Водопровод в дом из колодца: Зимний водопровод из колодца: инструктаж по обустройству

Схема водоснабжение частного дома из колодца: особенности монтажа

Водоснабжение дома – обязательная составляющая комфортного проживания. Обеспечить его в городе не проблема. Однако проживающим на даче или в сельском доме, приходится искать альтернативу центральному водопроводу. Один из вариантов автономных источников воды — шахтный колодец. Сооружение это насчитывает тысячелетнюю историю, но до наших времен принципиально не изменилось. Чего нельзя сказать о доставке воды из него.

Разберем, как организована схема водоснабжения частного дома из колодца в наше время, а также её сравнительные плюсы и минусы.

Краткое содержание статьи:

Достоинства и недостатки водоснабжения из колодца

Главных минусов колодца, как источника, два:

• зависимость дебита (максимальный объем воды, выдаваемой в единицу времени) от сезона:
• существенное влияние на качество воды экологических условий как региона, так и близлежащей местности.

Этим колодец отличается от скважин, особенно артезианских, доходящих до глубоких водоносных горизонтов, где выход и качество воды стабильное. К сожалению, минусы шахтного колодца не устранимы. Ведь они напрямую связаны с принципами его функционирования. Питаются колодцы от грунтовой воды, запасы которой, пополняются за счет осадков и близлежащих водоемов. Поэтому, несмотря на некоторую естественную грунтовую фильтрацию и очистку, в колодезную воду неизбежно попадают вредные вещества из атмосферы, сбрасываемых в реки отходов.

На дебит колодца значительно влияют сезонные колебания уровня грунтовых вод. Например, характеризуюсь весенним зеркалом воды почти вровень с землей, к августу шахтный водозабор может полностью пересохнуть. 

Почему же, несмотря на указанны значимые недостатки, колодезные сооружения до сих пор остаются популярными? Все просто. Во-первых, они отличаются особой простотой устройства и обслуживания, по сравнению с глубокими скважинами. Во-вторых, качество воды из них все же на порядок лучше, чем из открытых водозаборов (рек, озер, прудов). 

Также следует учесть, что схема подачи воды из колодца в дом по сравнению с централизованным водоснабжением, более экономична. При сегодняшних ценах на воду, даже если качество не позволяет применять ее иначе как техническую, автономный источник окупается за несколько лет.

Колодец в схеме водоснабжения: виды, особенности устройства и эксплуатации

Все конструкции водяных колодцев можно разделить на три типа:

1. Шахтный или «классический» колодец. Наиболее популярный из всех видов. Представляет собой узкую выборку грунта квадратного или круглого сечения глубиной до 20 метров и шириной до метра с небольшим. Для предохранения от обрушения стены колодца укрепляют деревянными срубами, бетонными конструкциями, кирпичной или каменной кладкой.

2. «Абиссинский колодец» или игольчатая скважина — перфорированная труба, с острым наконечником. Ее вбивают в землю до водоносного слоя, после чего качают воду ручным или поверхностным насосом.

3. Колодец–скважина. Сооружение представляет собой нечто среднее между скважиной и шахтным колодцем. Это пробуренная шахта 30-40 см диаметром, глубиной 15-20 метров. Её ствол по всей длине укрепляется обсадными трубами из бетона, стали или керамики, нижнее звено которых перфорировано.

Особых мер защиты требуют шахтные сооружения:

• от попадания пыли, мусора и осадков над ними монтируют оголовки с крышками, возводят скатные навесы или даже небольшие закрытые домики;
• чтобы уберечь колодец от попадания грязной «верховодки»: талых, дождевых и сточных вод из верхних слоев почвы, устраивают гидроизоляцию его верхней части, на глубину до 2,5 метров. Вокруг оголовка делают отмостку с уклоном от шахты;
• для предотвращения намерзания льда на стенках в зимний период оголовок утепляют. С этими же целями, а также для компенсации морозного пучения, вокруг колодца в грунте выбирают пазухи, затем заполняемые сначала засыпным утеплителем и слоем гидроизоляции из мятой глины сверху.

Читайте также: Водоснабжение частного дома

Схема водоснабжения частного дома с погружным насосом

Наиболее простая схема для устройства водопровода на даче из колодца с погружным (глубинным) насосом – водоподающий агрегат с подключенным шлангом. Его спускают в колодец, включают и пользуются водой. Покидая участок, дачники извлекают оборудование, увозят с собой или прячут.  

Насос называют погружным, так как он способен работать только в притопленном положении, а забор воды происходит через отверстия в его корпусе. По принципу действия такие агрегаты могут быть вибрационными, центробежными, в том числе вихревыми, и винтовыми.

Капитальный водопровод в частном доме от колодца с погружным насосом (см. рис.1) состоит из следующих узлов:

1. Глубинный насос с поплавковым датчиком, размещенный вблизи дна колодца. Датчик необходим для защиты от работы «всухую». Если из колодца ушла вода, то поплавок опускается, отключая насос.
2. Гибкий шланг, идущий от насоса до магистральной трубы. Он позволяет легко извлекать агрегат для обслуживания или ремонта. Соединительный переходник располагают в приямке или колодце. В приямке также размещают вентиль обратного слива, позволяющий при необходимости полностью опорожнить систему водопровода.
3. Электрический кабель питания насоса. Проводка его возможна под землей либо на столбах.
4. Подземная магистраль от колодца к домашней разводке. Если колодец расположен недалеко, как магистральный трубопровод могут использовать шланг насоса. Тогда его прокладывают внутри канала из пластиковой или асбоцементной трубы.
5. Узел подвода в дом.
6. Внутридомовая разводка, включающая бак запаса воды или гидроаккумулятор.

Хотя такая система водоснабжения частного дома из колодца предельно проста, она требует использования промежуточного ресивера (гидроаккумулятора или накопительной емкости). Причина в том, что дискретный режим работы (когда водоразборные краны часто открывают и закрывают) для водоподающего агрегата нежелателен.

Работает система следующим образом: открывая кран, мы забираем воду из гидроаккумулятора или бака. При падении уровня воды или давления в гидроаккумуляторе ниже критического, поплавковый датчик накопительного бака или реле давления запускает погружной насос. Вода поступает до тех пор, пока не наполнит бак либо не создаст необходимое давление в гидроаккумуляторе.

Важно! При эксплуатации протяженных магистралей либо безнапорных накопителей для комфортного водопользования могут устанавливаться дополнительные насосы подкачки.

Схема водопровода из колодца с подачей воды насосной станцией

Данная система предусматривает подачу воды с помощью насосной станции, сочетающей насос, реле давления и гидроаккумулятор. Она способна снабжать водой как частный дом, так крупное фермерское хозяйство или коттеджный поселок.

Станцию располагают в небольшой утепленной постройке рядом с колодцем либо в приямке. Ведь, если насосный узел организовывать в доме, то придется мириться с шумом, сопровождающим его работу.

На окончательное место размещения водоподъемной установки влияет и расстояние от дневной поверхности до зеркала воды. Поверхностные насосы ограничены по высоте всасывания – она не может превышать 8 м. Кроме того, чем ближе агрегат к зеркалу, тем выше его производительность. Поэтому, зачастую, насосные станции заглубляют в приямки.

Схема состоит из следующих узлов и элементов (см. рис. 2):

• заборный патрубок с механическим фильтром грубой очистки и линией подачи;
• насосная станция;
• питающий станцию токоподводящий кабель;
• наружная магистраль;
• узел ввода;
• внутридомовая разводка.

Автоматический режим работы такой водоподающей система, аналогичен работе системы с погружным насосом. При открытии водоразборного кран либо срабатывания клапана сантехнического устройства, давление в системе падает, и реле давления включает насосную станцию. Когда краны закрыты, набор гидроаккумулятором установленного давления подтверждается командой реле на отключение оборудования (перевод его в режим ожидания).

Устройство водопровода в частном доме своими руками от шахтного колодца по схеме с насосной станцией сегодня наиболее популярно, так как предполагает простую установку готового к работе водоподъемного комплекта заводской сборки.

Особенности внутридомовой разводки

Для внутренней разводки используют следующие схемы раздачи воды потребителям:

1. Для небольших домов или дач, где число водоразборных устройств не превышает 3-5 точек – последовательная или тройниковая подводка. Прокладывается одна линия, от которой с помощью тройников выполняется подача к водоразборным устройствам – смесителю, бачку унитаза, бойлеру, нагревателю ГВС и т.д.
2. Коллекторная разводка – более сложная. Воду к каждому потребителю или их группе подводят отдельным шлейфом от общего коллектора, расположенного на вводе питающей магистрали в здание. Такая схема подойдет даже крупному хозяйству, с мощной и сложной системой полива. Отдельными потребителями в неё могут входить баня, бассейн, душевые, санузлы на улице или на разных этажах здания.

Обязательным элементом схемы внутренней разводки водоснабжения дома из колодца служит узел водоочистки. В зависимости от качества воды он составляется из одного или нескольких последовательных каскадов, использующих при необходимости отстойники, ионообменные фильтры и т.д. Если химический и бактериологический состав в норме, то можно ограничиться модулями грубой и тонкой фильтрации. Они очищают воду только от взвешенных частиц.

Важно! Проверку качества водозабора на первый год его эксплуатации выполняют ежеквартально, далее – ежегодно. В случае форс-мажоров (техногенных авариях, природных катаклизмах и пр.), способных даже теоретически повлиять на качество воды, а также при заметном изменении ее вида, вкуса и запаха, проверку выполняют немедленно, а дальше, как можно чаще, пока ситуация не стабилизируется.

Наружная магистраль в схеме водоснабжения частного дома

Обустраивая магистральный водопровод от колодца к дому учитывают, что:

1. Глубина заложения всесезонных коммуникаций выбирается ниже уровня промерзания грунта. Однако, если это затруднительно (по финансовым или техническим соображениям), то трубы утепляют, используя засыпную теплоизоляцию либо иной влагостойкий тип утеплителя. Дополнением к утеплению может служить кабельный электроподогрев. Он полностью минимизирует риск перемерзания коммуникаций даже на протяжении длительных особо холодных зимних периодов.
2. В сезонном загородном доме либо на дачном участке можно заложить и неглубокую магистраль. В этом случае к зиме придется побеспокоиться о консервации системы: полностью слить воду, а при необходимости, демонтировать и спрятать насосное оборудование. Поэтому, для опорожнения уличной магистрали ее обязательно прокладывают с уклоном в сторону сливного вентиля. Его размещают у колодца или в домовом приямке. Соответственно туда же выполняют уклон магистрали.
3. Прокладку кабеля питающего насосное оборудование и слаботочных сетей автоматического управления (при наличии), как правило, выполняют вместе с трубой водопровода.

4. Чтобы не нарушить гидроизоляцию фундамента (особенно при наличии подвала), в схеме водоснабжения дома из колодца вход магистрали выполняют через металлическую или пластиковую гильзу. Ее тщательно герметизируют как снаружи, так и внутри (между трубой и гильзой). Зазор заполняют специальным герметиком, раствором, битумной мастикой либо чеканят пропитанной маслом паклей.

5. Чтобы организовать орошение огорода, газонов, клумб, обычно достаточно вывести сквозь цоколь трубу с вентилем и рифленым патрубком для шланга. Для сложных автоматизированных систем полива необходимо создание отдельного узла. Размещаться он может дома в специальном помещении или в отдельно стоящем сооружении. Подключают магистраль полива к домовому водопроводу до системы очистки.

Читайте также: Водоснабжение и водоочистка для комфортного проживания в доме

Полезные советы в заключение

Система водоснабжения из колодца удобна и выгодна, если ее изначально грамотно спроектировать, нарисовать подробный чертеж, а затем правильно смонтировать.

• Особое внимание уделите качеству воды. Периодически выполняйте осмотр, при необходимости очистку и обеззараживание колодца. Нужные консультации применительно к местным особенностям дает городская или районная СЭС. Посещая ее, с собой можно взять не только образец воды, но и фото колодца с проблемой.
• Вместо дорогостоящего бронированного кабеля питания насоса можно использовать обычный провод, но проложить его в кожухе из трубы ПВХ или полиэтилена низкого давления. Помимо защиты, это решение позволяет заменять проводку, не выкапывая её из земли.
• Сбои в работе автоматики насосной станции могут быть вызваны падением давления в кожухе гидроаккумулятора. У емкостей до 150 литров (включительно) оно должно составлять 1,5 бар. Проверяют давление обычным автомобильным манометром, а при необходимости подкачивают ручным насосом.

Смотрите полезное видео по устройству системы водоснабжения из колодца:

Особенности принципиальной схемы водопровода в частном доме от колодца

Если в дачном поселке нет центральной водопроводной сети, то источниками водоснабжения становятся или пробуренная скважина, или выкопанный колодец. С последним проблем меньше в плане его сооружения, потому что все можно сделать своими руками, плюс, небольшие затраты на приобретение необходимых материалов. Но вопрос сегодня многие дачники ставят так – хочу иметь на даче полноценный водопровод, который бы подавал воду на потребительные приборы под давлением. То есть, все сегодня хотят жить за городом, но иметь под рукой все плоды цивилизации. Поэтому стоит разобраться в такой непростой теме, как схема водопровода в частном доме от колодца.

Полная схема водопровода от колодца до загородного дома

В принципе, любая водопроводная схема – это комплекс сооружений, в который входят:

• источник воды, он же является водозаборным сооружением, в нашем случае его функции будет выполнять колодец;
• трубная система, по которой вода будет подаваться от источника до дома;
• трубная разводка внутри дома, разделяющая поток воды по потребителям;
• между частями разводки обязательно устанавливается накопительная емкость, это на тот случай, если источник воды на время иссякнет или отключится подача электроэнергии на насосную установку:
• сама насосная установка, которая может быть установлена в сам колодец, это нанос погружного типа, или поверхностная модель, устанавливаемая на поверхности рядом с колодцем;
• система водоочистки, в которую входит несколько разновидностей фильтров, отвечающих за очистку поднимаемой из колодца воды.

Глядя на все это, становится понятным, что схема водопровода на даче из колодца не такая уж и простая, как кажется на первый взгляд. Конечно, можно ее упростить, к примеру, не устанавливать систему водоочистки. Только гарантировать высокую чистоты жидкости уже никто не будет. Поэтому не стоит все упрощать, ведь от качества воды зависит здоровье людей. Поэтому оставляйте все, так как есть, и постарайтесь правильно провести монтажные работы, от которых зависит корректная работа всей системы.

Водопровод из колодца с системой водоочистки

Сооружение водопровода из колодца

Не будем останавливаться на строительстве самого колодца. Единственное, что надо отметить по этому поводу, это расстояние от него до дома. Все дело в том, что насосы выбираются по двум техническим характеристикам: мощности – это объем подаваемой воды за один час, и напора – это высота подъема воды.

Если колодец будет выкопан далеко от дома, то придется в него для водопровода устанавливать насос с большим напором. Потому что надо будет качать воду не только с глубины, но и в длину по проложенным трубам. При этом соотношение вертикального подъема к горизонтальному составляет 1:10.

Погружной насос в колодце

Приведем пример. Если напор насоса по паспорту составляет 20 м, то он может одновременно поднимать воды из глубины 10 м и проталкивать ее по горизонтали на расстояние 100 м. То есть, получается так, что он может или поднимать воду из глубины 20 м, или прогонять ее по горизонту на 200 м. Комбинации можно подбирать из расчета глубины самого колодца.

Поэтому, чем ближе колодец располагается к дому, тем меньшего напора придется приобретать насосное оборудование. При этом существуют определенные нормы расположения самого сооружения. От фундамента дома он должен находиться на расстоянии 5 м, от канализационных колодцев, ям и септиков – 30 м.

Монтаж водопроводных труб

В независимости от того, какой насос будет устанавливаться в систему водоснабжения дачи от колодца, лучше всего использовать для монтажа трубной разводки изделия из пластика. Они легко соединяются между собой, их легко подогнать под необходимые размеры. Они не ржавеют и не влияют на проходимую по ним воду. Срок эксплуатации пластикового водопровода – не меньше 50 лет.

Внешняя водопроводная сеть

Теперь что касается схемы водопровода от колодца. Оптимальный вариант – напрямую без поворотов, искривлений и других препятствий. Это, во-первых, упрощает сам монтажный процесс. Во-вторых, уменьшает расход требуемых материалов. То есть, уменьшается количество фитингов и трубы.

Есть два способа провести водопровод от колодца: закрытый и открытый. Первый – это трубная разводка укладывается в землю, для чего производится копка траншей под трубы. Второй – это когда трубы укладываются по грунту или по стойкам на определенной высоте. Открытая прокладка обычно используется только в том случае, если водопровод будет использоваться только в теплое время года. На зиму его демонтируют, а элементы ( насос и трубы) складируют в какое-нибудь помещение. Кстати, в открытой водопроводной системе можно использовать не трубы, а шланги.

Если дача эксплуатируется круглый год, то оптимально – использовать закрытую водопроводную сеть. Поэтому от колодца необходимо до дома прокапать траншею, в которую труба и будет уложена. Основное требование – это утепление самих труб, которое производится специальными материалами в виде цилиндров. На сегодняшний день это лучший вариант теплоизоляции.

Утепление водопроводных труб

В принципе, внешняя схема водопровода в частном доме от колодца достаточно проста, и не требует особых знаний и умения. Все, что требуется, это грамотно провести установку насоса, монтаж трубопровода и соединение их между собой.

Внутренняя разводка с установкой фильтров

Это более сложная система, потому что она многоплановая. То есть, в ней содержится большое количество элементов, плюс сама схема может быть очень сложной и раскиданной по нескольким помещениям, где установлены сантехнические приборы. Если загородный дом состоит из нескольких этажей, то схема усложняется в несколько раз.

Внутренняя разводка – поэтажный план

Итак, первое, что необходимо установить, это накопительная емкость. Она может быть разных размеров, с разным объемом, все зависит от требований хозяина дома. Главное – найти правильное место, куда ее надо будет устанавливать. Вариантов на самом деле много.

• В подвале дома.
• На чердаке.
• В любом другом помещении дачи.
• Около дома, если нет других свободных помещений. Тогда придется емкость утеплить и закрыть хотя бы навесом.

Преимущество чердачного помещения состоит в том, что, находясь на определенной высоте, вода будет самотеком подаваться на потребители под определенным давлением, соответствующим той самой высоте. Если бак устанавливается в подвал или на уровне пола на даче, то возможно придется устанавливать после водосборного резервуара дополнительный насос.

Внимание! Накопительная емкость – это не только сборник воды, это своеобразный фильтр, в котором вода будет отстаиваться. Поэтому специалисты рекомендуют устанавливать не одну емкость, а две, соединяя их переливом.

Гидроаккумулятор

Вместо накопительных баков можно установить в схему водопровода от колодца гидроаккумуляторы. Это даст возможность отказаться от дополнительного насоса. К тому же этот агрегат можно устанавливать в любом месте, потому что он сам своей конструкцией создает давление воды за счет того, что внутри его бака располагается резиновая емкость (мембрана), куда вода и заливается. Между стенками резиновой емкости и металлического корпуса бака закачивается воздух. Вода, попадая в емкость из резины, начинает ее расширять, тем самым сдавливая воздух. Последний в свою очередь давит на стенки резины, создавая тем самым давление.

Внимание! Необходимо отметить, что объем мембранного бака варьируется от 20 до 1000 литров, так что есть возможность точно подобрать его под требуемые нужды.

Теперь к вопросу водоочистки. Все зависит от того, какой чистоты вода будет поступать в дом из колодца. Если она достаточно чистая, то можно обойтись небольшими фильтрами, благо сегодня их разнообразие такое большое, что выбрать просто есть из чего. Специалисты советуют устанавливать фильтры тройной очистки под раковину, из которой воду будут набирать для питья. Можно установить фильтрующие элементы на трубопровод, который отходит от накопительной емкости. И этого буде достаточно.

Хотя надо отметить и тот факт, что очищать воду из колодца надо еще на стадии ее забора. Поэтому колодец оснащается донным фильтром, состоящим из нескольких слоев натуральных фильтрующих материалов: песок и щебень. Чаще всего сама толщина донного фильтра варьируется в диапазоне 40-50 см, а это достаточно внушительная величина, которая уже очищает воду от большого количества примесей. Обязательно устанавливается сетчатый фильтр на всасывающем патрубке насоса. Он не пропустит песок и взвешенные частички грязи размерами более 2-5 мм.

Схема колодец-дом с сетью электропитания

Электропитание

Схема колодец-дом будет неполной, если не позаботиться об электропитании насосной установки. Оптимальный вариант, в принципе, один – провести питающий кабель к насосу от распределительного щитка дома. При этом прокладку проводов надо проводить по самой водопроводной схеме, то есть, привязывая его трубе. Но есть в схеме проводки и свои тонкости.

• В распределительном щите под кабель для насоса устанавливается отдельный автоматический выключатель и отдельный УЗО.
• Для построения линии электропитания можно использовать металлические металлические короба DKC. Таким образом, вы самым надежным образом защитите коммуникации от случайного повреждения. Для прокладки кабеля под землей используйте специальную гофрированную трубу.
• Все соединительные стыки хорошо изолируются.
• Блок автоматики можно установит в распределительном щите, можно установку провести отдельно рядом с местом входа кабеля в дом. В общем, подойдет любое место, главное – свободный подход.

Для монтажа линии электропитания можно использовать

для построения надежных кабельных трасс любой сложности на объектах промышленного, гражданского и коммерческого назначения. В состав системы входят листовые («S5 Combitech»), лестничные («L5 Combitech»), проволочные («F5 Combitech») и тяжелые металлические лотки («U5 Combitech»), монтажные элементы и опорные конструкции («B5 Combitech»), а также система крепежа («M5 Combitech»).

Поверхностный насос и система водоочистки в одном помещении

Заключение по теме

Многие задают вопрос, который касается насоса в схеме водопровода на даче от колодца. Какой лучше: погружной или поверхностный. Есть у поверхностного одно достоинство, которое становится причиной выбора. Это возможность установить его внутри дома. То есть, можно собрать все элементы водопроводной сети в одном месте, что облегчает их обслуживание и ремонт. К самому колодцу придется подвести лишь внешний водопровод и опустить трубу ниже зеркала воды. Конечно, обязательно на конец трубы устанавливается сетчатый фильтр.

Но данное предпочтение не является рекомендуемым, потому что у погружного насоса свои достоинства. К примеру, он дешевле. А это иногда определяющий критерий выбора. Поэтому, собирая схему колодец-дом, необходимо все взвешивать, учитывать все плюсы и минусы элементов. Только так можно сэкономить и создать качественно работающий водопровод.

Как сделать водопровод на даче из колодца

Современный человек, привыкший к благам цивилизации, с трудом переносит их отсутствие, поэтому стремится обеспечить свой дачный домик водопроводом. Однако это не так просто сделать в отсутствии необходимых инженерных коммуникаций. Впрочем, даже в таких условиях подвести воду можно несколькими способами, один из них – водопровод на даче из колодца.

Почему именно колодец?

Основой автономной водопроводной системы может стать скважина или колодец. Многие предпочитают именно второй вариант. И это легко объяснить, ведь такое устройство имеет множество преимуществ:

• Небольшие денежные затраты на обустройство.
• Сооружение прослужит намного дольше скважины любого типа.
• Водоносные каналы колодца реже заиливаются. Даже если это произошло, прочистить их  можно самостоятельно, воспользовавшись лопатой и ведром.
• Водопровод такого типа более удобен в эксплуатации и обслуживании. Так же гораздо более прост процесс консервации системы.

Замену электромагнитного клапана или насоса можно осуществлять без демонтажа конструкции.

Схема устройства дачного водопровода из колодца

Основные компоненты и устройство системы

Любая схема водопровода из колодца включает в себя несколько основных элементов:

Подбор насоса

Прибор может быть как погружным, так и поверхностным. Специалисты рекомендуют выбирать погружные устройства. Они имеют высокую производительность, могут работать на больших глубинах, отличаются экономичностью и низким уровнем шума. Марку устройства и его мощность подбирают в зависимости от  глубины, на которой оно будет работать.

Гидроаккумулятор

Оборудование необходимо для защиты системы от гидроудара и стабилизации давления в водопроводе. Гидроаккумулирующая емкость с мембраной накапливает воду, поэтому даже в случае перебоев с электроэнергией ее подача какое-то время будет продолжаться.

Объем бака может быть разным. При его выборе нужно учитывать, что количество воды, которое будет находиться в емкости, гораздо меньше номинального объема устройства.

Сливной клапан

Конструкция устанавливается в самую нижнюю точку системы, то есть сразу после насоса. Используется для слива воды из системы при консервации. В случае если колодец имеет глубину не больше 8 м и находится недалеко от жилья, вместо сливного клапана можно установить другое устройство. В доме монтируется обратный клапан, а непосредственно перед ним – обходная система с краном. Как только кран открывается, уходит вакуум, созданный обратным клапаном, и вся вода из системы сливается.

Для водопровода из колодца можно выбрать погружной или поверхностный насос

Реле давления

Устанавливается рядом с гидроаккамулятором для поддержания оптимальных значений давления в сооружении. Реле уменьшает или увеличивает давление в трубопроводе в то время как насос обеспечивает подачу воды в гидроаккумуляторную емкость. Как только достигается максимальный показатель давления, устройство отключает насос. Когда величина уменьшается до минимума, реле замыкает контакты и начинается закачка воды.

Кроме этих устройств понадобятся водопроводные трубы. Профессионалы рекомендуют использовать детали из полипропилена, которые отличается прочностью, надежностью, экологичностью, простотой монтажа и доступной ценой. Так же может понадобиться водонагревательный кабель, который не даст перемерзать трубам в холодное время года. Если количество воды в колодце невелико, рекомендуется установить реле сухого хода, которое защитит насос в случае резкого понижения уровня воды.

Еще один нюанс: водопровод от колодца в дом в обязательном порядке устанавливается под уклоном, который направлен в сторону сливного клапана. Таким образом удается без проблем полностью сливать воду из сооружения. Внутри дома вся разводка так же обустраивается с обязательным уклоном в сторону подающей трубы, которая становится сливной в процессе консервации системы.

Зимний и летний вариант водопровода

Система в зависимости от потребностей владельцев может быть смонтирована:

• В летнем варианте, когда предполагается функционирование устройства только в теплое время.
• Зимнее сооружение, которое способно работать круглогодично, даже если в холода на даче не будут жить постоянно, а только приезжать на короткое время.

Оба варианта считаются условно автономными, поскольку зависят от наличия электроэнергии.

Летняя система

Устройство летнего водопровода из колодца может быть выполнено двумя способами: разборным или постоянным. Второй вариант представляет собой проложенный в земле обычный трубопровод с выходящими на поверхность водоразборными кранами. Стоит отметить, что глубина закладки труб в данном случае невелика, они буквально присыпаны землей. Конструкция очень удобна тем, что точки водоразбора можно организовать в любом нужном месте.

Существенным недостатком системы считается необходимость укладывать трубы с уклоном к магистрали, туда, где находится самая низкая точка системы с краном для слива воды. Если этим правилом пренебречь, в трубах останется вода, которая при понижении температуры до отрицательных значений попросту разорвет их.

Летний разборный водопровод прокладывается прямо по поверхности

Разборная конструкция отличается предельной простотой установки. Она устанавливается в теплое время года и перед наступлением холодов убирается на хранение. Сооружение представляет собой трубы или шланги, проложенные поверх земли в нужном направлении. Детали должны быть достаточно прочными и по возможности армированными. Чтобы сделать конструкцию максимально надежной устанавливаются соединительные переходники из пластмассы или оцинкованной стали.

Зимнее сооружение

Зимний водопровод из колодца, который также можно обустроить своими руками, выполняется только по постоянной схеме. Для его функционирования понадобится утеплить всю систему, поскольку она будет работать даже при отрицательных температурах. Начать следует с участка подключения насоса к источнику напряжения. Можно совместить кабель и водопровод внутри общего кожуха из пластиковой канализационной трубы большого диаметра, который защитит детали от замерзания и механических повреждений.

Водопроводные трубы в этом случае укладываются ниже уровня промерзания грунта, что гарантирует их сохранность и работоспособность. Однако в силу различных причин это не всегда бывает выполнимо. В этом случае можно поступить следующим образом. Копаем траншею глубиной 60 см, укладываем трубы и засыпаем их утеплителем слоем 30 см. Для этих целей подойдет шлак, крошка пенопласта или керамзит. Сверху укладываем грунт. Так же на трубопровод может быть установлен водонагревательный кабель, эффективное, но достаточно дорогое в эксплуатации устройство.

Трубы для зимнего варианта водопровода укладывают ниже уровня промерзания грунта

Для подключения насоса к трубопроводу обустраиваем так называемый приямок. Его размеры в среднем составляют 75х75 см, глубина – 1 метр. Стенки сооружения укрепляются кирпичом или досками, дно утрамбовывается, засыпается щебнем или заливается бетоном. Трубопровод выводится внутрь конструкции, где и подключается к насосу. Для защиты от замерзания приямок хорошо утепляется.

Надо подчеркнуть, что зимний вариант системы обязательно оснащается системой консервации. В холодное время года перед каждым отъездом жильцов с дачи из трубопровода сливается вода, что позволяет сохранить сооружение в работоспособном состоянии. По приезду систему легко будет запустить снова.

Автономное водоснабжение позволяет обеспечивать  дачный дом водой даже при отсутствии подведенных централизованных коммуникаций. Водопровод, проведенный из колодца, отличается практичностью, эффективностью и относительной дешевизной. Не важно, летний или зимний вариант системы будет установлен, при грамотном обустройстве сооружения дачный участок будет обеспечен бесперебойной подачей воды.

Прокладываем водопровод из колодца в дом

Обустроить водопровод в частном доме из колодца посредством погружного либо поверхностного насоса в полной мере быть может, в случае если лишь вы разбираетесь в схеме подключения того либо иного электрического оборудования. В настоящее время большая часть жильцов частного сектора отдают предпочтение погружным агрегатам, как более замечательным и надёжным.

Лишь вот они смогут быть различными, исходя из этого, необходимо понимать, что вы выбираете. О таких устройствах, методе их подключения и прокладке труб мы поведаем ниже, и вы заметите тематическую демонстрацию видео в данной статье.

Водопровод

Выбираем насос

Примечание. Нас сейчас интересуют только те виды погружных (глубинных) насосов, каковые употребляются для водозабора из колодцев и скважин. Не считая них кроме этого имеется ещё фекальные и дренажные насосы, каковые употребляются, как для чистки уборных, так и для очистки водоёмов либо тех же колодцев.  Помимо этого, такие агрегаты подразделяются и по принципу работы  — они бывают центробежными и вибрационными.

В настоящее время водозабор из колодцев и скважин возможно осуществлять посредством погружных насосов, причём, уровень зеркала от поверхности не имеет значения (кое-какие модели способны качать воду с глубины 200-250м) — принципиально важно лишь дабы это разрешала сделать глубина. В случае если нас интересует как раз прокладка водопровода от колодца к дому, а не просто полив огорода, то, само собой разумеется, стоит отдавать предпочтение центробежным агрегатам.

Лишь тут принципиально важно верно вычислить мощность аппарата, дабы её хватило на обслуживание всех сантехнических узлов в доме — для для того чтобы подбора обратите внимание на таблицу, расположенную ниже.

Расход воды в течение часа различными санузлами

Чтобы выяснить неспециализированный большой расход воды, вам достаточно взглянуть на таблицу вверху и сложить совместно показатели всех имеющихся у вас устройств. На маркировке насоса, которая в обязательном порядке имеется в его техническом паспорте (инструкция по эксплуатации) и обычно на корпусе самого агрегата, указывается его мощность и номинальные возможности по водозабору в м³/час.

Не считая мощности и принципа работы насосы кроме этого выбирают по диаметру и длине — в случае если для колодца диаметр неважен, то в скважину пролезет не любой агрегат. А вот протяженность нужна чтобы всецело загружённый прибор не доставал до дна, минимум, на 30-50 см, но уровень воды может изменяться в зависимости от времени года либо интенсивности водозабора.

Существует два уровня воды — статический и динамический, от которых направляться отталкиваться для определения длины погружного насоса. Статический уровень, это тот  показатель, в то время, когда  водозабор не производился в течении 24 часов, но по большей части отталкиваются от динамического уровня.

Дабы выяснить дебет скважины либо колодца из него в течение часа откачивают воду и та отметка, на которой окажется зеркало по окончании этого времени, будет называться динамическим уровнем. Чем меньше отличие между двумя показателями (динамический и статический), тем лучше свойство к пополнению. Насос должен погружаться на 30 см ниже статического уровня и наряду с этим на такое же расстояние не добывать до дна.

Землеройные и другие подготовительные работы

• Начнём с технических параметров — водопровод от колодца в дом прокладывается по траншее, глубина которой должна быть, как минимум, на 50 см глубже точки замерзания грунта в вашем регионе. Помимо этого, в эту цифру кроме этого входит песочная подушка на дне траншеи, толщина которой должна быть не меньше 2 см — это необходимо чтобы полиэтиленовый шланг не повредился о камни, и на него появилось равномерное давление насыпанным сверху грунтом.

• Сейчас по поводу отверстия, которое вам необходимо будет выполнить в цементной стенке колодезного кольца — его нельзя сделать победитовой либо алмазной фрезой, поскольку стена армирована стальной проволокой, а время от времени кроме того арматурой. Исходя из этого, вам необходимо начертить круг нужного диаметра, дабы в том направлении возможно было просунуть компрессионный угловой фитинг для полиэтиленового 32-миллиметрового шланга. Просверлите очерченный круг по периметру, как это продемонстрировано на фото вверху и выбить средину молотком либо перфоратором.
• По такому же принципу вы сможете выполнить отверстие в фундаменте, не смотря на то, что там это будет пара сложней — всё-таки, такая лента в большинстве случаев имеет не меньше 40 см в толщину, так что, лучше бить отверстие с двух сторон — с улицы и с помещения.
• Чтобы у вас была возможность пробить отверстие в фундаменте, необходимо вырыть приямок со стороны улицы и в помещении. Его размер должен соответствовать вашим габаритам и длине инструмента, другими словами, у вас должна быть возможность работать там лопатой и перфоратором с долгим сверлом.
• Помимо этого, перед тем как вы станете прокладывать водопровод, вам необходимо оборудовать место для насосной станции и оптимальнее , если вы используете для этого тот же приямок в помещении. Вам лишь необходимо будет выложить в кирпичную кладку и поштукатурить её, кроме этого для этого возможно применять широкое колодезное кольцо. Однако, нет ничего, что помешает вам оборудовать таковой узел наверху, без применения приямка, но это займёт определённое место в помещении.

Монтаж

Примечание. В качестве водопроводной трубы, ведущей от самого насоса к водоразборному узлу оптимальнее применять полиэтиленовый шланг диаметром 32 мм. Он маркируется, как ПНД — полиэтилен низкого давления.

взглянуть на верхнюю фотографию — там вы видите подключение погружного насоса в скважине, но он точно кроме этого подключается и в колодце, лишь там уже нет оголовка, но давайте по порядку. На сам насос сверху накручивается обратный клапан, который не разрешает воде стекать вниз, в колодец либо скважину, а насос крепится к кольцу колодца тросом, который поставляется в наборе.

Для фиксации наверху (в зоне досягаемости с поверхности) в кольце просверливают отверстие и заводят в том направлении трос, который по окончании натяжки фиксируют или болтовым зажимом, или на кусок арматуры (у скважин такое крепление осуществляется на оголовке).

В случае если у вас колодец, то на обратный клапан вы накручиваете (посредством компрессионного фитинга) ПНД, дабы этого отрезка хватило от утопленного насоса до проходного отверстия в колодезном кольце. Там данный шланг необходимо соединить с другим отрезком, ведущим от колодца к водоразборному узлу, и делается это посредством углового компрессионного фитинга.

Сам фитинг уложите так, дабы именно на него приходилась нагрузка от краёв проделанного в кольце отверстия, через это же отверстие протяните электрический кабель, который идёт от насоса.

Если вы работаете со скважиной, то на оголовке имеется особые клеммы, благодаря которым осуществляется соединение двух отрезков кабеля — от дома  и от насоса.

В случае если же вы работаете с колодцем, то такое соединение вам нужно будет осуществлять конкретно в траншее, поскольку кабеля из набора вам в любом случае будет не хватает. Скрутки оптимальнее изолировать термонасадками, тем более что их цена копеечная, меньше стоимости изоленты.

Сейчас давайте перейдём к подключению, правильнее, к сборке насосной станции  и для этого взглянуть на верхнюю фотографию — вы видите, как производится первый этап подключения.

Давайте, мы опустим греющий кабель (он нам на данный момент не увлекателен) и проследуем по узлам — от ПНД, которая идёт от насоса, врезается магистральный кран, после этого фильтр неотёсанной очистки и всё это переходит на блок реле давления и датчик сухого хода. Любопытно, что в случае если датчик и реле находятся в одном блоке, то они менее надёжны, так что лучше покупать эти узлы раздельно.

Реле давления напрямую связано с отводом (той же ПНД) на мембранный бак, который в большинстве случаев бывает не менее 70 литров. Затем устанавливается ещё один фильтр, но уже небольшой очистки (в большинстве случаев, это модель со сменным  картриджем), а оттуда уже начинаются разводки на все сантехнические узлы в доме.

Если вы желаете оптимизировать работу погружного насоса, другими словами, сократить разрывы между циклами запуска и остановки, то вам необходимо будет поменять заводские настройки на реле давления.

Так, автоматическая остановка центробежного двигателя по умолчанию на насосе происходит при достижении давления в мембранном баке 3 атмосферы, а его запуск производится, в то время, когда оно падает до 2 атмосфер. Вы имеете возможность поменять эти параметры, установив на отключение 5 атмосфер, а на запуск — 1,5 атмосфер, но будьте осмотрительны, дабы не повредить наряду с этим сам прибор.

Помимо этого, схема водопровода в частном доме от колодца обязана ориентироваться на заводскую инструкцию насоса. Само собой разумеется, принцип подключения везде однообразен и он обрисован выше, но смогут быть кое-какие нюансы.

Заключение

В заключение направляться заявить, что эксплуатационный ресурс погружного насоса сильно зависит от чистоты источника, откуда производится водозабор, поскольку такие агрегаты не вычислены на откачку песка и ила. Исходя из этого, как минимум, один раз в 3-5 лет вам необходимо своими руками создавать очистку колодца либо скважины.

Водоснабжение (водопровод) из колодца своими руками

Зимний водопровод из колодца

В данном случае «зимний» подразумевает «всесезонный». В зимнем водопроводе вода не замерзает, поскольку он проложен одним из следующих способов:

• Ниже глубины промерзания грунта;
• Выше глубины промерзания, но с утеплением.

Если в вашем регионе глубина промерзания грунта составляет 1,5 м, то вы можете воспользоваться первым способом. Для тех, кто не хочет много копать (а также при глубине промерзания ниже 1,5 м) предусмотрен второй способ, включающий в себя расходы на утеплитель и дополнительную защиту трубы. В этом случае можно выкопать траншею для водопровода на глубину 0,5-1 м. Также можно провести трубу буквально под поверхностью, но для ее обогрева (помимо утеплителя) нужен расход электричества и обогревающий кабель.

Самое сложное место при прокладке водопровода из колодца – это стыковка шланга со стенкой железобетонного кольца, в котором было оставлено отверстие при строительстве колодца. Данный стык необходимо тщательно изолировать, поскольку чаще всего именно сквозь него грязные поверхностные воды попадают в колодец.

Для обеспечения максимальной герметизации прохода сквозь кольцо лучше использовать сгон (короткая труба с резьбой с обоих концов). Также с обеих сторон трубы на нее нужно надеть прокладки и прижать их к стене фланцами. При использовании для водопровода трубы ПНД диаметром 32 мм для ее стыковки со сгоном нужно использовать фитинг-переходник. Между собой трубы соединяются при помощи пайки в специальном паяльнике либо при помощи специальных фитингов.

Для наружной и внутренней гидроизоляции стенки кольца не советуем применять битумные или подобные жидкие мастики. Со временем они могут просочиться в колодец и загрязнить воду. Лучше использовать силиконовый герметик, а также цементный раствор с добавлением жидкого стекла.

Глубина погружения трубы или шланга в колодец должна быть чуть ниже середины уровня воды в колодце (или за 20-30 см от дна). Если приблизить трубу (шланг) ко дну, насос может засасывать песок.

До начала проведения работ по установке вертикальной (опускной) трубы в колодце нужно выкачать из колодца воду, соединить руками трубу с коленом к выводящей трубе в траншее, измерить отступ до дна колодца, и если он равен 20-30 см, соединять с коленом.

Вместо колена лучше использовать краник под углом 90 градусов. Это позволит остановить подачу воды еще до поступления в дом при ремонтных работах или замене сантехники (или замене труб).

Качать воду по трубам из колодца можно двумя способами:

• Насосом внутри колодца;
• С помощью насосной станции автоматического водоснабжения вне колодца (лучше в подвале или в доме).

Об установке насосов в колодец и подключении к насосным станциям мы расскажем в следующих статьях.

Летний водопровод из колодца

Как понятно из названия, летний водопровод используется летом. Он может быть надземным или подземным. Надземный водопровод – это шланг или несколько шлангов, соединенных переходниками для создания нужной длины. Шланги могут быть резиновыми или силиконовыми. Более надежными считаются резиновые шланги с капроновыми нитями для усиления прочности.

Надземный водопровод нужно разбирать на зиму, иначе он неизбежно замерзнет, потрескается.

Подземный летний водопровод прокладывается под землей, как и зимний, а на поверхность выводятся краны. Чтобы он не замерзал, его нужно либо проложить ниже глубины промерзания (либо на уровне, но с утеплителем) либо на небольшой глубине, но с уклоном в 2 градуса в сторону слива, чтобы на зиму вода стекала и не разрушала трубы. На конце подземной трубы должен быть сливной вентиль, выпускающий воды в почву.

Дальше больше!

Водопровода на даче из колодца / каким мы его видим

Работы по монтажу систем водоснабжения выполненные специалистами нашей компании >>>

Мос.обл., Одинцовский р-н, СНТ «Спутник»

Мос.обл., Ступинский р-н, снт Шугарово-1

Дмитровский гор. округ, СТ «Кунья Роща»

Москва, Троицкий адм. округ, СНТ «Орион»

Мос.обл., г. Пушкино, ул. Писаревская

Мос.обл., Сергиево-Посадский р-н, дер Жучки, СНТ

Мос.обл., Щелковский р-н., г. Лосино-Петровский

Мос.обл., Щелковский р-н, г. Лосино-Петровский

Дмитровский р-н, дер. Хлыбы, кот. пос.

Сергиево-Посадский район, г. Струнино

Москва, СВАО, район Свиблово, квартира

Тульская область, Заокский р-н, д. Велегож

Коломенский р-н., дер. Озерки, СНТ

Москва, СВАО, прокладка трубопровода ГНБ

Талдомский район, дер. Власово

Мытищинский р-н., дер. Сорокино, СНТ «Звездный»

Московская обл., р-н Котельники, СНТ

Истринский р-н, дер. Звягинцево, поселок

Наро-Фоминский р-н, дер Афинеево, СНТ

Ногинский р-н, дер. Татаринцево, поселок

Московская обл., Раменский р-н, д.Хрипань

Мос.обл., Павлово-Посадский р-н, дер. Сонино, поселок

Волоколамский р-н, дер. Кобылино, СНТ

Волоколамский р-н, село Петровское, поселок

Московская обл., Чеховский р-н, дер. Михнево, СНТ

Московская обл., д. Терехово, дач. поселок

Московская обл., Ступинский р-н, д. Пикино

Сергиево Посадский р-н, дер. Жучки, кот. пос.

Павлово-Посадский р-н, дер. Колобаново, СНТ

Наро-Фоминский р-н, дер. Афинеево, СНТ

Волоколамский р-н, дер. Коптязино, СНТ «Малинка»

Истринский р-н, дер. Ягунино, СНТ

Одинцовский р-н, пос. Кубинка, СНТ «Старт»

Калужская обл. пос. Партизанский, СНТ1

Истринский р-н, дер. Котово, кот. поселок

Московская обл. дер. Бородино, СНТ

Нарофоминский р-н, село Литвиново, СНТ

Ногинский р-н, дер. Татаринцево

Новая Москва, деревня Рогово, СНТ

Ступинский р-н, дер. Алферово

Ногинский р-н, пос. Воровского, СНТ

Солнечногорский р-н, дер. Субботино, СНТ

Тульская обл., Веневский р-н, дер. Малахово

Наро-Фоминский р-н, п. Апрелевка, СНТ «Ветеран»

Дмитровский р-н., дер. Сарочаны, уч. центр «BMW»

Московская обл., Раменский р-н, дер. Натальино

Домодевский р-н., дер. Истомиха, СНТ «Мечта»

Дмитровский р-н, дер. Акулово, СНТ

Тверская обл., Калязинский р-н, дер Курьяново

Павлово-посадский р-н, дер. Сонино, СНТ

Ногинский р-н., пос. Воровского, СНТ «Березки»

Московская обл., Чеховский р-н, дер. Гришенки

Водопровод на даче из колодца — это самое надежное и практичное автономное водоснабжение дачи!

Основным и очень важным преимуществом этой системы является сам колодец. В отличие от скважин вода в колодце как правило не имеет примесей железа и заиливание водоносных каналов происходит на много реже, чем в скважине, а если такое случиться, почистить его можно своими силами с помощью ведра и лопаты.

Правильно выкопаный колодец намного долговечнее любой скважины, он не только менее подвержен заиливанию но и в отличие от скважины не подвергается корозии — «труба» его железобетонная.

Водопровод на даче из колодца очень удобен в обслуживании и эксплуатации. В отличие от водопровода из скважины, где из-за небольшого объема скважинной трубы, в процессе консервации вода сливается не только в скважину, но и в канализационную сеть, в водопроде из колодца вода сливается только в колодец. Это упрощает не только водопроводную систему но и сам процесс консервации, так как отпадает необходимость в дополнительных манипуляциях.

Выполнить замену насоса или электромагнитного клапана в водопроводной системе из колодца на много проще, чем в водопроводе из скважины. На глубине трех метров от подающего водопровода отсоединяется электромагнитный клапан и с помощью троса насос поднимаетя на поверхность. Чтобы добраться до сливного клапана или насоса в водопроводной системе включающей скважину необходим демонтаж герметичного скважинного оголовка, а это не так просто.

Как устроен водопровод на даче из колодца?

Мы предлагаем установку дачных водопроводных систем работающих от погружного насоса. В отличие от систем включающих поверхностный насос, эти  работают абсолютно беззвучно и процесс консервации в них намного проще. Абсолютно беззвучно потому что насос находится под водой (вода являясь звукоизолятором не пропускает звук на поверхность).

Процесс слива воды также достаточно прост. После открытия специального сливного клапана установленного в колодце, из системы сливается вся находящаяся в ней вода. В системе водоснабжения с поверхностным насосом необходимо сливать воду из корпуса насоса. При запуске системы также требуется его заполнение.

Погружной насос устанавливается в колодец на расстояние не менее 0,6 метра от дна колодца, далее на высоте не менее трех метров от уровня земли на подающую трубу устанавливается сливной электромагнитный клапан, в дальнейшем использующийся для слива воды из всей водопроводной системы.

Прокладка подземного водопровода

Для полного слива воды из системы подземный трубопровод прокладывается под наклоном в сторону колодца!

Водопровод от колодца к дому как и вся водопроводная система прокладывается под наклоном в сторону колодца, а именно находящегося в нем сливного электромагнитного клапана. Глубина прокладки водопровода зависит от времени года в котором система водоснабжения будет использоваться. Если это только теплое время года с весны по осень, то прокладка водопровода может выполняться на небольшой глубине, до 1 метра, если же дачный водопровод предполагает зимнее использование, то прокладывается он на большей глубине, не менее 2 метров при входе в колодец и до 1,5 метров при входе в дом.

Внутридомовая прокладка водопровода

Прокладка водопровода в дом выполняется, не только под фундаментом, но в случае отсутствия доступа в подпол поверхностным путем через стену дома. И в том и другом случае возможно использование дачного водопровода при низких температурах. Для этого в отрезок трубы проходящей в неотапливаемой зоне устанавливается водонагревательный кабель, с помощью которого поддерживается положительная температура воды в этой части трубопровода.

В доме вся дачная водопроводная система прокладывается под наклоном в сторону подающей трубы, ведь эта же труба в процессе консервации используется в качестве сливной. Устанавливается гидроаккумулятор, реле давления, в некоторых случаях когда количество воды в колодце ограничено, и реле сухого хода.

Реле давления отвечает за поддержание постоянного давления в водопроводной системе в рабочем диапазоне от 2,5 до 4 атм. Гидроаккумулятор стабилизирует работу водопроводной системы, стабилизируя скачки при пуске и остановке насоса. Реле сухого хода выполняет функцию аварийного датчика, отключающего насос в случае падения уровня воды в колодце на недопустимый для работы насоса уровень.

Горячее водоснабжение на даче

Установка емкостного водонагревателя на даче — это оптимальный вариант!

Дачный водопровод из колодца обязательно включает в себя систему горячего водоснабжения. Она необходима, так как поступающая из колодца вода всегда очень холодная — находясь под землей она не прогревается даже в жаркие летние дни.

Источником нагрева воды в дачном водопроводе обычно является электрический водонагреватель накопительного типа. На дачах мы устанавливаем водонагреватели различного объема — от 30 до 100 литров. Если на вашей даче предусматривается установка ванны или душевой кабины, то нормальной работы системы объем водонагревателя должен быть не менее 80 литров, если же будет только одна мойка или раковина, то возможна установка водонагревателя 30 — 50 литров. Емкостные водонагреватели работают также в автоматическом режиме, поддерживают установленную температуру.

Система полива от водопровода на даче из колодца

Водопровод на даче из колодца может включать в себя систему полива оборудованную как отдельными поливочными стойками, так и одним краном совмещенным с внутридомовой водопроводной системой находящимся на уличной стороне стены дома. Любая система полива, так же как и любой дачный водопровод обеспечивается возможностью полного слива воды на зимнее время.

Наша компания устанавливает различные водопроводные системы для использования на даче!
Имея за плечами огромный опыт установки подобных систем мы работаем максимально быстро и на качественно высоком уровне, для монтажа систем применяем только проверенные временем материалы известных мировых и отечественных производителей.

Звоните в компанию «Комфортная дача» и заказывайте удобные, надежные и практичные водопроводные системы предназначенные для работы именно на дачах!

Тут вы можете рассчитать стоимость:

Водоснабжение частного дома из колодца: принципы устройства

Трудно себе представить, в нынешнее время женщину с коромыслом и полными вёдрами. Скорее всего, это весьма красиво и даже дышит неким национальным колоритом, но уж очень необычно. Необычно потому что и коромысло вряд ли получится где-нибудь найти, да и сельское население не понаслышке знающее за данный инструмент, несколько поубавилось. Скорее всего, желающих заниматься этим, весьма полезным процессом, окажется немного, теперь проще наладить водоснабжение из колодца и обеспечить его постоянное наличие и заданный уровень качества.

Колодезное водоснабжение — актуальная необходимость или архаичная привычка

Без всякого сомнения, наличие колодца это не только очень удобное, но и чрезвычайно красивое сооружение. А связано это стем, что его достаточно просто можно сделать своими руками с определённой помощью членов семьи или близких друзей. Такими колодцами гордятся, их берегут и передают как реликвию из поколения в поколение. Но главное, что благодаря им можно устроить водоснабжение частного дома из колодца своими руками.

При организации такого водоснабжения нет причин сомневаться в его качестве и эффективности. Прежде всего, потому что:

• расположенный на личном земельном участке, он экологически безопасен;
• водопровод из колодца легко содержать и нетрудно консервировать при простое;
• при необходимости, его можно почистить своими руками;
• как и в старину, воду можно принести и на коромысле – при отсутствии электричества;
• устройство водопровода на даче от колодца к дому не потребует вмешательства тяжёлой, специальной техники и превращения дачного участка в строительную площадку;
• он попросту очень красив и прекрасно вписывается в любой, самый продуманный, ландшафт.

Организовать водоснабжение загородного дома из колодца вообще-то несложно. Для этого будет необходимо ответить на несколько простых вопросов. Связаны они с тем режимом проживания, который существует в конкретной даче:

1. если это исключительно летнее проживание всей семьи при положительных температурах;
2. или это круглогодичное проживание, при постоянной эксплуатации инженерной инфраструктуры;
3. возможен и вариант, когда у членов семьи возникает необходимость изредка посещать дачу, невзирая на погоду.

Для всех этих случаев нужен свой принцип водоснабжения частного дома из колодца. И отличаться они будут друг от друга, прежде всего, качеством утепления целой водопроводной коммуникации. При этом зимний водопровод на даче из колодца своими руками сделать будет на порядок сложнее и дороже его летнего варианта.

Важно: в основу создания схемы водоснабжения, любого из перечисленных систем, должны быть положены знания о глубине промерзания грунта в месте прокладки водопровода от колодца к дому.

Зимний вариант эксплуатации систем водоснабжения

Это самый сложный и дорогой вариант водоснабжения дачи. Качество материалов, применяемых при его создании, как и качество монтажных работ, не должно вызывать сомнений. «Генерал мороз» незамедлительно выявит все недостатки и последствия будут очевидны:

• прекратятся водоснабжение или канализация полностью;
  • если промерзание случилось на участке водопровода от колодца к дому, то участок придётся консервировать до начала лета;
  • когда дефектный участок будет обнаружен в доме – его можно хоть и с трудом, но отморозить это же относится и к колодезному участку водовода;

• при невозможности консервации участка, возможны большие, земляные работы со всеми, вытекающими отсюда, финансовыми и моральными потерями;
  • потребуется замена дорогостоящего оборудования – от насоса до гидроаккумулятора или бойлера;
  • при протечке же бойлера или общего коллектора на электропроводку может произойти короткое замыкание и возникнуть пожарная опасность.

Всё вышеперечисленное говорит о том, что работы по утеплению коммуникаций, при прокладке водопровода должны быть проведены с особой тщательностью. Это относится и к качеству земляных работ и к мерам дополнительного обогрева трубопровода.

Комплекс этих работ выглядит следующим образом:

• разметка оптимального прохождения трассы от колодца в дом без образования дополнительных изгибов. При этом её уклон должен быть направлен в сторону колодца;
• глубина залегания трубопровода обязана быть ниже отметки промерзания грунта для данной местности;
• даже при выполнении предыдущего пункта будет полезным провести работы по утеплению трубопровода;
• конструкция трубопровода представляет собой комплект пластиковых труб, соединённых между собой и оборудованием различными фитингами. Для выбора размера трубопровода лучше обратиться к характеристикам насоса;
• при прохождении трассы под дорогой, будет полезным уложить водовод в стальную гильзу;
• проход через стенку колодца следует обязательно выполнять с помощью резьбовой латунной втулки и специальной, гидроизолирующей смазки. Трубопроводы присоединяются к ней при помощи латунных фитингов;
• проход в дом выполняется через фундамент или под ним; засыпку траншеи водопровода от колодца к зданию, следует проводить после окончательного тестирования работоспособности всей проложенной коммуникации водоснабжения.

Важно: не вызывает сомнения, что утепление колодца было выполнено качественно ещё в процессе его постройки.

Летний вариант водоснабжения

В этом случае нет необходимости в серьёзных земляных работах и дополнительном утеплении. Пластиковый, гофрированный шланг, проложенный поверху грунта, будет исправно исполнять свои функции. Из дополнительных забот появятся работы, связанные с осенней консервацией водопровода из колодца в дом и необходимостью весной вновь приводить его в функциональное состояние. Перечень подобных работ небольшой, но его придётся выполнять систематически:

• если водоснабжение частного дома из колодца выполнено на базе гофрированных труб;
  • разъединить фитинги, слить воду из труб, свернуть их и положить на зимнее хранение;
  • слить воду из оборудования в доме, сняв сменные картриджи из фильтров и промыв бойлер от накипи и предварительные фильтры от осадка;
  • поднять насос или убрать насосную станцию из колодца, предварительно отсоединив их от электропитания;
  • колодец закрыть крышками и по возможности дополнительно утеплить;
• если система водоснабжения частного дома выполнена с помощью сваренных пластиковых труб;
  • слить воду в системе трубопроводов через сливные вентили;
  • отвернуть все шаровые краны, используемые при разборе воды при поливе;
  • в случае отсутствия такой возможности – приоткрыть кран наполовину;
  • ещё раз проверить расположение всей нитки трубопровода на отсутствие заниженных участков.

Важно: вариант с использованием водоснабжения дома из колодца лишь эпизодически – самый непредсказуемый. Процесс создания такого водоснабжения не отличается от варианта постоянно действующего водопровода. Но длительный застой воды в трубах, при низких температурах, может привести к выходу его из строя.

В этом случае, при создании водопровода в доме из колодца, следует проложить, в проблемных местах, саморегулирующийся кабель.

Оборудование для организации колодезного водоснабжения

Организация всего водоснабжения дома из колодца базируется на основе технических показателей колодезного насоса. В его «Главной характеристике» дано соотношение между создаваемым им напором и производительностью. Чтобы воспользоваться этой характеристикой, необходимо определить нужную высоту подъёма воды:

• измерить высоту от зеркала воды в колодце до уровня земли;
• измерить расстояние от колодца до входа в подвал дачи;
• установить высоту подъёма воды внутри самого здания;
• сложить эти величины, сумма которых и даст величину требуемого напора;
• будет совершенно логичным добавить некоторый запас (примерно 2 атм.) к полученному значению для самой верхней точки водоразбора.

После этого надо определиться с количеством необходимой воды в единицу времени для всех потребителей. На практике данные показатели выглядят следующим образом:

• небольшой садовый домик может потреблять воды в пределах 1 м3/час;
• коттедж небольшого размера с семьёй из 6-и человек – не более 2 м3/час;
• если существует бассейн и полного набора комфортного оборудования в составе дачи – приблизительно 4 м3/час.

Вот теперь можно будет воспользоваться и «Главной технической характеристикой» насоса любого производителя. Для этого достаточно найти на его графике точку соответствующего напора и соответствующей производительности.

 Важно: выбирая насос для летнего варианта водопровода в доме из колодца, лучше остановить свой выбор на насосных станциях с плавным пуском. Они уже оснащены всей необходимой автоматикой.

Правда, высота подъёма воды не должна превышать 8м. В противном случае придётся выбирать насосную станцию с эжектором или погружной насос.

Дополнительное оборудование водоснабжения

После выбора насоса, можно будет определиться со всасывающим трубопроводом, поскольку все присоединительные размеры будут известны. Всякое изменение в меньшую сторону потребует от насоса дополнительного напора. Хорошо если у насоса ещё будут такие возможности.

Кроме этого, в случае применения погружного насоса, для водопровода от колодца потребуется и некоторое количество дополнительного оборудования внутри дома:

• гидроаккумулятор;
  • он необходим для накопления определённого запаса воды, что минимизирует количество включений насоса. Чем он больше, тем реже будет включаться насос. Для коттеджа средних размеров будет достаточно гидроаккумулятора объёмом 100 л;
• система автоматики;
  • Она руководит работой насоса в зависимости от установленных значений. Будет включать насос при сетевом давлении в 2 атм. и отключать при 4 атм, если не установлено иное;
• бойлер;
  • выполняет подогрев воды до заранее установленной температуры; имеет различный объём накопительного бака. Чем он больше, тем мене будет ощутимо падение температуры при потреблении. Средний объём такого бака – 100 л;
• предварительные и чистовые приборы фильтрации;
  • зависят от качества колодезной воды. Могут быть как со сменными картриджами, так и самоочищающиеся приборы. При их приобретении следует обращать внимание на величину частиц, которые они будут задерживать.

Дополнительное оборудование может потребоваться после выбора схемы трубной разводки по дому. Будет эта схема коллекторной или последовательной.

Важно: при последовательной схеме разводки, каждый предыдущий прибор разбора воды будет оказывать влияние на работу следующего за ним.

Как бы ни были удобны схемы центрального водоснабжения или скважинные варианты водообеспечения, водоснабжение из колодца всегда будет практичнее удобнее и комфортнее. Прежде всего, потому что оно домашнее и привычнее остальных свой дом, своя земля, свой колодец, своя вода. Все проблемы, связанные с неисправностями в его работе можно устранить самому. А построенный колодезный домик придаст любому ландшафтному дизайну неповторимый национальный колорит.

домов с колодцем | Millionacres

Дома с колодезной водой могут стать своего рода позором. Многие люди не понимают, как хорошо работает вода и почему она необходима, и поэтому могут уклоняться от покупки недвижимости, в которой для питьевой воды используется колодец. Но на самом деле у получения воды из колодца есть как преимущества, так и недостатки. Мы рассмотрим их здесь и расскажем, что вам нужно знать, если вы ищете дом с колодезной водой.

Почему в некоторых домах есть колодезная вода?

Некоторые объекты недвижимости получают воду из муниципального водопровода, которая подается по системе труб.Но некоторые дома не настроены для приема городской воды — либо потому, что они находятся в удаленном месте, либо потому, что они расположены на большом участке земли, а прокладка труб до дома просто неэффективна. . Если в вашем доме нет доступа к общественной воде, вам понадобится вода из колодца.

В домах, в которых вместо общественной канализационной сети есть септическая система, вода обычно бывает из колодцев, хотя возможно наличие колодца с выходом в канализацию.

Как хорошо работает вода?

Колодезная вода поступает прямо из-под земли.Колодцы бурятся глубоко в земле, чтобы получить доступ к этой воде, которая подается через скважинный насос. Затем вода подается в ваш дом по трубе, которая подсоединена к напорному резервуару. Оттуда водопроводная система вашего дома направляет воду туда, куда ей нужно.

Каковы преимущества колодезной воды?

Собственная система водоснабжения имеет свои преимущества. Во-первых, вы не будете получать ежемесячный счет за воду от коммунальной компании, потому что вода, которую вы используете, будет поступать из вашего частного колодца.И когда возникают такие проблемы, как разрывы водопровода, они не повлияют на вас, потому что вы не зависите от муниципальной системы.

Кроме того, колодезная вода может содержать определенные минералы и питательные вещества, которых может не быть в общественной воде, что не только приносит пользу для здоровья, но и улучшает вкус. Тем не менее, вам, как правило, понадобится какая-то система фильтрации для удаления потенциальных загрязнений из воды.

Какие недостатки у колодезной воды?

Есть определенные подводные камни, с которыми вы можете столкнуться, если купите дом с колодезной водой.Во-первых, как упоминалось выше, вам, как правило, понадобится система очистки или фильтрации воды, которая работает на уровне всего дома для удаления отложений и загрязнений.

Вам также необходимо содержать колодец, чтобы обеспечить постоянный поток воды. Хотя сами колодцы рассчитаны на долговечность, время от времени их необходимо проверять. Если ваш скважинный насос начинает работать или реле давления вашей скважины, которое сигнализирует о неисправности насоса, вы останетесь без воды, пока проблема не будет решена.

Кроме того, ваш колодец зависит от электричества для питания своего насоса, и если электричество отключается, это означает, что у вас тоже нет воды. Вы можете решить эту проблему, установив генератор, который может сработать при отключении электроэнергии, но это потенциально большие расходы.

Колодезная вода также бывает жесткой, что само по себе не является вредным для здоровья, но может изменить вкус и запах воды — и не в лучшую сторону. Жесткая вода может испачкать раковины и туалеты, затруднить смывание мыльной пены и, в некоторых случаях, вызвать засорение труб.Вы можете решить эту проблему, установив смягчитель воды, но, опять же, это дополнительные расходы, которые вам необходимо учитывать.

Что значит наличие частного колодца для вашего дома?

Когда вы смотрите на дом для покупки, вы можете столкнуться с некоторыми особенностями, с которыми вы не совсем знакомы, включая воду из колодца. Колодцы относительно обычны для загородных и сельских домов и являются альтернативой более крупным системам водоснабжения, которые вы видите в более густонаселенных районах. Но что означает наличие частного колодца для вашего дома, и является ли это изюминкой или недостатком?

Более 13 миллионов домашних хозяйств в стране используют колодцы для водоснабжения.И, как и в случае со многими другими домашними удобствами, вода из колодца не обязательно бывает хорошей или плохой. Вам решать, подходит ли вам частный колодец, и, чтобы помочь вам в этом, мы составили это краткое руководство по созданию дома с частным колодцем, в том числе, что это такое, каковы преимущества и недостатки, и ответы на некоторые общие вопросы о жизни в доме с колодцем.

Колодезная вода — это частный источник воды, получаемый непосредственно с земли.Чтобы создать частный колодец, в земле просверливается отверстие до водоносного горизонта — проницаемого слоя породы, содержащего воду. Затем используется насосная система, чтобы подавать эту воду в ваш дом.

В отличие от водопроводной воды, которая поступает из городского водопровода, колодезная вода не обрабатывается химическими веществами, такими как хлор или хлорамины, для фильтрации бактерий и микроорганизмов. Вместо этого он естественным образом фильтруется слоями породы и почвы, через которые проходит, хотя отсутствие бактерий не гарантируется.Надлежащая герметизация, достаточная фильтрация и малое время прохождения между водоносным горизонтом и поверхностью земли могут иметь большое значение для предотвращения любого бактериального заражения.

Если вы покупаете дом с частным колодцем, вам нужно будет тщательно проверять его на наличие бактерий. Этот тест легко и дешево провести самостоятельно (всего около 50 долларов за комплект и лабораторное тестирование), и некоторые сельские округа предоставляют эту услугу сами.

Прежде чем решать, подходит ли наличие частного колодца для вашей семьи, стоит рассмотреть обе стороны медали.Итак, теперь, когда вы понимаете, что значит иметь колодезную воду, давайте поговорим о плюсах и минусах.

Well Water Pros

• • Нет счета за воду. Поскольку вы не подключены к местному водопроводу, посредников между вами и водопроводом в вашем доме нет. Это означает, что вам не нужно беспокоиться о ежемесячных счетах, что может быть большим плюсом, когда вы пытаетесь сократить расходы.
  • Не беспокойтесь о перебоях в обслуживании. В городе не часто бывает водоснабжение города, но это возможно.Если произойдет стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, которая может привести к отключению воды (например, массовое наводнение), наличие колодца означает, что вы, скорее всего, не пострадаете.
  • Здорово. Вы уже знаете, что вода полезна для вас, но считается, что колодезная вода особенно полезна для здоровья, поскольку не содержит химикатов и полна минералов прямо из земли. (Конечно, это более здоровый вариант, если в нем нет бактерий, что еще раз подчеркивает необходимость регулярного тестирования.)
  • Вы точно знаете, откуда берется вода. Вы можете получить душевное спокойствие, если наберете воду из колодца на вашем участке, так как вам не придется беспокоиться о том, откуда вода ушла или через что она прошла, прежде чем попала в ваш кран.

Вода из колодца

• • Может окрашиваться или иметь запах. Высокое содержание минералов в колодезной воде может иметь некоторые неприятные побочные эффекты, в частности, слегка сернистый вкус, запах и окрашивающие свойства из-за повышенного уровня железа.Есть системы фильтрации, которые вы можете добавить к своей собственности, чтобы помочь в этом, и смягчитель воды также может облегчить ситуацию.
  • Он полагается на электричество. Достаточно плохо, что вы теряете интернет, когда у вас отключается электричество, но вода тоже? Да, частные колодцы используют электричество для перекачивания грунтовых вод на поверхность, и если вы потеряете электричество, вы также потеряете способность перекачивать воду. По этой причине рекомендуется иметь под рукой резервный источник электроэнергии с колодцем, например аварийный генератор или солнечную энергию.
  • Это ответственность. Хотя отключение от сети водоснабжения не означает отсутствия счетов за воду, это также означает, что вы должны сами решать (и оплачивать) любое техническое обслуживание или ремонт, который требуется для вашего колодца.
  • Существует риск заражения. Отсутствие химической обработки колодезной водой может быть как благословением, так и проклятием. Хотя, когда считается, что очищенная от бактерий вода из колодца более здоровая, чем из других источников, существует неотъемлемый риск заражения от загрязняющих веществ, попадающих в ваш колодец или насосную систему.В штате Миссисипи, где более 90% жителей зависят от грунтовых вод, по оценкам Агентства по охране окружающей среды, более 20% имеют мелководные колодцы, производящие воду с непригодным для питья уровнем нитратов. S Если колодец находится глубоко в водоносном горизонте, его следует поддерживать в хорошем состоянии. , и регулярно тестируйтесь, все должно быть в порядке.

Если вы никогда раньше не жили в доме с частным колодцем, то вполне нормально задать несколько вопросов о том, с чем связана жизнь. один нравится.Вот ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о жизни в доме с колодцем.

Безопасно ли пить воду из частного колодца?

Да, при условии, что колодец должным образом протестирован и поддерживается в надлежащем состоянии, вода из колодца безопасна для питья и приготовления пищи. Он может просто издавать вкус и запах, который немного отличается от того, к чему вы привыкли. Вы можете помочь компенсировать это, установив базовую систему фильтрации воды прямо у крана или используя стандартный фильтр для воды, который вы заполняете и храните на прилавке или в холодильнике.

Можно ли стирать воду из колодца?

Да, но высокое содержание минералов может вызвать некоторые проблемы, например, появление пятен на одежде и ощущение их жесткости после стирки. К счастью, установка систем очистки для смягчения воды и / или фильтрации определенных минералов может иметь большое значение.

Можно ли наполнить бассейн колодезной водой?

Да, вы можете использовать воду из колодца для наполнения бассейна. Лучше делать это поэтапно, а не сразу, поскольку вы не хотите перенапрягать скважину.И вам также следует обработать воду перед тем, как купаться в ней. Альтернативный вариант — нанять компанию, которая наполняет ваш бассейн за вас, но это может обойтись довольно дорого в зависимости от размера вашего бассейна.

Может ли закончиться вода в вашем частном колодце?

Да. Определенные условия, в частности засуха, могут стать причиной высыхания частного колодца, а также могут привести к перенапряжению за один раз (см .: наполнение бассейна). Признаки того, что у вас заканчивается запас свежего продукта, включают периодически включающийся и выключаемый распылительный насос, а также выход воды из труб коричневого или мутного цвета.Если это произойдет, обратитесь к специалисту по водозаборникам, чтобы обсудить варианты, которые могут включать бурение скважины глубже в водоносный горизонт.

Если вы все же решите приобрести дом с частной системой колодцев, то важно знать, что вам нужно делать как домовладельцу, чтобы поддерживать свой колодец и воду в хорошем состоянии. верхняя форма. Добавьте эти задачи в свой общий список задач по уходу за домом, чтобы вода оставалась свежей и доступной.

1. Проверяйте воду не реже одного раза в год
   

   Ежегодно проверяйте воду из колодца, чтобы убедиться в отсутствии бактериального заражения.Тестирование также подскажет вам такие вещи, как уровни железа и сульфидов, а также жесткость вашей воды — все это может определять, какие дополнительные системы вам нужны.

2. Профессионально осматривайте колодец один раз в год
   

   Помимо проверки воды, вы также хотите, чтобы сам колодец проходил ежегодный осмотр. Любое повреждение или нарушения в конструкции колодца или насоса могут привести к загрязнению, и гораздо более экономически выгодно платить за ежегодный осмотр (примерно от 100 до 200 долларов), чем платить за капитальный ремонт или замену.

3. Уход за умягчителем воды
   

   Во многих домах с частными колодцами также есть умягчители воды, в которых соль используется для фильтрации минералов, поэтому вы получаете более чистую воду для питья, уборки, приготовления пищи и стирки. Вам нужно будет проверять уровень соли в вашем смягчителе воды один раз в месяц и доливать соли по мере необходимости, когда они заканчиваются.

Если вас зовет деревенская жизнь, то у вас наверняка будет колодец.Убедитесь, что вы полностью проинформированы обо всем, что влечет за собой, и полностью осмотрели все колодцы перед покупкой дома, как и другие основные домашние системы.

Где в доме запорный кран воды? | Rainbow International

Важно знать, где находится главный запорный клапан воды на случай чрезвычайной ситуации. Надеюсь, вы не читаете это, пока ваша ванная наполняется водой. (Прокрутите вниз, если да.) Если труба лопнет или унитаз переполнится, отключение воды может значительно уменьшить ущерб, наносимый водой.Некоторые домовладельцы также отключают воду в качестве меры предосторожности, например, когда они уезжают из города или меняют кран.

Расположение запорных клапанов для воды зависит от вашего географического положения, источника воды и типа проживания. К сожалению, запорная арматура не всегда очевидна. Возьмите фонарик и воспользуйтесь приведенными ниже советами, чтобы найти запорные клапаны для воды.

Обычно в доме несколько запорных клапанов — по одному на каждое из ваших устройств, использующих воду, и главный запорный клапан для всего дома.Обычно вы можете найти запорные ручки для унитаза, раковины или стиральной машины позади агрегатов или под раковиной. Если ваш туалет вот-вот переполнится, не тратьте время на поиски главного запорного клапана воды — просто поверните ручку отсечки воды за унитазом. (Поверните вправо!)

Колодцы обычно имеют два основных запорных клапана: один клапан идет от колодца к напорному резервуару, а другой клапан — от напорного резервуара к водопроводу.Закройте оба клапана, если вы беспокоитесь, что ваши трубы замерзнут. В противном случае отключите тот клапан, который вам удобнее.

Напорные баки могут находиться в подвале, гараже или туалете. Чтобы найти запорный клапан напорного резервуара, поищите клапан или ручку рядом с резервуаром. Запорный клапан обычно подключается к той же трубе, на которой установлен манометр.

Колодец обычно расположен рядом с резервуаром высокого давления, но может находиться снаружи в небольшом колодце или где-либо еще. Запорная арматура колодца должна быть рядом с колодцем или даже в небольшом хозяйственном ящике, закопанном в землю возле колодца.Если вы видите несколько клапанов, поворачивайте только по одному, а затем проверьте кран, чтобы убедиться, что он работает. Как только вы найдете нужный клапан, отметьте его лентой для использования в будущем. Вы также можете отключить автоматический выключатель в скважине, чтобы временно отключить скважинный насос.

В более холодном климате этот клапан обычно находится в подсобном помещении вашего дома вместе с печью или водонагревателем. Главный запорный вентиль должен быть на самой большой водопроводной трубе в этой зоне.Ищите трубы, которые выходят прямо из фундамента на улицу.

В теплом климате запорный вентиль можно найти в пластиковом или бетонном хозяйственном ящике в земле перед входом в дом, рядом с улицей. Клапан может быть покрыт грязью, если он долгое время не использовался. Лучше всего удалить эту грязь сейчас, прежде чем у вас возникнет чрезвычайная ситуация.

По-прежнему не можете найти клапан? Не волнуйся. В следующий раз, когда вы возьмете на работу сантехника, они будут рады указать на это.

Профессиональный совет: если вода была отключена в течение длительного времени, откройте все краны в своем доме, прежде чем снова включать главный запорный кран подачи воды.В некоторых случаях всплеск воды в пустых трубах может повредить водопровод или краны.

Если ущерб был нанесен, компания Rainbow International может помочь. Мы знаем, как тяжело видеть, как ваш дом и ваши вещи разрушены водой. Хорошая новость заключается в том, что наша команда экспертов удалит всю влагу и стоячую воду, чтобы восстановить ваш дом до состояния до потери. Наши услуги по восстановлению повреждений, причиненных водой, сертифицированы IICRC. Мы даже можем восстановить ваши вещи, поврежденные водой, с помощью наших услуг по упаковке контента.Позвольте нам начать восстановление вашего дома — просто позвоните по телефону 855-724-6269 или назначьте встречу онлайн.

Как только вы нашли запорный клапан, возможно, сейчас самое подходящее время, чтобы профессионал осмотрел вашу сантехнику, особенно если вы заметили что-нибудь необычное. Если ваш дом находится на колодце и вы заметили пониженное давление воды или постоянно работающий колодезный насос, вам может понадобиться новый насос. Щелкните здесь, чтобы узнать от специалистов по сантехнике компании Mr. Rooter несколько симптомов неисправности колодезного насоса. Г-н Рутер входит в надежную сеть поставщиков услуг для дома Neighborly.

Well Water Line — Fine Homebuilding

Колодец находится всего в 20 футах от восточного конца дома. Мне нравится прокладывать полиэтиленовую трубу и провод в 4-дюймовом кабелепроводе по нескольким причинам. Во-первых, я могу выкопать и закопать трубопровод, когда у меня будет время, и запланировать прибытие скважинной компании позже. Если когда-нибудь возникнет проблема с трубой или проводом, нет необходимости откапывать линию. А учитывая наличие всех камней в этом районе, маловероятно, что один из них, упавший в траншею, повредит водопровод.Есть еще одна причина, о которой я размышляю: трубопровод позволит воздуху циркулировать вокруг линии ватерлинии и будет держать его в тени теплее там, где он находится выше линии замерзания.

Я потратил около 2 часов на рытье L-образной траншеи от основания (там, где мы с Матом поместили кабелепровод, когда он выкопали фундамент для фундамента) до обсадной трубы. Я наклонил траншею от основания, где выходил трубопровод, примерно на 2 фута вниз до глубины примерно 6 футов у обсадной колонны.

Я использовал 4-дюймовую дренажную трубу в качестве канала.На поворотах я использовал колена 22 1/2 градуса, чтобы облегчить протягивание скважинной трубы. Я приклеил и заклеил все стыки, чтобы убедиться, что они не разошлись во время засыпки.

Изоляция снижает вероятность замерзания

Поскольку глубина промерзания составляет около 3 1/2 футов, ближайшая к дому траншея может замерзнуть. В дополнение к трубопроводу, помогающему поддерживать теплоту ватерлинии, я разместил два слоя по 2 дюйма.толстый утеплитель EPS. Я использовал несколько кусков пены, сэкономленных на других работах, и покрыл область шириной около 3 футов над трубопроводом.

В качестве меры предосторожности я засыпал канал примерно футом гравия перед тем, как засыпать остальную часть траншеи экскаватором с обратной лопатой. Когда я засыпал траншею рядом с обсадной трубой, я сложил небольшие камни, чтобы сформировать земляную плотину. Осталась яма, чтобы установщик насоса мог установить безамбарный соединитель на корпус.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

Как найти главный запорный клапан воды в вашем доме

Неконтролируемый поток воды через ваш дом опасен, небезопасен и быстро приведет к серьезным повреждениям интерьера вашего дома от наводнения.Когда вода поступает из собственного водопровода вашего дома, а не из внешних источников, таких как наводнение, вы можете и должны очень быстро закрыть его. Если ваш водопровод подключен к местному или муниципальному водопроводу, выполните следующие действия:

3 способа быстро найти запорный клапан подачи воды

Найдите запорный клапан воды по внутреннему периметру

Найдите главный запорный кран воды в доме. Как правило, он будет расположен по периметру дома, так как именно там вода сначала попадает в ваш дом.

Кроме того, оставайтесь на той стороне дома, которая выходит на улицу. Ваш водопровод начинается на улице и обычно идет по прямой к вашему дому. Когда вы найдете клапан, поверните ручку или клапан в виде ножа.

Примечание: это типично только при подключении к городскому водопроводу. Если вы используете колодезную воду, вода может попасть в дом сзади или сбоку.

Найдите запорный клапан в отчете об осмотре собственности

Если вы по-прежнему не можете найти запорный клапан после его физического поиска, один из альтернативных вариантов — проверить отчет об осмотре недвижимости, который был составлен для вас, когда вы были на заключительных этапах покупки дома.

Загляните в раздел отчета о сантехнике. В этом разделе должен быть указан запорный клапан и фотография клапана. Даже если система водоснабжения не была дефектной на момент составления отчета об осмотре собственности, в отчете, конечно же, должно быть указано местонахождение запорного клапана.

Найдите запорный клапан Streetside

Если предыдущие методы не помогли, может быть другой клапан, расположенный в начале вашей водопроводной магистрали, на границе вашей собственности и улицы или тротуара, , называемый клапаном бордюра.

Найдите металлический или пластиковый люк на уровне земли, расположенный на уровне земли. Позвоните в круглосуточную службу экстренной помощи водопроводной компании. Персонал может посоветовать вам закрыть клапан самостоятельно или дождаться аварийной диспетчерской.

Смотреть сейчас: Как отключить воду для ремонта сантехники

Как отключить запорный клапан

Шаровой кран

Шаровой кран — это прямая ручка, которая проходит параллельно трубе, когда она открыта.Чтобы выключить шаровой кран, ручка переместится из параллельного положения в перпендикулярное положение. Корпус клапана имеет упоры, которые позволяют ручке перемещаться только из одного направления в другое и останавливают ручку, когда она полностью перпендикулярна.

Задвижка

Подобно смесителю для шланга, эту круглую ручку необходимо повернуть несколько раз по часовой стрелке, пока затвор не встанет на место, чтобы полностью перекрыть воду.

В хозяйственном ящике Streetside

У уличного хозяйственного ящика на уровне земли поднимите крышку и отложите ее в сторону.Если есть грязь или песок, аккуратно удалите их рукой или садовым шпателем. Не выбрасывайте песок или грязь. Если вы живете в морозном климате зимой, этот песок или грязь необходимы для предотвращения замерзания и разрыва труб. После очистки коробки вы увидите покрытый стеклом счетчик, который может иметь дополнительную крышку для защиты стекла. Не обращайте на это внимания, поскольку это не имеет ничего общего с отключением воды. Вы можете найти два клапана в хозяйственном ящике.

• Уличный боковой клапан: он будет находиться на стороне улицы от счетчика воды.Это выключение устроено таким образом, что только водопроводная компания может выключить его с помощью специального инструмента. Не выключайте это. Даже если вам удастся достать гаечный ключ, повернуть его будет чрезвычайно сложно. Кроме того, могут возникнуть юридические последствия, связанные с отключением клапана компании водоснабжения.
• Боковой клапан дома: он будет на стороне дома водомера. Он может иметь ручку для поворота или гайку.

Отключите воду в вашем доме: подробности и альтернативы

Если у вас протекает вода или вам просто нужно отключить воду в вашем доме для реконструкции или ремонта, вы должны в какой-то момент отключить воду выше по течению.Во всех домах вы можете перекрыть подачу воды через главный запорный вентиль. Это переключает воду на весь дом, даже на наружные краны. К счастью, во многих новых домах есть несколько запорных клапанов, которые вы можете использовать выше по потоку, за исключением перекрытия воды для всего дома.

Отключение воды рядом с источником

Если у вас протекает унитаз, раковина, стиральная машина или ванна (с открытым водопроводом), первым делом следует перекрыть воду как можно ближе к источнику.

• Туалет: Найдите гибкую металлическую трубку под унитазом у стены. Поверните ручку по часовой стрелке до упора. Не применяйте силу, так как большинство ручек запорных клапанов пластиковые и могут легко сломаться.
• Раковина: загляните под тумбу под раковину. Вы увидите два набора гибких металлических трубок. Поверните ручки на обоих клапанах по часовой стрелке, чтобы закрыть их. Как и ручки унитаза, они часто изготавливаются из легко бьющегося пластика.
• Стиральная машина: в некоторых домах клапаны четко видны над и за стиральной машиной.В этом случае поверните оба клапана по часовой стрелке, чтобы закрыть их. Если вы не видите этих клапанов, сдвиньте шайбу наружу, и вы, скорее всего, их увидите.
• Ванна: Ванны с открытой сантехникой должны иметь хорошо видимые запорные клапаны. Поверните оба клапана по часовой стрелке.

Советы по размещению запорного клапана воды в доме

Перекрытие воды с помощью запорного клапана, расположенного в доме, — лучший вариант для утечек, которые не могут быть перекрыты местными клапанами.Он полностью отключит водоснабжение вашего дома, что позволит вам открыть любую трубу в доме. Отчет об осмотре собственности — всегда лучший способ найти запорный клапан. В противном случае используйте свои детективные навыки, чтобы сузить местоположение клапана.

• В большинстве случаев запорный вентиль будет располагаться по периметру дома.
• Сосредоточьтесь на достижении цели. Итак, если вы находитесь в подвале, вы будете смотреть на уровне глаз или выше. Если вы находитесь на первом этаже, вы будете смотреть вниз.
• Трасса от водомера до дома. Выйдите на улицу и встаньте на хозяйственный ящик водомера. Представьте себе прямую линию, идущую от этой точки до ближайшей точки внешнего периметра вашего дома. Водопроводы будут проходить по кратчайшему пути к дому. Там, где эта линия встречается с вашим домом, вероятно, где находится запорная арматура дома.
• Иногда запорный вентиль располагается за пластиковой панелью доступа.
• Сантехнический коллектор PEX — это тип точки сбора сантехники, которую все чаще устанавливают в новых домах.С помощью коллектора две большие трубы PEX, одна горячая и одна холодная, ответвляются в разные части дома. В коллекторах водопровода есть запорные клапаны, которые могут перекрыть подачу воды во всем доме.

Отключение скважинного насоса — хорошая идея при долгом отсутствии

Q: Я недавно купил дом с колодезной водой. Я всегда жил там, где была городская вода, поэтому я просто привыкаю иметь дело с колодцем и насосом, и у меня есть несколько вопросов.

Я много путешествую и иногда бываю вдали от дома на две недели.Зимой переживаю, что в доме замерзнет вода и лопнут трубы. Было бы разумно выключать насос с помощью автоматического выключателя на электрической панели, или это может повредить насос, если оставить его без питания на несколько недель?

Пока не получу ответа, я просто переключаю воду на главном клапане, но в результате в подвале остается отрезок трубы длиной около 15 футов, который может лопнуть и вызвать повреждение.

A: Это умно, что вы проявляете инициативу и думаете об этом заранее.Я думаю, поскольку вы не знакомы со своей системой, неплохо было бы проконсультироваться с авторитетным специалистом по скважинным системам в вашем районе, который может обучить вас тонкостям вашей конкретной системы.

Тем не менее, пока в доме не выключено тепло — и вы не теряете электричество, пока вас нет, — ваши трубы не должны замерзнуть и лопнуть. Но я понимаю ваше беспокойство. Итак, мой совет — отключить прерыватель на вашем скважинном насосе — убедитесь, что это правильный переключатель и предназначен только для насоса, а не для чего-то еще, — а также запорный клапан на линии подачи, когда вы нет дома более нескольких дней.Это хорошая мера безопасности в любое время года, когда вы выходите из дома на длительный период времени. В случае утечки любого типа дом не будет затоплен и получит потенциально катастрофический ущерб.

Отключение прерывателя не должно причинить вреда насосной системе скважины, если насосная система находится в хорошем механическом рабочем состоянии. Но следует также отключить питание водонагревателя. В редких случаях из-за обрыва водопровода вода может вытечь из водонагревателя, что приведет к повреждению устройства.

Последнее слово предостережения перед отключением скважинной насосной системы: во-первых, убедитесь, что во время вашего отсутствия нет потребности в воде, такой как подпиточная вода для вашей системы отопления, такой как гидронная система. В таком случае водяной насос следует оставить в рабочем состоянии. Если вы не уверены в своих системных требованиях, я рекомендую поговорить с авторитетным специалистом по отоплению и охлаждению в вашем районе.

Энджи Хикс (www.angieslist.com) / MCT

Как удалить воздух из водопроводных труб

Мастер-сантехник в Старом доме Ричард Третеви однажды сказал в интервью: «У нас, сантехников, иногда бывает тяжелая работа.Нас вызывают для диагностики звуков, запахов, шумов. И такие вещи случаются иногда, но не всегда.

И хотя вам может потребоваться водопроводчик для решения некоторых проблем с шумом, если воздух выходит из ваших водопроводных труб, для решения этой проблемы может не потребоваться вызов на дом от Ричарда.

Как звучит воздух в водопроводных трубах?

Воздух в водяных трубопроводах, скорее всего, будет звучать как шипение или хлопок, исходящий из труб. Причины могут варьироваться от простых до сложных, причем источник воздуха зависит от ситуации.Очевидно, что если вы переделываете свою ванную комнату, это, вероятно, все.

Как воздух попадает в трубы?

Вода отключена. Добавлена ​​новая сантехника, и воздух был введен в систему, когда она была разгерметизирована и осушена. Точно так же, если ваш муниципалитет работает с водопроводом в вашем районе, это та же история. В систему введен воздух.

Если у вас есть скважина, может возникнуть аналогичное состояние, хотя в скважинах возникают сложности, выходящие за рамки данной статьи, с различными проблемами, от перебоев в работе насосов до засухи, и в подобных случаях лучше проконсультироваться со специалистом.

Действия по удалению воздуха из водопроводных труб

В большинстве случаев, когда кажется, что проблемой является воздух в водопроводных трубах, это исправить довольно просто — и от вас, домовладельца, потребуется сделать несколько вещей, первая из которых — закрыть главный водяной клапан в вашем доме.

Если у вас есть дом, вы должны знать, где находится «главная» — и что она работает!

Главный — или «запорный» — это клапан, расположенный там, где вода поступает в ваш дом.В старых домах главным является, вероятно, старомодная задвижка в форме звезды в виде садового шланга. Левша-лузи открывает его. Прямо-тайти закрывает его.

Если в водопроводе есть воздух, закройте этот вентиль. Если он не отключается легко или полностью или кальцинирован из-за жесткой воды, не заставляйте его двигаться. Вызвать сантехника (и переключить на шаровой кран рычажного типа).

Если в водопроводе есть воздух, идея состоит в том, чтобы систематически выводить его наружу.

После того, как сеть отключена, откройте все краны примерно на ½ оборота, как горячие, так и холодные. Запустите посудомоечную машину.

Запустите стирку. Промойте все туалеты. Откройте шланги снаружи. Слейте воду из наполнителя кастрюли и из линии подачи воды из холодильника.

Когда все открыто, перезапустите систему из основного источника. Снова включите воду, дайте ей поработать 10-15 минут и убедитесь, что все работает как надо. Дайте туалетам снова наполниться и снова сполосните их.Все должно вернуться к нормальному, плавному, цивилизованному совершенству.

Если звук, который вы слышали, был гидроударом (или трубным молотком), проблема в том, что труба плохо стабилизирована или в системе слишком высокое давление воды. Если вы не можете определить причину звука, обратитесь к сантехнику для диагностики.

Если вы можете определить, что гидроудар вызван незакрепленными трубопроводами, решением может быть установка гасителя гидроудара. А если вы пришли к выводу, что звук возникает из-за повышенного давления воды, позвоните сантехнику.

Отопление в частном доме антифризом: Вода или антифриз в системе отопления дома: что лучше?

Антифриз для системы отопления загородного дома: какой лучше?

Загородный дом, коттедж или дача станут теплыми и уютными, когда в них есть нормальная, полноценная отопительная система.  Благодаря тому, что сегодня на рынке достаточно широко представлено оборудование для водяного отопления, сложности в монтаже и в организации автономной системы обогрева для собственного дома нет! Остается важный вопрос, с которым часто сталкиваются владельцы загородного жилья, как увеличить долговечность работающего водяного котла, трубопроводов и радиаторов! Что будет если заливать антифриз в систему отопления дома?

Тема антифриза, когда речь идет об эффективности работы системы водяного отопления?

Традиционно принято считать, что комплекс водяного отопления лучше заполнять водой, которая является самым распространенным и доступным теплоносителем. Берется во внимание тот факт, что воду можно найти везде и всегда. Вода обладает идеальными физическими свойствами, среди которых теплоемкость, теплоотдача и вязкость  являются основными. Несмотря на видимые преимущества, вода имеет существенный и весомый недостаток — при низких температурах она замерзает. В отопительный сезон это чревато большими неприятностями. Если не придерживаться условий эксплуатации водяного котла и всей системы обогрева в зимний период,  замерзание теплоносителя грозит катастрофическими последствиями. Для нашего климата большие морозы не редкость, в результате замерзшая вода в системе отопления дома рвет трубопроводы, выводит из строя радиаторы.

Следует помнить: Наличие в системе отопления загородного дома воды в качестве теплоносителя, требует постоянно работающего котла, для поддержания плюсовой температуры в системе. Обогрев должен быть постоянным, даже при отсутствии бытовой необходимости, что приводит к значительному перерасходу топлива и финансовым расходам.

Загородный комфортный дом, оснащенный комплексом водяного обогрева, нуждается в постоянном присмотре. Непредвиденный выход из строя автоматики котла, перебои с электроснабжением станут причиной полной разморозки всей системы. Последствия могут быть самыми печальными. Придется не только менять большинство труб и радиаторов, но и в ряде случае устранять последствия потопа.
*
Теплый дом после такого ЧП, готов превратиться в холодное и промерзшее помещение, непригодное для проживания. Решить проблему поможет антифриз для отопления дома, вещество, успешно противостоящее низким температурам и не теряющее при этом своих основных физических свойств. Как залить антифриз в систему, в какой пропорции добавлять его в воду или использовать концентрат, можно ознакомиться на сайтах многочисленных компаний, занимающихся оборудованием и монтажом автономного обогрева.

Отопительная система в данном случае будет оставаться функциональной на протяжении всего периода эксплуатации, гарантируя, что ваш теплый дом будет надежно защищен от морозов. Правильно подобранный теплоноситель обеспечит высокие эксплуатационные и технологические характеристики водяного котла. В каждом отдельном случае необходимо выбирать антифриз определенной марки, в состав которого входят необходимые компоненты и присадки, обеспечивающие надежную работу отопления. Перейти на незамерзающую жидкость в системе обогрева в качестве теплоносителя  —  шаг правильный и вполне оправданный.

Если вы решили повысить меры защиты своей автономной системы отопления с помощью антифриза, необходимо тщательно и взвешенно подойти к этому вопросу.

Антифриз, как теплоноситель. Основные свойства и характеристики

*

Для водяного отопления в частном доме основным аспектом является соответствие теплоносителя основным требованиям. Вещество, залитое в систему должно:

• полностью обеспечивать эффективную передачу тепла;
• длительное время не терять своих основных физико-химических свойств;
• не образовывать в результате нагрева накипь и другие побочные продукты эксплуатации;
• противостоять низким температурам, препятствуя замерзанию.

Оценивая воду в качестве теплоносителя, судя по вышеописанным характеристикам, напрашивается вывод —  обычная вода мало подходит для этих целей. Теплый дом с таким теплоносителем становится ненадежным. Несмотря на то, что воде свойственна высокая теплоемкость и хорошая текучесть, вода обладает высоким коррозийным эффектом и быстро теряет свои основные физические свойства под воздействием низкой температуры. Для отопления большое значение имеет качество и состав воды. Большой процент содержания в воде кальция и магния становится причиной образования накипи в результате продолжительного подогрева до температуры свыше 80⁰С. При плохом качестве воды водяной котел, трубы в системе покрываются изнутри накипью, что существенно сказывается на качестве обогрева. Антифриз для системы отопления загородного дома в данном случае выгодно отличается от воды, существенно увеличивая эксплуатационные возможности автономной системы отопления.

Антифриз большинству из нас известен благодаря применению в автомобильной технике. Название уже говорит о том, что основное качество данного вещества – отсутствие реакции на воздействие низких температур. Точка замерзания этой жидкости может достигать -65⁰С. Только при падении температуры ниже -70⁰С наступает процесс кристаллизации вещества. Причина такого поведения жидкости, большая концентрация в самом веществе активных компонентов.

Читайте более подробно, про выбор жидкости для отопления дома.

Благодаря своим свойствам и хорошему взаимодействию с водой, антифриз можно добавлять в систему водяного отопления, тем самым корректируя температуру замерзания всего теплоносителя.  Добавленный в воду незамерзающий состав в пропорции 50/50, обеспечивает ей необходимую текучесть даже при температуре -40⁰С. Котел и система трубопроводов в данном случае надежно и хорошо защищена от промерзания при стремительном понижении температуры атмосферного воздуха. Чем выше процентное содержание антифриза в воде, тем ниже температура замерзания теплоносителя и соответственно выше температура кипения.

На сегодняшний день на рынке представлен довольно широко антифриз различных марок. Основные качества и характеристики зависят от типа присадок, используемых в жидкости. Каждая присадка наделяет вещество определенными свойствами, позволяет ему лучше выполнять возложенные на него задачи. К примеру, для повышения эффективности работы автономного отопления часто используются присадки, обеспечивающие:

• защиту металлических компонентов от воздействия коррозии;
• растворение и выведение побочных продуктов подогрева теплоносителя;
• защита разного рода синтетических прокладок и уплотнителей от преждевременного разрушения.

Водяное отопление в доме на основе антифриза является эффективным средством, чтобы обеспечить безопасность работы отопления в холодный период, увеличить срок эксплуатации основных элементов отопительной системы. Комплекс отопления, заполненный теплоносителем с добавлением антифриза, сделает теплый дом надежным и комфортным.

Важно! Отдав предпочтение антифризу в качестве теплоносителя для домашнего отопления, необходимо использовать вещество, соответствующее технологическим требованиям водяного котла и другим параметрам основных элементов системы отопления.

*

Как выбрать антифриз для домашней системы отопления

В настоящее время отечественная промышленность и зарубежные производители выпускают антифриз разных видов. Основное различие в каждой марке — базовый компонент. Для отопления оптимальным вариантом является антифриз, основу которого составляет соляной раствор, спиртовая основа. Встречаются более дорогие марки, в которых используется пропиленгликоль или этиленгликоль. При выборе наиболее приемлемой марки важно обращать внимание на присадку, которая входит в состав жидкости. Выбирать жидкость, необходимо учитывая параметры водяного котла, в пользовательской инструкции которого обычно производитель указывает на существующие ограничения и требования к марке антифриза.

Такой вид незамерзающей жидкости выпускается в виде концентрата или как готовый к применению раствор. Как правило, эти антифризы называются бытовыми.

На бытовом уровне успешно применяются антифризы на основе пропиленгликоля. По своим физическим свойствам это вещество обладает необходимыми для идеального теплоносителя характеристиками. Единственным минусом является относительная дороговизна антифриза данной марки. Приоритетным преимуществом антифриза на пропиленгликоле является экологическая безопасность основных компонентов и безвредность для человеческого организма.

Дешевле будет вариант с использованием антифриза на основе этиленгликоля. Вещество не замерзает при температуре -60⁰С. Эти марки отвечают всем необходимым техническим требованиями, предъявляемым к теплоносителям, включая текучесть и хорошую теплоотдачу. Тем не менее Отопление загородного дома антифризом на этиленгликоле сегодня потеряло свою актуальность ввиду токсичности этиленгликоля. Невысокая стоимость и достаточно высокие технологические характеристики вещества, в сравнении с угрозой безопасности здоровью, уже не являются приоритетными. Какому антифризу отдать предпочтение, выбирать вам. В любом случае выбор связан с необходимостью сопоставления целого ряда технических параметров.

Встречаются в продаже так же антифризы на основе раствора бишофита и глицерина, которые обладают абсолютно нейтральным состоянием по отношению к внешней среде и не являются агрессивными.

Ознакомившись с преимуществами антифриза для автономной системы отопления, не стоит стремглав бросаться в магазин, делать преждевременную покупку. При всей видимости плюсов от использования антифриза есть ряд негативных моментов, которые необходимо учитывать.

Перед тем как залить антифриз в систему обогрева, необходимо помнить! Никогда не следует заливать в систему отопления чистый антифриз, который только содержит растворенный в воде пропиленгликоль. Отсутствие присадок в жидкости создаст для вас в дальнейшем дополнительные трудности.

Пренебрежение мерами безопасности и технической инструкцией приведет к тому, что система трубопроводов в местах соединений может дать течь. Резина под воздействием чистого пропиленгликоля имеет склонность к деформации. Присадки препятствуют возникновению химических процессов, результатом которых становится повреждение соединительных уплотнений. С помощью присадок вы можете также избежать быстрого образования накипи и пенообразования в системе.

Грамотное и рациональное использование антифризов в работе систем автономного отопления позволит вам навсегда забыть о разморозке батарей. С использованием присадок, в составе антифриза, вы значительно увеличите срок эксплуатации водяного котла и всех остальных компонентов отопительной системы частного дома.

Электрическое отопление антифризом | Электрическое отопление дома

При выборе электрического котла для отопления дома немаловажно продумать и тип используемого теплоносителя. Как правило, это может быть вода или антифриз. Выбор осуществляется с учетом нескольких факторов, основным из которых выступают климатические условия и как часто вы будете проживать в доме (круглый год или несколько раз в сезон). Также нередко в зимний период во многих регионах периодически наблюдается отключение электрической энергии или газа, в результате чего электрический котел отключится. Если в это время в системе находится вода, то она может замерзнуть и привести к разрыву труб в системе и поломке самого отопительного котла.

Электрическое отопление антифризом позволит избежать многих крупных неприятностей. Сегодня на рынке представлен широчайший ассортимент отопительного оборудования, способного работать на любой жидкости. Чтобы обезопасить себя от замерзания и выхода из строя оборудования, необходимо залить отопительную систему незамерзающую жидкость (антифриз). Не стоит использовать для этих целей этиловый спирт и тосол, поскольку жидкость должна обеспечивать максимальную пожаробезопасность и не содержать вредных веществ, поскольку будет использоваться в жилом помещении. Мы советуем использовать при монтаже отопления специально разработанный антифриз, в состав которого входит этиленгликоль и универсальные добавки, предотвращающие образование коррозии и накипи в системе. Стоит оговориться, что в электрических системах отопления дома накипи практически не образуется.

Почему необходимо сразу решить вопрос, связанный с выбором теплоносителя для электрического котла отопления? Рассмотрим основные причины этого:

• Электрическое отопление антифризом не возможно при выборе некоторых типов котлов отопительной системы иностранного производства. Это связано с тем, что оборудование может выйти из строя из-за простой несовместимости. Поэтому, перед тем, как приобрести оборудование, уточните возможность его эксплуатации с использованием незамерзающей жидкости;
• Если вы используете при монтаже отопления оцинкованные трубы, то здесь также придется отказаться от использования антифриза, поскольку его свойства потеряются из-за взаимодействия с цинком;
• Если вы планируете использовать антифриз, то при организации отопительной системы стоит подбирать более мощные и практичные радиаторы, поскольку теплоемкость незамерзающей жидкости значительно меньше; также стоит подобрать и более мощный циркуляционный насос, поскольку антифриз является достаточно вязким, не позволяющим осуществлять естественную циркуляцию;

Подбирая антифриз, обратите внимание, что на рынке представлено два типа: с температурой незамерзания до -30 и -65 градусов, в зависимости от концентрации вхождения определенных компонентов. Для эксплуатации в наших условиях антифриз достаточно разводить с водой в равных долях. Не рекомендуется добавлять в систему более 50% антифриза, поскольку это приведет к более раннему выходу из строя всей отопительной системы и раннему ремонту.

Антифриз для открытой и закрытой систем отопления дома: свойства, как закачать насосом

В домах за городом, где обогревательный контур включается не всегда, а только в определённые периоды, обычную воду заливать не рекомендуется. Она легко замерзает из-за чего может произойти разрыв труб и батарей, может впоследствии выйти из строя котёл. Поэтому в таких случаях в батареи заливают составы, не поддающиеся замерзанию.

Антифриз (незамерзайка) часто используется в автомобилях. Пользуется популярностью благодаря своим антизамерзающим свойствам. Замёрзнуть антифриз может только при очень низкой температуре. Определённые качественные марки производителей этой жидкости выдерживают температуру до минус 55 °С, а кристаллы в нём появляются только при минус 68 °С. Такие свойства делают незамерзайку для системы отопления загородного дома, дачи наиболее подходящей.

