Навес к дому: Как построить навес к дому своими руками: из чего лучше сделать, навес на даче и дома

Как сделать навес к дому своими руками

Навесы перед домом – это дополнительное, функциональное пространство, позволяющее максимально полезно задействовать участок, и с комфортом отдохнуть на свежем воздухе в зной и в ненастье. Постройка должна быть эргономичной, надежной, эстетичной и не должна загромождать фасад здания.

Далее сделаем обзор оригинальных и практичных идей, расскажем о конструктивных особенностях пристроек, какие материалы лучше использовать для их изготовления, и приведем подробную инструкцию, как сделать навес к дому своими руками.

Invalid Displayed Gallery

Конструктив и функционал

Навес перед домом должен деликатно вписываться в общий архитектурный ансамбль, подчеркивать достоинства экстерьера и скрывать его недостатки, гармонично сочетаться с ландшафтным дизайном участка, быть удобным, практичным в процессе эксплуатации, в полной мере отвечать потребностям хозяев.

Функциональные особенности

Навесы, пристроенные к дому, фото-примеры смотрите в галерее, могут пристраиваться для разных хозяйственных нужд, из основных функций выделим распространенные:

• Пристройки над входной группой, служат защитой для крыльца и входной двери от осадков.
• Террасы и веранды – место для отдыха на открытом воздухе.
• Крытые галереи, чаще из металла и поликарбоната, обеспечивают комфортный вход в дом, одновременно являются стоянкой для автомобиля.

• Навесы над окнами, обычно маркизы, защищают от яркого солнца.
• Хозпостройки для хранения дров и прочей бытовой утвари, пристраиваются с тыльной стороны дома, иногда, при должной фантазии это оригинальные, эксклюзивные конструкция, украшающие фасад здания.

Виды навесов к дому

Навесы возле дома разделяются по способу опирания к основному зданию:

• Консольные – небольшие козырьки на менсолах или закладных элементах.
• Подвесные – крыши на металлических тросах.
• Опорные – на вертикальных столбах по всему периметру;
• Опорно-балочные – край, расположенный ближе к дому, опирается на балку, привязанную к стене, что помогает распределить нагрузку по всей поверхности несущей конструкции, а противоположный — на столбы.

Особенности конструкций

Навесы для частного дома и общественных зданий обычно бывают:

• Открытыми – крыша, защищающая от осадков: входная группа, терраса, стоянка для машины, хозпостройки.
• Полузакрытыми – снизу на 900-1200 мм предусмотрен глухой парапет, а проемы закрываются плотными шторами, мягким стеклом, решеткой, плетущимися растениями, виноградом: террасы, беседки.
• Крытые – застекленные постройки разного вида, обычно это веранды, пристроенные коридоры, оранжереи.

Для сохранения тепла лучше навес застеклить пластиковыми или деревянными окнами с двойным-тройным стеклопакетом, с поворотно-откидным механизмом открывания. Если помещение для теплого периода, то идеальные вариант — раздвижные алюминиевые системы, легко открываются, не загромождают обзор, при необходимости фрамуги можно снять или сдвинуть в одну сторону. Легкие навесы-галереи можно обшить поликарбонатом.

Крыша

Постройки, примыкающие к дому, могут иметь разную стропильную систему. Проще всего сделать односкатную крышу, под углом 15-25^о, защищает от осадков, но не спасает от порывав ветра и пыли. Двускатная кровля практичней, хотя смотрится более громоздко. Зачастую ее устраиваются, если основное строение имеет крышу такой же формы.

В последнее время актуальны арочные конструкции, обычно, это навес из поликарбоната, пристроенный к дому, на металлическом каркасе. Строения приобрели популярность вследствие невысокой цены, легкости монтажа и некой изящности, благодаря материалам. Они не загромождают архитектурный ансамбль и являются практичной, надежной защитой от атмосферных сюрпризов.

Материалы

Перед тем как сделать навес к дому, следует тщательно выбрать материалы для постройки. По сути, это каркас и крыша, разберем из чего лучше делать каждый элемент конструкции.

Каркас

Основу для навеса к дому традиционно делают из дерева, металла, камня, бетона, кирпича. Выбор зависит от дизайна основного строения, финансовых возможностей и предпочтений хозяев.

Самые простые в изготовлении — деревянные навесы, материал легко обрабатывается бытовыми инструментами, работа с ним не требует профессиональных навыков. Для опор используют оцилиндрованное бревно или брус 100*100, 150*150 мм, для украшения можно купить готовую резьбу, фигурные колонны и балясины, ажурную решетку. Деревянные постройки выглядят красиво и благородно, но плохо переносят влажность и биологические воздействия, боятся огня. Чтобы сохранить эстетику навеса к дому, обеспечить пожаробезопасность и избежать поражения несущих конструкций насекомыми, грызунами, грибками, необходимо все элементы тщательно пропитать защитными составами.

Металлические навесы к дому – самый востребованный и многообразный вид сооружений:

• готовые, сборные алюминиевые изделия, часто под тентовой крышей;
• сварные конструкции из металлопрофиля или круглой трубы;
• сварные пристройки из нержавейки;
• кованые навесы к дому.

Для работы с металлом требуется оборудование и умение работать на нем, но такие постройки наиболее прочны и долговечны относительно деревянных, стоимость изделий приблизительно равна. Серьезный враг металлического каркаса – ржавчина, все детали необходимо зачистить, прогрунтовать и покрасить. Еще один минус – материал быстро нагревается и остывает, поэтому если к навесу предусмотрен парапет, то перила лучше сделать деревянными.

Чтобы украсить сварной навес к дому, воспользуйтесь готовой штампованной ковкой.

Бетонные, каменные и кирпичные навесы к дому выглядят массивно и основательно. Как правило, они планируются еще на стадии разработки проекта и строятся вместе с домом, под единой кровлей. Если пристройка делается позже, здесь следует продумать фундамент и привязку к дому, профессионалы не рекомендуют делать жесткую сцепку двух построек, так как из-за разности веса строений и пучений грунта могут пойти трещины, разломы, разрушения.

Кровельный материал

Дизайнеры советуют покрывать крушу навеса тем же кровельным материалом, что и основной дом, но это не всегда целесообразно, особенно если пристройка небольшая и делается позже. На сегодня, лучшее решение – сотовый поликарбонат толщиной 6-8 мм – быстро, практично, недорого, можно подобрать цвет, смотрится легко, подходит для каркасов из любых материалов и для всех стропильных систем, незаменим для арочных конструкций.

Для одно- и двухскатных крыш часто используют профлист, металлочерепицу, ондулин, рубероид, шифер. Для мягкой кровли необходима сплошная обрешетка из влагостойкой фанеры, ОСБ, брусков, реек или обрезной доски.

Как сделать навес к дому своими руками

Будем делать деревянный навес к дому своими руками, расположим вдоль стены, крыша – односкатная, фундамент – ленточный.

Подготовка площадки и заливка фундамента

Расчищаем площадку возле дома, снимает плодородный слой грунта, вбиваем колышки, по периметру и в местах расположения несущих элементов, натягиваем веревку, проверяем геометрию. По разметке выкапываем траншеи, глубиной 700 мм, на дно сыпем щебень 100 мм, песок 100 мм, трамбуем подушку.

На подушке вяжем армирующий каркас из рифленых прутов сечением 8-10 мм. По углам прямо в землю забиваем по 3-4 прута, г ним крепим горизонтальную арматуру, для фиксации используем вязальную проволоку.

Делаем обрешетку из обрезной доски или фанеры, пропитанной машинным маслом, укрепляем укосами, проверяем уровнем. Заливаем фундамент навеса к дому бетоном.

Через 28 суток, после полного становления бетона снимаем обрешетку и застилаем дно геотекстилем, можно заменить рубероидом. Стыки внахлест 100-250 мм.

У навеса к дому должен быть свой самостоятельный фундамент. Привязывать 2 основания на жесткую сцепку не рекомендуется.

Каркас

На ленту, где будут проходить деревянные балки, укладываем листы рубероида. Брус 150*150 мм обрабатываем антисептиками, огнеупорным составом, укладываем на фундамент, крепим лаги между собой на оцинкованные уголки.

Наружную, видимую часть фундамента обкладываем искусственным камнем, сверху по лагам расстилаем рубероид.

Настилаем пол из обрезной доски, 50*150 мм, по краям фаска 2-3 мм, крепим на специальные шпильки, зазор между полотнами 2 мм. Возле стены дома и по внешней стороне навеса устанавливаем вертикальные столбы, брус 150*150 мм, фиксируем анкерными болтами.

Делаем обвязку таким же брусом по верхним оголовкам опор. К дому крепим на анкера, горизонтальная балка поможет распределить нагрузку по всей несущей стене.

Укладываем стропильный брус, связывая попарно внешний и внутренний столб, укрепляем соединения укосами. Внутренний край стропильной ноги опираем на балку, внешний – должен выходить за обвязку на 300 мм. Крепим на салазки или уголки.

Для изготовления стропильной системы можно взять обрезную доску 150*40 мм. После сборки обязательно проверяем уровнем и отвесом вертикаль и горизонталь каркаса.

Из бруска ребром 50*50, 60*60 мм делаем поперечную обрешетку. Фиксируем гвоздями или саморезами. Каркас грунтуем, покрываем лаком или цветным маслом.

Сверху укладываем поликарбонат, стыкуем листы через специальные планки, к брусу притягиваем на термошайбы.

При необходимости обшиваем проемы монолитно литым поликарбонатом или стеклим. Оформить навес к дому можно декоративными ажурными решетками или резьбой.

Как сделать навес к дому своими руками

Можно сказать, что частный сектор, это обширное поле для доморощенных умельцев и дизайнеров, поэтому вопрос о том, как сделать навес к дому своими руками, к тому же быстро и дешево, вполне актуален и важен для многих жильцов. Такое сооружение не просто украшает жилище – оно защищает его от атмосферных осадков, следовательно, увеличивает эксплуатационный ресурс прикрытых конструкций, как правило, это крыльцо (терраса) двери и окна. Не будет лишним козырёк и при жаркой солнечной погоде – в тени можно просто присесть и отдохнуть на свежем воздухе.

Простой деревянный навес, пристроенный к дому

Что для этого нужно

Поскольку речь идёт о простых и недорогих навесах, то в первую очередь, этим критериям должны соответствовать все элементы, из которых будет собираться защитно-декоративная конструкция. Но, несмотря на предполагаемую низкую стоимость, всегда можно сделать выбор, так как для кровли, стропильной системы (обрешётки) и опорных стоек можно использовать разные материалы, а их цена при этом останется почти одинаковой. А ещё нужен определённый набор инструментов, без которых невозможна такая сборка и от которых также зависит качество строительных работ.

