Большинство автономных систем отопления, которые используются для обогрева загородных домов и дач, сегодня оснащаются циркуляционными насосами. Чтобы при установке такой гидравлической машины добиться требуемых результатов, необходимо выполнить предварительный расчет циркуляционного насоса для системы отопления и, основываясь на полученных значениях, выбрать насосное оборудование с соответствующими характеристиками.
Грамотный подбор циркуляционного насоса обеспечит эффективную работу отопительной системы и позволит избежать лишних затрат
Сферы использования циркуляционных насосов
Главная задача циркуляционного насоса состоит в том, чтобы улучшить циркуляцию теплоносителя по элементам отопительной системы. Проблема поступления в радиаторы отопления уже остывшей воды хорошо знакома жильцам верхних этажей многоквартирных домов. Связаны подобные ситуации с тем, что теплоноситель в таких системах перемещается очень медленно и успевает остыть, пока достигнет участков отопительного контура, находящихся на значительном отдалении.
При эксплуатации в загородных домах автономных систем отопления, циркуляция воды в которых осуществляется естественным путем, тоже можно столкнуться с проблемой, когда радиаторы, установленные в самых дальних точках контура, еле нагреваются. Это также является следствием недостаточного давления теплоносителя и его медленного движения по трубопроводу. Избежать подобных ситуаций как в многоквартирных, так и в частных домах позволяет установка циркуляционного насосного оборудования. Принудительно создавая в трубопроводе требуемое давление, такие насосы обеспечивают высокую скорость движения нагретой воды даже к самым отдаленным элементам системы отопления.
Насос повышает эффективность действующего отопления и позволяет совершенствовать систему, добавляя дополнительные радиаторы или элементы автоматики
Свою эффективность системы отопления с естественной циркуляцией жидкости, переносящей тепловую энергию, проявляют в тех случаях, когда их используют для обогрева домов небольшой площади. Однако, если оснастить такие системы циркуляционным насосом, можно не только повысить эффективность их использования, но и сэкономить на отоплении, снизив количество потребляемого котлом энергоносителя.
По своему конструктивному исполнению циркуляционный насос представляет собой мотор, вал которого передает вращение ротору. На роторе устанавливается колесо с лопатками – крыльчатка. Вращаясь внутри рабочей камеры насоса, крыльчатка выталкивает поступающую в нее нагретую жидкость в нагнетательную магистраль, формируя поток теплоносителя с требуемым давлением. Современные модели циркуляционных насосов могут работать в нескольких режимах, создавая в системах отопления различное давление перемещающегося по ним теплоносителя. Такая опция позволяет быстро прогреть дом при наступлении холодов, запустив насос на максимальную мощность, а затем, когда во всем здании сформируется комфортная температура воздуха, переключить устройство на экономичный режим работы.
Устройство циркуляционного насоса для отопления
Все циркуляционные насосы, используемые для оснащения систем отопления, делятся на две большие категории: устройства с «мокрым» и «сухим» ротором. В насосах первого типа все элементы ротора постоянно находятся в среде теплоносителя, а в устройствах с «сухим» ротором только часть таких элементов контактирует с перекачиваемой средой. Большей мощностью и более высоким КПД отличаются насосы с «сухим» ротором, но они сильно шумят в процессе работы, чего не скажешь об устройствах с «мокрым» ротором, которые издают минимальное количество шума.
Для чего необходимо выполнять расчет
Циркуляционный насос, установленный в системе отопления, должен эффективно решать две основные задачи:
создавать в трубопроводе такой напор жидкости, который будет в состоянии преодолеть гидравлическое сопротивление в элементах отопительной системы;
обеспечивать постоянное движение требуемого количества теплоносителя через все элементы отопительной системы.
Чтобы циркуляционный насос был в состоянии справляться с решением вышеперечисленных задач, выбирать такое устройство следует только после того, как будет сделан расчет отопления.
При выполнении такого расчета учитывают два основных параметра:
общую потребность здания в тепловой энергии;
суммарное гидравлическое сопротивление всех элементов создаваемой отопительной системы.
Таблица 1. Тепловая мощность для различных помещений
После определения данных параметров уже можно выполнить расчет центробежного насоса и, основываясь на полученных значениях, выбрать циркуляционный насос с соответствующими техническими характеристиками. Подобранный таким образом насос будет не только обеспечивать требуемое давление теплоносителя и его постоянную циркуляцию, но и работать без чрезмерных нагрузок, которые могут стать причиной быстрого выхода устройства из строя.
Как правильно рассчитать производительность насоса
Такой важный параметр циркуляционного насоса, как его производительность, указывает на то, какое количество теплоносителя он может переместить за единицу времени. Расчет производительности циркуляционного насоса, которая обозначается буквой Q, выполняется по следующей формуле:
Q = 0,86R/TF–TR.
Параметры, которые используются в данной формуле, указаны в таблице.
Таблица 2. Параметры теплоносителя для расчета производительности насоса
Потребность помещений дома в количестве тепла для их обогрева, которая обозначается буквой R, определяется в зависимости от климатических условий местности, в которой такой дом расположен. Так, для домов, которые эксплуатируются в условиях европейского климата, выбирают следующие значения данного параметра:
частные дома небольшой и средней площади – 100 кВт на 1 м2;
многоквартирные дома – 70 кВт на 1 м2 площади их помещения.
В том случае, если расчет производительности насоса для отопления выполняется для зданий с низкими теплоизоляционными характеристиками, значение тепловой мощности, подставляемое в формулу, следует увеличить. Для производственных помещений, а также помещений, расположенных в зданиях с хорошей теплоизоляцией, значение параметра R принимают равным 30–50 кВт/м2.
Как рассчитать гидравлические потери отопительной системы
На выбор циркуляционного насоса по его мощности и создаваемому им напору, как уже говорилось выше, оказывает влияние и такой важный параметр отопительной системы, как гидравлическое сопротивление, которое создают все элементы ее оснащения. Зная гидравлическое сопротивление, создаваемое отдельными элементами отопительной системы, можно рассчитать высоту всасывания насоса и, руководствуясь таким параметром, подобрать модель оборудования по мощности и создаваемому напору. Для расчета высоты всасывания насоса, которая обозначается буквой H, нужна следующая формула:
H = 1,3x(R1L1+R2L2+Z1……..Zn)/10000.
Параметры, используемые в данной формуле, указаны в таблице.
Таблица 3. Параметры для расчета высоты всасывания
Значения R1 и R2, используемые в данной формуле, следует выбирать по специальной информационной таблице.
Значения гидравлического сопротивления, создаваемого различными устройствами, которые применяются для оснащения систем отопления, обычно указываются в технической документации на них. Если таких данных в паспорте на устройство нет, то можно воспользоваться приблизительными значениями гидравлического сопротивления:
отопительный котел – 1000–2000 Па;
сантехнический смеситель – 2000–4000 Па;
термоклапан – 5000–10000 Па;
прибор для определения количества тепла – 1000–1500 Па.
Существуют специальные информационные таблицы, по которым можно определить гидравлическое сопротивление практически для любого элемента оснащения отопительных систем.
Зная высоту всасывания, для расчета которой используется вышеуказанная формула, можно оптимально выбрать насосное оборудование по его мощности, а также определить, каким должен быть напор насоса.
Как выбрать циркуляционный насос по количеству скоростей
Обычно современные модели циркуляционных насосов оснащаются регулирующим механизмом, позволяющим изменять скорость их работы. Используя такой механизм, имеющий, как правило, три ступени регулировки, можно настраивать насос по расходу жидкости, подаваемой в систему отопления. Так, при резком похолодании на улице и, соответственно, в доме, насос можно включать на максимальную скорость работы, а при потеплении выбирать другой режим.
Элементом управления, при помощи которого изменяют скорость работы циркуляционного насоса, выступает рычаг на корпусе устройства. Отдельные модели циркуляционных насосов оснащаются системой авторегулирования скорости их работы, которая изменяется в зависимости от температурного режима в помещении.
Насос Wilo-Stratos с автоматической регулировкой мощности
Приведенная выше методика – это только один пример выполнения расчетов, которые необходимы для того, чтобы выбрать циркуляционный насос для теплого пола или системы отопления. Специалисты, занимающиеся системами отопления, используют различные методики расчета напора насоса (а также производительности и других параметров таких устройств), позволяющие подбирать такое оборудование по его мощности и создаваемому давлению. Во многих случаях собственнику дома, в котором необходимо смонтировать отопительную систему, можно даже не задаваться вопросами о том, как рассчитать мощность насоса и как подобрать насосное оборудование. Многие производители предоставляют услуги квалифицированных специалистов или предлагают воспользоваться онлайн-сервисами по расчету параметров циркуляционного насоса и его выбору для систем отопления или теплого пола.
Выбирая мощность циркуляционного насоса, следует принимать во внимание, что все предварительные расчеты выполняют, исходя из значений максимальных нагрузок, которые такое оборудование может испытывать в процессе эксплуатации.
В реальных условиях эксплуатации такие нагрузки будут ниже, что даст вам возможность сделать выбор насоса, технические характеристики которого несколько ниже рассчитанных. Выбор менее мощного насоса при таком подходе не отразится на эффективности его использования в системе отопления. В том случае, если мощность насоса, который вы выбрали, значительно выше значений, полученных при расчете, это не улучшит работу отопительной системы, но при этом увеличит ваши расходы на оплату электроэнергии.
Помочь сделать выбор циркуляционного насоса из нескольких моделей по их напорно-расходным характеристикам и скорости работы помогает специальный график. При построении такого графика используются реальные значения напора и расхода, необходимые для нормального функционирования системы отопления, а также значения, которые соответствуют конкретным моделям насосного оборудования, работающего на различных скоростях. Чем ближе точки, расположенные на двух графиках, тем больше подходит насос для его использования в системе отопления.
примеры расчетов и правила выбора
Циркуляционный насос — это небольшое по размеру устройство, главная задача которого заключается в улучшении работы и повышении производительности системы отопления. Он врезается непосредственно в трубопровод, оптимизируя скорость перемещения теплового носителя. Благодаря чему даже дом с большой жилой площадью будет обогреваться достаточно быстро.
Чтобы купить оптимальную модель, предстоит разобраться с тем, как рассчитать насос для отопления и на какие нюансы ориентироваться при выборе. Именно этим вопросам посвящена наша статья – в этом материале мы рассмотрели пример расчета оборудования, уделили внимание принципу работы и основным разновидностям насосов.
Также мы привели рекомендации по выбору, монтажу и безопасной эксплуатации насосного оборудования, снабдив статью наглядными и фото и подходящими видеороликами с расчетом необходимой мощности прибора и советами по его монтажу в отопительный контур.
Содержание статьи:
Принцип работы и назначение насоса
Основная проблема жителей последних этажей многоквартирной постройки и владельцев загородных коттеджей — это холодные батареи. В первом случае теплоноситель просто-напросто не доходит до их жилья, а во втором — не обогреваются самые дальние участки трубопровода. А все это из-за недостаточного .
Когда необходимо применять насос?
Единственным правильным решением в ситуации с недостаточным давлением будет модернизация отопительной системы с теплоносителем, циркулирующим под действием силы гравитации. Здесь поможет установка насоса. Основные схемы организации отопления с насосной циркуляцией .
Этот вариант будет эффективен и для владельцев частных домов, позволяя ощутимо уменьшить расходы на отопление. Существенное преимущество такого циркуляционного оборудования — возможность менять скорость движения теплоносителя. Главное, не превышать максимально допустимые показания для диаметра труб своей отопительной системы, чтобы избежать излишнего шума при работе агрегата.
Так, для жилых комнат при условном проходе труб в 20 и более мм скорость составляет 1 м/с. Если установить этот параметр на самое высокое значение, то можно за максимально короткое время прогреть дом, что актуально в случае, когда хозяева были в отъезде и постройка успела остыть. Это позволит получить максимальное количество тепла при минимальных затратах времени.
Насос — важный элемент системы обогрева дома. Он помогает повысить ее эффективность и снизить траты топлива
Принцип работы прибора
Циркуляционный агрегат функционирует за счет электродвигателя. Он забирает нагретую воду с одной стороны и подталкивает в трубопровод, находящийся с другой. А с этой стороны снова поступает новая порция и все повторяется.
Именно за счет центробежной силы тепловой носитель перемещается по трубам системы обогрева. Процесс функционирования насоса немного напоминает работу вентилятора, только циркулирует не воздух по комнате, а теплоноситель по трубопроводу.
Корпус устройства обязательно выполняется из устойчивых к коррозии материалов, а для изготовления вала, ротора и колеса с лопастями обычно используется керамика.
Основные виды насосов для отопления
Все предлагаемое производителями оборудование делится на две большие группы: насосы «мокрого» или «сухого» типа. Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки, что обязательно нужно учитывать при выборе.
Оборудование «мокрого» типа
Насосы отопления, называемые «мокрыми», отличаются от своих аналогов тем, что их рабочее колесо и ротор помещен в тепловой носитель. При этом электрический мотор находится в герметичном боксе, куда влага попасть не может.
Этот вариант — это идеальное решение для небольших загородных домов. Такие устройства отличаются своей бесшумностью и не нуждаются в тщательном и частом техническом обслуживании. К тому же они легко ремонтируются, настраиваются и могут применяться при стабильном или слабо изменяющемся уровне расхода воды.
Отличительной чертой современных моделей «мокрых» насосов является простота их эксплуатации. Благодаря наличию «умной» автоматики можно без каких-либо проблем увеличить производительность или переключить уровень обмоток
Что касается недостатков, то указанная выше категория отличается низкой производительностью. Обуславливается этот минус невозможностью обеспечения высокой герметичности гильзы, разделяющей тепловой носитель и статор.
«Сухая» разновидность приборов
Для этой категории устройств характерно отсутствие прямого контакта ротора с, перекачиваемой им нагретой, водой. Вся рабочая часть оборудования отделена от электрического двигателя резиновыми защитными кольцами.
Главная особенность такого отопительного оборудования — большая эффективность. Но из этого преимущества вытекает существенный недостаток в виде высокой шумности. Решается проблема путем установки агрегата в отдельной комнате с хорошей звукоизоляцией.
При выборе стоит учитывать тот факт, что насос «сухого» типа создает завихрения воздуха, поэтому мелкие частицы пыли могут подниматься, что негативно скажется на уплотнительных элементах и, соответственно, герметичности устройства.
Производители решили эту проблему так: при работе оборудования между резиновыми кольцами создается тонкий водяной слой. Он выполняет функцию смазки и предотвращает разрушение уплотнительных деталей.
Приборы, в свою очередь, делятся на три подгруппы:
вертикальные;
блочные;
консольные.
Особенность первой категории заключается в вертикальном расположении электродвигателя. Такое оборудование стоит покупать только в том случае, если планируется перекачка большого объема теплового носителя. Что касается блочных насосов, то они устанавливаются на ровной бетонной поверхности.
Предназначены блочные насосы для использования в промышленных целях, когда требуются большие расходные и напорные характеристики
Консольные устройства характеризуются расположением всасывающего патрубка с наружной стороны улитки, в то время как нагнетательный находится на корпусе с противоположной.
Более подробно об устройстве и принципе работы насосов мы говорили .
На что ориентироваться при выборе насоса?
Подбор насоса для автономного отопления нужно делать исходя из гидравлических характеристик системы обогрева загородного дома. Поэтому перед посещением магазина предстоит подсчитать оптимальное количество тепла, которое потребуется для поддержания в комнатах комфортной для проживания температуры.
Грамотно выполнить поможет дополнительная информация, с которой предстоит ознакомиться. Или можно воспользоваться советами компетентного специалиста.
На оптимальное для конкретного объекта количество тепла влияет множество факторов:
материал, который использовался для возведения и утепления стен;
климатические условия;
особенности перекрытий и полов;
наличие термостатических вентилей;
характеристики стеклопакетов, установленных в коттедже.
При выборе насоса для автономного отопления особое внимание следует уделить сфере применения конкретной модели, количеству скоростей и уровню шума. Также не последнюю роль играет производитель и цена оборудования.
Выбирая устройство для организации принудительной циркуляции в системе отопления, нужно уделить особое внимание техническим характеристикам, чтобы избежать работы насоса вхолостую или на пределе своих возможностей
Критерий #1 — область применения оборудования
В большинстве случаев специалисты советуют устанавливать насосы отопления, роторы которых целиком погружены в тепловой носитель. Ведь помимо небольшого уровня шума такого рода агрегаты более успешно справляются с высокой нагрузкой.
Как результат, система с «мокрым» оборудованием прослужит дольше, будет легче поддаваться ремонту и не потребует к себе чрезмерного внимания.
Отдавайте предпочтение моделям, для изготовления которых используется прочная сталь и подшипники, а вал выполнен из керамики. Их преимущество заключается в сроке службы, который составляет не менее двух десятков лет.
Следует отказаться от покупки чугунного циркуляционного насоса. Ведь такое устройство быстро придет в негодность и потребует замены
Если выбор пал на насос отопления «мокрого» вида, то нужно учитывать, что его не стоит устанавливать в систему обогрева коттеджа открытого типа. Ведь в этом случае нагретая вода, которая смазывает механизм, содержит в своем составе разнообразные примеси.
Например, микрочастицы песка могут засорить зазор между ротором и статором, что приведет к скорой поломке насоса.
Что касается открытых систем, то в них такого рода оборудование может функционировать годами. При этом оно не будет нуждаться в каком-либо специализированном обслуживании.
Критерий #2 — расчет оптимальной мощности
Производительность насоса, предназначенного для работы в системе отопления, можно вычислить самостоятельно. Для этого понадобится общая длина трубопровода, по которому оборудованию предстоит перекачивать теплоноситель.
На каждые 10 метров длины берем 0,6 метра напора устройства. Так, для небольшого дома с длиной отопительного контура в 70 метров понадобится насос напором в 4,2 метра.
Можно пойти другим путем и посчитать этот показатель по формуле:
Q = 0,86*R/TF-TR,
Где:
R — потребность помещения в тепле;
TF и TR показывают температуру теплоносителя при подаче в систему и на ее выходе соответственно. При этом используются значения в градусах Цельсия.
В европейских странах в качестве параметра R преимущественно используются два значения: 100 Вт/м2 — для дома, где расположено одна или две квартиры, и 70 Вт/м2 — для многоквартирных построек.
Приведенный выше метод — это только один из множества способов вычисления оптимальной мощности циркуляционного насоса. Выполнить максимально точные расчеты сможет только квалифицированный специалист.
Когда нужно сделать расчеты с минимальной погрешностью, рекомендуется использовать специальные таблицы. В них приводятся значения, оптимальные для тех или иных домов и квартир
Критерий #3 — количество скоростей и шумность насоса
Основная особенность современных моделей насосов — это возможность их настройки. Регулировать мощность можно путем переключения скорости работы агрегата.
На сегодняшний день больше всего распространены модели с тремя скоростями. Это позволяет при резком похолодании максимально быстро обогреть жилые помещения, а в случае потепления уменьшить производительность прибора, сэкономив при этом электроэнергию.
Если нужно купить оборудование, издающее минимально возможный шум, то лучшим выбором будет насос «мокрого» типа.
В случае установки агрегата с «сухим» ротором при его работе будет слышен посторонний звук, появляющийся в результате вращения вентилятора, охлаждающего электрический двигатель. Поэтому такое устройство лучше устанавливать в отдельной комнате, а для жилой выбрать что-то менее громкое.
Низкий уровень шумности «мокрых» насосов — главная причина их популярности
Далеко не всегда посторонний шум, появляющийся при запуске, свидетельствует о неисправности. Довольно часто это происходит из-за воздуха, который остался в системе отопления. Для решения этой проблемы рекомендуется перед запуском при помощи специальных клапанов.
Критерий #4 — производитель и цена оборудования
После того как были осуществлены все необходимые расчеты, можно приступать к просмотру каталога с циркуляционными насосами. Лучше делать заказ на тех веб-ресурсах, где есть продуманная система фильтрации продукции. Это позволит быстро найти модели с оптимальными характеристиками.
На нынешнем рынке предлагается богатый выбор насосов для систем отопления. Сотни производителей говорят, что их продукция отличается надежностью, качеством и долговечностью. Но далеко не всегда заявленные характеристики соответствуют реальным. Поэтому лучше заказывать оборудование, изготавливаемое производителями, которые заявили о себе на весь мир.
В список известных и надежных фирм, занимающихся выпуском насосов для систем отопления, следует внести такие бренды:
Halm;
Wilo;
Ebara;
DAB;
AlfaStar;
Pedrolo;
Grundfos.
Стоимость агрегатов для организации принудительной перекачки теплоносителя полностью зависит от мощности, вида насоса и бренда. Как правило, цена оборудования варьируется в диапазоне от 60 до 220 долларов. Рекомендуем ознакомиться с на отопление по мнению пользователей.
Что касается отечественных производителей, то они бытовое оборудование не изготавливают, а предлагают только модели, предназначенные для использования в промышленных целях.
Чаще всего циркуляционные насосы выпускаются серийно и обладают усредненными параметрами, что создает определенные проблемы при выборе оборудования. В этом случае лучше отдать предпочтение устройству, работающему в нескольких режимах
Особенности монтажа циркуляционного насоса
Чтобы обеспечить эффективную работу системы обогрева дома, следует правильно подобрать место в отопительном кольце для установки оборудования. Рекомендуется найти тот участок, где в области всасывания теплового носителя всегда наблюдается избыточное давление воды. Известно несколько методик, при помощи которых можно искусственным образом добиться этого условия.
Первый способ заключается в подъеме расширительного бака на 0,8 м по отношению к самому высокому участку трубопровода. Реализовать это можно только в том доме, где это позволяют сделать потолки. Неплохим решением будет установить расширительный бак на чердаке. Но в этом случае придется заняться утеплением крыши, чтобы избежать лишних потерь тепла.
Второй метод заключается в перенесении от расширительного бака трубки с подающего стояка и ее врезании в то место, где неподалеку стоит всасывающий патрубок насоса. За счет этого можно создать просто идеальные условия для организации принудительной перекачки горячей воды в системе обогрева дома.
Насос можно установить прямо в подающий трубопровод. Такое решение будет целесообразным только в том случае, когда циркуляционное оборудование сможет выдержать максимально возможную температуру теплового носителя
Подробные рекомендации по установке насоса, схема обвязки и пошаговая монтажная инструкция приведена .
Правила и нюансы эксплуатации оборудования
Циркуляционный насос покупается не на год и даже не на два. Поэтому каждый владелец загородного дома должен позаботиться, чтобы оборудование было исправно в течение долгих лет. Добиться надежности и корректности работы устройства можно только в случае правильного и своевременного обслуживания.
В список основных правил эксплуатации насоса отопления необходимо включить следующие аспекты:
запрещено включать прибор с нулевой подачей;
убедиться, что оборудование заземлено;
проконтролировать, чтобы электрический мотор не нагревался выше допустимой нормы;
проверить соединение в клеммном коробе на наличие/отсутствие повреждений, а все кабели должны быть полностью сухими;
удостовериться, что во время старта устройства не возникает никакого постороннего шума или вибрации;
оборудование должно работать с рекомендованным производителем уровнем расхода теплоносителя;
запрещено запускать циркуляционный насос без воды.
Если оборудование простаивает на протяжении длительного времени, то рекомендуется каждый месяц включать его на 10-30 минут. Такое простое правило поможет избежать окисления и, как результат, блокировки вала.
В случае появления каких-либо сбоев или проблем в работе насоса следует в кратчайшее время вызвать мастера. Это поможет избавиться от множества проблем и незапланированных финансовых трат
Особое внимание необходимо уделить температуре . Она не должна превышать 60-65 градусов Цельсия. Если пренебречь этим правилом, то в трубах и внутри насоса будет появляться осадок, который негативно скажется на работе всей системы отопления.
Часто встречаемые поломки
Наиболее распространенная проблема, из-за которой оборудование, обеспечивающее принудительную перекачку теплоносителя, выходит из строя — это его длительный простой.
Чаще всего система отопления активно используется зимой, а в теплое время года отключается. Но так как вода в ней не отличается чистотой, то со временем в трубах выпадает осадок. Из-за накопления солей жесткости между крыльчаткой и насосом агрегат перестает работать и может выйти из строя.
Решается вышеуказанная проблема достаточно легко. Для этого нужно попытаться самостоятельно запустить оборудование, открутив гайку и вручную повернув вал насоса. Нередко такого действия бывает более чем достаточно.
Если прибор все-таки не запустился, то единственным выходом будет демонтаж ротора и последующая основательная чистка насоса от накопившегося осадка солей.
Выводы и полезное видео по теме
О расчете производительности циркуляционного оборудования повествует видео:
Правильная установка является залогом отличной работы любого прибора. Особенности монтажа насоса для отопления в видеоролике:
Система отопления, где для организации движения теплоносителя используется насос, имеет множество достоинств. Но чтобы безошибочно установить ее, придется потратить немного времени на разбор нюансов и выбор оборудования. Только в таком случае можно сделать свой дом поистине теплым и уютным.
Хотите добавить насос в систему отопления, но сомневаетесь в расчетах? Задайте интересующие вас вопросы в блоке комментариев – наши эксперты постараются вам помочь.
А может вы хотите дополнить наш материал полезными замечаниями? Или предложить другой вариант расчета отопительного насоса? Пишите свои замечания и рекомендации под этой статьей.
Как рассчитать мощность и напор циркуляционного насоса
Необходимость в применении циркуляционного насоса возникает в случае, когда естественное перемещение теплоносителя в системе отопления не способно обеспечить равномерный нагрев всех радиаторов. Без данного оборудования невозможно обойтись в домах, площадь которых превышает 100м2, где отмечается высокое гидравлическое сопротивление системы. Решив использовать циркуляционное насосное оборудование, вы получаете массу преимуществ, среди которых:
— возможность использовать трубы меньшего диаметра, — быстрый нагрев помещений, — возможность размещения нагревательного котла в любом месте коттеджа.
Однако, прежде чем установить данный агрегат, следует провести тщательный расчет мощности циркуляционного оборудования, которое будет использоваться в системе отопления.
Подача (производительность) насосного оборудования
Это один из главных факторов, которые следует учитывать при выборе устройства. Подача – количество теплоносителя перекачиваемого в единицу времени (м3/час). Чем выше подача, тем значительней будет объем жидкости, который сможет перекачать насос. Данный показатель отражает величину объема теплоносителя, переносящего тепло от котла к радиаторам. Если подача низкая, радиаторы будут обогреваться плохо. Если производительность избыточная, расходы на отопление дома существенно вырастут.
Расчет мощности циркуляционного насосного оборудования для системы отопления можно произвести по следующей формуле: Qpu=Qn/1.163xDt [м3/ч]
При этом Qpu – это подача агрегата в расчетной точке (измеряется в м3/час), Qn — количество потребляемого тепла на площади, которая отапливается (кВт), Dt – разница температур, зафиксированная на прямом и обратном трубопроводе (для стандартных систем это 10-20°С), 1,163 – показатель удельной теплоемкости воды (если будет использоваться другой теплоноситель, формула должна быть откорректирована).
Напор насосного оборудования циркуляционного типа
Напор создается од действием насосного устройства для того чтобы противостоять гидродинамическим потерям, возникающим в трубах, радиаторах, вентилях, соединениях. Другими словами, напор – величина гидравлического сопротивления, которое агрегат должен преодолеть. Для обеспечения оптимальных условий для перекачки теплоносителя по системе показатель гидравлического сопротивления должен быть меньше показателя напора. Слабый водяной столб не сможет справиться с поставленной задачей, а слишком сильный — может стать причиной возникновения шума в системе.
Расчет показателя напора циркуляционного насоса требует предварительного определения гидравлического сопротивления. Последнее зависит от диаметра трубопровода, а также скорости перемещения по нему теплоносителя. Чтобы рассчитать гидравлические потери, нужно знать скорость движения теплоносителя: для полимерных трубопроводов – 0,5-0,7м/с, для труб, выполненных из металла, – 0,3-0,5м/м. На прямых участках трубопровода показатель гидравлического сопротивления будет находиться в пределах 100-150Па/м. Чем больше диаметр труб, тем меньше потери.
Для расчета потерь давления при сопротивлении местном применяют формулу: Z = ∑ζ x V2 x ρ/2
При этом ζ обозначает коэффициент местных потерь, ρ – показатель плотности теплоносителя, V – скорость перемещения теплоносителя (м/с). Далее необходимо суммировать показатели местных сопротивлений и величины сопротивлений, которые были рассчитаны для прямолинейных участков. Полученное значение будет отвечать минимально допустимому напору насоса. Если в доме сильноразветвленная система отопления, расчет напора следует произвести по каждой ветки отдельно.
При этом следует учитывать следующие величины потерь для элементов системы:
Как вариант можно рассчитать напор циркуляционного насоса для отопления по следующей формуле: Hpu =RxLxZF/10000 [м]
При этом Hpu – напор насоса, R – потери, которые были вызваны трением в трубах (измеряется Па/м, за основу можно принять значение 100-150 Па/м), L – протяженность обратного и прямого трубопроводов самой длинной ветки или сумма ширины, длины и высоты дома умножена на 2 (измеряется в метрах), ZF – коэффициент для термостатического вентиля (1,7), арматуры/фасонных деталей( 1,3), 10000 — коэффициент пересчета единиц (м и Па).
Расчет насоса для отопления, характеристики циркуляционного насоса
Циркуляционные насосы
Система отопления в частном или загородном доме нуждается в специальном насосе, который будет помогать теплоносителю, циркулировать по трубам. Благодаря такому циркуляционному насосу удается добиться того, что все помещения в доме нагреваются наиболее равномерным образом. Установка такого устройства предполагает проведение некоторых расчетов. Расчет насоса для отопления может зависеть от некоторых определенных обстоятельств. Для начала, необходимо определиться с типом насоса. Насос может быть «мокрым» или «сухим». Их отличие состоит в том, что у первого насоса рабочая область находится под слоем воды, то есть, в перекачиваемой среде.
Такой насос не нуждается в дополнительной смазке или увлажнении. Однако необходимо учесть, что водяной напор или сопротивление во многом могут оказывать влияние на функциональную мощность агрегата. Разберемся же, как рассчитать насос для отопления.
Расчет мощности отопительного насоса
Как рассчитать мощность отопления насоса? Выбирая насос для отопительной системы, необходимо обратить внимание на ту рабочую точку, с которой начинается его работа. В этой же точке будет произведена его установка. Расход и напор воды будут показателями, характеризующими позицию насоса. Для измерения расхода воды используется такое значение, как кубические метры воды в час (скорость насоса в системе отопления), а напор измеряется в метрах. Такие показатели во многом зависят от того, какими характеристиками обладает насос.
Рабочая точка насоса системы отопления
Производя расчет насоса для отопления, лучше всего выбрать такой вариант, при котором мощность его начальной точки будет приравнена к той мощности, которую потребляет сама система отопления.
Данную закономерность можно отследить только на особом графике. Эта процедура поможет определить, если тот или иной насос по своим показателям мощности подходит для вашей отопительной системы.
Ниже приведена формула, которая поможет узнать мощность циркуляционного насоса для отопления:
P2(кВт) = (p * Q * H) / 367 * КПД
Где:
р – уровень плотности воды;
Q – уровень расхода воды;
Н – уровень напора воды.
Таким образом и делается расчет мощности насоса для отопления.
Рекомендуем к прочтению:
Вычисляем уровень производительности насоса
Для того чтобы произвести расчет циркуляционного насоса для отопления, потребуется воспользоваться следующей формулой:
Q = S * Qуд / 1000
Где:
S – обогреваемая площадь;
Qуд – это уровень удельного потребления теплоэнергии;
Данный показатель в квартирах и в частных домах будет несколько отличаться. В квартирах удельное потребление тепла составляет около 70 Ватт на один квадратный метр площади, а в частных домах данный показатель может достигать 100 Ватт на один квадратный метр.