Антифриз для системы отопления

Вода или антифриз в системе отопления?

Часто задаваемый вопрос, что лучше: вода или антифриз в системе отопления. Две жидкости имеют свои характеристики, достоинства и недостатки. Стоит сказать, что антифриз применяется реже, чем вода. И это обусловлено тем, что жидкости различны по физико-химическим характеристикам. Как следствие, отопительная система с незамерзайкой должна быть смонтирована не так, как с водой.

Попробуем провести сравнительный анализ этих двух теплоносителей.

Безусловное, достоинство воды в доступности, невысокой цене и высокой удельной тепловой ёмкости. Недостаток заключается в замерзании её и увеличении при 0 °С и меньше. Вода расширяется, давит тем самым на элементы системы отопления и разрывает их. В то же время антифризы поддаются замерзанию при температуре намного ниже, но у них есть свои минусы:

1. Удельная тепловая ёмкость антифриза ниже в среднем на 13 %. То есть он нагревается медленно, поэтому требует установки котла большей мощности.
2. Антифриз более плотный, чем вода, в среднем на 15 %, и более вязкий, примерно на 40 %. Как следствие, приобретать придётся более мощный насос для циркуляции теплоносителя, трубы диаметра побольше.
3. С нагреванием антифриз становится больше на 35 %. Поэтому приобретать нужно будет расширительный бак в пару раз больше по объёму.
4. Незамерзающая жидкость не имеет поверхностного натяжения. Она более текуча. В даже небольших неточностях в герметичности стыков незамерзайка может начать протекать. Особенно в тех случаях, когда система уже остывает и диаметры трубопроводных элементов становятся меньше. Поэтому в отопительной системе необходимо минимальное количество стыков. Кроме того, они всегда должны быть на виду.

Теперь вам должно быть понятно, почему система отопления, выполненная под воду, не может подойти под антифриз. Если в планах применять незамерзайку для системы отопления, необходимые корректировки нужно проводить заранее.

Виды незамерзающей жидкости

Антифриз в системе отопления частного загородного дома может быть изготовлен на основе одной из двух видов жидкостей:

• этиленгликоля;
• пропиленгликоля.

Антифриз на основе этиленгликоля можно описать как токсичный, но в то же время дешёвый, в то время как антифриз пропиленгликоль не несёт вреда для здоровья человека, но отличается дороговизной.

Антифриз для системы отопления

Продавцы делают упор на продажу второго вида теплоносителя, основываясь на его нетоксичности. Ходят даже такие слухи, будто небольшое количество вредной жидкости может попасть в питьевую воду через систему горячего водоснабжения и отравить проживающих, если в произойдёт протечка.

Не стоит беспокоиться, ведь правильно проведённый монтаж отопительной системы ни за что не пропустит антифриз в воду. В то время как протечки бывают настолько малы, что не могут быть столь опасны. К тому же антифриз на этиленгликоле производители окрашивают в красный цвет, а на основе пропиленгликоля – в зелёный, поэтому если вдруг и случится протечка, то её с лёгкостью можно будет заметить.

Если вы полностью уверены в качественной сборке отопительной системы и не имеете больших средств, чтобы тратиться на дорогую жидкость, то не бойтесь и заливайте этиленгликолевую незамерзайку, внимательно следя за процессом и не отходя от инструкции. Если же вы хотите лишний раз подстраховаться и не волноваться, то просто заплатите необходимую сумму и купите антифриз на основе пропиленгликоля.

Часто антифриз можно приобрести как концентрат. Его требуется разбавлять строго, как гласит инструкция. Не стоит делать «антизамерзайку» очень концентрированной, так как из-за этого в теплообменнике могут возникнуть отложения. Менять антифриз лучше каждые пять лет.

Как залить незамерзайку в открытую и закрытую системы отопления

Есть некоторые различия заливки незамерзайки в закрытую либо открытую систему отопления.

Для начала разберёмся, как заливать антифриз в систему отопления открытого типа. Это будет именно тот случай, когда стоит приобрести безвредный пропиленгликоль. Расширительный бак в такой системе открытый, и так как обычно он располагается на чердаке дома, то в жилое помещение может, пусть и не в значительных количествах, но попадать испарение. Да и вообще пользоваться незамерзайкой в системе открытого типа немного нелогично. Хорошо будет переделать систему в закрытую, откуда не будут выходить пары.

Заполняем систему отопления антифризом

Концентрат нужно разбавить и понемногу при помощи насоса заливать в расширительный бак либо подпиточный вентиль. Все воздушные краны Маевского на батареях должны быть открыты, а по мере заполнения закрываться. Степень заполнения должна быть до 1/3 расширительного бака.

Помните, что перед закачкой антифриза нужно проверить систему отопления на открытие всех запорно-регулирующих элементов.

Уже после включения котла и его прогрева, стоит ещё раз развоздушить батареи. В случае падения уровня нагретого теплоносителя в расширительном бачке, антифриз нужно долить где-то до его половины.

Теперь перейдём к вопросу, как заполнить систему отопления закрытого типа антифризом. Скорее всего, что удобнее, вам потребуется использовать насос для закачки антифриза в систему отопления. Его нужно присоединить к штуцеру.

Если же насос для подпитки системы отопления незамерзайкой отсутствует, то вас ждёт нелёгкая работа по заливу жидкости через самую высокую точку, открыв автоматический воздуховой отводчик. Лучше, чтобы у вас был напарник, в задачи которого будет входить выпускание воздуха из батарей во время вашей закачки антифриза в котёл.

Перед тем, как начать работу, стоит убедиться в следующем:

• что все запорные элементы находятся в открытом положении;
• что краны, перекрывающие котёл, закрыты;
• что вы разбавили концентрат незамерзайки в правильном соотношении согласно инструкции;
• что краны Маевского перекрыты;
• что вентили, которые перекрывают мембранный расширительный бак, в открытом положении.

Работа начинается с закачивания незамерзающей жидкости до уровня, пока манометр не укажет значение давления 1,4-1,5 Бар. После сигнала нужно сказать напарнику, чтобы он плавно стал выпускать воздух из батарей, сначала с самых нижних. Вам же требуется следить за тем, чтобы показатель давления на приборе не падал и, если что, подкачивать теплоноситель.

Хорошо, если в системах закрытого типа на подпиточной врезке стоит обратный пружинистый клапан. В случае его отсутствия закачать туда «незамерзайку» или воду было бы очень сложно.

Воздух весь спущен. Теперь пора снова закачать антифриз до давления 1,5 Бар. Затем по очереди нужно открывать краны, которые отсекают котёл, – изначально на обратной, а потом на подающей сети. Второй кран стоит открывать не спеша. Так, чтобы воздух успевал уйти через автоматический воздуховой отводчик, что стоит на группе безопасности котла. Давление опять начнёт падать и придётся быстро подкачивать незамерзающую жидкость.

В момент запуска котла и прогрева теплоносителя необходимо внимательно следить за цифрами манометра, которые не должны быть больше 1,8 Бар в работе. Последним этапом будет сброс воздуха из приборов отопления и настройка давления.

Будьте предельно внимательны при работе с кранами Маевского, не обожгитесь и не пролейте антифриз.

Теперь вы знаете, зачем нужен антифриз в системе отопления, плюсы и минусы этой жидкости по сравнению с водой. Знаете, как провести заливку незамерзающей жидкости и что это будет намного легче сделать, если иметь помощника. Наполнить отопительную систему можно при помощи любого насоса, который есть в хозяйстве.

Подпитка системы отопления антифризом в частном доме

В целях сохранения свойств антифриза, работающего для системы отопления частного дома, необходимо установить систему подпитки незамерзающей жидкости для отопления. Подпитка отопительным антифризом должна ограничить доступ неподготовленной воды в теплоноситель при несанкционированных закачках, чтобы антифриз не терял свои свойства на протяжении эксплуатационного периода.

Как сделать подпитку системы отопления антифризом? Совсем не таким образом, как для воды. Такая система состоит из насоса, который соединён с системой отопления коттеджа и дежурной ёмкости, куда заливается незамерзающий жидкий компонент. С помощью насоса жидкость закачивается в трубопровод отопления до необходимого давления. Использование обратного клапана в узле подпитки системы отопления даёт гарантию правильного поступления антифриза при закачке без обратного хода жидкости.

Специальные циркуляционные насосы для антифризов, с помощью которых производится заполнение отопительных систем незамерзающими жидкостями, не производятся. В этих случаях применяются стандартные насосы для воды.

Характеристики любого морозостойкого теплоносителя (антифриза) подходят под технические показатели и ресурс любого отопительного прибора и насосов также, если эти условия предусмотрены производителем оборудования.

Как правило, каждый изготовитель техники для отопления и её обвязки (котлов, циркуляционных насосов, расширительных баков) не рекомендует использовать антифриз в качестве теплоносителя. Некоторые зарубежные, чаще европейские фирмы обязывают использовать незамерзающие теплоносители собственного производства взамен умягчённой воды в своих водогрейных котлоагрегатах (из сплавов, меди, чугуна и стали) для сохранения заводской гарантии на данное оборудование.

Возможны варианты автоматической подпитки системы отопления антифризом. Несовершенство незамерзающей жидкости, в отличие от качественных характеристик умягчённой воды, не даёт отопителю гарантии стабильной работы с такой закачкой. В этом случае необходим постоянный визуальный контроль, что противоречит присутствию автоматической подпитки.

Мы всё-таки рекомендуем перед принятием решения по использованию того или другого теплоносителя, а также установки подпиточного узла в систему отопления, не потерпеть затрат и проконсультироваться со специалистом специализированного сервиса. В нашей компании техническая диагностика и консультация бесплатно! Пожалуйста, обращайтесь!  

Желаем всем мира и тепла в Ваших домах!

Антифриз или вода для системы отопления жилого дома.

Характеристики антифриза как теплоносителя для системы отопления коттеджа.

Способы промывки радиаторов и теплообменников отопления в частном доме.

Лучший вариант воды для любой отопительной системы в Подмосковье.

02.04.2021

07.11.2019

07.11.2019

07.11.2019

07.11.2019

Антифриз для системы отопления частного дома

Многие мои друзья искренне недоумевают, если слышат, что антифриз достаточно часто применяется в виде теплоносителя в загородных домах. В настоящее время на рынке можно найти довольно много типов антифриза – все они различаются по своему главному компоненту. В частности, в продаже можно найти антифриз для труб и прочих элементов в системе отопления, главной частью которого является соляной либо спиртосодержащий раствор, либо это пропиленгликоль в очищенном виде.

Свойства антифриза

Он практически всем известен как «незамерзающая жидкость», которая часто применяется в машинах. По своему названию можно понять, что эта смесь имеет одно полезное преимущество – ее практически невозможно превратить в лед, поскольку смесь не замерзает. Вернее – замерзает, но только при достижении минимальной температуры. Современные антифризы способны с легкостью выдерживать даже — 55 градусов по Цельсию, при этом замерзая только при наступлении температуры -68.

Замерзают антифризы для систем отопления лишь при достижении еще более низкого значения температуры. Естественно, основная причина такой стойкости к холоду — максимальная концентрация в смеси активного вещества. Также при условии доливания в смесь воды, можно менять показатель температуры замерзания.

Преимущества использования антифриза

• Антифриз является эффективным и в целом дает возможность эффективно защищать стальные части конструкции от влияния коррозии;
• Антифризы способны эффективно растворять и выводить осадки;

Также они могут препятствовать разрушению внутренних металлических частей в трубах и котлах, в том числе пластмассовых перекрытий.

Из этого можно вывести, что использование качественного антифриза в трубах является довольно удобным, ведь такая смесь может значительно увеличить срок эксплуатации большей части элементов в котельном оборудовании.

Предупреждение от изготовителей котельной техники

Стоит учитывать то, что использование даже самого дорогостоящего антифриза в боковых котлах невозможно. Компания не может нести какую-либо ответственность за функционирование котла в доме, в котором активно применялся антифриз.

Технический паспорт

Важно учитывать также то, что в техническом описании на такое оборудование обычно указаны лишь те детали и элементы, которым подобная жидкость не страшна. Естественно, важно еще помнить, что нередко в технической документации на отопительный котел и схожее оборудование имеется список используемых теплоносителей. Также в большей части случаев в паспорте на тепловое оборудование указывается «в виде теплоносителя можно применять воду». Но все же большая часть покупателей либо совсем не смотрят данные технической документации (про что потом сильно жалеют), либо смотрят туда лишь после покупки.

Негативное воздействие антифриза

Если вы хотите настроить отопительную систему, то стоит учитывать и данный параметр. Многие все еще думают, что такая смесь в отоплении коттеджа превращается в лед при температуре окружающей среды, в разы ниже показателя замерзания той же воды. Однако в этом случае практически никто не обращает свое внимание на другие свойства антифриза, который придется использовать в трубах. А данные характеристики сильно отличаются от свойств воды. Учитывайте то, что уровень теплоемкости (и не важно из чего он сделан — с добавлением каких веществ) куда ниже, если его сравнивать с простой водой – на 10 и более процентов.

Кроме того, все новые типы антифризов имеют значительное увеличение объема во время использования – данное увеличение будет не меньше 60%.

Физические характеристики воды и свойства современных антифризов

Вторым по важности минусом антифриза можно назвать его высокий показатель вязкости – данный показатель в несколько раз более высокий, нежели у воды.

Перечисленные выше свойства антифриза говорят нам о том, что даже качественный антифриз в системе охлаждения/отопления может принести вред. В реальности это не настолько хороший теплоноситель, если вам в начале показалось иначе, поскольку кроме вышеназванных параметров, значительно будет отличаться и температура кипения, а также показатель теплопроводности этого теплоносителя.

Важно: при настройке и инженерном проектировании системы отопления, за главное берутся характеристики воды. Вот почему, если вы хотите настроить отопление и применять в своем доме антифриз, то в самом начале стоит внести массу различных изменений. Также важно заранее купить качественный расширительный бак для хранения антифриза. Другим важнейшим в этом деле станет необходимость поднятия показателя мощности радиаторов в доме. Перечисленные нюансы делают систему отопления в доме с помощью антифриза достаточно дорогой.

Учитывайте то, что любая современная система труб и котлов, где в качестве главного теплоносителя планируется применение антифриза, будет продаваться по куда более высокой стоимости, чем такая же система, но на простой воде.

Система отопления коттеджа с помощью этиленгликоля

Система отопления коттеджа в виде этиленгликоля используется достаточно часто на севере и в средней полосе. Однако такая заправка (с помощью этиленгликоля) является опасной для металлических труб и может ее уничтожить.

Важно помнить, что эта химическая жидкость способна заметно реагировать на увеличение температуры в трубопроводе. И если в какой-то момент температура этиленгликоля поднимается на опасное значение и достигнет высшей точки, случится его разложение. В итоге образуется множество кислот и прочные частицы, которые могут повредить всю систему отопления.

Важно: любые кислоты, протекающие в трубах, если произошло заметное увеличение температуры могут ее повредить, провоцируя преждевременное разрешение патрубков и скорейшую коррозию. Кроме этого, такие кислоты способны в разы уменьшать время работы углеродных элементов, что, в конце концов, испортит батареи и создаст утечку.

• Естественно, многие читатель скажут, что после того, как вы залили антифриз, вам хватит лишь время от времени следить за действием системы и регулировать ее, стараясь не допускать в трубах чрезмерного повышения температуры. Но способны ли вы производить данный контроль постоянно? Скорее всего у вас не получится. Вот почему компании, которые занимаются производством систем отопления — предостерегают своих клиентов от залива антифриза. Поскольку, приняв во внимание достаточный список положительных качеств этого теплоносителя, некоторые не учитывают многих его минусов – и потом вынуждены расплачиваться за свою самонадеянность.
• Другим отрицательным качеством антифриза, про который практически никто не знает, является его сверхвысокая текучесть, что может грозить протечками в системе отопления дома. Такие протечки могут случаться в то время, когда трубы в доме не действуют либо трубы холодные. В таком случае поднимается вероятность расширения стальных конструкций системы – что позволяет антифризу вытекать в некоторых местах.

Альтернативный вариант для системы отопления

Само собой, применение антифриза для более эффективной работы теплоносителя и наполнение его антифризом – не основной способ. Как и раньше лидером среди веществ, которые используют в качестве теплоносителя является простая вода. Еще существует множество жидкостей, применение которых является более удобным для пользователя, нежели применение в системе отопления антифриза.

Антифризы разных оттенков (красный антифриз, антифриз зеленого оттенка и синий)

Практически все незамерзающие смеси выполнены на основе спирта. В целом по отношению ко всему химическому составу антифриза — примерно 80 процентов. Остальные являются присадками, которые и придают жидкости различные оттенки.

В синий оттенок незамерзающую жидкость превращает тосол. Но все же, если вам нужно, чтобы антифриз не замерзал даже при экстремальных температурах — стоит приобретать красный антифриз.

Выводы

• От объема добавляемого в состав тосола зависит оттенок. антифриза.
• При условии доливания в смесь воды, можно самостоятельно изменять замерзание антифриза.
• Любые кислоты, которые текут в системе отопления, если произошло сильное повышение температуры могут ее повредить, провоцируя преждевременное разрешение патрубков и скорейшую коррозию. Такие кислоты способны в разы уменьшать время работы резиновых и углеродных элементов, что, в конце концов, испортит систему отопления и создаст утечку.
• Стоит помнить, что любая современная система отопления, в которой в качестве главного теплоносителя планируется применение антифриза, будет продаваться по более высокой стоимости, чем такая же система на воде.
• Важным минусом антифриза является его высокий показатель вязкости – данный показатель в несколько раз более высокий, нежели у воды.
• Новые антифризы способны с легкостью выдерживать даже — 55 градусов по Цельсию, при этом замерзая только при наступлении температуры — 68 градусов.
• Показатель теплоемкости антифриза (не важно из чего он сделан ) всегда в разы ниже, если его сравнивать с простой водой – на 10 и более процентов.
• Антифриз является эффективным и дает возможность эффективно защищать стальные части конструкции от влияния коррозии;
  Антифризы способны эффективно растворять и выводить осадки. Также они могут препятствовать разрушению внутренних металлических частей в трубах и котлах, в том числе пластмассовых перекрытий.

Антифриз в отоплении в частном доме-применение

Основная опасность для отопления частного дома – это возможность перемерзания системы отопления. Для того, чтобы предотвратить подобные моменты используют антифриз. Антифризы для отопления дома имеют множество марок, по составу они напоминают антифризы для автомобилей.

На основании этого у многих возникает вопрос – можно ли использовать автомобильные антифризы для дома? Не приведет ли это к непоправимым последствиям для системы отопления и насколько это будет выгодно с финансовой точки зрения? Познакомимся поближе со свойствами антифризов и ответим на все возникающие вопросы.

Обычно систему отопления заполняют водой, но при перемерзании труба или батарея может лопнуть, а при использовании антифриза в качестве заполнителя для системы отопления этого бояться не стоит, поскольку даже при значительном понижении температуры антифриз не кристаллизуется, а становится желеобразной консистенции.

Что из себя представляет антифриз

С антифризом знакомы все автомобилисты. Основное качество – это его свойство не замерзать при низких температурах. В принципе, замерзать он конечно может, но при температуре, которая навряд ли когда-нибудь может быть на улице – минус 60-70 градусов.

Антифриз не замерзает по причине того, что в его составе есть специальные компоненты. Более того, состав замечательно смешивается с водой, что позволяет использовать антифриз с разной концентрацией указанных компонентов для разных низких температур.

Вода имеет один важный недостаток – это воздействие на металл. При долгосрочном использовании воды в отопительной системе под действием химической реакции возникает коррозия.

В процессе нагревания образуется накипь, которая оседает на стенки трубопроводов и приводит к их повреждению. Компоненты в составе антифриза предотвращают появление накипи и, следовательно, не происходит разрушение элементов системы отопления.

Принцип работы антифриза

Как мы все знаем из школьной программы, что вода замерзает при ноле градусов и принимает форму льда. При этом происходит расширение, и сосуды (в нашем случае трубы) могут просто напросто не выдержать. При возникновении такой ситуации приходится менять элементы системы отоплении (трубы или батареи).

Однако, если использовать антифриз, то этого можно избежать. Он очень хорошо смешивается с водой и даже при очень маленькой концентрации температура замерзания становится другой. Расширение, несомненно, будет происходить, но не резкое, и никаких повреждений оно не повлечет.

Виды антифризов для отопления

На рынке представлено множество разных видов антифризов, которые отличаются друг от друга видом и количеством примесей (присадок), что и придает им определенные свойства.

Главное на что нужно обращать внимание, когда выбираете антифриз для отопления в доме – это:

• уровень воздействия на внутреннюю поверхность элементов системы;
• возможность растворять вещества, возникающие при нагреве;
• защищать синтетические прокладки для долгого срока их службы.

И в целом, необходимо учитывать все характеристики имеющегося оборудования, а также возможность использования антифризов в том или ином случае.

По основной классификации антифризы бывают нескольких видов: этиленгликолевые, пропиленгликолевые и глицериновые. Вид зависит от вещества, на основе которого антифриз сделан.

Для частного дома антифриз всегда используется только в разбавленном виде, но выпускаться он может в чистом. Этиленгликолевый антифриз имеет красный цвет, а пропиленгликолевый антифриз – зеленый.

Этиленгликолевые средства

Этиленгликоль имеет немного маслянистую текстуру, имеет несколько цветов, без запаха. Недостатком этого вида антифриза является его высокая токсичность. Нельзя допускать прямого вдыхания или попадания на незащищенный участок кожи. Это может привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода.

По этой причине использование его для системы отопления ограничено – нельзя использовать, если есть риск того, что теплоноситель может попасть в трубопровод горячего водоснабжения.

В антифриз добавляют краситель красного цвета для предупреждения людей о свойствах продукта и возможности мгновенно увидеть утечку. Такие антифризы используются до температуры минус 65 градусов. Примечательно, что антифризы на этиленгликолевой основе запрещены к использованию в некоторых странах.

Пропиленгликолевые средства

По внешнему виду пропиленгликоль невозможно отличить от этиленгликоля многие физические свойства у них одинаковые. Но пропиленгликоль обладает текучестью и если вовремя не заметить протечку, то он может полностью вытечь.

Антифризы на основе пропиленгликоля имеют зеленый цвет по наличию в нем пищевой добавки, что позволяет сделать вывод о том, что он не токсичен. Более того, эта добавка всесторонне используется при производстве различных косметических средств и пищевой промышленности. И если вдруг возникнет утечка, то никакого страшного вреда это не принесет.

Температура, при которой он замерзает (а точнее, меняет консистенцию) выше, чем этиленгликолевый антифриз, и составляет около минус 50 градусов. Пропиленгликолевые антифризы не повреждают внутреннюю поверхность систем, а наоборот, оказывают противоположное воздействие. Что несет такие положительные качества как меньшее сопротивление и меньшие потери энергии.

Такой вид антифриза более дорогой и используется тогда, когда важна экологичность. Дороговизна обуславливается тем, что при производстве используются качественные импортные материалы.

Глицериновые средства

Антифриз на основе глицерина имеет место быть, но специалисты не рекомендуют использовать его для системы отопления. Он обладает такими характеристиками, которые могут привести к очень плачевным последствиям.

Основное – это вязкость вещества при низких температурах, что в принципе исключает любую возможность использования такого теплоносителя из-за больших потерь давления.

Кроме того, если все-таки использовать антифриз такого типа, то частички глицерина будут прилепляться к поверхностям трубопроводов и к поверхности котла. Что в довольно короткие сроки просто выведет его из строя из-за большого нагрева.

Глицериновый антифриз может вспениться, что приведет к образованию воздушных пробок в системе отопление и потребуется развоздушивание. Однако не все специалисты согласны с этим, ведь как ни крути, преимущества у таких антифризов есть, и о них не стоит забывать:

• экологичность;
• не расширяется при замораживании;
• может без проблем контактировать с оцинкованными элементами;
• система отопления не нуждается в очистке при сливе;
• большой срок службы;
• большая теплоотдача;
• температуры для работы от минус 30 до минус 100 градусов.

Какой антифриз лучше для отопления дома

Если в целом сравнивать множество антифризов для всех отопительных систем, то разница их не так велика. Основная разница —  температура, при которой происходит замерзание, она зависит от количества в антифризе этиленгликоля или пропиленгликоля.

Так какой же антифриз подойдет для применения в частном доме? Основное, от чего нужно отталкиваться при принятии решения – это конечно же безопасность.

Исходя из того, что мы уже знаем выбор однозначно за тем антифризом, который сделан на основе пропиленгликоля. Такие антифризы давно уже используются и в загородных домах, и в коттеджах – везде, где может быть много людей.

Антифризы на основе этиленгликоля применять для системы отопления можно, но нужно учитывать его токсичные свойства. Лучше использовать его для отопления, к примеру, гаражного бокса, промышленного склада и т.п.

Глицериновые антифризы для использования в системах отопления дома нельзя использовать ни при каких обстоятельствах по причинам, о которых мы уже сказали.

Что касается всех других антифризов, например, тосола, то его использовать для отопления также не следует. Поскольку в своем составе он не содержит тех примесей (присадок), которые необходимы для предотвращения коррозии.

Этим и обуславливается немаленькая цена для домовой системы отопления в них именно такое количество присадок, которое позволит использовать антифриз в течение 7-10 лет. Конечно, с течением лет, происходят реакции, которые могут привести к разрушениям соединительных соединений на батареях. Поэтому важно своевременно производить замену антифриза в системе.

Как заменить антифриз в системе отопления дома

Несмотря не время года начинать нужно с разогрева котла. Нужно открыть все задвижки на приборах отопления, подготовить пустую тару для слива. Непосредственно перед опорожнением системы котел и все другие системы, участвующие в общей системе, необходимо отключить.

Важно учесть, что циркуляционные насосы нельзя оставлять без теплоносителя – это может их вывести из строя. Для этого нужно перекрыть задвижки, которые находятся в непосредственной близости к насосу и тем самым отсоединить насос от общей системы. Затем начинаем сливать антифриз в заранее подготовленные емкости.

После того, как весь теплоноситель слит, нужно подготовить новый. Для этого нужно четко следуя инструкции разбавить антифриз и при помощи насоса наполнить систему свежим теплоносителем.

Периодически нужно проверять не скопился ли воздух, спускать его и постепенно доливать антифриз, пока система не будет заполнена. При самостоятельной замене антифриза необходимо учесть, что не все производители используют одинаковые добавки (присадки).

Поэтому смешивать для использования разные продукты не нужно, поскольку присадки могут нейтрализоваться и пропадут все необходимые нам свойства. Более того, не рекомендуется использовать антифриз при открытой системе, так как туда могут попасть различные ненужные примеси из атмосферы.

Заключение

Антифриз, несомненно, имеет свои неоспоримые преимущества, но если разобраться в этом вопросе, у него есть и свои недостатки, пусть и не критичные. Во-первых, это плотность, из-за которой требуется установка специального насоса.

Во-вторых, это меньшая теплоотдача по сравнению с использованием обычной воды. Еще сюда можно отнести денежные расходы, токсичность веществ, находящихся в составе антифризов, а также необходимость в более тщательной герметизации стыковых соединений.

Основное достоинство использования антифриза в отоплении в частном доме – это сохранность отопительной системы при отрицательных температурах окружающего воздуха, поэтому вам решать на что обратить большее внимание – на минусы или на плюсы.    

что залить в систему отопления? — Реальное время

Пять вопросов о выборе теплоносителя

Организовывая систему отопления в частном доме, приходится решать многочисленные проблемы. Едва ли не в последнюю очередь будущий домовладелец задумывается о том, какой теплоноситель выбрать — воду залить в систему отопления или антифриз? Если воду, то какую? А если антифриз? В «Реальном времени» — небольшой разбор, как ведут себя вода и незамерзайка в системе отопления.

Snowbirds: подготовьте свой дом к зиме, пока вас нет

Если вы снежная птица, направляющаяся на юг зимой, есть несколько ключевых вещей, которые вы можете сделать, чтобы защитить свой пустой дом. Эти шаги могут помочь защитить ваш дом от кражи, повреждения водой, неисправностей системы отопления или электросистемы и других возможных угроз, пока вы отсутствуете в течение длительного периода времени.

Загрузите контрольный список для подготовки вашего вакантного дома в формате PDF>

1. Сделайте так, чтобы ваш дом выглядел так, как будто он постоянно занят

• Перешлите вашу почту, остановите доставку газет и попросите друга или родственника забрать листовки или другие предметы это может остаться у вашей двери.
• Принять меры для уборки снега после шторма.
• Включите внешнее и внутреннее освещение, чувствительное к движению, на таймеры и включите их в разное время, чтобы отпугнуть хищников.

2. Примите меры, чтобы защитить свой дом от воров

• Убедитесь, что ваши системы охранной сигнализации находятся в рабочем состоянии и активированы.
• Закрепите наружные двери и окна с помощью замков с ригелем, петель с защитным механизмом и прочных дверных коробок, которые нельзя раздвинуть.Установите скользящие замки или другие аналогичные замки безопасности на раздвижные стеклянные двери или французские двери.
• Храните ценные вещи, которые вы не берете с собой, в сейф или другое безопасное место за пределами помещения.
• Не публикуйте планы на отпуск или поездки в социальных сетях, так как потенциальные воры могут использовать эту информацию, чтобы узнать, что ваш дом пуст.

3. Защитите свои трубы, чтобы избежать повреждения водой путем отключения водоснабжения

• Если труба лопнет или протечет во время вашего отсутствия, это может привести к значительному повреждению.Рассмотрите возможность полного отключения подачи воды, если никого не будет в доме в течение длительного периода времени. Если ваш дом отапливается старой системой парового отопления, проконсультируйтесь со своим специалистом по отоплению, чтобы определить, безопасно ли отключать подачу воды для вашей конкретной системы отопления. Кроме того, если ваш дом защищен спринклерной системой пожаротушения, не отключайте подачу воды в эту систему.
• Слейте всю воду из труб, открыв краны, и промойте унитаз, чтобы смыть воду из бачка и чаши, затем рассмотрите возможность заливки антифриза в унитазные бачки и унитазы, чтобы оставшаяся вода не замерзла и не растрескалась.* Всегда используйте нетоксичный антифриз, предназначенный для водопроводных систем.
• Чтобы убедиться, что трубы осушены, подумайте о том, чтобы сантехник продул трубы сжатым воздухом.

4. Держите дом и водопровод в тепле, если у вас остается водоснабжение.

• Если вы решите не сливать воду из водопроводных труб, оставьте печь работающей, чтобы в доме оставалось тепло, а трубы не замерзли.
• Установите температуру на уровне 55 ° F или выше, чтобы поддерживать температуру внутри пола и стен, где водопроводные трубы, скорее всего, находятся выше отрицательной температуры.Сохранение открытых дверей в комнатах и ​​шкафах также способствует циркуляции тепла и обогреву участков, где расположены трубы.
• По возможности перекрывайте подачу воды в стиральные и посудомоечные машины, чтобы избежать протечек или поломки шлангов, пока вас нет.
• Отключить источник тепла и подачу воды к водонагревателям (если отдельно от вашего котла).
• Рассмотрите возможность закрытия и слива воды из кранов на открытом воздухе, чтобы предотвратить вандализм и повреждение от замерзания.
• Установите датчик расхода воды и датчик низкой температуры на основной водопроводной трубе и подключите их к постоянно контролируемой системе сигнализации или вашему смартфону.

5. Выполните плановое техническое обслуживание перед тем, как покинуть дом

• Осмотрите и отремонтируйте свою систему отопления до зимы. Заправляйте топливные баки перед отъездом и попросите кого-нибудь регулярно проверять уровень тепла и топлива, пока вас не будет.
• Обязательно поддерживайте подачу электроэнергии, если это необходимо для поддержания работы системы обогрева. Если электрическое обслуживание дома должно оставаться включенным, подумайте о том, чтобы лицензированный подрядчик по электрике проверил вашу главную электрическую панель, проводку и розетки, если это необходимо.Таким образом, они могут отремонтировать или заменить все, что может быть неисправным.
• Осмотрите крышу перед отъездом и очистите желоба, чтобы предотвратить образование льда. *
• Удалите мертвые деревья или большие нависающие конечности, которые могут повредить ваш дом.
• Отключите все ненужные приборы перед отъездом. Убедитесь, что вы можете получать сообщения на домашний автоответчик или голосовую почту, чтобы он не отображал ПОЛНЫЙ или автоматический, когда кто-то звонит.

6.Сделайте свой дом непривлекательным для вредителей

• Тщательно очистите свой дом, чтобы не допустить въезда новых «жителей».
• Очистите, разморозьте и отключите от сети холодильники и морозильники, вытирая их насухо и оставляя двери открытыми, чтобы предотвратить образование плесени. Также очистите духовку.
• Осмотрите свой дом на предмет проемов, через которые животные могут войти. Например, убедитесь, что дымоход камина закрыт, так как известно, что летучие мыши, птицы и белки проникают внутрь.
• Проверьте герметизацию, изоляцию и наружные двери и окна, чтобы убедиться в отсутствии серьезных дефектов.Через эти отверстия может проникнуть вода и насекомые.
• Дымоходы должны быть проверены дымоходной службой и, при необходимости, очищены, чтобы убедиться, что они свободны от препятствий, например, гнездящихся птиц. Установите защитные колпачки для дымохода, чтобы предотвратить заражение.

7. Будьте готовы к чрезвычайным ситуациям

• Сообщите в полицейское управление, что недвижимость будет свободна, и укажите номера телефонов для экстренной помощи.
• Установите детекторы дыма, по крайней мере, на каждом этаже (желательно подключенные к постоянно контролируемой системе пожарной сигнализации, чтобы пожарная служба автоматически уведомлялась в случае тревоги) и убедитесь, что датчики и система регулярно проверяются.
• В более подверженных ветру или прибрежных районах установите штормовые ставни (или другие меры по смягчению последствий, такие как морская фанера 5/8 дюйма) для защиты окон. Правильно закрепите личное имущество, которое останется на улице.
• Попросите друга, соседа или родственника, которому вы доверяете, присматривать за вашим домом и быть доступным в экстренных ситуациях. Предоставьте им доступ к вашему дому, чтобы они могли регулярно контролировать системы отопления, электричества и водоснабжения.
• Если погода станет холодной, попросите их также проверить крышу на наличие ледяных плотин и проверить отсутствие утечек внутри.Убедитесь, что у них есть ваша контактная информация и список местных подрядчиков, с которыми они могут связаться, если потребуется ремонт или обслуживание.

Зачем добавлять антифриз в гидронную систему системы?

Время от времени возникает необходимость использовать нетоксичный антифриз в системе водяного отопления. Причины использования нетоксичного гликоля варьируются от работы к работе.

Если это дом, в котором обитатели могут отсутствовать в течение длительного периода времени, существует вероятность того, что дом может потерять источник топлива (пропан или масло), есть вероятность долгосрочного отключения электричества (горные дома) или имеется трубопровод, подверженный возможному замерзанию (выступы). Я обычно ввожу раствор пропиленгликоля в систему обогрева для защиты от замерзания.

Есть несколько уловок, чтобы сделать это правильно. Слишком мало гликоля — недостаточная защита от замерзания.Слишком много гликоля приведет к ненужным эксплуатационным расходам потребителю и, возможно, создаст дополнительные проблемы в работе системы отопления. Предположение о том, сколько гликоля необходимо, обычно приводит к слишком большому или слишком маленькому количеству гликоля в системе.

Вы можете оценить содержание жидкости несколькими способами.

Во-первых, вы можете принудительно продуть систему отопления в большой контейнер с помощью сжатого воздуха и записать количество удаленных галлонов. Это гарантированный способ определения объема жидкости в системе, но он довольно трудоемкий и может вызывать затруднения.

Другой способ — это метод титрования натрия. С помощью этого метода вы проверяете систему на содержание остаточных частей на миллион натрия. Затем вы полностью смешиваете 5 фунтов соли с 5 галлонами. ведро воды и закачиваем солевой раствор в систему отопления. Дайте ему циркулировать не менее двух дней, затем проведите еще один тест на титрование натрия.

Постепенное увеличение ppm покажет вам, сколько галлонов жидкости находится в системе. Этот метод сложен, поскольку очень немногие технические специалисты имеют доступ к оборудованию для титрования.Этот тип тестирования обычно проводится бесплатно химическими компаниями по очистке воды. За подробностями обращайтесь в местную водоочистную компанию.

Третий метод довольно хорошо работает с новыми системами, но является не более чем обоснованным предположением для существующих систем.

Я разработал электронную таблицу, используя стандартные объемные значения для стандартных номинальных размеров трубок от 3/8 дюйма. через 2-дюйм. Таблица расчета точно рассчитывает, сколько жидкости находится в системе, на основе линейных футов труб в системе плюс объем котла.

Как только это количество известно, можно приблизительно рассчитать необходимое количество гликоля и закупить соответствующие галлоны антифриза и доставить их на строительную площадку.

Четвертый метод — взять образец смеси гликоль / вода и отправить его производителю гликоля. Он может сказать вам точно, сколько галлонов гликоля необходимо вернуть в систему, чтобы довести жидкость до заданного процента.

Для того, чтобы правильно заполнить систему отопления, должны быть средства для впрыска предварительно смешанного раствора гликоля / воды в систему отопления и место для возврата всей содержащей воздух жидкости обратно в систему зарядки.Это в основном требует, чтобы проектировщик установил дополнительный сливной кран, который фактически используется как заливное отверстие. Это заливное отверстие может быть включено в подпиточную часть системы. Порт продувки можно установить в обычном положении.

Мой друг и соратник Роберт «Хот Род» Рор напомнил мне, что если вы используете сливной клапан бойлера в обратном направлении, как в случае заливного порта, вы можете рассмотреть возможность использования стандартного шарового клапана с переходником для шланга с наружной резьбой вместо сливной кран.Причина в том, что если вы попытаетесь остановить обратный поток через сливной кран, шайба нагрудника сорвется с винта. Парень, привет, у тебя сейчас проблемы! Спасибо, Хот Род.

Здесь одно предостережение. Если у вас есть система отопления, заполненная гликолем, не рекомендуется оставлять подпитку в положении автоматического заполнения. Если что-то пойдет не так, и система начнет незаметно потреблять свежую воду, вы разбавите гликоль до такой степени, что защита от замерзания не будет никакой.

Это не будет замечено, пока не станет слишком поздно, и система уже не замерзнет и больше не может обеспечивать тепло. К сожалению, в некоторых случаях это может привести к дополнительному повреждению бытовой сантехники от замерзания.

Настройтесь на вторую часть этой колонки в следующем месяце.

Качественный теплоноситель для системы отопления частного дома »Металлургпром

Комфортность использования индивидуальных отопительных котлов, оснащенных электронными системами поддержания заданной температуры и циркуляции теплоносителя, оценили многие пользователи.Единственный недостаток — они становятся совершенно бесполезным оборудованием в случае отключения электроэнергии, что довольно часто бывает в удаленных дачных кооперативах. В данном случае антифриз для системы отопления , в котором есть:

• Имущество не замерзает при минусовых температурах.
• Рабочая (рекомендованная производителем) температура допустимого нагрева до 100 С градусов.

При этом большое внимание следует уделять качеству товара.Так называемые дешевые «незамерзающие», которые нередко заливают в автомойки экономные автомобилисты, не подходят для использования в системе отопления домов по целому набору отрицательных признаков.

Почему нельзя экономить на качестве теплоносителя

Основным недостатком использования некачественного антифриза в системах отопления является наличие в нем ядовитых легко испаряющихся веществ. Такие изделия имеют относительно короткий срок службы — не более 5 лет по сравнению с 10-летним гарантийным сроком на фирменную жидкость.Ускоренное разложение антифриза приводит к выпадению осадков, которых:

• Снижает пропускную способность трубопровода.
• Заглушки соединительные фитинги и переходники.
• Приводит к образованию нагара в системе трубопроводов отопительного котла.
• Повышает вероятность коррозии металлических деталей.

Приобрести качественную охлаждающую жидкость на основе пропиленгликоля можно на официальном сайте https://www.splast.ru/rust_inhibitors/antiskalanty-ingibitory-osadkoobrazovaniya/ компании СПЕКТРОПЛАСТ, которая производит ее с использованием собственных разработок и производственных мощностей.

На страницах онлайн-каталога компании представлена ​​и другая продукция, производимая в ее цехах — жидкости для промывки системы отопления, пищевые добавки, автоантифриз, а также различные антискаланты (ингибитор осадка мембранного фильтра). Для консультации на ресурсе предусмотрена опция «Задать вопрос», которая доступна всем покупателям, интересующимся данным товаром.

Сохранение собственности: подготовка к зиме — полное руководство

Сохранение собственности Обзор подготовки к зиме

Как подрядчик по консервации собственности, вы столкнетесь со многими проблемами.Самыми крупными из них являются подготовка к зиме и зимняя подготовка. Это не особо тяжелая работа; однако это должно выполняться в соответствии со строгим протоколом, и новички в бизнесе окажутся на крутой кривой обучения.

Правильное выполнение работ по подготовке к зиме и зимовке важно по одной основной причине: в противном случае вы можете нести ответственность за любые расходы, понесенные в результате ненадлежащего технического обслуживания.

Есть два типа подготовки к зиме: сухой и влажный.Системы Dry Heat — это системы принудительного горячего воздуха, они будут иметь печи, вентиляционные отверстия и / или регистры. Системы влажного тепла могут быть «паровыми» или «лучистыми». «Steam Heat» будет иметь паровой котел и пар, проходящий через систему, как правило, радиаторы. «Лучистое тепло» будет иметь бойлер для горячей воды, расширительный бак и горячую воду, протекающую через радиаторы или медные трубы, расположенные в полу, стенах и иногда потолке. Лучистое тепло также может называться «влажной системой» или «теплом плинтуса с горячей водой».”

ЗДЕСЬ, ЧТО ВЫ НАЙДЕТЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ

1. Обзор подготовки к зиме для консервации недвижимости
2. Материалы и инструменты, необходимые для завершения подготовки к зиме
3. График начала и окончания сезона подготовки к зиме
4. График затрат на подготовку к зиме
5. Документирование подготовка к зиме
6. Краткое описание того, как я выполняю заказ по сохранению собственности на зиму
7. Как обращаться с замороженными объектами
8. Видео о подготовке к зиме
9. Советы по подготовке дома к зиме с помощью лучистого или парового тепла (также известного как влажная подготовка к зиме)
10. Собственность
11. Приложение FHA, касающееся требований к зиме и графика затрат

Материалы и инструменты, необходимые для завершения работ по консервации недвижимости в зимнее время

• Застежки-молнии для фиксации запорных клапанов на счетчиках воды
• Генератор и удлинители
• Воздух компрессор с манометром
• Фитинги шланга воздушного компрессора для подсоединения воздушного компрессора к патрубку или крану, расположенному у раковины стиральной машины
• Магазинный пылесос для слива воды из унитазов и раковин
• Розовый «нетоксичный» антифриз, иногда его называют Антифриз для автофургона
• Наклейка вашего клиента для подготовки к зиме
• Прозрачная пленка для подготовки к зиме для размещения над раковинами и унитазами
• Плунжер
• Основные моющие средства

График даты начала и окончания сезона подготовки к зиме

График затрат на подготовку к зиме FHA

Документирование подготовки к зиме

Вы всегда должны помнить, что вы несете ответственность за проблемы, связанные с вашими услугами по сохранению собственности, и ответственность за подготовку к зиме находится в верхней части списка.

Найдите время, чтобы создать контрольный список для каждой процедуры, которую вы выполняете для каждого клиента. Итак, с точки зрения подготовки к зиме, если вы работаете с тремя разными клиентами, у вас будет три разных контрольных листа — по одному для каждого. Просматривая контрольный список, модифицируйте его, когда заметите что-то новое или изменившееся. Внутреннее руководство по политикам и процедурам (которое вы создали самостоятельно) должно предписывать вам хранить основные копии каждого контрольного списка. Вы также должны записывать все изменения и дату их внесения.

Я понимаю, что это большая работа, но будет сложно вспомнить каждый шаг каждой процедуры для каждого объекта недвижимости и для каждого клиента. Понимаете, что я имею в виду? Это уже звучит как большая работа.

Не стоит недооценивать необходимость в документации в строгом стиле. Придет день, когда вам придется доказать или опровергнуть обвинение против вас, поэтому действительно важно вести для себя больше записей, чем вы когда-либо представляли своим клиентам.

Помните, что контрольные списки, включенные в это руководство, являются только отправной точкой.Используйте их как шаблон
, чтобы создать свой собственный, который вы можете редактировать и обновлять по мере необходимости.

Фотографии для подготовки к зиме

Документация с фотографиями имеет решающее значение, и вам потребуется делать резервную копию всех работ по подготовке к зиме с помощью фотографий высокого качества. Вам не будут платить за выполненную работу, если она не полностью фотодокументирована, и нет исключений.

Вы несете ответственность за предоставление фотографий всей проделанной работы до, во время и после. Эти фотографии будут использоваться для обоснования любых предложений, которые вы подаете, и для документирования состояния собственности.

Все фотографии должны быть лицевой стороной вверх, и большинство компаний предпочитают, чтобы они были альбомными, а не портретными. Искаженные, нечеткие, слишком светлые, слишком темные или нечеткие фотографии обычно удаляются отделом контроля качества компании. Если вам повезет, они запросят замену, а если нет, они могут просто отменить оплату вам и отправить другого подрядчика для выполнения работы. Очень часто удерживают деньги из-за неадекватных фотографий.

Не отправляйте дубликаты фотографий.Конкретные требования к фотографиям часто включаются в заказ на работу, но если их нет, найдите время, чтобы выяснить индивидуальные требования вашего клиента.

Сделайте фотографии всех закрытых водопроводов; уборка туалетов; добавление антифриза во все краны, арматуру и приборы; отключение счетчика воды; слив горячей воды из бака; застежка-молния на отключенном счетчике воды, если этого требует ваш клиент; и продувка линий с видимым датчиком.

Все фотографии должны быть сделаны под одним углом и иметь видимую точку отсчета.

Если вы проводите паровую утепление, обязательно приложите фотографии котла, расширительного бака и клапана РПЗ. Также предоставьте фотографии отстойника, если он есть.

Наклейки для подготовки к зиме

Наклейки для подготовки к зиме необходимо наклеить на туалеты, раковины, резервуар с горячей водой, входную дверь или иллюминатор
. Убедитесь, что они хорошо видны на всех фото после зимовки.

Как завершить подготовку к зиме для консервации собственности

ШАГ 1: Отключите водоснабжение — Вы должны попытаться найти главный кран подачи воды на обочине и убедиться, что запорный клапан находится в положении ВЫКЛ.Сделайте 2-3 фотографии, показывающие этот процесс. Затем вы найдете счетчик воды и главный внутренний запорный клапан. Переведите главный запорный клапан в положение ВЫКЛЮЧЕНО, отсоедините водомер, затем подсоедините «стяжку» к главному запорному клапану воды и завершите установкой «заглушки» для черной трубы 3/4 дюйма.

ШАГ 2: Опорожнение системы — Начиная с подвала, убедитесь, что все запорные клапаны газовой линии находятся в положении ВЫКЛ. На всей территории. Затем вы подключите небольшой садовый шланг к водонагревателю, а затем поместите другой конец шланга либо в слив в полу, либо снаружи, и приступите к сливу всей воды из водонагревателя.Если в доме используется колодезная вода, вы слейте воду из всех сборных резервуаров и отключите электричество от колодезного насоса. Наконец, вы слейте воду из всех унитазов и унитазов.

Примечание: Для слива унитаза можно использовать сифонный насос или небольшой магазинный пылесос. У моей бригады есть небольшой магазинный пылесос, который используется специально для этой цели. Во-вторых, если вы обнаружите фекалии в туалете, вы можете либо очистить его, либо придумать, как предложить клиенту заменить поврежденный унитаз.Всегда снимайте неприятный унитаз, попросив вашего помощника отсоединить его и поместить в большой пластиковый мешок для мусора коммерческого качества, ПЕРЕД НОСИТЕЛЕМ ВНЕШНЕГО Унитаза.

ШАГ 3: Подготовка к продувке водопроводных труб — Начните с главного запорного клапана, расположенного рядом со счетчиком воды, подключив манометр. Затем проследите за водопроводными трубами на всей территории, чтобы убедиться, что все запорные клапаны средней линии находятся в ОТКРЫТОМ положении, а все краны — в закрытом положении.Вот несколько исключений: для всех туалетов с «запорным вентилем» необходимо, чтобы вентиль находился в ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ.

ШАГ 4: Испытание системы давлением — Включите воздушный компрессор и установите давление 35 фунтов на квадратный дюйм. Не превышайте 40 фунтов на квадратный дюйм, так как это может привести к повреждению. Как только давление возрастет, сделайте 2–3 фотографии, на которых показан подключенный воздушный компрессор, и еще 2–3 фотографии, на которых показан манометр. Теперь вы должны еще раз проследить за трубами, прислушиваясь к высокочастотному «свистящему» шуму, который указывает на разрывы в водопроводных трубах.Если обнаружены какие-либо утечки, отметьте их, положив кусок изоленты на расстоянии примерно 6 дюймов. После того, как вы все отметили, сделайте 2-3 фотографии каждого поврежденного участка трубы. Убедитесь, что вы делаете снимки хорошего качества, так как они будут единственным доказательством того, что ваш клиент получит. Наконец, вы должны оставить воздушный компрессор подключенным как минимум на 30 минут.

Примечание (и): Я нашел хороший способ доказать, что вы действительно выполнили все испытание давлением, — это поднести сотовый телефон к манометру и сделать 1-2 снимка в начале и 1-2 снимка после 30 минут.Если нет никаких перерывов, то ваш клиент явно сможет убедиться, что вы следовали протоколу, потому что датчик покажет иглу в точно таком же положении на обоих изображениях. Этот метод несколько раз спас меня от возвратных платежей, когда утечка в водопроводе обнаруживалась после того, как я завершил испытание под давлением.

ШАГ 5: Выдувание всей оставшейся воды из водопроводных труб — Затем вы начнете с раковины для стирки и поверните кран в положение ВКЛ., И вы сразу увидите, как вылетает небольшое количество воды.Держите камеру под рукой, потому что вам нужно будет сделать 2-3 снимка, показывающих эту съемку воды, и 1-2 фотографии, когда вода прекратится. Повторите этот процесс для ВСЕХ ДРУГИХ ФАУКЕТОВ, которые будут находиться на каждой кухне и в каждой ванной комнате. И не забывайте фотографировать у каждого крана, даже если вода больше не выходит. Ваш клиент по-прежнему захочет увидеть, что вы выполнили все шаги, и поверьте мне, когда я скажу следующее: в сознании вашего клиента, если у вас нет фотографии чего-то, значит, вы этого не делали.Они НИКОГДА не примут, чтобы кто-то сказал им: «Вы можете мне доверять» вместо фотографий.

ШАГ 6: Добавьте антифриз в водостоки — Вам необходимо залить антифриз во все унитазы и баки, все сифоны для кухонных и ванных комнат, сифоны для душа и ванны, сливы в полу и сливы посудомоечной машины. Сделайте 1-2 снимка «во время» каждого налива, а также 2-3 снимка, показывающих каждую раковину и унитаз «до» и «после».

Примечание (и): Типичная одна семья с 1 кухней и 1.В 5 ванных комнатах должно быть около 2 галлонов антифриза.

S ТЕП 7: Размещение наклеек и уведомлений — Наклейки с уведомлениями о зиме наклеиваются на туалеты, душевые, ванны, водонагреватель, счетчик воды, посудомоечную машину и все раковины. Кроме того, на все туалеты наклеена унитазная пленка, чтобы гарантировать, что они не используются. У входа в дом вывешиваются объявления, информирующие всех, кто входит, о том, что в доме проведена подготовка к зиме, и предостережения от использования любых сантехнических приборов.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ: Если в собственности есть лучистое или паровое тепло, вам нужно выполнить несколько дополнительных шагов. В дополнение к предыдущим шагам, вы также должны слить воду из бойлера и расширительного бака, ослабить все спускные штифты на каждом радиаторе, выполнить испытание давлением всех водопроводных труб в этой системе отопления и, наконец, наклеить наклейку для подготовки к зиме. паровой котел.

Скорее всего, у вашего клиента будут специальные инструкции для этих типов подготовки к зиме.

Как обращаться с замороженными объектами

Не пытайтесь проводить какие-либо работы по подготовке к зиме, если вы обнаружите, что недвижимость уже заморожена. Позвоните своему клиенту, чтобы уточнить его процедуры для замороженного имущества и попросить его инструкции.

Если в вашем рабочем задании есть инструкции по дальнейшим действиям с замороженными свойствами, внимательно следуйте этим инструкциям. У некоторых обслуживающих компаний есть средства, зарезервированные на чрезвычайные ситуации, такие как размораживание собственности, но другим может потребоваться тендерная заявка для этого.

Делайте заметки и делайте много фотографий. Позвоните в сервисную компанию, запишите время и детали звонка. Необходимо подавать заявку на возмещение всех убытков и сообщать обо всех убытках. Некоторые компании требуют этот отчет и фотографии в день обнаружения повреждений.

Если вы подаете заявку на размораживание собственности, заявка должна включать как минимум:

• Количество и типы устройств, которые будут использоваться, например, нагреватели и горелки
• Количество людей, участвующих в процессе, и приблизительное количество человеко-часов
• Заявка на испытание давлением после завершения оттаивания
• Заявка на подготовку к зиме после завершения оттаивания

Видео о подготовке к зиме

Определение различных типов систем отопления

Как завершить подготовку к зиме

Порядок выполнения рабочего задания по консервации собственности в зимний период: серия видео из 4 частей

Как установить защитную крышку бассейна

Как подготовить к зиме дождевальную систему в грунте

Советы по подготовке дома к зиме с помощью лучистого или парового тепла (также известного как влажная зимняя подготовка)

• Слейте воду из бойлера и всех контуров отопления.Отремонтируйте, замените или установите (при необходимости в соответствии с требованиями государственного департамента здравоохранения) клапан зоны пониженного давления (RPZ).
• Заполните котел и все нагревательные контуры нетоксичным раствором антифриза (пропиленгликоль), испытанным до точки замерзания 40 градусов по Фаренгейту или ниже. Промойте все линии и удалите воздух из всех вентиляционных отверстий.
• Верните систему отопления к нормальной рабочей температуре и давлению. Проверьте правильность работы всей системы. Оставьте огонь включенным и установите термостат на 55 градусов.
• Закрепите изолентой электрический выключатель печи в положение «включено». Приклейте карточку над переключателем с надписью «Не снимайте ленту. Не выключай».

Как разогреть собственность на зиму

Де-зимняя подготовка собственности противоположна подготовке к зиме. Разморозка позволит вам снова сделать водопроводную систему пригодной для использования, чтобы ее можно было проверить на утечки до того, как она будет использована жильцами.

Для разгерметизации просто выполните следующие действия, сделав снимок каждого:

• Удалите и утилизируйте уведомления, предупреждения и наклейки о подготовке к зиме.
• Проведите испытание давлением, чтобы убедиться, что система может удерживать давление 35 фунтов на кв.
• Закройте все патрубки, краны, водопроводные линии и клапаны.
• Повторно подсоедините счетчик воды.
• Подготовьте краны для подачи воды, сняв аэраторы.Это позволит мусору стекать из системы.
• Повторно подключите приборы, такие как холодильники, стиральные, посудомоечные машины и водонагреватели, к водопроводу.
• Откройте краны подачи воды, чтобы включить воду, затем проверьте герметичность.
• Заполните резервуар для горячей воды. с водой
• Включите систему отопления
• Подключите электричество или газ к резервуару для горячей воды
• Убедитесь, что система отопления работает правильно, и установите термостат на 55 градусов
• Подождите, пока система отопления завершит полный цикл, чтобы убедиться, что она будет работать без присмотра
• Пропустить воду через все краны и патрубки, чтобы смыть антифриз
• Выпустить воздух из водопроводной системы, позволив кранам и кранам лопнуть
• Смыв унитазов
• Еще раз проверить на утечки
• Никогда не покидать собственность с протекающей водопроводной системой или без отопления

Приложение FHA, касающееся требований к зиме и графика затрат

Как и все g, HUD разработал набор руководящих принципов, в которых описывается, как коммунальные услуги и имущество должны поддерживаться в зимнее время, чтобы предотвратить повреждение от мороза.Эти инструкции также содержат информацию о колодцах и отстойниках.

I. Подготовка инженерных коммуникаций к зимнему периоду

Если в разделе вариантов таблицы ниже не указано иное, все коммунальные услуги должны быть отключены. В некоторых состояниях тепло должно оставаться включенным. В этом случае температуру следует поддерживать на уровне 55 градусов по Фаренгейту, если не указано иное.

Кондоминиумы и пристроенные жилые дома:
Если кондоминиум или пристроенное жилище является частью плановой застройки (PUD), водоснабжение и коммунальные услуги должны оставаться включенными в течение всей зимы.Если в собственности используются коммунальные услуги водоснабжения, обратитесь к риэлтору или управляющему активами для получения информации о том, как поддерживать услуги водоснабжения. То же самое касается общих электрических услуг.

Повреждение оборудования:
Если вы не выполните свои обязанности в соответствии с инструкциями по подготовке к зиме, вас могут привлечь к ответственности за любой возникший ущерб водопроводным и отопительным системам.

Водоотливные насосы:
В домах, где установлен водоотливной насос для поддержания сухости подвалов и других низинных участков, следует оставить электричество включенным, чтобы насос мог работать, даже если собственность находится в состояние, в котором следует отключить электричество.Убедитесь, что вы проверяете полную работоспособность отстойника в рамках ваших услуг по техническому обслуживанию. Если существующий отстойный насос сломан или вы считаете, что его необходимо установить, вам потребуется предварительное письменное разрешение, если стоимость установки отстойника превышает 250 долларов.

Счета за коммунальные услуги
Счета за коммунальные услуги, включая электричество, газ, мазут для отопления домов и воду, должны быть на имя Залогодержателя до передачи собственности HUD. Залогодержатель должен оплатить счет и может потребовать возмещения коммунальных расходов, охватывающих период с даты открытия вакансии до конца цикла выставления счетов, который включает дату передачи.Оплата счета за коммунальные услуги, которая включает плату за часть платежного цикла, которая является почтовой транспортировкой, является исключением из политики HUD в отношении невозмещения расходов после даты перевозки. Залогодержатель несет ответственность за уведомление коммунальной компании о том, что право собственности на охраняемое имущество было передано HUD (внимание подрядчика M&M) после передачи. Копия уведомления должна храниться в файле рассмотрения претензии.

В штатах, где коммунальные услуги должны оставаться включенными, если есть какие-либо основания полагать, что Залогодатель может отказаться от собственности, Залогодержатель должен связаться с коммунальной компанией, чтобы запросить уведомление Залогодержателя о неуплате коммунальных услуг, чтобы можно было передается на имя Залогодержателя, и тепло остается включенным, если Залогодатель освобождается.

Пропановые и масляные системы:
Если используются пропановые или масляные системы обогрева, заключите с поставщиком договор с поставщиком в тех помещениях, где требуется постоянное отопление.

II. Вода

Бытовая вода:
Если не требуется постоянное водоснабжение, следует связаться с местной компанией по водоснабжению, перекрыть подачу воды и согласовать окончательные показания счетчика. Не следует снимать водопроводы или счетчики, потому что за это может взиматься плата со стороны водоканала.В случае необходимости установки счетчика воды допустимые затраты составляют до 350 долларов на электронагреватель или 420 долларов на газовый обогреватель. Эти предварительно утвержденные лимиты включают стоимость установки.

Колодцы:
Если вода в собственность поступает из частного колодца, ее следует отключить на панели прерывателя, заглушить прерыватель изолентой и отсоединить линию подачи воды между напорным баком и имуществом. . Сам бак высокого давления должен быть полностью опорожнен.Если он устанавливается на поверхность, корпус насоса следует опорожнить. Если он погружной, клапан должен быть отсоединен, а все насосное, всасывающее и трубопроводное оборудование должно быть полностью осушено. На стороне гидравлического бака гидромолота также должен быть установлен нагрудник для шланга с пометкой «Для испытаний на воду». Любые дополнительные приспособления также следует утеплить.

Устройство зоны пониженного давления (RPZ или RPZD):
В некоторых домах может быть установлен RPZ. Это делается для предотвращения обратного потока и защиты водопровода от загрязнения.Если в отеле есть RPZ, свяжитесь с местными властями для получения конкретных инструкций относительно правил, касающихся установки и использования этих устройств. Если есть требование установить или заменить RPZ, вам нужно будет получить предварительное письменное разрешение от RPZ, если стоимость этого превысит 70 долларов.

III. Подготовка к зиме

Если вы работаете в юрисдикции, в которой требуется подготовка к зиме, вам нужно будет подготовить недвижимость к зиме в период с 1 октября по 31 октября.Есть некоторые исключения из этих периодов времени, и их можно найти в разделе «Местное отклонение от общих требований». Подготовка к зиме должна быть возможна за одно посещение и должна выполняться один раз в год. В случае, если по какой-либо причине необходимо перезимовать собственность, вам необходимо получить предварительное разрешение. Подготовка к зиме должна включать в себя все следующее:

• Очистка туалетов и осушение всей водопровода, систем отопления или любых других участков собственности, содержащих воду, которая потенциально может замерзнуть и вызвать повреждение.
• Если вам необходимо использовать сжатый воздух для очистки системы, это приемлемо, как и использование антифриза. Однако используйте эти меры только в том случае, если вы считаете, что они необходимы для предотвращения замерзания воды и причинения ущерба.
• Ознакомьтесь с правилами и законодательными требованиями, действующими в регионе, в котором вы работаете, и убедитесь, что вы выполняете работы по подготовке к зиме в соответствии с ними.
• Сделайте фотографии «до» и «после», чтобы задокументировать процесс.Убедитесь, что вы датировали каждое изображение и указали адрес собственности, в которой оно было снято.

Системы сухого нагрева:
Слейте воду из всех нагревателей горячей воды и трубопроводов, чтобы предотвратить повреждение замерзшей воды. Убедитесь, что вы держите клапаны и краны открытыми на протяжении всего процесса и закрываете их после завершения процесса слива. Залейте подходящее количество антифриза во все приспособления, а также в баки и цистерны.

Системы плинтусов с влажным, излучающим, водным или водяным обогревом:
Выполните дренажные и профилактические меры, аналогичные тем, которые используются для систем сухого тепла.Убедитесь, что все радиаторы открыты на протяжении всего процесса, и не снимайте прокачные штифты с радиаторов. Все трубы, которые питают радиаторы, должны быть слиты, и для их заполнения следует использовать воздушный компрессор. Залейте подходящее количество антифриза во все трубы радиатора.

Системы парового отопления:
Выполните дренажные и профилактические меры, как те, что используются для систем сухого нагрева. Будьте внимательны, заранее уточнив, является ли система отопления горячей водой или паром.Ярким признаком является то, что паровые тепловые системы будут иметь клапаны в нижней части радиатора. Все трубы, которые питают радиаторы, должны быть слиты, и для их заполнения следует использовать воздушный компрессор. Залейте подходящее количество антифриза во все трубы радиатора. Если вы считаете, что проблема в системе отопления, сообщите об этом в AMC. В процессе подготовки к зиме вы должны проверить, что система работает и нет ли утечек. Для этого используйте воздушный компрессор, чтобы нагнетать давление в системе до 53 фунтов, и проверьте на предмет утечек.Общее практическое правило заключается в том, что система должна выдерживать давление воздуха без утечки не менее 30 минут.

IV. Предложения на ремонт

Залогодержатель может потратить до 250 долларов США на требуемый ремонт или установку любого нового оборудования, необходимого для обслуживания инженерных сетей или надлежащего утепления собственности, включая, помимо прочего, водозаборные скважины, счетчики воды, отопительное оборудование и т. Д. превысит $ 250, залогодержатель должен получить две независимые конкурсные заявки и подать заявки на утверждение соответствующему подрядчику M&M.Сообщите, пожалуйста, в M&M, где счетчик может снимать только коммунальная компания.

МЕСТНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

ATLANTA Homeownership Centre

Illinois / Indiana
Зима круглый год, независимо от месяца, в котором собственность находится под залогом. Однако тепло останется в отключенном режиме. Коммунальные услуги должны оставаться отключенными, если не требуется работа водоотливного насоса.

Карибский бассейн
Не готовить к зиме.

Флорида
Водоснабжение должно быть отключено у обочины.Сообщите коммунальным предприятиям об отмене всех услуг. Не сливайте воду из водонагревателя или водопроводов. Не утеплять.

ТОЛЬКО в Джексонвилле, Флорида
Зимой с 1 сентября по 30 апреля от Джексонвилля на север до линии Джорджия. Однако тепло останется в отключенном режиме. Коммунальные услуги должны оставаться отключенными, если не требуется работа водоотливного насоса.

DENVER Homeownership Center

Colorado
Подготовка к зиме требуется с 1 сентября по 30 апреля.Тепло должно оставаться в кондоминиумах и городских домах.

Канзас, Миссури, Оклахома
Подготовка к зиме требуется с 1 сентября по 30 апреля. Однако система отопления останется в отключенном режиме. Коммунальные услуги должны оставаться отключенными, если не требуется работа водоотливного насоса.

Миннесота, Монтана, Айова, Северная Дакота, Вайоминг
Подготовка к зиме требуется с 1 сентября по 30 апреля. Коммунальные сети и отопление должны оставаться включенными.

Висконсин
Подготовка к зиме требуется с 1 сентября по 30 апреля.Отключайте воду ТОЛЬКО на счетчике в доме. Система отопления останется в отключенном режиме. Коммунальные услуги должны оставаться отключенными, если не требуется работа водоотливного насоса.

Центр домовладения САНТА-АНА
Отключите воду на улице после зимовки во всех контрактных зонах Санта-Ана M&M, кроме Аляски.

Аляска
Вся недвижимость должна быть подготовлена ​​к зиме круглый год. Следует оставить тепло, установив термостат на 55 градусов по Фаренгейту. Недвижимость должна быть передана с включенными водой, газом и коммуникациями.Службы доставки пропана и мазута должны оставаться на автоматической заправке. Коммунальные услуги должны оставаться на имя обслуживающего залогодержателя до передачи. Обслуживающий Залогодержатель проинструктирован и уполномочен переключать коммунальные услуги на имя HUD, действующие на дату передачи.

Водоснабжение может быть отключено на улице (ящик для ключей) только в том случае, если в доме есть принудительное воздушное или электрическое отопление и система водоснабжения была подготовлена ​​к зиме.

Аризона / Калифорния
Зимние дома только на высоте более 2000 футов.Однако тепловая система останется в выключенном состоянии. Коммунальные услуги должны оставаться отключенными, если не требуется работа водоотливного насоса.

Гавайи / острова Тихого океана
Не готовить к зиме.

Невада
Нет подготовки к зиме, за исключением почтового индекса Парампа 89041 и почтового индекса Маунт Чарлстон 89124. Все остальные работы по подготовке к зиме выполняются в индивидуальном порядке. Однако тепловая система останется в отключенном режиме. Коммунальные услуги должны оставаться отключенными, если не требуется работа водоотливного насоса.

Рино, Невада
Подготовка к зиме с 15 сентября по 15 апреля. Однако система отопления останется в отключенном режиме. Коммунальные услуги должны оставаться отключенными, если не требуется работа водоотливного насоса.

Орегон
Зима только с 1 ноября по 31 марта. Однако тепловая система останется в отключенном режиме. Коммунальные услуги должны оставаться отключенными, если не требуется работа водоотливного насоса.

Вашингтон
Зима с 15 сентября по 15 апреля.Однако тепловая система останется в отключенном режиме. Коммунальные услуги должны оставаться отключенными, если не требуется работа водоотливного насоса.

Схемы отопления двухэтажного дома

Основа любого отопительного проекта — правильно спроектированная схема. Он определяет порядок установки, характеристики компонентов и параметры всей системы. Особенно это актуально для теплоснабжения двухэтажного коттеджа или дачи.Система отопления 2-х этажного частного дома может быть построена по нескольким схемам.

Особенности отопления 2-х этажного дома

Специфика организации теплоснабжения зданий высотой более одного этажа — равномерное распределение тепловой энергии от батарей по всем помещениям. Поэтому необходимо решить вопрос — как сделать отопление в 2-х этажном доме с оптимальными параметрами.

Профессиональный дизайнер учитывает все нюансы.Оптимальный вариант — приобрести готовую схему или адаптировать стандартную для отопления дома. При решении данной задачи учитываются следующие факторы:

1. Общая площадь здания и его характеристики. Утепление 2-х этажного частного дома своими руками возможно только при хорошем утеплении наружных стен, установке современных оконных конструкций.
2. Планируемый бюджет. Это влияет на качество закупаемых комплектующих и выбор схемы.

Сделать эффективное отопление частного 2-х этажного дома своими руками возможно только после первичного анализа этих данных.

Лучше всего использовать копию плана дома как основу для составления схемы расположения трубопроводов и компонентов системы. Таким образом можно рассчитать количество расходных материалов.

Гравитационное отопление или принудительная циркуляция?

В первую очередь нужно определиться с оптимальным вариантом циркуляции теплоносителя.Он может быть гравитационным или вынужденным. На базе последнего построена система отопления 2-х этажного частного дома средней и большой площади.

Работа основана на естественной циркуляции теплоносителя, возникающей в результате его теплового расширения. В этом случае необходимо учитывать ограничения — длина трубопровода не должна быть более 60 п.м, для работы системы необходим разгонный стояк. Именно эти факторы определяют выбор схемы водяного отопления для частного 2-х этажного дома с циркуляционным насосом.

Для отопления также можно использовать открытую или закрытую систему. В первом случае схемы отопления для 2-х этажного дома выполняются с горизонтальной обвязкой, что не всегда удобно с точки зрения монтажа и эксплуатации. Оптимальным вариантом будет установка замкнутого контура. Имеет следующие преимущества:

1. Возможность горизонтального монтажа трубопроводов. Это минимизирует пространство, необходимое для установки.
2. Улучшение циркуляции за счет повышенного давления в системе — от 1.От 5 до 6 бар.
3. Теплоотдача от всех устройств (радиаторов и аккумуляторов) будет одинаковой.

Такие схемы отопления для 2-х этажного дома необходимо оборудовать циркуляционным насосом. Без этого невозможно обеспечить нормальную скорость движения теплоносителя.

Сделать качественное отопление в 2-х этажном доме можно только после расчета его тепловых потерь.

Схема расположения труб теплоснабжения двухэтажного дома

Следующим шагом является выбор метода прокладки трубопровода.От него зависит скорость прохождения теплоносителя, степень его охлаждения и возможность регулирования характеристик подачи тепла.

Расчет отопления для 2-х этажного частного дома своими руками выполняется на основании анализа всех факторов. Рассмотрим наиболее важные из них, влияющие на выбор схемы расположения линий подачи:

• Однотрубный. В системе всего один трубопровод, к которому последовательно подключаются радиаторы. Для однотрубного отопления частного 2-х этажного дома своими руками характерно быстрое охлаждение теплоносителя.Поэтому его применяют для обогрева зданий небольшой площадью до 80 м²;
• Двухтрубный. Он предназначен для равномерного распределения тепла. Дополнительная обратная линия позволяет подключать батареи последовательно, что снижает потери тепла при циркуляции теплоносителя. Оптимальный вариант низкотемпературной системы отопления 2-х этажного частного дома;
• Коллектор. Его можно использовать для создания нескольких отдельных отопительных контуров, подключенных к одному коллектору. В коллекторном контуре водяного отопления частного 2-х этажного дома есть возможность регулировать объем притока горячей воды в каждом отдельном контуре.Недостатком является необходимость в большом количестве материалов.

Важным моментом является выбор материала для изготовления труб. В замкнутом отопительном контуре 2-х этажного дома рекомендуется использовать полипропиленовые магистрали. Важно учитывать, что максимально допустимая температура горячей воды не должна превышать + 90 ° C.

Также обязательна установка запорной и предохранительной арматуры. К последним относятся вентиляционные отверстия, сливные клапаны и расширительные бачки.

В качестве теплоносителя чаще всего используется вода или антифриз. Последнее предпочтительнее, если система может подвергаться воздействию низких температур.

Правила устройства отопления

Выбрав оптимальную схему теплоснабжения, можно переходить к практической реализации плана обустройства двухэтажного дома. На первом этапе план корректируется и адаптируется под конкретный коттедж или дачу.

Если за основу была выбрана схема гравитационного теплоснабжения, то следует соблюдать следующие правила установки ее элементов:

1. Обязательный уклон трубы.В подающей магистрали уклон осуществляется от котла, в обратном — к нему. В среднем уклон должен составлять 5-10 мм на 1 п.м.
2. Диаметр трубопроводов. Для гравитационной системы рекомендуется выбирать трубы с большим сечением — около 40 мм. Таким образом можно уменьшить влияние трения воды на внутреннюю поверхность линий на циркуляцию.
3. Крепление должно располагаться на расстоянии 60-70 мм друг от друга.

Для контроля степени нагрева теплоносителя на ответственных участках трубопровода устанавливаются датчики температуры.В систему обязательно должен входить агрегат для добавления теплоносителя. Чаще всего это делается через расширительный бачок, расположенный в самой высокой точке контура.

В теплоснабжении с принудительной циркуляцией особое внимание уделяется подбору дополнительных компонентов. Помимо труб, радиаторов и бойлера в контуре теплоснабжения обязательно должны присутствовать следующие комплектующие:

1. Расширительный бак. Устанавливается перед входом обратной линии в котел.
2. Группа безопасности, включая воздухоотводчик, сливной клапан и манометр. Устанавливается на подающей магистрали.
3. Правильная обвязка радиаторов — установка термостатов и кранов Маевского.

Для системы с принудительной циркуляцией чаще всего выбирают двухтрубный или коллекторный трубопровод. Однотрубная схема будет малоэффективной, так как не сможет обеспечить оптимальные тепловые характеристики радиаторов.

Проектирование коллекторного отопления — сложная задача.В этом случае очень сложно составить схему и подобрать компоненты самостоятельно. Поэтому лучше всего доверить эту работу специализированным компаниям.

Для коллекторной системы теплоснабжения в трубопроводе каждого коллектора должен быть установлен циркуляционный насос.

Альтернативные варианты отопления для двухэтажного дома

В некоторых случаях установка водяного отопления невозможна или нецелесообразна. В настоящее время возможен другой вид теплоснабжения в 2-х этажном доме с использованием альтернативных источников тепловой энергии.

Геотермальное отопление считается самым эффективным. При правильной организации практически не зависит от внешних погодных условий. Если помимо отопления 2-х этажного частного дома нужно сделать это своими руками и систему горячего водоснабжения — установите солнечные коллекторы.

Зимой их эффективность невысока. Поэтому солнечные коллекторы работают только вместе с основной системой отопления частного двухэтажного дома. Достоинством такой схемы является возможность использования ее летом для подогрева технической воды.

Другой вариант — установка пленочной системы электрообогрева. Принцип его действия основан на резистивном эффекте — при прохождении тока через углеродные полосы генерируются ИК-волны. Они в свою очередь нагревают поверхность предметов, попавших в зону действия ПЛЭНа. Однако для такой системы обязательным условием является хорошая теплоизоляция здания. Максимально возможная мощность схемы около 220 Вт / м². Поэтому потери тепла в доме должны быть минимальными.

Все они отличаются высокой стоимостью комплектующих. Поэтому чаще всего используются традиционные системы теплоснабжения 2-х этажного частного дома с газовыми или твердотопливными котлами.

В видеоматериале показан пример коллекторного отопления 2-х этажного дома.

Самодельные котлы отопления для дома. Самодельная система отопления частного дома

Альтернативное отопление следует понимать как системы, использующие в своей работе бесплатные природные ресурсы.Среди наиболее популярных вариантов таких систем можно выделить установки, работающие на солнечной и ветровой энергии. На устройство такого отопления при прочих равных придется потратить меньше денег, чем на строительство более привычных тепловых коммуникаций, а по эксплуатационным расходам в несомненных лидерах находится альтернативное отопление.

Еще в середине прошлого века люди научились использовать энергию ветра для получения электричества. В основе рассматриваемых систем лежат ветрогенераторы.Типичная ветряная мельница состоит из нескольких лопастей и подключается к генератору напрямую или через редуктор.

Есть роторные, быстроходные и тихоходные модели ветрогенераторов.

1. Тихоходные ветряные турбины, оснащенные большим количеством лопастей, практически не шумят при работе, но относительно малоэффективны.
2. Конструкция быстроходной ветряной турбины обычно включает 3-4 лопасти. Такая установка рассчитана на скорость ветра 10-15 м / с.Флотские ветряки достаточно шумные, но имеют высокий коэффициент полезного действия, по которому они являются самыми распространенными в мире.
3. Роторная мельница похожа на бочку. Лопасти устанавливаются вертикально. Преимущество этого ветрогенератора — отсутствие необходимости ориентироваться по направлению ветра. Роторные модели отличаются наименьшим шумом и при этом самым скромным КПД. Обогреть частный дом роторной мельницей крайне проблематично.

Именно Солнце сегодня считается наиболее перспективным источником альтернативной энергии. В среднем ближайший к нашей планете год дает звезде на 30-35 тысяч больше тепла, чем все население Земли.

Мировые ученые постоянно работают над повышением эффективности различных солнечных электростанций и фотоэлектрических преобразователей.

В домашних условиях можно собрать указанные установки и использовать их для нагрева воды, т.е.е. строительство водяного отопления на альтернативной энергии вполне реально. Однако производительность самодельных заводов редко достигает даже 50% от производственной мощности полноценных заводских производственных единиц. Поэтому лучше покупать готовые солнечные батареи и все сопутствующие элементы, а уже собрать и установить их самостоятельно.

Что примечательно, промышленные агрегаты позволяют получать теплую воду даже в морозную погоду.Нужно только, чтобы светило солнышко.

Существуют солнечные системы и солнечные системы косвенного нагрева.

1. В качестве примера объектов, работающих на прямом отоплении, можно привести теплицы и водогрейные котлы, установленные на улице. Даже застекленная веранда — это разновидность солнечной системы отопления с прямым обогревом. Однако ситуацию омрачает тот факт, что тепло расходуется нерационально.
2. Косвенный обогрев позволяет пользователю установить устройство для получения солнечной энергии там, где это будет наиболее удобно, например, на крыше.Функции теплоносителя в таких системах обычно выполняют специальные незамерзающие жидкости. Тепло передается от резервуаров для хранения воды, теплая вода забирается на хозяйственные нужды, ее место занимает холодная жидкость и цикл повторяется.

Также солнечные электростанции подразделяются на плоские и трубчатые.

1. Первый тип похож на коробку со спиральным нагревательным элементом, обычно из меди. С трех сторон такая спираль утеплена, с солнечной стороны покрыта стеклом.Плоские настройки без проблем идут в свои руки. Это бюджетный и простой в использовании вариант, но эффективность плоских инсталляций оставляет желать лучшего. Функции теплоносителя в рассматриваемой системе обычно выполняет незамерзающая жидкость, также может использоваться вода.
2. Трубчатые блоки собираются из нескольких труб высотой до 400 см. Трубки ставят параллельно друг другу. Система может состоять из любого необходимого количества трубок. Функцию теплоносителя в такой системе выполняет специальная жидкость с низкой температурой кипения, за счет чего можно значительно повысить КПД агрегата.По сравнению с плоскими солнечными тепловыми системами, трубчатые примерно на 30-40% эффективнее.
   Повысьте эффективность рассматриваемой установки, включив в систему специальный насос, теплообменники и теплоизолированные трубы. Панель устанавливается под уклоном, обычно 30 градусов.

Трубчатые растения отлично подходят для нагрева воды и могут принимать активное участие в отоплении дома.

Установка для солнечного отопления дома

В основе солнечной системы отопления дома будет простейший коллектор, который можно собрать своими руками из подручных средств.

Шаг первый. Выньте змеевик из холодильника и тщательно промойте чистой водой. Важно удалить из змеевика весь старый фреон.

Шаг второй. Соберите каркас из деревянных реек. Размеры рамы следует подбирать индивидуально по габаритам змеевика. Это необходимо, чтобы серпантин без усилия садился между планками.

Шаг третий. Примените разметку.Прикрепите змеевик к раме стойки и отметьте, где будут выходить трубы.

Шаг четвертый. Установите нижний каркас рейку. Между готовым каркасом и ковриком нужно проложить лист фольги.

Шаг пятый. Увеличьте жесткость системы. Для этого набейте рейки на задней стенке конструкции.

Шаг шестой. Зазор между фольгой и основанием установки приклейте скотчем. Это уплотнение не позволит холодному внешнему воздуху попадать в систему.

Шаг седьмой. Установите трубы вкладыша. Для подключения воды отлично подойдут простые пластиковые водопроводные трубы.

Шаг восьмой. Заклейте стыки змеевика и пластиковых труб такой же липкой лентой.

Шаг девятый. Наконец, прикрепите катушку к корпусу. Для фиксации можно использовать хомуты от старого холодильника. Кроме того, изделие необходимо закрепить саморезами.

Шаг десятый. Накройте систему стеклом и приклейте липкой лентой по всему периметру.

солнечный коллектор

На этом работы по сборке солнечного коллектора можно считать завершенными. Осталось только закрепить опоры так, чтобы солнечные лучи падали на плоскость коллектора под прямым углом. Кроме того, в нижней части каркаса необходимо прикрутить несколько саморезов. Они не дадут стеклу отойти при нагревании.

Самодельный коллектор подключается к накопительной емкости с водой. Емкость подключается к водопроводным и / или отопительным трубам.Для повышения КПД система оснащена насосом.

Сборка и подключение ветрогенератора

Второй по популярности источник альтернативной энергии — ветер. Самодельные ветрогенераторы дают возможность обеспечить дом теплом с минимальными затратами.

Шаг первый. Выберите тип конструкции и ее вместимость. Новичкам рекомендуется выбирать самые популярные вертикальные ветряные генераторы. Мощность подбирается индивидуально. Увеличьте мощность ветрогенератора, увеличив размер крыльчатки и добавив дополнительные лопасти.

Однако помните, что чем мощнее устройство, тем сложнее его балансировать. Оптимальный вариант для самостоятельного изготовления — ветряк с диаметром крыльчатки около 2 м и 4-6 лопастями.

Вторая фаза. Сделайте фундамент для ветряка. Достаточно элементарной трехточечной базы. Глубину и площадь конструкции следует определять индивидуально с учетом особенностей почвы и климата на строительной площадке.

Монтаж мачты проводить не ранее полного затвердевания основания, т.е. примерно через 1,5-2 недели. Вместо тонального крема можно использовать растяжки. Это еще более простой вариант установки мачты. Выкопайте небольшую яму глубиной примерно 50-60 см, установите в нее мачту ветрогенератора и надежно закрепите конструкцию с помощью обычных растяжек.

Третий этап. Сделайте лезвия. В домашних условиях для этого отлично подойдет металлическая бочка.Вам нужно разделить емкость на равные части в количестве, равном количеству выбранных лопастей. Подготовьте метки, важно, чтобы лезвия были точно одного размера. Обрежьте лопасти будущего ветрогенератора. В этом вам поможет болгарин. При отсутствии болгарки можно обойтись ножницами для резки металла.

Четвертый этап. Закрепите заготовку на генераторе болтами, а затем загните лопасти. От того, насколько будут изгибаться лопасти, зависят многие параметры работы ветряка.Каких-либо конкретных рекомендаций по этому поводу дать нельзя. Определить подходящий ракурс можно только опытным путем.

Пятый этап. Подключите к генератору электрический провод и подключите компоненты системы к цепи. Закрепите генератор на мачте ветряка, затем подключите провода к мачте и включите генератор и аккумулятор в цепь. Нагрузка проводами. Этот ветрогенератор готов. Подключить его к системе водяного отопления можно с помощью все тех же накопительных емкостей.

При желании можно собрать и установить несколько ветряков, если одного устройства недостаточно для обеспечения полноценного дома теплом.

Таким образом, использование альтернативной энергетики — это очень перспективное направление, однозначно заслуживающее внимания. Теперь вы можете почувствовать себя частью современного мира и существенно сэкономить на отоплении, собрав несложную ветряную или солнечную установку. Следуйте инструкциям и все получится.

Удачной работы!

Видео — Альтернативное отопление дома

В моем летнем панельном доме 10 лет осенью и весной, когда на улице холодно, работает простейшая самодельная система водяного отопления .Собрал из того, что тогда было под рукой, пришлось покупать только итальянский обогреватель 1,2 кВт с терморегулятором.

состоит из котла и секции радиаторов, соединенных муфтой и резиновыми ниппелями (ранее использовалась в системе системы отопления автомобиля ЗИЛ-133). Для радиаторов я использовал оцинкованные трубы, а котел 1 был сделан из черной трубы с толщиной стенки 5 мм (подходящей мне оцинкованной трубы диаметром 158 мм не нашлось). Для котла требовалась труба длиной 320 мм.Обрезал под углом 900 на токарном станке, хотя можно и болгаркой по выкройке. Полученный участок трубы с двух сторон сваривали металлическими листами толщиной 6-10 мм (на рисунке они обозначены 1а и 1б). Оцинкованные трубы соединяли по возможности с помощью резьбовых соединений, так как при сварке цинк выгорает.

В боковой стенке 1а (ее диаметр 160 мм) по центру прорезано отверстие диаметром 20 мм (по длине резьбы ТЭН).К стене 1б по центру приварен патрубок 3 диаметром 60 мм и длиной 50 мм. К готовому котлу приварил трубу 5 длиной 390 см, прорезав в ней в котле отверстие диаметром 100 мм на расстоянии 50 мм от стены 1б. Затем в трубке 5, отступив от ее верхнего края 330 мм (по центру), вырезаем отверстие диаметром 20 мм: здесь подойдет патрубок 4 диаметром 60 мм. Длина от 110 до 200 мм — это зависит от длины радиатора (у меня 110 мм).

Муфта 2 для меня изготовила токарь из коррозионно-стойкой стали 45, но в принципе для этой цели можно использовать сталь разной толщины или стальную гайку с резьбой 2 дюйма. Радиаторы для комнаты сделал сам из оцинкованных труб 6 диаметром 60 мм. Длина их определяется в зависимости от места установки на стене дома. Так, для комнаты размером 18 квадратных метров было 2 трубы длиной 1180 мм, а для маленькой 12 метров — одна труба длиной 1105 мм.К радиаторам приварили две проставки 6б, сделав их из стальных оцинкованных труб диаметром 27 мм и длиной 180 мм. Сваривали их очень аккуратно, чтобы цинк не выгорал изнутри трубы, поэтому шов сделали длиной 3-5 мм. Для торцевой части радиатора (патрубок 6е) я использовал трубы из черной стали длиной 100 мм. Трубы 6b длиной 50 мм были изготовлены из того же материала, а угол (деталь 6а) взят стандартным заводским диаметром 56 мм.

Когда все детали для систем отопления были готовы, я повесил их на стены и соединил вместе четырьмя резиновыми ниппелями 90 мм.Патрубки зажимал хомутами диаметром 70 мм, а для герметизации, перед установкой труб, трубы изнутри смазывались масляной краской. Секции радиаторов в комнатах крепились на стандартные крючки, на которые крепятся чугунные радиаторы. Затем в муфту 2 вкручивают ТЭН (тоже на краску), для герметизации стыка кладут лист паронита толщиной 3 мм. ТЭН в комплекте с двумя газовыми переключателями №2.

Через патрубок 5 заливался теплоноситель, так что при нагреве он был выше патрубка 4 на 200 мм.Выше не надо: при нагревании теплоноситель увеличивается в объеме и может пройти через край трубы 5. Система заземлена, чтобы случайно не получить удар током. Для этого напильником и наждачной бумагой зачистили полосу шириной 10-15 мм на стыке патрубка 4 с патрубком 5 и установили оловянную ленту на болт М6 с двумя гайками для провода 1,5 мм2. А по всему дому у меня общий контур заземления — провод 2,5 кв. М. Он выведен через стену и прикреплен к железной трубе длиной 2 м и 0.Диаметром 5 дюймов, вбитый в землю на глубину 1,4 м.

Кроме того, в качестве защиты в моей фазе и (на случай, если одна выйдет из строя) по нулю стоят автоматические предохранители на 16 А. Включая их, я запускаю ТЭН. Теплоноситель расширяется и поднимается внутри трубы 5 (за ее уровнем можно наблюдать сверху). Когда температура достигает 800 (примерно через 45 минут), термостат срабатывает, отключая электричество. Кстати, изначально я заливал в систему воду, но на практике это было не очень удобно: на зиму пришлось сливать и трубы ржавели.Поэтому решил использовать в качестве охлаждающей жидкости автомобильный антифриз-40. Здесь тоже были проблемы: при нагревании испарялась, заставляя регулярно добавлять новые порции, если уровень нагретой охлаждающей жидкости не достигал 200 мм. Соответственно, нельзя было плотно загерметизировать систему, а при работе радиаторов в доме всегда появлялся характерный сладковатый запах. А весной 2011 заменил солярку на солярку. Он не испаряется и не замерзает, поэтому я залил верх патрубка 5 плотно, как это делают в бытовых масляных радиаторах .Еще заметил, что радиаторы, работающие на масле, быстрее нагреваются и дольше держат тепло, чем при использовании антифриза.

В результате в комнатах стало намного теплее. Срок службы масла в герметичной системе, как мне кажется, не ограничен.

Сделать водонагревательную систему своими руками без навыков слесаря ​​непросто. Однако если речь идет о том, как смонтировать отопление небольшого частного дома, то можно использовать доступные материалы и минимальные знания в области сантехники и сварки.Ниже мы предлагаем вариант, как сделать отопление частного дома самодельным котлом, секциями старого радиатора и ТЭНом.

Самодельный котел, радиаторная секция и ТЭН для собственного отопления

Предлагается довольно простая самодельная система водяного отопления, предназначенная для обогрева небольшого летнего дощатого дома осенью и весной, когда на улице прохладно. Собрать эту конструкцию можно из подручных материалов. Придется купить обогреватель. Для более длительного обслуживания всей системы и особенно самого ТЭНа, желательно выбирать импортную версию (например, итальянскую) емкостью 1.2 кВт с термостатом.

В данную систему отопления входят ТЭНы для радиаторов, самодельный котел и собственно сами радиаторные секции, соединенные муфтой и резиновыми ниппелями. Последние детали можно взять со старой машины, например, снятой с системы отопления автомобиля ЗИЛ-133.

При отоплении электронагревателями радиаторы могут изготавливаться из оцинкованных труб диаметром 60 мм. Длину следует определять в зависимости от места установки на стене дома.Например, для комнаты 18 м2 потребуются две трубы длиной 1,18 м, а для комнаты 12 м2 — одна труба длиной 1,10 м. Затем приваривают радиаторы с двумя прокладками. Они могут быть изготовлены из стальных оцинкованных труб диаметром 27 мм и длиной 18 см.

Сварку деталей системы водяного отопления частного дома следует проводить очень аккуратно, делая шов длиной 3-5 мм, чтобы цинк внутри трубы не выгорел. Концевая часть радиатора — патрубок — может быть изготовлена ​​из трубы из стали 100 мм.Форсунки должны быть длиной 50 мм. Они должны быть из одного материала, а уголок можно взять стандартным заводским диаметром 56 мм.

Как сделать самодельный водогрейный котел для отопления

Самодельный бойлер для водяного отопления можно сделать из трубы, только из черной, с толщиной стенки 5 мм или из оцинкованной трубы подходящим диаметром 158 мм.

Перед тем, как сделать котел отопления вам понадобится труба длиной 320 мм. на токарном станке под углом 90 °, хотя это можно сделать и при помощи болгарки по выкройке.Полученный отрезок трубы затем следует приварить с двух сторон металлическими листами толщиной 6-10 мм. Оцинкованные трубы желательно соединять с использованием резьбовых соединений, сварка в этом случае не подходит, так как цинк при сварке тускнеет.

Затем в одной боковой стенке (диаметр стенки 160 мм) следует прорезать отверстие диаметром 20 мм по длине резьбы ТЭН по центру. К другой стене следует приварить к центру трубу диаметром 60 мм и длиной 50 мм.

Затем к самодельному водогрейному котлу для отопления приваривают трубу длиной 390 см, вырезав в котле отверстие диаметром 100 мм (на расстоянии 50 мм от стены). Затем в трубе прорежьте отверстие диаметром 20 мм, отступив от верхнего края на 330 мм (центр).

К этому отверстию в будущем будет подводиться труба диаметром 60 мм. Длина патрубка может составлять от 110 мм до 200 мм — в зависимости от длины радиатора (средний диаметр радиатора 110 мм).

Муфта самодельного котла отопления дома должна быть вывернута на токарном станке из коррозионно-стойкой стали 45. Можно использовать сталь разной толщины или стальную гайку 2 дюйма. Если нет возможности сделать это самостоятельно, можно заказать работу токаря.

Монтаж системы водяного отопления

После того, как собраны все детали для системы отопления, их необходимо соединить между собой с помощью четырех резиновых ниппелей диаметром 90 мм. При установке отопления частного дома своими руками ниппели можно зажать при помощи винтовых хомутов диаметром 70 мм.Для лучшей герметичности рекомендуется перед тем, как надевать их на трубы, смазывать ниппели изнутри масляной краской. Закрепить секции радиаторов в помещениях можно на стандартных крючках, которые применяются для фиксации чугунных батарей.

После этих работ необходимо вкрутить ТЭН в муфту. Так же желательно сделать это на краске, а для усиления герметичности стыка следует уложить лист паронита толщиной 3 мм. Рекомендуется обернуть обогреватель двумя газовыми выключателями No.2.

Далее через патрубок необходимо залить теплоноситель до такого уровня, чтобы при нагревании он был выше патрубка на 200 мм, но не более, иначе при нагревании теплоноситель может пройти через край патрубка, т.к. он будет увеличиваться в объеме. Собранная система должна быть заземлена по соображениям безопасности. Для этого напильником и наждачной бумагой зачистите полосу шириной 10-15 мм на стыке патрубка с трубой. Затем нужно установить оловянную ленту на болт МБ с двумя гайками на провод 1.5 мм2. По всему дому необходимо проложить общий контур заземления из провода 2,5 мм2. Этот провод нужно вывести через стену на улицу и прикрепить к железной трубе (длиной 2 м и диаметром 0,5), заглубленной в землю на глубину не менее 1,4 м.

Дополнительно возможна установка в качестве автоматической защиты на фазном и нулевом проводах (в случае выхода из строя одного из них) автоматические предохранители номиналом 16 А. При включении этих предохранителей запускается нагреватель.

Постепенно нагреваясь, охлаждающая жидкость будет расширяться и подниматься внутри трубы.Уровень подъема можно контролировать сверху. Когда температура достигает 800 ° C (а это происходит примерно через 45 минут), термостат должен выключиться, отключив питание.

В системе отопления, описанной в этом разделе, можно заливать воду в качестве охлаждающей жидкости. Однако на практике такой вариант не очень удобен: на зиму воду обязательно нужно сливать, а это дополнительная беда, к тому же трубы от воды ржавеют. Вместо воды желательно использовать автомобильный антифриз-40.Хотя у этого варианта есть свои недостатки: при нагревании он испаряется, поэтому необходимо регулярно добавлять новые порции, при этом важно следить за тем, чтобы уровень нагретой охлаждающей жидкости не достигал 200 мм.

В связи с этим не получится каждый раз плотно заклеивать систему, поэтому при работе радиаторов в доме всегда будет характерный сладковатый запах, свойственный антифризу.

Лучшая охлаждающая жидкость для этой системы — дизельное топливо. Это вещество не испаряется, не замерзает, поэтому его можно один раз залить в систему, а верхняя часть трубы герметично заваривается, как это делается в бытовых масляных обогревателях.

Кроме того, радиаторы, работающие на дизельном топливе, быстрее нагреваются и дольше сохраняют тепло, чем при использовании антифриза и тем более — воды. Срок службы масла в герметичной системе практически неограничен.

Как защитить свой коттедж, трейлер или передвижной дом от зимы

Изолируйте трубы

Фото: Getty Images

Если вы подумываете использовать свой коттедж, трейлер или передвижной дом для постоянного проживания, вы не хотите оставаться без воды зимой, поэтому сливать воду из труб — не вариант.Вместо этого изоляция труб защитит их от замерзания, когда вода не течет. Поместите изоляционные рукава, накладную изоляцию для труб или изоляционную обертку вокруг труб и убедитесь, что все надежно закреплено. Также проверьте, нет ли зазоров, куда может попасть холодный воздух.

По теме: Майк Холмс о теплоизоляции вашего дома: как проверить, где в вашем доме теряется тепло

Изолируйте трубы

ФОТО 4 из 20

ЧИТАЙТЕ МЕНЬШЕ —

Если вы подумываете использовать свой коттедж, трейлер или передвижной дом для постоянного проживания, вы не хотите оставаться без воды зимой, поэтому сливать воду из труб — не вариант.Вместо этого изоляция труб защитит их от замерзания, когда вода не течет. Поместите изоляционные рукава, накладную изоляцию для труб или изоляционную обертку вокруг труб и убедитесь, что все надежно закреплено. Также проверьте, нет ли зазоров, куда может попасть холодный воздух.

По теме: Майк Холмс о теплоизоляции вашего дома: как проверить, где в вашем доме теряется тепло

Фото: Getty Images

План гаража с летней кухней: Гараж с летней кухней (74 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Гараж с летней кухней (74 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Гараж с навесом и летней кухней

Навес в деревне

Гараж баня беседка

Сарай с барбекю

Гараж с хозблоком и беседкой

Гараж с мангальной зоной

Проект хозпостройки из кирпича

Барбекю в современном стиле

Хозпостройки с односкатной крышей

Сарай с зоной барбекю

Баня с беседкой и хозблоком

Планировка гаража с баней под одной крышей

Проекты гаражей с хозблоком из газобетона

Крытая летняя кухня

Терраса на крыше гаража

Дом с гаражом и беседкой

Хозпостройка из пеноблоков

Хозблок совмещенный с беседкой

Беседка совмещенная с гаражом

Современная баня

Крыша для летней кухни

Хозпостройки с гаражом и баней

Беседка с навесом для машины

Проект летней кухни

Планировка участка с гаражом и навесом

Летняя площадка кухня

Летняя кухня с баней и террасой

Летняя кухня с хозблоком

Село Логачевка Валуйского района фото

Беседки домики

Проект гаража с навесом

Баня совмещенная с беседкой

Гараж и хозблок под одной крышей

Летняя кухня на даче

Хозпостройка с навесом

Гараж с баней под одной крышей проекты на 2 машины

Гараж баня беседка

Хозблок (4 в 1) минибрус

Гараж с зоной барбекю

Хозпостройка с навесом

Баня с беседкой из кирпича

Деревянная летняя кухня

Гараж с летней кухней

Сарай с беседкой

Беседки в стиле Шале с перголой

Летняя кухня к кирпичному дому

Красивый сарай с навесом

Маленький дом с внутренним двориком

Современная беседка с мангалом

Проект гаража с баней

Одноэтажные комплексы

Гараж с баней под одной крышей

Гараж с беседкой под одной крышей

Сарай с барбекю

Спортивные домики на участке

Планировка летней кухни

Баня с террасой ТЕПЛОКРЕПОСТЬ

Гараж на участке

Сарай с летней кухней

Летний домик с террасой и мангалом

Беседка с летней кухней с панорамными окнами и террасой

Летняя кухня с барбекю и навесом

Сарай с беседкой

Гараж с сараем под одной крышей

Угловой сарай с навесом

Летняя кухня

Гараж с баней и навесом

Гараж с хозблоком под одной крышей

Проекты гаражей с навесом из кирпича

Гараж с продолжением в летнюю кухню

Гараж с навесом под одной крышей

Хозблок с баней и навесом

Проекты бань с террасой и барбекю из кирпича

Проект гаража на 1 авто с хозблоком, летней кухней и подвалом «Хозяин 1»

Проект гаража на один автомобиль с хозяйственным блоком и подвалом «Хозяин 1» станет надежным подспорьем вам на вашем приусадебном участке.

Все необходимые технические помещения, а именно:

• гараж;
• летняя кухня;
• складское хозяйственное помещение;
• погреб для хранения продуктов

объединены в один рабочий комплекс. Именно благодаря этому экономятся бюджет частного застройщика и много места на участке.

Визуализация проекта гаража на 1 авто с хозблоком, кухней и подвалом «Хозяин 1»

План гаража (на один автомобиль) и план хозблока

План гаража на 1 автомобиль, летняя кухня и хозблок «Хозяин 1»

План подвала

План подвала «Хозяин 1»

Несмотря на объединение разнофункциональных помещений в единый комплекс из каждого функционального объема этой постройки имеется свой независимый вход-выход, что весьма удобно при эксплуатации.

Так как, летняя кухня функционально связана с подвальным помещением, то из объема летней кухни предусмотрен удобный вход в подвальное помещение по полноценной двухмаршевой лестнице, которая хорошо естественно освещается.

Загрузка (выгрузка) погреба может быть упрощена при использовании люка в перекрытии над подвалом и веревочного блока для подъема (опускания) грузов.

При необходимости летняя кухня может быть использована в качестве гостевого или дачного домика. Там гости (либо дачники) могут приготовить еду, покушать и переночевать.

Технические характеристики

• площадь застройки – 75.92 м²
• строительный объем – 379.60 м³
• общая площадь помещений – 71.66 м²
• высота этажа (от пола до потолка) – 2.20; 2.60 м
• количество этажей — 1
• наличие подвала — присутствует

Конструктивное исполнение

• кровля – многоскатная и плоская совмещенная
• стропильная система — деревянная
• перекрытие и покрытие — сборное, железобетонное
• стены – газобетонные блоки
• перегородки — кирпич
• фундаменты – железобетонные, сборные

Видеооблет проекта гаража с хозблоком, летней кухней и подвалом «Хозяин 1»

Надеемся, что это строение на вашем участке займет свое важное место.

Постройка летней кухни с гаражом: как лучше сделать

Содержание статьи

Гараж с летней кухней. Проект

Проект гаража с летней кухней позволяет сэкономить на участке место, уменьшить расходы на строительство. Сделать это своими руками будет не просто, лучше обратиться к специалисту. Статья предлагает рассмотреть вопрос, как составить план гаража с летней кухней, особенности их строительства.

Особенности сооружения гаража с летней кухней

Обычно при обустройстве своего участка, помимо дома, многие хотят иметь место для сооружения еще и:

Но из-за небольшой территории они позволить себе этого не могут.

Вот и приходиться думать, какой проект выбрать, чтобы можно было решить такие вопросы, как:

• Обустроить территорию необходимыми постройками и при пользовании ими не ущемлять себя отсутствием цивилизации, и сделать проживание за городом максимально комфортным.
• Оставить больше свободной площади. Проживание за городом предполагает связь с природой, и нет никакого смысла застраивать весь участок и чувствовать на нем себя, словно в городе.

Идеальным вариантом может стать проект, в котором небольшие строения, предназначенные для использования летом, возводятся как пристройки к жилому дому.