Какие материалы можно использовать для строительства навеса

Металлочерепица может быть разного цвета

В данном перечне перечислены основные материалы для постройки навесов, которые обойдутся относительно недорого, а также даны их краткие характеристики:

• Металлочерепица и профнастил – листовое покрытие с большим запасом механической прочности. Порошковая покраска на металле не реагирует на ультрафиолетовое излучение (солнечный свет), следовательно, не теряет свой первоначальный цвет. Срок эксплуатации здесь практически не ограничен.
• Поликарбонат – бывает литым и сотовым, но для навесов лучше использовать первый вариант (моё мнение). По механической прочности его показатели в 200 раз превышают аналогичные характеристики для стекла такой же толщины и в 100 раз для акрила. Листы могут быть полностью прозрачными, матовыми или иметь множество других оттенков по RAL таблице (цветовая таблица).
• Асбестоцементный шифер – название материала говорит о том, из чего он сделан, то есть, из асбеста и цемента. Листы могут быть плоскими или волнистыми. Второй вариант подразумевает наличие 5-ти, 6-ти, 7-ми и 8-ми волн (для кровельных работ он должен быть одинаковым). В производстве и эксплуатации волнистый асбестоцементный шифер должен соответствовать ГОСТ 30340-95, а плоский ГОСТ 118124-95.
• Фиброцементный шифер – листы состоят из цемента и минеральных наполнителей, которые армируются целлюлозными волокнами (фиброй). Это очень прочный материал, выдерживающий большие механические нагрузки, например, удар веткой. На бытовом уровне в качестве кровельного материала применяется очень редко.
• Пиломатериалы – брус, доска, брусок, влагостойкая фанера, ОСП. Для вертикальных опор обычно используют доску 50×100 мм, 50×70 мм, либо это может быть брус 100×100 мм. Для мауэрлата (несущих балок) и стропильных ног тоже подходит доска 50×100 мм и 50×70 мм. Брусок разного сечения чаще применяют для создания ограждения, а фанеру и ОСП в качестве подшивки под кровлю.
• Металлический профиль – может быть использован полый профиль круглого, квадратного и прямоугольного сечения. Для опорных стоек, как правило, применяют трубу диаметром не менее 60 мм, квадрат сечением не менее 60×60 мм и прямоугольник не менее 70×40 мм. Для стропильных ног подходит профиль 20×50 мм, установленный на ребро (50 мм по высоте и 20 мм по ширине).
• Крепёж – саморезы по дереву и по металлу с пресс-шайбой и без неё, болты с гайками и шайбами, стальные уголки и накладки.

Какие могут понадобиться инструменты

Ручная дисковая пила с электроприводом

Для работы могут понадобиться следующие инструменты:

• Ручная дисковая пила с электроприводом, но можно также использовать ножовку по дереву.
• Угловая шлифовальная машина (болгарка) с обрезным диском по металлу.
• Электрическая или аккумуляторная дрель с набором свёрл и насадок.
• Перфоратор с набором победитовых свёрл.
• Электросварка постоянного или переменного тока.
• Измерительный инструмент – уровни разного вида действия, отвес, рулетка, строительный угольник, чоклайн, карандаш.

Основной принцип конструкции всех навесов

Наиболее простая конструкция каркаса для навеса

В данном случае речь идёт не об отдельно стоящих навесах, а о конструкциях, которые примыкают к стене дома, то есть, один край крыши у стены, а другой на опорных столбах. Чаще всего примыкание осуществляется на горизонтальную балку, которую прикручивают к стене обычными или анкерными дюбелями, но для того чтобы пристроить к дому навес, дырявить стену не обязательно. В некоторых случаях вплотную к зданию устанавливают вертикальные стойки и фиксируют опорную балку на них – при правильном устройстве свеса от крыши такой метод почти оправдан, он исключает какие-либо затекания.

Простой навес из матового поликарбоната

Так как мы говорим о том, как сделать навес к дому своими руками быстро и дешево, то вполне естественно, что это будет односкатная прямая кровля, как на фотографии вверху. Но если говорить о навесах, как об архитектурных украшениях, то их иногда делают закругленными, а порой даже двойными, в китайском стиле. Но в данном случае лучше сосредоточиться на скорости и простоте исполнения.

Общие этапы строительства навесов. Очерёдность

Принцип сборки деревянного каркаса, примыкающего к дому

Если говорить о строительстве навесов у дома с деревянными каркасами, то все работы можно разделить на пять следующих этапов:

1. Крепление к стене несущей балки, которая может быть доской или даже бруском 50×50 мм.
2. Монтаж вертикальных опор на нужном расстоянии от здания с учётом уже установленной несущей балки.
3. Установка мауэрлата на опорные столбы – эту балку монтируют так, чтобы она была строго параллельной первой балке, а также была расположена ниже для создания уклона.
4. Фиксация стропильных ног или обрешётки под кровлю. Выполняется разными методами.
5. Крепление кровельного материала к готовому каркасу.

Примечание. Сборка каркаса из металлического профиля отличается только по технике исполнения. То есть, если узлы пиломатериалов собираются при помощи уголков, накладок и саморезов, то здесь для этой цели используется электросварка. А вот крепление профиля к стене, как деревянного, так и металлического, осуществляется одинаково, при помощи обычных или анкерных дюбелей.

Навес над входной дверью

Также следует отметить важность ещё одного вида работ, от которого напрямую зависит способ монтажа каркаса для навеса – это устройство крыльца или террасы. Дело в том, что основание опорных столбов могут быть попросту залито бетонной стяжкой и это превосходный крепёж, но в некоторых случаях столбы приходится крепить на поверхности крыльца или террасы, используя для этого стальные усиленные уголки. В данном случае механическая прочность фиксации тоже хороша, но при этом несколько снижаются эстетические показатели, хотя при желании уголок можно задекорировать деревянным или пластиковым плинтусом.

Сборка деревянного и металлического каркаса

Крепление горизонтальной опорной балки к стене

Как упоминалось на первом этапе инструкции, расположенной выше, в первую очередь нужно прикрепить несущую балку на стене, на которую будет опираться стропильная система или непосредственно кровельный материал. В некоторых случаях владельцы домов не хотят делать отверстия в стене для крепежа, мотивируя это тем, что будет испорчена облицовка дома, но лично я считаю такой подход безосновательным. Во-первых, если над террасой или крыльцом устанавливается навес, то это надолго, если не навсегда, а, во-вторых, в случае необходимости такие отверстия несложно заделать идентичным облицовке материалом.

Единственный вариант, когда крепление несущей балки непосредственно к стене является нецелесообразным, это отделка дома сайдингом любого типа (металлический, виниловый, акриловый), так как там под низом пустота, а сами панели мягкие. В такой ситуации опорная балка монтируется на стойки, которые устанавливают вплотную к зданию. Но и здесь без крепления к стене не обойтись – во-первых, нужно хотя бы по одному анкеру на столб, чтобы сохранить строго вертикальное положение и хотя бы один анкер на горизонтальную балку для жёсткости. Не крепить к стене деревянный каркас ни в одной точке не получится – древесина не такой уж механически прочный материал, чтобы делать из него полностью автономное сооружение на четырёх опорах – чтобы избежать люфта, придётся монтировать перемычки по принципу треугольника, а это лишние заботы.

Один из видов крепежа для деревянных опор

Зачастую терраса или крыльцо делаются путём заливки бетона в опалубку, поэтому вертикальные стойки можно либо забетонировать, залив их основание, либо забетонировать специальные металлические кронштейны (см. фото вверху), на которых будут держаться столбы. Но это не единственный способ установки кронштейнов. Во-первых, штырь с резьбой можно закрутить в пластиковый дюбель, который очень легко установить в бетонной стяжке, просверлив под него перфоратором посадочное отверстие. Во- вторых, такой кронштейн несложно сделать самостоятельно под любое сечение опоры: для этого выгибают в виде буквы «П» стальную полосу, сверлят по бокам и по центру монтажные отверстия и крепят её к стяжке анкерным дюбелем.

Примечание. Если использовать самодельный кронштейн, то под голову болта в опоре нужно будет просверлить отверстие (потай), а под полосу выбрать стамеской неглубокую канавку, чтобы основание столба полностью село на стяжку.

Перфорированный усиленный стальной уголок для крепежа

В тех случаях, когда деревянную опору нужно установить на дощатом настиле либо на террасной доске (это ДПК – древесно-полимерный композит), то в качестве крепежа используют стальные усиленные уголки – их вполне достаточно для жёсткости монтажа. Как правило, уголки прикручивают вдоль террасы или крыльца по двум сторонам столба, но иногда для страховки такой уголок также прикручивают и с внутренней стороны стойки. Расстояние между опорами не должно превышать двух метров, чтобы балка мауэрлата не прогибалась при чрезмерно большом слое снега.

Готовые стальные опоры с фланцами для крепежа

На верхней фотографии вы видите готовые стальные опоры с фланцами для крепежа, изготовленные на заводе – такие профили использовать очень удобно. На фланце есть по четыре монтажных отверстия, сквозь которые стойку можно зафиксировать обычными или анкерными дюбелями, подложив под головку самореза или анкерного болта шайбу, чтобы шляпка не провалилась внутрь. В некоторых случаях крыльцо или даже терраса может быть сделана из листовой стали, и тогда для крепежа применяется электросварка без каких-либо дюбелей и анкеров. Фланец попросту обваривают по периметру и это самое надёжное крепление.

Установка стропильной ноги на несущую балку при помощи специального стального крепежа

После монтажа опор можно переходить к креплению передней несущей балки (мауэрлата) и стропильных ног, которые также выступают в качестве обрешётки под кровельный материал. Переднюю балку удобнее всего фиксировать при помощи стальных усиленных уголков или даже длинных болтов с гайками и шайбами, впрочем, это не имеет значения, главное, чтобы узлы хорошо стыковались, и там не было люфта.

Для перпендикулярной стыковки деревянных профилей (стропильных ног и несущей балки) очень удобно использовать специальный стальной крепёж, вроде того, что вы видите на верхней фотографии. Но если вдруг такого крепежа не оказалось, то его можно заменить усиленными уголками по двум сторонам стропильной ноги – это ваше частное владение и в таких ситуациях никто не вправе что-либо регламентировать.

Примерно так будет выглядеть простой собранный каркас из пиломатериалов

Если для сборки каркаса вы использовали пиломатериалы (брус, доску), то вы как бы заранее обрекаете своё сооружение на недолговечность – древесина быстро перегниёт, а до этого она потеряет привлекательность (почернеет). Чтобы избавится от таких последствий, опоры, балки и обрешётку следует обработать антисептиком, а для сохранения привлекательности покрыть бесцветным или тонированным лаком для дерева. Часто брус сначала вскрывают морилкой, а сверху бесцветным лаком.

Односкатный навес со стальным каркасом

Если вы решили построить простой навес с металлическим каркасом, то он собирается так же, как и деревянный – без изгибов и декоративных накладок. Всё те же прямые линии, только для стыковки узлов используется электросварка, а иногда болты с гайками и шайбами. Но коли уж речь идёт о скорости, то, безусловно, лучше использовать сварку.

Монтаж кровельного покрытия

Монтаж поликарбоната на кровлю

В качестве кровельного покрытия используют либо литой, либо сотовый поликарбонат. Лично я предпочитаю первый вариант, но моё мнение не может быть безапелляционным – некоторым больше по душе сотовые листы, тем более что прозрачность для крыши не нужна, иначе она не будет защищать от солнца. Во всяком случае, если это будут литые пластины, то лучше выбирать тонированные (жёлтые, зелёные, синие, розовые) – через них не так сильно пробиваются солнечные лучи.

