — одна из стен расположена слишком близко. Если хоть какой-то зазор есть, необходимо отпилить от одной планки «лишнее». Только сборка тогда будет в другом порядке: устанавливаете необрезанную боковую планку, к ней верхнюю, а самую последнюю ставите узкую.

    Иногда толщина стены больше ширины дверной коробки. Тогда или ставят дополнительную планку — добор, или используют Г-образный наличник. Зависит от расстояния, которое не перекрывается коробкой. Если небольшое — 1-2 см, перекрыть можно наличником, более солидное закрывать нужно добром.


    Приклеивая наличники можно их зафиксировать струбцинами

    Итоги

    Ничего сложного в установке наличников на двери своими руками нет. Есть несколько правил, выполняя которые, с задачей справится даже непрофессиональный плотник.

    Наличники – это дополнительный элемент дверной конструкции, который закрывает между стенами и коробкой образующиеся щели. Они помогают делать от двери плавный переход к стене, придавая конструкции в целом более привлекательный внешний вид. Монтаж наличников – это заключительная стадия установки дверной конструкции. Но этот декоративный элемент устанавливают только после финишной отделки стеновых поверхностей.

    Как правильно установить наличники на межкомнатные двери

    При установке межкомнатных дверей очень часто для фиксации наличников используют следующие элементы крепления:

    • саморезы;
    • финишные гвозди;
    • жидкие гвозди;
    • крепления «клювы».

    Пошаговая инструкция, как установить наличники на дверь своими руками:

    • Наличник предварительно прикладывают к коробке по высоте, чтобы замерять его необходимую длину (длинна дверного проема + ширина верхнего наличника).
    • Далее кладут заготовку на ровную горизонтальную поверхность, прикладывают угольник, по отмеченной линии отрезают угол (под 45 или 90 градусов).
    • Обрезанную с одной стороны планку снова прикладывают к двери, выравнивают по краям, нижней линии. Далее выполняют засечки высоты, соответствующие коробке дверной конструкции.
    • С учетом сделанных отметок специальным угломером на планке отмечают угол 45º, обрезают лишние части. На время планку откладывают в сторону.
    • Аналогичные действия проделывают с планкой для противоположной стороны двери. Важно: верхнюю планку подгоняют в самом конце, после монтажа боковых наличников. Это позволит предотвратить формирование щелей между отдельными элементами конструкции после завершения их установки.
    • После подготовки боковых планок можно приступать к их креплению. В коробку двери забивают гвозди с шагом 0,5 м. Далее при помощи кусачек срезают шляпки. Важно: для надежного крепления наличника длина не до конца забитого гвоздика должна составлять 5 мм и более.
    • Для оптимального сцепления планки с коробкой на ее поверхность можно дополнительно нанести клеевой состав, но в таком количестве, чтобы впоследствии излишки не выдавливались наружу, иначе конструкция потеряет эстетичность.

    • Далее промазанный клеем наличник прикладывают к гвоздям, аккуратно прибивают через деревянный брусок, обмотанный тканью.
    • Боковые планки прибиты, теперь под них нужно подогнать верхнюю планку. Ее прикладывают поверх боковых планок, отмечают углы, обрезают лишние части. Крепление осуществляется аналогично.

    Как установить наличники на входные металлические двери

    Установка дверных наличников может осуществляться под углом 45º (выполняется прирезка отдельных элементов) или под углом 90º. Предварительно выполняются точные измерения, наносится разметка. Необходимо помнить о том, что начинается монтаж наличников со стороны расположения петель дверной конструкции.

    Важно! Полотно двери при открытии не должно касаться наличника. Поэтому при установке наличника своими руками нужно оставлять небольшой зазор.

    Как установить наличники на входную дверь: основные этапы монтажа:

    • Подрезание боковых наличников. Первоначально меряют расстояние от полового основания до верхней перекладины дверной конструкции. К этому значению дополнительно прибавляют 1 см. На наличнике выполняют соответствующие отметки, после чего отпиливают его края под углом 45º. Для этого используют стусло. Чтобы предупредить несовпадения планок в стыковочных местах для каждой заготовки замеры производят индивидуально. Это можно объяснить возможными перекосами дверного проема.
    • Фиксация наличников. Фиксацию боковых планок производят первоначально снизу и по центру. В верхней части их закрепляют после монтажа перемычки над дверной конструкцией (данный этап установки наличников спорный – некоторое предпочитают в начале крепить верхнюю планку, а потом боковые).
    • Подрезание верхней перемычки. Этот элемент конструкции предварительно заводят под отведенные боковые планки, выравнивают, размечают, отпиливают лишние части. Только после этого все планки закрепляют.

    Виды крепления наличников на двери:

    • При помощи клеевых составов. Иногда для фиксации планок к коробке двери используют жидкие гвозди. Этот вариант хорош в плане привлекательности, но по надежности не очень эффективен. Жидкие гвозди можно использовать для планок из МДФ и абсолютно ровных стеновых поверхностей. Если же наличники из поливинилхлорида или древесины подобная технология не подойдет, так как их поверхности не будут иметь достаточной адгезии со стеновой поверхностью.
    • Саморезами (наружное крепление). Простота крепления планок делает этот способ преимущественным. Шляпки саморезов после крепления накрываются специализированными заклепками, сделанными под цвет планок. Основной недостаток технологии – низкая степень безопасности, изделия довольно легко демонтируются, открывая монтажное пространство.
    • Саморезами (внутреннее крепление). Крепление наличников саморезами осуществляется с внутренней стороны коробки двери (устанавливается специальное крепление). Это более надежная технология крепления. При этом конструкция имеет привлекательный внешний вид, сохраняется эффект ее целостности благодаря тому, что структура изделия не нарушается.
    • Комбинированный способ. Для фиксации наличников одновременно используют саморезы, жидкие гвозди. Монтажные работы, конечно же, немного усложняются, но уровень безопасности значительно выше. Некоторые производственные компании выпускают наличники в комплекте, купить которые можно отдельно без дверей. Изделия могут быть окрашены, покрыты защитной пленкой, шпоном. Поэтому купив такой комплект можно придать привлекательности также и старым дверным конструкциям.

    установка обналички на межкомнатные проемы своими руками

    Кто хотя бы раз в своей жизни делал ремонт, сталкивался с такими предметами как наличники на двери. Так называют конструкцию, которая помогает закрывать все недостатки после ее установки, делает проход в комнату более эстетически привлекательным и законченным. Они закрывают пространство между стеной и дверной коробкой, выполняют декоративную, защитную и маскирующую функции.

    Они отличаются между собой толщиной, шириной, материалом, дизайном.

    Что такое наличник и для чего он нужен

    Наличники на межкомнатные двери представляют собой накладные профилированные планки, выполненные из различных материалов.

    С целью увеличения ширины дверных проемов до размеров стены изобрели доборы. Они всегда идут в комплекте, могут быть готовыми или подрезными. Эта особенность определяет способ их установки, а также время, необходимое для их монтажа.

    Во время планирования работ перед новичком в ремонтном деле встает вопрос, как установить наличник на дверь. Выполнить это возможно самостоятельно, если есть навыки плотницкого дела и необходимое оборудование.

    Для крепления элементов конструкции используют гвозди медного цвета. Со временем крепеж потемнеет и станет незаметным на фоне полотна. Если дверь имеет светлые тона, рекомендуется срезать шляпки гвоздей кусачками, а также можно использовать для крепления оцинкованные гвозди.

    Применение жидких гвоздей для крепления не рекомендуется из-за невозможности демонтажа конструкции.

    Помимо декоративной функции данной конструкции, она способна скрыть такие недостатки, как неаккуратно нанесенная монтажная пена, гвозди, щели и другие изъяны. Декоративные наличники на двери хорошо скрывают кабели, проводящие интернет или телевидение, создают эстетичный вид дверного проема, защищая провод от повреждения.

    Выделяют уличный и межкомнатный виды конструкций. Уличный должен обладать высокой износостойкостью, прочностью, а межкомнатный — иметь эстетичный вид.

    Угол запила может быть каким угодно в зависимости от особенностей дизайна интерьера. Выполнять работу лучше всего электрическим лобзиком.

    Чаще всего обналичка на межкомнатные двери в местах стыков разрезается под углом 45°, кроме телескопического вида изделий. Стыки под таким углом выглядят более незаметными и аккуратными.

    Форма

    Дверные наличники могут иметь разную форму, выбор которой зависит от материала полотна двери, ее стиля и качества. Выделяют следующие формы наличников:

    1. Ровные — самый простой и популярный вариант оформления дверей. Хорошо сочетаются с разными стилями в интерьере, доступные по цене, их легко закрепить в дверном проеме.
    2. Полукруглые — обрамление для двери, которое имеет объемные скругления по периметру конструкции. Радиус округлости может быть как большим, так и маленьким.
    3. Рельефные — дорогостоящий вариант оформления дверного проема. Такая разновидность изготавливается из качественной древесины при помощи фрезерного станка. Существует большое количество вариантов рисунков для данного вида моделей.
    4. Резные — хороший вариант оформления дверного проема в старинном стиле. Для их изготовления используется дорогостоящее сырье.

    Ровный наличник подразделяется на виды: с капителью, греческий, профилированный. Капитель — это модное решение оформления дверного проема, представляет собой декоративную рейку, расположенную под потолком.

    Материал изготовления

    Материал, из которого производят дверные наличники, напрямую связан с качеством выпускаемой продукции. Поэтому при выборе изделий, необходимо особое внимание уделить данному вопросу.

    Классификация наличников по виду материалов, из которого они изготовлены, выглядит следующим образом:

    • из МДФ;
    • металлические;
    • деревянные;
    • керамические;
    • телескопические модели;
    • из пластика.

    Керамические конструкции — это стильное оформление двери, применяется, когда стены комнаты тоже выкладывают такой же плиткой. Данный вариант менее практичен, надежен и долговечен, чем остальные.

    Наличник дверной МДФ — выгодный и практичный вариант. Стоимость изделия небольшая, а по качеству они не уступают деревянным. Единственный минус — это высокая способность данного материала поглощать влагу, поэтому их не рекомендуется устанавливать в ванной комнате, так как это может привести к деформации конструкции.

    Деревянные

    Деревянные наличники для дверей характеризуются высоким качеством, эстетически привлекательным внешним видом. В качестве материала используют сосну, экологически чистое сырье. Для сохранения долгого срока службы конструкцию покрывают лаком.

    Пластиковые

    Современные материалы такие как пластик — это самый практичный вариант оформления пластиковых дверей, так как материал не гниет, не впитывает влагу, за ним легко ухаживать.

    Обладает меньшими эстетическими качествами, чем остальные способы оформления дверей. Подходит для технических помещений, балконов, лоджий. Хорошо справляется с функцией сохранения тепла в помещении, что позволяет использовать данную конструкцию в качестве внешнего оформления дверного или оконного проемов.

    Металлические

    Данный вид изделий чаще всего используют в качестве наличников для металлических дверей. Железные изделия производят из стали или алюминия. За счет этого конструкция крепкая, прочная и огнестойкая.

    Такой вид имеет лаконичную ровную форму. Для установки такой конструкции в дополнение к стандартному набору инструментов потребуется еще и болгарка.

    Способы крепления

    Необходимо разобраться, как правильно установить наличники для межкомнатных дверей.

    Монтаж конструкции начинается с определения способа установки, подбора материалов и необходимого оборудования.

    Чаще всего монтаж конструкции осуществляется при помощи стусла. Данный инструмент позволяет ровно обрезать торец под нужным углом.

    Для начала необходимо определиться с выбором угла запила. Существует два способа примыкания элементов крепления: под углом 90° или под углом 45°.

    Первый способ — простой и менее трудоемкий. Необходимо все ровно отмерить и аккуратно закрепить, используя металлические или жидкие гвозди. Телескопические модели рекомендуют устанавливать таким способом. Установка наличников на двери телескопического вида следует производить под углом 90°.

    Второй способ — более трудоемкий, требует аккуратности и применения стусла или электролобзика, угольника.

    После процесса измерения и подготовки конструктивных элементов к установке, можно приступать к фиксации их к раме. Сначала наживляем несколько элементов угловых конструкций на гвозди, а в последнюю очередь устанавливаем верхнюю планку. В случае если все удачно подошло, осталось закрепить дверные наличники большими гвоздями с интервалом в 20 см.

    Что такое телескопические тип

    Внешний вид данного типа представляет изогнутую планку по всему периметру. В данном случае не нужны элементы крепления, монтаж конструкции осуществляется на жидкие гвозди.

    Телескопический вид представляет уголок, одна полочка которого во время монтажа изделий помещается в паз дверной коробки. Данная конструкция идет в комплекте с дверной рейкой, за счет чего перекрывается свободное пространство.

    Несложная процедура монтирования элементов крепления позволяет установить наличники на двери своими руками.

    Дизайн

    Хорошо, когда дизайн интерьера совпадает с оформлением дверей и в реализации проекта используется схожая текстура. Дверное полотно продолжает стиль комнаты, ее стен, потолка, пола. Отделка наличниками завершит композицию комнаты, сделает ее оформленной и функциональной.

    Красивые наличники для дверей помогают визуально разбавить комнату, сделать ее более яркой и интересной. Необходимо, чтобы цвет конструктивных элементов хорошо сочетался с дверью, обоями, напольным покрытием. Материалы изделий должен гармонично дополнять друг друга.

    Установка на дверь

    Как прибить наличники, научиться это делать быстро и качественно интересует каждого начинающего мастера. Существует ряд правил и нюансов, с которыми необходимо ознакомиться перед началом проведения работ.

    Установка наличников межкомнатных дверей всегда начинается со стороны, в которую дверь открывается. Это связано с тем, что петли создают препятствия выравнивания дверной коробки с наличниками. Применение в данном случае врезных или потайных петель облегчает задачу.

    С целью создания свободного движения петельного механизма, с их стороны и с противоположной от них делают небольшой отступ.

    В результате установки таких элементов может возникнуть нежелательная щель или зазор. Для устранения данных ошибок можно воспользоваться акриловыми и восковыми герметиками. Также ими обрабатывают стыки конструкции.

    Комплектация

    Как крепить наличники на межкомнатные двери — частый вопрос при проведении ремонта.

    Выбор крепления зависит от материала, из которого изготовлена конструкция. Это могут быть гвозди и разные виды клея.

    Комплектация изделий выглядит следующим образом:

    • для одностворчатой распашной двери понадобится 5 палок — это 2,5 палки монтируется с одной стороны, 2,5 палки — с другой;
    • для двери с двумя створками потребуется 6 наличников — по 3 палки с каждой из сторон.

    Наличник — изделие, которое устанавливается мастером в уже сформированный дверной проем, может быть установлен как с одной стороны, так и с двух, а значит, комплектация будет отличаться.

    Необходимые инструменты для монтажа

    Как установить наличники на межкомнатную дверь с помощью подручных средств собственными силами, интересует каждого, кто взялся за ремонт самостоятельно. Для начала необходимо приготовить оборудование для работы. Монтаж дверных наличников осуществляется с применением таких инструментов:

    • измерительная рулетка;
    • простой карандаш;
    • большой металлический угольник;
    • стусло, элекролобзик или пила;
    • молоток;
    • крепления.

    В качестве крепления подойдут гвозди либо клей.

    Наличники своими руками

    Сделать наличники для межкомнатных дверей своими руками — задача непростая, но выполнимая. При совершении работ с древесиной потребуются такие инструменты:

    • пилорама нужна для резки деревянных полотен;
    • станок для обработки древесины необходим для изготовления наличников;
    • фуговальный станок предназначен для обработки плоскости деревянного полотна;
    • рейсмус необходим для создания одинаковых заготовок элементов конструкции;
    • электролобзик обеспечит быстрый распил нужных деталей;
    • шлифовальная машинка;
    • болгарка — для металлических конструкций.

    Обналичка двери своими руками происходит таким образом:

    1. Выбор материала. На заготовки под наличники подойдет сухая доска без деформаций. На боковых конструкциях необходимо сопоставлять направление волокон древесины, чтобы не было отличий между ними.
    2. Изготовление заготовок наличников большего размера, чем это необходимо. Важно следить за тем, чтобы инструмент был хорошо заточен, чтобы наличники были без малейших зазоров, иначе это создаст трудности во время установки.
    3. Шлифование и затирка волокон изделия с применением мелкозернистой шкурки.

    Непосредственно перед монтажом конструкции в дверную коробку можно производить срез наличников под углом 45° или 90°, а не в мастерской. Это связано с тем, что необходимо выполнить контрольные промеры перед установкой.

    Облицовка дверного проема 101 — Боб Вила

    Фото: istockphoto.com

    Облицовка дверной коробки, также известная как обшивка дверного проема, устанавливается в первую очередь для того, чтобы скрыть неприглядные зазоры в конструкции, оставшиеся между рамой и гипсокартоном. Но в то время как это сводит к минимуму количество швов в конструкции вашего дома, чистая визуальная граница вокруг двери также может улучшить архитектурную красоту любого дома. Если вы хотите установить новый молдинг дверного проема или обновить существующий, начните с этого руководства по наличию дверного проема.

    Детализированные дверные проемы

    В новой конструкции один из наиболее распространенных типов дверных проемов состоит из трех отдельных частей: двух длинных частей для боковых сторон двери и одной более короткой части (называемой «головная облицовка») для верхней части дверного проема. дверь. Вы заметите, что панели обшивки имеют небольшой наклон, обычно с одной стороны толще, чем с другой. Более тонкий край будет установлен по направлению к внутренней части дверной коробки, чтобы уменьшить объем дверного проема, в то время как более толстый внешний край соответствует глубине базовой обшивки, чтобы создать сплоченный порог.

    Приступая к разработке конструкции дверного проема, домовладельцы найдут широкий выбор вариантов, от простой отделки с полностью плоской поверхностью до более сложных (а зачастую и более широких) вариантов со сложной лепниной и выступами. При поиске любимого стиля нужно учитывать два основных момента — это совместный выбор и размер.

    • Многие строители устанавливают дверные проемы с косыми стыками, что позволяет соединять соответствующие детали отделки под равными углами в верхних углах. Другие — особенно те, которые проектируются для домов с высокими потолками — выбирают стыковые соединения, которые характеризуются широким головным кожухом, который опирается на плоские вершины двух боковых панелей кожуха.Этот стыковочный стиль кожуха поддается индивидуальному дизайну над дверью, в котором кожух часто является декоративным и детализированным. Независимо от того, выберете ли вы кожух со скосом или встык, вы можете украсить три основных элемента отделки, интегрировав два декоративных блока (называемых розетками) в верхние углы.
    • Облицовка дверного проема бывает разной ширины. В то время как обрезка шириной 2 ¼ дюйма является наиболее распространенной, вы часто можете найти ширину до 3 ½ дюймов в домашнем магазине. Все, что шире, обычно необходимо заказывать по индивидуальному заказу.Стандартная ширина 2 ¼ дюйма хорошо работает в большинстве новых конструкций, где двери расположены по краям комнаты, и у плотников не будет достаточно места, чтобы установить что-то более широкое.

    Фото: istockphoto.com

    Материалы дверного проема

    То, что вы используете для изготовления дверного проема, так же важно для вашего стиля (и вашего бюджета), как дизайн стыка и ширина отделки. Для домовладельцев и строителей выбор сводится к этим типам кожухов.

    • Деревянный корпус для окрашивания , пожалуй, самый популярный вариант лепнины, состоит из голого дерева, которое домовладельцы могут покрасить.Иногда дерево даже загрунтовано — на один шаг меньше, когда приходит время укладывать! Стоимость материала составляет от 1 доллара за линейный фут (LFT) до 2,50 долларов за LFT, в зависимости от ширины и конструкции корпуса. Облицовка из окрашенного дерева, помеченная как «соединенная пальцами», означает, что меньшие куски дерева были соединены вместе для получения более длинной оболочки. Покраска кожуха эффективно скроет стыки, а вот окрашивание — нет. Если вы собираетесь нанести морилку по дереву, продолжайте читать, чтобы найти другой, более подходящий вариант.
    • Обшивка из твердой древесины дороже, чем обшивка для краски, но это лучший вариант для участков, подверженных воздействию влаги (она не коробится) или если вы планируете испачкать молдинг. На древесине твердых пород не будет полос под воздействием пятен и не будет каких-либо стыков, заметно нарушающих дизайн. Простая дубовая обшивка стоит от 1 доллара за LFT, но может стоить до 6 долларов за LFT, особенно если вы выберете более широкий дизайн с декоративными деталями. Будьте готовы потратить еще больше на кожух из экзотических твердых пород дерева, который часто приходится заказывать по индивидуальному заказу.
    • Облицовка из древесноволокнистой плиты (МДФ) , изготовленная из опилок и смолы, представляет собой прочный материал, похожий на обшивку из окрашенной древесины. Здесь также большинство разновидностей грунтованы, чтобы облегчить процесс окраски. Вы можете купить простой кожух из МДФ менее чем за 1 доллар за LFT, но затраты превышают 3 доллара за LFT для сложных конструкций или окрашиваемых разновидностей, которые имеют тонкий деревянный шпон на поверхности, который можно окрашивать, чтобы соответствовать другим работам по отделке. Имейте в виду, что МДФ разбухает под воздействием воды, поэтому избегайте использования этого материала во влажных помещениях (например, в ванной комнате).


    Фото: istockphoto.com

    Установка дверной коробки

    Хотите сэкономить деньги на рабочей силе, чтобы вложить больше средств в сами материалы? К счастью для вас, любой домовладелец сможет установить стандартную дверную коробку, выполнив несколько простых инструкций. Как только вы познакомитесь с инструментами и техникой, выполнение столярных работ своими руками занимает около 15 минут с каждой стороны двери.

    МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon.
    — Торцовочная пила
    — Гвоздезабиватель 18-го калибра
    — Финишные гвозди 1 ”и 2”
    — Столярный клей для дерева

    Если вы устанавливаете кожух вокруг одной или двух дверей, подумайте об аренде гвоздезабиватель для чистовой обработки 18-го калибра и торцовочная пила из строительного проката (общая стоимость около 60 долларов в день).Но если вы планируете выполнить более обширные работы по отделке или если вы активный разнорабочий, вы можете вместо этого купить эти предметы. Приличная электрическая торцовочная пила потребительского класса стоит от 150 до 200 долларов (см. Пример на Amazon), а гвоздезабиватель для чистовой обработки стоит дополнительно от 100 до 150 долларов (см. Пример на Amazon).

    Перед установкой любого типа кожуха необходимо определить, где именно его разместить вдоль дверной коробки. Измерьте и проведите линию примерно на дюйма от внутренней части дверной коробки; линия должна быть на одинаковом расстоянии от рамы по бокам и сверху двери.Эта «откосная линия» будет служить ориентиром для установки внутреннего края кожуха. Четверть дюйма дополнительного пространства необходимо, чтобы дверные петли могли работать.

    Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

    +

    Резка и установка кожуха будет зависеть от вашего готового проекта.

    Фото: istockphoto.com

    • Если вы работаете с скошенной обсадной трубой , просто удерживайте часть кожуха на месте, затем сделайте на ней небольшую отметку карандашом в том месте, где верхняя линия откоса пересекает боковые линии откоса.Используя торцовочную пилу, отрежьте угол 45 градусов в месте маркировки. Прикрепите кожух головки к стене с помощью гвоздезабивателя 18-го калибра, убедившись, что более длинный край находится сверху. Используйте гвозди длиной 1 дюйм, чтобы прикрепить внутреннюю часть к дверной коробке, и гвозди длиной 2 дюйма, чтобы прикрепить более толстый внешний край к несущему каркасу, который находится под стеновой панелью.
    • Теперь измерьте детали бокового кожуха относительно установленного кожуха головки. Удерживая части боковой обшивки на месте, сделайте карандашную отметку в месте пересечения внутреннего угла кожуха головки с внутренней стороной боковой обшивки.С помощью торцовочной пилы вырежьте угол 45 градусов, который будет заподлицо с углом кожуха головки. Соедините края боковых частей и головных частей вместе с помощью столярного столярного клея и прибейте боковые части на месте (той же техникой, которую вы использовали для прибивания кожуха головы). По окончании вытрите излишки клея влажной тканью.
    • При установке стыковой обсадной трубы нет необходимости разрезать уголки на части. Просто установите кожух головки так, чтобы он был на уровне линии откоса в верхней части дверной коробки, а затем закрепите гвоздями.Сделайте прямые надрезы на верхушках боковых панелей обшивки, чтобы они плотно прилегали к кожуху головки, и закрепите их также гвоздями.
    • При установке декоративных угловых блоков (или розеток) сначала прикрепите их к стене с помощью гвоздильного пистолета. Затем разрежьте кожух головки и боковую обшивку, чтобы они плотно прилегали между блоками, и прикрепите их к стене с помощью гвоздей.

    Домовладельцы могут создавать более сложные дверные коробки, добавляя несколько элементов отделки над оригинальной обшивкой.Общее эмпирическое правило при построении кожуха головы — добавлять все более широкую отделку по мере того, как вы поднимаетесь по стене. Практически любую обрезку можно наложить слоями, чтобы создать желаемый вид; рассмотрите возможность использования поручней для стульев, карнизов для кроватей или вогнутых карнизов. Плотники-профессионалы часто используют коронную лепнину на самом верху сборного кожуха для создания уникального декоративного вида.

    Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

    +

    Какие бывают типы дверных коробок?

    Дверная обшивка — это вид обшивки или молдинга, используемой вокруг дверного проема или рамы.Он может служить функциональной или эстетической цели, или и тем, и другим. С эстетической точки зрения дверная обшивка помогает гармонировать между дверным проемом и окружающей стеной. Его также можно использовать в качестве координационного центра в схеме украшения комнаты. Функционально дверная коробка помогает скрыть зазор между рамой и стеной с обеих сторон, закрывая изоляцию или другие материалы, установленные в полости стены.

    В некоторых домах дверная обшивка сочетается с другими типами отделки, включая плинтусы, карниз или поручень стульев.В других случаях дверная обшивка может быть единственной обшивкой, используемой в помещении. Как правило, дверная коробка меньше и проще, чем другие виды молдингов, хотя в некоторых случаях она может быть более сложной.

    Существует множество различных типов кожухов для дверей, каждый из которых может различаться в зависимости от материала, конструкции, отделки или профиля.Как и все молдинги, дверная коробка изготавливается из ДВП средней плотности (МДФ), массива дерева, алюминия или винила. Он может быть окрашен или окрашен во время установки или предварительно обработан производителем. Некоторые кожухи встроены в саму дверную коробку, а другие типы добавляются отдельно после установки двери и коробки. Некоторые облицовки предназначены только для внутреннего использования, в то время как другие облицовки можно использовать как внутри помещений, так и на улице.

    Один из лучших способов отличить разные типы дверной обшивки — это сравнить профиль или дизайн каждой единицы.Самые простые виды кожухов имеют квадратную или прямоугольную форму, другие — округлые или овальные. На некоторых деревянных каркасах вырезаны замысловатые узоры и профили, а мастера по дереву могут даже вырезать на дереве свои собственные рисунки, чтобы персонализировать дверные коробки.

    Эти профили и материалы придают корпусу разный вид, дополняя различные типы декора.Гладкая закругленная отделка часто используется в домах с современными или редкими схемами декорирования, в то время как тщательно продуманный корпус лучше подходит для более традиционных или викторианских декоров. Различные типы кожухов можно даже комбинировать, чтобы создать совершенно новый вид, уникальный для домовладельца.

    Самая простая дверная коробка состоит из простого молдинга с трех сторон дверной коробки.В более сложном кожухе вертикальные элементы могут быть толще или шире. Эти более крупные типы вертикальных корпусов известны как «пилястры» и могут иметь традиционный греческий или римский дизайн колонн. В верхней части рамы некоторые домовладельцы выбирают панели большего размера вместо меньших секций кожуха. Эти панели известны как «цоколи» и часто имеют замысловатый дизайн или серию розеток.

    Корпус, отделка или литье: не нужно путать

    Кожух, обшивка или формование: не нужно путать

    Кожух, обшивка или молдинг? Нет нужды в путанице.Эти термины взаимозаменяемы подрядчиками, специалистами по ремонту и профессионалами в области дома.

    Что такое кожух? Проще говоря, это профиль, который обрамляет (или обшивает) дверь или окно. Кожух может быть не только декоративным, но и функциональным. Основное назначение обшивки — охватить все двери и окна, закрыть любое пространство или зазор, оставшийся между гипсокартоном и рамой.

    Кроме того, облицовка — одна из самых заметных декоративных элементов в доме. И все же большинство домовладельцев никогда не задумываются о стиле до того, как он будет установлен.Практическое правило: будьте последовательны в выборе лепнины для всего дома.

    Стили корпуса, отделки или литья

    Одними из самых популярных профилей обсадных труб являются Colonial, Stafford, Windsor, Belly и Ranch. Стандартные размеры варьируются от 2-1 / 2 «до 3-1 / 2» в ширину и покрыты грунтовкой или прозрачной. Кроме того, доступны кожухи из различных пород дерева (например, сосна, тополь, PFJ и т. Д.), А также из композитных материалов.

    Из пяти упомянутых популярных стилей первые четыре, перечисленные здесь, имеют декоративные профили с различными изгибами и канавками.Они более классические и традиционные по дизайну. Колониальная оболочка всегда является лучшим выбором, но в последнее время популярность приобрели и другие. А кожух ранчо самый простой. Это простой профиль с небольшим изгибом дизайна.

    Некоторые профили, такие как Colonial и Ranch, имеют соответствующий каркас основания, который подходит к месту, где стена встречается с полом. Согласуйте другие стили, используя Speed ​​Base или комбинацию профилей для создания карниза плинтуса.

    Эта основная информация должна ответить на несколько вопросов о корпусе.Зайдите в местный магазин Builders Surplus, чтобы поговорить с нашей командой о ваших планах реконструкции. Мы будем рады предложить идеи и способы использования декоративной лепнины в вашем доме.

    Различные типы молдингов для вашего дома

    Если вы хотите улучшить дизайн интерьера на одну или две ступени, подумайте о том, чтобы сделать заявление с помощью отличительных молдингов. Добавьте одну или несколько из этих функций, чтобы сделать ваш дом модным, но неподвластным времени центром внимания.

    Ниже мы подробно рассмотрим различные типы молдингов и способы их использования.

    Что вы подразумеваете под лепными украшениями?

    Термин «молдинги» относится к деревянным или другим материалам, используемым при создании архитектурных деталей. Первоначально молдинг служил определенной цели и был разработан для покрытия области соединения двух поверхностей или обеспечения некоторой защиты дорогих стен. В наши дни молдинги используются в основном в декоративных целях, чтобы добавить в декор интереса и детализации.

    Молдинги можно покрасить, чтобы они контрастировали или смешались с цветом вашей стены, или оставить естественным, чтобы подчеркнуть великолепную древесину.

    Где я могу разместить молдинги?

    Теоретически вы можете разместить молдинги в любом месте, если хотите, чтобы они выглядели привлекательно. Однако традиционно в определенных частях комнаты размещаются различные типы молдингов:

    • Вокруг дверей и окон
    • На стыке между стенами и потолком или полом
    • Расчленение стены

    Размещение планки в этих местах стволов по очень практичной причине: молдинги защищали стены от сквозняков или царапин и дырок.

    Популярные стили молдингов

    Корона

    Из всех различных видов молдингов корона является самой известной и, как следует из названия, самой королевской. Карнизы короны, которые соединяют стены и потолок, как правило, очень сложны, с декоративными подстилами, такими как дентилл или яйцо и дротик.

    Плинтус

    Плинтус — это деревянная отделка, которая устанавливается на переходе от стены к полу. Эти молдинги шириной 3-5 дюймов обычно просты по стилю.Толстые и детализированные плинтусы — отличительная черта классического стиля.

    Если ваши тонкие современные плинтусы нуждаются в некоторой отделке, попробуйте добавить лепнину меньшего размера на дюйм или два выше существующих плинтусов и закрасьте пространство между ними тем же цветом, что и плинтусы, чтобы мгновенно добавить глубины.

    Обшивка

    Обшивка — это традиционно 2-3 ”молдинги, которые окружают рамы окон и внутренних или внешних дверей. Также известные как архитравы, кожухи могут быть довольно сложными, чтобы подчеркнуть захватывающий вид или приветствовать гостей в вашем доме.Более толстые оболочки в сложных стилях прекрасно смотрятся в викторианском доме, в то время как простые оболочки (или вообще без оболочки) могут создать чистый современный вид.

    Поручень для стула

    Поручень для стула — это простые узкие полоски карниза, обычно на высоте 32–36 дюймов над полом или примерно на одну треть высоты стены, которые добавляют приятное чувство пропорции. Хотя многие люди заявляют, что их историческая цель заключалась в том, чтобы стулья для посетителей не царапали стены, другая теория гласит, что шейкеры былых дней подвешивали стулья к этим рельсам, когда мыли полы.

    Picture Rail

    Как и рельсы для стульев, рельсы для картинок довольно узкие, хотя они устанавливаются намного выше — обычно на высоте 7-9 футов над уровнем пола. Рельсы для картин предназначены для демонстрации картин и фотографий, не забивая гвозди в стены.

    Доска и обрешетка

    Доска и обрешетка, которые иногда называют просто «обрешеткой», представляют собой планку, применяемую для скрытия пространства между двумя соседними стеновыми панелями. Он получил свое название от макияжа стены.Доски выровнены вплотную, а «рейка» — это небольшой кусок обшивки, скрывающий края.

    Wainscoting

    Wainscoting — это разновидность декоративных деревянных панелей, которые в большинстве случаев используются на нижних 3-4 футах стен. Эта универсальная отделка хорошо смотрится в любой комнате вашего дома и выпускается в различных популярных стилях, в том числе в стиле шипа и бисерной доске.

    Древесные формовочные материалы

    Из всех формовочных материалов, представленных сегодня на рынке, натуральное дерево является самым классным и самым красивым. Выбор дерева для создания красивых лепных украшений будет зависеть от вашего бюджета, существующего стиля вашего дома и ваших личных предпочтений. вкус.Вот несколько советов, которые помогут вам определиться:

    • Сосна — одна из самых недорогих пород древесины. Он особенно подходит для лепных украшений, которые собираются красить, например, в детской спальне.
    • Некоторые породы дерева выглядят более теплыми (например, вишня), а другие — холоднее. Выбирайте древесину в соответствии с «настроением», которое вы хотите создать в своем доме: тепло и уютно или прохладно и элегантно.
    • С большинством пород древесины, используемых для лепки, позвольте красоте естественного цвета и текстуры сиять! Пальто с прозрачным финишем.(Во влажных помещениях, таких как кухня или ванна, закройте дерево от повреждений водой.)
    • При добавлении деревянных молдингов убедитесь, что они согласованы с любыми ближайшими деревянными элементами, такими как камин или перила лестницы.

    Custom Moldings

    Мы в Madawaska занимаемся деревом, и «custom» — это наше второе имя. Наше дело — изготовление качественной фурнитуры для дома из натурального массива дерева вручную.

    Поделитесь с нами своими идеями или планами дизайнера интерьера по изготовлению деревянных молдингов на заказ.Давайте поговорим о том, как воплотить в жизнь ваше видение декора!

    СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

    16 сентября 2020 г.

    5 типов оконных обшивок: что вам больше всего подходит?

    Оконная рама — это объект твердой формы, который окружает оконные рамы. Обычно он остается снаружи здания и помогает блокировать проникновение холодного и горячего воздуха.

    Внутри оконная рама дополняет интерьер помещения. Для этого типа он имеет единый вид с плинтусами и дверными проемами, а внешний корпус соответствует общему стилю здания.

    На современных зданиях вы заметите простые шкафы со ставнями со всех сторон. Что касается домов, оформленных в винтажном стиле, то корпуса имеют красивый дизайн, гармонирующий с общим видом строения.

    Многие могут не знать, что такое оконная облицовка, но с каждым упомянутым выше теперь у вас есть ясность. А теперь расскажем о популярных типах оконных рам.

    Типы оконных опалубок

    1. Корпус в сборе

    Этот тип покрывает все стороны вашего окна.Обычно они бывают двух видов — простой слой или несколько слоев. Для последнего варианта он состоит из штабелированных молдингов, которые придают вашему окну шикарный и элегантный вид.

    Даже если оба стиля выглядят по-разному, у них есть схожие черты. В конце концов, при использовании в помещении эти кожухи подходят для других молдингов в этом пространстве.

    2. Корпус низкопрофильный

    В отличие от современной оконной рамы , упомянутой выше, этот стиль не придает зданию особого декоративного оттенка.Вместо этого он помогает поддерживать температуру в комнате, удерживая теплый воздух и блокируя холодный воздух. Кроме того, он помогает прикрепить окно к стене и обеспечивает целостный вид.

    3. Высокопрофильный кожух

    Если вам нужен вариант с универсальными функциями, обратите внимание на высокопрофильный корпус. Во-первых, он может оставаться на одном краю окна или охватывать весь периметр. Кроме того, если вам нужен предварительно собранный оконный кожух , то эта модель поставляется в готовом виде и не требует установки специалистами.

    Кроме того, он прост в использовании, и вы можете комбинировать их несколько единиц, особенно если вы хотите их увеличить. В конце концов, он предлагает вид, который сочетается с винтажными и классическими зданиями.

    Когда дело доходит до стоимости, этот тип оболочки продается по разным ценам — просто оформленные оболочки стоят не менее 10 долларов. Но если вы предпочитаете что-то с дополнительными слоями и дизайном, вам придется проверить цену в местном хозяйственном магазине.

    4. Современные обсадные трубы

    Думаете о другом способе придать вашему окну великолепный вид и уберечь элементы? Современная оконная рама — простой способ удовлетворить эту потребность.

    Причина в том, что он имеет минималистичные особенности, которые позволяют ему сливаться с другими частями окна. Если вы внимательно посмотрите на здания, в которых используется этот кожух, вы заметите, что стеклу уделяется больше внимания, чем самому молдингу.

    5. Традиционный кожух

    Так как этот кожух остается на стене ровно и подходит для старых зданий, он напоминает нам низкопрофильные кожухи. Они даже предлагают несколько дизайнов и состоят из пластика или композитных материалов.Обычно эти изделия стоят менее 5 долларов за фут.

    Нужна ли в моем здании оконная опалубка?

    Хотите, чтобы ваш дом отличался элегантной отделкой? Если да, то установка кожуха внутреннего окна является подходящим способом для достижения такого вида. К тому же, если поставить в правильном месте продуманную обшивку, комната станет привлекательной.

    Оконные рамы не только подчеркивают красоту вашего пространства, но и обладают практическими функциями. Например, они закрывают любое отверстие, которое находится между окном и стеной.Они также поддерживают окна и создают комфортные условия в помещении.

    Кроме того, удачно установленный оконный уплотнитель увеличивает стоимость вашей собственности. Поэтому, если вам нужен простой способ получить разумную цену за свой дом, добавление этой функции обязательно поможет.

    В чем разница между тримом и обсадной колонной?

    Даже если многие люди теперь могут ответить на вопрос « Что такое оконная облицовка », им трудно отличить эту облицовку от облицовки.

    Если вы попадаете в эту категорию, вы можете описать отделку как термин, обозначающий многие типы столярных изделий или молдингов. С другой стороны, кожухи представляют собой толстые рамы, которые отделывают внешние части дверей и окон.

    Как выбрать опалубку окна

    Выбор лучшей оконной рамы для вашего дома зависит от двух сценариев — декора здания и вашего любимого стиля дизайна. Например, вам нравится расписная отделка или что-то с имитацией мореного дерева? Независимо от вашего выбора, у большинства компаний есть продукция, которая должна соответствовать вашему вкусу и подходить к оконному косяку .

    Выбор внутренней отделки окна для вашего помещения

    Даже если они выполнены в разных стилях, можно сделать так, чтобы фасад вашего дома дополнял интерьер. Кроме того, домовладельцы, как правило, обращают внимание на внутреннюю оконную накладку , особенно при поиске подходящей формы. Вы можете выбрать любой стиль, который понравится вам, но убедитесь, что он соответствует декору помещения.

    Если краска на вашем диване или стенах не соответствует вашему варианту, подумайте о замене их на такие же.Но так как это может привести к лишним расходам, поэтому лучше избегать этой проблемы, проверяя изображения оконных рам и их стилей. Также стоит обратить пристальное внимание на тему.

    Если вы застряли перед выбором, обратитесь к специалисту в вашем регионе. Часто они дают отличные советы по подбору правильного соответствия вашему внутреннему пространству

    Выбор внешней отделки окна для вашего помещения

    Удачно расположенная внешняя оконная рама помогает поддерживать теплый воздух в вашем здании.Но поскольку некоторые стили подходят к определенным типам домов, будьте предельно осторожны при поиске подходящего варианта. Так что, возможно, вы хотите найти внешнюю отделку для дома в стиле Тюдоров или викторианской эпохи, подумайте о приобретении такой, которая может похвастаться декоративными элементами. Для зданий в стиле ремесленника или ранчо подойдет базовая внешняя отделка.

    Вы можете выбрать вариант, который дополнит внутреннее пространство вашего дома. Однако альтернативный вариант также может хорошо смотреться на вашей стене.

    Профессионалы могут помочь в вашем поиске.Просто позвоните одному из них и получите совет, который поможет вам сэкономить пару долларов на материалах и ремонте.

    Последнее слово

    Многие могут не знать , что такое оконная рама , но если вы хотите получить простой ответ, опишите ее как каркас, который обрамляет любое окно в вашем здании. Помимо защиты от холодного воздуха, эта прочная конструкция улучшает внешний вид вашего дома и предлагает место для украшений.

    К популярным стилям относятся современные, традиционные, полные и низкопрофильные корпуса.Но если вам нужен выбор, который предлагает неограниченные возможности, ваше внимание должен привлечь высокопрофильный корпус. Но прежде чем вы побежите за комплектом оконной коробки , ищите продукт, который подходит к вашему общему декору, или обратитесь за профессиональным советом, чтобы получить его.

    Декоративные кожухи и профили кожуха — скидка до 35%

    Оценка 5.00 из 5

    12,32 долл. США 9,21 долл. США

    Номинальная 5,00 из 5

    10,08 долл. США 7,53 долл. США

    Оценка 5.00 из 5

    15,00 долл. США 9,35 долл. США

    Оценка 4.00 из 5

    $ 16,42
    Обшивка — это последнее дополнение к установке окна или двери, точно так же, как плинтусы и дверные проемы объединяют внешний вид комнаты. Обычно они подходят к идентичным лепным украшениям, используемым в этих приложениях, так что область имеет единый вид. Внешние облицовки соответствуют дизайну дома, поэтому существует множество стилей на выбор.Обычные дома обычно имеют умеренные кожухи, закрытые ставнями по бокам. Дома в викторианском стиле могут включать более толстые и более сложные резные конструкции, сохраняя при этом имбирный вид, который часто встречается в таких домах.

    Общие типы оконных кожухов

    Полный кожух:


    Молдинги, охватывающие все четыре стороны окна, называются цельными кожухами. Они могут быть многослойными, состоящими из уложенных друг на друга лепных украшений, или одного простого слоя.

    Низкопрофильный / высокопрофильный кожух:


    Более функциональный, чем декоративные, плоские низкопрофильные корпуса придают законченный вид, помогая объединить интерьер дома. Он сохраняет теплый, нагретый воздух в доме и блокирует проникновение холодного воздуха. Высокопрофильные кожухи предоставляют самый широкий выбор. Они могут окружать все окно или стоять фронтоном над окном.

    Современные обсадные трубы:


    Простые и прямые облицованные, современные наличники часто дополняют тон дерева или материала остальной части окна.

    Традиционные оболочки:


    Простые по стилю традиционные кожухи сравнимы с низкопрофильными кожухами, потому что они подходят для старых домов и плоско прилегают к внешним и внутренним стенам.

    Распространенные типы дверных коробок


    Дверные коробки играют жизненно важную роль для дверей любого типа; Однако важно найти правильную дверную коробку, подходящую для вашей двери.

    Корпус из массива дерева:


    Этот тип дверных коробок не следует красить, их следует устанавливать так, чтобы они отображали потрясающую текстуру.Это самый дорогой стиль.

    Кожух из цельного дерева с шарниром на пальцах:


    Эта опалубка несколько дешевле и отличается хвойными породами, которые производятся из различных кусков, соединенных вместе. Этот вид требует покраски.

    МДФ, грунтованная белая:


    Обшивка состоит из древесноволокнистой плиты средней толщины, изготовленной из различных мелких древесных стружек, скрепленных вместе в определенные деревянные блоки. Стоимость близка к дверной коробке с шиповым соединением.

    Полиуретановые кожухи


    Эти корпуса имеют малый вес, просты в установке и могут быть окрашены масляной или латексной краской.Жесткий полиуретан или уретановые изделия не следует путать с изделиями из полистирола. Изделия из полиуретана намного прочнее, имеют более плотную структуру, сопоставимую с мягкой сосной. Они также отлично подходят для наружного применения.

    Глоссарий по столярным изделиям — Термины по дереву и внутренней отделке

    А

    Оконный фартук

    Фартук: Кусок горизонтальной рамы, оконного карниза или бокса, прикрепляемый непосредственно под окном табурета на стене; он также служит для того, чтобы скрыть уплотнение, образованное подоконником или поверхностью внутренней стены.

    Architrave: Молдинг установлен на окно для увеличения размера; это также помогает скрыть табличные строки.

    Astragal: Внутренний профиль, прикрепленный к двум дверям или проему для предотвращения их опрокидывания. Astragal обеспечивает надежную фиксацию в том месте, где находятся двери. Плоский астрагал прикреплен к перекладине двери, а осыпь Т-образной формы приблизительно равна толщине распашной двери.

    Б

    Задний ремешок

    Задняя полоса: Молдинг с узкими канавками (выемками), которые используются в плинтусах и прикрепляются к внешнему углу и внешнему краю внутреннего окна и дверной коробки или на полу для придания панели грубого вида.Это увеличивает как орнамент, так и ширину заполнения.

    Лента формовочная: Плоская декоративная или защитная полоса, которая смывается или выступает над поверхностью; этот молдинг напоминает панельный молдинг, а также профиль фартука; Обычно его используют для стрижки каминов или шкафов.

    Плинтус: Он также известен как стенное основание и фиксируется вдоль готового пола в нижней части комнаты.

    Цоколь: Примыкающий к стене элемент основного карниза для создания декоративного вида.Иногда его используют с плинтусом. Нижнюю крышку также можно использовать как панель или как универсальную.

    Базовая обувь: Это узкая форма, также известная как форма обуви или пола, образует переход между готовыми полами и стенами или шкафами. Он защищает поверхность от повреждений и скрывает неровные линии или трещины в местах, где поверхность соприкасается с землей. Форму обуви можно использовать вместо четверти оборота.

    Балясины: Вертикальные, веретенообразные, квадратные или повернутые лестницы, ведущие к полосе движения.

    Балюстрада: Система перил и балясин, обычно устанавливаемых на лестнице, балконе или площадке для защиты и / или перил.

    Формование из бисера: Гладкое или подвесное формование используется, когда две поверхности встречаются под углом. Профиль обычно состоит из перламутра и ручки. Его часто используют вместо короны, где встречаются стены и потолок.

    Носовое окно

    Фаска: Для резки под углом, отличным от прямого, например, на краю доски или двери.

    Смычок: Три или более отдельных окна выступают из стены по слегка изогнутому контуру.

    Окно-эркер: Составное из трех или более окон с боковыми панелями, которые выступают из стены под углом 90 градусов.

    Скоба: Используется в оконном блоке в сборе для сохранения его прямоугольности.

    Грудь: Расстояние между внешними краями ящика или пилястрами прихожей или полки; Также «на всю ширину» слоя.

    Форма для кирпича: Толстая лепнина, используемая в наружной двери и / или во внешнем окне в качестве кожуха, который соединяет внешнюю облицовку и обеспечивает кирпичную поверхность или другую облицовку встык. Из него можно сформировать сетку-ширму, штормозащитный пояс или комбинированную дверь.

    К

    Заглушка — верх входа, обтекатель, перегородка или пилястра. Обычные крышки включают в себя крышку дадо, капельницу, входную крышку и т. Д.

    Капитель: Голова, венец или самый высокий структурный элемент колонны, пилястры или мола.

    Колпачок: лепной элемент , который иногда используется в сочетании с оконным или дверным орнаментом, чтобы проиллюстрировать дизайн простого орнамента.

    Кожух (окно или дверь)

    Проем в обшивке: Внутренний проем без двери, но отделанный столбами и коробкой.

    Обшивка: Накладка для оконных и дверных проемов. Наружная обшивка прорезает окна и двери снаружи. Внутренняя обшивка прорезает периметр окон и дверей.Общий кожух включает дверной кожух, внешний кожух, кожух головки и т. Д.

    Герметик: Герметик для трещин и стыков в дверных и оконных рамах с гидроизоляцией.

    Перила для стульев: Стеновая планка на высоте примерно 32 дюйма над полом и параллельна пьедесталу. Первоначально перила использовались, чтобы стулья не повреждали стены.

    Колонна : Вертикальная конструкция круглого сечения, состоящая из основания, вала и капители; Это может быть носитель и украшение.

    Cope: Обрежьте или сформируйте конец молдинга так, чтобы он перекрывался и соответствовал контуру детали, на которую он устанавливается.

    Угловые блоки: Квадратные блоки используются вместо сечения боковых и основных огибающих.

    Защитные решетки: Используйте угловые защитные приспособления для защиты внешних краев стены.

    Карниз: Наружное покрытие конструкции, которая адаптируется к потолку и стене; Состоит из досок и молдингов, а именно, постельного белья, облицовки потолка и карниза; он может быть «упакованным в коробку», «открытым» или «простым»; а также внутренняя отделка, отвечающая требованиям крыши и боковых сторон; также верхняя часть рамы.

    Cove Molding: Литая деталь с вогнутым профилем позволяет сгладить переход между двумя вертикальными плоскостями. Его можно использовать как венец вокруг крыши или в вертикальном углу как угловую защиту. Также известна как формовочная деталь с вогнутым профилем, которая используется в основном, когда две конечности встречаются под прямым углом; закругленный внутренний угол; в отличие от bullnose; также Скотия, Каветто, карниз на крышу.

    Карниз: Он также известен как карниз и используется для перекрытия пересечения стен и крыши, обычно под большим углом.Молдинги всегда устанавливаются в подвесе.

    Д

    Dado: прямоугольный паз, прорезанный по волокну деревянной ножки; в отличие от плуга; который вырезан с помощью или

    Картины для зубов

    параллельно волокну; с облицовкой широкой части чуть выше основания.

    Dentil Molding: Молдинг, состоящий из ряда небольших квадратных блоков, расположенных на одинаковом расстоянии и выступающих в виде зубцов.

    Dentil Crown: Формы для коронок, состоящие из зубов и других типов форм, таких как коронки и основы или базовые колпачки, для изготовления системы форм для коронок.

    Дверной косяк: Часть рамы двери, которая окружает и соприкасается с краями стоек и верхней направляющей двери.

    Факс

    Фасция: Деревянный элемент, появившийся с четырех сторон и используемый на внешней стороне «карниза», где он прикреплен к концам стропил.

    Деревянный шарнир на пальцах

    Скругление: Узкая полоска дерева между двумя прорезями в деревянном элементе; плоский квадратный профиль, отделяющий другие молдинги; на лестнице — тонкая и узкая полоска дерева, которая умещается в каске или промежуточном плуге между балясинами; иногда «лепят» шею.

    Соединение с пальцами: Деревянный кусок с несколькими пальцами, обработанными на концах двух собираемых частей, которые соединяются вместе и удерживаются на месте с помощью водостойкого клея.

    Плоский запас: Готовые 3- или 4-сторонние доски для использования на полках, оконных рамах, пьедесталах или пьедесталах.

    Каркас: Все элементы, которые окружают окно или дверь; вертикальные элементы называются боковыми стойками, верхняя горизонтальная часть называется косяком, а нижняя горизонтальная часть называется порогом.

    Full Rounds: Столярные изделия в виде стержней, которые используются в качестве опор для шкафов, карнизов для штор и / или вешалок для полотенец.

    H

    Твердая древесина

    Лиственная древесина: Одна из ботанических групп деревьев, листья которых широкие в отличие от игольчатых листьев хвойных или хвойных пород; лиственные породы (1) лиственные (они теряют листья осенью или в конце каждого вегетационного периода), (2) они имеют более короткие древесные волокна, чем хвойные деревья, (3) они содержат клетки (контейнеры) с относительно большим диаметром (в помимо древесных волокон) и (4) имеют семена, окруженные завязью.

    Заголовок : горизонтальный структурный элемент (также называемый «перемычка»), который несет нагрузку в проеме, таком как окно или дверь.

    Каблук (двери): Петлевой край двери.

    Звуковой сигнал : продолжение решетки, подоконника или косяка. К разным типам рожков относятся двойной рожок, рожок косяка, рожок подоконника и рожок на перекладине.

    Дж

    Косяк: Вертикальная периферийная рама окна или двери.Наиболее распространенный размер для использования в помещении — 1-1 / 16 дюйма в толщину и 4-9 / 16 дюйма в ширину.

    Соединение : для соединения двух деревянных частей с помощью гвоздей, клея, клея или других средств; могут быть соединены встык, встык, конец в конец или конец в конец; также клей или штамп по дереву. Общие типы соединений включают глухой паз и шип, стыковое соединение, соединение с гребнем, соединение dado и т. Д.

    К

    Кухонный шкаф: Коробка или коробчатая конструкция, состоящая из дверей, ящиков и полок, которые в основном используются для хранения продуктов питания, посуды, одежды, уборочного оборудования и т.п.Распространенные типы кухонных шкафов — это нижний угловой шкаф, нижний конец кухонной полки, встроенный кухонный шкаф и т. Д.

    л

    Молдинг языка ягнят

    Язык ягнят: Формованная деталь со значительным выступом по сравнению с шириной двух противоположных поддонов, разделенных скруглением.

    Решетка: Тонкие полоски ПВХ или тканого дерева, покрытые с четырех сторон.

    Линейная ступня: Ступня карниза, независимо от ее ширины или толщины, также называемая ходовой ступней; этот термин обычно относится к неопределенной длине.Просто чтобы иметь длину; Использование в количестве отформованных деталей; «Линейная» стопа обычно относится к неопределенной длине.

    Кронштейн: На краях дверцы или ящика шкафа имеется щель, которая в закрытом положении выступает на передней или поверхности шкафа. закругленный край нависает.

    м

    Внутренние столярные изделия

    Накидка: Накройте камин деревом, камнем, мрамором, кирпичом или подобными материалами и, как правило, пластиной или полкой, выступающей над ним; кусок камина.

    Столярные изделия: Термин, используемый для описания изделий, изготовленных в основном из пиломатериалов на строгальном или плотничном заводе; Включает молдинги, дверные коробки и входы, ставни, рамы и окна, двери, лестницы, кухонные шкафы, полки, фарфоровые или угловые шкафы; Поделки из дерева.

    Угол: Наклонный срез на конце линейной детали, который обычно используется для присоединения одинаково срезанной части к углу. Отрезанный под другим углом хвост под прямым углом.

    Багет: Узкая изогнутая полоса дерева, используемая для акцентирования внимания на орнаменте конструкции и для скрытия поверхностей или угловых стыков.Молдинг может быть внешним или внутренним.

    Mullion: Его еще называют муллом. Стойка — это вертикальный элемент рамы, оконной или дверной рамы между проемами в многооконной раме.

    №

    Кепка Newel

    Newel: Главный столб в начале лестницы и жесткий столб у лестничной площадки; новая лестница. Текущие типы новелл — это новые и стартовые новые.

    Заглушка вилки: Кривая декоративная крышка или крышка, в которую вставляется штифт или штифт вилки.

    Newel Collar: Скрученный деревянный воротник, расширяющий основу некоторых новых ступенек.

    пол

    Багет

    Разделитель панели: Профиль, разделяющий две вертикальные деревянные панели по их общим краям.

    Форма для панелей: Декоративная форма для изготовления фасадных панелей для стен.

    Каркас фоторамки: Узкая форма по периметру стен рядом с линией крыши для удержания крючков при развешивании картин.Из него можно сделать декоративные и формальные квадраты на стене.

    Цокольный блок: Декоративный деревянный блок, который толще и шире дверной коробки и используется в качестве дверного украшения на основании, чтобы улучшить его внешний вид. Базовый блок также известен как базовый блок, блок стопы или блок пилястры.

    Вертикаль: Точно перпендикулярно или вертикально; под прямым углом к ​​полу конструкции.

    Загрунтованный молдинг: Молдинг с нанесенным на него слоем краски или грунтовки.

    ПВХ: пластиковый материал, также называемый поливинилхлоридом, используемый для изготовления формованных изделий.

    квартал

    Четверть-круглая: Молдинг, который соответствует четверти оси полного круга и может использоваться в качестве базового башмака.

    Р

    Ступень: Канавка, прорезанная на краю или рядом с краем куска дерева, чтобы соответствовать краю другого куска. Это может быть прямоугольная выемка или форма по длинному краю куска дерева или вырез по краю или краю куска дерева.

    Рельс : Горизонтальный элемент проема окна или двери. Распространенные типы рельсов — нижний рельс, центральный рельс, контрольные рельсы и т. Д.

    Розетка: Декоративная деревянная панель, используемая на пересечении двух материалов, прикрепленная к стене и прилегающая к концу перил. Также его можно использовать в качестве украшения в нижней части окон или дверей.

    ю

    Кухонный диван

    Гребешок: Декоративный деревянный элемент, содержащий ряд изгибов или зон распиленных кругов или образованных на одной из его кромок; зубчатый член.

    Scotia: Глубокая вогнутая форма размером более четверти сечения; за быком; ручей молдинг.

    Форма сита: Традиционно используется для просеивания в деревянной раме. Он также подходит для кромок или деревянных обоев.

    Софит: Низ карниза; на кухнях потолок опускается чуть выше верхней части шкафов, что изолирует пространство шкафа слишком высоко, чтобы его можно было использовать; известный как «подвесной потолок».

    Мягкая древесина : Одна из ботанических групп деревьев с вечнозелеными листьями в форме иголки или перхотью; хвойные породы вечнозеленые (только три основных местных вида являются листопадными), имеют волокна длиннее твердых пород, не содержат сосудов и имеют голые семена; Также известен как «конусообразный» или «хвойный».

    Твердый багет: Молдинг без пальцевого соединения.

    Квадратный фут: Единица измерения, равная квадрату и измеряющая один фут с каждой стороны.

    Молдинг табурета: Элемент внутренней отделки, служащий рамой для подоконника или оконной рамы и обычно покрытый обивкой.

    Стопорный молдинг: В случае оконных рам — фасонная деталь, которая удерживает раму двустворчатого окна и может также использоваться в качестве фартука под оконными табуретами.

    т

    Внутренняя отделка / молдинг

    Отделка: Столярные изделия, в основном полки и / или столярные изделия для отделки дверных и оконных проемов, дымоходов, стен и других элементов. Распространенные типы отделки — это беговая отделка, стоячая отделка и боковая отделка.

    Вт

    Окрашенные панели

    Wainscot: Нижняя поверхность внутренней стены, которая поднимается над поверхностью верхней стены и обычно имеет высоту от 3 до 4 футов, часто с направляющей кресла, установленной на ее верхней периферии, и основанием вокруг ее нижней периферии.

    Крышка Wainscot: Заключительный элемент для верхней части обшивки. Может использоваться со стулом для создания более широкого профиля.

    Основание стены: Формованная деталь, которая размещается вдоль готового пола по окружности комнаты.

    Оконная отделка: Молдинги и / или планки, необходимые для завершения или отделки оконной рамы.

    Изделия из дерева: Используется как синоним слова «Столярные изделия»; Его можно наносить на все, что сделано из дерева.

    .

    Веники из сорго своими руками: как вырастить и связать своими руками

    Авг 15, 1973 автор alexxlab Разное

    как вырастить и связать своими руками

    Своими руками – Как сделать самому

    Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

    Сорго (фото) как вырастить и связать из него свои веники

    ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Выращивание веничного сорго, уход и как связать веники

    Вы когда-нибудь выращивали на своем огороде веничное сорго?

    Если нет, то обязательно попробуйте. Это очень нужная в хозяйстве культура. Все части растения сорго можно использовать: метелки — для изготовления веников, семена — на корм скоту и птице, а стебли — для мульчирования грядок.

    Сорго — высокоурожайное растение, в народном хозяйстве его используют как зерновую и кормовую культуру. Посевная площадь разных видов сорго в мире составляет более 60 млн га. В Украине его выращивают на больших площадях преимущественно в южных и центральных областях, поскольку это очень засухоустойчивая культура.

    Но в связи с глобальным потеплением климата сорго сегодня осваивает даже северные области нашей страны.

    ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

    Веничное сорго: посадка и уход

    Когда температура почвы прогревается до 15 °С. высеваю семена строчным способом на глубину 2-4 см, между рядами оставляю расстояние 40-50 см.

    Сею вручную так, чтобы между семенами было примерно 2 см. Когда сеянцы достигнут в высоту 5—7 см, прореживаю посевы, оставляя между растениями расстояние 5 см.

    Заметил, что при загущенных посевах сорго полегает.

    За сезон делаю три прополки: первую — после появления всходов, вторую — во время прореживания и третью — когда растения вырастут до 10—15 см (в это же время можно провести корректирующее прореживание). После этого сорго начинает активно расти, и в прополках больше не нуждается.

    В начале восковой спелости зерна собираю растения вручную, срезая их верхнюю часть на 80-100 см, практически до первого узла. Чтобы очистить метелку от зерна, вставляю ее между ручкой и краем оцинкованного ведра верхушкой внутрь емкости и резким движением дергаю. Все зерно высыпается в ведро, а метелка очищается.

    Полученное сырье сортирую, вяжу в пучки и подвешиваю для досушивания в хорошо проветриваемом, защищенном от дождя месте. Когда прутья полностью высохнут, приступаю к вязанию веников.

    Зерно сушу под навесом.

    Большая его часть идет на продажу, остальное — на корм домашней птице и скоту. Стебли, которые остаются в поле, убираю поздней осенью, когда появляется больше свободного времени. Измельчаю их на дробилке и потом весь следующий сезон использую в качестве мульчи. Как видите, выращивание веничного сорго — весьма полезное и Прибыльное занятие.

    Вяжем веник из сорго своими руками

    1. Очищенные и высушенные прутья сорго сложите в пучок толщиной примерно 10-14 см, подровняйте метелки, уплотните их и туго обвяжите проволокой, плотной нитью или тонкой веревкой почти у самого основания метелок.

    2. Способ обвязки выберите сами, главное, чтобы пучок был тугой и не рассыпался. Теперь разделите пучок на три части и обвяжите каждую из них отдельно на уровне чуть ниже предыдущей обвязки.

    3. Сделайте три таких пучка.

    4. Затем в пучках, которые будут располагаться по бокам веника, обрежьте наискось несколько стеблей, отступив от обвязки вверх по ручке примерно 5 см. Это делается для того, чтобы уменьшить толщину рукояти будущего веника.

    5. Теперь соберите все три пучка вместе так, чтобы обрезанные стебли на боковых пучках располагались в середине веника и плотно прилегали друг к другу, и туго обвяжите рукоять веника в этом месте. Следующие обвязки на рукояти делайте через каждые 10 см.

    6. Для придания венику более аккуратного вида подровняйте ножницами метелку, чтобы прутья не торчали и были одного размера. То же самое сделайте с рукоятью.

    РАСТИМ СОРГО И ВЯЖЕМ ВЕНИКИ – ЧИТАТЕЛИ СОВЕТУЮТ

    Пенсия у нас, как говорится, хорошая, только маленькая. Вот и приходится выгадывать да экономить. Земельный участок, хоть те же пресловутые 6 соток – большое подспорье нам, пенсионерам. И зелень своя, не покупная, и огурчики-помидорчики на зиму консервирую, и даже сорго веничное сажаю.

    Выращиваю я сорго не только для того, чтобы веников навязать, оно еще цветет красиво. Участок преображает необычайно, такое впечатление, что на огороде птицы фантастические поселились, а метелки сорго – это их хвосты. Да и заслон от ветра сорговая посадка создает, а если посадить рядом с огуречной грядкой, то и опору возводить не надо. Это неприхотливое, жаро- и засухоустойчивое растение растет почти на любых почвах. Прекрасно себя чувствует при повышении температуры до 45*С.

    Но недостатки все же имеются: всходы сорго могут повреждаться даже при небольших заморозках, поэтому сажаю его вместе с огурцами и кабачками, когда почва прогреется до 12’С. А также слабый рост всходов: росточки проклевываются быстро, а потом их рост замедляется. Только на 20-25-й день ростки начинают тянуться к солнцу, а за это время посадку успевают «забить» сорняки.

    Поэтому сажать сорго необходимо в хорошо очищенную от сорняков землю. Я провожу предпосевную очистку грядок от сорняков путем вымораживания. Как только сойдет снег, накрываю грядку, вскопанную еще осенью под сорго, пленкой, жду, когда сорняки подрастут, раскрываю и оставляю дня на четыре. За это время сорняки погибают.

    Семена сорго у меня свои, поэтому сею щедро, а потом, когда появится третий лист на всходах, прореживаю.

    Растущие в тесноте ростки будут слабыми и сформируют жиденькую метелку (а именно из-за нее и проводится посев). Но и слишком далекое расстояние друг от друга делать не надо, мощные стебли потом трудно связать в веник. Между рядками делаю промежуток в 15-25 см, а между ростками – 5-10 см, высеваю во влажную почву на глубину 4-5 см.

    Ухаживать за веничными метелками даже ребенку под силу. Особого труда растение не требует: поливать по мере подсыхания земли, выпалывать сорняки, ну и подкормить надо. Один раз – как только появятся всходы, второй – когда сорго цвести начнет.

    Срезаю сорго, когда соцветия полностью вызреют. К этому времени семена приобретут коричневую или бордовую окраску. Срезанные метелки со стеблями подсушиваю на солнышке или в сухом проветриваемом помещении 5-7 дней. Затем стебли очищаю от листьев и ошмыгиваю семена, ссыпаю их в стеклянную банку на хранение.

    Обычно для одного веника достаточно 25-30 метелок сорго. Прутья связываю вместе обычной бечевкой. Вязку лучше всего проводить вдвоем, прутья необходимо плотно притянуть друг к другу. Связанный веник погружаю на 2 часа в соленый кипяток (на 10 л – 2 ч. ложки соли), затем кладу на ровную поверхность, придавив чем-либо тяжелым, до полного высыхания.

    Сорго выращивают не только для вязания веников: силос из него выходит отменный. Распространенные сорта веничного сорго: Вавиген 100, Веничное 623, Веничное раннее, Донское 35, Карликовое 45, Таврийское 1.

    «В два веника метут» – говорили о супругах, которые постоянно ругаются. «Мести сор из избы- – делать все скандалы в семье доступными уху соседей. А чтобы этого не было, существует еще одна народная мудрость: «Сор мети, да в уголок хорони». Слишком любопытным и любящим совать нос в чужие дела говорили: «Мети всяк перед своими воротами». Ну и о новом начальстве: «Новая метла хлестко метет».

    Веник сорго: главный в предбаннике

    В парилке задают тон березовые и дубовые веники, и здесь у них вряд ли найдутся конкуренты. Ароматный дух и приятная фактура обеспечили им заслуженную славу и почитание у отечественных и зарубежных банных мастеров. А вот в предбаннике и комнате отдыха первую скрипку играет веник сорго. И ведь им никто не парится! У него иное, и ничуть не менее важное предназначение — поддержание чистоты. Что ж, посмотрим и изучим фигуранта.

    Краткий курс ботаники

    На нашем сайте хорошей традицией стало обращение к различным разделам фундаментальной науки при рассмотрении, вроде бы простых бытовых вопросов. Не станет исключением и сегодняшняя тема. Что же это за растение такое — сорго? Каковы его морфологические особенности и как они влияют на конечный продукт — веник?

    Сорго это техническая, кормовая, а в ряде регионов и продовольственная культура, которая может быть, как однолетней, так и многолетней. Согласно современной классификации, относится сорго к семейству Злаки или Мятликовые. Ареал его распространения чрезвычайно широк. Произрастает оно в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, Африке и Австралии.

    Чрезвычайно полезной особенностью этого растения является способность приспосабливаться к самым различным почвам, в том числе и слабо солончаковым. Этим в свое время, очень удачно воспользовались бедовые председатели колхозов в южной части СССР, когда в результате бездумного орошения происходило, так называемое «смыкание» оросительных и грунтовых вод и поливные земли стали быстро засоляться. Такой тривиальный, и, впрочем, достаточно рациональный ход позволил удержать продуктивность земель на приемлемом уровне, в условиях потери ими части плодородного потенциала.

    Сорго насколько теплолюбивое, настолько же и засухоустойчивое травянистое растение. В эпоху изменения климата, перехода ряда некогда обильных регионов в зону рискованного земледелия способность культуры уверенно переносить пиковые летние температуры — весьма полезное качество. Культурные сорта имеют несколько стеблей, высотой, порядка 200 — 250 см и мощную, хорошо развитую корневую систему, глубина которой, часто сопоставима с высотой надземной части. По мере созревания стебли и листья высыхают. Зеленой вегетативная масса остается только у сахарного сорго. Кстати, вегетационный период у этой культуры составляет, в наших условиях, немногим более 4 месяцев.

    Родина сорго — экваториальная Африка и там, по сей день, наряду с Индией, это растение занимает знаковое место, как ведущая хлебная культура. В нашей стране его значение скромнее. Оно используется как кормовая культура, причем скармливанию подлежит как зеленая масса, так и зерно. В условиях даже слабых атмосферных осадков вегетативная часть быстро отрастает после скашивания, что позволяет за календарный год получить до 4 укосов. Зерно по качеству близко к кукурузе, поэтому с успехом может использоваться и при составлении полнорационных комбикормов, и при получении спирта, при традиционной технологии его выделки. Не секрет, что классический зерновой спирт, уже более века, в массе своей производится не из пшеницы, а из кукурузы. Так экономически более целесообразнее. При должном подходе, кукуруза, в свою очередь, как экспортно привлекательная позиция может быть заменена сорго. Однако, перейдем к чисто технической стороне дела — производству метелок.

    Веник, как инструмент наведения порядка

    В странах третьего мира веник из сорго является основным в арсенале уборочной техники наряду с вениками и метлами из растений, обладающими похожими потребительскими качествами. Здесь развитие получило даже семеноводство, по селекции специальных, венечных его сортов. Их особенностью является наличие в метелке стеблей длиной до 120 см, которые сгруппированы свободно, а не вокруг центральных стержней. В наших широтах, так же активно селекционируется венечное сорго, причем даже выделены два его отдельных подвида:

    • Западно-евразийский — где метелки отличаются менее пониклыми, более упругими ветвями с выраженной опушкой на концах;
    • Восточно-евразийское — у которого ветви более пониклые, гибкие и значительно менее упругие, по сравнению со своими западными собратьями. Такое сорго в обиходе называется китайским и в среде отечественных фермеров и иных производителей, популярностью не пользуется.

    Справедливости ради стоит сказать, что издавна в традиционной банной культуре для уборки прибанной территории использовались отработавшие свое в парной березовые и, в меньшей степени, дубовые веники. Их ветви перебирали, по новому формировали крону и укрепляли на длинной легкой деревянной ручке, для большего удобства пользования. Внутри помещения такие веники использовались на более короткой рукояти, а то и вовсе без нее.

    Для специальной уборки, использовались стебли какой либо душистой травы, чаще всего полыни. Считалось, что такая санитарная обработка помогает избавиться от клопов, тараканов и мышей. Для снятия паутины в углах веник нужен не рядовой, а как более деликатный и чувствительный инструмент. В таком амплуа чаще всего выступала длинная аккуратная метелка из сухих стеблей озерного тростника, которые в деревнях массово заготавливали перед самыми зимними снегопадами.

    Каким должен быть идеальный веник

    В традиционном виде веник сформировался немногим более 300 лет назад, когда народы Китая и Маньчжурии освоили производство сорго и и специальных сортов проса в промышленных объемах. Постепенно техническая культура продвигалась на запад, а техника и методика изготовления метелок стала составляющей специальной профессии — венечника. На современном этапе для этого изделия существует отраслевой стандарт ОСТ — 56.31.91. Он регламентирует основные технические условия, которые должны выполняться при изготовлении веника современного типа.

    В принципе, до сих пор, в глухих деревнях, в качестве основного сырья для изготовления веников для уборки, используют стебли крапивы, метелки проса, молодые побеги липы и березы. Ничего удивительного, поскольку они отвечают, в той или иной степени, требованиям экологичности, гибкости рабочей части, мобильности и долговечности. Но все таки такие эрзац-веники по комплексу качеств проигрывают венику из сорго, в первую очередь, по гибкости и в тоже время прочности его стеблей. Как тут не вспомнить знаменитую притчу «В единстве — сила», когда мудрый отец заставлял ломать своих сыновей сначала прутики по отдельности, а затем веник целиком.

    Растим веники на грядке

    Сведущие люди утверждают, что производство веников, если и не «золотое дно» то, по крайней мере, очень хороший способ ведения бизнеса на селе, пускай и с определенными признаками сезонности.

    Важно! При выборе правильной агротехники и достаточной культуре производства, с 1 га полезной площади, в зависимости от сезон,а можно получить от 3700 до 4200 товарных веников.

    Наш народ с вдохновением делает все собственноручно. Почему же тогда не подбросить темку: веники из сорго своими руками? Причем, от момента закладки семян в почву и до развешивания готовой продукции в собственном предбаннике.

    Тонкости предпосевной обработки почвы

    Действительно, эта культура неприхотлива к качеству земли на участке под ее возделывание. Нормально растет она и на суглинках и на супесях, на каштановых почвах и, естественно, на наших легендарных черноземах.

    Внимание! Хорошим приемом служит выращивание сорго на бросовых и целинных землях при их окультуривании. За счет плотных посевов происходит подавление сорняков, а массивная корневая система отлично сохраняет плодородный слой от ветровой и водной эрозии.

    Хорошо отзывается это растение на внесение любых органических и комплексных минеральных удобрений. То есть, если у вас, как у рачительного хозяина с прошлой осени сохранилась компостная куча — можете смело направлять ее в дело.

    Глубина основной обработки почвы в виде осенней перекопки лежит в пределах 20 — 22 см. Основное правило здесь такое. Чем легче структура почвы, тем быстрее разовьется растение на первом этапе вегетации.

    Под посевы отводят, как правило неудобья. Совершенно рациональный и логичный ход. Хорошие участки пойдут под картошку, томаты и огурцы.

    Словечко от Бывалого! Стоит обратить внимание, что под посевы сорго не подойдут затененные участки, заболоченная или местность с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Кстати, разумным решением стоит считать применение сорго как маячной междурядной культуры. Высокие растения будут служить своеобразным ориентиром при разделе огорода на выделенные участки под каждую конкретную культуру.

    Основные этапы возделывания венечного сорго в условиях приусадебного участка

    Обозначим основные вехи при возделывании сорго как технической культуры на приусадебном участке и выделим ключевые и наиболее принципиальные моменты в агротехнике:

    1. К высеву семян приступают, когда почва уверенно прогреется до температуры 16 градусов Цельсия. В некоторых случаях семена подвергают процедуре старения, то есть выдерживанию при повышенной температуре и влажности в течении 3-4 часов, однако стоит сказать, что такая методика несколько увеличивает всхожесть посевного материала. При выращивании технических культур в условиях небольшого участка более разумным стоит считать увеличение нормы высева на 8 — 12%, если качество семян вызывает вопросы.
    2. Способ посева — строчный с шириной междурядья 35 — 45 см. Глубина заделки семян 3 — 4см. Расстояние между семенами в ряду при посеве — 2 см.
    3. По мере появления уверенных всходов — время провести первую прополку.
    4. При развитии сеянцев до высоты 5 −6 см, во избежание полегания посевов, их стоит проредить до густоты 5 см, между соседними сеянцами. В это же время проводят вторую прополку.
    5. По достижении высоты растениями 12 — 15 см, проводят третью прополку, которая должна совмещать с собой операцию корректирующего прореживания. При этом удаляются ослабленные, недоразвитые и неправильно сформированные или сориентированные в пространстве экземпляры.
    6. Сбор метелок производят в начале периода восковой спелости, то есть зерно уже полностью сформировалось, при раздавливании не выделяет молочко, но в то же время его структура не приобрела механическую прочность спелого зерна. Метелки отрезают на длину порядка 100 см. Ориентировочно до первого стеблевого узла. Сами стебли могут перезимовать в огороде до весны успешно и совершенно бесплатно выполняя функцию снегозадерживающих кулис.
    7. Метелки необходимо очистить от зерна. Как известно, все гениальное просто. Очистку производят, закладывая метелку между ручкой и кромкой металлического ведра. Ручку прижимают, а метелку резким уверенным движением протягивают на себя, добиваясь наиболее полного осыпания семян в ведро.
    8. Очищенные метелки подвешивают в закрытом от солнечных лучей, хорошо проветриваемом месте для просушивания, которое продолжается в пределах 14 — 20 дней.

    Принципы и способы вязки веников в домашних условиях

    В этом разделе остановимся на подробном рассмотрении вопроса, как связать веник из сорго.

    Как правило, сырье просушивается в течении 2 — 3 недель, однако, если погода стоит влажная и безветренная, то процедура может растянуться на 30 дней или немногим более. Хорошо высушенные метелки теряют влагу, однако сохраняют упругость. Старые мастера проверяли готовность следующим образом: прутик сворачивали в кольцо и надламывали. Если надлом осуществлялся, значит сырье поспело, если место изгиба просто проминалось, значит метелкам нужно еще повисеть под навесом, как минимум недельку. Далее приступают к непосредственному изготовлению веника:

    • На ровной поверхности выкладываются метелки таким образом, чтобы снаружи расположились мощные крупные стебли, а внутри были заложены мелкие;
    • Далее понадобиться приспособление для, как можно более плотного стягивания пучка стеблей. Приспособление простое, если не сказать примитивное. Оно состоит из 2 — 2,5 метров синтетической бечевы, диаметром, порядка 7 мм и деревянного бруска, длиной 600 мм и сечением 50×50 мм, который привязывается к нижнему концу бечевы. Верхний конец бечевы закрепляется на какой нибудь поперечине, достаточной прочности, способной выдержать усердный нажим ногой упитанного взрослого человека;
    • Первая важная фаза выглядит следующим образом. На месте первой связки набрасываем петлю из бечевы и надежно фиксируем ее, надавливая ногой на брус. Одновременно с этим проворачивает пучок на половину оборота. Прочную капроновую нить — «вязку» на сленге венечников, проводим через середину пучка, плотно и туго обматываем и завязываем на прямой узел, после чего, операцию повторяем в обратном направлении. Свободные концы нитей обрезаем по потребности. Такие же обмотки делаются и далее, по исходящей части рукояти будущего веника;
    • По окончании формирования ручки лишняя длина стеблей отсекается специальным ножом — секачем. Ввиду его отсутствия подойдет любой хорошо отточенный нож с жестким лезвием;
    • Самый распространенный и долговечный веник сорго прошивной. Поэтому для дальнейшей прошивки нам потребуется еще одно нехитрое приспособление. Две рейки из деревянного бруска сечением 30×50 мм, схлестываются по торцу кусочком резины, вырезанной из старой автомобильной камеры. По краям реек просверливаются отверстия диаметром 8 — 9 мм, под соответствующего диаметра стяжные болты. С помощью этого приспособления происходит формирование, «распушивание» рабочей части метелки под прошивку;
    • В приспособление закладываем верхнюю треть метущей части веника, выравниваем ее по плоскости и стягиваем приспособлением, надежно зафиксировав болты. Далее нам понадобиться синтетическая нить и сапожное шило с крючком. Снизу веника раскладываем нить, прокалываем веник, крючком зацепляем нитку, протаскиваем ее наверх, заводим петлю и затягиваем нижнюю нить. Такими стежками прошивается весь ряд на выбранном участке. Свободные концы завязываются в петлевой узел и упрятываются в массив веника. Аналогичным способом прошивается ряд стеблей ниже реечного фиксатора.

    Кстати! В связи с развитием технологий полимеров утяжку ручки веника производят с помощью термоусадочной трубки. Ее натягивают в выбранном месте, а потом прогревают строительным феном. Сжимаясь, полимерная гильза надежно фиксирует стеблевой набор. И выглядит такое решение вполне эстетично и держит хорошо и оформляется быстро.

    Уход за веником в период эксплуатации

    Правила просты и понятны, а их выполнение гарантирует использование веника в течении более продолжительного времени:

    1. Новый веник необходимо отпарить в слабом растворе соли. Для этого 2 столовые ложки поваренной соли заливают 8 литрами крутого кипятка, хорошенько вымешивают и погружают в него веник. В растворе инструмент находится до полного его остывания при этом 1 раз в 30 40 минут необходимо взбадривать метелку в воде плавными, но энергичными движениями. Далее следует хорошее встряхивание для сброса лишней воды и сушка под небольшим, 1-2 килограмма грузом, в горизонтальном положении при комнатной температуре.
    2. Во избежание подлома и деформационного изгиба метущей части веник хранят горизонтально. При невозможности такой ориентации инструмента его держат на ручке, вертикально, рабочей частью вверх. Кстати, если верить знающим людям, веник в таком положении охраняет дом и его домочадцев от дурного глаза и лихих людей. Те же люди заверяют, что именно в венике находит временный приют домовой или банник, поэтому и относиться к данному орудию наведения чистоты нужно сдержанно и уважительно.

    Заключение

    С давних времен и до настоящего времени веник остается в бане основным и едва ли не главным предметом поддержания чистоты. Если в старые изначальные времена в качестве сырья для банной метелки использовали березу, дерезу, липу и душицу с крапивой и зверобоем, то нынче венечное сорго обеспечивает всех желающих отменным продуктом в соответствии с высокими отраслевыми стандартами. Как сделать веник из сорго, мы уже знаем, поэтому, при желании вполне сможем обеспечить собственную баньку свои же собственным уборочным инструментом. Поддержание порядка, особенно в предбаннике — залог высокой санитарной культуры банного помещения в целом, что особенно актуально для буйных и широких пятничных посиделок обширными компаниями. Немного крошек хлеба на полу обязательно привлекут грызунов и тараканов, а борьба с ними по накалу и затрате сил и средств, сродни знаменитой Столетней войне Алой и Белой Розы и примерно с такими же результатами. А оно нам надо?

    Как сделать веник

    Несмотря на то, что в каждом доме есть пылесос, веник все равно остается нужной вещью для уборки. Ведь не каждый раз убирать мусор надо капитально, иногда быстрее и проще воспользоваться веником. Те, у кого есть дача или собственный дом с приусадебным участком, то можно вырастить сорго, из которого делают веники, и попробовать сделать веник своими руками.

    Выращивание сорго

    Для того, чтобы сделать веник, необходимо вырастить качественное сорго – растение, наиболее подходящее для изготовления веников. Созревает сорго осенью, а подготовку к посадке растения начинают весной.

    Семена сорго замачивают в большой емкости с водой на 20-30 минут, и плохие семена всплывают на поверхность. Их убирают, а оставшиеся на дне семена считаются готовыми к высадке. Их расстилают тонким слоем на брезенте или пленке и тщательно просушивают. Можно отсортировать семена сорго и другим способом – в теплую ветреную погоду сухие семена сорго высыпают на брезент и начинают просеивать. Для этого часть семян медленно высыпают на другой кусок брезент. При этом пустые семена отсеиваются в сторону, а на брезенте остаются только качественные семена.

    Высаживают сорго в середине мая. Семена высаживают сплошной линией, не соблюдая интервала между рядками. Глубина высадки 4-5 см, а расстояние между рядами 25-30 см. Поскольку сорго – это светолюбивое растение, то высаживать его надо на открытых солнечных грядках. Первые ростки появляются в первой половине июне, их прореживают с соблюдением расстояния 10-15 см и разрыхляют почву в междурядьях. Вторая прополка проводится через 10-12 дней, и тогда почву необходимо разрыхлять не только междурядьях, но и в рядах. Впоследствии растение не нуждается в уходе и даже при недостатке влаги его не поливают.

    Созревает растение в августе, при этом пожелтевший стебель достигает около 2 метров в высоту, а кисть сорго становится красно-бурого цвета. Сорго скашивают под корень косой или серпом, а потом обрезают длинный стебель острым ножом до длины около метра и складывают сорго метелка к метелке. Затем растение просушивают, оставляя его метелками вверх на солнце. После высыхания метелки сорго очищают от семян и листвы.