В этом случае преимуществами плана являются:

• Экономия места.
• Экономия труда и времени.
• Уменьшается цена строительства — одна из стен здания становится стеной пристройки.

Например, так можно соединить:

• Дом с гаражом.
• Дом с баней.
• Дом с летней кухней.
• Летнюю кухню с гаражом.

Совет: Такое соединение строений не всегда возможно по эстетическим нормам. Дома иногда смотрятся непрезентабельно. Поэтому следует выбирать вариант проекта, в котором летняя кухня cовмещена с гаражом.

Достоинствами этого размещения являются:

• Экономия. Стена, которая разделяет два помещения, несмотря на то, что является несущей, возводится одна.
• Над постройками сооружается одна крыша, это достаточно немаловажный фактор.
• Все инженерные коммуникации соединены в одну общую систему.

На фото предложен план одного из вариантов строения на участке.

Гараж и летняя кухня. План

На небольшой территории можно совместить такие здания, как:

• Гараж.
• Летняя кухня.
• Котельная.
• Хозблок, где размещаются несколько нужных служебных помещений.
• Зона для летнего отдыха.

Преимущества такого соединения:

• Наличие летней кухни, которая всегда на даче необходима, а соединять ее лучше с открытой террасой для постоянного отдыха всей семьи.
• Для экономии так необходимых квадратных метров, здесь же можно спланировать котельную небольших размеров. Такое служебное помещение места занимает немного, все необходимые коммуникации к нему подведены, это облегчает монтаж оборудования для отопления и его обслуживание.

Недостатком совмещения летней кухни с гаражом можно считать требования пожарной безопасности.

Совет: При сооружении под одной крышей гаража и летней кухни следует добавить помещения, которые разделят их. Это могут быть кладовая, где будет храниться инвентарь и кухонная утварь, или небольшой навес открытого типа.

Как построить летнюю кухню с гаражом

Совет: Выбирая место для строительства, необходимо ориентироваться на требования, которые предъявляются для обоих строений, и выбрать оптимальный вариант.

При совмещении летней кухни с гаражом на своем участке необходимо:

• Размещать строения, ориентируясь на размеры площади территории.
• Учитывать места размещения хозяйственно-бытовых зон.
• Обращать внимание на расположение возделываемых площадей и зон отдыха.
• При близком расположении летней кухни и гаража на участке к дому есть возможность прекрасно отдыхать в любое время года, удобно пользоваться гаражом в ненастную погоду, а при наличии в гараже подвала можно комфортно использовать его, не выходя из помещения.
• При обустройстве на даче площадки для детей и места для досуга, размещаемых на открытом воздухе, размещать их стоит поближе к летней кухне. Это даст возможность наблюдать за детьми и одновременно полноценно отдыхать.
• Очень удобно, когда летняя кухня находится рядом с садом или огородом. В этом случае:

1. упрощается сбор урожая:
2. его обработка;
3. консервирование;
4. подготовке к хранению.

Летняя кухня с гаражом и навесом

Инструкция для планирования летней кухни на загородном участке предлагает учитывать:

• Свободную территорию под застройку.
• Число членов семьи.
• Будущее внутреннее оснащение постройки.

Обычно для семьи из трех или четырех человек будет достаточно каркаса сооружения с площадью его основания примерно 12 квадратных метров, имеющего вид коробки или навеса полузакрытого типа. Для большей семьи и довольно просторного дачного участка строить летнюю кухню можно, совмещая её с верандой и столовой.

Как совмещать летнюю кухню с другими строениями — подскажет видео.

Несмотря на то, что совмещать летнюю кухню с гаражом не рекомендуется по технике пожарной безопасности, при правильно выбранном плане строительства это сооружение будет достаточно удобным и многофункциональным.

Обзор проектов гаража с баней под одной крышей

Специалисты считают, что практический подход к устройству построек на территории собственного участка практически всегда дает хороший результат. В первую очередь владелец двора экономит пространство и правильно подходит к планированию помещения и строения в целом. Да и к тому же, такой подход позволяет существенно сэкономить на строительном материале. Но перед тем как решить объединить в одно целое два независимых объекта, следует продумать огромное множество нюансов и моментов. Причем начать необходимо с подборки наиболее подходящего проектного варианта для такого типа строения, а также нужно будет решить из чего именно будет выполнено это строение. Ознакомиться с инструкцией как покрыть крышу гаража бикростом можно здесь.

На снимке гараж на две машины с хозблоком

В том случае, если сам дом уже был отстроен, то остается только выполнить «гараж +» в той же цветовой гамме и стилевом решении. Это необходимо для соблюдения дизайнерского решения и для создания гармонии между всеми строениями на участке.

Еще нужно учитывать и то, что если выбор будет остановлен на угловом проекте, то задние стеновые панели можно сделать глухими и они будут выступать в качестве части забора, ограждающего участок. Следовательно, конструкция должна будет располагаться по межевой отметке, в итоге у владельца участка будет еще один повод прилично сэкономить на материале. Читайте руководство как сделать полки в гараже на этой странице.

Фото

Выбирать проект для устройства бани и гаража под одной крышей следует особо тщательно. Необходимо учесть при выборе проекта расположение всех объектов на участке.

На рисунке представлен эскиз гараж с баней под одной крышей

Необходимо все продумать так, чтобы от бани к дому был свободный проход, а из гаража можно было бы без проблем выехать на улицу.

Проект гаража с баней на рисунке

В том случае, если баня выступает в качестве дополнительной пристройки, то следует исходить из того, что уже есть.

Пример бани, пристроенной к гаражу, на рисунке

Ко всему прочему на таком чертеже можно будет прорисовать дверь из помещения бани в гараж. Или, к примеру, можно нанести на план-проект печь, за счет которой будут обогреваться оба эти помещения.

Еще следует учесть, что можно использовать и дополнительное пространство. Любой желающий может устроить веранду, которая может находиться у входа в баню. Читайте руководство по гидроизоляции крыши гаража .

Также можно собрать навес, который будет объединятся с конструкцией кровли и использоваться как для отдыха, так и для проведения хозяйственной деятельности.

Нужно понимать, что все вопросы должны быть решены еще на этапе проектирования. Особенно это касается устройства и подведения коммуникационных систем.

Для возведения бани с гаражом под одной крышей можно применять любой строительный материал, но следует учесть ряд моментов:

• Исполнить качественную гидроизоляцию основания постройки. На фундамент будет оказано серьезное влияние, причем не только жидкостями, но и температурами;
• Теплоизоляции стены между баней и гаражом должна быть выполнена в обязательном порядке. Любой разрыв может привести к проблемам. Также строители рекомендуют устраивать между стенами ливневую канавку.
• И в конце, следует хорошо продумать структуру водоотводящей конструкции. Устроить все нужно на максимальном расстоянии от здания. Иначе основание строения разрушится. Читайте обзор видов и фото стеллажей для гаража.

Фото дома с гаражом

На рисунке проект одноэтажного дом с гаражом под одной крышей

Такой вариант является весьма интересным решением. Одноэтажный дом с гаражом под одной крышей моментально становится комфортнее и экономнее.

Соединение в одной постройке дома с гаражом, как на рисунке, позволяет сэкономить пространство

На рисунке еще один пример объединения дома с гаражом под одной крышей

Да и к тому же, практика возведения таких конструкций давно применяется на Западе. Правда учитывая их климат, они могут пренебречь устройством утеплительного слоя.

Пример летней кухни, объединенной с гаражом под одной крышей, на рисунке

На данный момент особой популярностью пользуются дома с гаражами с плоской крышей. Некоторые дизайнеры утверждают, что если усилить такую кровлю, то можно устроить на ней небольшой садик. Эта практика свойственна большим городам и там, где свободного пространства не так уж и достаточно для прогулок.

Также нередко под одной крышей начали устраивать и навесы, и веранды. У сооружений такого типа огромное множество преимуществ:

1. Отсутствует необходимость выходить на улицу, при желании попасть в гараж.
2. Если рядом с домом возведен еще и навес, то он станет идеальным местом для сбора друзей и родных в теплое время года. Особенно, если все пространство возле дома будет украшено декоративными растениями.
3. Самое интересное, что такой вариант дает возможность разгрузить дом от хранения ненужных вещей. Все они моментально переместятся в гараж.

Следует помнить, что при выполнении всех строительных работ нужно придерживаться инструкции и плана-проекта. Иначе, даже небольшое отклонение может привести к смещению стен, к перекосу и даже к образованию плесневых зон, с которыми весьма тяжело справиться.

На рисунке проект двухэтажного дома с гаражом под одной крышей

Фото гаража с хозблоком

На фото гараж, объединенный с хозблоком

В России, в деревнях, нередко «собирают» все хозяйственные постройки под одной крышей: сарай, гараж, баню и даже загоны для животных.

Пример оформления гаража с хозблоком под одной крышей на фото

Естественно, ведь фермерам очень важна практичность. Только извлекая максимум выгоды из устроенного полезного пространства, селянин может устроить все по своему усмотрению. Так, к примеру, нередко под одной крышей с гаражом устраивают сарай. Тогда все инструменты будут находится в рабочей зоне. Что существенно упрощает процесс их использования.

Между прочим, если на участке уже имелись подобные постройки, то их можно будет переделать. Так, к примеру, многие владельцы загородных участков устраивают в старых домах баню или гараж. И в этом есть свои плюсы, потому как проще обновить новое и оформить это по своему усмотрению, чем выполнить двойную работу, сперва по демонтажу, а после и по устройству нового помещения. Обзор видов и фото мягкой кровли для гаража здесь: http://kakgarazh.ru/krysha/obzor-vidov-i-foto-myagkoj-krovli-dlya-garazha.html.

Но, как и в любом деле, есть свои плюсы и свои минусы у такой «компании». Если состояние строения на самом деле оставляет желать лучшего, то стоит отказаться о задумке о перестройке и все же снести его.  Тут должен быть задействован банальный инстинкт самосохранения.

Видео

Смотрите на видео рекомендации по строительству гаража с хозблоком:

Нужно проверить на прочность основание и стены. Все недостатки нужно будет устранить. Если устраивать гараж в таком строении, то тут все намного сложнее. Ведь нужно будет рыть смотровую яму и устанавливать ворота. Но, если желание реально велико, то любое мероприятие будет по плечу.

на 2 машины с мастерской под одной крышей, хозблок ангарного типа с навесом, каркасный сарай с подвалом и чертежами

Проблема покупки авто напрямую связана с проблемой приобретения гаража. Автостоянка под открытым небом – не лучшее решение вопроса. На комфортные закрытые автостоянки не так-то легко попасть. Да и как быть, если вы не житель мегаполиса, и в вашем городке автостоянок нет? Единственно правильным решением в такой ситуации будет строительство гаража по выбранному проекту. И если позволяют финансовые возможности, то с хозблоком.

Гараж для машины с хоз блоком или мастерской на даче

Гараж для машины позволяет скрыть машину от посторонних любопытных глаз и защитить ее от губительного воздействия атмосферных факторов (солнечных лучей, перепадов температуры, осадков, и т.д.). Они могут испортить поверхность машины, ее внутреннюю обивку, панель и даже вывести железного коня из строя. Он поможет продлить срок эксплуатации авто, и позволит проводить ремонтные и профилактические работы в комфортных условиях.

Также вы можете ознакомится с материалом о преимуществах навесов для машины на дачу.

Некоторые автолюбители оборудуют гаражи смотровыми ямами. Это сэкономит расходы на СТО, потому что даст возможность выполнить ремонт своими руками.

Гараж можно использовать не только как место для хранения и ремонта машины. Принято тащить сюда вещи, которым в доме не место. Велосипеды, домашние заготовки, дачный инвентарь, и много других, нужных и полезных вещей нужно где – то расположить на зимний (летний) сезон.

Из чего построить гараж подскажет данная ссылка.

В конечном счете, все это, несомненно, говорит в пользу строительства гаража с хозблоком.

Особенности постройки из хозблока

Рано или поздно, для хранения вещей, лишних в доме, хозблок придется достраивать. Поэтому, приступая к строительству лучше спроектировать два совмещенных сооружения под одной крышей. Пользоваться такими совмещенными помещениями будет просто и удобно.

До недавнего времени основная задача гаража заключалась в парковке, хранении машины, запчастей и инвентаря, то сейчас огромное внимание уделяется его внешнему виду.

Преимущества и недостатки

Говоря о преимуществах, хочется подчеркнуть эстетическую сторону вопроса. Если при строительстве использовать один и тот же материал, это будет смотреться со стороны стильно и красиво.

Зачастую, владельцы автомобиля, создают гараж с баней или сауной. Это практично, удобно, экономит место на дачном или обыкновенном земельном участке. Более подробно о проектах гаражей с баней под одной крышей рассказано в этом материале.

У такого строительства очевидны и недостатки, вернее возможные неприятные последствия. Гараж – помещение повышенной опасности для человека, таким же является и баня. Поэтому, расположив их в непосредственной близости можно столкнуться с весьма серьезными проблемами. Только определившись с предназначением хозблока, можно приступать к расчету его размеров и проектированию.

В статье указаны проекты гаражей, бань, летней кухни и как их построить.

Как выглядит пластиковый гараж, можно увидеть в данной статье.

Как правильно построить погреб в гараже, подробно указано в данной статье: https://2gazon.ru/postroiki/xozyajstvennye-postrojki/pogreb.html

Как рассчитать размер по плану хозяйственной постройки

С размерами гаража и хозблока хозяин должен определиться до создания проекта. Занимаясь их расчетом нужно брать во внимание:

• В гараже должно быть просторно. Большое помещение будет стеснять владельца, да к тому же, для возможного ремонта могут понадобиться помощники. Если будет тесно, это скажется на качестве работы.
• В очень большом гараже будет некомфортно и неуютно. Нужно подумать об отоплении, для этого тоже понадобятся финансы. Границы земельного участка не бесконечны, поэтому нужно выбрать оптимальный размер фундамента и стен.
• Толщина стен, как правило, прямо пропорциональна теплоизоляции. Поэтому, для экономии тепла зимой на толщине стен экономить не надо.
• Продумывая размеры хозблока, нужно определиться с его целями и объемом хранимого в нем оборудования, запчастей, инвентаря или продуктов питания.

Схема гаража для частного дома с хозяйственной частью и летней кухней.

Размер гаража напрямую зависит от размера автомобиля. Нужно спланировать, сколько авто будет в нем находиться. Могут быть гаражи на два и более авто. Если вы сомневаетесь в правильности своих расчетов, посмотрите рекомендации в интернете или проконсультируйтесь у тех, кому это приходилось делать.

Как выглядят прямоугольные каркасные бассейны, указано в данной статье.

Как происходит очистка воды в каркасном бассейне, подробно рассказано в данной статье.

Как правильно использовать бассейн вкапываемый каркасный, подробно указано здесь: https://2gazon.ru/voda/bassejny/dlya-dachi-vkapyvaemye.html

Проект хозпостройки

Без проекта невозможно любое строительство, тем более гаража с хозблоком. Он упростит сам процесс и позволит правильно сделать расчет необходимых материалов. Планировка заключается в следующем: учет размещения будущих стеллажей, будет ли проект двухэтажным, если да, то где будет размещаться лестница, наличие рабочей поверхности и расстановка оборудования. Такую постройку сараем не назовешь, поэтому и подходить к проектированию нужно с умом.

При создании плана большое внимание нужно уделить хоз блоку. В зависимости от его предназначения у него может быть разная высота, толщина стен, и другие характеристики.

Нужно продумать наличие и размеры окон, розеток, отопления, освещения, стеллажей и т.д.

Вас также может заинтересовать информация про пластиковые погребы для дачи.

Где достать чертежи и планировку подсобного помещения

Хозпостройка при гараже требует более тщательной проработки, потому что там будет храниться весь необходимый инструмент и оборудование. Поэтому данная часть подсобного хозяйства должна быть спланирована с учетом организации.

• Проект можно сделать самому. Для этого не потребуется много сил и времени, да и к тому же, это сэкономит финансы застройщика. Не нужно искать профессионалов, ждать, когда дойдет очередь до вашего заказа, платить им за работу немалую сумму. Застройщику самому под силу создать несложные чертежи, но прежде нужно определиться со стенами сооружения, их размерами и толщиной.
• Если вы можете себе позволить, за составлением проекта обратиться к грамотным специалистам, то будьте уверены, они вас не поведут! В их расчетах ненужно сомневаться, все будет точно, до мелочей! А значит, сооружение будет построено качественно и надежно.

Проект гаража с хозблоком и навесом.

Выбор материала и конструкций

Для любого вида построек, в том числе и гаража, современный рынок строительных материалов предлагает широкий ассортимент продукции. Гараж и хозяйственную постройку чаще всего возводят виз кирпича, дерева, бетона или каркасных конструкций. Не торопитесь с выбором, познакомьтесь с мнением тех, у кого строительство осталось позади. Рассмотрим эти строительные материалы более подробно:

• Кирпич. Такое сооружение будет долговечным, надежным, иметь красивый внешний вид. Строительство будет небыстрым и недешевым, да и каменщики высоко оценивают свою работу.
• Дерево. Деревянный гараж с хозблоком будет выигрышно выглядеть на фоне деревянного дома. Материал, отличающийся безопасными показателями для здоровья человека, становится все более популярным. Такой гараж будет выглядеть стильным и современным, и отлично продемонстрирует изысканный вкус хозяина. У дерева вполне доступная цена. Фундамент в таком случае можно не делать. В гараже и хозблоке круглый год будет сухо и тепло, в зимний период для этого будет достаточно кратковременной работы среднего обогревателя.

Наряду с достоинствами у этого материала есть и недостатки. Самый главный, и весомый – пожароопасность. В гараже хранятся легковоспламеняемые составы, и если их окружает сухая древесина, пожар может вспыхнуть по любой причине.

• Бетон. Самый простой, дешевый и доступный строительный материал. Несмотря на не совсем приглядный внешний вид такие сооружения довольно популярны. Для его возведения необходим фундамент.
• Каркасная конструкция. При помощи специалистов собрать ее просто и легко. Гараж будет выглядеть современным и изящным, но для местности с неблагоприятными погодными условиями такой вариант неприемлем, к примеру, конструкция виз поликарбоната.
• Комбинирование материалов (деревянные щиты с металлическим каркасом, и т.д.) тоже считается экономным вариантом.

Популярны сегодня гаражи из металлоконструкций, клееного бруса, щитовых элементов и других современных материалов. Модульные конструкции экономны и быстро собираются.

Описание проектов теплых домов по финской технологии из двойного бруса найдете тут.

Выбирая материал для строительства, нужно принять во внимание размеры гаража, размеры земельного участка, а так же, климатические особенности вашей местности. Продумав эти вопросы, приступают к строительству.

Этапы строительства своими руками

Строительство гаража состоит из тех же этапов, что и любого другого сооружения:

1. Начинать нужно с составления проекта.
2. Сделать разметку на месте строительства. Для этого вбивают колышки и натягивают нервущуюся нить.
3. Земляные работы, подготовка места под фундамент.
4. Закрепление фундамента.
5. Возведение пеноблоковых стен.
6. Сооружение крыши.
7. Утепление стен.
8. Работы по оборудованию дополнительных помещений.

Как обустроить гараж

Для того, чтобы гараж был надежным и работа в нем приносила удовольствие, к его сооружению нужно подойти серьезно и вдумчиво. Только продумав все детали до мелочей можно обеспечить строительству многофункционального помещения качество, надежность и гарантию долговечной эксплуатации. Как только закончится сооружение этой нужного и полезного творения, ваш участок станет красивым и завершенным.

Возможно вам также будет интересно прочитать о том, как сделать дровяник на даче.

проект, фото с беседкой, своими руками из бруса, из кирпича, чертежи, лучшие, план, из дерева, дома на участке, планировка, видео

Уютная летняя кухня поможет не только собрать вместе всех близких и друзей, но и отлично украсит ваш участок

Содержание материала:

Лучшие летние кухни для небольшого участка

Важный аспект, от которого зависит весь успех проекта – это место расположения летней кухни.

Какие места не подходят для уютного отдыха:

1. Поблизости от дороги;
2. Неподалеку от выгребной ямы, мусорных контейнеров, курятника, коровника или свинарника;
3. В низине, в низкой болотистой местности;
4. Рядом с муравейником, осиным гнездом.

Если летняя кухня планируется прямо рядом с водоемом, нужно учитывать популяцию комаров. Любой отдых может быть испорчен этими дотошными кровопийцами. Лучше всего вынести кухню на солнечную и возвышенную местность, где много свежего воздуха, нет сырости и насекомых.

Крайне важно правильно выбрать место, где будет располагаться летняя кухня

Проект летней кухни обычно предусматривает несколько функциональных зон:

• Место, где готовится пища;
• Помещение, где проходит трапеза;
• Пространство для отдыха, танцев, открытая площадка.

Пища готовится на очаге или на мангале. После приготовления блюда переносятся в беседку или в зал, где расставлены столы и стулья. Большие и вместительные летние кухни с беседкой предполагают много столов, маленькие кухни ограничиваются одним столом. Все эти зоны могут быть объединены в одном помещении, а могут быть расположены отдельно друг от друга и соединены переходами, дорожками, тропинками.

Проект летней кухни, помещение может быть:

1. Закрытым, иметь 4 стены и крышу;
2. Полуоткрытым, иметь 2 или 3 стены и навес или крышу;
3. Открытым, не иметь стен.

Последний вариант не получится использовать в дождливое время года. В закрытой кухне не удобно жарить шашлык или готовить другие блюда на мангале. Очаг в закрытой кухне выносится на отдельную площадку снаружи помещения. Полуоткрытая кухня называется «павильон». В такой конструкции предусмотрен навес или крыша, которые защищают от ветра, дождя и снега.

Очаг устанавливается прямо в павильоне, неподалеку от него оборудуется зона для трапезы.

Если летняя кухня будет использоваться не только в теплое, но и в холодное время года, нужно выбирать павильон или закрытый вариант. Для небольшого участка план кухни должна быть максимально продуманным. Чертежи нужно создавать заранее, чтобы точно рассчитать количество материалов и финансовые расходы.

Выбирая проект летней кухни, следует основываться на том, будет ли она использоваться круглогодично или только в теплое время года

Созданная своими руками летняя кухня была по-настоящему удобной и современной, если провести в помещение:

• Электрический ток;
• Канализацию;
• Водопровод.

Все коммуникации проводятся либо своими руками, либо с помощью приглашенных специалистов. Электропроводка даст возможность освещать кухню в вечернее и ночное время. Водопровод сделает процесс приготовления пищи более удобным, поможет поддерживать кухню в чистоте и сэкономит время хозяйки.

Обязательно нужно предусмотреть возможность перекрывать воду на зиму и отключать кухню от электросети на время отсутствия.

Проект дома с летней кухней: близость к коммуникациям

Прокладывать провода и трубы, если летняя кухня расположена на другом конце участка – дорого и неудобно. Поэтому многие люди делают своими руками кухню прямо рядом с домом. Павильон с беседкой имеет общую стену с жилым помещением, это практичная планировка. Чертежи должны предусматривать возможность выхода из дома напрямую в летнюю кухню.

Кухню с беседкой можно украсить приятными дополнениями:

• Горшочками со свежей зеленью;
• Живой изгородью из вьющихся растений;
• Небольшим водопадом или искусственным водоемом;
• Декоративным панно;
• Открытыми полками для цветов.

Летняя кухня может иметь общий фундамент с домом, находиться на одном уровне. Продумать проект летней кухни и устройство фундамента нужно обязательно, поскольку без прочного фундамента невозможно создать крепкую конструкцию крыши и установить опоры.

Вьющиеся растения и декоративные панно отлично дополнят интерьер летней кухни и сделают ее еще более уютной

Летняя кухня с легким или небольшим навесом – это хороший вариант в ясную погоду и неподходящий вариант при ветре, дожде или снегопаде.

Если дача используется круглогодично, обязательно нужно делать фундамент под кухню с беседкой. Своими руками залить фундамент из цемента не так уж сложно, хотя консультация профессионала может потребоваться для уточнения деталей.

Принципиальный объем работ:

1. Выкопать котлован;
2. Установить опалубку;
3. Залить бетон;
4. Дать просохнуть;
5. Укрепить несущие опоры и собрать на них крышу.

К крыше должен быть подъем, на случай если придется починить кровлю. Водопроводные и канализационные трубы должны быть декорированы, но доступны для ремонта. Своими руками вполне реально собрать водопровод и канализацию.

Большинство работ, в частности, прокладку водопровода и канализации, вполне можно сделать своими руками

На что нужно обратить внимание при сборке:

• Вентиль, перекрывающий водоснабжение кухни должен находиться в доме;
• Удобнее и безопаснее, когда рубильник для отключения электроснабжения тоже находится в доме, а не снаружи;
• Канализацию можно монтировать в пол, однако так, чтобы трубы не перемерзли и не лопнули в зимнее время.

Летняя кухня, в которой есть очаг, электрический свет и водопровод – отличное место для того, чтобы встретить Новый год, отметить Юбилей или торжественную дату.

Проект гаража с летней кухней

Летняя кухня объединяется одной стеной с гаражом в том случае, если использовать участок сбоку или перед фасадом дома невозможно. Этот вариант имеет преимущества и недостатки. Минус такого расположения – это наличие неприятных запахов. Гараж часто расположен воротами к дороге, шум и выхлопные газы проезжающих автомобилей сделают полноценный отдых невозможным.

Плюс такого расположения в том, что можно легко провести коммуникации, если они проведены в гараж.

Если перед гаражом есть уже залитая бетоном парковка, можно взять эту площадь, как фундамент и сэкономить таким образом силы, время и деньги. Зона барбекю обычно выносится туда, где нет выхлопа.

В случае, когда свободного места на участке недостаточно, летнюю кухню можно объединить с гаражом

Около очага можно оборудовать:

1. Поленницу или хранилище для угля;
2. Лавочку или кресло, в котором сможет сидеть и смотреть на огонь тот человек, который жарит шашлык;
3. Шкафчик для инвентаря, шампуров, решетки для барбекю.

Очаг делается своими руками из любого негорючего материала, чаще всего из-за практичности и красоты его изготовляют:

• Из кирпича;
• Из камня;
• Из бетона, украшенного плиткой, мозаикой или лепниной.

Очаг можно без труда сделать самостоятельно из любого негорючего материала, будь то камень или кирпич

Кроме цельного встроенного очага есть переносные и более легкие варианты. Своими руками можно сделать металлический мангал или котлован для костра с укрепленными стойками для шампуров. Стоит учесть типичное направление ветра, чтобы летняя кухня располагалась не там, куда идет дым.

Если в доме нет обычной кухни, в летней можно оборудовать место под электрическую или газовую плиту.

Летние кухни с беседкой: выбор материалов

Капитальная летняя кухня, которая остается уютной круглый год, делается из прочных материалов.

Например:

1. Из бруса;
2. Из бревен;
3. Из кирпича;
4. Из камня.

В случае, если предусматривается круглодичное использование летней кухни, выполнять ее следует из прочных и долговечных материалов

Если летняя кухня выполняется, как полуоткрытый павильон, можно скрыть ее от посторонних глаз с помощью:

• Живой изгороди;
• Резной ширмы из дерева
• Тканного занавеса, как в шатре;
• Металлической ажурной решетки.

Если кухня служит только в теплый сезон можно использовать вариант, когда тканный шатер надевается на каркас из металла или дерева. При наступлении холодов шатер сворачивается, а каркас без повреждений переносит зиму. Такой вариант можно сделать своими руками, используя подручные материалы.

Проект летней кухни с утеплением

Чтобы летняя кухня сохраняла тепло в непогоду, нужно обеспечить подвод отопления. Если дача имеет газовый или водяной котел, можно своими руками провести систему труб от него. Если дача не отапливается, тогда очаг нужно расположить прямо в помещении кухни.

На что нужно обратить внимание при теплоизоляции кухни:

• Окна должны быть герметичными, лучше всего использовать ПВХ;
• Стыки пола и стен нужно закрыть плинтусом;
• Для пола выбрать покрытие с дополнительным утеплением, если финансовые возможности позволяют, можно провести теплый пол;
• Утеплить стены с помощью пенополистирола или аналогичного материала.

Своими руками можно переделать в летнюю кухню веранду, которая не используется, провести туда коммуникации. Очаг в таком случае будет вынесен за пределы бывшей веранды. В закрытой кухне отделку стен можно проводить точно теми же материалами, которые используются для дома. В открытой кухне нужно использовать только устойчивые к выгоранию, прочные и водонепроницаемые материалы.

Если вы хотите сделать по-настоящему всепогодную летнюю кухню, стоит задуматься о дополнительном ее отоплении

Покрытие для пола, которое подойдет для летней кухни:

• Доски;
• Керамическая или каменная плитка;
• Линолеум поверх утепленного бетонного пола.

Такие хрупкие и неустойчивые к перепаду влажности покрытия, как паркет, лучше не использовать. Сделать настил из досок достаточно просто. Этот тип покрытия устойчив к износу и не требует специфических навыков при настиле. Чтобы доски красиво смотрелись, их нужно пропитать олифой и покрыть лаком, который не истирается со временем.

Летняя кухня (видео)

Летняя кухня, созданная с любовью своими руками, по авторскому проекту и замыслу, станет украшением дачи и любимым местом отдыха для друзей и членов семьи.

Дизайн летней кухни (фото)

Проекты гаражей с хозблоком, подвалом и баней, а также без нее

Каждый человек, приобретающий машину, в первую очередь задаёт себе вопрос: где же лучше всего держать её? Открытые автомобильные стоянки – не лучшее решение, а закрытые найти можно далеко не всегда. А как же быть, если вы живёте не в городе, а небольшом населённом пункте, где автостоянок вообще нет? Конечно, в таком случае лучшим решением будет строительство гаража. А ещё лучше будет построить гараж с хозяйственным блоком.

Если нет возможности построить дачном участке гараж, то для этих целей можно использовать самый простой навес для автомобилей, который можно сделать своими руками за несколько дней.

Содержание материала

Плюсы наличия гаража с хозблоком

Именно в гараже автомобиль будет иметь наилучшую защиту от любых воздействий окружающей среды и нечистых на руку людей. Как показывает статистика, почти 80% угонов автомобилей приходятся на долю тех машин, которые стоят не в гаражах, а во дворах. А рисковать своим железным конем не захочется ни одному владельцу.

Кроме того, находясь в гараже, автомобиль гораздо меньше подвергается капризам погоды – снег, дождь, ветер, а порой и град, могут серьёзно испортить внешний вид транспортного средства. Если же автомобиль стоит в гараже, этого гарантированно не произойдёт. Также в гараже он защищён от негативного воздействия летнего солнца, из-за которого выцветает обивка салона, пересыхает и трескается пластиковая приборная панель.

Многим владельцам автомобилей нравится, что гараж, оснащённый качественной смотровой ямой, позволяет проводить осмотр и простой ремонт самостоятельно, не посещая СТО.

Конечно, гараж используется не только как помещение для содержания автомобиля, но и для хранения огромного количества других вещей. В частных домах это могут быть велосипеды, продуктовые запасы, садовый инвентарь, зимняя (или летняя, в зависимости от сезона) резина и многое другое.

В некоторых случаях, когда подобных вещей накапливается слишком много, владельцы гаражей принимают решение построить ещё и хозблок, чтобы хранить их. А наиболее дальновидные люди сразу строят гараж и хозблок под одной крышей.

Это позволяет экономить время и силы, заранее проектировать два совмещённых здания и сразу даёт возможность складировать вещи так, как вам удобно.

В таком случае, не придётся позже переносить большое количество вещей из одного помещения в другое. Кроме того, возводя оба строения, можно использовать один и тот же материал, благодаря чему эстетическая сторона только выигрывает.

Где взять проект для постройки

Разумеется, прежде чем приступать к постройке гаража, особенно если планируется ещё и хозблок, нужно иметь при себе проект. Это существенно упрощает процесс постройки, а также даёт возможность легко и быстро рассчитать количество строительных материалов, которые понадобятся для строительства.

И здесь возникает вопрос: где взять проекты гаражей с хозблоком? Вариантов решения может быть несколько.

Самый простой, быстрый и дешёвый – составить проект самостоятельно.

В этом случае вам не придётся обращаться к специалистам, ожидать, когда они смогут приступить к работе над вашим проектом, а также платить за их услуги немалые деньги. Гараж и хозблок строятся по довольно простым чертежам.

Главное, чётко выверить оптимальные размеры и толщину стен. С одной стороны, помещение должно быть достаточно просторным, чтобы в нём было удобно находиться и работать. С другой – оно не должно занимать слишком много места на земельном участке. От толщины же стен зависит эффективность теплоизоляции. То есть, насколько быстро помещение будет промерзать зимой.

Если же вы можете позволить себе потратить лишние деньги на строительство, можно обратиться к специалистам. Да, придется подождать какое-то время и выложить немалую сумму за их услуги. Зато полученный проект будет рассчитан до мелочей.

Наличие, расположение и размеры окон, толщина стен, оптимальная площадь помещений – всё это будет рассчитано действительно качественно. А значит, у вас не возникнет никаких проблем в процессе эксплуатации гаража.

Конечно, прежде чем приступать к проектированию, всерьёз подумайте, какие именно помещения вам нужны, и как они должны располагаться. Например, многим людям нравится хозблок с баней и гаражом, где все постройки находятся под одной крышей. С одной стороны, это удобно и позволяет экономить место.

С другой же – баня всегда является источником повышенной опасности, ведь в большинстве случаев она топится при помощи классических печей. Поэтому всерьёз подумайте: хотите ли вы располагать гараж в непосредственной близости от бани? Или же лучше будет разместить их на некотором расстоянии друг от друга?

Из чего лучше строить

Современный рынок строительных материалов предоставляет довольно большой выбор для возведения гаражей и других хозяйственных построек. Наиболее популярными являются кирпич, дерево, бетон и каркасные конструкции. Серьёзно рассмотрите каждый из этих вариантов, прежде чем окончательно выбрать один из них.

В этом видео показывается очень удобный функционал гаража, который можно сделать своими руками

1. Кирпич. Весьма удобный, качественный и долговечный материал. Постройки, выполненные из кирпича, отличаются прекрасным внешним видом. Однако имеется и ряд недостатков. Один из них – высокая стоимость. Да, стоит кирпич весьма недёшево. Кроме того, придётся отдать довольно большую сумму каменщикам, которые будут выполнять всю работу. Кстати, возведение стен также занимает довольно много времени.
2. Дерево. Прекрасный вариант, особенно если ваш дом тоже построен из дерева – гараж будет прекрасно смотреться по соседству. Экологически чистый, привлекательный и, что немаловажно, стоит значительно дешевле, чем кирпич. Малый вес позволяет во многих случаях обходиться без фундамента.
   Прекрасная теплоизоляция гарантирует, что протапливать гараж зимой будет очень просто: достаточно включить на несколько часов обогреватель средней мощности. Но не стоит забывать, что дерево является легковоспламеняющимся материалом. А в гаражах нередко хранятся запасы масла, дизельного топлива или бензина. Простая промасленная тряпка может стать причиной пожара. А гараж, построенный из хорошо просушенного дерева, займётся в считанные минуты.
3. Бетон. Довольно удачное решение – весьма недорогое, доступное и простое. Отличается долговечностью и простотой возведения. Конечно, из-за большого веса, как и кирпич, нуждается в наличии фундамента, распределяющего нагрузку от массивной конструкции. Совершенно не горюч. Позволяет возводить строение любой формы и сложности. Увы, не слишком привлекателен внешне. Даже при сложной отделке остается довольно грубой бетонной коробкой, портящей внешний вид всего участка. Из-за этого многие люди вынуждены отказаться от него, выбирая другие, более подходящие варианты.
4. Каркасное строительство. Этот вариант подойдет людям, которые хотят в малые сроки получить действительно изящное строение на своем участке. Работать над его постройкой будут профессионалы, а вам нужно лишь сообщить, как должен выглядеть будущий гараж. А специалисты смогут возвести гараж с навесом и хозблоком любого размера и формы, чтобы угодить вам. Большая часть работы производится в цехах компании, а на вашем участке ведётся только сборка готовых деталей. Поэтому строительство занимает от силы несколько дней. Малый вес конструкции даёт возможность обходиться без фундамента (при наличии качественной гидроизоляции стен). Однако даже с утеплителем каркасный гараж будет довольно быстро остывать зимой и раскаляться на солнце летом. Кроме того, нередки случаи, когда сильные ветра, имеющие место во многих регионах нашей страны, повреждают каркасные строения. Поэтому стоит подумать: подходит ли этот вариант для вас, или же лучше отдать предпочтение более подходящим материалам.

Этапы строительства

Несмотря на кажущуюся простоту, возведение гаража мало чем отличается от строительства полноценных жилых домов. Оно состоит из тех же самых этапов, которые нужно обязательно соблюдать, если вы хотите, чтобы гараж прослужит вам многие годы.

1. Подготовка проекта. Об этом уже было сказано достаточно.
2. Разбивка на местности. Нужно перенести проект на место строительства – решить, как и где будет располагаться ваш будущий гараж. В первую очередь, определяется одна точка (обычно угол) и переносится на местность. После этого дальнейшая работа занимает минимум усилий при наличии рулетки. Все углы помечаются вбитыми в землю деревянными колышками или арматурой. Между арматурой натягивается прочный капроновый шнур.
3. Проведение земляных работ. Чаще всего при строительстве гаража используется фундамент малой глубины. Поэтому земляные работы ведутся вручную, без использования спецтехники. Выкапывается котлован для закладки ленточного фундамента, стенки выравниваются, и устанавливается опалубка. Причём не стоит забывать, что фундамент должен возвышаться над грунтом хотя бы на 10-20 см, чтобы избежать нежелательного контакта с сырым грунтом.
4. Заливка фундамента. На дно котлована засыпается песок, который разравнивается, чтобы получить песчаную подушку. Поверх песка укладывается щебень, камни и другой наполнитель. Для улучшения свойств фундамента, в котлован закладывается арматура. Всё это заливается бетоном, после чего оставляется на срок, достаточный для набора прочности бетоном. Желательно проводить это в тёплые летние дни, когда не ожидаются осадки.
   
5. Возведение стен. Продолжительность и способ проведения этого этапа зависит от выбранного материала строительства.
6. Возведение крыши. Самым простым решением будет возведение односкатной крыши, ведь её простота и эффективность не вызывает сомнений. Односкатную крышу можно снабдить кровлей из рубероида или же шифера. Первый вариант дешевле, а второй – долговечнее. Проект гаража с односкатной крышей и хозяйственным блоком, в который можно попасть через отдельную дверь сбоку

   Кроме того, рубероид, благодаря малому весу, не оказывает серьёзного давления на стропила крыши. Впрочем, если вы готовы потратить деньги на услуги специалистов, или достаточно опытны, чтобы провести работу самостоятельно, можно выбрать и двускатную крышу. Её лучше снабжать шифером или черепицей. Этот вариант красивее, но сложнее в осуществлении, а значит и дороже.

7. Утепление. В зимние дни очень важно сохранить тепло от нагретого двигателя автомобиля, а также тепло, выделяемое обогревателем. Поэтому внутреннюю стену следует утеплить (кроме случаев, когда строительство ведется из дерева). Для этого подойдёт обычный пенопласт: обшейте им стены гаража, и поддерживать в нём высокую температуру будет легко даже в самые морозные дни.
8. Оборудование гаража дополнительными нужными вам хозяйственными помещениями.

Вот и всё. Гараж построен и готов выполнять свою работу.

План дома с 4 спальнями и летней кухней — 860031MCD | Архитектурные проекты

План современного фермерского дома с летней кухней и дополнительным гаражом — 510152WDY | Архитектурные проекты

Домой | Планы домов в Техасе

Найдите свой прекрасный дом мечты прямо сейчас

Поиск плана дома:

Обязательные поля:

Мин. Жилая площадь <10001000120014001600180020002200240026002800300032003400360038004000420044004600480050005200540056005800

Макс.жилая площадь <10001199139915991799199921992399259927992999319933993599379939994199439945994799499951995399559957995999

Расположение гаражаПеред СбокуОтдельный

Кол-во рассказов123

Рекомендуемые Планы домов

S3226R

В той же семейной линии, что и мой дизайн, S3112L включает в себя более «техасский современный» стиль: 4 спальни, 3 1/2 ванны, гараж «Extra Deep» на 3 машины, дополнительный кабинет или столовую, детскую игровую комнату и гостиную на открытом воздухе с Открытый камин….

S4351L

Прекрасные четыре спальни, три с половиной ванных комнаты, гараж на три машины, а также кабинет и игровая комната / медиа-зал. Большая открытая гостиная с летней кухней и семейный номер площадью 600 квадратных футов. Большая часть этого дома имеет потолки 12 футов и 14 футов…

S3062R

Наш дизайн S3062R — это замечательный четырехкомнатный дом с кабинетом, тремя с половиной ваннами, островной кухней, гаражным семейным домом на три машины и большой гостиной на открытом воздухе.Ваша большая комната / гостиная имеет потолок высотой 12 футов и …

S2615L

Вот отличный план дома для любой семьи. План S2615L содержит многие вещи, о которых просят мои покупатели дома при проектировании дома на заказ. Во-первых, это большая открытая гостиная, а не просто изящная крытая…

Техасский план дома U2974L

Разве вы не слышали о комнате «Все, что вам нужно»? Это и есть. Я не мог решить, как обозначить это пространство. Это может быть комната для семейных игр, комната для рукоделия, красивая спальня для бабушки и дедушки или, возможно, дом…

Texas Hill Country Ranch S2786L

Plan S2786L — прекрасный пример дома в стиле техасского ранчо. В этом просторном гараже на три машины с четырьмя спальнями и тремя ванными комнатами достаточно места для любой растущей семьи.Обратите внимание, что в каждой спальне есть гардеробная. Ваш Мастер …

Обертка вокруг крыльца S2635B

Это один из самых популярных загородных домов с круговой верандой, связанный с нашим планом S2635A. Во всех трех спальнях есть гардеробные.В спальнях 2 и 3 установлена ​​ванна Jack & Jill. Баня для гостей в более …

План загородного дома R1992A

Этот проект — отличный дом для первого покупателя дома с молодой семьей. В семейном номере 9-дюймовые потолки и 10-футовый плоский потолок.На вашей новой кухне есть красивый большой рабочий остров с …

S2622R

Красивый загородный дом для растущей семьи или пенсионеров бэби-бумеров. Загородный дом с 3 спальнями, 2 с половиной ванными и гаражом на 3 машины имеет 10-дюймовые потолки, а в семейном номере — плоский потолок 11 дюймов….

S3450R Техасский тосканский дизайн

С гордостью представляем красивый образец Texas Hill Country с оттенком тосканского. Известняк высотой 48 с грубой штукатуркой наверху образует стены по периметру. Стены по периметру также состоят из шпилек 2×6 для дополнительной теплоизоляции.Take …

Дизайн загородного дома S2997L

У меня есть уменьшенная версия этого плана как S2750L и версия с 4 спальнями с игровой комнатой S3112L. Дизайн загородного дома с большими комнатами, включая гостиную на открытом воздухе. Во всех спальнях есть гардеробные и плоские потолки 10 футов.Ваш …

План Элитного Дома S3338R

В той же линейке Design U3955R идет уменьшенная версия Design S3338R. Это великолепный загородный дом с большим крыльцом, четырьмя спальнями, игровой комнатой, большой семейной комнатой с выходом на островную кухню и обеденный уголок…

План загородного дома S3622R

Еще одна версия в линейке S2997L с пространством наверху, о котором многие просят. Здесь мы добавили небольшую медиа-комнату, или вы можете использовать пространство для домашнего офиса. Этот план также имеет хорошее покрытие…

S2792R

Шикарный дом! Встречайте гостей в фойе и приглашайте их в Большой зал. Найдите комфорт под камином и проведите здесь время с семьей. Готовить семейные блюда удобно на открытой кухне.На кухне есть длинная закусочная, …

План страны Техас S2629A

My Plan S2629A — это загородный дом с 3 спальнями, 2 и 3/4 ваннами, гаражом на две машины с красивой открытой гостиной и крытой верандой, которую любая растущая семья или выходящий на пенсию бэби-бумер с удовольствием назовет своим домом.The Heart …

Построй дом своей мечты

Мы горды, что не из тех брокеров по планированию дома, которые стремятся получить прибыль, продавая планы других специалистов по дизайну. Это неплохая бизнес-идея, но на самом деле она не очень хорошо подходит для покупателя Home Plan Buyer . Если у вас возникнет вопрос, вы сможете поговорить с их телефонными операторами, которые передадут ваш вопрос кому-нибудь еще, а затем, возможно, свяжутся с вами.Когда вы позвоните или напишите мне по электронной почте , вы сможете поговорить со мной . Парень со всеми ответами. Во всяком случае, большинство ответов. Я сам искренне привержен строительной индустрии . В прошлом я работал строителем дома, поэтому знаю, на что это похоже. С тех пор, как я начал проектировать дома для семей еще в 1972 , я спроектировал более 3000 домов . Рано или поздно у нас это получается хорошо. Итак, от всех нас, спасибо, что перешли на наш веб-сайт, и мы надеемся, что у нас есть именно тот план дома, который вы ищете.

Планы дома широко известного дизайнера Джерри Карловича. Многие дизайны на нашем веб-сайте выполнены в техасском стиле, в том числе Texas Hill Country Ranch, Texas Villas с элементами тосканского, французского и старинного дизайна. Нажмите и найдите свой прекрасный Дом мечты прямо сейчас. Планы домов в Техасе. Планы домов в Оклахоме.

18 бесплатных планов гаража своими руками с подробными чертежами и инструкциями

Мы купили наш первый дом весной 2008 года.Он был в отделении и был практически новым. Мы пытались построить там жизнь, но это было не для нас.

Но я могу сказать, что скучаю в этом доме по гаражу.

Это такая приятная функция. Гаражи отлично подходят для хранения и защиты ваших автомобилей.

Итак, хотя мы сменили наш городской образ жизни на очень сельский, я все же надеюсь когда-нибудь построить какой-нибудь гараж. Эта статья станет хорошей отправной точкой для тех из вас, кто, как я, ищет гараж.

Итак, вот планы, которые, мы надеемся, помогут вам начать работу —

1. Маленький отдельно стоящий гараж

Этот план гаража был бы отличным в качестве небольшого места для хранения вещей. Или даже просто припарковать одну машину. Показан с виниловым сайдингом.

Но вы можете выбрать другой вариант, более дорогой или менее дорогой. Все будет основано на вашем бюджете. И это немного изменит внешний вид, но не функциональность этой структуры.

Построить гараж ›

2.Гараж сарая

Это потрясающий план гаража. В нем есть место как минимум для 2 автомобилей. И еще достаточно места для хранения. А еще он похож на сарай. Так что теоретически вы можете использовать его как сарай для хранения сена и других кормов. А также припарковать в нем свои автомобили или другую сельскохозяйственную технику.

Но мне нравится, как весело выглядит снаружи этого гаража. Он действительно выделялся бы на любом участке. И добавьте забавного образа в свой дом.

Построить гараж ›

3.Большой отдельно стоящий гараж

Это большой отдельно стоящий гараж. Здесь есть место для парковки двух автомобилей, а также место для большой мастерской. Поэтому я бы сказал, что можно с уверенностью предположить, что вам потребуются качественные столярные навыки, чтобы построить этот гараж. Но если они у вас есть, это будет отличное сооружение для вашей собственности.

И если вы ищете большую складскую площадь, то этот гараж также подойдет и для этого. Так что взгляните на этот, потому что он, безусловно, многоцелевой.

Постройте этот гараж ›

4. Двойной гараж с крыльцом

Этот гараж удовлетворит любые ваши потребности. Это двойной гараж, поэтому в нем есть место для 2 машин или места для хранения другого оборудования. Но есть также много места для хранения вещей.

А сбоку от гаража есть выходная веранда. Было бы здорово добавить кресла-качалки и устроить зону отдыха после работы на свежем воздухе. Но это также добавит вашей собственности приятный всплеск характера.И, конечно же, сделайте его более гостеприимным и домашним для ваших гостей.

Постройте этот гараж ›

5. С нуля Гараж

Эти планы гаража очень тщательные. Они предлагают отличные визуальные эффекты. А сам гараж, я думаю, был бы очень доволен. Этот гараж на самом деле двойной, что означает, что в нем достаточно места для парковки нескольких транспортных средств или оборудования.

Но есть также много места, чтобы использовать это сооружение как склад или даже как мастерскую.Таким образом, независимо от того, какая потребность в конструкции, этот гараж, скорее всего, сможет ее удовлетворить.

Построить этот гараж ›

6. Двойной гараж

Этот гараж представляет собой базовую конструкцию гаража на 2 машины. Это хорошо, потому что чем проще конструкция, тем легче ее построить. В нем также достаточно места для хранения ваших инструментов, сентиментальных предметов, украшений или даже места для большой мастерской.

И мне лично нравится гараж на 2 машины, потому что он обеспечивает нужное количество места для хранения всей семьи.Так что если у вас есть семья, вам наверняка понравится дополнительное место для хранения вещей.

Постройте этот гараж ›

7. Гараж на одну машину

В этот гараж на одну машину нечего чихать. Он имеет красивый дизайн с большой дверью, поэтому при необходимости вы можете разместить в нем более крупный автомобиль.

Но эту конструкцию можно также использовать для отличного хранения вещей поверх места для парковки вашего автомобиля или оборудования. Так что, если вам нужно место для хранения вашего оборудования и других вещей, тогда этот гараж может быть тем, что вам нужно.

Постройте этот гараж ›

8. Гараж с опорными каркасами

Этот гараж добавит вашей собственности особого характера. Он прекрасен с добавлением уникальных предметов, которые делают его больше, чем просто гараж.

Так что, если вам нужен гараж на две машины, это будет идеально. И это даст вам больше места, чем нужно для этой единственной цели. Это означает, что вы также получите дополнительное пространство для хранения вашей собственности из этой структуры.

Построить гараж ›

9.Гараж с пристроенной квартирой

Этот гараж на 2 машины — прекрасное сооружение для вашего дома. Он очень функциональный, так как может вместить несколько транспортных средств или оборудования. И это также дает много места для хранения.

Но что выводит эту конструкцию из себя, так это тот факт, что вы потенциально можете разместить небольшую квартиру над гаражом. Или вы можете просто использовать это пространство как дополнительное хранилище. В любом случае, это отличное место.

Построить гараж ›

10.Гараж на две машины с чердаком

Этот гараж — еще одно красивое сооружение, которое, вероятно, добавит большую ценность вашей собственности. Но помимо характера, этот гараж предлагает гораздо больше.

Так что, если вам нужно место, которое обеспечит защиту ваших транспортных средств или оборудования, это здание, безусловно, должно. Кроме того, здесь есть отличный чердак для хранения вещей. Мне нравится чердак для хранения вещей, потому что в нем так легко получить доступ к вашим вещам. И больше места для хранения никогда не помешает.

Построить гараж ›

11.Отдельно стоящий гараж на одну машину

Этот отдельно стоящий гараж — это то, о чем вы подумаете, когда подумаете о типичном отдельно стоящем гараже. Так что, если вам просто нужна базовая структура для защиты и хранения ваших вещей, то это, вероятно, поможет.

Но хотя это здание довольно простое, пусть вас это не вводит в заблуждение. Это все еще красивая структура. И тот, который был бы очень функциональным. А функциональность превосходит стиль любого дня недели в моей книге.

Построить гараж ›

12.Гараж / Мастерская на одну машину

Этот гараж на одну машину — еще одно замечательное сооружение, которое станет отличным дополнением к любому дому. Хотя в нем есть место только для одного полноразмерного транспортного средства, это все же очень функциональное здание. А еще в нем есть боковая входная дверь, что позволяет удобно входить и выходить из этого здания. Особенно, если вы решили использовать его под мастерскую или для дополнительного хранения вещей.

Итак, независимо от того, что вам нужно, этот гараж, вероятно, будет соответствовать случаю.И любой универсальный гараж — лучший вариант для большинства домовладельцев.

Постройте этот гараж ›

13. Западный строительный гараж

Этот гараж многие считают обычным гаражом. В нем есть место для 2 автомобилей, и он будет похож на то, что вы увидите в большинстве домов.

Однако этот гараж отдельно стоящий. И это на самом деле хорошо, потому что это означает, что его можно использовать в качестве мастерской и не беспокоиться о перетаскивании пыли и других частиц прямо в дом.И если вы боитесь промокнуть, идя от дома к машине, помните, что вы всегда можете построить крытый переход.

Построй этот гараж ›

14. Зеленый гараж

Мне очень нравится внешний вид этого гаража. Типичный отдельно стоящий гараж в форме буквы А. Он подойдет к любому дому в современном стиле. Особенно типичный дом с виниловыми стенками в форме буквы А. А еще это гараж на 2 машины, что всегда является дополнительным бонусом.

Но количество места для хранения, которое можно было получить в этом гараже, просто поразительно.У вас не должно возникнуть проблем с хранением ваших транспортных средств, оборудования, предметов декора и даже с поиском небольшого места для рабочего места.

Постройте этот гараж ›

15. Планы двойного гаража

Этот сайт отлично подходит для тех, кто не совсем уверен, что они ищут в гараже. Они просто знают, что им нужен гараж. На сайте масса бесплатных планов на двойные гаражи.

И многим людям очень нравится идея двойного гаража. Я знаю, когда мы только начали делать покупки дома (до нашей усадьбы), мы хотели гараж на две машины.И их приятно иметь. Так что загляните на этот сайт и посмотрите, сможете ли вы найти свой будущий гараж.

Постройте этот гараж ›

16. Видео о строительстве гаража своими руками

Это очень подробное видео. На самом деле в нем 7 частей. Но он очень подробный и дает отличное представление о том, как вы построили бы гараж самостоятельно. И если вы хотите взяться за этот проект самостоятельно, это может быть бесценным активом для вашего проекта.

Но помимо видео, этот гараж потрясающий.Он действительно большой, и в нем будет место для всего, что вам нужно для хранения. Я мог представить себе автомобили, квадроциклы, мастерскую и множество предметов домашнего декора, которые легко поместились бы там. Так что проверьте это.

Постройте этот гараж ›

17. Гараж Shell

Этот гараж не для всех, но он определенно для тех, кому нужен гараж с ограниченным бюджетом. По сути, эта оболочка гаража — это гараж без пола. Это помогает немного сократить расходы на его строительство.

Так что, если вам нужен гараж, но нет больших денег, рассмотрите этот вариант. Его по-прежнему можно использовать в качестве отличной защиты ваших транспортных средств и других предметов. И, безусловно, будет отличным рабочим местом. Единственное, в чем я бы не был уверен, так это в хранении личных вещей. Но это можно было бы обойти, если бы этот проект можно было реализовать в рамках бюджета, который вам подходит.

Постройте этот гараж ›

18. Гараж из поддонов

Этот гараж не является вашим традиционным гаражом.Но допустим, у вас очень ограниченный бюджет, и вам действительно нужно место для хранения сельскохозяйственной техники или квадроциклов. Мы называем эти квадроциклы на моей шее лесом.

И вам действительно нужна защита ваших инвестиций, но у вас просто нет средств для создания некоторых из этих других вариантов. Что ж, не теряйте надежды. В этом видео показано, как построить довольно приличную структуру, которая будет делать то, что вам нужно, практически бесплатно. И, честно говоря, если у вас есть материалы под рукой, его действительно можно построить бесплатно.

Постройте этот гараж ›

Итак, если вы хотите купить гаражные планы, это 17 бесплатных вариантов, с которыми мы столкнулись. Надеюсь, это поможет вам разработать четкое представление о том, что вы можете построить для своего дома, что соответствует вашему бюджету.

И не забывайте, насколько хороши гаражи для хранения и защиты ваших личных вещей и вложений.

Была ли эта статья полезной?

Благодарим вас за отзыв!

Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания.Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.

Следуйте за нами в социальных сетях:

План дома 3 спальни, 2,5 ванные комнаты, гараж, 3896

Современный план дома с 3 спальнями в скандинавском стиле

План дома STROM (# 3896) предлагает нам 1 912 квадратных футов и пространство для изобретательности. этот дом удовлетворит все потребности и желания своих будущих владельцев.
Снаружи в дизайне смешано несколько фактур, например, кирпичная кладка на стене огромного окна гостиной.Он также встречается у входа на крытую веранду в виде невысокой стены, а также вокруг ворот гаража. Горизонтальная и вертикальная облицовка также придают современный вид, не говоря уже об интересном стиле окон по всему фасаду.
Войдя в дом, гостеприимная прихожая с гардеробной в стиле гардеробной переходит в гостиную и переходит на другую сторону, в кухню и столовую. Там же есть лестница, ведущая в трансформируемый подвал или на второй этаж.Очень интересно, что потолки первого этажа имеют высоту 9 футов. Таким образом, давая представление о величине.
В гостиной, благодаря антресоли на втором этаже, потолки достигают почти 20 футов в высоту (18,6 футов, чтобы быть справедливее)! Также установлен камин, привносящий в комнату нотку тепла. Гостиная очень светлая, окруженная двумя окнами с каждой стороны, одно из которых ведет ко второму. На кухне есть все самое необходимое. На суперцентральном острове, на котором могут легко разместиться пять гостей, есть посудомоечная машина и большая раковина.Кроме того, на этой кухне нет места благодаря своей кладовой. В столовой свет также вводится через еще одно большое окно и дверь патио. Последний выходит на большой внутренний дворик с модернизированной летней кухней с грилем, раковиной и винным погребом в качестве бонуса! В завершение посещения первого этажа, ванная и доступ в гараж завершают все.
На втором этаже 3 спальни, 2 ванные комнаты, гардеробная и постирочная. Две спальни одинакового размера, в каждой достаточно места для небольшого рабочего стола.Ванная комната, предназначенная для этих номеров, очень хорошего размера, с ванной и отдельным душем. В главной спальне есть огромная гардеробная, которая ведет к 100% собственной ванной комнате. Там установлена ​​огромная душевая кабина со скамейкой, а также двойная тумба под умывальник. Последний также очень светлый и современный, с прямоугольным окном в верхней части стены, где стоит кровать, и еще одним окном с тремя ставнями. В эту спальню можно попасть через мезонин.

Отличительные элементы

Современный модный дом в калифорнийском стиле.
Уютный подъезд с гардеробом и скамейкой.
Гостиная открытая на 2 этажах.
Комфортная кухня с островом и кладовой
Практичная дамская уборная на первом этаже.
Закрытая терраса, на которую можно попасть из столовой, достаточно большая, чтобы разместить летнюю кухню (стоимость не включена в нашу смету).
На верхнем этаже расположены 3 спальни, одна из которых может быть легко преобразована в домашний офис.
В родительском люксе есть большая гардеробная, а также отдельная ванная комната.
На втором этаже находится большая прачечная.
Мезонин выходит на зону семейных номеров.
Цоколь без отделки, под отделку.

Характеристики тарифного плана

Открытая планировка этажей, кладовая дворецкого, летняя кухня, камин, антресоль, постирочная на втором этаже, Мастер-люкс наверху, Мастер-кровать., Потолок более 8 футов, скамейка (а), грязевая комната, палуба, кладовая, отдельная ванна и душ, Умывальник для двойной раковины

30 резиденций в Северном парке | Winter Garden

Планы этажей

Если вы увеличиваете или уменьшаете размер, у нас есть идеальный план этажа с бесконечными роскошными обновлениями, которые подойдут вашему образу жизни.Live / Work или развлекательные планы этажей с проживанием на крыше ждут.

• Развлекательная терраса на крыше с летней кухней и навесом

• Частный блок с бесконечным естественным освещением и двумя открытыми балконами на втором этаже

• Дизайнерские шкафы из гардеробных по дизайну

• Отдельный офис с дизайнерским кафельным полом и индивидуальной мебелью

• Развлекательный уголок в столовой со стеклянными дверцами и холодильником под стойкой

• Тележка для гольфа

• Место для парковки

• Лифт с подходящим полом

• Дополнительная ванна с водой из горячих источников на крыше

• Высококачественные дизайнерские обновления на протяжении

• Встроенная зона высадки у въезда в гараж

• Control4 Технология умного дома

• Паркет: 1 этаж, 2 этаж, коридоры 3 этажа и мастер

• Негабаритный, гараж на две машины

• Ультра-роскошная большая кухня Artisan с:

  • Прилавок к потолку, арочные, промышленные окна

  • Встроенная книжная полка или апгрейд до Sub Zero Wine Column

  • Смесители и наполнитель Brizo ™

  • Приборы для кафе ™

  • Дизайнерское освещение

  • Вытяжка и лестница для кухонной библиотеки на заказ

• Развлекательная терраса на крыше и место для летней кухни

• Просторный балкон с видом на тропу

• Конец, квартира с видом на двор с дополнительными окнами в престижном месте

• Гараж на две машины

• Варианты модернизации: лифт, винный шкаф или дополнительное хранилище, летняя кухня

• Отдельный офис с дизайнерским кафельным полом и люстрой

• Развлекательный уголок в столовой с 42-дюймовыми шкафами, великолепным фартуком и холодильником под стойкой

• Тележка для гольфа

• Место для парковки

• Лифт с подходящим полом

• Высококачественные дизайнерские обновления на протяжении

• Встроенная зона высадки у въезда в гараж

• Control4 Технология умного дома

• Дополнительная ванна с водой из горячих источников на крыше

• Паркет: 1 этаж, 2 этаж, коридоры 3 этажа и мастер

• Ультра-роскошная большая кухня Artisan с:

  • Прогулка в кладовой

  • Помещение для двух холодильников

  • Встроенная книжная полка или апгрейд до винной колонны Sub Zero

  • Смесители Brizo ™

  • Cafe ™ и устройства GE

  • Дизайнерское освещение

• Развлекательная терраса на крыше и место для летней кухни

• Просторный балкон с видом на тропу

• Внутренний блок с большим количеством естественного света и широко открытой концепцией на 2-м этаже

• Гараж на две машины

• Варианты модернизации

  : летняя кухня на крыше, домик для офиса, мебель для театральной комнаты и многое другое

• Отдельный офис со стеклянными раздвижными воротами для промышленных помещений

• Развлекательный уголок в столовой с 42-дюймовыми шкафами, великолепной спинкой и холодильником под стойкой или винным шкафом

• Дополнительная ванна с водой из горячего источника на крыше

• Тележка для гольфа

• Место для парковки

• Лифт с подходящим полом

• Высококачественные дизайнерские обновления на протяжении

• Встроенная зона высадки у въезда в гараж

• Control4 Технология умного дома

• Ультра-роскошная большая кухня Artisan с:

Идеальная городская обстановка для жизни / работы: офис на первом этаже + три главных апартамента.

• Высококачественные дизайнерские обновления на протяжении

• Ультра-роскошная большая кухня Artisan с:

  • Смесители и наполнители Delta и Brizo

  • 4 Горелка, комбинированный газ

  • Шкафы с мягким закрытием от пола до потолка

  • Custom Eat In Kitchen Penninsula на 5 мест

• Просторный балкон 15×6 дюймов в гостиной с видом на тропу

• Открытая планировка

• Встроенная зона высадки у въезда в гараж

• Control4 Технология умного дома

• Дизайнерская плитка, древесина твердых пород и улучшенное ковровое покрытие на всей территории

• Гараж на две машины

• Место для парковки

14 идей и советов по организации гаража

Если вы похожи на большинство из нас, ваша машина — это пятизначная инвестиция, без которой вам не обойтись.Зачем оставлять его на открытом воздухе, где он может пострадать от ультрафиолетового излучения, птичьего помета и древесного сока? (А летом забираться в раскаленный автомобиль неинтересно.)

Если оставить его в гараже, он будет намного чище и продлит срок его службы. Следуйте приведенному ниже руководству по организации гаража своими руками, чтобы получить пошаговые инструкции, как избавиться от беспорядка и сохранить безопасный и чистый гараж.

По оценке профи-организаторов, только 30 процентов из нас хранят наши машины в гаражах.Причина? Слишком много всего. Эти идеи для хранения в гараже помогут вам избавиться от всего, что вам не нужно.

• Выделите хотя бы полный день или даже полные выходные или два, чтобы выполнить работу.
• Сделайте избавление от мусора своим семейным проектом и пригласите нескольких друзей, чтобы они приняли участие, и он пойдет намного быстрее.
• Пройдите абсолютно все, включая коробки, которые вы не распаковали, когда переехали — никогда не знаешь, где таится семейная реликвия.

Разложите все предметы по трем стопкам: оставьте, подарите или продайте и выбросьте.Положите их на специальный брезент или отметьте участки дороги мелом и поместите их туда. Что нужно сделать: переросшие игрушки, предметы, которые не подлежат ремонту, бытовая химия с истекшим сроком годности (которая может нуждаться в специальной утилизации) и все, чем вы не пользовались в течение двух и более лет. Если вам сложно отказаться от вещей, которые имеют сентиментальную ценность, сделайте снимки на память.

Отсортируйте хранители по широким категориям (например, спортивный инвентарь, ручные инструменты) и поместите их в картонные коробки с хорошей маркировкой или, что еще лучше, в штабелируемые прозрачные пластиковые контейнеры, которые можно использовать позже.Верните смотрителей в гараж.

Как можно скорее раздайте подарки и запланируйте распродажу, чтобы избавиться от отбросов. Если у вас слишком много мусора для самосвала, воспользуйтесь такой службой, как Багстер; просто купите сумку в домашнем магазине, упакуйте ее и свяжитесь с компанией, чтобы договориться о вывозе и утилизации (сборы варьируются).

В целях безопасности не храните эти предметы в гараже:

• Хранение краски: Сильный холод или жара могут испортить его.Храните банки в зоне с более умеренным климатом.
• Хранение пропана: Искра может воспламенить пары. Баллоны с пропаном всегда следует хранить на открытом воздухе.
• Бумажные товары: Они притягивают тараканов и других насекомых. Переместите их в кладовую.
• Холодильник: Это огромная утечка энергии в помещениях без кондиционеров.
• Корм ​​для домашних животных: Опоссумы и другие животные вынюхивают его и забираются внутрь. Храните его в герметичном контейнере внутри.

Большинство из нас хранят газ для газонокосилок в гараже, так что будьте готовы к пожару. Возьмите огнетушитель весом от 5 до 10 фунтов, внесенный в список U.L., и установите его в легкодоступном месте. Он должен иметь рейтинг ABC, подтверждающий его эффективность в отношении возгорания древесины, масла и электрического тока.

Хотя мы уверены, что вы знаете, как открывать дверь гаража при работающем двигателе вашего автомобиля (верно?), Установка детектора угарного газа даст вам дополнительное спокойствие.

Проверьте устройство открывания гаражных ворот, чтобы убедиться, что у него есть двигатель, внесенный в список U.L., и функция автоматической остановки, которая не даст двери закрыться в случае, если ребенок или домашнее животное попытается проскользнуть под ним.

1. Составьте план этажа вашего гаража

Большинство производителей гаражных систем предлагают свободное пространство, поэтому воспользуйтесь их услугами, когда вы исследуете, как хранить все свое оборудование. Прежде чем что-либо покупать, снимите размеры своего гаража и отметьте размер и расположение окон, дверей, выключателей и розеток, а также сколько места занимает ваша машина.Затем используйте следующие эмпирические правила при назначении вещей домом.

1. Предметы, которые вы используете вместе, например садовые инструменты и химикаты для газонов, следует хранить рядом друг с другом.
2. Размещайте громоздкое оборудование, например газонокосилки, в углах, где они не будут сбиты или сбиты вашей машиной.
3. Ставьте часто используемые предметы, например, велосипеды, близко к воротам гаража.
4. Храните сезонные или редко используемые предметы в самых труднодоступных местах.

2.Держите вещи подальше от пола гаража

По возможности держите предметы подальше от пола. Вы освободите гораздо больше места для машины и избежите неряшливых, неразборчивых куч. Если вы покупаете готовые стеллажи или шкафы, убедитесь, что они приподняты на ножках, чтобы вы могли легко мыть пол под ними.

3. Необходимые товары для хранения в гаражах

• Штабелируемые контейнеры из прозрачного пластика с крышками. ( прозрачных контейнеров Rubbermaid Roughneck, примерно от 7 долларов; walmart.com)
• Прозрачные банки разных размеров для сортировки оборудования и мелких предметов. Просто сохраните баночки с едой и тщательно вымойте их перед использованием.
• Запирающийся шкафчик для хранения химикатов для газонов и других вещей, в которые не должны попадать ваши дети. ( 68-дюймовый многоцелевой корпус из полимера Enviro Elements, около 80 долларов; lowes.com)
• Портативный этикетировщик (например, Label Manager 260P , около 60 долларов; от Dymo), чтобы вам не приходилось расшифровывать небрежный почерк.

4. Почему открытые полки лучше закрытых

Полки дешевле, к ним проще получить доступ (вам не нужно дополнительное пространство, чтобы открывать двери), и вы можете легко сканировать то, что храните.

Шкафы с дверцами дают вам повод оставаться в беспорядке, потому что вы можете скрыть улики, чтобы они быстро испортились. Используйте их экономно — например, когда вещи, которые вы храните, необходимо защитить от пыли и грязи, переносимых по воздуху.

5. Установите вертикальные системы организации

Доска:

• Плюсы: Широко доступный и простой в установке, его можно обрезать по размеру и даже покрасить, чтобы настроить внешний вид; несколько производителей выпускают широкий ассортимент совместимых крючков, полок и органайзеров.
• Минусы: хотя перфорированная доска может работать с легкими ручными инструментами и другими товарами, она недостаточно прочна для подвешивания тяжелых предметов, например велосипедов.

Например: Белый ДВП размером 48 на 96 дюймов; лоу.com

Гусеничные системы:

• Плюсы: Стандарты полок свешиваются на единой направляющей, прикрепленной к стойкам стены, поэтому эти системы могут выдерживать вес более тяжелых предметов; стандарты, крючки, полки и органайзеры можно легко перемещать.
• Минусы: Вы должны убедиться, что дорожка ровная, чтобы стандарты висели прямо; они лучше всего подходят для отделанных стен гаража.

Например: эльфа; containerstore.com

Панельные системы:

Плюсы: Вся стена отделана пластиковыми панелями с прорезями, которые удерживают фиксирующие крючки, полки и шкафы, так что каждый квадратный дюйм пространства стены может быть использован.

• Минусы: некоторые системы должны устанавливаться обученными профессионалами, что увеличивает стоимость; вы ограничены продуктами для систематизации, совместимыми с системой.

Например: TekPanels; garagetek.com

6. Разумно используйте пространство над головой

На потолке гаража можно повесить длинные плоские вещи, которыми вы не пользуетесь каждый день, например лестницы и сезонное спортивное снаряжение. Убедитесь, что полки, которые вы свешиваете с потолка, не мешают работе ваших гаражных ворот и что есть достаточно места, чтобы не поцарапать крышу вашего автомобиля.

7. Создайте верстак

• Для случайного домашнего мастера откидная модель для настенного монтажа (например, Ideal Wall-Mount Workbench, около 300 долларов; sears.com) предлагает прочную поверхность и убирается в сторону, когда она не используется.
• Скамейки со встроенными ящиками для инструментов могут быть дорогими. Вместо этого разместите по бокам простой рабочий стол с полками и добавьте наверху перфорированную доску, чтобы удерживать ваше снаряжение.
• Набор колесиков превращает любой стол в мобильное рабочее место; убедитесь, что они не создают неудобно высокий стол.
• Завершите это мягким стулом (например, регулируемый стул на колесиках MotoGroup, 50 долларов; amazon.com), который поместится под столом для безопасного хранения.

Например: Хаски ; homedepot.com

8. Устранение утечки воздуха между гаражом и домом

Перед установкой органайзеров проверьте, нет ли зазоров в стене вашего гаража и вашего дома, а также в потолке, если над гаражом есть комната. Это места, где горячий или холодный воздух (и содержащаяся в нем влага) просачивается внутрь.Небольшие зазоры заделайте герметиком, большие — вспенивающейся пеной.

9. Инвестируйте в дверные и оконные замки

Взлом часто случается, когда дверь гаража открыта, а дверь дома не заперта. Всегда фиксируйте входную дверь засовом и держите окна гаража запертыми.

Установите замок для гаражных ворот, которым дверь крепится к боковым стенкам, и используйте его, когда вы отсутствуете на длительное время. И всегда закрывайте дверь гаража, даже если вы косите лужайку в глубинке.

10. Используйте эпоксидное покрытие для пола

Эта грязная бетонная плита будет выглядеть еще более унылой, когда вы ее приведете в порядок. Противоскользящее покрытие для пола устойчиво к масляным пятнам и вытирается так же легко, как и кухонная столешница, а цветовые крошки и краска маскируют любые недостатки.

Возьмите полный комплект (например, эпоксидный комплект для пола гаража Quikrete, около 60 долларов; amazon.com) и планируйте приступить к проекту, когда у вас будет несколько дней с умеренным климатом, с температурой от 50 до 80 градусов для достаточного времени сушки. Ключ к успеху — это кропотливая подготовительная работа, а именно получение чистой сухой плиты.

См. Пошаговое руководство по нанесению эпоксидного покрытия на пол гаража.

11. Уплотнение порога

Дождь, ветром листья, жуки и мыши найдут путь внутрь, если нижняя часть гаражных ворот не будет на одном уровне с полом. Обеспечьте плотное прилегание, прикрепив прорезиненную полосу к полу в том месте, где приземляется дверь ( Threshold Seal, около 70 долларов за 16-футовую полосу; griotsgarage.com) — вы сэкономите время на очистку.

12. Модернизация систем освещения и электрооборудования

Голая лампочка над каждым автомобильным отсеком не справится. Для окружающего света выберите 4-футовые люминесцентные светильники с электронными балластами, которые обеспечивают немерцающий свет и хорошо работают при низких температурах. Разместите их на расстоянии 4 фута друг от друга и используйте столько, сколько вам нужно, чтобы хорошо видеть ночью. Замените розетки на прерыватели цепи замыкания на землю (GFCI), которые отключают питание при коротком замыкании в системе.

13.Лучший способ попасть в гараж

Вот как убедиться, что ваши автомобили всегда будут подходить друг другу:

1. Пропустите датчики движения, которые точно скажут вам, на сколько нужно въехать в машину; просто повесьте теннисный мяч на веревке под потолком, чтобы он касался лобового стекла, когда вы находитесь в нужном месте. В идеале вы должны иметь возможность пройти между задней стеной гаража и вашей машиной.
2. Защитите отделку вашего автомобиля, прикрепив к стенам куски коврового покрытия в местах, где двери или бампер могут задеть их.
3. Оставляйте центральный проход между двумя автомобилями как можно шире, чтобы вы могли катить мусорные баки к бордюру или перемещать громоздкие предметы без помех.
4. Если у вас есть минивэн, верните его в гараж так, чтобы раздвижные двери были обращены к центру, а затем припаркуйте седан рядом с ним лицом вперед, чтобы обеспечить легкий доступ к обоим автомобилям.

14. Держите его в чистоте навсегда

• Весной и летом держите насекомых в страхе с помощью пестицида, который основан на натуральных ингредиентах ( Bugzilla, около 20 долларов за 32 унции; bugzillapesticide.com).
• Держите под рукой мешок с наполнителем для кошачьего туалета, чтобы он мог впитать пролитое масло и жир. Поместите рядом с рабочим столом метлу и совок или ручной пылесос, чтобы прибраться после работы над проектами.
• Регулярно промывайте пол из шланга.
• Не реже одного раза в год перебирайте свои вещи и продавайте, дарите или выбрасывайте то, что вам не нужно.

Как построить мангал из кирпича своими руками пошагово: 404 — Страница не найдена

Мангал из кирпича своими руками

Самые простые мангалы — камни, сложенные вокруг костра или металлический ящик. Удобны переносной или передвижной в походных условиях, но для дачи самодельный мангал с жаровней из кирпича — лучшая альтернатива. Такое несложное сооружение безопасно превратит дрова в угли, а дым выведет в трубу, не позволив ему заполнить помещение или стелиться по всему участку.

Рассмотрим стационарный вариант для беседки или навеса. В этой статье нет фото 101 мангала из кирпича, воды и советов не по теме. Есть четкие схемы и подробные рекомендации, по которым Вы сможете самостоятельно соорудить из печного кирпича не маленький временный мангал, а настоящий для загородных беседок, создав атмосферу отдыха на природе в соответствии со своими представлениями.

Данный проект был разработан для учащихся по профессии Печник, неоднократно реализовывался на практике и в работе. Только в 2018 и 2019 годах по этому и аналогичным проектам построено более 20 очагов. При его создании основная задача была — простота в строительстве, доступность и компактность. Минимальное количество резки кирпича делает работу доступной для любого домашнего мастера. А давайте сделаем мангал сами!

Как построить уличный кирпичный мангал своими руками — чертежи с размерами и пошаговая инструкция.

Что будем строить: мангал из кирпича с размерами 1020 х 765 х 2170 мм

Краткое описание: Печь барбекю мангал — приспособление для приготовления пищи на открытых углях. Чертежи кирпичного мангала помогут Вам своими руками сложить садовую печь для дачной беседки или под навесом. Все этапы строительства подробно разбираются, имеется пошаговая инструкция. Постройка занимает минимальное количества места и требует немного материала, готовая порядовка существенно сэкономит время работы.

Класс сложности: А (для начинающих мастеров)

Проекции, размеры

Вид спереди

Вид слева

Разрезы

Спецификация на материалы (без учета трубы)

Порядовка мангала из кирпича с описаниями

Закладывая 1 ряд, обратите внимание на толщину швов со всех сторон кирпича: для красного — 5мм, для шамотного, который появится в 11 ряду – 3мм.

Ряд 1

Ряд 2

Ряд 3

Ряд 4

В 5-м ряду устанавливаются уголки для навешивания полочки барбекюшницы (6 шт.). В передний уголок кирпичи след. ряда будут врезаться полностью, остальные частично.

Ряд 5

Уголки

Кирпичи, которые Вы будете ставить на уголки, необходимо подрезать:

Передние: один рез внутри (в 4-х см от фасада), другой снаружи на глубину уголка.

Внутренние: резы по краям. Ширина пазов 1см. Внутри пазы заполняются глиной. На уголки кирпичи укладываются без глины.

Ряд 6

Ряд 7

Ряд 8

Ряд 9

На 9 ряд ставятся уголки, они станут опорами для рабочей части топки.

Ряд 10

Ряд 11

В 11-м ряду шамотные кирпичи укладываются на торец.

Ряд 12

Редкий случай для печного дела — повторение кладочного рисунка. В четных рядах 12,14,16 и 18 Вы с удивлением обнаружите совершенно одинаковое расположение элементов.

Ряд 13

Шамотный кирпич ставится на бок (на тычок). Желтую на рисунках кладку будем изолировать от красной базальтовым картоном, приклеенным на термостойкую мастику. Он подклеивается к красным кирпичам, поэтому выкладываем сначала красные кирпичи порядовки, затем шамотные. Это связано с различными тепловыми свойствами данных материалов.

Ряд 14

Ряд 15

Ряд 16

Ряд 17

Ряд 18

Ряд 19

Верх портала по разработкам планируется арочный. Но можно продумать и прямой. В этом случае нужно изготовить балку из шамотного кирпича по аналогии с балкой «зуба», описанной в 22-м ряду.

Готовимся к установке арки: подрезаем шамотный кирпич, как показано на рисунке.

Делаем шаблон для арки, раскладываем кирпичи по лекалу на полу, подрезаем при необходимости. Устанавливаем шаблон и аккуратно, без завалов, выкладываем арку. Вблизи арки не работайте следующие 2 дня, не трогайте конструкцию с шаблоном до полного высыхания глины.

Красные и шамотные кирпичи 20 ряда подрезаем по форме арки.

Ряд 20

Ряд 21

Ряд 22

Мангальный зуб — это частичное перекрытие верхней части топки. Изготавливаем балку для перекрытия из шамотных кирпичей. Она должна лечь на шамотную кладку полностью.

Сделайте замер (например, 755 мм), разделите на 66 (65 мм размер кирпича + 1 мм шов на мастику). Получилось 11,44. Округляем в пределах разумного, берем, например 11,5 кирпичей, замачиваем, размечаем на всех кирпичах в 2-х одинаковых местах точки для отверстий, в которые будут введены шпильки.

Высушиваем, нанизываем на шпильки, одновременно склеивая мастикой. Затягиваем гайками с большими шайбами крепко, но не рвем.

Ряд 23

На 23-й ряд ставим заготовленный стальной колпак-дымосборник. Установленный на этот ряд колпак (на полоски изоляции толщиной 10 мм) сразу обкладываем базальтовым картоном, углы тщательно промазываем (ничего не забываем!) Следующий ряд, закрепляя колпак, образует декоративный выступ. В дальнейшем ряды будут сужаться по форме колпака.

Ряд 24

Ряд 25

Ряд 26

Ряд 27

Ряд 28

Ряд 29

Ряд 30

Ряд 31

Поздравляем! Это уже первый ряд трубы.

Дополнительные конструкции для мангала

Стальной колпак дымосборник

Размеры основания колпака зависят от Вашей кладки. Расчет таков: замеряете внутренние размеры кладки 23-го ряда, прибавляете по 1 см со всех сторон, получаете размеры основания колпака.

Например, 765+20=785, 515+20=535. Итог: 785х535. Размеры наверху: 120х250 мм. Высота 7 рядов: 490мм.

Важно, чтоб на месте установки колпака внутри не получилось ярко выраженной ступеньки. Она затруднит дымоудаление.

Лекало для выведения арки

Лекало для арки делается из чего угодно: из 2х рядов прочной фанеры, из досок, брусьев и т.д. Установив лекало и выложив по нему арку из кирпича, не работайте вблизи арки весь следующий день. Затем, не убирайте лекало и вообще не трогайте конструкцию до полного высыхания глины.

Варианты арок многообразны: по крутизне радиуса, варианту отделки, использованию прямого или клинового (для арок с небольшим радиусом) кирпича. Предлагаю удобную в изготовлении, проверенную временем арку небольшой крутизны. Высота подъема 1-2 ряда.

Если проанализировать проект и понять принцип, можно создать свой вариант. Безусловно, Вы сразу не поймете, как возводится комплекс, который состоит из множества блоков, каждый из которых является отдельным очагом, но изменить габариты, пристроив столешницу или мойку, отобразить зеркально, убрать нижнюю полочку и увеличить дровник вполне реально.

Внешний вид мангала

Тему внешнего вида стоит продумать и изучить заранее, выбирать материал осознанно, учитывая качество и наличие. Можно оставить бюджетный вариант, используя недорогой Витебский печной кирпич и огнеупорный по спецификации. А можно воспользоваться печным лицевым и изменить цвет, закруглить радиусными элементами углы. Иногда, задумав облицовку из натурального или искусственного камня, в процессе строительства приходит понимание, что люди переоценили свои материальные возможности. Тогда в первый год выполняют кладку прямым печным кирпичом, а на следующий облицовывают выбранным материалом. Также поступают с облицовкой жаропрочной плиткой или имитацией изразцов.

Данный вариант открытого барбекю мангала имеет преимущества в силу отсутствия на поверхности высоких температур: позволяет работать с натуральным камнем типа плитняк или кругляк, он клеится на плиточный клей с цементной основой. Сложные комплексы барбекю, в состав которых входят печи закрытого типа, — такие, как коптильня, плита для казана, хлебопечка,- и имеющие на поверхности высокие температуры, более требовательны к лицевым материалам и они оговариваются на этапе разработки проекта.

Вернемся к нашей стройке. Теперь, когда мы ознакомились с инструкцией по кладке, можно приступать к работам на местности. Встает вопрос о фундаменте.

Фундамент для мангала

Фундамент для этой печи мы рекомендуем бетонный. Заглубление 80см, размеры в плане близки к 1220х965 (по 10 см выступают со всех сторон). Песчаная подушка и щебень ложатся в основание, затем готовится сетка из арматуры № 14 или больше в 2 ряда с шагом 150 мм для железобетонной плиты толщиной порядка 70 см. Заливка осуществляется бетоном марки 500. Плита выше уровня земли, покрывается гидроизоляционным материалом.

Закупка строительных материалов

Пока застывает бетон, можно запастись расходными материалами, используя таблицу. Многочисленные фото видео помогут определиться с внешним видом и выбором кирпича. Количество основного кладочного невелико — составляет меньше двух поддонов, а если решите уголки закруглить, из общего количества придется еще вычесть угловые. Не спешите выкидывать половинки — они пригодятся, половиной кирпичика можно воспользоваться уже на первом этапе работ.

Кладка массива печи

Итак, фундамент готов, материалы закуплены, приступаем к возведению основного сооружения. Первый этап потребует особого внимания. Нужно разложить кирпичи по схеме, оставляя между ними равные промежутки в пол сантиметра для швов, затем проверить диагонали. Раскладывание на сухую следует выполнять и далее, чтобы равными долями сглаживать неточности, связанные с перевязкой кладки и особенностями материала.

Для замеса глиняно-песчаного раствора нужна подготовка. Раствор состоит из примерно 1 части глины и 2-х частей песка. Сползая с мастерка, правильно приготовленный раствор оставляет на нем небольшой след. Сваливается без следа — много песка, мажется сильно — много глины.

Каждый керамический кирпич устанавливается на свое место со швом 5 мм со всех сторон, проверяется уровнем по всем осям. В соответствии с нормативами для огнеупорных кирпичей величина шва составляет 2-3 мм.

Обустройство топки мангала из кирпича своими руками

Определитесь заранее, как Вы будете пользоваться печкой. Вставлять железный ящик или гриль, делать ступеньки для шампуров или решеток из кирпича, варить рамки и переставлять их — Вам выбирать.

Рассмотрим вариант с рамками, так как для них нужно прорезать пазы в процессе кладки, сделать это на готовом изделии качественно будет практически невозможно. Нижний паз должен быть на высоте 12 сантиметров от пода, так советуют рестораторы, эта высота придется на начало 15 ряда, в нем же окажется второй паз, и третий — в 17-м. 15 мм вполне достаточно по высоте и глубине прорезания.

Труба

В таблице с расчетами мы говорили о размерах трубы. Стоит уточнить одну деталь. Надкровельную часть трубы выкладывают на цементный раствор, т.к. глиняный будет осадками вымываться. Витебский кирпич для этой части печи тоже не годится, т.к. под действием атмосферных влияний он через несколько лет начинает отслаиваться и крошиться. Используйте других указанных производителей.

Рекомендации по эксплуатации мангала

Вот мы и построили мангал своими руками. Теперь его можно использовать не только для жарки мяса и приготовления шашлыка, но и попробовать свои силы в приготовлении и других продуктов. Нужно установить задвижку дымохода в начале трубы, обычно между 2 и 3 рядами, а на фасадную стенку по размерам портала изготовить дверцу по типу заслонки русской печи, где найти мастера по подобным металлоизделиям подскажут продавцы печного литья и другой фурнитуры. Теперь эту печь можно использовать для приготовления пирогов и выпечки других хлебобулочных изделий.

Для выполнения этих целей потребуется в топливнике разжечь огонь, подождать прогорания древесины до углей, прикрыть задвижку трубы не до конца (оставив приблизительно 1-1,5 см), угли раздвинуть, освободив место для противеня или хлебных форм. Закрываем заслонку и ждем готовности еды. В такой духовке может быть температура от 100 до 250 градусов в зависимости от протопленности массива барбекю мангала и степени раскаленности углей. Продолжаем экспериментировать! Когда Вы приспособитесь к температурному режиму топки, можно пробовать томление каш и супов.

Успешной стройки! Приятного аппетита!

фото, схемы, чертежи и видео

Перед тем, как сделать мангал из кирпича своими руками на загородном участке, следует ознакомиться с вариантами конструкций, дополнительными опциями и сложностью работ. В данном руководстве рассматриваются очаги с дымоходом, считающиеся самыми сложными в изготовлении. Зато их можно располагать под открытым небом, навесами или внутри беседок. Но, при этом на нашем сайте вы можете посмотреть и простые варианты с чертежами и фото и видео.

Содержание статьи:

Терминология и нюансы эксплуатации кирпичных очагов

В настоящее время любой стационарный или мобильный очаг для приготовления на углях мяса называют и мангалом, и барбекю. Перед тем, как построить мангал из кирпича своими руками с дымоходом, следует разобраться в терминологии:

• барбекю – этим термином можно назвать способ организации досуга (мероприятие), приготавливаемое/получившееся блюдо и оборудование, на котором оно зажарено;
  
• мангал – жаровня, изначально медная, у современных пользователей из чугуна, листовой стали, кирпича и камня.
  

Барбекю готовят на решетках, в комплекте с мангалом чаще используют шампуры, но универсальные конструкции для удобства пользователей принять оборудовать и под шампуры, и под решетки.

В металлическом мангале все элементы соединены сваркой, поэтому конструкция обладает высокой пространственной жесткостью и прочностью. Кирпичная кладка не является монолитной конструкцией, весит намного больше, не армируется из-за сложной пространственной формы. Поэтому возникающие в глинистых почвах силы морозного пучения не могут причинить ущерб мангалу металлическому, зато вполне способны разрушить кирпичную кладку.

Поэтому в обязательном порядке сооружается фундамент, укрепляется основание под ним, проводится комплекс мероприятий по ликвидации сил пучения.

Технология самостоятельного изготовления пошагово

В отличие от металлического стационарного мангала, кирпичную кладку невозможно перетащить самому на новое место эксплуатации. Поэтому подходим к его выбору ответственно, строим с учетом расположения зон отдыха на участке.
Для кладки топки и дымохода потребуются чертежи порядовки. Дополнительные опции проще выбрать на фото очагов с реальным опытом эксплуатации или по аналогичному видео самостоятельного изготовления.

Основание и фундамент

Традиционно строительство мангала из кирпича начинают с изготовления подстилающего слоя и фундамента. При этом необходимо учесть нюансы:

1. если выполнить кладку на плодородном слое, после перегнивания находящейся в нем органике грунт просядет под весом мангала;
2. поэтому необходимо снять пахотный слой полностью, заменить его щебнем при высоком уровне УГВ или песком на сухих почвах;
3. нерудный материал укладывается на разделительный слой из геотекстиля, чтобы исключить взаимное перемешивание щебня/песка с грунтом;
4. каждый слой 10 – 15 см необходимо уплотнить виброплитой или ручной трамбовкой.

Если очаг интегрируется внутри беседки, террасы с крышей, необходимо минимизировать трудозатраты по изготовлению узла прохождения дымохода сквозь стропильную систему и кровельный материал:

• углы трубы дымохода размечаются отвесом от внутреннего пространства внутри стропил;
• от кладки до горючих материалов должно быть минимум 20 см;
• в противном случае брус или доска обертывается негорючим материалом или применяются специальные детали – разделки из термостойких материалов.

На нижнем фото показана последовательность бетонирования фундаментной плиты.

Фото можно увеличить кликнув на него

Из-за небольших размеров сохранить под ней геотермальное тепло недр не получится – мороз будет проникать сбоку. Поэтому утеплять фундамент не имеет смысла, применяются два оставшихся способа ликвидации морозного вспучивания:

1. замена глинистого грунта нерудным материалом;
2. дренаж из перфорированных труб по периметру фундамента на глубине его подошвы.

Почвенная влага отводится дренами в отдельный колодец инфильтрации без дна с природным фильтром внутри него или герметичный резервуар для вторичного использования.

Опорная часть

Чтобы решить проблему домашнего мастера, как сделать мангал из кирпича своими руками, вам необходимы: фото, схемы, чертежи, видео с пошаговой инструкцией, все это есть в данной статье. Если смотреть подробно, то по пунктам это будет так:

1. изображения готовых печей барбекю помогут выбрать необходимый функционал и экстерьер конструкции;
2. порядовка гарантированно избавляет от ошибок даже при минимальном опыте каменных работ, ниже приведу для вас несколько подробных схем;
   

   Фото порядовки увеличиться при нажатии на неё

   
   
3. видео раскрывает секреты технологии возведения и последовательность действий профессионалов.
   

Опорная часть кирпичного мангала позволяет приподнять жаровню от земли для удобной ее эксплуатации. Оптимальной считается высота шампуров на уровне согнутых кистей рук повара.

Опоры не обязательно изготавливать из кирпича, так как они не испытывают экстремальных температур. Однако бетонный стеновой блок обладает меньшими декоративными свойствами, нежели рядовой кирпич. Расход материала здесь не высокий, поэтому вся конструкция обычно выкладывается из полнотелого глиняного или керамического кирпича.

Стойки чаще всего изготавливаются в виде П-образной конструкции, под задней и боковыми стенками мангала. Это позволяет получить защищенную от осадков нишу, в которой можно хранить дрова или вставить полку для кухонной утвари.

Подовая плита

Поскольку очаг приподнят от земли для комфортной эксплуатации, угли нужно на чем-то размещать для приготовления пищи. Для этой цели кирпичный мангал своими руками оснащается подовой плитой или выдвижными конструкциями:

• железобетонная плита – отливается по месту в съемную опалубку, обладает максимальной прочностью и жесткостью, однако товарный бетон не предназначен для экстремального нагрева, поэтому поверхность нужно выложить кирпичом, желательно огнеупорным;
  
• листовая сталь – используется вместо плиты для удержания ряда сплошного кирпича по аналогии с предыдущим вариантом, сталь обладает высоким линейным расширением, поэтому лист нельзя вмуровывать в конструкцию наглухо;
  
• уголок – из этого металлопроката вырезаются перемычки, на которые укладываются кирпичи пода, перемычки проходят вдоль задней стенки печи, опираются на боковые стены;
  
• ящик – на боковых стенках изготавливаются внутренние полки за счет развернутого тычком кирпичного ряда, на эти направляющие устанавливается металлическая конструкция для сбора и удаления из мангала золы.

Над съемным зольным ящиком изготавливается еще один выступ, на который укладывается чугунная решетка колосника для углей.

Топка

В классическом варианте мангал представляет собой жаровню с достаточно низким КПД от сжигания дров. Для увеличения характеристик и качественного отведения дыма, продуктов сгорания мангал из кирпича своими руками оснащают топочной камерой, переходящей сверху в дымоход.

Основными нюансами при выкладывании кирпичной топки являются:

• передняя стенка – проще всего перекрыть проем аркой, которая к тому же гораздо красивее обычной перемычки, для укладки шампуров может оснащаться съемной металлической конструкцией;
• боковые стенки – либо оснащаются уступами из развернутого кирпича, либо в кладке прорезаются пазы для решеток барбекю;
• задняя стена – в варианте барбекю гладкая, для укладки классических шампуров может оснащаться полкой (кирпич, металлический уголок).

Если кирпичный мангал эксплуатируется еженедельно, а угли и дров изготавливаются непосредственно внутри его топки, имеет смысл облицевать топку огнеупорным кирпичом для повышения ресурса очага.

Дымоход

Самым сложным узлом очага с дымоходом является узел сопряжения топки с трубой по следующим причинам:

• сечение дымохода гораздо меньше размера топочной камеры, поэтому каждым рядом кирпича необходимо его уменьшать;
• форма кирпича правильная, торчащие внутри конструкции углы автоматически становятся сборниками сажи и ухудшают тягу, поэтому конструкционный материал следует подрезать угловой шлифовальной машиной;
• качественные порядовки позволяют пошагово осуществить крой кирпича и уложить его без ошибок.

На нижнем фото приведено устройство мангала с дымоходом достаточно простой конструкции и полная схема с чертежами.

Фото увеличивается при клике

Для увеличения нажмите на схему порядвки

Проще всего изготовить дымоход из того же материала, что и сам мангал, хотя не всегда это видно на первый взгляд. Может казаться, что просто установить трубу и забыть будет значительно легче, но многие неопытные строители не учитывают один момент. А именно то что данный вариант сразу обеспечивает герметичность узла сопряжения трубы с жаровней, что убирает некоторые нежелательные трудности при строительстве. Однако, если делать кирпичом, тогда наружный размер кладки будет значительно больше, чем дымохода из сэндвича или асбоцементной трубы, что влияет на размер дыры в крыше, если он нужен. Это обязательно надо учитывать при выборе.

Приведём вам один из вариантом оформления верхней части кирпичного дымохода на нижнем фото и том, что справа, а вы уже решайте, подходит вам такой вариант или нет. Здесь видно, как пошаговые этапы строительстве, так и конечный результат.

Это обеспечивает соответствие архитектурного стиля и достаточную эстетику восприятия экстерьера беседки, в которую встроен мангал.

Дополнительные функции

Поскольку на печь барбекю расходуется небольшое количество кирпича (500 – 700 штук), модернизация после изготовления всегда экономически не целесообразна. Поэтому дополнительные опции следует встраивать в мангал сразу:

• варочная поверхность – позволяет одновременно с мясными блюдами приготовить гарнир, вскипятить чай;
• мойка – обеспечивает высокую гигиеничность очага;
• разделочный стол – столешница из акрила или природного камня, бетона.

Ну, и ещё предлагаем вам посмотреть видео, на котором видно все этапы кладки:

Таким образом, вначале выбираем конструкцию мангала, место его установки, затем рисуем порядовки или скачиваем готовые схемы из сети, затем строим очаг с дополнительными функциями, через неделю производим пробную топку и убеждаемся в наличии тяги, приглашаем друзей на шашлык.

самый простой и недорогой, фото

Стационарный мангал построенный своими руками – это отличное место для приготовления вкусных блюд на лоне природы с родными или друзьями. Жаровня на открытом воздухе послужит отличным украшением загородного участка. Как соорудить мангал своими руками из кирпича, самый простой и недорогой вариант? Пошаговая инструкция, фото и видео помогут справиться с задачей даже дилетанту.

Как построить мангал из кирпича своими руками: пошагово, видео

Мангал из кирпича – это устройство сложной конструкции, которое можно использовать для приготовления разнообразных блюд. Россияне любят готовить на мангале шашлык, запекать рыбу и овощи, готовить пиццу и многое другое. По отзывам гурманов, все блюда в жаровне на открытом воздухе выходят более вкусными, сочными и полезными.

Простой вариант мангала из кирпича

Опытные мастера рекомендуют во время строительства кирпичного мангала использовать готовые чертежи и пошагово выполнять такие действия:

1. Выбрать место для строительства. Если на участке уже имеется беседка или пергола, то лучшим местом для возведения кирпичной жаровни будет участок поблизости с ними. Многие дачники решают, что оптимальный вариант – это построить мангал рядом с летней кухней. В этом случае при благоприятной погоде можно готовить вкусные блюда именно здесь, что для летней поры настоящее избавление от жары, которая традиционно царит на кухнях россиян.
2. Купить материалы. Для возведения мангала лучше всего подходит специальный жаростойкий печной кирпич. Он легко выдерживает высокие температуры, является долговечным. При строительстве идеально подойдет раствор из глины и песка. Глина должна быть чистой, без посторонних включений. Для избавления от них рекомендуют просеять глину, а потом замочить в воде. Во время размачивания ее нужно периодически перемешивать, чтобы она не слеживалась. Когда она будет готова, то превратится в равномерную массу, без комков. Ее консистенция должна напоминать тесто. Для возведения фундамента нужно закупить камень, цемент, доски для опалубки, щебень. Металлические уголки, задвижки, решетки – важные детали мангала и покупаются заблаговременно.

Чтобы во время работы весь инструмент был под рукой, рекомендуется приготовить строительный уровень, мастерок и ведра, пилу. Так как понадобится немало раствора, лучше взять в аренду бетономешалку или пригласить помощника, который поможет с тяжелой работой.

Мангал своими руками из кирпича: пошаговая инструкция, чертежи, фото

За сутки до начала строительных работ опытные мастера рекомендуют увлажнить весь закупленный печной кирпич. Как результат, материал напитывается влагой и не будет поглощать ее из раствора, что обеспечивает лучшую сцепку. Все работы можно разделить на следующие этапы, а именно:

• фундаментные работы – это обязательный этап, так как стационарный кирпичный мангал имеет внушительный вес. Для заливки фундамента вырывается котлован нужного размера. На дно укладываются крупные камни, засыпается щебень. Далее доски распиливаются и из них сооружается опалубка по периметру. Печной фундамент не армируется. Опалубка заливается бетонным раствором. Укладывается гидроизоляция и вся конструкция стоит на период не менее 10-14 дней для застывания;

• кирпичная кладка – один из самых ответственных моментов. Все работы выполняются традиционно. Начинают класть кирпич с угла, при этом важно использовать отвес и уровень, иначе ряд может выйти неровным и некрасивым. Между ним укладывается армированная сетка для придания большей прочности;

• строительство топливника выполняется из монолитного армированного бетона. Специалисты легко выкладывают эту деталь из жаропрочного кирпича. Покрывается топливник металлическим уголком и возводится еще ряд кирпича. Ветровые стены в простой и недорогой конструкции обычно отсутствуют, как и дымосборник. Однако навес над сооружением – неотъемлемая часть мангала. Защищенная от атмосферных осадков жаровня прослужит дольше;

Чертеж простой модели мангала из кирпича

• отделочные работы помогут оригинально оформить мангал так, чтобы он эстетично вписывался в дизайн участка. Самый дешевый вариант – покрасить все специальной печной краской. Если покрыть строение штукатуркой или красивым натуральных камнем, то выглядеть все будет очень эффектно.

Многие владельцы загородных домов решают построить мангал из кирпича на своем участке. Совместное времяпрепровождение за приготовлением шашлыка способствует объединению семьи, располагает к откровенному общению, а вечера у костра – это отдельная тема.

Простой вариант мангала состоит только из цоколя и жаровни

Недорогая конструкция мангала из кирпича возводится за один день. Для постройки нет необходимости заливать фундамент, обустраивать навес. Конструкция легко поместится на очень маленькой даче, так как для мангала с жаровней не нужно много места. Этот недорогой вариант позволит приготовить еду на небольшую семью или компанию из 4-5 человек.

Простой вариант мангала состоит только из цоколя и жаровни. Небольшие капиталовложения быстро окупятся в виде положительных эмоций и вкусных блюд. Конструкция состоит всего из 11 рядов кирпича, причем 10 ряд укладывается поперек, как показано на фото. После укладки 10 ряда устанавливается жаровня на поперечные кирпич и укладывается заключительный ряд кирпичной кладки. Основные принципы строительства, описанные выше, применимы и в этом случае.  

Видео о строительстве недорого мангала своими руками из кирпича:

Решили построить мангал своими руками из кирпича? Нужен самый простой и недорогой вариант? Фото и видео помогут не только выбрать дизайн мангала для вашего участка, но и возвести конструкцию самостоятельно. Мангал на участке – это еще одна причина проводить с родными больше времени, наслаждаясь общением и вкусной едой.

Кирпичный мангал своими руками чертежи, пошагово, видео

В период начиная с апреля-мая и завершая глубокой осенью самым распространенным видом отдыха являются поездки в леса, на дачи и озера. Бессменным многолетним атрибутом пикника можно назвать уличный мангал, самодельную шашлычницу и гриль. Одноименные товары предлагаются в любом торговом центре за копейки, но их хватает на 2-3 раза и основной причиной их приобретения является мобильность, компактность и малый вес.