Показатель подачи воды
Уровень подачи воды можно вычислить посредством следующей формулы:
V = Q / (1,16 * T)
Где:
V – это уровень подачи жидкости;
1,16 – это стабильное значение;
T – представляет разницу температур.
Рекомендуем к прочтению:
Температурная разница, в среднем, может варьировать от 10 до 20 градусов.
Расчет уровня напора воды
Благодаря следующей формуле можно выявить уровень напора водяного насоса:
H = R * L * ZF / 10000
Где:
R – сопротивление трубопровода и отопительной системы;
L – представляет собой наиболее длинный отрезок отопительной системы;
ZF – это коэффициент запаса.
В традиционной схеме отопительной системы такой коэффициент имеет значение 2,2.
Кавитация в отопительной системе и в системе водоснабжения
Кавитация – это такой процесс, во время которого в отопительной установке благодаря уменьшению давления образуются молекулы пара. Такой процесс имеет место в том случае, если в трубах снизится или повысится скорость потока жидкости.
Кавитация в системе отопления
Если отопительная система характеризуется слишком низкими или слишком высокими температурами, то такое явление может сказаться отрицательным образом. Пар, который образуется, собирается в пузырьки, и если они лопаются, то, тем самым, наносят повреждение материалу, из которого изготовлены трубы или другие компоненты системы отопления.
Правильно выбранное устройство и верно осуществленный расчет мощности циркуляционного насоса отопления станут гарантией того, что работа системы отопления и системы водоснабжения будет наиболее эффективной.
Если у вас не получается самостоятельным образом произвести такие операции, как как рассчитать насос для отопления, или вы сомневаетесь в их правильности, то лучше доверить это дело профессионалу в данной области. Специалист не только поможет с выбором помпы или произведением расчетов, но также займется непосредственно и установкой насоса.
Автоматизация насосного оборудования
Для нормального функционирования такие насосы должны потреблять электроэнергию. На сегодняшний день электричество не является дешевым, поэтому многие задумываются о том, как сделать работу насоса более экономной с точки зрения потребления электроэнергии.
Устройство для автоматической регулировки, потребляемой насосом электроэнергии, поможет вам в этом деле. Благодаря такому устройству количество потребляемого электричества снизится почти в два раза.
Если приобрести более современное оборудование, то оно позволит сократить до 80% электроэнергии. Однако необходимо учесть, что и циркуляционный насос для отопления, характеристики (такие как мощность, скорость насоса отопления) его должны быть последнего поколения. Автоматизированная система позволяет вести контроль над возможностями агрегата, в том числе и над потребительскими. Достигается экономия за счет того, что на устройство не оказывается полная нагрузка, так как система позволяет использовать весь потенциал устройства.
Расчет циркуляционного насоса для системы отопления
Казалось бы, в чем проблема выбрать циркуляционный насос для отопления? Но на практике это оказывается действительно проблема. Приходишь в магазин просишь помочь в подборе циркуляционного насоса.
В ответ слышишь либо рекламу фирмы производителя, либо ряд технических вопросов про объем системы отопления, гидравлический расчет и т.д. В результате либо так и не удается выбрать циркуляционный насос, либо приобретается заведомо более мощный и дорогой чем требуется.
Мощный циркуляционный насос для отопления, безусловно, хорошо, да и переплата не очень уж и значительная. Но такой подход как минимум просто не рационален, а как максимум вызовет различные проблемы при эксплуатации. К примеру, повышенная скорость теплоносителя вызывает значительный шум системы отопления, что для жилого помещения очень не хорошо.
И так попробуем разобраться, как же правильно подбирать циркуляционный насос для отопления, что бы избежать пусть и не критичных, но достаточно не приятных последствий неправильного выбора.
Вначале разберемся в назначении циркуляционного насоса и его основных характеристиках. Задача циркуляционного насоса для отопления состоит в том, что бы осуществлять прокачку теплоносителя через всю систему отопления. При этом у насоса есть две основные характеристики: подача и напор.
Расчет подачи и напора циркуляционного насоса.
Подача или производительность циркуляционного насоса характеризует количество прокачиваемого теплоносителя в единицу времени и измеряется м3/ч. Чем больше подача, тем больший объем теплоносителя сможет прокачать циркуляционный насос.
Другими словами подача циркуляционного насоса влияет на объем теплоносителя, который обеспечивает достаточный перенос тепла от элемента нагревания до радиатора отопления. Если подача не достаточна, то радиаторы отопления не будут достаточно нагреваться и в помещении будет холодно. Если подача избыточна, то теплоноситель не будет успевать остывать в системе и тем самым возрастут расходы на отопление, за счет избыточного подогрева теплоносителя.
Расчет необходимой подачи циркуляционного насоса осуществляется по формуле:
V=(Sопп×Qуд)/(1,16×?T)
V – подача циркуляционного насоса, м3/ч. Sопп – полезная площадь отапливаемого помещения, м2.
Qуд – удельная теплопотребность зданий, Вт/м2. Определяется расчетным путем в зависимости от климатических факторов и конструкции здания. Для упрощения принимают, что Qуд для одиночных зданий 100Вт/м2. ?T – разница между температурой теплоносителя выходящего из отопительного котла и температурой теплоносителя входящего в кател. Для систем автономного отопления эта величина составляет 15…20 °С.
Напор фактически это величина гидравлического сопротивления системы отопления, которое может преодолеть циркуляционный насос. Дело в том, что каждый элемент системы отопления радиаторы отопления, краны и винтили, переходники, трубы создают гидравлическое сопротивление, т.е. препятствуют движению теплоносителя. Для того что бы через систему циркуляционный насос смог прокачать теплоноситель при этом с заданной скоростью необходимо что бы напор был больше, чем общее гидравлическое сопротивление системы.
Соответственно если напор не достаточен, то циркуляционный насос не справится со своей задачей. Если же напор избыточен, то скорость движения теплоносителя может достигнуть критического значения, при котором появится шум в системе отопления, что для жилого помещения крайне не желательно.
Полный расчет гидравлического сопротивления системы отопления не сложная, но трудоемкая задача. Поэтому для подбора циркуляционного насоса, особенно если система отопления уже смонтирована можно использовать приближенные вычисления.
Методика расчета напора циркуляционного насоса базируется на определении всех гидравлических сопротивлений в наиболее удаленном нагруженном контуре.
Вообще (упрощенно) гидравлическое сопротивление зависит от скорости протекания теплоносителя и диаметра трубопровода. Поэтому для определения гидравлических потерь задаются оптимальной скоростью движения теплоносителя для металлических труб 0,3…0,5 м/с, для полимерных 0,5…0,7 м/с. При такой скорости движения теплоносителя гидравлическое сопротивление на прямолинейных участках трубопровода будет составлять 100…150 Па/м, в зависимости от диаметра труб, чем труба толще, тем потери меньше.
Потери давления на местных сопротивлениях определяются по формуле:
Z=∑ζ×V2×ρ/2
ζ – коэффициент местных потерь. Как правило, для определенных типов деталей (муфт, кранов и т.д.) у различных производителей примерно одинаковы. Поэтому без труда можно найти эти характеристики на сайтах производителей трубопроводов и запорной арматуры. V – скорость движения теплоносителя, м/с. ρ – плотность теплоносителя.
Далее суммируются величины всех местных сопротивлений и величины сопротивлений прямолинейных участков. Полученная величина будет минимально допустимым напором. Если система сильно разветвленная, то следует провести расчет для каждой ветки системы отопления.
Выбор циркуляционного насоса.
Циркуляционные насосы бывают двух видов со ступенчатым регулирования мощности и сплавным регулированием. Циркуляционные насосы с плавным регулированием обычно применяются с системой автоматики. Насосы со ступенчатым регулированием нашли наиболее широкое применение в частном строительстве. Рассмотрим, как же выбрать циркуляционный насос со ступенчатым регулированием скорости вращения ротора.
Для этого ранее мы определили подачу и напор. Задача выбора циркуляционного насоса сводится к тому, что бы он полностью обеспечивал расчетные параметры нашей системы отопления на средней скорости вращения, что бы обеспечить запас мощности насоса. Тем самым насос не будет перегружен и прослужит значительно дольше, а система отопления будет работать бесперебойно и эффективно.
В случае если вы не хотите разбираться в формулах, обращайтесь к нашим менеджерам и они подберут правильный насос для вашей системы отопления.
8 800 511 47 48 бесплатно для РФ +7 499 899 08 71 WhatsApp +7 919 231 04 32
какая мощность является оптимальной для ежедневной работы насоса
Отопительная система частного дома не может обойтись без специального насоса, обеспечивающего циркуляцию жидкости по трубам. Он необходим для того, чтобы вся установка, а значит и все комнаты, обогревались равномерно и постепенно.
Для того чтобы такой агрегат установить, необходимо произвести специальный расчет циркуляционного или другого вида насоса для системы отопления.
Эта процедура зависит от нескольких факторов. Прежде всего, следовало бы разобраться, какая именно помпа будет установлена. Так называемый, «мокрый» насос отличается от «сухого» тем, что рабочая его часть расположена в перекачиваемой среде, то есть под слоем воды.
Поэтому его составляющие не нуждаются в специальной смазке или дополнительном увлажнении. Но необходимо учитывать, что на функциональную мощность такого устройства влияет уровень напора воды и степень её сопротивления.
Производим расчет мощности насоса отопления
При подборе подходящего насоса отопления, нужно учитывать рабочую точку, от которой начинает свою работу агрегат и в которой он будет установлен. Эта позиция характеризуется двумя показателями: расходом и напором.
Расчёт мощности котла отопления. Нажмите для увеличения.
Первый измеряется в метрах кубических за час, а второй – в метрах. Эти показатели зависят от особенностей работы насоса в системе, его характеристик.
Когда осуществляется расчет конкретного насоса, предназначенного для отопления, стремятся подобрать такой вариант, при котором начальной точке приравняются мощность самого агрегата и мощность потребления отопительной системы.
Проследить такую закономерность удастся лишь на специальном графике. С помощью такой процедуры можно просчитать, достаточно ли мощный насос для этой системы потребления.
Для того чтобы узнать мощность потребления отопительного насоса, следует воспользоваться специальной формулой. Выглядит она таким образом:
P2(кВт) = (p * Q * H) / 367 * КПД.
Значение р представляет собой уровень плотности воды, которая перекачивается. Q характеризирует уровень расхода, а Н – соответственно, уровень напора.
Уровень производительности помпы
Если вы всерьёз заинтересовались тем, как рассчитать насос для отопления, то вам понадобится формула, предназначенная для подсчёта уровня производительности потенциального насоса по теплу. Она имеет такой общий вид:
Q = S * Qуд / 1000.
Из неё следует, что S демонстрирует площадь, которую обогревают, а Qуд показывает уровень удельного потребления тепловой энергии. Этот показатель немного отличается у многоквартирных и частных домов. Для первых удельное теплопотребление составляет 70 Ватт на квадратный метр, тогда как для частных домов – это 100 Ватт.
Показатель подачи
Для подсчёта степени подачи жидкости, понадобится формула:
V = Q / (1,16 * T), в которой V – это собственно уровень подачи, значение 1,16 считается стабильной теплоёмкостью воды, а Т являет собой определённую температурную разницу (для среднестатистического помещения такая где-то от десяти до двадцати градусов).
Уровень напора
Напор помпы просчитывается с помощью формулы:
H = R * L * ZF / 10000.
В ней степень сопротивления имеющегося трубопровода и системы отопления представлен как R, самый длинный отрезок системы помечается буковкой L, а ZF означает коэффициент запаса. Кстати, для традиционной схемы отопления этот коэффициент имеет значение 2,2, а для систем поставки горячей воды он увеличивается на 0,4.
Явление кавитации в системе отопления и водоснабжения
Кавитацией называется процесс, при котором, из-за уменьшения давления в установке отопления, образовываются молекулы пара. Такое может произойти, к примеру, из-за возрастания или спадания скорости потока в трубах.
Явление это отрицательно сказывается на отопительных системах с очень высокими или слишком низкими температурами. Дело в том, что пузырьки пара образовываются и лопаются, что провоцирует повреждение материала, внутренней поверхности труб и составляющих установки водоснабжения. Из-за этого она может быстро портиться и выходить из строя.
Для того чтобы такой проблемы избежать, нужно следить за давлением в трубах. Чтобы кавитацию устранить, можно попробовать поднять уровень давления помпы и уменьшить температуру жидкости, которая задействована. Следите за тем, чтобы число оборотных моментов насоса соответствовало типу жидкости, которая используется, и характеру труб, их диаметру.
Если устройство выбрано правильно и все расчёты соответствуют действительности, то работа общей системы водоснабжения или отопления будет благоприятной и продуктивной с любой позиции.
Если вы не можете разобраться в том, как рассчитать мощность насоса отопления или сделать это самостоятельно не получается, то обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту, который сможет не только просчитать и подобрать вам насос, но и установить его.
Автоматизация насосного оборудования
Необходимо учитывать и тот факт, что помпы для своей работы требуют много электроэнергии, ведь почти весь год они находятся в действии.
Автоматизация насосного оборудования. Нажмите для увеличения.
Чтобы уровень этого электропотребления снизить, необходимо использовать прибор автоматического регулирования потребления. Работа такого прибора позволит сэкономить электроэнергию практически в половину. Хотя уровень такой экономии зависит и от типа насоса.
Есть модели, которые в тандеме с прибором автоматизации насосной работы, могут сократить потребление электроэнергии вплоть до 80%. Это возможно с использованием усовершенствованных помп нового уровня.
Делается это благодаря тому, что автоматизированная система контролирует потребительские возможности устройства, а также его гидравлические особенности.
Экономия происходит, благодаря неполной нагрузке на насос и отопление, ведь потенциал такой установки, как правило, используется не в полном объёме. Это вы увидите, если разберётесь в том, как рассчитать насос для отопления.
Преимуществом автоматизированной работы насоса можно считать и то, что, регулируя напор и давление жидкости в агрегате, устраняется основная причина гидравлического шума установки, а значит работа отопительного насоса становится тихой.
Этот фактор имеет необычайное значение, если речь идёт об отоплении частного дома. Бесшумное протекание жидкости в системе отопления здания обеспечит спокойствие и уют в доме, не станет раздражать хозяев и создавать им лишние проблемы.
Обогрев должен быть экономным, в чём вам поможет расчет мощности насоса отопления. Комфорт должен быть ненавязчивым, что обеспечит вам автоматизация насосного оборудования.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Правила расчета циркуляционного насоса для системы отопления
Отопительная система это важнейшая коммуникация в современном доме.
Климат в нашей стране таков, что минимум полгода она обеспечивает комфортную температуру в доме.
Поэтому необходимо внимательно подходить к её проектированию и работоспособности.
Целесообразность использования
Циркуляционные насосы в системе отопления двухэтажного дома
При небольшом помещении работа отопительной системы может осуществляться самотеком. Плотность горячей воды ниже, поэтому циркуляция воды происходит под воздействием гравитации – вся холодная вода скапливается внизу, где она подогревается котлом.
Но в случае с большой квартирой или частным домом, такой способ плохо работает – скорость циркуляции снижается. Поэтому, при включении отопления, ближние радиаторы успевают полностью прогреться, в то время как дальние только начинают нагреваться.
При этом они не смогут работать в полную мощность, так как теплоноситель будет остывать раньше, чем успеет смениться.
Чтобы этого не допускать, скорость циркуляции увеличивают принудительно, устанавливая циркуляционные насосы. Они позволяют существенно увеличить скорость течения воды в трубах и достигнуть своевременной смены теплоносителя.
Это позволяет увеличить теплоотдачу системы отопления, так как время движения от котла до радиатора существенно сократится, и скорость прогрева помещения увеличится. (Кстати, об установке циркуляционных насосов в системе отопления частного дома Вы можете прочитать здесь).
Расчет мощности теплового насоса для дома: https://6sotok-dom.com/dom/otoplenie/raschet-moshhnosti-teplovogo-nasosa.html
Технические критерии
Для расчета мощности необходимо знать общую площадь обогрева
Перед тем, как приступить к расчету мощности насоса, необходимо уточнить, какие критерии необходимо учесть:
Площадь помещений. За рубежом при расчете системы отопления используют значение в 100 Вт на кв.м. То есть, чтобы обогреть помещение в 20 кв м. необходимо 2 кВт тепла в час. В нашей стране цифры несколько отличаются: 1-2 этажные здания рассчитываются 173-177 Вт на кВ. м.
Разность температур. Нормальная разность температуры между входом в систему отопления и выходом считается 20 градусов. То есть на выходе из котла и на входе в систему, например, температура воды 80 градусов, а на входе в котел и на выходе из системы 60 градусов.
Плотность воды. Расчет производится в килограммах, а параметр насоса обычно в куб.м/ч, поэтому необходимо знать плотность воды при 80 градусах – 971,8 кг/куб.м.
Мощность
Зная все исходные данные, можно спокойно посчитать необходимую мощность насоса при помощи двух формул:
G=(Q/1,16)*DT
G=(3,6*Q)/(c*DT)
Первая формула используется зарубежными проектировщиками, вторая отечественными. Буквы означают следующие параметры:
Q – количество необходимой теплоты. Оно рассчитывается, исходя из площади обогреваемого помещения.
c – удельная теплоемкость. Для воды это значение равно 4,2 кДж/кг*С
DT – разность температур на входе и выходе в градусах.
Таким образом, для обогрева одноэтажного здания с площадью 70 кв м. необходим насос со следующим показателем: G=(3,6*70*173)/(4,2*20)=519
Переводим это в куб. м/час получаем: 519/971,8=0,53 куб. м./час.
Для стабильной и надежной работы насоса необходимо иметь небольшой запас по мощности. Обычно это 10-15%, которые позволят обеспечить циркуляцию воды в случае небольшого количества отложений солей на должном уровне.
Поэтому минимальный показатель насоса для дома из нашего примера должен быть равен 0,65 куб. м/ч.
Скорость воды
Как сделать систему отопления без насоса: https://6sotok-dom.com/dom/otoplenie/bez-nasosa.html
Отдельные участки системы отопления имеют разное сопротивление
Второй показатель, который необходимо рассчитать – это напор воды или скорость, с которой она будет проходить.
Для этого необходимо разбить всю систему отопления на отдельные участки и рассчитать их сопротивление.
В зависимости от конфигурации они принимают следующие значения:
Прямая труба. Сопротивление 1 м составляет 0,01 – 0, 015 Па. Соответственно, умножаем длину прямых участков без каких-либо элементов на это значение и получаем первое слагаемое.
Фитинги и различная арматура. Эти элементы увеличивают необходимый напор на 30%. То есть значение сопротивление в пределах 0, 013 – 0,02 Па. Умножаем это значение на количество фитингов и получаем второе слагаемое.
Каждый терморегулирующий вентиль увеличивает сопротивление на 70 процентов. Показатель соответственно составит 0,017 – 0,025 Па. Умножаем количество терморегулируемых кранов на сопротивление и получаем третье слагаемое.
Маркировка циркуляционного насоса. (Для увеличения нажмите)
После этого суммируем все участки и получаем конечную цифру. Для надежности, специалисты рекомендуют увеличить её на 20 – 30%, чтобы перекрыть неучтенные факторы. Именно это значение должен выдавать циркуляционный насос для нормального обмена воды на всех участках системы отопления.
Таким образом, при выборе циркуляционного насоса необходимо знать всего два параметра: напор и мощность. Зная их можно легко и просто подобрать подходящую модель.
При этом, если выбор стоит между более мощной моделью, но дорогой и менее мощной, но дешевой, спокойно берите дешевую. Расчет производится для пиковых нагрузок, которые возникают считанные разы при запуске системы, остальное время такой потребности нет.
Как установить дополнительный насос в систему отопления: https://6sotok-dom.com/dom/otoplenie/dopolnitelnyj-nasos.html
А потреблять электроэнергию насос будет все время. Поэтому выбор менее мощной модели позволит сэкономить на расходе электроэнергии, а циркуляция будет на должном уровне.
Смотрите видео, в котором специалист подробно объясняет, как правильно сделать расчет циркуляционного насоса для системы отопления дома:
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Объемный расход и повышение температуры
Ни один насос не идеален с КПД 100% . Энергия, теряемая на трение и гидравлические потери, преобразуется в тепло — нагрев жидкости, транспортируемой через насос.
Повышение температуры можно рассчитать как
dt = P с (1 — μ) / (c p q ρ) (1)
, где
dt = температура подъем насоса ( o C)
q = объемный расход через насос (м 3 / с)
P s = тормозная мощность (кВт)
c p = удельная теплоемкость жидкости (кДж / кг o C)
μ = КПД насоса
ρ = плотность жидкости (кг / м 3 )
Типичное соотношение между расходом и КПД и потребляемая мощность центробежного насоса:
Насос — Калькулятор повышения температуры
P с — тормозная мощность (кВт)
μ — КПД насоса
c p — удельная теплоемкость (кДж / кг o C)
q — объемный расход (м 3 / с)
ρ — плотность (кг / м 3 )
Пример — Повышение температуры в водяном насосе
Повышение температуры в водяном насосе, работающем при нормальных условиях с расходом 6 м 3 / ч (0.0017 м 3 / с) , мощность торможения 0,11 кВт и КПД насоса 28% (0,28) можно рассчитать как
dt = (0,11 кВт) (1 — 0,28) / ((4,2 кДж / кг o C) (0,0017 м 3 / с) (1000 кг / м 3 ))
= 0,011 o C
Удельная теплоемкость воды c p = 4,2 кДж / кг o C .
Если поток через насос уменьшается за счет дросселирования нагнетательного клапана, повышение температуры увеличивается.При уменьшении расхода до 2 м 3 / ч (0,00056 м 3 / с) тормозная мощность немного снижается до 0,095 кВт , а КПД насоса снижается до 15% (0,15) — температура подъем можно рассчитать как
dt = (0,095 кВт) (1 — 0,15) / ((4,2 кДж / кг o C) (0,00056 м 3 / с) (1000 кг / м 3 ) )
= 0,035 o C
С производственной документацией повышение температуры по сравнению с дросселированием может быть выражено как:
Числа и расчеты — John Cantor Heat Pumps
Всегда важно проводить простые вычисления.Это НАМНОГО лучше, чем полагаться на интуицию и догадки.
Некоторые полезные цифры и преобразования
1 кВт (киловатт) — это единица измерения мощности или показатель энергии. (Пожар на 1 бар потребляет 1 кВт)
В 1 кВт приходится 3 411 БТЕ. т.е. 10 кВт = 31 400 БТЕ / час.
В 1 кВт содержится 860 ккал / час
Обычный погружной нагреватель потребляет 3 кВт при нагревании
1 кВтч. (киловатт-час) — количество энергии
(нагреватель мощностью 1 кВт потребляет 24 кВтч в день)
кВт / ч.= 1 единица электричества = 1 бар костра используется в течение одного часа.
1 кДж x 3600 = 1 кВтч.
Примечание. Тепловые насосы оцениваются по их тепловой мощности, а не по потребляемой электроэнергии.
Формула, связывающая тепло, время и температуру: кВт (тепло) = расход воды (литры / сек) x 4,2 x повышение температуры (dt в градусах Цельсия) (4,2 — удельная теплоемкость воды)
Если бы 10 кВт было извлечено из воды с расходом 0,8 л / сек, то температура упала бы на 3 ° C (3K).
Резервуары для воды и накопительные баллоны.
Вы можете использовать форму выше, чтобы определить, насколько быстро цилиндр будет нагреваться при известной подводимой теплоте, или воспользуйтесь формулой, приведенной выше. При скорости потока 0,0277 л / сек можно заполнить 100-литровый баллон за 1 час. Используя формулу, нагреватель мощностью 3 кВт поднимет 100-литровый цилиндр примерно на 26 градусов за 1 час.
Тепловой насос с тепловой мощностью 10 кВт и COP 4 может быть представлен следующими уравнениями: —
COP = тепловая мощность / потребление электроэнергии
10кВт / 2.5кВт = COP 4
тепло, извлеченное из земли = доставленное тепло — потребление электроэнергии = 10 кВт — 2,5 кВт = 7,5 кВт
0 ° C = 32 ° F (точка замерзания воды)
10 ° C = 50 ° F
20 ° C = 68 ° F (комнатная температура)
100 ° C = 212 ° F (точка кипения воды)
или, если у вас есть калькулятор, ° F-32, / 9, x5 = ° C, ° C x9, / 5, + 32 = ° F
На этой диаграмме показаны значения расхода для теплового насоса мощностью 10 кВт (тепловая мощность), забирающего тепло из речного или родникового источника.
(предполагалось, что отведенное тепло составляет 7,5 кВт)
В нашем примере для системы источника реки скорость потока должна быть не менее 0,6 л / с, чтобы минимизировать риск замерзания в испарителе. Для пружинного источника скорость потока в идеале должна быть такой же, но если подача была ограничена или перекачивание потребляло много энергии, тогда половины этой скорости может хватить.
Обратите внимание, это примерные значения. Данные производителя должны быть доступны для конкретного оборудования.
Чистота воды для обычных паяных медью нержавеющих теплообменников, используемых почти во всех тепловых насосах.
Следующий список дает некоторое представление о требованиях. Обратитесь к производителю теплового насоса, чтобы получить конкретные данные, касающиеся отдельных тепловых насосов.
Сульфат <100 мг / л Свободный хлор <0,5 мг / л Хлорид <300 мг / л Нитрат <100 мг / л Значение pH 6,5 - 9 Электр. проводимость 50 - 1000 мкСм / см Кислород <2 мг / л
Расчет мощности насоса — пример задачи
Расчет мощности насоса — постановка задачи
Рассчитайте мощность насоса и мощность двигателя, необходимую для перекачивания 200 000 кг / час воды, доступной при температуре 25 0 C и атмосферном давлении из резервуара для хранения.Требуемый номинальный дифференциальный напор составляет 30 м.
Предположим, что механический КПД насоса составляет 70%.
Предположим, что КПД двигателя равен 90%.
Решение
Сначала мы рассчитаем теоретическую потребляемую мощность, используя уравнение мощности накачки. Это мощность , необходимая насосу и обеспечиваемая двигателем . Затем мы разделим эту потребляемую мощность на КПД двигателя, чтобы вычислить мощность, требуемую двигателем , .
Давайте шаг за шагом рассмотрим эти расчеты мощности накачки.
Шаг1
Первый шаг — определить важные физические свойства воды в заданных условиях. Единственное важное физическое свойство для решения этой задачи — это массовая плотность воды.
Используя калькулятор плотности жидкости EnggCyclopedia, плотность воды при 25 0 C = 994,72 кг / м 3
Используя плотность воды, массовый расход преобразуется в объемный расход.
Объемный расход = 200000 / 994,72 = 201,06 м 3 / час
Также дифференциальное давление определяется с помощью дифференциального напора, как,
ΔP = ρgΔh = 994,72 × 9,81 × 30/10 5 = 2,93 бар
Шаг 2
Следующим шагом является расчет теоретической требуемой мощности накачки. Согласно уравнению мощности насоса, потребляемая мощность является произведением объемного расхода (Q) и перепада давления (ΔP).
Потребляемая мощность = Q × ΔP = 201.06/3600 м 3 / с × 2,93 × 10 5 Н / м 2
Теоретическая потребляемая мощность = 16350 Вт = 16,35 кВт
Step3
Требуемая мощность на валу насоса = теоретическая требуемая мощность / КПД насоса.
Для насоса, который уже был куплен или заказан для производства, эффективность может быть определена с помощью кривых производительности насоса, предоставленных производителем насоса. Здесь в постановке задачи указан КПД насоса 70%.
Следовательно, требуемая мощность на валу насоса = 16,35 кВт / 0,7 = 23,36 кВт
Аналогично, требуемая мощность двигателя = Требуемая мощность на валу насоса / КПД двигателя
Аналогично эффективности насоса, коэффициент полезного действия электродвигателя для уже приобретенных или заказанных двигателей может быть предоставлен производителем двигателя. Однако для задачи этого примера эффективность должна быть принята равной 90% в соответствии с постановкой задачи.
Требуемая мощность двигателя = 23,36 / 0,9 = 25,95 кВт = 25.95 × 1,3596 л.с. = 35,28 л.с.
Электродвигатели доступны для следующих стандартных номиналов лошадиных сил.
1
1,5
2
3
5
7,5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
3000
3500
4000
Следовательно, для удовлетворения требований к минимальной мощности приобретаемый двигатель должен иметь номинальную мощность 40 л.с. или выше.
Pumping Power — обзор
4.3.3.2 Переход от перекачиваемого к естественному циркуляционному потоку
Во время перебоя в подаче мощности на атомной электростанции может произойти переход от перекачиваемого к естественному циркуляционному потоку. Такие переходные процессы важны для PWR, PHWR, ВВЭР и реакторов с кипящей водой (BWR). Теперь рассмотрим реальный переходный процесс после сбоя мощности накачки в PHWR. В случае BWR сам первоначальный поток является двухфазным, и поэтому нижеследующее обсуждение не имеет отношения к BWR.
Проблема : Рассмотрим PHWR мощностью 220 МВт, работающий вначале на номинальной полной мощности (FP), первичная система которого может быть схематично представлена на рис. 4.30. Внезапно происходит сбой в электроснабжении из-за неисправности электросети, отключающей реактор и первичные насосы. Рассчитайте переходные характеристики расхода, температуры и давления в первичной системе, если вторичная сторона закрыта, а давление поддерживается на уровне 48 бар с помощью клапанов ASDV (выпускные клапаны атмосферного пара).Оцените скорость выбега потока, используя данные скорости в зависимости от времени, полученные для первичного насоса, представленные на рис. 4.31A. Кроме того, данная кривая мощности затухания на рис. 4.31B может использоваться для расчета мгновенной мощности после отключения реактора (т. Е. Для t > 0).
Рисунок 4.30. Первичная система теплопередачи PHWR: (A) схема системы PHT для численного решения, (B) нодализация для численного решения.
Рисунок 4.31. Данные о скорости насоса и профиль остаточной мощности: (A) данные о скорости насоса, (B) изменение мощности после отключения реактора.
Начальные условия: При 100% FP начальное давление первичного теплопереноса (PHT) поддерживается на уровне 87,3 бар, расход соответствует номинальному полному расходу, а давление пара составляет 41 бар.
Решение : Схема системы PHT представлена на рис. 4.30A, а нодализация для анализа системы PHT представлена на рис. 4.30B. Уравнения сохранения задаются формулой
, где γ = ∑i = 1NdsA (s); R = ∑i = 1N {(fLD + K) 1A2 } и H ( т ) — мгновенный напор, развиваемый насосом.После сбоя питания скорость насоса снижается из-за уменьшения инерции маховика.
