Купите стеновой арболитовый блок по цене производителя. Описание и характеристики
Евро поддон 1200×800 мм
Наиболее распространённый вид деревянного поддона. Нормы загрузки стандартных блоков:
500×300×200 мм = 32 блока в фуре 1056 шт
500×350×200 мм = 28 блоков, в фуре 990 шт
500×370×200 мм = 24 блока, в фуре 858 шт
500×300×250 мм = 28 блоков, в фуре 990 шт
Общий вес загрузки не должен превышать допустимые 20 тонн, блоки должны быть высушены до транспортировочного состояния.
Финпаллет 1200×1000 мм
Финский паллет, зачастую применяется для перевозки легких строительных материалов. Нормы загрузки стандартных блоков:
500×300×200 мм = 48 блоков, в фуре 1056 шт
500×350×200 мм = 44 блока, в фуре 968 шт
500×370×200 мм = 38 блоков, в фуре 836 шт
500×300×250 мм = 44 блока, в фуре 968 шт
Общий вес загрузки не должен превышать допустимые 20 тонн, блоки должны быть высушены до транспортировочного состояния.
Упаковочные материалы
При стягивании блоков можно применять полипропиленовую стреппинг ленту толщиной 10 и более мм вместе с пластиковыми уголками. Также допускается обматывание пачки арболитовых блоков прочной стретч пленкой в 3−4 слоя. Данный метод рационально применять при транспортировке высушенных блоков на расстояния не более 500 км.
Для упаковки блоков нельзя использовать деревянные поддоны, ранее эксплуатируемые при перевозке токсичных и вредных химических материалов. В некоторых регионах используются возвратные пластиковые поддоны, что допустимо требованиями компании «Русский Арболит».
Транспортировка и доставка блоков до клиента
Распространенная сеть производителей арболита позволяет быстро и недорого осуществлять услуги доставки блоков во многие регионы России. Мы сотрудничаем с многими транспортными компаниями, отправляя продукцию попутным грузом. Это снижает стоимость доставки арболита.
Для доставки заключается письменный договор на поставку между покупателем и производителем, в котором оговорена ответственность за своевременную отгрузку и выгрузку блоков.
Рассчитать доставку
Купите пеноарболит по цене производителя. Описание и характеристики блока
Евро поддон 1200×800 мм
Наиболее распространённый вид деревянного поддона. Нормы загрузки пеноарболитовых блоков:
500×300×200 мм = 30 блоков в фуре 990 шт
500×350×200 мм = 26 блоков, в фуре 858 шт
Общий вес загрузки не должен превышать допустимые 20 тонн, блоки должны быть высушены до транспортировочного состояния.
Финпаллет 1200×1000 мм
Финский паллет, зачастую применяется для перевозки легких строительных материалов. Нормы загрузки пеноарболитовых блоков:
500×300×200 мм = 46 блоков в фуре 1012 шт
500×350×200 мм = 42 блока, в фуре 924 шт
Общий вес загрузки не должен превышать допустимые 20 тонн, блоки должны быть высушены до транспортировочного состояния.
Упаковочные материалы
При стягивании блоков можно применять полипропиленовую стреппинг ленту толщиной 10 и более мм вместе с пластиковыми уголками. Также допускается обматывание пачки арболитовых блоков прочной стретч пленкой в 3−4 слоя. Данный метод рационально применять при транспортировке высушенных блоков на расстояния не более 500 км.
Для упаковки блоков нельзя использовать деревянные поддоны, ранее эксплуатируемые при перевозке токсичных и вредных химических материалов. В некоторых регионах используются возвратные пластиковые поддоны, что допустимо требованиями компании «Русский Арболит».
Транспортировка и доставка блоков до клиента
Распространенная сеть производителей арболита позволяет быстро и недорого осуществлять услуги доставки блоков во многие регионы России. Мы сотрудничаем с многими транспортными компаниями, отправляя продукцию попутным грузом. Это снижает стоимость доставки арболита.
Для доставки заключается письменный договор на поставку между покупателем и производителем, в котором оговорена ответственность за своевременную отгрузку и выгрузку блоков.
Рассчитать доставку
Стеновой арболитовый блок
Доставка арболитовых блоков по всей Московской области, а также в другие регионы
Ищете арболитовые блоки в Коломне, Воскресенске или Москве? Наша компания готова организовать доставку любого количества арболитовых блоков прямо на вашу строительную площадку. Для этого достаточно оставить свои координаты для обратной связи либо сразу позвонить нашим менеджерам, чтобы обсудить количество, стоимость и время транспортировки арболитовых блоков в Раменское или иной населенный пункт Московской области.
Расценки на строительный материал собственного производства зависят от объема выкупаемой партии, периодичности оформления заказов и удаленности конечного пункта доставки. Например, арболит в Подольске с доставкой обойдется чуть дороже, чем в другом городе, менее удаленном от Воскресенского района, где находится наше производство. Но это в любом случае более выгодно, чем покупать материал где-нибудь еще: цены у нас минимальные!
Для транспортировки больших партий арболита в Коломну или иной населенный пункт Московской области предоставляется длинномерное авто. Воспользоваться им можно только в том случае, если строительная площадка оборудована соответствующей подъездной дорогой и есть место для разворота
Это возможно в тех случаях, если имеются необходимые для разгрузки 5 м и разворота транспорта с прицепом – 15-30 м. Поскольку прицеп и грузовик ставятся рядом, требуется 7 м для того, чтобы можно было осуществить разгрузку арболита с прицепа. В случае использования грузовика с манипулятором, нужен свободный доступ к объекту, что подразумевает отсутствие каких-либо ограждений и линий электропередач или трубопровода. Кроме того, потребуется помощь человека, который будет сцеплять стропы манипулятора, в то время как водитель будет управлять манипулятором.
Оплатить доставку можно по факту или в момент оформления заказа. Стоимость услуги зависит от способа разгрузки, километража, количества арболитовых блоков и прочих факторов. Вы всегда можете рассчитать ее заранее с помощью наших менеджеров.
Компания Эко-Арболит производит доставку арболитовых блоков в такие города как: Москва, Раменское, Бронницы, Воскресенск, Люберцы, Серпухов, Коломна, Егорьевск, Орехово-Зуево, Кашира, Домодедово, Подольск, Электросталь, Ногинск, Луховицы, Зарайск, Чехов, Шатура, Дмитров и другие города Московской области.
состав, особенности производства и характеристики
Арболит – сравнительно новый строительный материал, отличающийся впечатляющими свойствами, речь о которых пойдет ниже. Если внимательно проанализировать тематические статьи и публикации, становится очевидным, что большинство специалистов высоко оценивают арболитовые блоки, скромно умалчивая о недостатках этого материала. Впрочем, в нашем мире нет ничего идеального, особенно, если речь идет о строительной отрасли.
Для максимально эффективного применения арболита, и нивелирования его «минусов», следует внимательнее остановиться на его технических характеристиках, особенностях использования.
Особенности производства арболита
Остановимся подробнее на составе и технологических особенностях производства строительного материала. Качество выполнения ряда технологических процессов обуславливает наличие или отсутствие некоторых «минусов» арболита.
Это очень важный аспект, поскольку материал позиционируют, как подвид легких бетонных решений с крупноячеистой структурой.
Главная его особенность – в качестве наполнителя применяют древесную щепу, благодаря которой получается «монолитное цементное тесто».
Материал получил широкое распространение в современном строительстве:
теплоизоляционные плиты;
блоки с пустотелой структурой;
блоки крупного формата;
густые смеси для образования ограждающих решений, готовых конструкций.
Под понятием «арболит» подразумеваются специализированные блоки, используемые для кладки. Особой популярностью пользуются блоки стандартизированных размеров – 50х30х20 см. Но в последнее время производители все чаще расширяют типоразмеры собственной продукции.
Состав арболитовых блоков
Для производства арболитовых блоков применяют ряд ингредиентов:
цемент;
вода;
химические компоненты;
натуральная древесная щепа.
Цемент. Для обеспечения оптимальных прочностных характеристик опытные мастера рекомендуют использовать цемент 400-й марки. Важно помнить о том, что при продолжительном хранении цемент теряет свои первоначальные свойства. Потому специалисты рекомендуют применять в производственном цикле 500-й марку цемента.
Вода. Чтобы получаемый арболит соответствовал высоким техническим характеристикам, его готовят в строгом соответствии с технологическими предписаниями, рекомендациями мастеров. Воду, в которую добавляют различные пластификаторы и минерализаторы заблаговременно. Если говорить об ингредиентах арболита, то их используют в таких пропорциях:
Что касается деревянной щепы, то ее добавляют в специальный смеситель. Пользоваться традиционными бетономешалками гравитационного типа не рекомендуется, поскольку она не в состоянии обеспечить необходимый уровень гомогенизации. Минерализатор, растворенный в воде тщательно перемешивают, а также равномерно распределяют по всей площади натуральной щепы. Продолжительность перемешивания не превышает 30 секунд. Только после этого в готовый состав вносят цемент. На перемешивание перечисленных компонентов отводится до 3-х минут.
Химические добавки. В составе древесного наполнителя присутствуют натуральные сахара, препятствующие естественной адгезии с деревянными микрочастичками. Чтобы решить столь актуальную проблему специалисты прибегают к 2-м методам:
Обработку деревянной щепы при помощи химических соединений.
Предварительное высушивание натурального дерева в течение 2-3-х месяцев.
Самый качественный арболит получается при условии комплексного подхода. Сырьевая минерализация решает несколько важных задач:
обеспечивает водонепроницаемость натурального компонента;
увеличивает биологическую устойчивость сырья.
Задача решается посредством добавления в арболит извести, силиката-глыбы, жидкого стекла и хлорида кальция.
Натуральная древесная щепа. Прочностные характеристики рассматриваемого материала зависят от физических размеров и калибра натурального сырья. Для производства качественного арболита важно использовать только природную щепу. Размеры этого ингредиента регламентируются ГОСТ-ами. Опытные мастера рекомендуют пользоваться частичками с физическими размерами в 40х10х5 мм.
Профессионалы используют сырье со следующими размерами:
толщина – от 3 до 6 мм;
ширина – от 6 до 11 мм;
длина – порядка 26 мм.
Что касается остальных ингредиентов, таких как солома, тырса или деревянная стружка, то они не уместны. Опытные мастера пользуются только очищенной щепой, на поверхности которой нет остатков грунта, засохших листьев или старой коры. Многие полагают – если в составе натурального ингредиента присутствует от 5 до 10% листвы, то это никоим образом не сказывается на прочностных характеристиках арболита. В преобладающем большинстве случаев производство арболита поставлено на поток около деревоперерабатывающих предприятий и лесопилок. Что касается вида древесины, то она никак не влияет на итоговое качество подготавливаемого сырья.
Производство арболитовых блоков
После перемешивания компонентов, описанных выше, формирование строительных блоков важно завершить в течение 15 минут. Существует несколько подходов к формированию блоков, исходя из выбранного производственного подхода:
использование специализированной выброустановки с дополнительной нагрузкой;
применение вибростанков;
производство материала вручную;
ручное изготовление без механических элементов.
Блоки, произведенные механическим способов зачастую гораздо качественнее аналогов, изготовленных вручную. Если рассматривать плотностные характеристики, геометрию и размеры изделий, то они абсолютно идентичны.
В кустарных условиях применяют специальную опалубку. В некоторых случаях ее проблематично удалить из-за жидкого раствора.
Арболитовые решения не отличаются по составу, при этом их характеристики могут существенно отличаться от партии к партии, метода уплотнения и степени сжатия. Главная задача прессования жидкого состава – повышение плотности итоговой консистенции, увеличение ее прочностных характеристик.
Методику вибрации на этапе уплотнения используют строго дозировано. Если злоупотреблять методикой, существует высокая опасность осаждения ингредиентов на дне. Форменное прессование направлено не только на то, чтобы повысить плотность готового изделия. Ключевое его предназначение – обеспечить равномерное распределение консистенции по всему объему смеси.
Что касается цементного теста, то оно действует по аналоги с клеем. Корректируется только концентрация натуральных ингредиентов, их толщина и объем.
Блоки уплотняют на протяжении того периода времени, которого будет достаточно, чтобы переориентировать направленность наполнительных зерен. Это способствует увеличению эффективной площади контакта щепок с составом. В арболите не происходит никакого деформирования или сжатия.
Усадка арболита
Многие полагают, что арболит является материалом, не подверженным какой-либо усадке. Впрочем, установлено, что в первые 3-4 месяца в этом материале все же наблюдаются минимальные усадочные реакции. Зачастую они завершаются на этапе производства арболитовых блоков. Допустимой считается усадка в пределах от 0.5 до 0.85%.
Если придавить материал другими изделиями, может фиксироваться еще незначительная корректировка по высоте блоков. Потому опытные мастера не проводят штукатурные или отделочные мероприятия в течение первых 3-4-х месяцев по завершению основного этапа работ.
Огнестойкость арболита
С точки зрения огнестойкости арболитовые материалы могут похвастаться такими параметрами и характеристиками:
уровень воспламеняемости – В1, что соответствует материалам, которые практически не воспламеняются;
значение горючести – Г1;
Д1 – материал образует минимальное количество дыма при воспламенении.
Многие строители отказываются от рассматриваемых блоков по нескольким причинам: блокам требуется основательная защита от разрушающего действия влаги, присутствие на рынке большого количества решений сомнительного качества, завышенная стоимость блоков, в сравнении с другими материалами, а также номинальная геометрическая точность, при изготовлении. Впрочем, ежегодно перечисленные недостатки нивелируются, а в продаже появляется все большее количество качественных изделий.
Арболитовый блок 30 см (300 мм)
Арболитовый блок А300 имеет классические размеры 500х300х200 мм и в основное его назначение тепло-конструкционная кладка стены дома толщиной 30 см (300 мм). Также мы его рекомендуем использовать для кладки перегородок толщиной 20 см (200 мм), как аналог перегородочного арболитового блока 15 см (150 мм, перегородочные блоки 500х150х200 мм).
Толщины арболитовых блоков в 30 см достаточно для средней полосы России, включая Москву и Московскую область. Блок в соответствии с ГОСТ 19222-2019 обязательно нужно штукатурить с двух сторон или закрывать паро-ветроизоляцией при обшивке сайдингом или блок-хаусом. Штукатурка арболитовых блоков по наружной стене обязательно должна быть на цементной основе толщиной 2-3 см, внутренние стены из арболита можно штукатурить как цементными, так и гипсовыми смесями.
Для кладки арболитовых блоков можно использовать обычную песко-цементную смесь с терморазрывом, смеси на основе перлита или нашу древесно-минеральную кладочную смесь на ваш выбор и возможности.
Арболитовые блоки А300 используют для стен толщиной:
20 см – как перегородочные. Если для себя строите, поверьте нам что лишние 5 см в сравнении с стеной 15 см, не особо сэкономят ваши деньги, но звукоизоляция будет намного лучше. Вы же на для того строите себе дом, чтобы не жить как панельных многоквартирных домах и слышать соседние комнаты?
30 см – классическая толщина стены из арболита, она же золотая середина. Меньше наружные стены имеет смысл делать, только для сезонных построек или дачи на выходные без постоянного отопления. А стены толще – 40, 50 или даже 60 см, конечно же не хуже – но для многих стоимость ощутимо возрастает.
50 см – толстые арболитовые стены для ценителей серьёзных строений. Стены которые внушают трепет соседям и спокойствие вам. Согласитесь, что много хорошей стены не бывает. Это и дополнительная теплоизоляция, а также серьезная прочность как по нагрузке от верхних этажей, так и от внешних воздействий. Кладка подобной стены уже похожа на кирпичную, с перехлестами и сдвигом арболитовых блоков по вертикали и с горизонтальными перемычками.
Мы изготавливаем арболитовые блоки А300 (50х30х20 см) по трудоемкой и дорогостоящей технологии выдержки в металлических формах. Каждый блок выдерживается минимум 20-24 часа. Арболит после это имеет ровную геометрию и равномерную плотность. Используем только свежий цемент М500Д0, по прямому договору с заводом и без посредников.
Арболитовые блоки в Казани — производство, ассортимент производителя, цены
Универсальный строительный материал с оптимальными теплотехническими, экологическими показателями и прочностью — арболитовые блоки. Изделие успешно применяется уже более 30 лет, и сегодня ООО «КОРА-Трейдинг» представляет самый широкий сортамент продукции с улучшенными техническими характеристиками в Казани.
В чем преимущество применения
Арболитовые блоки – строительный материал квадратных форм, который производится из древесного заполнителя с защитной оболочкой из вяжущего вещества. Продукт обладает пористой структурой, за счет чего в помещении создается оптимальный микроклимат, уровень влажности и циркуляции воздуха. По техническим особенностям арболитовые блоки от производителя «КОРА-Трейдинг» близки к древесному стройматериалу.
По прочности материал не уступает бетону, а по экологической составляющей — дереву
Деревобетон востребован при строительстве малоэтажных домов. Он простой в применении и легко поддается укладке, что позволяет проводить работы своими руками. Кроме данных факторов изделие обладает рядом преимуществ перед конкурирующими аналогами.
Низкая проводимость тепла
Стройматериал из арболита классифицируется как изделие с повышенной эффективностью по удержанию тепла. Это подтверждается многочисленными экспериментами. Например, кладка из блоков 250х300х500 задерживает нагретый воздух лучше, чем стена из кирпича с толщиной в 1 м.
Исходя из данного фактора, в отзывах владельцев домов из арболита, можно выделить значительную экономию на топливных ресурсах даже при очень низких температурах воздуха.
При плотности в 600 кг/м3 прочность арболита составляет 25 кг/см2. Данные параметры ничем не уступают основным конкурентам – газо- и пенобетону.
Следует отметить пластичность стройматериала. Благодаря древесным фракциям, которые выступают в качестве армирования, под давлением кладка не поддается растрескиванию. При больших нагрузках может произойти только деформация, но без потери целостности.
Что входит в состав
Покупая арболитовые блоки в ООО «КОРА-Трейдинг», вам не надо будет тратить время на создание армированной опалубки из бетона, традиционно выступающей основой для построения перегородок из пено- и газобетона.
Увеличенное количество циклов заморозки/разморозки
Если у пенобетона количество циклов замерзания и оттаивания равно 35, то арболитовый стройматериал способен выдерживать до 50. Это значит, что на практике дом из деревобетона исправно прослужит более 50 лет без потери технических особенностей.
Улучшенные звукоизоляционные свойства
Коэффициент поглощения звуков у данного продукта составляет 0,16-0,6 при частотах 125-1000 Гц. Это в 4 раза больше, чем у кирпича.
Еще одним из преимуществ применения арболита является небольшой вес, который упрощает процесс монтажа. 1 м3 кладки практически в три раза меньше весит, чем кирпич и в 1,5 керамзитового бетона.
Длительный эксплуатационный срок и экологичность
Поскольку при производстве арболитовых блоков используются только натуральные составляющие в виде цементной смеси, древесных фракций, воды и кальция, стройматериал считается экологически чистым. При этом, с течением времени, он не поддается гниению, поражению грибком, плесени и даже горению (группа Г-1).
Цены на арболитовые блоки в Казани
ООО «КОРА-Трейдинг» изготавливает несколько видов материалов. Каждый из вариантов предназначается для определенного типа сооружения. Наиболее востребованными являются блоки:
крупноформатные;
теплоизолирующие;
пустотелые.
Стандартизированными размерами арболита считаются параметры – 500х300х200 мм. Но помимо данных габаритов существуют еще уменьшенные или увеличенные типоразмеры.
Таблица с расценками на арболитовые блоки от компании «КОРА-Трейдинг»
Мелкая щепа
Размеры, мм
Количество в кубометре, шт.
Цена за штуку
500х250х400
20
4350
500х250х300
26,7
4350
500х250х200
40
4350
500х250х150
53,4
от 4500
500х250х100
80
от 5250
Крупная щепа
Размеры, мм
Количество в кубометре, шт.
Цена за штуку
500х250х400
20
4150
500х250х300
26,7
4150
500х250х200
40
4150
500х250х150
53,4
от 4300
500х250х100
80
от 5000
Следует отметить, что на стоимость арболитового блока влияет не только плотность спресовки, но и размеры древесной щепы.
Производство и состав
Процесс производства арболита на фабрике начинается с этапа подбора сырья. От данного процесса зависит качество готовой продукции. В состав входят следующие компоненты:
древесные фракции определенных параметров;
вода;
цементный раствор;
скрепляющие добавки.
После производства арболитовые блоки получают разную прочность, на которую влияет калибр древесной щепы. Наша компания использует фракции с размерами:
длина – до 2,5 см;
толщина – 0,3-0,5 см;
ширина – 0,5-1 см.
Данные параметры полностью соответствуют нормативам ГОСТ 19222-84. Применяется исключительно очищенная фракция ели, сосны или лиственной породы без примесей грунта, сухих листьев, древесной коры.
ВИДЕО: Производство арболитовых блоков
В качестве цементного раствора мы используем маркировку М500. Только с данным материалом можно достигнуть повышенной прочности изделия на выходе.
После тщательного смешивания всех составляющих компонентов смесь отправляется в течение первых 15 минут в оборудование формовки. На наших фабриках используется два метода формования:
на специальном вибростанке;
на вибростанке с дополнительным грузом.
Естественно, существует и ручное формование, которое дает возможность изготавливать арболитовые блоки своими руками, но данная продукция по прочности существенно уступает фабричной.
С помощью механизированных процессов достигаются высокие показатели качества и точные геометрические формы каждой единицы. При формовке элементы равномерно располагаются по всей площади блока. За счет этого создается правильная рифленая структура из щепы, покрытой цементной смесью.
Уплотнительные работы не влияют на деформацию фракций, при этом увеличивают площадь соприкосновения каждого компонента. Таким образом, после снятия уплотнителя, сохраняются заданные размеры и улучшается показатель теплоизоляции.
Конечный этап производства заключается в транспортировке до склада арболитовых блоков, где стройматериал размещается на специальных поддонах. В складском помещении соблюдается определенный температурный и влажностный режим, оптимальный для хранения продукции.
ООО «КОРА-Трейдинг» является предприятием полного цикла производства арболита – от заготовки сырья и до реализации продукции конечному потребителю в Казани и по отдельным регионам РФ. Каждый этап изготовления производится под строгим контролем. После этого проводится независимая экспертиза на соблюдение всех регламентов ГОСТ 19222-84. Независимая лаборатория выдает сертификаты соответствия качества.
Преимущества нашего товара
Благодаря интенсивному развитию технологических разработок арболит выделяется широким рядом плюсов:
экологичность;
высокая паропроницаемость;
небольшая масса;
простота в обработке;
низкий уровень проводимости тепла и звуков;
не требует дополнительного армирования;
биологическая стойкость;
негорючесть.
Каждый из перечисленных пунктов неоднократно подтверждался независимыми экспертизами.
Как пробрести продукцию в Казани
Поскольку наша компания самостоятельно производит арболитовые блоки, купить продукцию в Казани можно по выгодной цене.
Чтобы оформить заказ, свяжитесь с менеджером по указанным контактам. Специалист подробно расскажет о продукции, поможет подобрать наиболее подходящий вариант, ответит на все интересующие вопросы и создаст заявку.
ВИДЕО: Дом из арболита
Станки для производства арболитовых блоков, арболита в Златоусте
Он прошёл проверку временем и сибирскими морозами, прошёл испытания и был стандартизован ещё в СССР в 60-х годах.
Сегодня арболит удовлетворяет всем требованиям современного человека, решившего построить дом. Вы можете купить станки для производства арболита в Златоусте у нас.
Арболит – строительный материал,
изготовленный из смеси трёх компонентов:
древесная щепа
минеральная добавка
цемент марки 500
100% ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И БИОСТОЙКОСТЬ
Арболитовый блок является экологически безопасным строительным материалом на основе натуральной щепы хвойных и лиственных пород дерева, безвреден для человека и окружающей среды, не подвержен гниению, обладает хорошей воздухопроницаемостью (в доме из арболита не бывает сырости).
ПЛАСТИЧНОСТЬ
В случае возникновения предельных нагрузок арболитовый блок не ломается, а лишь обратимо деформируется с возможностью восстановления первоначальной формы.
Кроме того, он не требует чрезмерно бережного обращения при транспортировке.
НИЗКАЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ
Арболит является одним из самых тёплых строительных материалов. Стена, построенная из арболитовых блоков толщиной всего 30 см, по показателям теплопроводности равна стене из кирпича толщиной в 1 метр и не требует дополнительного утепления!
ТОЧНОСТЬ ГЕОМЕТРИИ
И ПРОСТОТА ОБРАБОТКИ
В арболит можно легко вбивать гвозди, ввинчивать шурупы и вешать крючки, как на обычную деревянную стену. Он свободно поддаётся сверлению, рубке и распилу. При этом получается точная и аккуратно подогнанная по размерам форма блока.
ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ
Арболитовый блок характеризуются высокой прочностью и может использоваться в строительстве даже трёхэтажных домов с железобетонными плитами перекрытий.
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
Коэффициент звукопоглощения арболитового блока при частотах 125-2000 Гц составляет 0,17-0,60, в то время как у кирпича при 1000 Гц он не превышает 0,04, а у древесины – 0,06-0,10.
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Арболит относится к трудногорючим (группа Г1 по ГОСТ 12.1.044-89), трудновоспламеняемым (группа В1 по ГОСТ 30402-96), малодымообразующим (группа Д1 по ГОСТ 12.1.044-89) материалам.
НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ И СЖАТЫЕ СРОКИ
1 кубический метр блоков из арболита в 3 раза легче кирпича и в 1,5 раза легче керамзитобетона, что позволяет использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент шириной всего 30 см, что значительно экономит деньги будущего владельца дома.
Стены из арболитового блока возводятся в кратчайшие сроки, а отделка возможна сразу после строительства.
Borealis — Сад и подпорные стены
Borealis — Сад и подпорные стены | Техо-Блок
Сад и подпорные стены
Приложение
Патио и терраса
Сад
Декоративная стенка
Палуба у бассейна
Внешний водный объект
Наружное пожарное устройство
Подпорная стена Borealis воспроизводит вид деревенской деревянной садовой стены в более прочном бетонном варианте, не требующем ухода.Стена Borealis, вдохновленная использованием железнодорожных шпал как в традиционном, так и в современном ландшафтном дизайне, простирается от простой окантовки для клумб до создания садовых стен и уличных кухонь. Предлагаемая в трех очаровательных цветах дерева и совместимая с остальной частью коллекции Borealis, подпорная стена Borealis — лучший выбор для передачи эстетики дерева с практичностью и долговечностью бетона.
Формы и размеры
Формы и размеры
Начните планировать задний двор своей мечты
Нужна помощь в реализации своей мечты?
Найдите свою идеальную пару
Найдите профессионала
Подпишитесь на наши сообщения!
Нужна помощь? Мы доступны
Понедельник — Пятница, 8 а.м. — 17:00 EST
КАК ЗАБЛОКИРОВАТЬ БЕТОН ИЛИ ДЕРЕВО КАРКАСА? ОБЕ СТИЛИ ИМЕЮТ ПРЕИМУЩЕСТВА
Один из основных вариантов выбора дома для покупателей в Центральной Флориде — выбрать дом из бетонных блоков или с деревянным каркасом.
Блочные дома были в моде во Флориде. Потребители и строители предпочитали их каркасным домам, потому что дома из бетонных блоков считались более прочными, более устойчивыми к термитам и свободными от проблем гниения, которые могут повредить древесину.
«Двадцать лет назад нельзя было отдать каркасный дом. Они никому не нужны», — сказал Пол Машберн, владелец Viking Builders in Winter Park.
Но сегодня все большую популярность приобретают каркасные дома. Дэйв Миллер, менеджер по продвижению блоков Флоридской ассоциации бетона и изделий, подсчитал, что 10 лет назад блочное строительство контролировало 80 процентов рынка строительства новых домов в штате. «Теперь это 50 на 50», — сказал Миллер.
Каркасное строительство становится все более распространенным по ряду причин, по мнению строителей жилых домов.
Кэти Хартер, президент подразделения J.L. Mason Inc. в Орландо, которое имеет пять строящихся подразделений в Центральной Флориде, сказала, что ее компания строит только каркасные дома, потому что их можно изолировать лучше, чем дома из бетонных блоков.
В большинстве каркасных домов между внутренней и внешней стенами имеется четыре дюйма изоляции. Изоляция измеряется с помощью значений R; чем выше значение R, тем более устойчива стена к перепадам температуры.
Хартер сказал, что стены каркасного дома обычно имеют рейтинг R 11, в то время как стены домов из бетонных блоков, которые обычно имеют теплоизоляцию в три четверти дюйма между блоком и внутренней стеной, оцениваются в R 3 или R 4.
Вторая причина, по которой многие строители собираются строить дома с каркасом, заключается в том, что они предлагают большую гибкость в окончательном виде дома.
«Если вы хотите получить изгиб в стене или особый угол, вы можете сделать это с помощью конструкции каркаса, но не можете с помощью блока», — сказал Хартер.
Куинси Джонсон, архитектор из Бока-Ратон, который проектировал как блочные, так и каркасные дома для нескольких крупных застройщиков во Флориде, сказал, что еще одним фактором в пользу каркаса является то, что покупатели домов, переезжающие во Флориду с севера, более знакомы с каркасом.
«Каркас — единственный способ построить дома на севере», — сказал Джонсон. «У вас есть много людей, которые приходят сюда, и фрейм — единственное, что они знают». Джонсон сказал, что многие из первоначальных проблем с каркасными домами во Флориде были решены. Проблема гниения древесины решена путем обработки древесины под давлением на лесозаготовительных предприятиях. Заражение термитами сократилось, потому что многие строители обрабатывают почву под домом пестицидами, прежде чем он будет построен.
Джонсон также сказал, что каркасный дом с такими же внешними размерами, как блочный, будет иметь больше внутреннего пространства.По словам Джонсона, стены из бетонных блоков шире, чем каркасные, и занимают больше места.
Однако сторонники блочной конструкции утверждают, что блочная конструкция имеет ряд преимуществ по сравнению с рамной.
Миллер, который был нанят Флоридской ассоциацией бетона и изделий два месяца назад специально для продвижения блочного строительства, сказал, что блочные дома остаются прохладнее летним утром, потому что им требуется больше времени для нагрева.
Он сказал, что, хотя блочные дома получили плохую репутацию, потому что их стены имеют более низкие значения R, чем каркасные стены, изоляция стен не так важна для отопления и охлаждения, как изоляция потолка.По словам Миллера, на чердаке блочные дома можно утеплять так же, как и каркасные.
«Вот где летом собирается все тепло», — сказал Миллер. «Зимой потолок — это наибольшая потеря тепла».
И, несмотря на успехи в обработке пиломатериалов от проблем гниения, бетон никогда не гниет, сказал Миллер.
«Бетон никогда не становится мягче, он просто становится тверже», — сказал Миллер.
Роуленд Холт, вице-президент по строительству компании Landstar Homes, которая построила около 5000 блочных домов в районе Буэнавентура-Лейкс недалеко от Киссимми и в застройке Медоу-Вудс на юге округа Ориндж, сказал, что выбор между блоком и каркасным домом — вопрос предпочтений покупателя.
За некоторыми исключениями, цены на бетонные и каркасные дома одинаковых размеров обычно одинаковы, сказал Холт.
«Все зависит от того, чего хочет покупатель и к чему он привык», — сказал Холт.
Например, покупатели жилья, переезжающие сюда из Южной Флориды и Латинской Америки, отдают предпочтение блочным домам. По словам Холта, внутреннее исследование вкусов покупателей, проведенное Landstar, показало, что для этих покупателей блочные дома означают безопасность.
«Это как-то связано с проблемами преступности, которые у них были там, где они раньше жили», — сказал Холт.«Они хотели дом, через который, как они знали, никто не мог пробиться».
Качество строительства между каркасными и блочными домами тоже подбадривает.
Билл Хьюс, директор по строительству округа Ориндж, сказал, что практически невозможно сказать, лучше ли каркасное строительство, чем блочное.
«Вы можете хорошо поработать с конструкцией каркаса, и вы можете плохо поработать с конструкцией каркаса», — сказал Хьюс. «Точно так же вы можете хорошо поработать со строительством из блоков, а можете плохо с конструкцией из блоков.Все зависит от строителя ».
Битва с высокими затратами на пиломатериалы и бетон
Лучшая альтернатива дереву — бетон. По крайней мере, если речь идет о строительстве нового дома. Зачем вам нужна альтернатива дереву? Ну, пиломатериалы могут расти на деревьях, но они точно не дешевеют! Стоимость пиломатериалов резко возрастает по многим факторам. Некоторые исследования показали, что эти факторы могут добавить до 6000 дополнительных затрат на новый дом.А это очень много « зеленых «.
Хотя многие наши проекты основаны на деревянных конструкциях 2×6 , у нас также есть много планов домов, основанных на бетонных блоках. Некоторые из наших планов даже предлагают возможность преобразовать план из дерева в бетонный блок.
В «, промышленность », когда мы говорим о бетонных блоках, мы называем их CMU . Это означает бетонную кладку. Термин CMU используется, потому что они могут быть разных размеров и форм.Они могут быть сплошными или полыми. Они могут иметь две или три жилы или пустоты. Таким образом, легко использовать общий термин, например CMU . Вообще говоря, стандартный блок CMU имеет ширину 8 дюймов, высоту 8 дюймов и длину 16 дюймов. Они легкие (условно говоря), огнестойкие и прочные, что делает их идеальными для домашнего строительства.
Строительство дома на базе CMU имеет много преимуществ. Бетон очень прочный, поэтому он может выдерживать экстремальные погодные условия.Но это не ограничивается сильным ветром и проливным дождем. Бетон очень хорошо изолирует от сильной жары и холода. На момент написания этой статьи не было известных насекомых, которые любили бы перекусывать бетон, как дерево.
Итак, вы решили построить дом на базе CMU , чтобы сократить количество необходимых пиломатериалов. Что вам нужно знать, так это то, что CMU используются только на внешних стенах. А как насчет остальных стен в вашем доме? Вы застряли там, используя дерево? Это не простой ответ.Существует альтернатива деревянным стойкам для строительства внутренних стен — они называются стойками из конструкционной стали.
Строительство внутренних стен с металлическими каркасами имеет много преимуществ перед деревянными. Стальные шпильки никогда не деформируются и не гниют. Они не подвержены ни термитам, ни огню. Металлические стойки весят меньше деревянных, что может пригодиться в многоэтажных домах. А металлические шпильки более доступны по цене, чем деревянные. Да они дешевле.
Однако у металлических шпилек есть несколько недостатков.Основная из них — их нельзя использовать на несущих стенах. Для любой стены, которая рассчитана на то, чтобы нести нагрузку, вам все равно нужно строить из дерева. Да, вы можете использовать стальные балки и стойки для переноски грузов, но в целом несущие внутренние стены будут сделаны из дерева.
Учитывая рост стоимости пиломатериалов, разумно использовать альтернативы там, где они доступны. Дом из бетонных блоков с внутренними стенами из металлических каркасов будет иметь большое значение для экономии денег и сделает ваш новый дом немного более экологичным.Когда вы ищете новый план дома, важно изучить новые строительные материалы и методы строительства. Небольшие знания могут быть опасными, но они также могут сэкономить вам много денег и помочь построить прочный, безопасный и удобный дом.
Насколько важно покупать дома из бетонных блоков во Флориде?
Был долгий спор о том, нужно ли вам покупать дом из бетонных блоков и стали (CBS) во Флориде или дом с деревянным каркасом. До недавнего времени деревянно-каркасное строительство казалось удачным вариантом.Выбор между CBS и домами с деревянным каркасом принималось бесчисленным количеством покупателей на протяжении десятилетий, но какой из них лучше?
Какое требуемое сопротивление скорости ветра?
Оба метода строительства домов являются безопасными и законными и должны соответствовать кодексам защиты от ураганов Miami-Dade Real Estate, установленным после урагана Эндрю, разрушившего район Хомстеда. Кодекс разбивает округ на 3 зоны риска и определяет скорость ветра, которую дома должны выдерживать, независимо от того, какой метод строительства выбран.
Этот кодекс был обновлен в 2010 году, чтобы показать более высокие требования к сопротивлению скорости ветра из-за увеличения силы шторма.
Зона оценки риска 1 — Код недвижимости Майами Ветер со скоростью 165 миль в час
Зона оценки риска 2 — Код недвижимости Майами Ветер 175 миль в час
Зона оценки риска 3 — Код недвижимости Майами Ветер 185 миль в час
Стоят ли дома CBS дополнительных денег?
Это правда, что дома CBS могут стоить немного дороже, чем дома с деревянным каркасом, но данные могут открыть вам глаза на то, почему это так.Несмотря на то, что дома с деревянным каркасом соответствуют требованиям к скорости ветра Майами-Дейд, есть и другие вещи, которые следует учитывать.
Дом с деревянным каркасом, помимо того, что во многих случаях он дешевле, также обеспечивает лучшую изоляцию из-за зазоров между деревянными стойками. Преимущество этой дополнительной изоляции состоит в том, что каркасный дом более энергоэффективен.
Также легче реконструировать, потому что быстрее и проще установить новую дверь или окно в каркасном доме, чем в доме из бетонных блоков.
Дома с деревянным каркасом — это именно то, что вам нужно. Дома из дерева могут привлекать таких вредителей, как термиты, а также менее устойчивы к влаге, чем дома CBS. Хотя дома CBS все еще подвержены риску заражения термитами, он значительно меньше, и, в конце концов, термиты не едят бетон и сталь.
Самая важная причина, по которой дом CBS дороже, — это материалы и трудозатраты, затрачиваемые на строительство дома CBS. Это правда, что недвижимость является местной, и цены варьируются в зависимости от того, где вы живете, в процентном соотношении строительство домов CBS обходится дороже.
В среднем, строительство и покупка дома CBS обойдется на 2% -5% на дороже, чем дом с деревянным каркасом.
Что говорят данные реального мира?
Чтобы дать вам два хороших примера, давайте посмотрим на ураган Ирма, который прошел над Флорида-Кис как ураган категории 5 с ветром со скоростью 165 миль в час. Шторм нанес значительный ущерб Южной Флориде, пробившись вдоль побережья и разрушив дома в Порт-Сент-Люси через Ки-Уэст. После урагана дома CBS, построенные недавно, чем в 2010 году, пострадали меньше, чем дома с деревянным каркасом.Эксперты заявили, что этот ураган вызвал несколько торнадо, которые сокрушили любые деревянные каркасные дома на своем пути. И наоборот, дома CBS смогли противостоять силе ветра и имели в основном повреждения кровли.
В заключение, дома CBS прочнее, чем дома с деревянным каркасом, и могут выдерживать гораздо более сильные ветры от ураганов, хотя оба должны быть построены в соответствии с нормами Майами-Дейд.
Возьмите недавний шторм «Майкл» в 2018 году, обрушившийся на Мехико-Бич во Флориде.Ветры в этом шторме категории 4 были чуть более 155 миль в час, и после того, как шторм прошел, большая часть местности была в руинах. Единственными зданиями, которые остались стоять после него, были недавно построенные дома CBS.
Каждый деревянный каркасный дом был буквально смыт или оставлен в руинах штормовым нагоном и неумолимо сильными ветрами.
Жилые подпорные стены: блокирующий бетонный блок -VS- Дерево
Эта блочная стена контролирует эрозию почвы и играет большую роль в эстетике ландшафта.Когда вы начнете исследовать и спланировать свой проект подпорной стены, вы обнаружите, что материалы, которые вы выбираете для строительства, чрезвычайно важны. Материалы играют ключевую роль в определении вашего бюджета, простоты конструкции, функций, структурных возможностей, долговечности и общей эстетики.
Подпорные стены используются в ландшафтах для ограничения вертикальных уклонов и контроля эрозии почвы, и они играют большую роль в эстетике ландшафта. Когда вы начнете исследовать и спланировать свой проект подпорной стены в жилом доме, вы обнаружите, что материалы, которые вы выбираете для строительства, чрезвычайно важны.Материалы играют ключевую роль в определении вашего бюджета, простоты конструкции, функций, структурных возможностей, долговечности и общей эстетики.
Поскольку существует множество материалов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы, сузить выбор может показаться ошеломляющим. Когда вы учитываете перечисленные выше факторы и сравниваете каждый материал друг с другом, ваши решения становятся более информированными и приводят вас к наилучшему результату. Имейте в виду, что каждый проект уникален и различается в зависимости от личных предпочтений, существующих условий сайта, функциональности и бюджета.
Два наиболее часто используемых сегодня материала для подпорных стен жилых домов — это бетонный блок и древесина / дерево.
Древесина / дерево
Пейзаж Деревянная стена
В прошлом деревянные подпорные стены были предпочтительным материалом в Новой Англии из-за их широкой доступности, низкой стоимости, простоты строительства и традиционного местного языка для эстетической привлекательности. Если вам не нравится внешний вид подпорной стены из дерева, более прочные и долговечные материалы стали более доступными и стилистически приемлемыми во всем регионе.
Деревянные стены имеют довольно ограниченный срок службы, так как со временем они гниют и разлагаются. Эти эффекты могут усугубляться со временем, когда уникальные факторы окружающей среды, такие как насекомые или плохой дренаж, вносят свой вклад в ухудшение состояния.
Деревянные стены также не обладают такой прочностью на растяжение и сжатие, которой обладают бетонные блоки или природный камень. Огромное количество силы и веса на бревнах в сочетании с разложением древесины приводит к неизбежному разрушению.
В качестве примечания к дизайну, деревянные стены должны устанавливаться прямыми и ортогональными участками, таким образом, это ограничивает ваши возможности по созданию изогнутых поверхностей и того «естественного» и плавного эффекта, который вы, возможно, ищете.
Блокирующий бетонный блок
Каменная стена
Использование блокирующего бетонного блока для вашего проекта имеет множество преимуществ. Они широко доступны, невысоки, просты и быстры в установке, уникальны и могут быть настроены в широком спектре различных стилей и цветов, предоставляют бесконечные возможности дизайна и могут служить в течение всего срока службы.
Блокирующий бетонный блок не изнашивается и не теряет цвет со временем, на него действует пожизненная гарантия. Он может стать отличной заменой более дорогому натуральному камню и красиво дополнить натуральный камень в сочетании.Прочность блочных стен, установленных с геотекстильной тканью и усиление, позволяющее выдерживать поперечную силу, позволяет легко удерживать большие грузы без какого-либо наклона или изгиба стены и предотвращать разрушение конструкции. Быстрое и простое строительство позволяет сократить трудозатраты, независимо от того, строите ли вы его самостоятельно или нанимаете профессионала, что сократит затраты на рабочую силу и позволит вам либо оставаться в рамках бюджета, либо использовать экономию и направить ее на другой аспект вашего проекта.
В качестве примечания к дизайну, использование бетонных блоков дает максимальную свободу.Производственные компании имеют множество различных линий продукции, разработанных для удовлетворения различных стилей и вкусов людей. Цвет, размер, отделка (гладкая или текстурированная / естественная) и форма — все это переменные, которые можно выбрать для каждого проекта. Как упоминалось ранее, использование бетонных блоков позволяет создавать изогнутые поверхности и создавать уникальные дизайнерские идеи, которые были бы невозможны с деревом.
Команда LCM PLUS сертифицирована ICPI и NCMA , что означает, что мы прошли обучение и получили лицензию на процесс установки, указанный производителем для бетонных и блокирующих кирпичей.Это гарантирует, что мы выполним любые каменные работы в соответствии с высочайшими стандартами.
Другой вариант полностью — стены из натурального камня. Квинтэссенция Новой Англии: каменные стены создают барьер, сохраняя при этом естественный вид. Создайте совершенно новое измерение в своей развлекательной зоне с нашими каменными стенами ручной работы, изготовленными по индивидуальному проекту. Наши стены из натурального полевого камня могут быть спроектированы как простая садовая стена или стена для сидения, чтобы наслаждаться отдыхом с книгой или ужином с друзьями на открытом воздухе. Команда квалифицированных каменщиков LCM PLUS может работать с существующими планами или спроектировать и установить индивидуальную отдельно стоящую или подпорную каменную стену.Наш процесс включает в себя все аспекты строительства, от выбора камня, удерживающей способности, дренажа и проектирования конструкций, чтобы обеспечить высочайшее качество изготовления.
LCM PLUS — это компания, предоставляющая полный комплекс услуг по проектированию и строительству ландшафтных и ирригационных систем, обслуживающая как жилые, так и коммерческие проекты. Работа с такими проверенными специалистами, как мы, означает, что мы будем работать с вами напрямую на протяжении всего процесса проектирования и строительства и воплотить ваши идеи в области ландшафтного дизайна в реальность.
Деревянные сваи против шлакоблока
Мне нужна помощь в определении того, какой тип фундамента подойдет нам, который не принесет в жертву структурной стабильности, но все равно будет рентабельным. Я живу в Юго-Восточном Техасе, на побережье. Мы находимся в пойме, но не в зоне высоких скоростей. У нас очень тяжелая глинистая почва. У нас были взяты пробы грунта, и они предложили 10-футовые опоры раструба. Дом будет на 8 футов выше уровня земли. Общая площадь, включая периметр крыльца, составляет 2800 кв. Футов. В нашем текущем проекте предусмотрены 42-дюймовые опоры с колокольным дном на глубине 10 футов и балка по периметру 14 дюймов x 24 дюйма.Колонны — 16×16 CMU (шлакоблок). Всего у нас будет 34 опоры. Мы выбрали шлакоблоки по двум причинам: во-первых, мы получали шлакоблок и арматуру, подаренную нам другом из огнеупорного бизнеса, а во-вторых, когда я обсуждал это с инженером, он сказал, что конструктивно шлакоблок более прочен. (если все сделано правильно), чем дерево. Он также сказал, что заливной бетон — лучший вариант, но это определенно выходит за рамки нашего бюджета.
Теперь начинается дилемма, мы начали получать предложения, и большинство строителей / подрядчиков предпочитают деревянные сваи для снижения затрат.Я хотел бы иметь возможность сравнить эти 2 по фактической стоимости. Мы думали, что получение бесплатного шлакоблока и арматуры снизит стоимость использования этого маршрута, но, похоже, это не так. Дополнительные затраты, которые мы понесем, если мы будем использовать дерево, вернемся к инженеру и переделаем его с использованием деревянных свай. Меня беспокоит, что с деревом у нас будет больше опор для бурения? Это изменило бы способ использования нижнего этажа (как гараж и развлекательную зону).
Я попытался получить число от строителей, например, стоимость бетона на опору — «x», в отличие от дерева — «x», но с деревом нам понадобится 42 вместо 34.Тогда мы сможем принять обоснованное решение. Есть смысл?
Я также поинтересовался, знает ли кто-нибудь разницу между деревянными сваями и конструкцией пирса с колокольным дном. Мой папа только что закончил постройку и использовал деревянные сваи. Он находится в зоне высоких скоростей. Его сваи (24 из них) находятся на высоте 10 футов х 10 футов на 8 футов над уровнем земли (не знаю, насколько глубоко они заходили), но вокруг основания свай не было залито бетона. Это типично? Устраняет ли использование древесины потребность в пирсе с раструбом? Я попытался провести какое-то исследование в Интернете, и мне не повезло.Было много информации о прочности материалов и их фактической грузоподъемности, но большая часть информации была выше моей головы !! Наш инженер сейчас находится за пределами страны и не вернется в течение месяца (может быть, дольше), иначе я бы позвонил ему, но мы должны быстро принять решение, чтобы мы могли получить хорошие цифры для нашего бюджета.
Любая помощь будет принята с благодарностью.
Сюзан
11 Преимущества строительства бетонных домов
Почему следует выбирать строительство бетонных домов?
Конструкция бетонного дома дает домовладельцам множество преимуществ, включая энергоэффективность, долговечность и низкие эксплуатационные расходы.Кроме того, бетонные дома создают безопасную, комфортную и здоровую среду, а также вносят положительный вклад в окружающую среду. Многие из этих льгот обеспечивают домовладельцам долгосрочную финансовую экономию.
Бетонный блок и изолированные бетонные формы
Две системы стен, обычно используемые для строительства бетонных домов, включают бетонные блоки и изолированные бетонные формы (ICF). Оба метода предоставляют множество преимуществ при строительстве домов из бетона. Однако, в отличие от стен из ICF, бетонные блоки обладают небольшим тепловым сопротивлением, поэтому для достижения достаточной энергоэффективности стены требуют применения теплоизоляции.Кроме того, строители могут легко и быстро построить стену из ICF по сравнению со сложной и трудоемкой конструкцией из бетонных блоков. Отсутствие термического сопротивления и сложность конструкции из бетонных блоков делают ICF лучшим способом возведения стен под и над уровнем земли в любом доме.
Преимущества строительства бетонных домов
1. Энергоэффективные дома
Высокая тепловая масса герметичных бетонных стен вместе с изоляцией предотвращает сквозняки и создает герметичный, высокоэффективный, энергоэффективный дом.
Бетонная масса замедляет движение тепла через стену по сравнению с деревом. Таким образом, бетонный дом будет теплее зимой и прохладнее летом, чем дом с деревянным каркасом и такой же теплоизоляцией. Бетон также ограничивает утечку воздуха по сравнению с деревянным каркасом — утечка воздуха составляет наиболее значительный процент потерь энергии в доме.
2. Устойчив к гниению, ржавчине и насекомым
Конструкция дома из бетона обеспечивает более прочную систему стен по сравнению с деревом и сталью.Бетонные стены не гниют под воздействием влаги, вызванной ветровым дождем, диффузией или воздушным потоком. В отличие от стали, бетон не ржавеет под воздействием влаги, бетонные стены устойчивы к термитам. К сожалению, термиты могут разрушить деревянные дома и потребовать ремонта на тысячи долларов.
3. Создает дома, не требующие особого ухода.
Бетонная конструкция создает дома, не требующие особого ухода, с системами стен, которые сохраняют свою форму и целостность десятилетиями. Бетонная стена снаружи более эффективно противостоит повреждениям от ветра и проливных дождей, чем деревянная. каркасная стена.Типичные фасады для бетонной стены включают лепнину, кирпич или продукт с бетонной текстурой — ни один из этих продуктов не требует окраски. На прочной и прочной внешней бетонной стене не будет вмятин, поэтому она устойчива к повреждениям от града и летящих обломков.
4. Огнестойкость
Огнестойкие бетонные стены более эффективно противостоят повреждениям от огня и ограничивают распространение пламени по сравнению с деревом и сталью. Во время пожара сталь может плавиться, а дерево гореть.
5.Сейсмостойкость
Дома, построенные со стенами из железобетона, обладают жесткостью, прочностью и пластичностью, чтобы противостоять разрушительным силам землетрясений. Стены из железобетона противостоят силам сжатия и растяжения, возникающим в результате землетрясения. Исследование, проведенное в Construction Technology Laboratories (CTL), показало, что слегка армированная бетонная стена, работающая на сдвиг, имеет более чем в шесть раз большее сопротивление нагрузке на стеллаж, чем стена с деревянным каркасом.
К сожалению, хотя гибкость (пластичность) деревянного каркаса обеспечивает некоторую защиту во время землетрясения, она не обеспечивает достаточной прочности для надежного соединения фундамента и стен.
6. Сопротивление ветру
Бетонные конструкции позволяют создавать дома, способные выдержать сильные ветры урагана или торнадо. Фактически, исследователи из Национального института ветра Техасского технологического университета обнаружили, что прочность бетонных стен может выдерживать ветер со скоростью 250 миль в час и летающие обломки.
7. Здоровые дома
Бетонные дома обеспечивают здоровую окружающую среду с меньшим количеством переносимых по воздуху аллергенов, плесени и токсинов, чем большинство деревянных каркасных домов.Система бетонных стен ограничивает проникновение внешних аллергенов внутрь дома. Бетон более устойчив к плесени и плесени, чем дерево. Плесень может вызывать головные боли, тяжелые респираторные инфекции и нарушения иммунной системы. Бетон выделяет меньше летучих органических соединений (ЛОС), чем дерево. ЛОС могут раздражать горло, глаза и нос. ЛОС также могут вызывать тошноту, головные боли и повреждение почек, печени и центральной нервной системы.
8. Обеспечивает отличную акустику
Масса и жесткость бетона более эффективно снижает передачу нежелательного шума и звука в доме, чем другие строительные изделия, такие как сталь и дерево.
9. Гибкость конструкции
Бетон дает архитекторам огромную гибкость при проектировании. Свободный характер бетона позволяет архитекторам включать в дизайн своих домов больше уникальных форм и нестандартных элементов, чем дома из дерева и стали.
Также строители могут легко подогнать бетонные стены дома в процессе строительства, не задерживая производство.
10. Экологичность
Строительство бетонных домов создает минимальные отходы, поскольку производитель может производить точное количество бетона для проекта.Кроме того, строители могут разбивать перерабатываемый бетон на щебень и повторно использовать его для других строительных проектов.
Бетон предлагает несколько других экологических преимуществ:
Использует меньше энергии для нагрева и охлаждения.
Приобретение и производство материалов происходит из местных источников, что снижает потребление энергии на транспортировку.
Срок службы увеличивает время между реконструкцией, ремонтом и техническим обслуживанием, а значит, и связанные с этим воздействия на окружающую среду.
Поглощает CO2 на протяжении всего срока службы, что помогает уменьшить углеродный след.
При производстве бетона используется гораздо меньше энергии (0,33 процента потребления энергии в США) по сравнению с производством стали (1,8 процента) и древесины (0,5 процента)
11. Долгосрочные экономические преимущества
В то время как бетон строительство домов может стоить больше, чем строительство домов из деревянного каркаса, бетонные дома со временем экономят деньги за счет более низких коммунальных и эксплуатационных расходов. Бетонные дома обеспечивают отличную защиту от пожаров, суровых погодных условий и взломов. Таким образом, домовладельцы бетонных домов могут получить более низкую ставку страхования жилья, чем владельцы домов с деревянным каркасом.Конструкция часто позволяет использовать оборудование меньшей мощности для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха — дополнительная экономия для домовладельцев. Бетонные дома часто обеспечивают более высокую стоимость при перепродаже по сравнению с их соседями с деревянным каркасом.
Лучший способ построить дом из бетона
Бетонный блок по сравнению с ICF
Многие преимущества бетона делают его отличным вариантом для строительства нового дома. Однако лучший способ построить бетонный дом должен учитывать требования как строителей, так и домовладельцев.
Для строителя лучшая конструкция бетонного дома должна сэкономить время и деньги в процессе строительства, а также ограничить строительные риски.
Для домовладельца лучшая конструкция бетонного дома должна создать высокоэффективный, энергоэффективный, долговечный и не требующий особого ухода дом. Кроме того, бетонный дом должен обеспечивать безопасность и отличное качество внутренней среды. Бетонные дома обеспечивают долгосрочную экономию и положительно влияют на окружающую среду.
Две системы стен, обычно используемые для строительства бетонных домов, включают бетонные блоки и изолированные бетонные формы (ICF).Оба метода обеспечивают многие преимущества строительства бетонных домов. Однако сложность конструкции из бетонных блоков и отсутствие термического сопротивления делают ICF лучшим способом построить бетонный дом.
ICF позволяет строителям просто и быстро построить бетонный дом
Строительство бетонных блочных домов становится все более сложным, поскольку оно изо всех сил пытается соответствовать сегодняшним требованиям к более энергоэффективным, прочным, огнестойким и ветрозащитным стенам. системы.К сожалению, вместо того, чтобы улучшать блок, производители и подрядчики добавили больше ступеней в конструкцию бетонного блока с дополнительными компонентами и слоями. Все эти изменения требуют от строителей больше времени и денег, а также повышают вероятность ошибок во время строительства.
К счастью, строительство домов Fox Blocks ICF позволяет подрядчику быстрее и проще построить бетонный дом, чем дом из бетонных блоков. Стеновая система «все в одном» Fox Blocks объединяет пять этапов строительства в одну, включая изоляцию, конструкцию, воздушный барьер, замедлитель парообразования и крепление.Эта функция экономит время и деньги, поскольку ускоряет строительство, избавляя от необходимости нанимать и синхронизировать несколько сделок.
В отличие от бетонных блоков, ICF обеспечивает высокое тепловое сопротивление.
Только бетонные блоки обеспечивают небольшое тепловое сопротивление. Например, блок толщиной восемь дюймов имеет значение теплового сопротивления только между R-1,9 и R-2,5. Таким образом, строительство из бетонных блоков требует, чтобы строитель применил изоляцию для достижения достаточного термического сопротивления.
Fox Blocks ICFs предлагают лучшее решение для строительства энергоэффективного бетонного дома. Блоки Fox Blocks содержат высокую тепловую массу, которая обеспечивает непрерывную изоляцию и уменьшает проникновение воздуха и влаги. Конструкция Fox Blocks ICF имеет рейтинг R-23, который соответствует, если не превосходит, стандартам и кодексам ASHRAE 90.1 и 2018 IECC.
Еще пять причин, по которым Fox Blocks ICF — лучший способ построить бетонный дом
1. Долговечность и низкие эксплуатационные расходы
Durable Fox Blocks представляют собой сплошную сплошную монолитную бетонную стену с показателем проницаемости ниже 1.0 — функция, которая контролирует проникновение влаги и предотвращает рост плесени, которая может повредить целостность дома и привести к дорогостоящему и трудоемкому обслуживанию.
2. Устойчивость к стихийным бедствиям
Fox Blocks из армированного сталью бетона может защитить дом от торнадо и ураганных ветров, превышающих 200 миль в час, а также от обломков снарядов, движущихся со скоростью более 100 миль в час. стороны здания — что защищает от землетрясений.Блоки Fox Blocks защищают дом и его жителей от огня, достигая показателя огнестойкости (ASTM E119), равного 4 часам для 6-дюймовых блоков и 2 часам для 4-дюймовых блоков.
3. Хорошее качество окружающей среды в помещении
Стеновая система Fox Blocks, имеющая класс передачи звука (STC) STC 45-50 +, значительно снижает передачу звука снаружи внутрь дома. Блоки Fox создают здоровый дом, потому что блоки контролируют проникновение влаги и ограничивают рост нездоровой плесени.Кроме того, Fox Blocks практически не содержат летучих органических соединений.
4. Уменьшает долгосрочные затраты домовладельца
Устойчивые к стихийным бедствиям блоки из лисицы ICF сокращают потребность в дорогостоящем ремонте или даже восстановлении после стихийного бедствия, такого как лесной пожар или ураган. Долгосрочные расходы можно сократить, запретив повреждение плесени, которое может привести к дорогостоящему ремонту, снизить ежемесячные счета за коммунальные услуги, а поскольку эти энергоэффективные дома с высокими эксплуатационными характеристиками, они сохранят более высокую стоимость при перепродаже.
5. Помогает окружающей среде
Содержит не менее 40 процентов переработанных материалов по весу
Не использует газы, разрушающие озон или вредные для экосистемы во время производства
Уменьшает количество строительных отходов, пыли и загрязнение воздуха в процессе строительства
Помогает набирать баллы LEED для проекта
Каждый проект Fox Blocks, проверенный специалистом по оценке энергоэффективности, соответствует и превосходит домашние стандарты ENERGY STAR и получил оценку «пять звезд»
материнская компания Fox Blocks, Airlite Plastics, применяет НУЛЕВЫЕ пожертвования на свалки пластиковых отходов
Многочисленные преимущества бетонного дома делают его разумным выбором для строительства нового дома.
Мыши в доме могут очень эффективно усложнить жизнь хозяевам. Они также несут различные заболевания, и кроме того, они наносят большой ущерб дому. Как от них избавиться? Познакомьтесь с 5 способами!
Источник: Pinterest
Мыши – милые грызуны, но, если в вашем доме завелись эти дикие животные, вы должны избавиться от них. Они кусают и поедают все, что встречают на своем пути, и в то же время они могут быть переносчиками многих болезней …
Мыши в домашних условиях – вездесущие и стойкие!
Вы можете использовать несколько способов избавиться от мыши. Большинство из них известны на протяжении десятилетий, например, возьмите кота в дом или поставьте ловушку возле плинтусов. Некоторые также используют яд, но у этого метода есть много противников – он медленно впитывается в организм мыши, а смерть долгая и мучительная …
Источник: Pinterest
Мышей трудно выгнать из дома, особенно если в нем вкусная выпечка, крупы и мука. Кроме того, они отлично адаптируются к различным условиям, как холодным, так и горячим. Они также хорошо справляются с нехваткой еды, потому что они едят буквально … все. Они будут использовать продукты животного и растительного происхождения, а также старые газеты.
Источник: Pinterest
Как избавиться от них?
Наши бабушки использовали простые и эффективные методы в виде присутствия кошки или ловушки. Вы можете использовать их тоже! Вот 5 способов бросить вызов вашим непрошенным мышкам:
1. Впустите кота домой. Это не шутка. Есть люди, которые даже «одолжили» кошку у друзей, просто чтобы начать борьбу с вторжением грызунов. Для более быстрого эффекта вы можете впустить в дом нескольких котят. Считается, что грызуны боятся даже котячий запах. Этот метод эффективно использовался много веков назад!
Источник: Pinterest
Источник: Pinterest
2. Расставь ловушки. Это старый и эффективный способ избавиться от мышей дома. Что положить в капкан? Многие говорят, что любовь грызунов к сыру – просто миф. Хороший вариант – прокопченный кусок хлеба или копченого бекона – они обладают интенсивным ароматом, так что животные не чувствуют запаха человека, который может их удержать.
Источник: Pinterest
Помните: если вы хотите действовать гуманно и не убивать мышей, это возможно. Существуют ловушки, которые заманивают животных, а затем закрываются, что означает, что грызун находится внутри ловушки. Тогда вы можете убрать его и ловушку подальше от дома.
Источник: Pinterest
Источник: Pinterest
3. Примените электрический репеллент. Еще один метод, который не убивает, но заставляет мышь поубавить свой аппетит. Они издают звуки, которые неслышны для людей, но служат сдерживающим фактором для грызунов.
Источник: Pinterest
4. Купите мышиный яд. Это решение имеет своих сторонников, хотя мы не рекомендуем его. Прежде всего: яд также вреден для человека, поэтому его ни в коем случае нельзя использовать в домах, где находятся дети и животные. Во-вторых, яд может заставить мышь умереть в труднодоступном месте (в подвале, трубах, и в каких-то недоступных местах конструкций, о чем будет сообщать ОЧЕНЬ неприятный запах.
Источник: Pinterest
5. Прогнать мышь естественными средствами. Мыши не любят запахи такие растения: • дикая ромашка; • коровяк; • дикая мята; • цветок пижмы; • свежие зеленые листья томата; • пиретрум; • лаванда; • хризантемы • удивительная, но эффективная мера — заплесневелый лимон или обычный лак для волос.
Источник: Pinterest
Вы можете поместить много этих продуктов вокруг мест, откуда могут появится мыши. Самый гуманный метод, но, к сожалению, наименее эффективный. Это работает как часть профилактики или во время раннего вторжения грызунов, когда в вашем доме всего 1-2 мыши. В случае большего количества, это скорее не спасет ситуацию.
Источник: Pinterest
Как предотвратить вторжение мышей в домашних условиях?
Как гласит известная поговорка: «Профилактика лучше лечения». Вот почему важны профилактика и предотвращение перемещения мышей в дом. Каждый год, прежде чем начнется первый холод, тщательно проверяйте все мышиные пути, по которым грызуны могли войти в ваш дом. Плинтусы на полу, трубы вокруг– это крайне рискованные места. Вы должны тщательно закрыть.
Источник: Pinterest
Как избавиться от мышей в доме народными средствами
Как избавиться от мышей: Pixabay
Как избавиться от мышей? Этот вопрос становится актуальным, когда в доме селится целое семейство грызунов, способных уничтожить продовольственные запасы и нанести вред человеку. Если использование ядов и вызов специальных служб не входит в планы, попробуйте народные средства от мышей.
Как избавиться от мышей: народные способы
В частном доме или на даче мелкие грызуны заводятся часто. Их привлекают комфортные условия для жизни, а также наличие съестных припасов.
Как избавиться от мышей в доме? Предлагаем несколько народных способов борьбы с вредителями.
Клеевые ловушки
Ищете безопасный для обитателей дома способ избавиться от грызунов? Смастерите средство от мышей в домашних условиях — ловушку:
Купите в магазине специальный клей для ловли мышей. Также можно использовать любой бытовой клей с высокими показателями прочности, в составе которого нет токсичных компонентов.
Подготовьте небольшую доску или лист прочного картона.
Нанесите на дощечку клей, размажьте по всей поверхности ловушки.
В центре разместите приманку (орехи, кусок хлеба, сыра или сала, семечки).
Установите ловушку в месте, где чаще всего появляются грызуны.
Самодельную мышеловку, когда она сработала, вынесите во двор и утилизируйте. Чтобы предотвратить контакт с мышами, надевайте плотные перчатки.
Читайте также
Как избавиться от ос: методы борьбы с насекомыми
Строительный гипс
Многих волнует, как вывести мышей без применения химических препаратов. Чем травить мышей, не прибегая к химическим ядам?
Простой вариант — использование строительного гипса:
В равных частях смешайте гипс (алебастр) и муку (лучше пшеничную). Добавьте 50 г сахара.
Насыпьте смесь на лист картона или в тарелку. Поместите приманку в месте, где обитают грызуны.
Рядом поставьте миску с водой.
Принцип действия отравы прост: мышь, отведав гипс с мукой, обязательно захочет пить. Смесь, которая в желудке у грызуна, застынет и спровоцирует его гибель.
Зола
Еще одно эффективное средство от мышей в доме — древесная зола. Щелочная среда раздражает пищеварительный тракт животного.
Читайте также
Как почистить серебряную цепочку в домашних условиях
Древесная зола для борьбы с мышами в доме: Pixabay
Как избавиться от мышей в квартире или доме с использованием обычной золы? Сделайте так:
Щедро посыпьте золой сухой пол в помещении, где завелись грызуны — в доме, кладовке или погребе. На каждые 10 м² помещения используйте одно ведро золы.
Оставьте отраву на сутки.
Мыши не станут есть золу, но этого и не нужно: черная субстанция липнет к лапкам, которые чистоплотные животные обязательно оближут. Как результат — сильное жжение в желудке. Такое угощение навсегда отпугнет грызунов от дома.
Отпугивание запахами
Желаете узнать, как выгнать мышей из дома? Используйте методы отпугивания:
Наполните мешочки ароматными травами и разложите по всему дому. Мыши не любят запах мяты, полыни, багульника, кинзы, кориандра и бузины.
Смочите ватные диски в эфирном масле мелиссы, полыни, гвоздики или ромашки и разложите их в местах возможного обитания мышей. Также поможет использование аромалампы: налейте внутрь подходящее эфирное масло и активизируйте устройство. Не забывайте подливать масло, чтобы неприятный для мышей запах постоянно наполнял стены помещения.
Чтобы обезопасить продукты, оставьте рядом с припасами лавровый лист или луковицы.
Читайте также
Как почистить ковер от волос в домашних условиях
Избавиться от домашних грызунов можно не только при помощи химических ядов и опасных ловушек. Используя народные способы, легко и безопасно вывести мышей из частного дома.
Мыши в доме: профилактика появления
Как прогнать мышей и почему так важно избавляться от грызунов-вредителей? Безобидные на первый взгляд мыши уничтожают и портят продукты питания и съестные запасы. Кроме того, грызуны переносят такие опасные заболевания, как:
гельминтоз;
туляремия;
сальмонеллез;
бешенство;
клещевой энцефалит;
острые инфекции желудочно-кишечного тракта.
Эти животные могут заразить человека геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.
Заразиться можно, не контактируя с грызуном. Если больная мышь полакомилась продуктами с вашего стола, то на пище остается огромное количество болезнетворных микроорганизмов. Немалую опасность представляют испражнения вредителей, которые заметить и распознать не так просто.
Читайте также
Как избавиться от плесени в ванной подручными средствами
Кот как средство профилактики появления мышей в доме: Pixabay
Учитывая опасность контакта с мышами, важно не только вовремя избавляться от нежелательного соседства, но и предотвратить появление грызунов в доме:
Периодически проверяйте стены, плинтуса и углы дома. Если заметили мышиную нору, зацементируйте ее, а также заделайте все дыры и щели.
Регулярно делайте влажную уборку, рабочие поверхности и пол мойте раствором воды с уксусом или марганцовкой. Едкий запах отпугнет мышей.
Следите за чистотой мусорного ведра, вовремя выносите мусор.
Следите, чтобы объедки и крошки нигде не валялись.
Обеспечьте герметичность хранения продуктов питания. Готовую пищу убирайте в холодильник. Сыпучие продукты храните в пластиковых или стеклянных контейнерах с крышками.
Проверяйте домики, миски и подстилки домашних питомцев. Убирайте остатки пищи, мойте и дезинфицируйте кормушки.
Закрывайте плотно двери и окна в доме, чтобы мыши не проникли извне.
Регулярно проверяйте склад пищевых припасов. Если возникают подозрения на появление мышей, воспользуйтесь действенным способом борьбы с грызунами.
Заведите кота. Уже сам факт нахождения животного в доме отпугивает мышей.
Читайте также
Как избавиться от мошек на кухне народными средствами
Соседство с мышами не вызывает приятных эмоций. Эти грызуны пугают впечатлительных женщин и детей, портят продукты и становятся угрозой для здоровья. Избавиться от мышей можно без использования химикатов. Народные методы придут на помощь.
В доме живут мыши. Чем опасно такое соседство и как от него избавится?
В частном доме современной семье жить приятно и комфортно. Много свободного места, своя территория, близость к природе. Однако, у всего есть свои минусы. Существенным недостатком жизни в частном секторе являются периодические нашествия грызунов. Бывает, что маленькие создания поселяются в домах на постоянной основе. Этой беде не одна сотня лет. Грызуны наносят колоссальный ущерб, как самому жилищу, так и здоровью людей, живущих в нем.
Какую опасность несут в себе мыши и прочие грызуны
Переносят на своем теле опаснейшие вирусы и бактерии, способные причинит огромный вред здоровью человека. Это их основная опасность.
Заболевания, которыми можно заразиться от мышей и крыс, зачастую смертельно опасны. Есть вероятность заболеть токсоплазмозом, сальмонеллезом, лептоспирозом, туляремией, бартонеллезом, хантавирусной инфекцией, лихорадкой Ласса, Аргентинской геморрагической лихорадкой, геморрагической лихорадкой Крым-Конго и многими другими видами лихорадок.
Часто эти заболевания не имеют действенного лечения.
Как не допустить мышей в свой дом.
Избавится от них – целая наука. Но, если взяться за дело грамотно, то можно освободить свой дом от гостей достаточно быстро. Для этого существуют множество методов.
Не рекомендуется оставлять продукты питания и готовую еду в открытых доступных местах. Хранить еду необходимо только в холодильнике, шкафах, закрытых пластиковых или металлических емкостях. Они должны быть недоступны для мелких млекопитающих.
Требуется постоянно поддерживать чистоту и порядок внутри дома и на его территории. Вовремя избавляться от отходов, крошек, и всего, что может быть съедобным для грызунов.
Не оставлять крупные отверстия в стенах и полах. Своевременно избавляться от щелей при помощи монтажной пены. Крупные дыры следует забивать тряпками, замазывать.
Можно завести кота. Но тут нужно будет ответственно подойти к выбору породы. Часто откормленные создания с богатой родословной просто физически не способны догнать ловкую мышь. Здесь больше подойдут обычные коты.
Растения в помощь
Очень доступным способом избавления от грызунов является грамотное использование свойств некоторых растений. Эти народные средства с многовековой историей являются проверенными и безопасными.
Кинза, эфирные масла которой помогают бороться с мышами. Подойдут стебли и семена.
Ромашка, нарцисс, календула – эти цветы совершенно не нравятся грызунам.
Ботва помидоров. Ее измельчают и рассыпают в доме. Яд, который содержится в ботве, губителен для крыс и мышей.
Стебли и листья дурман-травы.
Полынь. Это горькое растение как нельзя лучше избавляет жилище от таких гостей. Ее сажают вокруг сада, раскладывают в тех местах, в которых замечались мыши.
Чернокорень лекарственный. Это ядовитое растение не зря получило название «крысогон». Корни сушатся и стираются в порошок. Можно и просто разложить траву в доме. А вот семена этого растения крепко цепляются к шкурке животного.
Бузина. Синильная кислота, которая содержится в этой траве, является сильнейшим смертельным ядом. Можно поместить ветки бузины там, где видели мышей.
Пижма. Она имеет едкий запах. Придется связать стебли в пучки и равномерно распределить их по дому. Вместе с мышами навсегда пропадут и мухи, и тараканы.
Перечная мята — растение, которое не терпят грызуны. Можно использовать сухую траву, свежую зелень либо эфирное масло.
Багульник. Его запах быстро прогоняет мышей.
Ловушки для грызунов
Наиболее распространенный способ – поставить мышеловку. Можно приготовить мышам пищу из муки и алебастра. Смесь скатывается в шарики и разбрасывается по дому. Существуют электрические ловушки, самодельные устройства. Можно смастерить сетку от грызунов. Она должна быть непременно мелкой. Помогают прогнать мышей устройства с ультразвуком, химические яды. Последнее необходимо применять крайне осторожно.
Уничтожение грызунов – это обязательный метод. Они очень опасны для человека. Если мышей очень много, а прогнать их крайне сложно, рекомендуется вызвать специалистов по дератизации.
Первоисточник:
Филиал ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в городе Канаш»
Как избавиться от мышей в квартире и частном доме?
Если вы задаетесь вопросом, как избавиться от мышей, то скорее всего столкнулись с серьезной проблемой. Эти грызуны – вредители, которые переносят опасные заболевания, грызут мебель и продукты, приводят в ужас домочадцев. Наиболее быстрый и эффективный способ избавиться от нежелательного присутствия мышей в квартире или доме – обратиться в компанию, которая занимается дератизацией. «ЭКОМАСТЕР» это команда профессионалов, для которой уничтожение грызунов и насекомых – основное и единственное направление деятельности. Чтобы воспользоваться нашими услугами, свяжитесь с нами по номеру +7 (812) 339-00-14, +7 (965) 035-97-45 или +7 (906) 244-71-58.
Если вы все же хотите знать, как избавиться от мышей в квартире самостоятельно, мы с удовольствием поделимся опытом.
Причины появления мышей в доме
Мыши – настоящие паразиты, которые портят имущество, воруют остатки пищи, а также разносят различные опасные заболевания. Не соблюдая простые нормы и правила порядка в доме, человек повышает риск появления этих мелких грызунов. К основным причинам появления вредителей в доме можно отнести следующие пункты:
Старые подвалы, сараи и другие постройки, заваленные ненужными вещами. Мыши в таких местах обитают большими семьями и без труда перебираются в теплые жилища людей.
Свалки и огромные кучи мусора рядом с жилыми массивами. Здесь обычно встречаются большие скопления не только мышей, но и крыс.
Складские помещения крупных супермаркетов, магазинов, ресторанов и кафе. Как правило, такие заведения находятся в черте города рядом с жилыми домами.
Мыши могут попасть внутрь дома с транспортировкой мебели. К примеру, покупая новый мебельный гарнитур, стоит убедиться, что хитрые зверьки не прячутся на дне коробок и деревянных ящиков.
Антисанитария в квартире. Несоблюдение элементарных правил порядка и чистоты в доме могут привести к нашествию грызунов.
Мыши грызут почти все, что встречается у них на пути, а также портят одежду, обувь, стулья и другие предметы.
Борьба с мышами в частном доме или квартире:
Наличие кошки в частном доме – практически 100% гарант того, что мыши не появятся, либо будут истреблены. Проблема в том, что не все кошки заинтересованы в охоте. Может получиться так, что вы купите животное, а охотиться на мышей оно откажется. Если же ваша кошка проявляет интерес к охоте, ни в коем случае не травите мышей химической отравой, чтобы случайно не отравить кошку.
Мышеловки – старый, добрый, проверенный способ, который поможет избавиться от назойливых хвостатых. Чтобы избавиться от мышей в частном доме, подойдут традиционные механические мышеловки. В квартире для мышеловки может не оказаться места, но можно соорудить и компактную конструкцию. Вам понадобится картонный лист, приманка и полосы клея прочной фиксации. Мышь, в попытках добраться до приманки, приклеится к листу.
На рынке существует огромное количество различных отпугивателей. Одни отпугивают мышей ультразвуковыми волнами, другие – электромагнитным полем. Есть и комбинированные модели. Некоторые отпугиватели позволяют избавиться не только от грызунов, но и от насекомых.
Препараты, содержащие яд – еще один способ избавиться от грызунов. В них добавляют ароматизаторы и вкусовые добавки, привлекающие животных. Смесь, которая, попав в желудок животного, приведет к его смерти, можно приготовить и самостоятельно. Например, из гипса и муки.
Можно ли избавиться от мышей навсегда?
Борьба с грызунами – мероприятие не из приятных, поэтому каждый человек, столкнувшийся с подобной проблемой, задается вопросом: как избавиться от мышей навсегда?
Чтобы дать ответ на этот вопрос, нужно рассматривать каждый случай отдельно. Почему вообще появились мыши? Устранена ли первопричина их появления? Чем их травили и подействовало ли средство? Избавиться от мышей навсегда, если они появились хотя бы один раз, сложно и почти невозможно. Как вариант – заключить договор с компанией о дератизации. Специалисты сначала уничтожат грызунов, а затем примут все необходимые меры, чтобы они не вернулись.
Профилактика появления мышей
Вывести мышей гораздо труднее, нежели предотвратить их появление. Чтобы избежать нашествия паразитов, следует соблюдать гигиену в доме постоянно и не пренебрегать элементарными нормами санитарии. Для профилактики появления вредителей необходимо:
Убирать нагромождения мусора вблизи дома, а также своевременно избавляться от него в помещениях.
В кладовках все крупы и овощи должны храниться в специальных ящиках, коробках и банках. Испорченные продукты следует убирать незамедлительно.
Во всех комнатах нужно соблюдать чистоту.
Питаться надо только в кухне, обязательно нужно убирать остатки пищи со стола.
Во время влажной уборки следует добавлять в воду хлор.
При выявлении нор необходимо замазать их специальным раствором. С появлением вредителей надо принимать соответствующие меры, чтобы грызуны не успели обзавестись потомством. На помощь придут народные способы и специальные препараты.
Избавиться от мышей навсегда поможет компания «ЭКОМАСТЕР»
Сотрудники компании «ЭКОМАСТЕР» готовы предложить профессиональную помощью в борьбе не только с мышами, но также крысами и котами. Бригада рабочих оперативно приедет на зараженный объект, осмотрит помещения, подберет наиболее подходящий, безопасный способ для вас навсегда забыть о присутствии грызунов в доме. Мы избавим вас от забот по подбору средств уничтожения, самостоятельно позаботимся об уборке мертвых особей.
Борьба с мышами в компании «ЭКОМАСТЕР» комплексная, мы сочетаем различные эффективные методы борьбы с вредителями, чтобы наши клиенты могли быть спокойны за себя и свое имущество. Помимо квартир и частных домов, уничтожаем паразитов в складских и производственных помещениях.
Статью написал: Эксперт Шурьев Иван Леонидович Дата публикации: 12.01.2020
Как избавиться от мышей в частном доме – эффективные средства
Основные методы избавления от мышей
Всем интересно, как бороться с мышами, чтобы они скорее покинули дом. Для этого существует множество современных и старинных методов. Рассмотрим основные из них:
1Использование мышеловок. Это самый распространенный метод, однако он не актуален в том случае, если грызунов развелось слишком много. Да и не каждому человеку приятно выбрасывать дохлую мышь и притрагиваться к ней даже в перчатках. Поэтому данный метод подходит лишь при незначительном скоплении грызунов.
2Применение ультрасовременных аппаратов. Ультразвуковые отпугиватели создают специальный шум, который не слышен человеческому уху, но его способны улавливать мыши и крысы. Эти звуки являются невыносимыми для гызунов, и они быстро покидают территорию. Ультразвуковые отпугиватели являются очень эффективными и, главное, экологичными. Единственным минусом этого способа можно назвать то, что применение его в помещениях, где есть домашние хомячки, крысы и морские свинки, не целесообразно, так как этот прибор самым негативным образом будет воздействовать и на любимцев.
3Применение ядов. Для многих такие средства борьбы с мышами в частном доме становятся неприемлемыми, ведь это чревато неприятными последствиями. Дело в том, что от яда все грызуны неминуемо погибают. Если вовремя не собрать всех дохлых особей, то потом в доме будет просто невозможно жить из-за сильной вони. К тому же не всем будет приятно собирать мертвые тушки животных.
4Использование золы. Этот метод применяется уже давно. Он относится к гуманным способам избавления от непрошеных маленьких гостей. Чтобы им воспользоваться, достаточно рассыпать золу в месте наибольшего скопления и обитания мышей. Очень скоро они покинут территорию, так как не переносят этот компонент, который неминуемо будет прилипать к их лапкам.
5Еще один метод избавления от грызунов является достаточно гуманным и заключается в следующем. Необходимо взять консервную банку и прокалить ее на костре. В ней не должно быть остатков пищи. Затем следует взять овечью шерсть или кусок изделия из нее размером примерно с ладонь. Ее нужно сжечь наполовину и поместить в консервную банку, немного подпалив еще и в ней. Полученная заготовка с резким запахом и будет служить отпугивателем. Таких банок нужно приготовить достаточное количество в зависимости от примерного числа мышей. Они будут покидать место обитания, так как полученный запах схож с запахом дохлого грызуна.
Рекомендуем ознакомиться
Самодельные ловушки
На сегодняшний день существует много эффективных способов борьбы с грызунами. Многие предпочитают применять следующее средство от мышей.
Чтобы воплотить идею в жизнь, потребуется:
ведро;
пластиковая бутылка 0,5 л;
проволока;
скотч;
сушки.
Прежде всего следует сделать 2 отверстия в пластиковой бутылке и продеть сквозь них проволоку. Далее надо прикрепить к ней сушки с помощью скотча. Именно они будут служить приманкой в данном случае. Затем необходимо налить воду в ведро и разместить проволоку с бутылкой по центру, чтобы приманка свисала. Когда мышь придет на запах, то она попытается пробраться ближе к еде и в этот момент сорвется в воду. Такой метод не рассчитан на крупных грызунов, например, крыс, поскольку эти животные очень ловкие и запросто выпрыгнут из ведра.
Для второго способа потребуется квадратная пятилитровая бутылка. Ее нужно надрезать таким образом, чтобы горлышко открывалось. Затем следует соорудить замок, проделав два сквозных отверстия в крышке и в основании бутылки. Через них необходимо продеть по палочке. Можно использовать просто тонкие веточки. Если остались длинные концы, то их рекомендуется обрезать.
Чтобы замок начал работать, нужно натянуть на палочки с двух сторон по одной тонкой канцелярской резинке. Фиксировать их следует достаточно туго, чтобы конструкция не болталась. Далее следует завязать горлышко бутылки тонкой веревкой. На другом конце нужно сформировать петлю.
Затем нужно проделать маленькое отверстие в задней части бутылки. На привязанную к горлышку веревку необходимо надеть сушку и закрепить узлом к донышку, продев через заранее приготовленное отверстие. Когда мышь или крыса проберется в ловушку, то она потянет за приманку. В этот момент сработает механизм, веревка развяжется, и крышка, соответственно, захлопнется.
Дополнительные методы
Если не хочется тратить время на изобретение ловушек, то можно воспользоваться естественными природными отпугивателями. Этот домашний метод будет безопасным и гуманным. Нужно собрать листья багульника болотного, ромашки аптечной и кинзы. Также можно использовать ботву помидоров. Эти растения рекомендуется разложить в местах скопления и обитания грызунов: на чердаке, в подвале, кладовой и т. д. Мыши и крысы не переносят подобных запахов и очень скоро сами покинут территорию.
Для профилактики можно разложить цветы и литься ромашки недалеко от входной двери, да и вообще по периметру помещения. Ни один домовой грызун не сможет существовать при таких условиях, ведь они очень чувствительны к различным раздражителям.
Какой способ избавления от неприятных гостей выбрать, зависит от конкретного случая и имеющегося бюджета. Единственным предостережением является использование ядохимикатов, которые способны нанести вред не только грызунам, но и другим домашним животным.
Избавиться от грызунов в частном доме
Борьба с грызунами в частном доме может показаться очень трудным и даже непосильным занятием. Сегодня избавиться от крыс и мышей в доме можно как самостоятельно, так и с помощью профессионалов. Во втором случае вы получаете гарантию тихой и спокойной жизни – грызуны больше не вернутся. Но мы поделимся с вами секретами от профессионалов, которые помогут вам эффективно справиться с нежелательными гостями в доме, на даче или же в квартире.
Лучшие советы профессионалов как бороться с грызунами в частном доме
В загородном доме вероятность обнаружить таких непрошеных жильцов, как мыши, крысы и другие грызуны, очень высока, а значит вопрос, как избавиться от них актуален. Грызуны неприятны для жильцов своим резким запахом, способностью грызть или просто разбрасывать продукты и вещи, а также многими заболеваниями, которые они переносят. Поэтому необходимо своевременно начинать борьбу с ними. Чем раньше вы избавитесь от грызунов, тем лучше.
Как узнать, что в частном доме появились грызуны, перед началом борьбы с ними?
Даже если вы не увидели мышь или крысу лично, есть несколько признаков, что у вас точно поселились грызуны:
Наличие мышиных экскрементов. Они представляют собой черные твердые катышки.
Характерный резкий неприятный запах от грызунов.
Периодически вы можете услышать писк или шуршание под полом или среди вещей.
Вы можете обнаружить гнезда мышей или крыс из одеял, одежды или других тканей.
Вероятность появления грызунов в квартире или доме повышается, если у вас есть щели между половицами, покрытиями на полу и на стенах или дыры, появляющиеся в старых помещениях.
Помните, что если такие ходы для грызунов есть, то даже если после эффективной борьбы вы избавитесь от них, они вернутся снова тем же путем.
Важно перед началом борьбы найти эти проходы и устранить их. По отпечаткам следов можно точно понять, откуда в дом или квартиру попали грызуны. Это основа, при возможности беспрепятственного проникновения грызунов в помещение избавиться от крыс и мышей в доме будет крайне сложно.
Сегодня избавиться от мышей и других грызунов в квартире можно как самостоятельно, так и с помощью профессионалов, работающих как в Санкт-Петербурге, так и в его пригородах, таких как Пушкине, Кронштадте или Петергофе. А так же в большинстве районов Ленинградской области.
Сначала расскажем о способах самостоятельной борьбы с грызунами в доме. Они могут быть достаточно трудоемкими и не такими эффективными, как методы специалистов, но все же могут помочь вам, если нет возможности вызвать профессиональную службу, которая сможет помочь избавиться от вредителей быстро и надежно.
Как избавиться от грызунов в доме самостоятельно – советы специалистов
Если вы заботитесь о чистоте в доме, надежно прячете продукты в пакеты, коробки с крышкой или полотно закрывающиеся ящики, то и избавиться от непрошеных гостей будет значительно проще. Нужно лишь устроить генеральную уборку и закрыть возможные проходы крыс и мышей в квартиру или другое жилое помещение. Но такая простая борьба с грызунами в доме может помочь далеко не всем.
Натуральное средство, которое можно использовать, чтобы избавиться от мышей, — масло мяты перечной, которое может помочь. Его характерный резкий запах очень не любят грызуны. Достаточно свернуть ватку в шарик и капнуть на нее масло. Ватки можно разложить возле мусорного ведра, в шкафах и других местах, где могут прятаться мышки. Летом можно высадить мяту вокруг крыльца дома. В климате Санкт-Петербурга она сможет вырасти.
Чтобы избавиться от вредителей, также можно разложить в местах возможного проникновения вредных грызунов в дом или квартиру змеиные фекалии. Их можно приобрести в любом зоомагазине.
Чтобы избавиться от мышей также используют специальные ультразвуковые отпугиватели, которые можно крепить на стены или мебель в квартире. Но известно, что к таким устройствам грызуны могут привыкать и перестать реагировать на них. Так что это можно рассматривать лишь как временное средство борьбы с грызунами в доме. Полностью избавиться от непрошеных гостей так, к сожалению, не получится.
Для успешной борьбы с грызунами можно приобрести репелленты. Но будьте аккуратны с составом! Вы можете не избавиться от вредителей, а заработать серьезную аллергию или даже отравление. Обязательно тщательно проветривайте помещение и работайте с химикатами в плотных полиэтиленовых перчатках и защищайте органы дыхания.
Очень простой способ для борьбы с грызунами – завести кошку или кота, которых можно приучить охотиться на мышей. Но такой вариант, конечно, больше подойдет жителям частного дома, где живут постоянно, а не дачи, или квартиры. К сожалению, многие домашние кошки не имеют необходимых охотничьих инстинктов или подобная забава им быстро надоедает, что может помешать вам избавиться от грызунов.
Можно приобрести специальные ловушки для мышей или изготовить подобные устройства самостоятельно и установить их в местах, в которых часто любят бывать в вашем доме грызуны. После поимки мыши вынесете грызуна подальше от дома. Убивать животное нежелательно, такая борьба будет неэффективной. Избавитесь от одной мыши, и на ее место придут многочисленные родственники, которые захотят воспользоваться поскорее свободными ресурсами.
Все перечисленные выше способы могут помочь вам избавиться от грызунов самостоятельно. Но нет гарантий, что животные не вернутся снова, и вам не придется вновь продолжить борьбу.
Кроме того, практически все варианты борьбы основаны на тщательном осмотре дома для поиска возможных ходов и дырок, через которые в помещение проникают грызуны. Чтобы избавиться от мышей, все эти отверстия необходимо тщательно заделать, что может быть затруднительно. Поэтому, может быть, лучше вызвать профессионалов, работающих в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Колпино, Пушкине, Мурино и других населенных пунктах Ленинградской области, которые помогут избавиться от грызунов быстро и навсегда используя профессиональные препараты, не продающиеся в бытовых магазинах.
Как помогут бороться с грызунами в частном доме профессионалы
Специалисты могут помочь избавиться от грызунов несколькими методами:
Механический способ борьбы. Данный метод борьбы основан на использовании традиционных мышеловок и одноразовых клеевых ловушек. После того как грызун попадает в «капкан», вырваться из него он уже не может – остается лишь избавиться от него.
Химический вариант борьбы. Один из самых действенных методов, который включает в себя использование специальных отравленных приманок, опыления и газации. Подобные вещества не только убивают грызуна, но и «заражают» его родственников.
Ультразвуковой способ борьбы. Подразумевает использование специальных отпугивателей – приборов, которые не наносят никакого вреда человеческому здоровью и при этом не позволяют грызунам приближаться к вашему дому. Используются устройства более сложной конфигурации, чем те, что вы можете приобрести самостоятельно в магазине, что повышает эффективность борьбы.
Все эти методы борьбы основаны на том, чтобы не пустить мышей в дом в дальнейшем, а не только избавиться от них на короткое время. После проведения работ необходимо тщательно убрать помещение, чтобы избавиться от возможных продуктов жизнедеятельности мышей, которые могут быть источником опасной заразы.
Основные преимущества привлечения профессионалов для избавления от грызунов
Почему же лучше обращаться для борьбы с мышами к специальным службам? Когда возникает вопрос, как избавиться от грызунов в квартире, доме или погребе, люди тратят очень много усилий и времени, пытаясь бороться с вредителями самостоятельно. Но не все методы борьбы окажутся эффективными, нет гарантий, что мыши не вернуться в скором времени.
Компания «Санитарный день» уже много лет успешно работает в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, предоставляя гарантии на свою работу и помогая людям избавляться от нежелательных гостей навсегда.
Стоит также подчеркнуть тот факт, что борьба с мышами специалистами нашей компании, в большинстве случаев, ведется с помощью исключительно безопасных средств – родентицидных препаратов 4-го класса. Именно поэтому обработку можно проводить в любом помещении (спальня, коридор, гостиная и даже кухня).
Наша служба обязательно дает гарантии на свою работу. Это значит что обязательной также является постановка жилья, где проведена обработка, на учет (гарантийное обслуживание). Т.е. что каждые 7-10 дней в ближайшее время после работ по уничтожению грызунов один из специалистов нашей компании будет проверять, не появились ли грызуны снова (при условии заключения договора на обслуживание). В случае необходимости проводится повторная обработка дома, и мы гарантируем качество своих работ по борьбе с грызунами. При желании вы также можете заказать профилактику помещений, что позволит поддерживать чистоту в доме.
Хотите раз и навсегда избавиться от надоедливых грызунов? Сделайте первый шаг к тихой и спокойной жизни – позвоните в нашу компанию и расскажите одному из специалистов о существующей проблеме и мы решим её!
Как избавиться от мышей в квартире
Грызуны — это не только подопытные мышки, но и опасные вредители, с которыми непременно следует бороться. Чаще всего мыши обитают на кухне в квартирах, и порой, сколько не заделывай щели, не трави мышей в подвале, не делай ремонты — а они рано или поздно появляются снова. Стоит включить свет в темное время суток, как тут же увидишь пробегающую по столу и ловко ныряющую в щель мышь. Как избавиться от мышей в квартире навсегда, на этот вопрос нет единственно верного ответа, поможет лишь комплекс средств и время.
Мыши известны своей всеядностью, а потому приманочный способ уничтожения — наиболее пригодный и эффективный. Однако не торопитесь — использование сильнодействующих ядов может повлечь за собой полное игнорирование разложенных приманок. Эффективнее использовать современные средства борьбы с грызунами — антикоагулянты, а также вытирать насухо все поверхности, не оставляя воду.
Как избавиться от мышей в частном доме
В домашних условиях, в своем доме, нередко мыши прячутся прячутся под деревянными полами, а если в доме есть пустотелые перекрытия, так это просто рай для мышей. Излюбленное место любой мыши — между стеной и гипсокартоном. Если вдруг вы пришли к выводу о том, что следы мыши под полом, как избавиться от них становится вопросом особой сложности, на первый взгляд. На самом деле, мышей в таком случае можно отравить и не вскрывая полы. Достаточно найти их выход наружу из дома, и там обработать все входные отверстия.
Способ, которым можно избавиться от мышей в доме, меняется в зависимости от расположения гнезда мышей. Например, часто избавиться от мышей на крыше можно при помощи простого механического отлова. Однако следует контролировать процесс каждый день, так как раз попавшись на ловчее приспособление — эти животные быстро извлекут уроки, больше не повторив ошибки.
Избавиться от мышей раз и навсегда
Избавиться от домашних мышей раз и навсегда можно, если обратиться за помощью к специалистам. Проведенные ими дезинфекция и дератизация избавят вас от соседства с этими вредителями.
Вы можете не волноваться о токсичности используемых нашими специалистами препаратов, так как по санитарным нормам и фирменным стандартам используемая дозировка абсолютно безвредна для человека и крупных животных, включая серую крысу, но смертельна именно для мышей.
Свяжитесь с нашим оператором или оставьте заявку ниже, чтобы вашей проблемой занялись наши сотрудники, прогоняющие мышей из дома, квартиры или дачи.
Оформить заказ
способов убрать мышей из дома | Как удалить грызунов
Перед тем, как приступить к каким-либо методам уничтожения или контроля, необходимо правильно идентифицировать вашу популяцию вредителей. Шум внутри стен может быть результатом заражения мышей; однако насекомые и даже само здание могут издавать похожие звуки, и для этого потребуются другие решения.
Все возможные места кормления и точки входа должны быть идентифицированы и устранены.Источники пищи для человека следует хранить в металлических или стеклянных емкостях с плотными крышками. Мусорные баки должны быть такими же упругими и герметичными. Столешницы, раковины и полы на кухне должны быть чистыми, а все возможные точки входа должны быть закрыты. Трещины, отверстия и щели следует заделать сталью или бетоном. Открытые участки вокруг труб, газопроводов и вентиляционных отверстий сушилки также должны быть закрыты. Такие маленькие отверстия, как ластики карандаша, могут позволить проникнуть внутрь, и их нельзя игнорировать.
Методы домашнего уничтожения варьируются от ловушек до приманок.Ловушки-защелки могут быть опасны для людей и домашних животных, если их неправильно разместить. Клеевые ловушки аналогичным образом используются для ловли мышей, но также требуют правильного размещения, чтобы быть эффективными. Живые ловушки требуют, чтобы домовладельцы избавлялись от пойманных грызунов. Все ловушки требуют глубокого знания привычек и поведения мышей для их эффективного использования.
Приманки также можно использовать, но они сопряжены с повышенным риском. Неправильное размещение и использование приманок может повлиять на людей, домашних животных и диких животных. Домовладельцам не рекомендуется проводить травлю у себя дома.
Мышиные инвазии доставляют беспокойство и опасны для человека. Мыши питаются человеческими источниками пищи и уничтожают картонные коробки, бумагу, коробки и пластик, чтобы построить себе гнезда. Моча, слюна и фекалии некоторых мышей могут содержать вирусы и бактерии, такие как сальмонелла и хантавирус. Поэтому необходимо искоренить любое заражение мышей. Желательно принимать меры при первых признаках заражения мышей. Популяции быстро растут, и их чрезвычайно трудно искоренить.Лучше всего бороться с заражениями, когда колонии небольшие.
Наиболее эффективные методы уничтожения мышей осуществляются обученными специалистами по борьбе с вредителями. Свяжитесь с вашим местным экспертом, чтобы организовать осмотр и консультацию.
Как избавиться от мышей
В затемненной спальне доносится скрежет. Ваши глаза распахиваются, ваше дыхание частое и поверхностное, каждый мускул напряжен и готов бежать… только для того, чтобы обнаружить, что все неподвижно и тихо.Вы снова засыпаете.
Шорох.
Каждый нерв в вашем теле сейчас находится в состоянии повышенной готовности, и вы включаете свет как раз вовремя, чтобы увидеть, как в щель под дверью вашего шкафа врезался мех. Вы кричите недостойное «YEEAAARRGGEETTTOUTTTTT», что в грубом переводе с панического крика означает: «Привет, ты мышь. Пожалуйста, оставьте.»
Приметы, что у вас в доме есть мышь
«На протяжении многих лет я замечал, что вы узнаете, что у кого-то есть мышь, когда слышите очень отчетливый крик, который издает человек, увидев мышь», — шутит Мишель Нидермайер из Университета штата Пенсильвания.«Мужчина, женщина, старый, молодой — это один и тот же визг».
Niedermeier работает с Программой комплексной борьбы с вредителями Пенсильвании, помогая сообществам справляться с проблемами вредителей. Она говорит, что для нее часто первым признаком того, что мышь видит, является само существо, бегающее по полу.
Но есть и другие признаки заражения, о которых вам следует знать, особенно в тех частях дома, которые вы посещаете нечасто, например, на чердаках или в подпольях.
Один из наиболее очевидных признаков заражения мышей — фекалии.Какашки типичной домашней мыши всего несколько миллиметров в длину, черные и похожие на шарики. Мыши много какают, и они какают практически повсюду, поэтому вид их помета обычно является хорошим признаком того, что грызуны поселились.
Если заражение продолжается достаточно долго, вы можете начать замечать отчетливый неприятный запах или даже какие-то странные отметины на своих стенах.
«Куда бы мыши ни пошли, они оставляют запах, а также оставляют жирный след», — говорит Джефф Шалау, агент по расширению кооперации Университета Аризоны.Этот жирный след возле плинтусов и вдоль стен напоминает следы рук на окрашенной поверхности. Он появляется, когда мышь трется о стену, оставляя после себя грязь и жир с шерсти. Мыши, как правило, избегают открытых пространств и обычно перемещаются как можно ближе к стене, что позволяет легко предугадать их следы.
Зачем нужно заботиться
Помимо нежелательного грубого фактора, мыши (по крайней мере, по сравнению с людьми) не являются здоровым дополнением к дому.
«Мыши опасны для здоровья», — говорит Нидермайер. «Они распространяют болезни, вызывают астму, поэтому наличие мыши в вашем доме — настоящая проблема для здоровья».
Они также склонны переносить болезни пищевого происхождения, такие как сальмонелла. А поскольку мыши любят питаться той же едой, что и люди и домашние животные, они могут распространять болезни на нашу пищу и поверхности для приготовления пищи.
И это не единственная болезнь, которую могут распространять эти пушистые создания. «Хантавирус — серьезная проблема здесь, на западе», — говорит Шалау.Хантавирусный легочный синдром, переносимый грызунами, в том числе мышами, может привести к летальному исходу.
Так что, если вы найдете мышь, не пытайтесь жить вместе. «Как только вы обнаружите проблему, примите меры», — говорит Шалау. В противном случае заражение будет только расти, и вскоре вам придется бороться с несколькими поколениями грызунов. «Их репродуктивный потенциал зашкаливает», — говорит Шалау. «При первых признаках появления мышей в вашем доме вам нужно сесть на них».
Так что давай. Позвольте нам показать вам, как именно избавиться от мышей.
через GIPHY
Лучшие способы избавиться от мышей
В отличие от некоторых других вредителей, о заражении мышей можно позаботиться самостоятельно. Не нужно вызывать дезинсектора — просто наберитесь смелости и приступайте к работе.
Начните с того, что превратите свой дом в непривлекательную площадку для отдыха маленьких гостей.
«Все сводится к еде, воде и крову», — говорит Нидермайер. Отключите эти три вещи, и ваш дом станет менее привлекательным для мышей.
Проблема в том, что мыши находчивы. Что касается воды, они могут воспользоваться утечками, о существовании которых вы, возможно, даже не подозреваете, а для укрытия они могут использовать практически любой беспорядок или отверстие. Это делает еду самым важным фактором, над которым нужно бороться.
«Исключение еды имеет первостепенное значение для избавления от проблем с мышами», — говорит Нидермайер.
Начните с уборки крошек и остатков пищи с поверхностей и полов. Когда вы готовите, быстро мойте грязную посуду, вместо того, чтобы оставлять ее на месте.Храните еду в недоступных для мышей местах, например в холодильнике, или в емкостях, которые они не могут проглотить, например, в стекле или прочном пластике. И не забывайте о домашних питомцах. Выделяйте только то количество еды, которое животное съест за один присест. Хотя Фифи может любить пастись на куски в течение дня, мышей тоже.
Теперь, когда вы сделали свой дом недружелюбным для мышей, пора закрыть дверь. Буквально. Мыши могут входить в дом через те же входы, что и вы, поэтому добавьте дверной проем или барьер к любым входным дверям.
Тогда пора заблокировать все нестандартные точки входа и выхода. Если вам случится увидеть мышь, обратите внимание на то, куда она бежит, и внимательно следите за любыми отверстиями или трещинами.
«Если вы можете воткнуть в отверстие обычный старый карандаш, мышь может пройти», — говорит Нидермайер. Она объясняет, что самая большая часть мыши — это ее крошечный череп, который обычно равен ширине карандаша. «Если их голова может пройти, остальная часть их тела тоже может пройти», — добавляет она.
Закройте все видимые дыры и не забывайте про дыры, которые вы помогли проделать. Отверстия вокруг труб или проводки часто упускаются из виду, но они могут действовать как система автомобильных дорог через ваш дом.
Когда вы заполняете эти дыры, используйте высококачественные материалы, которые прослужат долгие годы. В конце концов, это сэкономит вам много работы. Нидермайер рекомендует использовать силиконовый герметик, нержавеющую сталь или медную сетку — например, скребок для посуды — чтобы заблокировать любые отверстия. Силикон служит дольше, чем латексный герметик, и, в отличие от стальной ваты, медь и нержавеющая сталь не ржавеют.
«Вы действительно хотите сделать эту работу только один раз», — говорит Нидермайер.
Ага, а что с мышами?
Итак, вы прибрались, упаковали и опечатали свой дом, но внутри все еще есть мыши. Пришло время избавиться от оставшихся стойких приверженцев. Пришло время ответить на большой вопрос: умеете ли вы ловить мышь?
Во-первых, как бы вы ни хотели, вы не можете просто схватить их и вывести на улицу. Мыши прекрасно чувствуют направление, и даже отодвинуть их на некоторое расстояние от вашего дома недостаточно, чтобы от них избавиться.В экспериментах они быстро находят дорогу домой, даже преодолевая препятствия, чтобы вернуться в свои жилища. Лучший способ избавиться от мышей из дома, к сожалению, — убить их.
Самый эффективный метод — ловушка с наживкой из таких вкусных кусочков, как арахисовое масло, овес или сухофрукты. Разместите их вдоль плинтусов и стен, где мыши предпочитают путешествовать, так чтобы приманка находилась прямо у них на пути. Простые защелкивающиеся ловушки из дерева и проволоки не зря являются классикой. Они работают быстро, эффективны, дешевы и пригодны для повторного использования.Если вы сомневаетесь, это хороший первый вариант для любого дома, у которого есть проблема с мышью.
Более современные пластиковые защелкивающиеся ловушки, похожие на зажим для папок, также эффективны. Как и деревянные защелкивающиеся ловушки, пластиковые легко установить и использовать. По большей части это вопрос личных предпочтений.
Если у вас есть домашнее животное, обязательно ставьте ловушки в недоступном для него месте. Если это невозможно, Шалау рекомендует поставить прочную коробку с отверстием размером с мышь вдоль стены и над ловушкой.Это позволит мышке добраться до приманки, сохраняя при этом безопасность вашего питомца.
Еще один действенный и гуманный вариант — ловушка с электрическим ящиком, на которую можно ловить наживку, как на ловушку-защелку. Машина с батарейным питанием имеет отверстие, в которое мыши могут забежать, чтобы попытаться поймать наживку. Когда мышь входит в коробку, она наступает на пластину, по которой течет ток, и мгновенно получает удар током. Затем начинает мигать небольшой индикатор, указывающий на то, что ловушка поймала мышь и ее необходимо переустановить. Ловушки с электрическими ящиками хороши для избавления от мышей в домах с домашними животными, потому что они полностью закрыты — ни собака, ни кошка не могут добраться до заряженной пластины.Кроме того, они оставляют очень мало беспорядка, что упрощает их очистку. Обратной стороной является то, что вам необходимо регулярно заряжать батареи, и они стоят значительно дороже, чем защелкивающаяся ловушка.
Чего нельзя делать
Мышиный яд — плохая идея. Единственное, что труднее, чем вытащить мышей из ваших стен, — это вытащить мертвых мышей из ваших стен. Yunu Dinata / Unsplash
Недостаточно знать, как убивать мышей — нужно делать это правильно. Яд может показаться хорошим, но эксперты не рекомендуют этот вариант.Хотя яд убивает мышей, он также может убить любых животных, которые могут питаться тушами мышей. Он также может случайно отравить домашних животных.
И есть еще один недостаток. Большинство ядов не действуют мгновенно по уважительной причине: производители не хотят, чтобы мыши боялись отравленной приманки. Часто случается, что мышь съедает гранулу яда, возвращается в свое гнездо и только после этого умирает. К сожалению, мыши любят крошечные дыры и часто поселяются в труднодоступных местах, например в стенах.
Доверие.Вы не хотите месяцами нюхать мертвую мышь, поскольку она медленно разлагается в ваших стенах. Не делай этого.
Еще один популярный вариант на рынке — это клеевые ловушки, которые прикрепляются к телам любой мыши, проходящей через ловушку. Теоретически это должно обездвижить мышь. Но умереть от голода, прилепившись к куску картона, — не лучший или гуманный путь. И мало кто готов убить мышь вручную. То есть, если ловушка действительно сработает.