Если у вас есть дача, огород или домик с приусадебным участком, то стоит задуматься о постройке мангала из кирпича. Это прочная конструкция, которая прослужит не одно десятилетие, а при верном подходе к моделированию еще и украсит территорию. Кирпичные мангалы возводят своими руками или с привлечением сил специалистов. Процесс сооружения не так сложен, как кажется на первый взгляд и доступен для любого мужчины. Далее приведена пошаговая инструкция как построить мангал из кирпича.

Подготовка к строительству

Выбор места локализации

Кирпичный мангал должен располагаться на ровной поверхности, очищенной от мусора, веток, крупных камней и отходов. Вместе с зонированием пространства сразу подбирается место для беседки. Лучше всего создать схематичный чертеж, чтобы не менять план в ходе процесса возведения. Мангал из кирпича обязательно оборудован дымоходом, поэтому особое внимание нужно обратить на розу ветров – наверняка, соседям не понравится постоянный дым, особенно если вы живете в частном домике.

Расстояние между конструкцией и самим домиком должно быть средним, чтобы продукты горения не оседали на вещах, но, в то же время, должно быть удобно периодически подносить воду и продукты. Многие чертежи самодельных кирпичных мангалов включают в себя упоры для шампуров, зольницы и небольшое рабочее место, на котором будет проводиться подготовка мяса и овощей. Для самой простой конструкции это вовсе не обязательно – дополнительные пристройки можно сделать потом.

Материалы и инструменты

Чтобы построить мангал из кирпича своими руками нужно заранее набросать схему конструкции с указанием размеров. По этому чертежу вы будете ориентироваться на определенное количество строительных материалов. В список покупок входят:

• термоустойчивый или обычный кирпич;
• цементный раствор;
• проволока или сетка для усиления кладки;
• стальные уголки;
• обычный песок;
• металлический лист и решетка для жаровни.

Допускается использование в работе сырья, бывшего в употреблении, но тогда стоит дополнить список облицовочной плиткой, устойчивой к сильному нагреву. Ее стоимость достаточно высока, а отделка потребует дополнительного времени. Из этого можно сделать вывод, что лучше не экономить на данном этапе и приобрести нормальный строительный материал.

Примечание: Если одновременно планируется возведение беседки, то закупайтесь в одном и том же магазине – большие объемы покупок могут сопровождаться скидками.

Из инструментов для мангала из кирпича понадобится лопата, полутерок, дрель-миксер, строительная кельма, корыто для бетона, измерительные приборы, такие как угольник, отвес и рулетка. Последние можно заменить цифровым нивелиром для увеличения точности работ. Чтобы пристукивать кирпичи нужна киянка, но она чаще всего заменяется на подручные агрегаты.

Видео кладки мангала с порядовкой

Алгоритм процесса

Подготовка основания

В первую очередь создается фундамент, так как сделать мангал из кирпича на обычной земле невозможно — любой сдвиг грунта разрушит всю вашу работу. Выкопайте квадратную или прямоугольную яму глубиной 0,25 метра, по бокам обложите опалубкой. Замесите в корыте или другой емкости цементный раствор средней густоты – он должен легко выливаться и растекаться по поверхности. Достаточной 1 части цемента и в 3 раза больше песка. Залейте полученную смесь в углубление на 7 см, после чего проложите первый слой сетки для укрепления. Таких слоев в фундаменте мангала из кирпича должно быть три. Верхний сеткой не накрывается. Разровняйте поверхность полутерком и оставьте застывать на 2-3 недели. Первое время участок должен быть огражден от попадания осадков.

Начало кладки

Кирпич нужно подготовить за день до строительства – чтобы он не впитывал воду из скрепляющего раствора, его нужно замочить в корыте или хорошо облить водой. Высохший строительный материал укладывают на фундамент для подгонки. Первый ряд не нужно соединять с основанием цементом – примерка нужна для того, чтобы задать ровные углы и стороны. Впоследствии при возведении мангала из кирпича будут применяться только целые блоки или их половинки, поэтому, замер сторон очень важен. В противном случае вы потеряете много времени на дробление кирпича, а кладка получится некрасивой.

Сооружение порядовки

Перед креплением первого ряда строительного материала мангала из кирпичей нужно завести раствор из извести, песка и цемента в соотношении 0,5:3:1. Добавьте воды до средней густоты смеси. Закрепите основание и начинайте выкладывать следующие слои в шахматном порядке. Кладка мангала из кирпичей всегда начинается с углов, чтобы избежать перекосов и нестыковок. Каждые три ряда проверяются с помощью отвеса. Места сопряжения сторон армируются проволокой.

Чтобы разместить поддон для золы и решетку нужно монтировать в кладку мангала из кирпича несколько стальных стержней. Именно на них будет держаться топка, поэтому на этой стадии экономия раствора недопустима.

Примечание: В двух или трех сторонах кладки нужно оставлять зазоры для доступа кислорода к пламени, если этого не сделать, то мангал из кирпича своими руками, будет просто декорацией.

Завершение процесса

После того, как в мангале из кирпичей размещены все нужные элементы, стоит соорудить небольшую столешницу. Она необходима для удобства – на ней можно разместить уксус, приправы, блюдо для мяса и так далее. Внутри рабочая плоскость может быть полой, главное условие – поверхность должна хорошо мыться. Загнивающие остатки пищи навряд ли улучшат аппетит, а то и могут полностью испортить праздник массовым отравлением.

Если вы решили сделать мангал из кирпича своими руками и сразу же подвести к нему водопровод, то планируйте это в самом начале – проще подвести коммуникации внутри мангала из кирпичей, чем располагать их снаружи. В данном случае рядом с рабочим столом нужно возвести и поверхность для мойки, но совершенно не обязательно. В торговых моллах продается множество вариаций навесных бойлеров специально для дач и частного сектора.

Сделать мангал из кирпича своими руками – это легко и довольно быстро. Главное – досконально продумать наперед все возможные нюансы. Вид конструкции может быть любым – от миниатюрного мангала из кирпичей, до большой печи с барбекю, грилем и другими опциями. Выше были приведены фото и чертежи, на примере которых вы сможете создать свое представление о нужном вам мангале.

Простой мангал из кирпича своими руками

Как сделать мангал из кирпича своими руками

Две радости на даче — мангал и баня, если у Вас их нет, вы не настоящий дачник, вы садист. В том смысле что любите сажать не заботясь об  дачных развлечениях. Дачный мангал, это место паломничества детворы и гостей, где еще можно собраться компанией как не у мангала?  После дачной вечеринки решетки надо будет снять, почистить. Золу извлечь из жаровни, потом её можно в компостную яму или на грядки разбросать. Если мангал сделан правильно, эта рутина займет 15-20 минут.
Поэтому делать будем  мангал из кирпича своими руками, правильно с учетом удобств в обслуживании.

Выбор места для мангала

Здесь нало учесть несколько моментов.
Например, планируется ли постройка навеса или беседки возле печи (мангал может быть и частью беседки). Исходя из этого планируется необходимое свободное пространство, которое вы можете отвести под зону барбекю. Расстояние до источника воды, руки и посуду придется мыть в любом случае. Направление ветра, тоже следует учитывать, первый мой самодельный мангал пришлось переделать, ветром жаровню сильно продувало и угли сгорали очень быстро. Веток деревьев над мангалом быть не должно, в целях безопасности лучше его расположить подальше от дома. Нужно продумать вечернее освещение, дачные пирушки как правило вечером случаются.

Чертеж и порядовка мангала из кирпича

Чертеж простого кирпичного мангала для дачи необходимо сделать, хотя бы для того, что бы посчитать сколько нужно керамического и сколько печного кирпича понадобится. Чертеж моего мангала я составлял исходя из размеров решетки и панелли для казана или кастрюли, чугунную панель я планировал использовать для приготовления плова и бешбармака, но пока она пылится, всем подавай шашлык, ребрышки свиные или крылышки куринные, никто не хочет возиться с рисом и морковкой на даче.
Снаружи мангал обкладыал обычным полнотелым кирпичом, внутри жаровни печным. Размеры, цену кирпича вы можете посмотреть у нас в каталоге. 

Фундамент для мангала

Для дачного мангала нужно сделать фундамент,  из песка или щебня, уплотненив его виброплитой или трамбовкой.
Если вес мангала планируется более 500 кг, надо делать монолитный фундамент.

Для своего мангала я сделал фундамент с запасом, хочу пристроить к нему стол, в нижней части которого будет дровник, что бы дрова под и уголь под рукой были и не размокали в непогоду пока не построена беседка или навес — еще не решил что буду делать.

Как правльно класть кирпич, есть много инструкций, но сколько не смотрел, всё чепуха какая то, если никогда кладку не делали, дачный мангал самое подходящее строение, на котором можно поучиться.

Видео «как класть кирпич»  

Как построить мангал из кирпича своими руками?

Место отдыха на своём участке – кто не мечтает о нем, имея даже немного соток земли. После результативного труда на своей земле хочется передохнуть, поджарить шашлык и отдохнуть на прохладном воздухе. Многочисленные дачники стремятся построить мангал из кирпича своими руками – это не только комфортное и практичное место для приготовления аппетитного шашлыка, но и изюминка собственного сада.

Даже элементарная кирпичная конструкция выигрышно приукрасит сад. В случае если у садовода есть павильон, мангал можно создать непосредственно в нем. В результате сделать деликатес из мяса и хорошо провести время с приятелями можно в любую погоду. Облагораживание зоны отдыха будет стоить не дорого. У официально дилера https://kirpich.expert/produkciya/gazosilikatnye-bloki/ можно купить газосиликатные блоки по выгодной цене в Воронеже оптом и с доставкой. Остаётся только лишь сориентироваться, как правильно сделать работу.

Для того чтобы качественно сделать мангал на даче из кирпича своими руками, следует подобрать верное место. Оно должно размещаться так, чтобы ветер не препятствовал повару создавать закуски и не гонял дым на окружающие территории. А затем, необходимо подумать о надёжной основе для предстоящей постройки, что создаст крепкий фундамент. Как сделать печь-мангал из кирпича своими руками, вам расскажет эта статья.

Этап подготовки

В случае если кладка из кирпича для вас не является тайной, в таком случае сооружение мангала — дело несложное. Если же вы берётесь в первый раз осваивать данное мастерство, в таком случае пред началом работы нужно познакомиться со всеми тонкостями процесса. В каждом случае подготовка нужна кропотливая — это подбор участка, проекта, приобретение требуемых материалов и инструмента.

Внешний тип, размеры печи могут меняться в зависимости от участка, подобранного с целью проведения пикников. Для того чтобы отдых не омрачился любыми малоприятными сюрпризами, серьёзно подойдите к подбору зоны для отдыха.

Выбор места для отдыха

Для создания такого мангала важно подобрать место. От участка данной конструкции зависят ее характеристики и вид.

Тут следует следовать следующим аспектам:

1. Оно должно быть оберегаемо от ветра. Так комфортнее делать еду, и дым не попадёт на окружающие участки либо в жилье. Для этого в конструкцию встраивают дымоотвод и зольник, в который попадают горелые угли.
2. Конструкция строится на совершенно прямой плоскости.
3. Простой мангал из кирпича своими руками устанавливается вблизи с домом. Так не возникнет сложностей с проведением воды и электроэнергии. Проще перемещать посуду и продукты питания. Правильнее всего мангал сконцентрировать на особой площадке в открытой беседке.

Обеспечьте конструкции защиту от осадков. Поместите его перед навесом либо крышей. Так вы удлините период его работы.

Также принципиально правильно сформировать зону для развлечений и пикников. Там не желательно устанавливать много мебели.

Абсолютно подходит такой набор:

• столик;
• лавочки;
• стул;
• мангал;
• подставка для продуктов.

Фундамент для мангала

Если вы желаете, чтобы сооружённый мангал своими руками из кирпича самый простой радовал вас долго, вам попросту следует подумать о его основе.

Каков должен быть по размеру мангал-коптильня из кирпича своими руками и его фундамент — это непосредственно зависит с запланированной конструкции постройки. При потребности, чтобы легче пошла работа по постройке мангала из кирпича своими руками, вы можете посмотреть видео на сайте. Вполне возможно, что оно может помочь вам быстро справиться с работой. В представленном материале мангал из кирпича своими руками пошагово показан. Как сделать мангал из кирпича своими руками фото также можно посмотреть.

Если взять в общем, то с целью того чтобы собственноручно построить кирпичный уличный мангал из кирпича своими руками, вам не понадобится практически никакие чертежи. Только одно для чего они потребуются, так это для расчёта материалов.

А они предполагают собой следующий список, чтобы сложить мангал из кирпича своими руками:

• кирпичи термостойкие;
• проволока для поддержания кладки;
• цемент;
• песок;
• арматурные прутья либо сеть;
• гашеная известь;
• железные уголки.

Чтобы совершить примерные подсчёты, необходимо приблизительно уложить кирпичи в таком варианте, в котором они должны будут пребывать. Так вы можете определиться, в каком месте будут размещены швы, и какое число половин либо даже четвертушек кирпича вам потребуется. Схема мангала из кирпича своими руками должна быть точной.

Как сделать мангал из кирпича своими руками?

Печной кирпич – представляется совершенным видом для постройки мангала. Данный строительный материал безупречно воздерживает высочайшие температуры. Единственный недостаток – в период сильного холода становится весьма непрочным.

Первый ряд нужно выложить насухо, без применения раствора. Это производится с целью того, чтобы в последующем не доводилось употреблять части кирпича и сопоставлять его по размеру. Кладку следует распланировать и соблюдать ее в течение всего периода постройки.

Кирпич втягивает воду как губка. Согласно этой обстоятельству, за несколько суток до начала кладки следует смочить кирпичи из шланга. Данная операция предупредит поглощение кирпичом воды из раствора. Для кладки следует сделать цементный состав в соотношении указанном ниже.

Состав раствора следующий:

• 1 ч. цемента;
• 1 ч. извести;
• 3 ч. песка.

К формуле прибавляют воду в нужном количестве и приводят до состояния густоты. После укладывания первого ряда кирпичей, следующие ряды, кладут со смещением в половину кирпича. Этот сдвиг швов делают с целью наилучшей перевязки.

Кладку любого уровня начинают с углов. Следует время от времени контролировать степень кладки по горизонтали и по вертикали. Объёмы кирпичной кладки обязаны отвечать созданному чертежу мангала.

Крепление жаровни

Наиболее важнейший компонент мангала – жаровня, кладётся на железные уголки, которые фиксируют в кладке железными штырями. Топку следует внутри обложить толстыми железными листами. Это предупредит преждевременное уничтожение кирпича от высокой температуры.

Для оптимальной тяги, довольно сохранять незначительные щели, незанятые цементным раствором. Для конструкции сетки гриля, следует некоторое количество кирпичей внутри строения выложить вовнутрь с равным отступом.

При наработках чертежей мангала, допускается заложить многообразные конструкции, определённые для сохранения дров, для навеса, конструкции декоративной вытяжной трубы. Целый комплекс можно перевоплотить в кухню для летнего отдыха, где можно принять посетителей в любое время.

Мангал из кирпича своими руками. Как сделать кирпичный мангал барбекю для дачи?

Как и в древние времена, люди любят собираться вместе возле живого огня и готовить пищу на костре. Владельцам дачных участков в этом смысле очень повезло. Они могут сделать на даче простой мангал барбекю из кирпича своими руками. Такое сооружение имеет ряд преимуществ. Большим плюсом является то, что вы можете сами выбрать форму и размер мангала. Мы расскажем вам, какой кирпич выбрать для мангала, как сделать раствор и кладку кирпича, дадим пошаговую инструкцию строительства.

1. Выбор места для мангала
2. Материалы и инструменты
3. Создание фундамента
4. Выбор кирпича
5. Кладка кирпича
6. Топка

Фото: Вариант для дачного участка

Выбор места: где лучше расположить мангал

Начать работу стоит с выбора места под мангал на даче. К этому вопросу нужно подойти очень ответственно, так как это все-таки источник открытого огня. При неправильной эксплуатации он может быть опасен для людей и строений. 

1. Выбирайте хорошо защищенный от ветра участок. Помните, что порывы ветра могут быть неожиданными. Пламя костра может раздуться за считанные секунды. 

2. От мангальной зоны до других строений и горючих объектов должно быть не менее 1,5 метров. 

3. Площадка для строительства должна быть ровной. От этого зависит устойчивость конструкции. Плюс работы по укладке намного легче проделать на ровном участке. 

4. Рядом не должно быть мусора, сухой травы, дров. Потому что даже маленькая искра может привести к большому пожару. 

5. В идеале зону барбекю расположить под навесом, так как осадки со временем портят внешний вид и разрушают строительные материалы. 

6. Хорошо, если рядом будет пролегать водопровод или находится емкость с водой. Она очень пригодится при приготовлении блюд и поможет быстро потушить огонь в непредвиденной ситуации.

Фото: Мангальная зона

_____________________

Для тех, кто обустраивает пространство по Фэншуй – древней китайской философии, в основе которой лежит гармония в окружающем мире, не лишними будут следующие рекомендации.

• Мангальная зона должна находиться в юго-западной части участка. Это направление отвечает за семейную гармонию и благополучие.
   
• Вокруг площадки с открытым огнем нужно высадить цветы желтого цвета с крупными бутонами: подсолнухи, лилии, ирисы. Они привлекут положительную энергетику. 

________________________________

Материалы и инструменты для создания мангала

Основное требование к материлам – высокая устойчивость к горению. Кирпич – идеальный материал. Можно также использовать камень, железо, газобетон. Еще один важный фактор при выборе материалов – устойчивость к перепадам температур. Так как конструкция уличная, а погодные условия везде разные, лучше подстраховаться на этот счет.

Чтобы построить кирпичный мангал, вам понадобятся:

• доски для опалубки
• цемент
• песок
• кирпич
• уровень
• ведро для смешивания цементного раствора
• металлическая сетка для фундамента
• решетка для барбекю
• металлические жаростойкие крючки
• металлический лист (лоток для угля)
• мастерок.

Фото: Мангал с рабочей поверхностью 

Как создать фундамент

1. Сначала необходимо заняться фундаментом для кирпичного мангала. Разметка на местности делается довольно легко: с помошью колышков и шпагата или веревки.
    
2. Выкопайте котлован нужного размера, глубиной не менее 25 см. Важно оставить запас – не менее 5 см с каждого края. Яма под фундамент должна быть абсолютно ровной. 
    
3. На дно ямы укладываем шлак. Далее очередь за опалубкой. Устанавливаем ее по всему периметру.
    
4. Следующий шаг – армирование. Вяжем металлический каркас.
    
5. Сделайте цементный раствор из расчета песок/цемент 3:1. Заполните котлован раствором примерно на треть, уложите металлическую сетку, которая предотвратит растрескивание фундамента, заполните еще на треть, снова уложите сетку и залейте оставшимся раствором, разровняйте.
    
6. Оставьте фундамент высыхать не менее, чем на 48 часов.

Фото: Фундамент

Какой кирпич выбрать для мангала

Этот материал хорошо держит тепло и не прогорает от частого использования. Ему не страшны дождь и снег. Кроме того, он может отлично дополнить вид на вашем участке.

В нагреваемых пламенем участках мангала важно использовать жаропрочные изделия. Поверхности, которые не подвергаются нагреву, можно сложить из обыкновенного красного кирпича. 

Каким раствором и как укладывать кирпич

Чтобы кладка не напитывалась влагой из раствора, кирпич следует за день до работ хорошенько намочить. Цементный раствор готовится в тех же пропорциях, что и для фундамента.

Фото: Первый ряд кладки

Выложите первый слой кирпичиков на подушку из цементного раствора. Проверьте, что пространство между ними хорошо заполнено раствором. Для того, чтобы они плотно лежали в растворе, стоит пристукнуть их сверху ручкой мастерка.

При помощи строительного уровня убедитесь в том, что все кирпичи находятся на одном горизонте. Продолжайте выкладывать ряды. Помните, что кладка должна производиться в шахматном порядке, т. е. каждый уровень смещается относительно предыдущего.

Фото: Укладка 

Как сделать топку

Когда достигните уровня, на котором планируете установить лоток для угля (топку), разместите в боковых стенках кирпичики так, чтобы они располагались перпендикулярно остальным. Они и будут служить основанием для лотка. Кроме того, не стоит заливать раствором расстояние между ними, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.
 
Выложите еще 3 ряда. Вмонтируйте в еще незастывший раствор металлические крючки. Проверьте, чтобы они находились на одном уровне: в дальнейшем именно на них вы и будете крепить решетки для гриля. Если у вас в планах была рабочая поверхность, то просто продолжите кирпичную кладку справа или слева от мангала, достаточно будет выложить две стенки, а основанием для столешницы со стороны мангала будут служить кирпичи, на которых располагается топка.

_______________________________

Наличие рабочей поверхности очень желательно, ведь на ней удобно располагать продукты, специи и посуду. А под рабочей поверхностью можно хранить уголь и жидкость для розжига. В качестве столешницы можно использовать тротуарную плитку.

_______________________________

 
Остается только дать конструкции высохнуть и очистить ее металлической щеткой.

Мангал своими руками: выбор места, фундамент, чертежи и схемы, материалы и инструменты, пошаговые инструкции, ошибки, советы — Дом и сад

Мангал из кирпича — необходимая вещь в любом загородном доме. Отдых на приусадебном участке у нас ассоциируется не только с упорным трудом по получению столь желанного урожая, но и с полноценным отдыхом.Что может быть вкуснее мяса, приготовленного на открытом огне? Почти ничего. При этом не все знают, что сделать мангал из кирпича своими руками может практически каждый.

Выбор сиденья

Поскольку гриль для барбекю не является мобильной конструкцией, место следует выбирать заранее. Учитываются особенности ландшафта:

• Товар рекомендуется размещать рядом с домом, чтобы к нему было удобно приносить еду;
• площадка должна быть ровной;
• дым от мангала не должен мешать вам и вашим соседям.

Рядом с устройством рекомендуется поставить стулья и стол, сделать навес и поставить скамейки.

Строительство фундамента

Фундамент необходимо возвести основательно. Как это сделать?

• Разметьте 100х100 сантиметров. Ширина зависит от длины шампуров.
• Далее проделываем отверстие под фундамент. Его глубина должна быть 30 сантиметров.
• Затем проводится опалубка и заливается раствор.
• Обязательно используйте металлическую сетку или прутья, чтобы фундамент стал крепче.

Чертежи и схемы

Схема или чертеж мангала может существенно облегчить работу. Если печка опытная, ему достаточно иметь только заказы — горизонтальные разрезы на схеме, количество целых чисел, и ½ кирпича, их расположение, начиная с нижнего первого ряда вверх. Новичкам понадобится приличный рисунок. Он предоставляет информацию о том, как кирпичи укладываются друг относительно друга.

Схема может включать в себя вертикальные разрезы — вид сооружения изнутри. В инструкции по строительству можно также отметить внешний вид фасада сооружения, расположение относительно него всех подсобных хозяйственных построек.

Рисунки лучше выполнять на бумаге в коробке. В этом случае вы можете указать на нем целые числа, ¾ и ½ кирпича. Схема помогает правильно рассчитать геометрию конструкции. В результате еще до начала строительства вы будете знать, как реализовать проект.Рисунок позволяет удачно разместить мангал на участке, и он станет настоящим украшением приусадебного участка.

Схема может быть реализована в программах 3D моделирования: AutoCAD, SketchUp и Archicad. Конечно, на их освоение потребуется время, но тогда можно выполнять чертежи не только мангала, но и более сложных конструкций. Проект можно сохранить на компьютере и при необходимости распечатать.

Материалы и инструменты

Для сборки простого мангала вам потребуется:

• огнеупорный уголок (40х40х3 мм) — 1 метр;
• кирпич пористый (полуторный) — 250 шт .;
• арматура металлическая (тип А500) — 0.75 метров — 6 штук, 1 метр — 3 штуки;
• вода;
• емкость для раствора;
• отвес, рулетка, уровень;
• песок;
• огнеупорная смесь — 25 килограмм;
• цемент;
• глина;
• лопата;
• Мастер ОК;
• кирка;

Схема мангала своими руками из кирпича

• Кирпич огнеупорный — 40 штук;
• 2 металлических уголка по 62,5 см, 2 по 20 см;
• труба металлическая 0,85 метра;
• полиэтиленовая пленка;
• 2 деревянные арки;
• лист фанеры 8 мм;
• дымоход металлический;
• фанера опалубочная 18 миллиметров — 2 шт .;
Разработанный проект
• .

Важно не только правильно сделать мангал из кирпича своими руками, но и правильно расположить его. Не размещайте устройство рядом с деревьями или легковоспламеняющимися предметами.

Также вас может заинтересовать статья, в которой мы рассказываем о том, как можно своими руками изготовить оригинальные изделия для дома.

Подробная пошаговая инструкция

Для постройки мангала нужен проект. Кладка кирпича начинается после высыхания фундамента и снятия опалубки.Действовать надо по плану.

• Барбекю-стрит возводится поверх фундамента, при этом необходимо соблюдать точность до миллиметра.
• Цементно-песчаная смесь готовится заранее.
• Кладка кирпича выполняется строго по фото схемы.
• При появлении излишков раствора их следует немедленно удалить.
• Открытый мангал лучше всего делать из огнеупорного красного кирпича.
• Перед кладкой кирпич смачивают водой, чтобы он не набирал влагу из раствора.
• Для лучшего сцепления кирпич нарезан.
• По окончании возведения первого яруса дрова собраны.
• Лучше выбрать чертеж, где каждый ряд сдвинут на полкирпича. Оптимальный вариант: задняя стенка — 3 кирпича, боковая — 2 кирпича, по высоте — 6 рядов.
• Правильная инструкция возведения мангала предполагает армирование уголков проволокой. Верхний слой прикрывают металлическим уголком.
• Основанием печи будут металлические уголки, заложенные ранее.
• Для топливного отсека потребуется около 10 рядов кирпичей.
• Можно нанести удар в боковую или заднюю стенку, но при этом у нее должна быть дверь.
• На данном этапе заказ сдвинут на полкирпича.

• Дно топки изготовлено из листового металла, поэтому его легко чистить.
• Если вы хотите сделать мангал с мангалом, это должно быть отражено на фото-схеме.В этом случае на стену устанавливают пару стержней или делают выступы — кирпич кладут перпендикулярно.
• Сверху топка прикрыта уголком.
• Потом прямо возводят мангал — длиной один метр, глубиной кирпич — ширина рассчитывается от количества шампуров.
• В последнюю очередь следует установить дымоход — он также отмечен на фото схемы.
• По краю задней стены кладут 3 кирпича. С каждой стороны — по 1 кирпичу.Необходимо выполнить 6 рядов кладки.
• Затем дымоход удлиняют на метр. Сверху ставим козырек.

Чертеж может включать в себя такое дополнение, как навес. Он отлично защищает от дождя.

Важно! Дымоход должен быть выше вершины навеса.

Типичные ошибки

Чтобы не повторять типичных ошибок, рекомендуется посмотреть специальный видеоролик о строительстве мангала от профессионалов. Также при создании проекта необходимо соблюдать ряд правил:

• Изучите правила пожарной безопасности.
• Обязательно составьте схему и найдите фото, которое отобразит желаемый результат.
• Убедитесь, что жаровня установлена ​​правильно.
• Правильно выбирайте кирпич — подходят не все его виды.
• Учитывайте фактор задымленности.
• Если вы решили составить пошаговый проект самостоятельно, после его составления проконсультируйтесь с профессионалами, они должны подтвердить, что все сделано правильно.
• Мангалу нужен навес, чтобы в него не попадала вода.
• Перед тем, как построить мангал из кирпича, устанавливают фундамент. Он должен быть целым!

Мы также предлагаем вам узнать, как можно приготовить собственное мини-барбекю.

Хороший совет

• Обязательно сделайте проект.
• Кирпич лучше печной.
• Строго соблюдайте маркировку кладки.
• Мангал разложен по порядку. Каждая строка имеет смещение в половину кирпича относительно предыдущей строки.
• Ряды необходимо проверять по уровням.
• Пошаговый проект должен предполагать наличие мангала, который укладывается на металлические уголки.
• Поместите топку листами металла.

Мангал своими руками

Мангал из кирпича можно сделать самостоятельно. Однако при этом придется соблюдать некоторые нюансы — правильно выбрать материалы и инструменты, разместить, действовать согласно проекту. Это единственный способ избежать типичных ошибок.

Строительство мангала из кирпича

Загородный дом… У кого-то это место ассоциируется с садовыми или огородными работами или чистым воздухом, но в основном это тесно связано с шашлыками. И действительно, ну как не пойти в сад поиграть в веселой шумной компании, устроить потрясающий пикник?

Праздник будет особенно хорош, если для такого праздника будет выделено специальное место, ведь жарить мясо, как дикари, на камешках и палочках, в наш век уже не комильфо.

Место отдыха с мангалом

Обустройство зоны релаксации обойдется недорого, а в том случае, если вы решите построить мангал из кирпичей своими руками, вообще обойдется в копейки.Осталось только разобраться, как это сделать правильно.

Виды мангалов

Специалисты делят все мангалы на три категории:

1. Мобильные.

Мангал складной компактный

2. Портативный.

Мангал удобный передвижной на колесиках

3. Стационарный.

Мангал стационарный кирпичный

Чтобы понять, почему стоит остановиться на кирпичном варианте, нужно знать его конкурентов «в лицо». Начнем с мобильных моделей.Эти виды мангалов больше известны жителям как складные. Идеальное решение для любителей путешествий. Сложенное изделие получается очень компактным. Он отличается небольшим весом, поэтому мангал без проблем помещается в багажник автомобиля.

Мангал складной идеален для путешествий

Более того, его можно перевозить даже на велосипеде, ведь собранный мангал похож на чемодан. Небольшой вес — относительное преимущество. Что хорошо для транспортировки, эксплуатировать не очень желательно.Небольшая масса указывает на тонкие стенки мангала, так что они будут гореть с завидной скоростью. Предпочитая мобильные мангалы, будьте готовы к частым сменам.

Жаровни складные из тонкого металла

Переносной мангал — более популярная модель. Продукция прочная и абсолютно надежная. При необходимости такой мангал можно перенести в любой уголок сада. Два человека легко справятся с задачей. Эти варианты довольно прочные.

Передвижной мангал можно установить в любом удобном месте

Единицей измерения их жизненного цикла является не только время, но и времена года.Изготовление переносных мангалов — это качественный чугун большой толщины. К недостаткам категории можно отнести не слишком элегантный вид.

Мангал мобильный тип

Если вы хотите иметь по-настоящему изысканную площадку для барбекю, то стоит остановиться на стационарном мангале из кирпича, который можно собрать своими руками. Этот вид мангала относится к инженерным и строительным сооружениям, в которых обязательно должен появиться дымоход.

Мангал кирпичный с дымоходом

Строительство стационарной площадки для пикника, естественно, будет стоить больше, чем использование переносных и мобильных мангалов, но это окупится с моральной и эстетической точки зрения.Громоздкую конструкцию можно сделать акцентной композицией в дизайне участка. Неоспоримым плюсом кирпичного мангала будет его большая теплоемкость. Разогрев его несколько раз, можно приготовить несколько партий мяса, не беспокоясь о том, что ему не хватит тепла и блюдо останется влажным.

Кирпичный мангал повышенной теплоемкости

На нашем рынке есть еще такое предложение, как электромангал, но особой популярности он не набрал, так как мясо в нем готовится на вертеле, вращающемся вокруг разогретой спирали, и не имеет такого приятного аромата, как шашлык из натурального дерево или уголь.Подобный вариант шашлыка наверняка будет удобен при приготовлении блюда на домашней кухне, но никак не на природе.

Электромангал

Мангал из кирпича своими руками: где? Которого?

«Собираясь построить мангал из кирпича своими руками, запаситесь расходными материалами»

Мангал из кирпича — это не просто мангал, это более функциональная конструкция, которую можно использовать:

1. Как жарить на гриле.

2.Как барбекю.

Мангал из кирпича можно использовать как мангал

Часто на каменном мангале готовят абсолютно иностранные блюда или просто разогревают пищу. Чтобы домочадцы и гости с удовольствием собирались у необычного арт-объекта, необходимо позаботиться о некоторых аспектах его обустройства и, прежде всего, выбрать место.

Где поставить стационарный мангал?

Так как постройка такого типа относится к пожароопасным, ее нельзя размещать вблизи дома и имеющихся в каждом дворе деревянных хозяйственных построек.

Мангал рекомендуется оборудовать вдали от хозяйственных построек

Мангал рационально построить в непосредственной близости от беседки, где есть условия для комфортных посиделок. Если на участке такового нет, можно разместить под навес кирпичный мангал. Последний можно сделать настолько широким, что под него поместится пара столиков со стульями.

Барбекю можно использовать в любую погоду

Обязательно обустройте зону отдыха.Рядом с мангалом не обязательно разбивать грядки и цветники. Жар от горящих камней уничтожит растительность.

Мангал из кирпича с зоной отдыха

Рассмотрим, как сделать удобные подходы к участку. По возможности выложите их тротуарной плиткой. Рядом с местом расположения мангала не должно быть мусорных баков и мест заселения. Учитывайте розу ветров при выборе места для мангала. Если ветер преобладает в определенном направлении, то необходимо разместить дымоходную трубу так, чтобы дым не разносился в окна соседних домов.

При установке мангала необходимо учитывать направление ветра

Как работать?

Собираясь построить мангал из кирпича своими руками, запаситесь расходными материалами. Луша все использует в работе шамотный кирпич, связующим раствором для которого будет глиняно-песчаная смесь. Перед применением глину рекомендуется замочить. На тех участках, где кирпичная кладка не будет подвергаться огненным испытаниям, имеет смысл заменить термостойкий камень простым красным кирпичом.

Раствор для кладки мангала

В обустройстве мангала вам понадобится металлическая решетка и поддон. Рисовать же столешницу практичнее, чем облицовывать плиткой.

Решетка для мангала

Уличный мангал стационарной конструкции следует ставить на прочный фундамент, следовательно, необходимо закладывать фундамент. Подземная часть мангала не обходится без опалубки, которую можно соорудить из старых досок или кусков фанеры.Для усиления фундамента использовали арматуру. Опалубка заливается цементно-песчаной смесью с камнями и щебнем.

Схема строительства мангала из кирпича

Вам потребуются такие элементы из металла как:

1. Защелки.

Решетка дымохода

2. Уголки.

Уголки для сборки мангала

3. Решетки.

Решетка для стационарного мангала кирпичная

4. Листовое железо.

Если в проекте предусмотрена рабочая зона для барбекю, то на столешнице лучше взять натуральный камень, а вот дверцы тумбочек можно сделать по своему усмотрению деревянными, пластиковыми, стеклянными или железными.

Столешница мангала из натурального камня

Облегчят работу следующие приспособления и инструменты:

1. Уровень.

2. Мастерок.

3. Лопата.

4. Ковши.

5. Пила циркулярная.

6.Автобетоносмеситель или обычная цинковая корыто.

Необходимый инструмент для строительства мангала из кирпича своими руками

Не поленитесь разработать проект сборки своего мангала или воспользуйтесь уже подготовленными предложениями. С его помощью не только будет проще выполнять работу, но и можно будет точно рассчитать количество расходуемых ресурсов. Обязательно приобретайте материалы с небольшой наценкой. Он не будет лишним.

Проект строительства мангала барбекю

О фундаменте

Мангал из кирпича, даже если построен своими руками, представляет собой прочную конструкцию и должен отличаться высокой прочностью и устойчивостью.Считать, что для его установки достаточно будет просто хорошенько проложить участок и, насыпав щебень, выложить тротуарную плитку — наивно. Тяжелому строительству просто необходим прочный фундамент, тогда ему не будет страшно ни движение грунта, которым вполне может грешить территория, ни другие климатические или геодезические проблемы.

Фундамент под мангал

Не торопитесь, уделите еще немного времени подготовительным работам, но сделайте надежную основу для будущего очага.Перед началом работ очищенный участок размечают колышками и веревкой согласно плану. По проекту копают котлован, пытаясь обмерить его с проектными параметрами. На дно получившейся ямы засыпают смесь щебня и щебня.

Схема цоколя под мангал из кирпича своими руками

По периметру котлована устанавливается опалубка, которую желательно смочить перед использованием. Когда все готово, получившееся пространство заливается цементно-песчаным раствором, смешанным в пропорции 1: 3.Заливка производится послойно, армирующим слоем. На дно котлована арматурная сетка никогда не укладывается.

Укладка армированной сетки для облицовки фундамента

Готовый фундамент покрывают пленкой или листами рубероида и оставляют захватывать. Процесс сушки может занять пару недель. Если стоит слишком жаркая погода, следует позаботиться о том, чтобы периодически смачивать водой верхний слой налитого бетона, чтобы он не «сломался».

Жаровня с заливным фундаментом

Демонтаж кирпичных стен основного сооружения можно начинать только после полного высыхания бетона.Это время можно потратить с пользой и приготовить глиняный раствор, который потребуется при кладке стен мангала из кирпича, сделанного своими руками.

Раствор глиняный для постройки мангала своими руками

Найдите подходящее ведро и замочите в нем главный компонент будущего скрепляющего состава — глину. Материал нужно будет оставить там примерно на неделю, но не забывайте об этом, а контролировать процесс замачивания, периодически помешивая массу и при необходимости доливая воду.В размягченный глиняный песок вмешивается, доводя состав до консистенции сметаны. Полученный раствор не должен растекаться. Проверить, насколько удачно подобраны пропорции компонентов, несложно. Возьмите в руки немного смеси и разотрите ее между ладонями, чтобы получилась колбаса. Ваше творение не должно терять форму, растекаться или трескаться.

Раствор для кладки мангала

Тонкости кирпичной кладки

«Если пожарный на мангале мангал планируется арочный, то своими руками выкладывать такую ​​архитектурную изысканность будет довольно сложно»

Перед тем, как приступить к работе с кирпичом, специалисты советуют полить его водой.Сделать это можно за сутки до использования материала или непосредственно в процессе укладки. В последнем случае кирпич просто погружают в воду примерно на тридцать секунд, а затем на него наносят порцию раствора и помещают в соответствующее место. Процедура смачивания кирпича станет залогом лучшего сцепления кладки, так как элементы не будут брать на себя влагу из глины.

Смачивание кирпича для лучшего сцепления

Что касается порядка кладки кирпича, то его можно посмотреть в Интернете или придумать самостоятельно, доработав идею на листе бумаги в клетке.

Заказ на мангал

Самым простым вариантом марганцевой кладки считается смещенная. В этом случае каждый последующий ряд отодвигается на полкирпича. Сдвиг можно производить попеременно вправо и влево.

Кладка смещенная

Начинайте выкладывать цокольные стойки с углов, постепенно продвигаясь по намеченным линиям к центру. После каждого третьего ряда следите за качеством работы по уровню или отвесу. Высота цоколя произвольная.Он может быть оборудован отсеками, предназначенными для хранения угля, дров или какой-то специфической посуды.

Мангал кирпичный с плинтусом

Топка оборудована над цоколем. Мангал может представлять собой готовое бетонное основание с армированием или его придется выложить таким же жаропрочным кирпичом. Если топку мангала планируется арочной, то выкладывать такую ​​архитектурную изысканность своими руками будет довольно сложно. Используйте колесо.С его помощью вы без проблем распределяете кирпичи равномерно и под прямым углом.

Обведено для арки

Поверх топки укладывается железобетонная балка. На перемычку кладется еще один кирпичный ряд. После этого ветровые стены выбрасываются, и образуется дымовая шкатулка.

Кирпичный мангал с коптильным ящиком

Работая над мангалом, нужно помнить:

1. Дизайн будет эстетичным, если все швы кладки будут одинаковой толщины.

2. Топка не должна быть слишком высокой. Это уменьшит тягу.

3. Установка внутри бордюра печи создаст проблемы при ее очистке.

Для красивой кладки сделать такие же стежки

Устройство рабочей поверхности

Столешница в конструкции мангала должна быть удобной в эксплуатации и гармонировать с общим внешним видом конструкции. Для его украшения не нужно брать тесаный камень. Поверхность вполне можно украсить искусственными аналогами, стеклом или плиткой.

Отделка столешницы плиткой для барбекю

Площадка вокруг мангала выложена тротуарной или обычной плиткой для пола. Просто бетонный пол со временем будет восприниматься совсем не эстетично.

Мощеный грунт перед барбекю

Декор мангал и навес

Конечно, построив прочный мангал, хочется, чтобы он прослужил дольше, поэтому конструкцию нужно спрятать под навесом. Последний может быть общим (в данном случае покрывает всю зону отдыха) и индивидуальным (скрывает только сам мангал).Для установки палатки потребуются столбы из металла и дерева. Они закладываются в бетонное основание. Для кровли можно выбрать любой материал, главное, чтобы он имел что-то общее по фактуре и цвету с крышей дома, тогда навес станет логическим продолжением всей архитектурной группы.

Мангал с индивидуальным навесом

Сам мангал можно оставить в первозданном виде или покрасить специальными красками, подходящими для украшения печей.Для его внешней отделки подойдет также специальная штукатурка или декоративный камень.

Мангал с отделкой из декоративного камня

Если вы хотите использовать дополнительный декор, закрепите его элементы не в зоне мангала, а на дверцах встроенных ящиков, например, на полках или дымоходе.

Декор мангала кирпичный

Вывод

Создать кирпичи барбекю своими руками, в общем, не сложно. Большинство проектов несложны, поэтому с их реализацией легко справятся даже непрофессионалы.Немного усилий и ваш двор станет прекрасным местом для веселых и «вкусных» посиделок.

Фотогалерея — Мангал из кирпича своими руками

Мангал из кирпича своими руками на даче — фото

Идея построить кирпичей BBQ своими руками пришла довольно давно, еще на этапе строительства дома. и не просто мангал, а совмещенный с беседкой, чтобы можно было жарить шашлыки и другие дачные вкусности под крышей, не оглядываясь на превратности погоды

Довольно быстро пришли к выводу, что сначала нужно построить конструкцию из кирпича, а затем вокруг нее построить беседку.

На мой взгляд, это намного проще и технологичнее. Одновременно нужно только организовать устройство обоих фундаментов. Ведь для кирпичного мангала-камина без фундамента не обойтись. Конструкция тяжелая и массивная. Любое движение земли под ним может вызвать трещины и разломы в швах.

Тип и конструкция фундамента зависят, конечно, от грунта, но ничего сложного делать не стоит.Неглубокий глубокий фундамент в виде цельной плиты наверняка подойдет в большинстве случаев.

Ссылка по теме: Печь-камин своими руками для дачи

Материалы для строительства мангала своими руками из кирпича

Несколько слов о материале.

Я взял кирпичную печь, в моем случае Витебск, которая мне была нужна. 350 шт., Т.к. больше всего: изделие находится под крышей и не промокает, иначе необходимо; любой другой материал (не столько впитывающий влагу, либо укрывающий от дождя и снега), иначе конструкция камина прослужит недолго.Для трубы используется только особый вид кирпича, как для открытых каминов. Например, фасад. Мне хватило = 50-60 шт.

Из шамотного огнеупорного кирпича можно сделать полноценный камин. — Он светло-бежевый. Но совмещать в одной конструкции оба вида нежелательно, они имеют разные коэффициенты расширения, и в результате неизбежны трещины в швах.

Для кладки самой мангала я взяла готовую смесь глины с песком. Я довела ее консистенцию до необходимой, добавив немного воды.Мне было неудобно ставить цемент на пол. Но для прокладки труб это был цементный раствор, более надежный и влагостойкий (глина вымывается дождем). Также понадобятся металлические уголки, чтобы наложить ряд перекрытий (по пространству выравнивателя). Ну и заглушка коптильни на трубу. Можно купить готовым.

Для строительства мангала из кирпича своими руками нам понадобится

Для инструмента потребуются строительные уровни (длиной один метр и желательно один короткий), большой квадрат, пара мастерков разного типа, деревянная киянка, болгарка с кругом и камень (пригодится для резки кирпича), поролоновая губка. для затирки кирпича из глины и замачивания емкостей кирпичных участков перед кладкой.

Будем считать, что фундамент для нас готов. Теперь нужно еще раз проверить уровень его по горизонтали и при необходимости разровнять с бетоном.

Положите первый ряд «всухую» и посмотрите, все ли умещается на фундаменте, проверьте углы относительно других элементов конструкции. Если ваш мангал будет, как и мой, в беседке, то все должно быть строго параллельно его фундаменту.

Кирпич перед кладкой нужно замочить, чтобы он пропитался водой, а глина на нем не засыхала мгновенно.Достаточно 10-15 минут. Для замачивания подойдет любая емкость, корыто или емкость. Взяв 5-10 кирпичей, сообщите о новой партии, и остановок в работе не будет.

Выложив 3-4 ряда, стоит влажной поролоновой губкой удалить излишки глины с поверхности кирпичей до тех пор, пока она не высохнет. В будущем это будет непросто. За большим углом постоянно следите за углами мангала. Закрепить скосы можно только пока глина влажная, также можно попробовать исправить ситуацию в следующих рядах.

Ссылка по теме: Переносной уголок отдыха для дачи своими руками — фото, как сделать

Конструкция мангала для дачи

Теперь о нюансах строительства самодельного мангала из кирпича.

Размер мангала

Размер моей жаровни: четыре кирпича в ширину и три в глубину. Сначала я выложила на пол первые восемь рядов кирпича (отсек под дюбель).

Теперь могу сказать, что понадобился еще один ряд, потому что при моем росте 185 см он получился немного низким. Далее ставим металлические уголки так, чтобы их можно было поставить на кирпичи «юбки» (9-й ряд, немного выступающий за габаритные размеры; выступ чисто декоративный).

Естественно, что глиняный раствор наносится только на стороны уложенного кирпича. Если толщина стального уголка больше толщины шва. затем в кирпиче нужно сделать небольшой образец.Десятый ряд представляет собой коробочку и выкладывается поперек предыдущего). Это перекрытие необходимо для предотвращения образования сквозных трещин (в случае, например, падения и размазывания глиняного раствора) и для предотвращения даже малейшего шанса попадания угля в буровую древесину и на пол.

Далее выкладываем два ряда — 11-й и 12-й, аналогично первым восьми. Но в 13-м ряду необходимо сделать разрез в боковых кирпичах. В этот пропил вставляются два стальных стержня, на которые впоследствии будут опираться шпажки.

Я специально сделал так, чтобы их можно было свободно вынимать при использовании мангала в качестве камина. Расстояние между штангами легко регулируется для шампуров и решеток разной длины или, например, при установке на них коптильни.

Высота до арки — шесть рядов. После трех лет эксплуатации меня полностью устраивает эта высота, как и площадь. На всякий случай в 14 ряду дополнительно сделал пропилы в боковых стенках, чтобы можно было поднять стержни повыше, но пока пользоваться не пришлось.

Выложив 16 ряд, приступаем к кладке фасадного перекрытия стены. Для этого можно использовать те же металлические уголки и прислонить к ним горизонтальный ряд кирпичей, но мне захотелось «дизайнерских изысков», и я выложил арку.

Далее выкладываем 17-19 ряды по кругу, разрезая кирпич на лицевой стене под кирпичи свода. Если прохладнее, то в 20-м ряду тоже придется сделать выделение, и тогда сужение к трубе начнется на ряд позже.Эти ряды (17-19-й) вместе с аркой образуют так называемый зуб дымохода, предотвращающий «выплескивание» дыма из топки, что особенно актуально в ветреную погоду.

Теперь нужно плавно уменьшить площадь сечения мангала до площади сечения трубы (2 × 2 кирпича, меньше такой объем открытого пространства в топке невозможен). Для этого я начал класть кирпич со смещением и в пяти рядах дошел до нужного мне размера сечения, после чего пошла укладка трубы.Вся задняя стенка плоская, поэтому дымоход смещен к задней стенке, что совершенно необязательно, можно вести его по центру.

Напомню, что при кладке нужно постоянно следить за вертикальностью стен и горизонтальностью рядов, соблюдать одинаковую толщину швов, сохранять углы между стенами строго равными 90-м. Для предотвращения образования «винта» всей конструкции, когда каждый ряд смещен на небольшую степень, это кажется незаметным, но между дальними рядами уже может быть существенная разница.

Доведя кладку труб до уровня будущей кровли, я заменил глину на цементный раствор, а обжиговой кирпич — на влагостойкий. На трубу рекомендуется делать юбку, чтобы в дождевой воде не скапливалась вода в месте прохождения неровностей через крышу. Это не обязательно. Проход утеплял специальными планками-упорами, листом гидроизоляции и кровельным герметиком. Способ гидроизоляции зависит от типа кровли. В моем случае это мягкая черепица.И, наконец, наверху трубы был закреплен дымовой колпак.

Погода стояла довольно жаркая, и я периодически смачивал кладку, чтобы выровнять скорость высыхания внутри и снаружи конструкции. Необходимым конструктивным дополнением оказались три кирпича, установленные на краю печи. Без них из-за сильного сквозняка жар уносился в глубины тонких, и мясо на шпажках в глубине готовилось гораздо быстрее. После установки кирпичей все вернулось на круги своя.Капитально их устанавливать не рекомендую. Во-первых, они не всегда нужны, а во-вторых, это затруднит отбор проб золы.

После первой зимовки обнаружился единственный дефект конструкции. Как я уже писал выше, предположительно из-за недостаточной крутизны свода. Или просто из-за дефекта кладки (недостаточно замоченного кирпича или чего-то еще). Больше проблем не обнаружено.

ПРИМЕЧАНИЕ

Стоит упомянуть о необходимости возведения каких-либо строительных лесов, так как высота конструкции не позволяет работать с земли.Не рекомендую использовать непрочные конструкции и неустойчивые лестницы. Стоять нужно уверенно, не отвлекаясь на неудобства.

Консультация специалиста

Я положил глину на кирпич, который я положил. Кто-то делает наоборот, одевает уже разложенное, делай как хочешь. Толкая кирпич киянкой, придавите глиняный раствор. Толщина шва в идеале должна быть минимальной, около 5 мм — чем тоньше, тем лучше. Но учтите, что он должен быть одинаковым во всем продукте.Уровень (здесь может понадобиться короткий) проверьте его положение, прикрепив его вдоль и поперек кирпича. В процессе работы регулярно прикладывайте уровень к стене, проверяя ее вертикальность.

Читайте также: Чертежи и заказы печи для дачи

Как выложить бочку-мангал

Возможно, есть какие-то другие технологии, но я был именно таким. Прикинув необходимую длину свода (чтобы его углы выходили на кирпичи 16 ряда на 3-4 см), я положил его на землю из сухих кирпичей (концы на землю).

Добавляя или, наоборот, убирая кирпичи, можно получить другой изгиб свода. В моем случае, наверное, стоило добавить еще один кирпич и сделать арку чуть более изогнутой.

На выложенные кирпичи кладу доску и карандашом намечаю на ней нужную дугу. Выпилил форму для выкладки хранилища.

Он установил деревянную занавеску и боковые кирпичи с вырезанными пазами и выложил арку. Оставил временную опору до полного высыхания конструкции (несколько недель).

Мангал из кирпича на даче своими руками — фото

© Автор Андрей Васильев. Фото автора Также интересный вариант Здесь вы можете увидеть кладку мангала своими руками.

ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВО И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ БУТЫЛКИ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО СМОТРИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ИЗУДАННЫМ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. GO >>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как сделать жаровню

В детстве мы делали «Зимние грелки» — гениальное устройство, сделанное из продырявленной жестяной банки, набитой палками и бумагой. Содержимое банки воспламенилось, и хитрое приспособление развернулось по дугам с помощью прямой ручки с помощью длинной проволочной ручки. Пылающая банка яростно ревела, когда она охватывала, и, как следует из названия, согревала вас. Зимой.

Оглядываясь назад, не совсем понятно, произошло ли «согревание» от тепла, производимого самой банкой, или от акта, когда она с энтузиазмом тряслась ею над головой.В любом случае, это продлило наши зимние игры на открытом воздухе, которые в те невинные дни состояли в том, чтобы бросать камни в разные предметы, лазить по всяким вещам и праздно забивать друг друга футбольным мячом. (Это было время до мобильных телефонов и игровых приставок, как вы понимаете)

Когда провода не было в наличии, мы обычно снабжали наши зимние обогреватели ручками на шнурках, что, оглядываясь назад, было неким конструктивным недостатком. Однако он добавлял дрожь возбуждения от незнания, когда рукоятка прожигает, и посылая раскаленную банку с огнем проноситься по небу, как металлический метеорит, или удариться о землю в виде дождя из искр и шрапнели от раскаленной палки.

Здравый смысл, почерпнутый из старости (в сочетании со строгими требованиями STIHL к здоровью и безопасности), не позволяет нам рекомендовать вам изготовить его самостоятельно, но костровая жаровня — более крупный брат Winter Warmer, живущий на земле, — отличный способ согреться на участке или в саду! Огненная жаровня также удобна для избавления вашего зимнего участка от не компостируемого детрита, который накапливается в течение сезона. Мы топим наши обрезками сидровых яблонь, а также другими древесными отходами, прежде чем загружать их выкопанными сорняками, которые будут восстанавливаться и разрастаться только при попадании на компост — вьюнок является особенно хорошим примером.

Шаг первый: очистите вашу банку

Убедитесь, что вы тщательно очистили выбранный металлический контейнер перед использованием.Очевидно, что старые покрытые коркой пищевые остатки не окажут вредного воздействия на горящую жаровню, но старая канистра из-под масла или что-то подобное может стать неприятным воспламеняющимся сюрпризом. Перед тем как начать, протрите его металлической щеткой и облейте его.

Шаг второй: проветривайте жаровню

Проделайте несколько отверстий в нижней трети банки. Для этого лучше всего использовать сверло, оснащенное подходящим большим сверлом из быстрорежущей стали (HSS). Перед сверлением сделайте небольшую ямку в том месте, где вы хотите сделать отверстие, используя молоток и кернер.Это предотвратит скольжение сверла до того, как оно прокусит металл. Для наилучшей работы жаровни проделайте также несколько отверстий в основании.

Шаг третий: разведите огонь

Поднимите садовую жаровню над землей, положив ее на четыре больших кирпича. Поместите кучу небольших сухих палочек в виде «вигвама» на дно жаровни, расположив их вокруг трута, например, нескольких листов смятой газеты или сухих листьев. (Вы можете обмануть и использовать зажигалку, если хотите — мы также видели, как люди использовали чипсы Dorito в качестве зажигалки, но никогда не одобрили бы такое расточительное использование таких вкусных треугольных закусок.)

Сверху на вигвам с маленькими липучками добавьте пару веток среднего размера, стараясь не перегружать жаровню, прежде чем зажигать трут. Когда огонь полностью разгорелся и ваши куски дерева среднего размера начали яростно гореть, вы можете начать добавлять ветви большего размера и большие куски дерева, прежде чем добавлять какие-либо заросшие сорняками отходы, которые у вас есть. Однако будьте осторожны — добавляйте зелень постепенно, чтобы уменьшить количество дыма, раздражающего соседей.

Горячие подсказки

Внешняя поверхность вашей жаровни станет горячей и останется таковой некоторое время после того, как огонь потухнет.Убедитесь, что вы держите руки подальше от металла, и, когда закончите, не забудьте промыть место пожара водой. У костров есть привычка самовоспламеняться — особенно если ветер усиливается — и меньше правонарушений, связанных с земельным участком, более серьезных, чем оставлять костер без присмотра.

Когда огонь утихнет и жаровня станет достаточно холодной, чтобы ее можно было использовать, вы также можете использовать золу. Некоторые люди используют его, чтобы растопить ледяные дорожки зимой, но, по нашему опыту, это не так уж эффективно (и оставляет после себя серый, грязный беспорядок).Если у вас есть компостная куча, состоящая в основном из пищевых отходов и обрезков травы, зола поможет снизить кислотность, создавая лучшую среду для компостирования. Вы также можете выкопать золу в тех местах, где вы планируете посадить овощи, которые хорошо растут в щелочной почве, такие как цветная капуста, капуста и лук. Древесная зола также содержит калий, поэтому ваши растения оценят это дополнительное питание.

Вы уже делали жаровню для своего сада? Есть ли у вас какие-нибудь полезные советы? Дайте нам знать об этом в комментариях!

Идеи дизайна кирпичной костровой ямы

Сделайте внешний вид вашего двора более привлекательным, добавив кирпичное костровище.Вы можете быстро соорудить временную яму или потратить время на постройку постоянной конструкции. Вы можете даже начать с простой временной кирпичной костровой ямы, которую позже превратите в постоянную. Узнайте, как построить яму для костра из кирпича.

Прежде чем строить яму для костра из кирпича, изучите постановления местного сообщества относительно ям для костра. Не забудьте также предупредить своего страхового агента. В более засушливых регионах страны костровые ямы могут повлиять на страховые взносы.Тщательно выбирайте свое место — держите огонь на расстоянии не менее 20 футов от окружающих построек или растений, включая деревья над головой.

Кирпичные костровые ямы могут быть надземными или подземными. В надземной яме для костра из кирпича кирпичи функционируют больше как костровое кольцо, содержащее горящие поленья. Обожженный в печи кирпич безопасен для использования в надземной пожарной яме. Эти кирпичи обычно обжигаются при температуре 1800ºF и легко выдерживают высокую температуру пламени. Ландшафтный кирпич, обожженный в печи, безопасен в использовании.Камни для брусчатки также должны быть безопасными в использовании. Посетите веб-сайт производителя, чтобы убедиться, что материал для асфальтоукладчика, который вы хотите использовать, является огнестойким.

Временную яму для костра из кирпича установить несложно. Если у вас под рукой уже есть кирпичи, вы можете заполнить эту костровую яму за несколько часов. Выберите ровную, прочную поверхность с негорючим основанием. Если вы работаете на лужайке, выкопайте от четырех до шести дюймов дерна и почвы для области внутри огненного кольца — там, где на самом деле будет разводиться огонь.Покройте эту открытую грязь гравием, чтобы обеспечить дренаж.

Не создавайте слишком большой круг, иначе кирпичи могут опрокинуться. Диаметр трех футов шириной хорошо подходит для временной кирпичной костровой ямы. Если вы планируете готовить на огне, перед тем, как строить, найдите гриль подходящего размера для вашей костровой ямы. Положите ряд кирпичей вдоль края огненного круга встык так, чтобы углы соприкасались. Если в кирпичах есть дыры, кладите их так, чтобы дыры были обращены к небу, чтобы не было дыр по бокам вашего круга.

Поместите второй ряд кирпичей, чтобы закрыть стыки кирпичей под ним. Чем выше ваше кольцо, тем неустойчивее оно станет. Если у вас более широкие кирпичи, их использование на первом ряду создает устойчивость. Добавление второго ряда кирпичей за пределами основного ряда также может помочь стабилизировать кольцо.

Чтобы построить постоянную яму для костра из кирпича, начните с выбора необходимого размера. Залейте бетонный нижний колонтитул, чтобы обеспечить устойчивое основание для стен ямы.Нижний колонтитул помогает предотвратить растрескивание стен при смещении грунта со временем. Используйте обычную бетонную смесь для нижнего колонтитула. После того, как нижний колонтитул установится, прикрепите к нему огнеупорный или огнеупорный кирпич с помощью огнеупорного цемента. Этот цемент, напоминающий арахисовое масло, огнестойкий и обычно продается в ведрах. Разместите огнеупорные кирпичи в ряду солдат, чтобы не разрезать этот плотный кирпич.

Используйте только огнестойкие материалы внутри очага костра, где пламя создает сильный жар.Когда вы устанавливаете огнеупорный кирпич, создайте пространство для потока воздуха в костровище. Эти отверстия потребуются через каждые 24–36 дюймов вокруг ямы. Выровняйте внешнюю часть огнеупорного кирпича традиционным кирпичом, сделав швы между рядами кирпича в шахматном порядке, чтобы создать прочную структуру. Оставьте зазор в четверть дюйма между облицовочными и огнеупорными кирпичами.

Для заглушки костровой ямы установить на край обычный лицевой кирпич. Выровняйте внутренний край заподлицо с огнеупорным кирпичом; позвольте внешнему краю выступать за стену костровой ямы, чтобы позволить капать дождю.Насыпьте несколько дюймов гравия в центр кострища для дренажа. Дайте кирпичной костровой яме застыть в течение недели, прежде чем развести первый костер.

ЖУНОВНИКОВ ИЗ КАМНЯ СВОИМИ РУКАМИ, ЧЕРТЕЖИ, ФОТО

Если вы часто готовите шашлыки во дворе, то вам, в первую очередь, необходимо купить гриль или поставить подручный вариант косточки. Купленный железный мангал выглядит банально, и если его некуда поставить после окончания трапезы, железная конструкция быстро заржавеет и придет в негодность.Тем более, что при его покупке нужно заплатить немалую сумму. Сегодня мы узнаем, как сделать из камня для дачи своими руками мангал, который не только выполнит свою основную функцию, но и украсит ваш сад или огород.

Особенности конструкции

Построим прочную конструкцию, а не простое подобие колодца по форме, в которую будут загружаться горючие материалы. Нам нужно создать что-то красивое, прочное и удобное в использовании, поэтому, прежде чем воплощать идею в жизнь, нужно найти того, кто поможет вам в этом нелегком деле.

Также можно сделать собственную перголу или беседку, например, из поликарбоната.

Также стоит выбрать участок, на котором будет построен мангал, и подумать, сколько материалов потребуется для его строительства. Перед тем, как создать модель на листе, нужно учесть все плюсы и минусы такой конструкции.

Плюсы:

• прочность и долговечность;
• декоративный;
• морозостойкость и влагостойкость.

• большие затраты времени и ресурсов;
• прочность зависит от того, насколько хорошо нарисованы чертежи;
• материалы требуют обработки, а саму конструкцию разобрать нельзя.

Варианты конструкции

Перед тем, как самому приступить к постройке каменного мангала, нужно подготовить чертежи и оценить свои потребности и возможности.

Если вам нужна простейшая конструкция, в которой будут только жаровня и дымовая труба, то вам нужно только нарисовать вариант с хорошим основанием и достаточной шириной, чтобы можно было разместить большое количество шампуров или уложить сеть.

Также стоит подумать, какой высоты должна быть труба, чтобы «отходы» не попадали туда, где вы будете отдыхать. В целом создание такой конструкции на бумаге не требует особых навыков, достаточно соблюдать правило симметрии и делать верх меньше, чем низ. При этом обязательно прорисовываем фундамент.

Если вы хотите создать что-то действительно большое и многофункциональное, то вам придется «попотеть». Да, вы можете создать мангал, в котором будет склад для дров и угля, коптильня, разделочный стол и даже специальный нагревательный элемент, который нагревает воду.Однако в этом случае следует понимать, что затраты будут серьезными, но одного камня не хватит. Вам понадобится кирпич, железо, деревянные доски или кругляк и многое другое.

Для облегчения выбора дизайна можно обратиться к специалисту, который занимается дизайном помещений или различных объектов. Так что вы просто получите нужные чертежи, из которых можно построить идеальный гриль.

Знаете ли вы? Pulkogi — Это корейская альтернатива шашлыку или грилю.Это блюдо представляет собой маринованную вырезку, которую готовят как на открытом огне, так и на сковороде. Во время варки вместе с мясом обжариваются грибы, лук и листовые овощи.

Выбор места

Выбрать место не так просто, как может показаться. Возле нашего здания не должно быть ничего, что могло бы загореться. . То есть никаких клумб с пластиковыми статуями, деревьями, кустарниками или свалками.

Вы можете украсить свой садовый участок, сделав габионы, даже как забор, забор, или красиво украсить пень.

Также стоит учесть, куда уйдет дым от мангала. Если вы построите его таким образом, что весь горящий огонь будет идти в ваши окна или окна ваших соседей, то такая конструкция доставит вам больше проблем, чем пользы.

Обратите внимание, что расстояние от зоны отдыха должно быть оптимальным: не слишком близко, но и не очень далеко, чтобы можно было контролировать процесс, но не быть в метре от раскаленных углей. В случае, если участок небольшой, нужно соорудить мангал соответствующего размера.

Важно! Мангал нельзя строить на сквозняке или в ветреном месте.

Размеры и чертежи

Для составления правильных чертежей нам нужны средние значения длины, ширины и высоты конструкции, чтобы создать на их основе собственную версию.

Высота. Ростер должен располагаться на высоте 0,8–1 м, при этом вам должно быть удобно проводить с ним манипуляции. То есть регулируем высоту расположения ростера под свой рост так, чтобы он находился на уровне ваших локтей.

Длина. Это зависит от того, сколько человек вы пригласите на застолье и, соответственно, сколько шампуров на нем можно разместить. В среднем длина ростера должна быть около 50 см. Делать его длиннее нет смысла, разве что хряка пожарить целиком или поставить рядом с шампурами чайник с юшкой.

Ширина. Постройка не должна быть большой ширины, так как шампуры будем размещать по длине, соответственно 20-25 см с лихвой хватит.

Теперь обсудим общие параметры всей конструкции. Высота мангала с фундаментом и трубой должна быть не менее 2 метров, иначе весь дым будет попадать прямо в место отдыха. Также не стоит делать решетку слишком высокой, иначе затраты будут неоправданными.

Высота фундамента, на котором можно построить склад для бревен, должна быть не более 40 см. Длина — около 80 см. Общая ширина всей конструкции (не только мангала) должна быть около 80 см.

Важно! Не делайте слишком большую полость для дров, иначе конструкция будет нестабильной.

Подбор материалов

Начнем с самого главного — камня. Необходимо оценить размеры конструкции и по возможности не использовать камни, которые легко крошатся или смываются водой (известняк). Также лучше положить в основание более тяжелый и прочный камень, а для трубы можно использовать более легкий или заменить на кирпич.

Для придания участку оригинальности сделайте рокарий, сухой ручей, клумбу из камней или колесных покрышек, розарий, декоративное ограждение для пластиковых грядок или украсьте сад своими поделками.

Варианты верха:

• гранит;
• доломит;
• кварцит;
• шифер;
• шунгит.

Помимо камней, нам также нужен раствор, который должен выдерживать высокие температуры. Можно использовать как цементный раствор, так и специальные смеси, устойчивые к температуре и влаге. Все зависит от ваших предпочтений и финансов.

Не забудьте про железные прутья, которые послужат основой жаровни, а также, при желании, они могут накрыть ее сверху, если вы хотите создать подобие гриля.

Знаете ли вы? В 70-80-х годах прошлого века электрические мангалы были популярны.Тепло исходило от нагретых спиралей, а шампуры вращались автоматически, подобно тому, как вращается сковорода в микроволновой печи.

Необходимые инструменты

Мангал из камня своими руками строится с использованием достаточно большого количества инструментов, а именно:

• уровень;
• молоток;
• ковш и вагон;
• рулетка измерительная;
• кувалда;
• долото;
• пила;
• емкость для перемешивания раствора;
• Болгарский;
• шпатель;
• правило

Строительство мангала, пошаговая инструкция

Для создания любых каменных мангалов своими руками нужно соблюдать определенный порядок, иначе конструкция либо будет плохо стоять из-за неправильного фундамента, либо будет слишком хрупкой. и рухнет при первом использовании. Разберем поэтапно весь процесс строительства.

Подготовка места. Начинаем с того, что убираем с участка весь мусор, листья, ветки и все, что нам будет мешать.Помните, что поверхность должна быть ровной, поэтому сразу после очистки ставим уровень и проверяем.

На даче также может понадобиться погреб с вентиляцией, теплица или оранжерея, измельчитель садовых веток, минитрактор, косилка, сеялка для картофеля, а также экскаватор для картофеля, который можно сделать своими руками. .

Начальный этап строительства сооружения. Чтобы построить простую мангал из камня, нам нужно очертить ровный круг, вокруг которого будет укладываться камень.Для этого подойдут любые железные прутья, которые можно приобрести в отделении для пикника.

Также этот гриль накроет нашу жаровню, выполняя функцию решетки для гриля. Если вы хотите построить мангал прямоугольной формы, то, соответственно, решетку нужно брать такой же формы.

Укладка камней. Ставим нашу решетку на землю и кладем вокруг нее камни, оставляя между ними зазор 1-2 см. Это необходимо для того, чтобы было хорошее сцепление с дорогой и чтобы топливо могло быстрее воспламениться.Высоту мангала можно варьировать, но лучше выложить 4-5 рядов, чтобы проемы между камнями не совпадали.

Важно! Используйте камень толщиной 5–6 дюймов, похожий по форме на каменные блоки.

Подготовка дна. После того, как наша конструкция сформирована, снимаем круглую сетку и беремся за обустройство дна мангала.На дно кладем 3 кирпича так, чтобы они сходились в центре, образуя подобие трехконечной звезды. Пространство между кирпичами засыпаем мелким щебнем и утрамбовываем.

Подготовка и укладка штанг. Нам понадобятся 3 железных стержня длиной примерно 50-60 см, в зависимости от диаметра сетки, вокруг которой мы кладем кладку. Далее на стержнях с двух сторон размечаем по 13 см и складываем их таким образом, чтобы получилось своеобразные скобки от степлера.

После подготовки всех стержней их нужно соединить зажимами, которые используются для поливных шлангов. Стоит учесть, что клипсы должны быть из нержавеющей стали. Соединяем стержни так, чтобы они напоминали равносторонний треугольник со свисающими вниз ножками.

Установка стержней и решеток. Берем еще 2 зажима и прикручиваем ими нашу круглую решетку к ножкам так, чтобы получилось подобие «трехстороннего» стула. Затем поместите эту конструкцию на камни, которые мы разместили на дне мангала.На этом строительство завершено.

Дрова растопятся на установленной решетке, а пепел проснется под ней. После окончания решетка со штативом снимается, а золу легко убирать.

Шампуры или сетка расположены на верхнем ряду камней, что позволяет жарить мясо или рыбу даже в тот момент, когда огонь еще не разгорелся. На этом мы завершаем обсуждение конструкции мангала. Такая конструкция должна быть достаточно устойчивой, в ней необходимо предусмотреть возможность уборки.Перед постройкой внимательно продумайте все аспекты до мелочей, чтобы ваш мангал был не только красивым, но и полезным. Не бойтесь экспериментировать, и у вас все получится.

Посмотрите видео: Примитивные технологии: древесный уголь (август 2021 г.).

Как сделать кирпичный мангал для дачи своими руками

Стационарный кирпичный мангал на даче можно построить своими руками без больших денег и труда.Нагретый кирпич отдает тепло постепенно, появляется возможность затемнить посуду на огне для глубокого разогрева. На кирпичном мангале мясо и рыба получаются нежными, вкусными и ароматными.

Какой фундамент выбрать

Мангал простой — конструкция относительно легкая, поэтому можно выбрать неглубокий фундамент. Представляет собой монолитную армированную плиту на песчаной подушке. Какой толщины сделать подушку, зависит от свойств почвы непосредственно под мангалом.

Если это ненасыщенный водой плотный грунт, не обладающий пучковыми свойствами (увеличение объема при промерзании), то песчаное основание может составлять 20 см. В случае рыхлого просадочного грунта необходимо этот слой утрамбовать. , или замените его уплотненным песком.

Слой пучения будет выпирать конструкцию, поэтому песок закладывается на глубину ниже уровня промерзания почвы (расчетное значение).К таким почвам относятся суглинки, супеси, илистые пески, насыщенные водой. Песок для подушки укладывается слоями по 15-20 см с обязательной утрамбовкой или проливанием водой.

Размер фундаментной плиты принимается на 10 см шире размера мангала по всему периметру (1,1 × 2 м). Для этой конструкции достаточно бетона М200 (В15). Бетонная смесь готовится в пропорции: цемент М400 — 1 часть + щебень или гравий с крупностью менее 30 мм — 4 части + песок средней крупности с примесью частиц глины, органики и слюды менее 10%. — 2 части.

Объем бетона для фундамента:

Ориентировочный расход ингредиентов по весу на 1 м ³ бетон:

1. Цемент — 325 кг.
2. Песок — 1300 кг.
3. Щебень — 1300 кг.
4. Вода — 205 л.

Расчетный расход на железобетонный фундамент:

1. Цемент — 150 кг.
2. Песок — 612 кг.
3. Щебень (гравий) — 612 кг.
4. Вода — 94 л.

Фундамент армирован сеткой из арматуры класса AIII O 10 с шагом 100 мм. Сверху и снизу бетонной подушки укладывается арматурная сетка с защитным слоем 20 мм (расстояние от поверхности фундамента до края арматуры).

Заказ фундамента

Для бетонных работ потребуются следующие инструменты:

1. Бетономешалка или емкость для бетоносмесителя.
2. Лопата по бетону.
3. Мастерок для выравнивания уложенной смеси.
4. Глубокий вибратор или ручная узкая трамбовка.
5. Мастер ОК.

2 слоя гидроизоляции укладываются на уплотненную песчаную подушку необходимой толщины. Затем устанавливается опалубка из досок (ель, сосна, лиственница, береза, липа) по размеру фундамента. Для установки арматуры используются конструкционные вертикальные стержни, которые проволокой соединяют с сетками, и создается пространственный каркас.

Бетонную смесь можно приготовить в бетономешалке.Общий объем фундамента позволяет делать бетон вручную. Сначала смешиваются сухие ингредиенты (цемент, песок, щебень или гравий), затем порциями добавляется вода.

Бетон лучше укладывать за один раз, чтобы обеспечить равномерный процесс твердения по всей конструкции. Утрамбовку свежеуложенной смеси производят ручными узкими трамбовками или глубоким вибрационным катком. Это увеличивает прочность бетона за счет удаления образовавшихся пузырьков воздуха.

Опалубку можно снимать только после того, как миновала опасность нарушения целостности бетонной конструкции.При застывании бетонной смеси обеспечивается необходимый уход — увлажнение в жару в сухую погоду и покрытие теплоизоляционным материалом при температуре ниже +5 ° С.

Этот режим сохраняется до тех пор, пока бетон не наберет 70% прочности. Это примерно две недели. Бетон набирает полную прочность через 28 дней при температуре +15 ° С. Приступать к строительству мангала можно только после полного затвердевания бетона.

Расход материалов на решетку

Кладка производится из обыкновенного глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе.Кирпич для конструкций, контактирующих с огнем, нужно выбирать качественного — хорошо обожженного, без трещин и дефектов. Использование шамотного кирпича значительно продлит срок службы мангала.

Важно! Необожженный силикатный пустотелый кирпич нельзя использовать для кладки печей и мангалов.

Всего для мангала требуется 230 кирпичей. Объем кладки будет равен 0.45 м ³ . Конструкция мангала будет эксплуатироваться под открытым небом, поэтому кладочный раствор делается цементно-песчаным. Состав приготовлен на основе C: P — 1: 3 по объему.

Расход материала на 1 м ³ раствор:

1. Цемент — 370 кг.
2. Песок — 1410 кг.

Всего на весь мангал потребуется примерно 0,12 м раствора ³ . Исходя из этого, можно рассчитать количество цемента (370 х 0.12 = 44,5 кг) и песка (1410 х 0,12 = 170 кг).

Устройства:

1. Решетка — 780 × 780 мм.
2. Лист стальной для угля — 780 × 780 мм.
3. Столешница — 780 × 780 мм.

Все, что требуется для устройства барбекю, — это обычный инструмент для кирпичной кладки. Кельма необходима для нанесения раствора на кирпичи.

Отбойный молоток необходим, чтобы разбить кирпич до нужного размера. Молоток помогает выровнять шов кладки и укладку кирпича.Уровень, отвес, угольник позволяют сохранить вертикальность и горизонтальность конструкции.

Внешний вид, план

На бетонном основании лучше сделать цементно-песчаную стяжку толщиной 3-5 см из раствора состава С: П — 1: 2 по объему, и только потом начинать кирпичная кладка мангала. Важно, чтобы при возведении очага над рабочим местом было установлено хотя бы временное покрытие для защиты от атмосферных осадков.

Кладка ведется с обязательной перевязкой швов.Необходимо строго соблюдать вертикальную структуру и горизонтальные ряды. Горизонтальные швы в кладке очага составляют до 10 мм, вертикальные — до 8 мм. Каждую последующую строку начинают делать только после окончания предыдущей.

Заказ

С первого по пятый ряд стены мангала выложены толщиной 1/2 кирпича.

В шестом ряду кирпич устанавливается на ребро с выступом как с боковой, так и с средней стороны.

Какая трава зеленей: Зеленее травы (2019) – смотреть онлайн – КиноПоиск

Рецензия на фильм «Зеленее травы»

Лучшие подруги и мамы детей-футболистов Джилл (Жослин ДеБур) и Лиза (Доун Люббе) устраивают между собой самую настоящую холодную войну в попытке достичь обетованной американской мечты. У них уже есть все, о чем многие могут лишь мечтать – идеальные дома в удалении от проблем, очаровательные супруги. Последняя задача заключается в том, чтобы превратить своих детей в одаренных и талантливых личностей. Правда, их излишние усилия приводят к обратному результату – одна из них рожает футбольный мяч, а сын другой неожиданно превращается в собаку.

Кадр из фильма «Зеленее травы»

Всем нам знакома картинка американского рая в виде пригородного коттеджа, возле которого муж, улыбаясь, поливает самый зеленый газон, а жена в нарядном переднике возится на кухне. Такие фильмы, как «Плезантвилль», «Красота по-американски» и прочие, тиражируют ее для всех жителей планеты, даже тех, которые находятся на серьезной дистанции от США. Тем приятнее видеть, как сами американские художники выворачивают эту мечту наизнанку и выставляют ее на обозрение всему миру. И более всего преуспел в этом, конечно же, Дэвид Линч. Его «Твин Пикс» и «Синий бархат» стали блестящими упражнениями по препарированию сказочного пригорода, его обитателей и выставлением их червивой изнанки на всеобщее обозрение.

Кадр из фильма «Зеленее травы»

Режиссеры-дебютанты Жослин ДеБур и Доун Люббе, безусловно, идут по проторенной Линчем дорожке и добиваются в этом блестящих результатов. Здесь им помогает и то, что стремление к лучшей жизни играет с мозгами обывателей странные вещи и приводит к совершенно непредсказуемой паранойе – этот эффект отфильтрованной реальности можно наблюдать в Инстаграме. Всегда хочется, чтобы трава на твоем газоне была зеленее и изумруднее, чем у соседки. ДеБур и Люббе, набившие руки на короткометражных скетчах, выдают идеально симметричную, насыщенную цветами картинку, каждый кадр в которой ты жадно и неторопливо исследуешь на предмет спрятанных в ней гэгов.

Кадр из фильма «Зеленее травы»

Не Линчем едины – «Зеленее травы» идет по пути мощной традиции абсурда от Джона Уотерса до Йоргоса Лантимоса и современных ТВ-шоу вроде «Пен15» или «I Think You Should Leave» (и даже экспериментальных работ типа великих «The Light Is Waiting» или «Слишком много поваров»). При том, что фильм состоит из массы лаконичных виньеток (и многие из них происходят внутри маленького экрана, например, реклама мягкого корма для детей, пережеванного женщинами  или телешоу «Дети с ножами»), он не разваливается на части, а удерживает цельную законченную форму.

«Зеленее травы», конечно же, все зрители не смогут переварить – и многие из них зададутся банальным вопросом, что курят ДеБур с Люббе. Немало вопросов вызывает и излишне формалистская концовка фильма. Тем не менее, «Зеленее травы» — это уникальное и оригинальное произведение, которое обречено в будущем на культовый статус и о котором вы будете сбивчиво пытаться рассказать своим друзьям и знакомым.

Рецензия на фильм Зеленее травы от Евгения Ткачева

В прокате сандэновский хит и, возможно, самый странный фильм этого года — «Зеленее травы», в котором две экстравагантные современные художницы и актрисы Жослин ДеБоэр и Доун Люббе дают Дэвида Линча на максималках.

В американском пригороде (открыточном рае с чумовой цветокоррекцией) со своими семьями проживают две подруги-домохозяйки Джил и Лиза (Жослин ДеБоэр и Доун Люббе, режиссерский дуэт фильма). Они настолько близки, что часто путают мужей (Бек Беннетт и Нил Кейси), когда целуются, а еще Джил дарит Лизе свою грудную дочку, чтобы просто не показаться жадной. Но и это еще не предел нарастающего абсурда: вскоре сын Джил Джулиан (Джулиан Хиллиард) превратится в собаку, Лиза забеременеет футбольным мячом, а в окрестностях (для создания саспенса) объявится упаковщик-маньяк, уже убивший преподавательницу бикрам-йоги.

Одноименная короткометражка Жослин ДеБоэр и Доун Люббе, из которой вырос «Зеленее травы»

Эта неделя отмечена чередой премьер с «Сандэнса», которые показывают не только на «Амфесте»: так, с разницей в неделю в прокат вышли «Вечер с Беверли Лафф Лин» и «Зеленее травы» — две абсурдистские кинокартины, которые выглядят так, будто во всем мире, точно в фильме «Yesterday», на 12 секунд вырубили электричество, и люди разом забыли, как снимать кино. Однако это не так. Просто обе эти работы расширяют возможности современного кинематографа, который может быть куда радикальней, чем «Джокер», но посетители мультиплексов еще об этом не знают, ведь золотым стандартом кино (если судить по мировым сборам) нынче считаются «Мстители. Финал». Да, у «Мстителей» есть крутая графика, но, как показывает практика, спецэффекты не главное. Несмотря на большинство технических революций — приход цвета, приход звука, 3D, IMAX 3D и 120fps, — кино до сих пор существует на стадии наскальной живописи, в отличие от, скажем, современного театра.

Подробности по теме

«Маленькие чудовища» и «Вечер с Беверли Лафф Линн» — премьеры для тех, кто любит чудачить

Это, впрочем, не означает, что в кино не происходит ничего совсем уж прорывного. Просто все эти революции, как правило, оказываются тихими. Телеакадемикам, например, проще наградить «Игру престолов», чем заметить то, как Линч снова взрывает телевизор. Линч, как и Кодзима, понятно, гений, поэтому «Вечеру с Беверли Лафф Лин» и «Зеленее травы» трудно сравниться с третьим сезоном «Твин Пикса», но и в этих картинах, бесспорно, тоже кое‑что есть. Например, «Вечер» начинается как абсурдистская криминальная комедия, которая затем перерастает в еще более абсурдную романтическую комедию про травму после расставания и поиск выхода из френд-зоны — но сыграно и срежиссировано все так, что кажется, что эта история не про людей, а про инопланетян, настолько главные герои (особенно Обри Плаза) выглядят неземными.

«Зеленее травы» тоже начинается достаточно лихо: как оммаж триллерам 60–70-х и всем этим «Степфордским женам» про игрушечный пригород, однако здесь начисто нарушены все привычные нам законы логики, поэтому, чтобы мы перманентно не спотыкались о царящие вокруг дикость и абсурд, создательницы дают нам в помощь костыли — аллегории.

Симптоматично, что в «Зеленее травы», как в «Реинкарнации» и «Острых предметах», появляется кукольный домик — метафора смоделированной благополучной жизни, о которую легко порезаться. Вообще, в фильме очень много говорящих вещей и предметов. Почти у каждого из героев на зубах есть брекеты, которые, с одной стороны, символизируют тягу к недостижимому идеалу, а с другой — оковы. В кадре часто появляется чистое нижнее белье (причем не только в корзине со стиранными вещами, но и на шее у главных героинь) — аллегория того, что все здесь предпочитают выставлять свое исподнее напоказ, хотя оно тоже может быть грязным. Также все передвигаются на гольфмобилях, потому что сама жизнь тут похожа на партию в гольф или футбольный матч с заранее расписанными ритуалами и всякими мещанскими радостями вроде вкусной отфильтрованной воды из бассейна (шаг в сторону от привычного уклада — и это вызовет боль: так поход в парикмахерскую оборачивается тем, что отстриженные волосы начинают кровоточить).

Однако несмотря на обилие обидных шаржей, не хотелось бы сводить эту чудесную картину исключительно к сатире на буржуазную одноэтажную Америку. В первую очередь «Зеленее травы» рассказывает про кризис самоидентификации, который может привести к кафкианским превращениям (Кафка ведь тоже был уверен, что пишет юмористические рассказы). Так, после того как Джулиан от отчаяния превращается в собаку, его отцу оказывается гораздо проще найти с ним общий язык — и тут сразу возникает вопрос: возможно, супругам стоило завести собаку вместо ребенка?

Фильм все время оставляет пространство для невеселых размышлений, а на передний план выводит Джил, которая настолько инфантильна и зависима от мнения токсичного окружения, что, например, бросает супруга по совету подружек. Идя на поводу у всех — в том числе у лучшей подруги Лизы, которая ведет свою двойную игру, — женщина в итоге остается совершенно одна: без мужа и детей. И страх одиночества, выхода из привычной социальной страты, узнаваемой и понятной системы, оказывается сродни страху от встречи с уборщиком-маньяком, который, как и положено любому жителю черного вигвама, выступает доппельгангером главной героини.

Вообще, этот серийный убийца кажется гостем из «Твин Пикса», мальчики-близнецы одной из подруг Джил — пародией на девочек-близняшек из кубриковского «Сияния», а фигурирующее ближе к финалу потерянное шоссе продолжением дороги из «Шоссе в никуда». Поэтому неудивительно, что фильм «Зеленее травы» сравнивают с работами Линча:

«Это как если бы Уэс Андерсон снял эпизод «Черного зеркала» или Дэвид Линч неожиданно выпустил серию «Отчаянных домохозяек».

Но все эти аналогии от лукавого. Несмотря на всплывающие на экране как маячки аллюзии (и иллюзии), это совершенно не вторичный, а самобытный, дикий, вызывающий, шокирующий, спорный, отталкивающий, странный, безумный, идиосинкразический и волнительный фильм, от которого (в хорошем смысле) едет крыша.

8 / 10

Оценка
Евгения Ткачева

Чем ближе к мэрии, тем зеленее трава

Если ты знаешь, как устроена жизнь в России, то всегда безошибочно сможешь ориентироваться в любом российском городе. Хочешь попасть в центр — можешь ориентироваться не по указателям, а по степени зелености травы на газонах, если они есть конечно. В Ростове благодаря стараниям архитекторов они в преддверии ЧМ по футболу появились на главной улице — Большой Садовой. Большой эта улица как была сто лет назад, так и осталась, а вот на садовую в последние десятилетия стала походить меньше. Старые крупные деревья убрали, а новые все никак не колосятся.

Теперь вот добавили газоны — хорошее дело, дышать станет легче. Сомнительный эксперимент, ворчат скептики, деньги на ветер. У нас, чтобы газон выжил, нужно обносить его противотанковыми ежами и колючей проволокой. Не говоря уже о том, что трава требует банального полива. Но с этим у нас на Дону тоже не все ладно.

Прошелся недавно по Садовой — основной вывод см. в заголовке. Дело, по всей видимости, обстоит так: поливальная машина начинает свой путь от городской администрации в направлении Театральной площади и уже где-то через квартал начинает экономить воду. В общем, на всю улицу воды не хватает и газоны желтеют уже начиная от Соколова. Но это, видимо, уже не суть важно. Главное, что рядом с управой и главным волонтерским центром трава зеленеет как надо.

Как встречать гостей, нас учить не надо. Продавцы рулонных газонов всегда помогут — расстелят их, как скатерти-самобранки, в одно мгновение ока. А потом, когда гости уедут, все это постепенно желтеет и стирается под ногами и колесами горожан, которые видят, что уходу за всей этой зеленой красотой никакого и никому она как бы не нужна. Нет, на словах нужна всем, мы — за экологию, но если нужно поставить машину на газоне, построить в роще или на месте фонтана жилой комплекс, гостиничку — на клумбе, то здесь обязательно заговорят о дефиците парковок, развитии города, помощи малому бизнесу или обманутым дольщикам.

Мы, вообще, любим, когда кто-нибудь кому-нибудь помогает. Но для того чтобы кому-нибудь помочь, нужно, как говорится, создать условия для появления нуждающихся, выращивать спрос. Вот с травой, газонами, клумбами и деревьями в городе эта работа поставлена отлично.

Газоны регулярно раскатывают к приезду высоких гостей, молодые саженцы в последние пару лет втыкают с какой-то маниакальной частотой, переулок Крепостной — как один из примеров, но при этом не поливают, и они, естественно, не выживают. Стоят сухие веточки, сигнализируя кому надо, что пора бы провести очередной конкурс на высадку, чтобы поддержать какой нужно малый, несчастный бизнес. Но, чтобы бизнес этот жил и рос, ни в коем случае не нужно забывать, что полив газонов и молодых саженцев вреден для него.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

С 16 по 20 мая в парке 1 Мая будет проходить II Международный фестиваль ландшафтного искусства и флористики RostovDon Flower Show — 2018. Отдельные объекты можно будет увидеть вплоть до середины лета.

На прошлой неделе в Ростове прошла череда отчетов о том, что сделано в благоустройстве города накануне чемпионата мира по футболу. Звучали как впечатляющие цифры и факты, так и странные сетования на несознательность горожан, которые не берегут отремонтированного и украшенного. Странные они потому, что за вандализм пока никто не наказан. Можно сколько угодно взывать к совести и вспоминать о хороших манерах, но пока вандалы не будут нести законного наказания, которое станет примером для возможных последователей, никаких денег бюджета на красоту и удобство не хватит.

Городской градостроительный совет на прошлой неделе обсуждал возможность внесения изменений в Правила землепользования и застройки Ростова для части территории общественного центра Северного жилого района. Речь шла об участке бульвара Комарова между пр. Космонавтов и ул. Добровольского.

Помнится, в моем советском детстве была у нас игра — в пик жаркого лета сидеть на деревьях на улице Профсоюзной и считать машины. Твои едут справа, мои — слева, кто первый десять сосчитал, тот и победил. Не раз случалось, что мы разбегались по домам еще до того, как набирался заветный десяток: Профсоюзная была тихой, зеленой улицей.

Почему трава у соседа всегда зеленее: что такое синдром упущенных возможностей и как с ним бороться

FOMO — аббревиатура, образованная от английского fear of missing out — постоянная боязнь пропустить что-то очень важное и интересное, что происходит прямо сейчас. Новогодние праздники — время, когда FOMO напоминает о себе с утроенной силой. Вы не едете встречать Новый год в Нью-Йорк? В отличие от вашей коллеги вы не купили себе новое платье на корпоратив? Не сходили на новую выставку в Третьяковку (куда, конечно, уже давно сходили все)? Не сделали ребенку адвент-календарь? И вашу елку стыдно выкладывать в Instagram? Ваши итоги года и рядом не стояли с теми, что можно найти в ленте Facebook? Все эти бесконечные мысли только портят настроение и дают ощущение собственной никчемности. Складывается впечатление, что у всех, кроме вас, не жизнь, а бесконечная вечеринка в самых красивых местах, в самой модной одежде и с самыми классными людьми. И через экран смартфона вы хотите приобщиться к этому, нанося тем самым немалый вред своей психике и самочувствию.

Во всем виноваты соцсети. Они не только убивают наше время, но и могут серьезно влиять на самооценку и стимулировать развитие синдрома упущенных возможностей (именно так на русский язык официально переводится словосочетание fear of missing out). Разбираемся, почему это происходит и как можно этого избежать.

Как распознать FOMO

Часто ли при взгляде на фотографии своих друзей и знакомых в Facebook или Instagram, у вас возникают мысли, вроде: «Какая же классная и насыщенная у них жизнь! Какие они красивые/умные/успешные/богатые? Везде успевают! Почему у меня не так?». Если на этот вопрос вы ответили «да», то вы столкнулись с распространенным современным синдромом упущенных возможностей. Современным он считается потому, что его изучение началось только в 2013 году (в этом же году аббревиатура FOMO была включена в онлайн-версию Оксфордского словаря).

Но, несмотря на новизну термина, это явление основано на переживаниях, присущих людям с давних времен — на потребности человека быть в курсе всех дел, на частом недовольстве своей жизнью и на чувстве зависти. Ученые из Эссекского и Калифорнийского университетов провели серию исследований, в ходе которых изучили прямую связь FOMO c активным использованием соцсетей. Сервис MyLife провел похожее исследование, которое показало, что синдром встречался в той или иной степени у 56% опрошенных людей.

Люди с FOMO очень много времени проводят в соцсетях, следя за тем, как живут другие. Многих не покидает ощущение, что друзья делают что-то невероятно классное, что вы тоже могли бы делать, но по каким-то причинам этого не происходит.

От этого в голове возникают вопросы: почему я не с ними, почему у меня по-другому, почему я так не могу? Бесконечный скроллинг ленты усугубляет положение, но желание проверять, как проходит жизнь у других, только усиливается

Стоит насторожиться в двух случаях. Первый — если вас преследует необъяснимый страх, что если вы отложите телефон, то обязательно случится какое-то важное событие, и вы его пропустите. А если вы забудете телефон дома/в машине/в офисе, то это будет настоящим концом света.

Второй случай вытекает из первого — если вы, беседуя с родными или коллегами, параллельно проверяете свой Facebook или Instagram. Для этого даже существует отдельное понятие — фаббинг (phubbing от английского phone — «телефон», и snubbing — «пренебрежительное отношение»).

Как избавиться от проблемы

FOMO усиливает тревогу и депрессию, формирует зависимость от гаджетов и, как итог, негативно сказывается на работе, учебе и отношениях с близкими людьми. Если вы понимаете, что у вас есть эта проблема, нужно ее решать.

Признание проблемы — первый и самый важный шаг. Сделать его непросто, так как FOMO напрямую связан с соцсетями, а соцсети — важная часть жизни современного человека.

Если удалось признаться себе, что FOMO — это про вас, то следующим шагом может стать установление ограничения во времени использования соцсетей. Во многих смартфонах есть функция, которая показывает, сколько времени в день вы проводите в соцсетях. Если такой функции нет, то можно скачать специальные приложения (например, SelfControl или Fоrеst ). Главное все делать постепенно и никуда не торопиться.

Если вы проводите в соцсетях шесть часов в день, не стоит уменьшать время сразу же до 10 минут. Скорее всего, станет только хуже — вы быстро сорветесь и будете злиться на себя за безволие и слабохарактерность. Уменьшайте время понемногу. Сегодня — шесть часов, завтра — пять с половиной, послезавтра — уже пять.

Если вы ловите себя на том, что не можете соблюсти установленные ограничения, попробуйте на некоторое время удалить Facebook и Instagram или на выходных устроить себе цифровой детокс и вовсе отказываться от интернета. Знаем, что это кажется практическим невозможным, но это действительно хорошо работает!

Регулярно напоминайте себе: что-то, что вы видите в соцсетях у друзей и блогеров, это лучшая часть их жизни. Никто не хочет делиться сложностями и выставлять неидеальные картинки. Часто все приукрашено настолько, что к реальной жизни практически никакого отношения не имеет. Старайтесь меньше сравнивать себя с другими и осознать, что вы не должны жить так, как они. Удержаться от сравнений бывает действительно сложно, так как ярких примеров перед глазами с каждым днем становится все больше и больше.

Очень хорошо в избавлении от FOMO помогает медитация. Если вы никогда ей не занимались, и вам кажется, что это доступно только людям, продвинутым в йоге, то спешим вас обрадовать — это не так. Существует огромное количество приложений (например, The Mindfullness App или Headspace ) и полезных видео на YouTube, где простым языком рассказывают, как нужно медитировать.  

10–15 минут медитации в день помогут кардинально изменить качество жизни — снизить стресс и тревожность и научить концентрироваться на главном.

Если все перечисленное не помогает, а вы чувствуете, что FOMO все равно сильно влияет на вашу самооценку и самочувствие, то, возможно, стоит обратиться к психотерапевту, который поможет найти решение.

Раньше и трава была зеленее, и вода мокрее – Витаминка на Puzzle English

Итак, наша первая фраза звучала так: «кто-то used to ДЕЛАТЬ что-то»:

• Раньше я работал электриком, но от зарплаты у меня был шок = I used to work as electrician, but the pay was shocking.

«Раньше некто ДЕЛАЛ что-то», а теперь, мол, нет. Баста! Больше ни-ни.

Однако есть ещё одна похожая фраза. Она значит совсем другое: «быть привыкшим к чему-то»:

• Я уже привык к погоде в России = I’m already used to the weather in Russia.

Видите? Фраза устроена так: «быть привыкшим к чему-то»: be used to something.

• Поначалу я считал корейскую пищу очень странной, но теперь я к ней привык = I found Korean food very strange at first but I’m used to it now.
• Он не привык к жаре и схлопотал солнечный удар = He wasn’t used to the heat and he caught sunstroke. // дословно: «не был привыкшим к жаре».

«Быть привыкшим» можно не только к чему-то «как к вещи», но и к некой деятельности как процессу (что в английском передаётся окончанием -ing):

• Он так привык играть на гитаре! Теперь он — настоящий профи! = He is so used to playing the guitar! He is a real pro!
• Дословно: он так привык к «треньканию», то есть к процессу «игры», «игранию».

Запомните этот момент — он вам пригодится ещё много-много раз:

• Быть привыкшим к «деланию чего»? = To be used to DOING what?

Самое интересное, что та же фишка срабатывает и с глаголом «быть»:

• Ничего, я привык быть один = It’s okay, I’m used to being alone.
• Дословно: «я привык к пребыванию одному».

Плавно перехожу к самому главному.

Если подумать, человек ведь не всегда привычен к чему-то, так?

Сначала это ему было совсем не привычно, по логике вещей. Сначала было «так», и лишь потом стало «иначе».

И вот этот самый переход, «скачок» от «было» к «стало», по-английски называется «get» (или got, если речь идёт о прошлом). Пример:

• Привыкай, приятель! Ты теперь в армии! = Get used to it, buddy! You’re in the army now.
• Дословно: «стань привычным к этому».

• Привыкай вести себя как главный! = Get used to being in charge.
• Дословно: «стань привычным к пребыванию в ответе [за всё]»

Идея «скачка» работает где угодно: не только в настоящем, но и в прошлом или даже будущем:

• Я никогда не привыкну к вождению в Лондоне! = I will never get used to driving in London!

Это был пример из будущего. Теперь из прошлого:

• Я привык к вождению слева, когда жил в Японии = I got used to driving on the left when I lived in Japan.

Впрочем, привыкать к чему-то можно прямо сейчас, что называется, in real time. Тогда наш глагол (get), естественно, меняется в обычную для процесса форму, то есть получает окончание —ing:

• Я потихоньку привыкаю к вождению слева = I’m getting used to driving on the left.

Разумеется, этот же оборот можно ставить и после любого из глаголов власти («могу-должен»). Ну вы помните, это такие особые слова, которые сами по себе мало что значат, зато резко обретают смысл, когда получают себе подчинённого (то есть второй глагол «паровозиком»):

• Не могу привыкнуть вставать так рано= I can’t get used to getting up so early.
• Дословно: «не могу привыкнуть к вставанию так рано».
• «Get up» здесь означает тот же самый переход «было-стало»: от положения «лежу горизонтально» к «стою вертикально». Лежал себе лежал в кровати, да пришлось встать.

А теперь вспомним, с чего мы начинали эту тему. Итак, «в прежние времена»:

• Она уже не та невинная девушка, которую я когда-то знал = She is not the innocent girl I used to know.

Как же выразить противоположную идею? Мол, «раньше вот этой всей красоты не было, зато теперь есть».

Например, «У меня раньше не было такого пресса, но потом я стал ходить в качалку и за год сделал себе отличные кубики».

И ещё: как по-английски задавать вопросы типа: «А разве этот дом не был раньше чуток пониже? Мне кажется, сверху пристроили пару этажей!»

Если вам интересно, как построить предложение «про былые времена» с отрицанием и как задавать вопросы про них же, то голосуйте в комментариях.

В этом случае мы ещё вернёмся к этой теме в одной из следующих Витаминок.

И в завершение — известный анекдот про ходжу Насреддина.

• В одну из зим у Насреддина почти не осталось денег. = One winter Nasreddin had very little money.
• Его урожай в том году совсем не удался, и ему приходилось жить очень скромно. = His crops had been very bad that year, and he had to live very cheaply.
• Однажды он дал своему ослу меньше еды, и когда спустя пару дней осёл выглядел всё так же, ходжа сказал себе: = Once he gave his donkey less food, and when after two days the donkey looked just the same, he said to himself,
• «Осёл привык есть помногу = ’The donkey was used to eating a lot.
• А сейчас он быстренько привыкает есть меньше = Now he is quickly getting used to eating less;
• И вскоре он привыкнет жить на сущих пустяках» = and soon he will get used to living on almost nothing.’
• С каждым днём Насреддин давал ослу чуть меньше еды, пока тот почти совсем не перестал есть = Each day Nasreddin gave the donkey a little less food, until it was hardly eating anything.
• И вот однажды, когда осёл шагал на рынок с грузом дров на спине, он вдруг умер = Then one day, when the donkey was going to market with a load of wood on its back, it suddenly died.
• «Какой же я невезучий», сказал Насреддин = ’How unlucky I am,’ said Nasreddin.
• «Как раз когда мой осёл привык почти ничего не есть, = ’Just when my donkey had gotten used to eating hardly anything,
• настала его пора покинуть этот мир» = it came to the end of its days in this world’.

На этой грустной ноте я с вами попрощаюсь 🙂

Hasta la vista,

Yuri Zhdanov
Your friendly English expert

Когда трава была зеленее: удивительно стильная «Юность»

Общественный транспорт времён СССР многие вспоминают с ностальгией. Оно и понятно: раньше и трава была зеленее. Но есть среди ПАЗиков и ЛиАЗов по-настоящему комфортный автобус.

А точнее, микроавтобус ЗиЛ «Юность» с индексом 3702. Это последняя модификация 1991 года выпуска.

Первые варианты назывались ЗиЛ-118. Спроектировали эту модель, можно сказать, в свободное время, чтобы цех не простаивал. Ведь лимузины Стране Советов были нужны не так уж часто. Получился микроавтобус высшего класса для делегаций, послов, партработников высшего ранга. В середине 1960-х годов автомобиль выпускали малыми сериями по заказу автобазы ЦК КПСС.

Теперь он, как и полагается птице такого полета, стоит в Музее гаража особого назначения Федеральной службы охраны. Гаражу в 2021 году, на минуточку, исполняется 100 лет.

«Юность» – удивительно стильный микроавтобус. Первое, что бросается в глаза, – огромная площадь остекления. Линии корпуса прямые и элегантные, морда плоская, фары сдвоенные. Длина – почти семь метров.

В салон попадали через боковую дверь, но есть и задняя. Она пригождалась, когда автомобиль работал скорой помощью в «особых» больницах.

Внутри – 17 посадочных мест, и каждого пассажира не обделили пространством, а также персональным обдувом. На случай поломки кондиционера, есть три больших люка. Но пора за баранку.

Только сначала расскажу про мотор. Это V-образный 8-цилиндровый двигатель рабочим объемом 7 литров. Точно такие же моторы устанавливались на грузовики «Урал» и автобусы ЛАЗ.

«Питается» он 92-м бензином. 180 «лошадей» вполне хватает, чтобы бодро разгонять этот ЗиЛ. Максимальная скорость – 120 километров в час.

Коробка трехступенчатая, автоматическая. Кстати, здесь две тормозные педали, чтобы простой советский шофер, непривычный к автомату, мог тормозить той ногой, которой ему удобно.

«Юность» вышла уж очень комфортным микроавтобусом, все-таки его проектировали конструкторы лимузинов. В 1967 году на Международной автобусной неделе в Ницце модель получила 12 наград. Генри Форд-младший даже хотел купить лицензию на ее выпуск в США. Но ему, конечно же, отказали.