Навес из поликарбоната за 84$

Листы поликарбоната к обрешётке крепятся при помощи саморезов с пресс-шайбой, которая полностью перекрывает отверстие, исключая какое-либо затекание. Стыкуется ПК при помощи специального разъёмного профиля, а по краям для сотового варианта надевают торцовый профиль, который лучше посадить на клей.

Принцип монтажа профнастила

Профнастил, так же как и металлочерепица, укладывается внахлёст и фиксируется специальными саморезами с пресс-шайбой. В виду того, что у пресс-шайбы в данном случае есть резиновая прокладка, саморез можно вкручивать не только по гребню волны, как на шифере, но и между волнами – резиновая прокладка предотвращает затекание. Головки шурупов подбираются под цвет кровли.

Принцип укладки шифера

Шифер укладывают внахлёст, начиная с нижнего ряда, его крепят к обрешётке шиферными гвоздями через гребень волны, но не забивают их до конца, оставляя 1-1,5 мм зазора для тепловой деформации. Загибать гвозди с внутренней стороны ската категорически запрещено – при тепловой деформации это вызовет растрескивание шифера. Если вы всё-таки хотите избавиться от острых торчащих концов, то просто срежьте их болгаркой.

Заключение

Мы сейчас разобрались, как сделать навес к дому своими руками, причём быстро и дешево. Самым дорогим вариантом из всех рассмотренных выше можно назвать кровлю их металлочерепицы и каркас из металлического профиля, а самым дешёвым – кровлю из шифера и каркас из пиломатериалов.

Как сделать и построить навес к дому своими руками — инструкция

Зная, как сделать навес к дому, можно увеличить полезную площадь во дворе. Стационарное укрытие делают из поликарбоната и других кровельных материалов. Одну сторону кровли крепят к горизонтальной балке, прикрученной анкерными дюбелями к стене и к монтажным вертикальным стойкам.

Навесом удобно соединить расстояние между гаражом и домом, расширить веранду или сделать крыльцо.

Если мы говорим про козырек над крыльцом, то достаточно угловых креплений без столбов. Чтобы сделать более крупный навес, нужны опоры.

Материалы для опор возле дома

Строительство ведется из разных материалов. Можно строить навесы на кирпиче или шлакоблоке, но самые целесообразные варианты – металл и дерево, особенно если нужна пристройка на даче.

Профтруба

Навес возле дома устанавливается на опоры из профильной трубы ∅50-150 мм, которую покрывают антикоррозийной эмалью, полимером для гидроизоляции, затем вбивают в плотный грунт. Для усиления несущей способности бетонируют. Подходит метод со сверлением отверстий в бетонном основании, закреплением труб с наваренными металлическими пластинами при помощи анкерных болтов.

Выполнив монтаж, столбы обвязывают, соединяя путем укладки нижних поперечных труб ∅ 60х60 мм, сварки с помощью стальных косынок.

Дерево

Брус из лиственницы – доступный вид для угловой и прямой пристройки. Пропитанные антисептиком деревянные столбы 100 × 100 мм или 160 × 160 мм устанавливают на гравийно-песчаную подушку, закапывают методом бутования. Опоры возле дома в пучинистых грунтах укрепляют цементным раствором. Часто используют комбинированный метод: основание делают бетонным, но опору – из дерева.

При изготовлении деревянного каркаса брусья собирают саморезами. Каждую пару стоек усиливают равнополочными металлическими уголками или стальными пластинами.

Выбор и укладка кровельного материала

Для покрытия навеса своими руками сегодня чаще используют недорогой монолитный, сотовый или профилированный поликарбонат. Это легкий и устойчивый к ветровым нагрузкам материал. Механическая прочность в 200 раз превышает стекло и в 99 – акрила.

Листы режут болгаркой по размерам, края зачищают. Полотна укладывают внахлест от нижнего края кровли, крепят саморезами или термическими шайбами на резиновые прокладки, оставляя место для линейного расширения возле дома. В конце нужно сделать одну планку вверху ската для задержки снега и карнизную для стока воды с навеса.

Гибкая черепица

Альтернативу поликарбонату составил легкий материал на битумной основе с полимерной пленкой. Укладывать битумную черепицу легко самому. Работы на крыше проводят при температуре 5-10° С. Скат предварительно разлиновывают, затем снизу укладывают первое полотно.

Для крепления подходят толевые и ершеные гвозди с широкими шляпками. Если мягкая черепица самоклеящаяся, снимают защитную мембрану и прижимают листы к крыше. Второй ряд настилают слева, отрезая от края 144 см для смещения рисунка по диагонали. Третью полосу отрезают на 286 см и соединяют края. Дальше действуют по принципу подгона краев и гонтов.

Другие виды кровли для дома

Подходят для постройки навеса шифер, профлист и металлочерепица, но они тяжелее и сложнее в укладке своими руками. Асбестоцементные листы хрупкие, если сделать недостаточно опорных точек, трескаются, со временем покрываются мхом. Сталь же быстро нагревается и остывает, из-за перепадов температуры на навесе образуется конденсат, способствующий коррозии и развитию грибка.

Как построить навес?

На первом этапе определяются с материалом каркаса и покрытий, технологией соединения элементов. Затем составляют чертеж.

Односкатный

Обеспечивается самое плотное примыкание к стене. Основа кровли сваривается в виде треугольника из профильных труб, где больший катет равен расстоянию, соответствующему длине торца стойки до стены.

Как сделать навес для машины, инструкция пошагово:

1.  Натягивают веревку, копают ямы по одной линии примерно 60 см глубиной и окружностью 20 см. Глубина зависит от уровня промерзания грунта.
   
2. Устанавливают опоры на расстоянии 1-1,5 м. Для покрытия шифером шаг равен 1,2 м.
3.  Проверяют строительным уровнем ровность. Укрепляют трубы планками (пятками), заливают бетоном и оставляют сохнуть на 4-7 дней. При монтаже к бетону профиля эту часть пропускают.
4. Для организации верхней части навеса сваривают 2 трубы по катетам. Замеряют гипотенузу фермы и приваривают профиль. Трубы прямоугольного сечения монтируют большей стороной вверх.
5. Готовую систему армируют: в треугольнике между наибольшей стороной и гипотенузой приваривают трубы.
6. Устанавливают остальные элементы каркаса, начиная с присоединения к меньшему катету двух металлических планок, разделяющих треугольник пополам.
7. Выполняют 4 отверстия для крепления, где будет примыкать балка. Ее прикручивают нержавеющими болтами над крыльцом, подкосы сажают на анкеры.

Монтаж обрешетки

На стропилах возводят деревянные лаги. Для навеса из профлистов и шифера набивают рейки шагом 20-30 см, для мягкого кровельного материала укладывают фанеру или OSB-плиты с зазором 3 мм, фиксируют саморезами. Настилают листы или рулонное плотно, монтируют планку от осадков.

Особенности двускатного навеса для дома

Можно сделать навес своими руками из дерева или металла более сложной конфигурации. Двухскатную крышу монтируют по аналогии с односкатной, но вставляют 2 симметричных треугольника по сторонам для кронштейнов: две балки из металла соединяют под углом 50° и фиксируют к стене. Из бруса стоят стропильную систему, укладывают кровлю.

Построить арочную крышу правильной формы, самоочищающуюся от снега, сложно. Но продаются готовые фермы, упрощающие задачу. Изогнутые полукругом алюминиевые трубы укрепляются профилем.

Надеемся, что наши советы помогут вам правильно сделать красивый навес к дому своими руками.

Пристройка навеса к дому своими руками — этапы постройки

Различные по форме и назначению конструкции можно встретить на территории загородных домов и дачных участков. Одними из наиболее распространенных являются навесы, представляющие собой установленную на стойки крышу без стен.

Назначение и конструкции навесов

Подобные конструкции используются для решения большого комплекса различных проблем. Их устанавливают в местах стоянки автомобилей для защиты последних от атмосферных осадков, пыли, солнечных лучей. Кроме этого навесы монтируют вдоль стен дома для защиты крыльца или дополнительного притенения южных сторон. Под таким укрытием удобно изготавливать летние кухни, патио, монтировать мангалы и барбекю.

По конструктивному исполнению все навесы можно разделить на несколько групп:

1.    В зависимости от расположения:

пристроенные к зданиям;

отдельно стоящие;

2.   по форме кровли:

односкатные;

двухскатные;

с радиальной или ломаной кровлей;

3.      По используемому материалу основы:

металлические;

деревянные.

Современный рынок стройматериалов значительно расширил возможности домашних мастеров. Это касается и вопроса изготовления навеса своими руками. Обилие доступных пиломатериалов позволило расширить использование дерева в качестве материала для изготовления стоек и перекрытий. Наличие у мастера сварочного аппарата делает возможным применение металлических профильных труб для монтажа стального каркаса.

В качестве кровельного материала для навесов один практически вытеснил все остальные. Речь идет о поликарбонате, соединившем в себе такие важные эксплуатационные качества, как атмосферная стойкость, механическая прочность, гибкость и легкость монтажа. Он прекрасно раскраивается на отдельные детали с помощью электрического лобзика или канцелярского ножа. Окончательный выбор режущего инструмента зависит от толщины используемых панелей, которые имеют достаточно большие размеры. Листы хорошо крепятся с помощью саморезов к основе из любого материала – пластика, дерева или металла, а так же могут склеиваться друг с другом с помощью полиуретановых клеев.

Особенностью работы с поликарбонатом является необходимость установки деталей с вертикальным расположением каналов, что связано с возможностью скопления в них конденсата.

Навес из дерева выполненный своими руками

В случае самостоятельного изготовления навеса начинать следует с разметки земельного участка. Определите оптимальные размеры конструкции, расположение опор и их количество. В местах установки столбов выкопайте или пробурите ямы достаточного размера для бетонирования основы. Высоту навеса подбирайте в зависимости от назначения и конструктивных особенностей.

При изготовлении пристраиваемого навеса выполним монтаж опорного бруса непосредственно на стену дома. Для этого можно использовать болты или резьбовые шпильки, устанавливаемые в сквозные отверстия. Сечение деталей 50 х 70 или 50 х 100 мм. Учитывая толщину стен подбираем длину крепежных деталей.

Количество их зависит от длины и высоты навеса. Располагать болты ближе 1-1,5 метров друг от друга не целесообразно.

Между собой горизонтальные и вертикальные бруски соединяем с помощью саморезов и стальных накладных пластин. Для увеличения прочности можно выполнить небольшую врезку стоек в опорный брусок.

Аналогично изготавливаем П-образную ферму для изготовления противоположной опоры. Для обеспечения стока влаги высота дальней от стены опоры должна быть на 30-40 см. меньше опоры, прикрепляемой к стене. Сборку фермы удобно выполнять непосредственно на земле и устанавливать ее уже в собранном виде.

В верхней части опорного бруса с равным шагом закрепите металлические крепежи для установки стропильных лаг.