Мгновенный развиваемый напор насоса рассчитывается с использованием корреляции, применимой к гомологичным насосам, и данных скорости насоса, приведенных на рис. (4.31A)
(4.113) H (t) = (N (t) N0) 2H0
где H 0 — напор, развиваемый насосом при номинальной скорости (т.е. при N 0 ). Значение Н ( т ) взято из рис.4.31А. Как видно из этого рисунка, вклад насоса становится нулевым через 134 секунды. Уравнение энергии задается формулой
, где мгновенный тепловой поток в активной зоне, q c ( t ), рассчитывается с использованием кривой мощности затухания (рис. 4.31B). Поскольку мощность затухания дается как часть номинальной FP, значение номинальной полной мощности P 0 , необходимое для расчета мгновенного теплового потока, составляет 756 МВт.Поскольку система PHT имеет два половинных ядра, значение половинной мощности ядра составляет половину P 0 . Таким образом, мгновенный тепловой поток может быть рассчитан как
(4.115) qc (t) = Pf (t) P0nLcξc
, где n , L c и ξ c — количество каналов на половину сердечника, длина нагретого сердечника и обогреваемый периметр одного канала соответственно. Доля мощности P f ( t ) получается с использованием кривой мощности затухания, как объяснено выше.Кроме того, после сбоя в подаче электроэнергии потери тепла в первичном трубопроводе могут составлять значительную долю от общей мощности. Следовательно, потери тепла в трубах также учитываются в приведенном выше уравнении энергии. Решение уравнений нестационарного импульса и энергии может быть получено, как обсуждалось ранее.
Обратите внимание, что уравнение интегрального импульса не имеет давления, но среднее давление для системы PHT можно рассчитать с помощью следующих уравнений
(4.116) Vtdρdt = dMdt
, где Vt и M — общий объем и массовая инвентаризация первичной системы.Поскольку плотность первичной системы является функцией давления и температуры, мы можем записать
(4.117) dρ = ∂ρ∂PTdP + ∂ρ∂TPdT
Поскольку v = 1/ ρ , приведенное выше уравнение может быть выражено как
(4.118) dρdt = ∂1 / v∂PTdPdt + ∂1 / v∂TPdTdt
Вышеприведенное уравнение можно переписать как
(4.119) dρdt = −1v1v∂v∂PTdPdt − 1v1v Since ∂v∂TPd9Td2 изотермической сжимаемости, αp = 1v∂v∂PT и βT = 1v∂v∂TP, приведенное выше уравнение можно переписать как
(4.120) dρdt = −αpvdPdt − βTvdTdt
Подставляя это в уравнение. (4.116), и переставляя, мы получаем
(4.121) dPdt = −vVtαpdMdt − βTαpdTdt
Обратите внимание, что dTdt получается из уравнения энергии, а dMdt — изменение инвентарного количества первичной системы. Свойства α p и β T рассчитываются с использованием уравнения состояния тяжелой воды. Для расчета изменения запасов требуются подача и спуск из основной системы.В этом случае поток сырья в первичную систему отсутствует. Каждый раз, когда давление в системе PHT превышает установленное давление выпускного клапана, выпускные клапаны открываются, и расход спускаемого воздуха рассчитывается с использованием следующего уравнения.
(4,122) mb = 0,023494 (P − 86,3) +5,22241
Обратите внимание, что приведенная выше методика расчета приемлема, поскольку падение давления в системе незначительно по сравнению со статическим давлением в условиях естественной циркуляции. В дополнение к рассмотренной выше модели первичной системы также требуется модель для расчета давления на вторичной стороне ПГ как функции времени.Давление на вторичной стороне ПГ и удельный объем зависят от его массы и энтальпии. Запасы массы на вторичной стороне можно получить как
(4,123) dMdt = mi − mo
, где индексы i и o относятся к расходам на входе и выходе, соответственно. Поскольку ПГ упакован в коробку, скорость потока на входе отсутствует. Однако всякий раз, когда открываются ASDV, происходит разрядка, для чего потребуется уравнение, специфичное для ASDV, подобное уравнению.(4.122) для спускного клапана. Изменение энтальпии пара определяется выражением
(4,124) Mdidt = miii − moio + ΔQ
, где
(4,125) ΔQ = UoAo (T − Ts)
Ур. (4.123) — (4.125) позволяют рассчитать удельный объем ( v м ) и энтальпию ( ч м ) двухфазной смеси в ПГ. Затем рассчитывается давление насыщения с использованием уравнения состояния
(4.126) Psat = f (vm, hm)
Рис.4.32A показывает прогнозируемое переходное изменение скорости потока в активной зоне и повышения температуры активной зоны. Переходные изменения первичного давления, вторичного давления и средней температуры первичной системы также показаны на рис. 4.32B – D, соответственно. Прогнозируемое пилообразное изменение давления в ПГ связано с многократным открытием и закрытием клапана ASDV.
Рисунок 4.32. Прогнозируемые переходные процессы на первичной и вторичной стороне ПГ: (A) изменение расхода и Δ T c , (B) изменение давления в первичной системе, (C) изменение давления в ПГ, (D ) изменение средней температуры первичной системы.
Обратите внимание, что простой численный метод, использующий явную процедуру для уравнения энергии и неявную процедуру для уравнения количества движения, может быть распространен на сложные реакторные системы и может быть получен разумный прогноз переходного процесса.
Во многих домах в районе залива Сан-Франциско используется тепловой насос для энергоэффективного отопления и кондиционирования воздуха. Летом тепловой насос работает как обычный центральный кондиционер; зимой цикл охлаждения меняется на обратный, чтобы перекачивать тепло с улицы в ваш дом.Вместо топлива для сжигания тепловые насосы используют электричество и хладагент для передачи тепла снаружи внутрь.
При покупке нового теплового насоса первое, что вам следует сделать, это определить, какой тип теплового насоса вы хотите и насколько он должен быть большим, чтобы обеспечить достаточное отопление и охлаждение в вашем доме. Если вы не знаете, что вам нужно, вот несколько советов по выбору теплового насоса в соответствии с конкретными потребностями вашего дома.
Негабаритные блоки
Учтите затраты на негабаритный тепловой насос.Более крупные агрегаты не только дороже в установке и эксплуатации, но и могут создавать множество проблем с комфортом.
Короткие циклы (когда блок часто включается и выключается) обычно происходит, когда система HVAC была слишком большой для вашего дома. Негабаритный тепловой насос, который часто включается и выключается, изнашивается намного быстрее, что приводит к увеличению счетов за электроэнергию и ненужному износу устройства. Это плохо для вашего дома, теплового насоса или кошелька.
Для оптимального комфорта и эффективности вы хотите, чтобы тепловой насос работал в стабильном темпе, а не продувал дом слишком большим количеством кондиционированного воздуха одновременно.
Агрегаты меньшего размера
Тепловые насосы меньшего размера недостаточно велики, чтобы должным образом кондиционировать воздух в помещении. В конечном итоге они работают постоянно, что приводит к проблемам, аналогичным проблемам с крупногабаритными установками. Установки меньшего размера увеличат ваш счет за электроэнергию и вызовут постоянные проблемы.
Тепловые насосы ненадлежащего размера приводят к:
Не соответствует номинальной эффективности
Пониженная производительность (до 30%)
Снижение комфорта
Недостаточное осушение
Пыль и потери энергии из-за негерметичности воздуховода
Плохое распределение воздуха
Нежелательное напряжение на установке
Более высокие счета за электроэнергию
Больше ремонтов систем отопления и кондиционирования воздуха
Наем подходящей компании, занимающейся ОВК, для выполнения расчетов нагрузки теплового насоса имеет важное значение для получения максимальной отдачи от ваших инвестиций.
Как правильно выбрать размер теплового насоса
Чтобы правильно определить размер теплового насоса, первым делом необходимо выполнить расчет нагрузки. По сути, возьмите общий объем отапливаемых комнат (в кубических метрах), а затем определите необходимое количество БТЕ в зависимости от размера, площади, изоляции и т. Д. Расчет нагрузки теплового насоса должен выполняться только квалифицированными подрядчиками по ОВК.
Некоторые установщики HVAC просто заменяют ваш тепловой насос на такой же по размеру, предполагая, что первый блок изначально был правильного размера.Даже если бы он был правильного размера, изменения в вашем доме могли бы потребовать большего или меньшего размера.
Что входит в ручной J-осмотр?
Manual J является сертифицированным ACCA (Американской ассоциацией подрядчиков по кондиционированию воздуха) требованиями для правильного расчета нагрузки HVAC. Чтобы правильно выбрать размер теплового насоса, в Руководстве J приведены инструкции по измерению уровней вентиляции и изоляции, герметичности воздуховодов, размера вашего дома и многого другого.
Только после завершения ручной проверки J технический специалист должен выбрать необходимую мощность HVAC.
Когда профессиональный техник учтет все, он может определить количество кВт (преобразованное в БТЕ), необходимое для обогрева или охлаждения этой конкретной комнаты.
Профессиональная калибровка
Причина, по которой так важно вызвать профессионала, заключается в том, что некоторые вещи, такие как плохо изолированные окна, трещины в фундаменте, протечки в воздуховодах и другие проблемы, могут повлиять на общий размер.
Кроме того, выбранный вами тип теплового насоса должен быть эффективным при подключении к существующему воздухообрабатывающему устройству и воздуховодам.Специалисты по обслуживанию могут провести эти измерения и убедиться, что выбрано устройство подходящего размера.
СОВЕТ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ:
Перед установкой нового теплового насоса улучшите теплоизоляцию вашего дома. Это может позволить вам сэкономить деньги заранее и в долгосрочной перспективе с меньшим агрегатом.
Подпишитесь на план обслуживания дома. Дважды в год Service Champions будет проводить полную очистку и настройку систем отопления, вентиляции и кондиционирования, обеспечивая надежное и энергоэффективное отопление и кондиционирование воздуха.
Если вы не уверены в чем-либо, связанном с определением размеров HVAC и выбором нового теплового насоса для вашего дома в Северной Калифорнии, обратитесь в службу поддержки для оценки. Мы выполним расчет полной нагрузки и представим вам варианты нового теплового насоса на основе нашего осмотра.
Связанные ресурсы:
Обратитесь к специалистам по обслуживанию для дружелюбных сертифицированных Diamond Certified HVAC техников в районах Ист-Бэй и Саут-Бэй.
Во многих домах в районе залива Сан-Франциско используется тепловой насос для энергоэффективного отопления и кондиционирования воздуха.Летом тепловой насос работает как обычный центральный кондиционер; зимой цикл охлаждения меняется на обратный, чтобы перекачивать тепло с улицы в ваш дом. Вместо топлива для сжигания тепловые насосы используют электричество и хладагент для передачи тепла снаружи внутрь.
При покупке нового теплового насоса первое, что вам следует сделать, это определить, какой тип теплового насоса вы хотите и насколько он должен быть большим, чтобы обеспечить достаточное отопление и охлаждение в вашем доме. Если вы не знаете, что вам нужно, вот несколько советов по выбору теплового насоса в соответствии с конкретными потребностями вашего дома.
Негабаритные блоки
Учтите затраты на негабаритный тепловой насос. Более крупные агрегаты не только дороже в установке и эксплуатации, но и могут создавать множество проблем с комфортом.
Короткие циклы (когда блок часто включается и выключается) обычно происходит, когда система HVAC была слишком большой для вашего дома. Негабаритный тепловой насос, который часто включается и выключается, изнашивается намного быстрее, что приводит к увеличению счетов за электроэнергию и ненужному износу устройства.Это плохо для вашего дома, теплового насоса или кошелька.
Для оптимального комфорта и эффективности вы хотите, чтобы тепловой насос работал в стабильном темпе, а не продувал дом слишком большим количеством кондиционированного воздуха одновременно.
Агрегаты меньшего размера
Тепловые насосы меньшего размера недостаточно велики, чтобы должным образом кондиционировать воздух в помещении. В конечном итоге они работают постоянно, что приводит к проблемам, аналогичным проблемам с крупногабаритными установками. Установки меньшего размера увеличат ваш счет за электроэнергию и вызовут постоянные проблемы.
Тепловые насосы ненадлежащего размера приводят к:
Не соответствует номинальной эффективности
Пониженная производительность (до 30%)
Снижение комфорта
Недостаточное осушение
Пыль и потери энергии из-за негерметичности воздуховода
Плохое распределение воздуха
Нежелательное напряжение на установке
Более высокие счета за электроэнергию
Больше ремонтов систем отопления и кондиционирования воздуха
Наем подходящей компании, занимающейся ОВК, для выполнения расчетов нагрузки теплового насоса имеет важное значение для получения максимальной отдачи от ваших инвестиций.
Как правильно выбрать размер теплового насоса
Чтобы правильно определить размер теплового насоса, первым делом необходимо выполнить расчет нагрузки. По сути, возьмите общий объем отапливаемых комнат (в кубических метрах), а затем определите необходимое количество БТЕ в зависимости от размера, площади, изоляции и т. Д. Расчет нагрузки теплового насоса должен выполняться только квалифицированными подрядчиками по ОВК.
Некоторые установщики HVAC просто заменяют ваш тепловой насос на такой же по размеру, предполагая, что первый блок изначально был правильного размера.Даже если бы он был правильного размера, изменения в вашем доме могли бы потребовать большего или меньшего размера.
Что входит в ручной J-осмотр?
Manual J является сертифицированным ACCA (Американской ассоциацией подрядчиков по кондиционированию воздуха) требованиями для правильного расчета нагрузки HVAC. Чтобы правильно выбрать размер теплового насоса, в Руководстве J приведены инструкции по измерению уровней вентиляции и изоляции, герметичности воздуховодов, размера вашего дома и многого другого.
Только после завершения ручной проверки J технический специалист должен выбрать необходимую мощность HVAC.
Когда профессиональный техник учтет все, он может определить количество кВт (преобразованное в БТЕ), необходимое для обогрева или охлаждения этой конкретной комнаты.
Профессиональная калибровка
Причина, по которой так важно вызвать профессионала, заключается в том, что некоторые вещи, такие как плохо изолированные окна, трещины в фундаменте, протечки в воздуховодах и другие проблемы, могут повлиять на общий размер.
Кроме того, выбранный вами тип теплового насоса должен быть эффективным при подключении к существующему воздухообрабатывающему устройству и воздуховодам.Специалисты по обслуживанию могут провести эти измерения и убедиться, что выбрано устройство подходящего размера.
СОВЕТ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ:
Перед установкой нового теплового насоса улучшите теплоизоляцию вашего дома. Это может позволить вам сэкономить деньги заранее и в долгосрочной перспективе с меньшим агрегатом.
Подпишитесь на план обслуживания дома. Дважды в год Service Champions будет проводить полную очистку и настройку систем отопления, вентиляции и кондиционирования, обеспечивая надежное и энергоэффективное отопление и кондиционирование воздуха.
Если вы не уверены в чем-либо, связанном с определением размеров HVAC и выбором нового теплового насоса для вашего дома в Северной Калифорнии, обратитесь в службу поддержки для оценки. Мы выполним расчет полной нагрузки и представим вам варианты нового теплового насоса на основе нашего осмотра.
Связанные ресурсы:
Обратитесь к специалистам по обслуживанию для дружелюбных сертифицированных Diamond Certified HVAC техников в районах Ист-Бэй и Саут-Бэй.
Применения термодинамики: тепловые насосы и холодильники
Задачи обучения
К концу этого раздела вы сможете:
Опишите использование тепловых двигателей в тепловых насосах и холодильниках.
Продемонстрируйте, как тепловой насос работает для обогрева внутреннего пространства.
Объясните разницу между тепловыми насосами и холодильниками.
Рассчитайте коэффициент полезного действия теплового насоса.
Рис. 1. Практически в каждом доме есть холодильник. Большинство людей не осознают, что они тоже делят свои дома с тепловым насосом. (кредит: Id1337x, Wikimedia Commons)
Тепловые насосы, кондиционеры и холодильники используют передачу тепла от холода к горячему.Это тепловые двигатели, работающие задом наперед. Мы говорим «в обратном направлении», а не в обратном направлении, потому что, за исключением двигателей Карно, все тепловые двигатели, хотя они и могут работать в обратном направлении, не могут быть полностью реверсированы. Передача тепла происходит из холодного резервуара Q c и в горячий. Для этого требуется потребляемая мощность Вт и , которая также преобразуется в теплопередачу. Таким образом, теплопередача к горячему резервуару составляет Q h = Q c + W . (Обратите внимание, что Q h , Q c и W положительны, их направления указаны на схемах, а не знаком.) Тепловой насос предназначен для передачи тепла Q h в теплую среду, например, в доме зимой. Задача кондиционеров и холодильников заключается в том, чтобы передача тепла происходила из прохладной окружающей среды, такой как охлаждение комнаты или хранение продуктов при более низких температурах, чем температура окружающей среды. (На самом деле тепловой насос можно использовать как для обогрева, так и для охлаждения помещения. По сути, это кондиционер и нагревательный элемент одновременно. В этом разделе мы сконцентрируемся на его режиме обогрева.)
Рис. 2. Тепловые насосы, кондиционеры и холодильники — это тепловые двигатели, работающие в обратном направлении. Показанный здесь основан на реверсивном двигателе Карно. (а) Принципиальная схема, показывающая передачу тепла из холодного резервуара в теплый резервуар с помощью теплового насоса. Направления W , Q h и Q c противоположны направлениям в тепловом двигателе. (b) диаграмма для цикла Карно, аналогичная показанной на рисунке 3, но в обратном порядке по пути ADCBA.Площадь внутри цикла отрицательная, что означает, что имеется сетевой ввод. Имеется передача тепла Q c в систему из холодного резервуара по пути DC и передача тепла Q h из системы в горячий резервуар по пути BA.
Тепловые насосы
Большим преимуществом использования теплового насоса для поддержания тепла в доме, а не просто сжигания топлива, является то, что тепловой насос подает Q h = Q c + W .Теплоотдача происходит от наружного воздуха даже при температуре ниже точки замерзания во внутреннее пространство. Вы платите только за Вт и получаете дополнительную теплоотдачу Q c извне бесплатно; во многих случаях в отапливаемое пространство передается как минимум вдвое больше энергии, чем используется для работы теплового насоса. Когда вы сжигаете топливо, чтобы согреться, вы платите за все. Недостатком является то, что затраты на работу (требуемые вторым законом термодинамики) иногда дороже, чем просто сжигание топлива, особенно если работа выполняется за счет электроэнергии.
Основные компоненты теплового насоса в режиме нагрева показаны на рисунке 3. Используется рабочая жидкость, например хладагент, не содержащий CFC. В наружных змеевиках (испарителе) теплоотдача Q c происходит к рабочему телу из холодного наружного воздуха, превращая его в газ.
Рис. 3. Простой тепловой насос состоит из четырех основных компонентов: (1) конденсатор, (2) расширительный клапан, (3) испаритель и (4) компрессор. В режиме обогрева теплопередача Q c происходит к рабочему телу в испарителе (3) из более холодного наружного воздуха, превращая его в газ.Компрессор с электрическим приводом (4) увеличивает температуру и давление газа и нагнетает его в змеевики конденсатора (1) внутри отапливаемого пространства. Поскольку температура газа выше, чем температура в комнате, передача тепла от газа к комнате происходит, когда газ конденсируется в жидкость. Затем рабочая жидкость охлаждается, поскольку она течет обратно через расширительный клапан (2) к змеевикам испарителя наружного блока.
Компрессор с электрическим приводом (рабочая мощность Вт, ) повышает температуру и давление газа и нагнетает его в змеевики конденсатора, которые находятся внутри отапливаемого пространства.Поскольку температура газа выше, чем температура внутри комнаты, происходит передача тепла в комнату, и газ конденсируется в жидкость. Затем жидкость течет обратно через редукционный клапан к змеевикам испарителя наружного блока, охлаждаясь за счет расширения. (В цикле охлаждения змеевики испарителя и конденсатора меняются ролями, и направление потока жидкости меняется на противоположное.)
О качестве теплового насоса судят по тому, какая теплоотдача Q h происходит в теплое пространство по сравнению с требуемой мощностью Вт .Исходя из соотношения между тем, что вы получаете, и тем, что вы тратите, мы определяем коэффициент полезного действия теплового насоса ( COP л.с. ) как [латексный] COP _ {\ text {hp}} = \ frac {Q _ {\ text {h}}} {W} \\ [/ latex].
Поскольку эффективность теплового двигателя составляет [латекс] Eff = \ frac {W} {Q _ {\ text {h}}} \\ [/ latex], мы видим, что [латекс] COP _ {\ text {hp}} = \ frac {1} {Eff} \\ [/ latex], важный и интересный факт. Во-первых, поскольку КПД любого теплового двигателя меньше 1, это означает, что COP л.с. всегда больше 1, то есть тепловой насос всегда имеет большую теплопередачу Q h , чем затраченная работа. Это.Во-вторых, это означает, что тепловые насосы лучше всего работают при небольших перепадах температур. Эффективность идеального двигателя, или двигателя Карно, равна [латексному] Eff _ {\ text {C}} = 1- \ left (\ frac {T _ {\ text {c}}} {T _ {\ text {h}}} \ справа) \\ [/ латекс]; таким образом, чем меньше разница температур, тем меньше КПД и больше COP л.с. (потому что [латексный] COP _ {\ text {hp}} = \ frac {1} {Eff} \\ [/ latex] ). Другими словами, тепловые насосы не работают так хорошо в очень холодном климате, как в более умеренном.
Трение и другие необратимые процессы снижают эффективность теплового двигателя, но они приносят пользу работе теплового насоса. тепловой носос.
Рис. 4. Когда настоящий тепловой двигатель работает в обратном направлении, некоторая часть запланированной работы ( Вт, ) идет на теплопередачу, прежде чем она попадет в тепловую машину, тем самым снижая ее коэффициент полезного действия.На этом рисунке W ′ представляет часть W , которая идет в тепловой насос, в то время как оставшаяся часть W теряется в виде теплоты трения ( Q f ) в холодный резервуар. Если бы весь W пошел в тепловой насос, то Q h было бы больше. В лучшем тепловом насосе используются адиабатические и изотермические процессы, поскольку теоретически не должно быть диссипативных процессов, снижающих передачу тепла к горячему резервуару.
Пример 1. Лучший [латексный] COP _ {\ text {hp}} \\ [/ latex] теплового насоса для домашнего использования
Тепловой насос, используемый для обогрева дома, должен использовать цикл, который производит рабочую жидкость при температурах выше, чем типичная температура в помещении, чтобы могла происходить передача тепла внутрь. Точно так же он должен производить рабочую жидкость при температурах ниже, чем температура наружного воздуха, чтобы передача тепла происходила извне. Следовательно, его горячая и холодная температура резервуара не может быть слишком близкой, что ограничивает его COP л.с. .(См. Рис. 5.) Каков наилучший возможный коэффициент полезного действия для такого теплового насоса, если температура горячего резервуара составляет 45,0 ° C, а температура холодного резервуара —15,0 ° C?
Стратегия
Двигатель Карно с реверсом обеспечивает наилучшую производительность в качестве теплового насоса. Как отмечалось выше, [latex] COP _ {\ text {hp}} = \ frac {1} {Eff} \\ [/ latex], поэтому нам нужно сначала рассчитать эффективность Карно, чтобы решить эту проблему.
Решение
Эффективность Карно по абсолютной температуре определяется по формуле:
[латекс] Eff _ {\ text {C}} = 1- \ frac {T _ {\ text {c}}} {T _ {\ text {h}}} \\ [/ latex].
Температура в кельвинах составляет T h = 318 K и T c = 258 K, так что
[латекс] Eff _ {\ text {C}} = 1- \ frac {258 \ text {K}} {318 \ text {K}} = 0,1887 \\ [/ latex].
Таким образом, из обсуждения выше,
[латекс] COP _ {\ text {hp}} = \ frac {1} {Eff} = \ frac {1} {0,1887} = 5,30 \\ [/ latex], или [латекс] COP _ {\ text {hp} } = \ frac {Q _ {\ text {h}}} {W} = \ frac {1} {0,1887} = 5,30 \\ [/ latex], так что Q h = 5,30 Вт.
Обсуждение
Это означает, что теплопередача тепловым насосом равна 5.В 30 раз больше, чем вложено в это дело. Это будет стоить в 5,30 раза больше для той же теплопередачи от электрического комнатного обогревателя, чем для теплопередачи, производимой этим тепловым насосом. Это не нарушение сохранения энергии. Холодный окружающий воздух обеспечивает 4,3 Дж на 1 Дж работы от электрической розетки.
Рис. 5. Передача тепла снаружи внутрь, а также работа, выполняемая для запуска насоса, происходит в тепловом насосе из приведенного выше примера. Обратите внимание, что холодная температура, создаваемая тепловым насосом, ниже, чем температура наружного воздуха, поэтому происходит передача тепла рабочей жидкости.Компрессор насоса создает температуру выше температуры в помещении для передачи тепла в дом.
Рис. 6. В жаркую погоду теплопередача происходит от воздуха внутри помещения к воздуху снаружи, охлаждая помещение. В прохладную погоду происходит передача тепла от воздуха снаружи к воздуху внутри, нагревая комнату. Это переключение достигается за счет изменения направления потока рабочей жидкости на противоположное.
Настоящие тепловые насосы работают не так хорошо, как идеальные в предыдущем примере; Их значения КС, л.с., колеблются примерно от 2 до 4.Этот диапазон означает, что теплопередача Q h от тепловых насосов в 2–4 раза больше, чем работа W , вложенная в них. Однако их экономическая осуществимость все еще ограничена, поскольку W обычно получают за счет электроэнергии, которая стоит больше на джоуль, чем передача тепла путем сжигания топлива, такого как природный газ. Кроме того, первоначальная стоимость теплового насоса выше, чем у многих печей, поэтому тепловой насос должен работать дольше, чтобы окупить его стоимость.Тепловые насосы, скорее всего, будут экономически лучше там, где зимние температуры мягкие, электричество относительно дешево, а другие виды топлива относительно дороги. Кроме того, поскольку они могут охлаждать и обогревать помещение, они имеют преимущества там, где также желательно охлаждение в летние месяцы. Таким образом, одни из лучших мест для тепловых насосов — теплый летний климат с прохладной зимой. На рисунке 6 показан тепловой насос, называемый в некоторых странах «обратным циклом » или «охладителем сплит-системы » .
Кондиционеры и холодильники
Кондиционеры и холодильники предназначены для охлаждения чего-либо в теплой среде. Как и в случае с тепловыми насосами, для передачи тепла от холода к горячему требуется дополнительная работа, а это дорого. О качестве кондиционеров и холодильников судят по тому, какая теплоотдача Q c происходит из холодной окружающей среды, по сравнению с тем, какой объем работы Вт требуется. То, что считается преимуществом теплового насоса, в холодильнике считается отходящим теплом.Таким образом, мы определяем коэффициент полезного действия ( COP ref ) кондиционера или холодильника как
.
[латекс] {COP} _ {\ text {ref}} = \ frac {Q _ {\ text {c}}} {W} \\ [/ latex].
Еще раз отмечая, что Q h = Q c + W , мы видим, что кондиционер будет иметь более низкий коэффициент полезного действия, чем тепловой насос, потому что [латекс] {COP} _ { \ text {hp}} = \ frac {Q _ {\ text {h}}} {W} \\ [/ latex] и Q h больше, чем Q c .В задачах и упражнениях этого модуля вы покажете, что COP ref = COP л.с. — 1 для теплового двигателя, используемого либо в качестве кондиционера, либо в качестве теплового насоса, работающего между двумя одинаковыми температурами. Настоящие кондиционеры и холодильники обычно работают замечательно, имея значения COP ref в диапазоне от 2 до 6. Эти числа лучше, чем значения COP л.с. для упомянутых выше тепловых насосов, поскольку разница температур составляет меньше, но они меньше, чем у двигателей Карно, работающих между теми же двумя температурами.
Был разработан тип рейтинговой системы COP , называемый «рейтинг энергоэффективности» ( EER ). Этот рейтинг является примером того, что единицы, не относящиеся к системе СИ, по-прежнему используются и актуальны для потребителей. Чтобы упростить жизнь потребителя, Австралия, Канада, Новая Зеландия и США используют рейтинг Energy Star из 5 звезд — чем больше звездочек, тем более энергоэффективным является устройство. EER с выражены в смешанных единицах британских тепловых единиц (БТЕ) в час нагрева или охлаждения, разделенных на потребляемую мощность в ваттах.Комнатные кондиционеры легко доступны с EER с диапазоном от 6 до 12. Хотя это не то же самое, что только что описанные COP , эти EER хороши для целей сравнения — чем больше EER , тем дешевле кондиционер должен работать (но тем выше, вероятно, будет его покупная цена).
EER кондиционера или холодильника можно выразить как
, где Q c — количество теплопередачи из холодной среды в британских тепловых единицах, т 1 — время в часах, Вт — потребляемая работа в джоулях и т 2 — время в секундах.
Стратегии решения проблем термодинамики
Изучите ситуацию, чтобы определить, задействовано ли тепло, работа или внутренняя энергия . Ищите любую систему, в которой основными методами передачи энергии являются тепло и работа. Тепловые двигатели, тепловые насосы, холодильники и кондиционеры являются примерами таких систем.
Определите интересующую систему и нарисуйте помеченную диаграмму системы, показывающую поток энергии.
Определите, что именно необходимо определить в проблеме (определите неизвестные) .Письменный список полезен. Максимальная эффективность означает, что задействован двигатель Карно. Эффективность — это не то же самое, что коэффициент полезного действия.
Составьте список того, что дано или может быть выведено из указанной проблемы (укажите известные). Обязательно отличите теплопередачу в системе от теплопередачи из системы, а также затраты на работу от результатов работы. Во многих ситуациях полезно определить тип процесса, например изотермический или адиабатический.
Решите соответствующее уравнение для количества, которое необходимо определить (неизвестное).
Подставьте известные величины вместе с их единицами измерения в соответствующее уравнение и получите численные решения с указанием единиц.
Проверьте ответ, чтобы узнать, разумен ли он: имеет ли он смысл? Например, КПД всегда меньше 1, тогда как коэффициенты производительности больше 1.
Сводка раздела
Артефакт второго закона термодинамики — это способность обогревать внутреннее пространство с помощью теплового насоса.Тепловые насосы сжимают холодный окружающий воздух и при этом нагревают его до комнатной температуры без нарушения принципов консервации.
Чтобы рассчитать коэффициент полезного действия теплового насоса, используйте уравнение [latex] {\ text {COP}} _ {\ text {hp}} = \ frac {{Q} _ {\ text {h}}} {W} \\ [/ латекс].
Холодильник — это тепловой насос; он забирает теплый окружающий воздух и расширяет его, чтобы охладить.
Концептуальные вопросы
Объясните, почему тепловые насосы не работают в очень холодном климате так же хорошо, как в более мягком.То же самое и с холодильниками?
В некоторых странах Северной Европы дома строятся без каких-либо систем отопления. Они очень хорошо изолированы и согреваются теплом тела жителей. Однако, когда жителей нет дома, в этих домах все равно тепло. Какое возможное объяснение?
Почему холодильники, кондиционеры и тепловые насосы работают наиболее рентабельно для циклов с небольшой разницей между T h и T c ? (Обратите внимание, что температура используемого цикла имеет решающее значение для его COP .)
Менеджеры продуктовых магазинов утверждают, что летом общее потребление энергии меньше, если в магазине поддерживается низкая температура. Приведите аргументы в поддержку или опровержение этого утверждения, учитывая, что в магазине множество холодильников и морозильников.
Можно ли охладить кухню, оставив дверцу холодильника открытой?
Задачи и упражнения
Каков КПД идеального теплового насоса с теплопередачей при температуре холода −25?От 0ºC до горячей температуры 40,0ºC?
Предположим, у вас есть идеальный холодильник, который охлаждает окружающую среду до –20,0ºC и передает тепло в другую среду при 50,0ºC. Каков его коэффициент полезного действия?
Каков наилучший возможный коэффициент полезного действия гипотетического холодильника, который может производить жидкий азот при температуре –200ºC и имеет теплопередачу в окружающую среду при температуре 35,0ºC?