    Изготовление веника

    Затем можно приступать к процессу вязания веников. Состоит он из двух этапов и для него понадобится специальное приспособление в виде деревянной П-образной арки высотой 2,5 метра. Можно заменить его веткой дерева, находящейся на нужной высоте, к которой можно привязать веревку. Сначала надо изготовить «куколки» — пучки сорго в виде метелок.

    К перекладине деревянной арки привязывается прочная нить, а к ней деревянная доска для утяжеления, на которую наступают при перевязывании «куколок». Верхний конец доски на веревке должен находиться на расстоянии 25 см от земли, а нижний конец должен касаться земли. При помощи нити и ленточек из хвороста стягивают пучки сорго. Для того, чтобы приготовить эти ленточки надо срезанные прутики хвороста распустить ножом на несколько частей, а для того, чтобы они были эластичными и хорошо гнулись, ленточки хвороста замачивают на час в воде и потом слегка высушивают.

    Когда все приготовления закончены, берут 8-10 стебельков сорго и совмещают метелки друг с другом, а на основание метелок накладывают ленточку из хвороста. Затем прикладывают метелки горизонтально к прикрепленной на арке нити и делают их оборот вокруг оси вместе с хворостинками и ниткой. Для затягивания нити покрепче, наступают на доску, затягивают нить и получают «куколку». По такому же принципу формируют и остальные пучки.

    Следующим этапом является формирование веника – берут три «куколки» и связывают их вместе в трех местах. Связывание веника производят на том же самодельном приспособлении, но вместо нити используют переплетенные капроновые нитки. Ленточка из хвороста кладут на место первой стяжки у основания трех пучков и потом подносят «куколки» к ниткам и путем оборота вокруг оси делают затяжку. Потом на расстоянии 15 см от первой затяжки делают вторую, отступив такое же расстояние – третью. Кончики ленточек из хвороста после окончания стяжки веника обрезают ножом и прячут внутри готового изделия. Ручку веника обрезают на расстоянии 5 см от места последней затяжки. Теперь веник готов к использованию.

    Семена веника, выращивание сорго, его удивительные свойства, как связать веник

    В любые времена высоко ценилось натуральное сырьё. Оно безопасно для здоровья, потому что является экологически чистым. По этой причине и в наши дни используют веники, изготовленные из натурального веничного сорго.

    Статья познакомит с растением, из которого делают веники, тонкостями его выращивания, способом изготовления веников, полезными свойствами семян и его применением в кулинарии.

    Что такое сорго

    Именно так называются семена веника. Это однолетнее растение, которое распространилось по миру с африканского континента. На сегодняшний день его выращивают как в Индии, Америке, Европе, странах Азии, так и в России. Это засухоустойчивое теплолюбивое и неприхотливое растение. Оно имеет прочный стебель, замечательно подходящий для производства веников.

    Чтобы делать веники используют созревшие стебли, которые представляют собой метёлки. При выращивании в условиях умеренного климата они не успевают созреть. По этой причине веники в нашей стране производятся на юге.

    Наиболее качественные изделия изготавливают из стеблей, которые высохли на корню. Метёлки качественного сырья окрашиваются в красноватый оттенок. На них находятся зёрнышки, окрашенные в красный или коричневый цвета. Не редко производители в доказательство качества используемого сырья оставляют семена на метёлках.

    Сорго используют не только для производства веников. Из него делают силос, крахмал, бумагу. Его питательные свойства можно приравнять к кукурузе.

    Сорго можно назвать выгодным вложением с точки зрения бизнеса. Оно прекрасно растёт. Вырастив растения на 1 гектаре земли можно произвести до 4 000 веников. Но посевы часто подвергается набегам вредителей, что в целом плохо отражается на урожае.

    До необходимого состояния сорго способно дозреть в срезанном виде. Этим пользуются производители из более холодных регионов России.

    Как вырастить сорго для веника

    Веник вполне можно сделать самостоятельно. Нужно вырастить сорго, это совсем не трудно.

    Технология выращивания сорго на веники состоит из нескольких этапов.

    Нужны семена веничного сорго, из его стеблей и делают веники.

    Купленные семена требуется подвергнуть проверке на пригодность. Для этого нужно поместить семена в глубокую ёмкость и залить водой. Воды должно быть столько, чтобы она на несколько сантиметров была выше семян. Через пол часа некачественные семена всплывут. Их нужно собрать и выбросить. А остальные – пригодны к посадке, их требуется тщательно просушить.

    Отобрать пригодные к посадке семена можно при помощи ещё одного способа. Это нужно делать на открытом пространстве во время сухой ветреной погоды. Посадочный материал нужно провеять. Пустые зёрнышки отлетят в сторону, полные упадут сразу вниз. Веять семена нужно над простеленным на землю пологом или клеёнкой.

    Высаживать семена нужно после заморозков. Обычно это вторая половина мая и начало июня. Лучше всего сажать в прогретый грунт. Оно не требовательно к качеству почвы. Для хорошего качества выращенного сырья, грядки прикрывают скошенной травой.

    Сеять нужно рядами. Если семена посадить редко, растения будут иметь большие метёлки, а при густой посадке метёлки будут мелкие.

    Заделывать семена нужно на глубину до пяти сантиметров. Веничный сорго любит много света, по этому его нужно сажать на открытых солнечных участках.

    В процессе выращивания необходимо рыхлить и поливать почву. После всходов можно внести удобрения. А первые ростки появятся через пару недель после посадки.
    Когда появятся всходы, их требуется проредить. Между растениями должно быть расстояние около 10 сантиметров.

    Для удобрения можно использовать перегноя, мочевину или суперфосфат.

    Уборка сорго для веников

    Это нужно делать после полного вызревания семян, что приходится примерно с конца августа до середины сентября.

    Зрелость можно определить по высохшему стеблю и метёлке, которая должна приобрести красно-бурую окраску.

    Наберитесь терпения, ведь дальше идёт трудоёмкий процесс. Стебли растения нужно срезать под корень. Это можно сделать с помощью косы, серпа или ножа. Не спешите укорачивать стебли.

    Срезанные метёлки требуют тщательной просушки. Их нужно сложить и подвесить метёлками вверх. Когда они полностью высохнут, со стеблей нужно удалить семена и листья.

    Как самостоятельно связать веник

    Отобранные стебли залить кипятком, поместив в ванну. Оставить на пару часов. За это время нужно подготовить шпагат или нейлоновую нить, две деревянные рейки длинной тридцать сантиметров. Толщина реек должна составлять два сантиметра.

    Собрать стебли в пучок. Основу нужно сформировать из более толстых метёлок, потом обложить их по кругу более тонкими. Толщина пучка, собранного из стеблей сорго, должна быть такой, чтобы его было удобно держать. Связать верх шпагатом. Через 6-7 сантиметров нужно сделать второй узел, потом ещё пару узлов на расстоянии около 10 сантиметров один от другого.

    Для изготовления метлы понадобятся две иглы, которые можно сделать, согнув и скрутив проволоку. Не забыв при этом оставить «ушко», в которое нужно продеть шпагат.

    Разделите метёлки на три примерно равные части и крепко перевяжите каждую шпагатом. Затем зажмите конструкцию между рейками. Равномерно расправьте и прошейте, должно получиться 9 стежков.

    Деревянные планки опустите на 5-6 сантиметров и прошейте ещё раз. Теперь должно получиться 18 стежков.

    Если метёлки достаточно длинные – можно прошить ещё раз, сделав 18-20 стежков.
    После завершения прошивки нужно придать форму получившемуся изделию. Это можно сделать при помощи ножниц. После этого веник необходимо положить на двадцать минут под пресс. Веник готов!

    Полезные свойства сорго

    Растение обладает массой полезных качеств:

    • способствует выведению солей из организма;
    • отличный антиоксидант;
    • способствует стимуляции выработки гемоглобина, семена растения не редко рекомендуют ввести в рацион при лечении анемии;
    • оказывает благотворное действие на укрепление миокарда;
    • нормализует содержание глюкозы в крови;
    • способствует аппетиту;
    • принимает участи в производстве глюкозы;
    • стимулирует работу мозга;
    • помогает в ускорении синтеза белков;
    • расщепляет жиры, улучшает обменные процессы.

    Сорго в кулинарии

    Крупа отличается сладковатым вкусом. Чаще всего её применяют при изготовлении крахмала, спиртов, питания для деток, муки, крупы.

    Карибская и азиатская кухни применяют лимонное сорго при изготовлении приправ к блюдам из мяса, рыбы овощей. Кроме этого его используют во время изготовления напитков, соусов, супов.

    Сахарный вид применяют во время приготовления сиропов, патоки, повидла, пива, медовухи, кваса, водки. В соке этого растения содержится почти 20% сахара.

    Более подробная информация о сельхозкультуре – при просмотре видео:

    Сорго – удивляет, ведь из него можно сделать не только веник. Если использовать семена в пищу можно помочь собственному организму омолодиться и отрегулировать обменные процессы. Настоящая сокровищница витаминов и микроэлементов!

    Виталина сб 06.01.2018 – 10:57

    Незнала, что семена сорго употребляют в пищу, думала что это растение используют только для веников. Да и в выращивании нет ничего сложного, даже самой захотелось вырастить попробовать.

    Как связать веник из сорго ? как вырастить веник ? Разное

    Вырастить собственный веник

    Веник вполне можно сделать самостоятельно. Нужно вырастить сорго, это совсем не трудно.

    Нужны семена веничного сорго, из его стеблей и делают веники.

    Купленные семена требуется подвергнуть проверке на пригодность. Для этого нужно поместить семена в глубокую ёмкость и залить водой. Воды должно быть столько, чтобы она на несколько сантиметров была выше семян. Через пол часа некачественные семена всплывут. Их нужно собрать и выбросить. А остальные – пригодны к посадке, их требуется тщательно просушить.

    Отобрать пригодные к посадке семена можно при помощи ещё одного способа. Это нужно делать на открытом пространстве во время сухой ветреной погоды. Посадочный материал нужно провеять. Пустые зёрнышки отлетят в сторону, полные упадут сразу вниз. Веять семена нужно над простеленным на землю пологом или клеёнкой.

    Высаживать семена нужно после заморозков. Обычно это вторая половина мая и начало июня. Лучше всего сажать в прогретый грунт. Оно не требовательно к качеству почвы. Для хорошего качества выращенного сырья, грядки прикрывают скошенной травой.

    Заделывать семена нужно на глубину до пяти сантиметров. Веничный сорго любит много света, по этому его нужно сажать на открытых солнечных участках.

    В процессе выращивания необходимо рыхлить и поливать почву. После всходов можно внести удобрения. А первые ростки появятся через пару недель после посадки.Когда появятся всходы, их требуется проредить. Между растениями должно быть расстояние около 10 сантиметров.

    Кроме компактных размеров и мобильности, веник имеет еще одно достоинство – его можно связать самостоятельно. Ведь изготавливается он из специального растения сорго, которое довольно легко вырастить. Правда, для этого необходимы такие условия, как наличие земельного или приусадебного участка.

    Подготовку к посадке сорго начинают весной. Купив семена, их необходимо проверить на пригодность к высадке. Для этого нужно наполнить глубокую емкость водой, опустить в нее семена и подержать около двадцати-тридцати минут.

    Если среди семян есть некачественные, они всплывут на поверхность. А те семена, которые остались на дне миски, можно смело использовать для посадки. Слив воду, необходимо расстелить семена на пленке тоненьким слоем и оставить на некоторое время для тщательной просушки.

    Существует и другой способ сортировки семян. Делается это на открытом воздухе, во время теплой, ветреной погоды. Сухие семена растения высыпают на клеенку или брезент и просеивают, пересыпая их на другой кусок клеенки. При этом пустые семена будут отлетать в стороны, а качественные – падать на клеенку.

    • Посадка выбранного материала.

    Высаживаются семена после заморозков. Как правило, с середины мая по июнь. Сажать сорго лучше в теплую погоду, в уже прогретую землю. Это растение нетребовательное к почвам. Однако чтобы оно выросло качественным и прочным, в грядки кладут немного скошенной травы.

    Семена высеиваются рядками по линии границы участка. Их можно высаживать сплошной линией без интервала, но если сажать в лунки по два растения с расстоянием между рядками около тридцати сантиметров, их стебли будут более массивными и иметь большие метелки.

    Глубина заделки семян сорго – четыре-пять сантиметров. Сорго прошивной – светолюбивое растение, поэтому для его высадки необходимо подбирать открытые солнечные участки.

    Уход за растением в процессе выращивания заключается в рыхлении почвы, ее поливе и удобрении на начальном этапе его роста. Посадив семена в середине мая, первые ростки можно будет увидеть уже в первой половине июня.

    После этого их нужно будет проредить, сделав расстояние между стебелечками около десяти сантиметров. Почву между рядками нужно разрыхлить. Спустя десять дней процедуру прополки нужно повторить, разрыхляя почву не только между рядами, но и в самих рядках.

    Веники делают из растения под названием сорго, семена которого можно купить в любом магазине для садоводов. Сеять семена растения необходимо после спада весенних заморозков в теплую землю конца апреля – начала мая.

    Лучше всего перед посадкой хорошо удобрить грядку, чтобы стебли выросли сильные и успели выпустить «метелочки», которые и нужны. Вызревают они долго, сорго плохо приспособлен для российского климата средней полосы, ему требуется больше тепла и влаги, но вырастить его все-таки возможно: сбор правильно начинать поздней осенью, лучше всего ждать до наступления осенних дождей и только потом убирать.

    Срезать стебли нужно секатором, длину будущего веника надо учитывать с небольшим запасом, после чего убирать оставшиеся листья и оставить их в теплом сухом месте до полного дозревания.

    Уборка сорго для веников

    Происходит это тогда, когда его семена полностью созрели (зависит от периода высадки) – начиная с конца августа до середины сентября.

    Определить зрелость растения можно по пожелтевшему стеблю, достигшему двух метров в высоту и красно-бурому цвету кисти. Если все так, значит пришла пора собирать прутья сорго для будущего веника.

    Далее вас ожидает довольно трудоемкий процесс, поэтому следует набраться терпения. Скашивается растение под самый корень с помощью косы или серпа, а затем обрезается ножом, чтобы длина стебля была около метра.

    Скошенное растение необходимо хорошо просушить. Для этого стебли аккуратно складывают один к другому и подвешивают на солнце метелками вверх. После полного высыхания стебли тщательно очищаются от листвы и семян.

    Это нужно делать после полного вызревания семян, что приходится примерно с конца августа до середины сентября.

    Наберитесь терпения, ведь дальше идёт трудоёмкий процесс. Стебли растения нужно срезать под корень. Это можно сделать с помощью косы, серпа или ножа. Не спешите укорачивать стебли.

    Срезанные метёлки требуют тщательной просушки. Их нужно сложить и подвесить метёлками вверх. Когда они полностью высохнут, со стеблей нужно удалить семена и листья.

    Связать и не сломать

    Отобранные стебли залить кипятком, поместив в ванну. Оставить на пару часов. За это время нужно подготовить шпагат или нейлоновую нить, две деревянные рейки длинной тридцать сантиметров. Толщина реек должна составлять два сантиметра.

    Собрать стебли в пучок. Основу нужно сформировать из более толстых метёлок, потом обложить их по кругу более тонкими. Толщина пучка, собранного из стеблей сорго, должна быть такой, чтобы его было удобно держать. Связать верх шпагатом. Через 6-7 сантиметров нужно сделать второй узел, потом ещё пару узлов на расстоянии около 10 сантиметров один от другого.

    Разделите метёлки на три примерно равные части и крепко перевяжите каждую шпагатом. Затем зажмите конструкцию между рейками. Равномерно расправьте и прошейте, должно получиться 9 стежков.

    Деревянные планки опустите на 5-6 сантиметров и прошейте ещё раз. Теперь должно получиться 18 стежков.

    Если метёлки достаточно длинные – можно прошить ещё раз, сделав 18-20 стежков.После завершения прошивки нужно придать форму получившемуся изделию. Это можно сделать при помощи ножниц. После этого веник необходимо положить на двадцать минут под пресс. Веник готов!

    Для изготовления веника из сорго нужны гладкие стебли примерно одинаковой длины. С них необходимо удалить семена, которые пригодятся в будущем для посадки, в противном случае, они просто осыплются при первой же уборке с использованием предмета.

    Убрать все семена вручную – дело не из легких, но есть один проверенный способ: нужно взять металлическое ведро с ручкой, которая хорошо прилегает к ведру, зажать стебли сорго между ручкой и ведром и потянуть на себя. Такой способ довольно быстро поможет очистить стебли от семян и сократит время, потраченное на работу.

    После того, как стебли разделили и выровняли, нужно приступать к вязанию ручки веника. Для нее необходима гибкая проволока, такая, чтобы не ломалась при сгибании, при необходимости проволоку можно заменить на крепкую веревку. В нескольких местах, обычно в трех, проволоку закрепляют на ручке, хорошо перетягивая, чтобы стебли держались плотно и не рассыпались. Главная задача – не переусердствовать.

    Начинайте вязать нижнюю часть – метелки веника. Для этого нижнюю часть надо разделить на три пучка. Согнутую пополам проволоку наденьте на средний пучок, боковыми концами проволоки обхватите пучки по краям и согните ее, после чего концы проденьте в обратную сторону и закрутите.

    Метелка должна получиться чуть сплющенная, для удобства уборки. Последним этапом будет оформление веника, придание ему правильной формы. Метелку нужно поравнять ножницами так, чтобы концы были одной длины и не торчали. То же стоит проделать и с рукоятью, но для ее выравнивания лучше воспользоваться ножом или секатором.

    Технология вязания веника

    Отберите столько стеблей, сколько вам понадобится для вязания веников, количество которых вы планируете связать. Здесь будет все зависеть от того, какой толщины удались стебли сорго. На один веник потребуется примерно 25-30 тонких стеблей и около 20 толстых:

    1. Стебли помещают в корыто или ванну и заливают кипятком.

    Оставляют приблизительно на два часа. В это время необходимо приготовить шпагат или проволоку и пару деревянных реек по двадцать пять сантиметров в длину и около двух сантиметров толщиной.

    1. Далее вам нужно будет перевязать стебли для будущей рукояти.

    Подгоните необходимое количество стеблей для одного веника друг к другу, соберите их в пучок и свяжите сверху шпагатом. На расстоянии шесть сантиметров сделайте второй узел, а затем еще два на расстоянии по восемь-десять сантиметров друг от друга.

    Таким образом, вы перевязываете стебли у самого конца рукоятки, в ее середине и непосредственно у начала метлы.

    Переходим к изготовлению метелки:

    • из толстой проволоки длиной 10 см приготовьте две иглы, в которые нужно вдеть полиэтиленовый шнур или шпагат;
    • разделите метелки на три пучка шириной по 10 сантиметров и вставьте между ними рейки;
    • крепко переплетите метелки, продевая их иглой со шпагатом.

    Такую процедуру необходимо проделать несколько раз, отступая от каждого ряда на шесть сантиметров.

    Затем придайте венику форму, подровняв концы метелки с помощью ножниц. Готовый веник нужно положить под пресс и подержать его около двадцати минут. Теперь ваш веник сорго полностью готов к использованию.

    Полезные свойства сорго

    Растение обладает массой полезных качеств:

    • способствует выведению солей из организма;
    • отличный антиоксидант;
    • способствует стимуляции выработки гемоглобина, семена растения не редко рекомендуют ввести в рацион при лечении анемии;
    • оказывает благотворное действие на укрепление миокарда;
    • нормализует содержание глюкозы в крови;
    • способствует аппетиту;
    • принимает участи в производстве глюкозы;
    • стимулирует работу мозга;
    • помогает в ускорении синтеза белков;
    • расщепляет жиры, улучшает обменные процессы.

    Сорго в кулинарии

    Крупа отличается сладковатым вкусом. Чаще всего её применяют при изготовлении крахмала, спиртов, питания для деток, муки, крупы.

    Сахарный вид применяют во время приготовления сиропов, патоки, повидла, пива, медовухи, кваса, водки. В соке этого растения содержится почти 20% сахара.

    Вязка веника своими руками

    Без хорошего веника не обойтись в квартире либо частном доме. Инвентарь используется для уборки в помещении, и хотя он стоит недорого, многие люди предпочитают вязать веники своими руками.

    Особенно это актуально для владельцев загородных домов, которые имеют хотя бы небольшой участок земли. Они могут без проблем посеять на участке сорго чёрное и связать веник для подметания.

    Часть инвентаря можно использовать для собственных нужд, остальное продать на рынке и получить финансовую выгоду.

    Особенности самодельного веника

    Веник – небольшая связка ветвей либо прутьев. Предмет часто называют метлой, он применяется для наведения порядка в жилых помещениях или подметания придомовой территории. Кроме стандартного предназначения, инструмент использовался нашими предками для опрыскивания белья или садово-огородных культур от вредителей. При обработке растений необходимо растворить в воде активное вещество, окунуть веник в жидкость и сделать резкое движение рукой.

    Для изготовления метлы применяются травянистые растения и прутья кустарников длиной не меньше 55 см. Они закрепляются на небольшом деревянном черенке при помощи верёвки или проволоки. Кроме натурального сырья, современные веники производятся из синтетических материалов (нитей полипропилена), которые связываются бечёвкой.

    Обратите внимание! Из старославянского языка веник дословно переводится как «пучок».

    Сейчас метла считается стандартным хозяйским инструментом, применяется для уборки пола в любом помещении. С ее помощью можно очищать напольное покрытие от крупного сора, который может привести к засорению пылесоса. Инвентарь рекомендовано применять для предварительной очистки пола. Веник должен быть компактным и прочным, его стандартный срок службы не менее 10 месяцев. Это актуально для изделий из злаков или другого натурального сырья. По истечении указанного периода веточки высыхают и начинают обламываться, от них больше вреда, чем пользы.

    Выращивание сорго

    Для выращивания сырья необходимо сорго веничное. Семена культуры можно купить в специализированном магазине или взять у соседей. В южной части нашей страны сорго успевает вызревать, семена культуры можно собрать самостоятельно.

    Заготовка и посадка семян

    Вызревшие зёрнышки сорго имеют чёрный цвет, для производства веников они не нужны, поэтому семена собирают во время заготовки сырья. Многие дачники попросту сжимают стебель и срывают сорго руками. В данном случае необходимо использовать перчатки для защиты кожи на руках. Народные умельцы придумали более простой способ заготовки семенного материала. Берут металлическое ведро, зажимают семенную часть между дужкой и протягивают стебель – зёрнышки оказываются в ведре.

    Сажают сорго в заранее подготовленную, очищенную от сорняков почву. Лучше всего проводить операции после минования угрозы заморозков, когда земля прогреется до отметки в +15 °С. Сорго сеют на глубину от 2 до 4 см рядами, при ширине междурядий в 35–40 см. Существует и сплошной метод высева вразброс. Участок разравнивают металлическими граблями, что позволит углубить зёрнышки в почву.

    Важно! После появления всходов посевы нужно проредить, чтобы между соседними растениями было расстояние в 7–12 см. Это предотвратит полегание культур.

    Сбор урожая

    К уборке урожая приступают в стадии восковой зрелости зерна. Стебли срезают вручную, только верхушки в пределах 80–100 см. После этого собирают зерно в ведро, сортируют и связывают стебли в пучки. Необходимо правильно сохранить сырьё, его подвешивают под навесом или в хорошо проветриваемом помещении.

    Агротехники рекомендуют подсушить и зерно, часть его пойдёт для последующего посева или на продажу, остальное используется в качестве добавки для домашней птицы. Ненужные стебли, которые остались в поле, собирают поздней осенью, когда у дачника появится больше свободного времени. Сырьё измельчают на специальной дробилке, применяют в качестве мульчи под различные огородные культуры.

    Вязание

    Сделать веники из сорго своими руками достаточно просто. Нужно качественное сырьё и специальный инструмент.

    Заготовка материала

    Плести веник из проса несложно. На подготовительном этапе работ отбирают нужное количество стеблей. На каждое изделие пойдёт 25–30 тонких веточек или 20 толстых. Сырьё помещают в большую ёмкость, затем заливают кипятком. Важным условием размягчения сорго считается выдерживание побегов в тёплой воде на протяжении 2 часов. После этого стебли необходимо немного подсушить.

    Изготовление веников в заводских условиях происходит при помощи специального станка, что позволяет получать от 150 до 200 изделий за смену. Дома нет такого оборудования, поэтому вяжем веник из шпагата или перевязываем стебли верёвкой и обрезаем торцевую часть. Важно ознакомиться с особенностями рабочего процесса.

    Технология изготовления

    Пошаговый процесс изготовления метлы:

    1. Высушенные и очищенные от семян прутья культуры складывают в небольшие пучки диаметром около 10 см. Метёлки подравнивают и туго обвязывают проволокой или бечёвкой возле основания.
    2. В обвязке (верёвкой, проволокой или другим материалом – каждый человек вправе выбирать самостоятельно) главное – связать тугой пучок, стебли культуры не должны рассыпаться.
    3. Разделяют нижнюю часть веника на три части и связывают пучок в этих местах (должно получиться три пучка).
    4. На боковых пучках обрезают несколько верхних стеблей наискось, что поможет уменьшить диаметр ручки до удобных параметров. Побеги подрезают примерно на 5 см выше от нижней обвязки.
    5. Сжимая рукоятку веника, смотрят, чтобы побеги плотно прилегали один к другому, производят обвязку в нескольких местах, через 8–10 см.

    Чтобы придать изделию аккуратный внешний вид, метёлки в нижней части подстригают ножницами, верхние торчащие прутья обрезают ножом. Если что-то непонятно с технологией изготовления веника в домашних условиях, можно посмотреть видео.

    Домашние веники из других материалов

    Стебли сорго не единственный материал для изготовления веников. Для производства метлы с ручкой подходят тонкие берёзовые ветки. Их связывают в пучок необходимого диаметра, затем забивают черенок. Инструмент используется для уборки придомовой территории.

    Веники для бани делают из ветвей различных деревьев (дуба или осины). Стебли связывают вместе с листьями и подвешивают в навесе для подсушивания. Оригинальной идеей станет изготовление инвентаря для уборки из пластиковых бутылок. В таре отрезают горлышко и днище, затем нарезают тонкие полоски из бутылок толщиной 1 см при длине в 20 см.

    В дальнейшем элементы вставляют между двумя деревянными планками и склеивают, делают рукоятку веника.

    Семена веника, выращивание сорго, его удивительные свойства, как связать веник

    В любые времена высоко ценилось натуральное сырьё. Оно безопасно для здоровья, потому что является экологически чистым. По этой причине и в наши дни используют веники, изготовленные из натурального веничного сорго.

    Статья познакомит с растением, из которого делают веники, тонкостями его выращивания, способом изготовления веников, полезными свойствами семян и его применением в кулинарии.

    Содержание

    1. Что такое сорго
    2. Как вырастить сорго для веника
    3. Уборка сорго для веников
    4. Как самостоятельно связать веник
    5. Полезные свойства
    6. Сорго в кулинарии

    Что такое сорго

    Именно так называются семена веника. Это однолетнее растение, которое распространилось по миру с африканского континента. На сегодняшний день его выращивают как в Индии, Америке, Европе, странах Азии, так и в России. Это засухоустойчивое теплолюбивое и неприхотливое растение. Оно имеет прочный стебель, замечательно подходящий для производства веников.

    Чтобы делать веники используют созревшие стебли, которые представляют собой метёлки. При выращивании в условиях умеренного климата они не успевают созреть. По этой причине веники в нашей стране производятся на юге.

    Наиболее качественные изделия изготавливают из стеблей, которые высохли на корню. Метёлки качественного сырья окрашиваются в красноватый оттенок. На них находятся зёрнышки, окрашенные в красный или коричневый цвета. Не редко производители в доказательство качества используемого сырья оставляют семена на метёлках.

    Сорго используют не только для производства веников. Из него делают силос, крахмал, бумагу. Его питательные свойства можно приравнять к кукурузе.

    Сорго можно назвать выгодным вложением с точки зрения бизнеса. Оно прекрасно растёт. Вырастив растения на 1 гектаре земли можно произвести до 4 000 веников. Но посевы часто подвергается набегам вредителей, что в целом плохо отражается на урожае.

    До необходимого состояния сорго способно дозреть в срезанном виде. Этим пользуются производители из более холодных регионов России.

    Как вырастить сорго для веника

    Веник вполне можно сделать самостоятельно. Нужно вырастить сорго, это совсем не трудно.

    Технология выращивания сорго на веники состоит из нескольких этапов.

    Нужны семена веничного сорго, из его стеблей и делают веники.

    Купленные семена требуется подвергнуть проверке на пригодность. Для этого нужно поместить семена в глубокую ёмкость и залить водой. Воды должно быть столько, чтобы она на несколько сантиметров была выше семян. Через пол часа некачественные семена всплывут. Их нужно собрать и выбросить. А остальные – пригодны к посадке, их требуется тщательно просушить.

    Отобрать пригодные к посадке семена можно при помощи ещё одного способа. Это нужно делать на открытом пространстве во время сухой ветреной погоды. Посадочный материал нужно провеять. Пустые зёрнышки отлетят в сторону, полные упадут сразу вниз. Веять семена нужно над простеленным на землю пологом или клеёнкой.

    Высаживать семена нужно после заморозков. Обычно это вторая половина мая и начало июня. Лучше всего сажать в прогретый грунт. Оно не требовательно к качеству почвы. Для хорошего качества выращенного сырья, грядки прикрывают скошенной травой.

    Сеять нужно рядами. Если семена посадить редко, растения будут иметь большие метёлки, а при густой посадке метёлки будут мелкие.

    Заделывать семена нужно на глубину до пяти сантиметров. Веничный сорго любит много света, по этому его нужно сажать на открытых солнечных участках.

    В процессе выращивания необходимо рыхлить и поливать почву. После всходов можно внести удобрения. А первые ростки появятся через пару недель после посадки.
    Когда появятся всходы, их требуется проредить. Между растениями должно быть расстояние около 10 сантиметров.

    Для удобрения можно использовать перегноя, мочевину или суперфосфат.

    Уборка сорго для веников

    Это нужно делать после полного вызревания семян, что приходится примерно с конца августа до середины сентября.

    Зрелость можно определить по высохшему стеблю и метёлке, которая должна приобрести красно-бурую окраску.

    Наберитесь терпения, ведь дальше идёт трудоёмкий процесс. Стебли растения нужно срезать под корень. Это можно сделать с помощью косы, серпа или ножа. Не спешите укорачивать стебли.

    Срезанные метёлки требуют тщательной просушки. Их нужно сложить и подвесить метёлками вверх. Когда они полностью высохнут, со стеблей нужно удалить семена и листья.

    Как самостоятельно связать веник

    Отобранные стебли залить кипятком, поместив в ванну. Оставить на пару часов. За это время нужно подготовить шпагат или нейлоновую нить, две деревянные рейки длинной тридцать сантиметров. Толщина реек должна составлять два сантиметра.

    Собрать стебли в пучок. Основу нужно сформировать из более толстых метёлок, потом обложить их по кругу более тонкими. Толщина пучка, собранного из стеблей сорго, должна быть такой, чтобы его было удобно держать. Связать верх шпагатом. Через 6-7 сантиметров нужно сделать второй узел, потом ещё пару узлов на расстоянии около 10 сантиметров один от другого.

    Для изготовления метлы понадобятся две иглы, которые можно сделать, согнув и скрутив проволоку. Не забыв при этом оставить «ушко», в которое нужно продеть шпагат.

    Разделите метёлки на три примерно равные части и крепко перевяжите каждую шпагатом. Затем зажмите конструкцию между рейками. Равномерно расправьте и прошейте, должно получиться 9 стежков.

    Деревянные планки опустите на 5-6 сантиметров и прошейте ещё раз. Теперь должно получиться 18 стежков.

    Если метёлки достаточно длинные – можно прошить ещё раз, сделав 18-20 стежков.
    После завершения прошивки нужно придать форму получившемуся изделию. Это можно сделать при помощи ножниц. После этого веник необходимо положить на двадцать минут под пресс. Веник готов!

    Полезные свойства сорго

    Растение обладает массой полезных качеств:

    • способствует выведению солей из организма;
    • отличный антиоксидант;
    • способствует стимуляции выработки гемоглобина, семена растения не редко рекомендуют ввести в рацион при лечении анемии;
    • оказывает благотворное действие на укрепление миокарда;
    • нормализует содержание глюкозы в крови;
    • способствует аппетиту;
    • принимает участи в производстве глюкозы;
    • стимулирует работу мозга;
    • помогает в ускорении синтеза белков;
    • расщепляет жиры, улучшает обменные процессы.

    Сорго в кулинарии

    Крупа отличается сладковатым вкусом. Чаще всего её применяют при изготовлении крахмала, спиртов, питания для деток, муки, крупы.

    Карибская и азиатская кухни применяют лимонное сорго при изготовлении приправ к блюдам из мяса, рыбы овощей. Кроме этого его используют во время изготовления напитков, соусов, супов.

    Сахарный вид применяют во время приготовления сиропов, патоки, повидла, пива, медовухи, кваса, водки. В соке этого растения содержится почти 20% сахара.

    Более подробная информация о сельхозкультуре — при просмотре видео:

    Сорго – удивляет, ведь из него можно сделать не только веник. Если использовать семена в пищу можно помочь собственному организму омолодиться и отрегулировать обменные процессы. Настоящая сокровищница витаминов и микроэлементов!

    Как вязать веники из проса

    —Рубрики
    • дача (109)
    • овощи (21)
    • вредители,болезни (15)
    • цветы (14)
    • своими руками (12)
    • ягоды (11)
    • почва,кислотность,удобрения,газон (8)
    • строительство (7)
    • лекарственные растения,зелень (7)
    • книги,тв (4)
    • инвентарь,мебель (4)
    • для дома (83)
    • кухня (20)
    • идеи (11)
    • ремонт (8)
    • детская (6)
    • ванна (4)
    • гостиная (3)
    • текстиль (3)
    • рабочий кабинет,место (2)
    • спальня (2)
    • балкон (2)
    • гардероб (1)
    • кулинария (79)
    • выпечка (28)
    • заготовки на зиму (25)
    • закуски,салаты,бутерброды (5)
    • приправы (4)
    • напитки (3)
    • рыба (2)
    • необычное (61)
    • поделки,рукоделие (47)
    • сериалы (47)
    • документальные (39)
    • библиотека (38)
    • кулинария (5)
    • для дневника (34)
    • займись здоровьем (31)
    • волосы (6)
    • астрономия (29)
    • история России (26)
    • вязание (23)
    • дети (23)
    • города и страны. (23)
    • Самара (10)
    • музыка (21)
    • История (17)
    • живопись (16)
    • флора,фауна (13)
    • химия (11)
    • праздники (8)
    • поэзия (8)
    • продукты питания (6)
    • легенды,мифы (6)
    • авто (5)
    • ЖЗЛ (4)
    • игры (2)
    • ремонт (1)
    • Сергей Гришунов (1)
    • спектакли (1)

    —Музыка

    —Поиск по дневнику

    —Подписка по e-mail

    —Постоянные читатели

    —Сообщества

    —Статистика

    Среда, 19 Июня 2013 г. 07:51 + в цитатник

    vsaduidoma.com

    Выращивание сорго. Делаем веники своими руками.

    Из всех видов сорго, а их три, сорго веничное предназначено именно для изготовления веников.

    Растение нетребовательно к почвам. Посев производится в прогретую землю. Этот период приходится на время посева кукурузы. Глубина заделки семян до 5 см.

    Уход заключается в постоянном рыхлении почвы, поливе и внесении перегноя или минеральных удобрений: мочевины в первый месяц роста и суперфосфата. После внесения удобрений обязателен полив.

    Можно высевать сорго веничное в рядки по линии границы участка. Лучше всего растет сорго в лунках по два растения. Тогда получается более массивный стебель с большими метелками.

    Убирают сорго в фазе полной спелости зерен. Это время приходится на конец сентября – начало октября. Обрезать стебли с метелками надо примерно на 100-110 см. Затем срезанные стебли связывают и подвешивают до полного высыхания. Когда они полностью высохнут, можно приступать к вязанию веников.

    Необходимо стебли очистить от листьев и шелухи, а метелки от семян. Их можно использовать 8 корм птице. Стебли подгоняют друг к другу на длину 90 см. Отбирают их столько, сколько вы решили вязать веников.

    Теперь все зависит от того, какие удались у вас стебли – толстые или тонкие. Для одного веника тонких будет достаточно 25-27, толстых 18-20 штук.

    Возьмите корыто и поместите туда стебли с метелками. Вскипятите воду и залейте стебли в корыте. Можно использовать ванну. Оставьте их замоченными на 2 часа.

    Приготовьте шпагат, две деревянные рейки длиной не более 25 см, толщиной 2 см. Соберите отобранные для веника стебли в пучок и свяжите вверху. Затем, отступив от первой завязки на 6 см, сделайте второй узел. Отступите еще на 8 см и сделайте третий узел, повторяя это еще два раза.

    Затем приготовьте две иглы из велосипедных спиц или из проволоки длиной 10 см. Вденьте шпагат или полиэтиленовый шнур. Раздвиньте связанные метелки на 10 см и закрепите их рейками. Иглами продевая метелки, крепко переплетайте их шпагатом.

    Завяжите крепким узлом. От последнего узла отступите на 10 см. Таким образом вы начали готовить веник. Отступите еще на 6 см, расправьте метелки и закрепите их рейками. Таким же способом двумя иглами протяните шпагат, закрепите. Отступите еще на 6 см и проделайте ту же операцию, закрепляя рейки и прошнуровывая шпагатом.

    Подержите готовый веник под прессом 20 минут, и можно им пользоваться.

    tanynadacha.ru

    Теперь просо я уже сею сама, но самосевом оно тоже прекрасно размножается.

    Сеять его нужно в прогретую землю, так как это теплолюбивое растение. Я обычно высеваю сухими семенами, но можно семена замочить, тогда всходы появятся раньше.

    Густо сеять нельзя, тогда растения будут угнетать друг друга и вырастут невысокими и хороших метелок не будет.

    Поэтому после всходов я прореживаю посевы. Уход за посевами обычный – рыхление почвы и удаление сорняков. Дело в том, что в начале просо растет не очень быстро, и если не удалить сорняки и не проредить посевы, то на хороший урожай можно не рассчитывать. Хорошо относится растение к поливу и внесению удобрений. Но специально я не удобряю, только при осенней обработке почвы. Поливать тоже нет возможности, но если дождь польет, то растение вырастает более мощным и высоким.

    Растение это в хозяйстве очень полезное. Семя идет на корм птице, а из метелок получаются прекрасные веники.

    Из стеблей с метелками делают веники.

    Для этого срезают растения с полностью созревшими соцветиями.

    Срезанные метелки со стеблями подсушивают на солнце или в сухом помещении 5-7 дней.

    Затем стебли очищают от листьев и специальной гребенкой «вычесывают» семена, сортируют растения по толщине и длине. Обычно для одного веника необходимо от 25 до 30 метелок сорго.

    Для работы понадобятся:

    капроновая нить или тонкий шпагат (желательно просмоленные)

    веревка-шнур 4-6 мм

    проволока (желательно медная) для обвязки ручки. Но можно использовать для этой цели и шпагат, и ивовые прутья.

    Нужен будет и пресс из двух металлических пластин, стягивающихся резиновыми кольцами

    две стальные шпильки для прошивки диаметром 1,5-2 мм и длиной 10-15 см. Один конец заточите у шпилек, а на другом сделайте маленькое кольцо или крючок.

    Веревку привяжите к кольцу или крючку, закрепленному в конце стола или верстака, а другой ее конец закрепите на барабане тисков. Оберните веревку петлей вокруг собранных метелок и сильно стяните их, чтобы стебли сорго плотно прилегали друг к другу — получится ручка веника.

    Возьмите приготовленную для обмотки нить со шпильками на концах и с помощью шпильки проколите и продерните один конец в середину ручки (он должен свисать из ручки на 6-9 см). Другой конец нити плотно намотайте на ручку, проворачивая ее в веревочной петле, сильно затяните, обрежьте, с помощью шпильки продерните в середину ручки, на ту же сторону, что и первый конец и плотно свяжите их спрячьте внутри ручки. Сделайте четыре-пять таких обвязок по всей длине ручки, последнюю обвязку — на расстоянии 3-3,5 см от верхнего края.

    Острым ножом аккуратно обрежьте стебли по кругу, отступив от обвязки на 1,5-2 см, под углом 45 градусов.

    Далее наложите пластины пресса на метелки с двух сторон поближе к началу обвязки, наденьте на оба конца пластин резиновые кольца.

    Распределите стебли с метелками равномерно на нужную вам ширину. Заложите пластины в тиски и сожмите метелки до нужной толщины и сшивайте их, прокалывая теми же шпильками, что и ручку, захватывая пучки в 3-4 см. Свяжите, обрежьте нить и спрячьте концы внутрь метелок. Сделайте две-три таких сшивных полоски по всей длине метелок, передвигая пластины пресса.

    Можно вместо тисков использовать те же пластины с просверленными на концах отверстиями и с помощью болтов и гаек ключом зажимать метелки и отпускать при передвижке для следующей прошивки. Пластины можно использовать и деревянные, в этом случае нужно подложить под головки болтов и гаек металлические шайбы.

    Связанный веник погрузите на 1,5-2 часа в соленый кипяток (2 ч. л. соли на 10 литров воды). Затем положите его на ровную поверхность под груз до высыхания. Веник готов, пользуйтесь.

    Бытовой веник для уборки помещений — одна из традиций, которую не вытеснили современные более мощные устройства. Даже при наличии пылесоса, веник есть в каждой семье и порой не один. Да, появились новые материалы, но и традиционные по-прежнему популярны. И не потому что «так принято», а потому что они (старые материалы) удобны. Вот и узнаем, какие есть традиционные и новомодные материалы для изготовления метел и веников.

    Виды веников

    Сначала немного классификации. Вообще, веники можно разделить на две категории: для уборки помещений и для улицы. Домашние веники есть для уборки пола, а есть для пыли. Те, которые для пыли, чаще называют «метелки». Их делают из мягких тонких материалов, которые больше похожи на волоски. Когда-то для этих целей использовали связку перьев, теперь все чаще синтетические волокна, закрепленные веером или «ершиком». Вся эта красота крепится к ручке.

    Из чего только не делают веник… Но традиционно изготавливают из проса и сорго

    Бытовые или домашние веники для пола предназначены убирать не только мелкий мусор, но и захватывать пыль. Они более мягкие и плотные, чем те что для улицы. Собраны из большого количества тонких упругих веток/ворсинок. Форму им придают «веничную»: ручка круглая, нижняя часть плоская. За счет ширины за один проход захватывается немалый участок. Так что эта форма не случайна.

    Веник от метлы отличается наличием держака

    Веник для уборки на улице более жесткий. Называют это орудие чаще метлой, но «уличный веник» тоже в ходу. Сделан он из тонких веток и прутьев. Они более жесткие и упругие. Ведь им не пыль да крошки по дому гонять. Нужно камешки, листву, ветки или что-то похожее убирать. Так что нужна не только густота, но и упругость, чтобы было удобно убирать сор. А вот песок, грунт и другую «мелочь» им не захватишь, поэтому часто на улице два «орудия труда» — метла и веник.

    Из чего делают веник для дома

    Вот странно. Это орудие есть у всех, но мало кто задумывается, а из чего делают веник. Вообще, если он натуральный, скорее всего, сделан из сорго. Это такое растение из семейства злаковых с соцветием типа «метелка». То есть, от стебля отходит много более тонких стебельков, которые снова разветвляются. Чем больше разветвлений, тем более пушистым получается соцветие.

    Веники делают из веничного сорго

    Есть даже специальный сорт, который вывели именно для изготовления веников. От так и называется — сорго веничный. Его выращивают именно для того, чтобы делать веники. Растение неприхотливое, особого ухода не требует. В некоторых местностях его так и называют «веник».

    Сорговый бытовой веник

    Сорго срезают, снимают листву, сушат, перевернув метелкой вниз. С высохших стеблей удаляют семена. Есть старый способ очистки семян — при помощи оцинкованного ведра. Метелку зажимают между ободом и ручкой ведра, протягивают «на себя». Часть семян осыпается в ведро, часть все еще остается. Этот процесс повторяют, пока не очистится все. Семена сорго любят попугаи, да и куры не проходят мимо. Так что от выращивания этого растения двойная польза.

    Подготовка сорго или проса

    Дальше стебли с очищенными метелками сортируют — по толщине стебля, густоте остатков соцветия. Потом стебли, по определенным правилам, связывают в пучок. Последний этап — обрезка собственно «подметающей» части, формирование ручки. В общем, процесс изготовления веника несложный, но требуются определенный навык — надо правильно связывать. А как именно — это уже секреты конкретного мастера. Раньше, кстати, была даже такая профессия. Сейчас веники вяжут по селам только старики. Большинство имеющихся в продаже промышленного производства.

    Как запарить веник для подметания

    Чтобы веник из сорго или проса служил долго, перед началом применения его надо подготовить — запарить. Потребуется ведро горячей воды (кипятка или почти кипятка). В воде нужно растворить стакан обычной, поваренной соли. В раствор опустить веник и оставить минимум на два часа. Эта простая процедура делает его более упругим, ветки реже ломаются. В общем, запаренный веник служит дольше.

    Чтобы сделать веник мягким и прочным, нужно запарить его в кипятке на два часа

    Из каких растений делают метлу

    Веник для улицы чаще называют метлой. Делают ее обычно из тонких веток и прутьев. Секретов тут практически нет. Молодые годовалые побеги нарезают длиной около метра. Вот такие растения хороши для метлы:

    Так выглядит метла обычная и синтетическая

    Это общераспространенные. Но делают и из других кустарников или веток деревьев. В ход идут даже однолетники: полынь, гаолян (очень похожее растение на просо или сорго), кохия.

    Некоторое количество веток собирают в пучок, выравнивая их по срезу. Верхнюю часть стягивают в двух-четырех местах. Эта стяжка формирует ручку. Но, во-первых, ручка слишком толстая, во-вторых, чтобы убрать на улице, «в наклон» придется долго стоять. Поэтому метлу крепят на деревянную или пластиковую ручку. Диаметр ручки не слишком большой, чтобы было удобно обхватить рукой. Нагрузка небольшая, так что 3-4 см достаточно. Держак часто переставляют со старой метлы на новую.

    Как сделать уличный веник из пластиковых бутылок

    Делают метлу и из пластиковых бутылок. Процесс совсем несложный и бутылки есть у всех. Их нарезают на полоски, вставляют одна в одну, закрепляют. Сделать ее не сложнее, а, наверное, даже проще, чем из традиционных материалов. Итак, вот порядок работы:

    • У первой бутылки отрезаем дно.
    • Нарезаем «тело» бутылки на тонкие полоски. Не дорезаем до горлышка 4-6 см.

    Сделать метлу или веник можно из пластиковых бутылок

  • Всем остальным отрезаем и горлышко, и донышко. Горлышко отрезаем на 2-3 см ниже того места, где начинается утолщение.
  • Нарезаем на тонкие полоски, надеваем на первую заготовку — ту, что с горлышком.
  • Всего можно штук 5-8 вставить одна в другую.

    • Режем на полоски, формируя «подметальную» часть

  • У еще одной бутылки обрезаем горлышко как у остальных. Снизу отрезаем 2/3. Оставшуюся 1/3 с обрезанным горлышком надеваем на заготовку для метлы. Это будет «чехол», который придает метелке из пластика привычную для веника форму.
  • Где-то на том участке, где нарезана резьба под крышку, шилом протыкаем отверстие. Это для крепления к ручке метлы.

    • Крепим к ручке

  • Край держака надо острогать так, чтобы он входил в горлышко бутылки минимум на 5 см.
  • Вставляем держак, через отверстие вкручиваем шуруп.
  • Теперь сжимаем у нижней части «чехла», формируя плоскую часть метлы.

    • Прошивка веника из пластиковых бутылок

  • Берем суровую нитку или проволоку, ножницы или шило. Протыкаем «чехол» как минимум в двух местах, но можно и чаще. В отверстия продеваем проволоку, затягиваем, скручиваем.

    • Метла из пластиковых бутылок готова. Можно сделать ее двухуровневую. Или трехуровневую. Более густую и мощную. Просто делаем несколько «пакетов». Точно таких как описаны выше. Надеваем их на один держак один под другим.

    Без хорошего веника не обойтись в квартире либо частном доме. Инвентарь используется для уборки в помещении, и хотя он стоит недорого, многие люди предпочитают вязать веники своими руками.

    Особенно это актуально для владельцев загородных домов, которые имеют хотя бы небольшой участок земли. Они могут без проблем посеять на участке сорго чёрное и связать веник для подметания.

    Часть инвентаря можно использовать для собственных нужд, остальное продать на рынке и получить финансовую выгоду.

    Особенности самодельного веника

    Веник – небольшая связка ветвей либо прутьев. Предмет часто называют метлой, он применяется для наведения порядка в жилых помещениях или подметания придомовой территории. Кроме стандартного предназначения, инструмент использовался нашими предками для опрыскивания белья или садово-огородных культур от вредителей. При обработке растений необходимо растворить в воде активное вещество, окунуть веник в жидкость и сделать резкое движение рукой.

    Для изготовления метлы применяются травянистые растения и прутья кустарников длиной не меньше 55 см. Они закрепляются на небольшом деревянном черенке при помощи верёвки или проволоки. Кроме натурального сырья, современные веники производятся из синтетических материалов (нитей полипропилена), которые связываются бечёвкой.

    Обратите внимание! Из старославянского языка веник дословно переводится как «пучок».

    Сейчас метла считается стандартным хозяйским инструментом, применяется для уборки пола в любом помещении. С ее помощью можно очищать напольное покрытие от крупного сора, который может привести к засорению пылесоса. Инвентарь рекомендовано применять для предварительной очистки пола. Веник должен быть компактным и прочным, его стандартный срок службы не менее 10 месяцев. Это актуально для изделий из злаков или другого натурального сырья. По истечении указанного периода веточки высыхают и начинают обламываться, от них больше вреда, чем пользы.

    Выращивание сорго

    Для выращивания сырья необходимо сорго веничное. Семена культуры можно купить в специализированном магазине или взять у соседей. В южной части нашей страны сорго успевает вызревать, семена культуры можно собрать самостоятельно.

    Заготовка и посадка семян

    Вызревшие зёрнышки сорго имеют чёрный цвет, для производства веников они не нужны, поэтому семена собирают во время заготовки сырья. Многие дачники попросту сжимают стебель и срывают сорго руками. В данном случае необходимо использовать перчатки для защиты кожи на руках. Народные умельцы придумали более простой способ заготовки семенного материала. Берут металлическое ведро, зажимают семенную часть между дужкой и протягивают стебель – зёрнышки оказываются в ведре.

    Сажают сорго в заранее подготовленную, очищенную от сорняков почву. Лучше всего проводить операции после минования угрозы заморозков, когда земля прогреется до отметки в +15 °С. Сорго сеют на глубину от 2 до 4 см рядами, при ширине междурядий в 35–40 см. Существует и сплошной метод высева вразброс. Участок разравнивают металлическими граблями, что позволит углубить зёрнышки в почву.

    Важно! После появления всходов посевы нужно проредить, чтобы между соседними растениями было расстояние в 7–12 см. Это предотвратит полегание культур.

    Сбор урожая

    К уборке урожая приступают в стадии восковой зрелости зерна. Стебли срезают вручную, только верхушки в пределах 80–100 см. После этого собирают зерно в ведро, сортируют и связывают стебли в пучки. Необходимо правильно сохранить сырьё, его подвешивают под навесом или в хорошо проветриваемом помещении.

    Агротехники рекомендуют подсушить и зерно, часть его пойдёт для последующего посева или на продажу, остальное используется в качестве добавки для домашней птицы. Ненужные стебли, которые остались в поле, собирают поздней осенью, когда у дачника появится больше свободного времени. Сырьё измельчают на специальной дробилке, применяют в качестве мульчи под различные огородные культуры.

    Вязание

    Сделать веники из сорго своими руками достаточно просто. Нужно качественное сырьё и специальный инструмент.

    Заготовка материала

    Плести веник из проса несложно. На подготовительном этапе работ отбирают нужное количество стеблей. На каждое изделие пойдёт 25–30 тонких веточек или 20 толстых. Сырьё помещают в большую ёмкость, затем заливают кипятком. Важным условием размягчения сорго считается выдерживание побегов в тёплой воде на протяжении 2 часов. После этого стебли необходимо немного подсушить.

    Изготовление веников в заводских условиях происходит при помощи специального станка, что позволяет получать от 150 до 200 изделий за смену. Дома нет такого оборудования, поэтому вяжем веник из шпагата или перевязываем стебли верёвкой и обрезаем торцевую часть. Важно ознакомиться с особенностями рабочего процесса.

    Технология изготовления

    Пошаговый процесс изготовления метлы:

    1. Высушенные и очищенные от семян прутья культуры складывают в небольшие пучки диаметром около 10 см. Метёлки подравнивают и туго обвязывают проволокой или бечёвкой возле основания.
    2. В обвязке (верёвкой, проволокой или другим материалом – каждый человек вправе выбирать самостоятельно) главное – связать тугой пучок, стебли культуры не должны рассыпаться.
    3. Разделяют нижнюю часть веника на три части и связывают пучок в этих местах (должно получиться три пучка).
    4. На боковых пучках обрезают несколько верхних стеблей наискось, что поможет уменьшить диаметр ручки до удобных параметров. Побеги подрезают примерно на 5 см выше от нижней обвязки.
    5. Сжимая рукоятку веника, смотрят, чтобы побеги плотно прилегали один к другому, производят обвязку в нескольких местах, через 8–10 см.

    Чтобы придать изделию аккуратный внешний вид, метёлки в нижней части подстригают ножницами, верхние торчащие прутья обрезают ножом. Если что-то непонятно с технологией изготовления веника в домашних условиях, можно посмотреть видео.

    Домашние веники из других материалов

    Стебли сорго не единственный материал для изготовления веников. Для производства метлы с ручкой подходят тонкие берёзовые ветки. Их связывают в пучок необходимого диаметра, затем забивают черенок. Инструмент используется для уборки придомовой территории.

    Веники для бани делают из ветвей различных деревьев (дуба или осины). Стебли связывают вместе с листьями и подвешивают в навесе для подсушивания. Оригинальной идеей станет изготовление инвентаря для уборки из пластиковых бутылок. В таре отрезают горлышко и днище, затем нарезают тонкие полоски из бутылок толщиной 1 см при длине в 20 см.

    В дальнейшем элементы вставляют между двумя деревянными планками и склеивают, делают рукоятку веника.

    как вырастить, связать и ухаживать?

    В парилке задают тон березовые и дубовые веники, и здесь у них вряд ли найдутся конкуренты. Ароматный дух и приятная фактура обеспечили им заслуженную славу и почитание у отечественных и зарубежных банных мастеров. А вот в предбаннике и комнате отдыха первую скрипку играет веник сорго. И ведь им никто не парится! У него иное, и ничуть не менее важное предназначение — поддержание чистоты. Что ж, посмотрим и изучим фигуранта.

    Краткий курс ботаники

    На нашем сайте хорошей традицией стало обращение к различным разделам фундаментальной науки при рассмотрении, вроде бы простых бытовых вопросов. Не станет исключением и сегодняшняя тема. Что же это за растение такое — сорго? Каковы его морфологические особенности и как они влияют на конечный продукт — веник?

    Сорго это техническая, кормовая, а в ряде регионов и продовольственная культура, которая может быть, как однолетней, так и многолетней. Согласно современной классификации, относится сорго к семейству Злаки или Мятликовые. Ареал его распространения чрезвычайно широк. Произрастает оно в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, Африке и Австралии.

    Чрезвычайно полезной особенностью этого растения является способность приспосабливаться к самым различным почвам, в том числе и слабо солончаковым. Этим в свое время, очень удачно воспользовались бедовые председатели колхозов в южной части СССР, когда в результате бездумного орошения происходило, так называемое «смыкание» оросительных и грунтовых вод и поливные земли стали быстро засоляться. Такой тривиальный, и, впрочем, достаточно рациональный ход позволил удержать продуктивность земель на приемлемом уровне, в условиях потери ими части плодородного потенциала.

    Сорго насколько теплолюбивое, настолько же и засухоустойчивое травянистое растение. В эпоху изменения климата, перехода ряда некогда обильных регионов в зону рискованного земледелия способность культуры уверенно переносить пиковые летние температуры — весьма полезное качество. Культурные сорта имеют несколько стеблей, высотой, порядка 200 — 250 см и мощную, хорошо развитую корневую систему, глубина которой, часто сопоставима с высотой надземной части. По мере созревания стебли и листья высыхают. Зеленой вегетативная масса остается только у сахарного сорго. Кстати, вегетационный период у этой культуры составляет, в наших условиях, немногим более 4 месяцев.

    Родина сорго — экваториальная Африка и там, по сей день, наряду с Индией, это растение занимает знаковое место, как ведущая хлебная культура. В нашей стране его значение скромнее. Оно используется как кормовая культура, причем скармливанию подлежит как зеленая масса, так и зерно. В условиях даже слабых атмосферных осадков вегетативная часть быстро отрастает после скашивания, что позволяет за календарный год получить до 4 укосов. Зерно по качеству близко к кукурузе, поэтому с успехом может использоваться и при составлении полнорационных комбикормов, и при получении спирта, при традиционной технологии его выделки. Не секрет, что классический зерновой спирт, уже более века, в массе своей производится не из пшеницы, а из кукурузы. Так экономически более целесообразнее. При должном подходе, кукуруза, в свою очередь, как экспортно привлекательная позиция может быть заменена сорго. Однако, перейдем к чисто технической стороне дела — производству метелок.

    Веник, как инструмент наведения порядка

    В странах третьего мира веник из сорго является основным в арсенале уборочной техники наряду с вениками и метлами из растений, обладающими похожими потребительскими качествами. Здесь развитие получило даже семеноводство, по селекции специальных, венечных его сортов. Их особенностью является наличие в метелке стеблей длиной до 120 см, которые сгруппированы свободно, а не вокруг центральных стержней. В наших широтах, так же активно селекционируется венечное сорго, причем даже выделены два его отдельных подвида:

    • Западно-евразийский — где метелки отличаются менее пониклыми, более упругими ветвями с выраженной опушкой на концах;
    • Восточно-евразийское — у которого ветви более пониклые, гибкие и значительно менее упругие, по сравнению со своими западными собратьями. Такое сорго в обиходе называется китайским и в среде отечественных фермеров и иных производителей, популярностью не пользуется.

    Справедливости ради стоит сказать, что издавна в традиционной банной культуре для уборки прибанной территории использовались отработавшие свое в парной березовые и, в меньшей степени, дубовые веники. Их ветви перебирали, по новому формировали крону и укрепляли на длинной легкой деревянной ручке, для большего удобства пользования. Внутри помещения такие веники использовались на более короткой рукояти, а то и вовсе без нее.

    Для специальной уборки, использовались стебли какой либо душистой травы, чаще всего полыни. Считалось, что такая санитарная обработка помогает избавиться от клопов, тараканов и мышей. Для снятия паутины в углах веник нужен не рядовой, а как более деликатный и чувствительный инструмент. В таком амплуа чаще всего выступала длинная аккуратная метелка из сухих стеблей озерного тростника, которые в деревнях массово заготавливали перед самыми зимними снегопадами.

    Каким должен быть идеальный веник

    В традиционном виде веник сформировался немногим более 300 лет назад, когда народы Китая и Маньчжурии освоили производство сорго и и специальных сортов проса в промышленных объемах. Постепенно техническая культура продвигалась на запад, а техника и методика изготовления метелок стала составляющей специальной профессии — венечника. На современном этапе для этого изделия существует отраслевой стандарт ОСТ — 56.31.91. Он регламентирует основные технические условия, которые должны выполняться при изготовлении веника современного типа.

    В принципе, до сих пор, в глухих деревнях, в качестве основного сырья для изготовления веников для уборки, используют стебли крапивы, метелки проса, молодые побеги липы и березы. Ничего удивительного, поскольку они отвечают, в той или иной степени, требованиям экологичности, гибкости рабочей части, мобильности и долговечности. Но все таки такие эрзац-веники по комплексу качеств проигрывают венику из сорго, в первую очередь, по гибкости и в тоже время прочности его стеблей. Как тут не вспомнить знаменитую притчу «В единстве — сила», когда мудрый отец заставлял ломать своих сыновей сначала прутики по отдельности, а затем веник целиком.

    Растим веники на грядке

    Сведущие люди утверждают, что производство веников, если и не «золотое дно» то, по крайней мере, очень хороший способ ведения бизнеса на селе, пускай и с определенными признаками сезонности.

    Важно! При выборе правильной агротехники и достаточной культуре производства, с 1 га полезной площади, в зависимости от сезон,а можно получить от 3700 до 4200 товарных веников.

    Наш народ с вдохновением делает все собственноручно. Почему же тогда не подбросить темку: веники из сорго своими руками? Причем, от момента закладки семян в почву и до развешивания готовой продукции в собственном предбаннике.

    Тонкости предпосевной обработки почвы

    Действительно, эта культура неприхотлива к качеству земли на участке под ее возделывание. Нормально растет она и на суглинках и на супесях, на каштановых почвах и, естественно, на наших легендарных черноземах.

    Внимание! Хорошим приемом служит выращивание сорго на бросовых и целинных землях при их окультуривании. За счет плотных посевов происходит подавление сорняков, а массивная корневая система отлично сохраняет плодородный слой от ветровой и водной эрозии.

    Хорошо отзывается это растение на внесение любых органических и комплексных минеральных удобрений. То есть, если у вас, как у рачительного хозяина с прошлой осени сохранилась компостная куча — можете смело направлять ее в дело.

    Глубина основной обработки почвы в виде осенней перекопки лежит в пределах 20 — 22 см. Основное правило здесь такое. Чем легче структура почвы, тем быстрее разовьется растение на первом этапе вегетации.

    Под посевы отводят, как правило неудобья. Совершенно рациональный и логичный ход. Хорошие участки пойдут под картошку, томаты и огурцы.

    Словечко от Бывалого! Стоит обратить внимание, что под посевы сорго не подойдут затененные участки, заболоченная или местность с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Кстати, разумным решением стоит считать применение сорго как маячной междурядной культуры. Высокие растения будут служить своеобразным ориентиром при разделе огорода на выделенные участки под каждую конкретную культуру.

    Основные этапы возделывания венечного сорго в условиях приусадебного участка

    Обозначим основные вехи при возделывании сорго как технической культуры на приусадебном участке и выделим ключевые и наиболее принципиальные моменты в агротехнике:

    1. К высеву семян приступают, когда почва уверенно прогреется до температуры 16 градусов Цельсия. В некоторых случаях семена подвергают процедуре старения, то есть выдерживанию при повышенной температуре и влажности в течении 3-4 часов, однако стоит сказать, что такая методика несколько увеличивает всхожесть посевного материала. При выращивании технических культур в условиях небольшого участка более разумным стоит считать увеличение нормы высева на 8 — 12%, если качество семян вызывает вопросы.
    2. Способ посева — строчный с шириной междурядья 35 — 45 см. Глубина заделки семян 3 — 4см. Расстояние между семенами в ряду при посеве — 2 см.
    3. По мере появления уверенных всходов — время провести первую прополку.
    4. При развитии сеянцев до высоты 5 −6 см, во избежание полегания посевов, их стоит проредить до густоты 5 см, между соседними сеянцами. В это же время проводят вторую прополку.
    5. По достижении высоты растениями 12 — 15 см, проводят третью прополку, которая должна совмещать с собой операцию корректирующего прореживания. При этом удаляются ослабленные, недоразвитые и неправильно сформированные или сориентированные в пространстве экземпляры.
    6. Сбор метелок производят в начале периода восковой спелости, то есть зерно уже полностью сформировалось, при раздавливании не выделяет молочко, но в то же время его структура не приобрела механическую прочность спелого зерна. Метелки отрезают на длину порядка 100 см. Ориентировочно до первого стеблевого узла. Сами стебли могут перезимовать в огороде до весны успешно и совершенно бесплатно выполняя функцию снегозадерживающих кулис.
    7. Метелки необходимо очистить от зерна. Как известно, все гениальное просто. Очистку производят, закладывая метелку между ручкой и кромкой металлического ведра. Ручку прижимают, а метелку резким уверенным движением протягивают на себя, добиваясь наиболее полного осыпания семян в ведро.
    8. Очищенные метелки подвешивают в закрытом от солнечных лучей, хорошо проветриваемом месте для просушивания, которое продолжается в пределах 14 — 20 дней.

    Принципы и способы вязки веников в домашних условиях

    В этом разделе остановимся на подробном рассмотрении вопроса, как связать веник из сорго.

    Как правило, сырье просушивается в течении 2 — 3 недель, однако, если погода стоит влажная и безветренная, то процедура может растянуться на 30 дней или немногим более. Хорошо высушенные метелки теряют влагу, однако сохраняют упругость. Старые мастера проверяли готовность следующим образом: прутик сворачивали в кольцо и надламывали. Если надлом осуществлялся, значит сырье поспело, если место изгиба просто проминалось, значит метелкам нужно еще повисеть под навесом, как минимум недельку. Далее приступают к непосредственному изготовлению веника:

    • На ровной поверхности выкладываются метелки таким образом, чтобы снаружи расположились мощные крупные стебли, а внутри были заложены мелкие;
    • Далее понадобиться приспособление для, как можно более плотного стягивания пучка стеблей. Приспособление простое, если не сказать примитивное. Оно состоит из 2 — 2,5 метров синтетической бечевы, диаметром, порядка 7 мм и деревянного бруска, длиной 600 мм и сечением 50×50 мм, который привязывается к нижнему концу бечевы. Верхний конец бечевы закрепляется на какой нибудь поперечине, достаточной прочности, способной выдержать усердный нажим ногой упитанного взрослого человека;
    • Первая важная фаза выглядит следующим образом. На месте первой связки набрасываем петлю из бечевы и надежно фиксируем ее, надавливая ногой на брус. Одновременно с этим проворачивает пучок на половину оборота. Прочную капроновую нить — «вязку» на сленге венечников, проводим через середину пучка, плотно и туго обматываем и завязываем на прямой узел, после чего, операцию повторяем в обратном направлении. Свободные концы нитей обрезаем по потребности. Такие же обмотки делаются и далее, по исходящей части рукояти будущего веника;
    • По окончании формирования ручки лишняя длина стеблей отсекается специальным ножом — секачем. Ввиду его отсутствия подойдет любой хорошо отточенный нож с жестким лезвием;
    • Самый распространенный и долговечный веник сорго прошивной. Поэтому для дальнейшей прошивки нам потребуется еще одно нехитрое приспособление. Две рейки из деревянного бруска сечением 30×50 мм, схлестываются по торцу кусочком резины, вырезанной из старой автомобильной камеры. По краям реек просверливаются отверстия диаметром 8 — 9 мм, под соответствующего диаметра стяжные болты. С помощью этого приспособления происходит формирование, «распушивание» рабочей части метелки под прошивку;
    • В приспособление закладываем верхнюю треть метущей части веника, выравниваем ее по плоскости и стягиваем приспособлением, надежно зафиксировав болты. Далее нам понадобиться синтетическая нить и сапожное шило с крючком. Снизу веника раскладываем нить, прокалываем веник, крючком зацепляем нитку, протаскиваем ее наверх, заводим петлю и затягиваем нижнюю нить. Такими стежками прошивается весь ряд на выбранном участке. Свободные концы завязываются в петлевой узел и упрятываются в массив веника. Аналогичным способом прошивается ряд стеблей ниже реечного фиксатора.

    Кстати! В связи с развитием технологий полимеров утяжку ручки веника производят с помощью термоусадочной трубки. Ее натягивают в выбранном месте, а потом прогревают строительным феном. Сжимаясь, полимерная гильза надежно фиксирует стеблевой набор. И выглядит такое решение вполне эстетично и держит хорошо и оформляется быстро.

    Уход за веником в период эксплуатации

    Правила просты и понятны, а их выполнение гарантирует использование веника в течении более продолжительного времени:

    1. Новый веник необходимо отпарить в слабом растворе соли. Для этого 2 столовые ложки поваренной соли заливают 8 литрами крутого кипятка, хорошенько вымешивают и погружают в него веник. В растворе инструмент находится до полного его остывания при этом 1 раз в 30 40 минут необходимо взбадривать метелку в воде плавными, но энергичными движениями. Далее следует хорошее встряхивание для сброса лишней воды и сушка под небольшим, 1-2 килограмма грузом, в горизонтальном положении при комнатной температуре.
    2. Во избежание подлома и деформационного изгиба метущей части веник хранят горизонтально. При невозможности такой ориентации инструмента его держат на ручке, вертикально, рабочей частью вверх. Кстати, если верить знающим людям, веник в таком положении охраняет дом и его домочадцев от дурного глаза и лихих людей. Те же люди заверяют, что именно в венике находит временный приют домовой или банник, поэтому и относиться к данному орудию наведения чистоты нужно сдержанно и уважительно.

    Заключение

    С давних времен и до настоящего времени веник остается в бане основным и едва ли не главным предметом поддержания чистоты. Если в старые изначальные времена в качестве сырья для банной метелки использовали березу, дерезу, липу и душицу с крапивой и зверобоем, то нынче венечное сорго обеспечивает всех желающих отменным продуктом в соответствии с высокими отраслевыми стандартами. Как сделать веник из сорго, мы уже знаем, поэтому, при желании вполне сможем обеспечить собственную баньку свои же собственным уборочным инструментом. Поддержание порядка, особенно в предбаннике — залог высокой санитарной культуры банного помещения в целом, что особенно актуально для буйных и широких пятничных посиделок обширными компаниями. Немного крошек хлеба на полу обязательно привлекут грызунов и тараканов, а борьба с ними по накалу и затрате сил и средств, сродни знаменитой Столетней войне Алой и Белой Розы и примерно с такими же результатами. А оно нам надо?

    Веник из сорго своими руками. Как связать веник из сорго Как правильно связать веник из сорго

    Дом для каждого человека — самое главное место на земле. И многие считают, что хранить его нужно не только при помощи замка и ключей, регулярной уборки и поддержания уюта, но и при помощи амулетов. Например, веник-оберег, своими руками изготовленный, считается хорошей помощью для охраны семейного благополучия в доме.

    Немного поколдовать

    Даже если нет веры в чудеса, к магии нужно относиться осторожно! На самом-то деле кто знает, вдруг волшебники и колдуньи так ловко скрываются, что простым людям никогда не попадаются на глаза. Ведь так, на всякий случай, каждый человек имеет какой-нибудь предмет, который старается сберечь: на удачу, на счастье, на «пусть просто будет». Это амулеты и обереги, которые часто не имеют большой материальной значимости, но ценны как память о чем-то хорошем и счастливом. Сделать веник-оберег своими руками можно, если захотеть. Он станет талисманом любви к своему дому, трудолюбия, умения видеть красоту. А может стать на самом деле и оберегом любимого дома и всех домашних.

    Веник не метла!

    Если задаться целью сделать веник-оберег своими руками, следует сначала изготовить исходный предмет. Причем необходимо усвоить одно: веник — это не метла. Метлами метут улицы, и на них летают ведьмы. А веник наводит чистоту в доме. Он должен быть сам чистый и аккуратный, чтобы качественно справляться со своей работой. А еще, говорят, именно в нем живет домовой. И поэтому-то веник стал оберегом для дома.

    Веник может быть…

    Итак, есть задача — сделать веник-оберег своими руками. Мастер-класс такой работы обязательно начнется с создания основы талисмана. Его можно сделать из огромного количества материалов, ведь в талисмане он всего лишь символ, полы им мести никто не будет. Для изготовления веника как основы оберега можно использовать:

    • веточки сорго — купить настоящий хозяйственный веник и выбрать из него аккуратные крепкие веточки;
    • солома — лучше всего заготавливать солому самостоятельно, но можно обратиться к умельцам, картинки, корзинки и так далее;
    • рогоз — этот природный материал в изобилии можно найти на заболоченных берегах прудов и канав, заготовить его можно в любое время года, хоть замой;
    • мочало — распотрошить новую малярную кисть, изготовленную из этого старинного материала;
    • бамбуковые палочки — экзотический материал тоже можно использовать в качестве основы для оберега;
    • пряжа — обычные нитки, из которых мастерицы вяжут носки и свитера, также можно взять в качестве основы для веника.

    Как связать веник?

    Творческая работа — создать веник-оберег для дома своими руками. Начало — самое трудоемкое. Выбранный материал необходимо нарезать. Длина и толщина веника определяются на глазок. Обычно по длине он составляет где-то сантиметров 20-30, а диаметр ручки зависит в основном от ширины основной части. Все веточки, соломинки, ниточки следует нарезать по длине на несколько сантиметров больше необходимой. Это связано с тем, что после того как будет связана ручка, нижнюю часть нужно расположить по форме веера, закрепить и ровно обрезать. Ручка собирается при помощи крепких нервущихся ниток или проволоки. Обычно перетяжки делают в трех местах, располагая равномерно. Нижнюю часть веника формируют при помощи последовательного оплетения небольших пучков основных веток.

    Их делят на достаточно тонкие прядки и закрепляют нитками или проволокой. Такое разделение можно повторить несколько раз, провязывая прядки в шахматном порядке. В некоторых случаях, например, когда веник делают из мочала или пряжи, рекомендуют промазать материал клеем ПВА, дать ему практически просохнуть, затем сформовать веер и положить под пресс на сутки. Делается это для закрепления формы. Но вот веник приобрел форму веера, и его можно подрезать, сделав нижний край прямым или полукруглым, как пожелается.

    Чем украсить?

    Часто декоративные элементы используются в качестве талисманов. Какое, например, имеет оберег веник значение? Сделать для дома и повесить на стену рукодельный талисман мало, важно еще дополнить его значимыми элементами. Они могут быть настоящими, купленными в магазине предметами, а могут быть стилизацией, созданной самостоятельно из подручных материалов. Удобнее всего вылепить их из подходящего материала и раскрасить. Пластилин не подойдет, так как веничек-оберег часто становится интерьерным украшением на кухне, а там бывает жарко, и пластилин потечет. Проще всего, не бегая по магазинам материалов для творчества, лепить необходимый декор из соленого теста. Ручку веника и его край можно украсить узорчатой тесьмой подходящего цвета.

    Масса для лепки

    Для того чтобы дома лепить небольшие фигурки, есть немало материалов. Самостоятельно делают и холодный фарфор, и глиняную смесь. Но есть самый простой доступный материал — биокерамика. Так называют смесь муки, мелкой столовой соли и воды. Вот классический рецепт такой массы:

    • 200 граммов муки;
    • 200 граммов соли;
    • 125 граммов воды.

    Можно рецепт чуть усовершенствовать, добавив 100 граммов крахмала и еще 50 граммов воды. С такой добавкой тесто получается более пластичным, и из него можно изготовить мелкие детали. Масса замешивается до однородной консистенции, хранится в холодильнике, завернутой в пищевую пленку. Детали из нее лепятся по необходимости, оставляются высыхать на открытом воздухе. Готовые предметы раскрашиваются обычными красками и покрываются прозрачным лаком. К этому занятию можно привлечь и детей, помочь им лепить фигурки соответствующего размера, формы, научить малышей названиям тех или иных предметов, рассказывая о них истории и сказки. Такой оберег станет настоящим хранителем семьи, ведь совместное времяпрепровождение навсегда останется в теплых воспоминаниях.

    Это зачем?

    В колдовстве, а обереги так или иначе принадлежат миру волшебства, каждый предмет имеет свое значение. Как сделать веник-оберег своими руками, чтобы он принес дому и всем домашним пользу? Использовать правильные детали декора:

    • монетки, лучше всего серебряные, означают успех в делах;
    • мешочек из мешковины сулит богатство;
    • лавровый листочек предвещает славу;
    • головка чеснока убережет от злых духов;
    • каравай или крендель говорят о гостеприимстве;
    • семена подсолнечника означают, что в доме будет много ребятишек;
    • красный перчик означает сильное мужское начало;
    • плоды шиповника — женскую красоту и мудрость;
    • лапоточки символизируют уют в доме;
    • зерна пшеницы или бобы означают достаток и благополучие;
    • фигурка в виде домика с крышей, окном станет оберегать весь дом в целом.

    Все элементы для того, чтобы создать , можно слепить, хотя настоящие плоды и зерна больше подойдут в качестве амулета. Также для украшения можно использовать цветы, фигурки домашних животных, ленты и банты, камушки. Сделать оберег для дома своими руками, значение символа каждого узнать, заготовить нужные элементы — значит помочь своему дому стать красивее и, если поверить, дать ему защиту.

    Собрать вместе

    Когда веничек готов, а декоративные элементы подобраны, их нужно красиво разместить на веничке-основе. Опытные мастера и те, кто верит в магию, не рекомендуют делать оберег для дома со всеми возможными элементами за один раз. Ведь молодой семье нужны детки, а тем, у кого дети уже есть, нужна стабильность и успех в делах. Так что делать веник-оберег своими руками следует в соответствии с жизненными обстоятельствами. Закрепить все элементы нужно равномерно, их расположение относительно друг друга неважно. Крепить декор можно на клей, например «Титан», а можно при помощи тонкой проволоки. Если детали лепные, то проволоку можно заранее поместить в тело фигурки.

    Где разместить веник-оберег?

    Чтобы амулет работал, нужно знать не и то, как сделать обережный веник, и правила его использования. Как декоративный элемент он вешается, несомненно, внутри жилища. Лучшим местом для его расположения будет кухня — сердце дома, там собираются все домашние, там готовится вкусная еда для поддержания сил и создания радости. Внутри дома веник-оберег, своими руками созданный, вешается черенком вверх, а основной частью — вниз. Это символично служит способом удаления из дома всего негативного, веничек как бы выметает все плохое. Также важно сам оберег поддерживать в опрятном виде, ведь, по преданию, именно в венике селится домовой, а чтобы он был доволен, его жилище всегда должно быть уютным, чистым, красивым.

    Что же, творчество дарит радость всегда — своим процессом задумки и мастерства, а еще результатом. Создать веник-оберег своими руками следует по двум причинам: украсить свой дом и подарить ему милый оберег, хранящий тепло и уют, помогающий в исполнении желаний. Удачи!

    Мой вопрос может быть и немного мелочный, однако мне все-же интересно узнать, как именно вязать веники . На огороде мы уже несколько лет подряд выращивает сорго, однако понятие не имеем как правильно связать хороший веник, чтобы материал не оставался невостребованным. К тому же в доме или в квартире без веника просто не обойтись, конечно проще купить, но ведь стебли сорго жалко выбрасывать.

    Технологию вязания веников освоить достаточно проще, главное, как следует потренироваться. Не буду обещать, что с первого или со второго раза у вас получится связать веник, но пытаясь это сделать несколько раз, вы набьёте руку и у вас всегда в доме будет веник, сделанный своими руками. Для начала подготовьте материал (сорго).

    Обычно его сбор припадает на позднюю осень (в конце октября или в начале-середине ноября). Определить время сбора сорго можно по его созревшим семенам красно-бурого цвета. Его стебли срезают чуть выше корневой нижней части (на высоте 12-16 см от поверхности земли).

    Чтобы очистить метелки от семян необходимо взять одной рукой (левой) стебель, ближе к самой метелки, а другой рукой (правой) нужно сжать метелку и несколько раз провести рукой сверху вниз — таким образом семена легко обсыпятся на пол. После того как вы очистили от семян стебли их необходимо отсортировать на тонкие, средние и толстые.

    Отсортированные стебли необходимо связать в пучки и подвесить к чердаку или в летней кухне, чтобы они как следует просохли. Теперь приступим непосредственно к вязанию веника.

    Для начала необходимо подготовить рабочую область (широкий пустой стол) и положить рядом все необходимые инструменты: шнур с петлей с одного конца длиной 2,7-2,9 м, он должен быть крепким и в то же время эластичным; две небольшие дощечки размером 900х35х17 мм, которые соединены между собой шарнирно; крепкие нитки; медная хорошо гнущаяся проволока; тонкие ивовые прутья для обвязки; уплотненные и эластичные стебли сорго. Прут, лента, проволока должны быть длиной примерно 47-52 см.

    Также необходимо приготовить две проволочные иглы, чтобы ими прошивать части веника и острый нож, чтобы обрезать стебли. Вязать веник лучше всего на улице, однако если плохая погода — это можно сделать в помещении. Главное привязать шнур к перекладинам, потолку, в верхней части двери или к прочным ветвям дерева.

    Чтобы стебли сорго не ломались не сильно их пересушивайте. Однако если они сильно высохли (долго висели на чердаке), то перед вязкой веника их необходимо замочить на несколько часов в теплой воде. А теперь подробно о самом процессе вязания веника.

    Для начала мы прикрепляем шнур к потолку или его перекладине, ветки дерева или верхней части двери, таким образом, чтобы верхний конец шнура не доходил до уровня пола (земли) на 32-42 см. Затем в петле необходимо установить педаль — это может быть обрезок от трубы или небольшая дощечка. Теперь нужно взять несколько стеблей толщиной 7-11 см и выравниваем их по самим метелкам.

    Теперь разделяем один пучок на три равные части. Далее одну часть берем в левую руку и наживает педаль ногой, таким образом шнур натягивается и сжимает стебли в пучке. Далее мы обхватываем пучок руками и чуть его проворачиваем, перемещая его по шнуру вверх и вниз, тем самым ещё более уплотняя стебли.

    Дойдя до упора необходимо обмотать пучок подготовленными обвязками. Такую самую работу мы проводим со всеми остальными пучками (со вторым и третьем). Как только мы смотали и обвязали все пучки, стебли каждого необходимо обрезать. Делают это под неострым углом, отступив от обвязки на 3,3-5 см — таким образом обрезку делают с двух сторон.

    После этого все пучки необходимо стянуть вместе, так чтобы все они очень плотно прилегли друг к другу. Далее пучок, у которого обрезаны края с двух сторон ставим по центру, потом делаем увязки, отступая друг от друга 7-9 см. Затем нужно острым ножом обрезать со всех сторон стебли — таким образом получается пологий конус. И к заключению мы сформируем нижнюю (рабочую) часть веника.

    Метелку на расстоянии 7-9 см от первой нужно обвязать. Пучки нужно положить на одну дощечку и соединить их шарнирно, таким образом, чтобы одна дощечка располагалась параллельно срезу метелок. Далее нужно расправить метелки и накрыть их второй дощечкой, а затем эти дощечки нужно крепко стянуть шнуром.

    И в завершении необходимо прошить проволокой (прочными нитками или шпагатом) по кромке досок нижнюю часть веника. Первую петлю пропускаем сверху вниз, отступая от краев метелки на 2,5-4 см, а вторую — иглу пропускаем рядом, только наоборот (снизу-вверх) после этого нитки плотно стягиваем. Таким образом операцию нужно повторить, только иглы поменять местами.

    Несмотря на то, что в каждом доме есть пылесос, веник все равно остается нужной вещью для уборки. Ведь не каждый раз убирать мусор надо капитально, иногда быстрее и проще воспользоваться веником. Те, у кого есть дача или собственный дом с приусадебным участком, то можно вырастить сорго, из которого делают веники, и попробовать сделать веник своими руками.

    Выращивание сорго

    Для того, чтобы сделать веник, необходимо вырастить качественное сорго – растение, наиболее подходящее для изготовления веников. Созревает сорго осенью, а подготовку к посадке растения начинают весной.

    Семена сорго замачивают в большой емкости с водой на 20-30 минут, и плохие семена всплывают на поверхность. Их убирают, а оставшиеся на дне семена считаются готовыми к высадке. Их расстилают тонким слоем на брезенте или пленке и тщательно просушивают. Можно отсортировать семена сорго и другим способом – в теплую ветреную погоду сухие семена сорго высыпают на брезент и начинают просеивать. Для этого часть семян медленно высыпают на другой кусок брезент. При этом пустые семена отсеиваются в сторону, а на брезенте остаются только качественные семена.

    Высаживают сорго в середине мая. Семена высаживают сплошной линией, не соблюдая интервала между рядками. Глубина высадки 4-5 см, а расстояние между рядами 25-30 см. Поскольку сорго – это светолюбивое растение, то высаживать его надо на открытых солнечных грядках. Первые ростки появляются в первой половине июне, их прореживают с соблюдением расстояния 10-15 см и разрыхляют почву в междурядьях. Вторая прополка проводится через 10-12 дней, и тогда почву необходимо разрыхлять не только междурядьях, но и в рядах. Впоследствии растение не нуждается в уходе и даже при недостатке влаги его не поливают.

