Месяц: Март 1975

Репитер усилитель сигнала: Усилитель сигнала сотовой связи для дачи и интернета 4G в Москве.

Усилитель сотовой связи для дачи 4G, 3G, 2G

Автор: Климовицкий А. Г. (кандидат технических наук, автор патентов RU2250533C1, RU2258274C1)

Руководство по выбору усилителя сотовой связи для дачи или загородного дома.

Из статьи вы узнаете, как правильно выбрать усилитель связи, чтобы максимально усилить сигнал и мобильный интернет 4G / 3G на даче или в доме.

КАК УСИЛИТЬ СИГНАЛ СОТОВОЙ СЕТИ 4G НА ДАЧЕ

Если отвечать кратко — путем усиления сигнала с помощью специального оборудования (это не сложно).

Если вы хотите усилить сигнал правильно и наслаждаться скоростным 4G интернетом на даче и безупречной голосовой связью, то прочитайте статью до конца.

У МЕНЯ ПЛОХО ЛОВИТ СОТОВАЯ СВЯЗЬ. С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Итак, Вы или Ваш руководитель решили положить конец проблемам с плохим приёмом сотовых телефонов или тормозным мобильным интернетом в офисе, своей квартире или на даче.

Я рекомендую разбить поставленную задачу на 3 части:

1. СТАВИМ ТОЧКУ ОТСЧЕТА

Для начала нужно посмотреть, в каком стандарте связи сейчас работают проблемные гаджеты (смартфоны, простые телефоны, планшеты, модемы, GSM-сигнализации, охранная система и т.п.).

Конечно, для каждого устройства есть свои некоторые особенности, но в целом подход должен быть простой: в том месте, где Вы хотите улучшить связь, посмотрите на значения текущего сигнала. Ниже в статье я дам подборку простых и максимально информативных способов получить эту информацию для разных устройств.

Например, Вы хотите хороший мобильный интернет на даче, но при этом в доме на телефоне горит значок «Е». Измерив частоту, Вы увидели, что это GSM-900. Соответственно, мобильный интернет работает в стандарте GPRS или EDGE. Сразу становится понятно, что установка усилителя на 900 МГц никак не поможет. Сколько 2G связь не усиливай, приемлемой для современного пользователя скорости не получить. Но не отчаивайтесь, не всё потеряно! О решении этой проблемы будет сказано далее.

Приведу другой случай. На планшете горит значок «H+». Однако уровень сигнала скачет от полной шкалы до одного деления.  После измерения сигнала Вы увидели, что телефон мечется между UMTS900 и UMTS2100. При этом странички сайтов грузятся медленно и не всегда.

Для опытного специалиста эта ситуация предельно понятна: в Ваш дом залетает с улицы сигнал 3G сразу в двух частотных диапазонах 900 МГц и 2100 МГц.

UMTS900 передаётся на относительно низких частотах, и поэтому его сигнал остаётся достаточно мощным даже на большом расстоянии от базовой станции оператора. Кроме того, он хорошо проникает через стены и деревья. UMTS2100 имеет в 2,3 раза меньшую проникающую способность. Поэтому часто возникают случаи, когда абонентское устройство «перепрыгивает» с медленного и перегруженного UMTS900 на слабый UMTS2100 и обратно. Удовольствия от пользования таким мобильным интернетом немного. Однако решение может быть достаточно несложным. Нужно тем или иным способом принять с улицы сигнал UMTS2100 и передать его нужным мобильным устройствам.

Опишу другой пример необходимости замера частоты сотового сигнала внутри здания.

Бывает так, что до некоторых сотрудников в офисе далеко не всегда можно дозвониться: телефон постоянно недоступен для приёма звонков. При этом сотрудник получает SMS о том, что его набирали, но сам прекрасно до всех дозванивается. Такой симптом характерен в тех случаях, когда телефон цепляется за такой слабый LTE-сигнал, что принять звонок не может. Однако, как только пользователь сам хочет кому-нибудь позвонить, тогда телефон быстренько переключается на более мощный канал 3G и прекрасно выполняет звонок. После этого согласно запрограммированным приоритетам устройство опять возвращается на слабый LTE.

2. ЧТО И ГДЕ ЛОВИТЬ?

Второе, с чем нужно разобраться – это выяснить, какой сигнал возможно поймать непосредственно около Вашего дома. Выполняется эта процедура примерно теми же методами, что при измерении внутри дома. Обычно имеет смысл измерять наличие того или иного сигнала на улице в верхней части дома. Часто именно здесь наилучший обзор для поиска нужного сигнала. Однако, если даже на крыше ничего хорошего найти не удалось, тогда отправляйтесь в прогулку по округе. Вполне возможно, Вам удастся найти хороший сигнал в нескольких сотнях метров от дома и потом усилить именно его.

Для более продуктивного поиска дам несколько рекомендаций:

  • Помните, что сигнал, которого нет даже в нескольких сотнях метров от дома, усилить не получится. Для успешного усиления нужно воочию увидеть наличие хотя бы очень слабого сотового сигнала на нужной частоте. В противном случае из 2G создать 3G не получится.
  • прежде чем бежать в магазин за усилителем мобильного интернета, проверьте скорость его работы на улице на некотором расстоянии от дома там, где шкала сигнала на телефоне заполнена хотя бы на половину. Если там даже при наличии лучшего уровня сигнала скорость Интернета маленькая или нестабильная, тогда и после усилителя лучшего вы, скорее всего, не получите. За городом плохая работа мобильного Интернета связана не только с качеством сигнала, но и с большой загруженностью ближайшей БС.
  • При измерении сотового сигнала с целью поиска конкретного сигнала 2G, 3G или 4G переключите «Предпочитаемый режим сети» из «Auto 4G/3G/2G» в приоритет нужного Вам сигнала. В этом случае телефон не будет пытаться к нему подключиться даже при наличии очень слабого сигнала. В автоматическом режиме телефон может игнорировать этот слабый сигнал, и Вы не узнаете о его существовании.

  • Если по одному сотовому оператору Вы не получили высокоскоростного Интернета, тогда могу посоветовать купить SIM-карты других операторов и попробовать осуществить поиск сигнала для усиления с ними. В последствии можно будет купить 3G/4G роутер и получить доступ в интернет через Wi-Fi.

3. АНАЛИЗИРУЕМ ПОЛУЧЕННЫЕ ЗАМЕРЫ

Ключевое правило для усиления сотового сигнала достаточно просто для понимания: усилить можно только тот сигнал, который есть где-то в ближайшей округе или на крыше дома. Если нужный Вам сигнал, например, 3G, начинает ловиться только через несколько километров за лесом, то я не рекомендую тратить своё время и деньги. Проверьте сигнал других операторов.

Из этого правила прямо вытекает следующая рекомендация: с какой стороны дома нужный Вам сигнал сильнее, в ту сторону и должна быть направлена антенна. Исключения из этой рекомендации бывают при установке системы усиления с репитером.

Дело в том, что у репитера очень большое усиление (примерно в 10 раз больше, чем у пассивной антенны), и его уличную антенну нельзя направлять на близко стоящую базовую станцию оператора. Подробнее этот вопрос обсудим ниже.

4 ПРОСТЫХ СПОСОБА ИЗМЕРИТЬ СИГНАЛ

  1. Самый простой и быстрый вариант – это использование любого телефона под управлением Android 7.0 (и новее) – это самый правильный способ замера сигнала для обычного пользователя. Одна из наиболее продвинутых программ для решения этой задачи – VEGATEL — сотовые вышки. В ней можно увидеть все необходимые параметры текущего сигнала на обеих сим-картах сразу, кроме того, можно замерить скорость Интернет-соединения и найти направление на ближайшую базовую станцию.
    Подробное видео с описанием всех функций приложения (скоро).

  1. Наличие под рукой смартфона Samsung. В них производитель уже встроил инженерное меню. Чтобы его увидеть, набираете код *#0011#. В появившемся меню находите значение текущего уровня сигнала и частоту (Band). Подробнее можете прочитать здесь.

  1. В смартфонах iPhone также есть встроенное меню. Как измерить 3G сигнал на iPhone Вы можете прочитать здесь (iOs 14 и новее) / здесь (iOs 13 и ниже), а 4G – здесь. Однако со своей стороны хочу сказать, что iPhone плохо подходит для измерений. Инженерное меню неудобное, сложное и регулярно показывает абсурдные значения, а никакой дополнительной программы, которая показала бы нужную нам информацию, для него пока не существует.

  1. Измерение сотового сигнала с использованием USB модема позволяет увидеть, какой уровень сигнала и на какой частоте есть для доступа к мобильному интернету. Если Вам нужно будет искать сигнал на улице, то придётся для этих целей найти ноутбук.

Однако далеко не все производители модемов предоставляют своим покупателям возможность увидеть рабочий частотный диапазон. Поэтому, прежде чем покупать модем, убедитесь, что производитель предоставляет эту информацию в панели управления. В противном случае для проведения корректных измерений придётся подбирать одну из программ (Mobile Data Monitoring Application (MDMA), WlanExpert UMTS и др.), или можно попробовать установить одну из возможных прошивок для модема от сторонних производителей.

Приведу пример отображения информации для измерения сотового сигнала для модема Huawei E8372h-153 с модифицированной прошивкой HiLink E8372h-153_Update_21.328.03.00.00_M_AT_05.10 (https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=678549&st=960#entry52403477).

В официальной прошивке этого очень популярного модема информация о частотном диапазоне закрыта. Так, из приведённого примера скрина панели управления видно, что модем работает в стандарте 4G (LTE), уровень сигнала плохой (RSRP =-100 dBm), качество сигнала плохое (SINR = -6дБ), ну и, главное, мы видим, что нужно усиливать LTE2600.

Соответственно, в данной конкретной ситуации можно сделать такие базовые выводы:

  • усиливать сигнал комнатной антенной бессмысленно ввиду плохого качества сигнала;
  • если поставить оборудование для 2600 МГц с выносной уличной антенной, то шансы получить приличный интернет резко возрастают.

ТАБЛИЦА РАСШИФРОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СОТОВОЙ СЕТИ

ARFCN, UARFCN, EARFСN – номер частотного канала. По нему можно определить частотный диапазон сигнала (см. таблицу ниже).

Band – номер частотного диапазона (см. таблицу ниже).

Частотный диапазон — Band

ARFCN, UARFCN, EARFСN (DL)

Варианты обозначения стандарта

Диапазон частот от БС (DL), МГц

Диапазон частот от абонента (UL), МГц

Значок в статусной строке телефона

Поколение связи

Band 8

0 … 124

GSM-900

935 – 960

890 – 915

E, G, без символа

2G

Band 8

975 … 1023

EGSM-900

925 – 935

880 – 890

Band 3

512 … 885

DCS-1800, GSM-1800

1805 – 1880

1710 – 1785

Band 1

10562 … 10838

WCDMA2100, UMTS2100, LTE

2110 – 2170

1920 – 1980

H, H+, 3G 3G

Band 8

2937 … 3062

UMTS900, WCDMA, LTE

935 – 960

890 – 915

Band 8

3063 … 3088

UMTS900, WCDMA, LTE

925 – 935

880 – 890

Band 20

6150 … 6449

LTE800 FDD

791 – 821

832 – 862

LTE, 4G 4G

Band 3

1200 … 1949

LTE1800 FDD

1805 – 1880

1710 – 1785

Band 7

2750 … 3449

LTE2600 FDD

2620 – 2690

2500 – 2570

Band 38

37750 … 38249

LTE2600 TDD

2570 — 2620

2570 — 2620

eNB, eNodeB – номер базовой станции в LTE (4G).

BTS – номер базовой станции GSM и DCS (2G).

NodeB —  номер базовой станции в UMTS (3G).

EC/IO – указывает отношение полезного сигнала к шуму (качество) для UMTS (3G). Этот показатель имеет отрицательное значение. Чем его значение больше (ближе к нулю) тем сигнал лучше (см. таблицу)

RSSNR (SINR, CINR) – соотношение сигнал шум для LTE (4G). Значение отображается в дБм. Определить хорошее качество сигнала или плохое можете по таблице.

Качество

EC / IO для 3G

RSSNR (SINR, CINR) для 4G/LTE

Очень плохой

≤ -20

≤ -9

Плохой

от -15 до -19

от -8 до -2

Средний

от -10 до -14

от -1 до 5

Нормальный

от -5 до -9

от 6 до 12

Хороший

от -1 до -4

от 13 до 19

Отличный

≥ 0

≥ 20

MNC – код сотового оператора. По таблице можно определить, какому оператору принадлежит какой код.

CID (Cell ID) – Идентификатор соты базовой станции.

RSRP – значение мощности принимаемого абонентским устройством сигнала от базовой станции. Измеряется в дБм. Как правило, имеет отрицательное значение, и чем больше (ближе к нулю), тем сигнал мощнее. Подробности можете увидеть в таблице.

RSSI – также отвечает за уровень сигнала сотовой сети. Однако отображается целыми единицами. Таблица соответствия RSSI и дБм.

RXlevel (2G) – Отображает мощность сигнала 2G в относительных единицах. (см. таблицу).

Качество

RX-level (2G)

RSRP (2G и 3G), дБм

RSSI (2G и 3G)

RSRP (4G), дБм

Очень плохой

0

≤-110

1

≤-125

Плохой

1-15

От -109 до -95

От 2 до 9

От -124 до -110

Средний

16-30

От -94 до -80

От 10 до 17

От -109 до -95

Нормальный

31-45

От -79 до -65

От 18 до 24

От -94 до -80

Хороший

46-55

От -64 до -55

От 25 до 28

От -79 до -70

Отличный

≥56

-54≥

29

-69≥

КАК УСИЛИТЬ СОТОВЫЙ СИГНАЛ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ И МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА

Существует масса самодельных антенн и «усилителей сотового сигнала», которых день ото дня на современном рынке появляется всё больше. Как правило, эти изделия или придуманы специально для хайпа в канале соцсети, или делаются людьми от безысходности.

При этом можно подумать, что если какое-то устройство продаётся в крупном сетевом магазине, и Вы даже нашли отзыв, что оно кому-то помогло, то это верный путь решения проблемы. К сожалению, это вряд ли так.

Очень часто в сетевых магазинах продаются какие-то простые и внешне очень привлекательные устройства. При этом, невероятно, но факт: чем меньше у них каких-либо технических возможностей, тем для обычного сетевого магазина лучше. Ведь не нужно никого по их работе консультировать и подбирать оборудование под конкретную задачу покупателя. Продал недорогой кусок пластика с лампочками, и хорошо. В крайнем случае – вернут поставщику.

Но надо понимать, что покупка радиооборудования – это не то же, что брать картошку на рынке. Без квалифицированного подбора, а иногда и установки оборудования для усиления сотового сигнала, получение приемлемого результата – огромная удача. Вероятность «пролететь» гораздо выше. И хотя иногда угадать всё же удаётся, от потери времени, сил и денег никто не застрахован.

Чтобы такого не произошло, необходимо вникнуть и вовремя сориентироваться в многообразии различных усилителей сотовой связи. Я разделю их на несколько групп по типам наиболее частых задач покупателей:

ПЛОХО РАБОТАЮТ ТЕЛЕФОНЫ И МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ (СВЯЗЬ НЕ ВЕЗДЕ ЛОВИТ)

Для решения такой задачи почти безальтернативно необходима установка усилителя сотовой связи и интернета на базе репитера. С его помощью можно при сравнительно небольших затратах сделать оазис хорошей сотовой связи у себя на даче или в доме на зависть соседям.

Если не вдаваться в технические подробности, то выглядит это примерно так: в верхней части дачи / дома устанавливается уличная антенна. Она будет отвечать за взаимодействие системы усиления с сотовыми операторами. Как правило, в сторону чьих базовых станций направишь её, с теми операторами и будет лучше работать система.

Внутри помещения устанавливается одна или несколько комнатных антенн. Они будут принимать сигнал от абонентских устройств и передавать им сигнал от базовых станций.

Сердцем системы усиления является сотовый репитер. Именно от его характеристик и качества работы зависит, как телефоны будут общаться с базовыми станциями. Соответственно, величина его максимальной выходной мощности и коэффициент усиления будут определять размер зоны покрытия сигналом внутри помещений, а набор поддерживаемых частот определяет то, какие стандарты связи будут усиливаться.

Для небольших помещений, как правило, удобно купить готовый комплект для усиления связи. Но важно обратиться к специалистам, которые правильно его подберут.

Другим способом обеспечить связь на даче в зоне плохого приёма является подключение выносной антенны непосредственно к телефону. К сожалению, современные мобильные телефоны не имеют такого разъёма, поэтому придётся приобрести отдельный стационарный сотовый телефон. В него необходимо будет установить отдельную СИМ-карту и платить дополнительную абонентскую плату. С учётом этого, выносная антенна обойдётся дороже, чем установка усилителя с репитером, а пользоваться такой связью будет существенно сложнее.

Перечислю ещё несколько «народных» способов получить сигнал на телефоне в зоне «радиотени»:

  • Приклеить дополнительную антенну на заднюю крышку телефона.
  • Положить телефон на чердаке и общаться по Bluetooth-гарнитуре.
  • Купить старый Sony Ericsson, который лучше «ловит» сигнал.

КАК УСИЛИТЬ МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ ОДНОГО ОПЕРАТОРА НА ДАЧЕ И РАЗДАТЬ ЕГО ПО WI-FI

Это одна из самых популярных задач.

Наиболее простой и не требующий дополнительных затрат способ – положить один из телефонов на окно верхнего этажа или на чердаке в месте, где нужный Вам сигнал мобильного интернета хорошо ловит. Далее достаточно просто раздать его по Wi-Fi для других пользователей. Радиус действия такого соединения будет небольшим, супер-усиления тоже не получить, но часто этого бывает достаточно.

Если У Вас уже есть 3G/4G-Wi-Fi роутер, то можете его разместить на крыше в пластиковом пыле- и влагозащищённом боксе. Как вариант, возможно использование длинного USB кабеля для вынесения 3G/4G-модема на окно.

Недостатки:

  • Отсутствие усиления, как такового. Поэтому необходимо наличие уверенного сотового сигнала в месте установки оборудования.
  • Часто в месте, где на даче хороший сигнал, нет электрической розетки или удобного доступа.

УСИЛЕНИЕ УЛИЧНОЙ АНТЕННОЙ С МОДЕМОМ

Другим популярным способом является покупка уличной антенны со встроенным модемом. При этом есть варианты, когда от этого модема идёт удлинённый USB кабель к комнатному Wi-Fi-роутеру или сразу к компьютеру. Есть также варианты антенн сразу с 3G/4G-Wi-Fi-роутером. Подробное обсуждение различных моделей таких устройств – это предмет отдельной статьи. Однако вкратце отмечу следующие моменты:

  1. Если уличная антенна имеет небольшое усиление (менее 10 дБ), тогда, по сути, такой набор мало чем отличается от 3G/4G-Wi-Fi-роутера, вынесенного на улицу в пластиковом герметичном боксе.
  2. Если антенна имеет достаточно большое усиление (14-20 дБ), тогда усиление будет более заметным. Однако и цена такого решения будет достаточно высокой.

Недостатки:

  • Низкая надёжность электронного оборудования при нахождении на улице.
  • Из-за малого усиления такой системы необходим достаточно уверенный сигнал в месте установки уличного устройства.
  • Большая часть подобных устройств, продаваемых в России, сделаны кустарным способом, либо из бюджетных материалов.

УСИЛЕНИЕ СВЯЗИ С РЕПИТЕРОМ

Самым мощным способом решения задачи будет установка системы усиления с репитером. Однако, чтобы дальше раздать интернет по Wi-Fi, нужно будет в зоне действия внутренней антенны установить или телефон в режиме роутера, или 3G/4G-Wi-Fi роутер.

При правильном подходе роутер можно подключить к усилителю сигнала сотовой связи и интернета или напрямую вместо внутренней антенны или через ответвитель. Это позволит исключить затухание сигнала при передаче его по воздуху от антенны до роутера и, тем самым, ещё больше увеличить «дальнобойность» системы усиления.

Современные репитеры имеют усиление 65 дБ и более, плюс добавляется усиление уличной антенны. Итого усиление такой системы составит более 70 дБ. Ни один другой способ не может сравниться с эффективностью такой системы. Чем большее усиление она даёт, тем более слабый сигнал можно принять, усилить и получить стабильный Интернет 4G на даче.

Недостатки:

  • Невозможность принять сигнал в режиме MIMO в некоторых случаях может приводить к снижению скорости примерно до 20%.
  • При использовании связки репитер + 3G/4G-Wi-Fi роутер существенно увеличивается стоимость системы.

КАК УСИЛИТЬ МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ 4G НА ДАЧЕ РАЗНЫХ ОПЕРАТОРОВ

Такая задача часто возникает для того, чтобы каждое мобильное устройство использовало тот мобильный Интернет, который есть у него по тарифу.

Другая область применения такой задачи – это необходимость создания дополнительных резервных Интернет-каналов на СИМ-картах нескольких операторов.

Какие есть варианты:

Использование двухсимочного модема или 3G/4G-Wi-Fi роутера позволяет назначить одну СИМ-карту главной, а вторую использовать в качестве резервной. То есть в случае пропадания мобильного Интернета на одной из них происходит переключение на другую.

Если уровень сотового сигнала хотя бы по одной из них слабый, тогда необходимо будет искать место с хорошим сигналом или пробовать усилить сигнал выносной антенной. Возможно также усилить сотовый сигнал с использованием репитера (см. выше).

Недостатки такого способа усиления:

  • Стоимость двухсимочных роутеров и модемов существенно выше.
  • Требуется наличие хотя бы одного, но хорошего сотового сигнала. Если же любой сигнал слабый, тогда необходима установка уличной антенны или системы усиления с репитером.
  • Скорость Интернета определяется той СИМ-картой, которая сейчас работает.
  • Переключение между СИМ-картами происходит достаточно медленно (более 1 минуты) и не всегда корректно.

Использование профессионального многосимочного модема. Такое оборудование появилось достаточно недавно. Некоторые многосимочные модемы могут работать одновременно через несколько сим-карт (4 шт. и более) и, таким образом, значительно увеличивать скорость Интернет-соединения для своего пользователя. В некоторые модели производители могут сразу встраивать Wi-Fi-роутеры. К недостаткам подобного оборудования можно отнести следующие:

  • Отсутствует какое-либо усиление и, соответственно, требуется наличие хорошего сотового сигнала. Если сотовый сигнал слабый, тогда необходима установка уличной антенны или системы усиления с репитером.
  • Наличие достаточно большой абонентской платы.
  • Очень высокая стоимость оборудования.

Одним из наиболее простых способов усилить сотовый сигнал на даче сразу для разных операторов является установка системы усиления с репитером. В такой системе репитер создаёт зону хорошего приёма сразу для всех операторов, сигнал которых он усилил. Естественно, перед установкой важно разобраться, сигналы каких операторов и на каких частотах можно усилить.

Если усилитель сотовой связи для дачи выбран правильно, и вся система установлена корректно, в этом случае все абоненты, находящиеся внутри помещений, будут использовать мобильный Интернет непосредственно на своих устройствах.

К недостаткам такой системы можно отнести:

  • Необходимость предварительного выяснения частот сотового сигнала.
  • Невозможность принять сигнал в режиме MINO в некоторых случаях может приводить к снижению скорости примерно до 20%.

ИТОГИ

В качестве заключения хочу сказать, что в большинстве случаев проблемы слабого сотового сигнала решаемы тем или иным способом. Важно либо самому вникнуть в суть проблемы и выбрать правильное оборудование, что не так сложно, как может показаться на первый взгляд, либо сразу обратиться к профильным специалистам и сэкономить время.

© Анатолий Климовицкий 2021 г. Эта статья является охраняемым объектом авторских прав! Воспроизведение текста статьи и/или его частей разрешается в сети Интернет с обязательным указанием имени автора и активной гиперссылки на источник. В противном случае мы сначала нотариально заверим скриншоты вашего сайта с нашей статьей, затем потребуем хостинг провайдера заблокировать ваш сайт, а потом подадим на вас в суд. Авторство зарегистрировано в базе данных интеллектуального регистратора IREG #2050981 от 4 марта 2021 года.

Репитер и усилитель сигнала. Понятия идентичные или нет?

GSM-Репитеры.РУ » Репитер и усилитель сигнала. Понятия идентичные или нет?

В настоящее время использование репитеров за городом набирает немалые обороты. Особенно актуальным данное явление стало с появлением высокоскоростных сетей 3G/4G и LTE. Не удивительно, ведь во многих отдаленных регионах альтернативы такому интернету просто нет, но вот из-за слабого сигнала пользоваться доступом в Сеть на максимальной скорости без вспомогательных средств просто невозможно. Но в быту понятия «усилитель 3G», 4G, LTE очень часто называют репитерами, считая, что термины идентичны. Но это, следует отметить, не совсем правильно.

В чем разница?

Репитер 3G, 4G и LTE – устройство куда более сложное. Естественно, если это действительно современное приспособление, сделанное правильно с технической точки зрения. Усилитель интернета в стандартном понимании в большинстве случаев подключается к одному-единственному устройству. Это может быть мобильный телефон, GSM шлюз, модем и т.д. При этом стоит сказать, что работа усилителя сводится к простому минимуму – принять сигнал с установленной антенны, отфильтровать его в нужном диапазоне частот и усилить до необходимого показателя. Только после этого уже усиленный сигнал подается на устройство. Все это происходит посредством кабеля, что далеко не всегда сподручно.

В обратном направлении действие аналогичное.

Что же представляет собой репитер и в чем его главные преимущества?

Первое и главное – Репитер интернет-сигнала работает в оба направления. Принцип его действия подразумевает гораздо большее удобство использования. Сигнал от базовой станции поступает на установленную антенну, после чего усиливается и распространяется по нужной площади. Здесь очень важно правильно выбрать репитер, чтобы его действительно хватало на нужный радиус. Таким образом, модемы, мобильные телефоны, планшеты и другие гаджеты получают уверенный сигнал. Вы более не привязаны к одному месту в доме и можете без проблем перемещаться в радиусе покрытия репитера.

Репитер, как усилитель 4G/LTE или 3G, является своего рода связывающим звеном между базовой станцией и вашим гаджетом. Обращаем внимание, что если телефон или модем и так излучает сильный сигнал, а усилитель может его контролировать, просто отпадает необходимость излучать в мощном излучении от базовой станции к устройству. И наоборот. Современный репитер – это удобное средство контроля, которое позволяет максимально эффективно распределять мощность.

Немного о дешевых китайских репитерах

Порой устройства для усиления интернета работают не совсем корректно или же вовсе не работают. Причин, по сути, может быть две:

1. Неправильная установка и подключение оборудования, что решается вызовом на дом специалиста;
2. Низкое качество непосредственно оборудования. Единственное решение в данном случае – замена на более качественное.

И, зачастую, второй вариант встречается куда чаще. В первую очередь, это касается дешевых китайских аналогов, которых, к сожалению, на данный момент довольно много на рынке. Яркая реклама и невысокая цена делают свое дело. В итоге усилитель 3G сигнала работает или из рук вон плохо, или не работает вовсе. Китайцы также массово предлагают купить гораздо дешевле усилитель LTE или усилитель 4G. Не удивительно, ведь продукт на самом деле востребованный и останется таким еще многие годы. Революции в качестве мобильной связи в ближайшее время не намечается, поэтому подобные усилители еще долго будут пользоваться большим спросом у покупателей.

Проблема китайских репитеров GSM, 3G, 4G и LTE в том, что они работают на максимальных мощностях. Иначе должного эффекта просто не будет. А это, в свою очередь, достаточно вредно для здоровья. Кроме того, в таких репитерах зачастую отсутствует ряд возможных настроек и корректировок режима работы. То есть, даже если максимальное усиление и не требуется, усилитель 4G сигнала (или любого другого) все равно будет работать на полную. Получить корректное усиление мобильной связи и интернета с ними практически невозможно.

Представим ситуацию: вам необходим усилитель Yota для помещения до 150 квадратных метров. Здесь в любом случае есть несколько комнат, которые становятся преградой для сигнала. То есть, вам нужен усилитель, который способен будет «пробивать» стены и давать сигнал на остальные комнаты. Если же в вашем доме и вовсе несколько этажей, то целесообразно использовать сразу несколько раздающих сигнал антенн, что подключаются через сплиттер. Так вот, китайские репитеры в большинстве своем такой возможности не дают. То есть, по факту вы получаете устройство, которое работает на полную мощность, но при этом не способно покрыть всю площадь вашего дома. Назвать такой выбор разумным крайне сложно.

Так как выбрать?

Что ж, выбор – это действительно важно.

— Определиться с необходимым типом репитера: GSM, 3G или 4G LTE
— Подобрать необходимую по мощности модель.

Разница в них, в первую очередь, в радиусе действия. Настоятельно рекомендуем проконсультироваться у специалиста перед покупкой оборудования, чтобы на 100% быть уверенными, что рабочего радиуса будет достаточно для нужной площади.

Один из ключевых моментов выбора, который поможет вам усилить сигнал, — это качественная антенна. Если вы живете в отдаленном от базовой станции месте, то она должна быть максимально мощной. Один из лучших на данный момент вариантов – панельная антенна. Например, OMEGA 3G. Для большего эффекта рекомендуется использовать также кабель с низким уровнем потерь. Один из лучших на данный момент вариантов – 8D-FB. В такой связке можно получить идеально чистый и мощный сигнал без потерь качества и прерываний. Усилитель, соответственно, работает на порядок эффективнее. Это не единственная возможная связка, которую вы можете использовать. Выбор, в первую очередь, зависит от площади помещения, где необходимо усиление, а также особенностей планировки и строительных материалов, которые использовались во время строительства.

Каталог репитеров 3G/4G
Каталог усилителей 3G/4G
Каталог роутеров 3G/4G

Выбираем усилитель сотовой связи

Несмотря на глобальное развитие сотовых технологий и повсеместное распространение мобильной связи, на картах городов, поселков и дачных обществ по-прежнему остается множество «белых пятен» — областей со слабым покрытием станциями мобильных операторов.

В свободной продаже можно встретить системы усиления сотовой связи и мобильного интернета различного конструктивного исполнения, цены и заявленных возможностей. В этой статье мы попробуем разобраться, какие характеристики определяют производительность оборудования и какие дополнительные функции и аксессуары способны упростить процесс эксплуатации системы и обеспечить наиболее качественную и стабильную связь.

При выборе системы усиления сотовой связи необходимо помнить, что для корректной работы репитера необходим хотя бы минимальный уровень сигнала в месте монтажа уличной антенны. При полном отсутствии сигнала репитеру попросту нечего будет усиливать.

В общем случае комплект для усиления сотовой связи состоит из следующих элементов:

  • Репитер
  • Внешняя антенна (уличная)
  • Внутренняя антенна (комнатная)
  • Кабельные сборки

К каждому компоненту системы усиления предъявляются строгие требования по совместимости и обеспечению требуемых технических характеристик. Процесс установки усилителя связи требует строгого соблюдения правил, изложенных в комплектных паспортах и руководствах пользователя.

Репитер

Репитером называют активный усилитель сигнала сотовой связи и мобильного интернета. Разнообразие моделей, представленных сегодня на рынке, поражает воображение. Технические характеристики существенно разнятся в зависимости от стоимости аппарата, и бывает сложно разобраться, чем один усилитель отличается от другого. Для четкого понимания, подойдет ли тот или иной репитер для решения определенной практической задачи, необходимо глубокое понимание вопроса. 

Репитер BS-DCS/3G-70 — одна из базовых моделей в ассортименте компании Baltic Signal
Широкополосные, однополосные и селективные репитеры

Под каждый стандарт связи выделен определенный частотный диапазон, разделенный на более узкие промежутки, — так называемые полосы канала.

Широкополосный репитер — наиболее распространенный тип усилителя, поддерживающий все полосы в обозначенном стандарте связи. Например, 3G-усилитель, в описании которого указана поддержка стандарта UMTS-2100, будет обрабатывать данные в диапазонах частот 1920–1980 МГц (передача сигнала) и 2110–2170 МГц (прием сигнала). Набор полос уникален для каждого стандарта связи и строго регламентируется действующим законодательством в области радиовещания.

Однополосные репитеры усиливают лишь определенные полосы и подходят для приема сигнала только определенных операторов связи. Однополосный репитер может качественно усилить сигнал оператора МегаФон и быть непригодным для использования в сетях Билайн. Сегодня такие устройства встречаются в продаже достаточно редко.

Селективные репитеры представляют собой широкополосные устройства с возможностью ручной калибровки и выделения определенной рабочей полосы. Данный тип репитеров эффективен для настройки работы с каким-либо одним оператором (на выбор пользователя): сигналы прочих (не выбранных) операторов при этом отсекаются и игнорируются усиливающим оборудованием. Селективные репитеры дороже обычных широкополосных и имеют цифровой или программный интерфейс управления.

Аналоговые, цифровые и оптические репитеры

Аналоговые репитеры — наиболее распространенный тип усилителей сотовой связи. Они просты, надежны и содержат минимум настроек для нормальной работы системы усиления. Управление осуществляется с помощью расположенных на корпусе устройства органов управления. Аналоговые репитеры не поддерживают функции удаленного управления и не оснащены встроенным цифровым или программным интерфейсом, что может затруднить управлением сложных систем на основе большого количества усилителей.

Цифровые репитеры — более сложные устройства, поддерживающие настройку с помощью компьютера и удаленное управление. С помощью программного интерфейса доступна настройка большого числа параметров усиления, а также управление группами репитеров, работающих в единой системе усиления (например, системе крупного ТРЦ или промышленного предприятия). Многие цифровые репитеры относятся к селективным, то есть поддерживают выбор определенной рабочей полосы частот.

Оптические репитеры — разновидность усилителей, способных передавать высокочастотный сигнал по оптоволоконной линии. В отличие от обычных репитеров, передающих сигнал по коаксиальным кабелям, оптические репитеры позволяют обеспечить расстояние между принимающей и раздающей антеннами до 20 км. Столь специфические требования к схеме установки антенн встречаются редко, поэтому оптические репитеры используются только на специальных объектах. Репитеры такого типа сложны в производстве, относятся к верхнему ценовому сегменту устройств и применяются лишь в профессиональной сфере.

Оптический промышленный репитер
Поддерживаемые диапазоны и стандарты

Однодиапазонные усилители — репитеры, предназначенные для работы в одном частотном диапазоне. Такой тип усилителей является наиболее базовым, поскольку ограничивает пользователя в наборе поддерживаемых стандартов сотовой связи. Однодиапазонные репитеры можно рекомендовать лишь как бюджетное решение для улучшения качества сигнала заведомо известного стандарта c определенной частотой.

Мультидиапазонные усилители — репитеры, усиливающие сигнал нескольких стандартов связи в нескольких частотных диапазонах. В таблице ниже приведены частотные диапазоны и стандарты, используемые крупными операторами связи в России.

Частотный диапазонУсиливаемые стандарты связи
800 МГц4G (LTE)LTE-800 (Band 20)
900 МГц2GGSM-900
3GUMTS-900
1800 МГц2GGSM-1800
4G (LTE)LTE-1800 (Band 3)
2100 МГц3GUMTS-2100
2600 МГц4G (LTE)LTE-2600 (Band 7)

В России сотовые операторы могут использовать все вышеперечисленные частотные диапазоны. Но для решения проблем с качеством сотовой связи и мобильного интернета, как правило, достаточно усилить 2–3 наиболее востребованных диапазона, поскольку усиление остальных или невозможно (нет исходного сигнала в текущем местоположении) или нецелесообразно (клиент не будет использовать все стандарты). Также следует помнить, что цена репитера возрастает пропорционально числу усиливаемых частотных диапазонов, и универсальный 5-диапазонный репитер будет стоить в 5 раз дороже однодиапазонного.

Дело в том, по конструктивному исполнению мультидиапазонные репитеры представляют собой несколько однодиапазонных модулей, размещенных в одном корпусе и работающих с одними и теми же принимающими и раздающими антеннами (антенны должны поддерживать стандарты связи, усиливаемые репитером)

На данный момент наибольшее распространение получили двухдиапазонные репитеры, усиливающие пары стандартов GSM+3G и 3G+4G. С помощью таких мультидиапазонных репитеров можно одновременно повысить качество голосовой связи и мобильного интернета, что позволит одной группе абонентов общаться по телефону с высоким качеством связи, а другой — пользоваться высокоскоростным беспроводным интернетом со смартфонов, планшетов и ноутбуков.

Репитер Baltic Signal BS-3G/4G-75 — двухдиапазонный усилитель сотовой связи и мобильного интернета
Коэффициент усиления и выходная мощность

Представленные на сегодняшний день в продаже репитеры можно условно разделить на три класса по уровню усиления и на три класса по обеспечиваемой выходной мощности.

Одна из ключевых характеристик, фигурирующая в описании репитеров любого производителя, — коэффициент усиления (КУ). Это величина, измеряемая в логарифмических единицах — децибелах (дБ). Чем выше коэффициент усиления, тем более слабый сигнал может обработать и усилить до приемлемого уровня репитер.

  • Начальный уровень усиления — от 60 до 65 дБ. Репитеры с заявленным коэффициентом усиления 60–65 дБ используются на объектах небольшой площади при наличии уверенного сигнала в точке установки уличной антенны. Такие репитеры рассчитаны на подключение 1–2 комнатных антенн и обеспечивают связь на площади 100–200 м2.
  • Средний уровень усиления — от 70 до 75 дБ. Репитеры со средним уровнем усиления используются при слабом входном сигнале в помещениях с большой площадью. Возможно подключение 3–4 комнатных антенн. Ориентировочная площадь покрытия — 200–400 м2.
  • Высокий уровень усиления — от 80 дБ. Устройства этого класса позволяют усилить очень слабый входящий сигнал и обеспечивают высокое качество связи на объектах площадью свыше 400 м2. Возможно подключение большого числа комнатных антенн (6–8) для создания равномерного покрытия в нескольких помещениях.
  • Промышленные репитеры — 90 дБ. Индустриальные решения для усиления сигнала в целом здании или на промышленных объектах площадью 10000 м2 и более. Обычно используются с разветвленной сетью раздающих антенн и вспомогательных усилителей.
Репитер BS-DCS/3G/4G-80 — универсальность и высокая производительность

Выходная мощность — характеристика репитера, измеряемая в милливаттах (мВт), напрямую влияющая на площадь покрытия устройства. Усилители с низкой мощностью способны обеспечить уверенный прием сигнала в квартире, дачном доме или небольшом офисе. Мощным репитерам по силам справиться с объемом ангара или подземного паркинга бизнес-центра.

Иногда выходная мощность указывается в дБм (децибел-милливатты): в отличие от мВт, данная величина является логарифмической. Для перевода дБм в мВт рекомендуется воспользоваться специальными калькуляторами.

По мощности репитеры можно условно разделить на три класса:

  • 50–100 мВт (17–20 дБм) — репитеры низкой мощности, которые рекомендуется использовать в небольших дачных домах, коттеджах и квартирах;
  • 100–320 мВт (20–25 дБм) — репитеры средней выходной мощности. Оптимальный вариант для небольших предприятий, офисов и складов;
  • 500–2000 мВт (27–33 дБм) — репитеры высокой мощности, используемые в помещениях большой площади со сложной планировкой;
  • 5000–10000 мВт (37–40 дБм) — промышленные репитеры для усиления сигнала в целом здании или на крупных производственных объектах.
Сопротивление (импеданс)

50 Ом — наиболее распространенный показатель сопротивления в современных системах усиления сотовой связи. Помимо репитера, такое же сопротивление имеют подключаемые антенны, кабельные сборки, переходники и разъемы. Использование единого сопротивления позволяет избежать рассогласования электротехнических параметров цепи, снизить потери передаваемого сигнала (по мощности и качеству) и обеспечить легкость монтажа, эксплуатации и обслуживания системы усиления.

75 Ом — исходно телевизионный стандарт, который изредка используются в системах усиления сотовой связи. Основное преимущество — более доступные по цене разъемы, кабель и переходники (иногда используются телевизионные комплектующие).

Регулировка усиления сигнала и управление

В зависимости от модели и ценовой категории, репитер может быть оснащен системой ручной регулировки усиления. Необходимость снижения номинального усиления диктуется условиями радиочастотной обстановки в том или ином месте установки оборудования. Чрезмерная мощность в канале Uplink (от репитера в сторону базовой станции) может отрицательно сказываться на оборудовании операторов сотовой связи. Завышенный показатель усиления в сторону устройств-абонентов (Downlink) также нежелателен, поскольку иногда может привести к «закольцовке» (самовозбуждению репитера) или переусилению (при очень сильном входном сигнале).

Модели начального уровня, как правило, не имеют ручной регулировки усиления. Для изменения их выходной мощности рекомендуется использовать отдельные устройства — аттенюаторы.

Более дорогие модели репитеров оснащаются системами ручной регулировки (РРУ), позволяющей добиться оптимальной производительности устройств. Помимо ручной регулировки, большинство современных моделей (даже бюджетных) имеют автоматическую регулировку усиления (АРУ), что позволяет избежать перегрузки сигнала и «закольцовки» (ситуация, когда сигнал комнатной антенны настолько силен, что улавливается уличной, и наоборот).

Ручное управление может осуществлять как с помощью клавиш, реле или переключателей на корпусе репитера, так и с помощью кнопок (в зависимости от модели усилителя). Более дорогие модели оснащены экраном или дисплеем для отображения текущих параметров усиления, бюджетные — светодиодными индикаторами. Основное назначение индикаторов — отразить текущий режим работы устройства и предупредить опасность возникновения закольцовки.

Что такое бустер?

Бустер представляет собой дополнительный (дочерний) усилитель, используемый совместно с основным репитером. Основной репитер осуществляет прием сигнала от базовых станций, усиление и ретрансляцию на заданной территории. Бустер может быть подключен с помощью кабеля к репитеру для создания дополнительной зоны трансляции усиленного сигнала. Бустеры имеют малую мощность в направлении репитера и большую — в сторону абонентских устройств для обеспечения заявленной площади покрытия. Производители нередко называют свои бустеры линейными и магистральными усилителями.

Пример промышленного бустера Baltic Signal

Приобретение и установка бустера обходится гораздо дешевле, чем задействование на объекте второй полноценной системы усиления на базе репитера. Обратите внимание, что бустер не может заменить полноценный репитер и эксплуатируется лишь в паре с основным усилителем.

Индивидуальный проект или готовое решение?

Производители репитеров и комплектующих для систем усиления сотовой связи нередко предлагают готовые решения — подобранные под те или иные задачи комплекты, включающие в себя все необходимое для подключения и эксплуатации системы усиления. Основное преимущество готовых решений — полная совместимость оборудования. Установка комплекта не требует от пользователя глубоких познаний в области радиосвязи и мобильных технологий. Готовые решения находят широкое применение на дачах, в пригородных домах и квартирах. Комплекты усиления связи можно рекомендовать как рентабельное и эффективное решение для типовых проектов.

Индивидуальные проекты подразумевают наличие специфических требований к системе усиления или нетиповых условий эксплуатации. К таким случаям относится оснащение крупных коммерческих объектов, необходимость применения бустеров или разработка проектной документации. Неравномерная радиообстановка (более мощный сигнал одних операторов на фоне других) также заставляет обратиться к специалистам.

Привлечение высококвалифицированного персонала при подборе оборудования и монтаже системы усиления позволяет добиться высокой эффективности усиления. Специалисты производят монтаж и настройку антенн и прочего оборудования в строгом соответствии с правилами установки и с учетом специфики объекта.

Цена репитера

Ценообразование репитеров достаточно демократично: как правило, более дорогие модели имеют лучшие технические характеристики и гибкую систему настройки параметров усиления. Универсальные репитеры поддерживают все используемые частотные диапазоны и способны усилить сигнал всех стандартов сотовой связи и мобильного интернета.

Бюджетные решения оснащаются минимумом возможности настройки и, как правило, обладают невысоким коэффициентом усиления и скромной выходной мощностью.

Внешняя (уличная) антенна

Эксплуатация репитера подразумевает обязательное подключение внешней антенны, монтируемой на улице и направляемой в сторону базовой вышки оператора. При подборе антенны необходимо учитывать совместимость частотных характеристик антенны и репитера, а также доступные по месту установки стандарты сотовой связи.

Для монтажа уличных антенн используются кронштейны и метизы, обеспечивающие надежную фиксацию антенн на крышах зданий, стенах и мачтах. При помощи кронштейнов обеспечивается правильное позиционирование антенны в пространстве относительно базовой станции сотовой связи.

Конструктивное исполнение и диаграмма направленности

По диаграмме направленности антенны можно разделить на круговые и направленные. Круговые обеспечивают равномерную приемопередачу сигнала на 360°. Такие антенны чаще используются на нестационарных объектах (на транспорте, вендорных аппаратах), и это связано с тем, что объект может менять свое местоположение относительно базовых станций оператора.

Направленные антенны имеют индивидуальную для каждой модели диаграмму направленности. Такие антенны помогают более точно «сфокусироваться» на приеме сигнала со стороны базовой станции. Для стационарных объектов рекомендуются именно направленные антенны.

Конструктивные исполнения уличных антенн разнообразны. При достаточной мощности сигнала (в черте города) могут использоваться простейшие штыревые антенны с круговой диаграммой направленности. Более эффективны антенны типа «волновой канал» («елочка»), используемые для приема одного диапазона. Волновые каналы могут поставляться как в открытом исполнении (когда пользователь видит металлическую антенну), так и в закрытом — в кожухе, предохраняющем антенну от погодных явлений и птиц.

Классический «волновой канал» BS-2000-17

Панельные антенны представляют собой скрытую под кожухом синфазную решетку, позволяющую обеспечить высокое качество приемопередачи сигнала. В зависимости от модели могут использоваться решетки различных конфигураций с большим или меньшим коэффициентом усиления и рабочим углом.

Мощная панельная антенна OMEGA 3G/4G

Наконец, параболические антенны — наиболее эффективные решения, представляющие собой (упрощенно) спутниковую «тарелку», направляемую на вышку сотового оператора.

Коэффициент усиления антенны

Коэффициент усиления — один из основных показателей производительности антенн, логарифмическая величина, измеряемая в дБи (изотропный децибел). Чем выше коэффициент усиления, тем более слабый сигнал способна «уловить» антенна. Антенны с высоким коэффициентом усиления используются на значительном удалении от базовой станции оператора.

Например, круговая антенна FREGAT с коэффициентом 6 дБи отлично подойдет для использования на транспорте, свободно перемещающемуся по городу. Небольшого коэффициента усиления достаточно для приема сигнала станций оператора. В свою очередь, антенна SOTA-6 с коэффициентом усиления до 15 дБи рекомендуется для установки на даче: она прекрасно принимает сигнал от удаленной базовой станции.

Внутренняя (комнатная) антенна

Внутренняя антенна отвечает за трансляцию усиленного репитером сигнала до конечных устройств-абонентов (мобильных телефонов, смартфонов, модемов). Устанавливаются такие антенны в помещениях. Как и внешние, комнатные антенны могут быть направленными или круговыми. Круговые рационально монтировать в центре помещения для равномерной трансляции сигнала. Направленные панельные антенны устанавливаются на стене помещения и транслируют сигнал согласно заявленной производителем диаграмме направленности.

Комнатная панельная антенна Vita-5 Потолочная антенна BS-700/2700-4

 

Конструктивное исполнение внутренних антенн в целом аналогично исполнению внешних, однако первые не оснащаются защитой от погодных условий и не предназначены для размещения на улице.

Кабельные сборки

Соединение репитера с внешней и внутренней антеннами осуществляется с помощью кабельных сборок. При выборе сборок необходимо выбрать длину, обеспечивающую достаточный разнос антенн друг от друга.

Кабельная сборка 5D-FB с разъемами N-male и SMA-male

На качество транспортировки сигнала влияет качество используемого кабеля и разъемов. Рекомендуется выбирать сборки на основе кабеля диаметром от 7 мм, например, 5D-FB или 8D-FB. В качестве бюджетной замены можно использовать кабель RG-58. Оптимальная длина кабельной сборки — 10–20 м в зависимости от мощности репитера.

Итоги

При покупке усилителя сотовой связи рекомендуем остановить ваш выбор на готовом комплекте. Комплект подбирается исходя из того, сигнал каких стандартов вам нужно усилить. Это может быть GSM, DCS, 3G, 4G или их сочетание.

Второй основной параметр — это коэффициент усиления репитера.

Для 100 м2 — 65 дБ, для 200 м2 — 70 дБ, для 300 м2 — 75 дБ, для 400 м2 — 80 дБ.

Примеры комплектов:

  • BS-GSM-65-kit — базовый набор для усиления голосовой связи GSM для квартир, домов в деревне.
  • BS-3G-65-kit — универсальное решение для городской среды, где функционируют сети третьего поколения (3G).
  • BS-3G-75-kit — также универсальный (3G) усилитель, но рассчитанный на
  • большую площадь покрытия. Справится за городом при слабом входном сигнале.
  • BS-DCS/3G-70-kit — двухдиапазонное решение для города, поддерживающее голосовую связь и мобильный интернет в канале 3G, а также сети второго поколения GSM-1800 и скоростной интернет 4G (LTE-1800). Площадь покрытия до 300 м2.
  • BS-DCS/3G/4G-80-kit — сверхмощный комплект для усиления всех актуальных стандартов связи.

Усилители сотового сигнала GSM, 3G, 4G MediaWave

 

1. Что такое MediaWave?

Компания MediaWave — российский производитель репитеров для усиления сотового сигнала связи и Интернет.

Наша ключевая продукция комплекты усиления GSM, 3G, 4G сигнала для самостоятельной установки.

Преимущества и выгоды готовых к установке комплектов усиления связи:

  1. Все необходимое в одном наборе

  2. Мощные репитеры GSM, 3G и 4G-LTE компактного размера

  3. Один репитер усилит сигнал всех операторов

  4. Простая установка за 30 минут

  5. Безопасность для здоровья

  6. Доступная цена

  7. Гарантийный срок от 1 года

  8. Бесплатная техническая поддержка 

  9. Сертифицировано ФАС России

2. Для чего нужны усилители сотового сигнала?

Каждый, у кого есть сотовый телефон попадал в места и помещения, где плохо ловит телефон или звонки попросту обрываются!

Вы наверняка уже встречали проблемы слабого сотового сигнала:

  • на даче или в коттедже;

  • в офисах в центре города или в современных бизнес-центрах из стекла и бетона;

  • в подвальных помещениях;

  • на производствах и складах/ангарах;

  • на карьерах и стройплощадках, удаленных от населенных пунктов. 

     

А сколько проблем доставляет низкая скорость мобильного Интернет 3G/4G!

Для продуктивной работы на удаленном доступе требуется стабильный доступ в Интернет, с низкими задержками и высокой скоростью! Только в этом случае все офисные приложения (1С, CRM и т.п.), системы видеоконференцсвязи (Zoom, Skype, Webex и т.п.), а также банк-клиент будут работать в привычном для Вас режиме, как в офисе. 

Решить проблему слабого сигнала связи и Интернет помогут усилители сотовой связи и Интернет MediaWave —  стандартов  GSM, 3G и 4G-LTE!

3. Как работает система усиления сотовой связи?

Сигнал от базовой станции Вашего оператора принимается на уличную антенну.

Далее сигнал по кабелю поступает на репитер GSM / 3G / 4G-LTE.

Там сотовый сигнал усиливается и передается далее на 1 или несколько комнатных антенн, которые транслируют его на сотовые телефоны GSM, 3G/4G модемы и планшеты внутри помещения.

По этой же схеме, сигнал от Вашего телефона передается в обратном направлении — к базовой станции Вашего оператора.

При этом, усилитель не улучшает прием сотового сигнала на улице. 

4. Как сделать правильный выбор усилителя?

6 ключевых аспектов работы сотовой связи — для грамотного выбора репитера:

  1. Сотовые сети в России работают в 5 частотных диапазонах — 800, 900, 1800, 2100 и 2600 МГц.

  2. Стандарты голосовой связи: GSM (2G), UMTS (3G), VoLTE (4G).

  3. Стандарты скоростного мобильного Интернет: UMTS/HSxPA (3G), LTE (4G).

  4. Приоритет использования стандартов по убыванию: 4G -> 3G -> 2G

  5. Ваш телефон, смартфон, планшет, модем — может поддерживать 1 или несколько частот и стандартов сотовой связи.

  6. Базовая станция сотового оператора — может поддерживать 1 или нескольких частот и стандартов сотовой связи.

 

NB! Репитер сотового сигнала — должен усиливать самый приоритетный стандарт связи на той частоте, которую поддерживает Ваш телефон и Ваш оператор из тех частот, которые принимаются на улице, рядом с Вашим помещением. 

 

Шаг 1.  Проверьте частоту Вашего оператора прямо на экране Вашего смартфона (только для Android) с помощью бесплатного приложения NetMonitorLite по нашей инструкции.

Время выполнения — 3-5 минут

Шаг 2.  Выберите в каталоге комплект усиления сотового сигнала, подходящий по частоте и по площади Вашего помещения. 

Время выполнения — 2-3 минуты

При возникновении вопросов общайтесь с радиоинженером в онлайн-чате прямо на сайте MediaWave.

Правильный подход в выборе репитера сотовой связи

Более корректно усилитель сигнала сотовой связи называется репитером или ретранслятором, что по сути одно и то же. На рынке сейчас слишком большой выбор подобных устройств с различными характеристиками. Основные из них – частотный диапазон, коэффициент усиления и выходная мощность. Разберемся для начала в частотных диапазонах. У основных сотовых операторов 5 частотных диапазонов: 800, 900, 1800, 2100 и 2600 МГц.


Как видим из диаграммы стандарты 2G, 3G и 4G встречаются в разных частотных диапазонах. Например, 4G работает на 800, 1800 и 2600 МГц. Кратко о стандартах: 2G – только голосовая связь («голос»), 3G – голос + интернет (разделить нельзя, услуга 2 в 1), 4G – на данный момент (весна 2017 года) только интернет как WiFi. Все телефоны по умолчанию всегда выбирают более высокую частоту, то есть если в помещение заходит оба 3G на 900 и 2100 МГц, то телефон всегда выберет верхний диапазон, т.е. 2100 МГц. С другими стандартами аналогично всё происходит.

Приоритетность частотных диапазонов


Общая диаграмма выглядит так:


Суть подбора частотного диапазона усилителя — выбрать от каждого стандарта связи приоритетный диапазон, который попадает внутрь помещения и усилить именно его.


Какие диапазоны выбрать для города?

Если стоит задача как можно дешевле, то стоит брать усилитель 2100 диапазона. Но иногда, чтоб разгрузить трафик базовой станции телефон выкидывают после 20-й секунды принудительно в 2G, такое чаще всего наблюдается у оператора МТС. Не всегда это критично, потому что 2G, как правило, лучше проникает в помещение. Но если финансовые средства позволяют, то берите репитер 1800/2100, усилив тем самым и 2G, и 3G, и 4G.

Если Вы находитесь в помещении, где связи в принципе нет, например, цоколь, то можно взять репитер 900 или 1800, если нужен еще и 4G скоростной интернет.

Если у Вас большой офис с большим количеством людей, есть смысл поставить систему 1800/2100/2600, т.к. сотовые операторы в 2017-2018 годах собираются запустить «голос» в 4G. А при установленной системе усиления 2G, 3G телефоны будут перекидываться автоматически в слабый сигнал 4G, заходящий с улицы естественным путём.

В городе кроме цоколей 900-й диапазон использовать абсолютно бессмысленно, т.к. телефоны в 2G всегда выберут 1800 диапазон, да и пропускная способность его в 2-3 раза выше, чем у 900-го. Это видно по ширине спектра на диаграмме.

Какие диапазоны выбрать для загородного дома?

Если внутри помещения появляется знак рядом со шкалой приёма – 3G, H, H+, то обязательно надо проверить телефоном какой это частотный диапазон 900 или 2100 и установить соответствующий усилитель.

Если внутри всегда 2G, E или G. То ставить в 99% случаев надо 900-й усилитель, крайне редко 1800-й усилитель. Проверить опять же стоит телефоном. Связку 900/2100 ставить нет смысла, потому что, если внутрь заходит 2100, то телефон в 3G будет сидеть на 2100. А если внутрь зашла 2100, то и 1800 зашла также и, соответственно, в 2G телефон выберет именно 1800  МГц.

Основное правило установщика: ставить телефон принудительно в каждый стандарт поочередно, и смотреть какие частоты заходят внутрь. А репитер подбирать по более высокой частоте для каждого стандарта.

Какой мощности необходим усилитель?

По сути необходимо замерить уровень сигнала соответствующего диапазона в точке предполагаемой установки внешней антенны и произвести расчет.

Уровень сигнала + коэффициент усиления антенны + коэффициент усиления репитера = выходная мощность репитера в дБм (не теоретическая, а реальная для данного случая). Зная мощность в мВт можно примерно рассчитать площадь покрытия.

Например: -70 (входной сигнал от БС в точке установки антенны) + 11 (коэффициент усиление антенны) + 75 (КУ репитера) = +16 дБм.

Смотрим таблицу перевода дБм в мВт:

дБм Вт дБм мВт
40 10 19 80
39 8 18 64
38 6,4 17 50
37 5 16 40
36 4 15 32
35 3,2 14 25
34 2,5 13 20
33 2 12 16
32 1,6 11 12,5
31 1,25 10 10
30 1 9 8
29 0,8 8 6,4
28 0,64 7 5
27 0,5 6 4
26 0,4 5 3,2
25 0,32 4 2,5
24 0,25 3 2
23 0,2 2 1,6
22 0,16 1 1,25
21 0,125 0 1
20 0,1 -1 0,8

В нашем случае 16 дБм = 40 мВт.

Далее помножим эту цифру на 6, если это частоты 800 или 900 и на 5 если это 1800 или 2100 Мгц. 40 * 6 = 240 кв.м. – это приблизительная площадь покрытия в данном случае для репитера с КУ=75 дБ в 900-м диапазоне.

Важно! Это очень примерный подсчет площади покрытия при условии необходимого числа внутренних антенн! Если перекрытия или стены между помещениями являются капитальными, то необходимо ставить антенны практически в каждую комнату!  От каждой антенны радиус действия меньше, чем от любого Wifi роутера и обычно составляет 3-6 метров на высоких частотах. Для сравнения мощность стандартной WiFi точки около 80 мВт. В последнее время к нам очень часто обращаются клиенты, которым когда то поставили систему и расставили антенны по коридору между комнатами. Приходится или вскрывать потолки и доставлять антенны, или использовать дорогие мощные усилители.

Отечественное производство и качество усилителей

Буквально 2 слова об отечественном производстве репитеров – его просто нет. К сожалению нет. Все усилители без какой либо отверточной сборки завозятся из Китая. И если кто то утверждает, что является производителем данного продукта – Вас обманывают.

По поводу дешевых моделей – они даже если работают, то как правило дают шумы в сторону базовой станции. А когда это происходит — приезжает ГКРЧ и выписывает штраф с предписанием о демонтаже системы. Проблема массовая:

http://www.cnews.ru/news/top/2016-07-15_bogatye_plachut_zhiteli_elitnyh_novostroek_sami

Если надумаете самостоятельно устанавливать усилитель сигнала сотовой связи, то перед покупкой настоятельно рекомендуем получить детальную консультацию по настройке усилителя.

Полоса частот — Усилители сотовой связи и интернета

Популярные товары

                                                                Наши работы                             Ещё больше выполненных работ

 

База отдыха “Бородинское” 13 коттеджей

Решение проблемы неустойчивого мобильного интернета из-за удаленности от базовой станции.

Подробнее

Усиление связи в квартире, расположенной во дворе-колодце на Адмиралтейской набережной

Усиление связи во дворе-колодце.

Подробнее

Установка антенны на крыше

Усиление связи в квартире 50 м²

Решение проблемы с помощью оборудования Titan-2100 PRO, поддерживающего стандарты GSM-900, GPRS (2G), EDGE, UMTS-900 (3G).

Подробнее

Установка системы в тоннеле метро

Крупный проект для решения проблемы отсутствия сигнала в тоннеле длиной 2,5 км. во время строительства станции “Горный институт”.

Подробнее

Усиление связи в помещении на цокольном этаже, г. Павловск, Ленинградская область

Установка системы усиления на базе репитера Titan-1800/2100 PRO в помещении на цокольном этаже, где были проблемы с качеством связи.

Подробнее

Стоматологический центр New Line Dent на улице Гороховая 46

Усиление сигнала сотовой связи в помещениях стоматологической клиники, расположенной на цокольном этаже здания.

Подробнее

Усиление связи в ТЦ “Парнас-Сити”, Площадь 14700 м², два этажа

Проект по улучшению качества связи внутри крупного торгового центра в Санкт-Петербурге для всех помещений.

Подробнее

Усиление связи в подземном паркинге 600 м² в Петроградском районе

Проведение работ по усилению связи в подземном паркинге для совершения голосовых звонков в стандарте GSM и 3G и для стабильной работы мобильного интернета в стандарте 4G.

Подробнее

Фитнес-клуб 300 м² “Fitness Family”

Усиление сотовой связи в фитнесс-клубе в диапазоне 1800 и 3G для всех операторов, чтобы посетители фитнес-клуба и его сотрудники могли всегда быть на связи.

Подробнее

Металлический вагончик у залива, Петергофское шоссе

Установка репитера Titan 1800/2100 pro + комплект антенн Titan MultiSet в металлическом вагончике на берегу залива.

Подробнее

Частный дом в посёлке Терву, Респ. Карелия, 100 м²

Установка системы усиления связи в стандарте GSM 900 для обеспечения качественной голосовой связи в доме.

Подробнее

Офисное здание (2 этажа, 600 м²), Санкт-Петербург, ул. Сердобольская

Усиление сотовой связи в офисном здании предприятия для комфортной работы сотрудников.

Подробнее

Дача в Ленинградской области, Выборгский район, посёлок Медянка

Система усиления связи на базе репитера TITAN, типовое решение, стандартный монтаж. Установка системы — 1 день, качественный сигнал — всегда!

Подробнее

Усиление мобильного интернета 3G и 4G в доме в посёлке Овсяное

Монтаж внешней антенны Agata на фасад дома, установка универсального модема Huawei E3372 и роутера Keenetic 4G.

Подробнее

Загородный дом во Всеволожском районе, массив Новое Токсово, территория СНТ Пирит

Качественная голосовая связь без обрывов соединения и помех. Теперь во всём доме можно свободно разговаривать по телефону, не выбирая место наилучшего приёма сигнала.

Подробнее

Бизнес-центр Pulkovo Sky, ул. Внуковская, 2

Усиление сотовой связи на площади ≈ 900 м²

Подробнее

 

14 дней
на тестирование

Не уверены в покупке?
Вернём деньги!

Быстро
доставляем

в любую точку России

при сумме заказа
от 15 000Р

Накопительная система
скидок

Зарабатывайте
с нами

Дилерский цены
Техническая поддержка


 

Отзывы о нас

 

 

Как работает система усиления сотовой связи и интернета?

Инженеры компании «Полоса частот» накопили богатый опыт по монтажу систем усиления сотовой связи 3G и 4G на различных объектах. Достичь безупречного результата им помогает высокий уровень профессиональных знаний и установка современного оборудования.

 

 

  • Внешняя антенна принимает сигнал с базовой станцииУстанавливается на крыше или фасаде здания и ориентируется на базовую станцию сотового оператора.
  • Репитер усиливает сигналв помещении, принимая его от базовой станции через внешнюю антенну.
  • Внутренняя антенна раздаёт сигнална все устройства в зоне действия. 
  • Делители распределяют сигналмежду внутренними антеннами.
  • Кабель, разъёмы, переходники, кронштейныпозволяют соединить всю систему
     


 

Репитер безопасен:

  • Репитер снижает мощность передатчика телефона, тем самым уменьшая его радиочастотное излучение;
  • Сигнал от внутренней антенны на расстоянии 3 метров затухает в среднем на 40 дБ, то есть в 10 000 раз;
  • Внешнее воздействие от внутренней антенны на расстоянии 3 метров редко превышает 0,000005 Вт, что не оказывает влияния на организм;
  • Воздействие репитера на организм человека крайне мало и является безопасным.


Усиление сигнала — наш профиль

Получить качественную сотовую связь и быстрый мобильный интернет просто — достаточно установить специальные усилители. Наша компания предлагает широкий ассортимент оборудования, которое позволит пользоваться связью и иметь доступ к интернету в любом месте. 

«Полоса частот» является официальным поставщиком усилителей сотовой связи и интернета — на выбор имеются различные модели, способные удовлетворить запросы любого клиента. Кроме этого, мы предоставляем весь комплекс услуг по монтажу систем усиления сотовой связи 3G и 4G, созданию сетей Wi-Fi с предоставлением гарантии на проделанную работу. 

Наши инженеры берутся за проекты любой сложности, что позволяет создать качественную мобильную связь или интернет в любом месте, будь то дача, частный дом, промышленный комплекс или зона отдыха. 

  • За 7 лет опыта у нас тысячи решенных задач по усилению сигнала на объектах различной сложности от 30 м² до 30 000 м².
     
  • Над задачей повышенной сложности работают в команде персональный менеджер, инженер-радиоспециалист, специалисты по настройке, монтажники.
     
  • Монтажи проходят с учетом пожеланий по месту размещения оборудования, чтобы не нарушать интерьер и оборудование осталось максимально незаметным. 
     
  • Мы не боимся высоты! Монтаж на крыше и на фасаде здания выше 7 метров выполняется сертифицированным специалистом с использованием альпинистских методов доступа и страховки.
     

Сертификаты

 

 

Когда нужно устанавливать усилители связи и интернета

Необходимость в монтаже систем усиления возникает при наличии проблем с плохим сигналом сотовой связи и беспроводного интернета или полного их отсутствия.
Основными причинами плохого приема сигнала может быть:

  • Толстые бетонные стены/перегородки, отсутствие окон
  • Подвал или полуподвальное расположение
  • Дом/объект располагается в низине, что затрудняет прохождению сигнала
  • Большое расстояние до базовых станций или вышек операторов связи

Предлагаемый ассортимент репитеров гарантирует улучшение связи и обеспечивает лучшее покрытие (GSM, 3G и 4G LTE) всех российских операторов. 

Почему сотрудничество с нами – верное решение? 

Вы получите следующие ТОП-5 преимуществ:

  • Выполняем весь спектр услуг, связанных с установкой усилителей мобильной связи и интернета — расчет сметы, монтаж и настройка, обслуживание, улучшение и увеличение масштабов действующих сетей на объекте
     
  • Предлагаем большой выбор антенн, усилителей, роутеров, готовых комплектов усиления сотовой связи и необходимых комплектующих к ним. Обновление ассортимента выполняется на регулярной основе — прямые поставки от производителей (Baltic Signal, Vegatel, TITAN, Picocell, RF-Link, Антэкс, Gellan, Mediawave) без посредников. Это значит, что мы не завышаем цены! 
     
  • Мы не берем предоплату на типовой монтаж и оборудование, которое есть в наличии. Сначала результат — потом деньги!
     
  • Гарантия 1 год на выполненные работы и на функционал оборудования, независимо от их сложности.
     
  • Персональный подход к поставленной задаче — учитываем требования заказчика.

 

 

 

Выражаем благодарность сотрудникам компании «Полоса частот» за квалифицированную качественную работу по монтажу системы усиления связи.
Приятно осознавать, что есть такие компании, как Ваша, которые относятся к поставленным задачам столь ответственно.

 

Генеральный директор ООО «Видеосервис» Валуева В.С.

АО «Почта России» выражает благодарность за четкое соблюдение сроков и качество выполненных работ по замеру и настройке оборудования для усиления сигнала всех операторов. Это позволило внедрить и сделать бесперебойной работу сервиса СМС и PUSH уведомлений во Всеволожском р-не.

 

Руководитель службы по эксплуатации ИТ инфраструктуры АО «Почта России» Иванов С. Ф.

Благодаря инженерам «Полосы Частот» удалось решить проблемы со связью и аккуратно смонтировать оборудование в помещении со свежим ремонтом.

 

 

TEAM ENGINEERS

Для нашей компании стояла остро проблема помех во время деловых переговоров и неустойчивым мобильным интернетом. Менеджеры «Полоса частот» проконсультировали, посоветовали сделать замеры, после чего инженеры сделали монтаж оборудования. Всё это в течение 3 дней. Теперь проблем со связью не существует. 

 

Директор ООО «Альтера» Калашников Н.М.

Выражаем благодарность сотрудникам компании «Полоса частот» за высокое качество произведённых монтажных работ системы усиления сотовой связи в здании. Работы были выполнены оперативно и качественно. Проблема с плохим уровнем сигнала решена, теперь есть во всех уголках нашего офиса. 

 

Генеральный директор ООО «Спецтехно» Абрамов Д.Г.

Усилитель сигнала сотовой связи

Усилитель сигнала сотовой связи

Усилитель GSM сигнала и усилитель 4G LTE

 

Уважаемые покупатели! В этой статье мы постараемся сообщить вам об основных принципах при выборе усилителя сигнала сотовой связи (репитер GSM и LTE)

 

Для начала немного общей информации.

Всё чаще современный человек сталкивается с низким качеством сигнала от сотовых операторов GSM и LTE
В офисах и в частных домах приходится выходить на улицу, чтобы спокойно поговорить по сотовому телефону, а в нередких случаях и вовсе опасно вывешиваться из окна высокого дома.
Причиной является большое удаление от абонента сотовой вышки оператора связи.
В настоящее время есть современное и безопасное техническое решение, которое позволит абоненту любого сотового оператора получить хороший мощный сигнал у себя в доме, на даче, в офисе и даже в подвале.
Это бытовой репитер усилитель сотовой связи GSM, 3G, 4G LTE
В нашем магазине Вы сможете найти как стандартные комплекты для самостоятельной быстрой установки так и профессиональные решения, которые вам могут установить и настроить наши инженеры связисты
Репитеры значительно улучшают уровень приёма сотового сигнала на всех ваших телефонах, модемах, роутерах и, также, значительно повышают экологию в помещении за счёт снижения мощности излучения на ваших устройствах, что в свою очередь ещё и продлевает время работы аккумуляторов телефонов
——————
 

Усилитель GSM сигнала может быть бытовым и профессиональным. В случае, когда площадь вашего объекта невелика, а число единовременно говорящих абонентов невелико, вам подойдёт недорогое усиление сигнала сотовой связи усилителем типа  Titan / Vegatel

Смотрите на нашем YouTube канале Евгений Радист видео, — как правильно выбрать и установить усилитель сигнала сотовой связи

 

Нужно знать и понимать, что в городе использование репитера на частоте GSM 900 Мгц возможно, только в подвальных и других помещениях в которых сотовый телефон не работает совсем
В том случае, если у вас обычные недорогие кнопочные сотовые телефоны, которые не поддерживают 3G, возможно использование усилителя сотовой связи в диапазоне GSM 900 Мгц

 

А вот если ваш сотовый телефон или смартфон работают в 3G и принимают небольшой сигнал «3G» или «H» и показывают одно неуверенное деление по шкале приёма сигнала, то это верный знак, что вам необходим усилитель сотовой связи на частоте 2100 Мгц  для 3G интернет и голоса типа моделей Vegatel VT-3G-kit или VEGATEL VT-1800/3G-kit

Эти комплекты усилителей сотовой связи усилят как голосовой сигнал, так и сигнал 3G для вашего сотового телефона со включенным на них режимом 3G
Если помещение, в котором нужно усилить сигнал 3G (2100 Мгц), небольшое и без внутренних перегородок, то обратите внимание на усилители Титан

 

Обычные недорогие кнопочные сотовые телефоны работают на частоте 900/1800 Мгц и сигнал для них нужно усиливать сотовым репитером с частотой 900 или 1800 Мгц как в Москве, так и в области и других регионах.
В городе Москва предпочтительно 1800 Мгц.
 

Универсальное решение для одновременного усиления сотовой связи на двух диапазонах GSM 900/1800 Мгц комплекты Titan и Vegatel

 

А вот если вы используете в помещении сотовые телефоны разных типов включая современные смартфоны, то в этом случае нужен сотовый усилитель с двумя частотами. Например 900Мгц+2100Мгц или 1800Мгц+2100Мгц
Всегда в наличии репитеры и готовые комплекты сотовой связи с антеннами и кабелем
Эти усилители сотовой связи прекрасно усилят слабый сигнал сотовой связи для передачи голоса на телефонах всех типов и моделей и интернет 3G для современных смартфонов, планшетов и модемов

 

Оператор ТЕЛЕ2 в городе Москва работает на частоте 2100 Мгц в 3G стандарте и поэтому именно на этой частоте необходимо усиливать как сигнал голосовой связи, так и 3G интернет
Оптимальная модель усилитель сотовой связи для ТЕЛЕ2 в нашем каталоге Комплекты сотовых усилителей
  Есть очень простой и надёжный способ определить на какой частоте работает ваш телефон и какой нужен усилитель сотовой связи

Зайдите в помещение в котором необходимо усилить сигнал сотовой связи

Отключите Wi-Fi на смартфоне! Посмотрите, какой значёк высвечивается на экране смартфона. Варианты такие, — Е, 3G или Н (значки могут меняться в разных частях вашего помещения)

Если на телефоне стабильно высвечивается режим Е, а режимы 3G или Н не высвечиваются совсем, то значит Вам нужен усилитель в частотном диапазоне 900 Мгц и/или 1800 Мгц

В случае, если на телефоне иногда высвечивается режим 3G или Н на любом, даже слабом уровне, то Вам необходим усилитель в частотном диапазоне 2100 Мгц или 1800/2100 Мгц

Режим LTE нас в данном случае не интересует совсем, так как на этом режиме передаётся только интернет в отличие от режима 3G или Н на которых, кроме интернета, идёт и голосовая связь.

Всегда в наличии универсальный пятибендовый репитер для усиления GSM, 3G и LTE интернета в любом помещении

Усилители сигнала сотовой связи можно установить своими руками, не обращаясь к специалистам. Подключение репитера GSM состоит из 2 этапов: установки внешней GSM антенны и подсоединения кабеля к усилителю сотовой связи в доме.

 

Для усиления сигнала сотовой связи в больших помещениях, в загородных домах или в офисах можно купить более мощный GSM усилитель


Например сотовый репитер VEGATEL или Titan
 

В нашем магазине всегда есть большой выбор усилителей сигнала сотовой связи GSM

При выборе усилителя GSM необходимо понимать и учитывать частоты, на которых в конкретной местности оператор сотовой связи GSM раздаёт голосовой сигнал и сигнал 3G

Как правило, в городе и области, голосовой сигнал работает на частотах 900/1800 Мгц. Это означает, что усилить GSM сигнал нужно именно на этих частотах.

Интернет 3G в городах работает обычно на частотах 2100 Мгц, а в московской области и регионах России встречается 3G интернет на частотах 900 Мгц

Операторы это делают, в первую очередь, исходя из экономии и по причине малой загрузки сетей абонентами

Покупателю важно понимать, что установив усилитель сигнала сотовой связи 3G GSM (2100 Мгц) в области, вы можете с огорчением обнаружить, что он не даёт никакого эффекта.
А причиной тому является неверно выбранный усилитель

 

Всегда в продаже универсальный мультидиапазонный GSM репитер , который способен одновременно усилить слабый GSM сигнал для голоса и 3G на частотах 900/2100 Мгц

Подобный усилитель сотовой связи можно безошибочно устанавливать в любой точке Москвы, области и т.п.

Если необходимо усилить качество голосовой связи в большом городе и особенно в Москве, то наиболее верным будет выбор усилителя в диапазоне 1800 Мгц или 900-1800, но не отдельно 900 Мгц, а если ещё и 3G сигнал нужно усилить, то универсальное решение 1800-2100 Мгц отлично вам поможет. В качестве хорошего варианта посмотрите на сотовый усилитель VEGATEL VT-1800/3G-kit

Наши специалисты, после вашего заказа, подберут усилитель сигнала сотовой связи , исходя из ваших потребностей и согласно частотному диапазону.

 

Исходя из предоставленной нами информации Вам, как покупателю, необходимо подготовиться к покупке усилителя сигнала сотовой связи . И перед тем как купить GSM усилитель, связаться с вашим оператором сотовой связи и уточнить, на каких частотах в вашей местности работает голосовой GSM сигнал и сигнал интернет 3G

В этом вопросе готовы помочь и мы. Просто позвоните нам по телефону или напишите в On-Line форму на сайте

 

Однако и вы можете определить рабочую частоту вашего оператора сотовой связи перед тем как купить и выбрать GSM усилитель сотовой связи
Мы вам подскажем простой способ как это можно сделать в том месте, где нужно усилить слабый сигнал.

Отключите WiFi на вашем телефоне. Найдите место, где ваш телефон принимает сигнал от вышки оператора сотовой связи, а затем войдите в сервисное меню смартфона.

Для владельцев телефонов Apple — смотреть сервисное меню iPhone здесь, для владельцев Samsung на Android — набираем команду *#0011# в сервисном меню рабочая частота вашего сотового оператора будет показана в цифрах GSM 900, 1800 или 2100 мгц

 

Если вы используете обычные кнопочные сотовые телефоны на которых технически нет интернета 3G и LTE, то в этом случае всё намного проще. Используйте усилитель сотовой связи на частотах 1800 Мгц для Москвы и области, а в регионах России и в юго-западном секторе московской области можно использовать усилитель сотовой связи на частоте 900 Мгц

 

Вернёмся к вопросу усиления сигнала сотовой связи на смартфонах
Обратите внимание, что у разных сотовых операторов могут быть разные данные.
Если Вам необходимо усилить сигнал сотовой связи для всех сотовых операторов, то нужно определить рабочую частоту с разными сим картами в вашем смартфоне.
Просто поочерёдно меняйте сим карты в телефоне и смотрите рабочую частоту оператора в сервисном меню.
Перед тем как войти в сервисное меню вашего смартфона выберите в настройках один из режимов сети, а именно 2G или 3G
В режиме 2G вы увидите рабочую частоту для голосовой связи (900 или 1800 Мгц), а в режиме 3G вы увидите в сервисном меню рабочую частоту базовой станции оператора для голоса и интернета 3G (900 или 2100 Мгц)
Опираясь на полученные данные вы сможете правильно выбрать усилитель сигнала сотовой связи и отлично усилить слабый сигнал

 

Вторым этапом выбора усилителя сигнала сотовой связи считается площадь покрытия сигналом у вас на объекте. Этой части выбора репитера GSM необходимо уделить особое внимание.

Если производителем усилителя сигнала сотовой связи заявлена площадь 350 метров квадратных, то необходимо понимать, что это усреднённый параметр. Если у вас в доме несущие стены из железобетона, то это является сильным экраном и мешает распространению радиосигнала.

В подобных случаях необходимо выбирать усилитель сигнала сотовой связи мощнее и/или подключать сплиттер и разводить в доме несколько комнатных антенн для равномерного покрытия сигналом всего здания.

 

Обратите особое внимание, что усилитель сотовой связи может усилить даже очень слабый сигнал, но в случаях, когда сигнала сотовой связи нет даже на крыше дома услилитель ничего усилить не сможет.
Прежде чем купить усилитель сигнала сотовой связи вам необходимо провести тестирование наличия необходимого сигнала сотовой связи своими силами или воспользовавшись услугами нашего выездного мастера.

При проведении теста нужно найти хотя бы слабый сигнал на нужном частотном диапазоне своим смартфоном или планшетом

Подойдите к окну вашего помещения или выйдите на крышу дома и посмотрите есть ли на смартфоне хотя бы слабый сигнал. Если сигнал есть, то репитер сможет его усилить и в помещении будет хорошая связь.

Уличная антенна усилителя сотовой связи должна находиться на фасаде здание или на его кровле и быть направленной на сигнал от оператора. а комнатная антенна должна находиться в помещении на удалении от уличной антенны не менее 7-10 метров.

Если обе антенны расположить близко друг к другу, например у окна, то в этом случае произойдёт гальваническая завязка между ними и усилитель сотовой связи попросту не включится и не войдёт в рабочий режим.

Необходимо знать, что все типы усилителей сотовой связи могут усилить сигнал с улицы в помещение, но не с улицы на улицу.

Если на уличном столбе закрепить уличную и комнатную антенны, а блок репитера закрепить в герметичном боксе, то в этом случае пользователь не получит усиления сотовой связи на своём участке, так как в этом случае произойдёт гальваническая завязка между антеннами.

Если необходимо усилить сотовую связь на улице, то в этом случае необходимо крепить уличную антенну на фасаде дома со стороны откуда приходит сигнал от операторской вышки, а комнатную раздающую антенну необходимо крепить с другой стороны дома, чтобы само строение выполняло функцию экранировки между антеннами.

Деревянный дом в этом случае не подойдёт, а вот кирпичный или бетонный отлично «развяжет» антенны между собой.

Кабель в этом случае необходимо применять с минимальными затуханиями сигнала и расстояние между антеннами должно быть не менее 10 метров.

Комнатную антенну крайне желательно использовать направленного типа, чтобы направить сигнал в сторону противоположную по отношению к уличной антенне.

Проще говоря антенны не должны «смотреть» в одну сторону.

Комнатная антенна круговой диаграммы направленности в этом случае не подойдёт, так как она «светит» во все стороны и имеет очень слабое усиление.

Комнатную антенну можно дополнительно удалить от репитера на кабельной сборке 5-10 метров.

Репитер необходимо крепить в сухом месте.

 

ЭКОЛОГИЯ

 

Многие покупатели ошибочно считают, что усилитель сигнала сотовой связи в доме вреден и ухудшает экологию своим излучением. Для понимания важно знать, что мощностью вашего мобильного телефона управляет базовая станция сотового оператора и она всегда «приказывает» вашему телефону включаться на полную мощность, если понимает, что вы находитесь в зоне слабого покрытия. Таким образом, все ваши телефоны, планшеты и модемы, находясь в доме, начинают излучать сигнал более активно, для достижения устойчивой связи с базовой станцией.

В случае, когда вы устанавливаете в доме усилитель сигнала сотовой связи, то все ваши телефоны и прочее сотовое оборудование получают хороший сигнал. И также хорошо передают его обратно на операторскую вышку.

Она, в свою очередь, получает отклик от вашего оборудования, что все ОК, и нет проблем с качеством сигнала, и понижает мощность излучения на ваших устройствах.

Это также экономит заряд аккумулятора смартфона и планшета

Сам усилитель сигнала сотовой связи — это лишь ретранслятор. Его мощность не более мощности самого сотового телефона, который Вы прикладываете к голове. Современные сотовые телефоны имеют мощность в разы выше любого бытового усилителя сотовой связи.
Репитер и комнатные антенны вы уже располагаете под потолком или в коридоре. Этого удаления уже более чем достаточно, чтобы обеспечить отличную экологию в доме и прекрасно усилить слабый сигнал сотовой связи

 

Установка антенны : направленная или всенаправленная?

 

Нередко приходится слышать от покупателей, что направленная уличная антенна слишком громоздка и заметна. И можно ли установить антенну типа «штырь» или, правильнее говоря, всенаправленную?

Некоторые производители «ширпотреба», типа «MOBi 900», даже производят подобные готовые комплекты для усиления слабого сотового сигнала GSM 900

Заметим, что в профессиональной сфере от таких решений обычно воздерживаются. И тому есть причнина.

Дело в том, что только направленная антенна способна дать максимальное усиление, которое всегда должно быть с запасом. Ведь любой, даже самый хороший кабель, имеет определенный процент затухания сигнала.

Версия о том, «что у нас вышка сотового оператора стоит с обратной стороны дома и поэтому направленная антенна нам не подойдёт», не имеет под собой никакого основания.

Дело в том, что на высоких частотах имеет место отличное отражение радиоволн от соседних зданий, деревьев и прочих объектов.

Поэтому мы настоятельно советуем вам использовать только направленную уличную антенну! И самое главное — это правильное ее расположение. Ни в коем случае нельзя исходить их соображения, что «так красивее» или «она не так бросается в глаза».

Антенна должна быть повёрнута на сигнал и иметь вертикальную поляризацию. Особенно подчёркиваем, что вертикальная поляризация и вертикальное расположение антенны типа «волновой канал» (как новогодняя ёлка) — это разные вещи!

Если у Вас в руках панельная антенна, то поляризация будет указана стрелочкой на наклейке или иным символом. А если у вас «волновой канал», то «иголочки» антенны должны распологаться по принципу «вверх и вниз», а не горизонтально или как лестница в небо.

Представьте себе птичку, которая хочет сесть на вашу антенну типа «волновой канал». Но она не сможет сделать этого, так как иголочки будут колоть ей брюшко. Это правильный монтаж антенны GSM 3G

Однако следует знать, что некоторые комплекты для усиления слабого сигнала 3G могут иметь и панельные уличные антенны, которые работают в диапазонах 900/1800/2100 Мгц

Как правило панельные антенны имеют сразу несколько резонансов для различных частот. Такие антенны применяются в готовых комплектах усиления сотовой связи, если усилители в них мультичастотные.

 

 

Репитер LTE 4G

 

Усилитель 4G сигнала позволит абоненту значительно улучшить параметры и качество связи своих LTE устройств с базовыми станциями оператора сотовой связи 4G LTE Если у Вас в офисе, дома или на даче слабый сигнал 4G, то усилитель 4G сигнала поможет решить эту проблему.  На всех ваших 4G устройствах увеличится шкала приёма и, в конечном счёте, скорость интернета
4G репитер профессионального уровня способен значительно усилить слабый 4G сигнал сотового оператора. Однако его установка и настройка потребует специальных знаний. Усилитель сигнала LTE 4G почти всегда будет иметь в комплекте панельную антенну , в которой одновременно работают излучатели в вертикальной поляризации, но в некоторых случаях применяются уличные 4G антенна типа «волновой канал». Это тоже приемлемо.

Кроме того, нужно знать, что антенна LTE 4G имеет резонанс на частотах 2500-2700 Мгц и не может работать на максимальном КПД с операторами на чатотах 3G (2100 МГЦ)

Говоря простыми словами идеальна та антенна, которая настроена на конкретный резонанс и под конкретную частоту.

Наиболее эффективным решением считается установка уличной панельной 4G антенны по технологии MiMo со встроенным USB модемом и подключение её кабелем USB или UTP к раздающему роутеру WiFi в доме.

В подобной схеме вообще нет потерь в кабеле и вся сила сигнала идёт сразу в роутер WiFi по низкочастотной линии. Подобные панельные и параболлические антенны 4G LTE по технологии MiMo Вы можете выбрать здесь а роутеры WiFi здесь

Технология MiMo обеспечивает одновременную работу в двух поляризациях (вертикальная и горизонтальная), что значительно стабилизирует активный сигнал в эфире и позволяет лучше защищаться от помех.
Говоря простыми словами технология MiMo это две антенны в одном корпусе. Одна антенна работает в вертикальной поляризации, а вторая в горизонтальной.

В стандартах 2G и 3G подобное невозможно. Там только вертикальная поляризация.

 

За подробными консультациями при выборе усилителя сигнала сотовой связи обращайтесь к нашим специалистам!

Мы имеем многолетний опыт в области радиосвязи и с удовольствием поделимся с вами своими знаниями!

По этой ссылке Вы можете получить дополнительную информацию по вопросу, — усиление 3G сигнала и мобильного интернета

 

25 лучших усилителей сигнала сотового телефона на 2021 год (ОБНОВЛЕНО)

3. Как работает усилитель сигнала

Работают ли усилители сигнала сотового телефона?

Один из самых больших вопросов, которые мы получаем, помимо «что такое усилитель сигнала (повторитель)?» это «они действительно работают?». Это справедливый вопрос, поскольку все мошеннические продукты, выпущенные в прошлом, утверждают, что дают вам лучший сигнал.

К счастью, вам не нужно верить нам на слово, работают ли эти решения.FCC и основные операторы сотовой связи независимо друг от друга протестировали каждый ретранслятор сотового телефона (усилитель сигнала), который продается сегодня на рынке, и не только одобрили их для использования, но и рекомендовали их в качестве предпочтительного решения для улучшения сигнала сотовой связи в вашем регионе. дом, офис или автомобиль.

В следующем разделе мы рассмотрим, как работают усилители сигнала сотового телефона, поэтому вы увидите, что это не волшебное решение, а комбинация высококачественного кабеля, антенн и мощного усилителя сигнала, который принимает, усиливает и распределяет сотовый сигнал там, где он вам больше всего нужен.

Основы усилителя сигнала сотового телефона

Усилитель сигнала сотового телефона (также известный как ретранслятор сотового телефона) — это система, состоящая из внешней антенны (называемой донорной антенной), усилителя сигнала сотового телефона, одной или нескольких внутренних антенн и кабеля для их соединения.

Внешняя антенна принимает сотовый сигнал от ближайших вышек сотовой связи и передает его по кабелю на усилитель сигнала.Усилитель сигнала увеличивает мощность сигнала, а затем передает его по другому кабелю на внутреннюю антенну (или несколько антенн), которая передает сильный сигнал соты в нужную зону.

Усилитель сигнала также работает в обратном направлении, поэтому, когда телефонный звонок делается или данные используются мобильным устройством, они проходят через систему, усиливаются и затем транслируются на близлежащие вышки сотовой связи.

Усилитель сигнала сотового телефона предназначен для устранения трех основных причин плохого сигнала сотового телефона следующими способами:

  • Расстояние от вышки сотовой связи — Усилитель сигнала усиливает слабый внешний сигнал сотовой связи, как на соседние вышки сотовой связи, так и от них, чтобы компенсировать расстояние.
  • Препятствия на пути — Всенаправленная внешняя антенна может принимать и транслировать сильный сотовый сигнал во всех направлениях, чтобы максимизировать вероятность того, что сигнал обойдет препятствия на пути.
  • Строительные материалы — Усилитель сигнала использует высококачественный кабель для маршрутизации сигнала соты вокруг строительных материалов, которые блокируют сигнал, а затем для распределения его по областям, которые нуждаются в лучшем приеме.

Пока у вас есть какой-то полезный сотовый сигнал снаружи, усилитель сигнала сотового телефона должен решить ваши проблемы с сигналом и предоставить вам гораздо лучшее обслуживание в вашем доме, на работе или в автомобиле.

Типы усилителей сигнала сотового телефона

Есть два основных типа усилителей сигнала:

  • Усилители сигналов для транспортных средств предназначены для использования во время движения (например, при движении в автомобиле) и на остановке.
  • Строительные усилители сигнала предназначены для использования только в одном месте и обеспечивают значительно большее усиление и покрытие, чем усилитель сигнала транспортного средства.

Мы рассмотрим оба более подробно ниже.

Усилители сигнала автомобиля

Усилители сигналов для транспортных средств разработаны для использования в автомобилях, грузовиках, жилых автофургонах или лодках и, следовательно, должны иметь возможность справляться с постоянно меняющейся сигнальной средой снаружи.

Усилители автомобильного сигнала обычно имеют небольшую внешнюю антенну, которая обычно магнитная для легковых и грузовых автомобилей и постоянная для жилых автофургонов и лодок. Эта антенна подключается кабелем к усилителю сигнала автомобиля, а затем другой кабель подводится к небольшой внутренней антенне для трансляции усиленного сигнала на мобильные устройства.

Автоматическая регулировка усиления (или возможность регулировать повышающую мощность усилителя) предназначена для постоянной регулировки мощности усилителя в зависимости от изменяющегося сигнала внешней соты и максимального увеличения покрытия, которое усилитель может обеспечить внутри транспортного средства.

Усилители сигнала транспортного средства с несколькими несущими ограничены максимальной мощностью 50 децибел повышения мощности со стороны FCC, поэтому размер зоны покрытия, которую вы получите от усилителя сигнала транспортного средства, будет намного меньше, чем вы получили бы от усилителя сигнала транспортного средства. бустер предназначен для здания, но каждый авианосец будет усилен одновременно.

Усилители сигнала для транспортных средств с одной несущей имеют более высокий предел повышающей мощности в 65 децибел, поэтому вы получите большую зону покрытия внутри, но будут работать только с несущей, для которой было разработано оборудование.

Существует класс усилителей сигнала транспортных средств, которые предназначены для усиления сигнала для одного мобильного устройства за раз. Они имеют меньшее энергопотребление и более низкую стоимость, поэтому они будут хорошо работать в ситуациях, когда вам нужно только увеличить мощность вашего телефона и у вас есть случайные мертвые зоны на улице, но они не будут лучшим решением для очень сельской местности или если вам нужно увеличить несколько устройств.

Усилитель сигнала транспортного средства может иметь огромное значение в поддержании связи во время путешествий в районах с мертвыми зонами или слабым сигналом сотовой связи, поэтому, если вы проводите какое-то время в автомобиле, грузовике, жилом доме или лодке и вам нужны быстрые данные и голосовые вызовы , то усилитель сигнала автомобиля будет отличным вариантом.

Ниже мы расскажем, как выбрать лучший усилитель сигнала для автомобиля.

Создание усилителей сигнала

Усилители сигнала для использования в зданиях, таких как дом или бизнес, предназначены для постоянной установки в одном месте и обеспечивают покрытие внутренней части здания.

Усилитель сигнала здания работает путем установки мощной антенны снаружи на крыше здания, которая принимает существующий внешний сигнал соты, а затем передает его по кабелю с низкими потерями на усилитель сигнала, расположенный внутри здания.Усилитель сигнала будет усиливать существующий сигнал соты, а затем передавать его по кабелю на одну или несколько внутренних антенн, которые будут транслировать усиленный сигнал во внутреннюю область, которая нуждается в покрытии.

Усилитель также работает в обратном направлении, принимая сигнал, поступающий с вашего телефона, усиливая его, а затем транслируя его на близлежащие вышки сотовой связи через внешнюю антенну.

Существуют разные уровни строительных ускорителей, от устройств начального уровня, которые покрывают несколько футов пространства, до корпоративных систем, предназначенных для покрытия обширных территорий с лучшим сигналом сотового телефона.По мере того, как вы переходите от начального уровня к корпоративному, повышается мощность усилителя и улучшается качество компонентов (кабелей, антенн, разъемов).

Повышающая мощность усилителя сигнала здания может варьироваться от примерно 55 децибел для усилителей начального уровня до максимума FCC в 72 децибела для усилителей, предназначенных для усиления нескольких несущих в большом здании. Если усилитель предназначен для усиления только одной несущей, то FCC позволяет максимальное усиление усилителя составлять 100 децибел.

Если вы обнаружите, что один комплект усилителя сигнала не может обеспечить необходимое покрытие для большого пространства, тогда можно использовать несколько усилителей и сеть антенн, чтобы масштабировать систему и покрывать площади размером 500 000 кв. Футов или более.

Ниже мы расскажем, как выбрать лучший усилитель сигнала для вашего дома или бизнеса.

Уровень сигнала и зона покрытия

Самая важная вещь, которую нужно понимать в отношении усилителей сигнала сотового телефона, заключается в том, что сила внешнего сигнала имеет большое влияние на то, какое покрытие вы собираетесь получить от усилителя сигнала.

Если у вас есть слабый внешний сигнал, вы получите лишь небольшое покрытие от усилителя сигнала, поскольку усилитель не имеет большого существующего сигнала для фактического усиления. Если внешний сигнал станет сильнее, то увеличится и размер зоны покрытия дома, офиса или автомобиля.

Если внешний сигнал соты останется на том же слабом уровне, то следующим лучшим способом обеспечить большее покрытие внутри будет покупка усилителя сигнала с более мощным усилителем.

Если вы уже используете максимальную повышающую мощность, разрешенную FCC, то единственным вариантом будет установка второй системы усиления сигнала.

По этой причине очень важно знать, каков ваш существующий внешний сигнал соты, так как это определит, какой размер усилителя вы должны приобрести, чтобы адекватно покрыть вашу внутреннюю область усиленным сигналом, или вам нужно установить несколько систем.

2G, 3G и 4G LTE

Вы, наверное, слышали термины 2G, 3G и 4G LTE, упомянутые ранее, и задаетесь вопросом, как они подходят для улучшения сигнала вашего мобильного телефона.

  • 2G было вторым поколением сотовой технологии и использовалось для того, чтобы люди могли совершать и принимать голосовые вызовы с помощью своего мобильного телефона, а также отправлять текстовые (SMS) и графические (MMS) сообщения.2G находится в процессе вывода из эксплуатации, а полосы частот перепрофилируются для новых технологий, таких как 4G LTE и 5G в будущем.
  • 3G был следующим поколением сотовых сетей и позволял передавать данные по сотовым сетям в дополнение к голосовым вызовам и текстовым / графическим сообщениям.
  • 4G LTE — это сотовая технология, пришедшая на смену 3G и отличающаяся значительно более высокой скоростью передачи данных, а также позволяющая отправлять голосовые вызовы по сети передачи данных, называемой VoLTE.Все сотовые телефоны и мобильные устройства, проданные за последние несколько лет, поддерживают 4G LTE и отдают приоритет этой сети для звонков и передачи данных.
  • 5G — новейшая технология сотовой связи, которая в настоящее время развертывается по всей стране. Он разделен на две версии 5G: до 6 ГГц и миллиметрового диапазона. Sub-6 ГГц — это 5G, который развернут на существующих полосах частот, уже используемых операторами связи, и может быть усилен традиционными усилителями сигнала.5G миллиметрового диапазона использует очень высокочастотные диапазоны для максимальной скорости передачи данных и минимальной задержки и требует развертывания новой инфраструктуры, поэтому в настоящее время он выпускается только в крупных городах.

Поскольку все современные телефоны поддерживают 4G LTE и уделяют им приоритетное внимание до конца десятилетия, получение усилителя с поддержкой 4G LTE — лучший способ подготовиться к будущему и гарантировать, что ваш усилитель будет продолжать работать, даже если операторы списывают свои старые 2G и 3G. сетей, и вместо этого развернуть 5G в этих частотных диапазонах.

Повторители сотовых телефонов — что это такое и как они работают

Что такое ретранслятор сотового телефона?

Повторитель сотового телефона (также известный как повторитель сотовой связи, усилитель или усилитель сотового сигнала) — это устройство, используемое для улучшения приема сотового телефона в помещении и на открытом воздухе. Репитер сотового телефона обычно состоит из трех основных компонентов:

  • «Донорская» антенна — также называемая «приемной» антенной
  • Усилитель двунаправленного сигнала
  • Одна или несколько антенн ретрансляции

Ретрансляторы сотовых телефонов чаще всего устанавливаются внутри зданий и используются для передачи сигнала извне внутрь конструкции, что исключает ослабление радиочастотного сигнала, вызванное строительными материалами.В ретрансляционных системах сотовых телефонов внутри зданий обычно используется внешняя донорская антенна для передачи и приема сигнала от ближайшего сотового сигнала. Внешняя донорная антенна подключается через коаксиальный кабель к усилителю, который усиливает сигнал и ретранслирует его локально через одну или несколько внутренних антенн, обеспечивая повышенную мощность сигнала внутри здания.

Ретрансляторы сотовых телефонов меньшего размера также используются в транспортных средствах, лодках и транспортных средствах для отдыха для улучшения приема для пользователей.Для получения дополнительной информации о доступных наборах усилителя сотового телефона и антеннах прочтите наше руководство по усилителю сотового телефона.

Как работают ретрансляторы сотовых телефонов

Активным компонентом повторителей сотовых телефонов является двунаправленный усилитель сигнала. Двунаправленный усилитель усиливает сигнал как в восходящем, так и в нисходящем направлениях. Это позволяет сотовым телефонам, обслуживаемым ретрансляционными антеннами, отправлять и получать данные с ближайших вышек сотовой связи.

Двунаправленный усилитель обычно содержит следующие компоненты:

  • Диплексоры или делители мощности для разделения сигнала на несколько диапазонов.
  • Дуплексер фильтрует для разделения блоков восходящего и нисходящего каналов в полосах частот.
  • Усилители

На блок-схеме ниже показана типичная компоновка двухдиапазонного двунаправленного усилителя:

Эта диаграмма находится под международной лицензией Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Требования к эксплуатации

Чтобы использовать ретранслятор сотового телефона для улучшения покрытия сигнала, должны быть выполнены два основных требования:

  • Соответствующий донорский сигнал
  • Адекватная изоляция между донорской и ретрансляционной антеннами

Соответствующий донорский сигнал

Все усилители RF добавляют шум к существующему минимальному уровню шума от донорного сигнала.Дополнительный шум, добавляемый усилителем, называется его «коэффициентом шума». Для большинства усилителей это значение составляет от 6 до 8 дБ. Чтобы сотовый ретранслятор работал правильно, отношение сигнал-шум (SNR) донорного сигнала должно быть больше, чем коэффициент шума усилителя. Без адекватного сигнала в месте расположения донорной антенны пользователи не увидят улучшенного сигнала.

Изоляция между антеннами

Для правильной работы ретранслятора сотовой связи изоляция между донорной и внутренней антеннами должна быть больше, чем коэффициент усиления усилителя.Если адекватной изоляции нет, эффекты обратной связи усилителя вызовут «колебания».

В США FCC требует, чтобы все усилители, рассчитанные на потребителя, имели автоматическую регулировку усиления (AGC) . AGC снижает усиление двунаправленных усилителей, чтобы гарантировать, что усиление всегда ниже, чем изоляция потерь на тракте между внешней и внутренней антенной. FCC требует, чтобы, если устройство не может управлять эффектами колебаний с помощью AGC, оно должно обнаруживать колебания и автоматически отключаться.

Лучшие усилители сигнала сотового телефона на 2021 год

Теперь, когда многие из нас работают из дома, мертвые зоны сотовой связи не просто раздражают, они критически важны. Если у вас дома слабый сотовый сигнал или его нет вообще, вам действительно может помочь усилитель сотового сигнала.

Основной принцип усилителей сигнала прост: большая антенна лучше маленькой. Вместо того, чтобы полагаться на крошечную антенну в вашем телефоне, они улавливают сотовый сигнал с помощью большой антенны в вашем окне или за пределами вашего дома (или машины), затем передают этот сигнал через устройство, которое очищает и усиливает его, и выводит его через ретранслятор внутри. твой дом.

По крайней мере, это базовый план. Производители бустеров должны добавлять различные уловки для обнаружения наилучшего сигнала от различных окружающих башен, а затем особенно для усиления сигнала, не нарушая собственных систем перевозчиков. Вот почему вам нужно придерживаться бустеров от четырех крупных компаний: Cel-Fi, HiBoost, SureCall и weBoost. Более дешевые бустеры, продаваемые на Amazon, часто не имеют сертификата FCC, что означает, что они могут вызвать проблемы с соседними сотовыми сайтами и сетями.


Вам нужен усилитель сотовой связи?

Бустеры больше всего помогают при слабом, но не совсем полном сигнале.Там, где на вашем телефоне отображаются полосы, разработчики беспроводной связи измеряют сигнал в -дБм. Число выше -90 дБм (например, -80 или -70) является сильным сигналом. Спуститесь ниже -110 дБм, и это определенно слабый сигнал; ниже -120 дБм, и у вас вообще будут проблемы с удержанием любого сигнала. Такие приложения, как CellMapper, могут показать вам сигнал, который вы получаете на свой телефон.

На этой диаграмме показана взаимосвязь между мощностью сигнала и скоростью LTE.

Есть один ключевой трюк, который вы можете попробовать, прежде чем вкладывать деньги в домашний бустер.Все операторы беспроводной связи теперь имеют возможность звонить по Wi-Fi, поэтому вы можете подключить свой телефон к домашней сети Wi-Fi и совершать телефонные звонки. К сожалению, мы заметили, что у T-Mobile есть большая проблема с отправкой графических сообщений и групповых чатов по Wi-Fi.


Типы домашних бустеров сотовой связи

Бустеры обычно состоят из трех основных компонентов: внешней антенны за пределами вашего дома; сам бустер, очищающий и усиливающий сигнал; и антенна в вашем доме. Все они подключены коаксиальным кабелем.

Продукты SureCall объединяют усилитель и комнатную антенну в один блок. Это упрощает установку и размещение бустеров SureCall, что является частью того, почему SureCall Flare 3.0 является нашим выбором редакции для домашних бустеров. Но если у вас большой дом и вы хотите использовать коаксиальный кабель, вы можете значительно расширить диапазон бустеров по всему дому, получив трехкомпонентное решение, несколько разветвителей и многопанельные антенны. Это может быть сложно, поэтому на этом этапе вы можете попросить профессионального установщика для настройки системы (особенно для уменьшения помех между несколькими домашними антеннами.)

Недавно weBoost представила свой первый двухкомпонентный бустер для небольших домов и квартир — домашнюю студию weBoost. Он небольшой и удобный, но охватывает только одну или две комнаты в вашем доме.

Большинство бустеров обрабатывают диапазоны 2/4/66, 5, 12, 13 и 17. Это включает диапазоны базового покрытия для AT&T, T-Mobile и Verizon. Важной недостающей полосой является 71, полоса покрытия T-Mobile в сельской местности 600 МГц. Поскольку телевизионным станциям потребовалось время, чтобы выйти из этого диапазона, FCC не одобрила никаких потребительских бустеров для диапазона 71; ты просто не найдешь его.

Большинство домашних бустеров также усиливают сигнал в диапазоне от 64 до 71 дБ. Еще раз, это связано с правилами FCC. Если вам нужно большее усиление, вам нужно перейти к линейке бустеров Cel-Fi с одной несущей, которая может достичь 100 дБ, увеличивая только частоты, используемые одним оператором беспроводной связи за раз.

В магазине бустеров Waveform есть подробное руководство по работе бустеров.

Маленький плавник на крыше машины показывает, что здесь используется бустер.


Автомобильные бустеры сотовой связи

Бустеры для вашего автомобиля похожи на домашние бустеры, за одним исключением: вы можете приобрести автомобильные бустеры-подставки для одного устройства. Они намного менее мощны, чем домашние бустеры (те, которые мы тестировали, повышают на 23 дБ вместо 65–75 дБ), но они менее дороги, их установка и удаление занимают секунды, и они не излучают за пределы подставки, в которой находится ваш телефон. Нам нравится weBoost Drive Sleek как усилитель для одного устройства.

Владельцы автофургонов и люди, которым необходимо усилить несколько устройств в автомобиле, могут получить автомобильные усилители с небольшими излучающими антеннами, которые могут работать с несколькими устройствами.Однако это может быть сложно из-за того, насколько близко выходная антенна расположена к входной.


Самостоятельная установка или доверьтесь профессионалу?

Все розничные усилители сотовой связи могут быть установлены самостоятельно без сверления, хотя в идеале вы захотите спрятать кабели напротив ваших плинтусов, и вам нужно будет найти способ правильно расположить антенну снаружи вашего дома .

У SureCall и weBoost есть опции, которые позволяют вам положиться на профессионального установщика, который выполнит такие хитрые вещи, как прикрепление антенны к крыше и ее правильная ориентация.SureCall работает с дочерней компанией Dish OnTech, чтобы установить любые из своих бустеров за дополнительную плату. WeBoost имеет специальный продукт Installed Home Complete, который поставляется с установкой OnTech. Стоимость установки продукта weBoost составляет 200 долларов (для продуктов SureCall цена может быть разной), так что то, стоит ли она этого на самом деле, зависит от вашего бюджета и возможностей самостоятельной работы.


Можете ли вы усилить 5G?

Усилители сотовой связи обычно не могут улучшить «хорошие стороны» сетей 5G. Verizon и AT&T передают небольшой объем сигнала 5G на старом сотовом диапазоне b5.Бустеры справляются с этим, поэтому бустер может вызвать у вас значок «5G», но этот сигнал не дает вам опыта, отличного от 4G. Более быстрая сеть 5G Verizon в настоящее время находится на полосе n261 и скоро будет на полосе n77, и они не поддерживаются никакими усилителями для потребителей. AT&T активирует диапазон n77 в 2022 году.

Ни один усилитель не может обслуживать текущие сети 5G T-Mobile, которые находятся на диапазонах n41 и n71.

Вот наш лучший выбор для бустеров 4G для домов, квартир и автомобилей.


Не забудьте усилить сигнал Wi-Fi

Сигналы сотовой связи — не единственные, которые можно повысить. Ознакомьтесь с этими быстрыми советами, чтобы улучшить беспроводной сигнал от вашего маршрутизатора, расширить и оптимизировать зону покрытия Wi-Fi и ускорить просмотр. Или перейдите к нашим обзорам лучших USB-адаптеров Wi-Fi и лучших повторителей диапазона.

Наш выбор для домашних сотовых ускорителей, SureCall Flare 3.0, доступен по цене 299,99 долларов; поддерживает AT&T, T-Mobile и Verizon; и использует направленную антенну снаружи, но всенаправленную антенну внутри.Это позволяет вам поиграть с внешней антенной, чтобы получить максимально сильный сигнал, но также позволяет разместить внутреннюю антенну в любом месте и при этом получить покрытие. В наших тестах он охватывал три закрытых помещения.

Обзор SureCall Flare 3.0

Наш выбор для автомобильных бустеров, weBoost Drive Sleek (199,99 долларов США), имеет отличную безопасную подставку для практически любого телефона с портом USB-A, чтобы вы могли заряжать свой телефон, а также увеличивать его. При тестировании мы получили улучшение на 17–18 дБ по сравнению с T-Mobile и Verizon, чего было достаточно, чтобы наша автомобильная навигация продолжала работать еще столько, сколько нам было нужно.

Обзор WeBoost Drive Sleek

WeBoost Home Studio (349,99 долл. США) — это двухкомпонентный бустер с очень маленьким неброским внутренним излучателем, поэтому он не будет заполнять и без того переполненную комнату. Как и в других продуктах weBoost, в нем используется направленная антенна, установленная на мачте или крыше снаружи для приема наилучшего сигнала. В пределах комнаты, которую он покрывает, его потенциал усиления примерно такой же, как у более крупного SureCall Flare 3.0. Но, будучи небольшим устройством, у него немного меньший радиус действия внутри дома, чем у Flare, и гораздо меньший диапазон, чем у домашней системы, такой как weBoost Home Multiroom.

Обзор домашней студии weBoost

SureCall EZ-4G (299,99 долларов США) — это универсальное решение для людей в квартирах или других местах, где вы не можете установить внешнюю антенну. Усилитель обещает такое же улучшение на 72 дБ, что и устройства, использующие внешнюю антенну. Вы не получите такой же производительности, потому что антенна, размещенная в вашем окне, вероятно, просто не в состоянии улавливать сигнал так же четко, как антенна, размещенная на вашей крыше. Но если вы не можете поставить что-то снаружи своего здания, это может дать вам необходимый импульс.

Большинство домашних бустеров требуют улучшения сигнала около 70 дБ. Если вам нужно больше, потому что вы очень далеко от башни, которую пытаетесь достичь, вам нужно получить специально настроенные бустеры Cel-Fi. Линейка Cel-Fi обещает улучшение сигнала на 100 дБ, но делает это только за счет увеличения частот, используемых одной несущей, поэтому вы не можете переключать несущие без переключения усилителя. Премьерный домашний бустер Go + / Go X также стоит 900 долларов, что намного больше, чем большинство домашних бустеров.

Для установки внешней антенны для большинства домашних бустеров требуется выполнить некоторые работы своими руками. Если это вас пугает, на помощь приходит WeBoost с профессионально установленным решением за 1199,99 долларов. Installed Home Complete имеет такую ​​же направленную антенну и улучшение сигнала на 72 дБ, которое вы найдете во многих других усилителях, но вы можете быть уверены в абсолютно оптимальном размещении внутренней и внешней антенны, если пойдете по этому пути.

Для жителей квартир, которым нужен очень агрессивный бустер, Cel-Fi Pro (699 долл.99) может усилить сигнал намного сильнее, чем SureCall EZ-4G, до уровня 100 дБ, а не 72 дБ, и без установки внешней антенны. Вы устанавливаете антенный блок в окно, обращенное в правильном направлении, и все должно быть в порядке. Конечно, есть и минусы. Решения Cel-Fi поддерживают только одного оператора, а не всех, и этот усилитель стоит намного дороже, чем продукт SureCall за 299,99 долларов.

Бустеры

RV — это что-то среднее между автомобильными и домашними.SureCall Fusion2Go 3.0 RV (449,99 долларов США) использует всенаправленную внешнюю антенну — полезно, потому что ваш RV всегда перемещается — и предлагает два варианта антенны внутри. Он не такой мощный, как домашний бустер, с коэффициентом усиления 50 дБ, но он более мощный, чем бустеры для небольших автомобилей. Хитрость в этом заключается в том, чтобы правильно разместить внутреннюю и внешнюю антенны, что может быть непросто, поскольку они должны быть как можно дальше друг от друга.

Большинство усилителей потребительского сигнала покрывают не более нескольких тысяч квадратных футов.HiBoost 15K Smart Link за 899,99 долларов покрывает до 15 000 квадратных футов, что делает его самым широким потребительским бустером, который мы могли найти. Линейка HiBoost также имеет уникальную и интересную особенность: на передней панели бустеров есть ЖК-дисплеи, показывающие мощность сигнала на каждом из перекрываемых диапазонов. При большой домашней установке вы, вероятно, захотите использовать разветвитель и дополнительные панельные антенны; одна панель не собирается разрезать его на 15 000 квадратных футов.

Ни один потребительский бустер не может увеличить полосу 71 T-Mobile, нижнюю полосу 600 МГц, которая действительно расширяет зону покрытия T-Mobile.FCC не одобрила никаких потребительских бустеров для этого диапазона из-за устаревших телеканалов, которые не торопились отказываться от этого. Если вам действительно нужно усиление на полосе 71, вам нужно обратиться к SureCall Force8 за 7000 долларов (!), Который должен быть установлен профессиональным установщиком, получившим разрешение от T-Mobile.

10 лучших усилителей сигнала сотового телефона в 2021 году


Усилители сотовых телефонов для вашего дома, автомобиля, офиса и т. Д.

Если у вас плохой сигнал сотовой связи, ответом будет усилитель сигнала сотового телефона.Вы уже платите ежемесячную плату за услугу, которая либо не работает, либо работает от случая к случаю. Усилители сотовой связи обеспечивают стабильное и надежное обслуживание сотовой связи по единой фиксированной цене.

Усилители сигнала сотового телефона также называют усилителями сигнала сотового телефона, повторителями, усилителями сигнала и сетевыми удлинителями. Они усиливают сигнал 4G LTE у всех основных операторов Северной Америки. Усилитель сигнала сотового телефона прекратит ваши пропущенные телефонные звонки, неотправленные тексты и медленную скорость передачи данных. У вас больше никогда не будет слабого сигнала или мертвых зон.

Есть много разных типов бустеров для сотовых телефонов. Их так много, что бывает сложно выбрать подходящий именно вам. Вот почему мы составили этот список — чтобы продемонстрировать самые надежные и легальные бустеры для сотовых телефонов на рынке.

Все комплекты усилителя сигнала, представленные ниже, имеют это общее:

  • Boost 5Ge, 4G LTE для передачи данных, голоса и сигнала 3G для всех сотовых устройств. Сюда входят iPhone, Android, другие смартфоны, планшеты и iPad, а также точки доступа сотовой связи.
  • Действует как расширитель сети 5Ge и 4G LTE.
  • Работа для всех основных перевозчиков в США. Сюда входят AT&T, Verizon, T-Mobile, Sprint, US Cellular, Cricket, Boost Mobile, Tracfone и другие.
  • Нет абонентской платы.
  • Не требует Wi-Fi или стационарного подключения.
  • Являются полностью законными удлинителями сотовой связи, одобренными FCC.
  • Совместимы со всеми мобильными телефонами с поддержкой 5G и улучшат возможности подключения в следующем десятилетии и далее.
  • Поставляется с двухлетней гарантией и ведущей в отрасли 90-дневной гарантией возврата денег.

Мы предлагаем полные комплекты усилителя сигнала сотового телефона для любой ситуации:

Вниманию владельцев бизнеса и собственности, установщиков и интеграторов

Воспользуйтесь нашими услугами по проектированию и установке систем. Узнайте больше или позвоните нам для бесплатной консультации: 1-800-969-8189.

Какой усилитель сигнала сотового телефона лучше всего купить?

Мы предлагаем два типа бустеров. Все они усиливают сигнал.Большинство из них делается своими руками. Некоторые поставляются с бесплатной профессиональной установкой. Если вы хотите изменить настройку усилителя сотового сигнала, воспользуйтесь набором для самостоятельной работы. Если вы не очень удобны или не можете забраться на крышу, получите бесплатную профессиональную установку.

Как работают усилители сигнала?

Усилитель сотового сигнала работает путем улавливания существующего внешнего сигнала с помощью внешней антенны. Затем он проходит к усилителю сигнала, который усиливает сигнал. Затем он транслируется внутренней антенной.Правильная установка этих деталей очень важна.

Есть две основные причины, по которым у вас может быть плохой сигнал: расстояние от ближайшей вышки сотовой связи и строительные материалы, которые блокируют сигнал сотовой связи.

Вы также можете позвонить нам по телефону 1-800-470-6777 с 8:00 до 17:00 с понедельника по пятницу, чтобы получить помощь в установке усилителя сотового телефона или если вы все еще не знаете, что купить.

Лучший усилитель сигнала сотового телефона для дома и офиса среднего размера

Мультирум weBoost Home — 470144

Купите усилитель сигнала сотового телефона, если:

  • У вас дом или офис среднего размера с сильным внешним сигналом.
  • У вас небольшой дом или офис со слабым внешним сигналом.
  • Вам нужен универсальный масштабируемый усилитель сотового телефона.

weBoost Home MultiRoom — это самый продаваемый комплект для усиления сигнала, который можно сделать своими руками. Это усилитель сигнала, который подходит большинству людей. Он может покрыть до 5000 квадратных футов, если ваш внешний сигнал идеален. Большинство людей, вероятно, увидят зону покрытия от 2 000 до 3 000 кв. Футов. Если вы живете в сельской местности с очень слабым внешним сигналом, ожидайте гораздо меньшего покрытия.Это самый слабый усилитель сотового сигнала, который вам следует покупать, если у вас плохой сигнал на улице.

У него красивый чистый вид. Его комнатная панельная антенна имеет тканевую переднюю часть и выглядит как часть дома. Благодаря мощной направленной антенне яги он может достигать удаленных вышек сотовой связи.

WeBoost Home MultiRoom усиливает сигнал для всех основных операторов связи Северной Америки. Если вы когда-нибудь смените оператора связи, weBoost Home MultiRoom по-прежнему будет работать. Он также впервые поддерживает все диапазоны Sprint на устройстве weBoost.

Чтобы узнать о страховке одноместных номеров, посетите веб-сайт weBoost Home Room.

Щелкните здесь, чтобы увидеть другие усилители сигнала сотового телефона от Wilson Electronics.

Лучший усилитель сигнала сотового телефона для небольших домов и зон покрытия

SureCall Fusion4Home

Купите усилитель сигнала сотового телефона, если:

  • Вы живете в небольшом доме или вам нужно только точечное покрытие, независимо от внешнего сигнала.
  • Вам нужна простая установка.
  • Вам нужен бустер для настройки.

SureCall Fusion4Home — это комплект для самостоятельной работы с усилителем сигнала, который мы чаще всего рекомендуем для небольших домов. Причина? Его антенная установка. Этот комплект разработан для индивидуального использования. Сам репитер достаточно мощный, чтобы покрыть дом среднего размера наиболее эффективной антенной. Он поддерживает всех основных североамериканских операторов связи, поэтому будет работать на всех диапазонах.

Наша самая доступная конфигурация — это всенаправленный / штыревой комплект. Он хорошо работает, если у вас мощный внешний сигнал, и его очень легко установить.Мы не рекомендуем это делать, если у вас слабый внешний сигнал.

Если у вас слабый сигнал снаружи, получите конфигурацию яги / панели. Это также может покрыть дом среднего размера сильным внешним сигналом.

В общем, приобретайте внешнюю антенну яги, если у вас слабый внешний сигнал, и всенаправленную антенну, если у вас сильный внешний сигнал и вам нужна более простая установка. Штыревые антенны слабее панельных, но их также проще установить, так что какую из них вы получите, решать вам.Мы также предлагаем конфигурацию купольной антенны. Позвоните нам по телефону 1-800-470-6777 , если вы не уверены, какая конфигурация лучше всего подходит для вас.

Для большого дома обратите внимание на Fusion5s и нажмите здесь, чтобы узнать больше о усилителях сигнала сотового телефона от SureCall.

Лучший профессионально установленный усилитель сигнала сотового телефона для дома

WeBoost Installed Home Complete — 474445

Купите усилитель сигнала сотового телефона, если:

  • Вы хотите, чтобы ваш бустер был установлен профессионально.
  • Вы живете в большом доме с сильным наружным сигналом и хотите, чтобы охват был весь дом.
  • Вы живете в доме среднего размера со слабым внешним сигналом и хотите охватить весь дом.

WeBoost Installed Home Complete предназначена для покрытия всего дома. Он поставляется с бесплатной профессиональной установкой практически на каждый почтовый индекс в стране. Он может покрыть большой дом приличным внешним сигналом или дом среднего размера со слабым внешним сигналом. Он может обеспечить до 7500 квадратных футов зоны покрытия с отличным внешним сигналом.Большинство людей, вероятно, увидят зону покрытия от 3500 до 5500 квадратных футов. Если вы хотите покрыть более одного этажа, вам следует купить больше антенн. Если вы живете в сельской местности с очень слабым сигналом, вы можете получить около 2000 квадратных футов покрытия.

WeBoost Installed Home Complete — единственный сотовый усилитель, который сейчас можно бесплатно установить. Если вы не думаете, что сможете установить усилитель сигнала, купите этот.

Установка доступна только для жилых домов.Для коммерческих зданий обратите внимание на линейку WilsonPro.

Лучший усилитель сигнала сотового телефона для больших домов и офисов, сделанный своими руками

Cel-Fi GO X

Купите усилитель сигнала сотового телефона, если:

  • Вам нужен самый мощный усилитель сигнала на рынке, где бы вы ни жили.
  • Вам нужен ретранслятор, который можно установить дома, в автомобиле или в офисе.
  • Вам нужен переключаемый усилитель, который может менять несущие, когда вам это нужно.

Cel-Fi GO X — самый мощный усилитель сигнала для потребителей, который мы предлагаем. Это бустер с одной несущей, то есть он усиливает только одну из основных несущих за раз. Однако это означает, что он значительно более мощный, чем любой усилитель ячеек с несколькими несущими. Если у вас есть семейный тариф с одним оператором связи, вы будете поражены той разницей, которую будет иметь усилитель сотового телефона Cel-Fi GO X, независимо от того, насколько слабый ваш внешний сигнал.

Мы предлагаем его в нескольких различных конфигурациях, и Cel-Fi GO X достаточно мощный, чтобы работать с четырьмя внутренними антеннами.

Щелкните здесь, чтобы увидеть другие усилители сигнала сотового телефона от Cel-Fi.

Лучший усилитель сигнала сотового телефона для автомобилей, внедорожников, грузовиков, лодок и домов на колесах во время вождения

Вылет привода weBoost — 470154

Купите усилитель сигнала сотового телефона, если:

  • Вам необходимо оставаться на связи на проселочных дорогах и автомагистралях.
  • Вам нужно усилить несколько мобильных устройств.
  • Вам нужен бустер, способный удовлетворить любые ваши потребности.

weBoost Drive Reach — мощный и доступный усилитель сигнала для автомобилей.Он работает в легковых автомобилях, внедорожниках, грузовиках, полуприцепах, внедорожниках, транспортных средствах, лодках, яхтах и ​​т. Д. Этот мобильный усилитель сигнала имеет множество опций. Вы можете получить проводной источник питания или источник питания переменного тока. Он может использовать антенну OTR для грузовиков и жилых автофургонов или внутреннюю антенну для лодки. Он поддерживает до четырех устройств одновременно. Он имеет высокую мощность восходящего канала, поэтому он будет работать на очень сельских дорогах и автомагистралях. Он имеет более высокий уровень нисходящей и восходящей линии связи, чем старый Drive 4G.

Для одного сотового телефона Wilson Electronics также предлагает weBoost Drive Sleek.

Лучший усилитель сигнала сотового телефона-подставки для автомобилей, внедорожников, грузовиков, лодок и жилых автофургонов во время вождения

SureCall N-диапазон 2.0

Купите усилитель сигнала сотового телефона, если:

  • Вам необходимо оставаться на связи на проселочных дорогах и автомагистралях.
  • Чаще всего вы едете в одиночку, нужно только усилить одно устройство.
  • Вам нужен стабильный и надежный сервис, где бы вы ни находились.

SureCall N-Range 2.0 — наш любимый усилитель сигнала базовой станции.Он усиливает сотовый сигнал любого устройства в подставке и чрезвычайно прост в установке. Он обеспечивает бесперебойную работу GPS и звонки в режиме громкой связи.

Его необычная наружная антенна обеспечивает большой радиус действия. Этот усилитель вдвое мощнее своих конкурентов, обеспечивая почти вдвое больший прирост, который вы можете увидеть в другом месте, и по отличной цене.

Лучший усилитель сигнала сотового телефона для кемпинга

WeBoost Connect RV 65 — 471203

Купите усилитель сигнала сотового телефона, если:

  • У вас есть дом на колесах и вы хотите, чтобы сигнал был отличным, пока вы в лагере.
  • Вам нужна легкая установка для снятия с производства.
  • Вам нужен мощный домашний усилитель для вашего дома на колесах.

WeBoost Destination RV — это домашний ретранслятор сотовой связи, предназначенный для кемпинговых домов на колесах. Это может быть ваш трейлер или интерьер вашего кемпера или дома на колесах. Он имеет легко устанавливаемую телескопическую стойку, на которой можно разместить внешнюю антенну для быстрой установки и снятия.