В очень мягком зимнем климате тепловой насос передает тепло из окружающей среды на 5.От 00ºC до единицы при 35,0ºC. Каков наилучший возможный коэффициент полезного действия для этих температур? Ясно покажите, как вы следуете шагам, указанным в Стратегиях решения проблем термодинамики.
(a) Каков наилучший коэффициент полезного действия теплового насоса с температурой горячего резервуара 50,0 ° C и температурой холодного резервуара -20,0 ° C? (b) Сколько тепла происходит в теплой среде, если в нее вложено 3,60 × 10 7 Дж работы (10,0 кВт · ч)? (c) Если стоимость этих работ составляет 10.0 центов / кВт · ч, как его стоимость по сравнению с прямой теплопередачей, достигаемой за счет сжигания природного газа по цене 85,0 центов за терм. (Термины — это общепринятая единица измерения энергии для природного газа, равная 1,055 × 10 8 Дж.)
(a) Каков наилучший коэффициент полезного действия холодильника, который охлаждает окружающую среду до –30,0ºC и передает тепло в другую среду при 45,0ºC? (б) Сколько работы в джоулях необходимо сделать для передачи тепла 4186 кДж из холодной среды? (c) Какова стоимость этого, если работа стоит 10.0 центов за 3,60 × 10 6 Дж (киловатт-час)? (d) Сколько кДж теплопередачи происходит в теплую среду? (e) Обсудите, какой тип холодильника может работать при этих температурах.
Предположим, вы хотите использовать идеальный холодильник с температурой холода -10,0 ° C и хотите, чтобы он имел коэффициент полезного действия 7,00. Какова температура горячего резервуара у такого холодильника?
Рассматривается идеальный тепловой насос для обогрева помещения с температурой 22.0ºC. Какова температура холодного резервуара, если коэффициент полезного действия насоса должен составлять 12,0?
4-тонный кондиционер удаляет 5,06 × 10 7 Дж (48 000 британских тепловых единиц) из холодной среды за 1,00 час. (a) Какая энергия в джоулях необходима для этого, если кондиционер имеет рейтинг энергоэффективности ( EER ) 12,0? (b) Какова стоимость этого, если работа стоит 10,0 центов за 3,60 × 10 6 Дж (один киловатт-час)? (c) Обсудите, насколько реалистична эта стоимость.Обратите внимание, что рейтинг энергоэффективности ( EER ) кондиционера или холодильника определяется как количество британских тепловых единиц теплопередачи из холодной среды в час, деленное на потребляемую мощность в ваттах.
Покажите, что коэффициенты производительности холодильников и тепловых насосов связаны соотношением COP ref = COP л.с. — 1. Начнем с определений COP s и отношения сохранения энергии между Q h , Q c и W .
Глоссарий
тепловой насос: машина, передающая тепло от холода к горячему
КПД: для теплового насоса, это отношение теплопередачи на выходе (горячий резервуар) к произведенной работе; для холодильника или кондиционера это отношение теплоотдачи от холодного резервуара к произведенной работе
Избранные решения проблем и упражнения
1. 4.82
3.0,311
5. (а) 4,61; б) 1,66 × 10 8 Дж или 3,97 × 10 4 ккал; (c) Для передачи 1,66 × 10 8 Дж тепловой насос стоит 1 доллар США, природный газ — 1,34 доллара.
7. 27,6ºC
9. (а) 1,44 × 10 7 Дж; (б) 40 центов; (c) Эта стоимость кажется вполне реальной; там говорится, что работа кондиционера в течение всего дня будет стоить 9,59 долларов (если он будет работать непрерывно).
(PDF) Расчет и проектирование тепловых насосов
11,09 3, 93
2,82
comp
Q
P
η
= = =
(17)
где:
η — КПД
Другой способ рассчитать КПД теплового насоса, используя диаграмму газовой фазы
фреона:
23
21
606480 3, 9 3
606574
ii
ii
η
−−
= = =
−−
(18)
V.СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРИРОДНОГО ГАЗА И ТЕПЛОВОГО НАСОСА
ОТОПЛЕНИЕ
Без конкретных расчетов очень сложно указать затраты на установку тепловых насосов
, поскольку их стоимость на
более индивидуальна, в зависимости от длины и глубины
подземные трубы, грунтовые условия, монтаж и др.
факторов. В качестве ориентировки можно указать, что стоимость установки
тепловых насосов составляет от 1500,00 до 2500,00 евро
за 1 кВт тепловой мощности.В эту цену входит бурение, обогрев насосов
, монтаж оборудования и гидравлическая регулировка
, выполняемая установщиком. Стоимость установки газового отопления для
той же полезной площади составит от 3500,00 евро до 6,500
евро [3,9,10].
На рисунке 9. показано сравнение затрат на газовое отопление и отопление с помощью насоса
для одного и того же объекта. При расчете газового отопления
используется средний КПД котла 75%, тепловая мощность котла
7,5 кВтч / м3 и цена газа для Хорватии 0,3644 € / м3.
Для расчета стоимости теплового насоса 3,5 COP и электроэнергии
используются цены на энергию, необходимые для работы теплового насоса 0,102 евро / кВтч для
более высоких тарифов и 0,052 евро для более низких тарифов.
При инвестиционных затратах 2000,00 евро на 1 кВт для тепловых насосов
и инвестиционных затратах на газовое отопление 5000,00 евро
Срок окупаемости составляет 28 лет. Основная причина этого — высокая инвестиционная стоимость
для тепловых насосов и относительно низкая цена на газ
в Хорватии (цена на газ в Хорватии 0,3644 евро / м3, а в ЕС средняя цена
на газ составляет 0,84708 евро / м3). м3 — низшая: 0,28677 евро / м3; высшая:
1,192 евро / м3) [15].
Рис. 9. Сравнение затрат на газовое отопление и отопление с тепловым насосом
VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
[1] Д. Сливак, З. Симич, Возобновляемые источники энергии в отношении энергоэффективности
, Инженерная палата Хорватии, 2008 г.
[2] У. Тибунма, С. Спонроннарит, Дж. Тиасуван, В. .Tia, W.Kaewassadorn,
Сушилки с тепловым насосом, использующие HCFC 22 и HFC 134a в качестве хладагентов, Школа
энергии и материалов, Технологический университет KingMongkut
Thonburi
[3] Энергия дома, 18 января 2011 г.
Pumps / Basics-Heat-Pumps.htm>
[4] Geo Solar, 18 января 2011 г.
pumpe / Princip-rada.html>
[5] MC Solar, 18 января 2011 г.
[6] Glacier buy technology, 21 января 2011.
[7] Центр тепловых насосов, 22 января 2011 г.
[8] Рударско геолоско нафтни факультет Загреб, 2 февраля 2011 г.
[9] Mramoterm Zagreb, 12 февраля 2011 г.
[10] Служба поддержки, 12 февраля 2011 г.
[11] Ecol, 12 февраля 2011 г.
[12] B .Sanner, Текущее состояние геотермальных тепловых насосов в Европе, Инст.
прикладных наук о Земле, Юстус-Лейбиг-Университет, Дицштрассе 15, D-
35633 Гиссен
[13] В.Триллат-Бердал, Б. Суири, Г. Ахард, Численное исследование эволюции
земли. производительность комбинированной системы теплового насоса, LOCIE —
Laboratoire Optimization de la Conception et Ingenierie de
l’Environnment, ESIGEC — Universite de Savoie, Savoie Tehnolac
73376 Le Bourget du Lac France
[14] REUß, M., SANNER, B., 2001. Проектирование теплообменников с замкнутым контуром
. У: Международная летняя школа по прямому применению
Геотермальная энергия, 17.-22.09.2001: глава 2.5, стр.147-156.
[15] Энергетический портал Европы
VII. BIOGRAP HIES
Юрица Перко родился в Дьяково, Хорватия,
13 июля 1988 года. Окончил среднюю школу
AGMatos Djakovo, закончил
факультет электротехники Осиек и
в настоящее время учится в аспирантуре. обучение на факультете
электротехники Осиек.
Основатель и первый президент ассоциации
по продвижению искусства и культуры молодежи «Улица»
Металлопластиковая труба Valtec производятся на современном оборудовании, с полным операционным контролем качества – от используемого на производстве сырья до тщательного контроля готовой продукции. Металлополимерные трубы Valtec используются в системах отопления, водоснабжения, системах теплых полов, технологических трубопроводах, коллекторных системах водоснабжения.
Основными преимуществами системы из металлополимерных труб Valtec являются:
срок службы не менее 50 лет
высокая гибкость
отсутствие коррозии
высокая химическая стойкость к веществам
легкость транспортировки и монтажа.
Системы из металлопластиковых труб марки Valtec — это прежде всего качественная продукция, соответствующая требованиям строительной отрасли 21 века.
Зачастую создание отопительных и водопроводных систем является достаточно серьезным делом, которое включает в себя огромный комплекс задач. В большинстве случаев проектируется, и осуществляются сложные, технологичные системы и в непростых условиях. Все больше европейские потребители нуждались в более надежных сантехнических материалах. Именно поэтому итальянский производитель инженерной сантехники создал высокопрочные металлопластиковые трубы Valtec, которые значительно превосходят по качеству зарубежные и отечественные образцы.
Мы являемся официальным дистрибутором производителя Valtec в Украине. В данный момент хотим максимально обеспечить отечественного потребителя лучшей инженерной сантехникой в Европе. Именно поэтому у нас выгодно реализовывается труба металлопластиковая Valtec. Цена на трубу соответствует финансовым возможностям отечественного потребителя. Характеристики данных коммуникаций имеют высокие показатели, что позволяет нашим клиентам использовать трубы для систем отопления и водоснабжения, а также для теплого пола.
Технические характеристики металлопластиковая труба Valtec
Металлопластиковая труба Valtec: надежность, простота и доступность
Металлопластиковая труба Valtec по структуре является трехслойной: два слоя высококачественного полиэтилена с высокой степенью прошивки, которые разделяет слой алюминия. По структуре трубы данного производителя имеют сверхнадежные швы, которые превышают стандартные показатели надежности в 5 раз и ровную геометрию поверхность по всем параметрам. Также отличаются повышенной прочностью, пластичностью, что позволяет создавать системы любой планировки, а также значительно экономить на соединителях и фитингах, высокой степенью герметичности, не пропускает кислород, также имеет небольшой коэффициент теплового удлинения, поэтому ее без опасения монтируют в бетон для сооружения теплых полов и стен.
Кроме вышеперечисленных характеристик можно отметить следующее:
Трубы достаточно легкие, что упрощает процесс транспортировки и установки.
Они также устойчивы к известковому налету и коррозии.
Коммуникации термически устойчивы, способны выдерживать до +130 градусов.
В работе свободно выдерживают давление в 10 бар.
Эстетичность и достойный внешний вид позволяет монтировать в помещении снаружи.
Трубы устойчивы к любой агрессивной среде.
Гарантийный срок службы 50 лет.
Достойные показатели качества и надежности позволяют использовать металлопластиковые трубы Valtec не только для монтажа водопроводных систем, но и для систем автономного, центрального отопления, а также в пищевой и химической промышленности. Такого качества коммуникации создаются согласно строгим стандартам качества и с учетом современных сантехнических требований.
Где купить металлопластиковую трубу Валтек?
Наша компания активно осуществляет оптовую реализацию продукции данного производителя. В Украине присутствует особый спрос на металлопластиковые трубы Valtec, купить которые мы всегда предлагаем по самым доступным ценам. Мы реализовываем исключительно сертифицированную продукцию, которая производилась на европейском оборудовании и прошла строгий контроль качества. В нашем ассортименте можно подобрать трубы различного диаметра: 16, 20, 26, 32 см с упаковкой от 50 до 200 метров. Наша компания готова сотрудничать как с обычными клиентами, так и строительными компаниями, гарантируем более выгодные условия покупки, оперативную доставку и безупречный сервис.
Материал трубы:
Металлопластик
Назначение:
Универсальная
Металопластикові труби та фітинги купити в Києві і Україні
Чому обирають металопластикові труби і фітинги
З появою труб і сполучних частин з металопластику вони стають все більш популярними, лідируючи на ринку систем тепло- і водопостачання. Їх перевага в тому, що вони відібрали найкращі якості, характерні сталевим і пластиковим зразкам.
Особливості металопластикових труб та фітингів:
Тришарова труба в своїй основі містить найтоншу алюмінієву основу, покриту шаром пластику, який оберігає метал від шкідливого впливу навколишнього середовища; зсередини на покриття з фольги нанесений шар, яка запобігає осіданню різних речовин на основу.
Для кріплення цих складових використаний клей з надвисокою міцністю зчеплення полімеру і металу. Структура клею дозволяє трубі залишатися максимально міцною та еластичною.
Металопластикові конструкції мають рівну поверхню і привабливий вигляд. Їх не потрібно ховати і декорувати, як, наприклад, металовироби.
До труб з металопластику можна купити і підібрати фітинги, які надзвичайно легко монтуються, не вимагаючи особливого устаткування.
Металопластикові провідники не приймають блукаючих струмів, їм не характерні температурні розширення, тому їх сміливо можна встановлювати в стіну квартири в багатоповерхівках Києва або іншого міста в Україні, не побоюючись пошкодження і протікання.
Труби та фітинги з металопластику довговічні — вони прослужать вам без перебоїв півстоліття. Помітно, що сантехніка і будматеріали в приміщеннях по Україні мають приблизно таку ж «живучість».
До істотних вигод системи з металопластику відноситься також ціна.
Ціну формують кілька складових. По-перше, ціна металопластикового вироби найнижча, в порівнянні з іншими матеріалами. Дещо дорожче обійдуться аксесуари, але в нашому Інтернет-магазині ціни найбільш привабливі.
По-друге, економія відчутна при розкрої. І по-третє, при використанні труби з металопластику у вас не буде непридатних залишків.
Купити труби і аксесуари ви можете в нашому Інтернет-магазині. Ціна гарантовано нижче, ніж в інших магазинах по Україні.
Вони досить прості в користуванні, вам не знадобиться зварювальний апарат або навички фахівця. Підібрати всі необхідні складові вам допоможуть наші фахівці-консультанти.
Ми гарантуємо якість наших товарів і оперативну доставку по Україні — до Києва, Львова, Одеси та інших міст.
Труби металопластикові в Львовской области от компании «Mega-TEPLO».
по порядкупо росту ценыпо снижению ценыпо новизне
Труба металлопластиковая Kisan PE-Xb/AL/PE 16х2,0
17,45 грн./м
В наличии
Оптом и в розницу
Труба металлопластиковая Herz 16×2.0 в бухтах 3D16020
Порушення законодавства в частині неправомірного обрання та застосування процедури закупівлі
Неоприлюднення або порушення строків оприлюднення інформації про закупівлі
Тендерна документація складена не у відповідності до вимог закону
Порушення законодавства в частині складання форм документів у сфері публічних закупівель
Не відхилення тендерних пропозицій, які підлягали відхиленню відповідно до закону
Порушення законодавства в частині не відміни замовником закупівлі
Укладення з учасником, який став переможцем процедури закупівлі, договору про закупівлю, умови якого не відповідають вимогам тендерної документації та/або тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі
Внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, не передбачених законом
Інші порушення законодавства у сфері закупівель
Несвоєчасне надання або ненадання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації
Розмір забезпечення тендерної пропозиції, встановлений у тендерній документації, перевищує межі, визначені законом
Ненадання інформації, документів у випадках, передбачених законом
Порушення строків розгляду тендерної пропозиції
Придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель відповідно до вимог закону
Застосування конкурентного діалогу або торгів з обмеженою участю, або переговорної процедури закупівлі на умовах, не передбачених законом
Відхилення тендерних пропозицій на підставах, не передбачених законом або не у відповідності до вимог закону (безпідставне відхилення)
Внесення недостовірних персональних даних до електронної системи закупівель та неоновлення у разі їх зміни
Порушення строків оприлюднення тендерної документації
Невиконання рішення Антимонопольного комітету України як органу оскарження за результатами розгляду скарг суб’єктів оскарження, подання яких передбачено законом
Укладення договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених законом
Труби металопластикові в Софиевской Борщаговки от компании «SANTEHUB.COM.UA».
по порядкупо росту ценыпо снижению ценыпо новизне
16243248
SD00031157
В наличии
47 грн.
SD00009574
В наличии
29 грн.
SD00032015
В наличии
39 грн.
SD00009576
Под заказ
46 грн.
SD00032017
В наличии
57 грн.
SD00022076
Под заказ
29 грн.
SD00003878
В наличии
18 грн.
SD00032018
В наличии
109 грн.
SD00003879
В наличии
25 грн.
SD00029192
В наличии
29 грн.
SD00032019
В наличии
148 грн.
SD00003880
В наличии
45 грн.
SD00029193
В наличии
45 грн.
SD00029194
В наличии
83 грн.
SD00003883
В наличии
20 грн.
SD00003886
В наличии
28 грн.
SD00029195
В наличии
114 грн.
SD00003889
В наличии
52 грн.
SD00030204
В наличии
28 грн.
Переваги та недоліки металопластикових труб
Водопровід з металопластикових труб – найпоширеніший варіант «розводки» водопроводу в будинках і квартирах. Вони міцно запанували в цьому сегменті ринку. І тому є вагомі причини.
На цій сторінці ми опишемо всі плюси і мінуси такого водопроводу, а також в подробицях опишемо як своїми руками зробити монтаж металопластикових труб, як їх з’єднати за допомогою фітингів і т.д.
Переваги та недоліки металопластикового водопроводу
Є кілька об’єктивних показників, які дозволяють металопластиковим трубам заткнути за пояс своїх конкурентів при влаштуванні системи водопостачання в квартирі або будинку:
Простота монтажу. При акуратному веденні робіт, їх можна виконати будь-якій людині без будь-якої підготовки. Практично це подоба конструктора, для складання якого не потрібні дорогі інструменти і спеціальні навички.
Надійність. Гарантія 50 років тому підтвердження. Але врахуйте, що це поширюється на труби, а не на їх з’єднання.
Ціна. Можна сказати одне: «Дешевше, тільки задарма». Якусь конкуренцію за цим параметром можуть скласти поліпропіленові труби, але в іншому вони програють.
Виходячи з вищевикладеного, водопровід на металопластикових трубах виходить надійним, обходиться недорого, а зібрати його можна своїми руками. Природно, підключення до центральної системи, це прерогатива професіоналів.
Як не прикро, але у кожної бочки меду, є і своя ложка дьогтю. У випадку з металопластиковим водопроводом, це фітинги.
Фітинг, це пристрій, за допомогою якого можна:
змінити напрямок;
заглушити;
з’єднати;
розгалузити.
У нашому випадку йдеться про металопластикові труби. Якщо фітінг з обох кінців має однаковий діаметр, то він прямий; а якщо різний, то перехідний.
Але це тільки їх різновиди за призначенням, а от за способом фіксації, всі фітинги діляться на обтискні та пресові.
Обтискні фітинги. По-іншому називають кільцеві. У таких, фіксація проводиться за рахунок конічної форми, внутрішньої поверхні, обжимної гайки, яка при закручуванні стискає обрізне кільце. Такі зєднання можна розбирати і вони вимагають періодичного обслуговування. Зазвичай раз на рік, обтискні фітинги на металопластикових трубах, по яких тече гаряча вода, слід перевірити і при необхідність трохи підтягнути. Причиною їх ослаблення служить температурна деформація від гарячої води. Для їх монтажу потрібні два газові (розвідних) ключа.
Пресові фітинги. Фіксуються на трубі за допомогою запресовування спеціальної обтискної гільзи. Роботу проводять прес-кліщами. Вони можуть бути ручними або електричними. У перших вартість від 300 грн., у других від 3000 грн. З’єднання виходить нероз’ємним, але зате з гарантією від протікання, незалежно від температури води. Найчастіше пресові фітинги використовують у з’єднаннях, які будуть замуровані в стіни, або з утрудненим доступом після ремонту.
Надійність і якість з’єднань залежать від скрупульозності виконання інструкцій. А ось за ціною … Хоча пресові фітинги обходяться дешевше обтискних, але їх загальна вартість для проведення водопроводу в квартирі, прирівнюється до витрат на металопластикові труби.
Плануємо водопровід «на папері»
Найважливіше і першорядне, це план розводки водопроводу. Якщо ви ніколи цим не займалися, то скласти його з чистого аркуша можна без особливих труднощів. Але все починається від споживача.
Необхідно позначити місця, в яких будуть крани. Це кухня і санвузол. При грамотному будівництві, вони зазвичай розташовуються поруч, що полегшує і суттєво здешевлює організацію системи водопостачання. В ідеальному варіанті, якщо вони знаходяться в суміжних приміщеннях, буде потрібно тільки одна труба, від якої через трійник йтимуть відводи в різні кімнати.
Позначається місце надходження в будинок води. Є тільки два варіанти: центральне водопостачання чи приватна свердловина (колодязь). Залежно від цього, може знадобитися додаткове обладнання. Зокрема, при використанні води зі свердловини необхідно встановити гідроакумулятор (вище рівня споживачів). З нього вода самопливом буде надходити в будинок. Така система переважніше, бо вона не вимагає постійного включення насоса. Гідроакумулятор не обов’язково повинен бути металевий. Його можна «вилити» з бетону.
А вже в будинку монтується:
Система фільтрів (комплектація в залежності від якості води).
Бойлер.
Відповідно, що якщо вода буде надходити в будинок з центральної системи водопостачання, то на вході потрібно встановити лише контролюючі прилади для обліку споживання.
Це принципова схема. Давати рекомендації по системі фільтрації, не знаючи якості води, не допустимо. Також слід ставитися і до системи нагріву води. Залежно від умов, бойлер може бути електричним або газовим. Використання водонагрівача на рідкому або твердому паливі не економічно і пов’язане з певними труднощами. Особливо в літній час.
Необхідні інструменти та матеріали
Підрахувати вимагається метраж металопластикової труби і кількість фітингів. Найпростіше це виконати за допомогою мотузки і декількох саморізів (цвяшків).
Від кранів, уздовж стіни розмотується мотузка. У місцях вигину або розгалуження, забиваються гвоздики, і напрямок змінюється. Відповідно, що від трійників, будуть вже йти дві (або три) мотузки. Розмітивши таким чином всю систему, необхідно намалювати її розташування не стіні. Можна крейдою або водоемульсіонкою.
Тільки після цього, мотузку треба зняти, і заміряти її довжину. Додатково підрахувати кількість фітингів і їх види.
ВАЖЛИВО: отриманий метраж труби, збільште на 10%. Це звичайна практика.
Щодо вибору діаметра труби, є вже сформована думку. Практично для всіх житлових будинків і квартир, з надлишком вистачає металопластикової труби ᴓ16 мм. Вона забезпечує подачу до 3 м3 / год. А більшість лічильників води не розраховані на більшу витрату. Та й навіщо більше?
Вибір виробника металопластикової труби, мабуть, найважча задача. На ринку достатньо часто трапляються підробки. Купуйте трубу в солідному магазині або у перевірених постачальників.
Ми рекомендуємо утриматися від придбання металопластикових труб китайських виробників. Занадто часто зустрічаються негативні відгуки. Найбільш якісні металопластикові труби випускаються в Бельгії (Henco), Німеччини (Frankische і Sanha).
Що потрібно з інструментів:
Різак для металопластикової труби.
Калібр з зенкером.
Кондуктор.
Прес-кліщі.
Два газових (або розвідних) ключа.
Молоток.
Шуруповерт.
Як працювати з інструментом
Калібр, відновлює форму труби після розрізання, а зенкер знімає фаску і прибирає задирки. Якщо калібр буде без зенкера, то його роботу можна виконати за допомогою дрібної наждачки.
Кондуктор служить для згинання металопластикової труби. Він буває зовнішній і внутрішній. Використання внутрішнього в деяких випадках зручніше, бо він не ковзає в руках. Але не завжди можливо, бо це місце вигину може бути далеко від кінця труби. Тому ми рекомендуємо зупинитися на зовнішньому кондукторі.
Прес-кліщі, будуть потрібні в тому випадку, якщо ви будете використовувати необслуговувані фітинги. Ми, на підставі 16-ти річного досвіду, рекомендуємо саме прес-фітинги. І причина тут одна. Більшість мешканців, через рік забувають про обслуговування обтискних фітингів. А це призводить до протікання. Але вибір за вами.
З витратних матеріалів потрібні: саморізи, кріплення для металопластикових труб, стрічка ФУМ.
Процес монтажу металопластикових труб
Починати монтаж металопластикового водопроводу необхідно від джерела, до споживача (до кранів). Відмотайте від рулону відріз труби до найближчого фітинга, і обріжте її ножем. Відкалібруйте, видаліть задирки і зніміть фаску. Потім вставте трубу в фітінг до упору. У прес-фітингах є спеціальні отвори, для контролю глибини. У них має бути видно край металопластикової труби. Потім вставляєте фітінг в кліщі, і обжимаєте з’єднання.
Обтиснуті фітинги кріпляться за допомогою гайок і кілець, що входять у комплект.
Працювати з прес-кліщами своїми руками досить просто, так як вставити туди фітінг «криво» не вийде.
Всі прес-кліщі мають змінні губки для труб різного діаметру. Не помиліться у виборі губок.
Процес монтажу обтискних фітингів трохи відрізняється. На підготовлений обрізок труби спочатку надівається гайка, потім обрізне кільце і вже після цього, труба вставляється в корпус самого фітинга.
Перед тим, як закручувати гайку, ми настійно рекомендуємо зробити підмотку стрічкою ФУМ. Потрібно всього два-три витки. Починати треба від краю різьблення і намотування проводити, утримуючи стрічку внатяжку. Після цього, змочіть різьбу соняшниковою олією. Цей прийом захистить від появи протоків!
Гайку спочатку закручують руками до упору. І тільки потім, утримуючи одним газовим ключем фітінг, іншим підтягують притискну гайку. Тягнути щосили не слід, але невелике зусилля докласти необхідно.
Монтаж за допомогою прес-кліщів
Фіксувати металопластикову трубу до стіни слід через кожен метр. Спеціальні кріплення через саморіз зміцнюються в поверхні, і в них вставляють трубу.
У тих місцях, де це допустимо, трубу можна згинати за допомогою кондуктора. Для цього на трубу одягають кондуктор, підводять його у потрібного місця, і акуратно, утримуючи руками виріб, на рівновіддалених від цільового місця відстанях, згинають трубу в потрібній площині. Враховуючи, що радіус вигину металопластикової труби дорівнює її 8 діаметрам, такий підхід не скрізь доцільний.
Перевірка, усунення протікання
Встановивши металопластикові труби, підключіть їх до крана за допомогою шлангів, які йдуть в комплекті. Потім пройдіть по всіх маршрутах ще раз, і візуально проконтролюйте цілісність збірки.
Зверніть увагу на трійники та розгалужувачі. Іноді, захопившись однією гілкою, монтажник забуває про фіксацію труби в іншій.
Відкрийте крани в кінці водопроводу (на кухні та у ванній). І тільки після цього повільно, з метою уникнути можливий гідроудар, відкрийте кран подачі води в систему. Найзручніше цей етап виконувати з напарником. Він повинен контролювати вихід води в кінцевому пункті.
Як тільки вода пішла, для промивання труб, дайте її стекти на протязі 2-3 хвилин. Потім закрийте вихідні крани, цим ви піднімете тиск в системі, і пройдіть по всьому шляху прокладки труби.
Перевірте всі з’єднання. Якщо сумніваєтеся, то проведіть по поверхні фітингових з’єднань паперовою серветкою (або туалетним папером). Не переплутайте конденсат з протіканням!
Ми гарантуємо, що якщо ви виконали роботи згідно наших рекомендацій, то в 99,9% ні яких протікань не буде. Якщо якесь з’єднання викликає у вас обґрунтоване побоювання, то трохи підтягніть його.
Дата: 12/28/15 9:00
Категорія: Господарка
Полипропилен или металлопластик для отопления – какие трубы лучше
На различных строительных форумах не прекращаются споры на тему, что лучше использовать для систем отопления — полипропилен или металлопластик. Ситуация на руку мастерам-сантехникам, получающим значительную скидку при покупке материалов у поставщиков. Нужно лишь уговорить застройщика купить «правильные» трубы. Предлагаем объективно разобраться, какие трубы стоит применять для монтажа отопительных сетей частного дома – металлопластиковые или полипропиленовые.
Чем хорош полипропилен
На различных интернет-ресурсах опубликовано множество материалов, восхваляющих полипропилен (PP-R) и приписывающих ему мифические свойства. Чтобы разобраться, какие трубы лучше применять для монтажа отопления (в том числе – своими руками), надо выявить реальные плюсы и минусы ППР. Если изучить советы экспертов и отзывы домовладельцев на форумах, то вырисовывается слежующая картина:
Цена полипропиленовых труб и фитингов – самая низкая среди прочих пластиковых трубопроводов, применяющихся для отопления.
ППР тверже и прочнее любого полимера, из каких сейчас монтируют отопительные системы частных домов.
Качественно смонтированное отопление из полипропилена смотрится не хуже, а то и лучше стальных либо металлопластиковых трубопроводов.
Примечание. Мы не учитываем достоинства, присущие всем пластиковым трубам. Например, отсутствие шероховатостей на внутренней поверхности, малое гидравлическое сопротивление, не подверженность коррозии.
Низкая цена полипропиленовых деталей по сравнению с металлопластом – самый привлекательный фактор. Секрет дешевизны кроется в конструкции фитингов, которые представляют собой обычное литье из пластика, не имеющее армирующего слоя. Да и стоимость ППР–труб с армирующей алюминиевой вставкой, применяющихся для отопления, не заставит вас упасть в обморок.
В качестве армирующего слоя ППР-труб может выступать перфорированная алюминиевая фольга, базальтовое и стекловолокно
Большую роль играет и прочность пропилена, сломать его довольно сложно. Это благоприятствует прокладке магистралей открытым способом в любых местах. Эстетичность красиво собранной системы из полипропилена – тоже не последний фактор, хотя добиться этого непросто, о чем будет сказано далее. На этом позитивные стороны материала заканчиваются. Но чтобы понять, что лучше — металлопластик или полипропилен, надо рассмотреть и негативные.
Недостатки труб из ППР
К сожалению, минусов у полипропилена больше, нежели плюсов. Практический опыт экспертов и отзывы о материале говорят следующее:
делать сварку и монтаж пропилена сложно, от исполнителя требуется строгое соблюдение технологии;
трубопроводы, даже армированные алюминием, обладают свойством значительно удлиняться при нагреве;
проконтролировать качество выполнения стыков невозможно;
из-за того, что трубы не гнутся и поставляются отрезками длиной 4 м, стыки на магистралях могут возникнуть в самых неожиданных и неудобных местах;
не рекомендуется производить сборку системы при низких температурах, а при морозе – запрещается;
большая толщина стенки делает полипропиленовую трубу больше, чем металлопластиковая того же диаметра;
утолщенные тройники, колена и другие фитинги занимают много места.
Существенное отличие полипропилена от других полимерных труб – большая толщина стенок
Примечание. Специально не упомянут такой недостаток, как горючесть пропилена, поскольку он присущ и металлопласту. Неразъемные соединения тоже не относятся к минусам PP-R, ведь металлопластиковые трубы лучше стыковать путем прессового обжима. Эти стыки нельзя разобрать впоследствии.
Наиболее спорное утверждение, вызывающее массу недовольства у приверженцев пропилена, – сложность монтажа. На всех интернет–площадках они пытаются доказать, что научиться паять полипропиленовые детали очень легко, для освоения технологии новичку хватит 15-минутной тренировки.