    Созревает растение в августе, при этом пожелтевший стебель достигает около 2 метров в высоту, а кисть сорго становится красно-бурого цвета. Сорго скашивают под корень косой или серпом, а потом обрезают длинный стебель острым ножом до длины около метра и складывают сорго метелка к метелке. Затем растение просушивают, оставляя его метелками вверх на солнце. После высыхания метелки сорго очищают от семян и листвы.

    Изготовление веника

    Затем можно приступать к процессу вязания веников. Состоит он из двух этапов и для него понадобится специальное приспособление в виде деревянной П-образной арки высотой 2,5 метра. Можно заменить его веткой дерева, находящейся на нужной высоте, к которой можно привязать веревку. Сначала надо изготовить «куколки» — пучки сорго в виде метелок.

    К перекладине деревянной арки привязывается прочная нить, а к ней деревянная доска для утяжеления, на которую наступают при перевязывании «куколок». Верхний конец доски на веревке должен находиться на расстоянии 25 см от земли, а нижний конец должен касаться земли. При помощи нити и ленточек из хвороста стягивают пучки сорго. Для того, чтобы приготовить эти ленточки надо срезанные прутики хвороста распустить ножом на несколько частей, а для того, чтобы они были эластичными и хорошо гнулись, ленточки хвороста замачивают на час в воде и потом слегка высушивают.

    Когда все приготовления закончены, берут 8-10 стебельков сорго и совмещают метелки друг с другом, а на основание метелок накладывают ленточку из хвороста. Затем прикладывают метелки горизонтально к прикрепленной на арке нити и делают их оборот вокруг оси вместе с хворостинками и ниткой. Для затягивания нити покрепче, наступают на доску, затягивают нить и получают «куколку». По такому же принципу формируют и остальные пучки.

    Следующим этапом является формирование веника – берут три «куколки» и связывают их вместе в трех местах. Связывание веника производят на том же самодельном приспособлении, но вместо нити используют переплетенные капроновые нитки. Ленточка из хвороста кладут на место первой стяжки у основания трех пучков и потом подносят «куколки» к ниткам и путем оборота вокруг оси делают затяжку. Потом на расстоянии 15 см от первой затяжки делают вторую, отступив такое же расстояние – третью. Кончики ленточек из хвороста после окончания стяжки веника обрезают ножом и прячут внутри готового изделия. Ручку веника обрезают на расстоянии 5 см от места последней затяжки. Теперь веник готов к использованию.

    За добрым пушистым веником вовсе не обязательно идти на рынок. Его можно смастерить самостоятельно. Как это сделать рассказывает ЗнайКак.

    Прежде чем получить хороший веник, его сначала надо «вырастить». Еще нужно приготовить почву для посадки, произвести вспашку, внести перегной, весной почву культивировать.

    Семена сорго, из которого осенью получатся новые веники, следует замочить в большой, объемной посудине с водой примерно на 20 минут. Недоброкачественные семена всплывают на поверхность. Их необходимо осторожно вычерпать какой-либо посудиной. Оставшиеся на дне семена считаются пригодными к посадке. После замачивания просушите семена, расстилая тонким слоем на брезенте. Сухие семена готовы к посадке.

    Есть и другой способ выявления «фальшивых» семян. В теплую, но ветреную погоду семена, не замачивая, высыпают на брезент. Затем черпают их ведром и, подняв вверх, медленно высыпают уже на другой брезент. «Пустые» семена ветер уносит в сторону, а на брезент попадут только качественные семена.

    Высаживать культуру нужно в середине мая. Интервал между рядками можно не соблюдать. Они сажаются «сплошной линией». Семена заделываются в почву на глубину 4- 5 см. Расстояние в междурядьях 25- 30 см. Культура сорго — светолюбивая, поэтому посадку лучше производить на открытых солнечных местах. Первые всходы появляются в первой декаде июня. Их следует проредить, соблюдая расстояния между ростками 10- 15 см. При этом необходимо прорыхлить землю в междурядьях.

    Вторую прополку производим через 10-12 дней. Почву необходимо рыхлить уже не только в междурядьях, но и в рядках. В дальнейшем растение не требует ухода. Сорго успешно переносит недостаток влаги, поэтому его не поливают.

    Созревает сорго в августе, когда пожелтевший стебель достигает 1,8- 2 м в высоту. Кисть с семенами, которую в просторечье называют метелкой, принимает в это время красно-бурую окраску.

    Растение нужно скосить под корень серпом или косой, а затем перебрать так, чтобы метелка лежала к метелке. Так как растение срезается под корень, то стебель получается очень длинным. Поэтому его нужно обрезать ножом в виде полумесяца.

    Таким образом, стебель получается длинной около метра. Затем сорго необходимо просушить, поставив его на солнце вертикально метелками вверх. После просушки растения следует очистить от листвы и семян.

    Далее начинается процесс вязания будущих веников. Он происходит в два этапа. Сначала нужно сделать «куколки». Вязание осуществляется на специальном самодельном устройстве, которое представляет собой деревянную арку высотой 2,5 м (рис 1).

    К перекладине арки привязывается кордовая нить, к нити — деревянная доска для тяжести, на которую наступают при перетягивании «куколок». Верхний конец доски, привязанный к нити, находится на расстояние примерно 25 см от земли. Нижний конец — касается земли. С помощью нити и «ленточки» хвороста делаются стяжки на «куколке». Прежде эти ленточки нужно приготовить. Как же это сделать? Срезанные прутики хвороста с помощью ножа распускают на несколько частей. Для того чтобы «ленточки» были эластичными, их замачивают на один час в воде, после чего слегка подсушивают.

    Когда все готово возьмите 8-10 стеблей и совместите метелки друг с другом. На основании метелок нужно наложить «ленточку» хвороста. После этого приложить метелки в горизонтальном положение к нити и сделать их оборот вокруг оси вместе с нитью и «ленточками». Для того, чтобы затянуть нить покрепче, нужно наступить на доску. Вот и получилась «куколка». Затем формируются следующие.

    После этого берем три «куколки» и связываем их вмести в трех местах. Вязание происходит на том же самодельном устройстве, только вместо кордовой нити используются несколько капроновых нитей, переплетенных вместе. «Ленточку» хвороста положите на место первой стяжки — у основания метелок трех «куколок», затем поднесите «куколки» к нити и по тому же принципу (с оборотом вокруг оси) произведите стяжку. Затем на расстоянии 15 см от первой стяжки сделайте вторую, на том же расстоянии от второй по тому же принципу — третью. Концы «ленточки» после стяжки нужно обрезать ножом и протолкнуть внутрь уже обрезавшегося веника. Ручку изделия следует обрезать на расстоянии 5 см от последней стяжки. Вот и получился всем знакомый, часто используемый дома веник.

    Осенью, уже после уборки урожая, огород нужно перепахать. Поднятые на поверхность почвы корешки от сорго сгребите граблями и сожгите. Оставшиеся в почве корешки можно будет собрать после весенней вспашки.

    Чистота – залог здоровья, а порядок – превыше всего. Именно эту фразу говорили герои старого, но не потерявшего актуальность советского мультфильма. В доме нам помогают поддерживать чистоту различные современные средства – пылесосы, тряпки, созданные из новейших тканей, уникальные химические составы… Но в жилище каждого есть еще один предмет, помогающий делать пол чистым – это обычный веник. Сейчас он несколько отличается от своих «предков» техникой изготовления и используемыми материалами. Из чего делают веники для подметания пола?

    Пылесосы появились в обиходе человека сравнительно недавно, с началом развития технического прогресса, но именно веник был и остается до сих пор тем самым помощником, который позволяет легко поддерживать чистоту пола.

    Традиционный веник представляет собой связку веток или прутьев, используется для уборки квартир и домов, а иногда – и придомовых территорий. Хотя обычно приспособление для подметания улиц называется метлой, все-таки это самый близкий родственник обычного веника. Ранее эти вязанки из прутьев использовались также и для чистки предметов гардероба, опрыскивания цветов или белья – веник просто окунался в воду, а хозяйки обмахивали им то, что нужно было увлажнить.

    Обычно для изготовления веника используются прутья кустарников или стебли травянистых растений длиной до 50 см. Они закрепляются на коротком или длинном черенке при помощи специальных жгутов, шпагата, мягких ветвей деревьев и кустарников или проволоки.

    На заметку! Со старославянского, чешского и словенского языков веник переводится как «пучок». Об этом сообщает этимологический словарь М. Фасмера.

    Сейчас веник может изготавливаться как из натуральных, так и из синтетических материалов. Ранее их созданием занимались люди, которые именовались веничниками. В настоящее время имеются масштабные промышленные производства – веники с конвейеров попадают в продажу, стали массовой продукцией, а их производство имеет определенные стандарты, регламентируемые документом ОСТ 56-31-91.

    ОСТ 56-31-91. Веники из сорго. Технические условия. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

    На территории России веник имел и культурное значение. Жители верили, что в «кроне» веника обитает домовой, да и в целом этот предмет был связан с нечистой силой. Однако он в то же время считался и оберегом дома, богатства человека, использовался для гаданий.

    На заметку! Веник в некоторых регионах до сих пор имеет важное значение. А в селе Семено-Александровке Воронежской области жители создают не простые приспособления для уборки пола, а самые настоящие произведения искусства, отличающиеся особой красотой. Связывают отдельные прутья здесь при помощи ивовых прутиков.

    В наше время веник считается обычным хозяйственным инструментом, используемым для уборки пола. Он идеально подходит для очистки основания от крупных частиц мусора, которые могут засорить пылесос и вывести его из строя. Как правило, веником пользуются на одном из этапов капитальной уборки – сначала проходятся по полу им, потом берут в руки пылесос, далее идет завершающий этап уборки – мытье пола тряпкой.

    Хороший веник должен быть прочным, аккуратным с виду. Использовать длительное время его не рекомендуют – обычно он выбрасывается примерно через 10-12 месяцев после покупки. Дело в том, что если он сделан из натурального сырья, то веточки пересыхают и со временем начинают крошиться. Таким образом, во время уборки от самого веника больше мусора, чем пользы.

    Из чего делают веники для пола?

    За всю свою многовековую историю веник практически не изменился внешне – поменялись только материалы, из которых он изготавливается. Сделать это приспособление для уборки можно практически из всего. В основном, веники создаются из стеблей и веток кустарников и трав, прутьев. Чаще всего они создаются из особого растения – сорго, но о нем мы поговорим чуть ниже.

    Для создания веников могут использоваться стебли такого растения, как чилига или дикая акация. Оно имеет довольно прочные и гибкие побеги. Но для уборки дома такой веник не подойдет из-за своей плотности и грубости.

    Веники вяжутся и из дерезы обыкновенной – кустарника, в народе называемого «волчья ягода». Кстати, это растение, дающее популярные ягоды годжи. А вот мягкий веник можно сделать из зверобоя, полыни, душицы. Если подмести пол таким изделием, то в доме будет ароматно пахнуть, а моль и прочие насекомые заводиться не будут. Пауков можно было изгнать из жилища, подметя его веником из камышовых стеблей. В деревнях до сих пор пользуются вениками, сделанными из крапивы, веток липы.

    Славянами для создания веников часто использовались стебли проса. Но сейчас подобные изделия практически канули в лету – им на смену пришли более мягкие веники из веничного сорго.

    Из чего сделан домашний веник?

    Натуральное сырье всегда было в цене. Оно является экологически чистым и не несет опасности для здоровья. Именно поэтому до сих пор используются натуральные веники, изготавливаемые из веничного сорго. Также иногда оно называется хозяйственным.

    Сорго – это однолетник, родиной которого является жаркая Африка. Однако сейчас он произрастает и на территории Индии, Америки, Европы, в азиатских странах и в России. Растение это засухоустойчивое, не боится нехватки влаги, в целом неприхотливо в уходе, любит тепло. Сорго имеет прочный стебель, который отлично подходит для производства веников.

    Для изготовления веников используются только созревшие ветки этого растения – своеобразные метелки. В условиях умеренного климата они вырасти еще не успевают, так что все веники в большинстве своем, можно сказать, родом с юга. Самые качественные изделия получаются из завершающих свою жизнь стеблей, подсыхающих на корню. Также самое лучшее сырье имеет красноватый цвет метелок и красные или коричневые зернышки. Некоторые производители даже оставляют их на ветках, чтобы доказать качество своего продукта.

    На заметку! Из сорго делают не только веники. Растение отлично подходит для создания бумаги, крахмала, силоса. По питательным свойствам оно ничем не хуже кукурузы.

    С точки зрения бизнеса сорго – выгодное вложение. Растет оно хорошо, а с 1 гектара земли можно получить до 4 тысяч веников. Однако это растение очень любят вредители, что неблагоприятно сказывается на урожае в целом. Сорго может дозревать до нужного состояния уже срезанным, чем пользуются производители веников в северных регионах.

    Из чего в наше время делают веники для подметания? Щетки для уборки

    Веники из обихода никогда не уйдут по причине того, что есть определенный ряд напольных покрытий, которые требуют к себе бережного отношения. Это ламинат, паркет, некоторые виды плитки (например, виниловая) и т. д. Чистить их с применением грубой силы ни в коем случае нельзя. И веник тут как нельзя кстати.

    Сейчас производят веники и из полимеров. Они могут иметь щетку-антистатик, длинную пластиковую ручку. Ими удобно работать, а еще такие веники хорошо собирают грязь с напольного покрытия. Синтетические изделия могут использоваться для очистки любых поверхностей, они ничего не царапают, не пылят (чтобы не было эффекта пыления при уборке обычным веником, его приходится смачивать), позволяют добраться до труднодоступных мест и хорошо их промести.

    Синтетические веники используются для уборки и жилых помещений, и придомовых территорий. Они приобретаются предприятиями для уборки производственных территорий. Их основное преимущество – долговечность по сравнению с обычными вениками и отсутствие ломкости.

    Чаще всего синтетические веники называют щетками – просто выглядят они именно как щетки, мало напоминая стандартный и привычный веник. Изготавливаются обычно из ПВХ. На их стоимость сильно влияет качество исходного сырья, длина ручки и ворса самой щетки, прочность и бренд-производитель.

    Кстати, у современных искусственных веников длина метущей части (метелки) стала намного меньше, чем у их предшественника – веника традиционного. А вот ручка стала длиннее и может иметь самую разную конфигурацию. Такие веники легкие и удобные в чистке/хранении, их можно обрабатывать и дезинфицировать различными химическими составами.

    Таблица. Виды щеток.

    ВидХарактеристика

    		Универсальная щетка, которая применяется для очищения напольных покрытий, чистки труднодоступных мест, часто используется для удаления паутины из-под потолка. Подходит для чистки ковров, но хорошо очищает ламинат, паркет.

    		Стоит дороже, чем универсальная щетка. Имеет особый ворс, который бережно и тщательно очищает ламинированное покрытие или паркет. Также подходит для сметания пыли с жалюзи, радиаторов отопления и т. д.

    		Идеальна для очистки труднодоступных мест, потолков. Имеет длинный ворс и способна изгибаться во все стороны. Сам ворс также располагается на изогнутой рейке.

    Веник – инструмент простой, но требует подготовки

    Только что купленный веник нуждается в подготовке, прежде чем им можно будет работать и использовать его для чистки пола. И подготовить его важно правильно, чтобы прослужил он хорошо и как можно дольше. Точной инструкции по предварительной обработке веника нет, но многие используют те, которыми с ними поделились бабушки и мамы.

    Новый веник можно залить кипятком, желательно – с добавлением небольшого количества соли (из расчета около 1 ч. л. на 1 л воды). Хотя некоторые используют всего 2 ч. л. на 10-литровое ведро – хуже процедура от этого не становится. В ведре с водой веник оставляется до полного остывания жидкости (не менее 3 часов). Далее он сушится (желательно – в придавленном состоянии).

    Совет! Для удобства использования метелку веника можно подстричь – срезать ее под небольшим углом. Тогда проще будет обрабатывать труднодоступные места и углы.

    Также за веником нужно правильно ухаживать, чтобы он служил как можно дольше и не портился.

    1. Хранить в вертикальном положении это орудие уборки не рекомендуется. Лучший вариант – укладывать веник после использования на горизонтальную поверхность. На крайний случай веник ставится в угол метущей частью вверх.
    2. Перед использованием веник лучше выдерживать в горячем растворе соли каждый раз.

    Как вяжут веники

    Веник делается не так просто, как кажется на первый взгляд. Первым делом созревшее сорго срезается и отправляется на просушку. Обычно производится она в сухом помещении, где есть хорошая циркуляция воздуха. Срок сушки материала составляет около 10 суток. Далее стебли сорго очищаются от листьев, удаляются лишние семена – делается это специальной гребенкой.

    Сырье сортируется по размерам – длине и толщине стеблей. В среднем, их расход на создание одного веника – 20-35 штук. Длина при этом должна быть около 85 см. Ширина метелки составляет 25-40 см.

    Стебли растения плотно стягиваются между собой при помощи металлических, резиновых колец, скрепляются при помощи специальных шпилек. Также могут использоваться шпагат, капрон, проволока, ветки ивы. Готовые веники отправляются с производства на продажу.

    Делаем веник своими руками

    Собственный веник можно вырастить на своем приусадебном участке. Достаточно купить семена сорго, и к осени у вас будет необходимое сырье. Ознакомимся с технологией создания веника дома.

    Шаг 1. Чтобы сделать веник своими руками, на приусадебном участке выращиваются стебли сорго. Посадка семян производится весной.

    Шаг 2. Осенью, когда сорго созреет, его стебли срезаются. Момент обрезки сорго узнать легко – листья растения начинают желтеть, а семена приобретают красноватую окраску.

    Шаг 3. Крупные листья у стеблей сорго удаляются – остается небольшая метелка, которая подвешивается вверх ногами в сухом проветриваемом помещении к потолку для качественной просушки. Срок сушки составляет около 10-30 суток, но лучше оставить сорго до весны.

    Шаг 4. Далее со стеблей сорго удаляются семена – в противном случае они все окажутся в комнате во время уборки. Справиться с семенами поможет обычное металлическое ведро. Веточка сорго просовывается метелкой в ведро так, чтобы потом металлическая ручка ведра легла на ее стебель. Таким образом, ручка прижимается к ведру, а сорго находится между ними. Стебель тянется наружу, а семена все остаются в ведре благодаря ведру и ручке.

    Шаг 5. Пора формировать веник. Сначала создается ровная рабочая поверхность метелки. Для этого все стебли сорго укладываются аккуратно на ровную поверхность. При этом маленькие веточки должны находиться внутри веника, снаружи укладываются большие и мощные стебли.

    Шаг 6. Для изготовления веника пригодится канат длиной около 2 м, который подвешивается на какую-либо опору. К нижней его части привязывается деревянный рычаг.

    Шаг 7. Берется пучок сорго, выбирается место, где будет располагаться первый узел, а далее вокруг этого места делается петля из подвешенного каната. Канат фиксируется нажимом ноги на рычаг. Канат натягивается и дает возможность как можно плотнее стянуть веник, который в это время вращается на пол-оборота.

    Шаг 8. После этого берется капроновая нить и проводится через середину пучка сорго. В месте расположения каната нить обматывается вокруг будущего веника. Кончики нитки после обмотки завязываются. Концы после завязывания еще раз пропускаются через середину пучка и подтягиваются. Излишки ниток обрезаются.

    Обрезка излишков стеблей

    Шаг 11. Далее веник требуется прошить. Пригодится следующее приспособление, созданное их двух реек, соединенных между собой куском резины. На одной из планок имеются два отверстия, а на другой – два болта. Веник закладывается между двумя рейками и стягивается болтами. Метелка хорошо расправляется.

    Шаг 12. Прошивка будет производиться по принципу шитья обуви – двумя нитками и с помощью шила.

    Шаг 13. Веник прокалывается шилом и нитка, проложенная снизу метелки, подцепляется им и протаскивается наверх. В полученную петлю протаскивается верхняя нитка. Нижняя нитка затягивается.

    Шаг 14. Аналогичным образом прошивается вся метелка веника в выбранном месте. Нитки в конце завязываются. Можно провязать пару рядов для надежности. Концы нитки прячутся внутри веника.

    Шаг 15. По такому же принципу прошивается и место на метелке, расположенное ниже удерживающих реек. Веник готов.

    Цены на веники для уборки

    веники для уборки

    Видео – Вязка веника из сорго

    Что будет проще и дешевле – купить веник готовый или связать самому – решать вам. Но если сделать веник своими руками и красиво оформить, то он может стать довольно необычным и интересным подарком для новоселов или хороших рачительных хозяев.

    как вырастить и связать своими руками

    На чтение 5 мин Просмотров 335 Опубликовано Обновлено

    На фоне современной техники для уборки веник сорго отошел на второй план, но полностью отказаться от его использования практически невозможно. Ведь бывают случаи, когда необходимо быстренько убрать небольшое количество мусора на полу, нечаянно рассыпанные крошки и прочее.

    Гораздо быстрее и удобнее воспользоваться компактным веником, чем доставать габаритный пылесос. Это касается дворов частных домов или дач. Да и для уборки в подъездах жилых домов также вряд ли кто-то использует пылесос.

    Выращиваем сорго для веника

    Кроме компактных размеров и мобильности, веник имеет еще одно достоинство – его можно связать самостоятельно. Ведь изготавливается он из специального растения сорго, которое довольно легко вырастить. Правда, для этого необходимы такие условия, как наличие земельного или приусадебного участка.

    Чтобы полностью самостоятельно сделать веник, вначале необходимо вырастить качественное растение сорго.Существует три разновидности сорго, нам понадобится специальное – венечное, которое и используется для изготовления веников своими руками. Весь процесс делится на этапы:

    Подготовку к посадке сорго начинают весной. Купив семена, их необходимо проверить на пригодность к высадке. Для этого нужно наполнить глубокую емкость водой, опустить в нее семена и подержать около двадцати-тридцати минут.

    Если среди семян есть некачественные, они всплывут на поверхность. А те семена, которые остались на дне миски, можно смело использовать для посадки. Слив воду, необходимо расстелить семена на пленке тоненьким слоем и оставить на некоторое время для тщательной просушки.

    Существует и другой способ сортировки семян. Делается это на открытом воздухе, во время теплой, ветреной погоды. Сухие семена растения высыпают на клеенку или брезент и просеивают, пересыпая их на другой кусок клеенки. При этом пустые семена будут отлетать в стороны, а качественные – падать на клеенку.

    • Посадка выбранного материала.

    Высаживаются семена после заморозков. Как правило, с середины мая по июнь. Сажать сорго лучше в теплую погоду, в уже прогретую землю. Это растение нетребовательное к почвам. Однако чтобы оно выросло качественным и прочным, в грядки кладут немного скошенной травы.

    Семена высеиваются рядками по линии границы участка. Их можно высаживать сплошной линией без интервала, но если сажать в лунки по два растения с расстоянием между рядками около тридцати сантиметров, их стебли будут более массивными и иметь большие метелки.

    Глубина заделки семян сорго – четыре-пять сантиметров. Сорго прошивной – светолюбивое растение, поэтому для его высадки необходимо подбирать открытые солнечные участки.

    • Уход и обработка почвы

    Уход за растением в процессе выращивания заключается в рыхлении почвы, ее поливе и удобрении на начальном этапе его роста. Посадив семена в середине мая, первые ростки можно будет увидеть уже в первой половине июня.

    После этого их нужно будет проредить, сделав расстояние между стебелечками около десяти сантиметров. Почву между рядками нужно разрыхлить. Спустя десять дней процедуру прополки нужно повторить, разрыхляя почву не только между рядами, но и в самих рядках.

    Добавьте перегной или минеральные удобрения, такие как мочевина и суперфосфат. После этого растение нужно обязательно полить. Впоследствии растение уже не будет нуждаться в таком уходе и даже при недостаточном количестве влаги его можно не поливать.

    Уборка растения сорго

    Происходит это тогда, когда его семена полностью созрели (зависит от периода высадки) – начиная с конца августа до середины сентября.

    Определить зрелость растения можно по пожелтевшему стеблю, достигшему двух метров в высоту и красно-бурому цвету кисти. Если все так, значит пришла пора собирать прутья сорго для будущего веника.

    Далее вас ожидает довольно трудоемкий процесс, поэтому следует набраться терпения. Скашивается растение под самый корень с помощью косы или серпа, а затем обрезается ножом, чтобы длина стебля была около метра.

    Скошенное растение необходимо хорошо просушить. Для этого стебли аккуратно складывают один к другому и подвешивают на солнце метелками вверх. После полного высыхания стебли тщательно очищаются от листвы и семян.

    Технология вязания веника

    Отберите столько стеблей, сколько вам понадобится для вязания веников, количество которых вы планируете связать. Здесь будет все зависеть от того, какой толщины удались стебли сорго. На один веник потребуется примерно 25-30 тонких стеблей и около 20 толстых:

    1. Стебли помещают в корыто или ванну и заливают кипятком.

    Оставляют приблизительно на два часа. В это время необходимо приготовить шпагат или проволоку и пару деревянных реек по двадцать пять сантиметров в длину и около двух сантиметров толщиной.

    1. Далее вам нужно будет перевязать стебли для будущей рукояти.

    Подгоните необходимое количество стеблей для одного веника друг к другу, соберите их в пучок и свяжите сверху шпагатом. На расстоянии шесть сантиметров сделайте второй узел, а затем еще два на расстоянии по восемь-десять сантиметров друг от друга.

    Таким образом, вы перевязываете стебли у самого конца рукоятки, в ее середине и непосредственно у начала метлы.

    Переходим к изготовлению метелки:

    • из толстой проволоки длиной 10 см приготовьте две иглы, в которые нужно вдеть полиэтиленовый шнур или шпагат;
    • разделите метелки на три пучка шириной по 10 сантиметров и вставьте между ними рейки;
    • крепко переплетите метелки, продевая их иглой со шпагатом.

    Такую процедуру необходимо проделать несколько раз, отступая от каждого ряда на шесть сантиметров.

    Ориентируйтесь по себе, чтобы будущий веник сорго удобно помещался в руке и в тоже время был достаточно густым.

    Затем придайте венику форму, подровняв концы метелки с помощью ножниц. Готовый веник нужно положить под пресс и подержать его около двадцати минут. Теперь ваш веник сорго полностью готов к использованию.

    Из чего делают веники для подметания пола, для улицы, для пыли

    Бытовой веник для уборки помещений — одна из традиций, которую не вытеснили современные более мощные устройства. Даже при наличии пылесоса, веник есть в каждой семье и порой не один. Да, появились новые материалы, но и традиционные по-прежнему популярны. И не потому что «так принято», а потому что они (старые материалы) удобны. Вот и узнаем, какие есть традиционные и новомодные материалы для изготовления метел и веников.

    Содержание статьи

    Виды веников

    Сначала немного классификации. Вообще, веники можно разделить на две категории: для уборки помещений и для улицы. Домашние веники есть для уборки пола, а есть для пыли. Те, которые для пыли, чаще называют «метелки». Их делают из мягких тонких материалов, которые больше похожи на волоски. Когда-то для этих целей использовали связку перьев, теперь все чаще синтетические волокна, закрепленные веером или «ершиком». Вся эта красота крепится к ручке.

    Из чего только не делают веник… Но традиционно изготавливают из проса и сорго

    Бытовые или домашние веники для пола предназначены убирать не только мелкий мусор, но и захватывать пыль. Они более мягкие и плотные, чем те что для улицы. Собраны из большого количества тонких упругих веток/ворсинок. Форму им придают «веничную»: ручка круглая, нижняя часть плоская. За счет ширины за один проход захватывается немалый участок. Так что эта форма не случайна.

    Веник от метлы отличается наличием держака

    Веник для уборки на улице более жесткий. Называют это орудие чаще метлой, но «уличный веник» тоже в ходу. Сделан он из тонких веток и прутьев. Они более жесткие и упругие. Ведь им не пыль да крошки по дому гонять. Нужно камешки, листву, ветки или что-то похожее убирать. Так что нужна не только густота, но и упругость, чтобы было удобно убирать сор. А вот песок, грунт и другую «мелочь» им не захватишь, поэтому часто на улице два «орудия труда» — метла и веник.

    Из чего делают веник для дома

    Вот странно. Это орудие есть у всех, но мало кто задумывается, а из чего делают веник. Вообще, если он натуральный, скорее всего, сделан из сорго. Это такое растение из семейства злаковых с соцветием типа «метелка». То есть, от стебля отходит много более тонких стебельков, которые снова разветвляются. Чем больше разветвлений, тем более пушистым получается соцветие.

    Веники делают из веничного сорго

    Есть даже специальный сорт, который вывели именно для изготовления веников. От так и называется — сорго веничный. Его выращивают именно для того, чтобы делать веники. Растение неприхотливое, особого ухода не требует. В некоторых местностях его так и называют «веник».

    Сорговый бытовой веник

    Сорго срезают, снимают листву, сушат, перевернув метелкой вниз. С высохших стеблей удаляют семена. Есть старый способ очистки семян — при помощи оцинкованного ведра. Метелку зажимают между ободом и ручкой ведра, протягивают «на себя». Часть семян осыпается в ведро, часть все еще остается. Этот процесс повторяют, пока не очистится все. Семена сорго любят попугаи, да и куры не проходят мимо. Так что от выращивания этого растения двойная польза.

    Подготовка сорго или проса

    Дальше стебли с очищенными метелками сортируют — по толщине стебля, густоте остатков соцветия. Потом стебли, по определенным правилам, связывают в пучок. Последний этап — обрезка собственно «подметающей» части, формирование ручки. В общем, процесс изготовления веника несложный, но требуются определенный навык — надо правильно связывать. А как именно — это уже секреты конкретного мастера. Раньше, кстати, была даже такая профессия. Сейчас веники вяжут по селам только старики. Большинство имеющихся в продаже промышленного производства.

    Как запарить веник для подметания

    Чтобы веник из сорго или проса служил долго, перед началом применения его надо подготовить — запарить. Потребуется ведро горячей воды (кипятка или почти кипятка). В воде нужно растворить стакан обычной, поваренной соли. В раствор опустить веник и оставить минимум на два часа. Эта простая процедура делает его более упругим, ветки реже ломаются. В общем, запаренный веник служит дольше.

    Чтобы сделать веник мягким и прочным, нужно запарить его в кипятке на два часа

    Из каких растений делают метлу

    Веник для улицы чаще называют метлой. Делают ее обычно из тонких веток и прутьев. Секретов тут практически нет. Молодые годовалые побеги нарезают длиной около метра. Вот такие растения хороши для метлы:

    Это общераспространенные. Но делают и из других кустарников или веток деревьев. В ход идут даже однолетники: полынь, гаолян (очень похожее растение на просо или сорго), кохия.

    Некоторое количество веток собирают в пучок, выравнивая их по срезу. Верхнюю часть стягивают в двух-четырех местах. Эта стяжка формирует ручку. Но, во-первых, ручка слишком толстая, во-вторых, чтобы убрать на улице, «в наклон» придется долго стоять. Поэтому метлу крепят на деревянную или пластиковую ручку. Диаметр ручки не слишком большой, чтобы было удобно обхватить рукой. Нагрузка небольшая, так что 3-4 см достаточно. Держак часто переставляют со старой метлы на новую.

    Как сделать уличный веник из пластиковых бутылок

    Делают метлу и из пластиковых бутылок. Процесс совсем несложный и бутылки есть у всех. Их нарезают на полоски, вставляют одна в одну, закрепляют. Сделать ее не сложнее, а, наверное, даже проще, чем из традиционных материалов. Итак, вот порядок работы:

    • У первой бутылки отрезаем дно.
    • Нарезаем «тело» бутылки на тонкие полоски. Не дорезаем до горлышка 4-6 см.

      Сделать метлу или веник можно из пластиковых бутылок

    • Всем остальным отрезаем и горлышко, и донышко. Горлышко отрезаем на 2-3 см ниже того места, где начинается утолщение.
    • Нарезаем на тонкие полоски, надеваем на первую заготовку — ту, что с горлышком.
    • Всего можно штук 5-8 вставить одна в другую.

      Режем на полоски, формируя «подметальную» часть

    • У еще одной бутылки обрезаем горлышко как у остальных. Снизу отрезаем 2/3. Оставшуюся 1/3 с обрезанным горлышком надеваем на заготовку для метлы. Это будет «чехол», который придает метелке из пластика привычную для веника форму.
    • Где-то на том участке, где нарезана резьба под крышку, шилом протыкаем отверстие. Это для крепления к ручке метлы.

      Крепим к ручке

    • Край держака надо острогать так, чтобы он входил в горлышко бутылки минимум на 5 см.
    • Вставляем держак, через отверстие вкручиваем шуруп.
    • Теперь сжимаем у нижней части «чехла», формируя плоскую часть метлы.

      Прошивка веника из пластиковых бутылок

    • Берем суровую нитку или проволоку, ножницы или шило. Протыкаем «чехол» как минимум в двух местах, но можно и чаще. В отверстия продеваем проволоку, затягиваем, скручиваем.

    Метла из пластиковых бутылок готова. Можно сделать ее двухуровневую. Или трехуровневую. Более густую и мощную. Просто делаем несколько «пакетов». Точно таких как описаны выше. Надеваем их на один держак один под другим.

     

    Как сделать метлу — DIY

    Вы можете делать свои собственные веники! Если у вас есть зеленый палец, вы можете начать с выращивания собственной метлы. Но даже если вы не можете выращивать метлу, вы можете заказать ее у поставщика (см. Ресурсы в конце этой статьи). Фотографии каждого этапа процесса изготовления метлы доступны в галерее изображений; см. ссылку выше.

    Broomcorn

    Один из наиболее частых вопросов, которые я слышу, когда демонстрирую свое мастерство, — это «Из какого растительного материала делают щетину метлы?» Материал называется кукурузой ( Sorghum bicolor ).Это растение тесно связано со сладким сорго ( Sorghum vulgare ), которое используется для производства патоки из сорго. Веник-кукуруза — однолетник и издали выглядит как сладкая кукуруза в поле. Но при ближайшем рассмотрении початков нет, только большая кисточка сверху. Эта кисточка — часть растения, из которого делают веники. Для подметальной машины можно использовать и другие материалы, но мы делаем упор на традиционные кукурузные веники.

    Для изготовления подовой метлы используют 28 головок кукурузы для внутренних слоев щетины и 17 головок для внешнего слоя.Каждая голова измеряется локтем (расстояние от локтя до самого длинного пальца). Положите костяшку кукурузы в место, где головка соединяется со стеблем, к локтю. Если щетина или кисть проходят мимо кончиков ваших пальцев, этот стебель является хранителем. Если материал слишком короткий, позже он будет использован для метлы-венчика.

    Кукурузу готовят путем срезания стеблей для каждого слоя по-разному. Стебли обрезают сразу за суставом на стороне стебля для внутренних слоев, но оставляют более длинными для внешних слоев, чтобы их можно было плести.Поместите метлу в ведро с горячей водой, погрузив срезанные концы в воду. Кукуруза должна впитаться минимум 15 минут.


    Прежде чем сесть делать метлу, соберите следующие материалы:

    • Веник (около 2–3 фунтов на метлу)
    • # 18 шнур нейлоновый (для завязывания)
    • Пеньковая нить для шитья (тест 20 фунтов)
    • Деревянная ручка (18 дюймов)

    инструментов:

    • Аппарат для удержания стопы (для натяжения шнура)
    • ножницы
    • нож
    • большая игла
    • зажим для шитья
    • зажигалка
    • дрель

    Ручка

    Пока кукуруза замачивается, можно приготовить ручку метлы.Я предпочитаю деревенский вид и использую палку с корой. (Промышленные дюбельные ручки можно заказать у поставщика.) Когда я собираю ручки, я обрезаю их до длины (18 дюймов для подовой метлы), и они сохнут не менее шести месяцев. Если во время высыхания произойдет усадка, растрескивание или отслаивание коры, выбросьте эти палочки. Заострите кончик топора или ножа и просверлите отверстие диаметром восемь дюймов чуть выше конуса. Это отверстие предназначено для привязки веревки к ручке.

    Шнур

    Следующий шаг — выбрать нейлоновый шнур и обернуть его вокруг устройства, которое будет использоваться для создания натяжения при связывании метлы.Я делаю и использую то, что называется спиннером. Фотография предлагает визуальное представление об этом, а также о других необходимых инструментах. Это не высокие технологии; с помощью нескольких деревянных обрезков и нескольких шурупов легко сделать один из них. Некоторые люди просто используют палку, но я предпочитаю спиннер, так как он не дает веревке тереться о землю.

    Я использую нейлоновый шнур № 18 или больше. Линия Mason подойдет, хотя найти привлекательные цвета может быть непросто. У некоторых экипировщиков или кемпинговых магазинов есть нейлоновый шнур для закрепления приманок для уток.А в местных магазинах для рукоделия продают шнур макраме, который тоже хорошо работает.

    Связывание метлы

    Когда метла пропиталась хотя бы 15 минут, пора начинать вязать. Привязав веревку к ручке, начните с размещения внутреннего слоя метлы. Головки помещаются по одной под струну ниже сустава кисти. Они фиксируются рывком за шнур. После того, как один внутренний слой был размещен вокруг палочки, добавляется второй внутренний слой. Могут быть лишние кусочки метлы, и это нормально.Лучше иметь слишком много, чем мало.

    Следующий шаг — связать внешний слой. Сначала обрежьте концы первых двух слоев, сужая материал к ручке. Будьте осторожны, чтобы не порезать веревку. Оберните веревку вокруг стеблей, пока она не окажется на ручке; затем добавьте внешние части. Приложите внешний слой головок метлы сердцевиной (вогнутой) к ручке. Как и другие слои, размещайте их по одному. Обязательно сохраняйте сильное натяжение, когда кладете кукурузу.Струна должна сжимать материал. Когда верхний слой будет размещен вокруг ручки, оберните веревку вокруг метлы не менее восьми раз. Эта толстая полоса шнурка должна быть похожа на викторианский корсет, прижимающий материал к ручке.

    При изготовлении метлы обращайте пристальное внимание на осанку и регулярно позволяйте лопатке немного расслабляться. Легко забыть дать расслабиться, и, прежде чем вы это заметите, вы можете сутулиться, работая у ног.

    Плетение

    Следующий этап — плетение или плетение.Вы можете пропустить этот шаг, намотав на стебли и сделав полосу наверху, как первую полосу. Большинство моих учеников хотят заплести топ. Это делается в технике плетения, перемещая нить над и под чередующимися стеблями.

    Плетение лучше всего работает с нечетным количеством стеблей. Если число четное, просто найдите самый толстый стебель и разделите его пополам ножом или ногтем.


    После того, как будет достигнуто удобное расстояние (оставив достаточно стебля для завершения связывания), сделайте еще одну ленту из веревки.Если вы оборачиваетесь вокруг ручки восемь раз, наденьте нейлоновую петлю (обратите внимание на зеленый шнур на фото) через два раза. Закончите последний виток и возьмитесь за веревку большим пальцем. Обрежьте шнур и проденьте конец через нейлоновую петлю. Затем потяните за нейлоновую петлю, чтобы скрыть конец шнурка. Этот завершающий бит называется «слепой узел». Обрежьте потрепанный шнур, свисающий с куска, примерно до восьми дюймов длиной и опалите его зажигалкой.

    Шитье

    Теперь метла выглядит так, как будто у нее плохая прическа: ее еще не сшили.Для шитья веников я предпочитаю использовать вощеную коноплю. Конопля бывает разных цветов, и воск лучше держится.

    Для изготовления плоской метлы вам понадобится швейный зажим (две доски, скрепленные болтами и барашковыми гайками). Когда зажим будет на месте и затянут, измерьте нить конопли. Я держу катушку на талии и измеряю длину, сделав три рывка на расстоянии от пупка до конца руки. Обрежьте шнурок и сложите пополам. Оберните его вокруг щетины веника и проденьте два конца в петлю.Смотри фото. (Это узел на голове жаворонка. На самом деле это не узел; это скорее галстук или удержание.)

    Теперь проденьте нить в иглу (я использую восьмидюймовую иглу от моего друга кузнеца) и сделайте стежок там, где струны сходятся. Я помещаю эту вершину сбоку от метлы, а не на ровной поверхности. Теперь приступайте к закрепке. (Я включил схему одного варианта в галерею изображений.)

    Когда вы закончите, вы проведете иглой через метлу на всем ее протяжении.Обрежьте струны заподлицо и начните новый ряд. Я обычно использую три ряда шва для моих веников.

    Завершение

    В завершение обрежьте низ метлы и проденьте кожаную полоску или кусок джутового шнура через отверстие в ручке, чтобы повесить новую метлу. Наслаждайтесь его красотой, когда вы им не пользуетесь. Хорошая идея — повесить веники, чтобы продлить им жизнь. Если метла загибается в угол, щетина скручивается и не дает продуктивности. Больше нагрузки на щетину означает более короткий срок службы метлы.Позаботьтесь о своей метле, и она прослужит долго. Удачного подметания!

    Маленький Джон Хольцварт — метелщик, художник, садовник, лесоруб, и вместе со своей партнершей Линдой Конрой является владельцем компании Moonwise Herbs and Brooms. С детства собирает и использует вещи с натуры. Собирает ли он ветви и находит предметы для ручек метлы или выращивает собственную кукурузу, его всегда вдохновляет мир природы. Джон занимается изготовлением веников уже несколько лет и преподает в классах по всей территории Соединенных Штатов.Вы можете увидеть его работу и расписание на www.brooms.moonwiseherbs.com.

    Ресурсы

    Broomcorn
    R. E. Caddy and Company
    881 N. Raleigh St.
    Greensboro, NC 27405
    Телефон: 336-273-3609

    Нейлоновый шнур
    Хозяйственные магазины (каменщик)
    Ремесленные магазины (макраме)

    Hemp String
    Магазины бисера
    Магазины для рукоделия
    R. E. Caddy and Company

    За бесконечными метлами обращайтесь к группам.yahoo.com/group/Brooms.

    Вот еще одна простая техника изготовления веников — строгание березовой метлы.

    Вы сделали метлу? Делитесь своими советами и приемами в комментариях.

    Первоначально опубликовано: 29 декабря 2008 г.

    Сделайте традиционную метлу для очага

    Изучите почти утраченное американское искусство изготовления метел.

    Бретт Маклеод

    Фото Боба Церелли

    Подметание ручной метлой может познакомить вас с долгой историей метел, сделанных из натуральных материалов, от импровизированных веников, созданных из сломанных веток, до произведений искусства в сельской местности с декоративными швами.


    Я делаю метлы в течение нескольких лет, и один из наиболее частых вопросов, которые я слышу, демонстрируя свое мастерство, это: «Из какого растительного материала делают щетину?» Ответ — кукуруза веника ( Sorghum bicolor , также называемая Sorghum vulgare ), которая является разновидностью сорго, выращиваемого для получения патоки из сорго. Кукуруза веника — однолетник и издалека похожа на сладкую кукурузу. Однако при внимательном рассмотрении вы заметите, что вдоль стебля нет початков — только большая кисточка сверху с опухшей костяшкой на пересечении со стеблем.Эта кисточка — то, что вам понадобится для изготовления веников. Вы также можете использовать другие натуральные материалы, но в этой статье я остановлюсь на том, как сделать традиционный кукурузный веник.

    Если у вас есть зеленый палец, выращивание собственной кукурузы для метлы может быть частью вашего пути создания метлы (см. «Все о выращивании сорго» ниже). В противном случае рассмотрите возможность заказа его у поставщика, такого как Caddy Supply Company. Вы сможете найти другие материалы и инструменты в местных магазинах товаров для рукоделия и хозяйственных товаров.

    Материалы

    • От 2 до 3 фунтов кукурузы (около 45 голов)
    • Нейлоновый шнур, №18 или больше
    • Нить из вощеной конопли весом 20 фунтов
    • Деревянная ручка

    Инструменты

    • Ножницы
    • Нож
    • Сверло
    • Устройство для натяжения
    • Большая игла
    • Швейный зажим
    • Зажигалка


    Фото Джона Хольцварта

    Начало работы

    Чтобы сделать подовую метлу, вам понадобится около 28 голов кукурузы для внутренней части и 17 голов для внешней стороны без семян. Измерьте каждую голову локтем — расстояние от локтя до кончика самого длинного пальца.Приложите костяшку кукурузы (точку между кисточкой и стеблем) к локтю так, чтобы кисточка была направлена ​​к пальцам. Если щетина заходит за кончики ваших пальцев, значит, это хранитель. Если материал слишком короткий, вы можете использовать его позже для венчика. Отрежьте большую часть стеблей на головках для внутренних слоев, оставив несколько дюймов, и обрежьте стебли для внешнего слоя до шести дюймов. Стебли разделить на части для внешнего слоя, удалив половину материала. Прямой, безупречный материал лучше всего смотрится на внешнем слое готового веника.Затем погрузите срезанные стебли в ведро с горячей водой минимум на 15 минут.

    Примеры обрезанной щетины: внутренняя вверху и внешняя внизу. Фото Джона Хольцварта


    Пока кукуруза веника замачивается, можно подготовить ручку. Вы можете заказать коммерческие дюбельные ручки у поставщика, но я предпочитаю идти деревенским путем и использовать палку с оставленной корой. Собрав ручки, я отрезаю их до длины — 18 дюймов для подовой метлы — и затем лечу в течение как минимум шести месяцев.Если во время отверждения произойдет усадка, растрескивание или отслаивание, откажитесь от этих стержней. После того, как палка затвердеет и станет структурно прочной, ее можно будет приготовить для веника. Заострите один конец топором или ножом и просверлите отверстие прямо над созданным конусом; это будет для закрепления веревки, которую вы будете использовать, чтобы прикрепить кукурузу веника.

    Я рекомендую нейлоновый шнур для вязания метел, потому что он достаточно прочен для работы и бывает привлекательных цветов. Вы также можете использовать линию масона, хотя найти привлекательные цвета может быть непросто.В магазинах экипировки и кемпинга часто есть нейлоновый шнур для закрепления приманки для уток, а в местных магазинах для рукоделия есть шнур из макраме, который также хорошо подойдет. Прежде чем вы начнете вязать метлу, вам нужно будет обернуть шнур вокруг любого приспособления, которое вы планируете использовать, чтобы создать натяжение при связывании метлы. Я делаю и использую то, что я называю «вертушкой для ног», то есть горизонтальной перекладиной с прикрепленными «ступнями», чтобы удерживать веревку от земли. Вы можете легко собрать свой собственный спиннер из нескольких деревянных обрезков и нескольких шурупов.Или вы можете использовать простую палку, но в этом случае веревка для вашей метлы будет тереться о землю. Всегда обращайте внимание на осанку при изготовлении метлы и регулярно позволяйте немного расслабляться на блесне. Очень легко забыть расслабиться, и, прежде чем вы это заметите, вы будете сутулиться, работая у ног!

    Прикрепление щетины

    Вы будете наращивать центр метлы по одной головке за раз, используя пропитанные кусочки, которые вы приготовили ранее. Проденьте шнур через отверстие, которое вы просверлили в ручке, и надежно завяжите его — вам придется довольно сильно тянуть, чтобы закрепить кукурузу метлы.Поместите одну головку так, чтобы шнур проходил как раз к щетинной стороне сустава. Закрепите его, потянув за шнур, а затем добавьте следующую головку, работая вокруг ручки. Когда вы закончите первый слой, постройте второй слой прямо поверх него, не забывая сохранять натяжение шнура, чтобы центр вашей метлы был твердым. Не волнуйтесь, если у вас еще остались кусочки! Лучше иметь слишком много материала для веников, чем мало.

    Далее свяжите внешний слой. Сначала обрежьте стебли двух предыдущих слоев, сужая материал к ручке.Будьте осторожны, чтобы не порезать шнур.

    Обрежьте внутренние слои под углом, сужающимся к ручке, стараясь не порезать шнур, фиксирующий их. Фото Джона Хольцварта

    Закрутите шнур до ручки и начните добавлять внешний слой кукурузной кукурузы. Поместите сердцевинную сторону разделенных стеблей внешнего слоя напротив внутренних слоев так, чтобы гладкая внешняя поверхность была обращена к вам. Как и в случае с другими слоями, размещайте головки по одной и всегда сохраняйте большое натяжение шнура, когда добавляете их.Струна должна сжимать материал.

    Сохраняйте натяжение шнура при добавлении каждой новой головки кукурузы веника и прижимайте их друг к другу. Фото Джона Хольцварта

    Когда внешний слой кукурузы веника будет полностью уложен вокруг метлы, оберните шнур вокруг метлы не менее восьми раз, образуя широкую полосу на стеблях кукурузы. Эта красивая толстая полоса шнура должна походить на викторианский корсет, прижимающий материал к ручке.

    Оберните тугую ленту шнурка чуть ниже суставов самого верхнего слоя кукурузы, прежде чем добавлять декоративную плетенку. Фото Джона Хольцварта

    Следующим шагом является дополнительное декоративное плетение стеблей, которое, как мне кажется, делает метлу более привлекательной. Вы можете пропустить этот шаг, закрутив шнур вверх по стеблям и сделав полосу наверху, как ту, которую вы сделали у основания. Если, как и большинство моих учеников, вы предпочитаете плести стебли, сначала посчитайте свои стебли, чтобы убедиться, что число нечетное.Если у вас четное число, просто разделите самый толстый стебель пополам с помощью ножа или большого пальца, чтобы создать дополнительный стебель. Как только у вас будет нечетное количество стеблей, наматывайте шнур попеременно над каждым из них и под ним, закручивая стебли по спирали. Сделайте еще одну толстую ленту из шнура в верхней части стеблей, оставив около 1/2 дюйма стебля над шнуром. Вам нужно будет закрепить конец рабочего шнура в этой ленте, поэтому после двух обмоток отрежьте еще один короткий кусок шнура и наложите петлю на рабочий шнур.

    Бирюзовый шнур, показанный здесь, представляет собой инструмент; используйте его, чтобы протянуть конец основного шнура за последние несколько обмоток, чтобы закрепить его. Фото Джона Хольцварта

    Закончите намотку и закрепите шнур большим пальцем. Обрежьте шнур на несколько дюймов ниже большого пальца, пропустите конец через добавленную вами петлю и используйте свободные концы петли (теперь свисающие под лентой), чтобы потянуть конец рабочего шнура вниз под существующими обертками. Это часто называют «слепым узлом», а также тем, как вы можете взбить конец веревки, чтобы она не изнашивалась.

    Говоря о потертости, теперь с метлы свисает потертый шнур. Отрежьте хвост примерно до 1/8 дюйма в длину и опалите зажигалкой. Веник будет выглядеть так, как будто у него плохая прическа! На этом этапе вам понадобится вощеный шнур из конопли, который бывает разных цветов — воск поможет шнуру удерживать форму вашей метлы.

    Строчка и чистовая обработка

    Расположите щетину в швейном зажиме и затяните его.

    Зажмите концы щетины аккуратным ровным слоем зажимом для шитья перед тем, как приступить к шитью. Фото Джона Хольцварта

    Это позволит удерживать щетину на месте во время шитья. Я измеряю свою тетиву, держа катушку на талии и делая три рывка из пупка. Разрежьте нить, сложите ее пополам, а затем один раз оберните вокруг метлы, протягивая два конца через петлю, чтобы образовался узел в виде головы жаворонка вокруг всей метлы, примерно в семи дюймах от нижней полосы шнура.

    Сделайте большой узел в виде головы жаворонка вокруг всей метлы, чтобы начать вышивание.Он должен быть достаточно плотным, чтобы оставаться на месте во время работы. Фото Джона Хольцварта

    Узел должен быть достаточно плотным, чтобы оставаться на месте, но не настолько, чтобы он не деформировал метлу — вам нужно, чтобы щетина оставалась ровной и плоской во время сшивания.

    Затем проденьте в иглу оба конца нитки. Я использую 8-дюймовую иглу, которую мне сделал друг-кузнец, чтобы сшить мои метлы, но вы можете использовать и упаковочную иглу. Чтобы закрепить узел на голове жаворонка, сделайте свой первый стежок там, где нити соединяются сбоку от метлы.Затем продолжайте закрепку. Есть много вариантов, но у того стежка, который я использую, концы веревки проходят вместе над и под петлей, созданной узлом на голове жаворонка. Вставьте иглу под горизонтальной нитью на передней части метлы под углом, чтобы она выходила над горизонтальной нитью на задней стороне. Протяните веревку и повторите с обратной стороны, чтобы завершить один стежок. Затем наклоните иглу так, чтобы она прошла под горизонтальной струной спереди и вышла над горизонтальной струной сзади, немного ниже лицевой стороны метлы.Повторите нижний стежок сзади вперед, чтобы завершить второй стежок, и продолжайте движение вниз по лицевой стороне метлы. Будьте последовательны при шитье, потому что изменение порядка шагов или расстояния между стежками будет выглядеть небрежно.

    Проведите иглой по ширине метлы после того, как закончите первый ряд строчки, чтобы закрепить хвосты перед обрезкой шнура. Фото Джона Хольцварта

    Чтобы завершить ряд стежков, проденьте иглу через щетку до упора.Обрежьте струны заподлицо и начните новый ряд. Обычно я прошиваю свои веники трижды, располагая ряды на расстоянии двух пальцев друг от друга, или около полутора дюймов.

    В завершение обрежьте нижнюю часть метлы и просверлите отверстие в верхней части ручки. Проденьте в отверстие кожаную полоску или кусок джутового шнура и повесьте новую метлу, чтобы вы могли наслаждаться ее красотой, когда она не используется. Это также продлит жизнь веника; если метла будет опираться на щетину, они погнутся и, в конце концов, сломаются.Чем лучше вы ухаживаете за своей метлой, тем дольше она прослужит. Удачного подметания!

    Все о выращивании сорго

    Фото Getty Images / Bronwyn8

    Один из самых универсальных представителей семейства злаковых, сорго ( Sorghum bicolor ), можно выращивать для получения зерна, обработки и переработки в сироп сорго. Для каждого использования необходимо выбирать подходящие сорта сорго, но все виды выращивать так же легко, как и кукурузу.

    Сорго лучше всего растет там, где лето достаточно теплое, с дневными температурами, регулярно превышающими 90 градусов по Фаренгейту.Песчаные почвы в теплом климате особенно хороши для выращивания сорго, потому что они лучше переносят засуху и наводнения, чем кукуруза.

    Кукуруза веник — это сорго, семена которого удерживаются на прочной соломке, идеально подходящей для стрижки метел. Орнаментальные верхушки можно использовать и в засушенных композициях. Сорта кукурузы Broom различаются по цвету семян, который может быть черным, красным, оранжевым или белым. Семена охотно поедают куры и другие животные, и они наиболее вкусны, если их потрескать.

    Посадка. Не нужно спешить сажать сорго, которому для прорастания и роста нужна теплая почва. Даже в теплом климате сорго обычно сажают в конце мая — начале июня.

    Подготовьте почву так же, как для кукурузы, и обязательно внесите сбалансированное органическое удобрение в грядку или ряд перед посадкой. В отличие от кукурузы, сорго самооплодотворяется, поэтому для опыления не нужен большой участок. Сейте семена на 1/2 дюйма глубиной и 4 дюйма друг от друга и тонкими до 8 дюймов друг от друга, когда саженцы достигают 4 дюймов в высоту.

    Рост. Держите сорняки под контролем, пока развивающиеся растения сорго не станут достаточно большими, чтобы доминировать на их пространстве. Через шесть недель после посадки полейте сорго органическим жидким удобрением с высоким содержанием азота, чтобы стимулировать рост новых растений. Многие сорта зернового сорго вырастают до 5 футов в высоту, но растения сладкого сорго и кукурузы веников могут достигать 8 футов.

    Заготовка и хранение. Подобно кукурузе, зерна сорго проходят незрелую «молочную» стадию, когда из проколотого ядра выделяется похожий на молоко сок.Сладкое сорго собирают примерно через две недели после стадии молока; зерно сорго и кукуруза веник собирают позже, когда семена полностью созреют, с твердой глянцевой оболочкой семян.

    Когда семена метловой кукурузы затвердевают и растения начинают гнивать, срезайте стебли столько, сколько хотите, для украшения или изготовления предметов. Дайте стеблям просохнуть небольшими пучками.

    Размножение. Летом выбирайте сильнорослые растения для производства семян и следите за тем, чтобы они получали достаточное количество пищи и воды в течение всего сезона.Осенью, в период засушливой погоды, выберите самые крупные семена этих растений и сохраните их для повторной посадки.

    — Барбара Приятная

    Ресурсы

    Broom Corn and Supplies
    Caddy Supply Company

    Seed
    Johnny’s Selected Seeds
    Семена семейной реликвии Бейкер Крик

    «Маленький Джон» Хольцварт является владельцем компании Plant Based Services LLC. Он обучает изготовлению метел в Соединенных Штатах.Посмотрите его работу и расписание в Brooms by Little John. Все фотографии конструкции метлы любезно предоставлены Джоном Хольцвартом.

    Изготовление метел по старинке

    Коттедж в лесу или кухня на ферме не были бы полноценными без метлы в туалете, чтобы убирать пыль, с другой рядом с очагом для уборки пепла от предыдущего пылающий огонь ночи. И представьте, насколько приятно было бы использовать материалы из вашего собственного сада для создания этих веников? Конечно, это были бы метлы, которые было бы достаточно красиво, чтобы повесить на стену или заправить в угол, чтобы они всегда были под рукой.

    Изготовление собственной метлы — довольно простое ремесло, которое заставит семью и друзей трепетать перед вашими навыками выживания.

    И хотя термин «отлетевший» возник из-за использования самодельных метел, которые имели — и до сих пор имеют — тенденцию терять голову, когда их используют слишком сильно, это не означает, что вы вы сами слетите с ручки, когда попытаетесь сделать свою собственную метлу.

    Вам просто понадобится немного терпения и необходимые материалы, и скоро у вас будет собственная соломенная метла, веник из березовых веток или веник-кукурузный веник, последний из которых самый прочный из этих деревенских ручных. инструменты ручной работы.

    Солома должна быть легко найдена, если вы живете на ферме или рядом с ней, и вы можете легко собрать ветки и ветки в лесу, чтобы взяться за березовую метлу. Если вы любите приключения, вы можете выращивать собственную кукурузу для метел, отдавая дань уважения первому дизайнеру метел Леви Дикенсону, фермеру из Массачусетса, который смастерил для своей жены метлу, используя кисточки из различных сортов сорго. Веник Дикенсона оказался настолько успешным (его жена рассказала всем своим друзьям, и слухи по городу быстро распространились), что сорт сорго, который он использовал, теперь называется кукурузой для метел.Стебли растут, как сладкая кукуруза, и выглядят так же, хотя на них нет початков, только кисточки наверху, а из этого материала вы будете делать свою метлу. (И помните, если вы овладеете искусством изготовления метел и вырастите достаточно кукурузы, у вас будут подарки, которые понравятся друзьям и семье, или которые вы сможете продавать на ремесленных выставках, фермерских рынках или ярмарках, где люди обязательно влюбятся в ручная метла — старинная привлекательность.)

    Вы также можете заказать кукурузу для метел в Интернете у поставщиков, производящих метлы, где также можно найти другие материалы для изготовления собственных метел, а также планы по созданию более сложных конструкций.

    Следующие проекты, тем не менее, помогут вам начать работу и могут справиться даже с первоклассным количеством грязи и мусора.

    Изготовление соломенной метлы

    Сделать соломенную метлу несложно, и этот проект будет интересен для детей, или как отличный проект по возвращению к природе, который идеально подходит для группы деятельность на ярмарке ремесел или другом особом мероприятии.

    Вещи, которые вам понадобятся:

    • Солома
    • Палка для использования в качестве ручки метлы
    • Шпагат или проволока для обвязки
    • Нож и ножницы для завершающих штрихов

    Ручки можно заказать в магазине товаров для более коммерческий вид, но если вы предпочитаете деревенский стиль или пользуетесь предметами, которые у вас есть, вы можете создать свой собственный, используя собранные вами ветки.Рекомендуется снять с ветвей их кору и дать им высохнуть в течение нескольких месяцев, прежде чем использовать их, чтобы не растрескаться или не расколоться, когда вы начнете их использовать.

    Очистите соломинку, чтобы на ней не было пыли и мусора, разбрасывая кусочки без использования воды, что может привести к образованию плесени на метле.

    Разделите солому на десять отдельных равных пучков.

    Соберите одну связку соломы, убедившись, что концы с одной стороны ровные. Плотно сожмите связку и надежно обмотайте шпагатом.Чем плотнее пучок, тем прочнее будет ваш веник, поэтому сожмите его крепче. Повторите действия с оставшимися девятью пучками соломы.

    Свяжите собранные пучки по одной проволокой или шпагатом, убедившись, что связки закреплены как можно плотнее. Если вам нужна плоская метла для пола или очага, положите пучки соломы рядом. Если вы хотите использовать свою метлу в качестве метлы-венчика, соедините пучки по кругу, при этом следя за тем, чтобы пучки были как можно плотнее связаны.

    Заточите конец ручки, чтобы его можно было вставить в центр пучка соломы, и плотно закрепите, чтобы голова метлы не «вылетела» из ручки.

    Обрежьте концы соломы, чтобы они были ровными, и ваша метла готова к использованию.

    Вы один из миллионов американцев, которые заменяют жесткие химические чистящие средства экологически чистыми альтернативами?

    Изготовление березовой метлы

    Березовые веники имеют более ботанический вид, чем соломенные или кукурузно-кукурузные веники с фермы.

    Вещи, которые вам понадобятся:

    • Березовые ветки
    • Палка
    • Шпагат или ветки ивы
    • Острые ножи

    Замочите березовые ветки и иву на ночь, чтобы они стали более податливыми и гибкими, что необходимо на последних этапах этого проекта.

    Положите палку или ручку метлы на рабочую поверхность и окружите ее ветками с обеих сторон, убедившись, что нижняя часть веток направлена ​​в сторону верхней части ручки.

    Надежно обвяжите ветки вокруг ручки метлы шпагатом или смоченными ветками ивы.

    После закрепления веток сложите их поверх шпагата так, чтобы кончики были обращены вниз. Закрепите их дополнительными кусками шпагата, обернув ветки один или два раза в верхней части ручки.

    Дайте метле просохнуть несколько дней перед ее использованием.

    Изготовление метлы для кукурузы

    Вещи, которые вам понадобятся:

    • Кисточки для кукурузы для метлы
    • Шпагат или проволока
    • Деревянная ручка или палка
    • Ножницы

    Стряхните пыль и мусор с кукурузы веника. , затем разделите его на десять отдельных ровных пучков, наслоив стебли слоями, пока они не станут толщиной около одного дюйма в каждом пучке.Для большой метлы во всю длину используйте более длинные стебли; оставьте меньшие для использования в качестве метлы для взбивания или веника для домашнего очага.

    Плотно скрепите связки шпагатом, помня, что чем плотнее связка, тем прочнее и надежнее будет ваша метла. Повторите действия с оставшимися девятью пучками кукурузы.

    Свяжите вместе два собранных пучка кукурузы с помощью проволоки или шпагата так, чтобы пучки были как можно более плотными, чтобы получился прочный и прочный веник. Добавьте следующий пучок кукурузы для веника, поместив его ровно напротив первых двух пучков для метлы, которую вы будете использовать на полу или в очаге, или в круглой форме для меньшей метлы-венчика.Продолжайте процесс, прикрепляя новые пучки один за другим, пока вся кукуруза не будет надежно прикреплена.

    Заострите конец ручки так, чтобы его можно было вставить в центр пучка кукурузы для метлы, и плотно закрепите его у основания.

    Обрежьте концы кукурузы веника так, чтобы основание было ровным и как можно более гладким, чтобы захватить мусор, и при желании обрежьте верхнюю часть.

    Чтобы добавить декоративный элемент к любой из сделанных вами метел, просверлите отверстие в верхней части ручки и завяжите через него петлю шпагата.Затем вашу метлу можно повесить на крючок возле очага камина или на стене на кухне. Крючки из чугуна, изготовленные кузнецом, также будут красивым деревенским штрихом.

    Удачи и наслаждайтесь!

    © 2012 Off the Grid News

    Выращивание кукурузы Broom • Вместо

    Если вы переживаете долгие темные зимние дни, читая каталоги семян и мечтаете о том, чтобы затащить руки в грязь, вы можете захотеть подумайте о добавлении некоторых новых и визуально интересных растений в ландшафт вашей усадьбы.Кукуруза веника отвечает всем требованиям.

    Родом из Центральной Африки, кукуруза веничная (Sorghum vulgare), разновидность сорго из семейства растений Poaceae, является прекрасным дополнением к саду: растение с разнообразным использованием, как функциональным, так и декоративным. Выносливая однолетняя кукуруза, также известная как солома метлы, представляет собой высокую траву, которая образует широкие, внушительные веерообразные головки с кисточками, длиной от 12 до 20 дюймов.

    Требуя яркого и солнечного открытого места и процветая на богатой питательными веществами, хорошо дренированной почве, кукуруза веника достигает высоты 10-18 футов в зрелости, в зависимости от сорта.В отличие от своего кузена сладкой кукурузы, метловая кукуруза дает больше привлекательных семенных колосьев, чем съедобных початков.

    Разновидности кукурузы метлы

    При покупке семян вы обнаружите, что существует три различных типа кукурузы метлы: западная карликовая, карликовая и стандартная. Стандартная кукуруза веника, самая популярная и широко выращиваемая, растет самой высокой и имеет кисть длиной от 12 до 36 дюймов.

    Популярные стандартные сорта включают калифорнийский золотой, черный испанский, также известный как черный японец, и вечнозеленый.Western dwarf и whisk dwarf — это разновидности кукурузы, используемой для веников и каминных веников, а также широко используемых в цветочных композициях.

    Семена кукурузы метлы в широком диапазоне цветов можно приобрести в местных домах и садах или приобрести у дилеров семян семейных реликвий в Интернете. Популярные сорта включают японский карлик, золотой Мойер Йенсен, белый поппинг, венгерский красный, техасский черносемянный, сладкий чили Рамирес и красный апач.

    Попробуйте несколько разных сортов, цвета ярких и ярких оттенков красного, коричневого, оранжевого, желтого, черного и кремово-белого.Сорт Texas с черными семенами особенно привлекателен для использования в цветочных композициях, когда семена созревают и становятся блестящими, чернильно-черными. Птицы любят всевозможные семена кукурузы веника.

    Приобретите отдельные сорта метловой кукурузы или растения Sorghum bicolor, генетическое название красочной смеси нескольких сортов метловой кукурузы. Сбор очищенных от кисточек семенных головок и их сушка на разных стадиях созревания обеспечат прекрасный спектр цветов любого растения кукурузы метлы.

    В зависимости от сорта кукурузе веника требуется 90-110 дней, прежде чем она созреет, созреет и будет готова к уборке урожая.Кукуруза веника будет расти в любом климате зоны устойчивости растений Соединенных Штатов, который поддерживает выращивание сладкой кукурузы. При выращивании в полевых условиях ряды кукурузы веника можно сажать в качестве разделителя между различными сортами полевой кукурузы или сладкой кукурузы.

    Советы по выращиванию кукурузы веника

    Кукуруза веник устойчива к жаре и засухе с естественной устойчивостью к болезням растений, насекомым и плесени — это может быть самое простое растение, которое вы когда-либо выращивали. Приобретайте семена на местных фермах и в магазинах кормов, в центрах для дома и сада или у онлайн-продавцов семян.

    • Кукурузу Broom лучше всего сажать поздней весной, с начала мая до середины июня, после того, как миновали все шансы поздних заморозков. Кукуруза веника лучше всего растет на ярком солнце.
    • Подготовьте почву путем глубокой обработки почвы, удалив все камни, корни и мусор.
    • Внесите в почву обильное количество навоза хорошо выдержанных травоядных (коровьих, ослов, мулов, лошадей, овец, коз или лам). Хорошо вбейте навоз в почву, разбивая грязь, пока почва не станет рыхлой.
    • Посадите семена на глубину около 1 дюйма, с междурядьями на расстоянии 3-4 футов друг от друга и семенами, посаженными рядами с минимальным расстоянием 2 фута между каждым семенем в ряду. Колодец с водой.
    • Большое расстояние гарантирует, что у каждого растения будет достаточно места для созревания. Кукуруза веник хорошо себя чувствует при большом количестве воды, но садовый участок или поле должны быть хорошо дренированы, чтобы предотвратить корневую гниль.

    После посадки примерно через неделю появятся ярко-зеленые всходы. Кукуруза веник выращивает медленно, пока растения не достигают высоты около фута, а затем они просто начинают расти за ночь, а некоторые сорта вырастают до впечатляющей высоты 15 футов и более.

    По мере созревания растения и формирования каждой группы перьев или кисточек, но до того, как оно зарастет семенами, осторожно согните стебель, образуя изящную дугу, позволяя тяжелым семенным головкам естественным образом свисать вниз до времени сбора урожая.

    Renee_Olmsted_Photography / Pixabay

    Тщательно сформируйте кисточки в середине-конце августа для сбора урожая в сентябре, прежде чем семенные головки успеют созреть. Пышные и полные подвесные перья — лучшие метлы. Если вы забудете аккуратно согнуть стебли и оставить перья в вертикальном положении, они высохнут на растении, в результате чего соломка от метлы расколется и отделится.

    Хотя метловая кукуруза — морозостойкий однолетник, она легко пересаживается, быстро приживаясь на бесплодных территориях. Семена, распространенные природой, скорее всего, прорастут слишком близко друг к другу, чтобы позволить растению созреть. Оставьте самые крепкие и сильнорослые растения, а остальные прополите.

    Сбор и сушка кукурузы веником

    Кукуруза веник обычно готова к уборке, когда растение разработало идеальную кисточку или «щетку» для изготовления метел. Выносливое растение обычно показывает лучшую кисть, когда растение еще в цвете, а семена только слабо развиты.Посаженная весной, кукуруза веничковая готова к срезке к полнолунию октября.

    Каждый шлейф или куст состоит из массивного пучка отдельных соломинок, соединенных вместе в основании, где каждый пучок встречается со стеблем или стеблем. Тонны сушеных кисточек из кукурузы достаточно, чтобы произвести от 80 до 100 веников.

    • Высококачественная щетка для кукурузы веника имеет насыщенный ярко-зеленый цвет стебель с кисточками без обесцвечивания. Волокна должны быть гибкими, гладкими и прямыми.Для стандартной домашней метлы требуются волокна кукурузной соломы длиной примерно 18-22 дюйма. Обесцвеченные, перезрелые, грубые или кривые кисти считаются некачественными.
    • Когда пришло время собирать кукурузу, срежьте стебли острым ножом или мачете, оставив длинный стебель. Затем каждую стопку перевешивают вверх дном для сушки или кладут на сушильные стеллажи. Время высыхания составляет примерно три недели, если стебли подвешены в теплом, крытом и хорошо вентилируемом помещении.
    • Когда кисточки используются для изготовления метел, излишки семян можно удалить, «расчесав» каждую кисть гребнем с широкими зубьями.
    • Избыточные семена кукурузы метлы могут быть сохранены для посева следующей весной.

    Изготовление традиционной метлы для кукурузы

    Если вы поклонник фильмов о Гарри Поттере, то вам стоит обратить внимание на небольшую мастерскую по изготовлению метел North Woven Broom Co. из Кроуфорд-Бэй, Британская Колумбия, Канада изготовила вручную метлы для сбыта книг. Кукурузная солома метлы, которую они выращивают органически, прибывает из своей усадьбы на берегу озера.

    Художник из North Woven Broom показывает нам процесс.Довольно аккуратно, да?

    Моя каюта с гордостью может похвастаться тремя такими метлами, метлой-венчиком, каминной метлой и бытовой метлой. Я имел удовольствие видеть сделанные метлы, прикрепленные к ветру и отполированные песком ручки из коряги из осины, которые я выбрал из обильной коллекции студии из пресноводных плавников.

    Как сделать свою собственную метлу

    Чтобы создать свою собственную традиционную метлу, замочите две связки каждой метлы в теплой воде на 10 минут, чтобы облегчить работу.Привязать связки к ручке кожаной тесьмой. Перед использованием кожи для связывания пучков кукурузы веника замочите кожу в воде, чтобы она плотно сжалась при высыхании, надежно прикрепив пучки соломы к ручке.

    Закрепите небольшими медными гвоздями, вбитыми с каждой стороны ручки в области соединения связок и ручки. Чтобы поддерживать свою метлу в хорошем состоянии, подвешивайте ее на крючке или храните метлой вертикально, когда она не используется.

    Если поставить метлу концом вниз, наклонившись в угол, солома метлы имеет тенденцию гнуться, что ухудшает внешний вид и полезность метлы.

    Вот отличное видео, которое дает вам представление о том, как выглядит создание своей собственной метлы:

    Немного об истории кукурузы метлы

    Хотя Бенджамину Франклину приписывают введение кукурузы метлы В Соединенных Штатах популярность этого растения выросла только в 1787 году, когда фермер из Массачусетса Леви Дикенсон создал прочную и очень хорошую метлу из пучка кукурузы.

    Шеннон Холман / Flickr (Creative Commons)

    У Дикенсона было несколько отличных идей, но, похоже, ему потребовалось время, чтобы их реализовать.Примерно 23 года спустя, в 1810 году, Дикерсон изобрел машину для изготовления метел с ножным педалью и начал коммерческое производство своей «новомодной» домашней метлы.

    К середине 1830-х годов фабрики по производству коммерческих веников-кукурузных веников возникли в северо-восточных штатах и ​​начали двигаться на запад. Чтобы удовлетворить огромный спрос на метловую кукурузу, ежегодно возделывались тысячи и тысячи акров прибыльного растения.

    В середине 1970-х годов более 100 000 акров в центральной части Америки было занято выращиванием метловой кукурузы.Сегодня кукуруза веника коммерчески выращивается на Среднем Западе, в Техасе и Оклахоме.

    Сегодня на приусадебных участках по всей Америке выращивание метловой кукурузы приобретает большую популярность как декоративное ландшафтное растение и как привлекательная, простая в выращивании дополнительная товарная культура.

    https://www.instagram.com/p/Bdk3Q4fjBfE/?tagged=broommaking

    Вениковая кукуруза, также известная как метловая солома, — привлекательное декоративное растение, используемое в качестве фона для клумбы на фоне линии забора, или посажены в шахматном порядке, чтобы скрыть неприглядные виды.К середине осени кукуруза веника образует ярко окрашенные гигантские семенные головки.

    Связанное сообщение: Посадка сладкой кукурузы

    Завод, продаваемый свежим или собранным и высушенным осенью, всегда распродается на фермерском рынке, покупается мастерами для изготовления веников, метел для взбивания и т. Д. венки и цветочные композиции.

    Список литературы

    … изготовление веников, краткий курс

    Метлы существуют с тех пор, как человечество нуждается в уборке мусора.Поначалу ветка с прутьями служила нормально. Позже веточки привязывали к более прочной ветке, которая служила ручкой. Вы все еще можете найти эти связанные метлы из прутьев в некоторых частях мира и сегодня. Фактически, если бы не разработка метлы, вы могли бы использовать ее сами.

    Broomcorn — это вовсе не кукуруза, хотя во время роста она выглядит как кукуруза — принадлежит к семейству сорго. Однако это сорго может давать кисточку из семян длиной более трех футов, и именно эту кисточку из семян мы используем для изготовления метел.

    Кукуруза веник, которую срезают и отправляют с прикрепленным стеблем и удаленными семенами, часто называют крафтовой кукурузой. Обрезанная и отсортированная кукуруза называется кидом. Останки, которые не подходят ни к одной из этих категорий из-за недостаточной длины или эстетического дефекта, часто продаются как внутренние части для использования внутри метел, где их нельзя увидеть, но они столь же полезны, как и более желанные метлы.
    Есть много стилей веников!

    • Традиционные кухонные метлы
    • Шейкер Плоские кухонные веники
    • Паутинные метлы
    • Besoms
    • Венчики для венчика
    • Венчики-венчики
    • Венчики для венков с ручкой
    • Плоский венчик с ручкой
    • Метлы подовые с деревянными ручками
    • Метлы подовые с железными ручками
    • Тестеры для тортов
    • Посудомоечные машины
    • Кисти для шелкографии и овощей и кисточки для шляпки
    • Метлы для карандашей
    • Крылышки индейки
    • Крылышки Tom Turkey Wings
    • Ястребиные хвосты
    • Воробьиные хвосты
    • Петухи хвосты
    • Свадебные веники
    • и многие другие…

    Но есть всего несколько способов завязать метлу.Сегодня вы познакомитесь с двумя методами: стандартной и параллельной связью. Эти два метода — основа любой другой метлы, которую вы когда-либо захотите сделать!
    Прежде чем начать, обратите внимание на инструменты и материалы

    • Связующий стол со стулом и основанием
    • Нож
    • Плоскогубцы (игольчатые, стандартные и ножницы)
    • Ножницы
    • Пресс
    • Резак
    • Большая игла
    • Манжета для пришивания
    • Строка и проволока
    • Broomcorn (Hurl, крафтовая кукуруза и стебли

    Стандартный венчик

    1. Начните с большой горсти харла.Это должно весить около 7 унций. Точность не важна… держите то, что удобно держать в одной руке.
    2. Нажмите швырнуть на его основание, чтобы попытаться уравнять все. Изучите бросок, чтобы убедиться, что подавляющее большинство смотрит в правильном направлении.
    3. Измерьте расстояние от развертки (щеточный конец) примерно на девять дюймов. Опять же, это не точное измерение … Я использую один из своих размахов ладонью.
    4. Протолкните проволоку со стола для вязания через швы сзади вперед и убедитесь, что она выходит вперед достаточно далеко, чтобы изгибаться под прямым углом и выходить за щетину.Обратите внимание, что провод идет к задней части метлы
    5. Поставив ногу на ступеньки катушки, чтобы обеспечить легкое натяжение, чтобы проволока не разматывалась, осторожно оберните проволоку вокруг связки, катая ее на себя, пока она не будет полностью повернута. Хвост должен быть выше (по направлению к щетине, а не к завязке). Затем слегка надавите, потянув за метлу и подтолкнув ее ногой вперед.
    6. Вставьте конец проволоки в щетку так, чтобы конец выступал от щетины примерно на дюйм.
    7. Сделайте еще два обертывания, сильно потянув и надавив. Опять же, обратите внимание, где проволока входила в метлу, так как это задняя часть метлы.
    8. Сделайте «V» на передней части метлы, взводя метлу под углом и продолжая обматывать. Выпрямите так, чтобы провода образовали перевернутую букву «N», и добавьте еще один полный виток.
    9. Сделайте еще одну букву V, как в шаге 8. Добавьте еще две полные обертки.
    10. Отогните хвостик метлы назад и, используя плоскогубцы, поднесите его как можно ближе к последнему витку.
    11. Обрежьте проволоку, прикрепленную к катушке, и скрутите конец и отрезанную проволоку вместе. Полученную скрутку превратите в скобу, обращенную к задней части метлы.
    12. Обрежьте щетину, плотно связав щетину вместе и разрезав (пропилив) над согнутой внутренней проволокой.
    13. На этом ваша метла в основном готова. Все, что остается, — это сшить метлу, добавить ремешок, чтобы подвесить метлу к скобе и растереть скобу, или начать плести метлу и обрезать метлу на резаке.Из-за того, что у нас ограниченное время на этом занятии, я буду шить для вас метлу, и мы не будем плести эту метлу.

    Крыло индейки

    Этот набор инструкций написан немного более кратко, так как многие термины и методы уже обсуждались в разделе о стандартном венчике.

    1. Разложите большую горсть швыря — около 8 унций — на девять маленьких куч. Положите их на стол для вязания крест-накрест. Последние два должны быть больше первых семи.
    2. Возьмите верхний пучок в руку и пропустите проволоку прямо над щеткой, оставив достаточно длинный хвост, чтобы выходить над щетиной примерно на дюйм при сгибании под углом 90 градусов.
    3. Сделайте аккуратную обмотку, загните проволоку вверх, затяните, сделайте еще одну обмотку, затяните.
    4. Сделайте V, но не продолжайте обертывание.
    5. Удерживая V, добавьте еще один пучок метала под проволоку так, чтобы кисть была немного короче, чем ваша первая связка.
    6. Продолжайте с V и одним одинарным оберткой.
    7. Повторяйте шаги 4–6, пока не будут использованы все связки.
    8. Закончить V-образным обертыванием и 3 обертывания, как со стандартным венчиком.

    Щетина у этой метлы обрезается так же, как и у стандартного венчика. Подметание этой метлы обычно подстригается ножницами на глаз. Этот веник не прошитый. Мы будем плести эту метлу, если позволит время.

    Плетение

    Я читал это слово и его варианты в сборниках рассказов в детстве. Конечно, я всегда произносил это «покрытие».Я всегда думала, что это косы и плетение кос, так как им всегда описывалась женская прическа. Каково же было мое удивление, когда мне сказали произнести это слово «плетение» и что это плетение! Тогда представьте мое замешательство, когда я узнал, что готовый продукт часто называют косой шейкер !!

    Перед тем, как предпринять какие-либо из следующих шагов, вам нужно подрезать и пропитать немного тростника или стеблей. В случае стеблей их необходимо разделить пополам или пополам перед замачиванием.Иногда также помогает удалить часть сердцевины. Кожа должна быть только сухой, эластичной и разрезанной на полоски.

    1. Сделайте петлю из веревки с катушки, чтобы использовать ее в качестве подвесного ремня, и поместите ее под скобу. Забейте скобу до плоского состояния. Оберните шнур вокруг плоской скобы 2 или 3 раза.
    2. Начиная со спины, уложите кусочки стебля, тростника или кожи так, чтобы нижний конец находился на одной линии с проводами внизу, а шероховатая сторона (кожа), сердцевина (стебель) или плоская сторона (язычок) были обращены наружу.Держите на месте так, чтобы шнур поверх них. Оберните трижды.
    3. Сложите детали и трижды оберните веревку сверху.
    4. С обратной стороны (там, где находится ремешок для подвешивания, где начиналась обмотка) начинайте укладывать веревку под одну и поверх другой… плести веревку и стебель. Всегда сохраняйте плотное натяжение, но не настолько, чтобы не повредить стебли или тростник (кожу очень сложно повредить).
    5. Продолжайте вращать и «округлять» столько раз, сколько необходимо, чтобы оставить достаточно материала видимым, чтобы обернуть еще три раза и обрезать ровное количество.
    6. Поместите в петлю «оторванный шнур» так, чтобы петля была обращена в направлении, в котором вы сейчас наматываете, и плотно оберните ее три или четыре раза.
    7. Обрежьте шнур, поместите конец в петлю «оторванный шнур» и протяните обратно. Обрежьте и опалите шнур. По желанию обрежьте лишние стебли.

    Peoria Journal Star

    Я помню, как каждую осень ехал по Спун-Ривер-драйв с бабушкой и дедушкой Симмонс. Я любил посещать старый школьный дом в London Mills и есть ветчину с фасолью, выкованную из большого чугунного горшка.Каждый год мой дедушка закупал свой годовой запас сиропа сорго.

    Сорго — это группа растений семейства злаковых, в которую входят сельскохозяйственные культуры, декоративные растения и сорняки. Как культура, сорго ( Sorghum bicolor ) — травяное растение с листьями, напоминающими листья кукурузы. Он дает стебель цветка над листьями, который созревает в ядра, различающиеся по цвету от белого до красного, коричневого, бледно-желтого или темно-пурпурно-коричневого. Сорго двухцветное , доступное в различных сортах, выращивают либо как зерновое, либо как сладкое сорго.

    Зерновое сорго в основном используется в США как зерно или корм для скота. Зерновые растения сорго, которые иногда называют «milo», короче и урожайнее, чем растения, выращиваемые на фураж. Растения зернового сорго вырастают от двух до трех футов в высоту, в то время как культивары, выращиваемые на кормах, могут достигать высоты от шести до двенадцати футов.

    Кормовое сорго выращивают для получения зеленого материала (фуража), а не зерна. Его также можно ферментировать, хранить в силосах и использовать в качестве силоса для кормления скота зимой.Другие виды зернового сорго включают кафр и веник.