Место назначения нельзя использовать во время движения. Если вы проводите большую часть времени в дороге, Drive Reach RV лучше для вас.Если вы проводите больше времени в лагере и хотите быть уверенным, что можете звонить из дома на колесах, это ваш лучший вариант.

Лучший усилитель сигнала сотового телефона для дома и офиса

Обновление HiBoost 4K Smart Link

Купите усилитель сигнала сотового телефона, если:

  • У вас дом или офис среднего размера с сильным внешним сигналом.
  • У вас небольшой дом или офис со слабым внешним сигналом, или вам нужно только точечное покрытие.
  • Вам нужно хорошее покрытие при ограниченном бюджете.

HiBoost 4K Smart Link — это обновленный на заводе усилитель сигнала HiBoost USA. Он такой же, как и обычный 4K Smart Link, за исключением цены. Он может покрыть до 4000 квадратных футов, если у вас отличный внешний сигнал. Большинство людей увидят от 2000 до 2500 квадратных футов. Если вы живете в сельской местности с очень слабым внешним сигналом, ожидайте гораздо меньшего покрытия. Это самый дешевый усилитель сотового сигнала, который вы должны купить, если у вас плохой сигнал на улице.

Поставляется с панельной антенной и направленной антенной яги.Хорошо доходит до дальних вышек сотовой связи. Его можно связать и контролировать с помощью приложения HiBoost Signal Supervisor.

Обновленные усилители сигналов имеют 30-дневную политику возврата. Щелкните здесь, чтобы увидеть другие усилители сигнала сотового телефона от HiBoost.

Лучший усилитель сигнала сотового телефона для коммерческих зданий

WilsonPro 4300-460152

Купите усилитель сигнала сотового телефона, если:

  • У вас очень большое офисное здание или коммерческое помещение.
  • Вам необходимо настроить таргетинг на несколько вышек сотовой связи для полного покрытия оператора связи.
  • Вам нужен бустер с множеством наворотов.

Усилитель для коммерческих сотовых телефонов WilsonPro 4300 — это промышленный усилитель прочности для больших помещений. В наилучших условиях он может покрыть площадь до 100 000 квадратных футов.

У него масса функций. С четырьмя портами для наружной антенны он позволяет использовать четыре направленные антенны. Это позволяет каждому перевозчику получить максимальное ускорение. Его яркий ЖК-экран показывает текущее состояние бустера.Бустер можно подключить к WilsonCloud для упрощения удаленного мониторинга и настройки. Он также поставляется в формате для настенного или стоечного монтажа, что позволяет легко вписаться в существующую ИТ-структуру и обеспечить большее усиление.

Для установки и проектирования этого усилителя сотового сигнала требуется профессионал. Мы предлагаем профессиональные услуги по установке с помощью нашей собственной команды экспертов. Эта услуга предназначена только для коммерческих зданий.

Мощный усилитель сигнала сотового телефона на базе CAT5 для коммерческих зданий

Cel-Fi QUATRA 4000

Купите усилитель сигнала сотового телефона, если:

  • У вас очень большое офисное здание или коммерческое помещение.
  • Вам нужен бустер с максимальной мощностью.
  • Вам нужен бустер с множеством наворотов.

Cel-Fi QUATRA 4000 — это мощный промышленный усилитель сигнала. Он предназначен для коммерческих или промышленных зданий, но может использоваться в очень больших домах. Он имеет множество функций, включая удаленный мониторинг сигналов и настройку. Он увеличивает мощность всех основных операторов связи с большей скоростью, чем любой из его конкурентов, что делает его незаменимым вариантом, если вы хотите охватить очень большое пространство.Это наша главная рекомендация для коммерческих зданий в сельской местности или в районах со слабым сигналом.

Cel-Fi QUATRA 4000 масштабируется в зависимости от того, какую площадь вы пытаетесь покрыть. Он использует сетевые блоки и до 6 блоков покрытия для покрытия всей площади до 200 000 квадратных футов.

Для установки и проектирования этого усилителя сотового сигнала требуется профессионал. Мы предлагаем профессиональные услуги по установке с помощью нашей собственной команды экспертов. Эта услуга предназначена только для коммерческих зданий.


Действительно ли работают усилители сигнала сотового телефона?

Да, но повторителей барахла очень много.Наши делают свое дело. Часть проблемы с покупкой усилителя сигнала сотового телефона заключается в том, чтобы выбрать тот, который подходит именно вам. Надеюсь, это руководство поможет вам сделать выбор.

Если вам все еще нужна помощь, позвоните нам по телефону 1-800-470-6777 , или вы можете прочитать другую статью, чтобы узнать больше о усилителях сигнала сотового телефона:


Кто вы и как мне помочь?

Мы SignalBoosters.com, и мы эксперты по сигналам. Мы знаем о них все и считаем, что у каждого должен быть отличный сигнал сотового телефона.Это наша миссия.

Мы предоставляем пожизненную поддержку для всей проданной продукции. Позвоните нам, и мы поможем решить любые проблемы, с которыми вы можете столкнуться из-за плохого обслуживания сотовой связи. Свяжитесь с нами сегодня или позвоните по телефону 1-800-470-6777 .

Как построить систему повторителя сотовой связи внутри здания


Мы собрали краткое изложение основ системы ретрансляции сигналов сотовой связи в зданиях в нетехнических терминах. Мы также включили короткое видео.Мы объясняем компоненты и факторы, которые следует учитывать при выборе каждой части системы. Помните, что большая часть следующего является обобщением и упрощением, но достаточной информацией, чтобы выбрать части для простой системы. Если вам нужна дополнительная помощь или у вас есть вопросы, свяжитесь с нами.

Базовая система

Система сотового ретранслятора — это система, которая принимает сотовый сигнал извне здания, усиливает его, а затем ретранслирует (ретранслирует) сигнал внутри здания.

Простая ретрансляторная система состоит из 3 основных компонентов:

  • Внешняя антенна
  • Усилитель
  • Внутренняя антенна

Что он делает

Сотовая ретрансляторная система улавливает сигнал с помощью внешней антенны. Сигнал передается на усилитель сотового ретранслятора по кабелю. Затем сигнал усиливается и ретранслируется через внутреннюю антенну. Отправка сотового сигнала работает в обратном порядке.Внутренняя антенна улавливает сигнал, и он направляется к усилителю. Сигнал усиливается и отправляется обратно на вышку через внешнюю антенну.

Как это работает Видео

Вот отличное видео от Wilson Electronics о том, как усилить сигнал внутри здания.

Компоненты системы

Наружные антенны

Внешняя антенна может быть всенаправленной (улавливать сотовый сигнал вокруг штыря, или она также может быть направленной антенной (отправляющая и принимающая сигнал в одном направлении).

Всенаправленные антенны

Всенаправленные строительные антенны лучше всего подходят для приема сигнала с нескольких вышек в этом районе. Например, используйте всенаправленную антенну, если целью установки вашей ретрансляционной системы является получение сигнала от нескольких поставщиков услуг (например, AT&T, Sprint, Verizon, T-Mobile). И каждая башня поставщика услуг находится в разных направлениях, лучше всего использовать всенаправленную антенну.

Направленные антенны

Направленные антенны имеют более высокий коэффициент усиления, поскольку их диаграмма направленности направлена ​​в одном направлении.Используйте направленный, если ваша установка требует самого сильного сигнала, а ваш поставщик услуг находится в одном направлении.

Внутренние антенны

Как и внешние антенны, внутренние антенны могут быть всенаправленными или направленными. От того, как вы планируете установить внутреннюю антенну, будет зависеть, какая антенна лучше всего подойдет для вашей установки.

Антенны для потолочного монтажа

Обычно купольные антенны монтируются на потолке.Они являются направленными и излучают на 360 градусов по горизонтали и около 150 градусов по вертикали. Купольные антенны с двойной полярностью излучают на небольшое расстояние как вверх, так и вниз. Лучше всего они работают в двухэтажных зданиях, где антенна устанавливается между этажами. Панельные антенны можно закрепить на более высоких потолках, например, на складах. Панельные антенны излучают под углом примерно 60 градусов вниз от потолка.

Антенны для настенного монтажа

Панельные антенны

обычно используются в качестве настенных антенн.Панельные антенны имеют более высокий коэффициент усиления и излучают под меньшим углом, чем купольная антенна. Используйте, когда вы хотите, чтобы более сфокусированный сигнал излучался на большее расстояние. Купольные антенны также могут использоваться в качестве настенных антенн для приложений, требующих более широкого и короткого покрытия.

Усилители сотовой связи

Усилитель сотовой связи — это сердце репитерной системы. Он принимает внешний сигнал, усиливает его, а затем ретранслирует сигнал через внутреннюю антенну системы. Вот несколько ключевых факторов, влияющих на усилители:

  • Усиление (дБ)
  • Выходная мощность (Вт)
  • Частота (МГц)
  • Контроль колебаний

Усиление усилителя

Коэффициент усиления усилителя

используется в качестве относительной меры улучшенной внутренней зоны покрытия сотовой связи.Чем выше коэффициент усиления, тем обычно покрывается большая площадь. Если один усилитель имеет коэффициент усиления на 3 дБ больше, чем другой усилитель, усилитель с коэффициентом усиления на 3 дБ больше покрывает примерно вдвое большую площадь. Так почему бы вам просто не купить бустер с максимальным усилением? Стоимость и требования к разносу антенн. Важно отметить, что чем выше коэффициент усиления, тем большее расстояние требуется между внутренней и внешней антенной (подробнее см. Ниже в разделе «Контроль колебаний»).

Выходная мощность

Выходная мощность усилителя может использоваться в качестве относительной меры мощности при обмене данными с вышкой вашего поставщика услуг.Более высокая мощность не обязательно лучше. Требуемой мощности достаточно, чтобы получить необходимое покрытие внутри и не повлиять отрицательно на вышку поставщика услуг и сбить с толку других клиентов (см. «Контроль колебаний» ниже). Максимальная мощность, разрешенная в США, составляет 3 Вт. Хороший сотовый усилитель будет иметь контроль колебаний и будет контролировать мощность усилителя до и от вышки.

Частота

Используемый сотовый усилитель должен соответствовать частоте, используемой вашим поставщиком услуг.Большинство поставщиков сотовых услуг США используют беспроводные сети в частотных диапазонах 800 МГц или 1900 МГц. Для 4G операторы могут использовать разные частоты. Например, AT&T и Verizon могут использовать 700 МГц для своих услуг 4G LTE. T-Mobile может использовать 1700/2100 МГц для своего 4G.

Во многих странах за пределами США используются частоты 900, 1800 и 2100 МГц. Иногда поставщик услуг будет использовать разные частоты для сотовых телефонов и мобильных данных в Интернете.

Доступны многодиапазонные усилители для частот 800 МГц и 1900 МГц.Некоторые системы также будут включать частоты 4G, например 700 МГц. Они более удобны, так как будут включать в себя различные сервисы.

Контроль колебаний

Колебание сигнала возникает, когда сигнал внутренней антенны контактирует с внешней антенной. Вместо того, чтобы получать сигнал от внешней антенны на вышке поставщика услуг, две антенны ретрансляционной системы обмениваются данными друг с другом.

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Контроль колебаний является обязательным условием для настройки вашей системы репитера.Сотовые усилители, если они изготовлены или установлены неправильно, могут создавать помехи для вышек поставщика услуг и отрицательно влиять на обслуживание других пользователей вышек. Крайне важно, чтобы в системе был контроль колебаний, чтобы избежать этого вмешательства.

Технический наконечник — разделение антенн

Для успешной установки очень важно поддерживать минимальное необходимое расстояние между внутренней и внешней антеннами. Если две антенны (внешняя и внутренняя) расположены слишком близко, возникнут колебания (или обратная связь).Затем усилитель мощности должен автоматически снизить мощность или полностью выключиться, чтобы защитить сотовую сеть от помех. Всегда читайте руководство по установке, и если у вас есть какие-либо вопросы о необходимом расстоянии между антеннами, свяжитесь с нами.

Рекомендуемые системы усиления сигнала сотовой связи

Усилители сигнала сотового телефона

: Основное руководство

Честная правда о усилителях сигнала сотового телефона

Усилители сигналов

— отличный способ устранить слабые сигналы и пропавшие вызовы для любого пользователя мобильного устройства, у которого уже есть сигнал за пределами своего дома, офиса, автомобиля или жилого дома, или коммерческого здания площадью до 100 000 кв. Футов.Каждое приложение уникально в зависимости от силы сигнала за пределами здания, органической и искусственной среды, количества пользователей и общих потребностей пользователей. В этом случае важно понимать, что вам нужно и что вы покупаете, прежде чем покупать это.

В этом руководстве есть все, что вам нужно знать, чтобы сделать правильную покупку бустера в соответствии с вашими потребностями, и мы рекомендуем вам погрузиться в курс дела и связаться с нами, если у вас возникнут какие-либо вопросы. Пока вы читаете, имейте в виду, что вы должны ожидать, что ваш производитель усилителя мобильной сети будет одобрен FCC и предложит гарантию или гарантию возврата денег.Усилители сигналов SureCall одобрены FCC, и каждая покупка сопровождается пожизненной поддержкой, 3-летней гарантией и 30-дневной гарантией возврата денег.


Бустеры
, одобренные FCC
Пожизненная поддержка

Industry Best
3 года гарантии
30-дневная гарантия возврата денег

Найдите то, что ищете:

Основы бустеров для сотовых телефонов

Ответы на часто задаваемые вопросы

Основы Booster для усиления сигналов сотового телефона

Что такое усилитель сигнала сотового телефона

Усилители сигнала сотового телефона

работают, улавливая сигнал снаружи или поблизости от вашего здания и повторяя этот сигнал внутри вашего дома, квартиры, офиса, коммерческого помещения, автомобиля, грузовика или жилого дома.Лучше всего, если вы можете позвонить по телефону в любом месте за пределами вашего здания, для вас подойдет усилитель сигнала сотового телефона. Даже если вы не можете этого сделать, мы часто можем настроить ваш комплект бустеров таким образом, чтобы он подходил именно вам. Бустеры не требуют регулярных платежей, поддерживают всех операторов связи, просты в установке и являются отличным способом избавиться от пропущенных вызовов и плохого приема сотовой связи для помещений от 10 до 100 000 кв. Футов.

  • Устранение прерванных вызовов
  • улучшает прием сотовой связи
  • Кристально чистое качество связи
  • повышает скорость передачи данных
  • Поддержка нескольких пользователей
  • Нет повторяющихся комиссий
  • Поддержка всех операторов связи
  • Расширяет зону покрытия
  • увеличивает срок службы батареи сотового телефона

Почему у вас плохой прием и прерывания вызовов

Плохой прием и пропадание вызовов являются результатом действия различных факторов, действующих как независимо, так и вместе.К этим факторам относятся расстояние от вышки сотовой связи, количество пользователей вышки сотовой связи и препятствия между вами и вышкой, такие как географические особенности (холмы, горы, скалы), органические объекты (деревья, листья, сугроб), погодные условия ( дождь, снегопад, ветер, пыль), искусственные конструкции (здания, стены, заборы) и проводящие материалы (медь, алюминий, соленая вода и все остальное, что может проводить электричество). Все это может отрицательно сказаться на качестве сигнала вашей ячейки, но в большинстве случаев усилитель сигнала сможет преодолеть эти препятствия.

Как работает усилитель клеточного сигнала?

ДОМ

КОММЕРЧЕСКИЙ

АВТОМОБИЛЬ И ЖИЛЕТ

Усилитель сигнала сотового телефона улавливает ближайший сотовый сигнал, усиливает его и передает этот сигнал в пространство, где требуется лучший сигнал сотового телефона. Комплекты усилителя сигнала подходят для небольших и больших домов, офисов, квартир, коммерческих зданий и даже автомобилей, грузовиков и жилых автофургонов.

Независимо от места, конкретные компоненты усилителя сотового телефона включают:

  1. Внешняя антенна — устанавливается снаружи вашего здания в месте, которое получает самый сильный сигнал от ближайшей вышки сотовой связи. Это улавливает сильный сигнал за пределами здания и втягивает его в здание.
  2. Усилитель сигнала — принимает сигнал от внешней антенны и усиливает уровень сигнала перед отправкой улучшенного сотового сигнала на внутреннюю антенну (-ы).
  3. Внутренние антенны — они устанавливаются внутри здания для распространения усиленного сигнала по вашему зданию или транспортному средству. В некоторых зданиях может потребоваться несколько внутренних антенн и / или несколько усилителей.
  4. Кабели — соединяет внешнюю антенну с усилителем и усилитель с внутренней антенной.

Выбор наружной антенны

Есть несколько ключевых факторов, которые повлияют на ваше решение о покупке комплекта с направленной антенной или всенаправленной наружной антенной.Вверху списка указано качество вашего сигнала снаружи, количество несущих, которые вам нужно увеличить, и находится ли пространство в движении, например, в доме на колесах, автомобиле или грузовике, или стационарно, например, в доме, квартире или офис.

  • Направленная антенна (антенна Yagi)
    Направленные антенны чаще всего называют антеннами Яги. Эти наружные антенны используют схему приемного окна, наиболее похожую на фонарик. Благодаря 50-градусному окну приема эти антенны предназначены в первую очередь для доступа к одной конкретной вышке сотовой связи, а также могут захватывать всенаправленные сигналы от других вышек сотовой связи, которые могут отсутствовать в окне приема антенн.Благодаря более сфокусированному окну приема антенны Yagi могут достигать значительно более удаленных вышек сотовой связи, чем всенаправленные антенны. Антенна Яги лучше всего подходит для стационарных помещений, таких как дома, здания и квартиры, которые имеют слабый внешний сигнал и относительно чистую линию обзора для вышки сотовой связи, которая находится в пределах 20 миль от вас. Магазин Наружные антенны. Магазин Наружные антенны.
  • Всенаправленная наружная антенна
    Всенаправленные антенны используют диаграмму приема, наиболее похожую на свечение фонаря.Благодаря такой схеме приема сигнала всенаправленные антенны предназначены для одновременного доступа к нескольким вышкам и превращают слабый сигнал сотового телефона в сильный. Мы предлагаем использовать всенаправленную антенну, если у вас есть сигнал от умеренного до сильного за пределами стационарного дома, офиса или квартиры, а также для движущихся пространств, таких как автомобили, грузовики и дома на колесах. Магазин Наружные антенны.

Выбор внутренней антенны

Как правило, существует три основных комнатных антенны: панельные антенны, купольные антенны и штыревые антенны.Бустеры SureCall оснащены внутренними антеннами, которые обеспечат наилучшее покрытие для этого усилителя, но иногда может потребоваться некоторая настройка комплекта.

  • Панельная антенна
    Лучше всего подходит для длинных прямоугольных пространств и многоэтажных домов, квартир или зданий. Панельные антенны можно устанавливать на стенах и потолках, не требуя доступа за потолком или стеной. Они просто ввинчиваются в поверхность и передают сигнал в виде луча, который изменяется по углу, но чаще всего составляет около 45 градусов.
  • Купольная антенна
    Лучше всего подходит для одноэтажных пространств более квадратной формы. Купольные антенны устанавливаются на потолке и передают светящийся сигнал вниз и в стороны от антенны. Для установки купольной антенны вам понадобится доступ к пространству за стеной или потолком.
  • Штыревая антенна
    Лучше всего подходит для повтора сигнала в одной комнате или нескольких небольших комнатах. Штыревые антенны имеют небольшие размеры и крепятся непосредственно к усилителю.Они излучают сигнал во всех направлениях и обычно сопровождают только системы начального и среднего уровня. Мы предлагаем их для небольших помещений, автомобилей, грузовиков и жилых автофургонов.

Выбор усилителя сигнала для автомобиля, грузовика или жилого дома

Варианты усилителя сигнала для легкового, грузового автомобиля или жилого дома имеют небольшие размеры и просты в установке. Идеальный бустер для одного водителя в седане не будет таким же, как идеальный выбор для семьи из четырех человек, которая путешествует по дороге на своем внедорожнике или доме на колесах.SureCall Fusion2Go 3.0 доступен в виде комплекта для автомобиля или жилого автофургона и является самым мощным в отрасли усилителем сигнала для автомобилей. SureCall FusionTrek — это однопользовательский усилитель сигнала, который не имеет внешней антенны и является самым простым в установке усилителем на рынке. Fusion2Go 3.0 и FusionTrek усиливают сигналы 2G, 3G и 4G LTE для AT&T, Verizon, T-Mobile, Sprint, Telus, Rogers и любых других североамериканских операторов связи и телефонов.

Выбор усилителя сигнала для небольшого дома или офиса

Усилитель сигнала для небольшой квартиры, дома или офиса поможет избежать необходимости выбегать на улицу или стоять у окна, чтобы отвечать на звонки или отправлять текстовые сообщения.Удостоенный наград SureCall Flare — это усилитель передачи голоса и сигнала 4G LTE со встроенной внутренней антенной, который поддерживает такие помещения, как дома или коттеджи, площадью до 2500 кв. Футов. SureCall EZ 4G усиливает передачу голоса и данных 4G в помещениях площадью до 2000 кв. Футов. без необходимости во внешней антенне. Fusion4Home аналогичным образом усиливает сигнал 4G на площади до 4000 кв. Футов

Выбор усилителя сигнала для большого дома или офиса

Обслуживание разговоров и текстовых сообщений в большом доме или офисе может быть сложной задачей.Все, от строительных материалов до огромных размеров, может превратить часть вашего пространства в мертвые зоны. В большинстве случаев усилитель сигнала может улучшить качество передачи голоса, текста и данных в вашем офисе. SureCall Fusion5s усиливает сигналы голоса, текста и данных 4G LTE для зданий площадью до 6000 кв. Футов. FlexPro — это более простой и экономичный усилитель сигнала, также для помещений площадью до 6000 кв. Футов. мощный Fusion5X 2.0, самый мощный в отрасли усилитель сигнала в своем классе для усиления сигналов 3G и 4G LTE на площади до 20 000 кв. футов.

Выбор коммерческого бустера для больших зданий

Коммерческие помещения представляют свои уникальные проблемы для приема сотовых телефонов. Размер здания, расстояние от вышек сотовой связи и используемые строительные материалы могут превратить горячую точку сотовой связи в мертвую зону даже в центре городских районов. Отмеченный множеством наград SureCall Force5 2.0 — это простой в использовании коммерческий усилитель передачи голоса, текста и сигналов 4G LTE, который использует четыре внутренние антенны для поддержки пространства до 25 000 кв. Футов.Системы Force5 2.0 могут быть расширены с помощью нескольких внутренних антенн и усилителей для обеспечения покрытия гораздо больших пространств. Fusion7 — это первый универсальный усилитель сигнала, который увеличивает прием сотовой связи, Wi-Fi и HDTV на больших площадях до 20 000 кв. Футов. Force7 Industrial — идеальное решение для крупных объектов, таких как школы, отели и т. Д. учреждения здравоохранения. Этот мощный усилитель требует одобрения оператора связи и может усиливать сигналы сотовых телефонов, Wi-Fi и HDTV в помещении для покрытия до 20 000 кв. Футов и более 100 одновременных пользователей.

Лучшие комплекты усилителя сигнала для AT&T, Verizon, Sprint, T-Mobile и всех основных операторов связи

Выбор идеального усилителя сигнала может оказаться утомительным занятием из-за манипуляций с брендами, операторами связи и технической информацией. Популярные устройства, такие как фемтосоты, предлагаются операторами сотовой связи и могут усиливать определенные сигналы. Но эти устройства обычно требуют ежемесячной платы, могут представлять угрозу безопасности, и кто-либо в вашем доме или офисе за пределами определенного оператора связи не получит выгоду.Выберите усилитель, который усиливает сигнал для всех носителей, например Fusion4Home от SureCall, Fusion5s или Flare. Эти устройства просты в установке и использовании, они увеличивают объем голосовых, текстовых и 4G LTE-данных для всех североамериканских провайдеров.

Альтернативы усилителю сигнала сотового телефона

  • Что такое микроячейка?
    Микроячейки, также называемые фемтосотами, создают сотовый сигнал с помощью широкополосного подключения к Интернету.Их можно приобрести у вашего оператора сотовой связи (от 100 до 300 долларов), и для них требуется ежемесячная подписка, которая будет добавлена ​​к вашему счету за Интернет. Микроэлементы хорошо подходят для небольших помещений (1-2 комнаты), где нет сигнала соты за пределами здания.
  • Что такое DAS?
    Распределенные антенные системы (DAS) — это решения с высокой степенью вовлеченности, предназначенные для крупных приложений, площадь которых превышает 100 000 квадратных футов и обслуживает большое количество пользователей. Это наиболее подходящее решение для стадионов, конференц-центров, аэропортов, больниц и гигантских офисных зданий.DAS требует одобрения FCC и всех операторов связи, у которых есть узлы на вышках, обслуживающих данную территорию.
  • Корпуса антенн и наклейки для сотовых телефонов
    Мы часто отвращаем клиентов от этих решений, поскольку они обычно имеют более высокий уровень производительности, чем они на самом деле обеспечивают. К сожалению, это слишком хорошо, чтобы быть правдой.
  • Кто лучший оператор сотовой связи?
    По надежности сотовой связи в США первое место в рейтинге занимает Verizon, затем AT&T, T-Mobile и Sprint.Важно отметить, что все эти операторы имеют более 90% покрытия в Соединенных Штатах, что чертовски хорошо. Поскольку стойка регистрации сильно различается от города к городу и даже от дома к дому, мы предлагаем использовать сотовую связь, чтобы найти ближайшие к вам башни и узнать, что люди говорят о своих услугах в этом районе.

Часто задаваемые вопросы об усилителях сигнала

Что на самом деле означают полосы сотового телефона

Полосы сотового телефона — неточные индикаторы силы сигнала.Причина этого в том, что не существует стандартизированной шкалы, скорее, каждый производитель телефонов составляет свой произвольный алгоритм. В этом случае мы предлагаем самостоятельно проверить свою клеточную силу. Перенесемся в следующий раздел, чтобы узнать, как!

Как проверить мощность сотового сигнала

Веб-сайты

, такие как Cell Reception и Antenna Search, или приложения, такие как OpenSignal (Android | iPhone) и Network Signal Info (Android), — это простые способы найти вышки и получить общее представление о сигнале вашего мобильного телефона.Для более крупных установок мы предлагаем использовать измеритель радиочастотного сигнала для получения точных показаний. Подход, который мы предлагаем владельцам домов и офисов малого и среднего размера, — это режим полевых испытаний.

  • Как войти в режим полевых испытаний для iPhone
    Не Запуск iOS 11
  1. Зайдите в Настройки / WiFi / Выключите WiFi
  2. Проверьте свою iOS и:
    1. Для iOS 9.3 и новее перейдите в «Настройки»> «Сотовая связь»> «Параметры сотовой связи»> «Включить LTE»> «Выключить LTE
    2. ».
    3. Для iOS 9.2 и более ранние версии Настройки> Сотовая связь> Включить LTE> Выключить LTE
  3. Сделайте телефонный звонок на * 3001 # 12345 # * и нажмите звонок
  • Как войти в режим полевых испытаний для iPhone под управлением iOS 11
    1. Зайдите в Настройки / WiFi / Выключите WiFi
    2. Проверьте свою iOS и:
      1. Для iOS 11 и более поздних версий перейдите в Настройки / Сотовая связь / Параметры сотовой связи / Включить LTE / Выключить LTE
    3. Сделайте телефонный звонок на * 3001 # 12345 # * и нажмите звонок
    4. Выберите «Измерения обслуживающих ячеек» и обратитесь к верхнему элементу под названием «Измеренный RSSI
    5. ».
  • Как войти в режим полевых испытаний для Android
    1. Настройки> Дополнительные параметры или Дополнительные настройки
    2. Нажмите «О телефоне»> «Мобильные сети»> «Уровень сигнала»
    3. В разделе «Мощность сигнала» вы увидите значение в дБ.Если вы не видите его там, вы увидите его в разделе «Тип сети» или «Состояние SIM-карты».

    Как улучшить сигнал сотового телефона

    Просмотрите нашу инфографику о 10 бесплатных приемах для улучшения сигнала сотовой связи.
    • Не закрывайте антенну
      Снимите чехол для мобильного телефона и не держитесь за его края. Большинство смартфонов заправляют антенну внутрь телефона, и если держать телефон за боковые стороны, это может снизить способность антенны принимать и передавать радиосигналы.
    • Убрать препятствия
      Выйдите на улицу, встаньте у окна, откройте окно, отойдите от металлических поверхностей и стен, отдалитесь от других пользователей и перейдите на более высокий уровень, где меньше окружающих структур (деревья, горы, другие здания, так далее.). Чем меньше препятствий между вами и вышкой сотовой связи, тем лучше будет ваш сигнал.
    • Зарядите устройство
      По мере того, как аккумулятор вашего сотового телефона теряет заряд, количество энергии, которое он может использовать для доступа к вышкам сотовой связи, также уменьшается.Перевод телефона в режим полета во время зарядки может помочь ускорить процесс зарядки.
    • Закройте неиспользуемые приложения и страницы
      Закрытие приложений и страниц, запущенных в фоновом режиме, позволяет вашему мобильному устройству посвятить всю производительность текущим действиям.
    • Сброс режима полета
      Включите режим полета на 3+ секунды, затем выключите его, чтобы перезагрузить сотовый сигнал и попробуйте подключиться к более надежной вышке.
    • Усилитель сигнала сотового телефона
      Усилитель сигнала обычно не зависит от оператора связи, и одна система может поддерживать всех операторов.Усилители сотового сигнала будут использовать антенну для захвата сигнала за пределами вашего здания, а с усилителем и внутренней антенной (е) будут усиливать и повторять этот сигнал внутри структуры, чтобы обеспечить вам отличное соединение с сотовой связью повсюду. Их цена зависит от площади приложения. Усилитель сигнала для приложения площадью 5000 квадратных футов будет стоить несколько сотен долларов, тогда как для приложения площадью 80 000 квадратных футов может потребоваться усилитель, который стоит несколько тысяч.
    • Оцените сигнал сотового телефона
      Веб-сайты, такие как прием сотовой связи и поиск антенны, или приложения, такие как OpenSignal (Android | iPhone), представляют собой простой способ найти вышки и получить общее представление о сигнале вашего сотового телефона.Подход, который мы предлагаем нашим бытовым клиентам, — это режим полевых испытаний, который дает точные показания для вашего конкретного устройства в этот конкретный момент. Для более крупных установок мы предлагаем использовать измеритель радиочастотного сигнала.
    • Звонки по Wi-Fi
      Если вы подключены к Интернету, приложения, такие как FaceTime Audio, Skype и Google Hangouts, позволяют звонить по Wi-Fi, а не по сотовой сети. Кроме того, вы можете включить вызовы по Wi-Fi прямо на устройстве iPhone (Настройки> Сотовая связь> Включить: вызовы по Wi-Fi) и Android (Настройки> Беспроводные сети: Дополнительно> Активировать расширенные вызовы).
    • Фемтосоты
      Также называемые микросотами, фемтосоты используют широкополосное подключение к Интернету для создания базовой станции сотовой связи, которая может покрывать небольшое пространство. Их можно приобрести у оператора сотовой связи по цене от 100 до 300 долларов США, при этом для них требуется ежемесячная плата, которая сопровождает ваш счет за Интернет. Это отличные решения для домов или небольших офисов, где нет сигнала сотовой связи за пределами здания и где использование сотовой связи обычно происходит в пределах одной или двух небольших комнат внутри здания.
    • DAS
      Это гораздо более сложное решение, предназначенное для больших приложений, которые превышают 100 000 квадратных футов и обслуживают большое количество пользователей. Эти приложения требуют одобрения FCC и операторов связи на близлежащих вышках, и, хотя стоимость варьируется в зависимости от размера приложения, мы не рекомендуем этот вариант для большинства домов или малых предприятий.
    • Рассмотрите нового оператора связи
      Если все остальное не помогло, вы можете рассмотреть возможность отказа от оператора связи и начать тарифный план с оператором связи, который обеспечивает более надежное покрытие сотовой связи для наиболее часто посещаемых вами районов.Cell Reception — отличный сервис, который помогает вам найти ближайшие вышки сотовой связи и услышать, что люди в вашем районе говорят об их приеме у этих операторов.

    Будет ли работать усилитель сигнала, когда у меня нет сотовой связи?

    Если у вас есть показания сотовой связи от -50 дБ до -103 дБ за пределами вашего здания, усилитель сигнала должен быть в состоянии улучшить ваш сигнал внутри здания. С другой стороны, если ваше лучшее считывание сигнала за пределами здания составляет от -104 дБ до -150 дБ и у вас нет прямой видимости для вышки сотовой связи, которая находится в пределах 20 миль от вашего здания, нет усилитель сигнала, независимо от производителя, который сможет усилить ваш сигнал.Узнайте, как получить показания сигнала.

    Как использовать Wi-Fi для звонков на мобильном телефоне

    Вызовы по Wi-Fi — это временное решение, если у вас нет сигнала сотовой связи, но есть сильный сигнал Wi-Fi. Важно отметить, что без сильного интернет-сигнала ваш звонок может прерваться или пострадать из-за низкого качества звука. Чтобы использовать звонки по Wi-Fi, вы можете загрузить и запустить такое приложение, как FaceTime Audio, Skype или Google Hangouts. Вы также можете активировать вызовы по Wi-Fi на своем iPhone, выбрав «Настройки»> «Сотовая связь»> «Включить: вызовы по Wi-Fi», а для устройств Android нажмите «Настройки»> «Активировать расширенные вызовы».

    Слабый прием разряжает аккумулятор мобильного телефона?

    Да. Когда вы стоите рядом с вышкой сотовой связи и у вас отличный прием, вашему телефону не нужно тратить много энергии, чтобы получить отличный прием. С другой стороны, когда у вас слабый сигнал сотового телефона, ваш телефон должен использовать больше энергии для доступа к более сильному сигналу, который поступает от аккумулятора вашего мобильного телефона.

    Знакомство с сигналами 2G, 3G, 4G LTE и 5G

    • Что такое 2G?
      Представленная в начале 1990-х годов технология 2G является вторым поколением сотовой технологии, которая перевела мобильные устройства с аналоговых на цифровые.Это позволило операторам связи впервые предоставлять услуги передачи данных — текстовые и графические сообщения. Операторы связи в Соединенных Штатах закрывают свои услуги 2G, хотя многие из них останутся функциональными в течение десятилетия. Хотя рекомендуется обновление до более широких и безопасных стандартов, усилитель сигнала, такой как Fusion4Home от SureCall, поможет усилить услугу 2G в течение оставшегося срока службы, а также поддерживает 3G и 4G LTE.
    • Что такое 3G?
      Третье поколение технологий мобильной связи, 3G впервые стало коммерчески доступным в начале 2000-х годов.Он представил потребителям мобильный доступ в Интернет, видеозвонки и мобильное телевидение. Хотя 3G по-прежнему широко распространен сегодня, на смену ему пришел 4G LTE, и он начнет исчезать по мере разработки новых стандартов. Усилитель сигнала, такой как Fusion4Home от SureCall, поможет расширить услуги 3G на протяжении оставшегося срока службы, а также будет совместим с 2G и 4G LTE.
    • Что такое 4G LTE?
      4G LTE — это текущий стандарт сотовой связи. Эта система перевела мобильные устройства на настоящий доступ в Интернет, что позволило ускорить мобильный Интернет, игры, интернет-телефонию и видео высокой четкости.4G LTE — это самый передовой коммерческий стандарт на сегодняшний день, доступный во всем мире. Даже в этом случае такие факторы, как строительные материалы и расстояние от вышек сотовой связи, часто ставят под угрозу возможность подключения. Усилитель сигнала, такой как Flare от SureCall, поможет обеспечить мощность сигнала.
    • Что такое 5G?
      Мобильные «поколения» меняются примерно раз в десятилетие, и рассвет 5G все еще не за горами. Наряду с техническими улучшениями, такими как увеличенное покрытие, сверхбыстрые мобильные сети и поддержка приложений между устройствами, стандарты 5G позволят устройствам использовать меньше батареи и позволят гораздо большему количеству пользователей широкополосного доступа.Исследования и разработки идут полным ходом, и появление 5G ожидается в начале 2020-х годов.

    Что такое передача голоса по LTE (VoLTE)

    VoLTE дает вам доступ к большей пропускной способности, тем самым обеспечивая более высокое качество звука. Это позволяет вам совершать телефонные звонки через ваше соединение LTE, а не через старые сети 2G и 3G, отсюда и название «передача голоса через LTE». Возможность использования VoLTE, которую часто называют «настоящим 4G», зависит от вашего оператора связи:

    • AT&T закрыла свою сеть 2G и теперь работает исключительно в своих сетях 3G и 4G LTE.Пользователи AT&T могут получить доступ к сети VoLTE при наличии сигнала.
    • Пользователи Verizon
    • могут совершать звонки через VoLTE при наличии сигнала. Verizon планирует завершить работу своей сети 2G в 2019 году.
    • T-Mobile был первым оператором, развернувшим VoLTE в Соединенных Штатах. Клиенты T-Mobile могут звонить через VoLTE при наличии сигнала
    • Sprint не поддерживает VoLTE и в настоящее время полагается на сеть 3G для всех вызовов.

    Программа удаленного мониторинга сигналов

    Удаленный мониторинг приносит пользу владельцам бизнеса, менеджерам или установщикам, которым требуется непрерывная работоспособность.В то время как некоторые производители бустеров позволяют вам «удаленно контролировать» состояние вашей системы перед выполнением настроек на месте, система удаленного мониторинга SureCall Sentry ™ позволяет вам измерять производительность системы и вручную настраивать усиление и выходную мощность для каждого диапазона через веб-портал Sentry или приложения для Android и iPhone. Удаленный мониторинг входит в стандартную комплектацию усилителя Force5 2.0.

    Пример клиента

    Современные больницы, такие как Медицинский центр Kaiser Permanente в Сан-Хосе, становятся все более зависимыми от сотовых устройств для связи друг с другом.Когда на карту поставлены жизни, прерванные звонки и низкая скорость передачи данных просто недопустимы. В этой больнице с полным спектром услуг работают 400 врачей и почти 3200 медсестер, которые обслуживают Кремниевую долину в Калифорнии.

    Это массивное и прочно построенное здание больницы затрудняло проникновение сотовых сигналов на нижние этажи. Показания на первом и втором этажах колеблются между одной и двумя полосами, и, по словам персонала больницы, частой проблемой были прерванные звонки.Когда командам нужно было вызвать хирурга или врача, отправить рентгеновские снимки через мобильное устройство или получить заблаговременное уведомление об инциденте, требующем дополнительного персонала, им требовалась полная уверенность в своем сотовом сигнале.

    Подразделение RSRF

    RepeaterStore использовало пассивную систему DAS, которая включала 8 усилителей сигнала SureCall Force5 и 32 купольные антенны SureCall для доставки надежного сотового сигнала на оба этажа больниц с зоной покрытия площадью 300 000 кв. Футов.

    Больница Сан-Хосе Кайзер Перманенте была настолько довольна результатами пассивного DAS Force5, что добавила дополнительные купольные антенны в новое крыло здания в подвале.Больница была более чем довольна установкой и уверена, что их команды лучше связаны и, в свою очередь, в большей степени способны обеспечить безопасность своих пациентов, а персонал — достаточно проворным, чтобы действовать в любой момент.

    Краткое руководство

    Для того, чтобы воспользоваться усилителем сигнала сотового телефона, у вас уже должен быть прием сотовой связи снаружи или рядом с вашим зданием. Если вы можете позвонить в любую точку за пределами вашего здания или если в пределах 20 миль от вашего здания есть вышки сотовой связи, обычно вам может помочь усилитель сигнала.SureCall предлагает пожизненную поддержку, 3-летнюю гарантию и 30-дневную гарантию возврата денег, чтобы убедиться, что ваше решение хорошо работает в будущем.

    Усилитель сотового сигнала может устранить потерю вызовов, улучшить качество звука, увеличить скорость передачи данных, расширить зону покрытия и продлить срок службы батареи сотового телефона. Бустеры совместимы со всеми операторами связи, поддерживают одновременное использование нескольких пользователей и не требуют регулярных платежей.

    Задайте эти вопросы, чтобы сделать для вас правильную покупку:

    • Какое качество моего сигнала вне здания? Мы предлагаем малым и средним зданиям использовать режим полевых испытаний, а большие здания использовать измеритель радиочастотного сигнала для получения точных показаний сигнала.
    • Какие сотовые операторы мне нужно увеличить? Это может повлиять на внешнюю антенну, которая лучше всего подойдет для вашего помещения. Нужно повысить всех перевозчиков? В большинстве случаев мы предлагаем всенаправленную внешнюю антенну. Повышение в первую очередь одного оператора? Обычно направленная антенна (яги) должна помочь, потому что вы можете направить ее прямо на одну вышку сотовой связи, и антенна будет захватывать все сигналы с этой башни, а также принимать другие сигналы от ближайших вышек, как всенаправленная антенна.Вот руководство по выбору подходящей наружной антенны.

    Термины для усилителя сигнала, которые вы должны знать

    • Радиочастота (RF)
      Частота волны сигнала, используемая для передачи сигналов сотовой связи, AM и FM-радио, а также сигналов Wi-Fi.
    • Усиление
      Чем выше коэффициент усиления, измеренный как положительное число, тем сильнее усиливается сигнал. Усилители, комнатные антенны и наружные антенны создают усиление для создания комбинированного общего значения усиления.
    • Убыток
      Чем меньше отрицательное число, тем больше будет убыток. Потери работают против усиления, и, например, если у вас общее усиление 25 дБ и потери -5 дБ, это приведет к общему усилению в 22 дБ. Это решается в наших бесплатных дизайнерских услугах.
    • Децибел (дБ)
      Единица измерения, используемая для обозначения мощности сотового сигнала. Записано в отрицательных числах. Чем дальше число от 0, тем слабее сигнал, при этом -50 дБ является идеальным сотовым сигналом.
    • Активный DAS
      Active DAS — это распределенная антенная система, которая использует оптоволоконные кабели и требует, чтобы система генерировала сотовый сигнал, а не усиливала существующий сигнал за пределами здания.
    • Пассивный DAS
      Пассивный DAS — это распределенная антенная система, которая использует двунаправленный усилитель (или усилитель сигнала) и не требует волоконно-оптических кабелей. Эти системы принимают сигнал за пределы здания и усиливают его внутри помещения.
    • Двухрядный переключатель (DIP)
      DIP-переключатели относятся к отдельным переключателям на усилителе, которые используются для ручной настройки затухания в восходящем и нисходящем каналах.
    • Широкополосный
      Также известный как независимый от несущей или независимый от несущей, этот термин используется для определения усилителя, повторителя или усилителя, который охватывает все диапазоны радиочастотного спектра. Широкополосный усилитель будет поддерживать покрытие для AT&T, Verizon, T-Mobile, Sprint и всех других операторов связи.
    • Индикатор уровня принятого сигнала (RSSI)
      RSSI — это показатель мощности радиосигнала, который здание принимает от точки доступа, например вышки сотовой связи.
    • Донорный сигнал
      Сигнал, который усиливает, повторяет или усиливает усилитель. Это сигнал, получаемый от вышки сотовой связи.
    • Широковещательный сигнал
      Сигнал, который генерируется усилителем и распространяется внутри здания или транспортного средства.
    • Диапазон радиочастот
      Эти подсекции радиочастотного спектра, создаваемые вышками сотовой связи, включают сотовую связь, PCS, AWS и LTE.
    • Затухание
      Снижение мощности сигнала естественным или принудительным образом. Вы можете захотеть ослабить усилитель, если сигнал донора слишком сильный или слишком слабый, отрегулировав DIP-переключатели.
    • Колебание
      Также называется обратной связью, это происходит, когда внешняя и внутренняя антенны установлены слишком близко друг к другу.Это заставляет усилитель ретранслировать один набор сигналов между двумя антеннами, постепенно становясь все громче и громче, пока усилитель не перейдет в спящий режим. Колебания можно устранить, создав расстояние между внутренней и внешней антеннами.

    Дополнительная информация

    Связаться со специалистом

    Чтобы связаться с одним из наших технических экспертов, отправьте форму ниже или позвоните нам по телефону (888) 365-6283.

    FAQ | JDTeck

    Аббревиатура DAS означает Distributed Antenna System .Он состоит из нескольких компонентов, соединенных вместе, чтобы создать сеть, которая распределяет сигналы по заданной области. Многие ошибочно полагают, что DAS относится именно к активному оптоволоконному кабелю, однако логически это неверно, . Слово распространение в аббревиатуре DAS будет означать любую систему с более чем одной точкой распространения. Поэтому система с двумя служебными антеннами точно называется DAS (A Mini-DAS), потому что вы «распределили» сигнал более чем на 1 точку.

    Существует два основных типа систем распределения сигналов: пассивных и активных . Пассивное решение DAS в истинном смысле слова не является полностью пассивным, но в его основе есть активный компонент, называемый повторителем. Ретранслятор предназначен для приема сигнала из точки источника, будь то OTA (по воздуху), через узел / базовую станцию ​​или малую соту. Затем ретранслятор фильтрует, усиливает и отправляет усиленный сигнал через коаксиальный кабель в инженерную сетку проводки, которая состоит из коаксиального кабеля, разъемов, направленных ответвителей, разветвителей сигнала и нескольких антенн.Служебная антенна является последним осязаемым компонентом DAS перед тем, как сигнал затем «прыгнет» или переместится с этой поверхности передачи по беспроводной связи в открытое пространство. В типичной активной конфигурации DAS сигнал источника также может быть получен таким же образом через OTA, узел или малую соту. Затем сигнал поступает на ретранслятор или что-то вроде BDA, который затем подключается к так называемому главному блоку. Вместо коаксиального подключения к распределительной сети, как в пассивной конфигурации, главный блок преобразует радиочастотный сигнал в световой / оптический, который затем передает сигнал по оптоволоконному кабелю на распределительный концентратор, который затем распространяет этот сигнал на удаленный Единицы.

    Как подключить дверной звонок 2 провода: Как подключить дверной звонок: схема, фото, инструкция

    Как подключить дверной звонок – RozetkaOnline.COM

    Для того чтобы правильно подключить дверной звонок, в первую очередь, необходимо точно знать, какая у вас в квартире реализована схема подключения и подобрать подходящий именно под нее тип звонка.

    Самой распространённой схемой подключения дверных звонков, которая реализована уже при строительстве практически каждой квартиры, включая новостройки, является схема подключения проводного дверного звонка, которая представлена на изображении ниже.

    Подробнее о всех основных схемах подключения квартирных звонков мы рассказывали в статье «Схема подключения дверного звонка».
     

    Для нашего примера установки, мы выбрали проводной электромеханический дверной звонок Zamel (Замел) модель Bim Bam (Бим Бам) – двухканальный гонг. Этот электрозвонок предназначен для установки в стандартную схему подключения, поэтому комплект поставки максимально прост.

    Приступаем к установке дверного звонка

    Будьте внимательны! Комплект поставки не включает питающий провод с электрической вилкой для подключения к розетке для звонка. В нашем примере установки, мы покажем, как превратить отсутствие электрического шнура в преимущество, получив в результате эстетически более удачно установленный дверной звонок.

    Для правильной работы звонка, по схеме подключения, требуется выведенная в подъезд управляющая кнопка.

    И розетка для подключения самого звонка, которая зачастую располагается внутри квартиры рядом со входной дверью, под потолком.

    В нашем случае, так как у электрозвонка Zamel отсутствует электрический шнур для включения в розетку, мы заранее сняли механизм розетки и вывели необходимые для подключения жилы питающего кабеля. В нашем случае это коричневый (Фазный провод идущий от кнопки) и голубой (ноль). С концов жил кабеля была снята изоляция на расстояние примерно 10мм – 12мм.

    Как определить какой из проводов фаза, ноль, а какой заземление самостоятельно, вам поможет наша подробная инструкция – ЗДЕСЬ.


     

    Если проводка выполнена верно, точно по схеме, напряжения на проводах быть не должно, пока не нажата кнопка. Но лучше всего принудительно выключить подачу электрического тока в учетно-распределительном щите.

    Для этого в электрощите, необходимо рычаги автоматических выключателей перевести в состоянии «выкл.», обычно это положение, при котором рычаг направлен вниз. Какой именно автомат необходимо выключить, если они не подписаны, определяется опытным путем, выключая их по очереди, и проверяя, например, индикаторной отверткой, наличие напряжения проводке для выключателя. В крайнем случае, выключайте все. Но затем еще раз обязательно убедитесь, в отсутствии электрического тока, в месте установки!  

    Прокладываем жилы питающего провода в корпус звонка, с тыльной стороны, через специальное отверстие, как показано на изображении ниже.

    Подключаем провода, помещая их в клеммы, расположенные непосредственно в механизме дверного звонка. В электрозвонке Zamel, для подключения используются самозажимные пружинные клеммы, что значительно ускоряет и облегчает монтаж.

    Чуть выше подрозетника, из которого выводятся провода для подключения звонка, вкручиваем саморез. При этом его головка не должна входить в стену до конца, а должна выпирать на расстояние 3мм – 5мм, как показано на изображении ниже. В зависимости от материалов стен, крепеж может быть применен различный, главным условием является соответствие головки размеру посадочного места в крепеже звонка.

    Обязательно убедитесь в отсутствии электропроводки в месте установки крепежа, если не уверены, безопаснее отступить от оси установки подрозетника в любую из сторон.
     

     

     

    Одеваем корпус звонка на головку самореза, используя специальное посадочное место с его тыльной стороны. Отрегулировав расстояние, на которое торчит из стены крепеж, можно добиться максимально надежной фиксации звонка на стене.

    После того как корпус квартирного звонка надежно закреплен, ставим на место крышку, как показано на изображении ниже.

    На этом установка проводного электрозвонка завершена, можно включить подачу электричества и проверить его работу. Если все верно, при нажатии на управляющую клавишу (кнопку звонка), расположенную в подъезде, раздастся приятный, мелодичный звук, стихающий, если кнопку отпустить.
     

    Как видите, звонок полностью перекрыл, находящийся за ним, подрозетник и из-за отсутствия лишних проводов выглядит в интерьере очень привлекательно.

    Данный способ установки, по нашему мнению, наиболее удобный и эстетически привлекательный. Главным минусом является отсутствие простой возможности принудительного выключения дверного звонка. Выключателями звонки оборудованы редко, а просто выключить из розетки его нельзя. Другой вопрос насколько часто вам потребуется такая возможность. В любом случае, всегда можно довольно просто реализовать в звонке выключатель любого типа, например, веревочный. 

    Теперь вы знаете как установить дверной звонок и сможете легко справится с этим своими руками. 

    Если у вас появятся вопросы, по установке дверного звонка, любого типа, оставляйте в комментариях к статье, попробуем помочь.

    Так же если вами были обнаружены неточности или есть какие-то дополнения к статье, обязательно пишите!    

    Как подключить звонок в квартире, на улице, проводной, беспроводной

    Установка и замена дверного звонка — на самая сложная задача. Если вы умеете хоть немного работать с электрикой, у вас получится. Далее речь пойдет о том, как подключить звонок в квартире, доме — проводной и беспроводной.

    Содержание статьи

    Типы квартирных звонков

    Электрические квартирные звонки по способу подключения бывают двух типов — проводные и беспроводные. Проводные подключаются к сети 220 В, есть модели, работающие от пониженного напряжения 12 В. Названы проводными потому, что кнопка звонка и внутренний блок должны соединяться проводами.

    Проводные звонки — кнопка и внутренний блок должны соединяться проводами

    В беспроводных электрозвонках кнопка и внутренний блок физически не связаны. В них установлены миниатюрный передатчик (в кнопке) и приемник (во внутреннем блоке). Связываются они между собой на какой-то частоте. Есть два типа питания беспроводных звонков:

    • Внутренний блок и кнопка работают от батареек.
    • Кнопка питается от батареек, внутренний блок — от сети 220 В. Причем есть два способа реализации внутренних блоков: со стандартным подключением к выводам проводами и с установкой в розетку. В последнем варианте на корпусе имеется обычная электрическая вилка. В этом случае подключить звонок в квартире и доме очень просто: надо  внутренний блок установить в розетку, кнопку прикрутить на входе/калитке и вставить батарейку.
    Беспроводные звонки с подключением внутреннего блока через розетку

    Как уже говорили, в беспроводном варианте кнопка и электрозвонок «общаются» между собой посредством сигналов. Сигналы могут передаваться в аналоговом виде или в цифровом. Более надежная передача сигнала в цифровом формате — меньше подвержено искажениям. К тому же такие модели имеют возможность менять канал, по которому происходит  прием/передача. При  передаче аналогового сигнала такой возможности нет. Чем это плохо? Радиус действия звонков — 100 м и больше. И если в этой зоне есть какое-то устройство, которое работает на той же частоте (звонок или другое), ваш приемник может ловить его сигналы. В этом случае бывают ложные срабатывания.

    Еще дверные звонки разделяют не квартирные и уличные. Отличаются они тем, что для тех, которые устанавливаются на улицу, кнопки делают герметичными и пылезащищенными. Кроме того их рекомендуется устанавливать под небольшой козырек — меньше будет проблем.

    Подключение проводных электрических звонков

    Как уже говорили раньше, проводные дверные звонки отличаются тем, что кнопка и внутренний блок должны соединятся проводами. Схема подключения через распределительную коробку на фото ниже.

    Схема подключения электрического дверного звонка

    На кнопку заводится фазный провод, со второй клеммы звонка он идет на один из проводов внутреннего блока. На второй оставшимся свободным провод подключаем «ноль» (при соблюдении цветовой маркировки он обычно синего или голубого цвета) распределительной коробки. Если внутреннем блоке есть клемма для подключения заземления, к ней подключают проводник желто-зеленого цвета, который также должен идти от распределительной коробки. Если такой клеммы нет, а проводник есть, его изолируют.

    Сложность подключения квартирного звонка заключается в том, что провода необходимо провести через стену. Иногда это слишком неудобно, тогда отверстие делают возле дверной рамы.

    Если это подключение кажется вам слишком сложным, поищите модели проводных звонков с внутренним блоком, который вставляется в розетку. Есть и такие. Пример на фото.

    Проводной звонок на 220 В с подключением в розетку Volsten DB-951

    Как подключить звонок в квартире если он имеет электровилку, знают все. В этом случае надо будет только протянуть провод, соединяющий два блока, через стену. Для этого его надо будет отсоединить от одной из частей, протянуть через подготовленное отверстие, затем подключить провода на место.

    Подключение и питание беспроводных звонков

    Сначала речь пойдет о тех моделях, внутренние блоки которых подключаются к сети 220 В. Если на корпусе есть вилка, вы точно знаете что делать. Если вилки нет, но есть два провода, к ним подключаете два провода, которые идут из распаечной коробки. Если проводов три, желто-зеленый изолируете, а подключаете синий и второй (может быть коричневый, красный, черный, белый и т.д., но точно не зеленый и не желто-зеленый).

    Дизайн может быть самый разный

    Если оба блока питаются от батареек

    С тем, как подключить звонок в квартире или доме если оба блока которого питаются от батареек, проблем нет. Просто в подходящем месте в доме вбиваете гвоздь или закручиваете шуруп, на который крепите внутренний блок, ставите батарейки. Аналогично поступаете с кнопкой, но ее монтируете снаружи — возле двери или калитки. Для того чтобы закрепить кнопку корпус надо открыть (могут быть небольшие шурупы, но обычно надо просто поддеть корпус отверткой).

    На задней стенке есть несколько отверстий под крепеж. Крепите заднюю крышку на саморезы или дюбеля (зависит от материала), потом устанавливаете батарейки и закрываете крышку. На этом подключение беспроводного звонка завершено.

    Примерно так будет выглядеть беспроводная кнопка для звонка в разобранном состоянии

    Как обеспечить питание беспроводной кнопки в морозы

    Беспроводные звонки всем хороши, кроме того, что зимой могут возникнуть проблемы: некоторые типы батареек замерзают и перестают работать. Их приходится менять раз в 10-15 дней. Очень неудобно, так как сложно бывает понять, что звонок перестал работать из-за севшей батарейки. Избавиться от этой ситуации можно следующими путями:

    • Использовать литиевые батарейки. Они морозов не боятся — работать могут без проблем до температуры -30°C.
    • Но батарейки этого типа на 9 В или 12 В найти просто нереально. Их почти нет в продаже. Выходы:
    • Поставить батарейки в доме, к кнопке дотянуть провода.

    Доработав систему любым из предложенных способов, проблем с электропитанием кнопки звонка на улице у вас будет значительно меньше. Теперь вы знаете не только как подключить звонок в квартире и на улице, но и как обеспечить его работу в морозы.

    Нестандартная комплектация

    В некоторых случаях требуется наличие двух кнопок или двух блоков со звонками. Если нужны две кнопки, их подключают параллельно.

    Как к одному дверному звонку подключить две кнопки

    На практике это значит, что фаза приходит на первую кнопку, и к этому же контакту подключается провод, который идет на вторую кнопку. Со второго контакта кнопки №2 проводник заходит на свободный контакт кнопки №1, а потом идет на дверной звонок.

    Провод, соединяющий две кнопки желательно найти того же цвета, что и приходит с распределительной коробки. Можно и другого, но не синего и не желто-зеленого. Все, вы знаете как подключить звонок в квартире с двумя кнопками.

    В других ситуациях надо подключить два звонка. Это часто необходимо при установке электрозвонка в частном доме. Например, один в доме, второй на улице или на разных этажах, в двух разных крыльях дома, в летней кухне. В общем, вариантов много.

    Среди беспроводных дверных звонков есть такие комплекты — в двумя звонками и они настроены на одну частоту, так что нужна просто их установка в нужных местах. С проводными придется возится — тянуть провода. В данном случае параллельно подключаются звонки.

    как подключить звонок в квартире ил доме с двумя звонками

    Электрическое соединение происходит по аналогии с описанным выше. Фаза с кнопки поступает на один звонок, с него идет на второй. На свободные контакты одного и другого звонка подключают нейтральный провод от распредкоробки.

    электрический, на батарейках, принцип работы, как подключить своими руками

    Дверной звонок – важный элемент любого жилья. Его устанавливают с целью оповещения хозяев о визитах гостей. Потребителю предлагаются к установке несколько разновидностей дверных звонков.

    Принцип работы дверного звонка

    Наиболее распространенный вид – проводной дверной электрический звонок на 220В. Выбор пользователей склоняется в его сторону благодаря простой и надежной конструкции. Предусмотрен даже стандарт электропроводки, позволяющий подключать именно такой тип звонков.

    При покупке квартиры в новостройке, около входной двери можно заметить кнопку, а внутри над дверью — электрическую розетку. Ее используют только для подключения дверного звонка – иные электроприборы будут функционировать от нее неправильно. Объяснить это можно принципом работы механизма.

    Работает устройство по следующему принципу: пользователь нажимает на кнопку, в результате чего слышен сигнал. Схема подключения дверного звонка полностью копирует схему обычного выключателя: выключатель заменен кнопкой, а светильник – электрическим звонком. Подключение дверного звонка – задача, с которой может справиться даже новичок в строительных делах.

    Виды звонков в дверь

    Несмотря на простоту устройства, выделяют несколько его разновидностей. Отличия между ними в мелодии сигнала, размерах, форме, качестве и цене.

    Проводной дверной звонок

    Самые простые – проводные модели. Сам прибор представляет собой разомкнутую электрическую цепь. Если ее замкнуть – устройство подаст сигнал.

    Дверной звонок проводного типа представлен в нескольких видах:

    1. Электромеханический. При нажатии на кнопку питание идет к катушке электромагнита. Сердечник катушки объединен с ударным механизмом, который приводится в движение. Для срабатывания сигнала достаточно, чтобы молоточек ударился об специальную пластину из металла. Громкость зависит от величины резонатора.
    2. Электронный. Вариант схож на электромеханический дверной звонок, но его внутренняя начинка иная. За создание звука отвечает не молоточек, бьющийся о пластину, а электронная схема. В подобном оборудовании представлена возможность выбрать громкость и мелодию.

    Электрический проводной дверной звонок может иметь разную конструкцию, но оба варианта обладают следующими достоинствами:

    • надежны;
    • долго служат;
    • низкая цена.

    Есть у такого дверного звонка и недостатки:

    • нужно подключать к электросети;
    • необходимо обладать хоть какими-то знаниями, иначе необходимо будет приглашать электрика, который установит прибор;
    • даже для подключения 2 проводов дверного звонка необходимо сверлить и штробить стену;
    • у электромеханических моделей только один сигнал, который нельзя сменить.

    Проводной дверной звонок лучше всего устанавливать до того, как начинать отделочные работы или ставить двери. В ином случае придется испортить внешний вид стен и потом их восстанавливать.

    Беспроводной звонок на дверь в квартиру

    Схема беспроводного дверного звонка на батарейках схожа с классической разновидностью. Единственное отличие – сигнал идет не по кабелю, а за счет радиоволн. Это более удобный вариант, так как нет необходимости прокладывать провода. Кроме того, для питания устройства достаточно аккумулятора или обычных батареек. У некоторых моделей принцип питания комбинирован: в кнопку вставляют батарейку, а динамик подключают к сети обычным методом. При нажатии на кнопку будет слышен сигнал. На динамике стоит приемник, реагирующий на посылаемые волны, этого достаточно для воспроизведения звука.

    Важно! Дальность действия устройства зависит от того, из каких материалов построен дом. Например, бетон, кирпич или металл могут частично заглушать сигнал.

    Современные модели дверных звонков предусматривают выбор мелодии: начиная базовыми и заканчивая индивидуальными. Для этого предусмотрена самостоятельная загрузка звука с помощью флеш-карт или через передачу со смартфона. К беспроводному устройству можно подключить динамики. Так легко установить их в тех местах, где сигнал плохо слышен, к примеру, на кухне или в рабочем кабинете. Отдельно выделяют модели с несколькими кнопками – эта разновидность подходит для домов с несколькими входами.

    Модели беспроводного типа бывают квартирными или уличными. Изделия, устанавливаемые на улице, должны иметь соответствующую защиту: от снега, дождя, пыли или резких перепадов температуры.

    Достоинства беспроводного дверного звонка:

    1. Отсутствуют провода. Благодаря автономному питанию, таким изделиям не нужна электроэнергия. Кроме того, нет необходимости долбить стены, чтобы проложить в них метры кабелей. Существуют дверные звонки на батарейках, но с проводной кнопкой – устанавливают их в квартирах.
    2. Легкий монтаж. Нет необходимости усложнять подключение кабелями.
    3. Можно использовать сложные комплекты. Производители предлагают модели с несколькими кнопками и динамиками, которые располагают в разных частях жилья.
    4. Можно повесить в любое удобное место.
    5. Дизайн. Выпускаемые модели могут иметь разную форму и цвет, а корпус для звонка изготавливают практически из любых материалов.

    Среди недостатков выделяют:

    1. Крепление. Это касается моделей на липучке. Если липнущее покрытие придет в негодность и дверной звонок упадет, он может получить серьезные повреждения.
    2. Необходимость замены батареек — дополнительная статья расходов.
    3. Заедание. Происходит это, если внутрь конструкции попадет влага или пыль.
    4. Вандализм. Так как подключают это изделие без проводов, снять звонок очень просто, чем и пользуются недобросовестные личности.

    Чтобы сгладить эти недостатки, необходимо выбирать устройство с учетом всех требований. В целом, о беспроводных звонках на дверь в квартиру можно встретить множество положительных отзывов.

    Видеозвонок на дверь в квартиру

    Такая модель позволит быстро узнать, кто пришел в гости, так как представляет собой видеодомофон. Главная задача звонка на дверь в квартиру с видеонаблюдением – он выводит на специальный экран изображение, в котором видно лицо, позвонившего в квартиру.

    В моделях, представленных потребителю, могут использоваться различные функции:

    • подает звуковой сигнал;
    • автоматически фотографирует посетителя;
    • предоставляет визуальный контроль территории за дверью;
    • благодаря встроенному микрофону с посетителем можно вести разговор.

    Более сложные модели оснащены расширенными функциями:

    • включают ИК-подсветку;
    • записывают видео, если сработает датчик движения;
    • возможность видеонаблюдения через интернет;
    • если хозяина жилья нет дома, включают автоответчик.

    Основные элементы видеозвонка:

    1. Накладная панель. На ней установлена камера и кнопка. В некоторых моделях дополнительно предусмотрен динамик и микрофон.
    2. Панель управления с экраном.
    3. Источники питания. Это могут быть батарейки или аккумулятор.
    4. Канал связи. Подключают видеозвонок специальным соединительным кабелем или беспроводным методом (в корпус встроен приемник-передатчик).

    IT-технологии достаточно развиты, поэтому купить видеозвонок можно по доступной цене, при этом устройство будет обладать большим набором функций. К примеру, некоторые модели могут вести запись видео и сохранять ролики в архиве (достаточно, чтобы сработал датчик движения). В последнее время популярны дверные звонки с камерой от компании Xiaomi.

    Радио звонок дверной на батарейках

    Беспроводные радиозвонки легко устанавливать, для этого нет необходимости долбить стены и тянуть провода. Радиус действия, источник питания и набор функций у изделий разные. Объединяет их одно – они оснащены приемником и передатчиком сигнала. Источником служит кнопка, а приемником – механизм с музыкальным чипом, динамиком и антенной. Дальность передаваемого сигнала может достигать расстояния в 50 м.

    Важно! При желании, такой дверной звонок можно собрать своими руками, но для этого необходимы определенные навыки.

    Основные модули:

    • схема управления;
    • звуковой чип;
    • передатчик;
    • источник питания.

    Все необходимые элементы схемы легко найти на радиорынке.

    Дверной звонок с WiFi

    Wi-Fi модели относят к новым типам охранной системы. Это устройство позволяет узнать, кто пришел в гости, даже если хозяин жилья далеко от дома. Благодаря видеокамере звонок отображает визуальную информацию. Но, самая полезная функция, реализованная в таком изделии – детекция движения. Принцип ее работы следующий: при смене статического кадра реагирует процессор устройства и камера, в результате чего оборудование записывает видео на карту памяти. То есть можно узнать, кто зашел на лестничную площадку, даже если посетитель еще не успел нажать на кнопку вызова.

    Благодаря модулю Wi-Fi изделие подключают к сети интернет. Это позволит владельцу жилья наблюдать за приквартирной территорией, даже находясь от нее за несколько километров.

    Важно! На многих видеозвонках предусмотрен GSM-модуль, посредством которого устройство обеспечивает связь гостя с хозяином через мобильную связь (СМС, ММС). Однако, это увеличивает цену изделия.

    Как подключить дверной звонок

    Речь пойдет об устройствах, питающихся от сети в 220В. Задача простая, но даже здесь есть подводные камни.

    Чаще всего подключают дверной звонок с двумя контактами. Все, что нужно для выполнения работ: кнопка, провод необходимой длины и отвертка-индикатор, с помощью которой находят фазу. Принцип подключения:

    • от всех проводов, которые входят в распаечную коробку над дверью, следует отключить напряжение;
    • прокладка провода: один кусок тянут от коробки до звонка, второй – тоже от коробки, но до кнопки;
    • дальние концы каждого провода подсоединяют к кнопке и звонку;
    • в коробке соединяют провода, ориентируясь на схему.

    Иногда в приобретенной модели покупатель обнаруживает на две, а четыре клеммы. Многие не знают, каким образом нужно подключать провода. Производитель, в свою очередь, решил, что так будет проще (в реальности – наоборот). В этом случае надо обратить внимание на схему соединения.

    Здесь в качестве распаечной коробки выступает сам звонок. К нему подсоединяют провода от кнопки и две жилы, питающиеся напряжением в 220В.

    Существует еще одна схема – когда устройство питают через трансформатор. Чаще всего такой вариант встречается, если кнопка вызова выполнена из металла. В целях безопасности ее питают пониженным напряжением – 8, 12 или 24В. Чтобы реализовать такую схему, нужен звонок, имеющий низковольтное управление (об этом лучше заранее спросить продавца).

    В щитке устанавливают трансформатор для звонка, размеры которого аналогичны автоматам. От него к распаечной коробке прокладывают провод с низким напряжением, после чего соединяют с проводами кнопки и звонка.

    Как отключить дверной звонок

    Эти работы под силу выполнить даже тем, кто никогда не имел дел с электрикой. Сначала надо вырубить электричество во всей квартире, отключив автоматы в щитке. Последовательность действий следующая:

    1. Бокорезами с изолированными ручками перекусывают одну жилу провода (расположена у коробки). Таким же образом поступают и со второй жилой, после чего снимают устройство. Провода следует изолировать, используя изоленту.
    2. От дверного звонка откручивают провод при помощи заизолированной отвертки.
    3. Разбирают кнопку. От нее откручивают провода и изолируют. При желании, их просто обрезают.

    Все манипуляции сводятся к тому, что от устройства отсоединяют провода.

    Как в дверном звонке изменить рабочую частоту

    Необходимо разобрать корпуса кнопки и звонка. В них расположен конденсатор переменной емкости. Далее вращают ротор конденсатора в кнопке, в результате чего будет нарушена связь со звонком. Следующим шагом вращают второй ротор, который стоит в корпусе звонка – это восстановит связь с кнопкой. Такие манипуляции позволяют слегка изменить частоту.

    Бывает, что конструкция дверного звонка не предусматривает переменных конденсаторов. В этой ситуации частоту меняют путем конверсии шага намотки катушек индуктивности. Катушки бескаркасные – в них расположены витки толстого провода. Между ними в обязательном порядке должен быть зазор. Его и меняют, для чего витки сдвигают или раздвигают. Следует соблюдать осторожность при выполнении работ.

    Советы и рекомендации

    При совершении покупки следует придерживаться советов:

    1. Лучше выбрать не слишком дешевую, но и не слишком дорогую модель. На рынке доступно множество вариантов, поэтому предпочтение отдают «золотой середине». Цена – не всегда определяющий фактор. Беспроводная дверная модель из категории дешевых маловероятно будет достойного качества.
    2. Совершать покупки лучше в магазинах, где предусмотрена политика возврата. У каждого покупателя должна быть возможность проверить купленное устройство. Может быть громкости будет недостаточно, или он не подойдет по другим параметрам. В таком случае его проще вернуть и выбрать другую модель.
    3. Звук звонка должен быть слышен снаружи квартиры. В ином случае посетитель может подумать, что он не работает, и начнет «названивать».
    4. Изделия покупают только в специализированных магазинах. Конечно, дверной звонок можно найти и в хозяйственном, но маловероятно, что он будет хорошего качества.
    5. Для большого дома выбирают «громкие» устройства.
    6. Предпочтение лучше отдавать моделям со стандартными батарейками. Проблематично отыскать источники питания на 3 или 6В. Более эффективны – аккумуляторные элементы с функцией подзарядки.
    7. Немалую роль играет и мелодия. Дело в том, что слушать ее придется на протяжении нескольких лет. Лучше, чтобы мелодий было несколько, с возможностью выбора.
    8. Дизайн должен соответствовать интерьеру квартиры. Хорошо, если дверной звонок будет оснащен подсветкой, что позволит легко отыскать его в темноте.

    Заключение

    Дверной звонок – помощник любого жилья. Он оповестит, если пришли гости. Производители предлагают множество моделей от простых проводных до усовершенствованных, подключаемых к сети Wi-Fi. Функциональность некоторых устройств позволяет не только узнать, что пришел посетитель, но и при желании выйти на видеосвязь.

    инструкция со схемой и видео

    Дверные звонки — специальные устройства, подающие при нажатии на кнопку звуковой или световой сигнал. Самые первые дверные устройства имели механический и электромеханический принцип действия. Правила, определяющие как подключить звонок в квартире, обусловлены видом изделия и степенью сложности системы.

    Типы дверных звонков

    В настоящее время чаще всего устанавливаются электронные дверные звонки, звук которых после нажатия кнопки издаётся встроенным динамиком. Такие современные устройства позволяют регулировать громкость звучания, а также изменять мелодию. В зависимости от типа питания все электронные звонки представлены проводными и беспроводными (автономными) моделями.

    Беспроводной

    Беспроводные звонки работают от батареек или аккумуляторов

    Беспроводные дверные звонки, как правило, функционируют от элементов питания — батареек, но ряд моделей относится к категории аккумуляторных. При этом расстояние от кнопки до корпуса устройства не должно превышать определённого количества метров (чаще всего производителем указывается 100 метров). Кроме этого, важно минимизировать число преград, возникающих между корпусом и кнопкой.

    Принцип действия такого прибора основан на передаче радиоволн устройству, расположенному в квартире. Модели срабатывают в результате нажатия на кнопку. Преимущества беспроводных звонков представлены: способностью прибора функционировать, если наблюдаются частые перебои электропитания или полностью отсутствует бытовая электрическая сеть, наличием герметичного корпуса без проводов, простотой самостоятельной установки без привлечения специалистов-электриков.

    К минусам таких устройств можно отнести ухудшение качества работы при слишком большом удалении кнопки от сигнального корпуса или наличии преград из металла и бетона. В условиях резко отрицательного температурного режима зимой может отмечаться выход беспроводных моделей из строя.

    Проводной электрический

    Проводной дверной звонок в квартире установить легче, чем в частном доме

    Современные проводные модели относятся к категории стандартных устройств, принцип действия которых базируется на замыкании электрической цепи и подаче звукового сигнала в результате нажатия на кнопку. Модернизация проводных моделей позволила устанавливать в качестве звукового сигнала любимые мелодии или цитаты из популярных кинофильмов.

    Преимущества проводных моделей представлены сохранением работоспособности в любых условиях эксплуатации, а также достаточно простой и надёжной конструкцией, редко выходящей из строя при соблюдении технологии подключения. Недостатки таких звонков заключаются в необходимости обеспечить электропитание, в протягивании проводов через стены с учётом требований установки энергозависимых электроприборов.

    Как подключить звонок в квартире

    Помимо функциональности и качественных характеристик, современными производителями уделяется большое внимание дизайну дверных проводных и беспроводных звонков. Корпус такого устройства может быть выполнен в любой цветовой гамме, конфигурации и форме. Далее, рассмотрим, как подсоединить звонок в квартире (+схема и видео).

    Беспроводной

    Самостоятельное подключение беспроводных моделей не вызывает сложностей даже при отсутствии навыков работы с электропроводкой.

    1. Выполнить осмотр комплектации устройства. Современные модели очень часто комплектуются дополнительными модулями: домофонами, видеоглазками, датчиками движения.
    2. Выбрать оптимальное место для монтажа прибора. Если сигнальный блок устройства является энергозависимым, то необходимо обеспечить доступ к электросети.

      Оптимальным вариантом для установки звонка будет ближайшая к двери стена

    3. Распаковать все комплектующие беспроводного звонка. На этом этапе нужно убедиться в отсутствии повреждений всех частей прибора.
    4. Выполнить разметку и высверлить отверстия для дюбелей, при помощи которых будет фиксироваться кнопка. И также для закрепления кнопки может использоваться клеящий состав или двухсторонний скотч.

      Для фиксации кнопки можно использовать двусторонний скотч

    5. Установить кнопку при помощи саморезов, скотча или клея.
    6. Выполнить разметку, высверлить отверстия и зафиксировать сигнальный блок. Некоторые модели не предусматривают установку на стене, поэтому блок может располагаться на тумбе или полочке в квартире.

      Для крепления сигнального блока высверлить в стене отверстия

    7. На заключительном этапе в прибор вставляются элементы питания, после чего проверяется работоспособность всей системы.
    Видео: обзор и использование беспроводного звонка

    Электрический

    Выполнить самостоятельное подсоединение электрического проводного звонка несколько сложнее, чем установить беспроводные модели. В этом случае монтаж предполагает подключение фазы через кнопку, а ноля — через сигнальный блок в соответствии со стандартной схемой подсоединения.

    Стандардная схема подсоединения проводного звонка

    1. Выбрать наиболее подходящее место для монтажа кнопки и установки основного сигнального блока.

      Процесс установки проводновного звонка несколько сложнее беспроводных устройств

    2. Отключить все вводные автоматы, расположенные в распределительном электрощитке.
    3. Высверлить отверстие в стене под прокладку кабеля, соединяющего все элементы электрической цепи.
    4. От высверленного отверстия провести штробы до места монтажа кнопки и установки сигнального блока. Допускается заменить традиционное штробление проведением открытой проводки внутри специальных кабель-каналов.
    5. Снять переднюю крышку устройства и зафиксировать все элементы на стенах, что позволит получить доступ к внутренней части прибора для выполнения клеммного подключения проводов.

      Крышку снять леко, так как на нижней части основания находится специальный зацеп

    6. Выполнить прямое подключение ноля к основному сигнальному блоку.
    7. Подсоединить фазную часть кнопки к фазе прибора.
    8. Выполнить подключение фазы от дверного звонка на соответствующую клемму внутри распределительной коробки.

    В обязательном порядке необходимо произвести заземление дверного звонка, что обеспечит безопасную эксплуатацию дверного звонка. После завершения установки нужно убедиться в правильности подключения, после чего включить автоматы в электрощитке и проверить работоспособность устройства.

    Видео: схема подключения электрического звонка

    Чтобы дверной звонок сохранил корректную работу на протяжении всего периода эксплуатации, необходимо не только подобрать наиболее подходящую модель и правильно осуществить подключение, но и грамотно выбрать место установки. Устройство не следует монтировать вблизи к отопительным приборам и источникам открытого огня, а уличная кнопка обязательно должна быть надёжно защищена от атмосферных осадков.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как подключить электрический звонок и его кнопку в квартире или доме

    Современный электрический звонок состоит из самого корпуса, устанавливаемого внутри дома или квартиры и кнопки, монтируемой возле входных дверей.

    Установить, подключить или заменить электрический домашний звонок и его кнопку очень просто самостоятельно, не вызывая мастера. Только обязательно перед началом работ отключите автомат или пробки, с которых запитан звонок. И обязательно проверьте отсутствие фазы на всех проводах при помощи индикаторной отвертки по этой инструкции.

    Современные модели электрических звонков для дома и квартиры бывают двух типов подключения:

    1. Проводные, которые подключаются к домашней электропроводке. Дополнительно к месту установки кнопки и звонка необходимо протянуть двух жильный кабель.
    2. Беспроводные с дальностью действия до 100 метров, которые быстро и просто устанавливаются. От кнопки передается радиосигнал на звонок, поэтому и не требуется провода для подключения. Но требуется установка батареек как в саму кнопку, так и звонок. Большинство моделей беспроводных моделей могут работать и от электросети 220 Вольт.

    Из практических соображений, для квартиры лучше использовать проводной звонок- установили и забыли. Но для частного дома, когда кнопка  устанавливается на удалении возле калитки или ворот лучше использовать звонок с радио кнопкой.

    Нередко и в квартирах лучше использовать беспроводной вариант, например, если перебит или обломался кабель на кнопку или ее надо установить возле общих дверей на замке перед входом на лестничную площадку.

    Как правильно подключить звонок

    Все современные звонки, как правило оборудованы световым индикатором работы и отдельной кнопкой включения на корпусе. Обязательно ее включите после окончания работ по установке и подключению.

    Варианты подключения электрического звонка:

    • Проводной звонок и кнопка- самый распространенный вариант. С электропроводки подключается  ноль на прямую на сам звонок, а фаза— через кнопку, при нажатии которой замыкается цепь и срабатывает сигнал или играет мелодия.  Практически это делается следующим образом, в распределительную коробку электропроводки заводятся и соединяются два 2-ух жильных кабеля. Один кабель идет на кнопку- одна его жила подключается от фазной скрутки в коробке, а вторая подключается к жиле второго кабеля, идущего на звонок. Оставшийся провод на звонок подключается к нулевой скрутке в коробке.
    • Подключение проводного звонка с двумя кнопками. При необходимости Вы можете подключить 2 или больше кнопок на один звонок.  Все они  подключаются параллельно друг другу. Практически- это делается добавлением в коробке в скрутки подключения одной кнопки, аналогично второй.
    • Подключение беспроводного звонка на батарейках. Необходимо разобрать корпус или открыть крышку батарейного отсека и вставить с соблюдением полярности батарейки. Вот и все осталось щелкнуть выключатель.  Очень быстро и не надо прокладывать и подключать провода.
    • Подключение беспроводного звонка от электросети. Подключаем напрямую без разрывов фазу и ноль с распределительной коробки на контакты звонка под  220 Вольт.  Есть варианты с вилкой- достаточно просто вставить такой прибор в электрическую розетку.
    • Подключение проводного звонка с 4 контактами. Редко встречающийся вариант. Одна пара предназначена для подключения электропитания, а вторая- для двух проводов от кнопки. Не рекомендую покупать такие модели.

    Как подключить кнопку звонка

    • Для подключения проводов, необходимо разобрать кнопку и закрепить ее к стене на 2 самореза или дюбель-гвоздя. Затем зачистите провода и подключите их на два контакта. Порядок присоединения при этом может быть любым.
    • В беспроводную кнопку вставляем батарейки и приклеиваем на двухсторонний скотч, но лучше прикрутить к стене.

    Я рекомендую для дома или квартиры, если есть провода на звонок и кнопку, устанавливать проводные варианты. Если нет или обломаны, тогда беспроводные.

    Как подключить звонок в квартире или частном доме

    Как правило, ни одна квартира или частный дом не обходится без дверного звонка, который сообщает владельцам жилья о приходе гостей. Ранее вместо электрических звонков использовались специальные ручки-«стучалки» или же колокольчики, подвешенные внутри жилья на шнурке, конец которого выводился наружу. Кстати говоря, такое устройство и сейчас вполне функционально для входа в дом, не окруженного высокой изгородью. И некоторые приверженцы ретро-стиля с успехов применяют этот вариант. Однако в наше время, когда частная территория чаще всего защищена и огорожена, звонки обычно устанавливаются на калитке забора, поэтому колокольчики и «стучалки» безвозвратно уходят в прошлое.

    Как подключить звонок в квартире или частном доме

    Для квартир городских многоэтажек традиционными всегда являлись электрические дверные звонки.А в последнее время, в целях безопасности и спокойствия жильцов, в дополнение или вместо них устанавливаются домофоны. Правда, за монтаж и последующее обслуживание такого оборудования берутся специализированные компании. Тем не менее вопрос о том, как подключить звонок в квартире или частном доме, не потерял своей актуальности. Тем более что выполнив эту работу самостоятельно, без приглашения мастера, можно сэкономить определенную сумму.

    Основные типы дверных звонков

    Дверные звонки представлены в широком разнообразии. Они различаются между собой принципом работы, способом подключения, количеством функций, ну и, конечно же, дизайнерским оформлением. Все эти параметры напрямую влияют и на стоимость прибора.

    Итак, по способу подключения звонки подразделяются на три типа — это механические, электромеханические и электронные.

    Механический вариант звонка, использовавшийся с незапамятных времён
    • Механические устройства, уже упомянутые выше, сегодня чаще всего используются в роли декоративных элементов фасада или прихожей. Они могут давать о себе знать при покачивании языка колокольчика с помощью шнурка или же просто при открытии двери. Дверное полотно, распахиваясь, воздействует на колокольчик, и его звон дает знать о том, что кто-то заходит или выходит.
    Электромеханический дверной звонок.
    • Электромеханический звонок — усовершенствованный механический тип звонка. Конструкция этого устройства чрезвычайно проста — это кнопка для подачи сигнала, выносимая за пределы квартиры или дома, резонатор, монтируемый в жилом помещении, и электрический кабель, который связывает две части прибора.
    Одна из простейших конструкций резонатора электромеханического звонка. Подобные модели, выпущенные десятки лет назад, все еще продолжают верно служить хозяевам.

    Резонатор состоит из катушек, имеющих проволочную обмотку. При подаче на них напряжения возникает переменное электромагнитное магнитное поле, вызывающее вибрацию металлического молоточка. Он, в свою очередь, ударяет по чаше, также изготовленной из металла, благодаря чему и воспроизводится звук.

    Другой вариант – в катушку вставлен подвижный сердечник, который под воздействием электромагнитного поля перемещается вверх-вниз поступательно. Он поочередно ударяется в две пластины, издающие звуки разного тона.

    Схема подключения электромеханического звонка, соединяемого с двумя кнопками.

    На данной схеме представлен принцип работы электромеханического устройства — на контактах кнопки разомкнута фаза (L), а ноль (N) подключен к звонку напрямую. При нажатии кнопки цепь замыкается, в результате чего прибором издается звуковой сигнал.

    Звонок, как показано на схеме, может быть соединен с одной или двумя кнопками. Второй вариант подключения используется в тех случаях, когда в частном доме сигнал необходимо подавать из двух мест, например, от ворот и от входной двери. Да и в подъездах многоэтажек это часто практикуется – кнопка перед тамбуром на несколько квартир, и вторая – непосредственно у двери. Каждая из параллельно подключенных кнопок способна замкнуть цепь, то есть они независимы одна от другой.

    Электромеханические звонки, как правило, недороги и не отличаются сложностью конструкции. Однако, недостатками можно считать однообразный, чаще всего не слишком приятный звук и недостаточную надежность механической части. Впрочем, ненадежность – дело относительное. Такой порок больше свойственен массово выпускающимся ныне моделям, в подавляющем большинстве – китайского производства. А вместе с тем сплошь и рядом встречаются электромеханические звонки, уже прослужившие ни один десяток лет и не собирающиеся «на покой».

    Электромеханический звонок подойдет тем владельцам жилья, которые не особо требовательны к звуковой тональности сигнала.

    • Электронный звонок — это более совершенная конструкция. Такие приборы собираются на базе микросхем, имеют встроенный динамик, а разнообразие генерируемых ими звуков просто не поддается описанию. Кроме того, электроника позволяет и расширить функциональные возможности прибора.

    Сегодня в продаже представлены проводные и беспроводные варианты электронных звонков.

    Проводной дверной звонок электронного типа

    Подключение проводных звонков практически не отличается от схемы, показанной выше для электромеханических типов. Правда, встречаются модели, которые, для большей безопасности, питаются от напряжения 12 вольт, а то – и вовсе от автономных источников (батареек). То есть их подключение должно вестись с предварительной установкой понижающего трансформатора или входящего в комплект блока питания. На кнопке в таких моделях, понятно, разрывается не фаза, а низковольтный сигнал.

    Беспроводные варианты звонков более удобны в эксплуатации. Однако, их кнопка-передатчик, как правило, имеет автономное питание, при этом должна находиться в зоне гарантированно уверенной передачи сигнала к прибору.

    Некоторые беспроводные модели работают от сети 220 В, и включаются в обычную розетку, кнопка же оснащается батарейками. В других вариантах и сам звонок также питается автономно.

    Беспроводной электронный звонок, работающий от батареек.

    Очень многие как проводные, так и беспроводные модели из обычных звонков превратились в гораздо более сложную систему безопасности, оснащенную специальными функциями видеонаблюдения и звукозаписью. Эти функции могут включаться при нажатии на кнопку звонка.

    Звонок с системой видеонаблюдения

    Существуют также модели, в которые, вместе с вышеназванными функциями, включены еще и устройства дистанционного управления открытием ворот или (и) входных дверей. Согласитесь, довольно удобная опция, особенно для частных домов.

    Видеозвонок, установленный в прихожей квартиры многоэтажного дома.

    Монтаж звонка с видеонаблюдением – значительно более сложная процедура. Обычно для таких целей приглашают специалиста, который впоследствии будет заниматься и обслуживанием аппарата.

    Установка и подключение звонка

    Сложность подключения звонка зависит от выбранной конструкции и от того, в квартире или в частном доме он монтируется.

    Беспроводной звонок

    Проще всего установить и подключить беспроводной вариант звонка, особенно — работающий непосредственно от электрической розетки. Кнопку комплекта закрепляют на стене или на дверном косяке снаружи, рядом с входной дверью. В зависимости от материала основания, крепление выполняется саморезами или подходящими для этой цели дюбелями.

     

    Самое простое – подключить в квартире беспроводной звонок, который рассчитан на установку непосредственно в розетку.

    Для этого определяется наиболее удобное место для кнопки Затем она прикладывается к поверхности, через отверстия, предназначенные для крепления, ставятся точки-метки. С помощью электродрели (перфоратора) просверливаются отверстия, в которые забиваются дюбели. После чего прикладывается и прикручивается кнопка, в которую вставляются элементы питания. Если кнопка монтируется на деревянную поверхность, то все получается еще проще – только саморезы.

    Остается включить основной блок в розетку, которая должна находиться в прихожей, как можно ближе к кнопке звонка.

    Видео: Беспроводной звонок «Legrand»

    Беспроводной звонок станет лучшим вариантом для установки и в частном доме. Монтируя его, не придется прокладывать провода через весь двор. Однако, при этом существуют определенные ограничения:

    • Необходимо подбирать прибор, рассчитанный на такую установку в условиях улицы. Иначе кнопка, а также ее элементы питания могут быстро выйти из строя под воздействием влаги, перепадов температур и т.п..
    • Между самим звонком и кнопкой должно быть минимальное количество преград, выстроенных из бетона и металла. Эти материалы они способны глушить сигнал.
    • Приобретая беспроводной звонок, необходимо внимательно изучить его технические характеристики. В паспорте производитель обязательно указывает диапазон уверенного приема сигнала. Как правило, он составляет 80÷100 метров, и этого вполне достаточно для частного дома. Однако, модель по этому показателю необходимо выбирать с некоторым запасом, примерно на 15÷20 %. Это оттого что нельзя полностью исключать других факторов воздействия на качество сигнала.

    Проводной звонок

    Основное отличие установки проводного звонка в квартире от монтажа в частном доме заключается в длине соединяющего кнопку и основной блок кабеля.

    • Если звонок устанавливается в квартире, то около двери закрепляется кнопка, как и в беспроводном варианте. Однако, в этом случае ее необходимо подключить к кабелю, который придется завести в квартиру через отверстие, просверленное в дверной коробке или же через стену. В любом случае, провода не должны располагаться открыто.

    Если его пропускают от кнопки к деревянной коробке, то на участке стены между ними рекомендуется прорезать штрабу, а после укладки провода — заделать ее шпатлевкой. Основной блок звонка может быть закреплен в любом выбранном месте квартиры. Обычно — это стена в прихожей. Внутри квартиры кабель можно также спрятать в штрабу. Другой, более простой вариант — закрепить для него на стене пластиковый короб, кабель-канал, специально предназначенный для укладки проводки. Эти каналы удобны тем, что имеют съемную часть, позволяющую осуществлять контроль за состоянием провода.

    Внутреннее строение электронного звонка. В закрытом состоянии он обычно представляет собой пластиковую коробку с выходящими отрезками проводов для подключения. Во многих современных моделях вместо отрезков проводов предусмотрены клеммные соединения.
    • Сложнее установить проводной звонок в частном доме, когда его кнопка должна быть закреплена на калитке ворот. Если выбран обычный электромеханический или электронный звонок, то от ворот до дома придется протянуть провода. Они должны быть заключены в специальный гофрированный кожух-трубку, который защитит проводку от ультрафиолета, воздействия влаги, станет дополнительной изоляций, защитой от возгорания. Правда, при выборе такой гофры следует сразу в магазине уточнять – рассчитана ли она на внешнее применение. Некоторые типы предназначены исключительно для внутренней проводки.

    Если звонок устанавливает во время реконструкции придомовой территории, то провода могут быть проложены в гофротрубе и под землей.

     

    Схема подключения электронного звонка. Клемма подключения заземления – довольно редкое явление, так что обычно ограничивается коммутацией фазы (через кнопку) и нуля.
    Подключение проводного звонка

    Если принято решение подключить звонок самостоятельно, то для работы необходимо подготовить некоторые инструменты, приборы и материалы: 

    Индикаторные отвертки могут различаться конструкцией и способом индикации. Но все они способно показать наличие напряжения в сети и взаимное расположение нуля и фазы.
    • Индикаторная отвертка потребуется для определения фазы и ноля электрической сети. Принцип ее работы прост — металлическим щупом отвертки касаются зачищенного конца электрического провода. Если на индикаторе загорается лампочка (высвечивается определенный сигнал), то это значит, что найдена фаза. На нулевом контакте индикация не срабатывает. Таким образом, это прибор позволяет и проверить наличие напряжения, и разобраться со взаимным расположением проводов.
    • Понадобится обычная отвертка, и, возможно, плоскогубцы с изолированными ручками.
    • Для присоединения проводов необходима клеммная колодка (или пружинные клеммы).
    • Провода, используемые для подключения звонка, должен иметь сечение, не превышающее 1,5 мм². Большего сечения не требуется, так как потребляемая мощность невысокая. Рекомендовано использовать провод, изготовленный из того же материала, что и кабель, используемый в электропроводке квартиры. Чаще всего сеть обустраивается из медного провода, так как алюминиевый обладает целым «ворохом» недостатков.

    Какой кабель оптимален для проводки в доме или квартире?

    Это – чрезвычайно важный вопрос, напрямую влияющий на долговечность и надежность домашней электросети, на степень безопасности проживания в квартире. Здесь не должно быть походов с позиций «подешевле» или «попроще в монтаже». Какой кабель использовать для проводки в квартире – читайте в специальной публикации нашего портала.

    Подключение звонка к сети осуществляется в следующем порядке:

    Удобнее всего, да и намного аккуратнее будет проводить всю коммутацию в распределительной коробке. Там должно быть достаточно места, так как в прихожей обычно нет большого количества электроприборов.

    • Перед началом работ необходимо обесточить квартиру или дом – отключить автоматы на распределительном щите. Электрическая сеть напряжением 220 В может быть опасна для жизни.
    • Теперь необходимо открыть корпус основного блока звонка, открутив крепежные элементы. В моделях, из который выходит два отреза провода, разборку проводить не нужно. Для самого звонка уже должно быть предусмотрено крепление его к стене.
    • Затем необходимо зачистить концы подготовленных отрезков соединительного кабеля. Один отрезок прокладывается в штрабе (кабель-канале) к звонку. Второй – протягивается к месту установки кнопки. Оба они сходятся в распределительной коробке.
    Схема электрического монтажа звонка в распределительной коробке с использованием клемм Wago
    • Очень удобно работать, если проводка в доме выполнена с соблюдением правил цветовой маркировки проводов. Синий провод означает ноль. Фаза может быть черной, красной, коричневой, белой и даже других оттенков, но только не синей и не зеленой или желтой. Зелёный или зелено-желтый проводник – это защитный контур заземления.

    Если цветовой маркировки нет (в старых постройках – это обычное явление), то придется с помощью индикатора заранее определить расположение фазы и нуля. Впрочем, проверить в любом случае не мешает – случается, что при монтаже проводки допускались ошибки.

    • Провод нуля (синий) через клемму напрямую подключается к проводу, идущему на звонок.
    • Провод фазы (на схеме – красный) через клемму соединяется с проводом, проложенным к кнопке. Второй проводник этого кабеля от кнопки также через клемму коммутируется со вторым проводом, идущем к звонку.
    • Оба провода кабеля, подходящего к кнопке, зачищаются и зажимаются в ее клеммах. Кнопка после этого собирается – закрывается корпусом-крышкой и фиксируется винтом. С ней работа закончена.
    • Провода, идущие от распределительной коробки к звонку, зажимаются в его клеммах или соединяются с проводами, выходящими из его корпуса (лучше всего – не скруткой, а также с использованием клеммных соединений). В большинстве недорогих моделей звонков положение фазы и нуля на входе – не принципиально. Однако, в некоторых электронных звонках с расширенным функционалом на клеммах конкретно указано требуемое расположение проводников («L» и «N»). Это бывает важно для корректной работы электронной схемы. Значит, коммутация проводится с учетом расположения фазы и нуля.
    Подключение проводов к клеммам звонка
    • На представленной схеме показан пунктиром еще и зеленый провод защитного заземления. Он используется нечасто, но все же бывает необходим, если корпус звонка изготовлен из металла, или же если кнопка будет установлена на улице.

    После сборки корпуса звонка можно включить питание и провести испытания.

    Некоторые электрики предпочитают не использовать клеммы, а выполнять скрутки. Это тоже допустимо, если используются специальные контактные колпачки. Но все же с клеммами монтаж видится более удобным, а за их надежность можно не переживать, так как большой нагрузки от звонка – не ожидается.

    При необходимости установки двух звонков, их подключают параллельно друг другу. Поэтому при нажатии на кнопку они должны срабатывать одновременно. Монтаж спаренных звонков практикуется чаще всего в большом частном доме с множеством комнат. Или же, например, с установкой в самом доме и в одной из придомовых построек, где чаще всего могут находиться хозяева. Так, это может быть гараж или летняя кухня.

    Если электромонтажные работы выполнены точно по схеме, то по завершении монтажа и нажатии на кнопку звонок сразу же заработает. Если  этого не произошло, необходимо  вновь обесточить распределительную коробку, а затем выполнить прозвон цепи с помощью тестера, чтобы найти и устранить неисправность.

    Как выбрать звонок — несколько советов

    Чтобы звонок не стал раздражителем, портящим настроение, при его приобретении стоит обратить внимание на его некоторые характеристики. Иначе его недостатки  сособны стать неприятными неожиданностями.

    Оформление кнопки можно также подобрать под дизайн входной двери.

    • Выбор мелодии звонка. От количества и качества мелодий зависит стоимость прибора. Традиционные звонки, известные много лет, часто не только неприятны слуху, но и звучат пугающе. Эти варианты по сей день встречаются в магазинах, и стоимость у них невелика.

    Продается достаточно много моделей с полифоническими мелодиями, из них можно подобрать вариант на любой вкус.

    Не стоит приобретать звонок с типовым, часто встречающимся звуковым сопровождением, иначе, возможно, придется бегать к двери каждый раз, когда гости придут к одним из ближайших соседей.

    Если выбирается звонок с несколькими мелодиями, то их можно время от времени менять.

    • Звонок будет удобнее в эксплуатации, если он имеет регулятор громкости. Практика показывает, что существуют модели, настроенные «на вкус» производителя – или дико ревущие, или едва слышные.
    • Дизайнерское оформление. Если звонок выбирается для квартиры, то кнопка для него должна быть скромной, не привлекающей к себе особого внимания. Основной же блок можно подобрать к оформлению прихожей. Сегодня представлены звонки, поверхности блока которых имитируют фактуру древесины, замши, камня, кожи и т.п.
    • Если приобретается беспроводная дистанционная модель для частного дома, то перед походом за покупкой стоит провести замер расстояния от калитки до дома. Это необходимо для того, чтобы кнопка и аппарат надежно взаимодействовали между собой. В характеристиках звонка обязательно должен быть указан диапазон его действия.
    • Приобретать звонок стоит в специализированных магазинах — в них гарантировано можно купить качественный продукт. Не рекомендуется покупать такой прибор с рук или в небольшом хозяйственном магазине. Как правило, эта продукция имеет сомнительное качество, а никакой гарантии на изделие покупатель не получит.
    • Кроме этого, стоит обратить внимание на такие параметры, как надежность контактов и прочность корпуса основного блока и кнопки. Если кнопка будет закреплена на калитке, то необходимо, чтобы была предусмотрена ее защита от влаги и пыли (рекомендуемый класс защиты – IP 44).

    *  *  *  *  *  *  *

    В заключение хотелось бы предостеречь тех владельцев жилья, которые очень далеки от электромонтажных работ, и слабо представляют себе даже, скажем, что такое ноль и фаза. Не стоит рисковать и выполнять монтаж самостоятельно, так как такой «смелый эксперимент» может привести к печальным последствиям. Поэтому лучше всего пригласить для выполнения этой работы профессионального электрика, который быстро справится с этой простой для него задачей.

    Подключение дверного звонка самостоятельно

     В нашей жизни множество многогранных ситуаций и случаев. Одним из таких актуальных и при этом несложных случаев является задача о том, как подключить звонок у входной двери квартиры (дома). Прямо скажем, задача подключения дверного звонка проста и может быть решена самостоятельно, без привлечения специалистов. 
     Эта статья как раз и будет посвящена данной теме. Рассмотрены возможные варианты и схемы подключения дверного звонка, типовые ошибки подключения, причины отказа его работы. Также будут рассмотрены варианты схем включения звонка из разных мест (две параллельные кнопки), случай когда требуется подключить два звонка в разных местах. Ну, давайте обо всем по порядку…
     

    Прежде всего, хочется начать с того какие звонки встречаются, то есть бывают в продаже и о том, какой лучше выбрать. Да, действительно, представленные в продаже звонки могут отличаться между собой, и это отличие заключается в питании звонка.

    Виды дверных звонков в зависимости от питания

     В принципе, как мы уже сказали, основное различие звонков это питающее напряжение. Так бывают звонки с напряжением 220 вольт и работающие от батареек.  Преимущества первых заключается в том, что для их работы не требуется переделывать электропроводку в квартире. В большинстве случаев квартиры уже имеют стандартную встроенную в стену схему включения звонка (первая схема в абзаце «Схемы подключения дверного звонка»). Минусом таких звонков является зависимость от электричества в 220 вольт и опасный ток, порой более 100 мА.
     Во втором варианте, мы получаем два плюса. Во-первых, это безопасное напряжение. Во-вторых, независимость питания. Минусом звонков работающих от батареек является необходимость покупки и замены этих самых батареек. Кроме того, если звонок не беспроводной, то монтаж собственной схемы подключения звонка.
     А вот беспроводные звонки, пожалуй, можно выделить в отдельную группу. Их основное удобство это отсутствие вообще каких-либо монтажных схем и проводки при подключении. Плюсы и минусы беспроводных звонков схожи со звонками работающими от батареек. Они мобильны, не требуют вообще како-либо схемы подключения, а значит независимы от 220 в. Тем не менее, они самые «прожорливые». Здесь только и успевай менять батарейки.
     Мы же остановимся на варианте с проводной схемой подключения в 220 вольт. Итак, представим, что вам предстоит подключить такой звонок.

    Схемы подключения дверного звонка к 220 вольтам (квартира, дом)

     Итак, начнем нашу эпопею со схемами. Сразу уточним. На приведенных рисунках сверху показана принципиальная электрическая схема, а снизу, для простоты восприятия, как бы это выглядело в реальной жизни. Фактически схема дублируется. 
     Как мы уже упоминали, в большинстве квартир реализована самая простая схема подключения звонка, это замкнутый контур с последовательно подключенным источником тока (вход электричества в квартиру), кнопкой и звонком. Так, при замыкании кнопки электрическая цепь замыкается. Затем в цепи начинает протекать ток, в том числе и через сам звонок, а значит он начинает сигналить о том, что кнопка нажата.


    Бывают случаи, когда есть необходимость подключить две кнопки к одному звонку. Например, в отсечке для соседей, если они вдруг решат зайти к вам в гости, а вторая кнопка на лестничной площадке. В этом случае схема незначительно усложняется, параллельным подключением кнопки к кнопке. По факту без разницы какую из кнопок нажмут, но если будет нажата хоть одна из них, то цепь замкнется и все закончится тем же, чем и в первом случае. Звонок сработатет.

    Третий вариант, когда надо подключить два звонка. При этом, в зависимости от ситуации, необходимо чтобы сработал конкретный звонок. В этом случае самым простом вариантом будет обычное параллельное подключение звонков друг относительно друга. Фактически до коммутирующего устройства (кнопки или выключателя) питающая линия будет одна, а затем она будет расходиться на две линии, для каждого из дверных звонков.

     К сожалению, такая схема подключения звонков имеет свои недостатки. Основным из которых является применение кнопки с тремя контактами (возможно применение сдвоенного выключателя).

    Если говорить об основных неисправностях звонков, вернее схем их подключения, то это контакты. Кнопки бывают не замыкаються или наполняются влагой. В первом случае звонок не будет срабатывать, а вот во втором, он будет постоянно сигналить. Иногда в пол громкости, из-за высокого сопротивления воды.

    Итак, если резюмировать вышеприведенный материал, то можно прийти к выводу, что подключение дверного звонка это не сложно и даже легко. Значит подключить его не только можно, но в некоторых случаях даже нужно самому. Чтобы вас окончатльно успокоить, скажем что подключение дверного звонка, это самая простая из возможных электрическиз схем, так что дерзайте. А, да, не забудьте перед этим отключить опасное напряжение!

    Практическое руководство. Подключение дверного звонка для начинающих

    Прежде чем вы сможете установить и подключить новую систему дверного звонка, вам необходимо снять старую. Удаление дверного звонка состоит из нескольких шагов: удаление кнопки дверного звонка, снятие звонка дверного звонка и снятие трансформатора дверного звонка. Ниже мы рассмотрим все три.

    Если вы уже это сделали, перейдите к следующему разделу, чтобы узнать, как установить и подключить дверной звонок.

    Перед началом работы

    Во избежание поражения электрическим током важно отключить питание трансформатора дверного звонка, прежде чем пытаться снять его или любые другие детали дверного звонка.Либо найдите и отключите автоматический выключатель трансформатора, либо отключите основное электроснабжение вашего дома.

    Прежде чем прикасаться к каким-либо проводам, используйте датчик напряжения, чтобы убедиться, что питание действительно отключено — датчик предупредит вас, если провода все еще находятся под напряжением.

    Как удалить кнопку дверного звонка

    Шаг 1: Снимите кнопку дверного звонка с внешней стороны вашего дома.
    С помощью отвертки открутите два винта, которыми кнопка дверного звонка крепится к стене.Если винты, удерживающие кнопку на месте, не видны, вам сначала придется снять пластину, закрывающую их. Его часто можно оторвать с помощью универсального ножа или отвертки с плоским жалом.

    Шаг 2: Осторожно снимите кнопку дверного звонка со стены.
    Освободите проводку за кнопкой, не повредив ее.

    Шаг 3: Отсоедините провода.
    С помощью отвертки открутите винты, удерживающие провода на месте сзади кнопки дверного звонка.Как только винты будут достаточно ослаблены, вы можете осторожно вытащить провода и освободить кнопку дверного звонка.

    Шаг 4. Закрепите провода изолентой, чтобы не потерять их.
    Поскольку вы будете устанавливать новую кнопку дверного звонка, используя те же провода, может быть полезно приклеить их к стене, чтобы они не выпали с места.

    Как удалить звонок дверного звонка

    Шаг 1. Найдите звонок в дверной звонок.
    Он должен быть расположен в общей зоне вашей входной двери (дверей), часто близко к потолку.

    Шаг 2: Снимите внешнюю пластину.
    Обычно его можно легко поднять или сдвинуть с места.

    Шаг 3. Найдите клеммные провода и пометьте их.
    К центральным клеммам вашего звонка будут подключены два или три провода. Оберните небольшой кусок ленты вокруг каждого провода и пометьте его в соответствии с клеммой, к которой он подключен, чтобы вам не пришлось беспокоиться о том, чтобы забыть позже.

    Шаг 4: Отсоедините провода.
    С помощью отвертки ослабьте винты, удерживающие провода клемм на месте в звуковом сигнале. Вы сможете осторожно отпустить их, как только винты будут достаточно ослаблены.

    Шаг 5: Отсоедините колокольчик от стены и снимите его.
    Освободив провода, вы можете снять колокольчик со стены. Используйте отвертку, чтобы открутить более крупные винты по обеим сторонам колокольчика. Когда вы откручиваете второй винт, держите руку на звонке, чтобы он не упал на пол.Обязательно удерживайте провода сзади, осторожно снимая колокольчик со стены, чтобы они не упали в стену при отпускании.

    Шаг 6: Закрепите провода изолентой.
    Как и при снятии кнопки дверного звонка, закрепите все оборванные провода на стене, чтобы не потерять их из виду.

    Как снять трансформатор дверного звонка

    Шаг 1. Найдите трансформатор дверного звонка.
    Трансформаторы дверных звонков обычно спрятаны вдоль внешней стены в гараже, подвале или на чердаке.Это будет в непосредственной близости от вашего дверного звонка (ов), обычно близко к потолку этой комнаты. Он будет прикреплен к боковой стороне настенной распределительной коробки. Он может находиться за пластиной или даже за самой кнопкой дверного звонка, хотя это маловероятно.

    Шаг 2: Найдите и отсоедините провода от винтовых клемм.
    Ваш трансформатор, скорее всего, будет иметь две винтовые клеммы, удерживающие два провода на месте. Отвинтите эти винты, чтобы освободить два провода.Маркировка этих проводов не имеет значения, если вы не заметили, что к каждой клемме подключено несколько проводов — это означает, что ваш трансформатор подключен к нескольким кнопкам дверного звонка. В этом случае скрепите группы проводов вместе в соответствии с клеммой, к которой они подключаются. Рекомендуется закрепить эти провода лентой вдоль стены, чтобы не потерять их при работе с другими частями трансформатора.

    Шаг 3: Снимите крышку с электрической распределительной коробки.
    Чтобы открыть проводку, соединяющую трансформатор дверного звонка с домом, вам необходимо снять крышку электрической распределительной коробки.Если он удерживается винтами, открутите его отверткой. В противном случае вы можете аккуратно поддеть его.

    Шаг 4: Отсоедините толстые провода питания.
    Вы заметите три провода — зеленый, белый и черный — соединяющие трансформатор с электрической системой вашего дома. К проводам трансформатора дверного звонка и соответствующим проводам вашей электрической системы будут прикреплены колпачки. Отсоедините трансформатор от домашней электросети, открутив крышки и аккуратно отделив провода друг от друга.

    Шаг 4: Отсоедините трансформатор от электрической распределительной коробки.
    Ваш трансформатор будет удерживаться на месте напротив электрической распределительной коробки с помощью большого болта или набора винтов. Если вы видите болт, ослабьте его гаечным ключом. Если вы видите винты, используйте отвертку, чтобы ослабить их. После освобождения осторожно вытащите трансформатор и вытащите его провода из распределительной коробки.

    Шаг 5: Закрепите провода блока питания лентой.
    Даже если они расположены в электрической распределительной коробке, провода источника питания могут выпадать не на своем месте.Закрепите их скотчем, чтобы они не двигались.

    В этом разделе объясняется, как установить дверной звонок в существующую электрическую систему, которая уже была настроена с соответствующими соединениями для системы дверного звонка. Если вы еще не подготовили электрическую систему своего дома для дверного звонка, обратитесь к электрику.

    Опять же, прежде чем работать с любыми проводами, используйте датчик напряжения, чтобы убедиться, что ваше питание отключено.

    Перед тем, как начать

    Как и при снятии старого дверного звонка, обязательно отключите питание системы дверного звонка, чтобы не пораниться.Найдите автоматический выключатель, который подключается к электрической распределительной коробке, где будет трансформатор дверного звонка, и отключите его. Если вы не можете найти свой, отключите все электропитание дома, прежде чем начать.

    Если вы не уверены, что выполняете правильные электрические соединения на любом этапе установки дверного звонка, обратитесь к электрику. Всегда лучше оставаться в безопасности при выполнении проектов по установке дома, особенно при работе с электричеством.

    Как установить трансформатор дверного звонка

    Шаг 1: Присоедините трансформатор к распределительной коробке.
    Если крышка распределительной коробки все еще закрыта, снимите ее. Проденьте провода питания в электрическую распределительную коробку через соответствующее отверстие. Затем поместите трансформатор в отверстие сбоку электрической распределительной коробки. Используя гаечный ключ (если требуется болт) или отвертку (если требуются винты), закрепите трансформатор на месте.

    Шаг 2: Подключите провода питания трансформатора к проводам электропитания вашего дома.
    Совместите провода по цвету — зеленый с зеленым или коричневым, белый с белым и черный с черным — и скрутите их вместе.Затем накрутите колпачки на соединения, чтобы удерживать их на месте. Вы можете обернуть колпачки изолентой для еще более надежной фиксации.

    Шаг 3. Установите на место крышку электрической распределительной коробки.
    Либо защелкните крышку на месте, либо снова затяните винты с помощью отвертки.

    Шаг 4: Присоедините кнопку дверного звонка и провода звукового сигнала к винтовым клеммам.
    Кнопка и провода звуковой сигнализации вашей системы должны оставаться приклеенными изолентой после того, как вы сняли старую систему.В этом случае просто оберните соответствующие провода или группы проводов вокруг соответствующих винтовых клемм и с помощью отвертки затяните винты на месте.

    Как установить кнопку дверного звонка

    Шаг 1: Найдите внешние провода и прикрепите их к кнопке.
    Найдите два провода, которые вы прикрепили к внешней стене, и замените их под винтами на задней стороне пластины кнопки дверного звонка. С помощью отвертки затяните винты, пока провода не будут зафиксированы на месте.

    Шаг 2: Вставьте кнопку в стену и прикрутите ее.
    Осторожно нажмите кнопку, чтобы она встала на место на внешней стене, чтобы провода больше не были оголены, затем прикрутите ее с помощью отвертки.

    Шаг 3: Если возможно, установите крышку на пластину кнопок.
    Если кнопка дверного звонка поставляется с крышкой, поместите ее на пластину кнопки и прикрепите в соответствии с инструкциями производителя.

    Как установить дверной звонок

    Шаг 1: Найдите провода звонка дверного звонка и проденьте их через заднюю часть звонка.
    Размотайте провода и аккуратно пропустите их через соответствующее отверстие в задней части колокольчика, не повредив сделанные ранее этикетки. Пройдя через звук, вы можете временно переклеить их в звуковой сигнал, если вы все еще не хотите рисковать потерять их.

    Шаг 2: Прикрутите колокольчик к стене.
    Повесьте колокольчик на стену. Если он того же размера, что и ваш старый колокольчик, вы можете использовать те же отверстия для винтов. В противном случае вам может потребоваться электродрель для этого шага.Вставьте левый и правый винты в соответствующие отверстия на звонке. С помощью отвертки или дрели вверните колокольчик в стену.

    Шаг 3: Подсоедините провода дверного звонка к соответствующим клеммам звукового сигнала.
    Используя этикетки, которые вы сделали ранее, поместите каждый провод на соответствующую клемму и с помощью отвертки затяните его на месте.

    Шаг 4: Накройте колокольчик крышкой.
    Установите крышку, поставляемую с колокольчиком, и закрепите ее в соответствии с инструкциями производителя.

    Проверьте свой дверной звонок

    После того, как все компоненты установлены и правильно подключены, пора проверить дверной звонок! Снова включите автоматический выключатель или блок питания и проведите тест. Нажмите кнопку (кнопки) дверного звонка и убедитесь, что вы каждый раз слышите громкий и четкий звонок.

    Совет!

    Кажется сложным? Вместо этого попробуйте беспроводной дверной звонок. Если вы заинтересованы в установке интеллектуального дверного звонка, ознакомьтесь с нашей подборкой интеллектуальных дверных звонков.

    6 простых шагов для подключения дверного звонка

    Почти в каждом доме есть дверные звонки рядом с дверным проемом, особенно в недавно построенных домах. Вы можете решить отремонтировать, заменить или добавить новый дверной звонок. Первое, что вам нужно знать, это как подключить дверной звонок, чтобы он работал правильно.

    Хотя выполнить эту задачу легко, но для этого вам понадобится необходимый комплект проводки дверного звонка. . С этим вы можете сделать это за считанные минуты.

    Вы можете выбрать один из трех различных типов дверных звонков: беспроводной, проводной и Wi-Fi.Звонок Wi-Fi подключается к домашнему маршрутизатору с проводом или без него.

    Прокладка кабеля по скрытому пути придаст вашему дому более красивый вид, чем видимая проводка. Так что лучше всего прокладывать его через подвал, если скрытый монтаж для вас затруднен. Ниже приведено руководство о том, как подключить дверной звонок .

    Как подключить кнопку дверного звонка (одиночный)

    Этот вариант — самый простой способ установки дверного звонка. Вы увидите, как кнопка подключается к клеммам в звуковом сигнале, то есть на передней панели.Распределительная коробка трансформатора дверного звонка , замыкает цепь и подключается к сигналу и кнопке. Вот несколько шагов, как подключить один дверной звонок.

    Шаг 1. Найдите источник силы

    Изображение: wayfair

    Лучшее место для трансформатора дверного звонка — на чердаке. Таким образом, вы можете подключить его к любому источнику питания, будь то потолочный лайтбокс или розетка. Однако вам нужна среда с напряжением до 120 В, и потолочный светильник — это первое, что приходит на ум.

    Проверьте мультиметр напряжения дверного звонка , чтобы убедиться, что он стабилен и не подключен к переключателю. Этот регулятор отключает ваш дверной звонок, когда он не включен.

    Шаг 2: Отключите питание

    Лучше всего отключить подачу света к распределительной коробке, которая питает трансформатор дверного звонка. Перепроверьте с помощью вольтметра, чтобы убедиться, что он действительно мертв. Затем соедините кабели в коробке с одинаковыми проводами и скрутите их вместе, прежде чем закрепить болтами.

    Шаг 3. Выберите лучшее место

    Выберите наилучшее положение для установки кнопки и приемника. Выберите место, доступное каждому члену семьи. Кроме того, установите ресивер в таком месте, где его могут слышать все в доме. Вам следует также соблюдать инструкции производителя по установке приемников и кнопок.

    Шаг 4: Подключение и проверка дверного звонка

    Подсоедините кабель к винту кнопки звонка и подсоедините его к трансформатору.Продеть еще один провод ко второй гайке в переключателе дверного звонка. Теперь прикрепите этот провод к винту на приемнике. Сделайте то же самое с третьим тросом и убедитесь, что вы надежно закрепили его на гайке. Наконец, проверьте, работает ли дверной звонок.

    Как подключить двухкнопочный дверной звонок

    Изображение: wayfair

    Если вам нужна кнопка дверного звонка спереди и сзади дома, вам следует установить двойной регулятор. Этот тип кнопок звонит только на одном приемнике, но имеет два разных переключателя.Эти шаги помогут вам с установкой.

    Шаг 1. Установите кнопку в правильном положении

    Выберите наилучшее положение для кнопок дверного звонка и приемников. Убедитесь, что вы разместили их там, где они доступны каждому гостю и члену семьи. Также установите приемник в таком месте, где все вокруг могут слышать звуковой сигнал. Наконец, следуйте инструкциям производителей по установке кнопок и приемников на стене вашего типа.

    Шаг 2. Запустите кабельную сеть и проверьте звонки

    Прежде чем прикасаться к чему-либо в распределительной коробке трансформатора дверного звонка , , попробуйте отключить питание.Сделайте хорошую разводку обеих кнопок, чтобы после установки она выглядела аккуратно. Протяните провод от клеммного винта обеих кнопок и подключите их к трансформатору дверного звонка .

    Второй провод закрепить на выводе кнопки передней двери. Затем подсоедините кабель к приемнику . Вы должны сделать это для обеих кнопок, чтобы не испортить цвета проводов дверного звонка . Убедитесь, что провода от зуммера подключены к клеммным винтам двух регуляторов правильно.Теперь проверьте все кнопки, чтобы убедиться, что они работают.

    Как подключить новый дверной звонок

    Следующие шаги помогут вам подключить новый дверной звонок.

    Шаг 1. Выключите питание

    Отключите все электропитание, отключив автоматический выключатель, идущий к распределительной коробке трансформатора. Вы можете подключить его к любому терминалу, в котором есть постоянный поток энергии. Еще раз проверьте с помощью бесконтактного вольтметра, чтобы убедиться в отсутствии скачков напряжения.

    Шаг 2. Выберите хорошее место

    Выберите отличное место для кнопки звонка и трубки. Вы должны знать, как найти места для провода дверного звонка , чтобы не просверлить каркас стены. Вы можете использовать электронный искатель шпильки, чтобы определить наилучшее положение. Теперь проделайте в стене отверстие на дюйм для кабелей.

    Отметьте точки, в которые войдут винты, подняв дверной звонок. Затем используйте сверло, откройте прорези для анкеров и вставьте их внутрь.

    Шаг 3. Снимите плинтус и обшивку, затем просверлите соединительный воздуховод

    Выньте часть плинтуса под дверным звонком с помощью канцелярского ножа. Затем просверлите отверстие диаметром 3/8 дюйма в основании через опорную плиту. Также снимите накладку со стороны замка двери, где вы будете устанавливать кнопку. Вырежьте часть обшивки для кабелей и просверлите ее в основании под каналом.

    Шаг 4. Подключите дверной звонок и трансформатор

    Подключите один длинный кабель дверного звонка от распределительной коробки к трансформатору.Запустите еще один на позицию кнопки. Затем проденьте проволоку в подвал через просверленные отверстия. Убедитесь, что он проложен вдоль балок перекрытия и закреплен скобами с интервалом в четыре фута.

    Отнимите несколько дюймов от конца проводов и разрежьте латексное покрытие на 1/2 дюйма. Подсоедините провода дверного звонка (черный и белый) к винтам на трансформаторе. Намотайте его на винты и затяните их. Присоедините соответствующие провода к винтовым клеммам кнопки и приемника.

    Шаг 5: Подключите провод дверного звонка к кнопке

    После того, как вы правильно соединили черный и белый кабели, нанесите силиконовый герметик на кнопку. Затем установите переключатели с помощью гаек.

    Шаг 6. Проверьте дверной звонок

    Когда вы закончите установку всех частей дверного звонка и запуск соединений, проверьте свою работу. Включите автоматический выключатель, чтобы восстановить питание, и позвоните в дверной звонок. Нажимайте кнопки и обращайте внимание на гудок или звонок.

    Последнее слово

    Умение подключать дверной звонок необходимо каждому. Поскольку это простой процесс, нет необходимости привлекать специалиста-электрика. Все, что вам нужно сделать, это следовать указаниям в руководстве производителя.

    Однако в этом руководстве подробно описаны действия и показано, как использовать комплект для установки дверного звонка. Убедитесь, что вы включили весь свет перед любыми подключениями, а затем проверьте кнопки и приемники, когда закончите.Если вы будете следовать каждому шагу в этой статье, то это обязательно сработает.

    Схема подключения

    для домашних дверных звонков

    Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными нормативами и требованиями к разрешениям. Согласно NEC, количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода. Подсчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, перед добавлением новой проводки и т. Д. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ.Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком. Как читать эти диаграммы

    Если вы устанавливаете новый проводной дверной звонок или вам необходимо отремонтировать существующий, схемы на этой странице иллюстрируют наиболее распространенные варианты установки, которые вы найдете. В комплект входит проводка для типичного зашитого дверного звонка с трансформатором, двухкнопочного дверного звонка, дверного звонка старого дома с питанием от батареи и альтернативы питанию от батареи с помощью адаптера переменного тока.

    Схема электрических соединений трансформатора дверного звонка

    Проводной дверной звонок включает небольшой трансформатор, который преобразует бытовой переменный ток (AC) в постоянный ток (DC) для звонка дверного звонка. Небольшой провод диаметром 16 AWG проходит от кнопки двери до звонков. При нажатии кнопка отправит выходной сигнал трансформатора через куранты, звоня в звонок, пока он не будет отпущен.

    Трансформатор обычно вставляется в розетку, где установлен корпус дверного звонка.Он подсоединен к сетевому кабелю на 120 вольт, идущему к розетке. Подключите черный провод от цепи источника к черному входному проводу на трансформаторе. Подключите нейтраль источника к белому проводу на трансформаторе, а заземление источника к зеленому проводу на трансформаторе.

    От выхода трансформатора будет два провода. Подключите один из них к звуковому сигналу в корпусе дверного звонка, а другой — к одному из проводов от дверной кнопки. Другой провод от кнопки подключите к другому контакту звонка в корпусе.

    Схема подключения дверного звонка с двумя звонками

    Электропроводка для двух дверей такая же, как и для одной с трансформатором, подключенным к источнику 120 В от домашней сети. Подключите входные провода на трансформаторе к цепи источника, используя метод черного к черному, белого к белому и заземления к зеленому.

    Цепь дверного звонка для двух или более дверей будет иметь отдельный контакт для звонков для каждой кнопки двери. Подключите по одному проводу от каждой кнопки к одному из контактов звонка.Подключите второй провод от каждой кнопки к одному из выходных проводов трансформатора. Подключил другой выходной провод на трансформаторе к контакту на курантах.

    Схема электрических соединений дверного звонка старого дома

    В старом доме нет ничего необычного в том, что где-то прячется старый дверной звонок, который не работал годами. К счастью, вернуть все в рабочее состояние, скорее всего, несложно. Как показано на приведенной выше схеме, части старой схемы дверного звонка включают в себя: звонок, кнопку, установленную на двери, и батарею где-то посередине.

    Аккумулятор является здесь самым слабым звеном, и его следует искать в первую очередь. Батарею можно заменить на большой сухой элемент типа фонарика, рассчитанный на напряжение от 12 до 16 вольт, и если провода все еще целы, а контакты чистые, дверной звонок должен ожить.

    Подключите положительный вывод аккумулятора к одной из клемм в корпусе дверного звонка. Подключите отрицательный вывод аккумуляторной батареи к одному из проводов, идущих от кнопки двери. Другой провод от кнопки подключите ко второму контакту в корпусе звонка.

    Проводка старого дверного звонка с адаптером переменного тока

    Другой, более постоянный способ ремонта старой цепи дверного звонка — использование небольшого адаптера переменного тока вместо батареи. У большинства людей останется адаптер переменного тока после того, как старое радио или подобное устройство давно вышло из строя. Найдите выходное напряжение от 10 до 16 вольт, напечатанное на боковой стороне корпуса адаптера. Номинальный ток этих адаптеров обычно будет очень низким, около 500 мА, что делает их идеальными для питания цепи дверного звонка. Все, что нужно, — это удобно расположенная розетка для подключения адаптера.Избегайте адаптеров с током более 500 мА, слишком большой ток приведет к перегрузке цепи звонка.

    Для подключения дверного звонка возьмите один провод от адаптера и соедините его с проводом, идущим к входному контакту в корпусе звонка. Соедините второй провод адаптера с одним из проводов от дверной кнопки. Подключите второй провод кнопки к другому контакту в корпусе звонка.