Отпилите необходимое количество деталей сечением 50х100. При определении их длины учитывайте небольшой выпуск (ок. 50 см.). Подготовив стропила, приступаем к их монтажу.

Устанавливайте доски стропильной системы на ребро. Это придаст максимальную прочность всей конструкции. Это особенно актуально в средней полосе и в северных областях, где выпадает достаточное количество снега в зимний период. При небольшом угле ската крыши вся нагрузка распределится между опорными фермами и стропильной системой крыши.

Закрепив стропила между фермами, так же через равные промежутки крепим бруски обрешетки меньшего сечения.

Подготовив основание для кровли приступаем к ее монтажу. В качестве материала рекомендуем использовать прозрачный или окрашенный поликарбонат в виде отдельных полос.

Длина листов должна соответствовать длине ската крыши. Крепить поликарбонат можно встык с проклейкой швов или без нее. Лучше для этого воспользоваться специальными стыковочными профилями, так же прикрепляемыми к обрешетке. Укладывать детали внахлест не рекомендуется во избежание излишнего напряжения в материале, что может привести к его разрушению при перепадах температур.

Крепить листы необходимо с помощью саморезов, оснащенных специальными термошайбами, не препятствующими возможным термическим смещениям материала. Установку саморезов выполняют в предварительно просверленные отверстия с шагом около 40 см. категорически запрещается сверлить листы поликарбоната через перегородку между сотами. Старайтесь при монтаже ввинчивать шурупы без излишнего давления во избежание сминания листов и их разрушения.

Недостатком поликарбоната, как и многих других кровельных материалов, является их повышенное шумообразование во время ветра или осадков. Одним из способов снижения этого эффекта является использование специальных пенопластовых вставок, устанавливаемых непосредственно вдоль стропил под листы.

В случае монтажа двухскатной крыши не забудьте приобрести специальные коньковые профили, закрывающие угловую стыковку листов.

Технология монтажа навеса из металлических профильных труб в целом схожа с работой над деревянной конструкцией. Единственная особенность – соединение металлических деталей сварным швом. Монтаж поликарбоната к металлу выполняется аналогично.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Как сделать навес к дому своими руками

Навесы, пристроенные к дому

Первое и необходимое – это оценить, какую роль будет выполнять навес во дворе частного дома. Определяется устройство навеса к дому своими руками и то, из чего он будет изготовлен. Навес должен гармонировать с наружным декором дома и общим дизайном территории, на которой он расположен. Он обязан прятать изъяны и недочеты и целиком удовлетворять нужды владельцев. Согласно этому, навесы классифицируются на:

• Пристройки, защищающие от ветра, дождя и снега
• Раскрытые террасы –  лаундж-зоны для отдыха
• Закрытые галереи – защищают вход и служат автостоянкой
• Над окнами – предохраняют от солнечного света
• Для хозстроений
• Отдельно стоящие
• Перемещаемые
• Определение материалов для постройки навесов

Навесы могут быть:

• Поликарбонатные
• Стеклянные
• Шиферные
• Ондулиновые
• Деревянные
• Из профлиста
• Из металочерепицы
• Каменные (пенобетон, газобетон, кирпич и т.д.)
• Комбинированные

Деревянный навес применяют для открытых зон отдыха ,а также для обитания скота, так как дерево менее всего нагревается. Так, в навесе из поликарбоната или стекла при температуре выше 30 становится очень жарко, особенно если боковые части между упорными балками закрыты.

Поликарбонат

Самым часто используемым является навес для частного дома из поликарбоната. Такой материал весьма легкий и крепкий, выдерживает очень большие нагрузки, не пропускает ультрафиолетовые лучи, морозоустойчивый и пропускает солнечный свет. Имеет большой выбор расцветок и толщин.

Крыльцо из поликарбоната в частном доме стало уже практически классикой, ведь он отличается хорошим качеством и большим сроком службы. Часто встречается арочный навес —  подходит как для крыльца дома, так и для закрытой стоянки для машин. Он позволяет стекать дождю только с двух сторон. Зимой такая форма позволяет снегу скатываться вниз. Такие навесы почти не повреждаемы ветром. При организации подобного навеса собственными руками самое сложное – согнуть поликарбонат.

Можно также смастерить односкатный навес, это немного упростит задачу. Но односкатный навес имеет небольшой уклон и скапливает снег. Более практичным здесь будет двускатный навес. Подобный навес применяется в разнообразных целях – для стоянки машин, мангалов, хозяйственных построек.

Козырек над крыльцом из поликарбоната

В строительных супермаркетах продается много кованных частей, из каких можно самостоятельно изготовить навес над входом. Поверх кованного козырька прикручивается лист поликарбоната. Можно найти уже готовые кованные козырьки над крыльцом из поликарбоната, которые нужно только прикрутить. Если позволяет площадь, можно изготовить навес над крыльцом частного дома вместо козырька.

Просвещающийся шифер – ондекс

Материал пользуется высоким спросом, ведь имеет ряд отличительных преимуществ:

• Легкость
• Прочность
• Красивый вид;
• хорошая светопроницаемость;
• убирает УФ-лучи;
• не горит;
• легкость транспортировки;
• эластичность;
• разнообразие окраски;
• гарантийный срок 15 лет.

Навес из такого материала будет отлично пропускать свет и в таком навесе не будет жарко. Очень легкий в монтаже и эксплуатации. Есть только один минус – у прозрачного шифера плохая звуко- и теплоизоляция.

Металл

Навесы во дворе дома из металла бывают балочные или состоящие из металлических трубок. Такие навесы легко собираются и разбираются, ведь крепятся болтами. Широко используются для создания автостоянок и козырьков к дому.

Навес из металлических балок

Преимущества:

• Сделан преднамеренно под ваше расположение и погодные обстоятельства.
• Все части на болтах, не сложно собирается и разбирается.

Недостатки:

• Балки из стали высокого качества имеют большую цену, чем трубчатая сталь
• Большая масса, поэтому такой навес сложно перемещать

Навес из трубчатой стали:

Преимущества:

• Цена
• Защита от осадков
• Легкая транспортировка и элементарное возведение, не требующее больших знаний

Недостатки:

• Возможное повреждение урагане
• Меньшая прочность
• Профнастил

Навесы из этого материала получили распространение как среди владельцев домов, так и в сельском хозяйстве. Они универсальны, легки в построении, пожаробезопасны и экологически чисты. Кроме того, профнастил – крепкий и надежный, при резких скачках температуры он не трескается, обладает широким спектром цветовой гаммы и отталкивает уф -лучи.

Также, как и навесы из поликарбоната, изготавливаются навесы из профлиста односкатные, двускатные, многоскатные и арочные. Каркасы для таких навесов обычно делаются из профтрубы. Сам каркас нужно предварительно окрашивать, но профнастил не требует дополнительного покрытия.

Ковка

Иногда в качестве каркаса или козырька используются кованные элементы. В качестве кровли может использоваться практически любой материал, например, металлочерепица, прозрачный шифер или профнастил. Но наиболее применяемым для кованных каркасов выступает поликарбонат. Такие навесы пропускают свет, выглядят привлекательно и современно.

Дерево

Выступает дешевым и экологически чистым материалом, в подобном навесе менее жарко, чем из поликарбоната или стекла. Изготовить навес своими руками сравнительно легко. Но древесина не обладает такой же прочностью,как кирпич или железо. Также конструкция подвержена гниению, она может пострадать от грызунов или насекомых. Для того, чтобы избежать этого, древесину предварительно нужно покрыть морилкой, а по завершении – лаком. Чтобы придать красивый вид, такие навесы украшают резьбой. Но есть один существенный минус: деревянные навесы через определенный период могут лишиться своего вида.

Металлочерепица

Монтаж подобной кровли не требует особых знаний и навыком. Обычно устанавливается на каркас из металла или дерева. Режется такая кровля только болгаркой, ножницами по металлу также можно пользоваться, но данное действие займет достаточно сил. Фиксируется к каркасу саморезами с использованием шуруповерта. Из металлочерепицы невозможно сделать арочный навес – она практически не гнется.

Стекло

Раньше навес из этого столь хрупкого материала был редкостью, но сейчас все чаще встречается на фасадах зданий. Стеклянный тип навеса не только защищает от осадков, но и декорирует фасад. Часто у подобных навесов нет каркаса,  укрепляются они к фасаду на металлической консоли. Иногда стеклянный навес прикрепляется к железным упорам, а сами упоры стилизуются под фасад здания.

Особенности навесов из дерева пристроенных к дому: фото и дизайнерские идеи

Такой тип навесов делится по варианту упора, они бывают:

• Навесные – крыша, держащаяся на тросах
• Консольные – маленькие навесы, что держатся на менсолах
• Опорные – опираются на 4 столбика
• Опорно-балочные – один край упирается в балку, а другой в два столбика на другом краю
• Отдельностоящие

Далее на фото приведены варианты оформления деревянных навесов:

Варианты навесов пристроенных к дому из профнастила: фотографии и особенности конструкции

Такой вариант навесов классифицируется по способу упора так же, как и деревянные навесы. Из профлиста изготавливается лишь кровля, но деревянный навес может полностью состоять из дерева. На данных фото приведены версии навесов из профнастила:

Создание проекта

До того, как сделать навес, надо определить основные характеристики  – это величина будущей постройки и ее высота, а также сколько бывает в данной местности осадков, насколько сильные порывы ветра. Также важен цвет и дизайн, определение цвета кровли навеса. После всех замеров и определения характеристик материалов, принимаемся создавать чертеж навеса к дому своими руками. Здесь необходимо указать точные замеры, конфигурацию кровли и характеристики всех составляющих.

Высота навеса в наиболее низком месте обычно берется более 180 см. Опоры – в среднем 40*40см, толщиной металла не меньше одного миллиметра. Ямы бурятся от 50 до 80 сантиметров глубиной. Для боковых и стропильных систем используется металлический профиль от 15 до 20 см сечением. Важно то, что заводской шов поликарбоната всегда попадает на обрешетку конструкции.

Подготовительные работы

Независимо от материала, что будет использоваться, необходимо провести ряд подготовительных работ. Чтобы сделать навес из поликарбоната своими руками, надо будет сделать предварительный чертеж с указанием всех замеров. Так, если вы хотите изготовить крыльцо из поликарбоната в частном доме, нужно будет вооружится следующим:

• сварочный аппарат,
• материал для упорного каркаса
• бур
• щебень
• цемент
• поликарбонат
• болгарка
• саморезы с термошайбой
• уровень
• рулетка

Дизайн

Вид навеса должен гармонировать со стилистикой фасада здания, а также вписываться в общую стилистику места, где он будет расположен. При выборе цвета кровли руководствуются палитрой цветов кровли основного здания, а также цветом фасада. Иногда требуется навес защитить стенами – здесь хорошим решением будем сотовый поликарбонат без цвета.