К сожалению, «Юность» не добралась не только до американцев, но и до простых советских граждан. За 34 года выпуска собрали меньше сотни экземпляров. А ведь с каким шиком мы могли бы передвигаться по родным просторам!

Торговая марка №799160 – СТАНИЦЫНО ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ МОЛОКО ВКУСНЕЕ: владелец торгового знака и другие данные

Дата подачи заявки1 июня 2020 г.

Дата публикации24 февраля 2021 г.

Дата гос. регистрации24 февраля 2021 г.

Дата истечения срока действия исключительного права1 июня 2030 г.

Адрес для переписки121059, Москва, ул. Большая Дорогомиловская, 14, оф. 96, ООО «Ай Пи Про», Леонов Александр Владимирович

Все торговые марки
АО МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД ГИАГИНСКИЙ

Описание

Официальная торговая марка СТАНИЦЫНО ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ МОЛОКО ВКУСНЕЕ с идентификационным номером 799160 зарегистрирована 24 февраля 2021 г. и опубликована 24 февраля 2021 г. Заявка на регистрацию была подана 1 июня 2020 г. Исключительное право на СТАНИЦЫНО ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ МОЛОКО ВКУСНЕЕ действует до 1 июня 2030 г. Правообладателем является МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД ГИАГИНСКИЙ. Адрес для переписки: 121059, Москва, ул. Большая Дорогомиловская, 14, оф. 96, ООО «Ай Пи Про», Леонов Александр Владимирович.

Правообладателем МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД ГИАГИНСКИЙ зарегистрированы торговые марки, общее количество — 8, среди них БЛАГОРИЯ, СТАНИЦЫНО ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ МОЛОКО ВКУСНЕЕ, NONNO MIO, ГИАГИНСКИЙ МОЛЗАВОД, В СТАНИЦЫНО ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ МОЛОКО ВКУСНЕЕ, МАТЭКЪУАЕ, ЛЁГКАЯ КУХНЯ, CUSINA MIA. Последняя торговая марка была зарегистрирована 1 июня 2021 г. и действительна до 24 ноября 2030 г. Проверить информацию и посмотреть отзывы о торговой марке СТАНИЦЫНО ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ МОЛОКО ВКУСНЕЕ можно онлайн на РБК Компании.

Все данные о наименовании торговой марки СТАНИЦЫНО ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ МОЛОКО ВКУСНЕЕ, дате регистрации и правообладателе актуальны и соответствуют сведениям из открытых реестров данных. Последняя дата обновления 3 мая 2021 г. 13:10.

На РБК Компании представлены зарегистрированные торговые марки России. В карточке СТАНИЦЫНО ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ МОЛОКО ВКУСНЕЕ с идентификационным номером 799160 — сведения о владельце, дате регистрации, сроке действия исключительного права, адрес для переписки, а также информация о других зарегистрированных торговых марках организации.

Pro Советы по уходу за газоном в Мэриленде

Как выглядит ваш газон в наши дни? Вы хотите, чтобы у вас была более густая и зеленая трава?

Вы не одиноки. Все жаждут тех роскошных лужаек, по которым можно ходить босиком, потягивая холодный напиток со льдом.

Может быть, вы смотрите на двор своего соседа и думаете, что трава всегда зеленее по ту сторону забора или границы участка. Что ж, не беспокойтесь больше. Эти профессиональные стратегии ухода за газоном могут улучшить состояние вашего газона и сделать его зеленее по обе стороны забора… может быть, ваша даже станет немного зеленее.

7 профессиональных стратегий для более густой и зеленой травы

Для многих домовладельцев в Центральном и Южном Мэриленде зеленая трава показывает, что они заботятся о своей собственности и гордятся ею.

В летнюю жару особенно важно в течение всего года заниматься всем, что способствует здоровью лужайки. Потому что, как знают профессионалы, вы не можете сделать что-то одно, чтобы ухаживать за густым газоном. Когда дело доходит до того, как сделать траву более зеленой, необходимо сочетание правильных стратегий.

1.Правильно подстригите газон

Кошение — это на первый взгляд простая задача, и вы, вероятно, думаете, что не ошибетесь. Но ваши привычки к стрижке могут сильно повлиять на производительность вашего газона. Правильное кошение может привести к получению более густой травы.

Одна из самых больших ошибок людей — слишком короткое скашивание травы. Слишком короткая стрижка может создать излишнюю нагрузку на газон. Это может вызвать тусклый зеленый или желтый цвет, который вам не нужен. Это также может увеличить вероятность появления сорняков — дополнительных головных болей, которые вам не нужны.

Цель состоит в том, чтобы за один раз срезать не более одной трети ваших травинок. Идеальное время кошения — еженедельно, а идеальная высота кошения составляет от 3,5 до 4 дюймов, в зависимости от типа вашего газона. Лезвия косилки должны быть заточены, чтобы срез был чистым.

2. Правильно поливайте траву

Растениям нужна вода, и ваш газон ничем не отличается. Трава нуждается в правильном количестве воды в нужное время.

Полив ночью может привести к повышенной влажности, что является рецептом развития болезни дерна.Полив, когда солнце светит в полдень, означает, что вода может испаряться слишком быстро, не достигнув корней. Лучшее время для этого — раннее утро перед восходом или восходом солнца. Это дает корням травы возможность впитывать воду, а когда выходит солнце, оно сжигает лишнюю воду, остающуюся на стеблях травы, поэтому болезнь не может развиться в одночасье.

Цель состоит в том, чтобы поливать реже и достаточно долго, чтобы трава хорошо пропитывалась по сравнению с поливом на мелководье чаще.Полив один-два раза в неделю — хорошая идея, особенно если мать-природа еще не обеспечивает регулярных дождей. А полива в течение 45-60 минут обычно достаточно, чтобы ваш газон и несколько дюймов почвы хорошо пропитались. Однако это вариативно. Чем теплее и ветренее условия, тем быстрее высохнет почва. Правильный план полива может обеспечить более зеленую и густую траву.

3. Достаточно удобряйте траву

Вы можете подумать, что газоны от природы содержат все питательные вещества, необходимые для хорошего роста.Но со временем газоны фактически поглощают питательные вещества, оставляя их в дефиците. Но для более густой и зеленой травы газону необходимо правильное питание.

Введите удобрение. Оплодотворение может показаться ошеломляющим из-за всех имеющихся вариантов, а также из-за сложной терминологии. Удобрение содержит различные смеси азота, фосфора и калия: три питательных вещества, в которых нуждается газон. Затем идут жидкие и гранулированные удобрения. Кроме того, для получения более густой и зеленой травы необходимо правильное время и правильное сочетание питательных веществ.Но как узнать, какое сочетание питательных веществ, в какой форме и в какое время года их доставлять?

Это подводит нас к следующему совету: испытанию почвы.

4. Важность испытания почвы на газоне

Тест почвы — это важный шаг в выяснении того, каких питательных веществ не хватает вашему газону, и какие удобрения и любые другие обработки могут сделать, чтобы улучшить его густоту и цвет.

Например, если у вашей почвы низкий pH, то удобрение, которое вы ее подкармливаете, может вообще не работать на вашем поиске более зеленой травы.Низкий уровень pH может ограничить усвоение питательных веществ.

В Центральном и Южном Мэриленде газоны склонны к кислой стороне. Применение известняка может помочь скорректировать pH вашей почвы и вернуть ее в равновесие.

Кроме того, только некоторые специалисты по уходу за газонами, такие как Natural Green Systems Lawn & Pest, проводят бесплатные тесты почвы на участках своих клиентов, чтобы убедиться, что индивидуальная программа, которую они разрабатывают для каждого газона, соответствует конкретным потребностям этого газона.

5. Борьба с газонными сорняками, насекомыми и болезнями

Все приведенные выше советы помогут создать газон наилучшего качества, чтобы трава была более густой и зеленой.Это естественным образом уменьшает количество сорняков, насекомых и болезней. Однако эти надоедливые захватчики газона всегда прячутся, ожидая возможности проникнуть на ваш газон, если он покажет какие-либо признаки слабости.

Иногда определенные условия могут привести к прорастанию некоторых сорняков или чрезмерно влажный сезон может привести к болезни дерна. Если вы будете следить за этими проблемами и быстро справиться с ними, то простые проблемы исчезнут, а не усугубятся, приведя к более крупным и визуально неприятным результатам.

Профессионал по уходу за газоном может предложить такие решения, как комбинация тактики борьбы с сорняками до и после появления всходов, чтобы держать все сорняки под контролем.Ничто не портит густую зеленую траву быстрее, чем сорняки, насекомые и болезни.

6. Проветривайте газон и подсевайте его при необходимости

Вода и питательные вещества должны достигать корней газона, чтобы трава была более густой и зеленой. Со временем газоны могут стать компактными, будь то дорожное движение или суровая погода, что ограничивает доступ к воде и питательным веществам.

Решение — ежегодная аэрация. Эта практика измельчает почву и позволяет газону дышать. Кроме того, эти небольшие отверстия, создаваемые аэрацией, могут обеспечить идеальный доступ для подсева на тонких, голых участках.Аэрация и подсев — ключевые элементы, о которых нельзя забывать на пути к более зеленой и густой траве.

7. Избавьтесь от тенистых мест на лужайке

Иногда условия просто не идеальны для выращивания газонов. Возможно, лужайка росла вокруг молодых деревьев, но по мере того, как эти деревья росли, они создавали больше тени, ограничивая доступ солнца к лужайке. Солнце, вода и питательные вещества необходимы для более густой и зеленой травы. Уберите одну, и вы не достигнете своей цели.

Поднятие или прореживание кроны деревьев может увеличить количество солнечного света на этих участках газона, увеличивая пребывание на солнце.

Но, может быть, прореживания кроны деревьев недостаточно. У вас может быть место, где трава просто не может хорошо расти. Альтернативное решение, такое как теневыносливое почвопокровное растение, мульча, декоративный гравий или участок с твердым ландшафтом, может быть лучшим вариантом.

Мы можем помочь вам в поисках более густой и зеленой травы

Хотите более зеленую траву? Хотите более густую траву? Вам нужен прочный газон: с достаточным количеством воды и питательных веществ, правильным стрижкой, регулярной аэрацией и подсевом.

И все это в ваших руках.Все, что вам нужно сделать, это создать среду, в которой ваш газон любит и процветает.

Хотя многие из этих советов кажутся простыми, все они могут показаться сложными, если их объединить. Мы получим это. У вас есть другие заботы и приоритеты, и может показаться, что ваш газон постоянно опускается в конец вашего списка дел. Это может быть особенно актуально летом, когда вы планируете отпуск или дети возвращаются из школы и время, кажется, ускоряется с каждым днем.

Natural Green может помочь вам, предлагая полную проактивную программу ухода за газоном, которая включает в себя правильное удобрение, последовательные советы по поливу и стрижке, а также как довсходовые, так и послевсходовые обработки для борьбы с сорняками, а также аэрацию и подсев.Мы также регулярно предоставляем профессиональные средства для наблюдения за вашим газоном, чтобы мы могли предупреждать вас о заболеваниях газона или насекомых, прежде чем они станут более серьезными и дорогостоящими проблемами.

Есть ли у вас более густая и зеленая трава по соседству? Мы будем рады помочь. Начните сегодня с бесплатной цитатой. Вместе мы подготовим индивидуальный план, чтобы вы могли получить желанный газон.

Источник изображения: газонокосилка

Какая трава зеленее? Сравнение натурального и искусственного газона

Характеристика статьи

Некоторые видят решение проблемы в искусственном газоне, но может ли пластиковая трава действительно быть более зеленой, чем настоящая?

Дерновая трава повсеместно распространена в Америке, она покрывает обочины дорог, парки, кладбища, поля для гольфа и более 50 миллионов жилых дворов.Большинство экспертов считают, что дерн покрывает более 30 миллионов акров (12 миллионов га) американской земли, что превышает площадь штата Пенсильвания. Газоны становятся популярными местами общего пользования, поощряя общение и отдых в обществе, а также придают ощущение порядка и даже статуса нашим домам и предприятиям. Опрос, проведенный институтом Гэллапа в 1986 году, который широко цитируется в ландшафтной индустрии, показал, что ухоженный ландшафтный дизайн, включая газоны, увеличивает стоимость американских домов почти на 15%. Но создание и уход за газоном несет серьезную экологическую нагрузку, связанную с орошением, использованием удобрений и пестицидов, а также регулярным кошением.«В большинстве случаев безупречные зеленые ковры просто невозможно выращивать экологически безопасным способом», — говорит Крис Ройтер из Академии естественных наук в Филадельфии.

После тестирования семи различных синтетических игровых покрытий компания Atlanta Falcons в 2003 году установила футбольное поле FieldTurf стоимостью 1,3 миллиона долларов в Джорджии Доум.

В наши дни искусственный газон — это большой бизнес. Первыми приверженцами пластиковой травы были профессиональные спортивные команды, у которых были деньги, которые можно было потратить на новейшие технологии. Искусственный газон продолжает заменять естественные игровые поля не только для профессионалов, но и для спортсменов уровня колледжа и членов маленькой лиги. И это еще не все. Искусственный газон заменяет траву в самых разных областях, от общественных парков до парковок и даже за пределами американских домов.Пластиковая трава позволяет избежать многих недостатков натурального газона, но разве она может быть зеленее самой травы? В этой статье рассматривается как естественный, так и искусственный газон через призму окружающей среды.

Опубликовано 1 апреля 2004 г. Постоянная ссылка Цитата

(2004, 1 апреля). Какая трава зеленее? Сравнение натурального и искусственного газона. Получено с https://www.buildinggreen.com/feature/which-grass-greener-comparing-natural-and-artificial-turf

Почему моя трава зеленее

Сейчас середина июля, я однажды полил свой газон в этом сезоне, не использовал никаких химических удобрений или пестицидов, и у меня самый красивый газон в округе.В чем секрет, спросите вы? Нет одного секрета. Это сочетание правильного выполнения множества мелочей. Я говорю эти вещи не для того, чтобы произвести на вас впечатление, а для того, чтобы впечатлить вас, насколько легко получить красивый газон без использования химикатов. Я не уверен, что красивый газон так впечатляет, но этого не составит труда добиться, если вы этого хотите. Для начала я хочу поделиться несколькими фотографиями, чтобы проиллюстрировать свою точку зрения.

Ниже приведен газон одного из моих соседей, который скошен слишком коротко, что позволяет разрастаться крабовым травам и другим сорнякам.

Вот разделитель между лужайкой моего соседа и моей лужайкой — левая сторона — лужайка соседа.

На картинке ниже видно, как мой газон выглядит красивым, здоровым и зеленым по сравнению с соседями.

Как получить такой красивый органический газон без постоянной обработки химикатами? Органический газон, которым вы будете гордиться, потому что он не содержит химикатов, а также потому, что он красиво выглядит и добавляет ценности вашему дому? Читайте дальше, чтобы узнать о простых вещах, которые я делаю, чтобы сохранить красивый газон.

Начни с красивого газона

Звучит как отговорка, но это правда. Некоторые газоны, особенно старые, состоят из трав, которые не могут конкурировать с сорняками. Несколько лет назад я внес много изменений в свой ландшафт и заново залил газон Good Nature Tuff Turf, смесью семян трав, которая содержит большое количество типичной овсяницы Turf Type, которая более засухоустойчива и устойчива к насекомым, чем большинство других растений. травы на Среднем Западе. Тип дерна Овсяница высокорослая выглядит зеленее с меньшим количеством воды, чем у большинства других видов травы.Если ваш газон не в хорошем состоянии, лучше всего отремонтировать его и начать с нуля в августе или сентябре. Чтобы узнать о различных типах травы и их важности для получения красивой лужайки, прочтите «Хорошие травы». Позднее лето — лучшее время для замены нынешних трав на лужайке более эффективными жаростойкими травами, которые лучше борются с сорняками и насекомыми, чем существующие травы. Если вы заинтересованы в замене лужайки, воспользуйтесь нашей услугой по ремонту лужайки.

Стрижка высоко и часто

Я косу газон не реже одного раза в неделю на одной из самых высоких настроек косилки.Передний газон создан немного дольше, чем задний газон, и он растет быстрее, поэтому я стригаю передний газон немного выше заднего, чтобы избежать удаления слишком большого количества травинки во время одного стрижки. Если газон становится действительно высоким, я косу на самом высоком уровне (около 6 дюймов в высоту) в один день, а через пару дней возвращаюсь и косу его до 4,5 дюймов. Главное — никогда не удалять слишком много лезвия за один раз. Когда вы срезаете столько травы, что у вас остается скошенная трава, которую нужно сгребать, вы просто приводите свой газон в состояние шока, и приглашенные сорняки разрастаются.Ни в коем случае не нужно загребать или складывать обрезки в мешки. Высокий скашивание также помогает затенить почву, чтобы предотвратить прорастание однолетних сорняков (таких как крабовая трава). Фактически, исследования, проведенные в университете, показали, что высокое скашивание предотвращает такое же количество злаковых трав, как и любые химические вещества, которые предшествуют появлению всходов. Вот почему я всегда буду косить высоко. Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию и видео по стрижке.

Сезонный посев

Я сею понемногу каждую весну и осень. Весной я в основном засеваю голые участки и слегка разгребаю газон, чтобы помочь ему избавиться от снежной плесени.В конце лета (август) я люблю нарезать семена на лужайке. Это внесет в почву новые семена и сохранит мой газон молодым и здоровым. Чем больше семян я засыпаю, тем толще газон и тем труднее заросить сорняки.

Органическое удобрение и обработка газонов

Как клиент Good Nature, я каждый год подписываюсь на их Программу по уходу за газоном Organic Foundation, которая включает в себя 7 приложений, чтобы моя трава оставалась зеленой и здоровой, а также обеспечивала ее питательными веществами, необходимыми для борьбы с вредными насекомыми и сорняками.Если моему газону нужно немного подстегнуть, я использую средство Natural Weed Buster, которое включает одно применение весной и два осенью. Это действительно помогает свести к минимуму рост сорняков. Кроме того, мне нравится проводить весеннюю и осеннюю аэрацию жидкости, чтобы постепенно улучшить почву. На заднем дворе, где почва была действительно уплотнена, от строительства до постройки моего гаража, я делаю небольшую дополнительную жидкую аэрацию, покупая жидкий аэратор Good Nature’s Liquid Aerator и иногда применяю его сам до или во время ливня.

Средство для борьбы с естественными пятнами сорняков

Для борьбы с любыми отдельными сорняками, которые могут сохраняться, я использую Weed Beater Fe в небольшом опрыскивателе примерно раз в месяц. Он довольно хорошо защищает земляной плющ от выползания с лужайки моих соседей (обработанной химикатами).

Полив

Я стараюсь не поливать лужайку слишком сильно. Однако, если погода действительно становится жаркой, я поливаю свою более укоренившуюся траву во дворе дома. Утром поставлю разбрызгиватель и оставлю поработать около 5 часов, чтобы он действительно намок.К полудню прекращаю полив, чтобы трава успела высохнуть до наступления темноты. Овсяница высокорослая хороша тем, что можно поливать очень глубоко, но не слишком часто, и при этом она хорошо разрастается благодаря своим глубоким корням. После одного долгого полива мне хватит минимум на неделю, а может, и на две. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о правилах полива

Посетите наш канал Youtube для получения советов по весеннему газону. Мы рекомендуем наши советы по уходу за газоном из органических продуктов.

Что делает траву зеленой? | Милорганит

Когда вы собираетесь получить красивый газон, есть 3 основных ключевых показателя эффективности, которые будут поддерживать вас и поддерживать в движении.Тех:

1. Меньше сорняков
2. Зеленая лужайка / Улучшенный цвет
3. В целом более толстый дерн

Каждый домовладелец придает особое значение каждому, но в сегодняшнем посте я сосредоточусь на этом зеленом цвете. Причина в том, что наряду с добавлением питательных веществ, необходимых для улучшения цвета, за ним следует и толщина дерна.

Азот ездит в автобусе

Способ номер один увеличить зеленый цвет вашего газона — это азот.Азот — один из трех основных макроэлементов, в наибольших количествах необходимых для здорового газона. Он способствует максимальному росту газона, стимулируя выработку хлорофилла в растении. Более зеленый рост означает, что растение может получать больше солнечного света для фотосинтеза. Фотосинтез — это то, как растения производят свою собственную «пищу», которая используется для производства большего количества корней. Больше корней означает большую поддержку для продолжающегося роста верхушек, что со временем делает газон толще.

Когда вы смотрите на пакеты с удобрениями для газонов, вы видите 3 числа.Это называется «анализ».

Для Милорганита это 6-4-0.

Первая цифра 6 означает азот, что означает, что 6% всего в мешке составляет азот. Азот Майло высвобождается естественно медленно, что дает вам уверенность в том, что он не сожжет газон, но он также лучше для травяных растений, поскольку они получают корм со временем, а не смывают его сразу, что может шокировать газон. .

Поскольку это естественный источник азота, он лучше работает в жаркую погоду, поэтому отлично подходит для применения поздней весной и летом.Микробы в почве также получают пользу от внесения Milo, что означает, что он не только делает газон зеленым, но в то же время улучшает структуру почвы.

Если перевернуть пакет и прочитать этикетку, можно увидеть концентрации элементов, содержащихся в милорганите. Обратите внимание на 2,5% -ное содержание железа.

Утюг превращается в сине-зеленый

В то время как азот управляет автобусом, железо дает ему еще одну передачу, чтобы цвет стал глубже. Железо — это микроэлемент, в котором нуждаются травы.Он не входит в «большую тройку», но играет для них вспомогательную роль, особенно азот.

Железо помогает в производстве хлорофилла, а также в транспорте питательных веществ и кислорода по всему растению, но для вас и меня, ища визуальные эффекты, оно придает более глубокий, темный сине-зеленый цвет.

Милорганит имеет более высокое содержание железа по сравнению с большинством удобрений на полке. Я обычно вижу, что они содержат около 1-1,5% железа, но Майло составляет 2,5%, а иногда и больше. Вот цитата моего друга Джеффа Спенса.Джефф — директор по продажам и маркетингу MMSD:

«Питательная ценность железа в милорганите будет варьироваться в зависимости от операций по очистке сточных вод в любой момент времени. Спецификация продукта Милорганита 2,5% основана на минимальном значении, наблюдаемом в системах Милуоки. Содержание железа в милорганите может иногда превышать 4% ».

Итак, хотя вам гарантирован минимум 2,5%, иногда вы можете получить больше.

Секрет в гранулах

Одной из уникальных особенностей Milo является то, что это «однородный» источник удобрений.Это означает, что каждая гранула или гранула содержит полный анализ.

В этом отличие от «смешанных» удобрений, в которых компоненты разделяются. Это означает, что вы получаете гораздо более согласованное приложение с Milo, даже если вы новичок и только начинаете. И еще раз хочу повторить, не боюсь сжечь газон.

Слева Милорганит. Обратите внимание на то, что все гранулы одного цвета, что означает, что это однородное удобрение. Каждая гранула содержит полный анализ.Справа находится ящик для хранения удобрений и их купажирования. Каждый цвет гранул представляет собой разные питательные вещества.

Вещества типа травы

Теперь, когда вы знаете, как сделать свой газон красивым и зеленым, я хочу предостеречь вас от сравнений, особенно в Интернете.

Часто я получаю электронные письма от людей, которые смотрят на газоны в Instagram, и они спрашивают: «Почему я не могу сделать свой газон таким зеленым?»

Фотофильтры и идеальное освещение в сторону, обычно это тот, кто живет на юге, и смотрит на кого-то, кто публикует фотографии лужайки Кентукки Блюграсс на севере.Итак, начнем с этого.

Вообще говоря, мятлик Кентукки будет иметь самый глубокий и темный сине-зеленый цвет среди всех трав, с которыми вы его сравниваете, просто по самой природе. Некоторые из новых улучшенных сортов даже темнее, чем материал «старой школы», который вы можете найти на многих старых лужайках. В конце концов, все дело в названии, так что все имеет смысл, верно?

Тип дерна Овсяница высокорослая, еще одна трава для холодного сезона, также может давать очень темно-сине-зеленый цвет, и некоторые из новейших разновидностей были выведены, чтобы конкурировать с KBG по окраске.

Оттуда начинает немного отваливаться. Многолетняя рожь, третья по распространенности трава в прохладное время года, может иметь приятный зеленый цвет и, вероятно, имеет примерно такой же общий цвет, что и новые сорта Zoysia и Hybrid Bermuda.

St Augstinegrass, который мы находим в основном в Техасе и Флориде, может стать темно-зеленым, но просто не выдержит более глубокий темный цвет, который будет у KBG, даже близко. И наша подруга Centipede с самого начала идет на последнем месте с более желтоватым оттенком.

Означает ли это, что один вид травы лучше другого? №

Это просто природа, и, как напоминает великий американский певец Стивен Стиллз, «Love The One You’re With».

Как только я напишу это, я получу 100 писем от людей, у которых есть эти типы травы, и они будут супер-пупер-темно-сине-зелеными. Я знаю, потому что видел их, и это здорово! Пожалуйста, имейте в виду, я говорю здесь в общих чертах, чтобы попытаться оправдать ваши ожидания.

Последнее, что я хочу, чтобы вы продолжали сбрасывать цены на этикетках, пытаясь сделать ваш St Augustine таким же сине-зеленым, как ваш KBG на севере. Это не выход!

Вот моя лужайка. Он очень зеленый и намного зеленее, чем любой другой газон zoysia в моем районе, но он никогда не достигнет того же сине-зеленого цвета, как моя овсяница Turf Type Tall на севере.

Но я могу сделать вам исключение прямо сейчас.У меня есть новый сорт св. Августина под названием «ProVista», который был генетически модифицирован и «впрыснут» ДНК из шпината, и из-за этого он имеет приятный сине-зеленый цвет, когда я удаляю его с помощью Milo. Иногда это держится неделями.

Но на самом деле я пытаюсь понять, что если вы собираетесь сравнить цвет вашего газона с другими, сравните их с теми, которые находятся рядом с вами, в том же районе. Вероятно, у всех вас будут похожие типы травы, и поэтому вы можете использовать Milo N и Fe, чтобы хвастаться в Instagram на местном, а не на национальном уровне.Ха!

Короче говоря, если вы хотите получить самую зеленую, самую глубокую сине-зеленую лужайку, которую вы можете получить этой поздней весной и летом, добавьте немного Milo и позвольте этому цвету проработать его путь внутрь и насквозь. Если к вам на вечеринку приходят друзья и вы хотите показать им свой цвет, не забудьте подать заявку примерно за 10 дней до вечеринки. К тому времени вы должны быть на пике цветовой палитры!

Надеюсь, эта запись в блоге была для вас полезной, и увидимся на лужайке!

Там, где трава зеленее, за исключением тех случаев, когда это «нефункциональный газон»

Если вы ищете знак Конца времен, вот один: Лас-Вегас, город, где, казалось бы, все и вся попустительствуется, создал траву — декоративный вид — незаконен.

Большая часть Запада переживает сильнейшую засуху за последние десятилетия, «мегазасуху», которая вызвала ранние лесные пожары и острую нехватку воды — а сезонная жара еще не началась. «Существует 100-процентная вероятность того, что станет хуже, прежде чем станет лучше», — сказал сегодня газете Times Дэниел Суэйн, климатолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. «Нам предстоит пережить все долгое засушливое лето».

Озеро Мид, расположенное на реке Колорадо (за плотиной Гувера) и обеспечивающее 90 процентов водоснабжения Лас-Вегаса и южной Невады, на этой неделе достигло минимальной мощности с момента его создания в 1930-х годах.И несколько штатов, которые получают воду строго из реки Колорадо, должны принять строгие ограничения на ее использование в городах и в сельском хозяйстве.

«Сейчас мы находимся в некоторой экзистенциальной точке на Западе, — сказал Кайл Реринк, исполнительный директор некоммерческой организации Great Basin Water Network в телефонном разговоре. «Даже базовая терминология, которая когда-то была данностью, — теперь мы наблюдаем сдвиг в номенклатуре в сторону того, что мы живем не в период засухи, а в период засушливости.”

Вход в засушливую среду, выход из травы. Губернатор штата Невада Стив Сисолак только что подписал законопроект AB356, который требует удаления всего «нефункционального дерна» из долины Лас-Вегаса к 2027 году. Эти усилия позволят сэкономить около 10 процентов годового распределения воды в регионе из Колорадо. Река. «Это действительно хорошее время, чтобы выдвинуть что-то подобное», — сказал г-н Реринк, чья организация входила в двухпартийную коалицию, в том числе Ассоциацию жилищных строителей Южной Невады, которая поддержала закон.

Управление водного хозяйства Южной Невады еще не сформировало комитет, который фактически определит «нефункциональную территорию». На данный момент эта категория в общих чертах описывает несколько тысяч акров травы, покрывающей меридианы улиц региона, офисные парки и жилые дома, и составляет примерно одну треть всей травы в регионе.

«Лучше всего это описать, это тип травы, который используется только тогда, когда кто-то толкает газонокосилку по ней», — сказал г-н Реринк. «Другой стенографией, которая стала широко распространенной во время этой законодательной сессии, была« бесполезная трава ».’» (Эта другая якобы полезная трава — в парках, школах, на полях для гольфа и на лужайках для одной семьи — все еще разрешена, по крайней мере, на данный момент.)

«Нефункциональный газон» — сама фраза является экзистенциальным узлом. Это избыточно или оксюморон? В любом случае, он идеально отражает наше искаженное отношение к природе: какая-то трава хороша, какая-то трава плохая, и все это (кроме той, которая растет в дикой природе на лугах), разрабатывается и курируется нами.

Проблема не столько в лишней траве, сколько в избытке людей.В последние годы в Южной Неваде наблюдается бурный рост, а с 2018 года потребление воды увеличилось более чем на 9 процентов. Устранение «бесполезной» травы было хорошим первым шагом, сказал г-н Реринк, но он беспокоился, что экономия воды будет просто переведена. в аргумент в пользу нового развития (несомненно, с более полезной травой).

«Каковы пределы пустыни Мохаве?» он сказал. «Знаете, в некоторых областях, где Вегас хочет развиваться, есть среда обитания пустынных черепах, и осталось не так много хороших мест обитания пустынных черепах.Какое у этого будет будущее? »

Основной вопрос: что считать «функциональным» или бесполезным видом? Человечество, кажется, твердо настроено узнать об этом. Мы умеем искать самые суровые условия и пытаться обосноваться там, от Амазонки до Антарктиды. В последнее время это космическое пространство, а конечным пунктом назначения стал Марс. В понедельник предприниматель-миллиардер Джефф Безос объявил, что вскоре отправится в космос, опередив миллиардера-предпринимателя Илона Маска (если только миллиардер-предприниматель Ричард Брэнсон не доберется туда еще раньше).

Следует отметить, что на Марсе нет травы, функциональной или какой-либо иной, а также какой-либо заметной жизни. (В пустынях Земли, в том числе в Мохаве, марсоходы проходят практику.) Если марсианским колонистам повезет, они могут выкопать что-то вроде микроскопических многоклеточных коловраток, которые ученые недавно извлекли из сибирской вечной мерзлоты. Крошечные животные — устойчивые к радиации, чрезмерной кислотности, голоданию, низкому содержанию кислорода и обезвоживанию — были эффективно заморожены в течение 24000 лет, но они вернулись к жизни и начали размножаться.

«Это самое устойчивое животное в мире практически к любым формам пыток», — сказал The Times Мэтью Мезельсон, молекулярный биолог из Гарварда. «Они, наверное, единственные известные нам животные, которые могут неплохо передвигаться в космосе».

В последний раз, когда коловратки были на подъеме, шерстистые мамонты бродили по планете, в том числе по территории, которая сейчас является долиной Лас-Вегаса. В той степени, в которой мамонты что-то думали, они, вероятно, придерживались очень твердого мнения о том, кто был, а кто не был «функциональным» видом.Увы, мы никогда не узнаем.

То, что мы метаболизируем в последнее время

Наука в The Times, сегодня 90 лет назад

МАЛИНТА, Огайо тысячи спящих. Сегодня вечером толпы людей, пришедших к Малинте в качестве эпицентра потрясения, были озадачены тем, было ли оно вызвано взрывом или падением гигантского метеорита.

Почувствовав, что произошло что-то необычное, орды автомобилистов выехали из разных мест, чтобы выяснить причину.Странная дыра в полумиле от Малинты на шоссе 109 штата была в центре внимания толпы. …

Страница не найдена

★ Требуется покупка годового плана. Специальная цена в размере 50% действует только для первого применения, только для новых клиентов EasyPay или PrePay в жилом секторе и распространяется на газоны площадью более 5000 квадратных футов. Для газонов менее 5000 квадратных футов или для обычной цены на газон для газона любого размера, пожалуйста, позвоните для получения оценки. Газоны площадью менее 5000 квадратных футов могут претендовать на первую заявку только по цене 29 долларов США.95. Действительно в участвующих точках TruGreen. Доступность услуг зависит от географического положения. Не комбинировать или использовать вместе с любыми другими предложениями или скидками.

◆ Гарантия распространяется только на клиентов с полной подпиской. ✦Покупка полного плана газона, необходимого для анализа здорового газона, который выполняется при первом посещении.

✢ Специальная цена действительна только для первых деревьев и кустарников и только для клиентов, проживающих на новых деревьях и кустах. Специальная цена применяется к установленному растительному материалу и кустарникам и не включает взрослые, местные и особые деревья, такие как фруктовые или некоторые декоративные растения.Приложение включает до 5 деревьев, не более 25 футов в высоту. Для получения информации о стандартной стоимости применения деревьев и кустарников, пожалуйста, позвоните для оценки. Запрещается объединять или использовать вместе с любыми другими предложениями или скидками на ту же услугу. Потребитель несет ответственность за уплату всех налогов с продаж.

★ ★ Требуется покупка полного плана защиты от комаров. Специальная цена в размере 39,95 долларов США предназначена только для первого применения против комаров, только для новых клиентов EasyPay или PrePay для жилых домов и распространяется на недвижимость площадью до 1 акра.Для собственности более 1 акра, пожалуйста, позвоните для оценки. Действительно в участвующих точках TruGreen. Доступность услуг зависит от географического положения. Не комбинировать или использовать вместе с любыми другими предложениями или скидками. Могут применяться дополнительные ограничения. Потребитель несет ответственность за уплату всех налогов с продаж. ✧ Гарантия распространяется только на клиентов с полной подпиской.

Компания №1 по уходу за газонами в Америке по доле рынка профессиональных компаний по уходу за газонами в США. 2018 NorthStar Partners U.S. Share Tracker.PGATOUR.COM, PGA TOUR, TPC, SHOTLINK и ЛОГОТИП SWINGING GOLFER являются товарными знаками компании PGA TOUR, Inc. BBB, аккредитованной с 7.01.2012.

© 2021 TruGreen Limited Partnership. Все права защищены.

Транслировать или пропустить?

Поскольку марихуана становится легальной для использования в медицинских или рекреационных целях в большинстве штатов страны, согласно федеральному правительству, она по-прежнему входит в Список 1 наркотика. Как это произошло? Легендарный рэпер Fab 5 Freddy в своем новом документальном фильме Grass Is Greener ( Grass Is Greener) рассматривает, как конопля способствовала развитию черной музыки с первых дней джаза и как мотивировало правительство объявить владение ею преступным деянием. Подробнее…

The Gist: Влияние марихуаны в черном сообществе огромно, и Фред Брэтуэйт (которого большинство из нас знает как Fab 5 Freddy) излагает в этом документальном фильме, который он снял, то многое из того, что было достигнуто. от черных музыкантов прошлого века не было бы так хорошо без травки.

Он начинает с джаза начала 20-го века и берет интервью у экспертов, которые говорят о том, почему некоторые из самых ярких звезд жанра, такие как Кэб Кэллоуэй, Луи Армстронг, Граф Бэйси, Диззи Гиллеспи и другие, не только курили травку, но и писали о ней песни.В одной песне упоминается «The Mighty Mezz», которую в Гарлеме разыгрывал музыкант Мезз Меззаро.

Но в то время каннабис также начали демонизировать, и Фредди прослеживает корни попыток федерального правительства запретить его на том основании, что он сводит людей с ума (пропагандистские фильмы, такие как Reefer Madness , пытались донести это послание до масс. ). Но это действительно был способ арестовать и заключить в тюрьму чернокожих.

Поскольку Фредди несет традицию каннабиса и черной музыки через популяризацию регги (дает интервью сын Боба Марли Дамиан Марли) и подъема хип-хопа (он разговаривает с Дэррилом МакДэниелсом, Чаком Ди, Би-Реалом и, конечно же, — Snoop Dogg, среди других легенд хип-хопа), он также обсуждает, как вещество, которое, как было доказано, не вызывает привыкания и менее вредно, чем алкоголь, стало наркотиком Списка 1 во время администрации Никсона.А с тех пор, как вышли секретные записи Никсона, мы как страна узнали, что «война с наркотиками», которую он начал и ускорил Рональд Рейган, была более мотивирована расовыми мотивами, чем что-либо еще. Обязательные минимальные приговоры и законы о трех забастовках являются частью этого движения.

Наконец, Фредди говорит о растущем движении за легализацию каннабиса и о том, что чернокожие там остаются позади, потому что многие из людей, которые раньше выращивали и торговали марихуаной, когда это было незаконно, в конечном итоге имеют тюремные записи, которые мешают им начать диспансерный бизнес.В самой острой истории Фредди следует за человеком из Нью-Йорка, который получил 14 лет тюрьмы за то, что был пойман с двумя суставами и совершил третье преступление.

О чем это вам напомнит ?: Учитывая тот факт, что Снуп Догг довольно часто фигурирует в этом фильме, мы не можем не вспомнить Reincarnated , где он изменил свое имя на Snoop Lion и сделал запись регги.

Производительность, которую стоит посмотреть: Snoop, конечно. Помните, это он предложил докторуДре назвал свой ставший уже классическим сольный альбом 1992 года The Chronic . Но Снуп также изучает, как конопля повлияла на культуру чернокожих, особенно на музыку, и он столь же заслуживающий доверия эксперт, как и все остальные, о том, как криминализация марихуаны повлияла на чернокожее сообщество. Убийца Майк также выделяется, поскольку он излагает логические аргументы в пользу того, почему чернокожие должны получить возможность начать легальный бизнес по производству каннабиса, учитывая, насколько непропорционально они были арестованы и осуждены за хранение марихуаны.

Запоминающийся диалог: Снова Снуп: «Вы можете поместить в комнату тысячу ублюдков, которые не любят друг друга.Положи туда травку, они н-е собираются делать селфи и делать всякую крутую херню. Вы можете 4 человека в комнате, которые не любят друг друга, и один стакан гребаного алкоголя … кто-то будет чертовски мертв ».

Один лучший снимок: Кадр из 5 человек, Трейвона Мартина, Майкла Брауна, Филандо Кастилии, Сандры Блэнд и Ботам Джин. Все пятеро были связаны с травкой как способом «оправдать» их подозрительную смерть в средствах массовой информации, несмотря на тот факт, что травка не имела ничего общего с тем, как они умерли.Фредди надолго задерживается на их портретах, чтобы донести мысль до дома.

Секс и кожа: Не такой фильм.

Наше мнение: Хотя может показаться, что Fab 5 Freddy, который продюсировал и направил Grass Is Greener , делает небольшую приманку, рассказывая нам о том, как каннабис переплетается с историей черной музыки, а затем обращается к тернистым местам нашей страны. История с криминализацией марихуаны, он отлично справляется с тем, чтобы показать, что истории действительно взаимосвязаны.

Как отмечают такие эксперты, как Ларри «Ратсо» Сломан (который написал книгу Reefer Madness: The History of Marijuana in America ), когда Гарри Дж. Анслингер начал настаивать на кодификации законов о борьбе с каннабисом на федеральном уровне в 1930-х годах, его мотивация сделать это была расовая по своей природе, чтобы белые женщины не курили, не ходили в джаз-клубы и не спали с черными мужчинами.

Одна вещь, которую мы также хотели бы увидеть, — это немного больше женского взгляда на проблему, будь то через экспертов или исполнителей хип-хопа. Не то чтобы мужчины были единственными, кто курил травку на протяжении десятилетий, и было бы хорошо увидеть эту перспективу. Но это придирка в отличном документальном фильме.

Вентиляция ямы в гараже: Вентиляция в яме гаража как сделать правильно

Вентиляция ямы гаража

Чтобы сохранить автомобиль в хорошем состоянии, необходимо не только производить профилактический ремонт и следить за его состоянием, но еще и правильно хранить. Важно, чтобы гараж был хорошо вентилируемым, так как повышение влажности помещения способствует появлению на автомобиле ржавчины. Также вентиляция в гараже необходима и в случае, если он используется для хранения выращенного урожая.

Для чего нужна вентиляция

Так как гараж используется не постоянно, лучше всего создавать вентиляционную систему, которая не зависит от электричества. Вентилирование естественным путем осуществляется благодаря воздуховодов и продухов. Чтобы правильно спроектировать систему, необходимо учитывать особенности определенного помещения.

Согласно строительным нормам и правилам воздух в помещении должен обновляться каждый час. Если двигатель автомобиля заведен, этот показатель увеличивается вчетверо. Именно поэтому вытяжные и приточные каналы стоит оборудовать вентиляторами, чтобы при необходимости увеличивать количество приточного воздуха.

Если в помещении не будет обустроена вентиляционная система, это может привести к следующим неприятностям:

• появление на кузове ржавчины;
• разрушение элементов строения из-за высокой влажности;
• отравление выхлопами автомобиля.

Стоит отметить, что вентиляция гаража устроена намного проще, чем вентиляционная система дома. Это говорит о том, что ее можно создать самостоятельно, не обладая большим опытом проведения подобных работ.

Устройство естественной вентиляции

Такой тип вентиляционной системы является наиболее распространенным, так как сделать ее самостоятельно достаточно просто. После оборудования помещения воздух поступает и выводится через приточные и вытяжные отверстия. Стоит помнить, что для увеличения эффективности работы системы необходимо точно определить диаметр отверстий.

Для создания системы естественной вентиляции необходимы следующие инструменты:

• болгарка, которая необходима для резки труб;
• перфоратор;
• трубы из пластика;
• защитные решетки.

Создание вентиляции указанного типа происходит следующим образом:

1. Сначала рассчитывается площадь вентиляционных отверстий. Если площадь помещения составляет примерно 6х3 м, диаметр отверстий должен оставлять около 27 см. при этом стоит помнить о том, что если отверстия 32, полученный показатель разделяется на 2.
2. После этого необходимо проделать вентиляционные отверстия для воздуховодов. Они должны располагаться не выше 15 см от пола помещения.Для проведения подобных работ используется перфоратор.
3. Затем на противоположной стене происходит создание отверстия для выводной трубы. Она должна располагаться не ниже, чем на 15 см от потолка. Стоит помнить, что чем выше будет расположена труба, тем эффективнее будет выводиться воздух.
4. На последнем этапе происходит заделка зазоров между стеной и трубой. При этом трубы закрываются вентиляционными решетками.

Стоит помнить, что в теплое время года вентиляция становится неэффективной. Именно поэтому многие устанавливают в гараже вентиляторы.

Недостатки естественной вентиляции

К недостаткам естественной вентиляции можно отнести:

1. Зависимость скорости обмена воздухом от температуры воздуха. Именно поэтому в летнее время такая вентиляция неэффективна.
2. Зависимости от перепада высоты между входным и выходным отверстиями. Во время проектирования необходимо учитывать, что оптимальная разница высоты должна составлять минимум 3 метра.
3. Обмерзание труб в зимний период.

Но несмотря на представленные недостатки, многие владельцы гаражей выбирают именно естественную вентиляцию, так как ее обустройство не требует большого количества денег. Чтобы сделать воздухообмен более эффективным, можно установить вентилятор, который будет включаться только в летнее время. Для защиты труб от обмерзания достаточно хорошо утеплить их.

Если правильно установить вентиляционные трубы, свежий воздух будет постоянно поступать в помещение гаража. Рассмотрев схемы вентиляции, используемые многими автовладельцами можно выбрать наиболее оптимальный вариант для собственного строения. Особенно важно внимательно отнестись к созданию вентиляционных ходов при наличии в гараже погреба.

Обустройство принудительной вентиляции

Система вентилирования принудительного типа способствует более эффективному выведению воздуха из помещения и притоку нового. Так как поступление воздуха обеспечивается благодаря вентиляторам, расчет площади гаража можно не производить.

При необходимости система вентиляции гаража оснащается устройствами, способствующими подогреву воздуха. Перед установкой воздуховодов необходимо:

• разработать схему вентиляции в гараже;
• определить наиболее оптимальные места для создания вентиляционных отверстий;
• выбрать вентилятор, который способен эффективно перекачивать воздух в определенном помещении.

Во время расчета вентиляции учитываются такие параметры, как высота гаража, площадь и количество машин, которые в нем хранятся. Также на данном этапе происходит создание плана размещения трубопроводов. На основании этих данных производится расчет диаметра вентиляционных отверстий.

Перед проведением работ рассчитывается объем воздушного потока в гараже. Согласно строительным нормам на один квадратный метр площади необходимо брать около 15 мм диаметра трубы. В пример можно привести оборудование воздуховодами гаража площадью около 10 квадратных метров. В таком случае потребуется 2 трубы, диаметр которых должен составлять по 15 см.

Система принудительной вентиляции состоит из приточной установки и вытяжного оборудования. Воздух, который направляется в приточное устройство, подогревается и очищается. Загрязненный воздушный поток выводится при помощи осевого вентилятора или канального оборудования с воздуховодом.

Важно! Канальное оборудование требует больше места для установки. При этом его монтаж осуществляется достаточно сложно. Но при использовании такого оборудования обеспечивается равномерность распределения воздуха по помещению.

Для принудительной вентиляции в помещении можно установить моноблочную систему. В таком случае 2 блока объединяются и способствуют как поступлению обработанного воздуха, так и выводу загрязненного. Лучше выбирать моноблоки, которые образованное во время работы тепло тратят на обогрев поступающего воздуха.

Комбинированная система вентилирования

Вентиляционная система указанного типа совмещает естественное поступление воздуха в помещение и принудительный вывод загрязненного воздуха. Благодаря тому, что воздушные потоки покидают помещение, они естественным путем замещаются новым воздухом.

Стоит отметить, что эффективность работы такой вентиляционной системы не зависит от того, где в стенах расположены отверстия. Они могут находиться практически в любом месте. Стоит отметить, что они не должны располагаться напротив друг друга. Это может способствовать созданию устойчивого потока воздуха. Перед установкой такой системы расчет производится таким же образом, как и перед созданием естественной вентиляции. Стоит отметить, что описываемый вариант отличается меньшей затратностью и является оптимальным во многих случаях.

Выбрав такую систему вентилирования воздуха в гараже можно сэкономить на электроэнергии, если сравнивать с системой принудительной вентиляции.

Система воздухообмена в погребе

При создании погреба стоит учитывать, что хранить в нем продукты можно только при наличии хорошей системы вентилирования. Поступление свежего воздуха может происходить естественным путем или принудительно. Создать подобную вентиляция в овощной яме в гараже можно при помощи пластиковых труб, которые предназначены для канализации.

Во время монтажа стоит соблюдать несколько простых правил:

• система вентилирования на всем протяжении должна иметь одинаковый диаметр;
• также при создании системы необходимо проектировать ее таким образом, чтобы количество поворотов было минимальным;
• важно утеплить вытяжную трубу, так как на ней может появляться конденсат;
• наружные отверстия должны закрываться решетками, чтобы предотвратить попадание осадков.

Стоит отметить, что приточная труба должна устанавливаться выше пола примерно на полметра. Вытяжная монтируется под потолком и протягивается за крышу. При этом они должны быть установлены в противоположных углах помещения.

Лучшим вариантом является выбор принудительной вентиляции, так как в погребе воздухообмен практически не происходит. Чтобы правильно выполнить все работы, необходимо создать схему вентиляции в яме гаража.

Создание вентиляции в металлическом гараже

Монтаж воздуховодов в металлическом гараже происходит таким же образом, как и в строениях из других материалов, но особенность заключается в том, что приточные отверстия создаются в верхней части стены, так как через них можно взломать ворота.

Отверстия необходимо оснастить решетками. Перед созданием вентиляционной системы стоит рассмотреть схемы вентиляции в подобных строениях. В большинстве случаев в железных гаражах нет смотровой ямы, что упрощает процесс установки воздуховодов.

Стоит помнить, что при отсутствии притока свежего воздуха на стенах металлического гаража начинает появляться конденсат, что может привести к появлению коррозии. Для предотвращения появления конденсата стоит не только создать систему вентилирования, но еще и утеплить пол.

Вентиляция смотровой ямы: все нюансы, полезые советы

Многие автолюбители предпочитают сделать в своем гараже смотровую яму. Это позволяет с комфортом проводить регулярный осмотр, диагностику, а при необходимости и ремонт машины. Однако важно позаботиться о надежности, безопасности такого помещения. Нужна качественная вентиляция смотровой ямы в гараже. Сегодня мы рассмотрим ее предназначение, выясним, какие есть типы вентиляционных систем, чем они друг от друга отличаются. В конечном итоге нужно выбрать наиболее подходящий вариант.

Зачем нужна вентиляция в смотровой яме

В гаражном помещении вентиляция необходима. Только она может обеспечить своевременное устранение излишков влаги. Даже при идеально выполненной гидроизоляции в гараже может стать сыро. И в первую очередь так происходит, когда на улице идет дождь или снег. Ведь автомобиль заезжает в гаражное помещение мокрый. И такая проблема сразу же решается при хорошей вентиляции: излишняя влага просто испаряется и выносится потоком воздуха через вытяжную трубу.

Если это не гарантировать, чрезмерная влажность способна создать два важнейших фактора риска: для гаражного помещения и непосредственно для машины. Конструкция строения начинает разрушаться из-за развития плесени, грибка. Автомобилю же страшна коррозия металла, которая также возникает вследствие сырости.

Казалось бы, сухо должно быть только в гараже, ведь машина стоит не в смотровой яме, а над ней. Но на самом деле из ямы влажный воздух будет расходиться по всему помещению в соответствии с принципом сообщающихся сосудов. Кроме того, сама яма тоже должна быть в хорошем состоянии. Оттуда необходимо устранять испарения химикатов, запахи. Воздух там должен быть свежим, ведь в яме долгое время находится автолюбитель, когда работает с машиной.

Особенности системы вентилирования в гараже

Обычно автолюбители выбирают естественную вентиляцию.

При такой системе разница температур снаружи и внутри гаражного помещения обеспечивает циркуляцию воздуха. Зачастую вентиляцию проводят своими силами. Но летом она не будет хорошо работать, поскольку в теплое время года разницы температур практически не наблюдается, а иногда внутри даже прохладнее, чем снаружи. Более эффективна комбинированная система, при которой оптимизируется удаление воздуха благодаря использованию механического вентилятора.

Принудительная вентиляция обладает максимальной результативностью. Здесь уже нужна двухканальная система, поскольку механическими устройствами обеспечивается приток и отток воздуха. Зато гарантирован постоянный приток свежего воздуха с улицы, а также своевременный отток воздуха из смотровой ямы вместе с излишками влаги, испарениями химикатов и выхлопными газами.

Порядок действий: что важно учесть

Остановимся на основных принципах работы при обустройстве вентиляции смотровой ямы в гараже.

Крайне важно грамотно составить схему устройства всей системы вентилирования. Точно указываются отверстия: в фундаменте, стене, цоколе, куда затем будут помещены воздуховоды. В проекте необходимо учесть следующие факты.

• Площадь помещения.
• Высота гаража.
• Количество автомобилей.

Конечно, профессиональные мастера точно выполнят работу грамотно. Но и обычные гаражники тоже нередко делают вполне эффективную, надежную вентиляцию смотровой ямы. Важно при этом учесть и размещение труб, подземное или надземное, постараться составить оптимальный маршрут для воздушных потоков.

Можете также посмотреть схему обустройства приточно-вытяжной системы вентилирования.

Оптимальный диаметр вентиляционных труб

Оказывается, многое зависит и от диаметра труб, вентиляционных отверстий. Лучше брать не произвольные значения, а точно все рассчитывать. Когда обеспечивается естественная вентиляция в яме гаража, расчет можно провести следующим образом: на каждый метр площади гаража должно приходиться 15 мм диаметра трубы.

Когда делается одноканальное механическое вентилирование, общая площадь вентиляционных отверстий должна быть равна 0,3% от площади гаражного помещения.

Создаем воздухообмен в гараже

Мы уже выяснили, что плохая вентиляция – это реальная угроза для автомобиля, самого гаража, а также для здоровья автолюбителя. Поэтому крайне важно сделать систему результативной. Рассмотрим важные моменты.

• Тяга в вытяжке должна быть хорошей. Поэтому вытяжное отверстие размещают в наиболее высокой точке гаража.
• Труба должна иметь максимальную высоту. Надо оставлять минимум три метра расстояния до точки входа холодного потока воздуха через приточную трубу.
• Нужно обязательно защитить выходную трубу от попадания влаги. Делается специальный грибок, чтобы дождь не попал внутрь.
• Принимайте во внимание, какое направление ветра обычно бывает. Вытяжку направляют в сторону ветра.

Элементарная приточная система может состоять из обычного отверстия с решеткой в нижней части гаражных ворот.

Делаем вентиляцию в яме

Остановимся на алгоритме работы для проведения вентиляции непосредственно в смотровую яму.

• Ремонтную яму нужно приоткрыть по краям, ближе к приточной трубе. Оставьте зазор примерно в 10-15 см шириной.
• Между досками, которые закрывают яму, тоже стоит оставлять зазоры по 10 см.
• Обязательно сделайте щель и напротив вытяжки.
• Придерживайтесь следующего принципа: отверстия для притока воздуха должны быть в два раза больше, чем для вытяжки.

Обратите внимание! Машину не нужно ставить над той зоной, где у вас имеется зазор для оттока воздуха из смотровой ямы. Именно на этом участке среда наиболее агрессивная, влажная. От этого потока автомобиль надо беречь, иначе днище начнет подгнивать.

Обеспечиваем комфорт в погребе

Остановимся и на вентиляции погреба. Если он располагается в гаражном помещении, отдельно от смотровой ямы, там тоже должна быть своя вытяжка.

Приточную трубу опускают в погреб до уровня пола. Вытяжной воздуховод следует провести с потолка. Желательно сделать вытяжку с южной стороны, а приточную трубу – с северной. Если вы собираетесь держать в погребе урожай, соблюдайте расстояние в 70 см от вентиляционной трубы до зоны хранения.

Для эффективности вентиляции соблюдайте соотношение диаметров: вытяжка должна быть в два раза меньше приточного канала. Также надо помнить о разнице в три метра между высотами точек для выхода и притока воздуха. В таком случае даже естественное вентилирование будет обеспечено на хорошем уровне.

Видео: устройство эффективной вентиляции

Стоит посмотреть и хорошую инструкцию в формате видео. Здесь речь идет об устройстве вентиляционной системы для гаражного погреба. Принцип организации вентиляции в смотровой яме будет аналогичным.

Очень важно подобрать оптимальный вариант, чтобы постоянно поддерживался хороший воздухообмен. Многие гаражники отмечают, что лучше всего сделать комбинированную вентиляционную систему: она надежнее, эффективнее и привлекает универсальностью. При ней достойный результат гарантирован в любое время года.

Вентиляция смотровой ямы в гараже: как сделать правильно

Содержание статьи

Вентиляция в смотровой яме гаража

Система вентиляции в гараже способствует предохранению помещения от образования в нем конденсата, который приводит к появлению влаги и плесени, что отрицательно действует на сохранность автомобиля и всего, что находится в помещении. Источником влаги дополнительно могут быть смотровая яма и подвал.

Только устройство грамотной системы вентиляции поможет убрать эти проблемы, вывести из гаража все испарения топлива, удалить выхлопные газы и заменить воздух внутри помещения. Как обустроить своими руками вентиляцию в гараже подскажет статья.

Особенности устройства вентиляции в гараже

Большая часть водителей предпочитают устройство естественной вентиляции, при которой циркуляция воздуха производится за счет разницы температур имеющегося и поступающего воздуха. Такую систему можно установить самостоятельно, но часто есть смысл устраивать в гараже комбинированную вентиляцию.

Механическое удаление воздуха в этом случае выполняется вентилятором.

Комбинированная система вентиляции гаража

Когда устройство естественной или комбинированной вентиляции не дают требуемого эффекта, следует устраивать механическую вентиляцию с использованием специальных установок, которые обеспечат принудительный приток и отток воздуха посредством двухканальной системы. Вентиляция овощной ямы в гараже и смотровой, при их наличии, тоже должна быть с притоком свежего воздуха.

Порядок устройства вентиляции в гараже заключается в следующем:

• Разрабатывается принципиальная схема устройства системы вентиляции. На ней в фундаменте, цоколе или стене указываются отверстия, где будут располагаться вентиляционные трубы. Такие же места размечаются для вентиляции смотровой и овощной ям погреба и подвала. В проекте учитываются:

1. высота гаража;
2. площадь помещения;
3. количество размещаемых в нем машин;
4. иногда тип двигателя и его мощность.

Совет: При этом следует учитывать размещение трубопроводов — надземное или подземное, рассмотреть для воздушного вихря эффективность принятого маршрута.

• Выполняется расчет диаметра отверстий для устройства вентиляции.

При простом расчете естественной вентиляции предусматривается установка труб, из условий на один квадратный метр площади гаража — берется 15 миллиметров диаметра. При устройстве одноканального механического воздухообмена площадь вентиляционных отверстий берется 0,3% от всей площади гаража.

Схема естественной вентиляции в гараже

К чему может привести отсутствие вентиляции

По требованиями СНиПа, вентиляция помещения для хранения автомобиля, должна обеспечивать поступление воздуха в объеме минимум 180 куб.м/час.

В случае организации недостаточной вентиляции может возникнуть:

• Сырость в помещении.

Основное назначение вентиляции в гараже — удаление излишков влаги. Зимой автомобиль заезжает в гараж, имея большое количество лишнего балласта, которыми могут быть: грязь, лед и снег. В герметичном помещении весь этот «багаж» оттаивает, а помещение наполняется влажными парами.

• Коррозия кузова.

Вентиляция предназначена, чтобы удалить излишнюю влагу, ее функционирование позволяет достаточно быстро высушить снаружи автомобиль. При отсутствии воздушного потока, на автомобиль постоянно будут воздействовать водяные пары, что уже через 2-3 года приведет к капитальному ремонту кузова.

• Отрицательное воздействие на всю конструкцию сооружения.

Устройство вентиляции гаража защищает от негативного воздействия влаги и коробку самого строения. При длительном воздействии, вода агрессивно воздействует и разрушает материал, из которого сооружен гараж.

• Собирается большое количество выхлопных газов.

Отток воздуха позволяет удалить из гаража ядовитые выхлопные газы, пары бензина и другие химические соединения.

Как правильно устроить вентиляцию в гараже

Цена неправильной вентиляции в гараже может дорого обойтись его владельцу. Поэтому очень остро стоит вопрос, какая должна быть температура в гараже, влажность, как правильно устроить вентиляцию.

Для обеспечения хорошей тяги в вытяжной трубе при естественной вентиляции следует соблюдать такие требования:

• Вытяжное отверстие должно находиться в самой высокой точке гаража — под потолком, как показано на фото.

Устройство вытяжной трубы под потолком гаража

• Высота трубы выбирается максимальной, но не менее чем три метра от точки входа в помещение холодного воздуха через канал вентиляции для притока.
• Выходная труба вентиляции должна иметь защиту от прямого попадания на нее дождя. В этом случае на трубу ставится грибок или прикрывается шифером от крыши.
• Учитывается роза ветров. Вытяжной канал делается так, чтобы он направлялся в сторону ветра, а ветер не задувал в него.

При устройстве приточной вентиляции требуется:

• Отверстия для выхода из каналов воздуха при приточной вентиляции следует располагать к полу как можно ближе. Оптимальное расстояние составляет до 50 сантиметров.
• В приточной вентиляции общий диаметр каналов должен быть не меньше двух диаметров каналов вытяжной вентиляции.
• Входящие каналы приточной вентиляции расположены в таком направлении, чтобы ветер максимально задувал в них.

Совет: Простейшая приточная вентиляция состоит из решеточки, расположенной в нижней части ворот гаража.

Как сделать вентиляцию ямы в гараже

Инструкция по вентиляции ямы в гараже предлагает:

• По краям ямы, ближе к трубе, установленной для притока воздуха, ремонтная яма приоткрывается, создается щель шириной от 10 до 15 сантиметров.
• Отверстие приоткрывается и между дощечками на яме оставляется расстояние до 10 сантиметров. Щель делается против каналов вытяжной вентиляции. При этом следует соблюдать правило: отверстия для вытяжки вдвое меньше чем для притока.

Совет: Автомобиль в гараже следует ставить так, чтобы он не был над тем местом, где находится щель для вытяжки воздуха из ямы. Этот участок самой агрессивной среды, здесь он будет очень сильно гнить.

Как сделать вентиляцию подвала в гараже

Совет: Для подвала, размещенного в гараже, следует обязательно сооружать отдельный канал для устройства вытяжной вентиляции.

При выполнении вентиляции погреба требуется соблюдать такие правила:

• Приточная труба располагается с севера, вытяжная с юга или учитывая розу ветров.
• Приточная труба опускается в подвал до пола, а вытяжная идет с потолка.

Для сохранения урожая, хранящегося в подвале зимой, его следует располагать не ближе 70 сантиметров от трубы.

Расположение приточной трубы

• Общий диаметр каналов вытяжки минимум вдвое меньше диаметра притока.
• Разность высот точки для подачи притока воздуха в подвал или конца трубы около пола в подвале для прихода воздуха, и точки выхода из вытяжного канала воздуха или конца трубы, расположенного на улице для выхода воздуха, должна быть не меньше трех метров.

Как правильно сделать вентиляцию в гараже подробно показывает видео.

Вентиляция смотровой ямы в гараже

Владельцы частных домов имеют возможность оборудования специальных помещений для хранения овощей. Это позволяет сохранять их свежими практически до следующего урожая. Но не только жилые помещения нуждаются в постоянном воздухообмене, вентиляция в яме также необходима. Как сделать ее правильно, чтобы овощи не замерзли зимой и не повяли от недостаточной влажности?

Оборудование системы воздухообмена в яме

Помещение, в котором будут храниться овощи, должно соответствовать определенным требованиям. В нем не может быть:

• чрезмерной сырости
• плесени

Иначе ваш урожай просто сгниет. Поэтому вентиляция в яме должна быть оборудована по всем правилам.

Зимой существует большая разница температур снаружи и в самом помещении, что обязательно приведет к появлению конденсата и сырости, даже при периодическом проветривании и сушке ямы. Во избежание этого необходимо чтобы воздухообмен был постоянным, только в таком случае урожай сможет сохраниться до весны без потерь.

Самым простым способом, которым может осуществляться вентиляция в яме, является простая труба с задвижкой. Ее обычно устанавливают в центре помещения. При этом теплый и влажный воздух из ямы будет выходить по трубе, тем самым, освобождая место для более прохладного. Такая циркуляция позволяет ей оставаться сухой, но не всегда ее бывает достаточно. При появлении сырости следует подумать о более сложном виде вентилирования овощехранилища. Способов может быть несколько – один из них – это удлинить трубу или установить на ее выходе вентилятор.

Другим видом является оборудование приточно-вытяжной вентиляции. Для этого потребуется две трубы. Причем одна из них – вытяжная, устанавливается сверху, почти под самым потолком, а другая, наоборот, внизу – у самого пола. Но для того чтобы получить достаточную интенсивность движения воздушных масс, необходимо, чтобы трубы располагались в разных концах ямы. При этом воздух должен циркулировать по диагонали. Следует также учитывать, что сечение вытяжной трубы должно быть в два раза меньше, чем у приточной. Только в таком случае ваша вентиляция в овощной яме будет работать исправно, что позволит сохранить урожай.

Овощехранилище в гараже

Не всегда получается оборудовать отдельное овощехранилище. Очень часто эти функции выполняет яма в гараже. Но она также нуждается в правильной вентиляции. При этом данная система должна отвечать еще более жестким требованиям.

Первое, с чего следует начинать ее оборудование – это выбор метода. Большинство отдает предпочтение естественному воздухообмену. Данный способ наиболее дешевый и простой. Он основан на циркуляции воздуха из-за разности температур в помещении и на улице.

Но не всегда он может полностью удовлетворить требования в воздухообмене, и в таком случае следует прибегнуть к комбинированной системе. Она основана на удалении воздуха из гаража при помощи вентилятора, а свежий поток поступает естественным путем через приточные каналы.

Вопрос, какой должна быть вентиляция в яме гаража, очень часто обсуждается среди владельцев автомобилей. Ответ на него зависит от многих факторов. Гаражная вентиляция предназначена избавлять помещение не только от сырости, но и от выхлопных газов, а также предохранять кузов машины от коррозии. Поэтому правила ее оборудования должны соответствовать требованиям СНиП. Объем поступающего свежего воздуха необходимо обеспечивать в объеме 180 м³/час.

Также при оборудовании всей системы обязательно должна быть учтена вентиляция в яме гаража, только в этом случае она будет работать эффективно, и убережет ваше имущество от негативного воздействия окружающей среды.

Вентиляция погреба в гараже — делаем своими руками

У многих в гаражах имеются погреба и подвалы, в которых хранятся всевозможные продовольственные запасы. Но если погреб будет устроен неправильно, то продукты достаточно быстро придут в негодность. Именно поэтому необходима правильная вентиляция погреба в гараже.

Без хорошего воздухообмена погреб достаточно быстро отсыреет, разрушится, и его придется полностью перестраивать. Поэтому на этапе строительства не стоит экономить или же не обращать внимания на стандартные правила организации воздухообмена в подземном помещении.

Правильный воздухообмен

Устройство качественной вытяжки защищает погреб от множества негативных моментов. Если воздухообмен не предусмотреть, то в овощной яме начнет образовываться конденсат, который приведет к крайне нежелательным последствиям. Высокая влажность в овощной яме – источник заражения овощей. Они загнивают, появляется грибок и неприятная спертость воздуха.

Холодный воздух опускается вниз по одной трубе, а нагретый выходит наружу по другой.

В зимнее время тепло, поступающее от земли, становится причиной того, что в подвале становится намного теплее, чем в гараже. Поэтому воздух начинает постепенно подниматься вверх. Влага, источником которой является овощная яма, способствует возникновению коррозии на кузове и деталях автомобиля и других металлических объектах, находящихся в гараже. Для того чтобы избежать этих проблем, вентиляцию подвала гаража нужно сделать правильно и по всем нормам.

Если вентиляция в погребе под гаражом не предусмотрена, на хранящиеся в нем продукты будут воздействовать токсичные вещества. Работающий двигатель авто, а также все химические жидкости, хранящиеся в гараже, выделяют ядовитые соединения. Для минимизации их воздействия вытяжка должна не только выводить воздух из овощной ямы, но и обеспечивать его приток внутрь. Создание приточно-вытяжной вентиляции в погребе гаража решает эту задачу.

Следует отметить, что такой воздухообмен может происходить естественным образом (за счет того, что теплый воздух легче холодного) или при помощи включения дополнительных вентиляторов. Верхушка трубы должна быть выведена над подвалом и гаражом.

Какая вытяжка нужна вашему погребу?

Правильно сделанная система вентиляции подвала гаража позволит максимально быстро устранить воздействие всех негативных факторов.
Монтаж приточной трубы погреба позволит обеспечить поступление чистого воздуха к овощам и продуктам. Назначение вытяжной трубы вентиляции в гараже с погребом – удалять из воздуха влагу и ядовитые вещества.

Циркуляция воздуха помогает поддерживать нормальную влажность в помещении.

Лучшая организация воздухообмена – комбинация приточной и вытяжной систем в подвале и погребе. Она может быть выполнена двумя способами:

1. Создание естественного воздухообмена в погребе – это самый популярный вариант. В этом случае хватает монтажа двух труб: приточной и вытяжной. Подобное устройство работает благодаря тому, что температура в овощной яме и снаружи различается. Но такая вытяжка перестанет работать в теплое время года, когда температура начинает выравниваться. С другой стороны, зимой вытяжка ямы закупоривается снегом и инеем, и с этим трудно что-то сделать (трубу придется дополнительно прогревать). Именно поэтому устройство естественной вентиляции рекомендовано для небольших гаражей, в которых владелец будет периодически осматривать и прочищать трубы, а также утеплять их зимой.
2. Наличие принудительной вентиляции в гараже с подвалом – наилучший вариант. В этом случае микроклимат ямы предельно приближен к уличному. Такая вентиляция в погребе обеспечивает движение воздушного потока с помощью дополнительных вентиляторов или иных агрегатов. Как правило, система состоит из двух труб или же одной двустворчатой трубы.

Естественная вентиляция имеет неоспоримое преимущество – доступность. В том случае, если у вас большой по размерам гараж, который предполагает стоянку в нем автобуса или грузовика, то вытяжку нужно делать принудительную.

Устройство естественной вытяжки

Вентиляцию в погребе под гаражом можно сделать одним очень простым способом: в кирпичной кладке необходимо сделать канал, сечение которого не должно превышать одного кирпича. Кроме того, такой же канал можно сделать из блоков, уложенных на боковую грань. Схема очень проста, но она способна обеспечить воздухообмен в погребе. Обязательно надо установить металлическую сетку на канал, защищающую от крупных жуков и птиц.

Правильное устройство естественной вытяжки.

Традиционный вариант организации естественной вентиляции подразумевает наличие двух труб в разных углах ямы. Один воздуховод будет отвечать за приточную, а второй – за вытяжную вентиляцию. Такая схема работает в любых подвалах и погребах, которые располагаются не только под гаражом, но и в других местах (в том числе на открытом пространстве).

Чтобы воздухообмен происходил максимально эффективно, и воздух поднимался и опускался по трубам, конец приточной должен отстоять от пола на 40–45 см. Конец вытяжной трубы должен быть размещен прямо под потолком. Трубы можно сделать практически из чего угодно (асбестоцемент, жесть, поливинилхлорид и т. д.).

Таким образом, вентиляция гаража с подвалом может осуществляться с помощью естественной вытяжки. Этот подход, конечно, не идеален, но все же позволяет обеспечить и в гараже, и в погребе более-менее чистый воздух.

Выполнение работы происходит поэтапно:

• Вытяжной воздуховод закрепляется таким образом, чтобы один его конец располагался на уровне 150–200 см от пола. Наружный конец трубы выводится над крышей гаража на высоту 40–45 см.
• Приточный воздуховод фиксируется в противоположном углу с соответствующим отступом от пола. Наружу трубу необходимо вывести на 20–30 см.
• Вентиляционный канал должен быть защищен от грызунов и птиц металлической сеткой. Кроме того, выходные каналы рекомендуется накрыть колпачками от осадков.

Чтобы контролировать работу вентиляции погреба под гаражом, потребуется монтаж заслонок, которые позволят регулировать воздушный поток в холодное время, когда важно не выстудить помещение, чтобы продукты в яме не заморозились.

Самый дешевый и простой вариант организации вентиляции в подвале гаража – вместо приточной трубы сделать отверстие нижней части стены и закрыть его сеткой.

Организация принудительной вытяжки

Принудительная вентиляция в подвале гаража устраивается посредствам добавления в систему электрических вентиляторов. Сделать такую вентиляцию несложно. Ее основное преимущество – поддержка нормального температурного и влажностного режима независимо от сезона и капризов погоды.

Схема монтажа канального вентилятора.

Схема устройства контролируемой вентиляции практически не отличается от принципов создания естественной вентиляции погреба под гаражом: трубы крепятся по аналогичному принципу, после чего внутрь вытяжной трубы монтируется вентилятор. За счет вентилятора гарантируется наличие свежего воздуха в любой момент, когда он необходим. Следует отметить, что создать такую вытяжку можно не только с помощью вентилятора.

Вот еще способы:

• Поворотный диффузор-флюгер. Это устройство монтируется на вершину приточной трубы и работает при напоре ветра.
• Эффективную вентиляцию в погребе под гаражом также обеспечивает дефлектор, создающий зону разреженного воздуха и способствующий улучшению воздухообмена. Дефлекторы устанавливаются на верхушке вытяжной трубы.
• Традиционный вариант – монтаж нагревательной лампочки в вытяжной трубе. Это позволит улучшить вытяжку, которая будет обеспечена за счет нагрева воздуха, движущегося по трубе.

Вентилятор встроенный в вытяжную трубу.

Конечно, самым продвинутым способом организации принудительной вентиляции погреба под гаражом можно назвать механизированный тип, когда циркуляцию воздуха регулирует моноблок. Установленное в нем ПО полностью управляет модульной системой, поэтому подобная вытяжка является лучшим вариантом на сегодняшний день. Единственная проблема заключается в высокой цене системы.

Схема вентиляции в гараже

Краткое содержание статьи:

Избежать этого поможет собранная своими руками схема вентиляции в гараже. Для её создания предстоит выбрать подходящую систему, составить немудреный проект, закупить материалы и, уже затем, смело приступать к работе.

4 веские причины для оборудования систем вентилирования гаражей

1. Въезжающая с улицы автомашина, несет на себе капли дождя, налипший снег, дорожные реагенты. В замкнутом объеме гаражного бокса, без должной циркуляции и обновления воздушных масс эта влажная агрессивная среда способствует коррозии не только автомобиля, но и строительных конструкций. Ржавеют балки, металлопрофиль и арматура, разрывающая бетон. Кроме того, разрастается вредная для здоровья плесень.
2. В гаражах нередко оборудуются подвалы для хранения урожая. Запас овощей и фруктов также способствует увлажнению воздуха.
3. Без наличия вытяжки выхлопные газы создают реальную опасность для жизни людей.
4. Нередко гараж используется для малярки (покраски) или ремонта машины. Концентрирующиеся испарения токсичных жидкостей становятся взрывоопасными и отравляют работающих.

Для сохранности своего имущества, а также в целях личной безопасности вентилирование гаражного помещения должно осуществляться независимо от того отапливаемое оно или нет.

Виды схем вентиляции в гараже и их особенности

Для начала следует определить конструкцию вентиляции, удовлетворяющую местным условиям. Учитываются:

• объем помещения;
• наличие погреба или смотровой ямы;
• частота и продолжительность использования гаража;
• виды выполняемых работ и т.д.

Все конструкции проектируются на основе систем естественного или принудительного воздухообмена либо их комбинаций.

Естественная вентиляция в гараже

Использует свойства гравитационного или конвективного перемещения  воздушных масс с различной температурой относительно друг друга. Таким образом, холодный поток через нижнее вентотверстие затягивается в гараж, замещая теплый воздух и выдавливая его через верхнее вентотверстие.

Преимущества и недостатки системы естественного воздухообмена:

• невысокая себестоимость;
• быстрая установка и простое обслуживание;
• энергонезависимость;
• практически не поддается регулировке;
• эффективность зависит от разницы температур на улице и в гараже, поэтому летом она снижается;
• поступает неподготовленный воздух с пылью и мелким мусором.

Принудительная (механическая) вентиляция в гараже

Воздухообмен активируется и регулируется посредством элетромеханических устройств – вентиляторов, ручных и автоматических заслонок, датчиков и т.д. Может собираться по одной из 3-х схем – приточной, вытяжной или приточно-вытяжной.

Преимущества и недостатки системы принудительного воздухообмена:

• не зависит от времени года и погодных условий;
• позволяет поддерживать режим оптимальной циркуляции воздуха;
• может использоваться в гаражном блоке, построенном ниже уровня земли;
• способна служить источником альтернативного отопления;
• при желании комплектуется системами воздухоподготовки, климатконтроля и автоматики;
• полностью энергозависима – наличие электричества обязательно;
• требует повышенного внимания, а иногда квалифицированного обслуживания;
• характеризуется высокими затратами на оборудование и его установку.

Организация практических схем вентиляции в гараже

Несмотря на многочисленные преимущества принудительного воздухообмена его полноценные версии в частных гаражах устанавливаются редко. Главная причина – высокая себестоимость. Чаще отдают предпочтение либо схемам естественного вентилирования либо их комбинированием с отдельными элементами механических систем. Поэтому следует учитывать, что:

• приточное и вытяжное отверстия должны разноситься на максимальное удаление друг от друга (по диагонали помещения), чтобы обеспечить наиболее эффективную циркуляцию воздуха вокруг машины;
• приточный вход всегда размещается как можно ближе к полу, а вытяжной выводится под потолком либо через крышу. Чем выше поднимется труба выхода, тем интенсивнее будет тяга. Хорошим решением также является установка пары вытяжных труб на двух уровнях – одну под потолком, вторую отступив от пола на 60-70 см. Они разделят удаляемый воздух на два потока, обеспечивающие равномерное проветривание автомобиля по высоте;
• для монтажа вытяжки берется асбестовая или пластиковая труба соответствующего размера. Другие материалы под вытяжку категорически не рекомендуются. Например, в металлической трубе воздух быстро остывает, и тяга снижается в два раза;
• само по себе увеличение диаметров вентотверстий или воздуховодов не гарантирует прирост тяги. Однако важно, чтобы площади сечения приточного и выходного каналов были равными. В противном случае не исключается возникновении обратной тяги.

Обустраивая простую схему вентиляции в гараже без подвала, нередко воздухозаборные отверстия размещают в нижней части гаражных ворот либо рядом с ними, закрывая их частыми решетками. Хотя они несколько снижают интенсивность притока, но защищают от грызунов и затягивания крупного мусора.

1. Высота трубы – мин. 50 см, оптимальная 1,5-2 м.
2. Дефлектор не дает ветру создавать завихрения в трубе, усиливает тягу.
3. Вытяжной канал под потолком.
4. Приточный канал рядом с въездными воротами.

Схемы вентиляции в гараже с подвалом и смотровой ямой

Вышеописанная схема также позволяет хорошо проветривать смотровую яму, если она не закрывается досками или щитами. Однако на практике приямок зачастую закрыт, и в нем, особенно зимой, скапливается влага. Выпадающий конденсат приводит к гниению древесины, ржавлению металлических элементов (закладных, уголков, арматуры).

Поэтому для вентиляции смотровой ямы в гараже необходимо либо периодически снимать с нее доски, либо продлить в нее трубу от приточного окошка. Таким образом, получится обойтись без обустройства специальной конструкции для воздухообмена.

Похожим способом осуществляется проветривание овощного погреба. Вентиляция овощной ямы в гараже может осуществляться через воздуховод, соединяемый с приточным отверстием в стене и продленный вниз. Однако, кроме того, потребуется установка дополнительного вытяжного канала, отводящего воздух из погреба наружу.

Для монтажа воздуховодов рекомендуется использовать серые пластиковые трубы. Внутри помещения их лучше утеплить, чтобы снизить образование конденсата из-за разности температуры в трубе и помещении. Ниже представлен эскизный пример проекта вентиляции гаража с подвалом (погребом, смотровой ямой).

Схемы принудительной вентиляции гаража

Одна из наиболее простых схем механического вентилирования выглядит следующим образом:

• для искусственно нагнетания свежего воздуха в гаражный бокс внизу его стены в отверстие приточного канала монтируется вентилятор;
• для вывода отработанного потока второй вентилятор размещается в противоположном верхнем углу в вытяжном отверстии.

Вентиляторы обеспечивают стабильный воздухообмен, необходимый для поддержания здорового микроклимата. Объема обновляемого воздуха оказывается достаточно не только для самого гаража, но и для проветривания смотровой ямы и погреба. В случае, если яма или подвал чрезмерно переувлажняются, например подтапливаются, приточный и вытяжной канал придется проложить ниже уровня пола гаража. При этом соблюдается тот же принцип размещения – приток внизу ямы, отток вверху.

Схема вентиляции в гараже для малярки

Если в гараже размещается небольшая ремонтная мастерская с покрасочными или сварочными работами, то механическую вентиляцию дополняют разветвленными воздухозаборными каналами. Их протягиваю по периметру бокса и равномерно перфорируют по всей длине либо устраивают в них воздухозаборные отверстия с решетками через равные промежутки. При такой компоновке вентиляторы находятся на входе или внутри самих каналов.

Читайте также: Правила расположения гаража на частном участке

Самостоятельное проектирование вентиляции гаража

Согласно нормам СНиП поступление свежего воздуха для комфортного хранения одного автомобиля составляет 180 м³/ч. Кроме того, СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей»  предписывает, что в зимнее время средняя температура в гараже должна быть около +5⁰С . Более теплый микроклимат хорош для человека, но не для машины. Учитывается таяние прилипшего к ней снега и испарение влаги, которые способствую развитию коррозии.

Самостоятельный расчет системы проветривания небольшого гаражного сооружения можно выполнить, принимая во внимание, что:

• приточный воздуховод монтируется с наветренной стороны не выше 10-15 см от уровня пола;
• вытяжной – на 10-15 см ниже уровня потолка;
• разница по высоте между приточным и вытяжным отверстиями со стороны улицы – не менее 2,5 м;
• высота трубы над крышей – не менее 50 см.

Еще пара советов по обустройству и эксплуатации вентсистемы

1. Рекомендуется ежемесячно проверять работоспособность вентиляции. Летом можно делать это и чаще, так как не исключается более интенсивное засорение вентрешеток пылью и мусором.
2. Обязательно утеплите внешний участок вытяжной трубы. В зимний период теплый воздух из помещения, поднимаясь по воздуховоду, резко охлаждается и из него выпадает конденсат. Ночью он превращается в иней, а днем на солнце тает и стекает внутрь гаража. Для утепления вытяжки подойдет рукав из вспененного полиэтилена, который надевают непосредственно на внешний отрезок воздуховода. Чтобы уберечь полиэтилен от разрушения под воздействием солнечных лучей, рекомендуется обмотать его фольгой (подойдет обычная пищевая).

Кроме того, рекомендуем посмотреть видео, в которых также подробно раскрываются некоторые аспекты создания работоспособной схемы гаражной вентиляции:

как сделать и на что обратить внимнаие

Казалось бы, что система вентиляции в гараже – не самая важная инженерная сеть. Поэтому многие обыватели от нее отказываются в процессе сооружения постройки. А некоторые даже и не знают, что ее надо делать обязательно. Ведь от ее эффективной работы зависит микроклимат внутри помещения.

Зачем в гараже вентиляция?

Есть несколько весомых причин, которые определяют не только необходимость, но и устройство вентиляции в гараже. Одна из основных – влажность. Она попадает внутрь с колесами автомобиля, на его днище, когда идет дождь или со снегом. А повышенная влажность – это коррозия металлов. В основном это касается самого автомобиля, который начнет потихоньку ржаветь. Это коснется и металлических предметов, расположенных внутри, к примеру инструмента. Это обязательно скажется на качественном состоянии отделки стен, потолка и пола.

Вторая по значимости причина – находящиеся в помещении горюче-смазочные материалы и различные химические реагенты, используемые для ремонта машины и чистки его внутренностей. Они испаряются, выделяют запахи, которые заполняют пространство. От них надо обязательно избавляться.

Третья причина – пыль. Это измельченная грязь, которая попадает внутрь на колесах автотранспортного средства.

Если системы вентиляции в гараже нет, то эти причины становятся большими проблемами. А от них надо избавляться любыми средствами и способами. Поэтому вентиляцию сооружать надо обязательно.

Виды

Как и в любом замкнутом пространстве, в гараже надо организовывать или естественную, или принудительную вентиляцию.

1. Естественная вентиляция в гараже – это переток воздушных масс снизу вверх, действующих по стандартным физическим законам, когда теплый воздух стремится вверх, подтягивая за собой холодный снизу.
2. Принудительная – это тот же переток, только сформированный под действием вентиляторов, которые могут быть установлены внизу на приточном участке или вверху на вытяжном.

Какой вид более рационально использовать?

Говорить о том, что один вид лучше другого нельзя, потому что у каждой позиции свои преимущества. Но в основе выбора лежит объем самого гаражного помещения. Если это небольшое помещение, в котором помещается лишь машина и верстак, то нет смысла устанавливать в него вентилятор. Если это помещение, которое используется и, как стоянка для автомобиля, и как место хранения некоторых приборов, домашний утвари, урожая с огорода и сада, тогда без принудительной системы не обойтись. Потому что в таком большом помещении естественная вентиляция может не справиться с повышенной влажностью.

Как сделать вентиляцию в гараже своими руками

Сложность проводимых процессов будет зависеть от того, какой вид вентиляционной схемы был выбран, плюс, для какого гаража она организовывается. К примеру, вентиляция в металлическом гараже будет по сложности сильно отличаться от кирпичного строения, возведенного впритык к основному дому. Потому что последняя постройка – это, по сути, основательное помещение, требующее такого же подхода и к организации вентиляции.

Поэтому рассмотрим более подробно, как сделать вентиляцию в гараже в зависимости от его конструктивных особенностей.

Естественную систему

Ее как раз и используют чаще всего в металлических конструкциях. Если говорим о том, как правильно сделать систему вентиляции в гараже своими руками, то необходимо понимать, по каким принципам она должна работать эффективно.

В первую очередь это касается правильного перемещения воздушного потока, чтобы он как можно больше захватывал собой пространство. Поэтому грамотная организация основывается на двух основных принципах.

1. Движение воздуха снизу вверх, для чего в одной из стен у пола делаются отверстия в виде решетки. А в потолке через проделанное отверстие выводится труба.
2. Движение от пола к потолку должно происходить по диагонали помещения. Таким образом захватывается весь объем воздуха, находящегося внутри.

Самый простой способ организации естественной вентиляции гаража без подвала – это решетка в задней стенке и труба при входе, или труба у задней стенки, а решетка организуется в гаражных воротах. Конечно, неплотности в воротах и двери могут стать приточным участком. Но вытяжную трубу надо будет устанавливать обязательно. И если говорим о металлическом гараже, то в его крыше делается отверстие, устанавливается стальная труба, которая приваривается к металлическому перекрытию.

Сложнее с гаражом, в котором есть подвал, как место хранения. Для этого придется делать или две вытяжки: одну для подвала, другую для самого гаражного пространства, или одну общую, которая будет проходить от подвала через пол и кровлю. В этом случае к стояку придется подсоединить небольшой длины участок, через который будет производиться отток воздуха из помещения. Не забываем организовать приточный участок. Это все та же труба, которая с улицы через одну из стен входит в подвал с его потолка.

Что касается гаража, как капитального строения, то здесь естественная вентиляция должна в первую очередь быть рассчитанной. Расчет достаточно просто – площадь пола умножается на 0,2%. И полученный результат является площадью выводных отверстий в системе естественной вентиляции. К примеру, если площадь гаражного помещения – 50 м², то площадь всех вентиляционных стояков на вытяжке должна быть: 50х0,002=0,1 м². Это стояк квадратного сечения со сторонами 10х10 см.

Но существует одно немаловажное требование, которое определяется санитарными нормами. Если площадь превышает 50 м², то естественную вытяжку использовать в нем нельзя. Для этого обязательно устанавливается механический отвод отработанных воздушных масс.

Механическую вытяжку

К сооружению принудительной вентиляции в гараже своими руками надо, как и к естественной, подходить с позиции точного расчета. Главное – это правильно подобрать вентилятор по производительности. По нормам в гараже кратность обмена воздуха варьируется в пределах 20-30 м³/час. Соответственно и вентилятор должен быть выбран под эту производительность. Его можно установить на вытяжку или на приточный участок.

Сегодня производители вентиляторов для принудительных систем предлагают несколько разновидностей своей продукции. Но чаще всего в гаражах используют настенные модели. Это конструкции, состоящие из электродвигателя с крыльчаткой на валу, который сам закреплен на корпусе прибора, закрытой с одной стороны решеткой.

На корпусе есть четыре монтажных отверстия, через которые и производится крепления вентилятора к стенкам или потолку. Некоторые современные модели имеют функцию ресивера, это когда вал двигателя может крутить и по часовой стрелке, и против нее. Такие приборы более удобны, потому что их можно устанавливать как изнутри гаражного помещения, так и снаружи. Главное – правильно включить вентилятор в нужную сторону.

Сегодня все чаще производители вентиляционных систем предлагают готовые комплекты, в состав которых входят воздуховоды и вентилятор закрытого типа. То есть, это пластиковый или металлический герметичный корпус, внутри которого установлен вентилятор. Корпус с двух сторон имеет патрубки, с помощью которых прибор устанавливается в схему воздуховодов. При этом вентилятор можно установить как на приточный участок, так и на вытяжной. Главное – сориентировать его по направлению движения воздушного потока.

Как сделать вентиляционную систему в гаражном подвале

Вентиляцию в подвале гаража обустраивают по двум вариантам, то есть, в виде естественной модели или принудительной. При этом вариаций на данную тему может быть несколько, и все они эффективно работают. Вот несколько вариантов.

1. Устанавливается вертикальный стояк, который с подвала выводится на улицу. Это вытяжка. В ней обязательно делают отверстия на уровне потолка самого гаража, чтобы через них происходил вывод отработанного воздуха. С нижнего края вытяжка будет производить отвод воздуха из подвала. В этом случае приточная система – это установленная в полу гаража труба, которая на этом уровне выводится на улицу через стену.
2. Все также монтируется вертикальная вытяжка. Но приточная схема будет отличаться от предыдущей. Во-первых, она будет принудительной, для чего на уровне потолка устанавливается вентилятор, который будет загонять свежий воздух. Во-вторых, в полу на уровне вертикали с вентилятором будет сделано отверстие для прохождения приточного воздуха в подвал. В нее вставляется труба, которая нижним концом будет почти доходить до пола подвального помещения. Получается так, что циркуляция воздушного потока происходит через гараж, затем подвал с выводом на улицу.

Конструктивные ситуации с подвалом могут быть различными. То есть, в некоторых гаражах подвал является продолжением смотровой ямы. В этом случае вентиляционная схема организуется по вышеописанным технологиям. Существуют гаражи, в которых смотровая яма и подвал – это два разных помещения, разграниченные между собой стеной. В этом случае вентиляцию в гараже с подвалом и смотровой ямой делают по-другому. Для этого организуют переток в разграничительной стене в виде уложенной горизонтальной трубы на уровне минимального расстояния от пола смотровой ямы. Такая схема может быть и естественной, и принудительной приточной.

Если в гараже нет подвала, а только одна яма. Нужна ли здесь вентиляция. Система вентиляции в яме в гараже, как отельная составляющая, не делается. То есть, все происходит на уровне гаражного пола. Но при этом необходимо позаботиться о том, чтобы внутреннее пространство ямы всегда было сухим, особенно это касается пола.

Есть ли разница в системах между металлическим и построенным гаражах?

Сам по себе металлический гараж – строение маленькое, поэтому в нем будет достаточно естественной вентиляции с установкой вытяжки и приточного канала. Хотя, как уже было сказано выше, щели в воротах и двери бывают достаточны, чтобы обеспечить требуемый приток свежего воздуха. При этом вентиляция играет в этом случае одну единственную роль – вывод именно отработанного воздуха и неприятных запахов.

Обычно металлическая конструкция – это всего лишь место хранения автомобиля. Если хозяин в нем делает домашнюю мастерскую, то строение утепляют и отапливают. И вот тут вентиляция играет немаловажную функцию. Свежий воздух в таком помещении должен поступать обязательно, и, скорее всего, щели не смогут обеспечить его в полном объеме. Тогда и надо будет продумать систему его притока. Хотя в любом случае вентиляция в железном гараже – система проще, чем в капитальной постройке.

Гараж из кирпича или блоков в первую очередь требует основательного подхода к организации воздухообмена. Конечно, все зависит от его размеров, но принудительная вентиляция даже в небольшом по площади помещении здесь не помещает. Как уже было сказано, самый простой вариант – установка настенного вентилятора или на приточный участок, или на вытяжной.

Нельзя подходить к решению задач, связанных с гаражной вентиляции, с позиции объема помещения. Надо просто обозначить – эта система должна быть обязательно, а уже потом решать, какую делать, устанавливать вентилятор или нет.

Руководство NEC по коммерческим гаражам

Статья 511 устанавливает требования к коммерческим гаражам — площадям, используемым для хранения или ремонта самоходных транспортных средств, в которых в качестве источника энергии используются горючие вещества (жидкость или газ). К таким транспортным средствам относятся, помимо прочего, легковые автомобили, автобусы, грузовики и тракторы. Магазины и сервисные или ремонтные центры, где обслуживают эти типы транспортных средств, скорее всего, подпадают под действие ст. 511.

В статье 511 проводится различие между гаражом и коммерческим ремонтным гаражом.Парковочные гаражи — это просто те, которые используются для парковки или хранения, и их разрешено не классифицировать. Задача определения классификации ремонтных гаражей не так проста — большая часть этой классификации зависит от того, считается ли гараж ремонтным гаражом для капитального или мелкого ремонта [511.2]:

• Гараж капитального ремонта . Здание (или часть здания), в котором проводится капитальный ремонт двигателя, покраска, кузовные и отбойные работы, а также ремонт, требующий слива топлива из топливного бака автомобиля.Эти области могут включать связанные площади пола, используемые для офисов, парковок или выставочных залов.
• Гараж мелкого ремонта . Здание (или часть здания), используемое для смазки, осмотра, настройки двигателя, замены деталей, замены жидкости (например, масла, антифриза, трансмиссионной жидкости, тормозной жидкости или хладагентов для кондиционирования воздуха), ремонта тормозной системы, шин вращение и аналогичные текущие работы по техническому обслуживанию. Эти области могут включать связанные площади пола, используемые для офисов, парковок или выставочных залов.

Важно отметить, что в обоих этих определениях «ремонтные гаражи» могут включать связанные с ними площади, используемые и обозначенные как офисы, парковки или выставочные залы. Это связано с тем, что деятельность в гараже может привести к накоплению пара, который не всегда ограничивается только зоной ремонтного гаража, но может мигрировать в прилегающие районы, что может привести к возникновению опасных условий.

Накопления и классификации

Статья 511 в первую очередь касается скопления горючих паров и газов в двух местах:

• Ямы .Легковоспламеняющиеся или горючие пары жидкости могут накапливаться в любом углублении ниже уровня пола. Это летучие пары и газы, которые тяжелее воздуха, опускаются в самые нижние области и скапливаются там. Могут образоваться опасные концентрации этих паров и газов, и для воспламенения или взрыва требуется только искра или источник воспламенения.
• Зоны потолка . Летучие газы или пары легче воздуха поднимаются в области высоких потолков и накапливаются там. И снова эти скопления могут легко воспламениться от искры или другого источника воспламенения.

Различные участки в одном здании можно классифицировать по-разному. На самом деле, не каждая часть ремонтного гаража является засекреченной. Если вы убедитесь, что территория, прилегающая к засекреченной локации, соответствует определенным требованиям к вентиляции, или вы можете удовлетворить AHJ, что эта зона не представляет опасности воспламенения, то эта зона может быть несекретной. Это обеспечивает выход из положения о «связанной площади пола», которое упоминалось в определениях ремонтных гаражей.

Зоны, прилегающие к классифицированным местам, не классифицируются, если они вентилируются механически со скоростью четыре или более воздухообмена в час, или когда стены или перегородки эффективно отсекают прилегающую территорию [511.3 (E)], как показано на Рис. 1 .

Также возможно не классифицировать все здание. Гаражи, используемые только для парковки или складские помещения, не классифицируются [511.3 (A)]. Ключевым моментом здесь является возможность скопления пара. То, как именно эти пары могут накапливаться, является основанием для классификации — и это во многом зависит от характера использования здания.

Ремонтные мастерские, раздающие моторное топливо, должны иметь функции раздачи, классифицированные в соответствии с таблицей 514.3 (B) (1). Статья 514 устанавливает требования к устройствам для выдачи моторного топлива, поэтому она надлежащим образом вводится в действие в ремонтных гаражах, где также осуществляется выдача топлива.

Хотя требования ст. 511 для гаражей с капитальным ремонтом и гаражей с мелким ремонтом имеют некоторое сходство, они существенно отличаются.

Капитальный ремонт гаражей

Если бензин или газообразное топливо (например, природный газ, водород или сжиженный нефтяной газ) не подлежат отпуску, применяются правила классификации, указанные в пунктах (1), (2) и (3).

(1) Жилая площадь.

• Вентиляция обеспечена . Площадь пола может быть неклассифицированной, если происходит как минимум четыре воздухообмена в час на каждый квадратный фут площади пола [511,3 (C) (1) (a)].
• Вентиляция не предусмотрена . Вся площадь помещения классифицируется как Class I, Div. От 2 до 18 дюймов над полом [511,3 (C) (1) (b)].

(2) Зоны потолка. Если автомобили, работающие на газообразном топливе легче воздуха, ремонтируются или хранятся, площадь в пределах 18 дюймов.потолка подлежит классификации. Природный газ и водород являются примерами газообразного топлива легче воздуха. Тип вентиляции снова является ключевым компонентом в классификации этой области:

• Вентиляция обеспечена . Площадь потолка не классифицируется, если вентиляция обеспечивается на расстоянии не более 18 дюймов от наивысшей точки потолка для отвода воздуха из площади потолка со скоростью не менее 1 куб. автомобили, использующие газообразное топливо легче воздуха, припаркованы ниже этой зоны.
• Вентиляция не предусмотрена . Площадь потолка классифицируется как Class I, Div. 2.

(3) Ямы в смазочном или сервисном помещении. Зона приямка в смазочных или сервисных помещениях ремонтных мастерских классифицируется по вентиляции ( рис. 2 ):

• Вентиляция обеспечена . Площадь ямы классифицируется как класс I, разд. 2, где происходит как минимум шесть воздухообменов в час.
• Вентиляция не предусмотрена .Площадь ямы классифицируется как класс I, разд. 1 до уровня пола.

Мелкий ремонт гаражей

Если воспламеняющиеся жидкости не будут раздаваться или передаваться, применяется классификация (1), (2) и (3).

(1) Жилая площадь. Зоны пола не классифицируются, но зоны ям классифицируются в зависимости от вентиляции ямы:

• Вентиляция обеспечена . Зона приямка может быть неклассифицированной, если происходит как минимум четыре воздухообмена в час.
• Вентиляция не предусмотрена . Площадь ямы классифицируется как класс I, разд. 2 до уровня пола.

(2) Зоны потолка. Зона потолка не классифицируется, куда нельзя переносить газообразное топливо легче воздуха, такое как природный газ или водород.

(3) Ямы в смазочном или сервисном помещении. Ямы, рабочие зоны ниже уровня земли или рабочие зоны пола должны классифицироваться на основе предоставленной вентиляции:

а) Обеспечение вентиляции .Зона приямка не классифицируется, если вентиляция предназначена для вытяжки из зоны приямка со скоростью не менее 1 куб. Фут / кв. Фут площади пола в любое время, когда в здании находятся люди или когда в этой зоне или над ней припаркованы транспортные средства. Отработанный воздух должен отбираться из точки в пределах 12 дюймов от пола ямы.

б) Вентиляция не предусмотрена . Площадь ямы классифицируется как класс I, разд. От 2 до 18 дюймов над уровнем пола и на 3 фута от края ямы.

Электромонтаж и оборудование

Если у вас место класса I, установите электропроводку и оборудование в соответствии со ст. 501 и проволочные ТРК в соответствии со ст. 514.

Переносное осветительное оборудование представляет потенциальную опасность просто потому, что оно переносное и, следовательно, «может» использоваться в опасной зоне. Лампа и шнур переносного осветительного оборудования должны поддерживаться или располагаться таким образом, чтобы их нельзя было использовать в опасной зоне [511.3 (B)]. Переносное осветительное оборудование, не имеющее таких ограничений, должно быть идентифицировано для Класса I, Разд.1 место [501.130 (B)].

Электропроводка, устанавливаемая над опасным участком класса I, должна быть в кабельных каналах, кабелях типа AC или MC или изготовленных системах электропроводки. Или это разрешено в кабеле PLTC, установленном в соответствии со ст. 725 или кабель TC, установленный согласно ст. 336 [511,7 (A)], как показано на Рис. 3 .

Если вы устанавливаете подвесные шнуры выше взрывоопасных зон класса I, используйте только шнуры, указанные для жесткого использования в соответствии с таблицей 400.4 [511.7 (A) (2)].

Оборудование с замыкающими и размыкающими контактами, установленным на высоте менее 12 футов над уровнем пола (за исключением розеток, ламп и патронов), должно быть полностью закрытого типа или иметь конструкцию, предотвращающую утечку искр или горячих металлических частиц [ 511.7 (B) (1) (a)].

Если вы устанавливаете патроны или лампы для стационарного освещения над проезжей частью или там, где существует физическое повреждение, размещайте их на высоте не менее 12 футов над уровнем пола, если только светильники не являются полностью закрытыми или сконструированы таким образом, чтобы предотвратить утечку искр или частиц горячего металла [ 511.7 (B) (1) (b)].

Установите кабелепровод, кабель и ограничительные уплотнения согласно 501.15. Где Class I, Div. Граница 1 находится под землей, вы можете установить герметизирующую арматуру после того, как кабелепровод выходит из земли.Однако не должно быть никаких соединений, муфт, коробок или фитингов (кроме взрывозащищенных переходных втулок) между уплотнительным фитингом и точкой выхода кабелепровода на землю [501.15 (A) (4) Ex 2], как показано в Рис.4 .

Если зона классифицируется в соответствии с 511.3 (B), не размещайте зарядные устройства и аккумуляторы в пределах классифицированной зоны [511.10].

GFCI требуется для всех розеток на 15 А и 20 А, 125 В, используемых для обслуживания и ремонта, таких как автомобильное диагностическое оборудование, электрические ручные инструменты и переносные осветительные устройства [511.12].

Как избежать путаницы

Потенциальным источником путаницы является следование ст. 511 классификационных требований предусматривает различные классификации для, казалось бы, схожих областей. Прежде чем применять правила для засекреченных мест, важно сначала различать гараж с «капитальным ремонтом» и «мелким ремонтом». Следующим важным фактором является оценка вариантов вентиляции; использование надлежащей вентиляции обычно снижает классификацию на одно деление или делает территорию неклассифицированной.

Потенциальная проблема в ремонтных мастерских — скопление взрывоопасных или воспламеняющихся паров и газов. В центре внимания ст. 511 предназначен для предотвращения этого накопления, когда это возможно, и предотвращения любой возможности его контакта с источником воспламенения в любом случае.

Педаль до металла | Журнал «Электротехнический подрядчик»

Существенная поправка к статье 511, касающейся коммерческого ремонта и складских гаражей, внесена в Национальный электротехнический кодекс 2008 года (NEC). Пересмотр содержит несколько новых определений, а также основные изменения в Разделе 511.3 классификация области обслуживания и ремонта самоходных транспортных средств, в которых в качестве топлива используются летучие легковоспламеняющиеся жидкости или газы. Эти самоходные средства включают, помимо прочего, легковые автомобили, автобусы, грузовики, тракторы, мотоциклы, четырехколесные вездеходы и аналогичные транспортные средства.

В 511.2 были добавлены два определения: одно относится к гаражам для мелкого ремонта, а другое — к гаражам для капитального ремонта. Гараж для мелкого ремонта — это здание или часть здания, используемое для смазки, осмотра и мелких работ по техническому обслуживанию автомобилей.Мелкие работы включают настройку двигателя, замену деталей, ремонт тормозов, ротацию шин и замену жидкостей, таких как масло, антифриз, трансмиссионные жидкости, тормозные жидкости и хладагенты для кондиционеров.