    Установка нового дверного звонка

    Если вы устанавливаете новый дверной звонок, устройство с дистанционным управлением упрощает установку и не требует каких-либо схем, показанных на этой странице.Все, что требуется, — это установить кнопку рядом с входной дверью и перезвонить в удобном центральном месте внутри дома. Нет необходимости прокладывать провода или соединять бытовые цепи, все, что требуется, — это свежие батареи.

    Ремонт дверного звонка

    Отремонтировать неисправный дверной звонок довольно просто из-за ограниченного количества сложных деталей. Если дверной звонок не работает, обычно решение проблемы — очистить контакты на кнопке. Кроме того, ослабленный провод или неисправный трансформатор обычно являются причиной отказа дверного звонка.

    В старых дверных звонках аккумулятор является наиболее вероятным источником неисправности. Батарею можно заменить, или, как показано слева, для замены батареи можно использовать адаптер переменного тока.

    Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

    Как физически установить дверной звонок с видеодомофоном 2 с существующим дверным звонком — справка по звонку

    Примечание. Эта статья относится только к видеодомофону Ring Video Doorbell 2 (со съемной батареей) и относится только к цифровым звуковым сигналам.Большинство дверных звонков не требуют диода.

    Физическая установка вашего Ring Video Doorbell 2 на существующий дверной звонок — это простой процесс. Прокрутите вниз, чтобы просмотреть пошаговое руководство.

    Обратите внимание, что вы должны настроить свой Ring Doorbell 2 в приложении Ring, прежде чем устанавливать его на дверь.

    Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о настройке звонка Video Doorbell 2 в приложении Ring.

    Зарядка аккумулятора
    • Полностью зарядите аккумулятор, подключив его к источнику питания с помощью прилагаемого оранжевого кабеля.
      • Маленькая лампочка сверху загорится зеленым при полной зарядке.
    • Вставьте аккумулятор в нижнюю часть дверного звонка 2 до щелчка.
    Удалите имеющийся дверной звонок

    Если вы заменяете существующий дверной звонок, отключите питание выключателем. Затем снимите его со стены и отсоедините провода.

    Примечание: При подключении дверного звонка 2 к существующему дверному звонку требуется трансформатор с напряжением 8–24 В переменного тока.При подключении напрямую к трансформатору необходимо использовать резистор. Вставьте аккумулятор в нижнюю часть дверного звонка 2 до щелчка.

    Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию об установке дверного звонка 2 непосредственно на трансформатор без существующего проводного дверного звонка.

    Трансформаторы постоянного тока

    и большинство домофонов не поддерживаются.

    Выровняйте свой звонок Видео дверной звонок 2

    Чтобы правильно настроить ваш звонок видеодомофона 2:

    • Щелкните инструментом уровня (входит в комплект) в маленькое отверстие на передней части дверного звонка 2 под камерой.
    • Поместите дверной звонок 2 рядом с дверью на высоте около 48 дюймов от земли.
    • Выровняйте устройство с помощью приспособления для измерения уровня.
    • Отметьте места для монтажных отверстий карандашом.

    Примечание: Прилагаемая пластина адаптера может использоваться для правильного выравнивания устройства, если вы заменяете дверной звонок с видеодомофоном.

    Просверливание отверстий (дополнительно)

    Дополнительно: используйте дрель для просверливания отверстий там, где вы отметили положение монтажных отверстий.

    • Если вы устанавливаете дверной звонок 2 на кирпич, бетон или штукатурку, вставьте прилагаемые пластиковые анкеры в отверстия. Возможно, вам понадобится молоток, чтобы забить анкеры.
    • Если вы используете прилагаемую дополнительную монтажную пластину адаптера на дереве или виниле, просто используйте прилагаемые винты.
    Установите диод.
    • Если вы подключаете свой дверной звонок Ring 2 к цифровому дверному звонку — вы узнаете, что он цифровой, если он воспроизводит мелодию — тогда установите прилагаемый диод.
    • Если ваш существующий дверной звонок механический , не используйте диод, так как он может повредить ваш существующий дверной звонок.

    Щелкните здесь, чтобы получить информацию об использовании диода с видеодомофоном Ring Video 2.

    Присоедините удлинители проводов (дополнительно)
    • Если у вас возникли проблемы с подключением проводов, выходящих из стены, к задней части дверного звонка 2, используйте прилагаемые удлинители и гайки для проводов.
    Подключите провода
    • Подсоедините провода, выходящие из стены, к винтам на устройстве.
    • Любой провод можно подключить к любому винту. Порядок не имеет значения.

    Поместите дверной звонок с видеодомофоном 2 над отверстиями

    • Не забудьте снять уровень с передней части устройства.
    Винт дверного звонка 2
    • Вставьте все провода (и проволочные гайки, если вы их использовали) в стену и закрепите дверной звонок 2 на стене.
    • Убедитесь, что вы используете все четыре прилагаемых винта.
    Установите лицевую панель
    • Поместите одну из предоставленных лицевых панелей на дверной звонок, вставив ее сверху и щелкнув на месте.
    Затяните стопорный винт
    • Используйте один из прилагаемых стопорных винтов и звездообразный конец насадки для отвертки, чтобы закрепить лицевую панель.

    Щелкните здесь, чтобы получить информацию о настройке видеодомофона Ring Video 2 в приложении Ring.

    Как установить дверной звонок

    Фото: istockphoto.com

    С тех пор, как у нас появились двери, мы изобретаем способы оповещения о прибытии посетителя. Массивные железные молотки уступили место звенящим колокольчикам, которые звенели при повороте ручки, и сегодня технический прогресс сделал дверные звонки более универсальными, чем когда-либо. Независимо от того, обновляете ли вы свой вход и хотите заменить старый дверной звонок на более привлекательную модель или хотите перейти на что-то «умное», мы расскажем вам, как выбрать, а также как установить дверной звонок, который прямо для вашего дома.

    Сегодня доступны три варианта дверных звонков: проводной, беспроводной и с поддержкой Wi-Fi (которые подключаются к домашнему маршрутизатору, в проводной или беспроводной версии).

    Нужна помощь?

    Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от квалифицированных специалистов поблизости.

    +

    Как установить Проводной дверной звонок

    Стандартный проводной дверной звонок состоит из трех компонентов: кнопки, звонков и трансформатора, которые вы можете приобрести отдельно или вместе в комплекте.Проводные дверные звонки стоят от 20 до более чем 200 долларов за декоративные перезвоны и интеллектуальные технологии. Дверные звонки с жесткой проводкой обычно устанавливают при строительстве дома, когда электрик может легко протянуть провода к недостроенным стенам. Если в вашем доме никогда не проводилась проводка для дверного звонка, установка может быть дорогостоящей, потому что новые провода необходимо «выловить» через стены, а это трудоемкий процесс.

    Фото: istockphoto.com

    Советы по установке:

    Трансформатор звонка снижает стандартные 120 вольт в доме до менее 24 вольт, чтобы приспособить низковольтные провода, которые подключаются как к кнопочному блоку, так и к блоку звуковой сигнализации. .Поскольку вы имеете дело с низким напряжением, установка может быть относительно удобной для самостоятельного выполнения.

    • Проводной дверной звонок подключен к вашей существующей электрической сети, поэтому вам сначала нужно отключить питание звонка на блоке выключателя.
    • Если трансформатор (обычно расположенный в подсобном помещении или на чердаке вашего дома) должен быть заменен, будет задействовано более высокое напряжение. Если вы не знакомы с техникой домашней электропроводки, лучше вызвать квалифицированного электрика для ее замены.
    • При использовании существующего трансформатора вы можете легко заменить колокольчики и кнопку самостоятельно.Удалите существующие компоненты и прикрепите провода низкого напряжения к новой коробке звонка и звонка в соответствии с инструкциями производителя. Включите выключатель снова, и звонок готов к работе.

    Как установить беспроводной дверной звонок

    Переход на беспроводную связь часто является лучшим вариантом, если в вашем доме нет проводки дверного звонка; это также хороший выбор, если вам нравится идея переносной будки для звонков, которую можно поставить в любой комнате. Блоки звонков часто подключаются к стандартным внутренним розеткам, а некоторые беспроводные дверные звонки поставляются с несколькими коробками для звонков, которые можно разместить в разных комнатах.При совершении покупок проверьте упаковку, чтобы определить максимальное расстояние беспроводного сигнала, обычно от 700 до 1200 футов, чтобы убедиться, что звуковой сигнал будет звучать, если вы установите его в задней комнате. Недорогие устройства начинаются с 15 долларов (обычная дверная кнопка и вставной колокольчик) и могут стоить более 200 долларов за умные устройства.

    Советы по установке:

    Это очень просто, хотя удаление старого дверного звонка может потребовать некоторого опыта.

    1. Прикрепите пластину, удерживающую пуговицу, к кожуху передней двери или сайдингу с помощью винтов.
    2. Защелкните блок кнопок на месте. Многие кнопки беспроводного дверного звонка имеют защелкивающиеся / защелкивающиеся кнопки, что упрощает замену батарей.
    3. После установки кнопочного блока подключите приемник звуковой коробки к внутренней розетке, и вы готовы к приему.
    4. При замене проводного дверного звонка на беспроводной, вы можете оставить старый на месте, если хотите.
    5. Однако для его снятия сначала отключите прерыватель. Затем, после удаления старого блока кнопок, вы увидите два оставшихся провода низкого напряжения.Вы можете просто обернуть оголенные концы проводов изолентой и заправить их обратно в стену или накрутить пластиковые гайки на каждый провод. Но если вы хотите, чтобы старый трансформатор был удален, лучше всего нанять электрика для безопасного подключения проводов.

    Как установить дверной звонок Smart

    Дверной звонок с поддержкой Wi-Fi подключается к домашнему беспроводному маршрутизатору и позволяет отслеживать посетителей со смартфона или ПК. Умные дверные звонки могут быть проводными (это означает, что для их подключения вам понадобится существующая проводка дверного звонка) или работать от батареи, чтобы быть полностью беспроводными.Варианты включают камеры с ночным видением или без него, возможности внутренней связи и датчики движения, которые отправляют предупреждение на ваш смартфон, когда кто-то приближается к вашей двери. Умные дверные звонки начинаются от 150 долларов и могут стоить более 300 долларов в зависимости от того, какие дополнительные услуги вы выберете.

    Советы по настройке:

    Сделайте это, и вы сможете контролировать свой дверной звонок из любого места.

    • Установите блок кнопок для проводного или беспроводного дверного звонка.
    • Синхронизируйте кнопочный блок с домашним Wi-Fi роутером и со смартфоном.Этот процесс будет отличаться в зависимости от производителя и, вероятно, потребует загрузки и установки на ваш телефон приложения, которое позволит вам удаленно контролировать функции дверного звонка.

    Нужна помощь?

    Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от квалифицированных специалистов поблизости.

    +

    Как подключить дверные звонки | Руководства по дому

    Дверные звонки работают, замыкая электрическую цепь с кнопкой дверного звонка, которая издает звонок или перезвон. Проводка дверного звонка относительно проста по сравнению с домашней проводкой.Проводка дверного звонка также более безопасна, поскольку дверные звонки работают при низком напряжении от 16 до 24 В и токе менее 1 А. Дверные звонки подключаются к маленькому проводу 18 калибра.

    Подключение дверного звонка

    Установите трансформатор дверного звонка. Это устройство снижает напряжение в доме с напряжением 120 В до низкого напряжения, необходимого для системы дверного звонка. Установите трансформатор в доступном, но труднодоступном месте, например, на балке в подвале. Большинство трансформаторов крепятся винтами. Подключите 120-вольтную сторону трансформатора к электросети, подключив его к электрической розетке.Для некоторых моделей трансформаторов требуется прямое проводное подключение к электросети.

    Установите дверной звонок или дверной звонок в таком месте, где люди в доме будут слышать его, когда он будет звучать. Большинство звуковых устройств крепятся к внутренней стене комнаты или коридора с помощью шурупов, вбитых в стойку. Крепятся к гипсокартону с помощью болтов или распорных анкеров.

    Отключите трансформатор дверного звонка от источника питания. Подключите 2-проводной кабель дверного звонка, прикрепив его провода к двум винтам низковольтной клеммы трансформатора дверного звонка.Протяните кабель через стену к устройству звукового сигнала дверного звонка (см. Раздел 2). Подключите белый провод от трансформатора к заземлению или общей винтовой клемме зондирующего устройства. Оставьте красный провод открытым. Снимите примерно ¾ дюйма изоляции с красного провода с помощью инструмента для зачистки проводов.

    Возьмите еще один отрезок 2-проводного кабеля. Зачистите ¾ дюйма изоляции с красного провода новой секции, скрутите оголенный конец и оголенный конец красного провода трансформатора вместе и закрепите их гайкой.Подключите белый провод нового отрезка кабеля к оставшейся соединительной винтовой клемме зондирующего устройства. Протяните новую секцию кабеля к тому месту на дверной коробке, где будет входить дверной звонок.

    Подсоедините каждый провод кабеля к одному из винтов клемм на кнопке дверного звонка. Подключите трансформатор дверного звонка к источнику питания. На этом этапе ничего не должно происходить. Протестируйте систему, нажав кнопку. Должен прозвучать звонок или перезвон. Прикрепите кнопку дверного звонка к дверной коробке с помощью шурупов и отвертки.

    Проложить провод дверного звонка через стену

    Вырежьте 1-дюймовое отверстие в стене канцелярским ножом для провода в месте крепления дверного звонка. В основании стены просверлите отверстие диаметром 1/4 дюйма в полу прямо под отверстием, вырезанным в стене. Проденьте жесткую проволоку для плечиков через отверстие в подвал или в подвал.

    Найдите проволоку для плечиков, торчащую из подвала или потолка подполья. Это говорит о том, где находится край стены.Отмерьте примерно 1 1/2 дюйма от указанного края стены и просверлите 1-дюймовое отверстие в подвале или потолке подполья для провода дверного звонка. Проденьте жесткую проволочную «рыбную ленту» через верхнее отверстие. Перемещайте ленту вверх и вниз, пока не найдете нижнее отверстие. Протяните рыбную ленту примерно на 30 см через отверстие.

    Загните крючок на конце рыболовной ленты и привяжите к нему проволоку. Протолкните провод вверх через потолок подвала или подползти. Из верхнего отверстия протяните провод через стену с помощью рыбной ленты и вытащите его из стены, чтобы сделать соединения.

    Ссылки

    Writer Bio

    Херб Кирхгофф имеет более чем тридцатилетний практический опыт работы в качестве заядлого любителя сада и домашнего мастера. Уйдя из новостного бизнеса в 2008 году, Кирхгофф заботится о 12-акровом сельском поместье на берегу озера Мичиган и применяет свой опыт в своих овощных и цветочных садах, а также в проектах по ремонту и реконструкции домов.

    Как установить видеодомофон

    Шаг 1: Найдите и отключите прерыватель цепи для существующего дверного звонка
    Отключение прерывателя цепи, который питает ваш дверной звонок, позволит вам безопасно управлять электропроводкой.Если вы не знаете, на каком прерывателе включен дверной звонок, попробуйте выключать его по очереди, чтобы проверить, звонит ли дверной звонок, когда вы его нажимаете. Когда звонок в дверь не звонит, у вас есть правильный выключатель.

    Шаг 2: Найдите и осмотрите трансформатор дверного звонка
    Вы хотите убедиться, что ваш трансформатор обеспечивает необходимое напряжение для вашего нового видеодомофона, которое обычно составляет от 16 до 24 вольт. Если оно слишком низкое (ниже 16 вольт), мощности не хватит для работы дверного звонка.Если оно будет слишком высоким (выше 24 вольт), это может привести к перегрузке и повреждению дверного звонка.

    Чтобы найти трансформатор, откройте коробку дверного звонка и попробуйте отследить, где идет провод, подключенный к клемме «транс». (Если вы не уверены, где находится ваш дверной звонок, снова включите автоматический выключатель, позвоните в дверной звонок и следуйте за звуком звонка. Просто не забудьте выключить автоматический выключатель, когда закончите.) Если это не так. не работают, Дейтрик рекомендует проверять возле автоматического выключателя, потому что там часто устанавливают трансформаторы.Вы также можете осмотреть недостроенные части вашего дома, такие как места для прогулок и подвалы, где иногда прячутся трансформаторы.

    Ваш трансформатор должен иметь маркировку типа «16-24V AC» для обозначения напряжения. Если маркировки нет, проверьте напряжение мультиметром (от 20 до 40 долларов). Если напряжение вашего трансформатора выходит за пределы диапазона от 16 до 24, вам необходимо заменить его. Вы можете сделать это самостоятельно, купив новый трансформатор в хозяйственном магазине (около 20 долларов) и повторно подключив провода от старого трансформатора к соответствующим клеммам на новом трансформаторе, или вы можете нанять электрика.

    Шаг 3. Осмотрите и перемонтируйте дверной звонок.
    Снимите крышку звонка (возможно, вам придется открутить винты) и загляните внутрь, чтобы увидеть, механический это или цифровой звонок. У механических курантов есть небольшой молоток, который ударяет в физический звонок, когда вы нажимаете на дверной звонок. Цифровые колокольчики — это, по сути, маленькие динамики, которые воспроизводят мелодию. Этот шаг важен, потому что он определит, что вам нужно сделать, чтобы ваш новый дверной звонок звонил в ваш существующий.

    Если у вас есть цифровой звонок, вам может потребоваться установить специальный диод на концах провода, который подключается к дверному звонку, как в случае с видеодомофоном Ring Video Doorbell 2.(Провод, соединяющий звонок с дверным звонком, обычно обозначается «передним» в звонке.) Некоторые видеодомофоны, такие как Google Nest Hello и Ring Video Doorbell Pro, поставляются со специальным адаптером, который необходимо установить в звонок. сам, независимо от того, механический или цифровой. Вам нужно будет проверить инструкции, чтобы узнать, что требуется для видеодомофона.

    Шаг 4. Снимите существующий дверной звонок.
    Отвинтите существующий дверной звонок с внешней стороны вашего дома и отсоедините провода от двух клемм на задней стороне дверного звонка.Просто убедитесь, что при этом провода не упадут внутрь стены, иначе вам будет сложно их вытащить. Несколько раз я чуть не терял те самые провода; Я наконец научился прикреплять провода к стене, пока продолжал работать. Если провода слишком короткие для работы с ними, может потребоваться добавить удлинительные провода с помощью скручиваемых, обжимных или вставных соединений. Вы можете найти эти расширения в Интернете или в местном хозяйственном магазине.

    Шаг 5: Установите новый видеодомофон
    Как и в случае с видеодомофонами с батарейным питанием, сначала вам необходимо прикрепить монтажный кронштейн в том месте, где должен находиться дверной звонок.Просто убедитесь, что вы протянули два провода дверного звонка через отверстие в центре кронштейна, прежде чем прикрепить кронштейн к стене. Опять же, лента пригодится. Просверлите направляющие отверстия и прикрутите кронштейн к стене. Установив монтажный кронштейн на место, подключите провода к двум клеммам на задней стороне видеодомофона. (Неважно, какой провод к какой клемме.) Затем воткните лишний провод в стену и прикрепите дверной звонок к кронштейну. И последнее, но не менее важное: вверните все предохранительные винты.

    Шаг 6. Включите питание и настройте дверной звонок через приложение для смартфона
    Вы готовы снова включить питание на автоматическом выключателе и установить новый видеодомофон. Загрузите приложение дверного звонка для смартфона, создайте учетную запись и следуйте инструкциям по установке дверного звонка. (Вы можете загрузить приложение на несколько устройств.) Оно подключит дверной звонок к вашему Wi-Fi. (Вам может понадобиться расширитель, если ваш сигнал слабый.)

    Как и в случае с моделями с батарейным питанием, вы можете захотеть отрегулировать чувствительность к движению в настройках (обычно уменьшив ее, чтобы шорох деревьев не запускал оповещение) и включить интеллектуальные оповещения, такие как обнаружение человека или обнаружение пакетов.И последнее, но не менее важное: Consumer Reports настоятельно рекомендует настроить двухфакторную аутентификацию, если она доступна, чтобы защитить вашу учетную запись от взлома.

    .

    Пластов после бани: Как интерпретировать: А.А.Пластов “Весна”, 1954

    Любимые художники. Аркадий Пластов — Андрей Савин — LiveJournal

    Аркадий Пластов (1893 — 1972)

    «Весна. В бане» (1954, Третьяковка, Москва)

    Всё-таки показывать картины — тоже надо уметь. В Новой Третьяковке пластовская «Весна» висит в полутёмном зале и освещена теплым светом. Свет делает картину абсолютно живой — раскрасневшееся, горячее тело, от которого словно идёт пар. Так и хочется в парную. Думаю, если бы рядом с картиной в Третьяковке вдруг открыли баню — от желающих бы отбоя не было. Тяжелое небо, хлопья снега ещё падают — но всё-таки весна. Пора оптимизма. 1954 год, между прочим.

    Откровенно говоря, только «Весна» и обеспечила Пластову место в моём списке «любимых художников». Случалось советским живописцам иногда создавать абсолютно иконические образы. В остальном же, Пластов — крепкий советский реалист. В отличие от той же Яблонской, не было у него никаких «периодов» и экспериментов — последовательно разрабатывал свою крестьянско-деревенскую тему. Этим и силён (и слаб одновременно).

    «Сенокос» (1945, Третьяковка. Москва)

    Хотя, может я и не прав насчёт экспериментов. Всё-таки учился он в весьма передовом заведении — Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Правда, на отделении скульптуры — но и уроки живописи посещал. Среди его учителей был Архипов, с которым (как мне кажется) у Пластова много общего. Но когда Пластову было уже под сорок, его дом сгорел вместе со всеми его работами.  Кто его знает — что там было у «допожарного» Пластова? А если серьёзно, он конечно не в авангарде черпал вдохновение, а в передвижниках.

    Крестьянская тема У Пластова не случайна — рисовал то, что было ему хорошо знакомо. Родился в селе Прислониха (Ульяновская область), после учебы (а до художественного образования была ещё духовная семинария) вернулся в родное село.

    «Жатва» (1945, Третьяковка, Москва)

    «Тройка. Ребятишки у речки»

    «Первый снег» (1946, Тверская областная картинная галерея, Тверь)

    Довольно известная:
    «Ужин трактористов» (1951, Третьяковка)

    Впрочем, деревня Пластова — некий идеальный мир. Как и полагается по канонам соцреализма. Ведь как ни крути, а Пластов — настоящий советский классик.
    «Колхозный праздник» (1938, Русский музей. Петербург)


    «Едут на выборы» (1947, Третьяковка, Москва)

    Пронзительная про войну:
    «Фашист пролетел» (1942, Третьяковка. Москва)

    Говорят, эта картина висела в зале заседаний Тегеранской конференции в 1943 — там где встречались Сталин, Рузвельт и Черчилль.

    Ещё одна работа военных лет — но уже жизнеутверждающая:
    «Трактористки»  (1943-1944)

    Каждый уважающий себя художник, разумеется, должен написать своих купальщиц. Говорят, Пластов не желал расставаться со своими «Трактористками» — и картина до конца его дней висела в его мастерской.

    А каждый уважающий себя советский постсталинский художник должен был изобразить мечтательного вида парня или девушку и назвать картину «Юность»:
    «Юность» (1954, Русский музей, Петербург)

    Предтеча «Весны» — забавная бытовая зарисовка на банную тему:
    «Суббота» (1943-1944)

    Мне тут даже что-то брейгелевское чудится.

    Обалденный рисунок — гуляет по сети, но нет никаких аттрибутов: ни года создания, ни где выставляется. Честно говоря, у меня есть сомнения — действительно ли это Пластов. Но покажу.
    «Мальчик с лошадью»

    На мой взгляд, Пластов был так себе портретист — кажется, он даже намеренно прячет лица людей на своих картинах (обратите внимание — лица часто закрыты, в глубокой тени или просто лишены деталей). Но вот в детском портрете он был мастак — целая серия крестьянских (и не только) детей у него.

    «Витя-подпсаок» (1951)

    «Валя Репина» (1958)

    «Внук рисует» (1960)

    Ну и закончу портретом моего однофамильца:
    «Мишка Савин» (1941)

    Умер Пластов в родной Прислонихе. Сейчас там его дом-музей. Да и вообще в Ульяновске он весьма почитаемая фигура — а в этом году и вовсе: 125-летний юбилей.

    Ну а рубрика тем временем потихоньку подбирается к финишной прямой. Следующий герой — фигура настолько масштабная и с такой сложной биографией (увенчанной кучей мифов), что мне понадобится больше времени на подготовку. Так что следующую неделю пропущу и вернусь через пятницу.

    «Весна», Аркадий пластов. | Всё об интерьере для дома и квартиры

    1954 г. холст, масло. Размер: 210 x 123 см. Государственная третьяковская галерея, Москва.

    В рамках жанровой сцены художник создал поэтический образ, обладающий «Божественной Красотой». Искусствовед а. с. Жукова называла картину «Весна» «одним из самых поэтичных и чистых изображений женщины в нашей живописи». Картина, считающаяся вершиной творчество художника, создана в деревне прислониха ульяновской области. В работе над полотном Аркадию пластову помогал сын Николай.

    «Весна», представленная широкой зрительской аудитории в самом начале хрущёвской оттепели, произвела сильное впечатление на публику и специалистов. На полотне изображена обнажённая девушка (тема, длительное время слабо представленная в советской живописи), которая одевает после бани девочку. Необычный сюжет противоречивые мнения спровоцировал. Художника обвиняли в желании запечатлеть обнажённое женское тело и нищету крестьянского быта современной деревни. Некоторые критики требовали переименовать картину.
    На картине изображена собственная баня художника, расположенная около речки Урень. Она была построена в 1944 году (покрыта тёсом, но предбанник был оставлен открытым. Маленькой натурщицей стала Нина шарымова. За это художник ей отрез нарядного шёлка на платье подарил. Пока девочка бежала с подарком домой, она потеряла ткань и вернулась к художнику в слезах, он пообещал ей подарить такой же отрез позже.
    Биограф художника а. М. Авдонин — бирючёвский считал, что образ молодой женщины, которая одевает девочку, — собирательный. Научная сотрудница третьяковской галереи э. а. Полищук настаивала (не называя имени), что и этот персонаж имел конкретный прототип — пятнадцатилетнюю девочку из прислонихи, которая с малых лет неоднократно позировала пластову. Хлопья снега, изображённые на картине, Аркадий пластов мастерил из ваты, их он распределял на полотне так, чтобы они не попадали на обнажённое тело женщины.
    Сюжет в картине — средство выражения мысли, а не самоцель. Молодая женщина на картине олицетворением русской весны становится. Буквальный «Текст» картины (обнажённая девушка одевает после бани девочку) перекрывается «подтекстом» (красота юности, её энергия, жизнеутверждающий Пафос. Аллегорический характер придаёт картине русская природа. Пейзаж в картине поэтичен: серая пелена туч затянула небо, падают крупные снежинки, земля освобождается от снежного покрова. Вещи, изображённые на картине, подчёркнуто материальны: холодная тяжёлая вода в ведре, ярко начищенный медный таз. Перенесение сцены в интерьер превратило бы полотно в чисто жанровую картину, которая не даёт повода для широких обобщений и ассоциаций.
    «Весна» на первых же выставках вызвала много вопросов к автору, споров и противоречивых оценок. Отмечалось, что полотно якобы «Жизненно не Оправдано» и вызвано желанием автора передать чисто живописный эффект обнажённого тела на тёмном фоне. Защитники пластова отмечали, что обнажённое женское тело — традиционная тема в живописи, но благодаря ханжам и чинушам она многие годы не появлялась в произведениях, экспонированных на выставках в советском союзе. Тема эта, хотя и второстепенная для советского искусства, всё же должна получить художественное отражение, отвечающее этическим и эстетическим представлениям советских людей. Картина «Весна», с этой точки зрения, стала одной из первых попыток решить эту художественную проблему. Именно мотив бани делает эту попытку жизненно оправданной. Художник не стремился к передаче выдающейся красоты, к созданию идеального образа, он хотел написать самую обычную женщину в простой естественной позе. Её очарование — в молодости, простоте, целомудрии, здоровье. Нищета крестьянского быта в картине (баня топится по-чёрному, нет электричества, минимум удобств) имела второстепенное значение для автора, но её изображение в 1950-е годы было также воспринято неодобрительно. Story_Ruspainting.

    Русская женщина, или Размышления о картине А.А.Пластова «Весна»

    Картина Аркадия Александровича Пластова «Весна» покоряет зрителя своей достоверностью и лиричностью сюжета. Весна… Сыплет редкий мягкий снежок. Мартовский, последний. Сквозь прозрачную вуаль серого дня перед нашим взором открытый предбанник «курной» деревенской бани, топящейся «по-черному». Молодая женщина впопыхах собирает дочку, курносую, обаятельную малышку, трогательно прикусившую нижнюю губку. Рыжая челка торчит из-под теплого платка. Мать торопится. Шуршит под ногами золотая солома. Звонко падает тяжелая капель. Зябко… Маэстрия кисти Пластова предстает здесь во всём блеске. Пластов – природный реалист. Он жил в мире и любовался его красотой, убежденный в том, что не надо писать красиво, надо писать правду, и она будет прекраснее любых фантазий. Поэтому так поэтичен мир кисти «певца советского крестьянства», а теперь мы знаем – мир уходящей крестьянской России. Она останется в вечности такой, какой изобразил её Пластов – сын деревенского книгочея и внук местного иконописца, окончивший духовное училище и семинарию, в 1914 году сумевший поступить в Москве в Императорское Строгановское центральное художественно-промышленное училище, а затем в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Вернувшись в родное село, Пластов работал с натуры, изображая своих односельчан, события их колхозной жизни, военных и мирных лет. Написанная в 1954 году «Весна» прозвучала как вызов публике, отвыкшей от картин с обнажённой натурой. Однако изысканно красивое сопоставление розово-перламутровых тонов нежного обнаженного тела молодой женщины и русых рыжеватых волос с потемневшими от времени серыми бревенчатыми стенами, почерневшей от сажи дверью бани и с теплым тоном золотой соломы на полу предбанника – вся эта красота подкупала и полотно стали называть «Северной Венерой»… Но это ли главный акцент картины? Перед нами не просто русская женщина, а мать, заботливая до самозабвения. Уж если не «коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт», то уж за своего ребёнка эта женщина постоять сумеет и себя при этом не пожалеет. Перед нами идеал красоты прошлых лет и России ещё крепкой своими крестьянскими корнями – женщины здоровой и крепкой телом, любящей жены и заботливой матери, хранительницы семейного уюта и счастья. Оттого так целомудренна картина Пластова, и такие светлые чувства рождает в нашей душе.
    Пластов талантливый живописец и гениальный художник: в его жизненности есть высокая символичность. Нагота как самозабвенность заботы и любви, баня как символ чистоты русской женщины. Да, созерцание картины рождает чувства светлые, но размышления будит мрачные…
    Именно на русскую женщину был направлен один из основных ударов мировой глобализации в России.
    Прежде всего, была налажена система широкой «распродажи» по всему миру русских женщин под вывеской выгодного замужества за рубежом, которая нанесла большой ущерб «хранилищу» генофонда русской нации.
    Через средства массовой информации в стране идёт скрытая антипропаганда материнства, счастья семейного очага, супружеской верности и девственности вплоть до брака, и эта антипропаганда нацелена прежде всего на совсем ещё юных. Нравственная чистота женщина – залог жизненной силы нации. Известно, что в годы Великой Отечественной войны идеолог Гитлера М.Гогенлоэ, узнав, что в Советском Союзе практически нет половых отношений до брака, сказал, что народ, у которого замуж все выходят девственницами, — такой народ непобедим. Он непобедим потому, что такие люди дают очень сильное, волевое, с высокими нравственными идеалами потомство. Сейчас же в России, напротив, набирает обороты пропаганда предотвращения «нежелательной» беременности — контрацепции, а также ярое обоснование права женщины на аборт — убийство ребёнка во чреве.
    Прикрываясь словами заботы, на деле антинародная власть обрекает семьи с детьми на порой нищенское существование, на проблемы с устройством детей в детские сады и школы, на страх за их жизнь и безопасность, когда растёт в стране страшная цифра пропавших без вести детей, когда страну захлёстывает чудовищная волна педофилии. Под «крышей» законов, принимаемых в Думе, развязывается ювенальная «охота за детьми», когда дети изымаются из семей под часто надуманными предлогами, с последующей передачей в детские дома или т.н. патронажные семьи, а родных мать и отца лишают родительских прав.
    Трудно назвать заботой о здоровье будущих матерей то лицемерие, при котором скрытой пропагандой и общественной вседозволенностью дети приобщаются к курению, алкоголю и наркотикам, уже свободно распространяющимся в киосках, через сеть развлекательных клубов.
    Массированное засилье телепередач, печатных изданий, существование организаций и обществ, рекламирующих и пропагандирующих потребительский и свободный от моральных норм образ жизни, привело к тому, что выросло и растут поколения молодых женщин с ложными ценностными ориентирами жизни: фитнес и секс, шоппинг и клаббинг, карьера и гламур, — чуждыми, как и сами слова, заимствованные из иного мира.
    В советское время тоже шёл постепенный процесс отчуждения женщины от дома, семьи и детей, но он не принимал такие чудовищные формы нравственного раскрепощения и от всех природных обязательств, включая материнство. Как стирание граней между городом и деревней было отсроченным приговором последней к вымиранию, так и стирание различий между полами становится пагубным и для мужчин, и для женщин. Это путь в никуда, в пустоту существования, к самоуничтожению русского народа.

    «Весна»: самое трогательное раздевание в истории живописи | Ситх-искусствовед

    Сегодня речь пойдёт не только об одном из самых трогательных произведений русской живописи, но и об одном из самых спорных. Кто с кем и о чем спорил, расскажу чуть позже!

    Начну с того, что это полотно кисти прекрасного советского художника Аркадия Пластова. И пусть его имя не столь известно непрофессиональной публике, поверьте, художник — воистину одна из жемчужин русской живописи и гордость нашей страны.

    Предметно в работе над этой картиной ему что называется ассистировал сын Коленька.

    Из сухих фактов: дата создания — 1954 году, место действия (как и создания) — небольшая деревенька Прислониха в Ульяновской области. По признанию самого художника, идея создать нечто подобное родилась у него в 1944 году и вынашивалась долгие 9 лет. Хранится, кстати, в Третьяковской галерее.

    Теперь к самой соли: в чем, собственно, споры и кого с кем. Казалось бы, картина более чем поэтична — девушка (правда, обнаженная), но настоящая простая русская красавица, которая одевает после бани маленького ребёнка. Попыталась найти для вас фото максимально хорошего качества, чтобы сделать упор на деталях.

    Для начала отмечу. Работа была впервые показана искусствоведческому сообществу и главное — зрителю в начале хрущёвской оттепели. Художника стали обвинять в чем можно и в чем нельзя.

    С одной стороны, нападки за обнаженную натуру. Ведь действительно продолжительное время тема женской наготы была неловко задвинула в советской живописи, ее боялись, ее не поднимали. Да, существовали чувственные полотна, некогда выставлявшиеся в салонах дореволюционной России, но эпоха ушла. Ушло и искусство. Теперь курс был на передовую современность, а ахи, вздохи (простите) и романтизм канули в лету.

    С другой стороны, Пластова обвиняли в попытке показать нищету крестьянского быта советской деревни.

    С третьей стороны (а была и такая!), критикам не нравилось название полотна — «Весна». Ну, это без комментариев.

    Аркадий Пластов

    Аркадий Пластов

    А теперь расскажу главное. Аркадий Пластов стал одним из первых художников советской эпохи, кто с достоинством вернул право обнажённого женского тела быть изображённым на полотнах.

    Картина, к слову, все-таки имела огромный успех и часто появлялась на выставках, в том числе зарубежных. Известный искусствовед А. С. Жукова написала об этой работе следующее:

    «Весна» стала одним из самых поэтичных и чистых изображений женщины в нашей живописи».
    Трудовое лето в работах Пластова

    Трудовое лето в работах Пластова

    Не могу с ней не согласиться! Пожалуй, это действительно самое чистое раздевание в живописи!

    С удовольствием расскажу вам о других работах этого чудесного художника и о его судьбе подробнее. Ставьте лайки, если статья показалась вам интересной. Впереди только лучшее! До самых скорых встреч, друзья!

    Наш ответ Нобелю

    В Академии художеств открылась выставка Аркадия Пластова. «ВД» решил выяснить, как классик соцреализма превратился в актуальную фигуру современного искусства.

    Недавно Пластов — один из столпов социалис­тического реализма, скончавшийся сорок лет назад, — опять стал героем газетных полос. К 120-летнему юбилею художника, который отмечался в январе, правительство его родной Ульяновской области выступило с неслыханной инициативой. «Премия имени Аркадия Пластова», учрежденная пару лет назад, вдруг перепрыгнула через несколько ступенек и оказалась самой крупной в области современного искусства. Теперь ее размер — 500 000 евро. (Для сравнения: размер фонда Премии Кандинского — около 50 000 евро, Turner Prize — 40 000 фунтов стерлингов.) Впрочем, эту гигантскую сумму получает не один победитель, ее делят между собой лауреаты почти в двадцати номинациях. Говорят, наше Министерство культуры хочет, чтобы Плас­товская премия стала в сфере искусства аналогом Нобелевской.

    Под термином «современное искусство» сейчас принято понимать искусство эпатажное и нефигуративное. Пластов же олицетворяет собой полную этому противоположность. Недаром он стал классиком советской живописи. В СССР его любили за «идеологически верные» темы, воспевание колхозного труда и культ здоровой красоты. Сегодня через двадцать с лишним лет после крушения СССР ясно — Пластов актуален и при нынешнем строе.

    Начало творческого пути Аркадия Пластова типично для живописцев, родившихся в конце XIX века. Крестьянский сын, внук иконописца, он в поисках прекрасного дошел до Москвы. Учился в мастерской Машкова, поступил в Строгановское училище, а затем – в Училище живописи, ваяния и зодчества, где его учителями были Корин, Васнецов и Архипов. Пластов — продолжатель Репина и передвижников, только более красочный, солнечный, витальный.

    После революции художник обосновался в родной деревне, однако продолжал активно рисовать и участвовать в выставках. Самые известные картины были написаны им уже во второй половине жизни. Умер Пластов восьмидесятилетним, в статусе одного из главных классиков.

    Три главные картины

    Наш ответ Нобелю. Источник: Наш ответ Нобелю. Автор: Наш ответ Нобелю

    «Весна. В бане»

    Одно из самых знаменитых ню советского времени: молодая женщина выскочила из бани, чтобы потуже затянуть платок на голове у девочки. Особый эффект картине придают хлопья снега, которые падают на нагое тело. Появились они случайно: маленький сын художника как-то заглянул в мастерскую и похулиганил — приклеил на еще сырое масло обрывки газеты. Пластов потом вместо бумаги написал снег. Картина, получившая прозвище «Северной Венеры», была написана в 1954-м, в начале «оттепели», и эротичность воспринималась как примета нового, более свободного времени.


    Наш ответ Нобелю. Источник: Наш ответ Нобелю. Автор: Наш ответ Нобелю

    «Ужин трактористов»

    Карьера художника не всегда развивалась гладко. Пример — история с этим полотном 1951 года. Его не хотели брать на выставки. «Если уберете его, — кричал автор, — то я прямо здесь порежу холст ножом!» Когда взяли — упрекали Пластова в любовании красивостям­и. Мол, увлекся розовым цветом заката, заигрался. Потом увезли на выставку в тропики и забыли под дождем в каком-то латино­американском порту. В итоге на родину картина вернулась в таком состоянии, что Плас­тов даже реставрировать ее не стал, просто написал второй вариант. Чтобы стать мэтром в СССР, надо было иметь не только талант, но и железные нервы.


    Наш ответ Нобелю. Источник: Наш ответ Нобелю. Автор: Наш ответ Нобелю

    «Фашист пролетел»

    Если вы застали советские учебники, то помните эту картину, написанную Пластовым в 1942-м. Золотая осень, мирный пейзаж в духе Левитана, пасутся овцы, а рядом ничком лежит убитый пастушок. По экскурсоводческой легенде, Сталин захватил картину с собой на Тегеранскую конференцию. Рузвельт с Черчиллем, глядя на нее, охали и ужасались, и это поспособствовало скорейшему открытию Второго фронта. Хотя работа создана прямо в разгар Великой Оте-чественной, особого надрыва в ней на первый взгляд нет. Ничего в лоб, все в подтексте. Это полотно — ключевое для «послевоенной» темы в советской живописи (Герасимов, Лактионов, Попков), для которой характерны сильные вещи без прямолинейных эффектов.

    Выставка Аркадий Пластов – Афиша-Музеи

    Выставка Аркадия Пластова проходит в Галерее искусств Зураба Церетели. Благодаря экспозиции можно кратко изучить жизнь и творчество мастера и понять, как его искусство было зависимо от времени, в которое Аркадий Пластов жил и как оно влияло на него.
    Палстова принято считать живописцем, автором жанровых картин. Его работы пронизаны глубоким пониманием природы, жизни деревни и ее людей. Пластов превозносит благородный труд и духовную красоту крестьянина.
    В предвоенные годы автор создает ряд картин, наполненных духом оптимизма, рвением к жизни, безмерным счастьем и безграничной любовью. Это «Праздник урожая» (1937), «Купание коней» (1938), «Стадо» (1938). Все эти работы написаны очень широким размашистым уверенным мазком, колорит поражает своей глубиной, живостью. Композиция строится просто, но невероятно точно и гармонично, от полотен веет жизнью и глубиной. Своей манерой письма автор отдает дань импрессионистам, В.И. Сурикову, Жану-Франсуа Милле и.т.д.
    Его знаменитейшие работы «Суббота», «Трактористка», написанные в 1943-1944 годы были переходными в творчестве художника. На этих полотнах он изображает обнаженное женское тело, что было переломом в станковой живописи художника, так как появляется свобода мысли. Его работам свойственна непринуждённость композиции, фантасмагория ярких теплых красок.
    На мой взгляд, Аркадию Пластову необычайно хорошо удавались портреты простых людей, которые были близкими его друзьями и с которыми он проводил много времени. Это отчасти собирательные образы, но не лишенные индивидуальности портретируемого. Пластов изображал ветеринаров, плотников, врачей. И у каждого был свой характер, образ и настроение. Коллекции портретов можно посвятить отдельную выставку.
    Помимо живописи, Аркадий пластов занимался еще и книжной графикой: на выставке представлены его иллюстрации к поэме Н.А. Некрасова «Мороз, Красный нос». Эти работы произвели на меня впечатление благодаря тому, что они написаны в другой манере, совершенно не свойственной мастеру. Они динамичны, кокетливы, имеют свое особое настроение, которое создают герои поэмы и богатая палитра красок.
    Для зрителя, который устанет от просмотра художественного наследия мастера, предлагается показ фильма, в котором рассказывается о жизни художника.
    Получилась стоящая выставка, которую необходимо посмотреть и которая в дальнейшем можем помочь зрителю в выработке своего индивидуального видения и мнения на художественный мир Аркадия Пластова.

    Обнаженная натура в изобразительном искусстве разных стран. Часть 161.

    03:48 am —

    Обнаженная натура в изобразительном искусстве разных стран. Часть 161.

    В своё время я пообещала после каждых четырёх постов о французских художниках менять тему, дабы не утомлять уважаемых читателей одними французами, хотя они, безусловно, хороши. Меньше месяца назад у меня уже был такой пост-перебивка — публикация о советском соцреализме, помеченная римской цифрой I, что как бы намекало о наличии второй части по данной теме. И вот, после очередных четырёх «французских» постов предлагаю посмотреть вторую часть подборки.

    161. Россия: советский соцреализм-II

    В первой части я старалась хотя бы немного следовать хронологии, разместив там картины художников, чьё творчество большей частью пришлось на 1920-30-е годы, соответственно, оставив для второй части художников более современных. Но идеальной хронологической схемы здесь выстроить невозможно, поэтому сегодня я начну с представления художников, которые, наверно, скорее концептуально были бы уместны в первой части, но она и без того оказалась перегружена…

    Александр Михайлович Герасимов (1881 — 1963)
    Этот художник прежде всего прославился тем, что написал массу картин с лидерами советского государства, вошедших в советскую, можно сказать, «иконографию». Например, его кисти принадлежат такие полотна как «Ленин на трибуне», «Доклад тов. Сталина на XVI партсъезде», «И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов в Кремле», «И.В. Сталин и А.М. Горький в Горках», «Гимн Октябрю», «И.В. Сталин у гроба А.А. Жданова», а также «Тегеранская конференция руководителей трёх великих держав». Безусловно, перечисленные картины весьма хороши, но они как-то вот совсем, увы, не пересекаются с нашей тематикой — согласитесь, невозможно представить товарищей Сталина и Ворошилова в Кремле в окружении одалисок, или руководителей трёх великих держав в Тегеране среди восточных танцовщиц топлесс — поэтому я разместить эти картины здесь никак не могу. Но у художника Герасимова, помимо ликов советских вождей, была ещё одна слабость… Очень уж он уважал русскую баню!Деревенская баня, 1938

    В бане, 1940



    В общественной бане, 1945

    В бане

    Деревенская баня, 1949

    В деревенской бане, 1950

    Горячая парилка

    Обнаженная, 1939

    Этюд к картине «Половецкие пляски», 1950-е

    Этюд к картине «Половецкие пляски», 1950-е

    Прогулка на лодке

    Гавриил Никитич Горелов (1880 — 1966)
    Обнаженные на солнце, 1916

    Ну, это ещё до появления соцреализма…

    На отдыхе, 1961

    … а тут соцреализм в кристально чистом виде.

    Аркадий Александрович Пластов, 1893 — 1972
    Купание коней, 1938

    Трактористки, 1943

    Обнаженная, 1940-е

    Суббота, 1944

    Весна, 1954

    Июль, 1956

    В бане, 1960

    Иван Николаевич Шульга (1889 — 1956)
    На Днепре, 1950

    Сергей Михайлович Луппов (1893 — 1977)
    Три грации, 1940-е

    Семён Афанасьевич Чуйков (1902 — 1980)
    Живая вода, 1966

    Георгий Григорьевич Нисский (1903 — 1987)
    Лежащая обнаженная, 1958

    Николай Александрович Соколов (1903 — 1995)
    Обнаженная модель на диване, 1946

    Юрий Иванович Пименов (1903 — 1977)
    Сотворение мира

    Есть ещё подборка картин Юрия Пименова по нашей тематике. Рекомендую её посмотреть;
    она размещена в публикации, озаглавленной «Россия: в городском интерьере», в самом начале.

    Дмитрий Аркадьевич Налбандян (1906 — 1993)
    Обнаженная


    Художник Налбандян, подобно А.М. Герасимову, открывшему сегодняшнюю публикацию, прославился как мастер советского парадного портрета, за что в художественных кругах его называли «Первая кисть политбюро» Он писал портреты И.В. Сталина, Н.С. Хрущева, Л.И. Брежнева. Хотя последний, по слухам, был куда меньшим аскетом, нежели, скажем, тов. Сталин, картин, соответствующих нашей тематике с участием Л.И. Брежнева я у Налбандяна, увы, не нашла. А жаль — это бы сильно подняло исторический рейтинг Леонида Ильича. Поэтому довольствуемся тем, что есть.
    Обнаженная

    Александр Павлович Бубнов (1908 — 1964)
    Полдень

    Григорий Меерович Гордон (1909 — 1995)
    Сидящая обнаженная модель, 1962

    Девушка с книгой, начало 1960-х

    Шая Ноевич Меламуд (1911 — 1993)
    Сидящая обнаженная

    Фёдор Афанасьевич Самусев (1913 — 1985)
    После бани

    Иван Александрович Гринюк (1915 — 1995)
    Отдыхающая девушка

    Сидящая обнаженная

    Ирина Ивановна Витман (1916 — 2012)
    После смены, 1961

    Владимир Георгиевич Гремитских (1916 — 1991)
    Обнаженная, 1979

    Купальщица, 1972

    Сергей Павлович Подервянский (1916 — 2006)
    В мастерской, 1978

    Николай Николаевич Баскаков (1918 — 1993)
    Холодное лето

    Николай Васильевич Овчинников (1918 — 2004)
    После смены. Строители Чебоксарской ГЭС, 1979 год.

    Харис Абдрахманович Якупов (1919 — 2010)
    Радостное утро. 1963

    Андрей Андреевич Мыльников (1919 — 2012)
    Сон, 1969

    У Мыльникова всё же не слишком типичный соцреализм, а какой-то выморочный. Соцреализм на излёте…

    Обнаженная женщина

    Женская фигура, 1974

    Перед зеркалом, 1974

    Сон на берегу, 1974

    Сон, 1974

    Не, ну не должны комсомолки столько спать! Чебоксарскую ГЭС и этот, БАМ — кто будет строить, а?

    Сон, 1979

    Александр Павлович Сухов (1921 — неизвестно)
    Медсестра второй мировой

    Георгий Иванович Магмедов (1921 — 2001)
    Лето, 1981

    Нина Алексеевна Сергеева (1921 — 2018)
    Утренний сонет, 1975

    С добрым утром

    Две нимфы

    Девушка и розы

    Пляж

    Афродита

    В саду

    Девушки и море

    Голубой Гурзуф

    Восточный танец, 1987

    Владимир Николаевич Гаврилов (1923 — 1970)
    Алина, 1958

    Тёплый вечер, 1958

    Константин Матвеевич Ломакин (1924 — 1994)
    Обнаженная в мастерской художника, 1979

    Владимир Константинович Замков (1925 — 1998)
    Купальщицы, 1957

    Лев Александрович Русов (1926 – 1987)
    Обнаженная на голубом, 1961

    Натурщица, 1962

    Владимир Фёдорович Стожаров (1926 — 1973)
    Баня

    Женщина, моющая голову, 1959

    В бане — сидящая обнаженная, 1973

    Дмитрий Дмитриевич Жилинский (1927 — 2015)
    Студенты в скульптурной мастерской, 1964

    Адам и Ева

    Художник и модель

    Художник и модель, 1971

    Юные скульпторы

    Купающиеся строители моста, 1959

    Две модели, 1980-е

    Обнаженная, 1979

    Времена года, 1974


    У этой картины есть своя история. Её в 1975 или 1976 году опубликовал журнал «Юность». Она, конечно, имеет мало отношения к соцреализму, который был призван эстетически выразить концепцию мира и нового человека, принятую за основу при построении коммунизма в СССР. Главные принципы метода соцреализма — это народность, идейность и конкретность. Никакого символизма! — а тут, понимаешь, «Времена года!» Назвал бы её автор «Прядильщицы Ивановской мануфактуры с ученицей перед купанием после трудового дня» — вопросов бы не возникло. Но вот — получилось так, что после публикации картины посыпались «письма трудящихся» в центральные газеты — мол, что себе позволяет молодёжный журнал? какие-такие «времена года»? Это так женщин-строительниц коммунизма изображают? чему молодёжь учат, к чему призывают? Короче, возник небольшой скандал, который, впрочем, закончился ничем — времена-то были «вегетарианские». Никого не сняли, никому кислород не перекрыли. Пошумели и забыли.

    Николай Николаевич Модоров (1927 — 1989)
    Обнаженная, 1960

    Галина Алексеевна Румянцева, она же Андреева (1927 — 2004)
    Модель в студии, 1960

    Александр Степанович Седов (1928 — 2012)
    Брод

    Обнаженная, начало 1960-х

    Алексей Павлович Солодовников (1928 — 2017)
    Пляж, 1973

    Евгений Григорьевич Гаврилкевич (1929 — 2004)
    Купальщица

    Анатолий Николаевич Калинников (1931 — 1983)
    Игра в мяч

    Александр Менделевич Егидис (1932 — 2003)
    Обнаженная в интерьере, 1961

    Юрий Владимирович Пугачёв (1933 — 1998)
    Чтение, 1970-е

    Николай Прокопьевич Карачарсков, 1935
    В студии, 1960

    Юрий Иванович Пенушкин, 1935
    Зимнее утро, 1975

    В бане, 1977

    Юрий Михайлович Ракша, настоящая фамилия — Теребилов (1937 — 1980)
    Сон, 1969

    Август, 1969

    Обнаженная на меху

    Купальщицы, 1970-е

    Тишина в поле

    Василий Ильич Фролов, 1939
    Три грации, 1980

    Александр Иванович Симонов, 1940
    Студия, 1975

    Евгений Александрович Казанцев, 1948
    Модель Клава в студии, 1970

    Виктор Васильевич Бастрыкин, 1954
    На берегу

    Купальщицы

    Дмитрий Михайлович Некрасов, 1960
    На закате


    В левом верхнем углу последней картины мы видим то ли трактор, то ли комбайн, то ли ещё какую-то машину, связанную с сельскохозяйственным производством, стало быть, завершающая сегодняшнюю публикацию картина вполне соответствует принципам соцреализма, и кроме того, она несёт в себе безусловный заряд позитива, бодрости и оптимизма, что делает её вполне подходящей для завершения и сегодняшнего поста, и темы советского соцреализма в целом.

    На этом прощаемся. Дальше читателей ждут очередные четыре публикации о французах, и они будут весьма интересны и разнообразны, так что не уходите далеко, оставайтесь на связи.

    К оглавлению

    Локальное оглавление по российским художникам

    Геологическое общество

    .)
    слоев
    Толщина
    Пружины
    Окаменелости, окаменелости и пр.
    Описательные персонажи и ситуации
    1.Мел 300 Прерывание на холмах Эхиниты, пириты, митилиты, денталии, воронкообразные кораллы и мадрепоры, наутилиты, стромбиты, улитки, остряки, серпулы Вложенные слои силекса
    2. Песок 70
    Плодородные долины, пересекающие равнину Солсбери и холмы
    3.Глина 30 Между Черным псом и Беркли
    4. Песок и камень 30 Вложенный — это тонкий слой известковой песчинки. камни плоские, гладкие и закругленные по краям
    5.Глина 15 Хинтон, Нортон, Вулвертон, Брэдфорд Ли
    6. Лесной мрамор 10
    Масса аномий и высоковолновых моллюсков с известковым цементом Покрытие верхней ложа из фристоуна, или оолита
    7.Фристоун 60 Почти нет окаменелостей, кроме кораллов Оолит, покоящийся на тонком слое коралла. — Prior Park, Southstoke, Twinny, Winsley, Farley Castle, Westwood, Berfield, Conkwell, Monkton Farley, Coldhorn, Marshfield, Coldashton
    8. Голубая глина 6 Над ванной
    9.Желтая глина 8
    10. Земля Фуллера 6 Виден издалека по скалам холмов вокруг Бата
    11. Ублюдок, то же самое и всякая всячина 80 Поперечно-полосатая кардия, митилиты, аномии, пундибы и утиные мышцы
    12.Фристоун 30 Верхние покрывающие аномалии с известковым цементом, стромбитами, аммонитами, наутилитами, cochliae hippocephaloides, фиброзной оболочкой, напоминающей амиант, кардии, колючей куколки, митилитов, нижний слой коралла, крупная гребешок, мышечный узел с его кабелями Lincombe, Devonshire Buildings, Englishcombe, Englishbatch, Wilmerton, Dunkerton, Coomhay, Monkton Coombe, Wellow, Mitford Stoke, Freshford, Claverton, Bathford, Batheaston and Hampton, Charlcombe, Swanswick, Tudwick, Langridge
    13.Песок 30 Аммониты, белемниты Песочные боры
    14. Марлово-синий 40 Круглая ванна Пектениты, бельмниты, грифиты, мордочки Охристые шары — Минеральные источники Линкомба, Мидл-Холл, Челтенхэм
    15.Лиас Синий 25
    То же, что мергель с наутилитами, аммонитами, денталиями и фрагментами эхрини Плодородные мергелевые земли Сомерсетшира. Твертон, Ньютон, Престон, Клаттон, Стэнтон Прайор, Тимсбери, Полтон, Марксбери, Фармборо, Корстон, Ханстрит, Бернет, Киншем, Уитчерч, Салфорд, Келстон, Уэстон, Паклчерч, Куинчарлтон, Нортон-Малреворд, Ноуллмерс, Чардонлтон, Келлидерс, Кейнлмерс, Чардонлтон
    16.Ditto White 15
    17. Меланж, индиго и черный мергель 15
    Пирит и охра Навоз богатый
    18. Красноземный 180 Ископаемые останки неизвестны Ямы загадок.Под этой кроватью не обнаружены окаменелости, ракушки или останки животных; над ним никаких овощных впечатлений. Вода из этого пласта окаменела в стволах, по которым ее транспортируют, так что примерно за пятнадцать лет они наполнились красной плесенью, которая требует тонкой полировки. — Хай Литтлтон
    19. Жернов
    20.Вымпельная улица (индекс Впечатления от неизвестных растений, напоминающих хвощ
    21. Серый Фрагменты угля и железных конкреций — Ханхэм, Брислингтон, Манготсфилд, Дауненд, Уинтерборн, Форест Дина, Пенсфорд, Паблоу, Челвуд, Камптондандо, Халлатроу возле Стратфорда-на-Эйвоне, Стоунбенч на Северне, в четырех милях от Глостера
    22.Утес Впечатления от папоротников, оливок, звездчатых растений, терновника обыкновенного или карликовой веерной пальмы Ямайки Stourbridge, или огнеупорная глина
    23. Уголь

    Человек со слоями: геолог Уильям Смит

    Изображение Уильяма Смита © Оксфордский университет,
    Музей естественной истории

    Уильям Смит, «отец геологии» и один из величайших незамеченных героев Англии, превратил свои наблюдения в национальную географическую карту, которая даже сегодня поддерживает разведку полезных ископаемых и улучшение земель.Наблюдение Смита о том, что определенные окаменелости были уникальными для определенных пластов и что эти пласты всегда находились в одной и той же последовательности, позволило ему, а теперь и всем геологам, определить местоположение, последовательность и падение осадочных пород. Новая книга «Страта» демонстрирует революционные работы Смита. Вот отрывок из главы «Ученик», написанный Питером Вигли, в котором показаны мысли Смита о порядке слоев и показаны его карты Бата

    ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК РАССТОЯНИЯ

    В 1799 году Смит, теперь уже подмастерье, должен был зарабатывать на жизнь довольно приземленными советами по проскальзыванию, проседанию, а затем и по дренажу земли, но у него также было время и для более серьезных размышлений.С момента своего прибытия в Сомерсет он разрабатывал концепцию порядка пластов, сначала в отношении углей и угольных отложений в угольном разрезе Мирнс, а затем наблюдая за последовательностью пластов, с которыми он столкнулся вдоль линии Сомерсетширского угольного канала. Филлипс отметил, что Смит разработал общий закон, согласно которому «одни и те же пласты всегда находились в одном порядке наложения и содержали одни и те же своеобразные окаменелости» (Филлипс, 1844, стр. 28). Преподобный Бенджамин Ричардсон (1758–1832 гг.), Коллекционер окаменелостей и друг Смита, по-видимому, был «удивлен и недоверчив» этим утверждением, и вместе с другим другом, преп.Джозеф Таунсенд (1739–1816), они решили провести полевые исследования, чтобы проверить это. Излишне говорить, что их исследования подтвердили гипотезу Смита. Позже, в 1799 году, после того, как все трое пообедали вместе, Смиту было предложено продиктовать таблицу слоев в соответствии с их порядком последовательности, начиная с мела, и пронумеровать их в непрерывной последовательности вплоть до угля. Таунсенд составил список, а Ричардсон назвал окаменелости. Таким образом, первая таблица слоев была завершена; каждый член триумвирата взял копию, и кажется, что другие были широко распространены.В последующие годы Смит усовершенствовал таблицу.

    Смит раскрасил карту геологически, показывая оолитовый известняк, красную землю и лиас

    Похоже, молва об открытиях Смита быстро распространилась. Ричард Уорнер в своей «Истории Бата» (1801, стр. 394) дает общее представление о пластах Бата и отсылает своих читателей к «более научному и конкретному отчету о них … написанному специально по этому поводу очень изобретательным мистером Батом.Смит из Мидфорда, недалеко от Бата, который, как мы понимаем, вскоре будет передан миру ». Затем он переходит к описанию ряда пластов из Лесного Мрамора, Оолита, Земли Фуллера, другого Оолита, Лиаса (Лиаса) и Угля. Позже, в 1811 году, в своем «Новом путеводителе по Бату» у него есть раздел, озаглавленный «Ископаемые феномены» (стр. 174), где он отмечает, что «эти небольшие мемуары были составлены не столько для научной информации, сколько для удовольствия. любопытных и развлечения праздных ». Тем не менее, затем он подробно описал почти полную последовательность слоев вплоть до угля, который он, несомненно, заимствовал из исходной таблицы, составленной тремя мужчинами.К его чести, Уорнер был хорошим другом Смита и позже действительно пытался найти для него работу в России, так что, возможно, Смита не слишком огорчило это отсутствие признания.

    Смит, возможно, был доволен непризнанным распространением его идей, но его другой стойкий друг, Бенджамин Ричардсон, не чувствовал себя виноватым. В мае 1801 года он написал Смиту загадочное письмо с завуалированным предупреждением о том, что, возможно, Таунсенд рассматривает возможность публикации работы Смита в своих интересах.Ричардсон посоветовал Смиту как можно скорее передать свои идеи в печать, посоветовав ему еще больше поработать с Мелом, прежде чем делать это.

    Это подтолкнуло Смита к действиям, и 1 июня 1801 года он опубликовал свой проспект к работе, озаглавленной: «Точные очертания и описания естественного порядка различных слоев, обнаруженных в разных частях Англии и Уэльса: с практическими наблюдениями по этому поводу». В нем изложен план грандиозно амбициозного проекта, включая последовательное описание всех слоев вместе с цветной картой, показывающей их, а также раздел.Смит подробно превозносил достоинства этой работы с ее потенциальными преимуществами для сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности и целого ряда других профессий и профессий. Признавая, что «полная история всех мелочей Strata — это бесконечный труд», он сказал, что, если проспект будет хорошо принят и поддержан, он намеревается продолжить работу и завершит книгу к ноябрю 1802 года.

    Часть геологической карты Смита 1815 года, включая Северный Сомерсет, Уилтшир, Глостершир и часть Бристольского пролива.Техноцветные отметины Смита позволяют увидеть богатое разнообразие слоев, от зеленого мха, обозначающего мел, до ярко-желтого цвета верхнего оолита и персиково-розового цвета красного мергеля. Последовательность слоев в районе и общие региональные ископаемые образцы, связанные с каждым из них. Окаменелости, напечатанные У. Ардингом, Лондон, 1816 г. Карта © Оксфордский университет, Музей естественной истории

    К сожалению, его великое произведение не должно было быть опубликовано в виде полного труда, так как его издатель, Джон Дебретт (1753–1822), обанкротился.Однако было ясно, что Смит уже имел грандиозное видение того, как пласты должны быть изображены на геологических картах в виде разрезов и в описательной таблице пластов. Его идея могла быть ясной, но ресурсы, необходимые для выполнения такой задачи, сокрушили бы даже самых стойких. В проспекте Смит цитирует «Очерк о человеке» Александра Поупа, стихотворение, описывающее естественный порядок, установленный Богом для человека: «Вся природа есть не что иное, как искусство, неизвестное тебе». правильно.’

    ОТОБРАЖЕНИЕ ПО КРУГАМ

    Первая геологическая карта Смита все еще существует в библиотеке Геологического общества Лондона. Она была среди множества предметов, подаренных им, когда в 1831 году ему была присуждена первая медаль Волластона Общества. Первоначальная карта почти неразборчива из-за выцветания и обесцвечивания лака, но с годами было сделано несколько факсимиле. Первые впечатления таковы, что это кажется немного странным: базовая карта круглая с Бат в центре вместе с окружающей сельской местностью в пяти расходящихся кругах длиной в милю в масштабе от 1½ дюйма до мили.Базовая карта была опубликована Taylor & Meyler в 1799 году, и многочисленные копии, в том числе пиратские, были проданы посетителям города. Смит раскрасил карту геологически, показывая оолитовый известняк, Ред-Граунд и Лиас. Несмотря на простоту, изображение геологии довольно точное, и впервые очевидно использование Смитом градуированных оттенков для обнажений.

    Вторая круговая карта, вероятно, датируемая примерно 1800 годом и, как и первая, плохо читается и тоже порвана, при ближайшем рассмотрении обнаруживает гораздо больше геологических деталей.Теперь Смит четко отделил известняк Верхнего Оолита от известняка Нижнего Оолита. Более того, если сравнить эту карту с окаменелостями из «Ископаемой карты страны в пяти милях вокруг Бата» Ричарда Уорнера 1811 года, вырисовывается более подробная геологическая картина. Вряд ли можно сомневаться в том, что места окаменелостей, показанные на карте Уорнера, принадлежали Смиту. Это, в сочетании с деталями на круговой карте Бата, дает точное отражение понимания Смитом геологии в то время.

    ПОТЕРЯННЫЙ СОМЕРСЕТШИР

    Сомерсет был графством, которое Смит знал лучше всего с геологической точки зрения. В продолжение его круговых карт Бата было записано (Филлипс, 1844, стр. 27), что он геологически раскрасил по крайней мере часть округа на карте размером от 1 до 1 мили, Day and Masters ‘County Survey 1782 года. Смит также упомянул карту в письме (от 26 июня 1805 г.) Ричарду Кроушею (1739–1810), мастеру по металлу из Южного Уэльса. Он рассказывает, как на стрижке овец Woburn он встретил герцога Кларенса (впоследствии короля Вильгельма IV) и « случайно взял с собой мою большую карту Сомерсетшира, которую я недавно закончил, как образец того, что может быть сделано на все карты графств в королевстве.Нет никаких сведений о том, что будущий «Сейлор Кинг» думал о карте Смита. Смит продолжил создание множества отличных карт графств, в том числе Глостершира и Уилтшира, которые граничат с Сомерсетом, но, к сожалению, оригинальная карта Сомерсета так и не была найдена. Не исключено, что она могла погибнуть в результате пожара на гравировальной фабрике его гравера в 1820 году или была конфискована судебными приставами, когда Смит был в долгах.

    На ранней рукописной карте района Бат Уильяма Смита, датируемой примерно 1800 годом, показаны очертания оолитового известняка желтого цвета.Территория вокруг Бата, около 1799 г. © Оксфордский музей естественной истории,

    На этом история карты могла бы закончиться, но из-за того, что, кажется, было небрежной, но случайной ошибкой со стороны сыновей Джона Кэри, Джордж и Джон. Вскоре после пожара Джон Кэри ушел на пенсию, и его сыновья взяли на себя его бизнес. Именно во время их пребывания в должности они продолжали публиковать «Новую карту Сомерсетшира», разделенную на сотни, с указанием его дорог, рек, парков и т. Д., Серию, относящуюся к первому десятилетию девятнадцатого века.Для ряда переизданных копий, датированных периодом между 1821 и 1831 годами, братья, похоже, случайно использовали существующую медную пластину, на которой была выгравирована линия для другой карты. Геологические линии, кажется, предполагают, что это может быть предварительная версия, хотя и очень неполная, давно утерянной карты Смита графства.

    Версия одной из этих карт из коллекции Хью Торренса 1829 года была отсканирована в цифровом виде с высоким разрешением. Затем, с помощью современной обработки изображений, вся ручная раскраска сотен, дорог и других границ была удалена, а получившаяся карта была загружена в ГИС (Географическая информационная система).Карта была пространственно скорректирована, чтобы соответствовать как карте Смита 1815 года, так и современным источникам геологических данных. Исходная линия была оцифрована и геологически интерпретирована, чтобы воссоздать, насколько это возможно, оригинальную карту Смита. Было очень важно уважать все геологические линии Смита, но в то же время не переоценивать их, основываясь на современных знаниях. В некоторых частях карты легко увидеть, чего хотел Смит, особенно на карте 1815 года; в других областях очевидно, что Смит хотел добавить более подробную геологию.Когда интерпретация была завершена, изображение было обработано для придания обнажениям их отчетливого смитианского вида с использованием его цветов с градуированной тонировкой, а к готовой карте были добавлены таблички с легендами.

    Извлечено из STRATA: Геологические карты Уильяма Смита, опубликованные Thames & Hudson за 50 фунтов стерлингов

    Для получения дополнительной информации о Уильяме Смите, эти две публикации BRLSI являются полезными ссылками:

    Инновации и открытия — Ванна и подъем науки, 12 фунтов стерлингов

    Эта книга со знаменитой картой Уильяма Смита на обложке и предисловием сэра Патрика Мура описана в «Записках и записях Королевского общества» как «Богато иллюстрированная и снабженная ссылками, с полным справочником ученых Бата и их местных жителей. жилые дома, достопримечательности и связи, он предлагает пересечение местной и научной истории… »и выявляет вклад Бата«… в формирование самой науки.”

    Мемуары Уильяма Смита

    Впервые опубликованная в 1844 году, эта биография описывает трудовую жизнь Уильяма Смита в районе Бата, а затем и в Великобритании.

    Коллекция

    Strata от Graham & Brown

    103125_AVAIL_SHIP104880_AVAIL_SHIP104882_AVAIL_SHIP25-503d3d wallpaperblackblack wallpaperblueblue wallpapercontemporarycontemporary wallpaperembossedembossed wallpaperFor RepublishGB-BlackFriday2019GB-Clearance21graham-и-коричнево-wallpaperGraham-коричневый-SeptSalegraham-коричнево-wallpapergreygrey wallpaperkitchen и ванна wallpaperkitchen-bathmarblemarble wallpaperSHIPPING3-5shipping: 3-5 рабочих дней, чтобы корабль и получить trackingstrata collectiontiletile wallpaperUPDATEview все обои

    42 доллара.00 60,00 $

    42 доллара.00 65,00 $

    42 доллара.00 60,00 $

    Коллекция Strata Collection отличается стильным ассортиментом современных рисунков обоев, которые варьируются от геометрических фигур до плитки и кирпича, и все они доступны во множестве цветовых решений.

    Наборный коврик для ванной Margo Selby

    ДОСТАВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

    С доставкой через входную дверь ваш товар будет доставлен из нашего распределительного центра службой UPS и прибудет к вам домой в течение 4-5 рабочих дней с момента получения заказа.

    ПОЛУЧИТЬ В МАГАЗИНЕ

    Некоторые товары можно забрать в местном магазине. Товары, имеющиеся на складе, можно забрать через 2 часа после размещения заказа без дополнительных затрат. Соответствующие критериям товары, отсутствующие на складе, могут быть отправлены в магазин по сниженной фиксированной стоимости доставки, начиная с 19 долларов США.99 (при заказе до 399 долларов). Пожалуйста, ознакомьтесь с размерами товара, чтобы убедиться, что изделие поместится в вашем автомобиле. Посетите нашу страницу информации о доставке для получения дополнительной информации.

    СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА + ОБРАБОТКА ИБП

    Стоимость доставки зависит от общей суммы заказа и вариантов доставки. Посетите нашу страницу информации о доставке для получения дополнительной информации.

    Добавьте 8,50 доллара за каждую подарочную упаковку. Для доставки на следующий день добавьте 26 долларов США за адрес. Товары, отправленные напрямую от производителя, и негабаритные товары не подлежат доставке на следующий день.

    ДОСТАВКА НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ + ОБРАБОТКА

    За дополнительную плату в размере 26 долларов США за адрес в 48 смежных штатах мы можем организовать доставку на следующий день в большинство пунктов назначения. Если мы получим ваш заказ до 18:00 по тихоокеанскому времени с понедельника по пятницу, вы получите свой заказ на следующий рабочий день; заказы, размещенные в пятницу после 18:00 по тихоокеанскому времени по воскресенье, будут доставлены во вторник. Примечание. Служба доставки на следующий день недоступна для товаров, которых нет в наличии, для персонализированных товаров или для товаров, отправленных напрямую от поставщика.

    ЛЕГКИЙ ВОЗВРАТ

    Компания West Elm гордится качеством своих товаров. При наличии действительного доказательства покупки большинство товаров подлежат возврату в течение 30 дней с момента покупки или доставки с возмещением стоимости товара. Товары, которые не подлежат возврату:

    • Предметы с окончательной распродажи (с ценами, заканчивающимися на 0,97 или 0,99 доллара США)
    • Изделия с монограммой
    • позиций на заказ (MTO)
    • Матрасы и основы Robin
    • Подарочные карты
    • Детали, поврежденные в результате естественного износа

    Для получения полной информации посетите нашу страницу возврата.

    Как сделать ремонт под слоями: что нужно знать

    После месяцев поиска дома вы наконец-то нашли квартиру, которую хотите купить! И, скорее всего, вы приходили на осмотр в твердой ремонтной шляпе. Тысячелетняя розовая плитка для ванной комнаты и осветительная арматура просто должны исчезнуть, и вам нужно убрать стену кухни, чтобы создать жилое пространство открытой планировки. Новые шторы создадут современный вид, и ничто не говорит об этом веке так, как полированные половицы. Но не так быстро.Если вы стремитесь обновить собственность, названную стратами, вы ограничены в том, что вы можете, а что не можете делать, границами вашей собственности, подзаконными актами о строительстве и многими другими техническими особенностями. Прежде чем приступить к покупке, вот что вам нужно знать о ремонте под слоями.

    Согласно большинству титулов, корпорация владельцев владеет и обслуживает все, что находится под вашей краской и напольными покрытиями. Это означает, что вы владеете — и потенциально можете отремонтировать — все, начиная с внутренних стен.

    Внутренние двери, кухонные шкафы, туалетные столики и обои для стен — это честная игра, но вам нужно будет спросить разрешения на изменение общей собственности — стен, окна, входные и балконные двери, некоторые типы светильников и большинство типов полов (подробнее об этом позже).«Если люди покупают впервые или раньше владели домом, есть определенный уровень ожидания, что они могут войти и делать все, что захотят, но это не так», — говорит Майкл Вумбака, генеральный директор. компании Jamesons Strata Management.

    «Важно, чтобы люди знали, что является общей собственностью, а что нет. Без специального разрешения вы можете делать только те вещи, которые не влияют на общую собственность, то есть части здания, которые вы не используете» город.»

    Удаление внутренних стен и замена плитки в ванных комнатах — две области, где все становится немного сложнее, потому что вам нужно не только получить разрешение на внесение изменений, но и вы несете полную ответственность за любые последующие проблемы, — говорит Мэтью Ригли, управляющий директор Perpetual Strata Management. .»Если вы хотите снести стену, вам нужно будет привлечь инженера, чтобы убедиться, что конструкция не будет нарушена. То же самое и с ванной; если вы удаляете существующую плитку, вы должны взять на себя полную ответственность. для гидроизоляции ».

    Если вы серьезно подумываете о приобретении и ремонте недвижимости с разделением на несколько слоев, первым делом необходимо ознакомиться с подзаконными актами. Эти правила регулируют использование общего имущества и определяют, что можно и что нельзя делать при ремонте. Важно отметить, что подзаконные акты могут значительно отличаться от слоя к слою, поэтому, даже если вы ремонтировали раньше, стоит проверить.

    «Из-за того, что в наши дни все чаще ремонтируются, он стал довольно сложным», — говорит Майкл. «Поэтому, прежде чем вы даже задумываетесь о ремонте, четко определите, что вы можете, а что не можете делать без одобрения различных уровней».

    Он объясняет, что, хотя в некоторых зданиях не разрешается использовать половицы из-за проблем с шумом, в других могут быть нормативы, регулирующие изоляцию и часы работы. А некоторые могут налагать правила на сам процесс ремонта, требуя от вас соблюдения строгой процедуры утверждения после завершения работ.

    Перед покупкой недвижимости с разделенным названием стоит поговорить с менеджером группы, чтобы определить возможные препятствия. Это также помогает просмотреть подзаконные акты слоев на предмет любых предыдущих ремонтов, проведенных на территории. И не забывайте, что вам также необходимо будет провести обычные проверки с местным советом и, возможно, с правительством штата, чтобы убедиться, что ваши планы ремонта соответствуют правилам и требованиям.

    Как и во всех аспектах совместной жизни, хорошее отношение к соседям значительно облегчит процесс ремонта.«Хорошее общение — залог успешного ремонта», — говорит Майкл. «Бесполезно раздражать ваших новых соседей с первого дня въезда! Важно, чтобы вы держали других жителей в курсе хода ваших планов и своевременно уведомляли их о том, когда они начнутся. не хочу попадать в офсайд «.

    Как только ремонт будет одобрен и начат, вы несете ответственность за то, чтобы торговцы соблюдали подзаконные акты, пока они завершают проект.«План каждого уровня регулируется стандартными подзаконными актами, которые касаются таких вопросов, как создание препятствий для общей собственности или использование парковочных мест для рабочих», — говорит Майкл.

    «Некоторые проблемы включают шум и то, нужно ли вам разрешение на пропуск на место. И, конечно же, вы будете нести ответственность за любой ущерб, нанесенный общему имуществу во время работы».

    Что можно, а что нельзя

    Не знаете, что можно, а что нельзя? Вот краткое руководство по основам:

    Стены Вы можете красить стены и оклеивать их краской, но для всего остального — от вырезания отверстий до установки телевизора или произведений искусства до полного удаления стен — вам потребуется разрешение, чтобы убедиться, что вы не мешаете шумоизоляции и конструкции здания. честность.

    Напольные покрытия Замена ковров обычно не является проблемой, но проверьте, есть ли половые доски, поскольку у большинства страт есть строгие правила, защищающие ваших соседей внизу от того, чтобы подслушать, как вы топаете ногами на высоких каблуках.

    Кухня и ванная Вы можете бесплатно заменить кухонные шкафы и туалетный столик. Для всего, что может вызвать утечку, например, облицовки плиткой или изменения расположения труб, вам потребуется предварительное разрешение.

    Окна и двери Любые «граничные» входы, такие как парадные и балконные двери, и все окна являются общей собственностью, поэтому вы не можете заменить входную дверь или установить новые окна.В некоторых случаях то же самое касается штор и жалюзи. Однако вы можете менять внутренние двери.

    Осветительная арматура Вы можете заменить внутреннюю осветительную арматуру, но вам потребуется разрешение на установку даунлайта, поскольку неправильная установка может нарушить сертификат пожарной безопасности здания.

    Strata Estates of Williston Townhomes

    Все коммунальные услуги включены! Strata Estates of Williston приглашает вас испытать идеальный образ жизни для тех, кто ищет удобство и качество.Гранитные столешницы, бытовая техника из нержавеющей стали, один или два гаража, стиральная машина и сушилка, а также частный внутренний дворик — вот лишь некоторые из удобств, которыми вы насладитесь при переезде в Strata Estates of Williston!

    Расположенный в самом сердце Уиллистона, вы сможете насладиться одними из лучших магазинов, вкусными ресторанами и развлечениями. Медицинский центр Уиллистона, комплекс Western Star, парк Дэвидсон и парки и зоны отдыха Уиллистона находятся в нескольких минутах ходьбы от нашего сообщества.

    Наша цель — предоставить нашим жителям расслабляющее и удобное место, которое они могут назвать своим домом.Свяжитесь с нами или посетите нас в Strata Estates of Williston. Один из наших дружелюбных и знающих сотрудников с радостью проведет для вас экскурсию. Нам не терпится познакомиться с вами!

    ТЕКУЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
    ОДИН МЕСЯЦ БЕСПЛАТНОЙ АРЕНДЫ ПРИ АРЕНДЕ НА 12 МЕСЯЦЕВ!

    УСЛОВИЯ АРЕНДЫ
    12 месяцев
    7 месяцев (может применяться дополнительная арендная плата)
    6 месяцев (может применяться дополнительная арендная плата)
    3 месяца (может применяться дополнительная арендная плата)

    ЖИВОТНЫЕ
    Разрешены собаки
    Разрешены кошки
    Ежемесячная арендная плата 35 долларов за животное
    Невозвращаемая плата 300 долларов за животное
    Максимум 2 животных *
    75 фунтов.Ограничение веса на животное *
    Запрещенные породы. Спрашивайте в лизинговом офисе.
    * Подробности по телефону

    СТОИМОСТЬ ЗАЯВКИ
    50,00 долларов США на каждого кандидата в возрасте 18 лет и старше

    КОММУНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
    В составе арендной платы: Кабель, электрика, мусор, газ, тепло, канализация, вода, кондиционер

    ОСОБЕННОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
    Отличное расположение с магазинами и ресторанами поблизости
    Ближайшие межштатные автомагистрали: US-2, BUS-85
    Общественный транспорт в нескольких минутах ходьбы
    Недалеко от центра города Уиллистон
    Фитнес-центры: фитнес в любое время, комплексные силовые системы, элитное здоровье и фитнес
    Парки: Парк Дэвидсона, Парк Хармон, Парк Дакота, Парк Фазан-Ран Лейк-Парк
    Колледж: Уиллистонский государственный колледж
    Аэропорт: Международный аэропорт Слоулин Филд

    ШКОЛЫ
    Уиллистонская государственная школа № 1
    Уиллистонская государственная средняя школа
    Уиллистонская государственная средняя школа
    Уиллистонская государственная начальная школа

    Правила ремонта и обновления Устава Strata

    Ремонт квартиры в Сиднее? Тогда в разговоре обязательно появилось бы слово «Strata Bylaws Renovations».

    Вам необходимо понимать правила ремонта в многоуровневой схеме, процедуру утверждения, которая применяется в вашем здании, и подзаконные акты по этажам.

    Подзаконные акты регулируют жизнь в многоуровневом доме, включая ремонт, и могут повлиять на сроки и бюджет ремонта вашей квартиры, но не бойтесь — именно здесь мы и вступаем. Мы работали над многими ремонтами квартир по всему Сиднею, и опыт работы с корпорациями собственников и правила ремонта многоэтажного дома.Именно поэтому мы поместили эту страницу в Strata Bylaws Ремонт и реконструкцию в многоуровневом здании вместе — чтобы вы могли понять, что происходит, и соответствующим образом спланировать.


    Понимание изменений Устава Strata

    Корпорация владельцев представляет всех владельцев (включая вас) в многоквартирном комплексе и отвечает за управление зданием и утверждение ремонтных работ.

    Для большинства ремонтных работ, независимо от того, насколько маленькими или косметическими они кажутся вам, вам необходимо одобрение Корпорации владельцев на название вашего слоя.Это связано с тем, что ваш ремонт может повлиять на внешний вид здания, вызвать шум на соседних участках, а работы могут привести к повреждению таких частей общей собственности, как стены, полы и потолки.

    Начните с получения копии подзаконных актов о слоях и ознакомьтесь с процессом утверждения вашего здания. Вы можете запросить форму заявки на ремонт и просмотреть ее вместе с нами, чтобы убедиться, что у вас есть все необходимое.

    Когда вы получаете одобрение от Owners Corporation, они часто прилагают определенные условия к работам.Они включены в ваше соглашение и могут включать:

    • Объем работ по ремонту
    • Когда могут производиться работы, включая определенные дни и время суток
    • Залоговые платежи или залог для покрытия ущерба общему имуществу
    • Кто несет ответственность за обслуживание и / или ремонт любого ущерба, причиненного ремонтом.

    В Сиднее также действуют правила, регулирующие шум от ремонта дома или строительных работ, который может повлиять на соседей, это означает, что существуют ограничения на использование электроинструментов.Как правило, нам разрешается работать с 7:00 до 20:00 в будние дни и до полудня в субботу, хотя местные подзаконные акты могут отличаться.

    Теперь давайте посмотрим, что такое подзаконный акт о стратах.


    Что такое подзаконный акт о страте?

    Подзаконные акты — это набор правил, которым должны следовать все владельцы и арендаторы. Они уникальны для схемы слоев и охватывают поведение людей и способы использования общей собственности. Это может включать правила, касающиеся парковки на территории, содержания домашних животных, уровней шума и частей, влияющих на структурную адекватность здания.

    Важно понимать, какие подзаконные акты применяются к вашей схеме, поскольку они также могут повлиять на то, как скоро вы сможете начать ремонт и какие проекты вы можете взять на себя. Чтобы понять, почему вам может понадобиться утвержденный подзаконный акт для вашего ремонта, вам сначала необходимо понять концепцию общей собственности.


    Что такое общая собственность?

    В квартире или участке общей собственностью обычно являются четыре основные стены, потолок, крыша и пол. Это также все внешние стены в здании, а также такие зоны, как вестибюли, подъездные пути, тренажерный зал или бассейн — места, которыми каждый пользуется и имеет к ним доступ.Если вам интересно, что на самом деле принадлежит вам — собственность владельца — это в основном воздушное пространство на участке, которое включает внутренние стены, арматуру, ковер и краску на стенах.


    Зачем мне нужен подзаконный акт на мой ремонт?

    Подзаконный акт должен утверждать ремонтные работы, если они связаны с существенными изменениями в общей собственности на вашем участке или здании. Это происходит чаще, чем думает большинство владельцев, и обычно применяется, если вы выполняете какие-либо структурные работы на своем участке.

    Вам необходимо будет принять новый подзаконный акт, регулирующий ваш ремонт, если он каким-либо образом изменяет общую собственность. Например, ремонт вашей ванной комнаты повлияет на существующую гидроизоляцию, которая является общей собственностью, что требует принятия нового постановления, и это просто означает, что вы как владелец, ремонтирующий помещение, в конечном итоге будете нести за это ответственность. Мы видим этот процесс простой передачей ответственности домовладельцам при проведении ремонта.

    Корпорация владельцев должна принять специальное решение на Общем собрании с участием всех владельцев лотов о создании подзаконного акта для вашего ремонта.Чтобы получить требуемый подзаконный акт, 75% владельцев лотов должны одобрить ваш подзаконный акт.

    Итак, если вы хотите просверлить отверстия в бетонной плите пола, повлиять на существующую гидроизоляцию или переместить водопровод, вы нарушите общую собственность (части здания, которые вам фактически не принадлежат). Если вы устанавливаете новый кондиционер на внешней стене общей собственности, для реализации этого проекта необходимо будет разработать и принять постановление. В подзаконном акте также необходимо будет подробно указать, кто несет ответственность за содержание общей собственности.Это может быть вы — владелец — или корпорация владельцев.

    Перед тем, как Корпорация собственников примет какой-либо подзаконный акт, вам также необходимо согласиться с подзаконным актом и, при необходимости, согласиться на сохранение общей собственности, если это то, что требуется в подзаконном акте.


    О каком ремонте мне нужно сообщить в Owners Corporation?

    Каждая схема слоев индивидуальна, но, как правило, разрешение требуется, если вы ремонтируете кухню или ванную комнату или вносите изменения в стены, пол, потолок, а также любые трубопроводы или вентиляционные каналы.Один из самых распространенных проектов, с которым сталкиваются люди, — это смена напольного покрытия без разрешения.

    Поскольку вы живете в непосредственной близости от других людей, твердое напольное покрытие — например, плитка или паркет — может вызвать усиление передачи шума на соседние участки. Возможно, вам даже понадобится инженер-акустик, чтобы провести некоторые тесты, чтобы убедиться, что ваш твердый пол соответствует требованиям и не слишком шумит для ваших соседей. Отказ получить разрешение может привести к тому, что Корпорация владельцев заставит вас отменить изменения — что будет стоить вам дополнительных денег и большого стресса.

    В Новом Южном Уэльсе ремонт квартир сгруппирован в три класса, которые дают вам некоторое представление о том, какие работы вы можете выполнять, и о разрешениях, связанных с ними:

    1. Косметические работы

    Требуется разрешение: Обычно нет. Как правило, косметические работы можно выполнять без разрешения Owners Corporation .

    Вакансий:

    • Установка крючков для фотографий
    • Покраска внутренних стен
    • Закрепление дыр в стенах.

    Прочие примечания: Обязательно проверьте, какие подзаконные акты применяются в вашей схеме слоев — поскольку ваша корпорация владельцев может изменить то, что классифицируется как косметическая работа.

    2. Мелкий ремонт

    Требуется разрешение: Да. Вы можете провести мелкий ремонт, если вы получите одобрение от Корпорации владельцев посредством общего решения (50% большинства) на общем собрании Корпорации владельцев. Тот факт, что достаточно общего решения, а не специального решения, представляет собой серьезное изменение в новых законах о стратах для утверждения ремонта.

    Рабочие места включают: В Новом Южном Уэльсе мелкие ремонтные работы могут включать общие рабочие места, такие как

    • Ремонт кухни
    • Укладка нового пола
    • Изменение любых внутренних стен.

    Прочие примечания: Вам необходимо будет предоставить планы вашего проекта, а также подробную информацию о том, когда вы предлагаете проведение работ, и подробную информацию о квалифицированных специалистах или подрядчиках, которые будут выполнять эти работы. Затем все владельцы участков проголосуют за ваш проект на Ежегодном общем собрании или внеочередном общем собрании, и вам нужно более 50 процентов владельцев участков, чтобы поддержать ваш проект, чтобы продолжить небольшой ремонт.

    Опять же, проверьте, какие подзаконные акты применяются в вашей схеме слоев — так как ваша корпорация владельцев может изменить то, что классифицируется как незначительный ремонт.

    3. Капитальный ремонт

    Требуется разрешение: Да. Вы должны получить одобрение специальной резолюцией (большинство 75%) на собрании Корпорации владельцев, и вам нужен специальный подзаконный акт, созданный для разрешения работы.

    Вакансий: Капитальный ремонт может включать

    • любые более крупные строительные работы
    • Ремонт ванных комнат и прачечных
    • гидроизоляция
    • изменение внешнего вида здания (окна, навесы, ширмы и т. Д.)
    • работа, требующая одобрения совета

    Прочие примечания: Чтобы получить одобрение на этот тип работы, вам потребуется специальное голосование.Специальное решение добавляется в протокол годового общего или внеочередного общего собрания.


    Получение согласования на ремонт вашей квартиры

    У каждой страты немного разные процедуры и подзаконные акты, но процесс получения одобрения будет выглядеть примерно так:

    • Обратитесь к квалифицированному строителю, чтобы он проанализировал ваши цели и определил объем работ, который необходимо отправить в Strata (Нажмите здесь, чтобы начать процесс)
    • Мы подготовим решение для ремонта, включающее очень подробный объем работ в профессиональной презентации со всеми деталями нашей компании, аккредитациями, лицензиями и т. Д.
    • Свяжитесь с вашей компанией Strata, чтобы запросить форму заявки на ремонт
    • Отправьте форму заявки на этап, включая Решение для ремонта (объем работ), в вашу Корпорацию владельцев для обработки и утверждения
    • Работы делятся на косметические, второстепенные и основные — и для каждой страты действуют свои правила, требующие утверждения
    • Затем ваша форма рассматривается комитетом Strata, которому может потребоваться дополнительная информация или разъяснения.
    • Комитет Strata посоветует требуемый метод утверждения, который может включать подписание формы возмещения убытков, внесение гарантийного депозита (в случае, если что-то пойдет не так) и составление подзаконного акта для вашего ремонта (если это влияет на общую собственность) и / или принятие решения на общем собрании
    • Общее собрание — это место, где владельцы участков могут задавать вопросы о вашем проекте и высказывать возражения.Здесь также голосуют за вашу работу.
    • Если общее собрание не назначено, вам необходимо будет оплатить созыв внеочередного общего собрания, поскольку общие собрания проводятся только ежегодно
    • Внеочередное общее собрание — или внеочередное общее собрание — это любое собрание, не являющееся годовым общим собранием
    • Если потребуется подзаконный акт для вашего ремонта, вам нужно будет подготовить его для представления на следующем ГОСА или ВОСА, на которое вы позвоните. Затем владельцы лотов рассмотрят его и проголосуют за него в качестве специального решения.
    • Наличие юриста для составления подзаконного акта не обязательно, но оно должно быть четко сформулировано.
    • Затем ваш устав должен быть подан корпорацией собственников Генеральному регистратору, который управляет системой правового титула на землю в Новом Южном Уэльсе, прежде чем вы сможете приступить к работам.

    После получения разрешения — а это то, что мы не можем контролировать — мы можем приступить к ремонту вашей квартиры.

    Если ваш проект будет отклонен, вы можете подать апелляцию в Гражданский и административный суд штата Новый Южный Уэльс (NCAT).Это происходит в том случае, если вы считаете, что Корпорация владельцев необоснованно отказывается утвердить работу или выдвигает необоснованные условия.


    Объем наших работ

    Работая с сотнями разных компаний, в рамках нашего решения для вас, мы предоставляем вам подробный объем работ и Заявление о возможностях, которые значительно упрощают получение разрешения на ваш ремонт. Объем наших работ включает в себя лицензии, страховки, гарантии, политики и процедуры нашей компании в виде профессионального документа, который увеличивает вероятность скорейшего утверждения.


    Подробнее о подворье и ремонте квартир

    Как видите, когда дело доходит до ремонта квартиры, нужно многое знать и планировать. К счастью, есть ресурсы, которые помогут вам разобраться во всем. Вот некоторые из них, которые могут помочь вам в дальнейшем обучении.

    Департамент добросовестной торговли — государственный орган, который управляет стратовыми схемами в Новом Южном Уэльсе

    Owners Corporation Network — это орган для владельцев страт

    Сообщество ассоциаций страт — представляет более 3000 менеджеров, руководителей и поставщиков страт

    Strata Live — форум для людей, живущих в стратовых сообществах

    Flat Chat Форум сообщества Strata — еще один форум сообщества с информацией и ресурсами

    Департамент добросовестной торговли (часто задаваемые вопросы о стратовых схемах) — государственный орган, который управляет стратовыми схемами в Новом Южном Уэльсе.

    Австралийский справочник по экологически устойчивым домам — советы по ремонту квартиры

    Институт городского развития Нового Южного Уэльса — ведущий отраслевой орган по развитию штата Новый Южный Уэльс


    Специалисты по ремонту квартир — почему работать с нами?

    Мы являемся специалистами по ремонту квартир и работали над многими квартирами со многими менеджерами слоев и корпорациями собственников.

    Мы поможем вам сориентироваться во всех правилах по пластам и удостовериться, что у нас все есть на месте, прежде чем начинать какие-либо работы. Ключ к:

    • Взаимодействуйте и общайтесь с вашей корпорацией владельцев с первого дня — чтобы вы знали, что требуется и как работает процесс
    • Представьте хорошо продуманные планы, которые помогут упростить процесс утверждения
    • Управлять работами согласно постановлениям

    В знак уважения к вашим соседям мы также используем подход, ориентированный на общину, при выполнении любой работы в многоэтажном здании.

    Расчет электрического котла: Электрокотел для отопления дома (100 квадратных метров)

    Электрокотел для отопления дома (100 квадратных метров)

    Отопление частного дома электричеством – комфортный, но далеко не дешевый способ. Поэтому следует заранее просчитать, насколько он себя оправдает и будет ли эффективным.

    Мы постараемся найти самый экономичный вариант и подобрать электрокотел для отопления дома, площадью 100 квадратных метров.

    Простой расчет мощности электрокотла

    Кто не желает заморачиваться сложными расчетами, может воспользоваться простым способом подбора мощности электрического котла. Опытным путем было определено, что для отопления 1 квадратного метра средне-утепленного дома нужно 0,1 кВт тепла. Соответственно, на 100 м² нужен электрокотел на 10 кВт. В зависимости от вашего понимания термина «среднеутепленности» можно накинуть или убавить 10-20%.

    Энергосберегающие электрокотлы для частного дома

    Такой метод имеет право на существование, хотя больше напоминает «пальцем в небо», поскольку не учитывает даже высоты потолка. Поэтому правильнее рассчитывать мощность электрокотла, исходя из объема постройки. Для этого нам нужно площадь дома (100 квадратных метров) умножить на его высоту (скажем, 2,5 метра). 100 х 2,5 = 250 м³.

    По нормам, для отопления 1 м³ жилого помещения необходимо 40 Вт тепловой мощности. Считаем, 250 х 40 = 1000 Вт или, о чудо, те же 10 кВт, что и в приблизительных расчетах. Однако мы взяли слегка заниженную высоту потолка. Если у вас она, скажем, 3 метра, то электрокотел для отопления вашего дома должен быть уже 12 кВт.

    Как экономить деньги при маленькой зарплате

    Учет теплопотерь дома: главное, без фанатизма

    Лично я советовал бы остановиться на предыдущем абзаце, поскольку все дальнейшие цифры могут привести к полнейшему разорению. Ведь можно еще учесть теплопотери из-за окон и дверей. Каждое окно – плюс 100 Вт, дверь – 200 Вт. Соответственно, если у вас одна дверь и 8 окон, то нужно «накинуть» еще 1 кВт.

    Не последнюю роль играет и место проживания. Существует специальный «коэффициент региона», который колеблется от 0,7 до 1,9. В зависимости от того, живете вы «на югах» или на Крайнем Севере, на ту цифру и умножаете мощность электрокотла. В средней полосе России действует коэффициент от 1,2 до 1,4.

    Но и это еще не все. А вдруг аномальный мороз в течение нескольких дней? Нужен запас, хотя бы процентов 20. А если планируете и воду подогревать этим же котлом, то добавьте еще 10-15%. Таким образом, наш электрокотел для отопления дома в 100 квадратных метров уже вплотную приближается к мощности в 20 кВт. Заметьте, мы не стали углубляться в качество и размер окон, и даже не дошли до теплопроводности стен, пола, потолка. Что уж говорить о потерях на вентиляцию и желаемой температуре внутри помещения…

    Полотенцесушитель с терморегулятором

    Нет, при желании, любая мало-мальски серьезная профильная контора возьмется посчитать вам проект с учетом всех показателей. Но, в большинстве случаев, это зря выброшенные деньги. Во-первых, на сам проект, во-вторых, на более дорогой котел, чем вы рассчитывали. Ведь вам по-любому настоятельно посоветуют брать с хорошим запасом, который потом, как правило, оказывается лишним.

    Электрокотел для отопления: самый экономичный вариант

    Безусловно, некоторый запас по мощности нужен. Однако, это не должно доходить до абсурда, когда некоторые «специалисты» на полном серьезе (и на основании расчетов) предлагают поставить в доме, площадью 100 кв.м., 35-киловаттный электрокотел.

    Самое экономное отопление частного дома

    Опыт людей, длительное время использующих отопление электричеством, показывает, что далеко не всегда нужно «брать с запасом». На то есть, минимум, три причины.

    Ограничения по мощности. Электрокотел до 6-7 кВт может быть включен в существующую однофазную сеть без существенной ее модернизации. Котлы от 7 до 12 кВт потребуют прокладки кабеля, сечением до 16 мм.кв. А электрические котлы отопления, мощностью свыше 12 кВт, возможно подключить только в трехфазную сеть (380 В), со всеми вытекающими последствиями. Следует учесть также, что далеко не везде состояние электрических сетей позволяет выделить на дом больше 10 кВт.

    Размер имеет значение. Мало выбрать экономичный электрокотел для отопления дома, нужно еще придумать, где его спрятать на 100 квадратных метрах. Если компактную маломощную модель можно поместить в коридоре или под лестницей, то для более габаритных потребуется отдельная котельная.

    План Б. Крайне нежелательно для отопления дома использовать исключительно электрокотел. Электричество имеет свойство пропадать в самый неподходящий момент, когда за окном -20°C. В такие моменты сильно пригодится твердотопливный котел, камин или обычная печка. Кроме форс-мажоров, их можно разжечь и в морозы, вместо покупки электрокотла двойной мощности «на всякий случай».

    Таким образом, наиболее экономичным вариантом для отопления дома в 100 квадратных метров станет электрокотел, мощностью от 7 до 12 кВт, дополненный печкой или твердотопливным котлом.

    Что касается конкретных моделей, то тут трудно что-то посоветовать. Как мы выяснили в статье об обогревателях, электрическая энергия преобразуется в тепловую с КПД, близким к 100%. Поэтому отечественный Руснит и навороченный Bosch будут греть практически одинаково. При выборе следует учитывать состояние кошелька, удобство пользования, и не забывать о здравом смысле.

    Расчет мощности электрического котла для отопления дома

     

    Нексолько простых способов как рассчитать мощность электрокотла для отпления дома

    Отопление частного дома электричеством – это всегда достаточно затратная задача. Правильный выбор мощности электрического котла позволит получить комфортные условия проживания и существенно сэкономить электроэнергию.

    Неправильно подобранный электрокотел с маленькой мощностью будет работать постоянно, не выключаясь, а во время сильных морозов не обеспечит вам необходимое тепло. Слишком мощный котел будет просто потреблять большое количество электроэнергии. Используя различные методы расчета можно идеально точно подобрать мощность котла. Существуют сложные методики расчета учитывающие сотни различных параметров, но для того чтобы определить с начальными цифрами можно использовать более простые методы.

    Первый способ – самый простой. На практике установлено, что для обогрева 10 квадратных метров частного дома необходима мощность котла в 1 кВт. То есть для частного дома площадью в 160 метров как минимум необходим котел мощностью 16 кВт. Котел с минимальным значением мощности не всегда справляется со своими задачами. Особенно если в вашем регионе бывают сильные заморозки то стоит к мощности котла добавить запас в 10-20 процентов. Таким образом примерно можно считать, что для дома площадью 160 м необходим электрический котел мощностью 18-19 кВт. Это очень приблизительный метод расчета мощности. Он не учитывает степень утепления дома, количество окон, дверей. А самое главное, что данный метод не учитывает высоту потолков.

    Второй способ более точный, так как он основан не на площади, а на объеме обогреваемого помещения. По нормам отопления считается что для отопления 1 кубического метра помещения необходимо 40 Вт мощности котла. Если предположить, что площадь дома 160 квадратных метров, а высота потолков в доме составляет 3 метра, то получим следующие данные: 160 х 3 х 40 = 19200 Вт. То есть более точный расчет показал, что необходим котел мощностью 19,5 кВт. Выбрать модель котла с необходимой мощностью можно тут.

    Третий способ расчета мощности предусматривает учет потерь тепла из-за окон и дверей. На каждое окно в доме необходимо добавлять 100 Вт мощности к котлу, на входную дверь – 200 Вт. То есть если в доме 7 окон и 1 входная дверь, то необходимо добавить к мощности котла 0,9 кВт. Также можно учитывать коэффициент региона. В зависимости от места проживания (южные или северные регионы он может быть от 0,7 до 1,9). В случае сильных зимних морозов необходимо добавлять до 20 процентов мощности. Кроме всего этого можно посчитать площадь окон, толщину стен, степень утепления дома и т.д.

    Такие сложные расчеты, учитывающие десятки различных параметров самостоятельно проводить нет смысла и стоит доверить профессиональным компаниям которые занимаются проектированием и установкой систем отопления. Если вам необходимо купить электрический котел, то достаточно примерно посчитать его мощность, чтобы определиться с ценой и моделью. Большой ассортимент самых раных моделей электрических котлов (как 220В так и 380В) представлен на сайте ]]>centrosnab.com.ua]]>.

    Расчет Мощности Потребления Электрокотлов И Сколько Стоит Отопление

    Не новость, что тарифы на коммунальные услуги за последние несколько лет значительно выросли, а качество предоставляемых услуг в лучшую сторону не изменилось. А особенно, это касается централизованного отопления. Как только начинается отопительный сезон, начинаются технические проблемы, а соответственно приходится мерзнуть дома.

    К счастью, на сегодняшний день, существует масса вариантов автономного отопления дома, квартиры. Один из них — это электрический котел. А как подобрать мощность электрокотла, сколько стоит отопление электрокотлом и сколько потребляет электроэнергии подобное оборудование мы рассмотрим в этой статье.

    Какой мощности нужен электрокотел Leberg

    Компания Леберг представляет одноконтурные электрокотлы для отопления мощностью от 4,5кВт. до 30кВт. Как подсчитать мощность электрического котла для своей площади помещение, которое необходимо отопить?

    Самый распространенный, но очень грубый подсчет обычно заключается в количестве квадратных метров помещения. Пропорция 1кВт. на 10м². То есть, если мы берем котел мощностью 15кВт., он соответственно подойдет для дома или квартиры площадью 150м².

    Но, если требуется более точный подсчет, то следует учесть такие показатели, как:

    • теплопотери материалов, из которых изготовлен пол, потолок, стены, перекрытия;
    • толщина и площадь стен и перекрытий;
    • энергосбережение установленных окон (количество камер и площадь оконного проема).

    Также, при подборе котла необходимо учитывать вольтаж. Так как бывает электрический котел отопления 380В, 220В, в редких случаях 400В.

    Расчет мощности электрокотла

    Помимо вышеуказанных способов определения мощности котла на площадь помещения, существует еще одна формула для расчета. Для этого необходимо знать площадь помещения и коэффициент удельной мощности для конкретного региона, такой как:

    • южный регион — коэффициент 0,7;
    • средняя полоса — коэффициент 1,2;
    • северный регион — 2.
    По формуле нужно умножить площадь на коэффициент и на 100%. Результат вы получите в Вт., что бы перевести в кВт. — разделите на 1000.

    Для примера, высчитаем мощность электрокотла для региона средней полосы на площадь 100м²: 100*1,2*100%=12000Вт. или 12кВт.

    Соответственно, отталкиваясь от полученного результата, мы понимает, что для нашего дома/квартиры площадью 100м² требуется электрокотел мощность которого составляет 12кВт.

    Сколько потребляет электрокотел

    Потребление энергии электрическим котлом рассчитать практически невозможно. Так как такой показатель на прямую зависит от теплопотери помещения, материалов теплопровода, труб и тд. Простыми словами — электрокотел потребляет электроэнергии столько, сколько теряет помещение.

    И конечно, такой показатель зависит от мощности котла, так как КПД такого оборудования составляет обычно 98-100%, соответственно если котел мощностью 12 кВт, он и потребляет 12 кВт. Получается, что бы точно произвести расчет электрокотла в месяц, можно только после использования, когда будет фактические данные.

    Cколько стоит отопление электрокотлом Леберг

    Как мы уже выяснили выше, подсчитать стоимость отопления электрокотлом очень сложно. И для этого нужно знать ряд данных, которые часто не известны. Но по опыту пользователей, можно смело сказать, что автономное отопление электрокотлом однозначно выгодней, удобней и современней, чем централизованное отопление.

    Расчет мощности электрокотла отвечает площади вашего помещения. Вы четко знаете за что платите и при необходимости, можете мощность уменьшить или увеличить, тем самым не переплачивать за лишние киловатты тепла в не очень холодную зиму.

    Также, при отъезде, пользователь имеет возможность вовсе отключить отопление, а точнее поставить котел на минимальную мощность, что бы не замерзли трубы. Соответственно в период отъезда не платить за отопление, так как попросту им не пользовались.

    Есть ли смысл переходить на автономное отопление электрическим котлом

    После всего выше сказанного, можно сделать вывод, что переход на отопление электрокотлом, на сегодняшний день выгодно и удобно. Но важно приобретать качественную и проверенную технику, у надежного поставщика. Так как при какой либо поломке, могут возникнуть трудности с сервисным обслуживанием.

    Компания Leberg предоставляет официальную гарантию на все продукцию, в том числе и электрические котлы, а так же большую, действующую сеть авторизованных сервисных центров по всей территории Украины, где Вы сможете получить качественное, квалифицированное обслуживание своей техники.

    Как рассчитать мощность электрокотла отопления по площади и объему

    Для обогрева жилых и офисных помещений используется оборудование с электрическим нагревателем воды. Для обеспечения баланса температуры и энергопотребления производится расчет электрокотла. При определении рабочих параметров учитывается не только площадь комнат, но и физические свойства материалов стен, пола и потолка помещения.

    СодержаниеПоказать

    Что такое мощность электрокотла

    Электрический котел представляет собой резервуар с теплообменником, через который прокачивается водопроводная вода или специальный теплоноситель, обладающий повышенными тепловыми характеристиками.

    Котел подключается к бытовой сети переменного тока, нагревает он воду ТЭНами или электродами, изолированными от воды. В конструкции оборудования предусмотрен регулятор температуры.

    Потребляемая мощность зависит от степени охлаждения теплоносителя при циркуляции по радиаторам отопления в здании. Часть энергии расходуется на тепловые потери в конструкции котла (нагрев стенок или защитных кожухов нагревательных элементов). На внешней части оборудования устанавливается информационная табличка, на которой указаны рабочие параметры изделия и потребляемая мощность.

    Способы определения мощности электрокотла

    Расчет рабочей мощности котла отопления выполняется для обеспечения сбалансированной системы отопления, способной поддерживать комфортную температуру в помещении при различных внешних условиях.

    Оборудование должно обеспечивать равномерный прогрев комнат, изменение направления ветра не должно оказывать негативного воздействия на условия в помещениях. Перед выбором оборудования владельцу дома необходимо знать, как рассчитать мощность электрокотла с учетом особенностей помещения.

    Для расчета применяются 2 основные методики:

    • по площади дома или комнат, подключенных к контуру отопления и котлу;
    • по объему помещений.

    Вспомогательная методика определения мощности по контуру горячего водоснабжения предназначена для расчета дополнительной производительности. Полученный параметр суммируется с предварительно рассчитанным значением энергопотребления для отопления дома.

    Затем проверяется способность электрической проводки, подведенной к зданию, выдержать максимальную нагрузку при работе нагревательных элементов котла.

    Расчет котла по площади дома

    Базовой методикой является определение мощности электрического котла отопления по площади помещений. Для определения значения используется базовое значение мощности, необходимой для обогрева комнаты площадью 10 м².

    Коэффициент не зависит от климатической зоны, грубо считается, что для прогрева 10 м² необходимо затратить мощность 1 кВт. Коэффициент не учитывает теплопроводность материалов стен и высоту помещения, поэтому для уточнения расчета применяются дополнительные поправочные коэффициенты, определенные опытным путем.

    Например, при высоте потолка более 2,7 м вводится дополнительный поправочный параметр, равный отношению фактической высоты к значению 2,7 м. Климатический коэффициент зависит от места расположения дома, значение находится в интервале от 0,7 для южных регионов до 2,0 — северных районов. Если нагревательный узел будет использоваться и для горячего водоснабжения, то к полученному показателю добавляется запас мощности 25-30%.

    Существует другой способ подсчета, основанный на формуле S*K*100, где параметр S является площадью помещений, а K представляет собой коэффициент тепловых потерь, изменяющийся в зависимости от минимального порога температуры воздуха. За базовое значение взята цифра 0,7, используемая в местности с минимальной температурой -10°С. При понижении климатической нормы на каждые 5°С коэффициент увеличивается на 0,2.

    Метод не применяется при расчете котла для помещений со следующими особенностями конструкции:

    1. Наличие пластиковых или деревянных окон с дублированным стеклопакетом.
    2. Использование дополнительного теплоизоляционного слоя толщиной от 150 мм, расположенного внутри или снаружи кирпичной стены (толщиной 2 размера кирпича).
    3. Сохранение неотапливаемого чердачного помещения и отсутствие теплоизоляционного материала на отделке крыши.
    4. Увеличение высоты жилых комнат до 2,7 м и более.

    Расчет мощности котла по объему

    Расчет мощности электрического котла отопления по объему жилых помещений базируется на коэффициенте тепловых потерь, который составляет:

    1. От 0,6 до 0,9 — для строений из кирпича с улучшенной теплоизоляцией. В доме применяются пластиковые 2-камерные окна, может использоваться крыша из теплоизолирующего материала.
    2. От 1 до 1,9 — для зданий, построенных из кирпича (двойная кладка), со стандартной кровлей и деревянными окнами.
    3. От 2 до 2,9 — для помещений с ухудшенной теплоизоляцией (например, со стенами толщиной в 1 кирпич).
    4. От 3 до 4 — для зданий, построенных из древесины или выполненных из гофрированного металлического листа со слоем теплоизолирующего материала.

    При расчете используется формула вида V*K*T/860, где учитывается объем дома V, поправочный коэффициент K и разница температуру внутри дома и снаружи помещения. Для расчета берется минимальная температура воздуха, характерная для местоположения дома.

    Полученное значение является избыточным, но в случае длительных морозов удастся поддерживать температуру в доме в заданных параметрах. Приведенная методика расчета мощности электрокотла для отопления дома не учитывает подачи дополнительной теплой жидкости для мытья посуды или душевой кабины.

    Для жилых помещений в панельных или кирпичных домах расчет ведется по нормативам СНиП. Правила закладывают необходимую мощность для нагрева 1 м³ воздуха в пределах 41 и 34 Вт (для дома из панелей и силикатного кирпича, соответственно).

    Затем владелец помещения проводит замеры высоты и площади, к полученному значению добавляется страховой запас 10% (на случай понижения температуры воздуха в зимнее время). При установке энергосберегающих окон допускается устанавливать котел с мощностью менее расчетной.

    Для угловых помещений учитывается количество стен, контактирующих с улицей. Если на внешнюю сторону дома выходит только 1 стена, то требуется применять коэффициент 1,1. Каждая дополнительная стена увеличивает значение корректирующего параметра на 0,1. Для снижения тепловых потерь рекомендуется проанализировать помещение специальным прибором, а затем смонтировать слой изолятора.

    Расчет для ГВС

    Расчет электрокотла для отопления частного дома, одновременно используемого для горячего водоснабжения, учитывает следующие факторы:

    1. Количество и температура теплой воды, необходимой для обеспечения жизнедеятельности проживающих в помещении людей.
    2. На основании первого параметра определяется объем горячей воды +90°C, которая затем разбавляется потоком холодной жидкости для получения теплой.
    3. На основании полученного значения осуществляется расчет электрического котла. При определении параметров не учитывается понижение температуры водопроводной воды в зимнее время.

    Например, жилой дом ежесуточно потребляет 200 л теплой воды (Vг) прогретой до +40°С (Tг). Предполагается получение необходимой температуры путем смешивания горячей и холодной воды. Владелец планирует приобрести котел, прогревающий жидкость до +95°С (Tк), в линии холодного водоснабжения подается вода с температурой +10°С (Tх).

    Объем горячей воды определяется по формуле Vг*(Tг-Tх)/(Tк-Tх)=200*(40-10)/(95-10). Расчет показывает, что для обеспечения подачи горячей воды в сутки требуется прогреть 71 л жидкости до температуры +95°С.

    Дальнейший расчет ведется на основании коэффициента удельной теплоемкости воды (4,218 кДж на каждый кг при прогреве на 1°C), веса жидкости и разницы температур. Полученное значение затем переводится по таблицам в киловатты, рекомендуется округлять параметр в сторону увеличения.

    Для описанной выше ситуации требуется дополнительная мощность около 5 кВт. Полученное значение подразумевает прогрев воды за 1 час, если жидкость используется равномерно в течение дня, то допускается снизить дополнительные энергозатраты в 2 раза.

    Статья о правильном расчете мощности электрического котла для дома

    Если Вы оказались здесь, значит задались вопросом: как рассчитать мощность электрокотла? Электрическое отопление – пожалуй, самый удобный и безопасный способ обогреть дом. С его обслуживанием справится любой, кто умеет включать электроприборы в розетку и нажимать кнопку питания. Увы, у такого вида отопления есть существенный недостаток – это не всегда дешево. Поэтому прежде чем приобретать и устанавливать отопительный прибор, сделайте предварительный расчет котла. Это позволит оценить его рентабельность и правильно подобрать необходимую мощность.

    Простой расчет мощности электрокотла для частного дома

    Начнем с самого простого (если не сказать примитивного) способа – это расчет электрокотла по квадратуре дома. Берем площадь дома и делим на десять. Полученная цифра и будет мощностью Вашего будущего котла.

    Почему делим на десять? Потому что для отопления 10 м2 нормально утепленного дома расходуется 1 кВт тепла (о высоте потолков чуть ниже). Соответственно, если площадь Вашего дома 100 м2, то необходимая мощность котла составит 100 / 10 = 10 кВт.

    Если сомневаетесь в качестве утепления, добавьте запас мощности 10-15%.

    Кстати, у нас есть замечательная статья «Электрокотел | как выбрать и на что обратить внимание«.

    Расчет мощности электрокотла с учетом высоты помещения

    Это тоже расчет электрического котла по площади, но более точная его версия, которая учитывает высоту потолка в Вашем доме. Разница с предыдущим вариантом может оказаться существенной, так как даже стандартная высота потолка в квартире колеблется от 2,5 до 3,2 м. То есть в доме площадью 100 м2 это дает разницу плюс/минус 50 м3, что равняется 2 кВт. Полбеды, если эти 2 кВт лишние. А если их не хватает, могут возникнуть проблемы с нагревом дома в дни (и ночи) морозов.

    Предположим, высота потолка в доме 3 м. Считаем объем дома площадью 100 м2: множим наши 100 на 3 = 300 м3. Исходя из норм, на отопление 1 м3 расходуется 40 Вт. Тогда на весь дом нужно 300 х 40 = 1200 Вт.

    Как видите, с учетом высоты потолка расчет электрокотла для дома дает уже мощность 12 кВт.

    Расчет мощности электрокотла с учетом теплопотерь

    Есть еще один способ рассчитать мощность электрокотла – для самых дотошных. Его лучше применять осторожно, так как есть риск перестараться и купить устройство раза в два мощнее, чем нужно для нормальной работы.

    К полученной в предыдущем пункте мощности прибавляем величину теплопотерь, которые приходятся на каждую дверь и окно в доме. Считается, что одно окно теряет до 100 Вт, дверь – до 200 Вт. Так что если у Вас в доме 2 двери и 5 окон, придется накинуть еще 1 кВт.

    Также можно учесть толщину и площадь всех стен и перекрытий. И, конечно же, теплопотери материала, из которых они изготовлены.

    Кроме того, в особо холодных регионах мощность котла рекомендуют умножать на «региональный» коэффициент удельной мощности. Он зависит от того, живете Вы на юге или в Заполярье и может составлять от 0,7 до 2. Правда, в Украине это не имеет особого смысла – в большинстве регионов этот коэффициент близок к единице.

    И еще. Если планируете использовать отопительный котел для обеспечения ГВС, увеличьте его мощность на 10-15%.

    Статья по теме: “Как экономить на отоплении? | Советы экспертов”

    А если все эти расчеты кажутся Вам слишком сложными, скучными и утомительными – звоните нам! Мы поможем посчитать и выбрать самую экономную модель под Ваш бюджет.

    По ссылке можно ознакомиться со всем ассортиментом электрических котлов, посмотреть актуальные предложения, подробное описание, фото и почитать отзывы.

    Расчет мощности электрического котла отопления: основные принципы

    Содержание:

    1. Принципы расчета мощности работающего на электричестве котла
    2. Расчет мощности котла для подачи горячей воды
    3. Дополнительные рекомендации по расчету мощности электрического котла отопления

    Вряд ли сегодня кто-либо станет спорить с тем, что наличие котла в частном доме – это необходимость, а не роскошь, так как такой прибор является основой всей отопительной системы жилого помещения. От его работы напрямую зависит объем получаемого в процессе переработки топлива тепла. Поэтому многие часто сталкиваются со следующим вопросом: как рассчитать мощность электрического котла правильно, то есть так, чтобы в доме поддерживался благоприятный микроклимат, а перерасхода топлива не наблюдалось? Далее следует более подробно рассмотреть, как выполнить эту процедуру максимально грамотно.

    Принципы расчета мощности работающего на электричестве котла


    Выполняя расчет мощности электрического котла отопления, очень важно учитывать следующие показатели:
    • средние температурные параметры в самое холодное время года;
    • категорию разводки контура отопления;
    • изоляционные параметры материалов, использованных для изготовления конструкций ограждения для дома;
    • показатели общей площади проемов дверей и окон, а также площади несущих элементов;
    • индивидуальные характеристики конкретного помещения: число угловых стен, количество батарей отопления и пр.

    Кроме того, расчет мощности электрического котла будет более точным в том случае, если будет учитываться еще и количество единиц бытовой техники, также вырабатывающей энергию тепла – компьютеры, видеоустройства и т.п.

    Для того чтобы сделать расчет мощности электрокотла, принято пользоваться следующей формулой: W=S*Wуд/10м². В данном случае S – площадь отапливаемой постройки, измеряемая в м²; Wуд – удельный показатель мощности оборудования, при этом его величина может изменяться в зависимости от определенной климатической зоны.

    Так, эта величина варьируется в следующих пределах:

    • для теплых районов – 0,7 – 0,9;
    • для климата средней полосы – 1,0 – 1,2;
    • для холодных условий – 1,2 – 2,0.

    Расчет мощности котла для подачи горячей воды


    Основные параметры, определяющие мощность для водонагрева – это число постоянных пользователей, количество водоразборных участков, а также общий объем потребляемой горячей воды.
    Чтобы понять, как рассчитать мощность электрического котла так, чтобы вода нормально нагревалась, нужно прибавить к общему показателю, полученному при расчете мощности котла отопления, еще 20%. Это позволит избавить себя от необходимости переплачивать лишние деньги и будет единственно верным решением подобной проблемы.

    Как правильно выбрать мощность котла отопления, смотрите на видео:


    Дополнительные рекомендации по расчету мощности электрического котла отопления


    Любые мероприятия по вычислению нужного параметра мощности работы оборудования должны проходить в соответствии с вышеуказанными рекомендациями, в противном случае избежать серьезных потерь тепла не получится.

    Тем не менее, как известно, любое отопительное оборудование имеет склонность к теплопотерям, а влияют на это следующие факторы:

    • слишком частое проветривание жилого сооружения станет причиной утраты примерно 15% тепла от общего объема;
    • плохо утепленные стены помещения повлекут за собой утрату энергии тепла, составляющую приблизительно 35%;
    • наличие в постройке старых оконных конструкций станет причиной потери более 10% от общего количества нагретого электрическим котлом воздуха;
    • холодный пол – еще один фактор утраты тепла, показатель которого в этом случае лишится 15%;
    • одно из самых частых мест утечки горячего воздуха – крыша здания, особенно это касается неправильно смонтированных конструкций. Потеря тепла через плохо оборудованную кровлю может составлять 25%.

    Выполняя расчет электрического котла отопления, а точнее, мощности этого оборудования, все вычисления требуется проводить в соответствии с вышеуказанными факторами, являющимися основными причинами теплопотерь. При этом даже одну из этих проблем важно учитывать при подсчетах.

    Соблюдение этих правил поможет не только избежать риска траты лишних финансовых средств, но и продлит срок службы прибора. Возможные схемы расчета мощности, а также фото образцов электрических котлов всегда можно найти у официальных представителей этого оборудования, а также в специализированных магазинах.

    Расчет мощности электрокотла по площади помещения калькулятор

    Как рассчитать котёл электрический? Сколько он может потреблять электроэнергии?

    Котёл является основным элементом для любой системы независимого отопления. Этот элемент ещё служит в качестве генератора для тепловой энергии, работоспособность его очень даже неплохая. От целого ряда факторов зависит то, какими будут расходы на монтаж устройства и его покупку в целом. В том числе расчёт должен учитывать режим проживания и расположение строения, особенности постройки и размеры. И этот список далеко не полный. Какие именно действия нам понадобятся, легко понять. От расчёта тоже зачастую зависит выбор самих устройств.

    Рис. 1 Современная модель прибора отопления

    Тип топлива и работоспособность установки подбираются именно по результатам расчёта, котёл только в этом случае будет полностью выполнять свою функцию. Электрический прибор будет наиболее удобным и актуальным решением в домах с площадью до 300 м2. Благодаря этому создаётся надёжная система отопления, не доставляющая почти никаких хлопот в дальнейшем. Электрический котёл отопления даёт КПД до 98 процентов, производительность всегда сохраняет довольно высокий уровень, расчёт произвести легко.

    Широкие возможности оптимизации тоже делают электрический котёл весьма удобным приобретением, помимо его других достоинств. Установка возможна в любом месте, достаточно наличие электричества. Электрический котёл может стать дополнительным источником тепла для системы, которая уже существует, либо использоваться отдельно. Расчёт должен учитывать и это.

    По сравнению с устройствами, работающими от других источников, электрический котёл отопления может обходиться дешевле уже на этапе покупки. Не нужно содержать дымоход для отвода газов, устройство является безопасным с точки зрения экологии. Мощность на общую безопасность тоже не влияет, сколько его может уходить – не менее важный вопрос.

    Расход электрической энергии. Как его определить?

    Нам потребуется некоторое количество расчётов, чтобы достичь необходимого результата.

    Кроме того, расчёт требует учёта целого ряда параметров:

    • Среднесуточная длительность работы при максимальной нагрузке;
    • Режим проживания;
    • КПД и производительность;
    • Расчёт времени работы в отопительном сезоне;
    • Объём теплоносителя в контуре отопления;
    • Размер бака у прибора отопления;
    • Расчёт площади нагрева;
    • Напряжение устройства для отопления;
    • Расчёт сечение кабеля питания;
    • Расчёт объёма обогреваемых помещений;
    • Количество контуров в оборудовании.

    Расчёт предполагает использование усреднённых значений. Требуется введение нескольких поправок на такие факторы, как тип используемой теплоизоляции, теплопроводность стен, температурные показатели и так далее. Мощность это тоже должна учитывать.

    Электрический котёл отопления требует использования специального кабеля. Главным фактором при его выборе становится мощность. Здесь есть простая эмпирическая зависимость, понять которую не составит труда: не меньше мощности отопления, выраженной в кВт, должна быть площадь сечения кабеля в мм2 для однофазного электрического котла. Расчёт благодаря этому становится более простым. Необходимо согласовывать свои действия с инстанциями, осуществляющими контроль использования ресурсов, если показатель для котла находится на уровне 10 кВт и больше.

    Рис. 2 Устройство изнутри

    Примеры подсчётов. Самые простые способы

    КПД, близкому к 100 процентам, может похвастаться только электрический котёл отопления. На протяжении всего срока эксплуатации прибора этот показатель останется стабильным, цифры это подтверждают. Уровень может меняться, но разница останется небольшой, всё зависит от конкретных условий.