Чертежи и проекты

Создание проекта — крайне важно, ведь разрешает главные задачи в рассмотрении обстановки строения. Сведения о фундаменте и материале сооружения крайне важны, а также обстановка климата (сила ветра, число осадков, расположение источников света в выбранной для строительства точке). Нужно продумать конфигурацию кровли и декорации навеса. Чем подробнее проект, тем легче его реализовывать. Сведущие расчеты помогут увидеть число материалов, и нужных затрат на строительство.

Главное о чем надо подумать – какими будут упоры для навеса. Некоторые мастера рекомендуют поставить навес на элементарные деревянные колоды, на которых изготовить обрешетку и крышу. Но, возможно, при интенсивном дожде и ветре навес легко отклонится от стены. Если почва рыхлая, то навес возможно перекосится — обязательно учитывайте это при проектировании. Поэтому навес надо ставить лишь на бетонные упоры, данное действие предоставит гарантию, что погода не причинит вреда стойкости навеса, станет своего рода фундаментом, и потому его строительство надо анализировать поэтапно.

Принимаемся копать ямы. Здесь нецелесообразно мастерить ленточный фундамент, к тому же, это затратно. Для этого мы сделаем столбчатый фундамент округлой формы. Чтобы выкопать ямы было легче, нам понадобится бур 35 см, можно использовать обычную штыковую лопату. Ямы понадобятся не меньше 50 см глубиной, тогда навес не просядет.

Армировка. Опалубка здесь не нужна, будем использовать арматуру в яму. Арматура — от 8 мм в диаметре. Просто связываем 4 арматурины вязальной проволокой и помещаем в яму. Бетонные работы. Выливаем бетон в вырытые нами ямы. Затем устанавливаем опоры. На фасаде необходимо сделать упорную несущую балку – на прикручивается саморезами. В зависимости от материала стены, выбираем вариант крепления стропильной системы. Может крепится на анкера, на дюбеля или специальные уголки. Стропильная система — всегда на одинаковом уровне, чтобы небыло искажения.

Нужно выпилить пазы в обрешетке (около 3-5 см), ставим доски на стропильную систему. Обязательно всё закрепляем уголками. Далее можно начинать к монтаж крыши. Проанализируем, каким образом произвести монтаж выбранной нами кровли. Если это поликарбoнат – нужно взять самoрезы c термoшайбами, торцовочный профиль и сoединители. Поликарбонат режется так, чтобы швы попадали на обрешетку. В местах совмещения поликарбоната клеится лента-уплотнитель. В местах крепления элементов к обрешетке просверливаются дыры в поликарбонате. В точках соединения ставится специальный соединитель.

Советы и выводы

При построении навеса помните основные правила:

• углы ската обычно делают довольно большими, чтобы зимой легко сходил снег
• самый стойкий к урагану – двускатный навес
• Наиболее прочным для навеса является кирпичный каркас
• Деревянный каркас при вкапывании в землю нужно предварительно обрабатывать средством против гниения

Не забудьте изолировать стык дома с навесом. Для этого на стыке закрепляется специальный уголок, препятствующий попаданию влаги. Можно между упорными столбами навеса расположить деревянные решетчатые панели – это придаст декоративный вид сооружению.

Красивые примеры

На данных фото мы нашли фото навесов во дворе частного дома, а также козырьки над крыльцом из поликарбоната.

Видео: навес своими руками

Летний навес — Летний навес к дому от Tentony

Маркизы -> Полезное -> Летний навес

Для владельцев частных домов и дач актуальным является вопрос наличия навеса, поскольку именно он защищает от дождя и от палящих лучей солнца, делая отдых полноценным. В этой статье мы расскажем, какая конструкция навеса будет оптимальной, и как можно обустроить навес своими руками.

Выбор конструкций летнего навеса

• Временный Если говорить о выездном пикнике на природе (на опушке леса, у реки и пр.), тогда достаточным будет тканевый навес (можно даже без каркаса). Его можно сделать, взяв отрез тентовой ткани и закрепив по краям прочные веревки. Достаточно натянуть навес из ткани между деревьями на нужной высоте, и получится прекрасное место для отдыха, которое защищено от солнца и от дождя.

• Раздвижной Чтобы обустроить навес во дворе частного дома либо дачи, понадобиться более капитальная конструкция, которую можно будет эксплуатировать долгое время. Удачным решением может быть навес раздвижной. Он крепится к стене дома при помощи специальных кронштейнов, а открывается/закрывается простым нажатием на пульте кнопки. К основным преимуществам раздвижных навесов можно отнести возможность оперативно его свернуть при желании. Это очень удобно во время сильного ветра, при отсутствии палящего солнца либо дождя, а также существенно упрощает процедуру снятия навеса на зиму. Тканевый навес к дому можно обустроить, как над крыльцом, так и над верандой. Кроме того, есть раздвижные навесы, стоящие отдельно от дома, однако для них требуется просторная открытая площадка.

• Стационарный Такой летний навес к дому считается капитальным и прослужит пользователю долгие годы. Здесь предполагается жесткий каркас, и используются такие виды кровли, как металлочерепица, профнастил, поликарбонат, тентовая ткань — сделать выдвижные маркизы, это будет лучший вариант из представленных.

Особенности опорных конструкций для стационарного навеса

Для обустройства опор стационарного навеса используют:

• клееный брус;
• пиломатериалы;
• столбы из металла.

Срок службы будущего навеса зависит от выбранного для каркаса материала. Если металлические опоры прослужат десятки лет, то деревянные – не более 15 (зависит от климатических условий). При этом потребуется не только установить опоры, заглубив их в грунт специальным образом, но и зацементировать опоры, а затем (желательно) и весь участок под будущим навесом (в особенности, если почва болотистая или имеет существенные неровности).

Альтернатива – летний навес к дому из ПВХ труб

Предлагаем вам оптимальный вариант обустройства летнего навеса. Для того чтобы сделать его своими руками не потребуется много сил и денег.

Вам понадобятся:

• трубы ПВХ (o25-30мм, длина — 6м) – 2 шт.;
• стандартные шторы для ванной (2,4х2,0м) – 2 шт;
• отрез плотной ткани, из которого будут сделаны петли.

Для обустройства навеса нужно выполнить всего несколько этапов, а именно:

1. Шторы сшиваются по длине, в результате чего получается прямоугольник 4х2,4м.
2. По длинным сторонам прямоугольника пришиваются тканевые петли (шаг около 15см).
3. В петли продеваются трубы, после чего их концы нужно вкопать в грунт на глубину 0,3-0,4м.

Результатом таких несложных манипуляций будет отличный навес для дачи, который отлично защитит от палящих солнечных лучей. Готовые варианты маркиз и пергол можете посмотреть на нашем сайте.

Летний навес в Москве по цене производителя +7 (495) 507-49-16

Заказать

Смотрите также:

Навесы из поликарбоната

Навесы к дому в Новосибирске

Цены на отдельные виды работ и дополнительные услуги.

По типу материала

Навес из поликарбоната

м2

от 2600 руб

Навес из профнастила

м2

от 2600 руб

Навес из черепицы

м2

от 2700 руб

Навес с мягкой кровлей

м2

от 2800 руб

По месту назначения

Навес для автомобиля

м2

от 2700 руб

Навес над крыльцом

шт

от 5000 руб

Навес для террасы

м2

от 2700 руб

Навес для беседки

м2

от 2700 руб

Навес для мангала

м2

от 5000 руб

Навес для барбекю

м2

от 2700 руб

Навес над калиткой

м2

от 5000 руб

Навес для бассейна

м2

от 2700 руб

Качели с навесом

м2

от 10000 руб

Навесы на ворота

м2

от 2500 руб

Навес на дачу

м2

от 2700 руб

Навес к дому

м2

от 2700 руб

По форме

Односкатный навес

м2

от 2600 руб

Двускатный навес

м2

от 2700 руб

Треугольный навес

м2

от 2700 руб

Сферический навес

м2

от 2900 руб

Отдельные группы

Беседки

шт

от 12190 руб

Мангалы с крышей

шт

от 10000 руб

Козырек над крыльцом

шт

от 5000 руб

Усиленные навесы

м2

от 5000 руб

Монтаж навесов

м2

от 250 руб

Цены на готовые навесы и беседки по типовым размерам

Беседки из поликарбоната

Беседка 3х3

м

от 25 200 руб

Беседка 4х4

м

от 44 800 руб

Беседка 5х5

м

от 70 000 руб

Беседка 6х6

м

от 99 800 руб

Навесы Для авто

Навес для авто 3х4

м

от 33 700 руб

Навес для авто 3,5х4

м

от 39 200 руб

Навес для авто 4х4

м

от 44 800 руб

Навес для авто 4х5

м

от 56 000 руб

Навес для авто 4х5,5

м

от 61 600 руб

Навес для авто 3х6

м

от 50 400 руб

Навес для авто 4х6

м

от 67 200 руб

Навес для 2 авто 3х8,2

м

от 68 880 руб

Навес для 2 авто 4х8,2

м

от 91 840 руб

Навес для 2 авто 6х5

м

от 84 000 руб

Навес для 2 авто 5х8,2

м

114 800 руб

Навес для 2 авто 5,5х8,2

м

126 280 руб

Козырьки для двери

Козырек 2х2

м

от 11 200 руб

Козырек 2х3

м

от 16 200 руб

Козырек 3х4

м

от 33 600 руб

Козырек 4х2

м

от 22 400 руб

Для мангала и барбекю

Для мангала 2х1

м

от 5 600 руб

Для мангала 3х1

м

от 8 400 руб

Для барбекю 5х2

м

от 28 000 руб

Для барбекю 4х2

м

от 22 400 руб

Для барбекю 7х2

м

от 39 200 руб

Открытая гостиная и кухня, которые вам обязательно понравятся!

Большинство домашних ремонтов, как правило, сосредоточены на интерьере дома и превращают скучное или непригодное для использования пространство в веселый, современный центр. Но Canopy House в Тусоне, штат Аризона, выбирает совершенно другой путь с перестройкой, которая расширяет резиденцию наружу. Новая открытая гостиная и кухня под конструкцией из светлого дерева и стали. Абажур из дерева и стали обеспечивает защиту от сурового солнца пустыни, даже если небольшой промежуток между ними обеспечивает здоровую дозу естественного света.Окруженный оазисом зелени и шикарным бассейном на заднем дворе, это место на открытом воздухе становится новой изюминкой резиденции.

Разработанный Rob Paulus Architects, Canopy House использует древесину ели Дугласа как внутри, так и снаружи, чтобы создать визуальную связь между двумя пространствами. Серые стены вместе с деревянными шкафами и отделкой, которые создают оранжевое сияние, придают современному дому особый шарм.Светлая гостиная открытой планировки и внутренний двор с безупречной легкостью становятся частью визуального образа внутри. [Фотография: Cooperthwaite Photography + Productions]

СВЯЗАННЫЙ: Дом соли и перца: тщательно подобранный интерьер, созданный на основе любви к кулинарии!

Этот ремонт для врача и автора открывает дом в плане и в разрезе, чтобы охватить пышный ландшафт его пустынного места, улучшая поток и впечатления от недвижимость.Новые формы четкие и чистые, чтобы контрастировать с тяжелой и округлой лексикой существующего здания.