«Клей, хоть и липкий, но недостаточно липкий, — говорит Нидермайер.Более старые, более сильные мыши, которые с большей вероятностью будут размножаться и создавать проблемы с мышами, часто могут вырваться из клеевых ловушек, иногда с очень ужасным эффектом. «Они готовы, хотят и могут откусить себе руку, чтобы выбраться из нее», — объясняет она. «Гуманнее использовать ловушку с защелкой».
Уборка
После того, как вы перекрыли доступ к своей пище, воде и убежищу, запечатали входы и выходы и убили всех нарушителей, которым не повезло остаться в ваших владениях, пришло время навести порядок.
Если вы использовали ловушки, вы должны закрывать руки, пока вы выбрасываете туши мышей в мусорное ведро. Используйте одноразовые перчатки, полиэтиленовый пакет или даже прочные кожаные рабочие перчатки, чтобы сохранять безопасное расстояние между вами и мышью. Помните, что мыши могут переносить болезни, поэтому будьте осторожны, обращаясь с их телами.
Вы также можете вынести тела на улицу, если вы живете в сельской местности, но обязательно поместите останки вдали от вашего дома, где домашние животные вряд ли принесут их обратно, и они не будут привлечь дополнительных нежелательных падальщиков.
Также воспользуйтесь возможностью, чтобы убрать мочу или помет мышей, надев маску для лица, если у вас аллергия или астма. CDC заявляет, что самый безопасный способ убрать после мышей — надеть перчатки и опрыскать помет разбавленным отбеливателем, прежде чем вытирать отходы. Излишне говорить, что стирка любой одежды или постельного белья, на которые излились мыши, — всегда хорошая идея. И не забудьте после этого вымыть руки.
Уф. Все готово. Засыпайте сном контента, зная, что у вас есть дом без мышей.
Как избавиться от мышей 2020
13 позиций в этой статье 4 шт. В продаже!
Фотография: Disney
Будь то таракан, клопы или кто-то, кто не завинчивает крышку от зубной пасты, нежелательный сосед по комнате — это факт городской жизни, с которым вам, возможно, придется со временем бороться.Среди этих нежелательных соседей по комнате, конечно же, есть мыши. Но если вы обнаружите, что внезапно делите свое жилище с одним или несколькими людьми, есть шаги, которые вы можете предпринять самостоятельно, чтобы искоренить проблему (помимо крика и подпрыгивания на кушетке). Прежде всего, Энди Линарес, основатель нью-йоркского центра борьбы с вредителями Bug Off, дает два совета по минимизации вероятности появления мыши в любом доме: «Избегайте открытых продуктов питания или мусора, а также беспорядка». Но все мы знаем, что иногда даже хорошей гигиены недостаточно.
Чтобы точно узнать, что еще нужно для решения проблемы с мышью (и, в первую очередь, снизить вероятность ее возникновения), мы спросили трех специалистов по борьбе с вредителями о лучших ловушках и принадлежностях для самодельных ловцов мышей. Хотя в этом руководстве используется более, ну, постоянный подход к удалению мышей, если вы предпочитаете более гуманный метод «поймать и отпустить», у нас есть руководство и для этого.
По словам Линареса, помимо правильной уборки, чтобы предотвратить попадание мышей в ваш дом, «вы должны заблокировать все возможные точки входа.Чтобы найти эти возможные точки входа, Дональд Кларк, владелец нью-йоркской компании Alleycat Exterminating, предлагает провести визуальный осмотр вашего дома на предмет трещин, проемов или дыр. К горячим точкам, которые необходимо проверить, относятся газовая линия за вашей плитой, трубы радиатора, трубы под ванной и кухонными раковинами, а также места, где проходят кабели, Интернет или другие электрические линии. Если вы найдете отверстия меньшего размера, лучший способ их заблокировать с герметиком — и Линаресу нравится Rodent Stop, потому что это гибкий, водостойкий герметик, подходящий как для внутреннего, так и для наружного применения и имеющий крошечные волокна из нержавеющей стали, «не позволяющие мышам прогрызть его».В качестве другого варианта Кларк рекомендует менее дорогой герметик DAP, который сделан из нефтяного латекса, «что делает его действительно неприятным на вкус для мышей».
Для более крупных зазоров или отверстий Линарес рекомендует сначала заполнить отверстие устойчивой к жеванию сеткой из нержавеющей стали или меди, а затем покрыть их выбранным вами герметиком.
По словам Линареса, «установка дверных щеток под каждой дверью» — еще одна важная профилактическая мера.Кларк соглашается, и обоим мужчинам нравится чистка дверей, которую Кларк описывает как «первоклассную чистку дверей». Линарес отмечает, что его установка — обязательное условие — «это постоянное исправление», — говорит он, — которое нелегко удалить, — но обещает, что дверной проем «абсолютно устойчив к укусам». И двери — не единственное, под чем будут заползать мыши: Линарес предупреждает, что «мыши будут выползать в открытое окно, особенно летом», поэтому не закрывайте экраны, если вы держите окна открытыми.
Если в вашем доме уже есть злоумышленники, то пора выбрать ловушку.Ловушки обычно делятся на три категории: клеевые доски, защелкивающиеся ловушки и ловушки для живых животных. «Все они делают то, что им кажется, и то, что они должны делать», — объясняет Линарес, который говорит, что выбор одного зависит от личных предпочтений и бюджета. Но независимо от того, какой стиль вы выберете, Линарес и Кларк хотят развеять один миф: прикосновение к ловушке голыми руками не помешает мыши наступить на нее. «Это мыши-космополиты. Они живут с людьми сотни лет, и все, что они едят, имеет наш запах », — объясняет Кларк.
По словам Тимоти Вонга, технического директора нью-йоркской экологически чистой компании по борьбе с вредителями MMPC, «Клеевые доски являются наиболее широко используемыми ловушками для мышей в мире», потому что они доступны по цене, чрезвычайно эффективны и также может использоваться для отлова и наблюдения за насекомыми, такими как тараканы и муравьи. Что касается конкретных марок клеевых досок, «Catchmaster делает самые лучшие», — говорит Вонг. Линарес соглашается: «Catchmaster — производитель №1». Но, как отмечает Линарес, «правильная техника — это все.«Вы хотите расставить ловушки вдоль взлетно-посадочной полосы мыши. Мыши стремятся двигаться по краям пространства, поэтому ищите помет, мочу или царапины на плинтусах. Хотя это может показаться нелогичным, Кларк говорит, что вы хотите оставить помет, «потому что это заставляет мышь думать, что это место безопасно». А Линарес сказал нам, что не рекомендует приклеивать клеевые доски, так как обычные приманки (например, арахисовое масло) могут сделать ловушку жирной и позволить мыши свободно извиваться. «Также важно, чтобы они были чистыми и непыльными», — добавляет Вонг.
Конечно, использование клейкой доски (и многих других ловушек) означает, что вы увидите любую пойманную вами мышь. Так что, если вы брезгливы, Кларк предлагает поместить клеевую доску в коробку для обуви с отверстиями, вырезанными на каждой более короткой стороне, и втирать немного ванильного экстракта или арахисового масла в крышку коробки для обуви, чтобы заманить мышь. Если вы ‘ не брезгливо оставлять ловушку открытой после того, как вы поймали мышь, «если положить кусок газеты или картона поверх клеевого картона и осторожно наступить на него, это раздавит животное и мгновенно убьет его», — говорит Кларк. .
«Профессионалы по-прежнему полагаются на классические защелкивающиеся ловушки», — говорит Вонг, — «никто не делает их лучше, чем Victorpest». Благодаря своей эффективности дизайн не сильно изменился за сто лет производства. Несмотря на то, что они экономичны, профессионалы не рекомендуют использовать защелкивающиеся ловушки в домах с детьми или домашними животными. В отличие от ловушек с клеевым покрытием, ловушки-защелки требуют наживки, и Линарес сказал нам, что вы можете использовать либо небольшое количество еды (арахисовое масло, мармеладки или вяленое мясо — все одобрено Кларком), либо материал для гнезд (например, ватный диск, кусок нитка или зубная нить).
«Защелкивающийся механизм в защелкивающихся ловушках, как правило, одинаков для всех брендов», — говорит Линарес. Но если вам нужен тот, который можно использовать неоднократно, он говорит, что Snap-E «выдающийся, очень прочный и очень эффективный».
Кларк любит многоразовые защелкивающиеся ловушки типа «раскладушка», такие как T-Rex, потому что они, как правило, более «удобны в использовании» и имеют более прочное основание, которое не будет преждевременно взорваться вибрацией.
Если вы абсолютно не хотите видеть мышь после того, как она попала в ловушку, Линарес предлагает эти ловушки из Hidden Kill, которые действуют аналогично ловушке с защелкой, но убивают мышь с помощью механизма, который он описывает как «копатель свай». ” Ловушка требует наживки, и он объясняет, что главная «цель скрытого убийства — убить грызуна, а затем сдержать его, чтобы у вас не осталось запахов, жидкостей тела или паразитов.«Хотя они более дорогие и их нельзя использовать повторно, они являются отличным выбором для тех, кто даже немного брезглив, — говорят профессионалы.
Ловушка для живых животных, как следует из названия, ловит живое животное. Пассивная ловушка для живых животных, такая как эта многоразовая от Repeater, позволяет мыши заходить в ловушку, что приводит к закрытию двери за ней (но затем человеку необходимо сбросить ловушку, прежде чем использовать ее снова).Повторитель имеет прозрачный верх, что позволяет легко обнаружить пойманных грызунов. Но если вы выберете ловушку в виде живых животных, Линарес говорит, что вам нужно иметь план того, как вы собираетесь избавляться от мыши. Один из вариантов утилизации, по словам Вонга, — «выпустить грызуна за пределы дома». Линарес сказал нам, что клеевую доску можно также поместить в пассивную ловушку для живых животных, чтобы немного облегчить утилизацию мыши. В противном случае можно также погрузить ловушку в воду, чтобы утопить мышь.А ловушки для живых животных не нужны, поскольку естественный инстинкт мыши — исследовать и совать голову в норы, говорит Линарес.
Пассивная ловушка для живых животных
Tip-Trap — это доступный вариант, который функционирует аналогично ловушке-репитеру, описанной выше. Линарес называет это «остроумной ловушкой», которая использует гравитацию, чтобы направить в нее мышь, а затем закрыть дверь.
В отличие от пассивной ловушки для живых животных, активная ловушка для живых животных сбрасывается после поимки мыши, поэтому она может поймать более одной ловушки между утилизацией.И Вонгу, и Линаресу нравится эта активная ловушка для живых животных от Ketch-All, которая работает с использованием лопастного механизма, который после активации переворачивает грызуна в боковой отсек, а затем сбрасывает себя. По словам Линареса, отсек достаточно велик, чтобы вместить до 15 мышей одновременно. «Хотя он дороже, чем клеевые плиты, он сделан из металла и может использоваться много лет назад, если содержать его в чистоте», — добавляет Вонг.
получить информационный бюллетень стратега
Действительно хорошие предложения, умные советы по покупкам и эксклюзивные скидки.
Условия использования и уведомление о конфиденциальности
Отправляя электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Уведомлением о конфиденциальности и получаете от нас электронную переписку.
Strategist разработан, чтобы предлагать наиболее полезные, экспертные рекомендации по покупкам в обширном ландшафте электронной коммерции. Некоторые из наших последних достижений включают в себя лучшие средства для лечения акне , чемоданы на колесиках , подушки для бокового сна , естественные средства от беспокойства и банные полотенца .Мы обновляем ссылки, когда это возможно, но учтите, что срок действия предложения может истечь, и все цены могут быть изменены.
Управление мышью
Мыши намного меньше крыс, но они все равно могут нанести большой урон. Они уничтожают еду, книги, мебель и даже бытовую технику своим грызением, мочой и пометом. Хуже того, домашние мыши были связаны с рядом заболеваний человека, включая астму. Из-за своего небольшого размера они могут проходить через щели шириной до 1/4 дюйма, что затрудняет их контроль.
Есть ли в доме мышь?
Вы можете не видеть мышей, но, вероятно, слышите их после наступления темноты, поскольку мыши часто более активны ночью. Не удивляйтесь, если ваши питомцы будут ласкать стены и шкафы, где прячутся мыши. Следите за пометом и гнездами мышей в складских помещениях, например в гаражах и подвалах. Гнезда обычно сделаны из таких материалов, как кусочки ткани или измельченная бумага. Или вы можете проверить следы мыши, посыпав подозрительные участки легким слоем талька без запаха или меловой пыли.Подождите день, а затем осветите область фонариком. Если вы заметите небольшие следы в порошке, значит, вы знаете, что там были мыши.
Как вы управляете мышами?
Чтобы избавиться от мышей в вашем доме, выполните три основных шага ниже:
Правильная санитария — В чистом и незагроможденном доме мышам будет сложно найти укрытие и пищу. Собственно, на крошках мыши могут жить! Храните еду и мусор в защищенных от мышей контейнерах (из металла или прочного пластика с плотно закрывающимися крышками) или в защищенных от мышей шкафах (включая холодильник).Устраните все источники воды, такие как конденсат или утечки из кранов, труб, радиаторов или любых других источников.
Защита от мыши — Не позволяйте мышам попасть внутрь! Закройте все отверстия — например, трещины и пространства вокруг вентиляционных отверстий, проводов и труб — листовым металлом, бетоном или таким продуктом, как «Stuf-fit», который представляет собой вязаную сетку из медной проволоки. Закройте необходимые отверстия, такие как вентиляторы и дымоходы, проволочной сеткой 1/4 дюйма. Двери и окна должны быть закрыты плотно прилегающими металлическими экранами. Держите плотно прилегающие дверные проемы на всех наружных дверях.Закройте или закройте все отверстия , так как мыши могут прыгать на 12 дюймов в высоту, бегать по стенам зданий и пересекать кабели и провода.
Удаление мышей — Избавьтесь от уже имеющихся мышей! Ловушка эффективна и, как правило, безопаснее, чем использование яда. Также отравленные мыши часто умирают в труднодоступных местах, вызывая очень неприятный запах. Убирая мертвых грызунов или их помет, обязательно:
Наденьте резиновые перчатки.
Приготовьте дезинфицирующее средство, смешав моющее средство с 1 1/2 стакана отбеливателя на каждый галлон воды.
Используя распылитель дезинфицирующего средства, тщательно опрыскайте мертвых грызунов, ловушки, помет и места, где вы их нашли.
Не подметайте и не пылесосите помет мыши в доме, пока не смочите пораженный участок моющим средством, отбеливателем и водой. Сухая уборка или уборка пылесосом могут привести к попаданию в воздух пыли, содержащей вирусы.
Поместите обрызганных грызунов и / или помет в пластиковый пакет и закройте его. Затем поместите пакет во второй пакет, закройте его и выбросьте вместе с мусором.
Защелкивающиеся ловушки
Ловушки-защелки на основе дерева недороги и хорошо работают. Подойдут и более новые, простые в установке, пластиковые ловушки для мышей. Положите лист газеты под ловушку и поместите их в любом месте, где, по вашему мнению, живут мыши. Будьте осторожны, храните ловушки в недоступном для детей и домашних животных месте! Лучше всего установить ловушки попарно. Установите ловушки под прямым углом к стене так, чтобы конец спускового крючка касался стены. Разместите их на расстоянии 6-10 футов друг от друга по предполагаемым маршрутам, по которым перемещаются мыши.Мыши не склонны пересекать большие открытые пространства. Увеличьте ловушки, прикрепив двухдюймовый квадрат картона к каждому спусковому крючку, или вы можете купить расширенную модель ловушки. Продукты, которые привлекают мышей, — хрустящее арахисовое масло, свежеобжаренный бекон, фрукты, мускатные орехи или мармеладки — можно надежно прикрепить к спусковому крючку каждой ловушки с помощью ниток. Когда мышь берет наживку, ловушка срывается. Ежедневно проверяйте ловушки. Если через пару дней ничего не произойдет, переместите ловушки на новое место. Мыши не боятся нового, их не беспокоит запах людей или мертвых мышей в ловушках.Если у вас много мышей, возможно, вам придется использовать мышеловку с несколькими защелками или клеевую доску. Вы можете купить их в большинстве хозяйственных магазинов. Опять же, проверяйте ловушки каждый день.
Яды
Отравленные приманки, содержащие антикоагулянты, такие как варфарин, пивал и хлорофацинон, являются наиболее эффективными и наименее токсичными ядами для мышей для домашнего использования. Снабжайте достаточным количеством свежей наживки каждый день в течение как минимум 15 дней, пока активность мыши не прекратится. Если через месяц все еще появляются признаки мышей, пропустите месяц и снова начните травить.Во-первых, полностью прочтите все инструкции на этикетке и внимательно следуйте им. Берегитесь детей и домашних животных! Убедитесь, что приманки четко обозначены, и поместите их в уединенном и безопасном месте, привлекательном для мышей, например в шкафах, за приборами, под досками, ящиками, трубами или банками, а также там, где они также защищены от дождя и снега. . При утилизации всех отравляющих веществ соблюдайте указания на этикетке!
Последнее слово об управлении мышью …
Лучший способ контролировать мышей — это, в первую очередь, не подпускать их.Ежегодно проверяйте свой дом, чтобы убедиться, что он по-прежнему защищен от мыши и не загроможден. Не ждите, что ваша кошка или собака будут отпугивать мышей. Вы должны предпринять необходимые шаги, чтобы мыши не стали проблемой.
Для получения дополнительной информации
В Нью-Йорке наберите 311 . За пределами Нью-Йорка звоните в местный отдел здравоохранения. Чтобы найти местный отдел здравоохранения в Интернете, перейдите по адресу http://www.nysacho.org/i4a/member_directory/feSearchForm.cfm?directory_id=2&pageid=3289&showTitle=1.
Центр гигиены окружающей среды Бюро общественной гигиены окружающей среды и защиты пищевых продуктов Empire State Plaza-Corning Tower, Room 1395 Albany, New York 12237
Натуральных репеллентов для мышей, которые работают
Миска для собаки сегодня утром была пуста. Когда прошлой ночью она последовала за мной в постель, он был полон корма. Это верный признак того, что наши «любимые» зимние посетители нашли новый путь и устроили себе небольшую вечеринку, пока мы спали.
Я думаю, что мыши очень очаровательны, но мысль о том, что они сновали по моему дому после наступления темноты, убирая кусочки собачьей еды на долгие холодные ночи впереди, заставляет меня немного беспокоиться.В конце концов, размножающаяся пара мышей может легко произвести на свет 20 или больше детенышей за очень короткое время, и как только эти детеныши начнут размножаться … ну, вы понимаете.
Итак, я ставил ловушки и тушил наживку? Нет. Помимо того факта, что все, что могло бы повредить мышь, также повредит мою маленькую собаку, я предпочитаю не убивать маленьких паразитов как по гуманным, так и по практическим причинам. Убийство мышей не избавит от них надолго (когда животные будут убиты, больше будет перемещаться, чтобы использовать доступные ресурсы) и фактически может привести к временному всплеску продовольствия, заставляя оставшихся грызунов размножаться.
В моем случае я проследил вероятный след мышиного помета к более широкому, чем обычно, отверстию рядом с вентиляционным отверстием сушилки и заделал его стальной мочалкой. Это, в сочетании с удалением источника пищи на несколько ночей, должно решить проблему, но если этого не произойдет, я попробую одно из этих других естественных решений:
Снимите табличку «Добро пожаловать». Мышам нужно только немного еды и материала для гнездования, чтобы чувствовать себя как дома. Чтобы отпугнуть мышей, удалите все источники пищи, храня зерно, корм для домашних животных и другие сухие товары в металлических контейнерах.Убедитесь, что мыши не найдут материал для гнезд, храня все мягкие и пушистые материалы, такие как ткань, коврики и одеяла, в тяжелых пластиковых или металлических ящиках. Мыши даже грызут картон, бумагу и легкий пластик, чтобы строить гнезда, поэтому убедитесь, что вы ничего не оставляете.
Закройте все возможные вхождения. На улице сейчас довольно холодно, поэтому мне легко передвигаться по дому и проверять, не проникает ли воздух через небольшие отверстия или трещины. Мыши могут пройти через очень крошечные отверстия (если может пройти голова, то сможет и тело.Заткните отверстия, заделайте их доской или проткните металлической ватой, чтобы мыши не могли вернуться в дом.
Масло перечной мяты, кайенский перец, перец и гвоздика. Говорят, что мыши ненавидят их запах. Слегка смочите ватные шарики маслом одного или нескольких из этих продуктов и оставьте ватные шарики в местах, где у вас были проблемы с мышами. Другой вариант — сделать марлю из сухого кайенского перца, мяты и целой гвоздики и оставить их в местах, где мыши обычно прячутся, например под кроватями и в углах.
Поместите кадки с использованным наполнителем для кошачьего туалета вокруг входов в дом. Я не могу засвидетельствовать успех этого, поскольку у меня нет кошки, но имеет смысл, что при запахе кошачьей мочи мыши мгновенно улетучиваются.
Аммиак пахнет мочой возможных хищников. Заполните крышки пластиковых бутылок нашатырным спиртом и оставьте их в любом месте, где могут возникнуть соблазны проникнуть мыши, например в кладовку или под раковину, — только не забудьте поместить их в недоступном для домашних животных и детей месте.
Попробуйте гуманную ловушку. Есть ловушки, которые ловят мышь в коробке. Мышь может входить, но не выходить. Это может быть гуманным способом ловли мышей, но как только вы их поймаете, вам нужно будет выпустить их по крайней мере в 1 миле от вашего дома, возможно, в густо лесистой местности, чтобы дать им куда-нибудь пойти. И обязательно проверяйте ловушку не реже одного раза в день, поскольку мыши умрут, если оставить в ней более одного-двух дней.
Зап с гудками. Есть электронный блок, который издает звуковой сигнал, который мыши ненавидят.Я обнаружил, что эффект со временем проходит, но изначально мой был очень эффективным в защите от мышей. Этот звук не опасен для собак и кошек. Единицы можно купить в хозяйственных магазинах примерно за 30 долларов.
Вы пережили нашествие мышей? Какие советы вы можете предложить, чтобы их не подпускать?
Как уберечь мышей от кровати
Как уберечь мышей от кровати
Любой, у кого был неприятный опыт лежания в постели, неспособный расслабиться из-за того, что вы слышите характерные царапающие или скрипящие звуки, исходящие от стены или потолка поблизости, знает чувство лихорадочного размышления о том, как удержать мышей от вашей кровати.К счастью, редко можно найти настоящий мышиный помет или другие свидетельства активности грызунов среди ваших простыней и одеял. Мыши и крысы с гораздо большей вероятностью будут бродить вокруг вашей кухни или миски для еды и воды ваших питомцев, чем в вашей спальне, и они почти наверняка сделают себе гнездо в ваших стенах над местом, где вы спите. Мыши на самом деле предпочитают избегать контакта с людьми и являются довольно застенчивыми существами, поэтому шансы, что они прижмутся к вам в постели, маловероятны.
Хотя нахождение мышей в своей постели — не обычное явление, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить попадание мышей в вашу спальню:
Закройте все отверстия в стенах .Мыши могут проскользнуть через мельчайшие трещинки, поэтому не упускайте ни одного места.
Прекратите перекусывать в постели. Когда мыши выходят, они ищут пищу и воду. Не позволяйте им находить это в вашей комнате.
Держите комнату подальше от беспорядка , чтобы в ней не было мест, где можно было бы спрятаться или устроить гнездо.
Поощряйте кошку спать в вашей комнате. Кошки издают запах, который мыши воспринимают как хищный, и по возможности стараются избегать этих животных.
Даже домовладельцы, которые ограничивают свои привычки перекусов только кухней, знают, что, когда они замечают мышь или что-либо, указывающее на активность мыши в доме, пора узнать об этих вредителях, в том числе о том, что привлекает мышей и крыс в ваш дом, какие риски для здоровья эти грызуны позируют вашей семье и что делать, если вы думаете, что у вас на руках нашествие мышей.Во-первых, давайте обратимся к одному из наиболее распространенных вопросов, которые задают домовладельцы: могут ли мыши лазить по стенам?
Могут ли мыши лазить по стенам и потолкам?
После обнаружения доказательств активности мышей на возвышенностях в своих домах, многие домовладельцы спрашивают: «Могут ли мыши лазить по стенам и потолкам?» Хотя мыши не могут противостоять гравитации, ползая по потолку, как тараканы, наличие мышей на возвышенностях является доказательством того, что мыши действительно могут лазить по стенам, по крайней мере, до некоторой степени.Они могут прыгать на удивительно большие расстояния, и эти грызуны могут карабкаться по стенам с текстурой или под углом. Они также могут сравнительно легко взбираться по канатам и занавескам, что может быть еще одним способом добраться до этих возвышенностей в вашем доме.
Таким образом, домовладелец мог обнаружить мышиный помет, например, на верхней части шкафа или мышиную нору, которая находится ближе к потолку, а не на уровне пола. Они также могут обнаружить обесцвеченные и жирные следы вдоль верхней части стены, которые являются результатом того, что грызуны путешествуют по карнизу, столярке или стропилам и терзаются своим телом о стену.
Еще один частый вопрос, который домовладельцы задают, часто с разочарованием, — почему мыши и крысы предпочли жить в своем доме, а не в чужом.
Что привлекает мышей и крыс в ваш дом ?
Многие люди, обнаружившие доказательства того, что грызуны живут или размножаются в своих домах, на чердаках или в гаражах, задаются вопросом, что привлекает мышей и крыс в их жилое пространство и как их отпугнуть.
Некоторые основные причины, по которым грызуны могут проникнуть в ваш дом, включают:
Вы давно не прибирались. Мышей привлекают те места, где люди оставляют еду на прилавках или плитах, пренебрегают уборкой крошек и позволяют мусорным бакам переполняться. Мыши не привередливы в еде и с радостью съедят все, что вы оставите.
Есть вода. Как и в случае с едой, мышам нужен легкий доступ к воде, чтобы выжить. Любое место в вашем доме, где скапливается вода, например, из протекающих труб или в мисках для воды домашних животных, может привлечь мышей и других вредителей в поисках воды.
Здесь комфортнее, чем на улице. Помимо пищи и воды, мышам также необходимо теплое и удобное укрытие, чтобы строить гнезда, размножаться и процветать. Любые трещины или дыры на внешней стороне вашего дома являются потенциальными точками входа, которые могут позволить мышам проникнуть в ваши стены, а оттуда внутрь вашего жилого помещения. Мыши умеют протискиваться через удивительно крошечные пространства. Фактически, взрослая мышь может пройти через отверстие размером с монету.
Хотя некоторые люди считают мышей относительно безобидными или даже симпатичными, эти незваные гости на самом деле представляют реальную угрозу для наших близких, включая наших домашних животных.Известно, что мыши переносят такие болезни, как сальмонелла и хантавирус, которые потенциально могут быть серьезными для человека. Кроме того, блохи и клещи, живущие на мышах, могут передавать людям такие болезни, как болезнь Лайма. И какими бы крошечными они ни были, мыши могут создавать большие проблемы, когда они наводняют дом. Как и другие грызуны, мыши должны часто грызть, чтобы их непрерывно растущие передние зубы оставались спиленными, поэтому они могут нанести серьезный ущерб, прогрывая гипсокартон, трубы из ПВХ или даже электрическую проводку.Их моча и кал также могут содержать вредные бактерии и вирусы, которые могут вызвать заболевание людей и домашних животных. При неправильной очистке эти вещества проникают через пол и потолок, что приводит к материальному ущербу, устранение которого требует больших затрат.
Из-за болезней, которые переносят грызуны, вам может быть интересно, что бы произошло, если бы ваша кошка съела одно из этих существ.
Моя кошка съела мышь. Стоит ли волноваться?
Хотя у кошек есть природный инстинкт хищника, который веками использовался в качестве естественного средства борьбы с вредителями в домах и сараях людей, у этой практики есть обратная сторона: кошки действительно могут заразиться от мышей и крыс, которых они ловят и едят.Хантавирус и токсоплазмоз — это всего лишь две болезни, которые могут переносить мыши, которые могут поражать кошек, которые их едят. Кошки также могут ловить блох и клещей от мышей, на которых они охотятся, и затем переносить этих вредителей и болезни, которые они переносят, людям, с которыми они живут.
При этом охота на мелких животных — врожденный инстинкт кошек. Поскольку многие люди используют крысиный яд для борьбы с грызунами, а отравление может занять некоторое время, прежде чем он подействует, вполне возможно, что кошка может поймать и съесть отравленную мышь и заболеть от токсичных химикатов — даже если вы не использовали эти вещества на своем теле. собственности, но существо проглотило яд во дворе соседа.Таким образом, если ваша кошка поймала и съела мышь, и особенно если ваша кошка кажется больной или не ведет себя нормально, будет разумным посоветоваться с ветеринаром, чтобы узнать, нуждается ли ваш питомец в осмотре.
Если вы не хотите, чтобы ваша кошка заразилась блохами, клещами или заразилась от мыши, вы можете попробовать повесить колокольчик на ошейник кошки и спросить ветеринара об эффективных репеллентах от блох и клещей, которые рекомендуются для кошек. Конечно, лучший способ предотвратить заражение вашей кошки или любого члена вашей семьи болезнями мыши или крысы — это избавиться от самих существ.
Домашние средства от мышей и крыс: работают ли они?
Когда вы ищете домашние средства или другие полезные советы по избавлению от мышей и крыс, перед тем, как пробовать какие-либо естественные методы, сделанные своими руками, необходимо рассмотреть важный вопрос: действительно ли они работают так, как задумано?
К сожалению, эффективные домашние средства от мышей и крыс, которые также мало влияют на людей, домашних животных и окружающую среду, не так распространены, как мы могли бы надеяться.
Одна из проблем заключается в том, что многие домашние средства и методы борьбы с вредителями, сделанные своими руками, с учетом безопасности ребенка, не подкреплены научными исследованиями, поэтому сообщения о действительно эффективных средствах борьбы с домашними вредителями, как правило, в лучшем случае анекдотичны. Другая проблема заключается в том, что естественность домашнего средства еще не означает, что оно не представляет опасности для здоровья. Например, некоторые люди утверждают, что гвоздичное и мятное масла являются хорошими средствами отпугивания грызунов, но оба могут быть ядовитыми для собак и кошек в случае употребления, и даже их сильные пары могут быть слишком сильными для некоторых людей и домашних животных.Точно так же некоторые люди рекомендуют смесь гипса с кукурузной мукой, мукой и молоком для образования теста, которое соблазнит мышей и крыс, а затем убьет их после употребления, но эта смесь также может быть опасна для употребления другими животными и даже детьми.
К счастью, домовладельцы могут предпринять множество простых мер по защите от мышей и других вредителей, которые являются гуманными для грызунов, а также безопасными для людей, домашних животных и окружающей среды. Имейте в виду, что следующие советы лучше всего работают в качестве профилактических методов, а это означает, что они могут оказаться неэффективными при избавлении от грызунов, если у вас уже есть заражение в вашем доме или на вашем участке.В этом случае лучше всего обратиться к авторитетному специалисту по борьбе с грызунами, имеющему большой опыт в избавлении от этих быстро размножающихся и хорошо приспосабливаемых вредителей.
Вот несколько экологически чистых способов сделать ваш дом более защищенным от грызунов и менее привлекательным для мышей и крыс:
Держите кухню и столовую в чистоте и не допускайте попадания проливаемой пищи и крошек.
Держите мусорные баки в помещении и на улице чистыми, закрытыми и храните надлежащим образом.
Храните все корма, включая корм для домашних животных, в плотно закрытых контейнерах, недоступных для грызунов.
Опорожняйте миски для воды домашних животных на ночь и наполняйте их утром свежей водой.
Устраните любые протекающие трубы, проблемы с канализацией или другие места, где вода скапливается внутри или снаружи дома.
Закройте все отверстия, щели, трещины или другие потенциальные точки входа в ваш дом или гараж, чтобы предотвратить проникновение мышей и других нежелательных животных или насекомых. Обратите особое внимание на области вокруг карниза, оконных и дверных рам, наружных кранов и вентиляционных отверстий от плиты, ванной или сушилки, так как это общие области для образования щелей или трещин.
Когда вы обратитесь к профессионалу, вы сможете получить дополнительные советы, относящиеся к вашему дому, которые помогут предотвратить повторное вторжение этих вредителей.
Без химикатов можно справиться с проблемами грызунов
Домовладельцы, ищущие естественный, целостный и гуманный подход к борьбе с грызунами, могут рассчитывать на Chem-Free как эффективное решение. Наши лицензированные и опытные специалисты по борьбе с вредителями могут решить любую проблему с грызунами или вредителями, независимо от того, насколько обширной или сложной она может быть.Лучше всего то, что когда вы работаете с Chem-Free, вы знаете, что находитесь в надежных руках, потому что мы тщательно рассматриваем влияние на окружающую среду, а также на каждого человека и домашнего животного, живущего в вашем доме, в каждом продукте для борьбы с вредителями и метод, который мы используем.
Как избавиться от мышей навсегда
«Не сжигай свой дом, чтобы избавиться от мыши», как говорится.
Вместо этого сосредоточьтесь на сокращении их числа. Как избавиться от мышей? Ловите их, используйте репелленты или травите грызунов.Прежде чем вы заразитесь заражением мышей, не допускайте их проникновения, поддерживая чистоту в доме и заделывая все щели в стенах.
Откуда берутся домашние мыши?
Более 15000 лет (да, вы правильно прочитали) Mus musculus , также известная как обычная домашняя мышь, обитает среди людей.
Произошедшая от мышей Средней Азии, обыкновенная домовая мышь теперь обитает во всем мире, кроме Антарктиды. Вырастая до 8 дюймов в длину и весом от 0,4 до 0,8 унции, домашние мыши светло-серого или коричневого цвета и живут в дикой природе немногим меньше года.
Даже при такой короткой продолжительности жизни от этих грызунов трудно избавиться по двум основным причинам: они ведут ночной образ жизни, поэтому их трудно увидеть в часы бодрствования, и они быстро размножаются. По данным Pest World, самки этого вида могут рожать шесть детенышей каждые три недели!
Признаки заражения мышей включают крошечный черный помет продолговатой формы рядом с источниками пищи; жевать следы на плинтусах, упаковке и мебели; царапающие звуки изнутри стен; и гнезда из измельченной бумаги, картона или аналогичных материалов для гнезд.
Другие виды мышей, которые также можно встретить в домашних условиях, — это оленьи мыши и белоногие мыши. Независимо от типа попробуйте эти методы управления мышью.
Как избавиться от мышей в вашем доме
Желать, надеяться и молиться о проблеме с мышью — это не сработает. Домашние мыши зависят от людей в плане пропитания и жилья, поэтому сами по себе они не уедут. Чтобы изгнать обыкновенную домашнюю мышь, вам нужно перейти в наступление.
1. Мышеловки
Популярный самодельный метод управления мышью, ловушки экономичны, не содержат пестицидов, многоразовые и легко устанавливаются.Для оптимальной эффективности размещайте ловушки там, где вы заметили следы мышей. Расширение Texas A&M рекомендует размещать мышеловки перпендикулярно основанию стены, чтобы грызунам было легче спустить курок.
Вот несколько лучших типов мышеловок:
Защелкивающиеся ловушки: Этот старинный метод, сделанный из дерева или пластика, был усовершенствован в наше время и лучше справляется с гуманным избавлением от мышей. Используйте арахисовое масло в качестве приманки, чтобы заманить вредителей в ловушку.
Когда мышь тянется к еде на спусковом крючке, ловушка закрывается, немедленно убивая ее — никаких страданий. Если вы брезгливы, сделайте выбор в пользу пластиковой закрытой ловушки-защелки, чтобы вам не пришлось видеть или трогать мертвых мышей.
Примечание: меняйте наживку ежедневно, чтобы она была свежей, и дайте ловушкам время для работы. Подумайте о том, чтобы травить расставленные ловушки в течение нескольких дней. Мыши осторожны, и им нужно будет приспособиться к этому новому дополнению к своей среде, прежде чем доверять ему как источнику пищи.Если вы заметили, что из неустановленной ловушки вытащили приманку, сразу же приготовьте спусковой крючок.
Электрические ловушки: Эти ловушки с батарейным питанием поражают мышей электрическим током, мгновенно убивая их. Добавьте в ловушку арахисовое масло, бекон, семечки, орехи или шоколад. Когда мышь попадает в закрытую ловушку, она вызывает разряд высокого напряжения.
Вы узнаете, что успешно поймали и убили мышь, когда светодиод на ловушке загорится зеленым. Опустошите съемную убойную камеру и выполните сброс.Мыши живут группами, так что если вы нашли одну, то, вероятно, их будет много.
Живые ловушки: Если вы предпочитаете неубивающее решение проблемы с грызунами, попробуйте метод «поймать и отпустить». Есть два типа ловушек: версия со стальной клеткой и закрытая пластиковая версия.
Используйте эту живую ловушку, как любую другую. Как только мышь (или несколько) будет поймана, отпустите ее обратно в дикую природу — подальше от вашего дома, конечно.
Клейкие ловушки: Эксперты согласны с тем, что эти липкие ловушки работают.Если их поставить на пути мышей, они наступят на клей и застрянут, но некоторые не рекомендуют их использовать.
«Они нетоксичны, но они не убивают мышь, оставляя вас работать с живой мышью», — говорится в расширении PennState. «Вас могут укусить, а мышь может издавать громкие звуки и страдать, находясь в ловушке».
2. Приманки
Родентициды, или яды для грызунов, можно приобрести в местном хозяйственном магазине или в Интернете. В целях безопасности людей и домашних животных используйте только продукты, одобренные Агентством по охране окружающей среды (EPA), в которых приманка находится в защищенном от взлома и погодных условиях ящике.
Размещайте приманки в местах, недоступных для детей и домашних животных. Мыши будут рассматривать приманку как пищу и съедать ее. Через некоторое время токсины убьют мышей.
Примечание. Отравление мышей поможет быстро решить вашу проблему, но также может привести к гибели мышей внутри стен, что приведет к появлению неприятных запахов, от которых будет трудно избавиться, поскольку внутренние части стен труднодоступны и чисты.
3. Репелленты для мышей
В поисках домашних средств от мышей вы, скорее всего, наткнулись на такие решения, как масло перечной мяты, шарики моли и нашатырный спирт.Но работают ли эти предложения в реальной жизни? Давайте разберемся.
Ароматы, отпугивающие мышей: Сильные запахи показали себя многообещающими при отпугивании насекомых и некоторых других животных; однако по общему мнению экспертов, ни один из этих запахов не действует на мышей, и они не включены в рекомендации служб распространения знаний. Масло перечной мяты даже использовалось на мышах, чтобы без проблем проверить эффективность отрастания волос.
Один из наиболее эффективных запахов — запах кошек, в частности их слюны.Согласно отчету BBC News за 2010 год, исследователи подробно рассказали, как белки в кошачьей слюне вызывают страх у мышей. Если у вас еще нет кошки, вы можете подумать о ее приобретении.
Репелленты: Короче говоря: сэкономьте деньги.
Конечно, эти ультразвуковые репелленты нетоксичны и просты в подключении, но их заявления об отпугивании грызунов неуместны.
Согласно данным отдела интегрированной борьбы с вредителями Калифорнийского университета, «мало доказательств того, что звуковые, магнитные или вибрационные устройства любого рода будут вытеснять установленных мышей или крыс из зданий или обеспечивать адекватный контроль.”
Почему так неэффективно? Ультразвуковые звуки не проникают через стены или предметы. Кроме того, мыши привыкают к повторяющимся звукам.
Проблемы, вызываемые мышами
Почему иметь мышей — это плохо? Эти грызуны могут выглядеть очень мило, но они проводят время, питаясь нашими отходами, оставляя помет под раковинами, гнездясь в наших стенах, грызуя наши шнуры питания и в целом загрязняя наши жилые помещения.
Мыши также могут представлять опасность для здоровья человека — вспомните тиф, чуму и хантавирус (потенциально смертельный вирус, передающийся при вдыхании частиц фекалий грызунов).Домашние мыши обычно не переносят хантавирус (олени и белоногие мыши переносят), но домашние мыши могут вызывать бактериальное пищевое отравление.
Как это происходит: Люди едят продукты, загрязненные фекалиями грызунов.
Когда обращаться к специалистам по борьбе с вредителями
Если количество мышей относительно невелико (мы говорим об одной или двух), методы DIY могут решить вашу проблему с мышью. Но если популяция этих быстро размножающихся грызунов достигла большего, значит, у вас заражение, и вам потребуется помощь местных экспертов по борьбе с вредителями.
Эти профессионалы оценят ваш уровень заражения и составят план по избавлению вашего дома от этих грызунов. Планы обычно используют комплексный подход к борьбе с вредителями и включают удаление и исключение.
Как предотвратить попадание мышей в ваш дом
Как только мыши исчезнут или если вы просто хотите не пускать их в дом, два простых действия помогут уберечь ваш дом от грызунов.
1. Поддерживайте чистоту в доме
Наличие мышей не означает, что ваш дом грязный, но это может означать, что в вашем доме достаточно аттрактантов.Вот как снизить их интерес к вашему дому:
Продезинфицируйте столешницы и другие поверхности.
Храните продукты в герметичных контейнерах.
Вакуумные полы.
Избавьтесь от беспорядка, такого как картонные коробки и бумаги.
2. Заделать точки входа
Самый надежный способ держать мышей в страхе — исключение. Заделайте небольшие отверстия, щели и другие отверстия в фундаменте, стенах и трубах шириной более четверти дюйма.
В период, когда летом отключают горячую воду в городе или на даче во время отпуска всегда хочется порадовать себя горячей водой, чтобы умыться или помыть посуду. Холодной водой это делать очень некомфортно.
Конечно, можно нагреть воды в чайнике или в кастрюле, а можно забыть об этих неудобствах. Проточный нагреватель Акватерм подаст горячую воду, как только вы откроете кран.
Устройство нагревателя
Этот прибор выглядит как обычный смеситель для кухонной мойки. Изготовлен из качественного материала, имеет современный дизайн он понравиться любой хозяйке. Кран мгновенного нагрева воды Акватерм полностью заменяет кухонный смеситель. Управление у него такое же — однорычажное, в одну сторону повернете ручку — получите холодную воду, в другую — горячую.
Внутри находится мощный нагревательный элемент. Когда вода проходит через него, то успевает нагреться до комфортной температуры. Его не нужно монтировать рядом с имеющимся обычным смесителем. Полезные качества:
потребляемая мощность — от 2,5 до 3 кВт;
быстро выходит в рабочий режим — в течение 5 секунд, с момента подачи воды;
простота в установке;
плавная регулировка температуры;
имеет встроенное УЗО (Устройство Защитного Отключения).
Весь механизм этого нагревателя устроен так, чтобы пользователь не задумывался о технических моментах при использовании. Просто открыл кран и пошла горячая вода.
Регулятор подачи воды имеет три положения:
выключено;
положение подачи холодной воды без нагрева;
подача воды с включением нагревательного элемента.
Подключение
Любая хозяйка справится с этой задачей: 1. Сначала нужно освободить устройство от упаковки и снять с крепежной трубки пластиковую гайку, отставив только резиновую прокладку.
2. Вставить в отверстие мойки и закрутить снизу.
3. К крепежной трубке снизу нужно подключить подачу холодной воды с помощью гибкого шланга, который продают в любом магазине.
Примите во внимание: желательно использовать специальную ленту для герметизации резьбовых соединений (фумленту). В комплекте с водонагревателем идет подробная инструкция в картинках со схемой подключения. Ошибиться в этом случае очень сложно.
4. После того как все соединения будут подключены можно проверить их на герметичность. Включите воду без электричества и убедитесь, что препятствий для ее поступления нигде нет.
5. Если все в порядке и ничего нигде не капает, можно смело включать прибор в розетку. Сразу загорится индикатор на защитном устройстве, который находится на электрическом проводе. Во избежание преждевременного выхода из строя нагревательного элемента в смесителе находится специальный датчик сухого хода. Он отключает подачу электричества, если воды в кране нет.
Совет от редакции: стоит уделить внимание самой розетке, куда будет подключаться водонагреватель. В ней необходимо предусмотреть обязательное заземление и более толстый провод — сечением не менее 1,5, а лучше 2,5 кв. мм.
6. Далее, нужно повернуть ручку крана влево, услышав характерный щелчок (сработает реле включения нагревателя), вода начнет нагреваться. Об этом будет сигнализировать светодиодный индикатор на смесителе. Примерно через 5 секунд вода будет нагрета до максимального уровня. Далее, регулировка температуры производится, уменьшением давления воды.
Чем меньше струя — тем горячее вода. Чтобы не испытывать дискомфорт из-за этого на кране есть специальная насадка — аэратор. Она позволяет создать эффект большого объема воды при маленьком напоре.
Отзывы покупателей говорят о том, что кран для нагрева воды показал себя с самой лучшей стороны и остается во многих домах, как резервная система горячего водоснабжения.
Предлагаем Вам посмотреть видео о том, как утроен и как работает кран мгновенного нагрева воды Акватерм:
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Проточные водонагреватели электрические на кран Акватерм, Делимано: отзывы, цены
🔍
Артикул: 758
Уплотнительное кольцо RDT для тэнов на резьбе в водонагревателях.
Диаметр 42 мм.
Круглый профиль.
Для резьбовых ТЭНов типа RDT с фланцем 55 мм и резьбой 42 мм.
…
🔍
Артикул: 105278
Уплотнительная прокладка D87мм (гр.05)
для нагрев. элементов с фланцем 92мм.
🔍
Артикул: 102107
Уплотнительная прокладка для ТЭНов водонагревателей
Тип фланцев RF диаметр 64 мм
Диаметр: 62 мм
Толщина: 12.5 мм
04 -низкая — оригинал
Для нагревательных элементов RF 0.7, 1.3, 2.0 кВт, 1.5 кВт — HD, HN1…
🔍
Артикул: 20134
🔍
Артикул: 4222
Уплотнительная прокладка RF.
Для прижимных фланцев 64 мм.
Диаметр 63 мм.
Ширина 17.5 мм.
Для нагревательных элементов 0,7-2,0 кВт., 1.5 кВт — HD, HN12 (5, 12л)
…
🔍
Артикул: 105435
Диаметр магниевой части, мм14
Длина магниевой части, мм100
Диаметр шпильки, мм4
Длина шпильки, мм20
Коррозия — это обычный химический процесс, происходящий между металлическими частями водонагревателя (бак, трубки, нагревательный эл…
🔍
🔍
Артикул: 100859
🔍 Еще 1 фото
Кран мгновенного нагрева воды компании «АКВАСТРИМ» выполнен в стильном сверхпрочном корпусе, в который встроен керамический картридж Ф30 обеспечивающий функциональную работу крана в течении нескольких сотен циклов подачи воды. Кран быстро…
🔍
Артикул: 15885
диаметр магниевой части 25мм,
шпилька 10мм
тип крепления М5
общая длинна 145 мм
🔍
Артикул: 6677
Клапан предохранительный для водонагревателя служит для сброса избыточного давления в водонагревателе из-за его изменения в водопроводной сети или при нагреве воды. Рассчитаны на 6, 7, 8, 10 бар. В процессе эксплуатации водонагреват…
Артикул: 19114
Характеристики Мощность прибора, кВт5
Тип водонагревателя проточный
Макс. мощность электрическая, Вт 5000
Количество фаз подключения 1
Напряжение сети, В 230
Ном. ток нагрузки, А23
Тип управления гидравлическое
Вид нагревательного элемента…
Артикул: 19115
Характеристики
Мощность прибора, кВт 6
Тип водонагревателя проточный
Макс. мощность электрическая, Вт 6000
Количество фаз подключения 1
Напряжение сети, В 230
Ном. ток нагрузки, А 27
Тип управления гидравлическое
Вид нагревательного элемент…
Кран модели SJK(AQS)-001 станет прекрасным выбором для современных кухонных моек. Материал корпуса крана быстрого нагрева воды выполнен из композитного пластика и прослужит более 5 лет!!! Характеристики: Назначение: для кух…
Артикул: 16770
WI-FI for USB
Предназначен для водонагревателей Electrolux серии IQ2.0
Подключение к Wi-Fi через USB-разъем дает возможность удаленного управления нагревом воды из любой точки мира. Это позволит не только нагреть воду к вашему приходу до не…
Артикул: 19117
Характеристики Мощность прибора, кВт 6.5
Тип водонагревателя проточный
Макс. мощность электрическая, Вт 6500
Количество фаз подключения 1
Режимы мощности электрической, Вт 3000/3500/6500
Напряжение сети, В 230
Ном. ток нагрузки, А30
Тип уп…
Артикул: 15024
Описание Водонагреватель Thermex IF 50V (pro)
Накопительный водонагреватель Thermex IF 50V (pro) объемом 50 л предназначен для обеспечения горячей водой бытовых отапливаемых помещений, имеющих магистраль холодного водоснабжения. Преимуществ…
Артикул: 19116
Характеристики Мощность прибора, кВт 5.5
Тип водонагревателя проточный
Макс. мощность электрическая, Вт 5500
Количество фаз подключения 1
Режимы мощности электрической, Вт 2200/3300/5500
Напряжение сети, В 230
Ном. ток нагрузки, А25
…
Артикул: 29150
Водонагреватели Electrolux серии EWH Genie ECO при своих скромных размерах отличаются высокой технологичностью и производительностью. Они идеальны для установки в малогабаритных помещениях и нишах, а благодаря возможности выбора моделей, ка…
Артикул: 29151
Водонагреватели Electrolux серии EWH Genie ECO при своих скромных размерах отличаются высокой технологичностью и производительностью. Они идеальны для установки в малогабаритных помещениях и нишах, а благодаря возможности выбора моделей, ка…
Артикул: 29154
Водонагреватель с компактными размерами можно разместить даже в самом ограниченном пространстве. А благодаря возможности выбора моделей, как с нижним, так и с верхним подключением, прибор можно установить вне зависимости от места подвода во…
🔍
Артикул: 24747
Надежный водонагреватель, который оснащен современными системами управления и безопасности, что делает его одним из лучших в своем классе. Особая гарантия безопасности — это инновационная автоматизированная система защиты от перегрева, возн…
Артикул: 2973
Термостат защитный SPC.
95 градусов.
20А, 250V.
Четыре контакта.
Так же подходит для водонагревателей American Thermal Technologies ATT
Для водонагревателей:
Thermex IS 30 V, Thermex IS 50 V, Thermex IR 5…
🔍
Артикул: 667
для всех моделий кроме 200-300л.
🔍 Еще 1 фото
Артикул: 105322
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕНОСТИ
Внутренний бак из нержавеющей стали.
Функция быстрого нагрева.
Экономичный режим, защита от накипи, обеззараживание воды.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ.
Супер плоский корпус от 25 см.
ВНЕШНИЙ КОРПУС ИЗ &nbs…
🔍
Электрический кран водонагреватель SJK(AQS)-010, выполненнв изящном прочном корпусе. Кран очень прост в установке и уже через 5 секунд после включения в режиме нагрева удивит вас подачей горячей воды. Включить кран мгновенного нагрева воды …
🔍 Еще 1 фото
Артикул: 11060
Thermex Термекс ERS 100 V Silverheat это электрический водонагреватель накопительного типа с нагревательным элементом, который имеет уникальное серебряное покрытие. Благодаря такому покрытию нагревательныйэлемент не только защищен от корроз…
🔍 Еще 1 фото
Артикул: 16873
Электрический водонагреватель ATLANTIC O`PRO SMALL PC 10 RB предназначен для установки над мойкой и позволяет обеспечить горячей водой одну точку водоснабжения. Благодаря компактным размерам водонагреватель можно «встроить» в кухонную мебел…
Артикул: 29153
Водонагреватель с компактными размерами можно разместить даже в самом ограниченном пространстве. А благодаря возможности выбора моделей, как с нижним, так и с верхним подключением, прибор можно установить вне зависимости от места подвода во…
Артикул: 29155
Компактный, стильный проточный водонагреватель с мощный спиральным нагревательный элементом А-класса энергоэффективности. Оснащен встроенной защитой от воздушных пробок, включения без воды и двойной защитой от перегрева. Характеристики
Сер…
Проточный электрический водонагреватель на кран
Мы настолько привыкли к благам цивилизации, что отсутствие горячей воды в доме можно считать критической ситуацией. Выход из этого положения у каждого свой. Кто-то устанавливает накопительный водонагреватель, кто-то проточный.
Когда централизованная подача горячей воды прекращается в редких случаях, выйти из ситуации можно, установив проточный водонагреватель на кран. Такое же устройство поможет решить проблему и с отсутствием горячей воды в дачном домике. Сегодня мы разберемся в особенностях приборов такого типа для того, чтобы сделать оптимальный выбор.[contents]
Особенности кранов-водонагревателей
Для того чтобы выбрать устройство без разочарования от покупки в дальнейшем, рассмотрим технические возможности водонагревателей, устанавливаемых на кран.
Во-первых, не стоит ждать от них выдающихся способностей в плане значительного нагрева большого объема воды – это не тот тип устройств. Мощность таких приборов колеблется от 1,5 до 3,5 кВт.
Это значит, что они смогут нагреть от 1,5 до 3л воды в минуту, добавив к ее начальной температуре не более 20-25°С. То есть прибор мощностью 3,5 кВт в летнее время сможет обеспечить вас тремя литрами воды в минуту с температурой 40°С.
Кран-водонагреватель – незаменимый помощник в условиях отсутствия горячей воды
Зимой температура воды в водопроводе падает на 10°С, соответственно снизится и тепловая эффективность прибора. Учитывая то, что горячую воду отключают чаще всего именно в летний период, можно пренебречь этим недостатком. К тому же, водонагреватели такого типа имеют постоянную мощность. Это значит, что температуру воды на выходе из устройства можно регулировать, уменьшая или увеличивая ее расход, тоо есть, для мытья посуды вполне возможно получить 50-60°С немного прикрыв кран.
Второе, на что стоит обратить внимание – наличие функции автоматического включения. Большинство моделей водонагревателей оснащены устройством, включающим нагрев при появлении протока воды через нагреватель. Такая функция немного повышает стоимость прибора, однако удобство пользования прибором возрастает многократно.
В-третьих, учитывайте то, что проточный водонагреватель – это мощный электрический прибор, поэтому при покупке обращайте внимание на класс его защиты от влаги, а также наличие автоматического отключения при превышении напряжения.
И последнее. Хотите выбрать качественное устройство – ничего не упускайте из виду. Корпус хорошего водонагревателя будет изготовлен из качественного пластика, а металлические части – из латуни. К тому же при выборе должны приветствоваться разные полезные мелочи.
К примеру, насадка на кран от компании Акватерм имеет защитный силиконовый вкладыш. При замерзании воды внутри водонагревателя этот вкладыш не позволяет ледяной пробке повредить корпус прибора.
Немаловажным фактором в пользу того или иного устройства является и длительность срока гарантии.
Рассмотрим, чем завлекают потребителя известные мировые производители на примере нескольких наиболее популярных моделей.
Кран бытовой проточный Supretto
Для установки водонагревателя Supretto достаточно снять старый кран и подключить новый. Установив подходящую температуру встроенного терморегулятора, можно получить воду требуемой температуры.
Надо сказать, что максимальной мощности прибора в 3 кВт с лихвой хватит для нагрева 1,5 литра воды до 60°С в течении минуты. Переключать режим холодной/горячей воды достаточно удобно благодаря той же ручке, которой регулируется температура воды – эргономика устройства на весьма достойном уровне.
Корпус водонагревателя Supretto тоже не подкачал – прибор не только стильно и современно выглядит, но и сделан из термостойкого пластика, поэтому высокие температуры ему не страшны.
Видео-обзор и сборка крана Supretto:
Водонагреватель SRF206C2
Электрический кран водонагреватель SRF206C2 представляет собой аналог водонагревателя Supretto с уменьшенной до 1,5 кВт мощностью. Несмотря на это, производитель заявляет возможность быстрого нагрева воды в диапазоне температур от 30 до 60 градусов Цельсия. Устройство также оснащается встроенным терморегулятором и световым индикатором режима работы. Конструкция прибора исключает возможность поражения электрическим током.
Проточный кран водонагреватель Акватерм
Кран Акватерм российского производства с первых же минут знакомства поражает функциональностью – его можно использовать не только на кухне, но и в душе, установив вместо излива душевой шланг с лейкой типа «Эко струя». Такая насадка позволит даже при невысокой мощности прибора принимать душ с комфортной температурой воды.
Акватерм греет воду только до 60°С. При превышении этого значения, встроенный датчик температуры отключает подачу электричества.
Устройство оснащается и датчиком напора. При давлении воды в системе водоснабжения ниже 0,004МПа или выше 0,7МПа режим нагрева не функционирует, пока напор воды не придет в норму. Инженеры компании позаботились не только о защите прибора. Встроенное устройство защитного отключения (УЗО) обезопасит пользователя от поражения электрическим током и отключит прибор от сети при повышенном напряжении.
Видео-обзор крана Акватерм – смотрите ниже:
Кран-водонагреватель проточного типа Kruss
Проточный электрический водонагреватель Kruss выделяется стильным дизайном. Никелированная ручка переключения режима нагрева, приятная голубая подсветка, блестящие вставки в корпус и излив с рассекателем особой формы – словом, дизайнеры постарались на славу.
Мощность устройства, как и у большинства одноклассников, составляет 3 кВт, а значит производительность – все те же 1,5 литра воды в минуту, нагретые до температуры 60°С.
Прибор автоматически начинает нагрев при появлении протока воды и включенном режиме «Горячая вода». Температуру можно регулировать при помощи встроенного терморегулятора.
Подключение крана водонагревателя к водопроводу возможно благодаря гибкой подводке с резьбой.
Основываясь на вышесказанном можно сказать, что в классе кранов-водонагревателей нет явных лидеров по показателям мощности и производительности. Именно поэтому чтобы выбрать прибор надо учитывать его надежность, качество исполнения, не забывая соотносить с этими двумя параметрами третий – стоимость.
Торговый дом Евразия — ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
Кран мгновенного нагрева воды Акватерм – это современное выдающееся изделие, сочетающее в себе
экономию энергии и избежание ненужных трат, сил, средств и времени на
приобретение дополнительного оборудования для создания домашнего комфорта и
дающее Вам все преимущества пользования горячей водой и соблюдения всех
гигиенических процедур.
Фактически в одном изделии два продукта:
это смеситель и проточный водонагреватель.
Данный кран подключается только к системе холодного
водоснабжения, и к бытовой электрической сети 220В, 50Гц.
Нагрев холодной воды происходит с помощью электронагревательного
элемента, за счет преобразования электрической энергии, в тепловую энергию, в
камере нагрева расположенной в корпусе крана, до температуры +60оС. При
нагреве воды до данной температуры уменьшается риск образовании накипи, и
ожогов тела при использовании горячей воды.
Для установки крана мгновенного нагрева воды Акватерм не требуются специальные знания или опыт в сантехническом деле,
и весь процесс займет у Вас не более 5
минут личного времени!!!!
Актуально — прежде всего, в помещениях, и местах
где по какой – либо причине нет возможности или нет целесообразности провести
горячую воду или поставить бойлер, а это вызывает неудобства и дискомфорт
связанные с отсутствием горячей воды.
Кран мгновенного нагрева воды Акватерм состоит из:
1.Корпуса, в котором находится:
-электронагревательный
элемент, который и нагреет воду за 5 секунд;
-носик
(гусак), который имеет специальный аэратор (распылитель) функция которого
обеспечить экономное расходование Вашей воды;
-фильтр грубой очистки (модели серии
001-005 комплектуются фильтрами отдельно, в моделях серии 006, 007 фильтры
встроены в корпус).
2. ручка-регулятор
– с помощью нее происходит включение и регулировка холодной и горячей воды.
3. Индикаторная
лампочка «Нагрев включен» красного или синего цвета. Лампочка загорается,
когда кран горит в режиме «Горячей воды», в режиме «Холодной воды» лампочка не
горит.
4. Электрического кабеля, с устройством
защитного отключения (УЗО) (которое отключит электропитание крана в случае
короткого замыкания, скачков напряжения в бытовой электрической сети, исключая
поражение электрическим током человека при пользованием крана Акватерм) и вилкой «евро» 220В, 50Гц.
Работа крана мгновенного
нагрева воды Акватерм
Кран мгновенного нагрева воды Акватерм имеет три режима работы: режим «Выкл.», режим «Холодной
воды», режим «Горячей воды».
Режим «Выкл.» — в этом положении ручка–регулятор, находится в среднем
положении, ни холодная, ни горячая вода не бежит, лампочка-индикатор не горит.
Потребления электроэнергии не происходит.
Режим «Холодной воды» – в этом режиме ручка–регулятор
переводится в правую сторону (модели серии 001-005) (в моделях серии 006, 007-
в нижнее положение). Из крана бежит холодная вода. С помощью ручки-регулятора
можно регулировать напор холодной воды. Лампочка-индикатор не горит.
Потребления электроэнергии не происходит.
Режим «Горячей воды» в этом режиме ручка – регулятор переводится в левую сторону
(модели серии 001-005) (в моделях серии 006, 007- в верхнее положение). Перевести
ручку – регулятора на 1/3 часть хода (15-30 градусов) в зоне «Горячей воды».
Лампочка-индикатор загорается. Включается электронагревательный
элемент. Из крана побежит сначала холодная вода, но через 5 секунд, с момента
включения режима «Горячей воды», температура воды начнет повышаться. Через
10-18 секунд температура воды достигнет 38-40 градусов. Регулировка температуры
воды осуществляется ручкой – регулятором в зоне «Горячей воды». Ручку –
регулятор переводим в левую сторону (модели серии 001-005) (в моделях серии
006, 007- в верхнее положение) до конца, тем самым увеличиваем напор воды,
температура воды начнет уменьшаться. Регулировка температуры воды
осуществляется напором с помощью ручки – регулятора. Чем меньше напор, тем
больше температуры воды. Чем больше напор, тем меньше температуры воды.
Потребления
электроэнергии происходит ТОЛЬКО в режиме «Горячей воды»!!!!
Характеристики
крана мгновенного нагрева воды Акватерм
Давление
в системе холодного водоснабжения: 0,04МПа (0,4атм.)-0,7МПа (7атм).
Подключение
к системе холодного водоснабжения: штуцер (наружная резьба) 1/2“
Электропитание:
220Вт, 50Гц.
Номинальная
мощность: 3кВт.
Потребляемая
мощность: не более 3кВт/ч.
Температура
нагрева воды: до +60оС.
Безопасность:
IPx4.
Срок
эксплуатации от 2-5 лет. (В зависимости от качества воды.)
Гарантийных
срок службы 1 год.
Рекомендованное
требование к бытовой электрической сети: 220В 50Гц, сечение провода (шнура) не
менее 1,5мм2.
Защита
Кран мгновенного нагрева воды Акватерм полностью безопасен.
Предусмотрена защита:
— от
поражения электрическим током человека, с помощью устройства защитного
отключения (УЗО), которое отключит электрическое питание крана в случае
короткого замыкания, пробоя нагревательного элемента скачков напряжения в
бытовой электрической сети.
— от перегрева
воды, с помощью встроенной в камеру нагрева датчика температуры (термопары),
который отключит питание от электронагревательного элемента, при
достижении температуры воды свыше +600С. После
уменьшения температуры воды, ниже +600С,
электронагревательный элемент — снова включится.
— от
перегрева электронагревательного элемента, с помощью датчика давления
(мембранного типа) , который отключит электропитание от электронагревательного
элемента, при минимальном давлении 0,04МПа (0,4атм.) и максимальном давлении
0,7МПа (7атм) в системе холодного водоснабжения. Другими словами, кран
мгновенного нагрева воды Акватерм, не включится в режим «Горячей воды»,
если в системе холодного водоснабжения нет воды, или давление очень большое.
— от гидроудара, путем установки специализированной силиконовой
вставки (демпфер) и применения композитного эластичного пластика в корпусе
крана. Которые будут самопроизвольно гасить энергию гидроудара.
— корпуса и основных
элементов, крана мгновенного нагрева воды Акватерм, от
пыли и брызг, по системе классификации степеней защиты оболочки
электрооборудования и проникновения твердых предметов и воды в соответствии с
международным стандартам IPx4 (защита от брызг попадающих в любом направлении).
Полезный гаджет для дачи и, даже, для городской квартиры — проточный водонагреватель-кран Акватерм К-001 / RSKJ-001. Он поможет в тех случаях, когда горячее водоснабжение отсутствует временно или постоянно. На даче его можно установить на кухне и без проблем мыть посуду теплой или горячей водой.
Кран-нагреватель, оснащен внешним устройством защитного отключения (УЗО), интегрированным в сетевой кабель со штепсельной вилкой. Это делает делает водонагреватель более безопасным и предпочтительным для использования на даче, где щитовое УЗО может и не стоять. Эксплуатировать такие вещи без УЗО опасно — не надо вестись на уговоры малограмотных в электротехнике продавцов. УЗО, примененное в этом кране — заводское, такие ставят и на водонагреватели. Оно работает надежно, но иногда и его стоит проверять нажатием на кнопку ТЕСТ.
Для более надежной работы крана и защиты его от механических частиц, присутствующих в воде, в комплекте имеется сетчатый фильтр. При необходимости его можно легко помыть, почистить и поставить обратно.
Для подключения к водопроводу имеется резьбовой патрубок, диаметров 1/2 дюйма.
Мощность, потребляемая водонагревателем АКВАТЕРМ от электросети, составляет 2,5 — 3 кВт, что совсем не мало.
На этом моменте стоит остановиться отдельно. Дело в том, что наши электрические сети и проводка имеют очень ограниченную мощность, поэтому использование проточных водонагревателей должно учитывать такие моменты. Например, во многих старых домах и в садовых товариществах максимальная мощность электросети составляет около 3 кВт. В домах более новой постройки мощность сети может 5 кВт. Очевидно, что если включить кран-водонагреватель Акватерм одновременно с другим энергоемким нагревательным прибором (обогреватель, чайник, насос, стиральная машина, фен, электроинструмент и т.д.) сеть будет перегружена и сработает защитный автомат (выбьет автомат, выбьет пробки).
Чтобы эксплуатация крана-водонагревателя была безопасной для электропроводки и для дома, необходимо включать его в сеть через оптимизатор нагрузки на электросеть, например, ClusterWin OEL-820. Этот прибор снижает нагрузку на сеть, предотвращая перегрузку и отключение автомата.
В целом же применение проточных водонагревателей является более экономичным по сравнению с накопительными даже не смотря на их более высокую потребляемую мощность.
Дело в том, что проточный водонагреватель работает короткое время — пока из крана льется вода, и нагревает только тот объем воды, который вам сейчас нужен. В то время, как накопительный водонагреватель нагревает большой объем воды длительное время (несколько часов), а понадобится вам столько нагретой воды или нет — ему без разницы.
Техническое описание
Назначение: для кухонной мойки/умывальника
Управление: однорычажный
Механизм: керамический картридж Ф30
Материал: высокопрочный корпус из композитного пластика
Отверствия для монтажа: на 1 отверстие
Электропитание: однофазная сеть напряжением (220В±10%) и частотой 50Г ц+1 %
Мощность ТЭНа: 3,0 кВт
Температура нагрева воды: до +60°С
Стандарт подводки: гибкая подводка 1/2 дюйма
Класс защиты (безопасность): IPx4
Вращение излива: поворотный на 360 градусов
Сделано в Россиии
Наша оценка:
+ компактный, встроено заводское УЗО, сетчатый моющийся фильтр, простой в подключении и использовании, хороший дизайн;
— требует достаточной мощности электросети.
Вот еще что…
Слышали ли вы об оптимизаторе нагрузки на электросеть CLUSTERWIN OEL-820?
Если еще не слышали, то зайдите на страницу этого прибора в нашем интернет-магазине. Почитайте статьи о нем в разделе обзоры.
Прибор решает серьезную проблему, которую, раньше, до его появления, невозможно было решить без значительных материальных затрат.
Водонагреватель проточный электрический на кран – это особый вид водогрейных приборов, который является самым маленьким и удобным в установке. С некоторых пор на кухнях пользуется популярностью именно он. Почему так сложилось – постараемся разобраться.
Водонагреватель на кран — компактный и удобный в использовании прибор
Водонагреватель проточный электрический на кран: устройство и порядок установки
Когда в квартире совсем отсутствует горячее водоснабжение, устанавливают мощные бойлеры, способные обеспечить горячей водой все водоразборные точки. В условиях периодических перебоев с горячим центральным водоснабжением, гораздо выгоднее устанавливать проточный электрический водонагреватель на кран. Он представляет собой небольшой прибор, имеющий вид утолщенного в средней части крана. В этом утолщении находится мощный электрический нагревательный элемент и датчик потока воды.
Статья по теме:
Как выбрать электрический проточный водонагреватель. Использование нагревательного прибора в квартире. Источник горячей воды для бытовых нужд. Особенности электрических проточных бойлеров.
Прибор осуществляет нагрев воды проточным способом. То есть вода, протекая через прибор, контактирует с ТЭНом и нагревается. Мощность регулируется реостатом, рукоятка которого расположена на корпусе изделия. Чаще всего диапазон регулировок определен в диапазоне от 40 до 70 градусов. Так как водонагреватель проточный, то и уровень нагрева может сильно зависеть от напора воды в системе.
Строение проточного электрического водонагревателя на кран
Эти приборы снабжены всегда и обязательно защитным электронным устройством УЗО. Оно предназначено для мгновенного отключения прибора от сети питания в случае пробоя электричества. Это позволяет избежать поражения электрическим током. УЗО установлено прямо на сетевом кабеле водонагревателя. Кроме прочего, внутри корпуса прибора имеется защита от перегрева. Она включается при снижении потока воды в системе.
Полезный совет! Чтобы не проточном водонагревателе не сработала защита, необходимо следить за напором воды в системе, а также не ставить на долго реостат в максимальное положение.
Распространенные размеры компактных водонагревателей, монтируемых на кран
Установка проточного электрического водонагревателя на кран производится проще, чем всех других водогрейных приборов. Здесь не нужны никакие дополнительные компоненты. В первую очередь производим снятие обычного смесителя с мойки, для чего перекрываем воду общей задвижкой на входе в квартиру и откручиваем гибкую подводку. На место крана устанавливаем прибор и подключаем к нему гибкий шланг подводки через резьбовое соединение размером 1/2. Шнур, оборудованный УЗО подключаем к бытовой сети в 220 В. После этого тестируется УЗО, для чего нажимается кнопка «тест» на его корпусе. Прибор должен выключиться.
Если все нормально, то нажимаем на большую кнопку. Во всех проточных водонагревателях установлен датчик потока воды, который сигналит автоматике о включении крана. Поэтому для запуска прибора необходимо просто открыть кран. Через несколько секунд после этого произойдет нагрев воды, и она станет необходимой температуры.
Проточный электрический водонагреватель на кран очень прост в установке
Полезный совет! Чтобы при возобновлении централизованной подачи горячей воды, прибор можно было просто не включать в сеть, нужно становить его независимо от основного крана. Для этого в мойке просверливают отверстие с таким же диаметром, как и у крана. К нему прикручивают водонагреватель и присоединяют гибкой подводкой через разветвитель к трубе с холодной водой. В этом случае демонтаж основного крана не требуется.
Так как мощность проточных электрических водонагревателей на кран небольшая и лежит в интервале от 3 до 5 кВт, то отдельной проводки не требуется. Однако при использовании более мощных приборов необходимо, по согласованию с управляющей компанией, провести отдельный кабель от счетчика нужного сечения.
Внешнее строение проточного водонагревателя на кран
Обзор различных моделей проточных безнапорных водонагревателей
Многие известные фирмы выпускают проточные безнапорные водонагреватели, которые устанавливаются прямо на кран. Все они нужны для снабжения горячей водой только одной водоразборной точки и имеют небольшую потребляемую мощность. Рассмотрим некоторые популярные модели:
такой бренд, как «Акватерм», хорошо знаком потребителю. Его проточные водонагреватели имеют красивый внешний вид, быстро монтируются, а также оборудованы фильтрами, очищающими воду. Нагревательный элемент в этих приборах имеет очень высокий класс надежности. Устройство имеет защиту от перегрева и УЗО. Вода нагревается очень быстро до 60 градусов с помощью ТЭНа, мощностью 3 кВт. Стоимость моделей этого бренда начинается от 60 у.е;
Проточный электрический водонагреватель для установки в ванной комнате
«Делимано» — водонагреватель проточный электрический на кран, оборудован реостатом, который позволяет регулировать температуру протекающей через него воды. Обладает очень быстрым нагревом и привлекательным дизайном корпуса. Прибор изготовлен из пластика и выдерживает давление до 0,8 Мпа. Температура воды – 60 градусов при мощности 3 кВт. Его минимальная стоимость 40 у.е.;
«Аквастрим» обладает очень маленькими размерами и хорошей экономией электроэнергии. При потребляемой мощности 2,5 кВт, он способен нагреть воду до тех же 60 градусов, и все это при стоимости 40 у.е.;
Электронная схема внутри проточного водонагревателя на кран
проточный водонагреватель «Электролюкс» имеет несколько модификаций различной мощности, которая варьируется от 3,5 до 6, 5 кВт. Приборы этого бренда обладают всеми степенями защиты, как от травмирования током, так и от перегрева. Их дизайн подойдет для всякого кухонного интерьера или ванной комнаты. Проточный водонагреватель электролюкс – это один из самых известных брендов на рынке. При этом, цены водонагреватель-кран, произведенный этой фирмой, начинаются всего от 30 у.е.
Выбирая водонагревательный прибор, нужно обязательно обращать свое внимание на марку и технические характеристики прибора. Их выбор зависит от места установки устройства. Если оно предназначается только для того, чтобы подавать кипяток на кухню для мытья посуды, то подойдут самые слабые по мощности недорогие марки. В случае, когда водонагреватель планируется установить для наполнения ванны горячей водой или для душа, то нужно выбирать гораздо более мощные приборы.
Цвет и дизайн водонагревателя можно выбрать под общий стиль кухни
Полезный совет! Для того чтобы проверить, устраивает ли вас мощность водонагревателя, необходимо найти емкость известного объема. Затем нужно включить кран на необходимый напор и засечь время, за которое емкость наполнится водой требуемой температуры. Если 10 литров набежит за 2 минуты, то этого напора достаточно для душа. Меньший напор можно использовать только для крана.
Отзывы о проточных водонагревателях для крана
Люди по-разному относятся к проточным электрическим водонагревателям на кран. Отзывы об этом приборе являются подтверждением этому.
Компактный водонагреватель способен нагреть воду за короткий промежуток времени
«Наш город не отличается особо от других городов по качеству снабжения горячей водой. Поэтому я купил водонагреватель, который ставится прямо на кран. Мне его посоветовали мои хорошие приятели, которые себе дома его уже давно поставили. Установить его не составило никакого труда. Люди говорили, что будет много электричества расходоваться, но я что-то не заметил большой разницы при оплате электроэнергии. Теперь понял – кран ведь включается на непродолжительное время мытья посуды. В целом меня устраивает, хотя, конечно заменить полностью горячее водоснабжение он не может.»
Алексей Казаков, г.Екатеринбург.
«Проточным электрическим водонагревателям на кран, отзывы о котором я неоднократно слышал ранее, начал пользоваться год назад. Купил его для душа. К сожалению, я ошибся в выборе прибора. Напор у нас в водопроводе небольшой, поэтому вода очень слабо бежит через лейку душа. При этом она очень сильно успевает нагреваться в приборе. Приходится как-то приспосабливаться. В общем, в моих обстоятельствах я прибором разочаровался.»
Николай Устюгов, г.Салехард.
Водонагреватель с электронным индикатором температуры нагрева воды
«Вчера установил на кран проточный водонагреватель. Теперь горячая вода на кухне будет всегда. Наконец то жена перестанет меня пилить. Работает прибор нормально, напор у меня в водопроводе достаточный для него. Прибор я приобрел подороже с регулятором температуры. Это очень удобно, и позволяет установить требуемую температуру без увеличения или уменьшения потока воды. В общем, я вполне доволен своим проточным электрическим водонагревателям на кран, отзыв потому и оставляю положительный.»
Юрий Алексеев, г.Саратов.
Рассмотрев характеристики некоторых видов проточных водонагревателей, можно понять, что использоваться они могут только для одной водоразборной точки. Чтобы снабдить горячей водой всю квартиру, нужны приборы с гораздо большей мощностью.
ОЦЕНИТЕ МАТЕРИАЛ
Загрузка…
ПОДЕЛИТЕСЬ В СОЦСЕТЯХ
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ
О компании
Во все времена человек стремился сделать своё жилище максимально комфортным. Без сомнения, добиться этого без горячего водоснабжения было бы невозможно……
(О.В.Демшин )
Наша компания была организована в феврале 2011 года в связи с открытием направления — «Производство и реализация оборудования в сфере водоснабжения». В период с 2011 года по август 2013г. наша компания проводила научную и исследовательскую работу в области холодного и горячего водоснабжения. За основу было взято изделие уже успешно себя зарекомендовавшее на мировом потребительском рынке. По рекомендациям наших специалистов, были проведены некоторые изменения и конструктивная доработка изделия, с учетом «Российских реалий». Температура холодной воды, качество воды и электроснабжения- все это было учтено, и успешно внедрено в этом изделии. Благодаря проведенным научным исследованиям и по итогам опытной эксплуатации образцов, в течении полутора лет, в августе 2013 года на рынке появилось изделие объединяющее в себе смеситель и проточный водонагреватель, под названием — Кран мгновенного нагрева воды и торговой маркой Акватерм.
С сентября 2013г. по июнь 2014г. наша компания участвовала в международных и специализированных форумах и выставках в более 14 регионах Российской Федерации. В каждом регионе наша продукция была награждена дипломами, а в некоторых регионах занимала призовые места (г.Екатеринбург — 3 место, г.Уфа −2 место, г.Волгоград- 1 место.)
На сегодняшний день кран Акватерм это современное, выдающееся изделие, сочетающее в себе экономию энергии, воды, средств и времени на приобретение дополнительного оборудования для создания домашнего комфорта и дающее Вам все преимущества пользования горячей водой и соблюдения всех гигиенических процедур.
Кран Акватерм настолько удобен и элегантен, что с уверенностью впишется в любой интерьер Вашей кухни или ванной комнаты. Незаменим на даче и в коттедже.
Благодаря примененным современным технологиям кран Акватерм полностью безопасен в использовании и создан для применения в любом востребованном месте!
Кран Акватерм соответствует всем международным сертификатам качества, вода и электричество надежно изолированы от соприкосновения друг с другом, УЗО выдерживает скачок электрического тока до 1800 Вольт и защищает от удара электрическим током человека. Наша компания предоставляет огромный ассортимент кранов Акватерм, число которого неуклонно увеличивается за счет освоения передовых и наиболее востребованных технологий и решений.
Сегодня ООО ПКФ «АКВАТЕРМ» является крупнейшим российским поставщиком и партнером более двухсот основных поставщиков сантехнического оборудования на российском рынке.
С каждым днем все больше людей делают выбор в пользу крана Акватерм. Наша компания динамично развивается на рынке, расширяя географию присутствия в регионах России.
Мгновенный ремонт и установка горячей воды по запросу
Получите горячую воду тогда, когда она вам нужна
Как и в случае с традиционными баками, системы мгновенного нагрева и нагрева воды по запросу обеспечивают горячую воду именно тогда, когда она вам нужна. Реальная разница заключается в экономии энергии и пространства по сравнению с большими резервуарами для хранения. Z PLUMBERZ здесь, чтобы установить для вас подходящую безрезервуарную систему водонагревателя.
Каковы преимущества безрезервуарной системы водонагревателя?
Возможно, вы слышали о водонагревателях без резервуаров раньше, но не знаете, как они складываются по сравнению со стандартным резервуарным водонагревателем.Некоторые преимущества безрезервуарных водонагревателей можно объяснить принципом их работы.
Бесконтактные блоки меньше по размеру, что увеличивает возможность и гибкость размещения. Агрегаты можно размещать в гаражах, на чердаках, в ванных комнатах и т. Д.
Поскольку безбаковые агрегаты можно размещать ближе к кранам, водопроводным кранам и ванным комнатам, горячая вода поступает прямо из точки использования. Потеря температуры воды устраняется, поскольку воде не нужно проходить по длинным трубам, чтобы добраться до нужного места.
Водонагреватели с проточной водой просто включаются, когда вы открываете кран или кран, чтобы обеспечить постоянную подачу горячей воды. Желаемая температура воды контролируется прямо у источника — у вашего крана.
Поскольку вода поступает по запросу, устройству не нужно постоянно нагревать резервуар с водой. Это более эффективный метод отопления, позволяющий сэкономить на расходах на электроэнергию.
Переключитесь на мгновенное горячее водоснабжение сегодня
Когда дело доходит до водонагревателей без бака и водонагревателей по запросу, существует множество вариантов на выбор.Z PLUMBERZ поможет вам найти правильный агрегат, который соответствует вашим потребностям в водопользовании. Мы дадим лучшие рекомендации на основе вашего текущего потребления воды, площади вашего дома, размеров комнаты и, что важно, вашего бюджета. Мы нацелены на предоставление квалифицированных систем мгновенного водонагревателя и по запросу для вашего дома или собственности.
Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию об услугах горячего водоснабжения.
Страница не найдена — TEAL
С.Гэри Уиллбэнкс-младший
СОУЧРЕДИТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ ДИРЕКТОР
Вдохновленные концепцией вертикально управляемых систем горячего водоснабжения, Гэри Уиллбэнкс и его брат в 2004 году соучредили TEAL. Вместе они запустили в феврале 2005 года первую в своем роде систему TEAL, превратив их идею модернизированных центральных станций в реальность для владельцев, девелоперов и инвесторов. Благодаря стремлению Гэри переосмыслить традиционные системы горячего водоснабжения, команда TEAL в настоящее время управляет более чем 80 000 многоквартирных домов в 13 штатах.
Гарей вырос в сфере горячего водоснабжения, будучи 13-летним подростком, проводившим лето в магазине, модифицируя и подготавливая котлы и оборудование для горячего водоснабжения к установке. Всего через три года после того, как он начал свою карьеру, Гэри, подросток из средней школы, по выходным и после школы управлял грузовиком для обслуживания котельных. Обладая давно очевидными предприимчивыми и техническими навыками, 27-летний Гэри и его брат Грег приобрели бизнес своего отца, Willbanks & Associates, Inc., ведущую коммерческую фирму по производству горячей воды в штате Техас, где Гэри выступал в качестве Президент с 1987 по 1997 год.Руководя семейным бизнесом, он также был совладельцем компании Rollfing Plumbing Company, которая с 1994 по 1997 год специализировалась на ремонте коммерческих и многоквартирных систем горячего водоснабжения и модернизации оборудования. промышленности, Гарей направляет команду управления TEAL инновационными стратегиями построения бизнеса для поддержки цели группы по предоставлению экспертных услуг и поддержки управляющим недвижимостью по всей стране.
В дополнение к своему многолетнему опыту и семейному наследию в сфере горячего водоснабжения, он входит в совет директоров Willbanks & Associates, Inc.Он также участвует в глобальной лидерской сети YPO, а также в благотворительных программах Young Life, In God’s Heart, Connections Family Services, Marfa Food Bank и Hearts of Lebanon. В свободное время Гарей любит активный отдых и знакомится с архитектурой всех типов.
Thermex в Aquatherm Moscow 2020
Thermex в Aquatherm Moscow 2020
Корпорация Thermex, один из ведущих мировых производителей водонагревательного и отопительного оборудования, представила новинки 2020 года на главной отраслевой выставке России — Aquatherm Moscow 2020.Помимо активной работы на стенде, специалисты корпорации приняли участие в деловой программе, а также получили 3 ведущих отраслевых специалиста 3 из 9 наград главной отраслевой премии Aquatherm Moscow Awards.
Wi-Fi Motion
На стенде корпорации посетителей привлекла масштабная зона, посвященная технологии Wi-Fi Motion. Здесь была продемонстрирована работа новинок Thermex, управление которыми осуществляется со смартфона через мобильное приложение Thermex Home.Приложение Thermex Home позволяет удаленно включать и выключать оборудование, устанавливать температуру, устанавливать расписание по дням недели или настраивать алгоритм работы оборудования в зависимости от внешних условий.
Проточные и накопительные водонагреватели
К смесителям мгновенного нагрева Thermex добавились 4 серии: с гибким изливом, монолитным металлическим корпусом оригинального цветового оформления, а также насадки для душа. Также всем хотелось насладиться вкусным горячим чаем, сваренным в многофункциональном чайнике Thermex Space — электрической системе кипячения воды (мультипот).Это оборудование одновременно является краном, чайником, малогабаритным водонагревателем и тепловым потом, обеспечивая до 6 литров готовой кипяченой воды. Матрица классических проточных водонагревателей также была обновлена и расширена, в частности, за счет роста моделей с трехфазным подключением.
Ассортимент классических накопительных водонагревателей пополнился новинками — серией с фронтальным управлением, круглым корпусом и покрытием Bioglasslined. Также есть новинки в ассортименте водонагревателей с плоским корпусом и внутренним баком из нержавеющей стали — юбилейная серия Thermex Victory в честь 70-летия компании.
Газовое оборудование
Ассортимент газовых котлов Thermex пополнился новой серией конденсационных и атмосферных котлов, произведенных на собственном заводе Thermex Corporation в Турции, открытом в 2019 году.
Thermex — Бренд года!
Корпорация Thermex стала победителем в трех из девяти номинаций конкурса Aquatherm Moscow Awards — уникального события, не имеющего аналогов в России для рынка HVAC. Среди участников премии — крупнейшие производители оборудования, официальные дистрибьюторы, проектные, монтажные и сервисные организации, работающие на рынках России и других стран, и их официальные представители.В экспертный совет премии входят признанные профессионалы рынка.
Thermex — бренд года! Ведущий бренд Корпорации, отмечающий в 2019 году 70-летие со дня основания и отмечающий 25-летие своего присутствия в России в текущем 2020 году. С 2007 года бренд Thermex является безусловным лидером по продажам (единицам) электротехнической продукции. накопительные водонагреватели, сообщает агентство Litvinchuk Marketing.
Предприятие года — Завод отопительного оборудования, крупнейшее в России производство водонагревателей, одно из самых высокотехнологичных в мире заводов полного цикла по производству теплового оборудования.Продукция завода экспортируется более чем в 60 стран мира.
Каталог года — это новый каталог водонагревателей и отопительного оборудования 2020 года под брендом Thermex, который стал еще привлекательнее, удобнее и информативнее.
Стоят ли они затрат на установку? Покупаем наш дом для престарелых, и у него на чердаке есть водонагреватель (75 галлонов).Второй этаж отапливается системой AquaTherm. Не очень нравится эта идея, целая куча воды, которая могла ускользнуть … Работает на пропане. Простор в прачечной, есть газ и водопровод. Единственной проблемой будет вентиляционное отверстие, возможно, придется подняться через потолок на чердак второго этажа, а затем на крышу. Я предполагаю, что его можно было бы установить в том же месте на чердаке. В AR, поэтому по большей части умеренные температуры. Вода из колодца, сейчас не знаю о ее температуре. Собираюсь заменить старые системы HVAC (два сплит-блока), поэтому больше не нужен заправленный на 75 галлонов.
В бесконтактных водонагревателях огромная горелка. Вам необходимо провести исследование на грипп, чтобы увидеть, будет ли ваша печь создавать тягу при работе без резервуара. Бесконтактные водонагреватели плохо справляются с колодезной водой, каламбур.
Неправильно. Они прекрасно работают на колодезной воде. Мой Rinnai LP работал на колодезной воде более 14 лет …. без проблем. Сделайте так, чтобы моя комбинированная выхлопная / впускная труба проходила через стену наружу. И да, у меня есть жесткая вода, умягчитель и фильтр для всего дома.
А как вы думаете, зачем понадобилась система выпуска наддувочного воздуха? DA
Добавьте меня в список людей, у которых есть танк без танка, и он вам понравится.Газовые — это хорошо, но избегайте электрических из-за использования очень большого тока. «Задержка по времени» будет одинаковой как для бака, так и для бака — она зависит только от расстояния от нагревателя до крана.
Наш находится в топочном помещении, и, сняв старый бак, мы получили достаточно места для установки бака без бака и устройства для смягчения воды. Выиграть Выиграть.
Умело замаскированный под ответственного взрослого.
Стоят ли они затрат на установку? Покупаем наш дом для престарелых, и у него на чердаке есть водонагреватель (75 галлонов).Второй этаж отапливается системой AquaTherm. Не очень нравится эта идея, целая куча воды, которая могла ускользнуть … Работает на пропане. Простор в прачечной, есть газ и водопровод. Единственной проблемой будет вентиляционное отверстие, возможно, придется подняться через потолок на чердак второго этажа, а затем на крышу. Я предполагаю, что его можно было бы установить в том же месте на чердаке. В AR, поэтому по большей части умеренные температуры. Вода из колодца, сейчас не знаю о ее температуре. Собираюсь заменить старые системы HVAC (два сплит-блока), поэтому больше не нужен заправленный на 75 галлонов.
В бесконтактных водонагревателях огромная горелка. Вам необходимо провести исследование на грипп, чтобы увидеть, будет ли ваша печь создавать тягу при работе без резервуара. Бесконтактные водонагреватели плохо справляются с колодезной водой, каламбур.
Неправильно. Они прекрасно работают на колодезной воде. Мой Rinnai LP работал на колодезной воде более 14 лет …. без проблем. Сделайте так, чтобы моя комбинированная выхлопная / впускная труба проходила через стену наружу. И да, у меня есть жесткая вода, умягчитель и фильтр для всего дома.
А как вы думаете, зачем понадобилась система выпуска наддувочного воздуха? DA
Это запаянная топка дебил.Может быть, если бы вы действительно владели и использовали один, вы бы это знали, и что они отлично работают с колодцем.
Многие из сообщений относятся ко всем водонагревателям, а не только к безбаквальным.Любой обогреватель или труба могут замерзнуть, если станет холодно. Расстояние от обогревателя — это совершенно отдельный вопрос.
Примерно 80 галлонов воды в баке … как вытащить их из бака, когда электричество отключено, а бак под давлением пуст? Предложения?
Грех не был бы таким привлекательным, если бы заработная плата выплачивалась немедленно. ,, …………… 70. Возраст, когда ваше тело дает вашему мозгу список вещей, которые он больше не собирается делать
Стоят ли они затрат на установку? Покупаем наш дом для престарелых, и у него на чердаке есть водонагреватель (75 галлонов).Второй этаж отапливается системой AquaTherm. Не очень нравится эта идея, целая куча воды, которая могла ускользнуть … Работает на пропане. Простор в прачечной, есть газ и водопровод. Единственной проблемой будет вентиляционное отверстие, возможно, придется подняться через потолок на чердак второго этажа, а затем на крышу. Я предполагаю, что его можно было бы установить в том же месте на чердаке. В AR, поэтому по большей части умеренные температуры. Вода из колодца, сейчас не знаю о ее температуре. Собираюсь заменить старые системы HVAC (два сплит-блока), поэтому больше не нужен заправленный на 75 галлонов.
В бесконтактных водонагревателях огромная горелка. Вам необходимо провести исследование на грипп, чтобы увидеть, будет ли ваша печь создавать тягу при работе без резервуара. Бесконтактные водонагреватели плохо справляются с колодезной водой, каламбур.
Неправильно. Они прекрасно работают на колодезной воде. Мой Rinnai LP работал на колодезной воде более 14 лет …. без проблем. Сделайте так, чтобы моя комбинированная выхлопная / впускная труба проходила через стену наружу. И да, у меня есть жесткая вода, умягчитель и фильтр для всего дома.
А как вы думаете, зачем понадобилась система выпуска наддувочного воздуха? DA
Это запаянная топка дебил.Может быть, если бы вы действительно владели и использовали один, вы бы это знали, и что они отлично работают с колодцем.
Кто-то знает, кто-то нет. Колодезная вода, обработанная с помощью умягчителя, не является сырой колодезной водой.
При модернизации, где был ваш старый электрический водонагреватель, может исключить возможность вентиляции, в нашем случае он будет проходить через середину ванной комнаты наверху.Внешняя стена лечит все это. «Для сохранения свободы важно, чтобы все люди всегда обладали оружием и обучались одинаково, особенно в молодости, как им пользоваться», — Ричард Генри Ли, член фонда
NRA, пожизненный член SAF, член совета Life Board- Западный ТН Директор TFA
Если вы не открываете и не промываете его регулярно, а это делают немногие, сливные клапаны обычно протекают после открытия.В них попадает осадок. Грех не был бы таким привлекательным, если бы заработная плата выплачивалась немедленно. ,, …………… 70. Возраст, когда ваше тело дает вашему мозгу список вещей, которые он больше не собирается делать
Монтаж безбаквального водонагревателя снаружи — ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ идея.У сына был такой в Алабаме, и он замерзал зимой при 25 ° C. На чердаке все в порядке, ЕСЛИ у вас есть поддон под ним, и слив наружу в случае утечки.
75 галлонов НЕОБХОДИМО для вашей системы Aquatherm. Это очень эффективно и очень экономично. Водонагреватель обеспечивает достаточно горячей воды, чтобы обогреть ваш дом за один цикл, даже не включив его. Если он в хорошей форме, я бы его не трогал. Эффективность работы на отоплении составляет около 90%.
Теперь, если вы используете безбаковый нагреватель, вам придется установить два из них.Один для вашей системы отопления, если вы оставите его, и один для вашей горячей воды. Оба очень эффективны и экономичны, но дороже, чем традиционный водонагреватель. Вы можете установить два стандартных водонагревателя объемом 40 галлонов, один для нагрева, а другой для горячей воды. Закрепите их клапаном, чтобы вы могли вращать их для нагревательной части. У меня был друг, который сделал это, потому что вы всегда можете найти 40 галлонов в Lowes или Home Depot, если кто-то выйдет и поменять его самостоятельно. При установке используйте все гибкие соединители.
40 лет проработал в газовой компании.Я знаю, о чем говорю.
Чердак — не лучший выбор без хорошей сковороды под ним. Тем не менее, водонагреватель на чердаке летом почти никогда не работает, так как чердак становится горячим, поэтому летом используется пассивная солнечная энергия.
Напишите мне, если у вас возникнут вопросы.
Не знаю, как выглядит ваш дом, но перемещение водонагревателей может быть проблемой. Газ лучше при перебоях в подаче электроэнергии. На Aquasystem у вас может быть внешний штекер для управления двигателем вентилятора и водяным насосом на 110 вольт от генератора и центрального отопления при отключении электричества зимой.
Вы также можете перейти на высокоэффективную газовую печь и безбаковый обогреватель на чердаке. Иногда это проще, потому что специалист по ОВК не может работать с сантехникой, если у него нет лицензии на сантехнику, и наоборот. В моем доме была система Aquatherm, которая прослужила 30 лет. Я просто поменял его, и мне пришлось использовать и сантехника, и специалиста по обогреву / кондиционированию воздуха, чтобы установить стандартный бак на 40 галлонов и газовую печь, у которых я попросил их иметь байпас для основного питания, чтобы отводить от генератора в случае отключение электричества.Я просто щелкаю выключателем и подключаю удлинитель, чтобы работать с выключенным питанием. Если питание снова включается, я отключаю генератор и снова включаю выключатель вручную. У меня есть горячая вода и тепло при отключении электричества. У меня есть трехтопливный генератор мощностью 10 000 ватт, который может работать на бензине, пропане или природном газе. Стоит около 2000 долларов и портативный.
Последний раз редактировалось Dixie_Dude; 21.02.21.
Дом был построен в 98 году, 3100 кв.HVAC оригинальный. Водонагревателю 18 лет, меня ждет катастрофа. Как на водонагревателе, так и на установке AquaTherm есть поддоны и сливы. В доме два сплит-агрегата, отдельные печи и компрессоры кондиционера. Один блок работает на первом этаже, Aquatherm и меньший компрессор кондиционера работают на втором этаже. Блоки кондиционирования 10 ВИДЯЩИХ … Не уверен насчет размера газопровода, мне это показалось нормальным. Возможно, 5/8 «? По осмотру дома, все работают, но старые и доживают. Я уверен, что они неэффективны, как Bleep.Давление в колодце было хорошим, ванна наполнялась, душ включался, а кухонная раковина широко открыта. Планируется заменить все на новые, более производительные. Один блок, возможно, мог бы управлять всем этим, но тогда я бы посмотрел на работу с воздуховодом. Я хочу достать водонагреватель с чердака. Двери на чердак для трех человек, блоки находятся наверху, поэтому доступ и рабочее пространство не являются проблемой. После закрытия я поговорю с некоторыми специалистами по HVAC и посмотрю, что они скажут о стоимости и т. Д.
Если вы выберете вариант с резервуаром, поставьте на него насос для циркуляции горячей воды, и это будет почти мгновенно.У них есть таймер, который запускается только в самое загруженное время дня, даже если вы этого хотите. У них должна быть розетка для подключения и линия рециркуляции
У меня внутри установлен газовый баллон Rinnai, и у меня есть вода из колодца. Запустите картриджный фильтр в прозрачном корпусе на впускной линии. Также посмотрите на предмет под названием Clear Wave и также подключите его к входному отверстию. Работает отлично. Эта установка — одна из лучших вещей, которые я делал у себя дома.
У меня есть безбаковый обогреватель с одной стороны дома (резервуар с другой), он установлен на внешней стене.Ни разу не замерз во время Сноумагеддана на прошлой неделе. Он установлен на южной стене и получает солнце в это время года с момента восхода солнца до момента его захода.
Если вы выберете вариант с резервуаром, поставьте на него насос для циркуляции горячей воды, и это будет почти мгновенно.У них есть таймер, который запускается только в самое загруженное время дня, даже если вы этого хотите. У них должна быть розетка для подключения и линия рециркуляции
У меня их 2 в моем доме … у одного есть функция рециркуляции … установите, как вы хотите … хорошо работает вода из колодца … установлен внутренняя вентиляция наружная стена …. не могу понять, почему кто-то установил снаружи, если нет шанса замерзнуть …. bob
Я видел несколько водонагревателей на чердаках домов.Они не протекают сразу. Начинается как капля. Просто проверяйте это время от времени. Если вы видите признаки подтеков, выясните, откуда они берут начало, и устраните их. За 40 лет я ни разу не видел «массивной» утечки. Если вы отключили воду, чтобы снять старый водонагреватель, сначала слейте его. Простой садовый шланг, прикрепленный к сливу, должен его слить. Иногда сливной клапан закупоривается, но обычно это ржавчина, и что-то острое может его ослабить.
Чтобы водонагреватель прослужил ВСЕГДА. Сливайте его каждый год и промывайте.Затем каждые 5 лет, когда он выключен и сливается, заменяйте анод, который находится сверху у гайки, которую вы откручиваете. Анод притягивает любые милливольты электричества, что вызывает коррозию водонагревателя. Анодом обычно является магниевый стержень, который приносят в жертву, чтобы предотвратить коррозию другого трубопровода. Если держать его в чистом состоянии и иметь в нем свежий анод, он может прослужить очень долго. Моя просуществовала 20 лет, и я не промывал ее каждый год, как следовало бы.
Два года назад у меня в гараже поставили безбак.Пока очень доволен.
85 зарегистрированных участников (4and1, 338Rules, 10gaugemag, 308ld, 406_SBC, 21, 9 невидимых), 1,526
гостей, и 524
пауки.
Ключ: Администратор,
Глобальный мод,
Мод
По заказам — Инструменты, оборудование и материалы для подрядчиков по заданиям
Превосходите ожидания ваших клиентов, предлагая грубые и готовые сантехнические изделия, арматуру и приборы, а также все необходимое для установки оборудование.
Установка Освещения Умывальника Ванной
Установка потолочного вентилятора
Установка посудомоечной машины
Установка для вывоза мусора
Установка стиральной и сушильной машины
Установка вытяжки
Холодильник с установкой для льдогенератора
Установка сверхвысокой микроволновой печи
Независимо от того, является ли ваш проект маленьким или крупномасштабным, не упустите возможность воспользоваться надежным доступом к коммерческой продукции от брендов, которым вы доверяете.
Установка коммерческого туалета
Замена предохранителей обратного потока
Ремонт трубы в стене
Ремонт трубопроводной арматуры
Установка для питьевого фонтана
Установка сливного отверстия в полу
Установка Aquatherm
Замена шарового клапана
Пресс-фитинги
Обеспечьте наличие на вашем предприятии расходных материалов для ТОиР, необходимых для решения множества общих задач по техническому обслуживанию.
Охрана и безопасность объекта
Уход за полом
Принадлежности для уборщика
Дренажное обслуживание и ремонт
Дверная фурнитура для коммерческих помещений
Необходимость открытия
Товары для ремонта недвижимости
Мы — ваш источник продуктов для обогрева и охлаждения, которые помогут вам удовлетворить потребности ваших клиентов в контроле микроклимата в любое время года.
Качество воздуха в помещении — Очистка воздуховодов
Замена термостата
Установка котла
Профессионалы промышленного рынка полагаются на нас в плане нашего лидирующего в отрасли перечня продуктов и услуг PVF и MRO, подкрепленных экспертной поддержкой.
Пожарная служба
Осведомленность о тепловом стрессе
Отключение питания
Готовность к шторму
Подготовка к зиме
Здоровье сотрудников
Безопасность и охрана завода
Уборка помещений
Пополнить запасы принадлежностей для туалета
Ремонт промышленного смесителя
Установка раковины для промышленных предприятий
Как ведущий поставщик сантехники в стране, у нас есть все необходимое для подготовки к плановым и аварийным работам.
Замена газового водонагревателя
Установка электрического водонагревателя
Модернизация до водонагревателя без резервуара
Заменить смеситель и клапан для душа
Установка раковины и смесителя в ванной
Ремонт и замена смесителя
Установка ванны
Устройство домашнего туалета
Замена заправочного клапана и заслонки
Замена запорного клапана подачи
Установка двери для душа
Монтаж душевого поддона
Замена смесителя для ванны и душа
Замена сливного насоса
Установка / замена настенного гидранта
Установка кухонной мойки и смесителя
Замена коробки для расходных материалов для льдогенератора
Замена ящика для расходных материалов для стиральной машины
Установка служебной раковины
Приобретайте наши инструменты и оборудование, предназначенные для использования государственными и частными органами водоснабжения, коммунальными / коммунальными работами и специалистами по тяжелым дорогам.
Проверка расхода и давления
Установка и обслуживание гидранта
Обнаружение утечек
Найти оборудование
Врезка в линию обслуживания
Управление движением
Служебное тестирование
Водонагреватели Marc цвета слоновой кости AQUATHERM DG, Объем: 15 и 25 л,
Водонагреватели Marc цвета слоновой кости AQUATHERM DG, Объем: 15 и 25 л, | ID: 20256828933
Спецификация продукта
Марка
Marc
Название модели
AQUATHERM DG
Цвет
Слоновая кость
Емкость
15, 25L
Входная мощность
2000 Вт
Номинальное давление
8 бар
Звездный рейтинг
5 звезд
Описание продукта
Описание Водонагреватели Marc изготовлены с неагрессивным корпусом для более длительного срока службы, которые могут обеспечивать вас теплой водой всю зиму.Обогреватели бывают разного дизайна и мощности, которые подходят к интерьеру вашей ванной комнаты.
Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца
Связаться с продавцом
Изображение продукта
О компании
Год основания 1981
Юридический статус компании с ограниченной ответственностью (Ltd./Pvt.Ltd.)
Характер бизнеса Производитель
Годовой оборотRs. 100-500 крор
Участник IndiaMART с февраля 2012 г.
GST06AAACM6360J1ZG
Вернуться к началу 1
Есть потребность? Получите лучшую цену
1
Есть потребность? Получите лучшую цену
Сертифицированный ISO водогрейный котел
Сертифицированный ISO водогрейный котел для воды
Дом /
Сертифицированный ISO водогрейный котел
Сертифицированный ISO водогрейный котел
Котлы Aqua-Therm для внутреннего и наружного применения
Котлы Aqua-Therm рассчитаны на долгие годы качественной службы при поддержании высоких внутренних температур.Мы стремимся создавать самые эффективные и долговечные дровяные котлы, доступные в любом месте. Решение о том, какой дровяной котел купить, может быть трудным выбором, если вы уже топили дровами и ищете
. Подробнее
DS Stoves DS1100 AquaGem Coal Boiler в Obadiah’s
5 июня 2021 г. · Дровяные и угольные котлы DS подходят сделаны из толстой стали 1/4 дюйма и испытаны давлением до 120 фунтов на квадратный дюйм. Температура воды в 1100 легко поддерживается, а конструкция теплообменника обеспечивает максимальную эффективность.Кроме того, имеется опция нагрева воды для бытового потребления или бойлер может быть добавлен к существующей системе горячего водоснабжения. Характеристики: Burns Coal
Узнать больше
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ — Системы водяного горячего нагрева для дома на колесах,? / H4>
Обзор продукта. Водонагреватели Isotemp Spa обладают надежной производительностью и простотой установки, на них предоставляется выдающаяся гарантия: два года на детали и полные пять лет на бак. Водонагреватели Isotemp Spa, специально разработанные для использования в морских условиях, оснащены внутренним баком из коррозионно-стойкой нержавеющей стали 316 и прочным, не подверженным коррозии внешним полипропиленовым кожухом.
Узнать больше
Водонагреватели ISOTEMP SPA | West Marine
Входы и выходы воды специально расположены так, чтобы минимизировать смешение холодной и горячей воды. Все водонагреватели Spa включают змеевик водяного теплообменника двигателя и возможность работы на 115 или 230 В. Предлагаются модели SPA с диаметром 12 3/8 дюйма или 15 3/8 дюйма. Полные размеры всех моделей спа см. На диаграммах размеров спа.
Узнать больше
Котлы и водонагреватели: в чем разница? | Ygrene
20 декабря 2018 г. · Котлы очень быстро нагревают воду и, как и водонагреватели, доступны в версиях с баком и без него.Однако, в отличие от водонагревателей, в некоторых котельных установках есть накопитель горячей воды. (Примечание: когда дело доходит до котлов, в резервуарах содержится холодная вода, а в цилиндрах — горячая.) Различные типы котлов
Узнать больше
ПРОГРАММА СЕРТИФИКАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ КОТЛОВ
для (1) сжигания ископаемого топлива и (2) передачи тепла выделяемое тепло в воду (в водогрейных котлах) или в воду и пар (в паровых отопительных котлах) должно соответствовать требованиям безопасности и материалам действующего Кодекса ASME по котлам и сосудам под давлением, Раздел IV: Правила строительства отопительных котлов, или иметь утвержденный код ASME.1.2
Узнать больше
СЕРИИ 250P и 250D — Системы водяного горячего нагрева для RV
Aqua-Hot 250P и 250D — это гидравлические системы отопления (на водной основе), которые обеспечивают внутреннее тепло и непрерывное горячее водоснабжение без бака в одном небольшом объекте. , простой в установке пакет. Система отопления обеспечивает влажное, тихое и комфортное тепло в салоне. Aqua-Hot оборудован одной термостатически контролируемой температурной зоной.
Подробнее
OEM / ODM | Будер | Сделано в Тайване.
Buder, сертифицирован ISO-9001. Производство смесителей для диспенсеров технической воды EM / ODM на Тайване. Смеситель для диспенсеров воды B-6007. Смеситель для горячей и холодной воды. Котел 2 Темп.
Подробнее
Котлы — коммерческие и жилые | Weil-McLain
Торговая марка Weil-McLain предлагает широкий спектр высокоэффективных газовых, жидких и комбинированных котлов на жидком топливе и газе для коммерческого использования. Какими бы ни были ваши потребности — отапливание ресторана, гостиницы, казино или любого другого коммерческого или промышленного объекта — зависит от котлов Weil-McLain, которые обеспечат решение, обеспечивающее экономию затрат, энергоэффективность и гибкость системы.