    Сладкое сорго — это разновидность сорго с сахарным соком, которая используется для изготовления патоки сорго. Растения сладкого сорго могут достигать 10-14 футов в высоту. Как патока из сахарного тростника, так и патока из сорго получают путем отжима сока из тростника или стеблей, который затем варят до консистенции сиропа. Чтобы сделать один галлон патоки из сорго, требуется восемь галлонов растительного сока.

    В последнее время декоративные сорго стали доступны для использования в домашних садах.Подобно метловой кукурузе, они доступны в семенах землистого цвета и вырастают от семи до двенадцати футов в высоту. Кукуруза веника имеет более волокнистые семена и используется для изготовления веников и веников. Из обоих типов получаются великолепные венки и засушенные композиции.

    К сожалению, группа растений сорго также включает некоторые серьезные сорняки. Johnsongrass ( Sorghum halepense ) и трава Columbus ( Sorghum almum ) — очень инвазивные многолетние сорняки. Оба включены в список ядовитых сорняков штата Иллинойс, а это означает, что они должны быть уничтожены, если они растут в штате Иллинойс.Шаттеркейн — это высокая однолетняя трава, напоминающая кормовое сорго.

    Поищите безглютеновую муку из сорго и патока в магазинах здорового питания, в киосках продавцов на фестивалях и в других местах рядом с вами. Из них готовят отличный хлеб, кексы, блины и вафли.

    Автор: Ронда Ферри

    Ронда Ферри — педагог по повышению квалификации в области садоводства в отделении повышения квалификации в Фултон-Мейсон-Пеория-Тейзвелл. Она проработала в отделении расширения Иллинойского университета более 20 лет, где занимала несколько должностей и получила множество наград.Ферри имеет степень магистра и бакалавра садоводства Иллинойского университета. Просмотреть все сообщения Ронды Ферри

    Чистка метлы | Ботанический сад Чикаго

    Загляните в свой шкаф, и вы можете найти длинную деревянную метлу для уборки пыли или совершения поездок ведьм и волшебников. Для мастера по производству метел Джона Спаннагеля из Идальго, штат Иллинойс, метлы — это больше, чем просто кладовая. Это произведение любви, сделанное из особого ингредиента: метлы.

    Broomcorn — это разновидность декоративной травы, из которой делают специальные метлы — страсть, которую Шпаннагель обнаружил почти три года назад. Строитель на пенсии делает около 50 веников в год и посещает местные фермы. В рамках Урожайных выходных Чикагского ботанического сада Шпаннагель привезет в сад свои машины для изготовления метел, чтобы продемонстрировать изготовление метлы из кукурузы.

    Мы догнали Спаннагеля, чтобы узнать немного о его ремесле:

    Что такое метла? (Спойлер: Это не кукуруза)

    Вениккорн ( Sorghum vulgare var. technicum ) — однолетняя декоративная трава. У него нет «ушей» или «початков», и он может вырасти от 12 до 14 футов в высоту. Семена метлы высаживают ранней весной, а стебли собирают в середине-конце августа. Длинные деревянистые стебли имеют на концах кисточки из цветов и семян, которые удаляют во время изготовления метел. Вы можете найти веник-кукурузу во фруктово-овощном саду Regenstein Garden.

    Откуда берется метла?

    Веник-кукуруза возникла в Центральной Африке, откуда она в конечном итоге распространилась до Средиземного моря.Бенджамину Франклину приписывают первое привезение метлы в Соединенные Штаты в 1700-х годах, говорит Спаннагель. Коммерческое производство метлы процветало в Иллинойсе, одном из ведущих производителей метлы в 1860-х годах. Спустя почти столетие коммерческое производство метлы остановилось из-за низкого спроса и трудоемких методов сбора урожая.

    Как сделать метлы из кукурузы?

    Изготовление метлы из кукурузы — длительный процесс, который начинается с посадки семян кукурузы весной.При уборке кукурузы стебли пропускают через молотилку, чтобы удалить семена. Затем стебли кладут на колыбель из кукурузы для просушки в течение нескольких недель. После того, как стебли высохли, Spannagel использует оборудование для изготовления метел, в том числе старинную мотальную машину, чтобы наматывать солому на палку метлы; соломорезка; и пресс для веников.

    Сколько кукурузы используется для изготовления метлы?

    Спаннагель заказывает метлу у поставщика и использует семь пучков соломы для изготовления метлы.На изготовление каждой метлы уходит около 45 минут.

    Двери филенчатые своими руками: Филенчатые двери своими руками: как сделать правильно

    Авг 14, 1973 автор alexxlab Разное

    Филенчатые двери своими руками: как сделать правильно

    Такая конструкция, как филенчатые двери очень популярна, при этом сделать её своими руками может каждый домашний мастер. Чтобы не переводить впустую дорогостоящие материалы заранее продумайте все аспекты, касающиеся этого дела, в частности, подберите подходящую модель, которую вы сможете осилить самостоятельно.

    Самостоятельно изготовленная филенчатая дверь станет украшением вашего интерьере

    Особенности и разновидности конструкции

    В первую очередь, перед тем как решиться сделать филенчатую дверь своими руками, следует более подробно разобраться в устройстве этой конструкции и её основных особенностях. Главная отличительная черта филенчатых дверей – наличие более тонких вставок, которые и придают полотну изящность и особый шик.

    Благодаря такой конструкции полотно становится более прочным и надежным при одновременном уменьшении веса и массивности двери.

    Различают три основных вида таких изделий:

    • Глухие из фанеры или ДВП. В таких моделях филенки изготавливаются из тонких листов ДВП или фанеры, которые фиксируются внутри вырезов.
    • Со стеклянными вставками. В качестве заполнения для филенчатой части применяют стекло, такие двери выглядят особенно легкими и придают помещению дополнительную декоративность.
    • Деревянные. Самые прочные и сложные в исполнении, для вставок необходимо изготовить тонкие листы из массива дерева, что обычно стоит немалых денег.

    Изготовление таких полотен основано на соединении каркаса и вставок между собой. Сделать это можно посредством крепления шип-паз, а также при помощи штапиков. Можно сочетать между собой оба этих подхода.

    Межкомнатная филенчатая дверь из массива сосны с глухими и стеклянными вставками

    Необходимые инструменты и материалы

    Чтобы начать изготовление полотна филенчатых дверей своими руками, следует позаботиться о подготовке всех необходимых инструментов и приспособлений. Так как предполагается вытачивание фрагментов с нуля, важно иметь в наличии все подходящие насадки. Для выполнения всего процесса от начала и до конца, в первую очередь вам понадобятся:

    • рулетка;
    • карандаш;
    • наждачная бумага;
    • ножовка для дерева и древесных материалов;
    • циркулярная пила;
    • шило;
    • уровень;
    • дрель;
    • нож;
    • плоскогубцы;
    • отвертка;
    • стамеска;
    • насадки для фрезеровки.

    Также заранее следует позаботиться о заготовке крепежных элементов и фурнитуры, вам понадобятся петли, ручка и замок-защелка. Кроме этого, запаситесь маленькими гвоздями без шляпок и столярным клеем или ПВА.

    Крепежные элементы и фурнитура

    Подбор основного материала

    Чтобы своими руками сделать уникальную и надежную филенчатую дверь, одним из важнейших вопросов на этапе подготовки является подбор материалов. Несмотря на разнообразие выбора вставок, основой все же служит древесина, поэтому с неё и следует начать.

    Наиболее частым вариантом является изготовление каркаса и коробки из сосны, этот тип древесины хорош тем, что позволяет облегчить конструкцию и хорошо поддается обработке, к тому же стоит сосна не так уж и много. Минусом является то, что даже при хорошей сопротивляемости влаге и перепадам температуры, древесина не прослужит вам слишком долго. А при обработке морилкой и лаком нужно произвести обессмоливание материала.

    Альтернативный вариант – лиственница. Эта древесина вполне доступна, а вот показатели прочности и долговечности у неё гораздо выше, нежели у предыдущего материала. Конечно, обойдется она дороже, но и толку от неё будет больше.

    Также для дверей можно использовать следующие породы древесины:

    • дуб,
    • бук,
    • береза,
    • тик,
    • клен,
    • и т. д.

    Можно комбинировать несколько материалов, в том числе и дерево разных пород. Что касается вставок, оптимальным вариантом является использование ДВП или фанеры. Для кухонных дверей или для оформления входа в гостиную лучше добавить верхние вставки из стекла. Для более изысканных изделий подбирается древесина, её листы оставляют плоскими, срезают фаски или же создают резьбу. Все зависит от умений и пожеланий самого мастера.

    Изготовление каркаса

    Так как сделать прочную филенчатую дверь своими руками лучше всего из дерева, рассмотрим подробнее именно такой вариант. В первую очередь для определения размера будущей двери вам нужно оформить дверной проем. Для этого следует соорудить коробку, как правило, используется деревянный брус. Заготовки подходящей ширины и толщины можно приобрести на строительном рынке, в таком случае вы сэкономите время, ведь вам не нужно будет выпиливать выступы и выемки, а также мудрить со способами крепления элементов.

    После того как коробка будет установлена и окончательно зафиксирована в своем положении, нужно замерить проем, так вы определите габариты дверного полотна. При этом следует отнять от полученных цифр около 5 миллиметров для обеспечения оптимального зазора между дверью и коробом.

    Варианты каркаса филенчатой двери из дерева

    Пожалуй, самая ответственная часть процесса конструирования и сборки – изготовление каркаса филенчатой двери. Для этого лучше всего брать массив дерева толщиной не менее 50 мм. Из материала необходимо выпилить согласно разметке боковые и поперечные планки. Например, для стандартной двери с шестью прямоугольными филенками вам понадобятся:

    • боковые вертикальные стойки – 2 шт.;
    • центральная вертикальная стойка – 1 шт.;
    • верхняя и нижняя поперечная планка – по 1 шт.;
    • внутренние поперечные планки – 4 шт.

    Количество и размер элементов зависят от конкретного проекта филенчатой двери.

    Все детали соединяют между собой методом шип-паз и дополнительно смазывают стыки столярным клеем. Для эстетического восприятия и удобства дальнейшей работы, с внутренней стороны планки срезаются под углом, создавая таким образом фаску.

    Изготовление филенок

    Следующий пункт в вопросе, как самому сделать качественную филенчатую дверь, касается внутреннего заполнения. Изготовление филенок во многом зависит от типа выбранного материала. Можно комбинировать вставки, например, снизу ставить дерево или фанеру, а сверху – стекло.

    Если вы решили использовать массив дерева, подыщите подходящие по толщине и габаритам листы, чтобы не пришлось клеить между собой части филенки. Для удобства крепления вытачиваются соединения все тем же методом шип-паз.

    Удобнее всего проводить окончательную сборку дверей с уже готовыми филенками. В таком случае выполняется принцип конструктора. Вначале нужно скрепить между собой одну сторону, а затем, передвигаясь снизу вверх, соединить все элементы, подгоняя их вплотную друг к другу. Если же вы используете штапики, порядок работ не принципиален.

    Схема монтажа филенок

    Для стеклянных вставок можно использовать цветное стекло, гладкое или рельефное, а также обычное с наклеенной на него декоративной пленкой. Отличный вариант – витражи, если вы обладаете навыками росписи стекла, обязательно используйте их при изготовлении филенчатой двери.

    Декорирование

    Завершающим этапом в изготовлении дверей с филенками своими руками является их декорирование. Это делается не только для эстетических целей, но и с учетом увеличения показателей прочности и надежности изделия. Если вы использовали натуральную древесину, лучше всего покрыть её морилкой и лаком. Такая пропитка создаст защитную пленку для материала, а лак дополнительно убережет его от влаги, грибка и насекомых.

    Также изделие можно выкрасить в нейтральные или, наоборот, яркие цвета, подбирать расцветку следует под интерьер. Если этот вариант не для вас, попробуйте облицевать полотно шпоном, пленкой или ламинатом.

    Декорирование филенчатой двери с помощью покраски

    Очень интересное решение – создание контраста между каркасом дверей и филенками. Например, можно покрасить вертикальные и поперечные планки, а вставки украсить орнаментом, рисунком или просто выкрасить в другой цвет. Отличный способ – поклейка пленки, обоев или ткани.

    Что касается стеклянных вставок, их вы тоже можете украсить своими руками. Для этого понадобится простое флоат-стекло и ваша фантазия. Вы можете создать уникальную роспись на его поверхности, сымитировать настоящий витраж или просто наклеить полупрозрачную пленку. При желании можно нанести на поверхность ваши любимые фото и прочие изображения.

    Как видите, сделать своими руками филенчатую дверь совсем несложно, главное, чтобы было желание, терпение и творческое мастерство.

    Рекомендуем посмотреть видео

    Как сделать филенчатые двери своими руками? Конструкция и изготовление двери.


    Одним из наиболее популярных видов дверей являются двери с филенкой. Благодаря простоте конструкции и красивому внешнему виду такой тип дверей часто выбирают в качестве межкомнатных и входных.

    Они изготавливаются из различных материалов, поэтому не составит труда подобрать цвет и фактуру в соответствии с требованиями общего направления дизайна интерьера.

    Кроме того, их вполне по силам сделать самостоятельно, что позволит сэкономить на покупке готового изделия.

    Давайте узнаем, как своими руками сделать филенчатую дверь, чтобы она служила вам верой и правдой долгие годы.


    Что такое филенка

    Филенкой называют вставку в дверное полотно, отличающуюся толщиной или материалом.

    Как правило, филенка выполняется из более тонкого массива дерева или фанеры, что придает дверям особую фактурность.

    Некоторые участки могут заполняться декоративным стеклом. А разнообразие возможных вариантов выполнения филенки дает простор для творчества и выбора индивидуального дизайна двери.


    Материал для филенчатых дверей

    Для изготовления дверей потребуется качественный материал. Особенно это касается входных дверей, которые подвергаются неблагоприятным природным воздействиям, таким как снег, дождь, мороз и испепеляющее солнечное излучение.

    Как вы сами понимаете, любая древесина здесь не подойдет. Поэтому следует особенно тщательно отнестись к выбору материала.

    Древесина должна в течение продолжительного времени обеспечивать устойчивость к изменениям влажности и температуры без деформаций и растрескивания.

    Наиболее высокое качество имеет древесина клена, тика, березы, бука, дуба и ясеня.

    Кроме выбора породы дерева следует внимательно отнестись к качеству просушки древесины. Материал должен быть тщательно высушен, чтобы дверь не извело при изменении температурно-влажностных показателей окружающей среды.


    Конструкция дверей

    Филенчатые двери состоят из следующих конструктивных элементов:

    • обвязка;
    • филенки;
    • дверная коробка;
    • наличники.


    Все они показаны на рисунке ниже:

    Как видите, для изготовления обвязки используются два вертикальных бруса и два (или более) горизонтальных, соединяемых с помощью шипового соединения. При этом нижний горизонтальный брус обвязки рекомендуется делать шире в 1,5 раза, чем боковые стойки.

    Филенка вставляется в специальный паз, который выбирается в обвязке с помощью фрез.

    Довольно часто для более надежной фиксации филенки используют штапики (накладки), наколачиваемые сверху.

    Сами филенки могут быть изготовлены из цельного куска фанеры или собраны из досок, склеенных столярным клеем.


    Изготовление филенчатых дверей

    Для изготовления дверей можно использовать фрезер с фигурной фрезой.

    Фрезер закрепляется в самодельном станке, представляющем собой верстак с отверстием посередине и закрепленным с помощью струбцин упором, с помощью которого можно регулировать глубину обработки филенок:

    Для настройки толщины края филенки можно использовать небольшой обрезок древесины:



    После пробной обработки его следует примерить к пазу, выбранному в обвязке, в который и будут вставляться готовые изделия. Если толщина соответствует, то можно приступать к изготовлению филенок.

    Готовые филенки вставляют в обвязку и с помощью киянки заколачивают в паз так, чтобы соединение получилось плотным и филенки не болтались:

    Собранную дверь шлифуют с помощью шлифмашинки или специальной насадки для дрели, как показано на фото ниже:



    Шлифовка позволяет выигрышно подчеркнуть текстуру древесины и убрать лишние неровности и заусенцы.

    После того, как все детали двери тщательно подогнаны друг к другу и отшлифованы, переходят к склеиванию всех элементов в единое целое.

    Для этого дверь снова разбирают, все соединительные пазы промазывают столярным клеем, собирают и сжимают с помощью специальных струбцин. После чего оставляют на несколько часов для просушки.

    После того, как клей высохнет, можно приступать к установке двери.

    Готовую дверь покрывают антисептиками, предотвращающими гниение и поедание древесины насекомыми, а также антипиренами, противодействующих горению древесины.

    После этого дверь красят морилкой, чтобы придать красивый оттенок и наносят лак, предохраняющий древесину от проникновения влаги.

    Видео изготовления филенчатой двери ручным фрезером вы можете посмотреть ниже:

    Смотрите также:

    Последние публикации:

    Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать… Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать… Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…
    • < Выбор и установка стеклянных дверей
    • Установка дверей в срубе >

    Как сделать деревянные двери своими руками (поэтапно, чертежи)


    Двери каждого дома можно сравнить с клапанами системы водоснабжения. Мы в любой момент можем пропустить сквозь них кого-то или что-то, если же конечно хотим этого, а если нет, мы всегда можем ограничить вход или доступ. К примеру, если это касается тепла, свежего воздуха, нежелательных гостей или незнакомых людей. На самом деле дверная конструкция довольно простая и в то же время сложная. Большинство из вас скажет: «А что же там сложного? Обычная подвесная деревяшка или металл на подвесках. Хочешь — открываешь, хочешь — закрываешь. Вот и все особенности». Но не тут-то было. Попробуйте хотя бы один раз сделать дверь самостоятельно, при этом не забывая и о том, что на это нужны специальные знания, умения и навыки.

    Если говорить об основных материалах, которые используют для изготовления дверей на бытовом уровне, так это металл и дерево. Поэтому, как вы уже догадались, двери бывают металлические и деревянные. Стоит также отметить, что как деревянные, так и металлические двери, подразделяют на те, которые имеют одно, полтора и два полотна. То есть по-сути они создаются для разных проемов и бывают разной ширины.

    Тем, кто не имеет возможности сделать деревянные двери своими руками предлагаем посетить сайт производителя, который делает _vinchelli.ru деревянные двери на заказ.

    Собственноручное изготовление деревянной филенчатой двери



    Подбираем нужный материал
    Тут самое главное уяснить для себя: «Если захотел сделать дверь с нуля, тоесть своими руками, значит обязательно нужно подобрать весь необходимый для работы материал. Это нужно делать, прежде всего». Не стоит также забывать и следующее: поскольку местом для создания входных и межкомнатных дверей вы выбрали свой дом, то, как сырье для их создания, выбирайте прочные породы, хорошо поддающиеся обработке. К примеру, можно использовать следующие:
    1. Сосна – порода, которая весит немного, стоит недорого и достаточно хорошо поддается обработке. Правда она не всегда подходит для дверного полотна, ведь спустя некоторое время может начать рассыхаться.
    2. Дуб – порода, имеющая достаточно прочную и долговечную древесину. Правда у дуба есть один недостаток – трудно поддается ручной обработке и есть вероятность раскола в процессе работы с ним.
    3. Орех – порода, хорошо поддающаяся обработке, а также устойчивая к разнообразным повреждениям и влаге.
    4. Ольха – легкая и мягкая порода. Обрабатывается отлично, правда малоустойчива к сушке и загниванию.

    Процесс изготовления полотна


    Изготовление полотна – это и есть самый важный во всем процессе этап. Есть множество способов, благодаря которым можно собственноручно сделать деревянную дверь. Важнее всего – учитывать размер проема, под который готовится конструкция и четко соблюдать все этапы работы.
    Первым делом, произведите замеры дверного проема. Исходя из полученных параметров – изготовьте каркас для дверей. Далее на одну из его сторон набейте доски. Можно улучшить звукоизоляцию. Для этого просто заполните утеплителем всю внутреннюю часть. После завершения процесса звукоизоляции, нужно набить доски, но уже на другую сторону. Как вариант входной двери для дома, прекрасно подойдет филенчатая дверь с глухими вставками.
    Если вам хочется изготовить межкомнатные двери, то тут есть еще больше вариантов.

    К примеру, можно изготовить двери размера «стандарт». Параметры такой двери следующие: коробка – 200 см * 90 см, дверь – 192 см * 82 см. Для того чтобы изготовить такую дверь, возьмите доски размером 50 мм * 110 мм. В целом нужно 5 филенок из клееного массива или цельного массива дерева.
    Начальный этап работ – изготовка каркаса двери. Нужно отрезать боковины размером по 192 см, а также поперечины размером 72 см. Не забывайте учитывать соединение «шип-паз» (примерно 5-6 см) и ширину боковин (оставшуюся). Тоесть в результате вырезания и соединения пазов и шипов, должен выйти вот такой вот каркас.


    Далее в вертикальных боковинах сверлим специальные отверстия под шканты, проходящие сквозь шипы поперечин. Это делается с целью увеличения прочности самой двери.
    Изготовление филенок – это следующий этап, довольно сложный и слишком ответственный. Тут же нужно будет подготовить сам каркас под установку филенок. Для начала возьмите фрезу и на полотне каркаса вырежьте пазы под установку филенок. Далее нужно сделать филенки.
    Конечно, лучше всего брать цельные куски дерева, ведь тогда у вас получится более красивая филенка. После завершения изготовления филенок, вставьте их в дверной каркас.

    Декорирование самодельной двери


    Итак, вы закончили основу для полотна, теперь можно приступить к следующему этапу работы. Его суть – обработка и декор самодельной двери. Для начала разберемся с процессом собственноручного изготовления входной деревянной двери. Тут есть несколько доступных для рассмотрения вариантов. Помните: антисептическая пропитка – обязательный этап. Далее можно выбрать один из доступных вариантов:
     облицовка с использованием дермантина;
     пропитка с помощью морилки, затем вскрытие лаком;
     оклейка ПВХ или шпоном.
    Если хотите придать своим межкомнатным дверям уникальности и некой изюминки – придумайте красивый и оригинальный дизайн, затем воплотите его в жизнь своими руками. Для людей с богатой фантазией – это широкое поле для действий. Вот, к примеру, самые распространенные варианты:
     покраска;
     оклейка обоями;
     покрытие ламинатом, шпоном или пленкой;
     сохранения текстуры древесины при помощи восковой пропитки, лака или морилки;
     нанесение на дверь рисунка;
     украшение тканью.

    Завершающий этап: установка


    Установить уже готовую дверь можно используя разные способы. Все зависит от типа конструкции. К примеру, процесс монтажа раздвижных дверей существенно отличается от монтажа распашных. Так же и с межкомнатными и входными дверями. Процессы их изготовления и крепления практически схожи, но есть одно маленькое «но»: для входных дверей нужен порог и деревянная коробка.

    межкомнатные деревянные блоки из сосны, изготовление своими руками

    Разделы статьи:

    Филенчатые двери являются наиболее распространенными на сегодняшний день. Такие конструкции обладают рядом характерных особенностей и преимуществ, которые выгодно отличают их на фоне многих других видов дверных блоков.

    Что такое филенка? Сферы применения филенчатых дверей

    Филенкой называется элемент дверного полотна, который вставляется в него и, как правило, обладает меньше толщиной, чем сама рама. Такой деталь является распространённым элементом в межкомнатных дверных конструкциях. Грубо говоря, филенка представляет собой тонкий лист фанеры или дерева, используемый в структуре дверного полотна.

    Такой метод декорирования позволяет создавать необычные узоры и превращать обычное монотонное дверное полотно в оригинально оформленное изделие. Филенка добавляет двери эстетичности и акцентирует внимание на всей конструкции или отдельных её деталях. Использование такого приёма позволяет совместить практически любой дверной блок с необходимым интерьером и дизайнерским решением интерьера. Межкомнатные филенчатые двери широко используются в помещениях самого различного назначения. Это могут быть квартиры и частные дома, офисы, общественные учреждения и заведения.

    Будет кстати отметить, что в зависимости от применяемых в производстве материалов, филенчатые двери могут использоваться в качестве межкомнатных конструкций или входных дверных блоков. В то же время при создании межкомнатных дверей применяются филенки из более лёгких материалов. Например, фанера или тонкие пластины МДФ. Вместе с тем, для входных дверей целесообразно использовать металлические или деревянные филенки из твёрдых пород древесины.

    Особенности конструкции

    Крепление филенок на раму имеет ряд особенностей, вызванных конструкцией дверного полотна подобного типа. Как правило, основу такой филенчатой двери составляют бруски из цельного дерева. Филенки вставляются внутрь рамы и закрепляются при помощи специальных пазов. Для обеспечения надёжности фиксации этих элементов допускается использование дополнительных штапиков. Они закрепляются при помощи клея или гвоздиков.

    Филенчатые двери классифицируются в зависимости от типа используемой вставки. Так, различают плоские филенки, представляющие собой полностью гладкий, тонкий лист материала. Такие конструкции изготавливаются без фрез и лишних выступов. Кроме того, существуют объемные филенки, которые характеризуются фигурными деталями. Такие элементы подвергаются фрезеровке по всему периметру изделия. Этот вариант наиболее распространён на сегодняшний день. Наборные филенки включают в себя несколько ламелей, сочленяющиеся одна с другой по принципу «выступ-углубление».

    Кроме того, филенки бывают фигарейные и наплавные. Первые выглядят как внутренняя вставка с широкими краями, которые становятся тоньше по направлению к краю элемента. Такая филенка закрепляется в продольные углубления и фиксируется при помощи клея для столярки. Наплавные детали дают возможность избежать разрушения структуры материала. Достигается такой эффект благодаря организации зазоров по периметру изделия. Филенчатая вставка может несколько менять свою форму и габариты под воздействием разных климатических условий внутри помещения. Фиксируется такой элемент с помощью все тех же штапиков.

    Используемые в производстве материалы

    Филенчатые межкомнатные дверные конструкции производятся из самых разных материалов. Использование того или иного сырья оказывает существенное влияние на конечный вид изделий, характеристики и цену дверей. Наиболее распространённым вариантом являются деревянные филенчатые двери. Для производства каркаса, как правило, применяют брус из разных пород древесины. Сами филенки могут быть деревянными или же изготовленными из других материалов. Кроме того, встречаются комбинированные модели филенчатых межкомнатных дверей. Филенки подобных конструкций могут быть произведены из разных материалов.

    Дверные полотна межкомнатных филенчатых дверных конструкций изготавливают как из мягких сортов древесины, так и из твёрдых ценных видов дерева. Деревянная филенчатая конструкция первого типа производится из сосны, ели или вишни. Дверь второго вида изготавливается из дуба, бука, ореха и тика. Самые дорогие изделия, относящиеся к элитному классу, производят из красного или чёрного дерева. Наиболее распространенными и доступными можно назвать филенчатые двери из сосны.

    Среди комбинированных моделей межкомнатных филенчатых дверей следует выделить конструкции из панелей МДФ, фанеры, блоков прессованной бумаги или древесно-стружечных плит. Будет кстати отметить, что глухие вставки в таких дверных полотнах могут декорироваться натуральной кожей или заменителем. Ещё более интересными решениями являются дверные блоки с элементами из стекла. При этом используют самые разные его разновидности. Это может быть матовое, рельефное, витражное или обычное стекло. Кроме того, используют стекольное полотно с нанесённым на него фотоизображением или витражом.

    Варианты дизайна

    Огромный ассортимент используемых в производстве филенчатых дверей материалов способствует большому разнообразию дизайнерских решений для этих конструкций. Такая универсальность изделий позволяет подобрать филенчатый дверной блок практически для любого интерьера помещения.

    Для гостиных, спален и кухни зачастую выбирают филенчатые двери с прозрачными или полупрозрачными декоративными вставками. В таких помещениях как ванная комната или уборная, как правило, устанавливают дверные блоки с глухими полотнами. Индустрия производства межкомнатных дверей достигла такого уровня, что сегодня можно найти филенчатые двери для любого интерьера и в любом стиле. Такой результат достигается, не в последнюю очередь, благодаря широкому ассортименту используемых отделочных материалов. Наиболее распространёнными из них являются шпон, ламинат и поливинилхлорид.

    Филенки могут быть прямыми или фигурными, разной формы, включать дополнительные декорирующие накладки. Кроме того, эти изделия часто выполняются объёмным, с резьбой и оригинальным рельефом. Одним из достоинств филенчатых дверей является возможность замены элементов дверного полотна через какое-то время после начала эксплуатации. Более того, на стеклянные филенчатые элементы можно нанести орнамент или узор, а глухое дверное полотно преобразовать в витражное. Кроме того, такие конструкции покрываются самоклеющимися плёнками с нанесённым изображением.

    Преимущества и недостатки

    Филенчатые двери обладают рядом существенных достоинств, которые способны сделать эксплуатацию подобных конструкций комфортной и лёгкой. В первую очередь следует подчеркнуть их эстетичный вид, что можно увидеть на многочисленных фото в нашей статье. Такие двери выглядят изящно и привлекательно. В то же время, филенчатые двери значительно легче конструкций из цельного массива древесины за счёт использования более тонких декоративных вставок.

    Филенчатые дверные блоки имеют долгий срок службы и значительно дешевле конструкций из цельных массивов ценных пород дерева. Из недостатков таких изделий можно отметить достаточно частое несоответствие процесса изготовления филенчатых дверей предусмотренной технологии. Также нередко в процессе их изготовления используется некачественное сырьё. Правда, справедливости ради стоит подчеркнуть, что такие недостатки свойственны изделиям малоизвестных производителей.

    Самостоятельное изготовление филенчатых дверей

    Филенчатые двери своими руками можно изготовить в домашних условиях. В этом процессе главную роль играют желание и наличие некоторых навыков работы с деревом. Для изготовления филенчатых дверей понадобятся такие инструменты: строительный метр, карандаш или маркер и ножовка по дереву. Кроме того, понадобятся шлифовальные шкурки разной зернистости, отвёртка, стамеска и фрезы.

    Для начала необходимо сделать точные замеры существующего дверного проёма. В этом вопросе не допускается совершение ошибок, так как исправить их впоследствии будет практически невозможно. На следующем этапе требуется изготовить дверную коробку и осуществить её монтаж в дверной проём. После можно приступить к проектированию филенчатого дверного полотна. Первым делом создаётся эскиз будущей двери с детализацией всех структурных элементов и фрагментов декора.

    Многие опытные специалисты советуют новичкам начинать изготовление филенчатых дверей своими руками с конструкций, предусматривающих наличие шести филенок. Технология производства подобных дверных полотен хорошо отработана и значительно легче, чем изготовление более замысловатых изделий. После создания эскиза необходимо изготовить раму будущей двери. Для этого карандашом наносят размеры на деревянный брус и отпиливают отрезки нужной длины. В результате таких манипуляций получается две основные боковые стойки, две поперечные, а также внутренние рейки. Для того, чтобы обеспечить конструкции прочность и надёжность, предусматривают создание выступов и углублений. С их помощью можно будет зафиксировать элементы рамы дверного полотна, при этом предварительно смазав их столярным клеем.

    В тех точках дверного полотна, где в будущем будут устроены филенки, необходимо сделать скосы. Если филенки изготавливаются из древесины, рекомендуется применить в качестве материала деревянный массив. После вырезания элементов из цельного куска дерева по краям необходимо сделать срезы, а затем зафиксировать их вместе с фасками. Также можно использовать стеклянные декоративные вставки. При выборе такого решения для межкомнатной филенчатой двери декоративные элементы закрепляются при помощи реек и перемычек.

    В завершающей стадии изготовления филенчатой двери необходимо покрыть изделие лаком или тонировкой. В домашних условиях отделка поверхности может осуществляться несколькими способами. Так, можно покрыть дверное полотно одним слоём прозрачного лака, нанести на плоскость цветной краситель (тонировку), окрасить изделие несколько раз глянцевым или матовым лаковым покрытием. Кроме того, допускается отделать дверное полотно с помощью лака на полиуретановой основе.

    Использование нескольких слоёв такого материала позволит добиться оригинального эффекта. Готовое изделие будет иметь блестящую фактуру, а также выглядеть эффектно и необычно.

    После высыхания лакокрасочных материалов остаётся лишь установить на дверное полотно фурнитуру, а также выполнить установку на уже смонтированную коробку.

    Ремонт филенчатой двери своими руками

    Самое подробное описание: ремонт филенчатой двери своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

    Подскажите пожалуйста какая технология ремонта филёнчатой двери!


    Двери межкомнатные, не окрашенные, филенки закреплены фигурным штапиком и сильно болтаются.
    Каркас двери стянут длинными шкантами и между деталями большие щели. Двери изготовлены скорее всего из сосны.Предложение сменить все двери не рассматривается, т.к. они все нестандартные и получается дорого.

    Tych написал :
    Двери межкомнатные, не окрашенные, филенки закреплены фигурным штапиком и сильно болтаются.
    Каркас двери стянут длинными шкантами и между деталями большие щели. Двери изготовлены скорее всего из сосны.

    было бы лучше, если сделать и выложить фото.

    для начала судя по всему попробовать стянуть элементы чтобы зазоры ушли (ну проклеить естессно).
    А вообще то согласен, фоты бы взглянуть.. а то может быть там и вообще не поможет ничего, либо наоборот делов на две минуты..

    iale написал :
    было бы лучше, если сделать и выложить фото.

    На фото самая лучшая из 8 дверей. Все двери одинакового дизайна, но разного размера. Двери очень экологичные, поэтому менять их не хочется. Лучше отремонтировать и оставить не крашенными.

    в общем двери Ваши похоже рассохлись.


    По хорошему их бы разобрать, почистить шиповые соединения и склеить в ваймах по новому. По плохому – попробовать стянуть с клеем, если не получится, то щели замазать шпаклевкой по дереву под цвет.
    Филенки ни в коем случае не фисируйте на клей. Если разбирать – то можно в пазы под филенки трубочку силиконовую уложить (как от капельницы). Если нет, то. тут затрудняюсь.. может снять штапик и аккуратно небольшими клинышками-щепками подбить, хоть какой то минимальный толк будет. Только не перестарайтесь – можно обвязку расщепить.

    зы. подумалось.. стянуть наверно не получится – нагели (штифты) помешают. Но поробовать можно

    Tych написал :
    На фото самая лучшая из 8 дверей.

    это заметно

    – что-то особого “криминала” и не видно. А плохую дверь снять постеснялись ?

    iale написал :
    А плохую дверь снять постеснялись ?

    Нет видео.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Неа! Просто несовершенство аппаратуры не позволило.

    Сегодня попробую другим аппаратом.

    Gins написал :
    По хорошему их бы разобрать

    Я почему-то так и думал. А если нагели высверлить, то стянуть не получится? А стягивать потом мебельными стяжками, или какой-то другой способ имеется? Признаюсь – неохота со шпатлевкой связываться, хотя клеить все-равно придется, я так думаю.
    А с коробкой надо какие нибудь действия предпринимать?

    если высверлить – то стягиванию ничего не должно помешать. Просто аккуратно почистите шиповое соединение от старого клея, потом новый клей и в стяжку. После этого можно закрепить теми же нагелями, сделав другие 2 отверстия, а те, что остались от старых просто заглушить штифтами. Если отверстия новые сделать выше/ниже старых – будет смотреться аккуратно.
    Ежели решитесь разбирать то не забудте про трубочку под филенки..
    Про коробку не понял если честно.. С ней тоже что то не так?

    надеюсь хоть в чем то помог

    Gins написал :
    Ежели решитесь разбирать то не забудте про трубочку под филенки..

    Филенка на фото.
    Чтобы вычистить клей из шипа надо разобрать, или я не правильно понял?
    Чем все-таки стягивать? И как, с какой стороны? Простите, я чайник в столярке

    . Хочу освоить!

    Tych написал :
    Чтобы вычистить клей из шипа надо разобрать, или я не правильно понял?

    Само собой, клей самостоятельно не удалится

    Tych написал :
    Чем все-таки стягивать? И как, с какой стороны?

    Если полотно филенки вынуть, то стянуть его можно в к.-н. прочном каркасе ( например 2 бруска, прибитые к прочному основанию ) с помощью клиньев.
    Если будете разбирать и пересплачивать раму двери ( выбив или высверлив старые нагеля ), то возможно придется корректировать размер коробки из-за изменения размера двери.

    iale написал :
    Если полотно филенки вынуть, то стянуть его можно

    Вы считаете, что от трещин в филёнке можно избавиться стягиванием её в стапеле? Если это реально, то каким клеем это надо исполнять? Я сегодня-же попробую!
    Вопросы:

    1. клей
    2. сколько времени ф. должна лежать в стапеле
    3. как избежать её коробления при стягивании

    iale написал :
    придется корректировать размер коробки из-за изменения размера двери

    После переборки рамы двери её размер ,имхо, должен умеьшиться. Т.е. раму надо будет наращивать для плотного закрывания?

    Tych написал :
    Вы считаете, что от трещин в филёнке можно избавиться стягиванием её в стапеле?

    конечно будет зависеть от формы и размера трещин. Если филенка разберется, то можно ведь и рубанком подогнать. Но невидимый стык будет сделать тяжеловато.

    Tych написал :
    каким клеем это надо исполнять?

    хорошим мебельным ПВА класса D2 и выше.

    1. сколько времени ф. должна лежать в стапеле

    под давлением до 1 часа ( зависит от конкр. клея )

    Tych написал :
    Т.е. раму надо будет наращивать для плотного закрывания?

    если размер изменится, то придется делать коррекцию ( сужать проем или наращивать раму ).

    iale Спасибо, с филёнкой попробую сегодня. Такой клей у меня есть.

    Из чего изготовить нагель? Мебельный подойдет?

    про филенку вродь все понятно уже объяснили. Клей советую влагостойкий и лучше не советский пва

    если возможность есть поищите типа клеберита и т.п.
    трещинку аккуратно разделываете чтобы вытряхнуть все что туда налетело, наливаете клей и стягиваете. Если будете стягивать на основании с клиньями, как посоветовал iale, возьмите ровное основание и струбцинами притяние филенку к нему после стяжки – плоскость тогда не уйдет.
    На нагель любой брусок – желательно из твердых пород дерева, но в принципе пойдет и та же сосна – нагрузка получается в нем поперек волокон – выдержит. Мебельный вряд ли пойдет – он короткий, хотя если найдете длинные то почему бы и нет? их делают из бука..

    про коробку – ну тут уже надо смотреть по готовой двери.. если размер уйдет, то с коробкой проблем будет меньше – там шипов/пазов нет, просто отпилили все ненужное и собрали обратно на саморезы.

    зы. на всяк случай повторюсь

    если филенка болтается то затолкайте трубочку в паз, куда вставляется шип филенки. И ни в коем случае не сажайте саму филенку при сборке двери на клей – иначе ее порвет в скором времени. На клей собирается только брусья обвязки

    С грустью смотрите на провисшую дверь с заедающим замком и облезшим лаком? Планируете в кратчайшие сроки произвести ее замену? Не спешите! Принять столь кардинальное решение проще всего. Но почему бы не попытаться справиться с проблемой? Большинство дверных дефектов успешно «лечатся» в домашних условиях, без помощи профессионалов. Ремонт дверей своими руками – реальная возможность сэкономить приличную денежную сумму и еще раз убедиться в том, что прирожденный мастер живет в каждом из нас.

    Когда дверям нужен ремонт?

    Пока двери выглядят презентабельно, и не возникает трудностей с их эксплуатацией, абсолютному большинству даже в голову не приходит мысль о необходимости регулярного ухода за конструкцией. Но время от времени даже самые отпадные и высокотехнологичные образцы нуждаются осмотре и профилактических манипуляциях – очистке поверхности, регулировке и смазке петель, покрытии специальными составами. Если не делать этого, в один прекрасный день вы обнаружите, что двери:

    • просели и царапают пол;
    • скрипят;
    • болтаются на петлях;
    • плохо закрываются, слишком туго входя в коробку;
    • рассохлись, в них появились трещины;
    • пр.

    Не исключены также проблемы с коробкой (шатается), декоративной наружной отделкой полотна (отклеился шпон, облупилась краска).

    Стоит знать! Причиной неполадок в функционировании или порчи внешнего вида конструкции не всегда является неправильная эксплуатация. Зачастую «корень зла» таится в качестве самой двери, нарушении технологии ее производства.

    Укрепление дверной коробки

    Коробку, плохо держащуюся в проеме можно укрепить с помощью такого нехитрого алгоритма действий:

    1. Снимите наличники и дверное полотно.
    2. Выровняйте коробку.
    3. Зафиксируйте коробку в правильном положении.
    4. Просверлите по два-три отверстия в петлевой и замковой стойках (обязательно углубитесь в стену).
    5. Вбейте в отверстия деревянные нагели (из твердых пород) или стальные штыри, предварительно смазанные эпоксидным клеем.
    6. Вновь навесьте полотно, прикрепите наличники.

    Обратите внимание! Корректировать положение коробки необходимо «считаясь» с полотном – удобство открывания/закрывания двери пострадать не должно.

    Нет видео.
    Видео (кликните для воспроизведения).

    Устранение неполадок с петлями

    Если дверь задевает порог или пол, плохо закрывается, болтается, то, возможно, потребуется замена, регулировка или перевешивание петель.

    В первую очередь проверьте, насколько прочно держится верхняя петля: при необходимости подтяните шурупы.

    Несильно осевшую дверь можно «вернуть на место» при помощи металлической шайбы или проволочного кольца, надетого на петлевой штырь (совет актуален для конструкций, оборудованных съемными петлями).

    Ни одна из хитростей не помогает? Можно попробовать углубить выемку под пластину петли (в брусе обвязки).

    При работе с петлями бывает и так, что шурупы проворачиваются и затянуть их невозможно – особенно, если вы делаете ремонт старой двери своими руками. Как поступить в таком случае? Здесь возможны несколько вариантов:

    1. Заменить крепежное изделие более длинным типоразмером.
    2. Уплотнить спичками отверстия под шурупы.
    3. Переставить петли чуть выше или ниже.

    Корректировка геометрии полотна

    Порою даже беглый осмотр помогает понять, что неисправности двери «кроются» не в коробке, и даже не в петлях – а в самом полотне. Точнее в его геометрии.

    Полотно может разбухнуть от влаги или ссохнуться. А еще, после нескольких окрашиваний или лакировок, на нем может образоваться слишком толстый слой защитных средств. Что делать?

    Плотно закройте дверь и оцените размеры зазоров. Если они слишком маленькие или отсутствуют, снимите полотно с петель и прострогайте обвязку.

    Будьте осторожны! Прежде, чем строгать, не лишним будет еще раз убедиться, что дело точно не в деформированной коробке.

    Большие зазоры – не беда

    Дверь, изготовленная из непросушенной древесины, в процессе эксплуатации неизбежно усохнет. А это может повлечь за собой массу проблем. Большие петли между полотном и коробкой, не дотягивающийся до ответной планки язычок защелки, в общем провисшая конструкция – согласитесь, приятного мало. Как же поступить?

    1. Переставьте петли таким образом, чтобы подтянуть дверь вверх.
    2. Прикрепите к нижнему торцу полотна планку необходимых размеров, пристрогайте ее заподлицо.
    3. Боковые зазоры ликвидируйте при помощи планки, прикрученной к петлевому торцу двери.
    4. Щели меж обвязкой и планками зашпатлюйте, зачистите.
    5. Покрасьте планки.

    Укрепление филенок

    Рассохшаяся дверь – это не только зазоры. Это еще и плохо держащиеся в пазах обвязки филенки.

    При таком раскладе рекомендуется заново склеить обвязочные бруски. Для этого дверь снимают с петель, разбирают, тщательно очищают от старого клея и грязи. Затем бруски соединяют (склеивают), вставляют на место филенки и помещают преображенную конструкцию в зажимное устройство.

    Трещины в двери

    Ремонт межкомнатных дверей своими руками нередко подразумевает заделку трещин. Придется повозиться – но результат того стоит.

    1. Расположите дверь на столе/козлах.
    2. Удалите с поверхности наявное покрытие – можно воспользоваться наждачкой, специальными жидкими средствами, пр.
    3. Отшлифуйте полотно при помощи мелкой шкурки.
    4. Небольшие трещины и царапины заделайте шпатлевкой по дереву/смесью эпоксидного клея и опилок.
    5. Высохшую поверхность вновь обработайте шкуркой.
    6. Большие щели (в т.ч. сквозные) «замаскируйте» смазанными клеем деревянными вставками.
    7. Зашпатлюйте просматривающиеся неровности.
    8. Прогрунтуйте всю поверхность двери.
    9. Покройте полотно лаком или краской. Если это не межкомнатная, а входная дверь лак должен быть нанесен минимум в два слоя.

    Металлические двери – конструкция понадежней деревянной, правда, отремонтировать ее своими силами порою не так уж просто.

    Дверь перекосило

    Перекос двери не заметить невозможно – она начинает царапать порог, перестает хорошо закрываться, ее звуко- и теплоизоляционные свойства резко ухудшаются. Причин такому явлению может быть несколько.

    Первая из них – слишком большой вес металлического полотна. Если дверь изготовлена из толстой многослойной стали, даже самые качественные петли в один прекрасный день не выдержат. Ремонт входной двери своими руками в таком случае крайне сложен. Можно попытать счастья, срезав старые петли и заменив их новыми.

    Вторая – естественный износ петель. Если они «прикручены», а не приварены, то исправить ситуацию не сложно. Главное – найти среди ассортимента магазинов качественную фурнитуру с подходящей «конструкцией».

    Третья – перекос дверной коробки. Устранятся путем вбивания клиньев под основание конструкции.

    Дверь проржавела

    Особенно «достается» нижней ее части.

    Чтобы привести ржавые металлические двери в порядок придется произвести целый ряд довольно трудоемких манипуляций.

    1. Подготовьте конструкцию к ремонту – демонтируйте уплотнители, фурнитуру, пр.
    2. Металлической щеткой счистите ржавчину, а также всю облупившуюся краску.
    3. Зашкурьте поверхность.
    4. Обезжирьте двери растворителем.
    5. Зашпатлюйте поврежденные участки (рекомендуется использовать средство для автомобилей).
    6. Вновь зашкурьте поверхность, стремясь к идеальной ее ровности.
    7. Загрунтуйте дверь аэрозольной грунтовкой.
    8. Нанесите первый слой краски.
    9. Зашкурьте (при необходимости) образовавшиеся подтеки.
    10. Нанесите второй слой краски.
    11. Установите на высохшую отремонтированную дверь фурнитуру и уплотнитель.

    Пластиковые двери считаются образцово-эстетичными и надежными. Но при длительном сроке эксплуатации некоторые «сбои» в их работе не исключены. Поэтому знать, как производиться ремонт пластиковых дверей своими руками все-таки стоит.

    Неисправность дверной ручки

    Поломка эта – одна из наиболее характерных для пластиковой конструкции. Для замены фурнитуры следует повернуть декоративную пластину у основания ручки на девяносто градусов и открутить два шурупа.

    Если ручка цела, но поворачивается огромным трудом, вполне возможно, что просто высохла смазка. Чтобы избавить себя от мучений, приобретите смазочный материал и обработайте ним все подвижные элементы механизма.

    Провисание двери

    Чтобы устранить данную проблему, следует отрегулировать положение двери при помощи торцевого шестигранного ключа. Его вставляют в нижнюю петлю и поворачивают по часовой стрелке – таким образом, полотно поднимается.

    Дверные доводчики – это необычайно популярные в последнее время механизмы. Они отвечают за тихое и плавное закрывание конструкции. Устанавливают устройства, вопреки распространенному мнению, не только на массивные и тяжелые офисные двери или двери в подъезд, но и на входные и межкомнатные.

    Какие неисправности могут настигнуть «верного помощника тишины и комфорта»? Можно ли с ними справиться самостоятельно?

    Вытекание рабочей жидкости

    Данная поломка является наиболее распространенной среди дверных доводчиков. Рабочая жидкость начинает вытекать через разгерметизированные сальники. Чаще всего такое явление наблюдается в зимний период. Оно приводит к потере доводчиком плавности закрытия двери – устройство превращается в самую обычную пружину. Так как доводчик разобрать не представляется возможным, в такой ситуации показана замена механизма.

    Поломки штанги (рычага)

    Штанга – одна из немногих деталей доводчика, которую при поломке можно отремонтировать своими руками. Что с ней, как правило, происходит?

    • изгиб;
    • заедания в сочленениях;
    • излом;
    • повреждение крепежного места.

    Незначительные повреждения штанги можно устранить при помощи сварки. При серьезных неисправностях разумным решением будет замена детали. Это обойдется дешевле, чем замена всего механизма.

    При наличии исправной подходящей по параметрам штанги от другого доводчика можно воспользоваться ею.

    Тонкости регулировки

    Длительная эксплуатация доводчика однозначно сказывается на качестве его работы. Благо большинство мелких дефектов можно устранить при помощи грамотной регулировки.

    • если дверь закрывается слишком быстро или наоборот, необычайно медленно, следует повернуть клапан регулировки по ходу часовой стрелки/против него;
    • скорость «дохлопа» контролируется вторым клапаном регулировки;
    • силу натяжки пружины регулируют гайкой;
    • для использования функции задержки закрывания необходимо при открытой под прямым углом двери потуже затянуть фиксатор.

    Как видите, многие неисправности дверей устранить совсем нетрудно. Труднее бывает принять решение о целесообразности таких действий. Если состояние дверей слишком критично или для ремонта требуется дорогостоящее оборудование, которого у вас нет в наличии, проще и правильней будет обзавестись новым интерьерным элементом.

    Двери как офисных, так и жилых помещений являются одним из главных интерьерных элементов, задающих тон общему стилю помещения.

    Возрастающая популярность деревянных дверей объясняется не только их внешней элегантностью, но и добротностью, длительными сроками эксплуатации, хорошими звукоизоляционными качествами, экологической безопасностью.

    Однако нарушение правил монтажа и эксплуатации изделий из древесины, а также влияние погодных факторов может привести к ряду проблем.

    Основные причины для проведения реставрации деревянных дверей:

    — проседание конструкций, вызванное выходом из строя петель или употреблением неподходящих крепежных элементов;

    — слабо укрепленные коробки;

    — изнашивание различных фрагментов дверного полотна;

    — расклеивание и перекос филенок;

    — плохое открывание и закрывание, появление посторонних звуков.

    — необходимость в устранении недостатков внешней отделки.

    Первой необходимостью при ремонте деревянных дверей являются шурупы разных размеров с потайными, полупотайными и полукруглыми головками. Их длина может варьироваться в пределах 7–120 мм, толщина 1,6–10 мм.

    Шурупы с потайной головкой, используемые для фиксации дверных петель, установки врезных замков и прочих элементов, закручивают в древесину конструкции исключительно заподлицо.

    Для монтажа ручек, всевозможных задвижек, накладных замков может использоваться крепеж следующего типа, головки которого не будут являться препятствием для плотного закрывания двери и функционирования всех ее механизмов.

    При выборе крепежных изделий очень важно уделить особое внимание их резьбе – для ремонта дверей подходят шурупы только с острой резьбой, которая хорошо перерезает, а не сминает волокна дерева.

    Также довольно востребованными деталями, применяемыми в реставрационных работах деревянных дверей, являются петли. Их конструкция представляет собой шарнир и две карты с отверстиями для шурупов.

    Как правило, петли бывают трех видов: со стержнем, заделанным внутри шарнира; со стержнем, заделанным в одной карте и с вынимающимся стержнем. При выполнении ремонта деревянной двери необходимо следить за тем, чтобы обе карты находились в одной плоскости с бруском двери, иначе она будет неплотно запираться.

    Самая распространенная проблема, с которой нередко сталкиваются владельцы деревянных дверей – это их проседание и задевание за нижнюю часть коробки. В этом случае стоит самым внимательным образом осмотреть петли – при монтаже могли использоваться шурупы с неправильно подобранной резьбой. Такие крепежные изделия быстро выкручиваются из посадочных мест, что приводит к разбалтыванию петель. Эта ситуация подразумевает самый легкий способ исправления дефекта – подбирают шурупы с острой резьбой и плотно прикручивают петли на место. При необходимости допускается замена стандартных шурупов на более длинные, но с тем же диаметром головок.

    Если дверь разбухла, деформировалась и цепляет за порог, что нередко случается в сырую погоду, не стоит выполнять обработку с помощью рубанка, иначе после высыхания древесины между дверью и полом образуется большая щель, которая станет причиной сквозняков.

    В подобной ситуации необходимо, воспользовавшись подпорками или клиньями, приподнять дверь таким образом, чтобы она плотно прижалась к верху коробки. Затем из толстой стальной проволоки изготавливают колечко и, тщательно смазав его машинным маслом, надевают на стержень петли. Таким же образом может быть употреблена в качестве импровизированной прокладки и небольшая шайба. После этих манипуляций клинья убирают, дверь возвращают на место.

    При работе с неразъемными петлями вернуть просевшую дверь на свое место можно благодаря уплотнению отверстий под крепежные элементы. Самый простой способ – это вставка деревянных клиньев (дюбелей) с последующим закручиванием в них крепежных изделий. Также хорошо оправдывает себя совет по смешиванию древесных опилок с эпоксидной смолой и заполнению этим составом тщательно расчищенных отверстий. Петли возвращают на место, закрепляя их шурупами, после чего оставляют в таком положении до полного высыхания смеси. Спустя 24 часа двери навешивают на укрепленные петли.

    В процессе восстановления работоспособности петель наиболее распространенными являются следующие ошибки:

    — карты частично выступают из плоскости двери и мешают ее плотному закрытию. Чтобы исправить этот дефект, необходимо частично срезать древесину в гнездах, где закреплены петли;

    — петли сильно углублены в посадочные гнезда. В этом случае полностью выкручивают шурупы, снимают петли и подкладывают под них картонную или пластиковую вставку таким образом, чтобы карты находились в одной плоскости с дверью;

    — головки шурупов неплотно утоплены в отверстия, что нередко приводит к ослаблению или деформации крепежа. Для устранения недостатка шурупы тщательно закручивают таким образом, чтобы их головки находились вровень с плоскостью петель.

    Согласно строительным нормам, коробка должна плотно располагаться в дверном проеме: при наличии щелей она будет висеть на одних гвоздях либо крепежных штырях и быстро разболтается. Кроме того, через подобные отверстия теряется много тепла и ухудшается звуконепроницаемость помещения.

    При обнаружении между стеной здания и дверной коробкой пустого пространства, ремонт проводят с помощью деревянных реек соответствующей толщины, аккуратно забиваемых в зазор. Также устранить щель можно и быстрозатвердевающими растворами – гипсовыми или цементными. Важно не забывать, что перед проведением подобного типа работ необходимо демонтировать наличники двери.

    Если дверная коробка изначально была плохо зафиксирована, то необходимо принять меры по ее дополнительному укреплению. Для этого стойки и перекладины выравнивают, тщательно закрепляют в этом положении, после чего сверлят дополнительные отверстия глубиной 50 мм. В подобных случаях рекомендуется сделать 3 отверстия, в которые аккуратно забивают стальные штыри так, чтобы они выступали из плоскости на 15 мм. В двери напротив этих штырей также сверлят отверстия такого диаметра, чтобы крепеж не мешал ей плотно закрываться.

    При частой замене замков нередко случается, что фрагменты дверных брусков в местах врезки сильно деформируются. Для того чтобы избавиться от этого недостатка, понадобится деревянная V-образная «заплатка». При изготовлении такой детали важно учесть, что для работы пригодна только хорошо высушенная, высококачественная древесина.

    В поврежденном бруске вырезается отверстие соответствующей формы, после чего туда помещается вставка, тщательно промазанная столярным клеем и дополнительно зафиксированная шурупами или нагелями.

    Также для этих целей может использоваться деталь прямоугольной формы на прямых шипах.

    При выраженных деформациях нижней части двери, удаляют разрушенный брусок, после чего заменяют его аналогичной деталью. Установку желательно осуществлять не насухо, а с помощью клея и закрепления бруска нагелями. В некоторых случаях (например, если выполняется ремонт входной двери), в ее нижней части можно сделать плинтус в виде широкой доски. Эта мера позволит защитить конструкцию от быстрого разрушения, возникающего в результате частого открывания дверей ударом ноги.

    При рассыхании и образовании неэстетичных трещин на дверном полотне, технология ремонта будет зависеть от сложности отдельно взятого случая. Так, трещины шириной около 2 мм тщательно расчищают, замазывают шпаклевкой и высушивают. Более широкие трещины заделывают вставками из подходящей по фактуре древесины.

    Реконструкцию филенок проводят при снятой с петель двери, на ровной горизонтальной поверхности. Полотно зачищают от старого покрытия, шлифуют мелкой наждачной бумагой, устраняют трещины описанными выше способами, после чего подготовленную поверхность грунтуют, окрашивают и покрывают слоем лака.

    Нередко встречается ситуация, когда филенчатые двери расклеиваются, теряют форму и перекашиваются. В таком случае дверь снимают с петель, осторожно разбирают, зачищают угловые соединения от скопившейся за время эксплуатации пыли.

    При работах такого типа важно помнить, что этот способ подходит только для тех случаев, когда филенчатая часть закреплена раскладками; если же она вставлена в пазы брусков обвяза, то разбирать дверь нежелательно.

    После зачистки все места соединений тщательно промазывают качественным столярным клеем, в обратном порядке соединяют бруски обвяза и возвращают на свои места филенки. Для закрепления всех элементов конструкции используют нагели.

    Более простой способ ремонта филенчатых дверей предполагает укрепление угловых соединений металлическими уголками, устанавливаемыми с одной или двух сторон и фиксируемых шурупами. При необходимости уголки грунтуются и окрашиваются под цвет дверного полотна.

    Несмотря на то что обвяз состоит из очень плотных и широких брусков, эти элементы также подвергаются износу. Фрагменты обвяза реставрируют методом установки новых брусков, оснащенных прямыми шипами. Вставка выполняется с помощью клея, после высыхания которого конструкцию скрепляют нагелями и производят финальную подгонку рубанком.

    Если бруски обвяза деформированы либо полностью разрушены в области притвора, то необходимо аккуратно удалить изношенный фрагмент и изготовить из тщательно высушенной плотной древесины вставку нужной формы. Новую деталь закрепляют таким образом: в верхней части обвяза – прямым одинарным шипом, в нижней – прямым двойным. Для большей надежности места соединений можно скрепить нагелями.

    Ремонт – это трата денег и нервов. Именно поэтому, задумываясь об обновлении интерьера, мы ищем способы сделать это максимально удобно и для своего душевного состояния, и для кошелька.

    Сегодня поговорим о том, как как отремонтировать старую межкомнатную или входную деревянную дверь своими руками.

    Пока конструкция выглядит хорошо, мы и не задумываемся о том, что ей необходим специальный уход. Следует знать, что самые качественные и дорогие изделия нуждаются в своевременной диагностике, важно осматривать их полотно, смазывать петли, проверять замки и фурнитуру, чистить, мыть, покрывать специальными средствами и составами для защиты древесины от повышенной температуры, влажности, внешних факторов.

    Если не соблюдать эти простые правила, можно столкнуться со многими проблемами, среди которых:

    • Царапины на половом покрытии. Часто возникают в случае просадки конструкции в проеме.
    • Скрип при открытии и закрытии.
    • Полотно перестаёт свободно помещаться в свою коробку.
    • Появляются зазоры.
    • Само полотно покрывается трещинами и царапинами, принимает неэстетичный вид.

    Кроме того, декорирование необходимо и в тех, случаях, когда внешний облик конструкции претерпевает изменения: краска лопается, шпон слезает кусками, покрытие вздувается.

    В некоторых случаях коробка перестает плотно прилегать к стенкам проема, начинает болтаться. Решить подобную проблему можно несколькими способами:

    • Избавиться от старых наличников.
    • Выровнять вертикально всю конструкцию.
    • Поставить коробку в правильное положение.
    • Сделать несколько неглубоких отверстий в стойках.
    • Забить в них штыри или нагели.
    • Поставить новые наличники.

    Если ваша дверь начала издавать странные звуки при открывании или закрывании, задевает порог или пол, вообще не может полностью закрыться, то не спешите нести её на помойку. Достаточно исправить проблему с петлями, и все станет на свои места.

    В некоторых случаях их даже не придется заменять на новые, достаточно просто отрегулировать.

    Для начала проверьте, прочно ли закреплена верхняя деталь, и приподнимите шурупы. Если такой способ не принес должного результата, то сделайте углубление в выемке, но перед этим наденьте петлевой штырь.

    Перед тем как навешивать шайбы, смажьте их машинным маслом. Если у вас возникли сложности при затягивании шурупов то:

    • Поменяйте используемые детали на те, которые длиннее.
    • Уплотните отверстия под ними, вставив спички в проемы.
    • Снимите петли, а отверстия от них хорошенько промажьте клеем, подобное проделайте и с новыми шурупами.
    • Закрепите петли, только не в том месте, где они были ранее. Отступите от него несколько сантиметров влево или вправо.

    Часто можно заметить, что причина поломки вовсе не креплениях полотна, а более серьёзных вещах. Например, если объект меняет свою геометрию: становится больше или меньше, то все дело в балансе влажности.

    Если конструкцию часто красить, то со временем на ней появится дополнительный слой материалов, который и увеличит её размеры.

    Как же поступить с такими проблемами? Вот несколько полезных рекомендаций:

    • Для начала плотно прикрой комнату, а затем проверьте, насколько большой зазор образовался между полотном и коробкой. Если его и вовсе нет, или он слишком узкий, то счистите несколько слов старой краски.
    • Если дверь не может войти в фальцы коробки, необходимо встать со стороны притвора, а затем прижать её к коробке, глядя на полотно. Таким образом, вы сможете получить необходимый контур, а также при использовании рубанка получите возможность стесать всё лишнее.

    Перед тем как переходить к уменьшению полотна и строгать его, удостоверьтесь в том, что коробка стоит вертикально и имеет правильную п-образную форму. Измерьте её диагонали и углы, чтобы в этом убедиться.

    Иногда изделия изготавливают из не до конца просушенной древесины, в таком случае со временем полотно уменьшается в размере и просто-напросто болтается внутри коробки.

    Решить эту проблему можно следующим образом:

    • Переставьте петли, для этого понадобится переместить полотно вверх, чтобы зазор сохранился между полотном и порогом.
    • Прикрутите планку к торцу снизу, причём планка эта должна обладать нужной толщиной.

    Для того, чтобы заняться устранением нижнего зазора, необходимо проделать ряд операций:

    • устранить боковые зазоры, при этом планка прикрепляется к торцу;
    • зашпаклевать щели между обвязкой и планками;
    • далее необходимо дождаться, пока шпаклевка не засохнет, и можно приступать к окрашиванию;

    Иногда случается так, что филенки банально не стоят на своих местах, или, как говорят, “ходят”.

    Такое бывает, когда конструкция рассыхается.

    Восстановить её можно с помощью таких простых приемов:

    • Стальными треугольниками укрепляем установку. Прикрепляем их к брускам с обеих сторон шурупами.
    • Снимаем полотно с петель, чистим, разбираем. Далее соединяем бруски друг с другом, при этом смазывая шипы столярным клеем.

    Есть несколько методов устранения царапин, и они зависят от размера и глубины повреждений.

    В таких случаях можно использовать вот такую инструкцию:

    • Необходимо снять дверь с петель и положить её на стол.
    • Нужно удалить старое покрытие, при этом рекомендуется пользоваться специальными составами, представленными в форме жидкостей.
    • Производится шлифование поверхности мелкой шкуркой.

    Случается и такое, что образуются царапины и трещины, их необходимо заделать шпаклёвкой по дереву, главное – чтобы она имела подходящий цвет.

    После затвердевания смеси необходимо снова пройтись по поверхности шкуркой. Далее нужно заделать сквозные щели при помощи клея. Неровности в таком случае устраняются шпаклевкой.

    После того как конструкция отремонтирована, необходимо приступить к грунтованию поверхности, а затем покрыть её краской или лаком. Для того чтобы окрасить поверхность большой площади, рекомендуется использоваться валик или небольшую кисть – для малых поверхностей.

    Для того чтобы такая установка была устойчивой к атмосферным изменениям при выходе на улицу, необходимо нанести на неё 2-3 слоя лака.

    Раздвижные конструкции на колесиках — настоящее чудо для тех, кто действительно ценит пространство. Но, как это часто бывает, имеются некоторые проблемы.

    Они могут прийти в негодность по целому ряду причин: неполадки с направляющей рельсой и ведущими роликами, расшатанность монтажного бруса и тд.

    Тут есть два решения — закрепление бруса таким же образом, как была закреплена сама коробка, или же банальная регулировка полотен. Также иногда помогает установка контр гаек под болты.

    Для дверей, покрытых шпоном, прекрасно подойдут такие две вещи как шлифовка и покраска в качестве способа восстановления. Если корректно подобрать краску, то можно даже выгодно выделить рельеф и древесный рисунок на поверхности.

    Сам процесс происходит довольно просто — после подготовки материала полотно покрывают краской в несколько слоев для большего эффекта и насыщенности цвета. Таким образом мы и сохраним узор и декор, которые были изначально, но и при этом поможем ансамблю заиграть новыми красками.

    Достаточно недавно появился и другой способ приукрасить внутреннее убранство дома — виниловые наклейки. Это замечательное изобретение французских художников из Лиона дает возможность легко и недорого добавить ярких цветов в интерьер.

    Такие наклейки просто чистить и мыть, но при этом они не разъедутся от воды или влажности в помещении, или же от воздействия солнечных лучей. Более того, в случае того, если наклейка будет более не нужна или вы захотите ее перевесить, это можно сделать легко и просто, в отличие от других декоративных элементов.

    К сожалению, в некоторых запущенных случаях ремонт межкомнатных деревянных дверей с помощью обычных способов не приводит к желаемому результату, и тогда в дело вступают накладные фасады. С их помощью мы не просто восстанавливаем старый фасад, мы его обновляем.

    Такие элементы делают их из разного рода материалов, но выгоднее взять тот, что сделан из МДФ.

    • Влагостойкий.
    • Хорошо держит форму.
    • Легок при креплении.
    • При этом обладает хорошим запасом прочности.
    • Находится в приятном ценовом сегменте.

    При использовании накладки мы в корне меняем внешний вид старой конструкции.

    Сделать обновление можно в три простых шага:

    • Купить нужных размеров полотно.
    • Приложить накладной фасад.
    • Закрепить фасад при помощи саморезов или ПВА.

    Все вещи имеют свойство изнашиваться, и межкомнатные перегородки тут не исключение. Но старинные, на совесть сделанные уникальные детали, выносить на улицу — большая ошибка.

    Итак, приступим к операции по спасению ручек и петель. Для начала надо обработать их наждачной бумагой, а далее всю поверхность покрыть грунтовой эмалью. Таким образом, мы не только обновим внешний вид наших изделий, но и выгодно подчеркнем изящный рисунок и орнамент. Осталось лишь прикрепить всё обратно и готово!

    Мы рассказали, как правильно выполнить ремонт старых входных или межкомнатных дверей, посмотрите это видео, чтобы закрепить полученные знания.

    Эти процессы могут показаться непростыми, но на деле с ними справляется даже неопытный мастер.

    Изменить внешний вид можно любой двери:

    Вы можете придумать свой способ реставрации: покрытие акриловыми красками, роспись и т.д. Главное – правильно организовать подготовительный этап для создания рабочего основания, а дальше пойдет как по маслу.

    Автор статьи: Антон Кислицын

    Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

    ✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.5 проголосовавших: 13

    Как сделать филенчатые двери своими руками. Видео, фото

    Основу филенчатой двери составляет обвязка, сделанная из ровных и сухих досок толщиной 30—54 мм, собранных в шип. Как правило, обвязку толщиной 54 мм применяют только для дверей высотой 2300 мм, входных дверей с лестничной клетки в квартиру и наружных дверей (рис. 26, а). Ширина досок обвязки 90—150 мм. Для облегчения конструкции обвязку можно собрать из двух рам (наружной и внутренней), обшитых ДВП или фанерой (рис. 26, б). При этом элементы наружной и внутренней рам должны быть соединены между собой на клею и нагелями.

    Как сделать филенчатые двери своими руками — видео

    Рис. 26. Конструкция обвязки филенчатой двери: а — сплошная, б — реечная облегченная

    В окна обвязки вставлены и закреплены филенки, которые делают либо плоскими, либо с фигурными декоративными выемками (фигареями). На основание плоской филенки может крепиться декоративная накладка, которую можно по краям дополнительно отделать рейками. Филенки так называемого классического типа изготовляют из фугованных и склеенных в прессе досок такой же толщины, как и обвязка. Филенки крепят к обвязке деревянными рейками или уголками, а также в шип-паз. В первом случае в обвязке может быть выбрана четверть, и тогда филенки закрепляют штапиком лишь с одной стороны, во втором — края филенки заваливают так, чтобы узкий гребень входил в паз обвязки. Рама может быть и гладкой, тогда окантовочные рейки набивают с обеих сторон. При этом обычная накладная галтель может сместиться из-за усадки полотна, и на окрашенной поверхности будут выделяться неокрашенные полосы. Этого можно избежать, если использовать широкий выпуклый плинтус, который ставят на каркас внахлест (рис. 27).

    Рис. 27. Установка филенок: а — крепление широким выпуклым плинтусом внахлест
    на обвязку, б — крепление узким плинтусом; в — крепление стекла угольником:
    1 — дверная рама; 2 — стекло; 3 — угольник; 4 — гвоздь; 5 — молоток; 6 — прокладка

    Вместо деревянных филенок в двери можно устанавливать и стекла. Установка стекол в окна дверей несколько отличается от остекления обычных окон. Обычно в дверной раме стекла крепятся не штапиками в фальцах, а с помощью деревянных (иногда пластмассовых) угольников (рис. 27, в). Такой способ крепления, кроме прочего, позволяет скрыть необработанную поверхность внутренней рамы. После изготовления угольников требуемого размера их без стекла устанавливают на место. Это необходимо для проверки соответствия ширины зазора и толщины стекла.
    Сначала крепят угольники с одной стороны двери. Гвозди без шляпок утапливают в тело уголков. Можно внутреннюю поверхность угольников смазать клеем. Затем дверь переворачивают и устанавливают стекло. Стекла в раме необходимо зафиксировать с помощью вклеенных щепок или замазки. Замазку готовят из деревянных опилок, смешанных с клеем ПВА. После фиксации стекла устанавливают угольники с другой стороны.

    При забивании гвоздей в угольники необходимо соблюдать особую осторожность. Для предохранения стекла от царапин между стеклом и молотком прокладывают лист картона или шпона, по которому перемещают молоток. Утапливают гвозди в тело угольника на 0,5—1мм с помощью отвертки с плоским жалом. Дверь остается в горизонтальном положении на 2—3ч до полного высыхания клея.

     

    Дверь с окантовкой филенок штапиками

    Сначала рассчитывают размеры двери и делают ее чертеж. Начинают с обмера дверного проема: ширина — от одной боковой обвязки до другой, высота — от верхней обвязки до чистого пола. Полученные значения определяют размеры деталей двери. Собранную дверь подгоняют к проему уже после изготовления.

    В изображенной на рис. 28 двери с четырьмя филенками ширина верхней поперечины должна быть 120мм, замковой — 200мм, нижней — 250мм, продольных связей — 120мм, средников — 115мм. При таких размерах на продольной связи на расстоянии 70мм от ее ребра можно установить дверную ручку.

    Рис. 28. Дверь с окантованными филенками: а — общий вид; 6 — заделка панели;
    в — вид сверху; г — кондуктор для шкантов: 1 — верхняя поперечина; 2 — стойка;
    3 — верхний средник; 4 — замковая поперечина; 5 — нижняя поперечина;
    6 — шканты 12 х 100 мм; 7 — гнезда под шканты; 8 — нижний средник; 9 — филенка;
    10 — штапик; 11 — гребень филенки; 12 — зазор 3 мм; 13 — шнур из изоляционной пены;
    14 — рама двери; 15 — фиксатор; 16 — стена; 17 — наличник; 18 — косяк;
    19 — щечки 12x40x250 мм; 20 — осевая линия отверстия

    Для хорошей двери нужен хороший материал. Подойдет любая прямослойная древесина, подвергнутая печной сушке. Для поперечин, продольных связей и средников понадобятся заготовки толщиной 50мм, а для филенок лучше взять плиты МДФ. Этот материал очень стабилен и исключает разбухание или усадку панелей из-за изменения влажности. Если достаточно широких досок для нижней и замковой поперечин найти не удалось, их можно склеить из 2—3 узких деталей. Так же поступают и при изготовлении филенок из массива дерева.
    На поперечинах и продольных связях фуганком снимают все покоробленные и поведенные места. Эти детали должны быть совершенно плоскими, с параллельными пластями по всей длине. Их толщину доводят обстругиванием до 37мм. Оставшийся припуск 1мм на сторону нужен для окончательного обстругивания и шлифовки. Затем простругивают доски до нужного размера по ширине и отпиливают их по длине. Доски для продольных связей отпиливают с припуском 25мм на сторону. Он пригодится для подгонки при навеске.
    На ровной поверхности раскладывают поперечины и средники. В верхней части будущей двери укладывают средник так, чтобы он лежал на середине поперечины. Чтобы потом не перепутать детали или их лицевые стороны, заготовки маркируют. Угольником окончательно проверяют раскладку. Подводят встык одно ребро угольника к среднику, конец поперечины сдвигают вровень с другим ребром и прижимают поперечину. Такую же операцию выполняют с другой стороны средника. Закончив центровку, на внутренних ребрах поперечины делают отметки точек примыкания средника. Аналогично размечают положение средников на замковой и нижней поперечинах.

    Для работы со шкантами используют кондуктор. Его использование позволяет автоматически выставить шканты и свести к минимуму количество измерений и линий разметки. Для изготовления кондуктора отпиливают брусок длиной 250мм, по толщине совпадающий с толщиной рамы, и на расстоянии 30мм от конца бруска и ровно посредине его продольной оси вертикально сверлят сквозное отверстие диаметром 12мм перовым сверлом (рис. 28, г). После этого приклеивают и прибивают щечки, на которых отмечают расположение оси отверстия.
    При сверлении отверстий под шканты на глубину 55мм кондуктор надевают на торец детали и высверливают гнезда через отверстие в кондукторе. Чтобы перенести нужное расстояние от края заготовки или между осями шкантов, на кондукторе делают соответствующие карандашные отметки.
    Чтобы избежать ошибки при разметке стыков поперечин с продольными связями, средники зажимают между концами поперечин и эту сборку укладывают на вертикальную стойку обвязки. Затем на кромках стойки размечают положение поперечин. Теперь надо разметить оси отверстий для средних шкантов на замковой и нижней поперечинах. Для этого устанавливают кондуктор с направляющим отверстием посередине торца замковой поперечины. Отмечают на кондукторе, где верхнее ребро поперечины совпало со свешивающейся частью кондуктора, и делают отметку «А». Сверлят отверстие. Устанавливают кондуктор по отметке «А» на соответствующую метку на вертикальной стойке и также просверливают отверстие
    Такие же операции выполняют с нижней поперечиной. Но она шире, поэтому делают другую отметку на кондукторе — «В». Взяв отметку с нижней кромки или пласти поперечины, переносят ее к нижней метке на стойке.

    Для обеспечения прочности соединений нужны самодельные шканты из дуба диаметром 12 х 100мм. Для удаления излишков клея и воздуха из соединения в каждом шканте пропиливают два продольных канала, с ребер шкантов снимают фаски и проверяют подгонку к отверстиям.
    Клей наносят на все шканты и вводят во все отверстия поперечин и средников. Сжимают детали вместе и подкладывают вертикальные стойки под концы поперечин. Устанавливают ребра поперечин по отметкам на стойках. Если все углы прямые, поперечины попадут точно на отметки на стойках. Если нет, слегка поджимают один конец стойки и смотрят, как будет перемещаться поперечина относительно отметки. Подгоняют положение перемычек прижимами так, чтобы они встали на метки во всех четырех углах.
    После склейки поперечин и средников можно соединить на шкантах вертикальные стойки. Кладут по одной струбцине над и под каждой поперечиной. Проверяют плоскостность сборки. Чтобы выдержать горизонтальность, под нижнюю струбцину каждой поперечины кладут прокладки, контролируя плоскостность всех элементов рамы с помощью линейки или длинного уровня. Все прогибы компенсируют прокладками, выравнивая детали.
    Пока рама сохнет, можно заняться филенками. Их выпиливают на 6 мм меньше по высоте и ширине, чем проемы рамы, то есть по периметру получают зазор 3мм. Он нужен для компенсации изменения размеров филенки при изменении влажности. По периметру филенки выбирают гребень толщиной 10мм. Если филенки делают из тонкого материала, например ДВП или фанеры, гребень, разумеется, не нужен. Но в любом случае по краям надо снять фаски. Лучше всего это делать фасонной фрезой, добиваясь минимального скалывания материала на торцах.

    Перед установкой филенок стоит подогнать дверь к проему. Одна рама легче двери в сборе, и с ней удобнее работать. Сначала устанавливают раму в проем и равномерно расклинивают клиньями. Отметив все дефекты на ее кромках, обеспечивают зазор 3мм между рамой и полом. Убирают раму из проема, аккуратно простругивают дефектные места и опять проверяют подгонку. Если необходимые зазоры обеспечены, снимают раму и на ребрах вертикальных стоек простругивают скос 5° (рис. 28, в). Эти скосы обеспечат свободное открытие и закрытие двери.
    Теперь в раме можно закрепить филенки. Для этого понадобятся штапики 10 х 10мм, выпиленные из дубовой окантовочной рейки. Штапики подрезают «на ус» и готовят дверь к отделке. Зачищают или простругивают заподлицо пересекающиеся детали. Шлифуют все детали двери (филенки, раму и штапики) шкуркой с зернистостью 150, а затем с зернистостью 220. Лакируют их до сборки.
    После высыхания лака к внутренним ребрам рамы двери заподлицо с внешней плоскостью гвоздями длиной 15мм прибивают штапики окантовки. Чтобы избежать расщепления древесины, для всех гвоздей просверливают вспомогательные отверстия. Переворачивают дверь на другую сторону и укладывают филенки. Между гребнем последних и рамой двери прокладывают отрезки шнура диаметром 6 мм из изоляционной пены, которые зафиксируют филенку. После этого филенки фиксируют оставшимися штапиками. Затем наносят окончательное отделочное покрытие. Навешивают дверь и врезают замок.

     

    Дверь с филенками в пазах

    Эта дверь тоже имеет четыре филенки, но в отличие от предыдущей, ее обвязка собрана на шипах (рис. 29).

    Рис. 29. Дверь с филенками в пазах;
    а — общий вид; б — г — шиповые узлы верхней, средней и нижней поперечин:
    1 — стойки; 2 — верхняя поперечина; 3 — замковая поперечина; 4 — нижняя
    поперечина; 5 — верхний средник; 6 — нижний средник; 7 — верхняя филенка;
    8 — нижняя филенка; 9 — шпонка 24 х 60 мм; 10 — паз 12 х 12 мм

    Для работы подойдут сосновые доски с влажностью приблизительно 7%. При такой влажности изменение размеров рамы впоследствии будет минимальным. Приведенные в табл. 5 размеры деталей, необходимых для изготовления одной двери размерами 750 х 2030мм, легко изменить для двери с другими размерами.

    Вначале все заготовки грубо выпиливают по длине и ширине. Затем посредине длинных ребер стоек, средников и поперечин надо выпилить пазы 12×12мм. У средников и замковой поперечины пазы должны быть с обеих сторон, у остальных деталей — только с внутренней стороны. Пазы можно выбрать стамеской, шпунтубелем, фрезером или выпилить на циркулярке пакетом дисков толщиной 10мм, выпущенным на 12мм над столом. Выставьте диск на заготовке и выпилите паз в одной из деталей, плотно прижимая заготовку к линейке. Разверните заготовку другим концом и еще раз прогоните стойку через пакет дисков. В результате посредине детали получится паз шириной 12мм и глубиной 12мм. До обработки стойки проверьте запил на обрезке доски.
    Пазы в обвязке также можно выбрать фрезой нужной толщины или сделать вручную. В последнем случае шпунтубелем с узкой железкой выстругивают две канавки, затем стамеской удаляют середину между резами.

    Теперь в элементах рамы надо разметить и изготовить шипы и пазы. Пазы должны быть параллельны лицевой стороне заготовки и иметь глубину 60 мм. Шип должен быть такого размера, чтобы он туго входил в паз от руки без посадки на место молотком. Чтобы шипы было удобнее вставлять в скругленные углы пазов, сточите их внешние углы шкуркой на тканевой основе. Нужно равномерно скруглить концы шипа так, чтобы они соответствовали форме паза в стойке. Прочность этого соединения зависит от подгонки шипа к пазу — чем они плотнее подогнаны, тем прочнее будет соединение.
    Плотно подогнав пазы и шипы, раму двери можно собрать насухо и проверить ее прямоугольность. Измерьте диагонали между противоположными углами, и, если они одинаковые, дверь будет прямоугольной. При сборке рамы на пересечении средников с центрами поперечин, чтобы их выровнять, вставьте четыре шпонки 24 х 60мм.
    Измерьте расстояние в окнах между элементами рамы и определите размеры филенок. Выпилите филенки из МДФ в размер и ручной обработкой или фрезером придайте им объемность, сформировав по периметру гребни 12 х 12мм.

    До склейки и зажатия струбцинами законченной двери выполните необходимую подгонку всех деталей и снова проверьте ее прямоугольность, измеряя диагонали. Дверь с проклеенными шипами и вставленными филенками закладывают в клиновый пресс или набор струбцин и затягивают. В это время при затяжке струбцин следите, чтобы дверь оставалась в плоскости. Оставьте дверь зажатой в струбцинах на сутки, чтобы исключить смещение деталей до гарантированного отверждения клея.
    Готовую дверь навесьте и припилите к коробке, как было описано выше. Чтобы сучки не просвечивали через краску, покройте дверь двумя слоями грунта на шеллачной основе и закончите отделку двумя слоями полуглянцевой краски на масляной основе.

    Ремонт филенчатой двери с гарантией.

    Поскольку филенчатые двери имеют удобную конструкцию, их проще ремонтировать, чем другие виды подобных изделий. Однако и здесь встречаются «подводные камни», о которых знают только мастера, постоянно занимающиеся реставрацией дверей.

    Где устанавливают филенчатые полотна?

    В своей работе мы часто сталкиваемся с ремонтом филенчатых полотен. Это межкомнатные и входные двери. Реже они применяются для производства мебели. Их особенность заключается в том, что они состоят из рамы, в которую вставляется так называемая «филенка». В качестве вставной части используются всевозможные материалы: от дешевой фанеры и дорогого массива, до витражных стекол и пластика.

    Для внутренних полотен иногда применяют легкие и хрупкие (декоративные) материалы. Для входной двери, напротив, берутся более практичные и прочные, например массив дерева. При этом, нижнюю часть полотна зачастую усиливают металлической пластиной.

    Нюансы ремонта филенчатых дверей.

    Перед тем как приступить к ремонту филенчатой двери, следует тщательно оценить свойства конструкции, характер повреждения, взвесить все «за и против» предполагаемого процесса.

    Важно не просто отремонтировать дверь, но и добиться сохранения её первоначального облика, найти идентичный материал или выбрать такой способ реставрации, который приведет полотно к первозданному виду. Ведь чаще всего филенчатые двери делают из дерева, а оно имеет свой неповторимый рисунок. И когда приходится заменять целые элементы каркаса или вставной части, необходимо подобрать максимально похожий материал, не только по своей внутренней структуре, но и внешней.

    Есть элементы, которые просто невозможно отреставрировать, таковыми являются стеклянные вставки, старинные витражи. В таких случаях специалисты, совместно с заказчиком, ищут максимально похожую замену.

    Варианты и способы восстановления филенчатых полотен.

    После диагностики полотна выбирается концепция и последовательность самого ремонта. Вариантов существует несколько, все они отличаются по стоимости, способу реализации, а также используемому материалу:

    В случае незначительных внешних повреждений применяется окрашивание или реставрация с использованием трафаретов. Мелкие щели, образующиеся при рассыхании, заполняются опилками, смешанными со специальным клеем, а для более крупных зазоров выпиливаются детали в размер. В некоторых случаях производится полная замена филенчатой вставки или делаются накладки поверх уже имеющегося полотна. При необходимости полного обновления допускается оклейка виниловой пленкой или окрашивание, тонирование, лакирование.

    Индивидуальный подход позволяет подобрать наиболее оптимальный вариант решения проблемы.

    Можно ли отремонтировать филенчатую дверь своими руками?