СВЯЗАННЫЙ: Дизайн внутреннего и наружного дома: многоуровневый садовый дом в Сальвадоре

Canopy House / Роб Паулюс Architects

Canopy House / Rob Paulus Architects

Какие можно сделать поделки из бутылки: 70+ идей декора для интерьера и дачи, фото

ТОП-120 фото и подробные инструкции простых и сложных поделок. Варианты и схемы интересных изделий из бутылок

Большинство интересных поделок можно сделать, используя самые различные подручные материалы. Весьма популярным материалом является пластиковая бутылка вместимостью 1,5 или 5 литров, крышки от бутылок.

На такие поделки совершенно не требуется финансовых трат, а декорирующие материалы имеются у каждой хозяйки. Фото поделок из пластиковых бутылок, выполненных своими руками, можно найти в журналах практического рукоделия, садоводства, ландшафтного дизайна.

Содержимое обзора:

Виды сварочные аппараты: Классификация сварочных аппаратов. Виды и типы аппаратов для сварки.

особенности и виды, принцип работы, критерии выбора

Сварка является популярным видом соединения компонентов из металла. Данный метод стал массово распространенным чуть больше ста лет назад. Но в наши дни применяется во многих отраслях народного хозяйства, от производства современной электроники до возведения крупногабаритных конструкций. Так как состав металлов может быть разным, для получения качественных сварочных швов придумали и реализовали разные типы сварочных агрегатов. Давайте ознакомимся с тем, какие бывают сварочные аппараты, проанализируем достоинства и минусы каждого из них.

Типы сварочных аппаратов

Несомненный плюс электросварки — возможность быстрого и надежного соединения компонентов с незначительными затратами. Некоторые виды сварочных аппаратов дают возможность разрезать металл, даже в труднодоступных местах, к которым невозможно подобраться, используя обычные инструменты. В последние десятилетия в производстве все чаще используется электроника, что позволило существенно уменьшить массу и размеры, способствуя расширению их применения в быту.

Трансформаторы

Устройства, принадлежащие к трансформаторным, считаются наиболее традиционными. Кроме того, их отличает простота конструкции. Главный конструктивный элемент таких сварочников — понижающий трансформатор для преобразования напряжения электросети до значений, необходимых для работы. Сила тока может меняться различными способами, но самый известный — смещение одного уровня обмотки относительно второго. По мере изменений промежутков между обмотками и будет меняться ток.

Особенность аппаратов этого типа — переменный ток около выхода, что приводит к разбрызгиванию металлов и снижению качества швов. Для проведения сваривания цветных металлов, повышения качества горения дуги, к структуре необходимо будет добавить ряд массивных и громоздких компонентов. Сам трансформатор занимает много места, имеет значительный вес. Для проведения работ понадобятся специальные электроды, а сам сварщик должен обладать немалым опытом.

Коэффициент полезного действия около 90%, но значительная часть энергии уходит на нагрев. Охлаждается агрегат посредством нескольких вентиляторов с неодинаковой мощностью, так как необходимо уменьшить температуру аппарата весом в несколько десятков либо сотен килограмм.

Устройства такого типа в наше время используются не настолько часто, как раньше, но определенный спрос имеется, чему способствуют низкая стоимость, надежность и долговечность. Трансформаторы идеально подходят для работы с низколегированными типами стали.

Выпрямители

Выпрямители для сварки можно считать усовершенствованными трансформаторами. В сварочных швах, полученных их посредством, практически отсутствуют недостатки, связанные с использованием переменного тока. В состав таких устройств входят:

• Трансформатор.
• Диодный блок (выполняет роль выпрямителя).
• Компоненты для регулировки.
• Элементы запуска.
• Защитный блок.

Переменный ток не только меняет уровень напряжения, но и будет преобразован в постоянный. Дуга получится ровной и устойчивой, что приведет к снижению разбрызгивания металла и улучшению качества швов. Работать можно, используя электроды любого типа.

Сфера их применения значительно шире: посредством выпрямителей соединяются не только низколегированные стали, но и цветные металлы, чугун, нержавейка (с применением соответствующих электродов). При подключении электродов не стоит забывать о параметре полярности постоянного тока. Некоторые работы следует выполнять на обратной полярности (к примеру, соединение алюминия).

Большинство производителей сократили изготовление агрегатов подобного вида. Но среди профессионалов сварочного дела они пользуются достаточно активно. К недостаткам можно отнести значительный вес, необходимость опыта работы, заметная «просадка» напряжения при проведении работ. Плюсы — небольшая цена, долговечность, хорошее качество швов.

Полуавтоматы

Сварочные аппараты полуавтоматического типа работают в среде инертных либо активных газов. Устроены более сложно, но на удобности пользования этот факт не отражается. Чаще всего их применяют для ремонта кузовов автомобилей, достаточно широко используются и для бытовых нужд, а также в частных хозяйствах.

В состав конструкции входят:

• Трансформатор.
• Выпрямитель.
• Привод, подающий проволоку.
• Газовый баллон.
• Рукав с горелкой.

Элементы свариваются благодаря проволоке, которая плавится в электродуге и располагается в среде защитных газов. Ток регулируется ступенчато, может регулироваться и скорость подачи самой проволоки. Соотношение данных параметров определяет рабочий режим.

В зависимости от модификации полуавтоматы могут работать:

• Исключительно с газом.
• Как с газом, так и без него (можно переключать).
• Без газа.

Если сварка будет происходить без использования газа, следует приобрести специальную проволоку (флюсовую). Ее отличие от обычной в том, что в составе содержится не только металл, но и флюс. Когда горят составляющие флюса, формируется облако из защитного газа, предотвращающее дальнейшее окисление. Кроме того, флюсовые компоненты способствуют приданию металлу необходимых параметров, дуга обретает повышенную стабильность. Здесь не нужно газовых баллонов, но проволока стоит недешево.

При работе с разными металлами применяют разные газы — углекислый при сваривании железа, аргон с углекислотой — при сварке стали, аргон — для алюминия.

Подобные агрегаты отличает хорошая производительность, на выходе получаются качественные швы при соединении разных металлов. К недостаткам можно отнести разбрызгивание металлических частиц и значительный расход материалов.

Инверторы

Аппараты этого типа еще называют импульсными. На сегодняшний день инверторы для сварки стали самыми распространенными ввиду своего небольшого веса, размеров и доступности. Если десять лет назад подобные устройства отличались дороговизной и ненадежностью, то сейчас производителями устранены эти недостатки.

Использование такой технологии позволило уменьшить размеры трансформатора, повысить качественные свойства дуги, оптимизировать КПД, свести к минимуму разбрызгивание металла.

В состав входят:

• Силовой трансформатор.
• Блок электросхем.
• Дроссель-стабилизатор.

Аппараты для аргонодуговой сварки

Для работы используют специальные вольфрамовые электроды, в качестве защитного газа выступает гелий либо аргон. Устройство составлено из:

• источника, обеспечивающего беспрерывное получение тока;
• приспособления для регулировки тока;
• набора горелок, используемых при разном уровне напряжения;
• управляющей схемы для координации сварочных циклов и защиты;
• стабилизирующего устройства для выпрямлений дуги.

Данные агрегаты используют для соединения цветных металлов.

Знание того, каким бывает сварочный аппарат, виды и типы, можно осуществить правильный выбор. Когда в автомастерских или на больших производствах потребуются профессиональные аппараты, то для домашнего мастера вполне хватит небольшого и недорогого устройства.

Виды сварочных аппаратов и методов сварки

Металлические изделия можно скреплять болтами, либо заклёпками, штамповкой и т.д. Также часто используется газопламенная сварка, при которой металлы свариваются из-за сгорания газов, а в последнее время набирает обороты сварка с помощью лазера, но для её осуществления требуется специальное оборудование. Поэтому самый простой, эффективный, долговечный и прочный способ – это электросварка, которую помогает осуществить сварочное оборудование. Её отличает быстрота и экономичность, что позволило ей широко распространиться во многие сферы промышленности, ведь купить сварочный станок – означает избавить себя от многих проблем, к примеру, это позволит легко сваривать трубы. Однако существует множество видов сварки, а также сварочного оборудования, поэтому важно разобраться в них.

Самым распространённым видом сварки плавлением является электрическая дуга. Электрическая сварочная дуга – это длительный и мощный электрический заряд, который находится в ионизированной среде. Проще говоря, электрическая дуга возникает из-за дугового разряда, который проходит через сварочный электрод и свариваемый металл. При этом чтобы поддерживать электрическую дугу необходимо подпитывать её постоянным или переменным током. Из-за воздействия огромного количества энергии края одной детали плавятся и сливаются в одну вместе с оплавившимися краями другой детали, а после того, как эта масса застынет, появляется шов. Абсолютно все проводимые операции по сварке, зажигании дуги и т.д. сварщик осуществляет самостоятельно. Обычно сварочный аппарат для бытовых нужд покупают компактный, чтобы обеспечить возможность пользоваться им как в гараже или на даче, так и в квартире.

Самым простым и дешёвым аппаратом сварки является сварочный трансформатор. Он предназначен для ручной электродуговой сварки, а обращение с ним не высокой квалификации сварщика – ему достаточно знать лишь основы. Такой трансформатор используется для того, чтобы преобразовать ток, а также иметь возможность его регулировать и питать сварочную дугу.

Если не вдаваться в подробности, то его принцип работы довольно прост: на сердечнике, выполненном из специальной стали, закреплены первичная и вторичная обмотка. В самых простых аппаратах они закрепляются стационарно, а в более сложных вторичную обмотку возможно перемещать, тем самым регулируя силу тока. После того как переменный ток пройдёт через первичную обмотку, произойдёт намагничивание сердечника, из-за чего во второй обмотке будет появляться ток пониженного напряжения

Основным принципом действия всех сварочных источников является поддержка стабильного горения сварочной дуги, её лёгкий розжиг, а главный параметр всего сварочного процесса – это его сопротивляемость к колебанию и различным помехам. Существует множество разновидностей источников питания для сварочной дуги, однако самым популярным является сварочный инвертор. Есть разные типы сварочных инверторов: для ручной сварки, полуавтоматической и некоторые другие специализированные инверторы. Инверторы для ручной сварки нужен для сварки металла, который был покрыт электродом. Инвертор для полуавтоматической сварки нужен для пайки и сварки, при которой используется присадочная проволока, добавляющаяся в зону сварки с помощью механизмов.

Также существуют аргонодуговая и плазменная сварка, при которых используются соответствующие инверторы: в первом случае сварка происходит тугоплавким вольфрамовым электродом, а во втором случае –плазменно-воздушной струёй. Благодаря их распространению, можно легко найти и купить нужный инвертор – для этого нужно лишь отправить в поисковую систему запрос «инвертор сварочный куплю». Сам по себе инвертер работает по принципу понижения напряжения сети до необходимого холостого хода, а преимуществами инвертора является высокий КПД и хорошее качество сварки.

Сварочный инвертор – это устройство, которое предназначении для электродуговой сварки плавящимся электродом, который может заменяться сварочной проволокой. Полуавтомат отличается тем, что электрод для сварки подаётся механизировано, то есть подаётся электрод с помощью устройства, но сварщик должен вручную осуществлять перемещение электрода вдоль шва с нужной ему скоростью.