Узнать больше
Диспенсер для воды Aqua-Tek Filtration — Jackel Porter (Water
11.Резервуар для хранения 4 л (общий объем воды 17,8 л) Резервуары для горячей и холодной воды из нержавеющей стали; Автоматическое обнаружение утечек с визуальным и звуковым оповещением; Емкость: холодная 11,4 л в час / горячий бак 1,2 л; Соответствие стандарту ISO 9001 (Диспенсер для воды) Размеры: 375 мм (Д) x 391 мм (Ш) x 1175 мм (В) Заказать Диспенсер для питьевой воды Aqua-Tek Direct с системой фильтрации
Узнать больше
Руководство пользователя Aqua-Hot — Системы нагрева Aqua-Hot Для моделей RV
Aqua-Hot, пожалуйста, обратитесь к странице 5, чтобы определить конкретную используемую модель Aqua-Hot.) Эти два источника тепла поддерживают температуру раствора воды и антифриза Aqua-Hot. Кроме того, Aqua-Hot был разработан для предварительного прогрева двигателя автомобиля перед запуском. Эта функция предварительного подогрева упрощает работу двигателя.
Узнать больше
Weil-McLain представляет комбинированный котел AquaBalance с
4 октября 2016 г. · Подходящий для жилых помещений и использующий гидравлическую технологию, комбинированный котел Aqua Balance может подавать четыре галлона горячей воды в минуту до 70 градусов F.температура. Устройство способно обогреть 2500 квадратных футов и похвастаться энергоэффективностью 94,4% по системе AFUE, теплообменник изготовлен из нержавеющей стали с титаном.
Подробнее
Салон Aquaflow | Добро пожаловать в салон Aquaflow | Котлы на
2021 Aquaflow линейка уникальных салонных систем горячего водоснабжения. Подача горячей воды в неограниченном количестве для всех систем обратной промывки салона, включая душевые, амбулаторные бассейны, комнаты для персонала и подходит для многих других подобных применений. Предназначен для использования в салоне.Наши водонагреватели — единственная система, которая может похвастаться внутренними двойными расширительными баками.
Узнать больше
Производители котлов низкого давления | IQS Directory
Паровой котел низкого давления. Промышленный паровой котел высшего качества — SHW Bio 18-летний завод Биомасса Топливный котел с горячим маслом — Горячие продажи для биомассы Котел электростанции Cfb Оптовая цена Китай 1 МВт Котел на биомассе — SH Китай Поставщик Котел на биомассе на древесных гранулах Завод оптовых промышленных паровых котлов — S
Узнать Подробнее
Системы нагрева Aqua-Hot для RV, UTV, RTV
Раствор антифриза Aqua-Hot должен составлять от 35% до 50% прополингликолевого антифриза для бойлеров по отношению к воде.Слишком много антифриза снижает способность к теплопередаче, вызывает заклинивание обратных клапанов в линиях зоны нагрева и может покрывать внутренние поверхности системы, что приводит к снижению уровней воды и внутренней температуры кабины.
Подробнее
Газовый интегрированный паровой котел
Представление продукта. Серия котлов воплощает в себе отличную конструктивную концепцию. Через конденсационное устройство тепло топочного газа используется каскадно, а остаточное тепло топочного газа полностью поглощается, так что эффективность котла значительно повышается.
Узнать больше
ПРОГРАММА СЕРТИФИКАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ
1.2.2 Котлы для горячего водоснабжения. Коммерческий котел, который имеет входную мощность от 300000 БТЕ / час до 12 500000 БТЕ / час, по крайней мере, 4000 БТЕ / час на галлон хранимой воды и имеющий регуляторы температуры и давления, необходимые для нагрева питьевой воды для целей, отличных от отопления помещений? / P >
Котлы для помещений Aqua-Therm
Котлы для жилых помещений Aqua-Therm 345? 100 000 БТЕ Aqua-Therm 345 Технические характеристики:? Высота: 63.5 дюймов? Длина: 73 дюйма? Ширина: 38,5 дюйма? Длина пожарного ящика: 55,5 дюйма? Диаметр пожарного ящика: 32,5? Объем топки: 23 кубических фута? Дверной проем: 19,25 дюйма x 25 дюймов? Объем воды: 76 галлонов? / P >
Фасадная штукатурка короед: современные идеи дизайна на фото частных домов
Штукатурка короед для фасадов:
Преимущества отделки
Разновидности штукатурки короед
Нюансы отделки
Этапы нанесения покрытия
Чаще всего этот материал используется для наружногооформления стен домов, но в интерьерах он также встречается. Его наносят на любую поверхность с хорошим сцеплением и прочностью: бетон, ДСП, кирпич, гипсокартон. Смесь включает в себя несколько компонентов: пластификатор, порошок из мрамора или стекла, песчаный или известняковый наполнитель и связующий элемент. Продается в двух видах: сухой порошок или уже готовый к использованию раствор. На фото — фасады домов, покрытые штукатуркой короед.
У этого декоративного покрытия есть масса достоинств. Перечислим их.
Устойчивость к механическим воздействиям, истиранию.
Легкость. Не создается дополнительная нагрузка на здание.
Морозостойкость, огнеупорность.
Не выцветает под солнцем.
На поверхности не образуется грибок и плесень.
Не дает усадки, а значит не образуются трещины (касается полимерных составов).
Поверхность можно покрасить в любой цвет.
Невысокая стоимость (если выполнять работу своими руками).
Штукатуритьв этой технике достаточно просто, даже новичку.
Возможность колеровки (полимерные составы).
Есть и недостаток. Если слой все-таки повредить, восстановить внешний вид стены будет сложно.
Различия заключаются в особенностях состава и способе его нанесения на стены. Рассмотрим сначала первые.
По связующему элементу
Основа материала может быть полимерной или минеральной. Полимерные составы в свою очередь делятся на акриловые и силикатные. Оба варианта обладают повышенной влагоустойчивостью, эластичностью, хорошо сцепляются с поверхностью. Второе покрытие считается более предпочтительным, так как отличается еще и хорошей паропроницаемостью. Его минус в высокой стоимости.
Минеральное покрытие продается в сухом виде, оно пожаро- и морозоустойчивое и обладает другими преимуществами, перечисленными выше. Недостаток — потребуется дополнительная работа по окраске. Чаще всего такая фасадная отделка встречается на частных домах.
По размеру гранул
В таких смесях всегда присутствует зернистая фракция. Она определяет глубину бороздок на поверхности и толщину слоя фасадной отделки. Ее размер может варьироваться от 0,8 до 3,5 мм. На упаковке она обозначается буквой К и по значению рядом с ней можно судить о сфере применения состава. Например, если на товаре указана характеристика К20 — величина частиц составляет 2 мм. Эту штукатурку можно использовать дляработ снаружи здания. Мелкие гранулы — до 2-2,5 мм подойдут для внутренней отделки жилья.
На фото — примеры того, как может выглядеть стена с декоративным покрытием разного состава.
Применение этого материала, особенно в частных домах, имеет свои нюансы. Перечислим их.
Для внешней отделки чаще используют сухие смеси.
Рисунок от фракций скроет незначительные огрехи, но на перекрытие серьезных строительных изъянов лучше не рассчитывать.
Приготовленный раствор очень быстро сохнет, поэтому его нужно сразу наносить на стены.
Если площадь большая — имеет смысл нанять бригаду работников или позвать кого-то на помощь.
Нельзя допускать длительные остановки в работе — линии разрыва будут слишком заметны.
Летом необходимо закрывать нанесенный слой от солнечных лучей с помощью пленки (до высыхания).
Для покрытия фасадавам понадобятся: ведро, шпатель из нержавейки, строительная терка, красящие инструменты, уровень, обычная штукатурка, насадка для создания раствора. Весь процесс делится на несколько этапов. У разных мастеров он может отличаться. Мы приведем основной алгоритм. После него прикрепим видео с советами и наглядной инструкцией по работе с материалом.
Подготовительный
Сначала необходимо убрать со стены старое покрытие, пыль, загрязнения и выровнять поверхность. Только после этого можно приступать к подготовке раствора.
Замешивание материала
Возьмите подходящую емкость и налейте в нее воду комнатной температуры. Ни в коем случае не засыпайте сразу все и не заливайте состав сверху. Небольшими порциями добавляйте порошок и взбивайте его с помощью миксера. Когда все будет готово, закройте ведро крышкой на несколько минут, затем снова перемешайте, при необходимости добавив краску. Раствор можно использовать в течение трех часов, затем он загустеет и станет непригодным.
Обработка стен
Придерживайтесь нескольких правил.
Состав наносят под углом 60°, растягивая его до того момента как на поверхности появятся неглубокие борозды.
Остатки со шпателя и излишки со стены нужно снимать и сбрасывать, они уже не годятся для штукатурки.
Некоторые мастера советуют разделять фасад на секторы с помощью малярного скотча, если вы не можете обработать все сразу. Когда закончите одну часть, снимите скотч и приклейте на оштукатуренный край. Так переход будет не сильно заметен.
Оставьте покрытие на 10 минут. Затем проведите по нему теркой. Если смесь не прилипает к ней — можно приступать к созданию рисунка.
Выберите узор. Это может быть ваше творчество или один из распространенных приемов.
Дождик. Вы делаете движения теркой слегка по диагонали вверх-вниз.
Ковер. Также по диагонали, но линии расположены перпендикулярно друг другу.
Барашек или облако. Круги разного диаметра.
Окрашивать можно только полностью высохший слой. Подойдет акриловая и алкидная краска. Для удобства и ровного нанесения используют краскопульт. Посмотрите видеос инструкцией и советами, проверенными на практике.
В заключение — еще немного фото отделки фасадов частных домов штукатуркой короед.
Фасад дома: фото частных домов
На каких фотографиях я могу увидеть декоративный штукатурный фасад дома? Фото частных домов. Штукатурка короед на фасаде встречается именно на частных домах и практически никогда не используется на офисных и производственных зданиях.
Почему? Потому что, с одной стороны, это довольно затратный метод декоративной фасадной отделки, а с другой стороны поддержание в приемлемом состоянии такого фасада требует определенных усилий.
И если хозяин частного дома может себе позволить такую роскошь, как подновление фасада каждые 3-4 года, то управляющая компания или девелопер – вряд ли.
Почему именно штукатурка короед на фасаде дома?
Во-первых, как уже было написано выше, это довольно привлекательный вид внешней отделки фасада. Такая штукатурка выглядит очень декоративно, дом становится действительно «живым».
Ведь «следы жуков», которые мы видим в штукатурном слое, разбивают плоскость фасада при ближайшем рассмотрении, даже если более не были использованы никакие другие элементы декора.
Ну, а уж в сочетании с деревом, например, при фахверковом стиле исполнения фасада, такая штукатурка дает сто очков вперед любому другому покрытию по «живости».
Таким образом, в категории «фасад дома — фото частных домов» штукатурка короед занимает самое первое место, опережая при этом керамогранит и клинкерный кирпич, оставляя далеко позади виниловый сайдинг и прочие искусственные покрытия.
Может быть, только фасад из ДПК и натуральные фасады из дерева, вагонка и блокхаус, могут сравниться в этом плане с короедом.
Однако в некоторых фасадных стилях использование дерева строго ограничено или неприемлемо. И альтернатив штукатурке короед нет.
Фото частных домов со штукатуркой короед на фасаде дома
Здесь, в данной фотогалерее, я представляю вам фотографии, которые демонстрируют штукатурный фасад дома. Фото частных домов (штукатурка короед на их фасадах является единственным декоративным покрытием) помогут вам окончательно решить – стоит ли применять этот фасадный материал.
Как видите, применение такой фасадной штукатурки делает экстерьер дома чрезвычайно привлекательным, будь он маленький или громадный.
Отделка фасада частного дома короедом + фото
Давно прошли те времена, когда наружные стены нового дома пытались закрыть пластиком или сайдингом, жертвуя комфортом ради получения эффектного оформления фасада. Сегодня владельцы частных новостроев хотят видеть снаружи не только яркую отделку, но и в большей степени использовать экологичные натуральные материалы и штукатурки.
Современная отделка фасада дома штукатуркой на основе силиконовых и акриловых связующих обеспечивает высокую стойкость к воздействию атмосферы и одновременно позволяет получить отличную паропроницаемость стен. Лидером рейтинга популярности штукатурных смесей для отделки частных домов по праву считается декоративная отделочная масса под названием короед.
Стоит ли использовать короед для отделки фасада и стен дома
В составе короеда нет ничего, что могло бы придать фасадной поверхности частного дома какие-то исключительные свойства или качества. Обычный состав штукатурки включает в себя:
Порошок мрамора и катаного стекла, различных фракций;
Связующее на основе акриловых, силиконовых, гипсовых или силикатных компонентов;
Наполнитель в виде тонкомолотого песка и известняка;
В зависимости от рода использованного связующего различные типы штукатурки короед могут существенно отличаться по стоимости и долговечности покрытия. Наиболее дорогой считается силиконовая версия короеда, способная продержаться на фасаде до 20-25 лет. Стоит силиконовый короед для наружной отделки фасада до 120 долл. за мешок в 25 кг. Цена на силикатные материалы составляет 70-80 долл. за упаковку, акриловые и гипсовые фасадные короеды продаются по 40 и 25 долл. соответственно. Недорогая, но качественная штукатурка способна простоять на стенах фасада не менее 6-7 лет.
В результате, за счет отличного прилипания к фасаду, идеального выравнивания поверхности и умелого подбора рисунка поверхности можно получить очень интересные оттенки и фактуру отделки.
К сведению! Главным преимуществом короеда считается проявление на фасадной поверхности своеобразного рисунка из параллельных штрихов и линий, но не из-за отдаленного сходства рисунка отделки со следами, оставленными жуками на срезе древесины.
Это верно только отчасти. Отделка дома короедом фото на самом деле отдаленно напоминает ходы древоточцев, но при работе мастера рисунок, количество и плотность линий на стенах фасада дома получается значительно более богатым и интересным.
В действительности наличие штрихов и линий на отделке фасада зрительно меняет глубину восприятия декоративной штукатурки, превращая ее из плоского колера в объемный цвет. Так устроено наше зрение, так же точно, глядя на красивую ткань, мы не видим рисунка переплетения нитей, но ее поверхность после отделки становится более глубокой и рельефной.
Использование декоративных штукатурок короед для отделки фасада позволяет решить в частном доме сразу несколько важных проблем:
Декоративное покрытие надежно защищает стены дома от прямого воздействия конденсата, тумана и потоков дождевой воды, при этом поверхность фасада за счет гидрофобных качеств остается относительно сухой;
Рисунок короеда, как никакой другой вариант декора, способен скрыть мельчайшие дефекты отделки и нарушения геометрии поверхности на фасадах зданий. Если покрасить стены фасада просто водоэмульсионкой для наружных работ, то проявятся как на ладони, все огрехи штукатурки;
Короед отлично окрашивается и тонируется, при этом на одной стене фасада можно использовать сразу несколько цветов и оттенков. Таким способом поверхности можно очень точно придать теплый или холодный оттенок.
К сведению! Рисунок короеда позволяет прекрасно замаскировать и скрыть любые пятна, пыль, грязь, попадающие на стены фасада перед домом с дождем и ветром. Для окрашенных поверхностей подобные проблемы решаются обычно ежегодной мойкой.
Популярность рисунка короеда осталась настолько высокой, что производители материалов для отделки копируют фактуру декора при производстве плитки и декоративных панелей для отделки фасада.
Как работают с короедом при отделке фасада
Для нанесения штукатурки можно использовать готовые смеси или готовить декоративную отделочную массу для фасадов непосредственно перед использованием. Оба варианта широко используются в отделке фасадов, но для собственного дома более практичным является сухая смесь. В любом случае перед использованием важно тщательно перемешать состав, чтобы добиться равномерного распределения всех компонентов, особенно тонера и крупных окатышей, за счет которых формируется фактура поверхности короеда.
Нанесение короеда на стенку
На начальном этапе стены тщательно очищают от загрязнений, остатков кладочной массы и пыли, после чего поверхность обрабатывается акриловой грунтовкой и сушится минимум 20-24 часа. Далее рассчитывается площадь стен, и закупается материал с небольшим запасом одной партией на всю поверхность фасада.
Особых секретов в использовании короеда для отделки стен не существует, но есть определенные условия, которые важно соблюдать для обеспечения высокого качества штукатурки:
Во-первых, отделочная масса довольно быстро сохнет как на поверхности, так и в рабочей емкости, поэтому короед готовят точно на запланированную поверхность и используют сразу после приготовления;
Если за один раз предполагается оштукатурить значительную поверхность, то берут сразу необходимое количество упаковок, открывают, перемешивают и используют общий объем частями по мере расходования штукатурной массы.
В процессе оштукатуривания короед наносят на стену набрасыванием и растирают штапелем снизу вверх, удерживая рабочий инструмент под углом, примерно в 40-50о. После присадки штукатурной массы на стену часть материала, оставшуюся на инструменте, сбрасывают в отдельную емкость и далее для нанесения на фасадную поверхность не применяют. Каждый раз берут свежую массу. Таким способом обеспечивается равномерное распределение всех компонентов короеда в уложенной массе.
Если необходимо уложить значительную площадь, то укладку короеда выполняют бригадой из двух-трех человек, или используют нагнетатель для механизированного нанесения штукатурки. В любом случае оставлять незаполненной часть стены фасада нельзя. Даже небольшой разрыв во времени в 5-8 часов может привести к образованию линии раздела.
Формирование рисунка
Сохнет материал достаточно быстро, но в летнее время желательно закрыть поверхность штукатурки от прямого солнца и сквозняка, в этом случае штукатурка высыхает равномерно.
После того как слой штукатурки достаточно подсох, но еще сохраняет пластичность, переходят к нанесению рисунка отделки. Для этого используется пластиковая терка небольших размеров, которой растирают или раскатывают крупные окатыши декора прямолинейными или круговыми движениями. В результате на поверхности фасада образуются параллельные глубокие борозды и линии, они могут иметь упорядоченное направление, чередующееся или полностью хаотичное.
Рисунок нанесенных линий необходимо согласовывать с тональностью и цветом, в которые будет окрашен фасад здания. Для традиционных светлых оттенков, кофейных, бежевых, светло-серых применяют косую и прямую вертикальную линию, фото.
Строго вертикальное направление борозд очень хорошо подходит для цветов, имитирующих окраску натуральной и тонированной древесины.
Для светло зеленых цветов тонированного клена, тополя, старой ели количество вертикальных штрихов увеличивают до максимума, тем самым фактура фасада становится рельефной, с выразительным подтекстом натуральности.
Для более темных зеленых, синих, красных цветов фактуру поверхности можно усилить дугообразными линиями, но общее количество штрихов уменьшают, оставляя одиночные упорядоченные штрихи на самых светлых участках фасада.
Аналогичным способом выполняют отделку стен, окрашенных в темные цвета. В этом случае линий рисунка короеда практически не видно, все равно у стен остается бархатное или велюровое рассеивание света.
Один из наиболее красивых вариантов отделок получается при сочетании кольцевых линий короеда на окрашенной горяче-желтой поверхности фасада, фото.
Дугообразные линии делают поверхность короеда похожей на деревянные спилы, поэтому общая тональность фасада получается очень живой и природной. Естественно, такая отделка фасада частного дома короедом используется чаще, для более официальных построек применяют раскраску в серый или двухцветный рисунок. Часто на рифленой штукатурке воспроизводят рисунок кирпичной кладки или облицовку песчаником.
Способы окрашивания короеда
В идеальном случае для окрашивания фасада используются та же фасадная краска и колер, который присутствует в самой штукатурке. В этом случае даже при повреждении или отслаивании окрашенной поверхности на фасаде не образуется диссонирующее цветное пятно.
Испытанный прием окрашивания короеда заключается в использовании краски двух оттенков, например, розового и красного. Первый слой наносится ворсистым валиком, который позволяет прокрасить все впадины и борозды. После подсыхания плоским резиновым шпателем наносится два тонких слоя более светлой расцветки. В итоге получается глубокая темная основа фасада и светлый основной рисунок короеда.
Для серых и темно-желтых цветов очень популярным является нанесение дополнительного слоя акрилового лака с опалесцирующими или «металлическими» оттенками. Серый цвет приобретает оттенки старого металла, а желтый становится похожим на полированный песчаник.
Заключение
Штукатурку короед сложно назвать отделкой для официальных или общественных зданий. Даже при использовании строгих цветов и оттенков фасад здания получается достаточно жизнерадостным и эмоционально насыщенным, поэтому подобным способом отделывают частные дома, дачи и даже многоквартирные кирпичные здания. При использовании качественного материала отделка фасадов частных домов может простоять до 10 и более лет, без потери внешнего вида.
Фасадная штукатурка Короед — как нанести правильно? + Фото и видео
Среди многообразия отделочных материалов фасадная штукатурка Короед получила широкую популярность, прежде всего за неповторимость рисунка, как видно на многочисленных фото, и несложной техники нанесения. А богатая цветовая палитра и отделка дает возможность придать наружным стенам любой цвет и оттенок.
В чем преимущества отделки домов Короедом
В последнее время у дизайнеров усилился интерес к ретро-стилю, поэтому они часто отражают это направление в интерьере. На фото показана наружная и внутренняя отделка. И техника нанесения штукатурки под названием «Короед» лучше всего подчеркивает стилевое направление. Она создает впечатление старой деревянной поверхности, на которой жук-древоточец оставил следы своей работы в виде извилистых бороздок разного направления и глубины. На фото ясно видны такие бороздки. Подобная отделка имеет достаточно много преимуществ по сравнению с другими видами декорирования стен:
Большой выбор цветовой палитры.
Возможность использования как снаружи, так и внутри помещения.
Такая отделка не боится влаги, поэтому поверхность можно мыть.
Штукатурка обладает достаточной механической и химической стойкостью к воздействиям внешней среды.
Легко наносится на все поверхности дома, обладающие достаточной степенью сцепления с раствором.
Может накладываться на слой утеплителя при отделке фасадов, что ясно видно на фото.
Оштукатуренные поверхности хорошо переносят температурные перепады при смене сезонов.
Производится из натуральных материалов и является экологически чистым продуктом
Пожаробезопасна
Благодаря тонкому слою нанесения паропроницаема
Не требует большого расхода.
Отмечено, что подобный материал обладает высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. Но даже в случае выцветания отделка может легко окрашиваться.
Как выбрать качественную смесь
Прежде чем приобрести штукатурную смесь, которая используется для отделки фасада дома, необходимо знать, что она производится в двух вариантах – на основе гипса или акрила. Гипсовая штукатурка выпускается, как правило, в сухом виде и поставляется в продажу в мешках разного веса. Этот материал обычно белого или серого цвета и требует как приготовления собственными силами, так и дополнительного колерования. Но и стоимость его значительно ниже, чем смесей на акриловой основе. Расход подобной сухой смеси указывается на упаковке.
Второй вид штукатурки Короед, применяемой для отделки фасада дома, поставляется в торговые сети уже готовой к употреблению и расфасованной в пластиковые емкости, на фото видны эти емкости в виде ведерок. На поверхности ведер нанесена вся информация по применению материала и также расход на 1 кв. м. Эта смесь включает в себя силикон либо акрил, который придает составу большую пластичность, колеровочные пигменты и гранулы натурального камня различного размера. Именно эти гранулы в процессе нанесения материала и создают эффект работы Короеда, что ясно видно в видеоуроке.
Выбирая материал отделки, обращайте внимание на величину гранул, поскольку от этого зависит расход штукатурки. Большой диаметр зерна потребует и большего расхода штукатурки Короед на м2 площади дома. Если вы приобретаете готовую массу с тем или иным оттенком, необходимо проследить, чтобы все ведерки были из одной партии. В этом случае отделка будет одинаковой по всей поверхности и не иметь различий в оттенках.
Сегодня в строительных магазинах предлагается широкий выбор декоративных смесей подобного типа, использующихся как отделка наружных и внутренних стен дома. Это могут быть продукты зарубежных производителей и отечественных, что подтверждается стоимостью материала. Однако не стоит думать, что чем выше цена штукатурки, тем она качественнее. По большому счету, в составе любой смеси заложены одинаковые исходные материалы, поэтому их технические характеристики мало чем различаются между собой.
Помимо приобретения самого отделочного материала потребуется грунтовка, которую лучше выбирать того же производителя, что и основной продукт. Она усилит адгезию раствора с отделываемой поверхностью. Расход грунтовки указывается на упаковке.
Подготовительные работы
Технология нанесения штукатурки Короед подразумевает чистую и ровную поверхность, которая также должна быть прочной, надежной и твердой. Поэтому необходимо провести все работы по выравниванию стен и заделке крупных выбоин, трещин, укреплению подвижных участков старой штукатурки, а при наличии утепляющего слоя уложить армирующую сетку, как показано на фото, и оштукатурить цементно-песчаным раствором.
Учитывая, что толщина декоративного слоя «Короед» определяется величиной гранул, мелкие дефекты могут быть скрыты отделочной массой, но вот крупные придется предварительно исправлять.
Подготовленную поверхность нужно обработать грунтовочным составом при помощи валика или кисти и дать ей высохнуть. При этом цвет грунтовки должен соответствовать цвету финишного декоративного слоя, а ее расход зависит от степени впитывания поверхностью стены раствора. Штукатурка может наноситься и на поверхности, где грунтовка стен не производилась. В этом случае поверхность стены дома необходимо за час до начала основной работы смочить водой.
После того как поверхность дома полностью подготовлена к нанесению штукатурки Короед, необходимо сделать раствор. Если у вас сухая смесь, то вам потребуется чистая вода с температурой +17-20℃. Сухой порошок штукатурки малыми порциями добавляется в воду, расход материала выдерживается согласно рекомендации производителя. Легче перемешивать смесь специальной насадкой «миксер», надеваемой на электродрель. Не стоит делать большие замесы, так как готовая смесь имеет свойство твердеть в течение 2-3 часов, поэтому количество разведенной штукатурки нужно соотносить со своими возможностями. Так расход исходного материала будет экономичнее.
Если раствор густеет, не следует добавлять воды, чтобы не снизить технические характеристики материала. А чтобы чуть дольше сохранить смесь пластичной, ее нужно просто периодически перемешивать.
Техника нанесения штукатурки Короед
Работы разрешается производить при температуре окружающего воздуха не ниже +5 ℃ и не выше +30 ℃. В тоже время не рекомендуется отделывать поверхности при прямых солнечных лучах во избежание быстрого твердения раствора.
Готовую массу накладывают на металлический шпатель, который должен находиться под углом примерно 60° относительно стены, и круговыми движениями растирают по поверхности. Процесс, как видно на фото, напоминает обычную шпаклевку стен. Отличие в том, что при шпатлевании нам нужно, чтобы поверхность стала идеально гладкой, здесь же, напротив, она будет с разными канавками, шероховатостями. Такая структура образуется за счет того, что гранулы, катаясь под плоскостью терки, оставляют за собой дорожки, так похожие на следы работы древоточца в старинных деревянных стенах дома. В зависимости от направления движения терки вы можете создавать самые разнообразные узоры – круговые, поперечные, вертикальные или в хаотичном порядке.
Чтобы понять точную технику нанесения необходимо посмотреть видеоурок. Работа производится небольшими участками, поэтому нужно выполнять ее как можно быстрее, до схватывания смеси, чтобы стыки участков были незаметными. Если нужно сделать длительный перерыв в работе, то на край отделанного куска стены наклеивают малярную ленту. При возобновлении работы эта лента снимается. В случае сильного затвердевания раствора в месте окончания работы стык счищается при помощи шпателя.
На стадии подсыхания слой штукатурки полируется пластиковой теркой до того момента, когда раствор не будет прилипать к ее поверхности. Окончательным этапом будет затирка стыков, чтобы поверхность напоминала единую монолитную плоскость.
По вашему желанию отделанные стены через 3-4 дня можно окрасить, выбрав цвет и тон из представленных фото домов. Окраску следует производить составами на основе силикона, акрила или водной эмульсии, расход которых обычно указывается производителем.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Отделка фасада штукатуркой фото — Про дизайн и ремонт частного дома
Обновлено:
2019-08-19
Сегодня все чаще штукатуркой отделывают фасад зданий и частных домов. Это обусловлено очевидными преимуществами материала, да и цена зачастую доступная. Потому для многих выбор очевиден. Тем не менее, существуют различные штукатурные смеси, каждая из которых обладает своими преимуществами, особенностями и недостатками. Сегодня мы поговорим про отделку фасада короедом, то есть специальной штукатуркой, которая носит необычное название короед. Высококачественная отделка фасада дома короедом обеспечивает широким перечнем преимуществ, что объясняет ее популярность.
Фасадная штукатурка для наружных работ
Фасадная штукатурка для наружных работ отвечает не только за эстетический вид дома. Она также выступает в роли дополнительной защиты стен от разных атмосферных проявлений, как то: вода, ветер и UF-излучения. Вариантов смесей сегодня выпускается масса, под разные виды поверхностей и условия применения. В этой статье речь пойдет о цементных, силикатных, акриловых и силиконовых рабочих массах. Гипсовая штукатурка для наружных работ малопригодна, поэтому упоминаться здесь не будет.
Виды декоративных фасадных штукатурок и советы по их выбору
Фасадная штукатурка для наружных работ может иметь разные связующие вещества, но в качестве наполнителя всегда выступает дробленый камень разной фракции, от песка до крупных зерен (5 мм).
Цементные штукатурки для фасадных работ
Изготавливаются на основе портландцемента, с фракционированным песком, водоудерживающими и другими добавками, улучшающими их эксплуатационные характеристики. Также в состав декоративных цементных штукатурок для наружных работ включаются элементы, отвечающие за фактуру готовой поверхности. Например, в фасадной смеси типа «короед» содержатся зерна из дробленого гранита фракцией от 0,5 до 3мм.
Отличительные особенности декоративных фасадных штукатурок на основе цемента:
Высокая прочность готового покрытия для наружных работ.
Не оказывает негативного влияние на паропроницаемость стен – это «дышащее» покрытие.
Не горит и не тлеет, не выделяет токсичных газов при нагреве.
Низкая, по сравнению с прочими видами фасадных штукатурок для наружных работ цена.
Хорошо окрашивается минеральными красками.
Хорошо ложится на большинство типов фасадных поверхностей. Для нанесения на утеплитель предварительно монтируется штукатурная сетка.
Минус — скудная цветовая палитра этой наружной структурной отделки. Если вас не устроит имеющийся ассортимент, в бюджет придется закладывать и расходы на краску.
Фасадная декоративная штукатурка для наружных работ. Фото готового частного дома
Силикатные штукатурные смеси для наружных работ
Силикатные штукатурки для декоративной отделки фасадов, так же, как и цементные, являются минеральными. В качестве связующего вещества тут используется жидкое калиевое стекло. Состав наполнения примерно такой же: каменная крошка и/или песок, минеральные пигменты, вода и небольшое количество улучшающих добавок.
Эксплуатационные и эстетических характеристики задает именно жидкое стекло:
Высокий уровень наружной влаго- и ветрозащиты фасадов.
Продолжительный срок службы и высокие декоративные качества.
Хорошая адгезия к бетонным, известково-бетонным, силикатным наружным поверхностям.
Пожарная безопасность.
Довольно высокий уровень паропроницаемости фасадного покрытия.
Широкая цветная палитра.
Окрашивается силикатными красками.
Недостаток декоративных штукатурок на основе жидкого стекла – высокая цена.
Отделка дома снаружи декоративной штукатуркой короед. На фото вариант с включениями лепнины
Декоративная фасадная штукатурка на основе акрила
Основа – каменная крошка, песок, красящий пигмент и гидрофобизирующие добавки. Связующее вещество – акриловые смолы, а точнее их водная дисперсия. Выпускается в виде готовых декоративных смесей для наружных работ.
Декоративная фасадная штукатурка для наружных работ на основе акрила обладает следующими качествами:
Хорошая влагостойкость и защита от ветра.
Высокая эластичность готового декоративного покрытия фасада. Благодаря этому вероятность растрескивания практически исключена.
Стойкость к ударам и истиранию.
Широкий выбор по цветам.
Возможность окрашивания фасадов после окончания отделки.
Хорошая адгезия ко многим наружным покрытиям.
Минусы наружных составов на основе акрила – низкая устойчивость пигмента к UF-излучению.
Декоративная штукатурка фасада дома. Фото двухцветного исполнения
Декоративные составы на основе силикона
Фасадная штукатурка для наружных работ по фасадам производится из сочетания силиконовых смол, минеральных наполнителей и красящих пигментов. Образует тонкослойное декоративное покрытие. Эту наружную штукатурку нельзя назвать дешевой, однако ее эксплуатационные и эстетические качества такую цену вполне оправдывают:
Подходит для работы в сложных погодных условиях.
Хорошо защищает фасады от атмосферных воздействий, в том числе и от влаги.
Производится более чем в 200 цветах.
Декоративный цветовой пигмент устойчив к солнечным лучам, не выгорает.
Имеет продолжительный срок службы – более 10 лет.
Минус силиконовых штукатурок для фасада – их нельзя наносить поверх наружного утепления. Проблема решается путем создания под декоративным базового штукатурного слоя на армирующей сетке.
Штукатурка дома снаружи выполнена при помощи силиконового состава
Разновидности фактур декоративной фасадной отделки для наружных работ
А теперь немного о том, какие фактуры наружных штукатурок бывают. Ниже приведены варианты, которые можно приобрести со всеми декоративными составами, описанными выше.
Короед. В рабочую массу включаются каменные зерна определенной фракции, от размера которых зависит интенсивность рельефа на поверхности стены. За счет этих зерен и создается фактурная поверхность, близкая по рисунку к дереву, траченному жуком-древоточцем.
Барашек. В наполнителе присутствуют каменные зерна различного размера, что дает декоративную мягкобугристую поверхность.
Шуба. Тут рельеф зависит скорее не от особенностей наполнителя в рабочей массе, а от техники нанесения.
Камешковая, или крупа. В составе находится большое количество крупных каменных зерен одного размера. Поверхность получается мелкобугорчатая.
Мозаичная, с декоративным камнем. В отличии от всех описанных фактур идет только в акриловых и силиконовых составах. Связующее вещество в таких штукатурках прозрачное, поверхность выглядит плотно выложенной каменной крошкой.
Виды декоративных фактур для наружной отделки
Технология
При нанесении фасадной штукатурки на наружную поверхность дома достаточно очистить поверхность от пыли и смочить её водой, а потом приступать к нанесению смеси.
В настоящее время многие владельцы жилых домов утепляют свои дома пенопластом, а потом на него наносят штукатурку.
В результате покрытие трескается. В этом случае на пенопласт нужно сначала приклеить серпянку для создания лучшей адгезии, после чего нанести обычную штукатурку, а только потом смесь короед.
Декоративное покрытие наносится спустя неделю после нанесения базового покрытия.
После тщательного высыхания базового покрытия на него наносится грунтовка. Лучше всего использовать грунт с глубоким проникновением. Он укрепить базовый слой и усилит его сцепление с декоративным.
Грунт наносится при помощи валика в два слоя. Второй слой следует наносить спустя 6-12 часов после первого. По технологии декоративную штукатурку короед нужно наносить не раньше 6 часов после нанесения второго слоя грунта.
Для приготовления смеси нужно взять необходимое количество воды, которое указано на упаковке и развести её в специальной ёмкости.
Для удобства размешивания лучше использовать миксер или специальную насадку на дрель.
Наносить декоративное покрытие нужно ровным однородным слоем при помощи шпателя. Толщина слоя должна быть не больше размеров мраморной крошки.
Если наносится слишком толстый слой, то его не удастся протереть для получения рисунка. Во избежание появления стыков лучше покрывать сразу всю стену.
После нанесения однородного слоя, его нужно оставить на полчаса для высыхания, после чего растереть до получения нужной фактуры при помощи пластмассовой тёрки.
Для этого нужно, нажимая на тёрку, двигать ею по вертикали, горизонтали и по кругу. От направления ваших движений будет зависеть рисунок, который в результате получится.
Круговые движения создадут круговой рисунок, движения под наклоном – косой «дождик», движения сверху вниз – «дождик».
При растирании штукатурки вы почувствуете, как камешки трутся о стену и создают текстуру. Постарайтесь создавать ровный рисунок, без наплывов.
Гипсовая штукатурка не подвергается колеровке, её нужно дополнительно окрашивать, для чего используется специальная фасадная краска по штукатурке короед.
Завершающими штрихами отделки стены штукатуркой короед является её грунтовка и покраска. Краску нужно наносить при помощи пульверизатора или валика спустя сутки после нанесения штукатурки.
Чтобы увеличить водоотталкивающие свойства смеси, стену можно покрыть специальным воском при помощи валика.
Фасадную штукатурку рекомендуется наносить осенью или весной в не слишком жаркие дни. Если смесь высыхает слишком быстро, то становятся заметными места стыковки.
Достоинства материала
При проведении отделочных работ предпочтение штукатурке отдаётся благодаря ряду особенностей:
она универсальна, подходит для обработки поверхностей любого типа;
такое покрытие отличает прочность и надёжность;
штукатурка обеспечивает достаточную защиту стен от осадков и изменений в температуре;
строительные магазины готовы предложить широкий ассортимент материала, отличающийся по цвету и текстуре.
Высокие технические качества и внешние характеристики покрытия подтверждают фото отделки фасада штукатуркой.
Разновидности штукатурки
Чтобы добиться нужного результата важно ответственно подойти к выбору типа штукатурного покрытия. В зависимости от основы разливают несколько его типов.
Акриловое (или полимерное) штукатурное покрытие отличается эластичностью и термоустойчивостью. Она защищена от воздействия микроорганизмов и ультрафиолетовых лучей. Эти особенности определяют срок её службы в 25 лет. К недостаткам подобного выбора относят высокую паропроницаемость материала и низкую устойчивость к загрязнениям.
Вентилируемый фасад
Вентилируемый фасад в двух словах характеризуется как слоеный пирог. Между облицовочным материалом и утеплителем есть воздушное пространство. По сути, это навесная конструкция, устанавливаемая на определенном расстоянии от стены, что позволяет отделать таким способом и фасад деревянного дома.
Вентилируемый фасад пропускает воздух. Притом что излишек влаги отводится в вентилируемую зону. Восходящие потоки воздуха выводят ее наружу.
Для вентилируемого фасада в качестве материала для облицовки можно использовать разные варианты. Например, это может быть алюминиевый композитный лист, имеющий небольшой вес, или тяжеловесная гранитная плита и другие материалы. Вентилируемые фасады отличаются высокими энергосберегающими свойствами. Они обеспечивают хорошую шумо- и звукоизоляцию. Отделывать стены перед монтажом вентилируемого фасада не нужно, в то время как навесные элементы скроют все их неровности и дефекты. Если вы хотите современную и недорогую облицовку, то выбирайте вентилируемый фасад.
Подготовительные работы
Все способы отделки фасада штукатуркой предполагают проведение мероприятий по подготовке поверхности к нанесению покрытия.
Так как для обеспечения адгезии подготовленное основание должно быть чистым, требуется применение средств от загрязнений различного происхождения:
небольшие участки грязи можно устранить шпателем или стальной щёткой;
большие загрязнения удаляются пескоструйным или водоструйным механизмом;
пятна жира необходимо обработать специальным растворителем.
Перед началом работы со штукатуркой стоит произвести весь комплекс мер по части внешней гидроизоляции стен. К этому времени необходимо закончить сооружение кровли, полов, балконов, защитных экранов на окнах и дверях, крепежей труб водостока.
Виды панелей для облицовки фасада и их особенности
Панели Полиплан
Существуют 2 основных вида панелей для отделки фасада дома, а именно:
Панели Полиплан.
Сэндвич-панели.
Полиплан состоит из трех слоев. Верхний слой изготовлен из покрытого лаком алюминия. Внешне он напоминает штукатурку или дерево. Полиплан защищает поверхность стен дома от пара и тепла. Пенополиуретан – это внутреннее наполнение панели, которое обеспечивает теплоизоляцию. Внутренний слой состоит из легированной фольги и играет ту же роль, что и первый слой. Полиплан крепят вертикально при помощи специальных замковых профилей, называемых «Дельфин». Стыки практически невидимы, что защищает стены от попадания осадков внутрь.
Сэндвич-панель
Сэндвич-панели предназначены для отделки фасада, они тоже состоят из трех слоев. Верхний и нижний слой сделаны из металлических листов, а между ними располагается утеплитель. Детали соединяются между собой горячим прессованием. Благодаря этому, материал отличается надежностью, прочностью и долговечностью. В качестве утеплительного материала при изготовлении сэндвич-панелей может применяться пенопласт, минеральная вата, стекловолокно и пенополиуретан.
Выбирая утеплительный материал, важно учитывать коэффициент теплопроводности, ведь чем он выше, тем хуже материал удерживает тепло.
Этот облицовочный материал может быть гладким, декоративным профилированным или обычным профилированным. Сэндвич-панели это простой, недорогой и быстрый способ отделки фасада. Небольшой его вес не будет оказывать нагрузки на фундамент. Среди недостатков стоит отметить уязвимость к повреждениям внешнего вида и промерзание на стыках.
Правила нанесения
Работа с фасадом здания предполагает зависимость от погоды. Иначе результат будет испорчен. Так, при заштукатуривании стен следует избегать температуры ниже 5 и выше 30 градусов, повышенной влажности.
Не стоит начинать подобную работу непосредственно после дождя, а также при возникновении риска активного воздействия солнечных лучей.
При наличии соответствующих условий стоит придерживаться следующей последовательности. Сначала требуется подготовить раствор и инструменты. При нанесении покрытия механическим путём стоит позаботиться о подмостках, лесах и подвесных люльках.
Первый слой представляет собой выравнивающий состав, который затем оставляется до полного высыхания. Затем поверхность стен необходимо зашпаклевать с целью добиться их большей ровности. После застывания шпатлевки нужно отшлифовать слой.
Следующим этапом будет нанесение грунтовки. Поверх неё предполагается декоративная штукатурка. Завершающим этапом работы будет нанесение краски.
Дополнительные рекомендации к использованию
В заключении стоит обратить внимание на некоторые советы, которые позволят выполнить работу наиболее качественно. Так, наносить состав на поверхность надо ровным слоем. Различия в толщине отразятся на скорости высыхания состава, и оставят характерный визуальный эффект.
Обязательным условием хорошей адгезии является соблюдение температурного режима. Не стоит штукатурить сильно промерзшие стены. В процессе таяния нанесённое покрытие будет разрушено.
Слишком высокая температура также нежелательна для данных работ. Горячий воздух ускорит процесс высыхания раствора, что скоро приведёт к появлению трещин.
Стоит помнить, что нанесение штукатурки это этап работы, не допускающий передышек. Непрерывность работы в этом случае становится залогом ровного тона стен. Поэтому необходимо заранее произвести расчёты, чтобы сразу подготовить необходимое количество состава. Всё это позволит отделать фасад дома качественно и надёжно.
Дизайн фасада дома — эффектная отделка с помощью штукатурки и покраски
Хорошо, когда в загородном доме тепло и удобно, но он обязательно должен быть и красивым — каким представляли его в мечтах будущие хозяева. Неважно, из какого материала возведены стены, его облик завершает отделка фасада. Именно она формирует визуальное восприятие коттеджа, делает его оригинальным и непохожим на другие.
На рынке представлен огромный выбор материалов, как дорогих (искусственный камень), так и экономичных (сайдинг, штукатурка). Они используются в самых разных комбинациях. Призвав на помощь желание и фантазию, можно оформить фасад эффектно и относительно недорого, как показывают приведенные ниже примеры.
Декоративная штукатурка для фасада
Правильно нанесенная штукатурка образует прочное долговечное покрытие для стен, и прекрасно подходит для финишной окраски. Для внешних покрытий используются смеси на основе цемента (гипсовые подходят только для внутренних работ). Производители предлагают большой ассортимент фасадных смесей, как отечественных («Волма», «Основит»), так и импортного производства (Bergauf, Ceresit).
Чтобы покрытие служило долго, нужно соблюдать несколько правил:
работы желательно проводить при температуре от 5⁰ до 30⁰ C;
• лучше штукатурить фасад после завершения внутренних работ;
• для покрытия газобетона используют паропроницаемые смеси.
Для цоколя выбирают смесь с прочностью на сжатие в 3–4 раза выше, чем для стен, и с повышенной морозостойкостью. Она широко используется в дизайне фасадов разного стиля, и многие проекты частных построек предусматривают этот вид отделки как базовый вариант.
1. Дизайн фасада со светлой штукатуркой — характерная черта средиземноморской архитектуры, она спасает обитателей дома от летнего зноя
2. Проект загородного коттеджа в колониальном стиле
3. На фото представлен частный коттедж современного вида, с ним также тоже прекрасно сочетаются гладкие светлые поверхности
4. Сочетание оштукаренных стен и натурального дерева в данном случае образует незатейливый и доброжелательный дизайн в стиле кантри
5. Роскошный фасад частного коттеджа в дворцовом стиле, покраска небесно-голубого тона придает ему «парадный» облик
6. Текстурная смесь использована в отделке эркера, а гладкая структура для основной части загородной постройки
Штукатурка применяется для любых стен, в том числе с вентилируемым фасадом, и каркасных из разного вида панелей. Например, на древесно-стружечную плиту накладывают специальную сетку, по которой наносят готовый состав. Очень популярное решение, когда цокольный или первый этаж затем оклеивают искусственным камнем (или декоративным кирпичом), а верх оставляют гладким.
7. Фахверк это одно из направлений, где штукатурка выступает фоном для декоративных (имитация) или настоящих несущих конструкций
Преимущества
В фасадной штукатурной смеси короед не содержатся никакие вредные вещества, она экологически безопасна. Готовый состав обладает лёгкостью, поэтому элементы конструкции не подвергаются дополнительной нагрузке при нанесении штукатурки.
Смесь короед сохраняет свои свойства при температуре от — 55 до + 60 град., она огнеустойчива, не выгорает на солнце и не выделяет вредных веществ при высоких температурах.
Фасадная штукатурка короед не подвергается действию плесени, она устойчива к водным растворам и слабым химическим веществам. Она легко переносит мытьё водой, при атмосферных осадках штукатурка не разрушается.
Штукатурка короед выдерживает несильные удары, её можно подвергать лёгким механическим воздействиям, протирать влажной губкой, чистить при помощи пылесоса.
Декоративные смеси короед распространены в широкой продаже, цена фасадной штукатурки короед вполне доступна.
Покраска и пропитка защитным составом
Фасадные краски широко используются во внешнем декоре коттеджей, оживляя простые и сложные архитектурные формы. Это решение можно увидеть в проектах домов с кирпичными, газобетонными, каркасными стенами. Современные лакокрасочные покрытия отличаются прочностью, устойчивостью к погодным факторам (солнце, дождь, морозы), и содержат в составе до 40 различных компонентов. От этого прямо зависит их стоимость.
Так, например, большинство частных домов в Европе желтоватого, серого, терракотового, коричневого оттенка — в этом выражается характерная привычка экономить. Недорогие пигменты на основе железистых окислов являются «чемпионами» по светостойкости. Стоит отметить и новые высокотехнологичные составы, обладающие свойством отталкивать грязь, подобно лепесткам лотоса, которые никогда не намокают в воде.
8. Комбинированный дизайн загородного строения в серых и коричневых тонах
фото, особенности штукатурки, как наносить
Среди большого разнообразия финишных декоративных покрытий для стен отделка фасада Короедом пользуется заслуженной популярностью.
Такая штукатурка имеет поверхность, которая напоминает дерево, изъеденное жучком-короедом.
Помимо необычной текстуры, такое покрытие отличается прочностью, устойчивостью к влаге, ультрафиолетовому облучению, различным химикатам и экстремальным перепадам температур.
На эту штукатурку можно наносить различные цвета, создавая уникальный привлекательный внешний вид здания.
Виды и характеристики Короеда
Декоративная штукатурка Короед представлена на современном рынке двумя разновидностями:
акриловой;
гипсовой.
Акриловый вариант штукатурки предлагается в виде готовой массы. Перед применением ее достаточно смешать с выбранным колером.
Такие смеси, несмотря на довольно сложную технологию нанесения, после отвердевания выглядят на стене богато и привлекательно.
Отделку фасада акриловой штукатуркой Короед без специальных навыков выполнить качественно проблематично, поэтому для эффективного проведения таких работ лучше обратиться к профессионалам.
Гипсовый Короед продается как сухая смесь, которая отличается высокой универсальностью.
Преимуществом этого варианта является его относительно невысокая стоимость и простота приготовления раствора и его нанесения на стены, фасады здания.
Преобразить, улучшить внешний вид дома с помощью таких материалов можно своими силами.
Обе эти разновидности штукатурки в своей основе имеют фракции цемента и мраморной крошки. Концентрация мраморной составляющей определяет расход материала.
Базовый вариант Короеда представляет собой бесцветный состав. Это открывает широкие возможности для использования колеров и раскраски готовых штукатурок фасадными красками различных цветов.
На сегодняшний день на рынке представлены облицовочные покрытия Короед различных производителей.
Несмотря на некоторые различия в приготовлении раствора и режима просыхания, все они имеют следующие общие характеристики:
качественная отделка фасада дома штукатуркой Короед отличается устойчивостью к механическим воздействиям, воде, перепадам температур;
это покрытие не содержит вредных компонентов, благодаря своей натуральности оно хорошо «дышит»;
Короед не боится контакта с агрессивными веществами и промышленными газами;
готовые работы фасадов с Короедом (фото в статье) привлекают домовладельцев своим многообразием и уникальным необычным внешним видом;
эти материалы отличаются практичностью: их легко наносить, а высыхание занимает минимум времени;
данная штукатурка привлекает своей низкой стоимостью.
Несмотря на очевидные преимущества, Короед имеет и свои недостатки:
для нанесения штукатурки требуются определенные навыки;
при повреждении слоя покрытия его практически невозможно замаскировать;
монтаж производится при определенных погодных условиях, влажности и температуре.
Подготовка поверхности под штукатурку
Короед можно наносить на различные поверхности из бетона, кирпича, гипсового картона, ДСП. При этом важно подготовить качественное основание для нанесения штукатурки.
Такие работы следует проводить в определенной последовательности:
стены вначале необходимо тщательно очистить от загрязнений разного происхождения, а неровности, трещины, щели заделать шпатлевкой, выровнять поверхность с помощью раствора из цемента и песка;
подготовленные поверхности покрываются грунтовкой, после чего наносится слой штукатурки толщиной 20 мм, который после затирки становится основанием для Короеда.
При покрытии внешних стен, фасадов зданий такая тщательная подготовка не требуется. Для улучшения адгезии поверхности обильно смачиваются водой.
Однако перед тем, как нанести декоративную штукатурку, необходимо максимально выровнять стены с помощью цементно-песчаных растворов.
Делать это нужно, придерживаясь определенной технологии:
вначале необходимо установить маячные профили, по которым будет ориентироваться мастер при выполнении работ;
«маяки» устанавливаются так, чтобы расстояние между ними было меньше правила на 10 – 15 см, а крайние рейки выставляются по уровню;
между ними набрасывается цементно-песчаный раствор, затем он стягивается правилом с его опорой на профили;
оставшиеся выемки, коррозии на поверхности заделываются полутером или теркой;
через несколько часов после выравнивания стену необходимо затереть с помощью круговых движений, повторив при необходимости такие процедуры на следующий день.
Большую популярность в последнее время приобретает отделка своими руками фасада частного дома Короедом с утеплением стен.
При этом на стену, закрытую пенопластом или пенополистиролом, с помощью клея максимально ровно крепится специальная штукатурная сетка. Непосредственно на нее наносится декоративная штукатурка.
Видео:
Такая технология приобрела множество сторонников благодаря своей невысокой стоимости и достаточной универсальности.
Такие фасады и стены отличаются высокими показателями тепловой и звуковой изоляции.
Правила приготовления смеси и принципы проведения работ
После окончания подготовки стен необходимо переходить к приготовлению рабочего раствора. Эти мероприятия нужно проводить строго последовательно, следуя следующим инструкциям:
для приготовления раствора используется вода комнатной температуры;
при непрерывном помешивании в определенное инструкцией количество воды добавляется сухая штукатурка;
данный раствор необходимо перемешать до получения однородной массы;
на следующем этапе нужно дать отстояться смеси внутри закрытой емкости 10 – 15 минут;
после этого раствор необходимо снова перемешать;
в конце штукатурная масса должна настояться, разбухнуть.
Чтобы фасадная смесь получилась качественной, необходимо путем тщательного перемешивания добиться консистенции картофельного пюре.
Этого можно достичь, используя перфоратор, дрель с малыми оборотами, миксер и специальные насадки.
При этом оптимально готовить раствор в количестве воды, соответствующем трети емкости.
Все работы по отделке фасадов Короедом должны проводиться целостно за один прием. Это обеспечивает монолитность поверхности, отсутствие видимых швов и перепадов.
Каждый последующий участок штукатурки должен состыковываться с еще не высохшим предыдущим.
Таким образом, объемы работ определяются заранее с расчетом материалов и распределением сил. Все необходимые материалы закупаются сразу в полном объеме, поскольку зернистая составляющая разных партий может значительно отличаться.
Для создания определенной структуры Короеда большое значение имеет качество предварительной отделки основания.
Чем ровнее будет клеевая фасадная штукатурка на утеплителе или основание из цемента и песка, тем четче и привлекательней будет выглядеть рельеф Короеда на фасаде и стенах дома.
Видео:
Окончательная структура отделки зависит не только от материалов, но и от квалификации мастера.
Для горизонтального или вертикального расположения рисунка нужно проводить затирку в соответствующем направлении, а спиральный узор достигается при помощи круговых движений терки.
Камешки мраморной составляющей раствора будут оставлять на поверхности определенные бороздки.
Хотя для фасада лучше всего подходят акриловые краски, при покраске Короеда важно придерживаться рекомендаций производителя.
Фасады и стены можно красить различными цветами, но некоторое время они могут оставаться в своем первозданном виде.
Технология нанесения Короеда
Самостоятельную отделку фасада собственного частного дома Короедом можно производить и своими силами без посторонней помощи.
Для этого нужно строго следовать рекомендациям специалистов, с которыми можно ознакомиться на специальных сайтах.
Основная их суть сводится к следующему:
для нанесения гипсового раствора используются шпатель или терка;
инструмент при работе необходимо располагать под углом 60 градусов по отношению к рабочей поверхности;
толщина слоя должна соответствовать размерам самого крупного зерна мраморной фракции раствора;
отделку стен нужно проводить строго последовательно: начав штукатурить стену или фасад, нужно обязательно его закончить;
при подготовке стен рекомендуется использовать грунтовку с кварцевым песком;
после высыхания штукатурки поверхность желательно повторно грунтовать, используя смеси глубокого проникновения;
отделку желательно производить при весенней или осенней температуре, а после облицовки фасада необходимо оградить его от осадков и прямых солнечных лучей на 48 часов;
перед окрашиванием важно дождаться окончательного высыхания штукатурки;
при покраске лучше использовать фасадную краску того производителя, который выпускает и штукатурку;
штрихи наносятся методом прижимания пластмассовой терки к поверхности с разной силой и изменением направления движения;
перед нанесением рисунка важно убедиться, чтобы поверхность не была липкой;
все работы лучше проводить с напарником.
Таким образом, облицовочное покрытие Короед широко применяется для отделки различных зданий жилого и промышленного фонда.
Благодаря привлекательной цене и отличным эксплуатационным характеристикам такие материалы приобретают с каждым днем все больше сторонников.
Массовое утепление фасадов частных домов зачастую осуществляется с помощью этой технологии.
stoydiz.ru
Плитные материалы для внешней отделки
Для фасадов используют также экологически чистые цементно-стружечные плиты (ЦСП) и фиброцементные панели (ЦПС). Особенно часто они применяются в каркасном строительстве. Из первых на рынке практически присутствуют только отечественные марки, а ЦПС выпускают и многие зарубежные фирмы (Япония, Бельгия).
Превосходный дизайн и широкая цветовая палитра этих материалов позволяют реализовать проект в любом архитектурном направлении. Фактурная поверхность имитирует натуральный камень, кирпичную кладку, дерево. Снаружи они покрываются защитными составами, которых создано великое множество:
• акрил-силиконовые — сходны с одноименной краской, но в отличие от нее служат минимум 20 лет;
• фотокерамические — расщепляют кислоты, образующиеся от выхлопных газов, обладают способностью к самоочистке, сохраняют цвет до 30 лет;
• гидрофильсиликоновые — отталкивают грязь, она легко смывается дождем;
• гидрофилькерамические — сочетают все замечательные качества, и служат в неизменном виде до 40 лет.
16. Плита с имитацией под деревянную доску для частного дома в экологическом стиле
17. Дизайн современного коттеджа для частного заказчика
19. Проект предусматривает внешние оконные панели, копирующие плитку из природных пород
Отделка фасада искусственным камнем
Облицовочный камень — это не вполне «искусственный» материал, в отличие от плитных материалов и сайдинга, имитирующих его текстуры. На самом деле его основа состоит из натуральных обломков пород разной величины, скрепленных связующей смесью. Она состоит из цемента, песка, керамзита, пластифицирующих и красящих добавок.
По весу плитки из такого камня приближаются к природному, поэтому закладывается этот вид отделки непосредственно при разработке проекта. Вес облицовки варьируется от 20 до 50 кг/кв.м. Стены должны выдержать помимо нее еще и вес шпаклевки (клея), затирки, увеличивающих массу на 5–10%.
20. В проекте загородного дома в стиле лофт «дикий» камень отлично подчеркивает дизайнерскую идею
Чаще всего искусственный камень присутствует в отделке фасада частично, выделяя отдельные элементы: цоколь, колонны, трубы. Его грубая текстура прекрасно сочетается с гладкими оштукаренными поверхностями, создавая интересные и необычные сочетания. И так же часто он используется в дизайне частных домов вместе с сайдингом. Это существенно экономит владельцам средства, а количество возможных вариантов ничем не ограничено.
21. Маленький фантастический замок представляет собой стилизацию средневековой постройки
22. Высокий цокольный этаж проектом предусмотрен для обустройства гаража и хозяйственных помещений, часть его служит в качестве террасы
23. В дизайне этого загородного коттеджа присутствует множество элементов из разных стилей (фахверк, готика, английский), уравновешенных общей цветовой гаммой Декор из пенополиуретановых элементов
Сделать дизайн дома индивидуальным помогает мелкий декор, который раньше изготавливали из цемента и гипса, а сейчас из бетона и стеклопластика. Самый современный вид изделий — из полиуретана. Продукция в среднем и высоком ценовом сегменте обладает плотностью древесины (300 кг/м3), и ее долговечность сопоставима со сроком постройки.
Самые дешевые украшения изготавливаются из полистирола, их покрывают тонким слоем штукатурки, покраска обеспечивает дополнительную защиту. Дорогие разновидности имеют более плотный поверхностный слой, устойчивый к влаге и морозу. Декоративные элементы крепятся к стенам специальным клеем, иногда дополнительно применяют механический крепеж.
24. Обрамление арочных окон элементами декора из полистирола
25. Украшение фронтона декоративными элементами
26. Терракотовый декоративный кирпич, подчеркнутый белой расшивкой, и белые элементы создают классическое сочетание
Наиболее популярны такие элементы декора, как карнизы, пилястры, обрамление для окон, наличники. С их помощью можно создать дизайн дома классического, итальянского, викторианского облика, независимо, из какого материала он построен. Покраску нужно проводить не позднее 2–4 недель после монтажа, поскольку под действием ультрафиолета материал меняет цвет.
Отделка фасада частного дома короедом + фото
Давно прошли те времена, когда наружные стены нового дома пытались закрыть пластиком или сайдингом, жертвуя комфортом ради получения эффектного оформления фасада. Сегодня владельцы частных новостроев хотят видеть снаружи не только яркую отделку, но и в большей степени использовать экологичные натуральные материалы и штукатурки.
Современная отделка фасада дома штукатуркой на основе силиконовых и акриловых связующих обеспечивает высокую стойкость к воздействию атмосферы и одновременно позволяет получить отличную паропроницаемость стен. Лидером рейтинга популярности штукатурных смесей для отделки частных домов по праву считается декоративная отделочная масса под названием короед.
Стоит ли использовать короед для отделки фасада и стен дома
В составе короеда нет ничего, что могло бы придать фасадной поверхности частного дома какие-то исключительные свойства или качества. Обычный состав штукатурки включает в себя:
Порошок мрамора и катаного стекла, различных фракций;
Связующее на основе акриловых, силиконовых, гипсовых или силикатных компонентов;
Наполнитель в виде тонкомолотого песка и известняка;
В зависимости от рода использованного связующего различные типы штукатурки короед могут существенно отличаться по стоимости и долговечности покрытия. Наиболее дорогой считается силиконовая версия короеда, способная продержаться на фасаде до 20-25 лет. Стоит силиконовый короед для наружной отделки фасада до 120 долл. за мешок в 25 кг. Цена на силикатные материалы составляет 70-80 долл. за упаковку, акриловые и гипсовые фасадные короеды продаются по 40 и 25 долл. соответственно. Недорогая, но качественная штукатурка способна простоять на стенах фасада не менее 6-7 лет.
В результате, за счет отличного прилипания к фасаду, идеального выравнивания поверхности и умелого подбора рисунка поверхности можно получить очень интересные оттенки и фактуру отделки.
К сведению! Главным преимуществом короеда считается проявление на фасадной поверхности своеобразного рисунка из параллельных штрихов и линий, но не из-за отдаленного сходства рисунка отделки со следами, оставленными жуками на срезе древесины.
Это верно только отчасти. Отделка дома короедом фото на самом деле отдаленно напоминает ходы древоточцев, но при работе мастера рисунок, количество и плотность линий на стенах фасада дома получается значительно более богатым и интересным.
В действительности наличие штрихов и линий на отделке фасада зрительно меняет глубину восприятия декоративной штукатурки, превращая ее из плоского колера в объемный цвет. Так устроено наше зрение, так же точно, глядя на красивую ткань, мы не видим рисунка переплетения нитей, но ее поверхность после отделки становится более глубокой и рельефной.
Использование декоративных штукатурок короед для отделки фасада позволяет решить в частном доме сразу несколько важных проблем:
Декоративное покрытие надежно защищает стены дома от прямого воздействия конденсата, тумана и потоков дождевой воды, при этом поверхность фасада за счет гидрофобных качеств остается относительно сухой;
Рисунок короеда, как никакой другой вариант декора, способен скрыть мельчайшие дефекты отделки и нарушения геометрии поверхности на фасадах зданий. Если покрасить стены фасада просто водоэмульсионкой для наружных работ, то проявятся как на ладони, все огрехи штукатурки;
Короед отлично окрашивается и тонируется, при этом на одной стене фасада можно использовать сразу несколько цветов и оттенков. Таким способом поверхности можно очень точно придать теплый или холодный оттенок.
К сведению! Рисунок короеда позволяет прекрасно замаскировать и скрыть любые пятна, пыль, грязь, попадающие на стены фасада перед домом с дождем и ветром. Для окрашенных поверхностей подобные проблемы решаются обычно ежегодной мойкой.
Популярность рисунка короеда осталась настолько высокой, что производители материалов для отделки копируют фактуру декора при производстве плитки и декоративных панелей для отделки фасада.
Как работают с короедом при отделке фасада
Для нанесения штукатурки можно использовать готовые смеси или готовить декоративную отделочную массу для фасадов непосредственно перед использованием. Оба варианта широко используются в отделке фасадов, но для собственного дома более практичным является сухая смесь. В любом случае перед использованием важно тщательно перемешать состав, чтобы добиться равномерного распределения всех компонентов, особенно тонера и крупных окатышей, за счет которых формируется фактура поверхности короеда.
Нанесение короеда на стенку
На начальном этапе стены тщательно очищают от загрязнений, остатков кладочной массы и пыли, после чего поверхность обрабатывается акриловой грунтовкой и сушится минимум 20-24 часа. Далее рассчитывается площадь стен, и закупается материал с небольшим запасом одной партией на всю поверхность фасада.
Особых секретов в использовании короеда для отделки стен не существует, но есть определенные условия, которые важно соблюдать для обеспечения высокого качества штукатурки:
Во-первых, отделочная масса довольно быстро сохнет как на поверхности, так и в рабочей емкости, поэтому короед готовят точно на запланированную поверхность и используют сразу после приготовления;
Если за один раз предполагается оштукатурить значительную поверхность, то берут сразу необходимое количество упаковок, открывают, перемешивают и используют общий объем частями по мере расходования штукатурной массы.
В процессе оштукатуривания короед наносят на стену набрасыванием и растирают штапелем снизу вверх, удерживая рабочий инструмент под углом, примерно в 40-50о. После присадки штукатурной массы на стену часть материала, оставшуюся на инструменте, сбрасывают в отдельную емкость и далее для нанесения на фасадную поверхность не применяют. Каждый раз берут свежую массу. Таким способом обеспечивается равномерное распределение всех компонентов короеда в уложенной массе.
Если необходимо уложить значительную площадь, то укладку короеда выполняют бригадой из двух-трех человек, или используют нагнетатель для механизированного нанесения штукатурки. В любом случае оставлять незаполненной часть стены фасада нельзя. Даже небольшой разрыв во времени в 5-8 часов может привести к образованию линии раздела.
Формирование рисунка
Сохнет материал достаточно быстро, но в летнее время желательно закрыть поверхность штукатурки от прямого солнца и сквозняка, в этом случае штукатурка высыхает равномерно.
После того как слой штукатурки достаточно подсох, но еще сохраняет пластичность, переходят к нанесению рисунка отделки. Для этого используется пластиковая терка небольших размеров, которой растирают или раскатывают крупные окатыши декора прямолинейными или круговыми движениями. В результате на поверхности фасада образуются параллельные глубокие борозды и линии, они могут иметь упорядоченное направление, чередующееся или полностью хаотичное.
Рисунок нанесенных линий необходимо согласовывать с тональностью и цветом, в которые будет окрашен фасад здания. Для традиционных светлых оттенков, кофейных, бежевых, светло-серых применяют косую и прямую вертикальную линию, фото.
Строго вертикальное направление борозд очень хорошо подходит для цветов, имитирующих окраску натуральной и тонированной древесины.
Для светло зеленых цветов тонированного клена, тополя, старой ели количество вертикальных штрихов увеличивают до максимума, тем самым фактура фасада становится рельефной, с выразительным подтекстом натуральности.
Для более темных зеленых, синих, красных цветов фактуру поверхности можно усилить дугообразными линиями, но общее количество штрихов уменьшают, оставляя одиночные упорядоченные штрихи на самых светлых участках фасада.
Аналогичным способом выполняют отделку стен, окрашенных в темные цвета. В этом случае линий рисунка короеда практически не видно, все равно у стен остается бархатное или велюровое рассеивание света.
Один из наиболее красивых вариантов отделок получается при сочетании кольцевых линий короеда на окрашенной горяче-желтой поверхности фасада, фото.
Дугообразные линии делают поверхность короеда похожей на деревянные спилы, поэтому общая тональность фасада получается очень живой и природной. Естественно, такая отделка фасада частного дома короедом используется чаще, для более официальных построек применяют раскраску в серый или двухцветный рисунок. Часто на рифленой штукатурке воспроизводят рисунок кирпичной кладки или облицовку песчаником.
Способы окрашивания короеда
В идеальном случае для окрашивания фасада используются та же фасадная краска и колер, который присутствует в самой штукатурке. В этом случае даже при повреждении или отслаивании окрашенной поверхности на фасаде не образуется диссонирующее цветное пятно.
Испытанный прием окрашивания короеда заключается в использовании краски двух оттенков, например, розового и красного. Первый слой наносится ворсистым валиком, который позволяет прокрасить все впадины и борозды. После подсыхания плоским резиновым шпателем наносится два тонких слоя более светлой расцветки. В итоге получается глубокая темная основа фасада и светлый основной рисунок короеда.
Для серых и темно-желтых цветов очень популярным является нанесение дополнительного слоя акрилового лака с опалесцирующими или «металлическими» оттенками. Серый цвет приобретает оттенки старого металла, а желтый становится похожим на полированный песчаник.
Заключение
Штукатурку короед сложно назвать отделкой для официальных или общественных зданий. Даже при использовании строгих цветов и оттенков фасад здания получается достаточно жизнерадостным и эмоционально насыщенным, поэтому подобным способом отделывают частные дома, дачи и даже многоквартирные кирпичные здания. При использовании качественного материала отделка фасадов частных домов может простоять до 10 и более лет, без потери внешнего вида.
bouw.ru
Виды фасадных штукатурок: характеристики, лидеры и секреты отделки
Несмотря на большое разнообразие строительных материалов, один из них практически всегда принимает участие в отделке возведенного дома. Это штукатурка, которую используют как для внутренних, так и для наружных работ. Спасительная смесь известна очень давно, но до сих пор ни на йоту не потеряла своей популярности. Наоборот, ее ассортимент значительно расширился: сейчас появилось множество новых составов, в том числе и для оштукатуривания внешних стен построек. Чтобы легко ориентироваться в этом «безбрежном море», необходимо заранее изучить виды фасадных штукатурок, узнать об их свойствах, предназначении, преимуществах перед «соперниками» и, конечно же, о недостатках.
Выбор материала
Начиная работы по отделке фасада, определитесь с материалом, который вы будете использовать. Фасадная штукатурка производится различными компаниями, каждая из них имеет свою рецептуру.
При выборе штукатурки обращайте внимание на состав штукатурки и зернистость. От величины гранул будет зависеть глубина и ширина получаемых бороздок, то есть текстура рисунка.
Можно выбрать сухую гипсовую смесь или готовую к употреблению акриловую смесь. Последняя более удобна в работе, но она дороже.
Если гипсовая смесь будет приготовлена правильно, то она ничем не уступает акриловой смеси. Расход штукатурки зависит от размеров гранул, чем они больше, тем больше и расход смеси.
Задачи и отличия фасадной штукатурки
Использование штукатурки для наружных работ — один из самых простых вариантов относительно быстрого преображения зданий. Но эстетическая сторона не единственное достоинство состава. Он должен надежно защитить стеновой материал от любых «капризов» природы — от ветра, дождя, снега и других неблагоприятных факторов.
Правильный выбор вида фасадной штукатурки позволит достичь желаемого: идеально выровнять поверхности, сделать безукоризненными углы, значительно повысить звукоизоляционные характеристики здания. Первые материалы имели в своем минимальное количество компонентов: основой служили алебастр, гипс и известь. Сейчас фасадная штукатурка содержит большое число ингредиентов. Среди них, в зависимости от вида и предназначения состава, есть песок, цемент, акрил, силикат (жидкое стекло), силикон, а также другие добавки.
Виды фасадных штукатурок: состав
Первое отличие фасадных смесей — их основа, на базе которой создают отделочные материалы. Их есть несколько.
Акриловая
Такие фасадные штукатурки изготавливают из акриловой смолы, которая используется для создания известного всем клея ПВА. Выпускают акриловые составы полностью готовыми к работе. Предназначаются они для отделки любых стен, но чаще — для поверхностей, на которых закреплен утеплитель — пенополиуретан, пенопласт либо пенополистирол. Так же хорошо акриловая смесь держится на бетоне.
высокая эластичность, позволяющая легко закрывать все небольшие дефекты основания;
Это давно известный, наиболее распространенный, недорогой вид. Такой штукатурный раствор включает знаменитую песчано-цементную смесь, а также наполнители: как минеральные, так и полимерные. Фракции их по размерам могут быть разными. Эти составы очень экономичны, выпускают их расфасованными в мешки.
дополнительное утепление фасада из-за качества состава;
возможность нанесения на бетон, дерево, кирпич;
отсутствие усадки, трещин после высыхания;
противостояние перепадам температур;
абсолютная паропроницаемость;
экологичность, огнестойкость;
влаго- и морозостойкость;
устойчивость к плесени;
элементарный уход.
необходимость приготовления раствора, работа с которым к тому же требует навыков;
длительное время, необходимое для высыхания: окраска — только через 2 суток;
небольшой срок службы — максимум 10 лет;
средняя адгезия, низкая эластичность;
неширокий ассортимент расцветок.
Силикатная
Этот вид штукатурки — улучшенная версия минеральной. Основа ее — силикаты натрия и калия — жидкое стекло. Дополнительно в смеси добавляют связующие вещества, антисептические присадки и пигменты. «Ниша» силикатных составов — оштукатуривание фасадов с пористым утеплителем. Чаще это минеральная вата или ее разновидности, а также пенополистирол, пенопласт. Продается материал в готовом виде.
влагостойкость — способность отталкивать воду;
отсутствие боязни солнечных лучей;
хорошее сцепление с материалами;
отличная паропроницаемость;
высокая прочность;
простота ухода.
тусклые цвета, небольшой их выбор;
трудность нанесения без опыта;
очень быстрое высыхание;
низкая пластичность;
сложное удаление;
высокая цена.
Силиконовая
Здесь, как и у акриловой смеси, главный компонент смола, но теперь силиконовая. Именно благодаря ей эта штукатурка имеет свое главное преимущество — исключительную пластичность. Материал смог объединить в себе лучшие свойства акриловой и минеральной смеси. Этот состав более требователен к основанию: сначала на него надо нанести такую же (силиконовую) шпаклевку.
эластичность, позволяющая скрыть любые дефекты: как имеющиеся, так и возникающие в процессе усадки;
Минус у чудо-средства есть, но он одинок. Это высокая цена силиконовой штукатурки, однако ее полностью оправдывают невероятные качества материала. К недостаткам при большом желании можно отнести относительную сложность нанесения.
Подготовка к работе
Прежде всего нужно подготовить поверхность для нанесения материала. Сначала нужно снять старый слой штукатурки. Когда старый материал удален, на рабочей поверхности нужно сделать засечки и прочистить швы на глубину около 1 см. Расстояние между засечками должно составлять около 3 мм. Эти подготовительные работы помогут увеличить адгезию и предотвратить появление трещин в новом штукатурном покрытии. Завершить подготовку фасада к отделке нужно удалением всей образовавшейся пыли и тщательным увлажнением рабочей поверхности.
Схема нанесение декоративной штукатурки с помощью крошкомета.
Когда поверхность готова к нанесению отделочного материала, можно приступить к приготовлению раствора для отделки. Для этого возьмите готовую смесь в сухом виде и разведите ее водой в соответствии с предусмотренными пропорциями, указанными в инструкции. Первоначально рекомендуется точно придерживаться пропорций, указанных производителем смеси. После того, как раствор будет разведен, можно немного подкорректировать его густоту: добавить воды, если он слишком густой, или положить в него на несколько минут кирпич, если он слишком жидкий.
Разновидности штукатурок по фактуре
Эти фасадные материалы сильно отличаются по внешнему виду. Фактурной поверхность становится благодаря наполнителям разных размеров: мелко- и крупнофракционных. Другой вариант получить интересную поверхность — использование специальных инструментов: валиков, губок, кистей, терок и полутерков. Сейчас существует несколько популярных видов фактуры: барашковая, камешковая, короед, мозаичная.
Барашковая
Из-за особо «нежного отношения» к ней появилось народное название этого вида смеси — «шуба». «Барашек» — мелкобугристая поверхность, эта фактура считается разновидностью камешковой, и не зря: в составе таких штукатурок присутствуют каменные зерна разных размеров. Отличие ее от других типов — техника набрасывания, позволяющая сделать процесс быстрым: затирки этот состав не требует. Чтобы сформировать рельеф, часто используют дополнительные смеси — песчано-цементные или известково-цементные.
Сайдинг – это хорошо или плохо?
Виниловый сайдинг Сайдинг, используемый для отделки внешних стен дома, бывает двух видов – цокольный и виниловый. В обустройстве жилых зданий крайне редко используют алюминиевый сайдинг. Главное преимущество материала – простота установки, безопасность и легкий уход. Главный недостаток – внешне материал выглядит уж очень искусственно.
Хотя производители сайдинга утверждают, что он может служить более 45 лет, на практике это далеко не так. На самом деле он становится хрупким после морозов, склонен к выгоранию и неустойчив к деформации. К сожалению, часто можно увидеть, что сайдинг по истечении 5 лет теряет свои положительные характеристики и становится внешне непривлекательным.
Если вы решили провести установку сайдинга в холодный сезон, то должны учесть, что он отличается высоким показателем термического расширения.
Фасадная штукатурка для наружных работ
Фасадная штукатурка для наружных работ отвечает не только за эстетический вид дома. Она также выступает в роли дополнительной защиты стен от разных атмосферных проявлений, как то: вода, ветер и UF-излучения. Вариантов смесей сегодня выпускается масса, под разные виды поверхностей и условия применения.
В этой статье речь пойдет о цементных, силикатных, акриловых и силиконовых рабочих массах. Гипсовая штукатурка для наружных работ малопригодна, поэтому упоминаться здесь не будет.
Виды декоративных фасадных штукатурок и советы по их выбору
Фасадная штукатурка для наружных работ может иметь разные связующие вещества, но в качестве наполнителя всегда выступает дробленый камень разной фракции, от песка до крупных зерен (5 мм).
Цементные штукатурки для фасадных работ
Изготавливаются на основе портландцемента, с фракционированным песком, водоудерживающими и другими добавками, улучшающими их эксплуатационные характеристики. Также в состав декоративных цементных штукатурок для наружных работ включаются элементы, отвечающие за фактуру готовой поверхности. Например, в фасадной смеси типа «короед» содержатся зерна из дробленого гранита фракцией от 0,5 до 3мм.
Отличительные особенности декоративных фасадных штукатурок на основе цемента:
Высокая прочность готового покрытия для наружных работ.
Не оказывает негативного влияние на паропроницаемость стен – это «дышащее» покрытие.
Не горит и не тлеет, не выделяет токсичных газов при нагреве.
Низкая, по сравнению с прочими видами фасадных штукатурок для наружных работ цена.
Хорошо окрашивается минеральными красками.
Хорошо ложится на большинство типов фасадных поверхностей. Для нанесения на утеплитель предварительно монтируется штукатурная сетка.
Минус — скудная цветовая палитра этой наружной структурной отделки. Если вас не устроит имеющийся ассортимент, в бюджет придется закладывать и расходы на краску.
Фасадная декоративная штукатурка для наружных работ. Фото готового частного дома
уровень прочности готового наружного покрытия напрямую зависит от того, на сколько точно соблюдены пропорции ингредиентов. Лучше покупать готовые сухие фасадные смеси, а не пытаться составить их самостоятельно. Также пристального внимания требует процесс подготовки состава к использованию.
Силикатные штукатурные смеси для наружных работ
Силикатные штукатурки для декоративной отделки фасадов, так же, как и цементные, являются минеральными. В качестве связующего вещества тут используется жидкое калиевое стекло. Состав наполнения примерно такой же: каменная крошка и/или песок, минеральные пигменты, вода и небольшое количество улучшающих добавок.
Эксплуатационные и эстетических характеристики задает именно жидкое стекло:
Высокий уровень наружной влаго- и ветрозащиты фасадов.
Продолжительный срок службы и высокие декоративные качества.
Хорошая адгезия к бетонным, известково-бетонным, силикатным наружным поверхностям.
Пожарная безопасность.
Довольно высокий уровень паропроницаемости фасадного покрытия.
Широкая цветная палитра.
Окрашивается силикатными красками.
Недостаток декоративных штукатурок на основе жидкого стекла – высокая цена.
Отделка дома снаружи декоративной штукатуркой короед. На фото вариант с включениями лепнины
декоративные фасадные штукатурки на основе силикатов можно наносить не на все виды черновой наружной отделки и утепления. Так, для этих работ не подходят полимерные утеплители и поверхности, покрытые масляными красками или лаком. Гипсокартон и другие гипососодержащие наружные основания являются условно годными и требуют пробного нанесения.
Декоративная фасадная штукатурка на основе акрила
Основа – каменная крошка, песок, красящий пигмент и гидрофобизирующие добавки. Связующее вещество – акриловые смолы, а точнее их водная дисперсия. Выпускается в виде готовых декоративных смесей для наружных работ.
Декоративная фасадная штукатурка для наружных работ на основе акрила обладает следующими качествами:
Хорошая влагостойкость и защита от ветра.
Высокая эластичность готового декоративного покрытия фасада. Благодаря этому вероятность растрескивания практически исключена.
Стойкость к ударам и истиранию.
Широкий выбор по цветам.
Возможность окрашивания фасадов после окончания отделки.
Хорошая адгезия ко многим наружным покрытиям.
Минусы наружных составов на основе акрила – низкая устойчивость пигмента к UF-излучению.
Декоративная штукатурка фасада дома. Фото двухцветного исполнения
наружные акриловые покрытия не предназначены для работы ими поверх плит из минваты. Также условно пригодным можно считать ячеистый бетон.
Декоративные составы на основе силикона
Фасадная штукатурка для наружных работ по фасадам производится из сочетания силиконовых смол, минеральных наполнителей и красящих пигментов. Образует тонкослойное декоративное покрытие. Эту наружную штукатурку нельзя назвать дешевой, однако ее эксплуатационные и эстетические качества такую цену вполне оправдывают:
Подходит для работы в сложных погодных условиях.
Хорошо защищает фасады от атмосферных воздействий, в том числе и от влаги.
Производится более чем в 200 цветах.
Декоративный цветовой пигмент устойчив к солнечным лучам, не выгорает.
Имеет продолжительный срок службы – более 10 лет.
Минус силиконовых штукатурок для фасада – их нельзя наносить поверх наружного утепления. Проблема решается путем создания под декоративным базового штукатурного слоя на армирующей сетке.
Штукатурка дома снаружи выполнена при помощи силиконового состава
существует еще одна разновидность – декоративные силикатно-силиконовые наружные штукатурки. Связующее вещество здесь составное, из сополимеров силиконов и дисперсии силикатов калия. По эксплуатационным характеристикам такая отделка для наружных работ очень близка к силиконовым.
Разновидности фактур декоративной фасадной отделки для наружных работ
А теперь немного о том, какие фактуры наружных штукатурок бывают. Ниже приведены варианты, которые можно приобрести со всеми декоративными составами, описанными выше.
Короед. В рабочую массу включаются каменные зерна определенной фракции, от размера которых зависит интенсивность рельефа на поверхности стены. За счет этих зерен и создается фактурная поверхность, близкая по рисунку к дереву, траченному жуком-древоточцем.
Барашек. В наполнителе присутствуют каменные зерна различного размера, что дает декоративную мягкобугристую поверхность.
Шуба. Тут рельеф зависит скорее не от особенностей наполнителя в рабочей массе, а от техники нанесения.
Камешковая, или крупа. В составе находится большое количество крупных каменных зерен одного размера. Поверхность получается мелкобугорчатая.
Мозаичная, с декоративным камнем. В отличии от всех описанных фактур идет только в акриловых и силиконовых составах. Связующее вещество в таких штукатурках прозрачное, поверхность выглядит плотно выложенной каменной крошкой.
Виды декоративных фактур для наружной отделки
Фасадная штукатурка для наружных работ. Как выбрать подходящую смесь
Большое значение имеет сочетаемость того или иного вида декоративной штукатурки с поверхностью, на которую ее предстоит наносить. От этих параметров напрямую зависит долговечность наружной отделки. Так, цементные составы хорошо ложатся на стену любого качества. Единственное условие – если работа идет поверх утеплителя, потребуется предварительный монтаж штукатурной сетки.
Устойчивость по разным факторам. Каждая из декоративных смесей в чем-то хороша, а в чем-то проигрывает остальным. Например, акрил отлично выдерживает механические воздействия, однако склонен к выгоранию цвета. Но если вы планируете перекрашивать фасад раз в пару лет, то этот момент можно считать несущественным. То есть, надо не только сравнить качества штукатурки для фасада — какая лучше, но и оценить ее приоритетность для себя.
Как выбрать фасадную штукатурку для наружных работ: неприхотливее всего цементные составы
при выборе следует учитывать и укрывистость рабочей массы. Штукатурные смеси в работе делятся на толстослойные и тонкослойные. К первым относятся цементные и силикатные декоративные составы, ко вторым – акриловые и силиконовые. Тонкослойные варианты наиболее требовательны к основанию, на которое будут наноситься.
Технология нанесения фасадных штукатурок для наружных работ на разные поверхности. Расход
В большинстве случаев внешняя отделка наносится на стены одинаково, так, как описано в следующем абзаце. Исключение составляют так называемые «сложные» поверхности – брусовые стены, ОСБ, ДСП и утепленные пенопластом.
Отделка фасадов из газобетона и поверхностей со слоем выравнивающего армированного покрытия
На газобетонные блоки и по кирпичу наносить штукатурные смеси проще всего. Помимо обычных действий по выравниванию и нанесению адгезионного грунта никакой подготовки стен не требуется. Дополнительные работы понадобятся при использовании тонкослойных материалов. В этом случае придется валиком обработать стены окрашивающим грунтом, в цвет будущей штукатурки фасада.
Наружные работы по отделке фасадов
Процесс ручного нанесения пошагово:
Сухая штукатурка для наружных работ разбавляется водой в нужных пропорциях, хорошо перемешивается. Полная готовность наступит через 10-15 минут отстойки.
Если нужно, колеруем подготовленный объем.
Зачерпываем массу шпателем и выкладываем ее на нижний край широкой кельмы.
Кельму с раствором прикладываем к стене почти перпендикулярно, уменьшая угол в процессе движения инструмента почти до полной параллели.
Работы по растягиванию камешковой декоративной штукатурки для наружных работ
Почти без нажима ведем кельму по стене, растягивая декоративную штукатурку до слоя нужной толщины.
Пройдя участок площадью около 1,5 м2 берем пластиковую терку и затираем поверхность до образования нужной фактуры.
Повторяем действия от 3, 4, 5 и 6 до тех пор, пока не будет отделан весь фасад. Ниже – наглядное описание процесса.
Штукатурка наружных стен своими руками. Видео отделки короедом:
лучше всего работать сразу по площадям, а не по квадратным метрам. Так готовое покрытие получится однородным по фактуре. Если запланированные площади разом отделать не получается, соединительные швы следует оформлять при помощи малярного скотча.
Фасадная штукатурка короед, технология нанесения. На видео вы можете рассмотреть процесс организации соединительного шва между участками, обрабатываемыми в разное время.
Наружное оштукатуривание по пенополистиролу/пеноплексу и минеральным ватам
Оба этих материала образуют сложные для отделки поверхности, поэтому тут потребуется предварительный монтаж сетки фасадной под штукатурку. Первая ошибка, которую обычно делают при армировании утеплителя – это нанесение клеящего состава только поверх мембраны. Правильно будет так:
На поверхность наносим специальный клеящий состав, сразу на площадь в 1,5-2 м2. Отрезок сетки берем в руки и закрепляем по углам небольшими тонкими палочками.
Штукатурка по пенопласту. Фасадные работы требуют монтажа армирующей сетки
Берем в руки широкую (от 30 см) кельму и с небольшим нажимом проводим ею по сетке, в разных направлениях. Клеящий состав будет проступать наружу, почти скрывая под собой армирующую мембрану.
Работы по подготовке фасада к декоративной наружной отделке
Край сетки для штукатурки фасада, свисающий на цоколь, загибаем вниз и подклеиваем тем же составом. Для обработки загиба лучше использовать шпатель с поверхностью, сложенной в треугольник. Так проходим все стены дома. После высыхания клея наносим его повторно, уже поверх сетки.
Обработка нижнего края армирующей сетки
Дальше идет грунтовка поверхности и покрытие ее декоративными составами для наружных работ. Процесс финишного оштукатуривания точно такой же, как и для газобетонных стен, поэтому повторяться не будем. Выглядит весь «пирог» так:
Перед началом всех работ деревянный фасад укрывается строительной бумагой
Нанесение штукатурной смеси на деревянные стены
Оштукатуривание каркасных наружных стен по дереву – брусу, ДСП и ОСБ — предполагает два варианта работ. Первый – точно такая же технология, как при отделке стен пенопластом, приведенная выше. Второй будет таким:
Наружная поверхность фасадов закрывается строительной бумагой, которая усилит защиту основания от атмосферных проявлений. Ее можно прикрепить с помощью строительного степлера.
Перед началом всех работ деревянный фасад укрывается строительной бумагой
дерево очень гигроскопично, и от влаги, содержащейся в рабочей массе, фасад может «повести». Чтобы этого избежать необходимо использовать специальные гидрофобные грунты и пропитки по дереву для наружных работ.
Поверх бумаги монтируется металлическая крупноячеистая фасадная сетка для штукатурки. Ее можно закрепить тем же степлером. Наклон полотна и степень его прилегания к наружной стороне фасада зависит от ровности последнего.
Работы по устройству армирования штукатурки
В данном случае слой штукатурки будет довольно толстый, поэтому по нижнему краю сетки крепится алюминиевый профиль-ограничитель.
Нижняя кромка сетки для армирования фасада из ОСБ
Первый слой армирующей наружной штукатурки должен быть таким, чтобы почти скрыть под собой сетку. После высыхания наносим на фасад второй слой – выравнивающий. Работы по чистовой отделке производятся способом, описанным для газосиликатного бетона.
Работы по нанесению фасадной отделки на армирование
Расход рабочей смеси для фасадов
Расход наружных штукатурок на 1м2 зависит сразу от нескольких факторов. Это характер наполнителя, связующего вещества, вид и ровность основания. На упаковках с рабочими материалами данные предоставляются с учетом указанных критериев. Средние цифры будут такими:
Акриловые – от 1,5 до 3,0 кг/м2.
Силиконовые – от 2,5 до 3,9 кг/м2.
Минеральные – от 2,5 до 4 кг/м2.
при расчете количества рабочего материала необходимо прибавить 5% на рабочие потери. Так вам не придется докупать штукатурную смесь, что чревато задержками работ и отличием разных партий по цвету.
Отделка дома короедом своими руками: Инструкция +Фото и Видео
Отделка фасада частного дома короедом. Любое здание в независимости от своего назначение должно быть презентабельным и стильным. По этой причине не стоит пренебрегать вопросами оформления и уделить отделке фасада должное внимание.
На данный момент на современном рынке можно найти огромное количество облицовочных материалов, но самым популярным является штукатурка «короед», которая дает возможность создавать невероятно красивые вещи.
Если вы решили сделать отделку фасада дома «короедом», то знайте, что этот материал отличается отличными эксплуатационными характеристиками, прост и удобен в нанесении и отлично смотрится в разных стилевых направлениях.
Особенности
По это причине не зря штукатурку «короед» считают уникальным по своим качествам отделочным материалом. При нанесении на основание вы получите поверхность со множеством бороздок, ямок и полос. Благодаря интересной фактуре вы можете легко скрывать все недостатки стен, а также замаскировать небольшие неровности поверхности.
Такая штукатурка есть на гипсовой и акриловой основе и выпускается она в виде готовой к нанесению смеси или в виде сухого порошка. Придает необычный дизайн покрытию зернистая структура, так как в составе есть мелкая крошка мрамора. Зерна по размерам могут быть разными (от 0.08 до 0.35 см), в зависимости от чего и получатся более крупные или мелкие бороздки.
Обратите внимание, что при помощи такой штукатурки вы сможете создать необычные покрытие любой поверхности. Большим спросом она пользуется при выполнении наружных работ при облицовке фасада. Обычно материал имеет белый или серый цвет, поэтому придать нужный оттенок вы сможете лишь после нанесения смеси и ее высыхания, а после можно окрасить.
Достоинства и недостатки
к основным достоинствам отнесем такие моменты:
Экологичность и высокая прочность. Материал делают только из натурального сырья, а благодаря особой технологии производства вы получаете надежное в эксплуатации покрытие.
Малый вес. Еще одно преимущество, так как это уменьшит уровень механической нагрузки на всю конструкцию. Входящие в состав минеральные наполнители дают легкость материалу, что тоже плюс.
Устойчивость к внешним воздействиям. Штукатурка «короед» отлично переносит прямые лучи солнца и перепады температуры, а также не боится влаги. Помимо этого, отделка не будет выгорать на солнце, и терять первозданный вид в течение всего срока использования.
Устойчивость к образованию плесени и грибка. Благодаря особому составу поверхность будет надежно защищена от различных микроорганизмов.
Огнеупорность. У материала низкий коэффициент возгорания.
Широкая цветовая гамма. Несмотря на то, что базовый цвет материала белый или серый, вы всегда можете внести корректировки по цвету.
Демократичная цена. На рынке полно продукции зарубежного и отечественного производителя, и вы сможете приобрести материал по
Недостатки
Если же говорить о недостатках, то их достаточно. Отделка «короед» для фасада частного дома при подвергании серьезным механическим нагрузкам портится, и это сложно исправить. Для восстановления внешнего вида вам потребуется делать облицовку с нуля, и снимать испорченное покрытие. Еще такую штукатурку использовать непросто, так как необходимо знать особую технологию нанесения. Обычно для выполнения сложных элементов декора не обойтись без помощи специалистов.
Важно! Не каждый сможет сделать все на должном уровне, так как есть особые тонкости. К примеру, потребуется особенная кельма. А борозды появляются не сами по себе, а путем движения инструментов вверх-вниз. После этого слой нужно немного сгладить. Еще немаловажна сложность очистки поверхности. В дальнейшем в борозды будет попадать пыль, и удалить ее оттуда будет непросто.
Разновидности
«Короед» как декоративная штукатурку представлена на строительном рынке 2-мя разновидностями, а именно она есть на основе акрила и гипса. Смесь на основе акрила наносят по особой технологии, за счет чего фасад получает свою привлекательность. Но для создания визуально богатого декора вам потребуется учитывать различные нюансы отделки. Материал вы сможете приобрести в ведрах с разным объемом. Наносить смесь можно лишь на стены из ЦСП, а также на бетонное основание.
Для придания акриловой штукатурке цвета нужно использовать колер. Обычно здесь не обойтись без помощи компьютерных технологий, так как добиться вручную нужного цвета сложно. В составе материала есть абразивные гранулы, и это помимо того, что в составе есть мраморная крошка или минералы. Зернистость напрямую зависит от величины абразива и равна от 0.01 до 0.35 см.
Эксплуатационный срок такого покрытия составляет до 17 лет. Благодаря уникальной структуре отделка фасада дома штукатуркой «короед» нанесение смеси будет идеальным, и после высыхания она не даст трещин. Помимо этого, отмечают высокую адгезию материала. Для получения любого оттенка штукатурку не потребуется дополнительно окрашивать фасад. Единственный минус штукатурки на основе акрила считается сложность нанесения.
Интересно, что аналогичный материал, но на гипсовой основе проще и экономичнее при расходе. Сложность при работе заключается в том, что перед началом использования нужно самому готовить раствор, и смешивать порошок с водой. Но отметим и то, что гипсовая штукатурка производится из экологически чистого сырья, и ее легко наносить ручным способом. Такой материал стоит недорого и очень прочный.
В зависимости от типа связующего компонента в составе штукатурки, «короед» делят на силиконовый и силикатный. Последний вариант выпускается на основе жидкого стекла, и ему характерна микробиологическая стойкость и паропроницаемость. Силиконовую штукатурку делают из акриловых модифицированных веществ и силиконовой смолы. Она обладает устойчивостью к химическому воздействию и ее часто используют при работе с камнем.
Цветовая палитра
Для придания дизайну яркости нужно колеровать смеси. Материалы на гипсовой основе поддаются окрашиванию намного проще, так как это сухая смесь, и на этапе замешивания можно добавить нужное количество красителя. Акриловые штукатурки сложнее поддаются колерованию и получить нужный цвет не так просто. При окрашивании действуйте осторожно, чтобы не сделать оттенок слишком насыщенным.
Но в целом совсем необязательно проводить окрашивание, так как оштукатуренную поверхность можно покрыть эмалью на той же основе, что и штукатурка. На данный момент в современном фасадном дизайне ведущие позиции заняли теплые оттенки палитры. Отлично смотрится на фото отделка фасада дома «короедом» в красном, желтом, бежевом и коричневом оттенке. Подбирать расцветку фасада следует с учетом стиля оформления земельного участка. Отличным вариантом для дачных домов станет облицовка зеленого или серого цвета, при этом однотонное оформление необязательно, в идеале композиция должна состоять из нескольких оттенков.
Техника оштукатуривания
Так как внешняя отделка дома считается самым важным этапом строительных работ, которые создают весь образ, давайте узнаем, как сделать отделку фасада дома «короедом» своими руками.
Технология заключает в себе несколько важных этапов:
Для начала тщательно подготовьте рабочую поверхность. Для этого нужно будет установить на стене маячки, чтобы выровнять покрытие.
После этого следует заняться грунтованием, при этом использования можно и обычный, и акриловый состав. Идеальный вариант – это средство с хорошей проникающей способностью.
После того, как все готово, можно начинать наносить смесь. Облицовку фасада чаще всего делают крупнозернистой штукатуркой. Готовый раствор распределяют стальным шпателем по всей поверхности.
Если же вам не нужно декорировать всю поверхность, а лишь отдельный участок, то перед нанесением следует провести изоляцию стен малярным скотчем.
После этого начинаем создавать фактуру при помощи терки. Для этого проведите теркой круговыми движениями по штукатурке. Сначала рисунок будет не очень красивым, но в конце эффект вас поразит.
И финал – покрытие «короеда» слоем защитной эмали, которая даст глянцевый или матовый вид.
И при работе следует обязательно соблюдать толщину, которая должна быть такой же, как и размер зерна. Способ нанесения похож на шпатлевку, но в этом случае штукатурку придется немного растягивать по поверхности до появления борозд. Ни в коем случае нельзя допускать того, чтобы материал при формировании узора налипал на инструмент. Если такое явление не проходит, подождите, пока штукатурка высохнет, и после повторите.
Идеи красивого дизайна
Сейчас можно найти большое количество вариантов отделки фасада частного дома штукатуркой «короед». Такие поверхности смотрятся красиво, стильно, особенно это касается одно- и двухэтажных домов. В отличие от остальных видов облицовочного материала, «короед» дает возможность создавать интересный рельеф и придает изюминку.
Обратите внимание, что интересным решением будет оформление дома «под старину». Для этого следует провести декорирования фасада штукатуркой темного оттенка. Постарайтесь, чтобы поверхность была с максимально похожей фактурой. Композицию можно дополнить каменной отделкой цоколя, а также массивной лестницей, коваными элементами и колоннами.
Для приверженцев классики отлично подойдет дизайн, который будет простым, строгим, элегантным. Отделку следует выполнять акриловой штукатуркой в светлых тонах. Такой дом будет выглядеть гармонично и уютно. Отличным выбором станет красный цвет (особенно для постройки с двумя этажами). Для создания гармоничного экстерьера выложите крышу черепицей, а в баре установите беседки из красного кирпича.
Если у вас небольшой дом, отдавайте предпочтение декоративной штукатурке в тандеме с другими натуральными материалами. Отличная идея – это отделка фасада со вставками из дерева и натурального камня. При этом кровлю нужно будет обязательно выложить черепицей. Для того, чтобы подчеркнуть красоту фасада, высадите цветник возле дома, а дорожки, которые будут вести в зону отдыха и сад можно выложить ракушником.
Итоги
Во многих загородных домах предусмотрены в конструкции террасы и балконы. Желательно, чтобы они были оштукатурены в одну фактуру, но можно при оформлении использовать несколько оттенков. Благодаря этому каждая деталь будет подчеркнута. Интересно смотрится вариант облицовки в бежевом и светло-коричневом цвете. Балкон и верхний этаж сделать светлыми, а первый этаж чуточку темнее. Дополнением в этом случае послужит большая лестница с резными перилами.
✅ Штукатурка с рельефной текстурой в стиле короед Изображение Роялти-фри
✅ Штукатурка с рельефной текстурой в стиле короед.
Изображение гипса в формате JPEG высокого разрешения с рельефной текстурой в стиле короеда stock photo
Размер изображения без лицензионных отчислений:
маленький: 727 x 485 пикселей,
средний: 1258 x 839 пикселей,
большой: 2125 x 1417 пикселей,
x_large: 4896 x 3264 пикселей,
— Ориентация: горизонтальная
Пожалуйста, купите коммерческую лицензию для коммерческого использования без указания авторства. Материал
Формование формы
Штукатурка
Жук
Сделай сам
Текстурированный
Фоны
Бежевый
Окружающая стена
Архитектура
По горизонтали
Абстрактный
Украшение Фотография
Шаблон
Ремонт
Грязный
Цвета
Покрытие — внешний слой
Штукатурка
Фасад Дизайн
Здание — Деятельность
Уровень поверхности
Стена — Строительный элемент
Нет людей
Украшение
Связанные стоковые фотографии премиум-класса
Наша творческая команда хотела бы порекомендовать вам несколько фото из этой же категории:
Гипс с рельефом Гипс с рельефом Бежевая штукатурка Бежевая штукатурка Бежевая штукатурка Бежевая штукатурка Короед декоративный Короед декоративный Текстура декоративная Текстура декоративная Текстура декоративная Текстура декоративная Текстура декоративная Текстура декоративная Текстура декоративная Текстура декоративная Текстура декоративная Текстура декоративная Желтая стена оштукатурена Желтая стена оштукатурена Дизайн белой стены с дизайном белой стены с Необычная фактурная аннотация Есть место для текста Дизайн белой стены с дизайном белой стены с фрагмент сплошной стены фрагмент здания крупный план простоты крупный план простоты крупный план простоты крупный план простоты Влажная стена Стена с влажностью в бесшовная текстура белой бесшовной текстуры и полная Фон светло-серый Фон светло-серый Влажная стена Стена с влажностью в Рельефная поверхность с Рельефной поверхностью с бесшовная текстура белой бесшовной текстуры и полная Рельефная поверхность с Рельефной поверхностью с Рельефная поверхность с Рельефной поверхностью с Рельефная поверхность с Рельефной поверхностью с Рельефная поверхность с Рельефной поверхностью с Фактура бежевого цвета Фактура бежевого цвета лепная полоса декоративная полоса из лепнины Крупный план полукруга Крупный план округлый Желтая фактурная штукатурка Желтая фактурная штукатурка
Фасадная декоративная штукатурка (49 фото): состав «Короед» для наружных работ в частных домах, отделка фасада снаружи — Ремонт
На сегодняшний день декоративная штукатурка — самый популярный вариант отделки фасадов зданий.Всего пару десятилетий назад этот строительный материал использовался для других целей и не был декоративным. Но в наше время фасадная штукатурка полюбилась не только дизайнерам, но и частным заказчикам, благодаря универсальности, практичности и долговечности.
Особенности
Перед покупкой фасадной декоративной штукатурки необходимо обратить внимание на несколько моментов.
Производители на рынке. Каждая компания предлагает определенный состав, имеющий особое назначение.
Характеристика состава фасадного материала.
Способ приготовления и хранения смеси. Многие производители продают готовые штукатурные материалы, но они дороже сухих. Перед покупкой эконом-варианта сухой смеси убедитесь, что покупка необходимых материалов для разведения не окажется дороже.
Технические характеристики различных видов штукатурки.
Способы рисования и работы с этими материалами.
Поверхность, на которую вы будете наносить штукатурку, должна соответствовать требованиям этого материала.
Важным моментом при ремонте фасада является технология оштукатуривания. Давайте разберемся, каким рекомендациям нужно следовать, чтобы все было сделано правильно.
Основание, на которое будет наноситься фасадная штукатурка, должно быть гладким, прочным, чистым и без трещин.
Чтобы обработанная поверхность соответствовала этим требованиям, необходимо провести предварительные ремонтные работы:
выровнять стены грубой штукатуркой и песком, не оставляя пыли на поверхности;
заделать все трещины, ямки, оттолкнуть большие выступы;
обработать стену антибактериальным средством, чтобы в будущем не образовалась плесень;
Затем нужно покрыть поверхность грунтовочной смесью, которая способствует лучшему сцеплению стены с фасадной декоративной штукатуркой.
Инструмент должен соответствовать виду ремонтных работ. Поэтому пренебрегать их приобретением не стоит.
Вам понадобится:
Металлическая терка. С помощью этого инструмента накладывают на поверхность декоративную штукатурную смесь.
Для нанесения смеси на терку нужен металлический шпатель.
Валик с волокном нужен для предварительной обработки стены грунтовочной смесью.
Узкая плоская кисть необходима для грунтования труднодоступных мест.
Металлическая емкость необходима для разведения и хранения материала. Рядом должно быть пластиковое ведро с водой, чтобы ополаскивать инструменты во время работы.
Тихоходная дрель со специальной насадкой, которая будет перемешивать раствор.
Малярная лента понадобится для герметизации окон и дверей. Это необходимо для предотвращения их загрязнения.
Виды
Современные производители предлагают своим покупателям самые разнообразные варианты наружной декоративной штукатурки.Важно знать, что такое конкретный вид, а также почему его лучше использовать. Давайте посмотрим на описание и характеристики штукатурных смесей.
Акриловая штукатурка — это синтетический строительный материал, в основу производства которого входят акриловые смолы.
Преимущества:
легко накладывается на изогнутые стены;
обладает отличными адгезионными свойствами;
акриловая штукатурка — один из самых влагостойких материалов;
проста в использовании;
представлены в насыщенных цветах;
Биоцидные добавки защищают покрытие от появления плесневых грибов;
продается как готовое решение.
Недостатки:
акриловая смола горючая;
скорость сушки слишком высокая;
пониженная воздухопроницаемость.
Силикатная штукатурка Изготовлена из калийного стекла и силикатов натрия. Эти вещества обрабатываются паром в автоклаве, образуя жидкое стекло.
Преимущества:
эта смесь является абсолютно экологически чистым продуктом;
высокая воздухопроницаемость;
эластичный материал;
продолжительность эксплуатации;
высокая устойчивость материала к различным воздействиям;
возможность нанесения смеси на минеральную вату;
отлично отталкивает воду;
продается в готовом виде.
Недостатки:
плохая цветовая гамма;
Материал быстро затвердевает, поэтому для работы с ним необходимы определенные навыки.
Штукатурки минеральные на основе цемента.
Преимущества:
высокая прочность;
длительная стойкость к истиранию;
смесь негорючая;
Не деформируется под воздействием каких-либо факторов, будь то механические удары, перепады температур или повышенная влажность;
возможность использования материала на стенах утепленных пенополистиролом;
высокая воздухопроницаемость;
Один из самых экономичных вариантов штукатурных смесей, за исключением тех минеральных пород, в которые добавлена мраморная крошка или блестки.
Недостатки:
слабая устойчивость к различным воздействиям;
сухая смесь, для ее разведения необходимо иметь некоторые инструменты, например, сеялку со специальной насадкой;
Требуется предварительная обработка рабочей поверхности.
Силиконовая штукатурка — это синтетический вид материала на основе смол.
Преимущества:
водонепроницаемый материал;
отличная эластичность;
длительный срок службы;
хорошая устойчивость к механическим воздействиям;
отличная адгезия к другим основаниям;
высокая воздухопроницаемость;
простота ухода;
простота нанесения;
возможность создавать всевозможные формы;
большое цветовое разнообразие;
Силиконовый пигмент для штукатурки устойчив к ультрафиолетовому излучению.
Недостатки:
дороговизна материала;
Необходимо предварительное грунтование рабочей поверхности.
Для фасадной штукатурки важно не только качество, но и разнообразие фактуры материала. На протяжении многих лет одним из самых популярных его видов является «Жук-короед». Этот материал для отделки фасада содержит частицы размером до 5 мм, напоминающие крупинки или мелкие камешки. Такая штукатурка наносится круговыми или вертикальными движениями.