Гаражи для капитального ремонта включают здания или части здания, используемые для капитального ремонта двигателей, покраски, кузовных и кранцевых работ, а также для ремонта, требующего слива топлива из топливных баков транспортных средств. В гаражах как капитального, так и мелкого ремонта могут быть жилые помещения, используемые под офисы, автостоянки или выставочные залы.

На основании Раздела 511.3 парковочные гаражи, используемые только для стоянки или хранения транспортных средств, могут быть неклассифицированными, даже если транспортные средства содержат горючие газы или жидкости. В других местах, где жидкое или газообразное топливо класса I хранится, обрабатывается или перемещается, электропроводка и электрическое оборудование должны быть спроектированы для опасных (классифицированных) мест класса I, раздела 1 или 2.

Если в коммерческом гараже есть офис, соответствующая парковка или выставочный зал, которые примыкают к местоположению класса I, местоположение класса I не выходит за пределы стены, крыши или сплошной перегородки, через которую не проходит отверстие, через которое может проходить газ или пар проникать в несекретную зону.

Ремонтные мастерские, в которых моторное топливо, горючие газы (природный газ, водород или сжиженный нефтяной газ) и легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки ниже 38 ° C (100 ° F), такие как бензин, попадают в топливо. цистерны транспортных средств должны соответствовать Таблице 514.3 (B) (1) в дополнение к любой классификации, требуемой Статьей 511. Как минимум, площадь, простирающаяся во всех направлениях от 3 футов любой точки заправки или заправки в гараже для капитального или мелкого ремонта классифицируется как зона Класса I, Раздела 2, но также должна соответствовать Статье 514 в отношении заправочных станций для моторного топлива.

В гаражах с капитальным ремонтом площадь пола может считаться неклассифицированной, если имеется механическая вентиляция, обеспечивающая минимум четыре воздухообмена в час или 1 кубический фут в минуту обменного воздуха на каждый квадратный фут площади пола по всей площади пола. . Отработанный воздух должен поступать в точку в пределах 12 дюймов от пола.

Если вентиляция не предусмотрена, весь пол на высоте до 18 дюймов над полом должен быть отнесен к классу I, разделу 2. Если автомобили, работающие на газообразном топливе легче воздуха (природный газ или водород), ремонтируются или хранятся, зона в пределах 18 дюймов потолка могут быть классифицированы или нет, в зависимости от надлежащей вентиляции.

Если предусмотрена вентиляция, площадь потолка может быть неклассифицирована от точки не менее 18 дюймов от наивысшей точки потолка, если на потолке имеется вытяжка со скоростью 1 кубический фут в минуту на квадратный фут площади потолка в любое время здание занято или когда автомобили, работающие на газообразном топливе легче воздуха, припаркованы ниже этой зоны. Если надлежащая вентиляция не предусмотрена, зона в пределах 18 дюймов от потолка классифицируется как класс I, раздел 2.

В гаражах с мелким ремонтом можно не классифицировать площади пола без ям, подземные или черновые рабочие площади.В тех случаях, когда в служебных или смазочных помещениях имеются ямы, рабочие зоны под землей или под полом, вентиляция может быть предусмотрена или не предусмотрена. Если механическая вентиляция обеспечивается минимум четырьмя воздухообменами в час или 1 кубическим футом в минуту обмениваемого воздуха на каждый квадратный фут площади пола по всей площади пола, эта площадь может быть неклассифицированной. Отработанный воздух должен поступать в точку в пределах 12 дюймов от пола.

Если вентиляция не предусмотрена, площадь пола на высоте до 18 дюймов над приямками, под землей или рабочими зонами на черновом полу и в пределах 3 футов от края классифицируется как зоны Класса I, Раздела 2.Если не осуществляется транспортировка газообразного топлива, площади потолков не классифицируются. Ямы и области чернового пола также не классифицируются, если они должным образом вентилируются из расчета 1 кубический фут в минуту на квадратный фут.

Из-за всех этих изменений жизненно важно, чтобы электрические подрядчики изучили Статью 511, прежде чем пытаться установить в коммерческих гаражах.

ODE — младший технический специалист в Underwriters Laboratories Inc., в Research Triangle Park, Северная Каролина. С ним можно связаться по телефону 919.549.1726 и [email protected].

Как правильно вентилировать обогреватель гаража

Гаражный обогреватель — очень эффективный способ сохранить тепло в этой части дома в холодное время года. Выбрав обогреватель, работающий на природном газе, вы можете подключить его к газовой магистрали вашего дома и, таким образом, получить экономичный способ обогрева гаража. В то время как для подключения газового обогревателя к центральной линии дома требуется профессионал, удаление воздуха из обогревателя — это то, что вы делаете сами в солнечный субботний день.Звучит устрашающе? Не беспокойтесь, установить вентиляционную систему для вашего обогревателя на самом деле проще, чем кажется.

Что вам понадобится:

В этом уроке мы собираемся предоставить вам два различных метода вентиляции гаражного обогревателя. Один из них может быть выполнен путем вырезания отверстий и установки воздуховодов через крышу гаража, а другой подразумевает прорезание отверстий в стене и монтаж форточки. Процессы очень похожи друг на друга, и вам потребуются одни и те же материалы для них обоих.

1. Воздуховоды и вентиляционная крышка — Вы не можете купить подходящие воздуховоды для своей вентиляционной системы, не измерив предварительно длину и диаметр. Воздуховод должен соответствовать фланцу нагревателя. Кроме того, вам необходимо знать, какой длины должна быть система воздуховодов, чтобы вы могли покрыть всю длину от обогревателя до самого гаража, будь то крыша или стена. Вам также понадобится заглушка для внешнего конца вашей вентиляционной системы.
2. Карандаш — Карандаш поможет вам нарисовать круги, которые указывают точный размер разреза.Без него у вас будут проблемы с пониманием того, сколько отрезать, и может получиться отверстие, которое будет либо слишком большим, либо слишком маленьким, чтобы ваш воздуховод не прошел сквозь него.
3. Электродрель и сабельная пила — С помощью этих двух предметов вы сможете делать точные пропилы для отверстий вашей вентиляционной системы. Планируете ли вы установить воздуховоды через крышу или вырезать отверстия в стене гаража, это будет очень полезно.
4. Лестница — Лестница полезна только тогда, когда вы хотите проветрить обогреватель через отверстия в крыше гаража.Это также может быть полезно для настенных креплений, особенно если эти крепления находятся на верхней стороне высокого гаража.
5. Металлические ножницы и отвертка — При установке воздуховодов, необходимых для вентиляции обогревателя, вам придется их закрепить на месте. В этом процессе пригодятся ножницы по металлу и отвертка.
6. Лента для сантехников — Лента для сантехников полезна для монтажа воздуховодов и удержания их на месте, но также обеспечивает небольшую изоляцию.Он особенно полезен для крепления воздуховодов к стропилам, поэтому убедитесь, что вы не начинаете работу без него.

Пошаговые инструкции для вентиляционных отверстий в крыше:

Один из самых простых и распространенных способов убедиться, что ваш гаражный обогреватель может выводить выхлопные газы из самого гаража, — это установить систему вентиляции на крыше. Это правда, что зачастую эту процедуру лучше выполнять профессионалу, но затраты могут быть очень высокими для людей с ограниченным бюджетом.Альтернатива — установить все соединения самостоятельно, и сам процесс не так уж и сложен. В следующих абзацах вы узнаете, что нужно делать, чтобы пропустить вентиляционное отверстие обогревателя через крышу.

Шаг 1: Измерение воздуховода

• Чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию гаражного обогревателя, вам понадобится воздуховод, соответствующий диаметру фланца обогревателя. Эти размеры должны быть указаны на оригинальной упаковке нагревателя. Если у вас его нет, вы можете просто определить его с помощью рулетки.
• Зная диаметр, также важно определить длину воздуховода, необходимого для создания вентиляционного отверстия. С помощью рулетки можно определить расстояние между самим утеплителем и упором в крыше, где будет установлен форточка.

Шаг 2: Определение положения

На следующем этапе необходимо нарисовать контур отверстия, которое вы просверлите в крыше на следующем этапе. Что вы сейчас будете делать, так это прикинуть, как подключить вентиляционное отверстие к устройству и посмотреть, где он проходит на крыше.

• Возьмите колено воздуховода с углом 90 градусов и поместите его на вентиляционный фланец гаражного обогревателя. Другой конец воздуховода должен располагаться на потолке.
• Карандашом нарисуйте круг вокруг воздуховода, чтобы отметить вставку в обшивку крыши.
• Затем нарисуйте большой круг вокруг первого, который должен быть примерно на один или два дюйма больше. Этот круг большего размера представляет собой зазор, необходимый для того, чтобы вставить воздуховод в крышу без каких-либо препятствий.

Шаг 3: Вырезание отверстий

На этом этапе вам потребуется дрель, чтобы проделать пилотные отверстия.Эти отверстия должны быть примерно ¼ или ½ дюйма и должны быть по периметру контура круга, который вы нарисовали на втором этапе этого урока.

• Просверлив эти отверстия, возьмите сабельную пилу и начните резать. Когда это будет сделано, вы сможете снять обшивку крыши и освободить место для воздуховода. Вам также придется удалить черепицу, которая находится вокруг отверстия.
• Далее необходимо проделать отверстие такого же диаметра в кровле.
• Возьмитесь за верхний фланец и поместите его на кровельный оклад, расположенный ниже черепицы над отверстием, по направлению к пику крыши.

Шаг 4: Установка внешнего элемента

На этом этапе необходимо убедиться, что воздуховод идет прямо, совместив отверстие в крыше с отверстием в окладе. Когда вы закончите, вам нужно будет зашить заплатки.

• Встав под отверстием в крыше, проденьте более длинную часть воздуховода через отверстие, убедившись, что над кровельной черепицей есть канал не менее 24 дюймов.
• Возьмите вентиляционную крышку и поместите ее на верхний конец воздуховода. Вы должны убедиться, что винты затянуты, поэтому возьмите отвертку. На этом ваша внешняя работа завершена, так как следующие шаги потребуют работы изнутри гаража.

Шаг 5: Закрепление средней детали

Теперь пора измерить расстояние между коленом под углом 90 градусов, который соединен с обогревателем, и частью воздуховода, которая теперь подвешена к крыше.

• После того, как вы измерили это расстояние, добавьте к полученному числу 16 дополнительных дюймов.
• Для этой детали вам нужно будет отрезать водопроводную ленту. Накрутив один из его концов сбоку на стропило, плотно оберните им воздуховод.
• Убедитесь, что нижняя сторона воздуховода выровнена с коленом, выходящим из нагревателя.
• После этого используйте винт для деки, чтобы закрепить другую сторону ленты на противоположной стороне.

Шаг 6: Установка дополнительных компонентов

Если средняя часть воздуховода соединяет колено и воздуховод, подвешенный к крыше, этот шаг можно пропустить.Тем не менее, это могут быть случаи, когда требуется дополнительный кусок воздуховода, чтобы соединить любой воздуховод, который теперь подвешен к колену, идущему внутри обогревателя.

Шаг 7: Соединение колена

Последний шаг требует, чтобы вы прикрепили локоть к гаражному обогревателю. Для этого можно использовать саморезы диаметром один дюйм. Поместите их по краю локтя, и теперь вся система воздуховодов должна быть полностью работоспособной.

Пошаговые инструкции для стенных вентиляционных отверстий:

Альтернативное решение для вентиляции через крышу — через стену.Многие люди выбирают этот метод, а не предыдущий, так как он сохраняет свою крышу в целости и сохранности. Вам понадобится примерно тот же набор инструментов, что и для проделывания дыры в крыше вашего гаража.

Шаг 1: Измерение расстояния

Первым шагом в установке системы вентиляции для обогревателя гаража всегда будет измерение расстояния между стеной и самим обогревателем. Люди обычно устанавливают это отверстие на стене сразу за обогревателем.Здесь важно помнить, что когда вы кладете колено на фланец нагревателя, положение должно быть таким, чтобы верхняя часть колена была направлена ​​на стену, где вы будете делать разрез.

Шаг 2: Обрисовка контура

Как и при прокладке воздуховода через крышу, необходимо нарисовать круг, который указывает точный диаметр вентиляционного отверстия. Вам также понадобится второй большой круг, примерно на два дюйма шире первого. Это позволяет работать с полным просветом.

Шаг 3. Режем стену

Нож для резки гипсокартона должен помочь вам сделать чистый разрез, но сабельная пила тоже подойдет. Убедитесь, что вы также разрезали изоляцию за отверстием на всем протяжении гаража.

Шаг 4. Установка воздуховода

Теперь вы можете легко вставить вентиляционное отверстие / воздуховод через отверстие, которое вы только что сделали в стене, и надеть колпачок вентиляционного отверстия на внешний конец воздуховода. После этого вы можете заделать внешнюю часть, которая идет вокруг воздуховода, чтобы из гаража не выходило тепло.

Примечание. В зависимости от того, где вы живете, вам может потребоваться соблюдение определенных строительных норм. Это может потребовать от вас расширения внешнего варианта вентиляционного отверстия на заданное количество дюймов дальше от стены.

Шаг 5. Монтаж внутренней системы воздуховодов

Все остальные шаги идентичны тем, которые необходимы для установки воздуховода через крышу. Разница в том, что теперь вам придется работать горизонтально, а не вертикально, поэтому вам может потребоваться помощь, чтобы удерживать воздуховод на месте, пока вы закрепляете его с одного конца.Вы можете попросить кого-нибудь помочь вам или поддержать воздуховод от падения на пол, используя мебель или предметы, которые могут удерживать его на одном уровне.

Заключение

Удаление воздуха из гаражного обогревателя — не очень сложный процесс, но люди обращаются к специалистам, потому что они сами проделывают дыры в крыше или просто не имеют времени, чтобы сделать это самостоятельно. Поначалу это может показаться пугающим, но установка системы вентиляции — это всего лишь вопрос времени и терпения, и это ни в коем случае не сложный процесс.

Возможно, вы захотите использовать вентиляционное отверстие в стене вместо вентиляционного отверстия на крыше, в основном потому, что вам будет легче работать, вырезая отверстие в стене, а не проделывая одно через крышу. Однако выбор в конечном итоге остается за вами. Просто убедитесь, что вы следуете строительным нормам в вашем районе, когда делаете такую ​​структурную модификацию.

Есть ли безопасный (и теплый) способ собраться на улице во время пандемии? — Клиника Кливленда

По мере того, как температура начинает падать и большая часть страны переходит в более холодные месяцы, многие задаются вопросом о безопасности проведения собраний на открытом воздухе во время пандемии.Наверняка вы видели, как ваш сосед устраивает у себя в гараже призывную вечеринку. Или, может быть, вас пригласили в гости к другу на костер на заднем дворе.

Клиника Кливленда — некоммерческий академический медицинский центр. Реклама на нашем сайте помогает поддерживать нашу миссию. Мы не поддерживаем продукты или услуги, не принадлежащие Cleveland Clinic. Политика

Но насколько безопасны эти тусовки на свежем воздухе? И стоит ли мороз?

По словам врача скорой помощи Баруха Фертеля, доктора медицины, важно сначала подтвердить то, что мы знаем о передаче COVID-19:

• Скорее всего, вы заразитесь вирусом через воздух, которым дышите, поэтому хорошая вентиляция и физическое расстояние — одни из лучших способов защиты.
• Ношение маски для лица значительно снижает скорость передачи инфекции как для вас, так и для окружающих.

Когда вы обсуждаете, стоит ли вам посещать какое-либо мероприятие во время пандемии, эти истины должны быть в центре внимания, чтобы помочь вам определить уровень риска.

Здесь д-р Фертел объясняет научные основы деятельности на открытом воздухе по сравнению с занятиями в помещении и о том, что нужно иметь в виду, если вы собираетесь на улице.

Можно ли заразиться COVID-19 на открытом воздухе?

Да, вы все еще можете заразиться вирусом снаружи.

«Было много примеров, когда большие собрания на открытом воздухе становились главными событиями», — объясняет д-р Фертель. «То, что вы на улице, не означает, что нет никакого риска. Лучшая защита действительно сводится к вентиляции, физическому расстоянию и ношению маски для лица ».

Хороший пример, демонстрирующий, как распространяется вирус, — это представить, что все вокруг курят. Чтобы дым других людей не попадал вам в лицо (потому что это никому не нужно), вы должны разойтись и отойти от курильщиков.Это можно было бы легко сделать, если бы вы были на улице и заметили, что дым быстро исчезает. Но если бы вы были внутри и все вокруг курили, было бы сложно выбраться, так как дым будет задерживаться, и у вас будет меньше места для распространения.

Таким образом, простое пребывание на улице не является гарантией того, что вы не заразитесь вирусом, но мы знаем, что лучше находиться на улице, чем в помещении.

Собираться на морозе во время пандемии

Если вы абсолютно не можете перенести еще одну виртуальную встречу и живете в районе, где становится холодно, будьте уверены, есть способы собраться на улице и при этом оставаться в безопасности (и в тепле).Однако вам нужно будет принять соответствующие меры и убедиться, что небольшая группа людей, с которыми вы общаетесь, подчинится. (Опять же, то, что вы находитесь на улице, не означает, что вы не можете заразиться вирусом!)

«Если вы решили, что немного неуютно на морозе стоит того, и вы готовы делать все безопасно, я думаю, что разумно организовать или посетить небольшую встречу на свежем воздухе», — говорит д-р. Фертель.

Гаражи и палатки

Если вы живете в районе, где может идти дождь или снег, вам, вероятно, понадобится какое-то укрытие, чтобы оставаться сухим, и какой-то источник тепла, чтобы согреться.Многие люди решили превратить свои гаражи в места сбора или приобрели палатку.

Доктор Фертель говорит, что временное заведение в гараже — хорошая идея, если дверь гаража полностью открыта и есть хорошая вентиляция. По возможности откройте любые другие окна или двери в гараже, чтобы обеспечить приток воздуха. И помните, ваше собрание должно быть небольшим, чтобы вы не были слишком близко друг к другу, когда оказались в гараже.

Собираться в палатках бывает непросто.Если все стороны подняты или если вы используете навес, это наиболее оптимально из-за потока воздуха. Однако, если палатка или навес не достаточно большие, вам будет трудно поддерживать физическое расстояние шести футов между другими людьми. Если в палатке мало или совсем нет воздушного потока, не лучше, чем собираться в помещении.

Источники тепла

Переохлаждение может произойти всего за 10-15 минут при очень низких температурах. Младенцы, маленькие дети и пожилые люди подвергаются наибольшему риску, поэтому учитывайте возраст и состояние здоровья вашей группы, определяя, безопасно ли собрание на открытом воздухе.

«Многие люди думают, что если им холодно и им неудобно, то они защищены от COVID-19, что далеко от истины», — говорит д-р Фертел.

Наличие источника тепла на открытом воздухе сделает всех более комфортными, но важно следить за тем, чтобы гости не прижались слишком близко друг к другу, чтобы получить тепло. Какой бы источник тепла вы ни использовали, все зависит от места, настройки и безопасности.

Переносная костровище может быть хорошим вариантом, если вы не против разжигать огонь, но вы должны убедиться, что гости не вдыхают дым и никто не обжигается.Вы также можете предоставить своим гостям одноразовые грелки для рук с пневматическим приводом, которые они могут оставить и забрать домой.

Лампы для наружного обогрева, садовая мебель с подогревом, одеяла с подогревом и переносные обогреватели — все это может быть хорошим вариантом, но помните о удлинителях, легковоспламеняющихся предметах, ожогах и перегрузках электрических розеток. Стоит отметить, что электрические обогреватели не могут вызвать отравление угарным газом, но обогреватели, работающие на топливе, можно и нужно использовать только в хорошо вентилируемых помещениях.

И не забывайте, что во многих местах теперь темнеет намного раньше. Убедитесь, что на открытом воздухе много света, чтобы гости не споткнулись и не упали. Повесьте гирлянды или разместите фонари на солнечных батареях или батареях.

Развлекательные советы в холодную погоду во время коронавируса

Вот что еще нужно иметь в виду, если вы собираетесь на морозе:

• Будьте бдительны и держитесь на расстоянии не менее шести футов от других. Расставьте стулья или приклейте ленту на землю там, где другие должны стоять или сидеть.Физические напоминания или препятствия помогут людям научиться сохранять физическую дистанцию.
• Ограничьте размер вашей группы (серьезно, она должна быть небольшой). Разумно хотеть встречаться с друзьями или семьей, но все же необходимо соблюдать меры предосторожности, — призывает д-р Фертель. Предпочтительны небольшие собрания, например, еще одна семья или домохозяйство. Вам также должно быть комфортно спросить эту группу, какие еще меры предосторожности они принимают. Он похож на ваш собственный? Помните, чем меньше людей, тем меньше риск.
• Наденьте маску для лица. Мы знаем, что носить маску — неинтересно, особенно если вы едите, пьете и общаетесь с кем-то, кого давно не видели. Но если вы не слышали, доказано, что маски для лица сокращают распространение COVID-19. Между глотками и укусами (и даже когда вы разговариваете) вы должны правильно надевать маску для лица, особенно если вы относитесь к группе повышенного риска или общаетесь с кем-то, кто это делает.
• Сохраняйте тепло, носите слои. Вам нужно одеваться слоями, чтобы вы могли снять один или два слоя и снова надеть их по мере необходимости.Вам также следует надеть шляпу и перчатки и принести с собой много одеял.
• Следите за тем, сколько алкоголя вы употребляете. По мере того, как люди пьют, меры предосторожности и поведение начинают казаться менее важными. Это может быть опасно в сочетании с глобальной пандемией, а также при употреблении алкоголя в холодную погоду. Вместо этого попробуйте чередовать алкогольные и безалкогольные напитки или решите вообще не пить.
• Если вам нужно войти внутрь, наденьте маску и действуйте быстро. Вам нужно будет проводить большую часть времени на улице во время собрания, но если вам нужно увернуться в чьем-то доме, чтобы быстро передохнуть, наденьте маску для лица, вымойте руки и не задерживайтесь.
• Двигайтесь. Чтобы согреться на улице, можно заниматься какой-либо физической активностью, но сейчас не время играть в футбол или другую игру, в которой вы бы были в тесном контакте с другими. Вместо этого попробуйте потанцевать (с большим количеством места), бросить фрисби или поиграть в кукурузную яму.Также не прикасайтесь к лицу между бросками, не вымыв руки или не используя дезинфицирующее средство для рук.

Система вентиляции гаража | Бирмингем, AL

Система E · Z Breathe® — это необслуживаемое устройство, которое помогает защитить ваш дом и семью от избыточной влаги, плесени, токсинов, аллергии и плохого качества воздуха, что приводит к более чистой и здоровой среде обитания. Он обеспечивает мощную вентиляцию, поддерживая рекомендации EPA по использованию вентилируемой системы – для снижения загрязнения воздуха в помещении.Фундамент среднего дома ЕЖЕДНЕВНО поглощает 10-15 галлонов водяного пара? Это поглощение через фундамент вашего дома составляет 80% влаги, переносимой по воздуху в помещении. Система вентиляции EZ Breathe не только снижает содержание влаги в воздухе, но также снижает загрязнение воздуха в помещении, удаляет запахи, споры плесени и загрязненный воздух из вашего дома. Заменяя затхлый воздух свежим, атмосфера в доме становится более здоровой и безопасной. Удаление этой избыточной влаги также помогает предотвратить повреждение конструкции вашего дома и личных вещей.Зачем использовать дорогостоящую энергию (в форме электричества) для конденсации этого водяного пара в жидкую форму, как это делают традиционные продукты осушения? Сам по себе блок E · Z Breathe® — это тихий, ненавязчивый аппарат, который легко вписывается в любую комнату в доме. Без воды или фильтров, которые нужно менять, он не требует постоянного времени или внимания. Благодаря своей энергоэффективной конструкции он требует очень мало энергии и не требует постоянных вложений. Это поистине революционный подход к домашней вентиляции. Просто удалите эту влагу из своего дома за копейки в день! EZ Breathe Ventilation Systems и EZ Breathe Healthy Home Solutions с гордостью включают в нашу семью EZ Breathe более 100 000 (и их число растет!) Домовладельцев по всей Северной Америке.

Факты о Бирмингеме

Бирмингем расположен в долине Джонс, одной из самых южных долин горной цепи Аппалачей. Ветераны армии генерала Эндрю Джексона, победившие ручьев у Хорсшу-Бенд, были первыми поселенцами, достигшими этого района в 1815 году. Из-за неадекватного транспорта для соединения ранних поселений, таких как Джонсборо и Элитон, с остальной частью штата и небольшого количества плодородной почвы, которая могла бы принести пользу местным жителям. Государственная хлопковая экономика, в первой половине девятнадцатого века область росла медленно.Однако после гражданской войны развитие железных дорог в долине Джонс наряду с наличием поблизости богатых полезных ископаемых проложили путь к основанию нового города. Осознавая потенциал района, группа инвесторов и покровителей Северной и Южной железных дорог (которая позже стала железной дорогой Луисвилля и Нэшвилла) встретилась с банкиром Джозией Моррисом в Монтгомери 18 декабря 1870 года и организовала Elyton Land Company с целью строительство нового города в округе Джефферсон. Компания снова встретилась в январе 1871 года и выбрала своим президентом Джеймса Р.Пауэлл, недавно вернувшийся из Бирмингема, центра черной металлургии Англии, предложил дать новому промышленному центру Алабамы такое же имя. Яркий и красочный промоутер предложенного города, Пауэлл стал известен как «герцог Бирмингема». Он разместил рекламу по всему штату и стране, объявляя о продаже лотов в новом городе 1 июня 1871 года, а через шесть месяцев после продажи лотов город был зарегистрирован законодательным собранием штата 19 декабря 1871 года. Губернатор Роберт Линдси назначил Роберта Хенли. на двухлетний срок в качестве первого мэра Бирмингема года.В 1873 году Пауэлл был избран мэром, и вскоре законодательный орган потребовал проголосовать, чтобы позволить жителям округа Джефферсон выбирать между Элитоном и Бирмингемом в качестве резиденции округа. В ожесточенной борьбе Пауэлл ухаживал за недавно получившими избирательные права чернокожими жителями, которые подавляющим большинством проголосовали за Бирмингем. Двумя наиболее важными экономическими событиями в Бирмингеме в период с 1900 года до Великой депрессии были покупка TCI компанией US Steel в 1907 году, которая принесла городу финансовые ресурсы, и завершение строительства замковой системы на реках Томбигби и Уорриор. в 1915 году, когда бирмингемские производители получали дешевый водный транспорт для доставки их товаров до Мобила.Бирмингем быстро стал транспортным узлом Среднего Юга. Когда экономика города снова начала набирать обороты, в октябре 1929 года произошел крах фондовой биржи, в результате чего тысячи жителей остались без работы, а администрация Гувера назвала Бирмингем «самым пострадавшим городом в стране». U.S. Steel закрыла свои заводы в Бирмингеме, и в течение восьми лет в городе царила депрессия. Бирмингем оправился от депрессии с началом Второй мировой войны, когда сталелитейные заводы города стали важной частью национального арсенала.После войны Бирмингем диверсифицировал свою экономику с помощью 140 новых отраслей, которые производили сельскохозяйственное оборудование, химикаты, побочные продукты, используемые для дорожного строительства, гвозди, проволоку, цемент, хлопковое масло и многие другие товары. Благодаря этим новым отраслям, наряду с Hayes International Aircraft и запуском современного медицинского комплекса, Бирмингем в 1950-х годах имел потенциал, чтобы вырваться в 1960-е. Бирмингем сегодня — это современный город Нового Юга с одним из лучших медицинских и исследовательских центров страны в Университете Алабамы в Бирмингеме (UAB).В дополнение к постоянному присутствию нескольких крупнейших сталелитейных компаний страны, в том числе U.S. Steel, McWane и Nucor, Бирмингем теперь является центром биологических наук и разработок технологий, а также домом для некоторых ведущих строительных и инженерных компаний страны. Метрополитен Бирмингема является крупнейшим коммерческим центром Алабамы и одним из крупнейших банковских центров страны. Начиная с середины 1970-х годов коммерческое строительство в центре города придало городу впечатляющий современный вид.

— MyBuilder

Вы говорите, что строительные нормы требуют, чтобы вы «проветривали потолок, чтобы избежать сырости и обеспечить циркуляцию воздуха в комнате».
Здесь, возможно, есть две (но не несвязанные) проблемы: 1. с вентиляцией конструкции крыши, чтобы избежать конденсации в пространстве крыши и 2.обеспечение надлежащего качества воздуха в «жилом помещении»

Нормы здания требуют повышенных уровней теплоизоляции в приводе для снижения энергопотребления, а это может отрицательно повлиять на вентиляцию — поэтому здесь также обновляются нормативы
Рассмотрим по отдельности два вышеуказанных вопроса:

1. В случае плоских крыш изоляция может быть размещена под настилом (крыша с холодным настилом) или выше (крыша с теплым настилом).
Существует риск конденсации на крышах с холодным настилом (и они не рекомендуются в климатических условиях Великобритании), поэтому потребуется соответствующая вентиляция.Это не так с теплым настилом.

Может быть, это было причиной путаницы с вопросом о крыше, например, была ли конструкция холодным или теплым настилом?

2. Обеспечить циркуляцию воздуха в помещении — инспектор говорит, что существующих мер недостаточно? Обычно они разрабатываются на стадии проектирования и передаются на утверждение в Строительный контроль.
В любом случае вентиляция через крышу может создать другие проблемы. Если вашей существующей системы с вытяжным вентилятором недостаточно, ее, возможно, можно дополнить путем внедрения пассивного вентилятора или, если позволяют затраты, вы могли бы рассмотреть вариант «Вентилятор с альтернативным потоком и удержанием тепла», где эксплуатационные расходы низкие, а экономия энергии контролируется. и значительный в сравнении.Этот тип вентилятора не входит в нормативные требования к зданию, но подпадает под рекомендации Кодекса норм BS5250 по контролю конденсации в зданиях и используется во многих социальных домах

Ответ дан 16 дек.2019 г.

Гаражные ямы, адаптированные к вашему бизнесу

Ямки для тяжелых транспортных средств

В области тяжелых транспортных средств работа в ямах имеет важное значение.Он предлагает эргономичное рабочее место, которое высоко ценится пользователями и позволяет увеличить производительность.

В зависимости от пространства, которое у вас есть в мастерской (помните, что вы должны оставить проход по 1,5 м с каждой стороны ямы), чем длиннее яма, тем практичнее она будет. В идеале должна быть возможность разместить полностью укомплектованный полуприцеп и иметь переезд для мастерских, позволяющий вращать транспортные средства.
Для ширины необходимо считать от 1,00 м до 1,10 м.Ранее рекомендованная стандартная глубина котлована составляла 1,40 м. С этого момента мы советуем, и наши клиенты часто сохраняют глубину 1,50 м или даже 1,60 м с платформой с возвышением (+20 см). Для оборудования, конечно, обязательно наличие крышки приямка, и ниша необходима для хранения вашего оборудования и, если вы это запланировали, для интеграции катушек для распределения жидкости в приямке. Установите резервуар для сбора нефти на краю ямы или на дне ямы с пневматическим насосом для опорожнения резервуара в не заглубленный резервуар с двойной стенкой.Для подъема установите 15-тонный домкрат внизу или на краю ямы. Подумайте, конечно, о вентиляции на дне ямы и о системах отсасывания выхлопных газов.

Яма для обслуживания автобусов

Поскольку обслуживание автобусов в основном выполняется сзади, мы можем сделать ямы в форме молотка с большей площадью мастерской. В этой мастерской вы можете легко интегрировать верстак и работать с комфортом и безопасностью.

Яма для обслуживания легковых или коммерческих автомобилей

Ширина вашей ямы должна быть 0.90м. Поскольку дорожный просвет очень мал на легковых и грузовых автомобилях, необходимо будет изменить глубину до 1,60 м. Для оборудования оно будет таким же, как и для грузовика (крышка приямка, ниша, вентиляция на дне приямка, сборный поддон для слива и резервуар для хранения отработанного масла, раздача жидкостей, подъемный домкрат или подъемная поперечина и выхлопные газы. всасывания)

Диагностическая яма для технического осмотра грузовиков и легковых автомобилей

Мы делаем индивидуальные заказы, адаптированные к корпусам производителей оборудования, чтобы интегрировать все ваше диагностическое оборудование (стенд тахографа, тормозной стенд, игровые пластины, геометрия) в твоя яма.Наши ямы подходят для всех брендов, потому что они сделаны по индивидуальному заказу. Мы адаптируемся к оборудованию вашего поставщика и даже можем позаботиться о поставке вашего оборудования, воспользовавшись предложениями наших партнеров.

Листогибочном станке: Как работать на листогибочном станке? – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

15 советов от профессионалов – правила работы на листогибе

05.12.2017

Первое, что необходимо понимать любому мастеру – новичку или специалисту с опытом, что у любого устройства есть свои подводные камни. Любой листогибочный инструмент нуждается в постоянном контроле и проверке на технические неисправности.

Вне зависимости от вида деятельности, для которого применятся станок листогиб – изготовление доборок, резка медных или стальных листов, производство медицинской мебели – Вы должны уметь работать на нем правильно.

Важно и обязательно проводить инструктаж по ТБ, готовить мастеров-станочников, и заботиться не только о своих листогибочных устройствах, но и о здоровье работников.

Данная статья подготовлена для тех, кто только недавно начал работать на листогибах или для тех, кто только собираться купить гибочный станок и не уверен в своих силах и навыках.

Мы решили поделиться с Вами теми знаниями, которые помогут любому мастеру получать качественные изделия на своем оборудовании.

Особенности работы на листогибе

Для начала о том, что видит покупатель после доставки товара – листогиба.

Предположим, Вы купили модель для сегментной гибки и его Вам доставили в разобранном виде. Чтобы его правильно собрать и подготовить, Вы должны обратиться к инструкции листогиба. Неправильно собранное оборудование быстро сломается и не будет ремонтироваться по гарантии. Так что уделите немного времени подготовке и работайте спокойно.

Не забывайте про дополнительное оборудование к станку. Его тоже нужно настраивать и готовить к эксплуатации. Производители грамотно изготавливают к каждому станку определенную оснастку. Не стоит заменять ее аналогами неизвестных фирм.

Автоматизация производственного процесса делает свое дело. Сейчас все чаще встречается оборудование с минимальным вмешательством человека в процесс изготовления продукции. Мастер порой даже не контактирует с металлом, только наблюдает и контролирует.

Правила работы

Итак, основные правила работы на листогибочном оборудовании:     

1. Первое, что диктуют нам правила техники безопасности – это возрастной и профессиональный уровень. К работе на гибочном станке допускаются совершеннолетние специалисты, которые прошли обучение. Для работы на некоторых моделях необходимо иметь группу по электробезопасности – например, для электромеханических и электромагнитных устройств.

2. Каждый работник, как бы ни банально это прозвучало, должен соблюдать трудовой распорядок, принятый на предприятии. Режим труда и отдыха никто не отменял. Даже если у Вас «горят сроки» и срочно нужно сделать заказ от важных клиентов, не стоит пренебрегать отдыхом и перерывами.

3. Знать свои обязанности. Если Вы не уверены, сможете ли работать на новом оборудовании, которое впервые увидели, то стоит обратиться к более опытным мастерам за помощью. Лишняя подготовка никогда не помешает.

4. Помнить об опасности и вреде. Травмы есть на каждом производстве, но некоторые отделываются небольшими ушибами и порезами, а некоторым везет меньше. Поэтому стоит помнить о правильном обращении с листогибами, с листовым материалом. Нужно предварительно организовать рабочее пространство – отрегулировать освещение и температуру, исключить шумы (вредные для здоровья), убедиться в исправности проводки и многое другое. Работа начинается с подготовки.

5. Одежда и защита. На работнике должны быть удобные вещи, обычно это специальный хлопковый костюм, ботинки, хозяйственные перчатки, очки защитные. Не стоит надевать вещи с веревками и цепями. Перед работой стоит снимать драгоценности и часы.

6. Перерыв для работника и для машины. Если Вы решили отдохнуть или уже выполнили всю работу, то стоит привести механизмы и основные части листогиба в первоначальное состояние. Станки с электроприводом должны быть обесточены.

7. Следить за неисправностями. При обнаружении даже незначительного отклонения в работе листогибочного инструмента стоит прекратить работу и установить причину. При необходимости позвать вышестоящего руководителя. Ремонт электрооборудования должен выполнять специалист.

8. При несчастных случаях необходимо оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему. Также стоит известить руководителя о травме работника. Если Вы себя почувствовали плохо, у всех нас бывают простуды, стоит попросить отгул и отлежаться дома. Своевременная помощь и лечение сохранят Вам здоровье.

9. Проверяйте устройство перед работой. На предприятии должно быть оборудование для диагностики неисправностей станка. Вы проводите тест и выявляете неисправности еще до работы. Только после проверки и устранения неполадок, можно приступать к гибочным операциям.

10. Читаем инструкцию и технические характеристики. Купили станок для гибки листов до 0,9 мм, вот и не превышаем данный параметр. Не стоит гнуть 2 мм металл на модели с ручным приводом – Вы сократите срок службы оборудования. В худшем случае агрегат сразу сломается. И применяйте только те дополнительные опции к станку, которые разрешены производителем.

11. Следуйте поэтапной инструкции. Лучше несколько раз перечитать правила изготовления того или иного изделия, чем испортить несколько заготовок. На случай потери инструкции к станку, посмотрите видео в Интернете или поищите материалы на сайте производителя.

12. Если Вы впервые работаете на листогибе, то стоит подготовиться заранее. Привести в порядок рабочее место, подготовить листы, сделать необходимые замеры и положить поближе инструменты, которые могут Вам понадобиться. Гнете большой лист – зовите напарника и используйте опоры.

13. После работы. Проверьте инструмент, протрите его, уберите лишнюю оснастку. Смажьте подвижные детали и узлы. В руководстве к листогибу должен быть пункт по уходу за станком – почитайте, не поленитесь.

14. После распаковки агрегата и комплектующих, сохраняйте коробки и чеки. Упаковка пригодится при перевозках, чеки — при обращении с гарантийным случаем.

15. Регулярно проходите медицинские осмотры. Соблюдайте дисциплину и правила на рабочем месте, точно следуйте установкам от руководителей и работайте на совесть. 

Выбирать листогибочное оборудование стоит по параметрам, необходимым для текущих цеховых или заводских работ. Определяющее значение имеет толщина гиба, длина инструмента, угол гибки. Выбирайте оборудование с умом и обращайте внимание на размеры и вес листогиба, определитесь заранее с местом для оборудования.

Мы постарались рассказать Вам об основных правилась работы с листогибочными станками. Надеемся, что данная информации окажется полезной не только новичку, но и руководителям предприятий.

Если у Вас возникнут вопросы или предложения по поводу выбора или покупки листогибочных станков на сайте «СтанкоЦентра Авангард», обращайтесь к нашим специалистам-консультантам.

Внимательно соблюдайте правила безопасности и установленные инструкции, и тогда работа с листогибочным оборудование будет для Вас приятной.

Успехов!

Синхронизированный гидравлический листогибочный станок с ЧПУ PBH 160/4100 SMD (Нидерланды)

Прессы серии PBH, оснащенные современными электронными и гидравлическими устройствами, обеспечивают высокоточную и скоростную гибку листового металла. Синхронизация работы гидроцилиндров обеспечивается электромагнитными клапанами, контролируемые системой ЧПУ. Прессы являются базовыми для создания высокомеханизированных и автоматизированных участков обработки листового металла с высоким качеством продукции, хорошей производительностью и удобством в работе.

Краткое описание и основные особенности:

• Рама изготовлена из специальной стали и собрана в коробчатую конструкцию что позволяет обеспечивать высокую жесткость с хорошими показателями точности станка при высокой скорости работы;
• Электро-гидравлическая система, состоящая из мотор-помпы производства Германии и электромагнитных клапанов, полностью контролируемых системой ЧПУ, а так же наличие оптических линеек Heidenhain по оси Y1 и Y2 позволяют достигать полной синхронности работы гидроцилиндров с точностью позиционирования ползуна 0,01 мм;
• Гидравлической компенсацией прогиба рабочего стола, для обеспечения постоянной величины ввода пуансона в матрицу по всей длине гибки, что обеспечивает выполнение заданных параметров сгибания в автоматическом режиме;
• На прессе установлен задний упор с комплектом упорных блоков, перемещение которого обеспечивается за счет высокоточных ШВП и двигателя переменного тока, контролируемых системой ЧПУ;
• Пресс оснащен удобной в эксплуатации и многофункциональной системой ЧПУ, производство Нидерланды, оборудованная мощным и интуитивно понятным графическим интерфейсом, идеальное сочетание простоты и технологической мощности.
• Система ЧПУ – автоматически вычисляет и оптимизирует работу пресса, показывая на графическом дисплее последовательность гибки, выводя на дисплей для оператора каждый шаг работы и сообщает о возможных ошибках, которые может совершить оператор;
• Простое использование интерфейса, предполагает быструю и простою переналадку на новый производственный процесс.
• Все что должен знать оператор – это основные характеристики материала (длина, толщина, вид материала), необходимый профиль изгиба и инструмент которым пользуется;
• Обеспечивает автоматические циклы гибки листового материала;
• Позволяет использовать систему быстрой смены инструмента;
• Обеспечена современная система защиты рабочей зоны.

Стандартная комплектация гибочного пресса:

Электронно-гидравлическая система синхронизации работы цилиндров верхней траверсы и гидравлическая система компенсации прогиба нижней траверсы.

Дополнительные опции:

Изменение конфигурации автоматически управляемых осей:

Конфигурации автоматически управляемых осей задних упоров:

Delem DA56 (Нидерланды)

• 2D моделированием процессов гибки
• Дисплей LCD 10,4’’
• Память 32 Мб
• Функция диагностики;
• Автоматическое позиционирование 2-х задних упоров по 6 осям и расчет усилия по заданным параметрам гибки
• Библиотека пуансонов и матриц
• Автоматическая или ручная установка последовательности сгибов
• Автоматическая настройка рабочих скоростей
• Хранение и вызов программ
• Диалоговая программа имеет несколько языков

Таблица определения усилий листогибочного пресса:

В таблице указываются удельное усилие (Р, кН/м), которое необходимо приложить к листовому материалу определённой толщины (S, мм), чтобы получить изгиб необходимого радиуса (R, мм). Данные приводятся для материала длиной 1 м. Таблица рассчитана для листового материала с прочностью o=450 Н/мм2 (углеродистая конструкционная сталь). Результат расчёта усилий необходимо пропорционально изменить в случае, когда показатели прочности имеют другие значения.

Получаемые профили:

Производитель: SMD

Родина бренда: Нидерланды

Отзывы о Синхронизированном гидравлическом листогибочном станке с ЧПУ РВН 160/4100

Пока нет отзывов на данный товар.

Оставить свой отзыв

Ваш отзыв поможет другим людям сделать выбор. Спасибо, что делитесь опытом!

В отзывах запрещено:
Использовать нецензурные выражения, оскорбления и угрозы;
Публиковать адреса, телефоны и ссылки содержащие прямую рекламу;
Писать отвлеченные от темы и бессмысленные комментарии.

Информация не касающаяся товара будет удалена.

Инструкция по охране труда при работе на листогибочном прессе (станке)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРИ РАБОТЕ НА ЛИСТОГИБОЧНОМ ПРЕССЕ (СТАНКЕ)

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. К работе на листогибочном прессе допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр, обученные и аттестованные на II квалификационную группу по электробезопасности.

1.2. Работник обязан выполнять только ту работу, которая ему поручена.

1.3. В процессе производства работ возможно проявление опасных и вредных производственных факторов:

• передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;
• повышенная температура поверхностей, оборудования, материалов;
• повышенный уровень шума на рабочем месте;
• повышенное значение напряжения в электрической сети, замыкание которой может произойти через тело человека;
• повышенный уровень статического электричества;
• недостаточная освещенность рабочей зоны;
• повышенная яркость света;
• острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхности заготовок;
• повышенная загазованность воздуха рабочей зоны;
• статические и динамические физические перегрузки.

1.4. Работник должен быть обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.

1.5. Находясь в цехе, необходимо:

• обращать внимание на сигналы, подаваемые с грузоподъемных кранов и движущегося транспорта;
• не стоять и не проходить под грузом, поднятым краном, а также между станками, колоннами, ограждениями, стенами здания и др., близко расположенными к передвигаемому грузу;
• при движении по цеху пользоваться только установленными проходами, не перелезать через конвейеры, рольганги и т.п.

1.6. Работник обязан:

• содержать рабочее место в чистоте и порядке;
• не допускать загромождения рабочего места, проходов и проездов посторонними предметами;
• детали и заготовки содержать в устойчивом положении на подкладках и стеллажах, высота штабелей не должна превышать 1 м.

1.7. Запрещается употреблять, а также находиться на рабочем месте, территории организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Курить разрешается только в специально установленных местах.

1.8. За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду, спецобувь, застегнуть и заправить так, чтобы не было свисающих концов.

2.2. Проверить исправность средств индивидуальной защиты и предохранительных средств.

2.3. Проверить исправность оборудования, электропроводки, наличие и исправность заземления.

2.4. К работе можно приступать только после устранения всех неисправностей и разрешения мастера.

2.5. Перед началом работы необходимо:

• проверить исправность концевых выключателей, пусковых кнопок, ограждения;
• проверить заземление станины листогибочной машины;
• проверить исправную работу машины в холостом режиме, проверить вращение валов, прямой и обратный ход, а также подъем и опускание прижимного вала, убедиться в исправности машины.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. При работе на листогибочной машине двумя и более рабочими один из них назначается старшим (звеньевой), в обязанности которого входит управлять включением и выключением машины, подавать команды другим рабочим.

3.2. Все операции с листовым металлом: транспортировку, укладку, подачу, сбор и сортировку производить только в исправных рукавицах.

3.3. Не допускать скопления у машины изделий и заготовок, не загромождать свободных и монтажных проходов.

3.4. Не допускать засорения и замасливания валков.

3.5. Грязь и окалина с них должны очищаться специальными щетками.

3.6. Двигатель в это время должен быть выключен.

3.7. Запрещается при включенной листогибочной машине:

• вводить руки в пространство между валками;
• производить замеры заготовок мерительным инструментом;
• сопровождать, подталкивать руками движущуюся заготовку под валки;
• находиться со стороны выхода заготовки из-под валков;
• нахождение работающих и посторонних лиц в опасной зоне;
• снимать ограждения, кожуха с машины;
• производить чистку и обтирку на ходу, работать при неисправных блокировках.

3.8. При снятии готового изделия убедиться в отсутствии людей в опасной зоне у откидной стойки.

3.9. Отключение цепи управления листогибочной машины производить всякий раз при перерывах в работе.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возникновении ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям (например, при пробое изоляции в цепи, течи шлангов, неисправном водоохлаждении или прекращении подачи воды), необходимо прекратить работу, отключить подачу электроэнергии, вывести из опасной зоны людей и сообщить о возникшей ситуации руководителю работ.

4.2. При возникновении аварии немедленно принять меры по оказанию потерпевшим первой помощи, вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. По окончании работы привести в порядок рабочее место, инструмент и приспособления очистить от грязи и убрать в отведенное для хранения место.

5.2. Необходимо выключить электрическое питание установки, а также освещение и вентиляцию.

5.3. Спецодежду и обувь привести в порядок и убрать в шкафы, вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.

5.4. При сдаче смены сообщить руководителю работ и сменщику о неисправностях установки, которые были обнаружены во время работы.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Листогибочный станок — ЛГР-2500 ПРОФ

Ручной листогиб ЛГС-2500

Листогибочный станок ЛГС 2500 — простой и весьма эффективный листовой станок для проведения жестяных работ по гибки листового металла. Данный листогиб, цена которого весьма приятна, отлично подходит для работы и в небольших мастерских, и непосредственно на строительной площадке …

Ручной листогиб ЛГС-3000

Ручной листогиб ЛГС 3000 используют для резки и гибки листовых металлов, допускается наличие покрытия краской или цинком. Этот функциональный листогиб, купить который можно у нас, обладает рядом преимуществ …

Листогиб для профнастила ЛСП 2000 — это простое и многофункциональное устройство с высокой производительностью и автономностью. Данный листогиб обеспечит мелкосерийное производство различных типов профнастила …

Станок профнастила ЛСП-2000

Листогибочный станок ЛГР-2500 предназначен для серийного производства самых разнообразных  доборных элементов: фигурного конька, профнастила, отливов, сайдинга, замкнутого профиля и прочее …

Листогибочный станок ЛГР-2500

Листогибочный станок ВЭЛ 2500 проходной профессиональный ручной гибочный станок без ограничения подачи листа. Это цеховой вариант ручного листогибочного станка, предназначенный для серийного производства …

Листогибочный станок
ВЭЛ-2500

Листогибы нашего производства

Производство листогибочных станков является основной сферой деятельности Российской Компании «РИМ».   Мы предлагаем вам купить листогиб с доставкой прямо на объект. Наши гибочные станки надежны и незаменимый при выполнении жестяных работ.

Ручной листогиб ЛС-РИМ-25

Новая модель листогибочного станка
ЛС-РиМ-25 отличается большей эффективностью и лучшими эксплуатационными свойствами и техническими параметрами …

Листогибочный станок ЛС-РИМ-30

Еще практичнее, еще надежнее, еще функциональнее, еще производительнее стал новый листогибочный станок
ЛС-РиМ-30, не так давно разработанный специалистами производственного предприятия «РиМ».

Система ЧПУ для листогибочных машин

Предлагаем системы ЧПУ для листогибочных машин, а также поставляем укомплектованные листогибы с ЧПУ для оптимизации труда и повышения рентабельности производства. Система ЧПУ способна значительно уменьшить затраты временных и физических ресурсов при работе с листогибами и значительно повысить производительность. Гибочный станок с ЧПУ увеличивает эффективность всего производства, позволяя наращивать объем продукции.

Преимущество системы ЧПУ для листогибочных машин в скорости и минимуме затрат при управлении листогибочным станком. Система визуализирует процесс и облегчает контроль за гибкой металла. Данная программа универсальна и способна быстро перенастраиваться на производство различных моделей деталей и профилей. По умолчанию в базе деталей есть уже заготовленные шаблоны для самых распространённых видов гиба. В случае, когда требуется добавить свою модель, листогибочную машину легко настроить под необходимые параметры.

Для настройки ЧПУ гибочного станка достаточно ввести следующие координаты заготовки: длина, угол и точки гиба, а также необходимость поворота детали в процессе производства. Далее программа сделает всё самостоятельно. Листогибочный станок с ЧПУ превосходит непрограммируемые аналоги и дает возможность вывести производство на новый уровень.

При запуске ЧПУ выбирается нужная конфигурация профиля гибки. Профиль можно выбрать из уже существующих или занести в базу ЧПУ с USB накопителя. После чего выбрав вид профиля ЧПУ переходит в рабочий режим и начинает гибку детали, которая сопровождается выводом на монитор информации о стадии процесса гибки – к примеру: «Поверните заготовку», «Работает упор», «Деталь готова»… Так же в нижней части визуального монитора отображаются положение механического упора и угол гибки детали.

Выбор профиля показан на рисунке ниже:

Процесс гибки металла на листогибе с ЧПУ

На рисунках ниже Вы можете видеть весь процесс гибки листа металла отображаемый на мониторе листогиба с ЧПУ.

Для отображения изображений в максимальном разрешении кликните левой кнопкой мыши на картинке.

Для получения более подробных сведений о работе с листогибочными станками оснащёнными ЧПУ, получения дополнительных характеристик о размерах, способах подключения и т.п. — свяжитесь с нашими специалистами по телефонам указанным в нижней части сайта.

Благодаря системе ЧПУ листогибочной машины возможна имитация гибки металла. Ее можно применять для точной настройки управления производством детали, что позволяет избежать неточностей и отладить работу листогиба для каждой конкретной заготовки. При этом становится возможным процесс гибки различных профилей как круглого, так и овального сечения, что показано на рисунках ниже.

Цена на гибочный станок для листового металла зависит от целого ряда условий. Конечно, гибочный станок для листового металла простого типа, без ЧПУ, будет стоить несколько дешевле. Но станки с ЧПУ намного производительнее и дают гораздо больший выигрыш в доходах по сравнению со своей стоимостью – за счет гораздо большей производительности, точности и скорости, снижающих влияние человеческого фактора. Заказать листогиб с ЧПУ, либо доукомплектовать Ваш листогибочный станок системой ЧПУ можно связавшись с нашими менеджерами по телефонам в нижней части сайта.

Листогиб — листогибочный станок немецкого производства.

Для подбора листогиба по длине и толщине металла воспользуйтесь таблицей:

Листогиб (листогибочный станок) — это станок для получения из плоского листа металлического профиля заданной конфигурации. Мы предлагаем листогибы и гильотинные ножницы производства немецких фирм SCHECHTL и RAS, швейцарские гидравлические листогибы JORNS. Это одни из ведущих производителей универсально-гибочных станков для обработки тонкого листового металла и гильотинных ножниц.

Фирма SCHECHTL берет начало с 1910 года, когда в городе Росхарт у Эдлинга кузнец Йозеф Шехтль открыл кузнечную мастерскую. До настоящего дня компания SCHECHTL является семейным предприятием, где сохраняется многолетний ценный опыт и традиции производства, придается большое значение качеству станков и их сервисному обслуживанию.

Листогибы марки SCHECHTL — это качественные и долговечные машины, удостоенные золотых медалей на национальных и международных ярмарках.

Листогибы и гильотины SCHECHTL применяются как в небольших мастерских для изготовления фасадов зданий и вентиляций, так и на промышленных предприятиях для обработки листового материала, а также непосредственно на стройплощадке для изготовления доборных элементов.
Все листогибы Schechtl имеют жесткую сварную конструкцию рамы, стальные прижимные, опорные и гибочные балки. Универсальность достигается за счет дополнительного навесного оборудования.

В ассортименте представлены ручные и автоматические программируемые листогибы и гильотины.

Гидравлические листогибы JORNS используются для изготовления длинномерных изделий — до 12 метров. При производстве таких деталей трудоёмкость процесса значительно увеличивается за счёт необходимости переворачивать большую заготовку. В серии гидравлических листогибов JORNS TwinBend и TwinMatic эта проблема изящно решена системой из двух гибочных траверс. Таким образом отпала необходимость переворачивать заготовку.

устройство гибочного пресса для листового металла, правила эксплуатации и обзор моделей

Листогибочный станок с ЧПУ в наши дни можно встретить на большинстве промышленных предприятий, которые функционируют в самых разных секторах промышленности. Это станок, на котором металлическая заготовка подвергается воздействию холодной деформации, благодаря чему можно изготавливать изделия необходимой геометрической формы. О том, какой принцип работы этих устройств, и пойдет речь в нашем обзоре.

Характеристика

Прессы для гибки листового проката состоят из следующих конструкционных элементов:

• станина в виде портала — выполняется из тонкого металла, включает опорную основу и пару широких С-образных стоек с проймами по бокам, соединенных между собой неподвижной поперечиной;
• рабочий стол — нижняя листозагибочная балка, представляет собой узкую удлиненную коробчатую конструкцию, собранную из нижней части стоек, на ее торцовой части фиксируется рабочая матрица;
• ползун — подвижная балка, конструкция которой напоминает нижнюю балку, на торцах стенок располагаются стойки к направляющим, к нижней части прикреплен пуансон;
• привод — располагается сверху станины, передает силу управляемого передвижения ползуну;
• задний упор — размещается сзади нижней части балки, необходим для максимально выверенного позиционирования листового металлопроката перед началом листогибочных работ.

Помимо листогибов с верхним расположением ползунка, большое распространение получило промышленное оборудование, где он статичен, а листогибочная балка с опорами и матрицей движется по направлению снизу вверх. В данном случае привод крепится снизу, благодаря чему устойчивость станка многократно возрастает, но при этом появляются некоторые неудобства в связи с тем, что заготовка перемещается наверх.

Оборудование бывает габаритным и может выпускаться в мини-вариантах. Такие станки высокопроизводительны, но у них имеются и свои недостатки. Высокая стоимость «электронных мозгов» многократно увеличивает цену такого оборудования.

Обслуживание станка требует квалифицированного широко образованного персонала. Оператор должен в совершенстве знать особенности металлообработки, а также хорошо разбираться в компьютерной технике.

Назначение

Листогиб с ЧПУ пригоден для решения широкого круга технологических задач. Листогибы могут быть стационарными и мобильными. Стационарные отличаются повышенной мощностью и высокой производительностью. Такое оборудование оптимально для обработки значительного объема заготовок за небольшой промежуток времени. Помимо этого, такие станки благодаря исключительным технологическим возможностям нашли широкое применение для обработки заготовок даже значительной толщины — более 3,5 мм.

Мобильные прессы могут легко перемещаться с одного объекта на другой, где их и можно эксплуатировать по прямому назначению.

Управляемое программное оборудование для гибки металла используется на производствах, связанных с выпуском изделий из листового металла. К ним относят предприятия таких сфер, как:

• воздушное и судостроение;
• машиностроение;
• космическая промышленность;
• производство лифтов, контейнеров и ЖБК.

Возможность управления листогибочным процессом через систему ЧПУ многократно повышает скорость выполнения гибочных работ в сравнении с ручным механизмом, делая производство более безопасным. Благодаря программе можно оперативно отследить любые отклонения от заданной траектории передвижения бака, регулировать приемную силу и создавать максимально точные конфигурации гиба.

Добиться такого результата на ручном управлении практически невозможно.

Вот лишь небольшая часть того, что можно сделать на листогибе с ЧПУ:

• металлоконструкции;
• элементы вентиляционных систем;
• корпусные детали транспортных средств;
• элементы кровли и сайдинга;
• металлопрофиль любой формы;
• металлические шкафы;
• всевозможные резервуары и емкости;
• детали оборудования.

Принцип работы

Все листогибочные прессы функционируют по схожему принципу — лист металлопроката крепится при помощи прижимной балки, после чего верхняя подвижная балка начинает с усилием опускаться и загибает заготовку до требуемой формы. Конечный вид элементов напрямую зависит от инструментального оснащения балок: пуансонов и матрицы нужных радиуса и формы.

Немаловажное значение имеют степень равномерности распределения прижимной силы и угол движения верхней балки.

В зависимости от технологической оснастки на оборудовании для гибки металлических листов можно получить как самый простой гиб, так и радиусный, волнообразный, Z-образный, а также изготовить деталь, сплюснутую с одной или нескольких сторон. Управление всеми элементами листогиба, а также контроль точности деформационного процесса осуществляется оператором при помощи сенсорного экрана стойки ЧПУ.

Обзор моделей

Предлагаем ТОП-3 самых популярных листогибочных станков с ЧПУ.

Haco ERM 30250

Оборудование бельгийского производства представляет собой высокоточный гидравлический листогиб, позволяющий обрабатывать детали длиной до 20 м. Основные параметры:

• номинальное усилие — 250 т;
• длина нижней балки — 3100 мм;
• ход пуансона — 200 мм;
• длина между торцом ползуна и столом — 4655 мм;
• масса изделия — 12,9 т.

Durma AD—S 30135

Распространенное в России оборудование крупного турецкого производителя, выполненное с использованием современных технологий и оборудованное самыми новыми системами управления. Основные параметры:

• номинальное усилие — 235 т;
• размер нижней балки — 3050 мм;
• размер зева — 410 мм;
• ход пуансона — 265 мм;
• размер от торца ползуна до стола — 530 мм;
• масса изделия — 10,5 т.

SMD PBB—220/3100

Станок голландского концерна SMD, укомплектован оптическими приборами позиционирования на базе ЧПУ. В базовом наборе подобное оборудование предполагает ручную компенсацию прогиба нижней балки, а также переднюю поддержку листовой заготовки, двухручейковую матрицу, двухосный задний упор и опцию механического зажима пресса. ЧПУ позволяет осуществлять контроль над всеми осями заднего упора.

Основные параметры:

• номинальное усилие — 220 т;
• размер нижней балки — 3100 мм;
• зев — 410 мм;
• параметры хода пуансона — 215 мм;
• длина от торца ползуна до стола — 480 мм;
• масса изделия — 13,3 т.

Некоторые модели дополнительно комплектуются многоручейковой матрицей, а также электромеханической компенсацией прогиба.

Правила эксплуатации

При использовании листогибов с ЧПУ наиболее распространены несколько ошибок.

• Использование низкокачественного масла. От работы гидравлики напрямую зависит качество изгиба, поэтому заливать в станок нужно только то масло, что рекомендовано изготовителем. Как правило, такая информация указывается в сопутствующей документации. Использование масла ненадлежащего качества вызывает перегрев гидравлической системы и в конечном счете влечет за собой поломку оборудования.

• Неправильные настройки листогиба. Точность выполнения работ зависит не только от характеристик гибочного пресса, но и от заданной программы. Необходимо понимать, что такие параметры, как глубина проникновения пуансона, открытие рабочей матрицы и усилие, непосредственно влияют на параметры обрабатываемого заготовки. Важное значение имеет и настройка заднего упора, так как ошибки могут вызвать поломку оборудования.

• Редкое обслуживание станка. Листогиб нуждается в постоянной смазке всех рабочих компонентов и узлов. Оператор станка должен каждый день смазывать инструмент, проверять на предмет утечки масла, а также заниматься прочисткой всех необходимых участков машины.

• Условия эксплуатации. Крайне важно, чтобы листогибочный пресс выставлялся по уровню. Фундамент под ним должен быть ровным, в противном случае оборудование будет работать некорректно.

Гидравлика и электронный модуль управления должны быть изолированы от влаги и холода — температура окружающей среды не должна опускаться ниже отметки в +5 градусов.

Принципиальное значение имеет установка стабилизатора напряжения, так как любые скачки в сети приводят к поломке электроники устройства.

В следующем видео представлен обзор листогибочного станка с ЧПУ HPN Metal Master производства Турция.

Стандартный трубогибочный станок 6–20 дюймов

* можно настроить на внешний диаметр 4,5 дюйма. труба по запросу

• Ячейка, отмеченная знаком (-), представляет способность сгибаться до 2 единиц.00 ″ толщиной. По вопросам толщины стенок обращайтесь в DMI.
• Цифры выше представляют эмпирические данные и носят рекомендательный характер. Они не являются гарантией.
• Все изгибы основаны на использовании оправок DMI и утвержденных штампов.
• Для толстостенных труб могут потребоваться специальные штампы.
• Цифры, показанные выше, представлены как «Средние» и будут варьироваться в зависимости от следующего:

• Фактическая толщина стенки трубы.
• Фактическое напряжение текучести трубы.
• Навыки операторов по работе с гибочным станком и оправкой.
• Происхождение и качество трубы.
• Тип используемого штампа и гибочного набора.

• Нормальный тангенс сгиба для PBM 6-20 составляет 5 футов
• Нормальный тангенс угла без сгиба для PBM 16-30 составляет 6 футов
• Нормальный тангенс угла без сгиба для PBM 22-36 составляет 6 футов
• Нормальный тангенс угла без сгиба для PBM 32-42 составляет 7 ′
• Нормальная касательная без изгиба для PBM 48-60 составляет:

• 11 ′ для конца с жесткой спинкой с опорой для трубы
• 13 ′ для конца с жесткой спинкой без опоры трубы
• 8 ′ для конца Pinup с опорой трубы
• 9 ′ для конца Pinup без опоры трубы

Заявление об ограничении ответственности:
Техническая информация, предоставленная для этого оборудования, касающаяся производительности, технических характеристик, размеров и веса, может варьироваться в зависимости от окончательной конфигурации оборудования.Пожалуйста, свяжитесь с DMI International для получения актуальных технических характеристик на момент отгрузки.

DMI International не несет ответственности за ошибки в технической информации, а также за последствия каких-либо ошибок или последствия изменений в спецификациях, содержащихся в данном документе. DMI International оставляет за собой право изменять характеристики и характеристики оборудования без предварительного уведомления.

Stierli Bieger производитель гибочных станков / правильных прессов

Stierli-Bieger AG проектирует и производит продуманные ручные или управляемые ЧПУ горизонтальные гибочные станки , гибочные и правильные станки (выпрямляющий пресс ) и токарные устройства .Первый гибочный станок был выпущен в 1936 году и с тех пор постоянно совершенствуется. Сегодня Stierli-Bieger AG — мировой лидер в производстве горизонтальных гибочных прессов, а также правильных и гибочных машин. Наша клиентская база включает в себя металлообрабатывающую промышленность и известных производителей стали, производителей распределительного устройства (гибочные станки для сборных шин), производителей машин, судов и рельсов по всему миру.

• гидравлические горизонтальные гибочные машины
• гибочные прессы и горизонтальный листогибочный пресс (ручной или ЧПУ)
• правильные машины
• правильные прессы
• токарное устройство и токарные устройства Rotator

универсальные гибочные и правильные машины для самых различных задач по общей обработке металла и обработке листового металла

Наши модели охватывают широкий диапазон рабочей силы.Мы производим различные модели машин с гидравликой с усилием правки и гибки от 8 тонн до максимум 900 тонн. Компании, работающие в металлообрабатывающей промышленности, ценят наши надежные стандартные станки, а также нашу компетентность и опыт в производстве специальных станков, таких как станки для гибки стали или станки для гибки шин. Имея собственное конструкторское бюро, мы можем производить горизонтальные фальцевальные машины (гидравлические листогибы) или правильные машины, адаптированные к вашим потребностям в обработке металла.Используя наши современные системы управления, мы постоянно внедряем инновации, которые увеличивают возможности и эффективность гибки и правки металлов. Конструкция нашей системы управления варьируется от проверенной и простой в использовании системы ручного управления до цифрового ЧПУ с подключением гибочного станка к гибочному роботу. Гибочные станки с ЧПУ соответствуют, в зависимости от версии, лучшему современному гибочному центру, который содержит графические изображения текущего изгиба, угла изгиба, радиуса, общей длины и моделирования последовательности изгиба.Гибочные станки также доступны с датчиком активного угла в качестве принадлежности.

Модели горизонтальных листогибочных прессов имеют гидравлический привод, радиально-гибочные станки (угловые гибочные машины) — моторизованные электроприводы.

Инструментальная технология предлагает широкий спектр производственных возможностей для выполнения различных задач по гибке и правке стали и металла при общей обработке металла, обработке листового металла на станках для гибки листового металла и машиностроении.Например, листовой металл и стандартные гнутые детали можно сгибать стандартными гибочными инструментами с V-образным вырезом. На наших станках можно без проблем сгибать плоский или круглый прокат. Эти стандартные инструменты доступны с разной рабочей шириной и высотой в зависимости от модели машины. С помощью формующих инструментов и гибки под давлением (также известной как штамповка) гнутые детали можно экономично производить последовательно за один единственный ход гибки. Дополнительные инструменты, такие как сегменты для гибки труб, превращают листогибочный пресс Universal Stierli в трубогибочную машину, которую можно использовать для гибки труб (без оправки).В сочетании с зарекомендовавшим себя устройством для правки Stierli и соответствующими инструментами для правки, использование станков для правки может быть расширено для достижения оптимальных возможностей применения за счет гибкости. Такое универсальное использование позволяет достичь оптимального соотношения цены и качества при работе в мастерской.

Откройте для себя различные системы гибки и правки на нашем веб-сайте с помощью навигации. У нас есть множество видеороликов, иллюстрирующих процесс гибки или правки, и они доступны для вас.Если вы заинтересованы, мы будем рады отправить вам фотографии или онлайн-видео.

Модели радиально-гибочных станков с принципом вращательной гибки с протяжкой можно также использовать в качестве гибочных станков для гибки толстых металлов, круглогибочных станков или станков для гибки колец для гнутых деталей с разными радиусами и изгибами (без трех или четыре рулона) в зависимости от конструкции и типа установленного инструмента. Меньший горизонтальный плунжер в виде мобильной версии с ручным управлением и компактным рабочим столом (и небольшой занимаемой площадью) очень часто заменяет на практике ручные гибочные машины или гидравлический трубогиб.Обычно они доступны на складе.

Мы оптимально связаны на мировом рынке с нашими представителями, занимающимися торговлей машинами, и можем предложить вам компетентный совет (бесплатно) от профессионалов, лучшую поддержку и бесперебойную доставку до и после покупки новой машины. Вы найдете нас на многих крупных выставках машин в Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, Бельгии, Голландии, Испании, Польше, США, США, России, Австралии, Южной Америке и т. Д.

Вас интересуют наши модели, продукты или наши индивидуальные решения по правке или гибке? Или вы ищете подходящий станок для конкретного применения для гибки или правки? Мы с нетерпением ждем вашего ответа по телефону, электронной почте или через форму обратной связи.Мы также доступны для тестирования. Мы будем рады выслать вам необязательную информацию, предложения и цены на нашу гибочную машину. Чтобы мы могли предоставить вам оптимальную поддержку еще до покупки, для нас очень важна близость к клиентам.

Приглашаем вас всегда к нам в гости. Мы будем рады представить Вам лично разнообразие наших моделей и продуктов и будем рады проконсультировать Вас. Мы очень легко доступны для наших гостей и идеально расположены рядом с автомагистралью.Два аэропорта Zurich ZRH и Basel BSL находятся всего в 1 часе езды. По вашему желанию мы также можем забрать вас в аэропорту.

Наша компания является производителем высококачественных, надежных и инновационных технических продуктов и машинных решений. Переведено с

Robitec | Трубогибочные машины

Изготовим трубогибочные машины

Являясь одной из ведущих мировых компаний в производстве и разработке гибочных станков, мы предлагаем индивидуальные решения для вашей индивидуальной трубогибочной машины.

В наш ассортимент продукции для гибки труб входят машины и системы для различных областей применения. Наши машины могут быть применены практически в каждой отрасли промышленности, в которой используется трубогибочный станок.

Наш ассортимент, среди прочего, включает:

• Трубогибочные машины для труб диаметром от 4 до 420 мм. (От 1/8 «до 16»)
• Программируемые трубогибочные станки и с ЧПУ
• Трубогибочные станки с двумя гибочными головками для сложных трубных систем
• Трубогибочные станки для производства на заказ и небольших партий
• Трубогибочные машины для крупносерийного производства

Само собой разумеется, что каждая машина для обработки труб, произведенная на нашем предприятии, отвечает самым высоким требованиям качества в отношении дизайна и качества изготовления.Наш менеджмент качества подтвержден TÜV Rheinland (глобальный поставщик технических услуг, услуг по безопасности и сертификации в Германии) и регулярно сертифицирован по ISO. В 2003 году мы взяли на себя инициативу привести себя в соответствие со стандартом ISO 9001.

Наши трубогибочные станки доступны в различных исполнениях:

• гидравлические гибочные станки
• электрические гибочные станки
• полуэлектрические гибочные станки
• гибридные гибочные станки

Кроме того, доступен большой выбор дополнительных опций. — оптимизированы в соответствии с вашими требованиями.

Принцип работы трубогибочного станка

При использовании метода холодной гибки возникает множество факторов, таких как растяжение, удлинение, пределы текучести, силы растяжения и силы сдвига. Эти факторы, помимо материала и его свойств, требуют особого внимания. Например, сдвиговые усилия, возникающие в процессе гибки, могут быть поглощены штампом под давлением. Одновременно этот пресс-штамп стабилизирует прямой конец трубы в процессе гибки.

Тонкостенные трубы обычно изготавливаются из очень чувствительных материалов, таких как алюминий и титан, и в процессе формования они очень требовательны и склонны к растрескиванию. В то время как обычные трубы могут иметь толщину стенки, например. g., 60 x 1 мм, эти специальные трубки могут иметь размер только 60 x 0,6 мм. Для этого конкретного процесса гибки труб мы увеличили транспортную скорость нашего трубогибочного станка и соответствующим образом отрегулировали гибочные инструменты. Это гарантирует, что наши машины оптимизируют ваши требования к гибке труб.

Например, при оснащении прессовым штампом с вертикальной регулировкой высоты изгибающие силы действуют точно на тонкостенные трубы. Благодаря улучшенной регулировке усилий трубогибочный станок обеспечивает наиболее точные результаты гибки, даже если используются тонкостенные трубы из титана, алюминия, меди или нержавеющей стали, такой как № 1.4509 или 1.4512.

Более того, так называемая «упругая отдача», возникающая после завершения процесса гибки, является еще одним фактором, который можно компенсировать только путем чрезмерного изгиба заготовки.Это необходимо учитывать при изготовлении гибочного инструмента для трубогибочного станка. Само собой разумеется, что эта характеристика заложена при разработке вашего трубогибочного станка по индивидуальному заказу.

Современные трубогибочные машины способны сгибать практически любую трубу с радиусом изгиба от прибл. От 1 x D до 5 x D во время процесса холодной штамповки.

Выберите трубогибочную машину Категория:

Автоматическая гибочная машина Объем рынка, доля, системный и отраслевой анализ и прогноз рынка до 2024 года

Содержание

1 Введение (стр.- 18)
1.1 Цели исследования
1.2 Определение рынка и объем
1.3 Включение / исключение
1.4 Объем исследования
1.4.1 Охватываемые рынки
1.4.2 Географический охват
1.4.3 Рассматриваемые годы
1.5 Валюта
1.6 Ограничения
1.7 Заинтересованные стороны

2 Методология исследования (Страница № — 22)
2.1 Введение
2.1.1 Вторичные и первичные исследования
2.1.1.1 Ключевые отраслевые данные
2.1.2 Вторичные данные
2.1.2.1 Список основных вторичных источников
2.1.2.2 Ключевые данные из вторичных источников
2.1.3 Первичные данные
2.1.3.1 Разбивка первичных данных
2.1.3.2 Ключевые данные из Первичные источники
2.2 Оценка размера рынка
2.2.1 Подход снизу вверх
2.2.1.1 Подход для определения размера рынка с использованием восходящего анализа
2.2.2 Подход «сверху вниз»
2.2.2.1 Подход для определения размера рынка с использованием восходящего анализа
2.3 Структура рынка и триангуляция данных
2.4 Допущения исследования

3 Краткое изложение (Страница № — 31)

4 Premium Insights (Номер страницы — 36)
4.1 Рынок автоматических гибочных машин
4.2 Рынок, по типу (2019-2024)
4.3 Рынок, по применению (2019 и 2024)
4.4 Рынок, по технологиям (2019 и 2024)
4.5 Рынок по отраслям (2019 и 2024 гг.)
4,6 Рынок по регионам (2019-2024 гг.)

5 Обзор рынка (Страница № — 39)
5.1 Введение
5.2 Динамика рынка
5.2.1 Драйверы
5.2.1.1 Доступность безопасных программируемых гибочных станков с высокой точностью
5.2.2 Ограничения
5.2.2.1 Высокая стоимость обслуживания и потребность в квалифицированных операторах и техниках по техническому обслуживанию
5.2.3 Возможности
5.2.3.1 Интеграция роботов с гибочными машинами
5.2.4 Проблемы
5.2.4.1 Деформация металлических деталей из-за изменений скорости и давления

6 Рынок, по типу (Страница № — 42)
6.1 Введение
6.2 Автоматический
6.2.1 Ожидается доминирование автоматических гибочных станков на рынке в течение прогнозного периода
6.3 Полуавтоматический
6.3.1 Самый высокий спрос на гидравлику в автомобильной промышленности Полуавтоматические гибочные станки

7 Рынок по технологиям (стр.- 50)
7.1 Введение
7.2 Электрические
7.2.1 Электрические автоматические гибочные машины потребляют меньше энергии, чем другие технологии
7.3 Гидравлическое оборудование
7.3.1 Автомобильная промышленность, которая является свидетелем самого высокого спроса на гидравлические автоматические гибочные машины
7.4 Пневматические
7.4. 1 Пневматические гибочные машины автоматического типа продолжат занимать большую долю рынка, чем пневматические гибочные машины полуавтоматического типа
7.5 Индукционные станки
7.5.1 Судостроительная промышленность будет предъявлять наибольший спрос на автоматические гибочные станки на основе индукционных технологий

8 Рынок, по применению (Страница № — 64)
8.1 Введение
8.2 Труба / труба
8.2.1 Применение гибки трубы / трубы для доминирования на рынке автоматической гибки в течение периода прогноза
8.3 Металлический лист
8.3.1 Металлический лист Приложение Bending к ведущему рынку для автомобильной промышленности в период прогноза
8.4 стержня
8.4.1 Использование станков для гибки арматурных стержней для изготовления более безопасных и прочных конструкций в строительной промышленности

9 Рынок по отраслям (Страница № — 71)
9.1 Введение
9.2 Автомобильная промышленность
9.2.1 В автомобильной промышленности будет наблюдаться самый высокий среднегодовой темп роста на рынке в течение прогнозного периода
9.3 Судостроение
9.3.1 Судостроительная промышленность должна составлять крупнейший рынок Доля в Азиатско-Тихоокеанском регионе в течение прогнозного периода
9.4 Аэрокосмическая и оборонная промышленность
9.4.1 Электрические гибочные станки наиболее популярны в аэрокосмической и оборонной промышленности
9.5 Строительство и горнодобывающая промышленность
9.5.1 Строительная и горнодобывающая промышленность демонстрируют самые высокие темпы роста рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе
9,6 Прочие

10 Географический анализ (Страница № — 88)
10.1 Введение
10.2 Северная Америка
10.2.1 США
10.2.1.1 США продолжают составлять крупнейшую долю североамериканского рынка автоматических гибочных станков
10.2.2 Канада
10.2.2.1 Канада продолжит составлять вторую по величине долю автоматических гибочных станков в Северной Америке в ближайшие годы
10.2.3 Мексика
10.2.3.1 Мексика станет свидетелем самого высокого CAGR на североамериканском рынке автоматических гибочных станков
10,3 Европа
10.3.1 Великобритания
10.3.1.1 Великобритания станет свидетелем крупнейшего размера рынка электрических гибочных станков в течение прогнозного периода
10.3.2 Франция
10.3.2.1 Аэрокосмическая и оборонная промышленность продемонстрирует самый высокий среднегодовой темп роста на рынке во Франции
10.3.3 Германия
10.3.3.1 Инновационная автомобильная промышленность в Германии будет стимулировать спрос на автоматические гибочные машины
10.3.4 Остальные страны Европы
10,4 Азиатско-Тихоокеанский регион (APAC)
10.4.1 Китай
10.4.1.1 Крупнейший рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе занимает Китай
10.4.2 Япония
10.4.2.1 Сильная автомобильная промышленность для стимулирования японского рынка автоматических гибочных станков
10.4.3 Индия
10.4.3.1 Ожидается, что в Индии будет самый высокий среднегодовой темп роста на рынке
10.4.4 Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона
10,5 Остальной мир (RoW )
10.5.1 Ближний Восток и Африка
10.5.2 Южная Америка

11 Конкурентная среда (Страница № — 114)
11.1 Обзор
11.2 Рейтинговый анализ участников рынка
11.3 Составление карты конкурентного лидерства
11.3.1 Призрачные лидеры
11.3.2 Новаторы
11.3.3 Динамические дифференциаторы
11.3.4 Развивающиеся компании
11.4 Конкурентный сценарий
11.4.1 Запуск продукта
11.4. 2 Расширения
11.4.3 Соглашения

12 Профили компании (№ страницы — 119)
12.1 Ключевые участники
(Обзор бизнеса, предлагаемые продукты, последние разработки, SWOT-анализ и MnM View) *
12.1.1 Trumpf
12.1.2 Amada
12.1.3 Haco
12.1.4 Bystronic
12.1.5 Prima Industrie
12.1 .6 Danobatgroup
12.1.7 Wafios
12.1.8 BLM
12.1.9 Transfluid
12.1.10 Amob
* Обзор бизнеса, предлагаемые продукты, последние разработки, SWOT-анализ и MnM-представление не могут быть зафиксированы в случае компаний, не котирующихся на бирже.
12.1.11 Право на победу
12.2 Другие ключевые игроки
12.2.1 Shuz Tung Machinery Industrial
12.2.2 Euromac
12.2.3 Soco Machinery
12.2.4 Universal Tool & Engineering
12.2.5 Kersten
12.2.6 Knuth Machine Инструменты
12.2.7 Dural Machinery
12.2.8 Unison
12.2.9 Horn Machine Tools
12.2.10 Winton Machine Company

13 Приложение (стр.- 143)
13.1 Анализ отраслевых экспертов
13.2 Руководство для обсуждения
13.3 Хранилище знаний: подписной портал Marketsandmarkets
13.4 Доступные настройки
13.5 Связанные отчеты
13.6 Сведения об авторе

Список таблиц (167 таблиц)

Таблица 1 Рынок автоматических гибочных станков в Южной Америке, по отраслям, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 2 Рынок автоматических типов, по технологиям, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 3 Рынок автоматических станков, по отраслям, 2015-2024 (млн долларов США) )
Таблица 4 Рынок автоматических типов, по приложениям, 2015-2024 гг. (В миллионах долларов США)
Таблица 5 Рынки автоматических типов, по регионам, 2015-2024 гг. (Млн. Долларов США)
Таблица 6 Рынок автоматических типов в Северной Америке, по странам, 2015-2024 гг. (Долл. США) Миллион)
Таблица 7 Рынок автоматических типов в Европе, по странам, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 8 Рынок автоматических типов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по странам, 2015-2024 (Миллионы долларов США)
Таблица 9 Рынок автоматических типов в полосе отвода, по регионам , 2015-2024 (в миллионах долларов США)
Таблица 10 Рынок полуавтоматического типа, по технологиям, 2015-2024 (в тысячах долларов США)
Таблица 11 Рынок полуавтоматического типа, по отраслям, 2015-2024 (миллион долларов США)
Таблица 12 Рынок полуавтоматического типа, по приложениям, 2015-2024 (ДОЛЛАР США Млн)
Таблица 13 Рынок полуавтоматического типа, по регионам, 2015-2024 гг. (Млн долларов США)
Таблица 14 Рынок полуавтоматического типа в Северной Америке, по странам, 2015-2024 гг. (Млн долларов США)
Таблица 15 Рынок полуавтоматического типа в Европе, по странам, 2015-2024 (в миллионах долларов США)
Таблица 16 Рынок полуавтоматов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по странам, 2015-2024 гг. (В миллионах долларов США)
Таблица 17 Рынки полуавтоматов в полосе отвода, по регионам, 2015-2024 (в миллионах долларов США)
Таблица 18 Рынки по технологиям, 2015-2024 гг. (В миллионах долларов США)
Таблица 19 Рынок электрических автоматических гибочных станков, по типам, 2015-2024 гг. (В миллионах долларов США)
Таблица 20 Электроэнергетические рынки, по отраслям, 2015-2024 (в миллионах долларов США)
Таблица 21 Рынок электроэнергии, по приложениям, 2015-2024 (в миллионах долларов США)
Таблица 22 Рынок электроэнергии, по регионам, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 23 Рынок электроэнергии в Северной Америке, по странам, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 24 Рынок электроэнергии, по странам, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 25 Рынок электроэнергии в APAC, По странам, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 26 Рынок электроэнергии в полосе отвода, по регионам, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 27 Рынок гидравлических гибочных станков, по типам, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 28 Рынок гидравлических систем, по отраслям, 2015-2024 (В миллионах долларов США)
Таблица 29 Рынок гидравлических систем в разбивке по приложениям, 2015-2024 гг. (В миллионах долларов США)
Таблица 30 Рынки гидравлических систем в разбивке по регионам, 2015-2024 гг. (В миллионах долларов США)
Таблица 31 Рынки гидравлических систем в Северной Америке, по странам, 2015-2024 гг. (В миллионах долларов США)
Таблица 32 Рынок гидравлических гибочных станков в Европе, по странам, 2015-2024 гг. (Млн долларов США)
Таблица 33 Рынок гидравлических гибочных машин в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по странам, 2015-2024 гг. (Млн долларов США)
Таблица 34 Рынок гидравлических гибочных машин в RoW, по регионам, 2015-2024 ( В миллионах долларов США)
Таблица 35 Рынок пневматических гибочных станков, по типам, 2015-2024 гг. (В миллионах долларов США)
Таблица 36 Рынок пневматических устройств, в разбивке по отраслям, 2015-2024 гг. (В миллионах долларов США)
Таблица 37 Рынок пневматических машин, по областям применения, 2015-2024 гг. (В миллионах долларов США)
Таблица 38 Пнеу Рынок matic, по регионам, 2015-2024 (в миллионах долларов США)
Таблица 39 Рынок пневматических гибочных машин в Северной Америке, по странам, 2015-2024 (в миллионах долларов США)
Таблица 40 Рынки пневматических листогибочных машин в Европе, по странам, 2015-2024 (в миллионах долларов США)
Таблица 41 Рынок пневматических гибочных машин в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по странам, 2015-2024 гг. (Млн долларов США)
Таблица 42 Рынок пневматических гибочных машин в полосе отвода, по регионам, 2015-2024 гг. (Млн долларов США)
Таблица 43 Рынок индукционных гибочных машин, по типам, 2015-2024 гг. (Долл. США Миллион)
Таблица 44 Индукционный рынок, по отраслям, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 45 Индукционный рынок, по приложениям, 2015-2024 (миллион долларов США)
Таблица 46 Индукционный рынок, по регионам, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 47 Рынок индукционных гибочных станков в Северной Америке, по странам, 2015-2024 гг. (Млн долларов США)
Таблица 48 Рынок индукционных гибочных машин в Европе, по странам, 2015-2024 гг. (Млн долларов США)
Таблица 49 Рынок индукционных гибочных машин я n Азиатско-Тихоокеанский регион, по странам, 2015-2024 (в миллионах долларов США)
Таблица 50 Рынок индукционных гибочных станков в полосе отвода, по регионам, 2015-2024 (в миллионах долларов США)
Таблица 51 Рынок по областям применения, 2015-2024 (в миллионах долларов США)
Таблица 52 Рынок труб / Применение труб, по отраслям, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 53 Рынок труб / трубопроводов, по типам, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 54 Рынок труб / трубопроводов, по технологиям, 2015-2024 гг. (Млн долларов США)
Таблица 55 Рынок труб / труб, по регионам, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 56 Рынок применения металлических листов, по отраслям, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 57 Рынок применения металлических листов, по типам, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 58 Рынок применения листового металла по технологиям, 2015-2024 гг. (Млн долларов США)
Таблица 59 Рынок применения листового металла по регионам, 2015-2024 годы (млн долларов США)
Таблица 60 Рынок применения стержней по отраслям, 2015-2024 годы (млн долларов США)
Таблица 61 Рынок прутка Applicatio n, по типу, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 62 Рынок стержней, по технологиям, 20152024 (млн долларов США)
Таблица 63 Рынок стержней, по регионам, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 64 Рынок, по отраслям, 20152024 (млн долларов США)
Таблица 65 Рынок автомобильной промышленности, по типам, 20152024 (млн долларов США)
Таблица 66 Рынок автомобильной промышленности, по приложениям, 20152024 (млн долларов США)
Таблица 67 Рынок автомобильной промышленности, по технологиям, 20152024 ( Млн долл. США)
Таблица 68 Рынок автомобильной промышленности по регионам, 2015-2024 гг. (Млн долл. США)
Таблица 69 Рынок автомобильной промышленности Северной Америки, по странам, 2015-2024 гг. (Млн долл. США)
Таблица 70 Рынок автомобильной промышленности в Европе, по странам , 2015-2024 (в миллионах долларов США)
Таблица 71 Рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе для автомобильной промышленности, по странам, 2015-2024 (в миллионах долларов США)
Таблица 72 Рынок в полосе отвода для автомобильной промышленности, по регионам, 2015-2024 (в миллионах долларов США)
Таблица 73 Рынок для судостроительной промышленности, По типу, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 74 Рынок судостроительной промышленности, по областям применения, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 75 Рынок судостроительной промышленности, по технологиям, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 76 Рынок судостроительной промышленности, по регионам , 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 77 Рынок судостроительной промышленности в Северной Америке, по странам, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 78 Рынок судостроительной промышленности в Европе, по странам, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 79 Рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе для Судостроительная промышленность, по странам, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 80 Рынок полосы отвода для судостроительной промышленности, по странам, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 81 Рынок аэрокосмической и оборонной промышленности, по типу, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 82 Рынок аэрокосмической и оборонной промышленности, по приложениям, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 83 Рынок аэрокосмической и оборонной промышленности, по технологиям, 2015-2024 годы (млн долларов США)
Таблица 84 Рынок аэрокосмической и оборонной промышленности , По регионам, 2015-2024 (в миллионах долларов США)
Таблица 85 Рынок аэрокосмической и оборонной промышленности в Северной Америке, по странам, 2015-2024 (в миллионах долларов США)
Таблица 86 Рынки аэрокосмической и оборонной промышленности в Европе, по странам, 2015-2024 (в миллионах долларов США)
Таблица 87 Рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе для аэрокосмической и оборонной промышленности, по странам, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 88 Рынок полосы отвода для аэрокосмической и оборонной промышленности, по регионам, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 89 Рынок строительной и горнодобывающей промышленности, По типу, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 90 Рынок строительной и горнодобывающей промышленности, по приложениям, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 91 Рынок строительной и горнодобывающей промышленности, по технологиям, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 92 Рынок строительства и горнодобывающая промышленность, по регионам, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 93 Рынок строительной и горнодобывающей промышленности в Северной Америке, по странам, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 94 Рынок строительной и горнодобывающей промышленности в Европе Стри, по странам, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 95 Рынок земли в Азиатско-Тихоокеанском регионе для строительной и горнодобывающей промышленности, по странам, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 96 Рынок земли в полосе отвода для строительной и горнодобывающей промышленности, по регионам, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 97 Рынок других отраслей по типу, 2015-2024 гг. (Млн долларов США)
Таблица 98 Рынок других отраслей промышленности, по приложениям, 2015-2024 гг. (Млн долларов США)
Таблица 99 Рынок других отраслей промышленности, по технологиям, 2015-2024 гг. (Млн долларов США)
Таблица 100 Рынок других отраслей промышленности, по регионам, 2015-2024 (в миллионах долларов США)
Таблица 101 Рынок других отраслей в Северной Америке, по странам, 2015-2024 (в миллионах долларов США)
Таблица 102 Рынки других отраслей в Европе, по странам, 2015-2024 годы (в миллионах долларов США) )
Таблица 103 Рынок других отраслей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по странам, 2015-2024 гг. (В млн долларов США)
Таблица 104 Рынок в других отраслях промышленности, по регионам, 2015-2024 гг. (Млн долларов США)
Таблица 105 Рынок по регионам, 2015-2024 (в млн долларов США)
Таблица 106 Марка et в Северной Америке, по типу, 2015-2024 (в миллионах долларов)
Таблица 107 Рынок в Северной Америке, по технологиям, 2015-2024 (в миллионах долларов)
Таблица 108 Рынок в Северной Америке, по отраслям, 2015-2024 (в миллионах долларов)
Таблица 109 Рынок в Северная Америка, по странам, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 110 Рынок в Северной Америке, по приложениям, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 111 Рынок в США, по типу, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 112 Рынок в США, по Технологии, 2015-2024 (в миллионах долларов США)
Таблица 113 Рынок в США, по отраслям, 2015-2024 (в миллионах долларов США)
Таблица 114 Рынок в Канаде, по типам, 2015-2024 (в миллионах долларов США)
Таблица 115 Рынок в Канаде, по технологиям, 2015-2024 (долл. США) Миллион)
Таблица 116 Рынок в Канаде, по отраслям, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 117 Рынок в Мексике, по типу, 2015-2024 (миллион долларов США)
Таблица 118 Рынок в Мексике, по технологиям, 2015-2024 (Миллионы долларов США)
Таблица 119 Рынок Мексики по отраслям, 2015 г. 2024 г. (в млн долл. США)
Таблица 120 Рынок в Европе, по типу, 2015-2024 (в миллионах долларов)
Таблица 121 Рынок в Европе, по технологиям, 2015-2024 (в миллионах долларов)
Таблица 122 Рынок в Европе, по отраслям, 2015-2024 (в миллионах долларов)
Таблица 123 Рынок в Европе, по странам , 2015-2024 (в миллионах долларов США)
Таблица 124 Рынок в Европе, по приложениям, 2015-2024 (в миллионах долларов США)
Таблица 125 Рынок в Великобритании, по типу, 2015-2024 (в миллионах долларов США)
Таблица 126 Рынок в Великобритании, по технологиям, 2015-2024 (в миллионах долларов США) )
Таблица 127 Рынок Великобритании по отраслям, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 128 Рынок во Франции, по типу, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 129 Рынок Франции, по технологиям, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 130 Рынок во Франции, по отраслям, 2015-2024 (в миллионах долларов)
Таблица 131 Рынок в Германии, по типам, 2015-2024 (в миллионах долларов)
Таблица 132 Рынок в Германии, по технологиям, 2015-2024 (в миллионах долларов)
Таблица 133 Рынок в Германии, по отраслям , 2015-2024 (в миллионах долларов США)
Таблица 134 Рынки в остальной Европе, по типу, 2015-202 4 (в миллионах долларов США)
Таблица 135 Рынок в остальной Европе, по технологиям, 2015-2024 гг. (В миллионах долларов США)
Таблица 136 Рынок в остальной Европе, в разбивке по отраслям, 2015-2024 (в миллионах долларов США)
Таблица 137 Рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по типам, 2015-2024 гг. (В миллионах долларов США)
Таблица 138 Рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по технологиям, 2015-2024 гг. (В миллионах долларов США)
Таблица 139 Рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по отраслям, 2015-2024 (в миллионах долларов США)
Таблица 140 Рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по странам, 2015-2024 (в миллионах долларов США)
Таблица 141 Рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по приложениям, 2015-2024 гг. (В миллионах долларов США)
Таблица 142 Рынки в Китае, по типам, 2015-2024 (в миллионах долларов США)
Таблица 143 Рынок в Китае, по технологиям, 2015-2024 гг. (В миллионах долларов США)
Таблица 144 Рынок в Китае , По отраслям, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 145 Рынок Японии по типу, 2015-2024 (Миллион долларов США)
Таблица 146 Рынок Японии, по технологиям, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 147 Рынок Японии, по отраслям, 2015-2024 (В миллионах долларов США)
Таблица 148 Рынок Индии по типу, 2015-2024 гг. (В миллионах долларов США)
Таблица 149 Рынок Индии по технологиям, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 150 Рынок Индии по отраслям, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 151 Рынок остальной части Азиатско-Тихоокеанского региона, по типу, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 152 Рынок в Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона, по технологиям, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 153 Рынок в остальной части Азиатско-Тихоокеанского региона, по отраслям, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 154 Рынок в РЗ, по типу, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 155 Рынок в РЗ , По технологиям, 2015-2024 (млн долл. США)
Таблица 156 Рынок в полосе отвода, по отраслям, 2015-2024 (млн долл. США)
Таблица 157 Рынок в полосе отвода, по регионам, 2015-2024 (млн долл. США)
Таблица 158 Рынок в полосе отвода, по приложениям, 2015-2024 (Млн долл. США)
Таблица 159 Рынок Ближнего Востока и Африки, по типу, 2015-2024 гг. (Млн долл. США)
Таблица 160 Рынок Ближнего Востока и Африки, по технологиям, 2015-2024 гг. (Млн долл. США)
Таблица 161 Рынок Ближнего Востока и Африки, По отраслям, 2015-2024 гг. (В миллионах долларов США)
Таблица 162 Рынок Южной Америки, по типу, 20152 024 (млн долларов США)
Таблица 163 Рынок в Южной Америке, по технологиям, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 164 Рынок в Южной Америке, по отраслям, 2015-2024 (млн долларов США)
Таблица 165 Запущенные продукты, 2018-2019
Таблица 166 Расширения, 2018-2019
Таблица 167 Соглашений, 2019 г.

Список рисунков (32 рисунка)

Рис. 1 Сегментация рынка автоматических гибочных станков
Рис. 2 Рынок автоматических гибочных станков: дизайн исследования
Рис. 3 Методология оценки размера рынка: подход снизу вверх
Рис. 4 Методология оценки размера рынка: подход сверху вниз
Рис. 5 Структура рынка и триангуляция данных
Рисунок 6 Предположение для исследовательского исследования
Рисунок 7 Сегментация рынка
Рисунок 8 Глобальный рынок, 2015–2024 годы (в миллионах долларов США)
Рисунок 9 Рынок автоматических гибочных машин будет расти с более высокими среднегодовыми темпами роста в течение периода прогноза
Рисунок 10 Применение гибки труб чтобы лидировать на рынке в период прогноза
Рисунок 11 Электрические автоматические гибочные машины Woud захватят самую большую долю рынка в течение периода прогноза
Рисунок 12 Автомобильная промышленность будет составлять самую большую долю рынка с 2019 по 2024 год
Рисунок 13 Азиатско-Тихоокеанский регион будет свидетелем самого высокого CAGR на мировом рынке во время прогноза Период
Рисунок 14 Привлекательные возможности роста для игроков на рынке t
Рис. 15 Автоматические гибочные станки, демонстрирующие более высокую скорость роста, чем полуавтоматические гибочные станки, в течение периода прогноза
Рис. 16 Применение труб для удержания наибольшей доли рынка в 2024 году
Рис. 17 Электрические автоматические гибочные станки для учета наибольшего размера рынка во время прогнозирования Период
Рисунок 18 Автомобильная промышленность будет удерживать наибольшую долю рынка в 2024 году
Рисунок 19 В Азиатско-Тихоокеанском регионе будет самый высокий среднегодовой темп роста рынка в течение периода прогноза
Рисунок 20 Динамика рынка
Рисунок 21 Рынок, по типу
Рисунок 22 Рынок, по технологиям
Рисунок 23 Рынок , По приложениям
Рисунок 24 Рынок по отраслям
Рисунок 25 Северная Америка: Обзор автоматических гибочных станков
Рисунок 26 Азиатско-Тихоокеанский регион: Обзор рынка
Рисунок 27 Топ-3 игроков рынка, 2018
Рисунок 28 Карта конкурентного лидерства рынка (мира), 2018 год
Рисунок 29 Trumpf: Обзор компании
Рисунок 30 Amada: Обзор компании
Рисунок 31 Bystronic: Обзор компании 9 0179 Рис. 32 Prima Industrie: обзор компании

пластиковых гибочных систем.Abbeon, Промышленное оборудование для обработки пластмасс и прецизионные инструменты. Abbeon Cal Inc, издатель каталога PlasticWorking и нескольких веб-сайтов, включая Abbeon.com, с 1946 года предоставляет предприятиям специализированные инструменты и инструменты. Наша миссия в Abbeon — предоставлять проектные решения и превосходное обслуживание клиентов. Мы делаем все возможное, чтобы продавать только лучшие товары по справедливой цене и со 100% ГАРАНТИЕЙ АБСОЛЮТНОГО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ.

Abbeon, Промышленное оборудование для обработки пластмасс и прецизионные инструменты.Abbeon Cal Inc, издатель каталога PlasticWorking и нескольких веб-сайтов, включая Abbeon.com, с 1946 года предоставляет предприятиям специализированные инструменты и инструменты. Наша миссия в Abbeon — предоставлять проектные решения и превосходное обслуживание клиентов. Мы делаем все возможное, чтобы продавать только лучшие товары по справедливой цене и со 100% ГАРАНТИЕЙ АБСОЛЮТНОГО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ.

Ironclad Гарантия: Мы гарантируем 100% абсолютное удовлетворение — без «если» — без «минусов» — без «но».Если меньше $ 2000 — закажите. Попробуйте пять дней. Если не полностью устраивает. Возврат для получения полного кредита. Для предметов стоимостью более 2000 долларов может потребоваться предварительное тестирование, чтобы определить лучший инструмент для удовлетворения ваших потребностей. Офис Abbeon находится в Вентуре, Калифорния. Если у вас есть мысли, которыми вы хотели бы поделиться, или вопросы, на которые нужно ответить, просто возьмите трубку и позвоните по телефону 1-800-922-0977 или напишите по адресу [email protected]. Мы с нетерпением ждем возможности удовлетворить ваши потребности.

Abbeon Cal Inc. полностью привержена выполнению своих обязательств в отношении конфликтных минералов и поддерживает гуманитарные цели и задачи, лежащие в основе положений Закона Додда-Франка и правил Комиссии по ценным бумагам и биржам, касающихся конфликтных минералов.Мы будем поддерживать наших клиентов в их усилиях по соблюдению требований Conflict Minerals, и мы привержены осуществлению инициатив, направленных на создание цепочки поставок без конфликтов в ДРК. Мы призываем всех наших поставщиков поддержать эти усилия.

Автоматический станок для гибки букв с ЧПУ для алюминиевых материалов || Toolots

Описание товара

DAHE ЧПУ станок для гибки малых букв / автоматический станок для гибки букв. Эта модель представляет собой машину для гибки букв из алюминия.Он может изготавливать все виды алюминиевых материалов: плоский алюминий, гнутый алюминий, вспененный алюминий.

Характеристики:

1. Это идеальная машина для изготовления канальных букв в мире.

2. Автоматическая подача, автоматическая прорезь, автоматический изгиб и автоматическая регулировка глубины резания.

3. Принцип работы: он управляется компьютером, может закончить возврат / выход письма за один раз после нажатия кнопки «Выполнить».

4. Высокая скорость.

5. Высокая точность. Согните букву «возврат», которая идеально соответствует торцу и задней части фрезерного станка с ЧПУ

6. Низкая стоимость рабочей силы. Наш канальный станок для изготовления писем имеет производственную мощность, эквивалентную примерно 10-20 людям.

7. Низкое энергопотребление.

8. Доступны все виды алюминиевых материалов.

9. Сертификат CE

1. Кодирующее управление длиной подачи, автокомпенсация при проскальзывании.

2. Отрегулируйте глубину резания автоматически с помощью программного обеспечения.

3. Вся машина настраивается программно, никакие рабочие части больше не настраиваются вручную.

4. Легко регулируется. С более функциональным программным обеспечением одна настройка программного обеспечения может работать с разными материалами.

5. Гибочное устройство (головка) принимает стальную конструкцию:

В качестве основной конструкции станка, гибочное устройство (головка) из стали, более стабильное и прочное при гибке.

6.В качестве основной части карты движения мы используем высококлассный центральный процессор. Его стоимость в 2-3 раза выше, чем у других поставщиков оборудования.

7. Программное обеспечение стало более функциональным: более функциональная компенсация по прямой, дуге, инлайн, контуру, начальному и конечному местоположению; Гибогибочная машина и фрезерный станок идеально подходят.

8. Легко регулируется. С более функциональным программным обеспечением одна настройка программного обеспечения может работать с разными материалами.

9. Может читать форматы AI, DXF и PLT. Идеально подходит для фрезерного станка с ЧПУ.

Наш завод

Мы специализируемся на исследованиях и разработках и производстве продукции в области механического производства, в частности, на производстве канальных гибочных машин. За эти годы развития мы накопили богатый практический опыт. В соответствии с рыночным спросом мы разработали машины для производства всех видов материалов в одной машине.