    Если вы располагаете набором подходящих инструментов, реставрационными навыками, лишним временем и свободным пространством, то ремонт филенчатых дверей своими руками будет неплохим решением. Но настоятельно рекомендуется обратиться к профессионалам, если вы:

    1. Имеете дело с антиквариатом.
    2. Не располагаете отдельным помещением для проведения работ. Во время ремонта, двери укладываются на строительные козлы или стол горизонтально, и занимают много пространства, а сами реставрационные работы требуют поддержания определенных показателей влажности и температуры воздуха.
    3. Страдаете аллергией на пыль или плохо реагируете на испарения растворителей.
    4. Имеете всего пару часов свободного времени в неделю. Так вы рискуете затянуть трудоемкий процесс реставрации на несколько недель.

    В мастерской имеется всё необходимое оборудование, чтобы производить ремонт любыми существующими способами восстановления и реставрации. Возможно стоит сразу позвонить специалисту?

    Как сделать 3-створчатую межкомнатную дверь своими руками // Любовь и ремонт

    Спасибо HGTV HOME ™ от Sherwin-Williams за спонсирование этого поста. Посетите HGTV HOME ™ от Sherwin-Williams, чтобы узнать о последних цветах и ​​приступить к работе над своим домашним проектом уже сегодня!

    Одна вещь, которую я всегда хотел сделать (в обоих домах, в которых мы жили), — это взять простые скучные пустотелые двери по всему дому и заменить их красивыми, обшитыми панелями. Конечно, красивые двери на не дешевы, так что это не тот проект, к которому мы когда-либо доходили.Но мы действительно пытаемся выйти и попробовать что-то новое с этим домом, поэтому мы решили попробовать проект двери из панелей своими руками … и, ну … это того стоило.

    Когда мы с Кори начали говорить о том, что мы могли бы сделать для дверей, я сразу понял, что мне нужно что-то толстое и коренастое, которое выглядело бы по-настоящему высокого класса. Я думаю, что двери в домах так часто игнорируются, но они делают , а очень сильно влияют на ощущение всего пространства, поэтому стоит приложить немного дополнительных усилий, чтобы сделать их красивыми.Вы можете купить новые двери довольно дешево в хозяйственном магазине, которые являются определенным обновлением этих плоских дверей без панелей. Но невозможно найти что-либо, представляющее большой визуальный интерес, не потратив при этом огромную сумму изменений, и мы хотели найти нестандартное решение, не нарушая при этом никаких финансовых затрат.

    Я действительно в восторге от того, как это получилось, и это было так просто . В итоге это оказалось немного дороже, чем я ожидал (подробнее об этом позже), но все равно дешевле, чем двери, которые мы хотели бы купить, если бы не делали это сами!

    Давайте сразу перейдем к деталям того, как мы выполнили этот проект, не так ли?

    Панельные двери Easy DIY

    Этот пост содержит партнерские ссылки.Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.

    Материалы:

    • Дверь многопустотная
    • Рулетка
    • 3 8-футовые настенные панели
    • 3 8-футовые гладкие планки шириной 1 дюйм
    • Клей для дерева
    • Пистолет для гвоздя
    • Герметик
    • HGTV HOME ™ от Sherwin-Williams INFINITY Интерьерная краска и грунтовка

    Инструкции:

    Начните со снятия дверцы, ее тщательной шлифовки и очистки.Убедитесь, что на нем нет капель краски, пятен грязи или отпечатков пальцев, чтобы новая краска наносилась гладко.

    Затем карандашом отметьте, где будут располагаться панели. Мы решили использовать 3 панели на нашей двери, но вы можете легко сделать любой стиль обшивки, который вам нравится (хотя это повлияет на то, сколько древесины вам нужно купить). Мы начали с того, что отметили, как далеко мы хотим, чтобы нижняя и средняя панели находились от дверной ручки — мы вообще не хотели пересекать ее с нашими панелями, поэтому мы нарисовали линию примерно на полдюйма выше и ниже нее — линия под ним стала верхней частью нижней панели, а линия над ней стала нижней частью средней панели.

    Затем мы нарисовали остальные линии — расстояние между нашими двумя панелями в итоге составило около 3 1/2 дюймов, поэтому мы сохранили этот интервал одинаковым и сверху, и снизу двери. У нас было около 2 1/2 дюймов по бокам.

    Когда все наши линии были нарисованы, пришло время приступить к прикреплению обрезки. Мы использовали торцовочную пилу, чтобы отрезать скошенные углы (не знаете, как? Я написал целую статью, объясняющую это!), И использовали столярный клей и пару маленьких гвоздей, чтобы прикрепить каждый кусок дерева.

    Не торопитесь, обрезая и накладывая детали отделки здесь — вы хотите, чтобы все было красиво и плотно выровнено, чтобы все выглядело хорошо выполненным. Мы сделали более крупные детали на внешней стороне панелей, а затем небольшую простую отделку внутри, чтобы немного усилить их. В дополнительной отделке определенно нет необходимости, но я думаю, что она на сильно изменила результат на готового продукта!

    После того, как вся отделка установлена, можно готовиться к покраске.Вы можете зашпаклевать или зашпаклевать все отверстия и углы от гвоздей в местах соединения обрезков. Дайте ему высохнуть (обычно это занимает от 30 минут до часа), затем отшлифуйте его. После шлифовки пора красить!

    Мы расширили наш обычный репертуар красок для этого проекта и опробовали линию красок HGTV HOME ™ от Sherwin-Williams в Lowe’s. Мы использовали интерьерную краску и грунтовку INFINITY, и я был очень доволен покрытием и отделкой. У них есть четыре новые коллекции цветов 2018 года, и цвета действительно модные и красивые.Все, что вам нужно сделать, это выбрать дизайн, вдохновленный дизайном, который вы хотите достичь, из таких тем, как «Следующее путешествие», «Мыслитель будущего», «Вдумчивая жизнь» или «Индивидуальный микс».

    Цвет, который мы выбрали для нашей двери, из коллекции Future Thinker Color Collection, он называется Domino (SW6989) — это красивый чернильно-черный цвет с голубыми (почти пурпурными) оттенками. Мне нравится, как он сочетается со светлыми стенами в гостиной, и мы пытаемся добавить больше черных акцентов в нашу спальню, чтобы он идеально вписался в нее.

    Я думаю, что мне больше всего нравится в коллекциях цветов от HGTV HOME ™ от Sherwin-Williams, что они действительно сводят на нет все догадки при планировании цветов для комнаты. Недавно они запустили четыре новые коллекции цветов года, и каждая из них идеально согласована — так что вы можете выбрать, какая коллекция цветов вам больше всего нравится, а затем спланировать всю комнату (или, черт возьми, весь ваш дом) по цветам. Нет ничего проще. Было бы так легко просто взять образцы красок всех цветов из вашей любимой коллекции цветов и положить их в сумочку или кошелек, когда вы будете делать покупки — вы можете использовать их, чтобы вдохновить вас на выбор ткани, искусства и всего остального. остальное в комнате — дело не только в краске!

    Показательный пример: коллекция Future Thinker Color Collection — это то, откуда пришел наш цвет дверей, и эта коллекция на самом деле довольно хорошо отображает большинство цветов в нашем доме.У нас много синего, несколько розовых / красных пятен, немного желтого и несколько нейтральных. Это идеально подходит для нерешительного человека, которому трудно понять, какие цвета хорошо сочетаются друг с другом (он же: я).

    Конечно, теперь нам нужно время, чтобы сделать все , остальные дверей в доме.

    Но я думаю, что это чертовски хорошее начало.

    В итоге обшивка для этой двери обошлась нам примерно в 100 долларов.Это определенно было немного дороже, чем я первоначально ожидал, но все же немного меньше, чем большинство действительно любимых нами вариантов в хозяйственном магазине. Вы можете легко сэкономить деньги, выбрав менее сложную отделку или используя МДФ и сделав панели в стиле шейкера (что-то вроде этого, возможно?).

    Мы так рады, что все это было сделано, и мне не терпится начать работу по соседству. Может, сделаем комнату Джексона — ему понравится забавная расписная дверь. Может, выберем красный из коллекции Future Thinker Color Collection ?! Я определенно рекомендую вам ознакомиться с новыми коллекциями цветов 2018 года от HGTV HOME ™ от Sherwin-Williams, чтобы узнать, есть ли что-то, что подойдет для вашего дома!

    Я был выбран для этой возможности в качестве члена CLEVER, и все содержание и мнения, выраженные здесь, являются моими собственными.

    Как построить потайную дверь

    Описание проекта

    Навык

    3 из 5 Умеренный Тщательно отрежьте и измерьте, чтобы обеспечить бесшовную установку.

    Частично входная дверь, частично архитектурная деталь. Это умное украшение можно использовать, чтобы замаскировать что угодно, от дамской комнаты до лестницы для слуг. Поэтому, когда генеральный подрядчик This Old House Том Сильва намеревался скрыть лестничную площадку в подвале домовладельца Анджелы Дейгл в текущем сезоне телеканала TOH TV, проект казался идеальным выбором для ее кирпичного дома 1850 года.Том использовал фурнитуру для двери дворецкого и скошенные выемки, чтобы сделать распашную дверь, которая плавно исчезает в окружении, когда она закрыта. Следуйте за ним, пока он познакомит вас с механизмами — и магией — создания вашего собственного скрытого драгоценного камня.

    Аналогично изображенному на иллюстрации: Гладкая внутренняя дверь из твердой древесины с твердым сердечником из масонита, около 65 долларов США; homedepot.com. Сверхмощная фурнитура для распашных дверей, около 95 долларов; houseofantiquehardware.com

    Шаг 1

    Обзор установки секретной распашной двери

    Иллюстрация Грегори Немека
    • Суббота Повесьте дверь и снимите фаску со стоек (шаги 2–11).
    • Воскресенье Завершите облицовку панелями (шаги 12–18).

    Вырезанный список

    Прокрутите страницу вниз, чтобы увидеть список инструментов и материалов, необходимых для этого проекта.

    Скачать культист для Как установить секретную распашную дверь

    • Боковые стойки из тополя ½x8. Вырезать по размеру.
    • Плинтус ½x6 из тополя. Вырезать по размеру.
    • Рейки из тополя ½x4 и центральная перекладина. Вырезать по размеру.

    Если вы строите этот проект в существующем дверном проеме, вам сначала нужно разобраться с любыми дверными ограничителями, чтобы дверь могла вращаться в обоих направлениях.Чтобы удалить упоры на построенном на месте косяке, надрежьте каждый упор универсальным ножом и удалите его с помощью монтировки. Стопоры на заводских косяках не так легко удалить, поэтому вместо этого используйте полоски обрешетки толщиной ½ дюйма, чтобы подкладывать косяки по обе стороны от упора, а затем просто купите более узкую дверь, которая подходит. В любом случае, не забудьте заполнить все щели и щели шпатлевкой и отшлифовать косяк перед началом работы.

    Шаг 2

    Установите крепежные штифты

    Фото Энтони Тиеули

    Удалите все дверные ограничители, чтобы дверь могла качаться в обоих направлениях.Проследите гнездо для штифта на головном косяке, внося следующие изменения в инструкции по оборудованию: вставьте его дополнительно на ½ дюйма от бокового косяка, чтобы дверные рельсы не заедали, и углубите его только на половину толщины вашей двери, чтобы лицевая сторона двери заподлицо с косяком. Используйте сверло Форстнера, чтобы просверлить отверстия внахлест, и вдавите гнездо на место. Проверьте его расположение, как показано, и закрепите 1-дюймовыми шурупами для дерева. Установите штифт на дверь. Расположение розетки сдвинет вашу дверь на ½ дюйма, поэтому вам может потребоваться разорвать ее, чтобы она вошла в косяк.

    Шаг 3

    Присоедините пружину

    Фото Энтони Тиеули

    Обведите контур пружинной фурнитуры в нижнем углу двери и с помощью лобзика вырежьте выемку. Прикрутите крепеж на место. Бросьте отвес из отверстия для штифта в розетке и отметьте пол. Установите дверцу, вставив штифт в гнездо и центрируя пружинную фурнитуру по метке. Подоприте дверь открытой, используйте уровень, чтобы проверить, есть ли отвес, и прикрутите пружинную фурнитуру к полу с помощью 1-дюймовых шурупов.

    Шаг 4

    Установите угловые плинтусы

    Фото Энтони Тиеули

    Измерьте расстояние от соседнего плинтуса до края двери. Отрежьте кусок плинтуса такой длины, сделав разрез под углом 45 градусов вдоль конца, чтобы закрыть широкий зазор между дверью и косяком. Митра обращена к щели. Нанесите столярный клей на заднюю часть детали и закрепите ее на месте, как показано, с помощью пневматического пистолета для штифтов и штифтов 18-го калибра.Сделайте то же самое с противоположной стороны двери.

    Шаг 5

    Отметьте основную плату для оборудования

    Фото Энтони Тиеули

    Измерьте расстояние между двумя установленными частями плинтуса и с помощью торцовочной пилы отрежьте кусок, чтобы он соответствовал нижней части двери, с прямыми надрезами на каждом конце. Пружинная фурнитура возвышается над дверью, поэтому вам нужно сделать углубление в задней части платы; чтобы отметить его, удерживайте плинтус на месте и постучите по нему молотком, оставив отпечаток на спине.

    Шаг 6

    Разверните и закрепите плинтус

    Фото Энтони Тиеули

    Обведите контур углубления и прижмите плинтус к рабочей поверхности лицевой стороной вниз. Вставьте-дюймовую прямую фрезу в фрезер, установите глубину дюйма и протрите контур выемки, а затем удалите внутри нее отходы. (Вы также можете использовать острое 1-дюймовое долото и молоток вместо фрезера.Приложите плинтус к двери, убедившись, что он плотно прилегает к двери, а его верхний край выровнен с соседями, затем приклейте и закрепите его на месте.

    Шаг 7

    Отрежьте боковые планки и сделайте надрез в основании

    Фото Энтони Тиеули

    Чтобы боковые перекладины прилегали к плинтусу, вам необходимо сделать надрез в молдинге цоколя на соседних стенах с помощью острого долота или качающегося мультитула, оснащенного режущим лезвием заподлицо.Приложите обрезок ½ × к стенке двери и используйте его в качестве направляющей, чтобы сделать разрез, как показано. Теперь измерьте расстояние от верхнего края плинтуса до потолка и обрежьте рейки нужной длины.

    Шаг 8

    Писец Стайлза

    Фото Энтони Тиеули

    Отметьте передний косяк в том месте, где одна боковая перекладина должна его пересекать, чтобы скрыть зазор, но чтобы дверь могла свободно качаться. Здесь рейка врезается в примыкающую стену, поэтому ее необходимо разметить по размеру.Возьмите доску шире, чем необходимо, прикрепите ее к стене и сделайте вторую отметку на косяке головы вдоль ее края. Установите ножки циркуля на расстояние между двумя отметками. Снова установите отвес доску и с помощью циркуля разметьте край стены, как показано. Разрежьте по линии лобзиком или циркулярной пилой, создав правильный контур и ширину за один раз. Таким же образом сделайте перекладину на противоположной стороне.

    TOH Pro Наконечник: Наконечник Установите пильный диск под углом 5 градусов, чтобы подрезать кромку с разметкой и облегчить шлифование любых выступов вдоль пропила.

    Шаг 9

    Метка для рельсов

    Фото Энтони Тиеули

    Используйте уровень как линейку, чтобы нарисовать узор обшивки двери и стены. Эта конструкция требует центральной стойки и четырех наборов пересекающихся рельсов. Чтобы концы дверных направляющих не касались боковых стоек, вы сделаете фаску под углом 45 градусов на краю каждой стойки в том месте, где они соприкасаются. Установите стойку рядом с дверью, удерживая на месте обрезок ½ × 4, и отметьте край стойки, как показано.Таким же образом отметьте противоположную планку.

    Шаг 10

    Обрезать край

    Фото Энтони Тиеули

    Прикрепите отмеченную стойку к рабочей поверхности лицевой стороной вниз так, чтобы ее край был на одном уровне с краем стола. Установите на маршрутизатор фрезу для снятия фаски с направлением под углом 45 градусов. Отрегулируйте глубину так, чтобы сверло останавливалось, едва не прорезая лицевую поверхность стойки. Выполните фаску между каждым набором меток.Таким же образом сделайте фаску на второй стойке.

    Шаг 11

    Очистите срез

    Фото Энтони Тиеули

    Используйте 1-дюймовое долото по дереву, чтобы очистить выемки, удаляя материал в углах, до которых фреза не может добраться, как показано. Обработайте надрезы пилкой по дереву.

    Шаг 12

    Прикрепите боковые распорки

    Фото Энтони Тиеули

    Нанесите полоску клея для дерева по краю левого дверного косяка и с обратной стороны перекладины.Прижмите перекладину на место, закрыв щель у косяка, и закрепите ее, как показано на рисунке. Установите противоположную рейку. Затем возьмите доску с центральной стойкой рядом с боковой стойкой и измерьте расстояние между ней и противоположной стойкой; разделите на 2, чтобы получить длину каждого рельса, затем отрежьте их до нужного размера на торцовочной пиле.

    Шаг 13

    Добавить рельсы

    Фото Энтони Тиеули

    Отрежьте две планки обрешетки, чтобы они поместились между плинтусом и линией нижнего поручня, и используйте их, чтобы подпереть поручни двери во время работы.Приклейте заднюю часть правой рейки, положите ее на планки и прикрепите к двери, как показано. Снова используйте распорки, чтобы установить верхнюю правую направляющую двери.

    Шаг 14

    Добавить центральную штангу

    Фото Энтони Тиеули

    Отмерьте и отрежьте центральную перекладину ½ × 4, чтобы она поместилась между плинтусом и верхней частью двери. Нанесите столярный клей на его заднюю сторону и прижмите его к двери, прижавшись к двум установленным направляющим и упираясь в плинтус.Закрепите его штифтами 18-го калибра.

    Шаг 15

    Отделка двери

    Фото Энтони Тиеули

    Установив центральную перекладину на дверь, используйте планки обрешетки в качестве распорок для установки двух оставшихся дверных направляющих, склеивая и прибивая их гвоздями.

    Шаг 16

    Выдвинуть центральную штангу

    Фото Энтони Тиеули

    Отмерьте, отрежьте и установите рельс ½ × 6, чтобы он поместился между боковыми стойками вдоль потолка.В этом случае верхняя направляющая врезается в стойку перемычки, и зубчатая деталь соединяет ее по диагонали с правой боковой стойкой. Отмерьте и отрежьте самую верхнюю часть центральной стойки так, чтобы она выступала ниже косяка, оставив достаточно места для открытия двери. Приклейте и закрепите на месте, как показано.

    Шаг 17

    Разметка рельса

    Фото Энтони Тиеули

    Отмерьте, отрежьте и установите верхнюю правую направляющую.В нашем месте его нужно было нацарапать так, чтобы он вписался в диагональную направляющую. Для этого начните с обрезки рейки немного длиннее, затем установите деталь так, чтобы ее угол перекрывал диагональную доску. Совместите линейку с пересекающимся уклоном и используйте ее в качестве ориентира, чтобы обозначить линию пореза канцелярским ножом, как показано. Используйте торцовочную пилу, чтобы отрезать лишнее. Приклейте и закрепите рейку так, чтобы ее нижний край был выровнен с концом только что установленной центральной перекладины, чтобы скрыть зазор над дверью.

    Инструменты

    Список покупок

    1. межкомнатная дверь из массивного перекрытия. Выберите размер для имеющегося косяка
    2. Тополь ½ × 8 для боковых стоек. Получите два 10-футовых.
    3. Тополь ½ × 6 для плинтуса и верхней обвязки. Получите один 6-футовый колонтитул.
    4. Тополь ½ × 4 для рельсов и центральной стойки. Получите три восьмифутовых.
    5. Комплект фурнитуры для дворецкого или кладовой
    6. Винты для дерева 1 дюйм
    7. 1 дюйм
    8. гвоздь с штифтом 18 калибра
    9. клей для дерева
    10. наждачная бумага зернистостью 120
    11. герметик
    12. грунтовка и краска

    Boho Farmhouse DIY Panel Door: Преобразование двери с пустотелым сердечником!

    Превратите пустотелую дверь в красочную окрашенную панельную дверь в стиле бохо за 20 долларов! Легкий макияж с помощью простых инструментов и отличная идея по благоустройству дома с ограниченным бюджетом!

    Мы все любим высокоэффективные, не требующие больших усилий, проекты своими руками.Эта переделка пустотелой двери определенно одна из них. Такая большая разница до и после!

    У многих из нас в жизни слишком много пустотелых дверей, согласны? 😉 Когда вы открыли входную дверь в наш дом год назад, вы бы увидели не одну, не две, а ТРИ обычные и скучно выглядящие пустотелые двери.

    Когда мы начали , переоборудование кухни ИКЕА в наш фермерский дом в стиле бохо , мы знали, что все эти пустотелые двери нужно менять. Процитирую одну из моих любимых книг (партнерская ссылка) Магия уборки, меняющая жизнь, мы хотим, чтобы все в нашем доме приносило радость. 🙂

    * Некоторые ресурсы в статье являются партнерскими ссылками. Полное раскрытие здесь.

    Давайте начнем с нашей первой модернизации пустотных дверей. Это супер просто!

    Материалы и инструменты для ремонта пустотелых дверей:

    Шаг 1: снимите и подготовьте дверцу

    Ниже приводится видеоинструкция о том, как поднять шарнирные штифты и снять дверь с петель.

    Снимите дверную ручку. Если ваша дверь покрыта глянцевой краской, хорошо отшлифуйте ее.очистите поверхность дверцы для следующего шага.

    На нашей старой двери отслаивалась краска, которую нужно было отшлифовать, потому что предыдущие владельцы окрашивали ее несовместимой краской и грунтовкой. Вот статья о том, как правильно выбрать грунтовку для покраски.

    Шаг 2: вырежьте и приклейте полоски фанеры к пустотелой двери

    Поместите дверь на несколько 2х4, чтобы защитить сторону, на которой вы не работаете. Измерьте свою дверь и запишите ширину и длину всех частей, которые вам понадобятся в зависимости от дизайна.Наша дверь имеет размеры 28 ″ x 79 ″, полосы шириной 4,5 ″, что создает красивый четырехпанельный дизайн.

    Вам также необходимо решить, хотите ли вы создать новый дизайн с одной стороны двери или с обеих сторон. Наша дверь открывается в кладовку, поэтому нам нужно работать только с одной стороны.

    Мы использовали фанеру толщиной 3/16 ″ от Home Depot, и нам ее разрезали. Если вы это сделаете, не забудьте сообщить им о своем предполагаемом использовании, так как фанера может немного прогнуться при нахождении на панельной пиле, что приведет к слегка изогнутым порезам.

    С тех пор мы получили новый инструмент Kreg Rip-Cut Circular Saw Guide, который позволяет нам выполнять такие идеально прямые пропилы.

    Отшлифуйте обрезанные края каждой полосы фанеры. Разложите их на двери. Используйте рулетку, чтобы проверить макет.

    Сначала приклейте внешние полосы, чтобы получился жесткий каркас, затем приклейте горизонтальные внутренние полосы. Используйте струбцины или что-нибудь тяжелое, чтобы скрепить детали и обеспечить хороший контакт, пока клей высохнет, что займет несколько часов.

    Проверьте, нет ли видимых зазоров между поверхностью двери и деревянными планками, а также в местах пересечения разрезов. Используйте шпаклевочную пасту или герметик для швов, чтобы сгладить видимые зазоры.

    Шаг 3: покрасьте панель двери

    Если у вашей двери не глянцевая поверхность или она отшлифована до матовой поверхности, вы можете приступить к покраске без использования грунтовки.

    Наша дверь была очень глянцевой, поэтому для лучшего сцепления с краской я загрунтовал ее грунтовкой Sherwin Williams Extreme Bond. Эта грунтовка на водной основе отлично работает и имеет очень низкий уровень ЛОС.

    Такой небольшой валик отлично подходит для покраски панельных дверей. Используйте кисть, чтобы подправить края приподнятых панелей.

    Нам нравится краска Sherwin Williams Emerald (, цвет наших дверей — Funky Yellow SW 6913 Атласная отделка ). Краска так хорошо укрывается, что немного поможет!

    Как уже упоминалось в нашем руководстве по покраске кухонного шкафа, нам нужно набраться терпения и дождаться полного высыхания краски , что может занять несколько дней, прежде чем повесить дверь.

    Шаг 4: добавляем дверную ручку

    Нам нужно вырезать отверстие 2 1/8 дюйма в фанерной панели там, где раньше была дверная ручка, используя полотно для кольцевой пилы этого размера, которое прикрепляется к дрели.

    Вы можете вернуть старую ручку двери или заменить ее на новую. У нас на Amazon есть простая черная дверная ручка.

    Теперь у нас есть совершенно новая дверь, и никто не догадывается, что когда-то это была скучно выглядящая плоская дверь!

    Он приносит такое яркое солнечное ощущение каждый раз, когда мы его видим.Это вызывает радость? О, да! 🙂

    Если вам интересно узнать о нашем зеленом кухонном острове на колесах, сделанном своими руками, это намного проще, чем вы думаете, вот руководство.

    Комплекты гаражных ворот своими руками — Garage Doors Inc. Деревянные гаражные двери на заказ

    Когда-нибудь хотели построить свой собственный?

    Мы живем в эпоху «сделай сам». Многие люди, которые всегда возились с небольшими домашними проектами, занимаются более сложным улучшением дома. Естественно, мы предлагаем полный комплект гаражных ворот своими руками.Наши комплекты доступны с множеством опций и настроек, чтобы соответствовать размеру и внешнему виду вашей двери. И для обеспечения успеха каждый комплект перед отправкой устанавливается и разбирается на заводе.

    Чтобы понять, что входит в наши наборы для самостоятельной сборки, вам могут быть полезны следующие термины и сопроводительные изображения:

    • Рельсы: Элементы рамы, которые проходят горизонтально. Рельсы имеют такую ​​же длину, как и ширина гаражных ворот. Есть рельсы встречи, верхние рельсы и нижние рельсы.
    • Стайлз: Элементы рамы, которые проходят вертикально. Стойки обрезаны, чтобы поместиться между рельсами. Есть торцевые и центральные стойки.
    • Панели: Вставки, которые подходят между направляющими и стойками. Лицевая сторона двери в основном обшита панелями. Панели могут быть приподнятыми или плоскими, шероховатыми или гладкими, а также степенью окраски или степени загрязнения.
    • Прозрачные панели: (не показаны) Прозрачные панели не вставляются в раму, а прикрепляются к нижней части всех наших гаражных ворот на 2 машины для дополнительной прочности.

    Вот пример компонентов, которые поставляются с комплектом гаражных ворот на 2 машины:

    • 10 торцевых стоек
    • 12 центральных стоек
    • 2 верхние и нижние направляющие
    • 8 направляющих
    • 2 прозрачные панели (только нижняя часть)
    • 20 приподнятых панелей
    • крепежные изделия
    • комплект оборудования

    Опции

    • Новинка! Двери вагонного типа, которые кажутся распахивающимися
    • Комплекты доступны с оборудованием или без него
    • Вы можете выбрать стандартный дизайн или разработать собственную компоновку панели.
    • Окна доступны в нескольких вариантах исполнения
    • Дерево может быть лакокрасочным или морилкой

    Мы уверены, что вы будете впечатлены качеством наших комплектов для самостоятельного изготовления, так же как клиенты довольны нашими производственными дверцами более 20 лет.Если вам нужна дополнительная информация или у вас есть вопросы, свяжитесь с нами.

    телефон 800.223.9795 | факс 408.293.7457
    147 Martha Street, San Jose, CA 95112-5814 | [email protected]

    Есть предложения по улучшению этого веб-сайта? Ваш вклад ценный — отправьте электронное письмо.

    Build it: Современная 4-панельная дверь сарая за 50 долларов

    В моем последнем посте я рассказал о нашей Modern Barn Door: простое решение для неудобных входов .В этом посте я покажу вам, как построить дверь сарая за 50 долларов !! Сказать, что эта переделка изменила то, как мы работаем в нашей главной ванной комнате, — значит ничего не сказать.

    Я вернусь сегодня, чтобы получить полную информацию о том, как мы построили ALL THREE , 4-створчатые двери в современном стиле примерно за 150 долларов. Да, по средней цене одной двери мы построили три! К вашему сведению, 4-створчатые двери наиболее распространены в Канаде и Европе. Дверь аналогичного стиля в штатах обычно 5-створчатая.

    Это современная фурнитура для дверей сарая, которую мы использовали. Мы любим это!

    Почему-то мне очень понравился вариант с четырехстворчатой ​​дверью. Хотя новые двери не соответствуют остальным внутренним дверям, я почувствовал, что их стиль с чистыми и лаконичными линиями дополняет наши кухонные шкафы-шейкер.

    Поскольку мы стали фанатами фанеры Purebond Plywood в красном дубе, мы знали, что сами будем строить двери из их продукта. Это экологически чистый продукт из твердых пород дерева. И когда я говорю о твердой древесине, я имею в виду именно это. Просто продолжайте читать, и вы увидите!

    У нас нет грузовика, поэтому нам пришлось придумать, где Home Depot разрезать листы фанеры, чтобы они поместились в нашем маленьком внедорожнике. Для справки, мы можем разместить кусок размером примерно 40 ″ x 96 ″. Мы делаем это практически для каждого проекта фанеры, а затем делаем остальные разрезы дома. Но если у вас нет настольной пилы, они, как правило, отлично справятся с работой по разрезанию кусков за вас.

    Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства.

    Вот несколько инструментов, которые вам понадобятся для этой сборки.

    Дверная фурнитура для сарая Уровень 4 фута Цифровой уровень 2 фута Легкий и точный искатель шпилек Аккумуляторная дрельНабор сверл Метрическая самоблокирующаяся рулетка

    Используйте эти схемы для наиболее эффективного использования фанеры

    Мы использовали фанеру Purebond толщиной 3/4 дюйма для изготовления наших дверей.

    Если вы посмотрите на схемы вырезанных файлов из 3 листов фанеры размером 4 на 8 футов 3/4 дюйма ниже, вы заметите, что цвет деталей соответствует тому, где они были размещены на дверях. Но на самом деле я включил их только для справки. Вполне вероятно, что для вашего собственного проекта ваши размеры двери будут другими, и я бы рекомендовал набросать свой собственный план.

    Оглядываясь назад, мы бы выиграли, вырезав каждую из маленьких дверей из отдельного куска фанеры.Это дало бы нам немного больше ширины для каждой двери. Но мы решили сделать дверь шкафа точным размером проема, 24 дюйма, по двум причинам. Во-первых, пространство справа от двери, где она будет находиться в открытом состоянии, составляет всего 24 дюйма, а во-вторых, 98% времени мы не закрываем двери шкафа. Так что, по сути, двери наших шкафов в основном эстетичны.

    Поскольку я хочу предоставить вам как можно больше информации, я набросал воображаемую дверь шириной 32 дюйма. Обратите внимание, что для нашей большой двери 39 ″ x 84 ″ потребуется более одного куска фанеры. Как видите, это демонстрирует, что одну дверь под 32 ″ можно сделать из одного листа фанеры.

    Верно! Дверь до 32 дюймов может быть построена примерно за 50 долларов! Довольно круто, правда?

    Как построить двери амбара на заказ, с современным или современным дизайном

    Собственно сборка была очень простой. Но после того, как вы сделаете всю резку, я бы порекомендовал отшлифовать стороны рельсов с помощью шлифовальной машины.Надрезы на фанере могут быть довольно грубыми, и после сборки кромок их сложнее отшлифовать.

    После шлифовки кромок прикрепите их к двери под прямым углом с вертикальными и горизонтальными направляющими.

    Сначала прибейте к вертикальным направляющим, а затем отмерьте желаемое расстояние между направляющими. Мы использовали 14 дюймов для расстояния между дверьми высотой 84 дюйма и прибили их на место.

    Ryobi Airstrike 18 Ga калибра 18 — идеальный инструмент для быстрого забивания гвоздей.Мы использовали гвозди диаметром 1,25 дюйма, чтобы прибить отрезанные 3/4 части к основанию 3/4.

    Мы добавили столярный клей только на верхние рельсы. Это было единственное место, где мы хотели немного подстраховаться, так как наше оборудование крепилось сверху.

    Я объясню более подробно, используемое оборудование из нержавеющей стали и почему мы решили не делать это оборудование своими руками в другом посте ЗДЕСЬ.

    После сборки двери используйте шпатлевку, чтобы закрыть отверстия от гвоздей и сделать переходы между направляющими более плавными.Цель не обязательно в том, чтобы соединения исчезли, а просто сгладить их. Конструкция двери проста и красива. Прими это.

    Я обнаружил, что боковой край каждой двери требует большого количества шлифовки и добавления небольшого количества шпатлевки, чтобы сделать ее красивой и гладкой.

    Чтобы покрасить двери, разложил их на полу гаража. Каждая дверь была окрашена грунтовкой и одним хорошим слоем глянцевой краски Sherwin Williams Pro-Classic Gloss Paint того же цвета, что и наша отделка. Я использовал 6-дюймовый валик с тонким ворсом, а затем провел кистью 4 дюйма, только слегка покрытой краской. Это сглаживает неровности роликов, чтобы ваша дверь не выглядела так, как будто ее закатали.

    После того, как они были повешены и поставлены на место, оставались некоторые пятна, которые требовали заделки и подкраски. Боковые стороны рельсов нанесли еще один слой краски.

    Магазин пост

    Фурнитура для дверей сараяЗамок для раздвижной двериНаправляющая для настенной двериРучка ручкиЗамок крючкового типа

    Теперь, когда ваша дверь построена, нажмите на эту фотографию ниже, чтобы получить инструкции по установке двери сарая.

    Помните, как я сказал, что PureBond Plywood — это конструкция из твердых пород дерева? Что ж, для визуального подтверждения мы провели два испытания дверей на прочность.

    Сначала я на своем внедорожнике наехал на одну из дверей!

    Хорошо, может быть, это не тестирование. Возможно, это были просто происшествия / несчастные случаи из реальной жизни.

    Честно говоря, я не хотел наезжать на дверь. Наша подъездная дорога очень крутая, и, достигнув плоской части, вы упускаете возможность увидеть, что находится на земле.Так что, когда я въезжал в гараж, все, что я мог видеть, это настольная пила и немного лома дерева. Но не дверь!

    Древесина такая твердая и крепкая, что невозможно даже сказать, что она наехала!

    Второе «испытание» произошло, когда мой муж уронил большую дверь примерно с середины лестницы!

    Когда я посмотрел вниз по лестнице в подвал, услышав грохот, я просто предположил, кстати, что он был скручен и слегка зажат дверью, что как минимум он сломал ногу.Но, слава богу, он был в порядке. Немного в синяках, дыра в стене не слишком радует, но ничего, от чего он не смог бы быстро оправиться. Он потерял равновесие, неся большую дверь в одиночестве вниз по лестнице. Мужчины, обратите внимание: это предмет для командного ношения!

    Несмотря на наши небольшие неудачи, сейчас нам нравятся двери, фурнитура и функциональность помещения.

    Чтобы узнать больше о том, почему это решение работает для нас и как мы справились с дверными косяками и ручками, перейдите сюда.

    Если вы готовы сделать решительный шаг, нажмите ЗДЕСЬ, чтобы перейти по ссылке к полному описанию установки фурнитуры из нержавеющей стали, которую мы использовали. Существует также хорошее объяснение того, почему мы решили НЕ делать оборудование своими руками.

    Сообщите мне, если у вас есть место, где вам нужно больше функциональности в своем доме. Бьюсь об заклад, вы захотите повесить одну из этих красоток! Если так, я бы хотел об этом услышать.

    Раскрытие информации: Мне возместили стоимость использования фанеры PureBond, но в любом случае у меня дома не будет другого деревянного изделия .

    Как добавить отделку к гладким дверям

    «Новые» двери были одними из самых обсуждаемых и обсуждаемых элементов в отделке прачечной.

    И хотя их повтор был тонким, они действительно заслуживали внимания!

    Хотя я надеялся, что немного приукрасив их, чтобы придать свежий характер, я был искренне удивлен их влиянием на пространство. Они были даже первым, что прокомментировал мой муж, когда увидел обновленную комнату; «Ну и дела, разве эта лепка не имеет значения?».

    «Да, да!».

    Хорошая новость в том, что это был простой, доступный и относительно быстрый проект, которым может заняться каждый.

    ВАМ НУЖНО…

    1 МОЛДИНГ / ОТДЕЛКА
    Я использовал сосновый плинтус 18 мм / 3/4 ″, хотя вы можете использовать все, что захотите. Если вы планируете покрасить его, вы даже можете выбрать более дешевый материал, такой как МДФ или ПВХ, если вы найдете его в профиле, который вам нравится. Перед покупкой молдинга проверьте длину на прямолинейность и отсутствие дефектов.Некоторые детали могут быть сильно деформированы или иметь трещины, вмятины и отверстия от узлов.

    2 КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА
    Подойдет любой прочный клей для дерева. Я использовал ПВА. Клей не обязателен, хотя помогает обеспечить более надежное и прочное соединение.

    3 ОТДЕЛОЧНЫЕ ГВОЗДИ
    Это просто прекрасные гвозди с маленькими пулевыми головками, предназначенные для вхождения в дерево. Они не оставляют следов самого ногтя, хотя иногда оставляют небольшие отверстия, которые необходимо заполнить. Я использовал гвозди, которые были всего на 5 мм / 0,2 дюйма длиннее, чем глубина моей лепки.Вы можете использовать только клей, хотя гвозди ускоряют процесс (поскольку они обеспечивают мгновенное сцепление) и помогают создать определенную связь.

    4 НАПОЛНИТЕЛЬ
    Для заделки зазоров, трещин или дыр перед покраской. Я использовал «No More Gaps» Селли, потому что это то, что я нашел в сарае.

    5 КРАСКА
    Я использовал ярко-белый полуглянцевый оттенок, чтобы согласовать его с соседними дверями и наличниками. Конечно, вы можете использовать все, что захотите.

    ВМЕСТЕ С…

    КОРОБКА ПИЛА / РУЧНАЯ ПИЛА И КОРОБКА

    КАРАНДАШ

    ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА / ЛИНЕЙКА

    УРОВЕНЬ ДУХА

    МАСКИРОВКА

    МОЛОТОК

    ПАНЕЛЬ

    В рамках этого урока я прикрепляю обшивку к двери в соседней комнате (так как я не делал снимки прогресса, когда собирал двери в прачечной).
    Для ясности я опишу свой точный процесс, но имейте в виду, что существует множество различных стилей формования и методов нанесения, которые вы можете использовать вместо этого.

    ШАГ 1 Определите размещение и размеры вашего карниза.

    Измерьте дверь вместе с положением ручки, затем нарисуйте ее примерно на бумаге, включая все размеры.

    Вот мой…

    НЕ В МАСШТАБЕ

    Примечание: проверьте дверь на прямоугольность.Измерьте горизонтально как сверху, так и снизу. Измерьте вертикально как с левой, так и с правой стороны. Если вы заметили какое-либо серьезное несоответствие, обязательно учтите его, когда будете определять размеры своей лепнины, иначе она может выглядеть немного перекосившейся.

    Затем определите, где вы хотите разместить молдинг. Вы можете разместить его там, где считаете, что он будет выглядеть лучше всего. Он не должен быть центрированным или симметричным, и вы можете использовать три, четыре, пять или более «панелей» — просто имейте в виду, что чем сложнее вы делаете дизайн, тем сложнее вы проводите измерения, плюс тогда есть еще больше. резка задействована.Если вы не уверены, что визуализируете свой дизайн, используйте малярную ленту (или карандаш), чтобы сначала отметить примерное расположение на двери. Как только вы будете довольны, измерьте, где должен располагаться молдинг на двери.

    Добавьте свой молдинг к чертежу двери и используйте все измерения, которые вы сделали, чтобы определить длину каждой части молдинга.

    Вот мой законченный рисунок…

    НЕ В МАСШТАБЕ

    Итак, исходя из моих измерений, все мои горизонтальные молдинги должны быть 64 см / 25 ″ (80 см / 31 ″ минус 16 см / 6 ″).Мои вертикальные молдинги меняются из-за того, что дверная ручка не отцентрирована. Верхние вертикали должны быть 94 см / 37 ″ (110 см / 43 ″ минус 16 см / 6 ″). Нижние вертикали должны быть 74 см / 29 ″ (90 см / 35 ″ минус 16 см / 6 ″).

    ШАГ 2 Обрезать формовку по длине.

    Когда все размеры определены, пора разбирать пилу!

    Молдинг должен быть скошен (обрезан под углом 45 градусов). Для этого вы можете использовать торцовочную пилу или просто торцовочную пилу и ручную пилу.

    Во-первых, обрежьте один кончик лепнины под углом 45 градусов, чтобы получить отправную точку.

    Примечание. Если у вашего карниза есть ступенчатый профиль, как у меня, обратите внимание на направление, в котором он должен сидеть на двери, чтобы убедиться, что вы правильно его смягчаете. Не спрашивайте меня, почему я знаю, что нужно это перепроверить!

    Затем, начиная с самой длинной точки , отмерьте необходимую длину и поставьте отметку на молдинге, где необходимо сделать следующий разрез.

    Примечание. Поскольку моя лепка такая узкая, я не стал рисовать направляющую линию. Я просто пометил это тире. Если ваш молдинг особенно широкий, для большей точности вы можете использовать комбинированный квадрат, чтобы нарисовать линию обрезки под углом 45 градусов.

    Помните, что длина вашего карниза составляет от до самого длинного конца.

    Наконец, используя скос , расположенный напротив угла скоса первого разреза, обрежьте молдинг до нужного размера.

    Вот как должно выглядеть готовое изделие…

    Очевидно, вы хотите, чтобы ваша часть лепнины была аккуратно вырезана в первую очередь. Однако, если вы не чувствуете себя в высшей степени уверенно, проявите осторожность и сделайте немного больше. При необходимости вы всегда можете сделать еще один небольшой надрез. Однако вы не сможете увеличить длину, если обрежете молдинг слишком коротко! И не забудьте учитывать ширину лезвия.

    Повторяйте этот процесс, пока все части лепного украшения не будут обрезаны до нужного размера.Проверяйте их точность по мере продвижения.

    В завершение, если необходимо, слегка отшлифуйте обрезанные концы, стараясь не закруглить молдинг слишком сильно.

    Совет: следите за порядком, в котором вы режете части, чтобы избежать потерь. Например, вместо того, чтобы вырезать три куска по 55 см / 21 дюйм из формы длиной 2 метра / 78 дюймов (в результате получился обрезок 35 см / 15 дюймов), отрежьте один кусок 55 см / 21 дюйм и два куска 68 см / 26 дюймов (в результате всего за 9 см обрезки). Конечно, эти размеры просто образцовые.Вам решать, как наилучшим образом использовать длину молдинга в зависимости от ваших конкретных размеров.

    Совет: если вы бежите совсем немного, вы можете соединить два обрезка, чтобы получился один цельный кусок. Просто отрежьте их прямо по центру, а затем скосите каждый конец на нужной длине. Когда вы прикрепляете их к двери, аккуратно соедините их вместе и заполните все зазоры герметиком перед покраской.

    ШАГ 3 Прикрепите молдинг к двери.

    Начните с самого верхнего горизонтального элемента.

    Основываясь на вашем ранее определенном размещении, измерьте расстояние от верха до края вашей двери (8 см / 3 дюйма в моем случае), затем отметьте эту точку карандашом.

    Простите мою мерзкую линейку! #liquidnailsisreallythatsticky

    Совет. Если вы планируете добавить один и тот же молдинг к нескольким дверям одинакового размера, сделайте шаблон, чтобы вам не приходилось измерять каждый раз.

    Смажьте заднюю часть молдинга небольшим количеством столярного клея.

    Совместите длину молдинга с отметкой, используйте спиртовой уровень, чтобы измерить его прямолинейность, затем надежно закрепите его лентой (на этом этапе вы также можете измерить, чтобы дважды проверить точность положения, особенно если ваша дверь висит немного криво как у меня).

    На фото выше деталь выглядит немного шатко, хотя на фото это всего лишь угол.

    Забейте три — пять чистовых гвоздей по длине молдинга, затем удалите ленту.При необходимости сотрите излишки клея и зенковайте гвоздями торчащие шляпки.

    Совет: я считаю, что лучше сначала забить центральный гвоздь. Это позволяет вам поворачивать или манипулировать молдингом, если он смещается.

    Остался один кусок!

    Теперь, когда прикреплена первая длина, вы можете использовать ее в качестве «якоря», чтобы легко завершить лепку.

    Во-первых, в примерном месте, где будет находиться нижняя часть молдинга, измерьте расстояние от обоих краев двери и отметьте карандашом (опять же, 8 см / 3 ″ в моем случае).

    Смажьте оставшиеся три части лепного украшения клеем.

    Затем, начиная с вертикальной длины, разместите ее на двери, используя карандашную отметку в качестве ориентира. Временно приклейте его скотчем.

    Повторите со второй длиной по вертикали.

    Опять же, это выглядит немного шатко, хотя это всего лишь угол изображения.

    Наконец, добавьте нижнюю горизонтальную длину. При необходимости внесите любые небольшие изменения (при необходимости используйте спиртовой уровень или линейку), затем закрепите каждую деталь липкой лентой.

    Прибейте каждую часть молдинга к двери, затем удалите ленту. При необходимости удалите излишки клея и зенковайте шляпки гвоздей.

    Добавьте вторую «панель» тем же способом, что и первую.

    Вы можете увидеть готовые двойные двери прачечной на картинке выше слева.

    Примечание: можно использовать только столярный клей и отказаться от гвоздей. Вам просто нужно оставить ленту на месте, пока она полностью не высохнет.И наоборот, вы можете использовать только гвозди и отказаться от клея. Мне нравится использовать и то, и другое, потому что гвозди обеспечивают мгновенное и надежное сцепление, а клей помогает с более надежным и постоянным сцеплением. Это действительно ваше дело.

    ШАГ 4 Заполните и покрасьте.

    После завершения лепки двери заполните все зазоры или отверстия в головках гвоздей герметиком, дайте высохнуть, а затем покрасьте по желанию.

    Как упоминалось в разделе «Поставки», я освежил свою дверь несколькими слоями ярко-белого цвета с полуглянцевой отделкой, чтобы они соответствовали соседним дверям и наличникам.

    ШАГ 5 Готово!

    Есть что-то такое приятное в том, чтобы нарядить скучную дверь какой-нибудь отделкой!

    И всего за 14 долларов за дверь и около часа времени это оооочень того стоит.

    Количество персонажей, которые добавляет лепка, просто поражает. Это действительно дает огромную индивидуальность всей комнате, а не только самим дверям. Любить это!

    Anyhoo, я надеюсь, что мой нелепый туториал по OTT побудит некоторых из вас тоже попробовать 🙂

    Извините, мне потребовалось время, чтобы собрать это руководство.Я хотел сделать пост максимально подробным и понятным.

    Я вернусь, как только смогу, расскажу об уроках маленьких дверей сарая!

    Здесь вы можете найти обновление прачечной и все связанные с ней проекты.

    ХОЧУ БОЛЬШЕ? ПРОВЕРИТЬ НЕКОТОРЫЕ ИЗ МОИХ ДРУГИХ ЗАПИСЕЙ

    3 способа сделать дверцы шкафа своими руками

    Двери шкафа своими руками — отличный способ обновить старое пространство.

    Замена дверцы шкафа мгновенно преобразит вашу комнату.Независимо от того, ремонтируете ли вы кухню, ванную комнату, прачечную или любую комнату со встроенными шкафами, вы можете построить свои собственные двери шкафа, чтобы ваше пространство снова выглядело как новое.

    Двери шкафа можно сделать даже если вы начинающий плотник. Эти 3 различных способа сделать дверцы шкафа идеально подходят для начала, а затем вывести дверцы шкафа своими руками на новый уровень. Начните с того, что у вас есть, и наслаждайтесь превращением собственных шкафов в новый красивый шкаф с новыми дверцами!

    Нужны и новые шкафы? Я подробно описал здесь все, что вам нужно знать о том, как строить шкафы.

    Детали дверцы шкафа:

    Каждая дверь состоит из 2 стоек, 2 направляющих и центральной панели. Точное измерение каждой детали зависит от окончательного размера дверцы шкафа и окончательного метода сборки дверцы шкафа.

    Вы можете выбрать любую ширину для направляющих и стоек двери шкафа. Я обычно использую для своих досок 1×3, поэтому они имеют ширину 2 1/2 дюйма.

    Советы по созданию красивых дверок шкафа

    Убедитесь, что древесина ровная. Изогнутые и деформированные доски превратят ваши дверцы шкафа в скрученные и искривленные (которые не будут прилегать к вашему шкафу). Уделите немного времени, чтобы проверить ровность всех ваших досок. Ознакомьтесь с этими советами по покупке пиломатериалов, чтобы убедиться, что вы правильно начнете создавать шкафы своими руками.

    Выберите твердую древесину для прочных дверей, которые прослужат долго. Лиственная древесина — не самый дешевый вариант, но, в конце концов, он того стоит.

    Бюджетные варианты из твердой древесины:
    • Тополь — отличная недорогая древесина, с которой легко работать для дверок шкафов своими руками.Он может иметь легкий зеленоватый оттенок на дереве, поэтому большинство людей используют его для проектов, которые нужно покрасить. Однако я использовал мореный тополь для этой деревенской подставки под телевизор с бетонным верхом, и мне очень понравилось, как это получилось.
    • Ольха также довольно недорого для твердых пород дерева, а если вы получите сучковатую ольху, то она будет еще дешевле. Имейте в виду, что узлы иногда могут оказаться в неправильных местах, поэтому вы можете уменьшить длину доски, чтобы предотвратить это. А если вам не нравится вид узлов, выберите вариант без сучков.

    Убедитесь, что две направляющие и две стойки обрезаны до одинаковой длины. Даже разница в 1/16 дюйма может вызвать проблемы. Мне нравится разрезать обе части вместе, чтобы они были одинаковой длины.

    Найдите время, чтобы отточить лезвия, чтобы получить прямые срезы. Это обеспечит прямые и квадратные двери шкафа. Вот отличное видео, которое поможет вам выровнять торцовочную пилу. Используйте скоростной угольник, чтобы полотно настольной пилы находилось под прямым углом к ​​столу.

    Как построить двери шкафа без маршрутизатора

    Отсутствие маршрутизатора не означает, что вы не можете построить потрясающие дверцы шкафа. Двери шкафа на умывальнике с открытой полкой в ​​миссионерском стиле были созданы с помощью только пилы и Kreg Jig. Я использовал торцовочную пилу, чтобы вырезать точные рельсы и стойки, и циркулярную пилу с направляющей, чтобы разрезать центральную панель из фанеры.

    Эти простые двери в стиле шейкер — идеальное решение для начинающих плотников. Центральная панель этих дверей шкафа изготовлена ​​из фанеры 1/2 дюйма, чтобы дать вам место для соединения панели с рельсами и стойками без центральной канавки, поэтому маршрутизатор не требуется!

    Определите окончательный размер двери шкафа, затем рассчитайте размер стоек, направляющих и центральной панели следующим образом:

    • Обрежьте стойки по окончательной высоте двери шкафа
    • Обрежьте направляющие до конечной ширины двери шкафа за вычетом ширины стоек (x2)
    • Обрежьте центральную панель до конечной высоты дверцы шкафа за вычетом ширины направляющих (x2) ) и ширины дверцы шкафа за вычетом ширины стоек (x2)

    Шаг 1: Обрежьте рельсы и фасоны нужной длины.Вырежьте центральную панель из фанеры 1/2 дюйма. Используйте циркулярную пилу с направляющей, чтобы разрезать фанеру быстро и легко.

    Шаг 2: Просверлите отверстия в карманах для материала толщиной 1/2 дюйма в верхней и нижней части центральной панели (стороны, которые будут касаться направляющих). Количество отверстий для карманов будет зависеть от размера дверцы шкафа. Вам нужно, чтобы отверстия карманов находились на расстоянии не более 6 дюймов (лучше всего 4-5 дюймов).

    Шаг 3: Прикрепите направляющие к каждому концу центральной панели с помощью винтов с карманом 1 ″ и столярного клея.Вы хотите, чтобы центральная панель была заподлицо с направляющими на задней стороне дверцы шкафа, оставляя центральную панель на 1/4 дюйма от передней части.

    Шаг 4: Просверлите 1 набор отверстий в карманах для материала толщиной 3/4 дюйма на каждом конце дверных направляющих шкафа и набор отверстий в карманах для материала 1/2 дюйма по бокам центральной панели. Количество отверстий для карманов будет зависеть от размера дверцы шкафа. Вам нужно, чтобы отверстия карманов находились на расстоянии не более 6 дюймов (лучше всего 4-5 дюймов).

    Шаг 5 : Прикрепите стойки к каждой стороне центральной панели с помощью винтов с отверстиями с карманом 1 ″ и используйте винты с отверстиями с карманом 1 1/4 дюйма, чтобы прикрепить направляющие к стойкам.

    Шаг 6: При желании заполните отверстия кармана заглушками. Отшлифуйте и отделайте новые дверцы шкафа своими руками, и они готовы к установке!

    Как построить двери шкафа с помощью простой трассировки

    Не готовы сделать полностью фрезерные дверцы шкафа? Вы все еще можете сделать красивые двери шкафа своими руками с плавающими центральными панелями. Эти двери легко соединяются с помощью отверстий для карманов на направляющих. И вы можете вырезать канавку с помощью прямой фрезы 1/4 дюйма или настольной пилы.

    В этих дверцах шкафа с легким поворотом используется центральная панель толщиной 1/4 дюйма. Вы можете использовать фанеру, МДФ или даже фанеру (как я сделал, когда мне нужно было сделать дверцы шкафа дешево для нашей прачечной за 100 долларов).

    Определите окончательный размер двери шкафа, затем рассчитайте размер стоек, направляющих и центральной панели следующим образом:

    • Обрежьте стойки по окончательной высоте двери шкафа
    • Обрежьте направляющие до конечной ширины двери шкафа за вычетом ширины стоек (x2)
    • Обрежьте центральную панель до конечной высоты дверцы шкафа за вычетом ширины направляющих (x2) ) плюс глубина паза (x2) и ширина дверцы шкафа минус ширина стоек (x2) плюс глубина паза (x2).Кроме того, я предпочитаю минус 1/4 дюйма от расчетной ширины и высоты центральной панели и использовать шарики в дверце шкафа, чтобы обеспечить плотную посадку центральной панели без дребезга.

    Шаг 1: Обрежьте рельсы и фасоны нужной длины. Вырежьте центральную панель из фанеры 1/4 дюйма, МДФ или бортовой доски. Используйте циркулярную пилу с направляющей, чтобы разрезать фанеру быстро и легко.

    Шаг 2: Отмерьте от каждого конца стоек ширину рельсов минус 1/2 дюйма и отметьте карандашом.Это будет место, где вы начинаете / останавливаете центральную канавку, чтобы не было канавки, в которой вы будете соединять доски, чтобы убедиться, что доски соединяются правильно.

    Шаг 3: Установите на фрезу прямую фрезу шириной 1/4 дюйма, чтобы она могла вырезать канавку глубиной 1/4 дюйма (как правило, вы можете сделать канавку большего размера, если хотите). Сделайте паз в стойке от отметки до отметки. Вырезать паз в рейках по всей длине досок.

    Шаг 4: Просверлите 2 отверстия в кармашках для материала толщиной 3/4 дюйма на каждом конце дверных направляющих шкафа.Используя столярный клей и винты с отверстиями с карманом 1 1/4 дюйма, прикрепите обе направляющие к одной из стоек так, чтобы канавка в центре выровнялась вверх, а верх / низ стоек были заподлицо с внешним краем направляющих.

    Шаг 5: При использовании пространственных шариков поместите по 2 в паз каждой направляющей и стойки. Затем сдвиньте центральную панель на место.

    Шаг 6: С помощью столярного клея и шурупов с карманом 1 1/4 ″ прикрепите вторую стойку к боковой стороне дверцы шкафа.Убедитесь, что направляющие совпадают, а дверца шкафа имеет квадратную форму.

    Шаг 7: При желании заполните отверстия кармана заглушками. Отшлифуйте и отделайте новые дверцы шкафа своими руками, и они готовы к установке!

    Как построить двери шкафа с разметкой

    Чтобы сделать красивые дверцы шкафа без видимых оконных проемов, вам нужно фрезеровать направляющие так, чтобы они поместились внутри стоек. Двери шкафа скреплены одним лишь клеем и выглядят потрясающе.

    Хотя кажется, что дверцы шкафа с разметкой своими руками сложнее, на самом деле их так же легко собрать, как и другие дверцы шкафа.Самая сложная часть — найти время, чтобы идеально выровнять фрезы дверцы шкафа, чтобы направляющие и стойки хорошо сочетались друг с другом. Для дверцы шкафа-шейкера своими руками я использовал эти фрезы для шкафа.

    Стол для фрезерного станка необходим для самостоятельного изготовления фрезерных дверок шкафа. И хотя подъемник на вашем столе упростил бы регулировку высоты фрезы, это можно сделать и без него (я знаю, потому что это сделал я).

    Определите окончательный размер двери шкафа, затем рассчитайте размер стоек, направляющих и центральной панели следующим образом:

    • Обрежьте стойки до окончательной высоты дверцы шкафа
    • Обрежьте направляющие до конечной ширины дверцы шкафа за вычетом ширины стоек (x2) плюс глубина канавки
    • Отрежьте центральную панель до конечной высоты дверцы шкафа минус ширина направляющих (x2) плюс глубина паза (x2) и ширина дверцы шкафа минус ширина стоек (x2) плюс глубина паза (x2).Кроме того, я предпочитаю минус 1/4 дюйма от расчетной ширины и высоты центральной панели и использовать шарики в дверце шкафа, чтобы обеспечить плотную посадку центральной панели без дребезга.

    Шаг 1: Обрежьте рельсы и фасоны нужной длины. Вырежьте центральную панель из фанеры 1/4 дюйма, МДФ или бортовой доски. Используйте циркулярную пилу с направляющей, чтобы разрезать фанеру быстро и легко.

    Шаг 2: Установите фрезу, которая отрезает паз от направляющих вверх в вашем маршрутизаторе.Отрегулируйте высоту сверла так, чтобы канавка находилась там, где вы хотите, на доске. При разрезании шпунта вы можете использовать обрезную доску с обратной стороны поручня, чтобы предотвратить раскалывание древесины, когда сверло покидает поручень. Это обычное дело с обрезкой торца волокон.

    Шаг 3: Обрежьте шпунт на обоих концах обеих направляющих. Убедитесь, что вы держите верхнюю часть платы лицевой стороной вниз при роутере (на самом деле это будет передняя часть дверцы шкафа).

    Шаг 4: Замените фрезу на ту, которая прорезает канавку.Потратьте время, чтобы отрегулировать высоту фрезы, пока она не будет идеально совмещена с пазом, который уже был прорезан в направляющих. Вырежьте тестовый образец из обрезка и проверьте его размер. Поверните и отрегулируйте до тех пор, пока он не будет плотно прилегать, а передняя часть дверцы шкафа не будет на одном уровне от направляющих до стоек.

    Шаг 5: Разместите направляющие и стойки так, чтобы вы могли легко определить, какая кромка является центральной кромкой, которую вы будете фрезеровать. Также убедитесь, что вы отметили, какая сторона является верхней, чтобы убедиться, что когда вы подносите ее к маршрутизатору, вы кладете верхнюю часть ровно на стол маршрутизатора, чтобы паз правильно совпадал с пазом, который вы прорезали в направляющих.

    Шаг 6: Нарежьте канавку на всех центральных краях направляющих и стоек. Это отрежет часть шпунта по краям стоек, так что не беспокойтесь об этом.

    Шаг 7: При использовании пространственных шариков поместите по 2 в паз каждой направляющей и стойки.

    Шаг 8: Нанесите большое количество клея на паз на одном конце каждой из направляющих и вставьте их в паз на стойках. Убедитесь, что край рельсов находится заподлицо с краем перекладины.

    Шаг 9: Вставьте центральную панель в паз. Нанесите клей на шпунт на открытом конце рельсов и поместите на них вторую стойку. Убедитесь, что все на одном уровне. Чтобы центральная панель соответствовала пространственным шарам, может потребоваться небольшое давление.

    Шаг 10: Зажмите дверцу шкафа вместе. Поместите зажимы на каждом конце рельсов, чтобы скрепить клей, и зажимы на каждом конце стоек, где он встречается с рельсами, чтобы центральная панель не выталкивала рельсы.Затяните зажимы, чтобы соединения были надежными, но не перетягивайте, чтобы дверцы шкафа прогибались.

    Шаг 11: Оставьте закрепленным минимум на 30 минут, чтобы клей высох, затем отпустите, и все готово. Отшлифуйте и отделайте новые дверцы шкафа своими руками, и они готовы к установке!

    Какой бы способ вы ни выбрали для изготовления дверей шкафа своими руками, вам понравится обновленный вид вашей кухни, ванной комнаты или помещения.

    Мягкая отмостка отзывы: Как сделать мягкую отмостку вокруг дома?

    Авг 13, 1973 автор alexxlab Разное

    Как сделать мягкую отмостку вокруг дома?

    Мягкая отмостка вашего дома или коттеджа выполняется простыми средствами, обеспечивает все необходимые функции защиты фундамента, декоративность, а также просто и легко ремонтируется.

    Определение понятия «мягкая отмостка»

    Мягкая отмостка – это защитный слой по периметру сооружения, не пропускающий воду к его подземной части, построенный из не жестких материалов.

    Основное назначение всех разновидностей отмосток в том, чтобы отвести ливневые воды летом и талые – весной и максимально защитить от намокания грунт вокруг сооружения, например, дома или колодца.

    Если она строится «жесткая», например, из бетона, железобетона или асфальта, то достаточно сделать полосу из этого материала с наклоном в наружную от дома сторону. Тем самым обеспечивается сток воды от стены дома, т. к. материал не пропустит воду в грунт возле цоколя или фундамента.

    Прочитать на сайте как это правильно сделать, можно тут.

    Но в случае «жесткой» конструкции возникают проблемы, которые могут значительно понизить ее гидрозащитные функции. И связаны они с ее жесткостью.

    1. При замерзании и оттаивании в результате пучения грунта под слоем бетона возможны ее перемещения в разные стороны, в том числе и в сторону от стены здания. В последнем случае образуются щели, которые могут за пару – тройку зимних замерзаний достигнуть нескольких десятков миллиметров. При косых дождях с ветром или при сильных ливнях вода будет попадать туда, куда ее не пускали защитным слоем.
    2. Изготавливая «дорожку вокруг дома» отрезками большой длины, для защиты бетона от трещин, связанных с зимним температурным сокращением, строители устраивают теплокомпенсационные зазоры, для которых часто используются тонкие доски. В эти зазоры даже при наличии в них доски вода попадает в основном весной, а когда через 3 – 5 лет доски сгниют, то препятствий для воды будет еще меньше.
    3. Не всегда уделяется внимание воде, которая стекла. Если ее сразу же не отвести в сторону от здания, то она просочится под отмосткой снизу и значительно уменьшит ее защитное действие.
    4. Еще одна проблемка – ее малая декоративность – бетон или асфальт это не тротуарная плитка, булыжник или брусчатка.

    Конструкция мягкой отмостки

    При «твердой» защите фундамента материал выполняет функцию отвода воды от стены и функцию прочной основы, по которой можно пройти или проехать грузовой тележкой.

    Основная идея мягкой отмостки в том, что функцию отвода воды переносят на нижележащие элементы конструкции.

    Под всей конструкцией, если она стоит не на глине, а на водопроницаемом грунте, лучше сделать водонепроницаемый подстилочный слой из глины, толщиной 150 – 200 мм. При возможности выбора берите «жирную» глину. Ее нужно выровнять, обеспечить уклон не менее 30 – 50 мм/м и утрамбовать.

    На глину уложить слой рулонной или плитной гидроизоляции. В качестве гидроизоляции можно взять полотнища ПВХ, ПВХ-мембрану, полиэтилен или даже рубероид.

    Ширина рулона должна быть больше ширины слоя глины на 150 – 200 мм. Эту часть мягкой гидроизоляции поднимают на стену и закрепляют рейкой или приклеиванием к стене фундамента. Если для гидроизоляции берут полиэтилен, то возле стены можно сделать складку высотой 15 – 20 мм. Она нужна для компенсации возможных перемещений слоев при промерзании грунта. Противоположный наружный край поднимается по грунту не менее чем на высоту слоя песка (см. далее).

    О специальных свойствах гидроизоляционных рулонных материалов можно прочитать в статье «Гидроизоляция оклейкой – для чего она производится…» на нашем сайте здесь.

    Полотнища гидроизоляции на стыках укладывают с перехлестом 150 – 200 мм. При использовании рубероида их можно проклеить жидкой мастикой, другие материалы – по инструкции производителя.

    Гидроизоляцию засыпать слоем песка 50 – 100 мм и сверху накрыть полотнищем геотекстиля, которое крепится к стене вместе с гидроизоляцией.

    На геотекстиль насыпают слой щебня не менее 100 – 150 мм. В его наружный край укладывается дренажная труба.

    На этом этапе простейшая щебневая мягкая отмостка вокруг дома готова.

    При узкой полоске отмостки водоотводящие канавки нужно делать обязательно. То же при широкой отмостке, большой площади дома и в случае крыши без водосточной системы. Если водостоки и ливневая канализация есть, то ее объединяют с этими канавками.

    Если поверх щебня будет укладываться тротуарная плитка, гранитная, базальтовая или бетонная брусчатка, отобранный бут, булыжник или крупная галька, то щебень тоже укрывают геотекстильным полотном и насыпают слой песка для монтажа этого покрытия. Щели между элементами «тротуара» цементировать нельзя, как и укладывать эти элементы на цементно-песчаный раствор. Их нужно засыпать песком или отсевом.

    Если «тротуара» не будет, то слой щебня может быть чуть выше уровня грунта. При возможности используйте бордюрную плитку, чтобы щебень не «ушел» в грунт.

    Теперь вы видите, что мягкую отмостку вокруг дома своими руками сделать возможно. Она в изготовлении проще, чем монолитная бетонная или асфальтовая.

    Мягкая отмостка с утеплением экструдированным пенополистиролом ЭППС.

    Мягкая отмостка вокруг колодца может понадобиться в случае, если его стенки выполнены в виде сруба из дуба или лиственницы и от конструкции нужно отводить воду. Если в доме есть простейший инструмент, а вы им умеете пользоваться, то вы можете изготовить мягкую отмостку вокруг колодца своими руками.

    Если колодец изготовлен из бетонных колец, то только мягкая отмостка вокруг колодца может сделать его эксплуатацию надежной.

    Достоинства и недостатки мягкой отмостки

    1. Главное достоинство – стойкость к перемещениям от пучения грунта при его замерзании/оттаивании.
    2. Ее горизонтальная поверхность позволяет пользоваться ею как тротуаром и в гололед и покрытой мокрым снегом. На наклонной бетонной в этих случаях можно легко поскользнуться и упасть или съехать на наружный ее край.
    3. Компенсационный шов между фундаментом и бетоном не нужен, т. к. слой щебня своей «мягкостью» компенсирует все перемещения. Также не нужны и компенсационные швы на углах и между участками по 3 – 4 м длиной.
    4. Естественные материалы – щебень, галька, булыжник, брусчатка позволяют задекорировать водоотводящую функцию и, углубив ее элементы, сделать их невидимыми.

    Недостатки тоже есть:

    • загрязнение щебневого или галечного покрытия;
    • прорастание травы, сорняков, корней кустарника и деревьев;
    • при устройстве газона на мягкой отмостке за ним нужен уход.

    секреты обустройства отмостки — Реальное время

    И зачем она вообще нужна

    В строительстве дома мелочей не бывает. Одна из кажущихся мелочей, которая, однако, выполняет очень важную функцию и без которой дом строить нельзя, — отмостка. Это водонепроницаемая лента, которая опоясывает построенное здание, какого бы размера оно ни было. Рассказываем, зачем она нужна и как ее обустроить без ошибок.

    Нормативные документы

    В СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» и в Пособии по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) говорится про отмостки и про то, какими они должны быть. В Пособии по проектированию оснований зданий и сооружений об отмостках, в пункте 3.182, говорится прямо:

    «Вокруг каждого здания должны быть устроены водонепроницаемые отмостки. Отмостки по периметру зданий должны иметь подготовку из местного уплотненного грунта толщиной не менее 0,15 м. Отмостки следует устраивать с уклоном в поперечном направлении не менее 0,03. Отметка бровки отмостки должна превышать планировочную не менее чем на 0,05 м. Вода, попадающая на отмостку, должна поступать беспрепятственно в ливнесточную сеть или лотки».

    В этом же документе, в пункте 4.30, говорится, что территорию нужно планировать так, чтобы атмосферные воды стекали в открытую или закрытую ливнесточную канализацию. Имеется в виду отвод воды с кровли здания: уклон отмостки должен быть не менее 3 градусов, а пазухи засыпанных котлованов должны быть закрыты ею не менее, чем на 40 см.

    А в СП о благоустройстве территорий говорится, что отмостки по периметру зданий должны плотно примыкать к цоколю, а их уклон должен быть не менее 1%, но не более 10% (п. 6.26). Наружная кромка отмостки (в пределах прямолинейных участков) не должна быть искривлена более чем на 1 см. Бетон отмостки по морозостойкости должен соответствовать требованиям, предъявляемым к дорожному бетону.

    Еще документация требует, чтобы ширина отмостки превосходила свес кровли на 20 см, иначе вода, падающая с кровли, будет попадать не на отмостку, а на грунт, лишая таким образом смысла все мероприятие.

    Главная функция, которую выполняет отмостка, — отвод влаги от стен и, главное, от фундамента здания. Фото: landshaftportal.ru

    Какие функции выполняет отмостка и какая она бывает

    Главная функция, которую выполняет эта конструкция, — отвод влаги от стен и, главное, от фундамента здания. Работает это так: дождевая вода отводится с крыши здания и попадает на отмостку, которая выполнена из водонепроницаемого материала. Соответственно, влага не может впитаться в грунт раньше, чем уйдет с отмостки, уклон которой способствует ее отведению в нужную сторону. Если мы имеем дело с фундаментом, который заложен на глубину 40 см, для гарантированного отвода дождевой воды из-под фундамента хватит отмостки шириной в 1 метр.

    Утепленная отмостка, обустроенная по правилам современного строительства, позволяет еще и сохранять тепло и уберегать почву от промерзания. Кроме всего прочего, есть и еще одна, не столь важная, но тоже востребованная в частных домохозяйствах функция отмостки — декоративная.

    Отмостка, которую применяют для индивидуальных домов, бывает двух видов — жесткая и мягкая.

    Жесткая отмостка представляет собой асфальт или армированный бетон, уложенный на песчано-гравийную подушку. Фото: landshaftportal.ru

    Жесткая отмостка представляет собой асфальт или армированный бетон, уложенный на песчано-гравийную подушку. На такую отмостку можно сверху положить еще и тротуарную плитку, если есть желание сделать отмостку более декоративной. В жесткой отмостке обязательно надо сделать несколько компенсационных швов: они помогут ей не растрескаться и выдержать деформации грунта под воздействием мороза и оттаивания.

    Мягкая отмостка — конструкция многослойная, сверху которой находится проницаемое покрытие (например, морская галька, разноцветный гравий или та же брусчатка с открытыми швами. Даже газон!), а защитой от воды «занимаются» гидроизоляционные материалы, проложенные во внутренних слоях отмостки.

    Важно: независимо от того, какой тип отмостки выбран, мелкозаглубленный фундамент, обустроенный по современным требованиям, обязательно утепляется.

    Утепленная отмостка не только снижает теплопотери здания, но и уберегает фундамент от морозного пучения (изменения геометрических размеров под влиянием циклов замораживания и размораживания). Как правило, слой утеплителя укладывают между песком и слоем армированного бетона (в жестких отмостках) или под слой гидроизоляционного материала (в мягких).

    Мягкая отмостка — конструкция многослойная, сверху которой находится проницаемое покрытие (например, морская галька, разноцветный гравий, брусчатка с открытыми швами и даже газон). Фото: tn.ru

    Как правильно сделать мягкую отмостку

    Мягкая отмостка сегодня набирает популярность: она позволяет не делать компенсационных швов, ее обустройство не такое трудозатратное, и она позволяет делать более эстетичные покрытия отмостки, чем унылый бетон. Чтобы правильно обустроить ее «пирог», нужно сделать следующие шаги.

    • Выкопать траншею вокруг дома. Общая ширина отмостки должна быть не меньше 80 см. Если грунт пучинистый, нужно вынимать минимум 40 см грунта, если нет — достаточно будет 25—30 см. Стенки траншеи должны быть ровными, а дно — уклонообразующим. Прежде чем копать, есть смысл сделать разметку, воспользовавшись рулеткой и колышками вдоль периметра дома. Кстати, копать нужно на 10—15 сантиметров дальше от дома, чем планируемая ширина отмостки: это нужно будет, чтобы на эту ширину уложить бордюр (мягкая отмостка менее прочная, чем жесткая, и укрепить ее границы удобнее всего бордюром из бетонных блоков).
    • На дне траншеи нужно сделать песчаную или песчано-гравийную подушку слоем минимум в 20 сантиметров. Ее нужно обязательно проливать и трамбовать в процессе засыпки. Важно, что утрамбовка должна быть очень плотной, до твердого тела. Не забываем о том, чтобы сделать уклон от дома — в среднем 3—5 градусов.
    • На песчано-гравийной подушке должен быть размещен утеплитель, а поверх него — гидроизоляционный материал (например, профилированная мембрана, полипропиленовая или ПВХ-пленка). Гидроизоляционный рулонный материал должен примерно на 15 см заходить на стену.
    • Поверх указанных материалов нужно засыпать грунт.
    • Уложить финишный слой — например, отсыпку из гравия, рулонный газон или тротуарную плитку.
    Фото: 7dach.ru

    Жесткая отмостка: основные правила обустройства

    Жесткая (бетонная или цементная) отмостка используется по-прежнему часто: большая часть застройщиков предпочитают именно ее. Она недорогая, устойчивая к дождю, снегу и морозу, и если устроена правильно — должна прослужить много-много лет. В принципе, работы по ее обустройству нехитрые, но требуют скрупулезного выполнения всех операций. Вот несколько очень важных моментов, на которые нужно обратить внимание при ее обустройстве.

    • Если используется не монолитная заливка, а бетонные блоки (так тоже можно) — между ними специалисты советуют заливать не цемент, а битум. Такая отмостка будет более пластичной и не растрескается со временем.
    • Если выбран монолит, то, как уже говорилось выше, нужно использовать морозостойкий бетон (подойдут марки М250—М300, как и тот, что используется для заливки фундамента).
    • Обязательно нужно предусмотреть компенсационные швы, максимум через 2,5 метра друг от друга. Они помогут удержать целостность покрытия и не дать ему растрескаться.
    • Уклон при заливке бетонной отмостки поможет удержать деревянная опалубка, выставленная строго по уровню.
    • Сразу по окончании заливки нужно будет упрочнить поверхность отмостки сухим или мокрым способом. При сухом способе на только что залитый бетон насыпается сухой просеянный цемент примерно на полсантиметра. Он вытянет из смеси влагу и прочно схватится на поверхности. Мокрый способ — когда на застывшую ленту отмостки наносят цемент, разведенный водой.
      Лайфхак: вместо цемента при мокром способе можно взять водостойкий клей для облицовки бассейнов.
    • Там, где отмостка примыкает к цоколю, нужно сделать температурный шов. Он заполняется битумом, герметиком или вспененным полиэтиленом. Он нужен на случай возникновения деформаций самой отмостки, грунта или материала стен и компенсирует его.
    • Тепло- и гидроизоляция такого типа отмостки — важный этап обустройства, особенно если в вашем доме есть отапливаемый цокольный этаж или теплый подвал. Слой утеплителя не даст грунту промерзнуть в зоне отмостки и, таким образом, отведет холод от стен. В качестве утеплителя отмостки используются, например, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан. Его укладывают поверх пескогравийной засыпки и накрывают геотекстильным полотном.
    Фото: scherbinka-dom.ru

    А что дальше отмостки? А дальше — дренаж

    Даже если отмостка сделана по всем правилам, она в одиночку не способна выполнить функцию отвода влаги от дома. Даже если ее ширина будет 1,5—2 метра, все равно влага от осадков рано или поздно будет стекать с нее.

    Поэтому, чтобы организовать отвод воды от стен дома и фундамента, нужно сделать систему дренажа. Самый простой ее вариант — канавка, которая идет вдоль жесткой отмостки. Ее выстилают гидроизоляционным полотном и бетонируют (или мостят камнем). А еще на современном рынке продаются готовые дренажные лотки, которые можно монтировать прямо в плоскость отмостки.

    Есть и закрытые системы дренажа (в первом приближении это перфорированные трубы, которые укладываются в выстланную гидроизоляционным материалом траншею). Но о системах дренажа мы поговорим в отдельной статье, да и к отмосткам еще не раз вернемся.

    Людмила Губаева

    Недвижимость Татарстан

    Устройство мягкой отмостки с мембраной PLANTER Geo от Технониколь

    Из чего будет сделана отмостка вашего дома? Большинство, естественно, ответят: из бетона. То есть мы изначально готовы смириться с ее недолговечностью и непрезентабельностью просто потому, что не видим альтернатив. На самом деле они есть. Рабочие, проверенные, достойные внимания. Мягкая отмостка — надежная система водоотведения, которая будет защищать фундамент, поможет сэкономить и не потребует ремонта долгие годы.
     

    Мягкая отмостка с гравием

    Пройдитесь по любому СНТ. И вы непременно убедитесь, что бетонные отмостки — это наше вчера, сегодня, а для некоторых, вероятно, и завтра. Но согласитесь, бетонный периметр загородного дома гармонично вписывается далеко не в каждый ландшафт. Кроме того, на нем со временем образуются трещины, а бывает, что он отходит от основания фундамента, предательски открывая доступ воде. Приходится постоянно восстанавливать герметичность покрытия. То есть — снова тратить время и деньги. Но ведь без отмостки нельзя. Это обязательный элемент, необходимый для защиты фундамента дома от влаги. И несмотря на то, что бетонный вариант этой самой защиты самый дешевый, по факту он остается достаточно затратным.


    Бетонная отмостка — самый распространенный вариант в дачном строительстве

    По итогу всех замечаний встает вопрос: а какие же есть альтернативы, чтобы — долговечно, эффективно, красиво и менее затратно? Альтернатива простая — отказаться от бетона и использовать эстетически приятные варианты оформления отмостки, например тротуарную плитку или гравий. Красиво, но не эффективно. Вода через такие покрытия проходит без проблем, поэтому говорить о защите фундамента нельзя, возразите вы и будете правы на все сто процентов! Для того чтобы отвести воду от фундамента, необходимо использовать специальный материал.

    Речь идет о профилированной мембране PLANTER от ТЕХНОНИКОЛЬ, а конкретно — о мембране для мягкой отмостки PLANTER Geo, дополненной геотекстилем. Ну а теперь, когда вопросов стало еще больше, давайте разбираться: что это такое, можно ли заменить геомембрану на какую-нибудь более дешевую пленку и вообще стоит ли доверять очередной инновации?

    Что такое профилированная мембрана и почему нельзя без геотекстиля

    Профилированная мембрана представляет собой эластичное полотно, изготовленное из полиэтилена повышенной плотности (HDPE). Его толщина — 0,6 мм. Оно имеет нулевое водопоглощение и высокие показатели разрывной силы при растяжении, что делает его стойким к различного рода воздействиям.

    По сути это готовая система водоотведения. По всей поверхности полотна расположены округлые выступы высотой 8,5 мм, которые обеспечивают зазор для беспрепятственного отвода влаги от фундамента здания. В отличие от обычных мембран профилированная мембрана имеет дополнительный слой из геотекстиля. Он необходим, так как выполняет фильтрационную функцию. Если использовать для отмостки мембрану без геотекстиля, зазор, сформированный выступами, быстро засорится, и система водоотведения потеряет эффективность.


    Профилированная мембрана PLANTER Geo для мягкой отмостки имеет выступы и слой геотекстиля

    Очевидно, что качество геотекстиля в данном случае не менее важно, чем качество водоотводящей мембраны. В системе водоотведения PLANTER Geo использован геотекстиль TYPAR от DuPont. Но что конкретно кроется за этими названиями? Все просто — это качество.

    • Повышенный срок службы в сравнении с аналогами.
    • Высокая устойчивость к механическим нагрузкам, что гарантирует сохранение фильтрующей способности PLANTER Geo в течение всего срока эксплуатации.
    • Равномерность распределения сырья по всей площади материала обеспечивает TYPAR высокую устойчивость к заиливанию.

    Почему профилированная мембрана выгоднее?

    В случае с PLANTER Geo из списка необходимых материалов пропадает один из самых дорогостоящих пунктов — бетон. Если взять средние расценки на строительные материалы, экономия может составить до 45%. Учитывая немалую стоимость отмостки в целом, это очень неплохой показатель. Для тех, кто планирует строить дом своими силами, в том числе и отмостку, приятный бонус — работа будет в разы легче, проще и быстрее. Не нужно никакой техники или специальных инструментов, что для экономии тоже очень значимо. Исключение — инструменты для укладки финишного покрытия, если, например, вы решили уложить тротуарную плитку.


    Финишный слой укладывается на мембрану PLANTER Geo

    Насколько мягкая отмостка надежна и долговечна

    Конечно, чтобы ответить на эти вопросы, нужно самим попробовать материал в деле. Но никто из нас не хочет ставить опыты в строительстве. И это правильно. Здесь можно привести один факт, который развеет наши сомнения.

    Все мы знаем, насколько четко просчитывают все тонкости крупные застройщики. Мы не берем в расчет тех, чья цель — сэкономить на всем, а дальше будь что будет. Мы говорим о тех, кто строит долгосрочные планы и не собирается тратиться на постоянный ремонт. Прежде чем применить какой-либо материал, они четко оценивают его возможности, эффективность, надежность и собственную выгоду. Здесь нет мелочей. Именно такие ответственные застройщики уже не один год используют мембраны PLANTER Geo. Казалось бы, это тот материал, который можно заменить на любой дешевый. Но крупный ответственный бизнес знает последствия такой экономии и, предпочитая не рисковать, использует нашу профилированную мембрану.


    Мягкая отмостка в современном строительстве

    Новые технологии могут настораживать, но ведь и бетон существовал не испокон веков, а появился сравнительно недавно. Его использование позволило сделать огромный шаг вперед в строительстве. Так стоит ли пренебрегать новейшими технологиями, которые уже успешно применяют?

    Ненадежно выглядит? Да, действительно, бетонная отмостка выглядит куда внушительнее. Наверное, в этом и кроется ее главный недостаток — монументальность не дает возможности приспосабливаться под изменения, которых не избежать. Например, подвижность грунтов. И тут становится понятно, что именно профилированная мембрана подходит для отмостки куда лучше. А продуманная эластичная система водоотведения — решение идеальное.

    • Мембрана не разлагается и имеет высокую стойкость к действию химических реагентов (кислот, щелочей, солей), содержащихся в грунте.
    • Противостоит прорастанию корней, воздействию продуктов жизнедеятельности микроорганизмов.
    • Абсолютно безболезненно реагирует на перепады температур.
    • Предотвращает морозное пучение, приводящее к образованию трещин в бетонной конструкции.
    • Производится из полиэтилена высокой плотности без добавления химических элементов, негативно влияющих на окружающую среду. 

    Поэтому отмостка с PLANTER Geo прослужит более 60 лет. А теперь спросите хотя бы у соседа: как долго и насколько качественно защищает фундамент бетонный вариант?


    С PLANTER Geo можно сделать утепленную отмостку, уложив под мембрану теплоизоляционные плиты

    Монтируем профилированную мембрану своими руками всего за 5 шагов

    Создание отмостки с профилированной мембраной сводится к 5 шагам и не предполагает каких-либо сложных монтажных работ.

    Шаг 1. Копаем траншею.

    Шаг 2. Делаем отсыпку строительным песком с уклоном приблизительно 5% от стен дома.

    Шаг 3. Раскатываем мембрану геотекстилем вверх. Укладываем рулон метровой ширины (вдоль отсыпки) с «заходом» на стену на 10-15 см. Для крепления выступа на стене удобно использовать специальные механические фиксаторы.