    Около 30-35 кВт составляет трата электричества для обогрева одного кубического метра. Теплоизоляция конструкции может влиять на данный параметр, но не в значительной степени. Мощность котла отопления должна составлять 15 кВт, если обогревается дом на 150 кв.м.2 и с трёхметровой высотой комнат. По данной формуле легко провести расчёт мощности электрического котла отопления. Когда устройство только приобретается, лучше всего заранее рассчитать так, чтобы остался небольшой запас. Расчёт сделать легко.

    Если мощность будет вырабатываться в недостаточном количестве, температура в комнате будет снижаться. Такой недостаток компенсировать гораздо сложнее, чем просто поставить устройство на слабый режим работы. И расчёт котла не поможет. Придётся либо устанавливать дополнительное оборудование для обогрева, либо утеплять само здание.

    Тут действует целый ряд важных правил:

    • Мощность электрического котла отопления необходимо знать для того, чтобы рассчитать за год потребность в электроэнергии.
    • Использование ресурса для котла можно узнать на весь сезон, если известна общая цена за его использование.
    • Расчёт будет таким. Величина, которая получается в итоге, делится на два. Электрический котёл просто не может всё время работать с предельной нагрузкой. Работа котла не так необходимо в период оттепелей.
    • Чтобы получить тот же показатель, но за месяц, итоговую цифру просто умножаем на 30. Этот процесс не является чем-то очень сложным.

    Принято считать, что отопление котлом нам необходимо на протяжении семи месяцев. В зависимости от климатических условий в эти сведения можно вносить свои корректировки. Месячный расход электричества нужно умножить на продолжительность отопительного периода, чтобы получить результат по целому году. Но не стоит считать его максимально точным, разница в реальности может составлять до 15-20 процентов, даже максимально точный подход не спасёт от погрешностей.

    Часто расчёт производится, исходя из того, что на каждого потребителя нужно около 3 кВт. Но на практике такая мощность котлов не справляется с нагрузками. Особенно это касается регионов с холодным климатом, где потребление котлом энергии может увеличиваться.

    Рис. 3 Удобная регулировка параметров

    Можно ли потреблять меньше электричества?

    Расчёт помогает понять, до какой степени выгодным может быть электрическое отопление.

    Следующие советы несложные, но их выполнения достаточно для того, чтобы электроэнергия расходовалась в меньших количествах:

    • Проще всего начать с утепления самого дома. Если внутри стоят старые окна, и они не закрываются плотно, то потери могут быть весьма серьёзными. Расходы на отопление заметно снизятся, если поставить современные окна из пластика, добавить возхдушные камеры в количестве пары единиц. Поможет в этом и сам электрический котёл расход электроэнергии снижается сразу же.
    • Нужно утеплить фундамент и кровлю. Мощность от этого почти не зависит, но результат точно будет другим. Главное – заранее посмотреть, в каких количествах понадобится материал, какими свойствами он должен обладать. Расход от этого зависит не в последнюю очередь.
    • Эксплуатацию лучше оплачивать, используя многотарифный учёт. Благодаря этому легко рассчитать, когда электрический котёл будет выгоднее всего использовать.
    • Для ускорения перемещения теплоносителя можно установить нагнетательное оборудование. Характеристики в таком режиме позволят дольше эксплуатировать источник тепла, поскольку стенки котла и горячий теплоноситель находятся в контакте минимальное время.
    • Одно из самых доступных решений – монтировать другие виды обогревающих устройств, которые используют топливо для своей работы.
    • А ещё используется вентиляция с рекупиратором. Если во время вентиляции помещений уходит некоторое количество тепла, то с помощью этого устройства оно будет возвращаться. Если мощность будет достаточной, то не потребуется практически открывать окна для проветривания.

    Электроэнергия будет тратиться в меньшем количестве. А показатели влажности и чистоты воздуха сохранят нормальный уровень. Мощность продолжает радовать ещё долго.

    Можно воспользоваться самой простой формулой.

    В этой формуле: W -мощность аппарата в кВт, S -площадь помещений в квадратных метрах, Wуд – удельный показатель мощности, для каждого региона он определяется отдельно.

    Например, в средней полосе это значение равно 1, либо 1,2. В результате расчёта с такими цифрами мы получим 16 кВт. Если модель двухконтурная, понадобится знание ещё контура ГВС.

    Немного советов по выбору

    Каждый производитель сейчас старается обеспечить покупателя полным набором оборудования, которое только может ему понадобится, мощность учитывается тоже. Электрический котёл не стал исключением. В комплекте с ним идут программатор, насос для циркуляции теплоносителя, расширительный бак. Благодаря этому легко понять, каким должен быть показатель мощности у электрического котла. С этим справится даже начинающий пользователь.

    Кроме того, обязательны устройства для защиты оборудования и специальных кабелей. Таким образом, установку можно полностью выполнить своими руками. Мощность котла не имеет значения.

    Но иногда требуется и самостоятельная доукомплектация. Для тех, кто разбирается в электрических моделях, это решение зачастую становится наиболее актуальным. В том числе и по мощности. Систему электроснабжения можно использовать обычного типа, если устанавливается электрический котёл, мощность которого доходит до 6 кВт.

    С недавнего времени потребление электроэнергии электрическим котлом стало не менее важным показателем, чем установка в системе специального насоса. Такое решение тоже помогает понять, сколько электроэнергии уходит, и почему. В данном случае расход заметно уменьшается. В системе можно будет использовать трубы с меньшим диаметром, чем в обычной ситуации. Насос с мокрым ротором – основный вид оборудования, который чаще всего можно увидеть в частных домах. Мощность его вполне соответствует требованиям.

    • Ротор омывается жидкостью, которая электрическим оборудованием никогда не перекачивается. Потребление ресурсов становится более выгодным.
    • Не требуется установки дополнительного вентилятора, поскольку устройство никогда не перегревается. Мощности котла хватает для нагрузок в нормальном режиме.
    • Из-за того, что вентилятор отсутствует, работа всей системы становится практически бесшумной. В жилых помещениях это становится особенно актуальным, мощность от этого не страдает.

    Такие насосы сами могут поддерживать автоматическую, либо ручную регулировку. Мощность в данном случае большой роли не играет. Первый вариант является наиболее предпочтительным, поскольку он позволяет экономить электроэнергию. Тогда более выгодным становится само отопление электрическим котлом.

    Сколько обходится его работа? Чтобы произвести расчёт, достаточно знать о некоторых особенностях эксплуатации. Например, какая температура чаще всего поддерживается в помещении. Что касается общей схемы для отопления дома, то лучше выбирать принудительную циркуляцию. Это тоже оптимальный вариант, позволяющий добиться максимальных результатов при минимальных вложениях.

    Калькулятор мощности котла: быстрый расчет онлайн

    Большинство частных домов и некоторые квартиры подключены к системе автономного отопления, поскольку водяное отопление на газовом котле является наиболее экономичным и эффективным. Но для этого нужно подобрать котел необходимой и достаточной мощности для полного теплообеспечения помещений в отапливаемом здании.

    Котел не должен работать на максимуме своих возможностей всегда, поэтому нужно учесть также некоторый эксплуатационный запас мощности – около 5%-10%. Неправильно подобранная мощность котла приведет к увеличению энергопотребления и недостаточному обогреву здания. Калькулятор расчета мощности котла поможет подобрать оборудование с учетом особенностей вашего помещения.

    Калькулятор расчета необходимой мощности котла

    Для определения примерной мощности можно знать простое соотношение: чтобы отопить 10 м2 нужно 1 кВт мощности.

    Например, площадь дома 300 м2, значит, вам необходимо приобрести котел мощностью не менее 30 кВт.

    Чтобы сделать расчет мощности котла отопления для конкретного дома, нужно ввести в калькулятор определенные параметры, предварительно измерив помещение: указать желаемую температуру в комнате, среднюю температуру воздуха на улице в зимний период, габариты помещения (длина, высота) в метрах, размеры окон и дверей, указать наличие вентиляции, тип перекрытий и т.д.

    Затем необходимо нажать кнопку «Рассчитать». Калькулятор быстро посчитает, котел какой мощности нужен для отопления дома.

    Наш онлайн калькулятор для расчета мощности котла предусматривает эксплуатационный резерв прибора, с учетом специфических особенностей помещения. Суммирование всех введенных в таблицу параметров приводит к общему значению требуемой мощности, которой должен соответствовать котел.

    Как происходит вычисление мощности?

    Во время расчета тепловой мощности оборудования, учитываются следующие показатели:

    1. Площадь помещения и высота потолков в метрах.
    2. Количество и расположение внешних стен, через которые происходят теплопотери.
    3. Количество и тип окон, качество остекления, габариты, которые также влияют на количество потерь тепла.
    4. Уровень зимних температур.
    5. Характер помещения (степень утепления стен, этажность дома, тип перекрытий чердака и пола).

    Учитывая данные показатели, калькулятор производит предварительный расчет мощности котла. Однако перед приобретением оборудования, лучше проконсультироваться со специалистом.

    Какие бывают газовые котлы для отопления?

    Современные котлы для отопительных систем могут быть размещены, как на полу, так и на стене, обладая присущими им особенностями:

    • Напольные приборы – это самые распространенные газовые котлы для обогрева больших помещений. Устанавливается такая конструкция в специальных котельных площадью около 6-10 квадратных метров и с хорошей вентиляцией. При монтаже напольного прибора нужно отступить от стен около 1 метра.
    • Настенные агрегаты используются для обогрева небольших помещений. Такая конструкция занимает очень мало места. Изготавливаются в двух вариантах: с проточной системой нагрева либо с камерой сгорания. В комнате также должно быть оборудовано небольшое вентиляционное отверстие.

    Нужно также упомянуть о разновидностях конструкции газовых котлов, так как этот параметр тоже учитывается при выборе отопительного оборудования:

    • Котел с закрытой топкой оборудован специальным вентилятором, который транспортирует воздух в топку, обеспечивая качественное сгорание газа. Преимущество такого прибора заключается в том, что камера сгорания продувается, как перед подачей топлива, так после ее отключения, что значительно снижает риск воспламенения газа в самой топке. КПД такой конструкции очень высок при незначительных экономических затратах.
    • Котел с открытой камерой сгорания – классическая конструкция, в которой тягу для сгорания топлива создает дымоход. При этом стоимость такого агрегата гораздо ниже, чем у конструкций с закрытой камерой сгорания. Однако отсутствие вентилятора в самой конструкции значительно понижает КПД устройства, увеличивая требования к дымоходному каналу.

    Материал, из которого изготовлен газовый котел – не менее важный параметр, при выборе оборудования. Различают три вида агрегатов для отопления, исходя из материала изготовления:

    1. Стальные агрегаты – это конструкции «эконом» класса, которые обходятся дешевле по цене, но уступают другим системам по техническим характеристикам.
    2. Системы из нержавеющей стали – присущи, в основном, настенным конструкциям. Это современные высокотехнологичные устройства с хорошей мощностью.
    3. Чугунные изделия – самые надежные напольные теплообменники, их мощность несколько выше, чем у моделей из нержавеющей стали. Такой котел отличается долговечностью и большой теплоемкостью, благодаря толщине стенок и большой массе.

    Таким образом, для системы газового отопления в доме, лучше выбирать чугунные котлы, поскольку такие агрегаты очень практичные, надежные и долговечные.

    Как рассчитать мощность котла: два метода

    Чтобы обеспечить комфортную температуру на протяжении всей зимы котел отопления должен выдавать такое количество тепловой энергии, которое необходимо для восполнения всех потерь тепла здания/помещения. Плюс к этому необходимо иметь еще и небольшой запас мощности на случай аномальных холодов или расширения площадей. О том, как рассчитать требуемую мощность и поговорим в этой статье.

    Для определения производительности отопительного оборудования нужно в первую очередь определить потери тепла здания/помещения. Такой расчет называется теплотехническим. Это один из самых сложных расчетов в отрасли, так как требуется учесть много составляющих.

    Для определения мощности котла необходимо учесть все потери тепла

    Безусловно, на величину теплопотерь, влияют материалы, которые использовались при возведении дома. Потому учитываются стройматериалы, из которых изготовлен фундамент, стены, пол, потолок, перекрытия, чердак, кровля, оконные и дверные проемы. Принимается во внимание тип разводки системы и наличие теплых полов. В некоторых случаях считают даже наличие бытовой техники, которая во время работы выделяет тепло. Но совсем не всегда требуется такая точность. Есть методики, которые позволяют быстро прикинуть требуемую производительность отопительного котла, не погружаясь в дебри теплотехники.

    Расчет мощности котла отопления по площади

    Для приблизительной оценки требуемой производительности теплового агрегата достаточно площади помещений. В самом простом варианте для средней полосы России считают, что 1кВт мощности может обогреть 10м 2 площади. Если у вас дом площадью 160м2, мощность котла для его обогрева — 16кВт.

    Эти расчеты приблизительны, ведь не учитывается ни высота потолков, ни климат. Для этого существуют выведенные опытным путем коэффициенты, при помощи которых вносятся соответствующие корректировки.

    Указанная норма — 1кВт на 10м 2 подходит для потолков 2,5-2,7м. Если у вас потолки в помещении выше, нужно вычислять коэффициенты и пересчитывать. Для этого высоту ваших помещений делим на стандартную 2,7м и получаем поправочный коэффициент.

    Расчет мощности котла отопления по площади — самый простой способ

    Например, высота потолков 3,2м. Считаем коэффициент: 3,2м/2,7м=1,18 округляем, получаем 1,2. Выходит, что для обогрева помещения 160м 2 с высотой потолков 3,2м требуется отопительный котел мощностью 16кВт*1,2=19,2кВт. Округляют обычно в большую сторону, так что 20кВт.

    Чтобы учесть климатические особенности есть уже готовые коэффициенты. Для России они такие:

    • 1,5-2,0 для северных регионов;
    • 1,2-1,5 для подмосковных регионов;
    • 1,0-1,2 для средней полосы;
    • 0,7-0,9 для южных регионов.

    Если дом находится в средней полосе, чуть южнее Москвы, применяют коэффициент 1,2 (20кВт*1,2=24кВт), если на юге России в Краснодарском крае, например, коэффициент 0,8, то есть мощность требуется меньше (20кВт*0,8=16кВт).

    Расчет отопления и подбор котла — важный этап. Неправильно найдете мощность и можете получить такой результат…

    Это основные факторы, которые учитывать необходимо. Но найденные значения справедливы, если котел будет работать только на отопление. Если требуется еще и греть воду, нужно добавить 20-25% от рассчитанной цифры. Потом требуется добавить «запас» на пиковые зимние температуры. Это еще 10%. Итого получаем:

    • Для отопления дома и ГВС в средней полосе 24кВт+20%=28,8кВт. Потом запас на холода — 28,8кВт+10%=31,68кВт. Округляем и получаем 32кВт. Если сравнивать с первоначальной цифрой в 16кВт, разница получается в два раза.
    • Дом в Краснодарском крае. Добавляем мощность для нагрева горячей воды: 16кВт+20%=19,2кВт. Теперь «запас» на холода 19,2+10%=21,12кВт. Округляем: 22кВт. Разница не столь разительная, но тоже достаточно приличная.

    Из примеров видно, что учитывать хотя-бы эти значения нужно обязательно. Но очевидно, что в расчете мощности котла для дома и квартиры, разница быть должна. Можно пойти тем же путем и использовать коэффициенты для каждого фактора. Но есть более простой способ, который позволяет внести коррекции за один раз.

    При расчете котла отопления для дома применяется коэффициент 1,5. Он учитывает наличие теплопотерь через кровлю, пол, фундамент. Справедлив при средней (нормальной) степени утепления стен — кладка в два кирпича или аналогичные по характеристикам стройматериалы.

    Для квартир применяются другие коэффициенты. Если сверху находится отапливаемое помещение (другая квартира) коэффициент 0,7, если отапливаемый чердак — 0,9, если неотапливаемый чердак — 1,0. Нужно найденную по описанной выше методике мощность котла умножить на один из этих коэффициентов и получите достаточно достоверное значение.

    Чтобы продемонстрировать ход вычислений, произведем расчет мощности газового котла отопления для квартиры 65м 2 с потолками 3м, которая расположена в средней полосе России.

    1. Определяем требуемую мощность по площади: 65м 2 /10м 2 =6,5кВт.
    2. Вносим поправку на регион: 6,5кВт*1,2=7,8кВт.
    3. Котел будет греть воду, потому добавляем 25% (любим погорячее) 7,8кВт*1,25=9,75кВт.
    4. Добавляем 10% на холода: 7,95кВт*1,1=10,725кВт.

    Теперь результат округляем и получаем: 11Квт.

    Указанный алгоритм справедлив для подбора отопительных котлов на любом виде топлива. Расчет мощности электрического котла отопления ничем не будет отличаться от расчета котла твердотопливного, газового или на жидком топливе. Основное — производительность и эффективность котла, а теплопотери от типа котла не изменяются. Весь вопрос в том, как потратить меньше энергоносителей. А это уже область утепления.

    Мощность котла для квартир

    При расчете отопительного оборудования для квартир можно пользоваться нормами СНиПа. Использование этих норм еще называют расчетом мощности котла по объему. СНиП задает требуемое количество тепла на обогрев одного кубического метра воздуха в типовых постройках:

    • на обогрев 1м 3 в панельном доме требуется 41Вт;
    • в кирпичном доме на м 3 идет 34Вт.

    Зная площадь квартиры и высоту потолков, найдете объем, затем, умножив на норму в узнаете мощность котла.

    Расчет мощности котла не зависит от типа используемого топлива

    Для примера посчитаем требуемую мощность котла для помещений в кирпичном доме площадью 74м 2 с потолками 2,7м.

    1. Вычисляем объем: 74м 2 *2,7м=199,8м 3
    2. Считаем по норме сколько нужно будет тепла: 199,8*34Вт=6793Вт. Округляем и переводим в киловатты, получаем 7кВт. Это и будет необходимая мощность, которую должен выдавать тепловой агрегат.

    Несложно посчитать мощность для такого же помещения, но уже в панельном доме: 199,8*41Вт=8191Вт. В принципе, в теплотехнике округляют всегда в большую сторону, но можно принять во внимание остекление ваших окон. Если на окнах энергосберегающие стеклопакеты, можно округлять в меньшую сторону. Считаем, что стеклопакеты хорошие и получаем 8кВт.

    Выбор мощности котла зависит от типа здания — для обогрева кирпичных требуется меньше тепла, чем панельных

    Далее нужно, так же как и в расчете для дома, учесть регион и необходимость подготовки горячей воды. Актуальна и поправка на аномальные холода. Но в квартирах большую роль играет расположение комнат и этажность. Принимать во внимание нужно стены, выходящие на улицу:

    • Одна наружная стена — 1,1
    • Две — 1,2
    • Три — 1,3

    После того, как учтете все коэффициенты, получите достаточно точное значение, на которое можно опираться при выборе техники для отопления. Если хотите получить точный теплотехнический расчет, его нужно заказывать в профильной организации.

    Есть еще один метод: определить реальные потери при помощи тепловизора — современного прибора, который покажет к тому же места, через которые утечки тепла идут более интенсивно. Заодно сможете устранить и эти проблемы и улучшить теплоизоляцию. И третий вариант — воспользоваться программой-калькулятором, который посчитает все вместо вас. Нужно только выбрать и/или проставить требуемые данные. На выходе получите расчетную мощность котла. Правда, тут есть определенная доля риска: непонятно насколько верные алгоритмы заложены в основу такой программы. Так что все-таки придется еще хотя-бы приблизительно просчитать для сравнения результатов.

    Так выглядит снимок тепловизора

    Надеемся, у вас теперь есть представление о том, как рассчитать мощность котла. И вас не путает, что это газовый котел. а не твердотопливный, или наоборот.

    По результатам обследования можно устранить утечки тепла

    Возможно, вас заинтересуют статьи о том, как рассчитать мощность радиаторов и выбор диаметров труб для системы отопления. Для того чтобы иметь общее представление об ошибках, которые часто встречаются при планировании системы отопления смотрите видео.


    Дополнительные рекомендации по расчету мощности электрического котла отопления


    Любые мероприятия по вычислению нужного параметра мощности работы оборудования должны проходить в соответствии с вышеуказанными рекомендациями, в противном случае избежать серьезных потерь тепла не получится.

    Тем не менее, как известно, любое отопительное оборудование имеет склонность к теплопотерям, а влияют на это следующие факторы:

    • слишком частое проветривание жилого сооружения станет причиной утраты примерно 15% тепла от общего объема;
    • плохо утепленные стены помещения повлекут за собой утрату энергии тепла, составляющую приблизительно 35%;
    • наличие в постройке старых оконных конструкций станет причиной потери более 10% от общего количества нагретого электрическим котлом воздуха;
    • холодный пол – еще один фактор утраты тепла, показатель которого в этом случае лишится 15%;
    • одно из самых частых мест утечки горячего воздуха – крыша здания, особенно это касается неправильно смонтированных конструкций. Потеря тепла через плохо оборудованную кровлю может составлять 25%.

    Выполняя расчет электрического котла отопления, а точнее, мощности этого оборудования, все вычисления требуется проводить в соответствии с вышеуказанными факторами, являющимися основными причинами теплопотерь. При этом даже одну из этих проблем важно учитывать при подсчетах.

    Соблюдение этих правил поможет не только избежать риска траты лишних финансовых средств, но и продлит срок службы прибора. Возможные схемы расчета мощности, а также фото образцов электрических котлов всегда можно найти у официальных представителей этого оборудования, а также в специализированных магазинах.

    Расчет мощности электрокотла по площади помещения калькулятор

    Как рассчитать котёл электрический? Сколько он может потреблять электроэнергии?

    Котёл является основным элементом для любой системы независимого отопления. Этот элемент ещё служит в качестве генератора для тепловой энергии, работоспособность его очень даже неплохая. От целого ряда факторов зависит то, какими будут расходы на монтаж устройства и его покупку в целом. В том числе расчёт должен учитывать режим проживания и расположение строения, особенности постройки и размеры. И этот список далеко не полный. Какие именно действия нам понадобятся, легко понять. От расчёта тоже зачастую зависит выбор самих устройств.

    Рис. 1 Современная модель прибора отопления

    Тип топлива и работоспособность установки подбираются именно по результатам расчёта, котёл только в этом случае будет полностью выполнять свою функцию. Электрический прибор будет наиболее удобным и актуальным решением в домах с площадью до 300 м2. Благодаря этому создаётся надёжная система отопления, не доставляющая почти никаких хлопот в дальнейшем. Электрический котёл отопления даёт КПД до 98 процентов, производительность всегда сохраняет довольно высокий уровень, расчёт произвести легко.

    Широкие возможности оптимизации тоже делают электрический котёл весьма удобным приобретением, помимо его других достоинств. Установка возможна в любом месте, достаточно наличие электричества. Электрический котёл может стать дополнительным источником тепла для системы, которая уже существует, либо использоваться отдельно. Расчёт должен учитывать и это.

    По сравнению с устройствами, работающими от других источников, электрический котёл отопления может обходиться дешевле уже на этапе покупки. Не нужно содержать дымоход для отвода газов, устройство является безопасным с точки зрения экологии. Мощность на общую безопасность тоже не влияет, сколько его может уходить – не менее важный вопрос.

    Расход электрической энергии. Как его определить?

    Нам потребуется некоторое количество расчётов, чтобы достичь необходимого результата.

    Кроме того, расчёт требует учёта целого ряда параметров:

    • Среднесуточная длительность работы при максимальной нагрузке;
    • Режим проживания;
    • КПД и производительность;
    • Расчёт времени работы в отопительном сезоне;
    • Объём теплоносителя в контуре отопления;
    • Размер бака у прибора отопления;
    • Расчёт площади нагрева;
    • Напряжение устройства для отопления;
    • Расчёт сечение кабеля питания;
    • Расчёт объёма обогреваемых помещений;
    • Количество контуров в оборудовании.

    Расчёт предполагает использование усреднённых значений. Требуется введение нескольких поправок на такие факторы, как тип используемой теплоизоляции, теплопроводность стен, температурные показатели и так далее. Мощность это тоже должна учитывать.

    Электрический котёл отопления требует использования специального кабеля. Главным фактором при его выборе становится мощность. Здесь есть простая эмпирическая зависимость, понять которую не составит труда: не меньше мощности отопления, выраженной в кВт, должна быть площадь сечения кабеля в мм2 для однофазного электрического котла. Расчёт благодаря этому становится более простым. Необходимо согласовывать свои действия с инстанциями, осуществляющими контроль использования ресурсов, если показатель для котла находится на уровне 10 кВт и больше.

    Рис. 2 Устройство изнутри

    Примеры подсчётов. Самые простые способы

    КПД, близкому к 100 процентам, может похвастаться только электрический котёл отопления. На протяжении всего срока эксплуатации прибора этот показатель останется стабильным, цифры это подтверждают. Уровень может меняться, но разница останется небольшой, всё зависит от конкретных условий.

    Около 30-35 кВт составляет трата электричества для обогрева одного кубического метра. Теплоизоляция конструкции может влиять на данный параметр, но не в значительной степени. Мощность котла отопления должна составлять 15 кВт, если обогревается дом на 150 кв.м.2 и с трёхметровой высотой комнат. По данной формуле легко провести расчёт мощности электрического котла отопления. Когда устройство только приобретается, лучше всего заранее рассчитать так, чтобы остался небольшой запас. Расчёт сделать легко.

    Если мощность будет вырабатываться в недостаточном количестве, температура в комнате будет снижаться. Такой недостаток компенсировать гораздо сложнее, чем просто поставить устройство на слабый режим работы. И расчёт котла не поможет. Придётся либо устанавливать дополнительное оборудование для обогрева, либо утеплять само здание.

    Тут действует целый ряд важных правил:

    • Мощность электрического котла отопления необходимо знать для того, чтобы рассчитать за год потребность в электроэнергии.
    • Использование ресурса для котла можно узнать на весь сезон, если известна общая цена за его использование.
    • Расчёт будет таким. Величина, которая получается в итоге, делится на два. Электрический котёл просто не может всё время работать с предельной нагрузкой. Работа котла не так необходимо в период оттепелей.
    • Чтобы получить тот же показатель, но за месяц, итоговую цифру просто умножаем на 30. Этот процесс не является чем-то очень сложным.

    Принято считать, что отопление котлом нам необходимо на протяжении семи месяцев. В зависимости от климатических условий в эти сведения можно вносить свои корректировки. Месячный расход электричества нужно умножить на продолжительность отопительного периода, чтобы получить результат по целому году. Но не стоит считать его максимально точным, разница в реальности может составлять до 15-20 процентов, даже максимально точный подход не спасёт от погрешностей.

    Часто расчёт производится, исходя из того, что на каждого потребителя нужно около 3 кВт. Но на практике такая мощность котлов не справляется с нагрузками. Особенно это касается регионов с холодным климатом, где потребление котлом энергии может увеличиваться.

    Рис. 3 Удобная регулировка параметров

    Можно ли потреблять меньше электричества?

    Расчёт помогает понять, до какой степени выгодным может быть электрическое отопление.

    Следующие советы несложные, но их выполнения достаточно для того, чтобы электроэнергия расходовалась в меньших количествах:

    • Проще всего начать с утепления самого дома. Если внутри стоят старые окна, и они не закрываются плотно, то потери могут быть весьма серьёзными. Расходы на отопление заметно снизятся, если поставить современные окна из пластика, добавить возхдушные камеры в количестве пары единиц. Поможет в этом и сам электрический котёл расход электроэнергии снижается сразу же.
    • Нужно утеплить фундамент и кровлю. Мощность от этого почти не зависит, но результат точно будет другим. Главное – заранее посмотреть, в каких количествах понадобится материал, какими свойствами он должен обладать. Расход от этого зависит не в последнюю очередь.
    • Эксплуатацию лучше оплачивать, используя многотарифный учёт. Благодаря этому легко рассчитать, когда электрический котёл будет выгоднее всего использовать.
    • Для ускорения перемещения теплоносителя можно установить нагнетательное оборудование. Характеристики в таком режиме позволят дольше эксплуатировать источник тепла, поскольку стенки котла и горячий теплоноситель находятся в контакте минимальное время.
    • Одно из самых доступных решений – монтировать другие виды обогревающих устройств, которые используют топливо для своей работы.
    • А ещё используется вентиляция с рекупиратором. Если во время вентиляции помещений уходит некоторое количество тепла, то с помощью этого устройства оно будет возвращаться. Если мощность будет достаточной, то не потребуется практически открывать окна для проветривания.

    Электроэнергия будет тратиться в меньшем количестве. А показатели влажности и чистоты воздуха сохранят нормальный уровень. Мощность продолжает радовать ещё долго.

    Можно воспользоваться самой простой формулой.

    В этой формуле: W -мощность аппарата в кВт, S -площадь помещений в квадратных метрах, Wуд – удельный показатель мощности, для каждого региона он определяется отдельно.

    Например, в средней полосе это значение равно 1, либо 1,2. В результате расчёта с такими цифрами мы получим 16 кВт. Если модель двухконтурная, понадобится знание ещё контура ГВС.

    Немного советов по выбору

    Каждый производитель сейчас старается обеспечить покупателя полным набором оборудования, которое только может ему понадобится, мощность учитывается тоже. Электрический котёл не стал исключением. В комплекте с ним идут программатор, насос для циркуляции теплоносителя, расширительный бак. Благодаря этому легко понять, каким должен быть показатель мощности у электрического котла. С этим справится даже начинающий пользователь.

    Кроме того, обязательны устройства для защиты оборудования и специальных кабелей. Таким образом, установку можно полностью выполнить своими руками. Мощность котла не имеет значения.

    Но иногда требуется и самостоятельная доукомплектация. Для тех, кто разбирается в электрических моделях, это решение зачастую становится наиболее актуальным. В том числе и по мощности. Систему электроснабжения можно использовать обычного типа, если устанавливается электрический котёл, мощность которого доходит до 6 кВт.

    С недавнего времени потребление электроэнергии электрическим котлом стало не менее важным показателем, чем установка в системе специального насоса. Такое решение тоже помогает понять, сколько электроэнергии уходит, и почему. В данном случае расход заметно уменьшается. В системе можно будет использовать трубы с меньшим диаметром, чем в обычной ситуации. Насос с мокрым ротором – основный вид оборудования, который чаще всего можно увидеть в частных домах. Мощность его вполне соответствует требованиям.

    • Ротор омывается жидкостью, которая электрическим оборудованием никогда не перекачивается. Потребление ресурсов становится более выгодным.
    • Не требуется установки дополнительного вентилятора, поскольку устройство никогда не перегревается. Мощности котла хватает для нагрузок в нормальном режиме.
    • Из-за того, что вентилятор отсутствует, работа всей системы становится практически бесшумной. В жилых помещениях это становится особенно актуальным, мощность от этого не страдает.

    Такие насосы сами могут поддерживать автоматическую, либо ручную регулировку. Мощность в данном случае большой роли не играет. Первый вариант является наиболее предпочтительным, поскольку он позволяет экономить электроэнергию. Тогда более выгодным становится само отопление электрическим котлом.

    Сколько обходится его работа? Чтобы произвести расчёт, достаточно знать о некоторых особенностях эксплуатации. Например, какая температура чаще всего поддерживается в помещении. Что касается общей схемы для отопления дома, то лучше выбирать принудительную циркуляцию. Это тоже оптимальный вариант, позволяющий добиться максимальных результатов при минимальных вложениях.

    Калькулятор мощности котла: быстрый расчет онлайн

    Большинство частных домов и некоторые квартиры подключены к системе автономного отопления, поскольку водяное отопление на газовом котле является наиболее экономичным и эффективным. Но для этого нужно подобрать котел необходимой и достаточной мощности для полного теплообеспечения помещений в отапливаемом здании.

    Котел не должен работать на максимуме своих возможностей всегда, поэтому нужно учесть также некоторый эксплуатационный запас мощности – около 5%-10%. Неправильно подобранная мощность котла приведет к увеличению энергопотребления и недостаточному обогреву здания. Калькулятор расчета мощности котла поможет подобрать оборудование с учетом особенностей вашего помещения.

    Калькулятор расчета необходимой мощности котла

    Для определения примерной мощности можно знать простое соотношение: чтобы отопить 10 м2 нужно 1 кВт мощности.

    Например, площадь дома 300 м2, значит, вам необходимо приобрести котел мощностью не менее 30 кВт.

    Чтобы сделать расчет мощности котла отопления для конкретного дома, нужно ввести в калькулятор определенные параметры, предварительно измерив помещение: указать желаемую температуру в комнате, среднюю температуру воздуха на улице в зимний период, габариты помещения (длина, высота) в метрах, размеры окон и дверей, указать наличие вентиляции, тип перекрытий и т.д.

    Затем необходимо нажать кнопку «Рассчитать». Калькулятор быстро посчитает, котел какой мощности нужен для отопления дома.

    Наш онлайн калькулятор для расчета мощности котла предусматривает эксплуатационный резерв прибора, с учетом специфических особенностей помещения. Суммирование всех введенных в таблицу параметров приводит к общему значению требуемой мощности, которой должен соответствовать котел.

    Как происходит вычисление мощности?

    Во время расчета тепловой мощности оборудования, учитываются следующие показатели:

    1. Площадь помещения и высота потолков в метрах.
    2. Количество и расположение внешних стен, через которые происходят теплопотери.
    3. Количество и тип окон, качество остекления, габариты, которые также влияют на количество потерь тепла.
    4. Уровень зимних температур.
    5. Характер помещения (степень утепления стен, этажность дома, тип перекрытий чердака и пола).

    Учитывая данные показатели, калькулятор производит предварительный расчет мощности котла. Однако перед приобретением оборудования, лучше проконсультироваться со специалистом.

    Какие бывают газовые котлы для отопления?

    Современные котлы для отопительных систем могут быть размещены, как на полу, так и на стене, обладая присущими им особенностями:

    • Напольные приборы – это самые распространенные газовые котлы для обогрева больших помещений. Устанавливается такая конструкция в специальных котельных площадью около 6-10 квадратных метров и с хорошей вентиляцией. При монтаже напольного прибора нужно отступить от стен около 1 метра.
    • Настенные агрегаты используются для обогрева небольших помещений. Такая конструкция занимает очень мало места. Изготавливаются в двух вариантах: с проточной системой нагрева либо с камерой сгорания. В комнате также должно быть оборудовано небольшое вентиляционное отверстие.

    Нужно также упомянуть о разновидностях конструкции газовых котлов, так как этот параметр тоже учитывается при выборе отопительного оборудования:

    • Котел с закрытой топкой оборудован специальным вентилятором, который транспортирует воздух в топку, обеспечивая качественное сгорание газа. Преимущество такого прибора заключается в том, что камера сгорания продувается, как перед подачей топлива, так после ее отключения, что значительно снижает риск воспламенения газа в самой топке. КПД такой конструкции очень высок при незначительных экономических затратах.
    • Котел с открытой камерой сгорания – классическая конструкция, в которой тягу для сгорания топлива создает дымоход. При этом стоимость такого агрегата гораздо ниже, чем у конструкций с закрытой камерой сгорания. Однако отсутствие вентилятора в самой конструкции значительно понижает КПД устройства, увеличивая требования к дымоходному каналу.

    Материал, из которого изготовлен газовый котел – не менее важный параметр, при выборе оборудования. Различают три вида агрегатов для отопления, исходя из материала изготовления:

    1. Стальные агрегаты – это конструкции «эконом» класса, которые обходятся дешевле по цене, но уступают другим системам по техническим характеристикам.
    2. Системы из нержавеющей стали – присущи, в основном, настенным конструкциям. Это современные высокотехнологичные устройства с хорошей мощностью.
    3. Чугунные изделия – самые надежные напольные теплообменники, их мощность несколько выше, чем у моделей из нержавеющей стали. Такой котел отличается долговечностью и большой теплоемкостью, благодаря толщине стенок и большой массе.

    Таким образом, для системы газового отопления в доме, лучше выбирать чугунные котлы, поскольку такие агрегаты очень практичные, надежные и долговечные.

    Как рассчитать мощность котла: два метода

    Чтобы обеспечить комфортную температуру на протяжении всей зимы котел отопления должен выдавать такое количество тепловой энергии, которое необходимо для восполнения всех потерь тепла здания/помещения. Плюс к этому необходимо иметь еще и небольшой запас мощности на случай аномальных холодов или расширения площадей. О том, как рассчитать требуемую мощность и поговорим в этой статье.

    Для определения производительности отопительного оборудования нужно в первую очередь определить потери тепла здания/помещения. Такой расчет называется теплотехническим. Это один из самых сложных расчетов в отрасли, так как требуется учесть много составляющих.

    Для определения мощности котла необходимо учесть все потери тепла

    Безусловно, на величину теплопотерь, влияют материалы, которые использовались при возведении дома. Потому учитываются стройматериалы, из которых изготовлен фундамент, стены, пол, потолок, перекрытия, чердак, кровля, оконные и дверные проемы. Принимается во внимание тип разводки системы и наличие теплых полов. В некоторых случаях считают даже наличие бытовой техники, которая во время работы выделяет тепло. Но совсем не всегда требуется такая точность. Есть методики, которые позволяют быстро прикинуть требуемую производительность отопительного котла, не погружаясь в дебри теплотехники.

    Расчет мощности котла отопления по площади

    Для приблизительной оценки требуемой производительности теплового агрегата достаточно площади помещений. В самом простом варианте для средней полосы России считают, что 1кВт мощности может обогреть 10м 2 площади. Если у вас дом площадью 160м2, мощность котла для его обогрева — 16кВт.

    Эти расчеты приблизительны, ведь не учитывается ни высота потолков, ни климат. Для этого существуют выведенные опытным путем коэффициенты, при помощи которых вносятся соответствующие корректировки.

    Указанная норма — 1кВт на 10м 2 подходит для потолков 2,5-2,7м. Если у вас потолки в помещении выше, нужно вычислять коэффициенты и пересчитывать. Для этого высоту ваших помещений делим на стандартную 2,7м и получаем поправочный коэффициент.

    Расчет мощности котла отопления по площади — самый простой способ

    Например, высота потолков 3,2м. Считаем коэффициент: 3,2м/2,7м=1,18 округляем, получаем 1,2. Выходит, что для обогрева помещения 160м 2 с высотой потолков 3,2м требуется отопительный котел мощностью 16кВт*1,2=19,2кВт. Округляют обычно в большую сторону, так что 20кВт.

    Чтобы учесть климатические особенности есть уже готовые коэффициенты. Для России они такие:

    • 1,5-2,0 для северных регионов;
    • 1,2-1,5 для подмосковных регионов;
    • 1,0-1,2 для средней полосы;
    • 0,7-0,9 для южных регионов.

    Если дом находится в средней полосе, чуть южнее Москвы, применяют коэффициент 1,2 (20кВт*1,2=24кВт), если на юге России в Краснодарском крае, например, коэффициент 0,8, то есть мощность требуется меньше (20кВт*0,8=16кВт).

    Расчет отопления и подбор котла — важный этап. Неправильно найдете мощность и можете получить такой результат…

    Это основные факторы, которые учитывать необходимо. Но найденные значения справедливы, если котел будет работать только на отопление. Если требуется еще и греть воду, нужно добавить 20-25% от рассчитанной цифры. Потом требуется добавить «запас» на пиковые зимние температуры. Это еще 10%. Итого получаем:

    • Для отопления дома и ГВС в средней полосе 24кВт+20%=28,8кВт. Потом запас на холода — 28,8кВт+10%=31,68кВт. Округляем и получаем 32кВт. Если сравнивать с первоначальной цифрой в 16кВт, разница получается в два раза.
    • Дом в Краснодарском крае. Добавляем мощность для нагрева горячей воды: 16кВт+20%=19,2кВт. Теперь «запас» на холода 19,2+10%=21,12кВт. Округляем: 22кВт. Разница не столь разительная, но тоже достаточно приличная.

    Из примеров видно, что учитывать хотя-бы эти значения нужно обязательно. Но очевидно, что в расчете мощности котла для дома и квартиры, разница быть должна. Можно пойти тем же путем и использовать коэффициенты для каждого фактора. Но есть более простой способ, который позволяет внести коррекции за один раз.

    При расчете котла отопления для дома применяется коэффициент 1,5. Он учитывает наличие теплопотерь через кровлю, пол, фундамент. Справедлив при средней (нормальной) степени утепления стен — кладка в два кирпича или аналогичные по характеристикам стройматериалы.

    Для квартир применяются другие коэффициенты. Если сверху находится отапливаемое помещение (другая квартира) коэффициент 0,7, если отапливаемый чердак — 0,9, если неотапливаемый чердак — 1,0. Нужно найденную по описанной выше методике мощность котла умножить на один из этих коэффициентов и получите достаточно достоверное значение.

    Чтобы продемонстрировать ход вычислений, произведем расчет мощности газового котла отопления для квартиры 65м 2 с потолками 3м, которая расположена в средней полосе России.

    1. Определяем требуемую мощность по площади: 65м 2 /10м 2 =6,5кВт.
    2. Вносим поправку на регион: 6,5кВт*1,2=7,8кВт.
    3. Котел будет греть воду, потому добавляем 25% (любим погорячее) 7,8кВт*1,25=9,75кВт.
    4. Добавляем 10% на холода: 7,95кВт*1,1=10,725кВт.

    Теперь результат округляем и получаем: 11Квт.

    Указанный алгоритм справедлив для подбора отопительных котлов на любом виде топлива. Расчет мощности электрического котла отопления ничем не будет отличаться от расчета котла твердотопливного, газового или на жидком топливе. Основное — производительность и эффективность котла, а теплопотери от типа котла не изменяются. Весь вопрос в том, как потратить меньше энергоносителей. А это уже область утепления.

    Мощность котла для квартир

    При расчете отопительного оборудования для квартир можно пользоваться нормами СНиПа. Использование этих норм еще называют расчетом мощности котла по объему. СНиП задает требуемое количество тепла на обогрев одного кубического метра воздуха в типовых постройках:

    • на обогрев 1м 3 в панельном доме требуется 41Вт;
    • в кирпичном доме на м 3 идет 34Вт.

    Зная площадь квартиры и высоту потолков, найдете объем, затем, умножив на норму в узнаете мощность котла.

    Расчет мощности котла не зависит от типа используемого топлива

    Для примера посчитаем требуемую мощность котла для помещений в кирпичном доме площадью 74м 2 с потолками 2,7м.

    1. Вычисляем объем: 74м 2 *2,7м=199,8м 3
    2. Считаем по норме сколько нужно будет тепла: 199,8*34Вт=6793Вт. Округляем и переводим в киловатты, получаем 7кВт. Это и будет необходимая мощность, которую должен выдавать тепловой агрегат.

    Несложно посчитать мощность для такого же помещения, но уже в панельном доме: 199,8*41Вт=8191Вт. В принципе, в теплотехнике округляют всегда в большую сторону, но можно принять во внимание остекление ваших окон. Если на окнах энергосберегающие стеклопакеты, можно округлять в меньшую сторону. Считаем, что стеклопакеты хорошие и получаем 8кВт.

    Выбор мощности котла зависит от типа здания — для обогрева кирпичных требуется меньше тепла, чем панельных

    Далее нужно, так же как и в расчете для дома, учесть регион и необходимость подготовки горячей воды. Актуальна и поправка на аномальные холода. Но в квартирах большую роль играет расположение комнат и этажность. Принимать во внимание нужно стены, выходящие на улицу:

    • Одна наружная стена — 1,1
    • Две — 1,2
    • Три — 1,3

    После того, как учтете все коэффициенты, получите достаточно точное значение, на которое можно опираться при выборе техники для отопления. Если хотите получить точный теплотехнический расчет, его нужно заказывать в профильной организации.

    Есть еще один метод: определить реальные потери при помощи тепловизора — современного прибора, который покажет к тому же места, через которые утечки тепла идут более интенсивно. Заодно сможете устранить и эти проблемы и улучшить теплоизоляцию. И третий вариант — воспользоваться программой-калькулятором, который посчитает все вместо вас. Нужно только выбрать и/или проставить требуемые данные. На выходе получите расчетную мощность котла. Правда, тут есть определенная доля риска: непонятно насколько верные алгоритмы заложены в основу такой программы. Так что все-таки придется еще хотя-бы приблизительно просчитать для сравнения результатов.

    Так выглядит снимок тепловизора

    Надеемся, у вас теперь есть представление о том, как рассчитать мощность котла. И вас не путает, что это газовый котел. а не твердотопливный, или наоборот.

    По результатам обследования можно устранить утечки тепла

    Возможно, вас заинтересуют статьи о том, как рассчитать мощность радиаторов и выбор диаметров труб для системы отопления. Для того чтобы иметь общее представление об ошибках, которые часто встречаются при планировании системы отопления смотрите видео.

    Источники: http://kotlomaniya.ru/elektricheskie/raschet-moshhnosti-elektricheskogo-kotla-otopleniya.html, http://santehnikportal.ru/calc/moshhnost-kotla.html, http://teplowood.ru/raschet-moshhnosti-kotla-otopleniya.html

    Как рассчитать потребляемую мощность электрокотла?

    Как рассчитать потребляемую мощность электрокотла?
    Электрический котел использует электрическую энергию в качестве источника энергии, использует электрическое сопротивление или электромагнитную индукцию для передачи тепла, и когда теплоноситель котла нагревает воду теплоносителя до определенного параметра (температура, давление), внешний выход имеет номинальную рабочую среду (пар или горячая вода). Термомеханическое устройство, отвечающее потребностям промышленного производства, производства и жизни.


    Потребляемая мощность — важный показатель для оценки общего качества газовых котлов. Это также один из стандартов, которые измеряют пользователи при покупке котлов. Эти данные повлияют на вводимые затраты на эксплуатацию котла; только стоимость контролируется ниже определенного лимита. Чтобы получить больше преимуществ.

    Как рассчитать потребляемую мощность электрокотлов?
    Мы можем вспомнить следующее предложение: Потребляемая мощность электрокотла мощностью 1 кВт, работающего при полной нагрузке в течение 1 часа, составляет 1 градус.Электрокотел на 1 тонну составляет около 0,7 МВт, что составляет 700 кВт. Энергопотребление электрокотла на 1 тонну, работающего на полной нагрузке в течение 1 часа, составляет 700 градусов.
    Однако следует также отметить, что это ситуация с потребляемой мощностью электрического котла при полной нагрузке; По сравнению с другими типами котлов, электрический бойлер более интеллектуален и может регулировать пар или горячую воду в соответствии с различными потребностями пользователей. Температура бойлера изменится. В целом, средняя потребляемая мощность электрокотла составляет примерно 1 / 3-1 / 2 от полной нагрузки.

    Как снизить энергопотребление электрокотлов?
    Метод снижения энергопотребления электрокотлов в основном исходит из перечисленных выше четырех факторов, которые влияют на потребляемую мощность котла.
    1. Обеспечение хорошего теплоизоляционного эффекта в котельной.
    Теплоизоляционные работы в котельной выполняются надлежащим образом. Потери тепла во время работы электрокотла уменьшатся, а коэффициент использования тепловой энергии увеличится, так что больше мощности не требуется для удовлетворения потребностей пользователей.
    2. Изменения в отопительной среде
    Для домов, требующих отопления, необходимо правильно обрабатывать высоту дома и конфигурацию обогревающих устройств, чтобы обеспечить оптимальную отопительную среду. Тепло, вырабатываемое при работе котла, напрямую доставляется в дом, что снижает потери тепла и снижает энергопотребление котла.
    3. Состояние самого электрического котла
    Сам электрический котел должен иметь определенную степень интеллектуального регулирования и контроля.В соответствии с потребностями пользователя или изменениями в окружающей среде рабочая нагрузка в котле может регулироваться сама по себе, рабочая нагрузка может быть увеличена при высокой температуре потребления, а рабочая нагрузка может быть уменьшена при низкой температуре потребления. . Может снизить энергопотребление котла.

    Мощность электрокотла: что это значит? Как это рассчитать?


    Хотите заменить старый котел на более эффективный котел? При поиске нового оборудования вы, возможно, слышали о понятии «доходность».Это действительно важный показатель, от которого будет зависеть ваш окончательный выбор. Но что конкретно означает термин «уступка»? Почему это необходимо и как рассчитывается?

    Понимание производительности электрического бойлера

    Упрощенно говоря, мощность — это соотношение между энергией, производимой вашим электрическим котлом, и энергией, которую он потребляет (здесь, электричество). Чтобы рассчитать его, просто разделите количество энергии, излучаемой котлом, на количество энергии, необходимое для питания вашего прибора.Затем умножьте результат на 100.

    Доходность выражается в процентах: чем она выше, тем выше эффективность вашего котла. Для экономии энергии и использования мощной системы отопления важна норма прибыли .

    Полезная информация : Для дальнейшего снижения потребления энергии проводите изоляционные работы без промедления. Реализация энергетического баланса может, в частности, помочь вам определить элементы, вызывающие тепловые потери в вашем доме.

    Какой электрокотел с высоким КПД выбрать?

    Воспользуйтесь преимуществами системы отопления, предлагающей оптимальную производительность, что позволит вам в долгосрочной перспективе сократить ваши счета за электроэнергию. Наша рекомендация? Электрокотел MiniEurope ThermoGroup с рейтингом доходности 95% является одним из лучших в отрасли.

    При таком проценте у вас есть гарантия снижения потребления энергии, и все это для устойчивых и прибыльных инвестиций. Его цена начинается с 649 евро и может доходить до 945 евро.Но это еще не все: вы также должны знать, что электрический бойлер — это экологически чистый прибор, который не требует обязательного обслуживания и предлагает преимущество безопасности.

    > Читать также: Электрическое отопление и окружающая среда: прекратите предвосхищение идей!

    Как рассчитать потребляемую мощность в кВт для типичных применений нагревателя

    Расчет отопления резервуара

    При выборе нагревателя для обогрева резервуара вы должны сначала определить, требует ли приложение поддержания температуры или ее необходимо повысить.Ниже приведены расчеты для каждого приложения. Вы также можете посетить наш веб-сайт и воспользоваться нашим онлайн-калькулятором; найдите ссылку на бесплатный калькулятор в верхней части страницы.

    Поддерживаемая температура

    Для расчета мощности, необходимой для поддержания температуры резервуара, вам необходимо определить площадь поверхности резервуара, поддерживаемую температуру процесса, минимальную температуру окружающей среды и коэффициент сопротивления изоляции.

    Площадь:

    Цистерна круглая —

    А (фут²) = (2 x p x r x в) + (2 x p x r²)

    р = 3.14

    r = радиус (фут)

    h = высота (фут)

    Бак прямоугольный —

    A (фут²) = 2 x [(длина x ширина) + (длина x высота) + высота x ширина)]

    l = длина (фут)

    w = ширина (фут)

    h = высота (фут)

    После определения площади резервуаров поддерживаемая мощность KW может быть рассчитана следующим образом:

    кВт = (A x (1 / R) x ΔT (° F) x SF) / 3412

    A = площадь поверхности

    R = R-значение изоляции

    • Используйте 0.5 как R-значение неизолированного стального резервуара
    • Типичные примеры см. В таблице ниже
    • R-значение = толщина (дюймы) / k-фактор

    ΔT = разница между заданной температурой процесса и самой низкой температурой окружающей среды

    SF = коэффициент безопасности, рекомендуется 1,2

    3412 = преобразование БТЕ в

    кВт

    Таблица 1

    Тип изоляции R-Value / дюйм толщины
    Стекловолокно Р-3
    Минеральное волокно Р-3.7
    Силикат кальция Р-2
    Пенополиуретан с открытыми ячейками Р-3,6
    Пенополиуретан с закрытыми ячейками Р-6
    Аэрозольная пена из полиизоцианурата Р-6

    Пример:

    Резервуар для высоковязкой сырой нефти диаметром 42 ‘и 40’ с изоляцией из R-6 необходимо поддерживать при температуре 75 ° F при минимальной температуре окружающей среды 10 ° F.

    A = (2 x 3,14 x 21 x 40) + (2 x 3,14 x 21²)

    A = 8044,68 фут²

    кВт = (8044,68 x 1/6 x 65 x 1,2) / 3412

    кВт = 30,65

    Повышение температуры

    Расчет кВт для повышения температуры материала в резервуаре (нагрев) начинается с той же информации, которая требуется в приложении для обслуживания. Кроме того, нам потребуется вес нагреваемого материала, удельная теплоемкость материала и время, необходимое для нагрева материала от начальной до конечной температуры.Расчет кВт для повышения температуры выглядит следующим образом:

    кВт итого = кВт тепловыделение + техническое обслуживание кВт

    кВтПогрев = [(M x Cp x ΔT x SF) / 3412] / т

    M = вес материала в фунтах

    Cp = удельная теплоемкость, см. Примеры в таблице

    ΔT = разница между заданной (конечной) температурой процесса и начальной температурой

    SF = коэффициент безопасности, рекомендуется 1,2

    3412 = преобразование БТЕ в

    кВт

    t = время в часах

    KWmaintain = (A x (1 / R) x ΔT (° F) x SF) / 3412

    A = площадь поверхности

    R = R-значение изоляции

    • Используйте 0.5 как R-значение неизолированного стального резервуара

    ΔT = разница между заданной температурой процесса и самой низкой температурой окружающей среды

    SF = коэффициент безопасности, рекомендуется 1,2

    3412 = преобразование БТЕ в

    кВт

    Пример:

    Резервуар 4 ‘x 6’ x 12 ‘с 1800 галлонами воды необходимо нагреть с 60 ° F до 95 ° F за 3 часа. Резервуар имеет изоляцию R-4, а минимальная температура окружающей среды составляет 0 ° F.

    Для начала нам нужно преобразовать галлоны воды в фунты:

    фунтов = G x D1

    G =

    галлонов

    D1 = фунты на галлон из таблицы ниже

    фунтов = 1800 x 8.34

    фунтов = 15 012

    Если объем резервуара указан в кубических футах (фут3), формула будет выглядеть так:

    фунтов = C x D2

    C = кубические футы материала

    D2 = фунты на фут³ из таблицы ниже

    Таблица 2

    Материал Д 1

    фунтов / галлон

    Д 2

    фунт / фут³

    Удельная теплоемкость
    вода 8.34 62,4 1
    # 1 мазут 6,8 50,5 0,47
    № 2 мазут 7,2 53,9 0,44
    № 3,4 мазут 7,5 55,7 0,425
    # 5,6 мазут 7,9 58,9 0,41
    Бункер С 8,15 61 0.5
    Масло по SAE 10-50 7,4 55,4 0,43
    этиленгликоль 9,4 70 0,55
    50% этиленгликоль / вода 8,8 65,8 0,76
    воздух 0,073 0,24
    азот 0,073 0,25

    кВт Подогрев = [(15 012 x 1 x 35 x 1.2) / 3412] / 3

    КВт = 61,6

    плюс

    KWmaintain = (288 x 1/4 x 95 x 1,2) / 3412

    KWmaintain = 2,4

    кВт всего = 64

    Расчет для нагрева воздуха в воздуховоде

    Когда объем воздуха в стандартных кубических футах в минуту (SCFM) и требуемое повышение температуры в ° F (ΔT) известны, требуемая мощность обогревателя в киловаттах (кВт) может быть определена по следующей формуле:

    кВт = (SCFM x ΔT) / 3193

    Обратите внимание, что CFM дан для стандартных условий (SCFM): 80 ° F и нормального атмосферного давления 15 фунтов на квадратный дюйм.CFM при более высоком давлении (P) и температуре воздуха на входе (T) можно рассчитать следующим образом:

    SCFM = ACFM x (P / 15) x [540 / (T + 460)]

    Пример:

    Сушильная печь, работающая при избыточном давлении 25 фунтов на кв. Дюйм (10 фунтов на кв. Дюйм), рециркулирует 3000 кубических футов в минуту воздуха в минуту через нагреватель, который повышает его температуру с 350 до 400 ° F.

    Чтобы выбрать подходящий обогреватель:

    Шаг 1: Преобразуйте 3000 куб. Футов в минуту при 25 фунтах на кв. Дюйм и 350 ° F в куб. Фут в минуту при стандартных условиях, используя приведенную выше формулу:

    3000 x (25/15) x [540 / (350 ° F + 460)] = 3333 SCFM

    Шаг 2: Рассчитайте требуемую кВт:

    [3333 SCFM x (400 ° F-350 ° F)] / 3193 = 52 кВт

    Расчеты для систем циркуляционного нагревателя

    При расчете мощности, необходимой для нагрева материала, протекающего через циркуляционный нагреватель, можно применить приведенное ниже уравнение KW.Это уравнение основано на критерии отсутствия испарения в нагревателе. Уравнение KW включает 20% -ный коэффициент безопасности, учитывающий тепловые потери оболочки и трубопроводов, изменение напряжения и допустимую мощность элементов.

    кВт = (M x ΔT x x Cp x S.F.) / 3412

    Где:

    кВт = мощность в киловаттах

    M = расход в фунтах / час

    ΔT = повышение температуры в ° F (разница между минимальной температурой на входе и максимальной температурой на выходе.)

    Cp = удельная теплоемкость в БТЕ / фунт ° F

    С.Ф. = коэффициент безопасности 1,2

    3412 = преобразование БТЕ в

    кВт / ч

    Пример нагрева воды:

    У нас 8 галлонов в минуту воды с температурой на входе 65 ° F и температурой на выходе 95 ° F. Сначала преобразуйте скорость потока в фунты / час.

    8 галлонов х 1 фут³ х 60 мин. = 64,17 фут3 / ч
    мин. 7.48 галлонов 1 час

    Переведите в фунты / час, получите плотность и удельную теплоемкость из таблицы 2 выше.

    64,17 фут3 / час x 62,4 фунта / фут3 = 4004 фунта / час

    Теперь вычислите KW:

    кВт = 4004 фунта / час x (95-65) ° F x 1 БТЕ / фунт ° F x 1,2
    3412
    кВт = 42

    Пример газового отопления:

    Воздух течет с давлением 187 кубических футов в минуту и ​​давлением 5 фунтов на квадратный дюйм.Его необходимо нагреть от температуры на входе 90 ° F до температуры на выходе 250 ° F. Сначала преобразуйте расход в кубические футы в минуту, используя формулу, приведенную ранее.

    187 x (20/15) x [540 / (90 ° F + 460)] = 243,7 SCFM

    Перевести в фунты / час, снова обращаясь к таблице 2 для плотности и удельной теплоемкости.

    243,7 SFCM х 60 мин. х 0,073 фунта = 1067,4 фунтов / час
    1 час фут³

    Теперь вычислите KW:

    кВт = 1067.4 фунта / час x (250-90) ° F x 0,24 БТЕ / фунт ° F x 1,2
    3412
    кВт = 14,4

    Если вам понравился этот пост, рассмотрите возможность оставить комментарий или подписаться на канал RSS , чтобы будущие статьи были доставлены вашему читателю каналов.

    сколько электроэнергии потребляет 1 тонна котла

    сколько электроэнергии потребляет 1 тонна котла

    103Как рассчитать потребляемую мощность электрокотла 8 Sep 2019 Мы можем вспомнить следующее предложение: Потребляемая мощность электрокотла мощностью 1 кВт, работающего при полной нагрузке в течение 1 часа, составляет 1 градус.1 тонна.

    = Удельное энергопотребление парогенераторного котла 1-4 (К 30 июня 2015 года Качество топлива в парогенераторном котле. (Миллион ккал) = выработка при 280 лаках NM3 на тонну щелока каустической соды. 1 Реализация потребляемой электрической и тепловой энергии экономически эффективные улучшения в энергии

    Потребление электроэнергии в кВт / ч для парового котла на 1 тонну Расход котельного топлива на 1 тонну | Производитель, сколько природного газа потребуется для производства 1 тонны 26.09.2017 · Сравнительный анализ стоимости топлива в виде пара.

    сколько тонн котла будет производить мощность 1 МВт Сколько стоит энергия, необходимая для производства 1 тонны пара? Нам нужно знать расход пара на 1 МВт электроэнергии, сколько пара. Это энтальпия.

    сколько пара производит 1 тонна водогрейного котла Сколько пара требуется для выработки 1 МВт электроэнергии в теплоэнергетике 1 кг воды испаряется в большинстве котлов угольных электростанций.

    Сколько пара производит 1 тонна стандартного угля в котле Количество пара, производимого 1 тонной стандартного угля в котле, зависит от потребления угля и потребления электроэнергии, и они являются паровыми котлами.

    Потребление одной тонны газового котла — Производитель котла Показатели потребления энергии являются важным правилом для измерения вертикального парового котла, Ненормальная ситуация потребления парового газового котла на одну тонну, как мы должны тонировать потребление котла пар подписал 0,5-тонный паровой котел электрического отопления 1 тонн расход котельного топлива Промышленные масляные котлы. сколько природного газа.

    Расход угля на 1 тонну котла — зозенская котельная группа сколько кг угля израсходовано на 1 тонну паропроизводства.11 сентября 2017 г. · Таким образом, стоимость угля на единицу электроэнергии составляет (3497/100 000) 3,5 цента за… Получить расчет стоимости.

    Тонна преобразования выработки пара котла в час в кВт 1 тонна пара в час равна количеству л.с. котла. Дж. Б. и обычно используется в качестве расчетной единицы для энергии, поставляемой потребителям электроэнергетическими предприятиями. Мощность котла от тонны в час до кВтч — Лучшая цена в Китае 1 тонна Мощность парового котла составляет 30 тонн пара в час. Это означает, что ИТ-оборудование потребляет 100 кВтч энергии. Сколько британских тепловых единиц равняется 1 тонне тепла — Ответы влияют на экономику электростанций Расчет стоимости топлива на единицу электроэнергии.

    Новости по теме

    (PDF) Оптимальная конфигурация мощности электрического котла в региональной энергосистеме для сценария использования ветровой энергии

    Энергия 2016,9, 144 12 из 13

    Благодарности:

    Эта работа была поддержана Национальным фондом естественных наук Китая ( NSFC)

    (70

      5), Пекинский проект финансирования социальных наук (13JDJGC055) и Фонды фундаментальных исследований для

      центральных университетов (2014ZD22).

      Вклад авторов:

      Да Лю задумал и разработал эксперименты; Guowei Zhang. выполнили

      экспериментов и проанализировали данные; Баохуа Хуанг и Вэйвэй Лю предоставили материалы и помогли проанализировать

      данных; Да Лю и Гуовей Чжан написали статью.

      Конфликт интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

      Литература

      1.

      Закери, Б .; Rinne, S .; Syri, S. Wind. Интеграция в энергетические системы с высокой долей ядерной энергии

      — каковы компромиссы? Энергия 2015,8, 2493–2527.[CrossRef]

      2.

      Kang, C .; Чен, X .; Xu, Q .; Ren, D .; Huang, Y .; Ся, К. Баланс сил: к более экологичной, эффективной и действенной интеграции энергетических систем в Китае. IEEE Power Energy Mag.

      2013

      , 11,

      56–64. [CrossRef]

      3.

      Göransson, L .; Джонссон, Ф. Диспетчерское моделирование региональной системы выработки электроэнергии — интеграция энергии ветра

      . Обновить. Энергия 2009,34, 1040–1049.[CrossRef]

      4.

      Albadi, M.H .; Эль-Саадани, Э.Ф. Обзор воздействия перемежающейся энергии ветра на энергосистемы. Электр.

      Power Syst. Res. 2010,80, 627–632. [CrossRef]

      5.

      Юань, Дж .; Sun, S .; Shen, J .; Xu, Y .; Чжао К. Цепочка поставок ветровой энергии в Китае. Обновить. Поддерживать. Energy Rev.

      2014,39, 356–369. [CrossRef]

      6.

      He, Y.X .; Xia, T .; Liu, Z.Y .; Zhang, T .; Донг, З. Оценка возможности принятия крупномасштабной ветровой энергии

      в Китае.Обновить. Поддерживать. Energy Rev.2013, 19, 509–516. [CrossRef]

      7.

      Li, C.B .; Shi, HQ; Cao, Y.J .; Wang, J.H .; Kuang, Y.H .; Тан, Ю. Всесторонний обзор возобновляемых источников энергии

      сокращение и предотвращение: конкретный пример в Китае. Обновить. Поддерживать. Energy Rev.

      2015

      , 41, 1067–1079.

      [CrossRef]

      8.

      Li, Y .; Fu, L .; Чжан, С. Применение технологии системы централизованного теплоснабжения с когенерацией на основе абсорбционного теплообмена

      .Энергия 2015,90, 663–670. [CrossRef]

      9.

      Long, H .; Сюй, К .; Xu, R .; He, J. More Интеграция ветроэнергетики с адаптированными энергоносителями для отопления помещений

      в Северном Китае. Энергия 2012,5, 3279–3294. [CrossRef]

      10.

      Burke, D.J .; О’Мэлли, М.Дж. Факторы, влияющие на сокращение ветроэнергетики. IEEE Trans. Поддерживать. Энергетика

      2011

      , 2,

      185–193. [CrossRef]

      11. Zhang, N .; Лу, X .; McElroy, MB; Нильсен, К.П.; Чен, X .; Дэн, Ю. Сокращение сокращения производства ветровой электроэнергии

      в Китае за счет использования электрических котлов для тепла и гидроаккумулятора для хранения энергии. Прил. Энергетика

      2015

      9000 2.

      [CrossRef]

      12.

      Lund, P.D .; Lindgren, J .; Mikkola, J .; Салпакари, Дж. Обзор мер гибкости энергетической системы для обеспечения

      высоких уровней переменного возобновляемого электричества. Обновить. Поддерживать. Energy Rev.2015, 45, 785–807. [CrossRef]

      13.

      Hirth, L .; Зигенхаген, И. Балансировка энергии и переменных возобновляемых источников энергии: три звена. Обновить. Поддерживать. Energy Rev.

      2015,50, 1035–1051. [CrossRef]

      14. Atwa, Y.M .; Эль-Саадани, Э.Ф. Оптимальное размещение ESS в распределительных системах с высокой проницаемостью

      энергии ветра. IEEE Trans. Power Syst. 2010, 25, 1815–1822. [CrossRef]

      15.

      Waite, M .; Моди, В. Потенциал для увеличения использования ветровой электроэнергии с использованием тепловых насосов в городских районах

      .Прил. Энергия, 2014, 135, 634–642. [CrossRef]

      16.

      Hedegaard, K .; Мюнстер, М. Влияние отдельных тепловых насосов на интеграцию ветроэнергетики — Энергетическая система

      , инвестиции и эксплуатация. Energy Convers. Manag. 2013,75, 673–684. [CrossRef]

      17.

      Chen, L .; Сюй, Ф .; Ван, X .; Мин, Y .; Дин, М .; Хуанг П. Внедрение и эффект аккумулирования тепла в

      , улучшающий размещение ветровой энергии. Proc. Подбородок. Soc. Электр. Англ. 2015 г., 35, 4283–4290.

      18.

      Papaefthymiou, G .; Hasche, B .; Nabe, C. Потенциал тепловых насосов для управления спросом и ветроэнергетической интеграции

      на немецком рынке электроэнергии. IEEE Trans. Поддерживать. Энергетика

      2012

      , 3, 636–642. [CrossRef]

      19.

      Xydis, G. Энергия ветра для хранения тепла и холода — системный подход. Энергетика.

      2013

      , 56, 41–47.

      [CrossRef]

      20.

      Kiviluoma, J .; Мейбом, П. Влияние энергии ветра, подключаемых к электросети электромобилей и аккумуляторов тепла на инвестиции в энергосистему

      .Энергия 2010,35, 1244–1255. [CrossRef]

      Расчет мощности регенеративного электрокотла

      расчет мощности регенеративного электрокотла
      • Дом |
      • Продукты |
      • Расчет мощности регенеративного электрокотла

      Расчет мощности регенеративного электрокотла

      Глава 4: [CE] Коммерческая энергоэффективность, 2015

      Описание сборки можно найти в ANSI / ASHRAE / IESNA, Глава 2 и Приложение A.; При использовании метода соответствия значения R должен быть предусмотрен блок термической прокладки с минимальной толщиной 1/2 дюйма и минимальным значением R-3,5, в противном случае используйте метод соответствия коэффициента U из таблицы C402.1.4; Допускается замена R-5.7ci стенами из бетонных блоков, соответствующих ASTM C 90, без засыпки или

      . Узнать больше

      Compiled EST Multiple Choice | Антенна (Radio

      ) Какая плотность мощности требуется для создания в воздухе напряженности электрического поля 100 вольт на метр? A. 26.5 Вт / м2 б. 56,23 Вт / м2 c. 14,20 Вт / м2 d. 15,12 Вт / м2 5. Если критическая частота составляет 10 МГц при распространении космической волны, какую частоту лучше всего использовать при угле излучения 30 градусов? а. 17 МГц b. 15 МГц c. 16 МГц d. 12 МГц 6.

      Подробнее

      Промокод Amazon | (20 $ НА КУПОНЫ) | Май 2021 г.

      Используйте этот промо-код Amazon на 20 долларов при заказе Prime. Ознакомьтесь со всеми 40 промокодами, купонами и кодами бесплатной доставки Amazon на май 2021 года.

      Подробнее

      Будущее дизельного топлива неуверенно | Hackaday

      26 сентября 2019 г. · Потребуется только выработать среднее энергопотребление автомобиля (15-40 кВт), оставив при этом ускорение и рекуперативное торможение аккумуляторной батарее

      Узнать больше

      Эссе об успехе — Помощь студентам в выполнении онлайн-заданий

      Дешевые услуги по написанию эссе.Если вам нужна профессиональная помощь с выполнением какого-либо домашнего задания, «Эссе успеха» — то, что вам нужно. Если вы ищете эссе, курсовую, исследовательскую или курсовую работу, или другие задания, для нас это не проблема.

      Узнать больше

      Экологические акронимы, аббревиатуры и глоссарий терминов

      Бактерии являются единственной формой бактерий. Дефлекторная камера. В конструкции инсинератора — камера, предназначенная для ускорения осаждения летучей золы и крупных твердых частиц путем изменения направления и / или снижения скорости газов, образующихся при сгорании мусора или шлама.

      Подробнее

      Стэнфордская группа обработки естественного языка

      » » » — — — —- —— —— —— —— — — —— —— —— —— —— —— —— —— —— — — —— —— —— —— —— —— —— —— —— — — —— —— —— —— —— —— —— —— —— — — —— —— —— —— —— —— —— —— —— — — —— —— —— —— —— —— —— —— —— —

      Узнать больше

      Как рассчитать текущую потребность в воздухе | Quincy Compressor

      10 июня 2019 г. · После того, как вы найдете все свои значения, вы можете включить их в следующий расчет, предоставленный Министерством энергетики США, чтобы определить свои годовые затраты на электроэнергию.(Мощность двигателя при полной нагрузке) x (0,746 кВт / л.с.) x (КПД двигателя 1 / 0,9) x (Годовые часы работы) x (Стоимость электроэнергии в долларах / кВтч)

      Подробнее Coal Technology

      Новый алгоритм для повышения энергоэффективности угольных ТЭС путем определения оптимальных параметров выемки на угольных карьерах Али Джан Оздемир, Ахмет Даг Аннотация: Существенной проблемой при производстве бурого угля является неспособность добываемого бурого угля соответствует условиям работы угольной ТЭС.Это

      Узнать больше

      Глоссарий по электротехнике и электронике — Википедия

      Средство, которое преобразует электроэнергию в некоторую форму, которая может быть сохранена и с пользой преобразована обратно в электроэнергию, например, аккумуляторы с гидроаккумулятором или аккумуляторные системы. источник питания Подсистема компьютера или другого электронного устройства, которая преобразует электрическую энергию от сетевой розетки или батарей в форму, пригодную для использования системой.

      Узнать больше

      Органический цикл Ренкина — Википедия

      Принцип работы органического цикла Ренкина такой же, как и у цикла Ренкина: рабочая жидкость перекачивается в котел, где она испаряется, проходит через расширительное устройство (турбину, винт, спираль или другой расширитель), а затем через конденсаторный теплообменник, где он, наконец, повторно конденсируется.. В идеальном цикле, описанном теоретической моделью двигателя, расширение составляет

      . Узнать больше

      Справочник технических данных — GlobalSpec

      Просмотрите каталог технических данных GlobalSpec, чтобы найти информацию и спецификации для более чем 8 миллионов продуктов. Архив организован по продуктам; просмотрите дополнительные области продуктов ниже, нажав «+»

      Узнать больше

      В новостях | Dover Corporation

      20 апреля 2021 г. · Ebsray выпускает новые регенеративные турбинные насосы серии HiFlow.27 января 2021 г. Новый роторный подъемник для грунта сделает обслуживание электромобилей более быстрым и эффективным. 21 декабря 2018 г. Unified Brands представляет новую серию презентаций Power Soak. 10 окт.2018 г.

      Подробнее

      Модели турбулентности с двумя уравнениями вихревой вязкости для

      21 марта 2017 г. · 23 июня 2020 г. | Труды Института инженеров-механиков, часть A: Journal of Power and Energy, Vol. 235, № 3 Анализ потерь радиального ограждения

      Узнать больше

      Стоимость электроэнергии с разбивкой по источникам — Википедия

      Нормированная стоимость энергии (LCOE) — это мера источника энергии, позволяющая сравнивать различные методы производства электроэнергии на последовательная основа.LCOE также можно рассматривать как минимальную постоянную цену, по которой необходимо продавать электроэнергию, чтобы обеспечить безубыточность в течение всего срока реализации проекта. Это можно приблизительно рассчитать как чистую приведенную стоимость всех затрат на

      . Узнать больше

      Технологии и приложения для рекуперации отходящего тепла

      01 июня 2018 · Затем пар можно использовать для выработки электроэнергии или направить обратно в систему для рекуперации энергии . Например, как сообщает J + G, на угольной электростанции тепло, выделяемое в процессе сгорания после выхода из камеры сгорания, имеет температуру до 1000 ° C.Использование котла-утилизатора в этом случае позволяет утилизировать и

      Узнать больше

      (PDF) Power-Systems-Control-and-Stability-2nd-Ed-by-PM

      Power-Systems-Control-and-Stability- 2nd-Ed-by-PM-Anderson-aa-Fouad.pdf. Росио Венегас. Скачать PDF

      Узнать больше

      Рабочие листы CodaLab

      * — Основные товары отмечены красным цветом. Услуги языкового перевода Объявление должно носить коммерческий характер Продвижение товаров и услуг через P.O.Box sys

      Узнать больше

      100+ Электротехника Темы исследований Примеры | FYP

      1 мая 2021 г. · Задачи инженеров-электриков связаны с навигационной системой авиакомпании, GPS, системами для выработки электроэнергии и трансмиссиями, такими как ветряные фермы и аналогичные проекты.Работа с различными видами энергии также входит в сферу компетенции инженеров-электриков, таких как гидроэнергетика, турбина, топливный элемент, газ, геотермальная энергия, солнечная энергия и ветер.

      Узнать больше

      Детали и функции водотрубного котла

      25 июля, 2017 · Что такое водотрубный котел? Водотрубные котлы были разработаны по разным причинам, включая необходимость более высокого давления пара, более высокой производительности парообразования, перегретого пара. эти типы котлов быстрее реагируют на изменение нагрузки.Кратко обсудим детали и функции водотрубного котла.

      Узнать больше

      Как рассчитать текущие расходы на отопление

      Понимание и расчет ваших затрат на электроэнергию может быть сложной задачей. Для действительно точного анализа затрат в игру вступает целый ряд переменных, таких как качество вашей изоляции, местоположение вашей собственности, энергопотребление вашей энергосистемы и тариф вашего поставщика. Во время исследования легко заблудиться в этом лабиринте технического жаргона, но в большинстве случаев среднему человеку не нужно вдаваться в подробности при проведении расчетов.Если вы хотите узнать, как рассчитать текущие расходы на отопление, мы составили простые инструкции, которые легко применить на практике и которые могут помочь вам сделать более осознанную покупку вашего следующего прибора.

      Расчет, который мы собираемся использовать, даст вам приблизительную стоимость эксплуатации электрического нагревательного прибора. Он не принимает во внимание какие-либо другие условия, такие как размер комнаты, изоляцию или степень вентиляции, но все же может предоставить вам среднюю цифру, которая поможет при сравнении продуктов.Для начала вам понадобится мощность прибора, которую вы хотите рассчитать. Для нашего примера предположим, что мы рассчитываем, сколько будет стоить эксплуатация электрического радиатора мощностью 1000 Вт в течение 1 дня.

      1. Перевести ватты в кВт

      Чтобы рассчитать текущие расходы, вам нужно преобразовать мощность прибора в киловатты; это можно сделать, просто разделив вашу мощность на 1000. В нашем примере мы делим наш радиатор мощностью 1000 Вт на 1000, чтобы получить 1 кВт.

      Если бы мы использовали радиатор мощностью 1800 Вт, это было бы 1800/1000 = 1,8 кВт, или если бы мы использовали радиатор мощностью 450 Вт, это было бы 450/1000 = 0,45 кВт.

      2. Умножить на количество часов использования

      Затем вам нужно будет умножить значение в кВт на то, сколько часов, по вашему мнению, обогреватель будет использоваться каждый день. Скорее всего, это будет сильно отличаться в зависимости от сезона, но предположим, что мы планируем использовать наш радиатор мощностью 1 кВт в течение 6 часов в день, потому что сейчас зима и, вероятно, будет довольно холодно по утрам и вечерам.Умножив наш радиатор мощностью 1 кВт на 6, мы получим 6 кВт · ч (киловатт-часов) — это то количество энергии, которое он, как ожидается, будет использовать в течение дня.

      Если бы мы планировали использовать радиатор мощностью 1,8 кВт в течение 4,5 часов, мы получили бы 1,8 x 4,5 = 8,1 кВт · ч. Или, если бы мы хотели использовать радиатор мощностью 0,45 кВт в течение 7 часов, мы получили бы 0,45 x 7 = 3,15 кВт · ч.

      3. Умножить на пенс за кВтч

      Здесь действительно может начаться различие, так как следующий шаг зависит от цен на электроэнергию, установленных вашим поставщиком. По состоянию на март 2016 года Energy Saving Trust оценила среднюю цену на электроэнергию в 13 долларов.86 пенсов за кВтч, поэтому для нашего примера мы округлим это значение до 14 пенсов. Эта информация обычно отображается в вашем счете за электроэнергию, поэтому вы можете легко подставить в уравнение ставки своего поставщика. Умножив ожидаемую цифру в кВтч на пенс вашего поставщика за кВтч, вы узнаете, сколько будет стоить эксплуатация вашего устройства. В нашем случае это будет 6 кВт · ч x 14 = 84 пенсов или 0,84 фунта стерлингов.

      Стоимость работы радиатора мощностью 1,8 кВт в течение 4,5 часов составит 8,1 x 14 = 113 пенсов или 1,13 фунта стерлингов, а стоимость эксплуатации 0.Радиатор мощностью 45 кВт на 7 часов будет 3,15 x 14 = 44 пенсов или 0,44 фунта стерлингов.

      4. Умножьте количество дней

      Так как это дает вам приблизительные текущие расходы на один день, вы можете затем умножить это число на 7, чтобы получить ориентировочную стоимость за одну неделю, на 30 для среднего месяца или на 365 для годовой суммы. Мы установили, что радиатор мощностью 1000 Вт / 1 кВт стоит 84 пенни за 6 часов в день по тарифу 14 пенсов за кВт / ч. Приведенные ниже расчеты дают ориентировочную стоимость устройства за неделю, месяц и год, исходя из предположения, что оно будет использоваться в течение 6 часов каждый день.

      84 x 7 ÷ 100 = 5,88 £ в неделю

      84 x 30 ÷ 100 = 25,20 £ в месяц

      84 x 365 ÷ 100 = 306,60 фунтов стерлингов в год

      5. Создайте более реалистичную фигуру

      Приведенные выше прогнозируемые затраты могут показаться выше, чем вы думаете, но они отражают нереалистичный, наихудший сценарий, предполагающий, что устройство работает с максимальной производительностью в течение всего часа работы, что абсолютно не так. Другие электрические устройства, такие как телевизоры и компьютеры, будут постоянно использовать электричество до тех пор, пока они не будут выключены, но такие приборы, как холодильники или обогреватели, имеют высокоточные термостаты, которые будут включать и выключать их в зависимости от температуры окружающей среды в комнате.На самом деле, электрический радиатор, который мы использовали в нашем примере, может потреблять только около трети энергии, по оценкам, для того, чтобы время от времени поддерживать и повышать свой температурный уровень.

      Допустим, наш радиатор потребляет электроэнергию только треть времени, поэтому мы можем разделить эти цифры на 3.

      (84 x 7 ÷ 100) ÷ 3 = 1,96 £ в неделю

      (84 x 30 ÷ 100) ÷ 3 = 8,40 £ в месяц

      (84 x 365 ÷ 100) ÷ 3 = 102,20 фунта стерлингов в год

      Эти цифры более репрезентативны для расчета стоимости радиатора, но имейте в виду, что ваш радиатор может потреблять электроэнергию чаще, если он пытается поддерживать уровень тепла в комнатах с открытой планировкой или в плохо изолированных помещениях.

      Что следует учитывать при расчете текущих расходов

      Когда вы поняли, как рассчитать текущие расходы на отопление, вы можете использовать эти цифры в качестве основы для сравнения между другими электрическими нагревательными приборами в вашем доме, чтобы получить приблизительное представление о потенциальных расходах. Тем не менее, к этим расчетам рекомендуется относиться с недоверием по разным причинам, а именно из-за того, что вам нужно сделать так много предположений в процессе. Например, мы предположили, что будем включать обогреватель по 6 часов в день каждый день в году.Такой регламентированный образ жизни крайне редок! Продолжительность обогрева во многом зависит от погодных условий и смены сезонов, поэтому вы можете провести отдельные расчеты для более теплых месяцев, чтобы получить более точную цифру затрат. Может быть легче придерживаться меньших временных рамок, таких как дни или недели, которые намного проще сравнивать бок о бок, чем обобщать по месяцам и годам.

      Если вы изучаете потенциальные эксплуатационные расходы на бытовую технику и обнаруживаете, что они довольно высоки, первым делом вам следует поискать поставщика энергии, который предлагает более низкую ставку.Это может иметь огромное значение: сравнивая с цифрами из шага 4, если бы вы работали с одним и тем же радиатором мощностью 1 кВт в течение 6 часов по тарифу 12 пенсов за кВт · ч, он стоил бы 72 пенсов за один день или 263 фунта стерлингов в год.

      Все электрические обогреватели, имеющиеся в наличии на складе Electric Radiators Direct, отображают их мощность, так что вы можете сделать свои собственные прогнозы потенциальных затрат, если захотите. Не слишком зацикливайтесь на подсчете текущих расходов — если вы выберете радиатор с недостаточной мощностью для своего дома, вы можете в конечном итоге потратить еще больше на энергию, поскольку ваш обогреватель изо всех сил пытается обогреть комнату, для которой он не подходит.Воспользуйтесь нашим удобным калькулятором радиаторов, чтобы подобрать мощность, подходящую для вашего дома. По сравнению с традиционным центральным отоплением электрические радиаторы не требуют особого ухода и могут быть установлены своими руками, что исключает необходимость дорогостоящих звонков и затрат на установку. Если учесть, насколько энергоэффективны наши электрические радиаторы и как мало электричества им требуется для поддержания уровня тепла, вы можете сэкономить больше денег, чем вы думаете.

    Чем утеплить печную трубу на чердаке: Чем утеплить печную трубу на чердаке

    Утепление дымохода из кирпича — Отопление и утепление

    Содержание статьи

    Кирпичные дымоходы в обязательном порядке нуждаются в дополнительном утеплении. Качественно утеплить дымоход из кирпича, значит существенно продлить сроки её службы.

    Объясняется это тем, что утепление кирпичной печной трубы позволяет создать такие условия, при которых на её стенках не будет оседать конденсат, т.е. точка росы выводится за пределы кирпичной трубы.

    Если ответить на вопрос, нужно ли утеплять дымоход, отрицательно, существенные перепады значений температуры наружного воздуха и того, который находится внутри дымохода, приведут к образованию и оседанию на внутренних стенках трубы конденсата. При соприкосновении с поверхностью стены влага вберёт в себя все осевшие на стенках продукты сгорания топлива. В результате сложных химических процессов, происходящих при этом одним из элементов, оседающих на стенах, становится серная кислота, приводящая к преждевременному выходу трубы из строя.

    Решить, как утеплить кирпичную трубу дымохода, и какие материалы при этом использовать, необходимо до завершения работ по обустройству кровли.

    Для выполнения работ по утеплению необходимо использовать материалы, полностью отвечающие требованиям пожарной безопасности. Лучше выполнять указанные работы непосредственно на этапе строительства.

    Преимущества теплоизоляции кирпичного дымохода

    Своевременное и качественное выполнение теплоизоляционных работ (утепление кирпичной печной трубы, если дымоход выложен из кирпича), позволяет:

    • Избежать преждевременного разрушения трубы и попадания её фрагментов непосредственно на кровлю и в дымообороты;
    • Кровля, непосредственно прилегающая к месту прохода через неё трубы отопления, защищается слоем утеплителя от попадания химических элементов горения;
    • Выполнение теплоизоляционных работ повышает визуальную эстетику кирпичных дымоходов.

    Способы и технология утепления кирпичного дымохода

    В настоящее время, принимая решение утеплить дымоход из кирпича, используют несколько основных вариантов.

    Оштукатуривание поверхностей дымохода

    Оштукатуривание поверхностей дымохода

    Использование штукатурного раствора в качестве утеплителя является самым простым и наиболее распространённым вариантом осуществить утепление дымохода из кирпича. Слой штукатурки наносится на армирующую сетку, предварительно закреплённую на трубе, в несколько слоёв. Причём каждый последующий слой раствора извести и шлака должен быть гуще предыдущего. Обычно накладывается не менее 3-5 слоёв штукатурки, общая толщина которых при этом достигает 40 мм.

    После того, как нанесённая штукатурка подсыхает, дополнительно затирают и замазывают возникшие трещины, а в завершение работ белят оштукатуренную трубу, используя для указанных целей известковую или меловую краску.

    Практика показывает что утепление, выполненное указанным способом, позволяет снизить теплопотери почти на четверть, т.е. на 25%.

    Более дорогим и сложным вариантом является использование для указанных целей минеральной ваты.

    Утепление дымовой трубы минватой

    Утепление дымовой трубы минватой

    Утепление печной трубы своими руками начинается с того, что внешние стены кирпичной трубы тщательно зачищаются.

    • Следующим шагом выполняется установка на трубу обрешётки из металлопрофиля.
    • Используя специальные дюбель-гвозди, закрепляют на дымоходе направляющие. При этом шаг крепления выбирается равным ширине используемого изолятора.
    • Сначала крепятся стойки нижних и верхних направляющих профилей, затем в них монтируются стойки и крепятся к направляющим.
    • Утеплитель может применяться плитами, или отдаётся предпочтение её рулонному варианту. В первом случае, размеры плит могут не совпасть с размерами дымохода, и их придётся подрезать с использованием обычного сапожного ножа.
    • Листовой утеплитель (базальтовая вата) располагается между этими решётками таким образом, чтобы не было зазоров между листами, что позволяет в будущем избежать возникновения «мостиков холода». А значит, и отсыревания штукатурки, нанесённой на трубу. При этом листы утеплителя прижимаются к исходной кладке специальными дюбелями «с юбочкой». Как утеплить кирпичную трубу дымохода в том случае, когда планируется, что утеплитель будет выложен в несколько слоёв. Просто. Начиная со 2-го слоя, их необходимо перевязывать при укладке таким образом, чтобы исключить совмещение стыков плит в различных слоях утеплителя. При работе не следует забывать о мерах безопасности, которые требуется неукоснительно соблюдать, работая с минеральными утеплителями.
    • Завершив укладку утеплителя, покрываем его поверхность слоем пароизоляции. Наиболее оптимальным выбором будет двухсторонняя мембрана. В том случае, когда выстилается обычная изоляция, она размещается своим шершавым слоем в сторону, противоположную от утеплителя. Стыки, возникающие при этом, проклеиваются скотчем.
    • После установки пароизоляции поверх неё закрепляется сетка штукатурная, которая достаточно плотно поджимается к поверхности.
    • Выполняется оштукатуривание утеплённого кирпичного дымохода ровным слоем штукатурной смеси на цементной основе.
    • После этого выполняется завершающий этап работы по теплоизоляции кирпичного дымохода. Утеплитель снаружи облицовывается сайдингом, который имеет полимерное покрытие, или листами сухой штукатурки.
    Загрузка…

    Эффективные способы утепления труб на чердаке | Энциклопедия различных видов труб

    В частном доме чердак может быть очень тёплым, использоваться в качестве дополнительной комнаты. Но чаще всего он используется как складское помещение. Трубопроводы, которые проведены по его площади, мешают изменить его назначение. Если их правильно декорировать, зашить коробами, удастся сделать это помещение более уютным, комфортным.

    Всегда ли нужно утеплять трубы на чердаке?

    Если в семье есть сыновья, дочки, стоит приложить усилия, адаптировать эту часть дома под нужды детей. Палаточный домик, место для колдовства — всё это чердак. Холостяку, холостячке, влюблённым, молодой семье будет проще вести домашние дела, заботиться о своём благополучии, если чердак превращён в комнату с минимальным уровнем риска травм. Пыль, сквозные щели, влага открытые трубы мешают больше, чем низкий потолок, плохое освещение.

    Чердачное помещение в качестве комнаты отдыха

    Чердак может быть таинственной комнатой. Пересмотреть старый фотоальбом из коробки, спеть любимую песню, включив караоке, можно будет именно здесь. Или же он станет комнатой, в которой есть что-то пугающее, испортит настроение одна мысль о нём. Выбирает владелец то, каким ему быть. Скрыть трубы, задекорировать их — первое, что надо сделать на чердаке. Точнее, первое, что надо сделать — это позаботиться о теплоизоляции.

    Любая труба будет замерзать зимой. Утеплив все имеющиеся в этой части дома трубопроводы, можно достичь таких целей:

    • продлит срок их службы;
    • улучшит функциональные возможности;
    • оптимизировать систему жизнеобеспечения в доме.

    Утеплить вентиляционную трубу на чердаке, водопроводную, дымоходную важно, хотя и не кажется так вначале. Но как только начался отопительный сезон, вдруг на голову сыплются проблемы: в доме почему-то холодно, оплата за отопление подорожала, в вентиляции вода, какой-либо сектор трубопровода лопнул, появилась плесень, грибки. Причина же в том, что утеплить дымоходную трубу на чердаке и за его пределами на крыше никто не решался ранее.

    Утепление труб на чердаке

    Самый лучший и наименее подходящий утеплитель

    В своём доме или съёмном желательно провести эту модернизацию. Стоит ли делать ремонт без особой необходимости в чужом помещении? Конечно, нет. В случае с теплопроводом в будущем снизится расходы на коммунальные услуги или же станет теплее в комнатах. Вода не будет остывать, до того как попадёт на нижние этажи. В случае с водопроводом снизится риск поломок, проблем с ремонтом и дезинфекцией из-за конденсата. Утепление воздуховода снижает риск возникновения опасных для жизни ситуаций, является обязательной процедурой.

    Выгодно потратиться на такой материал, который обеспечит долговечную защиту, значительно улучшит жилищные условия. Желательно приобрести новые, современные материалы. Минеральная вата подходит больше всего. Актуально её применение, если требуется утеплить трубы вентиляции на чердаке или трубы отопления, пластиковые, стальные, алюминиевые. Это универсальный материал, недорогой. Холодное вещество, циркулирующее по трубопроводу, останется холодным, горячее соответственно тоже.

    Минеральная вата

    Ещё для утепления труб на чердаке применяются:

    • пенопласт;
    • пенополистирол;
    • пенофол (вспененный полиэтилен).

    Вспененный полиэтилен

    У каждого из этих материалов есть плюсы и минусы. Пенопластовые и пенополистироловые «муфты» удобно использовать, но они не на 100% соответствуют международным стандартам экологической безопасности, относятся к легко воспламеняющимся материалам. Это наименее подходящий вариант. Утеплить трубы вентиляции на чердаке или других трубопроводов с их помощью рекомендуется, только если не устраивают альтернативные варианты.

    Трубы отопления на чердаке

    Сделать отопление в доме интенсивным, экономным удобно именно с помощью минеральной ваты. Она устойчива к температурному воздействию, не плавится и характеризуется высокой степенью огнестойкости. Это экологически безопасный материал.

    Недостаток: утепление займёт больше времени. Потратить придётся больше денег, ведь не только минеральную вату нужно закупить, а и фольгу, защитный верхний слой, специальный бандаж из синтетической ленты или верёвку. Альтернативой является фольгированная стекловата. С ней можно быстрее выполнить эту работу и потратить нужно будет чуть меньше средств. Защитные перчатки, комбинезон точно придётся приобрести.

    Фольгированная стекловата

    Улучшение работы вентиляции

    Вентиляционная труба, промерзая, может частично перестать выполнять свои функции. Важно соблюдать правила эксплуатации. При определённой конфигурации вентиляционной системы в сильный мороз, под действием объективных законов физики гармония движения холодного воздуха и горячего будет нарушаться.

    Утеплить трубы вентиляции на чердаке можно при помощи пенофола. С ним работать удобнее, чем со стекловатой. Он продаётся в рулонах, дополнен защитным фольгированным слоем, иногда самоклеящимся. Листы бывают разной толщины. Если не планируется защищать трубопровод коробом, когда поставлена такая цель, пенофол подходит благодаря компактности.

    Холодный воздух не будет согреваться дополнительно, как и в случае с минеральной ватой. Важно помнить, что металлический трубопровод на чердаке перед началом работы надо покрасить, застраховаться от риска коррозии, появления ржавчины.

    Совершенствуя систему вентиляции, и о печной трубе надо не забыть. Её утепляют даже в бане. Не имеет значения, из какого материала она сделана, без слоя теплоизоляции её нельзя оставлять. В бане тяга должна быть отличной и в доме.

    Оштукатуривание, цементирование – классический вариант теплоизоляции дымоходной трубы из кирпича. Если она металлическая, подойдёт минеральная вата. Сверху её нужно будет закрыть металлическим кожухом.

    Дымоходная труба нуждается в большем внимании, чем другие части вентиляционной системы. Конденсат, который накапливается на внутренней её части, является веществом агрессивным. В нём содержатся смолы, кислота, вредные химические элементы, которые постепенно разъедают дымоход изнутри. Если и внутреннюю поверхность обшить металлическим кожухом, удастся значительно продлить срок службы, улучшить технические характеристики вентиляционной системы. Услуги печника будут нужны реже. Актуально утеплить печную трубу на чердаке, обшив снаружи и изнутри, только если она расположена вертикально.

    Водопроводная система

    Редко на чердаке размещен сектор водопровода. Водонагревательное оборудование чаще устанавливают в подвале. В обоих случаях речь идёт о помещениях с особой средой. В них холоднее. Конденсат, превратившийся в изморозь — это источник проблем с пластиковыми и металлическими трубами. Это первый довод в пользу утепления, оптимизации.

    Пластик сам по себе обладает звукоизоляционными и виброизоляционными свойствами. Утеплитель для металлического водопровода является также методом повышения шумоизоляции, очень важной модернизацией. Это второй аргумент в пользу нужной только в регионах с морозными зимами процедуры.

    Как утеплить трубу дымохода своими руками, чем лучше


    Из какого бы материала не был построен дымоход, он будет нагреваться при прохождении горячего дыма, а снаружи появится конденсат. Избежать этого поможет утепление дымохода, которое можно выполнить своими руками.

    Утепление печной трубы необходимо еще и потому, что переохлаждение металлической или кирпичной трубы снаружи способствует нарушению проходимости дыма. Эффект накапливается постепенно, когда в процессе горения дым и влага поднимается по дымоходу, и если он не утеплен, то влага быстро остывает и оседает на стенках.

    Через некоторое время труба забивается, и большая часть дыма остается в помещении.

    Кроме того, утепление дымохода своими руками или с помощью строителей необходимо, поскольку:

    • Температурные перепады, происходящие в холодном дымоходе, могут отрицательно влиять на его прочность;
    • Утепленная конструкция позволяет сберегать тепло в помещении и экономить топливо. Утеплитель для дымохода медленнее теряет тепло, что позволяет дольше сохранять в печи высокую температуру. Благодаря этому необходимость частого добавления топлива уменьшается;
    • Каркас, который монтируется для утепления, также служит дополнительной защитой дымохода, благодаря чему конструкция становится еще более прочной и устойчивой, и срок ее эксплуатации увеличивается.

    Кроме сохранения дымохода, теплоизоляция дымовых труб приносит пользу и кровле дома. Прилегающие к каналу части крыши не подвергаются действию высоких температур, с которыми они соприкасаются обычно. И если труба из железа или кирпича может выдержать регулярный нагрев и охлаждение, то поверхность крыши от перепадов температуры быстро приходит в негодность.

    Чем утеплить дымоходную трубу

    Для термоизоляции и защиты печных труб применяются следующие облицовочные материалы:

    • Штукатурки, стойкие к перепадам влажности и температуры;
    • Шлакобетон, плиты которого выполняют не только изоляционную, но и термозащитную функцию;
    • Стальные футляры для создания внешней оболочки трубы;
    • Использование щитов из дерева;
    • Кирпич;
    • Железобетонные плиты.

    Какой бы метод не был выбран, между стенами дымохода и материалом для облицовки необходимо проложить слой утеплителя. Можно воспользоваться:

    • Битым кирпичом;
    • Керамзитовыми камнями;
    • Базальтовой или минеральной ватой;
    • Шлаком;
    • Каолином.

    Нежелательно применение большого количества тяжелых материалов, поскольку это может разрушить крышу, или вызвать смещение и перекос. Строители рекомендуют применять для теплоизоляции дымохода легкие термостойкие материалы, такие как минеральная вата или керамзит.

    Выбирая утеплитель для трубы дымохода, следует обратить внимание на его вес, а также на прочность покрытия кровли.

    Также можно приобрести готовую утепленную конструкцию, которая уже содержит и внутренний рабочий слой железа, и термоизоляцию, и внешний облицовочный слой. Устанавливать ее нужно во время стройки, пока еще возведение дома не закончено. Для реконструкции и термоизоляции всего канала снаружи такая конструкция не подойдет.

    Чем лучше утеплять трубу дымохода

    Чаще всего для теплоизоляции каминных и печных труб используется минвата, а для отделки снаружи — теплая штукатурка или металлический футляр.

    Самый практичный и распространенный утеплитель для дымохода – минвата на основе базальтового волокна. Этот материал состоит из волокна, полученного при расплавлении базальта, обладает большим запасом прочности и эластичности, а ее отличные теплоизоляционные свойства компенсируют и оправдывают ее высокую стоимость.

    Достоинства минваты:

    • Абсолютная пожарная безопасность. Базальтовая вата не относится к горючим материалам;
    • Неспособность к плавлению. Базальтовое волокно способно выдерживать температуру, достигающую семисот пятидесяти градусов;
    • Толщина минваты может варьироваться от двух до десяти сантиметров, в зависимости от потребностей покупателей;
    • Низкий коэффициент теплопроводности. Дом, отделанный снаружи минеральной ватой на основе базальта, будет теплым даже в самые холодные зимы.

    Второй по популярности материал, которым проводится утепление дымохода своими руками – каолин. Этот тип минеральной ваты в малоэтажном строительстве применяется редко, так как рассчитан материал на температуру выше 1 000 градусов.

    Чаще всего каолин используется в промышленности: металлургии, машиностроении, и аналогичных производствах. В состав каолинового полотна входит глинозем, кварц, жидкое стекло и небольшая примесь термостойкого цемента.

    Преимущества каолинового утеплителя:

    • Небольшой вес и малая плотность. Это значит, что рыхлая структура материала будет наполнена воздухом, который играет роль термоизоляции, а малый вес позволяет использовать каолин даже на непрочных зданиях;
    • Прочность, которая достигается благодаря составу материала. Каолин не горит, плавится при температуре выше 1 300о, не боится кислот, щелочей, масел и воды;
    • Пластичность. Материал выпускается в плитах и рулонах, которым можно придать любую форму, а само волокно легко режется обычным строительным инструментом;
    • Безопасность — поскольку материал не токсичен и не склонен к возгоранию;
    • Устойчивость к пониженным температурам, не теряет свойств во время холодов.

    В некоторых случаях выполняется утепление трубы дымохода с помощью железобетонных и шлакобетонных плит. Для этого необходимо прикрепить плиты вокруг дымохода и скрепить плиты с помощью крепкой проволоки, которая скрепит конструкцию.

    В пространство, образовавшееся между каналом и плитами, следует залить смесь, изготовленную из глины и гипса. Этот способ утепления редко применяется в частных домах, поскольку крыши в таких зданиях недостаточно прочные, чтобы выдерживать вес железобетонной конструкции и жидкой стяжки.

    Какой дымоход можно утеплять?

    Чтобы утепление было безопасным, печная труба должна соответствовать основным стандартам:

    • Минимальная высота должна составлять пять метров. От этого зависит сила тяги в дымоходе;
    • Канал должен находиться на расстоянии более 25 сантиметров от горючих или легко плавящихся материалов, которые использовались для постройки кровли;
    • Если крыша покрыта деревом, шифером, рубероидом или ондулином, дымоход должен быть дополнен материалом, предназначенным для улавливания искр, проходящих внутри.

    Такая конструкция состоит из сетчатой пластинки из нержавейки, которая покрывает верх дымохода. Чтобы в эту конструкцию не попадал мусор, ее необходимо накрывать с помощью пластины из металла.

    Для пожарной безопасности во время возведения дымохода следует оставить около полутора метра пространства между потолками помещения и верхней частью печного перекрытия.

    Прежде чем начинать утеплительные работы, необходимо проверить дымоход, и всю отопительную систему во избежание неисправностей. Также важно обратить внимание на то, чтобы среди материалов для утепления не было ничего, склонного к возгоранию.

    Выбирая, чем утеплить трубу дымохода металлическую, каменную или кирпичную, нужно учитывать свойства каждого материала. Принимается во внимание способность нагреваться, количество конденсата, гладкость или шероховатость поверхности. От этих параметров будет зависеть выбор термоизоляции.

    Если дом новый, и канал для отвода дыма сделан из железа или нержавеющей стали, то для термоизоляции можно применить внешний металлический кожух. Для качественной термоизоляции между стенками дымохода и чехлом должно быть около 20 сантиметров с каждой стороны, то есть внешняя металлическая труба должна быть как минимум на 40 см шире основного канала.

    То, как и в каком порядке выполнять работы по термоизоляции, зависит от типа утеплителя. Если утепление проводится минватой, то внутренний канал сначала обшивается слоем термоизоляции, а затем облицовывается металлом.

    Если же утеплитель сыпучий, то необходимо сначала создать опалубку, а затем заполнить пустой пространство между слоями.

    Как утеплить дымоходную железную трубу керамзитом, осколками кирпича или аналогичными материалами:

    • Чехол следует надеть на дымоход;
    • Щель между стенками внутреннего канала и надетым кожухом заполняется керамзитом, шлаком, битым кирпичом;
    • Утепленная зона закупоривается с помощью цемента;
    • Проводится гидроизоляция;
    • На цементный слой надевается защитный кожух.

    Как утеплить дымоходную железную трубу минватой своими руками:

    • Сначала выполняется обмотка трубы снаружи минватой. Слой может быть любой толщины, но строители не рекомендуют использовать для теплоизоляции слой тоньше 10 см. Крепится минвата на клей, подходящий для выбранного типа поверхности;
    • Поверх минваты монтируется металлический кожух. Для этого стальные листы ставятся вертикально рядом с трубой, их края заворачиваются вокруг конструкции, и стягиваются ремнями или проволокой до нужного диаметра;
    • Когда листам железа придана нужная форма, их крепят саморезами друг к другу и к самой конструкции.

    Утепление трубы минватой лучше выполнять до окончания строительства, так как гораздо удобнее стягивать листы металла, когда конструкция лежит горизонтально. Все необходимые работы можно провести своими руками, но для крепления листов железа обычно нужны два человека.

    По такому же принципу можно применять листы из дерева или металла. Ими обшивается металлическая труба так, чтобы щель составляла около десяти сантиметров с каждой стороны. Затем свободное пространство заполняется одним из сыпучих утеплителей.

    Если использовать не готовый литой чехол для теплоизоляции, а делать облицовку вручную, ее следует качественно изолировать с помощью фольги или пленки. Однако такой способ, в любом случае, менее качественный, практичный и выгодный, чем готовый стальной футляр, поскольку рано или поздно в зоне швов появится конденсат, и теплоизоляционные материалы будут терять свои свойства.

    Как утеплить дымоходную трубу из кирпича

    Самый подходящий материал для утепления кирпичных печных труб – минеральная вата. Она нарезается кусками, равными по размеру сторонам конструкции. Затем материал прикрепляется к кирпичной поверхности снаружи с помощью дюбелей или скотча (хотя скотчем воспользоваться проще и дешевле, этот способ недостаточно надежный).

    Затем проводятся облицовочные работы, для которых используется кирпич, профильный настил или плиты асбоцемента. Чтобы сократить потерю тепла в зимнее время, следует покрыть дымоход штукатуркой и обработать стойким к морозу составом.

    Утепление асбоцементной печной трубы

    Асбоцемент считается одним из лучших материалов для производства печных труб и самих печей. Асбест выдерживает температуру до 300 градусов, а в смеси с цементом — до 800, а благодаря гладкой внутренней поверхности сажи в таких каналах не образуется гораздо меньше.

    Но из-за низкой сопротивляемости асбоцемента высоким температурам из него рекомендуется выполнять только верхнюю, выступающую над крышей, часть дымохода.

    Утепление канала из асбоцемента проводится в следующем порядке:

    • Проводится очищение поверхности трубы от пыли и других загрязнителей;
    • Из двух частей соединяется чехол из металла. Его диаметр должен быть больше диаметра основного канала примерно на 15 сантиметров;
    • Чехол из металла устанавливается на трубе;
    • В образовавшуюся щель засыпается керамзит, шлак или битый кирпич;
    • Открытая верхняя зона утеплителя закрывается с помощью цемента.

    Необходимо подойти серьезно к установке металлического чехла на асбоцементную трубу. Если прикрепить его некачественно, он может пропускать воду и быть источником и причиной появления конденсата.

    Из-за конденсата находящийся внутри утеплитель (особенно если это минеральная или базальтовая вата) намокнет, станет тяжелым и собьется в комок, что приведет к потере их свойств. Кроме того, если чехол установить недостаточно плотно, в пространстве между ним и внутренним каналом могут завестись вредители, которые со временем испортят или растянут утеплитель.

    Утепление дымохода на чердаке

    Утепление трубы на чердаке необходимо, если помещение не отапливается, и в холодное время года температура там близка к температуре улицы. В целях экономии средств и времени можно утеплить канал на чердаке более простым способом.

    Для этого нужно обмотать поверхность трубы минеральной ватой и зафиксировать ее с помощью малярного скотча. Сверху на минвату устанавливается кожух или монтируется дополнительный слой теплоизоляции.

    Утепление трубы дымохода своими руками – задача гораздо более легкая, чем строительство дома или возведение крыши. Если использовать для этого подходящие материалы и проводить работы строго по инструкции, то конструкция будет исправно функционировать не один десяток лет.

    видео-инструкция по монтажу своими руками, чем утеплить лучше, цена, фото

    Печные трубы- это канал для вывода продуктов горения и дыма от печи или камина. Казалось бы, по печной трубе поднимается теплый воздух и утеплять ее не обязательно.

    Но это только на первый взгляд. На самом же деле, утепление для печной трубы очень важно, от этого зависит правильность работы и сохранения конструкции дымохода.

    Печная труба требовательна во многом, как, собственно, и в утеплении

    Для чего утеплять печную трубу

    Пренебрегая утеплением дымохода, вы рискуете всей системой отопления вашего жилища. В холодной трубе накапливается конденсат продуктов горения, который со временем станет причиной разрушения материалов, из которых выполнен дымоход. Печь начнет дымить.

    А, ранее выполненное утепление лоджии, балкона или фасада, в местах соприкосновения с конструкцией дымохода, будет безвозвратно испорчено.

    Важно!
    Утепляя печную трубу, не забудьте про участок между перекрытием и кровлей, если ваш чердак или технический этаж не отапливается.

    Способы утепления дымохода

    Вопрос,чем утеплить печную трубу, решается по-разному.

    К примеру, в зависимости от типа материала из которого она выполнена,дымоходы бывают:

    • Стальные.
    • Асбестоцементные.
    • Кирпичные.

    Схема укладки трубы

    Критерии выбора могут быть совершенно разными. Кому-то нравятся металлические изделия в доме, другие же предпочитают глиняные блоки, как, собственно, и сам камин. Поэтому советовать что-либо мы не будет, а просто опишем каждый из них.

    Стальные дымоходы

    • Такой дымоход, выполненный из двух труб нержавеющей стали разного диаметра, утепляется базальтовой ватой или другим материалом с подобными характеристиками.
      Очень важно, чтобы выбранный материал обладает устойчивостью к огню, иначе раскаленная сталь может его повредить.
    • Внутренняя часть между трубами заполняется матами толщиной 3-5 см, наружная 7-10 см. Затем надевается кожух. Такие утепленные дымоходы можно купить готовые, а можно изготовить самостоятельно.

    Не забывайте, что помимо теплоизоляции, трубу необходимо надежно закрепить

    Асбестоцементные печные трубы

    Дымоход из асбоцементной трубы утеплять не сложно.

    Это легко сделать своими руками, особенно после того, как вы изучите нижеизложенную информацию.

    • Во-первых, необходимо обернуть дымоход шлаковатой, закрепив ее проволокой или специальными стальными хомутами.
    • Затем «обнять» кожухом из оцинкованного железа. Кожух, как правило, набирается из нескольких звеньев. Они должны быть надежно соединены и входить друг в друга без зазоров. Таким образом, утепляем дымоход до самого верха. У оголовка дымохода, зазор между ним и кожухом, лучше всего заполнить цементным раствором. Кто-то использует глину.

    Для заполнения пространства у оголовка можно использовать мелкий щебень

    Самое главное – отсутствие отверстий и щелей, которые могут повысить потерю тепла до 20 %.

    На фото вы можете ознакомиться с готовыми утепленными дымоходами из нержавеющей стали

    Обратите внимание!
    Утеплитель для печей из рулонов или матов шлаковаты и других, имеет свойство распыляться в воздухе, впиваться в кожные и слизистые покровы, может попасть в дыхательные пути.
    Это не безопасно, поэтому обязательно, работая с подобными утеплителями, применяйте средства индивидуальной защиты для глаз и дыхательных путей.

    Дымоход из кирпича

    Чаше всего дымоходы строят из кирпича, это не означает, что кирпичная кладка – процесс их простых, скорее это дань традициям.

    Существует несколько способов утепления кирпичных печных труб:

    • Оштукатуривание раствором – это считается наиболее доступным и простым способом. Тут не нужна подробная инструкция как действовать.
      Оштукатуривание для утепления выполняется раствором из цемента, шлака, извести с послойным нанесением, чередуя слои: сначала погуще, затем жидкий. Последний слой густой и поверх него слой известковой побелки.

    Примечание!
    Общая толщина утепления должна быть достаточной для предотвращения образования конденсата, но и не слишком большой – раствор может просто отвалиться.
    Оптимальная толщина намета 4-5 см.
    Можно воспользоваться сеткой для армирования штукатурки.
    Цена на нее не велика, а справиться со сползающим раствором при помощи армирования, будет легче.

    • С помощью рулонных утеплителей с последующей облицовкой. Данный вариант также не отличается особыми хитростями, самое главное – качество утеплителей.
    • С использованием шифера. Способ не самый популярный, плюс ко всему, довольно-таки трудозатратный, зато не столь грязный. Более подробно о нем мы расскажем чуть позже.

    Утепляем кирпичный дымоход ватой

    Чтобы осуществить утепление дымохода базальтовой ватой или любым другим подобным материалом, мы предлагаем вам изучить нижеописанную инструкцию.

    Вам необходимо лишь соблюдать поэтапность процесса.

    • Крепим утеплитель с устройством каркаса или с помощью прокаленной проволоки, раскладывая его таким образом, чтобы не было щелей и зазоров. Это важно, ведь мельчайшее отверстие послужит потере тепла.
    • Покрываем утеплитель пленкой – паробарьером, используем для этого строительный степлер. Все швы необходимо покрыть скотчем или любой клейкой лентой.

    Важно!
    Смотрите, чтобы пленка не была рваной, в противном случае все отверстия также необходимо заклеить.

    • Облицовываем выбранным материалом. Доступные варианты мы описали чуть ниже.

    Варианты облицовки

    • Асбестоцементными плитами.
    • Шлакобетонными плитами.
    • Оцинкованной сталью.
    • Кирпичной кладкой.

    На рисунке показано, что используется для качественного кирпичного утепления трубы

    К сведению!
    Облицовка из асбестоцементных, шлакобетонных плит обязательно оштукатуривается.

    Используем дерево

    Утепление печной трубы деревянными щитами требует небольшой сноровки и умения обращаться с инструментом.

    • Первоначально требуется закрепить деревянные бруски с помощью саморезов, сделав, тем самым, обрешетку.
    • После чего требуется обшить конструкцию шифером.
    • Следующий шаг – установка деревянно-шиферного щита вокруг дымохода.

    Совет!
    Используйте крепежные элементы из нержавеющих материалов.

    Остается только заполнить пространство между трубой и щитами утеплителем. Это может быть любой сыпучий утеплитель (даже просушенный грунт) и уже знакомый нам минераловатный материал.

    Любой из предложенных способов утепления дымохода предохранит его не только от конденсата изнутри, но и от наружного разрушения, вследствие воздействия агрессивных условий окружающей среды.

    Чтобы обезопасить дом от пожара, закрепите нержавейку вокруг трубы и самой печи

    Вывод

    В заключение хотелось бы отметить – утепление печной трубы не решит всех проблем. Ведь сам дымоход постоянно нуждается в своевременном уходе. Необходимо периодически обследовать его, прочищать и поддерживать в надлежащем состоянии.

     

    При необходимости произвести надлежащий ремонт, который вы теперь умеете выполнять своими руками. Это станет залогом его качественной, бесперебойной работы. А для вас – теплого, уютного и безопасного дома.

    В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.


    Как утеплить кирпичную трубу дымохода: технология

    Для продления эксплуатации отопительного элемента зачастую требуется теплоизоляция дымохода. Это позволяет предотвратить скопление конденсата на внутренней поверхности трубы и преждевременное разрушение кирпича. Обычно вопросом утепления кирпичного дымохода занимаются на этапе строительства, но защитить отопительный элемент от перепадов температуры можно и позже, подобрав правильные материалы и метод теплоизоляции.

    Преимущества

    Утепление дымохода снаружи позволяет:

    • защитить крышу от воздействия химических веществ, образовавшихся в процессе горения;
    • избежать разрушения стенок трубы, попадания обломков в конструкцию отопительного элемента;
    • предотвратить образование влаги и развитие грибка на чердаке;
    • улучшить внешний вид дымохода с эстетической точки зрения.
    Вернуться к оглавлению

    Материалы и технология утепления кирпичной трубы дымохода

    Теплоизоляция кирпичом

    Утепление кирпичной кладкой осуществляется в комплексе с использованием минваты и штукатурки. Минерально-базальтовые плиты нужно закрепить на дымоходе при помощи проволоки или скотча и провести их оштукатуривание тонким слоем раствора. После этого, последует кладка кирпича на цементно-глиняную смесь. Подобная теплоизоляция не только сократит образование конденсата, но и укрепит строение в целом.

    Вернуться к оглавлению

    Минеральная вата

    Для такой работы лучше купить базальтовый материал в рулоне.

    После тщательной зачистки на кирпичную трубу дымохода нужно установить металлическую обрешетку при помощи специальных дюбель-гвоздей. Ширина крепежа должна соответствовать размерам утеплителя. Лучше всего использовать базальтовую вату в рулонах, чем в плитах: так проще подгонять теплоизолятор под параметры трубы. Минвату требуется закрепить на решетке, избегая образования пустого пространства между листами утеплителя. Это поможет избежать скопления влаги. После окончания кладки необходимо покрыть поверхность пароизоляцией. Далее последует крепление штукатурной сетки и оштукатуривание уже утепленного дымохода. Завершающий этап работы предполагает облицовку полимерным покрытием или листами сухой штукатурки.

    Работая на крыше с минерально-базальтовым утеплителем, нужно помнить о мерах предосторожности: избегать попадания материала на кожу, в нос и глаза.

    Вернуться к оглавлению

    Другие материалы

    Утеплить дымоход из кирпича можно при помощи наиболее простого и бюджетного материала — штукатурки. Несколько слоев штукатурного раствора наносятся на специальную сетку, заранее закрепленную на отопительном элементе. При этом каждый новый слой должен быть гуще предыдущего, а общая толщина утеплителя не превышать 70 мм. Как только штукатурка подсохнет, желательно затереть неровности и покрыть ее меловой или известковой краской.

    Кирпичные дымоходы в редких случаях также утепляют пенопластом, экструдированным пенополистиролом или другими полимерами. Но при использовании подобных материалов есть риск возникновения пожара, поскольку полимерная теплоизоляция, как правило, не выдерживает слишком высоких температур. Не подходят по этой же причине и экологические средства, например, «Эковата».

    Как утеплить трубу дымохода своими руками? Теплоизоляция труб

    Дымоход является малозаметной деталью дома, но очень важной. Несправедливо его лишают должного внимания, редко выделяя время на качественное обслуживание или ремонт. Подвергаясь воздействию атмосферных осадков и ветра, дымоход начинает постепенно разрушаться. Если его своевременно утеплить, то срок службы значительно возрастет.

    Многие домовладельцы особенно с наступлением холода задаются вопросом: как утеплить трубу дымохода своими руками? В этом деле необходимо учитывать ряд важных нюансов и отличий в зависимости от материала, из которого изготовлен дымоход.

    Почему важно утеплить трубу дымохода?

    Любой домовладелец желает, чтобы отопительная система его дома была эффективной и экономичной. Это зависит от ряда факторов, в том числе и от правильной конструкции дымохода и его утепления. Если что-то сделать неправильно и с нарушениями, то тепло из дома будет буквально «улетать в трубу». Учитывая это, важно, чтобы дымоход не только эффективно функционировал, но и не был источником теплопотери. Стоит учитывать и правила техники безопасности, чтобы не произошло возгорания утеплителя.

    Если не утеплить трубу дымохода своими руками, то она гарантированно будет разрушаться. Этот необратимый процесс можно объяснить. Прежде всего, труба подвержена влиянию высоких температур. В результате на ее стенках скапливается большое количество конденсата, который появляется как результат встречи горячего печного воздуха с холодным уличным. Жидкость будет накапливаться и разрушать материал, из которого изготовлен дымоход.

    Не стоит забывать и о том, что через печную трубу проходит огромное количество продуктов горения, которые сами по себе являются достаточно агрессивными. Эти вещества выделяются при сгорании печного содержимого. Высокая температура в несколько раз усиливает разрушительное действие химических веществ, среди которых встречаются щелочи и кислоты. Соединяясь в просвете трубы с конденсированной водой, они вступают в реакцию и пропитывают материал дымохода. Начинается необратимый процесс химической коррозии, который можно предотвратить или значительно уменьшить с помощью утепления.

    Утепленная труба дымохода: преимущества и особенности

    Своевременно утеплив дымоход, можно значительно увеличить срок его эксплуатации. Утепление во много раз уменьшает количество конденсата, который образуется в просвете трубы, существенно снижается разница перепада температур между горячим воздухом и трубой. Агрессивные химические элементы меньше смешиваются с водой и поэтому свободно удаляются, не вызывая разрушения дымохода.

    Если утеплить трубу дымохода своими руками, то она будет защищена снаружи от воздействия ветра, солнца и дождевой воды, которые разрушают ее. Возрастает и морозоустойчивость дымохода. Владелец дома существенно экономит топливо для печи, так как теплопотери снижаются. В будущем можно дополнительно сэкономить на проведении текущего ремонта дымохода и крыши, которые будут менее поврежденными.

    Материалы для утепления трубы дымохода

    Материалы, используемые для утепления трубы дымохода, в обязательно порядке должны отвечать таким характеристикам, как:

    • термоизоляция;
    • термостойкость;
    • атмосфероустойчивость.

    В строительных магазинах можно найти широкий ассортимент утеплителей для труб, которые соответствуют перечисленным требованиям.

    Большой популярностью пользуются утеплители, которые изготовлены из базальта и минеральной ваты. Этот материал легко выдерживает очень высокие температуры, прочен, имеет высокую степень устойчивости перед химическим воздействием горячих печных паров.

    Владельцы домов с печным отоплением используют для утепления дымохода стальные кожухи из нержавейки, которые идеально подходят для железных дымоходов. Такие конструкции гарантируют высокую степень защиты материала от воздействия продуктов горения, влаги, а также увеличивают механическую прочность. Межтрубное пространство можно заполнить базальтовой ватой.

    Если нужно утеплить кирпичную трубу дымохода, стоит использовать более простые варианты утепления, например, деревянные щиты, шифер или любой кровельный материал. Для начала изготавливается каркас, в центре которого расположен дымоход. Пространство заполняется термостойким материалом: войлоком, асбестом, минеральной ватой или песком.

    Утепление кирпичного дымохода своими руками

    Кирпичный дымоход можно утеплить разными эффективными способами. Один из них – это штукатурка дымохода. На первом этапе к печной трубе крепится сетка, которая штукатурится раствором, изготовленного из шлака, извести и цемента. Толщина этого слоя штукатурки – 3-4 см.

    Шлак считается отличным материалом, способствующим сохранению тепла, поэтому его рекомендуют использовать. После высыхания первого слоя, наносится второй такой же толщины. Слоев может быть два или три. После высыхания дымоход красят или белят. Конструкция долговечна, и хорошо защищает дымоход от разрушения, а также эффективно сохраняется тепло.

    Не менее важно утеплить дымоход на чердаке, особенно в том случае, если это помещение не используется в зимний период. Процесс утепления можно провести одним из описанных выше способов. Для снижения стоимости и ускорения процесса стоит использовать деревянные щиты, так как на чердаке нет разрушающего воздействия атмосферных осадков. Просвет между щитом и дымоходом заполняется термоизоляционным материалом.

    Предлагаем посмотреть видео о термоизоляции дымохода своими руками:

    Интересуетесь тем, как утеплить трубу дымохода своими руками правильно? В этом деле нет ничего сложного. Можно использовать любой из упомянутых экономичных способов, тем самым снизив затраты на приобретение топлива для печи и сохранить тепло для себя и близких. Продолжить чтение на сайте beton-area.com.

    Уплотнение дымохода | Нью-Мэн Таймс

    Уплотнение дымохода

    Размещено 14 декабря 2011 г. в Устойчивом развитии штата Мэн

    Пол Кандо

    Во многих домах самая большая утечка воздуха происходит вокруг дымохода.

    Квадратный дымоход 24 дюйма со средним зазором 2 дюйма вокруг него, например, представляет собой отверстие площадью 1,5 квадратных фута в обогреваемой оболочке, открытое наружу (через холодный чердак) 24 часа в сутки, семь дней в неделю. неделя.Если тот же дымоход проходит через неотапливаемое пространство между этажами, отверстие может достигать 3 квадратных футов. Это неизменно исходящая утечка, когда теплый воздух выходит из отапливаемого помещения, создавая компенсирующий холодный входящий воздушный поток где-то еще, например, во влажном подвале.

    Поскольку теплый воздух уходит от вас, вы не обязательно почувствуете утечку вокруг дымохода. Вы только чувствуете его эффект: очень трудно поддерживать тепло. Другими, скрытыми, часто более коварными последствиями этого зазора могут быть повреждения, вызванные переносимой по воздуху влагой на чердаке и, возможно, даже ледяной плотиной или двумя.

    Несмотря на огромные потери энергии и другие проблемы, негерметичный дымоход исправить несложно. Нормы пожарной безопасности требуют минимального воздушного пространства в 2 дюйма вокруг дымохода (1 дюйм вокруг круглых, изолированных дымоходов «металлбест»). Следовательно, вы не можете заполнить зазор негорючим материалом. Сюда входит изоляция (волокнистая изоляция ни в коем случае не обеспечивает герметичность). С другой стороны, установка огнеупорных материалов прямо у дымохода — это нормально.

    Вот простое решение: на чердаке сначала отодвиньте всю изоляцию от дымохода и найдите ближайшие деревянные балки или другой каркас вокруг него.Зазор между каркасом и дымоходом в некоторых домах может составлять от 2 до 6 дюймов и даже больше. Если зазор превышает 6 дюймов, вы можете прибить куски 2-дюймовой доски, желательно аналогичных по размерам существующему каркасу, чтобы уменьшить зазор. (Здесь есть много возможностей, пока сохраняется огнестойкость; эта дополнительная часть каркаса не обязательно должна быть несущей. Не стесняйтесь импровизировать.)

    Затем протрите стенку дымохода начисто и очистите от пыли все вокруг на уровне верхней части окружающего деревянного каркаса.Отрежьте металлический оклад подходящей ширины по размеру и прикрутите его секции к деревянному каркасу вокруг дымохода, убедившись, что секции перекрываются на ½ — 3/4 дюйма. Один край оклада должен касаться стенки дымохода. Герметизируйте секции оклада вместе и вплотную к дымоходу высокотемпературным герметиком, заполнив все зазоры, как показано на чертежах. (Осторожно: герметик не прилипнет к пыльной поверхности). Это завершит герметизацию воздуха и влаги.