Есть различные виды сварочных полуавтоматов, однако наиболее популярными являются полуавтоматы для сварки, осуществляемой в защитных газах (газосварка). В состав этого устройства всегда входят источник тока, механизм подачи электрода, сварочная горелка, кабель для сварки с двумя полюсами, система управления запуском устройства, а также рукав, подключаемый к защитному газу. Полуавтоматы бывают стационарные, переносные и передвижные. Стационарные и передвижные в основном устанавливаются на производстве, а переносные чаще используют в быту.

Помимо полуавтомата, инвертора и трансформатора, существует ещё один источник питания – выпрямитель. Такие устройства представляют собой блок выпрямителей и трансформатор с возможностью регуляции. Он работает по принципу питании электродуги постоянным током, который протекает по вторичной обмотке и по блоку выпрямителей. Зачастую для того, чтобы получить нужные характеристики для сварки, такие выпрямители оснащают дополнительным дросселем. Плюс таких источников питания в том, что электродуга в них всегда стабильна и не прерывается, что позволяет проводить сварочные работы вообще без какой-либо квалификации, ведь такие устройства ещё более просты в обращении, чем трансформатор для сварки.

Также неотъемлемая часть процесса электросварки – это сварочный электрод. Он является металлическим или неметаллическим стержнем, обладающий возможностью проводить электрический ток изделию, которое необходимо подвергнуть сварке. На данный момент существует более 200 различных видов электродов, среди которых обязательно найдётся наиболее подходящий. Легко подтвердить вышесказанное утверждение о том, что дуговая сварка весьма распространена, ведь более половины всех разновидностей электродов составляют плавящиеся электроды для электрической дуговой сварки. Неплавящиеся электроды изготавливаются из тугоплавких материалов, а плавящиеся электроды чаще всего изготавливают из сварочной проволоки.

Сварочная проволока – это материал, который нужен для качественного соединения двух плавящихся детали. Она может быть кому-то знакома по процессу пайки паяльником каких-либо деталей. Однако для хорошего процесса соединения металлических частей путём сварки используют специальную сварочную легированную и высоколегированную проволоку. Именно такая проволока используется в сварочном полуавтомате.

Виды сварочных аппаратов.

Соединять друг с другом различные металлические детали можно различными способами – при помощи болтов, заклепок, специального клея, методом ковки и др. Но для высококачественного соединения необходимо использовать сварку – газовую или электрическую. Наиболее распространены доступные по цене простые электрические сварочные аппараты, позволяющие быстро получить надежный, долговечный и герметичный шов. Электросварка – это процесс, при котором образование сварной ванны и соединение заготовок осуществляется при помощи электродуги. Она зажигается на конце электрода или специальной электродной проволоки. Температура электрической дуги может достигать 5000 градусов по Цельсию. Это намного выше температуры плавления, которую имеют все известные к настоящему моменту металлы.

Сварочный агрегат обязательно есть в наличии у любого мастера, работающего с металлом. Бытовые модели сварочников станут отличным подспорьем для владельцев гаражей, частных домов и т.д. Для того чтобы заварить треснувшую лопату, отремонтировать железные ворота и т.п., особых навыков не нужно – достаточно варить на уровне третьего разряда. Сварочное оборудование различного назначения представлено на современном рынке в очень широком ассортименте. Об основных его видах мы и поговорим в данной статье.

Сварочные трансформаторы

Это самые «древние» аппараты, отличающиеся простотой конструкции, надежностью и невысокой ценой. В обслуживании такие сварочники неприхотливы. Они до сих пор применяются для сваривания черных металлов посредством переменного тока – как встык, так и внахлест. Когда-то варили только с их помощью, и добивались хорошего качества сварного соединения даже в самых ответственных конструкциях. Любой трансформатор предполагает наличие стального сердечника (выполняет функцию магнитопровода) и двух изолированных катушек. Первичная катушка подсоединяется непосредственно к источнику тока, а вторичная подает ток на минусовой кабель, идущий к держаку с электродом. Для проведения настройки характеристик тока сварки используется специальная рукоятка, которая находится на верхней крышке трансформаторного сварочного блока. При параллельном соединении катушек диапазон регулировки рабочих параметров – 65/460 А, при последовательном соединении – 40/180 А.

В настоящее время сварочники трансформаторного типа целесообразно использовать тогда, когда особых требований к качеству шва нет. Основная сфера применения трансформаторов – ручная дуговая сварка черных металлов (главным образом – низколегированных сталей). Такого оборудования вполне достаточно для проведения сваривания железных заборов, ворот, решеток и др. В общем – любых металлоконструкций, не несущих больших нагрузок.

Как уже говорилось, трансформаторы стоят недорого, отличаются длительным сроком службы и хорошей ремонтопригодностью. Но имеют они и существенные минусы. Это значительный вес и габаритные размеры, а также — сравнительно невысокое качество шва, улучшить которое можно только с помощью использования дорогостоящих стабилизирующих дугу электродов. Коэффициент полезного действия таких агрегатов в среднем составляет около 73%. Это достаточно низкий показатель.

Учиться варить с помощью трансформатора довольно сложно. Основные трудности создает нестабильная дуга, которую новичкам тяжело зажигать и поддерживать. Но в такой «учебе» есть и свои плюсы. Если освоить сварочный трансформатор, то сварка с использованием выпрямителей или инверторов не вызовет никаких затруднений. Все зависит от опыта. Некоторые сварщики «старой школы» настолько привыкли к трансформаторам, что никакие «новинки» им не нужны. Высококлассные специалисты могут идеально проварить при помощи самого «древнего» аппарата любые высокоответственные швы, например, соединить водопроводные трубы высокого давления или трубы подачи газа.

Сварочные выпрямители

Второе поколение сварочных аппаратов – это так называемые выпрямители. Они преобразуют переменный ток электрической сети в постоянный. Данный вид сварочников состоит из трансформаторного силового блока, модуля-выпрямителя, пускорегулирующих и защитных электроузлов. Все выпрямители работают по следующему принципу: переменный сетевой ток проходит через цепь вторичной обмотки к выпрямителю, где и происходит его преобразование в постоянный сварочный ток. Для улучшения рабочих характеристик современные агрегаты обязательно оснащаются дросселем. Такое оборудование «выдает» не просто непрерывную электрическую дугу. Она отличается еще и высоким уровнем стабильности. Это дает возможность очень широко применять выпрямители в различных отраслях промышленности, производства и строительного сектора. Сварное соединение, полученное при помощи постоянного тока, на порядок выше по качеству, чем при использовании трансформаторов, работающих исключительно на «переменке».

Сварочные выпрямители подходят для сваривания не только черных, но и цветных металлов. «Справятся» такие агрегаты и с «нержавейкой», и с различными видами чугуна. Потребуется только приобрети соответствующие электроды. Стабильная, ровная и легкозажигаемая дуга позволяет качественно варить посредством выпрямителя даже новичкам. Стоят сварочные аппараты данного вида подороже трансформаторов. Есть у них и определенные недостатки. Это значительная потеря мощности (ее очень много «идет» на выпрямление переменного тока) и неустойчивость к перегреву. Требуется регулярно проверять исправность вентиляторов, так как при недостаточном охлаждении аппарат вполне может «сгореть». Весят выпрямители тоже прилично, хотя и поменьше, чем трансформаторы.

Сварочные инверторы

Сварочные инверторы работают по следующему принципу: переменный ток сети поступает на выпрямитель, затем он проходит через инверторный модуль, где вновь преобразуется в переменный – только уже с высокой частотой; после ток подается в еще один выпрямитель. Таким образом, на выходе мы имеем постоянный ток с очень высокими показателями мощности.

Поэтому инверторы можно применять на «проблемных» объектах: когда провода слишком длинные, либо в качестве источника тока используется жидкотопливный генератор. Сварочные агрегаты инверторного типа отлично подходят для сваривания любых металлов любыми видами электродов. Высокое качество соединения достигается даже при сильных колебаниях сетевого напряжения. Такие аппараты идеальны как для профессионалов, так и для тех, кто хочет научиться варить. Недостатков у инверторов нет. Первые модели были неустойчивы к повышенной влажности и пыли, но теперь производители решили эту проблему.

Сварочные полуавтоматы

Полуавтоматические сварочные аппараты представляют собой комплект из источника тока (это и есть сам сварочник) и блока подачи сплошной электродной проволоки. Он может быть как интегрированным в сварочную установку, так и отдельным. Агрегаты называются полуавтоматическими потому, что подача проволоки является автоматизированной. Таким оборудованием осуществляют сваривание в среде защитных газов – активных либо инертных. При сгорании флюсовой проволоки в области ванны расплава образуется защитное газовое облако. В этом случае дополнительно использовать газовые баллоны не требуется. Они нужны при сварке с применением металлической проволоки без обмазки. Для работы с черными металлами и их сплавами необходим углекислый газ. Алюминиевые детали сваривают при помощи аргона и т.д.

Полуавтоматы позволяют добиться отличного качества шовного соединения. Во-первых, швы получаются непрерывными, так как менять никакие штучные электроды не требуется. Во-вторых, защитные газы обеспечивают хороший провар, прочность и герметичность шва. В-третьих, разбрызгивание металла практически отсутствует. С помощью различных газов/флюсов и их смесей можно соответствующим образом изменять свойства ванны расплава – придавая соединению повышенную антикоррозийную стойкость, пластичность и др.

Преимуществами полуавтоматов являются также высокая производительность и возможность качественно проваривать тонкостенный металл. К недостаткам сварочников полуавтоматического типа можно отнести высокую стоимость, необходимость заправки газовых баллонов (при использовании «голой» проволоки) и приобретение дополнительных расходных материалов для работы в газовой среде (сопла, диффузоры и др.). Данные сварочные установки широко применяются в промышленности и производстве. В частности – в сфере автомобилестроения и авторемонта. Для новичков можно порекомендовать сварку флюсовой проволокой.

Оборудование для аргонодуговой сварки

Процесс аргонодуговой сварки требует достаточно большого практического опыта и наличия теоретических знаний. Сваривание происходит при помощи неплавящихся электродов – вольфрамовых, циркониевых, графитовых или гафниевых. В качестве защитного газа «идет» гелий либо аргон – в зависимости от типа электрода. Аргонодуговая сварка позволяет получать швы высочайшего качества. Варить можно различные виды «черной» стали – конструкционную, низколегированную, высоколегированную, оцинкованную, углеродистую, гальванизированную и др. А также цветные металлы: медь, титан, алюминий, латунь, магниевые сплавы и др.

Оборудование для аргонодуговой сварки является профессиональным и стоит довольно дорого. Неплавящиеся электроды – самые дорогостоящие из всех. Рабочий процесс гораздо сложнее, чем при других видах сварки, поэтому качество конечного результата зависит в первую очередь от квалификации сварщика.