Также популярны «галька» фактуры материала — «барашка», «шуба», «гусиная шкура». Эта смесь состоит из множества маленьких камней одинаковой формы и размера.
Шуба из баранины
Не менее востребована обычная декоративная штукатурка. С помощью специальных кистей или валиков можно создавать на его поверхности различные текстуры. Эта смесь больше похожа на однородную массу, состоящую из очень мелких частиц. Именно поэтому преимущество такого материала в том, что его можно наносить распылением.
Мозаичная фасадная штукатурка применяется в основном для покрытия цоколей зданий. В состав этого вида входят прозрачные смолы, мраморная крошка, песок из кварца.
Венецианская уличная штукатурка — отличный вариант для отделки фасада здания в старинном стиле. Хорошо сочетается с кирпичом, деревом. В его составе только органические компоненты — кварц, мрамор, гранитная крошка. Такая тонкая смесь подходит как для внутренних, так и для наружных работ.
Для того, чтобы эффект был максимально реалистичным, необходимо строго следовать инструкции по его нанесению.
Дизайн
С помощью декоративной штукатурки вы можете украсить стены дома по своему желанию. Для этого нужно приложить максимум усилий для создания индивидуального дизайн-проекта.
В таком непростом деле нужно определиться, какого цвета будет ваше покрытие, какой структуры, с чем его нужно сочетать.
Мозаичная фасадная штукатурка Хорошо сочетается с отделкой камнем. Важно правильно выбрать цвет штукатурки, которая будет хорошо смотреться с естественным цветом камня.Поскольку мозаичный вид состоит из мелкой мраморной крошки, его сочетание с блестками станет отличным дизайнерским решением. Этой штукатуркой украшают отдельные части здания или создают огромные рисунки и орнаменты на высоких помещениях.
Венецианская смесь отделки придает фасаду частных домов и коттеджей старинный респектабельный вид за счет того, что покрытие напоминает мраморную поверхность. Такой вид штукатурки лучше всего будет гармонировать с деревянными рамами, красивой лепниной, колоннами.
Акриловая штукатурка Следует использовать, если вы хотите оформить здание в светлых тонах. Эта поверхность хорошо поддается фактурным валикам, кистям, шпателям. Сочетать такое покрытие можно не только с ультрасовременной отделкой, но и с обычным деревом, пластиком, камнем.
Минеральная штукатурка универсальна, здесь можно поиграть с цветом, структурой и дизайном. Использование этого материала не требует особой отделки, цвета дверей и рам.Именно поэтому операция такого типа очень практична.
Специальная структура может быть создана путем добавления или выбора частиц, которые являются частью сухой смеси. Также важен способ нанесения, потому что здесь вы можете укладывать штукатурку так быстро, как захотите: вертикально, горизонтально, справа налево, круговыми или поперечными движениями.
Какой выбрать?
Чтобы сделать правильный выбор штукатурки для наружных работ, необходимо учесть несколько моментов.
Штукатурная смесь Минерал легко наносится на кирпичное основание, гипсокартон, пенобетон, ДСП.
Акрил Растворы не подходят для отделки фасада, если дом снаружи утеплен минеральной ватой. Также такое покрытие очень капризное, на нем налипают мелкие частички грязи и пыли. Поверхность требует тщательного ухода.
Силикатная штукатурка требует идеально ровной, очищенной поверхности без изъянов. Поэтому, если у вас нет времени и денег на выравнивание поверхности дома снаружи, то приобретать этот вид штукатурки не нужно.Но его можно наносить на стены, утепленные минеральной ватой.
Силикон Смесь хороша тем, что способна скрыть все неровности и трещины, образовавшиеся на поверхности частного дома.
Советы и хитрости
Замешивать смесь необходимо только перед использованием, не делайте этого заранее, так как влага испарится, и состав станет более плотным.
Подготовленный материал все время накрывайте крышкой, чтобы он не выветрился.
Штукатурку наносить ровно, без пустот.
Слой декоративной штукатурки должен быть максимально тонким и равным диаметру крупных частиц.
Инструменты необходимо держать под углом 60 градусов.
Не давите на щетку слишком сильно. Гипсовую смесь нужно намазать просто, легкими движениями руки.
Если на поверхности после нанесения штукатурки не появляются необходимые бороздки, значит, смеси мало.
Композиция «Короед» наносится и оформляется в два этапа. Первая обработка проводится по мокрому покрытию. Через 15 минут сильными движениями нанесите необходимый структурный рисунок.
После того, как структура покрытия сформировалась, можно удалить малярный скотч.
Перед покраской поверхность необходимо нанести на нее декоративный лак.
При отделке основной поверхности материалом с крупными зернами выступающие элементы фасада можно покрыть частицами штукатурки мелкой фракции.Такое сочетание смотрится очень гармонично.
Фасадная штукатурка «Короед» хорошо поддается окрашиванию, и с помощью неравномерно нанесенных полосок можно придать поверхности особый оттенок.
Если фасад утеплен минеральной ватой, то использовать декоративное покрытие в качестве акриловой штукатурки не нужно, так как вода будет оседать на изоляционном материале, что в дальнейшем приведет к потере теплоизоляционных свойств.
Минеральная декоративная штукатурка часто бывает серого или белого цвета, поэтому не стоит красить ее в общей массе с цветовым решением.Лучше нанести финишное покрытие. Этот вид штукатурки подходит для нанесения на стену сразу после строительства.
Посмотрите видео: Лучший клей для пенополистирола. Клей для вспененного спрея для полистирола. Техника резьбы по пене (август 2021 г.).
штук штукатурных жуков фондовых изображений | 153 наших лучших фото с гипсовыми жуками
бесшовная текстура белого короеда с минеральной штукатуркой
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Декоративная штукатурка «Короед» оранжевого или терракотового цвета.Текстура
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Текстура декоративной штукатурки на белом фоне
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Ошибка ползания по неровной стене
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Каменная плитка в виде ступеней из прямоугольных фрагментов бежевого и песочного цвета и штукатурка на стене с рисунком короеда.Фон, текстура. Наружная отделка здания, дома.
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Фактура бежево-желтой поверхности оштукатуренной стены со штукатуркой типа короед на стене в подъезде. Фон
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Ошибка ползания по неровной стене
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Узор из декоративной штукатурки «Короед» на стене
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Узор из декоративной штукатурки «Короед» на стене
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Узор из декоративной штукатурки «Короед» на стене
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Каменная плитка в виде ступеней из прямоугольных фрагментов бежевого и песочного цвета и штукатурка на стене с рисунком короеда.Фон, текстура. Наружная отделка здания, дома.
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Красная текстура декоративной штукатурки короед с шипами и шероховатой поверхностью. Фон
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Ошибка ползания по неровной стене
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Фактура декоративной штукатурки бежевого цвета в стиле короеда
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Ошибка ползания по неровной стене
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Зеленый покрашенный фон стены штукатурки.Бирюзовая внешняя отделка поверхности. Креативные обои, фон для дизайна веб-сайта
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Узор из декоративной штукатурки «Короед» на стене
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Фактура декоративной штукатурки бежевого цвета в стиле короеда
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Узор из декоративной штукатурки «Короед» на стене
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Ошибка ползания по неровной стене
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Стены коттеджа, фасад которого оштукатурен декоративной штукатуркой «Короед»
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Зеленый покрашенный фон стены штукатурки.Бирюзовая внешняя отделка поверхности. Креативные обои, фон для дизайна веб-сайта
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Фактура декоративной штукатурки бежевого цвета в стиле короеда
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Окрашенный фон из гипсовой стены в цветах 2021 года, светящихся желтым и предельно серым.Внешняя поверхность.
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Узор из декоративной штукатурки «Короед» на стене
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Узор из декоративной штукатурки «Короед» на стене
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Зеленый покрашенный фон стены штукатурки.Бирюзовая внешняя отделка поверхности. Креативные обои, фон для дизайна веб-сайта
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Фактура декоративной штукатурки бежевого цвета в стиле короеда
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Стены коттеджа, фасад которого оштукатурен декоративной штукатуркой «Короед»
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Фактура декоративной штукатурки бежевого цвета в стиле короеда
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Стены коттеджа, фасад которого оштукатурен декоративной штукатуркой «Короед»
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Фактура декоративной штукатурки бежевого цвета в стиле короеда
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Зеленый покрашенный фон стены штукатурки.Бирюзовая внешняя отделка поверхности. Креативные обои, фон для дизайна веб-сайта
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Фактура декоративной штукатурки бежевого цвета в стиле короеда
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Фактура декоративной штукатурки бежевого цвета в стиле короеда
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Окрашенная фактурная стена.Эффект жука
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Окрашенная фактурная стена. Эффект жука
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Зеленый покрашенный фон стены штукатурки. Бирюзовая внешняя отделка поверхности. Креативные обои, фон для дизайна веб-сайта
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Фактура декоративной штукатурки бежевого цвета в стиле короеда
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Текстура серого гипсового короеда на стене.Бесшовные текстуры.
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Фактура декоративной штукатурки бежевого цвета в стиле короеда
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Фактура декоративной штукатурки бежевого цвета в стиле короеда
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Фактура декоративной штукатурки бежевого цвета в стиле короеда
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Фактура декоративной штукатурки бежевого цвета в стиле короеда
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Фактура декоративной штукатурки бежевого цвета в стиле короеда
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Ярко-оранжевый гипсовый фон
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Штукатурка с абстрактным рисунком
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Узор из декоративной штукатурки «Короед» на стене
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Фактура декоративной штукатурки бежевого цвета в стиле короеда
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Фактура декоративной штукатурки бежевого цвета в стиле короеда
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Фактура декоративной штукатурки бежевого цвета в стиле короеда
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Фактура декоративной штукатурки бежевого цвета в стиле короеда
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Зеленый покрашенный фон стены штукатурки.Бирюзовая внешняя отделка поверхности. Креативные обои, фон для дизайна веб-сайта
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Фактура декоративной штукатурки бежевого цвета в стиле короеда
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Стены коттеджа, фасад которого оштукатурен декоративной штукатуркой «Короед»
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Фасад дома с дверью и балконом
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Фактура декоративной штукатурки бежевого цвета в стиле короеда
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Фактура декоративной штукатурки бежевого цвета в стиле короеда
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Фактура декоративной штукатурки бежевого цвета в стиле короеда
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Окрашенная фактурная стена.Эффект жука
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Стены коттеджа, фасад которого оштукатурен декоративной штукатуркой «Короед»
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Фактура декоративной штукатурки бежевого цвета в стиле короеда
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Фактура декоративной штукатурки бежевого цвета в стиле короеда
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Фактура декоративной штукатурки бежевого цвета в стиле короеда
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Фактура декоративной штукатурки бежевого цвета в стиле короеда
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Фактура декоративной штукатурки бежевого цвета в стиле короеда
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Штукатурка с абстрактным рисунком
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Фактура декоративной штукатурки бежевого цвета в стиле короеда
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Фактура декоративной штукатурки бежевого цвета в стиле короеда
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Фактура декоративной штукатурки бежевого цвета в стиле короеда
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Фактура декоративной штукатурки бежевого цвета в стиле короеда
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Фактура декоративной штукатурки бежевого цвета в стиле короеда
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Фактура декоративной штукатурки бежевого цвета в стиле короеда
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Фактура декоративной штукатурки бежевого цвета в стиле короеда
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Фактура декоративной штукатурки бежевого цвета в стиле короеда
Fotosearch Enhanced RF Royalty Free
Next Page
декоративная фактурная смесь в интерьерах квартир и домов, конструкции для стен
Содержимое
Характеристики
Достоинства и недостатки
виды поездов
Для внутренней отделки
Для облицовки фасада
минеральное
акрил
Силикат калия
текстурированная
каток
Готовое решение
сухая смесь
Цвета и дизайн
Советы по выбору
тонкости применения
приготовление состава
Подготовка основания
причинение
Формирование текстуры «ямчатая»
чистовая
полезные подсказки
Производители и отзывы
Красивые образцы в интерьере
Штукатурка «Древесник» чаще других выбирается для создания необычного декора стен.Это связано с простотой обращения с ним и необычным внешним видом покрытия. Но на самом деле работа не так проста, как может показаться на первый взгляд.
Характеристики
Штукатурка «Древесник» отличается от всех других видов декоративных штукатурок. Если описать операцию при ее нанесении, можно сказать, что основная часть — правильное распределение фракций, составляющих штукатурку. Именно благодаря им и есть характерный для данного вида штукатурки рисунок образования.
«Кора» может иметь вкрапления различной фракции — от 0,8 до 3,5 мм. Это зависит от цели, для которой она является частью — для наружного или внутреннего применения. Кстати, у
и универсальность композиции столь же разнообразна, как и возможности использования: эти стены хорошо смотрятся как на фасаде, так и внутри помещения.
Еще одной отличительной особенностью штукатурки «Короед» может быть разнообразие фактур. С его помощью вы можете создавать различные узоры, имитирующие овечью шерсть или цветы. Однако следует учитывать, что эти узоры все равно будут смотреться довольно сурово.
Кроме всего прочего, оштукатуренные стены можно дополнительно продекорировать краской или специальным лаком. Декор можно дополнить блестками или матовым.
Преимущества и недостатки
Как и у любых отделочных материалов, у штукатурки «Короед» есть свои плюсы и минусы. К достоинствам можно отнести следующее:
Устойчивость к перепадам температур .Покрытие легко переносит как сильный мороз, так и высокие температуры. Под воздействием солнечных лучей штукатурка не выгорает, не выгорает под воздействием атмосферных осадков. он также не воспламеняется.
Прочность . Если состав выбран качественно, и все работы по его нанесению выполнены правильно, «древоточцы» служат верой и правдой долгие годы. Срок его службы составляет примерно 15 лет.
Устойчивость к механическим воздействиям. Конечно, если специально не отколупывать или подбирать штукатурный слой, он не выживет, но небольшое воздействие в виде направленных струй воды или крана конструкция выдерживает.
Штукатурка «дышит». «Кора» обладает хорошей паропроницаемостью, но при этом сохраняет тепло.
Умеренная стоимость. По сравнению с некоторыми другими штукатурными составами декоративного назначения «без ямок» даже можно назвать бюджетным изделием.
Широкая цветовая гамма. Изначально штукатурка белая, но ее легко тонировать и красить. Кроме того, с помощью «Кора» можно формировать разные узоры.
Устранение легочной недостаточности .Если на поверхности есть мягко выраженные пятна, фактурная штукатурка «короед» поможет их скрыть. Обращаем ваше внимание, что серьезные недостатки необходимо предварительно устранить с помощью шпатлевания — «изъеденные» они не скроют.
Продукт экологически чистый . В состав не входит какое-либо опасное для человека или окружающей среды вещество, поэтому оно считается экологически чистым. Таким образом, его можно наносить на стены даже комнат, в которых все время находятся дети.
Простота эксплуатации . Немного потренировавшись, даже человек без опыта сможет правильно выполнить отделку дома или квартиры.
Высокая скорость сушки . Штукатурка полностью высыхает через 1-2 дня в зависимости от типа состава. Лучше подождать еще день, прежде чем приступить к завершению.
Простота ухода . Стены, отделанные штукатуркой «без язв», можно чистить пылесосом или жесткой щеткой.
Устойчивость к микроорганизмам .Штукатурный слой не влияет на плесень, поэтому этот состав можно использовать даже в помещениях с повышенной влажностью: душевые, ванные комнаты, бассейны.
Кроме этих достоинств, есть «кора» и недостатки, среди которых наиболее существенными являются:
Сложность ремонта . В образовании спайности ни новичок, ни мастер не могут его устранить. Все равно «патч» будет виден.
Необходимость определенных условий для работы .При нанесении «коры» необходимо поддерживать подходящий уровень температуры и влажности, что возможно только в определенное время года.
Необходимость тщательной подготовки основания. Она должна быть чистой, без загрязнений не только, но и на предыдущих слоях отделочных материалов. При неправильном выполнении этой работы штукатурка быстро отслаивается.
Необходимость надлежащего обучения персонала . Все материалы должны быть не только качественно, но и правильно обучены.В противном случае штукатурный слой со временем вспучился, потрескался или потерял первоначальный вид всего через 2-3 года после начала эксплуатации.
поездов
Штукатурка
«Короед» выпускается во множестве технических модификаций. Их различают по следующим критериям:
вид работ;
база;
тип;
Форма выпуска
.
Каждая классификация включает несколько подтипов с определенными свойствами.
Наиболее популярным является разделение по типу работы. Хотя большинство составов заявлено как универсальные, они все же имеют незначительные отличия, которые выражаются в основном в размере зерен. Разделение по земле основано на том, из чего сделаны фишки.
Полимерные, силиконовые или минеральные штукатурки в составе различных наполнителей, которые используются для достижения различного эффекта и подходят для различных условий окружающей среды. Итак, всегда важно учитывать фундамент, особенно если вы приобретаете деталь для внутренней отделки.
Каждый из параметров необходимо рассмотреть более подробно.
Для внутренней отделки
«Кора» для внутренней отделки применяется часто, особенно если речь идет о коммерческих зданиях: офисах, школах, детских садах. Это связано с доступной структурой цен и стоимостью работ по ее применению. Как уже было сказано выше, p y заработать на штукатурке несложно, поэтому услуги рабочих обходятся недешево.
В помещениях применяется штукатурка «изъеденная» камнями мелкой фракции — 2.5 мм. Такие бороздки будут гармоничнее смотреться на стенах комнаты. К тому же работать с такими составами намного проще. Они более экономичны. От крупности штукатурки зависит ее текучесть: чем крупнее вкрапления, тем толще должен быть слой.
В типовых домах и в домах наиболее широко используется эта декоративная штукатурка, полученная в таких помещениях, как кухня, ванная, а также на балконе, на балконе, в коридоре. Жилье подходит не для всех составов: необходимо обращать внимание на их гибкость, термостойкость, высокую влагостойкость.
Для облицовки фасада
При укладке плитки на штукатурку «короед» предъявляются повышенные требования к прочности. Во-первых, конструкция должна выдерживать хорошие погодные условия: длительное воздействие ультрафиолета, перепады температур, сезоны дождя или снега. Во-вторых, важно выдерживать штукатурные удары дождя или града. В-третьих, что немаловажно, еще теплоизоляционные характеристики. В-четвертых, «без косточек» следует долгое время сохранять первоначальный вид.
В этом плане только композиции на цементной основе подходят к роли материала для внешней отделки. В нем больше используется и фракция (2,5 мм), и он дешевле. Многие выбирают фасадную отделку «без ямок» из-за того, что в ее состав входят различные добавки, повышающие адгезию к основанию.
Однако следует учитывать, что не каждый дом можно спроектировать с использованием этого материала. Нельзя наносить штукатурку «Короед» на пластиковые, деревянные, стеклянные или металлические стены.
минеральное
Минеральную штукатурку «Короед» еще называют цементно-известковой. Их часто используют для проведения наружных работ, фасада. Обычно штукатурки на цементной основе продаются в сухом виде, их необходимо дополнительно разбавлять только водой. Цветных составов нет. Предполагается, что после высыхания покрытые «корой» стены будут окрашены.
Что интересно, композиции можно наносить не только вручную. В последнее время все чаще для ускорения работ применяется механизированный способ нанесения.Важным условием является приготовление раствора только в том количестве, которое будет использовано за один раз, поэтому нужно ориентироваться, какой участок можно оштукатурить, и только потом поднимать штукатурную смесь.
Если работа ведется летом, на солнце термообработанные стены следует закрыть полиэтиленовой пленкой для полного высыхания. затвердевание может занять до 4 дней в зависимости от условий окружающей среды.
акрил
В состав акриловой лепнины добавляют не минеральную крошку, как в предыдущем случае, а мраморную.Отчасти это продиктовано его дороговизной. Также высокая стоимость за счет свойств, которыми обладает полимер с «ямками», включая повышенную влаго- и термостойкость, хорошую устойчивость к сжатию и расширению или эластичность, высокое декоративное качество.
Акриловые составы используются для облицовки построек внутри дома: прихожей, кухни, туалета и ванной, а иногда и гостиной. Штукатурка не обязательно может быть под покраску. Как правило, он продается как раствор под ключ, который по желанию можно раскрасить.Поскольку продолжительность штукатурных работ сокращается вдвое. Фракции используются гораздо меньше — 2,5 мм. Это позволяет наносить на стены тонкий слой, в результате снижается весовая нагрузка на них, а также достигается экономия материала.
Силикат калия
Силикон с ямками предпочтительно использовать в облицовочной бумаге при отделке фасада. Изготавливать штукатурку из этого типа стали из силиката калия сравнительно недавно, однако она уже лучше зарекомендовала себя под рукой.Производители заявляют, что силиконовый «короед» обладает хорошей паропроницаемостью, имеет повышенный срок службы, а также способен самоочищаться. состав по цене наравне с акрилом.
«Кора» силиката калия предназначена для использования в помещениях с экстремальными погодными условиями. Другим штукатуркам подобных атмосферных воздействий просто не выжить. Речь идет о сильном морозе и постоянном влиянии ультрафиолета, например, в северных регионах полярного дня.Также силиконовый состав устойчив к щелочам, чем не могут похвастаться никакие другие виды.
текстурированная
Фактурные штукатурки больше привычны обывателям. Они требуют применения специальных приемов для получения желаемого рисунка. Итак, из фактурной «коры» можно сделать очень много разных пород:
«Баранина» в круговой аппликации;
«Апельсиновая корка», когда нужно максимально скрыть неровности, превратив их в элемент дизайна и так далее.
Можно сказать, что одна фактурная штукатурка и множество узоров, каждый из которых получен в особой технике. Плюс в том, что если будет время, каждый человек сможет освоить определенные техники, в дальнейшем выполнять штукатурные работы не хуже профессиональных художников. С другой стороны, придется потратить некоторое время на изучение основ и обучение работе с приложением.
Также необходимо иметь в виду, что каждый из паттернов требует определенных инструментов, которые также необходимо усвоить.
ролик
Валик
отличается от фактуры, уже имеющейся чертежным комплектом. Все что нужно — положить на стену, разгладить и дождаться высыхания. Работать с такими составами намного проще, особенно если вы новичок, но особой популярности они не найдут. Все дело в небольшом диапазоне: нет такого огромного выбора фракций, техники нанесения и тому подобного.
Неважно, где будет использоваться каток «без ямок» — в помещении или на улице.Есть смесь и по порядку с другой. Как и фактура, в отделке не нуждаются. Максимум, что нужно сделать — отполировать и покрыть лаком . Борозды получаются ровными, но необходимо строго соблюдать технику работы с материалом, чтобы получить красивую шерсть.
В основном роликовые штукатурки продаются в готовом к использованию виде. Когда минимальный набор инструментов им необходим.
Готовое решение
Самый удобный способ — купить «древоточца» в готовом виде.Ведра со штукатуркой продаются в любых крупных строительных супермаркетах. Цвет раствора обычно белый, но он может быть окрашен специальным красителем, чтобы тем самым придать «короедам» желаемый оттенок. Это поможет избежать необходимости окрашивания оштукатуренной поверхности.
При работе со штукатуркой, реализуемой в готовом виде, требуется соблюдение определенных правил. Они касаются не только хранения и транспортировки, но и нанесения состава. Итак, готовый «без косточек» нельзя замораживать, иначе он потеряет свои свойства.
Ставить лучше на время, когда температура 5-25 градусов, иначе раствор не полежит как надо. Также категорически запрещается разбавлять готовый продукт водой, если он тоже загустеет, если он вам понадобится в виде смеси. Скорее всего, он смягчится.
сухая смесь
В наиболее продаваемых сухих штукатурных цементно-минеральных крошках. Многим такой раствор подходит, так как смесь может храниться долго, и при соблюдении всех условий она не потеряет своих эксплуатационных качеств.Кроме того, вы можете поднять ту сумму, которой хватит ровно на один раз, и ни капли не зря.
При работе с сухим материалом крайне важно соблюдать указанные пропорции. «Кора» от разных производителей разводят по-разному. Соотношение воды и сухой смеси указано на упаковке, но обычно это смесь из 4 частей на одну часть воды. Раствор получается вязким, напоминающим по консистенции картофельное пюре.
Все разнообразие штукатурки «Короед» позволяет выбрать именно то, что вам нужно, с учетом специфики проведения работ и экспертизы.Ответственный подход к выбору, что больше не придется жалеть зря потраченных денег.
Цвета и дизайн
Пластырь «Короед» продается в белом цвете, который по желанию можно менять. Для этого прямо в готовую композицию добавляют особую цветовую гамму, либо красят засохшие стены. Первый вариант занимает меньше времени, но сложность заключается в правильном расчете количества цветовой гаммы, ведь все стены должны быть одного цвета, а при нанесении раствора с перерывом в несколько дней добиться этого сложно.Во втором случае необходимо приложить дополнительные усилия.
Что касается дизайна, то с помощью этой штукатурки можно добиться различных эффектов, если применять различные ее инструменты: округлить для «барашка» и двигаться вниз для «дождя» и так далее. Вариантов масса, важно понимать, чего именно вы хотите достичь в итоге. Вот несколько различных методов:
Выравнивание по диагонали от верхнего левого угла до нижнего правого угла для получения диагональных канавок.
Выравнивание по горизонтали, затем по вертикали. Получается рисунок, похожий на тканое полотно. Эта техника называется «ковролин».
Советы по выбору
Чтобы сделать правильный выбор материала и не ошибиться, нужно всего лишь придерживаться следующих рекомендаций:
Купите «древоточца» в хорошем магазине. Таким образом, вы устраняете половину риска, связанного с продажей некачественного товара.
Если есть сомнения в качестве товара, обязательно попросите у продавца сертификат соответствия.Поддельные товары таковыми не поставляются.
Обратите внимание на условия хранения. В них должны соблюдаться все правила хранения гипса «Короед»: температура — 5-25 градусов, влажность невысокая.
Производитель должен иметь хорошую репутацию. Необязательно покупать дешевый китайский аналог. Скорее всего, вы выбрасываете деньги на ветер, теряя в итоге еще время.
Обязательно проверьте срок годности гипса. Чем свежее состав, тем лучше, так как он обладает хорошими технологическими характеристиками.
приложение тонкости
При нанесении нужно обращать внимание на все этапы от подготовки стен до лакировки. Каждый из этих шагов сложен, и только зная все детали, можно добиться хорошего результата.
приготовление состава
Если вы приобрели готовый раствор, с их большим количеством возиться не придется: вы просто тщательно замешали штукатурку. Это позволит приподнять затонувшую крошку «корой» на поверхности, равномерно распределив их по массе состава.Если этого не сделать, то окажется, что одни части стен будут совсем без зерен, а другие буквально набьют одну из них. Для перемешивания следует использовать дрель со специальной насадкой «миксер».
Что касается сухой смеси, то тут все не так просто. Необходимо отмерить примерное количество сухого порошка, которого хватит, чтобы за один раз покрыть определенную плоскость. Далее необходимо развести его водой, тщательно перемешать дрелью с насадкой «миксер».
Чем больше вы будете перемешивать, тем больше вероятность того, что раствор будет лежать без комков и более гладкий. В крайнем случае можно размешать вручную.
Имейте в виду, что «без косточек» высыхает в течение 30 минут, поэтому слишком много раствора не требуется. Используя готовый раствор, разлить его в специальной порционной посуде, а оставшийся гипс держать плотно закрытым.
Подготовка основания
Стены необходимо также подготовить к нанесению штукатурки.Для этого их в первую очередь нужно очистить от всякой грязи, плесени. Если есть прецеденты появления плесени, нужно эти места локально (а лучше всю стену) обработать антисептиком. После того, как он высохнет, поверхность следует загрунтовать. Это повысит его адгезионные свойства. Грунтовку следует проводить дважды с перерывом в день. Особенно это касается выполнения фасадных работ.
При наличии крупных сколов, трещин, шероховатостей стенки необходимо зашпатлевать.«Кора» умеет скрывать мелкие ошибки, но против явных недостатков он бессилен. Если нет возможности исправить сильную кривизну стен, воспользуйтесь технологией «апельсиновой корки», которая превращает некрасивые волны на поверхности в интересный дизайнерский замысел.
причинение
Штукатурка может производиться ручным или механическим способом. Во втором случае вам понадобится дорогостоящее оборудование. Дешевле не выносить, а нанять бригаду, которая выполнит все штукатурные работы за несколько часов, скорость штукатурки машинной в 5-6 раз выше.Так, за смену профессионалы могут обработать 50-60 квадратных метров.
При выборе ручного режима необходимо сначала определиться, как будет проводиться штукатурка: безмаячным способом или по маякам. При установке маяков потребуется больше обслуживающего персонала, поэтому, если стены относительно ровные, их лучше избегать. Наносить снизу вверх. Раствор нападает на поверхность, а затем выравнивается. нанесение слоя по сырой технологии не отличается от работы с любой другой декоративной штукатуркой.
Формирование текстуры «ямчатая»
После нанесения чернового слоя пора приступать к нанесению рисунка.Для этого требуются два инструмента: шпатель и терка. Глажка представляет собой плоскую тарелку с гладкой поверхностью. Применяется для разглаживания штукатурного слоя. Терка по внешнему виду напоминает кельму, а вот пластина здесь рельефная. Терка нужна для отделки небольших оштукатуренных стен после застывания «коры».
Итак, все, что требуется — с легким нажимом загнать шпатель в нужном направлении. Движения должны быть плавными, медленно, но верно. Важно держать инструмент в одном направлении, чтобы рисунок был одинаковым на всех стенах.
Состав, который остается на гладильной доске, необходимо складывать в отдельную емкость. Для дальнейшего использования он не подходит, так как с утолщенным «короедом» работать невозможно. К сожалению, эти излишки придется выбросить.
После высыхания штукатурки «пройдитесь» по поверхности теркой, чтобы удалить острые бугорки. Сильно тереть поверхность не нужно, иначе вы потеряете рисунок.
чистовая
В качестве отделки может выступать морилка или лакировка готовой поверхности.В случае окрашивания следует выбрать водорастворимую краску, которая наилучшим образом подчеркнет фактуру стен. Также обратите внимание на возможность двойного окрашивания:
Сначала кистью залил краской все бороздки в штукатурке. Следите за тем, чтобы тонкий слой не был «забит» разрывом. Быстро протереть выступающие части.
Далее с помощью валика нанести другой цвет. Получается, что в глубине стен один оттенок, а на поверхности — другой.
При работе с лаком рекомендуется использовать кисть, так как с ее помощью лучше всего закрасить труднодоступные места.Использовать пульверизатор не нужно. Некоторые строители рекомендуют оставить гипсовый «короед» как есть. Если это предварительно тонированная, тогда это решение имеет смысл.
полезных подсказок
Опытные мастера дадут несколько советов, как максимально просто выполнить работу с гипсовым «короедом»:
Не стоит слишком высоко ставить планку, особенно если вы новичок. Многие планируют полчаса поработать, чтобы обработать половину стены, ведь отштукатурены все 1кв.м.м. Разводя слишком много штукатурной смеси, вы рискуете просто выбросить половину.
Для тренировки выделите невидимую часть стены и попробуйте нанести на нее штукатурку. Обычно после часовой тренировки даже начинающие строители чувствуют себя достаточно уверенно.
Чтобы не было видно стыков между штукатуркой, используйте малярный скотч. Помогает складывать слои вплотную, в результате выпуклых швов не будет.
Если проводится штукатурка в помещении, старайтесь не допускать возникновения сквозняков.Это приводит к тому, что гипсовые «короеды» неравномерно затвердевают и теряют некоторые свои прочностные свойства.
Производители и отзывы
Штукатурки «без косточек» предлагают самые разные фирмы, но мало кто заслуживает полного доверия потребителей. Из них:
Alpina. Производитель предлагает универсальные рецептуры, подходящие как для фасадной отделки, так и для интерьера. Структурные штукатурки этой компании относятся к категории профессиональных, то есть для работы с ними нужен некоторый опыт.Однако покупатели отзываются о продукции только наилучшим образом.
Ceresit . Штукатурки Ceresit по праву можно назвать самыми популярными на российском рынке строительных материалов. Они качественные, прочные, с ними легко работать. Доли производителя «ямочные» для работы внутри и снаружи здания, но есть и универсальные составы.
«Геологи» . Этот производитель отечественного производства гипсовых составов не уступает зарубежным по качеству.В ассортименте преобладают сухие смеси.
Красивые образцы в интерьере
Красивые стены и потолок в холле, отделанные «корой», делают ее похожей на пещеру.
Часто «древоточца» выбирают для фасадов частных домов, потому что он не только функциональный, но и имеет привлекательный внешний вид.
Загородный дом, фасад которого облицован сочетанием «коры» и ложного кирпича, выглядит современно и добротно.
В следующем видео смотрите мастер-класс по нанесению штукатурки «кора».
Запрещается использование любого контента без нашего предварительного письменного согласия.
Декоративная штукатурка от короеда
Декоративная штукатурка короед по праву занимает одно из ведущих мест среди отделочных отделочных материалов в последнее время. И это оправдано, поскольку короед очень практичный, относительно недорогой и в то же время универсальный.
Сегодня мы расскажем обо всех тонкостях отделки декоративной штукатуркой короеда снаружи и внутри дома с фото примерами.Кроме того, мы узнаем, как обойтись без дорогостоящих услуг профессиональных отделочников и применить их самостоятельно.
Готовы?
Вперед!
Как выглядит декоративный короед?
Итак, для начала нужно разобраться, как именно выглядит декоративный короед, взгляните на фото:
Бороздчатая структура — главная отличительная черта этой штукатурки. На самом деле, чтобы создать фактуру стен, вам нужно только знать правильную технику нанесения.
Короед гипсовый делится на два вида:
В основе также всего две структурных составляющих:
основа (мягкая часть, которая служит основой для покрытия)
Гранулы (твердые частицы в составе, отвечает за создание борозд)
Универсальность короеда еще и в том, что исходя из размера и формы гранул можно создавать абсолютно разные фактуры, которые идеально подходят для отделки фасадов и для декорирования стены дома или квартиры.
Идея: На оштукатуренные стены имеет смысл нанести цветное покрытие или краску. В этом случае декоративная штукатурка короед в квартире заиграет новыми интересными мотивами.
Декоративная штукатурка короед: плюсы
С составом и структурой разобрались, теперь давайте выясним, почему декоративная штукатурка короед так популярен:
Стойкая к перепадам температур
Имея качественные компоненты, декоративная штукатурка короед очень термостойкая.Не испугает ни дождь, ни ветер, ни мороз, ни сырость. Внутри дома этим материалом можно отделать стены камина, а также углы, подверженные воздействию влаги.
Не требует особого ухода
Короед так популярен в отделке фасадов, потому что с его помощью очень легко уменьшить различные загрязнения. Жесткая щетка и мыльная вода — вот и все, чтобы декоративный короед оставался ухоженным долгие годы.
Короед не содержит вредных веществ.Даже под воздействием высоких температур не выделяет химикатов и сохраняет красивый внешний вид.
Не подвержен механическим повреждениям
Декоративный штукатурный короед прослужит верой и правдой, не меняя первозданный вид, даже если в вашем доме есть непоседливые дети или животные (стремящиеся точить когти и зубы о стены то и дело).
Декоративная штукатурка короед: фото фасадов
Очень красивый и практичный внешний вид с этим материалом снаружи. решение.
Декоративный штукатурный короед станет прекрасным выбором еще и потому, что он устойчив к солнечным ожогам, имеет разнообразную цветовую палитру и не дает усадку при высыхании.
Кстати, по поводу цветовой палитры: короед всегда белый! Однако этот факт не говорит о том, что вы не можете окрасить свой дом ни в один из желаемых оттенков. Штукатурка такого типа легко окрашивается, а краску можно наносить на предварительно обработанные, а затем высушенные стены.
Читайте также: Декоративная штукатурка на кухне: разнообразие видов и расцветок на 26 фото
Декоративная штукатурка короед: фото в интерьере
Нанесение этой штукатурки в помещении делает не имеют отличительного характера.Единственное, в этом случае дизайнерам удается применить столько разных техник, что никто сразу не заметит, что это старинный вид декоративной штукатурки короед. Вот как на фото:
Присмотритесь. С одной стороны кажется, что это принт, присмотревшись, вы сбрасываете этот эффект на естественную потертость, но только тогда понимаете, что это раскрашенный короед, сделанный для квартиры в стиле лофт. Действительно занято, правда?
Также этот вид шпатлевки часто используется в коридорах, на потолках и в жилых комнатах с камином.А все потому, что практичность и красота материала не выдерживают, это точно.
Читайте также: Фото венецианской штукатурки с 44 вариантами улучшения жилищных условий
Нанесение штукатурки вручную Упомянутый выше короед состоит из мягкой части и мраморных гранул.Он продается в виде порошка, который необходимо развести теплой (максимум 20 градусов) водой и довести до нужной консистенции, помешивая.
По консистенции короед в жидком виде должен напоминать свежий бетон, поэтому его будет удобно перемешивать специальным строительным миксером.
Шпатлевку нельзя наносить сразу. Чтобы добиться правильной податливой консистенции, вам нужно делать паузы между смешиванием.
Нельзя сразу замешивать много штукатурки.Так как высыхает моментально, а значит есть смысл рассчитать скорость и объем работы, чтобы не испортить материал.
Краску наносить только на хорошо просохшую штукатурку (2-3 дня), иначе есть опасность, что вся стена безвозвратно потеряет свой красивый вид.
Перед нанесением стенового материала их следует хорошенько загрунтовать, иначе штукатурка при высыхании начнет трескаться.
Для создания бороздок вам понадобится обычный строительный шпатель, за которым следует последовательные движения (снизу вверх, по кругу или справа налево).Результат будет таким, каким вы решите!
Теперь вы убедитесь, что декоративную штукатурку короед не так уж сложно нанести. Так что вперед, к новым свершениям!
Надеемся, что сегодняшняя тема открылась вам в полной мере. Теперь у вас всегда есть универсальная идея красивого дизайна как внутри дома, так и снаружи.
Декоративная лепнина короед — прекрасное решение, не стоящее баснословных денег. Воспользуйтесь полезными советами дизайнеров Dekorin и будьте счастливы!
Удачи!
Инструментарий кампании по борьбе с жуком-короедом — готов к лесному пожару
Комплект инструментов кампании CAL FIRE «Подготовка к гибели деревьев короеда» предназначен для местных партнеров, чтобы помочь местным партнерам информировать жителей о выявлении, управлении и лечении жуков-короедов.Эти материалы доступны для загрузки заинтересованными сторонами. Некоторые материалы можно настроить; вы можете добавить свой логотип и распечатать его для местного использования. Следующие иллюстрации были разработаны для кампании.
Доступны материалы, как описано ниже. Чтобы запросить другие форматы и размеры, или если вы не видите ссылку для загрузки материалов ниже, отправьте электронное письмо по адресу [email protected].
Комплект средств массовой информации
Медиа-кит включает 60 секунд о короедах, фотографии, статистику, карту и ответы на часто задаваемые вопросы.
Media Kit Contents — Final 1-7-16
Брошюра, готовая к печати, неизменяемая
Готовый к печати PDF-файл высокого разрешения с обрезными краями и метками обрезки. Файл содержит спецификации печати, которые упростят печать. Просто выберите поставщика, имеющего как минимум 28-дюймовую офсетную печатную машину или цифровой принтер, способный печатать на носителях шириной 27 дюймов. Щелкните ссылку ниже, чтобы загрузить брошюру.
Варианты разрешений для землевладельцев
Листовка
Щелкните ссылку ниже, чтобы загрузить листовку, в которой объясняются шаги, которые владельцы недвижимости могут предпринимать каждый сезон для снижения риска возникновения лесных пожаров.
Смертность деревьев — засухи и короеды, что нужно знать владельцам недвижимости — флаер
Информационный бюллетень
Щелкните ссылку ниже, чтобы загрузить информационный бюллетень с информацией об обнаружении жуков-короедов и ответы на часто задаваемые вопросы о том, что вы можете сделать, чтобы подготовиться.
Смертность деревьев — засухи и короеды, что нужно знать владельцам недвижимости — часто задаваемые вопросы
Совет
Щелкните ссылку ниже, чтобы загрузить карманную карточку с подсказками, в которой указаны шаги, которые владельцы недвижимости могут предпринимать каждый сезон, чтобы снизить риск возникновения лесных пожаров.
Жуки-короеды и лесной пожар: что нужно знать владельцам недвижимости
Листовка по безопасности лесов
Поделитесь важной информацией о безопасности лесов, наслаждаясь лесами Калифорнии.
Флаер по безопасности лесов.
Отправитель плана эвакуации
Этот план содержит информацию о готовности к эвакуации, может быть свернут в почтовую рассылку и имеет индивидуальное пространство, куда вы можете вставить карту маршрута эвакуации.
Щелкните здесь, чтобы загрузить почтовую программу.
Сообщества PowerPoint
Проводите презентацию для местной общественной группы? Этот PowerPoint Сообщества может быть для вас. В нем содержится дополнительная информация о засухе в Калифорнии, короедах и смертности деревьев.
Сообщества PowerPoint
Заголовки социальных сетей
Эти заголовки Facebook и Twitter переносят брендинг кампании на сайты социальных сетей CAL FIRE Unit. Щелкните ссылки ниже, чтобы загрузить заголовки.
Заголовок Facebook Don’t Be Dense
Заголовок Твиттера Don’t Be Dense
Мемы из социальных сетей
Используйте эти мемы на своих страницах в Facebook и Twitter.Щелкните ссылки ниже, чтобы загрузить мемы.
25 миллионов деревьев
Факт о лесном хозяйстве короеда
Признаки заражения короедами
20 инвазионных видов короедов
Короеды любят дрова!
Мертвые деревья + линии электропередач = катастрофа
Количество погибших деревьев увеличилось на 866%
76000 деревьев умирают каждый день
В 10 раз больше деревьев уничтожено болезнями и насекомыми
Баннерная реклама в Интернете
Цифровые рекламные баннеры доступны как для иллюстраций «Удалите мертвые деревья, уменьшите риск лесных пожаров», так и «Не будьте густыми, прорежьте деревья» в следующих размерах в пикселях: 850 × 850, 728 × 90, 680 × 680, 500 × 50, 320 × 50, 300 × 900, 300 × 600, 300 × 250, 160 × 600, 150 × 80, 145 × 700.
Пакеты веб-сайтов
Щелкните по ссылкам ниже, чтобы загрузить пакеты веб-сайтов — небольшие графические изображения, изображающие определенные сообщения, — которые можно увидеть на веб-сайте нашей кампании «Подготовка к появлению короедов». Пакеты доступны в квадратном или прямоугольном формате. Вы также можете использовать изображения выше.
Признаки короеда Удаление мертвого дерева Хотите узнать о короедах? Предотвращение заражения короедами Помощь владельцам частных лесов
Часто задаваемые вопросы
Скачать ответы на часто задаваемые вопросы для получения более подробной информации?
Фотографии короедов
Скачать фотографии короеда.
Ссылка на фотоальбом CAL FIRE
Просмотр фотоальбома Flickr.
Топперы для газовых насосов
Если у вас есть средства массовой информации и вы хотите разместить рекламные объявления кампании на бензоколонках в вашем районе, пожалуйста, напишите по адресу: [email protected]. Насосные ботворезы доступны только в художественном произведении «Убрать мертвые деревья, снизить риск лесных пожаров».
Коммерческая упаковка для ящиков со льдом (замороженные рекламные щиты)
Если у вас есть средства на средства массовой информации и вы хотите разместить рекламные объявления кампании на ящиках со льдом в вашем районе, отправьте электронное письмо: Kevin @ SagentMarketing.com. Обертывания ледяного сундука доступны только в художественном произведении «Убрать мертвые деревья, уменьшить риск лесных пожаров».
Нужны вывески для вашего мероприятия в местном сообществе или возможности для распространения информации? Обратите внимание на этих легко переносимых выдвижных баннеров. Они разворачиваются от надежного основания до размеров 34 ″ x 92 ″. Цифровые файлы для баннера доступны через этот сайт, однако ответственность за печать и оплату несет заказчик. Если вы хотите, чтобы эти файлы были отправлены вам, свяжитесь с [email protected]
Мультимедиа: видео
Видео кодируются в формате h364 с разрешением HD 1920 × 1080.
Современные частные дома в большинстве случаев оборудуются подвалом – помещением, в котором более половины высоты стен заглублено в землю (если заглубление составляет меньше половины высоты, то это цокольное помещение). Популярность использования подвалов связана с возможностью получения дополнительной площади для размещения в них множества помещений с различной функциональной направленностью: котельной, мастерской, сауны, тренажерного зала, кабинета, домашнего кинотеатра и другого. Но наиболее распространенным применением подвальных помещений является устройство в них погребов. В этом случае домовладельцы создают себе дополнительную площадь для хранения продуктов, получают возможность, не выходя из дома, спуститься в погреб за необходимым провиантом (при этом им не страшны любые капризы погоды – мороз, снег, дождь).
Требования к погребу
Каким должен быть погреб
Нормальное функционирование погреба подразумевает соблюдение следующих условий:
Затемнение. Обеспечивается отсутствием в помещении окон и использованием электрического освещения только в период нахождения в нем людей.
Пониженная температура. Обеспечивается нахождением погреба в подвальном помещении (обязательно контактирующем с наружной стеной дома).
Свежий, чистый воздух. Обеспечивается за счет организации приточно-вытяжной вентиляции.
Относительная влажность около 90%.
Прежде чем узнать, как правильно сделать вентиляцию погреба частного дома, разберемся в ее назначении.
Назначение вентиляции
Циркуляция воздуха в погребе Важным условием эффективного использования погреба является создание системы вентиляции. Благодаря правильно организованной вентиляции, в погребе создается атмосфера, способствующая длительному хранению овощей. В плохо проветриваемом помещении воздух становится влажным и затхлым, что приводит к быстрому загниванию овощей, а сильная вентиляция создает сквозняк, приводящий к усыханию корнеплодов. Поэтому очень важно наладить в погребе правильный воздухообмен и создать в нем оптимальный температурный и влажностный режим.
Устройство вентиляции
Вентиляция погреба
Для организации естественной вентиляции погреба необходимо установить два воздуховода: один – приточный, второй – вытяжной. Материалом для изготовления воздуховодов может послужить оцинкованная или асбестовая труба подходящего диаметра. Диаметр труб рассчитывается исходя из соотношения: на 1 м2 погреба необходимо обеспечить 26 см2 площади воздуховода.
Рассмотрим требования к установке воздуховодов:
Вытяжная труба. Обеспечивает удаление из погреба застоявшегося воздуха. Устанавливается вдоль одного угла помещения, при этом нижний ее конец располагается под самым потолком. Воздуховод проходит вертикально через все помещения, кровлю и возвышается над коньком примерно на 50 см. Для уменьшения количества конденсата внутри трубы (а зимой количества инея) необходимо выполнить утепление вытяжного воздуховода по принципу сэндвича – проложив одну трубу в другую и заполнив промежуток между трубами утеплителем (минватой толщиной 50 мм).
Приточная труба. Обеспечивает приток в погреб свежего воздуха. Монтаж трубы производится в углу, противоположном от места установки вытяжного воздуховода. Открытый конец трубы находится на высоте 40-60 см от пола погреба. Воздуховод пронизывает перекрытие и заканчивается в 80 см над уровнем пола.
Чтобы защитить погреб от проникновения насекомых и грызунов, верхнее отверстие приточной трубы нужно закрыть мелкой сеткой.
Крепление вентиляционной трубы
Движение воздуха по трубам вентиляции погреба происходит за счет разного удельного веса внутреннего теплого и наружного холодного воздуха. Если разница температур велика, то может возникнуть сильный сквозняк, который быстро выморозит погреб. Поэтому рекомендуется установить специальные задвижки-шибера на приточной и вытяжной трубе – это позволит регулировать поток циркулирующего в погребе воздуха.
Проверка работы вентиляции
Проверить эффективность работы системы вентиляции можно с помощью тонких листов бумаги, прикладываемых к вентиляционным трубам, которые должны слегка колыхаться за счет воздействия потоков движущегося воздуха. Другим способом визуального наблюдения воздушных потоков является использование дыма от установленной в погребе емкости с раскаленными углями.
Если эффективность системы вентиляции низкая, то в погребе появляется затхлость и сырость, образуется конденсат на поверхностях стен и потолка, а в худшем случае появится плесень.
Повышение эффективности
Повышение эффективности вентиляции
Для улучшения воздухообмена можно попробовать отрегулировать задвижки. Для увеличения тяги можно нарастить вытяжную трубу. Если эти меры не дали видимых результатов, то необходимо выполнить комбинированную вентиляцию погреба.
При монтаже комбинированной вентиляции в вытяжной воздуховод вставляют вентилятор (мощностью до 100 Вт), выдувающий наружу застоявшийся воздух. За счет этого будет создаваться разрежение, и свежий воздух начнет поступать в погреб.
Правильная вентиляция погреба обеспечивает прекрасную сохранность любых продуктов.
Видео
В следующем видеоматериале вы узнаете о некоторых нюансах системы вентиляции погреба:
Если же вы выберите готовые системы вентиляции, то монтаж их стоит заказывать у проверенных компаний с высококвалифицированными специалистами. Сейчас на рынке существует множество вентиляционных установок для дома, благодаря которым можно навсегда избавиться от сырости в погребе.
Расчет и схема вентиляции погреба
Мечта любого домовладельца — это чистый и сухой подвал под домом. В погребе, используемом для хранения овощей с приусадебного участка, должен поддерживаться особый микроклимат, характеризующийся низкой влажностью и невысокой положительной температурой (1-2°С). Для этого еще на этапе проектирования дома должна быть разработана и включена в проект схема вентиляции погреба. Но зачастую, на практике все выглядит печальней.
Просчет проектировщика или халатность строителей приводят к удручающим результатам. Затхлый воздух, сырость, плесень, грибок на стенах и полках подвала. И, как следствие, испорченный урожай, гниение деревянных элементов строения и ослабление прочности несущих элементов. К счастью, восстановить или даже заново создать систему воздухообмена — вентиляции подвального помещения, дело хоть и не простое, но осуществимое. Ниже мы рассмотрим примеры работающих схем вентиляции подвалов, находящихся под домом, гаражом или сараем.
Принцип действия системы вентиляции в погребе
В основу работы вентиляции заложен физический эффект стремления теплого воздуха вверх. В классической схеме воздухообмена в противоположных концах помещения монтируются две вертикальные шахты. Выход из одной расположен над полом, а вход во вторую под потолком. Это приточная и вытяжная трубы системы. Холодный воздух опускается в подполье через приточную трубу, под действием силы тяжести. Теплый воздух, наоборот, стремится покинуть помещение через трубу вентиляционного канала, расположенную под потолком.
Этот вид системы воздухообмена называется двухтрубным. И представляется наиболее целесообразной для установки. Проектируя систему вентиляции подвала с двумя трубами, начинать надо с правильного математического расчета проходных сечений воздуховодов вентиляции. По действующим стандартам на один квадратный метр помещения должно приходиться не менее 25 см2 проходного сечения вентиляционной шахты. Зная это соотношение, нетрудно рассчитать необходимый диаметр. Ниже в таблице приведены значения расчетов для типовых подвалов.
Значения проходных сечений для небольших подвалов
Площадь подвального помещения, м2
4
6
8
9
10
12
15
18
Сечение воздуховода, см2
104
156
208
234
260
312
390
468
Диаметр трубы
11
14
16
17
18
20
22
25
Важно! При проектировании системы воздухообмена для подвала или погреба, необходимо использовать трубы сечением больше расчетного на 10 – 15%. И предусмотреть задвижки или заслонки в каналах. Это обеспечит запас мощности системы и позволит регулировать её производительность.
Так же при разработке проекта следует учесть следующие аспекты:
трубы или шахты воздуховодов должны иметь как можно меньше углов, изгибов и колен. Идеальная шахта — это прямая вертикальная труба.
вытяжная труба в верхней своей части должна быть утеплена, во избежание появления конденсата.
также вытяжная труба должна быть выше конька крыши на 25-30 см и иметь наверху колпак, предотвращающий попадание внутрь атмосферных осадков.
приточная труба обычно выводится сквозь фундамент и располагается чуть выше уровня земли.
входное отверстие приточной трубы должно быть забрано мелкой металлической сеткой или решеткой. Во избежание проникновения в подвал грызунов, птиц и других мелки животных.
приточная и вытяжная трубы должны быть одного диаметра, а производительность системы регулируется заслонками.
Естественная однотрубная
Однотрубная система менее продуктивна, так как в данном случае шахта воздуховода делается двух – канальной, и развести входящий и выходящий поток воздуха представляется затруднительным. Но, не смотря на низкую эффективность, такие системы все равно используются в погребах с одной трубой в случаях, когда подводить две трубы в разные концы помещения слишком накладно. Смотрите фото ниже.
Схема однотрубного двухканального воздуховода из досок
Для подвала в гараже или в частном доме достаточно обычной системы вентиляции погреба с естественной циркуляцией, а вот для больших помещений этого уже бывает недостаточно.
Принудительная система вентиляции
Принудительная вентиляция погреба
Для подвала в гараже или в небольшом частном доме достаточно обычной системы вентиляции погреба с естественной циркуляцией, а вот для больших помещений этого уже бывает недостаточно. Поэтому в помещениях большой площади, или в которых по каким-то причинам установка естественной вентиляции затруднена, используют принудительную вентиляцию. Движение воздуха в ней обеспечивается электровентиляторами. Принудительная вентиляция бывает нескольких типов:
вытяжная;
приточная;
приточно-вытяжная системы;
Тип системы определяется местом установки вентилятора. И подбирается, исходя из местных условий.
Следует отметить, что для большого подвального овощехранилища хорошим решением будет использование принудительной вытяжной вентиляции с естественным притоком.
Преимуществом таких систем является хорошая производительность, независимо от количества изгибов и поворотов воздушной магистрали, а так же возможность включения в систему дополнительных устройств – таких, как системы фильтрации и очистки воздуха, электрический подогрев, автоматическое включение/отключение по показателям температуры или загазованности. Проектирование и монтаж таких систем лучше доверить специалистам, что, несомненно, окупится в будущем.
Профессиональный расчет и монтаж систем воздухообмена
Несмотря на кажущуюся простоту системы вентиляции подпольного пространства, неспециалисту бывает трудно правильно произвести расчет вентиляции и тем более смонтировать подобную систему своими руками. Потому что в процессе монтажа обычно возникают непредвиденные ситуации, и человеку без опыта подобных работ бывает трудно с ними справиться. Особенно, когда дело доходит до бурения монолитного фундамента или прокладки воздуховодов сквозь перекрытия первого и второго этажей. В таких случаях лучше доверить работу специалистам, которые быстро и с гарантией проведут все необходимые работы от проектирования до монтажа. И избавят от этой головной боли хозяина, которому останется только принять работу и порадоваться замечательному микроклимату, образовавшемуся в его подвале.
Чтобы гарантированно избежать ошибок в проектировании и монтаже инженерных систем, вы можете заказать проекты вентиляции общественных и частных зданий и помещений в компании «Мега.ру». Связаться с нами можно, перейдя на страницу «Контакты».
И напоследок рекомендуем к просмотру видео о самостоятельной реализации системы воздухообмена в погребе гаража:
Вентиляция в погребе: как сделать своими руками?
Мечта садовода – иметь cвой просторный и сухой подвал для хранения овощей с огорода, консервации и других вещей хозяйственного использования. Как технологически правильно сделать вентиляцию домашнего погреба? Чтобы обустроить хорошее хранилище в частном доме, необходимо его оборудовать приточно-вытяжным воздухообменником. Грамотная вытяжка в погребе позволит обеспечить оптимальную влажность и температурный режим.
Принцип работы вентиляционной системы
Оптимизация и качество проветривания зависят от правильности его обустройства. Схема правильной работы системы воздухообмена проста. Пространство в подвале предусматривает 2 канала приточно-вытяжной конструкции. Через один – поступает свежий воздух в помещение, через другой из погреба выводятся испарения. Когда подземное хранилище имеет небольшую площадь, создается воздухообмен в погребе с одной трубой. Но эффективность системы с одним каналом будет низкой.
Рекомендации по организации
Правильная вентиляция погреба характеризуется следующими факторами:
максимальные показатели функционирования достигаются за счет подведенных стояков определенного диаметра к отверстиям;
качество работы системы определяются расположением вытяжного и приточного отверстия над подвалом;
трубы погребной вентиляции монтируются в стены, если подвал располагается под гаражом или под домом, или выводятся через потолок, если хранилище находится на улице;
при сооружении вытяжки для погреба своими руками нужно учитывать высоту установки входного и выходного канала от пола;
диаметр отверстия должен быть одинаковый на всех каналах. Слишком маленькое – приводит к затхлости воздуха, и наоборот, поступление большого количества холода приводит к заледенению продуктов;
устройство вентиляции в погребе подразумевает установку приточно-выводящих стояков на противоположных углах или стенах. Между трубами необходимо определенное расстояние. Такое расположение обеспечивает максимальное прохождение свежего воздуха по помещению, выталкивая застоявшийся;
отверстия для вывода застоявшегося воздуха делаются под потолком;
вентиляционный вытяжной канал устраивается выше насыпи подвального помещения. Его длина, для нормального функционирования системы воздуховода, должна быть не менее 150 см:
для организации проветривания подпола используются ПВХ-трубы одного диаметра;
при обустройстве приточно-вытяжной конструкции необходимо добиться прямого расположения коммуникаций. Изгибы и повороты затрудняют прохождение воздуха;
для поддержания оптимально микроклимата в подвале, рекомендуется устанавливать заслонки. В холодное время года они регулируют приток холодного воздуха;
отрезки каналов циркуляции воздуха снаружи прикрываются решеткой, грибочками и обязательно утепляются.
Руководствуясь вышеперечисленными советами по обустройству вентиляции в погребе, можно добиться оптимального проветривания подземного хранилища.
Разновидности приточно-выводящей системы воздухообмена в подвалах
В зависимости от планировки и площади подпола, выбирается тип вытяжки. Система обмена воздуха в подвалах бывает нескольких видов.
Естественное проветривание
Устройство вытяжки в погребе по типу естественного проветривания основано на разнице температурных показателей и давления на улице и внутри помещения. Эффективность работы зависит от правильного расположения отверстий. Приточный канал размещают на высоте 25 – 30 см от пола, и вытяжной проход – 10 – 20 см от потолка.
Принудительная система
Конструкция вынужденного воздухообмена состоит из двух труб со встроенными вентиляторами, которые заставляют воздух двигаться, создавая искусственное разряжение в помещении. Их мощность зависит от габаритов подвала.
Комбинированная вентиляция
Создавая воздухообмен внутри подпола, выбирая вытяжки, необходимо учитывать особенности постройки. Она может находиться под жилым зданием или гаражом, располагаться отдельно на улице. Эти факторы влияют на правильную мощность воздуховода.
Подпол в доме: создаем воздухоотводные коммуникации
Вентиляция в погребе под домом имеет два назначения: обеспечивает комфорт проживания в доме и хранения продуктов в доступном месте. Неправильно работающая система проветривания негативно влияет на комфорт проживания — приводит к проникновению затхлого и спертого воздуха в жилище Какой должна быть вытяжка для погреба, чтобы условия хранения были оптимальными, а проживание хозяев – комфортным? Для обустройства вентилирования помещения под жилым зданием используйте принудительный метод, с установкой на вытяжное отверстие стационарного вентилятора или естественный вид.
Особенности системы
Вентилирование погреба под домом имеет свои нюансы:
приточный канал монтируют через фундамент здания;
труба для поступления свежего воздуха не должна иметь много изгибов, поворотов, сужений и расширений;
выводя отверстия наружу, необходимо следить, чтобы их не засыпало грязью, снегом;
для предотвращений конденсата наружная часть утепляется;
вытяжное колено размещают вдоль стены.
Чаще всего в жилых домах подвал строят под кухней.
Подвал под гаражом
Обустройство вентиляции погреба под гаражом подразумевает поддержку микроклимата в подземном помещении для хранения вещей и продуктов, а также для предотвращения сырости. Конструктивно вытяжка подразделяется на следующие варианты:
природная – обусловлена разницей давления и температуры внутри и на улице. Естественная циркуляция воздуха – популярный дешевый вариант. Она предполагает наличие двух отверстий с трубами из металла, пластика или ПВХ.
Искусственная погребная вентиляция – проветривание происходит принудительно при помощи установленных вентиляторов. Их работа контролируется моноблоком управления.
комбинированный метод, позволяющий объединить два вышеуказанных типа.
Правильно построенный механизм воздухообмена обеспечивает проветривание не только подвального помещения, но и самого гаража.
Какой диаметр отверстий необходим для вентиляционной системы?
Определение необходимого размера трубы, обеспечивает оптимальную работу системы вентиляции погреба. Профессиональные проектировщики выполняют сложный алгоритм расчета диаметра труб, но для самостоятельного сооружения применяется упрощенная форма:
для площади подвала 1м² нужна площадь сечения канала 26 см ². Примем за эталон подземное хранилище 4х3 м.
делаем расчет площади: S = 3х3 = 9 м ².
для таких габаритов потребуется труба с сечением: Т = 9х26 = 234 см². ) = √ (234/3,14) = 8,6 см
диаметр вычисляем как Dп ≈17 см = 170 мм.
Зная необходимые размеры, можно приступать к последующим мероприятиям по установке.
Монтажные работы
Вентиляция в погребе своими руками выполняется несложно. Но правильность ее построения зависит от знаний и навыков владельцев дома. Руководствуясь советами профессионалов, можно самостоятельно соорудить воздухообмен в подвальном помещении.
Если система проветривания обустраивается в готовом подвале, то в потолке делается отверстие для вывода воздуховода.
Через нишу проводиться вытяжная труба и фиксируется под потолком.
С улицы выводящий канал поднимается на 150 см над уровнем грунта.
В противоположный угол монтируется вход притока воздуха через стену и опускают вниз. Его располагают не ниже 20 см от пола.
Заборное отверстие во дворе должно быть ниже приточного. Так обеспечивается естественная тяга.
На все выводы приточно-выводящей системы устанавливается дефлектор, грибок и сетка.
Просушка подпола
Просушка считается простейшим методом вентиляции погреба. Если в помещении наблюдается повышенная влажность, то оно нуждается в прогревании.
для обеспечения благоприятного микроклимата, подвале рекомендуется открывать все двери и люки. Помещение полностью просушивается и проветривается.
применяются емкости с гигроскопическими веществами: поваренную соль или негашеную известь, которые отлично поглощают влагу и сырость, дезинфицируют воздух.
установка горящей свечи в вытяжном канале способствует увеличению интенсивности тяги. Циркуляция воздуха значительно увеличивается, а из помещения выводятся вредные испарения.
просушка помещения ветродуйными обогревателями, переносными печками и электронагревателями считается самым простым и доступным способом.
Начинать просушку лучше в летнее время. Естественная вентиляция теплым воздухом дает максимальный эффект.
Гидроизоляционные мероприятия
Покрытие подземного помещения гидроизоляционными составами позволяет сохранять оптимальный температурный и влажный режим внутри. Существует несколько вариантов изоляции:
для бетонных стен применяются пропитки глубокого проникновения, которыми обрабатываются все поверхности. Каждый слой проникает в бетон, создавая водонепроницаемую и дышащую поверхность.
в качестве изоляционного материала используется рубероид. Лист настилается на поверхность, обработанную мастикой.
глина — экологически чистый материал, который тоже хорошо задерживает влагу.
Кроме вышеперечисленных вариантов применяются другие средства, но указанные выше отличаются доступностью и безопасностью использования.
Полезные советы по обустройству воздухоотвода
Как грамотно сделать вентиляцию погреба? Есть несколько советов:
В зимнее время вытяжку лучше прикрыть, чтобы не способствовать сильному охлаждению подвала. Для это используются старые одеяла и тряпки, которые укладываются на стальную решетку в лазе.
Пересушка погреба также вредна. Повысить влажность до оптимального уровня можно с помощью пульверизатора (воду распрыскивать изредка) или ящиков с мокрым песком.
Температура воздуха в подвальном помещении не должна совпадать с уличной. Для выгона затхлых испарений в подземном помещении применяют вентиляторы, установленные в каналах системы.
Грамотно оборудованная система воздухоотвода – залог поддержания микроклимата в подвале. Вентиляция погреба своими руками – это возможность создать идеальное хранилище для овощей и консервации.
0
0
голос
Рейтинг статьи
видео-инструкция по монтажу своими руками, диаметр трубы, цена, фото
Качественная вентиляция погреба своими руками – насколько это реально? Какие схемы обустройства таких систем известны и что можно построить с применением повсеместно доступных материалов? Давайте разбираться.
Оказывается, построить функциональную систему контроля влагосодержания в воздухе внутри погреба или гаража не так уж и сложно. Более того, материалы, необходимые для строительства, доступны каждому желающему.
Подвал без сырости и плесени – это доступно каждому
Но, перед тем как приступать к строительству, разберемся с тем, насколько необходима вентиляция в погребах, гаражах и прочих закрытых помещениях с небольшим объемом.
Насколько необходима в погребе вентиляция
С наступлением осени в подвалы складываются овощи, фрукты, домашняя консервация и прочие заготовки, рассчитанные на длительное хранение. Серьезной угрозой для этих запасов является сырость. Избыточное влагосодержание в воздухе приводит к тому, что овощи и фрукты быстро загнивают и утрачивают свои первоначальные качества задолго до наступления зимы.
Более того, избыточная влажность в воздухе – это оптимальное условие для появления плесени и для развития различных болезнетворных микроорганизмов. Учитывая все вышесказанное, отметим, что погреб и вентиляция – это сочетание, способное гарантировать сохранность ваших запасов в течение долгого времени.
Итак как соорудить несложную вентиляционную систему подвала своими силами?
Разновидности систем контроля влагосодержания в воздухе
Вентиляция в погребе и прочих помещениях подразделяется на два типа:
Естественная,
Принудительная.
Вентиляционные системы естественного типа – это конструкции, работа которых осуществляется за счет разницы температур воздуха. Вверх поднимается теплый воздух, а вниз опускается холодный. За счет этого образуется тяга и циркуляция воздуха внутри помещения. Чаще всего, системы естественного типа бывают приточно-вытяжными.
Схема двухтрубной и однотрубной вентиляции
Среди преимуществ данных сооружений отметим:
Невысокую стоимость необходимых материалов;
Сжатые сроки реализации проекта;
Простоту эксплуатации и обслуживания системы;
Отсутствие материальных трат в процессе эксплуатации;
Возможность расчета и строительства системы, оптимально соответствующей типу помещения.
Схема вентиляционной системы с продухами
Впрочем, такое решение имеет существенный недостаток – это зависимость от температурного режима внешней среды. Жарким летом тяга ослабевает и циркуляция воздуха в помещении практически прекращается. Холодными зимами заслонки приходится держать закрытыми, чтобы температура в подвале не понизилась до критических отметок. (См. также статью Как сделать вытяжку в подвале: особенности.)
На фото – блоки со встроенными нагнетателями
Принудительная вентиляция для погреба – это широкий спектр сооружений, функционирование которых не зависит от климатических условий и прочих факторов внешней среды. Работа таких устройств обеспечивается применением электрических нагнетателей, которые направляют воздух в нужном направлении.
На фото – воздуховод с нагнетателем
Среди преимуществ системы следует отметить:
Возможность приобретения, установки и эксплуатации устройств с ручным, полуавтоматическим и полностью автоматическим управлением;
Возможность всесезонной эксплуатации системы.
А есть ли недостатки?
Недостатки к сожалению есть и среди них:
Высокая цена оборудования, в сравнении с устройствами для систем естественной вентиляции;
Техническая сложность оборудования и, как следствие, дороговизна обслуживания и ремонта;
Зависимость от подачи электроэнергии.
Какой вывод можно сделать из всего вышесказанного? Если планируете изготовить вентиляцию своими руками и с минимальными материальными затратами, целесообразно остановиться на изготовлении систем естественного типа.
Совет: Если есть желание сделать климат в погребе менее зависимым от факторов внешней среды, можно дополнить трубу, по которой осуществляется приток воздуха, нагнетателем. Комбинированная система такого типа сохранит все преимущества установок естественного типа и при этом обеспечит циркуляцию воздуха при отсутствии тяги в трубе.
Расчет параметров естественной вентиляции
Схема приточно-вытяжной вентиляции
На начальном этапе необходимо разобраться в принципе работы системы и рассчитать ее параметры для того чтобы обеспечить оптимальную работоспособность.
Как уже было сказано, установка приточно-вытяжная, а значит, состоит из двух труб:
Приточной,
Вытяжной.
Вытяжная труба, рассчитанная на удаление теплого загрязненного воздуха, монтируется на высоте полутора метров над полом и выводится наружу. Снаружи труба проходит вверх к кровельному коньку и оканчивается дефлектором или обычным конусным колпаком.
Приточная труба, предназначенная для подачи свежего воздуха, устанавливается в противоположной стороне от вытяжки монтируется на высоте 50 см от пола. Эта труба выводится наружу и поднимается на высоту не более 1 метра над уровнем грунта.
Правильная компоновка обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха без сильных сквозняков.
Дефлектор на подачу воздуха внутрь погреба
Для строительства каналов можно воспользоваться различными типами труб, но лучшим вариантом считаются трубы из пластика или из асбеста.
Помимо правильного подбора материалов, важно правильно рассчитать диаметр трубы для вентиляции погреба, чтобы обеспечить оптимальную работоспособность воздуховода. Размеры сечения рассчитываем исходя из соотношения 26 см² сечения воздуховода на 1 м² площади погреба.
Рассмотрим расчет на конкретном примере.
Допустим, есть подвал с площадью 8 м². Значит площадь среза трубы должна составлять 208 см². Рассчитать диаметр можно по формуле S=πR2. В итоге получается, что диаметр труб должен составлять не менее 16 см.
Строительство
Отверстие под трубу (алмазная резка)
Инструкция изготовления такова:
Отмечаем на стене периметр труб в соответствии со сделанными расчетами.
Перфоратором высверливаем частые отверстия по периметру отмеченной окружности и выбиваем зубилом все лишнее.
Выдуваем из отверстия всю пыль и вставляем отрезок трубы с тем расчетом, чтобы с внешней стороны он выступал на 20-30 см.
На окончание труб одеваем колено и ведем вверх в соответствии с вышеперечисленными рекомендациями.
Трубы в стене фиксируем монтажной пеной.
Важно: В нижней части колена высверливаем отверстие для того, чтобы в него стекал конденсат.
Вывод
Построить систему вентиляции для подвала своими руками не так сложно, как может показаться. Главное ответственно подойти к выполнению поставленной задачи и внимательно посмотреть видео в этой статье.
Отличная статья 0
Как установить вентиляцию в погребе
Вентиляция погреба — необходимое условие сохранности запасов (овощей, закаток, вина и др.). При строительстве погреба значительной площади, высота которого > 2 м, устанавливают приточно-вытяжную естественную вентиляцию. Работа данного типа вентиляции основывается на физическом явлении: в подвальном помещении формируется перепад температур между поступающим снаружи воздухом и воздухом в нижней части помещения, вследствие чего создается перепад давления и формирование естественной воздушной тяги.
Большой погреб. Вентиляция погреба
Для установки приточно-вытяжной вентиляции нужно предусмотреть пару вентиляционных каналов. При этом воздух подается под закрома, где осуществляется хранение урожая. Удаляется затхлый воздух посредством вытяжных шахт (каналов), выведенных наружу.
Вытяжную трубу располагают под потолком погреба. Если погреб находится в подвальном помещении жилого дома, то вытяжную трубу выводят на крышу. Тяга будет сильнее, если вентиляционный канал находится вблизи дымового канала от камина или печи. Усилить тягу можно также с помощью дефлектора – специальной насадки над вытяжным каналом на крыше здания, которая использует энергию ветра для создания дополнительной тяги. Приточная труба устанавливается на расстоянии порядка 50 см над поверхностью пола и размещается от вытяжной трубы в противоположном углу. Схему конструкции вентиляции погреба смотрите на рисунке 1.
Необходимо учитывать, что диаметр труб подбирается исходя из габаритов помещения. Наиболее распространенный вариант для погреба, вентиляции погреба – трубы ПВХ, диаметр которых варьирует в пределах от 10 до 50 мм. Перемещая наружную часть трубы, отвечающей за приток воздуха, регулируют объем поступающего в подвал воздуха. Оптимальный воздухообмен составляет 1-2 м3∙ч.
схема вентиляции погреба
схема установки вентиляции в погребе
Если зажженная в погребе спичка быстро гаснет, то в помещении избыток углекислого газа и существует необходимость увеличить диаметр приточного канала. Выходные и входные трубы защищаются специальными задвижками, которые позволяют менять площадь канала, и решетками, которые защищают от проникновения грызунов. Если воздуховоды выполнены из дерева, то их следует со всех сторон прокрасить краской, устойчивой к влаге. Металлические вытяжные и приточные трубы делают из оцинкованной стали.
Небольшой погреб. Вентиляция погреба
Маленький погреб также оснащают приточно-вытяжной вентиляцией, причем в данном случае можно использовать только один деревянный воздуховод, который снабжают дефлектором (ветроулавливателем). Воздуховод разделяют пополам так, чтобы в первой части проходил поступающий в погреб воздух, а по второй – выходящий из него наружу. Схему вентиляции маленького погреба смотрите на рисунке 2. Зимой, когда температура значительно падает, вентиляцию маленького погреба утепляют и перекрывают.
Как правильно обустроит вентиляцию в погребе?
Эффективная вентиляция погреба считается обязательным условием обеспечения сохранности различных продуктов питания, в том числе и овощей и фруктов. Любое нарушение циркуляции воздуха приводит к изменению влажности, температуры, кроме того, в особо опасных случаях в атмосфере возможно снижение концентрации кислорода, что таит угрозу уже для жизни человека. Именно поэтому к проектированию и монтажу системы вентиляции для подвальных помещений стоит подходить со всей ответственностью.
Особенности проветривания погребов
Вопросом, как правильно сделать вентиляцию в погребе задавались все владельцы собственного дома или гаража (которые так же часто дополнены подвальными помещениями для хранения запасов на зиму). В первую очередь необходимо знать и понимать основные особенности проветривания погребов.
В большинстве случаев подвальное помещение имеет небольшую площадь, поэтому зачастую эффективное проветривание можно обеспечить, применяя простейшие конструктивные схемы и решения.
Чрезмерная вентиляция погреба зимой может привести к резкому снижению температуры в помещении. Это становится причиной порчи хранимых в погребе продуктов.
Недостаточная вентиляция может привести к повышению влажности, что станет причиной появления грибка и плесени. В результате этого могут пострадать не только продукты, но и конструктивные элементы самого погреба.
Для прокладки вентиляционных линий следует использовать металлические трубы, вполне подойдет оцинковка. Применять полимерные элементы не стоит, они достаточно часто повреждаются грызунами, а выполнение ремонтных работ с заменой коммуникаций достаточно сложный и дорогостоящий процесс.
Выбирая воздуховод, ориентируйтесь на следующее соотношение — на каждый квадратный метр площади необходима труба сечением 26 квадратных сантиметров. Так для подвального помещения площадью 7 квадратов понадобится труба диаметром 14 см.
Простейшие способы устройства вентиляции погреба
Вентиляция в погребе дома может быть устроена с минимальными финансовыми вложениями. Чаще всего для обеспечения циркуляции воздуха в процессе строительства оставляют специальные отдушины на уровне цоколя здания. Учитывайте то, что такая схема применима только для небольших по площади погребов (до 5 квадратных метров). При увеличении площади подвального помещения обеспечиваемого отдушинами обмена воздуха будет недостаточно.
Для того чтобы предотвратить проникновение в погреб грызунов необходимо закрыть отдушины металлической сеткой (применять полимерные не рекомендуется, они достаточно быстро выходят из строя).
Кроме того, следует помнить о том, что схема вентиляции отдушинами предполагает закрытие вентиляционных отверстий на зимний период, в противном случае температура опускается до отрицательных значений очень быстро.
Нередко можно слышать вопрос о том, нужна ли вентиляция в погребе, имеющем небольшое заглубление. Такую конструкцию (с дополнительной земляной насыпью) можно встретить на многих деревенских подворьях. В данном случае можно обойтись однотрубной системой, суть которой заключается в следующем:
Через перекрытие погреба и земляную насыпь выводят вытяжную вентиляционную трубы, которую поднимают не менее чем на 50-70 см над поверхностью.
Приток свежего воздуха обычно осуществляется по входной лестнице, для чего в нижней части входной двери делают специальные отверстия.
Такая система вполне обеспечивает потребности небольшого по площади погреба, но применять ее для серьезных подвальных конструкций нецелесообразно. В этом случае стоит обратить внимание на естественную приточно-вытяжную вентиляцию.
Двухтрубные системы вентиляции погреба
Естественная вентиляция в погребе при наличии двух труб (приточной и вытяжной) будет работать достаточно эффективно. При устройстве таких схем следует выполнять следующие правила:
Устройство вентиляции в погребе начинают с установки вытяжной трубы (ее диаметр определяется из уже озвученного выше соотношения). Труба выводится через перекрытие погреба, если подвальное помещение устроено под домом или гаражом, то вытяжку следует вывести на стену постройки. При этом следует следить за тем, чтобы труба была выше ската кровли.
Специалисты рекомендуют прокладывать вентиляционные каналы в непосредственной близости от дымоходов печей или каминов. В этом случае удастся обеспечить устойчивую тягу при любых погодных условиях.
Для того чтобы существовала возможность регулировки вентиляционного потока следует установить в нижней части трубы специальную заслонку. С ее помощью можно так же перекрывать канал на период зимних холодов. А для защиты от мусора, опавшей листвы необходимо установить на вытяжку специальное ограждающее устройство.
Приточная вентиляция погреба должна быть обеспечена второй трубой, которая должна выходить на поверхность существенно ниже вытяжки. Нижний край приточной трубы должен располагаться на уровне пола погреба по противоположной от вытяжки стороне.
Проверить действие системы вентиляции после монтажа обеих труб можно достаточно простым способом. Для этого необходимо приложить к входному отверстию приточной трубы простой лист бумаги. Если он будет притягиваться к элементу вентиляции, значит струю свежего воздуха направлена правильно в погреб. Для проверки можно также воспользоваться огнем спички, дымом, сухим пеплом, все они считаются достаточно точными индикаторами.
Если проверка покажет, что естественная вентиляция погреба недостаточно эффективна (слабый воздушный поток), то следует уменьшить длину приточной трубы, во многих случаях этого вполне достаточно. Кроме того стоит попробовать увеличить ее диаметр. Если эти действия не привели к желаемому результату, то следует прибегнуть к принудительной вентиляции подвального помещения.
Принудительная вентиляция погреба
Принудительная вентиляция в погребе может быть реализована при помощи вентиляторов небольшой мощности (вполне достаточно 100-200 Вт), который устанавливается в вытяжной или приточный трубопровод (при этом следует следить за правильным направлением создаваемого воздушного потока).
Подобная схема вентиляции отличается стабильностью работы независимо от изменения погодных условий. Единственным недостатком системы считается ее энергозависимость, при отключении электроэнергии эффективность работы вентиляции существенно снижается.
Решением данной проблемы может стать принудительная вентиляция в погребе под гаражом или домом при помощи дефлекторов или специальных турбин, использующих силу ветра. Суть метода заключается в установке на верхнюю часть вытяжного воздуховода дефлектора (вместо стандартного колпака). Под воздействием ветра на лопасти устройства крыльчатка начинает вращаться, при этом создаваемый воздушный поток обеспечивает достаточное для обеспечения вентиляции разрежение.
Принцип работы турбины несколько иной. Ее вращение передается при помощи гибкого вала на обычный механический вентилятор, вращение которого и обеспечивает необходимое разрежение.
Эти простые механизмы способны существенно повысить эффективность естественной приточно-вытяжной вентиляции, поэтому их установка целесообразна в большинстве случаев самостоятельного монтажа вентиляционных систем.
Как видите смонтировать эффективную вентиляцию для погреба достаточно просто, главное придерживаться всех выше описанных правил. В случае если опыта прокладки коммуникаций не имеется, тогда лучше прибегнуть к помощи специалиста, способного учесть все особенности ваших построек и выбрать наиболее оптимальную схему.
Вентиляция погреба — как и какую сделать?
Погребом называют помещение, полностью или частично углубленное в грунт и предназначенное для хранения овощей. Именно расположение в толще грунта отличает погреб от так называемого подвала, помещение которого располагается в цокольном этаже строения. Благодаря расположению погреба в земле температура в его помещении практически равна температуре грунта на уровне погреба. В районах с холодными зимами погреб располагают ниже точки промерзания грунта.
Если учесть, что температура грунта ниже точки промерзания всегда положительная и находится в интервале значений +5-+10 С, то в хорошо сделанном «правильном» погребе и зимой и летом поддерживается также этот уровень температуры.
Стены погреба могут быть сделаны из любого строительного материала: дерева, кирпича, бетона или природного камня. Дополнительная теплоизоляция при этом не используется.
Но не только температура важна для сохранности овощей. Немалую роль в этом процессе играет уровень влажности: слишком сырой воздух в помещении погреба может стать причиной образования плесени и гниения овощей, а недостаток влаги в воздухе приведет к их высыханию.
От чего зависит уровень влажности в погребе?
Как правило, грунт на уровне промерзания всегда содержит некоторое количество влаги, определяемое климатическими условиями местности и уровнем расположения грунтовых вод. Этой влаги достаточно для поддержания комфортных условий хранения овощей.
Любой другой источник влаги в хранилище овощей не нужен.
Поэтому для сооружения погреба всегда выбирают сухой участок земли, где минимален риск затопления талыми водами или дождем. Для защиты от осадков над погребом сооружают навес или устраивают его под помещением хозяйственных построек или гаража. Под жилым помещением делать хранилище овощей не рекомендуется. Дело в том, что корнеплоды в период хранения выделяют углекислый газ, попадание которого в жилое помещение нежелательно.
При близком расположении грунтовых вод участок под строительство погреба предварительно осушают.
Таким образом, в правильно построенном погребе нет лишней воды, а уровень влажности определяется содержанием влаги в грунте на уровне его промерзания, то есть для большей части России на глубине не менее полутора метров.
Однако лишняя влага в погребе может появиться при неправильной его эксплуатации, и наибольшее ее количество образуется летом, в жаркую погоду. Дело в том, что именно в это время года принято погреб «просушивать» подавая в него принудительно горячий летний воздух, содержащий водяные пары. При контакте горячих воздушных масс с холодными стенами погреба на их поверхности образуется конденсат, что зачастую становится причиной образования плесени в подвале. После такого проветривания и «высушивания» погреб может стать непригодным для хранения овощей.
Именно поэтому, вопрос вентиляции для него особенно важен!
Как устроена система естественной вентиляции в погребе
Основой принципа действия естественной вентиляции в погребе является движение воздушных масс от приточного отверстия к вытяжному, при котором в помещение обеспечена постоянная подача свежего воздуха и удаление воздушных масс, уносящих с собой избыток влаги и углекислого газа.
Следует помнить, что наличие влаги в погребе является необходимым условием сохранности овощей, а наличие выраженных потоков движения воздуха также может стать причиной пересушивания овощей и фруктов. Поэтому вентиляционная система в погребе характеризуется низким уровнем воздухообмена, при котором уровень влажности и температура остаются постоянными.
Для этого в погребе устанавливают два вентиляционных канала: приточный и вытяжной. В просторных хранилищах приточный и вытяжной канал располагают в противоположных концах помещения. Делается это для того, чтобы движущийся от притока к вытяжке воздушный поток захватывал и уносил с собой отработанный воздух и влагу. Чем дальше друг от друга будут расположены приточное и вытяжное отверстие, тем более протяженным будет воздушный поток и тем лучше будет проветривание погреба.
Выходное отверстие приточного канала располагают на расстоянии 3-5 см от уровня пола. Входное отверстие приточного канала должно располагаться на улице, как можно ближе к уровню земли и находиться с северной стороны дома. По нему холодный тяжелый воздух, стремясь опуститься вниз, самотеком будет поступать в погреб.
В помещении погреба плюсовая температура поддерживается за счет внутреннего тепла земли. Более теплый воздух, обогащенный влагой, поднимается вверх и скапливается под перекрытием хранилища. Именно здесь в верхней части погреба необходимо располагать вытяжное отверстие вентиляционной системы с выводом ее наружу по южной стене строения. Для обеспечения тяги вытяжной канал делают по возможности выше.
Для управления вентиляционной системой и приток и вытяжку комплектуют поворотными заслонками. В межсезонье заслонки полностью открывают, а зимой, во время сильных морозов и летом в период жары, полностью перекрывают. Правда, чаще собственники погребов заменяют поворотные заслонки ветошью, но это сути дела не меняет.
Если погреб небольшой
В небольших погребах площадью до 3 м2 приточный и вентиляционный канал располагают в непосредственной близости. Часто для этого используют деревянный короб с двумя ходами: по одному из них, протяженному от уровня земли до пола погреба, подается свежий воздух, а по второму, проложенному от внутреннего уровня перекрытия погреба и выведенного вверх наружу, удаляются отработанные воздушные массы. Как правило, небольшого перетока от приточного канала к вытяжному в маленьких погребах бывает вполне достаточно.
Делается такая совмещенная конструкция в целях экономии строительных материалов, но в настоящее время все же удобнее приточный и вытяжной канал располагать отдельно, на максимальном расстоянии друг от друга.
Принудительная вентиляция погреба
Обычно естественной вентиляции в погребе достаточно для поддержания в нем комфортных условий для хранения овощей. Следует помнить, что погреб и подвал это различные помещения. В погребе хранят припасы. В нем не устраивают мастерских или склада ненужных вещей.
Уровень влажности в погребе всегда выше уровня влажности жилых помещений, а воздухообмен в нем не обеспечивает комфортных условия для постоянного нахождения человека. Принудительная вентиляция в погребе устраивается только в том случае, если имеющаяся вентиляционная система не справляется с поставленной задачей. Например, в просторном хранилище овощей, площадью несколько сот квадратных метров, оборудованном одним приточным и вытяжным каналом можно дополнительно использовать принудительную вентиляцию.
Для этого в вытяжной канал достаточно вмонтировать вентилятор. Создаваемое им разрежение обеспечит дополнительный приток воздуха в помещение.
В небольших погребах принудительная вентиляция может использоваться только в сухую прохладную погоду. В жару воздух извне, поступающий в холодный погреб, обеспечит его конденсатом и вместо ожидаемой просушки помещения вы получите сырость и плесень.
Как спланировать идеальный подвал для корнеплодов
История корневого погреба
Более 40 000 лет назад коренные австралийцы начали хранить свой батат под землей, чтобы воспользоваться охлаждающими подземными свойствами земли.
Эти принципы послужили основой для изобретения корневого погреба как способа хранения фруктов и овощей — скорее всего, в Англии 17 века.
Вам также может понравиться:
«5 простых способов сохранить свежие яйца»
«17 вопросов, которые следует задать при планировании уличной кухни»
«Как увеличить годовой запас лука»
Первые колонисты, прибывшие в Северную Америку из Соединенного Королевства, принесли с собой эту систему хранения, о чем свидетельствуют тысячи старых подвалов для корнеплодов в восточной половине Северной Америки.
На самом деле, небольшой городок Эллистон в Ньюфаундленде считает себя мировой столицей погребов. В нем более 135 подвалов, некоторым из которых 200 лет.
Давайте посмотрим, как этот древний метод хранения продуктов может работать на нас сегодня.
Подвал — это подземное или частично подземное сооружение, используемое для хранения овощей, фруктов, орехов и других продуктов.Традиционно упор делался на хранение корнеплодов в подземном погребе (или подвале).
Подвал для корнеплодов важен во многих местах, потому что он помогает сохранить запасы зимних кормов. Современные системы раздачи продуктов питания и холодильники делают корневые подвалы ненужными для многих людей. Однако они по-прежнему важны для тех, кто ценит самодостаточность, будь то по экономической необходимости или по собственному выбору.
Прекрасный недорогой, не требующий энергии способ хранения продуктов и продления срока годности свежих продуктов, корневые погреба требуют минимального обслуживания.Некоторые люди строят подвал одновременно с домом; некоторые добавляют к своей собственности подвал.
Основные элементы
Помимо самого здания, в каждый корневой подвал необходимо включить четыре основных элемента:
Вентиляция
Earth Shelter (Либо в подвале вашего дома, либо под землей)
Тьма
Влажность
Вентиляция: поддерживайте движение воздуха
Одна из ключевых особенностей вашего корневого погреба — это вентиляционные отверстия, через которые воздух может входить и выходить.Эти вентиляционные отверстия позволяют регулировать температуру. Циркуляция воздуха также помогает избавиться от этиленовых газов и запахов, производимых вашими фруктами и овощами.
Вам понадобится как минимум одно приточное и одно выпускное отверстия. При этом есть много ситуаций, в которых несколько вентиляционных отверстий было бы еще лучше. Как правило, воздухозаборники располагайте низко к земле, а выпускные — ближе к потолку. Вентиляционные отверстия создают приятный, пассивный поток воздуха через корневой погреб.
Уплотните вентиляционные отверстия в месте соединения со зданием, чтобы их можно было плотно закрыть зимой.Некоторые люди закрывают их упакованной тканью, вспенивающейся пеной или плотными резиновыми прокладками.
В летнюю жару держите вентиляционные отверстия открытыми.
Дополнительной опцией было бы добавить вентиляционные трубы, которые вращаются вокруг, чтобы поймать более прохладный или теплый ветер.
Внутри подвала расположите полки так, чтобы между ними было достаточно места. Это включает в себя хранилище, ближайшее к полу, которое должно быть приподнято на несколько дюймов. Точно так же задняя часть полок должна находиться на расстоянии нескольких дюймов от стен, чтобы улучшить циркуляцию воздуха.
Основная цель корневого погреба — сохранять пищу прохладной. В хорошо изолированном корневом погребе продукты должны храниться на 40 градусов ниже, чем средние летние температуры на улице. Зимой прохладная температура поддерживает температуру продуктов чуть выше нуля, что замедляет их порчу и гниение.
Температура в подвале заметно выше, поэтому продукты, хранящиеся в доме, портятся гораздо быстрее, чем продукты, хранящиеся в корневом погребе на открытом воздухе.Температура выше 45 ° F вызывает жесткость и прорастание, что приводит к быстрому порче.
Температура корневого погреба неоднородна. Температура у потолка на 10 градусов теплее, чем в остальном погребе. Эта зона делает зону потолка идеальной для лука, чеснока и лука-шалота.
В более теплом климате, где зимой не бывает отрицательных температур, корневые подвалы встречаются гораздо реже. Тем не менее, могут быть некоторые жизнеспособные варианты массового зимнего хранения.За предложениями обращайтесь в местный офис расширения.
Тьма: гаснет свет!
За исключением случайного искусственного освещения, которое вам понадобится для поиска хранящихся продуктов, ваш корневой погреб должен быть как можно более темным. Солнечный свет приводит к порче хранящихся фруктов и овощей. Картофель начинает прорастать на свету.
Влажность
Влажность — важный фактор в типичном корневом погребе. В корневом погребе стоит установить измеритель влажности, называемый гигрометром.Большинству фруктов и овощей требуется высокая влажность, чтобы они оставались свежими. Если в вашем подземном погребе земляной пол, он, естественно, будет поддерживать высокую влажность.
Однако имейте в виду, что влажность в корневом погребе может вызвать множество проблем, если вы храните там консервы, орехи или обезвоженные фрукты. Фрукты могут загнить, а металлические крышки консервных банок могут заржаветь.
После того, как вы решите, что будете хранить, вы можете обнаружить, что вам нужен корневой погреб с камерой для хранения свежих фруктов и овощей и сушкой для других товаров.
Если вам нужно увеличить влажность, попробуйте несколько из этих советов:
Сбрызните гравийный пол водой
Упакуйте овощи во влажные опилки, листья или песок
Если вам нужно снизить влажность, попробуйте следующие советы:
Использовать бетонный пол
Храните бочки с каменной солью
Дайте больше вентиляции (более сухой воздух) поступать снаружи
Дренаж необходим для регулирования влажности.Хотя вам нужна влажность, вам не нужен скользкий пол или мокрые стены. Слишком много воды вызывает целый ряд проблем. Ваши продукты никогда не должны контактировать с водой, иначе они сгниют. Используйте увлажнитель и осушитель для регулирования экстремальных значений влажности и проблем с водой.
Построить подвал
Есть много конструкций корневых погребов. Поищите в Интернете корневые подвалы, и у вас будет выбор из фаворитов.
Традиционный стиль вырыт на склоне холма.Некоторые современные версии врыты в ровную землю. Простые и недорогие подвалы для корнеплодов можно построить из бочек, мусорных баков или холодильников и морозильников.
Выбирая дизайн, помните о следующих моментах:
Всего лишь один фут земли над корневым погребом может создать температуру на 20 градусов ниже, чем средние летние температуры над землей. В идеале, однако, вам понадобится полные 10 футов земли над корневым погребом и рядом с ним, чтобы обеспечить стабильность температуры.
В течение дня всегда держите дверной проем и любые открытые части конструкции в тени. Северная сторона холма — идеальное место для постройки корневого погреба.
Затем вам нужно проверить , чтобы в корневом погребе не было протечек или проблем с дренажем во время дождей. . Вам может понадобиться наклонная дверь, дренажные канавы снаружи или гравий на полу.
Теперь пора спланировать размер корневого погреба. Вообще говоря, 8-футовый.на 8 футов. пространство даст вам много места для хранения вещей средней семьи. Меньшие конструкции легче изолировать и поддерживать равномерную температуру.
Обязательно используйте при строительстве водонепроницаемую древесину, не содержащую химикатов. Хранимые вами продукты могут ощущать запах защищенной от непогоды и обработанной древесины. Использованные при строительстве кирпичи или бетонные блоки помогут избежать этой проблемы.
Помните, что необходима надлежащая вентиляция! Проведите тест на дымность, чтобы убедиться, что воздухозаборники и выпускные отверстия перемещают воздух через подвал.
Завершите погреб для корнеплодов с помощью термометра и датчика влажности. Вам никогда не придется задумываться о температуре или влажности в подвале для корнеплодов.
Освещение подвала
Освещение — враг хорошего хранения продуктов.
Люди часами собирают урожай в консервы и расставляют свои красивые банки на открытых полках. Это выглядит фантастически, но свет отбеливает цвет и питательные вещества из пищи.
В корневом погребе воздействие света может привести к появлению всходов и прорастанию зеленого картофеля.Мешок из мешковины или ткань, натянутые на картофель или фрукты, обеспечивают вентиляцию, но все же блокируют свет.
Одна лампа накаливания должна обеспечивать достаточное освещение (если ваша комната не огромная) . Если по какой-то причине ваша кладовая становится слишком холодной, используйте свет, чтобы немного согреться.
Этот корневой погреб представляет собой традиционный корневой погреб.Он довольно хорошо спрятан и предлагает много места для хранения фруктов и овощей. В качестве бонуса — он может использоваться как штормовое убежище.
Погреба для корня из мешков земли — еще один отличный погреб для корней в земле. Вместо стен, построенных из шлакоблока, эти стены построены из мешков с землей. Вы можете найти полипропиленовые пакеты в Интернете.Материалы для этой сборки очень экономичны, а инструкции можно найти в Интернете.
Этот творческий проект — не только подвал, но и надземное укрытие от дождя. Вторичный материал полезен для вашего кошелька и полезен для Земли. Это беспроигрышный вариант!
Еще одним преимуществом этого проекта является то, что он полностью запечатан, что означает отсутствие пауков, змей или мышей.
Закопайте оцинкованный мусорный бак в хорошо осушенном месте. Убедитесь, что банка плотно закрыта крышкой. Накройте крышку соломой и накройте соломинку водонепроницаемой тканью или пластиковым брезентом.
Поместите овощи и фрукты в перфорированные полиэтиленовые пакеты, чтобы избежать синяков и гниения. Кладите корнеплоды в такое хранилище поздней осенью, а не кладите морковь рядом с яблоками.Кроме того, сладкий картофель не годится в таких погребах.
У вас есть холодильник или морозильник, который больше не работает? Из него получился бы отличный корневой погреб. В них много места и они уже утеплены. В Интернете есть даже планы по созданию вентиляции для этих агрегатов.Убедитесь, что фреон не просачивается в землю. Проведите небольшое исследование, чтобы узнать, как этого избежать.
Подвал транспортировочного контейнера
Еще одна победа Матери-Земли! Транспортные контейнеры можно найти по всему миру, и они сделаны из высококачественной стали, устойчивой к ветру и рассчитанной на 50 и более лет эксплуатации. Они бывают разных размеров, чтобы удовлетворить ваши потребности.
Выкопайте яму в холме и поместите в нее транспортный контейнер.Убедитесь, что она хорошо вентилируется и находится в зоне с хорошим дренажем. Если у вас есть проблема с избытком влаги, поместите Absorpole в контейнер для поглощения влаги.
Что вы храните в корневом подвале?
Что вы можете хранить в подвале, когда он будет построен? Вы можете увидеть корневые подвалы 19-го века, заполненные бушелями яблок и мешками, полными картофеля. Современные корневые подвалы не сильно отличаются.
Производители этилена
В корневом погребе должно быть много полок, одни выше других, а некоторые ближе к вентиляционным отверстиям, чем другие.Размещение производителей этилена (см. Список ниже) вверху и ближе к выпускным отверстиям отводит вредные газы от других продуктов, хранящихся на нижних полках или на полу.
Фрукты и овощи, из которых выделяет газообразный этилен , включают:
Яблоки
Абрикосы
Авокадо
Бананы
Черника
Капуста
Дыня
Пекинская капуста
Цитрусовые (кроме грейпфрута)
Клюква
Инжир
Guavas
Виноград
Лук зеленый
Ханидью
Киви
Манго
Дыни
Грибы
Нектарины
Бамия
Папайи
Маракуйя
Персики
Груши
Перец
Хурма
Ананас
Подорожники
Сливы
Чернослив
Айва
Помидоры
Арбуз
Фрукты и овощи, которые могут быть повреждены газообразным этиленом включают:
Спаржа
Брокколи
Брюссельская капуста
Капуста
Морковь
Цветная капуста
Мангольд
Огурцы
Срезанные цветы
Баклажаны
Эндив
Escarole
Зеленая фасоль
Кале
Листовая зелень
Салат-латук
Петрушка
Горох
Картофель
Шпинат
Кабачок
Сладкий картофель
Кресс-салат
Ямс
Корнеплоды
Храните корнеплоды в ящиках с рыхлой почвой или опилками, которые изолируют их от газовых выбросов.Капуста и лук источают запах, который портит вкус других фруктов и овощей, поэтому найдите для этих вонючих продуктов высокий, удаленный угол.
Прочие продукты
В дополнение к хранению сырых продуктов корневые погреба являются идеальным местом для хранения вина, сидра и пива . Колбасные изделия , такие как ветчина, бекон и копчености, а также молоко, сливки, масло и сыры очень хорошо хранятся при температуре ниже 40 ° F.
Зерна и орехи очень хорошо хранятся в подвальных помещениях, но контейнеры должны быть хорошо закрыты, чтобы предотвратить заражение насекомыми. Сушеные и консервированные продукты также хранятся в хорошем состоянии, но должны храниться в менее влажном погребе или в отдельном, более сухом помещении в том же погребе.
Как хранить фрукты и овощи в корневом погребе
Свежие овощи и фрукты хранятся в подвале разное время, но дольше всего хранятся картофель и яблоки. Другими хорошими хранителями являются чеснок, капуста, свекла, кольраби, лук, тыквы, тыква и репа.
Бобы, орехи и сушеный перец тоже очень долго хранятся.
Храните лук и чеснок на более высоких и сухих полках. Хранение в лотках обеспечивает надлежащую вентиляцию. Кроме того, если лук испортится, его можно заметить и сразу удалить, прежде чем он испортит всю партию.
Поместите картофель ближе к полу, где он более прохладный и влажный (но не мокрый, потому что слишком много влаги вызовет гниение) . Накройте их мешковиной, чтобы заблокировать свет, но при этом оставьте вентиляцию и не допускайте появления зеленого картофеля.
Поместите несколько кочанов на верхнюю полку.Тыквы и кабачки отправляются на пол консервной кладовой или на верхнюю полку корневого погреба. Им нравится немного потеплее и суше.
Храните овощи в ведрах, контейнерах или коробках, заполненных слегка влажными листьями, песком или опилками. Посмотрите, какой из них лучше всего подходит для вас.
14 советов по выращиванию корнеплодов для успеха
Грызуны — распространенная проблема вредителей для пищевых продуктов, хранящихся в корневых подвалах. Хорошей идеей является установка металлической проволочной сетки в точках входа, например, в вентиляционных отверстиях.Убедитесь, что все банки и контейнеры закрыты герметичными крышками. Содержание в чистоте поможет предотвратить проблемы с вредителями. Если у вас есть проблема с грызунами, подумайте о подвесном хранилище вместо того, чтобы оставлять продукты на земле.
Гниль — еще одна распространенная проблема. Помните старую поговорку: «Одно плохое яблоко испортит весь букет»? Ну, это правда! Регулярно проверяйте свой корневой погреб. Обязательно убирайте испорченные продукты и другие продукты.
Более низкие температуры борются с проблемами плесени и бактерий, которые обычны в теплых влажных условиях.
Если вы храните орехи или зерна в погребе, могут возникнуть проблемы с насекомыми. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инсектицид (по многим причинам) ! Это может привести к загрязнению многих хранящихся у вас продуктов. Лавровый лист или другие сильнодействующие травы помогают безопасно отпугивать насекомых.
Позднеспелые культуры лучше хранить в корневом погребе.
Запах овощей с резким запахом, таких как репа и капуста, может поглощаться другими фруктами и овощами. Храните их вдали от других продуктов и рядом с выпускным отверстием.
Не допускайте замораживания фруктов и овощей. Они станут мягкими и сгниют.
Храните в погребе только идеальные продукты. Сделайте что-нибудь еще с поврежденными фруктами и овощами, например консервируйте или обезвоживайте.
Магазинная продукция, как если бы она была получена из земли (почва, корни и стебли не повреждены) . Аккуратно сотрите почву, но не трите и не мойте их. Удалите листья свеклы и моркови.
Используйте в первую очередь самые мелкие продукты и любые слегка обозначенные продукты, а по мере использования магазинов работайте в направлении самых крупных.
Немного заморозка свеклы, брюссельской капусты, капусты, репы, брюквы, тыквы и хрена перед уборкой улучшает их хранение и усиливает вкус.
Шок загнал лук в состояние покоя. Примерно за месяц до сбора урожая сломайте или загните стебель. Это не позволит корню питать растение.
Одна из проблем корневых погребов с высокой влажностью заключается в том, что иногда воздух конденсируется. Если конденсат будет стекать с потолка на продукты, пораженные фрукты и овощи сгниют.Предварительно обработайте потолок дезинфицирующим средством, например хлором, чтобы замедлить передачу болезней, распространяемых капающей водой.
В очень холодном климате вам может понадобиться вторая дверь для утепления подвала.
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
(Было посещено 5009 раз, 18 посещений сегодня)
Grow Network — это глобальная сеть людей, которые производят свои собственные продукты питания и лекарства.Мы самые крутые исследователи заднего двора на Земле! Мы постоянно делимся друг с другом, открываем и работаем вместе, чтобы опробовать новые пути к устойчивому образу жизни, при этом восстанавливая связь со «старыми способами», которые ускользают в нашем современном мире. Мы ценим почву, воду, солнечный свет, простоту, устойчивость, полезность и свободу. Мы стремимся производить, готовить и сохранять собственные продукты питания и лекарства, и мы надеемся, что вы тоже!
ЗДАНИЕ БОЛЬШОГО КОРНЕВОГО ПОДВАЛА, НУЖНА ПОМОЩЬ С СИСТЕМОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ !! (Форум по сохранению продуктов питания в Перми)
«относительно постоянная температура» является относительной.Если у вас большие сезонные колебания температуры на улице, то в погребе также будут сезонные колебания. в основном, вы можете поместить урожай в пассивный погреб осенью, когда погреб остынет. Зимой и весной он будет оставаться холодным, но к маю / июню обязательно прогреется. поэтому пассивный погреб подходит для хранения урожая с ноября по апрель, а не круглый год. Чтобы смягчить колебания температуры, мы положили 4-дюймовый слой изоляционного материала на верхнюю часть бетонной конструкции, прежде чем засыпать 2 фута грунта.стены не утеплены, просто глубоко закопаны под землю. мы использовали большую дверь коммерческого холодильника, чтобы свести к минимуму передачу тепла через ту часть подвала, которая контактирует с наружным воздухом.
Упомянутые вами культуры в основном подходят для погреба, но не кабачки. зимой в погребе будет слишком холодно и сыро, чтобы хранить кабачки. они лучше подходят для наземных сооружений, более теплых и сухих. лук будет гораздо лучше подвешивать к потолку в сетчатых мешках, чем в мусорных ведрах, поэтому хорошо иметь металлические крючки на потолке для подвешивания.
вы можете тщательно рассчитать объем тома, который вам действительно необходим для хранения. полный погреб будет более устойчивым к температуре по сравнению с большим погребом с большим объемом пустого воздуха. Когда вы проведете расчеты, вы можете быть удивлены тем, сколько корнеплодов помещается в какой небольшой объем. и строительство погреба из бетона и арматуры обходится недешево, не говоря уже о расходах на земляные работы.
Я не проводил никаких математических расчетов для отпуска воздуха.в основном это просто исходило от мудрости местной страны, чего бы это ни стоило. если ваши трубы слишком длинные, вы не сможете обеспечить достаточную вентиляцию воздуха. у нас довольно суровый климат: зимой в среднем около 25 градусов по Фаренгейту, а летом — около 75 градусов по Фаренгейту, погреб смягчает это, но не так, как это сделала бы холодильная камера с термостатическим контролем. воздухообмен очень медленный, вы не можете почувствовать движение воздуха в том месте, где трубы входят в подвал.
для вентиляционных труб, я использовал гофрированную трубу с дренажными прорезями, поэтому любой конденсат стекает в почву.нет проблем с плесенью. Убедитесь, что вы защитили трубы от грызунов, это может быть более вероятной проблемой.
учитывайте возможность очистки материалов, которые вы используете в строительстве. Мы выбрали все бетонные стены и потолок, покрытые многослойной известью. легко протирать и дезинфицировать, а лайм обладает сильными противогрибковыми и антибактериальными свойствами. Часть нашего пола представляет собой бетонную плиту, легко очищаемую от сыра и ферментов. Часть нашего пола — гравий, подходящий для дренажа и увлажнения.если мы поливаем гравий, он поддерживает уровень влажности окружающего воздуха, очень приятный для овощей.
надеюсь, что эти предложения будут полезны. Как я уже сказал, нам очень нравится наш подвал, и я думаю, что он должен быть на каждой ферме. удачи!
Контроль температуры, вентиляции и влажности …
Когда дело доходит до хранения и выдержки вина, вы не рискуете.
Комбинация кислот, дубильных веществ и алкоголя, присутствующая в вине, требует особого внимания.
Ваше вино — это инвестиция, поэтому так важно использовать правильные методы и методы хранения, чтобы поддерживать климат в нужных условиях.
В этом руководстве мы рассмотрим все, что можно и чего нельзя делать при охлаждении винных погребов.
Нужно ли охлаждать винный погреб?
В 99% климатических условиях винный погреб необходимо охлаждать. Это потому, что колебания температуры и влажности могут повредить вино.
Есть два способа охлаждения подвала: активное или пассивное охлаждение.