    Кромки водосточного отлива, установленные согнутым краем вверх, лучше справятся с квадратным дымоходом, чем простой оклад.Изгиб обеспечит прочное и жесткое соединение, а изогнутая часть удержит большое количество герметика и поможет плотно прилегать к дымоходу. Для круглых дымоходов используйте две секции из простого листового металла, вырезанные по внешнему диаметру дымохода таким образом, чтобы при соединении секции перекрывались достаточно, чтобы их можно было герметично соединить.

    Поскольку невозможно изолировать дымоход, следующим шагом будет установка изоляционной перегородки на расстоянии около 2 дюймов от дымохода и вокруг него. Используйте цельный кусок металлической планки достаточной ширины и длины, чтобы сделать такую ​​дамбу, а затем добавьте необходимое количество утеплителя чердака.Ряд узких «ушей» длиной 2 дюйма, прорезанных по обоим краям гидроизоляционной полосы, образующей плотину, и изогнутых под углом 90 градусов к дымоходу, будут действовать как удобные распорки. Шурупы для гипсокартона длиной два с половиной дюйма, вбитые через оклад в нужном количестве, сделают то же самое, позволяя отрегулировать неровности поверхности дымохода. (Не имеет значения, выступают ли головки винтов наружу, поскольку плотина будет покрыта изоляцией чердака.)

    Также возможно заклеивание желоба снизу, если обрамление доступно.Процедура такая же, как и выше, за исключением того, что вы будете работать над головой, а не на уровне земли. Вам все равно нужно будет установить изоляционную перегородку на чердаке, если вы планируете добавить изоляцию.

    Как построить изоляционный щит на чердаке или загон для дымохода

    При установке дымоходной системы класса А строительные нормы и правила требуют, чтобы у нас был зазор не менее 2 дюймов до горючих материалов, а также изоляционный экран чердака. Если у вас нет 15 дюймов пространства, необходимого для установки изоляционного экрана, например Когда дымоход поднимается вверх по внешней стороне вашего дома, проникая возле карниза, вы не можете установить щит, потому что строительный кодекс также говорит о том, что вы не можете его разрезать.Не бойся! Следующие инструкции в сочетании с предыдущим видео помогут вам шаг за шагом сделать свой собственный изоляционный экран в соответствии с кодом!


    Что вам понадобится

    • Рулетка
    • Маркер
    • Винты
    • Дрель
    • Sawzall

    Шаг 1:
    Заберитесь на чердак и найдите, где ваша дымоходная система будет входить в это пространство.После того, как вы узнаете, где будет точка проникновения и для чердака, и для крыши, добавьте 2 » со всех сторон. Измерьте высоту самой дальней точки установки. Если эта высота превышает 15 дюймов, вы можете установить изоляционный экран чердака. В противном случае выполните следующие действия.

    Шаг 2:
    После того, как вы выяснили, где будет проходить ваша дымоходная система, вы построите вокруг нее простую рамную коробку. Имейте в виду, что этот ящик и стены, построенные из него, будут находиться за пределами минимального расстояния до горючих материалов, поэтому негорючие материалы не нужны (но всегда приветствуются).Отрежьте 2 х 4 шт. На минимальную длину, необходимую для сборки коробки, и закрепите гвоздями / шурупами.

    Шаг 3:
    После того, как ваша коробка 2 x 4 будет закреплена, пора возвести стены! Для этого подойдет ДСП или OSB.

    Первый:

    • Измерьте расстояние от пола за пределами вашего бокса до потолка на передней и задней сторонах, затем отрежьте. Обязательно отрежьте по ширине ( ширина, скорее всего, равна ширине между вашими кровельными фермами ).

    Секунда:

    • Измерьте обе стороны от:
    • от пола до потолка или
    • верх коробки на внешней стороне минимального зазора (см. Видео выше, начиная с 3 м 50 с для визуальной демонстрации).

    Третий:

    • Установив заднюю часть на место (не зафиксировав ее), возьмите небольшой участок 2 x 2 и проследите его там, где боковые стенки будут встречаться со спинкой ( углы коробки ).
    • Выньте заднюю часть и прикрутите / прибейте гвоздь 2 x 2 на место.
    • Установите заднюю часть на место. Гвоздезабиватели должны находиться в верхней части ящика и позволять вам прикручивать / прибивать боковые стенки на место.
    • Теперь нужно прикрепить гвоздезабиватели к передним углам, чтобы переднюю стенку можно было прикрутить / прибить на место.

    Шаг 4:
    Проложите свою дымоходную систему насквозь! Готово! Конечно, после того, как вы приберетесь.

    Быстро и легко, правда? Там, где есть желание, есть способ, и вы тоже можете найти их здесь, в Учебном центре NorthlineExpress!

    Герметизация дымохода | JLC Онлайн

    Герметизация плоского чердака и улучшение изоляции слоем выдувной целлюлозы — это хлеб с маслом для подрядчика по утеплению Мэтта Дэймона и его компании Penobscot Home Performance, базирующейся в Бакспорте, штат Мэн. Среди множества точек утечки воздуха, с которыми Деймон и его команда обычно сталкиваются в старом доме в штате Мэн, является открытая погоня вокруг кирпичного дымохода.Ранее в этом году JLC посетил одно из рабочих мест компании, чтобы увидеть, как ведущий техник по утеплению Крис Джером запечатал дымоход.

    Дымоход на этом более старом чердаке напрямую сообщался с жилым помещением дома и подвалом ниже. Мастер Крис Джером сначала нанес полоску высокотемпературного герметика на кладку. Затем использовали металл 26-го калибра, чтобы перекрыть зазор между кладкой и окружающим деревянным каркасом.Джером приклеил края металла к кирпичу герметиком.

    «Герметизация проемов на чердаке — одна из самых экономичных мер по утеплению», — сказал Дэймон JLC. «Эти отверстия могут вызвать как проблемы с комфортом, так и высокий расход топлива. Это все равно что оставлять окно открытым круглый год ».

    Установить металл на неровную кладку было непросто.Обрамление требовало изобретательности и осторожности. Кодекс

    требует, чтобы любой материал, контактирующий с дымоходом из каменной кладки, был негорючим. Старые правила и традиционная практика также соблюдали это правило, поэтому в первую очередь существуют открытые зазоры между каркасом чердака и дымоходом. Чтобы перекрыть проход воздуха, техник вырезал металлический лист 26 калибра, чтобы он поместился над зазорами, и заделал стыки между металлом и каменным дымоходом и деревянным каркасом с помощью высокотемпературного герметика (в данном примере — противопожарного герметика 3M).

    Некоторые большие щели не имели прямого контакта с кладкой. Они были заделаны фольгированной изоляцией из жесткого пенопласта. И приклеен к каркасу по краям однокомпонентной пистолетной пеной.

    Для больших зазоров, которые находились на расстоянии более 2 дюймов от дымохода, Джером вырезал куски полиизопленки с фольгированной облицовкой и прикрепил их к конструкции, используя однокомпонентный вспененный адгезивный герметик.

    После того, как работы по герметизации были завершены, включая прокладки проводки, вентиляции и водопровода по всему чердаку, чердак был покрыт слоем выдувной целлюлозной изоляции R-60. Этому материалу не разрешается контактировать с дымоходом из каменной кладки, поэтому после блокировки байпаса Джером установил куски 2-дюймовой теплоизоляции из минеральной ваты Roxul вокруг дымохода, чтобы изолировать кладку от целлюлозы.

    Когда герметизация была выполнена, Джером установил изоляционный барьер из минеральной ваты Roxul вокруг дымохода.Это изолировало кладку от покрытия из целлюлозной изоляции R-60, которое было взорвано после выполнения всех мер по герметизации.

    Этот чердак также получил отремонтированный люк с изоляцией из жесткого пенопласта и герметизацией (см. «Изолированный чердачный люк, построенный на месте», 17 июня). После государственных и местных скидок на сумму 1400 долларов общая сумма затрат домовладельца составила 5300 долларов.Перед работой Дэймон проверил дом на 4 270 куб. Футов в минуту 50 с нагнетательной дверью; после закрытия чердака это число снизилось до 2800 куб. футов в минуту. «Снижение на 35% — это неплохо для проекта по утеплению чердаков», — сказал Дэймон.

    Уплотнение воздуха и изоляция дымохода для экономии денег

    Серия : Установка надутой изоляции Постоянная ссылка

    Сэкономьте деньги, добавив надутую изоляцию на чердак.

    Дымоходы

    — отличный канал для удаления дыма и газов из вашего дома, но они также печально известны тем, что позволяют кондиционированному воздуху выходить наружу через окружающую их погоню.

    Если этого было недостаточно, они также представляют опасность пожара при небрежной изоляции материалами, не имеющими должной огнестойкости.

    Не бойтесь, вы можете решить обе проблемы с помощью небольшого ноу-хау и правильного типа материалов.

    Исходное состояние дымохода

    Постоянная ссылка Вид из чердака.

    Моя печь, работающая на природном газе, выходит в блочную трубу, которая находится в загоне (замкнутое пространство в рамке). На всех четырех сторонах дымохода есть несколько дюймов свободного пространства.Эта пустота охватывает расстояние от нижнего этажа до чердака, и именно сюда выходит наш кондиционированный воздух.

    Герметик для высоких температур, листовой металл и ножницы. Используйте листовой металл, чтобы полностью закрыть загон.

    При заделке щелей в ограждающей конструкции здания часто рекомендуется использовать изоляцию из распыляемой пены. Это плохой совет при герметизации дымоходов и вентиляционных отверстий, потому что они могут сильно нагреваться. Идеальный способ герметизировать в этой ситуации — использовать кусок листового металла и высокотемпературный силиконовый герметик.

    Как вы видите выше, я разрезал листовой металл ножницами, вкрутил его в соседние шпильки и заделал оставшиеся зазоры термостойким силиконовым герметиком.

    Оберните дымоход минеральной ватой, в идеале

    Постоянная ссылка Катушка с металлической проволокой и плоскогубцы. Несколько слоев ватина из стекловолокна.

    Стекловолокно имеет более низкую температуру плавления, чем минеральная вата, поэтому рекомендуется обернуть любой дымоход или дымоход этим последним материалом. Поначалу я не мог найти ваты из минеральной ваты, поэтому просто использовал стекловолокно.Я использовал кусок металлической проволоки, чтобы прикрепить стекловолокно к дымоходу с помощью плоскогубцев.

    Что касается риска возгорания, то именно этот дымоход предназначен для моей газовой печи и облицован глиняной плиткой. Внешний слой шлакоблока не сильно нагревается из-за воздушной прослойки между кирпичом и плиткой. Знайте о рисках, прежде чем обматывать кирпичный дымоход стекловолокном!

    Как только мой дымоход был должным образом герметизирован и изолирован, я больше не беспокоился о том, чтобы окружать его выдувной изоляцией из стекловолокна.Одна задача выполнена, впереди еще много!

    Герметизация утечки воздуха рядом с дымоходом

    Пару недель назад, когда температура упала до 9 ° F и поднялся ветер, в нашей столовой стало совершенно неуютно. Постоянный сквозняк затруднял отопление комнаты. Я только что прочитал статью Брюса Харли «Домашние средства от энергетических кровотечений из носа» (FHB # 190) и совет по предотвращению сквозняков, вызванных зазорами пожарного кода между дымоходами и элементами каркаса, застрявшими в моей голове.Неужели строитель нашего дома не заделал эти щели?

    Ответ: в основном. Толстый слой утеплителя из стекловолокна, покрывающий наш чердак, был плотно уложен вокруг дымохода. Я отодвинул его, чтобы увидеть, были ли зазоры закрыты противопожарным воздушным упором, например, из листового металла или цементного картона. Я обнаружил незапечатанные зазоры шириной от 2 дюймов до 4 дюймов и теплый воздух, проходящий через изоляцию. Стекловолокно не останавливает утечки воздуха; он просто отфильтровывает частицы.Если вы обнаружили обесцвеченный стекловолокно, значит, вы обнаружили утечку воздуха.

    Чтобы вылечить кровотечение из носа, я использовал куски алюминия, оставшиеся после кровельных работ. Я использовал куски различной ширины — местами до 6 дюймов — для герметизации воздушного пространства между балками потолка и дымоходом, как показано на рисунке. Я установил его вверх дном, откидной ножкой вверх. Эта сложенная ножка укрепляет неподдерживаемый край и создает идеальную небольшую выемку для герметика.

    Я прикрепил отлив к каркасу короткими шурупами для гипсокартона.Было много мест, где мне приходилось надрезать кромку, чтобы обойти блокировку и тому подобное. Противопожарный герметик заполнил все оставшиеся зазоры. Край капель легко разрезался ножницами для жести.

    Теперь мы можем отказаться от парок и использовать их для ужина.

    Нет

    Подпишитесь на «Хороший совет дня по строительству дома» и получайте ежедневные советы и специальные предложения, которые будут приходить на ваш почтовый ящик.

    Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

    ×

    Как исправить тягу в дымоходе на чердаке | Home Guides

    Если у вас есть тяга дымохода на чердаке, это не значит, что дымоход создает там тягу; Если бы это было так, у вас была бы настоящая проблема, когда бы вы ни захотели разжечь огонь в камине.Тяга дымохода означает восходящий поток воздуха через чердак, аналогичный восходящему потоку в дымоходе. Восходящий поток воздуха — это хорошо для дымохода, но он тратит энергию на чердак и требует ремонта.

    Эффект дымохода

    В каждом доме есть восходящий поток воздуха; это естественный результат того, что теплый воздух поднимается вверх. Из-за этого восходящего потока давление воздуха в нижних частях дома ниже, чем в верхних. Если более теплый воздух не может рециркулировать вниз, холодный воздух врывается внутрь, чтобы уравновесить давление.Конечным результатом является поток воздуха, который охлаждает дом и выводит более теплый воздух через любое отверстие в потолке, чердаке или крыше. Этот восходящий поток может сделать дом более комфортным летом, но зимой расходует энергию.

    Чердаки против чердаков. Вентиляция чердака

    Циркуляция воздуха на чердаке — не обязательно плохо. Если чердак вентилируется должным образом, постоянная циркуляция воздуха должна проходить от вентиляционных отверстий на потолке к крыше или фронтальным вентиляционным отверстиям.Такая циркуляция предотвращает конденсацию влаги на каркасе и утеплении чердака. Однако воздух, выходящий на чердак, должен поступать только через вентиляционные отверстия на потолке. Если он исходит изнутри дома, это может фактически помешать вентиляции. Теплый воздух из дома увеличивает давление воздуха на чердаке, уменьшая сквозняк через потолки. Ваш счет за отопление также увеличивается, поскольку печь усерднее поддерживает тепло в доме.

    Расположение воздушных зазоров

    Даже правильно изолированные чердаки обычно имеют зазоры, и они не всегда находятся в тех местах, где вы ожидаете их найти.Отверстия вокруг любых водопроводных или отопительных труб, которые проходят в чердак, обычно больше, чем трубы, и часто есть зазоры на карнизах, где крыша встречается с потолками. Встраиваемые канистры для освещения позволяют воздуху проходить через них, если они не герметизированы на заводе, и даже те, которые обычно имеют зазоры вокруг них. Углы стеновых панелей также являются вероятными проходами для воздуха; воздух проникает через незапечатанные дверные и оконные рамы и проходит через щели в этих углах.

    Уплотнение чердака

    Пенополиуретан с расширением эффективно закрывает зазоры вокруг труб и в углах стеновых панелей.Однако пена не является универсальным средством, и зазоры, до которых трудно добраться или в местах, где пена будет некрасивой, лучше заполнить герметиком. Металлические трубы, которые становятся горячими, например трубы отопления или печные трубы, требуют гидроизоляции металла. Особенно трудно справиться с зазорами вокруг встроенных светильников. Лучшая стратегия — заменить все ваши канистры на изоляционные контейнеры или контейнеры для ИС и наложить изоляцию прямо на них. Перед тем как сделать это, заделайте зазоры вокруг каждого из них. Не забудьте загерметизировать другие потолочные электрические приборы и сам люк на чердак.Благодаря эффективной изоляции жилого помещения от чердака эффект восходящего потока в дымоходе смягчается.

    Ссылки

    Writer Bio

    Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

    СПРОСИТЕ ИНСПЕКТОРА: Изоляция зоны дымохода — важная задача

    ВОПРОС: Мы живем в полутораэтажном доме военного времени, который не утеплен за коленными стенами наверху.Четыре года назад мы полностью выпотрошили верхний этаж и добавили зазор в один дюйм рядом с крышей для движения воздуха, затем добавили изоляцию из стекловолокна и поли.
    Наша проблема в районе дымохода. Нашей печи примерно 15 лет, и дымоход проходит через складское помещение за коленной стеной наверху. Зимой у нас происходит сильное таяние снега вокруг дымохода, который стекает вниз, запруживает и образует лед на земле внизу. Иногда, в зависимости от погоды, у нас могут протекать потолки рядом с крышей, а иногда и через окна, которые мы заменили четыре года назад.

    Сейчас в складском помещении теплый и влажный бытовой воздух, и подрядчик не поставил изоляцию прямо напротив дымохода. Он также не закрывал пластик и вентиляционное отверстие между балками, ни в одном направлении, спускающемся с пика или от карниза к дымоходу.

    Как правильно изолировать дымоход, прежде чем он пройдет через крышу? У нас также есть виниловый софит, но он покрывает фанерный софит, в котором есть только периодические отверстия для циркуляции воздуха.Вы рекомендуете снять винил и фанерный потолок, чтобы было лучше движение воздуха? Тогда можно было заменить виниловый софит.

    Кэрол Шнайдер, Виннипег

    ОТВЕТ: Вопросы об теплоизоляции, особенно в старых полутораэтажных домах, являются одними из самых распространенных, которые я получаю из-за проблем, связанных с заторами льда и протечками, связанными с этим стилем дома. Кажется, с каждым годом я провожу все больше и больше проверок, посвященных решению этого вопроса.Может быть сложно дать вам конкретные рекомендации по изоляции запущенного участка вокруг дымохода, потому что это может не быть основной причиной ваших проблем.

    Я благодарю вас за ваши попытки добавить новую изоляцию и вентиляцию для верхнего этажа вашего дома, чтобы предотвратить проникновение влаги и ледяную плотину, но, похоже, подрядчик не выполнил надлежащую или тщательную работу.

    К сожалению, если оставить на потолке только один дюйм пространства над новыми стеклопластиковыми войлоками, будет недостаточно для вентиляции.Это минимальное воздушное пространство мало поможет свежему воздуху, достаточному для охлаждения настила крыши и предотвращения таяния снега и образования заторов льда. Фактически, это может даже вызвать дополнительные проблемы с влажностью в жилом помещении из-за конденсации в этой небольшой полости потолка.

    Это одна из областей, способствующих утечке, которую вы видели, но ее может быть гораздо сложнее исправить, чем область вокруг дымохода и неизолированные области колен.

    Если дымоход старый из кирпича, его можно утеплить по теплой стороне одновременно со стенами межстенных пространств.Может быть проще использовать изоляцию из жесткого пенопласта, чем ватку из стекловолокна, которую можно приклеить непосредственно к кирпичу, при условии, что в ней нет больших отверстий и ваша печь имеет надлежащую металлическую облицовку дымохода.

    В идеале, лучше всего изолировать дымоход с теплой стороны, а не с области колен. Опять же, пока он доступен, он может быть полностью покрыт жесткой пеной вплоть до крыши. Полиэтиленовый барьер для воздуха / пара от недавно изолированной коленной стенки должен быть герметизирован с барьером над изоляцией дымохода, а затем он может быть покрыт тем же материалом для покрытия стен, что и коленные перегородки.Вы можете потерять несколько дюймов жилого пространства вокруг дымохода, но это стоит дополнительных преимуществ.

    В то время как дымовая труба может быть источником утечки теплого воздуха, способствующего образованию ледяных завалов, настоящая проблема, по-видимому, находится в областях коленных стенок. Если эти области плохо изолированы и герметизированы, большое количество теплого воздуха все еще может проникать в области хранения у колен и между стропилами выше.

    Минимальная изоляция между стропилами в этих шкафах будет действовать так же, как новая изоляция в наклонных потолках.Необходимо будет снять изоляцию в этой области и должным образом изолировать между балками пола в области колен между стенами, чтобы предотвратить утечку воздуха и потерю тепла. Сложность этого ремонта будет зависеть от того, сколько места есть для маневра в небольших помещениях.

    Вероятно, было бы выгодно добавить больше вентиляции к потолкам, удалив старые виниловые, но это не должно быть первой областью, на которой нужно сосредоточиться, чтобы предотвратить закупоривание льда и утечку в вашем доме.Во многих старых домах вашего стиля связь между потолками и стенками по колено практически отсутствует, либо эти участки заблокированы старой деревянной стружкой или изоляцией из минеральной ваты. Это может быть трудно удалить, чтобы обеспечить вентиляцию потолка, и это должно быть вашим последним приоритетом. Добавление вентиляции на крышу и концы фронтона в области колен после того, как они были должным образом изолированы и герметизированы, превратит их в надлежащие чердачные пространства.

    Проблемы, которые вы все еще испытываете после модернизации верхнего этажа, связаны с неправильным размещением теплоизоляции на наклонных потолках, а также с отсутствием теплоизоляции и вентиляции в области колен между стенами.Многие подрядчики не имеют достаточного опыта в строительной науке, чтобы понять этот сложный вопрос, и, похоже, вы нашли тот, который подходит к этой категории.

    К сожалению, реальное решение может потребовать удаления плохо изолированных потолков и настенных покрытий и надлежащего ремонта с уделением внимания стенам и полам чердаков, а также улучшенной вентиляцией и герметизацией этих участков.

    Ари Маранц — владелец компании Trained Eye Home Inspection Ltd.и президент Канадской ассоциации инспекторов по дому и собственности — Манитоба (www.cahpi.mb.ca). Вопросы можно отправлять по электронной почте по указанному ниже адресу. С Ари можно связаться по телефону (204) 291-5358 или посетить его веб-сайт www.trainedeye.ca.

    trainedeye@iname.

    Насадки для паяльника: цены, широкий выбор, доставка – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

    Насадки для паяльника полипропиленовых труб от 20 до 160 мм

    Насадки для паяльника

    Сменные нагреватели для паяльника полипропиленовых труб – самая важная часть сварочного аппарата. С их помощью нагревают внутреннюю и наружную поверхность трубы и фитинга, которые подлежат соединению. Выпускается следующих диаметров: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160 мм.

    Насадка для паяльника состоит из двух деталей. Полипропиленовая труба вставляется в деталь с отверстием, а фитинг надевается на другую деталь насадки, которая с выступающим буртиком.

    Поверхности насадок покрыты тефлоном, который защищает их от воздействия плавящегося пластика и уменьшает воздействие нагревательного элемента на свариваемый пластик. Это улучшает качество сварки, покрытие из тефлона затрудняет прилипание нагретого пластика к сварочному аппарату и способствует правильному протеканию процесса сварки двух однородных материалов.

    Чтобы продлить срок службы насадок для паяльника, их следует защищать от воздействия металлических инструментов, ударов, грязи и масел. После каждого процесса сварки насадки необходимо очистить от остатков полипропилена. Хранить рекомендуется в сухом и проветриваемом месте.

    АртикулРазмер,
    мм
    Время нагрева,
    сек
    Глубина сварки,
    мм
    Время соединения,
    сек
    Время охлаждения,
    мин
    Цена с НДС [руб/шт]*Корзина
    WS-161651542290,00
    WS-202051742230,00
    WS-252571952270,00
    WS-323282064320,00
    WS-4040122264400,00
    WS-5050182464560,00
    WS-6363242986850,00
    WS-757530321081 050,00
    WS-909040381181 650,00
    WS-11011050421282 130,00
    WS-1251252 850,00
    WS-1601605 150,00

    *Существует гибкая система скидок

    Насадка для паяльника трубчатого вида TIM WM-h42

    Особые условия оптовикам

    ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ

    ПОДДЕЛОК!

    КОМПАНИЯ TIM ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ ЕДИНОЙ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ОФИЦИАЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, ЕСЛИ ВАМ ПРЕДЛАГАЮТ ПРОДУКЦИЮ TIM ЗНАЧИТЕЛЬНО ДЕШЕВЛЕ РЕКОМЕНДУЕМОЙ РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ!

    Доставка

    Курьерская доставка от 500 р.

    Бесплатный самовывоз

    Подробнее

    Оплата

    Наличными в офисе или курьеру при доставке

    Безналичная оплата на расчетный счет компании

    Подробнее

    Заказ по телефону

    +7(495)101-20-31

    +7(495)515-44-34

    ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ Мы осуществляем доставку товара по всей России и СНГ ЕЖЕДНЕВНАЯ ОТГРУЗКА ТОВАРА Каждый день мы формируем и отгружаем заказы ОТПРАВЛЯЕМ ТОВАР В ДЕНЬ ОПЛАТЫ СЧЕТА В день оплаты счета мы передаем товар в транспортную компанию на доставку

    Описание

    Насадка для паяльника трубчатого вида TIM WM-h42

    Насадка для паяльника трубчатого вида 
    покрытие: тефлоновое, размер: 32мм

    Насадка для паяльника трубчатого вида TIM WM-h42 по низким ценам в интернет магазине TIM-RIF. Товары продаются кратно упаковке. Заказы принимаются мелким оптом и оптом. Действует гибкая система скидок. Доставка по Москве и Московской области осуществляется без выходных с 9-00 до 21-00.

    Возможно, Вам будет интересно

    С этим товаров так же покупают

    Особые условия для оптовых покупателей инженерной сантехники TIM

    1. Работаем с любыми транспортными компаниями: Деловые линии, ПЭК, СДЭК, КИТ, Энергия, Байкал Сервис, Желдорэкспедиция и другими
    2. Бесплатная доставка до терминала транспортной компании
    3. Ежедневная отгрузка товара до транспортной компании
    4. Товар собирается в день оплаты счета и передается в транспортную компанию на доставку

    Мы —  официальный дистрибьютор продукции TIM, поэтому можем предложить выгодные цены каждому!

    Огромный ассортимент инженерной сантехники всех видов!

    Сервис объявлений OLX: сайт объявлений в Украине

    Одесса, Суворовский Сегодня 01:54

    Киев, Соломенский Сегодня 01:54

    Киев, Голосеевский Сегодня 01:53

    HDD Seagate 18TB Exos X18

    Компьютеры и комплектующие » Комплектующие и аксессуары

    Львов, Сиховский Сегодня 01:53

    78 358 грн.

    Договорная

    Южноукраинск Сегодня 01:53

    IPhone 8 plus 64

    Телефоны и аксессуары » Мобильные телефоны / смартфоны

    Киев, Соломенский Сегодня 01:53

    Как выбрать насадки для паяльника полипропиленовых труб

    Не секрет, что в последнее время все больше новых материалов внедряется в различных отраслях. Так, весьма популярными стали благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам полипропиленовые трубы. Они надежны, просты, имеют гладкую внутреннюю поверхность, не подвержены коррозии, выдерживают большой температурный диапазон и так далее. При этом немаловажная их преимущественная особенность – относительная простота монтажа.

    Сварка труб

    Для соединения таких труб чаще всего применяется сварка. Для этого используется специальное оборудование – сварочный аппарат (паяльник). Такое устройство призвано нагревать соединяемые изделия до нужной температуры. И здесь особое значение имеют насадки на такой аппарат, поскольку они должны учитывать форму и диаметр изделий.

    Паяльник для полипропиленовых труб

    Паяльник может использовать в своей работе одновременно сразу несколько насадок, покрытие которых может быть разным. Зачастую металлизированный или обычный тефлон. Такое покрытие имеет высокие показатели прочности и теплопередачи.

    Прежде чем приступать к выбору насадок для конкретного паяльника, следует ознакомиться с инструкцией по его использованию. Это позволит сделать правильный выбор. Ведь это нужно не только для качественного процесса и результата, но и для безопасности процедуры. Сварка разных диаметров полипропиленовых труб может осуществляться с разной температурой, временем нагрева и остывания деталей.

    Насадки для сварки

    И тут нужно отметить, что, как правило, производители самостоятельно комплектуют аппарат необходимым минимальным числом насадок, которых может быть достаточно для стандартных условий.

    Хорошо, если паяльник дает возможность использовать сразу три насадки. Это открывает большие возможности для ускорения и улучшения качества процесса пайки. Сейчас, к примеру, немецкие производители предлагают сразу насадки и для стержневых, и для мечевидных паяльников. Благодаря этому выполнять работы можно даже в сложных условиях.

    Сварка полипропиленовых труб

    Конечно, кроме учета материала покрытия насадки и используемого аппарата, следует обращать внимание и на другие показатели при выборе насадок. Конечно же, это диаметры. Ориентироваться нужно на габариты тех труб, которые планируется соединять.

    Есть наиболее популярные диаметры, которые принято использовать в тех или иных условиях, однако это не является единственно правильным решением. В некоторых случаях могут понадобиться и альтернативные варианты. И это стоит учитывать.

    Пайка труб

    Если вы уже выбрали сам паяльник или он уже у вас есть, тогда подобрать для него насадки – не проблема. Можно не ориентироваться в этих вопросах вообще, лишь поинтересовавшись у квалифицированного продавца, что будет лучше для вашей модели аппарата и условий. И, если вы доверяете его квалификации, этого может быть достаточно для адекватного выбора качественных и подходящих насадок для сварочного аппарата, чтобы соединять необходимых габаритов полипропиленовые трубы.

    Насадки на паяльник для полипропиленовых труб

    Сменные нагреватели (насадки) для сварки полипропиленовых труб — самая важная часть сварочного аппарата. С их помощью нагревают внутреннюю и наружную поверхность трубы и фитинга, которые подлежат соединению. Насадки для пайки полипропиленовых труб состоят из двух деталей. Полипропиленовая труба вставляется в деталь с отверстием, а фитинг надевается на другую деталь насадки, которая с выступающим буртиком. Насадки на паяльникимеют диаметры: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110.
     

    по порядкупо росту ценыпо снижению ценыпо новизне

    16243248

    • НП9

      355,71 грн.

      В наличии Оптом и в розницу

    • НП1

      115,92 грн.

      В наличии Оптом и в розницу

    • НП2

      129,17 грн.

      В наличии Оптом и в розницу

    • НП3

      152,35 грн.

      В наличии Оптом и в розницу

    • НП40

      180,84 грн.

      В наличии Оптом и в розницу

    • НП50

      188,78 грн.

      В наличии Оптом и в розницу

    • НП63

      287,15 грн.

      В наличии Оптом и в розницу

    • НП75

      409,36 грн.

      В наличии Оптом и в розницу

    • НП90

      501,11 грн.

      В наличии Оптом и в розницу

    • НП110

      546,48 грн.

      В наличии Оптом и в розницу

    • НП201

      150,07 грн.

      В наличии Оптом и в розницу

    • НП251

      158,71 грн.

      В наличии Оптом и в розницу

    • НП321

      181,80 грн.

      В наличии Оптом и в розницу

    • НП4

      188,45 грн.

      В наличии Оптом и в розницу

    • НП5

      288,14 грн.

      В наличии Оптом и в розницу

    • НП6

      317,02 грн.

      В наличии Оптом и в розницу

    • НП61

      459,14 грн.

      В наличии Оптом и в розницу

    • НП7

      634,05 грн.

      В наличии Оптом и в розницу

    • НП8

      990,75 грн.

      В наличии Оптом и в розницу

    • 00987

      72,34 грн.

      Ожидается Оптом и в розницу

      Написать

    • 00988

      83,09 грн.

      Ожидается Оптом и в розницу

      Написать

    • 00989

      100,52 грн.

      Ожидается Оптом и в розницу

      Написать

    • 00990

      125,38 грн.

      Ожидается Оптом и в розницу

      Написать

    Насадки для Паяльника полипропиленовых труб

    Насадки на паяльник для полипропиленовых труб являются важной частью рабочего инструмента при сборке трубопроводов для холодной и горечей воды, систем отопления. Он их правильного выбора и умения с ними работать зависит плотность соединительных швов, которые определяют надежность и долговечность всей конструкции. При их выборе нужно ориентироваться на много показателей:

    • вид паяльника;
    • диаметр соединяемой трубы;
    • качество полипропилена;
    • наличие армирования.

    Насадки на паяльник для пластиковых труб купить можно для плоских (мечевидных) или круглых (стержневых) паяльников. Они отличаются формой и способом крепления, поэтому не являются взаимозаменяемыми и их нельзя переделать под другой тип.

    Насадки для сварки полипропиленовых труб на круглый паяльник

    Внешне выглядят как разорванное кольцо, стягиваемое в месте разъединения болтом и фиксируемое при помощи гайки. Это позволяет без проблем устанавливать его на жало сварочного аппарата и надежно фиксировать. Они считаются парными, поскольку на корпусе детали противоположно друг другу находятся паяльные элементы для наружной стороны трубы и внутренней части фитинга.

    Количество данных насадок на жале ограничивается исключительно его длиной. Собранный комплект очень удобно применять для работы в труднодоступных местах. Данные насадки для пайки полипропиленовых труб не имеют моделей для соединения ППР запчастей большого сечения, что связано с ограничивающими особенностями конструкции стержня. Тем не менее они дают возможность работать с наиболее востребованными диаметрами, поэтому очень популярны как у профессионалов, так и простых жителей.

    Насадки для сварки полипропиленовых труб

    на плоский паяльник

    Считаются непарными, хотя в комплекте поставляются две половины для правой и левой стороны. В случае выхода их строя одной из них, её легко заменить аналогичной. В варианте со стержневым ТЭНом её можно только выкинуть. Внешне похожи на шайбы ровные с одной стороны и вогнутые с другой, посередине находится отверстие для крепления.

    Насадка для мечевидного сварочного устройства (по-другому, называется утюгами) крепится на нагревательном элементе при помощи стержня на котором поджимают гайки с обеих боков. Такие насадки для сварки полипропилена купить можно для всех существующих на нашем рынке диаметров. Поэтому они всегда есть в арсенале высококлассных сантехников. Единственным ограничением при применении этих приспособлений является количество отверстий в нагревательной пластине, которое регламентирует количество одновременно устанавливаемых насадок.

    Насадка для паяльника пластиковых труб: особенности выбора

    Во всех подобных нагревающихся приспособлениях необходимо следить за качеством материала из которого они сделаны. Он должен хорошо проводить тепло, благодаря этому разогрев происходит намного быстрее и равномернее. Поскольку в процессе сваривания плавка полимера происходит на довольно большом участке, одинаковая температура на всех его участках способствует получению качественного сварного шва. При неравномерном нагреве в одних местах происходит перегрев пластика (он начинает течь, прилипать и гореть на рабочей насадке), а в других не набирает нужную температуру и имеет сниженные показатели пластичности. Оба варианта ведут к низкокачественному соединению и его скорой протечке.

    На качественные насадки для паяльника полипропиленовых труб цена значительно выше, но это окупается скоростью работы и хорошим соединением в получаемых швах.

    Второе, на что необходимо обращать внимание, наличие антипригарного покрытия. Данное дополнение дает возможность избежать прилипания материала к поверхности нагнетателя. К тому же антипригарное покрытие способствует равномерной передаче тепла от ТЭНа к поверхности.

    Так же стоит просмотреть отзывы о фирме-изготовителе. Они помогут узнать реальные характеристики и рабочие показатели, которые могут очень сильно отличаться от заявленных.

    Где купить насадки для паяльника пластиковых труб в Украине?

    Качественные и долговечные инструменты и комплектующие для монтажа отопительных и водопроводных систем лучше всего приобрести в интернет магазине SANMIX. В нашем каталоге можно приобрести комплекты и отдельные насадки для нагревательных участков плоских и круглых проборов для сваривания ППР пластика.

    Если вы не знаете, какой из предложенных вариантов выбрать, позвоните нашим специалистам и они подберут требуемое оборудование за минимальное время. Ждем вашего звонка!

    Паяльник для полипропиленовых труб, насадки для пайки полипропилена

    Во время строительства загородного дома или бани, во время ремонта в городской квартире или обустройства автосервиса перед владельцем встает вопрос: какой материал выбрать для трубопроводов.
    Стальные трубы тяжелы и подвержены ржавчине, медные выбирают редко из-за дороговизны материала и работ, большую часть рынка занимают металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Полипропиленовые трубы ничуть не хуже металлопластиковых по сроку службы и потребительским качествам и существенно дешевле их. Есть только один нюанс — полипропиленовые трубы необходимо качественно соединять между собой, фитингами и арматурой.

    Это невозможно сделать, если у вас нет хорошего паяльника.

    Устройство паяльника и принцип его работы

    Устройство паяльников разных типов и производителей весьма похоже друг на друга, различаются они по большей части способом крепления рабочих насадок к нагревателю. Паяльник для труб состоит из следующих основных узлов и деталей:

    • Корпус с рукоятью.
    • Электрический нагревательный элемент.
    • Регулятор температуры.
    • Комплекты насадок.
    Устройство паяльника для полипропиленовых труб

    По конструкции паяльник для пластика ближе всего к хорошо знакомому бытовому утюгу.

    Принцип действия устройства предельно прост: нагреватель нагревает до заданной температуры плиту, к которой присоединены насадки. Насадки прогревают рабочую зону труб до температуры около 250-270С, достаточной для размягчения полипропилена и последующего сплавления двух отрезков трубы или трубы и фитинга воедино. Автоматический регулятор температуры следит за тем, чтобы насадки не перегревались и не остывали. Перегрев приводит к повышенной текучести полимера и деформации шва или даже трубы, недостаточный нагрев – к ухудшению проварки и качества шва.

    От точности и стабильности работы терморегулятора зависит и качество работы всего устройства, и его долговечность.

    Не менее важно и высокое качество насадок, для повышения прочности предотвращения прилипания к полипропилену их снабжают тефлоновым покрытием.

    Классификация по принципу работы

    Паяльники для полипропиленовых труб бывают двух разновидностей:

    • С плоской плитой.
    • С круглым нагревателем.

    В плоском устройстве нагреватель похож на подошву электроутюга, размещен в вертикальной плоскости и имеет ряд отверстий под непарные насадки. Принцип действия несложен, насадки присоединяются к плите нагревателя, на одну надевается конец трубы, на другую — арматура или фитинг. После прогрева и размягчения до достаточной вязкости, детали снимаются с нагревателя и присоединяются одна к другой. Большая площадь плиты позволяет установить несколько насадок и одномоментно подготавливать и сваривать несколько соединений.

    Паяльник с круглым нагревателем
    паяльника для полипропиленовых труб с плоской плитой

    Паяльник с цилиндрическим нагревателем работает с парными насадками, позволяет одновременно выполнять одно соединение.

    За счет малых габаритов и веса он удобнее при работе в стесненных местах, вблизи стен, радиаторов и других трубопроводов.

    Какой паяльник идеально подходит для полипропиленовых труб

    Невзирая на кажущуюся простоту устройства, выбрать качественный и долговечный паяльник для полипропилена не так просто. Рынок полон моделей самых разных производителей, форм, размеров и цены.

    Консультанта — продавца, бесспорно, стоит внимательно выслушать — он знает факты и цифры об устройстве и параметрах той или иной модели. А вот выводы лучше сделать самостоятельно — ведь цель консультанта — продать вам паяльник для пластиковых труб подороже, а вовсе не обеспечить вас надежным инструментом по разумной цене.

    Вы должны, прежде всего, четко сформулировать, зачем вам нужен утюжок для сварки полипропиленовых труб, на какой срок и какой объем и номенклатуру работ он должен выполнить за срок своей службы.

    Процесс пайки полипропиленовых труб

    После этого следует анализировать ключевые параметры той или иной модели-

    • Мощность.
    • Количество (и качество) насадок.
    • Страна происхождения.
    • Цена.

    на предмет соответствия определенным вами критериям.

    Виды паяльников

    Существует два принципиально различающихся вида аппаратов для пайки полипропиленовых труб:

    Во-первых, это паяльники с круглым электронагревателем. Они применяют парные насадки, закрепляемые на электронагревателе хомутом, обладают меньшим весом и габаритами и особенно удобны для использования в стесненных условиях, в ограниченном пространстве. Такой паяльник для полипропиленовых труб одновременно может сваривать только одно соединение.

    Во-вторых, это паяльники для сварки пластиковых труб с плоским электронагревателем. В них нагревательный элемент имеет форму электроутюга и снабжен несколькими отверстиями для привинчивания насадок. Такие устройства могут готовить одновременно несколько соединений и обладают большей производительностью, но и большим весом и размерами.

    Критерии выбора инструмента

    Чтобы из десятков моделей выбрать паяльник для полипропиленовых труб достаточной производительности, долговечности и за разумную цену, необходимо сравнить следующие характеристики:

    • Мощность прибора.
    • Комплект и качество насадок.
    • Производитель.

    И, разумеется, после отбора нескольких агрегатов приблизительно равной мощности, функциональности и ресурса, нужно сравнить их цены.

    Мощность

    Мощность аппарата определяет его производительность. Если предстоит большой объем работ с трубами большого диаметра, низкая мощность может стать существенным тормозом всего процесса — вам постоянно придется сидеть и ждать, пока маломощный паяльник разогреет трубу и фитинг до температуры плавления.

    Есть мнемоническое правило подбора мощности — минимальная мощность в ваттах должна быть равна десятикратному максимальному диаметру трубы плюс 20% запас. Так, если самая большая труба – 50 миллиметров, то нужно рассматривать устройства от 700 ватт.

    Для магистральных труб в 120 миллиметров и больше применяют профессиональные паяльники с мощностью более 2 киловатт. Для домашней разводки такая мощность будет явно избыточной и приведет лишь к перерасходу электрической энергии.

    Набор насадок

    Чем больше насадок идет в комплекте с устройством, тем больше разных диаметров труб вы сможете сваривать. На устройствах плоского типа их можно будет сваривать одновременно. Любительские устройства обычно комплектуются насадками диаметром до 63 мм, что соответствует цельнометаллической двухдюймовой трубе.

    Набор насадок паяльника для полипропиленовых труб

    Вы можете отдельно, при необходимости, приобрести насадки меньшего диаметра, чем были в заводской комплектации, перед покупкой комплектующих насадок большего диаметра имеет смысл проверить, хватит ли мощности вашего устройства. Обычно для домашних нужд применяют всего три диаметра труб и фитингов — это 20 мм, 24 мм и 32 мм. Существенно реже применяется 50 мм, обычно их используют в больших коттеджах.

    Материал насадки должен обладать хорошей теплопроводностью, а ее поверхность иметь покрытие из тефлона или из металлизированного тефлона.

    Производитель и марка

    Если вы планируете профессионально заниматься сваркой труб или в вашем доме предстоит большой объем работ, скажем, по полной замене трубопроводов, имеет смысл присмотреться к производителям из Германии или Чехии.

    Их модели паяльников паяльники существенно, до нескольких раз, дороже своих менее породистых собратьев, зато гарантированно имеют отличное качество, прекрасную функциональность и достаточный ресурс.

    Достаточно надежными являются паяльники производства России и Турции. Если вы ограничены в средствах, а объем работ предстоит средний — эти приборы справятся со своей задачей.

    И, наконец, заполонившие весь рынок китайские изделия. В погоне за дешевизной производители стараются максимально упростить схему прибора, частенько в ущерб стабильности и даже безопасности, применяют самые дешевые материалы, как для рабочих органов, так и для корпуса. Покупать такой паяльник, конечно, можно, но только если вам требуется заварить всего несколько швов.

    Изготовление собственными руками

    Для того чтобы изготовить паяльник для полипропиленовых труб своими руками, понадобится:

    • Утюг, можно с разбитым корпусом, но обязательно с исправным терморегулятором и электронагревателем.
    • Детальки от железного детского конструктора.
    • Пистолетная рукоятка от любого электроинструмента.
    • Выключатель кнопочного или тумблерного типа.
    • Асбестовая лента.
    • Кусок дюралюминия.
    • Изоляционная лента.
    • Ручные слесарные инструменты, болгарка и электротехнический паяльник.

    Работы по созданию устройства можно разбить на следующие этапы:

    • Обрезать днище утюга до размеров нагревательного элемента.
    • Прикрепить к нему алюминиевую накладку.
    • Изготовить из планок и пластин конструктора кожух, в котором разместить выключатель и терморегулятор, прикрепить к нему ручку.
    • Соединить входящий кабель, выключатель, терморегулятор и электронагреватель в последовательную цепь, провода можно зажать винтами или спаять.
    • Прикрепить винтами нагреватель к кожуху, проложив асбестовую прокладку.

    Паяльник получится простенький, но вполне работоспособный, а его ресурса должно хватить на несколько десятков паек.

    Как ухаживать за паяльными жалами

    Руководство по уходу за паяльником Weller

    Жало любого паяльника — самый важный компонент в работе инструмента. Если он не может выполнять свою функцию эффективной передачи тепла к точке подключения, сам паяльник будет ненадежным. Плохое обслуживание жала — одна из основных причин проблем с пайкой.

    Жала паяльника со временем изнашиваются и, в конечном итоге, нуждаются в замене, но меры по уходу за жалами могут продлить их срок службы, сэкономить ваши деньги и улучшить результаты паяльных работ. Следуйте этим советам, чтобы воспользоваться преимуществами правильного ухода за жалами паяльника.

    Использование высококачественного припоя

    Одна из лучших профилактических мер, которые вы можете предпринять для защиты своих наконечников припоя, — это использование высококачественного припоя. Если вы используете некачественный припой, содержащий примеси, эти загрязнения могут накапливаться на наконечнике, мешать теплопередаче и затруднять пайку.

    Покупка припоя у известных брендов — один из способов повысить уверенность в том, что продукт будет высокого качества. Вы также можете проверить качество припоя, нагревая его и наблюдая, насколько легко он плавится. Припой хорошего качества должен плавиться при ожидаемой температуре, в то время как припой низкого качества может расплавиться не полностью. Например, большинство припоев 60/40 (олово / свинец) должны легко плавиться при температуре около 460 градусов по Фаренгейту.

    Если вы используете припой, содержащий свинец, внешний вид также даст вам представление о его качестве.Расплавленный свинцовый припой будет выглядеть блестящим, а некачественный продукт — более матовым. Качественный плавленый припой, не содержащий свинца, также имеет матовый вид.

    Различные типы припоя действуют по-разному, поэтому важно проверить описание производителя, чтобы убедиться, что он работает должным образом.

    Также важно выбрать правильный тип припоя для вашего проекта. Состав, который вам нужен, зависит от материала, который вы планируете паять, и от того, используете ли вы флюс, а также от проблем со здоровьем и безопасностью.Например, Закон США о безопасной питьевой воде требует, чтобы вы использовали припой, не содержащий свинца, на всех линиях, по которым будет проходить питьевая вода. Размер проекта определит диаметр припоя, который вам подходит.

    Вам также следует позаботиться о том, чтобы использовать ровно столько припоя, сколько вам нужно. Избыток припоя может попасть в гнездо или основание и вызвать короткое замыкание и заклинивание переключателей.

    Поддержание оптимальной температуры

    Поддержание постоянной и максимально близкой к оптимальной температуре наконечников поможет продлить срок их службы.

    При использовании большого количества паяльников температура жала при использовании естественным образом снижается. Чтобы компенсировать это, многие паяльщики нагревают больше, чем необходимо. Однако использование чрезмерных температур сокращает срок службы ваших насадок и может привести к неоптимальным результатам.

    Паяльные станции с датчиком температуры могут помочь вам регулировать температуру, не повредив жала. Эти утюги могут определять, когда температура упала или поднялась за пределы предполагаемого диапазона, и автоматически регулирует ее.Некоторые паяльники имеют более точную регулировку температуры, чем другие. Время восстановления, то есть время, за которое жало возвращается к желаемой температуре, также различается в зависимости от модели паяльника.

    Температура, которую вы устанавливаете для утюга, также влияет на срок службы жала. Избегайте использования температур выше, чем вам необходимо, чтобы защитить ваши наконечники. Этот принцип также применим, когда вы не пользуетесь утюгом активно. Обязательно снижайте температуру до значения «холостой ход» или выключайте устройство, если не используете его в течение длительного времени.Некоторые утюги автоматически понижают температуру, когда они не используются.

    Паяльники Weller обладают отличной температурной стабильностью. Например, утюг WEP70 Weller WE 1010 имеет температурную стабильность плюс-минус 10 градусов по Фаренгейту (± 6 градусов по Цельсию). Он также имеет режим ожидания и функцию автоматического понижения температуры, которая снижает температуру утюга в режиме ожидания.

    Советы по очистке

    Для ухода за оборудованием необходимо уметь чистить жала паяльника.Содержание наконечников в чистоте имеет решающее значение для обеспечения их правильной работы, а также может продлить срок их службы. Их следует очищать до, во время и после использования. Вы можете сказать, что ваш наконечник чист, когда он выглядит ярким и блестящим.

    Перед пайкой используйте спирт и чистую ткань для удаления загрязнений, таких как жир, коррозия и окисление, с поверхности, подлежащей пайке.

    Для очистки наконечников используйте латунную или нержавеющую вату. Латунная вата более мягкая и менее абразивная, а более твердая вата из нержавеющей стали имеет более длительный срок службы.

    Металлическая вата эффективно удаляет грязь и другие загрязнения и позволяет избежать проблем, связанных с использованием влажной губки для очистки жала паяльника. Использование влажной губки уменьшит нагрев наконечника. Частое протирание влажной губкой вызывает повторяющиеся изменения температуры, в результате чего наконечник многократно расширяется и сжимается. Этот цикл вызывает усталость металла и, в конечном итоге, выход из строя наконечника.

    Чистящая шерсть не снизит температуру наконечника. Чтобы удалить небольшое количество загрязнений с кончиков металлической ватой, аккуратно нанесите их на шерсть.Для более стойких остатков держите утюг крепче и прикладывайте большее давление, когда протираете его о шерсть. Меняйте мазки, чтобы удалить загрязнения со всех сторон и краев наконечника.

    После очистки немедленно смочите наконечник свежим припоем, чтобы предотвратить окисление.

    Для интенсивной очистки иногда можно использовать полировальную планку Weller WPB1 с холодным наконечником. Используйте это устройство только тогда, когда наконечник холодный, так как использование его с горячим наконечником может повредить наконечник.

    Если наконечник окислился, промойте его несколько раз активированным канифолью припоем с флюсовой сердцевиной.Это должно удалить оксиды, если только вы не допустили чрезмерного роста окисления. После очистки покройте поверхность наконечника толстым слоем припоя.

    Использование Flux

    Когда многие металлы вступают в контакт с кислородом воздуха, они образуют оксидный слой. Этот слой окисления предотвращает адекватное смачивание соединения припоем и отрицательно влияет на качество паяного соединения.

    Флюс — это вещество, удаляющее этот слой окисления.Флюс растворяет слой оксида металла, который испаряется, когда флюс достигает точки кипения.

    Флюс может быть в форме пасты или может находиться в сердечнике паяльной проволоки, что позволяет ему работать, когда вы паяете деталь без дополнительных усилий.

    Не погружайте насадки во флюс для их очистки, так как это вещество вызывает коррозию. Некоторые флюсы, называемые водорастворимыми флюсами, могут повредить наконечники при более высоких температурах. Многие паяльщики используют эти флюсы только при выполнении проектов, требующих пайки волной припоя, за которой сразу же следует полная очистка для удаления излишков флюса на печатной плате.Использование проволочного припоя и водорастворимого флюса для ремонта и доработки все равно ускорит выход из строя наконечника.

    Другой тип флюса, флюс без очистки, предназначен только для пайки деталей, которые практически не требуют очистки. Это очень мягкое очищающее действие обычно недостаточно для удаления окисления с жала паяльника. Сильно окисленный наконечник будет легко обнаружить из-за «выгорания», которое представляет собой появление черного или коричневого налета.

    Лужить ваши советы

    Вы должны лужить свои наконечники до и после каждого сеанса пайки, а также между пайкой каждые два-три соединения.Вы должны держать свой наконечник луженым всегда, с первого раза, пока вы не выбросите его. Когда вы лужите жало, вы покрываете его тонким слоем припоя.

    Лужение предотвращает окисление наконечников, создавая защитный слой между воздухом и утюгом. Очень важно держать наконечник в луженом состоянии, поскольку железо быстро окисляется. Окисление препятствует эффективной передаче тепла наконечником. Предотвращение окисления за счет лужения продлевает срок службы ваших наконечников.

    Лужение наконечников также упрощает пайку.Это помогает припойному проводу лучше плавиться и течет, облегчая пайку. Покрытие создает тепловой мост между наконечником и паяемой деталью, что увеличивает эффективность теплопередачи.

    Чтобы лужить наконечник, выполните следующие действия. Сначала очистите наконечник. Затем нанесите на жало свежий припой. Используйте небольшое количество — достаточно, чтобы полностью покрыть его. Кончик по-прежнему должен выглядеть блестящим.

    Если вы только начинаете сеанс, начинайте пайку, как только закончите лужение жала.На протяжении всего проекта чистите и залуживайте наконечник после каждых нескольких стыков. Если вы лужите наконечник после завершения проекта, снова ненадолго протрите наконечник после лужения, затем выключите утюг и уберите его.

    Повторная активация советов

    Если наконечник окислится, он станет темным, и вы, возможно, не сможете его залудить. Чтобы решить эту проблему, вы можете использовать активатор наконечника, чтобы повторно активировать его или повторно смочить.

    Чтобы реактивировать наконечник, окуните его в пастообразное вещество активатора и перемещайте, пока он снова не станет блестящим.Мелкодисперсный абразив и добавки в активаторе разрушают и удаляют оксидный слой.

    Когда наконечник станет почти чистым, снимите его с активатора и очистите, используя латунь или стальную мочалку. Затем немедленно залудите его заново. Промывка наконечника припоем путем повторного лужения удалит все оставшиеся загрязнения. Затем очистите его и снова залудите. После этого вы сможете без проблем пользоваться наконечником.

    Высококачественный активатор наконечников Weller не содержит свинца и соответствует требованиям RoHS.Повторная активация наконечников с помощью этого продукта сохранит ваши наконечники в хорошем состоянии, упростит пайку и улучшит качество ваших результатов.

    Наконечники для хранения

    То, как вы храните жала паяльника, также может повлиять на их работу и срок службы. Соблюдение некоторых простых процедур при хранении советов поможет защитить их.

    При хранении жала в течение более короткого периода времени, например, между паяными соединениями в одном сеансе пайки, храните его в утюге в надежном держателе.Следите за тем, чтобы он не оставался при рабочей температуре, так как это сократит срок службы наконечника. Вы можете хранить многие утюги Weller в режиме ожидания, что позволит им поддерживать более низкую температуру, но при этом они будут готовы к использованию.

    Если вы храните свои наконечники в течение длительного периода, вы должны очистить и залудить их перед тем, как убирать их, чтобы предотвратить их окисление. После того, как они остынут, вы также можете хранить их в герметичном контейнере, например, в сумке или ящике, чтобы дополнительно защитить их от окисления, влажности и загрязнения.

    При хранении наконечника в утюге ослабьте гайку или винт, удерживающий его на месте, прежде чем убирать утюг. Это предотвратит застревание наконечника — проблему, известную как заедание.

    Замена жала паяльника

    Weller стремится упростить снятие, замену и повторную установку жала паяльника. На то, чтобы научиться менять жало паяльника Weller, не нужно много времени. С нашей паяльной станцией WE 1010, например, вы можете вручную менять жала без каких-либо дополнительных инструментов.

    Вставляя насадки, всегда проверяйте, правильно ли вы их разместили в стволе. Вы можете слегка ослабить винт или гайку, фиксирующую наконечник, чтобы он не заедал. Многие из наших моделей имеют футеровку из нержавеющей стали в отверстии датчика в основании наконечника, чтобы наконечник не заедал за датчик.

    Мы рекомендуем использовать оригинальные наконечники Weller для обеспечения оптимальной производительности и длительного срока службы. Мы предлагаем широкий спектр советов, чтобы вы могли найти идеальный инструмент для любой работы.Наши насадки точно соответствуют нашей однородной системе отопления, используют только самые качественные материалы и обеспечивают быструю и стабильную подачу тепла.

    Подлинные наконечники Weller можно определить по «Знаку качества подлинного Weller», логотипу Weller и номерам деталей наконечников, выгравированным на наконечнике.

    Советы по переработке

    Когда вы используете высококачественные продукты и правильно ухаживаете за ними, они могут прослужить чрезвычайно долго.Однако со временем наконечники изнашиваются. Weller упрощает утилизацию ваших наконечников экологически чистым и экономичным способом. Мы даже отправим вам ваучер, который вы можете использовать для следующей покупки наконечников Weller, если вы отправите нам использованные наконечники по почте для утилизации.

    Вот как это работает. Просто запросите у нас бесплатную коробку для утилизации наконечников. После того, как вы заполните коробку, отправьте ее нам, чтобы мы могли переработать наконечники экологически ответственным образом. Принимаем любые подсказки от любого производителя. За каждую полную коробку, которую вы отправите нам, мы дадим вам ваучер на 75 долларов, который вы можете использовать для покупки чаевых Weller у участвующих дистрибьюторов.

    Ожидайте выдающихся результатов с Weller Tools

    Если вы последуете приведенному выше совету по уходу за паяльными жалами Weller, вы сможете продлить срок службы жала, сэкономить деньги и улучшить качество паяльных работ. Правильный уход за паяльным оборудованием начинается с использования лучшего оборудования и аксессуаров. Жала Weller и другое наше паяльное оборудование, такое как паяльная станция WE 1010, обеспечивает экономичную работу и высокое качество, повторяемость результатов.Чтобы узнать больше, изучите остальную часть нашего веб-сайта или веб-сайта дистрибьютора сегодня.

    Как паять: Полное руководство для начинающих


    Изучение того, как паять с использованием правильных методов пайки, — это фундаментальный навык, которым должен овладеть каждый производитель. В этом руководстве мы кратко изложим основы работы с паяльниками, паяльными станциями, типами припоя, демонтажем и наконечниками по безопасности. Собираете ли вы робота или работаете с Arduino, умение паять вам пригодится.

    БЕСПЛАТНАЯ электронная книга (PDF) — Руководство по пайке (17 страниц)

    Если вам нужно разобрать любое электронное устройство, содержащее печатную плату, вы увидите, что компоненты прикреплены с помощью техники пайки. Пайка — это процесс соединения двух или более электронных частей вместе путем расплавления припоя вокруг соединения. Припой — это металлический сплав, и когда он остывает, он создает прочную электрическую связь между деталями. Несмотря на то, что пайка может создать постоянное соединение, его также можно отменить с помощью приспособления для удаления припоя, как описано ниже.

    В обучении пайке хорошо то, что для начала вам не нужно много. Ниже мы расскажем об основных инструментах и ​​материалах, которые вам понадобятся для большинства ваших паяльных работ.

    Паяльник

    Паяльник — это ручной инструмент, который подключается к стандартной розетке переменного тока на 120 В и нагревается, чтобы расплавить припой вокруг электрических соединений. Это один из самых важных инструментов, используемых при пайке, и он может быть в нескольких вариантах, например, в форме ручки или пистолета.Новичкам рекомендуется использовать паяльник в форме ручки мощностью от 15 до 30 Вт. Большинство паяльников имеют сменные наконечники, которые можно использовать для различных паяльных работ. Будьте очень осторожны при использовании паяльника любого типа, потому что он может нагреваться до 896 ° F, что очень сильно.

    Паяльная станция

    Паяльная станция — это усовершенствованная версия базовой автономной паяльной ручки. Если вы собираетесь много заниматься пайкой, это будет здорово, поскольку они обеспечивают большую гибкость и контроль.Основное преимущество паяльной станции — это возможность точно регулировать температуру паяльника, что отлично подходит для множества проектов. Эти станции также могут создать более безопасное рабочее место, поскольку некоторые из них включают усовершенствованные датчики температуры, настройки предупреждений и даже защиту паролем для безопасности.

    Жала паяльника

    В конце большинства паяльников есть сменная деталь, известная как паяльное жало. Есть много разновидностей этого наконечника, и они бывают самых разных форм и размеров.Каждый наконечник используется для определенной цели и имеет явное преимущество перед другим. Наиболее распространенные наконечники, которые вы будете использовать в проектах по электронике, — это конический наконечник и наконечник стамески.

    Конический наконечник — Используется при пайке точной электроники из-за тонкого наконечника. Благодаря заостренному концу он может доставлять тепло в меньшие области, не влияя на окружающую среду.

    Долото-наконечник — Этот наконечник хорошо подходит для пайки проводов или других более крупных компонентов из-за его широкого плоского наконечника.

    Кредит изображения — Sparkfun.com

    Латунь или обычная губка

    Использование губки поможет сохранить чистоту жала паяльника, удалив образующееся окисление. Наконечники с окислением будут иметь тенденцию становиться черными и не принимать припой, как когда они были новыми. Вы можете использовать обычную влажную губку, но это сокращает срок службы насадки из-за расширения и сжатия. Кроме того, влажная губка временно снизит температуру наконечника при протирании. Лучшая альтернатива — использовать латунную губку, как показано слева.

    Подставка под паяльник

    Подставка для паяльника очень проста, но очень полезна и удобна в использовании. Эта подставка помогает предотвратить контакт горячего утюга с легковоспламеняющимися материалами или случайное повреждение руки. Большинство паяльных станций поставляются со встроенным фильтром, а также включают губку или латунную губку для очистки жала.

    Припой

    Припой — это металлический сплав, который плавится для создания прочной связи между электрическими частями.Он выпускается как в свинцовом, так и в бессвинцовом вариантах с диаметрами 0,032 ″ и 0,062 ″, которые являются наиболее распространенными. Внутри сердечника припоя находится материал, известный как флюс, который помогает улучшить электрический контакт и его механическую прочность.

    Для пайки электроники чаще всего используется припой на основе канифоли, не содержащей свинца. Этот тип припоя обычно состоит из сплава олова и меди. Вы также можете использовать этилированный припой на основе канифоли 60/40 (60% олова, 40% свинца), но он становится менее популярным из-за проблем со здоровьем.Если вы все-таки используете свинцовый припой, убедитесь, что у вас есть надлежащая вентиляция и что вы мойте руки после использования.

    При покупке припоя НЕ используйте припой с кислотным сердечником, так как это может повредить ваши схемы и компоненты. Припой с кислотным сердечником продается в магазинах товаров для дома и в основном используется для сантехники и металлообработки.

    Как упоминалось ранее, припой бывает нескольких диаметров. Припой большего диаметра (0,062 дюйма) хорош для более быстрой пайки больших соединений, но может затруднить пайку более мелких соединений.По этой причине всегда полезно иметь под рукой оба размера для разных проектов.

    Рука помощи (Третья рука)

    Рука помощи — это устройство, к которому прикреплены 2 или более зажима из крокодиловой кожи, а иногда и увеличительное стекло / светильник. Эти зажимы помогут вам удерживать предметы, которые вы пытаетесь припаять, пока вы используете паяльник и припой. Очень полезный инструмент для вашего творчества.

    Теперь, когда вы знаете, какие инструменты и материалы требуются, пора кратко обсудить способы обеспечения безопасности при пайке.

    Паяльники могут нагреваться до 800 градусов по Фаренгейту, поэтому очень важно всегда знать, где находится ваш паяльник. Мы всегда рекомендуем использовать подставку для паяльника, чтобы предотвратить случайные ожоги или повреждения.

    Убедитесь, что вы выполняете пайку в хорошо вентилируемом помещении. При нагревании припоя выделяются пары, вредные для ваших глаз и легких. Рекомендуется использовать вытяжной вентилятор, который представляет собой вентилятор с угольным фильтром, который поглощает вредный дым от припоя. Вы можете посетить такие сайты, как Integrated Air Systems для систем фильтрации воздуха.

    Всегда рекомендуется надевать защитные очки на случай случайных брызг горячего припоя. Наконец, не забудьте мыть руки после пайки, особенно при использовании свинцового припоя.

    Перед тем, как приступить к пайке, необходимо подготовить паяльник, залудив жало припоем. Этот процесс поможет улучшить передачу тепла от утюга к паяльному элементу. Лужение также поможет защитить наконечник и уменьшить износ.

    Шаг 1: Начните с того, что убедитесь, что наконечник прикреплен к утюгу и плотно прикручен на место.

    Шаг 2: Включите паяльник и дайте ему нагреться. Если у вас есть паяльная станция с регулируемым контролем температуры, установите ее на 400 ° C / 752 ° F.

    Шаг 3: Протрите кончик паяльника влажной губкой, чтобы очистить его. Подождите несколько секунд, чтобы наконечник снова нагрелся, прежде чем переходить к шагу 4.

    Шаг 4: Возьмите паяльник в одну руку и припаяйте в другой. Прикоснитесь припоем к наконечнику утюга и убедитесь, что припой равномерно обтекает наконечник.

    Для продления срока службы наконечник утюга следует лужить до и после каждого сеанса пайки. В конце концов, каждый наконечник изнашивается, и его нужно будет заменить, если он станет шероховатым или изъеденным.

    Чтобы лучше объяснить, как паять, мы собираемся продемонстрировать это на практике. В этом примере мы собираемся припаять светодиод к печатной плате.

    Шаг 1. Установите компонент — Начните с того, что вставьте выводы светодиода в отверстия на печатной плате.Переверните доску и загните выводы наружу под углом 45 футов. Это поможет компоненту лучше соединиться с медной площадкой и предотвратит ее выпадение во время пайки.

    Шаг 2: Нагрейте стык — Включите паяльник и, если он имеет регулируемый контроль нагрева, установите его на 400 ° C. На этом этапе одновременно коснитесь кончиком утюга медной площадки и вывода резистора. Паяльник нужно подержать на месте 3-4 секунды, чтобы нагреть площадку и вывод.

    Шаг 3. Нанесите припой на стык — Продолжайте удерживать паяльник на медной площадке и выводе и коснитесь припоем стыка. ВАЖНО — Не касайтесь припоем непосредственно кончика утюга. Вы хотите, чтобы соединение было достаточно горячим, чтобы расплавить припой при прикосновении. Если стык будет слишком холодным, соединение будет плохим.

    Шаг 4: Обрежьте выводы — Снимите паяльник и дайте припою остыть естественным образом.Не дуйте на припой, так как это приведет к плохому соединению. После охлаждения вы можете отрезать лишний провод от выводов.

    Правильный припой должен быть гладким, блестящим и иметь форму вулкана или конуса. Вам нужно ровно столько припоя, чтобы покрыть все соединение, но не слишком много, чтобы он превратился в шарик или пролился на соседний вывод или соединение.

    А теперь пора показать вам, как спаять провода вместе. Для этого рекомендуется использовать руки помощи или другой тип зажимного приспособления.

    Начните с удаления изоляции с концов обоих проводов, которые вы паяете вместе. Если проволока многожильная, скрутите жилы вместе пальцами.

    Убедитесь, что ваш паяльник полностью нагрет, и коснитесь наконечником одного из проводов. Подержать на проводе 3-4 секунды.

    Удерживая утюг на месте, прикоснитесь припоем к проводу, пока он полностью не покроется. Повторите этот процесс с другим проводом.

    Удерживая два луженых провода друг над другом, коснитесь паяльником обоих проводов.Этот процесс должен расплавить припой и равномерно покрыть оба провода.

    Снимите паяльник и подождите несколько секунд, чтобы паяное соединение остыло и затвердело. Используйте термоусадку, чтобы закрыть соединение.

    Преимущество использования припоя заключается в том, что его можно легко удалить с помощью техники, известной как распайка. Это пригодится, если вам нужно удалить какой-либо компонент или внести исправления в электронную схему.

    Для демонтажа стыка вам понадобится припой, также известный как оплетка для удаления припоя.

    Шаг 1 — Поместите кусок распаянной оплетки поверх стыка / припоя, который вы хотите удалить.

    Шаг 2 — Нагрейте паяльник и коснитесь концом оплетки. Это нагреет припой ниже, который затем впитается в распаянную оплетку. Теперь вы можете удалить оплетку, чтобы увидеть, что припой был извлечен и удален. Будьте осторожны, прикасаясь к оплетке, когда нагреваете ее, потому что она сильно нагревается.

    Дополнительно — Если вы хотите удалить много припоя, вы можете использовать устройство, называемое присоской для припоя.Это ручной механический пылесос, который всасывает горячий припой одним нажатием кнопки.

    Для использования нажмите на поршень на конце присоски для припоя. Нагрейте соединение паяльником и поместите кончик присоски для припоя на горячий припой. Нажмите кнопку фиксатора, чтобы всосать жидкий припой. Чтобы опорожнить присоску для припоя, нажмите на плунжер.

    БЕСПЛАТНО — Руководство по пайке (17 страниц)

    Жала и сопла для паяльников WELLER

    7135N

    33F140

    Паяльное жало, стандартное, 4.19 мм

    ВЕЛЛЕР

    Каждый

    Запрещенный товар

    Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

    Добавлять

    Мин .: 1 Mult: 1

    4.19мм Стандарт Универсальный паяльный пистолет Weller 8200
    ETAB

    40Y7231

    Паяльное жало, серия ET, отвертка, 1,6 мм, паяльный карандаш PES51

    ВЕЛЛЕР

    Каждый

    Запрещенный товар

    Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

    Добавлять

    Мин .: 1 Mult: 1

    1.6мм Отвертка Карандаш для пайки Weller PES51 Серия ET
    LT1 0,25 мм A

    46Y2287

    Паяльное жало, круглое, 0,25 мм

    ВЕЛЛЕР

    Каждый

    Запрещенный товар

    Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

    Добавлять

    Мин .: 1 Mult: 1

    0.25мм Круглый Паяльники Weller WSP 80 и WP 80
    T0054441599

    12AC2658

    Паяльное жало, серия LT, долото, 3,2 мм, WSP 80, Паяльники WP 80

    ВЕЛЛЕР

    Каждый

    Запрещенный товар

    Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

    Добавлять

    Мин .: 1 Mult: 1

    3.2мм Долото Паяльники Weller WSP 80 и WP 80 Серия LT
    СТ-2

    33F177

    Паяльное жало, отвертка, 2,36 мм

    ВЕЛЛЕР

    Каждый

    Запрещенный товар

    Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

    Добавлять

    Мин .: 1 Mult: 1

    2.36мм Отвертка Паяльник Weller WP25, WP30, WP35, WLC100
    7250

    26M8402

    Паяльное жало, стандартное, 5,59 мм

    ВЕЛЛЕР

    Пакет 2

    Запрещенный товар

    Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

    Добавлять

    Мин .: 1 Mult: 1

    5.59мм Стандарт Паяльный пистолет Weller D550
    CT5A7

    35F2565

    Паяльное жало, отвертка, 1,57 мм

    ВЕЛЛЕР

    Каждый

    Запрещенный товар

    Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

    Добавлять

    Мин .: 1 Mult: 1

    1.57мм Отвертка Паяльники Weller W60P и W60P3 CT серии
    ТАК ДАЛЕЕ

    26M8267

    Паяльное жало, отвертка, 3,18 мм

    ВЕЛЛЕР

    Каждый

    Запрещенный товар

    Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

    Добавлять

    Мин .: 1 Mult: 1

    3.18мм Отвертка Карандаш для пайки Weller PES51
    PPT6

    18C 1870

    Паяльное жало, двойное плоское, 2,36 мм

    ВЕЛЛЕР

    Каждый

    Запрещенный товар

    Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

    Добавлять

    Мин .: 1 Mult: 1

    2.36мм Двойная квартира Паяльник Weller P2C и P2KC Portasol с бутаном
    XT D

    94T8534

    Паяльное жало, серия XT, долото, 4,6 мм, WXP 120, WP 120, WXP 200, WP 200 Утюги

    ВЕЛЛЕР

    Каждый

    Запрещенный товар

    Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

    Добавлять

    Мин .: 1 Mult: 1

    4.6мм Долото Паяльники Weller WXP120 / WP120 Серия XT
    NT1

    02H0195

    Паяльное жало с мелким острием, 0,25 мм

    ВЕЛЛЕР

    Каждый

    Запрещенный товар

    Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

    Добавлять

    Мин .: 1 Mult: 1

    0.25мм Микро точная точка Карандаш для пайки Weller WMP Micro 78447 NT серии
    ETD

    33F1821

    Паяльное жало, отвертка, 4,75 мм

    ВЕЛЛЕР

    Каждый

    Запрещенный товар

    Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

    Добавлять

    Мин .: 1 Mult: 1

    4.75 мм Отвертка Карандаш для пайки Weller PES51 Серия ET
    T0054443699

    46Y2288

    Паяльное жало, круглое, 0,2 мм

    ВЕЛЛЕР

    Каждый

    Запрещенный товар

    Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

    Добавлять

    Мин .: 1 Mult: 1

    0.2мм Круглый Паяльники Weller WSP 80 и WP 80
    NTC

    32х2245

    Паяльное жало, долото, 3,2 мм

    ВЕЛЛЕР

    Каждый

    Запрещенный товар

    Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

    Добавлять

    Мин .: 1 Mult: 1

    3.2мм Долото Карандаш для пайки Weller WMP Micro 78447 NT серии
    PTS8

    90F8307

    Паяльное жало, коническое, 0,38 мм

    ВЕЛЛЕР

    Каждый

    Запрещенный товар

    Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

    Добавлять

    Мин .: 1 Mult: 1

    0.38мм Коническая Паяльник серии Weller TC201
    СТ-3

    33F178

    Паяльное жало, отвертка, 3,18 мм

    ВЕЛЛЕР

    Каждый

    Запрещенный товар

    Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

    Добавлять

    Мин .: 1 Mult: 1

    3.18мм Отвертка Паяльник Weller WP25, WP30, WP35, WLC100
    7250N

    26M8403

    Паяльное жало, стандартное, 5,59 мм

    ВЕЛЛЕР

    Каждый

    Запрещенный товар

    Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

    Добавлять

    Мин .: 1 Mult: 1

    5.59мм Стандарт Легкий паяльный пистолет Weller 7200 Standard
    MP131

    33F1656

    Паяльное жало, коническое, 0,38 мм

    ВЕЛЛЕР

    Каждый

    Запрещенный товар

    Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

    Добавлять

    Мин .: 1 Mult: 1

    0.38мм Коническая Паяльник Weller WM120
    CT5A8

    35F2566

    Паяльное жало, отвертка, 1,57 мм

    ВЕЛЛЕР

    Каждый

    Запрещенный товар

    Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

    Добавлять

    Мин .: 1 Mult: 1

    1.57мм Отвертка Паяльники Weller W60P и W60P3
    PTA7

    35F2526

    Паяльное жало, отвертка, 1,57 мм

    ВЕЛЛЕР

    Каждый

    Запрещенный товар

    Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

    Добавлять

    Мин .: 1 Mult: 1

    1.57мм Отвертка Паяльник серии Weller TC201
    PT-B7

    26M8292

    Паяльное жало, отвертка, 2,36 мм

    ВЕЛЛЕР

    Каждый

    Запрещенный товар

    Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

    Добавлять

    Мин .: 1 Mult: 1

    2.36мм Отвертка Паяльник серии Weller TC201
    ETKN

    17C6571

    Паяльное жало, нож, 45 °, 4,57 мм

    ВЕЛЛЕР

    Каждый

    Запрещенный товар

    Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

    Добавлять

    Мин .: 1 Mult: 1

    4.57мм 45 ° нож Карандаш для пайки Weller PES51 Серия ET
    ETA

    33F1818

    Паяльное жало, отвертка, 1,57 мм

    ВЕЛЛЕР

    Каждый

    Запрещенный товар

    Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

    Добавлять

    Мин .: 1 Mult: 1

    1.57мм Отвертка Карандаш для пайки Weller PES51 Серия ET
    ETP

    33F1826

    Паяльное жало, коническое, 0,79 мм

    ВЕЛЛЕР

    Каждый

    Запрещенный товар

    Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

    Добавлять

    Мин .: 1 Mult: 1

    0.79мм Коническая Паяльники Weller EC1201A и 1204, паяльные карандаши PES50 и 51 и WCC101
    MT10

    33F997

    Паяльное жало, долото, 6,35 мм

    ВЕЛЛЕР

    Пакет 2

    Запрещенный товар

    Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

    Добавлять

    Мин .: 1 Mult: 1

    6.35 мм Долото Паяльник Weller SP40 и SP40D Серия MT

    Паяльные жала — Окончательное руководство

    Вы только что купили паяльник для некоторых проектов DIY , но не знаете, выбрать между стамеской или коническим наконечником? Или, возможно, вам нужно проделать очень детальную работу, но вы знаете, что не можете этого сделать с уже имеющимся у вас железным наконечником? В этой статье мы стремимся развеять подобные вопросы и некоторые другие распространенные вопросы, касающиеся жала паяльника.

    Источник изображения

    Пайка — это процесс соединения двух или более объектов друг с другом путем плавления цветного металла, называемого наполнителем, в стыке. Делается это с помощью паяльника . Жало паяльника выполнено из медного сердечника, покрытого утюгом. Он съемный и многоразовый. На рынке доступно множество советов. Сначала мы рассмотрим типы доступных насадок, их использование, размеры, цены и процедуры очистки.

    Типы жала паяльника

    Жала паяльника используются в различных областях, от создания печатных плат до изготовления ювелирных изделий.В этом разделе мы рассмотрим самые распространенные жала паяльника.

    1. Конические насадки или насадки серии B

    Конические насадки серии названы так из-за их заостренной конической формы. Поскольку у него очень закругленный наконечник, пайку можно производить под любым углом, поэтому этот наконечник используется для общих целей.

    2. Зубило или насадки серии D

    Название типа серии D происходит от его формы, напоминающей долото.Как и конические паяльные наконечники, они используются для пайки общего назначения. Площадь поверхности больше по сравнению с коническими наконечниками — больше тепла передается от наконечника к электрическому компоненту, и для быстрого самостоятельного изготовления это наконечник, который вы хотели бы выбрать. Они особенно полезны при пайке толстых проводов.

    Эти насадки бывают разных размеров, поэтому убедитесь, что вы выбрали подходящий размер. Если вы выберете слишком большой размер, то в конечном итоге поток припоя может перетекать из одной точки в другую, создавая своего рода мост.Тот, который слишком мал, не поможет вам достичь всех желаемых результатов.

    3. Нож или насадки серии K

    Жало паяльника-ножа имеет скошенный наконечник, напоминающий форму ножа. Он отлично подходит для пайки и фиксации паяных мостов. Точечная пайка с этим наконечником не невозможна, но значительно труднее по сравнению с другими наконечниками.

    4. Наконечники со скосом или серии C

    Наконечники со скосом или серии C используются для плавной пайки, поскольку они могут удерживать больше припоя.У него изогнутая поверхность, напоминающая измельченный мел или карандаш. Вы можете распределить припой на наконечнике и даже нанести небольшое количество припоя на различные точки, как далеко друг от друга, так и в непосредственной близости.

    5. Игольчатые жала или наконечники серии I

    Паяльное жало серии I или игольчатое паяльное жало очень заостренное и было изготовлено для очень точной работы. Он не подходит для пайки больших компонентов, так как отводит относительно меньше тепла по сравнению с другими наконечниками.

    6. Специальные наконечники

    Некоторые производители делают специальные наконечники паяльников, например, наконечник с лопаткой используется для соскабливания УФ-клея со стеклянных поверхностей, таких как ЖК-экран.

    Выбор правильного паяльного жала

    Вот несколько советов по выбору паяльного жала.

    1. Выберите жало, совместимое с вашим паяльником.
    2. Определите тип в зависимости от того, хотите ли вы выполнять детальную работу, универсальную пайку или пайку с протягиванием.
    3. Определите размер — если он слишком маленький, теплопередачи будет недостаточно, а если он будет слишком большим, вы можете повредить плату.

    Если вы только учитесь паять, не выбирайте конический наконечник. Новички, как правило, прикладывают большее давление, чтобы увеличить поток припоя — классическая ошибка, которая может привести к повреждению платы.

    Выберите наконечник стамески, который идеально подходит для монтажа в сквозное отверстие, проволоку, распайки и поверхностного монтажа.

    Источник изображения

    О чем следует помнить при пайке
    • Избегайте чрезмерного давления, так как это может повредить наконечник или плату.
    • Никогда не применяйте грубую силу к наконечнику (используя его как отвертку или для вытягивания компонентов).
    • Если вы новичок, используйте минимально возможную температуру, чтобы избежать преждевременного износа.
    • Выключайте паяльную станцию ​​ или утюг, когда не пользуетесь ею.

    Уход за жалами паяльника

    Плохое обслуживание жала паяльника является основной причиной проблем с пайкой. Чтобы убедиться, что ваш паяльник прослужит дольше, вы можете принять во внимание следующие инструкции.

    Один из лучших способов продлить срок службы жала — использовать высококачественный припой. Припой низкого качества содержит примеси, которые могут накапливаться в процессе эксплуатации и препятствовать эффективной передаче тепла. Выбирайте из хороших марок и проверьте припой, расплавив его при выбранной температуре. Припой хорошего качества легко и полностью плавится при рекомендованной температуре. Прочтите инструкции производителя, чтобы проверить ожидаемые характеристики припоя.

    • Поддержание оптимальной температуры

    Паяльные станции оснащены регуляторами температуры, которые помогают поддерживать оптимальную температуру, чтобы продлить срок службы жала и паяльника.Эти регуляторы регулируют температуру и всякий раз, когда она опускается ниже или превышает диапазон. Некоторые паяльники имеют более точные регуляторы температуры, чем другие.

    • Очистка жала паяльника

    Перед пайкой очистите жало чистой тканью, смоченной спиртом. Это помогает удалить загрязнения, такие как остатки припоя от предыдущих проектов, смазку, окисление и т. Д. Если на наконечнике остался устойчивый кусок загрязнения, вы можете аккуратно соскрести его с помощью металлической мочалки.Чистка шерсти не снижает температуру кончика. После очистки нанесите немного свежего припоя, чтобы предотвратить окисление. Для пайки в тяжелых условиях можно использовать полировальную планку.

    • Используйте флюс для предотвращения окисления

    Чтобы избежать образования окислительного слоя, вы можете использовать паяльный флюс . Флюс — это вещество, растворяющее окислительный слой, в форме пасты. Это позволяет вам работать без помех. Мы рекомендуем использовать флюс при пайке волной с последующей интенсивной очисткой.В качестве альтернативы вы можете использовать флюс без очистки, который, как следует из названия, не требует большой очистки.

    Источник изображения

    Всегда лужите свои наконечники до и после пайки. Чтобы «залудить» наконечник, просто покройте его тонким слоем припоя. Это защитный слой, предотвращающий окисление. Это помогает припойной проволоке плавиться и течет лучше, повышая эффективность теплопередачи.

    Перед тем, как убрать паяльник, обязательно очистите его и поместите в держатель. Храните подсказки в закрытом контейнере.Надеюсь, эта информация помогла вам. Следите за новостями!

    Жала паяльника | RS Components

    Жала паяльника передают тепло от паяльника припою, так что он плавится и может течь в стык между двумя компонентами или деталями. Их также иногда называют «битами».

    Для защиты жала паяльника перед и после пайки следует залудить жало, чтобы создать защитный слой между воздухом и жало паяльника. Лужение предотвращает окисление и обеспечивает более эффективную теплопередачу.

    Оптимальная рабочая температура

    Воздействие высоких температур на жалах паяльников сокращает их срок службы. По мере использования паяльника температура жала будет снижаться. Существует соблазн увеличить температуру холостого хода, чтобы компенсировать это падение температуры, но не делайте этого, поскольку это сократит срок службы жала паяльника. Если вы не используете паяльник активно, подумайте о том, чтобы выключить его или установить на низкую температуру холостого хода, чтобы продлить срок службы жала.

    Как чистить паяльник?

    Чтобы ваша насадка оставалась в идеальном состоянии, вы должны стараться чистить ее до, во время и после использования. Перед тем, как паять, убедитесь, что вы очистили поверхности, которые должны быть паяны, с помощью спиртовой салфетки.

    Для очистки наконечников используйте латунную мочалку (менее абразивную) или нержавеющую стальную мочалку (более абразивную). Старайтесь не использовать губку, так как это быстро переключает насадку на горячий и холодный цикл. Повторное выполнение этого приведет к усталости металла и поломке наконечника.После очистки наконечника убедитесь, что вы покрыли наконечник свежим припоем, чтобы предотвратить окисление.

    Использование флюса

    Когда металлы вступают в контакт с кислородом, на поверхности металла образуется оксидный слой. Это окисление препятствует правильному смачиванию соединения припоем и влияет на качество паяного соединения. Флюс растворяет этот окислительный слой.

    Повторная активация жала паяльника

    Если жало паяльника окислится, оно станет темнее по цвету, и вы, возможно, не сможете его залудить.Если ваш наконечник окислился, вы можете использовать активатор наконечника, чтобы удалить окисление, так как он разрушит оксидный слой. После очистки и освежения снова залудите наконечник, чтобы защитить его от окисления.

    Формы жала паяльника

    Большинство паяльников имеют сменные жала, форма которых немного отличается, что позволяет решать различные задачи или уровни точности. Например, конические насадки используются для тонкой работы электроники. Другие распространенные формы жала включают:

    • скос (он же копыто)
    • долото
    • вогнутый
    • пирамида
    • изогнутый

    Универсальны ли жала паяльника? Вот ответ! — Welding Mastermind

    Паяльники — отличный инструмент для тех, кто хочет работать над электроникой или аналогичными детализированными проектами проводов.Хотя этих инструментов часто хватает на долгие годы, наконечники могут потускнеть, и, поскольку эти наконечники паяльника не универсальны, важно знать, что лучше всего подходит для вашего устройства.

    Жала паяльника не универсальны. Наконечники предназначены для той машины, для которой они продаются, но, скорее всего, не подойдут для другого паяльника. Они также бывают разных форм и толщины, чтобы соответствовать различным типам работ.

    Помимо приобретения сменных наконечников, вы должны быть уверены, что получаете советы, которые соответствуют потребностям вашего проекта.Большинство производителей предлагают множество советов, которые подходят для их устройств и более эффективно выполняют разные работы. Чтобы узнать больше об этих жалах паяльника, продолжайте читать.

    Основы паяльного жала: они не универсальны

    Когда дело доходит до замены паяльного жала, вы должны быть уверены, что получаете правильный размер для вашего проекта. Если ваш наконечник не работает должным образом, он не будет передавать тепло, необходимое для соединения проводов.

    С другой стороны, если наконечник слишком большой, он может передавать слишком много тепла. Это может повредить компоненты, с которыми вы работаете. Слишком большой наконечник может нанести необратимый ущерб и создать множество проблем.

    Лучший способ убедиться, что вы покупаете паяльное жало, подходящее именно для вашего паяльника, — это :

    • Получите жала, которые подходят именно вашему паяльнику. Большинство производителей продают сменные насадки.
    • Убедитесь, что вы выбрали наконечник, который подходит для работы, которую вам нужно выполнить. Далее мы рассмотрим типы доступных советов, но существует множество вариантов для различных типов работы.
    • Если у вас есть паяльник с передовой технологией, вы должны быть уверены, что найдете советы, которые подходят для этой технологии.

    Какое паяльное жало соответствует вашим потребностям

    Как уже упоминалось, важно, чтобы ваше паяльное жало соответствовало потребностям вашего проекта. Есть несколько форм и размеров наконечников, которые вы можете найти сегодня на рынке. Возможно, вы захотите заменить затупившийся наконечник на новый аналогичный или собрать множество наконечников в соответствии с вашими потребностями.

    Некоторые из лучших наконечников, доступных сегодня на рынке:

    Паяльные наконечники с зубьями

    Эти наконечники являются одними из наиболее часто используемых с паяльниками сегодня и могут выполнять множество задач. Они способны равномерно распределять тепло по всему проекту, над которым вы работаете.Есть несколько причин, чтобы иметь это жало на паяльнике или, по крайней мере, в вашем распоряжении.

    Вот несколько общих причин для выбора наконечника долота:

    • Кромка этих наконечников сужается, что позволяет работать с небольшими участками.
    • Если у вас есть задача по демонтажу, которую необходимо выполнить, это также отличный совет для этого.
    • Вы хотите выбрать наконечник стамески размером примерно 60% от размера колодки, которую вы используете, чтобы обеспечить правильную работу без перегрева.

    Паяльные жала конической формы

    Эти конические жала созданы для точной работы. Эти заостренные наконечники используются для обработки более мелких и сложных участков. Конусообразный наконечник отлично подходит для подачи концентрированного тепла в очень определенную область электрического элемента.

    Даже если вы не пользуетесь этим типом конического стиля постоянно, вы должны иметь его в своем распоряжении. Будьте осторожны при использовании этих наконечников, так как они могут быть повреждены легче, чем другие, из-за заостренного наконечника .Если вы обнаружите, что при пайке с этим заостренным наконечником вы слишком сильно нажимаете на него, вам следует выбрать другой наконечник.

    Некоторые из преимуществ использования конического наконечника:

    • Они отлично подходят для проникновения в области, недоступные для других наконечников из нашего списка.
    • Они отлично подходят для подключения проводов из-за меньшего пространства.
    • Вы можете найти конические насадки под разными углами для более детальной работы, например, 30 и 90 градусов.

    Паяльные жала типа «нож»

    Они менее известны, но все же могут быть очень полезны, если вы часто пользуетесь паяльником и хотите иметь в наличии различные жала. Этот наконечник в виде ножа имеет край, который позволяет ему проникать в полости с прорезями. Это может быть затруднительно для насадок других стилей, и поэтому эти кончики ножей отлично подходят для работы с несколькими выводами.

    Паяльные жала типа «копыто»

    Опять же, немного реже, но все же отличный выбор для тех, кто часто пользуется паяльниками. Этот наконечник в форме копыта предназначен для сбора излишков припоя по мере необходимости. . Он отлично подходит для работ, требующих наличия предварительно нагруженного наконечника, и может распределять припой в определенных областях применения.

    Кончик копыта имеет небольшой вогнутый отпечаток на поверхности, отсюда и название копыта. Некоторые компании также называют его наконечником со скосом. Вы также можете найти эти наконечники под углом, что может быть хорошим вариантом для определенных нужд проекта.

    Как заменить паяльное жало

    Как уже упоминалось, паяльные жала часто не универсальны, и лучший способ убедиться, что вы получаете паяльное жало, подходящее для вашего паяльника, — это покупать его у производителя. Часто они не являются взаимозаменяемыми, и вы захотите приобрести новые сменные насадки у самого производителя. Конечно, вы можете прочитать руководства пользователя и узнать больше о том, какой размер лучше всего подходит для ваших нужд.

    Когда дело доходит до установки сменных наконечников на паяльник, это примерно одинаково для всех марок. Вам нужно будет убедиться, что вы выполняете определенные шаги для вашего точного паяльника, но большинство из них будут следовать этому методу:

    • Если вы использовали свой паяльник, лучше всего отключить его и убедиться, что он полностью остыл. Никогда не работайте с горячим паяльником, так как это может вызвать ожоги.
    • Затем найдите стопорную гайку , которая используется для фиксации жала и удерживающей втулки жала на паяльнике. Как только вы найдете эту стопорную гайку, открутите ее вручную. Если ее сложно отвинтить вручную, можно использовать плоскогубцы или аналогичный инструмент для ослабления гайки.
    • Отвинтив гайку, снимите ее и втулку с утюга . На этом этапе наконечник должен быть легко удален из рукава.
    • Рукав будет пустым. Вставьте сменный наконечник в рукав. Если вы выбрали правильный размер, он должен легко подойти.
    • Как только ваш новый наконечник правильно вставлен в втулку, задвиньте втулку обратно на место на нагревательном элементе . Установите гайку на наконечник и затяните ее от руки. Если затянуть гайку сложно, можно снова использовать плоскогубцы.
    • Убедитесь, что новый наконечник правильно закреплен, но не затягивайте его слишком сильно .При изменении температуры паяльников они будут расширяться и сжиматься. Это может привести к тому, что наконечник будет слишком тугим, если он будет слишком затянут с самого начала.

    Уход за жалами паяльника

    Как только у вас появятся новые сменные жала или если вы надеетесь собрать свою коллекцию, вы захотите правильно ухаживать за этими деталями. Вы должны следить за тем, чтобы наконечник оставался чистым во время его использования, время от времени протирая его влажной губкой. Вы также должны протереть этот наконечник по окончании использования.

    Если у вас есть несколько наконечников для паяльника, вы захотите их правильно хранить. Вы можете купить держатели для чаевых в Интернете, но их немного сложно найти. Однако вы также можете создать определенный контейнер или решение для хранения, чтобы хранить эти подсказки для дальнейшего использования.

    Покупка новых наконечников для паяльника

    Когда дело доходит до покупки сменных наконечников паяльника, лучше всего покупать их у производителя вашего паяльника. Это связано с тем, что многие из них не взаимозаменяемы, и найти правильный размер для вашего конкретного утюга может быть непросто.Тем не менее, вы также должны подумать, какой тип жала паяльника вам нужен для проектов, которые вы выполняете, и приобрести наконечники, которые соответствуют этим потребностям.

    http://blog.okinternational.com/metcal/5-tips-for-solder-tip-selection

    Если вам понравилась эта статья, взгляните на другие мои статьи по этой теме, которые я написал!

    Используйте наши паяльные жала для отличных результатов

    У

    American Beauty есть подходящие паяльные жала для правильной работы, независимо от того, над чем вы работаете.Мы знаем, что для качественной работы вам нужны качественные инструменты, и их можно найти на сайте americanbeautytools.com. Эта гарантия качества начинается с ядра, где мы начинаем с твердой меди, добавляя любое количество лучших сплавов, обрабатывая наши наконечники никелированием, предварительным лужением и хромированием, и это лишь некоторые из них. Наша особая забота о процессах дает вам долгосрочную подсказку, которая превзойдет любые другие советы, представленные на рынке.

    Выбирайте из множества жало паяльника

    Когда вы занимаетесь пайкой, вам нужны паяльные жала, устойчивые к коррозии, жала с высокой теплопроводностью, позволяющие эффективно паять.Паяльные жала American Beauty — это именно то, что вам нужно. У нас есть конические наконечники, которые так удобны для обычной пайки, но особенно удобны для прецизионной электроники с их заостренным концом, позволяющим легко и точно направлять тепло. Наконечники отверток на americanbeauty.com жизненно важны для крупномасштабных работ по электронике, когда вам нужно сделать большие паяные соединения. А наши стамески незаменимы, когда вы проводите общие электромонтажные работы и работаете с электроникой с помощью паяльников.

    Независимо от того, выполняете ли вы различные паяльные работы или хотите расширить возможности, чтобы выполнять более крупные или более мелкие работы, требующие большей точности, americanbeautytools.

    Устройство ленточного фундамента своими руками: Страница не найдена — ГидФундамент

    Страница не найдена — ГидФундамент

    Содержание статьи1 Об «устаревших»  стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

    Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

    Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

    Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

    Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

    Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

    Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

    Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

    Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

    Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

    Устройство ленточного фундамента. Технология строительства.

    Ленточный фундамент своими руками

    Залогом надежности любого строения является прочный фундамент. Наибольшей популярностью у застройщиков пользуется ленточный фундамент. Возвести его можно своими руками, главное условие при этом – соблюдение всех норм и правил.

    Описание ленточного фундамента и область применения

    Ленточный фундамент представляет собой железобетонную полосу, которая располагается по всему периметру строения. При этом закладка фундамента ведется и под коробку здания, и под внутренние несущие стены с сохранением одинаковой формы поперечного сечения фундамента.

    Применение ленточного фундамента необходимо в следующих случаях:

    Область использования ленточного фундамента

    • Предполагается возведение бетонных, каменных или кирпичных стен.
    • В доме планируется монтаж монолитных, железобетонных или металлических перекрытий, которые имеют достаточно тяжелый вес.
    • Неоднородный грунт на участке создает угрозу неравномерной осадке фундамента, что может привести к деформации и разрушению стен дома.
    • Проект дома предполагает обустройство подвала или цокольного этажа. В этом случае ленточный фундамент может выступить в роли стены подвального помещения.
    к оглавлению ↑

    Выбор места для ленточного фундамента

    Правильно выбранное место для устройства ленточного фундамента обеспечит прочность и надежность всему строению. Поэтому во время подготовки к строительству следует тщательно обследовать участок. Особое внимание уделяется следующим моментам:

    Место для устройства ленточного фундамента

    • Оползание грунта, трещины и провалы говорят о том, что грунтовые воды расположены очень близко.
    • Наличие трещин на основаниях строений, которые были возведены ранее на рядом расположенных участках, говорит о непригодности грунта для строительства.
    • Не стоит производить закладку ленточного фундамента в зоне сезонного разлива водоемов. Строительство должно располагаться как можно дальше от опасного участка.
    • Уровень промерзания грунта – один из важных критериев, так как ленточный фундамент устраивается на глубине ниже этого показателя.
    • Лучше всего возводить фундамент на горизонтальном ровном участке.

    Для получения точных параметров можно обратиться к специалистам, которые с применением специальной техники определят оптимальную глубину закладки фундамента и его правильное расположение.

    к оглавлению ↑

    Материалы для обустройства фундамента

    Возведенное основание должно прослужить максимальное количество лет, а для этого следует использовать прочные материалы. Чаще всего ленточный фундамент возводится из следующих материалов:

    • Армированный бетонный монолит. Данное основание очень прочное, при правильной эксплуатации может прослужить около 150 лет.
    • Бутовый фундамент также может эксплуатироваться на протяжении 150 лет.
    • Срок службы фундамента с использованием керамического кирпича составляет почти 50 лет.
    • Бетонные блоки, используемые при возведении фундамента, продлевают срок службы основания до 75 лет.
    к оглавлению ↑

    Виды ленточных фундаментов

    В зависимости от используемого материала фундамент может быть:

    • Монолитным. Данное основание возводится непосредственно на строительном участке.
    • Сборным. Фундамент этого вида возводят из кирпича (без привлечения строительной техники) или бетонных блоков (для их укладки требуется грузоподъемная техника).

    Разновидности ленточного фундамента

    Кроме этого, в зависимости от предполагаемой нагрузки возможно строительство фундамента двумя способами:

    • Мелкозаглубленный фундамент закладывают по периметру всего дома, чтобы равномерно распределить нагрузку. Данный вариант позволяет сократить материальные затраты на основание, но при этом подходит только для легких построек. Чаще всего мелкозаглубленный фундамент возводится под одноэтажные кирпичные, деревянные, каркасные и блочные дома. Максимальная глубина закладки такого фундамента может достигать 60 см.
    • Заглубленный фундамент более прочный и устойчивый, поэтому подходит для строительства многоэтажных кирпичных и каменных домов, а также для строений, имеющих тяжелые перекрытия. Заглубленное основание может быть залито цельным монолитом, или сложено из бетонных блоков, скрепленных бетонным раствором. Закладка монолитного фундамента достигает глубины 120 см, то есть ниже уровня промерзания грунта.
    к оглавлению ↑

    Возведение ленточного фундамента своими руками

    Чтобы ленточный фундамент отличался прочностью, необходимо соблюдать определенный порядок действий:

     

      1. На первом этапе участок очищается от растительного слоя грунта, вырубаются деревья и кустарники в непосредственной зоне строительства и в радиусе 5 метров вокруг нее. Площадку выравнивают, и с помощью колышков и веревки проводят разметку. В это же время на участок следует доставить необходимые строительные материалы.
      2. Далее, придерживаясь разметки, роют траншею. Работу можно проводить вручную или с применением техники. По ширине траншея должна быть немного больше фундамента. Дно траншеи выравнивают, пользуясь уровнем, и тщательно утрамбовывают. Затем выполняют следующие действия:
        • Дно траншеи засыпают слоем песка в 3-3,5 см, его смачивают и уплотняют.
        • Песчаная подушка накрывается гидроизоляционным материалом.
        • Используя доски или влагостойкую фанеру, сооружают опалубку. Она должна возвышаться над землей на 15 см. С помощью уровня проверяют вертикальность стенок опалубки.
        • Для укрепления верхнего края опалубки стенки соединяют перемычками. Обязательно оставляют отверстия для проведения коммуникаций.
        • Внутри опалубки укладывают толь или рубероид.

    Опалубка для ленточного фундамента

    1. На следующем этапе проводят армирование ленточного фундамента. Оптимальным вариантом считается каркас из арматуры, имеющей диаметр 12-18 мм. Укладка прутьев для создания каркаса ведется в два ряда вдоль всей траншеи. Для связки прутьев следует использовать мягкую проволоку.
    2. Подготовленная траншея заполняется бетоном марки М250 или М300 густой консистенции. Заливка бетона ведется по следующим правилам:
      • Заливать раствор лучше всего в один прием с использованием желоба, при этом подача бетона должна проводиться с небольшой высоты, чтобы бетонная смесь не расслаивалась.
      • Каждые 15-20 см раствора уплотняются, для этого можно использовать вибропресс. Можно провести ручное уплотнение бетона. Для этого смесь протыкают штыковой лопатой, периодически постукивая по стенкам деревянной опалубки.
      • Не рекомендуется заливать бетон в зимнее время. Если проведение этих работ неизбежно, то рекомендуется использовать бетонный раствор с применением специальных добавок.
      • Заливая бетонный раствор в жаркий летний день, нужно обеспечить укрытие фундамента от солнечных лучей. Также рекомендуется периодически смачивать бетон, чтобы предотвратить его растрескивание.
    3. Залитый ленточный фундамент оставляют на 5-6 дней, для застывания бетонной смеси. После этого можно снимать опалубку. Однако проводить последующие строительные мероприятия лучше всего через месяц. За это время бетонная смесь полностью затвердеет.
    4. После снятия опалубки фундамент покрывают битумным раствором. Можно использовать листы рубероида.
    5. На завершающем этапе фундамент с боков засыпают песком и грунтом.
    к оглавлению ↑

    Ошибки, допускаемые при обустройстве фундамента ленточного типа и их последствия

    Прочность основания – залог надежности возводимого строения в течение многих лет. Однако при устройстве ленточного фундамента в целях экономии времени и материальных затрат строители допускают ошибки. На первый взгляд недочеты кажутся мелкими, но в последствии они могут привести к серьезным разрушениям и основания и всего дома.

    1. Некачественное исследование грунта на участке. При неправильном определении глубины промерзания грунта или не точном определении залегания грунтовых вод качество устраиваемого основания значительно снижается. Следовательно, фундамент прослужит не 100 лет, а намного меньше. Аналогичный результат можно получить, если пренебречь показателями пучинистости грунта и его просадки.
    2. При замешивании бетонного раствора допускаются следующие ошибки:
      • Используется цемент низкой марки.
      • Не соблюдаются пропорции.
      • Допускается смешивание раствора с землей.

      Данные факторы отрицательно влияют на качество готового бетона и фундамента в целом.

    3. Использование расколотых бетонных блоков или арматуры несоответствующего размера может привести к преждевременному растрескиванию фундамента.
    4. Много ошибок допускается на основном этапе возведения ленточного фундамента:
      • Неправильная разметка может привести к перекосу фундамента.
      • Траншея, вырытая на недостаточную глубину, также пагубно скажется на качестве основания.
      • Неправильная укладка гидроизоляции приведет к утечке воды из бетонного раствора, чем ухудшит его прочность.
      • Не выдержанный температурный режим при застывании бетона отрицательно скажется на прочности фундамента.
      • Преждевременное снятие опалубки приведет к уменьшению срока службы фундамента.

    Чтобы избежать этих ошибок, необходимо тщательно контролировать каждый этап возведения ленточного фундамента.

    к оглавлению ↑

    Ориентировочная стоимость ленточного фундамента

    При проектировании дома рассчитывается стоимость каждого этапа. При подсчете затрат на возведение фундамента ленточного типа во внимание берутся следующие факторы:

    • Стоимость материала для обустройства фундамента.
    • Исследование и подготовка участка.
    • Рытье траншеи и подготовка основания.
    • Сборка опалубки.
    • Армирование фундамента.
    • Заливка бетоном или установка блоков.
    • Использование строительной техники.
    • Привлечение дополнительных трудовых ресурсов.

    Нельзя утверждать об одинаковой стоимости ленточного фундамента. В разных регионах она может быть разной.

    Фундамент является самой ответственной частью строения, поэтому при его закладке необходимо соблюдать все правила и рекомендации. Это поможет избежать неприятных ситуаций при эксплуатации основания.

        

    Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

    В качестве основания под дом, ленточный фундамент используется, пожалуй, чаще любых других видов. Конструкция его не слишком сложна и в то же время достаточно надежна. Используют его как для каменных, так и для деревянных зданий. Устройство ленточного фундамента своими руками – предприятие не особенно сложное и вполне выполнимое.

    Подготовка участка и разметка фундамента

    Место строительства, предварительно нужно освободить от мусора. Также стоит снять слой дерна. Далее можно приступать к разметке. Делается она при помощи деревянных колышков и неэластичного шнура:

    • На земле отмечают расположение двух углов, длинной стены дома;
    • Далее от одной из отметок отмеряют одинаковые расстояния в обе стороны по линии стены;
    • В этих местах втыкают колышки;
    • К ним поочередно прикрепляют веревку с привязанным на ее конце гвоздем и проводят две дуги;
    • Точку угла дома соединяют с пересечением дуг;
    • Получившуюся линию продолжают и отмеряют на ней ширину дома;
    • Точно таким же образом находят расположение четвертого угла.

    Траншея под фундамент

    Следует разметить как внешний периметр будущей бетонной ленты, так и внутренний. Цоколь должен быть шире стен дома на 15-20см. Лучше всего, если стенки траншеи будут иметь уклон, таким образом, чтобы подошва будущего основания под дом была шире верха цоколя.

    Установка опалубки

    Ленточный фундамент заливают в опалубке. Ее обычно делают из деревянных щитов, между которыми ставят распорки. С внешней стороны их укрепляют подкосами. В том случае, если грунт на участке отличается повышенной сыпучестью, опалубку ставят на дно траншеи. На скалистых или глинистых грунтах щиты можно закрепить по краям канавы. Высота опалубки над уровнем земли должна быть равна высоте цоколя плюс пять сантиметров. Более подробно о том как сделать опалубку для фундамента читайте здесь. 

    Совет: Сбивать щиты опалубки следует так, чтобы шляпки гвоздей впоследствии оказались изнутри. Щиты со стороны траншеи можно обтянуть полиэтиленовой пленкой. В этом случае древесина не будет впитывать влагу из раствора.

    Арматурный каркас

    Строительство ленточного фундамента начинают с устройства «песчаной подушки». Впоследствии она будет действовать как амортизатор при движении грунта во время весеннего пучения. Толщина ее зависит от высоты и ширины фундамента и чаще всего составляет порядка 20см. Песок насыпается слоями по 5см. Каждый слой утрамбовывают, поливая водой из шланга. Поверх песка прокладывают или полиэтиленовую пленку, или водонепроницаемый дорнит. Для того, чтобы арматура не касалась песка, дно заливают пятисантиметровым слоем бетона. Можно также просто установить деревянные бруски в 5см толщиной. Арматуру ленточного фундамента собирают из металлических прутов 6-8мм (для поперечных и вертикальных) и 10мм (для продольных).

    Важно: Сваривать арматурные пруты не желательно, так как в местах соединений, они обязательно начнут ржаветь. Лучше скрепить их вязальной проволокой.

    Заливка фундамента бетонной смесью

    Заливка бетонной смесью – следующий этап такого мероприятия, как устройство ленточного фундамента своими руками. Раствор обычно готовят из таких компонентов:

    Марка бетонаПропорции (цемент*песок*щебень)Объем на 10л цемента (песок*щебень)Количество бетона в итоге в л.
     2501х2,6х4,524х3950л
    3001х2,4х4,322х3747л
     4001х1,6х3,214х2836л
     4501х1,4х2,912х2532л

     

    Компоненты перемешивают в бетономешалке. Нельзя использовать для строительства фундамента слишком жидкий раствор (после сжатия в руке должен получаться однородный липкий комок). Закладывают смесь в опалубку слоями по 20см. Каждый из них нужно утрамбовывать.

    Опалубку можно снять на вторые сутки после заливки. Две недели фундамент каждый день увлажняют водой из шланга. Далее сверху на цоколь, на битумную мастику приклеивают два слоя рубероида делая таким образом гидроизоляцию фундамента и затем проводят утепление.

    На этом устройство ленточного фундамента своими руками можно считать законченным. Еще через две недели можно приступать к кладке или заливке стен.

    Видео по теме:

    инструкция строительства от подготовки до заливки бетона

    Строительство дома или другого нежилого здания всегда начинается с того, что выбирается вид фундамента, строительные материалы и способ выполнения работ. Выбор самого вида фундамента зависит от нескольких факторов, которые необходимо учитывать при строительстве, а точнее при проектировании. В данной статье мы рассмотрим устройство ленточного фундамента своими руками.

    Ленточный тип фундамента вполне реально и по силам сделать своими руками, он просто возводится, и за непродолжительное время вы можете сделать его сами, не привлекая рабочую силу и тем самим сэкономить деньги, которые можно вложить в строительство.

    Фундамент – это очень важная часть строения, к возведению которого требуется приложить максимум внимания. Ленточный вид фундамента делают из бетона. Для того чтобы здание прослужило вам очень долго необходимо его делать прочным и долговечным, этого можно добиться только при точном выполнении всех технологических требований. Итак, рассмотрим, как сделать ленточный фундамент своими руками.

    Для того чтобы строение было надежным необходимо придерживаться технологической последовательности действий, которая заключается в следующем приблизительном алгоритме:

    • Выбор вида фундамента;
    • Подготовительные работы;
    • Заливка бетона.

    Выбор вида фундамента

    Выбор типа фундамента зависит от нескольких параметров, таких как климатические условия, особенности почвы и рельефа местности, назначение здания и другие. Поэтому к данному этапу строительства стоит отнести также изучение местности, по результатам которого и стоит выбрать вид фундамента. Одним из основополагающих преимуществ собственно ленточного фундамента является то, что устройство ленточного фундамента предусматривает наличие и обустройство подвала или цокольного этажа.

    Преимущества ленточного фундамента:

    1. Простота возведения – самостоятельно может справиться и один человек своими руками, предварительно ознакомившись с рекомендациями специалистов и технологическими особенностями выполнения данного вида фундамента. 
    2. Время на его возведения много не требуется. Главное, чтобы после заливки фундамент хорошо выстоялся, это самый продолжительный этап.
    3. Относительная дешевизна – по сравнению с другими видами фундамента данный тип не относится к дорогостоящим, также вы можете значительно сократить расходы, сделав фундамент своими руками.
    4. Надежность – при выполнении всех рекомендаций специалистов в данной области у вас обязательно получится прочное и надежное здание.
    5. Долговечность – определяется как совокупность таких параметров как прочность и надежность.

    Однако стоит отметить, что данный вид основания здания имеет свои особенности, некоторые могут отнести это к недостаткам, но, так или иначе, данный факт также следует учесть – фундамент ленточного типа применим только при сухом типе грунта, при условии неглубокого промерзания. Если вы все-таки выбрали данный вид фундамента для пучинистых почв, которые имеют большую глубину промерзания, то для этого вам необходимо будет просто приложить больше усилий и соответственно средств на его возведение. Результатом может быть нерациональное использование средств и времени.

    Подготовительные работы

    Подготовительные этапы строительства ленточного фундамента, как известно, отнимают массу времени и сил, но они являются обязательными при возведении любого вида фундамента.

    Подготовительные работы заключаются в следующем:

    • Разметка основания фундамента;
    • Проведение всех необходимых расчетов;
    • Рытье траншеи;
    • Закладка подушки.

    Здесь также нельзя игнорировать рекомендаций знающих людей и все-таки нужно уделить повышенное внимание, так как данный этап очень ответственный. Что касается разметки основания, то ее рекомендуют проводить, применяя для данного процесса теодолит, однако имеются и альтернативные варианты, которые также возможны. Если данного инструмента нет, то вас выручат подручные средства.

    Разметка делается внутренняя и внешняя, проводятся они аналогичными методами. Далее нужно будет определиться с глубиной фундамента, которая должна определяться в зависимости от уже полученных данных о климатических особенностях, а также типа грунта. Также на данный параметр в значительной мере влияет тип строения и материал, из которого оно будет возводиться, эти параметры очень влияют на вес самого здания и не может не отразиться на выборе фундамента.

    Если вам сложно самостоятельно вырыть траншеи, то вы можете воспользоваться услугами техники, которая сможет сделать все очень быстро и качественно, но отметим, что при данном развитии событий, себестоимость здания увеличивается, но скорость также будет значительно выше. В любом случае решать вам, но после того, как траншеи вырыты, их нужно будет утрамбовать и при этом воспользоваться уровнем, так как основание самой траншеи должно быть практически идеально ровным.

    Следующим этапом подготовительных работ является закладка подушки, которая играет очень важную роль для достижения максимальной надежности, прочности и долговечности здания.

    В качестве подушки может быть использован песок, щебень или битый кирпич. Также можно применить гравийный тип подушки, который необходимо делать толщиной не менее 200 миллиметров. При использовании песчаного типа подушки, рекомендуется песок поливать обычной холодной водой, с целью уплотнения данного слоя подушки. Сверху закладывается битый кирпич или щебень. Обращайте внимание на то, чтобы верхний слой подушки был ровным, применяйте для этого уровень. При закладке подушки также необходимо обеспечить гидроизоляцию для того, чтобы при затвердевании бетона влага сохранялась максимально долго.

    В качестве гидроизоляции можете использовать любые знакомые или имеющие гидроизоляционные материалы. Это может быть и рубероид, и пленка, и другие эффективные средства. Здесь вы руководствуетесь собственными знаниями, умениями и имеющимися строительными материалами и средствами.

    Заливка бетона

    Заливка бетона – это процесс не очень сложный, однако перед его началом необходимо установить опалубку и провести процесс армирования ленточного типа фундамента.

    Установить опалубку на самом деле не сложно и можно сделать ее как из заранее подготовленных досок или металлического профиля, так и из подручных средств. Главное при этом, чтобы поверхность изнутри опалубки была ровной, так как это обязательно скажется на внешнем виде самого бетонного фундамента. Также на этом этапе нужно будет заранее предусмотреть, какие должны быть отверстия в фундаменте, например под вентиляцию, водопровод и канализацию. Для этого будет нужно в указанных местах установить перед заливкой бетона трубы соответствующего размера, тогда получится отверстие.

    Армирование фундамента очень ответственный вопрос, который не следует забывать. Именно этот этап значительно повышает прочность и надежность фундамента. Для осуществления данного этапа строительства необходимо будет применить прутья диаметром от 12 до 14 миллиметров, которые укладываются между опалубкой и связываются между собой. Связывать их можно проволокой.

    Заливка бетона является заключительным этапом при возведении ленточного типа фундамента. Сначала нужно приготовить раствор, используя для этой цели цемент, щебень и песок. Рекомендуемая пропорция составляет 1:3:3. Раствор не должен быть слишком жидким.

    После того, как раствор готов, его заливают в опалубку, при этом нужно следить за тем, чтобы не получились пустоты, они очень снижают качество самого фундамента. Для высокого показателя прочности при заливке фундамента его поверхность постоянно нужно смачивать водой.

    Застывает такой фундамент приблизительно неделю, после чего нужно проводить комплекс мероприятий по обеспечению гидроизоляции фундамента ленточного типа.

    Построить ленточный фундамент своими руками не сложно, но при этом необходимо следовать четким инструкциям и рекомендациям специалистов. При выборе материала следите за его качеством, песок обязательно должен быть без примесей, а цемент выбирается в зависимости от типа строения и ожидаемых параметров прочности. Только при соблюдении всех технологических требований ваш труд принесет вам хорошие плоды и будет радовать вас долгое время.

    виды, глубина заложения, пошаговая инструкция по возведению

    Строительство зданий начинается с несущего основания, которое определяет не только срок службы самого строения, но и формирует комфорт и микроклимат внутри помещений. Ленточный фундамент является одним из самых популярных типов оснований, используемых как для строительства частного жилья, так и для сооружения технических построек.

    Особенности ленточного фундамента

    Ленточный фундамент — это несущее основание, представляющее собой замкнутый контур в виде ленты из железобетона, кирпича и блочных строительных материалов. Лента возводится под несущими стенами здания, что способствует равномерному распределению нагрузки и её дальнейшей передаче в нижележащие слои грунта.

    Для изготовления монолитного ленточного фундамента используются высокопрочные марки бетона

    Конструкция ленточного фундамента позволяет возводить строения как из дерева и пенобетона, так и из кирпича и бетонных блоков. При возведении фундамента требуется проведение большого количества земельных и строительных работ. Несмотря на это, ленточный фундамент пользуется популярностью как со стороны дачников и владельцев загородных участков, так и в среде профессионалов.

    Обустройство фундамента выполняется на заранее утрамбованной подушке из песка и гравия. После затвердевания несущая лента покрывается изоляционным материалом, который будет защищать целостность железобетонной поверхности. Если общий вес возводимого строения небольшой (до 50 тонн), то подготовкой подстилающей подушки можно пренебречь.

    Конфигурация несущей ленты зависит от формы стен возводимого здания

    К конкурентным преимуществам ленточного фундамента можно отнести:

    • проверенную и отточенную годами технологию. Правильно выполненное основание будет равномерно распределять оказываемую на него нагрузку без риска обрушения несущих конструкций здания;
    • прочность. Монолитная конструкция фундамента обеспечивает высокую надёжность и долговечность. При соблюдении технологии срок службы фундамента может достигать 100 лет и более;
    • универсальность. Ленточный фундамент можно использовать как для пучинистых и подвижных типов грунта, так и для суглинистых и глинистых типов почвы. Для повышения эксплуатационных качеств возможно комбинирование с вертикальными сваями и опорами.

    К недостаткам можно отнести то, что возведение ленточного фундамента является весьма трудоёмким процессом, требующим вложения немалого количества финансов. В среднем стоимость несущего основания составляет 15–20% от общего бюджета, выделяемого на постройку дома.

    Технология возведения фундамента предполагает, что заливка ленты будет выполнена за рабочую смену, а такой объём бетонной смеси подготовить даже при помощи бетономешалки проблематично. Из-за этого возникает необходимость закупки бетона у производителя, что также является весомой тратой.

    Виды ленточного фундамента по глубине заложения

    Согласно СНиП 3.02.01–87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» ленточные несущие основания классифицируются по двум признакам:

    • по глубине заложения;
    • по способу устройства.

    Глубина заложения фундамента зависит от несущей способности почвы и расчётной нагрузки, которая будет оказываться на возводимый фундамент. Несущая способность почвы определяется исходя из её типа, глубины промерзания и наличия грунтовых вод на участке, где планируется постройка здания. О конструкции и способе устройства ленточного фундамента читайте в следующем разделе.

    Мелкозаглублённый ленточный фундамент

    Мелкозаглублённый ленточный фундамент представляет собой ленту из бетона и армирующего каркаса, находящуюся на небольшой глубине в земле. Минимальный уровень заложения зависит от глубины промерзания грунта, его пучинистости и высоты грунтовых вод.

    Мелкозаглублённый ленточный фундамент может быть изготовлен из железобетона, кирпича или пеноблоков

    К примеру, если грунтовые воды высокие, а глубина промерзания почвы большая, то на фундамент будут воздействовать как боковые, так и касательные силы пучения, которые будут сдавливать и вытеснять мелкозаглублённую несущую ленту. И наоборот — чем ниже уровень грунтовых вод и выше уровень промерзания грунта, тем меньше воздействие сил пучения.

    Рекомендуемое минимальное заглубление ленточного фундамента можно узнать в СНиП II–Б.1–62. Для ознакомления предлагаем таблицу, составленную на основе данных из этого документа. В среднем по России глубина заложения варьируется от 0,4 до 0,75 м. Дополнительно можно рассмотреть глубину сезонного промерзания почвы в регионе, где планируется заложения несущего основания.

    Таблица: глубина заложения фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта
    Глубина промерзания непучинистых типов грунтаГлубина промерзания слабо пучинистого грунта полутвёрдой консистенцииГлубина заложения фундамента
    до 2 метровдо 1 метра0,5 м
    до 3 метровдо 1,5 метров0,75 м
    более 3 метровот 1,5 до 2,5 м1 м
    от 2,5 до 3,5 м1,5 м

    Глубина заложения мелкозаглублённого ленточного фундамента в центральном регионе России не должна быть меньше 0,5 м

    Возведение мелкозаглублённых ленточных фундаментов рекомендовано в следующих случаях:

    • в регионах с высокой среднегодовой температурой и малой глубиной промерзания грунта;
    • при строительстве частных домов по каркасной технологии, а также построек из газобетона, пенобетона и других материалов с малым весом;
    • при утеплении несущего основания с внешней стороны вкупе с обустройством отмостки из щебня, песка и бетона.

    Возведение мелкозаглублённого ленточного фундамента на грунте, состоящем из торфа, сапропели, ила и других органических отложений, категорически запрещено. Не рекомендуется возводить этот тип ленточного основания на смешанных и пучинистых типах грунта, перенасыщенных влагой.

    Заглублённый ленточный фундамент

    Заглублённый фундамент или фундамент глубокого заложения представляет собой несущую железобетонную или сборную ленту, находящуюся ниже, чем уровень промерзания грунта на 20–30 см.

    Глубина заложения несущей ленты может достигать 1,5–2 м в зависимости от уровня промерзания почвы

    Основная идея глубокого заложения несущей ленты — опора на плотные слои грунта, имеющие более высокую несущую способность. Этот вид фундамента подразумевает ещё большие объёмы земляных работ и затрат бетонной смеси.

    Возведение ленточного фундамента глубокого заложения рекомендовано:

    • в регионах с низкой температурой в зимний период и промерзанием почвы на большую глубину;
    • если планируется строительство двух- или трёхэтажного дома из кирпича, железобетонных блоков и плит;
    • при наличии мелкозернистых типов грунта, перенасыщенных влагой.

    Помимо этого, заглублённый фундамент позволяет обустроить подвал. При качественной изоляции и достаточном утеплении возможно обустройство цокольного этажа, предназначенного для проживания или хранения вещей.

    Виды ленточного фундамента по способу устройства

    В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными. Они же, в свою очередь, могут подразделяться на монолитные фундаменты с вертикальными опорами и сборные ленты из кирпича или пеноблока.

    Монолитный ленточный фундамент

    При устройстве монолитного ленточного основания армирование и заливка фундамента выполняются непосредственно на строительном объекте. В результате достигается общая целостность и неразрывность несущей ленты.

    Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразрывную железобетонную ленту по всему периметру строения

    В зависимости от геологии участка глубина заложения монолитного фундамента варьируется от 80 до 250 см. При строительстве частных домов глубина заложения редко превышает 150 см.

    Монолитные типы фундаментов, независимо от технологии, применяются для постройки объектов различного назначения на пучинистых и подвижных типах грунта. Монолитность конструкции обеспечивает высокую прочность и надёжность несущего основания.

    Свайно- и столбчато-ленточный фундамент

    Свайно-ленточные и столбчато-ленточные типы фундаментов представляют собой монолитную ленту из железобетона, расположенную на опорах, заглублённых в землю. По сути, эти типы фундаментов не что иное, как модернизированный вариант свайных или столбчатых фундаментов с ростверком.

    Столбы или сваи располагаются по периметру фундамента с шагом 2 м

    В первом случае в качестве опор используются стальные изделия в виде свай различной длины, которые ввинчиваются в грунт ручным или автоматизированным способом. Во втором — опоры изготавливаются из той же бетонной смеси, которая используется для заливки несущей ленты.

    Обустройство свайных и столбчатых фундаментов ленточного типа обосновано только при строительстве объектов на участках с большой глубиной промерзания почвы. Стальные сваи или железобетонные столбы, заглублённые ниже уровня промерзания грунта, будут распределять нагрузку, которая передаётся от железобетонной ленты.

    Сборный ленточный фундамент

    Основным материалом для возведения сборного ленточного фундамента являются железобетонных фундаментные блоки (ФБС), изготовленные из тяжёлых марок бетона. Из блоков формируется несущая лента фундамента, которая располагается по периметру и площади будущего строения. Для соединения блоков между собой используется бетон марки М350 и стальная арматура Ø15 мм.

    После сборки фундамента внешняя поверхность несущего основания обрабатывается гидроизоляционными материалами. Наиболее часто используется битумная мастика и специальные битумные мембраны, которые имеют самоклеящуюся основу.

    Сборный ленточный фундамент состоит из железобетонных фундаментных блоков, связанных бетоном

    Главное преимущество сборного ленточного фундамента — это малые сроки возведения. В отличие от монолитного основания не придётся ждать набора минимальной прочности бетонной смеси. К постройке дома можно приступать уже через несколько дней с момента сборки ленты.

    Несмотря на это преимущество, сборный ленточный фундамент используется для строительства частных домов чуть реже, чем монолитное основание из бетона. Во многом это связано с тем, что сборная конструкция не подходит для использования на подвижных типах грунта. При одинаковой толщине показатели прочности сборной конструкции ниже монолитной на 20–30%.

    Ленточный фундамент из кирпича

    Ленточные фундаменты из кирпича представляют собой сборную конструкцию и часто используются для строительства одноэтажных домов по каркасной технологии. Для изготовления ленты применяется обожжённый полнотелый кирпич. Глубина заложения — 40–50 см.

    Ленточный фундамент из кирпича отличается высокой ремонтопригодностью, но требует обустройства качественной гидроизоляции

    После сборки, как и в случае с блоками, необходимо обустройство полноценного гидроизоляционного слоя. К преимуществам этого фундамента можно отнести:

    • жёсткость конструкции;
    • высокую ремонтопригодность;
    • простоту обустройства.