Это демонстрируется на видео, где работник лихо стыкует ППР фитинги с трубами, установив паяльник на столе. В реальной жизни все гораздо сложнее, соединения придется паять на весу, в труднодоступных местах, одновременно удерживая руками сварочный аппарат и участок трубы.
Как возникают дефекты при сварке полипропилена
По технологии полипропиленовую трубу нужно отрезать, отметить карандашом глубину погружения в фитинг, обезжирить и спаять, нагревая оба элемента в течении определенного времени. Длительность нагрева зависит от диаметра трубопровода. Стоит замешкаться на пару секунд либо проигнорировать обезжиривание – и соединение выйдет ненадежным. Визуально это не определяется, стык пройдет гидравлические испытания, а протечка появится через 2 недели или спустя год.
Пример правильной пайки – пластик не растекся и не перекрыл сечение трубопровода
Перегрев полипропилена выявить проще, чем недогрев. Снаружи около тройника или муфты образуется бортик расплавленного пластика. Такой же дефект появится внутри стыка, он частично или целиком перекроет проход теплоносителю.
Но увидеть эту неприятность можно на отрезанной трубе, то есть, случаи недогрева и перегрева нельзя четко проконтролировать после окончания монтажных работ. А возникают эти дефекты вследствие неудобных условий пайки и неумения «мастеров» качественно состыковать полипропилен в любом труднодоступном месте.
«Заваренный» стык – сечение наполовину перекрыто вследствие перегрева
При работе на сильном холоде или морозе вероятность недогрева соединяемых деталей очень высока, поэтому монтаж ППР всегда лучше проводить при температуре не ниже +10 °С.
Из-за невозможности контроля соединений специалисты не рекомендуют делать отопление из полипропилена скрытым, муровать его в стены или закладывать под цементную стяжку для устройства теплых полов. Если уж возникла необходимость проложить магистраль из ППР в стене, то это нужно делать с применением теплоизоляции.
Причина – тепловое удлинение материала, влияющее на способ монтажа трубопровода. Он должен скользить внутри креплений, причем концами не упираться в стены. Самые лучшие полипропиленовые трубы для отопления гарантированно изогнутся, если им некуда расширяться во время прогрева.
Плюсы и минусы металлопластика
Оговоримся, что металлопластиковые трубы для отопления стоит сравнивать с полипропиленовыми в равных условиях. Поэтому разъемные стыки на разборных фитингах не рассматриваются – это дорого и ненадежно, хотя и удобно для мастеров без опыта. Хорошую герметичность обеспечит только стык с прессовым фитингом.
Условие касается и способа усиления трубы, для сравнения возьмем металлопластик и ППР, армированные алюминием. Теперь о преимуществах металлопласта:
Имея специальные клещи, произвести монтаж отопления из металлопластиковых деталей достаточно просто.
Труба гнется и поставляется в бухтах, а потому режется на участки необходимой длины, никаких лишних стыков.
Тепловое удлинение материала незначительно и не требует скрупулезного подхода при закреплении длинных участков.
Возможен монтаж в любую погоду.
Допускается укладка любым скрытым способом, в том числе под стяжку вместе со стыками.
Армирующим слоем металлопластикового трубопровода выступает только алюминий
Что лучше в системах из металлопластика, так это технология соединения элементов. Торец отрезанного участка калибруется, натягивается на фитинг и обжимается клещами, на этом все. Места нужно минимум, поскольку нет нужды просовывать между соединяемыми деталями здоровый паяльник, клещи накладываются уже после стыковки. С помощью пружины металлопластик хорошо гнется под безопасным радиусом, что значительно упрощает прокладку.
Отдельно стоит сказать про теплый пол, куда принято закладывать металлопластик или сшитый полиэтилен, но никак не ППР. Эти материалы не нуждаются в компенсации и хорошо себя чувствуют внутри монолита, обеспечивая эффективный нагрев всей поверхности. Стоит представить на их месте полипропилен с его толстыми стенками, удлинением и стыками под 90°, и сразу становится понятно, какие трубы лучше использовать в теплых полах.
Клещи для прессового соединения – инструмент недешевый, на 1–2 монтажа их лучше взять напрокат
Справка. В продаже нередко встречается дешевый металлопластик низкого качества, на практике он часто расслаивается на изгибах. Устранить течь под стяжкой нелегко, без вскрытия не обойтись. Тем, кто любит экономить на материалах, стоит задуматься о применении дешевых металлопластиковых труб для теплого пола.
Теперь о недостатках металлопластика, коих реально два:
высокая стоимость всех элементов;
сортамент труб ограничивается максимальным диаметром 63 мм (DN50).
Сторонники отопления из полипропилена постоянно обращают внимание на еще один минус металлопластика – уменьшение проходного сечения на соединениях, где стоят латунные фитинги. Мол, это приводит к увеличению гидравлического сопротивления сети и быстрому «зарастанию» проходов при работе в системе центрального отопления, где теплоноситель бывает грязным. Утверждение верно касательно разборных фитингов, в них действительно наблюдается сужение диаметра относительно прохода в металлопластике.
Высококачественные фитинги для прессовой стыковки металлопластиковых труб тоже имеют сужение, но оно не настолько велико, чтобы существенно влиять на гидравлику системы. Именно их лучше ставить на отопление, особенно при скрытой прокладке магистралей. Такого же мнения придерживается наш эксперт Владимир Сухоруков, чье видео мы рекомендуем посмотреть:
Полипропилен или металлопластик – тонкости выбора
Домовладельцы, занимающиеся устройством отопления, при выборе ориентируются на цену материалов и стоимость монтажных работ, что в сумме дает величину общих затрат. Данный фактор играет важную роль, что при нынешних доходах граждан вполне закономерно. В этом отношении ППР лучше металлопластика, поскольку обойдется как минимум вдвое дешевле. Если же брать высококачественные материалы производства известных брендов, то металлопластик выйдет дороже втрое.
Совет. Если у вас довольно ограниченный бюджет, то выбор один – использовать на отопление трубопроводы и фитинги из PP-R. Но помните, что сварку надо выполнять очень скрупулезно и качественно. Исправления и переделки приведут к удорожанию либо отнимут много времени, если вы паяете ППР-трубы своими руками.
Нельзя не затронуть технические характеристики металлопластика и полипропилена. Наиболее важные – рабочее максимально допустимое давление и температура воды в трубопроводе. Эти параметры взаимосвязаны, например, труба PP-R выдержит давление 10 Бар при температуре теплоносителя 60 °С, а при 95 °С показатель давления снижается до 5.6 Бар. Чем выше эксплуатационная температура, тем меньше срок службы полипропилена, что и показано в таблице:
Примечание. Технические данные взяты на сайте известного чешского производителя изделий из PP-R, продающихся под брендом WAVIN Ekoplastik.
Для сравнения возьмем не менее именитый бельгийский бренд Henco, предлагающий трубопроводный металлопластик высшего качества, армированный цельным слоем алюминия. Его рабочие характеристики следующие: при температуре 95 °С максимальное рабочее давление составляет 10 Бар, а у некоторых модификаций труб – 16 Бар. Приведенные показатели технических характеристик следует учитывать при выборе материала. Также важно понимать, где будет происходить его эксплуатация:
отопление частного дома;
система централизованного теплоснабжения квартиры;
котельная;
теплые полы.
Для водяных теплых полов полипропилен не применяется, только металлопластик либо сшитый полиэтилен
Хотя некоторые производители (Valtec, Ekoplastik) начали выпускать полипропиленовые трубы для теплых полов, лидером в этой сфере остается металлопластик. Он лучше по всем показателям, включая теплоотдачу. Греющие контуры из ППР хуже передают тепло «благодаря» большой толщине стенок трубопроводов.
Что лучше для частного дома
Для радиаторного отопления небольших загородных домов подойдет тот и другой пластик, хотя по цене предпочтительнее полипропилен. В небольшом здании система несложная, число стыков небольшое. Если планируется открытая прокладка магистралей, ППР будет хорошим решением. Но повторим предостережение: нужен качественный монтаж.
Совет. Если вы решили нанять бригаду исполнителей, последуйте совету эксперта и расспросите бригадира, как они станут паять соединения в труднодоступных местах и выдерживать время нагрева, сверяясь с таблицей:
Владельцам коттеджей в несколько этажей рекомендуется обратить свой взор на металлопластик. Как правило, такие дома возводятся застройщиками с высокими требованиями к интерьеру и надежности всех инженерных систем. Полипропиленовые коллекторы и разводка точно не смогут удовлетворить эти требования из-за сложностей со скрытой прокладкой. Металлопластик можно спокойно провести под полом и в других проблемных местах.
Полимеры и центральное отопление
Особенность централизованного теплоснабжения заключается в том, что параметры теплоносителя неизвестны и зачастую могут достигать максимальных значений. Несмотря на это, многие сантехники предлагают хозяевам квартир ставить полипропилен на центральное отопление, прокладывают его в бороздах стен. Подобные решения – рискованные, материал может не выдержать перепада давления или скачка температуры и потечь на стыке.
Оптимальным решением для квартиры является металлопластик с прессовыми соединениями, PP-R лучше ставить на водопровод. Судите сами: квартирную разводку нельзя назвать сложной или слишком протяженной, так что большую разницу в цене вы не почувствуете. Зато металлопластик даст вам надежность и долговечность, плюс его можно упрятать в стену или пол, сделав интерьер комнат привлекательнее.
Разводка по котельной
Обвязку котлов и прочего теплосилового оборудования можно делать как полипропиленом, так и металлопластиком. Но здесь есть своя особенность – наличие большого количества поворотов и соединений. Выполнить разводку своими руками затруднительно из любых полимерных труб, разве что в котельной расположен 1 настенный теплогенератор, работающий только на отопление. Но и тут надо сделать все красиво, чтобы трубы не проходили вкривь и вкось.
Пример красивой разводки из PP-R, коллектор тоже сварен из полипропиленовых тройников
Если для обогрева частного дома задействован твердотопливный котел, то использовать полимеры для его обвязки можно, но осторожно. Это значит, что некоторые участки придется сделать из металла, например:
кусок трубы от теплогенератора до группы безопасности, когда она установлена отдельно;
участок, где к обратке крепится накладной датчик температуры, работающий с трехходовым клапаном.
Есть мнение, что полипропиленом можно обвязывать лишь пеллетные котлы, а дровяные — только металлом. Это неверно, в случае аварийного перегрева кипяток все равно успеет попасть в систему отопления и расплавить пластиковые трубы. Несколько метров стальных трубопроводов, проложенных в котельной, от этого не спасут.
Заключительные выводы
Не существует однозначного ответа на вопрос, что лучше ставить на отопление – полипропилен или металлопластик. Многое зависит от обстоятельств и возможностей домовладельца. Выводы напрашиваются следующие:
Выбрав пропилен, вы значительно экономите средства, но обязаны всеми способами добиться качественного монтажа. При большом количестве соединений незримые дефекты все равно могут иметь место.
За металлопластик придется выложить приличные деньги – это главный минус. Если он преодолим, то в остальном проблем у вас не предвидится.
Напоследок важное замечание: помните, что «криворукие» мастера в состоянии испортить любой материал, даже самый дорогой и качественный. Уделяйте особое внимание исполнителям, которых выбираете для устройства отопления в вашем доме. Иначе впоследствии получите протечки, описанные на видео:
Металл против пластиковых труб: что лучше?
Если вы находитесь в процессе модернизации или смены сантехнической системы, вы можете использовать металлические или пластиковые трубы. Вы можете задаться вопросом, каковы плюсы и минусы каждого метода, и что лучше подходит для вас и ваших нужд. Здесь, в Brothers Plumbing, мы можем помочь вам с вашей коммерческой и жилой водопроводной системой, чтобы убедиться, что вы делаете правильный выбор в соответствии с вашими планами и бюджетом. Мы можем помочь обновить вашу водопроводную систему, чтобы вы и все члены вашей семьи могли пользоваться ею.Это особенно важно для старых домов с устаревшими и устаревшими водопроводами. Читайте дальше, чтобы познакомиться со сравнением вариантов труб, а также получить некоторую информацию о различных типах металлов, таких как медь и нержавеющая сталь.
Преимущества металлических труб
Металлические трубы часто являются более традиционными трубопроводами, которые домовладельцы используют в своих сантехнических системах. Это потому, что он служит невероятно долго и, как правило, является наиболее прочным вариантом. Металлическая труба состоит из меди, латуни, чугуна или стали.У каждого варианта есть свои преимущества и ограничения. Одним из основных недостатков использования металлических трубопроводов является то, что эти трубы со временем подвергаются коррозии и могут отслаиваться, вызывая ржавчину водопроводной воды. Тем не менее, некоторые металлы, такие как медь, являются отличным вариантом, поскольку они обладают стойкостью к ржавчине и служат дольше, чем другие материалы. Кроме того, металлические трубы обычно являются более дорогим вариантом по сравнению с пластиковыми трубами, которые в наши дни становятся все более широко используемыми.
Преимущества пластиковых труб
Пластиковые трубы, как правило, проще в эксплуатации и дешевле в установке.Они не такие тяжелые или прочные, и, следовательно, с ними не так сложно работать. Пластик также легко разрезать и вставлять в ограниченные пространства, а из-за его популярности обычно легче найти странные или необычные детали, которые подходят именно вам. Хотя это главное преимущество, пластик не такой прочный, как металл, поскольку он не такой термостойкий и его нужно будет заменять чаще, чем металлические трубы. Кроме того, существуют некоторые ограничения на использование пластиковых трубопроводов, поскольку они обычно не могут использоваться в областях водопроводных систем, по которым подается питьевая вода или вода под высоким давлением.
Если вы решите использовать пластиковые трубы в этих областях, они должны быть изготовлены из полибутилена или хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ). В трубопроводы из ХПВХ добавлен хлор, который увеличивает термостойкость, делает их пригодными для питьевой воды и обеспечивает хорошую изоляцию. PEX (сшитый полиэтилен) также может быть хорошим и долговечным вариантом для использования в линиях питьевой воды, но его необходимо соединить с помощью отрезка медной трубки, если он используется для водонагревателя. Трубы из ПВХ можно легко и эффективно использовать для дренажных частей водопроводной системы.
Еще одним важным преимуществом пластиковых труб является то, что они не ржавеют и не подвержены коррозии, в отличие от металлических труб. Пластиковые трубопроводы легко соединяются, так как существует несколько различных методов монтажа, при этом не требуется сварка, что позволяет сэкономить некоторые усилия.
Латунные трубы и нержавеющая сталь
Если вы склоняетесь к металлическим трубам, вы можете взвесить свои варианты, когда дело доходит до того, какой металл лучше всего использовать. Латунные трубы все еще используются сегодня, хотя они намного старше других видов металла.Поскольку он не содержит свинца, он должен быть безопасным для использования в линиях питьевой воды, а также достаточно прочным и устойчивым к коррозии. Другой возможный вариант — нержавеющая сталь, она очень прочная, устойчивая и простая в обслуживании.
Оцинкованная сталь
Оцинкованная сталь, обычно используемая в сантехнике, имеет цинковое покрытие, которое противостоит ржавчине и делает ее долговечной и долговечной. Оцинкованная сталь также известна как менее дорогая альтернатива стальным трубам. Основным недостатком этого типа металла является то, что он может ограничивать поток воды и потенциально вызывать другие проблемы с водопроводом.
Медные трубы
Как уже упоминалось ранее, медные трубы — отличный вариант для долговечности и высокого качества. Они считаются современными, полезными и становятся очень популярными, поскольку обеспечивают отличное качество воды без загрязнений. Медные поверхности обладают антимикробными свойствами и помогают убивать вредные бактерии. Эти трубы также надежны и не ржавеют, что делает их отличным вариантом для многих.
Как видите, существуют различные варианты, из которых вы можете выбирать, в зависимости от того, что влечет за собой ваш проект.Будьте уверены, что есть вариант, который подойдет вам и отличается долговечностью и универсальностью. Если вы не уверены, вы всегда можете поговорить с профессиональным сантехником или техником, чтобы выяснить, какой вариант будет безопасно и эффективно работать с вашей водопроводной системой. Для получения дополнительной информации о наших сантехнических услугах и вариантах трубопроводов, пожалуйста, свяжитесь с Brothers Plumbing по телефону 800-742-0018 или свяжитесь с нами здесь. Мы будем рады помочь вам с вашим следующим проектом или обновлениями своевременно и профессионально.Свяжитесь с нами сегодня для получения дополнительной информации и запроса ценового предложения.
Плюсы / минусы пластиковых и металлических труб
Многие из наших материалов для трубопроводов сейчас изготавливаются из пластика. Водопроводы — это в основном трубы из ХПВХ и полиэтиленгликоля. Хотя существует несколько других типов, они наиболее распространены. Обычно мы используем ПВХ для водосточных труб в нашем районе. Однако так было не всегда. Много лет назад медь была более распространена. Раньше это были оцинкованные трубы и чугунные водосточные трубы, а еще раньше — глиняные и бетонные водосточные трубы. Продукты и материалы эволюционировали, чтобы стать намного лучше (по большей части). Однако не все инновации являются надежными, и иногда создается или производится продукт, который в конечном итоге не выдерживает испытания временем.
PEX и PVC устояли на протяжении многих лет, и одна хорошая вещь в использовании пластиковых труб заключается в том, что они не подвержены коррозии, как металлические трубы . Не вся вода не вызывает коррозии; Качество воды, называемое кислой водой, действительно может разъедать металлы.Если у вас есть медные, латунные или другие металлические трубы, вода со временем съест их, пока в трубе не появятся проколы. У пластика таких проблем нет. Кислая вода не разъедает пластиковые трубы. Все продукты, которые мы используем (и, в более широком смысле, большинство продуктов, представленных сегодня на рынке), безопасны для питьевой воды. Другими словами, вам не нужно беспокоиться о разложении пластика до такой степени, что вы в конечном итоге будете пить его вместе с водой.
Что касается дренажных линий, то ПВХ существует уже несколько лет и действительно доказал, что имеет очень мало недостатков, если он правильно установлен .Металлические и чугунные трубы, которые использовались в водостоках в прошлые годы, были самыми прочными из возможных. Однако соединения были его слабым местом, потому что они были соединены плавлением свинца (сваркой). Со временем эти соединения теряют свою целостность и становятся негерметичными, в результате чего сточные воды просачиваются в дом, под дом и т. Д., Что является нечистым и небезопасным. Пластик — очень хороший вариант для дренажных линий, если они установлены правильно и вы используете пластмассовые изделия хорошего качества.
Как узнать, что пора подумать о замене сантехнических труб? Водопроводы всегда находятся под давлением, поэтому, если в медной трубе есть точечное отверстие, скорее всего, последуют другие утечки. Я бы сказал, что если у вас будет одна утечка, вы можете серьезно подумать о замене трубопровода полностью. В конце концов, вся система трубопроводов примерно одного возраста и использовалась при одинаковых обстоятельствах. Вы можете серьезно подумать о замене трубопровода просто для предотвращения утечки, которая может нанести ущерб вашему дому.
Если вы думаете о замене труб в своем доме и хотите получить дополнительную информацию о возможных вариантах, свяжитесь с нами через Интернет или позвоните нам по телефону 540-483-9382. Различные планировки и ситуации могут потребовать другой рекомендации, поэтому мы определенно можем рассмотреть это и помочь домовладельцам понять.
Пластик против металлических труб | Электрический слив
Пластиковые против металлических труб
Независимо от того, насколько хорошо владелец заботится о сантехнике в своем доме, рано или поздно наступит время, когда всю водопроводную систему нужно будет обновить и заменить.Когда это время придет, нужно уделить время тому, чтобы тщательно решить, какие трубы они будут использовать для этого. В основном выбор сводится к пластиковым трубам и металлическим трубам, но существует целый ряд различных факторов, которые необходимо учитывать. Вот некоторые плюсы и минусы различных труб и их влияние на вашу сантехнику…
МЕТАЛЛ
Плюсы
Металлические трубы хороши тем, что они, очевидно, сделаны из прочных материалов.Фактически, большинство металлических труб изготовлено из стали, которая невероятно прочна и может прослужить долгое время без необходимости ремонта. Это делает металлические трубы хорошим вариантом для тех, кто хочет покончить с этим и больше не сталкиваться с этим. Еще одна замечательная особенность металлических труб заключается в том, что засыпку не нужно так тщательно калибровать, когда вы кладете трубы под пол и землю.
Минусы
Несмотря на то, что существует множество веских причин для использования металлических, особенно стальных, труб для вашей обновленной водопроводной системы, существует ряд отрицательных факторов, которые также влияют на это.Например, металлические трубы обычно намного дороже, и в настоящее время они становятся все дороже, поскольку их массовое производство не так много, как раньше, из-за роста популярности пластиковой сантехники. Еще одна вещь, с которой следует остерегаться стальных труб, — это ржавчина, которая может образоваться между резьбами, поскольку она может попасть в питьевую воду в вашем доме и загрязнить ее.
ПЛАСТИК
Плюсы
Мы живем в эпоху, когда люди любят проекты «сделай сам» и часто предпочитают берутся за них сами.Это желание очень хорошо выполняют пластиковые водопроводные трубы, так как с ними очень легко работать и резать. В настоящее время очень легко найти уникальные отрезки пластиковых труб для любой работы, так как это очень популярно. Он также поставляется в очень гибкой версии, которая может упростить установку. Пластиковые трубы также намного дешевле, чем большинство металлических труб.
Минусы
Несмотря на немедленные преимущества, всегда есть одна вещь, которой пластик никогда не будет на металле: он никогда не прослужит так долго.Вдобавок ко всему, хотя он может противостоять большому количеству тепла, он далеко не такой термостойкий, как что-то вроде стали. Это означает, что вам, вероятно, придется заменить многие из этих труб гораздо раньше, чем замену металлической.
Об авторе
электрический админ
ДОМАШНЯЯ КЛИНИКА; Пластмасса может иметь некоторые преимущества перед металлической водопроводной трубой
Пластиковая водопроводная труба — благо для любителей.Устанавливается легче, чем металлическая труба, не такая тяжелая и дешевле.
Коррозия никогда не является проблемой, а разрыв труб из-за замерзания случается редко. Пластиковые трубы также обладают изоляционными свойствами, которые предотвращают образование конденсата на трубах, по которым идет холодная вода, и уменьшают потери тепла через трубы, по которым проходит горячая вода.
Любители должны ограничить сантехнические проекты теми, для которых не требуются трубы диаметром более двух дюймов. Даже в этом случае, прежде чем заняться ремонтом или установкой нового водопровода с пластиковой трубой, обратитесь к строительному инспектору.
Несмотря на широкое распространение пластиковых труб, правила сантехники во многих сообществах ограничивают их использование. Там, где это разрешено, пластмассовые трубы обычно можно использовать только в частях канализационных систем, которые не переносят питьевую воду или воду под большим давлением, чем давление силы тяжести. Некоторые типы труб предназначены для конкретных целей, и все пластиковые трубы и фитинги должны иметь печать Национального фонда санитарии.
Для дренажа выберите трубу из поливинилхлорида (ПВХ) белого или светлого цвета.Коды также обычно допускают более старую разновидность акрилонитрил-бутадиен-стирол, которая имеет черный или серый цвет. Но этот тип лишен некоторых преимуществ ПВХ и иногда стоит дороже. Оба типа жесткие.
Для линий подачи питьевой воды, обычно под давлением, выбирайте хлорированный поливинилхлорид или полибутилен. Поливинил бывает жестким, белого или светлого цвета. Полибутилен бывает гибким, черного или серого цвета.
Полибутиленовая труба обычно устанавливается там, где ее не видно, например, за стенами или между полом и потолком.Он отлично подходит для реконструкции и установки таких приборов, как посудомоечные машины, поскольку его можно проложить в местах, где для установки жесткой трубы потребуется снос.
Соединение жестких пластиковых труб выполняется с помощью цемента на основе растворителя. Цемент, а также отдельный очиститель и грунтовка, которые также могут потребоваться, доступны при продаже пластиковых труб. Обязательно покупайте цемент и другие предметы, специально предназначенные для того типа трубы, которую вы используете.
Чтобы собрать отрезок жесткой трубы или заменить отрезок существующей трубы, определите необходимое количество трубы, измерив расстояние между фитингами и прибавив расстояние, на которое концы новой трубы будут выступать в них.
Отрежьте трубу до нужной длины ножовкой с мелкими зубьями. Удалите клочки перочинным ножом и слегка снимите фаску изнутри и снаружи по толщине стенок трубы. Снятие фаски с обеих сторон улучшает посадку соединенных труб и сглаживает поток воды.
Соедините детали вместе. Если труба входит в фитинг слишком плотно, чтобы ее можно было вставить в фитинг хотя бы на треть, слегка отшлифуйте ее мелкозернистой наждачной бумагой, но избегайте искажения округлости или ослабления посадки. Оба могут вызвать утечки.Выровняйте детали точно так, как они должны быть при соединении. Проведите линию через конец каждого фитинга на трубе, чтобы отметить его положение.
Разберите и скрепите детали по одной. Начните с очистки конца трубы и внутренней части фитинга очистителем, используя прилагаемый аппликатор; очиститель можно не использовать, если труба чистая. Затем протрите трубу и фитинг изнутри и снаружи сухой тканью.
Если труба изготовлена из поливинилхлорида или хлорированного поливинилхлорида, нанесите грунтовку для смягчения и подготовки соединяемых поверхностей, главным образом за счет удаления их глянца.Если работа должна быть проверена, используйте грунтовку, содержащую краситель, чтобы инспектор мог определить, что грунтовка была нанесена.
Чтобы избежать стойких пятен, защитите уязвимые поверхности тканью. Если проект не требует осмотра, используйте прозрачную грунтовку. Труба из стирола, которая не является глянцевой, не требует грунтовки.
Затем нанесите слой цемента на конец трубы, также используя аппликатор, поставляемый с контейнером, или кисть художника с натуральной щетиной. Полностью закройте ту часть трубы, которая будет входить в фитинг.
С этого момента работайте быстро. Большинство цементов затвердевают за 30 секунд. Обильно нанесите цемент на внутреннюю часть фитинга и нанесите второй слой цемента на трубу. Соедините их вместе таким образом, чтобы при повороте частей на четверть оборота, в результате чего цемент растекался, отметки на внешней стороне трубы и фитинг совпадали. При удовлетворительном соединении по всей длине фитинга будет видна непрерывная линия выдавленного цемента.
Удерживайте части вместе в течение 15–30 секунд, прежде чем переходить к следующему стыку.После завершения всего проекта дайте цементу застыть не менее двух часов или времени, указанного производителем.
Для труб, по которым вода находится под давлением, необходимо выждать 24 часа или более. Перед первым использованием воды пропустите ее по трубам в течение 30 секунд, чтобы очистить их от паров растворителя и мусора.
Гибкая труба соединяется с раструбными фитингами, изготовленными специально для нее. Никаких специальных инструментов не требуется. Чтобы собрать отрезок гибкой трубы, рассчитайте необходимую длину, но оставьте небольшую дополнительную длину, так как гибкая труба не является идеально прямой.Разрежьте его острым перочинным ножом или универсальным ножом.
Наденьте стяжную гайку, которая идет в комплекте с фитингом, на трубку, наденьте конец трубки на конический конец резьбовой втулки фитинга, а затем затяните стяжную гайку вручную до упора.
Воду из труб, соединенных факельной арматурой, можно сразу пить. Но чтобы очистить трубы от мусора, сначала запустите воду с полным давлением на 30 секунд.
Сталь против пластиковых труб: лучший конструкционный материал
Какие факторы влияют на выбор между стальными и пластиковыми трубами для строительства?
Что такое стальные трубы
Использование стальных труб
Что такое пластиковые трубы
Использование пластиковых труб
Размер и объем строительного объекта
Трубы в основном используются в водопроводе и многих других вещах, где требуется путь для прохождения какой-либо жидкости или любого другого материала.Как и любой другой строительный материал, они могут быть сделаны из пластика или стали. На Филиппинах существует большая разница для каждого применения этих двух типов — и в настоящее время стальные трубы и пластиковые трубы имеют свое собственное применение, но иногда их можно менять местами в зависимости от проекта.
Имея это в виду, какой из двух лучше подходит для больших проектов — проектов, которым для работы требуются определенные свойства?
Стальные трубы используются со времен промышленной революции, когда сталелитейная промышленность процветала.Но распространение пластиковых труб представляет угрозу для производителей стальных труб, особенно потому, что они могут использоваться в некоторых областях, где сталь — не лучший вариант.
Итак, если вы ищете трубопроводы, обратите внимание на разницу между ними, чтобы узнать, какой из них является лучшим строительным материалом!
Трубы стальные
Как упоминалось выше, трубы в основном используются для транспортировки жидкостей. Стальные трубы ничем не отличаются. Существует множество различных классификаций стальных труб, таких как медь, нержавеющая сталь и множество сплавов, которые производятся для решения конкретной задачи.Эти времена привели к улучшениям в сталелитейной промышленности, сделав стальные трубы одним из основных продуктов для конкретных применений.
Применение стальных труб
Стальные трубы используются в двух основных сферах — в строительстве и на транспорте. Когда дело доходит до строительства, стальные трубы чаще называют стальными трубами. Эти стальные трубы используются для дополнительного армирования фундаментов, в том числе для опалубки. Более конкретная цель — это сваи, при которых стальные трубы вставляются глубоко в землю или море перед закладкой любого вида фундамента, чтобы обеспечить стабильность и безопасность.
Стальные трубы также используются в качестве ограждений и опор строительных лесов на большинстве строительных площадок. Это связано с тем, что эти трубы можно настроить так, чтобы они выглядели эстетично, а также можно было соединять друг с другом. В некоторых случаях стальные трубы также используются в качестве боллардов, чтобы отрезать территорию от движения транспортных средств, чтобы защитить здания, инфраструктуру и, конечно же, людей на другой стороне.
Стальные трубы используются для транспортировки таких продуктов, как вода, нефть, газ и сточные воды из-за их относительно высокой прочности и долговечности.Для некоторых систем низкого давления не требуются особо прочные трубы, поскольку они не подвергаются каким-либо значительным нагрузкам. Существуют также стальные трубы, требующие невероятно высокой прочности и прочности, а также большой толщины стенок для поддержки потока некоторых опасных продуктов.
Пластиковые трубы
Люди поставили перед собой цель создать идеальный материал, который может быть полезен практически во всех сферах жизни. И пока пластик — это результат этого научного эксперимента.Пластиковые трубы существуют с середины 90-х годов и с тех пор стали неотъемлемой частью водопроводных систем. Только недавно, благодаря многочисленным достижениям, он стал жизнеспособной альтернативой стальным трубам для транспортировки более опасных грузов и грузов под высоким давлением.
Использование пластиковых труб
Как уже упоминалось, в настоящее время пластиковые трубы в основном используются в качестве водопроводной системы для большинства предприятий. Хотя она также используется для транспортировки материалов и формованных изделий, сталь по-прежнему имеет небольшое преимущество перед ней, главным образом, в долговечности.
Пластиковые трубы являются предпочтительным видом труб для использования в водопроводных системах из-за их легкого веса и очень гибкой конструкции. Он также устойчив к коррозии и его легче установить во многих частях здания. Следовательно, для водного транспорта пластиковые трубы имеют следующее значение.
Стальные трубы поверх пластиковых
Когда дело доходит до строительных целей, стальные трубы, которые уже используются регулярно, являются лучшим выбором по сравнению с пластиковыми трубами. Хотя пластиковые трубы являются лучшим вариантом для небольших приложений, требующих гибкости, они все же не обладают такой прочностью и долговечностью, как стальные трубы для строительных проектов.