Винные погреба с пассивным охлаждением находятся в помещениях с естественной прохладой и влажностью. Первоначально вино хранилось под землей в пещерах, где было естественно влажно и поддерживалась постоянная температура.
Чем глубже винный погреб, тем меньше ежегодные колебания температуры, но глубина около 15 футов должна предложить вам достаточно небольшое изменение температуры в течение года.
Вы можете еще больше уменьшить колебания температуры, правильно изолировав внешние стены винного погреба, но не утепляя пол.
Однако для большинства людей это будет непрактично, поэтому самым простым решением является активное охлаждение винного погреба.
2. Активное охлаждение — как охладить винный погреб
Активное охлаждение для охлаждения винного погреба означает использование охлаждающего устройства с вентиляцией, пароизоляцией и надлежащей изоляцией.
Винные системы с активным охлаждением требуют большего обслуживания и ухода, чем системы с пассивным охлаждением, но они позволяют намного проще контролировать температуру, влажность и уровни охлаждения.
Читать далее : Хранение вина дома для начинающих
Можно ли использовать кондиционер для охлаждения винного погреба?
Как бы заманчиво ни было сэкономить несколько долларов, использование кондиционера для охлаждения погреба испортит ваше вино в 100% случаев. Обычный кондиционер слишком быстро охлаждает комнату, что наносит большой вред вину и удаляет влагу из воздуха.
Когда вы вкладываете средства в правильную систему вентиляции и охлаждения винного погреба, вы получаете выгоду от контролируемой скорости охлаждения, которая должна быть намного ниже, чем скорость, с которой традиционный кондиционер охлаждает комнату.Качественная система охлаждения доводит ваш винный погреб до идеальной температуры, не удаляя при этом влагу из воздуха. Пароизоляция также важна, так как она предотвратит попадание плесени, грибка и грибков в ваш подвал.
Читать далее : Как построить винный погреб (правильный путь)
Как выбрать систему охлаждения винного погреба
При выборе холодильного агрегата для винного погреба необходимо учитывать климат и дизайн погреба, поскольку в зависимости от этих факторов доступны различные варианты.
Три основных типа:
Полностью вентилируемые системы
Сплит-системы
Системы сквозного монтажа
Сплит-системы
Сплит-система работает путем отделения испарителя от конденсатора. Это помещает конденсатор там, где шум двигателя не будет таким громким, что делает его отличным выбором, если ваш подвал расположен рядом с жилым помещением.
Конденсатор, как правило, является самой шумной частью охлаждающего устройства, а сплит-система умело убирает конденсатор с дороги, чтобы шум двигателя не был таким деструктивным.Система этого типа также относительно проста в установке.
Вы можете купить сплит-системы здесь
Полностью канальные системы
Полностью канальные системы доступны в виде сплит-систем или полностью автономных систем. Несмотря на то, что это самые дорогие системы, они очень просты в установке и обеспечивают наименьшие неудобства. Многие люди выбирают эту конструкцию системы охлаждения, если их винный погреб находится под землей, поскольку они имеют исключительное качество и обеспечивают максимальный уровень контроля в их работе, а также очень полезны, если нет внутренних стен для крепления сквозных систем. к.
Вы можете купить канальные системы здесь
Системы сквозного монтажа
Если вы ищете недорогой способ вентиляции винного погреба, сквозная система — отличный выбор. Они обычно устанавливаются между стойками стены в вашем подвале и полностью автономны. Если ваш винный погреб расположен в подвале, система сквозных стен идеальна, особенно если у вас есть неиспользуемое помещение, где есть вентиляция.
Вы можете сделать покупки сквозных систем здесь
Нужна ли вентиляция винному погребу?
Винные погреба нуждаются в надлежащей вентиляции, чтобы контролировать температуру и создавать идеальные условия для выдержки вина.Для этого вам понадобится охлаждающий агрегат, который может выдерживать температуры на 55 ° F ниже, чем температура на стороне выпуска агрегата.
Например, если вы хотите поддерживать в погребе температуру 50 ° F, тогда в комнате, где у вас установлен выхлоп, не должно быть выше 100 ° F.
Вам необходимо убедиться, что в вашем винном погребе имеется достаточная вентиляция для выхлопных газов системы охлаждения, чтобы она могла постоянно поддерживать нужную температуру.
Отвод тепла, выделяемого системой охлаждения, имеет решающее значение для поддержания надлежащей температуры и климатических условий в винном погребе.
Имеет ли значение влажность для хранения вина?
Да, влажность действительно важна для хранения вина. Влажность препятствует усадке и высыханию пробки.
Если ваш погреб слишком сухой, пробка сморщится и повредится из-за недостатка влаги, которая затем пропускает воздух и портит вино, буквально превращая его в уксус.
Слишком высокая влажность также может привести к появлению плесени и плесени, поэтому очень важно поддерживать идеальный уровень относительной влажности в винном погребе.
Вот основные факторы, влияющие на влажность в вашем погребе:
Климат
Температура
Сезон
Регион / География
Качество вашего погреба
Как контролировать влажность в винном погребе
Для влажного климата
Если вы живете во влажном климате, вам нужна система охлаждения, которая может поддерживать относительную влажность от 50% до 70%.
Холодильный агрегат премиум-класса может удалить лишнюю влагу из вашего подвала через конденсат или дренажную линию.
Преимущество использования агрегата —
Для сухого климата
Если вы живете в засушливом климате, то контролировать влажность сложнее.
Системы охлаждения
не могут создавать влажный воздух, поэтому вам нужно использовать ненагреваемый увлажнитель или небольшой фонтанчик для воды, чтобы добавить влагу в воздух.
Для этого можно использовать монитор влажности.
Сводка
Если у вас есть винный погреб, очень важно поддерживать его в достаточной степени вентилируемым, охлажденным и контролируемым климатом, независимо от того, находится ли он глубоко под землей, в подвале или в запасной комнате.
Температура, климат и влажность в вашем винном погребе влияют на выдержку вина и его окончательный вкус.
Учитывайте каждый фактор вашего винного погреба при выборе подходящего холодильного агрегата для вашего вина.
Свяжитесь с нами здесь, в штаб-квартире винного погреба, и ознакомьтесь с нашей коллекцией систем охлаждения высшего качества, которые защитят ваши вложения и правильно состаривают вино.
Вентиляция погреба. Некоторые особенности вентиляции погреба.
Подвал — обязательная часть любого жилого помещения, будь то небольшой частный дом или солидный коттедж. В нем можно хранить продукты, строительные или другие материалы и т. Д. И, как и любое помещение в доме, подвал нуждается в вентиляции. Вентиляция в Токио или Киеве, вентиляция в Нью-Йорке или Боготе может иметь свои нюансы, но есть общие принципы и закономерности для каждого конкретного помещения в любой местности. В этой статье мы обсудим общие схемы вентиляции подвалов.
Подвал , как никакое другое помещение не может стать вместилищем неприятных запахов, сырости, плесени. Часто подвалы используются для хранения бытовой химии, красок, растворителей, автомобильных товаров и моющих средств. В невентилируемом помещении эти химические вещества накапливаются и образуют токсичную среду. Вентиляция подвала обеспечивает удаление загрязненного или морозного воздуха и приток в него свежего воздуха с улицы.
Существует два основных типа вентиляции погреба : естественная и принудительная, каждый со своими достоинствами и недостатками.
Холодная влага из земли просачивается через пол и стены. При встрече с теплым подвальным воздухом выделяется конденсат. Конденсат создает дымный кисловатый запах, и если его вовремя не удалить, он застаивается и образует плодородную почву для различных грибков и спор плесени. Некоторые из их форм токсичны и опасны для здоровья человека, такие как, например, черная плесень, могут обострять или вызывать аллергические реакции, приступы астмы и симптомы гриппа. Чтобы предотвратить образование грибка, необходимо в первую очередь уменьшить или исключить любой приток воды или сырости, а также проветрить подвал.Постоянный приток чистого свежего воздуха препятствует росту плесени и грибка.
Естественная вентиляция создает движение естественных воздушных потоков, но этот вид вентиляции эффективен только для подвалов с окнами или специальными каналами, расположенными особым образом, с возможностью открывания и закрывания и регулирования степени их открытия, а также при определенных температурных условиях окружающей среды. Хотя естественный метод экономит энергию, он требует высоких физических затрат и постоянного контроля.Для достижения наилучших результатов окна или каналы должны располагаться друг напротив друга.
Если подвал всегда влажный, естественный метод, вероятно, будет неадекватным, и может потребоваться система механической вентиляции или даже осушитель. Механическая вентиляция использует воздуховоды и отверстия для удаления влаги и подачи свежего наружного воздуха. Этот тип системы вентиляции может быть как простым, как размещение небольших оконных вентиляторов в противоположных окнах, так и более сложным, с установкой вытяжных вентиляторов, с обвязкой воздуховодов или подключением к существующим вентиляционным каналам. Сегодня многие домовладельцы выбирают искусственную вентиляцию, поскольку она предлагает широкие возможности для автоматизации и, соответственно, удобство управления.
Для большинства подвалов малых и средних размеров это приточный вентилятор с одной стороны фундамента и вытяжной вентилятор с другой стороны. Вентиляторы могут быть установлены в существующие оконные проемы или потребовать специальных проемов, вырезанных в наземных частях стен подвала. Самый простой способ автоматизировать вентиляцию — это датчик влажности.После того, как датчик определяет определенное содержание влаги, включаются вентиляторы и удаляется влага, или (i) подается свежий воздух до тех пор, пока содержание влаги в погребе не уменьшится. Чтобы подавить рост плесени и грибка в подвалах, необходимо поддерживать в них среду с влажностью ниже 60%.
Нужна ли вентиляция винным погребам?
Строительство винного погреба на вашем участке — это действительно шикарный шаг, но нужна ли для этого вентиляция?
Любой хороший винный погреб потребует соответствующей вентиляции и даже систем климат-контроля.Тепло, выделяемое при хранении и выдержке вина, необходимо отводить из погреба через «вытяжную систему». Также в погребе нужно будет поддерживать определенный уровень температуры и влажности.
Дизайн винных погребов класса люкс
Читайте дальше, чтобы узнать больше о винных погребах, сколько они стоят и как за ними следует ухаживать.
Чтобы владеть погребом, необязательно быть продавцом
Самый большой в мире винный погреб настолько велик, что по нему нужно перемещаться на автомобиле. Он находится в эксплуатации с конца шестидесятых годов, и его протяженность составляет около ста двадцати пяти миль.
Можно подумать, что этот погреб находится во Франции или, возможно, в Италии — по крайней мере, в одной из ведущих винодельческих стран. Однако вы ошибаетесь, ведь этот винный погреб на самом деле находится в Молдове.
Он известен как Milestii Mici, государственный винный погреб, в котором хранятся миллионы и миллионы бутылок вина. Вино в основном производится из винограда, который растет в этом районе на протяжении тысячелетий.
В самом погребе круглый год поддерживаются оптимальные условия, включая соответствующую температуру и уровень влажности.Он составляет от пятидесяти четырех до пятидесяти семи градусов тепла, а уровень влажности колеблется около девяноста процентов.
Эти уровни ожидаются для правильной выдержки хорошего вина, независимо от того, простирается ли ваш погреб на мили или метры. В конце концов, не только ведущие производители и продавцы вина могут похвастаться собственными погребами — любой, у кого есть первоначальный капитал, может построить их.
Как мы уже говорили в начале этой статьи, строительство винного погреба в вашем доме — один из самых роскошных шагов, которые вы можете сделать.Дело не только в стоимости постройки подвала, но и в его заполнении — вам нужны серьезные деньги, чтобы заставить его работать.
По оценкам, стоимость строительства полностью оборудованного подземного подвала начального уровня может достигать сорока тысяч долларов. Это еще не пример пения и танца — этого достаточно, чтобы вы начали и храните несколько сотен бутылок.
Если вы рассматриваете хранение и выдержку тысяч бутылок вина, вам нужно будет выложить не менее ста тысяч долларов.Это очень индивидуальное предложение, и его часто планируют в индивидуальном порядке, поэтому сложно составить точное предложение.
Уход за погребом
Итак, после того как вы построили свой фантастический и дорогой винный погреб, как вы ухаживаете за ним и ухаживаете за ним? Прежде всего, вам нужно убедиться, что сама среда способствует безопасному хранению тысяч бутылок хорошего вина.
понадобится для установки какой-то системы вентиляции, если подвал значительных размеров.В первую очередь это будет иметь вытяжную систему, которая выбрасывает определенный уровень горячего воздуха из самого подвала.
Температура в комнате должна колебаться около середины пятидесяти градусов, и для поддержания этого уровня вам потребуется соответствующая вытяжная система. Вам также потребуется установить кондиционер или, возможно, официальную систему охлаждения вина.
Поскольку избыточный теплый воздух выбрасывается из подвала, вам может потребоваться нагнетать еще немного холодного воздуха для поддержания баланса.
Влажность также является важным фактором в винном погребе, и рекомендуется поддерживать ее на уровне от пятидесяти до семидесяти процентов.Если ваш подвал находится в сухом помещении, вам необходимо установить в комнату увлажнитель воздуха.
В качестве альтернативы, если ваш винный погреб находится в значительно влажной среде, вам необходимо использовать систему испарения, чтобы избавиться от влажности. Если вы будете следовать этим правилам, ваш винный погреб будет работать на правильном уровне, и вы сможете хранить свое вино годами.
The Small Cellar
Если вы не можете позволить себе полноценный винный погреб или у вас нет места, вы можете поискать альтернативы.Например, вы можете приобрести винный холодильник или винный шкаф.
Это именно то, что звучит — холодильная установка, предназначенная для хранения десятков бутылок вина. Они часто бывают высокотехнологичными, прочными и значительно дорогими, но далеко не по цене полного погреба.
Вы заплатите от двухсот до пяти тысяч долларов, в зависимости от размера и мощности холодильника, который вам нужен. Если вы добавите стоимость электроэнергии, вы все равно сэкономите десятки тысяч долларов по сравнению с полным винным погребом.
Системы охлаждения винных погребов
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ винных погребов
Q: Какой холодильный агрегат для винного погреба самый лучший?
A: Лучшее устройство для охлаждения винного погреба — это тот, который сохранит вашу коллекцию вин в наилучших условиях. Холодильные агрегаты винного погреба могут быть установлены в винном погребе или винном шкафу. Винный погреб должен иметь надлежащую изоляцию, двери и уплотнения, чтобы в помещении поддерживалась надлежащая температура, а система охлаждения погреба могла работать эффективно.Точно так же винный шкаф, используемый вместе с системой охлаждения погреба, будет достаточно изолирован и герметичен. Существует множество различных типов систем охлаждения погребов, предназначенных для различных установок. Независимо от того, какой блок вы выберете, он в идеале будет поддерживать постоянную температуру 55 ° F при сохранении относительной влажности в пределах 50-75 ° RH.
В: Как охладить винный погреб?
A: Есть два основных типа винных погребов: пассивные и активные.Пассивный винный погреб — это тот, в котором естественным образом поддерживается температура и влажность. Чтобы предотвратить перепады температур, эти пассивные винные погреба расположены внутри пещер или под землей. В действующем винном погребе используется система охлаждения для поддержания условий в винной комнате. К системам охлаждения погреба относятся автономные холодильные агрегаты, сплит-системы и канальные системы охлаждения. Тип холодильного агрегата может определяться несколькими факторами, в том числе объемом охлаждаемого пространства, расположением погреба и условиями окружающей среды за пределами винной комнаты.
Q: Как работают охлаждающие устройства для винных погребов?
A: Холодильные агрегаты погреба состоят из двух частей; система охлаждения или испаритель и конденсаторный агрегат. В автономной системе эти два блока размещены вместе. Испаритель нагнетает холодный воздух в подвал или шкаф. Конденсаторный или внешний агрегат удаляет весь горячий воздух, захваченный системой охлаждения, и обычно находится за пределами винной комнаты.
Q: Какой температуры должен быть винный погреб?
A: Вино нежное и требует определенных условий для правильного созревания.Идеальная температура для вина — 55 ° F при относительной влажности 50-75 ° F.
ROSEHILL WINE CELLARS ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ УСТАНОВКА
Добро пожаловать в блог Rosehill Wine Cellar, где мы делимся своим творчеством и предлагаем информацию о передовых методах хранения изысканных вин. В нашем блоге подробно рассказывается, как последние научные достижения сочетаются с традициями старого мира в винных погребах, которые мы проектируем и строим. Мы демонстрируем наши установки и раскрываем наше вдохновение, превознося инновации во всей отрасли.Наши оригинальные фотографии и достоверные истории отражают удачный дизайн винных погребов, и, где это возможно, мы демонстрируем работу наших экспертов и их усилия по развитию искусства и науки о правильном хранении вина.
Архив блога
Архив блога
Выберите месяц август 2021 г. (1) октябрь 2019 г. (2) июль 2019 г. (2) июнь 2019 г. (1) май 2019 г. (1) апрель 2019 г. (1) март 2019 г. (1) январь 2019 г. (1) октябрь 2018 г. (2) август 2018 г. ( 1) апрель 2018 г. (2) февраль 2018 г. (5) январь 2018 г. (11) декабрь 2017 г. (8) ноябрь 2017 г. (6) октябрь 2017 г. (6) сентябрь 2017 г. (10) август 2017 г. (7) июль 2017 г. (6) июнь 2017 г. ( 5) май 2017 г. (9) апрель 2017 г. (7) март 2017 г. (8) февраль 2017 г. (8) январь 2017 г. (7) декабрь 2016 г. (5) ноябрь 2016 г. (9) октябрь 2016 г. (9) сентябрь 2016 г. (6) август 2016 г. ( 4) июль 2016 г. (4) июнь 2016 г. (5) май 2016 г. (4) апрель 2016 г. (7) март 2016 г. (8) февраль 2016 г. (7) январь 2016 г. (7) декабрь 2015 г. (5) ноябрь 2015 г. (7) октябрь 2015 г. ( 5) сентябрь 2015 г. (8) август 2015 г. (7) июль 2015 г. (5) июнь 2015 г. (6) май 2015 г. (10) апрель 2015 г. (11) март 2015 г. (10) февраль 2015 г. (4) январь 2015 г. (18) декабрь 2014 г. ( 11) ноябрь 2014 г.
Герметик для дымохода, печи, виды, отличия, характериситки
При эксплуатации отопительного оборудования периодически возникает необходимость заделать появившуюся трещину или щель. Особенно часто с такой проблемой сталкиваются владельцы кирпичных печей и каминов: такая специфика у этих устройств. Они трескаются из-за разного температурного расширения составляющих частей. Щели при этом могут быть сквозными и выходить в топку или в дымовой канал. В этом случае сажа на стенке и повышенный расход топлива — далеко не весь вред: в помещение попадают продукты горения, а они могут стать причиной отравления.
Проблемы с дымоходом не столь частое явление (если вы поставили качественный сэндвич или керамику), но не менее опасное. Для нормальной тяги дымоход должен быть герметичным. От этого зависит степень пожарной безопасности. И вот почему. На стенках дымовой трубы часто скапливается сажа. Если вовремя ее не удалить, при наличии доступа воздуха она вспыхнет. Температура при этом будет очень высокой — 1500oC и выше. При недостаточной теплоизоляции вокруг раскаленной трубы может загореться перекрытие или кровля. Что будет дальше — понимаете сами.
Негерметичный дымоход — одна из причин, которая приводит к тому, что пламя газовой горелки гаснет. Это довольно распространенная проблема при эксплуатации газовых котлов. Согласитесь, что зимой, когда ветра непредсказуемы, проверять несколько раз в сутки котел и зажигать его — совсем не в радость. Все подобные трещины проще заделать герметиками. Обычно это готовое к использованию вещество, по консистенции напоминающее пасту.
Высокотемпературные герметики выпускаются в широком ассортименте
Виды герметиков и материалы
Основная составляющая герметиков — полимеры. При этом полимеры используются разные и придают разные характеристики основному составу. Расфасовывают их в тубы разного объема и конфигурации. Некоторые напоминают тюбики зубной пасты и выдавливаются также. Есть тубы под монтажный пистолет. В этом случае на конусе крышки срезается носик, туба устанавливается в устройство, выдавливая требуемое количество при помощи рычага-курка.
Термостойкий герметик в тюбике
Есть двухкомпонентные составы, которые перед работой требуется смешивать. Они чаще используются профессионалами из-за жестких требований: при смешивании требуется отмерять части с высокой точностью (допустимая погрешность всего 0,5-1 грамм). К тому же при случайном попадании даже незначительной части одного компонента в другой, происходит реакция, а годность смеси — всего несколько часов. В общем, готовые пастообразные герметики использовать проще.
Для дымоходов и печей используются специальные высокотемпературные составы. Герметики, выдерживающие высокие температуры, бывают двух категорий:
Термостойкие. Используются для мест, которые нагреваются до 350оС. Область их использования — наружные поверхности печей и каминов — щели между кирпичами кладки (но не между печным литьем и кладкой), герметизация стыков кирпичных дымоходов, сэндвичей и кровли (но не простых металлических дымовых труб), частей системы отопления и ГВС, и т.д.
Жаростойкие или жаропрочные. Выдерживают очень высокие температуры — до 1500oC. Область применения: если говорить о печах и каминах — места соединения литья и кладки, в котлах — в камерах горения или топках, в дымоходах — места сочленения и швы, в том числе и сразу после выходного патрубка дымохода. Эти составы могут применяться в местах прямого контакта с пламенем, но тогда должна быть еще одна характеристика: огнестойкий или огнеупорный.
В зависимости от температуры и требуемых характеристик используют один из этих герметиков. Так что печной герметик, в зависимости от зоны применения, может быть или термостойким силиконовым или жаропрочным силикатным. Чтобы понимать, в чем между ними разница, что они собой представляют, как ими пользоваться, рассмотрим свойства и характеристики.
Термостойкие герметики
Эта группа производится на основе силиконов. Температурный режим может изменяться в зависимости от конкретного состава. Например, для повышения термостойкости в силикон добавляют оксид железа. Такие герметики хорошо переносят температуры до 250oC, с кратковременными повышениями до 315oC. Оксид железа окрашивает пасту в красновато-коричневый цвет. Используя такой герметик для печи или камина из кирпича, внешний вид вы не испортите — его практически не видно. Можно его использовать для герметизации соединений труб отопления. Но тут уже вид будет не самый лучший.
Точные данные о температурном режиме указаны на упаковке. Проверяйте его перед использованием.
Термостойкий герметик в тубе под пистолет
В зависимости от состава силиконовые герметики бывают кислотными или нейтральными. Кислотные при затвердевании выделяют уксусную кислоту. Потому такие составы нельзя применять с нестойкими к коррозии металлами, бетонами, цементами. Из-за произошедшей реакции между герметиком и материалом образуется слой соли или окислов, которые нарушают герметичность. Такой шов не выполняет своих функций: он пропускает и воду, и воздух. С бетонами, металлами и цементами совместимы нейтральные силиконовые герметики, которые при высыхании выделяют воду и спирты. После их испарения шов становится герметичным.
Остальные характеристики:
Полимеризация идет от поверхности вглубь и требует присутствия воздуха (вернее влаги из него). Потому делать швы большей глубины, чем рекомендовано нельзя: внутри силикон может попросту не застыть. Такой шов будет ненадежным и может пропускать дым/влагу.
Чтобы адгезия с материалами была хорошей, необходимо перед нанесением герметика поверхности подготовить. Для этого удаляют все соли, окислы, пыль. Зачищают поверхности до чистого материала. Затем промывают водой и обезжиривают. Силиконовые герметики на влажную поверхность носить нельзя. После очищения дожидаются полного высыхания поверхности и только тогда наносят слой пасты.
Так наносят герметик из тубы с помощью пистолета
Силикон хорошо держится и на гладких поверхностях, но для улучшения сцепления их желательно обработать «шкуркой» или пескоструем, другими абразивными материалами. Поверхность затем повторно промыть, обезжирить, просушить, после чего нанести герметик.
Силиконовые высокотемпературные герметики имеют или красную или красно-коричневую окраску. Прозрачных герметиков из силикона для печей и каминов не бывает.
Жаростойкие герметики
Эта группа жаропрочных герметизирующих паст производится на основе силиката. Переносят эти составы очень высокую температуру. Режим «нормального» использования — 1200-1300oC, возможно также кратковременное повышение до 1500-1600oC. Потому часто применяют в местах прямого контакта с открытым огнем. Но для использования с открытым огнем на упаковке должна стоять еще одна характеристика: огнеупорный.
Жаростойкие герметики имеют серый или черный цвет
Силикатные жаропрочные герметики применяют для устранения течи в котлах отопления, дымоходных патрубках, в местах прилегания печного литья с кирпичной кладкой, в печах — для герметизации шамотной кладки. Если вы собираетесь монтировать дымоход из сэндвича, то стыки модулей также желательно проклеивать таким составом. Исключение — конденсационные котлы или пиролизные, у которых на выходе температура дыма не более 150oC. В этом случае лучше использовать термостойкие составы.
Если вы собираетесь дымоход или другую конструкцию делать разборным, промазывать нужно стыки. Расшатав два звена, вы сможете раскрошить герметик и разъединить детали. Если промазать составом не стык, а всю склеиваемую поверхность, то конструкция получается практически монолитной и разобрать ее, не повредив, возможности нет.
Силикатные составы хорошо соединяются с большинством строительных материалов: кирпичом, камнем, металлами, бетоном и цементом. Не очень хорошо держатся на гладких поверхностях, потому при работе с ними абразивная обработка их обязательна. Нужно отметить, что работать ими можно только при положительных температурах: от +5oC до +40oC. Причем, желательно, чтобы температура не была ниже +20oC — тогда он быстрее высохнет.
При высыхании образуется жесткий и неэластичный шов. Потому использовать силикатные пасты лучше в местах с отсутствием вибрации или при вибрации в незначительных количествах, иначе они могут трескаться. Но неэластичность позволяет герметик закрашивать, так что цвет пасты не имеет значения.
Наносят жаростойкие составы при помощи пистолета , толщина слоя — не более 1 см
Как наносить
Жаростойкие герметики для печей и дымоходов наносят только на очищенные и обезжиренные поверхности. Их сначала зачищают, потом промывают и обезжиривают. В отличие от термостойких, которые нужно наносить на сухую поверхность, пред нанесением жаропрочных герметиков на пористый материал, поверхность нужно смочить.
Из-за плохой адгезии с гладкими материалами, их обязательно обрабатывать абразивами, после чего снова промыть и обезжирить. Такие поверхности смачивать перед герметизацией необязательно. Невысохший состав удаляется влажной тряпкой, высохший можно только раскрошить. Наносить слой пасты удобно при помощи пистолета.
Герметики Fix All не относятся к высокотемпературным, но могут использоваться для устранения трещин в системах отопления — в трубах и фитингах
Делать швы толще, чем рекомендуется, не стоит: во-первых, они могут не затвердеть, а во-вторых, потом, скорее всего, потрескаются.
Некоторые составы требуют особых условий. Например, печные герметики нужно сушить несколько часов при разной интенсивности горения. Тогда последовательность действий, температуры и длительность воздействия, расписаны на корпусе тубы или на упаковке. Точно выполняйте предписания, только так вы получите герметичный стык/соединение.
Жаростойкие и огнеупорные герметики для печей, каминов, дымоходов, имеют серый и черный окрас. Других цветов не бывает. Некоторые составы при попадании на кожу могут вызывать химические ожоги, потому работать нужно с ними в перчатках, соблюдая осторожность.
Герметик для печей Fix All
Есть еще составы на основе гибридных полимеров SMX. Это не герметики в чистом виде, а клей-герметики. Эти составы могут быть прозрачными, но максимальная температура, которую они могут выдерживать в течение некоторого времени, +200oC.
Зато они химически нейтральны, не вступают в реакции с кислотами и солями, скорость их затвердевания не зависит от температуры и влажности. Потому такие составы могут использоваться даже в зимнее время. Они влагостойки, некоторые составы могут использоваться для герметизации палуб или в других местах с высокой влажностью (в бане, ванной или душе, например). Единственный их минус — это не высокотемпературные составы. Зато они отлично подходят для устранения течи в системах отопления и горячего водоснабжения.
Марки герметиков
Большей частью производители в названиях составов отражают их основное назначение. Например, пишут «Герметик для печей» и дальше название. В группе печных герметиков хорошо себя показали следующие марки:
Penosil. Эта фирма выпускает жаростойкий печной герметик Penosil +1500 черного цвета. Он выдерживает температуры до 1500oC. Пленка на поверхности образуется за 15 минут. Есть в ассортименте термостойкий моторный герметик. Состав имеет красный цвет, пригоден для температур до 300oC. Это кислотный силиконовый герметик, так что применять его для металлов, бетона или цемента нельзя.
Penosil — герметик для печей
Soudal C. Бельгийская фирма Soudal (Саудал) выпускает герметики в широком ассортименте. В том числе термостойкие, есть герметики для печей и каминов Soudal Calofer. Они имеют черный цвет. Есть в ассортименте составы Fix All, которые не являются высокотемпературными (выдерживают температуры до 200oC) но в некоторых случаях могут использоваться при ремонте/монтаже системы отопления. Например, для герметизации труб или радиаторов отопления: ни имеют очень хорошую адгезию с любыми материалами и отличаются высокой влагостойкостью, химически нейтральны. Температуры, характерные для отопления для них некритичны, так что в этом случае Fix All использовать даже лучше, чем печные герметики.
Высокотемпературный герметик Soudal Calofer
Под маркой Tytan (Титан) группа польских компаний Selena Group выпускает продукты для строительных и отделочных работ для профессионального использования. Продукты стандартизованы и имеют сертификаты ISO 9001, DIN. Высокотемпературный герметик Tytan имеет примесь стекловолокон, которые придают составу высокую дымо- и газонепроницаемость. Режим использования — до 1250oC. Этот герметик подходит для труб дымохода, для каминов и печей.
Жаростойкий герметик в тубе Tytan
Итоги
Как и во всех строительных материалах, в герметиках тоже нужно разбираться. Высокотемпературные герметики — очень узкий и специфический сегмент, но и тут есть множество нюансов, незнание которых может привести к ошибкам и недостаточной герметичности изделий.
силиконовый термостойкий, как использовать, рекомендации
Какие материалы используют для герметизации дымоходов
Как использовать герметик
Сегодня мы наблюдаем своеобразный бум устройства каминов в дачном строительстве. Одно из первых условий их хорошей работы – правильно смонтированный дымоход, что предполагает выполнение ряда требований. Не на последнем месте среди них находится абсолютная герметичность его конструкции.
Со временем, хотя производители и дают гарантии на надежность стыков элементов дымоотводящих труб, появляется необходимость наложить на эти участки герметик для дымохода. Этот материал одновременно улучшает тягу, не давая воздуху извне проникнуть внутрь системы, и обеспечивает пожароустойчивость в процессе его эксплуатации.
Какие материалы используют для герметизации дымоходов ↑
Для герметизации мест сопряжения дымохода и поверхности кровли подходит не любой герметик. Чтобы герметик для труб на крыше работал в течение длительного промежутка времени, он должен обладать повышенной термостойкостью и стойкостью к ультрафиолету, быть устойчивым к температурным перепадам в широком интервале. Для изоляции дымоотводящих нельзя использовать строительные или бытовые герметизирующие силиконовые составы или заливать стыки битумом.
Чаще всего в этом качестве используют специальный термостойкий силиконовый герметик для дымохода или тиоколовый жаростойкий герметизирующий состав.
Температурный порог их достигает четырехзначных значений – порядка 1300°С. Текучая, эластичная форма позволяет материалу проникнуть вглубь даже самых труднодоступных трещин или стыковочных швов и максимально заполнить их.
Силиконовый герметик для дымохода из кирпича и печей содержит добавки из оксида железа. Как известно герметизирующие составы на основе силикона бывают двух видов: кислотные и нейтральные.
Первый вариант силиконовой пасты при вулканизации выделяет этановую кислоту, отличающуюся довольно агрессивным воздействием. По этой причине эта модификация непригодна для герметизации нестойких металлов, типа низколегированной стали, или других материалов, не имеющих достаточной устойчивости к кислотам. В подобных случаях используют исключительно нейтральные составы, чей процесс отвердевания сопровождается отделением спирта и воды. Как правило, гарантийный эксплуатационный срок силиконовых изоляторов составляет 15–20 лет.
Силикатные герметизирующие материалы устойчивы к предельной температуре порядка +1500 ºС, поэтому их применяют в местах с открытым огнем: топках печек, дымоходах и т. д. В отличие от силиконовых материалов, обладающих определенной упругостью, силикатные – после отвердевания формируют жесткий слой, причем при смещении скрепляемых элементов один относительно другого возможно образование трещин.
Обратите внимание, если предполагается собрать разборную конструкцию, то рекомендуется нанести герметизирующий материал на стыки. Это позволит в случае необходимости разборки этот пласт элементарно счистить. Совсем иной будет ситуация, если изоляцию выполнить внутри модулей, тогда дымоотводящая конструкция станет монолитной и разобрать ее, соответственно, наверняка не получится.
Высокотемпературные пасты имеют стандартную расцветку:
красно-коричневую, ее еще называют автомобильной: коричневый с предельной температурой в 600 ºС, а красный – до 300-350°С;
черную или печную, соответственно, до 1500 ºС.
Последний необходим для герметизации соединений дымоотводящей конструкции с отопительным прибором, то есть не может быть герметик для дымохода из нержавейки красный высокотемпературный – он практически предназначен для устройства прохода кровли.
Экологическая безопасность – одна из важных характеристик герметизирующих паст и требований ГОСТ. Кстати, какой будет цена в определенной степени зависит от этого качественного показателя. Как правило, именно дешевые пасты выделяют при горении вещества, опасные для здоровья.
Как использовать герметик ↑
Герметизирующие пасты, как правило, бывают расфасованы в тубы, имеющие разную емкость. Наносится она на очищенную поверхность. В случае дымохода помимо пыли и грязи обязательно нужно удалить жирные и битумные загрязнения. Обычно это делают при помощи ацетона и ветоши. При заделке щелей фартука, заходящего на дымовую трубу, перед началом работ желательно закрыть его при помощи малярной ленты, чтобы сохранить чистоту рабочей поверхности. В процессе герметизации щели ее понемногу отрывают. Ширина стыковочных швов для заделки герметиком обычно не должна превышать 3 см. Более точное значение бывает указано на тубе.
Теперь можно подготовить герметизирующий материал. Наконечник картриджа отрезают под углом и закрывают отверстие колпачком, который входит в комплектацию герметика. Швы и стыки обрабатывают под давлением для улучшения адгезии.
Несколько практических рекомендаций ↑
Для некоторых типов паст пористая поверхность требует увлажнения.
Минимальная температура применения термостойкого герметизирующего материала – плюс 5ºС.
Работы по герметизации проводят в перчатках. Если тем не менее материал попал на кожу, ее срочно промывают водой.
Для высыхания состава в среднем необходимо 24 часа. Однако временной промежуток нужно уточнить в инструкции используемой пасты, так как в некоторых случаях времени на это уходит больше.
Герметичность стыков нужно проверить. Для этого можно слегка разжечь печь прикрыть кровельный выход дымохода. Если из мест сборки модулей появится дым, потребуется дополнительная герметизация.
Дымоходы из нержавеющих труб являются лидерами на рынке. Их огромная популярность обусловлена рядом преимуществ. Легкие по весу трубы быстро и легко соединяются. Применяться они могут для котлов и печей разного типа. Гладкая поверхность стенок способствует хорошей тяге. В большинстве случаев такие системы отлично справляются с основной задачей. При правильном монтаже и эксплуатации они могут прослужить длительное время.
Особенностью дымохода из нержавейки является то, что состоит он из отдельных частей (труб), которые между собой соединяются.
В стыках могут появляться щели, через которые будет проходить дым, поэтому обязательно проводится герметизация. Отсутствие щелей и зазоров обеспечивает высокую эффективность и безопасность системы.
Когда нужно выполнять герметизацию дымохода из нержавейки?
Обязательно герметизировать стыки между трубами необходимо еще на этапе сборки дымохода. Делать это нужно по нескольким причинам:
Через щели дым будет проникать в помещение или на чердак. Содержащиеся в нем продукты горения могут вызвать отравление у людей, которые находятся в доме.
Если система не герметична, внутрь трубы сможет проникать холодный воздух (проблема особенно актуальна в зимнее время). Это, в свою очередь, приведет к появлению конденсата, который способен разрушить даже нержавейку.
Проникающий через щели дым может спровоцировать пожар.
Герметизация может потребоваться и в процессе эксплуатации. Если был неправильно выбран метод или материал для герметизации, некачественно или вовсе не выполнены работы, тогда со временем потребуется ремонт дымохода и его герметизация.
Методы герметизации
Герметизация дымоходов из нержавейки может выполняться различными методами. На рынке ныне несложно подобрать подходящий материал, но каждый метод имеет свои особенности, плюсы и минусы.
Высокотемпературные герметики
Для решения проблемы чаще всего используются высокотемпературные герметики. На рынке они представлены в большом ассортименте. Бывают на основе силиката, силикона и других материалов. Для герметизации дымохода из нержавейки лучше использовать силиконовый герметик. К его основным преимуществам стоит отнести следующее:
обладает эластичностью, поэтому хорошо расширения и сужения металла при нагреве и охлаждении ему не страшны;
отличается отменной водонепроницаемостью;
имеют хорошую адгезию;
обладает устойчивостью к ультрафиолету, одинаково эффективно может использоваться для внутренних и наружных работ;
не боится высоких температур.
В зависимости от состава герметики бывают:
однокомпонентными – на основе одного вещества;
двухкомпонентными – отличаются улучшенными характеристиками, состоят из двух отдельных компонентов, которые смешивают перед применением.
При выборе герметика для герметизации дымохода стоит учесть, что они бывают термостойкими и жаростойкими.
Для системы удаления нужно выбирать жаростойкие герметики, так как они рассчитаны на более высокие температуры и успешно используются не только в верхней части трубы, но и дымоходе рядом с котлом.
Можно ли делать гильзование полимерным чулком?
Герметизировать дымоход из нержавейки можно не только герметиками, но и при помощи полимерной трубы ФуранФлекс. Особенность полимерного чулка заключается в том, что он состоит из трех слоев:
Тонкопленочный рукав внутри изготовлен из материала, который по свойствам схож с полиэтиленом, но при этом упругий, как резина, и устойчив к высоким температурам.
Композитный слой изготовлен из волокон стекловолокна и смол. Слой выполняет функцию армирования – придает трубе прочности и жесткости. Главная особенность композитного материала в том, что при нагревании он меняет не только свои размеры, но и структуру.
Внешняя оболочка сделана из высокопрочной ткани. Она выполняет несколько функций: определяет диаметр трубы, защищает композитный материал от механических повреждений, впитывает излишки смолы при нагревании.
Полимерные чулки ФуранФлекс успешно используются не только для восстановления работоспособности кирпичных систем, но и футеровки дымоходов из нержавейки. Так как изначально чулок гибкий, его можно завести в систему любой сложности. Изгибы и повороты при герметизации – не проблема. Материал устойчив к коррозии высоким температурам, обладает высокой прочностью и может прослужить несколько десятков лет.
Можно ли герметизировать цементом?
Ранее для герметизации использовали цемент из-за отсутствия других материалов и решений. Сейчас цемент применяют только для заделки щелей в кровле, где выходит дымоход. Да, и то только в тех случаях, когда дом укрыт шифером. Чтобы обеспечить хорошие эксплуатационные характеристики, в цемент добавляют асбест.
Для заделки стыков по всей длине дымохода цемент лучше не использовать. Из-за перепадов температур он может потрескаться и быстро потерять свои свойства. Лучше отдать предпочтение современным материалам, которые разработаны специально для герметизации дымоходов и использования при высоких температурах.
Как выбрать метод герметизации?
Герметизацию герметиками можно провести самостоятельно. Состав обычно наносится снаружи дымохода на стыках. Места обработки предварительно нужно подготовить. Если правильно подобрать материал, можно обеспечить герметичность системы на длительный период. К плюсам стоит отнести и доступность метода, хотя на рынке встречаются герметики в широком ценовом диапазоне.
Футеровка полимерным чулком ФуранФлекс обойдется дороже. К недостаткам стоит отнести и то, что самостоятельно провести работы невозможно, придется обратиться за помощью к специалистам, так как необходимо специальное оборудование. Но плюсов метод имеет немало:
полная герметичность по всей длине дымохода;
долговечность – срок службы до 30 лет;
может использоваться для всех типов отопительных устройств;
отменная стойкость к высоким температурам;
идеально гладкая поверхность внутренних стенок;
дополнительная теплоизоляция.
Еще одним плюсом применения полимерной трубы является то, что она защищает нержавеющую трубу от агрессивного воздействия конденсата, в котором содержатся кислоты. Тем самым она увеличивает срок службы дымохода.
Особенности герметизации сэндвич-дымоходов
Для сэндвич-дымоходов жаростойкие герметики могут использоваться только на этапе монтажа. Необходимо наносить герметик на места соединений до того, как одна труба будет вставлена в другую. В дальнейшем специальными составами герметизировать дымоход можно только снаружи, что малоэффективно, поскольку конденсат может проникать в утеплитель и портить его характеристики. Футеровка полимерным чулком может проводить сразу после завершения монтажа ил в процессе эксплуатации.
Несколько рекомендаций
Если вы хотите герметизировать дымоход из нержавейки специальными герметиками, внимательно отнеситесь к выбору состава. Учтите, что с двухкомпонентными составами сложно работать, если нет навыков. Они быстро твердеют и становятся непригодными для нанесения. Изучайте характеристики герметика и рекомендации по применению.
Если хотите решить проблему раз и навсегда и заказать футеровку полимерным чулком, обязательно сообщите специалисту диаметр дымохода.
Какой выбрать герметик для монтажа дымохода
Одно из самых важных требований к дымоходу – это полная его герметизация.
Даже незначительные трещины могут привести к утечке газов, что опасно для жизни и здоровья людей, не говоря уже о том, что в месте трещины будет выпадать конденсат, способный очень быстро разрушить всю систему дымовыведения.
Чтобы избежать негативных последствий используют специальные составы, герметики.
Какие должны быть герметики для дымохода ?
Герметики – это синтетические составы, имеющие пастообразную консистенцию, которые используют для заделки швов и трещин в строительстве.
Их состав, а, значит, и свойства будут зависеть от того, в каких сферах они будут использоваться.
Герметики для дымоходов постоянно соприкасаются с горячимы газами, поэтому они должны быть способны выдерживать высокую температуру.
Еще они должны быть водостойкими, так как дымоход постоянно контактирует с внешней средой.
Для дымоходов рекомендуется использовать следующие виды герметиков:
Выдерживают температуру до 350 градусов. Их применяют для заделки стыков и швов на внешних поверхностях печей, каминов и дымоходов.
Выдерживают температуру до 1000 градусов. Эти составы подходят для заделки швов даже внутри печей, каминов и дымоходов.
Большинство термостойких и жаропрочных герметиков изготавливают из силикона. Этот материал имеет хорошую текучесть и способен заполнить все щели и неровности.
Его отличительной особенностью является высокий уровень адгезии с такими материалами, как кирпич, бетон, железо.
Обратите внимание, что силиконовые герметики делятся на два типа: кислотные и щелочные.
Кислотные под воздействием высоких температур выделяют уксусную кислоту, поэтому их нельзя использовать для герметизации металлических труб, так как это может привести к их коррозии.
В сложных местах можно использовать клей-герметик, который дает повышенную адгезию и прочность соединения.
Выбирая герметик для дымохода, обратите также внимание на такие показатели, как газопроницаемость и температуру затвердевания.
Чем быстрее состав затвердевает, тем быстрее можно будет ввести дымоход в эксплуатацию.
Еще один немаловажный момент – экологичность. Поскольку герметик для дымоходов может использоваться в помещении, то очень важно, чтобы он не выделял при нагревании токсичные вещества.
Герметик высокотемпературный для печей: назначение, выбор, применение
Камины и печи активно эксплуатируются на дачах, в загородных домах и прочих жилых помещениях. Многим гражданам кажется, что в их устройстве нет ничего сложного и непонятного, однако это не так. Практика показывает, что неправильное устройство камина нередко приводит к возгоранию окружающих предметов и пожарам, что недопустимо в современном мире.
Одной из главных причин является еще и отсутствие герметичности системы. Для ее обеспечения используется высокотемпературный герметик для печей, который надежно устраняет любые нежелательные отверстия и щели, что гарантирует безопасную работу устройства. Некоторые владельцы пренебрегают такой важной вещью, что становится причиной множества проблем.
Назначение
Если камин был обустроен должным образом без нарушения технологии, то проблем с появлением трещин не должно быть. Нередко они наблюдаются через 2-5 лет активного использования печи, так как высокая температура приводит к разрушению изоляции и появлению малозаметных дефектов.
Подобные дефекты жаропрочный герметик для печей устраняет в кратчайшие сроки, что обеспечивает его долгий срок службы. Помните, что подобные вещи недопустимо откладывать в долгий ящик, так как это может обернуться:
Повышением вероятности возгорания;
Снижением тяги в системе камина;
Отравлением угарным газом и прочими неприятностями.
к содержанию ↑
Термостойкие и жаростойкие герметики
Бывают термостойкие и жаростойкие герметики. Основные отличия скрываются в допустимой рабочей температуре. Термостойкие герметики выдерживают температуру до 350 градусов по Цельсию.
Такие показатели обычно наблюдаются на наружных поверхностях воздуховода и плитах камина. Термостойкий герметик и герметик для печных труб из нержавейки могут успешно совмещаться и использоваться для закрытия небольших отверстий в кирпичной кладке.
Герметик
Жаростойкий или огнеупорный герметик для печей способен выдерживать крайне высокие температуры, которые превышают показатель в 1500 градусов. Такая температура бывает непосредственно в зоне горения, а трещины в кирпиче или стенке печи может достигать 5 мм.
Если Вы впервые сталкиваетесь с подобной проблемой, то рекомендуется получить первичную консультацию от профильного специалиста. Особенностью некоторых термостойких герметиков является высокий шанс их выгорания при воздействии высоких температур.
Помимо того, что через короткое время вновь появляется отверстие в дымоходе или стенке портала камина, возникают открытые источники пламени, которые несут высокую пожарную опасность.
к содержанию ↑
Как правильно выбрать?
Если Вы заметили, что в комнату или окружающее пространство попадает дым или продукты горения, то следует провести полную ревизию системы и найти отверстие. Необходимо оценить ряд параметров, среди которых:
Размеры;
Расположение;
Окружающий материал.
После этого Вы определяете примерную температуру, которая достигается в момент активного использования. Если поверхность находится в непосредственной близости от языков пламени, то выбор очевиден – выбирайте жаростойкий герметик с максимальной температурой.
Бывает проблематично определиться с примерной температурой. Если Вы не уверены, какую марку выбрать, то выбирайте жаростойкий вариант. Его стоимость будет на порядки выше аналогов, однако таким образом Вы сможете защитить себя от возникновения повторной неисправности.
Если выявленное отверстие контактирует лишь с дымом или продуктами горения, то следует использовать термостойкий герметик. Его также часто используют в местах перехода отдельных компонентов дымохода. Гораздо безопаснее и выгоднее еще при строительстве использовать монолитные конструкции, чтобы максимально снизить вероятность подобной поломки.
Размеры отверстия могут быть излишне большими. В таких случае использовать искусственные герметики не имеет особого смысла, так как есть большой шанс, что он попросту сгорит. В таком случае приобретается силикатный герметик для печей, который надежно скрывает выявленный дефект. Для лучшего результата необходимо обеспечить достаточный доступ, поэтому требуется частичный разбор печи с последующим ремонтом.
к содержанию ↑
Популярные марки
На российском рынке представлена продукция нескольких десятков производителей, однако каждая модель отличается своим составом, ценой, качеством и условиями эксплуатации. Следует провести тщательный анализ, чтобы подобрать лучший вариант.
Согласно проводимым исследованиям, лучшими производителями являются:
к содержанию ↑
Как правильно пользоваться?
Многим может показаться, что использовать герметик для печей достаточно просто и безопасно, однако это не так. Существует специально разработанная технология, которая помогает достичь максимального результата.
к содержанию ↑
Правила для кирпича
Часто при разрушении камина камень начинает слоиться и разрушаться постепенно. В таком случае требуется полная очистка зоны разрушения от осколков. Если герметик будет намазан поверх подобных трещин, то в последствии части камня могут отслоиться и отпасть вместе с герметиком.
Рекомендуется выждать минимальное рекомендуемое время перед активной эксплуатацией камина. Если трещина или дефект были достаточно крупными, то следует предоставить больше времени для затвердевания материала. Обычно срок полной полимеризации составляет от 24 до 72 часов.
Работы с кирпичной печью
к содержанию ↑
Правила для металла
Работа с металлическими поверхностями подразумевает особый протокол работы с данным материалом. В первую очередь следует тщательно обработать периметр труб от различных микроскопических мусорных частиц, которые агрегируют на поверхности герметика. Этот материал может в кратчайшие сроки выйдет из строя и нарушит целостность барьера.
Для того, чтобы максимально удлинить срок эксплуатации, в первую очередь требуется обезжирить металлическую поверхность. В качестве основного вещества, которое используется для данных целей, является промышленный растворитель или банальный Уайт-Спирит.
Проведение работ с металлической печкой
После нанесения на поверхность металла высокотемпературного герметика необходимо тщательно сопоставить края и зафиксировать их в едином положении. Ранее упоминалось, что в местах, которые достаточно далеко расположены от открытого пламени, можно использовать высокотемпературный герметик.
Практика показывает, что в случае с металлическими поверхностями предпочтение стоит отдать жаростойкому варианту. Подобная необходимость объясняется высокой теплопроводимостью металла.
к содержанию ↑
Заключение
Нет ничего сложного в том, чтобы разобраться в правилах работы с ним и правильно провести восстановление поврежденных поверхностей печи или камина. Выбирайте проверенных и надежных поставщиков, которые выпускают лишь качественную продукцию. Благодаря этому Ваш камин будет долговечен!
Высокотемпературный герметик от 87 руб.
На какие виды делится кладочная смесь для печей, и чем отличаются ее основные типы?
Высокотемпературный герметик
В процессе эксплуатации отопительного оборудования, будь то камин или банная печь из кирпича, периодически возникает необходимость обработки появляющихся трещин на поверхности. Заделать вновь образовавшуюся щель вам поможет высокотемпературный герметик.
Высокотемпературный силиконовый герметик для печей также будет необходим при ремонте или возведении дымохода. Его отличительная особенность заключается в том, что при работе он практически не виден на поверхности кирпичной кладки (имеет красный оттенок). К преимуществами данной смеси для печей следует также относить устойчивость к УФ-излучению (т.е. можно использовать при герметизации выхода печного дымохода на крышу), высокие адгезивные показатели и полную водонепроницаемость.
Силикатный высокотемпературный, жаростойкий герметик, в отличие от термостойкого, выдерживает 1200 градусов Цельсия, что позволяет использовать данную смесь в ближайшей доступности от открытого огня.
Термостойкая мастика
Универсальная термостойкая мастика — это необходимая смесь для печей и каминов, используемая при выполнении облицовочных работ.
При выборе материала важно учитывать следующие параметры:
Расположение печи. Повышенная влажность, регулярные температурные перепады (например в бане) будут влиять на качественные характеристики кладочной смеси.
Вес используемой облицовки. Отделка печей сегодня осуществляется с помощью самых разных материалов, однако если вы решили использовать клинкерную плитку, стоит помнить о том, что ее вес выдержит далеко не каждая кладочная смесь для печей и каминов.
Если вы не знаете, какие смеси оптимально подойдут для выполнения ваших задач, или сомневаетесь в выборе, закажите обратный звонок нашим специалистам по телефону в Екатеринбурге +7 (343) 201-31-41.
установка дымоходов 115-200 мм и другого диаметра, дымовые трубы из нержавейки и другие модели на печь
Сборка дымохода для бани весьма ответственная работа. Тем не менее её можно сделать самостоятельно, используя сэндвич-трубу. Она довольно проста в установке и весьма долговечна. Чем хорош такой дымоход, из какого металла его делают, какие модели существуют – на эти и многие другие вопросы мы постараемся ответить в нашей статье.
Особенности
Сэндвич-труба для бани представляет собой трубу в трубе, расстояние между ними заполняется термостойким материалом с высокими изоляционными свойствами. Особенностями являются несколько факторов.
Качественная труба выполнена из нержавеющей стали. Внутренняя часть должна иметь показатель толщины от 10 до 12 миллиметров.
Так как конструкцию выполняют при помощи сварки, то, соответственно, швы качественно проваривают и проверяют, отсутствуют ли непроваренные участки, каверны или перехлёст, который видно невооружённым глазом. Затем швы нужно зашлифовать шлифовальной машинкой.
Используемый изоляционный материал, а это чаще всего минеральная базальтовая вата, по стандартам должен быть толщиной от 38 до 54 миллиметров и больше, плотностью от 115 до 130 кг на кубический метр.
Отдельные сектора дымохода имеют форму раструба, в которых для крепления используются не только крепежные приспособления, но и высокотемпературный герметик, также применяемый для промазки стыков устройства.
Устройство может быть оборудовано ревизионными окошками, через которые осматривается канал и проводится его чистка не реже 1 раза в полгода.
Конструктивно дымоход выполнен как разборный конструктор. Он содержит:
прямые колена длиной 95 или 45 сантиметров;
металлические хомуты различного диаметра;
оголовок, который, кроме своей функции, выступает еще и как искрогаситель;
различная соединительная фурнитура;
фартук для защиты проходного створа от атмосферных осадков;
обязательный монтаж проходных узлов.
Какими бывают?
Конструкция стандартной сэндвич-трубы на печь содержит 3 основных элемента:
внешняя оболочка (труба) – изготавливается из различных материалов, таких как нержавеющая сталь, медь, оцинкованная сталь, керамика или огнеупорное стекло;
внутренняя труба – аналогична внешней, но меньшего размера;
изоляционный материал – находится между трубами, это может быть каменная вата, базальтовая плита или другой материал для изоляции.
Рассмотрим подробнее основные виды устройств, так как они влияют на цену и срок эксплуатации дымохода из сэндвич-трубы.
Стальные
Практически всегда выполнены из нержавеющей легированной стали, обладающей большой устойчивостью к коррозии. Такие трубы можно легко загнуть в нужном направлении, они обладают малым весом. Могут быть оборудованы прочистными люками и решетками для гашения искр. Материал для дымовой трубы, состоящий из оцинкованной стали, стоит дешевле, чем нержавеющая сталь.
В то же время оцинкованная менее антикоррозийная – достаточно маленького повреждения внешнего слоя для появления ржавчины. Некоторые печники используют в дымоходе комбинированные дымовые трубы из нержавеющей стали и оцинковки: трубу из нержавейки располагают в парилке, а оцинкованную устанавливают на чердаке и снаружи, вдоль стены.
Но у такого подхода есть существенный недостаток в виде сложности соединения разных материалов.
Керамические
Трубы из керамики обладают многими достоинствами:
устойчивость к высоким температурам;
не наносят вред окружающей среде, так как сделаны из глины – экологического природного материала;
небольшой вес в сравнении с дымоходом из бетона или кирпича;
удобное использование;
наличие прочистных дверок.
Конструктивно устройства выглядят как небольшие модули примерно 30 сантиметров в высоту, содержащие 3 слоя. Гладкость внутренней поверхности препятствует накоплению сажи, вместе с тем обеспечивает отличную тягу воздуха.
Стеклянные
Труба выполнена из современного огнеупорного стекла – при разбивании оно образует осколки без острых граней, о которые невозможно порезаться. Выглядит очень привлекательно, материал устойчив к воздействиям перепадов температуры. Срок эксплуатации высокий, очистку производить легко.
Главный минус – это высокая цена. Впрочем, со временем ситуация может поменяться.
Как выбрать?
Чаще всего выбирают устройства из нержавеющей стали, поэтому необходимо обращать внимание на качество материала внутренней трубы с учётом того, что при нагреве температура в дымоходе составляет от 800 до 1000 градусов Цельсия. Внутренний диаметр дымохода должен быть не меньше 10 см. Именно поэтому специалисты советуют использовать трубы из нержавейки марки 12х18Н10Т или 10х23Н18.
Высокий процент хрома в этих марках обеспечивает работоспособность устройства даже при очень высоких температурах. Минусом таких труб будет то, что наличие хрома уменьшает пластичность стали, делает металл твёрдым и ломким. Ремонт такого изделия крайне затруднителен.
Для печей на газовом или дровяном отоплении специалисты рекомендует использовать трубы следующих марок: AISI 321 либо AISI 316. При этом не стоит покупать стальную трубу марки AISI 439, так как срок её использования составляет меньше 10 лет. Стандартные внешние размеры трубы у качественных производителей имеют такие показатели: 197, 210, 280, 300, 350 и 400 мм.
Внутренний диаметр, соответственно, составляет 110, 115, от 130 до 145 мм, от 150 до 200 мм, 248 и 298 мм. Оптимальным вариантом станет труба для дымохода с показателями внешнего и внутреннего диаметров 200 и 115 мм соответственно.
Как установить?
Сэндвич-труба абсолютно пожаробезопасна, но всё же монтировать дымоход нужно на расстоянии от любой конструкции из дерева, таком, которое будет безопасным. Если кровля сделана из воспламеняющихся материалов, то тогда на трубу необходимо установить искрогаситель. Хотя дымоход, смонтированный из сэндвич-труб, является простым в сборке, здесь есть свои хитрости:
внутренний диаметр трубы нужно подобрать таким образом, чтобы место соединения с патрубками печи обеспечивало максимальное прилегание;
стыки разных элементов необходимо располагать так, чтобы они находились в зоне видимости;
если схемой предполагается горизонтальное расположение какого-то участка, то его длина не должна составлять больше 1 метра.
До монтажа необходимо сделать схему, и согласно ей приобрести все инструменты и расходники. Следующее, что мы делаем – это разметка оси по вертикали, прокладывая ось от отверстия для выхода дыма печи до прохода через потолок и кровлю. При этом нужно учитывать расположение балки и стропил. Собирать трубу начинаем снизу, при этом следите за тем, чтобы стык трубы не находился в перекрытии потолка. Если в проекте есть установка конструкций, благодаря которым проводится осмотр и чистка трубы, то эта конструкция располагается до чердачного помещения. Стыки обязательно герметизируют и дополнительно усиливают хомутами.
У герметизации также свои нюансы: внутри трубы герметик наносится ближе к изоляции, у наружной части наносят тоже ближе к изоляционному слою, а при переходе от трубы печи к сэндвичу – наносят на всю окружность. На чердачном помещении дымоход устанавливают в металлический короб или фартук, как еще его называют. Это только один из вариантов сборки.
По второму варианту труба выходит не через крышу, а через стену – в ней также делается отверстие, которое нужно обезопасить от пожара. Снаружи по стене идет крепление, к которому прикрепляется сэндвич-труба.
Дымоход наращивают двумя методами – «по дыму» или «по конденсату». Рассмотрим оба метода подробнее.
«По дыму». Широкую часть каждой новой трубы надевают на зауженную часть уже установленной, таким образом дым выходит беспрепятственно, и его просачивание в помещение почти невозможно. В то же время конденсат при таком расположении попадает в утеплитель, что нарушает его изоляционные свойства.
«По конденсату». Сборка дымохода по этому методу проводится наоборот – в широкую часть установленной детали нужно поставить узкую. Дым при этом уходит хуже, но конденсат не попадает в изолирующий слой.
Нарастить трубу можно и по первому и по второму способу, но оптимально, если участки, горизонтально расположенные, собрать по первому способу, а участки, которые располагают вертикально, собрать по второму способу. При правильном проектировании дымоход обеспечит скорое прогревание парной, поддержит микроклимат и позволит экономнее расходовать топливо. Тягу также необходимо контролировать. Слишком сильная ведет к скорому выгоранию топлива, но помещение парилки будет прогреваться недостаточно. Слабая тяга приводит к слишком медленному процессу горения, когда топливо тлеет.
Закончив сборку, необходимо произвести пробную топку. В её процессе нужно осмотреть всю трубу, при этом тщательно проверяем стыки и нагрев внешней оболочки, а также ближайших к ней поверхностей.
Сэндвич-труба – это отличный вариант для дымохода бани, подходит под любые размеры банного помещения. Устройство легко собрать, можно спокойно отремонтировать или заменить на другой вариант. К тому же такая труба недорого стоит, и при правильной установке ее пожаробезопасность очень высока.
В следующем видео вас ждет подключение дровяной печи к сэндвич-трубе в бане с флюгером.
Лучший герметик для трубной резьбы негерметичных труб
Фото: depositphotos.com
Резьба — чрезвычайно эффективное механическое устройство, идеально подходящее для соединения трубопроводов. В зависимости от материала они могут безопасно транспортировать всевозможные жидкости и газы, выдерживая экстремальные условия окружающей среды и высокое давление.
Однако резьба может изнашиваться. Одной из причин может быть расширение и сжатие, цикл, который происходит, когда трубы замерзают и оттаивают. Нити могут изнашиваться из-за перепадов давления или вибрации.Любое из этих условий может вызвать утечку. В водопроводе это может означать, что ущерб от наводнения исчисляется тысячами долларов. Утечка в газовой трубе может иметь смертельные последствия.
Вместо того, чтобы заменять целые участки трубы, вы можете загерметизировать резьбу с помощью ряда продуктов. Нанесите герметик в качестве профилактической меры или в качестве ремонта, чтобы предотвратить дальнейшие утечки. Во многих случаях герметики для трубной резьбы предлагают быстрое и сравнительно недорогое решение. В следующем списке представлены лучшие герметики для трубной резьбы для ряда областей применения.
НАИЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Gasoila — SS16 Герметик для трубной резьбы Soft-Set с ПТФЭ
НАИЛУЧШИЙ ВЗРЫВ ДЛЯ КУБКИ: Клапан Dixon TTB75 Лента для промышленного герметика из ПТФЭ
НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ВОДЫ: Oatey 31230 Соединение для соединения труб с ПТФЭ со щеткой
НАИЛУЧШИЕ ДЛЯ ПВХ: Rectorseal 23631 1/4 пинты Brush Top T Plus 2 Pipe
НАИЛУЧШИЕ ДЛЯ ГАЗОВ: Harvey 017065 Лента с уплотнением резьбы из ПТФЭ газопровода
Что следует учитывать при выборе лучшего герметика для трубной резьбы
Цель состоит в том, чтобы предотвратить утечки, но способы ее достижения могут значительно различаться. Лучший герметик для трубной резьбы для одного материала иногда не подходит для другого. Различные продукты не выдерживают давления или температуры в некоторых ситуациях. Следующие ниже характеристики продукта и соображения, связанные с покупкой, могут помочь определить, какой герметик для трубной резьбы купить.
Тип и пригодность
Герметики для трубной резьбы в целом делятся на три типа: ленты из ПТФЭ, смазка для труб и анаэробные смолы.
PTFE — это сокращение от политетрафторэтилена, синтетического полимера. Он широко известен как тефлон, хотя, строго говоря, это торговое название. Лента из ПТФЭ очень гибкая и ее легко наносить на все виды металлических трубных резьб. Есть разновидности для труб воздуха, воды и газа. Телфон обычно не рекомендуется использовать для ПВХ, поскольку он смазывает резьбу.Это не проблема для многих материалов, но это может сделать ПВХ-нити слишком «скользкими», что приведет к повреждению из-за чрезмерного затягивания.
Трубная смазка , также известная как смесь для стыков труб, представляет собой густую пасту, которую можно чистить щеткой, которую часто сравнивают со шпатлевкой. Это самый универсальный герметик для трубной резьбы и очень эффективен в большинстве ситуаций. Многие из них называются мягкими соединениями. Они не затвердевают полностью, поэтому могут компенсировать некоторую степень движения или изменений давления.
Трубная смазка в основном — выбор профессионалов; из-за его эффективности для различных типов медных труб, используемых для воды, и пластмасс, используемых для водостока, вы найдете его в большинстве наборов инструментов сантехников.Однако она дороже, чем лента из ПТФЭ, и не так проста в использовании, и большинство ее составов основаны на растворителях.
Анаэробные смолы не требуют растворителей для отверждения, но вместо этого реагируют на удаление воздуха из резьбы. Смола имеет свойства, аналогичные пластику, поэтому она хорошо заполняет пустоты, не дает усадки и не трескается. Они хорошо закрываются, даже если есть какое-то движение или вибрация.
Однако эти герметизирующие смолы требуют присутствия ионов металлов для отверждения, поэтому они обычно не работают с резьбой пластиковых труб.На их правильную герметизацию также может уйти до 24 часов. Анаэробные смолы намного дороже, чем трубная смазка, что делает их наиболее дорогим вариантом. В общем, изделия из смолы лучше всего подходят для специальных применений, а не для общего использования дома и во дворе.
Примечание. Очень немногие герметики для трубной резьбы подходят для чистого кислорода. Химические реакции могут вызвать пожар или взрыв. Любой ремонт кислородной арматуры должен выполняться квалифицированным специалистом.
Материал трубы
В двух словах, герметики для трубной резьбы из ПТФЭ и анаэробной смолы хороши для металлических труб, а смазка для труб может герметизировать практически любой материал трубы.Однако важно детально проверить пригодность материала. Металлические трубы могут включать медь, латунь, алюминий, оцинкованную сталь, нержавеющую сталь и железо. К синтетическим материалам относятся АБС-пластик, циколак, полиэтилен, ПВХ, ХПВХ и, в редких случаях, армированное стекловолокно.
Хотя некоторые из лучших герметиков для трубной резьбы универсальны, не все типы подходят для всех материалов труб. Отсутствие проверки того, может ли герметик эффективно работать с конкретным материалом трубы, может привести к дополнительным утечкам, что приведет к дальнейшим работам по исправлению.
Температура
Важно убедиться, что герметик для трубной резьбы может выдерживать существующие условия окружающей среды. В большинстве случаев герметик должен выдерживать экстремальные температуры без замерзания и растрескивания.
Лента из ПТФЭ кажется основным продуктом, но при этом удивительно эластична. Лента общего назначения белого цвета часто выдерживает температуру от минус 212 до 500 градусов по Фаренгейту. Ленты желтого цвета, используемые для газа, имеют аналогичный верхний предел, но некоторые из них могут выдерживать холод до минус 450 градусов.
Смола для труб и анаэробные смолы не обладают одинаковой гибкостью, когда дело касается жары и холода. Как правило, они могут переносить температуру от минус 50 до 300 или 400 градусов по Фаренгейту. Этого достаточно для многих приложений, хотя в некоторых областях это может ограничить использование на открытом воздухе.
Давление
Большинству домашних мастеров, возможно, никогда не придется беспокоиться об утечках под высоким давлением. Расход природного газа составляет от до фунтов на квадратный дюйм (psi), и, хотя утечка воды может выглядеть серьезной, давление воды в доме вряд ли превысит 80 psi.
Однако в коммерческих установках давление может быть намного выше, и лучший герметик для трубной резьбы для таких сред должен выдерживать нагрузку. Молекулярная структура газов и жидкостей обуславливает цитирование различных пределов давления. Например, смазка для труб, которая может выдерживать давление жидкости 10000 фунтов на квадратный дюйм, будет рассчитана только на давление газа около 3000 фунтов на квадратный дюйм.
Наш лучший выбор
При выборе продукта, подходящего для работы, важно учитывать все аспекты технических характеристик резьбового герметика.Чтобы упростить вам эту задачу, мы выбираем лучший герметик для трубной резьбы для протекающих труб в зависимости от таких характеристик, как тип трубы или ее использование.
Фото: amazon.com
Gasoila — это незатвердевающая присадка для труб, в состав которой входит ПТФЭ, чтобы он оставался пластичным. При этом, помимо высокой вязкости, герметик легко наносится прилагаемой кистью даже в холодном состоянии. Эти свойства также означают, что соединения могут противостоять движению и вибрации. Этот герметик эффективен для всех обычных материалов труб, как металлов, так и пластмасс, а также для труб, содержащих большинство газов и жидкостей.Он безопасен для гидравлических линий и для тех, кто транспортирует бензин и нефтяные растворители, которые могут повредить некоторые герметики для резьбовых соединений труб.
Герметик для резьбы Gasoila может выдерживать давление жидкости до 10 000 фунтов на квадратный дюйм и газа до 3000 фунтов на квадратный дюйм. Диапазон рабочих температур от минус 100 градусов до максимума 600 градусов по Фаренгейту является одним из самых универсальных диапазонов для трубной смазки. Герметик соответствует общепринятым международно признанным стандартам безопасности.
Фото: amazon.com
Лента промышленного герметика Dixon — это недорогой герметик для трубной резьбы, который должен найти место в каждом ящике для инструментов.Он прост в использовании и, поскольку он не может капать на деликатные поверхности, вам не придется убирать грязь. Эта белая лента из ПТФЭ обеспечивает эффективное уплотнение всех видов металлических трубопроводов, по которым проходит вода или воздух. Его также можно использовать для увеличения резьбы старых винтов, когда винты ослабнут.
Диапазон рабочих температур для этой ленты Dixon составляет от минус 212 градусов до 500 градусов по Фаренгейту. Хотя он подходит для многих бытовых и коммерческих применений, он не предназначен для работы с высоким давлением или газом.Этот продукт имеет ширину ¾ дюйма, что идеально подходит для большинства трубных резьб. Он имеет почти 43 фута в рулоне, что увеличивает его экономичность.
Фото: amazon.com
Состав Oatey 31230 для стыков труб — отличный универсальный герметик для трубной резьбы. Основное назначение продукта — работа с водопроводными трубами; продукт соответствует NSF-61, который определяет стандарты для продуктов для городского водоснабжения. Однако он также может герметизировать утечки в линиях, по которым проходят пар, воздух, едкие жидкости и многие кислоты.Компаунд Oatey Pipe Joint Compound подходит для чугуна, стали, меди, ПВХ, АБС, циколака и полипропилена.
Эта формула с мягким отверждением выдерживает температуру от минус 50 градусов до 500 градусов по Фаренгейту и давление до 3000 фунтов на квадратный дюйм в газе и 10000 фунтов на квадратный дюйм в воде. Благодаря экологически чистому и нетоксичному составу он выделяется как трубочный допинг (хотя может вызывать раздражение кожи).
Фото: amazon.com
Основная проблема при использовании герметиков на резьбе из ПВХ — это склонность пользователей к чрезмерной затяжке соединений, что приводит к растрескиванию или снятию изоляции.Ленты из ПТФЭ не рекомендуются, потому что они смазывают резьбу и делают ее слишком легкой для перетягивания. Rectorseal T Plus 2 содержит ПТФЭ, но также имеет волокна смолы. Они обеспечивают дополнительное трение и надежное уплотнение без необходимости прилагать чрезмерные усилия.
Этот мягко отверждаемый компаунд также подходит для труб из большинства других материалов, как из металла, так и из пластика. Он может герметизировать трубы, по которым проходят вода, газы и топливо при температуре от минус 40 до 300 градусов по Фаренгейту. Пределы давления составляют 2000 фунтов на квадратный дюйм для газов и 10000 фунтов на квадратный дюйм для жидкостей.Он также может находиться под давлением сразу после использования.
Фото: amazon.com
Как правило, белые ленты из ПТФЭ предназначены для общего использования, а желтые ленты из ПТФЭ, такие как этот герметик Harvey 017065 из ПТФЭ, — для газов. Эта сверхпрочная лента соответствует списку безопасности UL для газов. Эта лента Харви — универсальный продукт; Помимо того, что он рекомендован для природного газа, бутана и пропана, он также подходит для воды, масла и бензина.
Этой желтой лентой можно запечатать все металлические и большинство пластиковых труб; однако, как и все ленты из ПТФЭ, не рекомендуется использовать ПВХ.Его толщина также позволяет выполнять такие операции, как ремонт резьбы на болтах или арматуре клапана. Рабочий диапазон этой ленты составляет от минус 450 градусов до жарких 500 градусов по Фаренгейту, а ее номинальное давление составляет 100 фунтов на квадратный дюйм.
Фото: amazon.com
Смазка для трубок — это универсальный состав, но обычно он поставляется в банках объемом не менее 4 унций. Это слишком много для большинства ящиков с инструментами. Rectorseal 25790 поставляется в удобном тубе, чтобы всегда быть под рукой.
Этот мягко схватывающийся состав работает как с пластиковой, так и с металлической трубной резьбой и подходит для герметизации труб, содержащих широкий спектр газов и жидкостей, включая питьевую воду.При использовании с газом, воздухом или водой под давлением до 100 фунтов на квадратный дюйм, который охватывает большинство бытовых установок, он может находиться под давлением сразу после ремонта. Диапазон температур продукта составляет от минус 50 до 400 градусов по Фаренгейту, а максимальное давление составляет 12 000 фунтов на квадратный дюйм для жидкостей и 2600 фунтов на квадратный дюйм для газов.
Часто задаваемые вопросы о герметиках для трубной резьбы
На этом этапе вы узнали о различных технических аспектах, которые следует учитывать при выборе герметика для трубной резьбы. В разделе «Лучшие предложения» перечислены некоторые из лучших герметиков для трубной резьбы для конкретных задач, но если у вас все еще остались вопросы без ответа, ознакомьтесь с полезной информацией, которая приведена ниже.
В. Какой герметик для резьбы лучше всего подходит для ПВХ?
Трубная смазка обычно лучше всего работает с ПВХ, и Rectorseal 23631 T Plus 2 Pipe Thread Sealant — это герметик для верхней стыковой смеси для этой цели.
В. Является ли герметик для трубной резьбы стойким?
Многие герметики предназначены для постоянного использования, хотя большинство из них при необходимости можно разобрать. Однако, если утечка не исчезнет, может потребоваться замена трубы или фитингов для решения проблемы.
В.Нужно ли высыхать герметику для трубной резьбы?
Зависит от товара. Например, мягкие герметики никогда не высыхают полностью и, таким образом, лучше выдерживают вибрацию или перепады давления.
В. Как наносить герметик для трубной резьбы?
Это зависит от типа, но всегда следует начинать с очистки резьбы. Лента PTFE наносится путем наматывания на наружную резьбу по часовой стрелке. После трех-четырех витков отломите его и вдавите в канавки.Трубная смазка обычно наносится щеткой на наружную резьбу.
Сливная труба раковины в ванной течет — как исправить
Я установил новый смеситель для ванной, и он пришел с новой сливной трубой и выпускным фланцем слива раковины. Смеситель работает отлично, но сливная труба протекает под раковиной . Он течет в мой шкафчик в ванной, и все намокает. Утечка исходит из того места, где пластиковая гайка на сливной трубе встречается с дном раковины в ванной. Я установил сливную трубу раковины с прилагаемыми резиновыми уплотнительными шайбами и прокладкой, но без сантехнической ленты и замазки сантехников.Вот почему он протекает?
Слив в раковине протекает снизу
Если сливная труба под раковиной в ванной протекает, вам может потребоваться просто снова затянуть гайку. Если при установке выпускного фланца слива в раковину не использовалась шпатлевка «Сантехника», это еще одна причина, по которой он может протекать. Вы также можете перетянуть прокладку или резиновую уплотнительную шайбу, которая проходит между гайкой и раковиной, и это вызывает утечку. Прокладка или резиновая уплотнительная шайба могут быть не полностью плоскими и, следовательно, не герметичными.Проверьте, можете ли вы затянуть гайку еще на пол-оборота или около того, и проверьте, нет ли утечек. Если независимо от того, насколько затянута гайка, она все равно протекает, снимите все, включая сливную трубу и выпускной фланец слива в раковине.
После снятия выпускного фланца сливной раковины и сливной трубы осмотрите все детали, чтобы убедиться, что на них нет трещин, а также не оборваны пластмассовые или металлические резьбы. Прокладка, резиновая уплотнительная шайба, выпускной фланец слива, сливная труба или гайка повреждены? Если сливная труба и компоненты не повреждены, вам НЕ понадобятся новые детали, но вам понадобится несколько дополнительных предметов, чтобы убедиться, что они не протекают, перед повторной установкой.
2 предмета, которые помогут остановить протекание сливной трубы раковины: — Лента для сантехников (подходит для любых фитингов, требующих высококачественного уплотнения — обеспечивает надежное и герметичное уплотнение) — Шпатлевка для сантехников (гибкий растягивающийся состав — Легко формуется — Не затвердевает, не крошится, не трескается или не усаживается) ПРИМЕЧАНИЕ. Эти элементы не являются обязательными, но используются в профессиональной сантехнике, чтобы избежать протекания труб. Используйте ленту для сантехники на всех резьбах, чтобы создать плотное водонепроницаемое уплотнение.
Лента-герметик для труб — Лента для сантехников
Шпатлевка для сантехников
Что может быть причиной протечки воды под раковиной? 1 — Вода может протечь между резьбой на гайке и сливной трубой, если не была наклеена водопроводная лента. 2 — Резиновая уплотнительная шайба или уплотнительное кольцо могут быть слишком сильно сжаты, что приведет к утечке. 3 — Гайка может быть недостаточно затянута, и вода просто течет. 4 — Дренажная труба смещена по центру, поэтому герметичное уплотнение невозможно. 5 — Дренажная труба треснула, и вода течет через трещину. 6 — Узел выдвижной мойки не затянут. 7 — Слив раковины может протекать, если не использовалась шпатлевка.
Обозначение деталей слива раковины 1
Обозначение деталей слива раковины 2
Идентификация деталей слива раковины 3
Как установить слив раковины БЕЗ протечек… (Убедитесь, что все детали сняты, чисты и не повреждены) 1 — Добавьте кольцо или веревку Plumbers Putty толщиной 1/2 дюйма к нижней стороне верхнего фланца слива раковины. (Сначала нагрейте замазку руками, чтобы облегчить использование — убедитесь, что замазка для сантехников находится в непрерывном круге) 2 — Приклейте ленту для сантехники к резьбе слива. 3 — Используйте достаточное количество ленты для сантехники, чтобы покрыть резьбу рядом с местом, где гайка будет располагаться при полной затяжке. 4 — Отвинтите гайку до упора или снимите ее с резьбы. 5 — Вставьте слив обратно в отверстие раковины и убедитесь, что он находится по центру. 6 — Установите гайку и уплотнительную шайбу и затяните. (Излишки замазки будут вытекать из-под верхнего фланца, пока она полностью не войдет в раковину) 7 — Удалите излишки замазки из раковины. 8 — Добавьте ленту для сантехников на все участки дренажной трубы с резьбой. 9 — Установите сливную трубу на место, убедившись, что она находится по центру и не перетягивается. 10 — Включите кран в ванной и проверьте, нет ли утечек воды под раковиной.
Есть вопросы по ремонту или ремонту протекающего слива в раковине? Оставьте свой вопрос ниже, и мы поможем вам остановить утечку дренажа.
Пожалуйста, поделитесь нашими проектами ремонта своими руками:
Статьи по теме — Сделай сам — Ремонт своими руками
АЛЛЕН ВЕТТЕР — Помощник по ремонту своими руками
Аллен — специалист по обслуживанию дома / бытовой техники и автор / создатель этого веб-сайта. Он имеет 33-летний опыт поиска и устранения неисправностей и ремонта всех типов бытовой техники.Свяжитесь здесь
Как это сделать менее чем за 20 долларов и с помощью простых инструментов
Одно из худших ощущений, которое вы можете испытать как домовладелец, — это когда вы видите водяной знак на потолке под ванной.
Следующая мысль, которая приходит мне в голову, — сколько будет стоить эта небольшая проблема с водой.
Именно эта проблема возникала со мной много раз в моем собственном доме, а также при аренде.
Последняя проблема, с которой я столкнулся, была связана с утечкой из ванны в столовую, которую я арендовал.
К счастью, в столовой подвесной потолок (классно, верно!), И панели нетрудно заменить.
Но я хотел решить эту проблему с утечкой как можно скорее, и это руководство посвящено этому процессу.
Вот необходимые вам расходные материалы
Как проверить на утечки
Первое, что я предпринял, — это снять панель доступа к сливной и переливной трубам ванны.
Потом проверил на герметичность. Возможные места утечки:
Соединение душевой лейки и держателя для душа
Соединение душевой лейки и душевой трубы
Утечки, попадающие за пластину розетки для душа, которая закрывает ручку смесителя для душа
Корпус смесителя за ручкой крана
Запорные клапаны ( если они есть в душе или ванне)
Переливные прокладки или шайбы ванны (обычно доступны на панели доступа)
Переливная труба и крышка, слив Т, сливной патрубок, соединения сливной трубки
Сливной фланец, прокладка, и патрубок в ванне
P-сифон и патрубки слива
Патрубки горячей и холодной воды
Кстати, если вы хотите установить запорную арматуру, это действительно легко сделать с SharkBites.
Я спустил воду и определил, что утечка не из-за каких-либо соединений смесителя для душа или из-за брызг воды за накладкой.
Также не было утечек из трубопроводов холодной и горячей воды.
Следующим шагом было наполнение ванны чуть ниже крышки переливного отверстия.
Поскольку мой арендатор принимает ванну и сказал, что утечка идет медленно, я решил посмотреть, что произойдет, когда ванна будет наполнена водой.
Примечательно, что при заполнении бака утечки не произошло.
НО когда вода сливается, то есть когда из-под соединения башмака образуется медленная струйка.
Эта утечка происходила из соединения сливного фланца / прокладки / башмака.
Как добраться до дренажной утечки
Я снял сетку фильтра и посмотрел на дренажный фланец.
С помощью отвертки снимите сетку фильтра ванны и крышку сливного отверстия.
Затем снимите слив с помощью специального ключа, который крепится к сливным рукавам.
Вы также можете использовать пару канальных замков, чтобы снять сливной фланец, вставив ручки в корзину фильтра.
Но я предпочитаю гаечный ключ для фильтра, потому что он прочнее.
После того, как сетчатый ключ опущен в слив, вы можете использовать отвертку (вставленную через отверстия под гаечные ключи) или канальные фиксаторы, чтобы ослабить сливной фланец.
Просто поверните сливной ключ против часовой стрелки.
Что делать, если ваши рукава фильтра сломаны?
Если это так, используйте инструмент для извлечения сливного бака на 1 штуку.5 ″ дренажные каналы или дренажный ключевой инструмент. У нас есть много вопросов по этой проблеме в комментариях. Итак, эти инструменты — решение.
После того, как сливной фланец / корзина фильтра были сняты, я перевернул ее и обнаружил, что замазка сантехника отсутствует в одной секции.
Как исправить утечку из слива ванны
К счастью, в моем ящике с инструментами всегда есть шпатлевка для сантехников (просто удивительно, как часто вам это нужно!).
Вы можете приобрести этот товар в любом хозяйственном магазине или на Amazon.
Простите за яркую картинку внизу.
Фактическая утечка произошла между прокладкой, которая находится на верхней части трубы башмака ванны, и сливным отверстием ванны.
Прокладка показана на рисунке ниже в виде черного кольца.
А трубка башмака ванны — это участок с резьбой непосредственно под черной прокладкой.
Утечка произошла из-за того, что ванна может прогнуться, когда кто-то стоит на ней или когда чрезмерный вес воды многократно оказывает давление вниз с течением времени.
Таким образом, уплотнительная прокладка может не выдержать нормальных усилий расширения и сжатия.
Я положил большую каплю замазки на сливной фланец так, чтобы замазка запечатала всю черную прокладку.
Следующим шагом, который я предпринял, было счистить старую замазку сантехника с самой ванны, а также все, что осталось внутри трубы для обуви.
Теперь, когда все было чисто, я вставил сливной фланец обратно в резьбовую трубку башмака ванны и затянул его сливным ключом.
При этом замазка сантехника будет сжата вокруг прокладки трубы башмака ванны и образовать гибкое водонепроницаемое уплотнение.
Я убедился, что очистил водопроводную замазку, сочившуюся из сливного фланца.
На этом этапе я снова надел сетку фильтра ванны на сливной фланец и наполнил ванну до тех пор, пока уровень воды не достиг нижней части крышки переливного отверстия.
Нет утечки !!
Затем я позволил всей воде стечь, чтобы посмотреть, не вызовет ли нисходящее давление утечки, и снова я не увидел никакой воды, идущей из-под трубки для обуви в ванне.
Сладкий запах успеха или, в данном случае, замазки сантехника.
Что дальше
Имейте в виду, что вы также можете использовать большое количество 100% силикона вместо шпатлевки для сантехников.
Мы используем этот метод в нашем руководстве о том, как установить новую акриловую ванну и как установить ванну американского стандарта.
Возьмите наше бесплатное руководство, если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками — в нем рассказывается, как отремонтировать ванную комнату за 10 дней или меньше
Отправить мне руководство
Как всегда, спасибо за чтение, просмотр и участие наше потрясающее сообщество.
Cheers,
Устранение ошибок: ловушки для ванн, проникновение в сантехнику
Автор, Кэсси Крейчи, Ph.D.
Здравствуйте и добро пожаловать на 8-ю неделю серии блогов TERM Barrier System! На этой неделе мы продолжим нашу летнюю серию блогов под названием Building Out Bugs , осветив способ блокирования вредителей в ловушках для ванн и остатках плит.
В нашем последнем посте об ошибках при строительстве мы говорили о проникновении в водопроводную сеть и простоте защиты конструкции с помощью герметика TERM® Sealant Barrier.После герметизации отверстий для сантехники вам нужно будет осмотреть области сифона для ванны и остатки на плите. Это участки плиты, оставленные незаполненными бетоном, чтобы можно было манипулировать проходками водопровода и чтобы конструкция могла дренировать в случае любых будущих утечек.
Сифоны и отходы для ванн могут легко обеспечить доступ к дому или строению.
Подумайте об этом: отходы могут быть размером 2 x 2 дюйма и разбросаны по всей площади дома или строения.Что может помешать подземному (т. Е. Туннелям под землей) термиту проникнуть в дом, если ему будет предоставлена возможность?
Скажу честно; до того, как начать работать с Polyguard, я мало знал о строительной индустрии. Когда я исследовал области ограждающей конструкции здания, которые мы могли бы улучшить с точки зрения защиты от термитов и вредителей, я сначала был удивлен ловушкой для ванны. Когда я вышел на сайт вакансий, я увидел это:
Сифон для ванны из картонной коробки.
Подземные термиты потребляют целлюлозу для питания, а целлюлоза является основным компонентом деревьев, бумаги и картона, а также других производных материалов. По сути, оставлять картонную коробку на месте после того, как сформирована ловушка для ванны, похоже на установку кормушки для оленей для подземных термитов. Если вы его построите, они придут.
Помимо историй, мы в Polyguard осознали потребность в ловушке для ванны, которая не позволяла бы термитам и другим вредителям проникать в дом или строение. После долгих исследований мы разработали барьер-ловушку для ванн TERM ® от всех вредных организмов.Будучи интегрированным в ограждающую конструкцию здания, этот барьер позволяет конструкции дренировать в соответствии с назначением, исключая при этом вредителей из этой критической точки входа.
Барьер-ловушка для ванн от всех вредных организмов TERM ® представляет собой сочетание материалов и простоту установки.
Любые древесные или целлюлозные формы должны быть удалены изнутри сифона для ванны. Сифон для ванны следует очистить от любого бетонного мусора и удалить грязь со стенок сифона. Вертикальная часть прохода трубы должна быть чистой и сухой.Любую защитную втулку на трубе следует удалить. Используйте наждачную бумагу или другой абразив, чтобы сделать поверхность трубы шероховатой.
Залейте TERM Particle Barrier в ванну-ловушку до тех пор, пока верхняя часть частиц не сравняется с верхом плиты.
Обрежьте проволочную сетку из нержавеющей стали по размеру, чтобы она полностью выходила за сифон и на 2 дюйма за горизонтальную бетонную поверхность с каждой стороны сетки. Вырежьте X-образное отверстие в проволочной сетке там, где проходит труба. проникновение должно пройти.Это отверстие должно быть размещено таким образом, чтобы проволочная сетка сохраняла 2-дюймовое перекрытие по периметру бетона.
Нанесите распылением TERM 343 Клей-спрей или нанесите жидкий клей Polyguard 650 LT кистью. Клей должен выступать на 4 дюйма от каждого края полости сифона ванны.
Когда клей / грунтовка станет липкой, поместите проволочную сетку на сифон. Установите сетку на проникающую трубу и вытяните проволочную сетку на 2 дюйма по горизонтальному периметру плиты.
Отрежьте четыре полоски гидроизоляционного барьера TERM . Длина каждой полоски должна быть на 2 дюйма длиннее, чем сторона проволочной сетки, которую эта полоска должна герметизировать. Прикрепите проволочную сетку к плите с помощью TERM Flashing Barrier , оторвав защитную пленку для бумаги, обнажив клей. и установка гидроизоляции на 2 дюйма поверх проволочной сетки и 2 дюйма на бетонный периметр за пределами сетки. Гидроизоляция должна выходить как минимум на 1 дюйм за каждый конец герметизируемой проволочной сетки.Раскатайте гидроизоляцию, прикладывая давление, чтобы обеспечить хорошее сцепление между бетоном и гидроизоляцией, а также между гидроизоляцией и проволочной сеткой. По окончании нигде по периметру не должно быть зазоров.
Нанесите TERM Sealant Barrier с помощью пистолета для уплотнения или шпателя, чтобы заделать все зазоры в местах прохождения трубы через проволочную сетку. Любые зазоры должны быть покрыты слоем герметика минимум 3/8 дюйма.
Все материалы для барьера-ловушки для ванн TERM All-Pest Bath Trap Barrier поставляются в удобном комплекте.После того, как эти шаги будут выполнены, у вас будет установлен барьер-ловушка для ванн от всех вредителей. Эти материалы позволяют сифону для ванны сливаться по назначению, но при этом блокируют проникновение нежелательных вредителей.
Важно отметить, что барьер-ловушка для ванн TERM® All-Pest Bath Trap Barrier предназначен для новых строительных материалов, но может быть вариантом для существующих конструкций в зависимости от возможности доступа к этой зоне.
Барьер-ловушка для ванн TERM® All-Pest является компонентом не содержащей пестицидов барьерной системы TERM , которая при правильной установке как часть ограждающей конструкции здания действует как барьер почти для всех вредителей.Поскольку почти все вредители исключаются на весь срок службы конструкции, необходимость в обработке пестицидами должна быть постоянно и радикально снижена.
Чтобы узнать о барьере-ловушке для ванн TERM® All-Pest Bath Trap Barrier для вашего следующего дома или строительного проекта, или для получения дополнительной информации о продуктах барьерной системы TERM ® , пожалуйста, напишите мне по адресу [email protected].
Уплотнительные трубы для сантехников — услуги экспертов
Какие типы вещей используют сантехники для герметиков?
Сантехники используют разные типы герметиков.Лента сантехника применяется на резьбе сантехнических труб и других видов сантехнических соединений. Другие герметики, которые будет использовать Plumber Salt Lake City : силиконовый герметик , уплотнительное кольцо и шпатлевка . Тип их использования зависит от типа ремонтных работ. Шпаклевки и силиконовый герметик — это еще один герметик, в котором нуждаются сантехники.
Замазка для сантехников
Замазка для сантехников — это пластичное вещество, используемое для создания водонепроницаемых уплотнений вокруг кранов и водостоков.Шпатлевка считается одним из основных инструментов сантехника и часто используется при замене сантехники. Не следует путать шпатлевку сантехника с лентой Teflon®, которая используется для герметизации резьбовых соединений труб.
Шпатлевки разных марок часто содержат разные ингредиенты. Во многих продуктах в качестве основного ингредиента используется какой-либо тип глины. Льняное масло также является распространенной добавкой. Другие формулы включают известняк, смесь рыбьего жира или тальк.
Шпатлевка
для сантехников используется в основном при установке кранов и водостоков.Шпатлевка остается мягкой в течение долгого времени, что делает ее хорошим выбором в ситуациях, когда предпочтительнее водонепроницаемое, но обратимое уплотнение. Перед тем, как прикрепить к раковине, можно нанести каплю замазки на основание смесителя и стереть излишки. Замазка герметизирует стык между ними, предотвращая просачивание воды.
Мойки. Замазка сантехника используется по краю раковины для создания водонепроницаемого барьера, но ее не следует использовать, если у вас столешница из гранита или другого камня.Он совместим со столешницами Formica. Если уплотнение сформировано правильно, вода не сможет просочиться в область под раковиной и вызвать плесень или повреждения водой. Чтобы раковина была установлена правильно, мягкая замазка сантехника будет нанесена на дно раковины и приложена с давлением к столешнице. Некоторые раковины поставляются с зажимами, предназначенными для нижней части раковины (под столешницей). Зажимы обеспечивают надлежащее давление на замазку сантехника, чтобы она была эффективной.
Сливы. Замазку сантехника можно использовать для герметизации стоков в раковине или ванне. Как и при установке раковины, сантехники должны нанести замазку под слив, прежде чем устанавливать слив. Затем будет приложено давление, чтобы создать водонепроницаемую связь.
Туалеты. Для герметизации унитаза и пола можно использовать шпаклевку сантехника. Однако следует соблюдать осторожность. Если унитаз полностью закроется, а затем где-то возникнет протечка, вода будет застрять в нем.Вода без всяких признаков разложит пол. Во избежание этого сценария сантехник не будет полностью закрывать унитаз. Тогда любая просачивающаяся вода предупредит вас об утечке.
Трубы и сантехника. Замазка сантехники в трубах и сантехнике не выдерживает давления воды. Замазку сантехника можно использовать только на трубах, которые не будут испытывать большого давления. Чтобы соединить трубы вместе, сантехник нанесет замазку на внутреннюю часть трубы, где резьба будет скручиваться.Затем вкрутите другой конец трубы в резьбу и замазку, чтобы стереть излишки замазки и дать ей время застыть.
Шпатлевка для сантехников остается мягкой и податливой в течение относительно длительного периода времени, поэтому ее не следует использовать для герметизации труб или арматуры, которые будут находиться под давлением воды. В таких случаях пломба не удерживается. Трубы следует герметизировать с помощью ленты Teflon® или жидкого соединения для труб. В некоторых случаях замазка сантехника может испачкать материал, из которого сделана раковина; в таких случаях лучше использовать силиконовый герметик.
Припой
Слесарь-сантехник Salt Lake City часто используют прутки припоя, намного толще, чем провод, используемый для электрических применений. Припой — это сплав двух или более металлов, используемый для соединения других металлов. Самый распространенный припой, называемый припоем половинки или водопроводным припоем, состоит из равных частей свинца и олова. Другие металлы, используемые в припое, — это алюминий, кадмий, цинк, никель, золото, серебро, палладий, висмут, медь и сурьма. Различные температуры плавления, подходящие для работы, достигаются путем варьирования пропорций металлов.Пастообразное состояние неэвтектического припоя можно использовать в водопроводе, поскольку оно позволяет формовать припой во время охлаждения, например для обеспечения водонепроницаемого соединения труб, что приводит к так называемому «протертому стыку».
В сантехнике использовалось больше свинца, обычно 50/50. Это имело то преимущество, что сплав затвердевал медленнее, так что его можно было протирать по стыку для обеспечения водонепроницаемости, при этом трубы физически соединялись друг с другом перед пайкой. Хотя свинцовые водопроводные трубы были заменены медью, когда важность отравления свинцом стала полностью осознаваться, свинцовый припой все еще использовался до 1980-х годов, потому что считалось, что количество свинца, которое могло вымыться в воду из припоя, было незначительным из-за правильного использования. паяный стык.Электрохимическая пара меди и свинца способствует коррозии свинца и олова, однако олово защищено нерастворимым оксидом. Поскольку было обнаружено, что даже небольшое количество свинца является вредным для здоровья, свинец в водопроводном припое был заменен серебром (для пищевых продуктов) или сурьмой, часто с добавлением меди, а доля олова была увеличена. Бессвинцовые припои, используемые в коммерческих целях, могут содержать олово, медь, серебро, висмут, индий, цинк, сурьму и следы других металлов.
Лента для сантехников
Марка ленты, которую вы используете, будет частично зависеть от функции трубы, которую вы будете герметизировать.По основным типам трубопровода будет проходить горячая или холодная вода, мазут или природный газ. Для кислородных магистралей резьбовая лента должна быть обезжиренной во избежание возгорания. Резьбовая лента не подходит для вакуумных или пневматических систем.
Тип трубы
Водопроводчик Солт-Лейк-Сити выбор марки ленты также будет определяться характером соединения. Постоянный стык будет частью инфраструктуры дома или здания, такой как водопровод или газопровод, и не потребует значительного обслуживания или вообще не потребует его.Полупостоянный шов подходит для швов, которые требуют регулярного ухода, например, для сантехники на кухне или в ванной. Резьбовая лента хорошо подходит для полуперманентных швов, тогда как герметик для труб будет лучшим выбором для неразъемных швов.
На самом деле существует два разных типа лент, которые обычно называют лентой для сантехников. Один тип ленты более уместно называть тефлоновой лентой. С другой стороны, другой вид сантехнической ленты следует называть металлической обвязкой. В любом случае каждый тип ленты чаще называют лентой для сантехников, потому что сантехники — профессионалы, которые чаще всего их используют.
Лента тефлоновая — применяется для герметизации трубной резьбы от протечек. Тефлоновая лента — это очень тонкая белая лента, которая наматывается на резьбу труб, чтобы заполнить промежутки между резьбой. Лента, имеющая шелковистую текстуру, также служит смазкой для трубной резьбы при затяжке фитингов. Тефлоновая лента не является клейкой лентой и не подойдет, если вы будете склеивать предметы.
Металлическая обвязка — Другой вид сантехнической ленты — это не лента, а разновидность обвязки.Это гибкая металлическая полоса с равномерно расположенными отверстиями по всей длине обвязки. Эта «сантехническая лента» обычно используется в качестве дополнительной механической опоры для труб. Но что интересно, люди смогли найти различные творческие применения металлической обвязке.
И тефлоновую ленту, и металлическую обвязку можно легко купить в любом хозяйственном магазине или магазине сантехники. Покупая водопроводную ленту, убедитесь, что вы точно знаете, какая лента вам нужна.Но это легко сделать, потому что обе «ленты» сильно отличаются друг от друга.
Марка, цвет и плотность ленты
Лента для ниток бывает разных цветов для разных целей.
Белая лента одинарной плотности предназначена для водопроводных труб диаметром 3/8 дюйма или меньше. Иногда его можно найти в серебристом цвете, чтобы соответствовать трубам.
Красная лента тройной плотности для труб диаметром от полутора до 2 дюймов. Он разработан для труб с более крупными стыками, таких как водопроводные трубы.Обратите внимание, что контейнер красный, но сама лента выглядит розовой.
Желтая лента двойной плотности предназначена для газовых и топливных магистралей.
Зеленая лента не содержит жиров и масел и предназначена для труб, по которым проходит кислород.
[Обратите внимание, что эти цвета ленты относятся к спецификациям только в США.]
Кольцо уплотнительное Уплотнительные кольца
— это еще один тип уплотнительного инструмента, который сантехники могут использовать для герметизации стыков. Большинство насадок поставляется с собственными уплотнительными кольцами, но часто они не того размера или низкого качества.Хороший выбор уплотнительных колец поможет сантехникам качественно выполнять работу. Уплотнительное кольцо, также известное как набивка или торическое соединение, представляет собой механическую прокладку в форме тора; это петля из эластомера с дискообразным поперечным сечением, предназначенная для посадки в канавку и сжатия во время сборки между двумя или более частями, создавая уплотнение на границе раздела.
Уплотнительное кольцо может использоваться в статических или динамических приложениях, где существует относительное движение между частями и уплотнительным кольцом.Динамические примеры включают вращающиеся валы насосов и поршни гидроцилиндров. Смесители на кухне имеют одно или несколько уплотнительных колец, чтобы вода не просачивалась вокруг носика. Если кольцо изнашивается, вы будете видеть воду у основания носика каждый раз, когда включаете воду. Решение проблем с сантехникой в доме может быть довольно сложной задачей. Не бойтесь звонить профессиональному сантехнику, например, Plumber Salt Lake City .
Как правильно выбрать герметик или герметик
Что такое герметик и герметик?
Из-за обилия различных герметиков и герметиков на рынке нередко испытывать затруднения при выборе подходящего продукта для вашей следующей ванной комнаты или кухни.Отличное место для начала — понять, что именно отделяет герметики от герметиков.
Вы, наверное, заметили, что термины «герметик» и «герметик» часто используются как синонимы, даже среди профессионалов отрасли. Эти два продукта служат схожей цели, которая заключается в том, чтобы действовать как герметик для заполнения зазоров и трещин, а также в качестве связующего вещества между строительными материалами, например, для соединения столешниц с основанием раковины. Оба они наносятся на поверхности для предотвращения утечек с помощью пистолета для уплотнения, что, вероятно, объясняет, почему герметик технически классифицируется как тип герметика.
В чем разница между герметиком и герметиком?
Ключевое различие между герметиком и герметиком? Эластичность. Герметик обычно изготавливается из смеси латекса и акрила, что делает его более жестким и склонным к усадке при отверждении. Герметик обладает превосходной эластичностью и водостойкостью, поскольку в основном содержит силикон. Силиконовый материал позволяет герметику легко расширяться и сжиматься при изменении температуры без потери герметичности / водонепроницаемости.Таким образом, герметики являются разумным выбором для помещений, которые подвержены частым погодным колебаниям и высоким уровням влажности, таких как кухни, ванные комнаты, а также вокруг дверей и окон.
Два наиболее важных фактора, которые следует учитывать при выборе герметика или герметика, — это диапазон температур и уровень влажности в месте нанесения. Давайте изучим уникальные свойства и преимущества некоторых из наиболее распространенных продуктов, чтобы убедиться, что вы найдете их наиболее подходящими для различных внутренних и наружных проектов.
Когда бы вы использовали силиконовый герметик?
100% силиконовый герметик склеивает фарфор, керамику, мрамор, стекловолокно и большинство металлов. Он идеально подходит для влажных наружных работ, поскольку чрезвычайно устойчив к погодным условиям и обладает антимикробными свойствами, которые препятствуют росту плесени и грибка. Герметик также устойчив к ультрафиолетовому излучению, что защищает от пожелтения и позволяет герметизировать дольше при воздействии прямых солнечных лучей.
Силиконовый герметик быстро сохнет, полностью затвердевает в течение 24 часов.
Благодаря высокой адгезии, эластичности и водостойкости силиконовый герметик является отличным выбором для использования на кухне и в ванной, в том числе:
Приклеивание мойки к столешнице
Облицовка ванны / душа, двери и желоб
Герметизация зазоров и швов в желобах
Заполнение наружных отверстий гвоздями или шурупами
Приложения для ОВК
Когда бы вы использовали герметик из акрилового латекса?
Акрилово-латексный герметик, также известный как латекс или универсальный герметик, имеет водную основу и обеспечивает отличную адгезию к большинству распространенных строительных материалов, включая дерево.В отличие от силиконового герметика, он может быть окрашен после отверждения, выделяет меньше паров и может быть очищен мягким мылом и водой, а не химическим растворителем.
Этот тип герметика также легче наносить, он идеально подходит для труднодоступных и требовательных ко времени приложений. Однако важно помнить, что герметики из акрилового латекса обеспечивают лишь умеренный уровень водостойкости, что делает их более подходящими для внутренних работ без многократного воздействия воды. Для полного отверждения акрилово-латексных герметиков может потребоваться до 72 часов.
Tub-N-Tile, специальный герметик из акрилового латекса, также содержит усовершенствованное средство от плесени, защищающее от роста плесени во влажных помещениях.
Стандартные и специальные акрилово-латексные герметики в сантехнике включают:
Фиксация незакрепленной плитки
Конопатка ванн, душевых, раковин и унитазов
Уплотнение карниза и плинтуса
Уплотнение зазоров вокруг сантехники
Когда бы вы использовали гибридный герметик, например, силиконизированный акрил-латекс?
Если вы хотите объединить сильные герметизирующие свойства силиконового герметика, а также простоту нанесения и очистки, которую предлагает герметик из акрилового латекса, выберите силиконизированный герметик из акрилового латекса.Гибридный герметик обеспечивает водонепроницаемое уплотнение, которое не крошится или не сжимается при изменении температуры, что делает его гибким и долговечным. Кроме того, он быстро сохнет (всего 24 часа) и гладко скользит по поверхностям для безупречного формирования и растушевки, идеально подходит для:
Облицовка ванны и душа
Фартуки
Уплотнение наружного сайдинга
Уменьшение оконных и дверных сквозняков
Pro Совет. Прочтите инструкции и рекомендации производителя по продуктам, чтобы убедиться в передовых методах безопасного и эффективного использования.
Ваша ванна протекает? Как найти и исправить источник
Затирка по краю моей ванны имеет трещины в течение как минимум года. Я не считал эту проблему неотложной, пока не узнал, какой ущерб может нанести протекающая вода.
Чтобы починить протекающую ванну, сначала определите источник утечки. Обычные источники утечки включают эродированные шайбы, трещины в растворе и ржавые клапаны и трубы. Ремонт протекающей ванны часто включает замену поврежденных деталей и добавление нового силиконового герметика.
В этом посте мы подробно рассмотрим, как устранить утечку в ванне. Даже если вы новичок в домашнем хозяйстве, вы можете следовать инструкциям, чтобы знать, когда утечка легко устранима вами, или когда лучше всего вызвать сантехника. Я также познакомлю вас с некоторыми интересными технологиями, которые помогут выявлять утечки в момент их возникновения.
А если вам срочно нужна сантехника, загляните в раздел «Сантехнические предложения». Вы получите огромные скидки на насосы, трубы, клапаны, сантехнику и другие принадлежности, которые вам понадобятся для ремонта протекающей ванны.
Насколько опасна протекающая ванна?
Не все типы протечек в ванне одинаковы. Это связано с тем, что некоторые из них могут нанести гораздо больший ущерб, чем другие, при этом наиболее опасные типы утечек представляют опасность для здоровья и обходятся вам во многие тысячи долларов.
Все утечки сточных вод, и в зависимости от степени и продолжительности они увеличивают ваш счет за воду. В то время как утечка в пластине на вашем элементе управления душем может капать воду в ванну, утечка в трубе под ней может оставаться незамеченной в течение многих лет, пока она не сгниет дерево на полу вашей ванной комнаты и не вызовет проблему плесени в ванной.
Излишне говорить, что чем раньше вы обнаружите утечку, тем лучше. И еще более впечатляющим было бы предотвращение утечек в ванной.
Анатомия ванны
Чтобы определить источник утечки в ванне и узнать, как ее исправить, вам необходимо знать, какой тип ванны у вас есть и как называются ее части.
Какой тип ванны у вас есть?
Во-первых, у вас есть сама ванна.Существует 8 основных типов ванн:
Альковные ванны
Вставные ванны
Угловые ванны
Угловые ванны
Классические ванны на ножках
Японские ванны для замачивания
Современные отдельно стоящие ванны
Гидромассажные и воздушные ванны
Если у вас есть ниша, ниша, душевая кабина или угловая ванна, край вокруг вашей ванны соединяется со стеной или платформой. Герметизируется силиконовой затиркой. Плитка вокруг ванны залита герметиком.
Из какого материала ваша ванна?
Знание материала вашей ванны может помочь вам исключить различные источники утечек. Обычные материалы для ванн:
Стекловолокно
Акрил
Фарфор-эмалированная сталь
Каменная смола
Камень
Фарфор-эмалированный чугун
Медь
Дерево
Хотя камень или медь встречаются довольно редко треснувшая ванна, стареющая ванна из стекловолокна или акрила иногда может протекать.Знание того, из какого материала сделана ваша ванна, и ее возраста может помочь вам исключить такую возможность.