    Просто раскатываем мембрану на подготовленную поверхность


    Механические фиксаторы
    Шаг 4. Если длины рулона мембраны не хватило для покрытия всей площади, нужно раскатать еще один рулон внахлест минимум на 4 выступа или 10 см. Для скрепления полотен мембраны используйте специальную ленту PLANTERBAND.


    Самоклеящаяся лента PLANTERBAND


    Склеиваем полотна лентой PLANTERBAND, подняв геотекстиль

    Для крепления геотекстиля используется двусторонний скотч.


    Склеиваем геотекстиль внахлест

    Шаг 5. Укладываем финишное покрытие. Это может быть плитка, гравий, брусчатка или газонная трава.

    Насыпаем гравий на геотекстиль и разравниваем его

    Красивое оформление отмостки

    Отмостка с профилированной мембраной может стать частью ландшафтного дизайна. 


    Пример завершенной отмостки с профилированной мембраной PLANTER Geo

    Такая система водоотведения позволяет использовать в качестве финишного покрытия гравий, тротуарную плитку и даже газон для полного слияния с природой. При этом вид материала никак не влияет на эффективность водоотведения и защиту фундамента.

    Внимание, скидка! По промокоду 7dach_planter вы можете получить 10% скидку на мембрану PLANTER Geo. Для этого необходимо зарегистироваться в интернет-магазине ТЕХНОНИКОЛЬ. Промокод действителен с 20 апреля по 31 августа 2020 года. Перейти в магазин.

    Мягкая отмостка, Как сделать мягкую отмостку вокруг дома

    Мягкая отмостка вокруг дома, или гибкая отмостка вызывает все больший интерес у индивидуальных строителей. Причины популярности мягкой отмостки очевидны:

    • Возможность выбрать любое покрытие, в том числе газонную траву;
    • Требует меньше материальных затрат, чем бетонная, причем при меньшей трудоемкости;
    • Бетонные работы отсутствуют.

    Практика показывает, что бетонный финишный слой редко выдерживает больше двух зимних сезонов в районах с холодным климатом. Мороз разрушает бетонное покрытие, и отмостку необходимо ремонтировать, ведь нельзя позволить дождевой воде размывать грунт вокруг фундамента. Оставлять дом на зиму без качественной отмостки еще более нежелательно, ведь в результате можно получить по весне пару — тройку трещин в фундаменте.

    Особенность мягкой отмостки – это особое решение гидроизоляционного слоя. Для создания этого слоя понадобится качественный материал. Можно использовать рубероид, морозостойкую полиэтиленовую пленку, а можно применить профилированную мембрану.

    Мембрана PLANTER geo не только отлично справится с задачей гидроизоляции, но и проста в обработке и монтаже, обладает высокой биологической и температурной стойкостью, прочна и долговечна.

    Профилированная геомембрана PLANTER имеет особенное устройство – нелинейное. На ее поверхности присутствует множество пустотелых выступов высотой от 8 до 20 мм, расположенных таким образом, чтобы не препятствовать сгибанию мембраны. Такая конструкция дает не только отличные дренажные свойства, но и позволяет распределить нагрузки по всей поверхности мембраны, избегая локальных деформаций. Кроме того, мембрана имеет высокую прочность на разрыв, корни растений не имеют ни малейшего шанса пробиться сквозь PLANTER.

    Применение геомембраны не только сделает отмостку долговечной, но и позволит осуществить в качестве финишного слоя множество интересных идей, например, засыпать верх отмостки гравием, мелким цветным булыжником или морскими камешками. После дождя такое покрытие способно удивить яркими красками и природной эстетикой. Можно положить растительный грунт или субстрат и устроить газон, даже маленький цветник. Конечно, уложить классическую брусчатку или плитку тоже является прекрасным вариантом. Все возможности проявить вкус и фантазию…

    Преимущества мембран для отмостки

    Резюмируем преимущества применения профилированных мембран для устройства отмосток:

    • Отличная гидрозащита и дренаж;
    • Снижение негативного влияния сил морозного пучения;
    • Снижение материальных затрат по сравнению с бетонной отмосткой в 1,5-2 раза;
    • Многофункциональность – позволяет устроить отмостку на любой вкус;
    • Придаст оригинальность архитектурному облику дома и всего участка.

    Технология устройства гибкой отмостки
    1. Разметка. Ширина отмостки принимается равной ширине выступа карниза плюс 20 см, но не менее 60 см. А вообще – чем шире отмостка, тем лучше!
    2. Затем нужно снять верхний почвенный слой на глубину 3-40 см. При этом рационально будет сразу сформировать уклон от здания от 3 до 5%. Если в районе, где Вы строите свой дом, выпадает большое количество осадков в виде дождя и мокрого снега, то целесообразным будет уложить по всему контуру вокруг отмостки дренажную трубу, придав ей продольный уклон. В таком случае нужно предусмотреть углубление для трубы. Поперечный уклон принимают равным не менее 1 см на один метр ширины отмостки, в сторону от здания.
    3. Глубину выемки грунта под отмостку Вы просчитаете с учетом того, будет ли отмостка с теплоизоляцией. На уплотненный грунт засыпается и трамбуется слой песка толщиной 100мм. Для улучшения гидроизоляции можно уложить под песок слой глины толщиной 80-100 мм, но в этом случае потребуется еще один слой геотекстиля, чтобы надежно отделить глину от песка. Кроме того, нужно проследить, чтобы песок не попал в глину при укладке. Дело в том, что песок обладает одним интересным и совершенно ненужным при устройстве отмосток свойством – он способен при насыщении водой «затянуть» глину в землю.
    4. Затем укладывается мембрана PLANTER geo. Эта мембрана имеет слой термоукрепленного геотекстиля для увеличения сопротивления давлению грунта и дренажных свойств. Геомембрана крепится геотекстилем и выступами вверх. Если получаются швы, их нужно проклеить, вся мембрана должна быть цельной. Мембрана должна заходить на стену, с напуском, и прикрепляться к утеплителю цоколя.Нужно отметить, что отмостка утепляется только в том случае, если фундамент и цоколь также утепленные, иначе нет смысла зарывать деньги в землю.При устройстве утепленного варианта отмостки на слой утрамбованного песка укладывают утепляющий слой. Рекомендуется использовать не более дешевый пенопласт, так как он быстро приходит в негодность при нагрузках, а экструдированный пенополистироол (ЭППС). Нельзя допускать жесткого стыкования теплоизоляции отмостки и цоколя, для компенсации при подвижках грунта необходимо оставить зазор по месту. Слой теплоизоляции цоколя и отмостки должен быть непрерывным, чтобы избежать появления мостиков холода.
    5. После укладки поверх слоя ЭППС геомембраны укладывают перфорированную дренажную трубу в заготовленное углубление в грунте по краю отмостки. Первый слой – песок.

    На слой уплотненного песка укладывают слой геотекстиля с большим напуском, затем укладывают слой гравия или щебня и размещают на нем дренажную трубу. Труба должна находиться в слое. Затем геотекстиль заворачивают вверх и закрепляют.

    Поверхность траншеи выравнивают до уровня грунта отмостки. Последний слой – финишный. Конструкция гибкой отмостки с виду проста и по сравнению с классической бетонной может показаться ненадежной. Но это только видимость. Практика показывает, что такая конструкция выполняет отвод воды от цоколя намного лучше, чем выполненная традиционно.

    А выглядеть мягкая отмостка может просто потрясающе, если приложить руки и проявить фантазию.

    Мягкая отмостка вокруг дома — дешево, просто и долговечнее бетона | Ремонтдом

    Отмостка служит защитой от влаги, уберегает фундамент (основу дома) от разрушения. Некоторые не делают отмостку и считают это необязательным из — за трудоемкости процесса. Но есть способ упростить устройство отмостки, который не требует больших трат на цемент и другие материалы.

    Изображение: kakpostroit.su/wp-content/uploads/2017/08/myagkaya-otmostka-iz-galki.jpg

    Изображение: kakpostroit.su/wp-content/uploads/2017/08/myagkaya-otmostka-iz-galki.jpg

    Всем известно, что без отмостки влага попадает под основание и это плохо сказывается на прочности.

    Отмсотка бывает 2 типов: монолитной и мягкой. Мягкий вариант может быть сделан плиткой плавающим способом или просто с гравием, галькой и пр. Жесткая, монолитная отмостка сразу направляет воду по наклонной поверхности. Мягкая впитывает в себя воду, а затем она отводится в дренаж.

    Мягкая отмостка служит дольше бетонной при правильном монтаже.

    Мягкая отмостка никогда не разрушается из — за пучения. Более того это экономный и простой способ. Здесь не нужно ничего бетонировать. Мягкие отмостки делают из щебня, гальки, травы, мелкого булыжника и пр. материала.

    Как сделать отмостку своими руками

    Самое важное — это слой гидроизоляции. Нужно выбирать прочную, чтобы выдержала финишный слой. Некоторые застилают в качестве гидроизоляции рубероид, полиэтилен (морозостойкий). Но лучше использовать профилированную мембрану из полиэтилена. Она особо прочная и долговечная.

    Фото: i.pinimg.com/736x/8c/59/fc/8c59fc2e205d57d2c2050b8f58a82d8f—foundation.jpg

    Фото: i.pinimg.com/736x/8c/59/fc/8c59fc2e205d57d2c2050b8f58a82d8f—foundation.jpg

    Мембрана укладывается выступами вверх. Швы проклеиваются. Она должна заходить на стену и быть закрепленной к утеплителю и цоколю.

    Перед гидроизоляцией нужно утеплить отмостку. Это необязательно, но желательно если есть подвальное помещение. Для этого снимают слой земли на нужную глубину (около 40 см.) с наклоном (от строения на 5 градусов). Подсыпают песок или глину (слой около 10 см.), утрамбовывают и укладывают утеплитель. Можно использовать пенополистирол. Дополнительно укреплять его не нужно.

    По краю отмостки укладывают дренажную трубу в заранее проделанное углубление.

    Фото: i.pinimg.com/736x/e3/d3/64/e3d3649ca0f67d4dba0f28bea18de179—garden-paving-garden-mosaics.jpg

    Фото: i.pinimg.com/736x/e3/d3/64/e3d3649ca0f67d4dba0f28bea18de179—garden-paving-garden-mosaics.jpg

    Покрываем гидроизоляцию слоем песка. Потом идет слой геотекстиля. Он не даст смешиваться песку с щебнем (примерно на 15 см.). Засыпаем щебнем и настилаем еще слой геотекстиля. Потом опять песок и на финише — гравий, щебень, гальку или другой материал.

    Канал РемонтДом: подписка. Просим не забыть поставить лайк — благодарим за просмотр и внимание!

    Чем плоха бетонная отмостка и из чего сделать новую?

    Отмостка оберегает фундамент от избыточного увлажнения во время осадков. Лишняя влага ухудшает микроклимат в доме, сокращает срок службы конструкций и провоцирует просадку здания в грунт. В начале осени самое время подготовиться к сезону дождей и сделать отмостку или починить старую.

    Плюсы и минусы бетонной отмостки

    Отмостка из бетона — это самое распространенное решение в частном секторе. Главный ее плюс — это удобство при создании. Не нужно закупать специальные материалы и что-то выдумывать.

    Бетон для фундаментов и перекрытий опытные застройщики обычно заказывают с небольшим запасом «на утруску», чтобы наверняка хватило. И если поставщик не обманет с объемом, то остатки используют для отмостки (следует предусмотрительно выставить опалубку).

    Новая бетонная отмостка выглядит солидно и придает строению на пока еще не благоустроенном участке аккуратный и законченный вид.


    Проблема бетонной отмостки в том, что через год-другой она обязательно начнет трескаться. Из-за температурных деформаций замкнутый контур из неэластичного материала просто не может оставаться целым.

    Бетонная отмостка не всегда вписывается в ландшафтный дизайн двора. Она выглядит инородно, если дорожки и площадки сделаны не из бетона. А ведь бетон — не самый удачный материал для тротуаров. Из него постоянно выкрашивается песок и цементная пыль, которая будет попадать в дом.  

    Что делать с бетонной отмосткой?

    Старую или новую бетонную отмостку не стоит рассматривать как готовое сооружение. Считайте её добротной бетонной подготовкой для надежной и красивой отмостки.

    Финишное покрытие отмостки желательно сделать до того, как будет закончена отделка цоколя. Подробнее почитать об этом можно здесь. 

    Поверх бетона нужно уложить слой гидроизоляции. Выбор материала зависит исключительно от бюджета. Это может быть самый недорогой полиэтилен или высококачественная пленка из ПВХ, предназначенная для бассейнов. Любая гидроизоляция будет лучше, чем ее отсутствие.

    Край гидроизоляционного слоя следует запустить на цоколь, под финишную отделку. Не забывайте об уклоне: вода должна стекать от фундамента.

    Финишным покрытием бетонной отмостки может стать тротуарная плитка или природный камень. Выравнивающую подсыпку под него можно сделать из каменного отсева, песка или смеси песка с цементом (примерно 1:10).

    Обратите внимание на такой момент. Если вы осознанно и целенаправленно заливаете бетонное основание под отмостку (например, для укрепления рассыпающегося фундамента в старом доме), то не делайте его монолитным вокруг всего дома. Разбейте бетон на «плиты» длиною не более двух метров. Щели между «плитами» заполните эластичной замазкой, например, остатками плиточного клея. Такая конструкция позволит избежать трещин.  


    Отмостки без бетона

    Сделать отмостку вокруг дома правильно, легко и просто можно без бетона. Рассмотрим три варианта:

    1. Отмостка из тротуарной плитки или камня-пластушки без бетонного основания. Гидроизоляция укладывается прямо на грунт (или песчаную подсыпку), а поверх нее — финишное покрытие. Это оптимальный вариант для нового дома.


    2. Если двор асфальтируется, то отмостку разумно сделать из асфальта по щебеночному основанию.

    3. «Мягкая отмостка» из гравия. На грунт укладывается прочная гидроизоляция с уклоном от дома. Поверх гидроизоляции насыпается гравий слоем в 3-4 сантиметра (лучше галька округлой формы). Минеральная засыпка защищает гидроизоляцию от ветра и солнечного ультрафиолета. По мягкой отмостке не стоит ходить, потому что острые края камушков могут повредить гидроизоляцию. Однако со своей прямой задачей такая простая и недорогая отмостка справляется. Она годится для дачных домиков или хозпостроек.


    Водосток, дренаж и утепление

    Планируя отмостку, не забудьте о дождеприемниках. Они устанавливаются под водосточными трубами. Сначала протестируйте работу водосточной системы, а только потом заканчивайте строительство отмостки в районе дождеприемников. Это позволит правильно определить размер дождеприемника и его положение на отмостке.

    На фото ниже показан не очень удачный пример.


    Монолитное бетонное основание сделано с уклоном к дождеприемнику, в то же время «корзина» возвышается над бетоном. То есть лужа в этом месте запрограммирована изначально. Монолитное бетонное основание со временем наверняка треснет в узком месте, прямо над трубой. Так что вода из лужи пойдет под отмостку.

    Обратите внимание, что на водосточной трубе нет нижнего колена. Вода с большим напором будет биться о решетку дождеприемника и разбрызгиваться вокруг.

    Кое-что еще можно исправить. Добавить строительного раствора вокруг дождеприемника. В этом месте использовать двойной слой гидроизоляции между бетонным основанием отмостки и финишным покрытием (когда бетон треснет, гидроизоляция на какое-то время спасет ситуацию). На водосточную трубу надеть колено и подвести край трубы как можно ближе к решетке дождеприемной корзины.

    В нашем климате обычно нет смысла утеплять отмостку. Но в некоторых случаях это может потребоваться. Когда небольшой легкий домик стоит где-нибудь в низине, на грунтах, насыщенных влагой. Такое строение рискует пострадать от морозного пучения. Зимой его будет выталкивать из грунта, а летом станут заметны неравномерные просадки. Трещины в фундаменте и стенах обеспечены.

    Стабилизировать ситуацию поможет широкая утепленная отмостка. В качестве нижнего слоя следует уложить экструдированный пенопласт (ЭППС). Не забудьте утеплить также грунт в подполье, если оно вентилируемеое и неотапливаемое.  

    Сергей Сысоев 

    Устройство отмостки вокруг дома/ ООО «СтройРеформа»

          Неотъемлемой часть строительства загородного дома является изготовление отмостки. Отмостка особенно актуальна в регионах с большим содержанием влаги в почве. Обильные дожди, наличие талой воды весной и слишком близкое к поверхности расположение грунтовых вод требуют обязательного изготовления отмостки.

          Тем не менее, многие отказываются от ее устройства из-за дополнительных затрат. Такое решение нельзя назвать лучшим, так как без отмостки дом будет сильно подвержен разрушительному влиянию влаги из почвы. Некоторое время назад появилась более простая технология изготовления отмостки, так называемая «мягкая отмостка». При этом не требуются больших расходов на отмостку, изготовленную по старинке, из бетона.

    В нашей статье мы подробно поговорим об этом способе изготовления и обсудим следующие темы:

    • Отмостка и ее предназначения
    • Мягкая отмостка
    • Технология устройства отмостки

    Что представляет собой обычная отмостка и для чего она нужна?

          Отмосткой называют участок в виде полосы из бетона или асфальта, расположенный вдоль стен здания. Она имеет небольшой уклон и отводит талую и дождевую воду на безопасное расстояние от фундамента. В результате такого несложного устройства грунт рядом со стенами дома не насыщается влагой и не промерзает в холодное время года.Если не делать отмостку, то здание будет постоянно подвергаться разрушительному воздействию воды. Со временем это может вызвать повреждение фундамента и фасада дома. Вода, попадая в микротрещины, замерзает ночью (ранней весной и поздней осенью) и оттаивает днем. Как известно, вода при замерзании расширяется и тем самым способствует увеличению трещин. Этого ни в коем случае нельзя допускать. Поэтому устройством отмостки не следует пренебрегать, так как в противном случае фундамент и фасад в скором времени будут нуждаться в проведении капитального ремонта. Также отмостка выполняет роль тротуара и делает дом эстетически привлекательным.

    Небольшой вывод:

          Не нужно игнорировать изготовление отмостки. Без нее владелец дома может столкнуться с серьезными проблемами, требующими больших финансовых затрат. Устранение трещин на цоколе и фасаде — не простая процедура. И лучше потратить средства на изготовление отмостки сразу, чтобы избежать скопления влаги возле дома, чем решать проблему тогда, когда процесс разрушения уже начался. Известны случаи, когда пренебрежение этим простым советом приводило к размытию грунта, повреждению несущей части дома (фундамента) и деформации всего здания.

    «Мягкая отмостка»: особенности и отличия

          Привычные всем монолитные виды отмостки при изготовлении требуют большого количества времени, рабочей силы, техники и бетона, представляющий собой сплошной слой.

          «Мягкая отмостка», напротив, пропускает воду, но имеет герметичное основание. Сверху она может быть покрыта слоем гравия или плиткой, уложенной специальным способом. Также нередко на мягкой отмостке высаживают траву.

    Основная разница:

    1. Монолитная железобетонная отмостка отводит воду от стен дома на небольшое расстояние, равное её ширине. Затем вода по дренажным трубам попадает в сливной колодец, не причиняя ущерба зданию.

    Основным минусом такой отмостки является ее стоимость.

    1. Мягкая отмостка пропускает влагу, но не глубже гидроизоляционного слоя. Непосредственно в грунт вода не попадает, так как этому препятствует гидроизоляция. Влага отводится на безопасное расстояние от дома с помощью дренажной системы.

    Главным преимуществом «мягкой отмостки» является способность противостоять пучению грунта.

    Структура стандартной мягкой отмостки представлена следующими составляющими:

    • Подготовительный слой
    • Влагозащитный слой
    • Устройство дренажа
    • Песок
    • Геотекстиль
    • Финишный слой

          Ширина отмостки зависит от архитектурных особенностей здания, длинны свесов кровли. Обычно ширина должна превышать свес кровли на 15-20 см, но не менее 0,6 м. В условиях сложного пучинистого грунта, отмостка должна иметь ширину не менее 1 м. Глубина (пирога) отмостки в каждом конкретном случае может отличаться и обычно равняется 0,4 м.

    Технологические особенности изготовления мягкой отмостки

          Качество мягкой отмостки напрямую зависит от слоя гидроизоляции. Именно она подвергается самым большим нагрузкам. Можно использовать: гидроизол, рубероид, полиэтилен, специальная профилированная мембрана.

    Профилированная мембрана

    Геотекстиль

          Геотекстиль отличается по плотности и служит в качестве разделителя между финишным и дренажным слоями, защищая от накопления грязи. Это очень важный момент, так как большой объем ила может полностью блокировать работу дренажа. Поэтому не стоит экономить на геотекстиле, от которого зависит функциональность мягкой отмостки. Данный материал по своему назначению выполняет роль фильтра, и обязателен к применению.

    Подготовка

          «Мягкую отмостку» начинают делать с подготовки. Для этого вынимают грунт на требуемую глубину (как правило 0.4 метра). Дно полученной траншеи выравнивают, затем насыпают небольшой слой песка. При этом создают уклон от стен дома. Если почва чрезмерно сыпучая, то рекомендуется дно отсыпать глиной, после чего ее нужно утрамбовать.

    Теплоизоляция

          Закончив отсыпать дно траншеи, приступают к укладке теплоизоляционных плит (не обязательно). Благодаря им почва под отмосткой будет надежно защищена от замерзания. Крепить плиты каким-то специальным способом не следует, так как они зафиксируются следующими слоями. Действет спеццена на утеплитель Роквул.

    Влагозащитный слой

          Как упоминалось выше, гидроизоляция мягкой отмостки имеет решающее значение. Специальная мембрана укладывается прямо на плиты утеплителя, полностью закрывая их. Обязателен нахлест на стену не менее 15 см. Это касается и отдельных частей гидроизоляционной мембраны. Швы проклеивают специальной лентой. В результате песчаная отсыпка и утеплитель должны быть на 100% защищены от влаги. Мембрану обязательно нужно прикрепить к стене, чтобы в процессе эксплуатации мягкая отмостка не потеряла герметичность, проклеивая швы широкой лентой. Он будет препятствовать смешиванию слоев.

    Финишный слой

          Данный слой иногда называют дренажным и он должен хорошо пропускать влагу через себя. Для этого лучше всего подходят следующие материалы:

    • Гравий
    • Щебень
    • Керамзит
    • Песок

          Фракция частиц не должна быть слишком большой. Материал для отсыпки выбирают в зависимости от того, что будет сверху: газонная трава, тротуарная плитка или натуральный камень.

    Итог:

          Мягкая отмостка не требует больших затрат, как монолитная. Для ее изготовления нет необходимости в аренде спецтехники. Все материалы можно легко найти в строительных магазинах. Работы можно выполнить самостоятельно, даже не имея большого опыта.

          В условиях пучинистого грунта, предпочтение нужно отдавать именно мягкой отмостке, а не монолитной. Ни в коем случае не отказывайтесь от ее изготовления. Отмостка защитит ваш дом от разрушительного воздействия влаги и избавит от множества серьезных проблем. Если вы сомневаетесь в собственных навыках, то мягкую отмостку своими руками лучше не делать. В большинстве случаев это приведет к ошибкам и результат вашего труда будет противоречить поставленной задаче.

          Компания «СтройРеформа» имеет большой опыт в строительстве загородных домов, строительные бригады нашей компании являются специалистами высокой квалификации и выполнят необходимую работу за умеренную плату, тем самым вы сэкономите время и останетесь довольны результатом.

          Помимо функциональности, «мягкая отмостка» может придать вашему дому уникальный внешний вид. В этом случае нужно определиться с финишным покрытием. Если вы еще ведете переговоры со строительной компанией и вам разрабатывают проект, своевременно сообщите специалистам, что предпочитаете мягкую отмостку, чтобы ее финишный слой соответствовал фасаду дома.

          С Нами надежно!!!

    Источник: Собственность ООО «СтройРеформа» .

    Мягкая сторона 360 ° Camo Deluxe 6X6 Blind

    Благодаря просторному внутреннему пространству размером 6 на 6 футов, здесь достаточно места для трех взрослых или двух взрослых и двух детей, чтобы с комфортом охотиться — будь то с луком, ружьем или арбалетом. Шторка Soft Side 360 ​​° Camo Deluxe 6X6 Blind оснащена сверхпрочной огнестойкой крышкой 600 ден с двойной прошивкой, доступной из материала RealTree® Timber, а конструкция двойной молнии позволяет открывать окна в любой конфигурации для максимальной видимости при сохранении высочайший уровень маскировки.Камуфляжный чехол с кисточкой в ​​карманах для ремней и эластичными шнурками, так что вы можете чистить местную листву, чтобы скрыть ее от своего трофейного оленя или этого огромного сожителя.

    Штора Soft Side 360 ​​° Camo Deluxe 6X6 Blind также имеет полупостоянную прочную стальную раму с порошковым покрытием, которая рассчитана на самые суровые условия и снеговые нагрузки. Рама изготавливается из усиленных трубчатых сталей и скрепляется болтами примерно за 35-45 минут.

    Водонепроницаемый чехол прикрепляется к полупостоянной раме с помощью ремней Velcro и пришивается на эластичные шнуры и молнии.Чехол легко снимается для хранения вне сезона. Стальной каркас с порошковым покрытием можно оставлять на открытом воздухе круглый год.

    Жалюзи были стратегически спроектированы в восьмиугольной форме, чтобы можно было разместить четыре вертикальных окна размером 10 на 46 дюймов и три горизонтальных окна размером 14 на 30 дюймов. Потолок высотой 77 дюймов дает охотникам достаточно места, чтобы стоять и стрелять из лука, а перекладина, расположенная непосредственно под каждым горизонтальным окном, в сочетании с сумкой для ружья Redneck Window обеспечивает идеальную опору для оружия.Кроме того, внутри можно установить высокофункциональную консоль Redneck Blind Gear для хранения снаряжения, закусок и напитков.

    Жалюзи имеют открытый пол и могут быть установлены на различные платформы Redneck.

    Окна в расстегнутом состоянии можно оставить полностью или частично открытыми, а также их можно снимать сквозь камуфляжные сетчатые шторы на бесшумной системе скольжения, чтобы скрыть движение внутри жалюзи.

    В этом году вы сами. Преимущество Redneck с жалюзи Soft Side 360 ​​° Camo Deluxe 6X6.

    Принадлежности в комплекте:

    • Раздвижная прозрачная сетчатая штора с камуфляжным принтом
    • Подвеска для лука и опора для оружия
    • Два 24-дюймовых анкерных стойки из тяжелой арматуры

    Дополнительные аксессуары

    Лучшие затемненные оттенки в 2021 году

    Наш выбор

    Нам нравятся сотовые оттенки, потому что они хорошо выглядят, эффективно блокируют свет и просты в установке. Наша группа единогласно согласилась с тем, что оттенок Select Blinds Classic Cordless Blackout — это тот оттенок, который им больше всего нравится в своих домах.Оттенок полиэстера выглядит и ощущается заметно лучше по качеству, чем другие рассматриваемые нами оттенки. Среди протестированных нами оттенков у него самый широкий выбор размеров и цветов, и на него распространяется трехлетняя гарантия, самая продолжительная из всех рассмотренных нами моделей.

    , занявший второе место

    IKEA Trippevals

    IKEA Trippevals легко установить, хорошо выглядит и работает так же, как и индивидуальные опции (если вам нужны стандартные размеры). Но он бывает нескольких размеров и только одного цвета.

    IKEA Trippeval выпускается всего в пяти размерах и доступен только в сером цвете, но если вам это подходит, это вариант сотовой связи, который выглядит почти так же привлекательно, как оттенок Select Blinds. Поскольку это нестандартный вариант, он, вероятно, будет доставлен быстрее, чем наш лучший выбор (и если вам действительно нужен оттенок быстро, вы можете забрать Trippeval в местном магазине IKEA). Процесс установки прост, и IKEA предлагает политику возврата в течение 365 дней.

    Также отлично

    Если вы предпочитаете минималистичный внешний вид и более легкий в уходе материал, из которого изготовлены жалюзи для роликов, то роликовая шторка iFit Cordless Blackout из полиэстера — отличный вариант.Установка проста, и она блокирует свет так же эффективно, как и наша основная выборка (и лучше, чем другие роллерные шторы). Мы предпочитаем гладкую ткань iFit с акриловым покрытием и изысканную заштрихованную текстуру более дешевому винилу других моделей роликов. Этот оттенок выпускается в широком ассортименте размеров и пяти нейтральных цветов, а также имеет годовую гарантию.

    Бюджетный выбор

    Redi Shade Original Blackout Pleated Paper Shade

    Этот недорогой вариант из бумаги не выглядит так красиво, как другие жалюзи, которые мы тестировали, но это отличное быстрое решение.Вы можете обрезать его до любого размера, и он висит на липкой полосе.

    Варианты покупки

    * На момент публикации цена составляла 35 долларов.

    В то время как наш основной выбор — это более качественные и долговечные оттенки, оттенок Redi Shade Original Blackout Pleated Paper Shade — лучший выбор, если вам нужно временное затемняющее решение или что-то менее дорогое, чем другие наши выборы. Он бывает шести цветов, и вы можете обрезать его самостоятельно до любой ширины. Это самый простой в установке оттенок, который мы тестировали: просто снимите кожуру и приклейте.

    10 лучших жалюзи 2021 года

    Долгое время занавески считались единственным респектабельным видом украшения витрин. Также популярны шторы, хотя они длиннее, тяжелее и пропускают больше света. Но современные жители тянутся к оконным жалюзи — каламбур. Они предлагают универсальность.

    Жалюзи могут подавлять шум и блокировать пыль. Их легче чистить, чем занавески, и, как правило, они дольше служат. И есть много разных видов, от бамбуковых плафонов до вертикальных жалюзи.Так как же определить лучшие жалюзи для дома или офиса? Давайте начнем со списка популярных вариантов и узнаем вместе.

    НАША ЛУЧШАЯ ВЫБОРКА

    Рулонные оконные жалюзи Foiresoft Custom Cut
    • Эти жалюзи из полиэстера доступны в более чем дюжине оттенков.
    • Двойные слои делают эти жалюзи более эффективными.
    • Прозрачная задняя часть и непрозрачная передняя часть предлагают дополнительные возможности для управления освещением.

    Лучшие жалюзи на рынке 2021 года

    1. Жалюзи Delta Алюминиевые горизонтальные оконные жалюзи

    Посмотреть на Amazon

    Мини-жалюзи часто изготавливают из алюминия, потому что он легкий, и его легко разрезать на небольшие формы. Жалюзи Delta не исключение. Эти 1-дюймовые горизонтальные планки идеально подходят для окна размером 45 дюймов. Но это жалюзи по индивидуальному заказу, поэтому вы можете выбрать другой размер в зависимости от ваших потребностей.Установить Delta Minis просто. И это занимает от 5 до 15 минут, так что это быстрая работа.

    Главный недостаток металлических жалюзи — их склонность порезать ничего не подозревающие пальцы (ой!). Delta решает эту проблему, закругляя углы и края жалюзи, что делает их более безопасными для домов с липкими руками, как в прямом, так и в переносном смысле. Эти жалюзи безопасны для домов с детьми, домашними животными и неуклюжими взрослыми, склонными к порезам бумаги (и другим типам порезов).

    Эти мини-жалюзи хорошо подойдут.Они бывают 8 цветов и полностью пожаробезопасны. В транспортировочной коробке есть четкие инструкции и все необходимое оборудование для установки жалюзи.

    Плюсы:

    • Края закруглены, чтобы избежать случайных порезов.
    • Они огнестойкие и сертифицированы по ISO.
    • Жалюзи окрашены стойкой термообработанной полиэфирной эмалью.

    Con:

    • Жалюзи требуют сборки и содержат мелкие детали, которые ваши дети или домашние животные могут попытаться проглотить, поэтому следите за ними во время установки.

    Проверить текущую цену на Amazon

    2. Магнитные мини-жалюзи Skotz MagneBlind

    Посмотреть на Amazon

    Мы только что рассмотрели потенциальные преимущества мини-жалюзи, но Skotz делает мини-жалюзи с особенностями. Рассматриваемая нами версия предназначена для металлических дверей и имеет магнитные планки. Плюс здесь в том, что вам не нужны специальные навыки, и одно это делает их лучшими оконными жалюзи. Обратной стороной является то, что они работают только с металлическими поверхностями с магнитными свойствами.

    По сути, это означает, что вы можете установить их, если только оконная рама не сделана из проводящего металла. Они не цепляются за стандартные металлические или пластиковые оконные рамы. При этом только верхняя и нижняя планки снабжены магнитами. Средние планки из обычного алюминия. Эти жалюзи в сумме весят 2 фунта, а отдельные планки имеют толщину 1,5 дюйма.

    Хотя идея магнитов и крута, она сужает ваши возможности выбора. Они работают только с металлическими дверями и окнами, но металлические полосы отлично подходят для отражения избыточного тепла снаружи.

    Плюсы:

    • Жалюзи магнитные, поэтому их просто защелкивают.
    • Магниты предотвращают раскачивание жалюзи на ветру.
    • Металлические планки, прикрепленные к окну, помогают лучше контролировать тепло.

    Con:

    • Эти жалюзи крепятся к двери с помощью магнитов, но имеют шнуры, соединяющие ламели. Эти шнуры могут потенциально повредить детям и домашним животным, поэтому будьте осторожны.

    Проверить текущую цену на Amazon

    3. Светофильтры Linen Avenue

    Посмотреть на Amazon

    Сокращения могут сбивать с толку даже после того, как их расшифровывают. Эти оттенки TDPU — хороший тому пример. Они описываются как «сверху вниз-снизу вверх», чтобы объяснить, как они работают. Поскольку эти тканевые шторы со складками покупаются для контроля света, они рассчитаны на то, чтобы быть разнонаправленными. Это означает, что вы можете поднимать или опускать шторы сверху, снизу или по обоим направлениям.

    Тканевые гармошки по горизонтали и складке составляют 9/16 дюйма, что чуть шире полдюйма. Верхняя и нижняя планки защелкиваются для облегчения установки. А поскольку шторы не имеют шнуров, вероятность несчастных случаев снижается. Оттенки Linen Avenue подходят как внутри, так и снаружи, потому что они водонепроницаемы и устойчивы к атмосферным воздействиям с сотовой изоляцией.

    Здесь используются термины «внутри» и «снаружи». Дело не в помещении или на улице. Речь идет об установке штор внутри или снаружи оконной рамы.Монтаж снаружи позволяет боковым сторонам шторы выходить за оконную раму. При внутренней установке перекрытия отсутствуют. Рейки плотно прилегают к оконной раме, поэтому вам придется обрезать их точно по размеру.

    Каждая складка этих оттенков имеет отверстие по центру. Эта полость частично поглощает свет, тепло и звук, что делает эти жалюзи отличными изоляторами. И они бывают шести цветов.

    Плюсы:

    • Такие сотовые оттенки хороши для контроля тепла и звука.
    • Жалюзи требуют минимальных усилий — их можно поднимать или опускать легким прикосновением.
    • Они энергоэффективны, поэтому сократят ваши коммунальные расходы.

    Con:

    • При 5 фунтах эти оттенки довольно громоздкие.

    Проверить текущую цену на Amazon

    4. Бали Жалюзи Виниловые Проводные

    Посмотреть на Amazon

    Наружные жалюзи обычно выносливые и прочные. Они могут быть нейтральными, чтобы лучше скрыть пыль, и более толстые и жесткие, чтобы помочь им противостоять суровой погоде.Но некоторые жалюзи допускают установку как в помещении, так и на улице. Проводные жалюзи Bali не попадают в эту категорию. Да, вы можете установить их внутри рамы или позволить им выступать за ширину окна.

    Но поскольку это виниловые жалюзи низкого уровня, они не прослужат долго, если вы установите их на открытом воздухе. Эти жалюзи водонепроницаемы, поэтому вы можете установить их в ванной комнате, на кухне или рядом с увлажнителем, не беспокоясь о повреждении влаги.

    Плюсы:

    • Эти легкие жалюзи легко разрезаются по размеру.
    • Вы можете установить их внутри или снаружи оконной рамы.
    • Жалюзи одобрены для обеспечения безопасности детей CPSC (Комиссией по безопасности потребительских товаров).

    Con:

    • Заявленные размеры на полдюйма короче. Это сделано намеренно, чтобы упростить установку в помещении, но может легко привести к неправильной подгонке.

    Проверить текущую цену на Amazon

    5. Беспроводная наружная шторка Coolaroo

    Оконные покрытия, предназначенные для наружной части вашего дома, по необходимости более жесткие, чем внутренние.И эти оттенки не исключение. Как следует из названия, оттенки Coolaroo в первую очередь направлены на контроль температуры. А оттенки не вызовут конденсата и не вызовут духоты, потому что трикотаж полностью дышащий. И у него есть симпатичный проворачивающий механизм.

    «Ткань» водонепроницаема, а рукоятка — нет, поэтому через некоторое время может потребоваться ее замена. Но рукоятка делает ваши очки более безопасными, поскольку избавляет от шнуров и струн. Ткань отсекает 80% потенциально вредных ультрафиолетовых лучей, поэтому оттенки не выцветают и не распадаются со временем.И они не станут влажными, заплесневелыми или покрытыми плесенью, потому что их оттенки водонепроницаемые.

    Эти оттенки кажутся простыми, но их дизайн был тщательно продуман. От защиты от влаги до алюминиевой верхней планки — эти шторы созданы, чтобы служить долго.

    Плюсы:

    • Шторы очень большие и могут опускаться на 6 футов.
    • Они сделаны из дышащего трикотажа.
    • Нейтральные цвета подходят для любого внешнего декора.

    Con:

    • Палочки и рукоятка Coolaroo не являются водонепроницаемыми, поэтому они могут заржаветь и прилипнуть, нарушив плавный подъем или опускание оконных штор.

    6. Жалюзи горизонтальные Luxr Wood

    Посмотреть на Amazon

    Как вы описываете дерево? Я имею в виду, что все виды пиломатериалов в основном коричневые, поэтому иногда вам приходится называть их в зависимости от дерева, из которого они произошли, или создавать вычурно звучащую этикетку. В данном случае жалюзи Luxr доступны в пяти… оттенках… каламбур.

    Это белый, золотой дуб, красный дуб, сливочный крем и орех пекан. И все рейки из чистого дерева (в отличие от фанеры и МДФ).Жалюзи Luxr бывают как стандартных, так и нестандартных размеров. Размеры сдвигаются с шагом в полдюйма. Наименьшая подгонка — 16 дюймов, но они могут достигать 96 дюймов. Как и другие виды древесины, эти жалюзи требуют особого ухода.

    Тем не менее, в то время как дерево плохо справляется с водой, эти жалюзи хорошо отражают пыль. Они обеспечивают полную конфиденциальность, блокируя 99% солнечного света. Вы можете заказать их как в портретной, так и в альбомной ориентации, поскольку их длина составляет от 36 до 96 дюймов.

    Если вы ищете экологически чистые, надежные и произведенные в США жалюзи, ищите Luxr. Они прочные, но легкие, красивые, но прочные. И они обладают сильными изоляционными свойствами.

    Плюсы:

    • 5 цветов, подходящих к любому стилю декора.
    • Они сделаны из настоящей липы.
    • Эти жалюзи имеют два шнура — один для подъема / опускания, а другой для наклона.

    Con:

    • Поскольку эти жалюзи изготовлены из 100% натурального дерева, они требуют особого внимания и ухода.

    Проверить текущую цену на Amazon

    7. Рулонные шторы Foiresoft Custom Cut (наш лучший выбор)

    Посмотреть на Amazon

    Полиэстер не кажется привлекательным строительным материалом для лучших оконных жалюзи на рынке. Но полиэстер хорошо принимает цвет, поэтому эти жалюзи предлагаются в 13 цветах. Издалека они могут сойти за деревянные оконные панели, так что они являются настоящим бальзамом для глаз.

    И вы можете использовать их неожиданными способами для драматического эффекта.Например, вместо того, чтобы делать очевидный выбор и покупать яркие жалюзи, вы можете приобрести их белого или кремового цвета и установить их на привлекающей внимание ярко окрашенной стене. Для достижения наилучших результатов используйте смелые оттенки, такие как бирюзовый, фуксия или ярко-синий, а не палитру укротителя.

    Вы можете стирать жалюзи в холодной воде или пропылесосить их, обернув носок вокруг шланга. Вы также можете использовать насадку-щетку на пылесосе для ухода за решетками. Но хотя эти жалюзи двухслойные, они могут лишь частично блокировать.Так они сделают вашу комнату тусклой, а не темной. Но они не местного производства, поэтому оставьте время на доставку.

    Эти рулонные шторы «зебра» приятны на вид и просты в эксплуатации. Но они отправляются из Южной Кореи, так что вам придется подождать. Стандартные размеры быстрее, особенно с прямой доставкой.

    Плюсы:

    • Эти жалюзи из полиэстера доступны в более чем дюжине оттенков.
    • Двойные слои делают эти жалюзи более эффективными.
    • Прозрачная задняя часть и непрозрачная передняя часть предлагают дополнительные возможности для управления освещением.

    Con:

    • Если вы заказываете эти жалюзи через Интернет, вам необходимо еще раз проверить инструкции по заказу. Если вы выберете Amazon Fulfillment, вы получите только стандартные размеры, но если вы заказываете напрямую в Foiresoft, вы можете запросить предпочтительные размеры.

    Проверить текущую цену на Amazon

    8. Шторы для штор Arlo Java

    Посмотреть на Amazon

    Мы называем их римскими шторами, но, если быть точным, на самом деле это римские шторы.Это потому, что они складываются и складываются как единое целое, а не имеют отдельные сланцы. Да, у них все еще могут быть отдельные полосы, как в случае с этими оттенками Arlo Java. Но полосы монтируются близко друг к другу, объединяя их в «единый лист» для оформления витрины.

    Именно из-за комбинации их иногда называют жалюзи — лучшее из обоих оконных миров. Эти жалюзи Arlo сделаны из разноцветного бамбука, поэтому они содержат бесконечные оттенки коричневого, которые визуально задерживаются.Это безопасный для детей, домашних животных, беспроводной дизайн, но бамбуковые рейки могут быть тяжелыми. Однако плиты имеют зазоры, поэтому они пропускают рассеянный свет.

    Эти жалюзи поставляются с красивым балдахином. Но хотя бамбук красивый и зеленый, он все же подвержен воздействию влаги, поэтому не устанавливайте эти жалюзи на улице (или в ванной).

    Плюсы:

    • Они сделаны из органического биоразлагаемого бамбука.
    • Красивое сочетание коричневых оттенков делает его хорошим вариантом для монохромной темы.’
    • Они не оставляют пятен, потому что коричневые оттенки плохо отражают загрязнения.

    Con:

    • Поскольку у жалюзи есть небольшие промежутки между каждой планкой, нежелательные, но решительные глаза все еще могут заглядывать сквозь них. Так что это не лучший выбор для уединения.

    Проверить текущую цену на Amazon

    9. Пользовательские оттенки окон и сада

    Посмотреть на Amazon

    Для домов с детьми и беспокойными домашними животными безопасность является наиболее важным фактором.Поэтому, когда вы покупаете шторы или жалюзи, вы не хотите, чтобы что-нибудь свешивалось. Эти качающиеся шнуры — искушение для молодых умов и членов, независимо от того, на двух или четырех ногах они. То есть оттенки — лучший выбор для этого типа дома, а окна и сады — прекрасный набор.

    Плиссированные оттенки представлены в 9 цветах. Им не нужен ни Wi-Fi, ни электричество, ни даже мотор. Если вы хотите отрегулировать их, просто потяните за нижнюю планку или осторожно подтолкните ее вверх. Эти оттенки ячеистые, что означает, что между каждой складкой есть свободное пространство.Эти сотовые полости создают воздушный карман, улучшающий изоляцию как от света, так и от тепла. Ткань полиэстер.

    Эти индивидуальные оттенки имеют дизайн снизу вверх, поэтому вы можете регулировать их только с самой нижней планки. Во время измерения округлите свои размеры до ближайшего дюйма.

    Плюсы:

    • Плиссированные плафоны беспроводны и безопасны.
    • Бывают 9 цветов, 100% полиэстер.
    • Вы можете найти как американские, так и импортные варианты.

    Con:

    • 8-этапный процесс онлайн-заказа утомителен, поэтому, возможно, вам лучше просто пойти в магазин. Тем более что у вас нестандартные размеры.

    Проверить текущую цену на Amazon

    10. Ткани Keystone Ткани моторизованные оттенки

    Посмотреть на Amazon

    Дистанционные контроллеры удобны, если вы знаете, где их оставили. Пульт на этих оттенках крошечный, симпатичный… и его легко потерять.Возможно, вам придется сшить небольшой мешочек рядом с шторами, чтобы держать пульт дистанционного управления, хотя, если вам нужно подойти к шторам, чтобы использовать пульт, это отчасти превосходит цель … В любом случае эти моторизованные шторы впечатляют.

    Вы можете купить оттенки светло-коричневого, черного или серого, хотя цвета не определены таким образом. (Вместо этого вы увидите багама, кона и карибский бассейн соответственно.) Шторы размером 4 на 8 футов созданы для использования на открытом воздухе. Ткань соткана из полос ПВХ и имеет алюминиевый балдахин.Кроме того, вы можете запускать несколько оттенков с одного пульта дистанционного управления.

    Уличные шторы иногда подвержены влиянию сильного ветра. Этот набор имеет крепление, поэтому при высоких скоростях воздушного потока он будет изгибаться, а не биться о окно и, возможно, разбиться.

    Плюсы:

    • Вы можете управлять шторами с пульта дистанционного управления.
    • Шторы перекрывают 85% солнечного света и «танцуют» на ветру.
    • Все монтажное оборудование входит в транспортировочную коробку.

    Con:

    • Двигатель работает от кондиционера, поэтому, если свет погас, вы можете застрять в полуоткрытых шторах.А поскольку это внешние оттенки, это делает вас уязвимыми.

    Проверить текущую цену на Amazon

    Руководство по покупке

    Если вы не знакомы с технологией оконных жалюзи, вам может быть сложно найти подходящий вам комплект. Итак, давайте рассмотрим особенности, на которые следует обратить внимание, когда вы покупаете лучшие оконные жалюзи. Учтем как практические, так и эстетические советы.

    Оттенки

    Многие люди используют эти термины как синонимы, но есть небольшая разница.Жалюзи изготавливаются из отдельных полос или планок, соединенных проволокой, шнуром или веревкой. Шторы изготавливаются из цельного куска ткани, которая может быть гладкой или складчатой, чтобы напоминать оконные жалюзи.

    Выбор между жалюзи и шторами — это вопрос стиля и предпочтений. Некоторые производители даже комбинируют две витрины, чтобы сделать жалюзи гибридного типа. А во многих магазинах дизайна интерьера в наличии есть как жалюзи, так и жалюзи, поэтому полезно знать разницу. В нашем списке лучших оконных жалюзи есть как шторы, так и жалюзи, поэтому выбирайте внимательно.

    Размер и направление

    Хотя оконные жалюзи имеют одинаковую базовую структуру, они бывают разных стилей. Они могут быть вертикальными или горизонтальными, деревянными или синтетическими, однонаправленными или разнонаправленными. У большинства жалюзи есть планки, которые перемещаются как единое целое, когда вы нажимаете кнопку или дергаете шнур. Но некоторые жалюзи — например, жалюзи с панельными направляющими — имеют ламели, которые могут двигаться индивидуально.

    Размер тоже учитывается. Жалюзи горизонтальные, в основном деревянные, с 2-дюймовыми ламелями.Мини-жалюзи имеют ширину в дюйм и обычно изготавливаются из легких металлов, таких как алюминий. Микро-жалюзи парят на полдюйма. Вы также можете заказать интеллектуальные жалюзи, которые связаны с приложением через Bluetooth или Wi-Fi, чтобы их можно было контролировать и управлять удаленно.

    Производственные материалы

    С более раннего момента вы уже можете увидеть дерево и металл, а также варианты жалюзи. Но они также могут быть изготовлены из ткани, пластика, сплавов или тростника. Искусственное дерево — популярный вариант, если вам нравится ощущение дерева, но вы не беспокоитесь о его уходе.Кроме того, если вам нравится удобство металла, но не его эстетика, вы можете выбрать вместо него окрашенные металлические панели.

    Помимо внешнего вида, разные материалы имеют разные преимущества и недостатки. Металл легкий, но острый, поэтому не рекомендуется детям и домашним животным. Тем не менее, он хорош для экстремального климата, потому что отражает тепло и свет. Пластик дешевый и универсальный, но не такой прочный, как другие варианты. Искусственное дерево является водонепроницаемым, но тяжелым из-за изоляции между планками.

    Непрозрачность и обслуживание

    Оконные жалюзи в основном используются для уединения и управления освещением, хотя они также могут смягчать внешние звуки, поэтому являются частичным глушителем шума.Но в то время как некоторые люди хотят полного затемнения, другие покупатели предпочитают полупрозрачность. Проверьте, сколько света (а также тепла и звука) пропускают жалюзи. Если вы не можете делать покупки лично, ознакомьтесь с демонстрациями и отзывами.

    Что касается ухода, некоторые жалюзи необходимо регулярно мыть, ополаскивать и сушить. Других можно протереть носком или причесать щеткой из перьев. Дерево коробится во влажную погоду, а металл иногда может ржаветь или разъедать, поэтому эти материалы требуют особого ухода. Тканевые жалюзи притягивают пыль, а иногда и плесень, поэтому вам нужно уделять особое внимание, чтобы они оставались сухими.

    Опции управления

    Мы уже говорили, что жалюзи можно автоматизировать. У них обычно есть шнур, чтобы поднять или опустить их. У них также может быть шнур для регулировки угла наклона и направления жалюзи. Этот шнур можно подключить к небольшому двигателю, который может работать от батареи или переменного тока. В некоторых блоках управления вы можете связать свои кнопки с подключением к Интернету или приложениям. У других есть пульты.

    Электрические системы управления быстрые и удобные, хотя и стоят дороже, чем ручные.Но обязательно имейте запасной вариант на случай, если произойдет сбой в электросети или плохая погода. Каждая моторизованная коробка должна иметь ручное управление или физический шнур, который можно дергать при необходимости. Кроме того, убедитесь, что ваши шнуры имеют предохранительную защелку или остаются скрытыми, чтобы избежать несчастных случаев.

    Слепой тест!

    Учитывая всю информацию, которую мы рассмотрели, мы рекомендуем Foiresoft . Вот почему:

    • У них двойной слой, поэтому они служат дольше, чем обычные жалюзи.
    • Их уникальный двухслойный стиль, поэтому их называют оттенками зебры.
    • Внешний слой непрозрачный, а внутренний слой — прозрачная сетка.
    • Если вы предпочитаете тусклый свет темному, это хороший выбор.
    • Жалюзи красиво выглядят из дерева и не требуют ухода.
    • Ширина составляет от 20 до 110 дюймов, а высота — от 47 до 115 дюймов.

    Установлены ли у вас дома жалюзи? Покажи нам фото в комментариях!

    Лучшие умные шторы и жалюзи 2021: советы по покупке, подробные обзоры

    Моторизованные оконные рамы, которые могут открываться и закрываться по команде, по расписанию или даже в зависимости от загруженности комнаты, являются последним штрихом для любого умного дома.Как и умное освещение, умные оконные рамы предлагают множество преимуществ с точки зрения удобства, безопасности и энергосбережения. Есть еще один фактор безопасности: нет тяговых шнуров, которые представляют опасность удушения для детей и домашних животных. Но вау-фактор, который они создают, также делает их предметом роскоши — даже размещение их в одной комнате за раз может стоить тысячи долларов, если в каждой комнате много окон.

    Мы используем термин «оттенки» в заголовке выше, но здесь мы также коснемся жалюзи.Какая разница? Шторы — это мягкое оконное покрытие, обычно сделанное из ткани. Они катятся или подтягиваются, чтобы пропустить свет, и они катятся или падают, чтобы заблокировать свет и обеспечить уединение. Жалюзи — это жесткая оконная обработка, состоящая из вертикальных или горизонтальных ламелей, обычно сделанных из дерева, металла, пластика или композитного материала. Угол этих планок можно изменять, чтобы пропускать или ограничивать свет, или планки могут быть плотно закрыты, чтобы блокировать свет и обеспечивать конфиденциальность. Рейки в горизонтальных жалюзи можно поднимать стопкой, чтобы полностью открыть окно, в то время как ламели в вертикальных жалюзи подтягиваются и собираются влево или вправо для той же цели.

    Вот наш лучший выбор в нескольких категориях, за которым следует объяснение терминов, с которыми вы столкнетесь, и функций, которые следует учитывать при покупке умных солнцезащитных очков или умных жалюзи. Вы найдете список всех продуктов, которые мы рассмотрели в этой категории, внизу страницы. На данный момент это относительно небольшой список, но со временем мы будем добавлять новые обзоры продуктов и дополнительные категории продуктов.

    Обновлено 17 марта 2021 г. , чтобы добавить ссылку на наш обзор SwitchBot Curtain.Это недорогое решение, сделанное своими руками, превратит почти любую стандартную штору в моторизованную умную штору всего за 99 долларов. Это не самое привлекательное решение, но со своей задачей справляется.

    Лучшие сотовые умные оттенки

    Hunter Douglas ’Duette с умными шторами PowerView с моторизацией элегантны, изысканны и роскошны. Это шторы сверху вниз / снизу вверх, что означает, что они могут открываться в обоих направлениях, стиль, обеспечивающий максимальную конфиденциальность и контроль света.А аксессуары Hunter Douglas — от его инновационного решения для питания «батарейной палочкой» до пультов дистанционного управления Pebble — абсолютно первоклассные. Однако они недешевы и недоступны для самостоятельного изготовления.

    Лучшие сотовые умные оттенки, которые можно сделать своими руками

    Моторизованные шторы Serena by Lutron

    Моторизованные шторы Serena by Lutron дороже, чем некоторые альтернативы, но они оба немного дороже и являются лучшим выбором для менее опытных домашних мастеров и людей, которые, возможно, не заинтересованы в создании полноценной системы умного дома. .

    Это красивые оттенки, но мы, гики, особенно восхищены их аккумуляторным отсеком. Отсек встроен в подголовник, поэтому вам нужно только наклонить его, чтобы получить доступ и заменить батареи (элементы D в рассматриваемом нами устройстве). Вам также нужно будет купить Lutron Smart Bridge за 80 долларов, чтобы подключить шторы к вашей сети Wi-Fi, поскольку шторы полагаются на собственный беспроводной протокол, но приложение Lutron очень хорошее, и мост также может управлять превосходным Caséta smart. осветительные приборы (диммеры, переключатели и интеллектуальные розетки), контроллеры потолочных вентиляторов и приспособления для сторонних продуктов, от интеллектуальных термостатов Ecobee до многокомнатных аудиосистем Sonos.Линия продукции Lutron доступна либо у дилеров, которые займутся установкой, либо напрямую у мастера.

    Второе место

    Graber Virtual Cord Motorized Shade

    Graber Virtual Cord Motorized Shade не так дорого, как вы думаете, хотя вам также понадобится концентратор для умного дома и умный динамик, чтобы извлечь из них максимальную пользу. Они также стильны и в высшей степени удобны, а некоторые модели могут помочь снизить ваши расходы на отопление и охлаждение.

    Сотовые шторы Virtual Cord

    Graber ничуть не хуже, чем у Lutron, но их моторы немного громче, и их батарейный отсек нужно снимать с поручня, когда вам нужно их поменять.Они поставляются с простыми двухкнопочными пультами дистанционного управления, или вы можете потратить дополнительные средства на более сложные, которые могут управлять несколькими оттенками одновременно. Эти оттенки основаны на технологии Z-Wave, поэтому вам понадобится мост, чтобы подключить их к домашней сети Wi-Fi. Это может быть собственный мост Z-Wave и приложение Graber, или вы можете встроить их в любую систему умного дома. Линия продуктов Graber доступна либо у дилеров, которые займутся установкой, либо напрямую у мастера.

    Лучшие роликовые умные оттенки

    У нас пока нет большого опыта работы с этим типом оттенков, но мы ценим Powershades TruePoE за его инновационные средства интеграции с домашней сетью.Вместо использования одноразовых батарей двигатель в этих оттенках получает как электрическое питание, так и командно-управляющие сообщения по кабелю Ethernet (питание через Ethernet или PoE). Наличие проводного доступа к источнику питания делает двигатель этих оттенков более чем в два раза быстрее, чем модели с батарейным питанием, которые мы рассмотрели. Домашние мастера принимают к сведению: Powershades не продает напрямую потребителям; вам нужно будет поговорить с профессиональным установщиком, если он вам нужен.

    Лучшие умные жалюзи

    Жалюзи Serena by Lutron Smart Wood Blinds

    Деревянные жалюзи добавляют элегантности декору вашего дома, а эти жалюзи Serena by Lutron Smart Wood представляют собой изысканные и недорогие варианты умного дома.Сами жалюзи, однако, совсем не недорогие.

    Жалюзи придают дому элегантный вид, а их моторизация делает их в высшей степени удобными. Умные жалюзи Serena by Lutron управляются тем же концентратором умного дома, который вы будете использовать с его умными переключателями и диммерами Caséta, и есть функция слежения за солнцем, которая автоматически регулирует наклон ламелей жалюзи для регулирования количества света. вход в комнату в зависимости от местоположения солнца. С другой стороны, они могут быть очень дорогими, но вариант своими руками сэкономит вам немного денег.

    Покупка умных штор и жалюзи

    Типы оттенков Оттенки можно разделить на четыре большие категории: рулонные, римские, сотовые (также известные как сотовые) и плиссированные. Есть и другие типы, но самые распространенные. Роликовая штора работает так же, как и звучит: моторизованный валик вращается, разматывая лист ткани, чтобы закрыть ваше окно, а валик меняет направление, чтобы натянуть лист обратно на валик, открывая окно.

    Римский штора также сделан из цельного листа ткани (или другого материала, на подкладке или без подкладки), но он открывается, когда шнуры, проходящие через кольца, вшитые в заднюю часть драпированной ткани, подтягиваются и складываются в ткань. куча.Чтобы закрыть, шнур медленно разматывают, чтобы упасть, и развернуть ткань.

    Майкл Браун / IDG

    Двухячеечная конструкция значительно увеличивает теплоизоляцию оттенков, а также ее способность блокировать солнечный свет.

    Ячеистые плафоны состоят из нескольких слоев ткани, сформированных в виде ячеек, похожих на соты, которые задерживают воздух. Плиссированные плафоны похожи на ячеистые, но изготавливаются из цельного листа ткани, а складки обычно намного шире. Поскольку они сделаны из одного листа ткани, шнуры, которые поднимают штору, открыты, тогда как шнуры ячеистой тени проходят через середину ячеек и поэтому скрыты.И сотовые, и плиссированные оттенки поднимаются и опускаются, как гармошка.

    Типы жалюзи В основном есть два типа жалюзи: горизонтальные и вертикальные. Рейки в горизонтальном слепом углу вверх и вниз для регулирования света, в то время как вертикальные жалюзи поворачиваются влево и вправо. Двигатели в этих типах жалюзи могут управлять только углом ламелей, требуя, чтобы пользователь вручную открывал или закрывал их. Это особенно верно в отношении горизонтальных жалюзи, поскольку общий вес ламелей может быть значительным, чтобы их можно было поднять.Там, где жалюзи почти всегда изготавливаются из ткани, жалюзи могут быть изготовлены из множества материалов, включая дерево, металл, пластик и композиты (искусственное дерево).

    Серена от Lutron

    Деревянные жалюзи являются одними из самых элегантных оконных решений, но двигатели в них могут только регулировать угол ламелей, а не поднимать и опускать всю штору.

    Конфиденциальность и управление освещением Эти соображения идут рука об руку. Чем больше света проходит через штору или штору, тем меньше уединения обеспечит оконное покрытие.Тем не менее, ламели в жалюзи можно отрегулировать, чтобы пропускать больше света, сохраняя при этом конфиденциальность — по крайней мере, если смотреть издалека. Прозрачная штора также пропускает много света, но она должна быть приподнята, чтобы пропускать максимальное количество света, полностью открывающего окно. Затемняющая ткань ткань блокирует большую часть света и обеспечивает большую конфиденциальность. Светонепроницаемые свойства затемняющих комнату оттенков делают их фаворитом для инсталляций в домашних кинотеатрах.

    Некоторые производители плафонов ввели двойные плафоны, которые снижают уровень светофильтрации ткани, когда вам нужно много света и немного уединения, а затем оставляют затемняющую комнату ткань позади нее, когда вам нужна максимальная конфиденциальность и наименьшее количество света. вход в комнату.

    Хантер Дуглас

    Ячеистые оттенки — лучший выбор как для контроля света, так и для теплоизоляции, хотя они не обязательно должны быть такими же затемняющими комнату оттенками.

    Нисходящие / восходящие шторы — доступны в римском, плиссированном и сотовом форм-факторах — открываются и закрываются сверху или снизу окна. Они даже могут двигаться вниз от сверху и снизу вверх, чтобы встретиться посередине. Эти шторы обеспечивают наилучшее сочетание управления освещением и уединения, опускаются, чтобы блокировать вид прямо в дом, позволяя максимальному количеству света проходить через открытые области окна.

    Коэффициент теплоизоляции Независимо от времени года, каждому нравится комната, залитая солнечным светом. Но по оценкам Министерства энергетики США, 76 процентов солнечного света, падающего на окна с двойным остеклением, превращается в тепло внутри дома, и что до 30 процентов тепловой энергии дома теряется через окна. Если вас все равно нет в комнате, закрытие шторы или жалюзи может сэкономить огромное количество энергии, которая в противном случае потреблялась бы вашими отопительными приборами и кондиционерами.А с умными шторами это можно делать автоматически по расписанию, поэтому процедуры закрываются только в часы, когда они находятся под прямыми солнечными лучами, или даже с помощью датчика движения, который определяет, когда комната занята, а когда пуста.

    Хантер Дуглас

    Шторы сверху вниз / снизу вверх обеспечивают много света и уединения.

    Но некоторые типы оконных покрытий обеспечивают лучшую изоляцию, чем другие, с ячеистыми шторами, обеспечивающими наибольшую экономию энергии.Это связано с тем, что их сотовые ячейки задерживают внутри себя воздух и препятствуют теплопроводности через оконное стекло. Некоторые сотовые оттенки облицованы фольгой или майларом, чтобы еще больше повысить их R-ценность. Министерство энергетики сообщает, что зимой ячеистые шторы могут снизить потери тепла через окна на целых 40 процентов. Летом этот тип тени может снизить нежелательное солнечное тепло до 80 процентов.

    Роликовые и римские шторы хорошо блокируют свет, но, по данным Министерства энергетики, даже модели, сделанные из более тяжелых тканей, имеют гораздо более низкие значения R.По данным агентства, оконные жалюзи — как горизонтальные, так и вертикальные — более эффективны для снижения притока тепла летом, чем для сохранения тепла в комнате зимой.

    Мощность Разумеется, двигателям для работы требуется электроэнергия, но она может поступать из нескольких источников. Батареи — наиболее распространенное решение, особенно при модернизации. Обычно они устанавливаются в отсеке, который свешивается сзади или интегрируется в подголовник. Одноразовые батареи являются нормой, но Hunter Douglas недавно анонсировал решение о перезаряжаемых батареях для своей линейки продуктов PowerView, совместимых как с новыми, так и с модернизированными установками.

    Майкл Браун / IDG

    Изголовье Серены опускается, обнажая аккумуляторный отсек.

    Следующим по распространенности источником питания является адаптер переменного тока, но, если у вас нет розеток, встроенных в оконные рамы, у вас останутся шнуры питания, идущие вниз по окну и через подоконник. Одной из новых альтернатив батареям является питание по сети Ethernet (PoE). Мы рассмотрели роликовую шторку Powershades TruePoE и были впечатлены скоростью ее двигателя. С шторами PoE и электричество, и командные и управляющие сообщения отправляются по кабелю Ethernet, подключенному к двигателю шторы.В идеале вы захотите установить гнездо RJ45 в верхней части оконной рамы, чтобы подключить к нему шлейф Ethernet-кабеля, но вы также можете просто просверлить небольшое отверстие в верхней части рамы и вытащить кабель с помощью гнезда RJ. через это. Поскольку PoE — это низковольтная технология, вам не нужно нанимать электрика для прокладки кабеля. Однако вам потребуется подключить к маршрутизатору коммутатор Ethernet PoE.

    Командование и управление Для того, чтобы шторы и жалюзи считались умными, нужно нечто большее, чем просто двигатель.У них также должен быть протокол связи для передачи командных и управляющих сообщений. В упомянутом выше примере Powershades сообщения отправляются напрямую по кабелю Ethernet, но беспроводные решения встречаются гораздо чаще. Graber, например, полагается на технологию Z-Wave для своих моторизованных шторы Virtual Cord, в то время как шторы Serena by Lutron используют ту же проприетарную спецификацию Clear Connect RF, которую компания использует для своего интеллектуального освещения Caséta Wireless и контроллеров потолочных вентиляторов. У Хантера Дугласа также есть собственный собственный беспроводной протокол PowerView.

    Бен Паттерсон / IDG Умные колонки

    Amazon Echo и Nest Home позволяют открывать и закрывать умные шторы с помощью голосовых команд.

    Интеграция умного дома Было время, когда «проприетарный» означал запирать себя в определенной экосистеме и отказываться от крутых новых технологий, которые могли придумать другие компании. Здесь дело обстоит иначе. За исключением проводных Powershades, все беспроводные умные шторы, которые мы рассмотрели на сегодняшний день, требовали моста для подключения шторы к вашей домашней сети Wi-Fi (Powershades жестко подключены), но, как только они подключены к вашей сети, моторизованные шторы и Жалюзи можно интегрировать в широкий спектр систем умного дома, как самостоятельно, так и профессионально.

    С продуктами Z-Wave этот мост может быть таким же простым, как USB-ключ, как тот, который Graber предлагает для своей линейки продуктов Virtual Cord. В качестве альтернативы вы можете включить шторы в DIY Z-Wave-совместимый концентратор умного дома, такой как Samsung SmartThings, или профессионально установленную систему умного дома, такую ​​как система Vivint Smart Home, которую я использовал во время своего обзора. Шторы и жалюзи Serena by Lutron зависят от Smart Bridge от Lutron, но они могут быть дополнительно интегрированы во что угодно, от системы SmartThings начального уровня до высокопроизводительной системы умного дома Savant, Control4 или Elan.Шторам Hunter Douglas требуется концентратор PowerView для подключения к вашей сети, но они могут быть включены в широкий спектр высокопроизводительных систем умного дома, включая Savant, Control4 и Crestron (интеграция SmartThings — , а в настоящее время не поддерживается).

    А с учетом того, что умные колонки и умные дисплеи становятся настолько повсеместными, умные производители оттенков были бы сумасшедшими, если бы не поддерживали хотя бы Amazon Alexa и Google Assistant. HomeKit немного менее распространен в умном доме, но его не следует сбрасывать со счетов.И все продукты, которые мы рассмотрели на сегодняшний день, фактически совместимы с интеллектуальными колонками и дисплеями Amazon Echo и Google Home. Действительно, умный динамик или умный дисплей могут быть всем, что вам нужно для создания собственной системы умного дома. Но это большая тема для другой истории.

    Отзывы о наших умных оттенках

    Примечание. Когда вы покупаете что-то после перехода по ссылкам в наших статьях, мы можем получить небольшую комиссию.Прочтите нашу политику в отношении партнерских ссылок для получения более подробной информации.

    Плитка для слепых зон: хорошее решение для освещения «беги и стреляй»?

    Плитка для слепых зон — это небольшой компактный светильник, который был разработан как универсальное решение для освещения. Интересно, что финансирование разработки светильника было выделено в рамках кампании Indiegogo, которая началась еще в 2015 году. Свет только сейчас начинает поставляться, так что стоит ли ждать Tile Light?

    Маленький, компактный


    Плитка прямоугольная с размерами 172 мм x 76 мм x 20 мм.Прямоугольная форма обеспечивает очень широкий свет. Фактическая ширина луча составляет 120 градусов. Blind Spot Gear утверждает, что в Tile Light используется нечто, называемое транс-технологическим синтезом, что на самом деле означает, что в нем есть светодиодные диоды, которые заключены в саму световую поверхность.

    Цельнометаллическая оболочка
    Плитка для слепых зон

    Плитка для света изготовлена ​​из алюминия adc12, и все, что вам нужно сделать, это поднять ее, чтобы почувствовать, насколько прочно она сделана. Устройство весит 420 г (14.81oz) с прилагаемой батареей и прикрепленной пластиной батареи.

    Имеется большой радиатор для охлаждения прибора.

    На задней стороне светильника имеется большой радиатор, который используется для охлаждения прибора. Я обнаружил, что радиатор хорошо справляется с охлаждением задней части светильника, но спереди все еще выделяется тепло.

    Пластина аккумулятора надежно крепится к фонарю с помощью винта 1/4 20 ″

    . Пластина аккумулятора надежно прикручивается к задней части фонаря и имеет два монтажных отверстия 1/4 ″ 20 — одно снизу и одно сбоку. .

    Органы управления


    На индикаторе только одна кнопка. Вы нажимаете ее один раз, чтобы включить ее, а затем каждое последующее нажатие приводит к увеличению мощности света. Есть 5 шагов, поэтому можно с уверенностью предположить, что каждое нажатие кнопки приводит к увеличению на 20%.

    Блок диммера на Tile Light

    Tile Light поставляется с этим странным диммером, который вы можете прикрепить к боковой стороне светильника, чтобы дать вам более точный контроль над светом. Для меня этот диммер вообще не имеет смысла, и я бы предпочел просто иметь один регулятор или циферблат, встроенный в свет, который позволял бы затемнять его вверх и вниз.Если бы этот диммер был беспроводным или поставлялся с действительно длинным кабелем, я мог бы понять, почему это имело бы смысл, но это не так. Длина кабеля от диммера к свету составляет около 20 см. В защите Blind Spot Gear диммер работает хорошо, но кажется, что о нем думают позже. Компания Blind Spot Gear сообщила мне, что 65-сантиметровый удлинительный кабель для диммера будет включен в комплект поставки Tile Light, как только он начнет поставляться.

    Мощность
    Свет может работать от батареек типа Sony NP-F

    . Плитка может работать от сети или от батареи типа Sony NP-F.Свет потребляет всего 25 Вт при 4,5 А. Хорошая особенность этого низкого энергопотребления заключается в том, что вы можете использовать небольшие и недорогие батареи типа Sony NP-F для питания вашего светильника в течение длительных периодов времени.

    Принадлежности в комплекте
    Все, что идет в комплекте с Tile Light

    Blind Spot Gear, безусловно, дает вам все необходимое для начала работы со светом. Tile Light поставляется с защитным чехлом, дистанционным диммером, дорожным переменным током, адаптером для аккумулятора, аккумулятором (NP-F550), зарядным устройством, шаровой опорой, адаптером для горячей обуви и гелем CTO.Все аксессуары сделаны хорошо, и это означает, что вам не нужно искать детали, чтобы адаптировать свет к вашему стилю съемки.

    Светильник Tile Light с гелем CTO

    Гель CTO можно быстро использовать, поскольку он буквально прилипает к передней части светильника, и вы можете снимать или снимать его столько раз, сколько захотите. Однако я обнаружил, что гель недостаточно большой и не покрывает всю переднюю часть света. Это может быть незначительная жалоба, но она действительно должна идеально подходить, а не быть достаточно близкой.

    Защитный чехол для Tile Light

    Защитный чехол хорош, но свет не помещается в него, когда к вам прикреплены пластина для батареек, батарея и диммер. Я не понимаю, почему производители продолжают делать кейсы и сумки, которые не работают, когда продукт настроен для использования.

    Результаты фотометрии

    Я протестировал светильник для слепых пятен с помощью Sekonic C700, чтобы измерить, сколько света имеет световой поток, а также насколько он точен.

    Выходная мощность BSG Tile Light — 5600К.

    Выше вы можете видеть, что свет, измеренный при 5600K на расстоянии 1 м, показал яркость 740 лк. 740 люкс может показаться не таким уж большим, но, безусловно, впечатляет при свете такого размера. Для сравнения, немного меньший Cineo Matchbox дает 346 лк. Устройство для слепых зон указывает на выходную мощность 517 лк на расстоянии 1 метр, и мое тестирование показало, что на самом деле она была даже более мощной, чем заявленные цифры. Tile Light также измерял температуру по Кельвину 5747K и имел оценку uv (значение, показывающее, насколько этот свет далек от идеального источника света (излучение черного тела = лампа накаливания)).0027.

    Световой поток BSG Tile Light при использовании прилагаемого геля CTO.

    Выше вы можете увидеть результаты измерения выходной температуры и температуры в градусах Кельвина, когда я измерял свет с помощью прилагаемого гелевого фильтра CTO. Светильник Tile Light имел выходную мощность 321 люкс и регистрировал температуру по Кельвину 2730 К. Использование Tile Light с гелем CTO приводит не только к уменьшению светового потока почти на 50%, но и к очень низкой температуре по шкале Кельвина.

    Цветопередача
    Оценка цветопередачи для BSG Tile Light при 5600K

    Выше вы можете увидеть оценки цветопередачи источника света.Он зарегистрировал средний CRI (R1-R8) 93,1 и расширенный CRI (R1-R15) 90,4. Для точного воспроизведения оттенков кожи было получено 75,6 для R9 (красный), 95,7 для R13 (наиболее близкий к кавказским оттенкам кожи) и 95,1 для R15 (наиболее близкий к азиатским оттенкам кожи). Blind Spot Gear приводит цифру 92 TLCI для их Tile Light, и мои испытания подтвердили, что это довольно точно.

    Спектральное распределение BSG Tile Light при 5600K.

    Выше вы можете увидеть диаграмму спектрального распределения для Tile Light.Как видите, спектральное распределение для светодиодной лампы довольно хорошее, с единственным провалом около отметки 480-520 нм. Падение в этой части спектра не является чем-то необычным для светодиодных фонарей 5600K.

    Показатели цветопередачи для Blind Spot Gear Tile Light при использовании геля CTO

    Выше вы можете увидеть оценки цветопередачи Tile Light при использовании входящего в комплект гелевого фильтра CTO. Свет зарегистрировал средний CRI (R1-R8) 88,3 и расширенный CRI (R1-R15) 86,3. Для точного воспроизведения оттенков кожи было записано 47.0 для R9 (красный), 98,8 для R13 (наиболее близкий к кавказским оттенкам кожи) и 87,8 для R15 (наиболее близкий к азиатским оттенкам кожи). Результаты, которые вы получаете при использовании фильтра CTO, удовлетворительны, но далеки от хороших.

    Спектральное распределение BSP Tile Light при использовании с фильтром CTO

    Как вы можете видеть выше на диаграмме спектрального распределения, Tile Light с фильтром CTO выглядит как американские горки. Во всем спектральном диапазоне есть большие дыры. Честно говоря, этот светильник не продается как двухцветный светильник и, в принципе, является светильником 5600K.Тем не менее, я протестировал несколько других источников света, которые поставляются с гелями CTO, которые работают намного лучше.

    Качество света


    Как я упоминал в каждом обзоре освещения, фотометрические оценки рассказывают только часть истории. Есть много источников света с хорошими фотометрическими показателями, которые не дают хорошего качества света. Выше вы можете увидеть несколько быстрых примеров съемки объекта в неконтролируемой среде, просто используя Tile Light. Вся идея этих примеров состоит в том, чтобы показать вам, на что способен свет в подобном сценарии, когда у вас есть ограниченное время для настройки источников света.Все примеры, которые я показываю, можно воспроизвести менее чем за две минуты.

    Широкий угол луча света делает его более подходящим для освещения помещений, где вам просто нужно немного заполнить. Я должен уточнить, что это небольшой свет, поэтому не стоит ожидать, что он сможет осветить большую комнату. Плиточный свет работает очень хорошо, если вы пытаетесь снимать кого-то в комнате и вам нужен мягкий, ровный свет, который не выглядит так, как будто он исходит из небольшого единственного источника.

    Это самая большая сила света, и я думаю, что многим стрелкам действительно понравятся результаты, которые вы можете получить при использовании света в этом типе сценария.

    Для меня Tile Light не очень подходит в качестве ключевого источника света для интервью. Распространение луча слишком велико, и вы можете повсюду рассыпать свет. Без каких-либо решеток или решеток вы просто не сможете получить необходимый контроль в большинстве случаев. Если вы делаете обзоры продуктов, являетесь виджеем, делаете новости о бегах и стреляете или документально работаете, где вам нужен хороший верхний свет на камеру, Tile Light имеет большой смысл.

    Дополнительный софтбокс

    Bright Spot Gear имеет дополнительный софтбокс для света, но с любым маленьким приспособлением он сбивает выходной сигнал до такой степени, что, если вы захотите использовать его для освещения интервью, которое у вас будет разместить источник света очень близко к объекту.

    Плиточный светильник на Panasonic GH5

    Нет сомнений в том, что кафельный светильник — это универсальный светильник, который можно использовать в самых разных условиях. Он лишь ненамного больше, чем множество накамерных источников света, но имеет дополнительное преимущество, заключающееся в гораздо большей выходной мощности.

    Плитка для слепых зон: вердикт, цена и наличие

    The Tile Light будет продаваться по цене 495 долларов США. Сложно сравнивать Tile Light с другими доступными на рынке светильниками, поскольку он как бы попадает в две категории.Он больше, чем многие источники света на камере, но меньше, чем что-то вроде Arri LoCaster 2 или Aputure LS 1 / 2w.

    Tile Light предлагает довольно хорошие фотометрические показатели и дает хорошее качество света. Широкий мягкий источник, который исходит от такого маленького светильника, безусловно, является самой сильной стороной света. Портативность светильника понравится многим стрелкам, и цена в 495 долларов США кажется вполне разумной для того, что вы получаете.

    Технические характеристики светильника для плитки
    Оптическая система

    — одноповерхностный излучатель 120 (угол половинного пика)
    Угол луча — 120 (угол половинного пика)
    люмен — 1700 лм
    Максимальная мощность — 22 Вт
    Максимальный потребляемый ток — 3.5a (при 6,5 В)
    Цветовая температура (CCT) — 5600k Управление
    — Встроенный 5-ступенчатый диммер (кнопка) или внешний удаленный диммер (в комплекте)
    Вес — 300 г
    Размер лампы — 164 мм x 78 мм x 19 мм
    Диапазон напряжения- 6,5-24 В пост. Тока
    Вход питания: цилиндр постоянного тока 3,5 мм Порт управления: 4-контактный разъем 2,5 мм, выход переменного тока 12 В, шнур 3 м, международные вилки
    Адаптер батареи — (совместим с sony NP-f) время работы с прилагаемой батареей 45 мин

    Каковы ваши впечатления от светильника Tile Light? Вы бы купили такое? Если нет, то какие еще варианты вы предлагаете? Дайте нам знать в комментариях ниже.

    Законны ли трехдневные блайнды? (Углубленный обзор)

    Жалюзи, шторы и другие оконные рамы играют важную роль в функциональности и декоре вашего дома.

    Если вы знаете, что ищете, вы можете найти множество вариантов в местном магазине товаров для дома, выставочном зале или в Интернете.

    Но если вы ремонтируете весь свой дом и не знаете, какой тип и стиль оконной отделки выбрать, такая компания, как 3 Day Blinds, может предоставить вам необходимые варианты и советы экспертов.

    • Что такое 3-дневные блайнды?
    • Что делает их такими особенными?
    • Чем их процесс отличается от покупки в магазине?
    • В чем их достоинства и недостатки?
    • Что их клиенты говорят о своем опыте?

    В этом подробном обзоре трехдневных блайндов мы ответим на все эти и многие другие вопросы.

    К концу вы будете обладать всеми фактами и знаниями, необходимыми, чтобы решить, является ли покупка окон в 3 Day Blinds лучшим вариантом, или вам лучше покупать в местном магазине товаров для дома или в выставочном зале.

    Начнем прямо сейчас!

    Используйте ссылки ниже для перехода к этой статье:

    Что такое 3-дневные блайнды?

    3 Day Blinds с 1978 года предоставляет услуги по уходу за окнами премиум-класса клиентам в 24 штатах и ​​более чем 5000 городах США.

    Название 3 Day Blinds происходит от их оперативного обслуживания; они производят большинство индивидуальных оконных обработок всего за 3 рабочих дня .

    Девиз их компании: «Мы проектируем, измеряем, устанавливаем, вы расслабляетесь.”

    Слоган «3 дня жалюзи»

    Хотя легко понять, почему они подчеркивают свое непревзойденное удобство в своем бренде, это также может вводить в заблуждение, поскольку они предлагают гораздо больше, чем просто жалюзи. В их варианты также входят шторы, ставни, портьеры и шторы.

    «3 Day Blinds» — это от начала до конца обслуживание в белых перчатках, требующее особого внимания. Вместо того, чтобы посещать местный выставочный зал или просматривать свои продукты в Интернете, их эксперты по дизайну приходят к вам домой, представляют десятки вариантов, дают рекомендации, измеряют и помогают запланировать профессиональную установку.

    Их конечная цель — сделать процесс покупки, покупки и установки оконных накладок максимально удобным, легким и беззаботным.

    На сайте компании с радостью отражен тот факт, что 9 из 10 клиентов довольны своими услугами. Этот рейтинг является впечатляющей наградой, если учесть, что компания продала более 50 миллионов жалюзи, жалюзи и ставни за 40 лет с момента их запуска.

    Компания настолько уверена в своих продуктах и ​​услугах, что предлагает ограниченную пожизненную гарантию как на свои продукты, так и на услуги по установке.

    Помимо предоставления качественного продукта и удобного шоппинга, 3 Day Blinds заботится о безопасности детей. Все их продукты на 100% соответствуют добровольным стандартам безопасности детей Американского национального института стандартов.

    Узнайте больше о том, кто они такие, как они работают и чего можно ожидать в процессе, в этом коротком видео.

    Как работает процесс?

    Хотя это может и не быть прямо заявлено на их веб-сайте, основная миссия 3 Day Blinds — сделать процесс покупки оконных проемов чрезвычайно удобным — и это именно то, что они делают.

    Итак, как это работает?

    Шаг 1: Консультация по домашнему дизайну

    Первый шаг — самая долгая, но самая приятная часть процесса — БЕСПЛАТНАЯ консультация на дому с опытным дизайнером.

    В компании

    3 Day Blind работает более 250 высококвалифицированных консультантов по дизайну, которые работают в 24 штатах (проверьте наличие здесь).

    Их присутствие на местном уровне важно, потому что оно позволяет им понять особые стили региона, в котором они работают, и помогает предоставлять наиболее персонализированное обслуживание.

    В среднем консультанты 3 Day Blind имеют более 10 лет опыта в дизайне и декоре. Вы можете узнать больше об опыте каждого консультанта на сайте 3DayBlinds.com .

    Чтобы записаться на прием, позвоните им (866-476-1395) в удобное для вас время.

    Исходя из моего опыта и опыта нескольких других клиентов, этот телефонный звонок занимает менее 3 минут, и вам редко придется ждать на удержании.

    В день приема к вам домой приедет квалифицированный дизайнер, который поможет вам принять наилучшее решение.Наряду со своим опытом они также привезут миниатюрный выставочный зал.

    Мини-выставочный зал представляет собой набор всех образцов и слепых систем, которые они предлагают, чтобы вы могли увидеть, удержать и почувствовать.

    Образцы — это не просто папки с узорами; у них есть стопки материалов тех цветов и узоров, которые они используют для изготовления продуктов.

    Наличие демонстрационного зала и дизайнера в вашем доме при выборе оконных решений позволяет вам получить полезную обратную связь и увидеть ваши потенциальные слепые, занавески, шторы, занавески или ставни в комнате, в которой они будут установлены.

    Многие компании теперь предлагают виртуальные выставочные залы, которые позволяют визуализировать, как будут выглядеть оконные рамы в вашем доме, через мобильный телефон или планшет, но ничто не сравнится с просмотром продукта именно там, где он будет.

    Является ли эта «консультация по дизайну» всего лишь замаскированным коммерческим предложением?

    Хотя советы по дизайну, безусловно, приближают вас к покупке, эти консультанты не являются настойчивыми продавцами. На основании нескольких отзывов клиентов , эта часть процесса является легкой, приятной и предназначена для снятия стресса, а не для его создания.