Приложения:

Плоский алюминий

Гнутый и вспененный алюминий

Как видите, эта машина может производить все виды алюминия: плоский алюминий, алюминий с полосой, алюминий с ПВХ и пеной.Так что, если вам нужен такой алюминиевый станок для гибки букв, этот будет лучшим выбором с лучшим качеством и лучшей ценой.

Mitchell Golf TourGauge Машина для гибки клюшек

Описание

100% точные измерения | Как и все машины Mitchell, наша гибочная машина Putter имеет точные измерительные узлы, в отличие от машин конкурентов, в которых используются ходовые стержни, которые изгибаются и расшатываются, что приводит к неточным и непоследовательным показаниям.

Mitchell® TourGauge® Гибочные машины клюшки обрабатываются на станках с ЧПУ и используют прецизионный шлифованный узел датчика скольжения, доступный с аналоговой шкалой или цифровым светодиодным дисплеем, который перемещается от центра машины для совмещения с валом клюшки. Это обеспечивает 100% точность с нулевым допуском при регулировке положения шланга независимо от смещения, отсутствия смещения или прогрессии торца всех правосторонних и левосторонних моделей: лезвий, задних частей полостей и молотков, включая новейшие современные конструкции головок молотков увеличенного размера.

Литые, кованые и фрезерованные клюшки можно регулировать независимо от того, сделаны они из нержавеющей стали, бронзового сплава, латуни, алюминия, фрезерованной или кованной углеродистой стали: даже в конструкции из нескольких металлов. Крепление для лица имеет прогрессивную шкалу для быстрого центрирования головки клюшки во время зажима.

Характеристики машины:

• Зажимные приспособления
• Зажимы для всех типов головок клюшек
• Опора с намагниченным валом
• Зажимы намагниченной подошвы
• Измеряет чердак / лежать одновременно
• Принимает клюшки для правой и левой руки
• Зажим ручки скорости
• -градус с шагом
• Прецизионный калибр для подшипников скольжения
• Аналоговая шкала, правая и левая
• Фрезерованный с ЧПУ
• Основание для порошкового покрытия
• В собранном виде

В комплекте с машиной:

• Напольная подставка
• 16 ″ стержень изгиба вала клюшки
• Регулируемый стержень для гибки алюминия 19 ″
• Клюшки Нейлоновый зажим
• Зажим для молота увеличенного диаметра
• Монтажное оборудование
• Электронное руководство в формате PDF
• Таблицы характеристик клюшек
• Лента для крепления торцевых поверхностей, 18 дюймов

Колодезная вода: Колодезная вода польза или вред — Новости — Новости, объявления — Здравоохранение — Социальная сфера

Полезна ли колодезная вода.

Не секрет, что до сих пор существуют населенные пункты, в которых единственным источником воды являются колодцы. Колодезная вода издревле считается как источник качественной воды, способствующей здоровью и защищающей от различных заболеваний.

Но сегодня не все колодцы соответствуют требованиям качества воды, в некоторых вода не безопасна для здоровья. Неблагоприятные внешние воздействия вполне могут превратить колодезную воду в рассадник вредоносных бактерий. И для того, чтобы убедиться в безопасности употребления колодезной воды, нужно сделать лабораторный анализ, и убедившись, что результаты анализа воды соответствуют нормативам, можно употреблять ее для питья и приготовления пищи.

Польза или вред от воды из колодца.

Многие владельцы загородной недвижимости, имея централизованное водоснабжение своего дома, зачастую, чтобы иметь в своем доме для питья кристально чистую, насыщенную полезными минералами воду, копают у себя на участке колодец. Вода поступает в колодец, как правило, с верхних, не очень глубоких водоносных слоев. Сегодня найти колодец с идеальной кристально чистой водой можно только вдали от промышленных центров, так как промышленные предприятия и неблагоприятная экология внесли свой негативный фактор. Но не смотря на все эти влияния, колодезная вода отличается от водопроводной тем, что в ней содержится много полезных минеральных веществ, необходимых нашему организму. И если вода из колодца соответствует нормативам, то стакан воды из колодца утром – лучшее начало дня.

Помимо полезных свойств, не редко, поверхностная вода, попадающая в колодец, может стать опасной. В верхних слоях водоносного слоя могут находиться нитраты, пестициды, органические примеси, проникающие в водоносные слои во время дождей или таяния снегов, которые попадают в колодец, а затем и в наш организм. В течении года качество воды в колодце может кардинально меняться, в зависимости от сезона, поэтому нет никакой гарантии, что в том случае, если получен положительный анализ воды, качество воды через полгода останется прежним и ее можно без вреда для своего здоровья употреблять.

Что влияет на качество воды в колодце.

Человек привыкает ко всему, чем пользуется в повседневной жизни. Так же и к качеству воды мы привыкаем и постепенно перестаем обращать внимание на посторонние привкусы и запахи воды. Даже, если вкус или запах воды не вызывает негативных ощущений, то не всегда это говорит о том, что вода безопасна и пригодна для питья без дополнительной водоочистки. Даже, если ваш участок, на котором расположен колодец, находится очень далеко от промышленных центров, которые влияют на экологию, зачастую сама природа вносит коррективы в качество колодезной воды. Поверхностные слои могут быть богаты соединениями железа и марганца. Их большое количество в воде не может принести пользы для организма человека, а только лишь вред. Требования к качеству воды по содержанию железа не должны превышать 0,3 мг/л, марганца не более 0,1 мг/л. Повышенное содержание железа в воде может негативно сказаться на человеке. Оно может вызывать аллергию, сухость кожи. Марганец также, при большой концентрации в воде, имеет не приятный привкус, оставляет черный налет на ногтях, не говоря уже о том, чтобы употреблять такую воду для питья.

Неблагоприятный вклад в разрушение экологии вносит сельское хозяйство. Ни для кого не секрет, что сельскохозяйственные угодья для своей деятельности повсеместно используют не только удобрения, но и ядохимикаты, которые через грунтовые воды попадают в колодец с водой и могут принести непоправимый вред здоровью человека. Не остаются в стороне от негативного влияния на поверхностные воды и промышленные предприятия, которые порой практически не занимаются очисткой сточных вод, утилизацией отходов своего производства, а производят сброс своих отходов порой прямо в грунт или в водоемы. Естественно, в таких районах, вода в колодцах совершенно не годится для питья и очень опасна для здоровья.

На качество колодезной воды влияет таяние снега весной, при интенсивном паводке химический состав воды в колодце значительно меняется, как правило, не в лучшую сторону. Поэтому, в весенний период, когда есть существенный риск попадания в колодец, с талой водой, различных загрязнений, использовать эту воду для питья рекомендуется только, подвергнув ее предварительной очистке фильтрами. Зимне-весенний период опасен для колодезной воды намного сильнее, чем другие сезоны года, потому что при таянии снега вместе с водой происходит проникновение в грунт всех вредных веществ, которые скапливались в течении всей зимы. Их концентрация в воде, в этот период, максимальная.

Как можно прочистить колодец.

Перед тем, как приступить к чистке колодца, чтобы вода из колодца стала лучшего качества и стала пригодной для питья, нужно сделать лабораторный анализ воды. Зная состав воды, можно будет правильно выбрать необходимый фильтр для очистки воды. Немаловажным вопросом является поддержание колодца в надлежащем качестве. Для того, чтобы колодец служил как можно дольше и радовал своих хозяев наличием хорошей воды, нужно периодически проводить его чистку, которая включает в себя несколько этапов работ:

— Полная откачка воды из колодца.

— Очистка дна и стен колодца от грязи и отложений.

— Обустройство должного дренажа.

— Полная дезинфекция внутренних поверхностей колодца.

— Повторная откачка второй воды.

— Наполнение колодца свежей водой.

Важнейшим этапом в этих мероприятиях является обустройство дренажной системы колодца, так как он выполняет функцию фильтрации воды. Для обустройства дренажа используется крупная каменная крошка, а в идеале, лучше использовать кремний, тогда воду из колодца можно пить, не опасаясь за свое здоровье. Желательно, данные работы по очистке колодца доверить профильным специалистам, так же и подбор необходимых фильтров для водоочистки и их монтажа поручить специалистам.

Колодезная вода

У кого на дачном участке нет колодца? Наверное, уже у всех имеется колодец. Правда, последнее время большую популярность приобретают скважины. Мода это или нет? Точно ответить нельзя. Однако последнее время население больше беспокоиться о своем здоровье и знает про экологические проблемы.

При постройке колодцев нужно учитывать некоторые факторы: например, нельзя рыть колодец и бурить скважину рядом с дорогой из-за выхлопных газов (диоксидов азота, серы и углерода). В этих газах содержатся частицы свинца, кадмия и других токсичных металлов. И все это попадает прямиком в воду.

Также следует продумать расположение канализации на участке, и, где будут располагаться грядки, компост и навозная куча, если кто-то держит живность на участке. Потому как азот (нитраты) поступают в воду из навозных куч и компостов. Или во время поломки канализации (септика) сточная вода течет в колодцы и даже скважины.

Случается это потому, что колодцы «питаются» из грунтовых вод – вод поверхностного слоя земли, они залегают на глубину до 40 метров от поверхности земли. Поэтому колодцы очень уязвимы с точки зрения различных загрязнений в воде. Лучше даже не сливать мыльную воду от посуды на участке, так как современные средства для мытья посуды очень агрессивны.

Колодцы очень удобны на участке, однако, у них есть и другие минусы. Водяные колодцы являются замкнутой средой, поэтому там любят размножаться бактерии и вирусы и постоянно происходят органические процессы: разлагаются микроорганизмы и растения. Его необходимо периодически чистить. Не лишним было бы брать заборы воды на анализ*. Потому что вода растворяет в себе все химические элементы и, проходя через слои почвы, впитывает в себя все, что встречает. Это могут быть вредные примеси, металлы, фосфаты, а также повышенное содержание отдельных минералов. Существуют такие показатели как ПДК (предельно-допустимые концентрации) воды , которые невозможно проверить в домашних условиях. В воде может содержаться кишечная палочка или другая патогенная микрофлора. Поэтому, с точки зрения состава воды, на данный момент не важно, на сколько, глубоко вырыт колодец. Без анализа воды нельзя быть точно уверенным, что вода безопасна и полезна. Зная, что содержится в воде из колодца, легче скоррегировать его показатели и очистить воду от вредных элементов.

Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды gicpv.ru, который существует в Москве уже десять лет в районе метро Юго-западная, на своем сайте предупреждает нас, что, к сожалению, почти ВСЕ ВОДОНОСНЫЕ ГОРИЗОНТЫ МОСКВЫ И МОСКОВСКОГО РЕГИОНА (то есть другими словами слои почвы от 1 до 200 метров в глубину) содержат в значительной степени РАДИОНУКЛИДЫ (полоний, радий, уран, свинец и пр.). Это может принести очень серьезный вред здоровью человека! На этом уровне как раз находятся колодцы и скважины. Поскольку вода — это замкнутая система, и наличие в зоне скважины промышленных предприятий, атомных электростанций, автодороги, свалок, химических предприятий, может неблагоприятно сказываться на вашей воде и вашем здоровье.

Поэтому наиболее удобным способом потребления чистой воды нам видится заказ бутилированной воды от проверенных предприятий. Как выбрать поставщика воды

Наиболее полезна для организма натуральная подземная вода, которая добывается из природного источника и разливается непосредственно в месте добычи, исключая влияние наружной среды и контакт с человеком, с применением современных технологий очистки (ультрафиолетовое излучение, озонирование). Вода, состав которой постоянно контролируется, а при необходимости добавляется оптимальное количество микроэлементов, такие как йод, фтор. Повышенное количество какого-то одного элемента может быть опасным. Об этом подробно написано в Сан-Пин № 2.1.4.1116-02 по бутилированной воде в Приложении.

Если вы собираетесь пробурить скважину ссылка на артезианскую воду у себя на участке, то рекомендуем вам обращаться к проверенным организациям. Нашим законодательством предусмотрена даже уголовная ответственность для предприятий, которые своими действиями наносят вред окружающей среде.

Также хорошо узнать водоносный горизонт своего участка, чтобы знать, какие микроэлементы необходимо отрегулировать с помощью фильтров, и, от каких почистить воду. Дело в том, что существуют разные водоносные горизонты, характеризующиеся разным водообилием и минерализацией, вода в них может быть более мягкой или жесткой, а также с пониженным или оптимальным содержанием фтора, а также некоторых других химических элементов. Так, водоносный горизонт Подольско-Мячковский в таких районах московской области как Волоколамский, Шаховской, Истринский, Рузский, Можайский, Одинцовский, Наро-Фоминский, Подольский, Домодедовский, Воскресенский, Коломенский, Чеховский характеризуется постоянным повышенным содержанием фтора и железа. Фтор способен вызывать даже генетические изменения. Поэтому необходимо точно знать состав воды, которую пьете вы и ваши дети.

Если же вы дополнительно решите заказывать артезианскую воду, мы можем предложить вам наш качественный продукт – воду «Диво» из Воронежской области села Гремячье. Мы занимаемся водой уже 12лет. В Воронежской области знают нашу марку и очень любят. Сейчас мы можем доставить ее и московским покупателям. Наша вода добывается с учетом всех технологий, разливается в месте добычи и сохраняет свой природный состав. Подробней вы можете прочитать о нас О производстве воды «Диво» Видеоматериалы о производстве воды «Диво»

*Как взять пробу воды на анализ (информация взята из старого ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль качества»)

Для химического анализа воду (2-5л) набирают в чистые бутыли, предварительно сполоснув их водой из источника. Взятие пробы из открытых водоемов или колодцев производится на той глубине, где уже проводится или предполагается забор воды населением. При этом применяют специальные приборы (батометры) или используют бутыль с грузом, у которой на заданной глубине пробка открывается при помощи веревки. Для бактериологического анализа воду (250-500мл) берут с глубины 15-20см в стерильную посуду. Перед тем как взять воду из водопроводных кранов, нужно ее спустить в течение 10-15мин.

Бутыль с исследуемой водой закрывают пробкой, нумеруют и прилагают к ней сопроводительный бланк, в котором указывают название водоисточника, его расположение, время взятия пробы и состояние погоды в этот момент. Если сразу анализ провести невозможно, то допускается транспортировка и хранение воды (для химического анализа – не более 6ч, для бактериологического – не более 2ч) при температуре воды 1-5градусов С. При перевозке нельзя опрокидывать бутылки и замачивать пробки.

Чтобы помочь вам определиться с выбором воды, читайте статью Как правильно выбрать питьевую воду. Категории пресной воды. и Как правильно выбрать бутилированную воду

Карта воды России: http://watermap.zdorovieinfo.ru/karta-zagraznenii-pdk

Автор: Мария Крупанова
Издана в составе брошюры «Полезные сведения о бутилированной воде»
ISBN № 978-5-9904861-1-9

Вред и польза воды из колодца

Вода — важная жидкость для человека, животных и растений. С помощью ее происходит полный цикл функционирования всех процессов в организме.

Так получается, что центральное водоснабжение есть не во всех уголках страны. Люди, когда покупают дом, вынуждены копать колодец, так как без воды нельзя.

Поскольку к центральной магистрали водоснабжения не всегда можно подключится, люди часто выбирают колодец, чтобы получить чистую воду для питья, приготовления пищи, бытовых нужд.

Колодец или центральное водоснабжение?

Только подумайте, сколько лет назад власти прокладывали трубы для обеспечения водой поселки городского типа, деревни. Со временем в трубах собирается грязь, ржавчина, вода с примесями попадает домой, такую жидкость пить нельзя без дополнительной очистки, в организм могут попасть вредные микро вещества.

Что касается колодцев, то люди считают, что на своем участке должна быть колодезная вода, так как она гораздо чище и полезнее для организма человека. Так ли это на самом деле? Правда ли вода из колодца полезна?

Состав и свойства колодезной воды

Сейчас люди редко сами копают колодец, обращаясь в специализированные компании, где работают профессиональные сотрудники. На участке бурится скважина, при этом она может достигать нескольких десятков метров в глубину, все зависит от места нахождения источника воды.

Колодезная вода, расположенная в верхних слоях, хорошо насыщена кислородом, поэтому считается наиболее полезней, чем та жидкость, которая идет от центрального водоснабжения. Однако, если копка колодца происходит недалеко от залежей полезных ископаемых, то такая вода может принести не пользу, а вред, так как будет перенасыщена металлами и примесями.

Но все же, если рядом нет полезных ископаемых, то вода из колодца будет полезной, насыщенной минералами и солями, микро и макроэлементами. Стоит отметить — для того, чтобы узнать точный состав воды, образец жидкости нужно проверить в лабораторных условиях.

Польза колодезной воды

Многие люди, которые пользуются центральным водоснабжением, постоянно покупают бутилированную воду. Однако, если появляется возможность, они набирают необходимую жидкость из колодцев или родников.

Чистая и природная вода имеет приятный освежающий вкус, а жидкость из водоканала очищается с помощью дезинфицирующих присадок и хлора.

Почему колодезная вода полезна:

• Большое количество минералов и солей. Основная часть элементов отлично усваивается организмом человека;
• Вкус. Жидкость из колодца пить приятнее, чем из центрального водоснабжения. Вода освежает, быстро утоляет жажду;
• Не подвергается химической очистке. Колодезная вода имеет натуральный состав, оказывая мягкое воздействие на организм, не вызывает негативных реакций.

Вред колодезной воды

Впрочем, помимо пользы и плюсов от воды из колодца, есть и существенные минусы:

• Избыток минералов и солей. Бывает, что вода слишком перенасыщена, требуется ее очистка, чтобы не было вреда для организма;
• Возможное заражение. Не часто, но бывают случаи, когда вода может быть заражена кишечной палочкой. Ситуация возникает тогда, когда колодец вырыт не глубоко, рядом расположен септик, канализационный сток. В таком случае нужно кипятить воду;
• Состав. Даже если вы отнесли воду из колодца в лабораторию для исследований, со временем состав жидкости может измениться. Поэтому, образец жидкости необходимо часто приносить в лабораторию;
• Износ и нарушение в строительстве. Люди часто пытаются сэкономить, поэтому заказывают копку колодца у не опытных мастеров. Также, нужно постоянно следить за скважиной, необходима регулярная чистка колодца.

Если заказывать качественный колодец в профессиональной компании, постоянно следить за его чистотой, относить образцы воды в лабораторию для исследований. То в таком случае, колодезная воды будет очень полезна для организма.

Поделиться Страницей

Ещё в категории:

Вопрос-Ответ (ЧаВо)

Нужно убрать грунт вокруг кольца, и поставить кольцо на место.

Необходимо скреплять кольца металлическими скоба и тогда заделать швы

Деревянными чопиками заделываем отверстия и сверху гидропломбой.

В таких случаях можно будет только углубление, опускать меньшего деаметра кольца.

Других вариантов нет чтобы увеличить приход воды в колодце, после углубление столб воды всегда больше.

Можно произвести в любое время года при необходимости.

Родниковая и колодезная вода

Вода полезна и необходима человеку. Вода основа здоровья и жизни. Наконец эти утверждения стали произноситься врачами, а не только энтузиастами здорового образа жизни.

До сих пор, часто говорят, что вода из ближайшего родника или колодца на даче очень вкусна и чиста, зачем тратить деньги на приобретение бутылей с водой, если можно бесплатно  набрать прекрасной природной воды в неограниченном количестве.

 К сожалению, набрать природной чистой воды уже практически невозможно. В настоящее время, чтобы пить воду из родника или колодца и при этом не бояться получить целый букет негативных последствий для здоровья, недостаточно даже химического анализа воды. Сегодня вода может быть пригодна для питья, но нет никаких гарантий, что завтра соседний заводик или фермерское хозяйство не сольют отходы своего производства в почву или источник воды. Самое неприятное, что ни вкус ни запах загрязненных химическими соединениями вод, невозможно отличить от нормальной воды, если конечно  концентрация  таких «добавок» не запредельная. Пожалуй, только в глухой тайге или заповедных зонах остались еще настоящие родники с чистой и безопасной для здоровья водой.
Исследования показали, что почти 50% поверхностных вод и 20% подземных не соответствуют норме чистой питьевой воды. Это в России. В отдельных  районах процент загрязнения доходит до 90%. 
В городах из-за ветхости водопроводных сетей и очистных сооружений водопроводная вода полна патогенных организмов. Результат питья такой воды крайне неутешителен-число заболевших  достигает 50 000 человек в год.
Какова обстановка с водными ресурсами в столице нашей родины, в Москве? Казалось бы, тут контроль за качеством водопроводной воды должен быть самый лучший. Что же на самом деле?
В черте города открытыми остаются русла реки Москвы и еще семи рек — Яузы, Сходни, Очаковки, Ички, Раменки, Сетуни и Чечеры. Остальные закрыты и протекают в подземных коллекторах. Результаты исследований московских вод показали превышение допустимых норм таких химических элементов как :
кадмий, бериллий, цинк, никель, медь, свинец (поступают со сточными водами предприятий текстильной, химической и металлообрабатывающей промышленности), стронций, марганец, полифосфаты,пестициды (сельскохозяйственные отходы).

Устаревшая канализационная система загрязняет воды фекалиями, городские свалки, устраиваемые в руслах рек или глубоких котлованах, практически напрямую поставляют в реки опасные бактерии, а сброс снега непосредственно в русло рек добавляет в воду целую таблицу Менделеева. Только задумайтесь, каков состав московского снега, пропитанного не только выхлопами бесконечных автомобилей, но и сдобренного антигололедными реагентами. Очень грустная картина получается.
Похоже выход у нас один. Пить воду из бутылок, правда тщательно проверяя, из какого источника эта вода была взята. Не поленитесь, почитайте о том месте, где добывают воду, где и как разливают. Честные производители всегда указывают номер скважины и об их воде можно прочитать в интернете, на сайте, посвященном этой воде. Мы предлагаем попробовать питьевую воду БИОВИТА. Почитайте, подумайте http://www.biovita.ru
 

Уважаемые читатели!
Спасибо, что читаете наш блог! Получайте самые интересные публикации раз в месяц оформив подписку. Новым покупателям при первом заказе дарим 12 бутылок (2 упаковки) минеральной воды BioVita или питьевой воды Stelmas. Операторы свяжутся с Вами и уточнят детали. Тел. 8 (800) 100-15-15

* Акция для Москвы, МО, Санкт-петербурга, ЛО

Спасибо за подписку на нашу рассылку

Почему колодезная вода не всегда полезна?

Проблема обеспечения населения доброкачественной питьевой водой актуальна и сегодня.

В более 90% сельских населенных пунктов для питьевого водоснабжения посредством шахтных колодцев или неглубоких индивидуальных скважин используются грунтовые воды. И даже там, где есть система централизованного водоснабжения, население предпочитает пользоваться колодезной водой с меньшим, чем в водопроводной воде, содержанием солей железа. Грунтовые воды за счет поверхностного стока и вымывания из почвы компонентов минеральных и органических удобрений, ядохимикатов и других соединений подвержены загрязнению. Одним из таких отрицательных факторов, который влияет на безвредность питьевой воды, являются нитраты.

Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии осуществляет выборочный контроль качества воды общественных шахтных колодцев. Анализ многолетних данных качества воды свидетельствует, что более 60% отобранных проб не отвечают гигиеническим нормативам по содержанию нитратов (от 50 до 225 мг/дм3 при норме не более 45 мг/дм3). Присутствие нитратов в питьевой воде в количестве, превышающем 45 мг/дм3, является опасным для здоровья населения, особенно детей. Повышенное их содержание в воде приводит к острым желудочно-кишечным расстройствам, влияет на деятельность щитовидной железы, нарушает работу сердца, поражает центральную нервную систему. Некоторые исследователи не исключают возникновение при нитратном отравлении организма определенных форм диабета. Кроме того, нитраты и продукты их превращения могут быть предшественниками высококанцерогенных нитрозосоединений.

Если вы используете для питья воду из колодца, ее необходимо исследовать в лаборатории на содержание нитратов, так как большинство колодцев загрязнено нитратами и вода непригодна для питья даже после кипячения. Ее можно использовать только для хозяйственных нужд. Кроме того, необходимо обеспечить проведение ежегодной чистки и дезинфекции колодца.

По вопросам правил устройства и эксплуатации колодца можно обращаться в отделение коммунальной гигиены Барановичского зонального ЦГиЭ по телефону 8 (0163) 42 91 75.

Валентин Александрович, главный государственный санитарный врач г. Барановичи и Барановичского района

Колодезная вода может быть опасна для жизни беременных, кормящих матерей и маленьких детей.

Испокон веков колодезная и родниковая вода в народе считалась не просто чистой, но зачастую еще и целебной. Поэтому осознать тот факт, что вода из источника, которым пользовались еще деды-прадеды, теперь может причинить вред, людям бывает очень сложно. А причина современной опасности таится в нитратах, которые попадают в грунтовые воды в результате человеческой жизнедеятельности.

Нитраты окружают нас повсюду. Они не пахнут, бесцветны и имеют свойство накапливаться в организме человека и содержатся в его выделениях. Но в большой концентрации нитраты становятся смертельно опасными, вызывая заболевания такие, как водно-нитратная метгемоглобинемия (может привести к смерти младенцев), изменение функций центральной нервной системы, дыхательной и сердечной деятельности, нарушения в работе ЖКТ, выделительной и эндокринной системы, (инсульт, сильные головные боли, мигрени, обмороки и тошноту, разрушения зубной эмали и появления кариеса и др.).

Если маленькому ребенку готовят пищу, в том числе и детские смеси, на воде с повышенным содержанием нитратов, то в организме эти вещества, соединяясь с ферментами пищеварительной системы, превращаются в нитриты, которые, в свою очередь, поступают в кровь и блокируют гемоглобин путем образования метгемоглобина, не способного переносить кислород, в результате организм прекращает получать кислород, и ребенок погибает, пройдя несколько стадий: синюшности кожных покровов и слизистых оболочек, затем одышки, учащенного сердцебиения, потерей сознания, судорогами, смертью. Причем концентрация нитратов, смертельная для младенца, может быть относительно безопасной для взрослого человека,  но повышают риск возникновения рака и др. заболеваний у взрослого человека. 

То же самое касается периода грудного кормления: организму матери загрязнение воды нитратами внешне вроде бы не вредит, а вот малыш получает с материнским молоком смертельную для себя дозу.

Откуда же берутся нитраты в колодцах и родниках? Источник номер один — минеральные удобрения, особенно аммонийные, используемые на полях и смываемые дождевыми и талыми водами в колодцы. Источник номер два — помещения для содержания скота, а также складирование навоза и других отходов, выгребные ямы туалетов, особенно если ямы не имеют даже элементарной гидроизоляции, то есть все нечистоты (при разложении образующие нитраты) напрямую идут в почву, оттуда попадают в грунтовые воды и, соответственно, в колодцы. Но и там, где изоляция имеется, при неправильном использовании, несвоевременной очистке выгребов загрязнения грунтовых вод не избежать. Вот и получается, что люди пьют из того же источника, в который испражняются, при этом губят и свое здоровье, и жизнь будущих поколений…

К сожалению, очистить от нитратов (содержание их в колодце нестабильно) загрязненные ими колодцы невозможно, ведь эти вещества приносятся туда извне грунтовыми водами. Поэтому советуем использовать при приготовлении искусственных смесей для питания новорожденных, находящихся на искусственном вскармливании, в питьевых целях, а также при приготовлении домашних блюд привозную водопроводную воду или качественную бутилированную питьевую воду, по крайней мере, беременным в последние три месяца беременности, кормящим матерям и детям до 3 лет.

Исследовать воду на нитраты можно в лаборатории ГУ «Витебский областной центр гигиены и эпидемиологии и общественного здоровья»

Адрес: г. Витебск, ул. Жесткова, 25

Тел: 80212-37-99-34

Колодезная вода = чистая? — KAMENEC.BY инфопортал Каменецкого района

У бабушки в деревне нет водопровода – воду она берет из колодца. Говорит, ничего страшного, в колодце она и лучше, и вкуснее. Правда ли это?  

Анюта

Евгения Денисенко, помощник врача-гигиениста Каменецкого районного ЦГиЭ:

– Не всегда. Существует проблема загрязнения воды нитратами, и касается она, как правило,

колодцев и артезианских скважин, подающих воду из неглубоких водоносных горизонтов. Загрязнение воды может быть обусловлено как природными, так и антропогенными причинами. Основными антропогенными источниками поступления нитратов в воду являются сброс хозяйственно-бытовых сточных вод и сток с полей, на которых применяются нитратные удобрения. Наибольшие концентрации нитратов обнаруживаются в поверхностных и приповерхностных подземных водах, наименьшие – в глубоких скважинах. Очень важно проверять на содержание нитратов воду из колодцев, родников, водопроводную воду, особенно в районах с развитым сельским хозяйством.

В ходе проведенного в январе 2020 года мониторинга качества питьевой воды из источников децентрализованного водоснабжения жителей микрорайона «Замосты» в Каменце установлено, что содержание нитратов в колодезной воде составляет от 161, 4 мг/литр до 343,4 мг/литр, что превышает нормативные требования в 4-7 раз (гигиенический норматив по содержанию нитратов – не более 45 мг на литр).  Только в двух источниках (индивидуальная скважина по ул. Горького, 11 и шахтный колодец по ул. Подречная, 9) вода соответствует нормативным требованиям. Все дело в том, что основная часть населения микрорайона «Замосты» пользуется шахтными колодцами, которые систематически не чистятся, находятся в изношенном состоянии, своевременно не ремонтируются, а также находятся в непосредственной близости от источников загрязнения (сараи, водопроницаемые местные выгреба канализации, отсутствие центральной канализации и др.). Нитраты трудно удалить из воды обычными методами очистки, необходимо использование более совершенных и дорогостоящих технологий. Регулярная чистка колодца позволяет несколько снизить содержание нитратов в колодезной воде.

Санитарно-гигиеническая лаборатория Каменецкого районного ЦГиЭ проводит лабораторные исследования проб воды из источников децентрализованного водоснабжения (колодцы, индивидуальные скважины) на платной основе, справки по телефону 9-06-86.

В чем разница между колодезной и водопроводной водой?

Химически, он состоит из двух атомов водорода, связанных с атомом кислорода. Семьдесят пять процентов земной поверхности покрыто им. Две трети нашего тела состоят из этого вещества.

ответ, очевидно, вода, не так ли?

Вода необходимо для жизни, но мы получаем воду по-разному, и эти различия могут повлиять на то, как мы его используем. По разным причинам люди будут фильтровать воду, пить из бутылок или смягчить их воду.

Что отличия колодезной воды и водопроводная вода?

Колодезная вода

Физические лица в сельской местности могут получать воду из колодцев на своей земле. Некоторые города и предприятия водоснабжения могут получать воду из глубоких скважин, пробуренных в местный водоносный горизонт. Вода из колодцев в целом требует меньшей обработки, чем поверхностная вода.

Земля вода, которая может быть найдена глубоко в подстилающей породе и почве, содержит гораздо меньше загрязнения, чем поверхностные воды.Слои скалы и почва между поверхностью и грунтовыми водами отфильтровал большинство загрязняющих веществ, хотя некоторые минералы могли быть захвачены водой, когда она фильтровалась к водоносному горизонту.

Колодезная вода обычно имеет более высокое содержание минеральных веществ. по содержанию, чем в поверхностных водах. В большинстве случаев содержание минералов будет не вызывать коррозию. Если у вас вода с высоким содержанием кальция или магния — жесткая вода »- возможно, вы захотите смягчить воду, чтобы она стала лучше для ваших труб и стирка, хотя это не повредит тебе.Многие минералы в воде необходимы для человеческая жизнь, хотя вода не должна считаться как значительный их источник.

Вы В противном случае, если у вас есть личный колодец, возможно, не потребуется обрабатывать воду из колодца. Ты следует проверять это ежегодно или в любое время изменения внешнего вида или вкуса. Если он был загрязнен, различные способы лечения доступны.

Один домашнее средство для личной колодезной воды «Шокирующий» колодец. В то время как несколько коммерческих продуктов для электрошока доступны, самый простой может быть в использовании бытовой отбеливатель (без запаха).Убедитесь, что вы покупаете воду в бутылках прежде чем шокировать колодец, так как процесс займет сутки.

Системы водоснабжения: колодцы и Поверхностные воды

Вода из колодцев, принадлежащих городу или коммерческому поставщику воды, очищается аналогично запасам грунтовых вод — резервуаров. Хотя грунтовые воды не нуждаются в таком же внимательном обращении, к поставщикам могут применяться более строгие правила, если они смешивают грунтовые и поверхностные воды.

Города обеспечение только поверхностной водой может быть полагаться на дезинфицирующее средство только в том случае, если водосборный бассейн соответствует определенным критериям, но как правило, поверхность вода должна обрабатываться более тщательно, чем грунтовые воды.

На первом этапе лечения используются положительно заряженные химические вещества для удаления грязи и другие растворенные частицы. На этом этапе образуется осадок на дне водоснабжение. Оставшаяся чистая вода затем фильтруется через уголь, песок и / или гравий с разным размером пор.

Это фильтрация удаляет оставшиеся растворенные частицы, включая пыль, бактерии, вирусы и другие химические вещества. Наконец, добавляется дезинфицирующее средство, такое как хлор, чтобы убить оставшиеся паразиты.

Некоторые источники воды могут добавлять фтор для предотвращения кариеса.Также добавлен ортофосфат. половиной компаний водоснабжения в стране. Это химическое вещество нейтрализует хлориды, которые встречаются в природе и могут поступать из дорожной соли, что способствует коррозии труб. Во Флинте водный кризис, ортофосфаты не добавлялись, что привело к лидерству в Подача кремневой воды, хотя добавление химикатов стоит 100 долларов в день для система.

Скважины по сравнению с водопроводной водой

Нажмите вода — это вода, которая поступает к вам из городского водопровода; если ты получишь вода из колодца, вода из колодца.Система водоснабжения в США вообще в высшей степени безопасны, даже учитывая некоторые недавние кризисы.

Использование личный колодец запрещен во многих городах. Для общественной безопасности По этой причине все жители получают свежую воду из муниципальной системы. Этот вода тщательно и эффективно очищается и безопасно пить.

содержание минералов, конечно, может повлиять на вкус — программа лечения города может пропустить некоторые минералы через систему. Вы можете решить, что фильтр для воды может помочь со вкусом воды.

Если у тебя есть свой колодец, у тебя есть дополнительные пункты для рассмотрения. Ежегодное тестирование рекомендуется как для твердых частиц, так и для биологического загрязнения. Шокируя хорошо или профессионально лечить также может быть хорошей идеей, особенно для загородных домов, в которых вода выключен на длительный период. И, в зависимости от содержания минералов, вы можете хочу рассмотреть фильтр для воды, а также.

Насколько безопасна вода из вашего колодца?

Насколько безопасна вода из вашего колодца?

В последние месяцы появилось много новостей о целостности систем водоснабжения, поддерживаемых муниципалитетами, но люди, которые получают питьевую воду из частных колодцев, также должны следить за тем, что выходит из их кранов.По данным Геологической службы США (USGS), по крайней мере, 20 процентов частных скважин содержат загрязнители, из которых 23 процента имеют уровни, достаточно высокие, чтобы представлять потенциальную угрозу для здоровья.

Частные колодцы освобождены от правил Агентства по охране окружающей среды (EPA), регулирующих питьевую воду, которые налагают законодательные ограничения на более чем 90 загрязняющих веществ. (Некоторые штаты и местные органы власти устанавливают свои собственные правила питьевой воды.) Это означает, что ответственность за безопасность и качество воды до того, как она попадет в кран, лежит на владельце колодца. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют владельцам проверять воду из колодцев один раз в год.

Как загрязняется колодезная вода?

Wells снабжает питьевой водой около 43 миллионов человек в Соединенных Штатах, или около 15 процентов населения страны. Источником питьевой воды являются подземные воды из подземных водоносных горизонтов. Подземные воды поступают из осадков, которые поглощаются почвой, но не используются растениями и деревьями. Этот избыток медленно просачивается вниз, проходя несколько дюймов в день через пористые породы и подземные пространства.Попутно он иногда может собирать загрязнители, от которых люди заболевают. В последние годы вспышки норовируса, сальмонеллы и гепатита А были связаны с загрязненными подземными водами.

Общие источники загрязнения включают:

• Утилизация свалок
• Плохо расположенные или обслуживаемые септические системы
• Неправильная утилизация сельскохозяйственных отходов
• Удобрения и пестициды
• Разливы химикатов
• Городской сток

Могут ли загрязнения быть невидимыми?

Иногда опасности неочевидны — они не имеют вкуса, запаха или обесцвечивания — и не вызывают немедленных последствий для здоровья.Мышьяк — одна из таких опасностей. Недавнее исследование, опубликованное в Журнале Национального института рака, показывает связь между мышьяком в колодезной воде и повышенным риском рака мочевого пузыря, который наблюдается в Мэне, Нью-Гэмпшире и Вермонте уже более 50 лет. Уникальной особенностью этих штатов Новой Англии является высокая доля населения, которое получает питьевую воду из частных колодцев.

Мышьяк встречается в природе и часто содержится в грунтовых водах. EPA определило, что уровень мышьяка в подземных водах равен 0.01 мг / л (10 частей на миллиард) безопасны. Однако исследователи полагают, что пестициды на основе мышьяка, использованные для обработки сельскохозяйственных культур в Мэне, Нью-Гэмпшире и Вермонте в середине 20^-го -го века, увеличили концентрацию мышьяка в грунтовых водах до опасного уровня. Даже с учетом того, что курение и промышленность несут ответственность за наиболее токсичное воздействие мышьяка и наибольший риск рака мочевого пузыря, исследователи обнаружили, что люди, которые в основном пил колодезную воду, почти в два раза чаще заболевали раком мочевого пузыря, чем те, кто этого не делал.

«Существуют эффективные меры по снижению концентрации мышьяка в воде», — сказала д-р Дебра Сильверман, руководитель отдела профессиональной и экологической эпидемиологии Национального института рака и старший автор исследования. «Новая Англия проводит активные кампании по просвещению населения в области здравоохранения, инструктируя жителей проверять свою систему водоснабжения, а также устанавливать и обслуживать фильтры, если уровни превышают пороговое значение EPA».

И Новая Англия — не единственное место, где были обнаружены высокие уровни мышьяка в колодезной воде.Геологическая служба США обнаружила, что в семи процентах питьевых колодцев по всей стране концентрация мышьяка превышает то, что EPA считает безопасным.

Как часто нужно проверять колодец и на что?

Национальная ассоциация подземных вод (NGWA) рекомендует владельцам колодцев проверять воду не реже одного раза в год на наличие бактерий, нитратов и любых загрязняющих веществ, вызывающих озабоченность местного населения. Тестирование рекомендуется чаще, если есть изменения вкуса, запаха или цвета.

Кто должен проверить ваш колодец?

могут проводить анализы воды на наличие бактерий и нитратов. Если вы хотите проверить наличие других веществ, попросите их предоставить список сертифицированных государством лабораторий по тестированию питьевой воды. Вы также можете позвонить на бесплатную горячую линию для владельцев частных скважин NGWA по номеру 855-420-9355. Тесты «сделай сам» также доступны для продажи в определенных магазинах, но прежде чем совершить покупку, прочтите обзоры.

[Джанет Любман Ратнер]

Внутренние (частные) колодцы

Внутренний колодец.Фотография из циркуляра USGS 1354 «Качество воды в основных водоносных горизонтах в регионах Пьемонт, Голубой хребет и долина и хребет, восточная часть США, 1993–2009 годы».

Национальная программа качества воды USGS исследует качество воды, закачиваемой из бытовых колодцев в Соединенных Штатах. Эти колодцы являются единственным источником питьевой воды и воды для других бытовых нужд для большинства людей во многих сельских районах. Риски для здоровья, связанные с загрязнителями в бытовой колодезной воде, включают желудочно-кишечные заболевания, связанные с бактериями и другими патогенами, а также воздействие повышенных концентраций нитратов, мышьяка, радона, свинца и органических соединений.Как правило, вода, подаваемая из бытовых колодцев, обычно не проверяется. В результате люди, использующие хозяйственные колодцы, могут получать питьевую воду с повышенными концентрациями некоторых загрязняющих веществ.

Качество и безопасность воды из частных домашних колодцев не регулируются федеральными законами или, в большинстве случаев, законами штата. Домовладельцы несут основную ответственность за техническое обслуживание своих домашних колодцев и за любой мониторинг качества воды. Федеральные постановления в соответствии с Законом о безопасной питьевой воде (SDWA) для общественного водоснабжения, хотя и не применяются напрямую к регулированию бытовых колодцев, предоставляют полезных критериев концентрации для оценки качества воды из домашних колодцев с точки зрения здоровья человека.

Качество воды в домашних скважинах

В исследовании 2100 домашних колодцев вода, откачиваемая примерно из одной из пяти колодцев, содержала один или несколько загрязняющих веществ в концентрации, превышающей контрольный показатель для здоровья человека для питьевой воды. Дополнительную информацию и сводные данные для исследования можно найти здесь .

• Загрязняющие вещества, наиболее часто обнаруживаемые при этих повышенных концентрациях, представляли собой неорганические химические вещества, такие как металлов , радионуклидов и нитратов ; все они, кроме нитратов, получают в основном из природных источников.

• Искусственные органические соединения, такие как пестицидов и растворителей , были обнаружены более чем в половине (60 процентов) домашних колодцев, в которых были взяты пробы, но концентрации редко превышали контрольные показатели для здоровья человека (менее 1 процента колодцев). ).

• Примерно в половине лунок имелся по крайней мере один «неприятный» загрязнитель — соединение, которое ухудшает вкус, запах или другие эстетические соображения — на уровне или концентрации за пределами диапазона значений, рекомендованных U.S. Агентство по охране окружающей среды.

• Микробные загрязнители (например, бактерии) были обнаружены примерно в одной трети из примерно 400 колодцев, в которых проводился анализ воды на эти загрязнители.

• Загрязняющие вещества, обнаруживаемые в бытовых колодцах, обычно встречаются вместе с другими загрязняющими веществами в виде смесей, а не по отдельности, что является потенциальной проблемой, поскольку общая токсичность смеси может быть выше, чем токсичность любого отдельного загрязняющего вещества.

Более подробная информация о качестве воды из домашних скважин представлена ​​в публикациях USGS, которые обобщают качество воды в основных водоносных горизонтах в девяти регионах США и, в частности, на подземных водах , забираемых из домашних скважин в основных водоносных горизонтах .

Где используются бытовые колодцы?

Карта, показывающая количество людей, пользующихся бытовыми водозаборными колодцами, на квадратный километр.

Карты USGS показывают, где люди по всей стране полагаются на частные колодцы для получения питьевой воды. Карты оценивают количество людей, использующих частные колодцы в данном районе, но отдельные колодцы не идентифицируются. Карты могут помочь определить, где необходимо целенаправленное тестирование качества грунтовых вод или дальнейшие исследования, чтобы обеспечить безопасную питьевую воду из частных колодцев.Например, совмещение информации об использовании частных колодцев с картой потенциально коррозионных грунтовых вод может быть использовано для сосредоточения проверки качества воды на содержание свинца в районах с высокой плотностью частных колодцев и высокой вероятностью потенциально коррозионных грунтовых вод.

Различия в конструкции скважин для бытовых и коммунальных скважин (Изображение из циркуляра USGS 1352).

Типы бытовых колодцев

Есть несколько типов домашних колодцев, используемых домовладельцами.Самые старые колодцы вырыли вручную. Эти колодцы обычно неглубокие и имеют большой диаметр (несколько футов) и могут быть выложены камнем, кирпичом или плиткой. Обычно они простираются лишь на небольшое расстояние ниже уровня грунтовых вод. Забивные скважины сооружаются путем погружения трубы малого диаметра в насыщенный рыхлый песок и гравий. Забивные скважины обычно глубже, чем выкопанные, но все же относительно мелкие. Большинство современных скважин бурят с использованием машин, смонтированных на грузовиках, роторным или ударным методами.Пробуренные скважины могут иметь глубину от нескольких сотен до более тысячи футов и могут проникать в консолидированные отложения и коренные породы. Пробуренные скважины в рыхлых отложениях имеют обсадную трубу и скважинный экран для предотвращения обрушения окружающей породы и отложений в скважину. Пробуренные скважины в коренных породах обычно проходят через вышележащую почву и тонкие отложения и являются открытыми скважинами внизу. Внутренние колодцы обычно перекачивают воду с меньшей глубины, чем колодцы коммунального водоснабжения.

Заинтересованы в качестве воды в коммунальных колодцах?

Информацию об исследованиях USGS глубоких колодцев, которые снабжают водой, которую большинство из нас использует для питья, можно найти здесь.

Изучите эти темы, связанные с качеством подземных вод

Колодезная вода | Гранд Каунти, CO

Проверка воды из скважины

Частные колодцы снабжают водой многие домохозяйства в округе. Отбор проб этой воды на предмет безопасности и здоровья ложится исключительно на плечи домовладельца или арендаторов. На вашу скважину могут негативно повлиять геологические образования в округе, которые дают кислую воду, а также воду, содержащую чрезмерные уровни компонентов, таких как фторид, медь, радионуклиды или мышьяк.На него также могут повлиять пожар, перебои в подаче электроэнергии, отказ оборудования в результате пожара или загрязнение канализационных систем из-за потери давления воды в системах распределения воды. Будьте готовы, и имейте в наличии много бутилированной воды для питья и приготовления пищи. Важно ежегодно проверять свое здоровье.

• Хотя большинство частных колодцев обеспечивают чистую и безопасную подачу воды, загрязнители могут загрязнять частные колодцы.Поскольку вы не видите, не чувствуете запаха или вкуса большинства загрязнителей, вам следует регулярно проверять воду. Типы землепользования возле вашего колодца определяют, какие испытания вам необходимо провести с водоснабжением. Результаты тестирования позволяют правильно решать конкретные проблемы водоснабжения.

• Тест на колиформ следует проводить ежегодно.
• Если поблизости находятся фермерские хозяйства или животноводческие хозяйства, нитраты могут быть обнаружены в районах, где были внесены удобрения или были обнаружены отходы животноводства.
• Если дети пьют воду регулярно, уровень фтора должен составлять от 1 до 2 миллиграммов на литр (мг / л). Уровень фтора менее 1 мг / л может помешать правильному развитию зубов, и могут потребоваться добавки. Уровни фтора выше 4 мг / л могут привести к язве и окрашиванию зубов из-за флюороза.
• Если на сантехнике появились пятна от воды, проверьте наличие следующих металлов:
  • Синие или зеленые пятна указывают на присутствие меди.
  • Красные или ржавые пятна указывают на присутствие железа.
  • Черные пятна указывают на присутствие марганца или цинка.
• Уран встречается в естественных условиях в гранитных образованиях, которые встречаются по всему Колорадо, особенно в предгорьях. Его можно найти в воде из колодцев в этих местах.

Департамент здравоохранения и окружающей среды штата Колорадо (CDPHE) проводит испытания воды в скважинах.Следуйте инструкциям ниже.

1. Перейдите на страницу тестирования воды домовладельцев CDPHE.

2. Заполните форму бутылки для тестирования воды. Товары бесплатны и доставляются через FedEx. Кроме того, вы можете забрать пробирки для колиформ в Департаменте общественного развития округа, расположенном на нижнем уровне, в западной части здания администрации округа в Хот-Сульфур-Спрингс.

3. Выберите пакет для проверки воды. Если вы никогда раньше не проверяли свою скважину, мы рекомендуем «Общий пакет Колорадо», который проверяет восемь наиболее распространенных проблем, связанных с грунтовыми водами Колорадо.»Deluxe Package» дороже, но предоставляет больше информации.

4. Оплата тестирования воды производится при отправке пробы воды по почте или по почте.

5. Интерпретация ваших результатов.

Для получения более подробных инструкций нажмите здесь.

Разрешение на строительство скважин в округе Гранд можно получить через Департамент природных ресурсов штата Колорадо в Денвере. Для получения дополнительной информации просмотрите Руководство для начинающих по разрешениям на проведение скважин или посетите веб-сайт DNR.

Кредитор может потребовать осмотра скважины для целей сделки с недвижимым имуществом. Эти проверки включают тестирование воды на наличие бактерий группы кишечной палочки и нитратов, а также визуальный осмотр устья скважины и окружающей территории.

Для получения дополнительной информации о частных скважинах перейдите по следующим ссылкам:

Отдел строительства и инспекции водных ресурсов Лицензированные подрядчики

CDPHE Информация о частных скважинах

Практика обслуживания владельцев скважин

Совет по системам скважин

Разумнее относиться к колодезной воде

Q: Я использую колодец для питья воды в своем доме, но запах и вкус воды изменились за последние годы.Я не уверен, что воду нужно проверять, поэтому готовил и чистил ее, но не пил. Вместо этого я покупал питьевую воду в продуктовом магазине. Стоит ли мне продолжать покупать питьевую воду или есть варианты получше?

A: Безопасная вода часто считается само собой разумеющимся, но когда мы отказываемся от уверенности, опасения по поводу небезопасной питьевой воды становятся в центр внимания. Если в колодезной воде есть загрязнители, мытье (будь то еда, посуда, тела или зубы) и приготовление пищи могут по-прежнему допускать попадание потенциально вредных загрязняющих веществ в наши тела.

К счастью, большинство частных питьевых колодцев в Северной Каролине обеспечивают чистую и безопасную воду, но знание их безопасности — это разумное вложение для долгосрочного здоровья нашей семьи.

Представление о возможных высоких затратах и ​​стрессе, связанных с испытанием и фильтрацией колодезной воды, может почти парализовать. Однако питьевая вода из продуктового магазина может стоить до 180 долларов на человека в год.

Все частные питьевые колодцы проверяются при установке, но регулярные проверки важны, потому что изменения в окружающей среде — даже на много миль — могут изменить то, что находится в грунтовых водах.Загрязняющие вещества подземных вод могут поступать из естественных источников и процессов, таких как размывание месторождений полезных ископаемых и изменения стока подземных вод, а также из источников людей и животных, включая строительство и сельскохозяйственную деятельность. В то время как некоторые загрязняющие вещества можно заметить, потому что они изменяют вкус, запах или внешний вид воды, другие могут быть обнаружены только при лабораторных исследованиях.

Проверить состояние относительно несложно:

• Свяжитесь с отделом здравоохранения вашего округа, чтобы назначить и оплатить осмотр.Стоимость немного отличается в каждом округе и будет зависеть от типа запрашиваемого вами тестирования. Например, тестирование воды из колодца в Департаменте здравоохранения округа Кабаррус стоит от 55 до 125 долларов, что меньше, чем покупка питьевой воды в продуктовом магазине на год. Если стоимость превышает ваш семейный бюджет, спросите, доступна ли финансовая помощь.
• Инспектор посетит ваш дом, чтобы взять образец воды, или вас попросят его предоставить.
• Результаты будут доставлены по почте и будут включать информацию о том, что находится в вашей колодезной воде и требуется ли дополнительная очистка или фильтрация.Часто предоставляются брошюры с дополнительной информацией, и инспекторы доступны для консультации по телефону.
• Если требуется дополнительная очистка воды, повторное испытание воды в скважине подтвердит, что очистка работает должным образом. В следующем месяце мы изучим различные методы лечения и их стоимость.

Для получения дополнительной информации о безопасности воды в колодцах посетите:
• NC, Отдел общественного здравоохранения, Департамент здравоохранения и социальных служб. Или позвоните по телефону 919-707-5900.
• Национальная ассоциация подземных вод

У детей, пьющих воду из частных колодцев, содержание свинца в крови выше, чем у детей, употребляющих городскую воду

Значимость

В Соединенных Штатах 13% домохозяйств зависят от нерегулируемых частных колодцев для получения воды. По сравнению с детьми в домах, обслуживаемых регулируемым водоснабжением, у детей в этих домах риск повышенного содержания свинца в крови повышен на 25%. Поскольку свинец является нейротоксином, эти дети подвергаются большему риску необратимого когнитивного нарушения, которое может снизить их успеваемость в школе и повысить риск возникновения поведенческих проблем.Это исследование оценивает связь между содержанием свинца в крови детей и зависимостью от нерегулируемого частного колодца для питьевой воды. Он подчеркивает необходимость вмешательства для контроля коррозии свинца от компонентов водопровода и колодца (таких как водосточные трубы, детали насосов, а также клапаны и фитинги) в домашних хозяйствах в зависимости от частных колодцев.

Abstract

Хотя водный кризис во Флинте, штат Мичиган, возобновил опасения по поводу свинца (Pb) в городской питьевой воде, мало внимания уделяется свинцу в частных колодцах, которые обеспечивают питьевой водой 13% населения США.В этом исследовании оценивается риск воздействия свинца на детей в домохозяйствах, использующих частные колодцы. Он основан на тщательно подобранном наборе данных записей о свинце в крови 59 483 детей из Северной Каролины, сопоставленных с информацией об источниках воды в домохозяйстве. Мы анализируем набор данных на предмет статистических ассоциаций между содержанием свинца в крови детей и домашним источником питьевой воды. Анализ показывает, что у детей в домах, использующих частные колодцы, вероятность повышенного содержания Pb в крови на 25% выше (95% ДИ от 6,2 до 48%, P <0,01) по сравнению с детьми в домах, обслуживаемых коммунальной системой водоснабжения, которая регулируется. в соответствии с Законом о безопасной питьевой воде.Такое повышенное воздействие свинца, вероятно, является результатом коррозии бытовой сантехники и компонентов колодцев, поскольку дома, в которых используются частные колодцы, редко обрабатывают воду для предотвращения коррозии. В отличие от этого, в регулируемых коммунальных системах водоснабжения требуется контроль коррозии. Эти результаты подчеркивают необходимость целенаправленной работы по предотвращению воздействия свинца на 42,5 миллиона американцев, которые используют частные колодцы для питьевой воды.

Свинец (Pb) — нейротоксин, который вызывает необратимые когнитивные нарушения и нарушения развития у детей, подвергшихся воздействию.Воздействие свинца в возрасте до 7 лет было связано со снижением IQ (1–5), плохой успеваемостью в школе (6–8) и повышенным риском поведенческих проблем, таких как синдром дефицита внимания / гиперактивности (9) и подростковый возраст. делинквентность (10, 11). Постановления о содержании свинца в бензине, краске и пищевых банках, принятые в период с 1970-х по 1990-е годы (рис. 1), прервали воздействие свинца на многие экологические источники. В результате средняя концентрация свинца в крови в США снизилась с 12,8 мкг / дл в 1976 г. до 0,84 мкг / дл к 2014 г. (12).Тем не менее, воздействие Pb остается серьезной проблемой для здоровья некоторых детей в США (13). Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) установили 5 мкг / дл в качестве референсного уровня для повышенного содержания Pb в крови на основе верхнего хвоста текущего распределения Pb в крови среди населения (14). По состоянию на 2016 год у 4% детей в Соединенных Штатах уровень свинца в крови был выше этого референсного уровня, а распространенность на уровне штата составляла 9% (в Пенсильвании) (14). Однако этот порог не зависит от состояния здоровья; Агентство по регистрации токсичных веществ и заболеваний заявило, что даже «самые низкие уровни свинца в крови связаны с серьезными побочными эффектами (например.г. снижение когнитивной функции у детей) »(15). В масштабах всей страны сохраняются социально-экономические и расовые различия в отношении воздействия свинца на детей. Уровень Pb в крови выше 5 мкг / дл встречается почти в четыре раза чаще среди детей с низким доходом, чем среди детей с высоким доходом (16). Среди афроамериканцев он встречается вдвое чаще, чем среди детей других расовых и этнических групп (16). Последнее неравенство может быть наследием расовой сегрегации по месту жительства и способствовать расовому неравенству в передаче бедности из поколения в поколение, оказывая негативное влияние на успеваемость в раннем детстве (8, 17).

Нормы США, направленные на снижение воздействия свинца в окружающую среду. К воде из частных колодцев не применяются специальные правила. 1) Поправки к Закону о чистом воздухе 1970 года. Pub. Л. 91-604. 81 Стат. 486. 31 декабря 1970 г. 2) Агентство по охране окружающей среды США. Регулирование топлива и топливных добавок. 40 CFR 80 (1973). 3) Закон о предотвращении отравления красками на основе свинца. Паб. Л. 91-695. 84 Стат. 2078. 13 января 1971 г. 4) Комиссия США по безопасности потребительских товаров. Свинецсодержащая краска и некоторые потребительские товары, содержащие свинецсодержащую краску, 16 CFR 1303 (1977).5) Поправки к Закону о безопасной питьевой воде 1986 года. Pub. Л. 99-339. 100 стат. 666. 8 декабря 1986 г. 6) Агентство по охране окружающей среды США. Нормы питьевой воды: цели по максимальному уровню загрязнения и национальные правила питьевой воды для свинца и меди. 40 CFR 141 (1991). 7) Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Бидоны для пищевых продуктов со свинцовым припоем. 21 CFR 189 (1995). 8) Поправки к Закону о чистом воздухе 1990 года. Pub. Л. 101-549. 104 Стат. 2399. 15 ноября 1990 г. 9) Агентство по охране окружающей среды США. Запрет на бензин, содержащий свинец или присадки к нему, для использования на автомагистралях.40 CFR 80 (1996). 10) Поправки к Закону о безопасной питьевой воде 1996 года. Pub. Л. 104-182. 6 августа 1996 года. 11) Закон об улучшении водной инфраструктуры для нации. Паб. Л. 114-322. 130 Стат. 1628. 16 декабря 2016 г.

Исследования показывают, что по мере снижения концентраций Pb в других средах окружающей среды возрастает относительная важность воды как источника воздействия (18, 19). Свинец в питьевой воде обычно возникает в результате коррозии систем водоснабжения и / или водопровода (20).(Действительно, слово «водопровод» и химический символ «Pb» происходят от латинского «plumbum», что означает свинец.) Этим можно эффективно управлять, добавляя ингибиторы коррозии, такие как фосфаты или силикаты, в системы водоснабжения и заменяя старые, Водопроводные и водопроводные сети, содержащие свинец (21). С 1991 года положение о правилах свинца и меди Закона о безопасной питьевой воде требует, чтобы все коммунальные предприятия водоснабжения проводили мониторинг содержания свинца в воде в отдельных кранах потребителей. Коммунальные предприятия должны заменить линии подачи свинца и / или оптимизировать контроль за их коррозией, если более 10% образцов превышают 15 мкг / л (22).Хотя кризис с водоснабжением во Флинте, штат Мичиган, 2015 г. выявил последствия несоблюдения правила свинца и меди (23, 24), многочисленные исследования показали значительное снижение содержания свинца в кранах потребителей в коммунальных системах водоснабжения в ответ на это правило (25). Например, исследование, сравнивающее Pb на 166 предприятиях водоснабжения по всей стране с историей проблем со свинцом, показало, что медиана 90-го процентиля концентрации Pb в кранах потребителей снизилась с почти 30 мкг / л до применения правила свинца и меди до ∼5 мкг / л. с 2000 по 2005 гг. (26).

В значительной степени игнорируемый путь воздействия свинца в воду — это нерегулируемые частные системы водоснабжения, от которых 42,5 миллиона жителей США (13% населения) получают питьевую воду (27). Подавляющее большинство частных систем водоснабжения — это колодцы, обслуживающие отдельное домохозяйство. Требования Закона о безопасной питьевой воде по мониторингу и контролю за свинцом не распространяются на частные колодцы (28). Домохозяйства, полагающиеся на частные колодцы, должны следить за качеством своей воды, самостоятельно контролировать Pb и, при необходимости, устанавливать и управлять своими собственными системами защиты от коррозии или заменять Pb-содержащие компоненты колодцев и водопроводные материалы (29⇓ – 31) .Предыдущие исследования показали высокую распространенность повышенного содержания свинца в воде частных колодцев (32, 33). Недавнее исследование, проведенное в округе Уэйк, Северная Каролина (Северная Каролина), показало, что наличие свинца в водопроводной воде на кухне в домах с частными колодцами было таким же, как во Флинте во время водного кризиса (33). Исследования также показали, что очень немногие владельцы частных колодцев следуют рекомендованным руководящим принципам по мониторингу качества воды и в значительной степени не осведомлены о рисках воздействия свинца (34⇓ – 36). Например, опрос владельцев частных колодцев в Северной Каролине показал, что только 16% соблюдают рекомендации общественного здравоохранения при тестировании воды из колодцев (29).

Несмотря на доказательства того, что вода из частных колодцев может представлять высокий риск воздействия свинца и что осведомленность об этом риске низка, степень, в которой вода из частных колодцев способствует постоянному бремени повышенного содержания свинца в крови у некоторых детей, неизвестна. Одно из предыдущих исследований показало, что повышенное содержание свинца в воде может вызвать повышение содержания свинца в крови у 10% детей в преимущественно афроамериканских общинах Северной Каролины, полагающихся на частные колодцы (33). Однако эта оценка была основана на прогнозах содержания свинца в крови на основе биокинетической модели, а не на содержании свинца, измеренном на основе анализов крови.Насколько нам известно, никакие предыдущие исследования не изучали, выше ли измеренные концентрации Pb в крови у детей в США, получающих воду из частных колодцев, чем у детей, дома которых обслуживаются коммунальными системами водоснабжения, которые регулируются Законом о безопасной питьевой воде. Определение того, подвергаются ли дети, получающие воду из частных колодцев, повышенному риску, имеет решающее значение для текущих инициатив, направленных на обеспечение достаточной защиты всех детей в США от пожизненных неблагоприятных последствий воздействия свинца из окружающей среды.

Используя тщательно подобранный набор данных, созданный путем объединения 59 483 рутинно собранных измерений содержания свинца в крови у детей в округе Уэйк, Северная Каролина (рис. 2), с источником питьевой воды (рис. 3) и демографическими данными (рис. 2), в этом исследовании оценивается, насколько у детей в семьях, использующих нерегулируемые частные колодцы, более высокие уровни Pb в крови и повышенный риск повышенного содержания Pb в крови по сравнению с детьми, обслуживаемыми регулируемыми предприятиями водоснабжения. Насколько нам известно, это первое исследование, в котором используются данные биомониторинга для оценки того, подвергаются ли дети в домохозяйствах с частными колодцами повышенному риску воздействия свинца из воды.Результаты могут помочь информировать текущую кампанию Министерства здравоохранения и социальных служб США в рамках его стратегического плана «Здоровые люди 2020» по снижению 97,5-го процентиля содержания Pb в крови детей с 5,8 до 5,2 мкг / дл и устранению различий в крови. Уровни Pb по расе и этнической принадлежности (37).

Шаги, использованные для создания тщательно подобранного набора данных, связывающего уровень свинца в крови детей, источник воды, домашние атрибуты и демографическую информацию.

Источники воды для детей, у которых в 2017 г. проводился анализ крови на содержание свинца.В 2017 году было протестировано n = 725 детей в домах, полагающихся на частные колодцы, и n = 4007 детей с коммунальными услугами водоснабжения.

Результаты

Влияние воды из частных колодцев на кровь детей Pb.

Концентрации Pb в крови были значительно выше, в среднем, среди детей, получающих воду из частных колодцев, по сравнению с детьми, обслуживаемыми регулируемым водоснабжением (Таблица 1; 1,75 против 1,59 мкг / дл, P <0,001). При контроле возраста и биологического пола ребенка, года постройки и стоимости их дома, года анализа крови, а также расовых и социально-экономических характеристик их района, концентрации свинца в крови у детей в домах с частными колодцами были на 20% выше, чем среди других. дети [Рис.4 и SI Приложение , Таблица S2; exp (β) = 1,20, P <0,001]. Взаимодействие между использованием воды из частных колодцев и годом постройки дома не было значительным ( SI Приложение , таблица S1, легенда). Этот последний результат предполагает, что закон 1986 года, ограничивающий содержание свинца в водопроводе внутри помещений до 8% или менее по массе, не был эффективным для снижения воздействия свинца из частных колодцев.

Сводная статистика для отобранного набора данных, использованного в этом анализе

Частичное изменение концентрации свинца в крови ребенка с изменением факторов риска повышенного содержания свинца в крови. Отведение крови увеличивается справа от линии при x = 1 и уменьшается слева от этой линии. Значения отражают поправку для всех показанных переменных и для года анализа крови. Планки погрешностей представляют собой 95% доверительные интервалы. Примечание. «Афроамериканское население» указывает на долю афроамериканского населения в детской группе переписи населения; «Средний доход» означает преобразованный в логарифмический коэффициент медианный доход в детской блочной группе переписи; «Экстерриториальная юрисдикция» указывает, проживает ли ребенок в некорпоративном районе, находящемся под властью зонирования соседнего города или поселка.

Влияние воды из частных колодцев на риск повышенного кровоснабжения Pb.

Вероятность повышенного содержания Pb в крови (5 мкг / дл или выше) была на 25% выше у детей, пользующихся частными колодцами, по сравнению с детьми, обслуживаемыми регулируемым водоснабжением (рис. 5 и приложение SI , таблица S3; шансы соотношение [OR] = 1,25, P = 0,008). Как и в случае оценки влияния источника воды на концентрацию Pb в крови, этот повышенный риск сохраняется при контроле демографических и социально-экономических характеристик района, которые, как известно, связаны с повышенным содержанием Pb в крови (рис.5 и SI Приложение , Таблица S3). Взаимодействие между возрастом дома и источником воды не было значительным, что снова указывает на то, что ограничения на содержание свинца в водопроводе были недостаточными для снижения рисков воздействия свинца из частных колодцев. С поправкой на все другие переменные, риск повышенного содержания свинца в крови у детей с частными колодцами составил 2,1% по сравнению с 1,7% у детей, пользующихся услугами коммунального водоснабжения (предельные эффекты были рассчитаны из SI Приложение , таблица S3).

Вероятность того, что уровень свинца в крови ребенка превысит пороговое значение 5 мкг / дл, установленное Центрами по контролю и профилактике заболеваний, для повышенного содержания свинца в крови для различных факторов риска. Риск увеличивается справа от линии при x = 1 и уменьшается слева от этой строки. Значения отражают поправку для всех показанных переменных и для года анализа крови. Планки погрешностей представляют собой 95% доверительные интервалы.

Влияние воды из частных колодцев на вероятность того, что содержание Pb в крови будет выше медианного значения для популяции.

Взаимосвязь между источником воды и Pb в крови сохраняется при рассмотрении риска превышения Pb в крови ребенка среднего значения для этой группы населения (1 мкг / дл) ( SI Приложение , Таблица S4).По сравнению с детьми, обслуживаемыми регулируемым водоснабжением, у детей, обслуживаемых частным колодцем, шансы на содержание свинца в крови выше среднего на 47% (OR = 1,47, P <0,0001).

Демографические и социально-экономические факторы, связанные с детской кровью Pb.

Демографические и социально-экономические характеристики ребенка, его или ее дома и района проживания ребенка также были в значительной степени связаны с содержанием свинца в крови (рис. 4 и приложение SI, приложение , таблица S2). Эти характеристики включают возраст и биологический пол ребенка, возраст и ценность жилища, а также расовый и экономический состав района.

По сравнению с детьми младше 9 мес., У детей старшего возраста уровень Pb в крови был выше, с самыми высокими концентрациями у детей в возрасте от 16 до 20 мес. [Рис. 4 и SI Приложение , Таблица S2; ехр (β) = 1,41, P <0,001]. Однако возраст ребенка не был существенно связан с риском повышенного содержания свинца в крови (рис. 5 и SI Приложение , таблица S3). У мальчиков в среднем концентрация Pb в крови была несколько выше [рис. 4 и SI Приложение , Таблица S2; ехр (β) = 1.04, P <0,001]. Однако их шансы на повышенный уровень Pb в крови были не выше, чем у девочек (рис. 5 и SI, приложение , таблица S3).

У детей в домах, построенных после 1950 года, концентрация свинца в крови была ниже, чем у детей в более старых домах (рис. 4 и SI Приложение , таблица S2; все P <0,001). Значительное снижение концентрации среди детей, живущих в домах, построенных после 1978 года, подчеркивает эффективность запрета на использование свинцовых красок 1978 года [ SI Приложение , Таблица S2; ехр (β) ≤ 0.69 для всех более новых возрастных категорий, все P <0,001, по сравнению с exp (β) = 0,78 для домов, построенных в 1950–1977 гг.].

Концентрации свинца в крови детей также снизились по мере увеличения стоимости дома ребенка [ SI Приложение , Таблица S2; exp (β) = 0,77, P <0,001 для журнала домашнего значения], и риск повышенного содержания Pb в крови также уменьшался по мере увеличения домашнего значения [ SI Приложение , Таблица S3; exp (β) = 0,62, P = 0,002 для журнала домашнего значения].Как показано в таблице 1, у детей в домах из квартиля с наивысшей ценностью (> 291 295 долларов США) средняя концентрация свинца в крови составляла 1,52 мкг / дл, по сравнению с 2,00 мкг / дл у детей в домах квартиля с самой низкой стоимостью (<132 254 доллара США). . Аналогичным образом, концентрация Pb в крови у детей и риск повышенного содержания Pb в крови увеличивались по мере того, как средний доход домохозяйства в блочной группе, в которой живет ребенок, уменьшался [ SI Приложение , Таблица S2; ехр (β) = 0,90, P = 0,002; SI Приложение , Таблица S3; ИЛИ = 0.76, P = 0,023]. У детей, проживающих в блочных группах переписи в квартиле с самым высоким (> 83 842 долл. США) доходом, средняя концентрация свинца в крови составляла 1,53 мкг / дл, в то время как у детей, живущих в блочных группах в самом нижнем (<48 984 долл. США) квартиле, средняя концентрация свинца в крови составляла 1,96 мкг. / dL (таблица 1).

Концентрации свинца в крови у детей также увеличивались с увеличением доли чернокожих неиспаноязычного происхождения в их районе (рис. 4 и приложение SI, приложение , таблица S2). Каждое 10% увеличение доли нелатиноамериканского черного населения в переписной группе было связано с увеличением на 29% концентрации Pb в крови у детей, живущих в этом районе [ SI Приложение , Таблица S2; ехр (β) = 1.29, P <0,001]. Дети, живущие в блочных группах с менее чем 4% долей нелатиноамериканского черного населения в крови, имели средний уровень свинца в крови 1,3 мкг / дл по сравнению с> 1,6 мкг / дл в районах, где проживало более 64% нелатиноамериканского черного населения ( SI Приложение , рис. S2). Однако риск повышенного содержания свинца в крови существенно не менялся в зависимости от расового состава группы переписи ребенка (рис. 5 и приложение SI, приложение , таблица S3).

Ассоциация между муниципальной политикой зонирования и детской кровью Pb.

Важным предиктором содержания свинца в крови было место проживания ребенка в муниципальной экстерриториальной юрисдикции — районе, граничащем с городом или поселком, но не имеющем юридически санкционированного доступа к муниципальным услугам, включая коммунальное водоснабжение. У детей из домашних хозяйств в экстерриториальных юрисдикциях концентрация свинца в крови была значительно выше, чем у детей, проживающих в пределах муниципальных границ или сельской местности [рис. 4 и SI Приложение , Таблица S2; ехр (β) = 1,09, P = 0.011], после сохранения всех остальных переменных постоянными. Риск повышенного содержания свинца в крови также был незначительно выше среди детей в этих регионах (рис. 5 и SI Приложение , таблица S3; OR = 1,2, P = 0,089). Дети, рожденные в этих экстерриториальных районах, имели значительно более высокую вероятность иметь содержание свинца в крови выше медианы населения, чем другие дети ( SI Приложение , Таблица S4; OR = 1,18, P = 0,019).

Обсуждение

Это исследование предоставляет доказательства того, что дети, живущие в американских домохозяйствах, полагающихся на частные колодцы, не регулируемые Законом о безопасной питьевой воде, имеют более высокие уровни Pb в крови и подвергаются более высокому риску повышенного содержания Pb в крови (> 5 мкг / дл) чем дети в домах, обслуживаемых регулируемыми водоканалами.У детей, живущих в частных колодцах, концентрация свинца в крови в среднем на 20% выше, чем у детей, пользующихся услугами коммунального водоснабжения. У этих детей также на 25% больше шансов иметь повышенный уровень свинца в крови. Концентрации Pb в крови и риски повышенного содержания Pb в крови были также выше среди детей в более старых или малоценных домах, в районах с более высоким процентом нелатиноамериканских чернокожих жителей и в районах, исключенных из близлежащих муниципальных служб.

Хотя наши результаты устанавливают связь между водой из частных колодцев и содержанием свинца в крови детей в США, они согласуются с предыдущими исследованиями, связывающими концентрации свинца в крови детей со свинцом в коммунальных системах водоснабжения в Северной Америке и Европе.В 2016 году Ngueta et al. (38) собрали пробы свинца в крови и водопроводной воды у 298 детей, получающих воду из муниципальной системы водоснабжения Монреаля. Они обнаружили, что на каждые 1 ppb (часть на миллиард) увеличения концентрации Pb в воде концентрации Pb в крови детей увеличиваются на 35% после 150 дней воздействия. Аналогичным образом Lanphear et al. (39) в 2002 г. обнаружили значительную связь между концентрацией Pb в водопроводной воде и уровнями Pb в крови у 249 детей, обслуживаемых водопроводом в Рочестере, штат Нью-Йорк.Исследование, проведенное в 2015 году с участием 484 французских детей, показало, что содержание свинца в водопроводной воде в значительной степени связано с содержанием свинца в крови у детей, пьющих водопроводную воду; Увеличение концентрации Pb в воде с 25-го процентиля (<1 ppb) до 99-го процентиля (6,1 ppb) было связано с увеличением содержания Pb в крови на 36% (40).

Предыдущие исследования, связывающие Pb в коммунальных системах водоснабжения с Pb в крови детей, наряду с исследованиями, показывающими относительно высокий риск появления Pb в частной колодезной воде, предполагают причинный механизм для наших выводов.В частности, водопроводная вода в домах, в которых используются частные колодцы, подвержена повышенному риску выделения Pb в результате коррозии бытовой сантехники и / или компонентов самих колодцев, таких как водосточные трубы, компоненты насосов или латунные клапаны и фитинги (32). Поскольку домохозяйства, имеющие частные колодцы, не обязаны контролировать качество своей воды и редко сообщают об этом на добровольной основе, они, как правило, не знают об этих рисках. В свою очередь, дети потребляют воду с более высоким содержанием Pb в домах, использующих частные колодцы, чем в домах с водой из местных источников, содержащей ингибиторы коррозии.Повышенное поступление Pb из воды увеличивает уровни Pb в крови, даже когда другие источники воздействия (такие как старая краска и почва, содержащая устаревшее загрязнение Pb из загрязненного воздуха) находятся под контролем.

Уменьшение среднего содержания Pb в крови в последние годы и с возрастом, когда ребенок живет в доме, предполагает, что меры по предотвращению воздействия Pb из других источников, кроме воды из частных колодцев, были эффективными в снижении воздействия Pb на большинство детей. Однако отсутствие статистически значимой взаимосвязи между возрастом проживания в семье и частным использованием колодцев предполагает, что ограничение на содержание свинца в бытовой сантехнике до менее 8% по массе, которое вступило в силу в 1988 г. (рис.1), не был эффективным в снижении воздействия свинца на питьевую воду среди детей в домах, использующих частные колодцы. Если бы это регулирование снизило выброс свинца из водопровода в домах с частными колодцами, то влияние источника воды в домохозяйстве (частный колодец или коммунальная система) было бы ослаблено в домах, построенных после 1988 года, что подразумевает отрицательный коэффициент на срок взаимодействия между домами. возраст и источник воды. Тот факт, что расчетный коэффициент был близок к 0, говорит о том, что регулирование было неэффективным в сокращении выбросов Pb в домохозяйствах, полагающихся на частные колодцы.Это, возможно, неудивительно, поскольку сантехнические материалы, такие как латунь и гальванизированная сталь, которые в других исследованиях рассматривались как источники Pb в частных скважинах (32), часто содержат до 8% Pb, но редко имели бы значительное содержание Pb. выше 8%. В результате вполне вероятно, что правила 1986 года мало повлияли на содержание Pb во многих обычных компонентах водопроводной системы из латуни или оцинкованной стали. Начиная с 2014 года определение бессвинцовой сантехники было изменено в соответствии с Законом о сокращении содержания свинца в питьевой воде от 2011 года, чтобы разрешить не более 0.25% Pb в сантехнике и арматуре, предназначенной для использования с питьевой водой (41). Этот последний акт может оказать большее воздействие на Pb в питьевой воде, чем постановления 1986 года. Однако это не относится к компонентам водопровода (таким как компоненты насоса и водосточные трубы), используемым в частных колодцах (42). Кроме того, он все еще может не полностью исключить выщелачивание Pb в результате коррозии латуни и гальванизированных деталей, поскольку лабораторные исследования показывают, что Pb может выщелачиваться даже из арматуры, содержащей менее 0,25% Pb, в условиях агрессивной воды (43).Поскольку только 2% домов в нашем наборе данных были построены после 2014 года (когда вступил в силу Закон о сокращении свинца в питьевой воде), и только у меньшинства из них были частные колодцы, последствия Закона 2011 года не могли быть надежно оценены в эта учеба.

Значительное снижение содержания Pb в крови детей по мере увеличения ценности дома, наблюдаемое в этом исследовании, согласуется с предыдущими исследованиями. Например, исследование свинца в почве в Толедо, штат Огайо, в 2014 году показало, что стоимость собственности была одним из наиболее важных предикторов повышенного риска свинца в крови, связанного с контактом детей с почвой (44).Авторы предположили, что семьи в домах с более низкой стоимостью могут быть не в состоянии позволить себе снижение выбросов свинца. В обзоре рисков воздействия Pb в городском садоводстве Brown et al. (45) привели доказательства того, что ценность дома связана с отсутствием продовольственной безопасности, что также связано с повышенным риском повышенного содержания свинца в крови из-за его влияния на статус питания. Дети с плохим питанием чаще страдают дефицитом железа и кальция, что увеличивает абсорбцию свинца (46). Исследование, посвященное изучению влияния демографических переменных района на содержание свинца в крови детей в Сиракузах, штат Нью-Йорк, показало, что концентрация свинца в крови снижается по мере увеличения нижнего квартиля стоимости жилой единицы (47).Авторы пришли к выводу, что «уровни Pb в крови по крайней мере частично зависят от того, где люди могут позволить себе жить». Необходима дальнейшая работа по характеристике механизмов, опосредующих сильную наблюдаемую связь между ценностью для дома и содержанием свинца в крови, которая может дать новые данные для обоснования усилий по нацеливанию и предотвращению воздействия свинца в окружающей среде и сокращению диспропорций.

Наш вывод о том, что дети, рожденные в муниципальных экстерриториальных юрисдикциях (некорпоративные городские районы), имеют более высокие концентрации свинца в крови, может отражать снижение экономической способности этих районов позволить себе вмешательство — например, контроль коррозии в системах водоснабжения и уменьшение выбросов свинцовых красок — для уменьшения содержания свинца в детском возрасте. контакт.Хотя некоторые из этих некорпоративных городских территорий населены богатыми пригородными жителями, в целом эти сообщества менее обеспечены, чем их городские коллеги (48). В нашем наборе данных медианные доходы домохозяйств были значительно ниже (в среднем 64 700 долларов США против 70 300 долларов США, P <0,001) в муниципальных экстерриториальных юрисдикциях, чем в других частях округа (в городских или сельских районах). Стоимость дома также была значительно ниже в этих областях (в среднем 225 000 долларов США по сравнению с 250 000 долларов США, P <0,001).Андерсон (49) утверждал, что некорпоративные городские районы менее хорошо оборудованы, чем их городские соседи, для предоставления коллективных услуг (таких как надлежащим образом обслуживаемая водная инфраструктура) из-за их зависимости только от одного уровня власти (округа). Она утверждает,

Городская жизнь, находящаяся вне досягаемости муниципальных властей, таким образом, обнаруживает себя как условие, которое может … способствовать сохранению серьезных недостатков услуг … и препятствовать участию общин с низкими доходами.Когда мы оставляем условия, связанные с городской жизнью, включая плотность застройки, бедность и преступность, в пределах юрисдикции недостаточно финансируемого, слабого или удаленного местного [округа] правительства, мы оставляем жителей с низкими доходами нести расходы, которые, в других контекстах, мог бы предположить больший коллектив. (49)

Наше предварительное исследование показало, что афроамериканские кварталы в этих муниципальных экстерриториальных юрисдикциях значительно реже обслуживаются коммунальными предприятиями водоснабжения, чем районы с экстерриториальной юрисдикцией большинства белых (48, 50), наследие расового проживания. политика сегрегации, направленная на то, чтобы исключить афроамериканские общины от полноценного участия в муниципальном управлении (51–54).Тот факт, что проживание в экстерриториальной юрисдикции было связано с более высокими уровнями Pb в крови после учета типа источника воды, стоимости дома и других социально-экономических и демографических переменных, предполагает, что включение и доступ к муниципальной воде и другим услугам может помочь снизить воздействие и поглощение Pb в окружающей среде. .

В целом, наши результаты показывают, что вода из частных колодцев остается важным источником воздействия свинца на многих детей и что, в отличие от других экологических путей, эти риски остаются значительными даже в новых домах.

Ограничения.

Основным ограничением этого исследования является отсутствие измеренных концентраций свинца в водопроводной воде в домашних условиях для детей в базе данных Программы профилактики свинцового отравления в Северной Каролине. Однако сила связи между источником воды (частный колодец или регулируемое водоснабжение) и концентрацией Pb в крови очень значительна ( Z = 8,13, P <0,0001) даже при контроле других переменных, которые могут указывать на другие источники воздействия. (например, возраст домохозяйства, показатель риска воздействия пыли и почвы, содержащей остатки свинцовой краски).Кроме того, наши результаты были очень устойчивы к модельным формам, включая включение или исключение других независимых переменных, использование альтернативных пороговых значений (например, 2 мкг / дл) в качестве индикаторов повышенных концентраций Pb и рассмотрение различных уровней географической кластеризации или левой цензура. Таким образом, мы уверены, что использование воды из частных колодцев действительно является важным фактором риска воздействия свинца в детском возрасте.

Выводы

В этом исследовании подчеркивается необходимость принятия мер по снижению рисков воздействия свинца в домохозяйствах, получающих питьевую воду из частных колодцев.Примерно 3,2 миллиона детей в возрасте до 7 лет (13% этой возрастной группы) живут в таких домохозяйствах. Наши результаты показывают, что эти дети подвергаются значительно более высокому риску воздействия свинца в воде по сравнению с их сверстниками, работающими в коммунальных службах водоснабжения. Эти риски усугубляются в афроамериканских кварталах, которые по-прежнему лишены доступа к близлежащим городским водопроводным сетям, что является наследием дискриминационной практики зонирования, которая может способствовать сохранению межпоколенческой бедности за счет своего воздействия на когнитивное развитие детей.

Множественные меры политического вмешательства могут помочь предотвратить воздействие Pb в питьевой воде из частных колодцев. Во-первых, может потребоваться законодательство для обеспечения того, чтобы все компоненты в новых колодцах, а также в сантехнике и приспособлениях, соединяющих частные колодцы с домами, не содержали свинца. На эти компоненты в настоящее время не распространяется законодательство, ограничивающее использование свинца в водопроводе внутри помещений (42). Недавние тематические исследования иллюстрируют потенциальные риски воздействия свинца, которые могут возникнуть в результате выщелачивания компонентов скважины, даже в новых скважинах.Например, Pieper et al. (42) сообщили, что 14% проб воды, взятых из новых частных колодцев в период с 2008 по 2012 год, содержали Pb выше 15 частей на миллиард.

Во-вторых, в анкеты скрининга свинцового риска можно добавить вопросы об источнике воды. Например, Северная Каролина рекомендует всем детям в возрасте 12 и 24 мес. Проводить скрининговую анкету для определения риска свинца в крови (55). В скрининговом анкете задается вопрос о множественных потенциальных факторах риска воздействия свинца, в том числе о том, живет ли ребенок или регулярно посещает дом, построенный до 1950 года, живет или посещает дом, построенный до 1978 года, в котором ведется постоянный ремонт, живет в доме с виниловыми мини-жалюзи, имеет брата или сестру, у которого был высокий уровень свинца в крови, живет в зоне повышенного риска или является беженцем, но не спрашивает об источнике питьевой воды для ребенка.

В-третьих, можно увеличить ресурсы для поддержки работы местных департаментов здравоохранения с владельцами частных колодцев. Как минимум, отделы здравоохранения могли бы использовать эту дополнительную поддержку для продвижения тестирования воды (через медиа-платформы, почтовые рассылки, кабинеты педиатров, центры по уходу за детьми и другие места, часто посещаемые семьями с маленькими детьми). Они также могли бы расширить свои возможности по предоставлению руководящих указаний по выбору и осуществлению мер контроля, таких как замена подтвержденных или предполагаемых компонентов системы водоснабжения, содержащих свинец, установка и техническое обслуживание систем контроля коррозии и / или в местах использования или в точках доступа. входные фильтры для воды, способные удалять Pb, в случаях, когда обнаруживаются или предполагаются высокие концентрации Pb в питьевой воде.Для проведения таких информационно-пропагандистских кампаний местным департаментам здравоохранения, вероятно, потребуется целевая финансовая поддержка для найма и обучения персонала.

Даже с этими мерами некоторым владельцам колодцев потребуется финансовая помощь для контроля свинца в их водных системах. Предыдущие исследования показывают, что затраты являются препятствием для регулярного мониторинга и технического обслуживания воды из частных колодцев (29, 36). В Северной Каролине типичные затраты на проверку воды из скважины на содержание Pb превышают 100 долларов. Базовый фильтр для удаления свинца из воды из кухонного крана стоит около 200 долларов, не считая найма сантехника для установки.Сменные фильтрующие картриджи стоимостью около 50 долларов необходимо каждые 6 месяцев. Для семей с низкими доходами эти затраты могут стать непреодолимым препятствием для поддержания качества воды. Закон о безопасной питьевой воде предусматривает механизмы финансирования, такие как Государственный возобновляемый ссудный фонд питьевой воды (56), для поддержки коммунального водоснабжения. Однако такая поддержка не предоставляется домохозяйствам, полагающимся на частные колодцы. Предыдущие исследования показывают, что экономическая окупаемость мероприятий по снижению риска воздействия Pb из воздуха, краски и коммунальных систем водоснабжения была высокой (57).Ожидается, что такие преимущества будут получены в результате снижения воздействия свинца на детей из частных колодцев. Однако на сегодняшний день этот потенциальный путь воздействия в значительной степени игнорируется, и пострадавшие домохозяйства вынуждены самостоятельно управлять рисками.

Материалы и методы

Обзор.

В этом исследовании используются регулярно собираемые данные эпиднадзора за свинцом в крови из округа Уэйк, Северная Каролина (население 1,1 миллиона человек). Мы связали эти данные с общедоступной информацией о домашних источниках воды, сроках строительства и стоимости собственности, а также с демографическими переменными района.Затем мы исследовали связи между источником воды (частный колодец или регулируемая коммунальная система) и свинцом в крови, контролируя другие характеристики домохозяйства и района, которые могут повлиять на воздействие свинца. Исследование было рассмотрено и одобрено институциональным наблюдательным советом Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (№ 18-1434).

Разработка баз данных.

Программа профилактики отравления свинцом в детстве в Северной Каролине предоставила результаты всех тестов на содержание свинца в крови детей, обследованных в округе Уэйк в период с 1985 по 2017 год.Данные включали адрес ребенка, дату рождения, биологический пол, дату взятия пробы крови и тип пробы (венозный или капиллярный). Все поставщики медицинских услуг в Северной Каролине обязаны сообщать результаты анализа крови детей на содержание свинца в эту программу, которая собирает результаты для целей наблюдения. Педиатрам рекомендуется проверять всех детей в возрасте от 12 до 24 месяцев. Обследование является обязательным для детей, участвующих в программах помощи на федеральном уровне и уровне штата (женщины, младенцы и дети; Medicaid; Health Choice), а также для беженцев.Детей проверяют путем взятия пробы капиллярной или венозной крови, которая анализируется в государственной лаборатории здравоохранения. Результаты (в мкг / дл) округляются до ближайшего целого числа с пределом обнаружения 1 мкг / дл. В округе Уэйк обычно проводится высокий уровень скрининга на содержание свинца в крови; в 2017 г. прошли тестирование 45,6% детей в возрасте от 12 до 24 месяцев (58). Всего мы получили 226 757 записей анализа крови.

Поскольку у некоторых детей были повторные анализы, наш анализ сосредоточен на первом измерении содержания свинца в крови у любого одного ребенка.Мы использовали первое измерение, потому что многие последующие анализы крови проводятся для оценки эффективности вмешательства по снижению воздействия свинца. Следовательно, эти вторые испытания не точно отражают роль источника воды при прочих равных факторах. В то время как первоначальный скрининг на содержание свинца рекомендуется для всех детей (а в округе Уэйк он проводится для большинства из них), дополнительное тестирование более вероятно среди детей, первое измерение которых показывает более высокий уровень свинца. Дети, которые тестировались более одного раза, имели значительно более высокий уровень Pb в крови при первом тесте, чем те, кого тестировали только один раз [среднее значение 1.99 мкг / дл для первого теста на содержание свинца в крови у детей, протестированных как минимум дважды, по сравнению со средним значением 1,69 мкг / дл у детей, протестированных только один раз, t (41 500 степеней свободы) = 21,6, P <0,0001]. Таким образом, набор вторых измерений Pb в крови отражает процесс, в котором у некоторых детей первый тест вызвал реакцию по снижению воздействия Pb. В результате включение тестирования помимо первого скрининга приведет к необъективной оценке влияния колодезной воды на содержание свинца в крови при отсутствии вмешательства.

Записи о свинце в крови были объединены на уровне адреса с налоговыми записями о жилом имуществе, полученными из отдела географических информационных систем округа Уэйк. Были получены данные об источнике воды в доме (частный колодец или коммунальная система), размере ( ² футов) и налоговой стоимости. Кроме того, переменная-индикатор была включена для домов, находящихся в муниципальной экстерриториальной юрисдикции. В соответствии с законом Северной Каролины города могут осуществлять полномочия по зонированию земли на расстоянии до 3 миль от своих границ (в зависимости от населения города) без предоставления муниципальных услуг (таких как муниципальная вода) в этих районах, хотя города иногда расширяют свои услуги водоснабжения. в эти области.Эта переменная была включена, потому что наше предыдущее исследование продемонстрировало расовое неравенство в доступе к коммунальным услугам водоснабжения в таких экстерриториальных юрисдикциях, при этом доступ менее вероятен в районах проживания большинства афроамериканцев (50), а также высокий уровень содержания свинца в частных колодцах в этих районах (33). ).

Информация о доступе к коммунальным услугам водоснабжения для каждого домохозяйства была доступна за 2002–2010, 2013 и 2018 годы. За годы, когда данные о коммунальных предприятиях не были доступны (с 2011 по 2012 год; с 2014 по 2017 годы), распространялись последние доступные данные о коммунальных предприятиях. вперед (e.g., если в 2010 году на земельном участке была коммунальная служба водоснабжения, предполагалось, что в 2011 году она будет иметь аналогичную услугу). Проверка данных подтвердила, что <0,1% участков изменили тип водоснабжения в течение периода исследования (например, с частного колодца на коммунальную систему водоснабжения или наоборот). Адреса каждого ребенка также были сопоставлены с данными Американского общественного исследования с 2013 по 2017 год о расовом составе и среднем доходе домохозяйства на уровне блочной группы.

Данные о содержании свинца в крови и свойствах были очищены и объединены в STATA 15.1 (StataCorp) по городу, адресу и почтовому индексу с использованием функции вероятностного сопоставления DTAlink. Вкратце, параметры слияния итеративно пересматривались, и результаты проверялись до тех пор, пока слияние не дало результатов, которые включали только точные совпадения и вероятные неточные совпадения при проверке подмножеств из 100 совпадений. Поскольку по некоторым адресам проживало более одного ребенка, было использовано слияние «многие к одному». Затем адреса для каждого участка были сопоставлены с переписными участками в ArcMap (версия 10.6; ESRI) с использованием шейп-файла округа Уэйк из отдела географических информационных служб округа Уэйк.Менее 1% адресов не были сопоставлены с блоками переписи, и они были отброшены.

Объединенный набор данных содержал 77 969 уникальных записей. Все записи, в которых отсутствовали измерения Pb в крови или дата взятия крови, были отброшены. Кроме того, все записи до 2002 г. (первого года, в котором были доступны данные о доступе к муниципальной воде) были исключены. Наш окончательный, тщательно подобранный набор данных содержал 59 483 уникальных записи, соответствующих 41 871 уникальному адресу (см. Сводную статистику в приложении SI, таблица S5).На рис. 2 показан процесс объединения данных.

Анализ данных.

Отдельный регрессионный анализ был проведен для оценки влияния воды из частных колодцев на 1) концентрацию свинца в крови ребенка и 2) долю детей, у которых концентрация свинца в крови превышала установленный CDC уровень активности 5 мкг / дл. Признавая, что безопасный уровень воздействия Pb неизвестен, CDC установил 5 мкг / дл в качестве порога «для выявления детей с уровнями Pb в крови, которые намного выше, чем у большинства детей» (59).В Северной Каролине и многих других штатах домашнее обследование на содержание свинца должно быть предложено семье любого ребенка, у которого концентрация свинца в крови составляет от 5 до 9 мкг / дл; Если содержание свинца в крови ребенка превышает этот диапазон, необходимо провести обследование (60).

Была разработана концептуальная модель воздействия свинца на детей ( SI Приложение , рис. S2) и определены соответствующие переменные, связанные с узлами в концептуальной модели. Затем они были включены в одномерные (обычные наименьшие квадраты) регрессии ( SI Приложение , таблица S1) и в последующие многомерные модели.Возраст ребенка на момент взятия крови был разделен на интервалы (от 0 до 8; от 9 до 14; от 15 до 19; от 20 до 29; ≥30 мес.), Которые были предназначены для сбора основной структуры данных (большинство детей тестировалось около их первый или второй день рождения) и / или ранее сообщалось о связи со свинцом в крови [сообщалось, что уровни повышаются в период от рождения до 18–24 мес. (61)]. Возраст здания был дискретизирован (<1950; 1950-1977; 1978-1987; 1988-1997; 1998-2002; 2003-2007; ≥2008) по ячейкам на основе соответствующих изменений в правилах (например,g., запреты на использование свинца в красках и бензине; SI Приложение , рис. S1), методы строительства и строительные нормы с течением времени (62).

Чтобы контролировать влияние нескольких наблюдений на адрес проживания и влияние левой цензуры на набор данных, была проведена тобит-регрессия со смешанными эффектами логарифмически преобразованных уровней свинца в крови с использованием функции метобита Stata. Дети были сгруппированы по уличным адресам, а надежные SE были сгруппированы в блочную группу переписи. Подход тобит учитывает левую цензуру, представляя различные процессы, генерирующие цензурированные и не прошедшие цензуру наблюдения (63).(В нашей выборке 62,9% наблюдений подверглись цензуре слева на уровне 1 мкг / дл из-за предела обнаружения стандартных тестов на содержание свинца в крови.) Был проведен анализ чувствительности для проверки устойчивости любого влияния источника воды на риск воздействия свинца. с использованием теста перестановки Монте-Карло, в котором эффекты случайного распределения домохозяйств по группам переписи были смоделированы с 1000 повторений. Модель логистической регрессии со смешанными эффектами, сгруппированная по уличному адресу с надежными SE, сгруппированными по переписной группе, также использовалась для оценки влияния независимых переменных на риск уровня Pb в крови, равного или превышающего 5 мкг / дл.В обеих регрессиях (модель тобита со смешанными эффектами и логистическая модель) также проверялось взаимодействие между типом источника воды и возрастом здания, чтобы оценить, введено ли ограничение на содержание свинца в водопроводах до 8% или менее по весу в соответствии с разделом 1417 Закона о безопасном питье. Поправка к Закону о воде 1986 года ( SI Приложение , рис. S1) повлияла на различия в риске воздействия Pb между детьми, пользующимися и не имеющими регулируемых коммунальных услуг водоснабжения дома.

Доступность данных.

Этот анализ основан на идентифицируемых медицинских данных.Деидентифицированные данные доступны по адресу https://scholarworks.iu.edu/dspace/handle/2022/25638. Тем, кто желает использовать полный идентифицируемый набор данных, необходимо подписать соглашение об использовании данных с Министерством здравоохранения и социальных служб Северной Каролины. Код, используемый для очистки и анализа данных, включен в приложение SI .

Выражение признательности

Мы благодарны Программе предотвращения отравления свинцом у детей Северной Каролины за предоставление доступа к данным о содержании свинца в крови детей, которые являются центральными для этого исследования.В частности, мы благодарим руководителя программы Эда Нормана, менеджера по обработке данных Тину Хэнд и эпидемиолога общественного здравоохранения Мелани Напье. Это исследование финансировалось программой Агентства по охране окружающей среды США для достижения результатов в рамках гранта 83927901.

Сноски

• Вклад авторов: J.M.G., J.M.M. и P.J.C. спланированное исследование; J.M.G., M.F., A.C., J.M.M. и P.J.C. проведенное исследование; J.M.G., M.F., A.C., J.M.M. и P.J.C. проанализированные данные; и J.M.G. написал газету.

• Авторы заявляют об отсутствии конкурирующей заинтересованности.

• Эта статья представляет собой прямое представление PNAS. Б.Л. Приглашенный редактор по приглашению редакционной коллегии.

• Размещение данных: деидентифицированные данные, использованные в этой статье, были депонированы в репозитории IUScholarWorks, https://scholarworks.iu.edu/dspace/handle/2022/25638.

• См. В Интернете сопутствующий контент, например, комментарии.

• Эта статья содержит вспомогательную информацию на сайте https: // www.pnas.org/lookup/suppl/doi:10.1073/pnas.2002729117/-/DCSupplemental.

• Copyright © 2020 Автор (ы). Опубликовано PNAS.

Тестирование воды из скважины | Стори Каунти, IA

Проверка воды из колодца

В жаркий летний день ничто так не утолит жажду, как высокий, холодный стакан ледяной воды. Какой бы освежающей ни была эта вода, и даже если стакан с водой может показаться чистым, единственный надежный способ узнать, безопасна ли ваша питьевая вода для питья, — это пройти тестирование.

Департамент гигиены окружающей среды округа Стори предлагает бесплатную инспекцию устья и тестирование воды для частных колодцев с водоснабжением в округе Стори. Во время этих проверок устье скважины проверяется на наличие дефектов, которые могут отрицательно сказаться на качестве воды, таких как треснувшая обсадная колонна, недостаточный зазор обсадной колонны над уровнем земли, неправильное уплотнение или заглушка, а также близлежащие заброшенные скважины. Мы также осматриваем территорию вокруг колодца, чтобы убедиться, что там нет ненадлежащего хранения химикатов и удобрений, которые могут поставить под угрозу качество воды, и проверяем наличие перекрестных соединений (соединений, в которых вода может течь между источниками воды и приводить к загрязнению безопасного источника воды. из небезопасного источника воды).Наконец, образец воды отбирается из крана для отбора проб в резервуаре высокого давления (неочищенная вода) и отправляется в сертифицированную лабораторию для проверки общего количества колиформных бактерий и уровня нитратов.

Колиформные бактерии — это группа естественных бактерий, присутствующих в окружающей среде. Присутствие бактерий группы кишечной палочки в вашей колодезной воде указывает на то, что существует путь заражения колодца. Путь может быть вызван стоком поверхностных вод, структурными дефектами колодца или распределительной системы, ремонтом без надлежащей дезинфекции или загрязнением грунтовых вод.

Азот — это элемент, который естественным образом встречается в окружающей среде, и все источники азота являются источниками нитратов. При употреблении воды с повышенным содержанием нитратов существует потенциальный риск для здоровья младенцев в возрасте до одного года, беременных или кормящих матерей. Эти риски возникают из-за того, что высокое содержание нитратов может снизить способность крови переносить кислород и вызвать синдром «голубого ребенка» (или метгемоглобинемию).

Концентрации нитратов, превышающие рекомендованный для здоровья младенцев уровень 45 мг / л (в виде NO3), как правило, указывают на загрязнение из основных источников азота, таких как канализационная система, навоз или азотные удобрения.В районе округа Стори загрязнение нитратами более вероятно в неглубоких колодцах или в колодцах, которые плохо расположены, построены или обслуживаются.

Чтобы считаться безопасными, результаты анализа питьевой воды должны показывать отсутствие бактерий и уровень нитратов ниже 45 мг / л NO3 (ниже 10 мг / л, если указано как N). Если в образце не обнаружено бактерий, но уровень нитратов превышает MCL (максимальный уровень загрязнения), вода из колодца будет повторно взята и проверена на пестициды.

Департамент гигиены окружающей среды округа Стори рекомендует ежегодно проверять все колодцы, особенно колодцы с питьевой водой. Отбор проб проводится с понедельника по среду. Пожалуйста, свяжитесь с отделом охраны окружающей среды по телефону 515-382-7240, чтобы записаться на прием.

Если ваш недавний тест на частный водопроводный колодец был возвращен с отчетом, в котором говорилось, что ваша вода была «небезопасной» из-за повышенного уровня бактерий, вам нужно будет связаться с подрядчиком частного колодца и договориться о проведении шокового хлорирования вашего колодца и водная система.Через десять дней после проведения хлорирования мы можем повторить пробы вашей колодезной воды, чтобы определить, удалось ли устранить проблему с бактериями с помощью хлорирования. Если ваше недавнее испытание скважины частного водоснабжения было возвращено с отчетом, в котором говорилось, что ваша вода была «небезопасной» с повышенным уровнем нитратов или азота, вам нужно будет связаться с подрядчиком по строительству скважины частного водоснабжения, чтобы определить, есть ли структурные дефекты в зоне колодца. источник проблемы нитратов / азота в вашей воде. Чтобы узнать больше о хлорировании частных колодцев водоснабжения, нажмите здесь для получения дополнительной информации: Хлорирование колодцев.

Как поставить маяки на стену: 404 — Страница не найдена

Установка штукатурных маяков своими руками

Начинаем 7-е занятие по теме штукатурки стен. И сегодня мы, наконец-то установим первый маяк нашей будущей плоской стены. Давайте, еще раз вспомним путь, который мы уже с Вами прошли. Итак, мы познакомились с общим принципом штукатурения, затем нашли на стене самый большой бугор, после этого последовательно постарались сбить со стены все большие бугры. далее, научились пользоваться такими замечательными инструментами, как отвес и уровень, наконец мы помыли нашу стену, загрунтовали ее и закрепили штукатурную сетку. Теперь у нас все подготовлено для того, чтобы поставить первый штукатурный маяк, и мы это сейчас сделаем!

Подбираем маяки

Если помните, в Видеоуроке. Общий принцип штукатурения, мы с Вами посмотрели, что представляют из себя маяки. Это такие длинные 3-х метровые металлические направляющие, которые достаточно легко гнутся. Маяки бывают разные. Для той технологии, что я Вам буду рассказывать нужно брать направляющие с как можно меньшей высотой салазки, по которой мы будем правилом раскатывать штукатурку. В магазине наиболее часто можно встретить маяки с высотой в 6 мм. Попытки найти меньше не всегда будут иметь успех. Так вот, Вы приобретаете эти направляющие в строительном магазине. Сколько их брать? Если помните, в том же видеоуроке я говорил, что лучше, особенно новичкам в ремонте, ставить маяки через каждые 50 см. Поэтому, если, например, длина стены: 3,5 метра, то получается 7 промежутков по 50 см. Если учитывать, что крайние маяки нужно ставить от концов стены где-то на расстоянии 5 см, то получается всего 8 маяков.