    Если проводить более детальное сравнение кирпича с железобетонными блоками, то фундаменты из блоков отличаются меньшей гигроскопичностью и более высокой прочностью. Кирпич более хрупок, что влияет не только на периодичность проводимого ремонта, но и на срок службы конструкции в целом. С учётом этого ленточный фундамент из кирпича рекомендуется возводить на участках с сухой и твёрдой почвой, а также при низком залегании грунтовых вод.

    Как сделать ленточный фундамент для дома

    Для того чтобы приступить к строительству ленточного фундамента, потребуется выполнить расчётные операции, во время которых необходимо выяснить глубину заложения фундамента и ширину несущей ленты. При возможности эти работы можно делегировать и обратиться в проектно-строительную организацию, где вам рассчитают все необходимые параметры, на основе которых будет составлен проект будущего фундамента.

    Расчёт ленточного фундамента

    Если вы решили провести изыскания почвы и составление проекта самостоятельно, то будьте готовы, что даже небольшая допущенная ошибка может привести к разрушению дома. Особенно если вы планируете постройку двух- или трёхэтажного здания.

    Таблица: глубина заложения ленточного фундамента в зависимости от типа грунта
    Вид строенияНагрузка на грунт в кН/м2Глубина залегания ленточного фундамента (см) в зависимости от типа грунта
    Каменистый грунт, опокаПлотная глина, мягкий суглинокСлежавшийся сухой песок, супесьМягкий песок, илистый грунтОчень мягкий песок, супесь, илистый грунтТорфяник
    Сарай, баня, хоз. постройки202030404565Необходим фундамент иного типа
    Одноэтажная дача с мансардой303035606585Необходим фундамент иного типа
    Двухэтажная дача505060Требуется расчёт специалистовТребуется расчёт специалистовТребуется расчёт специалистовНеобходим фундамент иного типа
    Многоэтажный коттедж706585Требуется расчёт специалистовТребуется расчёт специалистовТребуется расчёт специалистовНеобходим фундамент иного типа

    Для малоэтажных строений из дерева, гаражей, бань, курятников и технических построек можно выполнить расчёт с учётом рекомендаций, приведённых в СНиП II–Б.1–62 «Основания зданий и сооружений».

    Самый простой вариант — это сверка известных параметров со специальной таблицей, позволяющей определить глубину залегания ленточного основания. Упоминаемая таблица представлена выше. Для справки: 1 кН = 101,9 кг. Таблица была составлена на основе Европейских норм, принятых в 2010 г.

    Для выравнивания участка используются подручные средства, ручной инструмент и спецтехника

    В качестве примера рассчитаем параметры ленточного фундамента, необходимого для постройки одноэтажной дачи из бруса, длина которой составляет 8 м, а ширина 6 м. Высота дачи, не включая кровлю — 2,5 м. Строение будет возводиться на грунте из сухого мелкого песка. Глубина промерзания грунта — 1,4 м, что соответствует центральной части России.

    Последовательность расчёта ленточного фундамента такова:

    1. Вес строения — для расчёта общего веса строения необходимо иметь проект здания, в котором описано, какие материалы будут использованы для его постройки. В среднем вес одноэтажного строения из бруса с чердачным помещением составляет не более 70 тонн. К данному значению следует прибавить вес теплоизоляционных материалов, перекрытий и перегородок, а также снеговую нагрузку (160–240 кг/м2). В итоге получается, что в среднем одноэтажная дача с озвученными выше параметрами будет весить около 100 тонн.
    2. Площадь фундамента — длина несущей ленты: (6 + 8) * 2 + 6 = 34 м. Ширина ленты выбирается в зависимости от веса, но не менее 20 см. В итоге получается, что площадь поверхности фундамента составляет: 28 * 0,2 м = 6,8 м2. В дальнейшем это значение может быть скорректировано.
    3. Глубина заложения — грунт состоит из сухого песка, глубина промерзания которого составляет 1,4 м. Из этого можно сделать вывод, что грунт на участке непучинистый. Поэтому для возведения одноэтажной дачи можно использовать мелкозаглублённый фундамент с глубиной заложения 0,6 м.
    4. Нагрузка на несущую ленту — согласно СНиП 2.02.01–83 «Основания зданий и сооружений» для расчёта нагрузки используется формула: P = общий вес строения / площадь фундамента. Для мелкопесчаного грунта полученное значение должно быть меньше 20 тонн (значение взято из ДБН В.2.1–10–2009). В нашем случае P = 100 / 6,8 = 14,7 т/м2.

    Исходя из этого можно сделать вывод, что ранее обозначенная ширина несущей ленты (0,2 м) идеально подходит для одноэтажной дачи весом не более 100 тонн. В итоге получается, что для постройки брусовой дачи площадью 48 м2 необходим ленточный фундамент шириной 0,2 м, который будет заглублён в грунт на 0,6 м.

    Используя таблицы, приведённые в этой статье и СНиП 2.02.01–83, можно выполнить расчёт для любого ленточного основания, которое будет возводиться на непучинистых типах грунта. Данные о весе строительных материалов можно взять из открытых источников, а для примерного расчёта использовать онлайн-калькуляторы.

    Подготовка участка

    После того как все расчётные операции выполнены, получен проект фундамента и будущего здания, можно переходить к подготовке земельного участка. Во время подготовки необходимо очистить и разметить поверхность участка при помощи подручных средств.

    Разметка участка под ленточный фундамент выполняется при помощи деревянных колышков и прочной верёвки, которая натягивается между ними

    Для подготовки потребуется выполнить следующие действия:

    1. Убрать с поверхности земли крупный и мелкий строительный мусор. После этого участок земли разровнять при помощи совковой и штыковой лопаты. Если на участке присутствует большая растительность, то потребуется снять верхний слой грунта на глубину 15–20 см.
    2. При помощи теодолита, деревянных колышков (прутов арматуры) и верёвки определить границы будущего фундамента. При этом следует помнить, что все углы фундамента должны быть прямыми (90о), а диагонали равны.
    3. Для выполнения разметки необходимо вбить первый колышек, от которого потребуется отступить расстояние, равное ширине или длине фундамента. После этого вбивается второй колышек и повторно откладывается нужное расстояние.

      Разметка под ленточный фундамент выполняется как для внешних, так и для внутренних стен дома

    4. Между колышками натянуть прочную нить или верёвку. Аналогичным образом поступают с разметкой для внутренних стен фундамента. Между этими колышками также натягивается нить.
    5. Для проверки углов используется специальный прибор — теодолит. Его можно взять в аренду или вызвать специалиста, который проведёт сверку. На экране прибора задаётся значение в 90о, после чего теодолит ставится напротив колышка на небольшом расстоянии. Если присутствует отклонение, то прибор это покажет.

    Для окончательной проверки необходимо замерить диагонали площадки под фундамент. Для этого крест-накрест натягивается нить. Если всё выполнено правильно, то диагонали будут равны. В противном случае необходимо перепроверить углы при помощи прибора и переставить колышки.

    Выкапывание траншеи

    Во время земельных работ потребуется вырыть траншеи на проектную глубину, которая рассчитана с учётом типа грунта и возводимого фундамента. Для этого можно использовать как спецтехнику, так и ручной инструмент в виде лопат и лома.

    Траншея под ленточный фундамент выкапывается на проектную глубину заложения несущего основания и подстилающей подушки

    Для обустройства траншей по периметру фундамента потребуется выполнить следующие мероприятия:

    1. Согласно выставленной разметке изъять грунт на глубину его промерзания. Если планируется обустройство заглублённого фундамента, то уровень заложения должен быть больше глубины промерзания на 20–30 см.
    2. При изъятии грунта следует учитывать, что под несущей лентой будет располагаться подстилающая подушка из песка толщиной 20–25 см. Дно траншеи тщательно выровнять согласно уровню.

      Песок нужно смочить небольшим количеством воды — это облегчит процесс его трамбовки

    3. Если на участке присутствует небольшой уклон (до 10о), то траншея выкапывается на одинаковую глубину. В остальных случаях необходимо подводить её размеры под общую высоту фундамента.
    4. Обустроить на дне траншеи песчаную подушку общей толщиной 20 см. Для этого используется мелкозернистый песок, который равномерно засыпается на дно траншеи, смачивается водой и тщательно утрамбовывается. Песчаную подушку рекомендуется обустраивать в три слоя по 65–70 мм каждый. Для трамбовки используются подручные средства. Например, отлично подойдёт толстая доска (5 см), к которой приделана ручка из деревянного бруска 50×50 мм.
    5. На подложку из песка уложить полотно рубероида или гидроизоляционной мембраны шириной во всю траншею. Этот настил защитит подушку от размывания при заливке фундамента, а также предотвратит впитывание влаги из бетона.

      Гидроизоляционная мембрана защищает песчаную подушку от размывания при заливке

    Устройство опалубки

    Для изготовления опалубки используется обрезная доска 20×150, 20×175 или 20×299 мм, которая скрепляется при помощи деревянных брусков 50×50 мм. Если есть возможность, то можно использовать влагостойкую фанеру, которая монтируется на заранее собранный каркас из бруска. Принцип устройства щитов для опалубки показан фото ниже.

    Щиты опалубки сколачиваются из обрезной доски 20×20 мм и деревянного бруска 50×50 мм

    Установка опалубки выполняется в следующей последовательности:

    1. Из доски толщиной 20 мм сколачиваются щиты для опалубки. Для этого сначала отпиливаются бруски чуть большей длины, чем заявленная высота фундамента. Количество брусков зависит от размеров щита. Шаг установки — 1,5 м.
    2. Бруски укладываются на землю с нужным шагом. Далее, на них кладётся доска, которая крепится при помощи шуруповёрта на саморезы длиной 50 мм. После этого по длине щита прикручиваются прижимные доски в верхней и нижней части.

      С внешней стороны опалубки монтируются подпорки из толстой доски или бруска

    3. Собранный каркас устанавливается в траншею с обеих сторон. При этом лицевая часть щита должна быть обращена к внешней стороне фундамента. Для устойчивости между противоположными щитами вставляются распорки. После установки армирующего каркаса распорки переносятся в верхнюю часть опалубки.
    4. С внешней стороны опалубки устанавливаются подкосы из бруска аналогично сечения. Для упора брусок заглубляется в землю на 20–30 см. При необходимости конец бруска можно заострить — это облегчит его заглубление.

    Если в фундаменте предусмотрена прокладка труб под коммуникации и создание вентиляционных зазоров, то в опалубке пропиливаются специальные отверстия нужного сечения. Для этого используется электродрель с корончатой насадкой.

    Видео: установка опалубки

    Установка армирующего каркаса

    Для армирования ленточного фундамента используется каркас из стальной арматуры Ø12–15 мм. Сборка каркаса происходит посредством сварки или при помощи стальной проволоки.

    Вязка армирующего каркаса происходит следующим образом:

    1. Стальную арматуру нарезают на короткие и длинные пруты. Длинные заготовки будут выступать в качестве продольных направляющих. Короткие пруты послужат поперечными элементами, которые будут соединять направляющие. Для резки арматуры используется болгарка с диском по металлу.
    2. При нарезке арматуры важно придерживаться техники безопасности и использовать защитные очки и перчатки. Далее приступают к вязке или сварке каркаса. Собранный армирующий каркас устанавливается внутри траншеи.

      Узел, используемый при вязке армирующего каркаса для ленточного фундамента

    3. После установки каркаса монтируют продухи, которые представляют собой круглые отверстия в ростверке. Для этого используется пластиковая или стальная труба круглого сечения, которая укладывается между или над прутами армирующего каркаса. Обустройство продухов выполняют на противоположных стенах фундамента.

      Для обустройства вентиляционных отверстий в фундаменте используется круглая пластиковая труба

    При вязке следует помнить, что каркас должен быть скрыт под слоем бетона на глубину 5–6 см. Максимальная длина перемычки при ширине ленты в 40 см не должна превышать 30 см.

    Чтобы ускорить процесс вязки, можно приобрести специальный строительный пистолет, который работает по принципу степлера, но вместо привычных скоб использует стальную проволоку нужного сечения.

    Видео: как вязать арматурный каркас

    Заливка бетонной смеси

    При возведении ленточных оснований для частного жилья используется бетонная смесь марки М200, М250, М300 или М350. Бетон марки М200, как правило, применяется только для небольших каркасных бань и подсобных помещений. Бетон более высоких марок — для заливки фундаментов под постройку двух- и трёхэтажных домов, а бетон М350 — только для габаритных строений.

    Заливка фундамента происходит строго за один приём, поэтому важно обеспечить нужный объём бетонной смеси, который высчитывается исходя из размеров фундамента. Если подготовить нужное количество бетона не удастся, то фундамент заливается послойно с обязательной трамбовкой каждого слоя.

    Пропорции раствора при самостоятельном замесе смеси —1 часть цемента, 2 части просеянного песка и 4 части щебня фракции 20–40. При изменении пропорций раствора следует помнить, что щебня должно быть больше в 1,5–2 раза, чем песка.

    Автоматизированная подача бетонной смеси сильно ускорит процесс заливки ленточного основания

    Заливку смеси можно начинать с любого удобного места траншеи. Бетон подаётся порционно так, чтобы его можно было равномерно распределить по объёму траншеи. Для уплотнения смеси используется прут арматуры или деревянная рейка.

    Последнюю порцию бетона выравнивают по натянутому ориентиру. Для этого сырой бетон засыпается сухим цементом и затирается деревянной тёркой. После этого фундамент накрывается полиэтиленовой плёнкой и 2–3 раза в день смачивается небольшим количеством воды.

    Полную прочность бетонный ленточный фундамент наберёт не ранее, чем через 27 дней, но через 14–17 дней уже можно демонтировать опалубку. Через 27–30 дней проводится гидроизоляция фундамента и выполняется обратная засыпка.

    Несмотря на сравнительно высокую стоимость, ленточный фундамент является одним из самых долговечных типов несущих оснований. К тому же многие владельцы дачных участков предпочитают именно этот тип фундамента, так как он позволяет обустроить подвальное помещение или даже целый цокольный этаж.

    Устройство ленточного фундамента

    Устройство ленточного фундамента заключается в формировании сплошной опорной конструкции по периметру строения и под внутренними несущими перегородками. Простая технология возведения сочетается с трудоемким и затратным процессом. Изучение основных этапов строительства позволит выполнить работу без привлечения специализированной бригады.

    Условия применения и разновидности конструкции

    Ориентиром для выбора технологии заливки монолитной конструкции ленточного типа служат свойства грунта и характеристики возводимого здания. Условия, при которых необходимо устройство подобной опорной конструкции:

    • тяжелые строения из кирпича или бетона с плотностью 1000-1300 кг/м3;
    • здания с перекрытием из металла или железобетона;
    • при наличии неоднородного грунта, когда присутствует риск неравномерной осадки фундамента;
    • при необходимости обустройства подвала.

    Сократить смету расходов позволит правильно подобранная конструкция фундамента. Различают следующие ленточные модификации:

    • Монолитный пояс, ширина которого превышает высоту основания. Заглубление не предусмотрено, армирование двухуровневое. Устройство применимо для деревянных строений, расположенных на ровном рельефе с УГВ ниже отмостки на полметра.
    • Отличительная особенность незаглубленной ленты – высота фундамента превышает его ширину. Технология оптимально подходит для устройства каркасных домов, срубов и коробок из пенобетона.
    • Ленточный фундамент мелко заглубленный характеризуется залеганием подошвы на 40-70 см. Технологию берут на вооружение при возведении зданий из кирпича, газо- или пенобетонных блоков.
    • Опорная конструкция глубокого заложения предназначена для проектов, где предусмотрен полноценный подвальный этаж. Характеризуется максимально высокими затратами. По технологии глубина залегания рассчитывается на 20-30 см ниже линии промерзания. Внутренние стены оснащаются менее глубокой опорой на 40-60 см.

    Совет! Устройством ленточного фундамента по технологии предпочтительно заниматься в теплый период. Промерзающий и сильно пучинистый грунт служит причиной отказа от возведения монолитного основания.

    Составление плана

    Проектирование массивного жилого здания лучше доверить специализированной компании, сделать чертеж опоры для облегченной постройки можно самостоятельно. Первоначально определяют габариты сооружения и получают оси наружных стен. Далее план дополняют осями внутренних перегородок. Несущая способность ленточного фундамента определяется с учетом следующих факторов:

    • Масса внешних и внутренних стен (вычисляется по таблицам с учетом вида используемого материала).
    • Вес перекрытий и облицовочных материалов.
    • Тяжесть кровли и снеговые нагрузки, соответствующие данной климатической зоне.
    • Характеристики грунта.

    Суммирование нагрузок позволит определить искомую величину ленточного фундамента. Для вычислений может пригодиться формула:

    Затем на плане вдоль осей вырисовываются две черты (по внутренней и наружной части периметра). По этим линиям проводится монтаж щитов опалубки. Устройство МЗЛФ зависит от УГВ, глубина варьируется в пределах 30-70 см. Залегание заглубленного ленточного фундамента по технологии составляет 20-30 см ниже черты промерзания. При расчетах для чертежа руководствуются СП 22.13330.

    План устройства ленточного фундамента должен содержать информацию не только о стенах, но и дополнительных элементах постройки:

    • наличие внутренней лестницы;
    • устройство крыльца;
    • печь или камин, которые нуждаются в обособленном фундаменте.

    Технология оформления ленточного фундамента предполагает проведение армирования. Поэтому в плане отражается схема расположения верхнего и нижнего арматурного каркаса. Этот чертеж облегчит расчет потребности в материалах.

    Технология строительства

    Технология возведения монолитной ленточной конструкции с двухуровневым армированием бетона считается максимально надежной. Выполнение следующих операций обеспечит опорному основанию высокий эксплуатационный ресурс:

    • Натурные оси выносятся в пятно застройки.
    • Роется котлован или траншея под ленточный фундамент.
    • Обустраивается дренаж.
    • Укладывается песчано-гравийная подушка.
    • Формируется гидроизоляционный слой.
    • Устанавливается опалубка и арматурные каркасы.
    • Заливается бетон и уплотняется вибратором.
    • После демонтажа опалубки идет устройство гидроизоляции.
    • Технология предусматривает утепление отмостки и наружных граней ленточного фундамента.

    На заключительном этапе пазухи засыпаются нерудным материалом. Затем идет перекрытие ленточного фундамента по балкам. Обычно для этих целей применяют железобетонные плиты. Если дальнейшее устройство здания переносится на следующий сезон, по технологии бетонная опора нуждается в консервации.

    Разметка

    По технологии возведение даже незаглубленного ленточного фундамента требует снятия плодородного слоя. Чтобы перенести чертеж в натуральную величину применяют шнуры или струны, которые натягиваются по обноскам, расположенным за пределами котлована или траншеи. Для каждой несущей стены требуется две обноски, дополнительно они устанавливаются под элементы со сложной конфигурацией (веранда, лестница, эркер и прочее).

    Вести разметку ленточного фундамента следует при соблюдении следующих отступов:

    • от ограждений с соседями – 3м;
    • от улиц – 5 м, дорог переулков – 3 м;
    • между собственным и соседским строением минимальное расстояние составляет 6 м.

    Котлован или траншеи

    Если фундамент ленточный заглубляется ниже черты промерзания, технология возведения предусматривает подготовку котлована. МЗЛФ и незаглубленные модификации довольствуются устройством траншей. Процесс ведется с учетом следующих факторов:

    • Ширина траншеи под ленточный фундамент позволяет проводить работы по обустройству граней. Для этого от наружных стен формируется зазор 60 см в каждую сторону.
    • Суглинок и глина позволяет оборудовать вертикальные борта. Супеси и пески по технологии требуют устройства уклона стенок наружу на 7-15о.
    • Дно траншеи для ленточного фундамента выравнивается лопатами, устранять ямки подсыпкой грунта запрещено.
    • Размер траншей по глубине включает нерудный материал толщиной 40-80 см и 5-10 см подошвы.

    Дренаж

    Для защиты ленточного фундамента от намокания по технологии его устройства требуется дренаж. Защитить опорную конструкцию от грунтовых вод способен кольцевой и пластовый дренаж. Щебеночный слой предотвратит всасывание влаги из почвы в вышерасположенные горизонты. Ливневка обеспечит отвод сточных вод, обустраивается при формировании отмостки.

    Устройство пластового дренажа под ленточным фундаментом заключается в следующем:

    • От центра к периметру котлована формируются уклоны в 4о.
    • По наружному периметру ямы укладываются дрены.
    • Все пространство покрывается слоем щебня толщиной 20-40 см.

    Это технология самая дорогостоящая, экономней будет устройство кольцевого дренажа, который не нуждается в наличии котлована.

    Подготовка основания

    Ровное основание – обязательное условие устройства ленточной конструкции. Технология оформления подосновы заключается в следующем:

    • Дно траншеи на 40-80 см покрывается песком или щебнем. Ширина слоя вдвое превышает размер ленточного фундамента. Избежать просадок поможет трамбовка через каждые 10 см.
    • Далее приступают к заливке подбетонки из тощего бетона аналогичной шириной. Высота слоя составляет 5-7 см.
    • После высыхания раствора в качестве подошвенной гидроизоляции применяют наплавление двух слоев различных битумных материалов  (бикроста, технониколь и прочее).

    Внимание! Подобная технология устройства монолитного основания расширяет подошву и ограничивает просачивание цементного молочка.

    Т-образный ленточный фундамент представлен ниже на схеме:

    Опалубка

    Обычно технологией устройства бетонной опорной конструкции предусматривается применение съемной опалубки. Использование несъемной опалубки из полистирола обходится гораздо дороже и оправдано только в регионах с чрезмерно суровым климатом. Процесс устройства съемного каркаса включает следующие действия:

    • Высота щитов достигает шнуров, их натяжка проводится выше плоскости цоколя ленточного фундамента на 5 см.
    • Установке палубы предшествует монтаж угловых подпорок и колышков, поддерживающих щиты с двух сторон.
    • Внутри щитов идет соединение перемычками, которые предотвратят их смещение и изменение ширины ленточного фундамента.
    • Продухи в ленточном фундаменте – обязательный элемент монолитной конструкции. Для этих целей технологией предусмотрено устройство закладных в виде пластиковых труб или полистирольных коробов. В этом месте будет располагаться продушина или другой узел ввода коммуникаций.

    На заключительном этапе внутренняя сторона щитов покрывается полиэтиленом. Это препятствует протеканию цементного молочка и способствует формированию ровной поверхности ленточного фундамента в цокольной части.

    Армирование и заливка бетона

    Прочность монолитного фундамента обеспечивается армирующими каркасами. Их можно приобрести в готовом виде или изготовить самостоятельно.

    Совет! По технологии устройства ленточного основания монтаж армирующего пояса лучше проводить путем проволочной скрутки. Сварочная стыковка может нарушиться в результате деформации каркаса.

    Заливку бетона проводят в один прием, послойная укладка неприемлема. Поэтому надо точно рассчитать необходимый объем раствора для ленточного фундамента и достаточное количество рабочих рук. Смесь укладывается в одном направлении. За рабочим, распределяющим бетонную смесь, следует второй человек с вибратором. По технологии демонтаж опалубки проводят спустя 3 дня при температуре +30оС или спустя 2 недели, если на улице около +5оС.

    Первое время после заливки открытые участки ленточного фундамента закрывают полимерной пленкой или применяют влажный опилочный компресс. В этом случае устройство монолитной опоры пройдет без трещин.

    Гидроизоляция и обратная засыпка

    По технологии защитный слой гидроизоляции на ленточном фундаменте должен быть непрерывным. Существует несколько вариантов устройства гидроизоляции:

    • обмазывание;
    • оклеивание;
    • оштукатуривание;
    • объемная изоляция.

    Чаще всего прибегают к комплексным мерам.

    Промежутки между ленточным фундаментом и стенками траншей следует засыпать грунтом, для которого нехарактерно вспучивание. Глина в этой ситуации неприемлема. Сохранить прочность отмостки поможет трамбовка каждого слоя засыпки.

    Чаще всего в частном строительстве обращаются к технологии возведения мелкозаглубленного фундамента. Противопоказанием к применению служат высокий УГВ или рельеф со склонами.

    Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

    Как всем нам известно, фундамент является основой всего дома. От того, насколько прочно будет возведен фундамент для дома, зависит долговечность и сохранность всего сооружения. В наше время наличивается достаточно много вариантов возведения данной конструкции. У всех них присущи как достоинства, так и недостатки. Пожалуй, все мы согласимся с тем, что выбранный нами фундамент для дома в первую очередь должен преобладать достоинствами.

    Именно поэтому в этой статье мы сосредоточимся на ленточном фундаменте для дома, так как он является одним из самых распространенных и подойдет практически для всех типов частной постройки зданий. Вы узнаете, как сделать ленточный фундамент своими руками.

    Что это и с чем его едят

    Практически все знают то, что ленточный фундамент для любой постройки – это конструкция в виде ленты, постройка которой выполняется по периметру сооружаемой конструкции. Ленточный фундамент своими руками зачастую изготавливают для возведения индивидуальной постройки домов, бань, гаражей, коттеджей и т. д. Ленточный тип фундаментов популярный благодаря тому, что его можно изготовить своими силами, он надежный и долговечный. А если же вы захотите соорудить подвальное помещение, то с ленточным фундаментом у вас не возникнет никаких трудностей.

    Плюсы и минусы ленточного фундамента

    Данный тип фундамента является популярным из-за многочисленных преимуществ, таких как:

    1. Прочность. Фундамент является прочным благодаря монолитной конструкции, которая выполняется благодаря заливке раствора в армированный каркас.
    2. При правильной заливке фундамента, его срок эксплуатации достигает ста лет и даже больше.
    3. Представляет собой надежную опору для дома, вес которого равномерно распределяется по всей площе фундамента.
    4. Подойдет для разных типов грунтов.
    5. Хорошо сочетается со многими строительными материалами.
    6. При отделке фундамента не возникнет много затруднений.

    К недостаткам относятся:

    1. Достаточно трудоемкий процесс возведения, который повязан с бетонными и земельными работами.
    2. 15–20% всех затрат при постройке дома у вас пойдет на изготовление фундамента.

    Что потребуется для ленточного фундамента

    Итак, в строительстве железобетонного ленточного фундамента своими руками вам понадобятся такие материалы:

    • готовый бетон, который можно заказать, или сделать его самостоятельно из цемента М250, щебня, песка;
    • арматура Ø8 или 10 мм;
    • речной песок или щебень, благодаря которому вы сделаете основание (подушку) фундамента;
    • гидроизолирующий материал в качестве битумной мастики, рубероида или гидроизола;
    • проволока, чтобы вязать арматурные прутья;
    • деревянные материалы для изготовления опалубки – доска, толщина которой 20 мм, деревянные щиты, брус.

    Инструменты:

    • уровень, отвес, угольник;
    • штыковая и совковая лопата, желательно несколько штук;
    • бетономешалка;
    • трамбовка, которую вы можете изготовить своими руками;
    • молоток;
    • мастерок;
    • лопаты, ведра, веревка и колышки;
    • крючок для вязки арматуры.

    Геологические условия

    В наше время существует достаточно много фирм и организаций, которые помогут вам правильно выбрать безопасное место для возведения дома. Если дом строится в месте, где по соседству находятся постройки, то можно поинтересоваться некоторыми геологическими условиями у своих новых соседей. Однако такая информация – это лишь малая часть того, что вам необходимо знать. Именно поэтому лучшим вариантом будет помощь специалистов, которые выполнят  нужные исследования территории.

    Однако если вы посчитаете, что у вас нет столько денег для выполнения данной работы, то не стоит расстраиваться, так как вы можете сделать такие исследования самостоятельно. Для этого вам необходимо выкопать скважины, по срезу которых вы сможете определить грунт, присущий на вашем участке и уровень грунтовых вод. Хотя вы узнаете много информации о свойствах территории, однако, таких сведений может быть недостаточно. Именно поэтому вам может понадобиться консультация со специалистом, который поможет вам исследовать некоторые другие особенности грунта, например, глубину промерзания. Такие показатели важно знать, для того чтобы определиться с глубиной ленточного фундамента. По стандарту лента должна пролегать на 15–25 см ниже точки промерзания грунта. Если правильно сделать все расчеты, то в конце зимы вы не увидите неприятности вроде образовавшихся вертикальных трещин по всему периметру.

    Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

    Если вы хотите, чтобы основание было качественным, нужно не просто залить раствор в опалубку, а выполнить много других работ. Например, перед тем как построить ленточное основание, необходимо отвести влагу, снизить силы пучения, которые образуются через сильные морозы. Поможет изготовление подушки, дренажа, гидро и теплоизоляции. Правильно сделать ленточный фундамент можно благодаря специальной инструкции, которую мы сейчас рассмотрим.

    Работа с землей

    В зависимости от того на какой глубине находится фундамент, на нее будут действовать разные силы пучения, такие как:

    • выталкивающие – для МЗЛФ, что не будут вспучиваться в зимний период;
    • касательные – пытаются сместить всю постройку вверх или вбок.

    Именно поэтому работа не должна ограничиваться только подушкой из песка и гравия под самой лентой, необходимо также выполнить боковую засыпку материалами нерудного характера по всей площе фундамента.

    Для того чтобы сделать тепло и гидроизоляцию, строителям нужен доступ к поверхностям фундамента ниже уровня земли. Из-за этого вам необходимо увеличить доступ к стенам на 80 см или 1 м. Такую работу вы можете выполнить самостоятельно, используя обычную лопату. Хотя это заберет у вас много времени, все же это нужно сделать, поскольку без тепло и гидроизоляции вся работа может быть напрасной.

    Завершающей стадией является выравнивание всех траншей с помощью уровня. Однако на данном этапе работы с землей не закончены, поскольку вам придется защитить основание от влаги с помощью другого способа. Для копки траншеи, нужна разметка ленточного фундамента. Она будет служить ориентиром, а выполнять работы будет проще.

    Совет! При выравнивании траншей пользуйтесь одним уровнем. Так как некоторые уровни могут неправильно показывать одну из сторон, что приведет к неточностям и дополнительным работам.

    Дренаж

    Весь процесс обустройства дренажа мы рассмотрим в несколько этапов:

    • с внешней стороны траншеи, которую вы расширили еще на предыдущем этапе, нужно сделать углубление, которое на 30 см будет ниже подошвы ленты;
    • делается уклон системы в одну сторону, примерно, 3–4 градуса, благодаря чему вода сможет самостоятельно перемещаться;
    • в том месте, где будет собираться вода, в землю закапывается герметическая емкость с горловиной, которая будет выходить на поверхность;
    • дно углубления усыпается щебнем, после чего его необходимо утрамбовать трамбовкой или вибратором;
    • на подушку устанавливают дренажные трубы;
    • по углам дома устанавливаются гладкие гофрированные трубы с заглушками наверху;
    • в конце вам необходимо засыпать эту маленькую траншею щебнем.

    Песчаная подложка

    Для того чтобы правильно сделать подушку вам необходимо уплотнить траншею с помощью песка и щебня. Наносить нужно слоями 15–20 см щебня и столько же песка. Только благодаря применению дренажа и утепления ленты, вы сможете достичь долговечности помещения. Построенный фундамент будет намного устойчивее. Для лучшей усадки можно смачивать нерудный материал водой.

    Опалубка

    Пошаговая инструкция изготовления съемной опалубки:

    1. Первое, что необходимо сделать, это изготовить щиты, их можно сделать из фанеры, ДСП или ОСП, а также обрезной доски.
    2. Установка: щиты скручиваются с помощью саморезов и перемычек, для того чтобы бетон не распер дерево, снаружи с помощью наклонных брусов их фиксируют к колышкам, которые предварительно были забиты в землю.
    3. Отверстия: сквозь щиты в цокольной части пропускают трубы необходимого диаметра, которые будут служить продухом. Для ввода инженерных систем, под землей нужно выполнить аналогичную работу.
    4. Чтобы облегчить процесс распалубки, изнутри можно обшить щит пленкой. Это также будет способствовать улучшению качества боковых стенок.

    Армирование

    Собирать каркас можно как на земле, так и в самой траншее. Особое внимание нужно обращать на армирование углов ленточного фундамента. При расчете арматуры для данного фундамента нужно учитывать не только ширину и периметр фундамента, но и количество поперечных ребер жесткости, дабы равномерно распределить нагрузку. Т-образные углы запрещено стыковать, для того чтобы сделать все по технологии, вам необходимо согнуть арматуру под прямым углом с одной стороны и выполнить ту же роботу с противоположной стороны. Обычно в каркасе закладывают по 3–4 продольных стержней, сверху и снизу. А нахлест рекомендуется выполнять через 40–60 см и с двойной перевязкой.

    Заливка

    Для заливки ленточного фундамента используйте только те установки, которые могут наполнять опалубку раствором с любого угла. Во время перевозки, бетон может затвердеть или покрыться сухой коркой, поэтому его нужно будет смочить водой и хорошо перемешать. После того как бетон будет залит и заполнит все пустоты, его трамбуют специальным вибратором. Благодаря использованию такой трамбовки, в бетоне не будет образовано воздушных карманов. Последним этапом работ будет выравнивание фундамента правилом и мастерком.

    Ленточный фундамент своими руками видео:

    Итог

    Из этой статьи вы узнали, как выглядит устройство ленточного фундамента и технология его строительства. Такое руководство поможет вам правильно выполнить эту кропотливую работу, что в конечном результате приведет к тому, что у вас будет свой сделанный своими руками дом, который будет служить долгие годы.

    Ленточный фундамент своими руками — особенности и поэтапное возведение

    Ленточный фундамент своими руками

    Понятие «подземная часть сооружения», то есть фундамент, наверное, знакомо всем. , который принимает груз и передает его на базу. Фундамент может быть нескольких видов, среди них ленточный фундамент своими руками очень популярен в частном строительстве, ведь на его возведение вовлечены вполне разумные затраты, а техника выполнения проста.Устройство ленточного фундамента — процесс довольно простой, главное изучить некоторые технологические особенности. Такой тип фундамента целесообразно закладывать неглубоким методом укладки на сухие непористые грунты, а при глубоком промерзании грунта на участке строительство ленточного фундамента обходится дороже из-за большого объема земляных работ.

    Содержание

    • Ленточный фундамент — применение
    • Долговечность ленточного фундамента.
    • Виды конструкций, используемых в строительстве.
    • Виды ленточных фундаментов.
    • Строительные материалы для устройства ленточного фундамента.

  • Технология возведения ленточного фундамента
  • Подготовительные работы — расчистка, разметка.
  • Желоб — разработка под пласт.
  • Устройство опалубки, ее разновидности.
  • Монтаж арматуры — несущих элементов конструкций.
  • Заливка бетона.
  • Гидроизоляция фундамента.
  • Обратная засыпка — Завершение работы.
  • Возможные ошибки и их последствия
  • Что такое ленточный вид фундамента? Это специфическая полоса из железобетона, идущая по периметру всего дома. Такая лента укладывается под внешние и внутренние стены здания, но при этом форма поперечного сечения должна быть одинаковой по всему периметру.

    Проектирование ленточного фундамента, схема

    Ленточный фундамент — заявка

    • Монолитные, сборные железобетонные и металлические типы ленточных фундаментов применяются для зданий с толстыми перекрытиями;
    • для конструкций с кирпичными, бетонными и каменными стенами — плотность> 1000-1300 кг / м3;
    • с неоднородными грунтами, если есть риск неравномерной осадки фундамента.Тогда ленточный фундамент выступает как единая конструкция, перераспределяющая усилия, а значит, стены дома не деформируются и не будет трещин;
    • В домах с цокольным или цокольным этажами стены аналогичного типа фундамента образуют стену цоколя.

    Выбор типа фундамента — ответственный момент, так как он является важным конструктивным элементом всего здания. Если в начале строительства будет сделана ошибка, то есть будет неправильно спланирован фундамент, или будет сохранен строительный материал, то серьезных последствий быть не может.

    Фундамент может перекосить, горизонтальные или вертикальные деформации, наличие отложений и трещин в опорной конструкции. Надежность фундамента — залог капитальности и долговечности конструкции.

    Срок службы ленточного фундамента

    Этот показатель напрямую зависит от используемого строительного материала:

    • щебеночно-цементный раствор и монолитный бетон — до 150 лет;
    • Ленты сборные бетонные — 50-75 лет;
    • Ленточный фундамент кирпичный — 30-50 лет

    Типы конструкций, применяемых при строительстве зданий

    В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты делятся на:

    • монолитные, то есть изготовленные на строительной площадке;
    • сборные, из железобетонных плит, которые изготавливаются на заводе и монтируются на строительной площадке с помощью крана.

    Типы ленточных фундаментов

    Выбор фундамента неглубокий или глубокий зависит от степени нагрузки. Фундаментный ленточный фундамент своими руками оптимально подходит для легких конструкций: деревянных домов, пенобетонных и каркасных домов, а также небольших кирпичных. Обитает на слабопушистых почвах, глубина около 50-70 см.

    При этом для конструкций с массивными перекрытиями и стенами применяется ленточный заглубленный фундамент, преимущественно на пучинистых грунтах.Кроме того, такой вид фундамента необходим при планировке подвала или гаража в доме. Его возведение требует более значительных затрат на материалы, а его глубина на 20-30 см ниже точки промерзания почвы. Под стенами внутри здания возможна меньшая глубина 40-60 см.

    Строительные материалы для возведения ленточного фундамента

    • Бетонный фундамент представляет собой песчано-цементную смесь с добавлением крупных камней. Это достаточно надежный фундамент, шириной от 200 мм до 1000 мм.Его устройство требует создания песчаной или гравийной подушки толщиной не менее 100 мм для выравнивания почвы и удобной укладки смеси.
    • Фундамент ленточный кирпичный. Применяется для надземной и подземной частей фундамента, для цокольных частей. Но при его строительстве нужно помнить: материал кирпича гигроскопичен и в мокром состоянии разрушается даже при небольших морозах, поэтому ему нужна гидроизоляция. Кирпичный вид ленточного фундамента подходит для домов со стенами в полтора кирпича или с деревянным каркасом.
    • Ленточный железобетонный фундамент — смесь песка, щебня, цемента, армированная арматурными стержнями или металлической сеткой. Это самый распространенный материал, поскольку он достаточно дешев, прочен и дает возможность создавать монолитные конструкции самых сложных конфигураций. Если участок песчаный, то это отличный выбор материала.
    • Фундаментные блоки и плиты — прочные, надежные, подходят практически для всех типов построек и всех типов грунтов.

    Технология возведения фундамента ленточного типа

    Важно: выбор рабочих — это ответственный момент, который нельзя игнорировать, ведь человеческий фактор в строительстве занимает существенные позиции

    Ленточный фундамент мелкого заложения предусматривает использование строительных материалов, таких как железобетон и бетон.

    Возведение ленточного фундамента своими руками, а именно неглубокого, состоит из следующих основных этапов:

    Подготовительные работы — расчистка, разметка

    Подготовка к возведению ленточного фундамента — расчистка площадки, разметка будущего фундамента

    Это расчистка участка и доставка всех необходимых материалов.На земле размечаются оси дома, а также фиксируется расположение основных элементов будущего фундамента с помощью кольев и шнура.

    Эту операцию нужно проводить аккуратно и аккуратно, необходимо проверять углы, которые обязательно должны быть 90 градусов, а также проверять отметку дна траншеи (по углам и в точках пересечения) . Выровненная строительная площадка должна быть больше, чем размер дома (в каждую сторону> 2-5 м).

    Траншея — разработка для пласта

    Траншея для устройства ленточного фундамента с небольшой глубиной

    Траншея роется вручную или экскаватором. В последнем случае дно траншеи необходимо очистить и выровнять вручную. Котлован дополнительно защищается, а на дно траншеи укладывается подушка (120-200 мм) из мелкого щебня или песка. Его поливают и тщательно утрамбовывают. На эту подушку в качестве гидроизоляционного материала кладут полиэтиленовую пленку, либо ее заливают цементным раствором, чтобы вода не уходила в землю и не ухудшались прочностные характеристики подушки.

    Устройство опалубки, ее разновидности

    Опалубка для такого фундамента выполняется из досок (строганных с одной стороны) толщиной не менее 40-50 мм. А также широко применяется панельная сборно-разборная опалубка (железная). Установленная опалубка с распорками надежно фиксируется к стенкам траншеи. Крайне важно тщательно откалибровать вертикальность стен отвесом, ведь от точности этого показателя зависит срок эксплуатации фундамента.А также нельзя забывать про дыры для канализации и водопровода.

    Монтаж арматуры — несущих элементов конструкции

    Одновременно с устройством опалубки осуществляется также монтаж арматуры, собранной в рамы. Количество стержней, их расположение и диаметр указываются в проекте. Как правило, этот каркас состоит из двух полос вертикальной арматуры, скрепленных горизонтальными стержнями. Сколько будет этих стержней, зависит от глубины фундамента.

    Заливка бетона

    Заливка бетона через желоб в опалубку

    Важно: нужно помнить, что бетонная смесь при заливке с высоты более 1,5 м подвергается расслоению. Поэтому желательно использовать выносной желоб

    . На этом этапе бетон постепенно заливается в опалубку слоями толщиной 15-20 см. Кроме того, каждый слой утрамбовывается, чтобы не образовывались пустоты. А также с этой целью опалубку перегородок делают врезкой.Важно — бетонный раствор должен быть твердым, но не жидким.

    Гидроизоляция фундамента

    Через 7-10 дней после заливки опалубка снимается. Для гидроизоляции фундамента используется битумная мастика, которой промазываются наружные стены и приклеивается гидроизоляционный материал. Замечательный материал для гидроизоляции — рубероид. Через некоторое время проверяется качество приклейки, то есть не отслаивается ли гидроизоляция от стен фундамента.

    Гидроизоляция — гарантия надежной службы

    Засыпка — Вывод из эксплуатации

    На данном этапе строительства следует произвести засыпку пазух фундамента (песок средней толщины).Его наслоили слоями и залили водой. При этом необходимо следить за состоянием гидроизоляции, чтобы она оставалась в целости и сохранности.

    Возможные ошибки и их последствия

    1. Не учитываются свойства почвы, не определяется уровень грунтовых вод и глубина промерзания. — трещины и осадок.
    2. Некачественные материалы и плохое выполнение всего спектра работ — плохой и недолговечный фундамент.

    Само собой разумеется, что таких ошибок быть не должно.Поэтому подход к возведению ленточного фундамента должен быть осмысленным и разумным. Ведь строительство дома — дело масштабное, поэтому на самом первом этапе, как и на всех остальных, не должно быть ошибок и погрешностей в расчетах и ​​процессах строительства.

    Графический строительный словарь >> Бетон и бетон. >> >> Ленточная опора


    Ленточная опора
    Опора, которая в одном направлении длиннее, чем в другом.Обычно под стенами.
    Стартерные стержни
    Стальные арматурные стержни, отлитые в две отдельные заливки бетона. При соединении внахлест с основными стержнями они продолжают армирование через бетонный стык.
    Заполнение
    Заливочный материал или процесс засыпки и уплотнения котлована после завершения работы.



    Этот тип фундамента имеет то преимущество, что его можно ступать в кирпичную или блочную кладку, что позволяет легко приспособить его к наклонным участкам.

    Выше — деталь железобетонной опоры в разрезе, показывающая некоторые требования к конструкции. Любой подобный рисунок рассказывает только часть истории. В спецификациях также будут детали, такие как: —

    • Удаление растительности и верхнего слоя почвы.
    • Минимальная несущая способность земляного полотна.
    • Уплотнение засыпки внутри здания и засыпки снаружи.
    • Прочность бетона и заполнителя.

    В спецификации контракта, в свою очередь, будут указаны нормативные стандарты, такие как строительные нормы и правила, касающиеся бетона, арматурной стали, пароизоляции, метода защиты от термитов и т. Д.

    На фотографии выше показан ленточный фундамент, залитый так, чтобы его было легко увидеть. Часто в таких ситуациях можно было увидеть стартовые стержни диаметром 12 мм с крючком на конце.

    Отчасти это было пережитком тех дней, когда крюки использовались в простых стержнях для обеспечения сцепления с бетоном, но с использованием деформированных стержней и правильных нахлестов теперь в них нет необходимости конструктивно, но они все еще использовались из соображений безопасности.Представьте, что кто-то на них падает.

    Теперь с помощью этих дешевых пластиковых колпачков крючки можно не снимать, а стержни по-прежнему в безопасности.

    Блоки начинают укладываться на работу, аналогичную той, которая показана на эскизе вверху страницы.

    Когда все блоки уложены на высоту плиты, они заполняются ПЕРЕД ЗАПОЛНЕНИЕМ. Используется промытый песок, который поливают водой, чтобы добиться хорошего уплотнения. Следует проявлять осторожность с оборудованием для механического уплотнения, чтобы не повредить блочную конструкцию.

    Связка стартовых планок N12, используемых в строительстве армированных блоков.


    Если вы не нашли именно то, что искали, попробуйте этот инструмент поиска, который будет выполнять поиск на сайте и в Интернете.


    «Что можно добавить к счастью человека, который здоров, не имеет долгов и имеет чистую совесть?»
    Адам Смит 1723-1790


    «Когда мы строим, давайте думать, что мы строить навсегда.» Иоанн Рескин 1819-1900


    Различия между ленточными и подкладными опорами

    Фундамент конструкции, естественно, является центральным элементом любой строительной площадки, поэтому вы должны понимать различные варианты, имеющиеся в вашем распоряжении, чтобы сделать наиболее практичный выбор для конкретного проекта.

    Ленточные и подкладные опоры являются наиболее распространенными решениями, а это означает, что они должны быть первыми в вашей повестке дня.

    Вот все, что вам нужно знать как о ленточных, так и о подушечных фундаментах, в том числе о характеристики каждого типа фундамента, а также их отличия и большинство подходящее использование.

    Ленточные опоры

    Ленточные фундаменты, также известные как ленточные фундаменты, представляют собой фундамент неглубокого заложения, обычно с уровнем основания не более 3 м от поверхности земли.

    Как следует из названия, формация представляет собой полосу линейной структуры, которая в конечном итоге служит для распределения веса по всей площади почвы.

    Это вариант, который подходит для большинства типов почв, если они обладают подходящей несущей способностью.

    Ленточные опоры, таким образом, могут обеспечивать непрерывную опору, которая чаще всего бывает ровной, но также может быть ступенчатой, чтобы поддерживать линейные конструкции, такие как несущие стены.

    Источник изображения: DesigningBuildings.co.uk

    Ленточные опоры — гораздо лучшее решение, чем опорные площадки при работе с близко расположенными колоннами из-за способа их визуализации.

    Ленточные фундаменты также считаются лучшим вариантом для легких нагрузок, например, в жилых домах с низкой и средней высотой подъема, поскольку ленточные фундаменты могут использоваться в качестве массивного бетонного фундамента.

    Размер и положение ленточных фундаментов обычно пропорциональны ширине конструкции стены.

    Глубина полосы обычно равна ширине стены или превышает ее.

    Ширина опорной полосы часто в три раза больше ширины опорной стены, что обеспечивает угол 45 градусов между основанием стены и почвой.

    Ленточные опоры также должны быть достаточно глубокими, чтобы избежать замерзания, хотя при работе с более мягкими почвами может потребоваться увеличение ширины.

    Тем не менее, когда необходимо поддержать линейную стену за счет распределения точек напряжения, ленточный фундамент часто является лучшим решением.

    Подкладки

    Падовые фундаменты, также известные как подушечные фундаменты, также часто являются неглубокими фундаментами.

    Однако, если почва и тип почвы будут сочтены подходящими, их можно сделать намного глубже.

    Это сразу дает им контраст по сравнению с ленточным фундаментом, несмотря на то, что в конечном итоге они выполняют аналогичную функцию.

    С точки зрения конструкции, одно из существенных отличий состоит в том, что опорные площадки не состоят из полос.

    Вместо этого, как следует из названия, они образованы «подушечками».

    Это куски бетона, которые могут иметь форму прямоугольников, кругов или квадратов, которые впоследствии выдерживают одноточечные нагрузки, включая несущие колонны или каркасные конструкции.

    Намерение выдерживать сосредоточенные нагрузки от одноточечной нагрузки означает, что метод опоры отличается от аналогов с ленточным фундаментом.

    Это также делает подкладочные опоры хорошим вариантом для опоры грунтовой балки.

    Верхняя поверхность этих конструкций может быть наклонной, но большинство подушек будут иметь одинаковую толщину.

    Хотя эта толщина должна быть достаточной, чтобы поддерживать форму в плане, которая сама определяется нагрузками и несущей способностью нижележащих слоев грунта.

    «Ленточные и подкладные опоры являются наиболее распространенными решениями, то есть они должны быть первыми в вашей повестке дня.”

    Опоры, помимо самых маленьких, могут быть усилены, чтобы уменьшить потребность в земляных работах.

    Подушки из-за своего образования могут использоваться в нескольких схемах.

    В то время как в одном проекте может использоваться серия хорошо разделенных пэдов, в других могут использоваться непрерывные пэды или сбалансированные базовые пэды.

    Их самые большие падения часто связаны с ветром и / или подъемными силами.

    Какие еще существуют типы фундаментов?

    Существует несколько альтернативных типов фундамента, которые можно использовать во время вашего следующего проекта, и руководителям проектов и строителям рекомендуется провести необходимые исследования, проконсультировавшись с вашим инженером, чтобы узнать больше о каждом из применимых решений.

    Плотный фундамент является наиболее вероятной альтернативой и характеризуется как большая бетонная плита, которая простирается над загруженной областью.

    Целью этого является распределение веса груза на большей площади для уменьшения нагрузки на грунт основания.

    Он также может предотвратить дифференциальную осадку, чего не могут достичь ни блочный, ни ленточный фундамент.

    Заключение

    Хотя основные функции подушек и ленточных фундаментов сильно различаются, использование единой ленточной конструкции будет подходить в различных ситуациях для концепции подушек и конструкций с одинарной нагрузкой.

    Если вы все еще не уверены, какой фундамент можно использовать для поддержки стеновой конструкции, обратитесь к инженеру.

    В конце концов, неправильное решение может обернуться катастрофой для всего проекта.

    Фонды домов из морских контейнеров 101

    Наряду с соответствующей изоляцией, убедитесь, что вы используете правильный фундамент для вашего дома из транспортных контейнеров, что имеет решающее значение для успешного строительства.

    Ранее мы обсуждали, как правильно построить контейнер для перевозки грузов.Поскольку эта новая статья является продолжением этого обсуждения, если вы еще этого не сделали, вы можете найти время, чтобы прочитать другую статью, прежде чем продолжить здесь.

    Нужен ли мне фундамент для транспортных контейнеров?

    Короче говоря, вам всегда понадобится фундамент для вашего дома из транспортного контейнера. Это потому, что земля сильно перемещается. Земля может подниматься, опускаться или скользить. Это движение может быть спорадическим и обычно очень медленным. Несмотря на то, что часто это едва заметно, это небольшое движение может повлиять на уровень вашего дома.

    Фундамент представляет собой прочную, устойчивую платформу для вашего здания. Без этой твердой платформы естественное движение земли может привести к расколу и разделению контейнеров.

    Земля под вашим зданием также может состоять из различных материалов. Например, часть земли может быть твердой породой, а другая — мягкой глиной. Это создает неровность, из-за которой ваш дом может сместиться, поскольку нагрузка распределяется неравномерно. Одним из результатов может стать открытие и закрытие дверей, которые невероятно сложно.

    Прочный, хорошо построенный фундамент обеспечивает правильное распределение веса. Это также поможет предотвратить попадание влаги и коррозию, возникающую из-за этой влаги.

    Обратите внимание, что если транспортный контейнер домой будет перемещен в течение нескольких месяцев, достаточно использовать железнодорожные шпалы на этот короткий срок.

    Типы фундаментов домов из морских контейнеров

    Четыре основных типа фундаментов, которые можно использовать в домах из контейнеров, — это опоры, сваи, плиты и ленточные конструкции.Существуют и другие типы фундаментов, но они наиболее часто используются в домах из контейнеров.

    Мы обозначим, когда вам следует использовать каждый из них, и обсудим сильные и слабые стороны каждого из них.

    Фундамент пирса

    Фундаменты для пирсов

    являются наиболее популярным выбором для домов из морских контейнеров по многим причинам. Они относительно недороги, удобны для самостоятельного изготовления и быстро собираются.

    Любезно предоставлено Ларри Вейдом

    Как видно на фотографии выше, фундамент пирса состоит из бетонных блоков.Каждый бетонный блок или опора обычно имеет размеры 50 см х 50 см х 50 см и контейнеры, армированные сталью внутри для повышения прочности бетона на растяжение.

    В домах из морских контейнеров бетонные опоры обычно кладут на каждый угол контейнера. А с более крупными 40-футовыми контейнерами можно разместить еще две опоры посередине с каждой стороны контейнера.

    Вы экономите много времени и денег, используя фундамент для опор, потому что вам совсем не нужно копать много земли.Вам нужно только выкопать землю для опор, которые обычно составляют 50 см X 50 см X 50 см.

    Сравните это с плиточным фундаментом, где вам нужно выкопать практически всю площадь под контейнером.

    Еще одна веская причина использовать фундамент для опор заключается в том, что другие фундаменты, такие как свайные, требуют дорогостоящего специализированного оборудования, что, очевидно, может быть затруднительно для строителей своими руками.

    Предоставлено Ларри Вейдом

    Это, безусловно, самый популярный фундамент для морских контейнеров, который мы рекомендуем большинству людей.

    Фундамент свайный

    Свайные фундаменты используются, когда тип почвы слишком слаб для поддержки бетонного основания. Этот тип фундамента — самый дорогой из представленных здесь.

    Если вы помните, свайные фундаменты использовались в тематическом исследовании контейнерного дома в Грейсвилле.

    Сваи (цилиндрические цельные стальные трубы) забиваются в землю через мягкий грунт до тех пор, пока сваи не достигнут более подходящего несущего грунта.

    Пример свайного фундамента

    Как только сваи закреплены на месте, они обычно закрываются бетонным блоком.Итак, как только вы закрепите все свои сваи, вы получите решетчатую систему из бетонных крышек, которые над землей визуально похожи на бетонные опоры.

    Свайные фундаменты строителю своими руками не рекомендуются. Подрядчик потребуется для установки свайного фундамента из-за необходимого специализированного оборудования, такого как сваебойный станок.

    Фундамент плиты

    Фундамент из плит — это популярный выбор, когда грунт мягкий и требует равного распределения веса. Однако его строительство занимает больше времени и дороже, чем фундамент пирса.Собираясь использовать плитный фундамент, будьте готовы много копать!

    Как показано на фото выше, фундамент из плит — это бетонная плита, на которую ставятся ваши контейнеры. Фундамент из плит, как правило, немного больше, чем площадь вашего дома.

    Если вы строите с двумя 40-футовыми транспортными контейнерами, ваш фундамент из плит, как правило, будет иметь ширину 18 футов и длину 42 фута. Это обеспечит выступающую опору фундамента по периметру ваших транспортных контейнеров.

    Огромным преимуществом плиточного фундамента является то, что он обеспечивает прочное основание, поэтому в нем не остается пустот. Это предотвращает будущие проблемы, такие как заражение термитами.

    К сожалению, из-за использования дополнительного бетона и огромного пространства, которое необходимо выкопать, фундамент из плит значительно дороже, чем фундамент опор.

    Мы часто видим плитные фундаменты, используемые в более теплом климате, где замерзание не вызывает опасений.Однако они увеличивают вероятность потери тепла, когда температура земли опускается ниже внутренней температуры, потому что контейнер может проводить тепло в землю, которая передает больше тепла, чем за счет конвекции в воздух.

    Обратите внимание, что при использовании фундамента из плит после схватывания бетона доступ к инженерным коммуникациям отсутствует. Если в водопроводной трубе есть протечка, бетон придется разрезать, чтобы получить доступ к трубе. С фундаментом для пирса у вас всегда будет доступ к инженерным коммуникациям.

    Ленточный фундамент

    Ленточный фундамент (также известный как траншейный фундамент) представляет собой своего рода комбинацию ранее упомянутых опор и плитных фундаментов.

    Ленточный фундамент, показанный ниже, представляет собой просто полосу бетона, уложенную для поддержки контейнеров. Бетонная полоса обычно имеет ширину 1-2 фута и глубину 4 фута.

    Полоса может проходить либо по периметру контейнеров, либо вместо этого укладываться сверху и снизу контейнеров.

    Идеально подходит для тех случаев, когда вы ищете более дешевую альтернативу плиточному фундаменту, но имеете немного менее твердое основание для укладки фундамента.

    Для мест, где земля остается влажной большую часть времени из-за большого количества дождя, можно использовать ленточный фундамент из щебня с использованием рыхлого камня под бетонной полосой. Этот камень позволяет воде течь и стекать.

    Как и все упомянутые типы фундаментов, ленточные фундаменты также имеют свои недостатки.Например, ленточные фундаменты обладают низкой сейсмоустойчивостью. Кроме того, из-за своей неглубокой формы ленточные фундаменты лучше всего подходят для небольших и средних построек.

    Как прикрепить транспортные контейнеры к фундаменту

    Самый популярный способ крепления контейнеров к фундаментной подушке — стальная пластина. Вариант заливки на месте включает вдавливание стальной пластины с приваренными под ней анкерами во влажный бетон. Вы также можете смазать анкеры эпоксидной смолой в бетоне после того, как он будет установлен.Хотя также можно использовать механические анкеры, они, как правило, менее прочные и не рекомендуются.

    В любом случае вам нужна плоская, ровная бетонная плита, которая подходила бы к четырем угловым фитингам каждого контейнера. Как только бетон затвердеет, транспортные контейнеры помещаются на стальные пластины, и все можно сваривать.

    Некоторые люди предпочитают просто ставить контейнеры на фундамент, где они просто удерживаются на месте своим огромным весом. В большинстве случаев это, вероятно, нормально, но вы должны знать, что наводнения и торнадо могут сдвинуть незакрепленный контейнер!

    Прочность бетона для вашего фундамента

    Если вы решили использовать бетонный опорный или плиточный фундамент, этот раздел будет для вас чрезвычайно актуален.

    После того, как люди решили использовать бетонный фундамент, их следующий вопрос обычно заключается в том, какую прочность бетона использовать.

    Прочность бетона, используемого для фундамента, в первую очередь будет определена на основании отчета геотехнического инженера.

    Прочность бетона обозначается значением C. Бетон C15, универсальный бетон, изготавливается из 1 части цемента, 2 частей песка и 5 частей гравия. Чем выше доля цемента, тем прочнее бетон.Например, C30 — это очень прочный бетон, состоящий из 1 части цемента, 2 частей песка и 3 частей гравия.

    Пример фундамента бетонной опоры

    Если вы смешиваете небольшие количества, вы можете сделать это вручную или с помощью бетономешалки. Для объемов, превышающих 1 кубический метр, рассмотрите возможность доставки бетона прямо на ваш объект, готового к использованию.

    Обратите внимание: если вы смешиваете бетон самостоятельно, убедитесь, что вы тщательно перемешали все элементы вместе, иначе прочность бетона значительно снизится.

    Чтобы определить, сколько бетона вам нужно, достаточно рассчитать кубические метры вашего фундамента. Умножьте ширину на высоту на глубину.

    Например, чтобы рассчитать, сколько бетона необходимо для фундамента из плиты шириной 10 футов, длиной 22 фута и глубиной 2 фута, умножьте 10 x 22 x 2. Количество заказываемого бетона составит 440 кубических футов.

    Как только цемент смешан с водой, он начнет отверждаться. Убедитесь, что бетон должным образом застывает, так как это улучшает его прочность и долговечность.Бетон затвердевает должным образом только в том случае, если температура бетона находится в подходящем диапазоне (см. Упаковку производителя).

    Обычно для отверждения бетона требуется 5-7 дней. В течение этого времени его нужно поддерживать во влажном состоянии.

    Заливка бетона в жаркую погоду

    Если вы укладываете бетон в жаркую погоду, очень важно правильно подготовить площадку перед заливкой бетона. Разместите временные солнцезащитные козырьки, чтобы блокировать попадание прямых солнечных лучей на бетон.Также перед укладкой бетона следует обрызгать землю холодной водой. Пока вы замешиваете бетон, убедитесь, что вы используете холодную воду.

    Еще одна хорошая идея — заливать бетон либо поздно вечером, либо первым делом утром, чтобы избежать пиковых температур.

    Заливка бетона в холодную погоду

    Как и при заливке бетона в жаркую погоду, при заливке бетона в холодную погоду необходимо принимать особые меры.

    Холодная погода классифицируется как средняя температура ниже нуля в течение более трех дней подряд.

    Перед тем, как заливать бетон, убедитесь, что снег или лед очищены от основания и образуются. Удалите всю стоячую воду. После того, как вы уложили бетон, сразу же накройте его изолирующими одеялами. Используйте одеяла в течение 3-7 дней, пока бетон застывает. После того, как бетон застынет, постепенно снимайте одеяла, чтобы бетон не потрескался из-за быстрого изменения температуры.

    Сводка

    Теперь вы понимаете, зачем вам в первую очередь нужен фундамент и как выбрать подходящий для вашей конструкции.Мы выбрали типы фундаментов на основе наиболее часто используемых и наиболее удобных для самостоятельного использования, поскольку многие из вас, читающие эту статью, строят самостоятельно!

    Также следует понимать, как правильно смешивать цемент для такого типа фундамента. Удостоверьтесь, что вы уделяете особое внимание советам относительно того, как укладывать в очень жарком и холодном климате, так как это может создать или сломать основу вашего контейнера.

    Следующий шаг — доставка ваших контейнеров и установка на ваш фундамент.

    Сообщите нам, какой фонд вы выбрали.

    Как построить ленточный фундамент | Советы, проекты и советы своими руками UK

    Краткое описание: Фундамент для стены здания или сада: разметка, выемка грунта и укладка ленточных оснований.

    Прежде чем вы сможете приступить к кладке кирпичей (см. Строительство кирпичной стены), вам необходимо вырыть фундамент для стены. Они состоят из траншей, заполненных бетоном, и называются ленточными фундаментами.Требуемая глубина фундамента зависит от высоты стены и типа почвы. Чтобы построить стену выше 1,2 м (4 фута), вам следует обратиться за профессиональной консультацией.

    Разметка и выемка ленточных опор

    • Для стен высотой до 1 м (3 фута 3 дюйма) потребуется фундамент глубиной не менее 150 мм (6 дюймов) (для однослойной стены) или 250 мм (10 дюймов) для двустенной стены.
    • Если грунт глинистый, то следует добавить еще 100 мм (4 дюйма) к глубине основания.
    • Опора должна заканчиваться на 150 мм (6 дюймов) ниже уровня земли и даже дальше в экстремальных климатических условиях, где требуется защита от повреждений от мороза.
    • Ширина основания должна быть на 200 мм (8 дюймов) шире стены — по 100 мм (6 дюймов) с каждой стороны.
    • Однако на рыхлых песчаных почвах основание должно быть на 400 мм (16 дюймов) шире стены.
    • Для стен высотой только в три или четыре яруса могут быть более подходящими более мелкие ленточные фундаменты или бетонные блоки.
    • Отметьте участок стены на земле с помощью веревки, прикрепленной к колышкам, или с помощью профильных досок.
    • Используйте лопату для врезания в почву прямо под струной и выкопайте траншею на необходимую глубину.
    • Если грунт особенно рыхлый, то выкопайте еще немного и заполните пространство утрамбованным хардкором.

    Укладка ленточного фундамента

    После того, как вы выкопали траншею, вам нужно будет положить бетонный фундамент.

    • Для начала забейте колышки на каждом конце траншеи до глубины фундамента. Вставьте несколько кольев с интервалом 1–2 м (3–6 футов) между ними. Убедитесь, что все колья вбиты в землю вертикально.
    • Поднимаясь по траншее, поместите спиртовой уровень поверх кольев, чтобы убедиться, что они ровные. Внесите необходимые корректировки.
    • Смешайте бетон в соотношении 1 цемент: 5 балласта, добавляя воду, чтобы получить консистенцию, которая должна легко заливаться, но не слишком влажная.
    • Зачерпните бетон в траншею до верха столбов. Выровняйте поверхность металлической теркой.
    • Дайте бетону затвердеть на 3 дня, прежде чем приступить к возведению стены.

    Забивайте колья в траншею с интервалом 1–2 м (3–6 футов).

    Зачерпните бетон в траншею до верха столбов и разровняйте поверхность.

    Как построить ленточный фундамент видео


    Вернуться к началу страницы

    Что является подкреплением и когда оно необходимо?

    Почему рушится фундамент здания?

    Есть несколько причин, по которым фундамент здания может разрушиться.

    Реактивные грунты

    Чаще всего проблема связана с перемещением высокореактивных грунтов. Это движение включает усадку (что приводит к оседанию) или расширение (что вызывает вспучивание). Когда сохраняются засушливые условия, почвы постепенно теряют влагу и усыхают. Когда уровень влажности повышается, например, в течение продолжительных периодов влажной погоды, почвы набухают — иногда на несколько сотен процентов.

    Как усадка, так и расширение грунта могут нарушить целостность фундамента, что приведет к пучению, проседанию и видимым трещинам в фундаменте и стенах.

    Плохо уплотненная насыпь

    Если участок подвергался засыпке, иногда используемый материал не был достаточно уплотнен, чтобы выдержать вес конструкции над ним. В этих случаях часто возникают проблемы с фундаментом. Проблема может быть связана с плохо уплотненным наполнителем, использованием нескольких наполнителей или и тем, и другим.

    Эрозия площадки

    Эрозия может истирать почву вокруг фундамента до такой степени, что фундамент становится структурно нарушенным. Эрозия может возникать из-за ряда источников, таких как прорыв водопровода или другой неконтролируемый поток воды, неадекватный дренаж и т.п.

    Обрыв откоса

    Обрыв уклона связан с движением земли под уклон. Это может быть медленный отказ, известный как «ползучесть», или внезапный отказ, который является «оползнем». Если уклон выходит из строя из-за ползучести, для устранения проблемы можно использовать подкладку. Однако это очень специфично для сайта и требует экспертной оценки.

    Транспирация (иначе деревья)

    Деревья являются важным фактором разрушения фундамента. Все растения удаляют влагу из почвы.Это известно как испарение. Большие деревья, удаляющие влагу из почвы, могут значительно ускорить усадку почвы. Когда деревья расположены слишком близко к зданиям, это может привести к расширению или усадке почвы настолько, что нарушит фундамент.

    Проект фундамента

    В меньшей степени проект исходного фундамента мог быть неадекватным. Это могло произойти из-за того, что свойства грунта не были должным образом изучены при первоначальном проектировании фундамента — это означает, что фундамент не соответствует условиям.Однако в соответствии с современными строительными нормами это не проблема.

    Какие решения доступны для поверхностных и глубоких фундаментов?


    Фундамент глубокий

    Если грунт слишком мягкий и плохого качества, вам, возможно, придется подумать о строительстве глубокого фундамента, а это означает, что нагрузка, которую предстоит нести, будет ложиться на более глубокие несущие слои. Здесь действуют другие силы, нежели те, что действуют на фундамент. Глубокие фундаменты часто строятся с помощью свайных систем и становятся стабильными за счет воздействия точечного опорного давления или поверхностного трения, возникающих при забивке, бурении или забивке свай.

    Существует широкий спектр продуктов и решений для различных типов глубоких фундаментов. Классические и распространенные решения включают использование вытесняющих свай, шнековых свай и микробвай. Некоторые из этих типов свай обычно используются для строительства из монолитного бетона, это означает, что бетон заливается на строительной площадке. Благодаря этим решениям фундамент может достигать глубины до 30 метров.

    Водоизмещение свай:

    Эти сваи также можно закладывать в землю, не требуя земляных работ или удаления материала.Эти сваи укладываются в землю с помощью трамбовки, вибрационной забивки, вдавливания, забивания или комбинации этих различных процедур.

    Шнековые сваи:

    В отличие от вытесняющих свай, при использовании шнековых свай земля удаляется с помощью «червяка», а затем образовавшаяся в результате этого яма заполняется стальной арматурой и бетоном.

    Микросвай:

    Оба вышеупомянутых типа свай попадают в эту категорию. Все они имеют небольшой диаметр (внешний диаметр шнековых свай меньше 300 мм, а внешний диаметр забивных свай меньше 150 мм), и их обычно можно вставить в грунт с помощью небольшого бурового или трамбовочного оборудования.

    Кроме того, помимо этих свайных решений, существуют и другие варианты, когда речь идет о строительстве глубоких фундаментов, например, фундаменты колодцев.

    Винты заземления как универсальное строительное решение

    Но есть инновационное и альтернативное решение, которое можно использовать как для поверхностных, так и для глубоких фундаментов: шурупы для заземления. Шурупы для заземления — это, по сути, сваи из оцинкованной стали, которые погружаются в грунт с помощью отвертки для заземления.Заземляющие винты приобретают устойчивость за счет поверхностного трения о вал трубы и за счет сцепления приварной резьбы с полом. Это означает, что нет необходимости перемещать землю или использовать бетон во время строительства. Более того, нет необходимости в комплексном заделке почвы. Это означает, что винты заземления имеют значительные преимущества по сравнению с бетонным фундаментом.

    Благодаря своей конструкции, заземляющие винты могут использоваться для точечных фундаментов под поверхностный фундамент и для экономичных глубоких фундаментов для малых и средних строительных проектов, особенно в областях жилищного строительства, модульного строительства и инфраструктуры.

    Стояк в доме: Стояк. Что такое? Кто обслуживает стояк в квартире?

    Стояк. Что такое? Кто обслуживает стояк в квартире?

    При возникновении различных спорных вопросов с представителями обслуживающих организаций жителям многоквартирных жилых благоустроенных домов очень часто приходится сначала самим вникать в суть вещей, а затем с жилищным кодексом и стопкой другой нормативно-технической документации в руках доказывать упрямым коммунальщикам свою правоту.

    Например, что такое стояк в квартире? Чей стояк? Кто обслуживает стояк? Как добиться замены стояков? Да и вообще — какие бывают стояки?

    Разобраться с подобными вопросами порой бывает не так просто.

    Что такое канализационный стояк?

    Это, как правило, система вертикальных канализационных труб, расположенная внутри жилого здания. Назначение канализационного стояка – отвод сточных вод от санитарно – технических приборов в канализационный коллектор централизованной системы водоотведения.

    Чей стояк? Кто обслуживает стояк?

    Эти вопросы становятся актуальными при поломках или при проведении капитального ремонта. Если, к примеру, после покупки квартиры окажется, что канализационные стояки, проходящие внутри помещений данной квартиры, нуждаются в ремонте, частичной или полной замене, то кто должен осуществлять ремонт или замену канализационных стояков – владельцы благоустроенного жилья или специалисты обслуживающей организации?

    Для того, чтобы определить, в чьей собственности находятся канализационные стояки, необходимо заглянуть в Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме. Пункт 5 говорит о том, что элементы систем холодного и горячего водоснабжения входят в состав общего домового имущества. Также к этим элементам относятся и канализационные стояки, и ответвления от стояков, идущие до первого отключающего устройства, и запорно-регулировочная трубопроводная арматура.

    Таким образом, с вопросом о том, кто же должен обслуживать и ремонтировать канализационный стояк – жильцы или обслуживающая организация — успешно разобрались.

    Однозначно, что все работы, как по ремонту, так и по обслуживанию общедомового имущества обязана выполнять обслуживающая организация, причем оная обязана это делать бесплатно, потому что собственники в квитанциях ежемесячно оплачивают коммунальщикам эту услугу как расходы на содержание и ремонт жилого помещения.

    Как добиться замены стояков?

    Для того, чтобы провести ремонт стояков, специалистам обслуживающей организации сначала потребуется обосновать необходимость ремонта и определиться с тем, в какую стоимость им обойдется ремонт. В первую очередь потребуется оценить техническое стояние инженерно – технических коммуникаций, определить степень их износа, составить акт осмотра. Только по результатам экспертизы коммунальщиками будет принято соответствующее решение.

    Трубы в квартире – чья собственность?

    Определившись с тем, кто является собственником канализационных стояков, необходимо также разобраться с тем, кто является собственником других труб, находящихся внутри благоустроенной квартиры. Эти трубы обслуживают только одного собственника, поэтому не относятся к общему внутридомовому имуществу жильцов, а значит, являются личной собственностью обитателей конкретной квартиры. В этом случае все проблемы, связанные с эксплуатацией и ремонтом, ложатся исключительно на плечи самих собственников жилья.

    Собственникам остается только определиться с тем, кто в случае необходимости сможет им помочь – они сами или высококвалифицированные частные специалисты. В этом случае есть свои плюсы – обратившись к профессионалам с многолетним опытом практической работы, можно быстро и качественно решить все проблемы, а также получить гарантию на все виды работ и услуг.

    Независимо от обслуживающей организации силами частных специалистов можно спокойно поменять старые батареи, полностью заменить трубы систем холодного и горячего водоснабжения, поставить новую сантехнику, и даже выполнить капитальный ремонт, оборудовав свое жилье по последнему слову техники.

    Кто и как обслуживает стояк? — ЖКХакер

    Интересный вопрос поступил к нам от читателя, купившего недавно квартиру в доме под управлением ЖСК. На всех 3-х стояках квартиры имеются заплатки в виде кусков резины, стянутых хомутиками, а на трубах — следы ржавчины. Вопрос читателя следующий: кто должен осуществлять ремонт (замену) стояков (не полностью, а только изношенной части)?

    Чьи стояки?

    Чтобы ответить на вопрос, нужно выяснить, являются ли трубы общим имуществом или это собственность жильцов?

    Обратимся к Правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме. В пункте 5 настоящих Правил говорится об элементах холодного и горячего водоснабжения, которые входят в состав общего имущества. К этим элементам как раз относят стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства и запорно-регулировочные краны от стояков.

    Работы по ремонту общего имущества (в частности, стояков и кранов на стояках) обязана выполнять обслуживающая организация бесплатно, поскольку собственники ежемесячно вносят плату по статье «содержание и ремонт жилого помещения», которая и уходит на обслуживание общего имущества.

    Таким образом, стояки в квартире нашего читателя относятся к общему имуществу, и их ремонт должна осуществлять обслуживающая организация.

    Как добиться замены стояков?

    Для того, чтобы произвести ремонт за счет обслуживающей организации, нужно определить состояние имеющихся стояков. Специалисты должны оценить техническое состояние стояков и составить акт осмотра. По итогам экспертизы поднимается вопрос о срочной/несрочной замене стояков в квартире. Мы не раз касались вопросов, связанных с ремонтом труб в доме и рассказывали о том, как добиться их замены, поэтому рекомендуем поискать информацию на сайте.

    Трубы в квартире – чья собственность?

    Выяснив, что стояки – общее имущество, стоит уделить внимание трубам в квартире. Отметим, что для того, чтобы элемент инженерной системы дома относился к общей собственности, он должен обслуживать более одного жилого/нежилого помещения. Трубы, которые идут после вентиля стояка, – обслуживают только одну квартиру и поэтому их можно назвать личной собственностью жильца (исключение — неприватизированная квартира). В этом случае частичный ремонт или полная замена таких коммуникаций будет осуществляться за счет собственника по договору с любым компетентным в этом вопросе исполнителем.

    Таким образом, после осуществления ремонта стояков общего пользования, можно будет перейти к замене остальных частей коммуникаций. При этом установить новые батареи, запорное (шаровые краны) и прочее оборудование можно независимо от обслуживающей организации.

    В чужую квартиру со своей трубой. Кто кому и что обязан? — Мурманский вестник

    Большинство северян живет в домах советской постройки. И если в таком здании не было капитального ремонта, то общедомовые коммуникации там старые. У кого-то терпимо старые, а у кого-то потоп за потопом. Поэтому многие жильцы решают эту проблему просто: самовольно меняют стояки у себя в квартирах. Но при этом зачастую просят соседей завести новые трубы к ним. И те соглашаются. «Почему бы и не пойти навстречу человеку? — рассуждают они. — Тем более что отношения с ним всегда были хорошими. От нас-то не убудет». Однако последнее не факт. Вполне может статься, что убудет, и немало.

    — Я живу в девятиэтажном доме. Год назад в квартиру ниже этажом въехал новый сосед и решил сделать ремонт. А поскольку стояки у нас старые, он хочет их заменить, чтобы спрятать под кафель и надолго забыть о сантехниках, — рассказала одна моя знакомая. — Он предложил запустить обе трубы — горячую и холодную — на полметра в мою квартиру и привариться к моим старым стоякам. Утверждает, что согласовал свои действия с управляющей компанией. Я категорически против, но он настаивает. Требует, чтобы в противном случае я подписала какой-то отказ. Я уже нервничать начала: стояки — это ведь общедомовое имущество, имею ли я право не соглашаться с его предложением? И не обернется ли мой отказ неприятностями для меня же?

    Помочь знакомой разобраться с этими вопросами я попросила руководителя мурманского регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» Валентину Котову. Кстати сказать, она уже более 20 лет является бессменным председателем правления ЖСК «Мурманск-28», поэтому все, о чем говорит, знает не только в теории, но и по собственному опыту.

    — Думаю, большинство северян в курсе, что стояки и ответвления от них до первого вентиля — это часть общего имущества всех собственников дома, а не конкретного человека. Все, что после вентиля, — личное имущество хозяина квартиры. С ним он может делать, что угодно: ремонтировать, менять — как ему захочется. Но не со стояками. В действующих ведомственных строительных нормах ВСН 58-88(р) указано, что продолжительность эксплуатации холодного и горячего трубопровода до капитального ремонта или замены составляет от 10 до 30 лет в зависимости от материала. Поэтому нужно знать, когда дом был введен в эксплуатацию. Как гласит постановление Госстроя № 170, инженерные работники УК, которая обслуживает дом, обязаны периодически проводить осмотр жилых помещений и наладку оборудования. А жильцы в свою очередь обязаны предоставлять такую возможность. Если указанный в ВСН срок на исходе или уже миновал и если степень износа не превышает 70 процентов, то организация, которая его обслуживает, должна на основании акта весеннего или осеннего осмотра внести в перечень работы по текущему ремонту. При износе более 70 процентов стояки подлежат капитальному ремонту. Тем более если они начали течь. Это означает, что сгнили полностью.

    — Капремонт должна провести управляющая организация? — поинтересовалась я.

    — Не совсем. УК, ТСЖ или ЖСК должны организовать собрание собственников жилья о проведении капремонта по замене стояка холодного или горячего водоснабжения, а при необходимости того и другого сразу, во всем многоквартирном доме. Если собственники большинством голосов принимают решение о проведении капремонта, то есть замене стояков, то протокол собрания предоставляется в орган местного самоуправления. Именно он формирует программу капремонта в городе. Затем он передает ее в региональный Фонд капремонта, который выступает в качестве технического заказчика работ.

    Валентина Котова отметила, что дополнительных средств для замены общедомовых коммуникаций собирать не надо. Это делается за счет взносов, которые мы ежемесячно платим в региональный Фонд капитального ремонта.

    — Да, но в каждом доме обязательно находятся люди, которым нет дела до того, за что проголосовали все остальные жильцы. Они могут просто отказаться пускать к себе рабочих, — возразила я.

    — Во-первых, их к этому обязывает законодательство. Во вторых, в договоре с подрядчиком обязательно будут указаны обязанности собственников, в том числе обеспечение доступа к общедомовому имуществу, находящемуся в жилых помещениях. И не важно, что кто-то сделал у себя в квартире дорогостоящий ремонт и боится его испортить. Если этот человек не обеспечит доступ к стоякам, его в любом случае обяжут сделать это через суд.

    Кстати, иногда такие люди попадают в курьезные ситуации, как, например, жилец дома № 5 на улице Преображенской в Сафонове. Там ремонтировали систему отопления. Собственник отказался впускать в квартиру специалистов и рабочих. А когда капремонт был завершен и он выяснил, что ни у кого из соседей разрушений не произошло, сразу написал жалобу: дескать, его права были нарушены. Госжилинспекция провела проверку по этому заявлению и выяснила, что имел место отказ в доступе к участку теплосети, находящемуся в квартире заявителя, о чем был составлен соответствующий акт, подписанный должностными лицами и соседями. Короче, сам виноват, что остался с носом.

    — С одной стороны, следить за состоянием общедомового имущества обязаны собственники дома и управляющая организация. А с другой, я по личному опыту знаю, что, когда кто-то из жильцов просит перекрыть воду на время замены стояка у себя в квартире, работники управляющих компаний относятся к этому достаточно благодушно, — заметила я.

    — Это и понятно. Ведь УК выгодно, что не ей придется заниматься текущим ремонтом. Мало того, если новый стояк рванет, не ей платить за нанесенный ущерб. Бывает, что жильцам удается договориться друг с другом и заменить весь стояк в подъезде самостоятельно. В таком случае надо составить акт о его передаче УК, иначе она может отказаться его обслуживать. Но я, честно говоря, не понимаю собственников, которые все это делают за управляющую компанию. Если срок годности стояка вышел, если он в плохом состоянии, надо обратиться в ГЖИ. Придет инспектор, проверит стояк, напишет заключение о том, что там требуется капитальный ремонт, и вынесет соответствующее предписание УК. Дальше все, как я уже рассказывала.

    — Но людям не хочется заморачиваться хождением по инстанциям или перепиской, тем более если стояк протекает. Ведь бюрократическая мельница мелет медленно. И тогда они просто спиливают старые стояки и ставят новые. Так поступил, к примеру, мой сосед. Кстати, тоже угрожал, что я буду нести ответственность за свой отказ, и вообще, если не впущу его трубу к себе в ванную, то буду отвечать за возможный потоп, ибо ему несподручно заниматься сваркой у самого пола. Я уведомила об этом свою УК, но мне ответили: «Он в своей квартире может делать что хочет».

    — Возмутительно! Это высшая степень непрофессионализма. Нужно было узнать фамилию работника и обязательно написать на него жалобу. Чем закончилась история с вашими стояками?

    — Через пятнадцать минут после моего общения с ЖЭУ в ванной с потолка потекла вода. Пришлось вызывать мастеров.

    — Что и требовалось доказать. Никто, кроме специалистов, не имеет права работать с общедомовым имуществом. Никто! Если потек стояк, нужно обращаться только в свою УК. Причем обязательно в письменном виде, тогда в случае проволочек или некачественного ремонта вам будет на что опереться. Позволите себе самодеятельность — можете оказаться в ситуации, когда придется оплачивать ремонт всем соседям, живущим ниже. Если под вами восемь этажей — до конца жизни не расплатитесь. Чтобы люди знали о своих правах и обязанностях, нужно проводить активную информационную работу с собственниками и нанимателями жилья. Управляющим компаниям это трудно делать еще и потому, что общаться сразу со всеми жильцами невозможно, а домов, где есть советы МКД, у нас создано очень мало. В этом и кроется одна из причин бездействия и даже вымогательства, которое позволяют себе некоторые УК, утверждая, что жильцы должны сами скинуться на новые стояки. Я хочу сказать, что многие беды собственников жилья происходят из-за их же инертности. Чем активнее жильцы в доме, тем больше в нем порядка.

    В заключение беседы я спросила у Валентины Котовой, что нужно делать, если самодеятельность соседа закончилась потопом.

    — Если вам в результате протечки нанесен материальный ущерб и вы хотите его возместить, а по-хорошему договориться с виновником не получается, это можно сделать в судебном порядке. Надо обратиться в ГЖИ с заявлением о том, что без разрешительных документов самовольно была произведена замена общедомового имущества, в результате чего произошло залитие вашей квартиры, попросить провести проверку и указать, насколько законными были его действия. Инспекторы придут и отработают эту ситуацию. Но они не принимают решений о компенсации ущерба, это прерогатива суда. Если залитие действительно стало результатом незаконных действий, это будет отражено в заключении ГЖИ, и с этим документом в суде будет гораздо проще доказать правомерность иска. Надо иметь в виду, что в соответствии с федеральным постановлением № 354 акт залития составляется в течение суток. Поэтому сообщить в УК о случившемся нужно как можно быстрее и желательно это обращение зафиксировать. Например, обратиться туда с письменным заявлением. 

    диаметр стояка канализации, как поменять стояк в туалете, ремонт, высота установки ревизии, как прочистить, монтаж, как заменить тройник, если забился стояк канализации

    Содержание:

    1. Правила монтажа канализационного стояка в многоэтажном доме
    2. Вентиляция
    3. Как поменять стояк канализации, учитывая его диаметр

    Система канализации является важным элементом любого многоэтажного дома, поэтому все ее элементы должны устанавливаться надежно и качественно. Канализационный стояк в многоэтажном доме лучше всего монтировать, прибегая к помощи специалистов. Впрочем, самостоятельно установить стояк тоже возможно, но для этого необходимо запастись знаниями и приобрести некоторый опыт в строительстве. 

    Правила монтажа канализационного стояка в многоэтажном доме

    Канализационный стояк в многоэтажном доме должен устанавливаться в точном соответствии с проектом. На месте установки необходимо отметить линию расположения конструкции, а потом нужно сделать несколько горизонтальных отметок, чтобы обеспечить уклон отводных сетей. 

    Далее конструкцию нужно собрать, после чего отмечаются положения хомутов, фиксирующих трубы к стенам. Когда местоположение хомутов отмечено, в стене высверливаются отверстия под дюбели, и хомуты сразу же устанавливаются (для контроля положения отверстия можно воспользоваться отвесом). Когда трубы закреплены, хомуты закрепляются винтами.

    Вообще, за соблюдением уровня необходимо тщательно следить, для чего используется строительный уровень. Кроме того, важно помнить о том, что канализация в многоквартирном доме не монтируется в подпольном пространстве, над потолком, в стенах жилых помещений, вентиляционных камерах и трансформаторных. Необходимо следить и за тем, чтобы размеры всех элементов были соответствующими, например, диаметр стояка канализации при замене должен соответствовать прежнему элементу (прочитайте: «Замена стояка канализации в квартире, как заменить правильно»).
    Канализационный стояк можно устанавливать в санузле. Как правило, его там и монтируют, скрывая конструкцию за унитазом. К тому же, ремонт канализационного стояка в таком случае выполнять будет несколько проще. При монтаже стояка нужно оставлять небольшой зазор между задней стеной помещения и трубой, чтобы в дальнейшем ее раструб можно было герметизировать. Т.е., центральная ось 110-мм стояка должна быть удалена от стены на 75 мм, а для 50-мм труб эта дистанция составит 45 мм. Кроме того, при замене конструкции высота установки ревизии на канализационном стояке должна соответствовать прежнему уровню. Читайте также: «Как закрыть канализационные трубы в туалете и ванной — варианты и способы».

    Пластиковые трубопроводы канализации можно замаскировать, забетонировав их прямо в стену. Для герметизации зазора между муфтой и раструбом используется клейкая лента. При необходимости можно использовать плотную бумагу, чтобы предотвратить попадание в это пространство раствора.
    Правильно установленный канализационный стояк в многоэтажном доме практически не шумит: при работе шум из стены не превышает уровня 35 дБ. Для качественной шумоизоляции необходимо покрыть стену слоем штукатурки не менее 20 мм (прочитайте также: «Шумоизоляция канализационного стояка своими руками»). Перед тем как поменять канализационный стояк в туалете, фасонные элементы и трубы желательно замотать в мягкий материал. 

    В месте прохождения трубы через перекрытие необходимо обеспечить этому участку достаточный уровень звукопоглощения и влагонепроницаемости. Кроме того, система обязательно должна быть пожаробезопасной. Места прохода труб через перекрытия нужно бетонировать по всей толщине. 

    Часть конструкции, расположенной в 10 см сверху от перекрытия, нужно обработать 3-см слоем цементного раствора. Для предотвращения расхождения огня в случае пожара по трубопроводу, необходимо воспользоваться специальными противопожарными устройствами. Схема их работы выглядит так: нагрев увеличивает объем этих преград, в результате чего они становятся непреодолимой преградой для огня, поэтому он не может попасть в другое помещение.
    Собирать канализационную систему необходимо, начиная с нижних уровней – подвального помещения или первого этажа. При сборке каждая собранная деталь должна устанавливаться сразу и окончательно, причем соединение с трубопроводом и заделка раструбов также должны осуществляться на этом этапе.
    Раструб канализационной трубы должен направляться вверх. В метре от пола на каждом стояке должна быть ревизия, позволяющая очистить конструкция в случае ее засорения. Фиксация стояков к стенам выполняется прямо под раструбами. При высоте одного этажа до 4-х метров можно ставить по одному креплению на каждый этаж. 

    Канализационный стояк в многоквартирном доме должен выполняться из труб одного диаметра. Определить диаметр канализационного стояка и другие габариты можно, выполнив расчеты, в которых учитывается предполагаемый объем стоков и угол подсоединения квартирных трубопроводов (прочитайте также: «Диаметр канализационной трубы для частного дома — какие бывают, какой выбрать»).

    Вентиляция

    Поскольку этот тип канализации относится к хозяйственно-бытовым, то его необходимо оборудовать вентиляционной системой. Выход вентиляции обычно направляют вверх из специально отведенной для системы шахты или монтируют на крыше.
    Работа вентиляции в случае со стояком обеспечивается давлением, возникающим во внутренней части канализационной и вентиляционной системы (подробнее: «Вентиляция канализационного стояка, правила устройства»). Загрязненный воздух выталкивается гравитационным давлением в атмосферу, а доступ кислорода осуществляется за счет смотровых колодцев, которые выполняются негерметичными.
    Вытяжной элемент вентиляции должен выводиться как можно дальше от окон и балконов: минимальное расстояние по нормативам составляет 4 метра. Кроме того, канализационную вентиляцию ни в коем случае нельзя объединять с дымоходом. Размеры отводного канала стояка и размеры вытяжной трубы должны совпадать. Нередко можно встретить конструкцию, в которой роль вентиляции играют спускные клапаны. 

    Бывают ситуации, когда монтаж стояка канализации не сопровождается обустройством вентиляции. Конечно, для создания такой системы требуется очень точный и выверенный проект, но при правильном его составлении эти затраты окупятся за счет снижения расходов на монтаж канализации. 

    При прокладке водопровода и канализации через одну шахту, канализационный стояк располагается в углу, а водопроводный монтируется возле него. При установке стояка в помещении, где труба может получить повреждения, место установки необходимо защитить. 

    Как поменять стояк канализации, учитывая его диаметр

    Перед тем как заменить тройник в стояке канализации, или поменять сам стояк, нужно убедиться в необходимости выполнения этой работы. Замена стояка канализации может выполняться, если присутствует одна или несколько протечек, многочисленные трещины и сколы, прогнившие участки и т.д. Кроме того, иногда необходимо менять конструкцию, если забился стояк канализации, причем не в первый раз.

    Если таких признаков нет, то замена стояка не нужна. К тому же, важно знать, что чугунные стояки могут работать очень долго, и при нормальном функционировании в их замене на пластиковые элементы попросту нет смысла. 

    При наличии весомых аргументов для замены стояка необходимо подготовиться к работе, для чего потребуются следующие материалы и приспособления:

    1. Пластиковый тройник.
    2. Две подходящих по длине трубы. 
    3. Компенсатор. 
    4. Переходник для соединения труб без раструбов. 
    5. Хомуты, позволяющие зафиксировать канализационный стояк на стене. 
    6. Пластиковые отводы. 
    7. Ревизия канализационного стояка (если в старой конструкции этот элемент присутствовал). 
    8. Штукатурка. 
    9. Силиконовый герметик. 
    10. Резиновые уплотнители. 
    11. Болгарка и набор режущих дисков. 
    12. Защитные очки. 
    13. Набор отверток. 
    14. Стремянка.
    15. Ведро. 
    16. Стамеска.
    Работы выполняются следующим образом. Сначала необходимо демонтировать старую конструкцию, для чего нужно на метр выше тройника выполнить надрез. Полностью труба не отрезается. Потом такой надрез нужно сделать и в верхней части трубы, но расстояние от потолка до линии обрезания должно составлять примерно 8 см. Закончив с разрезом, в него загоняется зубило. Сделав несколько ударов по нему, можно достичь желаемого эффекта: труба лопнет. Когда это действие будет выполнено с обоими надрезами, часть трубы можно извлекать.
    Далее начинается наиболее проблематичная операция – извлечение тройника из нижней части конструкции. Если устройство после извлечения части трубы шатается, то особых проблем не будет, и тройник извлечется без проблем. При отсутствии такой помощи тройник вырезается болгаркой, но нижний раструб оставляется неизменным. Несмотря на кажущуюся простоту, вся операция занимает около часа.
    Удалив тройник, необходимо вычистить всю грязь и убрать мешающие элементы, после чего выполняется монтаж нового стояка (подробнее об этом можно почитать в статье об установке канализационного стояка). На этом ремонтные работы закончены, и вопрос «как прочистить стояк канализации?» не будет беспокоить владельцев квартиры еще очень долго.


    Заключение

    Канализационный стояк в многоэтажном доме играет важную роль и обеспечивает канализацией многих потребителей. Если стояк установлен правильно, то его срок службы будет очень долгим. Качественный ремонт стояка канализации или его замена также могут дать очень хорошие результаты.

    Замена стояка канализации в квартире: как правильно поменять канализационный стояк

    В старых многоквартирных домах типовых серий использовались чугунные трубы. Чугун представляет собой сплав железа с углеродом. Этот материал, несмотря на свою массивность, имеет ограниченный срок службы. Он подвержен коррозии и постепенно разрушается при постоянном механическом воздействии. Со временем такую проводку необходимо демонтировать и устанавливать на ее место новую. Плановым ремонтом должны заниматься коммунальные службы, но работы можно провести и своими силами, поставив их в известность. Хорошими эксплуатационными характеристиками обладают пластиковые изделия. Они не подвержены коррозии и отличаются гладкой поверхностью, увеличивающей их пропускную способность. При плановой замене стояка канализации в квартире применяют именно их.

    Замена канализационного стояка в квартире

    Когда необходим ремонт

    Нужно ли оплачивать услуги ЖКХ

    Как правильно составить заявление

    Что делать в случае отказа

    Монтажные работы

    • Плановое мероприятие, которое проводится коммунальными службами с определенным периодом. Оно проходит через 40 лет после ввода в эксплуатацию многоэтажного здания по истечении срока службы устаревших сборных элементов. Этот норматив установлен приказом Госкомархитектуры Госстроя СССР от 23.11.1988 N 312. Пластиковые изделия монтируются на всех этажах.
    • Протечка или другая неисправность, требующая оперативного вмешательства. В данном случае демонтаж неизбежен, поскольку заварить щель или поставить заплату на проржавевшей поверхности невозможно.
    • Капремонт или переустройство по инициативе жильцов. Эти меры не являются обязательными, если еще не истек срок службы, установленный нормативами. Они нужны для профилактики протечек и других аварийных ситуаций. Начиная с восьмидесятых годов увеличился процент брака на производстве и в строительстве. В девяностые и начало двухтысячных он дошел до своей критической отметки. Этот фактор не требует срочной замены канализационного стояка в квартире, но делает ее вполне обоснованной.

    В случае протечки или истечения срока службы брать на себя лишние расходы не нужно. Труба относится к долевому имуществу. В квитанциях ЖКУ есть отдельная графа, где указана сумма ежемесячного платежа за капремонт. Именно эти средства идут на поддержание объектов общедомовой собственности в должном состоянии. Если жилье принадлежит государству, расходы оплачиваются из муниципального бюджета. Эти правила прописаны в действующем законодательстве.

    Переустановку производит управляющая компания либо организация, с которой она заключила договор об оказании подобных услуг. Это их обязанность и отказать заявителю они не имеют право. Закупку нестандартных частей, например, тройников для двойного ввода, производит собственник жилья. Стандартные сборные элементы из пластика есть в наличии у коммунальных служб.

    При плановой замене канализационного стояка в многоквартирном доме с жильцов также запрещается брать деньги.

    При определенных условиях владелец жилплощади не может рассчитывать на бесплатные услуги и должен выполнить ремонтные работы за свой счет. 

    Когда нельзя рассчитывать на бесплатные услуги

    • В установке новой трубы нет необходимости. Подобные решения принимаются при перепланировке или переустройстве, когда меняется положение коммуникаций, и требуется устройство дополнительных вводов. Обычно это связано с покупкой новой сантехники, стиральной и посудомоечной машины. Часто хозяева идут на переустановку из-за неподобающего внешнего вида коммуникаций или запаха, который слышен только им.
    • У заявителя есть задолженности по ЖКУ. В данной ситуации на помощь можно рассчитывать лишь при аварии. Чтобы решить проблему, нужно погасить накопившиеся долги, внеся таким образом недостающую плату за капремонт.
    • Собственник менял трубу самостоятельно. Этому принципу следуют все производители, когда отказывают покупателю в гарантийном обслуживании после его попытки починить изделие своими силами.

    В остальных случаях замена стояка канализации в квартире — это обязанность ЖКХ. Чтобы вызвать мастера, необходимо подать заявку в управляющую организацию. При сильной протечке и серьезных повреждениях обращаться следует в аварийную службу.

    Заполненный образец и пустой бланк можно найти в интернете. Бланк заполняется в двух экземплярах. На одном из них должностное лицо ставит отметку о получении и передает собственнику жилья, второй оставляет у себя. Возможно, придется показать оплаченные квитанции или предоставить их копии. Информация о погашенной задолженности иногда приходит с опозданием.

    Что должно быть в документе

    • Реквизиты организации
    • Данные обратившегося лица и руководителя компании
    • Адрес квартиры и этаж, на котором она находится
    • Сведения об отсутствии задолженности
    • Требование поменять стояк
    • Причины поломки

    Следует указать, насколько срочно требуется помощь.

    Компания даст согласие либо ответит отказом после осмотра объекта. При осмотре составляется акт, в котором указывается причина неполадки. Если ее причиной являются действия жильцов, работы производятся за их счет. Например, они считаются виновниками неполадки, если при проведении ремонта повредили поверхность трубы. Если же неисправность возникла из-за того, что чугунная стенка разрушилась от времени, ответственность несет ЖКХ. Акт подается вместе с заявлением.

    Можно подать коллективную заявку от жильцов всех квартир. Это значительно ускорит процесс.

    Разногласия, возникающие при осмотре и оформлении бумаг, решаются в судебном порядке. Пострадавшие жильцы и их соседи могут подать иск о возмещении ущерба. Основанием для иска служит акт осмотра. Без этой бумаги будет сложно что-либо доказать.

    Если жилье застраховано, можно обратиться в страховую кампанию. Ее сотрудник определит, наличие страхового случая. Виновной стороне будет предъявлен счет.

    Небольшую трещину можно заделать и стянуть хомутом, чтобы она не расползалась под воздействием внутреннего давления, однако подобных мер недостаточно при сильном износе стенки. Кроме того, на внутренней поверхности накапливаются твердые отложения, воздействующие на нее своим весом. С внешней стороны их не видно, но изнутри их может оказаться достаточно, чтобы закрыть большую часть сечения.

    Какой материал лучше

    Появлению осадочного слоя способствует пористая структура старого чугуна и наличие неровностей, задерживающих твердые частицы.

    Этих недостатков лишены современные детали, а также изделия из пластика. Они кажутся менее надежными, но на самом деле это не так. Полимер легче и он создает меньше нагрузок на строительные конструкции и крепежи. Он хорошо гнется и благодаря своей упругости выдерживает нагрузки, не ломаясь и не теряя прочности.

    В качестве материала обычно используется полипропилен. Трубы продаются в комплекте с резиновыми уплотнительными кольцами. Они выпускаются по стандартам и их можно подобрать под любой диаметр. В отличие от некоторых металлов, полипропилен допускается монтировать вместе с чугуном. Он не подвержен коррозии и имеет неограниченный срок службы.

    Схема слива должна быть хорошо продумана. К началу ремонтных работ нужно закупить необходимые детали, проверить их исправность и комплектацию. При перепланировке или переустройстве эта статья расхода является наименее затратной. Если посчитать, сколько будет стоить ремонт в туалете, окажется, что основные средства идут на отделку и сантехнику.

    Менять чугун на пластик можно только на верхних этажах.

    Демонтаж

    Работы следует согласовать с управляющей организацией и соседями по подъезду. Во время ремонта никто из них не должен пользоваться сливом. На всех этажах придется отключить воду.

    Необходимые инструменты:
    • Дисковая пила
    • Перфоратор, если придется вскрывать плиту перекрытия
    • Лом или монтировка
    • Кувалда либо тяжелый молоток
    • Стамеска
    • Ножовка
    • Столярный хорошо заточенный нож
    • Цементный раствор, монтажная пена, герметик
    • Стремянка
    • Паяльная лампа
    • Перчатки, защитные очки, респиратор, старая одежда
    • Хомут, с помощью которого сборные элементы крепятся к стене.

    Как правило, замена производится в пределах квартиры, но иногда необходимо удалить участок между этажами. Для этого потребуется вскрыть перекрытие — иначе освободить участок не удастся.

    Этапы
    • С помощью болгарки вырезается участок и вынимается из нижнего раструба. Пилить допускается на высоте не менее 1 м от тройника и 10 см от потолка. Сначала делаются надрезы пилой. Затем молотком и стамеской расширяется верхний надрез, потом нижний, после чего фрагмент удаляется окончательно.
    • Чтобы снять оставшуюся часть, ее нужно расшатать. Сделать это сразу удается не всегда. Если при заделке использовалась веревка с карболкой, проблем возникнуть не должно. Веревка легко вытаскивается отверткой и пассатижами. Если применялась сера или пластичный герметик, можно использовать лом или монтировку. Опытные специалисты советуют нагреть поверхность паяльной лампой чтобы расплавить вещество. Действовать следует аккуратно.
    • Сначала снимают верхние детали, стараясь разбирать их в местах стыковок, затем — нижние. После удаления участков, подлежащих демонтажу, поверхность зачищается от мусора и остатков старого герметика.

    Установка новой трубы

    Обычно применяются сборные элементы с диаметром 11 см. Тройники и крестовины имеют такие же параметры. В комплект входят соединительные манжеты. Они позволяют соединять между собой пластиковые и чугунные изделия. Понадобятся хомуты для крепления к стене и пластиковые отводы диаметром 11 см. Сборка не займет много времени.

    • Детали желательно подготовить перед их стыковкой и обрезать при необходимости. Внутри нужно убрать все неровности, а с наружной стороны снять фаску. Чтобы края легче заходили друг в друга, их натирают мылом.
    • Сначала фиксируется нижняя часть. С обеих сторон на нее надеваются резиновые манжеты, сверху — пластиковый переходник.
    • Когда низ зафиксирован, на него надевается часть стояка с компенсатором. Элементы крепятся к стене хомутами.
    • Когда части соединены между собой и стоят на своих местах, проводится проверка герметичности. Перед тем, как заменить стояк канализации в многоквартирном доме, необходимо удостовериться, что воду не отключили. Иначе провести испытание будет сложно.

    Если работы проводятся на верхнем этаже, важно не повредить фановую трубу, идущую на крышу.

    • Материал подготовил: Артем Филимонов

    В доме прорвало стояк: кто виноват и что делать?

    Вряд ли какой многоквартирный дом, построенный еще в советское время, может похвастать, что ни разу не сталкивался с проблемой протечки стояка. Этот неприятный момент почти всегда становится предметом споров между соседями: на чьей территории потек, кто будет платить за ремонт, разрешить ли взламывать стены для этого ремонта и страховать ли такие случаи? Мы побеседовали с председатель Rīgas namu apsaimniekotājs  Игорем Трубко, который пояснил некоторые нюансы «трубного дела».

    В одной типовой пятиэтажке возникла типичная ситуация: утром жилец с четвертого этажа заметил, что с потолка на кухне капает вода. Сразу же поднялся к соседям и столкнулся с тем, что дверь закрыта. Опросил других соседей – жильца не видели уже с месяц. Наверное, на дачу переехал, предположили они. Номер телефона никому не оставил, где дача – никто не знает. И тем более, никто не в курсе, когда вернется дачник.

    Или другая ситуация: соседей снизу заливает, а соседи сверху говорят, что у них все сухо, поэтому к себе в квартиру никого не пустят. Сантехники констатируют, что виновник течи стояк между этажами, но доступ к коммуникации необходим с двух квартир и, пока его не обеспечат, отключают воду всему подъезду.

    Такие ситуации возникают сплошь и рядом. Договариваться сложно, но возможно. И Игорь Трубко рассказывает, как это сделать юридически корректно. 

    – Вот выяснилось, что одного из соседей затапливает из-за прорехи в межэтажном стояке. Каковы должны быть действия сантехников, если один из жильцов свою вину отрицает и в квартиру категорически не пускает? Неужели должен страдать весь подъезд, а то и дом?

    – Кто будет, так сказать, страдать, зависит на каком этаже находится жилец, не пускающий в свою собственность.  Если проблема возникла между четвертым и пятым этажом в пятиэтажном доме, и жилец четвертого этажа категорически отказывается пустить в дом, то мы на уровне третьего этажа ставим перемычку, и ждем, когда конфликт перейдет в мирное русло. В результате пятый этаж страдает, четвертый – сам виноват, что не пустил.  И все. Так будет продолжаться, пока сосед не образумится.  Намного хуже, если подобная ситуация возникает у жильца на первом этаже в девятиэтажном доме. В таком случае будут страдать все жильцы с первого по девятый этаж.

    По закону «О квартирной собственности» , собственник квартиры обязан предоставить коммунальным службам доступ к общим коммуникациям дома. Если юридически правильно составить документы, то человек на пятом этаже, который страдает от бездействия жильцов с четвертого этажа, позже имеет право потребовать моральную компенсацию за причиненный ущерб.

    -Если из-за стояка ущерба для квартир нет, а страдает, допустим подъездная стена. Один житель позвонил, проинформировал, а другие делают вид, что их не касается, так и будет течь вода?

    – Согласно постановлению Кабинета министров №907  аварийную ситуацию в любом случае необходимо ликвидировать. Управляющая компания обязана первым делом приостановить течь том месте, где она образовалась, чтобы не разрушалась собственность, чтобы не повреждалось имущество соседей. После того, как мы это сделали, необходимо устранить аварию, то есть провести ремонтные работы. Если человек не пускает нас в квартиру для устранения аварии, то мы вынуждены составить акт. И здесь палка с двух концов: хотят ли жители, чтобы продолжало течь на стену дома, но при этом пользоваться водой, или не хотят. Ведь но обеспечение водой – это одна из функций, которую должен обеспечивать управляющий.   Поэтому решения могут быть разные.

    – А если человек физически не находится дома – работает за рубежом, ушел в море, просто не живет в квартире. Как его призвать к ответу?

    – Жилец не виноват в том, что его нет дома. Это форс-мажорная ситуация, которую он предусмотреть не мог. Если он никому не оставил ключи, то это может быть предметом гражданско-правового спора при котором по одному закону собственник обязан предоставить доступ, по-другому, частная собственность у  нас неприкосновенна, а если человека нет, то войти не может никто. И так как стояк – общая коммуникация, за которую отвечает не только отсутствующий жилец, а весь дом, то это спорный вопрос. На моей практике совсем уж вопиющих случаев не было.  У человека, если он покидает жилье надолго, есть возможность оставить ключи кому-то, кому он доверяет или адвокату, проинформировав об этом управляющую компанию.  

     – Может ли чужой человек с ключами, который ему оставил жилец, пускать в квартиру сантехников в случае таких вот форс-мажорных ситуаций?

    – Да. Он обеспечивает доступ к общей коммуникации дома вместо хозяина.

    – Бывает ли так, что жильцы не хотят обеспечивать доступ потому, что у них, допустим, свежий ремонт, какие-то нелегальные подключения?

    – Это очень распространенная проблема. Мы всегда призываем жильцов не блокировать доступ к общим коммуникациям в доме. Всегда можно сделать красивые съемные панели.

    – Были ли в вашей практике случаи, когда длительное время жильцы не могли договориться?

     – Были разные случаи. Кто-то лежал в больнице и нам приходилось ехать к нему за ключами, кто-то уезжал на отдых. Однажды был казус. В нижней квартире начало течь по стене и хозяин, так как длительное время не мог состыковаться с верхним соседом, предположил, что он умер. Когда вскрыли квартиру – там никого не оказалось. Сосед просто уехал. Но наличие правоохранительных органов дало нам право поставить сначала хомут на трубы, а затем провести ремонт.   Это нетипичная ситуация. Управляющая компания и соседи не имеют право вскрывать чужие квартиры ни под каким предлогом!

    Кто платит за ремонт стояка?

    Обычно платит весь дом, потому что это общая коммуникация, общая собственность. И в следующий раз может прорвать  в другом месте, никто не застрахован.

    – Кстати, наверное, лучше от таких случаев квартиру застраховать….

     – Страховка –  вещь хорошая. Но страховая компания всегда будет искать, с кого взыскать выплаченные жильцу деньги. Сначала взыщут с управляющего, а управляющий выпишет счет всему дому. То есть все равно заплатят все жильцы дома, которые этот стояк не отремонтировали.

    – Можно ли отремонтировать стояк из подъезда, не ломая ничего в квартирах?

    – В некоторых конструкциях домов можно к этим трубам попасть в шахту через подъезд, но таких серий не так много. Дома строились так, чтобы ко всем коммуникациям можно было попасть именно из квартиры. В редких  случаях договаривались с  хозяином квартиры, что будем ломать из подъезда и он лично оплатит ремонт в подъезде, потому что в квартире ничего менять не хочет.

    В целом, для домов, построенных в советское время, хоть как-то можно решить проблему, а с новостройками нет. И виноваты не жители, а проектировщики, архитекторы. Иногда  при строительстве используют дешевые соединения, лопаются, быстро изнашиваются, а  в квартирах все заделано, даже радиаторы. Как это все ремонтировать – вопрос к строительной управе, которая эти проекты утверждает. Да, с точки зрения полета фантазии современные архитекторы раскрепощеннее,  чем в советское время. Но в советское время строили не только так,  чтобы картинка  была красивая, но и чтобы ее можно было эксплуатировать.

    – Стояки – болезненная тема для многих домов, построенных в советское время. Нужно ли их менять во всех старых домах обязательно?

     – В зависимости от того, в каком состоянии трубы.  По нормативам правил Кабинета министров 907, все в наших домах имеет свой срок службы – от 15 до 40 лет. Советским домам в большинстве своем более 40 лет,  а срок эксплуатации трубопроводной системы –  15-20 лет. Трубы давно износились! Но в советское время не экономили на материале, и стенки многих труб довольно-таки толстые. Другая проблема, что они заросли кальцием, забились. И если трубы не разрушились, циркуляции воды мешают осадки. Это очень частая причина возникновения аварийных ситуаций.

    Можно сравнить с балконами. Многие также находятся в аварийном состоянии.  Все зависимости от месторасположения, завода-производителя, материалов, все эти старые крепления от погодных и сезонных изменений, влажности, коррозии постепенно разрушаются, и мы это видим невооруженным глазом.  С трубами то же самое, просто мы их не видим, они от нас скрыты.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Кто должен менять стояки в многоквартирном доме 2020

    Жители многоквартирных домов редко задумываются о текущих проблемах, с которыми они могут столкнуться в ходе эксплуатации своего жилья и общедомового имущества. В домах старых построек, часто возникают проблемы с системами водоснабжения и канализации, трубы и стояки могут дать течь. В пределах одной квартиры устранить поломку не получится, так как потребуется помощь мастеров и замена стояков. Кто должен менять стояки в многоквартирном доме и за чей счет проводятся работы?

    Содержание общедомового имущества

    Владение общим имуществом дома предполагает не только определенного вида права, но и возлагает на жильцов обязанности. От собственников напрямую зависит содержание общего имущества дома, включая проведение ремонтных работ.

    Обязанность по ремонту такого типа имущества лежит на управляющей компании, но оплачивать их должны именно жильцы, которые утверждают смету по ремонту и сумму для сбора средств. Управляющая компания должна только инициировать проведение собрания и разработать смету для утверждения.

    Имущество дома должно находиться в исправном состоянии. Так как им владеют все собственники квартир, то и содержание должно осуществляться на равных началах.

    Законодательное регулирование

    В 2006 году Правительство принимает Постановление № 491, определяющее правила и порядок содержания имущества, расположенного в многоквартирном доме. Данный правовой акт раскрывает понятие общедомового имущества, указывая на объекты, которые к нему относятся.

    Замена стояков, включая канализации, водопроводные трубы, в 2020 году регулируется следующими нормативами:

    • Постановление Госстроя РФ под номером 170.
    • Методические пособия, раскрывающие правила по содержанию и ремонту жилищного фонда.
    • Внутренние документы и правила, принятые на общем собрании жильцов МКД.

    Кто должен менять стояки в многоквартирном доме?

    Все будет зависеть от того, где проходят трубы и на сколько жилых помещений они рассчитаны.
    Если их расположение приходится на внутреннюю часть помещения, то ремонтные мероприятия буду проводиться за счет собственника жилья. При этом сами работы делаются УК или приглашенной сторонней организацией.

    Стояк, по правилам, включается в общедомовое владение. Собственники квартир ежемесячно перечисляют средства на содержание и ремонт такого оборудования.

    Соответственно, УК не вправе привлекать дополнительные средства с жильцов дома. Такие действия являются незаконными.

    Обязанности управляющей компании

    Управляющая компания, обслуживающая МКД, должна проводить бесплатную замену оборудования, входящего в число общедомового, так как жители регулярно каждый месяц вносят плату на его ремонт и содержание в исправном виде.

    Перечень работ, которые включаются в плату за жилье, содержит:

    • содержание имущества дома в надлежащем виде;
    • обслуживание технического плана сетей коммуникационного плана;
    • аварийные работы;
    • проведение текущего ремонта.

    Другими словами, сюда входят любые коммуникационные элементы, используемые для обеспечения оптимального комфорта жизни владельцев квартир. Подлежат ремонту также элементы за счет УК, часть из них может располагаться в пределах жилых квартир.

    За счет УК проводится ремонт и замена следующего оборудования:

    • стояки водоснабжения;
    • отопительные стояки;
    • системы водоотведения, вентиляции, электроснабжения.

    Все работы проводятся до начала соединения труб с внутриквартирными. Фактически получается, что собственники жилых помещений оплачивают ремонтные работы заранее, уплачивая установленную сумму, указываемую в квитанциях по ежемесячным платежам.

    Обязанности собственника

    Вопросы, касающиеся проведения ремонтных работ и их решения, по нормам действующего законодательства, рассматривают и принимают все жильцы МКД. Лично сами они производить никакие работы не могут. Собственники отвечают, а, соответственно, обслуживают оборудование, располагающиеся в их квартире.

    Для проведения ремонта общего имущества дома, привлекается УК или иная специализированная организация, которая на основании заключенного договора получает ряд соответствующих полномочий.

    С такой организации будет соответствующий спрос в части качества работ и гарантийных обязательств.

    Кто оплачивает?

    Ежемесячно, владельцы жилых помещений обязуются вносить своевременную оплату на содержание и ремонт многоквартирного дома. Все работы капитального типа, включая замену стояков, проводятся без взимания дополнительной платы с собственников.

    Если сотрудники ЖЭКа предлагают жильцам отдельно организовать сбор средств на проведение капитальных работ, то их действия расцениваются как незаконные.

    При дополнительном сборе средств, жильцы могут пожаловаться на действия компании в органы прокуратуры или судебную инстанцию.

    Если необходимость проведения ремонтных работ возникает из-за владельца жилья, действия или бездействия которого привели к замене общедомового имущества, то оплачивать все необходимые ремонтные работы будет полностью он.

    Решение конфликтных ситуаций

    Нередко между жильцами дома и УК возникают конфликтные ситуации. Что в этой ситуации делать:

    • не нужно ни с кем вести бесед или вступать в спор;
    • пишется заявление, регистрируется с отметкой о получении на экземпляре заявителя;
    • если заявление отказываются принимать, его следует отправить заказным письмом с уведомлением о вручении, в Департамент жилищного хозяйства, документы об отправке письма (чеки, уведомление о прочтении) остаются у отправителя.

    Спорные и конфликтные ситуации не редкость, когда вопрос касается замены стояков. Возникают они между соседями, верхних или нижних этажей.

    Если ситуация произошла, не стоит ругаться, необходимо просто и спокойно объяснить соседям, что в случае авариной ситуации, все денежные затраты на восстановительные работы, будут возложены на них. Те соседи, которые заинтересованы в проведении работ по замене или ремонту стояка, должны обратиться с заявлением в УК.

    Замена стояка производится в случае, если получен положительный ответ на заявление от руководителя УК. Если ответ будет отрицательным, необходимо требовать проведения осмотра стояка, с условием об обязательном составлении актов технического состояния оборудования.

    При повторном отказе требуется составить акт, в котором будут зафиксированы причина отказа. Данная бумага с отказом потребуется в случае порыва трубы и порчи имущества соседей.

    Акт защитит собственника, так как все претензии и судебные иски будут предъявлены не ему, а УК, давшей отказ.

    Таким образом, замена стояков водоснабжения в многоквартирном доме относится к интересам не только управляющих компаний, но и всех владельцев жилых квартир, включая юридических лиц, чьи конторы располагаются на первых этажах дома.

    Любые нарушения установленных правил и требований, должны решаться мирным путем и только в исключительных случаях в порядке судебного делопроизводства.

    На видео об ответственности за замену стояков


    Заключение

    Канализационный стояк в многоэтажном доме играет важную роль и обеспечивает канализацией многих потребителей. Если стояк установлен правильно, то его срок службы будет очень долгим. Качественный ремонт стояка канализации или его замена также могут дать очень хорошие результаты.

    Замена стояка канализации в квартире: как правильно поменять канализационный стояк

    В старых многоквартирных домах типовых серий использовались чугунные трубы. Чугун представляет собой сплав железа с углеродом. Этот материал, несмотря на свою массивность, имеет ограниченный срок службы. Он подвержен коррозии и постепенно разрушается при постоянном механическом воздействии. Со временем такую проводку необходимо демонтировать и устанавливать на ее место новую. Плановым ремонтом должны заниматься коммунальные службы, но работы можно провести и своими силами, поставив их в известность. Хорошими эксплуатационными характеристиками обладают пластиковые изделия. Они не подвержены коррозии и отличаются гладкой поверхностью, увеличивающей их пропускную способность. При плановой замене стояка канализации в квартире применяют именно их.

    Замена канализационного стояка в квартире

    Когда необходим ремонт

    Нужно ли оплачивать услуги ЖКХ

    Как правильно составить заявление

    Что делать в случае отказа

    Монтажные работы

    • Плановое мероприятие, которое проводится коммунальными службами с определенным периодом. Оно проходит через 40 лет после ввода в эксплуатацию многоэтажного здания по истечении срока службы устаревших сборных элементов. Этот норматив установлен приказом Госкомархитектуры Госстроя СССР от 23.11.1988 N 312. Пластиковые изделия монтируются на всех этажах.
    • Протечка или другая неисправность, требующая оперативного вмешательства. В данном случае демонтаж неизбежен, поскольку заварить щель или поставить заплату на проржавевшей поверхности невозможно.
    • Капремонт или переустройство по инициативе жильцов. Эти меры не являются обязательными, если еще не истек срок службы, установленный нормативами. Они нужны для профилактики протечек и других аварийных ситуаций. Начиная с восьмидесятых годов увеличился процент брака на производстве и в строительстве. В девяностые и начало двухтысячных он дошел до своей критической отметки. Этот фактор не требует срочной замены канализационного стояка в квартире, но делает ее вполне обоснованной.

    В случае протечки или истечения срока службы брать на себя лишние расходы не нужно. Труба относится к долевому имуществу. В квитанциях ЖКУ есть отдельная графа, где указана сумма ежемесячного платежа за капремонт. Именно эти средства идут на поддержание объектов общедомовой собственности в должном состоянии. Если жилье принадлежит государству, расходы оплачиваются из муниципального бюджета. Эти правила прописаны в действующем законодательстве.

    Переустановку производит управляющая компания либо организация, с которой она заключила договор об оказании подобных услуг. Это их обязанность и отказать заявителю они не имеют право. Закупку нестандартных частей, например, тройников для двойного ввода, производит собственник жилья. Стандартные сборные элементы из пластика есть в наличии у коммунальных служб.

    При плановой замене канализационного стояка в многоквартирном доме с жильцов также запрещается брать деньги.

    При определенных условиях владелец жилплощади не может рассчитывать на бесплатные услуги и должен выполнить ремонтные работы за свой счет. 

    Когда нельзя рассчитывать на бесплатные услуги

    • В установке новой трубы нет необходимости. Подобные решения принимаются при перепланировке или переустройстве, когда меняется положение коммуникаций, и требуется устройство дополнительных вводов. Обычно это связано с покупкой новой сантехники, стиральной и посудомоечной машины. Часто хозяева идут на переустановку из-за неподобающего внешнего вида коммуникаций или запаха, который слышен только им.
    • У заявителя есть задолженности по ЖКУ. В данной ситуации на помощь можно рассчитывать лишь при аварии. Чтобы решить проблему, нужно погасить накопившиеся долги, внеся таким образом недостающую плату за капремонт.
    • Собственник менял трубу самостоятельно. Этому принципу следуют все производители, когда отказывают покупателю в гарантийном обслуживании после его попытки починить изделие своими силами.

    В остальных случаях замена стояка канализации в квартире — это обязанность ЖКХ. Чтобы вызвать мастера, необходимо подать заявку в управляющую организацию. При сильной протечке и серьезных повреждениях обращаться следует в аварийную службу.

    Заполненный образец и пустой бланк можно найти в интернете. Бланк заполняется в двух экземплярах. На одном из них должностное лицо ставит отметку о получении и передает собственнику жилья, второй оставляет у себя. Возможно, придется показать оплаченные квитанции или предоставить их копии. Информация о погашенной задолженности иногда приходит с опозданием.

    Что должно быть в документе

    • Реквизиты организации
    • Данные обратившегося лица и руководителя компании
    • Адрес квартиры и этаж, на котором она находится
    • Сведения об отсутствии задолженности
    • Требование поменять стояк
    • Причины поломки

    Следует указать, насколько срочно требуется помощь.

    Компания даст согласие либо ответит отказом после осмотра объекта. При осмотре составляется акт, в котором указывается причина неполадки. Если ее причиной являются действия жильцов, работы производятся за их счет. Например, они считаются виновниками неполадки, если при проведении ремонта повредили поверхность трубы. Если же неисправность возникла из-за того, что чугунная стенка разрушилась от времени, ответственность несет ЖКХ. Акт подается вместе с заявлением.

    Можно подать коллективную заявку от жильцов всех квартир. Это значительно ускорит процесс.

    Разногласия, возникающие при осмотре и оформлении бумаг, решаются в судебном порядке. Пострадавшие жильцы и их соседи могут подать иск о возмещении ущерба. Основанием для иска служит акт осмотра. Без этой бумаги будет сложно что-либо доказать.

    Если жилье застраховано, можно обратиться в страховую кампанию. Ее сотрудник определит, наличие страхового случая. Виновной стороне будет предъявлен счет.

    Небольшую трещину можно заделать и стянуть хомутом, чтобы она не расползалась под воздействием внутреннего давления, однако подобных мер недостаточно при сильном износе стенки. Кроме того, на внутренней поверхности накапливаются твердые отложения, воздействующие на нее своим весом. С внешней стороны их не видно, но изнутри их может оказаться достаточно, чтобы закрыть большую часть сечения.

    Какой материал лучше

    Появлению осадочного слоя способствует пористая структура старого чугуна и наличие неровностей, задерживающих твердые частицы.

    Этих недостатков лишены современные детали, а также изделия из пластика. Они кажутся менее надежными, но на самом деле это не так. Полимер легче и он создает меньше нагрузок на строительные конструкции и крепежи. Он хорошо гнется и благодаря своей упругости выдерживает нагрузки, не ломаясь и не теряя прочности.

    В качестве материала обычно используется полипропилен. Трубы продаются в комплекте с резиновыми уплотнительными кольцами. Они выпускаются по стандартам и их можно подобрать под любой диаметр. В отличие от некоторых металлов, полипропилен допускается монтировать вместе с чугуном. Он не подвержен коррозии и имеет неограниченный срок службы.

    Схема слива должна быть хорошо продумана. К началу ремонтных работ нужно закупить необходимые детали, проверить их исправность и комплектацию. При перепланировке или переустройстве эта статья расхода является наименее затратной. Если посчитать, сколько будет стоить ремонт в туалете, окажется, что основные средства идут на отделку и сантехнику.

    Менять чугун на пластик можно только на верхних этажах.

    Демонтаж

    Работы следует согласовать с управляющей организацией и соседями по подъезду. Во время ремонта никто из них не должен пользоваться сливом. На всех этажах придется отключить воду.

    Необходимые инструменты:
    • Дисковая пила
    • Перфоратор, если придется вскрывать плиту перекрытия
    • Лом или монтировка
    • Кувалда либо тяжелый молоток
    • Стамеска
    • Ножовка
    • Столярный хорошо заточенный нож
    • Цементный раствор, монтажная пена, герметик
    • Стремянка
    • Паяльная лампа
    • Перчатки, защитные очки, респиратор, старая одежда
    • Хомут, с помощью которого сборные элементы крепятся к стене.

    Как правило, замена производится в пределах квартиры, но иногда необходимо удалить участок между этажами. Для этого потребуется вскрыть перекрытие — иначе освободить участок не удастся.