    Кстати, консультация совершенно бесплатна, и вы не обязаны ничего покупать. Если вы чувствуете какое-либо давление, вы можете сказать консультанту по номеру , потеряйтесь и перенесите свой бизнес в другое место.

    Шаг 2: Измерения

    После того, как вы выберете идеальную оконную отделку для каждой комнаты, консультант по дизайну измерит каждое окно.

    Как только они получат размеры и узнают, что вы хотите, они сообщат вам цену в тот же день.Вам не нужно ждать, задаваясь вопросом, сколько будет стоить и как сравнить ее с другими вариантами.

    Если вы покупаете жалюзи в большинстве магазинов, вы обязаны измерить размеры окон и убедиться, что заказываете нужные размеры. Если вы напортачите, они обычно не вернут вам деньги.

    В случае трехдневных жалюзи, если измерения ошибочны (что случается очень редко), это их ответственность.

    Шаг 3: Производство

    После того, как вы выберете продукты и подтвердите заказ, ваши оконные рамы будут изготовлены компанией 3 Day Blinds.В большинстве случаев этот шаг занимает всего 3 рабочих дня, отсюда и название 3-дневные блайнды.

    Они производят около 80% своих жалюзи на своих предприятиях, а остальные 20% заказывают у других производителей.

    Шаг 4: Установка

    Наконец, опытный установщик назначит встречу для установки ваших новых оконных покрытий.

    Если вы удобны и хотите немного сэкономить, у вас есть возможность завершить установку самостоятельно, а 3 Day Blinds предоставляет советов и ресурсов о том, как это сделать.

    Однако, если вы решите заняться профессиональной установкой (я очень рекомендую), их гарантия защитит вас от неправильной установки.

    Кроме того, если вы выберете профессиональную установку и когда-нибудь понадобится ремонт, 3 Day Blinds бесплатно возьмут жалюзи, починят их и переустановят.

    Что делает трехдневные блайнды особенными?

    Есть несколько компаний, специализирующихся на обработке окон — Жалюзи.com , Blinds To Go , Just Blinds , American Blinds , не говоря уже о местных выставочных залах.

    Почему у вас так много вариантов, почему вы должны выбрать 3-дневные блайнды? Что их отличает?

    3 Day Blinds предлагает на больше вариантов (включая индивидуальные процедуры), советы опытных дизайнеров (которые приходят к вам домой бесплатно без каких-либо обязательств по покупке) и — простой и простой процесс .

    Вдобавок ко всему, они посвящены безопасности детей и гарантируют свое качество щедрой гарантией .

    Давайте подробнее рассмотрим каждое из этих преимуществ.

    Выбор

    Первое, что выделяет 3 Days Blinds, — это обилие предлагаемых ими опций.

    Выбор не ограничен цветами, стилями и размерами; каждая предлагаемая ими обработка окон может быть полностью индивидуализирована.

    Это означает, что вы можете выбрать, как они работают (автоматически / вручную), тип ткани, стили передних поручней, стили планок, внутреннее / внешнее крепление, сторону управления (правая или левая), прозрачность и многое другое.

    Вот краткий пример различных видов обработки окон, которые они предлагают:

    Жалюзи: деревянные, искусственное дерево, вертикальные, мини, виниловые, сотовые.

    Выбор 3-дневных жалюзи для жалюзи

    Оттенки: сотовый, роликовый, мягкий римский, горизонтальный прозрачный, римский, тканый деревянный, плиссированный, солнечный.

    3 дня выбора жалюзи для оттенков

    Они также предлагают индивидуальные ставни, шторы и шторы.

    Посмотрите все варианты на на их веб-сайте .

    Консультации по проектированию

    3 Day Blinds понимает, что обработка окон — это значительные вложения, которые большинство домовладельцев хотят сделать только один раз, поэтому очень важно сделать все правильно.

    Если у вас нет опыта в дизайне, будет сложно посмотреть в Интернете или в выставочном зале и уметь точно представить, как определенные процедуры будут выглядеть и ощущаться в вашем доме.

    По этой причине они предлагают совершенно бесплатную консультацию по домашнему дизайну от одного из 250 опытных дизайнеров.

    Как я уже упоминал в предыдущем разделе, все, что вам нужно сделать, это позвонить и назначить бесплатную консультацию (вы можете записаться на прием, позвонив им по телефону 866-476-1395).Дизайнер приходит к вам домой, разбирается в вашем стиле и предпочтениях и предоставляет образцы, чтобы зажечь идеи.

    Во время консультации вы сможете просмотреть и почувствовать различные текстуры, материалы и цвета, прежде чем решить, какой вариант лучше всего подходит для вашего дома. Или, если вам не нравится какой-либо из вариантов, вы не обязаны покупать.

    Простой и легкий процесс

    Если вы относитесь к тому типу людей, которые боятся делать покупки и устанавливать оконные рамы, 3 Day Blinds — идеальный вариант для вас.

    От начала до конца 3-дневные жалюзи делают процесс простым и легким.

    Как я уже упоминал, девиз их компании — «Мы проектируем, измеряем, устанавливаем, а вы расслабляетесь». и они живут до этого.

    Ваша единственная ответственность за весь процесс — запланировать консультацию по дизайну и решить, какие виды обработки окон вы хотите (с помощью и руководством эксперта).

    После того, как вы разместите заказ, они составят график установки на удобное время, а профессиональный установщик возьмет на себя всю тяжелую работу.

    Головная боль, связанная с походом в магазин, выяснением того, что купить самостоятельно, измерением и установкой (или наймом разнорабочего), полностью исчезла.

    Этот процесс разработан, чтобы помочь таким занятым людям, как вы, у которых есть более важные дела.

    Безопасность детей

    Когда большинство людей думают об отделке окон, они в последнюю очередь думают о безопасности детей. Но это серьезная оплошность.

    По данным NationwideChildrens.org , двое детей в США ежедневно попадают в отделение неотложной помощи с травмами, связанными с обработкой окон. В большинстве случаев дети запутываются за шнур, который используется для подъема и опускания жалюзи. Это может привести к серьезным травмам и даже смерти, если обернуть его вокруг шеи ребенка.

    Ужасающие штуки.

    Хорошая новость в том, что 3 Day Blinds посвящены безопасности детей.

    Они сотрудничают с Советом по безопасности оконных покрытий , Комиссией по безопасности потребительских товаров и Ассоциацией производителей оконных покрытий , чтобы гарантировать соответствие своей продукции высочайшим стандартам безопасности.

    Все их жалюзи и шторы на 100% соответствуют стандартам безопасности Американского национального института стандартов (ANSI) .

    3 Day Blind рекомендует использовать беспроводные средства ухода за окнами в детских спальнях и игровых комнатах.

    Они также предоставляют БЕСПЛАТНЫХ модификаций жалюзи и жалюзи, модификаций существующих шнуров, чтобы снизить вероятность аварии.

    Гарантия

    Наконец, их по гарантии .

    Они не только предоставляют качественную продукцию, но и дают вам уверенность в том, что если что-то пойдет не так, вы будете защищены.

    Большинство магазинов и производителей предоставляют какую-либо гарантию, но большинство из них не так снисходительно, как 3-дневные жалюзи.

    Они охватывают рабочие механизмы на весь срок службы, шнуры и лестницы на 7 лет, ткани и двигатели на 5 лет, а также производственные или транспортировочные дефекты в течение 30 дней. Они также покрывают установку на срок до 1 года.

    Чтобы узнать больше о том, что делает 3-дневные блайнды такими особенными, посмотрите это короткое видео.

    Каковы недостатки?

    До сих пор я восхвалял 3 Day Blinds.Но в чем подвох?

    Есть два основных недостатка, о которых вам нужно знать, прежде чем решать, подходит ли вам 3-дневный блайнд, — стоимость и скорость.

    Стоимость

    Несомненно, трехдневные блайнды — не самый дешевый вариант.

    Если вы ищете жалюзи для одного окна и знаете, чего хотите, вам гораздо лучше пойти в местный магазин Home Depot, WalMart или на Amazon . Вы найдете то, что вам нужно, по доступной цене.

    С 3-дневными блайндами вы платите не только за продукт, но и за премиальные услуги.

    Служба поддержки клиентов, опытные дизайнеры и профессиональные установщики — все это приносит пользу, но они также увеличивают стоимость.

    Итак, сколько это стоит?

    Стоимость полностью зависит от количества процедур, типа обработки, размера окон и т. Д. Она может составлять от сотен долларов до нескольких тысяч.

    К счастью, когда вы проведете домашнюю консультацию, и они сделают замеры, вы получите расчет стоимости на месте.Если вам не нравится цена, вы не обязаны покупать.

    Если цена подходящая, но у вас нет наличных денег, 3 Day Blinds предлагает беспроцентное финансирование , если вы соответствуете требованиям.

    Скорость

    Погодите, разве я не говорил вам, что 3 Day Blinds — это удобство и экономия вашего времени?

    Да, они действительно сокращают время, необходимое для покупки, покупки и установки, НО , если вам нужны жалюзи прямо сейчас, 3-дневные жалюзи — не самый быстрый способ покупки.

    Вы должны назначить встречу на дому, подождать пару дней (как минимум), пока дизайнер выйдет, дождаться, пока будут сделаны жалюзи, и дождаться установки.

    У вас не так много работы, но от начала до конца она займет как минимум неделю.

    Во многих домах стандартные окна, что позволяет с легкостью забежать в магазин и взять то, что вам нужно. Пройти процесс с 3-дневными блайндами, чтобы купить белые блайнды, которые вы могли бы купить в Walmart, непрактично.

    Что говорят другие?

    Существуют тысячи обзоров 3-дневных блайндов, большинство из них отличные, некоторые из них так себе, а другие просто ужасны.

    Вот краткий снимок рейтингов трехдневных слепых на нескольких сайтах, где клиенты могут оставлять отзывы.

    Отдел по делам потребителей : Более 170 отзывов клиентов со средней оценкой 3,5 звезды из 5.

    Better Business Bureau : рейтинг A + BBB (это хорошо).Всего 135 жалоб за последние 3 года. Эти жалобы распределяются следующим образом: Проблема с продуктом или услугой (93) , Проблемы с доставкой (18), Гарантия (10), Выставление счетов (7), Реклама / Продажи (7) .

    Trust Pilot : более 2800 отзывов со средней оценкой 4 звезды из 5.

    3-дневные блайнды : После установки 3-дневные блайнды опрашивают всех клиентов, и 96% из них дают общую оценку 4 из 5 звезд. У них также есть более 16 000 отзывов на их сайте, и вы можете отсортировать их по почтовому индексу, продукту и звездочному рейтингу.

    Чтобы разобраться во всех различных мнениях и опыте, я прочитал почти все обзоры и выделил некоторые общие темы.

    Хорошее

    Как я уже упоминал, подавляющее большинство отзывов 3 Day Blinds очень положительные.

    Наиболее частая тема положительных отзывов — это то, что клиентам нравятся консультации на дому. Дизайнеры профессиональны, хорошо осведомлены и в конечном итоге помогают клиентам принять правильное решение.

    Вторая по популярности тема касается самих продуктов. Практически каждый покупатель, оставляющий положительный отзыв о том, насколько он доволен конечным продуктом, — и это самое главное.

    Наконец, клиенты довольны процессом установки. Это гладко, быстро и с очень низким уровнем стресса.

    Плохое (или так себе)

    Хотя 2- и 3-звездочные обзоры составляют гораздо меньший процент, чем 4- и 5-звездочные обзоры, это частые жалобы от частично довольных клиентов.

    Некоторые клиенты жалуются, что механизмы неисправны или жалюзи иногда застревают.

    Если вы прочитаете отзывов о конкурентах 3 Day Blinds, таких как Blinds.com , вы увидите похожие жалобы. Неисправная работа — довольно распространенная проблема для всех производителей оконных стекол.

    Хорошие новости — если ваша проблема связана с неисправным продуктом или установкой, на нее распространяется гарантия.

    Другие покупатели жалуются, что среднее качество и долговечность продуктов не оправдывают более высокой стоимости.

    Конечно, вы можете купить аналогичные продукты дешевле, но 3-дневные жалюзи помогут вам найти идеальный стиль и дизайн, сделают их индивидуальными для вашего дома и установят их для вас. Более высокая стоимость в первую очередь связана с предоставляемым ими премиальным сервисом.

    Уродливые

    Как и любая компания, обслуживающая миллионы клиентов, крошечный процент обзоров 3 Day Blinds просто уродлив.

    Вот несколько общих тем, которые я обнаружил при чтении обзоров с 1 и 2 звездами.

    Самая частая отрицательная жалоба — ненадлежащее обслуживание.

    Некоторые клиенты утверждают, что консультант по дизайну никогда не появляется, не перезванивает, и с ним трудно связаться, чтобы перенести время.

    Другие жалуются, что проектировщик сделал неправильные измерения, что привело к значительным задержкам. Этот покупатель предлагает изменить свое имя на 30 Day Blinds (смеется).

    Кроме того, некоторые клиенты очень недовольны процессом консультации по дизайну в целом.

    Напористый, грубый и непрофессиональный — вот некоторые из прилагательных, которыми клиенты описывают свой опыт общения с дизайнерами.

    Я нахожу это довольно ироничным, потому что консультация на дому также является одним из величайших преимуществ 3-дневного блайнда и шагом, который больше всего восторгает 5-звездочные рецензенты.

    Когда у вас будет работать более 250 дизайнеров по всей стране, будет несколько плохих яиц. Но учтите, что подавляющее большинство клиентов в восторге от этой части процесса.

    Несмотря на заявления о том, что 3 Day Blinds не обслуживает клиентов и не отвечает, они отвечают почти на все отзывы, положительные или отрицательные, размещенные на всех сайтах, которые я перечислил выше.

    Их ответы быстрые, чуткие и делают реальную попытку решить любую проблему — совершенно противоположный уровень обслуживания, который утверждают эти отрицательные отзывы.

    С учетом всего вышесказанного, всегда есть возможности для улучшения. 3 Day Blinds стремится к постоянному совершенствованию, и частью этого процесса является опрос каждого клиента.

    Часто задаваемые вопросы

    Если вы серьезно подумываете о трехдневных жалюзи для своего дома, у вас, вероятно, возникают те же вопросы, что и у большинства потенциальных клиентов.

    Вместо того, чтобы тратить время на просмотр их веб-сайтов или разговоры с ними по телефону, я собрал ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о 3-дневных блайндах прямо здесь.

    Доступны ли трехдневные блайнды в моем районе?

    3-дневные жалюзи обслуживают более 5700 городов и 24 штатов США.С.

    Ниже приведен полный список штатов, в которых доступны 3-дневные блайнды. Посетите эту страницу на 3DayBlinds.com, чтобы узнать, в каких городах работает каждый консультант по дизайну.

    • Калифорния
    • Колорадо
    • Коннектикут
    • Округ Колумбия
    • Флорида
    • Иллинойс
    • Индиана
    • Мэриленд
    • Массачусетс
    • Мичиган
    • Миннесота
    • Миссури
    • Невада
      • Хэмпс Нью-Йорк Хэмпс
    • Нью-Йорк
    • Огайо
    • Орегон
    • Пенсильвания
    • Род-Айленд
    • Техас
    • Вашингтон
    • Висконсин

    Кто консультанты по дизайну в моем районе?

    Вы можете просмотреть биографии консультантов по дизайну в вашем районе на веб-сайте 3 Day Blinds .

    Вот пример:

    Есть ли магазины / выставочные залы у 3-дневных жалюзи?

    3 Day Blinds не имеет физических магазинов или выставочных залов. Вместо этого их консультанты по дизайну приносят выставочный зал прямо к вам домой.

    Если вы живете в любом из перечисленных выше регионов, вы можете организовать бесплатную бесплатную консультацию по проектированию сегодня, позвонив им по телефону 866-476-1395.

    Сколько стоят 3-дневные блайнды?

    3 Day Blinds не раскрывает свои цены, потому что их продукция изготавливается на заказ для вашего дома.Стоимость зависит от количества, размера и стиля оконной обработки, которую вы выберете.

    Когда консультант по дизайну придет к вам домой и вы решите, что вам нужно, они сразу же дадут вам бесплатное предложение.

    Какая компания владеет 3-дневными блайндами?

    3 Day Blinds — это частная компания со штаб-квартирой в Ирвине, Калифорния. Официально это 3 Day Blinds, LLC. Их генеральным директором является Дэйв Холл, и, по данным LinkedIn, , в них работает более 700 человек.

    Почему это называется 3-дневные блайнды?

    Другим компаниям, занимающимся обработкой окон по индивидуальному заказу, требуется несколько недель для доставки ваших жалюзи, но 3 Day Blinds могут изготовить и доставить ваши жалюзи всего за 3 дня (в большинстве случаев).

    Как мне назначить бесплатную консультацию по дизайну дома?

    Записаться на бесплатную консультацию по дизайну дома просто и легко, позвоните им по телефону 866-476-1395 и запишитесь на прием. Звонок должен занять всего несколько минут.

    Как работает их программа финансирования?

    Вы можете подать заявку на беспроцентный план платежей на 3DayBlinds.com или сделать это во время бесплатной консультации по дизайну дома. Они работают с компанией под названием GreenSky ; Вы можете узнать больше о программе здесь .

    Итог: 3-дневные блайнды подходят вам?

    Стоит ли покупать оконные рамы у 3 Day Blinds? Это вопрос, который вы пришли сюда, чтобы разобраться.

    К сожалению, нет правильного ответа для всех; это полностью зависит от вашей ситуации.

    3-дневные блайнды — отличный вариант для вас, если…

    • Вы переделываете весь дом или большую комнату с несколькими окнами.
    • Вы можете воспользоваться советом по дизайну от эксперта, который специализируется на декоре в среднем 10 лет.
    • Вы хотите полностью изменить внешний вид своего дома, и вам нужно увидеть множество вариантов.
    • У вас нет времени на посещение магазинов и выставочных залов.
    • Вам нужно увидеть продукт у себя дома, чтобы представить, как он будет выглядеть.
    • У вас нет времени или опыта, чтобы самостоятельно устанавливать оконные проемы.

    Если это похоже на вас, назначьте бесплатную консультацию по дизайну сегодня, позвонив им по телефону 866-476-1395.

    Вам нечего терять, кроме часа вашего времени (на консультацию), и если вас не устраивают их рекомендации или их цена слишком высока, вы можете без проблем перенести свой бизнес в другое место.

    3-дневные блайнды — НЕ лучший вариант для вас, если…

    • Нужны жалюзи или шторы всего на пару окон.
    • Вы знаете, какой тип и стиль вам нужен.
    • У вас ограниченный бюджет.
    • Вы хотите установить оконные рамы прямо сейчас и не можете ждать несколько дней.
    • Вы не живете ни в одном из регионов, которые они обслуживают.

    Если это больше похоже на вас, есть много других вариантов, в том числе Amazon, где вы можете найти десятки жалюзи и оттенков .Если вы являетесь участником Prime, вы, вероятно, сможете получить средства для ухода за окнами на Amazon быстрее, чем за 3 дня.

    Расскажите о своем опыте покупки средств для ухода за окнами

    Вы когда-нибудь работали с 3-дневными блайндами? Расскажите нам о своем опыте в комментариях ниже.

    Если вы нашли этот обзор полезным, вы также должны проверить:

    7 Жалюзи для охоты на оленей с самым высоким рейтингом

    Жалюзи для оленей — один из важнейших аспектов охоты.Каждый охотник знает, что для следующей крупной добычи, будь то огромный олень или пара уток кряквы, нужно оставаться в тени. Вы же не хотите упустить шанс на этого монстра, не так ли? В этой статье мы собираемся обсудить некоторые из лучших жалюзи для оленей в 2020 году.

    Использование охотничьих жалюзи увеличивает ваши общие шансы оставаться скрытыми и укрытыми от оленей, уток, койотов и индейки. Различные типы жалюзи для оленей помогут вам укрыться от любой добычи. Некоторые охотничьи жалюзи даже скрывают человеческий запах, чтобы скрыть запах вашего тела от оленей, у которых отличное обоняние.

    Существует много разных типов охотничьих жалюзи в зависимости от добычи и местности или места, на которое вы будете охотиться. Большинство охотничьих жалюзи имеют камуфляжный рисунок, что позволяет гармонировать с деревьями и лесом. Некоторые охотничьи жалюзи выглядят как тюки сена, так что вы можете охотиться с середины поля, чтобы вас не заметили. Для оленя это похоже на типичный тюк сена.

    Наши текущие рейтинги лучших жалюзи для охоты на оленей:

    1. Ameristep Care Taker Hub Blind
    2. Barronett Big Cat 350 Hub Deer Blind
    3. Ameristep Element Deer Hunting Blind
    4. Ameristep Deluxe Two Person Hunting Blind
      5. 6
    5. Ghostblind Панельный бегун Охотничий слепой
    6. Primos Double Bull Deluxe Наземный охотничий слепой
    7. Ameristep Bone Collector Hunting Blind

    В этом руководстве мы рассмотрим 7 различных охотничьих жалюзи и перечислим плюсы и минусы каждого из них.Это охотничьи жалюзи, которые являются самыми популярными и продаваемыми в 2020 году. Они постоянно получают высокие оценки от потребителей, использующих их.

    Ameristep Care Taker Hub Blind

    Лучшее в целом

    Это одна из самых популярных жалюзи для оленей , стабильно год за годом, Ameristep Care Taker в Realtree Camo продолжает впечатлять своей производительностью. С этим охотничьим блайндом вы получите максимальную отдачу от затраченных средств. Я бы посчитал это слепым для начинающих охотников.Он сохраняет вас сухим в сырой дождливый день и защищает от суровых погодных условий, таких как ветер, снег и дождь. Также берегитесь от насекомых и других насекомых.

    Он содержит три разных окна с каждой стороны, которые закрыты сменной сеткой со сквозным отверстием. Стрельба через сетку из ружья или лука не влияет на ваш выстрел. Переносить его в лес и вывозить из него не составит труда, учитывая его легкий вес в 16 фунтов. Его высота 66 дюймов, ширина 69 дюймов. Внутри могут удобно разместиться двое взрослых вместе с двумя стульями и охотничьим снаряжением.Простая установка и снятие, а также легкий вес Ameristep Care Taker — одна из лучших причин использовать эту шторку для охоты. Эту шторку можно использовать как для охоты на оленей, так и для охоты на индюшатину.

    «Большой блайнд, отличная цена! Намного больше, чем ожидалось, с большим количеством места. Этот блайнд обеспечивает охотникам максимальную отдачу от вложенных средств ».

    Прочтите наш полный обзор Ameristep Care Taker .

    Плюсы

    • Сверхлегкий вес — 16 фунтов.
    • Легкий и портативный
    • Стреляйте сквозь сетку
    • Сохраняет сухость в дождливый день

    Минусы

    • Может быть тесно с 3 взрослыми.
    • Стоять нельзя, если ваш рост больше 5 футов 6 дюймов.

    Barronett Big Cat 350 Hub Deer Blind

    Лучшее для групп

    При высоте 80 дюймов сверху вниз в центре и 90 дюймов по бокам, эти жалюзи ОГРОМНЫ! Если вы искали новую очень прочную охотничью штору, но хотите потратить несколько дополнительных долларов, чтобы убедиться, что она потрачена не зря, Big Cat 350 идеально вам подойдет.Когда вы находитесь в этой слепоте, кажется, что у вас много места, чтобы передвигаться, готовиться к снимку или смотреть в бинокль.

    Двое взрослых + 1 ребенок легко поместятся в эту шторку. На многих блайндах у вас проблемы с маневрированием. Не этот! Я рекомендую эту штору всем, кому нужно много места. Big Cat 350 хорошо построен и водонепроницаем. Он может быть немного громоздким, но взять его с 19 фунтами веса в лес не так уж и страшно. Это определенно стоит денег для такого огромного блайнда, и я лично рекомендую этот блайнд.Установка очень быстрая и простая и может быть выполнена за считанные минуты. Стрельба через сетку позволяет делать выстрел, не удаляя сетку, как из лука, так и из винтовки. Большие окна со всех сторон открывают вам полный обзор на все 360 градусов.

    «Очень красивая и вместительная штора. Хорошо работал для моего свекра ростом 6 футов 3 дюйма. Настоятельно рекомендуется.»

    Ознакомьтесь с нашим полным обзором Barronett Big Cat 350 .

    Плюсы

    • Весит всего 19 фунтов.
    • Установка всего за 2 минуты
    • ОГРОМНО! Много места
    • Водонепроницаемость

    Ameristep Element Deer Hunting Blind

    Сделанная из 100% полиэстера, Ameristep Element — идеальная слепая для охоты на оленей, и ее можно назвать старшим братом самой популярной жалюзи Ameristep Care Taker. . Он содержит окна для стрельбы через сетку, как и многие другие жалюзи, но у этого есть порт, через который можно просунуть вашу винтовку или дробовик.

    Камуфляжный узор отлично смотрится на Мшистом дубе, гармонируя с деревьями и лесом.Штора 67 дюймов в высоту и 75 дюймов в ширину. Он немного больше, но довольно легкий — всего 18 фунтов. Эту шторку можно носить, как рюкзак, в лес, но будьте осторожны, если планируете зимнюю охоту в снегу. Прочтите наш полный обзор охотничьей шторки Ameristep Element .

    «Хорошо построен. Простота установки и долговечность. Порекомендовал бы этот слепой и купил бы снова ».

    Плюсы

    • Прочная, устойчивая к погодным условиям оболочка
    • Большой размер подходит для троих взрослых
    • Стабильная конструкция ступицы паука
    • Десять окон для обзора на 360 градусов

    Минусы

    • Камуфляжному стилю не хватает универсальности
    • Сетка на липучке шумно
    • Ремешок рюкзака немного хлипкий
    • Takedown может быть громоздким

    Ameristep Deluxe Chair Blind

    Best Chair Blind

    Эта охотничья штора от Ameristep может похвастаться большим открытым окном спереди.Вы можете видеть почти со всех сторон. Больше не нужно таскать с собой складной стул! Штора Deluxe для двух человек включает в себя стул, уже встроенный в штору, с подстаканником и подлокотником. Слепой может с комфортом поместиться двое взрослых и дает каждому охотнику достаточно места для стрельбы из большого открытого окна.

    С этой шторкой вам не нужно беспокоиться о замене какой-либо сквозной сетки. Его размеры 61 дюйм в ширину и 60 дюймов в высоту, что дает вам достаточно места для маневрирования винтовки или арбалета. Ознакомьтесь с нашим полным обзором Ameristep Deluxe Two Person Blind .

    «Мертвая простая установка и разборка».

    Плюсы

    • Сверхлегкий, 16 фунтов, портативный и удобный для переноски
    • Стул уже прикреплен к шторке
    • Удобно вмещает двух взрослых
    • Поставляется с подстаканником и подлокотником

    Минусы

    • Два из них могут быть трудными, если вы оба более крупные охотники
    • Не лучший вариант для охоты с луком
    • Не лучший выбор для дождливой погоды
    • Может шуметь в ветреную погоду

    Ghostblind 6-панельная шторка для бега

    Лучшая Для мобильной охоты

    Если вы один из охотников, которые любят постоянно перемещаться, а не оставаться в одном месте, то это слепой для вас.Ghostblind — это новый тип слепых, использующий зеркальное отражение окружающих областей, чтобы вы могли слиться с миром, где бы вы ни находились. Вы будете сидеть прямо на земле с этим слепым, поэтому, если вы мобильный охотник и не можете оставаться в том же самом дереве или слепом, то Ghostblind для вас.

    Отлично подходит для охоты как на оленей, так и на индюков и может использоваться как с винтовкой, так и с дробовиком или арбалетом. Охотникам на индейку понравится эта штора: легкая, 8 фунтов, портативная, устойчивая к погодным условиям и настраивается за секунды.Вы можете легко носить эту штору на ремнях или на рюкзаке-жилете. Оказавшись на месте охоты, разверните 6-панельную шторку и заколите ее в землю, и все готово! Ознакомьтесь с нашим полным обзором GhostBlind 6-Panel Runner Blind .

    «Я охотник за индейкой, и эта штора позволяет легко упаковывать вещи и быть мобильным при охоте на индейку. Он хорошо меня скрывает и настраивается всего за несколько секунд, чтобы я мог быстро подготовиться к выстрелу! »

    Плюсы

    • Невероятно легкий — 8 фунтов
    • Очень портативный
    • Идеально подходит для охотников на ходу
    • Отражает очень четкое реалистичное изображение

    Минусы

    • Слишком короткий, чтобы использовать со стулом
    • Плохо вариант для охотников с луком

    Primos Double Bull Deluxe Слепка для наземной охоты

    Best XL Blind

    Колоссальные 77 дюймов от ступицы до ступицы дают вам много места для передвижения.В этой слепой можно устроить вечеринку! Это огромный! Это идеальный блайнд для охоты на все, что только можно вообразить, сезон за сезоном. Площадь пола 60 ″ x 60 ″, чтобы дать вам много места для всего вашего охотничьего снаряжения, лука, ружья, приманок и многого другого. Это охотничья штора, которая прослужит долгие годы. Эти жалюзи были сконструированы очень хорошо и год за годом считаются одними из самых продаваемых и долговечных.

    Качество этой жалюзи Primos просто потрясающее. Оно прочно построено и может выдержать жестокое обращение со своим снаряжением со стороны охотников.Этот блайнд длится долго и считается одним из моих личных фаворитов. Я купил только два таких жалюзи за последние 10 лет. Он изготовлен из одного из лучших материалов, чем любой другой охотничий слепой, с которым мне приходилось сталкиваться. Эта штора — моя любимая и очень рекомендую охотникам.

    Ознакомьтесь с нашим полным обзором Primos Double Bull Deluxe Ground Hunting Blind .

    «Это лучший охотничий блайнд на рынке! Я купил свою четвертую! »

    Плюсы

    • Легкий вход и выход
    • Много места
    • Огромный блайнд!
    • 360 видимость

    Минусы

    • Стяжные ремни нелегко работать с
    • Сумка не самая лучшая

    Ameristep Bone Collector Hunting Blind

    Охотничьи слепые Bone Collector мало чем отличаются от многих других жалюзи Ameristep.Его большим преимуществом является большая ширина съемки 75 дюймов и объектив 10 , снимающий через сетчатые окна. Как и большинство съемных сеток, они заменяемы и просты в установке. При росте 67 дюймов достаточно места, чтобы стоять или настраивать оборудование, чтобы сделать идеальный снимок. Это одна из немногих охотничьих жалюзи, в которой используется карбоновая ткань NS3, которая придает ей долговечность и снижает уровень шума.

    Человеческий запах играет огромную роль в охоте на оленей. У оленей очень хорошее обоняние, и человеческий запах может легко их напугать.Не теряйте огромные деньги, потому что ваш запах повсюду. Карбоновая ткань NS3 уменьшает запах человека. Ткань NS3 вместе с большим размером делают эту штору отличным преимуществом для продажи. Ознакомьтесь с нашим полным обзором Ameristep Bone Collector blind .

    «Купил бы снова без колебаний»

    Плюсы

    • Стреляйте сквозь отверстия сетки
    • Камуфляж из настоящего дерева
    • Логотип коллекционера костей
    • Ткань уменьшает человеческий запах

    Минусы

    • Вмещает только двух человек
    • Слабые якорные стропы

    Резюме: Лучшие жалюзи для охоты

    Наши текущие рейтинги лучших жалюзи для охоты на оленей:

    1. Ameristep Care Taker Hub Blind
    2. Barronett Big Cat 350 Hub Deer Blind
    3. Ameristep Element Deer Охотничьи жалюзи
    4. Ameristep Deluxe Охотничьи слепые на 2 человека
    5. Ghostblind 6-панельные охотничьи жалюзи для бега
    6. Primos Double Bull Deluxe Ground Hunting Blind
    7. Ameristep Bone Collector Hunting Blind

    На этом мой список лучших оленьих штор на 2021 год заканчивается.

    Пропитка парафином дерева: Обработка древесины парафином — Доктор Лом

    Авг 12, 1973 автор alexxlab Разное

    Обработка древесины парафином — Доктор Лом

    Дело в том, что деревянные полы в казарме, носившие гордое имя «палуба», не красились. Точнее красились, но совсем не так, как я к этому привык. Раз в несколько месяцев полы скоблились до бела, затем тонировались какой-то мастикой цвета свеклы (возможно это была какая-то морилка, разводившаяся водой, сейчас точно не скажу), а затем натирались парафином. Для этого был даже специальный инструмент — «паровоз», тяжеленная железная штуковина с длинной ручкой. На специальной площадке паровоза крепилось то ли 6 то ли 8 щеток для втирания предварительно накрошенного парафина. Почему этот инструмент назывался паровозом, я не знаю, возможно потому, что его приходилось постоянно толкать вперед-назад.

    При этом «затем натирались парафином» означает, что эта операция выполнялась не только после высыхания мастики, но и затем несколько раз в день дневальными, а кроме того в субботу во время большой уборки. И так в течение нескольких месяцев. Когда следы мастики под напором матросских ботинок окончательно исчезали и полы становились скорее черными, чем красными, то полы опять скоблились, пропитывались мастикой и так далее.

    Но самое обидное в этой истории то, что парафин совершенно никак не защищал древесину от изменения цвета и зачем он был нужен, я не понимал.

    Тогда мне это казалось каким-то особо изощренным видом издевательства над молодыми моряками, да и сейчас я своего мнения не изменил. Куда проще, быстрее и надежнее красить деревянные полы или покрывать лаком, тем более, что полы эти внутри помещения.

    Тем не менее с той поры прошло много лет, и даже десятков лет. У меня появилась дача, а на даче на втором этаже — терраса. Деревянные полы на террасе пришлось менять и я решил их обработать морилкой и лаком. С выбором лака я особо не парился, потому как с советских времен привык к тому, что какой лак есть в продаже, тот и хороший. И для внутренних помещений это правило работало. Например мебель, изготовленная для дачи — стол и лавка, обработанная таким же образом, прекрасно сохранилась в течение 10 лет.

    А вот с террасой не повезло. Несколько лет над террасой не было даже крыши и за это время лак по большей части отслоился, а доски почернели. Как выяснилось, лак создает прекрасное защитное покрытие, но не надолго. Зимой, когда выпадает снег, его ветром на террасу наметает порядочно. Потом снег тает, замерзает и так в течение зимы может происходить несколько раз. Лак, который по идее не должен пропускать воду, тем не менее от таких воздействий быстро разрушается, точнее отслаивается от древесины и по-хорошему покрывать лаком террасные доски нужно каждый год или искать другой способ обработки древесины, потому как с годами я стал чрезвычайно ленив и вскрывать лаком каждый год 30 квадратов пола на даче, где я и бываю не каждый год, мне не хочется. А кроме того, в этом году я наконец-то решил сделать перила на террасе и древесину перил следовало как-то обработать. Так как террасные доски почернели, то я решил их просто покрасить краской, а что делать с перилами?

    Из различных способов обработки наружных деревянных конструкций наиболее надежным мне показалась восковая пропитка древесины, о которой я раньше ничего не слышал. Купить такую пропитку сейчас не сложно, однако платить за литровую баночку 50$ мне как-то не с руки. Тем более, что на перила одной такой баночки может и не хватить.

    Я поковырялся в сети еще. На форумах охотников и домашних рукодельников живо обсуждаются способы пропитки древесины различными маслами. Но то, что подходит для ружейного приклада или деревянной ложки, не годится для наружных деревянных конструкций — не те размеры изделий и объемы работ.

    Тем не менее не нужно изобретать велосипед, когда он уже давно придуман. Уже давно деревянные конструкции, в том числе и наружные, перед покраской обрабатывают олифой. Меня, кстати, всегда удивляло, что старые деревянные окна красили чуть ли не каждый год, но это не помогало, краска трескалась и отваливалась кусками, а под отвалившейся краской можно увидеть древесину, пропитанную олифой. Особенность олифы — масла, подвергнутого тепловой обработке — в том и состоит, что она не создает защитный слой, но впитывается в древесину на глубину 1-3 мм.

    Так и быть, террасную доску я перед покраской пропитаю олифой, обработаю олифой и перила после тонирования морилкой, но поможет ли это лаку на перилах не отслоиться?

    И тут я вспомнил про парафин. Теоретически перила не пол, их вполне можно обработать парафином. Я взял обычную парафиновую свечку и попробовал натереть одну секцию ограждения. Получилось не плохо, да и ничего сложного в этом нет: просто водишь свечкой по доске, нанося более-менее равномерный слой, а затем втираешь парафин ветошью. К тому же было достаточно жарко, так что парафин под жаркими летними лучами солнца сильно и втирать не пришлось. На все про все ушло 1.5 свечки (фитиль я выдергивал).

    В итоге на перилах образовалась как бы пленка, скользкая на ощупь. Я налил на горизонтальную доску немного воды. При этом вода вела себя как ртуть, образовав характерную лужицу, я подул на воду, она перекатилась и не оставила следов на доске. В то же время на лакированных поверхностях вода всегда остается и смачивает поверхность. Мне этот эффект понравился, однако через пару недель парафиновое покрытие перестало быть таким надежным, несколько капелек после перекатывания оставались на поверхности доски и эта оставшаяся вода смачивала древесину. И самое главное парафин по прежнему не защищал древесину от загрязнения.

    Тогда я решил все-таки покрыть перила лаком, а для интересу одну секцию перил покрыл двумя слоями яхтенного лака (на полиуретановой основе), а две секции, обработанные парафином — одним слоем лака.

    Примечательно, что лак, нанесенный на поверхности, обработанные парафином, так и не высох. Во всяком случае на ощупь это все та же немного скользкая поверхность. Теперь осталось несколько лет подождать и посмотреть, будет ли от такой обработки парафином хоть какая-то польза.

    UPD 2016: пришла весна, покрытие держится достаточно хорошо и только в одном месте вроде как начало отслаиваться. Справедливости ради следует отметить, что перила, необработанные парафином, а только покрытые яхтенным лаком, также в очень хорошем состоянии, хотя отслаивание лака на сучках вроде как началось. Будем смотреть дальше.

    UPD2019: Прошло еще 3 года и я с сожалением вынужден признать, что два слоя яхтенного лака дают больший эффект, чем один слой и обработка парафином. Сейчас это выглядит примерно так:

    Рисунок 438.1. Перила, покрытые лаком в 2 слоя.

    Рисунок 438.2. Перила, покрытые лаком по парафину.

    Но в целом, результат на мой взгляд неплохой и в первом и во втором случае за 4 года разрушения минимальные. Тем более, что для напольного покрытия я использовал особо дорогую краску и вышло еще хуже:

    Рисунок 438.3 Крашенный пол на лестничной площадке

    Т.е. краска слезла еще быстрее. Но тут ничего не поделаешь. Есть конечно и более древние, соответственно более надежные технологии обработки древесины, но вам они могут не понравиться, поэтому здесь их не привожу.

    Сушка древесины парафинированием.

    span13

    кто нибудь практикует
    В интернете, как и на форуме, информации — ноль.
    Точнее везде одно и тоже:
    «Куски дерева погружают в растопленный парафин. При температуре 40С выдерживают несколько часов. Потом достают, и несколько дней досушивают при комнатной температуре. Подготовленное таким способом дерево пропитывается парафином, что выделяет его структуру и, слегка тонирует.»

    ВАС-ВАС

    наверное просто нет столько парафина

    John JACK

    Парафин продаётся в икее под видом трёхлитровых свечей.
    В рецепте опущена одна незначительная подробность: что помешает парафину, будучи снова случайно нагретым пусть до тех же 40 градусов, бодро вылезти наружу?

    ПЛАТЯН

    лет десять назад постоянно варил в парафине

    АВА61

    Че то я не понял. Это сушат так бруски? А как же потом вклеивать рукоять например? Парафин не мешает эпоксидке? Или его обратно нагревать нужно, что бы он вытек?

    Nikolaich72

    АВА61
    Это сушат так бруски?
    Да,так сушат.Проникновение не очень глубокое(до середины точно не достанет),поэтому ничего повторно нагревать не надо,всё и так склеивается нормально.
    Для информации:в этой теме этот метод описан,хотя и совсем скудно.
    http://guns.allzip.org/topic/97/1479327.html

    span13

    парафина всяко-разного хватает.
    процесс сушки во всем интернете описан вышеупомянутыми двумя строчками.
    а вооопросов много.
    может оказаться перспективно.
    ПЛАТЯН — поделись опытом.
    Какой парафин, что за емкость (с водяной рубашкой) или как?

    Юрий_НТ

    А воск можно использовать??????

    ПЛАТЯН

    да какой опыт. обычно уже готовую рукаять склееную опустил в банку с парафином . покипит маленько , он хорошо всасывается, если вытащить будет как сухая.
    я обычно вытаскивал на деревяхе остается парафин и в банку с водой . а пленку парафина стирал потом тряпкой.
    разогревал в банке горелкой
    только дерево сухое должно , а то усядет

    Alex-kamaz

    Ну это не сушка, а защитная пропитка после сушки, вместо масла

    ПЛАТЯН

    какая разница? ну закиньте на пол часа, и пусть кипит. высохнет так?
    заодно и пропитается
    если так сушить и потом обрабатывать наждачками то они сразу забибаются парафином.
    попробуйте узнаете

    zickada

    Раньше всегда пользовался подобным методом, на 100 гр воска ( или парафина ) 25 гр канифоли и 50 гр скипидара. Пропорции менял. В нем варил, в зависимости от времени менялся цвет древесины. Например дуб при долгом варении становился почти черным и рукоятка совсем не впитывала воду. Типа стабилизации что то, только без вакуума 😊. Только кипит и пенится сильно, особенно если дерево недосушено…

    Andrey@KZN

    Интересует именно сушка, а не пропитка 😊
    Составов для пропитки сейчас достаточно, а вот высушить (поглядывая на плиту с соленым супом березового сувеля), вариантов не так много.

    span13

    Andrey@KZN
    Интересует именно сушка, а не пропитка
    Составов для пропитки сейчас достаточно, а вот высушить (поглядывая на плиту с соленым супом березового сувеля), вариантов не так много.
    В самую точку.
    Именно сушка.
    На выходные поэкскрементирую с парафином.

    Пропитка — дерево — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

    Пропитка — дерево

    Cтраница 1

    Пропитка дерева парафином, льняным маслом, смолами повышает его электрическую прочность в 1 5 — 2 раза. Высокую влагостойкость придают дереву пропиткой в парафине; деревом при этом поглощается до 80 — 85 % парафина. Пропитда дерева в льняном масле повышает его механическую прочность и значительно улучшает электроизоляционные свойства. Пропитка дерева в смолах придает ему высокие электроизоляционные и механические свойства.  [1]

    Пропитка дерева для защиты от огня не должна увеличивать его предрасположения к повреждению грибами-разрушителями и вредителями-насекомыми.  [2]

    Пропитку дерева льняным маслом, олифой или масляными лаками ведут при температуре 120 — 130 С; пропитанные детали вынимают после охлаждения в масле до 60 С. После пропитки производится сушка при доступе свежего воздуха в печи при температуре 110 — 130 С в течение времени, необходимого до полного запекания масла. Пропитка в льняном масле придает дереву хорошие электроизоляционные свойства и повышает его механическую прочность.  [3]

    Пропитку дерева следует производить только после окончания всей механической обработки ( распиловки, сверловки и пр. Наиболее интенсивно дерево засасывает влагу вдоль волокон, и поэтому торцы досок должны быть защищены особенно тщательно, их следует после пропитки дополнительно лакировать. Если деревянные детали предназначаются для работы в трансформаторном масле, то их после сушки пропитывают тем же маслом.  [4]

    Способ пропитки дерева до полного поглощения антисептика является относительно дорогим, и поэтому в настоящее время часто применяется способ ограниченного поглощения креозота. Идея этого способа состоит в том, чтобы не иметь креозота в полостях клеток, а пропитать только стенки последних.  [5]

    Применяется для пропитки дерева и шпал с целью предохранения их от гниения, в стекольной промышленности для варки стекла и получения непрозрачной матовой поверхности, в сельском хозяйстве для борьбы с луговым мотыльком.  [6]

    Машины для пропитки дерева под давлением.  [7]

    Применяется для пропитки дерева и шпал с целью предохранения их от гниения, в стекольной промышленности для варки стекла и получения непрозрачной матовой поверхности, в сельском хозяйстве для борьбы с луговым мотыльком.  [8]

    Применяется для пропитки дерева и шпал с целью предохранения ик от гниения, в стекольной промышленности для варки стекла и получения непрозрачной матовой поверхности, в сельском хозяйстве для борьбы с луговым мотыльком.  [9]

    Во всех случаях пропитки дерева для использования его в электрической изоляции следует пропитывать только вполне законченные механической обработкой ( после распиловки, сверления и пр.  [10]

    Применяют олифу для грунтовочной пропитки сухого и чистого дерева или камня под масляную или синтетическую окраску для наружных конструкций; 1 кг олифы расходуют на окрашивание от 8 до 10 м2 поверхности.  [11]

    Меры предупреждения при пропитке дерева и работе с пропитанным деревом указаны в Правилах безопасности работ при пропитке шпал триоли-том и маленитом и при погрузке, разгрузке и укладке пропитанных шпал, утвержд.  [12]

    Меры предупреждения при пропитке дерева и работе с пропитанным деревом указаны в Правилах безопасности работ при пропитке шпал триолитом и маленитом и при погрузке, разгрузке л укладке пропитанных шпал, утвержденных Обязательным постановлением НКТ СССР от 16 VI 1930 г. за № 211, и в более поздних Правилах по производственной санитарии и технике безопасности для пунктов пропитки шпал диффузионным методом, изданных Главным санитарным инспектором жел.  [13]

    Соли цинка употребляются для пропитки дерева с целью предотвращения гниения.  [14]

    Соли дибутилолова применяются для пропитки дерева ( защита от гниения), в качестве антисептиков, в производстве бумаги.  [15]

    Страницы:      1    2    3

    Обработка древесины от гниения и влаги

    Древесина — один из самых экологичных материалов для строительства. С незапамятных времён люди возводили дома именно из дерева. Жить в таких помещениях гораздо комфортнее и полезней для здоровья, чем в тех, что построены из синтетических материалов. Однако у древесины есть один минус — без специальной обработки она быстро портится.

    Как защитить дерево от гниения и влаги? Рассмотрим все варианты.

    Причины гниения дерева

    Чаще всего древесину разрушает плесень. Этот коварный грибок при определённых условиях способен привести к гниению даже самой прочной породы дерева.

    В группе риска материалы, которые содержатся:

    • в слишком влажных помещениях или местности (от 80 до 100% влажности)
    • при температуре  +2 до +40 °С.

    Кроме того, причиной может стать повышенная влажность самого материала — выше 15-ти процентов. Дополнительно усугубляет ситуацию промерзание древесины и контакт брусьев с землёй.

    Как защитить дерево от гниения: профилактика

    Итак, мы выяснили, что главный враг древесины — плесневый грибок. А лучшая среда для плесени — влажность. Поэтому главная профилактика гниения — держать брусья и доски сухими.

    Существует несколько способов профилактики.

    • Один из них — самые продолжительный, длится примерно год. Это естественная сушка в хорошо вентилируемых помещениях.
    • Второй вариант — сушка в специальной камере с горячим воздухом.
    • Третий называется “парафинирование”. Древесину опускают в жидкий парафин и кладут в печь на несколько часов.
    • Ещё одним видом эффективной профилактики считается запаривание в льняном масле. В этом случае материал опускают в масло и проваривают на слабом огне.

    Защитить деревянные элементы здания поможет надёжная кровля и качественная система гидроизоляции. При этом помещения нужно обеспечить хорошей вентиляцией, чтобы не давать фору плесени.

    Деревянные дома должны строится на фундаменте — так, чтобы древесина не касалась земли. Сами брусья следует защитить от влаги специальным покрытием.

    Чем обработать дерево от гниения и влаги: народные методы и специализированные средства

    Чтобы дерево служило дольше, его обрабатывают пропитками, которые защищают от влаги и роста плесени. Существует несколько проверенных народных средств для обработки дерева от гниения и влаги:

    • Горячая смола. Её применяют для пропитки деревянных элементов, контактирующих с землёй — например, оградок и скамеек.
    • Силикатный клей. Им обрабатывают самые разные деревянные конструкции.
    • Медный купорос. Для пропитки используют однопроцентный раствор.
    • Бихромат калия в серной кислоте. Для получения нужного препарата необходимо смешать 5%-е растворы кислоты и бихромата в соотношении один к одному. Этим препаратом обрабатывают стены и почву под ними.
    • Соль+борная кислота. Для пропитки смешивается 50 граммов соли и килограмм соли. Обрабатывать можно несколько раз с перерывом в пару часов.
    • Уксус+сода. Сначала посыпается сода, потом опрыскивается уксусом.

    Конечно же, есть и специализированные средства для защиты древесины от влаги и гниения. Они делятся на две большие группы: консервирование и антисептирование. Первый метод ввиду его сложности применяется только на производстве. Поэтому подробно остановимся на втором.

    Что же такое антисептирование? За сложным названием скрывается простое определение. Этим методом обработки называется пропитка деревянных досок и брусьев химическими веществами, которые предотвращают негативные воздействия на материал.

    Средство для пропитки должно соответствовать целям обработки. Самые безопасные и экологичные — препараты на основе воды и уайт-спирита. Однако они легко смываются, а поэтому подходят только в случаях отсутствия повышенной влажности. А если древесина соприкасается с почвой и подвержена попаданию влаги, лучше использовать водоотталкивающие средства.

    Специализированная защита древесины от гниения и влаги может быть /catalog/dom-i-dacha/blagoustroistvo/sadovaa-mebel/skamejki

    1. Краски. Это не только декоративное покрытие. Краски выполняют ещё и защитную функцию. Согласно рекомендациям специалистов, внутри помещения лучше использовать водорастворимые виды, а для наружных работ — те, в основе которых содержатся органические растворители.
    2. Лаки. Для наружного нанесения лучше подходят лаки с добавками против плесени и растрескивания.
    3. Антисептики. Их можно применять как для профилактики, так и в случаях, когда плесень уже появилась на древесине. Выделяют несколько видов антисептиков:
    • Водоотталкивающие. Ими обрабатывают конструкции, которые особенно подвержены контакту с влагой. Это бани, подвалы и погреба.   
    • Водорастворимые. Это самые нетоксичные средства из всех. Их можно использовать для жилых помещений и в тех конструкциях, которые не контактируют с водой и не подвержены большой влажности.
    • На органических растворителях. Этот вид может применяться и для внутренних, и для наружных работ. Они создают тонкую устойчивую к влаге плёнку.
    • Масляные. В отличие от предыдущего вида, этот образует толстое и прочное покрытие. Оно отлично отталкивает влагу. Но использовать его нужно только на сухом дереве, не заражённом плесенью. Лучше предварительно просушить материал, ведь в противном случае древесина может сгнить изнутри, так как покрытие не препятствует размножению грибка.

    Также есть комбинированные виды, которые сочетают в себе свойства разных типов средств для обработки древесины от гниения.

    Как обработать дерево от гниения: пошаговая инструкция

    На самом деле обработка дерева от гниения и влаги — простой процесс, для которого не требуется каких-то особых знаний и умений. Однако всё же стоит соблюдать некоторые рекомендации и выполнять действия в определённой последовательности.

    1. Работать нужно только в перчатках. Стоит также защитить лицо и глаза — лучше надеть маску и очки. Иначе Вы рискуете получить химические ожоги.
    2. Если планируете окрашивание или нанесение лака, заранее подготовьте поверхность древесины. Очистите её от старой краски, грязи и жира.
    3. Зачистите брус или доску наждаком.
    4. При необходимости, промойте поверхность с чистящим средством. Подождите, пока дерево полностью высохнет.
    5. Далее действуйте в соответствии с инструкцией к выбранному антисептику.
    6. Пропитку начинайте с повреждённых участков — тех, что уже заела плесень — и с труднодоступных мест: углов, стыков и т.д.
    7. Если собираетесь наносить несколько слоёв средства — делайте перерывы в пару часов. Дайте слоям просохнуть.

    Полезные советы:   

    При выборе средств для обработки дерева от гниения и влаги в подвалах и банях ориентируйтесь на те, которые способны выдерживать не только большую влажность, но и сильные перепады температур.

    • Если на деревянных элементах конструкции появились трещины, изменился цвет — нужно срочно обрабатывать древесину антисептиком.
    • Не стоит пропитывать дерево одним и тем же средством дважды. Лучше чередовать.
    • Для фасада лучше приобретать труднорастворимые средства. Они прослужат много лет.

    Недорогая водозащитная пропитка для дерева: проверенный рецепт


    Изделия из дерева чрезвычайно подвержены процессам гниения и образования грибка. Это происходит под воздействием влаги. Для защиты используют разные покупные средства, которыми пропитывают древесину. Но такую водозащитную пропитку можно изготовить самостоятельно. Она будет на 100% отталкивать капли жидкости и продлит срок эксплуатации изделия.

    Как и из чего приготовить самодельную пропитку

    Для приготовления водозащитной пропитки потребуется:

    • масло льняное;
    • кусок воска или парафина;
    • уайт-спирит;
    • емкость для растворения парафина;
    • ведро для смешивания ингредиентов.

    Составляющие будут смешиваться в одном большом ведре, в которое нужно влить 1 часть масла и 7 частей уайт-спирита. Соотношение не является постоянным, его можно менять по своему желанию. От этого зависит оттенок полученной жидкости.

    Перед смешиванием следует согреть оба ингредиента до комнатной температуры. Это необходимо для того, чтобы воск не свернулся. Далее можно приступить к подготовке воска. Его нужно растопить на водянной бане. Делается это в металлической или стеклянной емкости. Количество растопленного воска должно быть не менее ¼ от объема масла.

    Когда воск превратится в жидкую субстанцию, его можно добавлять в общую емкость. Делать это нужно аккуратно, чтобы не обжечься горячим воском. Вливается он тонкой струйкой при постоянном помешивании. После тщательного перемешивания водозащитная пропитка готова к применению.

    Как работает средство

    Самодельная пропитка быстро впитывается в деревянную поверхность, наносить ее можно малярной кисточкой или валиком. Обязательно выполнять все работы вне помещения. Уайт-спирит имеет сильный химический запах, можно получить отравление при вдыхании испарений. Испаряется он практически мгновенно, и обрабатываемое изделие можно использовать уже через 1-2 часа.

    Масло впитывается в древесину, а парафин покрывает изделие невидимой пленкой. Она эффективно защищает материал от влаги. Тонирование дерева происходит всего на несколько оттенков, и его можно регулировать самостоятельно. Таким образом получится самостоятельно изготовить любое количество пропитки, ингредиенты стоят недорого, состав получается весьма бюджетный. Он подходит абсолютно для всех пород древесины, не меняет ее внешние характеристики и качества.

    Пропитка — Справочник химика 21

        Нефтяной парафин представляет собой смесь углеводородов метанового ряда со значительным преобладанием молекул нормального строения. Мягкий парафин (температура плавления 40—42°) применяется главным образом в спичечной промышленности, для пропитки бумаги, в кожевенной и текстильной промышленности и т. д. Твердые парафины (температура плавления 50—52°) находят наиболее широкое применение в свечном производстве, а также для некоторых областей пропитки. Из процессов химической переработки парафинов в Германии наибольший интерес представляет производство жирных кислот на основе твердых парафинов (см. главу VI Окисление парафиновых углеводородов , стр. 432, или раздел Исходное сырье для процесса окисления парафина , стр. 444). [c.49]
        Бьшо установлено, что в присутствии фтора в оксиде алюминия избирательность сорбции платинохлористоводородной кислоты из водного подкисленного раствора существенно снижается. Количество платины, извлеченной из раствора, составляет 75-80% от общего содержания ее в растворе. Поэтому при нанесении платины дая обеспечения нужного содержания ее в катализаторе, концентрация в растворе должна быть взята на 15-20% выше расчетной. Более технологичным и исключающим потери платины является способ пропитки в вакууме. [c.55]

        В технологии огнеупоров наибольшее распространение получил метод определения кажущейся плотности путем взвешивания сухого образца, его пропитки, вторичного взвешивания образца с заполненными жидкостью порами, и, наконец, гидростатического взвешивания пропитанного образца в жидкости по соответствующему стандарту [48, ГОСТ]. Точность измерений оценивают [48, ГОСТ] в 0,5—1,0%. Стандарт разработан для относительно крупных образцов ( 50 см ), но, видимо, годится и для более мелких зерен. [c.49]

        Теоретические соображения и экспериментальные данные по капиллярной пропитке образцов пород показали, что можно принять следующие значения для коэффициентов  [c.369]

        Микрокристаллический парафин, получаемый главным образом из остатков перегонки или тяжелых дистиллятов нефтей парафинового основания, в настоящее время находит весьма широкий спрос. Особой областью его применения являются антикоррозийные покрытия он применяется также для пропитки тары из гофрированного картона. Для химической переработки он мало пригоден вследствие преобладания в нем углеводородов изостроения. [c.48]

        Рассмотрим отдельный малопроницаемый блок, у которого только один торец открыт и соприкасается с водой, а остальная поверхность непроницаема для жидкости. Вода под действием капиллярных сил начнет впитываться в блок, а нефть будет двигаться в противоположном направлении. Этот процесс носит название противоточной капиллярной пропитки. Дифференциальное уравнение одномерной противоточной капиллярной пропитки можно получить из общего уравнения (9.52) при Др = О и при условии, что суммарная скорость фильтрации н> = н, + + и = 0. Из рещения этого уравнения следует, что при начальной водонасыщенности блока ( — насыщенность связанной водой) [c.368]

        В неоднородном пласте процесс вытеснения значительно усложняется. В этом случае капиллярные силы могут играть определенную роль при извлечении пластовых флюидов. Явления, при которых капиллярные силы сами по себе вызывают вытеснение одного флюида другим, называют капиллярной пропиткой . Эти явления, помимо своей важности для технологии добычи нефти и газа, имеют определенное значение и для почвоведения, некоторых процессов химической технологии и др. [c.281]


        Вместе с тем, если жидкость 1 является несмачивающей, роль пропитки очень ограничена насыщенность жидкостью 1 в зонах I остается значительно меньше ее значений в зонах II. [c.282]

        Результаты исследования пропитки изолированных образцов имеют практическое значение и применяются при моделировании вытеснения в трещиновато-пористых и неоднородных по проницаемости средах (см. гл. 12). [c.282]

        Если пропластки гидравлически связаны, но процесс вытеснения происходит достаточно быстро, то капиллярная пропитка играет незначительную роль до тех пор, пока разбег фронтов вытеснения в пропластках не станет достаточно большим. В этом случае вытеснение происходит с постоянными скоростями в каждом из пропластков, причем скорость вытеснения больше в более проницаемом слое. Но эти скорости не совпадают со скоростями вытеснения в случае изолированных пропластков. Вследствие перетоков флюидов между пропластками с различной проницаемостью (рис. 9.15) скорости фронтов вытеснения в каждом слое меньше отличаются друг от друга, чем в случае изолированных слоев. Вместе с тем, относительное опережение фронтов вытеснения в пропластках увеличивается со временем по линейному закону. [c.283]

        Как показывают приближенные расчеты, при закачке воды с постоянным расходом спустя некоторое время после начала процесса скорость движения фронта становится постоянной кроме того, образуется задний фронт, за которым пропитка блоков практически отсутствует, и оба фронта будут двигаться с одинаковой скоростью, образуя стабилизированную зону, перемещающуюся равномерно (см. рис. 12.9). [c.370]

        Это объясняется возрастанием кольцевого зазора между защитной гильзой вала и набивкой в результате нх износа, а также биением вала н потерей набивкой первоначальной эластичности вследствие вымывания из нее пропитки. [c.135]

        Число и метод расположения датчиков сигнализаторов горючих газов следует рассчитывать таким образом, чтобы полностью была перекрыта возможная зона утечек. В качестве приборов рекомендуется применять быстродействующие диффузионные сигнализаторы с датчиками, защищенными металлокерамическими пористыми огнепреградителями. Датчик такого прибора представляет собой две нити накала, намотанные на специальные подложки. Одна нить обладает высокой чувствительностью к горючим газам, что обеспечивается пропиткой ее подложки химическими составами с различными каталитическими свойствами. Подложка другой нити нечувствительна к газам. Таким образом эти нити образуют своеобразные плечи моста Уитстона, через который протекает ток небольшой силы. Током подложка нагревается до температуры каталитической реакции. Датчики для этих систем не должны реагировать на небольшие случайные количества горючего газа. [c.109]

        Низкое значение индекса вязкости этих масел обусловило их применение в некоторых типах коробок передач (Фальк), где их применение вместо обычных масел почти вдвое увеличивает мощность [26, 10]. Рекомендуется также их использование в качестве масел для пропитки изоляции электрических кабелей. [c.513]

        Если в технологическом производстве имеются аппараты, емкости, оборудование с открытой поверхностью горючих жидких продуктов большие поверхности свежеокрашенного оборудования, изделий или свежепропитанного горючими летучими веществами материала, причем окраска или пропитка оборудования, изделий, материалов входит в технологию производства, то данный участок считается взрывоопасным и дополнительные расчеты не-требуются. [c.363]

        Приготовленные образцы катализаторов были испытаны в реакции изомеризации н-пентана и гидрирования бензола одновременно был определен унос фтора из катализатора в процессу изомеризации за счет гидролиза следами воды, содержащейся в сырье. Полученные результаты показали, что фтор при пропитке прокаленного оксида алюминия раствором НР удерживается весьма непрочно кроме того, такой способ не позволяет получить катализатор достаточно высокой активности. Высокоактивный катализатор получается при внесении фтора во влажный гидроксид алюминия и в. момент осаждения гидроксида алюминия (табл. 2.3). [c.47]

        Для введения металла в гранулы цеолита используют методы ионного обмена, пропитки, соосаждения, адсорбции из газовой фазы, а также внесение соединений в процессе синтеза цеолитов и др. [c.62]

        Платина и палладий могут быть также введены в цеолиты V и М методом пропитки из растворов платинохлористоводородной кислоты и хлорида палладия. [c.62]

        Из 66-и упомянутых катализаторов 33 относятся к группе физически осажденных нанесенных катализаторов, 21 — к группе смешанных, три — к группе химически осажденных. Сплавные катализаторы конверсии углеводородов в рассмотренном материале не встречаются. Среди нанесенных катализаторов два изготовлены пропиткой природных носителей. Таким образом, наиболее распространены нанесенные катализаторы конверсии углеводородов (их 50% от общего количества рассмотренных катализаторов). Смешанные катализаторы данного типа встречаются значительно реже (32%). Практически отсутствуют катализаторы, относящиеся к таким трем группам катализаторов как химически осажденные, сплавные и природные.  [c.16]

        Способ работы с неподвижным катализатором в том виде, как он получил свое развитие в Германии (людвигсгафенский способ орошения ), заключается в следующем смесь олефинов подается сверху в реакционную печь, где она в условиях противотока приходит в контакт с поступающей снизу смесью окиси углерода и водорода при 200 am. и 160—180°. Катализатор состоит из нанесенного на немзу кобальта (1 — 2% Со) и получается пропиткой пемзы раствором азотнокислого кобальта с последующим восстановлением в струе водорода. [c.218]


        В настоящее время парафин применяют в самых различных областях в качестве иромежуточного и товарного продуктов. Парафин щироко применяю в бумажной промышленности, при проиэводстве свечей, для пропитки спичек, консервирования фруктов, в косметической промышленности, для производства типографских черней и красок, в текстильной и кожевенной промышленности, в фармацевтической промышленности, для п ,)01 зводсгва копировальной бумаги, для смазки, в фотографии и т. д. [31]. [c.45]

        Аллилхлорид полимеризуется в присутствии катализаторов Фри-деля — Крафтса [155]. Полимеры применяются для пропитки бумаги, дерева и других материалов. В результате полимеризация в присутствии радикальных катализаторов (перекиси бензоюга) получаются полимеры, применяемые в качестве пластификаторов, клеев и смазок, а также для получения лаков и пропиток [156]. При нагревании аллилхлорида с водорастворимым полисульфидом [157], а также 1,2,3-трихлорпропаном [158] образуются продукты подобные тиоколам. [c.185]

        Технические нефтяные кислоты (асидол), выделяемые из керосиновых и легких масляных дистиллятов, находят применение в качестве растворителей смол, каучука и анилиновых красителей для пропитки шпал для смачивания шерсти при изготовлении цветных лаков и др. Натриевые и калиевые соли нафтеновых кислот служат в качестве деэмульгаторов при обезвоживании нефти. Нафтенаты кальция и алюминия являются загустителями консистентных смазок, а соли кальция и цинка являются диспергирующими присад — KaNH к моторным маслам. Соли меди защищают древесину и текстиль от бактериального разложения. [c.75]

        Один из старейших процессов очистки газа от сернистых соединений— очистка гидратом оксида железа. Гидратированный оксид железа, нанесенный пропиткой на древесные опилки или ст[)ужки (очистная губка ), при поддержании ее во влажном состоянии реагирует с меркаптанами с образованием органических соединений в виде меркаптидов железа. При регенерации отработанной очистной массы кислородом воздуха, меркаптиды локись железа и дисульфиды и (или) мер-каптан . [c.200]

        При вытеснении нефти водой из трещиновато-пористого пласта и из неоднородной среды, содержащей малопроницаемые включения, принимается следующая схема, которая была развита в работах В. М. Рыжика, А. А. Боксермана, Ю. П. Желтова, А. А. Кочещкова, В. Л. Данилова. Нагнетаемая в пласт вода под действием гидродинамических сил стремится вытеснить нефть из хорощо проницаемых зон, она прорывается по высокопроницаемой среде (или по трещинам), а малопроницаемые блоки, насыщенные нефтью, оказываются окруженными со всех сторон водой. Извлечение нефти из блоков возможно лищь за счет капиллярной пропитки. Вода (смачивающая фаза) будет впитываться в блок за счет капиллярных сил, а нефть (несмачивающая фаза) будет вытесняться в высокопроницаемую среду (или трещины). Очевидно, [c.367]

        Будем рассматривать обмен жидкостью между средами как противо-точную капиллярную пропитку. Капиллярная пропитка водой блоков начинается в тот момент, когда фронт вытеснения (в трещинах) достигает положения данного блока (рис. 12.9). Количество впитавщейся воды за единицу времени или интенсивность д зависит только от времени нахождения данного блока (или малопроницаемого элемента) в обводненной зоне. Если через (х) обозначить время подхода фронта вытеснения в трещинах (или в высокопроницаемой зоне) к данному блоку, то интенсивность перетоков будет функцией от т = г — ( )- Вид функщш д (т) можно выбрать исходя из выражений для скорости пропитки одного блока (элемента) (12.48), (12.49). Удобной аппроксимацией для (т) является функция, выражение для которой предложено Э. В. Скворцо- [c.369]

        Соли нафтеновых кислот также пашли широкое применение. Медные и алюминиевые соли нафтеновых кислот можно применять как инсектисиды. Нафтенаты свинца, хрома, кобальта и марганца применяют в качестве составных частей для лаков, в качестве катализаторов при окислении углеводородов и в качестве присадок к смазочным маслам. Нафтенаты олова и ртути обладают антиокислительными свойствами, в частности, они уменьшают осадкообразование в трансформаторных маслах. Бариевые и кальциевые соли нафтеновых кислот употребляют при изготовлении цветных лаков и консистентных смазок. При производство мыла применяются натриевые соли смешанных нафтеновых кислот, причем эмульгирующая и пенообразующая способность натриевых мыл очень высока. Натриевые соли нафтеновых кислот мазеобразны, гигроскопичны. Их с успехом можно применять в качестве загустителя при производстве консистентных смазок. Для этой же цели применяются литиевые мыла полученные на их основе смазки имеют весьма высокие эксплуатационные свойства. Медные, цинковые и свинцовые соли нафтеновых кислот могут применяться в качество предохраняющих средств д.ля дерева например, для пропитки шпал). [c.57]

        Выпишем еше одно уравнение, которое служит для определения закона движения фронта вытеснения. Так как объем трещин мал по сравнению с емкостью блоков, будем считать, что весь расход воды wBh, поступающей в пласт, затрачивается на пропитку блоков. Количество воды, поступающей в блоки в единицу времени в элементарном объеме ВНс1х за счет капиллярной пропитки, равно д 1 оВк(1х проинтегрируем это выражение по всему обводнившемуся объему, т. е. от О до дГф, где Хф — координата фронта, и приравняем к расходу закачиваемой воды  [c.370]

        В работе [85] приводятся результаты сопоставления АНМ- и АКМ-катализаторов, содержащих активные металлы в количестве, близком к оптимальным, при гидрообессеривании тяжелого остаточного сырья [р4° =0,993, А к = 11,5%, 5с = 3,9% сумма V+Ni 0,02% ]. Катализаторы готовились методом последовательной пропитки растворами солей молибдена, никеля или кобальта, активного оксида алюминия, полученного разложением гидроксида алюминия, осажденного из расхвора нитрата алюминия раствором аммиака. Оксид алюминия перед нанесением на него металлов подвергался модифищ1рованию с целью получения широко-пористой структуры. Ниже приводится характеристика катализаторов  [c.103]

        В смеситель 13 для пропитки древесной муки фенолоспиртами мука подается сжатым воздухом через инжекторы 12 из бункеров 11, расположенных в растарочном отделении. [c.267]

        Каталитические свойства системы (Р1—5п)/АЬОз в реакции гидрирования бензола описаны в работах 108, 109]. Установлено [108], что биметаллический катализатор, полученный пропиткой АЬОз растворами, содержащими комплекс [Р1С12(5пС1з)2] , с последующим вос- [c.56]

        Показано [69], что удельная поверхность платины в Pt/ существенно зависит от температуры предварительной термической обработки угля, использованного в качестве носителя. При этом меняется и активность катализатора в реакции Св-дегидроциклизации изооктана, причем по-разному в зависимости от способа нанесения платины. Так, при приготовлении Pt/ по способу, описанному в работе [66], оптимальной температурой предварительной обработки угля являегся 300°С. Однако для Pt/ , полученных пропиткой угля раствором Н2Р1С1е с дальнейшим восстановлением водородом, наиболее благоприятным оказалось предварительное прокаливание угля при 1400°С. [c.200]

        Приготовление платинового катализатора на фторированном 7-оксиде алюминия [а. с. 108268 (СССР) БИ, 1966, N 23]. Платина наносится на носитель путем обработки его раствором платинохлористоводородной кислоты во вращающемся аппарате — пропит Ьшателе. Пропиточный раствор готовят непосредственно в пропитывателе путем тщательного смешения исходных растворов, взятых в рассчитанных количествах (дистиллированная вода, платинохлористоводородная и уксусная кислота). Далее в аппарат засыпается носитель. Пропитка осуществляется при вращении аппарата в течение 2 ч. После слива отработанного раствора влажные экструдаты катализатора осерняют, продувают воздухом при 50-60 ° С для подсушки и обеспечения сьшучести, выгружают в кюбель и направляют на сушку. Сушка осуществляется в. сушилке полочного типа в токе воздуха при 110-130 °С в течение 16-20 ч. По окончании сушки катализатор выгружают в кюбель и на вибрационных ситах отсеивают от мелочи и пыли. (Отходы стадии отсеивания направляют на извлечение платины.) Катализатор поступает на прокаливание для удаления адсорбированной и структурной воды при 500-550 °С в токе сухого воздуха. После окончания стадии прокаливания катализатор охлаждают в токе сухого воздуха, отсеивают мелочь и пыль и затаривают в полиэтиленовые мешки, вставленные в сухие герметически закрывающиеся бочки. [c.59]

        Влияние среды, в которой проводится термообработка до восстанов-jieHHH водородом, на размеры кристаллов платины отмечалось и для металлцеолитных катализаторов, приготовленных пропиткой, что связано с образованием различных соединений металлов, отличающихся подвижностью и способностью восстанавливаться водородом. Сделанные выводы справедливы для металлцеолитных катализаторов, содержащих различные металлы и приготовленные из цеолитов >азличных типов (А, X, Y, морденит и эрионит). [c.63]

    Коллоидная химия 1982 (1982) — [ c.33 ]

    Фенольные смолы и материалы на их основе (1983) — [ c.196 , c.244 , c.245 ]

    Курс коллоидной химии (1976) — [ c.0 ]

    Химия в реставрации (1990) — [ c.0 ]

    Физико-химические основы производства радиоэлектронной аппаратуры (1979) — [ c.171 ]

    Технология синтетических смол и пластических масс (1946) — [ c.0 ]

    Экстрагирование из твердых материалов (1983) — [ c.102 , c.116 ]

    Промышленные полимерные композиционные материалы (1980) — [ c.373 , c.376 ]

    Химия и радиоматериалы (1970) — [ c.119 ]

    Неметаллические химически стойкие материалы (1952) — [ c.0 ]

    Вакуумные аппараты и приборы химического машиностроения Издание 2 (1974) — [ c.280 ]

    Вощение древесины. Мастики и пропитки по дереву

    Текстуру дерева важно подчеркнуть соответствующей отделкой. Конечно сейчас существует масса химических морилок и лаков на разной основе. У них есть свои достоинства, но есть и существенные недостатки, главный из которых ненатуральность и токсичность. Есть ситуации, когда лаки и морилки вообще неприемлемы. Например при изготовлении деревянных ложек или посуды.

    Натуральный пчелиный или растительный воск 1) безвреден для здоровья, 2) подчеркивает красоту и проявляет текстуру дерева, оно становится ярче, выразительнее, слегка темнеет и приобретает благородный золотистый оттенок, 3) поверхность дерева, обработанная вощением становится водоотталкивающей и устойчивой к царапинам, к тому же она дышит в отличие от покрытия лаком, 4) дерево приобретает благородный матовый блеск, который не режет глаза, 5) имеет превосходный запах.

    Перед вощением дерево необходимо обработать пропиткой. Простейшая пропитка – растительное масло, лучше конечно льняное. Им обрабатывают изделие в несколько приемов. После каждой пропитки изделию дают подсохнуть, затем шлифуют.

    На основе льняного масла часто готовят пропиточные составы на травах и корнях (корень дягиля, лопуха, девясила, калгана). Дубильные вещества, содержащиеся в растениях переходят в масло и при обработке дерева укрепляют его поверхностные слои.

    Вот рецепт приготовления мятного масла, которое обладает очень приятным легким ароматом:

    100г высушенных измельченных листьев мяты засыпают в стеклянную емкость, заливают 0,5 л растительного масла, взбалтывают и отправляют на 2 недели в темное место. Затем его процеживают и используют.

    После дерево обрабатывают восковой мастикой. Простейшая восковая мастика готовится из воска и скипидара в соотношении 2:1 или же масла и воска в соотношении 2:1 (это для пищевых изделий). Вот еще рецепт, как приготовить восковую мастику:
    Берем 100г воска, 25 г истолченной канифоли и 50г очищенного скипидара.

    На водяной бане расплавляем воск в эмалированной емкости, добавляем канифоль. После растворения воска постепенно добавляем скипидар. Я добавляю еще немного прополиса, он укрепляет дерево и придает дополнительный аромат. Снимаем все с огня, переливаем в жестяную баночку и даем составу остыть. Мастика становится густой и пастообразной:

    Ей натирают изделие и втирают куском суконки или шерсти до тех пор, пока ткань перестанет липнуть и появится блеск.

    Иногда в мастику добавляют живицу или вишневую камедь.

    Помимо пчелиного воска часто используют карнаубский воск, который получают из листьев бразильской пальмы. В жаркое время она выделяет воск, который покрывает поверхность листа и защищает от потери влаги.

    Карнаубский воск имеет более высокую температуру плавления, поэтому он устойчивей пчелиного. Но и раза в 3 дороже.

     

    « Предыдущая запись Следующая запись »

    Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

    Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.

    Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

    Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

    • В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
    • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
    • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
    • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
    • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

    Почему этому сайту требуются файлы cookie?

    Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.

    Что сохраняется в файле cookie?

    Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

    Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

    Пропитка древесины — STANDARD OIL DEV CO

    Данное изобретение относится к усовершенствованию обработки древесины, прессованных древесноволокнистых плит и т.п. минеральными восками, благодаря чему значительно повышается стойкость изделий к действию воды.

    Пропитка древесины воском с высокой температурой плавления в настоящее время является обычной практикой, и различные особенности этой обработки описаны в патентах и ​​другой литературе. Древесина после тщательной сушки погружается в ванну с расплавленным высокоплавким воском, таким как воск Montan, с приложением давления или без него, и продукт с заметно превосходными свойствами, такими как легкость полировки, устойчивость к короблению, растрескиванию, гниению и т.п. обеспечен.Монтанский воск, который особенно подходит для этой обработки, представляет собой минеральный воск, который обычно импортируется и производится путем экстракции лигнита и пирописсита подходящими растворителями. Вместо воска Montan можно использовать другие воски, такие как карнаубский и канделильский, отвержденный воск Montan, такой как воск Romalin, или высокоплавкие парафиновые воски из нефти. Воск можно использовать в смеси с подходящими растворителями и проникающими маслами, такими как цилиндровое масло, тяжелая нафта и т.п., с огнезащитными средствами, такими как биборат натрия, парадихлорбензин и т.п., и с токсичными агентами или консервантами, такими как креозот, бета-нафтол. , фторид натрия; хлорид цинка, сульфат алюминия, соединения мышьяка, бура и тому подобное.Эти различные агенты также могут быть добавлены к древесине перед обработкой воском.

    Хотя пропитанная воском древесина обладает весьма желательными свойствами, они, тем не менее, обычно обладают тем недостатком, что белые пятна появляются на поверхности древесины, где бы она ни находилась в контакте с водой в течение значительного периода времени. Например, древесина, пропитанная воском Montan, очень желательна для пола, потому что она не коробится и ее легко поддерживать в полированном состоянии.

    Однако на таком полу появляются белые пятна, если на него пролита вода, и эти пятна можно удалить только очень тщательной полировкой. Теперь я нашел средства, с помощью которых пропитанное воском дерево может стать устойчивым к действию воды, так что отбеливание или тенденция к образованию пятен не проявляются даже тогда, когда вода остается на дереве в течение продолжительных периодов времени.

    В моем улучшенном процессе я сначала обрабатываю древесину водным раствором кислотного химического вещества.

    Предпочтительно, чтобы это химическое вещество было таким, которое не вызывает обугливания или чрезмерного окисления древесины во время последующей сушки и пропитки воском, и я обнаружил, что в целом не обугливающиеся кислоты и кислые соли являются удовлетворительными. Среди них можно упомянуть уксусную кислоту, соляную кислоту, щавелевую кислоту, сульфат цинка, квасцы калия, сульфат алюминия и т.п. или их смеси. Свободные окисляющие кислоты, такие как серная, даже в очень разбавленном виде вызывают заметное потемнение во время последовательной пропитки воском, и их можно использовать, когда желательна глянцевая поверхность черного дерева.Для целей настоящего изобретения разбавленные кислородсодержащие кислоты, если их концентрация в воде ниже примерно 10%, я классифицирую с не обугливающими кислотными химическими веществами. Я отличаю это потемнение древесины от обугливания более сильных веществ, таких как концентрированная серная кислота, и определяю обугливание как действие, вызывающее заметное ухудшение физических характеристик древесины; то есть частичное разложение древесины. Задача настоящего изобретения состоит в том, чтобы предварительно обработать древесину, чтобы после пропитки воском не образовывались пятна от воды, без существенного разложения во время стадии предварительной обработки.

    Пропитка древесины кислотным химическим веществом должна быть незначительной, и обычно достаточно погрузить древесину на короткое время, например, от десяти минут до одного часа, в ванну, состоящую из водного раствора химического вещества, которое требуется. использовать. Также можно использовать водный спрей. Очень разбавленные концентрации, такие как 10% или 5% или даже меньше химического вещества, являются удовлетворительными, и концентрация около 1% была использована с преимуществом. Эта обработка оставляет только очень небольшой след химического вещества, пропитанного в древесине, и ее следует отличать от этапов предварительной обработки для защиты от огня или добавления консервантов, в которых добавляются более высокие проценты, такие как даже одна треть веса древесины.Такие обработки, в отличие от моей, также обычно увеличивают тенденцию к образованию пятен на древесине. Обычно нет необходимости подвергать древесину каким-либо специальным процессам сушки перед моей обработкой, поскольку частично высушенная на воздухе древесина обычно находится в удовлетворительном состоянии. Однако, если древесина влажная или свежесрезанная и зеленая, может быть предпочтительнее высушить или приправить ее на короткое время.

    К водному раствору, используемому в моем процессе, могут быть добавлены подходящие проникающие вещества, и время обработки может быть соответственно сокращено.Такие проникающие вещества предпочтительно представляют собой летучие органические вещества, растворимые в химическом растворе и не оказывающие вредного воздействия на древесину во время ее последующей обработки и использования.

    Я обнаружил, что низшие алифатические спирты подходят для этого применения, и особенно желателен изопропиловый спирт, широко известный как «Петрохол». Эти проникающие растворы можно также использовать в очень разбавленных концентрациях ниже примерно 10%, и я нашел удовлетворительным раствор, содержащий примерно 1% петрохола и 1% уксусной кислоты или соляной кислоты.

    Мой процесс предпочтительно применяется к древесине, древесноволокнистым плитам и т.п., которые уже имеют форму для их конечного использования, и в этом случае необходимо пропитать древесину лишь на небольшую глубину ниже поверхности. Тем не менее, мой способ также может быть применен к грубой древесине, и в таких случаях предпочтительно сушить древесину более тщательно с помощью или без вакуума и наносить обрабатывающий раствор при повышенном давлении.

    Повышенные температуры, хотя обычно не являются необходимыми, имеют преимущество в том, что время обработки существенно сокращается.Например, повышение температуры примерно на 40 ° F выше нормальной позволяет проводить обработку примерно за половину обычно необходимого времени. Могут использоваться температуры, даже достаточные для испарения воды при используемом давлении, и обработка может проводиться с использованием парообразного обрабатывающего агента, например, смесью паров соляной кислоты и водяного пара, с парами спирта или другими проникающими агентами или без них.

    Мое изобретение не должно ограничиваться какой-либо теорией работы моего процесса или какими-либо иллюстративными примерами, а только нижеследующей формулой изобретения, в которой я хочу заявить о всей новизне, насколько это позволяет известный уровень техники.

    I претензия: 1. Усовершенствование процесса пропитки древесины, древесноволокнистой плиты и т.п. соединениями, в которых в качестве основного ингредиента используется воск Montan или аналогичный воск, с целью сделать пропитанную воском древесину неотбеливающейся в присутствии вода, которая включает предварительную обработку древесины, включающую смачивание древесины раствором хлористого водорода в низшем алифатическом спирте и воде, причем указанный раствор содержит не более 10% хлористого водорода.

    2.Способ по п.1, в котором низший алифатический спирт представляет собой изопропиловый спирт.

    3. Усовершенствование процесса пропитки древесины, древесноволокнистых плит и т.п. воском Montan, включающее предварительную обработку древесины, включающую смачивание древесины разбавленным водным раствором соляной кислоты.

    4. Способ по п.3, в котором раствор для предварительной обработки включает водный раствор спирта.

    ЧАРЛЬЗ У. МАДЖ.

    Влияние пропитки пчелиным воском на стабильность размеров, поверхностные свойства и термические характеристики древесины :: BioResources

    Ли, Ю., Цянь, Дж., Ван, З., Цюй, Л., Гао, Дж., И, С., и Хэ, З. (2020). « Влияние пропитки пчелиным воском на стабильность размеров, поверхностные свойства и термические характеристики древесины. », BioRes. 15 (2), 2181-2194.
    Abstract

    Древесина является одновременно возобновляемой и натуральной, что делает ее экологически устойчивой и полезной с точки зрения развития. Однако древесине также присущи определенные дефекты, например, ее склонность к усадке при сушке и гниению при намокании.Эти дефекты ограничивают использование и популярность пиломатериалов в качестве строительного материала. В этой статье изучалось влияние пропитки пчелиным воском на стабильность размеров древесины. В качестве материала для испытаний использовали кусочки африканского падаука ( Pterocarpus soyauxii ) (20 мм × 20 мм × 20 мм). Древесину обрабатывали при температуре 120 ° C в течение 3 или 6 часов. Для объяснения макроскопических изменений в древесине измерения скорости увеличения веса, коэффициента расширения и угла смачивания контрольных образцов сравнивали с образцами, обработанными пчелиным воском в течение 3 и 6 часов.Эффекты пропитки пчелиным воском сравнивали с использованием сканирующей электронной микроскопии, анализа характеристик термической потери веса и анализа функциональных групп. Результаты показали, что пропитка пчелиным воском в некоторой степени улучшила стабильность размеров древесины и значительно повысила гидрофобность ее поверхности.