Сварочные агрегаты

Для проведения сварочных работ в полевых условиях и на объектах, где отсутствует электричество, понадобится сварочный агрегат. Такие установки совмещают в себе сварочник и автономную жидкотопливную электростанцию. Это достаточно громоздкое оборудование. Инверторные модификации отличаются меньшими размерами и весом. В быту данный вид сварочных агрегатов используется очень редко. Основная сфера его применения – это строительство и монтаж трубопровода. Сварочный аппарат можно «запитать» и от отдельного генератора. Обычный бытовой генератор использовать нежелательно. В продаже есть специальные генераторы, рабочие характеристики «заточены» именно под сварку.

Какие существуют виды сварочного оборудования, советы по выбору

1 / 1

На рынке присутствуют разные виды сварочного оборудования. С одной стороны это облегчает выбор, позволяя приобрести устройство чётко под свои нужды, с другой – может запутать неопытного человека. При этом мало купить один лишь сварочный аппарат. Неизбежно потребуется дополнительное рабочее и защитное оборудование.

На культиватор: Электрический культиватор ЗУБР ККД-1800 — цена, отзывы, характеристики, 1 видео, фото

Универсальный культиватор КБМ-15ПСВ

Универсальные культиваторы — новая серия широкозахватных культиваторов КБМ производства «ПК «Ярославич»

КБМ-15ПС-В — «Лауреат» конкурса программы «100 лучших товаров России»

Узнать подробности приобретения КБМ-15П-4П на выгодных условиях…

Применяются для ранневесенней предпосевной обработки почвы, осенней культивации по зяби и закрытия влаги. Не забиваются и стабильно держат глубину обработки на полях с растительными остатками и сорной растительностью.

Посмотрите видео «Культиватор КБМ-15-4П в работе» —  

Преимущества культиватора

Расстановка рабочих органов в 4 ряда

Расстановка рабочих органов в 4 ряда обеспечивает 150% сплошное перекрытие при обработке, даже с учетом изнашивания стрельчатых лап в процессе культивации. Гарантировано полное подрезание сорной растительности.

Высокая пружинная стойка собственного производства

Усиленная S-образная пружинная стойка сечением 45х12 мм высотой 520 мм установленная в 4 ряда в сочетании со стрельчатой лапой шириной 215 мм гарантируют оптимальное и очень качественное мелкое рыхление на глубину от 4 до 12 см.

Изготовлена из специальной пружинной стали.

Прошла термическую обработку и закалку.

Не забивается и стабильно держит глубину обработки.

Стрельчатая лапа собственного производства

Устанавливается стрельчатая лапа шириной 215 мм, гарантирующая сплошное перекрытие поверхности поля и 100% подрезание сорной растительности.

Ширина лапы гарантирует взаимное перекрытие между рядами рабочих органов от 35 до 45 мм.

Незабиваемость

Высокие пружинные стойки, установленные в 4 ряда на расстоянии 680-700 мм друг от друга (больше чем у предпосевного культиватора) исключают забивание культиватора растительными и пожнивными остатками.

Двойная система защиты рамы

В гидросистеме культиватора предусмотрены следующие предохранительные элементы:

Предохранительный клапан

Устанавливается на гидросистему культиватора. Контролирует процесс перевода рамы из транспортного положения в рабочее. Исключает вероятность деформации центральной рамы.

Дроссели с обратным клапаном

Устанавливаются в гидросистеме культиватора для контроля за переводом рамы из рабочего положения в транспортное. Обеспечивают более плавное складывание.

Система отрегулирована на заводе, дополнительная их настройка не требуется.

Системой защиты рамы комплектуются Универсальные культиваторы шириной захвата 15 метров.

Опорные колеса

Одинарные или сдвоенные опорные колеса служат для регулировки и поддержания глубины обработки.

Облегчение конструкции

В конструкции исключены модульные рамки, стойки закреплены непосредственно на раму культиватора. Это позволило уменьшить массу конструкции и, соответственно, облегчить работу трактору.

Регулируемая сцепная петля (*опция, устанавливается за отдельную плату)

Позволяет агрегатировать технику с тракторами различных производителей, с разными по высоте прицепными устройствами.

Следорыхлитель (*опция, устанавливается за отдельную плату)

Следоразделыватель предназначен для рыхления уплотненной почвы по следу трактора одновременно с выполнением необходимых агротехнических операций.

Ширина стрельчатой лапы — 250 мм.

Регулируемые уловители

Устанавливаются на культиваторы КБМ шириной захвата от 7,2 до 15 метров для фиксации боковых крыльев

Световая сигнализация (*опция, устанавливается за отдельную плату)

На центральную раму устанавливается световая сигнализация, дублирующая световые огни трактора.

Система складывания

Удобная система складывания позволяет быстро перевести культиватор из рабочего в транспортное состояние в любых условиях, в т.ч. в полевых. Габариты в транспортном состоянии позволяют легко перевозить культиватор между полями и по дорогам общего пользования.

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ — 300 мм

Смотреть видео

Испытания культиваторов

Каждый культиватор перед отгрузкой клиенту проходит обязательные заводские испытания, это гарантирует его надежность и работоспособность.

Агротехника:

• Стрельчатая лапа собственного производства шириной 215 мм гарантирует 150% перекрытие и подрезание сорной растительности. Благодаря ширине лапы перекрытие сохраняется даже при изнашивании ее краев в процессе работы
• Высокая производительность — до 18 га/ч. благодаря большой ширине захвата
• Отсутствие глыб и гребней
• Подповерхностное уплотнение почвы на глубине посева
• Эффективное выравнивание поверхности поля
• Создание благоприятных условий для быстрых всходов, появления вторичных корней и кущения
• Обеспечивается оптимальный тепло-влаго-воздушный режим
• Возможность окончания весенне-полевых работ на 1–2 недели раньше

Универсальные культиваторы КБМ обеспечивают комплексную предпосевную подготовку почвы к посеву за 1 проход:

• культивация
• рыхление
• выравнивание
• предпосевное прикатывание
• создание подповерхностного уплотненного ложа для семян.

Гарантировано повышение производительности труда, а так же снижение энерго и ресурсозатрат на предпосевную обработку.

Универсальные культиваторы состоят из рамы и сменного заднего модуля

Варианты комплектации культиватора

Схема расположения рабочих органов

Комплектация 1 — КБМ-15-4П-1К-ВС

84 стойки с подпружинником в 4 ряда высотой 520 мм, сечение стойки 45х12 мм, стрельчатая лапа шириной 215 мм, одинарный каток, 14 опорных колес.

Назначение

Высокие стойки со стрельчатыми лапами рыхлят почву и подрезают сорную растительность.

Роторный прутковый каток служит для выравнивания поверхности поля после рыхлящих рабочих органов, разрушения почвенных комков и подповерхностного прикатывания на глубине посева, что позволяет сохранить влагу. Комки почвы раздавливаются прутками катка или дробятся, попадая внутрь катка. Диаметр катка подобран путем сложных математических расчетов и проверен на практике. Он исключает проскальзывание прутков катка по комкам почвы и образование почвенного вала перед собой. Прикатывает поверхность поля, покрывая его мульчирующим слоем, который обеспечивает оптимальный тепло-влаго-воздушный режим. Все это способствует более ранним всходам и образованию вторичных корней.

Схема расположения рабочих органов

Комплектация 2 — КБМ-15-4П-Г1К-ВС

84 стойки с подпружинником в 4 ряда высотой 520 мм, сечение стойки 45х12 мм, стрельчатая лапа шириной 215 мм, планочно-зубовый выравниватель, одинарный каток, опорные колеса.

Назначение

В дополнение в роторной бороне (катку) планочно-зубовый выравниватель выравнивает поверхность поля и устраняет комковатость. Применяется при небольшом количестве сорной растительности.

Схема расположения рабочих органов

Комплектация 3 — КБМ-15-4П-Ш1К-ВС

84 стойки с подпружинником в 4 ряда высотой 520 мм, сечение стойки 45х12 мм, стрельчатая лапа шириной 215 мм, два ряда штригелей, одинарный каток, 14 опорных колес.

Назначение

Штригельная (пружинная) борона рыхлит поверхность почвы, устраняет комковатость, обеспечивая лучший рост и дыхание растений, равномерно распределяет пожнивные остатки (солома) по поверхности поля, создавая таким образом защитное покрытие, способствующее сохранению влаги в почве. Происходит прерывание капиллярности до поверхности почвы и влага не испаряется. Почва не высыхает, водный баланс сохраняется.

Применяется при большем количестве растительных остатков. Благодаря правильной расстановке и правильно подобранному количеству зубцов пружинная борона вычесывает сорную растительность, подрезанную стрельчатыми лапами, не давая ей прорости повторно.

Комплектация 4

84 стойки с подпружинником в 4 ряда высотой 520 мм, сечение стойки 45х12 мм, стрельчатая лапа шириной 215 мм, сдвоенный роторный каток, 14 опорных колес.

Назначение

Применяется для более качественного прикатывания поверхности поля, создания мульчирующего слоя, подповерхностного уплотнения почвы на глубине посева. Снижает давление на почву. 

Четырехрядное расположение рабочих органов на раме культиватора позволяет увеличить продольное и поперечное расстояние между стойками, что предотвращает забивание культиватора растительными остатками в процессе работы. В то же время сохраняется сплошное перекрытие поверхности поля.

S-образная пружинная стойка собственного производства

из специальной закаленной стали. Благодаря высоте в 520 мм не забивается и стабильно работает даже при засоренности растительными и пожнивными остатками.

Стрельчатая лапа собственного производства

обеспечивает сплошное перекрытие и 100% подрезание сорной растительности. Работает в условиях засоренности полей растительными и пожнивными остатками.

Опорные колеса

предназначены для регулировки глубины обработки и поддержания ее в процессе работы культиватора. Устанавливаются одинарные или сдвоенные опорные колеса в зависимости от влажности почвы.

Тип агрегатирования

полуприцепной 

Ширина захвата

15 м 

Глубина обработки

от 4 до 12 см 

Высота стойки

520 мм 

Ширина лапы

215 мм 

Производительность

до 17,5 га/ч* 

Рабочая скорость

8—12 км/ч 

Транспортная скорость

20 км/ч 

Количество пружинных стоек

84 шт. 

Количество стрельчатых лап

84 шт. 

Количество опорных колес

14 шт. 

Количество планочно-зубовых выравнивателей / количество зубьев

8/144 шт.** 

Количество зубьев штригельной бороны

120 шт.** 

Борона роторная, количество катков

8 

Габаритные размеры рабочие (транспортные)

8070х14805х1250 (5915х4550х3400)*** мм 

Давление в шинах опорных колёс

6,2 кгс/см² 

Давление в шинах транспортных колёс

3—3,5 кгс/см² 

Масса, не более

6300 кг 

Агрегатируется с тракторами класса тяги

5 (тс) / от 300 л.с. 

Количество обслуживающего персонала

1 чел. 

* При максимальной рабочей скорости ** Наличие или отсутствие данных рабочих органов зависит от комплектации культиватора. *** Указаны максимальные габаритные размеры, для моделей с штригельной бороной.

Колеса для мотоблока и мотокультиватора

Фреза для мотоблока и мотокультиватора