Какой тип смесителя для ванны у вас есть?
Есть несколько типов смесителей для ванны. Независимо от того, какой у вас тип, у вашего смесителя для ванны есть излив, который представляет собой оборудование, из которого вода льется в ванну. Смесители бывают напольными, настенными или настенными.
Ваша ванна также оснащена ручкой смесителя с одним отверстием, которую можно поворачивать влево или вправо для подачи горячей и холодной воды.Внутри смесителя с 1 отверстием с поворотной ручкой может находиться картридж, керамический диск или шарикоподшипник. Вы не можете узнать, какой у вас смеситель на одно отверстие, не разбирая его.
Смеситель с 3 отверстиями, также называемый компрессионным, имеет отдельные ручки для горячей и холодной воды, а также излив. Этот тип смесителя позволяет пользователю получить более точный контроль температуры, но он более подвержен утечкам, чем смеситель с одним отверстием.
Какая еще фурнитура для ванны есть?
В вашей ванне также есть слив для перелива.Когда вода в баке наполняется выше, чем сливное отверстие перелива, избыток воды будет высасываться из бака и направляться через эту часть по дренажной трубе. Также есть слив на дне ванны.
Смесители, сливной слив и слив герметизированы к стене или дну ванны силиконовым герметиком, который должен предотвращать просачивание воды за фурнитуру.
У вас есть панель доступа к ванне?
В вашем доме может быть панель доступа к сантехнике ванны.Это похоже на небольшой шкафчик, встроенный в пол или в стену возле ванны. Это позволяет вам или водопроводчику легко получить доступ к водопроводным трубам.
Если у вас есть панель доступа, считайте, что вам очень повезло, потому что вам не нужно будет разбирать гипсокартон, чтобы исследовать водопроводные трубы на предмет утечек. Вместо этого вы можете просто открыть дверцу панели.
5 Общие источники утечек в ванне
Знание источника утечки в ванне — это три четверти битвы.Давайте посмотрим, как можно отследить источник утечки в ванне, начав с 5 обычных подозреваемых:
1. Протекающий смеситель для ванны
Утечка в смесителе часто очевидна. Вы можете увидеть, как из носика капает вода, даже если ручки выключены. В этом случае следует отметить, исходит ли утечка из трубопровода холодной или горячей воды, или, может быть, из обоих.
Если у вас смеситель с одним отверстием, пощупайте температуру капельницы, чтобы определить, идет ли вода из трубопровода горячей или холодной воды.(Если вода теплая, это может быть комбинация обеих линий.)
Выполните этот тест: включите горячую воду на 10 секунд. Выключи это. Проверьте, нет ли утечек, с помощью фонарика, чтобы убедиться, что вы действительно видите, что происходит. Пощупайте кран и проверьте, нет ли утечек, которые могут исходить из того места, где кран крепится к стене. Повторите то же самое для холодной воды.
2. Протекающий герметик или раствор
Если у вас есть трещины в герметике по периметру ванны, скорее всего, вода льется туда, когда кто-то плещется в ванну или принимает душ.Считайте это чрезвычайной ситуацией с замедленным движением. Вы не заметите проблемы довольно долго — это могут быть даже годы! Но в конечном итоге ваши стены могут сгнить, и в вашем доме легко может образоваться нездоровая колония плесени.
Чтобы вода могла попасть в трещины через конопатку по периметру ванны. Он также может проникать через трещины в растворе, если у вас есть плитка или окно за ванной.
Но вода также может вытекать из эродированной заделки. Это уплотнение могло быть сделано, чтобы прикрепить оборудование в вашей ванне к стене, террасе или даже полу.Утечка воды из герметиков может быть хорошей новостью, потому что ее легко исправить; вам может просто потребоваться перекупить.
3. Негерметичный слив из ванны
Если вы заметили, что вода в ванне опускается на несколько дюймов во время приема ванны, у вас, вероятно, сломана сливная пробка или есть утечка в сливном канале.
Протекающий слив может также проявляться в виде капель на потолок нижнего этажа. Поэтому, если у вас есть пятно воды, заподозрите слив, который со временем расшатался или прокладка внутри переливного отверстия изношена.
Выполните этот тест: Чтобы проверить, есть ли у вас корродированная прокладка в сливном отверстии, распыляйте воду из душевой лейки прямо на сливной слив. Это воспроизводит утечку на этаж ниже? Если да, то бинго!
4. Трещины на поверхности ванны
Трещины в самом материале ванны, хотя и менее вероятны, чем утечка из крана или слива. Это гораздо чаще случается с ваннами из акрила или стекловолокна, чем с ваннами, покрытыми стальной эмалью или каменной смолой.
Выполните этот тест: положите сухую простыню вплотную к стенке ванны и на полу. (Вы можете накинуть его на выступ наверху и утяжелить несколькими тяжелыми предметами.) Теперь наполните ванну. Простыня мокрая? Где мокро? Вы должны быть в состоянии определить, в каком месте ванна вписывается в пол или платформу, и в этом случае у вас может возникнуть проблема с уплотнением.
Однако, если лист мокрый в том месте, где он прилегает к внешней стороне бака, в материале могут быть трещины.В этом случае, прежде чем снимать простыню, отметьте, где она намокла, прикрепив кусок ленты к месту на ванне.
5. Ржавые водопроводные трубы и клапаны
Если у вас есть медленная утечка в нижележащих водопроводных трубах, вы можете не обнаружить ее до тех пор, пока у вас не возникнет проблема с плесенью, гниющий гипсокартон или водяное пятно на потолке. этажом ниже. Во всех этих случаях дорогостоящий ущерб уже нанесен. Лучше устранить утечки как можно скорее.
Но как узнать, протекают ли водопроводные трубы или клапаны? Если вам посчастливилось иметь панель доступа, вы можете ее открыть.
Используйте фонарик, чтобы найти следы воды. Вы можете увидеть настоящие капли или засохшие водяные знаки. Если вы найдете то и другое, поищите источник. Капание на одной трубе может происходить из другого незакрепленного клапана или отверстия в трубе где-то еще.
Если у вас нет панели доступа, у вас есть несколько вариантов:
Сначала действуйте осторожно, тщательно проверив все другие возможные источники утечек, такие как смеситель для ванны, слив, ванна, герметик и раствор.Затем, если вы высохнет, примите более решительные меры.
Воспользуйтесь технологиями, которые помогут отследить утечку.
Примите более решительные меры, например, самостоятельно вырвите гипсокартон, чтобы найти утечку, или обратитесь к профессионалу.
Технология, отслеживающая источник утечки в ванне
В дополнение к использованию фонарика, чтобы помочь вам хорошо видеть, технологии могут быть большим подспорьем в вашем поиске источника утечки.Это может даже избавить вас от необходимости прорезать потолок или стены.
Измеритель влажности
Хороший измеритель влажности может сказать вам, есть ли вода в полу в ванной, гипсокартоне или шпильках. Он может точно определить источник утечки и степень присутствующей влаги. Цифровой измеритель влажности и детектор утечки воды MMD4E, который мы рекомендуем, имеет подсветку, что упрощает считывание информации с экрана. Вы можете определить, является ли утечка старой или текущей, измеряя влажность в течение нескольких дней, чтобы увидеть, увеличивается ли она.
Water Monitor
Вы можете установить Flume Water Monitor на свои водопроводные линии, и он немедленно предупредит вас об утечках не только в вашей ванной, но и в любом месте внутри или за пределами вашего дома. Он поставляется с приложением, которое покажет вам источник утечки, а также общий расход воды в вашем доме.
Имейте в виду, что, хотя измеритель влажности и монитор воды отлично подходят для поиска существующих утечек, вы также можете использовать эти устройства, чтобы предотвратить возникновение проблем в первую очередь.
Пошаговое руководство по устранению протекающей ванны
После того, как вы определили источник утечки, вы можете легко ее исправить. Некоторые утечки сложнее, чем другие, и у некоторых людей больше ноу-хау, чем у других.
Вам нужно будет оценить, какое место в спектре занимает ваша утечка и ваши навыки. Тогда вы сможете решить проблему самостоятельно или вызвать сантехника.
Если вы собираетесь делать это своими руками, вам нужно сделать две вещи, прежде чем начать:
Отключить водоснабжение
Перед тем, как вы попытаетесь починить протекающий кран, вы захотите отключите подачу воды.(Если вы живете в кондоминиуме или квартире, поговорите с обслуживающим персоналом. Этот человек уведомит других, а затем отключит для вас воду.)
Есть два места, куда вы можете пойти, чтобы перекрыть подачу воды в свой дом. :
По наружному счетчику воды. Вы откроете крышку и увидите показания счетчика. Там будет ключ, который вам нужно будет повернуть из вертикального положения в перпендикулярное.
На внутреннем водонагревателе.Вы также можете найти ключ для перекрытия водяного клапана в том месте, где находится водонагреватель в вашем доме. Часто это в гараже или подвале. Снова поверните ключ из вертикального положения в перпендикулярное.
Теперь вы хотите слить оставшуюся воду из труб. Для этого включите любой источник воды в вашем доме, например, краны, или слейте воду в туалете.
Когда из крана больше ничего не выходит или унитаз не наполняется, вы готовы отремонтировать протекающую ванну.
Поместите ткань на сливную трубку
Накрыв ванну на дно слива, вы предотвратите головную боль, вызванную случайным падением небольших винтов и других деталей в канализацию.Конечно, если вам нужно снова закрыть слив, вам нужно будет пропустить этот шаг.
Затем перейдите к той части этого руководства, которая касается источника вашей утечки:
Анатомия смесителя для ванны
Как уже говорилось, существует множество типов смесителей. Для исправления каждого из них требуются свои собственные шаги, и вам еще предстоит проделать небольшую детективную работу. Часто проблема заключается в износе шайбы, уплотнительного кольца или прокладки. Это крошечные детали, которые могут вызвать большие проблемы.
Точно так же, как вам нужно было изучить детали ванны, если вы обнаружили, что источник утечки находится в кране, вам также нужно будет детализировать здесь. Постарайтесь сосредоточиться на следующих частях смесителя для ванны:
Заглушка
Обычно это круглый кусок пластика или металла, который надевается на винт, соединяющий ручку смесителя с внутренним смесителем. аппаратное обеспечение. Его предназначение — косметическое.
Картридж
Цилиндрический корпус, который вставляется в седло клапана. Картридж изготавливается из пластика, керамики или латуни и заменяет традиционный клапан. Это обеспечивает более плавный пользовательский интерфейс для человека, поворачивающего ручки крана.
Зажим
Крошечный кусок металла, используемый для надежного удержания картриджа или клапана на месте внутри седла или втулки клапана
Втулка
Металлическое кольцо, удерживающее картридж для поворотного крана на месте.
Пружина
Металлическая спираль, которая устанавливается поверх шайбы и надежно удерживает ее на месте.
Клапан
Металлический элемент, который вставляется в седло клапана. Когда вы поворачиваете ручку крана, клапан регулируется, чтобы пропускать больше или меньше воды. Обновленные смесители содержат картриджи вместо традиционных клапанов.
Седло клапана
Кусок металла, который надежно удерживает клапан или картридж внутри крана. Когда ручка крана поворачивается, клапан или картридж вращается против шайбы.Изношенная шайба может привести к износу седла клапана клапана или картриджа. Это может быть источником утечки.
Шайба
Плоское кольцо или перфорированный материал, используемый для уплотнения соединения, предотвращения утечки и распределения давления под головкой гайки или болта. Они бывают разных типов и могут быть из резины, кожи или металла. Они включают уплотнительное кольцо, шайбы крана и прокладки.
Резиновые шайбы со временем изнашиваются. Изношенные резиновые шайбы — наиболее частая причина протекания смесителя для ванны.(Если вы не знаете, что вам может потребоваться заменить, возможно, вы захотите иметь под рукой разнообразную упаковку.)
Выключите воду в источнике.
Накройте слив тканью.
Снимите крышки с помощью отвертки с плоским жалом.
Удалите винт (-ы) под крышкой (-ями).
Снимите «внутренности» крана.Выньте картридж или клапан, шайбу и седло клапана.
Осмотрите шайбу. Резина ржавая, неровная или изношенная? Если да, замените. (Скорее всего, это проблема.)
Посмотрите на внутреннюю часть седла клапана. Он ржавый, неровный или изношенный? Если да, замените.
Соберите детали.
Затем включите подачу воды и убедитесь, что проблема устранена.
Для шага 3 выше, если вы знаете, что проблема связана с линией горячей или холодной воды, вы можете просто снять одну крышку.Но если вы не уверены, снимите обе заглушки.
Как исправить протекающий смеситель для ванны с 1 отверстием (поворотной ручкой)
Выключите воду у источника.
Накройте слив тканью.
Снимите винт сбоку поворотной рукоятки с помощью шестигранного ключа.
Снимите поворотную ручку.
Снимите гайку плоскогубцами для гребешков.
Снимите металлическую втулку, уплотнительное кольцо, зажим и картридж.
Осмотрите уплотнительное кольцо на предмет коррозии и неровностей поверхностей.
С помощью фонарика осмотрите две шайбы внутри крана на предмет коррозии.
Используйте отвертку с плоской головкой, чтобы вынуть шайбы из патронов.
Замените все изношенные детали и соберите их, выполняя действия в обратном порядке.
Включите подачу воды и убедитесь, что проблема устранена.
Как исправить утечку воды из герметика или раствора
Если у вас есть трещины в конопатке по периметру ванны или вокруг крепежа, прикрепленного к стене, настил или пол, исправить легко! Просто снимите уплотнение и заделайте его водонепроницаемым силиконом.
Тщательно просушите поверхность.
Отрежьте старый силикон, разрезав его горизонтально по верхнему и нижнему краям.
Удалите остатки силикона с помощью скребка с плоским лезвием.
Распылите универсальное чистящее средство на швы.
Очистите нейлоновой щеткой любые остатки.
Протрите швы дезинфицирующими салфетками Clorox.
Дать швам высохнуть.
Выдавите тонкую полоску силикона вокруг трещин.
Проведите пальцем по силикону, чтобы полностью прижать его к прилегающей поверхности.
Дайте силикону высохнуть в течение нескольких часов.
Для номера 8, приведенного выше, вам может понадобиться или не понадобится пистолет для уплотнения. Некоторые трубки для уплотнения конопатки предназначены для того, чтобы вы могли контролировать ситуацию без использования пистолета для уплотнения. Кроме того, не забудьте купить герметик подходящего цвета, подходящего к вашей ванной комнате.
Кроме того, другое дело, если ваш влагомер говорит вам о повреждении гипсокартона или пола. Перед ремонтом вам нужно будет заменить поврежденные детали самостоятельно, либо позвонив плотнику или подрядчику.
Возможно, вам стоит использовать антимикробный герметик, который поможет предотвратить появление плесени и грибка в ванной.
Как исправить трещины в затирке для плитки
Очистите плитку и тщательно просушите.
Используйте пилу для затирки швов, чтобы удалить потрескавшийся (или заплесневелый) раствор для плитки. Всегда двигайте пилу в одном направлении.
Наденьте респиратор и с помощью пылесоса удалите оставшиеся куски раствора.
Купить раствор, соответствующий существующему раствору для плитки.
Используйте шпатель, чтобы распределить новый раствор по плитке.
Нанесите раствор на шов с помощью резиновой терки под углом 45 градусов к шву.
Протрите поверхность чистой влажной губкой.
Через несколько часов удалите дымку с плитки чистым полотенцем.
Как устранить утечку в сливном канале ванны
Если переливной слив протекает, вы, вероятно, сможете решить проблему самостоятельно.
Проверьте силиконовый герметик вокруг самого слива.Нужно ли его заменять? Если да, следуйте инструкциям по устранению уплотнения, приведенным выше. Если проблема не в этом, выполните следующие действия:
Снимите крышку слива перелива.
Проверьте резиновую прокладку за металлической пластиной на предмет коррозии.
Если необходимо заменить прокладку, наклоните толстую часть прокладки к дну ванны.
Когда вы вставляете металлическую пластину, обязательно полностью ее затяните.
Если у вас металлическая сливная пробка, проверьте ее на наличие коррозии.Возможно, вам придется повторно нанести герметизирующую замазку на ровные поверхности. Если это не поможет, замените слив.
Как исправить протекающий слив в ванне
Отверстие вокруг металлической сливной пробки на дне ванны может стать неровным из-за минеральных отложений или коррозии.
Снимите сливную пробку и нащупайте поверхность отверстия пальцем.
Если вы заметили трещины, подпилите поверхность, чтобы она была ровной.
Есть дыры? Если да, залейте герметизирующей мастикой.
Установите сливную пробку на место и проверьте, что проблема устранена.
Как исправить потрескавшуюся ванну
Если есть трещины в самом материале ванны, вы можете попытаться заполнить трещины водостойкой замазкой, чтобы увидеть, решит ли это проблему.
Тщательно просушите поверхность.
Нанесите полоску водостойкого герметика на трещины.
Проведите пальцем по трещине, чтобы вдавить герметик.
Дать полностью высохнуть и провести повторный тест.
Если у вас все еще есть утечка, вы, вероятно, захотите подумать о подкладке для ванны, повторной отделке ванны или новой ванне.
Вкладыш для ванны
Вкладыш для ванны — это кусок акрила, который отливается прямо поверх существующей ванны. Его должен установить сантехник. Однако, если подгонка не идеальна, вода может скапливаться между исходной ванной и вкладышем, вызывая проблемы с плесенью.
Чтобы узнать больше о том, является ли вкладыш для ванны правильным решением для вас, обязательно прочитайте мою статью «Подходит ли вкладыш для ванны?
Ремонт ванн
Вы также можете выбрать профессионального мастера по ремонту ванн.Мастер очистки удалит любые минеральные отложения с поверхности ванны, независимо от того, из какого материала она сделана, и этот профессионал также устранит сколы и трещины. Затем на машину будет нанесено акриловое покрытие.
Новая ванна
Наконец, вы можете купить новую ванну. Однако независимо от того, что вы решите, не забудьте учесть стоимость снятия старой ванны и установки новой ванны при сравнении возможных решений вашей проблемы.
Как устранить утечки в клапанах и трубах под ванной
Это может быть самый сложный тип утечки для устранения. Ключ в том, чтобы знать точный источник проблемы. Если вам нужно вызвать профессионала за помощью, возможность указать на источник, безусловно, поможет вам быстро найти решение. А если вы привержены делу «сделай сам», сделайте следующее:
Убедитесь, что клапаны с резьбовыми соединениями затянуты.
Если у вас есть заржавевшие клапаны или трубы, поищите утечки через небольшие отверстия.Если обнаружено, замените клапаны.
Если старые трубы были установлены неправильно, обратитесь за помощью к сантехнику.
Ванна с утечкой: сэкономьте деньги, найдя источник
Даже если вам в конце концов понадобится нанять сантехника, возможно, стоит потратить время на поиск источника утечки. Поскольку большинство сантехников получают почасовую оплату, вы сэкономите много времени. Если вы обнаружили проблему, вы можете сообщить об этом водопроводчику по телефону, и он может прибыть с запасными частями.
Опять же, как только вы обнаружите источник утечки в ванне, вы сможете увидеть, насколько сложным будет решение проблемы. В этот момент вы можете бросить вызов самому себе, чтобы найти решение.
Виды схем водоснабжения частного дома – разбор полетов
Лет 20-30 тому назад говорить о комфортном проживании в загородном доме или на даче было нельзя. Особенно это касалось водоснабжения. Повезло тем, кто жил в поселках, где была проведена централизованная водопроводная сеть, но чаще дачные поселки обходились или колодцами, или скважинами, поверх которых устанавливали ручные колонки. Поэтому водоснабжение дома заключалось в том, что из источника вручную вода доставлялась в ведрах. Что смог принести, тем и пользовался. Сегодня многое изменилось с появлением на рынке огромного количества различного насосного оборудования, с помощью которого в дом можно подать воду под давлением. То есть, комфортность проживания повышается. Правда, необходимо отметить, что схема водоснабжения частного дома хоть и приносит большое количество приятных моментов, но есть у нее и свои слабые места.
Водопроводная схема частного дома
Виды схем водоснабжения частных домов
По понятным причинам первой схемой надо считать подключение к центральному водопроводу. Если таковой присутствует в дачном поселке, значит, отчасти владельцу дачи повезло. Создать водопровод для дома не очень сложно.
Во-первых, надо обратиться в районную организацию, которая контролирует водопроводную систему. Подается заявление и несколько документов, которые подтверждают права на дом и участок. После чего эта организация (районный Водоканал) разрабатывает проект на воду в частный дом. В нем будет отражено, к какому участку надо подключаться, то есть, устанавливается точка подключения, на какой глубине она располагается, плюс диаметр трубы и напор, который данной организацией гарантирован.
В принципе, это самый оптимальный вариант. Но есть у него несколько недостатков.
В таких водопроводных сетях давление воды может падать практически до нуля, то есть, гарантировать нормальное функционирование системы никто не может.
Если на центральной линии произошла авария, что случается, то дом на несколько дней остается без воды.
Необходимо будет оплачивать (каждый месяц) счета, в основе которых лежат кубометры использованной воды.
Но есть у центрального водопровода одно достаточно большое преимущество, оно очень ценно в условиях загородных поселков. Если в поселке отключают электричество, вода из крана подается.
Проведение ветки водопровода в дачном поселке
Автономное водоснабжение
В настоящее время чаще всего схема водоснабжения частного дома основывается на использовании источников воды в виде колодца или скважины. Конечно, перед хозяином дачи встанет вопрос, что лучше, колодец или скважина.
Необходимо отметить тот факт, что автономное водоснабжение, в котором источников воды становится колодец, обустраивается только в том случае, если водоносный слой с пригодной для питья воды располагается не очень глубоко – до 10 мм. При этом сам пласт воды должен быть большим, объемным. То есть, воды должно хватить на долгое время при достаточно большом ее потреблении.
Есть у колодца одно значительное преимущество перед скважиной. Когда в поселке отключат электроэнергию, воду из колодца можно набрать ведром. Сооружать его проще, если все процессы провести самостоятельно, то цена вопроса упадет до приобретения необходимых строительных материалов. Срок службы данного сооружения – не менее 50 лет. У скважины он не превышает 35 лет.
Колодец или скважина
Внимание! Узнать, что лучше: строить колодец или скважину, надо обратиться к соседям, которые этими сооружениями уже пользуются. Сравнив воду из обоих, можно принимать решение.
Хотя необходимо отметить, что у скважины немало положительных характеристик.
У них больший дебит.
Вода из них чистая без большого объема примесей.
А вот к минусам можно отнести немалые затраты, касающиеся монтажных работ. Самостоятельно пробурить шахту без специальных буровых приспособлений не получится. Поэтому придется вызывать специалистов и оплачивать их услуги.
Схема системы водоснабжения частного дома
Итак, переходим к основной теме – к схеме. В принципе, она одинаковая, как для колодцев, так и для скважин.
Источник водозабора.
Насос.
Трубопровод, соединяющий насос с системой водоочистки.
Накопительный бак или гидроаккумулятор.
Водоочистка с системой фильтров.
Коллектор, который разделяет водопровод на системы холодного и горячего водоснабжения.
Принципиальная схема водоснабжения дома
Что касается насосного оборудования, то здесь две позиции: насосы, которые устанавливаются в шахты водозаборных сооружений, и которые устанавливаются вне источников воды. К первым относятся погружные или глубинные модели. Ко вторым поверхностные. Говорить, что какой-то лучше другого, нельзя. Просто поверхностный насос устанавливается в доме или в другом подсобном помещении и к нему доступ свободный, что дает возможность беспрепятственно обслуживать и ремонтировать его.
Внимание! Если производится монтаж поверхностного насоса, то необходимо на конец трубы, которая будет спускаться в скважину или колодец, прикрепить сетчатый фильтр из нержавейки. Он будет сдерживать большие частички песка и камни. Ячейка такой сетки не превышает 5 мм.
Очень важный момент – это правильно выбрать насос по мощности и напору. Первый отвечает за подачу необходимого объема воды за один час. Второй отвечает за подачу воды на определенную высоту. С мощностью понятно, а вот с напором надо разобраться. К примеру, глубина источника – 10 м, а расстояние до дома 30 м. Значит, потребуется насос, который выдает давление 15 м, потому что горизонтальный напор равен 0,1 вертикальных. То есть, в данной ситуации прибор не только поднимет воду из глубины 10 м, но и перекачает ее на расстояние 50 м.
Погружной или поверхностный насос
Внимание! Возьмите за основу простой постулат: чем ближе располагается источник водозабора, тем лучше. Просто уменьшаются расходы на прокладку труб по улице, плюс – можно использовать насос с низкими характеристиками.
Следующий элемент в системе водоснабжения дома – это накопительный бак. Очень необходимая вещь, которая поможет не испытывать неудобства, если отключили электроэнергию, и насос не работает, то есть, не качает воду. Если это простая емкость из металла или пластика, то ее рекомендуется установить, как можно выше. Именно таким способом можно гарантировать давление в водопроводной сети. Поэтому баки устанавливают или на постамент, или подвешивают под потолком. Но лучше всего, если его установить на чердаке. Правда, придется провести теплоизоляцию емкости.
Если возможность установить бак как можно выше отсутствует, то существует еще один способ для достижения необходимого давления в системе: после накопительного бака для водоснабжения устанавливается электрический насос. Вне зависимости от расположения бака, он будет качать воду в трубопровод. Это дает возможность устанавливать резервуары для накопления воды даже под землей. Существенный минус такого способа – зависимость от электроэнергии: при ее отсутствии система не сможет функционировать. Поэтому чаще применяют первый способ и устанавливают бак на постаменте.
В настоящее время на рынке появились так называемые гидроаккумуляторы. Это металлические емкости, внутри которых располагается резиновая емкость. Между стенками металла и резины закачивается воздух или азот. Он и будет создавать давление. Когда вода попадает в резиновую емкость, она расширяется и сжимает воздух. Последний уплотняется и старается вытолкнуть воду из резервуара. Это и есть давление. Поэтому гидроаккумуляторы можно устанавливать в любом месте.
Гидроаккумуляторы
Далее по схеме водоснабжения частного дома идет система фильтрации. Понятно, что вода из колодца или скважины не обладает максимальным качеством. В ней всегда присутствуют различные примеси (органические и неорганические), соли, оксиды металлов и так далее. Чтобы сделать ее пригодной для питья, необходимо снизить содержание всех примесей до минимума. Поэтому в схему и устанавливаются фильтры разного назначения.
Одни останавливают крупные частички, другие мелкие, третьи отвечают за смягчения воды, четверные за сдерживание металлов железа и так далее. Конечно, такое количество фильтрующих элементов устанавливать не надо, ведь вода из колодца или скважины может быть достаточно чистой. Поэтому в первую очередь еще до начала проведения монтажных работ надо сделать анализ воды, который покажет, какие фильтры придется устанавливать.
Необходимо отметить, что данная схема водоснабжения частного дома не является строгой. То есть, можно по мере необходимости менять местами элементы системы. К примеру, можно водоочистку установить впереди накопительного бака. Или можно перед поверхностным насосом установить фильтр грубой очистки, а после него фильтр тонкой очистки. Таким образом, можно сократить негативное воздействие больших взвешенных частиц на рабочий орган насосного агрегата. То есть, продлить срок его эксплуатации.
Система фильтрации — водоочистка
Холодное и горячее водоснабжение
Теперь о коллекторе, который разделяет поток воды на две ветки. Одна будет подавать на потребители холодную воду, вторая, пройдя через нагревательный прибор, будет подавать горячую воду. В принципе, коллектор собой представляет устройство, состоящее из трубы, из которой выходят две трубы меньшего диаметра, и между ними устанавливаются отсекательные вентили. Это на случай, если придется проводить ремонт отдельно системы холодного или горячего водоснабжения. На фото ниже такой коллектор показан.
Коллектор для разделения водопровода на систему холодного и горячего водоснабжения
И буквально несколько слов о горячей воде. В этой водопроводной ветке самым главным элементов будет нагревательный элемент – котел. Здесь огромное разнообразие моделей, которые разделяются по функциональности. К примеру, одно- или двухконтурный, на газе, электроэнергии или на твердом топливе. Есть небольшие настенные приборы, есть огромные напольные, с помощью которых можно не только организовать горячее водоснабжение, но и отопление дома.
Полезные советы
Необходим ли проект водоснабжения частного дома? В принципе, система несложная. Можно для простоты последующих действий накидать на бумагу саму схему с указанием места расположения ее элементов.
Если в автономный водопровод устанавливается поверхностный насос, то его надо обязательно разместить в помещении, где температура зимой не будет падать ниже +2С.
Все трубные разводки, которые располагаются на улице, надо будет утеплить, чтобы вода в них зимой не замерзла. Обычно для этого используют специальные утеплители в виде цилиндров, изготовленных из вспененных полимерных материалов.
Если опускаемая в шахту колодца труба будет из пластика, то необходимо ее закрепить. Чаще всего это делают так: забивают в донный фильтр металлический штырь, к которому трубу и прикрепляют.
Установка кессона решит многие проблемы. Это защита ствола источника водозабора от негативных нагрузок, это утепление шахты, это возможность установить внутрь сразу несколько элементов системы локального водопровода. К примеру, можно внутрь установить насос, гидроаккумулятор, блок автоматики, задвижки и прочую запорную арматуру. В настоящее время производители предлагают кессоны из металла или пластика. Вторые дешевле, и их проще устанавливать вручную за счет небольшого веса изделия.
Рекомендуется особое внимание уделить теплоизоляции колодца, если схема водоснабжения частного дома основывается на нем. Обычно вокруг ствола выкапывается траншея на глубину промерзания грунта, и в нее засыпается керамзит. Толщина слоя теплоизоляции не должна быть меньше 10 см. Но, чем толще, тем лучше.
Кессон в системе локального водопровода
Заключение по теме
Итак, по этой схеме сооружается водоснабжение дома. Но приходится учитывать теперь и то, как использованную воду надо будет отводить. То есть, водопровод и канализация – две системы взаимосвязанные между собой. Нет одной без другой. Поэтому сразу планируйте расходы по сооружению канализационной системы с учетом сбора и частичной утилизации стоков.
Схема водоснабжения частного дома от скважины с гидроаккумулятором
Автор Монтажник На чтение 11 мин Просмотров 19.5к. Обновлено
Скважинное водоснабжение в отсутствии центральной водоподающей магистрали позволяет обеспечить жилье намного более чистой водой, чем из колодца, и с меньшими финансовыми затратами на один погонный метр. Перед проведением всех работ по водообеспечению должна быть составлена схема водоснабжения частного дома от скважины с гидроаккумулятором или расширительным баком.
Чтобы выбрать оптимальный вариант водоснабжения частного загородного дома коттеджного типа или дачи, не помешает изучить особенности, преимущества и недостатки каждого из двух вариантов. Также полезно знать конструктивное устройство и принцип работы оборудования, используемого при организации водообеспечения индивидуальных домов.
Рис. 1 Конструктивное устройство гидравлического аккумулятора
Что такое гидроаккумулятор и реле давления
Гидравлический аккумулятор представляет собой бак из металла, внутри которого помещена каучуковая мембрана. При заполнении резервуара водой мембрана растягивается и давит на водные массы, создавая в магистрали определенный напор. С другой стороны гидробака помещен ниппель, через который в него накачивают воздух.
При использовании мембранного бака в системе водоснабжения его готовят соответствующим образом, то есть создают напор воздуха изнутри, на 10% меньше порога срабатывания гидрореле. Для этого воздух накачивают велосипедным или автомобильным насосом через ниппель или спускают его, контролируя показания манометром.
Основное отличие выпускаемых промышленностью гидроаккумуляторов заключается в их объеме, для бытовых систем водоснабжения в основном используют гидробаки емкостью от 20 до 50 литров.
Рис. 2 Конструкция реле давления и сухого хода, схема их подключения
Реле давления (гидрореле) представляет собой прибор в закрытом корпусе, внутри которого размещена контактная пара. Она связана с герметичной резиновой мембраной, находящейся за резьбовым патрубком, которая через толкатель управляет замыканием и размыканием контактов.
Как только напор в магистрали повышается, мембрана вдавливается внутрь, сдвигает металлический толкатель в виде диска с двумя заостренными выступами по краям. Выступы в свою очередь давят на металлическую пластину, которая через связанный с ней пластмассовый элемент замыкает контакты.
На металлической пластине размещается винт с резьбой и пружиной, прижимное усилие которой регулируется гайкой. При ее вращении задают верхний порог срабатывания реле, то есть устанавливают давление, при котором контакты срабатывают и размыкают цепь электропитания насоса.
Также в гидрореле имеется вторая резьбовая шпилька с пружиной меньшего диаметра и регулировочной гайкой. С ее помощью задают разницу (дельту) между максимальным и минимальным давлением, регулируя таким образом нижний порог срабатывания реле.
Также внутри корпуса реле находятся находятся две пары клеммных колодок, к одной из которых подключают кабель цепи питания электронасоса.
Стоит отметить, что менее часто используемое в водоподающей линии реле защиты от сухого хода имеет абсолютно схожее с гидрореле конструктивное устройство, за исключением того, что в нем не требуется регулировка разницы между порогами срабатывания. Поэтому в его конструкции присутствует только одна большая пружина на резьбовой шпильке с гайкой, которая задает порог его включения-отключения.
Статья по теме:
Датчик давления воды в системе водоснабжения: назначение, принцип работы, регулировка. В отдельной статье подробно рассказывается про реле давления, в системе водоснабжения, как оно устроено, принцип работы, выбор и подключение.
Виды систем водоснабжения
Для автономного водоснабжения частного дома из скважины используют несколько вариантов с применением различных устройств. Так как вряд ли кто-то захочет включать и отключать насос, подающий воду в дом, вручную, в каждый из схем обязательно должен присутствовать прибор, проводящий данные операции в автоматическом режиме.
Рис. 3 Системы водообеспечения с накопительной емкостью
С накопительным баком
Для организации водоснабжения с накопительным баком на чердаке дома устанавливают резервуар большой емкости. От электронасоса, погруженного в скважину или находящегося на поверхности, к баку подводят трубопровод и заполняют его водой.
В резервуар помещают поплавковый выключатель, подсоединенный в цепь питания электронасоса. При наполнении емкости водой поплавок поднимается вверх и электронасос отключается, прекращая подачу воды.
В нижней части емкости помещают трубу, от которой вода поступает в водопроводную систему дома.
Чтобы избежать аварийных ситуаций, связанных с переполнением бака, в его верхней части в области горловины проделывают отверстие, вставляют в него трубу, второй конец которой выводят наружу за стены дома.
Водоснабжение без гидроаккумулятора в домах с малой этажностью не обеспечивает достаточно высокий напор, минимальное рекомендованное значение которого 1,5 бара. Чтобы получить давление в водопроводе хотя бы в 1 бар, бак необходимо поднять на высоту 10 м от водопроводной магистрали или использовать дополнительно повысительный электронасос (насосную станцию).
К тому же трубопровод, проходящий сверху вдоль стен, не способствует повышению внешнего эстетичного вида жилых помещений.
Системы водоснабжения дома без гидроаккумулятора ввиду относительно простой схемы монтажа чаще используют в доме или на даче с периодическим проживанием жильцов. В этом случае трубопровод подачи воды в расширительный бак размещают снаружи здания и используют насосное оборудование, которое можно быстро демонтировать (поверхностные насосы или насосные станции).
Стоит отметить, что не обязательно устанавливать накопительные баки вверху, они могут быть расположены и внизу в подвальных помещениях, как это нередко происходит при использовании водоочистных установок. Из накопительных резервуаров воду в водопроводную магистраль дома подают при помощи любого типа насосов, как поверхностных, так и погружных.
Рис. 4 Гидроаккумуляторная система водоснабжения с гидробаком и погружным насосом
С гидроаккумулятором
Система водоснабжения частного дома с гидравлическим аккумулятором в сравнении с накопительной емкостью используется намного чаще. Применение аккумуляторного бака напрямую связано с использованием гидрореле, последовательно подключенного в цепь питания электронасоса. Схема водоснабжения частного дома с гидроаккумулятором имеет следующие особенности:
Позволяет задавать диапазон рабочих давлений в системе.
Гидроаккумуляторная система работает по следующему принципу.
При включении электронасоса идет наполнение водой водопроводной магистрали и бака, пока давление в системе не достигнет, к примеру, 3-х бар. При этом напоре мембрана гидрореле настолько втягивается внутрь, что срабатывают его внутренние контакты и цепь питания насоса прерывается.
При потреблении воды из водопровода напор в системе постепенно падает, и когда он достигает значения в 1,5 бара, внутренние контакты реле замыкаются и на электронасос вновь подается питающее напряжение. В водопроводную магистраль вода закачивается до тех пор, пока давление в 3 бара вновь не отключит электронасос через реле.
Схема с гидроаккумулятором более гибкая, она позволяет регулировать напор в водопроводе при помощи гидрореле, связанного с гидробаком.
К примеру, в доме с этажностью не более одного на реле устанавливают диапазон рабочих давлений от 1,5 до 3 бар. Для зданий в три этажа требуется больший напор воды и можно установить диапазон его изменений от 3 до 5 бар.
Рис. 5 Оборудование и комплектующие для обеспечения водоснабжения из скважины глубиной 50 м
Схема водоснабжения частного дома от скважины с гидроаккумулятором
Гидробак используют вместе с электронасосами любых типов, при этом он может помещаться совсем рядом в одном блоке или находиться на определенном расстоянии от всасывающего воду агрегата.
Гидроаккумулятор с погружным насосом
Для автоматизации работы погружного насоса наряду с гидроаккумулятором и гидрореле используют манометр и обязательно реле защиты от сухого хода.
Понятно, что манометр должен присутствовать в системах водоснабжения для настройки параметров реле и контроля напора. Необходимость применения реле сухого хода вызвана невозможностью функционирования глубинных электронасосов без водяного охлаждения. Конструктивно реле сухого хода не сильно отличается от напорного реле, основная разница состоит в принципе их работы.
Если гидрореле отключают воду при достижении максимального напора в магистрали, то реле сухого хода прерывают цепь питания электронасоса при падении напора ниже определенного порога. То есть, как только насос перестает закачивать воду, реле сухого хода, последовательно включенное в цепь его питания, прерывает подачу электроэнергии на обмотку электродвигателя.
Если водоснабжение организовано из колодца или скважины на песке, в линию водоподачи обязательно включают фильтры грубой очистки от песка, и за ними водоочистные магистральные картриджные фильтры в колбах. В системах водоподачи из артезианских скважин с прозрачной чистой водой достаточно одного картриджного фильтра.
Рис. 6 Обвязка поверхностного насоса с гидробаком в системе водообеспечения
Гидробак с поверхностным насосом
Если водное зеркало источника расположено от поверхности земли на расстоянии не более 8 — 9 м, для водозабора используют поверхностные электронасосы.
Агрегаты могут быть центробежного или вихревого принципа действия, при этом для их охлаждения в задней части корпуса устанавливается крыльчатка. Поэтому они могут функционировать довольно длительный временной интервал без воды, и необходимость использования реле сухого хода в цепи их питания отпадает.
Обычно для автоматизации работы поверхностных электронасосов используют наряду с гидроаккумулятором реле давления и манометр.
Гидравлический аккумулятор в составе насосной станции
Для водоснабжения частного дома из колодца или неглубокой скважины с зеркалом воды не более 8 — 9 м от поверхности земли, самый оптимальный вариант — применение насосной станции.
В установке все узлы находятся в одном блоке. Обычно на гидроаккумулятор, расположеный горизонтально, помещают электронасос и соединяет его гибкой или жесткой подводкой с входным патрубком гидробака.
Также в любой насосной станции обязательно присутствуют гидрореле и манометр, которые размещают на входе гидроаккумулятора или электронасоса.
Основное преимущество насосной станции заключается в том, что не надо подыскивать опорную конструкцию, монтировать на ней трубопровод и подключать к нему реле и гидробак. Напорный патрубок из скважины подсоединяют непосредственно ко входу насосной установки, а к ее выходу подключают внутридомовой водопровод.
Рис. 7 Вариант обвязки насосной станции в системе водообеспечения
Статья по теме:
Схема подключения гидроаккумулятора к насосу в системе водоснабжения. Возможно, что схема водоснабжения частного дома от скважины с гидроаккумулятором не обойдется без подключения гидроаккумулятора, а о подключении гидроаккумулятора к насосу можно почитать в отдельной статье.
Монтаж системы водоснабжения из скважины
Помимо классификации скважин в зависимости от высоты шахты на абиссинские, песочные и артезианские виды, важным критерием для определения схемы водозабора служит расстояние от их водного зеркала до поверхности земли.
Если зеркало воды в шахте скважины больше 9 м от поверхности земли или его уровень понижается при водопотреблении, для водного забора используют погружные насосы. При водном зеркале выше 8 — 9 м и его неизменном статическом положении для всасывания воды чаще применяют насосные установки.
С погружным насосом
При использовании для забора глубинного скважинного насоса применяют два вида его обвязки.
Первый вариант состоит в устройстве кессонного колодца, в центре которого находится обсадная колонна с оголовком.
При втором варианте подключения электронасоса используется скважинный адаптер, вмонтированный сбоку верхней обсадной трубы. От нее на глубине ниже уровня промерзания почвы пластиковый трубопровод из полиэтилена низкого давления (ПНД) отходит в дом. При этом вся автоматика управления электронасосом, включающая гидробак, напорное и реле сухого хода, манометр, а также фильтры грубой очистки от песка и мелкоячеистые картриджные, размещаются в подвале дома или на его нижнем этаже.
Рис. 8 Варианты подключения погружного электронасоса к автоматике в кессонном колодце
Если обсадная колонна скважины спрятана в кессоне, то возможны два варианта размещения оборудования. При первом всю автоматику, как и при адаптерном подключении, размещают в доме. При втором варианте используют свободное пространство внутри кессонного колодца. В нем размещают фильтры, реле давления и сухого хода, гидроаккумулятор.
Разводку обычно делают отрезками полипропиленовых (ПП) или из полиэтилена низкого давления ПНД труб, соединяя первые пайкой, иногда применяют металлопластик.
Многие хозяева используют еще один вариант размещения скважины, после бурения сооружая на ее месте дом. При этом они забывают или не знают, что скважинные источники на песке часто нуждаются в прокачке и прочистке от образующегося на дне ила. А проведение этих процедур в доме сопряжено с немалыми трудностями, грязью и может быть просто технически нереализуемо.
Рис. 9 Автоматика с гидробаком для управления работой погружного насоса в доме
С поверхностной насосной станцией
При использовании насосной установки ее также размещают в доме или кессоном колодце. Если станция находится внутри здания, ее напорный трубопровод прокладывают под землей и заводят в скважину через адаптер.
Нередко встречается вариант, когда насосную станцию устанавливают в кессонном колодце. Такое размещение позволяет избежать шума в доме и экономит в нем жилую площадь.
Некоторые обходятся без кессонного колодца, устройство которого требует отнимает довольно много времени и средств. Они устанавливают насосную станцию на улице под навесом и протягивает от нее ПНД трубопровод в дом. К недостаткам такого метода относят плохую защищенность труб и насосной установки от промерзания в зимнее время. Выходом из положения служит помещение в напорный рукав саморегулирующегося нагревательного электрокабеля.
Рис. 10 Насосные станции дома и в кессоне
Статья по теме:
Как найти воду на участке для скважины – народные и научные способы. Возможно будет интересно почитать расширенную статью про варианты самостоятельного и с привлечением специалистов воды на участке для бурения скважины или рытья колодца.
Используемая схема водоснабжения частного дома от скважины с гидроаккумулятором и реле давления позволяет полностью автоматизировать процесс водозабора. Приборы могут устанавливаться как отдельно при использовании глубинного, поверхностного электронасоса, так и в одном блоке, если находятся в составе насосной станции.
Водоснабжение из скважины, схема системы водоснабжения частного дома из скважины
Конечно же, централизованное водоснабжение намного удобнее, но часто у хозяев частных строений просто нет выбора. Поэтому в статье мы расскажем о наиболее приемлемых схемах, которыми пользуются специалисты, для проведения воды в загородные дома.
Почему стоит выбрать скважину?
Если на дачном участке вы планируете реализовать автономное водоснабжение, советуем рассматривать вариант получения воды именно из скважины. И вот почему:
Вода в скважине отличается высоким качеством благодаря большой глубине шахты. В колодцах же снижено качество воды из-за промышленных и бытовых отходов, источники которых могут располагаться неподалеку.
Постоянный объем жидкости. Время года никак не влияет на количество воды в шахте.
Возможность длительной эксплуатации (за исключением шахт “на песок”, которые не отличаются глубиной).
Типы скважин для частного дома
Чтобы в доме появилась вода пригодная для питья, а не только для технических нужд, организуют бурение двух типов скважин:
“на песок”.
артезианская.
Скважина “на песок”
Глубина шахты составляет, как правило, от 15 до 35 м. Бурение производится с помощью буровой установки. Устройство скважины может происходить от нескольких часов до нескольких дней, что зависит от грунта. Подъем воды осуществляется при помощи погружного насоса.
Плюсы
пробурить песчаную скважину намного легче.
бюджетность бурения и обустройства.
Минусы
если сравнивать с артезианской шахтой, то срок службы не самый большой, всего от 8 до 20 лет.
при длительном перерыве (а для дачных домов это нередкость) галунный фильтр может заилиться.
не отличается большой производительностью.
Артезианская скважина
Глубина шахты доходит в среднем до 150 м, но, если вода необходима для всего поселка, возможно пробурить скважину и 200 м глубиной. Бурят артезианские шахты с помощью сложного, габаритного оборудования, поэтому надо еще и заблаговременно решить вопрос с размещением тяжелой техники на вашем участке. Технология обустройства шахты также не является простой. Подобные скважины подлежат обязательной регистрации. Подъем воды осуществляется при помощи погружного насоса.
Плюсы
высокая производительность.
длительный срок эксплуатации — более 50 лет.
качественная вода.
перебои с водой отсутствуют.
Минусы
необходимость регистрации скважины.
не относится к бюджетным.
Системы водоснабжения скважин
Существуют две наиболее распространенные схемы:
гравитационная.
на основе гидроаккумулятора.
Гравитационная система
Основу системы составляет напорный бак, который устанавливают на чердаке или в мансарде. Принцип работы подобной схемы заключается в том, что насос доставляет воду из скважины до бака. Уровень воды в баке контролируется поплавком: насос отключается, когда воды достаточно, и включается, когда воду необходимо набрать. Далее вода только под действием силы тяжести течет по трубам, доходя до точек водоразбора (смесителей, кранов, элементов подключения стиральной и посудомоечной машин, подводов унитаза и т.п.) в доме.
Когда резервуар размещен на крыше или чердаке, существует угроза затопления дома. Чтобы ничего подобного не произошло, применяют систему аварийного слива жидкости. Верхняя часть резервуара оснащается отверстием, к которому приваривают трубу. Таким образом, если резервуар наполнится водой до этого уровня, вся лишняя вода будет слита в канализацию или сад.
Плюсы
относительная бюджетность.
электроэнергия экономится, поскольку насос включается лишь для наполнения резервуара.
частичная независимость от электроэнергии. Если электроэнергия будет отключена, то наполненный резервуар все равно обеспечит вас водой в ближайшее время.
Минусы
монтаж резервуара может потребовать дополнительных расчетов конструкции коттеджа и наверняка его укрепления.
если в доме не предусмотрено отопление, то перед зимой потребуется слив воды из резервуара.
резервуар необходимо будет утеплить, так как даже в отапливаемом доме чердак вряд ли будет обогреваться.
небольшое давление при невысоком расположении резервуара (или при одномоментном открытии двух или трех кранов в доме). Это чревато приостановкой работы стиральной машины, посудомоечной машины, электрического водонагревателя и т.п..
Система на основе гидроаккумулятора
Полноценное водоснабжение в доме возможно получить, используя и вторую схему. Система помимо насоса включает в себя гидроаккумулятор, именно его и наполняет водой насос (в отличие от предыдущего варианта, где водой наполнялся резервуар на чердаке). Гидроаккумулятор — это тоже резервуар, только разделенный с помощью эластичной мембраны на две равные части. В первой части — вода, во второй части — газ. После того как резервуар заполняется водой, насос отключается. В гидроаккумуляторе газ поддерживает необходимое давление, так что можно пользоваться водой. Далее, когда уровень воды и давления падают, с помощью датчика насос включается и снова наполняет резервуар.
Плюсы
система отличается надежностью, в отличие от предыдущего варианта: огромный резервуар с водой на чердаке иногда опасен подтоплением.
давление в системе можно регулировать самостоятельно.
вода по качеству выше воды в гравитационной схеме.
монтаж системы отличается простотой.
Минусы
схема не считается бюджетной.
расход электроэнергии выше.
система нуждается в дополнительном фильтре.
система нуждается в мощном насосе, чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды и нужное давление.
энергозависимость.
Необходимые элементы
Стандартная система включает следующее необходимое оборудование и элементы:
скважина. Песчаного или артезианского типа. Обеспечивает чистой водой хозяев дома для комфортного проживания.
насос. Как правило, погружного типа. Обеспечивает транспортировку воды сначала к оголовку скважины, а затем отвечает за заполнение накопительного резервуара.
кессон. Подземная герметичная камера, которая обеспечивает удобный доступ к оголовку скважины. Сюда же подводятся трубы внешнего водоснабжения, электрический шнур насоса, автоматика. Может быть размещен накопительный резервуар.
накопительный резервуар (гидроаккумулятор). Обеспечивает необходимый запас жидкости, оптимизирует работу насоса.
насосная станция. Необходима для стабилизации напора внутреннего водопровода.
система фильтрации. Удаляет примеси для того, чтобы улучшить качество жидкости.
система внутреннего водоснабжения. Используемое оборудование обеспечивает доставку воды ко всем точкам водоразбора в доме.
автоматика. Обеспечивает контроль за работой насоса.
Водоснабжение частного дома своими руками
Еще совсем недавно проживание в частном доме было связано с рядом бытовых неудобств. Например, ванной или душа в доме не было, полноценной мойки на кухне тоже, туалет на улице, стирка только вручную. Воду приходилось носить ведрами из ближайшего колодца или набирать из скважины с краном, расположенным на улице. В итоге, все, что принес – то и расходуешь. Посуду моешь в миске, купаешься в тазике, предварительно нагрев воду в большой емкости. Все эти проблемы решает полноценное водоснабжение частного дома и правильное водоотведение. Даже на базе уже существующего колодца или скважины можно реализовать подведение воды непосредственно в дом ко всем потребителям. Это позволит пользоваться всеми современными благами цивилизации, как например, стиральная машина-автомат, посудомоечная машина, можно будет принимать душ или другие водные процедуры прямо в доме.
Какой может быть система водоснабжения частного дома
Схема системы водоснабжения частного дома
Водоснабжение частного дома из колодца
Водоснабжение частного дома из скважины
Горячее водоснабжение частного дома
Какой может быть система водоснабжения частного дома
Существует несколько способов обустройства водоснабжения в частном доме, отличающихся разными источниками водозабора.
Централизованное водоснабжение возможно только в том случае, если рядом с домом проходит водная магистраль. Для подключения к ней необходимо обратиться в организацию по контролю над водопроводными системами в Вашем районе. Организация предоставит технические характеристики подключения дома к ветке водопровода. Там будет указано место подсоединения, глубина залегания водопроводных труб, их диаметр, а также давление воды (напор), который гарантирован.
На практике подключение частного дома к центральному водоснабжению имеет ряд недостатков: напор воды может резко падать, или быть совсем маленьким, недостаточным для нормального функционирования водопровода, вода содержит хлор и другие добавки. Также в случае аварии на линии, дом останется без воды. Но зато, если отключится электричество, то подача воды не прекратится. За услуги центрального водопровода необходимо ежемесячно платить, согласно счетчику расхода воды.
Автономное водоснабжение частного дома может быть реализовано с помощью забора воды из колодца или скважины.
Что лучше обустроить на участке, колодец или скважину, зависит от свойств грунта, глубины залегания и расположения водоносных слоев, а также от производительности водной жилы.
Колодец в основном обустраивают тогда, когда качественная пригодная для употребления в пищу вода располагается на уровне от 4 до 15 м глубиной. При этом водоносный слой должен быть достаточно объемным, чтобы обеспечивать все нужды семьи из 4-х человек. Средний запас воды – 200 л. По причине того, что в колодец могут проникать грунтовые воды, качество воды может быть низким.
Неоспоримым преимуществом колодца является то, что в случае отключения электроэнергии воду можно набрать обычным ведром на веревке. Также срок эксплуатации колодца составляет не менее 50 лет, что значительно больше чем у скважины. Стоимость обустройства колодца меньше скважины. Если копать шахту колодца вручную самостоятельно, то придется заплатить только за материал для стенок и за работы по их монтажу.
Перед тем как принять решение относительно того, что делать на участке, колодец или скважину, пообщайтесь с местными жителями, возьмите у них пробы воды на анализ. Чаще всего если в районе все роют колодцы, то имеет смысл воспользоваться их опытом и не изобретать велосипед. Точно также дело обстоит и со скважинами.
В зависимости от глубины и разновидности слоя, с которого забирается вода, существуют скважины «на песок» и артезианские скважины.
Скважина «на песок» получила свое название из-за того, что затрагивает верхние водоносные слои так называемого песчаного горизонта, который идет следом за толстым слоем суглинка, фильтрующего грунтовые воды. Глубина такой скважины может достигать 40 – 50 м. В разных регионах залегание данного водоносного слоя может быть различным. Бывают даже случаи, что при бурении такой скважины можно попасть на русло подземной реки на глубине 15 м. В таком случае трубы и фильтры не будут забиваться песком, так как структура слоя состоит из гальки. Срок эксплуатации такой скважины может достигать 15 – 20 лет, в то время как обычная скважина «на песок» прослужит 5 – 7 лет. Запас воды около 500 л. Пробурить подобную скважину можно вручную, это намного дешевле, да и выемка грунта будет меньшей. Больше вероятности попасть на хороший водоносный слой, так как бурение происходит опытным путем. Машинное бурение скважины стоит намного дороже, но менее эффективно, так как машина бьет скважину на заданную глубину, попасть на хороший водоносный слой в таком случае довольно сложно.
Артезианская скважина опускается до водоносного слоя в известняковых породах. Глубина может достигать 135 м. Безусловно, эта вода намного качественней воды верхних слоев. Запас практически не ограничен, минимальный 1500 л. Специального оборудования для забора воды не нужно, так как вода находится под давлением, сама выстреливает вверх. Вероятность попадания сточных или грунтовых вод в артезианскую скважину полностью исключена. Срок эксплуатации такой же, как и у колодца – до 50 лет. Стоимость бурения намного выше, чем у скважины «на песок» по причине большей глубины. И что самое важное – артезианские скважины обязательно необходимо регистрировать, так как известняковый водоносный слой относится к стратегическому запасу государства.
Схема водоснабжения частного дома подразумевает использование для водозабора насоса или насосной станции. Устанавливаются они в доме, в подсобном помещении, или сразу над скважиной – в кессоне и соединяются с источником воды трубой. Насос накачивает воду в гидроаккумулятор. От него по всему дому расходятся трубы к потребителям. Когда кто-то в доме начинает расходовать воду, например, включил кран в душе или на кухне, давление в системе постепенно падает. Когда оно достигает 2,2 бар, срабатывает реле давления и включает насос, который снова накачивает воду в гидроаккумулятор, пока давление не станет 3 бара. Снова срабатывает реле давления, и насос отключается.
Схема системы водоснабжения частного дома
Вкратце схема водоснабжения дома состоит из таких элементов:
Источник воды: колодец, скважина или река.
Насос для забора воды из источника.
Гидроаккумулятор, который необходим для создания определенного давления в системе. С помощью него можно управлять включением и отключением насоса.
Фильтры для водоочистки и водоподготовки. Чтобы правильно подобрать оборудование, необходимо взять пробы воды и сделать анализы. Техническую воду, которая будет использоваться для мытья автомобиля, полива огорода или других нужд, нет необходимости фильтровать. Поэтому она отводится по отдельной трубе, минуя системы очистки.
Установка водогрейного оборудования для горячего водоснабжения.
Коллекторная система водопровода с холодной и горячей водой.
Обустраивать водоснабжение частного дома своими руками лучше всего в теплое время года, когда уровень воды самый низкий, и шанс ошибиться с расположением водоносного слоя очень мал, а также грунт податливый, легко рыть траншеи. В зависимости от условий водозабора, где располагается источник воды, какой глубины, какой тип, используются различные насосы. Гидроаккумулятор также является довольно дорогим агрегатом. Так что многие его не устанавливают, а используют другие способы управления насосом, выполненные самостоятельно.
Водоснабжение частного дома из колодца
Несмотря на повсеместную моду на скважины, все же во многих регионах предпочитают рыть колодцы для обеспечения себя водой. Во многом причиной является то, что в случае форс-мажора из него можно черпать воду обычным ведром.
Взяв пробы воды из соседских колодцев на анализ и получив удовлетворительные результаты, можно приступать к поиску места для своего колодца.
Искать самое лучшее место для колодца, где будет обильная водоносная жила на не очень большой глубине, можно с помощью дедовских способов или современных приборов. По-прежнему безотказным является наблюдение за наличием и объемом росы очень ранним утром (4 – 5 утра летом) в течение полугода. Собранные сведения конспектируются, а затем составляются диаграммы и определяется место, где больше всего воды.
Помимо этого следует учесть ряд санитарных ограничений: на расстоянии 50 м не должно находиться туалетов, выгребных ям, канализаций, компостных куч или других источников загрязнений. Не стоит также располагать колодец слишком близко к дому, так как вымывание песка из плавуна может привести к сдвигам в фундаменте.
После того как нашли место, можно заказывать проект водоснабжения частного дома. В принципе его можно выполнить самостоятельно, обладая минимальными инженерными навыками, но лучше не рисковать. Пока готовится проект, можно приступать к рытью колодца.
Как вырыть колодец
Будем рассматривать вариант колодца с железобетонными кольцами. Первым делом разравниваем площадку, на которой собираемся делать колодец. Затем чертим окружность с радиусом на 10 – 20 см больше радиуса кольца.
С помощью лопаты копаем круглую яму необходимого диаметра. Останавливаемся тогда, когда железобетонное кольцо, установленное в яму, будет выступать на 10 см. Чаще всего высота такого кольца бывает 90 см, но иногда и 100 см.
Устанавливаем первое бетонное кольцо. Для этого аккуратно доставляем кольцо к яме в положении на боку, после чего переворачиваем и опускаем в яму. На торец устанавливаем минимум 3 соединительных скобы.
Затем продолжаем копать, снова глубиной на одно кольцо. Грунт складываем в емкость и поднимаем наверх. Опускаем первое кольцо вниз и устанавливаем второе в скобы. Так как мы планируем завести водопровод в дом, то во втором кольце необходимо сделать отверстие для трубы диаметром в 1,5 раза больше диаметра трубы.
Продолжаем копать и устанавливать новые кольца, пока в колодец не начнет интенсивно прибывать вода. Примерно это должно произойти после 6 – 8 кольца. Желательно, чтобы водоносных жил (родничков) было больше 3-х. Останавливаемся и начинаем откачивать воду и песок, который намывается. Продолжаем углубляться в грунт еще на 40 – 50 см, при этом насос откачивает, так как прибывание воды достаточно интенсивное.
Когда выемка грунта завершена, оставляем шахту колодца на сутки заполняться водой, нам необходимо знать ее уровень. Закрываем будущий колодец чем-нибудь таким, чтоб никто случайно не упал внутрь. Через сутки смотрим, сколько в колодце воды. Если больше 1 – 1,5 м – хорошо. Откачиваем снова всю воду.
На дно укладываем небольшие камни, сверху щебень слоем 30 – 50 см. Это будет наш фильтр.
Заделываем все щели между кольцами цементно-песчаным раствором, чтобы верховодка не попала в колодец. Если мы все сделали правильно, колодец должен заполниться примерно на 1,5 бетонных кольца.
Как подключить насосную станцию к колодцу
Устройство водоснабжения в частном доме предполагает поднятие воды из колодца с помощью насосной станции и распределение ее по всему дому.
Насос или насосную станцию для колодца лучше всего располагать в доме или подсобном помещении. Поэтому от колодца до дома копаем траншею ниже глубины промерзания грунта и укладываем в нее трубу.
Материал труб бывает разный – стальные, металлопластиковые, медные и другие. Выбирайте согласно бюджету и необходимых характеристик. Удобство металлопластиковых труб в том, что они гнутся. Заводим трубу в отверстие в кольце колодца, сгибаем ее и опускаем вниз до самой воды. Внутрь вставляем сетчатый входной фильтр.
Труба не должна доходить до дна колодца на 30 – 40 см. Теперь снова откачиваем всю воду из колодца, вбиваем в дно штырь и прикрепляем к нему трубу. Отверстие в бетонном кольце для трубы заделываем цементным раствором.
Закапываем траншею и обустраиваем глиняный замок вокруг колодца на глубине 40 см, толщиной 50 см, на расстоянии не менее 1,5 м от колец. Это необходимо, чтоб обезопасить колодец от попадания дождевой и грунтовой воды.
Для правильного выбора насосной станции необходимо знать характеристики нашего колодца. Самые распространенные насосы качают воду с глубины 9 м и поднимают до 40 м. Но для колодца на удалении имеет смысл приобрести центробежный самовсасывающий насос с внешним эжектором, который может поднимать воду с глубины до 45 м.
В помещении, где будет стоять насосная станция, температура зимой не должна опускаться ниже +2 °С. Фильтр грубой очистки, а также обратный клапан устанавливаем перед входом в насос. Фильтр тонкой очистки ставим после насосной станции. Затем подключаем реле давления, манометр и остальные приборы. Отводим трубу в коллектор, распределяющий ее на потребителей. Насосную станцию подключаем к щитку управления.
Останется только смонтировать водопровод – и все готово.
Водоснабжение частного дома из скважины
Главными преимуществами скважин являются: более чистая и качественная вода с меньшей долей верховодки, больший запас воды для бытовых нужд большой семьи.
На место расположения скважины распространяются те же ограничения, что и на колодец. За тем исключением, что ее можно бурить рядом с домом.
Цена скважины на воду зависит от типа скважины, от способа бурения, поэтому она индивидуальна для каждого.
Как пробурить скважину
Для бурения скважины вручную используется тренога, буровая колонка с буром и подъемник.
Над местом будущей скважины устанавливается тренога и начинается бурение и выемка грунта.
Для первых 1 – 1,5 м используется штыревой бур, чтобы вынуть грунт сверху. Затем в отверстие вставляется обсадная труба с зубцами и продолжается бурение до тех пор, пока не будет обнаружен подходящий водоносный слой. При этом первые слои можно пропускать и бурить дальше. Когда слой будет найден, внутрь обсадной трубы вставляется оцинкованная водопроводная труба с фильтром на конце. Отрезки трубы соединяются между собой муфтами, место соединения тщательно промазывается герметиком. Затем обсадная труба вынимается.
Для скважины обязательно оборудуется приямок не менее 1 м глубиной. В нем на 10 – 15 см от дна «выглядывает» труба скважины.
Как подключить насосную станцию к скважине
Установить насосную станцию можно двумя способами. Первый – прямо над скважиной обустроить подсобное теплое помещение, если она находится недалеко от дома. Второй – над скважиной установить кессон, в котором будет стоять насос.
На первом способе мы не будем подробно останавливаться, так как с ним все более-менее просто. Рассмотрим установку кессона.
Обкапываем трубу на глубину 2,5 м, диаметром в 2 раза большим диаметра кессона. На дно заливаем бетонную подушку 20 см толщиной, которая будет держать тяжесть кессона на себе.
Затем устанавливаем кессон в яму. Трубу скважины обрезаем таким образом, чтобы она выступала на 500 мм внутри кессона. На этом уровне, примерно на глубине 1,8 – 2 м копаем траншею, ведущую к дому. В нее укладываем водопроводную трубу.
Насос устанавливаем в кессоне и подключаем к трубе скважины. Но гидроаккумулятор, в который насос будет накачивать воду, все равно необходимо устанавливать где-то в доме или подсобном помещении. Там же устанавливаем фильтры и блок управления насосной станцией.
Кессон по контуру заливаем бетонным раствором слоем 30 – 40 см. Когда бетон высохнет, остальное пространство, не доходя 50 см до верха, засыпается смесью песка и цемента. Сверху засыпается грунт. Кессон будет хорошо защищен от морозов.
Горячее водоснабжение частного дома
Когда вода подведена непосредственно в дом, нагреть ее уже не составит большого труда. Для этого можно использовать несколько вариантов.
Первый – устанавливаем двухконтурный котел, например, газовый. Один контур будет нагревать воду для системы отопления, второй – для бытовых нужд. От насосной станции труба с холодной водой подключается к котлу, из него выходит труба с горячей водой и подключается к коллектору, который распределяет воду по всему дому.
Второй вариант – устанавливаем одноконтурный котел, который будет заниматься сугубо нагревом воды для нужд дома. Он может быть газовым или электрическим. К нему обязательно необходимо установить бойлер.
Третий вариант – устанавливаем электрический накопительный водонагреватель.
Четвертый годится для больших коттеджей. Можно установить множество проточных нагревателей перед каждым потребителем.
Монтаж водоснабжения в частном доме будет завершен, когда по всему дому будет смонтирован водопровод с горячей и холодной водой. Также следует позаботиться и о сливе, т.е. канализации или септике. Водоотведение – обязательный элемент. Теперь выносить воду ведрами не получится. Необходимо обустроить отвод воды от раковины, душа, ванной, стиральной машины и унитаза.
с гидроаккумулятором и накопительным баком, разводка
От того, насколько грамотно спроектирована и надежно смонтирована схема водоснабжения частного дома, зависит комфорт всех, кто в нем проживает. Во многих случаях у владельца существует выбор между несколькими альтернативными вариантами. Для того, чтобы не отдавать предпочтение одному из них вслепую, важно тщательно изучить все особенности, преимущества и недостатки.
Типы водоснабжения
Выбор типа водоснабжения дома или, говоря проще, определение, откуда, собственно, будет поступать вода к дому, зависит от индивидуальных условий.
Центральное водоснабжение дома
Техническое исполнение такой системы проще всех остальных вариантов. По сути, необходима установки врезки в общий трубопровод и схема разводки водоснабжения в доме, составленная с соблюдением размеров и с указанием всех точек водопотребления. В соответствии с ней монтируется трубопровод внутри помещения. От общего трубопровода можно завести на свой участок горячую и холодную или только холодную воду. Во втором случае в схеме следует предусмотреть водонагревательное оборудование.
Читайте также: Какой водонагреватель лучше — проточный или накопительный?
Все перечисленные выше варианты возможны только в одном случае – если в относительной близости к дому находится водопроводная магистраль.
Несмотря на легкость, схема водоснабжения от центрального водопровода имеет и свои недостатки:
периодически наблюдающееся снижение напора вплоть до полного прекращения подачи воды в часы пикового потребления,
зависимость от работы оборудования коммунальных служб (воду отключают из-за аварий или во время опрессовки),
необходимость ежемесячной оплаты и контроля расхода жидкости.
К плюсам такого варианта кроме легкости монтажа следует отнести невысокую стоимость реализации проекта (минимум необходимого оборудования), а также независимость подачи воды от электроснабжения. Ну а к его минусам относится необходимость получить на врезку в магистральную трубу соответствующее разрешение.
Автономное водоснабжение дома
Автономная схема водоснабжения в доме предусматривает использование отдельного источника, находящегося на территории участка или недалеко от него. В качестве такого источника могу выступать:
колодец,
скважина на песок (в том числе, так называемый абиссинский колодец или скважина-игла),
артезианская скважина, добывающая жидкость из известкового водоносного слоя.
Виды источников водозабора и их глубина
Каждый из этих вариантов с его преимуществами и недостатками заслуживает отдельного пристального внимания.
Колодцы
Для того, чтобы вода в колодце была высокого качества, важно соблюсти определенные требования:
найти оптимально подходящее для рытья колодца место (высокое содержание жидкости в водоносном слое, удаленность от дома, позволяющая исключить вероятность разрушения, отсутствие в радиусе 50 метров возможных источников загрязнения, включая свалки, выгребные ямы, септики и пр.),
установить надежные и защищающие от попадания в воду верховодки, большого количества песка и глины стены,
обеспечить защиту зеркала от пыли и мусора, установив плотно закрывающуюся крышку.
Колодец не оставит вас без воды даже при перебоях с электричеством
В то же время даже при условии соблюдения этих требований перед тем, как использовать дома воду для приготовления пищи и питья, лучше сделать лабораторный анализ. Его результаты не только станут гарантией соответствия качества воды санитарным требованиям и нормам, но и помогут правильно подобрать элементы системы очистки.
Качество воды в колодце при прочих равных условиях обычно ниже, чем в скважине. Кроме того, не всегда колодец обладает требуемой производительностью. Для того, чтобы не возникало дефицита воды, рекомендуется при рытье добиваться наличия на дне трех ключей.
Преимуществом колодцев является совмещение автоматической подачи воды и возможность при отсутствии электричества достать жидкость вручную с помощью ведра. Даже при длительном перерыве в электроснабжении дом не останется вовсе без воды.
Скважины на песок
Скважина на песок
Скважина на песок отличается небольшой глубиной по сравнению с артезианской. Благодаря этой особенности ее несложно сделать на участке самостоятельно. Эта возможность является существенным преимуществом, поскольку позволяет сэкономить средства на реализацию проекта.
Недостатками скважины на песок являются:
недолговечность (срок службы обычно составляет немногим более 6-7 лет),
возможность заиливания,
не слишком высокая производительность.
Артезианские скважины
Бурение таких скважин осуществляется на глубину 50-150 метров и даже более, поэтому должно осуществляться профессионалами с применением спецтехники и с предварительным получением разрешения на работы. Привлечение специалистов потребует вложения средств, однако такой источник будет служить до полувека и более, поэтому все траты можно читать долгосрочной инвестицией.
Артезианская скважина высокопроизводительна. Известковый слой, из которого она поднимает воду, расположен глубоко, поэтому в него не попадают токсичные вещества с поверхности. К особенностям следует отнести обычно повышенную жесткость воды из артезианской скважины, однако этот недостаток легко исправляется при включении в схему фильтра-умягчителя.
Для тех, кто хочет знать больше о том, что это такое, артезианская скважина, у нас есть отдельная статья на сайте.
Как происходит бурение скважин на песок и какими способами это делается, описано на этой странице.
О видах насосов для частного дома и дачи мы рассказали тут.
Оборудование для автономных систем водоснабжения частных домов
Насосы
Любая схема автономного водоснабжения включает в себя насосное оборудование.
Оборудование для водоснабжения частных домов — насосные станции и глубинные погружные насосы
Для колодца могут использоваться в зависимости от его глубины, как погружные, так и поверхностные насосы. При выборе следует помнить о необходимости защиты поверхностного оборудования от промерзания, если планируется использовать автономный водопровод загородного дома в холодное время года.
Скважины-иглы из-за небольшого диаметра обсадной трубы могут оснащаться только поверхностными насосами.
Глубина артезианских скважин требует применения только погружного перекачивающего оборудования.
Насосные станции представляют собой комплекс оборудования (перекачивающий агрегат, гидроаккумулятор, манометр, реле давления и реле «сухого» хода), однако, они могут применяться лишь для неглубоких источников.
Приспособления для корректировки работы систем водоснабжения
Для получения запаса воды в доме на случай аварии и для корректировки работы системы (предотвращение частого включения насоса, обеспечение оптимального напора) может использоваться схема водоснабжения дома с накопительным баком или с гидроаккумулятором.
На фото автономная система водоснабжения загородного дома в двух вариантах
Накопительный бак работает по принципу напорной башни и представляет собой емкость (для дома с постоянным проживанием подойдет объем около 200 литров) с соответствующим оснащением:
— входящий трубопровод,
— трубопровод подачи воды в дом,
— слой утеплителя,
— обогревающие ТЭНы,
— трубопровод слива при аварийном переполнении емкости,
— поплавковый контроллер уровня.
Схема водоснабжения дома с накопительным баком предусматривает установки емкости выше всех точек водопотребления, например, на чердаке или ином возвышении.
Система водоснабжения частного дома с накопительным баком
Гидроаккумулятор – более совершенное устройство, позволяющее устанавливать оптимальный режим работы, в том числе, настройку реле давления в соответствии с особенностями системы и требуемыми параметрами (необходимый напор воды). Схема водоснабжения частного дома с гидроаккумулятором не требует подъема накопителя на высоту, избыточное давление обеспечивается сжатым воздухом. Гидроаккумулятор устанавливается в отдельном отапливаемом помещении рядом со скважиной, в подвале дома или в кессоне.
Схема водоснабжения для дома из скважины с гидроаккумулятором
Если вы также планируете монтаж отопительной системы, то не забудьте про расширительный бачок для отопления закрытого типа.
У нас есть дополнительный материал на тему, как реализуются схемы подключения гидроаккумулятора.
А о том, какими способами может проводиться очистка воды из скважины, читайте в отдельной статье сайта.
Кессоны
Кессон представляет собой пластиковую «камеру», устанавливаемую в устье скважины и защищающую его и установленное перекачивающее и накопительное оборудование системы от внешнего воздействия, в первую очередь – от замерзания. Кессон является надежной альтернативой отдельно стоящей отапливаемой насосной.
Кессон
Система фильтров
Система водоснабжения частного дома с накопительным баком или гидроаккумулятором в обязательном порядке включает в себя очистительный (фильтрующий) комплекс. Даже при отличном качестве воды, подтвержденном лабораторно, потребуются механические фильтры, задерживающие нерастворимые частицы песка или глины. Обычно последовательно устанавливаются фильтр грубой и тонкой очистки. Обезжелезивающие и снижающие жесткость воды фильтры устанавливаются в зависимости от необходимости.
Трубы
Для системы водоснабжения выбираются трубы из металлопластика, сшитого полиэтилена, ПНД или полипропилена в соответствии с особенностями схемы (поверхностное или подземное пролегание, вероятность температурных перепадов и пр.).
Важно: При подземной прокладке трубы располагаются ниже уровня промерзания почвы, при поверхностной — с обязательным утеплением.
Монтаж, обслуживание и ремонт системы водообеспечения
Для того, чтобы ремонт системы водоснабжения частного дома своими руками или с помощью специалистов требовался как можно реже, важно выполнять монтаж и обслуживание в полном соответствии с требованиями.
Монтаж трубопроводов может осуществляться путем последовательного или коллекторного подключения точек водозабора. Первый вариант подходит только для небольшого их количества, в противном случае в последнем из подключенных потребителей периодически будет снижаться напор ниже допустимого значения.
Работы по обслуживанию системы зависят от типа установленного оборудования. Например, гидроаккумуляторы большого объема требуют периодического «стравливания» воздуха.
Вне зависимости от типа схемы, периодического осмотра требуют места соединений элементов, колодцам необходима периодическая прочистка, а артезианские скважины при ухудшении качества воды или снижении производительности прокачивают.
Видео
Монтаж схемы водоснабжения загородного дома своими руками с гидроаккумулятором показан на видео.
Схема коммуникаций для водоснабжения частного дома из скважины.
Скважина — горная выработка, пробуренная с поверхности земли до водоносных слоев. Ее диаметр намного меньше глубины. Стенки отверстия защищают обсадной трубой из металла или пластика. Водопровод из скважины — решение проблемы обеспечения дома питьевой водой при отсутствии доступа к централизованной магистрали.
Водоснабжение частного дома из скважины.
Водоснабжение частного дома из скважины — схема системы для частного дома
Состав скважинной водопроводной системы:
Устройство для воды в частном доме — абиссинский колодец, скважина «на песок» или артезианская. При бурении своими руками нужно учесть, что первый водоносный слой («верховодка») непригоден для обустройства снабжения питьевой водой.
Насос (помпа). Оборудование устанавливают в скважине или на поверхности.
Трубопровод. Чтобы завести его в дом, нужно вырыть траншею ниже уровня промерзания грунта. При составлении схемы необходимо учесть, что чем меньше изгибов, тем сильнее напор.
Кессон, приямок или скважинный адаптер. Для защиты насосного оборудования и труб от воздействия низкой температуры и проникновения загрязненных вод устраивают специальную рабочую камеру под землей — кессон. Из-за высокой стоимости часто вместо него делают приямок или крепят в стенке обсадной колонны скважинный адаптер.
Гидроаккумулятор. Это емкость для накопления воды и предупреждения перепадов давления в системе. Чем больше ее объем, тем реже будет включаться и дольше прослужит насос.
Автоматика для помпы. Это различные устройства для автоматического включения-выключения насоса и контроля его работы: реле давления, датчики сухого хода, манометр.
Фильтры, клапаны. Их количество, тип и место установки зависят от вида выбранного насоса. Обязательно наличие обратного и предохранительного клапанов, магистрального фильтра тонкой очистки.
Водонагреватель (по желанию).
Если разводка в доме коллекторного типа, то в систему водоснабжения включают распределительную «гребенку». Параллельно с трубопроводом монтируют электрокабель для насоса.
Какие факторы учитывать при разработке схемы устройства скважины на воду
Проект схемы водоснабжения частного дома из скважины рекомендуется поручить составить специалисту. Самому можно лишь прикинуть план расположения труб и оборудования. Предварительно нужно рассчитать объем суточного потребления воды и приобрести насос с соответствующей производительностью, решить вопрос о месте для него, выбрать кессон (если будет). Это необходимо для учета размеров рабочей камеры и приборов.
Схемы устройства скважины на воду.
Что учесть при проектировании водопровода на даче из скважины:
Наличие свободного места под кессон или приямок. Если его нет, то единственный выход для подвода автономной магистрали — установка адаптера.
Наличие других подземных коммуникаций.
Глубину расположения подземных вод.
Наличие в доме места под установку оборудования.
Выбирать место бурения скважины на питьевую воду нужно с соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1175-02.
Преимущества и недостатки типовой схемы водоснабжения частного дома от скважины
Недостатки стандартной схемы водопровода из скважины:
Зависимость от электроснабжения. Варианты решения проблемы — источник бесперебойного питания, генератор, запас воды.
Оборудование занимает много места. Если использовать кессон, то теряется площадь участка, если выбрать адаптер, то часть подвала, чердака или жилого помещения.
Для перекачивания воды нужен мощный надежный насос.
Достоинство — проверенная система.
Особенности башенной схемы водопровода в частном доме от скважины
Обустройство башенной системы водоснабжения из скважины:
На чердаке устанавливают емкость большого объема. Насос заполняет ее водой. Размер резервуара рассчитывают с учетом максимальной потребности в пиковые часы.
После заполнения емкости помпа автоматически отключается поплавковым выключателем.
При открытии крана в доме вода самотеком поступает в трубу.
После понижения уровня жидкости в емкости до минимально допустимого насос снова включается и заполняет резервуар.
Достоинство этого варианта — экономичность. Недостатки — емкость занимает место на чердаке, напор нестабилен, повышается нагрузка на стены и перекрытия, нужна теплоизоляция.
Схема башенной системы водопровода из скважины.
Схема устройства скважины для воды в частном доме с насосом и двухступенчатой подачей
Если погружной насос не обеспечивает нужного уровня давления, то подключают второй прибор — поверхностный. Глубинная помпа подает воду к наружной, которая и нагнетает жидкость с требуемым напором в трубы.
Для устройства двухступенчатой подачи необходимо соблюдение следующих условий:
производительность насосов должна быть одинаковой;
приборы подключают к одному реле давления.
Технология обустройства системы водоснабжения частного дома из скважины
Если есть опыт строительных и сантехнических работ, то смонтировать скважинный водопровод на даче можно самостоятельно.
Как провести воду из скважины в дом — обустройство источника
Типы скважин на воду.
С учетом потребности в воде выбирают подходящий тип скважины:
Артезианская. Ее глубина — от 100 м. Достоинства — самая чистая вода, большой напор, срок службы до 50 лет. Недостатки — понадобится разрешение (лицензия), необходимо использование специальной техники и услуг профессиональных бурильщиков. Артезианская вода может быть жесткой, с привкусом сероводорода. Этот вариант чаще используют для обустройства коллективного источника водоснабжения.
На песок. Глубина такой скважины от 10 до 50 м. Оформлять документы на нее не нужно. Вода поступает из горизонта, расположенного на слое песка, в объеме, достаточном для обеспечения нужд небольшого дома. Если водоносный слой находится неглубоко, то можно бурить самостоятельно. Недостатки: необходима тщательная очистка воды, срок службы 15 лет при условии регулярной прокачки и прочистки фильтра.
Игла (абиссинский колодец). Это самый простой и дешевый вариант. Глубина — от 8 до 12 м. Достоинства — быстрый монтаж (от 10 часов), вода намного чище колодезной, можно установить дополнительно ручной насос и решить проблему с перебоями в поставках электричества (или его полным отсутствием). Недостатки — вода должна проходить на глубине не более 8 м, обязательно наличие песчаного слоя.
Диаметр обсадной трубы скважины на песок или артезианской — от 114 мм. Она блокирует «верховодку» и грунтовые воды.
Магистраль для системы водоснабжения частного дома
Для проведения скважинного водопровода лучше использовать трубы ПНД. Они легкие, прочные, пригодны для расположения в грунте, не окисляются, не подвержены образованию колоний микроорганизмов, выдерживают гидроудары и замерзание воды внутри. Для соединения отрезков подойдут компрессионные фитинги.
Выбор и монтаж насосного оборудования для водоснабжения загородного дома
Насосное оборудование для водоснабжения дома.
Насос подбирают по глубине всасывания (погружения) и производительности, с учетом типа скважины:
Абиссинский колодец. Из-за малого диаметра (до 5 см) для таких источников пригодны самовсасывающие насосы только поверхностного типа со встроенным эжектором.
На песок. Жидкость из источника водозабора этого типа глубиной до 30 м можно качать погружным оборудованием или наружным с выносным эжектором на вводе воды. Для скважин от 30 м подходят только глубинные насосы.
Артезианская. С глубины более 100 м воду поднять можно только погружным насосом большой мощности.
По цене, простоте обслуживания и ремонта выигрывают помпы поверхностного типа — погружные стоят примерно в 2 раза дороже, и их нужно каждый раз вытаскивать из скважины. Наружные приборы устанавливают в кессоне или приямке, подвале или специальном помещении. Глубинные насосы подвешивают на страховочном тросе внутри обсадной трубы.
Подбор агрегата по принципу действия:
Поверхностные. Самый распространенный вариант — центробежные приборы. Вихревые по характеристикам им не уступают, за счет особенностей устройства напор создают сильнее. Если нужна высокая производительность, то покупают многоступенчатый центробежный насос.
Погружные. Для артезианских источников пригодны модели центробежного типа. Скважину на песок можно оснастить вихревым или винтовым насосом. Агрегаты вибрационного типа стоит использовать только временно. Их единственное достоинство — низкая цена. В процессе эксплуатации вибрация разрушает стенки обсадной колонны.
Способ сэкономить деньги и время — покупка насосной станции. В ней уже объединены помпа, гидроаккумулятор, автоматика. Еще один вариант — насосы с автоматикой или обратным клапаном в комплекте.
Характеристики, которые нужно учесть при подборе насосного оборудования:
Высота подъема (напор) — расстояние от прибора по вертикали до верхней точки, на которую он способен поднять воду. Требуемое значение зависит от высоты дома. Обязательно делать запас. При покупке учитывать, что у погружного насоса часть высоты подъема «съедает» труба, ведущая от него на поверхность.
Производительность — максимальный объем воды, который прибор способен перекачать за единицу времени. Требуемое значение зависит от количества точек водозабора.
Мощность. От нее зависит расход электроэнергии — часто менее мощный агрегат имеет лучшие характеристики.
Тип соединения с трубопроводом и его диаметр.
Диаметр корпуса (если речь идет о покупке погружного насоса). Не все модели подходят для установки в узкую обсадную трубу.
Монтаж помпы выполняют по инструкции производителя. Обязательна установка обратного клапана.
Загрузка…
Водоснабжение частного дома из скважины: схема, цена
Главное преимущество квартиры перед частным домом — наличие систем водоснабжения и канализации. Уравнять шансы поможет подключение и разводка этих систем по дому.
Обычно водоснабжение частного дома проводиться из скважины. Такой вариант будет не только оптимальным в плане небольших затрат, но и исключит ежемесячные платежи за централизованный водопровод (качество воды в котором, мягко сказать, не вызывает доверия).
Виды скважин
По глубине скважины разделяются:
фильтровые — до 35 метров;
артезианские — 100 метров, а в некоторых случаях и более.
Для частного загородного дома обычно используется первый вид. Бурение при помощи специальной техники занимает немного времени, готовая конструкция представляет собой трубу диаметром от 120 до 135 мм, на конце которой находится мелкоячеистый сетчатый фильтр.
Подача воды осуществляется глубинным насосом либо водяной станцией. Качество воды напрямую зависит от состава почвы, глубины бурения и расположения близлежащих объектов. Вода из фильтровой скважины нуждается в дополнительной очистке и обычно используется только для полива.
Артезианская скважина, наоборот, славится исключительно чистой водой. Стоимость установки фильтровой скважины будет в несколько раз дешевле (около 80$), а артезианской приблизительно 2500$. Срок службы также будет значительно отличаться: 8 лет для фильтровой и 50 — для артезианской.
При сравнении также уместна и вторая классификация:
глинистая;
песчаная;
известняковая.
Здесь различия будут проявляться от вида породы, до которой выполняется бурение. Первые два слоя будут на выходе давать воду со значительным содержанием примесей и посторонних включений. Использовать для питья такую воду можно только при положительном анализе на отсутствие вредных веществ.
Если глубина достигла извести, практически гарантированно ее высокое качество благодаря фильтрации через несколько слоев породы. Такую воду вполне можно употреблять для приготовления пищи, но все равно лучше предварительно отнести на экспертизу.
Схема водоснабжения и ее основные элементы
Сеть автономного водоснабжения в частном доме представляет собой сложный план разводки с указанием всех необходимых элементов.
Идеально подходящим снаряжением для подачи воды из неглубокой скважины будет покупка насосной станции. Это совокупность элементов, подключенных непосредственно к насосу и предназначенных для рационального обеспечения частного дома водой.
Насосная станция комплектуется:
Непосредственно самовсасывающим насосом, мощность которого определяется глубиной скважины и необходимой частотой использования. При покупке следует учитывать показатель номинальной подачи, обычно станции обладают мощностью 4-8 м³/час. Высота подачи воды до 55 метров. Вместе с насосом идет и пускозащитное устройство (ПЗУ).
Накопительный или мембранный баки. Накопительный бак размещается в доме или подсобном отапливаемом помещении, откуда идет разводка на все точки водозабора (умывальник, стиральные и посудомоечные машинки). Для более комфортной работы бак оснащается датчиком уровня воды, отключающим станцию при наполнении емкости. В случае отказа датчика вода может затопить дом, что является серьезным негативным фактором использования именно такого оборудования.
Мембранный бак (иногда встречается название «гидроаккумуляторный бак»), в свою очередь, представляет собой емкость с двумя отделениями, разделенными мембраной. В один отсек закачивается воздух под давлением, а в другой — вода.
Реле давление контролирует наполнение бака водой, таким образом, в баке есть постоянный запас, который можно использовать при отключениях электричества. Оснащение системы манометром поможет отрегулировать верхний и нижний пределы рабочего давления. Конструкция мембранного бака более усовершенствована по сравнению с накопительным вариантом, но объем обычно не столь значительный.
Насосная станция в обязательном порядке оснащается обратным клапаном, который не дает воде опускаться вниз при выключении системы.
На конце водонапорной трубы ставиться система очистки, обычно это сетчатые фильтры грубой очистки. По требованию заказчика может быть установлен и фильтр тонкой очистки, но, как правило, он больше служит для преграды механизма насоса от посторонних включений, чем для реальной фильтрации воды. Питьевую воду в любом случае необходимо дополнительно очищать сложными системами, например, обратного осмоса.
Датчик сухого хода относится к защитным устройствам и обеспечивает автоматическое отключение станции при отсутствии воды. Это значительно продлит срок службы оборудования и поможет избежать пожароопасных ситуаций.
Если насосная станция будет использоваться на протяжении всего года, следует продумать подходящее «жилье» на зимнее время. Традиционно, такие комплексы размещаются в отапливаемых подсобных помещениях.
Вторым вариантом будет оборудование колодца возле трубопровода подачи воды. Он должен располагаться ниже уровня промерзания грунта и дополнительно утепляться в зимнее время.
Альтернатива насосной станции
Если глубина более 8 метров целесообразнее будет покупка глубинного или погружного насоса. Стоимость товара будет немного ниже, но хлопот по наладке системы автономного водоснабжения несколько прибавится.
Первое отличие схемы водоснабжения с погружным насосом будет проявляться в диаметре скважины, для погружного насоса это должны быть как минимум 150 мм, для скважинного глубинного — достаточно 50 мм.
Существуют и особые виды колодезных насосов, но диаметр таковых обычно не позволяет комфортно использовать для относительно узких отверстий.
Центробежные насосы относятся к «элите» водонапорного оборудования. Стоимость приобретения будет значительно выше рассмотренных вариантов, но зато такие насосы отличаются большей мощностью и с успехом используются и для артезианских скважин.
Ориентировочная цена различных типов насосов:
Насосная станция (полный комплект) можно купить от 100 $.
Глубинный скважинный насос продается от 120 $.
Колодезный насос от 25$.
Недорогой погружной вариант обойдется в 20$.
Центробежное оборудование продается от 175$.
Прокладка водоснабжения к дому своими руками
Трубы вкапываются ниже уровня промерзания земли, лучше использовать дополнительную теплоизоляцию, особенно в месте подведения трубы к фундаменту здания. Вместе с трубой размещают и кабель от насосной станции.
Автоматика устанавливается только в отапливаемом помещении во избежание деформаций и замерзания. Для исключения возможных перепадов в электроэнергии насосную станцию желательно обезопасить стабилизатором напряжения.
Подключение скважины на воду к электросети лучше доверить профессионалам.
Расчет оптимального типа насосного оборудования будет зависеть от глубины скважины и от расстояния к потребителям. Примерно 20% относятся к неизбежным потерям, поэтому приблизительная формула расчета номинальной мощности напора будет выглядеть примерно так:
Требуемый напор = глубина + расстояние до потребителей + давление в системе + потери
Организация и устройство водоснабжения частного дома — трудоемкий процесс, результат которого во многом зависит от выбранного оборудования. Подобрать оптимальный вариант поможет информация нашей статьи.
На этом видео вы сможете посмотреть пример реализации водоснабжения частного дома из скважины:
Мы подобрали для Вас ещё восемь полезных статей, смотрите далее.
% PDF-1.4
%
575 0 объект
>
эндобдж
xref
575 131
0000000016 00000 н.
0000003658 00000 н.
0000003808 00000 п.
0000004605 00000 н.
0000004751 00000 п.
0000004897 00000 н.
0000004926 00000 н.
0000005232 00000 н.
0000005544 00000 н.
0000006096 00000 н.
0000006123 00000 н.
0000006237 00000 п.
0000006401 00000 п.
0000006512 00000 н.
0000006623 00000 н.
0000006769 00000 н.
0000007161 00000 н.
0000007539 00000 н.
0000007843 00000 н.
0000008130 00000 н.
0000013416 00000 п.
0000018036 00000 п.
0000022741 00000 п.
0000022888 00000 п.
0000023036 00000 п.
0000023458 00000 п.
0000023734 00000 п.
0000024199 00000 п.
0000024226 00000 п.
0000024885 00000 п.
0000025208 00000 п.
0000025628 00000 п.
0000025740 00000 п.
0000025767 00000 п.
0000029845 00000 п.
0000033299 00000 н.
0000036529 00000 п.
0000036994 00000 п.
0000037423 00000 п.
0000037625 00000 п.
0000040728 00000 п.
0000044064 00000 п.
0000044134 00000 п.
0000044381 00000 п.
0000044787 00000 п.
0000045030 00000 п.
0000045136 00000 п.
0000046675 00000 п.
0000046745 00000 п.
0000048392 00000 н.
0000048477 00000 н.
0000048557 00000 п.
0000048642 00000 н.
0000048727 00000 н.
0000048811 00000 н.
0000048896 00000 н.
0000048997 00000 н.
0000099350 00000 н.
0000126507 00000 н.
0000126797 00000 н.
0000127283 00000 н.
0000127666 00000 н.
0000127960 00000 н.
0000149705 00000 н.
0000149798 00000 н.
0000149868 00000 н.
0000150346 00000 н.
0000150636 00000 н.
0000178692 00000 н.
0000179020 00000 н.
0000179212 00000 н.
0000179403 00000 н.
0000179594 00000 н.
0000179694 00000 н.
0000179751 00000 н.
0000180079 00000 н.
0000180271 00000 н.
0000180463 00000 н.
0000180650 00000 н.
0000180750 00000 н.
0000180807 00000 н.
0000184552 00000 н.
0000185025 00000 н.
0000186971 00000 н.
0000187302 00000 н.
0000194943 00000 н.
0000195215 00000 н.
0000195579 00000 н.
0000206763 00000 н.
0000207036 00000 н.
0000207422 00000 н.
0000220069 00000 н.
0000220345 00000 н.
0000220689 00000 н.
0000225888 00000 н.
0000242325 00000 н.
0000306238 00000 п.
0000306690 00000 н.
0000306937 00000 н.
0000307083 00000 н.
0000307229 00000 н.
0000307320 00000 н.
0000307411 00000 н.
0000307502 00000 н.
0000307597 00000 н.
0000307768 00000 н.
0000307914 00000 н.
0000308085 00000 н.
0000308231 00000 п.
0000308316 00000 н.
0000308396 00000 н.
0000308471 00000 н.
0000308617 00000 н.
0000308763 00000 н.
0000308884 00000 н.
0000309030 00000 н.
0000309110 00000 н.
0000309194 00000 н.
0000309364 00000 н.
0000309510 00000 н.
0000309599 00000 н.
0000309821 00000 н.
0000309967 00000 н.
0000310052 00000 н.
0000310273 00000 н.
0000310419 00000 п.
0000310504 00000 н.
0000310588 00000 н.
0000310809 00000 н. hO ‘;; ссУ «т3РЗ, 9.TU + j4jlfT, ȋq, 9q` ۬ ȵ «` k.⥥ [_`cXI & l YYd «q6Wibx & z1 / 2] 7WOd.} /) = 9 / HIbb ՛,> [:> fx1Kp
Отдельные колодцы водоснабжения — факт Лист № 2
«Хранение воды» доступен в формате переносимого документа (PDF).
Водохранилище
Колодец с питьевой водой, способный обеспечить достаточное количество воды, незаменим для домов, которые не обслуживаются общественной системой водоснабжения. Низкодоходные скважины могут обеспечить достаточное количество для ежедневного использования, но не смогут удовлетворить пиковый спрос.Дополнительное хранение воды может позволить скважинам с низким дебитом удовлетворить пиковое потребление воды.
Дебит скважины, водопотребление и хранение
Дебит скважины — это устойчивая скорость потока воды, обычно выражаемая в галлонах в минуту (галлонов в минуту), которую скважина может забирать непрерывно в течение длительного периода. Стандарты строительства скважин Департамента, Приложение 5-B к 10 NYCRR, подраздел 5-1, требуют, чтобы все новые, замененные и реконструированные колодцы с питьевой водой проходили испытания на продуктивность.
Ежедневное потребление воды для типичных домохозяйств можно оценить на основе количества жильцов или спален.Домохозяйству с умеренным водопотреблением обычно требуется 110 галлонов воды в день на спальню. Это число, однако, не учитывает дополнительную воду, необходимую для домов с высокой посещаемостью, орошение газонов, спа-ванны и другие виды деятельности и сантехнические устройства, которые требуют большого количества воды. Для домов, обслуживаемых низкопродуктивными колодцами, не рекомендуется использовать более интенсивное водопользование и оборудование.
Пиковая потребность в воде для жилых домов обычно возникает утром и вечером, когда используется более одного раза.Пиковая потребность может сильно варьироваться в зависимости от количества одновременных водопользований, скорости потока отдельных водопроводных устройств и продолжительности их работы. 5 галлонов в минуту (два прибора, работающих одновременно со скоростью 2,5 галлона в минуту) — хорошая оценка пикового спроса для типичного домашнего хозяйства. Водозаборные скважины с надежным дебитом 5 галлонов в минуту должны удовлетворять пиковые и ежедневные потребности большинства жилых домов.
Колодцы с дебитом менее 5 галлонов в минуту, однако, иногда являются единственным доступным источником воды. Эти низкопродуктивные колодцы часто могут удовлетворить общую суточную потребность в воде, но могут быть не в состоянии удовлетворить пиковую потребность домохозяйства.Включение дополнительного накопителя воды в бытовую систему водоснабжения может позволить низкопродуктивным скважинам удовлетворить как ежедневную, так и пиковую потребность домохозяйства. Это может предотвратить низкое давление и недостаточный поток воды при использовании нескольких приспособлений, уменьшая необходимость планировать душ, стирку и другие виды использования воды на неподходящее время.
Этапы определения потребностей в дополнительных хранилищах
Определить дебит скважины. Точный тест ресурса важен для оценки хранилища.Бурильщики водяных скважин обязаны соблюдать Приложение 5-B при определении дебита скважин.
Если дебит скважины меньше 5 галлонов в минуту, таблицу на оборотной стороне можно использовать для выбора количества дополнительного хранилища, необходимого для домашних хозяйств с типичным умеренным водопотреблением.
Достаточное хранение может обеспечить резервуар для хранения. Однако резервуар для хранения может быть уменьшен в размерах или может не потребоваться, если внутри самой скважины имеется достаточное хранилище. Типичный колодец диаметром 6 дюймов вмещает примерно 1 дюйм.5 галлонов воды на фут кожуха. Высота воды над насосом, когда он не работает, умноженная на количество галлонов воды на фут обсадной колонны, приблизительно соответствует объему доступного накопителя внутри обсадной трубы. Мелкие скважины и скважины с медленным извлечением могут не иметь надежного хранилища, поэтому рекомендуется соблюдать осторожность при рассмотрении их потенциальной емкости хранилища.
Следует проконсультироваться со специалистами по водозаборникам для получения совета по выбору хранилища для домашних хозяйств, где водопотребление выше, чем в типичных домашних хозяйствах, и когда рассматривается возможность хранения в обсадных трубах колодца.Список зарегистрированных бурильщиков водяных скважин можно найти на http://www.dec.ny.gov/lands/4997.html.
Рекомендации по хранению
Колодец для частной резиденции должен, по возможности, быть построен таким образом, чтобы обеспечить минимальный долгосрочный устойчивый урожай 5 галлонов в минуту или более. В тех случаях, когда это не может быть достигнуто, можно использовать следующую таблицу, чтобы помочь выбрать водохранилище, которое позволит скважинам с низким выходом воды удовлетворить пиковую потребность домашних хозяйств в воде. Это хранилище может быть обеспечено резервуаром, хранилищем в колодце или их комбинацией.
Рекомендуемый минимум хранения (галлонов)
Дебит скважины (галлонов в минуту)
Кол-во спален
2
3
4
5
≥ 5
Нет
от 3 до 5
100
150
200
250
от 1 до 3
150
200
250
300
0.5 к 1
200
250
<0,5
Не рекомендуется использовать
Схема типичного резервуара для воды, обеспечивающего дополнительное хранилище для системы водоснабжения из скважины.
Приложение 5-B можно найти по адресу Приложение 5-B
По вопросам, связанным с данным информационным бюллетенем или копией Приложения 5-B, обращайтесь:
частных колодцев для домашнего пользования — 6.700
Распечатать этот информационный бюллетень
Э. Маркс, Р. Васком и Д. Вулф * (12/13)
Краткая информация…
Перед бурением скважины с грунтовыми водами в Колорадо у вас должно быть разрешение от Управления водных ресурсов штата Колорадо, также известного как Инженерная служба штата.
Большинство частных домашних скважин в Колорадо «освобождены» от администрирования в системе приоритетов и не требуют увеличения.
Колодцы для большинства других целей, таких как орошение, считаются «не освобожденными» и управляются в рамках приоритетной системы.
Колодцы с грунтовыми водами являются основным источником воды для большинства домовладельцев в сельских районах Колорадо. В настоящее время в нашем штате выдано более 200 000 разрешений на строительство скважин с грунтовыми водами, и ежегодно запрашивается около 4 000 новых разрешений. Большинство этих колодцев используются для домашних хозяйств и считаются «освобожденными» от администрации в рамках системы приоритета прав на воду.Они требуют разрешения государственного инженера и ограничены 15 галлонами воды в минуту. Некоторые освобожденные от налогообложения колодцы могут использоваться только в помещениях, если размер участков меньше 35 акров.
Колодцы для большинства других целей, таких как ирригация, считаются «не освобожденными» и управляются в рамках приоритетной системы. Их использование ограничено условиями разрешения, и, поскольку они являются младшими по приоритету, у них должны быть планы расширения для замены воды в системе ручьев в чрезмерно выделенных бассейнах.
Сельский хозяйственный колодец в предгорьях.
Подземные воды находятся в пластах, называемых водоносными горизонтами, которые встречаются по всему штату. Водоносный горизонт — это геологическое образование, состоящее из пористого материала, такого как песок, гравий и рыхлые породы. Он также может состоять из промежутков или трещин между подземными породами, насыщенными водой. Водоносные горизонты могут быть как мелкими, так и глубиной от нескольких футов до нескольких тысяч футов от поверхности земли.Колодцы в горных районах Переднего хребта обычно имеют глубину в среднем 350 футов; в то время как в восточном Колорадо они колеблются от 40 до 1000 футов в глубину. Подземные воды образуются в виде осадков, которые движутся вниз от поверхности земли, пока не достигнут водонасыщенной зоны и не станут грунтовыми водами. Водоносные горизонты могут простираться на сотни миль или могут располагаться на небольших локализованных территориях. Аллювиальные или приточные грунтовые воды проходят через водоносный горизонт, где они в конечном итоге присоединяются к поверхностному потоку. Другие водоносные горизонты классифицируются как неприточные, поскольку грунтовые воды не участвуют в естественном потоке и не поступают из него.
Количество и качество доступных грунтовых вод обычно трудно определить до бурения, потому что подземная геология различается, а местные запасы и качество грунтовых вод различаются. Качество грунтовых вод в Колорадо варьируется от отличного в некоторых из глубоких водоносных горизонтов до плохого в некоторых из аллювиальных водоносных горизонтов, где поверхностные и грунтовые воды были загрязнены в результате сельского хозяйства, промышленности или городского развития. Единственный надежный способ определить пригодность источника воды для питья — это лабораторный анализ на бактерии и химические составляющие.
В разрезе типичный частный колодец и водопровод.
Количество воды, получаемой из скважины, может сильно различаться на небольшом расстоянии из-за изменений в геологии недр. Кроме того, колодцы могут пересыхать во время засухи или когда водоносный горизонт перекачивается. Как показывает практика, каждому члену семьи требуется 75 галлонов воды в день для удовлетворения основных человеческих потребностей.Для типичного домашнего хозяйства это означает, что колодец должен производить минимум полгаллона в минуту (0,5 галлона в минуту) или 30 галлонов в час, чтобы его можно было использовать в качестве источника воды. Скважины с низкой производительностью (<1 галлона в минуту) часто нуждаются в дополнительном резервуаре для хранения для буферизации периодов высокого водопотребления, даже несмотря на то, что типичная 6-дюймовая скважина будет хранить около 1,5 галлона воды на погонный фут глубины воды.
Неопределенность качества и количества грунтовых вод в сочетании со сложностью водных законов и управления в Колорадо часто сбивает с толку новых домовладельцев.Этот информационный бюллетень отвечает на некоторые основные вопросы о правилах, регулирующих использование частных колодцев для домашнего водоснабжения в Колорадо. Если вы полагаетесь на частный колодец для вашего водоснабжения или если вы находитесь в процессе покупки недвижимости, где необходимо пробурить колодец, следующие вопросы могут помочь понять вашу ситуацию.
Как мне получить разрешение на колодец для моей собственности?
Обратитесь в Управление государственного инженера для подачи заявки на разрешение. Формы доступны в Интернете по адресу http: // water.state.co.us/pubs/wellforms.asp. В большинстве случаев лицензированный бурильщик водяных скважин поможет вам заполнить и подать необходимые документы. После того, как форма заполнена и отчеты о строительстве поданы государственному инженеру, разрешения на большинство скважин действительны в течение всего срока службы скважины и не нуждаются в продлении.
В чем разница между «освобожденными» и «не освобожденными» скважинами?
Проще говоря, для освобожденных скважин не требуется плана увеличения, в то время как для большинства скважин, освобожденных от исключения, действительно требуется план увеличения.
Большинство колодцев домовладельцев в Колорадо не облагаются налогом. Освобожденные колодцы не управляются в соответствии с системой приоритета «первый вовремя, первый в праве», используемой для распределения воды в нашем штате. Колодцы, освобожденные от контроля, обычно ограничены до 15 галлонов в минуту и требуют систем не испарительных сточных вод, таких как септики и поля для выщелачивания. Обычно предполагается, что эти системы не испарительных сточных вод потребляют около 10 процентов от общего количества перекачиваемой воды. Остальная вода возвращается в гидрологическую систему через просачивание обратно в грунтовые воды.
Существуют ли разные типы скважин, освобожденных от налогообложения?
Да. Двумя наиболее распространенными типами колодцев, освобожденных от налогообложения, для домовладельцев являются колодцы , предназначенные только для домашнего использования, и колодцы для домашнего хозяйства и скота .
Колодцы, предназначенные только для домашнего использования: Большинство частных колодцев, пробуренных 8 мая 1972 года или после этой даты на землях площадью менее 35 акров, разрешены только для использования в домашних условиях. Воду можно использовать только внутри дома. Воду нельзя использовать для орошения газонов, садов, ветрозащитных полос, домашнего скота или для любого другого использования вне помещений.
Хозяйственный и животноводческий колодцы: Если вы владеете земельным участком площадью 35 акров или больше, вы обычно можете получить домашний и животноводческий колодец. На посылку разрешается использовать только один из этих колодцев. Колодец может обслуживать до трех домов на одну семью, орошать лужайку и сад площадью один акр или меньше, а также обеспечивать водой домашних животных и домашний скот.
Использование воды из освобожденных от налогообложения жилых колодцев в пределах определенных бассейнов подземных вод, бассейна Денвера и ограниченных территорий на Западном склоне может быть менее ограничительным, чем указано выше.
Что такое не освобожденный колодец?
Большинство скважин, не освобожденных от налога, требуют плана увеличения. План увеличения — это план по замене истощения потока из-за воды, перекачиваемой из незарегистрированной скважины. Большинство колодцев в частных жилых домах освобождены от налога и не требуют плана расширения. . Системы водоснабжения в многоквартирных домах часто не подлежат исключению и требуют плана расширения.
Почему для скважин, не подпадающих под исключение, требуется план приумножения?
Если вы новый водопользователь, ваши права на воду «младше» по сравнению с существующими «старшими» правами на воду.В соответствии с законодательством штата Колорадо права старшего возраста имеют приоритет (первый по времени, первый по праву). Младшие правообладатели не могут удалить воду из системы, если удаление приведет к ухудшению подачи воды, доступной старшему праву.