    Скачать PDF
    Полная статья

    Влияние пропитки пчелиным воском на стабильность размеров, свойства поверхности и термические характеристики древесины

    Яцзин Ли, Цзин Цянь, Чжэнъю Ван, Лицзе Цюй, Цзинцзин Гао, Сунлинь И * и Чжэнбинь Хэ *

    Древесина является одновременно возобновляемой и натуральной, что делает ее экологически устойчивой и полезной с точки зрения развития.Однако древесине также присущи определенные дефекты, например, ее склонность к усадке при сушке и гниению при намокании. Эти дефекты ограничивают использование и популярность пиломатериалов в качестве строительного материала. В этой статье изучалось влияние пропитки пчелиным воском на стабильность размеров древесины. В качестве материала для испытаний использовали кусочки африканского падаука ( Pterocarpus soyauxii ) (20 мм × 20 мм × 20 мм). Древесину обрабатывали при температуре 120 ° C в течение 3 или 6 часов. Для объяснения макроскопических изменений в древесине измерения скорости увеличения веса, коэффициента расширения и угла смачивания контрольных образцов сравнивали с образцами, обработанными пчелиным воском в течение 3 и 6 часов.Эффекты пропитки пчелиным воском сравнивали с использованием сканирующей электронной микроскопии, анализа характеристик термической потери веса и анализа функциональных групп. Результаты показали, что пропитка пчелиным воском в некоторой степени улучшила стабильность размеров древесины и значительно повысила гидрофобность ее поверхности.

    Ключевые слова: стабильность размеров; Пчелиный воск; Пропитанная древесина; WPG; ТГ; FTIR

    Контактная информация: Пекинская ключевая лаборатория древесных наук и инженерии, Колледж материаловедения и технологий, Пекинский университет лесного хозяйства, No.35, Qinghua East Road, район Хайдянь, Пекин, 100083, Китайская Народная Республика; * Авторы для переписки: [email protected]; [email protected]

    ВВЕДЕНИЕ

    Древесина была незаменима на протяжении всей истории человечества. Это естественно и воспроизводимо до бесконечности. Это один из тех редких материалов, который является экологически чистым и полезным с точки зрения развития (La Mantia and Morreale 2011). Древесина обладает многими естественными преимуществами, такими как отсутствие электропроводности, высокое отношение прочности к весу, изоляционные свойства, превосходные акустические характеристики и температурная стабильность.Напротив, древесина также имеет некоторые серьезные естественные дефекты, такие как усадка в сухом состоянии, гниение во влажных условиях, деформация горячим воздухом и ее восприимчивость к грибкам (Sablík et al. 2016). Из-за существенной анизотропии и изменчивости древесины трудно избежать столкновения с ее различными дефектами и ограничениями при использовании ее в качестве материала.

    Чтобы улучшить стабильность размеров древесины, большинство текущих исследований направлено на улучшение ее характеристик с помощью химических, биологических или физических методов, которые воздействуют на древесину через ряд сред (Di Blasi et al. 2008; Clausen et al. 2010; Simsek et al. 2010; Qiu et al. 2016). Эти методы модификации можно разделить на активную модификацию (изменение химических свойств), пассивную модификацию (без изменения химических свойств) и комбинированную модификацию (которая объединяет два других). В этом эксперименте был использован метод модификации пропиткой, который является широко применяемым методом пассивной модификации (Scholz et al. 2010a, b). Этот метод включает погружение древесины в пропитывающий агент, так что пропитывающий реагент достигает модификации, проникая в стенки ячеек.Модификация пропитки имеет то преимущество, что она проста с точки зрения логистики и безвредна для окружающей среды.

    В этом эксперименте пчелиный воск использовался в качестве пропитки. В настоящее время нефтяной воск является более часто используемым парафином для пропитки древесины воском. Нефтяной воск, имеющий высокую температуру плавления, считается более эффективной средой, чем нефтяной воск с низкой температурой плавления (Chau et al. 2015; Li et al. 2015b; Humar et al. 2017; Jiang et al. 2018; Ван и др. 2018; Чен и др. 2019). Некоторые виды древесины, пропитанные парафином и диметилсиликоновым маслом, более эффективны, чем пропитанные только нефтяным воском (Okon et al. 2017; Qian et al 2018). Однако процесс депарафинизации на более поздней стадии обработки воском более сложен, поскольку воск остывает и прилипает к поверхности древесины, с которой трудно удалить. Пчелиный воск — сложное органическое соединение. Сложные эфиры, жирные кислоты и сахара, синтезированные из высших жирных кислот и одноатомных спиртов, являются основными компонентами пчелиного воска, но эти компоненты также имеют некоторые различия из-за различий в видах пчел, растениях-источниках медового порошка и методах экстракции.Пчелиный воск широко используется в производстве, сельском хозяйстве, животноводстве, медицине, пище и других областях (Cavallaro et al. 2015; Németh et al. 2015). Он имеет характеристики низкой температуры плавления, низкой плотности, большого выхода и отсутствия загрязнения (Regert et al. 2001; Богданов 2004). В настоящее время пчелиный воск в основном используется для обработки поверхностных свойств древесины. В таких применениях стабильность цвета, гидрофобность и антибактериальные свойства древесины, обработанной пчелиным воском, были значительно улучшены.Тем не менее, до сих пор проводятся минимальные исследования потенциала улучшения стабильности размеров древесины с помощью пропитки пчелиным воском (Petric et al. 2004; Chen and Yan 2012).

    ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

    Материалы

    Образцы африканского падаука ( Pterocarpus soyauxii ) с содержанием влаги 4,90% и воздушно-сухой плотностью 0,97 г / см 3 были собраны у компании YiJiuXuan (Xianyou, Китай). Размеры образцов древесины составляли 20 мм × 20 мм × 20 мм (радиальный × тангенциальный × продольный).Жидкость для пропитки представляла собой пчелиный воск (с начальной температурой плавления 42 ° C), предоставленный компанией JiaLeJie (Пекин, Китай).

    Методы

    Пропитка пчелиным воском с подогревом — обработка материалов

    Сначала отбирались образцы древесины без явных дефектов, соскабливались заусенцы на поверхности, затем пронумеровывались и измерялись их размеры. Всего было отобрано три набора образцов, по 15 в каждой группе, из которых одна группа служила контролем.

    Сухая переработка

    Древесина была высушена в соответствии с китайским национальным стандартом GB / T 1931 (2009). Образцы помещали в печь в соответствии с номером партии. Температура печи составляла 103 ± 2 ° C, образцы запекались 8 ч. От двух до трех образцов древесины были отобраны для одного испытания путем отбора образцов в пяти местах, и отобранные образцы взвешивались каждые 2 часа. Образец для испытаний считался полностью сухим, если разница в его весе не превышала 0.5% от его массы.

    Обработка пропитки

    Температура обработки погружением составляла 120 ° C, время обработки погружением составляло 3 часа и 6 часов. Средой для пропитки был пчелиный воск, который помещали в ванну с погружением воска и не разбавляли. Температуру печи устанавливали на 120 ° C, и пропитка завершалась в ванне для окунания воска после того, как пчелиный воск полностью расплавился. В этот момент образцы африканского падаука были погружены в резервуар для погружения воска, температура обработки в котором оставалась равной 120 ° C.Когда пропитка была завершена, оставшийся пчелиный воск вытирали бумажным полотенцем.

    Описание экспериментов

    Скорость прибавки в весе

    Скорость прибавки в весе (WPG) была рассчитана по формуле. 1,

    △ G (%) = ( G 1 — G 0 ) / G 0 × 100 (1)

    , где Δ G — WPG образца после пропитки воском относительно такового до обработки (%), G 1 — масса парафинированного материала, а G 0 — масса парафина. сухой материал (до пропитки).

    Испытание на гигроскопичность — обработка влагой

    После завершения пропитки в соответствии с китайским национальным стандартом GB / T 1934.2 (2009) обработанный материал и контрольную группу поместили в среду с температурой 20 ± 2 ° C и относительной влажностью 65 ± 3%. . В процессе поглощения влаги тангенциальный размер измеряли каждые 6 часов для каждой группы образцов. Регулировка температуры и влажности считалась завершенной, если разница между двумя последующими измерениями не превышала 0.02 мм.

    Водопоглощение

    Образцы погружали в контейнер с дистиллированной водой до стабилизации влажности. После погружения на 20 дней были отобраны два или три образца для измерения их тангенциального размера. После этого их измеряли каждые 3 дня. Если разница между двумя измерениями не превышала 0,02 мм, то их размер считался стабильным. Дистиллированная вода в контейнере была чистой и заменялась каждые 4-5 дней.

    Затем была рассчитана скорость набухания образцов в сухом и воздушно-сухом состояниях по формуле. 2,

    a w (%) = ( л w — л 0 ) / л 0 × 100 (2)

    , где a w — коэффициент набухания (радиального, тангенциального и объемного) (%) от сухого до воздушно-сухого, l 0 обозначает исходные размеры образцов (после пропитки) (мм), и l w представляет собой размеры после уравновешивания образцов до 20 ° C и относительной влажности 65% (мм).После того, как они стабилизировались после процесса водопоглощения, скорость набухания образцов была рассчитана по формуле. 3,

    a макс (%) = ( л макс — л 0 ) / л I × 100 (3)

    , где a max — коэффициент набухания (радиальный, тангенциальный и объемный) (%) после поглощения воды до стабильного размера, а l max представляет собой размер в конце водопоглощения. обработки (мм) после того, как он впитает воду до стабильного размера.

    Угол контакта

    После депарафинизации выберите девять точек на деревянной поверхности, чтобы проверить угол контакта. Различия в углах смачивания жидкости и твердого тела между необработанными и обработанными пчелиным воском образцами древесины измеряли с использованием метода взвешенной капли и измерителя угла смачивания (оптический измеритель угла смачивания, OCA 20; DataPhysics Instruments GmbH, Filderstadt, Германия).

    Фактическое время измерения было более 120 с. Кривая была построена путем выбора данных от 0 до 100 с, и каждая группа была измерена три раза.Среднее значение было рассчитано как окончательный результат теста.

    Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ)

    Образцы древесины африканского падаука, обработанные пчелиным воском, были отобраны случайным образом. Тангенциальный поверхностный слой и тангенциальный центральный слой были взяты для приготовления образца листа размером 5 мм × 5 мм × 1 мм и наблюдались с помощью сканирующей электронной микроскопии (Gemini SEM 500, Пекин, Китай). Было выбрано соответствующее увеличение, и желаемое изображение на экране было выбрано и сохранено.

    Инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье (FTIR)

    Из образцов африканского падаука, погруженных на 3 и 6 часов, а также из необработанных образцов случайным образом было отобрано

    куска. Затем их измельчали ​​в древесный порошок и просеивали детали размером от 100 до 120 меш. Был приготовлен образец порошка по 1 г из каждой породы дерева.

    Детектирование проводили с использованием инфракрасного спектрометра с преобразованием Фурье Nicolet 6700 (Thermo Fisher Scientific, Уолтем, Массачусетс, США).Бромид калия (KBr) получали сушкой при 120 ° C в течение 48 ч, а затем растирали в порошок. Отношение порошка KBr к порошку образца древесины находилось в диапазоне от 70: 1 до 100: 1 (KBr от 70 мг до 100 мг, образец 1 мг). Были отобраны образцы с равномерным перемешиванием, которые затем обрабатывались под давлением примерно 12 МПа в течение примерно 1 мин.

    Термогравиметрический анализ (ТГА)

    Кусочки были отобраны случайным образом из образцов африканских падауков, погруженных на 3 и 6 часов.Случайная выборка была также взята из необработанного образца, помещена в печь и высушена. Затем сухие тестируемые материалы измельчали ​​в древесный порошок, и порции размером от 40 до 60 меш просеивали для получения тестируемых размеров по 2 г.

    Используя термогравиметрический анализатор TGA Q5000 V3.17 Build 265 (TA Instruments, New Castle, DE, USA), образцы подвергали анализу при атмосферном давлении и термогравиметрическому анализу.

    Экспериментальным газом-носителем был N 2 со скоростью потока 50 мл / мин, а температуру повышали со скоростью 10 ° C / мин.В конечном итоге температура окружающей среды (28 ° C) была поднята до 900 ° C. Регистрировали изменение массы в процессе нагрева. В процессе нагрева рассчитывали массовую долю и скорость изменения массы образца, строили термогравиметрические (ТГ) и производные термогравиметрические (ДТГ) кривые.

    РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

    Увеличение веса

    На рис. 1 показаны изменения веса исследуемых материалов при разном времени обработки в условиях пропитки пчелиным воском.Эти результаты показали, что прирост веса увеличивался с увеличением времени погружения воска, при этом количество пчелиного воска в древесине постоянно увеличивалось. Прирост массы испытуемого материала, обработанного в течение 6 часов, был выше, чем прирост массы испытуемого материала, обработанного в течение 3 часов, но прирост массы испытуемого материала между периодом от 3 до 6 часов был намного меньше, чем прирост массы от 0 до 6 часов. 3 ч. Увеличение веса через 3 часа составило 44,54% от увеличения, которое произошло в первые 3 часа, поэтому можно сделать вывод, что через некоторое время после 3 часов пропитка исследуемого материала была практически полной, и иммерсионная жидкость не могла заполнить поры клетки дальше.

    Рис. 1. Скорость прибавки в весе в группах лечения

    Испытание на гигроскопичность

    На рис. 2 показано, что стабильность размеров ( a w ) материалов, пропитанных пчелиным воском, действительно значительно улучшилась. Значение коэффициента тангенциального набухания для контрольной группы составляло 3,52, тогда как коэффициент тангенциального набухания образца, пропитанного пчелиным воском в течение 6 часов, составлял 1,04, что означало, что оно уменьшилось на 70,5%. Величина образца, пропитанного в течение 3 ч, составила 1.39, что на 52,8% меньше. Коэффициент радиального набухания контрольной группы составлял 2,31, а коэффициент радиального набухания образца, пропитанного пчелиным воском в течение 6 часов, составлял 0,81, что было уменьшением на 64,9%. Значение образца, пропитанного пчелиным воском в течение 3 часов, составило 1,12, что на 51,5% меньше. Коэффициент объемного набухания контрольной группы составлял 6,03, коэффициент объемного набухания образца, пропитанного пчелиным воском в течение 6 часов, составлял 2,17 (уменьшение на 64,0%), а значение образца, пропитанного пчелиным воском в течение 3 часов, составляло 2.54 (снижение на 57,9%). На основании этих результатов было очевидно, что пропитка пчелиным воском заметно улучшила стабильность размеров древесины, а модификация, достигнутая после 6-часового периода пропитки, была более эффективной, чем после 3-часового периода пропитки.

    Рис. 2. Влияние обработки пчелиным воском на набухание древесины в процессе поглощения влаги

    Тест на водопоглощение

    Как показано на рис. 3, коэффициент набухания (, , макс. ) африканского падаука, когда он абсорбировал воду до стабильного размера, был аналогичен показанному на рис.2.

    Рис. 3. Влияние обработки пчелиным воском на набухание древесины при водопоглощении

    Значение тангенциального водопоглощения в контрольной группе составляло 6,08, а значение тангенциального водопоглощения образца, пропитанного пчелиным воском в течение 6 часов, составляло 3,87, что на 36,3% меньше. Ценность образца, прошедшего 3-часовой период пропитки, составила 4,54. Значение радиального водопоглощения контрольной группы составляло 3,60, значение радиального водопоглощения образца, пропитанного пчелиным воском в течение 6 часов, составляло 2.80 (уменьшение на 22,2%), а значение пробы, пропитанной пчелиным воском в течение 3 ч, составило 3,15. Объемный коэффициент набухания водопоглощения контрольной группы составлял 10,07, коэффициент объемного набухания водопоглощения образца, пропитанного пчелиным воском в течение 6 часов, составлял 7,46 (снижение на 25,9%), а значение образца, пропитанного в течение 3 часов, составляло 8,33. Тот же вывод, что и выше, также применен здесь, пропитка пчелиным воском улучшила стабильность размеров древесины, и модификация, достигнутая после периода пропитки в 6 часов, была лучше, чем после 3 часов.

    Угол контакта

    Каждая кривая на рис. 4 иллюстрирует изменение угла смачивания между каплей и поверхностью образца, а также изменение угла смачивания контрольной группы и групп, подвергшихся обработке пчелиным воском. Очевидно, пропитка пчелиным воском заметно улучшила гидрофобные свойства поверхности древесины, при этом в результате первоначального испытания угол смачивания древесины, обработанной в течение 3 часов, увеличился на 28,7%, а угол контакта древесины, обработанной в течение 6 часов, увеличился 26.1%. Через 100 с контактный угол дерева, обработанного в течение 3 часов, увеличился на 32,6%, а контактный угол дерева, обработанного в течение 6 часов, увеличился на 26,8%. Существенной разницы между краевым углом смачивания образцов, пропитанных пчелиным воском в течение 3 и 6 часов, не наблюдалось.

    Рис. 4. Кривые угла смачивания для материала, обработанного пчелиным воском

    Таблица 1 показывает среднее значение, стандартное отклонение и падение кривой начального угла смачивания, а также угол смачивания через 100 с для различных образцов пропитки.Как видно из этой таблицы, древесина, пропитанная пчелиным воском, имела более высокий начальный угол контакта, а также более высокий средний угол контакта через 100 с, чем те, которые были достигнуты контрольной группой, что указывает на значительное улучшение гидрофобности поверхности древесины. В то же время стандартное отклонение контрольной группы было заметно выше, чем у пропитанной древесины, что указывало на то, что поверхностные свойства обработанных образцов были более стабильными. Спад кривой — это отношение уменьшения угла смачивания на 100 с и начального угла смачивания.Судя по спаду кривой, спад в контрольной группе также был значительно больше, чем спад древесины, пропитанной пчелиным воском.

    Таблица 1. Влияние обработки пчелиным воском на начальный угол контакта и среднее значение угла контакта при 100 с

    Сканирующая электронная микроскопия

    На рис. 5 показаны изображения, полученные с помощью электронного микроскопа, соответственно, поверхностного слоя и центрального слоя обработанных пчелиным воском образцов древесины африканского падуака.Как видно из рисунка, пчелиный воск можно наблюдать как на поверхностном, так и на центральном слое образцов после погружения. Это показывает, что пчелиным воском можно пропитать внутреннюю часть африканского падуака, чтобы улучшить стабильность размеров африканского падуака.

    Рис. 5. СЭМ африканского падаука, обработанного пчелиным воском; а. поверхностный слой; б. центральный слой

    Рис. 6. Спектры FTIR пчелиного воска и образцов, обработанных пчелиным воском

    FTIR спектры

    На рисунке 6 показаны инфракрасные спектры, полученные для пчелиного воска и древесины с использованием инфракрасного спектрометрического определения Фурье длины волны между 400 см -1 и 4000 см -1 (Esteves et al. 2013; Нами Картал и др. 2013; Qian et al. 2019). Пчелиный воск имеет значительный пик на длине волны 2900 см -1 , представляя C-H. Химический состав клеточных стенок древесины можно определить по пикам волн в инфракрасном спектре (Li et al. 2015a). Первый пик при 3400 см -1 представляет собой -ОН, отражающий влагопоглощение древесины. По сравнению с контрольной группой при длине волны 3400 см -1 , содержание -ОН в пропитанной группе было немного снижено, но по сравнению с контрольной группой разница была небольшой.Как упоминалось выше, главными компонентами пчелиного воска являются сложные эфиры, жирные кислоты и сахара, синтезируемые высшими жирными кислотами и одноатомным спиртом. Хотя при длине волны 3400 см -1 разница между обработанными и необработанными образцами была небольшой, пчелиный воск значительно улучшил стабильность размеров африканского сандалового дерева.

    Термогравиметрический анализ

    Процесс пиролиза древесины проходит через ряд стадий, включая осаждение свободной воды, предварительный нагрев раствора, основной пиролиз и разложение углеродного остатка.Свободное осаждение воды в древесине происходит примерно при 100 ° C. Термическое разложение древесной целлюлозы начинается при 240 ° C и заканчивается примерно при 400 ° C, причем реакция термического разложения наиболее интенсивна в интервале от 300 ° C до 375 ° C. Термическое разложение древесной гемицеллюлозы начинается при 145 ° C, а реакция наиболее интенсивна между 225 ° C и 325 ° C (He et al. 2019). Гемицеллюлоза имеет самую низкую температуру растрескивания и худшую термическую стабильность среди трех основных компонентов древесины.Температурный диапазон термического разложения лигнина широк, при этом пиролиз происходит от 250 ° C до 500 ° C, а наиболее интенсивная реакция пиролиза происходит от 310 ° C до 420 ° C (Poletto et al. 2012; Hazarika et al. 2014). При нагревании до 250 ° C древесина начала выделять газы, такие как углекислый газ и окись углерода. Когда температура повысилась до 310 ° C, в древесине образовалось большое количество газообразных продуктов, а также конденсируемых газов, таких как уксусная кислота, формальдегид и древесная смола.Когда температура достигла 420 ° C, количество паровых продуктов уменьшилось. На этом реакция считалась в основном завершенной.

    Рис. 7. Кривые ТГ-ДТГ образцов, обработанных пчелиным воском

    Кривые TG и DTG для сандалового дерева, пропитанного пчелиным воском в течение разного времени, показаны на рис. 7. Между началом процесса нагрева и достижением температуры примерно 100 ° C уменьшение массы древесины, обработанной в течение 6 часов, было меньше, чем у древесины, обработанной в течение 3 часов, и у необработанной древесины.Это указывает на то, что древесина, обработанная пчелиным воском в течение 6 часов, имела самую низкую скорость водопоглощения в условиях сушки на воздухе, древесина, обработанная в течение 3 часов, имела вторую по величине скорость водопоглощения, а необработанная древесина имела самую высокую скорость водопоглощения. Эти результаты дополнительно подтвердили, что стабильность размеров сандалового дерева, обработанного в течение 6 часов, превосходит как древесину, обработанную в течение 3 часов, так и необработанную древесину.

    Максимальная скорость пиролиза обработанных и необработанных образцов находилась в диапазоне от 330 ° C до 380 ° C.Кривая ТГ показывает, что основные процессы пиролиза материала, обработанного в течение 3 часов, материала, обработанного в течение 6 часов, и необработанного материала, происходили почти в одно и то же время и демонстрировали аналогичные кривые. Как показывает кривая DTG, пик плеча появился около 280 ° C, что было наиболее интенсивной стадией реакции гемицеллюлозы. Пиковое значение при температуре около 380 ° C соответствует наиболее интенсивной фазе пиролиза целлюлозы, за которой следует процесс пиролиза лигнина. Ширина зон, в которых вес существенно не изменился для трех исследуемых материалов, была аналогичной, но пиковое значение для материала, обработанного в течение 3 часов, было ниже, чем для материала, обработанного в течение 6 часов, а также для материала, обработанного в течение 6 часов. необработанный материал.Скорость пиролиза материала, обработанного в течение 3 часов, была выше, чем у материала, обработанного в течение 6 часов, а также у необработанного материала. На последней стадии пиролиза доля углеродного остатка в древесине, обработанной в течение 6 часов, была относительно низкой, за ней следовала древесина, обработанная в течение 3 часов, причем необработанная древесина показывала самый высокий уровень углеродного остатка. Уровень углеродного остатка в древесине, обработанной пчелиным воском в течение 6 часов, составлял 12,62%, а в древесине, обработанной в течение 3 часов, и в необработанной древесине уровень углеродного остатка составлял 13.59% и 16,25% соответственно.

    Когда пчелиный воск достигает температуры примерно 300 ° C, в результате пиролиза образуется дым и разлагается на углекислый газ, уксусную кислоту и другие летучие вещества. Следовательно, при нагревании до 900 ° C пчелиный воск полностью разложится и не будет присутствовать в остаточном углеродном составе. Как упоминалось выше, скорость увеличения веса древесины, обработанной в течение 6 часов, была выше, чем у древесины, обработанной в течение 3 часов. Содержание пчелиного воска в древесине, обработанной в течение 6 часов, было выше, поэтому количество углеродных остатков в древесине, обработанной в течение 6 часов, было ниже, чем в древесине, обработанной в течение 3 часов, и в необработанной древесине.Поэтому пчелиный воск пропитывается древесиной. В некоторой степени более длительное время погружения древесины в пчелиный воск привело к большему содержанию пчелиного воска, что привело к улучшению стабильности размеров древесины.

    ВЫВОДЫ

    1. Пропитка пчелиным воском может проникать в древесину и заметно улучшать стабильность размеров африканского падаука ( Pterocarpus soyauxii ). Стабильность размеров древесины, обработанной в течение 6 часов, была выше, чем у древесины, обработанной в течение 3 часов, а коэффициент набухания ( a w ) древесины, обработанной в течение 6 часов, снизился на 70.5% по сравнению с необработанной древесиной. Стабильность размеров улучшается по мере увеличения времени выдержки воска. Однако скорость набора массы за последние 3 часа замачивания была не такой большой, как за первые 3 часа. Следовательно, чтобы улучшить стабильность размеров древесины и сохранить ресурсы, важно определить разумное и оптимальное время обработки, а не слепо увеличивать время обработки.
    2. Гидрофобность поверхности древесины была значительно улучшена пропиткой пчелиным воском.В первоначальном испытании угол смачивания древесины, обработанной в течение 3 часов, увеличился на 28,7%, а угол смачивания древесины, обработанной в течение 6 часов, увеличился на 26,1%. Через 100 с контактный угол дерева, обработанного в течение 3 часов, увеличился на 32,6%, а контактный угол дерева, обработанного в течение 6 часов, увеличился на 26,8%. Таким образом, пропитка пчелиным воском смогла улучшить поверхностные свойства древесины.
    3. Максимальная скорость пиролиза обработанной и необработанной древесины была достигнута в диапазоне от 330 ° C до 380 ° C. Согласно кривой ТГ, основные процессы пиролиза необработанной древесины, а также древесины, обработанной в течение 3 и 6 часов, происходили практически одновременно и имели сходные кривые.На более поздней стадии пиролиза доля углеродного остатка в древесине, обработанной в течение 6 часов, была относительно низкой, на уровне 12,62%, за ней следовало количество углеродного остатка, обработанное в течение 3 часов, — 13,59%, а необработанной древесины — 16,25%. Поскольку скорость увеличения веса древесины, обработанной в течение 6 часов, была выше, чем у древесины, обработанной в течение 3 часов, это указывает на то, что содержание пчелиного воска в древесине, обработанной в течение 6 часов, было выше, что также указывает на то, что пчелиный воск играет важную роль в улучшении стабильность размеров древесины.

    БЛАГОДАРНОСТИ

    Этот документ был поддержан Национальной программой ключевых исследований и разработок Китая (2018YFD0600305) и Фондами фундаментальных исследований для центральных университетов Китая (2015ZCQ-CL-01).

    ССЫЛКИ

    Богданов, С. (2004). «Пчелиный воск: проблемы качества сегодня», Bee World . 85 (3), 46-50. DOI: 10.1080 / 0005772X.2004.11099623

    Кавалларо Г., Лаззара Г., Милиото С., Паризи Ф. и Спарачино В. (2015). «Термические и динамические механические свойства нанокомпозитов пчелиный воск-галлуазит для консолидации заболоченных археологических лесов», Polym. Деграда. Stabil. 120, 220-225. DOI: 10.1016 / j.polymdegradstab.2015.07.007

    Чау Т., Ма Э. и Цао Дж. (2015). «Адсорбция влаги и гигрорасширение сосны южной, обработанной парафиновой эмульсией ( Pinus spp.)», BioResources 10 (2), 2719-2731. DOI: 10.15376 / biores.10.2.2719-2731

    Чен Дж. И Ян Н. (2012). «Гидрофобизация крафт-волокон из беленой древесины хвойных пород посредством адсорбции органо-наноглины», BioResources 7 (3), 4132-4149. DOI: 10.15376 / biores.7.3.4132-4149

    Чен, Ю., Го, X., Пэн, Y., и Cao, J. (2019). «Водопоглощение и восприимчивость к плесени композитов из древесной муки и полипропилена, модифицированных эмульсиями силан-воск», Polym. Композитный. 40 (1), 141-148. DOI: 10.1002 / pc.24616

    Клаузен, К. А., Грин, Ф., Нами Картал, С. (2010). «Атмосферостойкость и стойкость к выщелачиванию древесины, пропитанной нанооксидом цинка», Nanoscale Res. Lett. 5 (9), 1464-1467. DOI: 10.1007 / s11671-010-9662-6

    Ди Блази, К., Бранка, К., и Гальгано, А.(2008). «Термическое и каталитическое разложение древесины, пропитанной серными и фосфорсодержащими солями аммония», Polym. Деграда. Stabil. 93 (2), 335-346. DOI: 10.1016 / j.polymdegradstab.2007.12.003

    Эстевес, Б., Велес Маркес, А., Домингос, И., и Перейра, Х. (2013). «Химические изменения термообработанной древесины сосны и эвкалипта, отслеживаемые методом FTIR», Maderas- Cienc. Tecnol. 15 (2), 245-258. DOI: 10.4067 / s0718-221 × 2013005000020

    ГБ / т 1931 (2009 г.).«Метод определения влажности древесины», Управление по стандартизации Китая, Пекин, Китай.

    ГБ / Т 1934.2 (2009 г.). «Метод определения степени набухания древесины», Управление по стандартизации Китая, Пекин, Китай.

    Хазарика А., Мандал М. и Маджи Т. К. (2014). «Динамический механический анализ, биоразлагаемость и термическая стабильность древесных полимерных нанокомпозитов», Compos. Часть B: англ. 60, 568-576. DOI: 10.1016 / j.compositesb.2013.12.046

    Хе, З., Цюй, Л., Ван, З., Цянь, Дж., И И, С. (2019). «Влияние обработки хлоридом цинка и силиконовым маслом на стабильность размеров древесины, химические компоненты, термическое разложение и его механизм», Sci. Отчет 9 (1), артикул 1601. DOI: 10.1038 / s41598-018-38317-5

    Хумар, М., Кржишник, Д., Лесар, Б., Талер, Н., Уговшек, А., Зупанчич, К., и Жлахтич, М. (2017). «Термическая модификация пропитанной воском древесины для улучшения ее физических, механических и биологических свойств», Holzforschung 71 (1), 57-64.DOI: 10.1515 / hf-2016-0063

    Цзян Л., Хе К., Фу Дж. И Ван Л. (2018). «Анализ пригодности древесно-пластиковых композитов, пропитанных парафиновыми эмульсиями Пикеринга в условиях моделирования морской воды и кислотных дождей», Polym. Контрольная работа. 70, 73-80. DOI: 10.1016 / j.polymertesting.2018.06.031

    Ла Мантия, Ф. П., и Морреале, М. (2011). «Зеленые композиты: краткий обзор», Compos. Часть A: Прил. С. 42 (6), 579-588. DOI: 10.1016 / j.compositesa.2011.01.017

    Li, M.-Y., Cheng, S.-C., Li, D., Wang, S.-N., Huang, A.-M., and Sun, S.-Q. (2015a). «Структурные характеристики обработанной паром древесины Tectona grandis , проанализированные методами FT-IR и 2D-IR корреляционной спектроскопии», Chinese Chem. Lett. 26 (2), 221-225. DOI: 10.1016 / j.cclet.2014.11.024

    Ли Й., Ли Х., Хуанг К., Ву Й., Ли Х. и Чен З. (2015b). «Пропитка микрокристаллическим воском для улучшения стабильности размеров и твердости поверхности розового дерева», BioResources 10 (3), 5994-6000.DOI: 10.15376 / biores.10.3.5994-6000

    Нами Картал, С., Айсал, С., Терзи, Э., Йылгёр, Н., Йошимура, Т., и Цунода, К. (2013). «Древесина и бамбук-ПП композиты: устойчивость к грибкам и термитам, водопоглощение и анализ FT-IR», BioResources 8 (1), 1222-1244. DOI: 10.15376 / biores.8.1.1222-1244

    Немет Р., Цалагкас Д. и Бак М. (2015). «Влияние контакта с почвой на модуль упругости пропитанной пчелиным воском древесины», BioResources 10 (1), 1574-1586.DOI: 10.15376 / biores.10.1.1574-1586

    Окон, К. Э., Линь, Ф., Чен, Ю. и Хуанг, Б. (2017). «Влияние термообработки силиконовым маслом на химический состав, кристаллическую структуру целлюлозы и угол смачивания китайского зонтичного дерева», Carbohyd. Polym. 164, 179–185. DOI: 10.1016 / j.carbpol.2017.01.076

    Петрич, М., Крицей, Б., Хумар, М., Павлич, М., и Томазич, М. (2004). «Патинирование древесины вишни и ели этаноламином и поверхностной отделкой», Surf.Пальто. Int. Pt. В-С 87 (3), 195-201. DOI: 10.1007 / bf02699635

    Полетто М., Заттера А. Дж., Форте М. М. К. и Сантана Р. М. К. (2012). «Термическое разложение древесины: влияние компонентов древесины и размера кристаллитов целлюлозы», Bioresource Technol. 109, 148–153. DOI: 10.1016 / j.biortech.2011.11.122

    Цянь, Дж., Хе, З., Ли, Дж., Ван, З., Цюй, Л. и И, С. (2018). «Влияние предварительной обработки воском и диметилсиликоновым маслом на гигроскопичность древесины, химические компоненты и стабильность размеров», BioResources 13 (3), 6265-6279.DOI: 10.15376 / biores.13.3.6265-6279

    Цянь, Дж., Ли, Дж., Ван, З., Цюй, Л., Дин, Ю., И, С., и Хе, З. (2019). «Влияние смешанной пропитки воском и диметилсиликоновым маслом на стабильность размеров двух твердых пород дерева», Wood Res. 64 (1), 165-176.

    Цю, С., Ван, З., Хе, З., и И, С. (2016). «Влияние предварительной обработки ультразвуком на стабильность размеров древесины тополя», BioResources 11 (3), 7811-7821. DOI: 10.15376 / biores.11.3.7811-7821

    Регерт, М., Колинар, С., Дегранд, Л., и Декаваллас, О. (2001). «Химическое изменение и использование пчелиного воска с течением времени: ускоренные испытания на старение и анализ археологических образцов из различных экологических контекстов», Arc haeometry 43 (4), 549-569. DOI: 10.1111 / 1475-4754.00036

    Саблик П., Гиагли К., Парил П., Баар Дж. И Радемахер П. (2016). «Влияние экстрактивных химических соединений из прочных пород древесины на грибковую гниль после пропитки недолговечных пород древесины», евро.J. Wood Wood Prod. 74 (2), 231-236. DOI: 10.1007 / s00107-015-0984-z

    Шольц, Г., Краузе, А., Милиц, Х. (2010a). «Изучение пропитки заболони сосны обыкновенной ( Pinus sylvestris L.) и бука европейского ( Fagus sylvatica L.) различными термоплавкими восками», Wood Sci. Technol. 44 (3), 379-388. DOI: 10.1007 / s00226-010-0353-3

    Шольц, Г., Милиц, Х., Гаскон-Гарридо, П., Ибица-Паласиос, М.С., Оливер-Вильянуэва, Дж.В., Петерс, Б. К., Фицджеральд, К. Дж. (2010b). «Повышение устойчивости древесины к термитам за счет пропитки воском», Int. Биодетер. Биодегр. 64 (8), 688-693. DOI: 10.1016 / j.ibiod.2010.05.012

    Симсек, Х., Байсал, Э., и Пекер, Х. (2010). «Некоторые механические свойства и стойкость к гниению древесины, пропитанной экологически чистыми боратами», Constr. Строить. Матер. 24 (11), 2279-2284. DOI: 10.1016 / j.conbuildmat.2010.04.028

    Ван, В., Чен, К., Цао, Дж., и Чжу, Ю. (2018). «Улучшение свойств термомодифицированной древесины (TMW) за счет комбинированной обработки тетрагидратом динатрийоктобората (DOT) и восковой эмульсией (WE)», Holzforschung, 72 (3), 243-250. DOI: 10.1515 / hf-2017-0043

    Статья подана: 12 августа 2019 г .; Рецензирование завершено: 24 сентября 2019 г .; Доработанная версия получена: 30 января 2020 г .; Принята в печать: 31 января 2020 г .; Опубликовано: 5 февраля 2020 г.

    DOI: 10.15376 / biores.15.2.2181-2194

    Гистологические методы ЦНС

    Пропитайте ткань парафином, чтобы она стала достаточно твердой, чтобы ее можно было разрезать.

    Парафин, используемый для этого процесса

    • Смесь равных количеств твердого парафина (точка плавления 56–58 ° C) и переработанного парафина (т. Е. Обрезков парафина, образующихся при изготовлении парафиновых блоков).

    ※ Парафин с более высокой температурой плавления тверже. Такой парафин можно нарезать тонкими ломтиками; однако его блоки становятся хрупкими. Таким образом, смешивание рециклированного парафина с твердым парафином увеличивает гибкость блока.

    Метод

    Указатель времени пропитки парафином

    • Большой (e.g., головной мозг) ： 8 — 24 часа
    • Средний (например, мозжечок) ： 4 часа
    • Маленький (например, ствол головного мозга, спинной мозг) ： 1 — 3 часа

    Стадия пропитки парафином

    Раствор для пропитки Размеры ткани
    Большой Средний Маленький
    Парафин Ⅰ ○ ○ ○
    Парафин Ⅱ ○ ○ ○
    Парафин Ⅲ ○ ○ ○
    Парафин Ⅳ ○ ○

    Замена парафинового раствора

    • Промежуточный растворитель, смешанный с парафином, летуч и со временем улетучивается.Поэтому нет необходимости каждый раз обновлять раствор парафина.
    • При замене раствора парафина удалите ванну I, затем последовательно перенесите раствор из ванны II в ванну I, III в II и IV в III. Наконец, используйте новый раствор для ванны IV.
    • Если ткань, залитая парафином, содержит промежуточный растворитель, тогда промежуточный растворитель испарится, когда блоки будут тонко нарезаны, что может вызвать прогибание поверхности. Убедитесь, что ванна IV не содержит промежуточного растворителя.
    • При быстром проведении пропитки парафином, если в парафиновой ванне III остается запах промежуточного растворителя, используйте свежий парафин в ванне IV и последовательно пропустите раствор через ванны I — III.

    Воск или масло Восковый защитный состав для дерева

    Для продления срока службы и предотвращения разрушения древесного материала его пропитывают специальным средством. Таким образом, влага не попадает в древесину и не развивается плесень. В качестве такого средства используется воск с маслом, который готовится самостоятельно.В этой статье рассказывается, как сделать масло из воска для дерева своими руками.

    Положительные эффекты воскового масла

    Этот продукт способен подчеркнуть оригинальную структуру древесины и обеспечить защиту от влаги, растрескивания, огня, грибковых заболеваний или плесени. Пчелиный воск не окисляется, поэтому надолго остается на обработанной поверхности.
    Воск очень вязкий, поэтому плавится при высоких температурах. Этот продукт водоотталкивающий. После нанесения состава материал имеет гладкую и блестящую поверхность.Это увеличивает износостойкость древесного материала. Восковое масло обычно делают в домашних условиях с добавлением различных видов масла.

    Восковой препарат

    Номер метода 1

    Эта смесь имеет то преимущество, что с ее помощью можно обрабатывать детскую мебель или деревянные игрушки, а также другие предметы, при этом состав не содержит вредных элементов.
    Для приготовления состава готовят 50 г пчелиного воска и 150 мл масла жожоба, при использовании компонентов в другом количестве их соотношение должно быть 1 к 3.Воск измельчают, это можно сделать теркой, затем растапливают на водяной бане, добавляют масло … Чтобы воск не свернулся, его постоянно перемешивают до полного остывания. Такой состав можно хранить в теплом темном месте около двух лет.

    Метод № 2

    Воск можно сделать из льняного масла, для этого соотношение с воском должно быть 2 к 8. То есть на столовые ложки воска берется 8 масел. Если добавить больше воска, продукт будет иметь более высокую вязкость.
    Как и в первом случае, размалываю воск и растапливаю на водяной бане, затем добавляю масло.Его нужно постоянно помешивать, пока он полностью не остынет. Этот продукт можно окрасить с помощью различных добавок. Такой состав долго сохнет, чтобы ускорить это действие, необходимо добавить осушитель. Хранить воск следует в стеклянной таре около года.

    Метод № 3

    Пчелиный воск можно смешивать с льняным маслом в соотношении 1: 1. Приготовление проводится так же, как и в предыдущих способах. Иногда используется следующий рецепт: две порции воска, одна масляная и одна скипидарная порции.В этом случае воск плавится на водяной бане, затем добавляется масло, перемешивается, а также тщательно перемешивается скипидар.
    После затвердевания такой состав очень плотный, но имеет пастообразный вид и его легко наносить. После обработки древесина становится водоотталкивающей.

    Вощение деревянных элементов

    Для обработки деревянного изделия сначала нужно приготовить состав, для этого понадобится масло, воск, емкость для растопки, кисточка, тряпочка для очистки кисти, а при необходимости использовать различные добавки для получения разных оттенков.

    Сначала проводят подготовительные действия, очищают объект от пыли или грязи, а при необходимости проводят шлифовальные работы. Когда состав будет приготовлен, его кистью наносят на предмет тонким слоем и оставляют для тщательного пропитывания. При этом мазки выполняются очень быстро, не растягивая работу, благодаря чему не образуются четкие переходы.
    Восковые сгустки периодически удаляют со щетки с помощью подготовленной салфетки. Таким образом, приложение будет единым. После впитывания воска производится шлифовка специальной машинкой или хлопчатобумажной тканью, при этом поверхность предмета остается гладкой и блестящей.

    Ключевые преимущества воскового масла для дерева

    Главное достоинство состава в том, что его очень легко наносить на деревянный предмет, что позволяет быстро выполнить работу. В составе такого продукта используются только натуральные компоненты, поэтому пропитка считается безопасной для здоровья и экологически чистой.

    Позже легко отремонтировать поврежденные или замененные участки; эту смесь повторно наносят на эти места.Ухаживать за предметом несложно, с поверхности специальными средствами удаляются загрязнения, а затем снова наносится воск. Во время приготовления состава используются различные добавки для придания поверхности разных оттенков. С помощью воскового масла можно создать античную поверхность, она подчеркнет любой стиль интерьера.
    Воск применяется для обработки полов, деревянных предметов или поверхностей в бане, это предотвращает проникновение влаги в материал и его разрушение. Самостоятельное приготовление состава позволяет сэкономить на покупке различных пропиток для дерева.

    Правила нанесения воскового масла на деревянные предметы

    1. Перед началом работы проверьте крепеж, все винты должны быть погружены в материал примерно на 3 миллиметра. Шапки закрываются герметиком или специальной шпатлевкой по дереву. Выбирая изделие, необходимо учитывать, что его цвет должен соответствовать дереву.
    2. Если покрыта старая поверхность, то предыдущая обработка удаляется, если есть большие перекосы или поврежденные места, необходимо заменить отдельные участки и нанести на них воск.
    3. Перед нанесением воска поверхность шлифуется наждачной бумагой, она должна иметь разную зернистость. Бумага с тонкой поверхностью не используется, так как частицы пыли забивают поры древесного материала, и работа становится неэффективной.
    4. Затем деревянный предмет очищают от пыли, образовавшейся при шлифовании.
    5. Все трещины и крепежи необходимо заделать специальной шпатлевкой под цвет древесины, иначе можно обработать клеем ПВА, смешанным с древесной стружкой, оставшейся от полировки.Излишки клея сразу удаляются влажной губкой или тряпкой, поэтому поверхность получается гладкой и однородной.
    6. После этого начинают наносить воск мягкой кистью, удаляют комочки застывшего продукта безворсовой тканью.
    7. Затем предмету дают полностью высохнуть, после чего шлифуют хлопчатобумажной тканью или специальной машинкой. В результате удаляются излишки воска, а поверхность становится гладкой и блестящей.
    8. Восковое покрытие обновляется примерно два раза в год, при этом дерево обновляет свой внешний вид.На старом покрытии скапливается пыль и различная грязь, их необходимо удалить специальным средством, а затем повторно обработать воском маслом. После этого поверхность шлифуется хлопчатобумажной тканью.

    Паркет

    Поверхность пола подвергают шлифовке, для этого используют различную наждачную бумагу. Шлифовальный агент не должен иметь мелкозернистую поверхность, иначе частицы пыли забьют поры дерева.
    После этого шпаклевывается поверхность пола, то есть закрываются все крепежи, и значительные дефекты, а затем наносится восковое масло.Делается это мягкой кистью, работа выполняется очень быстро, чтобы не было четких границ между мазками.

    Когда нанесение закончено, отполируйте деревянный предмет с помощью специальной машины или хлопчатобумажной ткани. В этом случае все мелкие царапины и дефекты становятся незаметными, а поверхность приобретает блеск и сияние. Таким образом, старое напольное покрытие будет легко восстановлено, и оно будет иметь красивый внешний вид.
    При изготовлении масляного воска своими руками необходимо соблюдать правильную технологию, после обработки поверхности этим инструментом изделие приобретает оригинальный вид.Таким образом, покрытию можно придать античный вид, который подойдет к любому интерьеру помещения.

    Воск, мастика, масло — традиционные материалы, используемые нашей мастерской при реставрации антикварной мебели.

    При реставрации восковая обработка дерева, полировка мебели, пропитка дерева маслом, смесями воска со скипидаром, канифолью и другими смолами позволяют подчеркнуть красоту, цвет, фактуру ценных крупнопористых пород дуба, ясеня, каштана. Состав для восковой депиляции можно приобрести готовым, либо изготовить самостоятельно из пчелиного воска, скипидара очищенного (пинена), канифоли.

    Вощение — один из способов полировки мебели. Его преимущества включают:

    1. Всегда быстрый положительный эффект.

    2. Простота применения.

    3. Для нанесения мебельного воска на дерево не требуется специальных навыков, как при работе с полиролями шеллак.

    4. Современные восковые мастики удобны, безопасны, облагорожены приятными ароматами с запахом пчелиного меда, хвойного леса, лимона, цветочными ароматами, свежестью.

    5. Возможность быстро, без специальных навыков, придать поврежденному антикварному лаковому покрытию экспозиционный вид.

    К недостаткам можно отнести:

    1. Воск на мебели из натурального дерева постоянно впитывается пористым деревом или быстро стирается от прикосновения. Блеск тускнеет. Вещи требуют тщательного ухода, постоянного обновления. Особенно столешницы, выступающие декоративные плиты, фасады, резьба.

    2. Частое использование мастики создает трудно удаляемый слой грязи из приставшей пыли. Этим объясняется темный, почти черный цвет старинных фасадов гардеробы, шкафов, изголовий и горок.

    3. Заполнение трещин, пор древесины, мест деформированного склеивания или полостей отслоившегося шпона, вощение предотвращает и увеличивает стоимость реставрационных работ. Удаление воска — долгая кропотливая работа, так как для лучшего проникновения клея, лака, пропитки в древесные волокна на очищенной древесине производятся склейка, укладка шпона, покраска. Удалить воск с мебели с помощью моющих средств или растворителей практически невозможно. На помощь приходит универсальная петля. Осторожно, всего в несколько микрон, реставратор удаляет слой вощеной древесины на чистую поверхность.Снять, не причинив вреда, — задача профессионального реставратора.

    Вощение проводится в тех случаях, когда изделие изначально было разработано специально для восковой отделки. Пропитка дерева воском, мебельным маслом определяется типом, стилем и временем проведения выставки. Вощение мебели — самый простой и недорогой полироль. Цены на различные варианты отделки удобно сравнивать по прейскуранту (см. Конец статьи).

    С помощью густой пасты достигается быстрый визуальный эффект при проведении предпродажной подготовки.Чем активно пользуются продавцы европейских предметов интерьера для шкафов, буфетов, столов, столов, комодов, тем самым удорожая предстоящую полную реставрацию, усложняя будущую уборку.

    Для получения мебели желаемого оттенка мастики колеруют пигментами. Стоимость их колеблется от 100 рублей до нескольких тысяч за такое же количество препарата. Это связано с разным качеством продукта (воск пчелиный или его заменители), торговой маркой, способом продажи.

    Эпиляция воском была популярна со времен расцвета Древнего Египта.Так было и остается в Англии. От правления Якова I до наших дней. Объяснение довольно простое. В Англии всегда ценился дуб, и на этой ценной породе древесины наиболее выигрышно смотрится вощение.

    Только распространение полировки шеллаком, вызванное модой красного дерева, сократило возможности восковой эпиляции. Начиная с XIX века мебельщики практически повсеместно перешли на лакирование шеллаком.

    Скипидар, воск, канифоль — компоненты восковой мастики

    В основе любой мастики для реставрации деревянной мебели лежат три компонента.Разбавитель, наполнитель, осветлитель. Основными составляющими мастики для деревянной мебели являются скипидар, воск, канифоль. Количество скипидара регулирует густоту. Наличие канифоли придает легкость, блеск, стойкость.

    ВОСК — это ряд веществ, близких по свойствам к пчелиному воску. По химическому составу это сложные эфиры жирных кислот, простые одноосновные спирты.

    BEE WAX самый распространенный, всем известный. Его добывают из сот, которые пчелы заполняют своим медом.Бывают двух видов: желтый (сырой), белый (очищенный). Сырье обычно желтого цвета различной интенсивности. Имеет приятный медовый запах. Его нежно-белый цвет очищается путем плавления в воде и отбеливания на солнце или с помощью химикатов. Его часто фальсифицируют стеарином, церезином, салом и т. Д. Пчелиный продукт используется для производства полиролей, лаков, отделочных материалов (состав для отделки кожи), мастики для протирки полов, сургуч и т. Д.

    CARNAUB WAX выделяется на поверхности листьев особого вида пальм тропических регионов Америки.Особенно распространен в Бразилии. Есть несколько разновидностей. Высшие сорта — светло-желтые, почти белые, хрупкие, растворимые в эфире. Слабо растворим в холодном спирте. Его используют для изготовления отделочных материалов, производства свечей, кремов для обуви, косметики.

    SHELL WAX , полученный путем приготовления беленого шеллака. Как побочный продукт при производстве лаков он широко используется и по сей день. Цвета от светло-желтого до шоколадного. Используется для изготовления крема для обуви, придает хороший блеск.Ни вода, ни холодный спирт не являются растворителями.

    ЯПОНСКИЙ ВОСК условно называют «воском». Это растительный жир, получаемый из мякоти, семян, стеблей японских, китайских, корейских масличных культур. Растворяется горячим спиртом, эфиром, бензином. Применяется при производстве отделочных материалов, средств ухода за мебелью, обуви, косметики.

    ОЗОКЕРИТ И ЦЕРЕЗИН (земляной или горный воск) является продуктом естественной потери большинства летучих веществ нефтью, ископаемым парафином, который отличается от парафина заводского изготовления аморфной структурой.Озокерит и церезин, полученные из него очисткой, нашли широкое применение при производстве полировальных мастик для вощения, кремов для обуви и косметики. Хорошо очищенный церезин имеет белый или желтый цвет.

    PARAFFIN получают в основном из нефти. Белый парафин рафинированный, без вкуса, запаха, жирный на ощупь. Сорта различаются температурой плавления. В косметических целях используют низкоплавкую (температура плавления 38-40 градусов), в технических целях более тугоплавкую (52-62 градуса).Парафин широко используется для изготовления свечей, спичек, изготовления прозрачной бумаги, консервирования древесины, мяса, фруктов, овощей. Как изоляционный материал, отделка.

    При восстановительной полировке на очищенную древесину легко наносится готовая мастика (смесь измельченной канифоли, разбавленной скипидаром). Затем реставратор равномерно распределяет лак по всей площади кистью, кистью или грубой тканью, заполняя мелкие поры. Получается влажная влажная поверхность. Через некоторое время растворитель испаряется и поверхность высыхает.Древесина готова к полировке. Начните втирать щеткой для волос, а затем тряпкой. Плоские, резные, точеные поверхности протирают легкими скользящими движениями. Чем тщательнее вы полируете, тем ярче они станут.

    Вощение дает хороший результат реставрации, если соблюдать несколько простых правил, так сказать секреты старых мастеров.

    1. Перед восковой обработкой чистой древесины не забудьте покрыть ее один или два раза жидким полировальным раствором.

    2. Если необходимо нанести более одного слоя мастики, каждый должен быть хорошо просушен при комнатной температуре.

    3. Наносить небольшими порциями, хорошо растирая всю поверхность.

    4. Окончательный вид зависит больше от ухода за лаком, чем от толщины слоя.

    Красивое покрытие воском. С ней приятно работать. Особенно, если мастику дополнить всевозможными ароматизаторами в виде запаха меда, грецкого ореха или каких-то причудливых парфюмерных композиций. Единственный недостаток — его хрупкость и липкость. Из-за приставшей пыли экспонат приобретает неаккуратный вид.Столы, фасады, комоды и шкафы необходимо регулярно тщательно чистить и полировать.

    Дерево — лучший строительный материал, но требует ухода, иначе теряет свои свойства. Многие люди, возможно, слышали о таком процессе, как восковая эпиляция. Но что это? Это защита от любых внешних воздействий и сохранение исходного состояния материала.

    В процессе можно использовать самые разные компоненты. Один из таких вариантов — воск или масло. Первый более эффективен, поскольку его свойства наиболее подходят для создания защитного барьера.Можно ли сделать этот процесс своими руками? Если вы разбираетесь в этом вопросе, то каждый сможет справиться с поставленной задачей.

    Что вам нужно знать?

    Воск сегодня используется во многих сферах — медицине, косметологии и даже в промышленности. Его состав разнообразен и богат, что делает его качества незаменимыми. Хотя при некоторых воздействиях свойства начинают претерпевать изменения, но не слишком сильные. Что делает его таким популярным:

    • Огнестойкий.
    • Улучшение качества восковой обработки древесины.
    • Барьер для воды.
    • Придает блеск. Материал меняет свой внешний вид на более престижный.

    При этом состав для вощения дерева своими руками может приготовить каждый, но проще приобрести готовое изделие. В течение многих лет такие составы использовались в промышленности, а в качестве добавки применялся скипидар. Сегодня это не актуально из-за резкого запаха. Вощение дерева воском позволяет не только изменить внешний вид, но и убрать мелкие царапины и мелкие трещинки, добавив блеска.

    В чем преимущество таких составов? Мастера утверждают, что после такой обработки не происходит гниения и образования грибка. Иногда дерево используется в местах химического воздействия, но воск помогает не разрушить его. Именно восковая обработка дерева помогает полностью сохранить первоначальные характеристики. К тому же поверхность становится более гладкой и нежной на ощупь.

    Что вам нужно для работы?

    В настоящее время известно, что восковая обработка древесины является надежной защитой для древесины.Также этот вариант бюджетный, и при желании можно изменить оттенок дизайна. Мастера считают, что любое дерево проходит такую ​​обработку, которая приносит ему только пользу. Чтобы покрыть дерево высококачественным воском, вам необходимо приобрести:

    • Бумага для затирки.
    • Сам воск.
    • Острый нож.
    • Очиститель (подойдет растворитель).
    • Кисть.
    • Ткань.
    • Кисть.

    Дерево волокнистое, поэтому со временем высыхает, а при воздействии влаги наоборот разбухает.Основная задача защитных средств — защитить поверхность от этих явлений.

    Как это применяется?

    Приступать к вощению дерева своими руками нужно только после того, как у вас под рукой будет подробная инструкция. Операция проходит в несколько этапов:

    • Если поверхность была чем-то обработана, то ее необходимо удалить с помощью растворителя. После его промывают водой. Если это не очень помогает, используют наждачную бумагу и нож. После такой работы старое покрытие можно заливать в щель.Вам нужно взять щетку и очистить ее. Только после этого можно начинать восковую обработку дерева пчелиным воском.
    • Тогда придется подождать, пока поверхность полностью высохнет, иначе нанести не удастся. В процессе вам понадобится специальная ткань. Далее есть те места, где есть трещины и углы, то по всей площади. Чтобы ускорить работу, нужно использовать кисть. Идите вдоль волокон дерева.
    • Теперь нужно время, чтобы высохнуть. Воск должен полностью впитаться, если что-то осталось, то сотрите тряпкой.Особое внимание уделите щелям, иначе поверхность будет обработана неравномерно. Только так можно добиться надежности и долговечности. Чтобы было красиво, эту процедуру лучше выполнить дважды. Иногда начинает формироваться пленка, но этого нельзя допускать. Придется пройти кистью.

    Весь процесс выполняется аккуратно, чтобы не повредить. В этих шагах нет ничего особенного, но если вы сделаете ошибку, вы не сможете добиться желаемого результата.Повредить при этом мебель сложно. После такой процедуры влияние внешних факторов на обрабатываемую поверхность становится минимальным. Иногда делают добавки различных средств, но крайне редко.

    Какие еще есть средства?

    Помимо простого воска в продаже можно найти мастику. Спектр его применения обширен. Есть несколько вариантов пропитки:

    • В виде пасты.
    • Как крем.
    • Маслянистая.

    Не всякая деревянная мебель полностью впитывает воск. Чтобы избежать пропусков зажигания, придется полностью подготовить поверхность. Подготовка считается важным элементом. Трещины зачищены, трещины зачищены. При шлифовании поверхность становится более подходящей.

    Если на поверхности есть пятна или какие-то разводы, то удалить их мастикой будет невозможно. В продаже есть специальные средства, способные устранить эти «недоразумения» перед началом работы.В результате состав для восковой обработки дерева может быть самым разнообразным, многое зависит от производителя. Чтобы справиться с работой, нужно иметь под рукой кисть. А если состав не слишком жидкий, то без салфетки не обойтись. Если восковая масса получилась слишком густой, то ее разбавляют водой. Интересный вариант — цветная масса.

    Полезная информация

    Чтобы использовать такие материалы, как воск, нужно знать, что он вполне подходит для внешней и внутренней отделки. Единственное исключение — запрет на размещение в местах, где есть открытый огонь.Чтобы дерево полностью обработалось, необходимо приготовить:

    • Сам воск.
    • Жидко-белый состав.
    • Парафин.
    • Масло-воск.
    • Скипидар.
    • Краски.

    С таким защитным слоем на поверхности мебели не появятся даже царапины. Эффект от этого велик, поэтому лечение применялось не один год.

    Есть рецепты?

    Все стараются продлить жизнь своей мебели, поэтому существует множество рецептов.Не всегда обязательно приобретать готовые составы — их можно сделать самостоятельно. Качество пропитки от этого не изменится, так что можно приступать к приготовлению самостоятельно. Рецепт восковой обработки дерева пчелиным воском прост:

    • Воск (простой пчелиный воск), олифа и скипидар. Но нужно иметь определенные пропорции. Это четыре, три и шесть частей. Благодаря таким показателям удастся добиться желаемой консистенции.
    • Если воск не растоплен, то смешать не так-то просто.Но на открытом огне его сложно нагреть — он теряет свои качества. Наиболее подходящий вариант — создание водяной бани. Итак, вода наливается в любую емкость, а воск — в меньшую. Ставят на огонь емкость с водой, причем уже с основным материалом. Получается паровое отопление.
    • Затем нужно тщательно перемешать весь состав. Не нужно терять время, иначе масса начнет затвердевать. Когда все будет готово, полученным компонентам дают застыть.

    Куда можно подать заявление?

    Полученная масса подходит для паркета, массивной деревянной мебели. Он помогает придать блеск и защитить поверхность от всевозможных воздействий. Существует множество способов нанесения воска на разные поверхности, но стоит взять за основу основной и использовать его.

    Оттенки

    Конечно, воск считается защитным составом, но иногда с его помощью можно легко удалить с его помощью царапины и мелкие трещинки.Белый или желтый воск часто используют, чтобы не изменить оттенок древесины, а просто подчеркнуть и подчеркнуть ее естественность. Когда мебель уже старая, требуется немного изменить ее цвет, тогда на помощь приходит воск в цвете.

    Но чтобы создать нужную цветовую гамму, стоит разобраться, какие породы древесины для этого подходят. К дубу одни требования, к сосне другие. Но есть одна особенность: нельзя использовать такие составы для стульев, чтобы не испачкаться.Больше нет ограничений на использование вощеной мебели.

    Заключение

    Итак, мы разобрались, как защитить древесину воском. Сегодня это один из доступных материалов. Вощение — простой процесс, но его следует проводить по всей поверхности. Только так можно качественно и эффективно защитить материал от негативного воздействия влаги и т. Д.

    Обработка древесины воском и скипидаром. Изготовление самодельной универсальной восковой пропитки для защиты дерева, ткани, кожи и металла

    Чтобы древесина не портилась и не теряла со временем своего внешнего вида, необходимо использовать масло или воск для дерева.Их свойства предполагают защиту от внешних воздействий.

    Воск используется не только в медицине, косметологии, но и в промышленности. Пчелиный воск состоит из сложных эфиров, жирных кислот, углеводородов, обладающих хорошими водоотталкивающими свойствами. При нагревании до +20 градусов плотность вещества уменьшается. Его цвет не влияет на свойства.

    Лучшие качества воска:

    • огнестойкость;
    • усиление древесины;
    • влагозащита;
    • улучшение внешнего вида материала;
    • влагоотталкивающий;
    • блестящий внешний вид.

    Раствор для обработки дерева воском можно приготовить самостоятельно или купить готовое изделие в магазине.

    Раньше воск, растворенный в скипидаре, использовался в качестве технологической композиции. Это надежное средство, но у него есть серьезный недостаток — скипидар неприятно пахнет. Его запах окончательно пропадает примерно на два года.

    После обработки материала воском внешний вид преображается, стираются мелкие царапины, появляется первозданный блеск.

    Восковая пропитка для дерева — важный элемент, так как предотвращает гниение, горение и рост грибка. Воск считается лучшей защитой от химических и других воздействий на древесину. Благодаря своим защитным свойствам дерево не теряет внешнего вида и долго сохраняет структуру и рисунок. Поверхность становится бархатистой и приятной на ощупь.

    Восковые материалы

    Вощение древесины считается одним из лучших способов обработки поверхности.Такая защита достаточно надежная и недорогая. Цветной воск можно найти в продаже, чтобы добавить цвет дереву. Любое дерево можно покрыть воском. Для качественной обработки древесины необходимо приобрести:

    Наждачная бумага
    • ;
    • воск;
      • Растворитель
    • ;
    • жесткая щетка;
    • ткань;
      • Кисть
    • .

    Древесные волокна со временем высыхают, поэтому такая пропитка отлично сохранит изделие и не позволит повлиять на него внешним факторам.

    Процесс восковой эпиляции

    Как натереть дерево воском? Вот подробные инструкции:

    1. Необходимо избавиться от старого покрытия, удалив остатки растворителем, а затем утилизировать остатки растворителя теплой водой.Если остались большие куски старого лака, удалите их столярным ножом и отшлифуйте наждачной бумагой. Чтобы избавиться от лака из трещин, нужно несколько раз пройтись по обрабатываемой поверхности жесткой щеткой. После всех процедур поверхность станет ровной и гладкой, готовой к восковой эпиляции.
    2. Наносить воск необходимо только на сухую поверхность специальной тканью. Сначала необходимо обработать ровную поверхность, а затем перейти к пазам, уголкам и другим элементам.Можно использовать кисть. Правильная пропитка производится по волокнам.
    3. После завершения процесса необходимо дать высохнуть в течение часа. Когда воск полностью впитается, излишки удаляются тряпкой. Необходимо следить за тем, чтобы воск проникал во все щели и труднодоступные места. Это придаст прочности и долговечности. Для получения глянцевого эффекта древесину нужно обработать дважды. Если начинает образовываться пленка, необходимо использовать жесткую щетку.

    Следует помнить, что работы нужно выполнять аккуратно, чтобы не повредить изделие.Пропитка позволит дереву по-новому сверкать, защитит от внешних воздействий и добавит блеска.

    Сам процесс вощения не требует особых знаний, однако необходимо соблюдать алгоритм действий, иначе эффекта не будет. Повредить мебель таким способом практически невозможно. Вощение древесины не только надолго сохраняет свои свойства, но и придает ей должный вид. Внешние факторы меньше влияют на его целостность, что позволяет не беспокоиться о сроке службы изделия.

    В редких случаях на восковое покрытие добавляют шеллак-лак. Он способен закрепить результат и добавить блеска.

    Любая деревянная поверхность требует защиты. Чтобы сохранить вид на долгое время, мебель покрывают воском или растворами, которые его содержат. Если вы хотите не только защитить мебель, но и придать ей другой оттенок, используйте цветной воск.

    Помните о свойствах воска при нагревании. Высокие температуры губительно действуют на вощеную мебель.Следы от обычной кружки придется удалить многократным вощением с применением полировки. Не используйте такой способ ухода за кухонной мебелью. Даже обычная горячая кружка может навредить и испортить стол. Только соблюдая меры предосторожности, можно продлить срок службы такого покрытия. В противном случае первоначальный вид будет потерян.

    Лучше всего такую ​​мебель использовать в спальне, комнате или ванной. Дерево, пропитанное специальным составом, укрепляется и становится устойчивым к внешним условиям.Это позволяет мебели служить очень долго. Чтобы декор радовал долгие годы, необходимо постоянно следить за его состоянием и приводить в порядок.

    Необходимо избегать контакта со спиртом и высокими температурами, а также стараться не оставлять царапин, так как процедуру восковой эпиляции придется повторять.

    Аппликация восковой мастикой

    Восковая мастика применяется не только для мебели, но и для паркетных полов.Отшлифуйте вертикально до волокон. Пропиточные смеси бывают нескольких видов:

    Для того, чтобы мебель максимально впитала воск, нужно как следует подготовить поверхность. Использование жесткой кисти позволяет очистить все трещины, чтобы восковая эпиляция дала желаемый эффект. Шлифовка необходима для получения однородной и гладкой поверхности.

    Восковая мастика не маскирует пятна и дефекты. Для этого необходимо нанести восковую обработку специальным отбеливателем.Ценовая категория воскового покрытия варьируется от производителя к производителю и наличия добавок. Кисть — основной инструмент для такой работы по дереву. Полотно используется для полужидкого типа.

    Твердый воск разбавляют простой водой. При желании можно использовать цветной воск. Наносить нужно аккуратно тонким слоем. Для полного впитывания достаточно часа, после чего излишки удаляются. После этих процедур дерево приобретет матовую текстуру.

    В чем разница между воском и маслом?

    Для вощения дерева есть восковая паста и льняное масло с воском.Чтобы различать их, необходимо понимать, как работают оба этих средства. После нанесения масло сразу пропитывает материал, а воск для дерева образует пленку, защищающую изделие от истирания и повреждений.

    Воск с льняным маслом предотвращает высыхание и гниение древесины. Если материал нуждается в защите, следует выбрать воск для дерева. Если мебель подготовлена ​​для использования на открытом воздухе, то лучше использовать воск для дерева. Вощение — самый надежный метод защиты деревянных поверхностей.Недорогое покрытие позволяет использовать этот метод любому, у кого есть деревянный пол.

    На видео: как сделать воск на льняном масле

    Восковая пропитка отличается экологичностью, безопасностью и наличием водоотталкивающих свойств. Если того требуют обстоятельства, можно изменить оттенки или весь цвет покрытия.

    Что важно знать?

    Мастика для дерева может использоваться как для внутреннего, так и для наружного применения. Деревянный воск и масло недопустимы там, где есть печь или печь поблизости.Обработка древесины предполагает использование таких элементов как:

    • воск цветной;
    • жидкий воск;
    • белый воск;
    • масляный воск;
    • парафин;
    • скипидар;
    • тонировочных красок.

    Пропитка для дерева на основе воска защищает поверхность от царапин. Но он также может их скрыть. Обычно для работы с деревом используют белый или желтый воск. При нанесении такой состав становится прозрачным и не добавляет краске дереву.

    Если вам нужно обновить старую мебель, используйте цветной воск. Чаще всего это темные оттенки, позволяющие скрыть сколы и царапины на старой мебели. В зависимости от породы дерева краски, с которыми смешивается воск, будут отличаться:

    • Для дуба использованы коричневые и черные краски;
    • для сосны или кедра — золотистый;
      • Красные краски
    • используются в составах красного дерева.

    Цветной воск не используется для изготовления стульев и обеденных столов, чтобы мебель не пачкала одежду людей, которые будут им пользоваться.

    Пропитку делаем сами

    Пропитка древесины своими руками может не только защитить, но и защитить поверхность от внешних факторов. Приготовить эту смесь в домашних условиях несложно. Рецепт средства прост:

    1. Возьмите пчелиный воск, олифу и скипидар. Пропорция смешивания 3: 2: 5.
    2. Пчелиный воск растопить на водяной бане и добавить в него остальные ингредиенты.
    3. Полученный состав хорошо перемешать, перелить в емкость для хранения и дать застыть.

    Пропиточный состав можно использовать для ухода за паркетом и мебелью. Технологий обработки древесных материалов очень много, но самая эффективная — с помощью воска и масла.

    Вощение дерева (2 видео)

    Воск абсолютно безвреден для здоровья и издавна считается лучшим средством для обработки деревянных поверхностей в жилых помещениях. Он не образует пленки на поверхности древесины, а заполняет в ней трещины и крупные поры, облегчая уход за изделиями из дерева.При этом древесина не герметизируется, но продолжает «дышать». Вощеная поверхность водонепроницаема, устойчива к царапинам, защищает древесину от проникновения вредителей. Дерево, покрытое воском, немного темнеет и приобретает желтоватый оттенок с шелковистым блеском, его рисунок становится ярче и контрастнее. Это особенно заметно на древесине с большими порами, например, на дубе. Чаще всего вощение применяется для отделки изделий из древесины дуба, бука, ореха, а также предварительно окрашенной (тонированной) древесины ольхи, березы, липы, тополя.

    Для восковой депиляции используют как натуральный пчелиный воск, так и растительный воск, но чаще всего воскосодержащие мастики, в состав которых, помимо воска, могут входить скипидар, олифа, парафин, канифоль, масляный лак и др.

    Мастика простейшая

    Самая простая мастика для вощения мелкопористой древесины состоит из 40 частей воска и 60 частей скипидара (на вес). Для его приготовления воск сначала растапливают в стеклянной или эмалированной посуде на водяной бане. Когда воск растает, его снимают с огня и перемешивают с рафинированным скипидаром.Не смешивайте скипидар с воском в непосредственной близости от огня, так как пары нагретого скипидара легко воспламеняются. Затвердевшую мастику также лучше прогреть на водяной бане, закрыв посуду металлической крышкой.

    Восковая паста для воска для древесины с большими порами

    Мастика для вощения крупнопористой древесины имеет более сложный состав. В его состав входят: воск (30 весовых частей), стеарин (10), канифоль (10), хозяйственное мыло (10), скипидар (40). При изготовлении такой мастики сначала плавят и смешивают воск, стеарин и канифоль, затем в горячую смесь добавляют мыло в стружках (придает эластичность мастике).После того, как смесь немного остынет, ее разбавляют скипидаром и тщательно перемешивают.

    На обрабатываемую поверхность воск (мастика) наносится тонким ровным слоем тряпкой или жесткой кистью с короткой щетиной. Если воск или мастика затвердела, их предварительно нагревают до температуры 22-25 ° C, при которой они становятся пастообразными. После нанесения слоя воска или мастики продукт выдерживают от 3 до 24 часов (в зависимости от состава покрытия) до тех пор, пока воск не впитается в древесину, а скипидар полностью не испарится.При этом на вощеной поверхности могут появиться грязно-серые пятна, которые со временем бесследно исчезают при последующей обработке.

    Высушенную вощеную деревянную поверхность протирают тканью по волокну. Сначала ткань прилипает к мастике, но постепенно слой мастики и дерево нагреваются от трения о ткань, поверхность изделия становится более гладкой. Растирание продолжают до тех пор, пока ткань не перестанет прилипать. Через несколько дней втирания повторяют, заменяя ткань фланелью или замшей.Со временем восковое покрытие тускнеет, но его прежний вид восстанавливается после протирания тканью. Иногда восковое покрытие «закрепляют» тонким слоем лака, наполовину разбавленного лаком.

    Изд. Богданова А.

    Важно подчеркнуть фактуру древесины соответствующей отделкой. Конечно, сейчас очень много химических морилки и лаков на другой основе. У них есть свои достоинства, но есть и существенные недостатки, главный из которых — неестественность и токсичность.Бывают ситуации, когда лаки и морилки вообще недопустимы. Например, при изготовлении деревянных ложек или посуды.

    Пчелиный воск натуральный или растительный воск 1) безвреден для здоровья, 2) подчеркивает красоту и раскрывает текстуру дерева, становится ярче, выразительнее, немного темнеет и приобретает благородный золотистый оттенок, 3) поверхность дерева, обработанная воском, становится водоотталкивающей и устойчивой к царапинам, к тому же дышит, в отличие от лакировки, 4) древесина приобретает благородный матовый блеск, не режет глаз, 5) имеет отличный запах.

    Перед нанесением воска дерево необходимо обработать пропиткой … Самая простая пропитка — растительное масло, желательно льняное масло. Они обрабатывают продукт в несколько этапов. После каждой пропитки продукту дают высохнуть, затем шлифуют.

    На основе льняного масла часто готовят пропиточные составы на травах и корнях (корень дягиля, лопух, девясил, галангал). Содержащиеся в растениях дубильные вещества превращаются в масло и при обработке древесины укрепляют ее поверхностные слои.

    Вот рецепт приготовления масла мяты перечной, которое имеет очень приятный легкий аромат:

    100 г сушеных измельченных листьев мяты всыпают в стеклянную емкость, заливают 0,5 л растительного масла, встряхивают и отправляют в темное место на 2 недели. Затем его фильтруют и используют.

    После обработки дерево восковой мастикой. Самая простая восковая мастика готовится из воска и скипидара в соотношении 2: 1 или масла и воска в соотношении 2: 1 (это для пищевых продуктов).Вот еще один рецепт приготовления восковой мастики:
    Берем 100 г воска, 25 г толченой канифоли и 50 г скипидара рафинированного.

    На водяной бане растопить воск в эмалированной емкости, добавить канифоль. После растворения воска постепенно добавляйте скипидар. Я добавляю еще немного прополиса, он укрепляет древесину и придает ей особый аромат. Снять все с огня, перелить в жестяную банку и дать составу остыть. Мастика становится густой и пастообразной:

    Натирают им изделие и протирают куском ткани или шерсти до тех пор, пока ткань не перестанет прилипать и не появится блеск.

    Иногда в мастику добавляют смолу или вишневую камедь.

    Кроме пчелиного воска часто используют, который получают из листьев бразильской пальмы. В жаркую погоду выделяет воск, который покрывает поверхность листа и защищает от потери влаги.

    Карнаубский воск имеет более высокую температуру плавления, поэтому он более устойчив, чем пчелиный воск. Но и дороже в 3 раза.

    Оцените этот пост:

    Дело в том, что деревянные полы в бараках, носивших гордое название «колода», не красили.Точнее красили, но совсем не так, как я к этому привык. Раз в несколько месяцев полы протирали до белого цвета, затем тонировали мастикой свекольного цвета (может, это было какое-то пятно, разбавленное водой, точно не скажу), а затем протирали парафином. Для этого был даже специальный инструмент — «паровоз», тяжелая железная штуковина с длинной ручкой. На специальной площадке локомотива крепилось 6 или 8 щеток для втирания предварительно измельченного парафина.Почему этот орудие назвали паровозом, я не знаю, возможно, потому, что его приходилось постоянно толкать туда-сюда.

    При этом «потом натереть парафином» означает, что эта операция проводилась не только после высыхания мастики, но и несколько раз в день в день, а также в субботу во время большого урожая. И так несколько месяцев. Когда под натиском матросской обуви полностью исчезли следы мастики и полы стали черными, а не красными, полы снова соскоблили, пропитали мастикой и т. Д.

    Но самое обидное в этой истории то, что парафин совсем не защищал дерево от обесцвечивания, и я не понимал, зачем он нужен.

    Тогда мне это показалось особенно изощренным издевательством над молодыми моряками, и я до сих пор не изменил своего мнения. Покрасить или покрыть лаком деревянные полы намного проще, быстрее и надежнее, тем более что эти полы находятся внутри помещений.

    Тем не менее, с тех пор прошло много лет, а то и десятки лет.У меня есть дача, а на даче на втором этаже — терраса. Пришлось поменять деревянные полы на террасе, и я решила обработать их морилкой и лаком. С выбором лака особо не заморачивалась, потому что еще с советских времен привыкла, что в продаже лак хороший. И для интерьера это правило сработало. Например, мебель для дачи — стол и скамейка, обработанные таким же образом, прекрасно сохранились на протяжении 10 лет.

    А вот террасе не повезло.Несколько лет над террасой не было даже крыши, за это время в основном шелушился лак, а доски почернели. Как оказалось, лак создает отличное защитное покрытие, но ненадолго. Зимой, когда выпадает снег, ветер довольно сильно выносит его на террасу. Потом снег тает, замерзает, и так за зиму может случиться несколько раз. Лак, который, по идее, не должен пропускать воду, тем не менее быстро разрушается от таких воздействий, а точнее отслаивается от древесины, и необходимо ежегодно хорошо лакировать террасные доски или искать другой способ обработки. дерево, потому что с годами я стал крайне ленив и не хочу каждый год покрывать лаком 30 квадратов пола в загородном доме, куда я не хожу каждый год.К тому же в этом году я все-таки решил сделать перила на террасе, и нужно было как-то обработать древесину перил. Так как террасные доски почернели, я решил просто покрасить их краской, а что делать с перилами?

    Из различных способов обработки внешних деревянных конструкций самым надежным мне показалась пропитка дерева воском, о которой я раньше никогда не слышал. Приобрести такую ​​пропитку сейчас несложно, но как-то не могу позволить себе заплатить за литровую банку 50 долларов.К тому же одной такой банки может не хватить для перил.

    Поковыряюсь в сети еще. На форумах охотников и домашних мастеров живо обсуждают способы пропитки дерева различными маслами. А вот то, что подходит для приклада ружья или деревянной ложки, не подходит для внешних деревянных конструкций — размеры изделий и объем работы не совпадают.

    Однако нет необходимости изобретать велосипед, когда его уже давно изобрели. Долгое время деревянные конструкции, в том числе внешние, перед покраской обрабатывают льняным маслом.Кстати, меня всегда удивляло, что старые деревянные окна красили почти каждый год, но это не помогало, краска трескалась и отваливалась кусками, а под отвалившейся краской можно было увидеть пропитанное олифой дерево. Особенность олифы — масла, подвергнутого термообработке, — в том, что оно не создает защитного слоя, а впитывается в древесину на глубину 1-3 мм.

    Так и будет, террасную доску перед покраской пропитаю льняным маслом, а перила после тонировки морилкой обработаю, а вот лак на перилах не отслоится?

    И тут я вспомнил о парафине.По идее перила — это не пол, их можно обработать парафином. Я взял обычную парафиновую свечу и попробовал потереть одну часть забора. Получилось неплохо, и в этом нет ничего сложного: вы просто водите свечу по доске, нанося более-менее равномерный слой, а затем тряпкой натираете парафин. Кроме того, было достаточно жарко, чтобы парафиновый воск под жаркими летними лучами солнца не приходилось слишком сильно втирать. На все ушло 1,5 свечи (фитиль вытащил).

    В итоге на перилах появилась пленка, скользкая на ощупь. Я налил немного воды на горизонтальную доску. При этом вода вела себя как ртуть, образовывая характерную лужу, я подул на воду, она перекатывалась и не оставляла следов на доске. При этом вода всегда остается на лакированных поверхностях и смачивает поверхность. Мне этот эффект понравился, но через пару недель парафиновое покрытие перестало быть таким надежным, несколько капель после прокатки остались на поверхности доски, и эта оставшаяся вода смачивала древесину.И что самое главное, парафин все же не защитил древесину от загрязнения.

    Тогда я решил покрыть перила лаком и для интереса покрыл один участок перил двумя слоями яхтенного лака (на полиуретановой основе), а два участка, обработанные парафином, одним слоем лака.

    Примечательно, что лак, нанесенный на поверхности, обработанные парафином, не высыхал. В любом случае, это все та же слегка скользкая на ощупь поверхность.Теперь осталось подождать несколько лет и посмотреть, принесет ли такое парафиновое лечение хоть какую-то пользу.

    UPD 2016 : пришла весна, покрытие неплохо держится и только в одном месте вроде начало шелушиться. Справедливости ради следует отметить, что перила, не обработанные парафином, а покрытые только яхтенным лаком, также находятся в очень хорошем состоянии, хотя, похоже, началось отслоение лака на сучках. Посмотрим дальше.

    Воск — декоративное финишное покрытие для дерева. Применяется как в сочетании с другими отделочными составами, так и наносится на чистую древесину. Воск благотворно преображает поверхность древесины: подчеркивает ее текстуру, делает ее более гладкой, придает мягкий блеск и бархатистый оттенок. Вощение предотвращает проникновение лишней влаги в структуру материала и защищает его от деструктивной биологической активности. Вощение подходит для всех пород дерева. Темные составы используются в реставрационных работах и ​​для имитации антиквариата.

    Виды восков и особенности отделочных составов

    Восковый материал доступен в различных вариантах. Для отделки небольших участков используются восковые пасты; при работе на больших поверхностях используются составы жидкой консистенции. Есть еще мягкие и твердые реставрационные воски, но это уже не отделочные материалы; они используются как средство для заделки трещин и сколов.

    В составе паст три основных компонента:

    • воск пчелиный или парафин — создает мягкую и достаточно эластичную консистенцию, улучшает процесс полировки;
    • твердый и огнеупорный карнаубский воск — придает финишу прочность и придает мягкий блеск;
    • разбавитель — необходим для придания композиции оптимальной консистенции.

    Как подготовить древесину к восковой эпиляции?

    Подготовительный этап довольно прост. Перед нанесением воска на поверхность древесины удаляются все вмятины, после чего она шлифуется мелкозернистым абразивом, а пыль удаляется тряпкой.

    Как правильно натереть дерево воском?

    Паста воска наносится на поверхность тампоном или кистью в два слоя с последующей полировкой мягкой безворсовой тканью.

    Отделочный состав равномерно распределяется по поверхности круговыми движениями, после чего растирается вдоль волокон.Второй слой наносится через несколько минут, но уже растиранием волокон. Если консистенция вещества недостаточно комфортная, воск слегка подогревают. После того, как финиш высохнет, но еще не успел стать слишком твердым (примерно через сутки), поверхность полируется мягкой чистой тканью до достижения желаемого зеркального эффекта.

    На какие важные нюансы следует обращать внимание при эпиляции воском?

    • не используйте воск на поверхностях, обработанных масляными пятнами; восковая эпиляция в этом случае нарушает равномерность окрашивания;
      • №
    • для полировки воском на рельефных поверхностях используйте кисть с жесткой натуральной щетиной;
    • нанести состав тонким ровным слоем без излишков;
    • при обновлении старого покрытия полностью удалите предыдущий воск с уайт-спиритом, чтобы улучшить адгезию нового слоя.

    Екатерина Сидорова Print II.pdf

    % PDF-1.6 % 1 0 объект > эндобдж 1972 0 объект > эндобдж 2553 0 объект > поток 2016-01-18T13: 01: 26 + 01: 002016-01-19T10: 17: 01 + 01: 002016-01-19T10: 17: 01 + 01: 00 Устройство = Xerox5000A4, CustomPageSize = True, Duplex = False, Collate = CollateDEF, PrepsScreening = valueKodak Preps Version 5.3.3 (595) application / pdf

  • Ekaterina Sidorova Print II.pdf
    • uuid: 8bc4e86b-eed5-459a-be9f-33151e500012uuid: 2bdb3a65-f6d4-4e85-8f01-f8a3e7ce6974 конечный поток эндобдж 48 0 объект > эндобдж 2559 0 объект > эндобдж 2562 0 объект > эндобдж 2563 0 объект > эндобдж 2564 0 объект > эндобдж 2565 0 объект > эндобдж 2566 0 объект > / Шрифт >>> / Повернуть 0 / StructParents 0 / Тип / Страница >> эндобдж 2567 0 объект > поток BT / P> BDC / CS0 cs 0 scn / TT0 1 Тс 10.
    1 2 3 4