У стальных и пластиковых труб есть свои сильные стороны. Однако в тех случаях, когда требуется более высокая прочность материалов, чтобы выдерживать давление, антикоррозионные свойства и долговечность, лучше всего подходят стальные трубы. Пластиковые трубы — отличный выбор для некоторых электрических молдингов и других некритических применений.
Ключевые вынос
На Филиппинах и стальные, и пластиковые трубы производятся для различных применений. Хотя они обе являются трубками, их можно использовать по-разному, используя их врожденные характеристики.Если вы хотите использовать трубы для строительства, водопровода или для самостоятельного проекта, убедитесь, что вы выбрали правильный тип трубы!
Соединение пластиковых и металлических труб
Способ соединения спринклерных труб может иметь огромное значение. Позвоните профессионалам в South Austin Irrigation Repair за квалифицированной работой.
Если вы думаете о внесении некоторых изменений в вашу ирригационную систему, связанных с подключением пластиковых труб к металлическим, вам необходимо знать о некоторых проблемах, которые могут возникнуть при таких подключениях.Пластиковые и металлические трубопроводы можно комбинировать; но вы должны быть осторожны, как вы это делаете.
Вы сделаете соединение пластмассы с металлом с резьбовыми соединениями. Используйте пластиковую наружную резьбу для соединения с металлической внутренней резьбой. Если вы сделаете обратное — используйте пластмассовый соединитель с внутренней резьбой и металлический соединитель с наружной резьбой, — новое соединение, которое вы создадите, либо протечет, либо сломается. Это связано с тем, что пластики из поливинилхлорида (ПВХ) растягиваются намного легче, чем металлы. Фитинг с внутренней резьбой из ПВХ, соединенный с металлическим фитингом с наружной резьбой, нагружает фитинг с внутренней резьбой до такой степени, что он треснет и протечет.
Также важно знать, что стандартная резьба, используемая на трубах и фитингах, неодинакова по диаметру. Причина этого в том, что при навинчивании резьбы охватываемый фитинг сжимается, а охватывающий — растягивается. В результате получается очень плотное соединение, которое не протекает.
При создании резьбовых соединений между пластиком и металлом вам понадобится герметик / смазка. Это поможет смазать фитинги, упростив ввинчивание кольчуги в гнездо: это также поможет герметизировать соединение и защитит от протечек.Для этой цели вы можете использовать три продукта: тефлоновую смазку для труб, тефлоновую ленту или тефлоновую ленту. Если вы работаете с трубами, связанными с спринклерной системой, лучше всего подойдут тефлоновая или тефлоновая лента, потому что ваши трубы могут переносить остатки смазки для труб в спринклеры и забивать их.
Системы орошения требуют особого ухода и внимания, поскольку неправильный выбор может стоить вам времени и денег. Независимо от того, нуждаетесь ли вы в услугах по установке или ремонту / замене, преданные своему делу профессионалы South Austin Irrigation помогут вам поддерживать ирригационную установку в отличном состоянии, так что полив станет одной вещью меньше, о которой вам придется думать.
Позвоните в отдел орошения Южного Остина по телефону (512) 534-7449, чтобы получить помощь сегодня.
Переиздано промоутером сообщения в блоге
Соединение пластиковой и металлической сантехники (Tips.Net)
Есть несколько случаев, когда вам может понадобиться соединить пластиковый и металлический трубопровод вместе.Может показаться, что это может быть особенно трудная задача, но на самом деле это замечательно легко выполнить. Если ваши трубы в хорошем состоянии, все, что вам нужно сделать, это следовать этим указаниям.
Получите свои материалы. Для соединения пластиковой и металлической сантехники потребуются специальные материалы. Для этой конкретной задачи вам, как правило, понадобится состав для нарезки трубной резьбы, водопроводная лента, двухзаходные металлические переходники с внутренней резьбой, переходник с пластмассовой резьбой с наружной резьбой, грунтовка для ПВХ и цемент для ПВХ.Большинство, если не все, из этих предметов можно легко приобрести в местном магазине товаров для дома.
Посмотрите на трубы. Осмотрите трубы и убедитесь, что они в хорошем рабочем состоянии. В противном случае вам потребуется удалить, заменить или отремонтировать поврежденные участки трубы. При этом все, что вам обычно нужно сделать, это убедиться, что концы труб находятся в хорошем состоянии, поскольку это первые части трубы, которые ломаются.
Используйте переходник. Оберните резьбу переходника с наружной резьбой из ПВХ лентой для сантехников, а внутреннюю резьбу металлического переходника с внутренней резьбой — герметиком. Убедитесь, что вы покрываете только те нити, которые будут соприкасаться друг с другом в это время. Поместите покрытые резьбы рядом друг с другом и начните скручивать переходники, чтобы они затянулись и образовали прочное уплотнение. Не затягивайте адаптеры слишком сильно, так как это может повредить адаптеры и, возможно, сломать их. Идеальным инструментом для затягивания адаптера является трубный ключ, только будьте осторожны, чтобы не повредить что-либо, что можно сломать.
Наклейте ленту или герметик. Приклейте водопроводную ленту или герметик на конец металлической трубы. Это лучшие материалы для крепления металлической трубы к адаптеру.
Нанесите грунтовку для ПВХ. Покройте внешнюю часть трубы из ПВХ и внутреннюю часть переходника трубы из ПВХ грунтовкой из ПВХ. Это поможет подготовить ПВХ-материал к процессу склеивания. После нанесения грунтовки повторите процесс с ПВХ-цементом.
Присоедините трубу и переходник. Когда трубы и переходник подготовлены или каждая труба и переходник подготовлены, присоедините трубы и переходники, как описано в шаге 3. Еще раз, будьте осторожны, чтобы ничего не затягивать слишком сильно, так как это может потенциально повредить трубы, если вы это сделаете.
Повторите весь процесс столько раз, сколько необходимо, чтобы соединить все металлические и пластиковые трубы в вашем доме. Хотя вы можете найти металлические и поливинилхлоридные трубы по всему дому, есть несколько мест, где вы обычно можете найти эти два типа труб.Металлические трубы обычно можно найти прикрепленными к сливным отверстиям раковин, ванн и даже душевых. В остальной части дома часто можно встретить трубы из ПВХ или пластика.
Автор Биография
Ли Вятт
Автор многочисленных статей на сайте Tips.Net, Ли Вятт быстро становится постоянным «мастером на все руки». В настоящее время он является независимым подрядчиком, специализирующимся на написании и редактировании.Свяжитесь с ним сегодня, если у вас возникнут вопросы по написанию и редактированию! Щелкните здесь, чтобы связаться. Узнать больше о Ли …
Удаление зефира с коврового покрытия
Любой, у кого когда-либо был маленький ребенок, бегающий по дому, более чем вероятно испытал радость удаления …
Узнайте больше
Избавление от нежелательных растений
Пожалуй, одна из самых раздражающих вещей, которые вы можете увидеть в своем саду, — это какие-то растения, которые вам не нужны…
Узнайте больше
Заплесневелые занавески для душа
Занавески для душа необходимо периодически чистить, как и душевую дверь. Если этого не сделать, вы легко найдете …
Узнайте больше
Дополнительные советы по благоустройству дома
Устранение негерметичных труб
Устранение мелких протечек в трубах не является трудоемкой задачей.Худшая часть работы может заключаться в том, что вам придется втиснуться в .
Насосы систем отопления: виды и способы монтажа циркуляционных насосов отопления
Вступление
Насосы отопления, усиливают циркуляцию теплоносителя и обеспечивают равномерный нагрев системы отопления. Если установить такой насос, то необходимость установки прибора под наклоном, что делается для улучшения циркуляции, просто напросто отпадает. Если дом в несколько этажей, то установив в нём такой насос можно значительно улучшить производительность системы отопления.
Насосы систем отопления — виды
Насосы, которые применяются, для отопительной системы бывают двух видов.
Насосы с сухим ротором;
Насосы с мокрым ротором.
В нашей статье мы рассмотри эти два вида более подробно, сделав обзор по элементам конструкции.
Насосы систем отопления с сухим ротором
Конструкция рассматриваемого агрегата устроена так, что перекачиваемая вода не имеет прямого контакта с двигателем. Именно поэтому считается, что он более безопасен. В конструкции насосной части имеются два кольца, которые совершают между собой вращательные движения. Насосная часть, в свою очередь отделяется от двигателя установленным уплотнением. При помощи перекачиваемой жидкости происходит смазывание механизмов насоса, тем самым предотвращая его износ. Кольца между собой плотно скреплены пружиной. Это позволяет регулировать прижимное усилие, если произошло истирание. Всё это способствует увеличению срока службы насоса, а также делает его более надёжным.
Чаще всего такой вид насоса, с сухим ротором, используют на промышленных предприятия, с большой объём воды.
Насос для дома
Для дома оптимальным вариантом, будет установка прибора прямоточного вида. Он соединён с трубопроводом и является его частью. Сама труба устанавливается непосредственно на фундамент. Если по каким либо причинам нет возможности установки трубы на фундамент, то насос следует монтировать на жёстком основании.
Повторюсь, насосы с сухим ротором используются в основном на производстве. Питание у них трехфазное, объем воды должен быть большой.
Для системы отопления коттеджа или загородного дома, оптимальным вариантом будет установка насоса систем отопления с мокрым ротором.
Насос отопления с мокрым ротором
В корпусе такого отопительного прибора располагается ротор, на котором зафиксирована крыльчатка. За счёт перемещения жидкости в системе отопления она выполняет вращательные движения. Через гильзу насоса постоянно циркулирует вода, охлаждая и смазывая тем самым все подшипники. Чтобы циркуляция жидкости была наиболее оптимальной прибор необходимо зафиксировать на горизонтальной поверхности трубопровода.
Коэффициент полезного действия отопительных насосов такого типа не превышает 50%. Если сравнивать с насосом с сухим ротором, то этот показатель меньше на 30%. Зато такие насосы имеют ряд преимуществ.
При работе он издаёт мало шума;
Цена на него невысокая;
У него маленький вес;
Он легко и просто устанавливается.
Такой прибор прослужит долгую службу, не требуя частого технического обслуживания.
Монтировать насос с мокрым ротором можно на любом из участков отопительной системы. Установку можно осуществить двумя способами.
Первый способ позволяет установку в самом трубопроводе,
второй способ установка в запасной линии.
Второй способ установки более распространён, т. к при аварийном отключении электричества все элементы системы отоплении продолжат свою работу.
Способ монтажа отопительного насоса
Подающая труба, которая находится вблизи выхода из котла отопления, является самым оптимальным вариантом для установки насоса. На трубопроводе, подающем теплоноситель, ставится запорный вентиль. Вентиль направляет теплоноситель по запасной трубе, где установлен циркуляционный насос.
В случае аварийного отключения электроэнергии или поломки насоса, вентиль открывается, и теплоноситель пускается по основной трубе теплопровода. Работа системы отопления не будет прервана, а будет осуществляться путём естественной циркуляции.
Если же, насос установить напрямую в подающий трубопровод, то в случае прекращения подачи электроэнергии, неработающий насос перекроет движение теплоносителя и система отопления перестанет работать.
как устроен, работает в системе, принцип работы, где должен работать, конструкция
Решить проблему замедленного прогрева и уменьшить сечение магистралей просто — достаточно поставить циркуляционный насос.
Это такое устройство, поддерживающее постоянное упорядоченное перемещение теплоносителя внутри труб и компенсирующее сопротивление потоку самой системы.
В результате котёл работает с меньшей нагрузкой, скорость прогрева увеличивается, магистрали становятся более компактными и незаметными. И эффективно обогреть уже можно больший объем. Плюс КПД вырастает минимум на треть.
Конструкция циркуляционных насосов в доме: как они устроены?
Конструкция циркуляционного насоса ничего сложного не представляет. Автомобильная помпа или дренажная система работают по тому же принципу.
Есть электродвигатель, использующийся в качестве привода, и турбина.
Точнее, центробежное крыльчатое колесо. Крыльчатка заключена в корпус-улитку от которого отходят два патрубка.
У одного из патрубков во время работы создаётся разрежение, у другого — компрессия.
Справка! Помимо этого, у каждого устройства есть ещё электрическая часть, отвечающая за коммутацию и изменение режимов работы.
Два основных вида устройства для системы отопления
Циркуляционные насосы различают по условиям работы. Если ротор соприкасается с рабочей средой, то он называется мокрым. Если ротор изолирован от перекачиваемой жидкости, то он называется сухим.
Принцип работы сухого ротора
КПД выше;
способен работать с загрязнённой жидкостью;
подходит для перекачки больших объёмов;
менее чувствителен к перепадам температуры.
Ротор устроен без активного возбуждения (постоянный магнит) и соприкасается с перекачиваемой жидкостью — так называемый мокрый. Находится в отдельном стакане, изолированном от электрического статора.
Внимание! Роль смазки и охлаждения играет транспортируемая среда.
Из плюсов:
простота устройства;
сравнительно низкая цена;
долгий срок службы;
бесшумность работы;
компактность.
Фото 1. Циркуляционный насос с сухим ротором Wilo Crono Bloc-BL 50/220-3/4 с высоким уровнем КПД.
Из минусов:
низкий КПД;
необходимость точного соблюдения правил монтажа — ротор располагается строго горизонтально;
чувствительность к чистоте — абразивные примеси в теплоносители резко сокращают срок службы;
повышенная шумность;
необходимость регулярного техобслуживания и меньший срок службы.
В каком режиме работает мокрый ротор?
Чаще в частном доме устанавливают циркуляционные насосы с мокрым ротором. При этом их низкая эффективность не играет особой роли, поскольку итоговая затрачиваемая мощность невелика. Куда важнее бесшумный режим, долговечность, нетребовательность к ТО и компактность.
Фото 2. Циркуляционный насос с мокрым ротором Making Oasis Everywhere CN-22/2, компактный и долговечный.
Особенности подключения
При подключении прибора желательно учитывать ряд рекомендаций. Соблюдение несложных правил увеличит срок службы системы, она должна работать более эффективно.
Лучше, когда поток, создаваемый насосом, ориентирован горизонтально. При вертикальной направленности эффективность падает на 30%.
Как уже говорилось, ротор мотора располагается горизонтально.
В противном случае возможен перегрев и преждевременный выход из строя. Соблюдение этого условия обязательно!
Устройство лучше ставить на обратной магистрали — для снижения тепловой напряжённости.
Кроме того, перед ним стоит установить грязевой фильтр — ротор чувствителен к наличию примесей окалины, песка, накипи.
Важно! При монтаже предусматривают обводную магистраль — байпас с обязательным перекрывающим шаровым краном или автоматическим клапаном. Это позволит менять оборудование, не нарушая работы системы.
На входе и выходе устройства также ставят отсекающие шаровые краны на случай ремонта или профилактики. Их можно заменить на один кран или автоматический шаровой клапан.
Питающую магистраль лучше подключать до насоса — его место между нею и котлом.
Полезное видео
Видеообзор популярных циркуляционных насосов, их характеристика, и принцип работы.
Какая должна быть эффективность?
Расход электроэнергии таким устройством невелик, но за год накапливается солидный дебет. Поэтому большинство моделей оборудованы трехступенчатым регулятором, позволяющим оптимально настроить работу системы отопления.
Кроме того, в современных конструкциях предусмотрена электронная регулировка мощности, меняющая скорость вращения крыльчатки в зависимости от температуры теплоносителя. Это делает работу отопления более эффективной.
подбор модели и правила установки
Повысить эффективность и надежность автономных отопительных систем, используемых для обогрева частных домов, можно с помощью установки специального насосного оборудования. Врезанный в трубопровод циркуляционный насос для отопления способствует ускорению движения теплоносителя в системе, что обеспечивает быстрый прогрев всех помещений в доме.
В больших загородных коттеджах, жилая площадь которых превышает сотню квадратных метров, без установки подобного насосного оборудования не обойтись. Регулируя мощность встроенного насоса, владелец дома может активно влиять на работу системы отопления в зависимости от погодных условий. Правильно подобранное оборудование позволяет экономно расходовать электроэнергию, не допуская ее необоснованного перерасхода.
В данном видеоролике представлено устройство циркуляционного насоса Grundfos Alpha2, в конструкции которого производитель использовал энергосберегающие технологии. Авторы видео отмечают ряд преимуществ данной модели перед другими аналогичными изделиями. Помимо этого в ролике показан способ монтажа данного насоса, который может быть поможет вам получить общее представление о предстоящих работах.
Типы циркуляционных насосов и их устройство
Корпус любого циркуляционного насоса для отопления выполняется из нержавеющего металла или сплава. Корпус может быть стальным, чугунным, алюминиевым, латунным или бронзовым. Внутри корпуса находится стальной или керамический ротор, на вал которого насажено лопастное колесо-крыльчатка. Оборудование работает от однофазного или трехфазного электродвигателя. В зависимости от того, контактирует ротор с водой или нет, насосы принято делить на «мокрые» и «сухие».
Насосы с «мокрым» ротором
«Мокрый»циркуляционный насос характеризуется тем, что его крыльчатка с ротором взаимодействуют с теплоносителем (горячей водой). При этом вода осуществляет смазку и охлаждение движущихся деталей прибора. Ротор и статор циркуляционного насоса данного типа разделяют стенки металлического стакана. В результате такое конструктивное решение обеспечивает герметичное расположение статора электромотора, находящегося под напряжением.
Насосное оборудование «мокрого» типа можно эксплуатировать в течение длительного времени без всякого обслуживания. Ремонт данных изделий, как и настройка, не отличается особой сложностью. Приборы компактны, легки, энергоэкономичны, бесшумны, что позволяет монтировать их непосредственно в доме. В конструкции циркуляционных насосов с мокрым ротором предусмотрено наличие резьбовых или фланцевых соединений, облегчающих монтаж изделий в систему отопления дома.
Так выглядит модель циркуляционного насоса для системы водяного отопления частного дома или дачи. Ротор насоса контактирует с теплоносителем
Установка насоса в систему отопления производится таким образом, чтобы ось его вала обязательно располагалась в строго горизонтальной плоскости. Именно такое расположение позволит теплоносителю непрерывно обмывать подшипники, обеспечивая при этом их смазку. При игнорировании данного требования вероятна поломка насоса из-за повышенного износа подвижных деталей вследствие дефицита смазывающего вещества.
Одна из возможных схем подключения циркуляционного насоса «мокрого» типа к системе отопления загородного дома с принудительной циркуляцией теплоносителя
Главный недостаток «мокрых» насосов кроется в низком значении КПД, составляющем всего 50%. Этот факт надо учитывать при выборе, так как данное оборудование имеет смысл устанавливать лишь в системах водяного отопления, имеющих небольшую протяженность трубопровода. Подобные модели рекомендуется использовать для обеспечения принудительной циркуляции теплоносителя в системе отопления небольшого частного дома.
Насосы с «сухим» ротором
Конструкция «сухого» циркуляционного насоса спроектирована таким образом, что ротор прибора не вступает в контакт с водой, циркулирующей по трубам. Рабочая часть и электромотор насоса данного вида герметично отделяются друг от друга специальными уплотнителями. Существует три подвида циркуляционных насосов с сухим ротором:
блочные;
вертикальные;
горизонтальные (консольные).
Насосное оборудование данного вида отличается высоким КПД, достигающим 80%, а также повышенным уровнем шума. Поэтому установку циркуляционного насоса «сухого» типа рекомендуется проводить в отдельном подсобном помещении, при этом уделить особое внимание его звукоизоляции.
Вам также пригодится материал о том, как правильно выполнить расчёты требуемой производительности насоса для отопления: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/raschety/raschet-nasosa-dlya-otopleniya.html
Как выбрать подходящую модель насоса?
Следует помнить, что подбор циркуляционного насоса осуществляют исходя из гидравлических параметров отопительной системы, спроектированной для конкретного жилого объекта. Обеспечение комфортного микроклимата в доме возможно при выполнении грамотного расчета необходимого количество тепла, который производят специалисты с учетом следующих критериев:
наличие особых метеоусловий в регионе;
теплопроводность материала, используемого для возведения стен дома, и способа их утепления;
ориентации дома по сторонам света;
устройство межэтажных перекрытий и пола дома;
характеристики установленных в помещении окон;
наличие в системе термостатических вентилей и др.
В результате произведенных вычислений определяется объем подачи теплоносителя в системе водяного отопления, измеряемый в кубических метрах в час. Данная величина и берется за основу при выборе подходящего оборудования. Помимо этого следует обращать внимание на напор насоса, количественное значение которого исчисляется общим гидравлическим сопротивлением в системе. Не следует выбирать насос с «запасом» мощности, так как это повлечет во время эксплуатации его работу «вхолостую» в течение длительного времени. Мало того, что оборудование будет работать впустую, так еще и электросчетчик намотает лишних киловатт-часов.
Если проводится реконструкция действующей системы отопления, то рекомендуется выбирать специальную модель регулируемого циркуляционного насоса. При производстве данного оборудования используются технологии, которые позволяют приборам автоматически реагировать на изменившиеся условия работы отопительной системы, подстраиваясь к ним.
Как произвести монтаж оборудования?
При выполнении установки насосного оборудования в систему отопления, рассчитанную на принудительную циркуляцию теплоносителя, проводится врезка насоса в трубопровод на заранее выбранном участке. При этом обвязка циркуляционного насоса состоит из следующих элементов:
двух запорных кранов, которые располагают по обе стороны от прибора;
фильтра грубой очистки;
обратного клапана, используемого в закрытых системах, которые снабжаются пневматическим гидроаккумулирующим баком.
Если проводится установка в отопительную систему, в которой предусмотрено использование естественной и принудительной циркуляции теплоносителя, то к вышеперечисленным деталям обвязки еще добавляется байпас (труба, устанавливаемая параллельно насосу и позволяющая пускать теплоноситель в обход насоса). Для переключения системы на режим естественной циркуляции на байпасе закрывается кран, предусмотренный специально для этих целей.
Для интенсивного обогрева больших зданий, в том числе и двухэтажных коттеджей, требуется установка циркуляционного насоса в монтируемую систему отопления объекта
В отопительной системе частного дома, рассчитанной на естественную и принудительную циркуляцию теплоносителя, монтаж насоса производится на байпасе
Более подробно про процесс установки вы можете прочитать в статье: Установка насоса в систему отопления: разбор основных монтажных правил и хитростей.
Монтажом систем отопления в частных домах и установкой насосного оборудования должны заниматься специализированные компании, имеющие в своих штатах компетентных специалистов. Профессионалы, знающие, как установить такой насос, и не раз выполнявшие данную операцию, выполнят все работы качественно и дадут гарантию. К тому же они могут посоветовать, как подобрать конкретную модель для системы отопления вашего дома.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Циркуляционные насосы бытовые у официального дилера DAB
Итальянский концерн DAB Water Technology выпускает циркуляционные насосы с 1975-го года. Сконцентрировавшись изначально на бытовых моделях, компания довела конструкцию и функциональность до совершенства.
Главная цель циркуляционного насоса DAB — поддержание бесперебойной циркуляции воды или другого теплоносителя (например, на основе этилен- и пропиленгликоля). Как правило, при отоплении жилья, в системах охлаждения, водного снабжения или кондиционирования производств, общественных помещений.
Плюсы циркуляционных насосов
Почти бесшумная работа, малое потребление электричества и практичность.
Увеличенная производительность теплооборудования.
Подключаются к любому типу котла, независимо от топлива.
Теплоизоляционная защита корпуса.
Не требовательны к обслуживанию и чистке.
Компактные, просто ремонтируются.
Средний срок службы при правильной эксплуатации — минимум 7-10 лет.
Использование такого насоса повышает коэффициент полезного действия всей энергосистемы.
Как отличить поддельный насос от оригинала
На территории России чаще всего подделывают насосы европейских производителей DAB и Grundfos. Определить 100-процентную подделку может только специалист, однако есть верные признаки, что перед вами настоящий циркуляционный насос даб:
Информация нанесена лазерной гравировкой, а не печатными чернилами.
Качественная равномерная окраска, которая не скалывается при механическом повреждении.
Страна производства — IT (Италия) или HU (Венгрия), а не DE (Германия) или GB (Великобритания).
В комплекте поставки шнур питания изначально не подключен к насосу.
Остальные различия кроются во внутренней начинке, но уже этих 4-х пунктов достаточно, чтобы насторожиться перед покупкой.
Выпускаемые серии
Циркуляционные насосы DAB выпускаются в 11 сериях как для личного пользования, так и производственных объектов. Ключевые это:
A, VA, B, VB — бюджетная серия для использования в квартирах и коттеджах;
ALP, ALM — в бронзовом или чугунном корпусе с высокой защитой от коррозии;
BPH-BMH — многофункциональные как для отопления, так и кондиционирования, используются для промышленных и общественных зданий;
СP, CM — серия с повышенной производительностью для крупных производств и муниципальных объектов;
EVOTRON, EVOSTA, EVOPLUS — насосы с высокой энергоэффективностью;
D, DPH, DCP-DCM — сдвоенные насосы (основной и резервный) для протяженных систем отопления, используются в помещениях заводского типа или административного назначения, где требуется повышенная ответственность.
DAB VA — самая популярная серия среди пользователей, разработана специально для одно- и двухэтажных частных домов. Отличается 3-скоростными двигателями, наличием ротора «мокрого» типа и следующими характеристиками:
диапазон температур от –10 до +110° С;
мощность 70–102 Вт;
напор воды до 6,5 м;
держат давление до 10 бар;
надежная чугунная гидравлика с катафорезным покрытием;
статор из алюминия, вал — из нержавеющей стали;
рабочее колесо из технополимера;
резьбовое соединение с трубой.
В нашем фирменном магазине DAB представлен полный ассортимент насосов по цене производителя, в наличии и под заказ.
Бесплатная доставка в день заказа по Москве.
Самовывоз – г. Москва, метро Тульская, ул. Павловская 27/29.
Отправка транспортной компанией в любой регион РФ.
Чтобы купить циркуляционный насос DAB, оформляйте заказ на сайте или звоните +7 495 215-06-55 или 8 800 333-12-09, если хотите задать вопрос специалисту. Мы сориентируем в технических характеристиках и подберем правильное оборудование под ваш проект.
Насосы для отопления и ГВС в Калининграде от компании “Аква Тэк”
В любом доме должно быть тепло и уютно, но что делать, если в системе отопления не хватает давления? Выход есть всегда, и выход из данной ситуации предлагает компания «Аква-Тэк»! У нас вы можете купить насос для отопления дома по выгодной цене, а наши специалисты окажут любую помощь в проектировании и монтаже системы, а также в сервисном обслуживании нашего оборудования!
Какие бывают насосы для отопления дома?
Циркуляционные насосы делятся на два вида:
с «сухим» ротором — работают без контакта с источником тепла, уплотнительные кольца защищают помпу насоса от жидкости, а давление в системе создаётся компрессией;
с «мокрым» ротором — «крылья» рабочего колеса находятся в непосредственном контакте с водой, за счёт которой происходит смазка и охлаждение устройства.
У каждого из этих видов свои плюсы и минусы. Преимущество насоса с «сухим» ротором в его увеличенном КПД — около 80%, однако при работе он производит очень много шума. Циркуляционный насос с «мокрым» ротором же напротив, способен работать практически бесшумно, но его КПД при этом будет лишь 50%. Именно поэтому для частных домов чаще выбирают именно его.
Подвиды насосов для отопления
Насосы с «сухим» ротором также подразделяются на подвиды, по типу строения:
вертикальные (или in-line) — в насосах такой конструкции всасывающий и напорный патрубки располагаются на одной оси и имеют один условный проход;
блочные — здесь жидкость поступает в устройство в направлении оси, на внешней стороне т. н. «улитки», а её выход осуществляется в радиально противоположном направлении, на корпусе;
консольные — принцип входа-выхода жидкости здесь такой же, как и в блочном насосе, однако, в отличие от него, здесь мотор и непосредственно сам насос находятся не в одном блоке и имеют собственные узлы крепления.
Вне зависимости от вида, в компании «Аква-Тэк» вы можете купить любой насос для отопления дома, а цена устройства оставит вас довольным своим приобретением!
Насосы ГВС
Существует специальный вид оборудования для систем горячего водоснабжения — это насосы ГВС. Так уж ли он отличается от своих собратьев?
Не совсем, кроме того, пожалуй, что он приспособлен к работе именно с системами горячего водоснабжения. Повышение давления в этой магистрали требуется для того, чтобы поддерживать нормальное функционирование проточных и или напорных накопительных водонагревателей, или бойлеров. Насос ГВС поддерживает нормальное давление в системе в зависимости от мгновенного расхода ресурса.
По сути, использование бойлеров и определяет потребность в оснащении вашей системы отопления и ГВС таким насосом. Однако, при использовании данных водонагревателей насос ГВС просто необходим для системы, так как он полностью нивелирует различия между централизованным и автономным водоснабжением дома.
При этом изменения в систему вводятся довольно следующие — замкнутый трубопровод, который идёт по всему дому, подводится к бойлеру, и оснащается трубками. Они уже, в свою очередь, идут к точкам водоразбора, тем самым обеспечивая системе постоянный доступ ко всем смесителям в доме.
Та вода в системе ГВС, что была не израсходована, поступает обратно в бойлер, при наличии системы обратного водопровода. Итого следует оснастить свой бойлер тремя патрубками — для подачи нагретой жидкости в систему, для подачи холодной воды вместо израсходованной горячей и для слива воды в бак из системы.
Насос ГВС монтируется на подающем трубопроводе. Он удобен тем, что производит очень мало шума, занимает очень мало места, а также потребляет совсем малое количество электроэнергии, сопоставимое с лампочкой накаливания.
В «АкваТэк» вы можете приобрести насос ГВС, а также насос для отопления цена выгодная!
Как выбрать насос для отопления дома
Очень важно правильно подобрать насос для своего дома. Но как это сделать и что нужно учесть? При выборе оборудования для системы отопления и ГВС важно принять во внимание ряд факторов:
диаметр проведённых труб отопления — входные и выходные отверстия на насосе должны быть одинакового размера и соответствовать трубам в системе. Монтаж и демонтаж устройства обеспечат специальные накидные гайки. Их в компании «Аква-Тэк» вы можете приобрести как в комплекте с прибором, так и отдельно;
производительность — пожалуй, основной фактор, который нужно учесть. Это значение — количество жидкости, прокачиваемой насосом. Для определения точного числового значения данного параметра используется определённая формула: Q = N:(t2-t1), где Q — это расход прибора, N — мощность теплоисточника, которым могут выступить также газовая колонка и котёл отопления, а показатели t1 и t2 — это температура в «обратном» и подающем трубопроводе соответственно;
уровень напора в системе отопления — этот параметр позволит правильно подобрать насос, исходя из его технических возможностей;
расход электроэнергии — этот параметр поможет понять насколько ваш дом нуждается в обогреве. Обычно, его прописывают в паспорте объекта, но даже в случае его отсутствия там, высчитать его не сложно. В СНиП РФ от 02.04.05-91 (отопление, кондиционирование и вентиляция помещений) прописаны стандарты отопления для российских домов и квартир.
Компания «Аква-Тэк» не только поставляет качественные циркуляционные насосы для отопления домов Калининграда и насосное оборудование по привлекательной цене — наши специалисты проконсультируют вас по всем вопросам проектирования системы отопления, установки насоса и сервисного обслуживания устройства! Звоните нам по телефону: +7 (4012) 685-333, купите у нас насос для отопления дома по цене, которая вас обрадует!
Если же вам необходимо обслуживание насоса или его ремонт — вам поможет наш сервис по ремонту насосов — обращайтесь!