    Этапы
    • С помощью болгарки вырезается участок и вынимается из нижнего раструба. Пилить допускается на высоте не менее 1 м от тройника и 10 см от потолка. Сначала делаются надрезы пилой. Затем молотком и стамеской расширяется верхний надрез, потом нижний, после чего фрагмент удаляется окончательно.
    • Чтобы снять оставшуюся часть, ее нужно расшатать. Сделать это сразу удается не всегда. Если при заделке использовалась веревка с карболкой, проблем возникнуть не должно. Веревка легко вытаскивается отверткой и пассатижами. Если применялась сера или пластичный герметик, можно использовать лом или монтировку. Опытные специалисты советуют нагреть поверхность паяльной лампой чтобы расплавить вещество. Действовать следует аккуратно.
    • Сначала снимают верхние детали, стараясь разбирать их в местах стыковок, затем — нижние. После удаления участков, подлежащих демонтажу, поверхность зачищается от мусора и остатков старого герметика.

    Установка новой трубы

    Обычно применяются сборные элементы с диаметром 11 см. Тройники и крестовины имеют такие же параметры. В комплект входят соединительные манжеты. Они позволяют соединять между собой пластиковые и чугунные изделия. Понадобятся хомуты для крепления к стене и пластиковые отводы диаметром 11 см. Сборка не займет много времени.

    • Детали желательно подготовить перед их стыковкой и обрезать при необходимости. Внутри нужно убрать все неровности, а с наружной стороны снять фаску. Чтобы края легче заходили друг в друга, их натирают мылом.
    • Сначала фиксируется нижняя часть. С обеих сторон на нее надеваются резиновые манжеты, сверху — пластиковый переходник.
    • Когда низ зафиксирован, на него надевается часть стояка с компенсатором. Элементы крепятся к стене хомутами.
    • Когда части соединены между собой и стоят на своих местах, проводится проверка герметичности. Перед тем, как заменить стояк канализации в многоквартирном доме, необходимо удостовериться, что воду не отключили. Иначе провести испытание будет сложно.

    Если работы проводятся на верхнем этаже, важно не повредить фановую трубу, идущую на крышу.

    • Материал подготовил: Артем Филимонов

    В доме прорвало стояк: кто виноват и что делать?

    Вряд ли какой многоквартирный дом, построенный еще в советское время, может похвастать, что ни разу не сталкивался с проблемой протечки стояка. Этот неприятный момент почти всегда становится предметом споров между соседями: на чьей территории потек, кто будет платить за ремонт, разрешить ли взламывать стены для этого ремонта и страховать ли такие случаи? Мы побеседовали с председатель Rīgas namu apsaimniekotājs  Игорем Трубко, который пояснил некоторые нюансы «трубного дела».

    В одной типовой пятиэтажке возникла типичная ситуация: утром жилец с четвертого этажа заметил, что с потолка на кухне капает вода. Сразу же поднялся к соседям и столкнулся с тем, что дверь закрыта. Опросил других соседей – жильца не видели уже с месяц. Наверное, на дачу переехал, предположили они. Номер телефона никому не оставил, где дача – никто не знает. И тем более, никто не в курсе, когда вернется дачник.

    Или другая ситуация: соседей снизу заливает, а соседи сверху говорят, что у них все сухо, поэтому к себе в квартиру никого не пустят. Сантехники констатируют, что виновник течи стояк между этажами, но доступ к коммуникации необходим с двух квартир и, пока его не обеспечат, отключают воду всему подъезду.

    Такие ситуации возникают сплошь и рядом. Договариваться сложно, но возможно. И Игорь Трубко рассказывает, как это сделать юридически корректно. 

    – Вот выяснилось, что одного из соседей затапливает из-за прорехи в межэтажном стояке. Каковы должны быть действия сантехников, если один из жильцов свою вину отрицает и в квартиру категорически не пускает? Неужели должен страдать весь подъезд, а то и дом?

    – Кто будет, так сказать, страдать, зависит на каком этаже находится жилец, не пускающий в свою собственность.  Если проблема возникла между четвертым и пятым этажом в пятиэтажном доме, и жилец четвертого этажа категорически отказывается пустить в дом, то мы на уровне третьего этажа ставим перемычку, и ждем, когда конфликт перейдет в мирное русло. В результате пятый этаж страдает, четвертый – сам виноват, что не пустил.  И все. Так будет продолжаться, пока сосед не образумится.  Намного хуже, если подобная ситуация возникает у жильца на первом этаже в девятиэтажном доме. В таком случае будут страдать все жильцы с первого по девятый этаж.

    По закону «О квартирной собственности» , собственник квартиры обязан предоставить коммунальным службам доступ к общим коммуникациям дома. Если юридически правильно составить документы, то человек на пятом этаже, который страдает от бездействия жильцов с четвертого этажа, позже имеет право потребовать моральную компенсацию за причиненный ущерб.

    -Если из-за стояка ущерба для квартир нет, а страдает, допустим подъездная стена. Один житель позвонил, проинформировал, а другие делают вид, что их не касается, так и будет течь вода?

    – Согласно постановлению Кабинета министров №907  аварийную ситуацию в любом случае необходимо ликвидировать. Управляющая компания обязана первым делом приостановить течь том месте, где она образовалась, чтобы не разрушалась собственность, чтобы не повреждалось имущество соседей. После того, как мы это сделали, необходимо устранить аварию, то есть провести ремонтные работы. Если человек не пускает нас в квартиру для устранения аварии, то мы вынуждены составить акт. И здесь палка с двух концов: хотят ли жители, чтобы продолжало течь на стену дома, но при этом пользоваться водой, или не хотят. Ведь но обеспечение водой – это одна из функций, которую должен обеспечивать управляющий.   Поэтому решения могут быть разные.

    – А если человек физически не находится дома – работает за рубежом, ушел в море, просто не живет в квартире. Как его призвать к ответу?

    – Жилец не виноват в том, что его нет дома. Это форс-мажорная ситуация, которую он предусмотреть не мог. Если он никому не оставил ключи, то это может быть предметом гражданско-правового спора при котором по одному закону собственник обязан предоставить доступ, по-другому, частная собственность у  нас неприкосновенна, а если человека нет, то войти не может никто. И так как стояк – общая коммуникация, за которую отвечает не только отсутствующий жилец, а весь дом, то это спорный вопрос. На моей практике совсем уж вопиющих случаев не было.  У человека, если он покидает жилье надолго, есть возможность оставить ключи кому-то, кому он доверяет или адвокату, проинформировав об этом управляющую компанию.  

     – Может ли чужой человек с ключами, который ему оставил жилец, пускать в квартиру сантехников в случае таких вот форс-мажорных ситуаций?

    – Да. Он обеспечивает доступ к общей коммуникации дома вместо хозяина.

    – Бывает ли так, что жильцы не хотят обеспечивать доступ потому, что у них, допустим, свежий ремонт, какие-то нелегальные подключения?

    – Это очень распространенная проблема. Мы всегда призываем жильцов не блокировать доступ к общим коммуникациям в доме. Всегда можно сделать красивые съемные панели.

    – Были ли в вашей практике случаи, когда длительное время жильцы не могли договориться?

     – Были разные случаи. Кто-то лежал в больнице и нам приходилось ехать к нему за ключами, кто-то уезжал на отдых. Однажды был казус. В нижней квартире начало течь по стене и хозяин, так как длительное время не мог состыковаться с верхним соседом, предположил, что он умер. Когда вскрыли квартиру – там никого не оказалось. Сосед просто уехал. Но наличие правоохранительных органов дало нам право поставить сначала хомут на трубы, а затем провести ремонт.   Это нетипичная ситуация. Управляющая компания и соседи не имеют право вскрывать чужие квартиры ни под каким предлогом!

    Кто платит за ремонт стояка?

    Обычно платит весь дом, потому что это общая коммуникация, общая собственность. И в следующий раз может прорвать  в другом месте, никто не застрахован.

    – Кстати, наверное, лучше от таких случаев квартиру застраховать….

     – Страховка –  вещь хорошая. Но страховая компания всегда будет искать, с кого взыскать выплаченные жильцу деньги. Сначала взыщут с управляющего, а управляющий выпишет счет всему дому. То есть все равно заплатят все жильцы дома, которые этот стояк не отремонтировали.

    – Можно ли отремонтировать стояк из подъезда, не ломая ничего в квартирах?

    – В некоторых конструкциях домов можно к этим трубам попасть в шахту через подъезд, но таких серий не так много. Дома строились так, чтобы ко всем коммуникациям можно было попасть именно из квартиры. В редких  случаях договаривались с  хозяином квартиры, что будем ломать из подъезда и он лично оплатит ремонт в подъезде, потому что в квартире ничего менять не хочет.

    В целом, для домов, построенных в советское время, хоть как-то можно решить проблему, а с новостройками нет. И виноваты не жители, а проектировщики, архитекторы. Иногда  при строительстве используют дешевые соединения, лопаются, быстро изнашиваются, а  в квартирах все заделано, даже радиаторы. Как это все ремонтировать – вопрос к строительной управе, которая эти проекты утверждает. Да, с точки зрения полета фантазии современные архитекторы раскрепощеннее,  чем в советское время. Но в советское время строили не только так,  чтобы картинка  была красивая, но и чтобы ее можно было эксплуатировать.

    – Стояки – болезненная тема для многих домов, построенных в советское время. Нужно ли их менять во всех старых домах обязательно?

     – В зависимости от того, в каком состоянии трубы.  По нормативам правил Кабинета министров 907, все в наших домах имеет свой срок службы – от 15 до 40 лет. Советским домам в большинстве своем более 40 лет,  а срок эксплуатации трубопроводной системы –  15-20 лет. Трубы давно износились! Но в советское время не экономили на материале, и стенки многих труб довольно-таки толстые. Другая проблема, что они заросли кальцием, забились. И если трубы не разрушились, циркуляции воды мешают осадки. Это очень частая причина возникновения аварийных ситуаций.

    Можно сравнить с балконами. Многие также находятся в аварийном состоянии.  Все зависимости от месторасположения, завода-производителя, материалов, все эти старые крепления от погодных и сезонных изменений, влажности, коррозии постепенно разрушаются, и мы это видим невооруженным глазом.  С трубами то же самое, просто мы их не видим, они от нас скрыты.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Кто должен менять стояки в многоквартирном доме 2020

    Жители многоквартирных домов редко задумываются о текущих проблемах, с которыми они могут столкнуться в ходе эксплуатации своего жилья и общедомового имущества. В домах старых построек, часто возникают проблемы с системами водоснабжения и канализации, трубы и стояки могут дать течь. В пределах одной квартиры устранить поломку не получится, так как потребуется помощь мастеров и замена стояков. Кто должен менять стояки в многоквартирном доме и за чей счет проводятся работы?

    Содержание общедомового имущества

    Владение общим имуществом дома предполагает не только определенного вида права, но и возлагает на жильцов обязанности. От собственников напрямую зависит содержание общего имущества дома, включая проведение ремонтных работ.

    Обязанность по ремонту такого типа имущества лежит на управляющей компании, но оплачивать их должны именно жильцы, которые утверждают смету по ремонту и сумму для сбора средств. Управляющая компания должна только инициировать проведение собрания и разработать смету для утверждения.

    Имущество дома должно находиться в исправном состоянии. Так как им владеют все собственники квартир, то и содержание должно осуществляться на равных началах.

    Законодательное регулирование

    В 2006 году Правительство принимает Постановление № 491, определяющее правила и порядок содержания имущества, расположенного в многоквартирном доме. Данный правовой акт раскрывает понятие общедомового имущества, указывая на объекты, которые к нему относятся.

    Замена стояков, включая канализации, водопроводные трубы, в 2020 году регулируется следующими нормативами:

    • Постановление Госстроя РФ под номером 170.
    • Методические пособия, раскрывающие правила по содержанию и ремонту жилищного фонда.
    • Внутренние документы и правила, принятые на общем собрании жильцов МКД.

    Кто должен менять стояки в многоквартирном доме?

    Все будет зависеть от того, где проходят трубы и на сколько жилых помещений они рассчитаны.
    Если их расположение приходится на внутреннюю часть помещения, то ремонтные мероприятия буду проводиться за счет собственника жилья. При этом сами работы делаются УК или приглашенной сторонней организацией.

    Стояк, по правилам, включается в общедомовое владение. Собственники квартир ежемесячно перечисляют средства на содержание и ремонт такого оборудования.

    Соответственно, УК не вправе привлекать дополнительные средства с жильцов дома. Такие действия являются незаконными.

    Обязанности управляющей компании

    Управляющая компания, обслуживающая МКД, должна проводить бесплатную замену оборудования, входящего в число общедомового, так как жители регулярно каждый месяц вносят плату на его ремонт и содержание в исправном виде.

    Перечень работ, которые включаются в плату за жилье, содержит:

    • содержание имущества дома в надлежащем виде;
    • обслуживание технического плана сетей коммуникационного плана;
    • аварийные работы;
    • проведение текущего ремонта.

    Другими словами, сюда входят любые коммуникационные элементы, используемые для обеспечения оптимального комфорта жизни владельцев квартир. Подлежат ремонту также элементы за счет УК, часть из них может располагаться в пределах жилых квартир.

    За счет УК проводится ремонт и замена следующего оборудования:

    • стояки водоснабжения;
    • отопительные стояки;
    • системы водоотведения, вентиляции, электроснабжения.

    Все работы проводятся до начала соединения труб с внутриквартирными. Фактически получается, что собственники жилых помещений оплачивают ремонтные работы заранее, уплачивая установленную сумму, указываемую в квитанциях по ежемесячным платежам.

    Обязанности собственника

    Вопросы, касающиеся проведения ремонтных работ и их решения, по нормам действующего законодательства, рассматривают и принимают все жильцы МКД. Лично сами они производить никакие работы не могут. Собственники отвечают, а, соответственно, обслуживают оборудование, располагающиеся в их квартире.

    Для проведения ремонта общего имущества дома, привлекается УК или иная специализированная организация, которая на основании заключенного договора получает ряд соответствующих полномочий.

    С такой организации будет соответствующий спрос в части качества работ и гарантийных обязательств.

    Кто оплачивает?

    Ежемесячно, владельцы жилых помещений обязуются вносить своевременную оплату на содержание и ремонт многоквартирного дома. Все работы капитального типа, включая замену стояков, проводятся без взимания дополнительной платы с собственников.

    Если сотрудники ЖЭКа предлагают жильцам отдельно организовать сбор средств на проведение капитальных работ, то их действия расцениваются как незаконные.

    При дополнительном сборе средств, жильцы могут пожаловаться на действия компании в органы прокуратуры или судебную инстанцию.

    Если необходимость проведения ремонтных работ возникает из-за владельца жилья, действия или бездействия которого привели к замене общедомового имущества, то оплачивать все необходимые ремонтные работы будет полностью он.

    Решение конфликтных ситуаций

    Нередко между жильцами дома и УК возникают конфликтные ситуации. Что в этой ситуации делать:

    • не нужно ни с кем вести бесед или вступать в спор;
    • пишется заявление, регистрируется с отметкой о получении на экземпляре заявителя;
    • если заявление отказываются принимать, его следует отправить заказным письмом с уведомлением о вручении, в Департамент жилищного хозяйства, документы об отправке письма (чеки, уведомление о прочтении) остаются у отправителя.

    Спорные и конфликтные ситуации не редкость, когда вопрос касается замены стояков. Возникают они между соседями, верхних или нижних этажей.

    Если ситуация произошла, не стоит ругаться, необходимо просто и спокойно объяснить соседям, что в случае авариной ситуации, все денежные затраты на восстановительные работы, будут возложены на них. Те соседи, которые заинтересованы в проведении работ по замене или ремонту стояка, должны обратиться с заявлением в УК.

    Замена стояка производится в случае, если получен положительный ответ на заявление от руководителя УК. Если ответ будет отрицательным, необходимо требовать проведения осмотра стояка, с условием об обязательном составлении актов технического состояния оборудования.

    При повторном отказе требуется составить акт, в котором будут зафиксированы причина отказа. Данная бумага с отказом потребуется в случае порыва трубы и порчи имущества соседей.

    Акт защитит собственника, так как все претензии и судебные иски будут предъявлены не ему, а УК, давшей отказ.

    Таким образом, замена стояков водоснабжения в многоквартирном доме относится к интересам не только управляющих компаний, но и всех владельцев жилых квартир, включая юридических лиц, чьи конторы располагаются на первых этажах дома.

    Любые нарушения установленных правил и требований, должны решаться мирным путем и только в исключительных случаях в порядке судебного делопроизводства.

    На видео об ответственности за замену стояков

    Что такое вертикальные трубы и из каких материалов изготавливаются эти трубы?

    Труба, которая проходит вертикально от одного уровня этажа к другому с целью переноса или распределения воды, пара или газа, называется стояком. Его также называют стояком или стояком. Обычно это металл или пластик. Мы также находим раздельные стояки для перекрытия электрических проводов, которые выходят за пределы дома и остаются незащищенными. Пролитый конец поворачивают к стене или зданию, обеспечивая полное покрытие.Металлические подступенки служат дольше пластиковых. В редких случаях, когда тяжелый автомобиль наезжает на пластиковую трубу, струна может порваться. Эта труба устанавливается при ведении полноценного строительства или при ремонте дома:

    Райзерная труба

    • Мы видели это во многих местах в любом обычном здании. Труба для распределения воды на несколько уровней и в разные места в доме, для распределения газа для приготовления пищи и т. Д. Трубы с подъемником также отводят воду с террасы в сезон дождей.
    • Обычно все эти стояки устанавливаются на месте во время строительства или в другом месте, когда какой-либо дом ремонтируется.
    • Сантехнические стояки обычно изготавливаются из металлической меди, поэтому они прочные. Также они гофрированные, что позволяет гнуть их.

    На онлайн-рынке можно найти несколько типов стояков:

    На онлайн-рынке есть множество поставщиков, которые продают стояки по оптовой цене, когда вы покупаете их оптом. Это может сработать для вас, когда вы строите свой дом, поскольку именно тогда вам понадобится новая сливная линия и водопроводные линии для установки.Как правило, сантехники наносят на схему эти линии. Слесарь-сантехник рисует схему стояка сантехники. Он состоит из установленного водопровода, дренажной линии и дренажной линии. Но бывает, что схемы у вас не будет, или даже если она у вас есть, специалисты могут порекомендовать вам переделать трубопровод. Это не только кошмар, но и отравление для всего района. Ваши стены, пол и т. Д. Необходимо снимать по частям, чтобы заменить их новыми.

    Необходимо заменить трубу, когда она начинает показывать дефектные признаки:

    Большинство инженеров рекомендуют производить замену сразу.В противном случае рабочие рискуют создать больше проблем, прикрепляя новые гибкие подступенки к старым подступенкам и вызывая поломки линии.

    Есть разные типы стояков. Назову несколько:
    1. Мокрый стояк: Трубы постоянно заполнены водой.
    2. Сухие стояки : Труба, в которой не содержится воды, называется сухим стояком. Он находится в оборудовании пожаротушения. Сухие стояки имеют трубы, которые являются сухими, и эти трубы устанавливаются в зданиях специалистами или обученным персоналом.Эти трубы можно заряжать водой для тушения пожара.
    3. Распылительный стояк : Этот стояк используется в саду или в коммерческих зданиях и на кухнях для разбрызгивания воды при обнаружении дыма. Для правильного функционирования стояков важно провести обслуживание стояков, потому что:
      • Стояки склонны к пренебрежению и повреждению.
      • Серьезные штрафы при отказе гибкой восходящей магистрали для пожарной службы
      • Утечка из мокрого стояка может вызвать серьезные повреждения.

    Чтобы избежать вышеупомянутого повреждения, выполните следующие действия: —
    • Визуальный осмотр должен проводиться каждые шесть месяцев.
    • Необходимо проводить ежегодное испытание под давлением.
    • Осмотр электронасосов должен проводиться в год.
    • Проверка потока в год.

    Существуют различные типы стояков, которые можно использовать как в бытовых, так и в промышленных целях.По поводу размеров и материалов вы можете проконсультироваться с местными дилерами, чтобы получить лучшие стояки.

    Нравится:

    Нравится Загрузка …

    Связанные

    Эта запись была опубликована Август, 2016, в Бизнес и помечена как Гибкий стояк, Гибкий подъемный трубопровод, Подъемная труба. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

    Знаки развлечений Riser House Jordan Rager

    На фото: Джон Канту, Мэтт Суонсон, Дженнифер Джонсон, Джордан Рейджер

    Riser House Entertainment, звукозаписывающий лейбл с полным спектром услуг, компания по управлению исполнителями и музыкальное издательство, подписала Jordan Rager на издательское соглашение и сделку с исполнителем.В список талантов Riser House также входят художники Митчелл Тенпенни и Диллон Кармайкл, а также писатели Майкл Уитворт, Даллас Уилсон, Клэр Дуглас и Роб Кросби.

    Уроженец Джорджии, 24-летний Рейджер был обнаружен подростком кантри-артистом Джастином Муром после того, как загрузил на YouTube видео, на котором он поет классические кавер-версии. Вскоре после этого он открывал тур по арене для Мура. Рэйджер подписал контракт с Broken Bow Records и записал с Джейсоном Алдином песню, которая вошла в топ-40 чарта Country Airplay.Недавно Rager выпустил синглы «One Of The Good Ones» и «Georgia Boy». В декабре Rager отыграет пару концертов в конце года в Eddie’s Attic в Джорджии.

    «Я слежу за карьерой Джордана Рейджера почти четыре года и с удовольствием наблюдаю за его развитием не только как артист, но и как выдающийся молодой человек. Он определенно «Один из хороших!» — сказала Дженнифер Джонсон , президент Riser House Entertainment. «Мы очень рады приветствовать такого талантливого автора песен и исполнителя в нашем списке и не можем дождаться, чтобы узнать, что его ждет.”

    «Райзер Хаус молод, голоден, и ему есть что доказывать. Прямо как я. Думаю, именно поэтому я чувствовал себя с ними как дома. Они позволяют мне создавать музыку, о которой я всегда мечтал. Мы составляем отличную команду, и я очень рад видеть, что ждет нас обоих в будущем », — сказал Рейджер.

    Rager в настоящее время готовится отправиться в студию для записи своего релиза 2019 года.

    На фото: Джон Канту, Брэндон Пердью, Саманта Канту, Джейсон ВанАукен, Мэтт Суонсон, Дженнифер Джонсон, Меган Шульц, Лекси Сазерленд, Джордан Рейджер

    Джессика Николсон — управляющий редактор журнала MusicRow.Ее предыдущий опыт музыкальной журналистики включает работу с журналом Country Weekly и журналом Contemporary Christian Music (CCM). Она имеет степень бакалавра делового администрирования в области музыкального бизнеса и маркетинга Университета Бельмона. Она приветствует ваши отзывы на [адрес электронной почты] Последние сообщения Джессики Николсон (посмотреть все)

    номеров домов, установленных на ступенях лестницы

    Мы показали вам, как мы окрашиваем дверь сарая, но я не совсем рассказал вам остальную часть истории. Итак, я хотел показать это вам сегодня.Мы улучшили проступь нижней ступеньки и хотели добавить к ней номера домов под дверью сарая.

    Теперь эта дверь ведет в подвал. Лестницы покрыты коврами, а полы в гостиной деревянные (ну, на самом деле они только выглядят как деревянные). Я не хотел убирать ковер на нижней площадке лестницы. Мне нравится небольшая дополнительная подушка, которую предлагает ковер. Но когда дверь была закрыта, я хотел, чтобы она выглядела так, как будто на ступеньке деревянный пол. Поэтому мы пошли на компромисс, разрезав ковер прямо под дверью, и добавили изготовленную на заказ деревянную ступеньку с выпуклым носом и номерами домов внизу.

    Но моей любимой частью проекта было добавление маленьких номеров домов. Ладно, это не номер нашего дома, это годовщина нашей свадьбы… 3 мая 2001 года… да, мы только что отметили свое 12-летие! УРА! и мне нравится ежедневное напоминание об этом особенном дне!

    А теперь давайте немного разберем этот проект!

    Ремодел ступени лестницы

    Чтобы сделать лестницу более четкой, мы отодвинули ее примерно на 1 дюйм от стены.Мы хотели, чтобы ступени лестницы проходили вокруг основания дверной коробки с обеих сторон, чтобы они выглядели аккуратно.

    После того, как я обрамил его древесным ломом, я смог обернуть его вокруг основного карниза. Высота основного карниза была разработана таким образом, чтобы соответствовать высоте ступени лестницы в 7 1/2 дюймов. Это был приятный плюс!

    Ступенька лестницы должна была быть изготовлена ​​по индивидуальному заказу, чтобы она подходила именно так, как мы этого хотели. Мы решили просто использовать для протектора сосновую доску 2х8. Я знаю, что это не твердая древесина, но с ней намного легче работать и придавать ей форму.Мы хотели, чтобы ступенька ступени выступала на дюйм спереди и примерно на полдюйма по бокам. Мы начали с того, что перевернули его и вырезали канавку позади переднего выпуклого носика, вонзив лезвие в него с помощью циркулярной пилы.

    После того, как задний край был вырезан, мы решили, что лучше всего вывести остальную часть угощения на глубину 3/4 дюйма. Это позволяло выравнивать верхнюю часть протектора с верхом существующего ковра и одновременно создавать выпуклый нос.


    Мы использовали темную морилку орехового дерева, которая была очень похожа на наш новый пол. И вот оно! Последняя ступенька, завершившая все это. Мы еще ждем завершения правой стороны молдинга, когда дойдем до отделки обшивки в коридоре.

    Номера домов

    Вот числа, которые мы нашли в Home Depot. Это номера внешних адресов, которые вы обычно используете снаружи дома.Однако они были именно тем, что мы искали.

    Номера поставляются с шаблоном карты для установки, поэтому мы создали его макет, чтобы убедиться, что они у нас есть как раз на месте.

    Мы просверлили отверстия и приготовились установить их на место. У каждого номера было от двух до трех штифтов, которые вы вставляли в предварительно просверленные отверстия. Они довольно плотно прилегают, поэтому приклеивать не стал.

    После просверленных отверстий мы забили числа резиновым молотком.

    Вот и все! Хороший способ добавить номера домов к подступенку.

    Что вы думаете о номерах наших домов (я имею в виду юбилейные номера)?

    Remodelaholic является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим полным раскрытием здесь.

    Amazon.com: Набор стояков из патинированной проволоки перед домом: для дома и кухни


    В настоящее время недоступен.
    Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
    • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
    • Номер модели: BRI003PTI20
    • Коллекция: Wireware ™
    • Материал: Проволока
    • Набор из трех
    • (2) 6-1 / 2 дюйма диаметром x 4 дюйма в высоту
    ]]>
    Характеристики данного продукта
    Фирменное наименование Перед домом
    Цвет Серебряный
    Ean 08402

    628
    Вес изделия 2.25 фунтов
    Материал Железо
    Номер детали BRI003PTI20
    Код UNSPSC 41000000
    UPC 8402

    628

    Лейбл Riser House Records | Релизы

    Митчелл Тенпенни (CD, EP) Рассказывая все мои секреты (LP, альбом)
    Кат. № Художник Название (формат) Этикетка Кат. № Страна Год
    Продать эту версию
    Продать эту версию
    нет Митчелл Тенпенни Рассказывая все мои секреты (12xФайл, AAC, Альбом, 256)
    нет Митчелл Тенпенни Drunk Me (Акустический) (Одинокий) 2 версии 2 версии
    нет Джордан Рейджер Привычки и сердца (4xFile, AAC, EP, 256)
    нет Джордан Рейджер Чье-то лето (Файл, AAC, Один, 256)
    нет Джордан Рейджер Не те (Файл, AAC, Один, 256)
    нет Джордан Рейджер Грязь в моих венах (Файл, AAC, Один, 256)
    нет Джордан Рейджер Где ты был всю мою жизнь (Файл, AAC, Один, 256)
    нет Джордан Рейджер Маленький городок Talkin ‘ (Файл, AAC, Один, 256)
    нет Джордан Рейджер Дальтонизм (Файл, AAC, Один, 256)
    нет Джордан Рейджер Мальчик Джорджии (Файл, AAC, Один, 256)
    нет Джордан Рейджер Один из хороших (Файл, AAC, Один, 256)
    нет Митчелл Тенпенни Распалась (Файл, AAC, Один, 256)
    нет Митчелл Тенпенни Кто-то, кого вы любили (Файл, AAC, Один, 256)
    нет Митчелл Тенпенни Здесь (Файл, AAC, Один, 256)
    нет Митчелл Тенпенни Не могу пойти в церковь (Файл, AAC, Один, 256)
    нет Митчелл Тенпенни Непослушный список (3xFile, AAC, одиночный, 256)
    нет Митчелл Тенпенни и Сифорт Митчелл Тенпенни с участием Сифорт — Все, что она говорит (Файл, AAC, Один, 256)
    нет Митчелл Тенпенни Alcohol You Later (Акустический) (Файл, AAC, Один, 256)
    нет Митчелл Тенпенни Просто чтобы увидеть твою улыбку (Файл, AAC, Один, 256)
    нет Митчелл Тенпенни Смешанные напитки (Файл, AAC, Один, 256)
    нет Митчелл Тенпенни Если ботинок подходит (акустический) (Файл, AAC, Один, 256)
    нет Митчелл Тенпенни Вальяжный (Файл, AAC, Один, 256)
    нет Митчелл Тенпенни Сделать это на вечеринку (Файл, AAC, Один, 256)
    нет Джордан Рейджер Джордан Рейджер (CD, EP) Продать эту версию
    RHR-001 Митчелл Тенпенни Linden Ave (CD) Продать эту версию
    RHR-002C Диллон Кармайкл Ад на ангела (CD, альбом) Продать эту версию
    RHR-003C Ронни Милсап Дуэты (CD, альбом) Продать эту версию
    СР-152 Диллон Кармайкл Ад на ангела (12 «, Альбом, ООО, Красный) Продать эту версию
    СУМ1123 Дэнни Уорсноп Оттенки синего (Альбом) 2 версии Продать эту версию 2 версии

    Inside a Dreamy Beach Bungalow — Garden & Gun

    Когда Эллисон и Пол Райзер впервые ступили на узкий участок вдоль шоссе 30А в центре Сисайда, Флорида, они были настроены скептически.Фактически, они приняли заброшенную полосу земли за переливную стоянку для соседних домов. «Это было похоже на заросли сорняков», — признает Эллисон. «Я подумал, Вы, , не сможете построить на этом дом! »Место, однако, было бесподобным.

    фото: Али Харпер

    Владельцы Пол и Эллисон Райзер рассматривают вид с крыльца.

    Расположенный в кошачьем углу от городской площади Приморья и в нескольких обутых в шлепки ступенях от пляжного павильона, уникальный участок был не совсем рядом с пляжем, но никакая дорога не отделяла его от песка, и из окна открывался широкий вид. Лазурные воды Мексиканского залива — требование для Райзеров, которые живут в Литл-Роке, но с 2008 года ежегодно отдыхают на 30А.«Нам нравится непринужденный шарм Seaside, — говорит Эллисон. Чтобы построить там дом, который будет работать для их большого потомства — у Райзеров сейчас четверо взрослых детей, два сына и две дочери, а также невестка, — они поняли, что им нужно проявить творческий подход.

    фото: Али Харпер

    Прибрежный пейзаж на антикварном рынке Скотта в Атланте украшает спальню; Коллекция морских картин на лестничной клетке.

    С этой целью они заручились помощью приморского архитектора Тая Нанна и Фрэн Кинан из Бирмингема, штат Алабама, дизайнера интерьеров и давнего друга семьи.Удовлетворение практических потребностей Райзеров — наличие достаточного количества спален и мест для собраний для дружной семьи — было первоочередной задачей команды. Но Эллисон, которая любит изящные линии и историческую привлекательность старых прибрежных домов Южной Каролины, предложила Нанну и Кинану найти способы придать подобный характер и вневременность новой постройке Флориды.

    «Это было немного сложно с внешней точки зрения», — говорит Кинан. Дом Нанн, спроектированный так, чтобы соответствовать необычному размеру участка, состоит из трех этажей, одной комнаты в глубину и трех комнат в ширину, с кухней и основным жилым помещением на верхнем этаже, чтобы насладиться лучшими видами участка.«На очень многих домах Lowcountry крыши действительно большие, — продолжает Кинан. «Это то, что делает их такими красивыми и придает им ощущение непринужденности и непринужденности. Мы не смогли бы сделать это с высокой трехуровневой структурой ». Поездка в Париж, а не в Чарльстон, в конечном итоге дала решение. «В Париже самые большие окна часто находятся на крышах», — говорит Кинан. «У нас была идея установить огромные окна, которые выступают из крыши. Таким образом, мы сможем обрушить его и по-настоящему залить светом участок третьего этажа.Потому что, когда ты в доме, тебе действительно хочется оказаться на третьем этаже ».

    фото: Али Харпер

    Кухня на третьем этаже.

    фото: Али Харпер

    Мокрый бар с видом на городскую площадь Приморья.

    Внутри Кинан и ее коллега Сара Уокер обратили внимание на пейзаж, оборудовав пространство, которое отчетливо ощущается от этого места, не склоняясь к берегу в смысле песочных долларов и рыболовных буев. «Я хотела элегантную, но удобную», — говорит Эллисон.Цветовая палитра, имитирующая вид из кухни, внушает умиротворение и умиротворение своим обилием серовато-синего и белого, приглушенного бирюзового и выцветшего цвета морской волны. «Мы вытащили самый насыщенный цвет в доме из океана вокруг песчаной отмели, — говорит Кинан. «Полы у нас оставались светлыми. Они действительно цвета песка, поэтому, если на полу есть песок, вы его не увидите ». И это хорошо, потому что, когда весь клан Райзеров находится в городе, они находятся на улице, если позволяет погода. «Мои дети любят ходить к фургонам с едой или на рынок Модика», — говорит Эллисон.«Мы катаемся на велосипедах. Мы почти никогда не садимся в машину. В самые солнечные дни мы спускаемся на пляж около одиннадцати. Мы принесем кулер с чем-нибудь поесть и останемся до заката «.

    фото: Али Харпер

    Старинное зеркало из беленого дуба в прихожей.

    Искусное сочетание антиквариата с высокими и низкими элементами, а также архитектурные элементы, такие как широкие деревянные панели на стенах и детализированная облицовка, придают новому дому непосредственное ощущение истории, для достижения которой часто требуется целая жизнь коллекционирования.«Как ни странно, использование старых вещей также сохраняет пространство свежим», — говорит Кинан. «Старое ломает стереотипы». Дополнительные слои искусства, начиная от текстиля в рамке и заканчивая прессованными растениями, добавляют индивидуальности. «Помимо архитектуры, искусство является наиболее разговорным элементом дизайна», — говорит Кинан.

    фото: Али Харпер

    Двухъярусная комната, в которую можно попасть из спальни дочерей.

    фото: Али Харпер

    Старинная люстра из ракушек в главной ванной комнате.

    Следовательно, в доме Riser, художественная галерея, которую они создали на лестничной клетке, заполняя в остальном утилитарное пространство более чем 120 старинными морскими картинами, собранными в течение года от продавцов со всего Юго-Востока и за его пределами, вызывает наибольшее обсуждение.«Я даже нашла несколько на распродаже недвижимости в Литл-Роке», — говорит Эллисон. В комнате ее сыновей на первом этаже доминирует большой пейзаж с прибрежным пейзажем — Уокер и Кинан обнаружили ее в пыльном углу на антикварном рынке Скотта в Атланте. Реконтекстуализированный, он становится своего рода ностальгическим произведением, которое кажется, будто оно было в семье из поколения в поколение и будет для будущих поколений. «Семья: именно поэтому мы построили дом», — говорит Эллисон. «Сейчас, когда дети выросли, становится все труднее и труднее [собираться вместе], так что прекрасно иметь это место.”

    фото: Али Харпер

    Сисайд, Флорида, жизнь означает, что нужно взять шляпу от солнца и отправиться на пляж до полудня.


    Посмотреть другие дома южной мечты
    > Шаг внутрь убежища в западной части Северной Каролины
    > Мечта Кеоуи на ретрите в Южной Каролине

    Подключение стояка канализации должно быть выполнено в соответствии со стандартами DEP

    Как владелец недвижимости или сантехник, возможно, вы слышали о термине «стояк». Подключение стояка канализации — это специализированный вид подключения к общественной канализации.Подъемник — это фактически 1 из 5 различных типов подключения к домашней канализации. Он используется для домашних канализационных сетей при определенных обстоятельствах и должен соответствовать строгим требованиям DEP. В Нью-Йорке DEP внимательно следит, когда строится стояк или когда к нему подключается. Это потому, что после того, как DEP подписывает контракт с новым канализационным стояком, он принимает на себя право собственности и ответственность за его техническое обслуживание и целостность в будущем.

    Подсоединение стояка не является обычным явлением, существует только четыре основных обстоятельства, когда канализационный стояк требуется в качестве подсоединения к домашней канализации.Эта статья четко объяснит всю основную информацию об этом очень специализированном типе канализационного подключения.

    Канализационный стояк — это вертикальное подключение дома к канализации

    Что такое стояк канализации?

    Когда участок трубы подсоединяется к верхней части городской канализации и проходит по прямому вертикальному пути, он считается стояком. То есть соединение, которое идет прямо от верха общественной канализации к проезжей части наверху. Обычно стояк оставляют на 12 футов ниже уровня земли, затем начинается подключение к домашней канализации.

    4 основных условия, когда требуется стояк канализации

    Подсоединение стояка требуется в первую очередь, когда общественная канализация очень глубока. В Нью-Йорке «очень глубокая» обычно составляет более 13 футов или около того. В большинстве случаев NYC DEP строит такое соединение одновременно со строительством своей общественной магистральной канализации. Всего существует четыре основных обстоятельства, когда соединение стояка обычно используется в качестве соединения для домашней канализации. Эти определенные обстоятельства делают стояки одним из наименее используемых типов подключения к домашней канализации.4 условия следующие:

    1. Когда общественная канализация очень глубокая

    Первичный стояк канализации используется, когда общественная канализация очень глубокая, то есть глубина более 13 футов. В очень глубокой общественной канализации использование стояка освобождает владельца от затрат на копание на очень большую глубину, чтобы выполнить соединение. В этих случаях стояк также снижает расходы, если в будущем потребуется ремонт канализации. Есть три других основных, но менее вероятных обстоятельства, когда используется соединение стояка канализации.

    Райзеры обычно строятся на высоте более 13 футов глубиной

    2. При высоком уровне грунтовых вод

    При высоком уровне грунтовых вод часто устанавливают стояк, чтобы можно было установить канализацию дома над уровнем грунтовых вод. Это снижает вероятность возникновения проблем в будущем, таких как оседание трубы или коррозия трубы. Это значительно снижает стоимость, если потребуется ремонт в будущем, поскольку не потребуется обезвоживание грунтовых вод.

    3.При наличии сильных заграждений под землей

    В очень редких случаях, чаще на Манхэттене, чрезмерное количество подземных коммуникаций мешает прокладке канализации дома с смолой. Избыточное количество подземных инженерных коммуникаций помещает их на прямой путь домовой канализации, проложенной из дома на прямой путь к общественной канализации. Редкие случаи, подобные этому, требуют, чтобы стояк канализации был выше уровня других подземных коммуникаций. Затем можно смонтировать домовую канализацию со смолой от здания до присоединения стояка.Во многих из этих случаев система эжекторных канализационных насосов должна быть установлена ​​в подвале здания.

    Берега инженерных коммуникаций могут перекрыть канализационную сеть

    4. При чрезмерной смоле на отводе дома от канализации

    В некоторых случаях, особенно когда здание представляет собой перекрытие на уровне земли (у него нет фундамента), необходимо построить стояк. Это потому, что в домашней канализации допускается только максимальное количество смолы на трубе. Этот предел составляет 1 фут на 4 фута длины трубы.Если уклон превышает эту величину от точки выхода здания до городской канализации, необходимо построить стояк.

    Материал, используемый для соединения канализационного стояка, обычно представляет собой особо тяжелую чугунную грунтовую трубу. Допускаются также трубы из керамической глины или чугуна с шаровидным графитом. Независимо от типа трубы, все стояки должны быть облицованы товарным бетоном с минимальной прочностью 4000 фунтов на квадратный дюйм.

    Четырехэтапный процесс подключения канализационного стояка

    Поскольку все этапы строительства канализационного стояка в Нью-Йорке контролируются NYC DEP, необходимо тщательно следовать четырехэтапному процессу.Все эти шаги также основаны на соблюдении утвержденной схемы стояка DEP и использовании одобренных материалов. Существуют различные типы труб и материалов, используемых для строительства общественных канализационных сетей. Среди материалов — керамическая глина, бетонные трубы и бетонные канализационные трубы, ковкий чугун, старые канализационные трубы, построенные из кирпича. Для каждого типа и размера общественной канализации существуют разные процессы создания соединения стояка. Тем не менее, основной четырехэтапный процесс выглядит следующим образом:

    Утвержденная схема стояка NYC DEP

    1.Правильная выемка грунта и обнажение общественной канализации

    Так же, как строительство дома, строительство стояка является первым основанием на прочном фундаменте. Это означает, что необходимо провести раскопку надлежащего размера и покрыть брезентом, чтобы полностью обнажить участки общественной канализации.

    2. Построение основания для подключения стояка

    Перед заливкой основания стояка его необходимо сформировать. Кроме того, необходимо закрепить тщательно продуманный образец утвержденной арматуры. Только после этого залить готовую бетонную смесь объемом 4000 или больше, чтобы сделать основу для стояка канализации.Затем необходимо дать ему возможность застыть в течение определенного периода времени.

    3. Построение самого стояка канализации

    Само строительство подступенка требует много времени и навыков. В верхней мертвой точке общественной канализации необходимо просверлить отверстие, чтобы обеспечить точку соединения для трубопровода стояка. Размер трубы стояка канализации всегда на один размер больше размера самого домового соединения. Например, для подключения к дому 6 дюймов требуется стояк 8 дюймов.

    Трубопровод, окруженный арматурой

    После выполнения корончатого сверления трубопровод стояка устанавливается с соединением «звездой» сверху.Так же, как и основание, арматура размещается вокруг трубопровода стояка, а также формы. После проверки труб и формы службой NYC DEP готовой смеси заливается бетон, чтобы покрыть трубопровод. Это обеспечивает надежное соединение с канализацией, что должно предотвратить любые неисправности в будущем.

    Бетонная опалубка вокруг подступенка с тройником для подключения к дому

    4. Подключение домашней канализации к штуцеру стояка

    Последний и самый простой шаг — собственно подключение домашней канализации к самому стояку канализации.

    Что можно сделать своими руками для сада из пластиковых бутылок своими руками: 115 фото-идей, как создать оригинальные украшения из бутылок

    115 фото-идей, как создать оригинальные украшения из бутылок

    Многие владельцы приусадебных участков создают всевозможные изделия из пластиковых бутылок, чтобы украсить место своего пребывания. Можно создать настоящие произведения искусства, потратив минимум средств.

    Из пластика делают не только предметы декора, но и даже мебель. Все, что понадобится – это нож, шило и немного фантазии.

    В этой статье мы подробно разберем, как сделать поделки из пластиковых бутылок своими руками.

    Содержимое обзора:

    Декорируем участок

    Каких только самодельных изделий не увидишь на приусадебных участках. Встречаются и цветы, и животные, и деревья. Можно создать прекрасные скульптурные композиции, которые не только украсят сад, но и будут дарить отличное настроение.

    Давайте рассмотрим пару инструкций для начинающих, с помощью которых легко создать поделки из пластиковых бутылок. Это будут пальма и поросенок.

    Пальма из бутылок

    Для изготовления пальмы нужно создать каркас. Его длина должна равняться высоте дерева.

    Берутся бутылки одинакового размера, отрезают у них дно и устанавливают друг на друга. Затем вырезаются листья. Их прикрепляют на верхушку созданной конструкции. Когда все будет готово, пальму красят в зеленый цвет.

    Смешной поросенок из бутылок

    Поросенок будет прекрасно смотреться в любом месте сада. Для его изготовления понадобятся:

    • бутылка на 5 л;
    • четыре горлышка от бутылок для изготовления ног;
    • одна верхняя часть от бутылки, которые разрезана на две части, чтобы сделать уши;
    • проволока для хвоста;
    • две бусины для глаз;
    • клей;
    • розовая краска.

    Детали соединяются и закрепляются клеем. Готовое изделие нужно покрасить. Можно взять масляную или аэрозольную краску. Чтобы поросенка не унесло ветром, нужно насыпать в него песка.

    Помимо декоративной функции конструкция может служить клумбой. Для этого срезается верх, заполняется землей и высаживаются цветы.

    Поделки из пластиковых бутылок для сада могут выполнять функции клумб, бордюров или дорожек. Для изготовления дорожки бутылки вставляют в землю горлышком.

    Используется как целый, так и разрезанный пластик. Важно набить землей бутылки, чтобы они не деформировались, когда по ним будут ходить.

    Применение бутылок в хозяйстве

    Используют бутылки не только для украшения. Из них можно изготовить совок, умывальник или ловушку для вредителя.

    Несомненно, всем пригодится емкость для хранения каких-либо предметов.  Чтобы ее изготовить, достаточно просто отрезать горлышко.

    Умывальник тоже очень просто сделать своими руками. У бутылки отрезается дно, и делаются отверстия, в которые продевается веревка. Конструкцию подвешивают в нужное место и наливают воду. Чтобы умыться, достаточно немного открутить пробку.

    Для изготовления ловушки нужно разрезать пополам тару. Для поимки насекомых на дне размещается какая-либо приманка. Например, подойдет для этого сахарный сироп с дрожжами.

    Понадобится горячая вода, в которой растворятся сахар и дрожжи. Остывшую жидкость нужно залить в ловушку. На это лакомство слетятся не только мухи и осы, но и комары.

    Обратите внимание!

    Сделать совок сможет даже ребенок. Для начала нужно наметить его форму, а затем вырезать.

    Из пластика можно изготовлять цветочные горшки, парники или контейнеры для рассады. Описание таких поделок из пластиковых бутылок можно найти в интернете в большом количестве, но, чтобы создать что-то уникальное, нужно проявить свою фантазию.

    Из пластиковой тары модно соорудить средство автополива. Для этого бутылку разрезают, делают отверстия по бокам и засовывают шланг в горлышко. С помощью такого устройства растения будут прекрасно увлажняться.

    Для растений, которые не любят поверхностный полив, делают следующее устройство. У пластиковой тары срезается дно не до конца. Сбоку от растения разрывается траншея, куда укладываются камни. Бутылку закапывают горлышком вниз.

    Затем наливают нужное количество воды, чтобы осуществить полив. Можно размещать бутылки вверх горлышком, но в этом случае нужно будет проделать отверстия в емкости.

    Используют пластиковую тару и для обогрева растений. Для этого бутылки заполняют теплой водой и кладут их вокруг растения.

    Обратите внимание!

    Для вдохновения можно посмотреть различные фото поделок из пластиковых бутылок. Не нужно прикладывать большие усилия, чтобы изготовить оригинальное украшение или полезную вещицу для своего сада, которые прослужат долгие годы.

    Фото поделок из пластиковых бутылок

    Обратите внимание!


    из пластиковых и стеклянных, фигуры для огорода на даче своими руками, поделки из шин и больших бутылок на дачном участке

    Многие люди предпочитают не только выращивать на даче различные растения, но и украшать свои участки интересными вещами. Для таких целей используются всевозможные приемы – от разноцветных цветов и декоративных камешков до оригинальных поделок.

    Необычные и красивые поделки для украшения сада можно делать из разных материалов. К примеру, очень интересные вещи получаются из бутылок. Это могут быть не только простые клумбы или вазочки, но и фигурки животных, цветочные композиции и многие другие декорации. Именно о них и пойдет речь в этой статье.

    Какие бутылки можно использовать?

    Красивые и яркие поделки получаются из пластиковых бутылок. Пластик, которому дается вторая жизнь, оказывается весьма податливым материалом. Из него садоводы могут соорудить даже самые сложные и необычные фигурки, которые точно преобразят участок.

    Не возбраняется использование стеклянной тары. Из нее получаются более крепкие и надежные конструкции, которые не боятся сильных ветров. Кроме того, стеклянные изделия красиво блестят под солнечными лучами. Правда, резать подобное сырье труднее, нежели варианты из пластика.

    Тут человеку нужно будет запастись специальным инструментом для резки стекла, ведь стандартные ножницы в данной ситуации бесполезны.

    И стеклянные, и пластиковые бутылки бывают разных цветов. Множество оригинальных фигур можно соорудить из белоснежных молочных бутылок. К примеру, это могут быть большие пышные ромашки. Также встречаются синие, зеленые, коричневые экземпляры. Если тары нужного цвета в продаже не встречается, переживать не стоит. В любой момент вы сможете покрасить бутылку в нужную расцветку при помощи акриловых красок. Последние беспроблемно ложатся и на пластик, и на стекло.

    Акриловые краски стираются не так легко, как гуашь или масляные краски.

    Делаем клумбы и горшки

    Чаще всего садоводы создают из бутылок симпатичные клумбы или цветочные горшки. В изготовлении подобные изделия оказываются очень простыми. На весь творческий процесс редко уходит много свободного времени.

    Самое простое решение – ограждение клумб бутылками. За счет этого участок с цветами смотрится привлекательнее. Подобранные для украшения бутылки аккуратно обрезают, наполняют землей или песком. Потом такими заготовками обставляют имеющиеся на участке клумбы. Часто их сооружают с помощью шин, но из бутылок получаются не менее привлекательные декорации.

    Чтобы композиция выглядела более оригинально, бутылки можно покрасить в яркие и насыщенные цвета, ведь обычные прозрачные бутылки с землей вряд ли будут привлекать внимание и украшать сад.

    Также в землю рядом с цветочными посадками можно вставить перевернутую донышком вверх тару, а потом выкрасить ее в разные цвета. Таким образом получаются разнообразные фигурки, например, цветы или божьи коровки. Смотрится это очень привлекательно.

    Декоративные ограждения, сделанные из бутылок, не только украсят сад, но и предупредят размывание грядок сильными осадками.

    Так участок оказывается более аккуратным и оригинально оформленным.

    Из бутылок также получаются шикарные садовые горшки. В изготовлении подобных изделий человек может отпустить фантазию на волю и создать настоящее произведение садового искусства. К примеру, можно отрезать половину от пластиковой бутылки и поместить в нее растения. На получившемся горшке стоит нарисовать мордашку кота и оставить боковые участки не срезанными – это будут ушки. Получится очень милая и необычная декорация для сада.

    Существует бесчисленное количество идей по созданию интересных цветочных горшков из бутылок. Садовод может не красить тару, а просто прорезать в ее боковой части большое отверстие, чтобы поместить туда землю и растения. Потом такой импровизированный горшок можно подвесить на нити или веревки.

    Выглядеть это будет стильно и привлекательно.

    Мастерим декоративные элементы

    Горшки, вазы и клумбы – это самое простое, что садовод может создать из стеклянных или пластмассовых бутылок. Существует еще очень много идей по созданию оригинальных декораций с использованием таких недорогих материалов. Рассмотрим некоторые из любопытных задумок.

    Растения

    На дачном участке могут красоваться не только живые цветы разных сортов, но и искусственные растения, сделанные из бутылок. Грамотно оформленные, подобные поделки всегда привлекают к себе много внимания и привносят в общий вид ландшафта яркие нотки.

    Красиво и эффектно на участке будут смотреться большие ромашки, сделанные из бутылок. Для изготовления таких поделок идеально подойдет белая тара (к примеру, бутылки из-под молока). Из собранного материала надо вырезать лепестки будущих цветов. Потом их скрепляют, высверлив отверстие и затянув болтиком. Из донышка бутылки коричневого цвета получится контрастная середина ромашковых бутонов.

    Из бутылок белого цвета также можно изготовить прелестные колокольчики, которые эффектно украсят даже самый простой и скучный на первый взгляд сад. Для изготовления таких декораций нужно срезать горлышки тары, а потом аккуратно прорезать ее края уголками. В крышке нужно будет проколоть маленькую дырку, в которую надо вставить проволоку, а потом прикрепить конструкцию к импровизированному стволу.

    Подобные цветы легко украсят собой садовые дорожки или тропинки, которые пролегают между грядками.

    Из бутылок также можно изготовить другое цветочное украшение, которое буквально преобразит любой сад. Для создания подобного декора понадобятся:

    • свечка;
    • клеевой состав «Мастер» и простой ПВА;
    • шило, ножик или ножницы;
    • плотная и прочная нить;
    • качественные акриловые краски;
    • проволока;
    • разноцветные пластиковые бутылки;
    • бусинки и бисер для украшения готовой поделки.

    А теперь рассмотрим, как из перечисленных материалов соорудить красивую поделку.

    • Срежьте у одной из бутылок горлышко с небольшим запасом в 5-7 см.
    • Разрежьте срезанную деталь вдоль, сформировав 6 лепесточков (не нужно резать до конца).
    • Придайте лепестковым деталям округлую форму. Для этого надо взять свечу, поджечь ее и аккуратно подпалить каждый из лепестков. Заготовки немного оплавятся и размякнут.
    • Сначала поводите свечой у краешков, а потом и у основания. Отгибайте нужные участки, придавая им необходимую форму.
    • Стебель соорудите из проволоки потолще, а тычинки – из тонкой проволоки. На последние следует нанизать подготовленные бусинки.
    • В завершении останется соединить все компоненты в одну поделку, пользуясь клеем, шилом и проволокой.
    • Последний этап – раскраска готовой декорации. Получится очень эффектный, красивый цветок. Таких компонентов можно сделать несколько и разместить на самом видном месте в саду.

    Фигуры зверей

    Конечно, красочные цветы и трава из бутылок – это очень ярко и интересно, но декоративные животные выглядят гораздо оригинальнее. Просто так пройти мимо таких поделок и не заметить их невозможно. Садоводы изготавливают из бутылок самых разных зверюшек и мультяшек.

    Многие из них делаются легко и быстро, а получаются очень забавными и привлекательными.

    Красивой деталью любого садового участка станет белоснежный лебедь. Его тоже можно сделать из бутылок. Разберем пошаговую инструкцию по изготовлению такой прелестной декорации в импровизированном пруду.

    • Сперва надо запастись 40 пластиковыми бутылками голубого цвета.
    • Возьмите лопату. Закопайте бутылки горлышком вниз.
    • Возьмите еще 10-15 бутылок, чтобы соорудить из них лебедя.
    • Таким же образом воткните остальные бутылки в грунт, а потом скрепите скотчем белого цвета. Таким образом надо соорудить 2-х лебедей.
    • Голову птицам лучше сделать из плотного картона, разукрасив с 2-х сторон.

    Композиция получится очень эффектной. Если хочется выразительно украсить садовый участок, пластиковые лебеди в пруду станут выигрышным решением.

    Очень простая, но популярная идея – изготовить из большой пластиковой бутылки фигурку коровы или свиньи. Такие декорации будут не только украшать садовый участок, но и могут выполнять функции горшка для растений. Достаточно срезать только верхнюю часть пластиковой тары (5-литровой или 6-литровой). Далее заготовку красят в розовый цвет. Из срезанного куска аккуратно вырезают ушки будущей фигурки, рисуют на сновании глаза и нос. В итоге получается милый поросенок.

    По аналогичному принципу получится сделать коровку.

    Другие

    Украсить практически любой садовый участок можно и другими декорациями, изготовленными из обычных бутылок. Рассмотрим некоторые из наиболее привлекательных вариантов.

    Интересное и гармоничное украшение для посадок и грядок – поделки в виде ягод. Для изготовления подобных вещей стоит использовать бутылки в форме бочонков. Нужно срезать горлышки, а потом дном насадить такие заготовки на металлические прутки, выполняющие функцию стебля. Из пластика зеленого цвета вырезают листья для самодельных ягод, после чего всю конструкцию соединяют воедино, красят и втыкают в почву.

    Милое и оригинальное украшение – божьи коровки, сделанные из бутылок. Очаровательных жучков можно сделать из окрашенных донных оснований бутылок и шариков для пинг-понга. Последние стоит приклеить к отрезанным частям тары – эти элементы будут изображать маленькие головки декоративных насекомых.

    Разукрасить подобные поделки можно как душа пожелает.

    Не менее оригинальный и привлекательный декор – бабочки из бутылок. Чтобы украшения получились более яркими и богатыми, можно использовать витражные краски и раскрашивать ими прозрачные бутылки. После этого все необходимые детали аккуратно вырезаются.

    Подобные декорации целесообразно использовать не только в саду, но и у себя дома.

    Сад можно эффективно украсить не только разными фигурками, но и воздушными занавесками. Их так же удастся соорудить из бутылок разных цветов. Нужно лишь срезать с большого количества бутылочек донные части и прикреплять их к подвешенным ниткам. Подобные украшения можно установить на беседке. Тогда в ней будет более уютно, но при этом достаточно светло и свежо.

    Инструкции по изготовлению мебели

    Из бутылок на даче можно сделать не только разного рода фигурки, вроде гнома, лебедя, бабочек и пальм, но и более полезные элементы. К таковым относится садовая мебель. Если сделать ее правильно, она получится надежной и крепкой.

    Людям не придется беспокоиться о том, что в определенный момент кресло или диванчик из бутылок сломаются прямо под ними.

    Мало кто знает, но из пластиковых бутылок на участке получится сделать очень удобные диваны и кресла, на которые можно будет присесть, чтоб отдохнуть от садовых забот. Не стоит думать, что в изготовлении эти предметы окажутся очень сложными. К примеру, тот же небольшой стул или пуф человек сможет соорудить безо всякого труда. Достаточно собрать из тары куб по определенной схеме. Его обшивают поролоном и тканью. Таким же способом допустимо изготовить сразу 2 куба и разместить между ними доску. В результате получится простая скамейка.

    Также из бутылок можно сделать хороший журнальный столик. Надо только подыскать подходящую основу, которая будет выполнять функцию столешницы. К ней следует приклеить несколько близко расположенных друг к другу бутылок (это будет надежная опора).

    Так легко и просто получится неплохой столик.

    Как сделать полезные приспособления?

    Из бутылок на садовом участке можно соорудить не только декоративные, но и функциональные предметы, которые окажутся очень полезными. Большинство из таких вещей делаются на удивление элементарно. Рассмотрим мастер-класс по созданию некоторых «полезностей» для сада и огорода.

    Из бутылок можно сделать очень удобную воронку. Она будет полезна как на участке, так и дома. С подобным приспособлением можно переливать не только питьевую воду, но и различные удобрения в разведенном состоянии. Чтоб сделать подобную вещь, нужно лишь отрезать верхнюю половину пластиковой бутылки с горлышком.

    Часто именно пластиковую тару используют для изготовления приспособлений для глубокого полива растений, а также их ночного обогрева. Для этого у тары нужно срезать дно, но не полностью, должно получиться что-то вроде своеобразной крышечки. Сбоку от посаженного растения надо разрыть землю, подготовить маленькую траншею и положить туда камешки. Дренаж необходим, чтоб вода не слишком размывала почву.

    После этого бутылки надо ставить горлом вниз и привалить землей. Теперь, чтобы полить растение, нужно только слегка приоткрыть сделанную в бутылке импровизированную крышечку и налить туда воду в нужном объеме. Правда, некоторые садоводы предпочитают закапывать бутылки горлом кверху, но тогда в таре нужно будет поделать много дырок, чтобы жидкость могла беспрепятственно выходить из нее.

    Бутылки также можно использовать в борьбе с разными вредителями, которые часто нападают на сады и огороды. В изготовлении подобные вещи оказываются чуть ли не самыми простыми. Нужно лишь отрезать у бутылки верхнюю половину, а потом вставить ее в нижнюю часть горлышком вниз. Получившуюся конструкцию надо будет тщательно затемнить тканым отрезком или бумагой. Тогда комары будут охотнее лететь к приманке.

    В качестве приманки следует влить на дно тары сироп из дрожжей и сахара. Готовится он элементарно: сначала наливается горячая вода, затем высыпается сахарный песок и дрожжи. Все перемешивается, а потом остужается.

    Полученная ловушка будет эффективно привлекать и комаров, и пчел, и ос, и мошкару.

    Некоторые садоводы на скорую руку делают из рассматриваемых материалов небольшие умывальники и боксы. Самое простое решение – повесить перевернутую вверх донышком бутылку, а когда надо помыть руки, немножко приоткрывать крышечку. Дно бутылки желательно вовсе срезать и сделать его съемным, чтобы человеку было удобнее подливать в сосуд еще воды. В этом нет абсолютно ничего сложного. Кстати, такой умывальник можно повесить практически куда угодно.

    Лучше всего делать такие умывальники закрывающимися, чтобы в жидкость не попадал разный мусор, мошки или листья с деревьев. Разумеется, встречаются и более замысловатые конструкции. К примеру, в большую бутылку (подойдет 30-литровая) может быть врезан шланг с краном.

    Готовые примеры

    И стеклянные, и пластиковые бутылки разных цветов могут стать удачным материалом в создании эффектных садовых украшений. Нередко подобные декорации привносят в имеющуюся обстановку больше красок, создают особое настроение. Рассмотрим несколько интересных примеров.

    • Из пластиковых бутылок можно изготовить очень милого ослика, спрятанного среди пышных цветочных посадок. Для его сборки лучше использовать вместительные и большие бутылки, тогда поделка получится более привлекательной и заметной на участке.
    • Преобразить садовый участок можно и более сложными декоративными конструкциями со множеством мелких и разноцветных деталей. Например, роскошно будут смотреться добротные павлины крупных размеров. Подобные изделия в изготовлении окажутся несколько трудоемкими, но с ними участок заиграет новыми красками.
    • Забавно и оригинально на садовом участке будут выглядеть декоративные поросята, сделанные из бутылок большого объема. Зверюшкам стоит сделать большие глазки и ушки, а также прикрепить к ним милые хвосты-крючки. Можно расставить поросят в круг, а в центре разместить какие-нибудь овощи или фрукты. Такая декорация обязательно будет поднимать настроение и вызывать улыбку.
    • Яркая и хорошо заметная декорация – пластиковый петух с перьями разных цветов. Красочная фигура станет эффектным дополнением любого сада и огорода. Голова и ноги могут быть изготовлены из более плотных и крепких материалов, а оперение всех цветов радуги – из отрезков пластиковых бутылок. Разместите красавца с гребешком на какой-нибудь возвышенности – он станет притягивать к себе все внимание.
    • Из белоснежных пластиковых бутылок можно сделать не только пышные ромашки, но и очаровательную белую овечку. Ее туловище следует соорудить из нижней половины бутылок (донышки должны быть направлены вверх), чтобы создавалась имитация кудряшек. Глазки можно нарисовать акриловыми красками или приклеить детали из бумаги. Поделка получится очень симпатичной. Можно сделать сразу несколько овечек и распределить их по разным зонам сада.
    • Из стеклянных бутылок, вкопанных вниз горлышком, можно составить целые садовые дорожки любых размеров. Выглядят подобные решения очень свежо и оригинально. Цвет бутылок при этом не так важен – и зеленые, и синие, и коричневые будут смотреться отлично.

    О том, как сделать божью коровку из пластиковых буылок своими руками, вы можете узнать из видео ниже.

    Украшения и поделки из пластиковых бутылок для своего сада: мастер-классы

    Казалось бы, пластиковая бутылка – такая обыденная вещь, но когда-то она была на вес золота – наши бабушки и дедушки бережно складывали драгоценную тару на балконе, чтобы использовать вместо молочного бидончика или баночки для хранения компота. Сейчас ПВХ бутылок – пруд пруди, вот человечество и призадумалось, ведь скоро из-за пластиковых емкостей негде шагу будет ступить. Как же приспособить все это обилие пластмассы с пользой для дела? Самые удивительные идеи с использованием издержек пищевой и химической промышленности – это плавающие острова и огромные инсталляции, жилые дома и энергосберегающие системы, созданные из множества ненужной пластиковой тары. Предлагаем вам приобщиться к глобальному буму пластиковой бутылки. Оцените оригинальные поделки для сада из отработанной упаковки, которые мы вам предлагаем, как идейную базу для дальнейшего творчества на пути к созданию удивительного и необычного дачного дизайна.

    Животрепещущая проблема всех дачников – закладка дома и вспомогательных построек на садовом участке в условиях небольшой площади земельного надела и ограниченных денежных средств. К тому же, сезонное предназначение дачи не предполагает возведение капитальных строений «на века».

    Итак, предприимчивый народ решил приспособить в качестве строительного материала прозаичную пластиковую бутылку. Стены домов, беседок, теплиц, прочих садовых сооружений выкладываются традиционно – в шахматном порядке с применением цементного раствора, только вместо кирпича используется ненужная пластиковая тара, заполненная песком.

    В поддержание такого, не совсем привычного эко-стиля, можно сделать разнообразные поделки из бутылок для сада, чтобы  дизайн участка был решен в едином ключе. Давайте рассмотрим в деталях, как можно превратить свою жизнь в более простую и комфортную при помощи ПВХ емкостей.

    Дачный дом

    Несмотря на кажущуюся простоту постройки здания из пластиковой тары, присутствуют некоторые нюансы, которые вам необходимо учесть, если вы решите возводить дачный дом собственными руками. Вот пара-тройка полезных советов:

    • Между рядами кладки заложите армирующую сетку – адгезия раствора с поверхностью бутылки улучшится.
    • Не забывайте, что пластик не контактирует с цементом, как кирпич, поэтому проделайте в таре мелкие отверстия – так раствор начнет взаимодействовать с песком внутри бутылки и стена станет прочнее.
    • В процессе кладочных работ фиксируйте бутылки веревкой или проволокой, чтобы ряды не разъезжались.

    Учтите, что пластику свойственно разрушаться под воздействием мороза и жары, особенно от перепадов температуры, поэтому будьте готовы, что через какое-то время – 5-10 лет стены постройки начнут «обратный отсчет».

    Используя бутылки из ПВХ в качестве строительного материала, можно построить эконом-дом на даче

    Цилиндрическая форма пластиковых бутылок позволяет строить дома и беседки, круглые в плане

    Помимо несущей конструкции дома из пластиковой тары, этот универсальный строительный материал, как оказалось, можно применить для кровельных работ. Предлагаем вам два варианта крыши из отслуживших «свое» ПВХ емкостей:

    1. Пластиковая черепица. Для изготовления этого нехитрого кровельного покрытия необходимо спрессовать пластиковые бутылки. Если этот процесс производить без легкого нагрева пластика, то тара просто растрескается, поэтому проще всего выложить сырьевой материал на солнце, а затем сплющить емкости. Монтаж ПВХ модулей выполняется обычными саморезами к каркасу с укладкой материала в несколько слоев. Из такой черепицы можно с легкостью сформировать конусообразную кровлю для беседки или бани.
    2. Пластиковый шифер. Из цилиндрической части пластиковой бутылки достаточно легко сделать что-то на подобии шиферного покрытия для крыши. Для этого необходимо отрезать от тары дно и горлышко, разрезать среднюю часть емкости вдоль и пополам, соединить образовавшиеся элементы ПВХ клеем, формируя волнообразную поверхность.

    Если же вы решили возводить дом из дерева, кирпича или на вашем дачном участке уже существует жилая постройка, взяв в руки пластиковую бутылку, проявите фантазию – украсьте фасад необычным декором из пластмассовых пробок. Сложный геометрический орнамент, цветочный узор или немного наивные «мультяшные» животные – выберите для себя любой стиль, который подходит вам по духу.

    Интересное решение проблемы дачного жилища – строительство дачного дома из контейнера, об этом читайте: https://diz-cafe.com/postroiki/achnyj-dom-iz-kontejnera.html

    Из пластиковых бутылок вполне доступно сделать кровлю для дачи – либо в виде черепицы, либо на подобии шифера

    Яркие пластмассовые крышки от использованной тары позволят придать фасаду дачного дома выразительный колорит

    Декор из бутылочных крышек для фасада дачного домика придаст постройке индивидуальность

    Беседки, теплицы, перголы

    Самое рациональное применение пластиковых бутылок для сада – это не только поделки, призванные украсить его, но и более значимые вещи, например, теплицы или беседки. К чему покупать дорогостоящий поликарбонат для постройки теплицы, если ПВХ, из которого производят тару – это практически тот же материал?

    Зачем обустраивать теплицу еще более дорогим, чем слоистый пластик, стеклом, если есть ненужные бутылки? Преломляя солнечные лучи, ПВХ тара выполняет те же задачи, что и стекло с поликарбонатом, к тому же – это самый экономичный вариант для строительства теплицы, какой только можно отыскать.

    Экономичный вариант обустройства беседки или теплицы на даче – постройка из пластиковых бутылок

    Если вам наскучила традиционная прямоугольная в плане беседка, сделайте ее в виде полусферы при помощи металлического каркаса и пластиковых бутылок

    Соорудив каркас из дерева или металла, вооружитесь раскаленной спицей, дрелью или молотком с гвоздями. Одним из способов проделайте в дне и пробке пластиковой бутылки отверстия и наденьте пластиковые сосуды на леску или проволоку, длина которой будет чуть больше высоты постройки. Полученные элементы натяните и закрепите на поперечинах каркаса – так вы сформируете стены теплицы или беседки. Дополнительно можно зафиксировать вертикальные модули в поперечном направлении, обвязав бутылки в пределах одного ряда проволокой. Используя емкости разного цвета, попытайтесь создать какой-либо орнамент – так вы разнообразите бесцветную массу стен из прозрачного пластика.

    Что еще можно построить из пластиковых бутылок для сада? Самый легко возводимый вариант малой архитектурной формы из пластиковых бутылок в саду – облегченная беседка – пергола, которая служит, обычно, как каркас для вьющихся растений. Однако, несмотря на то, что весной и летом конструкцию перголы скроют плетущиеся розы или плющ, зимой ее остов оголится и будет смотреться не очень удачно. Чтобы избежать подобного явления, можно облагородить конструкцию перголы пластиковыми бутылками природного оттенка – коричневого или зеленого. Коричневатые цвета ПВХ отдаленно напоминают древесину, а травянистые – оживят облик сада в холодное время года.

    Заборы, ограждения, ворота

    Немало финансов можно сэкономить, если использовать пластиковые бутылки для обустройства ограждения садового участка. Используя тот же принцип, который был описан в строительстве беседки, вместо профнастила, сетки-рабицы или поликарбоната используйте для заполнения пространство между столбами забора пластиковую тару.

    Немного творчества и усердия – граница вашего сада станет не только непроходимой, но и экстравагантной, привлекающей внимание. Если же забор уже был возведен ранее, новое звучание ему придаст цветочный декор из пластиковых бутылок – самый естественный вариант для сада.

    В поддержку дачным строениям из пластиковых бутылок, соорудите забор с применением тех же емкостей для цельности ландшафтного дизайна

    Разноцветные цветы, вырезанные из пластиковых бутылок, освежат и украсят старый забор или дачную постройку

    Навес для авто

    Извечная проблема авто-владельцев – выделение места на земельном участке для стоянки машины или нескольких транспортных средств – велосипедов, скутеров или квадроциклов. Не всегда проект компактного частного или дачного дома предполагает помещение для авто, поэтому возникает необходимость постройки отдельно стоящего гаража или навеса. Строительство данных сооружений обходится недешево и многим не по карману, вот и стоит машина под палящим солнцем, открытая ветрам, дождю и снегу. На помощь в этой ситуации приходят обычные пластиковые бутылки – бросовая, никому не нужная тара, позволяющая без страха экспериментировать, не боясь испортить строительный материал. Если что-то не получится и бутылка придет в негодность, всегда можно взять другую и не потерять при этом ни копейки.

    Также будет полезен материал о вариантах устройства стоянки для машины на даче: https://diz-cafe.com/postroiki/stoyanka-dlya-mashiny-na-dache.html

    Навес для авто из пластиковых бутылок не только выполнит свою непосредственную функцию, но и внесет оригинальный акцент в дачный ландшафт

    Итак, из пластиковых бутылок вы можете сформировать пластичную структуру, необычную по своей конфигурации и выполняющую сразу же несколько функций – она создаст защитную плоскость от осадков, солнца и, одновременно, украсит ваш сад. Ничего сложного в формировании навеса из бутылок нет – он вполне может быть сделан своими руками.

    Вначале, в емкостях из пластика нужно проделать сквозные отверстия, точнее, лучше всего их прожечь раскаленным прутом, а затем надеть бутылки на леску, веревку или проволоку, соединяя их в ряды. Между собой последовательности бутылок скрепляются перпендикулярными связями посредством еще одной пары отверстий и выбранного ранее материала для “прошивки”. Таким образом, получается подвижная поверхность, напоминающая «бутылочную ткань», которую остается  присоединить к металлическому либо деревянному каркасу при помощи подвесов разной длины для создания волнообразного эффекта.

    Важно знать! Учитывая, что пластиковая бутылка – это своеобразная линза, преломляющая свет аналогично стеклу, желательно прокрасить дно емкости, чтобы задержать прямые солнечные лучи.

    Солнечный коллектор

    Наверняка вы сталкивались с тем, что на даче нет центрального водопровода, котлом вы обзавестись не успели, а после тяжелого дня по уходу за садом так хочется принять не ледяной душ, а помыться теплой водой. Предлагаем вам попробовать сделать для своего участка летний душ с энергосберегающей системой – солнечным коллектором из ПВХ бутылок. Принцип действия подобного нагрева воды основан на, так называемом, «термосифоне» – более плотная горячая вода движется вверх, менее плотная холодная – вниз. Разработчик системы – бразильский инженер, получивший патент за изобретение, утверждает, что 1 м2 солнечной панели будет достаточно для купания 1 человека.

    Из пластиковых бутылок вы можете собрать солнечную панель и забыть, что такое ледяная вода в летнем душе

    Холодная вода, поступающая из бака в солнечны коллектор, возвращается обратно уже нагретой

    Расходные материалы и инструменты для изготовления коллектора из пластиковых бутылок:

    1. 2- литровые пластиковые бутылки – 60 шт.;
    2. 1-литровые пакеты из-под молока – 50 шт.;
    3. Труба ПВХ 100 мм – 70 см;
    4. Труба ПВХ 20 мм – 11.7 м;
    5. Уголок  ПВХ 20 мм – 4 шт.;
    6. Тройник 20 мм ПВХ – 20 шт.;
    7. Заглушки 20 мм ПВХ – 2шт.;
    8. ПВХ клей;
    9. Черная матовая краска;
    10. Кисть;
    11. Наждак;
    12. Скотч;
    13. Резиновый молоток, лобзик по дереву.

    Пластиковым бутылкам необходимо отрезать дно и вставить одна в другую. 100-миллиметровые ПВХ трубы используются для формирования прямоугольного каркаса солнечной панели, 20-миллиметровые трубы режутся на отрезки 10х1 м и 20х8.5 см и собираются в единую конструкция при помощи тройников. Черной краской прокрашиваются метровые отрезки трубы и молочные пакеты, которые подкладываются под бутылки для улучшения поглощения тепла.

    Солнечные панели из пластиковых бутылок должны быть расположены на расстоянии минимум 30 см ниже накопительного бака с водой на южной стороне стены или крыши. Для оптимизации поглощения тепла панели должны быть установлены под углом, который вычисляется так: к вашей географической широте прибавьте 10°. Рекомендуется каждые 5 лет пластиковые бутылки в панелях заменять новыми, так как через некоторое время пластик становится непрозрачным, а это снижает его теплопроводность.

    Еще одна энергосберегающая идея «приплыла» к нам из жаркой Бразилии под названием «1 литр света». Суть данной инженерной мысли в плане того, как осветить помещение без окон в солнечный день, поражает своей простотой – достаточно лишь герметично интегрировать в крышу пластиковую бутылку – но не пустую, а с водой. Именно вода, преломляя лучи солнца, наполнит комнату без естественного освещения ярким светом.

    Набрав в пластиковую бутылку воды и врезав ее в крышу дома, вы всегда будете иметь яркий источник света в помещениях без естественного освещения

    Выращивание и полив растений

    Пластиковые бутылки будут полезны в саду не только для построек или декора, а и непосредственно в деле выращивания растений, цветов и овощей. Вырезав в емкости отверстие и засыпав в нее земли, вы можете использовать пластиковую тару для выращивания рассады. Только не забудьте просверлить в ваших новоиспеченных горшках дырочки для дренажа и побеспокойтесь об отводе воды.

    Приклейте к пластиковой бутылке пробки – у вас получатся смешные человечки вместо скучных горшков для выращивания рассады

    Емкостям для выращивания растений можно придать немного колорита, раскрасив их витражными красками или украсив бутылочными пробками. Если же ваша дача невелика по площади – попробуйте создать вертикальное озеленение – подвесьте пластиковые горшочки из бутылок на леске под стеной. Так вы украсите глухую невыразительную плоскость и сэкономите место.

    О том, какие растения лучше всего подойдут для вертикального озеленения, можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/ozelenenie/rasteniya-dlya-vertikalnogo-ozeleneniya.html

    Для создания горшков под рассаду и цветы подойдут не только пластиковые бутылки из-под напитков, но и разноцветные емкости, оставшиеся после использования бытовой химии

    Сделайте множественные отверстия в пластиковой бутылке – это позволит вам получить на даче устройство для капельного полива

    Бутылки из ПВХ также сослужат службу в процессе полива сада, если вы проколете в дне бутылки миниатюрные отверстия и прикрепите емкость к шлангу, у вас получится неплохой инструмент для капельного полива. Снабдив же доморощенный распылитель воды из бутылки колесами от старой детской машинки или коляски, вы сможете перемещать поливочную машину по саду.

    Немало хлопот дачникам доставляет уход за мебелью в садовом доме и на улице – постоянное соседство с землей негативно сказывается на внешнем виде диванов, кроватей и кресел. Соорудив дачную мебель из пластиковых бутылок, вы забудете о том, что такое неряшливая обивка, которую так тяжело привести в порядок за городом, вдали от служб сервиса и химчисток. Сами емкости и пробки – это уникальный материал для производства мебели собственными руками – прочной и простой в уходе.

    Из пластиковых бутылок можно собрать достаточно практичную мебель для сада и дома

    Стулья и столик для дачи из пластмассовых пробок – это экономичное решение для уличной мебели

    Удобный пуфик для дачи получится из ненужной пластиковой тары, обернутой паролоном и обтянутой обивочной тканью

    Пару десятков пластиковых бутылок, металлический каркас – и удобное кресло для сада и дачи перед вами

    Это любопытно! Мебель для дачи можно делать и из поддонов (паллет): http://diz-cafe.com/postroiki/mebel-iz-poddonov-svoimi-rukami.html

    Осветительные приборы для садового участка  – это еще одна графа расходов, которую, зачастую, дачники игнорируют. С пластиковой бутылкой проблема освещения решается в минуту. Возьмите цветную канистру от бытовой химии, отрежьте горлышко и заправьте внутрь патрон с лампочкой – светильник для дачи готов. Более сложную конфигурацию плафона создайте путем деформации пластиковых бутылок нагревом, оплавлением краев и раскрашиванием в различные цвета. Оригинальные светильники из ПВХ тары прекрасно заменят промышленные аналоги, а также украсят и ваш дом, и садовый участок.

    Чтобы создать оригинальный дизайн светильников для дачи, достаточно их раскрасить витражными красками или немного деформировать

    Из пластиковых бутылок могут получиться необычные уличные светильники для дачи – источником света в них служат и электролампы, и свечи

    При создании украшений для сада из пластиковых бутылок, в ход идет все – емкость целиком, донце и горлышко, средняя часть и вырезанные фрагменты, а особенно популярны пробки. Из них получается очень выразительный декор для сада – дорожки и оформление пустующих плоскостей дома или забора. Еще одним незабываемым украшением участка могут стать инсталляции из ПВХ емкостей – объемные и плоскостные фигуры животных, растений. Клумбы и бордюры, ограничивающие посадку разных видов цветов, с успехом могут быть выполнены из той же пластиковой тары. А чтобы ваш слух всегда услаждало пение птиц, повесьте на деревьях кормушки и поилки для пернатых, сделанные собственными руками из ПВХ бутылок.

    Разноцветные пробки от пластиковых бутылок служат прекрасным материалом для создания плоскостных композиций в дачном ландшафте

    Примеры устройства клумб

    Без сомнения, основное украшение дачного участка – это цветы, сформированные в клумбы или растущие в живописном беспорядке. Особую “огранку” клумбе придают невысокие бордюры, очерчивающие ее форму и придающие цветочной композиции завершенность.

    За неимением камня или кирпича, традиционно применяемых для формирования бордюра, закопайте по границе клумбы пластиковые бутылки горлышком вниз – вы получите незамысловатое ограждение для цветочной посадки. Удачное решение для теневых зон садового участка, где ничего не хочет расти – оригинальные клумбы из ПВХ емкостей, разнообразных по форме и колористике.

    Обустройте при помощи клумбы из пластиковых бутылок теневые или заболоченные зоны сада

    Маленькая клумба в виде божьей коровки смотрится ярко и необычно

    Пластиковые бутылки зеленого цвета отлично подойдут при формировании бордюра для клумбы

    Статья в тему: Клумбы из бутылок своими руками: как можно применить пластик в саду?

    Садовые дорожки

    Вопрос прокладки садовых дорожек всегда непрост – и грунт укрепить нужно, и декоративный материал прикупить – в результате, получается немалая сумма. А по грязи ходить так не хочется. Пока вы аккумулируете денежные средства и присматриваетесь к покрытию для дорожек, предлагаем вам временный вариант для их обустройства с минимальными затратами. Залейте тропинки на даче тонким слоем цементного раствора и погрузите в него крышки от пластиковых бутылок – за счет рифления по боковой плоскости, они хорошо закрепятся в строительной смеси.

    Прозаичная цементная дорожка может превратиться в живописное панно благодаря многоцветным пластиковым крышкам

    О том, как сделать дорожки на даче своими руками подробнее можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/dekor/dorozhki-na-dache-svoimi-rukami.html

    Декоративные инсталляции

    Достаточно популярное направление декорирования садового ландшафта – создание объемных инсталляций из различных подручных материалов, включая и пластиковые емкости. Однако, здесь нужно не абы какое умение и терпение, ведь необходимо выложить либо целые емкости, либо вырезанные из них детали по определенной схеме.

    Самый выразительный декор для садового ландшафта – объемные инсталляции из пластиковых бутылок

    Предлагаем вам сделать на даче не очень сложную инсталляцию из пластиковых бутылок в виде новогодней елки. Хотя Новый год еще далеко, как говорится, готовь сани летом – подумайте заранее о новогоднем убранстве вашего сада. Конечно же, елка – основной атрибут зимнего праздника, без которой невозможно создать по-настоящему приподнятую, новогоднюю атмосферу. Как быть, если на вашем участке нет хвойных деревьев, да и вы не приветствуете традиционную рубку леса в преддверии Нового года? Отличное по своей простоте и экологичности решение – создание елки из пластиковых бутылок.

    Основа такой композиции – жесткий стержень, к которому бутылки можно подвесить или надеть на проволоку и обкрутить, создать яруса из окружностей, привязать или установить вспомогательные опоры и сформировать шатровую форму дерева.

    Не обязательно делать елку из пластиковых бутылок стандартного зеленого цвета – она может быть собрана из емкостей в любых оттенках

    В ход пойдут и целые пластиковые бутылки, и донышки, и нарезанные детали емкости. Сами бутылки можно деформировать, оплавлять, красить в необычные цвета – в общем, есть, где разгуляться фантазии и изобретательности. Бутылочные крышки тоже не сбрасывайте со счетов – из них получатся необычные гирлянды и миниатюрный декор.

    Кстати, елку не обязательно прятать или демонтировать на летний сезон – если вы выберете конусообразную форму дерева, то внутреннее пространство конструкции сослужит вам службу в жаркие дни в качестве беседки или станет местом для детских игр. Из отслуживших свое зеленых бутылок от спрайта можно сделать миниатюрную елочку для дома, достаточно лишь нарезать “лапшой” изогнутые плоскости пластиковой тары и наклеить их на основание.

    Из старых и ненужных вещей тоже можно сделать украшения для дачного участка, об этом читайте: https://diz-cafe.com/ideas/ukrasheniya-iz-staryx-veshhej.html

    Кормушки и гнезда для птиц

    Один из видов садового декора, совмещающий в себе много функций – кормушки, гнезда и поилки для пернатых. С любовью сделанная кормушка и сад украсит, и птиц привлечет – они же отплатят вам за добро веселым щебетанием, уничтожая заодно садовых насекомых-вредителей.

    Создайте из пластиковых бутылок гнезда, поилки и кормушки для птиц и окрасьте из в естественные цвета

    Гнезда и кормушки для птиц станут полезным украшением вашего сада

    Статья в тему: Как сделать кормушку для птиц: устройство нескольких видов кормушек своими руками

    Помимо садового декора, пластиковая бутылка хороша для создания экстравагантного оформления интерьера дачного дома. Яркие панно для стен и мебели, перегородки и ширмы, даже портьеры – все это вы вполне можете сделать самостоятельно из ПВХ емкостей. Подобные украшения для дома смотрятся достаточно самобытно и оригинально, по крайней мере, ничего похожего вы ни у кого не увидите. Вкладывая душу в декорирование дачного домика, вы получите удовольствие и от творческого процесса, и от результатов своей фантазии в сочетании с умением.

    Обрезав прозрачным пластиковым бутылкам донышки и соединив их тонкой проволокой, вы получите воздушные ширмы для разделения пространства дачного дома

    Радужная занавеска для входной двери собрана из обычных бутылочных пробок, а выглядит очень оригинально

    Раскрасить интерьер дачного дома во все оттенки радуги вам помогут пластиковые крышки от бутылок

    Игровые площадки

    Игровые площадки на земельном участке – не только приятная вещь для организации досуга, это еще и определенный элемент декора сада. Яркие качели и горки, поля для мини-гольфа и сказочные домики позволят создать приятную атмосферу для пребывания ребенка на даче.

    Пластиковые бутылки помогут отделить территорию для детских игр, а также послужат базой для создания интересных игрушек

    Обустройте у себя на даче поле для игры в крокет, а ворота сделайте из пластиковых бутылок

    Статья в тему: Детская площадка на даче: что можно соорудить для ребенка своими руками?

    Лодки и плавсредства

    Наверняка поблизости вашего садового участка протекает речка или есть озеро. Если это так, то ваш отдых на берегу водоема станет более увлекательным, если у вас появится средство передвижения по воде. Добраться до безлюдного островка, отправиться на водную прогулку или порыбачить – нет ничего проще, когда есть лодка. Вы вполне можете соорудить этот нехитрый транспорт из пластиковых бутылок.

    Узкое суденышко на подобии индейской пироги вместимостью 1-2 человека или более капитальную шлюпку для 3-4 пассажиров – вариантов масса. Самое простое плавсредство – это прямоугольный плот, с которого удобно ловить рыбу, немного отплыв от берега.

    Из пластиковых бутылок получится вполне устойчивая на воде лодка или плот

    Для изготовления лодки в виде байдарки отрежьте бутылкам дно, вденьте последовательно одну в другую и сформируйте что-то на подобии длинных трубок. Места стыка проклейте мебельным скотчем – он широкий и не отклеится при контакте с водой. Из отдельных трубок, соединяя их вместе, склейте все тем же скотчем борта и дно лодки, чтобы получить клиновидную форму. Здесь важно правильно рассчитать соотношение ширины судна и его высоты – пробные спуски на воду и немного инженерной мысли вам помогут, чтобы превратить гору ненужной тары в полезную вещь.

    Нетривиальный подход к декорированию пруда на даче – нежные ромашки из бутылок на поверхности воды

    Более сложная конструкция у катера для всей семьи, которая предполагает соединение вертикально стоящих бутылок в два ряда и дополнительную герметизацию корпуса судна кульками. Вам ничего не мешает установить на шлюпку мотор, чем вы значительно улучшите ее ходовые качества и дальность следования. Итак, используя непотопляемые свойства пластиковых бутылок, из которых, к слову, в Японии и на Тайване сооружают целые острова, вы сможете бороздить окрестные водоемы с ветерком и комфортом.

    Вы еще не прониклись идеей пластикового бума? Сделайте что-нибудь необыкновенное для своего сада и вы не успеете оглянуться, как тут же вольетесь в ряды почитателей пластиковой бутылки.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Цветы из пластиковых бутылок своими руками: мастер-класс с пошаговым фото

    Далеко не всегда получается вырастить пышные, красивые цветы у себя на даче или в саду — для этого нужно иметь хотя бы начальные представления о садоводстве и ландшафтном дизайне.  А вот сделать цветы из бутылок пластиковых для сада может каждый желающий.

    Виды цветов можно менять в зависимости от того, какие бутылки взяты за основу работы.

    Цветы из пластиковых бутылок своими руками: мастер-класс с пошаговым фото

    Мы предлагаем использовать бутылки из плотного белого материала – их легко превратить в очаровательные ромашки. Ромашки – хороший вариант поделки из пластиковых бутылок. Цветы в этом случае получаются похожими на настоящие, и они долго сохраняют внешнюю привлекательность, независимо от погодных условий.

    Что нам понадобится в работе:

    • белые бутылки;
    • бутылка из зеленого пластика;
    • желтые крышки от бутылок;
    • проволока;
    • ножницы;
    • заряженный клеевой пистолет.
    Материалы для поделки

    От белых бутылок мы будем использовать только донышки. Отрезаем дно на расстоянии примерно 3-4 см (можно чуть больше) от плоской части. Из каждого донышка впоследствии получится один цветок, поэтому сразу рассчитываем, сколько цветов нам нужно сделать. Мы будем делать небольшой букетик из трех цветков.

    Отрезаем донышко

    Аккуратно, маникюрными ножницами, вырезаем из донышка лепестки.

    Вырезаем лепестки

    Стараемся придать лепесткам форму, схожую с формой лепестков ромашки. В центре сразу прорезаем (или прокалываем) две дырочки.

    Вырезаем лепестки и делаем отверстия

    Продеваем в отверстия проволоку.

    Продеваем проволоку

    Закрепляем ее с обратной стороны цветка.

    Закрепляем проволоку

    Вооружаемся клеевым пистолетом, приклеиваем по центру цветка желтую крышку. Получается яркая сердцевинка.

    Приклеиваем пробочку-сердцевинку

    Берем зеленую бутылку, отрезаем верхнюю часть. А из оставшегося пластикового цилиндра, начиная сверху, вырезаем длинную зеленую спиральку.

    Вырезаем спиральку

    Этой спиралькой нужно будет обернуть проволоку, чтобы придать ей характерное сходство с цветочным стеблем. Наматываем пластик на проволоку.

    Наматываем пластик

    Стараемся оборачивать проволоку так, чтобы между соседними витками спирали не оставалось свободного пространства. Немного расплавляем пластик над свечкой. Края спиральки должны немного схватиться между собой.

    Расплавляем пластик

    Отодвигаем обработанную часть пластика к основанию цветка. Наматываем и подплавляем пластик в нижней части.

    Наматываем и подплавляем пластик в нижней части стебля

    Для прочности, периодически фиксируем обертку каплей клея из пистолета. Вот уже у нас получилась ромашка.

    Ромашка из пластиковой бутылки

    Но чтобы ромашки были похожи на живые цветы, из пластиковых бутылок своими руками нужно будет вырезать листочки. Можно сначала нарисовать контур листков черным маркером, а потом просто вырезать пластик по контуру.

    Вырезаем листочки

    Чтобы листок стал выпуклым, подержим его над горящей свечкой.

    Подплавляем листик

    Теперь, при помощи клеевого пистолета, прикрепим листочки к стебельку.

    Приклеиваем листики

    Позаботимся и о вазе. Можно использовать для ее изготовления оставшуюся часть зеленой бутылки. Просто надрежем ее край, придавая сходство с травой.

    Надрезаем бутылку

    А из остатков белой бутылки мы сделаем порхающую бабочку. Сначала вырежем из этой бутылки прямоугольник. Затем сложим прямоугольник пополам, нарисуем на одной половине половинку бабочки.

    Рисуем на сгибе пластика половинку бабочки

    И осторожно вырежем бабочку по контуру. Можно будет сразу же вырезать узкую белую полоску.

    Вырезаем полоску и бабочку

    Этой полоской мы закрепим бабочку на вазе с цветами. Как вариант – приклеить бабочку к длинной деревянной палочке или проволоке, и поставить ее внутрь вазы.

    Украшаем вазочку полоской и бабочкой

    Чтобы придать вазе устойчивость, нужно наполнить ее декоративными или настоящими чистыми камнями. Если камней мало, можно сначала налить в вазу раствор гипса или насыпать песка. Гипс и песок хорошо удерживают цветы в нужном положении.

    Формируем дно из камней или гипса

    Готово! Вы узнала, как сделать цветы из пластиковых бутылок! Теперь такими милыми ромашками вы сможете украсить и сад, и даже дом!

    Букет цветов в вазе из пластиковой бутылки

    Посмотрите какие еще замечательные поделки можно сделать из пластика: «Ваза«, «Поросенок«, «Кормушка»

    Поделки из пластиковых бутылок для сада и огорода: фото и описание

    Чего только не выпускают в пластиковых бутылках. Вода, минералка, соки, лимонады, квас – наиболее популярные напитки. Но что делать с тарой из-под них, особенно на даче, где не то что редко устанавливают специальный бак для пластика, но и в принципе общий контейнер в пешей доступности зачастую отсутствует? Вместо того чтобы везти ее в город и, тем более, засорять близлежащие территории неперерабатываемым материалом, оптимально делать поделки из пластиковых бутылок для сада и огорода, фото и описание которых в статье будут прилагаться. Это не только решает проблему захламления полезных метров мусором. С их помощью можно оригинально и при этом весьма бюджетно украсить садовый участок, а также решить массу бытовых вопросов. Итак, как можно использовать пластиковые бутылки, чтобы получилось красиво, удобно и полезно?

    Прудик

    Облагородить участок при помощи пластика весьма легко и незатратно. К примеру, можно сделать псевоводоем. Для этого следует запастись примерно 150 бутылками (количество варьируется в зависимости от размера будущего «пруда»), разрезать их пополам и вдавить наполовину в землю, располагая вплотную. Полученную область окрасить в синий цвет из баллончика с краской. По периметру можно выложить камни, а в сам пруд установить фигурки цапли, лягушек или стрекоз.


    поделки из пластиковых бутылок для сада и огорода фото и описание

    Зонирование

    Примерно таким же образом можно выполнять зонирование пространства на дачном участке, а также формировать грядки. Такую своеобразную ограду можно также окрасить акриловыми красками или из баллончика. Огород получится не только красочным; в первое время будет легко ориентироваться, где что было посажено. Это простые, но функциональные поделки из пластиковых бутылок своими руками для огорода, как делать – объяснять недолго: подобрать изделия, одинаковые по цвету и размеру, обрезать по окружности и вдавить в землю в нужном месте.


    поделки из пластиковых бутылок своими руками для огорода как делать

    Забор

    Если питьевой пластиковой тары скопилось немало, а земельный участок еще не имеет ограждения, умельцы предлагают рассмотреть нестандартную идею – сделать из нее забор. Его достоинствами является неординарность, долговечность, дешевизна и простота изготовления.

    Для его сборки такого забора, как на фотографии, потребуются одинаковые бутылки, очищенные изнутри и снаружи (от этикеток в том числе), а также толстая проволока, ножницы, шило и опоры (деревянные или металлические). На один метр ограждения, высотой в метр, понадобится 40 бутылок. Один штакетник состоит из 5 штук, в 4-х следует отрезать донышко. Затем обрезанные заготовки следует нанизывать на целую емкость. В верхней части 3-й и 5-й бутылки снизу проделать по 2 отверстия для проволоки. Между такими штакетниками на проволоку нанизывать обрезанные донышки с проделанными по центру отверстиями, при этом составлять их «ножками» друг к другу.

    При наличии фантазии, исходного материала и времени можно сооружать и другие виды заборов, например, как на картинках.

    Вазоны

    Для того чтобы повысить эстетику сада или сэкономить место на рассадку зелени, вовсе не обязательно приобретать горшочки. Зачем, если в хозяйстве имеются пустые бутылки из пластика.

    Процесс преобразования элементарен и производится различными методами, например:

    Горизонтальное расположение: нарисовать на лежащей пластиковой емкости прямоугольную область, затем вырезать. Внутрь поместить почву и растение. Можно располагать импровизированные горизонтальные вазоны рядами на лотках. Можно проделать отверстия возле горлышка и донышка, продеть веревку, завязать узелки (изнутри) и подвесить.

    Вертикальное расположение: разрезать бутылку на 2 части (можно и фигурно, как на фото). В той части, которая с донышком, а не с пробкой, проделать два отверстия друг напротив друга и завязать веревочки. Для повышения эстетичности вида изделия можно снаружи раскрасить акриловыми красками. После высыхания пересадить растение в полученный горшочек и подвесить.

    А можно разместить такой вазончик вертикально, прибив его гвоздями (к забору, например). Тогда обрезать пластик необходимо не по всей окружности, а оставив прямоугольник примерно 5 × 8 см с «задней» стороны. В него и будут забиваться гвозди для фиксации изделия в нужном положении.

    Ветряки

    Привнести веселую энергию участку можно посредством установки декоративного ветряка, который можно сделать своими руками из пластиковых бутылок.

    Для этого потребуется одна такая емкость, металлический прут (как минимум 3 мм в диаметре), акриловые краски, художественная кисточка, ножницы, кусачки и молоток.

    Сначала следует обрезать донышко, затем на другой части сделать 4 продольных надрезов, как на фотографии.

    Каждый получившийся лепесток согнуть наружу по диагонали и тщательно пройтись по изгибам (например, ребром ножниц), чтобы форма держалась.

    На донышке сделать 5 продольных надрезов, а также отверстие по центру, равное по диаметру металлическому пруту, и точно такое же – в крышке.

    Вставить донышко в верхнюю часть бутылки, подогнув надрезанные «лепестки».

    На металлическом пруте при помощи кусачек сделать загиб 1-1,5 см.

    Акриловыми красками раскрасить заготовку и дождаться полного высыхания. После этого продеть сквозь нее прутик, затем крышку (закрутить) и, немного отступив, сделать второй загиб на прутике для надежной фиксации ветряка.

    Цветы

    Научившись делать цветы из пластиковых бутылок, можно украшать не только экстерьер участка, но и внутренние помещения дома. На их основе в результате это можно сделать что угодно: шторы, декоративные занавески в дверные проемы, украшение стола или чего-то еще.

    Делать такие цветки довольно просто и быстро. Для этого понадобятся пластиковые бутылки, ножница, свеча или зажигалка, стойкие фломастеры (если емкости не разноцветные, и хочется добавить цвета), шило, толстая игла, прочные нитки.

    Обрезать донышки, а затем вырезать лепестки.

    Окрасить фломастерами, не забыв про сердцевинки.

    Пламенем свечи оплавить края, чтобы лепестки приобрели более фигурную форму.

    Проделать шилом отверстие по центру или в верхней части одного из лепестков получившегося цветка и продеть через него иголку с нитью. Если нить продевается через центр цветка, то с обеих сторон сделать узелки, чтобы он держался на нити в нужном месте.

    Если обрезать у крышечек, а не у донышка, то получаются тоже весь интересные и изящные цветы. 

    При изготовлении цветов, которые изображены на следующем фото, активно применялся метод оплавки.

    Напоследок…

    Кормушки для птиц из пластиковых бутылок

    Из ПЭТ-бутылок можно сделать и другие полезные вещи. Например, кормушки для птиц. Вы решите сразу несколько вопросов: 1) утилизация бутылок; 2) полезное дело для наших пернатых друзей; 3) украсите ими свой сад зимой.

    При наличии фантазии и терпения можно из пластиковых бутылок можно создавать весьма полезные и впечатляющие произведения искусства, постройки и даже плавательные средства.

    Во многих странах вторичное использование и переработка пластика уже давно взято на вооружение и считается модным увлечением. Кроме того, это сокращает количество загрязнения окружающей среды, что, несомненно, важно как для здоровья планеты, так и для каждого живущего на ней существа. Поэтому пусть приведенные в статье фото и описания разнообразных поделок из пластиковых бутылок вдохновляют на создание функциональных и привлекательных изделий для сада и огорода, поскольку это благо не только для определенного земельного участка, но и для всей экосистемы!

    Идеи из пластиковых бутылок для дачи и сада / Я

    Пластиковые бутылки способны вдохнуть в садовый участок вторую жизньПластиковые бутылки – легкодоступный и недорогостоящий материал.
    Кроме прямого назначения, существует масса невероятных вариантов их применения. Пластик как способ декорирования пришелся по вкусу любителям сооружать что-то своими руками. И это неудивительно – изделия из него достаточно долговечные, корпус бутылки сгибается без усилий, прочность материала также радует. Своими руками и без проблем можно сделать невероятные поделки для дачи, огорода, палисадника и обычного жилого помещения. Итак, главная задача – насобирать как можно больше разноцветных и отличающихся по размеру пластиковых бутылок, а остальное – фантазия.
    Поделки и украшения для дачи и сада из пластиковых бутылок фото
    Павлин из пластиковых бутылок

    Солнце из бутылок и покрышки

    Осы из пластиковых бутылок

    Оса и цветы из бутылок
    Пальма из пластиковых бутылок инструкция Важно знать, что большинство поделок из пластиковых бутылок, связанных с деревьями, выполняются по аналогичной схеме. В работе понадобятся — пластиковая бутылка, ножницы, краска для пластика и проволока. Выполнение пальмы происходит с использованием средних и нижних участков бутылок темного цвета, листву целесообразно сделать из бутылок зеленого цвета. В пластиковую бутылку со срезанным дном вставляется следующая аналогичная бутылка, пока не будет сформирована необходимая высота. Все элементы нанизываются на проволоку, проходящую сквозь горлышко, на верхушку крепится горлышко зеленой бутылки без дна. Далее равными частями нарезаются полоски из зеленого пластика и наклоняются к низу, имитируя пальмовую листву.

    Украшаем сад пальмами из пластиковых бутылок фото
    Пальма из бутылок с ровными листьями

    Бутылочные пальмы на даче

    Простая пальма из пластиковых бутылок

    Пальма с острыми листьями из пластика
    Таким образом, три и более пальмы, выполненные из такого подручного материала как пластиковые бутылки, способны украсить любой дачный участок и сад. Этот элемент декора будет радовать глаз круглый год, дождь, снег и ветер ему не страшны. Если в доме есть малыш, не стоит забывать оплавлять места срезов на бутылках. Кроме того, не бойтесь привлечь кроху к совместному труду. Скорее всего, он с удовольствием откликнется на помощь.

    Пальма из пластиковых бутылок своими рукамиОригинальные и яркие клумбы в саду из пластиковых бутылок своими рукамиОчень легко можно из пластиковых бутылок создать для дачи и полезные мелочи, и ландшафтные произведения, включая клумбы, беседки, опоры для парников и навесов, каркасы для вьющихся растений и т.д.

    Клумба на даче из пластиковых бутылок фотоКлумбы из пластиковых бутылок встречаются довольно часто не только у садоводов-любителей, но и просто возле высотных зданий. Для выполнения клумбы необходимо подобрать пластиковые бутылки одинаковой формы и цвета. Если есть время и желание, можно их разукрасить как одним цветом, так и с использованием целой палитры. Для оформления границ клумбы достаточно просто по периметру вкопать емкости на достаточную глубину. В итоге получается оригинальный заборчик.

    Украшаем клумбы пластиковыми бутылками
    Ограждение клумбы или грядки

    Клумба солнце с бортиками

    Декор клумбы из пластиковых бутылок

    Делаем клумбу из бутылок
    Кашпо и горшки для уличных цветов из пластиковых бутылокТакже бутылки из пластика можно использовать в качестве настольных и подвесных горшков. Если отрезать у бутылки дно – выйдет цилиндрическое кашпо, при использовании верхней части — получится конусообразное. Если такие горшки декорировать цветной гофрированной бумагой, тканью, пряжей, просто разукрасить — появится незабываемый элемент интерьера. Слегка подогретому пластику легко будет придать абсолютно любую форму, это дает возможность создать самые необыкновенные цветы.

    Декор сада: горшки для цветов из пластиковых бутылок
    Оленья упряжка из бутылок и покрышек

    Ежик из травы и бутылки

    Клумба-лебедь из бутылок

    Кашпо из пластиковых бутылок
    А вот видео идеи, как можно использовать бутылки для декора огорода и для того, чтобы сделать его более функциональным:
    Беседка из пластиковых бутылок на даче – изящно и удобно Если возникла необходимость в сооружении беседки, опоры для вьющихся растений, парников, следует запастись большим количеством одинаковых пластиковых бутылок, а также терпением, образным мышлением и сообразительностью. Крепеж беседки выполняется при помощи небольших шурупов. Если будут использоваться целые емкости, их желательно наполнить песком или землей, дабы прибавить надежность. Если изготавливается каркас, не стоит его излишне перегружать. Хорошо будут смотреться ткань либо другие легкие защитные полотна, крепленные на бутыли для оформления боковых частей.

    Беседка из пластиковых бутылок своими руками
    Домик из бутылок и дерева

    Дом из цемента и бутылок

    Навес из пластиковых бутылок

    Беседка из пластиковых бутылок
    Декоративные дачные занавески из пластиковых бутылокЗанавески из пластмассовых бутылок на окнах либо в дверных проемах – интереснейшее дизайнерское решение. Для их создания придется взять большое количество этих самых пластиковых бутылок – прямо пропорционально размеру окна (либо дверных проемов). Отрезанные донышки от емкостей (незначительной высоты) необходимо соединить между собой. В качестве крепежа подойдут леска или тонкая проволока. Необычная композиция из бутылок получится, если взять бутылки различных размеров и цветов. Если есть желание и время, незабываемое ощущение создаст занавеска из прозрачных одинаковых бутылок, раскрашенная акриловыми красками.

    Занавески для дачи из пробок и пластиковых бутылок своими руками
    Занавески в ванной из пластиковых бутылок

    Донышки бутылок

    Декоративные бутылочные занавески

    Занавески из донышек бутылок
    Животные, птицы и насекомые из пластиковые бутылок своими рукамиНастоящим животным, птицам и насекомым в саду не все рады. Действительно, кому понравится, когда в огороде роется крот, забредает живой волк или медведь, летают совы или нападают комары и осы. Но вот яркие поделки из бутылок запросто могут украсить вашу дачу. Больше идей для животных и птиц из пластиковых бутылок в этой статье.

    Животные и птицы: лиса и цыпленок из пластиковых бутылокЖивотные из пластиковые бутылок с фотоДелать поделки из бутылок совсем не сложно, найти материал может каждый в любом количестве, а разноцветные краски позволят придать жизнь поделкам. Поэтому главная проблема, которая может перед вами возникнуть — что именно сделать? Почему бы и не животных? Вот, например, кошки, мышки и пингвины, сделанные для украшения участка:




    Поросенок из пластиковых бутылок — пошаговая инструкцияПроще всего из пластиковых бутылок делать различных животных. Например, вы можете сделать вот таких вот ярких розовых поросят и поставить из в вашем саду для украшения:

    Как сделать поросенка из пластиковых бутылокПонадобится всего либо большая пяти-литровая пластиковая бутылка для тела поросенка и несколько обычных бутылок для ножек и ушек. Вот инструкция, как его сделать:

    Инструкция по изготовлению поросенка из бутылок своими рукамиПосле того, как поросенок будет готов, останется только покрасить его в розовый цвет. Можно делать несколько разных поделок. Вот вам еще пара фото:

    Идеи для самодельным пластиковых поросят для дачи и сада

    Поделки из пластиковых бутылок своими руками для сада и дачи

    Пластиковые бутылки – очень прочный материал, идеально подходящий для украшения садовых клумб или сооружения бордюров, он устойчив как к перепадам температур, так и к влажности. Очень много в настоящее время существует способов, как с помощью обычных подручных материалов воплотить в жизнь оригинальную идею для оформления своего сада. Здесь представлены оригинальные идеи как сделать поделки из пластиковых бутылок своими руками для сада и дачи.

    Довольно популярны сейчас пластиковые бутылки, которые могут стать материалом для ваших клумб. Все, что вам для этого потребуется – пустые пластиковые бутылки, ножницы, садовые инструменты и, конечно же, ваши идеи по оформлению участка.

    Как сделать поделки из пластиковых бутылок

    Можно найти массу интересных идей по изготовлению поделок из пластиковых бутылок. Вот некоторые из них.

    Пластиковые цветы из бутылок

    Поделки в виде птиц из пластиковой тары


    В основном это птицы – лебеди, павлины, аисты, орлы или журавли.

    Клумбы в виде зверей из пластиковых бутылок своими руками


    Если немного постараться, получатся такие милые овечки и хрюшки, которые станут главным украшением вашего сада.

    Цветной бордюр и вазон из пластиковой тары

    Пустые емкости нужного цвета заполняют землей и вкапывают в перевернутом виде, создавая определенную композицию. Для сооружения оригинальной клумбы или другого декора сперва составьте план на листе бумаги, а чтобы выполнить бутылочный бордюр, будет достаточно только контура. Это может быть линейный отрезок, рисунок или геометрическая фигура.

    Можно сделать изящный вазон из пластиковой тары или клумба-контейнер — для этой цели лучше всего брать емкость в 5 литров и более, чтобы в нее поместилось побольше земли для растений.

    Сказочные персонажи

    Попробуйте оживить декор и ландшафт своего сада фигурками гномов или ведьмочки, летящей на метле. Можно также продумать целую сказочную композицию на клумбе. Например, семь гномов, три девицы под окном, персонажи из сказки о репке или другие. Здесь фантазия ваша не ограничена ничем. Это также может быть клумба в виде бабочки или божьей коровки.

    Рододендроны фото галерею смотрите здесь.

    Насобирать нужное количество пластиковых бутылок несложно, ведь каждая семья приобретает в магазинах много упаковок молока, кваса, пива, газированных напитков. Все это выпускается в разнокалиберных бутылках разной цветовой гаммы (коричневые, зеленые, желтые, черные, синие, красные и т. д.).

    Так, белые и желтые бутылки можно использовать для изготовления оригинальных цветов, зеленые применить как листья для них. Большие емкости пригодятся в качестве контейнеров для цветов. А вот темные бутылки можно применить для организации бордюров или другого подобного декора. Про однолетние цветы с фото читайте здесь.

    Оформление садового участка пластиковыми бутылками становится все более популярным среди дачников и садоводов, ведь это не требует дополнительных денежных вложений. Да и ухаживать за такой клумбой с ограждением в виде пластиковой тары в разы легче. Из подобного материала можно соорудить вдоль забора вертикальную клумбу или многоярусную, путем связывания по кругу этих бутылок.

    Прежде чем приступить к работе по декорированию своего участка, определитесь с общей тематикой. Возможно, вам захочется сделать из пластиковых бутылок озеро. В качестве декора можно использовать лебедей из автомобильных шин. А быть может, вы воссоздадите сказочную поляну для детей. В этом случае необходимо определиться с персонажами, а также с их жилищами. Попробуйте также дополнить все это цветочной композицией и насекомыми из пластиковых цветов. Но не забывайте также и о пропорциях.

    Вы можете не только реализовать чьи-то идеи по украшению сада, но и привнести что-то свое. И тогда ваш сад будет местом приятного времяпрепровождения не только для вас, но и для всей семьи! Про одуванчики читайте здесь.

    Что еще сделать из бутылок

    Еще идеи поделок для сада и огорода своими руками

    1. Многие, наверное, уже видели варианты мебели из бутылок, получается очень красиво и просто. Можно сделать самостоятельно кресло, диванчик, стол, пуфик и другие предметы интерьера. Такая мебель отлично подойдет на даче и в огороде, например можно поставить в беседке или организовать место для отдыха.
    2. Саму беседку тоже, кстати, можно построить из бутылок.
    3. Продолжая, тему огорода, не составит труда соорудить самому: умывальник, парник, минипруд, разбрызгиватель, который можно надеть на шланг.
    4. А также, если и правда остается куча пластиковых бутылок, можно задуматься о сборке теплицы. Такая теплица будет не хуже, чем из поликарбоната, тепло пластик держит хорошо и цена, конечно же, будет более приятной.
    5. Еще один крупный проект из пластика – это лодка, пластик легкий и если вы качественно ее собрали, радовать вас такая лодка будет долго.

    В современное время, у человека не редко возникает проблема с мусором и основа его – это пластиковые бутылки. Можно конечно найти пункты переработки пластика, но их крайне мало, да и не весь пластик можно переработать. Поэтому встает вопрос, куда его девать? В целом, лучший способ избавится от пластиковых бутылок это вторичное использование.  В данной статье мы рассмотрели изготовление различных поделок из пластиковых бутылок и места их применения.

    Рододендроны фото смотрите здесь.

    как сделать пальму своими руками.

    Наверное, никто не представляет свою жизнь без пластиковых бутылок. Такие емкости довольно быстро накапливаются в наших домах. Здесь продаются напитки, молочные продукты, спиртные напитки и многое другое. В пластиковых бутылках очень удобно хранить жидкости, т.к. такие емкости обладают отличной герметичностью, поэтому вы можете не беспокоиться о растекании жидкости. Еще одна сфера применения пластиковых бутылок — это возможность создавать из них самые разные поделки, которые используются не только для красоты, но и для практического использования.Тем более что поделки из пластиковых бутылок прослужат очень долго, ведь всем известно, что они достаточно долго разлагаются. Создавая изделия из пластиковых бутылок, мы защищаем окружающую среду от ненужной грязи. Из пластиковых контейнеров можно сделать даже плоты, лодки, теплицы, беседки, заборы и многое другое. Чтобы перечислить все виды продуктов, которые можно изготовить из бутылок, страницы не хватит. Однако сегодня мы поговорим только об одном продукте — пальме из бутылок. Этот мастер-класс будет очень полезен тем людям, которые живут в частном секторе или имеют собственную дачу.Многие хотят продлить лето как можно дольше, пытаются создать летнюю атмосферу, сделав яркую пальму своими силами, из пластиковых бутылок. Вечно зеленое дерево может стать украшением любого участка. Более того, процесс его создания не требует каких-либо специальных инструментов, материалов и навыков. Почему для изготовления пальмы необходимо использовать пластиковые бутылки На самом деле этот материал для создания всевозможных изделий имеет много преимуществ перед любыми другими возможными:

    • Пластиковые бутылки достаточно устойчивы к любым погодным условиям;
    • этот материал отличается дешевизной и доступностью;
    • с пластиковыми бутылками достаточно удобен в работе;
    • — минимальный вес всей поделки (даже самая большая пальма из этого сырья будет весить не более нескольких килограммов).

    Тем более, что в нашей стране до сих пор нет установленных мер по вторичной переработке сырья, и вы легко найдете необходимое количество пластиковых бутылок в короткие сроки. Основные правила изготовления пальм из пластиковых бутылок. Как и само дерево, его модели из пластиковых бутылок могут принимать абсолютно любую форму. Вы можете создавать пальмы с листьями и стволом разной формы, однако есть ряд основных деталей, которые используются для создания абсолютно любой пальмы:

      Пластиковые бутылки
    • , используемые для изготовления поделок, должны быть двух цветов: зеленого и коричневого (объем около 1.5 — 2 литра). Конечно, есть возможность использовать и шестилитровые бутылки, но в этом случае пальма будет выглядеть слишком большой и неряшливой. Перед тем как приступить к работе, все бутылки необходимо вымыть и просушить. Кстати, не спешите выбрасывать много пробок, которые остаются после работы. Им можно достаточно оригинально украсить стены гаража и сараев, выложив оригинальную мозаику;
    • для создания пальм из бутылок всегда используется любая основа. Можно использовать железный прут или фанеру, если ладонь слишком мала, то подойдет картон.При выборе основы нужно исходить из будущего размера дерева и его расположения;
    • в любом случае вам обязательно понадобится какой-то прочный материал для крепления отдельных деталей. Подходящий провод, кабель и т. Д.

    Бутылки, а также другие материалы для создания пальм Для изготовления пальмы в домашних условиях необходимо подготовить определенный перечень инструментов и материалов, пластиковых бутылок этим не ограничивается. Все, что нужно для работы, легко доступно и в доме есть все желающие.Хотя в первую очередь следует остановиться на основном материале — пластиковых бутылках. Для изготовления бочки понадобится около 15 пластиковых бутылок коричневого цвета, их объем должен составлять 1,5-2 литра. Если говорить об объемах емкостей, то здесь в первую очередь необходимо отталкиваться от размера будущего дерева. Для изготовления короны подготовьте бутылки зеленого цвета. Выбирая объем емкостей, учтите, что чем больше бутылка, тем длиннее и обширнее у вас будут ветки.В итоге пальма будет привлекательнее. Для изготовления веток для пальм потребуется не менее 10-15 штук, хотя можно и больше, если вы хотите получить эффектный результат. Перед началом работы аккуратно вымойте все флаконы от грязи, очистите их от наклеек. Для этого вам понадобится горячая вода, а также любое моющее средство. Рассортируйте упаковку, удалив раздавленные и разбитые бутылки. Только соблюдая эти правила, вы сможете создать яркое и красивое дерево, которое будет радовать взоры окружающих красотой своего ствола, а также пышной и красивой кроной.Для изготовления основы ладони вам обязательно понадобится металлический стержень. Если у вас его нет, вы можете заменить его деревянным стержнем. Учтите, что фундамент должен быть максимально прочным, за надежность будущей поделки переживать не стоит. Виды пальмы из пластиковых бутылок Если вы решили построить такую ​​красавицу на своем саду, для начала нужно определиться с внешним видом будущей пальмы. Он может быть изготовлен несколькими способами, которые в первую очередь отличаются уровнем сложности выполняемых работ.Внешний вид дерева примерно такой же: коричневый ствол и ветки из зеленых бутылок. Однако принцип их создания иной. Например, бочка может быть изготовлена ​​двумя способами: в основе лежит деревянный столб, к которому прибивают пластмассовые днища, вырезанные из бутылок коричневого цвета, или возможен вариант использования металлического стержня — на него нанизываются бутылки с разрезанным днищем. Это. Пальмовые ветви также могут принимать самые разные формы: пушистые листья в виде веера или продолговатые листья в виде ствола.В первом варианте бутылки разрезаются на отдельные части, которые разрезаются на мелкую бахрому и скручиваются. Во втором случае ветви бутылки просто продеваются одна на одну, как в случае с бочкой. Пошаговая инструкция по созданию пальмы №1 Первым делом вам необходимо подготовить основу для будущей пальмы. Лучше всего найти металлическую основу, которая будет примерно соответствовать таким размерам: 40х60 см, при этом толщина металлического листа должна быть не менее 0,5 см.К нему необходимо приварить две веточки, длина которых не менее 25 см. они должны носить металлические трубки, которые будут соответствовать желаемой высоте будущих деревьев. Толщина стержней должна быть меньше диаметра бутылок используемых бутылок. Поверх металлических труб следует приварить около 6-7 небольших отрезков трубы в виде барабана револьвера, внутри которых будут крепиться пальмовые ветви. Далее следует подготовить необходимое количество бутылок и толстый кабель (он должен быть меньше диаметра горлышка бутылки), который будет служить ориентиром и сохранит форму будущих листочков.Когда все будет готово, можно приступать к изготовлению пальмовых листьев. С помощью материалов, которые предназначены для этих целей, нужно отрезать горловину и низ. Однако учтите, что одна из бутылок будет служить не только листочком, но и использоваться в качестве основного крепления ветки. В связи с этим горлышко одной бутылки следует оставлять неразрезанным, а крышка также должна оставаться на месте. Чтобы сделать листья пальмы, разрежьте бутылки на три-четыре части по направлению снизу к горлу, не доходя до конца примерно на 2 см.Полученным деталям придайте форму лепестков. Затем их нужно обрезать по диагонали с двух сторон до бахромы, не обрезая до середины примерно 1,5-2 см. Пример вы можете увидеть ниже на фото. Обратите внимание, чем тщательнее будет проделана эта работа, тем красивее будет результат. Выполнив множество таких деталей, нанизывайте их на проволоку — так у вас получится большая и пышная пальмовая ветка. При желании можно сделать по-другому. Просто нарежьте бутылку тонкой бахромой, оставив всю верхнюю часть (узкое горлышко).Чем тоньше вы разрежете емкость, тем пышнее будут ветки. Теперь, когда корона готова, приступаем к изготовлению ствола. Для этого вам потребуются пластиковые бутылки коричневого цвета. Вырежьте все днища бутылок прямо по контуру. После этого бутылку нужно разрезать таким образом, чтобы получились отдельные сегменты в виде загнутых лепестков. Они помогут создать эффект ухабистого ствола, на котором расположена пальма. Оставьте верхнюю часть нетронутой, а сама длина разреза будет составлять ⅔ всей длины бутылки.Подготовив необходимое количество деталей, просто нанизывайте их на металлический ствол. У вас должно получиться, как на иллюстрациях ниже. После того, как ствол сформирован, нужно приступить к закреплению пальмовых листьев на столбе. Сложите ветви кабеля и закрепите их в «барабане револьвера». Фото, которое вы видите ниже, все наглядно демонстрирует. Вам осталось скрыть нижнюю структуру дерева. Для этого закопайте его в землю примерно на 50 см, таким образом вы придадите общей конструкции дополнительной устойчивости.Инструкция по созданию пальмы №2 Для начала нужно сделать бочку. Отрежьте ⅓ часть бутылки, считая от горлышка. На каждой из частей нужно вырезать по 8 отчетливых лепестков треугольной формы. Самую узкую часть шеи нужно оставить целой. Чтобы ствол получился чешуйчатым, выверните все лепестки наружу. Теперь перейдем к листве. Этот вариант пальмы отличается от прошлого именно формой своих листьев. В этом случае получается довольно широкая листва.А чтобы вид был более естественным, можно сочетать бутылки желтого и зеленого цветов. Сначала отрежьте дно бутылки, а затем разделите боковую стенку на три равные части, не доходя до горлышка примерно на пальце. Затем закруглите все детали ближе к шее, а затем распрямите. Теперь все детали нужно нарезать бахромой, не доходя до середины примерно на 1 см. После этого расправьте отдельные полосы в следующем порядке: одна вверх, одна по центру, третья вниз. Все последующие работы выполнять в том же порядке, что и в предыдущем мастер-классе.Вариант изготовления пальмы из бутылок №3 Этот вариант изготовления пальмы из пластиковых бутылок кардинально отличается от двух предыдущих мастер-классов. Первое, что вы делаете, это создаете корону. Чтобы дерево получилось более пушистым, используйте бутылки объемом 1,5 литра, основная задача — сделать как можно больше листьев для пальмы. В этом случае трос продевается не за основную часть бутылки, а за ее дно. На каждом из них предварительно нужно проделать отверстие при помощи дрели. Эти отверстия должны соответствовать диаметру кабеля.Закрепите одну сторону кабеля в крышке целой бутылки, а затем наденьте на нее все подготовленные днища. Другой конец кабеля следует закрепить на основании. Теперь приступим к формированию ствола. В этой вариации тоже есть существенная разница. Здесь необходимо использовать деревянную шесту не очень большого диаметра, на которую необходимо набить коричневые нахлесты коричневого цвета. Таким образом, ствол получится объемным, а пальма будет смотреться достаточно оригинально. Теперь вы сами видите, каких пределов совершенству не существует.Чудесные и оригинальные пальмы, сделанные по приведенной выше инструкции, помогут каждому создать яркие украшения для приусадебного участка. Вы можете поставить рядом друг с другом несколько деревьев, изготовленных по-разному. А можно дополнить их другими поделками: искусственные бананы, кокосы, можно посадить на дереве игрушечную обезьянку или попугая.

    Комментарии

    комментария

    Капельное орошение из 5 литровых пластиковых бутылок своими руками | Своими руками

    Если вы пока не можете сделать полноценный капельный полив, можно воспользоваться простейшим устройством, работающим по принципу капельницы.Он увлажняет почву около трех-четырех растений, расположенных рядом друг с другом

    Аркадий Гусман, Москва

    Для этого необходимо иметь пластиковую бутылку для воды объемом 5-10 литров с закручивающейся пробкой, медицинский шприц с тончайшей иглой (ее можно купить в аптеке) и небольшой кусочек тонкой резины (например, из камера велосипедного колеса или автомобиль). Размер шприца значения не имеет.

    Способ приготовления «капельного» полива:

    Наконечником булавки или обычной иглы, нагретой на огне, проделайте отверстие в центре пластиковой заглушки.

    Причем эту процедуру с подогревом, возможно, придется проделывать несколько раз. Чтобы не обжечься, иглу лучше держать щипцами или плоскогубцами с изолированными ручками.

    Из шприца вытащите иглу, проткните ее через кусок резины и вставьте вместе с резиной в отверстие для пробки. Вставить изнутри.


    Читайте также: Устройства для равномерного капельного корневого полива деревьев своими руками


    Чтобы полив был более эффективным, в дне бутылки также проделывается иглой отверстие.

    Затем налейте воду в бутылку, закрутите пробку, переверните бутылку и поставьте ее иглой.

    Чтобы бутылка не опрокидывалась и не падала, с четырех сторон вокруг нее можно наклеить стержни. Через три-четыре дня почва вокруг растений станет влажной.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Посев и переработка должны идти рука об руку — Laidback Gardener

    При запуске семян вы можете использовать целый ряд переработанных продуктов. Фото countrylivinginacariboovalley.com

    В Северном полушарии март обычно является месяцем обновления и возрождения. В наших садах на деревьях и кустах начинает расти сок, и могут начать цвести первые цветы (хотя там, где я живу, только ивы такие ранние).В наших домах комнатные растения оживают после долгого зимнего сна, так что пора подумать о их пересадке. Март также, наряду с апрелем, является одним из двух важных месяцев для посева семян в помещении. Однолетние растения, овощи, зелень, многолетние растения и многое другое: в марте есть много семян, которые можно взорвать.