Грунтовые и поверхностные воды гидравлически связаны. Перекачивание воды из нового колодца может уменьшить количество воды, доступной для старших правообладателей, даже если старшее право использует поверхностные воды, а младшее право использует грунтовые воды. Чтобы предотвратить эту «травму» правых старших, у младших водопользователей должен быть план увеличения.План увеличения — это план по замене истощения потока из-за воды, откачиваемой из скважины, для предотвращения травм пожилых людей. Истощения необходимо заменять по времени, количеству и месту.
Если вы хотите установить не освобожденный колодец, вам понадобится план расширения, одобренный судом по водным ресурсам. Часто необходимо покупать воду для обогащения, поэтому обычно создаются организации водопользователей для разработки и анализа планов увеличения. Скорее всего, вам нужно будет нанять юриста по водным ресурсам и инженера по водным ресурсам, чтобы они помогли разработать и утвердить план расширения.
Я покупаю недвижимость с существующим колодцем, который не зарегистрирован. Какое использование разрешено?
Незарегистрированные освобожденные колодцы, использовавшиеся до 8 мая 1972 года, могут быть разрешены для исторического использования, то есть тех видов использования, которые использовались до 8 мая 1972 года, если эти виды использования не превышают разрешенных для разрешения на использование домашних и животноводческих скважин. .
Колодцы, освобожденные от налогообложения, установленные 8 мая 1972 г. или позднее, должны иметь разрешение. Скважины, пробуренные без разрешения после этой даты, были установлены незаконно.
Я покупаю недвижимость с заброшенным колодцем. Что я должен делать?
У Государственной инженерной службы есть правила, согласно которым старые колодцы, которые больше не используются, должны быть надлежащим образом закупорены и заброшены. Существующий владелец несет ответственность за соблюдение этих правил.
Управление водных ресурсов выдало мне разрешение «только для домашнего использования», но у соседей есть разрешения, позволяющие поливать скот. Почему я не могу получить разрешение на содержание дома и скота?
Наиболее вероятная причина в том, что соседский колодец был построен до 8 мая 1972 года, и животноводство уже использовалось.
Эти правила везде одинаковы?
Это общие правила, которые действуют и применяются на большей части территории Колорадо, но есть много исключений. Исключения включают определенные бассейны подземных вод в восточной части Колорадо и бассейн Денвера вдоль Фронт-хребта. Комиссия по грунтовым водам Колорадо управляет водопользованием в определенных бассейнах.
Как я могу получить копию разрешения на ведение скважины?
Чтобы получить копию разрешения на скважину, свяжитесь с отделом документации Управления водных ресурсов штата Колорадо по телефону (303) 866-3447 с 10:00 до 17:00.м. и 15:30 Для наилучшего обслуживания подготовьте для сотрудника номер разрешения на колодец, местонахождение колодца (квартал, поселок и район), первоначального владельца, который построил колодец, других предыдущих владельцев или участок участка и блок, чтобы они могли легко найти ваш колодец в базе.
Как выбрать подрядчика по бурению?
Спросите своих соседей и вашего строителя за рекомендациями. Убедитесь, что подрядчик имеет лицензию в Колорадо, и узнайте, удовлетворены ли недавние клиенты предоставляемыми услугами.Если вы все еще не уверены, что делать дальше, вы можете уточнить в ближайшем отделении Управления водных ресурсов штата Колорадо или у сотрудников экзаменационной комиссии штата Колорадо по телефону (303) 866-3581.
Вопросы, которые следует задать при покупке загородной недвижимости:
Если имеется колодец:
Когда была пробурена скважина?
Зарегистрирована ли скважина в Управлении водных ресурсов штата Колорадо?
Была ли скважина пробурена 8 мая 1972 г. или позже?
Могу я увидеть разрешение на скважину, отчет о завершении скважины и отчет об установке насоса?
Является ли разрешение «только для домашнего использования» или «для домашнего использования и животноводства»?
Кто устанавливал колодец?
Насколько глубокий колодец?
У вас есть копия результатов испытаний качества воды, проведенных на колодезной воде?
Сколько галлонов в минуту (галлонов в минуту) производит скважина?
Находится ли скважина на расстоянии не менее 100 футов от поля выщелачивания септической системы?
Если колодца нет:
Кто-нибудь пытался получить разрешение на колодец для собственности?
Если разрешение было выдано, но скважина не пробурена, действует ли разрешение?
Насколько глубоко соседи пробурили воду, чтобы достать воду?
Были ли у соседей проблемы с качеством воды?
Есть ли на участке место для установки колодца и септической системы, разделенных расстоянием в 100 футов?
Дополнительная информация
Для получения дополнительной информации о грунтовых водах и вашем праве на их использование обращайтесь в Информацию о грунтовых водах в Отделе водных ресурсов штата Колорадо по телефону (303) 866-3587 с 9:00 a.м. и 16:00 Большой объем информации также доступен в Интернете по адресу http://water.state.co.us/groundwater/groundwater.asp.
Другие информационные бюллетени CSU Extension, которые могут быть полезны, включают:
* Э. Маркс, бывший специалист по сельскому хозяйству Университета штата Колорадо, округ Лаример; Р. Васком, директор Колорадского института водных ресурсов и Водного центра CSU; и Д. Вулф, Управление государственного инженера. 9/02. Пересмотрено 13.12.
Государственный университет Колорадо, U.S. Министерство сельского хозяйства и округа Колорадо сотрудничают. Программы повышения квалификации доступны всем без какой-либо дискриминации. Не предполагается ни одобрения упомянутых продуктов, ни критики не упомянутых продуктов.
В начало страницы.
колодцев | Комитет по охране подземных вод Техаса
Основные сведения о скважинах
В разделе «Скважины фонда подземных вод и как они работают» содержится дополнительная информация о строительстве скважин.Wellowner.org предоставляет информацию об основах работы с водяными скважинами и предлагает бесплатные онлайн-уроки для владельцев скважин.
Внутренняя часть колодца может быть захватывающей, как видно на 40-секундном видео, снятом камерой, опущенной в колодец для наблюдения за водоносным горизонтом Эдвардса в Остинском муниципальном колледже. Чтобы посмотреть видео, щелкните изображение (в левой части страницы) здания Northridge Campus, в котором находится этот колодец, и загрузите файл.wmv файл. Цифры в центре видео обозначают глубину в футах от поверхности земли. Видео предоставлено GeoCam, Inc. для Austin Community College.
Государственные базы данных по водозаборным скважинам
Пять доступных для поиска онлайн-баз данных по водозаборным скважинам предоставляют множество данных о колодцах, существующих в Техасе:
Объединенный совет по развитию водных ресурсов Техаса (TWDB) и Департамент лицензирования и регулирования Техаса (TDLR) представили отчеты буровиков (SDR), в которых содержится более 270 000 отчетов, представленных бурильщиками водяных скважин с 2001 года.
Для скважин, пробуренных еще в 1820 году, TWDB Ground Water Data Viewer включает около 139 000 отчетов о водяных скважинах в базу данных TWDB по подземным водам. Данные из этих скважин и скважин в совместной системе TWDB / TDLR можно просматривать в приложении интерактивной карты. Доступна справка Viewer для этой системы.
Средство просмотра отчетов о водяных скважинах Техасской комиссии по качеству окружающей среды (TCEQ) позволяет пользователям географически находить и просматривать копии не менее одного миллиона сканированных отчетов о водяных скважинах, представленных бурильщиками с 1960 года.
Для общественных источников питьевой воды программа TCEQ Source Water Assessment Viewer отображает не только водозаборные скважины и водозаборы поверхностных вод, но также предоставляет такую информацию, как глубина скважины и дата бурения.
TCEQ Texas Drinking Water Watch отображает подробную информацию об общественных системах водоснабжения, включая их источники питьевой воды, и пользователи могут получить такую информацию, как дата бурения и скорость откачки для общественных колодцев с питьевой водой.
Районы охраны грунтовых вод (GCD) также ведут записи и регистрации для водяных скважин в зависимости от их юрисдикции — обратитесь в местный GCD за помощью в получении актуальной информации об уровнях воды, уровнях насосов и любых недавних изменениях, внесенных в вашу воду. хорошо.Большинство GCD являются членами Техасского альянса районов подземных вод. Вы можете нажать «Членство / Текущие члены / Округ», чтобы получить конкретную контактную информацию GCD. Местный лицензированный бурильщик водяных скважин также может быть знаком с близлежащими водяными скважинами.
Кроме того, Национальная информационная система по водным ресурсам Геологической службы США (USGS) имеет исторические записи по водозаборным скважинам по всей стране, и в этой онлайн-базе данных можно искать подробные сведения о местоположении, глубине, водоносном горизонте, уровне воды и качестве воды для выбранной воды. колодцы в Техасе.
Для получения дополнительной информации см. TGPC. Что такое общегосударственные базы данных по водозаборным скважинам? ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ.
Колодец и септик | Департамент охраны окружающей среды, округ Монтгомери, MD
Тестирование систем на месте и получение разрешений
Когда владелец собственности установил колодец или септическую систему для использования на земле, владелец хочет быть уверенным, что они будут функционировать надлежащим образом и предоставлять услуги в течение разумного периода времени. Требования к испытаниям и выдаче разрешений, установленные Регламентом местных систем округа, гарантируют, что при установке колодцев и септических систем эта цель будет достигнута.
В округе Монтгомери Департамент разрешительных служб (DPS), действующий от имени Департамента окружающей среды Мэриленда (MDE), отвечает за тестирование и выдачу разрешений на колодцы и септические системы. (Обратите внимание, что в других юрисдикциях Мэриленда эту функцию часто выполняет местный департамент здравоохранения.)
Приведенные ниже обсуждения процессов тестирования и выдачи разрешений для скважин и септических систем предоставляют только общую справочную информацию. На веб-странице DPS Zoning Division представлены требования к тестированию систем и септическим системам, а также бланки заявлений.С отделением колодцев и септиков DPS можно связаться по местному телефону «311» или по телефону за пределами округа 240-777-0311.
Требования к водопроводу
В большинстве районов округа грунтовых вод достаточно, если вы бурите достаточно глубоко, чтобы их найти. В результате DPS обычно не требует тестирования перед выдачей разрешения на бурение водозаборной скважины. Однако агентству необходимо утвердить план системы на месте перед выдачей разрешения.
Проверка потока требуется после бурения и до выдачи разрешения на строительство, чтобы убедиться, что скважина может перекачивать достаточный поток воды.Требование штата к минимальному потоку для утверждения новой скважины для использования составляет 1 галлон в минуту (GPM). Имейте в виду, что, хотя и разрешено, 1 галлон в минуту — это низкая скорость потока, которая требует разделения обычных больших объемов воды, таких как купание и стирка одежды и посуды, в течение дня. Из скважины, производящей 1 галлон воды в минуту, будет производиться примерно 1440 галлонов воды в день. Персонал DPS может проинформировать соискателей разрешения об особых требованиях, включая районы округа, где для получения разрешения требуется предварительное тестирование (звоните по телефону 240-777-0311).
Программа водоснабжения Управления водных ресурсов и науки MDE требует, чтобы некоторые многоквартирные жилые проекты и нежилые проекты, использующие скважины с грунтовыми водами, подали заявку и получили разрешение на присвоение и использование воды. Свяжитесь с программой водоснабжения MDE.
Требования к септической системе
Перед тем, как будет проводиться какое-либо официальное тестирование, Департамент разрешительных служб должен рассмотреть и утвердить план расположения участка с указанием предлагаемых мест проведения испытаний.После этого шага тестирование новых септических систем происходит в два этапа — тест уровня грунтовых вод и тест на просачивание.
Тестирование уровня грунтовых вод
Первое испытание, испытание уровня грунтовых вод, определяет глубину залегания грунтовых вод, полностью насыщенного грунта под землей. Ненасыщенный грунт между дном траншеи дренажного поля и верхом уровня грунтовых вод обеспечивает зону для очистки сточных вод. Если не поддерживать глубину, по крайней мере, примерно четыре фута между ними, неочищенные сточные воды могут попасть на уровень грунтовых вод и загрязнить грунтовые воды, а оттуда — колодцы, ручьи и пруды.Уровень грунтовых вод колеблется в течение года. Обратите внимание, что этот тест проводится только в конце зимы — начале весны, когда известно, что уровень грунтовых вод находится на самом высоком уровне. Если в течение предыдущего года наблюдались условия с низким уровнем осадков, колодец DPS и септическая секция могут сократить обычный период испытаний.
Иллюстрация грунтовых вод и уровня грунтовых вод
Иллюстрация Источник: Геологическая служба США
Испытание на перколяцию
Второй тест, тест на просачивание, определяет, насколько быстро сточные воды будут двигаться вниз через почву.Перед тем, как перейти к перколяционным или «перколяционным» испытаниям, вам необходимо пройти и удовлетворить требования по тестированию уровня грунтовых вод. Если скорость потока через почву слишком высока, сточные воды не будут оставаться в почве достаточно долго для адекватной очистки, снова позволяя неочищенным сточным водам попадать в грунтовые воды. Если скорость потока слишком низкая, почва не будет достаточно быстро принимать и распределять сточные воды из дренажного поля. В конце концов септическая система вернется во двор над системой или в здание пользователя. Как и ожидалось, любая ситуация может создать проблему для общественного здравоохранения.
Требования к площади
Согласно действующим стандартам, септическая система для нового участка под застройку должна иметь начальное дренажное поле и достаточную площадь для трех резервных или резервных дренажных полей. Эти резервные поля создаются и вводятся в эксплуатацию только в случае выхода из строя текущего дренажного поля. Типичному односемейному дому требуется площадь не менее 10 000 квадратных футов (чуть менее четверти акра) для начального и резервного дренажных полей.
Недвижимость в водоразделе реки Патаксент с резервуарами для водоснабжения для санитарной комиссии пригорода Вашингтона должна зарезервировать дополнительные 70 процентов для обрабатываемой площади.Это означает, что для дома на одну семью, которому необходимо зарезервировать 10 000 квадратных футов в другом месте округа, потребуется выделить 17 000 квадратных футов (чуть менее двух пятых акра) в водоразделе реки Патаксент.
Септические системы не могут быть расположены ближе 100 футов от любой существующей или предполагаемой скважины и должны быть ниже уровня (ниже по высоте), чем другие близлежащие скважины. Кроме того, правила округа по местным системам устанавливают другие препятствия для септических систем для таких особенностей объекта, как крутые склоны, буферы потоков и здания.
Be Well Wise
Знаете ли вы, что если вы живете в доме с колодцем, вы несете ответственность за безопасность своей питьевой воды?
Агентство по охране окружающей среды США и Департамент окружающей среды Мэриленда регулируют общественные системы водоснабжения, но около 350 000 домохозяйств Мэриленда используют свои собственные колодцы в качестве источника питьевой воды. Эти домохозяйства должны принимать меры для обеспечения защиты и обслуживания своих колодцев.
Пробы воды
Не ждите, пока не станет слишком поздно. Обучайте себя и защищайтесь от загрязнений, которые могут попасть в ваш колодец.
Проверяйте воду периодически в сертифицированной государством лаборатории, которая проводит анализ питьевой воды.
Как минимум, из вашей лунки следует брать пробы ежегодно. Кроме того, вам следует брать пробы из вашей скважины каждый раз, когда вы обнаруживаете изменение запаха, вкуса или внешнего вида вашей воды или подозреваете наличие других загрязнителей.Более частое тестирование также может быть оправдано при определенных обстоятельствах, таких как необъяснимые болезни в семье, если кто-то в вашем доме беременен или кормит грудью или ваши соседи обнаруживают загрязняющие вещества в своей воде.
Ежегодный отбор проб следует проводить на общее количество бактерий группы кишечной палочки, нитраты, общие растворенные твердые вещества и уровни pH. Если вы подозреваете наличие других загрязнителей, проверьте их. Местные отделы здравоохранения, расширение штата Мэриленд, геологи из местных университетов и близлежащие системы водоснабжения могут помочь выявить потенциальные проблемы.EPA предоставляет диаграмму, в которой перечислены условия или близлежащие виды деятельности, а также загрязняющие вещества, которые должны быть проверены в результате. При обнаружении загрязнителя результаты будут включать обнаруженные концентрации и указание на то, превышает ли этот уровень санитарный стандарт питьевой воды.
Правильно постройте, защитите и поддержите свой колодец
Только имеющий лицензию бурильщик может построить новую скважину или модифицировать или должным образом закрыть существующую скважину. Обязательно наймите лицензированного бурильщика для строительства, модификации, ликвидации или закрытия новой скважины.
Питьевая вода из колодцев может пострадать, если подземные воды загрязнены поверхностным загрязнением и паводковыми водами. Помните о возможных источниках заражения, которые могут быть поблизости. Правила Мэриленда включают обязательные отступления от источников загрязнения.
Вы должны защищать свою зону колодца, проявляя осторожность при хранении и утилизации бытовых химикатов и отходов для ухода за газонами. Убедитесь, что ваш колодец защищен от отходов домашнего скота, домашних животных и диких животных.Узнайте о грунтовых водах и о том, что вы можете сделать, чтобы их защитить.
Колодцы должны быть расположены так, чтобы дождевая вода, которая может собирать вредные бактерии и химические вещества с поверхности земли, не могла собираться и просачиваться в нее. Владельцы колодцев в районах, подверженных наводнениям, должны оборудовать свои колодцы защитной от наводнения заглушкой. Если вы подозреваете, что паводковые воды попали в ваш колодец, вам не следует включать насос, поскольку существует опасность поражения электрическим током и возможности повреждения колодца и насоса.Запрещается пить или умываться колодезной водой до тех пор, пока она не будет продезинфицирована. Информационный бюллетень MDE предоставляет дополнительную информацию о том, как защитить ваш колодец в районах, подверженных наводнениям, и что делать, если ваш колодец затоплен.
Вам следует регулярно проводить техническое обслуживание колодца и вести учет проделанной работы.
Контактная информация
За дополнительной информацией обращайтесь в Программу строительства водозаборных скважин MDE по телефону 410-537-3784.
Дополнительная информация и ссылки по теме
источников водоснабжения на месте | Веб-сайт округа Каттараугус
Большинство жителей сельских районов получают воду из местных источников.Пробуренные скважины являются наиболее распространенным типом водоснабжения в округе Каттараугус, хотя колодцы и родники с забивными точками все еще можно найти для обслуживания старых домов. Эти источники воды бывают всех форм и размеров и в совокупности называются «частными источниками воды».
Есть несколько законов или постановлений, регулирующих эти частные системы водоснабжения, и они не подвергаются регулярному контролю на предмет безопасности. Владелец системы водоснабжения должен поддерживать свою систему и обеспечивать ее безопасность.
Общие типы водоснабжения
Пробуренные скважины — Практически все современные системы водоснабжения — это пробуренные скважины. Эти скважины состоят из буровой скважины, обычно глубиной не менее 50 футов, со стальной обсадной колонной, которая должна выступать примерно на 12 дюймов над землей. Этот кожух предохраняет почву вокруг отверстия от обрушения и предотвращает загрязнение источника поверхностными водами. Вода из колодца обычно подается в дом погружным насосом, подвешенным в колодце.Хорошо сконструированная пробуренная скважина обычно защищена от заражения потенциально опасными бактериями.
Забивные колодцы — Исторически жители, у которых были неглубокие водоносные горизонты, часто устанавливали колодцы с забивными наконечниками для обслуживания своих домов. Многие из этих колодцев используются до сих пор. Обычно они состоят из узкой трубы диаметром около дюйма с экранированной «точкой» на одном конце, которая вбивается в землю. Вода нагнетается по этой трубе с помощью струйного насоса.Этот тип колодца относительно неглубокий, обычно не более 20 футов глубиной. Из-за этого скважины с забивным наконечником часто подвержены загрязнению из поверхностных источников.
Источники — Родник — это место выхода грунтовых вод на поверхность. Есть два типа источников, которые обеспечивают разное качество воды и разную степень защиты от загрязнения. В большинстве случаев невозможно провести различие между ними без тщательного изучения. По этой причине использование источников родниковой воды без постоянной системы дезинфекции не рекомендуется. .
Гравитационные пружины — самый распространенный тип, встречающийся в округе Каттарагус. Эти водные источники собирают воду из поверхностных стоков. После дождя вода впитывается в землю и медленно движется по ландшафту через почву. В определенных местах поток воды концентрируется и выходит на поверхность, создавая гравитационный источник. Вода собирается с помощью «родникового ящика» и направляется в дом. Если источник находится выше, чем здание, сила тяжести может обеспечить достаточный напор воды.В противном случае может потребоваться сборный бак и насос. Пружина этого типа очень восприимчива к загрязнениям и не может быть должным образом защищена.
Артезианские источники встречаются гораздо реже и встречаются только при определенных обстоятельствах. Эти источники возникают на выходе из «замкнутого» водоносного горизонта. Напорный водоносный горизонт представляет собой проницаемый слой песка или гравия, который покрыт непроницаемым слоем ила или глины, который защищает его от прямого проникновения поверхностных вод. Вода из этих источников может пройти сотни футов под землей, прежде чем выйти на поверхность.В результате, эти источники могут обеспечивать воду хорошего качества, если они должным образом развиты и защищены. Для развития этих источников необходимо тщательно вырыть грунт до закрытого водоносного горизонта, где вода задерживается, прежде чем она сможет смешаться с поверхностной водой из вышележащих слоев.
Стандарты строительства скважин
Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк установил общегосударственные стандарты для пробуренных скважин, включая выбор площадки, методы строительства и рекомендации по проверке качества воды (см. Приложение 5-B: Стандарты для водяных скважин).Однако в настоящее время вам НЕ требуется разрешение от департамента здравоохранения на установку колодца для частного использования. Новые источники воды в жилых домах являются частью вашего жилища и включены в ваше разрешение на строительство.
Ваш местный офис по обеспечению соблюдения Кодекса должен обеспечить соответствие недавно построенного колодца действующим стандартам штата Нью-Йорк (см. Информационный бюллетень № 6: Руководство для должностных лиц по обеспечению соблюдения Кодекса). Если невозможно построить колодец, отвечающий этим стандартам, вы должны получить отказ от права в Департаменте здравоохранения, чтобы передать его сотруднику по соблюдению Кодекса.
Обшивка колодца должна выступать не менее чем на 18 дюймов над землей, иметь прочную конструкцию и снабжаться экранированной крышкой колодца для предотвращения проникновения насекомых и других животных. Территория вокруг колодца должна быть градуирована с использованием непроницаемой глинистой почвы или бентонита, чтобы вся поверхностная вода стекала.
Из-за возможности загрязнения колодцы с забивными наконечниками и источники пружин не рекомендуются для нового строительства.
Все подрядчики по водозаборным скважинам должны быть зарегистрированы в Департаменте охраны окружающей среды штата Нью-Йорк, а журналы скважин должны быть представлены в NYSDEC после завершения строительства.Дополнительную информацию о бурении скважин и инструменте поиска для поиска зарегистрированных подрядчиков по водозаборам можно найти на странице NYSDEC Water Well Contractor Programme.
Защита вашего колодца
Планирование имеет решающее значение при разработке нового участка. Перед тем, как пробурить новую скважину, вы должны подготовить план своей собственности и убедиться, что все разделительные расстояния будут соблюдены. Плохо расположенный колодец может серьезно ограничить ваши варианты размещения других вещей, таких как система удаления сточных вод или резервуары для хранения топлива.В худшем случае вы можете быть вынуждены либо вторгнуться в вашу скважину и рискнуть загрязнением вашей системы водоснабжения, либо пробурить другую скважину.
Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк разработал список стандартных расстояний от колодцев с питьевой водой для многих различных источников загрязнения. Эти разделительные расстояния предназначены для ограничения возможности загрязнения правильно построенных пробуренных скважин. Может оказаться невозможным защитить плохо построенные колодцы, колодцы с забивной головкой или родники, даже если эти разделительные расстояния будут соблюдаться.
Стандартные разделительные расстояния для новых скважин в жилых районах показаны в таблице ниже. Полный список стандартных разделительных расстояний можно найти в Приложении 5-B на веб-сайте Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк.
Источник загрязнения
Расстояние (футы) *
Внесение в землю или хранение навоза
200
Отстойник
150
Песочный фильтр, абсорбционный слой или плиточное поле
100
Септик, аэробный блок, водонепроницаемая линия сточных вод к распределительной коробке
50
Ручей, озеро, водоток, дренажная канава или водно-болотное угодье
Вентиляция в котельной частного дома с газовым котлом: требования, нормы
На чтение 7 мин Просмотров 2.6к. Опубликовано Обновлено
Газовая котельная частного дома в обязательном порядке обеспечивается вентиляцией согласно государственным стандартам и СНиП. Сжиженный и природный газ могут стать причиной пожара или взрыва, поэтому к помещению предъявляются повышенные требования безопасности. Выполнение всех норм вентиляции обязательно, их следует учитывать при проектировании частного дома или выборе комнаты для котельной. О том, как сделать в котельной вентиляцию правильно, читайте в нашем материале.
Нужна ли вентиляция в газовой котельной
газовая котельная частного дома
Даже незначительное количество угарного газа способно ухудшить самочувствие жильцов. Хроническая усталость, головные боли и резь в глазах – это самое меньшее, что ощущают люди, часто вдыхающие продукты горения. Не менее опасны и протечки взрывчатого и легковоспламеняющегося топлива.
Плохо рассчитанная вентиляция не только угрожает жизни и здоровью людей, но еще и снижает производительность оборудования.
Работа газового котла возможна при постоянном поступлении кислорода в котел и своевременном удалении продуктов горения. При нехватке воздуха топливо хуже сгорает. Расходуя одинаковое количество газа, в плохо вентилируемом помещении котел выдает меньше тепла.
Слабая вытяжка вентиляции в котельной с напольным газовым котлом приводит к скоплению гари и копоти внутри оборудования, уменьшаются сечения воздуховодов, тяга ухудшается и часть продуктов горения затягивается в помещение.
оборудование газовой котельной частного дома
Газовые котлы используют воздух из котельной. Если котельная отделена от основного дома деревянными негерметичными дверями или в ней окна старого образца, достаточно воздуха, поступающего через щели рам. Но если установлены современные окна и двери, воздух из вне поступать не будет. При сгорании топлива в помещении будет разряжаться воздух, а КПД котла снижаться. Гарь из котла может пойти в котельную и оттуда в жилые комнаты. Поэтому необходимо задуматься о том, как сделать вентиляцию котельной.
Требования к вентиляции в частном доме с газом
настенный газовый котел
Помимо наличия вентиляции, к помещению газовой котельной предъявляются специальные требования.
Котельную разрешается оборудовать:
в пристройке к коттеджу;
на чердаке;
в отдельном строении;
в специально отведенной комнате.
Если оборудование рассчитано на сжиженный газ, цокольный этаж или подвал не подойдут. Сжиженный газ обладает большим удельным весом, чем воздух. Поэтому при протечках он опускается в самые нижние части дома и здесь может взорваться. Эту особенность топлива необходимо учитывать перед тем, как делать вентиляцию в котельной.
Маломощные газовые котлы (не более 30 киловатт) не требуют оборудования специальной котельной, можно навесить или установить их на кухне, если помещение удовлетворяет следующим требованиям для вентиляции котельной частного дома:
площадь от 15 кв. метров;
высота потолков минимум 2 м 20 см;
площадь окон от 3 кв. см на 1 кубометр объема помещения;
окно открывается или снабжено форточкой;
для притока воздуха из соседних помещений в нижней части двери проделаны отверстия;
оборудование устанавливается возле стены из негорючего материала на расстоянии не менее 0,1 м.
Согласно требованиям приточная вентиляция в котельной в частном доме обязательна. Если мощность оборудования выше 30 киловатт, обустраивается отдельное помещение котельной.
Нормы вентиляции газовой котельной по СНиП
вытяжной вентилятор
Все требования к вентиляции газовой котельной изложены в СНиП 2.04.05, II-35.
В помещении газовой котельной обязательно должна быть вентиляция, выход воздуховода располагается на потолке;
Возле канала для дымохода пробивается еще один, на 30 см. ниже. Он служит для очистки дымохода;
Приток воздуха обеспечивается с улицы через вентканал или из прилегающего помещения через отверстия в нижней части двери;
Приток воздуха для вентиляции рассчитывается, исходя из мощности котла:
приток с улицы: на 1 киловатт мощности – от 8 кв. сантиметров продухов;
приток из соседнего помещения: на 1 киловатт мощности – от 30 кв. сантиметров продухов.
С остальными правилами оборудования котельной в частном доме можно ознакомиться в соответствующих нормативных документах.
Естественная вентиляция с газовым котлом
схема естественной вентиляции газовой котельной
Обычно для вентиляции газовой котельной частного дома используется естественная тяга. Так, при котле мощностью до 30 киловатт для притока достаточно продуха диаметром 15 см. В продух вставляется пластиковый патрубок, снаружи вход прикрывается металлической сеткой от проникновения грызунов и мусора. Внутри же на трубу крепится обратный клапан, который не дает воздуху вытягиваться на улицу.
Вытяжка делается также. На верхний конец вытяжной трубы крепится зонтик для предохранения от дождя и снега. Некоторые мастера и на вытяжную трубу устанавливают обратный клапан, чтобы через нее воздух не проникал в дом.
Чтобы чистый воздух попадал непосредственно в камеру сгорания, приточный воздуховод устраивают за топливным отсеком. Вытяжную трубу ставят прямо над котлом, куда поднимаются продукты сгорания.
Приведенное устройство вентиляции котельной частного дома очень просто в исполнении и в большинстве случаев достаточно эффективно. Но систему невозможно контролировать и это ее основной минус. Согласно СНиП вентиляции в котельной воздух должен обновляться трижды за час. Воздухообмен при естественной системе вентиляции котельной рассчитать невозможно. Кроме этого, воздухообмен зависит от давления, температуры воздуха на улице и силы ветра.
Дымоход для вентиляции газовой котельной
правильный дымоход для вентиляции котельной
Дымоход – это один из важнейших элементов грамотного устройства вентиляции котельной частного дома. Поэтому на его конструкции нужно остановиться отдельно.
СНиП вентиляции в котельной разработаны и для дымоходов:
Дымоход не пропускает газ и гарь. Никакие продукты горения не должны проникать в воздух помещения котельной. Для увеличения герметичности дымохода некоторые владельцы оштукатуривают его или вставляют внутрь металлической трубы асбестоцементную. Диаметр ее зависит от мощности котла;
Труба дымохода должна выходить за уровень конька, чтобы тяга была достаточной. Выход дымохода должен подниматься над коньком крыши на 2 – 5 метров, иначе возможен подсос;
Диаметр дымохода вентиляции в газовой котельной должен быть больше, чем диаметр дымохода самого котла и зависит от его мощности. Можно использовать такие пропорции:
при мощности котла 24 кВт – диаметр 120 мм;
при 30 кВт – 130 мм;
при 40 кВт – 170 мм;
при 55 кВт – 190 мм;
при 80 кВт – 220 мм;
при 100 кВт – 230 мм.
Тем, кто решил своими руками оборудовать вентиляцию котельной собственного частного дома, помогут простые правила:
сечение трубы для дымохода указывается в паспорте котла;
дымоход выполняется из листового металла (оцинкованной или нержавеющей стали). Дымоход имеет круглое сечение одинакового диаметра по всей длине и ревизионное окошко для чистки;
дымоход должен иметь не более трех поворотов или изгибов.
Искусственная вентиляция котельной
система вентиляции и отопления
Если естественную систему вентиляции в газовой котельной частного дома оборудовать нельзя, прибегают к механической тяге.
Искусственная вентиляция работает за счет вентиляторов. Обычно используются канальные вентиляторы, которые подбираются в зависимости от сечения вентканалов.
При расчете вентиляции в котельной с напольным газовым котлом мощность вентилятора подбирают с 20 – 30% запасом при наибольшей нагрузке. Мощность зависит и от количества изгибов воздуховода, его сечения и длины.
Простейший метод расчета своими руками вентиляции котельной частного дома:
(Ш * В * Д) * 3 = объем воздуха, который необходимо заменить за один час, здесь:
Ш – ширина помещения, В – высота потолков, Д – длина помещения.
Оборудуя вентиляцию в котельной частного дома своими руками, можно сэкономить. Для этого вентилятор устанавливается только на приток или выдув. Но наиболее надежным способом является полная механизация воздухообмена.
Специалисты рекомендуют использовать в котельных с напольными газовыми котлами вентиляторы в медных или алюминиевых корпусах, стойких к плавлению и возгоранию.
Увеличивается эффективность и экономность вентиляции за счет системы автоматического контроля. Автоматика запускает вентиляторы одновременно с запуском котла. А когда топка не работает и вытягивать нечего – вентиляторы останавливаются.
В некоторых случаях вентиляцию котельной частного дома устраивают совместно с кондиционированием, одновременно обеспечивая комфортную температуру воздуха.
Устройство вентиляции в котельной частного дома и как ее правильно установить
Для поддержания комфортного микроклимата в холодное время дом тщательно стараются утеплить. Помещения реже проветриваются. Когда вентиляция в котельной частного дома выходит из строя, создается аварийная обстановка. Из-за плохой циркуляции появляется множество проблем. Продуманное вентилирование в котельной один из самых основных вопросов.
Необходимость и функции вентиляции в котельной частного дома
Чистый воздух имеет большое значения для качественной работы газового котла. Если естественным путем не удается наладить поступление свежего воздуха, проводят искусственное вентилирование.
Без систематического проветривания сгораемые вещества попадают на трубы, снижается эффективность работы газового котла, хуже обогревается дом. Но, даже, не это самое страшное. Из-за неисправной вентиляции и неудовлетворительной работы оборудования в помещении скапливаются избытки угарного газа, жизнь людей ставится под угрозу.
Профессиональный монтаж вентиляции в котельной частного дома:
Продлевает срок службы на более длительный период эксплуатации;
Создает в доме хорошие климатические условия для проживания;
В помещении всегда находится достаточный объем кислорода;
На стенах не появляется сырость и плесень;
Меньше концентрация продуктов горения;
Котел работает с высокой отдачей.
Вентиляция в котельной частного дома регулирует скопление угарного газа, не образовывается обратная тяга. Превышенная концентрация углекислоты опасно для здоровья. Благодаря обменным процессам в воздухе, в помещение поступает кислород, который необходим для жизни человека и налаженной работы газового оборудования.
Требования к вентиляции газовой котельной в частном доме и нормы согласно СНиП
При несоблюдении норм и правил газовые службы применяют санкции, вплоть до отключения газа. В частном доме устанавливается обособленная система вентиляция:
Вытяжка за час способна трижды сменить воздух;
Приток поступает суммарно в таком же количестве, как в вытяжку вместе с учетом потребности горения газа.
В верхней части потолка должно находиться вытяжное устройство. Обычно – это вытяжная труба. Диаметр трубы обозначают газовщики при создании проекта-схемы на строительство. По всем требованиям диаметр составляет 1,3 метра. Труба создает условия для нормального входа и выхода воздуха.
Например, объем помещения в котельной составляет 15м 3 . За час эти пятнадцать кубов должны выйти три раза через вытяжку. То есть, 45м 3 за час должно естественным образом уйти наружу через вытяжную трубу.
Предусмотрены требования к приточному воздуху. Войти должно 45м 3 в помещение, плюс необходимое количество воздуха для горения газа. Любое котельное оборудование потребляет кислород для поддержания горения газа.
Один из нормативных документов, на который ориентируются газовые службы: СниП Газоснабжение 2.04.08-87*
Способы организации воздухообмена
Для нормальной работы вентиляции воздух должен постоянно циркулировать. Организовать процесс можно двумя способами. Приток и отток происходить самостоятельно, без установки соответствующего оборудования для принудительного обмена. Воздух в этом случае, перемещается природным (естественным) путем под воздействием ветра и других явлений. Другой вариант, не надеясь на силы природы, устанавливается искусственная (принудительная) вентиляция.
Естественная вентиляция
Котельная относится к помещению повышенного риска. Если естественная вентиляция в загородном доме находится только на кухне, в ванной и туалете — такой вариант не подходит. Для котельной проводят обособленную систему
Максимальная высота от пола до потолка составляет 6 метров. Чем ниже высота, тем больше кратность воздуха. На каждый метр кратность увеличивается на 25%;
Свежий воздух попадает в котельную через систему вентилирования. Дополнительно делаются клапаны внизу двери. Площадь рассчитывается в соотношении 8 см²/1 кВт мощности отопительного агрегата, с помещения — 30 см²;
Дымоход имеет 2 выхода. Верхний предназначен для вывода продуктов горения из котла, нижний очищает от мусора и грязи. Минимальное расстояние между ними — 25 см. Приточный канал размещается внизу помещения, вытяжной — в верхней части.
Недостаток системы в том, что не всегда естественная вентиляция работает в полном режиме. Большая зависимость от силы ветра.
Система принудительной циркуляции воздуха
Принудительная вентиляция используется в воздуховодах с длинным основанием. Естественная тяга отсутствует. Приточная вентиляция в котельной частного дома связана с воздухообменом всего здания, вытяжная имеет одни канал выхода на улицу.
Достоинства принудительной системы:
Котельную можно установить в любом месте с подходящими размерами;
Большой плюс не зависит от внешних условий и природных явлений.
Оборудование и процесс монтажа обходится дороже, чем естественная вентиляция;
При неисправной работе приходится производить дорогостоящую замену.
Требования к устройству дымохода
Дымоход такая же важная часть, как сам котел в отоплении.
Требования к дымоходам, которые устанавливаются снаружи
С улицы проводится теплоизоляция дымохода для предотвращения образования конденсата;
По оси котла и до оси дымохода с улицы расстояние составляет не более двух метров. Иначе тяга будет плохая;
Не менее одного метра должен быть прямой участок вверх от котла по трубе. Только после такого расстояния делается изгиб;
В любом случае, даже если не образовывается конденсат, обязательно должен монтироваться карман для очистки и отвода конденсата;
Если котел напольный, делается несгораемая подложка из асбестового и металлического листа. На металлический лист устанавливается котел;
При прохождении дымохода через стены, если они из сгораемого материала, проводится противопожарная разделка на 0,5 метра сверху и снизу.
Требования к дымоходу, который проходит вертикально через перекрытия потолка и крыши
По оси расстояние составляет не более двух метров;
Противопожарная заделка устанавливается в потолке;
Зона доступа холодного воздуха обеспечивается теплоизоляцией;
Карман для конденсата и очистки делается на расстоянии одного метра;
До верха трубы теплоизоляция должна заканчиваться на расстоянии не более 0,1 метра.
Расстояние от низа котла до верха дымоходной трубы составляет не менее пяти метров.
Диаметр дымохода на котле, установленный заводом-изготовителем, должен быть равен диаметру дымохода, который выходит из помещения. Встречаются котлы меньшим диаметром, порядка 80 мм. Стандартно внутренний диаметр дымохода составляет 130 мм.
По окончании монтажных работ и установки в каналы наружной трубы, внизу дымохода обязательно монтируют люк для очистки. Когда грязь и мусор собираются на уровне дымохода, тяга прекращает работать. По этой причине в нижней части устанавливают карман для очистки.
Расчет естественной системы вентиляции
Чтобы подобрать вентиляцию, необходимо знать требования к котельному помещению. В нормативных документах не указывается точная площадь помещения. Но минимальная высота в Инструкции по размещению агрегатов должна быть не менее 2,5 метров. Газовые службы, в основном, ориентируются на Инструкцию МДС 41-2.2000. В то время, как СНиП рекомендует использовать помещение 2,2 метра.
0,7 метров проход,
плюс ширина самого котла это по санитарным нормам и правилам.
по инструкции 1 метр составляет ширина прохода,
плюс ширина котла.
В общей сложности 1,5 метра.
Если объем котельной 15 м 3 Высота потолка от плитки котельной на полу до низа перекрытия или потолка – 3 метра. Тогда площадь котельной составит 5 м2 15:3 = 5
Если высота котельной 2,5 метра, 15:2,5 = 6 м 2 Таким образом, варьируется площадь котельной внутри помещения.
Высота 2,5 метра;
Ширина 1,5 метра;
Объем 15 м 3
При расчете естественной вентиляции принимаются во внимание:
Объем котельного помещения;
Скорость прохождения воздуха по вентканалам;
Пропорциональность высоты котельной к коэффициенту кратности воздухообмена.
Пример расчета воздухообмена
Объем котельной: 33,6 м 3 ;
Расчет воздухообмена: (6м -2,8м) х 0,25+3 =3,8, где
6 м — оптимальная высота потолка:
2,8 м действительная высота потолка;
3м 3 увеличение кратности воздуха на каждый метр опускания потолка.
На основе этих данных, по таблице норм и правил определяется диаметр труб, необходимых для прокладки вентиляции для естественной системы не менее 200 мм.
Правильный монтаж оборудования
Причины выхода из строя газовых установок, в большинстве случаев, банальные. Не очищен дымоход, угарный газ возвращается в квартиру либо неправильно вмонтирована газовая колонка. Важно правильно подобрать и осуществить монтаж.
Каким образом обустраиваются дымоходы
В стене прокладывают отверстие с выходом наружу:
Со стороны улицы конструкция поднимается наверх;
Соединяется со стеной — рамой, закручивается хомутами.
Внутренний дымоход поднимается от котла на крышу, не выходя из дома. Он проходит через все перекрытия и выходит на крышу. Такой дымоход обычно делают двухслойным. Между слоями закладывается изолирующий материал, чтобы исключить возможность возникновения пожара при нагреве дымохода и оградить от образования конденсата.
Расположение выхода дымоходной трубы относительно крыши
Если от конька свыше трех метров выходит дымоходная труба, вполне достаточно установить от горизонта под углом 10◦. Участок должен быть не менее 1 метра;
От 1,5 до 3 метров — дымоход выводится на одном уровне вместе с коньком;
Расстояние меньше 1,5 метров – конструкция крепится выше конька, не менее 0,5 метров;
Для установки дымохода в котельной, пристроенной к дому, берется угол 45 градусов и выше. В отмеренном месте должна выходить труба, чтобы при ветровых нагрузках не задувало запальник в котле.
Если не соблюдать требования регламента безопасности (СНиП), возникают проблемы при сдаче в эксплуатацию газового котла со стороны контролирующей организации.
Вентиляция в котельной частного дома
Применяя газовый котел в виде основного источника отопления и нагревания воды в частном доме нужно обязательно выполнять условия эксплуатации оборудования. Немаловажное условие при работе агрегата – вытяжка для котла, которая всегда требуется, несмотря на вид отопительного прибора.
Требования к вентилированию газовой котельной
Котлы небольшой производительности (до 60 кВт) располагаются на кухне при условии, когда она отвечает определенным требованиям:
размеры помещения не менее 7,5 м 3 при установке одного отопительного прибора, и не менее 13.5 при установке двух;
потолок не менее 2 м при установке одного отопительного прибора, и не менее 2.5 при установке двух;
площадь стекол в окнах не менее 3 см 2 на 1 м³ помещения;
обязательное наличие в окнах рам и форточек;
расстояние между отопительным прибором и стеновой конструкцией не менее 100 мм;
стена покрыта огнестойким материалом;
поступление свежего воздуха естественным путем (через нижние зазоры в дверях или специальные отверстия в стене).
Для более производительных котлов свыше 30 кВт нужно отдельное помещение с площадью более 15 м 2 .
Требования к вентиляции твердотопливного котла и помещения
Основные условия к проведению вентиляции в котельной в частном доме – это соответствие определенной площади и объема. Это вызвано необходимой частотой воздухообмена за единицу времени, противопожарной безопасностью и регулярными осмотрами оборудования. Следовательно, для нормальной вентиляции котельной расстояние котла от стен и свободный доступ к нему должен быть обеспечен в зависимости от производительности агрегата:
Для котла производительностью до 30 кВт не менее 3,5 м 2 .
Для теплового устройства от 30 до 60 кВт – 5 м 2 .
Если у агрегата мощность больше 60 кВт, то площадь котельной – свыше 6м 2 .
Кроме того, высота до потолка должна быть 2,2 м.
Дымоотвод отопительного прибора в частном доме
Дымоходы и их монтаж нуждаются в специализированном подходе и соблюдении определенных требований. Стенки дымоотвода обычно изготавливаются устойчивыми к перепадам температуры, к коррозии и воздействию химических соединений.
Вытяжка для котлов в частном доме должна отвечать строительным нормативам:
СНиП 41-01-2003 «Вентиляция и отопление жилых помещений».
СНиП 42-01-2002, 42-101-2003 «Рекомендации и требования к газораспределительным комплексам»
Таким образом, поддерживаясь этих законодательных актов, нужно соблюдать, чтобы дымоудаление соответствовало необходимому воздухообмену и ППБ. А для этого нужно вычислить высоту и сечение дымоотвода и воздуховода. При установке обходимо соблюдать следующие условия:
труба должна быть выставлена строго вертикально;
возвышаться над коньком крыши не более 0,5 м;
общая высота венканала – не более 5 м;
стыки в канале изолируются термостойким герметиком.
При соблюдении выше перечисленных требований, вентиляционную трубу для отопительного прибора можно смонтировать своими руками.
Как подобрать материал для вытяжки
Для решения таких задач применяется кирпич, нержавеющая, оцинкованная сталь или керамический материал. Проанализируем более детально каждую из них.
Коаксиальная вентиляция
Эта вытяжка газового котла в частном доме состоит из короткой внешней и длинной внутренней трубы. Помимо этого к ней относятся всякие принадлежности: хомуты, колена, прокладки, а также – приемник для конденсата. Еще такую конструкцию называют «труба в трубе» и используется она в газовых отопительных приборах с закрытой камерой горения.
Устройство и принцип работы одинаковый для всех котлов такого типа:
Труба, расположенная внутри, подсоединятся с одной стороны к патрубку котла, а ее другая сторона выводится на улицу и по ней выходят продукты сгорания. Она сделана из нержавейки и выдерживает перепады высоких температур.
Труба, расположенная снаружи, присоединяется одним концом к входному отверстию, а другой конец выводится за пределы помещения. В этом канале происходит поступление свежего воздуха.
Во время эксплуатации агрегата, выработанные продукты горения за счет тяги по внутреннему каналу отводятся наружу, и в то же время к камере сгорания поступает свежий воздух по внешнему каналу.
Данное коаксиальное устройство обладает следующими достоинствами:
Дымоход безопасен. Это возможно потому, что выходящие горячие продукты горения тут же охлаждаются холодным воздухом, поступающим извне.
Повышенная производительность. Свежий воздух при подаче нагревается и увеличивает КПД агрегата.
Экологичность системы.
Установка на кухне. Такой настенный отопительный прибор не портит общий интерьер в помещении.
Еще одной особенностью монтажа таких котлов с коаксиальной циркуляцией воздуха является то, что в доме для частного проживания монтировать дымоход можно как вертикально, так и горизонтально.
Кирпичная кладка
Сейчас кирпич все реже применяется для вентиляционных колодцев.
Это вызвано двумя основными причинами:
Во-первых, его недолговечностью, через 7-10 лет кирпич начинает крошиться, и кладка теряет герметичность, а значит, она теряет свое предназначение. Разрушается он из-за того, что в канале температура меняется и в результате образуется конденсат, который зимой замерзает. Более приемлемо делать дымоходы из этого материала, когда стенки постоянно испытывают контакт с горячими отходами.
Во-вторых, кирпичная кладка – это трудоемкий процесс, у такого вентиляционного канала непростое устройство и неоправданные расходы.
В связи с этим, более удачным вариантом будет являться кирпичная шахта с заложенной внутри оцинкованной трубой для вентиляции. Собирается она по частям из 2-х метровых контуров, а толщина стенок подбирается с учетом температуры отводящих газов.
Стальная вытяжка
Отработанный газ при работе газового котла имеет температуру около 430 градусов, а при эксплуатации твердотопливных котлов еще больше. Поэтому трубы для вытяжки газового котла в частном доме изготавливаются из нержавеющей стали с толщиной стенок 0,7-1 мм. Данные изделия вполне стабильны к действию конденсата на поверхности стенок.
Надо отметить, что период эксплуатации этих вентиляционных труб ощутимо меньше, чем кирпичных и керамических. В то же время стандартные стальные вытяжки проще при замене, так как они легче и не нуждаются в специализированных основаниях для придания прочности.
Такие каналы изготавливаются в разных вариантах:
Размещение в специально выложенном колодце из кирпича;
Из заводских контуров. При этом всякий контур представляет собой сэндвич-трубу с двумя стенками. Здесь одна труба расположена в другой, а зазор заполнен теплоизолирующим материалом.
Использование таких вытяжек упрощает установку, при этом они монтируются как внутри помещения, так и снаружи.
Керамическая вытяжка
Следует дать оценку, что керамический канал – идеальное решение для всех видов котлов в частном доме. Этот материал устойчив к высоким температурам. А также нейтрально относится к ядовитым химическим соединениям, которые могут образовываться при сгорании разного топлива. Каналы керамической вытяжки в основном располагаются вертикально из модулей с одной или двумя выемками.
В последнем варианте второй канал применяется для вентилирования котельной или для поступления воздуха к горелке котла. Обычно такие сэндвичи утепляют минеральной ватой, чтобы защитить их от охлаждения и возникновения конденсата. К тому же в утепленной трубе увеличивается естественная тяга. При устройстве такой керамической вытяжки должен остаться зазор для свободного прохождения воздуха между утеплителем и поверхностью колодца.
На рынке стройматериалов можно встретить комплекты керамических вытяжек в металлическом кожухе. Такая модель не нуждается в устройстве вентиляционных зазоров и монтируется на отопительный прибор как внутри, так и снаружи дома. Они могут эксплуатироваться с температурой выходящих газов до 450 градусов.
В то же время керамика хорошо впитывает влагу, поэтому у них обычно предусматривается лоток для сбора конденсирующейся влаги. А сам канал обеспечивается свободным доступом для обдува воздухом. Благодаря сглаженной поверхности в трубе, в ней обеспечена устойчивость против загрязнения и удобное очищение при обслуживании.
Для работы котлов на твердом топливе в частном доме применяются трубы, выдерживающие температуру 650 градусов. Кроме того они должны быть нейтральными к сгоранию сажи и эксплуатироваться в сухом состоянии.
Расчет системы вентиляции
Вычисление вентиляции в помещении с газовым котлом рекомендуется делать, учитывая следующие параметры:
объем котельной;
скорость воздушной массы;
кратность воздухообмена;
количество членов семьи.
Учитывая данные параметры, рассчитывается нужное сечение вытяжки для газового котла, при этом диаметр приточного отверстия вычислять нет необходимости, поскольку эти размеры должны быть равны. Если же котельная уже существует, но диаметр вытяжного канала меньше расчетной, нужно дополнительно делать принудительную вентиляцию. Для расчета можно использовать разные способы, ниже приведены два из них.
Вычисление вентиляции по количеству воздухообмена:
L — мощность котла кВт/ч;
N — кратность обновления воздуха;
S — площадь котельной;
Н — высота до потолка в м.
Вычисление вентиляции по числу членов семьи:
L — мощность котла кВт/ч;
N — число членов семьи в доме;
Lн — минимальная норма потребления воздуха на одного человека:
во время отдыха — 20 м³/ч;
при пассивной деятельности — 40 м³/ч;
при физических нагрузках — 60 м³/ч
Подбор и монтаж оборудования
Воздухообмен естественным путем в котельном помещении достигается за счет приточного и вытяжного каналов.
При монтаже приточного канала необходимо:
Подготовить кусок пластмассовой трубы, фильтрующую сетку и обратный клапан. Сечение трубы подбирается в зависимости от мощности котла. В случае, когда производительность менее 30 кВт, то хватит 150 мм. Чем больше мощность, тем больше сечение.
Для создания правильного процесса горения и соответствующей вытяжки в частном доме, подачу воздуха нужно создать как можно ближе к топке котла. Поэтому отверстие в стене нужно пробить напротив горелки, но не выше его рабочей зоны. В отверстие вставляется отрезок трубы, и щели заделываются монтажной пеной.
Снаружи патрубок закрывается сеткой для предохранения от насекомых и мелких животных. Внутри трубы нужно установить обратный клапан для защиты от обратной тяги на улицу.
Трубы для вытяжки в котельном помещении при естественном вентилировании устанавливаются только вертикально, при этом высота их не должна быть меньше 3,5 м.
Сейчас многие пользователи не задаются вопросом перед выбором той или иной приточной вентиляции, так как оптимальным решением будет установка комбинированной системы воздухообмена.
Требования и нормы вентиляции в газовой котельной частного дома
Газовая котельная частного дома в обязательном порядке обеспечивается вентиляцией согласно государственным стандартам и СНиП. Сжиженный и природный газ могут стать причиной пожара или взрыва, поэтому к помещению предъявляются повышенные требования безопасности. Выполнение всех норм вентиляции обязательно, их следует учитывать при проектировании частного дома или выборе комнаты для котельной. О том, как сделать в котельной вентиляцию правильно, читайте в нашем материале.
Нужна ли вентиляция в газовой котельной
Даже незначительное количество угарного газа способно ухудшить самочувствие жильцов. Хроническая усталость, головные боли и резь в глазах – это самое меньшее, что ощущают люди, часто вдыхающие продукты горения. Не менее опасны и протечки взрывчатого и легковоспламеняющегося топлива.
Плохо рассчитанная вентиляция не только угрожает жизни и здоровью людей, но еще и снижает производительность оборудования.
Работа газового котла возможна при постоянном поступлении кислорода в котел и своевременном удалении продуктов горения. При нехватке воздуха топливо хуже сгорает. Расходуя одинаковое количество газа, в плохо вентилируемом помещении котел выдает меньше тепла.
Слабая вытяжка вентиляции в котельной с напольным газовым котлом приводит к скоплению гари и копоти внутри оборудования, уменьшаются сечения воздуховодов, тяга ухудшается и часть продуктов горения затягивается в помещение.
Газовые котлы используют воздух из котельной. Если котельная отделена от основного дома деревянными негерметичными дверями или в ней окна старого образца, достаточно воздуха, поступающего через щели рам. Но если установлены современные окна и двери, воздух из вне поступать не будет. При сгорании топлива в помещении будет разряжаться воздух, а КПД котла снижаться. Гарь из котла может пойти в котельную и оттуда в жилые комнаты. Поэтому необходимо задуматься о том, как сделать вентиляцию котельной.
Требования к вентиляции в частном доме с газом
Помимо наличия вентиляции, к помещению газовой котельной предъявляются специальные требования.
Котельную разрешается оборудовать:
в пристройке к коттеджу;
на чердаке;
в отдельном строении;
в специально отведенной комнате.
Если оборудование рассчитано на сжиженный газ, цокольный этаж или подвал не подойдут. Сжиженный газ обладает большим удельным весом, чем воздух. Поэтому при протечках он опускается в самые нижние части дома и здесь может взорваться. Эту особенность топлива необходимо учитывать перед тем, как делать вентиляцию в котельной.
Маломощные газовые котлы (не более 30 киловатт) не требуют оборудования специальной котельной, можно навесить или установить их на кухне, если помещение удовлетворяет следующим требованиям для вентиляции котельной частного дома:
площадь от 15 кв. метров;
высота потолков минимум 2 м 20 см;
площадь окон от 3 кв. см на 1 кубометр объема помещения;
окно открывается или снабжено форточкой;
для притока воздуха из соседних помещений в нижней части двери проделаны отверстия;
оборудование устанавливается возле стены из негорючего материала на расстоянии не менее 0,1 м.
Согласно требованиям приточная вентиляция в котельной в частном доме обязательна. Если мощность оборудования выше 30 киловатт, обустраивается отдельное помещение котельной.
Нормы вентиляции газовой котельной по СНиП
Все требования к вентиляции газовой котельной изложены в СНиП 2.04.05, II-35.
В помещении газовой котельной обязательно должна быть вентиляция, выход воздуховода располагается на потолке;
Возле канала для дымохода пробивается еще один, на 30 см. ниже. Он служит для очистки дымохода;
Приток воздуха обеспечивается с улицы через вентканал или из прилегающего помещения через отверстия в нижней части двери;
Приток воздуха для вентиляции рассчитывается, исходя из мощности котла:
приток с улицы: на 1 киловатт мощности – от 8 кв. сантиметров продухов;
приток из соседнего помещения: на 1 киловатт мощности – от 30 кв. сантиметров продухов.
С остальными правилами оборудования котельной в частном доме можно ознакомиться в соответствующих нормативных документах.
Естественная вентиляция с газовым котлом
Обычно для вентиляции газовой котельной частного дома используется естественная тяга. Так, при котле мощностью до 30 киловатт для притока достаточно продуха диаметром 15 см. В продух вставляется пластиковый патрубок, снаружи вход прикрывается металлической сеткой от проникновения грызунов и мусора. Внутри же на трубу крепится обратный клапан, который не дает воздуху вытягиваться на улицу.
Вытяжка делается также. На верхний конец вытяжной трубы крепится зонтик для предохранения от дождя и снега. Некоторые мастера и на вытяжную трубу устанавливают обратный клапан, чтобы через нее воздух не проникал в дом.
Чтобы чистый воздух попадал непосредственно в камеру сгорания, приточный воздуховод устраивают за топливным отсеком. Вытяжную трубу ставят прямо над котлом, куда поднимаются продукты сгорания.
Приведенное устройство вентиляции котельной частного дома очень просто в исполнении и в большинстве случаев достаточно эффективно. Но систему невозможно контролировать и это ее основной минус. Согласно СНиП вентиляции в котельной воздух должен обновляться трижды за час. Воздухообмен при естественной системе вентиляции котельной рассчитать невозможно. Кроме этого, воздухообмен зависит от давления, температуры воздуха на улице и силы ветра.
Дымоход для вентиляции газовой котельной
Дымоход – это один из важнейших элементов грамотного устройства вентиляции котельной частного дома. Поэтому на его конструкции нужно остановиться отдельно.
СНиП вентиляции в котельной разработаны и для дымоходов:
Дымоход не пропускает газ и гарь. Никакие продукты горения не должны проникать в воздух помещения котельной. Для увеличения герметичности дымохода некоторые владельцы оштукатуривают его или вставляют внутрь металлической трубы асбестоцементную. Диаметр ее зависит от мощности котла;
Труба дымохода должна выходить за уровень конька, чтобы тяга была достаточной. Выход дымохода должен подниматься над коньком крыши на 2 – 5 метров, иначе возможен подсос;
Диаметр дымохода вентиляции в газовой котельной должен быть больше, чем диаметр дымохода самого котла и зависит от его мощности. Можно использовать такие пропорции:
при мощности котла 24 кВт – диаметр 120 мм;
при 30 кВт – 130 мм;
при 40 кВт – 170 мм;
при 55 кВт – 190 мм;
при 80 кВт – 220 мм;
при 100 кВт – 230 мм.
Тем, кто решил своими руками оборудовать вентиляцию котельной собственного частного дома, помогут простые правила:
сечение трубы для дымохода указывается в паспорте котла;
дымоход выполняется из листового металла (оцинкованной или нержавеющей стали). Дымоход имеет круглое сечение одинакового диаметра по всей длине и ревизионное окошко для чистки;
дымоход должен иметь не более трех поворотов или изгибов.
Искусственная вентиляция котельной
Если естественную систему вентиляции в газовой котельной частного дома оборудовать нельзя, прибегают к механической тяге.
Искусственная вентиляция работает за счет вентиляторов. Обычно используются канальные вентиляторы, которые подбираются в зависимости от сечения вентканалов.
При расчете вентиляции в котельной с напольным газовым котлом мощность вентилятора подбирают с 20 – 30% запасом при наибольшей нагрузке. Мощность зависит и от количества изгибов воздуховода, его сечения и длины.
Простейший метод расчета своими руками вентиляции котельной частного дома:
(Ш * В * Д) * 3 = объем воздуха, который необходимо заменить за один час, здесь:
Ш – ширина помещения, В – высота потолков, Д – длина помещения.
Оборудуя вентиляцию в котельной частного дома своими руками, можно сэкономить. Для этого вентилятор устанавливается только на приток или выдув. Но наиболее надежным способом является полная механизация воздухообмена.
Специалисты рекомендуют использовать в котельных с напольными газовыми котлами вентиляторы в медных или алюминиевых корпусах, стойких к плавлению и возгоранию.
Увеличивается эффективность и экономность вентиляции за счет системы автоматического контроля. Автоматика запускает вентиляторы одновременно с запуском котла. А когда топка не работает и вытягивать нечего – вентиляторы останавливаются.
В некоторых случаях вентиляцию котельной частного дома устраивают совместно с кондиционированием, одновременно обеспечивая комфортную температуру воздуха.
Правильная вентиляция для газового котла в частном доме – нормы и правила
В помещении, где сгорает природный газ, постепенно увеличивается концентрация угарного газа. Когда человеку приходится постоянно находиться в такой атмосфере, развиваются опасные болезненные симптомы: головокружение, различные аллергические реакции. Со временем они переходят в тяжёлые заболевания. При утечке газа создаётся взрывоопасная ситуация. По этой причине всюду, где стоит газовое оборудование, имеется вентиляционная система.
Для чего нужна вентиляция
Для того, чтобы газ горел, ему требуется постоянная подача кислорода. Если его не будет хватать, в атмосфере аккумулируется большое количество продуктов горения, очень опасных для жизни. Качество пламени при этом изменяется. Огонь окрашивается в жёлтый цвет и выделяет обильную копоть. При этом КПД котла или плиты заметно снижается, так как объём сгораемого газа остаётся прежним, а тепловой энергии от него исходит гораздо меньше.
Газ представляет угрозу взрыва, когда происходит его утечка. Это может случиться не только при поломке оборудования. Порыв ветра из окна может внезапно затушить огонь на газовой конфорке. Иногда рассыхается шланг подачи газа, и на нём появляются трещины.
Вентиляция для газового котла в частном доме — это залог безопасности при эксплуатации агрегатов, работающих на природном или баллонном газе. Исправная вентиляционная шахта в многоквартирном доме может спасти жизнь жильцам при неисправности газовых плит.
Особенности вентиляционной системы зависят от особенностей здания, куда она вмонтирована. Важен тип оборудования, которое будет использоваться, мощность, пропускная способность и другие параметры, характеризующие интенсивность горения природного газа. Диаметр трубы вентиляции для газового котла зависит от модели агрегата.
Требования к вентиляции в котельной
Монтаж вентканалов для газового котла в различных зданиях устанавливают с учётом похожих требований. Исключение составляют котельные, где стоит агрегат с коаксиальным дымоходом. Схема вентиляции газового котла в частном доме предусматривает автономный приток воздушных масс.
К помещениям, где стоят газовые котлы, предъявляют следующие технологические нормы:
К дымоходу подключают не более двух газовых приборов, независимо от их расположения по отношению друг к другу и к дымоходу.
В частных домовладениях вентиляционную систему для газового агрегата делают максимально герметичной. Нельзя допустить даже минимальных протечек угарного газа или копоти, опасных для жизни. Места стыков дымоходных каналов обрабатывают герметиком, который устойчив к повышению или понижению температуры.
На заметку. Для стабильной работы газового агрегата воздух должен поступать в котельную в троекратном объеме. Это принимают во внимание при расчёте размеров вентиляционного канала для газового котла.
Виды вентиляционных систем для газового котла
Для помещений с газовыми агрегатами в частных домах устанавливают следующие виды вентиляционных систем:
Естественные и механические;
Вытяжные, приточные и комбинированные, исходя из их предназначения;
Канальные или бесканальные по конструктивным особенностям.
Если вентиляцию устраивают в котельной, где установлен газовый котёл с открытой камерой сгорания, принимают во внимание такие моменты:
наличие вентиляционной шахты для вывода угарного газа на улицу;
монтаж общей системы вытяжной вентиляции;
наличие приточной вентиляции, которая затягивает воздушные массы с улицы в котельную (учитывают щели и зазоры в окнах и дверных проёмах).
На заметку. Когда котельная герметичная, установка специальной системы притока воздуха обязательна.
При выборе котла для отопления дома, следует правильно рассчитать его мощность, чтобы оправдать затраты на обустройство вентиляции. Количество подачи кислорода должно соответствовать потребностям агрегата для того, чтобы пламя в горелке не давало копоти. Если этого не учесть, то на теплообменнике быстро образуется слой сажи и КПД котла упадёт. При подсчёте требуемого притока воздуха следует учесть объём котельной.
Требования к вытяжке газового котла в частном доме обязательны к исполнению, их соблюдение будет гарантом безопасной эксплуатации оборудования.
Если в котельной не хватает притока воздуха, снижается объём кислорода, и может появиться обратная тяга. Как следствие — угарный газ направится в помещение. Особенно это опасно, когда отопительный агрегат устанавливают в кухонной зоне. При поглощении кислорода вредная атмосфера в помещении приведёт к тому, что у жильцов появятся признаки кислородного голодания: боль и рези в глазах, слезотечение, головокружение. Это значит, что воздуховод для газового котла в частном доме не выполняет свою задачу.
Как работают вентиляционные системы
Рассмотрим подробно работу различных типов вентиляции в помещении с газовым котлом:
Для механической тяги требуется монтаж вентилятора. Его устанавливают в вентиляционную решётку на подаче воздуха в помещение. Естественная тяга отличается тем, что перемещение воздушных масс происходит за счёт разницы давления в помещении и за окном. Но даже в этом случае, при нормальной тяге, монтаж небольшого вентилятора не помешает. При механическом типе вентиляции создаётся принудительный приток кислорода и эффективно выталкивается отработанный воздух.
Иногда в котельных устанавливают комбинированную систему вентиляции — приточно-вытяжную. Комбинация механической и естественной вентиляции создаёт хорошие условия для безопасной работы газового агрегата.
Простейшая вентиляционная система — бесканальная. Это специальные отверстия в потолке или стенах, иногда соединяющие два помещения, например, кухню и санузел.
При высокой загазованности и запылённости квартиры или дома устанавливают канальную вентиляцию. Это просчитанная система трубопроводов, которые идут по зданию. Расположение труб и их диаметр рассчитывает специалист.
Вытяжная вентиляция для кухни с газовым котлом
Устройство вентиляции в кухне с газовым котлом — процесс не сложный. Нужно иметь базовый набор инструментов и небольшой опыт работы.
Для монтажа вытяжной вентиляции понадобятся:
вентилятор, оснащённый обратным клапаном;
вентиляционная решётка;
вентиляционная труба для газового котла соответствующего диаметра.
Этапы выполнения монтажа:
Обозначают маркером точное место для размещения воздуховода. Следует учесть, что диаметр круга должен быть несколько большим, чем размер воздуховодной трубы.
Перфоратором необходимо просверлить отверстия по кругу (с частым шагом) и одно в центре.
С помощью инструментов (молотка и зубила) выбивают середину. Должно получиться круглое отверстие, куда встанет труба.
Зазоры следует тщательно заделать монтажной пеной или цементным раствором.
Устанавливают вытяжной вентилятор.
Завершающий этап — крепление решётки. Это надёжный барьер от пыли, сора и насекомых. Выбирая газовое оборудование для дома, необходимо заранее предусмотреть нюансы вентиляции.
Установка приточной вентиляции
Приточная вентиляция требуется для того, чтобы не просто дать возможность зайти воздуху с улицы, но и отфильтровать его, охладить или согреть по ситуации.
В квартирах и частных домах ставят оборудование небольшой мощности. Такая система тихо работает и создаёт комфортные условия для жизни. Современные воздуховоды хорошо вписываются в интерьер.
Простейшим способом организации этой системы является установка приточного вентилятора.
Делается это по схеме аналогично монтажу вытяжного вентиляционного прибора.
Как сделать вентиляцию для газовой колонки
Для устройства вентиляции в помещении, где установлена газовая колонка, нужно обязательно предусмотреть дымоход. Обычно он выполнен из гофрированной металлической трубы. Наиболее выгодный и эффективный вариант — коаксиальный дымоход. Он прослужит долгий срок, и его монтаж не составляет труда. Требования к параметрам помещения, где устанавливают коаксиальную дымоходную трубу, минимальны. Все необходимые расчёты, связанные с установкой такого дымохода, зависят от мощностных характеристик газового прибора. Устройство вытяжки на кухне для газового котла очень ответственное мероприятие, от которого зависит безопасность жильцов.
Комплект дымохода для газовой колонки включает следующие элементы:
колпак, защищающий конструкцию;
проходной патрубок, которым отделяют трубу от стены;
крепёжные элементы;
переходники от трубопровода к колонке;
смотровое окно для проверки состояния дымоходной системы;
ёмкость для сбора конденсата.
Диаметр дымохода должен быть одинаковым по всей магистрали. Его размеры указывают в инструкциях производители газовых колонок.
В длину такие дымоходы обычно 400 см и более. В регионе с морозными зимами дымоходы утепляют. Когда устанавливают вентиляцию в частном домовладении, верхний конец трубы выводят на 100 см выше кровли.
Монтаж дымохода выполняют согласно нормативам СНиП:
у газовой колонки должен быть отдельный дымоход;
труба для отвода дыма должна быть смонтирована герметично для исключения протечек угарного газа;
материал, из которого сделана труба, должен быть устойчив к влаге и перепаду температур;
дымоходная труба не должна провисать, крепёж должен быть жёстким;
когда выполняют монтаж, главная цель — добиться равномерной тяги, поэтому трубы должны быть гладкими (трубы с квадратным сечением лучше не применять).
для хорошей тяги дымоход ставят вертикальным способом;
конденсат и сор собираются в специальном люке, который устраивают в нижней части дымохода.
Этапы монтажа дымохода:
В стену монтируют проходной патрубок. С наружной части стены к патрубку прикрепляют колено в 90 градусов.
По всей высоте стены равномерно распределяют крепёжные элементы.
После того, как будет завершен процесс крепления трубы к стене, следует убедиться, что дымоход нигде не провисает. Обычно для крепежа хватает шага в 200 см.
На верхнюю часть трубы одевают укрывной зонт.
В нижней части трубы следует оборудовать сборник для конденсата.
Проверяют тягу. Если пламя от спички клонится в сторону трубы, всё сделано правильно.
На заметку. Перед монтажными работами, связанными с вентиляцией в котельной, нужно изучить нормативную документацию к газовому агрегату. В ней содержится полезная информация по обеспечению нормального функционирования оборудования.
Устройство вентиляции в кухне с газовой плиткой
Очень часто в кухнях с естественной вентиляцией воздух нормально не очищается. Проверить это не сложно. Достаточно выкурить одну сигарету и оставить помещение закрытым на 15 минут. Если следы дыма остались, значит вентиляция не управляется со своей функцией. Причин может быть много: ошибка при проектировании здания, недобросовестность строителей, отсутствие надлежащего технического обслуживания системы. Нужно принимать меры.
Требования СНиП 42-01 для помещений с газовой плитой следующие:
высота потолков не менее 220 см;
наличие вентиляционного отверстия или окна с форточкой;
просвет между дверью и полом (или отверстие) не меньше 0,25 кв.м.
Как организовать отток воздуха
Самый эффективный способ и наиболее распространенный — монтаж вытяжки над плитой. Это устройство оснащено вентилятором, который вытянет дым и угарный газ. С помощью вытяжки осуществляется принудительная вентиляция в кухонной зоне.
В продаже имеются два вида вытяжек:
Выполняют функцию фильтрации и рециркуляции воздушных масс. Такое оборудование не является частью вентиляционной системы, так как оно не принимает участие в воздухообмене.
Выводят отработанные газы наружу. Обеспечивают полноценный вывод загазованного воздуха. Его сменяет поток свежего воздуха с улицы.
На заметку. Когда в кухне, где стоит газовая плита, окна пластиковые, системе приточной вентиляции нужно уделить особое внимание.
Как высчитать мощность вытяжки:
М=Ох10, где О — объём воздуха в помещении. Высчитывают его по следующей формуле:
О=HхLхS, где H — высота потолков, L — длина, S- ширина помещения.
По нормативам в многоквартирном доме запрещено подключать вытяжку в вентиляционную общедомовую шахту, целиком перекрывая отверстие. Дело в том, что при отключенной вытяжке вентиляция не будет выполнять своё предназначение. Проблему решают специальные вентиляционные решетки для двух каналов.
Как организовать приток воздуха
Для того, чтобы в кухню, где установлено газовое оборудование, постоянно поступал свежий воздух, существуют специальные приточные устройства.
Типы приточного оборудования:
Приточный клапан, встраиваемый в раму пластикового окна. Может функционировать в ручном или автоматическом режиме. При сильных морозах может выйти из строя, так как подвержен обледенению.
Приточный клапан, встраиваемый в стену. Для его монтажа делают отверстие в наружной стене. Может эксплуатироваться как ручным, так и автоматическим способом.
Устройство для проветривания помещения, которое включается от электросети. Его прикрепляют на нижнюю филёнку пластиковой двери. Выполняет функцию фильтрации и прогрева воздушного потока.
Любой тип вентиляции под газовый котел, колонку или плиту можно при желании установить самостоятельно.
Вентиляция котельной в частном доме нормы
Для организации отопления и водоподготовки в домах, часто требуется отдельные помещения, так называемые: бойлерные, топочные или котельные. Так как данное помещение относится к потенциально опасному, для него предъявляются некоторые требования, которые призваны обеспечить необходимую степень безопасности в процессе его эксплуатации. Ниже мы постараемся разобрать какой должна быть котельная в частном доме и какие требования и нормы к ней предъявляются.
С 1 июля 2003 года вступил в силу СНиП 42-01-2002, который регламентирует требования и нормы по устройству котельной для частного дома.
Правила и нормы установки газового котла в частном доме: Выбор места установки (монтажа) газового котла зависит от его мощности!
при мощности газового котла до 60 кВт газовый котел возможно установить на кухне, но при условии соблюдения определенных требований)
от 60 кВт до 150 кВт – установку газового котла необходимо осуществлять в отдельном помещении независимо от этажа (при использовании природного газа котел можно установить в подвале или цокольном этаже).
от 150 кВт до 350 кВт – в отдельном помещении первого или цокольного этажа, в пристроенном помещении или отдельном одноэтажном здании.
для котлов мощностью до 30 кВт объем котельной должен быть не менее 7,5 м 3
для котлов от 30 кВт до 60 кВт – 13,5 м 3
для котлов от 60 кВт до 200 кВт – 15 м 3
Но стоит учесть тот момент, что в случае размещения газового котла на кухне, объем кухни должен быть не менее 15 м 3 , а высота потолков не менее 2,5 м.
Общие требования для котельных:
любое помещение котельной должно иметь естественное освещение, общая площадь оконных проемов должна быть пропорциональна объему помещения: на 1 м 3 объема помещения – 0,03 м 2 остекления. А само окно обязательно должно открываться наружу. В оконном проеме обязательно должна быть форточка или фрамуга для аварийного проветривания в случае утечки газа.
для удаления продуктов сгорания необходима вентиляция, а от котла должен отходить дымоход, разработанный заводом производителем, обеспечивающий необходимую герметичность соединения.
к котельной должна быть подведена вода для подпитки системы отопления в случае необходимости и канализация для слива теплоносителя.
для котла мощностью выше 60 кВт и газового оборудования для организации горячего водоснабжения необходима установка систем контроля загазованности, которая позволит в случае утечки газа или продуктов сгорания будет автоматически прекращать подачу газа.
Минимальный объем помещения котельной 15 м 3
Высота потолков при мощности кота до 30 кВт не менее 2,2 м, а при мощности котла свыше 30 кВт не менее 2,5 м.
Помещение оборудуется раскрывающимся окном, площадь остекления не менее 0,03 квадрата на каждый кубический метр объема помещения.
Производительности вентиляции должна быть не трехкратной (трехкратный воздухообмен).
В том случае, если помещение котельной оборудовано в подвальном или цокольном этаже, минимальный объем котельной возрастает. К обязательным 15 м 3 , добавляется еще по 0,2 м 2 на каждый киловатт мощности отопительного прибора. А так же ужесточаются требования к стенам и перекрытиям, смежным и другим помещениям: они должны быть паро- и газо- непроницаемыми. Плюс ко всему котельная, в которой установлено оборудование от 150 кВт до 300 кВт должна оборудоваться отдельным выходом на улицу или же в коридор ведущий на улицу.
Основные требования к пристроенным котельным: Их количество не так уж и велико, к пунктам изложенным выше добавляются:
Пристройка должна располагаться на сплошном участке стены, до ближайших окон или дверей расстояние должно быть не менее 1 м.
Выполнена она должна быть из негорючего материала с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа (бетон, кирпич, шлакоблок).
Стены пристройки не должны быть связаны со стенами основного здания. Это значит, что фундамент надо делать отдельным, несвязным и строить не три стены, а все четыре.
Установка газового котла котла в кухне, требования к помещению: Как и говорилось ранее, на кухне может быть установлен газовый котел мощность до 30 кВт. Тип камеры может быть любой (открытый или закрытый). Отвод продуктов сгорания может быть через специальные (отдельные) вентканалы или же просто на улицу с помощью коаксиального дымохода.
Остальные требования к кухням:
высота потолков не менее 2,5 м
объем помещения не менее 15 кубов
система вентиляции должна обеспечивать трехкратную смену воздуха за час
должен быть обеспечен приток свежего воздуха в объеме, достаточном для горения газа
Настенные котлы должны навешиваться на негорючие стены, а расстояние до боковых стен не было менее 100 мм. Если же помещение котельной выполнено из горючего материала (например бревно), то рекомендуется отделать стену каким-либо негорючим материалом, например штукатуркой толщиной не менее 50 мм. А экран под газовый котел возможно сделать из листовой стали. Металл крепят поверх листового теплоизоляционного материала толщиной не менее 30 мм (асбест, минеральная вата). Размеры экрана должны выступать за контур котла на 700 мм сверху и по 100 мм по другим сторонам.
Требования к отдельно стоящей котельной: Такие котельные обычно делают, если мощность котельного оборудования составляет более 200 кВт.
Материал стен, отделки и кровли должен быть несгораемым.
Объем помещения отдельной котельной – не менее 15 кубометров, плюс 0,2 кв.м на каждый кВт мощности, идущий на отопление.
Высота потолка не менее 2,5 м.
Площадь остекления считается исходя из 0,03 кв.м на каждый куб объема.
Окно должно иметь форточку или фрамугу.
Под котел требуется отдельный фундамент, его высота не должна быть выше 15 см выше уровня пола.
При относительно небольшой массе (до 200 кг) допускается установка на бетонный пол.
Должна присутствовать система аварийного отключения газа (монтируется на трубе).
Двери неусиленные, слабозакрепленные.
Вентиляция в помещении должна обеспечивать трехкратный обмен воздуха за 1 час.
К дверям в помещении котельной тоже предъявляются ряд требований: Если это отдельно помещение в доме, то двери должны быть выполнены из огнеупорного материала, это означает, что они должны сдерживать огонь не менее 15 минут. Под эти требования попадают только двери изготовленные из металла. Фабричные или самодельные не имеет значения, лишь бы под требования подходили.
В случае, если в помещении котельной есть выход на улицу, должны стоять слабоукрепленные двери, это необходимо на случай взрыва скопившегося газа. Это необходимо, чтобы при взрыве коробку просто выдавило взрывной волной и не пострадали стены помещения. Очень часто контролирующие органы просят монтировать в нижней части дверей переточные решетки, для организации естественного притока воздуха в котельную.
Требования к вентиляции котельной в частном доме: Расчет производительности вентиляции считается от объема помещения. Его нужно умножить 3 и добавить около 30% на запас. В итоге получим объем воздуха, который необходимо подавать и удалять из помещения за 1 час.
Например для помещения 3х4 м, с высотой потолков 2,5 м, нам потребуется: 3 (длина) * 4 (ширина) * 2,5 (высота) * 3 (кратность воздухообмена) * 1,3 (запас 30%) = 117 м 3 /час.
Приток возможно осуществлять с помощью переточной решетки, расположенной внизу двери, а вытяжку организовывать из верхней части помещения через стену или через кровлю, трубой располагаемой на одном уровне с дымовой.
Вентиляция котельной частного дома
Применение большого количества энергосберегающих технологий при строительстве частных домов стало экономически обоснованной необходимостью. Для сохранения тепла в доме закупоривается каждое сквозное отверстие, и приток свежего воздуха в дом полностью перекрывается. Как результат — полное отсутствие циркуляции воздуха и появление плесневых грибков в помещении. Решить вопрос может монтаж продуманной системы вентиляции. Особенно актуальным этот вопрос становиться в доме с собственной котельной.
Функции вентиляции и её необходимость в котельной
Горение и эффективный расход любого топливного материала в котле частного дома происходит только за счет поступления постоянного потока свежего воздуха. Когда отопительная установка расположена в помещении со старыми оконными рамами, притока через щели в негерметичных проемах вполне достаточно. В противном случае необходимо обеспечить принудительный отток отработанного и поступление чистого воздуха.
Грамотно смонтированная вентиляция котельной частного дома
создаст условия для притока кислорода в помещение,
защитит стены от сырости и плесневого грибка,
повысит КПД котельного оборудования,
снизит концентрацию продуктов горения в котельной.
Постоянное скопление угарного газа в воздухе несет не только угрозу жизни и здоровью жильцов. Гарь и копоть оседают на внутренней поверхности труб и уменьшают эффективность работы котельного оборудования. Установка отдает меньше тепла в помещение, и обогрев происходит гораздо хуже. Качественные вентиляционные каналы могут продлить срок работы котла на более длительное время и создать в доме благоприятный микроклимат. Особенно актуально этот вопрос стоит там, где проживают маленькие дети.
Виды вентиляции
Для обеспечения беспрерывного воздухообмена используют естественную или принудительную вентиляцию.
Как оборудовать естественную вентиляцию?
Газовый котел мощностью в 30 киловатт нуждается в оборудовании продухом с диаметром от 15 см. Допускается монтаж вытяжки с выходом трубы на крышу. Продух и вытяжную трубу рекомендуется оборудовать обратным клапаном для препятствия оттока воздуха на улицу. К основным достоинствам этого способа относится его доступная стоимость. К недостаткам можно отнести отсутствие контроля над частотой смены кислорода в комнате с котлом.
Как оборудовать искусственную вентиляцию?
Искусственная вентиляция монтируется в помещениях с отсутствием оконных проемов. Она состоит из системы вытяжных труб, которые могут быть расположены как горизонтально, так и вертикально. Воздухообмен происходит принудительно, за счет работы вентиляторов. Грамотно смонтированная система постоянно обогащает кислородом воздух в котельной, но требует серьезных материальных затрат на обустройство и обслуживание. Принудительная вентиляция котельной полностью энергозависима.
Обычно с заданной функцией справляются канальные вентиляторы, которые подбираются в зависимости от сечения вентканалов. Если в доме используется напольный газовый котел, то при расчете останавливаются на вентиляторе с 30% запасом при максимальной нагрузке. На показатель мощности влияет длина и сечение воздуховода, а также количество его изгибов. Корпус для вентилятора должен быть медным или алюминиевым во избежание возгорания и плавления.
Комбинированная вентиляция
Специалисты советуют проектировать одновременно два вида. Это повысит уровень безопасности, и позволить избежать аварийных ситуаций, связанных со скоплением угарного газа.
Требования к обустройству вентиляции
Атмосферный обмен в помещении газовой котельной должен происходить согласно санитарно-гигиеническим нормам. Все рекомендации и требования прописаны в разрешительных документах и регламентируются СНиП 2.04.05, II-35. В соответствии с ними к исполнению обязательны следующие пункты:
Отверстие для оттока отработанного воздуха должно располагаться под потолком. Очистной клапан для котла – на расстоянии не ниже 30 см от дымохода.
Все приточные каналы оборудуются в нижней части помещения. Каналы для выброса — в верхней.
Проект и схема вытяжной магистрали составляются из расчета мощности котла. На 1 киловатт мощности необходимо обеспечить 8 см.кв. продуха с открытого пространства или 30 см. кв. из смежного помещения.
Труба дымохода должна быть полностью герметична. Попадание продуктов горения в жилой дом не допускается.
Обеспечение трех полных циклов обмена воздушных масс в помещении за 1 час. Кратность рассчитывается согласно санитарно-гигиенических нормам при рекомендуемой высоте потолка 6 метров.
Труба естественной вентиляции должна располагаться строго ветикально и быть высотой не менее 3 метров.
Современные котлы – это сложное оборудование, включающее в себя вентиляторы, фильтры, калориферы и специальные датчики контроля факторов окружающей среды.
Расчет вентиляции
Эффективность работы вентиляционной системы зависит не только от правильности монтажа, но и от рассчета математических данных. Для составления грамотного проекта следует учитывать следующие показатели:
Площадь помещения для котельной (в том числе высота потолков)
Мощность и количество отопительного оборудования
Скорость потока воздуха в воздухоотводах.
Для наглядности можно рассмотреть проект монтажа вентмагистрали в помещении с параметрами — длина комнаты 3 метра, ширина — 2 метра, высота — 3 метра:
Рассчитываем объём комнаты по следующей формуле Высота Х Ширину Х Длину помещения. 3 х 2 х 3 = 18 метров кубических.
Рассчитываем кратность согласно санитарных норм (6-3)х0,25 +3 = 3,75 метра куб.
За один час в котельной должно смениться 3,75 х 18 = 67,5 метров кубических.
Согласно таблице необходимый диаметр труб должен составлять не менее 160 мм.
Диаметр, мм
Расход воздуха в м3/час при скорости в м/сек
1
2
3
4
5
6
7
8
100
28.3
56.5
84.8
113
141
170
198
226
125
44.2
88.3
132
177
221
265
309
353
140
55.4
111
166
222
277
332
388
443
160
72.3
145
217
289
362
434
506
579
180
91.6
183
275
366
458
549
641
732
200
113
226
339
452
565
678
791
904
225
143
286
429
572
715
858
1001
1145
250
177
353
530
707
883
1060
1236
1413
280
222
443
665
886
1108
1329
1551
1772
315
280
561
841
1122
1402
1682
1963
2243
355
356
712
1068
1425
1781
2137
2493
2849
400
452
904
1356
1809
2261
2713
3165
3617
450
572
1145
1717
2289
2861
3434
4006
4578
500
707
1413
2120
2826
3533
4239
5946
5652
Расчет параметров приточной трубы происходит по точно такому же принципу.
Вывод
Проектирование и монтаж системы вентиляции в котельной частного дома — вопрос безопасности и здоровья его обитателей. При отсутствии уверенности в собственных силах стоит обратиться к специалистам по устрйоству вентиляционных систем – компании «Авент». Малейший просчет во время строительства может нанести ущерб котельному оборудованию, досрочно вывести его из строя и создать взрывоопасную ситуацию в помещении.
Разумнее всего доверить разработку проекта и сборку системы одной компании. Закрытый цикл, проведённый работниками одной фирмы, существенно сэкономит время и поможет в дальнейшем избежать проблем с ремонтом и обслуживанием вентиляционной установки.
Получить консультацию специалистов можно по телефону 8 (812) 385-50-60,
и по электронной почте: [email protected]
Все о вентиляции газового котла в частном доме
Газовый котёл – сложное техническое устройство, эффективная и безопасная эксплуатация которого зависит от многих факторов. Поэтому переход на автономное газовое отопление требует от владельцев жилья строгого выполнения правил безопасной эксплуатации газо-нагревательного оборудования. Вентиляция для газового котла является одним из таких ключевых аспектов его корректной работы и, независимо от типа отопительного агрегата, устраивается в обязательном порядке.
Для жильцов городских квартир, использующих компактные навесные газовые котлы, вопрос с вентиляцией не стоит так остро, так как современные модели отопительных котлов оснащены закрытой камерой сгорания, нормальная работа которой обеспечивается просто — установкой коаксиального дымохода.
Сложнее дело обстоит для той категории жилых объектов, в которых установлены мощные газовые водогрейные котлы — такие агрегаты для горения топлива в топке нуждаются в большем количестве воздуха.
Основные требования к вентиляции газо-нагревательного оборудования
Основу любой системы отопления составляет проектная документация. Еще на стадии разработки проекта необходимо произвести тепловые расчеты, точно рассчитать параметры вытяжной системы. Для частных домов, в которых предполагается использовать газовые котлы большой мощности, обязательным условием является выделение помещения под котельную.
Котельная под газовое оборудование должна соответствовать государственным нормативам и стандартам, что объясняется повышенной опасностью использования природного газа в быту. Ознакомимся с требованиями к жилым объектам при установке автономного отопления и оборудованию вентиляции газового котла при монтаже системы отопления в частном доме.
Для чего нужна вентиляция газового котла
Основная задача, которая возлагается на вентиляцию, заключается в удалении из внутреннего помещения продуктов горения. Даже незначительное попадание внутрь угарного газа может крайне негативно сказаться на самочувствии обитателей дома. Не менее опасны протечки природного газа, который легко скапливается в закрытом пространстве и при определенной концентрации представляет собой взрывоопасную горючую смесь.
* Отсутствие нормальной вентиляции также существенно отражается на производительности отопительного газового котла. Только постоянный приток необходимого объёма воздуха обеспечивает нормальное горение топлива в камере сгорания. В результате недостаточной эффективности вытяжки топливо хуже горит, соответственно уменьшается выделение тепла и повышается расход газа.
Важно! Для мощных газовых котлов напольного исполнения плохая работа вытяжки становится причиной быстрого засорения топочного отделения. Скопившаяся сажа и копоть также становятся причиной уменьшения внутреннего диаметра воздуховода. Как следствие, часть продуктов горения не вытягивается наружу, а поступает внутрь помещения.
Системе вентиляции предъявляются определенные требования, поэтому её параметры должны соответствовать расчётным в проекте — от диаметра воздуховода, его длины и способа подачи воздуха зависит очень многое. Параметры системы приточной вентиляции для отопительного газового котла в целях максимальной эффективности работы системы отопления рассчитываются индивидуально для каждой ситуации и модели газового оборудования. При этом необходим учёт конструктивных особенностей здания, которые в обеспечении проветривания котельной также играют важную роль.
Основные требования к оборудованию вентиляции в помещении-котельной
К зданию, запланированному к оборудованию автономным газовым отоплением, предъявляется ряд требований, в том числе наличие отдельного, специально обустроенного согласно нормам ГОСТ помещения для установки газового котла – котельной. Котельное помещение возможно оборудовать в следующих местах (перечень составлен в сторону уменьшения предпочтения):
в отдельно стоящем строении;
в пристройке к основному зданию;
на чердаке;
в цокольном этаже дома.
Важно! Использование под котельную подвала дома или цокольного этажа, особенно при работе котла на сжиженном газе, допускается в крайних случаях и только при оборудовании двух систем вентиляции – основной и дублирующей. Сжиженный газ имеет больший удельный вес, поэтому его утечка приведет к скоплению газа в нижних слоях воздуха котельного помещения и созданию взрывоопасной ситуации.
Настенные котлы имеют мощность до 30 кВт и закрытую камеру сгорания. Поступление воздуха для работы такого агрегата в городской квартире обеспечивается просто — для вытяжки достаточно установить в выполненное в стене отверстие необходимого диаметра коаксиальный воздуховод, который способен выполнять сразу две функции — через него в закрытую камеру сгорания котла поступает атмосферный воздух, и одновременно выводятся наружу продукты горения.
*
Монтаж газовых котлов настенного типа осуществляется в подсобных помещениях, ванной комнате или на кухне. Под установку котла, если позволяет толщина стены, для экономии пространства можно соорудить специальную нишу.
Данная система отопления вполне пригодна для отопления частных домов небольшой площади или на даче. При этом, помещения установки автономного газового котла обязательно оборудуются вентиляцией.
Дымоходы коаксиальной конструкции применяются также для оборудования вентиляции мощных котлов напольного исполнения, но к установке таких отопительных агрегатов предъявляются дополнительные требования.
Использование для отопления отопительного оборудования, рассчитанного для установки на пол (мощностью до 30 КВт), требует выделения под монтаж котла отдельного помещения, которое, в соответствии со СНиП 2.04.05.II-35, должно быть обязательно оборудовано вентиляцией. Кроме того, это помещение-котельная должна отвечать следующим требованиям:
минимальная площадь – 4 м кв.;
объём помещения — свыше 8 м куб;
высота потолков — от 2200 мм;
ширина двери — не менее 80 см;
наличие в помещении открывающихся окон;
устройство специальной постоянно открытой продушины;
площадь остекления должна превышать 0,05 м2 на 1 м3 помещения (норма для легкосбрасываемых конструкций во взрывоопасных помещениях — СНИП 31-03-2001).
Воздух с кислородом, необходимым для горения топлива и работы котла, поступает в отопительный агрегат снаружи через вентиляционный канал. В котельной место расположения воздуховода — верхняя часть помещения, стена или потолочная часть. Для удобства чистки воздуховода на 30 см ниже основного канала делается ревизионное отверстие-лючок, закрывающееся створкой или крышкой-заглушкой.
Важно! Работа приточной вентиляции рассчитывается следующим образом: 1 кВт мощности котла требует 8 см2 площади сечения канала продушины; при естественной вентиляции за счет внутренней воздушной массы для 1 кВт потребуется уже 30 см2 площади её сечения.
*
Основные виды вентиляции для работы газовых котлов отопления
Существует два вида вентиляции, устраиваемой для эффективного и безопасного функционирования отопительных газовых котлов:
естественная;
принудительная.
Для наглядности действие этих двух видов вентиляции можно изобразить схематично.
Рассмотрим вкратце устройство и применение этих систем вентилирования помещений.
Естественная вентиляция
Средняя площадь частного дома 80-100 м2, поэтому для нормальной работы автономного отопления вполне достаточно естественной тяги. Для котла мощностью до 30 кВт необходимо иметь продушину диаметром в 15 см. Вентиляционный канал оснащается пластиковым патрубком и снаружи закрывается металлической сеткой, закрывающей доступ грызунам и препятствующей попаданию мусора.
Вентиляция для газового котла в частном доме монтируется следующим образом. Верхний край вытяжной трубы закрывается «зонтиком», защищающим вытяжной канал от атмосферных осадков. С внутренней стороны на трубе устанавливается обратный клапан, который препятствует произвольному выходу воздуха наружу.
Вытяжка ставится непосредственно над отопительным котлом, тогда как воздуховод монтируется за топливной камерой.
Важно! В соответствии с требованиями и нормативами, эффективность вентиляции определяется её возможностью обновить воздушную массу в котельном помещении трижды в течение часа.
На заметку: рассчитать точные параметры естественной вентиляции газового котла, монтируемого в частном доме, невозможно, так как интенсивность воздухообмена зависит слишком от многих факторов — атмосферного давления, силы и направления ветра, температура окружающей среды и т.д.
*
Эффективность вытяжки зависит от устройства дымохода, а требования к дымоходам закреплены в соответствующих СНиПах — диаметр дымохода определяется мощностью котла.
Пример: для котла мощностью в 24 кВт достаточно иметь дымоход диаметром 120 мм. При увеличении мощности котла диаметр дымовой трубы увеличивается. Газовые котлы мощностью свыше 100 кВт оснащаются дымоходами, диаметр которых составляет 230 мм. Важную роль играет протяжённость и степень возвышения верхней точки дымохода над коньком крыши — труба должна возвышаться над коньком не менее, чем на 0,5 м. В противном случае возможен подсос воздуха внутрь помещения.
Для справки: рекомендуемый для каждой модели котла диаметр дымохода указан в техническом паспорте газового оборудования.
Принудительная вентиляция
Если параметры естественной вытяжки не удовлетворяют требования, указанные в инструкции по эксплуатации котла, можно воспользоваться оборудованием, оснащенным нагнетательным вентилятором. В большинстве случаев на газовые котлы устанавливаются канальные вентиляторы. Поступление воздуха в камеру сгорания осуществляется посредством работы вентилятора. Работающий нагнетатель создает область низкого давления, за счет чего воздух всасывается внутрь помещения.
Для котлов большой мощности с высокой интенсивностью горения и образованием большого объёма вредных веществ, необходимо устройство принудительной вентиляции. Рассчитать производительность принудительной вентиляции газового котла, устанавливаемого в частном доме, достаточно просто. Рассмотрим конкретный пример.
Габариты помещения котельной:
длина – 3,0 м;
ширина – 2,0 м;
высота – 2,2 м.
Перемножением параметров определяем объём помещения:
3м х м2 х 2,2м = 13,2 м куб. Округляем вверх до целых единиц, получаем 14,0 м куб.
За час воздух в котельной должен смениться трижды, поэтому:
14,0 х 3 = 42 м куб. То есть, вытяжной вентилятор в идеальных условиях должен быть мощностью 42 м куб/час. Но часть мощности будет затрачена на преодоление сопротивления при прохождении дымохода, поэтому к полученной величине следует добавить 40%:
42 х 1,4 = 58,8 (м куб/час).
Округляем значение вверх до десятков и получаем окончательную величину в 60 м куб/час.
Следует знать, что интенсивность приточной вентиляции
Для того, что бы получить более полное представление о том, как выглядит вентиляции в квартире или, на что жильцам частного дома надо обратить внимание, смотрите видео.
Расчет вентиляции помещения и площади сечения труб по формулам
Задача организованного воздухообмена комнат жилого дома либо квартиры – вывести лишнюю влагу и отработанные газы, заместив свежим воздухом. Соответственно, для устройства вытяжки и притока нужно определить количество удаляемых воздушных масс – произвести расчет вентиляции отдельно по каждому помещению. Методики вычислений и нормы расхода воздуха принимаются исключительно по СНиП.
Санитарные требования нормативных документов
Минимальное количество воздуха, подаваемое и удаляемое из комнат коттеджа вентиляционной системой, регламентируется двумя основными документами:
«Здания жилые многоквартирные» — СНиП 31-01-2003, пункт 9.
«Отопление, вентиляция и кондиционирование» — СП 60.13330.2012, обязательное Приложение «К».
В первом документе изложены санитарно-гигиенические требования к воздухообмену в жилых помещениях многоквартирных домов. На этих данных и должен базироваться расчет вентиляции. Применяется 2 типа размерности – расход воздушной массы по объему за единицу времени (м³/ч) и часовая кратность.
Справка. Кратность воздухообмена выражается цифрой, обозначающей, сколько раз в течение 1 часа полностью обновится воздушная среда помещения.
Проветривание — примитивный способ обновления кислорода в жилище
В зависимости от назначения комнаты приточно-вытяжная вентиляция должна обеспечивать следующий расход либо количество обновлений воздушной смеси (кратность):
гостиная, детская, спальня – 1 раз в час;
кухня с электрической плитой – 60 м³/ч;
санузел, ванная, туалет – 25 м³/ч;
для топочной с твердотопливным котлом и кухни с газовой плитой требуется кратность 1 плюс 100 м³/ч в период работы оборудования;
котельная с теплогенератором, сжигающим природный газ, — трехкратное обновление плюс объем воздуха, потребного для горения;
кладовка, гардеробная и прочие подсобные помещения – кратность 0.2;
сушильная либо постирочная – 90 м³/ч;
библиотека, рабочий кабинет – 0.5 раз в течение часа.
Примечание. СНиП предусматривает снижение нагрузки на общеобменную вентиляцию при неработающем оборудовании либо отсутствии людей. В жилых помещениях кратность уменьшается до 0.2, технических – до 0.5. Неизменным остается требование к комнатам, где расположены газоиспользующие установки, — ежечасное однократное обновление воздушной среды.
Выброс вредных газов за счет природной тяги — самый дешевый и простой способ обновлять воздух
В п. 9 документа подразумевается, что объем вытяжки равен величине притока. Требования СП 60.13330.2012 несколько проще и зависят от числа людей, находящихся в помещении 2 часа и более:
Если на 1 проживающего приходится 20 м² и более площади квартиры, в комнаты обеспечивается свежий приток в объеме 30 м³/ч на 1 чел.
Объем приточного воздуха считается по площади, когда на 1 жильца приходится меньше 20 квадратов. Соотношение такое: на 1 м² жилища подается 3 м³ притока.
Если в квартире не предусмотрено проветривание (отсутствуют форточки и открывающиеся окна), на каждого проживающего необходимо подать 60 м³/ч чистой смеси независимо от квадратуры.
Перечисленные нормативные требования двух различных документов вовсе не противоречат друг другу. Изначально производительность вентиляционной общеобменной системы рассчитывается по СНиП 31-01-2003 «Жилые здания».
Результаты сверяются с требованиями Свода Правил «Вентиляция и кондиционирование» и при необходимости корректируются. Ниже мы разберем расчетный алгоритм на примере одноэтажного дома, показанного на чертеже.
Определение расхода воздуха по кратности
Данный типовой расчет приточно-вытяжной вентиляции выполняется отдельно для каждой комнаты квартиры либо загородного коттеджа. Чтобы выяснить расход воздушных масс по зданию в целом, полученные результаты суммируются. Используется довольно простая формула:
Расшифровка обозначений:
L – искомый объем приточного и вытяжного воздуха, м³/ч;
S – квадратура помещения, где рассчитывается вентиляция, м²;
h – высота потолков, м;
n – число обновлений воздушной среды комнаты в течение 1 часа (регламентируется СНиП).
Пример вычисления. Площадь гостиной одноэтажного здания с высотой потолков 3 м составляет 15.75 м². Согласно предписаниям СНиП 31-01-2003, кратность n для жилых помещений равна единице. Тогда часовой расход воздушной смеси составит L = 15.75 х 3 х 1 = 47.25 м³/ч.
Важный момент. Определение объема воздушной смеси, удаляемой из кухни с газовой плитой, зависит от устанавливаемого вентиляционного оборудования. Распространенная схема выглядит так: однократный обмен согласно нормативам обеспечивает система естественной вентиляции, а дополнительные 100 м³/ч выбрасывает бытовая кухонная вытяжка.
Аналогичные расчеты делаются по всем остальным комнатам, разрабатывается схема организации воздухообмена (естественной или принудительной) и определяются размеры вентиляционных каналов (смотрим пример ниже). Автоматизировать и ускорить процесс поможет расчетная программа.
Онлайн-калькулятор в помощь
Программа считает требуемое количество воздуха по кратности, регламентируемой СНиП. Просто выберите разновидность помещения и введите его габариты. [wpcc id=»2″]
Примечание. Для котельных с газовым теплогенератором калькулятор учитывает только трехкратный обмен. Количество приточного воздуха, идущего на сжигание топлива, нужно прибавлять к результату дополнительно.
Выясняем воздухообмен по числу жильцов
Приложение «К» СП 60.13330.2012 предписывает производить расчёт вентиляции помещения по простейшей формуле:
Расшифруем обозначения представленной формулы:
L – искомая величина притока (вытяжки), м³/ч;
m – объем воздушной чистой смеси в расчете на 1 чел., указанный в таблице Приложения «К», м³/ч;
N – количество людей, постоянно находящихся в рассматриваемой комнате 2 часа в день и более.
Очередной пример. Резонно предположить, что в той же гостиной одноэтажного дома два члена семьи пребывают длительное время. Учитывая, что проветривание организовано и на каждого жильца приходится свыше 20 квадратов площади, параметр m принимается равным 30 м³/ч. Считаем количество притока: L = 30 х 2 = 60 м³/ч.
Важно. Заметьте, полученный результат больше значения, определенного по кратности (47.25 м³/ч). В дальнейшие расчеты следует включить цифру 60 м³/ч.
Результаты подсчетов лучше сразу нанести на планировку этажа здания
Если количество проживающих в квартире настолько велико, что каждому человеку отведено меньше 20 м² (в среднем), то представленную выше формулу использовать нельзя. Правила указывают: в данном случае площадь гостиной и других комнат следует умножить на 3 м³/ч. Поскольку общая квадратура жилища равна 91.5 м², расчетный объем вентиляционного воздуха составит 91.5 х 3 = 274.5 м³/ч.
В просторных залах с высокими потолками (от 3 м) обновление атмосферы считается двумя способами:
Если в помещении часто пребывает большое число людей, вычисляйте кубатуру подаваемого воздуха по удельному показателю 30 м³/ч на 1 чел.
Когда количество посетителей постоянно меняется, вводится понятие обслуживаемой зоны высотой 2 метра от пола. Определяете объем этого пространства (умножьте площадь на 2) и обеспечиваете требуемую нормами кратность, как описано в предыдущем разделе.
Пример расчета и обустройства вентиляции
За основу возьмем планировку частного дома внутренней площадью 91.5 м² и перекрытиями высотой 3 м, представленного выше на чертеже. Как рассчитать количество вытяжки / притока на здание целиком согласно методике СНиП:
Объем удаленного воздуха из гостиной и спальни, имеющей равную квадратуру, составит 15.75 х 3 х 1 = 47.25 м³/ч.
В детской комнате: 21 х 3 х 1 = 63 м³/ч.
Кухня: 21 х 3 х 1 + 100 = 163 м³/ч.
Санузел – 25 м³/ч.
Итого 47.25 + 47.25 + 63 + 163 + 25 = 345.5 м³/ч.
Примечание. Воздушный обмен в прихожей и коридоре не нормируется.
Наружная схема подачи воздуха и выброса вредных газов из комнат загородного дома
Теперь проверим результаты на соответствие второму нормативному документу. Поскольку в доме проживает семья из 4 человек (2 взрослых + 2 детей), в гостиной, спальне и детской долго находятся по 2 чел. Пересчитаем воздухообмен в указанных комнатах по количеству людей: 2 х 30 = 60 м³/ч (в каждом помещении).
Объем вытяжки из детской удовлетворяет требованиям (63 куба в час), а вот значения для спальни и гостиной придется откорректировать. Двум человекам недостаточно 47.25 м³/ч, берем 60 кубов и снова пересчитываем общую величину воздухообмена: 60 + 60 + 63 + 163 + 25 = 371 м³/ч.
Не менее важно правильно распределить воздушные потоки в здании. В частных коттеджах принято устраивать системы естественной вентиляции – это значительно дешевле и проще монтажа электрических нагнетателей с воздуховодами. Добавим лишь один элемент принудительного удаления вредных газов – кухонную вытяжку.
Пример организация воздухообмена в одноэтажном дачном доме
Как правильно организовать естественное движение потоков:
Приток во все жилые помещения обеспечим через автоматические клапаны, встроенные в оконный профиль либо прямо в наружную стену. Ведь стандартные металлопластиковые окна герметичны.
В перегородке между кухней и санузлом устроим блок из трех вертикальных шахт, выходящих на кровлю.
Под межкомнатными дверьми предусмотрим зазоры шириной до 1 см для прохода воздуха.
Установим кухонную вытяжку и подключим к отдельному вертикальному каналу. Она возьмет на себя часть нагрузки – удалит 100 кубов отработанных газов за 1 час в процессе готовки пищи. Останется 371 — 100 = 271 м³/ч.
Две шахты выведем решетками в санузел и кухню. Размеры труб и высоту рассчитаем в последнем разделе данного руководства.
За счет естественной тяги, возникающей в двух каналах, воздух устремится из детской, спальни и зала в коридор, а дальше — к вытяжным решеткам.
Обратите внимание: свежие потоки, изображенные на планировке, направляются из комнат с чистой воздушной средой в более загрязненные зоны, затем выбрасываются наружу через шахты.
Подробнее об организации природной вентиляции смотрите на видео:
Вычисляем диаметры вентканалов
Дальнейшие расчеты несколько сложнее, поэтому каждый этап мы сопроводим примерами вычислений. Результатом станет диаметр и высота вентиляционных шахт нашего одноэтажного здания.
Весь объем вытяжного воздуха мы распределили на 3 канала: 100 м. куб. принудительно удаляет вытяжка на кухне в период включения плиты, оставшийся 271 кубометр уходит по двум одинаковым шахтам естественным образом. Расход через 1 воздуховод получится 271 / 2 = 135.5 м³/ч. Площадь сечения трубы определяется по формуле:
F – площадь поперечного сечения вентканала, м²;
L – расход вытяжки через шахту, м³/ч;
ʋ — скорость движения потока, м/с.