Насосы циркуляционные для отопления/ котлов
Насосы циркуляционные для отопления/ котлов
Циркуляционный насос — является важной составляющей системы отопления или снабжения горячей водой жилого или не жилого помещения. Основным предназначением которого является обеспечения циркуляции жидкости по замкнутому контуру. При расчете мощности агрегата, работающего в отопительной системе, следует учитывать потери на трение жидкости в трубопроводе. Высота системы отопления не имеет значения, по причине того что теплоноситель, который подается в основной трубопровод, толкает воду также и в обратном направлении. Поэтому чтобы заставить воду «ходить по трубам» есть возможность использовать относительно небольшую мощность циркуляционного насоса для обеспечения движения теплоносителя.
Для роста теплоотдачи в системе отопления и наиболее равномерного прогрева здания может применяться циркуляционное оснащение. Благодаря циркуляционному насосу можно значительно увеличить КПД системы отопления, в том числе и если установка была выполнена с нарушениями (не соблюдением углов и уклонов).
Как выбрать насосы циркуляционные для отопления/ котлов? Сделать это можно приняв во внимание имеющиеся конструкторские решения, а еще высчитав нужную емкость и КПД оснащения.
Верно выбрать насосы циркуляционные для отопления/ котлов можно, если учитывать модели какого вида могут использоваться для домашних и пром. систем отопления. Все оснащение распределяется на 2 главных группы: Насосы циркуляционные для отопления/ котлов с влажным ротором. Это заключение было создано еще в 50 годах прошедшего века и удачно применяются и до сих пор. Превосходством моделей считается то, что они стоят не в такой мере и не нуждаются в доп. смазке. Трущиеся части смазывает теплоноситель во время вращения. Циркуляция исполняется за счет вращения ротора автоматическим способом. Недочетом такого прибора считается то, что работа узла становится при попадании в него воздуха. Сделать выбор в пользу такого насоса для котла можно в основном для жилых помещений маленький площади, в каких отопительное оснащение расположено на кухне. Практически тихая работа не мешает обычной жизнедеятельности жителей в помещении. Насосы циркуляционные для отопления/ котлов с сухим ротором. Более эффективная и инновационная модель. КПД такого насоса составляет не менее 70%. Такой высочайший коэффициент позволяет ставить его в том числе и для отопления промышленных зданий имеющих огромную площадь. Можно выбрать циркуляционный насос с сухим ротором к отопительному котлу, применяемому для домашних целей. Недочет у такого оснащения также имеется. Это шум большой интенсивности, который производит насос во время эксплуатации.
До сегодняшнего дня их включали, обычно, в обратную магистраль системы отопления для того чтобы продлить жизнь деталям, имеющим постоянный контакт с горячей водой. При острой необходимости снизить водяное давление в теплообменном котле его могут отключить от подающей магистрали системы отопления.
Самый маленький циркуляционный насос для отопления: обзор дешевых приборов
Обеспечение частного дома теплом – это одна из важных задач, которая стоит перед его владельцем в холодное время года. Не все имеют возможность подключиться к центральному отоплению, поэтому автономные системы теплоподачи пользуются большой популярностью у жителей индивидуальных домов. Для обеспечения бесперебойной подачи тепла рекомендуется использовать циркуляционный насос для отопления, поскольку даже самый маленький прибор способен принести пользу.
Предназначение циркуляционного насоса
Циркуляционный насос DAB EVOSTA.
Циркуляционный насос EVOSTA для систем отопления.
Корректная работа отопительного оборудования заключается в постоянном движении теплоносителя по трубопроводу. В том случае, если этого не происходит, обогрев дома невозможен. Перебои с подачей энергии для работы отопления приводят к охлаждению помещения. При длительном отсутствии подачи обогрева трубы перемерзают, вследствие чего – лопаются. Восстановление системы отопления – это хлопотно и дорого
Проблема с подачей электроэнергии актуальна для домов, находящихся в сельской местности. Обильные снегопады приводят к авариям на электрических подстанциях, а устранение таких ситуаций происходит не так быстро. Ввиду таких обстоятельств в первую очередь страдают жильцы частных построек. Во избежание подобных ситуаций многие владельцы индивидуальных домов стараются обеспечить себя автономным оборудованием. Однако для запуска системы отопления требуется много энергии, а установка мощной системы для выработки электричества стоит дорого.
Наиболее оптимальным и дешевым вариантом для сохранения бесперебойной работы отопительной системы является установка маломощных циркуляционных насосов, работающих от автомобильного аккумулятора или солнечной батареи.
Такой прибор может устанавливаться также для экономии электроэнергии, поскольку имеет низкое энергопотребление для подогрева воды в трубах отопления. Кроме того, насосы устанавливаются для равномерного распределения тепла в двухэтажных частных домах.
Виды и устройство циркуляционных насосов
Конструкция циркуляционного насоса.
Принцип работы циркуляционного насоса.
Структура циркуляционного насоса достаточно проста:
корпус;
ротор;
вал с лопастями.
При помощи ротора двигатель запускается, прибор забирает воду из емкости и направляет ее по трубопроводу. Вода движется благодаря центробежной силе и равномерно распределяется по всей системе.
Циркуляционные бытовые приборы делят на два основных типа:
Циркуляционный насос с сухим ротором.
Циркуляционный насос с мокрым ротором.
Особенность сухого типа заключается в том, что ротор не соприкасается с водой. Такие устройства сильно шумят, поэтому их лучше устанавливать далеко от жилых помещений. Вместе с тем такого типа приборы считаются более эффективными и способны перекачивать внушительные объемы воды.
При использовании сухого насоса следует тщательно следить за чистотой помещения, где он расположен. При работе прибор создает воздушные вихри, которые подхватывают пыль и соринки. Мелкие частицы, оседая, попадают вовнутрь и повреждают уплотнительные кольца, что нарушает герметичность и выводит из строя всю отопительную систему. Несмотря на то, что все детали защищены тонким слоем водяной пленки, не стоит пренебрегать рекомендациями о регулярной влажной уборке.
В отличие от сухого типа мокрые насосы так называются из-за того, что ротор с лопастным колесом находится непосредственно в воде. Такие приборы стоят дешево и неприхотливы в эксплуатации. Приспособления мокрого типа отлично подходят для небольших отопительных система, не создают такого большого шума, легко ремонтируются, а параметры их настройки несложно корректировать.
Основным недостатком мокрых насосов является низкая производительность. Вместе с тем, модели современные оснащены автоматикой, благодаря которой можно регулировать уровень мощности. Также устанавливать режим работы можно путем ручного переключения, что экономит расход электроэнергии.
Преимущества циркулярных насосов
Циркуляционный насос на 12 вольт.
Самые маленькие циркуляционные насосы для отопительной системы мощностью 12 вольт пользуются особым спросом у владельцев частных домов. Это обусловлено определенными плюсами и особенностями характеристик таких приборов:
плавный пуск;
электронная стабилизация скорости вращения;
износоустойчивость благодаря отсутствию трущихся деталей;
не вибрирует;
установлена защита от перегрева;
универсален.
Циркулярные приборы применяются не только для улучшения качества отопления, но и в хозяйстве:
для полива и орошения растений на приусадебном участке;
при обслуживании бассейнов;
в устройстве фонтанов.
При выборе насоса не стоит руководствоваться только стоимостью, ведь хороший прибор не может стоить дешево. Самыми качественными считаются приспособления немецкого, итальянского и польского производства. Можно отдать предпочтение и отечественным изготовителям, но следует отметить, что качественные российские насосы в основном выпускаются для промышленности.
Циркуляционный насос котла
изображения, фотографии и изображения
картинка котла-утилизатора
картинка циркуляционного насоса
изображение циркуляционного водяного насоса
циркуляционный насос изображения
Предыдущий
Следующий 1 /50
Фото продукты:
Связанные ключевые слова:
воздушный насос aleas
насосная машина
конденсатный насос
котельный топливный насос
мини-вакуумный насос
питательный насос котла
Категории:
Дом
>
Инструменты и оборудование
>
Насосы и запчасти
>
Насосы
>
насос
>
циркуляционный насос
>
циркуляционный насос котла Циркуляционный насос для гидромассажной ванны
не работает? Как устранить неполадки и исправить
Когда ваш спа-насос издает шум…
В насосных линиях может быть воздух:
Обычно это происходит, если вы недавно слили воду из гидромассажной ванны.
Открутите контргайку до тех пор, пока не услышите шипение воздуха, затем затяните снова, когда вода начнет вытекать.
У вас может быть масштабный депозит:
Отложения кальция или извести могут накапливаться и создавать шум
Отключите питание, закройте клапаны с каждой стороны насоса и снимите крышку мокрого конца, чтобы осмотреть рабочее колесо.
Осмотрите трубы и поверхности крыльчатки на предмет отложений. Их легко удалить жесткой щеткой.
У вас могут быть неисправные подшипники:
Имеются два подшипника, обеспечивающие плавное вращение ротора. Когда эти подшипники ржавеют, они начинают громко шлифовать.
Отсоедините водопровод и ненадолго включите его, чтобы проверить, не издаются ли какие-нибудь странные звуки.
В зависимости от места неисправности потребуется замена подшипников, двигателя, всего циркуляционного насоса.
Pro-Tip: Циркуляционный насос спа должен работать с минимальным шумом.Если вы слышите гудение или скрежет, обязательно выполните следующие действия:
Когда насос джакузи едва качает…
Циркуляционные насосы просто не изнашиваются. Так что, если у вас проблемы, не думайте, что он просто изнашивается. Скорее всего, ваш фильтр нужно посмотреть:
Если вы чувствуете, что из обратной линии нагревателя выходит небольшой объем воды, снимите фильтр спа, очистите его и посмотрите, улучшится ли поток.
Если проблема не исчезла, пора заменить фильтр.
Устранение неисправностей помпы — простая задача для многих, но если у вас есть какие-либо сомнения, что делать, позвоните профессионалам здесь, в Hot Springs Pools & Spas! Мы в первую очередь заботимся о вашей безопасности и ежедневно занимаемся спа-процедурами, поэтому мы можем выявить проблему быстрее, чем обычный специалист.
Циркуляционные насосы Grundfos
для жилых помещений
Часто задаваемые вопросы
Q. «Система рециркуляции горячей воды потребляет много энергии?» А.Оба варианта используют энергию. Но не так много, как думает большинство людей. В системе рециркуляции мы настоятельно рекомендуем изолировать все трубы с горячей водой. Также наличие таймера и / или термостата потребляет еще меньше энергии. Электрический водонагреватель без резервуара не использует и энергии, когда вы не набираете горячую воду.
Q. «Регулируется ли термостат?» A. Термостатический регулятор автоматически отключает циркуляционный насос, когда температура превышает примерно 105 ° F, и снова включает, когда температура падает ниже примерно 85 ° F.Термостат не регулируется. Вы можете щелкнуть здесь, чтобы узнать больше о термостате.
Q. «Ваш таймер кажется дорогим. Нужен ли он?» A. Большинство настенных таймеров с тремя контактами должны работать, но Grundfos делает фантастический таймер для своей самой популярной модели (# UP15-18SU). Его можно установить с шагом 15 минут, он устанавливается прямо на насос, и это лучший таймер, который мы когда-либо видели. Вы можете щелкнуть здесь, чтобы узнать больше о таймере.
Q. «О своих чугунных насосах вы говорите, что они предназначены только для закрытой системы.Что такое «закрытая система»? » A. Замкнутая система — это контур рециркуляции воды (или другой жидкости), когда после того, как он установлен и работает, новая жидкость не попадает в систему. Если новая жидкость попадает в систему, она увлекает с собой воздух, и со временем это приведет к коррозии чугунного насоса.
Q. «Почему вы не рекомендуете заказывать термостаты с сетевыми насосами?» A. Из-за того, что эти насосы были предварительно смонтированы, для использования термостатов потребуется их повторное подключение, поэтому мы рекомендуем вам приобретать насос, термостат и таймер отдельно, если вы хотите использовать термостат.
Q. «Зачем мне нужны фланцы / штуцеры?» A. Резьба на насосах предназначена для присоединения только к фланцам или штуцерам. Есть много разных размеров и типов труб. Использование фланцев / штуцеров означает, что им не нужно делать разные насосы для разных размеров и типов труб.
Q. «Я покупаю насос Grundfos для замены. Рядом с насосом написано:« Требуется один комплект ». Должен ли я (должен ли я) заказывать фланцы / штуцеры вместе с насосом, или я могу просто заказать насос? » А.Если это идентичный заменяющий насос Grundfos, вам, безусловно, не нужно снова покупать фланцы / штуцеры. Те, которые у вас сейчас есть, «должны» подойти.
Q. «Каково качество насосов марки Grundfos?» A. Мы не знаем ни одного насоса более тонкой конструкции. При этом мы хотим, чтобы вы понимали, что каждый насос выполняет определенную функцию. Это означает, например, что циркуляционный чугунный насос обычно не предназначен для бытовой питьевой воды. У каждого насоса также есть определенный расход и т. Д.поэтому не думайте, что вы можете просто заказать насос Grundfos по самой низкой цене и что он подойдет для вашей ситуации. Grundfos отличается высочайшим качеством, но понимает, что велосипед за 20 000 долларов может не ехать так быстро, как автомобиль за 15 000 долларов.
Q. «Что означает« ISO »на ваших фланцах / штуцерах?» A. В ISO (изоляционные) фланцы встроена запорная отвертка, поэтому насос можно удалить из системы, не отключая подачу воды.
Q. «Какой насос вы бы порекомендовали для большинства систем рециркуляции в жилых помещениях?» А.Самым популярным нашим устройством является #UP 15-29SU (ранее # UP15-18SU). Это очень тихий прибор и потребляет меньше электроэнергии, чем большинство лампочек (65 Вт!). Для еще большей экономии вы также можете установить таймер и / или термостат.
Q. «Вы предлагаете / показываете такой отличный выбор, и, поскольку мне нужна помпа сразу же, я беспокоюсь, что она не будет доставлена сразу после того, как я закажу ее. Как ваш инвентарь?» A. Более 95% насосов всегда есть в наличии и отправляются в течение 24 часов с момента получения нами вашего заказа (пн-пт).
Q. «В чем преимущество установки дополнительного таймера или термостата?» A. Любой из них сэкономит энергию (и деньги). Таймер позволяет насосу включаться только в определенное время. Поэтому, если вам нужна горячая вода только утром, вы можете установить таймер на 6-8 часов утра. Тогда в это время насос будет рециркулировать только горячую воду. Термостат отключает насос, когда вода в трубах достигает определенной температуры. Поэтому, когда вода в трубе нагревается, насос выключается.Когда таймер и термостатические регуляторы установлены вместе, последовательно, циркуляционный насос работает ТОЛЬКО в предварительно установленное время, указанное пользователем, И ТОЛЬКО при соблюдении температурных условий термостата. То есть, если таймер или переключатель термостатического управления разомкнут (выключен), циркуляционный насос не будет работать.
Q. «Что еще мне нужно для установки системы рециркуляции горячей воды?» A. Вам, конечно же, понадобится насос и фланцы / штуцеры; поворотный обратный клапан, а также трубы и фитинги для возврата обратной линии к насосу.Таймер и / или термостат не являются обязательными. (щелкните здесь, чтобы получить инструкции и дополнительную информацию по ним).
Q. «Подходят ли насосы Grundfos из нержавеющей стали для питьевой горячей воды?» А. Совершенно верно. Это отличный выбор для питьевой воды.
Q. «Я хочу установить контур циркуляции горячей воды, чтобы я мог быстро получить горячую воду из моих кранов. Моя проблема в том, что мне нужно накачать ее примерно на 20 футов, а у меня будет только 40 фунтов на квадратный дюйм. Будет ли 1 / 2 «обратная линия работает нормально?» А.Вы даже можете использовать 3/8 «на обратной линии (после последнего приспособления). Лучше всего использовать 1/2», но нет причин использовать 3/4 «трубу. Когда ваша система полностью находится под давлением, в то время как Насос Grundfos «толкает» вверх, вода также «капает» вниз. Просто убедитесь, что вы удалили ВСЕ воздух из возвратной линии, и спроектируйте систему таким образом, чтобы воздух не попадал в вашу линию.
Типовая система горячего водоснабжения перед циркуляционным насосом.
Обычная установка рециркуляционного насоса.
Крупный план насосной установки.
Указания по установке:
Теперь, когда в ваших трубах постоянно будет горячая вода, мы настоятельно рекомендуем изолировать трубы с горячей водой, а также обратную линию, чтобы избежать потерь тепла в режиме ожидания.
Между линиями горячей и холодной воды должно быть расстояние 2 дюйма.
Ответвления от основного горячего водоснабжения должны быть как можно короче.
Местные нормы и правила могут требовать установки расширительного бака горячей воды для вторичного сброса давления на линиях подачи холодной воды с обратными клапанами.
Насос следует устанавливать так, чтобы вал двигателя находился в горизонтальном положении.
Очень важно , чтобы не было захваченного воздуха в трубе или насосе. Если вы не слишком увеличили размер насоса (что расходует много энергии), захваченный воздух в обратной линии может повредить рециркуляционный насос. В этих рециркуляционных насосах Grundfos удаление воздуха из насоса может осуществляться путем выпуска воздуха из хромированной пробки с прорезью, расположенной на передней части насоса. ВАЖНО: Эта хромированная заглушка должна быть НЕ сниматься. Эта хромированная заглушка с прорезями предназначена для выпуска воздуха только из насоса, а не из всей системы циркуляционных трубопроводов. После заполнения системы водой убедитесь, что питание насоса отключено. Поставьте ведро под насос, потому что вода начнет вытекать из пробки при выпуске воздуха. Медленно открутите хромированную пробку с прорезью против часовой стрелки, пока не появятся маленькие пузырьки воздуха и воды. Как только появятся крошечные пузырьки или вода, прекратите откручивать хромированную пробку.Позвольте всему воздуху выйти. Когда из насоса будет медленно течь только вода, вы поймете, что воздух был удален. Затяните хромированную заглушку с прорезью по часовой стрелке. Чтобы воздух не скапливался в обратной линии, наклоните все трубы так, чтобы воздух поступал в верхнюю точку обратной линии, а затем поставьте там вентиляционное отверстие, чтобы вы могли периодически выпускать воздух.
Обратный трубопровод можно установить как под полом, так и под потолком.
Лучшие циркуляционные насосы для вашего дома в 2021 году
На самом деле, немногие избранные, живущие в больших домах, даже согласны с тем, что они могут ждать до двух минут горячей воды.
Ватт Premier Система рециркуляции горячей воды с мгновенным выходом
Taco24 9022 9022
Taco Чугун
Grundfos Super Brute Circulator
Grundfos Циркуляционный насос
bayite 9003 9016 9027 Циркуляционный насос 9027 9027 9027 9027 9027 9027 Фактор, более важная проблема — потери воды.Каждый раз, когда вы открываете кран в ожидании горячей воды, вы тратите много холодной воды, и в конечном итоге это влияет на ваш счет за коммунальные услуги или увеличивает его.
У этой проблемы есть действительно простое решение. Видите ли, когда вы закрываете кран горячей воды , горячая вода не возвращается в водонагреватель ; однако он просто остается на том же месте.
А значит, через несколько минут снова холодно. Однако эта проблема решается с помощью рециркуляционного насоса горячей воды.Разница в том, что это отправляет воду обратно в нагреватель.
Итак, давайте подробнее рассмотрим циркуляционные насосы для горячей воды и то, как именно они работают.
Лучший в целом: Система рециркуляционных насосов с мгновенной циркуляцией горячей воды Watts Premier
Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем получить небольшую комиссию за совершенные покупки бесплатно для вас.
Проверить цену
Система рециркуляционных насосов мгновенной подачи горячей воды Watts Premier обеспечивает подачу горячей воды для каждого смесителя или душа по мере необходимости.
В конечном итоге это исключает потери воды и позволяет экономить до 15 000 галлонов в год. Его также легко установить на любую водную систему и не требуется дополнительных трубопроводов.
Если вы ищете тихую работу, не требующую обслуживания, вам будет приятно узнать, что уникальный дизайн системы позволяет именно это.
Система также поставляется со встроенным программируемым таймером с двумя настройками для включения насоса при необходимости. К сожалению, это не будет работать с водонагревателем без бака.
В комплект входит таймер вместе с двумя переходниками с резиновыми шайбами, крепежными винтами клапана и 2 12-дюймовыми линиями подачи, а также клапаном датчика.
Плюсы
Простая установка
Не требует обслуживания
Горячая вода по запросу
Минусы
Клапан датчика неэффективен
Технические характеристики продукта
Тип: Циркуляционный насос
Размер: 6,25 x 6 x 5 дюймов
Вес: 6.4 фунта
Второе место: чугунный циркуляционный насос Taco
Проверить цену
Чугунный циркуляционный насос Taco разработан для использования в системах водяного отопления.
Его также можно использовать в системах с охлажденной пресной водой и в системах бытового водоснабжения. Этот насос обычно используется в системах водяного отопления жилых домов и доступен в исполнении из чугуна или нержавеющей стали с фланцевыми соединениями.
Следовательно, он также подходит для систем питьевого водоснабжения.Обладает мощным выходом, компактным дизайном, который в то же время работает тихо и эффективно. Уникальная конструкция сменного картриджа также упрощает использование на долгие годы.
Плюсы
Компактный дизайн
Высокая производительность
Конструкция сменного картриджа
Минусы
Электрическая часть требует лучшего размещения
Технические характеристики продукта
Размер: 5 x 4 x 7 дюймов
Тип : Циркуляционный насос
Масса: 6.2 фунта
Альтернатива: Циркулятор Grundfos Super Brute
Проверить цену
Циркулятор Grundfos Super Brute имеет чугунный корпус с несколькими настройками скорости, обеспечивающими соответственно низкую, среднюю и высокую скорость. Также есть встроенный съемный обратный клапан.
Это одна из самых популярных и универсальных моделей циркуляционных насосов, представленных сегодня на рынке. Параметры производительности насосов охватывают практически все традиционные системы отопления, от плинтусов до лучистых, а также фанкойлов, зонирования и многих других.
Благодаря изменению настроек скорости вы можете настроить насос в соответствии с требованиями вашей системы, а конструкция ротора позволит ему работать практически бесшумно.
Плюсы
Несколько настроек скорости
Универсальность
Бесшумная работа
Технические характеристики продукта
Размер: 5,25 x 4,19 x 6,5 дюйма
Тип: Циркуляционный
Вес: 6,8 фунта
Циркуляционный насос Grundfos
Проверить цену
Циркуляционный насос Grundfos содержит встроенный таймер и имеет диапазон расхода 0–9 U.S. GPM. Система не требует обслуживания, потребляет минимальное количество энергии и проста в установке.
После настройки также работает тихо. Эти насосы специально разработаны для систем отопления.
Они также подходят для циркуляции горячей бытовой воды для всего дома и циркуляции жидкости в системах охлаждения и кондиционирования воздуха. Созданный из бронзы и нержавеющей стали, он прослужит долгие годы.
Плюсы
Тихая работа
Простая установка
Не требует обслуживания
Минусы
Клапаны легко выходят из строя
Технические характеристики продукта
Размер: 10 x 10 x 10 дюймов
Тип: Рециркуляционный насос
Масса: 6.84 фунта
Циркуляционный насос солнечного нагревателя горячей воды Bayite
Проверить цену
Циркуляционный насос солнечного нагревателя воды Bayite представляет собой несамовсасывающий циркуляционный насос. Он имеет максимальную скорость потока 2,1 галлона в минуту и поставляется с адаптером питания.
Одна из его лучших особенностей — бесшумность во время работы, а также возможность погружения в воду; однако его нельзя погружать в горячую воду, температура которой превышает 50 ° C и 122 ° F.
Плюсы
Тихая работа
Расход 2.1 галлон в минуту
На солнечной энергии
Технические характеристики продукта
Размер: 5,08 x 3,62 x 3,23 дюйма
Тип: Циркуляционный насос на солнечной энергии
Вес: 0,66 фунта
Циркуляционные насосы FAQ
Что такое циркуляционный насос насос делать?
Если установлен циркуляционный насос, горячая вода подается мгновенно при каждом открытии крана горячей воды. Это связано с тем, что насос поддерживает подачу горячей воды в водопроводную систему, поэтому горячая вода всегда доступна.
В домах, где нет циркуляционного насоса, вода из крана горячей воды течет холодной, пока горячая вода из бака в конечном итоге не достигнет крана. Таким образом, в течение года сотни или даже тысячи галлонов воды в конечном итоге расходуются на в ожидании воды.
Установка циркуляционного насоса горячей воды устраняет эту проблему, а также дополнительные расходы и потери воды.
Если в вашем доме нет циркуляционного насоса, а оставшаяся горячая вода остается в трубах и со временем остывает.Поэтому, когда кран снова откроется, вас сначала встретит холодная вода, которую нужно протолкнуть через водопроводную систему, прежде чем горячая вода сможет пройти.
Таким образом, вода будет течь кольцами до тех пор, пока вода в трубах не будет заменена горячей водой из бака водонагревателя. Это приводит к тому, что в канализацию уходит много ненужной воды.
Циркуляционный насос горячей воды, также известный как циркуляционный насос, устраняет эту проблему. Поскольку ваша вода нагревается по запросу , вода в ваших трубах всегда остается горячей и готовой к использованию.
Итак, как только открывается кран горячей воды, горячая вода сразу подается. Тем не менее, это может показаться действительно хорошим, но все же есть некоторые моменты, которые следует учитывать при принятии решения об установке циркуляционного насоса для горячей воды.
Некоторые из преимуществ циркуляционных или рециркуляционных насосов заключаются в том, что они существуют уже много лет и используются в элитных отелях и ресторанах для обеспечения гостей горячей водой по запросу.
В настоящее время домовладельцы могут воспользоваться им.Итак, у вас есть список преимуществ, которые вы получите от установки циркуляционного насоса в своем доме.
Комфорт
Горячая вода подается почти мгновенно через циркуляционный насос, как только открывается кран. Таким образом, у вас есть возможность получить мгновенный доступ к горячей воде, и это, вероятно, главное преимущество.
Использование воды
Горячая вода доступна немедленно, поэтому расходуется меньше воды. Нет необходимости ждать, пока нагреется вода в баке; следовательно, также искореняется нерациональное использование воды.
Таким образом, в районах, где не хватает воды, это может быть особенно бесценным инструментом в вашем доме. Огромным преимуществом является его способность экономить значительное количество воды, тем самым экономя вам кучу денег.
Простота установки
Установить циркуляционный насос несложно, и, вероятно, у вас уже есть необходимые инструменты. Большинство моделей насосов рассчитаны на обычную домашнюю водопроводную систему, поэтому нет специальных разрешений, необходимых для добавления насоса к вашему водонагревателю.
Простота эксплуатации
Как правило, циркуляционные насосы просты и удобны в эксплуатации.
Циркуляционные насосы можно найти где угодно, у них есть множество производителей и варианты на выбор.
Недостатки
Удобство быстрого приготовления горячей воды просто удивительно, но за это нужно платить.
Однако у установки циркуляционного насоса еще очень мало недостатков. И вот некоторые из них.
Начальная стоимость
Доступен широкий диапазон цен; тем не менее, это хорошая идея, чтобы купить модель высокого класса. Покупка высококачественного насоса обеспечит вам максимальную экономию в будущем.
Мощность Потребление
Многие из первых циркуляционных насосов работали без остановок, и их обновление было более дорогостоящим, поскольку они постоянно потребляли электричество. Кроме того, им также требовалось, чтобы ваш водонагреватель работал усерднее, чтобы поддерживать воду горячей 24/7.
К счастью, текущие модели сделаны с учетом энергосбережения и разработаны для подачи горячей воды по запросу, а не для непрерывной работы. Так что в конечном итоге это экономит ваши деньги и больше энергии, и больше времени.
Тепло потеря
Ваша водопроводная система будет постоянно наполняться горячей водой, и единственный способ, которым вы испытаете потерю тепла, — это через сами трубы. Однако, изолировав трубы с горячей водой, вы можете свести потери тепла к минимуму.
Где обычно находится циркуляционный насос?
Что касается циркуляционных насосов центрального отопления, то они обычно располагаются рядом с котлом или внутри него. В качестве альтернативы он может быть расположен в вашем сушильном шкафу или рядом с водонагревателем.
Как долго работает циркуляционный насос?
Если ваша система центрального отопления установлена правильно и регулярно обслуживается, вы можете рассчитывать, что этот насос прослужит очень долго. Обычно они продолжаются более десяти лет, а некоторые — 20 и более лет.
Обычно они довольно прочные и надежные , поэтому вам, возможно, никогда не придется думать об этом компоненте или знать, где он находится в вашей системе отопления.
Однако качество установки и качество самого насоса имеют огромное влияние на то, как долго он работает и насколько эффективно он работает.
Сколько стоит установка циркуляционного насоса?
Циркуляционный насос горячей воды обойдется вам примерно в 200 долларов; однако большинство из них может быть установлено потребителем.
В некоторых случаях вам может потребоваться сантехник. В дополнение к фиксированным затратам необходимо учитывать еще две другие переменные: энергия, потребляемая насосом, и дополнительная необходимая вода.
В конечном счете, они предназначены для экономии денег , поскольку в некоторых ситуациях системы могут экономить воду и энергию. Они работают непрерывно и могут потреблять больше энергии по сравнению с энергией, сэкономленной за счет потери горячей воды.
Стоимость установки в конечном итоге будет зависеть от нанятого вами сантехника, но, как всегда, вы можете договориться.
Могу ли я выключить циркуляционный насос горячей воды?
В обычных условиях у вас не будет причин отключать или выключать рециркуляционный насос.
При особых обстоятельствах, например, при поездке в отпуск, вы, вероятно, отключите воду в своем доме, и в этом случае рекомендуется выключить циркуляционный насос.
Это потому, что если он работает всухую в течение длительного периода времени, это может привести к повреждению. Поэтому вам следует отключить его от сети, а не дать ему поработать всухую.
Если он также простаивает более двух недель, пока вы в отпуске, минералы в воде могут вызвать его прилипание, когда вы вернете его в эксплуатацию. Обычно это означает, что вам придется разобрать насос и освободить крыльчатку, прежде чем она снова сможет работать.
В чем разница между насосом и циркуляционным насосом?
Хотя насос и циркуляционный насос могут выглядеть совершенно одинаково, и они оба создают перепад давления для перемещения воды или жидкостей, разница становится очевидной, если вы посмотрите на приложение.
Это называется насосом, когда оборудование используется для физического «подъема» воды для противодействия атмосферному давлению.
Прекрасным примером этого является погружной скважинный насос, который поднимает воду из-под земли и перемещает ее по трубам к месту ее конечного использования. Однако, когда он достигает ирригационной системы, , он должен иметь давление, достаточное для работы оросительной системы.
Циркуляционный насос, с другой стороны, используется для перемещения воды в гидравлической системе отопления или охлаждения. Циркуляционный насос будет использоваться в гидравлических системах, обычно в центробежных насосах с электрическим приводом.
Это связано с тем, что они циркулируют жидкость только в замкнутом контуре и должны преодолевать только трение в системе трубопроводов по сравнению с подъемом жидкости из точки с низким потенциалом энергии в точку с высокой потенциальной энергией.
Таким образом, циркуляционные насосы чаще всего используются для подачи горячей воды для бытового потребления, чтобы она обеспечивала горячую воду мгновенно или по запросу. В конечном счете, используется для подачи горячей воды внутри дома и экономии энергии через короткое время после того, как пользователь потребовал горячую воду.
В случаях, когда возникают проблемы с водосбережением, домовладельцам и строителям, которые устанавливают циркуляционные насосы для экономии воды, предлагаются скидки.