    Но март также может быть отличным месяцем для повторного использования и переработки.

    Так много для повторного использования!

    В доме среднего садовника нет недостатка в цветочных горшках, которые можно использовать повторно! Фотография: jardinierparesseux.com

    Вы можете использовать уже имеющиеся горшки для посева и пересадки. Я имею в виду, какой садовник не откладывает использованные горшки от растений, которые они потеряли или переместили в более крупные контейнеры? И сделать это, безусловно, достаточно просто. Независимо от того, сделаны ли они из глины, пластика или почти любого другого материала, большинство горшков можно использовать снова и снова. То же самое и с контейнерами, в которых мы покупаем клумбы: лотки для семян, пакеты для ячеек и т. Д. Повторное использование их несколько раз — легкий ветерок.

    Первый, убери их

    Перед повторным использованием использованные горшки необходимо вымыть.Фото: diynetwork.com

    Перед переработкой горшков и ящиков, конечно, вы должны очистить их и даже стерилизовать до определенной степени, по крайней мере, для подавления любых вредных растительных микробов или насекомых, которые могут оставаться на их поверхности. Саженцы особенно восприимчивы к вредным микробам, и вы, конечно, не хотите начинать с проблемы!

    Чтобы очистить горшки, сначала замочите их на час или два в раковине или ведре, наполненном раствором из 5 частей воды и одной части белого уксуса.Уксус, будучи кислым, растворяет любые твердые белесые пятна кальция на старых горшках, а также является естественным дезинфицирующим средством, которое помогает убивать бактерии, грибки и вирусы.

    Затем вымойте горшки, как обычную посуду, в горячей мыльной воде, чтобы удалить грязь и грязь. Или вымойте их в посудомоечной машине. Таким образом, они будут чистыми, чистыми, чистыми… и достаточно стерильными для ваших нужд!

    Магазин с заботой

    При покупке растений вы даже можете специально выбрать те, которые находятся в контейнерах, которые можно использовать повторно или переработать.

    Подносы для производства пенополистирола, как правило, не подлежат переработке и их нелегко использовать повторно. Возможно, вы предпочтете купить трансплантат в более экологически чистом месте. Фото: Реми Леме, La Presse

    Например, поддоны для растений из пенополистирола (полистирола) по существу являются предметами одноразового использования. Часто бывает, что растения даже не вынимают из лотка, приходится отламывать поролон. И даже если вам удастся извлечь саженцы с целым поддоном, их сложно хранить, потому что, в отличие от тонкостенных горшков и пакетов с ячейками, они плохо складываются: вы можете класть их только по одной на верхнюю часть. Другие.Поэтому хранение даже нескольких из них занимает много места. А когда вы решите, что они больше вас не интересуют, вы обнаружите, что очень немногие центры переработки будут принимать пенополистирол. В большинстве случаев пенополистирол отправляется прямо в мусорное ведро!

    Это делает покупку растений в лотках из пенополистирола наименее целесообразным с экологической точки зрения.

    Пакеты ячеек легко складываются и занимают мало места. Фото: amazon.com

    С другой стороны, тонкие пластиковые горшки и пакеты для ячеек, хотя и не вечны, могут использоваться многократно; плюс они легко складываются.По окончании срока службы они пригодны для вторичной переработки, поэтому являются хорошим выбором при покупке растений.

    Переработка предметов домашнего обихода

    В доме также есть много предметов, которые могут найти новую жизнь в посеве семян. Вот несколько примеров:

    Горшки для рассады

    Когда дело доходит до предметов, которые можно использовать в качестве горшков для посева рассады, нет недостатка в выборе. Фото: youreasygarden.com

    Вам потребуются небольшие емкости, от 2 до 4 дюймов (5–10 см) в диаметре, с дренажными отверстиями.Или вы можете высеять несколько саженцев в общий лоток большего размера. К счастью, в доме есть много предметов, которые можно использовать в качестве контейнеров для семян:

    • Бумажные или поролоновые кофейные чашки или пластиковые пивные стаканы. Вы можете привезти их домой из ресторана, офиса или кафе. Также попросите своих друзей в офисе собрать для вас немного!
    • Йогурт, пудинг и другие небольшие пластиковые контейнеры из супермаркета.
    • Пустые жестяные банки. Однако это не очень хорошая идея для детей, учитывая риск порезов при обращении с ними.
    • Дно от молока, сока или других вощеных картонных коробок (на самом деле они покрыты пластиком, а не воском).
    • Пластиковые ведра для моющих средств и других товаров для дома.
    • И многое, многое другое!

    Очевидно, что любой предмет, который вы будете использовать как горшок, должен иметь дренажное отверстие. Если его нет, проткните его, возможно, ручкой или отверткой. Для консервных банок попробуйте молоток и гвоздь. А для некоторых контейнеров вам, вероятно, придется вынимать электродрель.

    То, что вы видите это на Facebook, не означает, что это правда! Закваски из картонных коробок для яиц, которые широко рекламируются там, на самом деле являются плохими контейнерами для рассады. Фото: trintours.com

    Обратите внимание, что для успешного посева семян вам по-прежнему нужны горшки определенного размера. Маленькие неглубокие емкости просто не режут. Часто можно встретить рекомендованные в качестве закваски для семян коробки от яиц или даже пустую яичную скорлупу. Проблема в том, что они слишком малы для большинства саженцев. Все начинается хорошо, но когда сеянцы становятся крупнее, они слишком быстро засыхают и вскоре погибают.Лучше с самого начала использовать кастрюли побольше… если только яичная скорлупа, которую вы используете, не из яиц индейки или гусиного яйца!

    То же самое и с лотками для льда. Опять же, вы часто видите, что их рекомендуют для выращивания рассады, но на самом деле они слишком маленькие. И зачем сверлить отверстия в хорошем поддоне для кубиков льда, разрушая его для будущего использования для изготовления льда, если у вас нет хороших результатов?

    Биоразлагаемые горшки

    Горшки с торфом полезны, но добавляют к стоимости стартовых семян.Фото: familyfoodgarden.com

    Иногда вам нужны биоразлагаемые горшки, то есть горшки, которые сломаются после посадки в саду. Их используют для посева растений, у которых не нарушаются корни, таких как огурцы, дыни и циннии. Посеяв эти саженцы в биоразлагаемый горшок, все, что вам нужно сделать при пересадке, — это вставить весь горшок в почву. Корни не будут повреждены и смогут проходить сквозь стенки горшка в окружающую почву.

    Традиционно эти горшки делают из торфа или кокосового волокна, даже из коровьего навоза (я вас не ругаю!), И они широко доступны в садовых центрах… но за них нужно платить.И, в отличие от других семенных горшков, они одноразовые. Таким образом, они увеличивают расходы на выращивание рассады. Вот почему может быть полезно узнать, как сделать свои собственные биоразлагаемые горшки.

    Инструмент Potmaker® позволяет делать биоразлагаемые горшки из газетных полосок. Фото: leevalley.com

    Газетные горшки : Существует инструмент под названием Potmaker® (другой бренд продается под Paper Potter®), разработанный специально для изготовления горшков из газет. Просто нарежьте газету или оберточную бумагу на полоски шириной от 3 до 4 дюймов (8–10 см) и оберните полоску вокруг инструмента так, чтобы часть свисала с дна.Бумага должна прилегать достаточно плотно, но не настолько, чтобы потом было трудно ее удалить. Затем сложите лишнюю бумагу внизу над основанием инструмента, затем плотно прижмите ее к основанию, поворачивая влево и вправо. Снимите бумажный горшок с инструмента… и все! У вас есть идеальный горшок для рассады: все, что остается сделать, это заполнить его посевной смесью!

    Если у вас нет инструмента для изготовления горшков или он слишком дорогой (хотя вы, вероятно, окупите свои вложения всего за один год использования), вы можете сделать горшки, вылепив их вокруг дна винной бутылки, консервная банка или любой другой цилиндрический предмет.Вам просто нужно быть немного более осторожным, чтобы плотно прилегать, когда вы складываете бумагу обратно под дно горшка … и сразу же заполняете его горшечной почвой, иначе горшок будет иметь тенденцию разваливаться. Или закрепите горшок с помощью небольшого куска ленты. Эти шаги не требуются для горшков, изготовленных с помощью горшочника: они хорошо держат форму, поэтому вы можете сесть и изготовить их десятки раз.

    Рулоны туалетной бумаги превращаются в горшочки для рассады. Фотография: farmersalmanac.com

    Горшки для туалетной бумаги : Вы также можете сделать горшки из трубок для туалетной бумаги. Сделайте четыре прорези у основания, чтобы получилось четыре клапана. Сложите их друг на друга, задвигая последний клапан позади первого, как если бы вы закрывали картонную коробку. Это даст вам достаточно твердое дно, чтобы удерживаться в горшечной почве, и вы получите идеальный биоразлагаемый горшок.

    Предупреждение: тюбики от туалетной бумаги имеют тенденцию покрываться плесенью через несколько недель. Это не вредит саженцам и просто является частью естественного процесса биоразложения, но некоторые садоводы находят их немного неприглядными.

    Подносы и купола

    Горшки с семенами нужно ставить на какой-нибудь водонепроницаемый поддон, чтобы лишняя вода не капала на мебель или пол. Также нужно сразу после посева укрыть лотки прозрачным пластиковым куполом (мини-теплицей). Купол помогает поддерживать хорошую влажность воздуха и стабилизировать температуру воздуха — два важных условия для прорастания. После того, как растения прорастут, вы просто снимаете купол, чтобы саженцы могли извлечь выгоду из большего движения воздуха, но лотки остаются полезными в процессе выращивания саженцев в помещении.

    Очевидно, что в каждом садовом центре вы найдете широкий выбор лотков для растений с подходящими куполами, но зачем платить за них, если у вас уже есть именно то, что вам нужно дома?

    Немного поискав, можно найти десятки контейнеров, которые могут служить лотками и мини-теплицами. Илл .: Клэр Туриньи

    Пластиковые лотки и верхние части : Поездка в любой супермаркет приведет вас к всевозможным пластиковым контейнерам для выпечки, овощей, жареного цыпленка и т. Д. С откидной или свободной прозрачной крышкой.Они настолько идеальны для выращивания рассады, что кажется, будто созданы специально для садоводства! Нижняя часть служит водонепроницаемым лотком; верх как мини-теплица. Идеально!

    Контейнеры в стиле Tupperware с прозрачной крышкой : дно может служить поддоном для горшков; крышка как мини-теплица.

    Прозрачные ящики для хранения : Если крышка непрозрачная, как это часто бывает, просто переверните их, используя крышку как лоток, а верхнюю часть как мини-теплицу.

    Верх и низ пластиковой бутылки можно использовать как мини-теплицы. Фото: pinterest.ca

    Пластиковая бутылка, разрезанная пополам: В качестве мини-теплицы можно использовать прозрачную бутылку объемом 1,5 или 2 л для воды или безалкогольных напитков или другую прозрачную пластиковую бутылку. Фактически, две мини-теплицы, так как вы можете использовать верхнюю правую сторону вверх и основание перевернутым. Просто поместите две части над горшками подходящего размера.

    Прозрачные полиэтиленовые пакеты из переработанных материалов : Из них получаются отличные мини-теплицы, которые можно собирать зимой для весеннего посева.В наши дни так много продуктов поставляется в прозрачных пластиковых пакетах, что у вас вряд ли они закончатся! Поскольку пластиковые пакеты не очень прочны, вы можете установить в горшки для рассады мешалки для кофе, кусочки бамбука или другие небольшие колья, чтобы укрепить их и не дать им упасть на рассаду и сплющить их. После использования вымойте и высушите их: их можно использовать снова и снова!

    Водонепроницаемый противень: Вы можете класть рассаду на любой водостойкий противень: противень, блюдце для растений, противень из алюминиевой фольги и т. Д.Обыщите чердак — возможно, у вас уже есть все необходимое!

    Тарелки: Алюминиевые тарелки для пирогов служат отличными блюдцами для отдельных кастрюль или для нескольких маленьких. Очевидно, что из старых несоответствующих тарелок всех видов, найденных на кухне или на чердаке, тоже получаются отличные блюдца для горшков с рассадой.

    Завод по переработке этикеток тоже!

    Этикетки из пластиковых бутылок нарезаны полосками. Фото: notjustgreenfingers.wordpress.com

    Саженцы всегда следует идентифицировать по какой-то этикетке, так как они очень похожи друг на друга и их так легко спутать! Я имею в виду, вы действительно будете помнить, во время посадки два месяца спустя, что горшки слева — это острый перец для вашего огорода, а те, что справа, — болгарский перец для овощной грядки? Не путайтесь: маркируйте растения.

    Конечно, вы можете легко купить этикетки с растениями в любом садовом центре, но вы также можете сделать свои собственные дома. Вот несколько идей:

    • Деревянные или бледные мешалки для кофе: утилизируйте те, что из вашей любимой кофейни или ресторана.
    • Палочки для мороженого.
    • Депрессоры языка.
    • Старые жалюзи, нарезанные на отрезки длиной 4 дюйма (10 см).
    • Банки для маргарина, емкости для отбеливателя или другие пластиковые емкости, нарезанные полосками.
    Наконец-то! Использование этой пластиковой посуды.Ил .: vhv.rs
    • Пищевые принадлежности на вынос (можно написать на ручке).
    • Деревянные прищепки (просто пристегните их к краю горшка).

    Все, что вам нужно сделать, это найти несмываемый маркер, чтобы вы могли написать названия растений на своих этикетках!


    Посев семян и переработка: эти два аспекта так легко могут идти рука об руку!

    Нравится:

    Нравится Загрузка …

    Садовое украшение — кормушка для птиц своими руками

    Содержание статьи:

    • Почему важно кормить птиц зимой?
    • Каких птиц можно увидеть зимой на кормушке
    • Кормушка для фастфуда из пластиковой бутылки
    • Как сделать ясли из дерева
    • Какая пища нужна зимним птицам?
      • Самодельные кормушки — видео

    .

    Зимой перышку нелегко добыть себе пропитание под снегом. Им можно помочь, сделав кормушку для птиц своими руками. Принесите к этому это увлекательное занятие ваших детей. В процессе совместной работы детям можно будет рассказать, насколько важно кормить птиц в холодное время, какой корм нужно наливать и какие птицы зимой попадают в кормушку.

    Почему важно кормить птиц зимой?

    Ученые-орнитологи приводят такие цифры: из каждых десяти синиц за зиму девять погибли, в основном от голода.Метаболизм у птиц устроен так, что им нужно есть в течение всего светового дня, а на морозе для поддержания жизни требуется больше калорий. Сытая птица без проблем сохраняет тепло до утра, а у голодных мало шансов пережить морозную ночь. Особенно мало еды бывает во второй половине зимы, когда большая часть ягод и фруктов уже съедена или засыпана снегом.

    Устройство кормления достаточно простое, сделав его своими руками, вы сэкономите много жизни птице, если не забудете вовремя его наполнить.

    Каких птиц можно увидеть зимой на кормушке

    В центральной части России к кормушкам прилетают более десяти видов птиц. В городах чаще встречаются синицы, воробьи, голуби, вороны. В больших парках, садах, на окраинах или в сельской местности можно увидеть на кормушках дятлов, щеглов, свиристелей, поползней, снегири, сока и многих других птиц. Самые частые посетители птичьей столовой — синицы — большие с желтой грудкой и черно-белой Москвой и их ближайшие родственники — лазоревка и князь.

    Читайте также: Строительство домика для кур своими руками

    Кормушка для фастфуда из пластиковой бутылки

    Несмотря на некрасивый внешний вид, желоба из-под пластиковых бутылок чаще всего встречаются на деревьях. Их можно сделать из любой емкости, но лучше выбрать прозрачный пластик, чтобы было видно, как опорожняется кормушка. У них много преимуществ:

    1. Ненужная пластиковая упаковка есть в любом доме. Вместо того, чтобы пополнять их мусорным ведром, можно сделать полезное дело.
    2. Для изготовления такой кормушки понадобится только кухонный или канцелярский нож и кусок веревки. Хотите сделать максимально аккуратно — отметьте линию маркером и раздайте детям — пусть они нарисуют будущую кормушку. Такая красивая птичья столовая будет хорошо видна на белом снегу, и вы не пропустите ее, когда добавите еду.
    3. Кормушка из пластиковых бутылок бывает разных форм и типов. Внимательно наблюдая за прилетом птиц, можно увидеть недостатки конструкции и без проблем изготовить новую.

    И, наконец, человек с любыми навыками легко и быстро сделает такие ясли. Детей подросткового возраста можно попросить сделать их самим.

    Тщательно промойте емкости от сильно пахнущих жидкостей. У птиц тонкое обоняние, и резкий запах может их отпугнуть. Лучше брать емкость от бутилированной воды.

    Самый простой вариант — проделать большое отверстие в боковой стенке бутылки. Не следует делать слишком высоко, чтобы кормушка не превратилась в ловушку.До низа должно остаться несколько сантиметров. Крышку на бутылке нужно оставить, чтобы снег и дождевая вода не попадали через горлышко. Выберите место для кормушки, чтобы кошки и другие животные не могли прыгнуть в нее с земли или пролезть через толстую ветку. При этом бутылка должна быть хорошо закреплена.

    В кормушке всегда должна быть разнообразная еда. Следите, чтобы еда не прекращалась.

    Интересной и удобной является конструкция нескольких перевернутых бутылок, установленных на деревянном поддоне.Это позволяет одновременно кормить больше птиц разными кормами.

    Читайте также: Как сделать лучшие кормушки для фидерной ловли?

    Как сделать ясли из дерева

    Наверняка вы уже сделали несколько пластиковых бутылок и повесили их в парке или в саду. Теперь вы можете взяться за более сложную задачу и сделать кормушку для птиц своими руками из дерева. Самый простой и доступный материал для него — фанера. Он прочный и устойчивый к влаге.Для работы вам понадобится:

    • лист фанеры подходящего размера;
    • рейки деревянные;
    • карандаш;
    • лобзик;
    • молоток;
    • гвоздей или шурупов;
    • отвертка или отвертка.

    Фанеру нужно разрезать лобзиком по размерам, указанным на фото ниже. К такой кормушке для птиц желательно по периметру дна прибить рейки, чтобы корм не выливался из него. Фанеру можно заменить ДВП, OSB или ДВП.

    Сборку производить в той же последовательности, в которой возводится дом. К низу прикручивается днище, затем фронтоны. К ним прикрепляется крыша. Обеспечьте крепеж к дереву, столбу или любой другой высокой конструкции.

    Читайте также: Удобное и полезное приспособление для кормления кошек — автоматическая кормушка

    Размеры на картинке приблизительные, и их можно изменить, но делать большую кормушку с одной угловой стойкой нежелательно, чтобы не получилось как на фото ниже:

    По той же причине не следует прикреплять произведение искусства непосредственно к стволу дерева или толстой ветке.

    Какая пища нужна зимним птицам?

    Теперь любую кормушку для птиц можно сделать своими руками. Осталось узнать, как их набивать и как приготовить корм, чтобы птички были счастливы.

    Собирать корм для птиц можно уже летом. Соберите и просушите семена арбуза, дыни, подсолнечника, тыквы, конопли. Все семена не должны быть жареными. В дело пойдет измельченный высушенный белый хлеб, творог, смешанный с подсушенным хлебом, чтобы он не слипался, несоленый жир, желуди, грозди рябины, калины, бузины.Для зерноедов с осени сушат пучки сорняков — крапивы, лебедей, лопуха, конского щавеля.

    Если вы не можете приготовить еду заранее, подойдут готовые зерновые смеси для попугаев и других декоративных птиц.

    .

    Нельзя насыпать в поилки соленые и испорченные продукты, в том числе класть соленый бекон, заплесневелый хлеб, пшено, жареные семечки. Также не подходят черный хлеб, пироги, беляша и пицца.

    Сделав своими руками кормушку для птиц, вы спасете множество птиц, а весну встретите их веселым пением.А в садах и парках они помогут избавиться от множества вредителей на деревьях.

    Самодельные кормушки — видео

    Как создать огород с нуля

    Готовы посадить свой сад? Вот как создать огород с нуля, чтобы можно было приступить к сбору урожая.

    Это одни из самых простых овощей для начинающих.

    По мере того, как мы все больше беспокоимся о нашей продовольственной системе, многие люди работают, чтобы поесть на месте, поддерживая близлежащих фермеров и сельскохозяйственные проекты, поддерживаемые местным населением.Другие? Они решили заняться выращиванием собственного продовольствия . Если вам нравится идея сада, но вы не совсем уверены, с чего начать, читайте дальше, чтобы узнать, как посадить свой собственный сад.


    Съедобный палисадник

    Ваше товарищество домовладельцев мешает вам выращивать продукты во дворе перед домом? Что, если они даже не ЗНАЛИ? Моя электронная книга, The Edible Front Yard Garden покажет вам, как!


    Создание сада

    Приведенная ниже информация находится на моем сайте уже несколько лет.Это ценное введение в садоводство — , если у вас было время заранее спланировать выращивание продуктов питания. Но что, если вы почувствуете, что вам нужно вырастить немного еды сейчас , а вы еще не подготовились? В связи с тем, что люди могут укрываться на долгое время, растет беспокойство по поводу продовольственной безопасности. Я пишу это 18 марта 2020 года, и многие люди начали оставаться в изоляции. Есть опасения по поводу того, что может произойти в ближайшие пару месяцев и как могут пострадать наши запасы пищи. И был большой интерес к выращиванию некоторых из наших собственных продуктов питания.

    У вас может не быть под рукой материалов для выращивания сада, но это не обязательно означает, что вы не можете выращивать немного еды. Давайте поговорим о , как настроить огород , чтобы вы могли начать собирать урожай всего за несколько коротких месяцев!

    Что выращивать

    По большей части никуда не денешься тот факт, что вам понадобятся семена . Есть много онлайн-продавцов, из которых можно выбирать, но вот некоторые из них, на которые стоит обратить внимание:

    Выращивайте зелень!

    Готовы выращивать свежую зелень, где бы вы ни жили? Подпишитесь на мое БЕСПЛАТНОЕ руководство по началу работы
    и начните выращивать собственные продукты!

    Получить руководство!

    Что касается того, какие культуры выращивать, я предлагаю выбирать те, которые будут производить в течение нескольких месяцев или даже за весь вегетационный период.Швейцарский мангольд — одно из моих любимых растений, которое я рекомендую начинающим садоводам. Он хорошо растет в контейнерах, его можно собирать в течение всего сезона, и его легко выращивать. Другие виды зелени, которые подходят к этому счету, — это капуста и салат. Помидоры будут приносить плоды в течение всего сезона. Один цуккини может дать столько тыквы, что вы сможете поделиться с соседями.

    Есть несколько исключений из правила «обязательно иметь семена». Некоторые овощи можно «вырастить» из обрезков. В частности, стоит попробовать отрастить зеленый лук и салат.Для зеленого лука удалите корневой конец лука (как это делают другие) и посадите его корнями вниз в почву на глубину примерно 1/2 дюйма. Для салата поместите срезанный конец кочана в 2,5 см воды. Новые листья появятся из центра головы. Это не очень продуктивный способ выращивания салата, так как вы на самом деле получаете только последний вздох растения, но это что-то! Можно также вырастить корнеплоды, такие как морковь, лук и свекла, но вы не получите новой моркови, лука или свеклы. Вы получите листа и этих растений.

    Контейнеры

    Хотя да, вы можете выращивать сад на открытом воздухе в земле, но если вы никогда раньше не выращивали еду, я думаю, что выращивание в контейнерах более доступно. Когда дело доходит до контейнеров, существует множество вариантов. Может, они и не красавица Марта Стюарт, но сейчас мы не будем об этом беспокоиться, не так ли? Мы собираемся подумать обо всех различных сосудах, которые есть в наших домах и гаражах, которые можно использовать вместо горшков для выращивания овощных культур.

    Крупногабаритные контейнеры:

    • Бытовые ведра и ведра емкостью 5 галлонов
    • Пластиковые складские контейнеры
    • Корзины
    • Миски из пластика и нержавеющей стали
    • Шины (как мы уже сказали, не такие, как Марта Стюарт…)
    • Ящики деревянные

    Малогабаритные контейнеры:

    • Кофейные банки
    • Жестяные банки
    • Пластиковые пакеты на молнии (такие как сахар в наши дни)
    • Сапоги старые
    • Картонные коробки с пластиковой подкладкой (учитывайте переработанные пакеты для закусок или пакеты для корма для животных)
    • Бутылки пластиковые
    • Кастрюли и сковороды старые

    Самое важное, что нужно помнить при переработке контейнеров для посадки, это то, что вам нужно обеспечить дренажное отверстие .Если вы этого не сделаете, то при поливе сеялки она может заболачиваться, и корни растения загниют.

    Зайдите сюда, чтобы узнать больше о том, какого размера контейнеры лучше всего подходят для различных овощных культур, а затем посмотрите, что вы можете найти вокруг дома!

    Почва

    Контейнерное садоводство часто начинается с мешков с почвой. Но если покупка почвы недоступна — вы не можете попасть в магазин или ваш бюджет не позволяет — есть другие варианты.Если у вас есть открытое пространство, где есть грязь, вы можете использовать это для своих контейнеров. Подходит ли это под «лучшие практики садоводства»? Возможно нет. Поступая так, вы, скорее всего, перенесете в контейнер несколько семян сорняков. И, вероятно, это не самая богатая питательными веществами почва. (Но мы можем это исправить!)

    Это может означать рытье ямы на лужайке или другом благоустроенном участке. Только вы можете решить, что важнее — выращивать еду или газон, но сейчас, похоже, самое время принять идею победного садоводства.

    Итак, как использовать такую ​​почву? Лопатой вытащите черпак почвы, а затем разбейте ее острием лопаты (или руками, если почва достаточно мягкая). Если есть видимые корни, удалите большинство из них, раскрошив почву от корней в ведро или тачку. Если у вас есть видимая почва (нет лужайки для обработки), вы можете соскрести верхнюю часть от 4 до 6 дюймов на более широкой площади, а не копать яму. Когда у вас будет достаточно, чтобы заполнить контейнер (ы) для посадки, подготовьте контейнеры.

    Компост

    — отличный способ улучшить почву в саду, но если это все ново для вас, вероятно, вы еще не компостируете. Хорошая новость в том, что вы пользуетесь идеей компостирования, когда сажаете контейнеры. Начни экономить на кухонных отходах! Когда вы разбиваете яйца, обрезаете морковь, очищаете кофейный фильтр и очищаете лук, собирайте их на дно каждого контейнера, пока он не заполнится этими обрезками примерно на 1/3. Затем добавьте грунт, чтобы заполнить емкость. Обрезки разлагаются, превращаясь в компост прямо в горшке.

    Если вы нашли червей, пока копали, тем лучше! Добавьте немного в кастрюлю. Их фекалии очень богаты питательными веществами, и они помогают обрабатывать отходы на дне контейнеров.

    Уход за садовым контейнером

    Поставьте контейнеры на солнечное место во дворе или на балконе. (Если вы ограничены в солнечном свете, ознакомьтесь с этим списком культур, которые будут расти в тени.) Овощные растения в контейнерах необходимо регулярно поливать; они быстро высыхают, особенно если на улице жарко.Но в то же время не позволяйте им намокнуть слишком сильно! Тщательно полейте, затем дождитесь, пока верхний слой почвы высыхает на 1 дюйм, прежде чем снова поливать.

    Удобряйте овощи каждые несколько недель, чтобы поддерживать их питание. Поскольку у вас, вероятно, сейчас непростой доступ к удобрениям, если вы новичок в выращивании продуктов питания, вам, возможно, придется подумать об использовании мочи в качестве удобрения. Не будьте брезгливыми — вы справитесь!

    Как спланировать огород с нуля

    Инструкции по созданию огорода с нуля могут немного отличаться в зависимости от вашей индивидуальной ситуации.Самый большой совет, который у меня есть? Просто сделай это. Возможно, вы сделаете это не совсем правильно, и каждый год будете узнавать что-то новое. Но начните — даже если вы просто посадите несколько семян швейцарского мангольда в горшок! Создание сада с нуля означает, что вы можете точно решить, как это сделать. Вам не обязательно следовать чужим представлениям о том, как должен выглядеть ваш сад. Однако есть некоторые вещи, которые следует учитывать.

    Здесь я расскажу о некоторых основах. Если вы создаете сад — пытаетесь собрать немного еды в этом сезоне, хотя вы на самом деле ничего не планировали — эта информация хороша, но не увлекайтесь попытками усвоить все это.Самое главное — это только начало!

    Определите местоположение вашего сада

    Хотя некоторые культуры могут хорошо расти в полутени — в первую очередь те, которые вы выращиваете ради листьев, например салат и мангольд, — большинство овощных культур предпочитают полное солнце.

    Когда вы будете готовы посадить свой собственный сад, оцените варианты размещения вашего сада так, чтобы он получал много солнечного света. Следите за своим потенциальным садовым участком в течение дня. Есть ли шесть-восемь часов прямого солнечного света? Вот исключение из правил: если вы находитесь на жарком юго-западе, где летнее солнце может быстро испепелить участок, немного пятнистой тени или меньшее количество солнечного света могут дать вашему саду передышку.

    Если в вашем дворе мало солнечного света, рассмотрите следующие варианты:

    Решите, какую грядку использовать

    После того, как вы определились, где будет ваш сад, решите, какие грядки у вас будут. Когда я был молод, наш сад был просто рядами овощей, посаженных прямо на ровной земле. В наши дни я предпочитаю, чтобы грядки были как-то очерчены по краям. Может, мне просто нужно знать, где прекратить сажать.

    Некоторые варианты для рассмотрения:

    • Приподнятые грядки — особенно приподнятые грядки с сиденьем на краю — облегчают доступ к вашему саду.Это отличный выбор для людей с ограниченными физическими возможностями.
    • Если вы пытаетесь выращивать продукты в небольшом городском районе, то контейнерное садоводство имеет смысл. Но садоводство в контейнерах предназначено не только для жителей квартир. Если вы семья, которая регулярно переезжает, то, занимаясь садоводством в контейнерах, вы сможете перемещать свой сад вместе с вами. И если вам, как и мне, нужно «приспособить» свой сад, чтобы использовать преимущества определенной экспозиции, они тоже подходят для этого. За это мне особенно нравятся умные горшки.
    • Кровати с отводом воды сложнее собрать, но они отлично подходят для ограничения использования воды.
    • Грядку для лазаньи можно создать прямо поверх существующей почвы (и вам даже не нужно убирать траву перед началом) или внутри приподнятой грядки. Я использовал метод ложа лазаньи (для создания почвы) и выложил грядки камнями (для этого «края», который мне нужен).
    • Помните, что чем больше ваш сад, тем больше усилий потребуется. Начинать с малого — это нормально!

    Создайте свою почву

    После того, как вы определились, где будет ваш сад, возможно, самое важное, что вы можете сделать, — это приступить к созданию почвы. Если у вас нет хорошей почвы, у вас просто не будет цветущего сада. Это не значит, что вы не можете выращивать что-либо, пока вы работаете на своей земле. Если вы исправите плохую почву, это может занять год или два. В конце концов, вы увидите заметное улучшение урожая.

    • Если вы еще не компостируете, начните прямо сейчас. Ваши кухонные отходы и дворовые отходы — это садовое золото. Если вы не хотите строить компостную кучу, подумайте о стакане для компоста или мусорном ведре для червей.
    • Используйте готовый компост в качестве подкормки рядом с растениями или внесите его в посадочную яму при пересадке рассады.Если у вас его много, покройте всю грядку парой дюймов компоста. Вы просто не ошибетесь.
    • Для новых кроватей попробуйте кровать с лазаньей, как упомянуто выше. Это что-то вроде послойного компостирования. Все используемые материалы идеально подходят для компостной кучи, но этот метод не требует ожидания.
    • Тем не менее, вы можете приступить к работе, даже если не собираетесь сразу же сажать. Создавайте грядки для лазаньи осенью, и за зимние месяцы они лопнут, и у вас останется прекрасная почва для работы весной.Или соорудите кучу компоста или навоза прямо там, где собираетесь сажать. Опять же, к весне он будет кишеть червями и готов к посадке.
    • Мульча! Добавление нескольких дюймов мульчи (скошенная трава, солома, листья) помогает удерживать влагу в почве и сдерживать сорняки. И когда эта мульча разрушается, она добавляет в вашу почву органические вещества. Рут Стаут Садоводство без работы — отличный (и забавный) случай для глубокого мульчирования.
    • Навоз скотных животных — отличное дополнение к грядкам, но, за исключением кроличьего навоза, вам нужно оставить его на пару месяцев, чтобы он не сжигал растения.Или же добавьте его в паровую грядку и позвольте ему творить чудеса в течение нескольких месяцев перед посадкой.

    Выберите свои культуры

    Планируйте заранее, прежде чем отправиться в питомник за семенами и саженцами. Легко попасть в весеннюю лихорадку. Вместо этого сосредоточьтесь на том, что лучше всего подойдет для вашего сада и вашей семьи.

    • Если вы пытаетесь переместить большую часть своего рациона на продукты, которые вы выращивали, вам нужно учитывать калории. Знаешь, сад, полный салата, тебя не прокормит? Подумайте о добавлении некоторых из этих культур, чтобы повысить калорийность вашего сада.
    • Выберите то, что нравится вашей семье. Сад, полный бамии, не сослужит вам хорошую службу, если его будет есть только один человек в вашей семье.
    • Завод достаточно. Когда вы начинаете сад с нуля, не зная, что такое сельскохозяйственные культуры и как они растут, это становится камнем преткновения для многих людей! Вот как я подсчитал количество томатов, которое нам нужно для нашего дома. Будь то фасоль или кабачок, вам нужно знать, сколько вы можете получить с одного растения. Это поможет вам решить, сколько вырастить.Одно растение кустарниковой фасоли не подойдет для семьи из четырех человек; один-единственный кабачок.
    • Поговорите со своими местными друзьями-садоводами, чтобы узнать, что хорошо растет в вашем регионе. Или посетите местный офис расширения кооператива. Выбор растений, произрастающих в вашем регионе, приведет вас к успешному сезону садоводства.
    • Не забывайте о фруктах, когда начинаете огород с нуля! В отличие от однолетнего сада, фруктовые деревья и кустарники будут плодоносить годами. Попробуйте свои силы в посадке нектарина из семян или выращивании черники в контейнере.

    Выберите варианты посадки

    • Помимо выбора различных сортов овощей, вам нужно решить, как вы относитесь к использованию гибридов или трансгенно модифицированных семян. Здесь я описываю разницу между ними и негибридными семенами с открытым опылением.
    • Вы хотите начать с семян или рассады? Или, может быть, некоторые из них?
    • Если вы хотите добавить в свой сад и овощи, и зелень, вы можете начать с семян, растения или найти друга, у которого вы можете взять черенок.Вот как можно сделать гормон укоренения для большего успеха.

    План борьбы с вредителями

    Вредители — неотъемлемая часть садоводства, будь то жучок, болезнь или существо. Знание того, как бороться с вредителями в саду, поможет вам избежать одних проблем и быстро решить другие. Я категорически избегаю агрессивных химикатов и ядов в саду, выбирая органические методы. Я не хочу подвергаться воздействию ядов и, конечно же, не хочу причинять вред полезным насекомым, пока я пытаюсь искоренить те, которые доставляют неудобства.

    Первоначально опубликовано в мае 2016 г .; этот пост был обновлен.

    Нажмите, чтобы сохранить или поделиться!

    12 простых способов уменьшить количество пластика в саду

    Пытаетесь сократить потребление пластика? Не обращайте внимания на свой сад. Использование меньшего количества садового пластика поможет снизить спрос на одноразовый пластик, уменьшить количество отходов, а также предотвратить попадание пластиковых химикатов в почву.

    Вы когда-нибудь задумывались, что происходит со всеми пластиковыми отходами, которые мы производим в наших садах? Джин Понци, менеджер по экологическим ресурсам Центра EarthWays в Ботаническом саду Миссури, сообщает, что только в Соединенных Штатах ежегодно в поток отходов попадает более 350 000 фунтов садового пластика.

    Новаторская программа переработки садоводства центра EarthWays (в настоящее время реализуемая местной компанией по переработке) занимается переработкой местного садового пластика с момента ее создания в 1998 году, но даже они обнаружили, что переработка этого разнообразного ассортимента пластмасс является довольно сложной задачей.

    Как и во многих других случаях, переработка садового пластика — не решение. Вместо этого Понци призывает садоводов искать «способы, прежде всего, не допустить попадания пластика в сад», чтобы сократить спрос на садовый пластик.Но как?

    Связано: Лучшие экологически чистые альтернативы пластику в вашей жизни

    Если вы ставите перед собой задачу сократить использование пластика в саду, вот двенадцать эффективных способов сократить использование пластика в этом сезоне.

    1. Сделайте удобрение самостоятельно

    Один из эффективных способов сократить количество пластиковых пакетов и бутылок, которые приносят в ваш сад, — это приготовить собственное удобрение, более известное как компост . Если вы еще не превращаете пищевые отходы и садовые отходы в почвенную добавку, насыщенную питательными веществами, которую так любят растения, вы упускаете из виду.

    Доун Гиффорд, которая делится своим опытом устойчивого развития в компании Small Footprint Family, отмечает, что «Компостирование — это гораздо больше, чем просто бесплатное удобрение для сада. Это жизненно важная и необходимая стратегия устойчивого развития для сокращения отходов, закрытия цикла питательных веществ и предотвращения загрязнения воздуха, вызывающего изменение климата ».

    Компостирование — это гораздо больше, чем просто бесплатное удобрение для сада. Это жизненно важная и необходимая стратегия устойчивого развития для сокращения отходов, закрытия цикла питательных веществ и предотвращения загрязнения воздуха, вызывающего изменение климата.

    Вот как разрезать садовый пластик, компостируя и делая бесплатную домашнюю растительную пищу. Если у вас мало времени, энергоэффективный червячный компостер — отличный способ превратить пищевые отходы в удобрения для сада.

    Независимо от того, компостируете вы дома или нет, вы можете сделать простые домашние удобрения из пищевых отходов, например, кожуры банана и яичной скорлупы . Вы также можете приготовить чай с удобрениями из растений, растущих в вашем саду, замочив в воде богатые питательными веществами растения, такие как окопник , крапива или подорожник .Если вы топите дровяной печью, древесная зола также станет отличным дополнением к садовой земле.

    Листовая плесень может использоваться в качестве кондиционера почвы, сделанная только из компоста из листьев дерева.

    Связано: Лучшие органические удобрения для удвоения урожая

    2. Выращивайте или собирайте собственную мульчу

    Один из простых способов сократить количество пластика в саду и сэкономить деньги — это отказаться от мульчи в мешках и использовать бесплатные материалы, выращиваемые в саду в течение всего сезона.Мульча не только хорошо выглядит и помогает уменьшить количество появляющихся сорняков, но и сохраняет влажность почвы и со временем добавляет питательные вещества и органические вещества в ваши грядки.

    Попробуйте применить в своем саду одно или несколько из следующего:

    Вы также можете использовать любые сорняки без семян или выращивать покровные культуры, которые вы измельчаете для мульчи в начале сезона.

    Если вы хотите использовать древесную мульчу, обратитесь в местную энергетическую компанию, которая может доставить щебень из уличных работ по обрезке деревьев прямо в ваш сад.Многие муниципалитеты также предлагают бесплатную древесную щепу и компостированные дворовые отходы, которые вы можете вывезти грузовиком на общественные компостные площадки.

    Хозяйка дома Эшли Адамант, ведущая блог на сайте Practical Self Reliance, сама делает мульчу из коры или покупает древесную мульчу «оптом на дворе, без какой-либо упаковки».

    3. Мини-горшки пластиковые

    Если вы покупаете саженцы в садовом центре, скорее всего, вы привозите домашние растения в пластиковых горшках.Хотя некоторые из них подлежат переработке или могут быть возвращены в питомник для повторного использования, большинство из них попадает в мусор.

    Вы можете вырезать пластиковый след ваших садовых растений несколькими способами:

    • Получите подразделения от друзей, соседей, заводов, групп в социальных сетях и Freecycle.org.
    • Начните выращивать семена дома в горшках для разведения семян, сделанных из тюбиков из газет или туалетной бумаги, или используйте картонную коробку для яиц.
    • Купить растения голые корни.
    • Ищите горшки из компостируемых материалов, таких как кокосовое волокно, бумага и даже коровий навоз.Остерегайтесь биопластиков, которые, как выясняется, имеют те же проблемы, что и обычный пластик.

    Используйте пресс для бумажных горшков, чтобы сделать горшки для рассады без пластика.

    4. Подобрать непластиковые контейнеры для выращивания

    Вы садовод в контейнерах? Когда вы покупаете новые горшки или кашпо, откажитесь от пластика и выберите терракоту, керамику, дерево или металл. Вы можете перепрофилировать металлические кадки или дубовые бочки, которые найдете на блошиных рынках и в комиссионных магазинах.

    Связано: Секреты контейнерного садоводства: идеи для вдохновения

    5. Выбирайте инструменты и снаряжение без пластика

    Если у вас есть выбор, выбирайте прочные металлические и деревянные инструменты, а не хрупкие пластиковые. Пластиковые инструменты, скорее всего, сломаются в краткосрочной перспективе и потребуют замены. Часто можно встретить грабли, лопаты, мастерки, садовые тележки и триммеры, сделанные без пластика.

    Ищите ручки из ясеня в инструментах, сделанных из дерева, поскольку ясень — одна из самых прочных и долговечных пород древесины.При покупке инструмента из металла избегайте алюминия и выбирайте кованую, углеродистую или нержавеющую сталь . Подберите хлопковые садовые перчатки. Когда они изнашиваются, их можно компостировать вместе с остатками пищи.

    6. Инструменты для лап

    Вы купите меньше пластика (а также инструментов из других материалов), если поделитесь с другими. Начать небольшой обмен инструментами в вашем районе несложно, и ваша группа сократит ресурсы, которые вам всем нужно использовать.Это также отличный способ создать сообщество, вместе работать над садовыми проектами и делиться опытом.

    Связано: 8 простых правил обмена

    7. Используйте барьеры от сорняков, не содержащие пластика.

    Пластиковая пленка не только подавляет сорняки, но и препятствует проникновению влаги к растениям и может вымывать химические вещества в почву. Обычно используемая «ландшафтная ткань», хотя и более пористая, изготавливается из тканого пластика.

    Крис Бордесса, заядлый садовник с Гавайев, которая делится советами по уходу за садом в своем популярном блоге «Устойчивое развитие», не любит полиэтиленовую пленку и предпочитает задушить сорняки картоном и бумагой, покрытой мульчей.Она сообщает: «Это работает для садовых дорожек, а также подходит для посадки между многолетними насаждениями».

    Малоизвестные источники картона и сверхпрочной бумаги включают вкладышей для поддонов , которые часто можно приобрести в вашем местном магазине кормов, и больших ящиков , используемых для перевозки велосипедов и техники в ваши местные магазины. Позвоните, чтобы договориться о встрече. Часто магазины рады, что кто-то увозит их с собой, чтобы сэкономить на переработке.

    Еще один не содержащий пластика барьер от сорняков, который хорошо работает при покрытии мульчей из коры, — это перепрофилированные мешки из мешковины от производителей органических обжарщиков кофе.Обычно их делают из джута или конопли, они разлагаются в почве вашего сада, попутно добавляя питательные вещества. За дополнительной информацией обращайтесь в местную кофейную компанию. Использованные 100% хлопковые простыни , собранные в вашем местном комиссионном магазине, также могут служить барьером от сорняков под мульчей.

    8. Проявите творческий подход с маркерами рядков и растений

    Избегайте пластиковых маркеров растений и сделайте свой собственный из переработанных материалов. Вы можете использовать прочные палки или перекладины измененного назначения , осколки разбитых терракотовых горшков, палочки для мороженого или недорогие металлические ложки , которые продаются в лавках или благотворительных магазинах.Вы даже можете сделать свои собственные маркеры из глины или камней, расписанных вручную. — отличный проект для привлечения детей в сад.

    9. Выбирайте непластиковые пакеты с семенами

    К счастью, большинство пакетов с семенами сделано из бумаги, поэтому отказаться от садового пластика в этом отделе не так сложно. Тщательное планирование может помочь вам купить меньше семян в целом, и вы можете еще больше сократить отходы упаковки, обмениваясь с друзьями и соседями.Подумайте также о сохранении собственных семян.

    12. Наслаждайтесь компостированием без пластика

    Хотя пластиковые компостеры широко доступны, существует множество вариантов компостирования без пластика. Вы можете построить собственное ведро для компоста из переработанных поддонов или других древесных отходов или ускорить процесс компостирования с помощью металлического стакана для компоста.

    Независимо от того, какой тип компостирования вы делаете, не забудьте удалить пластиковые наклейки с фруктов и овощей перед тем, как компостировать.

    Сад без пластика

    Садоводство с меньшим количеством пластика может потребовать дополнительных усилий, но это несложно. Попробуйте некоторые (или все!) Из этих простых замен и наслаждайтесь менее пластичным садом в этом сезоне и в последующие годы. Вы получите двойное удовольствие от более здорового сада и осознания того, что помогли снизить спрос на ненужный пластик.

    Вы нашли способ уменьшить количество пластика в вашем саду? Смело хвастайтесь своими успехами в комментариях!

    DIY Открытая станция для мытья рук из пластиковых бутылок

    DIY Открытая станция для мытья рук из пластиковых бутылок | ThriftyFun Существует множество мероприятий на свежем воздухе, которые могут привести к желанию вымыть руки, например, работа в саду, уход за курицей и т. Д.Если поблизости нет крана, попробуйте это решение, используя пластиковую бутылку. Размер и жесткость могут быть разными. Этот проект
    для уличной установки для мытья рук из пластиковых бутылок DIY быстро и легко сделать.

    Ремесло: Станция для мытья рук из пластиковых бутылок своими руками

    ShirleyE
    Бронзовая медаль на все времена! 239 сообщений

    20 июня, 2017

    Это гениальная идея для любой ситуации на открытом воздухе, когда вам может потребоваться мыть руки, но не рядом с водопроводом.

    Это очень полезно для кемпинга, садоводства, барбекю и пикников.

    Расходные материалы:

    • 1 пластиковая бутылка с завинчивающейся крышкой
    • 1 остроконечный инструмент или сверло

    Шаги:

    1. По возможности выберите большую прочную пластиковую бутылку, но любого размера или качество сделаю.
    2. Если вы используете острый инструмент, например ножницы, нагревание их в пламени газовой плиты или зажигалки поможет, но будьте осторожны, чтобы ручка не нагрелась.
    3. Сделайте небольшое отверстие в самом дне бутылки.
    4. Закройте отверстие пальцем, пока наполняете бутылку и закрываете крышку.
    5. Поставьте бутылку у края рабочей поверхности и ослабьте крышку.
    6. Вода потечет из отверстия.
    7. Теперь вы можете свободно мыть руки.
    8. Чтобы остановить поток воды, просто снова плотно закрутите крышку.
    Комментарии
    Подробнее Комментарии

    Категории

    Страницы

    Еще

    Категории

    Опубликовано ThriftyFun.

    Как сваривать трубы из полипропилена: видео-инструкция, температура и время нагрева, технология пайки, как сваривать правильно пластиковые фитинги

    Как сварить полипропиленовые трубы: схема и полезные советы

    Полипропиленовые трубы и фитинги

    Пластиковые трубы в системе отопления стали использоваться сразу, как только они появились на рынке. О преимуществах данного вида изделий говорить много не нужно, поскольку сама жизнь сделала их наиболее популярными и лучшими на сегодня. Нас же будет интересовать один вопрос, который волнует многих потребителей — как правильно сварить полипропиленовые трубы, чтобы они прослужили долго. Ведь именно этот вид труб сегодня делает возможным их монтаж своими руками без потери качества работ.

    Но не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Поэтому будем разбираться в этом вопросе досконально.

    Сварка полипропиленовых труб

    Начнем с того, что для соединения полипропиленовых труб вам обязательно понадобятся пластиковые фитинги. Без них данный процесс не провести. Это переходные элементы в виде угольников, тройников или муфт.

    Самое важное для новичков — понять, что сами трубы нагреваются снаружи, а фитинги только изнутри. По сути, при нагреве материала под действием высокой температуры происходит его диффузия, то есть размягчение. Нагретые таким образом предметы вставляются друг в друга, и уже буквально через 2–3 секунды получается плотное и прочное соединение с высоким показателем герметичности стыка. А это очень важно.

    Некоторые задают вопрос — можно ли спаять две трубы без фитинга? В принципе, стык в стык запаять трубы можно, и такая технология существует. Но прочность подобного соединения очень низкая. Так что прослужит трубопровод недолго.

    Этапы сварки

    В первую очередь разогревается сварочный аппарат. Но перед этим на него надевается специальная насадка, которая представляет собой нагревательную пару в виде муфты и дорна. В зависимости от того, какого диаметра трубы, надевается и соответствующая насадка. Опытные мастера аппарат прочно закрепляют на станине, чтобы он не двигался, потому что при сварке на него будут действовать определенные механические нагрузки.

    Затем сварочный аппарат включается в розетку напряжением 220 вольт, а тумблером устанавливается необходимая для сварки температура. Обычно это 260С.

    Каких важных критериев правильной сварки вы должны придерживаться?

    1. Точно выдерживать время нагрева материала. Чуть меньше или чуть больше, и за качество можно уже не отвечать.
    2. Соблюдение температурного режима.

    Кстати, специальная насадка для сварочного аппарата — это прибор, одна сторона которого нагревает внутренний диаметр трубы, а вторая внешний. Для пайки двух труб без использования фитингов вам понадобится соответствующая насадка. Это для информации.

    Теперь, когда сварочный аппарат готов, можно переходить к процессу сварки. Для этого одновременно нужно на дорны насадки надеть с одной стороны конец трубы, а с другой фитинг. Запомните, что это делается одновременно. Вставлять в насадку два предмета надо с небольшим усилием и давить до тех пор, пока они оба не упрутся в ограничительную планку с каждой из своих сторон. Через несколько секунд их можно снять и соединить между собой. Это самый важный момент.

    Внимание! Нельзя стыковать трубу и фитинг между собой, прокручивая их друг относительно друга. Нужно просто один вставить в другой, доведя соединение по длине до конца. Именно это дает гарантию, что стык будет стопроцентно герметичным.

    Некоторые особенности
    Этапы варки труб

    Если проводятся ремонтные работы в системе отопления, где смонтированы полипропиленовые трубы, то велика вероятность, что на стыке труб может оказаться вода. Варить такой стык нельзя, потому что вода под действием высоких температур превращается в пар. А он обязательно в теле стыка образует воздушные поры, которые снижают качество и герметичность соединения.

    Опытные мастера, чтобы избавиться от влажности внутри трубы, используют обычный хлебный мякиш. Они из него делают пробку, которая поглощает воду. Как только отопительная система начнет работать, мякиш попросту растворится в теплоносителе. Но учтите, что мякиш долго не сможет сдерживать влагу, потому что он имеет высокий показатель поглощения. Секунд 10–15 у вас есть, так что сварить трубы вы успеете.

    Теперь несколько слов о времени для сварки. Период, который выделяется на нагрев трубы и фитинга зависит от толщины изделий и их диаметра. Понятно, что на толстые трубы времени уйдет больше, чем на тонкие. Для примера — полипропиленовая труба диаметром 20 мм нагревается 2–3 секунды, а диаметром 32 мм 5–6 секунд. Здесь важно как не перегреть, так и не сократить нагрев.

    И еще один момент. При нагреве полипропиленовых труб происходит их линейное расширение. Обычно один стык удлиняется на 5 миллиметров, и это необходимо учитывать при проведении монтажного процесса. Есть в линейке пластиковых изделий полипропиленовые трубы с металлическим армирующим слоем. Так вот они не имеют линейного расширения, поэтому среди производителей и специалистов носят название стабильных.

    Полезные советы

    Монтаж ПЕ труб
    • Монтаж полипропиленового трубопровода обычно проводится участками и зависит от конфигурации проводки отопительной системы. Обычно этим материалом выполняется весь контур. Но если в системе обогрева установлен отопительный котел, то подключение к нему возможно только через металлический патрубок. К тому же длина этого патрубка не должна быть меньше 1,5 м.
    • Оптимальный вариант — насаживать полипропиленовые трубы на специальные пластиковые хомуты. Это крепежные трубные элементы, которые не только надежны, но и стоят недорого.
    • Рекомендуем перед началом сваривания трубной системы, если вы в этом деле новичок, немного потренироваться. Для этого купите несколько лишних фитингов, отрежьте от трубы несколько кусков и попробуйте их сварить. Обязательно тщательно подготовьтесь. Приобретите все необходимые элементы в большем количестве, чем требуется.
    • Точно по схеме разрежьте полипропиленовые трубы и разложите их по требуемому порядку. Концы труб и фитингов очистите от грязи и пыли. Если обнаружили масляные пятна или включения, обязательно обезжирьте их, используя любой растворитель. Если вы будете сваривать пластиковые трубы с металлическим армированием, то верхний полипропиленовый слой и металлический на концах труб надо обязательно снять. Если в качестве армокаркаса используется стекловолокно, то эту процедуру делать не надо.
    • Ни в коем случае не пытайтесь остудить стык какими-нибудь быстрыми способами — холодным воздухом или водой. Все должно происходить естественно. Быстрое охлаждение пластика может привести к образованию внутри напряжений, которые просто-напросто снизят надежность и прочность соединения.
    • И последнее — это соосность. Старайтесь сварить трубы так, чтобы они представляли собой прямолинейный отрезок. Нарушение данного показателя может привести к образованию складок, трещин и других дефектов, снижающих качество проведенной работы.

    Заключение по теме

    Как видите, ничего сложного нет. Но обязательно прислушайтесь к тем советам, которые прозвучали в статье. Сварочный стык — это не резьбовое соединение, которое можно легко разобрать и переделать. Если уж что-то пошло не так, то это потребует дополнительных расходов — и временных, и трудовых, и денежных. Так что не стоит торопиться, сваривая полипропиленовые трубы не спеша. Дешевле будет.

    как сварить, сварка ПП своими руками, как правильно варить пропиленовые трубы

    Содержание:

    В этой статье мы опишем, как сваривать полипропиленовые трубы и каким набором инструмента для этого потребуется обзавестись.


    Соединение труб ПП осуществляется методом диффузионной сварки, которая подразумевает размягчение окончаний труб под воздействием конкретной температуры. Нагрев достигается благодаря воздействию электричества. Сперва до требуемой температуры нагреваются сами детали сварочного аппарата, далее на них надевается на некоторое время элементы для стыковки, а уже после расплавления эти части соединяются друг с другом.

    Стоит отметить, что свариваемые трубы не должны различаться по своим свойствам.

    Сварить пропиленовые трубы как можно лучше несложно, главное, выполнить такие этапы:

    1. Прогреть сварочное приспособление, трубу и фитинг до 260 ºC.

    Помните, что 260 ºC – температура плавления фитингов и труб из ПП.

    1. Насадить фитинг на трубу четко по одной оси.
    2. Подождать несколько секунд, после чего соединение считается сваренным, образуя при этом, единый элемент.


    Получившееся готовое соединение является бесшовным, так как при сваривании структуры двух элементов объединяются, образуя единую деталь. Таким образом, сварить трубу из полипропилена как нельзя лучше, получив качественное соединение – легко.

    Инструментарий для сваривания ПП труб

    Перед тем как сварить полипропиленовые трубы, например для системы подачи воды, нужно обзавестись стандартным перечнем инструментов.

    Набор должен состоять из:

    • непосредственно, паяльника;
    • рулетки;
    • ножниц;
    • крепежных болтов для фиксации насадок к паяльнику;
    • строительного уровня;
    • шаблона для контроля отверстий;
    • шестигранника.

    Сварочный агрегат может обладать мощностью до 1,5 кВт, при этом он питается от сети в 220 вольт. Небольшая масса позволяет его легко переносить с места на место, а благодаря эргономичной рукоятке, паяльником легко оперировать во многих положениях.


    Как и во многих других аппаратах схожего действия, у паяльника присутствует выключатель и терморегулятор, который дает возможность контролировать температуру на отметке в 260 ºC. Читайте также: «Какие бывают аппараты для сварки полипропиленовых труб – характеристики и преимущества вариантов».

    Сразу после включения на паяльнике загорается красный светодиод, который тухнет сразу же после достижения требуемой температуры. Это сигнал к тому, что инструментом можно начинать пользоваться.

    Разнообразие насадок

    Деталями, которые непосредственно нагревают поверхности труб и фитингов посредством контакта, являются насадки. Стандартный набор, как правило, содержит насадки, сечения которых варьируются от 16 до 40 мм.

    Нестандартные же, большие насадки, всегда можно приобрести дополнительно в соответствующих магазинах.

    Покрытие из тефлона не дает расплавленному пластику прилипать к сварочному аппарату. В то же время и поверхность таких насадок благоприятно воздействует на пластик, обеспечивая качественное соединение. Однако не забывайте, что нужно всегда держать тефлоновое покрытие насадок в чистоте.


    Насадка состоит из двух элементов:

    • элемент с отверстием – для введения внутрь ПП трубы;
    • элемент в форме выступающего цилиндра – для одевания фитинга.

    Фитинг и труба одеваются с небольшим усилием, после чего происходит их нагрев до 260 ºC, при этом у фитинга прогревается внутренняя поверхность, а у трубы – наружная. Фиксация насадок проводится идущими в комплекте болтами.

    Стоит отметить, что во время пользования паяльником болты могут ослабевать, так что их нужно время от времени подтягивать.

    Для закручивания болтов в комплекте предусмотрена специальная отвертка или шестигранник. Устанавливать насадки стоит лишь до начала нагревания аппарата, а их замену проводить под нагревом только в особых случаях.

    Разрезание труб перед свариванием

    Перед тем как варить полипропиленовые трубы, их нужно нарезать на нужные отрезки. Если сечение труб не превышает 32 мм, потребуются ножницы, у которых лезвия выполнены из высококачественной стали. Как правило, они сопровождаются годичной гарантией, если только они использовались по назначению.


    Стоит отметить, что на рынке можно встретить ножницы, которые позволяют разрезать трубы сечениями, достигающими 63 мм, а трубы, диаметр которых превышает этот порог всегда можно разрезать ножовкой по металлу.

    Последовательность сваривания труб ПП

    Чтобы лучше понять, как правильно варить полипропиленовые трубы, следует подробнее рассмотреть последовательность подготовки паяльника к работе.

    Этапы будут таковыми:

    1. Включить аппарат в сеть – засветится индикатор включения и индикатор регулятора температуры.
    2. Пока индикатор терморегулятора горит, можно судить, что идет процесс нагревания, обычно этот процесс длится 10-12 минут.
    3. Первый прогрев использует больше электроэнергии – насадки достигнут температуры в 300-320 ℃. Если сразу же начать им пользоваться, пластик деформируется не так, как следует. Читайте также: «Какие пропиленовые трубы используют для отопления и водоснабжения».


    В этой связи следует подождать, пока индикатор нагрева не засветится и не погаснет повторно. Лишь после этого можно перейти к сварке пп труб своими руками.

    Сварку проводят в такой последовательности:

    1. Трубу помещают в соответствующую насадку.
    2. Фитинг одевают на цилиндрический выступ с противоположной стороны. В обоих случаях потребуется производить несильный нажим.
    3. Обеими руками эти два элемента удерживают в таком положении столько, сколько требует технология (подробнее: «Правила и технология сварки полипропиленовых труб – важные особенности»).
    4. .


    Продолжительность нагрева, последующего времени на соединение структур, и остывание, определяется сечением полипропиленовой трубы и глубины сварки. Приблизительные значения всегда можно найти в соответствующих справочных таблицах.


    В процессе сваривания труб из полипропилена следует иметь в виду такие нюансы:

    • Готовое соединение приобретет максимальную надежность лишь в случае четкого следования рекомендациям по продолжительности нагревания.
    • Продолжительное неконтролируемое нагревание может стать причиной расплавления полипропилена и порчи свариваемых элементов.
    • Нагрев, продолжительность которого не будет соответствовать таблице, и будет меньшим, станет причиной недостаточного расплавления элементов. Как результат – негерметичное соединение и протечки спустя некоторое время после начала эксплуатации системы. Читайте также: «Как делается сварка полипропиленовых труб – технологичные способы».


    В процессе сваривания ПП труб нельзя:

    • двигать детали в разные стороны, кроме оси одевания и снятия элементов;
    • непосредственно после стыковки деталей пытаться улучшить их размещение – это уменьшит проходной диаметр в соединительном месте;
    • пытаться изменить форму трубы (гнуть), когда идет остывание соединения.

    Выше мы изложили информацию о том, как правильно сварить полипропиленовые трубы своими руками. Из прочитанного можно сделать вывод, что в данном процессе нет ничего затруднительного. Основное правило – это заготовить требуемый инструмент и производить сваривание согласно разработанной технологии и инструкции, четко следя за временем прогрева аппарата, элементов и последующей стыковки.

    Как варить трубы ПВХ своими руками

    Трубы ПВХ широко применяются при монтаже систем канализации и водоснабжения. В большинстве случаев для их монтажа используется раструбное разъемное соединение с применением уплотнителей. Однако в некоторых случаях может возникать необходимость в выполнении неразъемного соединения под воздействием высокой температуры. Поэтому необходимо иметь представление, как варить трубы ПВХ правильно.

    Как варить трубы ПВХ муфтовым методом

    Чтобы сварить трубы из поливинилхлорида, обычно используют муфтовый способ. Это достаточно простой метод, который предусматривает, что соединение выполняется при помощи фитингов (муфт), которые соединяются с трубными изделиями методом пайки. Для монтажа применяется специальный сварочный аппарат (паяльник) для ПВХ.

    Для обеспечения качественного соединения большое значение имеет правильный выбор этого прибора. Он должен иметь комплект насадок разных диаметров. Также важно подобрать мощность паяльника, которая должна соответствовать диаметру свариваемых труб:
    • при диаметре 16-63 мм необходимая мощность не менее 700 Вт;

    • при диаметре 63-75 мм — не менее 850 Вт;

    • для сваривания труб большого диаметра (от 125 мм) — не менее 1,2 кВт.

    При выборе аппарата также необходимо проверить диапазон диаметров свариваемых изделий, который производитель указывает в инструкции.

    Нельзя сваривать трубы паяльником с недостаточной мощностью. Это не позволит создать надежное соединение. Лучше взять прибор, мощность которого превышает необходимое значение. Сварочные аппараты для поливинилхлоридных изделий, независимо от мощности, работают от бытовой электросети 220 В.

    Чтобы качественно сварить ПВХ трубы, необходимо выполнять работы в следующей последовательности:

    1. В первую очередь необходимо подготовить отрезок трубы требуемой длины. Обрезать трубу необходимо строго под углом 90 градусов, что обеспечит ее оптимальную стыковку с муфтой. Для этой цели используют специальный труборез.

    2. Затем производится подготовка паяльника к работе. Для этого необходимо подобрать насадку соответствующего диаметра и надеть ее на жало прибора до его включения.

    3. После этого прибор необходимо подключить к электросети и дождаться нагрева насадки до необходимой температуры, при которой начинается плавление поливинилхлорида (около 260 °С). Соблюдение температуры нагрева является очень важным требованием. При недостаточной температуре не будет обеспечена надежность и герметичность шва. Если же нагрев будет чрезмерным, это может привести к разрушению структуры трубы и ее выходу из строя.

    4. Муфту необходимо надеть на один конец нагретой насадки, а трубу — вставить в другой конец (раструб). При этом не допускаются перекосы.

    5. Свариваемые изделия должны оставаться на насадке несколько секунд (в соответствии с рекомендацией производителя аппарата). После этого их необходимо одновременно снять и быстро соединить друг с другом. Труба с некоторым усилием запрессовывается в муфту.

    В течение нескольких минут пластик в зоне пайки затвердевает (в это время изделие нельзя трогать) с образованием практически монолитного соединения с высокой прочностью и герметичностью. После этого можно сваривать второй конец муфты с другой трубой ПВХ.

    Электромуфтовая сварка

    Также варить трубы ПВХ можно при помощи электромуфтового способа. Он предусматривает использование специальных муфт, изготовленных из пластика, в теле которых размещены спиральные электронагревательные элементы. С их помощью и производится сварка.

    Перед тем как сваривать трубы, их необходимо тщательно подготовить. Торцы изделий должны быть зачищены от возможных заусенец и других дефектов. С внутренней и внешней поверхности в зоне сваривания должна быть удалена грязь, влага, пыль. Также поверхности обезжириваются. После такой подготовки нужно снять фаски и вставить с двух сторон муфты концы труб ПВХ.

    После этого электросварную муфту необходимо подключить к специальному прибору, который подает напряжение на ее спираль.  В результате спираль начинает нагреваться и плавить пластик. При достижении требуемой температуры нагрева подача электричества отключается автоматически. После этого остается только подождать, пока зона сварки остынет и пластик хорошо затвердеет, образуя при этом надежное монолитное соединение.

    Использование электромуфтового способа сваривания труб ПВХ позволяет выполнять сварку очень быстро. Сам процесс монтажа отличается простотой и минимальными трудозатратами, не требует от исполнителя высокой квалификации. При этому метод обеспечивает высокое качество и герметичность получаемого шва. Однако недостатком является высокая стоимость электросварных муфт, а также необходимость использования специального оборудования, которое тоже стоит недешево. Эти особенности ограничивают применение электромуфтового метода сварки труб ПВХ в домашних условиях. Чаще он используется профессионалами при проведении монтажа трубопроводов значительной протяженности, где возникает необходимость выполнении большого количества соединений.

    как сварить, сварка ПП своими руками, как правильно варить пропиленовые трубы

    В этой статье мы опишем, как сваривать полипропиленовые трубы и каким набором инструмента для этого потребуется обзавестись.

    Соединение труб ПП осуществляется методом диффузионной сварки, которая подразумевает размягчение окончаний труб под воздействием конкретной температуры. Нагрев достигается благодаря воздействию электричества. Сперва до требуемой температуры нагреваются сами детали сварочного аппарата, далее на них надевается на некоторое время элементы для стыковки, а уже после расплавления эти части соединяются друг с другом.

    Стоит отметить, что свариваемые трубы не должны различаться по своим свойствам.

    Сварить пропиленовые трубы как можно лучше несложно, главное, выполнить такие этапы:

    1. Прогреть сварочное приспособление, трубу и фитинг до 260 ºC.

    Помните, что 260 ºC – температура плавления фитингов и труб из ПП.

    1. Насадить фитинг на трубу четко по одной оси.
    2. Подождать несколько секунд, после чего соединение считается сваренным, образуя при этом, единый элемент.

    Получившееся готовое соединение является бесшовным, так как при сваривании структуры двух элементов объединяются, образуя единую деталь. Таким образом, сварить трубу из полипропилена как нельзя лучше, получив качественное соединение – легко.

    Инструментарий для сваривания ПП труб

    Перед тем как сварить полипропиленовые трубы, например для системы подачи воды, нужно обзавестись стандартным перечнем инструментов.

    • непосредственно, паяльника;
    • рулетки;
    • ножниц;
    • крепежных болтов для фиксации насадок к паяльнику;
    • строительного уровня;
    • шаблона для контроля отверстий;
    • шестигранника.

    Сварочный агрегат может обладать мощностью до 1,5 кВт, при этом он питается от сети в 220 вольт. Небольшая масса позволяет его легко переносить с места на место, а благодаря эргономичной рукоятке, паяльником легко оперировать во многих положениях.

    Как и во многих других аппаратах схожего действия, у паяльника присутствует выключатель и терморегулятор, который дает возможность контролировать температуру на отметке в 260 ºC. Читайте также: «Какие бывают аппараты для сварки полипропиленовых труб – характеристики и преимущества вариантов».

    Сразу после включения на паяльнике загорается красный светодиод, который тухнет сразу же после достижения требуемой температуры. Это сигнал к тому, что инструментом можно начинать пользоваться.

    Разнообразие насадок

    Деталями, которые непосредственно нагревают поверхности труб и фитингов посредством контакта, являются насадки. Стандартный набор, как правило, содержит насадки, сечения которых варьируются от 16 до 40 мм.

    Нестандартные же, большие насадки, всегда можно приобрести дополнительно в соответствующих магазинах.

    Покрытие из тефлона не дает расплавленному пластику прилипать к сварочному аппарату. В то же время и поверхность таких насадок благоприятно воздействует на пластик, обеспечивая качественное соединение. Однако не забывайте, что нужно всегда держать тефлоновое покрытие насадок в чистоте.

    Насадка состоит из двух элементов:

    • элемент с отверстием – для введения внутрь ПП трубы;
    • элемент в форме выступающего цилиндра – для одевания фитинга.

    Фитинг и труба одеваются с небольшим усилием, после чего происходит их нагрев до 260 ºC, при этом у фитинга прогревается внутренняя поверхность, а у трубы – наружная. Фиксация насадок проводится идущими в комплекте болтами.

    Стоит отметить, что во время пользования паяльником болты могут ослабевать, так что их нужно время от времени подтягивать.

    Для закручивания болтов в комплекте предусмотрена специальная отвертка или шестигранник. Устанавливать насадки стоит лишь до начала нагревания аппарата, а их замену проводить под нагревом только в особых случаях.

    Разрезание труб перед свариванием

    Перед тем как варить полипропиленовые трубы, их нужно нарезать на нужные отрезки. Если сечение труб не превышает 32 мм, потребуются ножницы, у которых лезвия выполнены из высококачественной стали. Как правило, они сопровождаются годичной гарантией, если только они использовались по назначению.

    Стоит отметить, что на рынке можно встретить ножницы, которые позволяют разрезать трубы сечениями, достигающими 63 мм, а трубы, диаметр которых превышает этот порог всегда можно разрезать ножовкой по металлу.

    Последовательность сваривания труб ПП

    Чтобы лучше понять, как правильно варить полипропиленовые трубы, следует подробнее рассмотреть последовательность подготовки паяльника к работе.

    1. Включить аппарат в сеть – засветится индикатор включения и индикатор регулятора температуры.
    2. Пока индикатор терморегулятора горит, можно судить, что идет процесс нагревания, обычно этот процесс длится 10-12 минут.
    3. Первый прогрев использует больше электроэнергии – насадки достигнут температуры в 300-320 ℃. Если сразу же начать им пользоваться, пластик деформируется не так, как следует. Читайте также: «Какие пропиленовые трубы используют для отопления и водоснабжения».

    В этой связи следует подождать, пока индикатор нагрева не засветится и не погаснет повторно. Лишь после этого можно перейти к сварке пп труб своими руками.

    Сварку проводят в такой последовательности:

    1. Трубу помещают в соответствующую насадку.
    2. Фитинг одевают на цилиндрический выступ с противоположной стороны. В обоих случаях потребуется производить несильный нажим.
    3. Обеими руками эти два элемента удерживают в таком положении столько, сколько требует технология (подробнее: «Правила и технология сварки полипропиленовых труб – важные особенности»). .

    Продолжительность нагрева, последующего времени на соединение структур, и остывание, определяется сечением полипропиленовой трубы и глубины сварки. Приблизительные значения всегда можно найти в соответствующих справочных таблицах.

    В процессе сваривания труб из полипропилена следует иметь в виду такие нюансы:

    • Готовое соединение приобретет максимальную надежность лишь в случае четкого следования рекомендациям по продолжительности нагревания.
    • Продолжительное неконтролируемое нагревание может стать причиной расплавления полипропилена и порчи свариваемых элементов.
    • Нагрев, продолжительность которого не будет соответствовать таблице, и будет меньшим, станет причиной недостаточного расплавления элементов. Как результат – негерметичное соединение и протечки спустя некоторое время после начала эксплуатации системы. Читайте также: «Как делается сварка полипропиленовых труб – технологичные способы».

    В процессе сваривания ПП труб нельзя:

    • двигать детали в разные стороны, кроме оси одевания и снятия элементов;
    • непосредственно после стыковки деталей пытаться улучшить их размещение – это уменьшит проходной диаметр в соединительном месте;
    • пытаться изменить форму трубы (гнуть), когда идет остывание соединения.

    Выше мы изложили информацию о том, как правильно сварить полипропиленовые трубы своими руками. Из прочитанного можно сделать вывод, что в данном процессе нет ничего затруднительного. Основное правило – это заготовить требуемый инструмент и производить сваривание согласно разработанной технологии и инструкции, четко следя за временем прогрева аппарата, элементов и последующей стыковки.

    Как самостоятельно сварить полипропиленовые трубы

    Причина популярности этого пластика в частном секторе – приемлемая стоимость, универсальность использования и простота монтажа инженерных коммуникаций. Технология сварки труб из полипропилена несложная, и освоить ее не составит труда. Но чтобы добиться высокого качества, надежности соединений, нужно знать все нюансы такой работы.

    Что понадобится:

    • Аппарат полифузной сварки. В обиходе именуется «утюгом» и продается в комплекте с насадками. Для одноразового монтажа полипропиленовых труб целесообразнее арендовать.
    • Труборез или специальные ножницы. Раскрой иным инструментом с острой кромкой вести не рекомендуется – точность реза вряд ли будет соблюдена.
    • Контактный термометр. Им контролируется температура насадки перед установкой на нее полипропиленовой трубы, фитинга.
    • Приспособления: калибратор, фаскосниматель. При сварке изделий с армированием понадобится торцеватель.
    • Маркер, рулетка.
    • Спиртосодержащая жидкость для обезжиривания соединяемых деталей.

    Инструкция по сварке полипропилена

    Труборез

    Опытные мастера советуют начинать с проверки готовности к работе этого приспособления. Чтобы определить, насколько качественным получается раскрой полипропилена, делается тестовый рез. Сдавливание полимера, образование характерных впадин на поверхности трубы – верный признак, что острая грань инструмента нуждается в заточке.

    Свариваемые детали

    Здесь все просто – проверяется состояние образцов и совпадение их размеров.

    • Стенки полипропиленовых труб, фитингов должны быть без видимых повреждений. Любой изъян на поверхности – причина отбраковки.
    • Чтобы сварка получилась качественной, нужно сделать сочленение деталей «всухую». На данном этапе проверяется, насколько плотно «сидит» конец трубы в фитинге. Даже небольшой шат влияет на надежность соединения. Кроме того, стык в этом случае может получиться искривленным. С учетом, сколько их по всей длине трассы, она будет ломаной, что существенно усложнит крепление труб в держателях (клипсах) и их маскировку под облицовкой поверхности. Если полипропиленовые трубы и фитинги приобретались в разных торговых точках, детали из купленного запаса придется подбирать.
    • При сварке участка коммуникации с установкой элементов запорной арматуры (например, вентилей) они также тестируются на работоспособность.
    • Отводы фитингов под резьбовые соединения тоже подлежат проверке. Например, если с полипропиленовой трубой сваривается переходник с пластика на металл. Для этого используется ответная деталь, и по легкости ее вкручивания делается вывод, нет ли на резьбе дефектов.
    Опытные мастера советуют полипропиленовые трубы, фитинги, вентили и тому подобное покупать в одном месте и обязательно того же производителя. Выгода двойная: хорошая скидка + гарантия, что все комплектующие подходят по размерам. А значит, при сварке не возникнет проблем.

    Аппарат

    • Из комплекта выбираются насадки по диаметру стыкуемых полипропиленовых деталей. Перед установкой на утюг их нужно протереть спиртом, чтобы удалить имеющиеся загрязнения, оставшиеся от предыдущей сварки.
    • Регулятором выставляется требуемая температура. Для полипропилена рекомендованное значение +260±10 0С.

    Особенность. Степень нагрева насадок зависит от внешних условий: на это влияют сквозняки, температура воздуха в помещении или на улице. Чтобы определить точное значение, используется контактный термометр. На основании его показаний производится корректировка положения регулятора. Перегрев, равно как и недогрев насадок, отрицательно сказывается на качестве сварки полипропилена. Выход аппарата на режим занимает не более 15 минут. О его готовности к работе сигнализирует зеленый индикатор.

    Тестовое соединение

    Оно проводится, чтобы выяснить, каково оптимальное время выдержки полипропиленовых деталей на насадках и после сочленения друг с другом. Специальная таблица в инструкции на сварочный аппарат дает лишь ориентировочные данные применительно к работе при +20. Чтобы добиться качественного монтажа труб, нужно определить реальные значения. Прочность стыка зависит как от степени расплавления полимера, так и от его полного отвердевания.

    Особенность. Одной пробной сваркой ограничиваться не стоит. Фитинги для полипропилена недорогие, да и отрезать полметра от трубы – потеря небольшая. Каждый раз нужно менять время нагрева и кристаллизации пластика. Оптимальный режим выбирается опытным путем в месте монтажа.

    Технология сварки полипропилена

    • Подготовка деталей. В соответствии со схемой монтажа по длине нарезаются куски полипропиленовой трубы и раскладываются привариваемые фитинги. Это позволит в процессе работы не перепутать комплектующие.
    • Обработка торцевой части. Снимается фаска для упрощения стыковки трубы с муфтой. Ее отсутствие чревато тем, что в момент соединения деталей размягченный полимер «заворачивается», и приходится вести сварку заново, удаляя испорченный участок. Следующий шаг – калибровка. Она необходима в основном для выравнивания ДУ тонкостенных образцов, так как в процессе раскроя полипропилен немного деформируется. Защита полимера (из алюминиевой фольги) снимается полностью. Для этого на конец трубы надевается торцеватель, и производится вращение его корпуса. За счет режущих элементов армирование на этом участке зачищается до появления пластика (внутреннего слоя композитного изделия).
    • Разметка. Полипропиленовая труба вставляется в фитинг до упора, и на ее поверхности маркером ставится метка. Это поможет не ошибиться с глубиной погружения в процессе сварки.
    • Обезжиривание деталей. Торцевая часть трубы и отвод муфты обрабатываются специальной жидкостью (спирт, авиационный бензин или подобное).
    • Разогрев пластика. Торец полипропиленовой трубы и отвод фитинга помещаются на насадки сварочного аппарата. Делается выдержка по времени, необходимого для расплавления полимера.
    • Особенность. Стенки отводов муфт всегда толще, чем трубы. Рекомендуется разогрев пластика начинать с фитинга. И только через пару секунд пристыковывать к утюгу торец полипропиленового изделия.
    • Стыковка деталей. Делается быстро, так как разогретый пластик интенсивно твердеет. Но после соединения конца полипропиленовой трубы с фитингом нужно немного выждать, пока расплавленный полимер не кристаллизуется.
    • Особенность. При стыковке вращать детали нельзя. Они соединяются в направлении продольной оси, до упора. Попытка повысить надежность поворотом фитинга приведет к обратному результату – микротрещинам и протечкам на данном участке.
    • Обработка шва. Делается, если трасса из полипропилена монтируется открытым способом. Окультурить» места соединений труб несложно мелкой шкуркой, аккуратно, избегая излишнего воздействия на полимер. Иначе на поверхности пластика останутся видимые царапины.

    При стыковой сварке отличие методики в том, что фитинг не используется. Торцы труб, предварительно нагретые до размягчения полипропилена, соединяются напрямую. Особенность работы в том, что здесь требуется богатый практический опыт. К тому же при монтаже коммуникации небольшого сечения не избежать значительных наплывов в полости, которые существенно повлияют на Ду. А удалить их не получится. Самостоятельно при обустройстве инженерных систем в доме стыковую сварку лучше не практиковать. Да и схема разводки коммуникаций в нем такова, что обязательно понадобятся фитинги (отводы, тройники, переходные муфты и так далее).

    Особенности монтажа:

    • Сварку полипропиленовых труб при температуре ниже +5 вести нельзя – стык получится ненадежным.
    • Если рядом прокладываются коммуникации ХВС из ПП и отопления, то минимальный интервал между ними – 0,3 м. Полипропиленовые трубы не любят нагрева, равно как и УФ-лучей. Последнее при монтаже также учитывается.
    • При соединении разнородных материалов не нужно забывать об особенности этого пластика: при повышении температуры он начинает плавиться. А потому вести сварочные работы на металлопроводе вблизи места установки комбинированного фитинга запрещается.
    • Если длина участка трассы превышает 5м, нужно учитывать способность полипропилена к линейному расширению. В интернете есть специальные таблицы с рекомендациями по поправкам.
    • Изгиб изделия из ПП на большой угол (в пределах 20–300) делается только после предварительного разогрева пластика. Иначе полипропиленовая труба может деформироваться.
    • Участок магистрали, прокладываемый вне строения, нуждается в качественной теплоизоляции.

    Наш интернет-магазин предлагает оборудование и инструмент для монтажа коммуникаций из пластиков, полимерные трубы и фитинги всех видов. Продукция известных марок по заводским ценам. Оставить заявку на приобретение можно на сайте alfatep.ru («Обратная связь») или по телефону 8 (495) 109 00 95. Здесь же и задать интересующие вопросы: специалисты компании оперативно и исчерпывающе вам ответят. Организуем доставку товара силами региональных подразделений, делаем внушительные скидки, предоставляем удобные условия кредитования – обращайтесь.

    Как спаять полипропиленовые трубы самостоятельно

    Тренд последних лет в сантехническом деле – замена металлических труб на полипропиленовые. Пластиковые трубы легкие и практичные, служат до 50 лет, не подвержены ржавчине и гниению. Собрать водопроводные коммуникации из пропилена можно самостоятельно, без привлечения профессионалов.

    Спайка (сварка) пластика требует определённых навыков: для их формирования рекомендуем попрактиковаться на обрезках труб и дешевых фитингах.

    Виды и назначение пластиковых труб

    Трубы разных цветов сходны по своим характеристикам. Немного отличаются от прочих черные – они обладают повышенной устойчивостью к ультрафиолету и применяются при прокладке наружных водопроводных систем (например, систем полива).

    По своему назначению трубы делятся на три вида:

    • Для холодной воды (верхний предел +45 градусов) – обозначаются продольной синей полосой;
    • Для горячей воды (до +85) – маркируются красной полосой;
    • Универсальные (+65-67 градусов в зависимости от изготовителя) – обозначаются двумя полосками.

    Есть различия по толщине стенок – чем она выше, тем устойчивее трубы к давлению в водопроводных системах.

    Кроме того, трубы отличаются по внутреннему диаметру. Размеры просвета бывают от 16 до 600 мм.

    Что такое сварка полипропиленовых труб

    Полипропилен обладает высокими показателями жесткости, поэтому для монтажа систем нужной конфигурации применяются фитинги (соединения) из аналогичного материала. Фитинги скрепляются с трубами посредством пайки (сварки).

    Суть процесса следующая: оба элемента разогреваются до нужной температуры и в таком состоянии соединяются. Если все действия выполнены правильно, спайка получается прочной и служит столько же, сколько сами трубы.

    Для сварки полипропилена применяется специальное оборудование – паяльник (сварочный аппарат). Устройство представляет собой металлическую платформу с нагревательной спиралью внутри. Иногда этот аппарат называют также «утюгом».

    Чтобы соединение было качественным, пластик нагревают до +260 градусов. Для разогрева деталей до заданной глубины используют насадки с покрытием из тефлона. Внутренняя поверхность разогревается дорном меньшего диаметра, наружная – с помощью гильзы.

    Для сварки труб применяют паяльники различных видов – с цилиндрическим нагревательным элементом и с плоским. Но независимо от конструкции те и другие успешно выполняют поставленную перед ним задачи – обеспечивают прочное соединение.

    На фото ниже изображено качественное соединение в разрезе:

    Подготовительные работы

    Чтобы процесс соединения прошёл гладко, а соединение было прочным, нужно правильно подготовить паяльник – установить насадки нужного размера, выставить корректную температуру нагрева, дождаться срабатывания датчика и приступать к сварке.

    Подготавливать нужно не только сам прибор, но и трубы с фитингами. Главное условие прочной сварки – ровный, вертикальный срез без заусенец и трещин. Такого среза легко добиться с помощью специальных ножниц, удерживающих деталь при резке в неподвижном состоянии.

    Элементы должны быть чистыми, обезжиренными и сухими. Используйте воду или спирт для подготовки поверхностей.

    Технология

    Перегрев, как и недогрев, негативно отражаются на качестве шва. В первом случае труба будет слишком мягкой, а во втором – сплав не будет прочным. Всегда добивайтесь нужной температуры и соблюдайте время фиксации свариваемых деталей. В зависимости от диаметра труб и глубины сварки этот показатель варьируется от 6 до 30 секунд.

    Дальнейшая технология предельно проста: одеваем участок трубы на дорн, а фитинг помещаем в гильзу. Выдерживаем элементы нужное время, снимаем с насадок и соединяем. Соединение должно быть линейным, при этом поворачивать детали вокруг своей оси нельзя.

    Требуется приложить определенные усилия, обеспечивая нажим на необходимое для фиксации время. После этого нужно дать новой конструкции охладиться.

    Во избежание травм лучше работать в удобных перчатках.

    Поделитесь этой страничкой с друзьями:

    Другие новости

    Советы по сварке полипропиленовых труб

    Мы закончили монтаж своего водопровода из полипропилена, а также провели наглядные натурные испытания на прочность и качество сварки. Теперь можем, исходя из своего практического опыта, давать советы по сварке полипропиленовых труб своими руками, как не допустить ошибок в данной технологии и подробно описать все этапы работ по самостоятельному монтажу водопровода из полипропилена.

    Как и зачем размечать полипропиленовые трубы перед сваркой

    Первый вопрос, который появляется перед нами: сколько нужно отрезать от трубы. чтобы верно спаять первый же участок? Ведь в конце концов отрезок трубы уменьшится на расстояние сварки. Для этого смотрим в инструкцию или измеряем парную насадку на инструменте. Для разного диаметра труб это расстояние разное. Например, в нашем случае, для 20 мм трубы это расстояние 14,5 мм, для трубы 32 мм – 18 мм соответственно.

    Далее перед сваркой каждой детали полипропиленового водопровода непременно наносилась разметка. Для этого даже был выполнен шаблон, чтобы постоянно не измерять трубу. Действительно, после применения предварительной разметки повысилась повторяемость сварки. Одинаковыми соединения стали не только по внешнему виду, но и усилия на одевание и снятие заготовок с разогретой насадки стали более предсказуемыми.

    Возможные погрешности при сварке полипропиленовых труб

    Во время монтажа своего водопровода мы столкнулись с несколькими проблемами, которые к счастью оказались не такими уж серьезными, тем не менее написать о них нужно. Первая беда – неперпендикулярные соединения. С механической точки зрения, неидеальная стыковка под 90 градусов не влияет на надежность сварки. Это скорее вызывает некоторое неудобство при стыковке протяженных участков и эстетически смотрится не аккуратно. Но нам все равно закрывать всю эту красоту декоративными коробами из гипсокартона, поэтому просто признаем, что без опыта ровно не получится. С этим можно бороться большим число повторений или просто смириться.

    Второй камень преткновения – внешний вид соединения труба-фитинг. В интернете все спорят о том, сколько слоев наплывающего пластика должно быть в месте соединения фитинга и трубы: один или два. Одни считают наличие таких колец критерием качественной сварки, другие, напротив, видят в «двойном подбородке» из выпирающей полипропиленовой массы непрофессионализм.

    Ответственно могу заявить, что на качество сварки это ни как не влияет – все эти кольца, валики и прочие аномалии, лишь побочное косметическое проявление. Один или два слоя выпучится наружу, значения не имеет – труба от этого в месте соединения не развалится. И у меня, первое время, всегда получалось по-разному, но потом я нащупал секрет получения одного слоя. Все просто: один слой снимается с трубы, другой выдавливается из фитинга – получаем два не всегда ровных кольца.

    Чтобы получить эстетически красивое соединение с минимумом излишков полипропиленовой массы предлагаю сделать следующим образом. Перед нагревом, проставить на трубе помимо основной еще одну метку. Она должна быть нанесена чуть раньше глубины взаимодействия трубы и фитинга, вторую же метку нанести на прежнем месте. Разогрев трубы производить до первой дополнительной метки, а при соединении, вводить трубу до второй основной метки. Таким образом, во время соединения, лишний пластик окажется лишь со стороны фитинга. Образуется всего одно небольшое кольцо в месте соединения. Мы как бы совсем чуть чуть недоразогреваем трубу, но полностью разогреваем фитинг. Хотя лично мне все равно как выглядит соединение, по мне главное – это надежность, а эстетику будем наводить за счет кафеля.

    Наш коллектор непростой: мало того, что применяются переходные или редукционные тройники, конструкция растянута в нише между помещениями. То есть для выполнения монтажа с инструментом ни как не подлезть. Поэтому решено выполнять монтаж крупно узловыми участками, а потом стыковать в удобном месте. Особенность нашего коллектора еще и в том, что нужно учесть горизонтальные отводы для запитывания потребителей в разных помещениях. Трубы нужно прокладывать таким образом, чтобы не выйти за конструкцию короба, закрывающего инсталляцию для унитаза и биде.

    Не обойтись при монтаже без фиксации конструкции. Для полипропилена существуют замечательные пластиковые держатели, в которые трубы легко защелкиваются. Так как наша конструкция очень не простая, приходилось по нескольку раз примеряться. Самыми неудобными для монтажа стали места установки фильтров для воды. С одной стороны оба фильтра нужно надежно закрепить, а с другой обеспечить легкий доступ для обслуживания. Так как не хватает расстояния для установки двух фильтров, кран для слива пришлось установить через угольник.

    Ошибки при монтаже полипропиленовых труб

    Вблизи конечных потребителей воды трубы заканчиваются муфтами с наружной резьбой. Это правило действует везде, кроме смесителя для ванной, так как тут требуются муфты с внутренней резьбой. Затем накручивается эксцентрик и устанавливается смеситель. Перед закупкой фитингов для ванной, я посмотрел, как сделали у соседей наемные сантехники, и купил оконечные муфты с наружной резьбой. Это была политическая ошибка, которую придется исправлять с помощью муфты (футорки).

    Вдоль стен в наших санузлах запланированы короба, прикрывающие трубы. Как видно на фотографии, фитинг с резьбой выбран угловой, чтобы уменьшить число соединений. Ведь чем меньше швов, тем пропорционально меньше вероятность того, что они в один прекрасный день они разойдутся. Вот по примеру стенда в магазине и совершалась закупка фитингов. На практике монтаж полипропилена не составил труда, однако, при сооружении короба возникли проблемы. Слишком уж маленькое расстояние от трубы до резьбы оказывается после облицовки короба плиткой.

    Во время соединения полипропиленовых труб с фитингом еще остается некоторое время для корректировки положения трубы относительно фитинга. Это время достаточно ограниченное всего пару секунд. Именно в тех случаях, когда монтажник увлечется вылавливанием миллиметров и перпендикуляров, может ухудшится прочность шва. Так что я настоятельно рекомендую сократить до минимума это время на исправление неточностей. Разогрел, вставил, подождал и все – никаких попыток «запрыгнуть в уходящий поезд». Как получилось – так получилось. Если получилось плохо – переделывайте весь кусок.

    Другой враг при сварке труб из пропилена – перегрев материала. Сварка полипропилена похожа на пайку меди свинцово-оловянным припоем, там тоже целое искусство найти нужные температуру и время взаимодействия материалов. Перегретый пластик меняет свои физико-химические свойства, а также, при перегреве, меняются геометрические размеры деталей и площадь соединения уменьшается. В результате чего надежность соединения падает. Самое неприятное, что последствия такого неаккуратного шва могут проявиться не сразу. Но самые опасные враги полипропилена – грязь, вода в месте соединения и поспешность во время монтажа. Так что при самостоятельном монтаже полипропиленовых труб следует трепетно поддерживать культуру труда.

    Кроме организационных проблем и ошибок при проектировке, монтаж полипропиленовых труб не составит труда для любого человека. В наших силах повлиять и на температуру и на время соединения, так что нужна лишь внимательность и аккуратность.

    Стыковая сварка пластмасс плавлением

    Стыковая сварка плавлением — так называется сварка горячим листом термопластичных труб. Это один из двух основных методов соединения газовых и водопроводных труб из полиэтилена плавлением.

    Процесс

    Фаза нагрева, иногда называемая «взлетом вверх», — это когда концы трубы прижимаются к нагретой пластине в течение определенного периода времени. За этим следует фаза «выдержки тепла», когда давление снижается, чтобы просто удерживать концы труб на горячей пластине.Это дает время, чтобы тепло впиталось в материал на концах труб.

    После фазы выдержки нагревательная плита снимается и концы труб соединяются. Время, необходимое для этого, называется «временем выдержки» и должно быть как можно короче. Заключительным этапом является время сварки / охлаждения, которое определяется диаметром трубы и толщиной стенки.

    Установка станка

    Перед выполнением любых трубных швов аппарат для стыковой сварки плавлением должен быть проверен на плавность работы и настроен для материала трубы, из которого будет произведена сварка.

    • Выбор правильных зажимов или вставок, обеспечивающих затяжку всех креплений, чтобы уменьшить возможность перекоса из-за осевого перемещения.
    • Правильная температура горячей пластины для свариваемого материала; это следует проверить с помощью датчика температуры поверхности и цифрового термометра в нескольких положениях после периода стабилизации не менее 20 минут. Между сварными швами горячую плиту следует накрывать термостойким мешком, чтобы защитить ее от поверхностного загрязнения и предотвратить потерю тепла.
    • Проверьте лезвия строгального станка, используемые для обрезки и подгонки концов труб; они должны быть острыми, неповрежденными и прочно прикрепленными к поверхности строгального станка, чтобы избежать соскальзывания станка во время вращения.
    • Проверьте все движущиеся части на предмет плавности работы и, если используется гидравлическая машина, проверьте шланги и фитинги на предмет утечек.

    Подготовка трубы

    Перед сваркой необходимо правильно подготовить трубы. При измерении длины трубы следует делать поправку на последовательность обрезки и плавления, чтобы гарантировать правильную длину после сварки.

    Перед тем, как зажать трубы в машине, необходимо проверить концы на неправильную форму, повреждения или вкрапления песка. Максимально допустимая глубина этого должна быть менее 10% от толщины стены. Поврежденную трубу или трубу с глубокими зазубринами следует утилизировать. Любые незакрепленные загрязнения можно удалить, протерев концы труб безворсовой тканью как с внутренней, так и с внешней поверхностей.

    После очистки трубы зажимаются в машине. Для облегчения совмещения рекомендуется зажимать трубы таким образом, чтобы их штампованные отметки находились на одной линии.Это также помогает при идентификации позже, если потребуется.

    После надежной фиксации в зажимах концы трубы должны войти в контакт с вращающимся строгальным инструментом до тех пор, пока с каждого конца не будет обрезана непрерывная стружка. Процесс строгания гарантирует, что концы труб будут гладкими и квадратными, готовыми к фазе сварки. Отслаивающуюся стружку следует удалить из машины и внутри труб, стараясь не касаться строганных концов. Это гарантирует, что жир или грязь не попадут с рук на концы труб.Затем следует проверить трубы на предмет совмещения и, при необходимости, отрегулировать зажимы, чтобы гарантировать минимальное несоответствие диаметров.

    Сварка

    Перед последовательностью сварки следует записать время нагрева и охлаждения и давление плавления для конкретного диаметра трубы и записать для быстрой справки во время цикла сварки. На некоторых машинах для удобства есть все соответствующие таблицы. Для точного отсчета времени должны быть доступны таймер или секундомер.

    Термостойкий мешок следует снять с конфорки и проверить температуру с помощью цифрового термометра и поверхностного зонда.

    Рекомендуется выполнить фиктивный сварной шов перед тем, как приступить к сварке. Это необходимо для того, чтобы поверхность плиты, контактирующая с концами труб, была полностью очищена от любых частиц пыли или других загрязнений.

    Поместите конфорку между концами труб, убедившись, что она расположена правильно и перпендикулярно поверхности трубы. Придвиньте трубы к поверхности, приложив осевую силу. Усилие следует прикладывать плавно, следя за тем, чтобы не превышалось требуемое давление.Усилие необходимо удерживать надежно, чтобы вокруг трубы образовалась капля расплавленного материала.

    Полоса должна быть ровной по окружности трубы с обеих сторон конфорки. Это фаза процесса.

    Способы приложения силы зависят от типа оборудования. На некоторых типах машин сила будет прикладываться механическими средствами с использованием подпружиненного механизма, при этом сила поддерживается стопорным винтом. На других типах оборудования используются гидроцилиндры, давление которых поддерживается переключением клапанов в гидроагрегате.

    Когда будет получен требуемый валик, давление снижается для фазы выдержки при нагревании. Трубы опираются на горячую плиту, что позволяет теплу проникать в материал, уменьшая возможность холодных сварных швов.

    Это время будет зависеть от диаметра трубы и толщины стенки, поэтому следует использовать время, рекомендованное производителем.

    Когда эта фаза завершена, поверхности труб отводятся от плиты как можно более плавно, чтобы гарантировать, что ни один из расплавленных шариков не прилипнет к поверхности, и плита будет удалена.Затем трубы собираются вместе настолько плавно и быстро, насколько это возможно, чтобы свести к минимуму возможность падения температуры, стараясь не превышать требуемое усилие.

    Фаза сварки / охлаждения начинается, когда достигается необходимое усилие. Усилие сварного шва должно поддерживаться на протяжении всего этого этапа, чтобы обеспечить максимальную прочность сварного шва

    По истечении времени охлаждения давление может быть уменьшено до нуля, а труба снята с зажимов. Готовый сварной шов теперь можно визуально проверить на однородность и соосность.

    Более подробную информацию о работе TWI с пластиковыми трубами можно найти здесь.

    См. Дополнительную информацию о сварке и испытаниях пластиковых труб или свяжитесь с нами.

    Сварка пластмасс — палочка, инжекция, экструзия, плавление, вращение, ультразвуковая

    Шесть основных методов сварки пластмасс, которые распространены в сегодняшней производственной среде, — это сварка палкой, литьевая сварка, экструзионная сварка, сварка плавлением, центробежная сварка и ультразвуковая сварка. . У каждого из этих методов есть своя рыночная ниша, основанная на особенностях каждого типа сварки.

    Сварка палкой сегодня очень распространена в магазинах и требует только ручного сварочного аппарата горячим воздухом и сварочного стержня или стержня из того же материала. По мере того, как горячий воздух нагревает поверхность двух соединяемых частей, оператор также нагревает конец стержня, а затем медленно направляет наконечник сварочного аппарата и пластиковый сварочный стержень по шву и прижимает сварочный стержень. вниз в горячий шов, чтобы завершить сварку. Сварка палкой может быть немного медленной, но может дать одни из самых красивых сварных швов для деталей, внешний вид которых является проблемой.

    Сварка под давлением

    и сварка экструзией очень похожи в том, что они предварительно нагревают сварочный стержень или пластиковые гранулы, а затем проталкивают расплавленный пластик в шов или вдоль него, чтобы создать соединение. Эти методы обычно используются для материалов большего размера и толщины, где требуется большая прочность сварного шва, таких как глубокие резервуары, водные и химические лотки, а также футеровки кузова коммерческих грузовиков. Эти сварные швы не так красивы, как сварные швы, но очень прочные.

    Сварка плавлением — это метод соединения, при котором края обеих соединяемых деталей нагреваются одновременно с помощью термоэлемента с тефлоновым покрытием.Когда детали готовы, стержень втягивается, и две части прижимаются друг к другу, пока они не остынут. Сварка плавлением является быстрой и эффективной для длинных прямых сварных швов, но из-за того, что необходимое оборудование очень дорого, многие магазины не могут предложить сварку плавлением.

    Процесс центробежной сварки включает создание тепла от трения в шве двух частей, которые необходимо соединить, буквально вращая одну или обе части, когда они соприкасаются. Когда части станут мягкими, их прижимают друг к другу, пока они не остынут для прочного соединения.Спиновая сварка обычно используется для небольших деталей, отлитых под давлением. В то время как простая ручная дрель может использоваться для изготовления центробежных сварных швов для любителей или прототипов, обычно создается специальный инструмент, позволяющий центробежному сварочному аппарату захватывать две части и прикладывать необходимое количество силы в тот момент, когда пластик нагревается и достаточно мягкий, чтобы склеить.

    Последний упомянутый метод сварки пластмасс — ультразвуковая сварка. Ультразвуковая сварка использует высокочастотные звуковые волны для вибрации двух частей, пока они не соединятся.Шов обычно производится за одну-пять секунд. Благодаря быстрому циклу сварки Sonic Welding может быть достаточно эффективным и экономичным для производства в больших количествах. Ультразвуковые сварочные аппараты дорогие, и обычно для каждой отдельной детали требуется специальный рог, поэтому, если не будет большого количества одинаковых деталей, это может быть дорого. Ультразвуковые сварные швы могут быть почти незаметными на некоторых частях или очень заметными на других, например, при сварке типичного U.S. Почтовая служба пластиковая почтовая корзина.

    Pipe Fusion — ПНД, PP-R и PP-RCT Poly Piping Fusion

    Обладая более чем 40-летним опытом в области сварки полиэтиленовых труб, компания Ferguson является лидером в области комплексных решений для сварки труб из полиэтилена высокой плотности, PP-R и PP-RCT. Наши высококвалифицированные сотрудники готовы помочь вам завершить ваши проекты безопасно и эффективно: от услуг по сварке на объекте до сборных систем трубопроводов по индивидуальному заказу. Откройте для себя наше полное предложение услуг по сварке труб и узнайте, какую выгоду вы получите, сотрудничая с нами в вашем следующем проекте с HDPE.

    Сварка труб на стройплощадке

    В некоторых местах наша собственная команда опытных технических специалистов может выполнить сварку труб для вас на ваша рабочая площадка. Вы можете расслабиться, зная, что наши выездные техники имеют самые современные навыки обучения сварке. на трубе HDPE, PP-R и PP-RCT. Ссылки и квалификация могут быть предоставлены по запросу. Мы также предлагаем регистрацию данных для все сварные швы для подтверждения качества сварки. Наши выездные техники предоставляют ряд услуг по сварке, в том числе:

    • Стыковая сварка
    • Экструзионная сварка
    • Розетка fusion
    • Двойная оболочка
    • Фузия боковой стенки
    • Электросварка
    • Слияние PP-R и PP-RCT

    Обучение сварке труб

    Ваша бригада может получить квалификацию для сварки труб прямо на работе с помощью экспертов Фергюсона.Наш сертифицированные на заводе инструкторы предлагают обучение на местах и ​​образовательные программы, посвященные трубам из HDPE, PP-R и PP-RCT. слияние. Мы будем держать ваших сотрудников в курсе последних процедур присоединения к Fusion. С обучением сварке труб из Фергюсона, вы можете быть уверены, что ваша бригада будет обладать знаниями для безопасного выполнения проектов по сварке труб и надежно.

    Подключиться с Фергюсоном, чтобы узнать больше об обучении сварке труб.

    Производство труб

    Наша стратегически расположенная сеть производственных предприятий предлагает высококачественные полиэтиленовые трубы по индивидуальному заказу. системы.Для труб PP-R и PP-RCT диаметром до 24 дюймов и труб HDPE до 65 дюймов мы можем спроектировать и сплавлять трубопроводную систему на основе ваши необходимые спецификации. Наши объекты сертифицированы по ISO, а наши квалифицированные специалисты обучены новейшим технологиям. методы сварки труб. Все наши трубные изделия проходят тщательные испытания QA / QC, поэтому вы можете быть уверены, что Готовая трубопроводная система, которую мы доставляем, будет на 100% герметичной и построена в соответствии с вашими требованиями. Мы также можем предоставить CAD поддержка рисования по запросу.

    training.gov.au — CPCPCM3022A — Сварка полиэтиленовых и полипропиленовых труб методом плавления

    CPCPCM3022A — Сварка полиэтиленовых и полипропиленовых труб методом плавления (Версия 1)

    Сводка

    Рекомендация по использованию:

    Заменено


    Релизов:

    1 1 (этот выпуск) 07 февраля 2013 г.

    Учебные пакеты, которые включают этот модуль

    Квалификации, которые включают этот модуль

    Классификации

    История классификации

    Модуль / подразделение ASCED Область компетенции Идентификатор образования 030711 Емкости и сварка 07 августа 2013 г.

    Отображаемый контент был создан третьей стороной, хотя были предприняты все попытки сделать этот контент максимально доступным, это не может быть гарантировано.Если вы столкнулись с проблемами, связанными с содержанием на этой странице, рассмотрите возможность загрузки содержания в его исходной форме

    История изменений

    Необходимое устройство обновлено

    Изменения в названии единицы, дескрипторе, применении, критериях эффективности, требуемых навыках и знаниях, заявлении о диапазоне и критических аспектах

    Не эквивалентно CPCPCM3012A

    Дескриптор устройства

    Эта единица компетенции определяет результаты, необходимые для сварки плавлением полиэтиленовых (PE) и полипропиленовых (PP) (одобренных в соответствии с австралийскими стандартами) полимерных труб, а также испытательных соединений полимерных труб до DN100 только для систем водоснабжения, канализации и ливневой канализации.

    Применение агрегата

    Эта единица компетенции поддерживает развитие навыков сварки полимерных труб с использованием различных методов сварки.

    Место для проведения работ может быть домашним или коммерческим и может быть новым рабочим местом или существующей структурой, которая ремонтируется, расширяется, восстанавливается или обслуживается.

    Лицензионная / нормативная информация

    В некоторых юрисдикциях эта единица компетенции может быть частью требований аккредитации, лицензирования, законодательных, нормативных или сертификационных требований.

    Предварительные требования

    CPCPCM2043A

    Выполнять требования WHS

    Информация о навыках трудоустройства

    Этот блок содержит навыки трудоустройства.

    Элементы и критерии эффективности Предварительное содержание

    Элементы описывают основные результаты единицы компетенции.

    Критерии эффективности описывают характеристики, необходимые для демонстрации достижения элемента. Если используется текст, выделенный жирным курсивом, дополнительная информация подробно описывается в разделе требуемых навыков и знаний и в заявлении о диапазоне. Оценка эффективности должна соответствовать руководству по доказательствам.

    Элементы и критерии эффективности

    1

    Готовимся к работе.

    1,1

    Планы и спецификации получены от начальника отдела и требований к должности.

    1,2

    Охрана труда и техника безопасности (WHS) и экологические требования , связанные со сваркой плавлением полимерных труб, соблюдаются на протяжении всей работы.

    1,3

    Требования к обеспечению качества определены и соблюдаются в соответствии с требованиями рабочего места.

    1,4

    Задачи планируются и устанавливаются по очереди совместно с другими лицами, вовлеченными в работу или затронутыми ею.

    1,5

    Материалы, параметры и методы сварки указываются по мере необходимости.

    1,6

    Инструменты, оборудование и материалы для сварки плавлением одобренных полимерных труб, включая средства индивидуальной защиты (СИЗ), отбираются и проверяются на исправность.

    1,7

    Рабочая зона подготовлена ​​для обеспечения эффективной сварки плавлением одобренных полимерных труб.

    1,8

    Принципы и концепции устойчивого развития соблюдаются при подготовке и проведении рабочего процесса.

    2

    Определите требования к сварке.

    2,1

    Требования к сварке определяются на основе планов и спецификаций или предоставленной информации.

    2.2

    Сварочное оборудование собирается и проверяется на правильность работы в соответствии с инструкциями производителя.

    3

    Трубы для сварки и опрессовки.

    3,1

    Швы подготавливаются с использованием инструментов и методов в соответствии со стандартами и спецификациями производителя.

    3,2

    Испытательные сварные швы выполняются и проверяются в соответствии с рабочими спецификациями.

    3,3

    Сварка плавлением выполняется в соответствии со стандартами, планами, рабочими требованиями и спецификациями производителя.

    3,4

    Сварные швы плавлением проходят визуальный контроль на соответствие стандартам и спецификациям производителя.

    3,5

    Трубные соединения проходят испытания под давлением и инспектируются в соответствии со стандартами и рабочими спецификациями.

    3,6

    Детали испытаний и контролируемые результаты проверяются на точность и документируются в соответствии с требованиями регулирующего органа, планами и спецификациями.

    4

    Убрать.

    4,1

    Рабочая зона очищается, а материалы утилизируются, повторно используются или перерабатываются в соответствии с законодательством, нормативными актами, кодексами практики и рабочими спецификациями.

    4,2

    Инструменты и оборудование чистятся, проверяются, обслуживаются и хранятся в соответствии с рекомендациями производителей и процедурами на рабочем месте.

    4,3

    Доступ к информации и оформление документации осуществляется в соответствии с требованиями рабочего места.

    Требуемые навыки и знания

    В этом разделе описаны навыки и знания, необходимые для этого модуля.

    Требуемые навыки

    • информация доступа
    • определить требования
    • обеспечивает четкое и прямое общение, используя вопросы для выявления и подтверждения требований, обмена информацией, слушания и понимания
    • следуйте инструкциям
    • использовать язык и концепции, соответствующие культурным различиям
    • использовать и интерпретировать невербальную коммуникацию, такую ​​как сигналы рукой
    • инициативные и корпоративные навыки для выявления и сообщения соответствующему персоналу любых неисправностей в инструментах, оборудовании или материалах
    • навыки грамотности:
    • полная документация рабочего места
    • читать и интерпретировать:
    • чертежи и спецификации
    • документация из различных источников
    • запись количества материала
    • навыки счета для применения измерений и расчетов
    • Навыки планирования и организации для:
    • Планирование и последовательность задач с другими
    • спланировать и установить работу
    • Навыки работы в команде для работы с другими над практическими задачами и общения с людьми различного культурного и этнического происхождения и с различными физическими и умственными способностями
    • технические навыки:
    • подготовка поверхностей в соответствии с выбранным материалом и выбранной техникой сварки
    • Сварка плавлением, визуальный осмотр и испытание соединений в одобренных полимерных трубах до DN100
    • получить доступ и понять инструкции для конкретного объекта в различных средах
    • использовать технологию мобильной связи

    Требуемые знания

    • опасности, связанные со сваркой плавлением полимерной трубы
    • Влияние тепла на свойства полимерной трубы
    • Анализ безопасности труда (JSA) и положения о методах безопасной работы (SWMS)
    • Принципы работы оборудования для сварки плавлением
    • Организационные процедуры и процессы качества в контексте сварки плавлением полимерных труб
    • соответствующие правила WHS и требования к СИЗ
    • СИ система измерения
    • Подготовка поверхности в процессе сварки

    Справочник доказательств

    Справочник фактических данных содержит советы по оценке, и его следует читать вместе с критериями эффективности, необходимыми навыками и знаниями, указанием диапазона и Руководством по оценке для учебного пакета.

    Обзор оценки

    Эта единица компетенции может быть оценена на рабочем месте или при тщательном моделировании рабочей среды при условии, что смоделированные или основанные на проекте методы оценки полностью воспроизводят условия, материалы, действия, обязанности и процедуры рабочего места сантехники и обслуживания.

    Критические аспекты оценки и доказательства, необходимые для демонстрации компетентности в этом подразделении

    Лицо, демонстрирующее компетентность в этом подразделении, должно быть в состоянии предоставить доказательства:

    • обнаружения, интерпретации и применения соответствующей информации, стандартов и спецификаций для выполнения сварки плавлением одобренных полимерных труб
    • применение требований безопасности на протяжении всего рабочего цикла, включая требования электробезопасности и использование средств индивидуальной защиты и оборудования
    • с учетом планов и спецификаций, сварка встык двух стыков и сварка электросваркой одного муфтового соединения до DN100 на одобренных полимерных трубах с использованием соответствующих процессов сварки плавлением и визуального осмотра в соответствии с рекомендациями производителя или другими утвержденными методами, обеспечивая:
    • Применение принципов и концепций устойчивого развития
    • правильное обозначение требований и деталей предлагаемых разрезов
    • правильный выбор и использование соответствующих процессов, инструментов и оборудования
    • выполнение всех работ по спецификации
    • соблюдение нормативных требований, стандартов и организационных процедур и процессов качества
    • эффективно и безопасно общается и работает с другими людьми.

    Контекст и конкретные ресурсы для оценки

    Эта компетенция должна оцениваться с использованием стандартных и разрешенных методов работы, требований безопасности и экологических ограничений.

    Оценка основных базовых знаний обычно проводится вне офиса.

    Оценка

    должна соответствовать требованиям соответствующих регулирующих органов или австралийских стандартов.

    Ресурсы для оценки включают:

    • вводную процедуру и требование
    • реалистичных задач или смоделированных задач, отвечающих минимальным требованиям
    • соответствующие спецификации и рабочие инструкции
    • инструменты и оборудование, подходящие для применения безопасных методов работы
    • вспомогательные материалы, соответствующие деятельности
    • Рабочие инструкции, касающиеся безопасных методов работы и устранения опасностей и чрезвычайных ситуаций
    • Паспорта безопасности материалов
    • исследовательских ресурсов, включая системную информацию, относящуюся к отрасли.

    При необходимости в процессы оценки должны быть внесены разумные корректировки для людей с ограниченными возможностями. Это может включать доступ к модифицированному оборудованию и другим физическим ресурсам, а также предоставление соответствующей поддержки при оценке.

    Метод оценки

    Методы оценки должны:

    • удовлетворять утвержденным Руководящим принципам оценки пакета учебных материалов по строительству, сантехнике и обслуживанию
    • включает прямое наблюдение за задачами в реальных или смоделированных рабочих условиях с опросом для подтверждения способности последовательно определять и правильно интерпретировать основные базовые знания, необходимые для практического применения
    • усилить интеграцию навыков трудоустройства с задачами на рабочем месте и должностными ролями
    • подтверждают, что компетенция проверена и может быть перенесена в другие обстоятельства и среды.

    Действительность и достаточность доказательств требует, чтобы:

    • компетентность должна быть продемонстрирована в течение периода времени, отражающего объем роли и практические требования рабочего места
    • , если оценка является частью структурированного учебного опыта, собранные доказательства должны относиться к ряду результатов, оцениваемых в разные моменты времени и разделенных дальнейшим обучением и практикой, при этом решение о компетенции принимается только в момент, когда оценщик завершил уверенность в продемонстрированных способностях и прикладных знаниях человека
    • : вся оценка, которая является частью структурированного обучения, должна включать сочетание прямых, косвенных и дополнительных доказательств.

    Процессы и методы оценки должны, насколько это практически возможно, принимать во внимание язык, грамотность и навыки счета кандидата в зависимости от оцениваемой компетенции.

    Дополнительное свидетельство компетентности может быть получено из соответствующей заверенной документации от третьих лиц, таких как существующие руководители, руководители групп или специализированный обучающий персонал.

    Заявление о диапазоне

    Заявление о диапазоне относится к единице компетенции в целом.Это позволяет использовать различные рабочие среды и ситуации, которые могут повлиять на производительность. Текст, выделенный жирным курсивом, если он используется в критериях эффективности, подробно описан ниже. Также могут быть включены основные рабочие условия, которые могут присутствовать при обучении и оценке (в зависимости от рабочей ситуации, потребностей кандидата, доступности объекта, местной промышленности и регионального контекста).

    Здоровье и безопасность труда должно соответствовать законодательству и постановлениям Содружества, штата и территории и может включать:

    • обработка материалов
    • Управление опасностями
    • материалы и вещества опасные
    • индивидуальная защитная одежда и оборудование, предписанные законодательством, нормативными актами и политиками и практиками на рабочем месте
    • процедуры безопасной эксплуатации, включая распознавание и предотвращение опасностей, связанных с:
    • опасными материалами
    • электричество
    • Прилегающие сооружения и сооружения
    • опасности при поездке
    • использование оборудования для сварки полимерных труб
    • посетителей сайта и общественности
    • работа в ограниченном пространстве
    • работа в непосредственной близости от других людей
    • использование противопожарного оборудования
    • использование средств первой помощи
    • использование инструмента и оборудования
    • Окружающая среда и безопасность на рабочем месте.

    Требования к окружающей среде крышка:

    • меры предосторожности при загрязнении воздуха
    • Защита от очистки
    • Управление отходами.

    Требования по обеспечению качества могут включать:

    • Управление по охране окружающей среды (EPA)
    • экологическая политика
    • Содружество, штат или территория, а также местные органы власти, применяющие применимые законы, постановления и своды правил
    • отраслевые рекомендации
    • Внутренняя политика компании в области обеспечения качества и стратегия управления рисками
    • Международная организация по стандартизации
    • законодательные требования
    • План безопасности на объекте
    • операций и процедур на рабочем месте.

    Инструменты и оборудование может включать:

    • утвержденное оборудование для сварки полимеров
    • Оборудование и материалы для подготовки поверхности, одобренные
    • ручной и электроинструмент
    • измерительное оборудование.

    Материалы могут включать:

    • полиэтилен
    • полипропилен
    • полибутилен.

    Принципы и концепции устойчивого развития :

    • охватывают текущее и будущее социальное, экономическое и экологическое использование ресурсов
    • может включать:
    • выбор соответствующего материала для обеспечения минимального воздействия на окружающую среду
    • эффективное использование и переработка материалов
    • эффективное использование энергии
    • утилизация отходов для обеспечения минимального воздействия на окружающую среду.

    Требования к сварке могут включать:

    • определение диаметра трубы
    • идентифицирующий тип сварочного аппарата и рабочие характеристики
    • Поставляемые материалы и трубы
    • совместимы с сваркой в ​​соответствии со спецификациями
    • .
    • подготовка согласно спецификации производителя труб
    • Температура сварки, время сварки и время охлаждения в соответствии со спецификациями производителя.

    Информация может включать:

    • графики и чертежи
    • Инструкции, выданные уполномоченным организационным или внешним персоналом
    • Технические характеристики и инструкции производителя
    • Паспорта безопасности материалов (MSDS)
    • записки
    • Технические условия и требования к организации работы
    • планы и эскизы
    • нормативные и законодательные требования, в частности те, которые касаются:
    • WHS и экологические требования
    • правила сантехники
    • Соответствующие австралийские стандарты
    • Безопасные рабочие процедуры, относящиеся к сварке плавлением одобренных полимерных труб
    • указатели
    • устные, письменные и графические инструкции
    • рабочие бюллетени
    • рабочих графиков, планов и спецификаций.

    Единица Сектора (ов)

    Функциональная зона

    Единичный сектор

    Сантехника и услуги

    Раздел настраиваемого содержимого

    Не применимо.

    % PDF-1.4 % 313 0 объект > эндобдж xref 313 79 0000000016 00000 н. 0000002321 00000 н. 0000002477 00000 н. 0000003038 00000 н. 0000003592 00000 н. 0000004214 00000 н. 0000004407 00000 н. 0000006787 00000 н. 0000009095 00000 н. 0000009259 00000 н. 0000012406 00000 п. 0000015433 00000 п. 0000015933 00000 п. 0000016116 00000 п. 0000019333 00000 п. 0000022102 00000 п. 0000023902 00000 п. 0000025718 00000 п. 0000025830 00000 н. 0000025944 00000 п. 0000026058 00000 п. 0000026171 00000 п. 0000026286 00000 п. 0000026378 00000 п. 0000031364 00000 п. 0000031883 00000 п. 0000032487 00000 п. 0000032585 00000 п. 0000038041 00000 п. 0000038636 00000 п. 0000039274 00000 п. 0000039781 00000 п. 0000040090 00000 н. 0000040395 00000 п. 0000043303 00000 п. 0000043710 00000 п. 0000044164 00000 п. 0000044612 00000 п. 0000044890 00000 н. 0000045186 00000 п. 0000083346 00000 п. 0000083385 00000 п. 0000118997 00000 н. 0000119036 00000 н. 0000119113 00000 н. 0000119191 00000 н. 0000119379 00000 н. 0000119457 00000 н. 0000119645 00000 н. 0000119723 00000 н. 0000119908 00000 н. 0000119986 00000 н. 0000120172 00000 н. 0000120250 00000 н. 0000120438 00000 н. 0000120516 00000 н. 0000120704 00000 н. 0000120782 00000 н. 0000120970 00000 н. 0000121048 00000 н. 0000121236 00000 н. 0000121314 00000 н. 0000121501 00000 н. 0000121579 00000 н. 0000121765 00000 н. 0000121843 00000 н. 0000122031 00000 н. 20t} 4w * OH | C’31’Boev

    Машина — WIDOS

    Вы ищете мобильный аппарат для стыковой сварки нагревательных элементов для использования на стройплощадке и в траншее для полиэтиленовых и полипропиленовых труб и фасонных частей от OD 1600 до OD 2500? Тогда мобильная версия WIDOS 25000 — это то, что вам нужно.

    Мобильная версия WIDOS 25000 разработана для стыковой сварки нагревательных элементов полиэтиленовых и полипропиленовых труб и фитингов. Машина оснащена двойным зажимным приспособлением, управляется двумя очень прочными круглыми направляющими и имеет 2 легко разбираемых и, следовательно, очень удобных в обслуживании гидроцилиндров. 2 соединительных шланга надежно закреплены на машине.

    Мобильная версия WIDOS 25000 — это машина для стыковой сварки полиэтиленовых и полипропиленовых труб и фитингов от OD 1600 до OD 2500, которая может использоваться гибко.Машина имеет 8 колес для легкого изменения положения, 4 колеса управляемые. Он оснащен двойным зажимным устройством, которое опирается на 2 вала. Гидравлический блок для перемещения зажимного устройства и точного контроля давления сварки имеет регулирующий клапан для сброса давления сварки, резервное давление и 2 быстродействующие муфты для подключения зажимного устройства. Труборез прикреплен к опорной раме и поворачивается гидравлически. 2 гидроцилиндра используются для вбивания и выкатывания трубореза и нагревательного элемента и 1 гидроцилиндр для позиционирования.Органы управления гидравликой установлены на передней стороне машины. Насос и топливный бак интегрированы в раму основания машины. Нагревательный элемент с антипригарным покрытием имеет контрольную лампу для контроля сети и интервалов, а также электронный контроль и мониторинг температуры в соответствии с DVS 2208. Верхние части индивидуально поворачиваются с помощью гидравлики.


    Основы сварки ХПВХ горячим воздухом

    Сварка горячим воздухом — это метод соединения, в котором используется высокая температура для достижения плавления материала хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ).Сдвинутые вместе в течение определенного времени при определенном давлении, этот метод позволяет поверхностным молекулам двух частей сцепиться, сплавляя их вместе.

    Сварка горячим воздухом является важным методом изготовления листов из ХПВХ, а также может использоваться для соединения труб и других геометрических форм, когда другие методы соединения не подходят.

    Сварка горячим воздухом и цемент на основе растворителей

    Хотя цемент на основе растворителя является предпочтительным методом соединения для систем из ХПВХ, он эффективен только при посадке с натягом — когда две части могут естественным образом прижаться друг к другу.

    Чаще всего это случается с трубами и фитингами. Поскольку фитинг слегка сужается, когда труба входит внутрь, он сильно контактирует со стенкой фитинга, удерживая две части вместе.

    В этих условиях цемент на основе растворителя может размягчить две детали и использовать внутреннее давление стыка для создания прочного однородного соединения.

    В ситуациях соединения, когда постоянное давление и контакт между двумя сторонами невозможны, рекомендуется сварка горячим воздухом. Хотя это очень универсальный метод соединения, он наиболее часто используется для соединения листов ХПВХ для:

    • Листовое производство
    • Футеровка резервуаров
    • Скрубберы
    • Выхлопные системы (например, кожухи вентиляторов)

    Ключевые факторы эффективности сварки горячим воздухом

    Хотя цементация на основе растворителя — довольно простой процесс, которому можно научиться за короткий период времени, сварка требует большего опыта и детализации для получения высококачественных соединений.Для обеспечения надежной сварки горячим воздухом необходимо:

    1. Используйте качественное оборудование

    Для получения стабильных результатов необходимо высококачественное оборудование для сварки горячим воздухом, поскольку эти инструменты могут обеспечить:

    • Чистый, сухой воздух , не содержащий масел и влаги
    • Постоянный воздушный поток при низком давлении и большом объеме.
    • Оборудование для точного контроля температуры для поддержания заданной температуры термопласта.

    2. Следуйте правильным инструкциям перед процессом сварки конструкций

    Перед началом сварки изготовители должны внимательно:

    Подготовьте материал. Сделайте фаску на концах прилегающих деталей в соответствии с рекомендуемой конфигурацией стыка в зависимости от типа стыка и наполнителя. После снятия фаски сборку необходимо очистить от остатков.

    Выберите сварочный стержень. Этот выбор зависит от конкретного материала и производителя. Например, сварка горячим воздухом Corzan ® CPVC требует использования сварочных стержней Corzan CPVC. Более прочные соединения создаются за счет использования стержней меньшего диаметра с несколькими бортами, поскольку они уменьшают вероятность образования зазоров. После выбора убедитесь, что диаметр сварочного наконечника соответствует диаметру сварочного стержня.

    Приварите шов прихватками. В зависимости от длины кривизны шва можно начать прихваточную сварку.Прихваточные швы — это прерывистые точечные сварные швы вдоль шва, которые удерживают материал на месте. Этот процесс помогает предотвратить скольжение, которое может произойти в процессе сварки конструкций.

    3. Выбирайте опытных сварщиков или изготовителей с опытом

    Во многих случаях сварка горячим воздухом настолько хороша, насколько хорош ее производитель. Подобно тому, как сварка стали требует обучения и навыков, опытные сварщики термопластов необходимы для стабильного получения надежных сварных швов горячим воздухом. В противном случае неотъемлемые свойства CPVC и ожидаемая ценность жизненного цикла могут быть не полностью признаны.

    4. Рассмотрим процесс отжига

    В процессе производства, обращения и сварки термопластические материалы могут подвергаться новым нагрузкам, которые со временем могут постепенно нарушать работу системы.