Справка. Скорость воздуха в каналах естественной вентиляции лежит в пределах 0.5—1.5 м/с. В качестве расчетного значения принимаем средний показатель – 1 м/с.
Как рассчитать сечение и диаметр одной трубы в примере:
Находим размер поперечника в квадратных метрах F = 135.5 / 3600 х 1 = 0.0378 м².
Из школьной формулы площади круга определяем диаметр канала D = 0.22 м. Выбираем ближайший больший воздуховод из стандартного ряда – Ø225 мм.
Если речь идет о заложенной внутрь стены кирпичной шахте, то под найденное сечение подойдет размер вентканала 140 х 270 мм (удачное совпадение, F = 0.0378 м. кв.).
Кирпичные шахты имеют строго фиксированные размеры — 14 х 14 и 27 х 14 см
Диаметр отводящей трубы под бытовую вытяжку считается аналогичным образом, только скорость потока, нагнетаемого вентилятором, принимается больше – 3 м/с. F = 100 / 3600 х 3 = 0.009 м² или Ø110 мм.
Подбираем высоту труб
Следующий шаг – определение силы тяги, возникающей внутри вытяжного блока при заданном перепаде высот. Параметр зовется располагаемым гравитационным давлением и выражается в Паскалях (Па). Расчетная формула:
p – гравитационное давление в канале, Па;
Н – перепад высот между выходом вентиляционной решетки и срезом вентканала над крышей, м;
ρвозд – плотность воздуха помещения, принимаем 1.2 кг/м³ при домашней температуре +20 °С.
Методика расчета основана на подборе требуемой высоты. Вначале определитесь, на сколько вы готовы поднять трубы вытяжки над кровлей без ущерба внешнему виду здания, затем подставьте значение высоты в формулу.
Пример. Берем перепад высот 4 м и получаем давление тяги p = 9.81 х 4 (1.27 — 1.2) = 2.75 Па.
Теперь грядет сложнейший этап – аэродинамический расчет отводных каналов. Задача – выяснить сопротивление воздуховода потоку газов и сопоставить результат с располагаемым напором (2.75 Па). Если потеря давления окажется больше, трубу придется наращивать либо увеличивать проходной диаметр.
Аэродинамическое сопротивление воздуховода вычисляется по формуле:
Δp – общие потери давления в шахте;
R – удельное сопротивление трению проходящего потока, Па/м;
Н – высота канала, м;
∑ξ – сумма коэффициентов местных сопротивлений;
Pv – давление динамическое, Па.
Покажем на примере, как считается величина сопротивления:
Находим значение динамического давления по формуле Pv = 1.2 х 1² / 2 = 0.6 Па.
Сопротивление от трения R находим по таблице, ориентируясь на показатели динамического напора 0.6 Па, скорости потока 1 м/с и диаметра воздухопровода 225 мм. R = 0.078 Па/м (обозначено зеленым кружочком).
Местные сопротивления вытяжной шахты – это жалюзийная решетка, отвод кверху 90° и зонт на конце трубы. Коэффициенты ξ этих деталей – величины постоянные, равные 1.2, 0.4 и 1.3 соответственно. Сумма ξ = 1.2 + 0.4 + 1.3 = 2.9.
Окончательное вычисление: Δp = 0.078 Па/м х 4 м + 2.9 х 0.6 Па = 2.05 Па.
Сравним расчетный напор, образующийся в воздухопроводе, и полученное сопротивление. Сила тяги p = 2.75 Па больше, чем потери давления (сопротивление) Δp = 2.05 Па, шахта высотой 4 метра слишком высока, строить такую бессмысленно.
Теперь укоротим вентканал до 3 м, снова произведем перерасчет:
Располагаемое давление p = 9.81 х 3 (1.27 — 1.2) = 2.06 Па.
Удельное сопротивление R и местные коэффициенты ξ остаются прежними.
Δp = 0.078 Па/м х 3 м + 2.9 х 0.6 Па = 1.97 Па.
Напор природной тяги 2.06 Па превышает сопротивление системы Δp = 1.97 Па, значит, шахта трехметровой высоты станет исправно работать на естественную вытяжку и обеспечит нужный расход удаляемых газов.
Важное замечание. Разница между силой тяги и сопротивлением воздуховода составила всего 2.06 — 1.97 = 0.09 Па. Чтобы вытяжка устойчиво работала в любую погоду, высоту трубы в нашем примере лучше принять с запасом – 3.5 м.
Канал вентиляции Ø225 мм можно разделить на 2 меньших трубы, но не по диаметру, а по сечению. Получаем 2 круглых вентканала 150—160 мм, как сделано на фото. Высота обеих шахт остается неизменной — 3.5 м.
Как упростить задачу — советы
Вы могли убедиться, что расчеты и организация воздухообмена в здании – вопросы довольно сложные. Мы постарались разъяснить методику в максимально доступной форме, но вычисления все равно выглядят громоздкими для рядового пользователя. Дадим несколько рекомендаций по упрощенному решению задачи:
Первые 3 этапа придется пройти в любом случае – выяснить объем выбрасываемого воздуха, разработать схему движения потоков и посчитать диаметры вытяжных воздуховодов.
Скорость потока принимайте не более 1 м/с и по ней определяйте сечение каналов. Аэродинамику одолевать необязательно — правильно рассчитайте диаметры и просто выведите воздухопроводы на высоту не менее 3 метров над заборными решетками.
Внутри здания старайтесь использовать пластиковые трубы – благодаря гладким стенкам они практически не сопротивляются движению газов.
Вентканалы, проложенные по холодному чердаку, обязательно утеплите.
Выходы шахт не перекрывайте вентиляторами, как это принято делать в туалетах квартир. Крыльчатка не даст нормально функционировать природной вытяжке.
Для притока установите в помещениях регулируемые стеновые клапаны, избавьтесь от всех щелей, откуда холодный воздух может бесконтрольно проникать в дом.
всё про ремонт и обустройство жилья
Вентиляция в котельной – это обязательно требование правил безопасного использования газовыми отопительными приборами. Невыполнение сопряжено с рядом проблем, как административного характера, так и повышенной вероятностью возникновения чрезвычайной ситуации.
Так как скопление угарного газа и прочих продуктов горения представляет опасность не только для непосредственного владельца газового котла, то соответствие системы вентиляции нормам СНиП тщательно проверяют газовые службы еще на этапе приемке оборудования.
В свою очередь, использование котла без соответствующего разрешения может привести не только к административной, но в некоторых случаях и к уголовной ответственности.
Виды вентиляции
Основных видов вентиляции всего два: принудительная и естественная, а в ряде случаев используется комбинированная, которую иногда выделяют в отдельную категорию.
Как видно из названий, в первой разновидности вентиляции используется принудительная подача воздуха, для чего применяются воздушные насосы или вентиляторы. Во втором случае приток воздуха происходит за счет разности его температуры и давления – в помещении и вне его. Чтобы обеспечить воздухообмен, достаточно правильно расположить вентиляционные отверстия. Также часть воздуха может проникать в помещение через естественные отверстия – например, щели под дверями.
Если есть такая возможность, то выгоднее всего использовать комбинированная систему – пока с воздухообменом справляется естественная вентиляция, принудительная находится в режиме ожидания.
Естественная вентиляция
Если обеспечивается троекратная смена объем воздуха за час, то в стандартном шестиметровом (по высоте) помещении можно обойтись организацией естественного воздухообмена.
При понижении потолка на каждый метр придется увеличить воздухооборот на 25% минимум. Плюс, следует в любом случае проектировать воздухообмен с некоторым запасом.
Схема предельно проста – напротив котла, в двери или стене, организуется входное отверстие вентиляции (диаметр зависит от мощности котла), которое располагается не выше его рабочей области. Второе, вытяжное отверстие организуется над котлом, обычно на него крепится воздуховод с обратным клапаном (чтобы вытяжка работала только в одну сторону) и «зонтиком» на наружной стороне (чтобы трубу не заливало).
Расстояние между «входом» и «выходом» воздуха в помещении должно быть максимально возможным для обеспечения лучшей тяги.
Недостатки естественной вентиляции:
Зависимость от погодных условий. Необходимо защищать воздуховоды от внешних воздействий среды.
Сложность точного расчета кондиционирования. В зависимости от направления и силы ветра в помещение может поступать различный объем воздуха.
Очень сложно спроектировать одну систему вентиляции для нескольких комнат – чтобы через все помещения проходила одна труба. Преимущественно вывод из каждой комнаты делается сразу на улицу.
Принудительная вентиляция
Принудительная подача воздуха осуществляется за счет так называемых «механических устройств», то есть вентиляторов. Такой тип обустройства воздухообмена удобен сразу двумя особенностями:
Появляется возможность установки климатического оборудования, с калориферами и фильтрами, которое будет очищать и нагревать поступающий воздух;
Также появляется возможность включения системы только в необходимые моменты, что позволит экономить электроэнергию, включая ее, например, только при работе котла.
Минусы принудительной вентиляции следующие:
Стоимость – прежде всего, такая система обойдется дороже, чем естественная вентиляция;
В ряде случаев, шумность – например, при установке климатического оборудования с кондиционированием;
Выбор оборудования без должной подготовки может быть чреват нарушением безопасности: в частности, для газовых котельных важно иметь пожароустойчивое оборудование.
Какие надо выполнять требования
После этапа постройки или создания котельной переходят непосредственно к ее проектированию, и тут снова на первый план выходят нормы СНиП. Их достаточно много, поэтому рассмотрим только самые важные, непосредственно влияющие на стоимость и проектирование:
на каждый котел, если их несколько, необходимо обустроить свою систему вентиляции;
газовому котлу требуется отдельное помещение, если он мощнее, чем 30 кВт, в противном случае допускается установка в другом помещении (например, кухне), но при этом его площадь не должна быть меньше 15 м и потолок – не ниже 2,5 м;
если котельная обустроена в отдельной пристройке, то последняя должна стоять на фундаменте;
требуется обеспечить условия для удобной чистки вытяжки;
продух (вентиляционное отверстие) на каждый кВт мощности должен составлять 8 см 2 в случае забора с улицы, или 30 см², если вентиляция забирает воздух из других помещений;
вытяжка для котла в частном доме обязательно должна располагаться сверху;
Вентиляция в котельной – это обязательно требование правил безопасного использования газовыми отопительными приборами. Невыполнение сопряжено с рядом проблем, как административного характера, так и повышенной вероятностью возникновения чрезвычайной ситуации.
Так как скопление угарного газа и прочих продуктов горения представляет опасность не только для непосредственного владельца газового котла, то соответствие системы вентиляции нормам СНиП тщательно проверяют газовые службы еще на этапе приемке оборудования.
В свою очередь, использование котла без соответствующего разрешения может привести не только к административной, но в некоторых случаях и к уголовной ответственности.
Виды вентиляции
Основных видов вентиляции всего два: принудительная и естественная, а в ряде случаев используется комбинированная, которую иногда выделяют в отдельную категорию.
Как видно из названий, в первой разновидности вентиляции используется принудительная подача воздуха, для чего применяются воздушные насосы или вентиляторы. Во втором случае приток воздуха происходит за счет разности его температуры и давления – в помещении и вне его. Чтобы обеспечить воздухообмен, достаточно правильно расположить вентиляционные отверстия. Также часть воздуха может проникать в помещение через естественные отверстия – например, щели под дверями.
Если есть такая возможность, то выгоднее всего использовать комбинированная систему – пока с воздухообменом справляется естественная вентиляция, принудительная находится в режиме ожидания.
Естественная вентиляция
Если обеспечивается троекратная смена объем воздуха за час, то в стандартном шестиметровом (по высоте) помещении можно обойтись организацией естественного воздухообмена.
При понижении потолка на каждый метр придется увеличить воздухооборот на 25% минимум. Плюс, следует в любом случае проектировать воздухообмен с некоторым запасом.
Схема предельно проста – напротив котла, в двери или стене, организуется входное отверстие вентиляции (диаметр зависит от мощности котла), которое располагается не выше его рабочей области. Второе, вытяжное отверстие организуется над котлом, обычно на него крепится воздуховод с обратным клапаном (чтобы вытяжка работала только в одну сторону) и «зонтиком» на наружной стороне (чтобы трубу не заливало).
Расстояние между «входом» и «выходом» воздуха в помещении должно быть максимально возможным для обеспечения лучшей тяги.
Недостатки естественной вентиляции:
Зависимость от погодных условий. Необходимо защищать воздуховоды от внешних воздействий среды.
Сложность точного расчета кондиционирования. В зависимости от направления и силы ветра в помещение может поступать различный объем воздуха.
Очень сложно спроектировать одну систему вентиляции для нескольких комнат – чтобы через все помещения проходила одна труба. Преимущественно вывод из каждой комнаты делается сразу на улицу.
Принудительная вентиляция
Принудительная подача воздуха осуществляется за счет так называемых «механических устройств», то есть вентиляторов. Такой тип обустройства воздухообмена удобен сразу двумя особенностями:
Появляется возможность установки климатического оборудования, с калориферами и фильтрами, которое будет очищать и нагревать поступающий воздух;
Также появляется возможность включения системы только в необходимые моменты, что позволит экономить электроэнергию, включая ее, например, только при работе котла.
Минусы принудительной вентиляции следующие:
Стоимость – прежде всего, такая система обойдется дороже, чем естественная вентиляция;
В ряде случаев, шумность – например, при установке климатического оборудования с кондиционированием;
Выбор оборудования без должной подготовки может быть чреват нарушением безопасности: в частности, для газовых котельных важно иметь пожароустойчивое оборудование.
Какие надо выполнять требования
После этапа постройки или создания котельной переходят непосредственно к ее проектированию, и тут снова на первый план выходят нормы СНиП. Их достаточно много, поэтому рассмотрим только самые важные, непосредственно влияющие на стоимость и проектирование:
на каждый котел, если их несколько, необходимо обустроить свою систему вентиляции;
газовому котлу требуется отдельное помещение, если он мощнее, чем 30 кВт, в противном случае допускается установка в другом помещении (например, кухне), но при этом его площадь не должна быть меньше 15 м и потолок – не ниже 2,5 м;
если котельная обустроена в отдельной пристройке, то последняя должна стоять на фундаменте;
требуется обеспечить условия для удобной чистки вытяжки;
продух (вентиляционное отверстие) на каждый кВт мощности должен составлять 8 см 2 в случае забора с улицы, или 30 см², если вентиляция забирает воздух из других помещений;
вытяжка для котла в частном доме обязательно должна располагаться сверху;
Необходимость циркуляции воздуха в газовой котельной
Даже при небольшом наличии угарного газа ухудшается самочувствие жильцов дома. Головная боль, резь в глазах, вялость – это наименьшее, что сопровождает человека при отравлении газом.
Наиболее опасны его протечки, поскольку часто это приводит к взрыву или пожару. А также неправильно рассчитанная вытяжка напрямую влияет на производительность котла.
Это вызвано тем, что для нормального горения топлива нужен свежий кислород. А если его не будет хватать из-за слабой вентиляции, то газ хуже горит и, соответственно, котел меньше отдает тепла.
ВНИМАНИЕ! Плохая вытяжка с напольным котлом служит источником накопления газа и гари внутри отводящей трубы, в результате чего снижается ее проход, ухудшается тяга и случается задымление помещения.
Требования к вытяжке
В газовых котельных предъявляются повышенные запросы к вентиляционной системе.
При этом такие помещения допускается оборудовать:
Как отдельную постройку.
Пристраивать к зданию дома.
В подвале.
В выделенной комнате здания.
Если оборудование рассчитано на сжиженный газ, то подвальные и чердачные помещения использовать для этих целей нельзя, так как удельный вес газа больше, чем у воздуха.
В результате этого он опускается в случае протечек и будет взрывоопасным. Наряду с выделением отдельных помещений, современные настенные котлы разрешено размещать на кухне.
Рекомендуем ознакомиться: Вентиляция в каркасном доме
Несмотря на коаксиальный дымоход, комнаты для них должны соответствовать следующим требованиям:
Площадь около 12 м2.
Высота до потолков более 220 см.
Размер окна должен равняться из расчета не менее 0,05м2 на 1м³ объема комнаты.
Наличие форточки или открывающегося окна.
Котел вывешивается на стене из негорючего материала, при этом расстояние от смежной перегородки должно быть, не менее 20 см.
Соответствующие по размеру отверстия для притока воздуха из соседнего помещения.
Основные требования к вентиляции
К вентиляции газового котла выдвигаются следующие требования:
Допустимый уклон отдельных участков дымоходной трубы – не более 30°.
Максимальное ответвление в сторону не должно превышать 1 м.
Дымоход может иметь не более 3 колен, при этом радиус закругления должен превышать диаметр трубы.
Система не должна иметь уступов и сужений поперечного сечения.
Внизу конструкции обязательно устанавливаются ревизия и капельник.
В местах поворота устраивается люк для чистки конструкции и удаления конденсата.
Нельзя, чтобы конструкция имела вытянутую форму. Важно, чтобы одна сторона дымохода для котла не превышала или же не была меньше второй более чем в 2 раза.
Запрещены любые прогибы конструктивных элементов.
Следите за тем, чтобы между соединительными элементами не было зазоров.
Нужно обеспечить максимально плотное соединение элементов друг с другом.
Звенья труб надеваются друг на друга не меньше, чем на ½ диаметра трубы.
Запрещены стыки в тех местах, где труба проходит через перекрытия и/или кровлю.
Для монтажа дымохода можно использовать только элементы с идеально гладкой внутренней поверхностью. Любые шероховатости недопустимы.
Общая длина горизонтальных участков в строящихся зданиях не должна превышать 3 м. В уже построенных зданиях максимально допустимое значение составляет 6 м.
Между трубой, потолком и стенами должно быть расстояние не менее 25 см, если они выполнены из горючих материалов, и не менее 5 см, если из негорючих.
Наверху заслонки должно быть отверстие диаметром не менее 5 см.
Ниже места монтажа тройника устраивается т. н. карман для чистки дымоходной трубы. Его длина должна составлять не менее 25 см.
В случае если дымовая труба прокладывается сквозь неотапливаемые участки, обязательно укладывается теплоизоляция.
Если в агрегате есть специальный стабилизатор тяги, можно отказаться от устройства заслонок.
Управление шибером должно быть вынесено в доступное для обслуживания место.
Для обеспечения максимально эффективного и экономного расхода тепловой энергии нужно обеспечить хорошую тягу. Одним из важнейших условий правильной работы вентиляционной системы является исключение образования конденсата на стенках канала. На оголовок дымохода нельзя устанавливать дефлекторы, грибки и подобные элементы, поскольку они существенно снижают эффективность вывода дымовых газов, и он может попасть в жилые помещения.
В процессе проведения монтажных работ нужно придерживаться всех правил и требований установки. Особое внимание обращайте на то, насколько плотно детали конструкции прилегают друг к другу в местах соединений. Нужно обеспечить максимально возможную герметичность. Это позволит исключить возможность выхода раскаленных газов за пределы вентиляционной системы и не позволит им проникать внутрь помещения. Для нескольких отопительных агрегатов можно применять общие соединительные дымоходные трубы.
Систем производится после оценки эксплуатационных параметров помещения. Наиболее жесткие требования к данной инфраструктуре предъявляются в случаях с техническими помещениями, к которым относятся и котельные. Кроме этого, необходимость стабильного и умеренного обновления воздушной среды распространяется также на санузлы и кухни. В этом отношении особое значение имеет газовая вентиляция в частном доме, которая может охватывать сразу несколько помещений. В зависимости от условий применения газового оборудования подбирается и соответствующая конструкция системы воздушного отвода.
Нормы вентиляции газовой котельной по СНиП
При проведении приточно-вытяжной системы нужно строго соблюдать все требования строительных нормативов и правил от 2.04. 05-91.
Для котельных, работающих на газу, нужно учитывать трехкратный воздухообмен в 1 час, а если такой вентиляции не создается естественным путем, то необходимо предусмотреть принудительную вытяжку.
Схему циркуляции воздуха следует принимать согласно прил. 11 СНиП:
Котельная — это место, где будут находиться газовый, угольный, топливный или комбинированный отопительный котел плюс вспомогательное оборудование. Для нее устраивают отдельную комнату или даже здание. Автономное отопление обеспечивают генераторы энергии, работающие на газу, жидком и/или твердом топливе. Самые жесткие требования предъявляются к газовым котельным (из-за повышенной взрывоопасности топлива). Второе место в списке потенциально опасных занимают твердотопливные и жидкотопливные котлы.
Для подобного оборудования необходимо отдельное помещение, хорошо вентилируемое и имеющее отдельный канал для отвода дыма и газов. Каковы требования к вентиляции котельной в частном доме? Как ее устроить самостоятельно?
Требования к вентиляции котельной
Нормальный воздухообмен в топочной обеспечивает работу отопительного оборудования, вывод дымовых газов. Относительно вентиляции котельной СНиП указывает:
Топочная должна иметь вытяжную вентиляционную шахту.
Если планируется установка котла с открытой камерой сгорания, то нужно предусмотреть выходящее на улицу окно площадью от 0,25 метров квадратных. Обязательна форточка.
Двери в котельную с вентиляцией должны быть приподняты над полом и оборудованы воздухозаборной решеткой. Воздухозаборное отверстие можно делать и в стене над полом. Площадь – от 0,02 метров квадратных.
Приточно-вытяжная вентиляция топочной обеспечивает в течение часа трехкратный обмен всего объема воздуха.
Котлы с небольшой мощностью допустимо устанавливать на кухне. Отдельная котельная не требуется.
Как сделать вентиляцию в котельной?
Для определения оптимального диаметра воздушной шахты уточняем следующие характеристики помещения:
объем,
скорость воздушного потока (не менее 1 м/с),
коэффициент повышения кратности обмена воздуха в зависимости от высоты комнаты.
Эти параметры позволят сделать упрощенный расчет, достаточный для частного дома.
Вентиляционные каналы можно ставить вертикально и горизонтально. Но чтобы воздухообмен не нарушался, соблюдаем следующие правила:
Для принудительной вентиляции – горизонтальные трубы. И только. Повороты делать нельзя. Максимальную длину конструкции определяем в зависимости от мощности отопительного агрегата.
Для естественной вентиляции – вертикальные трубы. Минимальная высота – три метра. При таких условиях образуется оптимальная тяга.
Лучше всего сделать комбинированную систему вентилирования. Если откажет принудительная, естественная на время компенсирует ее отсутствие (пусть и частично).
Важно! Объем отработанного и удаляемого воздуха должен равняться поступающему. Если приточный канал имеет недостаточное сечение, придется устанавливать вентилятор соответствующей мощности.
Естественное вентилирование топочной
Если мощность котла не превышает 30 кВт, можно обойтись простейшей конструкцией:
1. Отступив 25-30 см от пола, пробиваем в стене отверстие на улицу. Как можно ближе к котлу. Так поступающий воздух будет сразу отправляться в камеру сгорания.
2. Вставляем пластиковую трубу диаметром 10-15 сантиметров. Чтобы защитить приточное отверстие от мусора, снаружи надеваем мелкоячеистую сетку из пластика или металла (1-2 миллиметра).
3. Изнутри на этот канал ставим обратный клапан. Устройство не позволит воздуху «убегать».
4. Вытяжное отверстие желательно пробить прямо над отопительным оборудованием. Так продукты сгорания будут сразу удаляться.
5. Снаружи вытяжной канал защищаем козырьком от дождя и снега.
Принудительное вентилирование
Для котлов с мощностью более 30 кВт устраивается принудительная система вентиляции – приточный и вытяжной электровентиляторы. Подбирая производительность, мощность, ориентируются на требование к трехкратному воздухообмену в течение одного часа.
Вычисляем объем помещения (высота * длина * ширина) и умножаем его на 3. Получаем объем воздуха, который должны закачать вентиляторы в котельную. Эта же цифра обозначает объем воздуха, который нужно удалить.
Вентиляционная система очень важная инженерная конструкция, которая играет ключевую роль в создании хорошего микроклимата. Она должна быть в каждом помещении, включая и нежилые, и отопительное помещение – не является исключением.
Для чего нужна вентиляционная система
Вентиляция в котельной частного дома предотвращает повышение концентрации угарного газа в воздухе и борется с таким распространенным явлением как обратная тяга. Распространение угарного газа является смертельно опасным, ведь повышение его концентрации в воздухе всего лишь на 0,2 % приводит человека к потере сознания с последующей остановкой дыхания.
Отопительный котел для поддержания горения сжигает кислород, и чем котел мощнее, тем больше он его «ест». А каким образом восполнить его концентрацию в воздухе котельного помещения, кроме как через проветривание?
И вентилирование должно быть, не абы какое. Существуют четкие правила, которые достаточно подробно описаны в СНиП 2-35-76.
В отопительных помещениях, оборудованных газовыми котлами, рекомендуется обеспечить трехкратный воздухообмен.
Высота строения должна быть не мене 6 м, если это реализовать невозможно, то необходимо увеличить кратность воздуха из расчета 25% на каждый метр понижения.
Если необходимый приток воздуха обеспечить невозможно естественным путем, в таком случае требуется монтаж оборудования для дополнительного воздухообмена.
Расчет вентиляционной системы
В отопительном помещении недостаточно просто организовать вентилирование, его необходимо правильно рассчитать. На правильность расчетов вентиляции котельной влияют несколько факторов:
Объем помещения котельной.
Скорость движения воздуха по вентиляционным каналам. Для котельных помещений в частном доме этот показатель не может быть ниже, чем 1 м/сек.
Увеличение кратности в зависимости от понижения уровня потолка.
Давайте рассмотрит пример правильного расчета естественной системы вентиляции в частном доме, в котором располагается отопительное помещение, с размерами 2,5 м на 3,5 м. и высотой потолков 2,7 м.
Высчитываем объем этой комнаты: 2,5х3,5х2,7=23,62 м.куб
Воздухообмен, с учетом всех факторов составит: (6-2,7) х 0,25+3=3,8
За час в котельной должна произойти циркуляция воздуха объемом 23,62 м.кубх3,8=89,76 м.куб.
На основании этих данных и предоставленной таблицы, несложно произвести расчет нужного диаметра вентиляционных воздуховодов, которые обеспечат нужный воздухообмен (89,76 м.куб).
На основании данных таблицы диаметр нужного нам вентиляционного канала должен быть не менее 180 мм. И это мы рассчитали только вытяжной канал. Точно такими же параметрами должна обладать и приточная труба.
Правила обустройства вентиляции
Вентиляция помещения с газовым котлом может быть как естественная, так и принудительная. Главное – чтобы она отвечала всем требованиям по воздухообмену и безопасности. Есть несколько общих правил, соблюдение которых увеличит эффективность работы выбранной вами вентиляционной системы:
При естественном проветривании котельной нельзя использовать горизонтальные участки воздуховодов. Если конструктивно этого добиться невозможно, тогда в канал устанавливается дополнительный вентилятор. Если вентиляционная система принудительная, то горизонтальные воздуховоды на эффективность вывода отработанного воздуха не влияют.
Для эффективной работы естественного проветривания нужна тяга. Для этого вентиляционная труба должна быть расположено строго вертикально, и высота ее была не менее 3 м.
Важно! Специалисты рекомендуют устанавливать в отопительное помещение частного дома, дополнительно дублирующую вентиляцию. В случае выхода из строя одной, ее сможет заменить другая, предотвращая угрозу жизни обитателей дома.
Очень важным, для работы вентиляции является и расположение каналов. Приточный должен располагаться в рабочей зоне отопительного котла, в нижней части помещения котельной, а вытяжной, на максимально возможном расстоянии от первого – в верхней части.
Оснащение котельной при наличии общедомовой вентиляции
Многие люди задаются непростым вопросом, как сделать вентиляцию в доме, чтобы она охватывала и котельную. На самом деле стандартная схема естественной вентиляции, когда вытяжки находятся в кухне и санузле дома, здесь не сработает. Либо придется делать отдельную вентиляцию, конкретно на котельную, либо подключать ее к общедомовой принудительной системе подачи и вывода воздуха.
Можно оснастить котельную воздухозаборным каналом, подключенным к общеобменной системе дома, а в качестве оборудования установить канальный вентилятор нужной производительности. При этом обязательно использовать противопожарный клапан.
Бывают варианты расположения комнаты, с установленным в нее отопительным оборудованием, когда организация естественного вывода воздуха невозможно из-за неправильного месторасположения. В таком случае специалисты рекомендуют использовать тягодутьевую машину, подключенную к общеобменной вентиляции частного дома.
И не забудьте о достаточном притоке воздуха в котельной, так как по правилам пожарной безопасности в нем должна быть несгораемая дверь, которая должна довольно плотно закрываться, поэтому притока воздуха из других помещений туда не будет, а значит и естественная вытяжка воздуха также работать не будет.
Если вас вы только начали проект загородного дома, то рекомендуем прочитать статью об устройстве и функционале системы вентиляции для частного дома.
Совет: Расчет и монтаж воздуховодов вентиляции дело очень ответственное, благодаря чему обеспечивается нормальная ее работа и установленного в котельной оборудования. Если вы понимаете, что самостоятельно не справитесь с такой работой – лучше пригласите профессионалов. Если у вас установлена сложная система отопления с несколькими отопительными агрегатами, то все же лучше пригласите профессионалов.
При использовании любого котлового оборудования, происходит сжигание топлива, будь то газ, твердые или жидкие виды топлива, а, как известно, при горении поглощается кислород. Благодаря этому процессу, котел всасывает большое количество воздуха, подобно пылесосу. Поэтому вентиляция в котельной является необходимой и важнейшей конструкцией.
Вентиляцию необходимо, прежде всего, правильно спроектировать, произвести расчеты, чтобы не подвергать проживающих в частном доме воздействию угарных газов. Она позволяет предотвращать обратную тягу, не позволяя распространяться угарному газу по дому. Существуют разные способы циркуляции воздуха в котельной, они зависят от вида котла и используемого топлива. Приток воздуха в помещении должен быть трехкратным.
Основные требования
Существуют общие требования для вентиляции, которые приведены в СНБ 4.03.01-98:
Помещение котельной должно быть связанно со всей вентиляционной системой дома, а на потолке помещения должен быть выход вентиляционного канала;
Два канала пробиваются в стене для дымохода. Где один, собственно, для самого дымохода, а второй, который должен быть ниже и не менее 25 см, для очистки дымохода;
Подача воздуха может идти как с улицы, так и через решетку двери котельной;
Приточные отверстия должны быть не менее 8 см² на 1 кВт котловой мощности, если тяга воздуха происходит снаружи, и 30 см² на 1 кВт, если приток воздуха идет изнутри. Необходимую площадь поможет рассчитать документация к котловому оборудованию.
Естественная и принудительная вентиляции
Вентиляция котельной может быть достаточно простой в исполнении. В стене, напротив котла, проделывается канал, диаметром не менее 15 см, затем труба вентиляции монтируется в отверстие и укомплектовывается задвижкой и сеткой. Таким образом, получится естественная вентиляция, которая будет работать всегда, не завися от источников энергии, либо каких-то действий человека. Но в силу своей простоты такая система не позволит контролировать приток и отток воздуха и, в основном, зависит от погодных условий.
Схема естественной вентиляции котельной
Также следует оборудовать отверстие или форточку внизу двери или стены в другое помещение согласно размерам, приведенным в требованиях.
Но направлять поток воздуха напрямую к котлу категорически запрещено! Это запрещено требованиями и несопоставимо со здравым смыслом.
Принудительную систему вентиляции следует устанавливать как дополнительную к естественной, так и как основную. Корпус такой системы изготавливается из алюминия или меди, что предотвращает образование искр при функционировании оборудования.
Если требуется вентиляция в газовой или дизельной котельной, то вентиляторы должны быть защищены от возгораний и взрывов.
Чтобы уменьшить потребление энергии, следует подключить систему к котлу, тогда включение и выключение вентиляторов будут происходить только при работе котла. Также можно установить принудительную циркуляцию воздуха в котельной. По всем расчетам это позволит сэкономить.
Климатические вентиляционные системы
В котельной частного дома, вентиляция может осуществляться посредством, так называемых, умных климатических систем.
Они автоматически изменяют микроклимат в помещении при необходимости. В основном такие системы содержат в своей конструкции калорифер, фильтры и вентиляторы.
Более дорогая, но совершенная система — это приточно-моноблочная. Корпус ее не громоздкий и выполнен из звукоизоляционных материалов. Поэтому может устанавливаться в любом помещении.
Другая популярная система — приточно-вытяжная. Она работает за счет механического притока и вытяжки, поддерживает нужную температуру круглый год. Имеет конденсаторно-компрессорное оборудование и секцию охлаждения.
Эта система имеет большие габариты и обладает большим уровнем шума. Поэтому рекомендуется использовать ее преимущественно в подвальных помещениях.
Вентиляция газовой котельной
При эксплуатировании напольного газового котла оборудование естественной тяги не требуется. Достаточно вентилятора в дымоходе. По конструкции данный дымоход должен быть двойным, то есть труба в трубе. Он называется коаксиальным. По внешнему кольцу подводится воздух снаружи. По расчетам, это увеличит КПД, так как продукты сгорания подогревают подаваемый воздух.
Схема принудительной вентиляции котельной
Из-за того, что такая котельная производит много шума и дополнительно оборудована вентилятором, ее рекомендуется устанавливать в подвальном помещении частного дома.
Расчет вентиляции
Для котельного помещения в частном доме необходимо составить грамотный профессиональный расчет многих параметров. В схеме необходимо отразить место для установки оборудования и план помещения. Нужно знать характеристики оборудования заранее. Параметры помещения, которые потребуются:
Объем помещения;
Зависимость высоты потолка от коэффициента увеличения кратности обмена воздуха;
Скорость подачи воздуха. Не менее 1 м/с;
Эти характеристики потребуются для расчета нужного диаметра трубы.
Таблица расчета необходимого диаметра трубы
По данным характеристикам производится расчет приточного отверстия и канал удаления воздуха.
И все же установка вентиляции в котельной частного дома представляется непростой задачей. Во избежание ошибок, расчеты следует доверить инженеру. Естественную вентиляцию котельной дома можно сделать самому, а вот остальные виды систем лучше доверять специалистам.
Вентиляционные системы котельной частного дома являются необходимой мерой по защите жизни и здоровья людей, проживающих в доме. Они предотвращают попадание переработанного воздуха в другие помещения дома, обеспечивают пожаро- и взрывобезопасность.
2006-2021 Все закреплённые правами материалы принадлежат их действующим владельцам
Создание автономных отопительных систем, работающих на газу, предполагает строгое соблюдение требований к помещению для газового котла. Это оборудование относится к пожаро- и взрывоопасному классу, поэтому при устройстве котельной владелец дома должен руководствоваться основным СНиП 42-01-2002, а также сопутствующими правилами, регламентирующими обеспечение пожаробезопасности зданий. Для изучения этих документов потребуется немало времени, плюс, там есть информация, которая вам может быть не нужна. Однако, некоторое представление о нормативах все же стоит иметь, чтобы свести к минимуму возможные проблемы с подключением газового оборудования в газслужбе. В этой статье собрано все самое важное, что нужно знать по устройству котельной.
Получение разрешения
Прежде чем устанавливать и даже приобретать котел, необходимо получить разрешение на его подключение в местной газоснабжающей компании. Для заказа услуги подается заявка, в которой указывается суточный объем газа, требуемый для работы оборудования. При отсутствии присоединения здания к газораспределительной сети, предварительно заключается договор на ее подключение.
В течение срока, установленного законом, специалисты рассматривают заявку: -При положительном решении будет составлен документ с техническими условиями, в которых будут прописаны требования к газовому котлу, помещению, дымоотводу, вентиляционной системе и т.д. — Газоснабжающая компания может принять отрицательное решение по ряду факторов. Например, если здание не соответствует строительным нормам. В этом случае выдается документ, где указываются причины отказа. После того, как все недостатки будут устранены, заявку можно подать повторно.
Документ с ТУ одновременно является и разрешением на установку газового оборудования.
Разработка проекта
После получения ТУ разрабатывается проект, на котором указывается местоположение газового котла, точки его подключения и сопутствующего оборудования. План-схема составляется проектировщиками с лицензией и допуском на выполнение подобных работ. Самостоятельно сделать его не получится — газовая служба не примет неофициальный документ.
Несмотря на то, что проект составляют специалисты, владельцу дома желательно знать основные требования к помещению для газового котла. Это позволит избежать возможных проблем с подключением прибора.
Общие требования к котельной
Проверьте помещение, где планируется установить котел, на соответствие требованиям СНиП прежде чем обращаться в газоснабжающую службу. Посмотрите видео, чтобы ознакомится с основными требованиями к помещениям для газовых котлов
Независимо от типа котельной в ней обязательно наличие: — подвода электроснабжения, воды, канализации, герметичного дымоотвода и вентиляции; — распашного окна, открывающегося наружу, с площадью остекления 0,3 м² на каждые 10 м³ объема помещения, но не менее 0,5 м²; — потолков высотой 2,2-2,5 м; — дверного проема шириной от 80 см.
Все поверхности облицовываются несгораемыми материалами. Помещение планируется так, чтобы не способствовать распространению огня при пожаре.
При выборе места для размещения оборудования учитывайте следующие ограничения: — Газовые котлы мощностью до 30кВт допустимо устанавливать во внутренних комнатах, например, на кухне. — Модели на 30-150 кВт размещаются в отдельно обустроенных помещениях. — Оборудование свыше 150 кВт — в пристроенном или независимом строении.
В ванной комнате или санузле — используются приборы только с закрытыми горелками.
Котельная в пристройке
При возведении пристройки под котельную ее по возможности располагают на глухой стене или на сплошном участке на расстоянии в 1 метр от окон и дверей. Стены и фундамент возводятся отдельно и не связываются со зданием. Для строительства используются огнестойкие материалы.
Пристройку нужно официально зарегистрировать, в противном случае газовая служба откажет в подключении.
Особенности устройства отдельно стоящих котельных
Строительство независимых котельных имеет свои особенности. Кроме стандартных требований к помещению для газовых котлов, тут действуют правила: — Материалы стен, пола и крыши должны быть огнестойкими. — Объем помещения от 15 м³, на каждый киловатт мощности добавляется 0,2 м³. — Высота потолка от 2,5 м. — Под котел устраивается фундамент высотой 10-15 см над уровнем пола. — Двери легко открывающиеся, слабо закрепленные, без усиления.
Котельную запрещено использовать для других целей, кроме ее назначения, например, хранения легковоспламеняющихся составов или предметов.
Особенности установки газового котла
Оборудование должно быть сертифицировано, отвечать требованиям пожарной безопасности и санитарным нормам. Установку котла можно выполнить самостоятельно, но его подключение к магистрали, пуско-наладку и первый запуск выполняет газоснабжающая компания. Допускается проведение этих работ специалистами автономных сервисов производителей оборудования в присутствии представителя газслужбы.
При монтаже придерживайтесь следующих требований к установке газового котла: — Оборудование размещают на расстоянии минимум 1 метр от входной двери. — Перед котлом оставляют свободное пространство для проведения технического обслуживания и ремонтных работ. Поверхности рядом обшивают термостойкими материалами. — Настенные модели навешиваются на несущие стены, допустимо использование защитного экрана. Расстояние до потолка – от 15 см, до ближайшей стены – от 10 см; — Напольные модификации выравнивают по горизонтали, чтобы снизить возможные шумы и вибрации.
Запрещено использовать помещение для установки более двух приборов системы отопления.
Согласование проекта
Если при подготовке котельной учтены перечисленные нормы, то проектировщику будет несложно составить план-схему, удовлетворяющую требованиям к помещениям газового котла. Готовый проект отправляется на утверждение в газоснабжающую организацию. К нему прилагаются: — техпаспорт оборудования; — инструкция; — документы, подтверждающие безопасность прибора; — данные испытаний котла на производстве.
Срок согласования документа зависит от сложности схемы и занимает до 3 месяцев.
Совет
Не рекомендуется приобретать и самостоятельно устанавливать оборудование без предварительного разрешения. Его не подключат, если вы не учтете хотя бы одну норму.
Оптимальный вариант — напрямую обратиться в газоснабжающую службу, где есть необходимые специалисты. Например, в Московской области – это будет «Мособлгаз», воспользовавшись услугами который вы будете избавлены от решения всех спорных вопросов и затруднений. Инженеры компании помогут с подбором газового котла, составят план-схему размещения оборудования и дадут рекомендации по устройству котельной.
Твердотопливные котлы можно размещать только в отдельном помещении, а вопросы по организации дымоотвода и расположению дымовой трубы решаются на первом этапе составления проекта здания.
Основные требования к помещениям котельных для установки твердотопливного котла:
Минимальная площадь котельного помещения 8 м2.
Установка котла производится наиболее удобно для последующего проведения профилактики, осмотров и возможных работ по ремонту.
Для котлов на твердом топливе рациональнее делать прочное надежное возвышение на основании, выше уровня помещения на 10 см.
Вентиляцию требуется организовать комплексную – естественную и принудительную. Естественный воздухообмен осуществляется через окна и двери, нормативная кратность = 3. Минимальная площадь зазоров под входной дверью или окошек, забранных сеткой – 250 см2. Размеры вентканалов рассчитывают по параметрам котла – на один кВт мощности/ 8 см2 сечения канала.
По освещению – минимум светопрозрачных конструкций на куб. метр объема котельной составляет 300 см2.
В случае, когда котельную обустраивают в пристройке к зданию, разрешается два входа. Двери, ведущие в дом, должны быть термостойкими и отвечать требованиям пожарной безопасности.
Для защиты от возгорания под топочным отделом пол застилают листовым металлом минимально 0,5*0,5 м, стены защищают асбокартонными листами. Помещение для котла строят из негорючих материалов (группа НГ)
Дымоотвод организуют так же, как для печей. Минимальная высота дымовых труб пять метров, максимальное количество сгибов и поворотов – три. Размеры отверстий для выхода дыма назначают по техническим характеристикам котла, но не менее, чем диаметр выходного патрубка агрегата.
Вентиляция котельной для котла на твердом топливе
Естественный воздухообмен организуют щелевым проветриванием или посредством проемов для вентиляции, устраиваемых особым образом в ограждающих конструкциях. Воздушная тяга при этом естественная, и осуществляется благодаря физическим законам, а не специальным приборам. Располагают вентиляционные проемы в зависимости от положения котельной в здании по высоте – первый, цокольный этажи или полуподвал. Схемы вытяжки различаются по назначению высоты приточных отверстий и местоположению вытяжных решеток.
Для того, чтобы обеспечить хорошую тягу и нормальные условия для функционирования котельного агрегата, вытяжку (проем или вентилирующую трубу) располагают непосредственно над котлом. В этой области самое большое количество воздуха с низким содержанием кислорода, а также продуктов сгорания топлива. Тяга возникает быстрее при поступлении уличного воздуха из вентилирующего проема, расположенного на другой стороне помещения.
Естественная вентиляция имеет преимущества в простоте и дешевизне устройства, и при определенных погодных условиях весьма эффективна. Но слишком зависима от разницы температур на улице и в котельной, от атмосферного давления, от ветровых воздействий. Все эти факторы обуславливают нестабильность эффективного воздухообмена. Естественный процесс проконтролировать практически невозможно, как и сделать для него точные расчеты – слишком много неизвестных и переменных значений, или проще говоря, природных явлений. Но строительные нормы требуют, что при функционирующем котле на твердых видах топлива кратность воздухообмена была не меньше трех (полностью замена воздуха трижды за один час). Поэтому без дополнительной организации принудительной вентиляции с механическим побуждением в котельных не обойтись.
Для организации искусственной, или принудительной тяги необходимо вентиляционное оборудование – кондиционер и/или вентилятор, монтируемые во входных и вытяжных проемах. При установке одного из этих приборов, а не двух – экономятся средства, но максимальный эффект создания тяги и хорошая вентиляция возможны только по первой схеме: нагнетание плюс вытяжка. Данную систему проще настраивать и осуществлять ее контроль, при включении в схему контрольных приборов. Оптимизация режима тяги делается простой настройкой интенсивности.
Подбор вентиляторов делают в соответствии с габаритами и конфигурацией вентканалов, согласно строительным нормам. По необходимой производительности вентиляторы рассчитываются умножением геометрического объема котельной на установленную кратность воздухообмена (три раза за час) и на коэффициент запаса, или резерва, равный 1,15 – 1,30. Для примера: самая маленькая котельная должна быть по объему не меньше восьми кубов. 8 м3*3/час *1,3 = 31,2 м3/час. Получается, что с большим резервом по мощности будет оптимальным техническое оснащение с параметром производительности 30 м3/час.
В помещениях котельных обычно высокая температура при работе котла, поэтому приборы для котельных рекомендуют брать термостойкие, с медными или алюминиевыми кожухами.
Вентиляция с механическим побуждением работает на электроэнергии, что повышает затраты на обслуживание котельной. неплохую экономию может дать простая автоматизация вентсистем. КИПы (контрольно-измерительные приборы) и автоматика вентиляции обеспечат оптимальный режим тяги, не больше, чем нужно для установленного воздухообмена. контрольно-управляющий аппарат включит вентилятор одновременно с началом работы котельного агрегата и выключит аналогично – при прекращении работы котла.
Вентиляционные трубы монтируют в проемы для притока воздуха. Для усиления притока с улицы трубы поднимают выше уровня кровельного покрытия на 0,5-1,0 метра, это дает сильную тягу и помещение котельной намного быстрее очищается от продуктов сгорания и дымовых газов.
Правильно спроектированная вентиляция в котельной является обязательным условием для ее эксплуатации. Пренебрежение этим аспектом может привести к концентрации угарных газов в помещении, что представляет прямую угрозу для здоровья проживающих в доме. В зависимости от типа отопительного оборудования применяют различные способы циркуляции воздуха в котельной.
Задачи
Расчет вентиляции
Правила установки
Задачи
Помимо профессиональной установки котла отопления и трубопроводов в частном доме необходимо заранее подготовить помещения для эксплуатации в качестве котельной. Наряду с соблюдением правил противопожарной безопасности необходимо обеспечить воздухообмен в помещении.
Правила организации вентиляции подробно описаны в СНиП II-35-76 (скачать их можете на нашем сайте). Согласно им для котельных, в которых отсутствует постоянный обслуживающий персонал приняты следующие нормы обустройства вентиляции:
Для газового оборудования необходимо обеспечить 3-х кратный воздухообмен в течение 1 часа работы котла. При этом не учитывается объем воздуха, необходимый для поддержания процесса горения.
Оптимальная высота котельной должна составлять 6 м. Но так как это практически невозможно осуществить в условиях частного дома, то следует увеличить кратность воздухообмена из расчета 25% на каждый метр понижения высоты.
При невозможности обеспечения требуемого притока воздуха через вентиляционные каналы естественным путем устанавливается принудительная воздухообменная система.
Эти условия являются общими для газовых и твердотопливных котельных. Существуют небольшие различия в местах установки вентиляции. Но, перед тем как закупить необходимое оборудование и делать воздушные каналы необходимо провести расчет их геометрических параметров.
Расчет вентиляции
Правильно составленный расчет является основой для проектирования помещения котельной в частном доме. Профессиональная схема включает в себя множество параметров – план помещения, место установки оборудования, его характеристики и т.д. Но для бытовых котельных расчет можно значительно упростить (все требования к котельной описаны тут). Для этого необходимы следующие параметры помещения:
Объем.
Скорость потока воздуха. Эта величина не должна быть менее 1 м/с.
Коэффициент увеличения кратности воздухообмена в зависимости от высоты потолков.
Эти характеристики необходимы для расчета оптимального диаметра воздушного канала. Рассмотрим для примера помещение со следующими вводными данными:
Размеры котельной – 3*4*2,7 м. (ширина, дина, высота). Объем – 32,4 м³.
Кратность воздухообмена с учетом коэффициента равна – (6-2,7)*0,25+3= 3,8
Т.е. за один час с помощью естественной вентиляции должно выходить 3,8*32,4= 123 м³ воздуха.
Исходя из этого можно рассчитать диаметр канала:
Так как на практике устанавливают трубы круглого сечения в качестве элементов вентиляции, то правильно пересчитать полученное значение площади в диаметр – 204 мм. Оптимальным вариантом будет установка трубы с ближайшим стандартным диаметром 200 мм.
[box type=”shadow” ]В данном случае был рассчитан канал для удаления воздуха из помещения. Такими же параметрами должно обладать приточное вентиляционное отверстие.[/box]
Если же в котельной уже установлена воздушная шахта, а ее диаметр меньше расчетного, то можно установить принудительную вентиляцию. Чаще всего для этого используют стандартный вентилятор, мощность которого должна компенсировать недостающую производительность естественной вентиляции.
Правила установки
Выбор принудительного или естественного способа обмена воздуха в котельной зависит от ее параметров. После проведения расчетов можно приступать к монтажу системы.
Воздушные каналы можно располагать как вертикально, так и горизонтально. Однако для эффективной работы существуют следующие условия:
Горизонтальные конструкции могут устанавливаться только для принудительной вентиляции. Они не должны иметь поворотных участков, а максимальная длинна определяется мощностью оборудования.
Вертикальные участки необходимы для естественного воздухообмена. Их высота не должна быть менее 3 м. Это необходимо для создания должного значения тяги.
Оптимальным вариантом будет применение комбинированной системы. В случае отказа принудительной естественный способ сможет частично компенсировать ее функции.
[box type=”warning” ]Независимо от выбранной системы объем уходящего воздуха должен быть равен приходящему. Поэтому не нужно забывать об установке оборудования соответствующей мощности в приточный канал.[/box]
Месторасположение элементов системы должно быть привязано к отопительному оборудованию. Приточный канал располагается в рабочей зоне котла, а вытяжной – в верхней части помещения. Причем расстояние между ними должно быть максимально возможным. Для твердотопливного оборудования необходима установка дополнительной принудительной вентиляции в районе появления сажи.
Расчет вентиляции котельной в частном доме – это ответственный этап в обеспечении условий нормальной работы оборудования и безопасности. Если проект представляет собой сложную схему из нескольких отопительных котлов, то лучше всего воспользоваться услугами профессионалов. В некоторых случаях необходима установка системы очистки воздуха от вредных газов с соответствующими фильтрами.
Вытяжка из котельной через стену
Данная статья касается не только котлов на твёрдом топливе. На самом деле какое бы котельное оборудование Вы не использовали, существуют универсальные нормативы в плане обустройства вывода через вентиляцию, в котельной. Сложно переоценить важность правильной вентиляции в котельной, ведь какое бы горение не происходило, будь это горение твёрдого топлива или газа, сам процесс поглощает очень много кислорода. Мы знает ещё из курса физики в школе, что для горения всегда нужен кислород. А значит обеспечив нормальный приток воздуха и вывод, мы не только повысит безопасность котельной, но даже сможем обеспечить нормальную работу котельного оборудования. Так что вентиляция очень важный элемент в любой системе отопления. Разберёмся как сделать вентиляцию котельной:
Схема устройства вентиляции в котельной
Если есть желание сделать вентиляцию своими руками, то нужно в первую очередь расчитать все диаметры труб и необходимую мощность вентиляции котельной в доме. Потом правильно спроектировать, чтобы всё работало как должно. И наконец смонтировать. К тому же есть различные виды циркуляции воздуха в которых также необходимо разобраться. Об этом наша статья.
Общие требования к вентиляции в котельной
На потолке должен располагаться вывод вентиляции. Котельная должна быть связана со всей вентиляционной системой дома, если такая имеется.
Как сделать вентиляцию в котельной частного дома: стена в которой проходит дымоход должна быть пробита в двух местах: в одном вывод дымохода из стены, подвод к котлу и второе место ниже для очистки скопившегося в дымоходе мусора, но при этом не меньше 25 см от верхнего вывода(который подсоединяется к котлу).
Подача воздуха в котельную осуществляется через отверстия внизу двери или же через вентиляционный ход.
Отверстия для притока воздуха расчитываются следующим образом: 8 см² на каждый кВт мощности котла, если забор воздуха происходит с улицы. Соответственно 30 см² если забор воздуха происходит изнутри.
Также обязательно изучите документацию к котлу, наверняка там описаны требования для конкретно вашей модели котла.
Как расчитать вентиляцию в котельной?
Расчёт вентиляции котельной. Давайте разберёмся как правильно и грамотно произвести расчёт вентиляции в котельной, если речь идёт про частный дом. В расчёт входит очень много различных параметров, поэтому настоятельно рекомендуется обратиться за помощью к профессионалам. Если всё же есть желание произвести расчёт своими силами, то нужно замерить и знать следующее:
Объём котельной, как помещения
Соотношение высоты потолка и коэффициента увеличения кратности смены воздуха.
Входящая скорость воздуха в помещение
Расчёт диаметра вентиляционной трубы для котельной в зависимости от показателей.
Все вышеперечисленные данные необходимы для того, чтобы правильно просчитать какая труба нам понадобится для конкретного случая. Ниже приведена таблица расчёта диаметра вентиляционной трубы для котельной:
Если Вы хотите сделать естественную вентиляцию котельной самостоятельно, то в этом проблем нет. А вот что касается других типов вентиляции помещения, то намного правильнее будет обратиться к профессионалам. Что вообще такое естественная и принудительная вентиляция? Давайте разберёмся:
Виды вентиляции котельной: естественная и принудительная вентиляции
Самая простая вентиляция — естественная или приточная вентиляция в котельной. Для этого Вам достаточно прямо напротив котла проделать отверстие в стене с выводом на улицу. Диаметр трубы должен быть минимум 15 см. Труба укомплектовывается задвижкой, чтобы можно было регулировать ток воздуха. В чём основной плюс такой системы? Она очень проста, работает независимо от источников энергии. Однако из-за своей простоты она не позволит регулировать приток воздуха в автоматическом режиме. Кроме того, такая естественная вентиляция зависит от внешних факторов, например погодных условий. Поэтому, если у Вас котельная со сложной системой нагрева воды для разных целей, то лучше конечно устроить принудительную вентиляцию. Вентиляция котельной в частном доме, конечно может потребовать принудительного типа, но всё же для любой котельной нужна естественная вентиляция, чтобы обеспечивать подачу и забор воздуха в любых условиях, даже если отключат электроэнергию. Однако нужно помнить, что отверстие естественного забора воздуха должно быть на достаточном расстоянии от котла. Нельзя направлять воздух прямо на котёл, чтобы сквозняк шёл потоком прямо на котёл. Это как минимум не безопасно. Терморегуляторы для котлов отопления, конечно, могут решить эту проблему, но зачем лишний раз «напрягать» автоматику, если этого можно избежать?
Принудительная вентиляция. Чаще всего искусственная вентиляция делается как дополнение к естественной или же в случаях, когда создать естественную невозможно по определённым причинам. Такую систему создают из огнеупорных материалов, чтобы даже в экстренной ситуации при повышенных температурах ничего не прогорело внутри воздуховодов. Установка такого типа вентиляции требует профессиональных знаний, однако мы постараемся ниже разобрать основные моменты.
Принудительные вентиляционные системы или вытяжная вентиляция котельной
Искусственная вентиляция или климатические вентиляционные системы призваны изменять микроклиматическую обстановку в конкретных помещениях. В нашем случае это котельная. С учётом того, что в современных котлах установлены датчики, которые регулируют работу котла в зависимости от окружающих факторов, то поддержка микроклимата в котельной позволить не только обеспечить правильную работу котла, но и даже сэкономить. Такие системы представлены калориферами, фильтрами и вентиляторами, которые работают в кооперации. Среди таких систем различают такие типы:
Приточно-моноблочная. Комплекс, который может устанавливаться практически в любых помещениях.
Приточно-вытяжная. Приток и вытяжка воздуха в такой системе осуществляется механически, что позволяет регулировать температуру внутри помещения. Наверняка вы видели прототип таких комплексов в старых зданиях, когда из подвала раздаётся много шума. Конечно для дома эти системы не такие шумные, но всё же достаточно много создают неудобств. Поэтому устанавливаются в подвальных помещениях и преимущественно там, где нужна большая мощность котельного оборудования.
Вентиляция газовой котельной требует особенного внимания.
Вентиляция в котельной с газовым котлом — это отдельная история, ведь всегда где газ, там повышенная пожароопасность. Самый хороший и безопасный вариант — это турбированный котёл с двухконтурным коаксиальным выводом. В таком дымоходе по внешнему радиусу забирается воздух с улицы, а по внутреннему происходит выхлоп из котла. Кроме всего прочего, такой вывод повышает КПД котла, ведь при заборе воздуха, он уже прогревается благодаря тому, что по внутреннему радиусу происходит выброс горячего воздухе.
Вентиляционные системы — очень важная часть любой котельной, ведь прежде всего обеспечивает безопасность проживания в доме людей, осуществляя выброс вредных продуктов горения из дома наружу. Вентиляция в котельной — это также обеспечение котла для нормальной его работоспособности.
Как сделать вентиляцию в котельной?: 7 комментариев
Подскажите как нужно расчитать диаметр вентиляции в котельной, пока имеется котел твердотопливный,потом шанс заменить на газовый,одни говорят нужно не менее 15 диаметров, другие ,что идет расчет из метров квадратных.
Доброго времени суток, Татьяна! Обычный диаметр вентиляции в котельной должен составлять не менее 150мм. Что Вы имели ввиду под «метрами квадратными»? Площадь котельной?
Без приточной вентиляции невозможна работа вытяжной конструкции, так как, в этом случае, отсутствует система вытягивания воздуха. Свежий воздух не будет поступать через двери и окна в достаточном количестве.
недавно сдали котельную, в которой 2 котла viessmann по 200 кВт. есть приточная решетка, есть два газохода от котлов, и есть один канал вытяжной диаметром 250 мм. все прекрасно работает. котельную сделали зимой, и до сегодняшнего для работает прекрасно. Теоретиков много развелось.
Если оборудование рассчитано на сжиженный газ, цокольный этаж или подвал не подойдут. Сжиженный газ обладает большим удельным весом, чем воздух. Поэтому при протечках он опускается в самые нижние части дома и здесь может взорваться. Эту особенность топлива необходимо учитывать перед тем, как делать вентиляцию в котельной.
Если требуется вентиляция в газовой или дизельной котельной, то вентиляторы должны быть защищены от возгораний и взрывов.
Мы производитель котла из Китая,надеемся на сотрудничество.
Если интересуется ,можем католог отправить.
Для стабильной и эффективной работы котла отопления в том помещении, в котором он находится, обязательно нужна вентиляция. Это необходимо для притока воздуха в камеру сгорания, если она открытого типа, создания тяги, удалению продуктов сгорания.
Эффективная вентиляция в котельной в частном доме обеспечивает бесперебойную и безопасную работу системы. Для ее проектирования и монтажа изучают нормы, делают расчет, составляют схему и выбирают материалы.
Требования к котельной частного дома
Основные требования описаны в СНиП 2.04.05–91. Для систем мощностью менее 30 кВт разрешена установка газовой модели на кухне, но при условии отсутствия плиты. Исключение – горелка закрытого типа, не используется кислород в кухне для создания тяги. Если мощность оборудования превышает 30 кВт, обустраивают отдельную пристройку или здание.
Минимальная площадь – от 15 м².
Высота потолков – от 2,4 м. По нормативам она составляет 6 м. Если этот показатель меньше, используется поправочный коэффициент 0,25 на каждый метр ниже.
Два вида воздухообмена – естественная и принудительная.
Площадь окон – 300 см² на 1 м³ объема.
Отдельный вход. Если это пристройка, разрешено сделать дверь в жилую часть.
В зоне установки отопительного оборудования поверхность защищают металлическими или асбокартонными листами.
Если используется модель с открытой горелкой, длина дымохода не меньше 4 м. Число угловых поворотов – до 3 шт. Это необходимо для создания тяги.
Схема вентиляции котельной
Вентиляция в котельной с газовым котлом
Для газового оборудования в нормативных документах указывается минимальная кратность воздухообмена 3 раза за 1 час. Но фактически учитывают конструкцию, устройство и характеристики модели. Если горелка открытого типа, рассчитывают объем потребляемого кислорода. Для генерации 1 кВт тепловой энергии необходимо 0,12 м³ газа. Для оборудования мощность 24 кВт этот показатель составит 2,88 м³. Средний расход кислорода в 10 раз больше, 28,8 м³ в час.
Эффективная вентиляция газовой котельной делается по таким правилам:
Приточный патрубок для подачи устанавливается в нижней части стены напротив отопительного устройства.
Вытяжной монтируется выше камеры сгорания.
В приточном устанавливается обратный клапан для исключения изменения направления воздушного потока.
Вытяжка для газового котла в частном доме большего диаметра, чем каналы.
Последнее необходимо для распределения потока от приточного вентканала между вытяжным отверстием и дымоходом отопительной установки. Иначе в камере сгорания будет создаваться меньшее давление, что приведет к снижению мощности. Читайте все о системах дымоудаления здесь.
Схема размещения элементов вентиляции и окон в котельной
Основная роль вентиляционной системы – обеспечение качественного воздухообмена в комнате, здании или в определенном участке. Применяются различные варианты, обеспечивающие проветривание построек. Важна и вентиляция котельной.
Для утилизации вредных газообразных веществ в котельной необходимо устанавливать вентиляцию
Почему вентиляция необходима?
Вентиляция в котельной частного дома позволяет своевременно и эффективно удалять летучие взрывоопасные газообразные вещества из помещения, делая безопасным пребывание человека не только в самой котельной, но и во всем жилище.
Воздухообмен необходим для любых установленных котлов: газовых, электрических и твердотопливных. Повышенная концентрация продуктов сгорания в воздухе может привести к отравлению человеческого организма и даже к его гибели. Всего 0,2% газа в замкнутом пространстве несут угрозу для здоровья людей, поэтому важность воздухообмена в котельной бесспорна.
Важна вентиляция и по другой причине. В помещении котельной в частном доме, в процессе работы котлов, выделяется большой объем тепловой энергии. Если не установлена система вентиляции, а оборудование укомплектовано обычной вытяжкой, есть риск создания обратной тяги. Она способствует всасыванию газообразных веществ в само пространство комнаты. Поэтому вентиляция в котельной в частном доме – это необходимость, которая отвечает всем строительным нормам и правилам.
В котельной важно устанавливать систему вентиляции, так как это отвечает всем нормам
Особенности проектирования устройства вентиляции
Перед началом строительства следует изучить все нормы СНиП, касающиеся не только расположения отдельного оборудования, но и необходимости использования вентиляционных систем.
К эксплуатации котельным оборудованием следует подходить осторожно, не пренебрегая правилами безопасности. Наиболее важной ее частью является вентиляционная система. Существует несколько вариантов схем, эффективных в целях обеспечения качественного проветривания, которые должны быть соблюдены нормами СНиП.
Для газового, твердотопливного и электрического котлов имеются свои строительные особенности, но некоторые факторы касаются оборудования любого типа. К ним относят:
Приток воздуха осуществляется при помощи сквозного вентиляционного отверстия в стене или через специально установленные вентиляционные каналы.
Вытяжка устанавливается вверху комнаты – на стене или потолке.
Определение диаметра вентиляционных каналов следует проводить по соотношению 30 кв.см площади сечения трубы на 1 кв. мощности котла для всей системы. Если приток воздуха осуществляется через сквозное отверстие, на ту же пропорцию приходится 8 кв. см. площади сечения.
Устанавливая вытяжку, следует создать дополнительное ревизионное окно для прочистки трубы котельной в частном доме. Его следует монтировать на расстоянии 25-35 см от места подключения вытяжки к вентиляционной шахте.
Обычная вытяжная вентиляция для некоторых типов оборудования является единственным доступным и дешевым вопросом обеспечения качественного микроклимата не только в самой котельной, но и во всем доме. Для других нужное проветривание достигается только в работе приточного элемента с вытяжкой. Причем обеспечивать газовый котел должен трёхкратный воздухообмен.
Повышенная кратность воздухообмена вентиляционных систем для газовых котлов вызвана тем, что такое оборудование в процессе работы сжигает большое количество кислорода, т. е. в процессе сгорания участвует воздух самой котельной. В плохо проветриваемой комнате очень быстро наступает снижение КПД котла. Это приводит к появлению обратной тяги.
Где лучше установить?
Расчет вентиляции котельной начинается с того, в какой части жилища находится отопительное устройство.
Расчет вентиляции в котельной зависит от того, где именно находится отопительное устройство
в отдельно стоящем здании;
на мансарде;
в пристроенной части дома;
в отдельной комнате, отведенной под такое оборудование.
Котлы, которые работают на сгорании сжиженного газа, запрещено располагать в подвальных помещениях. Удельный вес самого газа намного выше обычного воздух, поэтому если произойдет протечка, то его распространение по подвалу может привести к возгоранию. Для частных домов современные газовые отопительные системы требуют трехкратного воздухообмена, который будет максимально быстро и эффективно удалять переработанный газ из пространства жилища.
В соответствии с нормами приточная вентиляция в котельной с газовым оборудованием является необходимостью. При мощности более чем 30 кВт рассматривать необходимость монтажа котлов в жилой части дома запрещено. Котел мощностью менее 30 кВт может располагаться на кухне.
Решив установить такой котел, следует убедиться, что все требования соблюдены: площадь комнаты должна быть не меньше 15 квадратных метров, а высота потолка – 2 метра. В кухне или в другой комнате должны быть окна, площадь которых равна минимум 3 кв. см на 1 куб. м пространства.
Вентиляция газовой котельной обязана обеспечивать комфорт и безопасность. Поэтому важно следить над организацией процесса качественного притока чистого воздуха. При расположении котла на кухне, межкомнатная дверь располагается с зазором между полом (не менее 1 см). А само отопительное оборудование должно устанавливаться рядом со стеной, защищенной от воспламенения. Минимальный зазор между устройством и простенком – 1 см.
Основные правила монтажа
Узнать информацию о том, какой воздухообмен должна обеспечивать вентиляция для помещений котельных, можно в правилах СНиП. В них изложены все нормы, которых нужно придерживаться при работе с газовыми котлами. Отдельного внимания к следующим:
Вентиляция в котельной с газовым котлом необходима, а вытяжная труба монтируется под потолком.
Можно сделать вентиляцию в котельной частного дома, работающую от естественной тяги или от механической.
Минимальный размер воздушного канала для притока воздуха – 15 см.
Для правильного пользования системой вентиляции на внутренней части приточного и вытяжного каналов устанавливается обратный клапан, который должен обеспечить движение воздушного потока только в одном направлении.
Если вы решили провести установку вентиляционной системы естественного типа своими руками, то необходимо позаботиться об максимально качественных предварительных расчетах.
Простая вентиляция иногда дает сбои. За час своей работы она обеспечивает полную смену воздуха в помещении не менее 3 раз. Если же создание обычной естественной схемы затруднено по каким-то причинам, то используются вентиляторы. Эти устройства создают необходимую тягу искусственным методом.
Другая важная часть работы отопительной и вентиляционной системы – это дымоход. Его конструкция и качество более чем на 70% влияют на эффективность проветривания. Даже для домашних котлов, которые установлены на кухне, следует знать, как правильно осуществить его строительство.
Дымоход — важная часть работы отопительной и вентиляционной систем
Особенности строительства дымохода
Правильное обустройство вентиляционной системы в котельной с газовым оборудованием не может происходить без дымохода. Он должен отвечать таким требованиям:
Дымоход должен защищать пространство комнаты от пыли, гари и грязи. Следует позаботиться о максимальной герметичности самой трубы. С этой целью применяют двухслойную технологию дымохода из металлического короба и асбестоцементной трубы.
Высота уличной части дымохода должна располагаться выше максимальной точки кровли. Минимальное расстояние от конька кровли – 2 м.
Диаметр вентиляционной шахты дома делают большим, чем размер вытяжной трубы самого котла. Для каждого типа оборудования существуют собственные стандарты расчетов.
Решив построить дымоход своими руками, следует воспользоваться правилами СНиП.
Особенно это касается нужного диаметра вытяжной системы. Для газовых котлов, мощность которых не превышает 30 кВт, целесообразно использовать трубу до 130 мм. Если котел 40 кВт – 175 мм, а при 55 кВт – 195 мм. Если же мощность оборудования превышает показатель в 80 кВт, важно установить трубу с диаметром 230 мм.
Для строительства вентиляции своими руками важны и другие особенности. При выборе конструкции для дымохода лучшим вариантом будет листовая сталь. Подойдут листы из нержавейки или оцинковки. Сама конструкция должна быть простой без препятствий, ее толщина должна быть равная в любом ее участке, а со стороны котельной делается ревизионное окно.
Принудительное вентилирование котельной
Механическая тяга – более эффективный вариант обеспечения воздухообмена по сравнению с естественной силой. Прибегают к такому оборудованию из-за невозможности монтажа обычной системы или из-за ее неэффективности.
Главное отличие искусственной вентиляции – наличие вентилятора или нескольких устройств. Их следует подбирать по размеру воздушного канала и мощности воздухообмена.
При помощи вентиляторов может происходить подача воздуха в котельную и его удаление. Используются приточные и вытяжные устройства. Необходимое качество проветривания определяется перед началом монтажа. Поэтому следует учесть такие правила:
напольный котел требует увеличения необходимого показателя воздухообмена с запасом на 30–40%;
мощность работы устройства зависит от конструктивных особенностей воздушного канала;
для жилых комнат, в которых устанавливается отопительное оборудование, мощность вентиляционного оборудования подбирают из значения – V*3 (V – объем, которое вычисляется по формуле V = a*b*c, где a и b – длины сторон комнаты, а с – ее высота).
Для небольших котельных с маломощным котлом подойдет система с одним вентилятором, который увеличивает силу вытяжки или притока воздуха. Важно выбирать специализированные модели, изготовленные в металлическом корпусе. Пластиковые вентиляторы использовать в условиях высоких температур нецелесообразно. Такие устройства подойдут только для приточного воздуховода.
Популярны принудительные вентиляционные системы с автоматическим включением и выключением. Как только котел включается, запускается привод вентиляции. При его отключении система также сама отключается. Такая автоматика исключает влияние человеческого фактора.
Подача воздуха в котельную | Johnston Boiler
Правильная работа любого котла зависит от систем, которые поддерживают его и подключаются к нему. Они включают, но не ограничиваются: систему подачи свежего воздуха в котельную, систему отвода дымовых газов, систему подачи топлива, распределительную сеть и систему распределения пара или горячей воды.
Отправной точкой в любой системе сгорания является подача свежего воздуха. Чтобы избежать серьезных проблем с горением, котел должен иметь достаточную подачу свежего воздуха и систему подачи, которая не влияет на работу котла.
Сколько воздуха требуется? В целом, следующие формулы были разработаны для определения количества воздуха, необходимого для любой котельной с комплектным дымогарным котлом, работающим на газовом или жидком топливе.
1. Воздух для горения = HP * x 8 CFM / HP = 2. Вентиляционный воздух = HP * x 2 CFM / HP = 3. Общее количество необходимого воздуха = HP * x 10 CFM / HP =
* HP относится к общая максимальная ТД котла, находящаяся в котельной.
Приведенные выше расчеты подходят для установок на высоте до 1000 футов над уровнем моря (fasl).При установке выше 1000 фасл добавьте 3% дополнительного воздуха на каждые 1000 фасл (или его часть), чтобы учесть изменение плотности воздуха на больших высотах.
Какой размер отверстия наружу требуется в котельной? Размер отверстий для забора свежего воздуха и их расположение очень важны. В наружных стенах котельной должно быть не менее двух постоянных отверстий для подачи воздуха. По возможности, они должны быть на противоположных концах котельной и не выше семи футов над полом.Это будет способствовать тщательному смешиванию с воздухом, уже находящимся в котельной, надлежащему охлаждению котлов и охлаждению потенциально более холодного наружного воздуха перед его поступлением в горелку для сжигания.
Воздухозаборники должны быть снабжены защитой от атмосферных воздействий, но никогда не должны быть закрыты сеткой из проволочной сетки с мелкими ячейками. Этот тип покрытия приводит к ухудшению характеристик воздушного потока и может забиваться пылью, грязью, бумагой и другими мелкими предметами.
Чтобы определить чистую свободную открытую площадь проема, разделите общий CFM, требуемый в котельной, на допустимую скорость в проеме (см. Таблицу ниже).
Допустимые скорости воздуха в котельной 0–7 футов над полом 250 FPM Более 7 футов в минуту 500 FPM
При выборе размера отверстия наружу оно должно составлять не менее одного квадратного фута.
Необходимо следить за тем, чтобы линии для воды, масла или пара не проходили по прямому пути холодного свежего воздуха, поступающего из любого отверстия для наружного воздуха. Подогреваемые трубопроводы тяжелого масла должны быть защищены от холодного воздуха, и они должны иметь электрическое или паровое отслеживание и изоляцию.
А как насчет воздуховодов? В некоторых случаях котельная расположена в здании без внешних стен. Многие из этих приложений не имеют достаточного количества избыточного воздуха для подпитки на заводе, чтобы обеспечить потребности в воздухе для горения. В этих случаях есть два решения:
Первое — подавать свежий воздух в котельную. Там, где это требуется, можно использовать общие правила в отношении размеров проема в стене для поступления свежего наружного воздуха. Размер воздуховода наружу и его свободное открытое пространство для входа никогда не должны быть меньше отверстия в стене в котельной.Кроме того, перепад давления в воздуховоде при максимальном расходе никогда не должен превышать 0,05 дюйма вод. Ст.
Второй — подача свежего воздуха прямо в котел. В общем, этого метода подачи воздуха следует по возможности избегать. Недостатки этого типа системы намного превышают любые предполагаемые преимущества. При использовании воздуховод становится частью котельной системы и может влиять на стабильность горения из-за различных погодных условий, направления и скорости ветра, влажности и температуры.Изменение наружной температуры от -10 ° F зимой до 80 ° F летом (многие районы страны шире) может привести к тому, что в горелке, настроенной на 15% избыточное сжигание воздуха в самый холодный зимний день, будет не хватать воздуха на 5% в теплый день. Это может привести к массовому образованию CO, образованию сажи, а также к нестабильному и небезопасному горению.
Если необходимо использовать прямой воздуховод, мы рекомендуем выполнить следующие минимальные шаги:
1. Каждый котел имеет свои собственные, полностью отдельные воздуховоды и вытяжную трубу.Совместное использование системы подачи воздуха и выхлопных труб приведет к проблемам сгорания и небезопасным условиям эксплуатации. 2. Котлы, непосредственно подключенные к воздуховодам свежего наружного воздуха, должны каждые три месяца проверяться на предмет правильной регулировки и работы сертифицированным специалистом по пожаротрубным котлам. 3. Воздуховод, подающий свежий воздух в котел, должен быть такого размера, чтобы он имел максимальное падение давления при максимальном расходе 0,05 ″ вод. Ст. 4. Канал подачи свежего воздуха должен иметь электрический, водяной или паровой нагреватель для поддержания температуры холодного наружного воздуха не менее 50 ° F. 5. Если в системе используется рециркуляция дымовых газов с низким уровнем выбросов, не используйте прямой отвод наружного воздуха. Потенциальные проблемы, связанные со стандартной горелкой, усугубляются горелкой с низким уровнем выбросов.
Модель дымохода котла
Примеры расчетов Определите чистую свободную открытую площадь входных отверстий котельной для одного котла на 300 л.с. и одного котла на 800 л.с., находящихся в одной котельной. Котельная, расположенная на высоте 1800 футов, и ее прямые входные отверстия для наружного воздуха должны находиться на высоте пяти футов над уровнем пола.
Общее максимальное HP = 300 + 800 = 1100 л.с. Общее количество необходимого воздуха = (1100) (10) = 11000 куб. = 45,32 кв. Фута 250
В котельной потребуется как минимум два отверстия для свежего воздуха площадью 22,66 кв. Фута (45,32 кв. Фута) 2) чистая открытая площадь.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для всех применений вышеуказанное является общим минимальным требованием для подачи свежего воздуха. Всегда обращайтесь к местным нормам и правилам, которые могут заменить приведенные выше рекомендации.
Общие сведения о подаче воздуха в котельную
Каждая система сжигания нуждается в свежем воздухе для оптимальной работы. Когда подача воздуха в котельную настроена правильно, он уравновешивает давление внутри и снаружи котельной и обеспечивает надлежащее сгорание. Подача воздуха должна быть постоянной, иначе могут возникнуть проблемы. Перебои в технологическом процессе, накопление сажи, грубое сгорание, угарный газ, эксплуатационные опасности и вызовы технического обслуживания — и это лишь некоторые из них.
В этой статье мы рассмотрим, сколько воздуха необходимо вашему котлу, и соображения для оптимального воздушного потока.
Сколько воздуха нужно моей котельной?
Хорошее практическое правило — обеспечить 4-6 квадратных дюймов неограниченного воздушного потока на каждую мощность котла. Например, если у вас котел мощностью 60 л.с., вы можете оценить, что для оптимальной работы требуется 240–360 квадратных дюймов площади.
Что делать, если вы хотите найти более точный способ расчета необходимого воздуха для горения? Если у вас есть газовый или масляный котел с дымовыми трубами, следующие формулы помогут определить потребности вашего котла:
Общий требуемый воздух (CFM) / допустимая скорость при открытии (FPM) = чистая свободная открытая площадь отверстия
CFM = кубический фут в минуту (фут / мин)
FPM = футы в минуту (фут / мин)
л.с. = мощность котла (включая общую максимальную мощность котла в котельной)
Общее количество необходимого воздуха (куб. Фут / мин)
Воздух для горения =
л.с. x 8 куб. Футов в минуту
Воздух для вентиляции =
л.с. x 2 куб. Футов в минуту
Всего необходимого воздуха (горение + вентиляция) =
л.с. x 10 куб. Футов в минуту
Допустимая скорость при открытии (FPM)
0-7 футов над полом =
250 фут / мин
Более 7 футов над полом =
500 фут / мин
Воздуховод от подачи воздуха к котлу =
1000 футов в минуту
Примечание : Эти расчеты являются стандартными для работы котельной на высоте до 1000 баррелей (футов над уровнем моря).Из-за более разреженного воздуха важно добавлять 3% воздуха на каждые 1000 бар для точных оценок.
Кроме того, рекомендуется установить две заслонки для работы одного котла для обеспечения оптимального воздушного потока. Если установлено более одного котла, важно иметь хотя бы одну жалюзи на каждый котел.
Лучшие типы и места
После того, как вы определили площадь, необходимую для вашего котла, важно принять во внимание расположение приточных отверстий для свежего воздуха.
Как правило, в стенах котельной должно быть не менее двух постоянных отверстий для подачи воздуха. Если возможно, эти отверстия должны быть на противоположных сторонах котельной и не должны быть выше 7 футов от пола. Эта установка оптимальна, потому что она:
Способствует смешиванию свежего и теплого воздуха уже в котельной
Обеспечивает надлежащее охлаждение котлов
Удерживает более холодный воздух перед входом в горелку для надлежащего сгорания
Также важно убедиться, что сами воздухозаборники обеспечивают беспрепятственный поток воздуха с защитой от погодных условий, вредителей и мусора.В некоторых котельных для прохождения воздуха выбирают сетку из тонкой проволоки. Эти типы экранов склонны к засорению из-за пыли, бумаги, грязи и проникновения вредителей.
Простой тест для подачи воздуха в котельную
Один из самых простых способов проверить, есть ли в вашей котельной проблемы с подачей воздуха, — это открыть внешнюю дверь (если таковая имеется). Если при открытии двери вы чувствуете, как влетает воздух, а при открытии двери она хлопает, значит, у вас проблема. Это означает, что ваша котельная находится под отрицательным давлением.
Это может вызвать проблемы с горением и заставить вентиляторы работать больше, чем необходимо.
Устранение неисправностей централизованных котлов
Не на каждом предприятии есть наиболее оптимальная настройка для подачи воздуха извне. Если котельная не имеет выхода к наружным стенам, обычно есть два возможных решения. Вы можете направить источник свежего воздуха в котельную или направить источник свежего воздуха прямо в котел.
Воздуховод источника свежего воздуха в котельную
Для этого метода размер проема в стене в котельной можно использовать для определения размера воздуховода.Кроме того, перепад давления в воздуховоде не должен превышать 0,05 дюйма вод. Ст.
Воздуховод свежего воздуха непосредственно в котел
Этот метод подачи воздуха имеет некоторые преимущества и недостатки. Воздуховод фактически становится частью котельной системы. Это может повлиять на стабильность горения (через направление / скорость ветра, влажность, температуру, неблагоприятные погодные условия). Следовательно, незначительные или резкие колебания температуры наружного воздуха могут привести к изменениям в топливно-воздушной смеси, потенциально вызывая значительное увеличение образования CO, образования сажи и других небезопасных последствий сгорания.Тем не менее, вывод нагнетателя воздуха для горения наружу может облегчить проблемы с отрицательным давлением в помещении, замерзанием труб возле открытых воздухозаборников зимой или блокировкой нагревателей подпиточного воздуха.
При использовании прямого воздуховода необходимо учитывать следующие факторы:
Каждый котел должен иметь собственный канал свежего воздуха и вытяжную трубу (сводит к минимуму проблемы сгорания)
Котлы, напрямую подключенные к воздуховодам свежего воздуха, необходимо регулярно проверять. Обычно каждые 3 месяца или чаще сертифицированным специалистом по котлам.(включая правильную регулировку сгорания). Расширенные элементы управления могут допускать здесь более длительный интервал.
Воздуховоды для подачи свежего воздуха должны быть рассчитаны на максимальное падение давления 0,05 дюйма водяного столба. при максимальном расходе, если конструкция вентилятора не настроена для компенсации дополнительных потерь.
Свежий воздух должен быть доведен до температуры не менее 50ºF с помощью парового или гликольного нагревателя, чтобы предотвратить конденсацию или смешивание.
Нужна помощь с подачей воздуха в котельную?
Если вам нужно правильно настроить подачу воздуха в котельную, положитесь на экспертов по сжиганию из Rasmussen Mechanical Services.Наша команда опытных специалистов готова удовлетворить любые ваши потребности в котельной. Мы можем помочь во всем: от надлежащей подачи воздуха, систем отвода дымовых газов до систем подачи топлива и всего остального. Позвоните нам по телефону 1-800-237-314, в чате с агентом поддержки , по электронной почте [email protected] или просто свяжитесь с нами онлайн. Что бы ни потребовалось вашей котельной, мы здесь, чтобы помочь!
Качество № 1 Там, где дым, может быть плохая вентиляция
Общие проблемы с вентиляцией:
В вашей печи для обогрева воздуха в доме используются газовые горелки.Все эти токсичные газы из ваших горелок необходимо должным образом отводить на улицу.
Вентиляционная система представляет собой пластиковую трубку, по которой токсичные газы или «дымовые газы» выводятся из печи на улицу.
Как бы важна эта система ни была, они часто устанавливаются с плохими уклонами, с несертифицированными материалами.
Это может не только повредить вашу печь, но и привести к непосредственной угрозе безопасности для вас и вашей семьи.
Пройдем через все смертные грехи, которые часто совершают начинающие монтажники.
Плохой уклон
Под наклоном понимается горизонтальный угол вентиляционного отверстия на выходе из вашего дома.
Из-за высокой эффективности печей в них образуется много конденсата, воды. Эту воду необходимо правильно слить.
Горизонтальная вентиляция должна иметь наклон на 1/4 дюйма на каждый фут в сторону печи. Этот наклон позволяет воде в вентиляционном отверстии стекать обратно в печь для слива.
Вода, которая может оставаться в системе вентиляции, сужает внутренний диаметр вентиляционного отверстия.С меньшим проходом в вентиляционной системе, вентиляторный двигатель (тип вентилятора) внутри вашей печи не сможет создать достаточное давление для выпуска дымовых газов.
Подумайте о закупорке артерии.
В результате в печи сработает предохранительный реле давления, которое отключит печь.
К счастью, его проблема часто обнаруживается вскоре после установки печи, так как печь не сможет долго работать с этой проблемой. Но это может быть серьезным неудобством в холодную зиму, и когда вам нужно взять еще один выходной для работы, установщики внесут исправления.
Сохранение высокоэффективной печи вместе
Вентиляционные отверстия выпускаются длиной 10 футов, которые необходимо обрезать по форме для сборки вашего вентиляционного узла. Различная совместная фурнитура; Колена 90 градусов и 45 градусов, муфты и т. Д. Соединяют эти отрезки вместе.
При выполнении этих соединений необходимо использовать специальный растворитель или клей. Правила требуют, чтобы растворитель соответствовал «сертификации 636» для данного типа вентиляции. Растворитель должен скрепить все части вентиляционной системы, чтобы создать полную систему , и должен быть одобрен TSSA для использования в Онтарио.
К сожалению, вы встретите начинающих установщиков, использующих неподходящий растворитель, неправильный тип растворителя 636 (предназначенный для другого типа вентиляции ) или, что еще хуже… никакого растворителя!
Использование неподходящего растворителя может привести к неправильной сварке стыков, что может привести к разрыву вентиляционных труб из ПВХ. Если в случае события трубы отсоединятся, у вас возникнет непосредственный риск отравления угарным газом или смерти. Несмотря на эти хорошо известные знания, мы продолжаем обнаруживать системы , в которых используются различные продукты и растворители, которые не сертифицированы для использования.
Это очень опасно.
Грунтовка
Точно так же грунтовка необходима при более низких температурах, чтобы способствовать расплавлению растворителей. Без грунтовки у вас не получится должного сплавления с трубами.
Это тоже часто упускают из виду при установке печи зимой.
Развертка
При обрезке вентиляции расширяется. Из-за этого развальцовки труба не может полностью войти в фитинг во время сборки вентиляционной системы.
Развертка устраняет этот раструб, позволяя вентиляционному отверстию проходить по всей длине фитинга и обеспечивать надежное соединение.
Установка вентиляционной трубы в фитинг без расширения не обеспечит надлежащего прилегания и создаст риск того, что вентиляционная система развалится.
Пожалуйста, не подражайте
Есть два основных поставщика вентиляции, которые соответствуют сертификации 636; Ипекс и Роял.
Они оба выглядят очень похожими, и их можно отличить только по торговой марке, указанной на вентиляционном отверстии.
Хотя оба могут быть сертифицированы для использования, их нельзя объединить в одну систему. Система вентиляции должна быть либо IPEX, либо Royal.
Проблема в том, что установщики обычно носят с собой только один тип вентиляции в своих фургонах. Если им нужно что-то добавить к существующей системе вентиляции, а это почти так, они будут использовать все, что есть в наличии.
К сожалению, если у них есть только IPEX и система вентиляции королевская, они часто просто присоединяют IPEX к королевской, вместо того, чтобы тратить время на дорогу к поставщику, чтобы забрать нужные вещи.
Эти два производителя вентиляции не проходят заводские испытания на совместимость. Они разные, и неизвестно, насколько безопасным будет соединение.
Начинающим установщикам это часто сходит с рук, поскольку два типа вентиляции выглядят одинаково, и многие домовладельцы не знают ничего лучшего.
Более серьезное нарушение, которое мы видим, — это когда не используется ни IPEX, ни Royal, а используется нелегальный бренд, который вообще не сертифицирован для использования. Вентиляция более чем вероятно дешевле, и установщик пытается максимизировать свои доходы.
Измерьте дважды, один раз отрежьте Чем длиннее становится вентиляционный участок, тем большее сопротивление должен преодолеть электродвигатель индуктора печи (электродвигатель вентилятора). Это сопротивление также применяется к большему количеству изгибов и поворотов, которые вы добавляете к системе.
У каждого производителя есть определенный предел вентиляции для своей модели печи, а также номинальная мощность печи. Например, печь 50K BTU вы можете использовать трубу 2 дюйма для 50 футов, но для печи 80k вы можете использовать только 2 дюйма для 10 футов.
Если вы превысите этот предел, вам придется увеличить диаметр трубы до большего диаметра.
Кроме того, разные соединительные элементы имеют «эквивалентную длину». Например, колено 2 дюйма на 90 градусов будет иметь равную длину 3 фута
.
Измерение общего пробега вентиляции и поиск спецификаций производителя может быть утомительным занятием.
Вот почему его часто упускают из виду, и установщики надеются на лучшее, что при сборке он не превосходит спецификации производителя.
Неправильный выбор системы вентиляции приведет к тому, что печь будет работать с трудом для вентиляции дымовых газов, что приведет к преждевременному выходу из строя.В крайнем случае печь может вообще не запуститься.
До того, как появилась вентиляция из ПВХ 636, была АБС.
Акрилонитрилбутадиенстирол (АБС) первоначально использовался для водостока. Однако он получил широкое распространение для вентиляции газовых приборов из-за низкой стоимости.
Трещина в вентиляции Вентиляция из АБС обычно выходит из строя на фитингах
К сожалению, после многочисленных сообщений о неисправностях этот трубопровод был признан недостаточным для этой цели.
К 2007 году новые установки должны соответствовать новым стандартам 636 только с использованием сертифицированной вентиляции 636 из ПВХ с более высокой допустимой температурой 149F.
Часто мы обнаруживаем, что подрядчики, заменяющие высокоэффективную печь, не могут заменить систему вентиляции ABS и обновить ее до 636. Если до 2007 года это было угрозой безопасности, то сегодня такая же угроза безопасности возникает.
Не оставляй меня висеть! Необходимо поддерживать вентиляцию через каждые 3 фута горизонтального участка. Вся эта длина вентиляции, суставы и локоть становятся тяжелыми, а неправильная их поддержка может привести к катастрофе.
К сожалению, как и другие вредные привычки, эта сфера не исключение.
Часто установщик не устанавливает достаточное количество поддерживающих ремней; их слишком мало и они далеко друг от друга и превышают максимальный допуск в 3 фута.
В других случаях использовалась неправильная обвязка. Начинающие установщики будут использовать J-вешалки. Эти более дешевые и простые в установке ремни не обеспечивают адекватной поддержки. Вместо этого следует использовать металлическую ленту, которая может охватить вентиляционное отверстие и надежно закрепить его.
Хуже всего, когда установщики вообще не поддерживают вентиляцию, оставляя ее болтающейся в воздухе.
Вентиляция печи Нет Вентиляционная опора и вентиляция соединены с помощью изоленты
Риск для этого очевиден. Находясь в механической и прачечной, люди будут пытаться развесить одежду или хранить вещи, свисающие с трубопровода, не понимая их важности или цели. Это приводит к растрескиванию, поломке или провисанию выхлопной трубы. Эти проблемы могут привести к отказу оборудования или создать непосредственный риск для вашей безопасности.
Заключение Вентиляционные системы достаточно безопасны, и случаи неудачной вентиляции, приводящей к повреждению, редки.
При правильной установке вы можете расслабиться и рассчитывать на вентиляцию, которая безопасно выводит токсичные газы, выделяемые из вашей печи, наружу.
Однако, срезая углы, вы подвергаете себя риску выхода из строя вашей вентиляционной системы и всех его последствий.
Сотрудничество с уважаемыми компаниями поможет защитить вас и вашу семью от этих опасностей.
Есть еще вопросы о правильной технике вентиляции? Сообщите нам об этом ниже!
DuraVent 8GV24 Алюминий Внутренний диаметр 8 дюймов — Круглая газоотводная труба типа B — Двойная стенка — Длина трубы 24 дюйма
Круглый газоотводящий патрубок Алюминий, длина 24 дюйма, Круглая жесткая труба с внутренним диаметром 8 дюймов
Этот алюминий, длина 24 дюйма, Круглый жесткий Труба с внутренним диаметром 8 дюймов из серии Round Gas Vent представляет собой газовый компонент типа B и состоит из системы duralock для герметичного уплотнения.Используйте для вентиляции перечисленного природного газа или сжиженного пропана Категории I, вытяжных шкафов или приборов, которые были специально протестированы и перечислены для использования газоотводящего канала типа B. Перечисленные устройства обычно используют системы вентиляции газа типа B, но не всегда: печи, водонагреватели, бойлеры, комнатные обогреватели, декоративные газовые приборы и блочные обогреватели. Чтобы рассчитать установленную длину, вычтите 1 1/2 дюйма из каждого соединения вентиляционного отверстия. Необходимо обеспечить зазор в 1 дюйм (воздушное пространство) до горючих материалов. Для расчета OD добавьте 5/8 ”.
Характеристики:
Тип топлива: газ, жидкий пропан
Внутренний диаметр: 8 дюймов
Высота: 24 дюйма
Конструкция с двойными стенками
Зарегистрировано UL
Газоотводное отверстие DuraVent типа B предназначено для жесткие требования стройплощадки. Внутренняя стенка утоплена для исключения повреждений при обращении. Инновационная система DuraVent для герметичного соединения для газоотводящего клапана типа B под названием DuraLock. Смотрите, как встречаются индикаторы выравнивания; почувствуйте, как концы сцепляются вместе; услышите щелчок, когда соединение надежно зафиксируется на месте.Вентиляционные отверстия типа B не подходят для использования с дровяными или угольными установками, промышленными печами, вытяжными шкафами и вытяжными шкафами, каналами для жира или загрязнений или в качестве отдельно стоящих вытяжных вентиляционных отверстий для высокотемпературных применений. Вентиляционное отверстие для газа типа B спроектировано для быстрого нагрева. Он остается горячим во время работы с минимальным образованием конденсата в приборе и вентиляционной системе. Доступны трубы различной длины, от 6 до 60 дюймов, с полным набором регулируемых и жестких фитингов.
Ищете Simpson Dura-Vent? Ты нашел это! Simpson Dura-Vent изменила свое название на DuraVent. DuraVent — признанный технологический лидер в области вентиляции. Компания DuraVent неизменно первой выводит на рынок инновационные системы вентиляции и занимает лидирующие позиции на развивающихся рынках. DuraVent имеет патенты на несколько продуктов и продолжает разрабатывать безопасные и технологичные системы вентиляции. Исследования компании по решению проблем с коррозией при использовании биотоплива, такого как кукуруза, привели к выдаче прорывного патента на PelletVent Pro.Научно проверенные материалы и непревзойденная инженерия делают продукцию DuraVent не только лучшим или самым безопасным выбором, но и единственным выбором для вентиляции профессионального качества.
Что нужно знать об удалении воздуха из водонагревателя
Для всех водонагревателей, работающих на природном газе или сжиженном пропане (LP), требуется система вентиляции. Процесс горения газа называется горением, и в нем выделяется тепло, выхлопные газы (включая очень ядовитый угарный газ) и влагу.Система вентиляции водонагревателя удаляет эти побочные продукты из дома, что делает ее важной функцией безопасности. В большинстве случаев тип системы вентиляции зависит от типа водонагревателя.
Предупреждение
Эта статья представляет собой общее руководство по принципу работы вентиляции водонагревателя, а не набор инструкций. Не пытайтесь самостоятельно устранять или устранять проблемы с вентиляцией водонагревателя, так как неправильная вентиляция может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Если вы считаете, что у вашего водонагревателя есть проблемы с вентиляцией, немедленно обратитесь к специалисту.
Основы вентиляции водонагревателя
Все системы вентиляции водонагревателя используют вентиляционный канал или трубу, также называемую дымоходом или дымоходом, для вывода выхлопных газов из водонагревателя на улицу. Воздуховод может быть металлическим или пластиковым, в зависимости от типа вентиляционной системы. Каналы водонагревателя могут выходить прямо на улицу или могут соединяться с более крупным вентиляционным каналом, который также обслуживает газовую или пропановую печь или котел в доме. Это называется общей конфигурацией вентиляционных отверстий .Во многих случаях выхлоп от более крупного прибора нагревает общее вентиляционное отверстие, улучшая тем самым поток в вентиляционном отверстии водонагревателя.
Хотя правильно установленные общие системы вентиляции полностью эффективны, есть вероятность возникновения проблем с обратной вытяжкой, если они установлены неправильно. По этой причине общие конфигурации вентиляции больше не разрешены в некоторых юрисдикциях, где прямая вентиляция или вентиляция водонагревателей теперь является обязательной.
Помимо вентиляции, газовые и пропановые водонагреватели нуждаются в подаче воздуха для горения.Это может происходить из атмосферного воздуха в доме или через вентиляционную трубу, по которой воздух забирается снаружи.
Правильная вентиляция предотвращает вытяжку
Наиболее распространенная проблема, связанная с вентиляцией водонагревателя, — это состояние, называемое обратным тягом , при котором выхлопные газы из водонагревателя не выходят из дома через вентиляционное отверстие и вместо этого попадают в дом. Обратное вытягивание может иметь множество причин, но чаще всего это связано с плохой конструкцией или установкой вентиляционных отверстий и / или несбалансированностью объема воздуха в доме.Последнее часто является результатом работы вентиляторов, таких как вентиляторы для ванной или кухни, которые вытягивают воздух из дома и создают эффект вакуума, который втягивает выхлопные газы вниз и в дом через вентиляционное отверстие водонагревателя.
Некоторые системы вентиляции водонагревателя исключают возможность обратной вытяжки с помощью вентиляции с помощью вентилятора или технологии прямой вентиляции.
Вентиляция атмосферы
В стандартных водонагревателях — наиболее распространенном типе — часто используется метод, известный как вентиляция атмосферы .Вентиляционное отверстие состоит из вертикального или наклонного вверх вентиляционного канала, который обычно соединяется с общим вентиляционным отверстием. Система работает исключительно за счет естественной конвекции, основанной на принципе подъема горячего воздуха. Горячий выхлоп из водонагревателя естественным образом поднимается вверх через вентиляционное отверстие в воздух на улицу, создавая притяжение, которое способствует восходящему потоку воздуха. Мощность вытяжки увеличивается по мере нагрева вентиляционного канала.
Системы вентиляции атмосферы работают хорошо (и без электричества), если они правильно спроектированы и в доме нет проблем с обратной тягой.Плохо спроектированные вентиляционные отверстия обычно имеют недостаточную вытяжку и / или очень подвержены вытяжке.
Электропитание
Водонагреватели с принудительной вентиляцией поставляются с электрическим вентилятором (часто очень тихим), установленным наверху водонагревателя, и могут иметь вертикальные или горизонтальные вентиляционные каналы. Поскольку вентиляция не зависит от плавучести горячего воздуха, ее можно направлять горизонтально за пределы дома. Воздуходувка охлаждает воздух, поэтому вентиляционное отверстие может проходить в трубе из ПВХ (а не в металлической, как требуется при атмосферной вентиляции), и его легко собрать.Рядом с водонагревателем должна быть электрическая розетка для питания вентилятора.
Водонагреватели с прямым сбросом давления
В системе прямого выпуска воздух для горения забирается из выпускной трубы, проходящей через внешнюю стену или крышу. Выхлопные газы выводятся наружу через отдельный вентиляционный канал или через отдельную камеру той же трубы (для этого требуется вентиляционный канал с двойными стенками). Системы с прямой вентиляцией по существу «дышат» наружным воздухом, поэтому они не подвержены эффектам обратной вытяжки в доме.Они также снижают риск случайного возгорания, вызванного воспламеняющимися парами вокруг водонагревателя.
Водонагреватели для дома на колесах
Водонагреватели в передвижных домах аналогичны водонагревателям, используемым в стандартных домах, но они должны быть предназначены для этого применения. Производители часто не гарантируют, что водонагреватель установлен в передвижном доме, если он специально не одобрен для этого использования. Стандартные атмосферные водонагреватели в передвижных домах часто требуют наружной панели доступа.Если водонагреватель расположен внутри передвижного дома без доступа извне, это, скорее всего, блок герметичного горения с прямой вентиляцией.
Вентиляционная труба отопления: важность и ваша безопасность
Ваша система отопления играет огромную роль в обеспечении теплого и безопасного дома в холодное время года. Следовательно, у вас должна быть профессионально установленная высокоэффективная система. Эффективное отопительное оборудование означает снижение счетов за электроэнергию.Он также может обеспечить более эффективный и безопасный способ обогрева вашего дома. Независимо от того, является ли ваша система новой или несколько летней давности, жизненно важно поддерживать систему отопления в идеальном состоянии. Один из аспектов, связанных с безопасным обогревом, — это всегда держать вентиляционную трубу отопления чистой.
Ознакомьтесь с нашими услугами по системам отопления
Позвоните, чтобы назначить бесплатную смету на дому
Оставайтесь в безопасности и следите за тем, чтобы вентиляционная труба отопления была прозрачной
В этой статье мы обсудим, почему важно держать вентиляционную трубу системы отопления чистой.
Провести зимнюю проверку безопасности
Чтобы защитить свой дом от зимы, необходимо проверить систему отопления. Эта задача актуальна после метели. Снег может застрять внутри вентиляционных отверстий системы или воздухозаборников. Когда это происходит, могут возникнуть некоторые проблемы с безопасностью.
Пример такой проблемы возникает, когда у вас есть система отопления, работающая на жидком топливе. Этот тип системы имеет выхлопную трубу и воздухозаборные трубы, используемые для воздухообмена. В старых домах вентиляционные трубы обычно устанавливаются внутри дымохода.В то же время в более новых домах или системах отопления, не оборудованных дымоходами, выхлопные трубы проходят через внешние стены. Снег может накапливаться за пределами вашего дома в том месте, где расположены выхлопные трубы. Следовательно, вы должны выполнить проверку безопасности, чтобы убедиться, что вентиляционные отверстия или трубы не заблокированы.
Основы системы отопления
Некоторые из причин необходимости проведения зимней проверки безопасности включают:
Если вы живете в относительно новом доме, проверьте вентиляционные трубы и воздухозаборники после сильного снегопада.Это особенно необходимо, когда вентиляционные отверстия и трубы устанавливаются в нижней части вашего дома.
Газовые и мазутные печи для нормальной работы нуждаются в топливе и кислороде. Тем не менее, некоторые новые дома строятся так, чтобы обеспечить их герметичность, в которых циркулирует недостаточно кислорода. Следовательно, кислород необходимо забирать извне. По этой причине вы должны постоянно следить за тем, чтобы впускные клапаны сбоку от вашего дома были свободны.
В процессе производства тепла будут образовываться выхлопные газы, в том числе окись углерода.Нельзя допускать накопления CO внутри вашего дома. Это очень токсичный газ, который может поставить вас и вашу семью в потенциально смертельную ситуацию. Накопление окиси углерода может произойти, если вентиляционная труба системы отопления заблокирована. Это потому, что выхлоп не выталкивается должным образом, и в конечном итоге он накапливается внутри вашего дома.
Заблокированные вентиляционные отверстия и трубы приведут к неисправности системы. Это может даже привести к полному отключению агрегата. Это последнее, чего вы хотите, потому что это подвергает вас и вашу семью риску переохлаждения.Вам нужно будет связаться со специалистом по оказанию неотложной помощи, чтобы гарантировать, что тепло немедленно вернется. Это полностью предотвратимая проблема, при которой вам не нужно платить за дорогостоящий ремонт или замену.
Звоните сегодня: (410) 876-6800
3 простых шага по очистке вентиляционных отверстий и труб отопления
Вот трехэтапное руководство по обеспечению чистоты вентиляционных отверстий и труб отопления:
Ищите выхлопные трубы и вентиляционные отверстия. Проверьте свой котел или печь, чтобы найти вентиляционные отверстия.Если вентиляционные отверстия выходят через внешнюю стену, найдите две трубы из ПВХ диаметром три дюйма. Одна из трубок предназначена для забора кислорода, а другая — для выхлопа угарного газа. Если вентиляционные отверстия системы проходят через дымоход, посмотрите на заднюю часть устройства. Вы увидите алюминиевую трубу, которую вы можете проследить, чтобы увидеть, куда ведет конец.
Когда найдете вентиляционные отверстия, отметьте их место. Убедитесь, что метку трудно стереть водой или снегом. Также рекомендуется, чтобы маркировка была хорошо видна.Таким образом, вы сможете найти эти отметки даже после сильного снегопада.
Убедитесь, что вентиляционные и выхлопные трубы ничем не закрыты. Расчистите снег вокруг дома и расчистите снег вокруг выхлопных труб и вентиляционных отверстий. Будьте осторожны, не ударьте лопатой по трубам и вентиляционным отверстиям, так как это может привести к повреждению. Вы можете использовать метлу, когда вам нужно убрать снег рядом с ними. Таким образом вы удаляете снег и одновременно защищаете свою систему.
Ознакомьтесь с нашими услугами по обогревателям
Позвоните, чтобы назначить бесплатную смету
Оставайтесь в безопасности и тепло
Выполнение описанных выше шагов гарантирует, что ваша система отопления останется в идеальном рабочем состоянии.Это также поможет сохранить тепло и комфорт в вашем доме в холодное время года.
Безопасность вас и вашей семьи также остается неизменной во время использования вашей системы отопления. Соблюдая правила техники безопасности и обслуживания, вы также защищаете свою семью и дом. Вы также следите за тем, чтобы ваша система отопления долгое время оставалась в идеальном состоянии.
Позвоните в Tevis Energy по всем вашим требованиям к HVAC
По вопросам отопления и охлаждения в центральном Мэриленде и южной Пенсильвании обращайтесь в Tevis Energy.У нас есть профессионально сертифицированные и высококвалифицированные специалисты, которые проводят высококачественный ремонт, техническое обслуживание, замену и установку систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Все наши дружелюбные специалисты обладают достаточным опытом и знаниями для точного обслуживания вашей системы в разумные сроки.
Наша компания предлагает самые конкурентоспособные цены на услуги HVAC в этом районе. Мы будем обслуживать вашу систему, чтобы обеспечить вам повышенный комфорт, энергоэффективность и рентабельность. Мы также можем помочь вам найти наиболее подходящую систему замены HVAC, которая соответствует вашему бюджету.На всю нашу работу дается гарантия, потому что для нас важно ваше удовлетворение. Запишитесь на прием к нам сегодня. Не стесняйтесь звонить по телефону Tevis Energy , чтобы получить бесплатную оценку на дому.
Звоните сейчас: (410) 876-6800
Нажмите здесь, чтобы связаться с нами, или позвоните нам по телефону (410) 876-6800, чтобы узнать больше!
% PDF-1.4
%
168 0 объект
>
эндобдж
xref
168 78
0000000016 00000 н.
0000003142 00000 п.
0000003244 00000 н.
0000004191 00000 п.
0000004275 00000 н.
0000004907 00000 н.
0000005279 00000 н.
0000005875 00000 н.
0000005938 00000 н.
0000006585 00000 н.
0000006813 00000 н.
0000006900 00000 н.
0000007012 00000 н.
0000007126 00000 н.
0000007756 00000 н.
0000007990 00000 н.
0000008258 00000 н.
0000008600 00000 н.
0000009432 00000 н.
0000009812 00000 н.
0000010033 00000 п.
0000010441 00000 п.
0000010703 00000 п.
0000011020 00000 н.
0000011786 00000 п.
0000012204 00000 п.
0000012473 00000 п.
0000012902 00000 н.
0000013955 00000 п.
0000014089 00000 п.
0000014116 00000 п.
0000014739 00000 п.
0000015746 00000 п.
0000016468 00000 п.
0000017496 00000 п.
0000018534 00000 п.
0000020111 00000 п.
0000021281 00000 п.
0000022504 00000 п.
0000023306 00000 п.
0000023537 00000 п.
0000024400 00000 п.
0000026448 00000 н.
0000027221 00000 н.
0000027251 00000 п.
0000027281 00000 п.
0000027351 00000 п.
0000032220 00000 н.
0000032472 00000 п.
0000032929 00000 н.
0000032984 00000 п.
0000033067 00000 п.
0000033097 00000 п.
0000034172 00000 п.
0000034446 00000 п.
0000034797 00000 п.
0000036732 00000 п.
0000037006 00000 п.
0000037420 00000 п.
0000040169 00000 п.
0000042918 00000 п.
0000045667 00000 п.
0000048416 00000 н.
0000051165 00000 п.
Его не нужно монтировать рядом с имеющимся обычным смесителем.