Помните, в статье Стараемся сбить большой выступ в стене мы сделали пометку, где будем ставить первый маяк. Поэтому сейчас приступаем к делу.

Строим вертикаль с помощью отвеса и уровня

Мы не зря с Вами предварительно, в статье Отвес и строительный уровень поняли, что такое вертикаль и как ее можно получить. Этот навык нам сейчас очень пригодится. Чтобы не дублировать информацию статьи про отвес и строительный уровень, я буду рассказывать, что нужно делать, а Вы, если будут вопросы, периодически поглядывайте в ту статью.

Итак, под самым потолком, напротив того места, где Вы сделали отметку о первом маяке, ставим дюбель (см. видеоурок «Как делать крепление дюбелей» в этой статье), вкручиваем в него саморез подлиннее и закрепляем на него отвес.

Нужно отрегулировать отвес так, чтобы между самым выпуклым местом Вашей стены и ниткой отвеса было ровно 6 мм (высота нашего маяка):

Далее, нужно выполнить очень тонкую, я бы сказал ювелирную работу. Ранее мы учились закручивать саморезы точно до нитки, а теперь нужно по длине отвеса закрутить саморезы, причем шляпки саморезов должны отступать от нити на расстояние 6 мм. Не ленитесь, возможно первый раз Вы на эту процедуру потратите час, но это очень важный момент  в установке первого маяка.

В итоге у Вас должно получиться следующее:

Точность Ваше работы, далее, необходимо проверить с помощью уровня. Приложим уровень к шляпкам саморезов, причем отвес ни в коем случае не снимайте, а аккуратно отведите нитку в сторону:

Посмотрите на пузырек уровня. Если он находится по центру, то можно Вас поздравить! Вы справились с задачей. Если нет, то убираем уровень и ждем, пока отвес перестанет колебаться. Затем берем линейку и снова от шляпок всех саморезов проверяем везде по 6 мм до нитки. Где нужно подкручиваем или откручиваем саморезы. Заново прикладываем уровень. В итоге Вы должны добиться того, чтобы пузырек уровня встал по центру. При этом важно понимать, что купленный Вами в магазине уровень отменного качества. Для его проверки прочитайте обязательно статью: Как проверить строительный уровень.

Важно!

При всех работах с отвесом следите, чтобы натянутая штукатурная сетка нигде не мешала и не задевала нитку отвеса! Это очень важно, иначе все Ваши работы будут не точными!

Фиксируем вертикаль

Когда у Вас все четко выстроено по уровню, то можно подстраховаться, а именно зафиксировать саморезы. Обычно это делается путем их цементирования. Можно либо развести  ремсостав (см. Видеоурок. Учимся работать с ремсоставом), либо развести штукатурку (см. статью Готовим штукатурный раствор). После разведения раствора нужно просто сделать небольшие шлепки вокруг самореза. Когда раствор затвердеет, то саморезы будут надежно зафиксированы и случайно их уже никто не вынет и не погнет. На рисунке показано фиксирование самореза с помощью ремсостава.

Устанавливаем маяк

Теперь берем маяк и ножницами отрезаем до нужной длины. Напоминаю, что длина маяка 3 м и Вам его нужно отрезать ровно от пола до потолка.

Когда Вы подрезали маяк, прислоните его аккуратно к шляпкам саморезов, только не перегибайте его. Чтобы маяк держался, зафиксируйте его обычной ниткой через шляпку самореза или кусочком проволоки. Нужно, чтобы он у Вас стоял ровно и был хорошо зафиксирован:

Именно этот рисунок дает понимание, почему мы в самом начале, когда только закрепляли отвес, делали запас от самого выпуклого места в 6 мм. По сути мы прислонили только очень ровно наш маяк к выступающему горбу стены, и все пространство под маяком по всей стене нам предстоит замазать штукатуркой. Именно поэтому, если применять данную технологию, нужно, чтобы маяк был как можно меньше по высоте (6 мм), а лучше еще меньше, т. к. от этой высоты зависит расход штукатурки. Маяки — это своеобразные салазки. По ним должно легко скользить правило, о котором я позже расскажу. Вот почему важно, чтобы эти салазки были от пола и до потолка и как можно ближе к плоскости стены!

Ну вот, у нас с Вами все готово! Теперь необходимо развести раствор штукатурки и облепить маяк по всей его длине и со всех сторон так, чтобы получился как-бы ровный холмик. Нужно заполнить обязательно все пространство под маяком штукатуркой. Сам маяк из мягкого железа, и чтобы маяк абсолютно ровно зафиксировался в штукатурном растворе, возьмите в руки уровень, приложите по всей длине к маяку и слегка на него надавите. Только чуть-чуть:

Слегка надавливая, и поводя вверх и вниз по всей длине маяка, смотрите за пузырьком на уровне. Он должен быть посередине. Постойте в таком положении какое-то время. Раствор штукатурки должен схватиться (немного застыть). Может понадобиться постоять так минут 10 -15.

Ну вот, поздравляю Вас! Можете оставить свой штукатурный маяк на несколько часов, чтобы он хорошо застыл. Поскольку, возможно, Вы новичок, то лучше после установки первого маяка в этот день вообще ничего не делать. Пусть он застынет, а то будет очень обидно, если Вы его случайно заденете и сместите — вся работа будет на смарку.

А на следующий день, Ваш маяк уже крепко стоит и можно сделать разметку относительно него для других маяков.

Пошаговые уроки по штукатурке стен

Урок 01. Как штукатурить стены. Общий принцип
Урок 02. Чем штукатурить стены? Инструменты и материалы
Урок 03. Находим самый большой бугор на кривой стене перед оштукатуриванием
Урок 04. Стараемся сбить большой выступ в стене
Урок 05. Отвес и строительный уровень
Урок 06. Как крепить штукатурную сетку
Урок 07. Как установить первый штукатурный маяк
Урок 08. Как готовить штукатурный раствор
Урок 09. Создаем плоскость стены для оштукатуривания
Урок 10. Устанавливаем все оставшиеся штукатурные маяки
Урок 11. Маленький секрет выравнивания стен по маякам
Урок 12. Выравнивание стен своими руками. Какое брать расстояние между маяками?
Урок 13. Что делать, если погнулись маяки для штукатурки?
Урок 14. Проверяем точность установки штукатурных маяков
Урок 15. Штукатурка стен своими руками
Урок 16. Как удалять маяки после штукатурки стен
Урок 17. Как выполняется штукатурка дверных проемов
Урок 18. Теплая штукатурка. Как с ней работать?
Урок 19. Теплая (теплоизоляционная) штукатурка. Виды и особенности

Установка маяков для штукатурки: две технологии и их особенности

Оглавление:
Установка маяков для штукатурки: кустарная технология
Как правильно установить маяки для штукатурки: «паук» и его устройство

Что такое штукатурные маяки? По сути, это направляющие, которые благодаря своей установке в единую плоскость и уровень способны обеспечить практически идеальное качество выравнивания стен. От правильности их установки зависит многое – в первую очередь это ровность готовой поверхности и, естественно, расход материала. Именно эти две цели преследуют строители, прибегая к помощи маяков в процессе заштукатуривания стен. О них и пойдет речь в этой статье, в которой мы разберемся с вопросом, как производится установка маяков для штукатурки? Вместе с сайтом stroisovety.org мы подробно изучим две технологии монтажа этих приспособлений.

Как установить маяки под штукатурку фото

Установка маяков для штукатурки: кустарная технология

Слово «кустарное», наверное, не очень подходит для этой технологии – как-никак, но с ее помощью все-таки можно добиться ровной плоскости оштукатуренной стены и даже минимума расхода строительных материалов. Это сложно, требует особой щепетильности, но, тем не менее, возможно. Чтобы добиться идеала при таком подходе к делу, понадобится потратить больше чем один день – этот метод хорош только в том случае, когда идеальное качество поверхности не требуется. Что он из себя представляет? По сути, это установка маяков на стены с помощью длинного реечного уровня и обычных нитей. Как этот процесс выглядит со стороны? Представить его можно в виде следующей последовательности.

1. Крепление крайних маяков под уровень. Сразу отметим то, что маяки, как правило, крепят к стене с помощью быстро высыхающего раствора – это может быть либо цемент с песком и с добавления алебастра, либо просто густо замешанный клей для гипсокартона. Именно этот материал наносится на стену кучками, в совокупности образующими строго вертикальный ряд. Первые основополагающие маяки монтируются на расстоянии 100-150мм от угла – основная задача на этом этапе работ заключается в точной установке крайних маяков относительно вертикального уровня. Здесь, конечно, придется постараться, чтобы добиться максимального приближения к идеалу – без этого не обойтись. После установки крайних маяков нужно будет выждать около часа, пока раствор, удерживающий их, застынет.
2. Натяжка нитей. Здесь все достаточно просто – между маяками, установленными возле углов, натягиваются две, а лучше три нити. С их помощью задается единая плоскость будущей оштукатуренной стены – одна нить натягивается вверху, другая внизу и третья посередине. Натягивать нужно туго, и именно по этой причине следует дождаться, пока крайние маяки хорошенько присохнут.
3. Крепление промежуточных маяков. По большому счету, установка промежуточных маяков осуществляется точно так же, как и крайних направляющих – разница здесь небольшая и заключается исключительно в технике нивелирования. Точно так же на стену набрасываются кучки раствора, в которые вдавливается маяк. Ориентиром здесь являются нитки – по завершению установки они должны едва касаться поверхности маяков. От себя добавлю только одно – такой способ решения вопроса, как установить маяки на стену, намного проще, быстрее, а главное точнее, чем их монтаж с помощью обычного уровня.

   Установка маяков под штукатурку фото

В заключение этой технологии несколько слов о шаге установки маяков – он в полной мере зависит от ширины правила, которым вы будете выполнять заштукатуривание стен. Если имеете правило длиной 1м, значит маяки нужно устанавливать с шагом 0,8м. Если имеете правило двухметровой длины, значит маяки монтируются с шагом 1,8м. Двадцатисантиметровый запас расстояния – это место, необходимое для хода правила влево и вправо. Этот момент остается единым и нерушимым вне зависимости от технологии установки маяков. Мало того, этот нюанс является верным и для штукатурки потолков и даже для стяжки пола.

Как правильно установить маяки для штукатурки: «паук» и его устройство

Свое название это приспособление получило по одной простой причине – его можно отдаленно сравнить с паутиной, которую плетет это живое существо. Человеку, конечно, не под силу сплести такие сети, но некоторый минимум, которого вполне хватает для установки маяков под штукатурку, он осилить может.

Прежде чем приступать к плетению паутины, для начала разберемся, как она нам поможет монтировать маяки. В принципе, это тот же вариант, что и в предыдущем случае с нитками, только более точный и обладающий куда большими возможностями. Как и в предыдущем случае, маяки устанавливаются на быстро застывающий раствор, а нити служат им в качестве ориентиров. Выделяет это устройство от предыдущего варианта только две вещи. Во-первых, для создания паука не нужен уровень – здесь используется отвес, точность которого не зависит от руки человека или автомата, на котором изготавливаются современные реечные уровни. Во-вторых, это возможность быстрого смещения плоскости установки маяков в сторону стены или от нее – именно этот момент позволяет с точностью до миллиметра рассчитать необходимый слой штукатурки и при необходимости свести его к минимуму. В общем, экономическое обоснование налицо.

Как установить маяки на стену фото

Теперь что касается его изготовления. Представим этот процесс в виде определенной последовательности выполнения работ.

1. Устанавливаем крепления для отвесов. Здесь все элементарно просто – берем перфоратор с буром диаметром 6-8мм и сверлим под потолком на расстоянии 100-150мм от углов пару отверстий (с одной стороны стены и с другой). Вставляем в них пробки, в которые загоняем длинные дюбели – они должны остаться торчать из стены не менее чем на 50мм. Единственное, что здесь нужно учесть, это тот факт, что в большинстве случаев под потолком прокладывают электрическую проводку, поэтому постарайтесь ее не повредить.
2. Устанавливаем фиксаторы для отвесов. В принципе, это такие же дюбели, как и сверху – расположить их нужно четко друг над другом. Это единственное условие, которое здесь нужно соблюсти (естественно, без фанатизма, поскольку полсантиметра в сторону погоды не состроят).
3. Нивелируем и фиксируем отвесы в нужном положении. Теперь понадобится пара отвесов – привязываем их к верхним дюбелям. Как вы поняли, эти отвесы можно сдвигать ближе или дальше от стены – на этом этапе работ сделайте расстояние от стены равным примерно 15-20мм. Потом оно легко корректируется как нужно. Когда отвесы успокоятся и займут четкое положение по вертикали, берем маркер и отмечаем на нижних дюбелях их местоположение. Отметили? Сразу можно натягивать отвес и привязывать к нижнему дюбелю.
4. Натягиваем скользящие горизонтальные ориентиры. Здесь вообще все просто – между нитями отвесов натягиваем две или три горизонтальные нити. Просто привязываем их и получаем несколько скользящих ориентиров, относительно которых и решается непосредственный вопрос, как устанавливать маяки для штукатурки?

В принципе, это все, остается только рассказать о том, как выбирается правильная плоскость установки маяков, которая в состоянии обеспечить минимальный слой раствора. Здесь также не очень сложно – перемещая один из скользящих ориентиров, находим самое маленькое расстояние от нити до стены. После того как оно будет обнаружено, замеряем его и проверяем, насколько можно подвинуть нашу паутину к стене. Минимальное расстояние между нитью и стеной должно равняться высоте маяка. Определив нужный размер, теперь просто сдвигаем нити на дюбелях на это расстояние – как и в самом начале, лучше ставить отметки маркером. В таком случае вы никогда не собьетесь с нужного пути.

Как устанавливать маяки для штукатурки фото

На сегодняшний день эти две технологии являются наиболее оптимальными. Имеются, конечно, другие технологии, например, установка маяков для штукатурки может осуществляться с помощью нивелира или лазерного уровня. Они хороши по-своему и позволяют добиться высокой точности, но далеко не у каждого умельца (и даже не у всех мастеров) есть в наличии качественный лазерный нивелир.

Автор статьи Александр Куликов

Инструкция по установке маяков на стены перед штукатуркой.

В этой статье я подробно объясню как ставить маяки на стены. Опишу различные способы, после чего вы выберите наиболее подходящий для вас.

Подготовка поверхности перед установкой маяков.

-Если стена кирпичная, поверхность без штукатурки, просмотрите внимательно швы между кирпичами. Крупные излишки застывшего раствора отбейте молотком. Они могут мешаться во время штукатурки.
-Бетонная стена должна быть чистая (без шпаклёвки, краски, известкового раствора).
-Отштукатуренную стену проверьте простукиванием. Простучите сжатой в кулак рукой по всей стене так, как обычно вы стучите в дверь. Когда звук меняется, становится более пустым, несомненно, тут пустота (штукатурка отошла от поверхности). Следовательно её нужно отбить молотком с зубилом либо электроинструментом.
-Перед установкой маяков загрунтуйте стены. О том как грунтовать стены можно ознакомиться в статье -КАК ГРУНТОВАТЬ СТЕНЫ-

Проверка неровностей стен.

Проверьте стены по уровню и в плоскости.

Стена может быть развёрнута винтом, может иметь плавный, незаметный бугор или яму. Для проверки понадобится пузырьковый уровень длиной 2.5м/п, прочная нить. Если нет пузырькового уровня можно использовать отвес или просто приложить маленький пузырьковый уровень к правилу. Но самый лучший вариант ставить маяки на стены с лазерным уровнем. Рассмотрим каждый из вариантов по очереди на примере стены длиной шесть метров, высотой два метра шестьдесят сантиметров.

1. Вертикально прислоним пузырьковый уровень к стене примерно через метр. Выставляем его по уровню. Определим наклон, излом стены, среднюю толщину будущего слоя штукатурки. Допустим, после выставления уровень касается верхом, а низ отходит на три сантиметра.

Следовательно сверху слой будет минимальный. Далее проверим стену по горизонтальным линиям. Тут понадобится помощь второго человека. Натягиваем нить от одного угла до другого, проверяем неровности. Повторяем эту операцию сверху, снизу, по центру. Например, определяем по центру выпуклую неровность. Теперь мы знаем что наша стена наклонена в нашу сторону и имеет бугор по центру.

2. Если мы имеем только отвес с нитью от первого варианта этот метод отличается лишь тем, что пузырьковый уровень заменим отвесом. В остальном проделываем всё абсолютно так-же.

3. Проверяем стену с помощью лазерного уровня. Установим уровень, направим лазерный луч параллельно стене. Измеряем через каждый метр вертикально и горизонтально рулеткой расстояние от стены до луча. Так мы поймём в какую сторону наклонена стена, увидим все её неровности.

Установка маяков с пузырьковым уровнем.

Итак, при проверке мы выяснили что стена наклонена к нам, по центру выпуклая неровность. Следовательно монтировать маяки плотнее к стене нужно в центре, сверху. Монтаж производится через одинаковое расстояние. Первый и последний маяки устанавливаются через 20-40 сантиметров от углов.

Получается всего четыре маяка примерно через 1.8 м/п друг от друга. Помните чем меньше маяков, тем меньше погрешностей (ровнее стена). Чертим вертикальные линии по уровню в местах будущих маяков.

Сверлим отверстия под шурупы по крайним вертикальным линиям сверху и снизу.

Получаем по одному отверстию в каждом углу. Прикручиваем верхние шурупы. Натягиваем нить через верхушки шурупов. Для этого нужно закрутить рядом дополнительные саморезы, к которым привяжем нить.

Слегка открутив или закрутив саморез выставляем нить так, что-бы она не касалась стены, но была как можно ближе к ней. Сверлим в оставшихся вертикальных линиях под нитью отверстия. Выставляем с помощью нити шурупы.

Теперь горизонтально натянем нить снизу. На пересечении нити с вертикальными линиями сверлим отверстия. Прикручиваем саморезы.

Прикладываем пузырьковый уровень к крайним вертикальным линиям. Выставим нижние шурупы так, что-бы пузырёк внутри колбы оказался в центре.

Выставим остальные саморезы под нижней нитью. Теперь сверлим во всех вертикальных линиях отверстия через 30-40 сантиметров.

Упирая уровень в верхний и нижний саморез, выравниваем остальные шурупы. Затем перейдём к установке. Густо разведём гипсовую штукатурку. Рядом с каждым саморезом ставим бугорок из штукатурки.

Затем ставим маяки упирая их в шурупы пузырьковым уровнем или правилом.

Лишнюю штукатурку снимите шпателем.

Монтаж маяков с отвесом.

Порядок выполнения работ такой-же, как с пузырьковым уровнем. При помощи отвеса выставляются вертикальные линии в одной или двух плоскостях. Две плоскости нужны например при установке дверей, столбов… Нам нужна только одна плоскость. На месте предполагаемого маяка начертим линию по отвесу. Просверлим отверстия сверху и снизу. Прикрутим шурупы. Над верхним шурупом сверлим ещё одно дополнительное отверстие. Прикручиваем длинный шуруп, крепим к нему отвес. Когда отвес перестанет болтаться, возьмём рулетку с отвёрткой. Открутив или закрутив саморез, устанавливаем одинаковое расстояние от нити отвеса до обоих шурупов.

Остальные шурупы этой линии выставляем по правилу. Таким методом выравниваем саморезы только на крайних линиях. Все остальные саморезы выравниваются точно так-же, как с пузырьковым уровнем.

Монтаж маяков по лазерному уровню.

Таким способом пользуются чаще строители профессионалы. Ведь это очень просто и быстро. Погрешности в этом случае самые минимальные среди всех способов установки маяков. Но есть один минус — цена. Не каждый решится покупать лазерный уровень из-за его высокой стоимости. Моё мнение — стоит один раз потратиться, ведь такое лазерное устройство понадобится ещё много раз. С ним вы можете повесить мебель, багет для штор, клеить плитку…. Итак, приступим. Ставим лазерный уровень так, что-бы его луч светил параллельно стене. Начертим на стене вертикальные линии для монтажа маяков. Если лазерный уровень позволяет приблизить луч вплотную к стене, отлично, оставим минимальное расстояние от луча до стены что-бы туда помещался наш маяк. Затем разведём гипсовую штукатурку. Сделаем из неё холмики по всей длине линии через 20-30 см.

Прилепим маяк, затем давим его правилом. Маяк начнёт приближаться к лазерному лучу. Когда луч достигнет верхушки маяка остановитесь.

Уберите излишки штукатурки шпателем. Если вы слишком сильно давили маяк и он встал глубже луча, потяните его назад, пододвинув под него штукатурку и снова давим его правилом. Если конструкция лазерного уровня не позволяет ему светить вплотную к стене установите лазерный уровень как можно ближе к ней. Направьте луч параллельно стене. Найдите при помощи рулетки самое минимальное расстояние от стены до луча. Измеряйте расстояния только по начерченным линиям для будущих маяков.

Отнимите от минимального размера три миллиметра, что-бы был запас хода и маяк не уперся в стену. В моём случае получилось 27 миллиметров. Теперь отнимем толщину маяка. Толщина моих маяков шесть миллиметров. Получаем 21 миллиметр. Отмерим на правиле 21 мм и проведём линию.

Нанесём штукатурку на начерченную линию лепёшками.

Давим правилом маяк до совпадения лазерного луча с отмеченной линией на правиле.

Когда вы будете ставить маяки советую средние маячки устанавливать чуть глубже чем крайние (примерно на 0.5-1.5 мм). Таким образом бугры после штукатурки будут полностью исключены. А яму вы не увидите даже приложив двухметровый правил.

Как выставить маяки под штукатурку: 3 способа монтажа

Качество оштукатуривания стен определяет качество их последующей отделки. Поэтому мастера уделяют особое внимание работам со штукатурной смесью и подготовке к ним. Важнейший подготовительный этап — установка маяков для штукатурки. Разберемся, зачем это нужно и как сделать все правильно.

Все о самостоятельной установке маячков

Зачем нужны направляющие
Правила монтажа маячков
Разметка основания
Три способа крепления
— На раствор
— Специальными крепежами
— «Натертые» маячки

Выставленные на основании маяки формируют выровненную плоскость. Впоследствии она будет заполняться штукатуркой. Маячковые профили закрепляют на основе с шагом между элементами 800-1 300 мм. Такое расстояние выбрано неслучайно — оно не превышает длину стандартного правила, которым ровняют раствор. Смесь накидывается на стену, затем правило ставится на два установленных рядом маячка и с силой вытягивается вверх. 

При этом смесь заполняет все пустоты между профилями, выравнивается и образует плоскость, с заданными ориентирами-маяками параметрами. После того как раствор немного схватится, маячки извлекают, а пустоты аккуратно заделывают. Некоторые мастера уверены, что эта операция лишняя. Якобы металлические элементы могут остаться в стене. Лучше так не делать. Даже оцинкованная сталь может корродировать, особенно если ее защитный слой был случайно поврежден. Тогда на отделке проступят ржавые пятна. 

Вариантов, какие маяки лучше использовать для штукатурки стен, несколько. Это могут быть деревянные рейки, гипсокартонные элементы или стальные профили. Иногда ориентиры изготавливают из раствора той же штукатурки. Это достаточно сложно, требует опыта и хорошего глазомера. Для начинающего штукатура лучший вариант — оцинкованные профили Т-образной формы. С ними удобно работать, они долго не ржавеют. 

Важный момент — выбор толщины профильного элемента. Она должна совпадать с максимальным перепадом высот на основании. Если толщина маячковой планки будет больше, получится перерасход штукатурной смеси. Это значительные бессмысленные траты. С профилем меньшей толщины будет невозможно закрыть неровности основы. 

От правильности установки маячков-ориентиров зависит качество оштукатуривания. Малейшие перекосы испортят готовую поверхность. 

Правильно установить направляющие-маячки достаточно сложно. Особенно, если такая работа выполняется впервые. Мы подготовили перечень правил, которые надо выполнить, чтобы получить хороший результат.

• Рейки-маяки должны быть абсолютно ровными. Даже небольшое искривление сбивает уровень и портит работу. По этой причине металлические профили в магазине надо тщательно отбирать и очень аккуратно перевозить.
• Направляющие должны иметь достаточную прочность и жесткость, чтобы выдержать оштукатуривание. Иначе они прогнутся под правилом, уровень будет нарушен. 
• После установки все рейки-маяки на стене должны находиться в одной плоскости. 
• Закрепление реек проводится на удобном для оштукатуривания расстоянии. Оно должно быть меньше, чем длина правила. Детали прочно прикрепляются к основе.
• Маяки выставляются только на подготовленное основание. Оно должно быть сухим, без трещин и других крупных дефектов. Крупные впадины замазываются раствором, заметные выпуклости по возможности убираются. Основа должна быть загрунтована. Лучше всего праймером глубокого проникновения в два слоя.

Перед монтажом направляющих основа зачищается от старого покрытия. Это желательно сделать даже в том случае, если старая штукатурка достаточно прочно удерживается на стене. Нет никаких гарантий, что она выдержит оштукатуривание и вес нового покрытия. Если на основании есть трещины, надо выяснить причину их появления и устранить ее. После этого заделать дефекты поверхности ремонтным составом. При необходимости проводится дополнительное армирование трещины. Аналогично заделываются технологические отверстия, штробы.

Главная цель разметки — определить наиболее выступающую точку стены. Она станет точкой отсчета, под которую выводится выровненная плоскость. Проще всего разметить основание с помощью лазерного нивелира с построителем плоскостей. Именно таким оборудованием чаще всего пользуются профессионалы, но у домашних мастеров его обычно нет. Поэтому мы разберем другой способ, так называемое «провешивание стены» или разметка шпагатом. Он не требует использования специальных инструментов. Операции проводятся в такой последовательности.

1. Определяем точку верхнего угла. Она расположена на расстоянии 100 мм от угла и от потолка. Делаем отверстие и вкручиваем саморез. Крепеж ставим так, чтобы от шляпки до поверхности основания было 30-50 мм. Это необходимо для построения плоскости. К саморезу привязываем отвес, который покажет точную вертикаль.
2. Находим нижнюю угловую точку. Откладываем по намеченной отвесом вертикали вверх от пола 10 см. Намечаем точку, сверлим в ней отверстие, вкручиваем саморез.  Привязываем к нему опущенный сверху конец шнура. Проверяем точность вертикали по уровню.
3. Аналогично находим верхнюю и нижнюю точку с противоположной стороны стены. Ставим саморезы, привязываем шнур, проверяем уровень.
4. Отрезки шпагата протягиваем между метизами, закрепленными на противоположных сторонах стены. Получается прямоугольник. Натягиваем вспомогательные шнуры по его диагоналям. Получается «модель» ровной плоскости, на нее будем ориентироваться при установке направляющих.
5. Определяем место для первого и последнего маяка. Откладываем от вертикальных сторон прямоугольника по 100-150 мм к центру. Замеряем между ними расстояние и делим на отрезки длиной 85-130 см, ставим отметки. По ним будут крепиться направляющие. Если есть окно или проем двери, профили ставятся на расстоянии 100 мм от рамы. 
6. Находим максимально выступающую точку поверхности. В разных местах замеряем расстояние от основания до шнуров, намечающих будущую плоскость. Там, где это расстояние будет минимальным, находится искомая точка. Здесь будет выставляться первый маячок.

После разметки приступают к установке маяков-профилей. Важный момент. Их толщина должна быть равна минимальной высоте штукатурного слоя. Крепить направляющие можно по-разному. Разберем три основных методики. 

1. Установка на раствор

Простая методика, не требующая специальных приспособлений. Профили закрепляются на штукатурку, поэтому впоследствии легко удаляются. Предлагаем пошаговую инструкцию по установке.

1. Нарезаем профильные планки на отрезки нужной длины. Готовим штукатурную смесь, разводим ее по инструкции производителя.
2. Начинаем с крайних реек-маячков. Находим вертикальную отметку на основе. Шпателем накладываем небольшие порции раствора вдоль разметки. Расстояние между штукатурными «нашлепками» должно быть не больше 150 мм, а толщина — немного больше, чем будущий слой штукатурки. 
3. Рейку-профиль кладем на нашлепку, прижимаем ее, утапливая в смесь. Положение планки контролируем уровнем. Чтобы упростить задачу, можно предварительно выставить по вертикали четыре-пять саморезов. Их положение ориентируют на разметочный шнур. Тогда шляпки метизов ограничат чрезмерное погружение рейки в смесь. Аналогично устанавливаем профиль с другого края стены.
4. После того как угловые элементы схватятся, выставляем все рейки-направляющие, расположенные между ними. Обязательно контролируем точность выставления плоскости уровнем. Если нужно, корректируем положение маячков, утапливая их глубже или, наоборот, подкладывая раствор.

2. Монтаж на спецкрепежи

Методика предполагает использование специальных креплений, которые фиксируются саморезами. Это может быть площадка под рейку-маяк с клипсой-фиксатором или «ушастик». В первом случае шурупы выставляются вдоль линии установки маяка по уровню. На их шляпки ставятся площадки крепежей. Маяк вставляется в пазы крепления и защелкивается фиксаторами. Получается надежное соединение, значимый минус которого — большая толщина. Поэтому такой метод используется только для толстослойных штукатурок.   

Монтаж на «ушастик» выполняется аналогично, но вместо площадки на шляпки шурупов устанавливается тонкая пластина с фигурными краями. После установки рейки-маячка лапки-края «ушастика» поднимаются и фиксируют планку. В любом случае направляющие дополнительно фиксируют небольшими нашлепками штукатурной пасты. Это необходимо, чтобы они не болтались.  

3. Растворные маячки

Их изготавливают из штукатурки прямо на стене, поэтому иногда называют «натертыми». Это непростой способ. Штукатурная смесь наносится на правило, которое прижимается к линии разметки. Штукатурку прижимают к основанию так, чтобы она «легла» точно по уровню. Затем шпателем убирают излишки смеси с краев приспособления. Прочную нить аккуратно протягивают между слоем штукатурной мастики и инструментом. Так правило отделяют от натертого маяка. Дают ему полностью отвердеть.

Своими руками уложить штукатурку по маякам несложно. При условии, что предварительная разметка и монтаж направляющих-маячков были проведены правильно. Этой части работы надо уделить особое внимание и действовать строго по инструкции. Тогда окончательный результат выравнивания стен не разочарует.  

пошаговая инструкция, виды и советы по выбору

Самая сложная часть отделочных работ – выравнивание стен. Большинство старых хрущевок и брежневок сразу строились с большими погрешностями, отчего на стены сложно наклеить обои, покрыть их декоративной шпаклевкой или краской. Все неровности и огрехи будут замечены сразу.

Самый простой выход — оштукатуривание стен по штукатурным маякам. Это обычные направляющие, которые служат эталоном. Именно по их высоте и нужно наносить смесь, что позволит добиться ровности, отсутствия перепадов и высот. В качестве направляющий используются алюминиевые профили. Благодаря заводской доводке, они практически не имеют перепадов.

Штукатурка стен по маякам своими руками – быстрое мероприятие, если производить ее по плану.

Разновидности маяков

Маяки для штукатурки стен – это планка, располагающаяся вертикально по стене под углом в 90 градусов. Его применение намного более точно, в сравнение с работой на глаз. Встречается несколько видов маяков, которые применяются в зависимости от типа строительства и бюджета.

Металл

Наиболее используемые — металлические профили. Это может быть ровная алюминиевая или оцинкованная рейка. Металлические маяки используются потому, что:

1. Стабильность. В отличие от древесины, металл не набухает от влаги, которая присутствует в штукатурке.
2. Ровность. Бруски, даже с проверенных пилорам, имеют небольшие перепады из-за небольших перекосов распиловочного стола. Профиль проверяется лазерным датчиком и все рейки, несоответствующие нормам ГОСТ, уходят в утиль.
3. Простота монтажа. Металлические рейки можно крепить на обычные растворы, как алебастр.

Оцинкованные профили нельзя оставлять в растворе после выравнивания. Алюминиевую планку можно не извлекать, так как он не склонен к коррозии.

Перед тем, как установить, нужно проверить материал планки с помощью магнита. Крепление для маяков под штукатурку осуществляется с помощью гипсовой штукатурки.

Дерево

Также встречаются деревянные рейки. Дерево обладает высокой гигроскопичностью, то есть легко впитывает влагу. Так как маяки нужны для укладки штукатурки (сухая смесь с водой), древесина будет забирать из нее влагу. В итоге, по стене пойдут длинные трещины.

Древесина внутри может гнить и разбухать, что приведет к деформации стены, требующей полной замены облицовки. Если в стволе были короеды, они постепенно сточат брусок, образуя полость, в которой может скапливаться влага. При замыкании проводки, высока вероятность возгорания штукатурного маяка и распространения пожара.

Для крепления нужно использовать гвозди или саморезы с дюбелями. Это требует дополнительной точной разметки и времени.

Пластик

Пластиковые планки для штукатурки стен используются редко, из-за их склонности к обломам и высокой пластичности. Такая направляющая может переломаться или треснуть при монтаже. Их сложно транспортировать, так как даже плотно склеенный пакет из планок может обломаться. Кроме этого, если стены имеют плавные неровности без резких перекосов, пластик просто обогнет ее, а штукатурка неровно ляжет на плоскость.

Однако пластик не вступает в реакцию с водой. Благодаря тщательному контролю лазерным датчиком, все рейки имеют одинаковый размер, что позволит сделать ровный монтаж.

Раствор

Рейки можно изготавливать из гипсового раствора. Маячки для выравнивания стен делаются в виде дорожек. Кроме сложности центровки и нанесения, они удобны. Для фиксации ровности можно использовать пузырьковый уровень или длинную линейку.

Преимущества:

1. Рейки можно изготовить из того же состава, что и используется для штукатурки.
2. Можно применять заготовленный профиль для нанесения. Это может быть «П»-образная рейка из алюминия или оцинковки.
3. Раствор можно не снимать после окончания выравнивания.

Струнные маяки

Основное достоинство струн – легкость монтажа и минимум инструментов. Они не требуют извлечения, после выравнивания, так как не взаимодействуют с влагой.

Для их монтажа нужен только перфоратор и отвертка. Цена на струнные маяки намного ниже, чем на стальные профили или дерево. Но кроме достоинств, есть и минусы:

1. Точность измерений. При монтаже обязательно нужно следить за ровностью натяжения струны. После каждого шага нить проверяется уровнем.
2. Случайные ошибки при установке. Если слегка перекрутить саморез, струну поведет и она будет отходить немного в бок.

Подготовка поверхности стен

Перед тем, как проводить выравнивание стен своими руками по маякам, их нужно подготовить. Для этого нужно:

1. Снять старое покрытие. Старая облицовка и шпаклевка не нужна, поэтому от них стоит избавиться. Для этого используется шпатель. Если состав сильно присох к стене, шпатель можно подбивать киянкой или молотком. Стена должна быть абсолютно голой.
2. Избавиться от трещин. В старых домах плиты дают трещины со временем. Так как в этих местах может просесть штукатурка, их нужно закрыть с помощью цементного раствора. Если расхождения слишком большие, ставится стяжка стен и дополнительная обработка цементом с армирующим слоем.
3. Убрать плесень. Грибок может перейти на новое покрытие и вырваться наружу. Избавиться от него помогут кислоты и специальные составы от плесени.
4. Сделать насечки. Когда плита стала гладкой, ее нужно покрыть насечками. Этом можно сделать болгаркой или штроборезом. Они нужны для лучшего сцепления нового состава и панельки.

Только после полной подготовки, может проводиться установка маяков для штукатурки стен.

Маяки по лазерному уровню

Лазерный уровень – самый простой способ для нанесения разметки на стены для нанесения штукатурки стен по маякам своими руками. Это прибор, бросающий лучи по заданным параметрам и дающий возможность без погрешностей выявить параллельные линии на стене.

Для правильной настройки треков, нужно приложить уровень перпендикулярно короткой стене в углу или по середине. Его нужно устанавливать, как можно ближе к рабочей поверхности, чтобы луч был параллелен обрабатываемой стене и перпендикулярен соседней.

С помощью карандаша нужно отметить линию света, чтобы в дальнейшем можно было установить рейку. Чтобы проверить правильность лучей, можно воспользоваться угольником. Если плоскости совпадают – разметка была правильной.

Разметка должна проводиться по следующему плану:

1. Нулевая точка. После выявления места, с которого будет начинаться расчет, нужно сделать вычисление, предполагающее расстояние от источника света до будущей поверхности. Допустим, что уровень расположен на расстоянии в 2,5 сантиметра от стены, а толщина штукатурного слоя должна составлять 1 сантиметр. Теперь нужно найти разницу между этими показателями (2,5 – 1 = 1,5).
2. Метки. На расстоянии от рабочего края нужно произвести разметку в трех местах. Можно наклеить на плоскость малярный скотч – так они не потеряются. Из вычислений мы получили разницу в 1,5 сантиметра. Именно этот отступ делается от стены.
3. Разметка. На стены наносятся линии для рейек. Нужно выбрать крепеж для маяков под штукатурку. Если это обычные металлические профили, подойдет быстросохнущий гипс, как алебастр. Для работы в умеренном темпе можно взять клей или обычный гипс. По линиям наносятся небольшие лепешки состава.
4. Регулировка профиля. После установки профильной рейки, нужно уровнем прижать ее к стене, чтобы она совпадала с линией лазера. Если она располагается под прямым углом и совпадает с метками – установка произведена верно.

Остальные профили монтируются по этому же принципу.

Установка маяков для штукатурки стен разными способами

Как выставить маяки под штукатурку стен? Есть несколько способов, которые позволят сделать это без специального оборудования.

Установка маяков на гипсовую шпатлевку

Наиболее простой метод, используемый для установки в панельных и кирпичных домах. Установка маяков для штукатурки стен требует минимум материала и инструментов, поэтому с ней справится даже непрофессионал.

Инвентарь

1. Комплект маячков;
2. Шпаклевка на гипсовой основе;
3. Вода;
4. Ведро для замешивания состава;
5. Миксер промышленный или дрель со специальной насадкой;
6. Мастерок;
7. Строительный уровень.

Метод

В соответствии с инструкцией на упаковке замешивается раствор гипсовой шпаклевки. Лучше это делать маленькими порциями, так как он твердеет уже через час и не разбавляется.

После этого, на стену шлепками наносится небольшое немного гипса. Нужно пометить части с особым провалом стен. Там состава должно быть больше.

Строго по линии прикладывается маяк, который выравнивается с помощью пузырькового уровня. Если раствора недостаточно, планка слегка отодвигается и можно добавить гипса.

После того, как штукатурка стен по маякам своими руками была проведена, профиль аккуратно удаляют. А полученный желоб заполняют небольшим количеством состава. Это обязательная процедура для оцинковки. Со временем она начнет коррозировать и ржавчина может выйти на поверхность, запачкав в том числе финишную отделку.

Саморезы

Считается самым быстрым способом, так как позволяет не ждать высыхания шпаклевки. Основная проблема гипсового состава в его времени схватывания. В этот момент вероятно ведение профиля, что приведет к появлению неровностей. Саморезы позволяют моментально плотно посадить планку на монолитное соединение, которое уже не поведет.

Из недостатков:

• Требование к разметке. Важно производить разметку правильно, так как малейший уход от вертикали потребует полный разбор соединения.
• Работа с инструментом. Для бурения бетонных стен требуется перфоратор, который обладает сильными вибрациями. Если не удержать его в руках, то бур пойдет наискось.

Инвентарь

1. Маячки;
2. Шурупы или саморезы;
3. Втулки;
4. Ударная дрель или перфоратор;
5. Отвертка, электрическая отвертка или шуруповерт;
6. Пузырьковый уровень;
7. Грузик.

Метод

Металлические и пластиковые профили оборудованы перфорацией. Нужно сделать по ним несколько меток на стене через равный промежуток. Далее нужно сделать отверстие в стене. Если кладка кирпичная, возможно воспользоваться обычной дрелью или даже мощным шуруповертом. Несущие бетонные стены возможно сверлить только перфоратором. Для классических дюбелей нужно отверстие глубиной в 5 сантиметров и шириной в 0,8.

На шуруп монтируется специальное крепление-проставка. После этого он закручивается. Теперь соединение готов. Все маяки устанавливаются этим методом, при их регулировке по отвесу.

После этого, можно сразу же приходить к оштукатуриванию стен. Простота этого способа позволяет быстро оборудовать целую квартиру за пол часа. Крепление для маяков под штукатурку легко разобрать, без повреждения стены. Чтобы ускорить этот процесс, лучше воспользоваться шуруповертом.

Выравнивание стен по маякам своими руками этим методом плох только высокими требованиями к точности. Случайный сдвиг вбок может привести к перекосу планки.

Гипсовый маяк

Как правильно выставить маяки для гипсовой штукатурки? Специально для этих целей есть следующий метод. Он не может использоваться для цемента с песком.

Инвентарь

• Штукатурка на гипсовой основе;
• Лопатка и шпатель;
• Саморезы;
• Перфоратор;
• Планка для гипсокартона;
• Шуруповерт;
• Длинный пузырьковый уровень.

Метод

Изначально производится разметка. На линии сверлится 5 отверстий и закручиваются метизы. С помощью уровня нужно установить шляпки на один пласт вместе со штукатуркой. После этого разметку нужно закинуть большим количеством смеси, чтобы образовалась толстая шапка. Она накрывается металлическим профилем. Он прижимается вплотную к шляпкам саморезов. Вылезший раствор нужно срезать с помощью шпателя. Профиль оставляется, пока не высохнет смесь (около часа).

Установка маяков для штукатурки стен таким образом удобна, потому что:

1. Используется минимальный расход штукатурки.
2. Получается ровная планка. Благодаря тому, что она армируется саморезами и формуется профилем, все рейки будут ровными.
3. Простота. Не требуются специальные инструменты и оборудование для установки.

Ниже представлено видео мастер-класс.

Как установить маяки? Правильная установка маяков на стену под штукатурку

Перед тем, как осуществлять плиточные работы в кухне, ванной и туалете обычной городской квартиры, необходимо провести подготовительные работы, которые включают в себя штукатурку стен. Чтобы штукатурка ложилась на стены ровно, необходимо использовать металлические маяки.

Есть, конечно, и другие способы выравнивания стен, но о них немного позже. В этой статье разберемся, как установить маяки с помощью профильного уровня и рейки для правильной штукатурки и выравнивания стен перед укладкой керамической плитки. Этот способ хоть и требует определенной сноровки, но он достаточно быстрый.

Для примера возьмем установку маяков на кухне. Основой будут голые кирпичные стены, из которых две ровные (фронтальная и левая), и две проблемные — с трубами и отопительными стояками, через которые тоже как-то нужно проложить штукатурку.

Какие бывают маяки для стен?

Маяки для штукатурки бывают двух размеров — 6 и 10 мм толщиной (шестерки и десятки). Для штукатурки стен тонким слоем или в случае, когда маяк после проведенной работы извлекается из стены, используют толщиной 6 мм. Этот вариант применяется, когда стены готовят под покраску или под оклейку обоями. Маяки со временем покрываются ржавчиной, которая проступает сквозь краску или обои, и новый ремонт обеспечен.

В случае подготовки стены для кладки керамической плитки, используются маяки толщиной 10 мм, вынимать которые нет необходимости. Такие маяки более устойчивы против деформации, очень просто устанавливаются.

Китайские производители маяков прекрасно ориентируются в высоте наших стен, которые в основном составляют 2500 мм , поэтому выпускают их именно 2500 и 3000 мм. длинной.

Подготовительные работы

Чтобы определить, какое количество маячков требуется для стен, поделите условно стену на вертикальные полосы, шириной по 1,5м. По этим полосам и будем устанавливать маяки.

Для установки нам потребуется:

• гипсовая штукатурка, высокой степени пластичности и быстрого застывания. Для этого больше всего подходит штукатурка Ротбанд, которая прекрасно удерживает маяки и этим обеспечивает качество установки;
• малярный шпатель;
• ведро с водой;
• рейка из алюминия длиной 2.4-2.5 м, или жесткий деревянный брусок, или струганная доска. Они должны быть ровными по всей длине и одинаковой ширины, что очень важно, так как это существенно влияет на качество нанесения штукатурки;
• профильный уровень длиной 1м.

К рейке с помощью монтажной ленты прикрепите уровень. Это очень удобно, так как глазок вертикального уровня на рейке расположен по краям, и чтобы на него посмотреть, нужно либо вставать на коленки, либо на табуретку. В случае крепления к рейке профильного уровня, глазок будет находиться как раз на высоте глаз, что очень удобно.

Прежде всего, подготовьте стену к установке маяков. Для этого жесткой щеткой или веником удалите остатки песка с кирпичей, смочите водой кирпичную кладку.

Определите степень вертикальности стены с помощью рейки с прикрепленным к ней уровнем. Так можно определить в каком месте стены придется положить под маяк больше штукатурки, а в каком меньше. Ровная вертикальная стена, особенно если дом построен в советские времена с лозунгом «пятилетку за четыре года!», является большой редкостью, поэтому при наклоне стены наружу кладите больше штукатурки вверху, если наклон вовнутрь — внизу.

Замешиваем смесь для крепления маяков

Чтобы правильно замесить раствор штукатурки, используйте специальный электрический низкооборотный миксер, закрепив специальную насадку.

Некоторые специалисты используют для этих целей дрели, но этого делать не нужно, так как при низкой мощности и большой скорости оборотов дрель может сгореть. Лучше уж замес сделать вручную, как и делает большинство начинающих строителей. Пропорции замеса указаны в инструкции на упаковке. При правильном замесе у вас должна получиться пластичная, липкая, мягкая масса.

Не замешивайте слишком много штукатурки, ее нужно успеть использовать до застывания.

Как правильно устанавливать маяки?

В местах, где будут установлены маяки, сделайте вертикальные пометки карандашом. По этим пометкам шпателем набросайте лепухи штукатурки размером с пригоршню. Сразу маяки установите на расстоянии 15-20 см от углов. Лепешки должны хорошо прилипать к стене, расстояние между ними приблизительно 30 см.

Приложите к лепешкам маяк и придавите пальцами на каждой лепешке по очереди.

После этого приставьте к маяку рейку и аккуратно надавливайте на нее, наблюдая за уровнем, добиваясь ее вертикального положения.

Если обнаружили перекос, по необходимости делайте нажим сильнее для правильной установки маяка. Когда вертикальное положение установилось, рейку уберите и с помощью шпателя поправьте раствор с обеих сторон маяка, чтобы он надежно удерживал его после застывания. Удалите излишки штукатурки, чтобы она не мешала дальнейшей работе.

Вдруг маяк в каком-то месте немного повернулся в сторону, осторожно поправьте его руками. Если под ним не достает гипса, осторожно добавьте его, слегка оттянув маяк от стены.

Гипс не должен выступать выше маяка. На картинке вверху показано, как правильно должна выглядеть лепешка для крепления маяка.

Еще раз приставьте рейку с уровнем, при необходимости подровняйте маяк. Проверяя правильность установки, обратите внимание на то, что между рейкой и маяком не должно быть ни прогибов, ни зазоров. Только в этом случае можно рассчитывать на точную вертикаль.

В случае наклона стены наружу нижний край маяка должен быть прижат к ней почти вплотную, если же вовнутрь — то прижат будет верхний край.

Установка маяков требует определенного опыта и ловкости. Если у вас сразу не получится — не расстраивайтесь, после установки пары первых маяков, дело пойдет быстрее.

Установка промежуточных маяков

Иногда возникает необходимость установки промежуточных маяков, когда стена очень длинная или просто между двумя соседними маяками при очень проблематичной стене.

После установки угловых маяков, установите еще один промежуточный, так как ширина стены превышает допустимое расстояние между маяками, и работать с очень длинной рейкой очень неудобно. Логично предположить, что дополнительный маяк, расположенный между угловыми маяками, должен быть в той же плоскости с ними. Чтобы этого добиться, можно воспользоваться длинной рейкой, которая равна расстоянию между ними. Если же нет такой рейки и стена очень длинная, или на ней расположены трубы и другие помехи, нужно натянуть нить.

Использование рейки для установки промежуточного маяка

Чтобы установить дополнительный маяк с помощью рейки, прежде всего нужно подождать, когда застынет штукатурка, удерживающая угловые маяки. В среднем, это займет около часа-двух, зависимо от температуры помещения. Чтобы не терять время, можно пока установить маяки на других стенах.

После застывания штукатурки лепите лепешки для среднего маяка и сажаете его на раствор.

При помощи горизонтально приставленной рейки вдавите низ маяка, пока края рейки не лягут на угловые маяки.

Поставьте рейку вертикально вдоль маяка и добейтесь его вертикального положения, надавливая рейкой на верхнюю часть маяка, стараясь не изменить положение нижней части.

Чтобы проверить точность вертикальной установки, нужно приложить рейку горизонтально к крайним маякам, при этом центральный маяк тоже должен касаться рейки.

Эти замеры нужно повторить на разной высоте, а для большей надежности даже по диагонали.

Использования нитки для установки промежуточного маяка

Нитку в помощь используют в тому случае, когда использовать рейку не получается из-за большого количества труб, или когда стена очень длинная. Для того, чтобы натянуть нитку, вбейте два дюбеля вверху и внизу стены за угловыми маяками, натяните между ними нитку, которая должна лежать на этих маяках.

Промежуточный маяк вдавливается рейкой или пальцами в лепешки до тех пор, пока между ним и ниткой не образуется чуть заметный зазор.

Проверьте уровнем правильность установки промежуточного маяка.

Если по стене проходит много труб, смотрите по ситуации. Промежуточные маяки можно устанавливать фрагментами между трубами. Например, полутораметровый участок кухонной стены с расположенными на ней трубами, потребовал установки трех маяков.

На стене в ванной, где кроме прямых труб расположена еще и сушилка для полотенец, получилась такая вот сложная конструкция.

металлические, штукатурные, струнные и деревянные

Как выставить маяки под штукатурку, задумывается каждый начинающий мастер, приступающий к ремонту своей или чужой жилой площади. Как правило, несмотря на многочисленные мастер-классы, первый опыт оказывается неудачным – первая стена будет далека от ровного состояния, но это не мешает чувству удовлетворения. Для начинающих мастеров идеальная поверхность является первой наградой за их труд, «шишки» и неудачи.

Многие профессиональные специалисты вспоминают свои первые качественные стены, почти детское желание их погладить, а себя – похвалить. Но как же этого всего достичь с первого раза, сэкономив собственное время и силы? Прежде всего, нужно уяснить для себя технологию нанесения штукатурки.

Она состоит в следующем: неровности стен можно исправить с помощью штукатурной смеси, которая наносится с помощью правила, передвигаемого по маякам. Технология в целом очень проста и понятна, но основную роль в ней играют точно выставленные направляющие. Сложность состоит в том, чтобы обеспечить идеальную точность всех четырех стен и, соответственно, точность установки маяков для всего помещения.

Внимания заслуживает и выбор способа монтажа, многие строители используют растворные маяки, такой способ устройства не требует дополнительных затрат. В отдельных случаях возможно применение деревянных планок в качестве направляющих с последующей штукатуркой выемки. Для высокоточной штукатурной облицовки под плитку рекомендуются струнные маяки. В нашем обзоре мы расскажем обо всех вариантах и способах их установки.

Приведенные примеры установки штукатурных маяков позволяют выполнить самые сложные работы, в том числе, с нарушенной геометрией помещения с максимальным качеством и с первого раза.

Штукатурка стен: обмеры и расчеты

Расход штукатурки будет зависеть от кривизны стен. Если вы собираетесь делать утепление стены, при большой погрешности рекомендуется сначала оштукатурить цементно-песчаным раствором, с помощью которого делается выравнивание стен, а затем нанести слой дорогостоящей теплоизоляции с содержанием вермикулита. Если неровность стен незначительная, можно использовать влагостойкую гипсовую штукатурку, которая наносится в один слой до 5 см, делает помещение теплее и комфортнее.

Маяки устанавливаются по схеме: с отступом от угла в 30 см и между маяками 150 см. Такое расстояние обусловлено удобством оштукатуривания стены одним человеком. Работая вдвоем, можно делать монтаж направляющих на удобном для себя расстоянии, зависящим от размера правила и количества работников на данной операции.

Для начала делаются обмеры с помощью уровня (лазерного или обычного строительного), натягивается красная нить, которая будет выступать в качестве ограничителя и экпресс-теста правильной установки. Ее натягивают наискосок и горизонтально, после устанавливают маяки. То же самое можно сделать с помощью лазерного уровня и разметки.

Сканирование стен и установка разметки без лазерного уровня

Как быстро сканировать стены и установить разметку для последующей установки маяков. Это можно сделать с помощью обычного уровня в следующей последовательности..

Выполните следующие действия:

• с противоположных сторон стены просверлите два отверстия на расстоянии 10 см от стен и 1,5 м от пола и вкрутите саморезы, шляпки должны находится на расстоянии 5-10 см от выравниваемой стены;

• для обмеров приготовьте длинное правило (длиной 2,5 – 3м) и пузырьковый уровень, который скрепите между собой скотчем;
• правило устанавливается вертикально с касанием к ограничительной нити, мастер должен передвигаться вдоль нити с шагом 30-40 см, отслеживая правильное положение вертикального уровня;

• в какой-то момент правило заденет стену, при этом до нити останется несколько миллиметров, это и есть точка новой фиксации направляющей;
• измерьте расстояние от нити до правила и проведите корректировку направляющей, настраивая саморезы;

• проведите проверку нового положения нити.

Как правило, не всегда есть в распоряжении лазерный уровень, но у мастеров есть свои методы, как исправлять неправильную геометрию квартиры с максимальным качеством и без специализированного оборудования.

Как вывести прямой угол между стенами для последующей установки маяков

При разметке и установке важно не только сделать ровные стены, но и вывести прямые углы между перпендикулярно размещенными перегородками. К сожалению, эти работы выполняются крайне редко, что связано с большим перерасходом штукатурки при ремонте. При самостоятельном выполнении работ рекомендуем вывести идеальную геометрию каждой комнаты, накладные расходы будут небольшими при использовании цементно-песчаной или гипсовой штукатурки.

Работы по выравниванию углов выполняются в следующем порядке:

• выберите стену, от которой будете отталкиваться: в помещениях с окнами за основу принимается наружная стена квартиры, во внутренних – центральная стена, в которую упираетесь взглядом, когда заходите в помещение;

• последующие действия зависят от состояния основной стены, если она имеет форму «пропеллера» (различные неровности), начинают установку закладных маяков и «стягивается» стена в ровную вертикальную плоскость, затем делается разметка остального помещения;

• чтобы вывести угол (для стены, которая завалена «от себя»), используйте угольник или керамическую плитку в качестве образца и правило, которое приставляется к стене с определением кривизны угла, – прочертите линию с учетом закладной. Аналогичным образом проделать для всех трех стен;

• чтобы вывести угол (для стены, которая завалена «на себя») разметка делается по потолку при помощи помощника, но это очень трудоемкая задача. На практике выравнивание выполняется аналогично варианту стены, заваленной «от себя», с помощью вертикального уровня, чтобы определить максимальный «внутренний» угол наклона стены. Затем прямые углы комнаты выставляются аналогично предыдущему варианту.

Корректировка планировки квартиры по осям

Если вы хотите достигнуть идеального качества штукатурки с идеальной геометрией квартиры, рекомендуем сделать корректировку планировки квартиры по осям. Речь пойдет о комплексной проверке конструкции и правильности размещения перегородок. Рекомендуем будет выполнить эти работы перед выполнением разметки, о которой шла речь выше. Иными словами – сделать корректирующую разметку для установки маяков сразу по всему жилому помещению.

Для начала делается ситуационная съемка, чтобы определить неправильное размещение стен. Отправной точкой в корректировке стен и углов будет наружная стена, впоследствии нужно выставить правильное положение всех внутренних перегородок – перпендикулярно по отношению к наружной стене и параллельно между собой. Это делается с помощью контрольного шнура, по которому впоследствии будут монтироваться маяки под штукатурку.

Типы металлических маяков

В продаже представлен целый ряд металлических маяков, которые могут быть использованы для установки и нанесения штукатурного слоя. Основа профиля имеет перфорированную поверхность, которая обеспечивает качественное сцепление с раствором. Профиль маячковый выпускается с размерами – от 6 до 16 мм, которые предназначены для облицовки стен разного предназначения и нанесения разных слоев штукатурки. Длина составляет 3 м, рассчитанная на стандартную высоту потолков.

Установка маяков

Процесс и качество установки маяков неотъемлем от разметки стены и корректировки геометрии помещения. В этом случае можно добиться идеального качества работ, которая будет радовать вас или ваших клиентов долгие годы.

На сегодняшний день самыми распространенными считаются следующие виды направляющих-маяков, которые используются для последующего оштукатуривания поверхности:

• металлические маяки с установкой на раствор и саморезы для армирования штукатурного слоя;
• маяки из гипсокартонных закладов для оштукатуривания стен с наклоном до 10 см;
• растворные маяки для гипсовой штукатурки;
• струнные маяки, позволяющие выполнять работы с ультравысокой точностью.

Перечисленные способы установки помогут в тех или иных ситуациях, когда нужно быстро и эффективно проделать ремонтные работы с гарантированным уровнем качества. Предложенные способы заслужили доверие в рамках многолетней практики.

Установка металлических маяков без лазерного уровня на раствор

Установка металлических маяков на раствор является самым распространенным способом монтажа направляющих для оштукатуривания поверхностей. Единственным недостатком металлических профилей являются дополнительные расходы, которые приходится нести строителям при покупке. Между тем это надежный способ армирования штукатурки, которую нужно нанести довольно толстым слоем, что часто необходимо при нарушенной геометрии помещений и ее выравнивании за счет строительного раствора.

Металлический маяк имеет особую форму, которая облегчает монтаж, способствует надежному креплению направляющей в растворе и обеспечивает удобство работы во время нанесения гипсового или цементно-песчаного раствора. Важным моментом является установка металлического маяка без лазерного уровня с высоким уровнем качества. Это можно сделать с обычными приспособлениями следующим способом.

Последовательность работ при монтаже металлических маяков:

• Сделайте вертикальную разметку стен в помещении для установки металлических направляющих с отступом между ними 1,3-1,5 м. Для этих целей используйте уровень, чтобы исключить погрешность.
• Вверху одной из линий вбейте штырь на расстоянии 10 см от стены и подвесьте отвес, который будет играть роль вертикальной направляющей, затем закрепите леску на отмеченном уровне на штыре с нижней части стены. Эта линия является идеальной вертикальной направляющей, полученной посредством силы тяжести. Такую же направляющую нитку делают с другой стороны стены.

• Сделайте «бегунок», прикрепив горизонтальную нить между вертикальными.

• Проведите замеры отступа от стены, выбрав самую выступающую часть.

• На выбранной направляющей внизу закрепите саморез и закрутите его на расстоянии шляпки, соответствующем положению бегунка.

• На каждой линии разметки проводится монтаж саморезов на уровне «бегунка».
• Заключительный этап подразумевает набрасывание раствора и крепление на него по направляющим саморезам металлических маяков;
• Дополнительно конструкцию можно использовать для армирования штукатурного слоя, в этом случае сделайте дополнительное крепление с помощью саморезов и цементно-песчаного раствора.

Жесткая установка металлических маяков

В отдельных случаях может понадобится жесткая установка маяков, которая будет надежно удерживать штукатурную смесь. В этом случае направляющие устанавливаются на заготовки из металлического профиля (27*28), необходимая длина отрезка – 3 см. Потребуется также срезать лишний бортик и сделать крепление.

Последовательность установки:

• сделайте разметку для установки маяка и отметки каждые 30 см;

• используйте заготовку для крепления направляющей;

— вкрутите саморезы в стену с высотой, выставленной по лазерному уровню, и закрепите маяк с помощью крепления к стене с использованием самодельных алюминиевых креплений;

• «забейте» пространство под маяками цементно-песчаным раствором;

Такие маяки помогают добиться выравнивания стен с сильно искривленной геометрией, не опасаясь в последствии за штукатурный слой в течение всего срока эксплуатации.

Особенности установки маяков из гипсокартона и оштукатуривания стен при наклоне около 10 см

Большие расхождения в геометрии квартиры – это существенная проблема, которая должна быть решена заранее. Выставить маяки на стене, которая заваливается на 5-10 см довольно сложно, нужно учитывать целый ряд условий, а также общий расход штукатурки. Основной рекомендацией, если имеется такая проблема в помещении, будет полная очистка стен от старой штукатурки и установка растворных маяков, сформированных с помощью закладных.

Установка маяков проводится с небольшим слоем штукатурной смеси, чтобы исключить оплывание. Для выравнивания стен с большими завалами используют гипсовую штукатурку (для внутренних работ) и влагостойкий стеновой гипсокартон толщиной 12 мм.

Работы выполняются в следующем порядке:

• нарежьте гипсокартон полосками шириной 5 см и закладные размером 5*5 см;
• прочертите линии на месте будущего маяка, по которому будет делаться наброс;

• выставите закладные из гипсокартона и раствора по уровню с учетом завала стены;
• уровень закладных регулируется с помощью нескольких слоев гипсокартона;
• на заключительном этапе формируется растворный маяк по закладным с помощью полосы, который будет направляющей при оштукатуривании поверхности.

Установка растворных маяков

Самым популярным видом маяков, которые используются для оштукатуривания внутренних помещений являются растворные маяки. Они выполняются из гипсового раствора и не требуют дополнительных расходов на установку. Это не единственное их преимущество.

Гипсовые маяки отлично подходят для оштукатуривания откосов и углов, обеспечивают быструю и эффективную работу мастера, очень удобны при нанесении слоя гипсовой штукатурки до 5 см, тем самым обеспечивая хорошее утепление комнаты.

Последовательность работы при установке растворных маяков:

• сделайте разметку, по которой будет выполняться установка маяков (на расстоянии 30-40 см от угла, 1,3-1,5 см между собой). При разметке учитывайте, что гипсовая штукатурка наносится в 1 слой, толщина которого не должна превышать 5 см;
• для нанесения маяка используйте правило с закрепленным уровнем;

• нанесите гипсовый раствор на правило и придавите его к стене на нужном расстоянии, выставляя уровень, снимите остатки раствора сбоку;
• после высыхания гипсовый маяк полностью готов к работе.

На сегодняшний день это самый распространенный и удобный способ для оштукатуривания поверхностей комнат, растворные маяки обеспечивают быстрое и удобное нанесение штукатурки.

Преимущество таких маяков не только в удобстве, по сути они после высыхания штукатурного раствора становятся единым слоем, то есть полностью исключается растрескивание стен в местах установки маяков и улучшается качество работ без лишних накладных расходов.

Струнные маяки

Самым новым и интересным вариантом является так называемая струнная штукатурка, для которой используются струнные маяки. Преимущество такого вида работ состоит в высокой точности результата, поэтому данный способ нередко используется в ванных, когда после штукатурки требуется сделать точную укладку дорогого кафеля. Используя струнные маяки можно быть полностью уверенными в полученном результате.

Для этих целей потребуется специальный комплект маяков, которые могут быть в принципе заменены другими приспособлениями. Полная видеоинструкция по установке данного вида маяков, доступная в сети, содержит пошаговую информацию, которая позволит не ошибиться в установке.

Струнные маяки являются самым современным способом установки направляющих для штукатурки. Кроме технологичности гарантирована еще и очень быстрый монтаж, который позволяет сократить сроки работ.

Видеоинструкция по быстрому монтажу растворных маяков

В этом обзоре мы привели самые популярные, распространенные и новые способы установки направляющих для выполнения штукатурки ручным способом. Сопутствующая информация поможет скорректировать геометрию помещения и добиться 100% результата уже с первого раза проведения подобных работ. Каждый вариант маяков рассчитан на определенный тип работ, поэтому рекомендации могут быть использованы для разного типа внутренней и внешней облицовки.

Как зажечь 10 жаровен и получить достижение?

Есть много достижений, которые можно разблокировать в Assassin’s Creed Valhalla, и одно из них известно как «Там кто-нибудь есть». Это достижение присуждается игрокам за зажигание потухших жаровен на стене Адриана. Он расположен на северном конце карты Англии. В этой статье вы узнаете, как зажечь жаровни в этом месте и разблокировать это достижение.

Также читайте | Fortnite будет сотрудничать с DC Comics, чтобы создать новый скин Бэтмена

AC Валгалла Стена Адриана

Также читайте | Что означает испытание в многопользовательской игре времен холодной войны? Подробная информация о Неделе свободного доступа времен холодной войны

Игрокам нужно будет отправиться в регион Евровидения и начать с точки наблюдения.В локации, известной как Нортумбрия, есть 190 очков рекомендуемого уровня мощности, но игроки будут только наблюдать за тем, как они идут к стене, и стараться держаться подальше от дикой природы и патрулей.

Общее количество жаровен, которые вам нужно будет зажечь, равно 10. Из этих 10, 9 жаровен можно зажечь, путешествуя по стене. Легче всего зажечь эти жаровни факелом. Используйте раскрывающееся меню, выберите факел и бросьте его в жаровню, прицелившись немного выше обычного.Другой способ зажечь жаровню — использовать взрывные или горящие стрелы. Последний мангал находится на крыше восточного корпуса.

Стена Адриана AC Valhalla Обновление

Последнее обновление AC Valhalla — это игровой режим «Сезон Святочек: Речные рейды». Это означает, что для River Raids есть внутриигровая поддержка. Режим «Речные рейды» входит в состав Рождественского сезона. Это бесплатно для всех игроков Assassin’s Creed® Valhalla и доступно в игре после загрузки обновления 1.1.2.

• НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
  • Ловушка берсерка: прикрепляет ловушку к вашей стреле, распространяя галлюцинаторный порошок. Любое движение поблизости вызывает срабатывание ловушки. Сюрприз непонятливым прохожим!
  • Боевой клич: В приступе ярости Эйвор издает леденящий кровь крик, набираясь силы и заставляя ближайших врагов в страхе отступать назад, прерывая их атаки.
  • Удар плечом: Эйвор выполняет удар плечом, отталкивая врагов и разрушая объекты.
• НОВЫЕ НАВЫКИ
  • Assassin Carry: Автоматически переносить тело после успешного убийства.
  • Assassin Slide: скользите по врагам и выбивайте их из равновесия во время бега.
  • Power Stroke: вызывает увеличение скорости корабля за счет выносливости.
  • Arrow Looter: Эйвор имеет больше шансов добыть стрелы у лучников.
  • Fight Ready: Всегда начинайте бой с адреналином.
  • Long Ship Brace: когда вы управляете кораблем, экипаж поднимет свой щит вместе с вами.

Также читайте | Genshin Impact угощает фанатов трейлером «Ху Тао» «Еще боитесь?»

Также читайте | Скин Харли Квинн будет выпущен в Fortnite с коллаборацией DC Comics

Все, что вам нужно знать.

Здесь, в Pointr, мы специализируемся на работе с технологиями Bluetooth®, и мы обнаруживаем, что многие любопытные люди спрашивают нас о том, что это на самом деле, как они работают, что они позволяют делать предприятиям, рабочим местам и многому другому, и обо всем, что между ними.Итак, мы собрали статью обо всем, что вам нужно знать об этих фантастических устройствах.

Это долгое чтение, так что берите чашку чая и наслаждайтесь!

Что такое маяк?

Маяк — это небольшое устройство (примерно 3 x 5 x 2 см), которое постоянно посылает радиосигналы на ближайшие смартфоны и планшеты, содержащие небольшой объем данных. Уровень сигнала и время между каждым сигналом можно настроить для обеспечения желаемого покрытия. Мобильные приложения могут прослушивать транслируемые сигналы и, когда они слышат соответствующий сигнал, могут запускать действие на вашем телефоне.Обратите внимание, что маяки работают / говорят только в одном направлении (т.е. они могут передавать данные, но не могут считывать информацию с вашего телефона). Для большинства текущих маяков данные, которые они передают, жестко закодированы и не меняются часто (т.е. устанавливаются один раз при настройке маяка), и они полагаются на устройство, которое слушает, чтобы сделать что-то интеллектуальное с данными — в будущем это, вероятно, начнет меняться.

Как работают маяки?

работают с использованием Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE), который представляет собой версию более распространенного протокола Bluetooth, предназначенный для использования очень небольшого количества энергии и отправки меньшего количества данных — обычно 1-20% стандартной мощности Bluetooth и 15-50% скорости .Они часто питаются от батареек, и поэтому производительность / время автономной работы требует тщательной балансировки в соответствии с областью применения, так как срок службы батареи может составлять от 1 месяца до 2–3 лет (есть маячки, использующие питание от USB / сети или солнечные панели, так что последний намного дольше, и выходят некоторые маяки, встроенные в фонари или световые розетки). Сами маяки обычно прикреплены к стенам / потолку или спрятаны в других объектах, поскольку вы можете обнаружить маяк на расстоянии до 70 м без каких-либо препятствий (в зависимости от уровня мощности).

Как может изменяться сигнал маяка или дальность действия?

В то время как маяки могут иметь дальность действия до 70 м без препятствий, они могут значительно падать через стены, сделанные из металла или кирпича (хотя тонкие / стержневые стены имеют гораздо меньший эффект).

В дополнение к потенциальному диапазону Bluetooth Low Energy, большинство протоколов также работают с тремя диапазонами расстояний: далеко, близко и немедленно — и устройство может делать что-то свое в каждом диапазоне.

• Дальний — это сделано для того, чтобы ваше устройство могло что-то делать, когда вы почти слышите сигнал маяка (т.е.е. проходя мимо магазина)
• Near — это сделано для того, чтобы ваше устройство могло что-то делать, когда вы находитесь в той же комнате, что и маяк (т. Е. Идете в магазин).
• Немедленно — это сделано для того, чтобы ваше устройство могло выполнять какие-либо действия, когда вы виртуально касаетесь маяка (т. Е. Касаетесь рекламы или кассы в магазине).

Сигналы также позволяют приложениям распознавать, приближаетесь вы или дальше, и, следовательно, предлагать вам приветственное / прощальное сообщение во время совершения покупок или даже понимать, с какими частями магазина вы взаимодействовали.Помните, что эта обработка должна выполняться приложением, поскольку маяк только передает данные и не может принимать сигнал с вашего телефона — эта информация, однако, может быть передана обратно в магазин через соединение для передачи данных / Wi-Fi.

Работают ли маяки с телефонами iPhone / Android / Windows?

Да, все современные телефоны могут поддерживать Bluetooth Low Energy, но вам нужно включить Bluetooth, чтобы что-нибудь произошло.

На iOS 7 и выше (iPhone 4s и выше, iPad 3-го / 4-го поколения / Mini / Air, iPod Touch 5-го поколения и более поздних версий) телефон может постоянно сканировать устройства с низким энергопотреблением Bluetooth и активировать соответствующие приложения, когда они находятся в пределах досягаемости. соответствующего маяка (даже если они закрыты).

На устройствах Android отсутствует управление маячками в операционной системе, и приложения должны сами сканировать устройства с низким энергопотреблением Bluetooth. Это означает, что приложения должны работать (могут быть в фоновом режиме) все время и, следовательно, расходовать больше заряда батареи (не очень сильно).

На устройствах Windows и Blackberry есть разные уровни совместимости, но большинство современных телефонов за последние несколько лет поддерживают Bluetooth Low Energy аналогично Android (например, для телефонов Windows требуется обновление Lumia Cyan).

Эй! Разряжает ли мой аккумулятор Bluetooth Low Energy?

Точно так же, как Bluetooth Low Energy использует 1-20% мощности Bluetooth в маяке, он потребляет гораздо меньше энергии на вашем телефоне. Если оставить Bluetooth включенным на телефоне с функцией Bluetooth с низким энергопотреблением, обычно необходимо использовать 1-3% заряда аккумулятора телефона в течение полного дня, хотя, если вы одновременно используете стандартный Bluetooth (например, оставляете подключенными наушники Bluetooth), это может увеличивать.

iBeacon vs BLE beacon — в чем разница?

Это не совсем так, iBeacon — это протокол, разработанный Apple, который направлен на стандартизацию передачи данных с помощью маяков Bluetooth.Другими словами, iBeacon — это разновидность Apple, работающая на основе базовой технологии Bluetooth Low Energy и маяков. Любой радиомаяк Bluetooth можно рассматривать как iBeacon, если он рекламируется в соответствии со стандартами Apple. В настоящее время Apple не производит оборудования для радиомаяков и ожидает, что производители радиобуев примут их требования к iBeacon. Есть вероятность, что Apple выпустит собственное оборудование iBeacon, и на этом этапе может появиться разница — некоторые люди говорят, что iWatch фактически является интеллектуальным Bluetooth-маяком (технически верно), хотя и не в той форме, в которой большинство людей ожидало бы этого.

Все ли маяки будут работать с моим приложением?

Все маяки передают данные в одном и том же формате и поэтому очень взаимозаменяемы, хотя некоторые части передачи специфичны для определенных производителей, и, следовательно, приложение должно быть настроено для конкретного маяка. Чтобы приложение отреагировало должным образом, ему необходимо точно знать, какой маяк оно прослушивает, и у каждого производителя будет доступный набор инструментов, которые помогут в этом процессе.

Что делает технология Apple iBeacon?

iBeacon позволяет iPhone / iPad / iPod постоянно искать ближайшие устройства Bluetooth.Когда он идентифицирует устройство, например маяк, он может разбудить приложение на телефоне (даже если оно не запущено). Разработчики могут заставить свои приложения реагировать на iBeacon с помощью API-интерфейсов Apple Core Location (интерфейсы программирования приложений) в iOS. iBeacon также может быть реализован в Passbook, чтобы соответствующие сообщения / предложения появлялись в вашей Passbook, когда вы сталкиваетесь с определенными маяками или устройствами Bluetooth (хотя необходимо установить приложение, которое распознает обнаруженный маяк).

Как работает отслеживание маяка Bluetooth?

Bluetooth-маяки могут отправлять элементарные данные обратно в приложение, которое, в свою очередь, при взаимодействии с более чем одним маяком может триангулировать положение пользователя.Без интерфейса приложения маячки не могут самостоятельно произвести такой расчет.

Однако по ряду причин даже использование нескольких маяков не всегда эффективно для триангуляции местонахождения пользователя в помещении. Например, хотя группа маяков может определить пользователя в какой-то момент, они не смогут определить направление, в котором смотрит пользователь, и будут изо всех сил стараться не отставать от движущегося устройства. Именно здесь на помощь приходит платформа Pointr Deep Location®, в которой используются многочисленные уникальные технологические расчеты, позволяющие восполнить этот пробел и предложить сверхточное позиционирование в помещении и внутреннюю навигацию.

Так где взять маяк?

В настоящее время существует ряд производителей радиобуев, каждый из которых предлагает немного другой набор функций, гибкость, надежность и время автономной работы. Estimote и Kontakt — одни из наиболее популярных производителей маяков, они предлагают хороший SDK (программный пакет), который позволяет настраивать маяк и экспериментировать с ним, а также предлагает довольно приличное время автономной работы. Вы можете получить супер маленькие маячки, сверхдлительные маяки или водонепроницаемые / прочные маяки с помощью быстрого поиска, вы даже можете превратить любой Bluetooth-совместимый телефон с низким энергопотреблением в сам маяк!

Сколько стоят маяки?

Вы можете купить маяк за 15 или до 35 долларов в зависимости от того, какие функции и срок службы батареи вы от него хотите.

Какие компании должны инвестировать в маяки?

Нет предела тому, что можно сделать с помощью маячков BLE, и их невысокая стоимость означает, что каждый, от небольших розничных магазинов до огромных локаций, таких как больницы и аэропорты, может получить огромную выгоду от инвестиций в технологию маяков.

В Pointr мы работали с большим количеством предприятий и площадок, чтобы максимально использовать маяковые технологии. Мы помогли торговым центрам использовать отслеживание активов и позиционную аналитику, чтобы лучше понимать, куда идут их покупатели, а что нет в их магазине.Мы помогли авиакомпаниям и аэропортам улучшить их приложения с помощью внутренней навигации, чтобы их посетители могли быстро добраться до нужных выходов. Мы расширили возможности рабочих мест для обеспечения безопасности своих сотрудников с помощью отслеживания контактов в помещении и повысили эффективность, сообщая им, где они могут легко и незамедлительно встретиться.

Какие данные отправляют маячки на телефоны?

Вопреки общепринятому мнению, маяки сами по себе не передают значимых данных. Вместо этого они передают короткие идентификаторы, и именно приложение должно использовать эту информацию и делать что-то полезное.Например, приложение может обнаружить короткий номер, транслируемый маяком, затем подключиться к Интернету, чтобы преобразовать этот номер в сообщение, и инициировать push-сообщение на телефоне. (Теоретически маяки могут отправлять push-сообщения без Интернета, но имеют длину всего несколько символов). Короче говоря, маяки — это фиктивные устройства, которые рекламируют короткие идентификаторы, и именно приложение отвечает за то, чтобы делать что-то умное.

С технической точки зрения маяки отправляют небольшой поток данных, содержащий уникальный идентификатор и небольшой объем настраиваемых данных.Идентификатор — это то, что уведомляет приложение о необходимости начать прослушивание и что-то сделать, а данные затем предоставляют дополнительную информацию для обработки. Идентификатор состоит из трех частей: «UUID», который обычно является идентификатором поставщика радиобуя, и «основного» и «второстепенного» идентификаторов, которые настраиваются и предназначены для обозначения разных стран / регионов / зданий / магазинов / помещений. Все данные передаются в незашифрованном виде (по замыслу) в широко разрекламированном формате для обеспечения стандартизации между производителями и платформами и, как таковые, могут быть подделаны.Приложения должны понимать эту «функцию», чтобы гарантировать, что через BLE не передается ничего конфиденциального, и вместо этого он должен запускать другой процесс, который может быть более безопасным.

Какие помехи вызывают маяки?

действительно работают на той же частоте, что и некоторые сигналы Wi-Fi (2,4 ГГц), и, следовательно, могут вызывать помехи, однако они работают на более низких уровнях мощности и передают сигналы в течение очень коротких периодов времени — часто 1 мс в секунду (1000 мс). . В результате этого, даже если множество пользователей одновременно используют Bluetooth, маловероятно, что это повлияет на соединение Wi-Fi — существует множество обычных бытовых устройств, использующих этот частотный диапазон с гораздо более высокими уровнями мощности и большую часть времени даже они не действуют.Если соединение Wi-Fi основано на передаче 5 ГГц, вы вообще не получите никаких помех.

Что я могу делать с маячками?

Именно здесь маяки становятся действительно интересными, поскольку с ними можно делать очень много вещей, и список становится все длиннее по мере того, как люди придумывают новые способы использования. В настоящее время некоторые из рабочих применений включают:

• Внутреннее позиционирование и навигация
• Отслеживание людей или вещей
• Рекламные объявления или сообщения на основе местоположения
• Безопасность и автоматическая блокировка / разблокировка компьютера
• Инициировать запросы для таких вещей, как платежи (платежи примечаний не могут содержаться в самом BLE, поскольку он не зашифрован)

Где сегодня используются маяки?

Десятки реализаций были анонсированы в прошлом году, при этом США лидируют в интеграции радиобуев.Маркетинг и лояльность служат наиболее распространенными целями в настоящее время, вот некоторые примеры:

• Macy’s запускает маячки в своих магазинах в США для внутреннего маркетинга и повышения лояльности.
• Высшая лига бейсбола использует маяки на своих стадионах, чтобы дать болельщикам возможность зарегистрироваться и получить дополнительный контент на свои телефоны.
• Аэропорт Сан-Франциско использует маяки, чтобы помочь слепым людям ориентироваться.
• Swan Center в Великобритании стал первым торговым центром, в котором использовались маяки, что позволило им организовать для своих посетителей некоторые кампании в магазинах.
Новый музей
• в Нью-Йорке использовал маяки, чтобы дать посетителям реалистичное представление о минном поле на своих телефонах, где маяки превратились в «виртуальные мины».
Приложение
• BeHere позволяет студентам автоматически регистрировать посещаемость, держа телефон в кармане.
• Google представил «Physical Web», который также использует BLE (не iBeacon), чтобы пользователи могли взаимодействовать с объектами вокруг них (например, автомобилем ZipCar, автобусной остановкой, торговым автоматом или холодильником дома) без приложения, просто идя рядом. им.

Что еще впереди?

В последние несколько лет появились приложения-маячки, которые объединяют возможности офлайн и онлайн для пользователей смартфонов. В Pointr мы считаем, что мы только видим начало мира, в котором все ваше онлайн-поведение будет сливаться с вашей офлайновой деятельностью и множеством офлайновых объектов (автобусные остановки, торговые автоматы, автомобили, торговые центры, музеи, автостоянки и универмаги). все станут умнее, и мы сможем с ними взаимодействовать).

Мы предвидим различные приложения, которые варьируются от простых приложений лояльности / маркетинга (например, вас лично приветствуют, когда вы заходите в любимый магазин и получают индивидуальные предложения на основе вашей истории покупок в Интернете и офлайн) до действительно полезных, таких как возможность отслеживать ценные активы. (например, получение немедленного уведомления, когда вы оставляете свой кошелек) или навигация в огромных закрытых помещениях или даже на станциях метро, ​​в шахтах и ​​т. д.

Access Point BeaconHD — Ubiquiti Inc.

Функции сторожевых и сигнальных башен Великой Китайской стены

Сторожевые башни существовали задолго до Великой стены

Хотя Великая Китайская стена восходит к периоду Весны и Осени до династии Цинь, тем не менее, Сторожевые башни на Великой стене, назовем их маяковой башней или сторожевой башней, если хотите, существовали задолго до самой Великой стены. Поскольку сторожевые башни существовали и играли ключевую роль в наблюдении за врагом на самом дальнем слое страны, самые ранние постройки Великих стен связывали эти сторожевые башни в качестве важнейших участков для его оборонительной функции.Строительство продолжалось во время последующей династии Хань и было завершено во время династии Мин между 1368 и 1644 годами.

Сторожевая башня является ключевой частью военного строительства. Очень близко друг к другу на Стене построены квадратные кирпичные башни. Известный генерал Ци Цзигуан из династии Мин когда-либо упоминал характеристики и структуру сторожевой башни в своем «Отчете о военной подготовке». В нем описываются сторожевые башни шириной около 36 метров и высотой от 10 до 12 метров.Они построили башню на расстоянии каждые 10 или 100 шагов в важнейших частях и каждые 52, 140 или 200 шагов в других частях. Соседние сторожевые башни могут поддерживать и укреплять друг друга во время войны. Расположение любой сторожевой башни должно быть в очень стратегической точке, например на вершине поворота на гору или в узкой долине вдоль Великой стены, что гарантирует, что сигналы, которые они посылают, могут быть хорошо заметны с первого взгляда. .

Характеристики маяковых башен на Великой Китайской стене:

Сторожевые башни на Великой стене в основном трехэтажные.Первый этаж можно использовать для размещения солдат или хранения еды и оружия. Второй этаж служил для наблюдения. На вершине башен есть пушка, которая может стрелять по захватчикам. Как только захватчики перелезли через стену, солдаты могли отступить в узкие башни, куда враги вынуждали входить единой цепью, чтобы защищающиеся солдаты могли отбивать врагов одного за другим.

Где построить сигнальные башни? —— Стратегическая точка вдоль линии оборонительного строительства

Для лучшего обзора сторожевые башни обычно строили на возвышенностях, таких как горные вершины или вершины холмов.Благодаря большой высоте находящиеся поблизости башни и войска четко видели сообщения. И необходимо обеспечить, чтобы любые три сторожевые вышки поблизости могли быть видны друг другу для более эффективной доставки сообщений. Расстояние между вышками маяка варьировалось от 3 до 10 миль в зависимости от местной ситуации.

Функции сторожевых вышек на Великой стене — сигнализация, складские помещения и жилые помещения для солдат

Основными сигналами являются огонь и дым плюс развевающиеся флаги и другие сигналы в некоторых других редких случаях.Согласно правилам династии Мин, они зажигали дым днем ​​и зажигали огни в качестве сигналов ночью. Потому что это было очень практично, учитывая, что дым будет легче увидеть днем, а огонь в другой руке хорошо заметен ночью.

Пожарные и дымовые сигналы часто использовались для отправки сообщений башня за вышкой. И для того, чтобы точно сказать, сколько враги вторглись и насколько неотложной была ситуация вторжения, ко времени династии Мин правители империи также создали изощренную систему предупреждения, передаваемую сигналами дыма и огня, отправляемыми через сторожевые башни вдоль Великой Стена.

Помимо военных функций, сторожевые башни также служили убежищем и снабжали торговцев, проходящих по Великим шелковым путям. Первый и второй этажи использовались как жилые помещения для солдат и склады для зерна и топлива. И там было достаточно припасов, если солдатам нужно было жить на это и выжить в течение долгого времени.

Кроме того, сторожевые башни были хорошим местом для защиты от ветра и дождя, когда солдаты патрулировали Великую Китайскую стену, и автоматически служили центром управления генералом в случае начала битвы.

Правила об обозначении пожарных и дымовых сигналов на Великой китайской стене:

• Когда приближалось около 100 захватчиков, часовые выдыхали дым и один раз зажигали фейерверк;
• Когда приближалось около 500 врагов, они вдыхали дым и дважды зажигали фейерверк;
• Когда приближалось более 1000 врагов, они трижды выпускали дым и зажигали фейерверк;
• Наряду с минскими военными даже зажгли фейерверки вместе с сигналами, чтобы предупредить стражников о следующей сторожевой башне;
• Особые сигналы: когда на сторожевую башню внезапно напал враг, и было слишком поздно зажигать надлежащий сигнальный дым или огонь, они зажигали несколько факелов, держащих их отдельно, а затем близко друг к другу, поэтому для других сторожевых башен это было типа, несколько пожаров сходились вместе, и они продолжали это делать;
• Поскольку Великая Китайская стена очень длинная, обычно требовалось несколько человек, чтобы послать один массаж вдоль всей Великой Китайской стены.

Сторожевые башни имели разное назначение сигнала тревоги в зависимости от их местоположения:

• По расположению и назначению сторожевые башни можно разделить на четыре группы:
• Передача сигналов тревоги в центральную столицу: Вдоль Великой стены в центральную столицу есть сигнальные башни, вьющиеся на всем пути к империи, их основная цель — подать сигнал тревоги или доставить сообщение непосредственно императору.
• Сообщение о доставке императорской чрезвычайной армии поблизости: есть также группа маяковых башен, соединяющих центральную столицу с ближайшим военным гарнизоном, из которых основные роли или функции, которые они выполняли, были связующими связями между центральным правительством и центральным правительством. опекун военный.Таким образом, империя могла бы расположить поблизости армию для защиты, если в каких-то редких случаях это необходимо;
• Наблюдайте за врагами и световыми сигналами на месте: те, что расположены в глубине пустыни, сторожевые вышки были на переднем крае системы предупреждения, сидят в самом дальнем слое в границах удаленной территории, они предназначены для наблюдения движения врагов;
• Передает сообщение на близлежащие сигнальные башни: там были сторожевые башни, расположенные по обе стороны от великих стен главных маршрутов, их рабочие места посылали солдатам сигналы для подготовки к предупреждению в соответствии с сигналами захватчиков.Остальные сторожевые вышки предназначались в основном для передачи сообщений на близлежащие сигнальные башни.

Вы можете услышать, как некоторые китайцы называют сигнальный огонь «lang yan» 狼烟, что означает «волчий дым». Это потому, что в древние времена армии иногда использовали волчий навоз в качестве материала для сжигания. Говорили, что дым от горящего волчьего помета не рассеивается ветром, что хорошо для немедленной передачи сообщений. В некоторых других династиях они использовали соломинку или что-то еще, чтобы развести сигнальный огонь, основанный на их местном боевом искусстве.

Различных башен:

Сторожевые башни не были распределены равномерно. Некоторые из них были очень близко друг к другу, на расстоянии менее полумили; некоторые из них находились далеко друг от друга, на расстоянии нескольких миль.

Форма башен тоже была разнообразной. Большинство из них были квадратными, а некоторые — круглыми или прямоугольными. И конструкционные материалы у них тоже были разные. Материалы были в зависимости от местных материальных ресурсов.

Рекомендуемый тур по Великой стене:

4-дневный тур Best of Beijing (Достопримечательности: Площадь Тяньаньмэнь , Запретный город , Храм Неба , Великая стена Мутяньюй , Гробница Чанлин )

Реалии установки iBeacon для масштабирования

Технология определения местоположения как часть Bloomberg Connects очень важна. Мы используем его, чтобы сообщить персоналу, отвечая на вопросы, в какой галерее стоит посетитель и какие произведения искусства находятся поблизости.Таким образом, наши сотрудники будут иметь под рукой информацию о близлежащих объектах, чтобы они могли лучше общаться с посетителями, предоставлять информацию и устанавливать связи с близлежащими объектами. Многие места используют технологию определения местоположения для доставки контента на устройства, но в нашем случае технология используется наоборот; рассказывая нам больше о контексте вокруг посетителя, чтобы мы могли лучше обслуживать его.

На момент начала технического внедрения — почти год назад — iBeacon был новым и представлял для нас хороший вариант.Мы следуем гибкой методологии, и в проекте, где итерация является нормой, вам не нужны тонны технических накладных расходов; легкая система определения местоположения, использующая маяки, имела смысл. Мы могли бы недорого реализовать определение местоположения, посмотреть, как это будет работать для приложения, и изменить его (на что-то другое) или сбросить его, если оно не работает для наших нужд.

Пытаясь установить маяки по всему нашему зданию, мы столкнулись со многими проблемами. Решение остается легким и гибким, но требует много накладных расходов.В более крупной организации вы можете потратить деньги на решение этой проблемы (существует множество сторонних систем управления для маяков) или даже потратить время на разработку этих решений внутри компании. В нашем случае мы потратили некоторые ресурсы на кодирование необходимых внутренних инструментов, но мы также потратили много рабочего времени (… моего собственного) на установку без использования сторонних инструментов. Вот как мы здесь переворачиваемся; если мы сможем избежать программирования, мы это сделаем. Если мы сможем решить проблему, мы пойдем по этому пути, прежде чем тратить на это много денег или кода, особенно в первые дни, когда нам нужно определить, является ли технология работоспособным решением.Вот наша история установки iBeacon…

Мы используем маяки от Estimote; мы выбрали эти единицы, потому что сообщество разработчиков сильное, и мы постоянно получали хорошее обслуживание клиентов и общение со стороны команды Estimote. У Estimote также есть выдающийся SDK, что означает, что мы можем разрабатывать инструменты, которые помогут нам — способность создавать наши собственные инструменты и полностью интегрироваться в ASK имела решающее значение. На рынке с множеством игроков то, что мы получили в этом отношении, не имеет себе равных, и сегодня мы сделали бы тот же выбор — и поставщика, и технологии — даже зная, с какими головными болями мы столкнулись.

Установка маяков с помощью нашего главного конструктора Мэтью Йокобоски. Все дело в белых маяках.

Первая и наиболее очевидная проблема, с которой мы столкнулись, была связана с отсутствием выбора цвета маяка. Мы начали с трех доступных вариантов: голубого, темно-фиолетового и зеленого цвета морской пены; все нули соответствовали любым цветам, используемым на наших стенах. Мы знали, что это будет проблемой, и Estimote сказал, что белый маяк выйдет к концу года, поэтому мы начали работать с голубым (независимо от того, сколько он конфликтовал) во время периода тестирования прошлой осенью.Как и было обещано и вовремя, белые маяки были доступны в декабре. Это была отличная новость, но нам пришлось выкупить и заменить синие маяки, которые мы установили на нашем испытательном стенде, и теперь у нас есть много неиспользуемых синих маяков из ранней установки, которые просто тратятся впустую. Кроме того, нам нужны черный и серый варианты, и мы надеемся увидеть их через несколько месяцев… и тогда у нас будет такая же проблема. Нам придется пройти и заменить в областях, где мы использовали менее оптимальный цвет, и тогда мы будем плавать в фиолетовых единицах, которые мы использовали в качестве ранней временной остановки.

Маяк на полу; слишком частое явление в наших галереях во время этого процесса установки.

Как будто этого было недостаточно, у нас было много проблем с их закреплением на стенах. Ни для кого не секрет, что у нас здесь тяжелая производственная среда; мы используем разные типы красок (глянцевые, плоские, полу), и наши стены различаются по поверхности (штукатурка, стекло, гипсокартон, цемент). Что бы мы ни делали, мы обнаружили, что маяки постоянно падают со стен … постоянно. Клей «геккон» на обратной стороне маяка просто не будет (надолго) прилипать к нашей поверхности.Именно эти маяки с их прорезиненными крышками — тяжелая сторона; это совсем не помогает. Иногда добавление скотч-квадратов работает, а иногда они ухудшают ситуацию, поэтому мы не всегда можем полагаться на это как на решение. Люди из Estimote прислали нам несколько нестандартных липких спинок, которые помогают решить проблему. По понятным причинам мы устанавливаем далеко от произведений искусства; когда маяки падают, их подбирают посетители, их находят наши охранники, или они исчезают, скорее всего, унесенные уборкой.Прорезиненные крышки также притягивают грязь, и как только они падают (и часто отскакивают), мы должны немного очистить корпуса, прежде чем снова ставить их на стены.

Когда мне везет, я захожу в офис и нахожу на столе упавшие маяки с такими заметками. (Это настоящая заметка!)

Когда они падают, у нас возникают более серьезные проблемы. Вы должны выяснить, где вы установили этот маяк, и заменить отсутствующий модуль. На корпусе маяков нет серийных номеров, поэтому вам нужно использовать приложение, чтобы сканировать маяк и вычислять присвоенные ему старший и младший номер.Главный сообщает мне, в какой группе маяков он находится (по сути, это комната в наших галереях), а второстепенный показывает мне, где именно в этой галерее, но это означает, что во время установки я должен сохранить карту каждого установленного нами маяка и соответствующего ему основного / второстепенного. номер, чтобы я мог найти его позже. Во время замены вы не можете просто переназначить второстепенное значение отсутствующего маяка и переназначить единицу, потому что второстепенные номера в любой основной группе должны быть уникальными. Это означает, что вам нужно изменить второстепенное значение на уникальное, а затем вернуться и обновить число на карте.Представьте, что это значит, когда вам нужно пройти и поменять цвета местами. То, что должно быть простым и быстрым процессом, — это беспорядочное стирание карандашом на плане этажа в сочетании с попытками отслеживать изменившиеся числа.

Estimote — это стартап, и точно так же, как мы экспериментируем с нашим приложением и работаем с гибкими процессами, они, вероятно, тоже так поступают. В одной недавней партии белых маяков я провел весь день, заменяя единицы в галерее для лучшего соответствия цветов, и обнаружил, что два дня спустя почти все единицы отвалились от стен.Большинство из них пропали, некоторые были восстановлены, всем требовалось супер-расследование, чтобы выяснить, куда им нужно возвращаться. Когда я стоял в галерее, разочарованный безмерно потерянным временем и деньгами, наш руководитель отдела консервации подошел и спросил, как проходит мой день. Она взглянула и поняла, что задняя часть маяков немного изменилась от одной партии к другой. То, что, вероятно, было простым производственным изменением (что сейчас рассматривает Estimote), превратило то, что должно было стать заменой цвета, в тотальный кошмар, когда прошло несколько дней установки.Сотрудники Estimote отреагировали полностью, заменив все эти недостающие маяки и застрявшие на ночь липкие спинки; Это одна из главных причин, по которой мы изначально выбрали эту компанию — прямой контакт и отзывчивая команда помогли нам во многих отношениях.

То, что реставратор искусства может вам сказать… есть что-то особенное в клее этих двух маяков.

В конечном итоге маяки являются автономными и работают от батарей — это замечательно, потому что эти функции предоставляют вам гибкость в установке, поскольку нет необходимости в электропитании или проводном подключении к Интернету.К сожалению, это означает, что в отличие от проводной системы (например, беспроводной точки доступа) для маяков не существует надежного централизованного инструмента управления. Помимо того, что мы заходим в галереи и проверяем, есть ли еще устройства и / или работают ли с приложением для сканирования, у нас нет никакого способа узнать, что происходит на полу. Вы можете себе представить, я уверен, ужас, который я испытываю каждый раз, когда вхожу в установленный космический маяк, дни и недели спустя, огибая углы и задаваясь вопросом, висят ли еще маяки, найду ли я их, смогу ли я выяснить где они должны были их заменить, и если мой мобильный аккумулятор прослужит достаточно долго в процессе.

Если говорить о времени автономной работы, мы сталкиваемся с аналогичными проблемами. Срок службы батарей пока не проблема, потому что батарей должно хватить на некоторое время (год… или два ???… непроверенных), но со временем нам придется с этим разобраться, и прямо сейчас у нас нет централизованной и дурацкой системы. надежный способ узнать, какие блоки необходимо заменить, помимо обхода портативного сканера. И как только нам придется их заменить, поскольку батареи недоступны в текущих устройствах Estimote, мы снова столкнемся с этой надоедливой проблемой с основным / второстепенным уникальным номером.То, что должно быть простым переназначением и восстановлением (следите за падающими маяками), превращается в сложный беспорядок, связанный с изменением номеров и отслеживанием всего.

Мы могли бы еще больше использовать Estimote SDK, чтобы помочь нам. При этом мы могли бы встроить в наше приложение возможность считывать уровень заряда батареи, поскольку каждый маяк используется посетителем, но здесь есть проблемы. Во-первых, это связывает нас с конкретным поставщиком (в настоящее время наше приложение использует только API Apple), и мы хотели бы оставаться независимыми от поставщика, насколько это возможно.Во-вторых, разрядка аккумулятора устройств (не говоря уже о телефоне) из-за такого рода накладных расходов делает его плохим выбором. Однако, не используя SDK, мы не можем воспользоваться преимуществами функций, которые Estimote выпускает, поскольку они направляют свои собственные ресурсы на разработку SDK (и они делают это прямо сейчас). Это нормально для нас прямо сейчас — лучше сделать все как можно проще, чтобы сначала увидеть, работают ли маяки на нас, но мы можем изменить нашу стратегию на этот счет в будущем.

Некоторые проблемы, с которыми мы сталкиваемся, не зависят от поставщика.Сигнал маяка, например, прерывается всем, кроме воздуха… стенами, витринами, предметами, людьми, что угодно. На самом деле эта проблема настолько серьезна, что я могу стоять прямо возле маяка на стене и обнаруживать более сильный сигнал, исходящий от маяка на другом конце комнаты. Дженни пришлось реализовать тонну кодовой гимнастики в нашем приложении, чтобы обнаружить маяк , скорее всего, , где стоит человек. Как вы понимаете, эта проблема заключается в усложнении процесса установки и постоянного обслуживания; произведения искусства двигаются намного больше, чем вы ожидаете.Простое вращение объекта в галереях может сбить с толку, и мы делаем это регулярно.

Дженни сканирует маяк с помощью приложения Estimote, чтобы мы могли назначить основные / второстепенные значения. Я там с бумажной картой, а Притика обслуживает свой маяк.

Мы написали код и создали решения, которые помогут нам, когда нам это действительно нужно. Притика разработала инструмент, который позволяет мне добавить маяк и связать его с местоположениями галереи. Этот инструмент позволяет мне создавать группы маяков, поэтому я могу назначить более одного маяка определенному месту.Это также дает мне предварительный просмотр объектов, назначенных для этого местоположения, поэтому я могу быстро визуализировать, чтобы убедиться, что маяк, который я устанавливаю, сочетается с правильной группой произведений искусства.

Моя взломанная тележка для установки маяка в комплекте с формами для печенья.

Мы также настроили тележку для установки, что очень важно с учетом размеров нашего здания и простой квадратной метры площадей для установки. Взгляните, как Майк в нашей столярной мастерской обманул нашу тележку, чтобы лестница могла катиться вместе с ней.У меня есть ноутбук с инструментом Притики, мой iPhone с приложением Estimote, план этажа, карандаш (я давно не пользовался одним из них), тонна липких опций и металлические банки с маячками. в каждом цвете. В банках обычно хранится печенье Jodenkoeken, которое наш руководитель отдела информационных технологий привозит из своих поездок в Нидерланды. Эти банки стали жизненно важной частью установки, потому что они блокируют сигнал неназначенных маяков, находящихся внутри, что само по себе может сбивать с толку.Как это для взлома?

Наше здание довольно большое — примерно 500 000 квадратных футов. Когда мы закончим, у нас будет около 150 маяков, установленных по всем галереям, с очень небольшой центральной ролью, кроме ходьбы и сканирования глазами и iPhone. Я думаю, что наш размер раздвигает границы здесь; Я просто не могу масштабировать изображение этого решения для более крупных организаций без большого количества специального программного обеспечения и накладных расходов , которые полностью сводят на нет цель легковесного решения.

Мы все еще счастливы, что пошли по этому маршруту, но с практической точки зрения было сложно.Я должен сказать вам, что мы, скорее всего, переключимся на внутреннее позиционирование Apple так быстро, как только сможем; по крайней мере, я надеюсь, до того, как разрядятся батарейки в этих маяках.

Почему сторожевые башни были построены на Великой стене

Великая стена имеет историю, насчитывающую более 2000 лет , но история сторожевых башен намного раньше, чем история Великой стены.

Династия Хань уделяла большое внимание строительству сторожевых башен, так как башни были очень важны для передачи сигналов перед битвой.

Вдоль Великой стены было построено 25000 сторожевых башен

Сторожевые башни были построены вдоль Великой стены. Общее количество башен составляло около 25 000 , и расстояние между каждой башней было разным.

Некоторые из них были очень близко друг к другу на расстоянии около 3 миль, в то время как некоторые из них были далеко друг от друга на расстоянии нескольких миль.

Формы и материалы Сторожевой башни

Форма башен варьировалась от от квадратной до прямоугольной в зависимости от местных условий.

В качестве строительных материалов использовались в основном каменных кирпичей , а иногда использовались и другие виды кирпича, в зависимости от материалов, доступных на месте.

Высота каждой башни составляла от 3 до 5 метров, а ширина — от 5 до 10 метров.

Функции сторожевой башни — сигнализация, складские помещения и жилые помещения

Сигнал тревоги путем подачи дыма

Сторожевые башни использовались для наблюдения за передвижениями противника и передачи сигналов .

Когда солдаты на башне видели приближение врага, они выпускали дым днем ​​и зажигали огонь ночью , чтобы посылать сообщения одно за другим, пока все их солдаты не узнают об этом.

Они сжигали волчий навоз, чтобы создать дым в дневное время, поэтому дым получил название «волчий дым» .

Было сказано, что дым от горящего волчьего помета не рассеивается ветром, что хорошо для немедленной передачи сообщений.

Солдаты Великой Китайской стены зажгли один огонь маяка и дали один залп , если были обнаружены только один или два вражеских солдата до 100 вражеских солдат.

Если количество противников достигло 500 , солдаты зажгли два сигнальных огня и дали два залпа.

Количество зажженных сигнальных огней и залпов варьировалось в зависимости от количества солдат противника.

Жилые и складские помещения для солдат

В каждой башне было трехэтажных .Первый и второй этажи использовались как жилые помещения для солдат и склады для зерна и топлива.