Благодаря достижениям в области технологий в отрасли, циркуляционные насосы оснащены встроенными таймерами для ограничения работы в определенные часы дня, так что минимальные потери энергии и минимальные потери воды.
Дополнительные технологии, включенные в эти устройства, позволяют им циклически включаться и выключаться для поддержания температуры горячей воды, так что нет необходимости постоянно работать с оборудованием и потреблять больше электрического тока.
Заключение
Лучшие циркуляционные насосы для вашего дома обладают рядом преимуществ, например, наличие горячей воды по запросу, так что вам больше не нужно стоять и ждать, пока резервуар для воды нагреется.
Это связано с тем, что при открытии крана вы сразу получаете горячую воду. Кроме того, циркуляционный насос экологичен и обеспечивает минимальные потери воды.
Тратить воду впустую — тоже дорогая привычка, особенно во время засухи.
С циркуляционным насосом вы экономите деньги, поддерживая подогрев воды, поэтому вы используете минимальное количество энергии для повторного нагрева, и, хотя это может показаться дорогостоящим оборудованием для эксплуатации и обслуживания, на рынке представлены разные виды оборудования. , поэтому вам следует выбрать тот, который лучше всего подходит для вас.
Циркуляционные насосы с технологией ECM
Циркуляционные насосы с технологией ECM
Циркуляторы — это насосы с электрическим приводом, используемые для циркуляции воды в системах отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения.
В рамках нашей приверженности бескомпромиссному качеству и установке максимально энергоэффективных систем отопления и охлаждения, TJ’s включает циркуляционные насосы с двигателями ECM во все свои новые котельные установки и заменяемые котлы.
ECM означает двигатель с электронной коммутацией. В основном циркуляционные насосы с двигателями ECM предлагают интеллектуальное управление скоростью. Насосы с регулируемой скоростью автоматически регулируют свою мощность в соответствии с изменяющимся спросом, будь то из-за наружной температуры, уровня солнечного света, общей активности и других источников тепла.Преимущество более эффективного насоса с электродвигателем ECM заключается в значительной экономии энергии, что напрямую связано с экономией затрат.
Фактически…
Замена циркуляционного насоса может сэкономить домохозяйства больше, чем замена холодильника
За последние 5 лет циркуляционные насосы стали на 80% более энергоэффективными
Более энергоэффективный насос серьезно улучшает энергетический профиль любого дома — без строительных работ
Энергоэффективность станет все более важным аргументом в пользу покупателей жилья
Энергоэффективные насосы также помогают устранить шум в трубопроводах
Насосы Alpha с маркировкой A Grundfos
Циркуляционный насос
Grundfos ALPHA2 удостоен награды «Лучший энергоэффективный циркуляционный насос» по проекту ЕС «Энергия + насосы».
Щелкните здесь, чтобы просмотреть брошюру о продукте
ALPHA2 от Grundfos адаптируется к изменяющимся требованиям дома, сохраняя при этом ваш комфорт. Таким образом экономится значительное количество электроэнергии и, таким образом, сокращается столь же большое количество выбросов CO₂. ALPHA2, получивший оценку А за энергоэффективность, является высоконадежным и экологически ответственным выбором. После установки и настройки уникальной функции Grundfos AUTOADAPT ALPHA2 будет анализировать и автоматически настраиваться в соответствии с вашими потребностями в отоплении.Это означает, что вы можете расслабиться и буквально сэкономить деньги и энергию, не теряя при этом комфорта.
Grundfos Alpha2 преимущества:
Легкая установка
Варианты подключения питания
АВТОАДАПТА
Управление одним касанием
Отображение в реальном времени
Варианты материалов
Циркуляционный насос Wilo Stratos ECO
Циркуляционный насос Wilo Stratus ECO — это циркуляционный насос без уплотнения с фланцевым соединением, двигателем с электронной коммутацией и автоматической адаптацией производительности.Он используется в замкнутых системах водяного отопления в жилых домах, в растворах воды и воды / гликоля с концентрацией до 50% (версия из чугуна) и в системах рециркуляции горячей воды (версия из бронзы).
Щелкните здесь, чтобы просмотреть брошюру о продукте
Особенности / преимущества продукта включают:
Класс энергоэффективности A
Экономия энергии до 80% по сравнению с циркуляционными насосами с постоянной скоростью
Максимальная эффективность благодаря технологии ECM
Пусковой момент в 3 раза выше, чем у обычных циркуляционных насосов
Электрическое быстрое соединение с пружинными зажимами
Размер от фланца до фланца 6 ½ дюйма соответствует стандартным моделям
Bell & Gossett
Обладая технологией ECM (электродвигатель с электронной коммутацией) и запатентованной сферической конструкцией электродвигателя, ecocirc® auto и варионасос устраняют необходимость в обычном валу, уплотнении и подшипниковом узле.Ротор / крыльчатка — единственная движущаяся часть всего насоса, и она магнитно уравновешена на неподвижном керамическом подшипнике внутри корпуса насоса, что обеспечивает бесшумную и продолжительную работу.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть брошюру о продукте
Другие особенности:
Режимы управления (автоматический для автоматического пропорционального регулирования давления и вариометр для плавного регулирования скорости с постоянной кривой)
Защита от работы всухую предотвращает перегорание двигателя.
Без уплотнения, без утечек
Устойчив к отложению накипи, обеспечивая оптимальный поток с минимальным временем простоя
Единственный самоустанавливающийся подшипник на рынке малых насосов
Самосмазывающиеся и автоматически охлаждаемые перекачиваемой средой
Покрытые смолой статоры исключают коррозию
Энергосбережение окупает стоимость насоса в течение месяцев
Ротор с магнитным центрированием может наклоняться для предотвращения попадания мелких частиц Двигатель отделен от смачиваемых частей перегородкой из нержавеющей стали
Alde T @ B 400 (2019) без циркуляции тепла
У меня есть модель 400 [защищенная электронная почта] 2019 года с Alde 3020 и Alde Flow.Прошлой зимой, когда я готовился к зимней поездке, я запустил систему отопления Alde, которая до этого работала нормально, на пару дней, чтобы проверить все, и пришел домой, чтобы увидеть гилкол на асфальте, который выходил из автоматического airbleeder я верю. Nucamp предоставил мне новый аппарат для удаления воздуха по гарантии, но с тех пор я не мог заставить систему работать. После замены устройства для удаления воздуха я долил гилколь и прокачал трубопроводы, используя устройство для удаления воздуха в ванной, а также поднимая и опуская прицеп.И сегодня я припарковал трейлер на холме на 3 минуты, открыл сливное отверстие и сделал то же самое, спускаясь вниз — во всех этих случаях у меня выходила жидкость. Гликоль перемещается вверх и вниз в резервуаре после его переполнения. Я получаю тепло только на первых 2–3 футах шланга в сторону ванной — что наводит меня на мысль, что у меня есть воздушный шлюз? Сегодня вечером, основываясь на руководстве British Alde, я также включил циркуляционный насос до 5 на десять минут и получил те же результаты.
Чтобы добавить больше путаницы, при устранении неполадок с Nucamp было определено, что, хотя у меня в трейлере есть Alde Flow, он не является установленным аксессуаром.NuCamp прислал мне новый контроллер, но когда я подключил его, Alde Flow все еще не появлялся. Проведя дополнительные поиски неисправностей, я решил сегодня вечером, что провод, идущий к дополнительной плате, не был подключен, я предполагаю, когда он был изготовлен. Однако после его подключения и возврата к настройкам по умолчанию он по-прежнему не показывает Alde Flow.
Я не знаю, связаны ли эти две проблемы или нет. Мне также интересно, есть ли у меня воздушный шлюз между резервуаром, который находится в переднем левом углу, и линией, которая проходит вдоль задней части кровати и в Alde Flow.Хотя я действительно признателен NuCamp за помощь, которую оказал мне по электронной почте, я не решаюсь возвращаться к дилеру, поскольку мы не довольны их обслуживанием. Будем признательны за любые предложения или мысли о том, что еще я мог бы попробовать, спасибо.
Что делает рециркуляционный насос горячей воды в системе водоснабжения с замкнутым контуром?
25.11.19 — Посох Зоро
С давних времен доставка горячей питьевой воды в дом была одним из самых желанных удобств повседневной жизни.Но доставка горячей воды всегда оставалась гораздо более сложной задачей, чем доставка холодной воды. Повышенная температура и давление горячей воды, затраты на ее нагревание, а также трата воды и энергии после ее рассеивания — это постоянный набор проблем, с которыми мы все еще сталкиваемся. Комбинация замкнутой системы с циркуляционным насосом горячей воды решает многие древние проблемы и решает некоторые современные проблемы.
Что подразумевается под «петлевой системой»?
Циркуляционная система с замкнутым контуром обеспечивает циркуляцию пресной воды по всему дому или зданию.В системе с разомкнутым контуром используются одни и те же трубы для подачи горячей и холодной воды по всему дому, что обычно не встречается в строительстве и реконструкции современной эпохи. В этих системах горячая вода поступает из бойлера или водонагревателя и циркулирует по всему зданию с помощью насоса центрального отопления. Большинство норм для нового строительства требуют использования замкнутой системы. Системы с замкнутым контуром экономят энергию и воду и часто используют рециркуляционные насосы, клапаны и вентиляционные отверстия для управления давлением, температурой и направлением.
Почему в системе с замкнутым контуром всегда упоминается горячая вода?
Замкнутые контуры — это, по сути, система рециркуляции горячей воды, позволяющая экономить энергию и воду. Для нагрева воды требуется энергия, и слишком большое количество ответвлений трубопроводов в системе подачи горячей воды будет оказывать охлаждающее воздействие на воду, поскольку тепло рассеивается по трубам. Система с замкнутым контуром ограничивает количество и длину таких ответвлений. Система рециркуляции горячей воды экономит расходы на воду и коммунальные услуги, а также на электроэнергию и канализацию.Это также помогает уменьшить нехватку пресной воды во многих областях. А система с замкнутым контуром обеспечивает отличное побочное преимущество, заключающееся в немедленной подаче горячей воды в выбранный вами кран, не заставляя вас ждать, пока поток воды «нагреется».
Как работает система циркуляции с замкнутым контуром?
Представьте замкнутую систему, предназначенную для циркуляции горячей воды, которая начинается у водонагревателя. Он направляет горячую воду в одном направлении с помощью обратного клапана, установленного на подающей линии, чтобы предотвратить обратный поток.Нагретая вода останавливается у каждого крана (ванна, кухня, прачечная и т. Д.), Но не отводится и не отклоняется далеко от кранов. У него нет трубопровода с холодной водой (у холодной воды есть свой отдельный контур). Когда горячая вода, которая не набирается, проходит через систему, специальная линия возврата горячей воды подводит ее к насосу рециркуляции горячей воды, который подталкивает ее к водонагревателю для повторного нагрева и рециркуляции. Поскольку та же самая вода используется в рециркуляции, она все еще немного теплая, когда возвращается в водонагреватель, и для ее повторного нагрева используется меньше энергии.
В отличие от системы с разомкнутым контуром, выделенная обратная линия замкнутой системы предотвращает возможность смешивания теплых и холодных участков и понижения температуры незадействованной горячей воды. Это также решает расточительную проблему слива теплой воды в канализацию за счет ее перенаправления в трубопровод холодной воды.
Что такое циркуляционные насосы для горячей воды?
Система циркуляции воды с замкнутым контуром не полагается на силу тяжести для циркуляции воды, но должна быть некоторая сила, действующая на воду, чтобы вернуть ее в водонагреватель и замкнуть контур рециркуляции.Для этого специальный тип центробежного насоса, называемый рециркуляционным насосом горячей воды или циркуляционным насосом горячей воды, устанавливается на обратном трубопроводе горячей воды на водонагревателе или рядом с ним. Циркуляционные насосы горячей воды специально изготовлены для работы с постоянным потоком нагретой воды. Они построены со специальными корпусами, покрытиями и внутренними компонентами, которые могут выдерживать резкие воздействия постоянного тепла. Убедитесь, что выбранный для этой цели насос предназначен для питьевой воды (питьевая и приготовление пищи), а также соответствует требованиям Закона о безопасной питьевой воде для применения с питьевой водой с низким содержанием свинца.
При покупке рециркуляционных насосов для горячей воды и других компонентов системы водоснабжения помните, есть ли у вас резервуар для горячей воды или система нагрева воды без резервуара. Также было бы полезно знать, состоит ли ваша система циркуляции воды из одной трубы для горячей и холодной воды или включает в себя выделенную обратную линию для горячей воды. Наконец, помните, что Zoro поставляет изоляторы для труб, таймеры циркуляционных насосов, электронные таймеры и термостаты для водонагревателей, чтобы помочь вам еще больше сэкономить на расходах на электроэнергию.
Фактически паркетную доску по сравнению с ламинатом значительно легче поцарапать, она капризней и менее долговечна. Если у Вас есть собака средних или больших размеров — паркетная доска быстро придет в негодность, так как на паркетной доске, с любым количеством слоев лака, остаются следы от когтей. На ламинате ни одна, даже самая большая, собака не способна оставить царапины. Если рассматривать влагостойкость, то ламинат значительно меньше боится сухих помещений или повышенной влажности. Этот факт можно наблюдать зимой, когда в квартире очень сухой воздух. В это время года паркетная доска ссыхается, и у неё появляются щели, а у ламината их не будет.
Дело в том, что ламинат изначально разрабатывался с целью имитировать паркет, но при этом планировалось значительно улучшить его технические характеристики по сравнению с деревянными напольными покрытиями. Именно поэтому первые разновидности ламината были значительно дороже паркетной доски. И только потом, благодаря развитию технологий, получилось удешевить производство. Тогда и появился дешевый ламинат 21 класса, который внес свою лепту в формировании негативного мнения о низких технических характеристиках ламината.
Сегодня на рынке, в основном, представлен ламинат 31, 32, 33 и 34 классов. Такой ламинат по техническим характеристикам значительно превосходит паркетную доску, так как в отличие от неё имеет в основе ХДФ плиту (ДВП высокой плотности). ХДФ плита, по сравнению с обычной доской, расширяется более равномерно и в гораздо меньше, поэтому не происходит образования щелей. Также, благодаря меламиновой защитной пленке с добавлением корунда, оставить царапины на ламинате значительно сложней.
.
.
.РАСПРОДАЖА! Предлагаем ознакомиться с распродажей ламината в этом месяце: Распродажа лучших Европейских брендов ламината.
Чем паркетная доска лучше ламината?
Казалось бы, ламинат проще и дешевле уложить, он имеет более высокую прочность и износостойкость, чем паркетная доска. Он меньше боится воды и сухих помещений с низкой влажностью воздуха.
Тогда почему же паркетная доска стоит дороже? Чем паркетная доска лучше ламината?
Ответ, на самом, деле прост.
Почему копия картины Рубенса или другого известного художника никогда не стоит дороже оригинала? Почему арабский скакун, уступающий по техническим параметрам большинству автомобилей, стоит значительно дороже их?
Да потому, что подделка — она всегда подделка, а арабского скакуна сравнивать с автомобилем — кощунство.
Чем паркетная доска отличается от ламината? Тем, что паркетная доска – натуральный продукт, настоящий рисунок дерева. А паркетная доска под маслом – это ощущение ни с чем не сравнимой натуральной древесины.
В отличие от паркетной доски ламинат — полностью искусственный материал. Это фотография с копией дерева. Это подделка!
Паркетная доска или ламинат, что лучше — решать Вам. Для разных целей есть свои требования.
.
.
У Вас еще осталось много вопросов?
Приходите к нам, выбирайте и задавайте вопросы, а мы, в свою очередь, устраним все сложности на пути между Вами и миром напольных покрытий.
Ко всему прочему, помимо грамотной консультации мы гарантируем самые интересные предложения и низкие цены.
Сравните и убедитесь в этом
Мифы про ламинат и паркетную доскуСуществуют мнения, что:
— ламинат менее экологичный, чем паркетная доска.
Это не правда. Европейский ламинат для дома, как и паркетная доска, относится к классу экологичности Е1. Возможно, Вы удивитесь, но массивная доска после того, как её уложат, в большинстве случаев, является очень вредным для здоровья напольным покрытием. А все потому, что массивную доску соединяют токсичным двухкомпонентным клеем и покрывают не менее токсичным лаком. Существуют, конечно, безопасные клеи и лаки, но стоят они очень дорого, и многие при выборе руководствуются правилом: чем лучше клеит и меньше стоит — тем лучше. Но такие лаки и клеи очень вредят нашему здоровью.
— ламинат гулкий, а паркетная доска — нет.
Это тоже неправда. Все зависит от того, какую подложку Вы будете использовать, и насколько ровен пол. Можно положить ламинат на идеально гладкий пол и пробковую подложку, а паркетную доску — на неровный пол и дешевую полиэтиленовую подложку. После этого ламинат будет тише, чем паркетная доска.
Основная проблема конструкции пола состоит в том, что он напоминает барабан. Только путем максимального прилегания к шумопоглотителю или утолщения пола можно добиться уменьшения гулкости. Например, Вы можете сейчас постучать костяшками пальцев по столу, а потом — по его торцу. Вы услышите, что звук значительно тише при постукивании по торцу.
Поэтому единственный способ значительно уменьшить гулкость — приклеить паркетную доску к основанию пола, что само по себе очень дорого, и делает бессмысленным приобретение паркетной доски с замком.
— паркетную доску можно реставрировать, а ламинат — нет.
Это правда, но на самом деле, является маркетинговым ходом, так как очень редкий мастер берётся реставрировать паркетную доску, если она не приклеена к полу. Плавающий пол слишком проблематично шлифовать, так как доска будет на полмиллиметра прогибаться на замковых соединениях во время шлифовки, что приводит к «волнам» после выполнения работ. Либо потребуется шлифовать вручную, что стоит ощутимо дороже. Также надо учесть тот факт, что в процессе шлифовки с паркетной доски будут удалены все краски и браширование. После чего она будет выгладить, как самая обычная дешёвая доска. Также качественно реставрировать трёхполосную паркетную доску после эксплуатации более 5 лет невозможно, ввиду отслоения ламелей. Не получиться приклеить их обратно так, как у новой паркетной доски. В итоге полностью теряется смысл реставрации, так как лучше купить новую паркетную доску, хотя бы потому, что это будет дешевле. Кстати, вторым и очень существенным фактором является то, что на время реставрации из помещения нужно будет вынести всю мебель, а также несколько дней ждать, пока высохнет лак.
.
.
РАСПРОДАЖА! Предлагаем ознакомиться с распродажей ламината в этом месяце: Распродажа лучших Европейских брендов ламината.
У Вас еще осталось много вопросов?
Приходите к нам, выбирайте и задавайте вопросы, а мы, в свою очередь, устраним все сложности на пути между Вами и миром напольных покрытий.
Ко всему прочему, помимо грамотной консультации, мы гарантируем самые интересные предложения и низкие цены.
Сравните и убедитесь в этом
Паркетная доска и ламинат — что лучше?
Пожалуй, это самый популярный вопрос. Многие выбирают между ламинатом, давно и прочно зарекомендовавшим себя среди потребителей, и паркетной доской, стремительно набирающей популярность. Рассмотрим главные аспекты выбора.
Основы
Ламинат — это многослойное синтетическое напольное покрытие, предназначенное для имитации натурального дерева. Основной слой ламината изготавливают из меламиновой смолы и волокнистой hdf-плиты. Верхний слой включает бумагу с напечатанным рисунком древесных волокон.
Паркетная доска состоит из нескольких слоев древесины и (или) фанеры. Средний слой — это перпендикулярно уложенные доски из хвойной или березовой древесины. Нижний слой — как правило, березовая фанера. Верхний слой — это обычно цельный спил ценной древесины небольшой толщины (от 0,7 до 4 мм). Чаще всего он бывает тонирован и обработан в заводских условиях: покрыт лаком или маслом.
Нетипичный “пирог” паркетной доски. Чаще всего паркетная доска состоит из 3 слоев
Массивная доска — это целиком выпиленный фрагмент древесины дуба или других пород, обработанный или оставленный без обработки.
По существу, паркетная и массивная доска — это изделие из древесины, с натуральной текстурой и свойствами дерева, а ламинат — лишь имитация деревянного пола. И хотя некоторые образцы высококачественного ламината практически неотличимы от паркета, между ними гораздо больше различий, чем замечает глаз.
Внешний вид и эстетика
Натуральная древесина обладает огромным спектром вариаций текстуры, поэтому нет двух одинаковых планок одной и той же модели, будь то массивная или паркетная доска.
На ламинате отпечатаны заранее спроектированные узоры, призванные имитировать вид натурального дерева, поэтому одинаковый шаблон повторяется в среднем каждые 5 досок.
Ламинат прекрасно имитирует дерево, но каждая планка не может быть уникальной
И хотя некоторые образцы ламината выглядят очень достойно, натуральность древесины невозможно воспроизвести.
Прочность
Долговечность любого напольного покрытия во многом зависит от интенсивности передвижений по нему и соблюдения требований производителя к его использованию и уходу.
Наружный слой большинства видов ламината производится из меламиновой смолы и диоксида алюминия при высокой температуре и экстремальном давлении. Полученная поверхность часто тверже, чем у натуральной древесины.
Большинство типов ламината также устойчивы к воздействию влаги и выцветанию. Поэтому многие уважаемые производители ламинированного паркета дают гарантию на покрытие 10 до 25 лет.
Ламинат надежно защищен от царапин, поэтому владельцы домашних животных чаще выбирают именно его
Долговечность натурального паркета зависит от качества обработки, изготовления и обслуживания. Дерево мягче, чем композитная поверхность ламината, поэтому ее легче продавить.
Но пол из паркетной и массивной доски проще отремонтировать, часто без замены отдельных досок или даже всего покрытия, как в случае с испорченным ламинатом. Например, в случае повреждения паркета, покрытого маслом, его можно отремонтировать путем ручной шлифовки зоны поражения, а затем просто покрыть это место новым слоем паркетного масла.
На некоторых типах паркетных полов, таких как брашированный паркет, покрытый маслом, небольшие поверхностные вмятины и царапины легко смешиваются с существующим обликом, подчеркивая уникальный внешний вид и глубину текстуры древесины. Если поцарапан или порезан ламинат, это сразу видно и сказывается на его функциональности.
Влажность
Древесина — “дышащий” материал, реагирующий на изменения влажности и температуры воздуха. Поэтому паркет должен устанавливаться там, где уровень влажности контролируется и поддерживается на уровне 45-55% для массивной и 45-65% — для инженерной и паркетной доски.
Несмотря на то, что паркетная доска имеет превосходную стабильность, большинство производителей деревянных полов не рекомендуют устанавливать их в ванных комнатах или на кухне — местах, где температура и влажность могут значительно колебаться.
Ламинированные полы обладают высокой устойчивостью к влаге и часто используются для кухонь, ванных комнат и подвалов. Тем не менее, важно внимательно прочитать гарантию производителя и рекомендации, чтобы избежать дорогостоящих ошибок.
Качественный ламинат можно укладывать в кухне и других помещениях с частыми колебаниями влажности
Ремонт
Отдельные фрагменты ламината можно заменить только в том случае, если он был уложен плавающим способом путем замкового соединения планок. Если в укладке применялся клей, заменить испорченную планку ламината будет очень проблематично.
При этом даже если вам удастся найти тот же вид ламината, что был установлен, новая планка может выделяться на фоне остальных вследствие выцветания и износа последних. Ламинат нельзя шлифовать и ламинировать.
Паркетную доску проще ремонтировать (хотя нужно понимать, что это дорогостоящее предприятие). Если повреждение обширно, можно полностью отшлифовать паркет и затем покрыть лаком или маслом. Если повреждение локализовано, можно заменить отдельные доски. К паркету можно применить технологию ручного строгания (hand-scrapping), создающую очень красивый пол с эффектом старения.
Старый паркет можно отшлифовать и заново покрыть лаком или маслом
Простота ухода
За ламинатом просто ухаживать: достаточно регулярно подметать его, своевременно очищать от загрязнений и протирать влажной тряпкой. Уход за натуральным полом требует немного большей осторожности. Нужно проводить уборку, добавляя в воду специальные средства для паркета. Они восстанавливают масляную или лаковую отделку.
Лучше избегать универсальных чистящих средств, их использование обычно лишает всех гарантий производителя на целостность защитного покрытия.
Большинство паркетных полов имеют отличную стойкость к кока-коле, красному вину и многим бытовым химикатам. Тем не менее, чтобы сохранить красоту пола на долгие годы, важно быстро устранять любые загрязнения и регулярно мыть пол.
Между паркетом и красным вином всегда должен быть бокал
Долговечность
Ламинированные полы имеют относительно короткий срок службы по сравнению с паркетными полами. В среднем ламинат подлежит замене чем через 20 лет. Двадцать лет — это время, которое обычно требуется среднестатистической семье, чтобы подвергнуть ламинат износу. Поскольку ламинированные полы не могут быть отшлифованы или переработаны, накопленные поверхностные царапины и повреждения в конечном итоге разрушают пол.
Массивная и паркетная доска может прослужить вам всю жизнь (40-80 лет и более), если их поддерживать в хорошем состоянии. После того как существующая отделка будет достаточно изношена, пол можно отшлифовать и отремонтировать.
Большинство видов массивной доски можно отшлифовать до 6-7 раз, а качественные виды паркетной доски — до 4 раз. Учитывая, что среднее время между шлифованием составляет 10-20 лет, становится понятно, насколько паркет из натурального дерева превосходит ламинат.
Наконец, когда придет время заменить старый пол, паркетная и массивная доска может быть утилизирована (или переработана) без какого-либо ущерба окружающей среде. То же самое нельзя сказать о ламинате.
Экологичность
Паркет из массивной доски является 100% органическими, так как доски производятся из цельных кусков дерева. Паркетная доска изготовлена из нескольких слоев массивной древесины или фанерных материалов, также в основном органических.
Ламинированные полы являются результатом склеивания различных композиционных материалов и меламиновой смолы при высоких температурах и давлении, поэтому ламинат не является органическим.
Большинство европейских и американских производителей паркета придерживаются строгих отраслевых стандартов и выпускают продукцию, которая не содержит вредных выбросов, а также клеи без формальдегида.
Дешевый ламинат может содержать большое количество клея с формальдегидами. После установки такие полы будут продолжать выделять токсичные вещества в воздух, угрожая здоровью жителей.
Несмотря на наличие высококачественных нетоксичных ламинатных полов на рынке, важно тщательно изучить предложение производителя, чтобы убедиться, что вы покупаете качественный, экологически чистый продукт.
Паркет или ламинат? Сводная таблица
Особенность
Массивная доска
Паркетная доска
Ламинат
Тип установки
Клей, саморезы, скобы
Клей, плавающим способом
Клей, плавающим способом
Возможность ремонта/восстановления
Да
Да
Нет
Устойчивость к царапинам
Очень высокая, зависит от финишного покрытия
Очень высокая, зависит от финишного покрытия
Превосходная
Продолжительность жизни
50-80 лет
50-80 лет
20 лет
Уход и обслуживание
Простое
Простое
Простое
Частичный ремонт
Возможен
Возможен
Как правило, нет
Переработка
Да
Да в большинстве случаев
Нет
Экология, токсичность
100% органик
Без формальдегида, зависит от производителя
Высокая вариабельность, зависит от производителя
Гарантия на структурную целостность
Есть, зависит от производителя
Гарантия на финишное покрытие
Есть, зависит от производителя и отделки
Иногда, зависит от производителя
Внешний вид
Натуральное дерево, уникальная текстура
Имитация дерева, повторяющийся рисунок
Паркетная доска или ламинат: что лучше выбрать?
Паркетная доска или ламинат — что лучше? (фото №1)
К выбору напольного покрытия нужно отнестись ответственно. Паркетная доска или ламинат — что лучше? А может,
отдать предпочтение паркету или линолеуму? Давайте подойдем к теме комплексно и взвесим все сильные и слабые
стороны популярных напольных материалов.
По каким критериям будем выбирать материал?
На удобство и срок использования напольного покрытия влияют следующие показатели:
плотность
экологичность
теплопроводность
шумоизоляция
влагостойкость
специфика ухода
пригодность к ремонту
В зависимости от типа помещения, размера семьи и прочих факторов весомость характеристик будет разной.
Тем, что критически важно в одном случае, при других обстоятельствах можно пренебречь.
Кроме того, на окончательное решение повлияет стоимость напольного покрытия.
Этот вопрос мы тоже не обойдем стороной.
Но давайте по порядку. Первым делом разберем, что это за материалы — паркетная доска и ламинат.
Паркетная доска
Паркетная доска (фото №2)
Паркетная доска — не то же самое, что паркет. Последний представляет собой штучный материал из массива натурального дерева,
,тогда как паркетная доска, как и ламинат, — это многослойное покрытие.
Традиционно она состоит из таких слоев (снизу вверх):
➠ Стабилизирующий слой.
Служит для повышения устойчивости материала. Изготавливается из шпона или фанеры. Толщина слоя составляет 1,5–2 мм.
➠ Несущий слой
Средний слой толщиной до 9 мм обычно производят из древесины мягких хвойных пород, реже — технического дуба. Расположен перпендикулярно
стабилизирующему и верхнему слоям — так конструкция более устойчива.
➠ Верхний слой
Он состоит из тонкого слоя (от 0,5 до 6 мм) твердых пород древесины. Может быть дубовым, буковым, из ясеня и пр.
Сверху наносится масло или защитный лак.
!
Паркетная доска — не паркет. Как и ламинат, это многослойное покрытие.
Изделие получается прочное, но гибкое, толщиной до 2,5 см. Крепится оно с помощью системы пазов (плавающим способом), клея или крепежных элементов.
Ламинат
Структура ламината (фото №3)
Это тоже многослойный материал. В его конструкцию входят:
➠ Нижний, стабилизационный слой.
Служит для защиты панелей от влаги, которая может проникать снизу. Препятствует деформации панелей.
В дешевом варианте этот слой отсутствует, что негативно сказывается на качестве покрытия.
Материал отлично переносит различные условия эксплуатации:
➠ Средний, несущий слой.
В качестве несущей основы используется древесно-волокнистая плита повышенной плотности (HDF). Реже — MDF-панели (древесно-волокнистая плита средней плотности).
Отдельно стоит выделить кварц-виниловый ламинат, чей основной слой состоит из ПВХ с добавлением кварцевого песка.
➠ Верхний, декоративный слой.
Это тонкий лицевой слой с рисунком. Он воссоздает древесную фактуру и структуру.
➠ Защитный слой.
Оверлей (верхний слой) — это прозрачная полимерная пленка. Она защищает покрытие от истирания, ультрафиолета и других негативных воздействий.
Оверлей определяет фактуру панелей, качество тиснения, степень глянца.
Усредненная толщина изделия — 12 мм. Монтируются панели плавающим или клеевым способом.
Сравнение паркетной доски и ламината по плотности
Сравнение паркетной доски и ламината по плотности (фото №4)
Плотность напольного покрытия — одно из важнейших свойств. Она во многом определяет износостойкость, срок жизни изделия. Что лучше: паркет (паркетная доска) или ламинат?
Твердость паркетной доски соответствует твердости дерева, из которого она произведена. К примеру, плотность дуба — 750 кг/м3. Она может колебаться, причем даже на разных участках одной панели.
Твердость ламината зависит от того, какая плита используется для несущего слоя. Плотность HDF-панели 830- 970 кг/м3, у MDF-панели она ниже.
Соответственно, панели делятся на классы: 21, 22, 23 (бытовой ламинат), 31, 32, 33, 34 (коммерческий).
Класс материала определяет, для каких помещений он предназначен, сколько людей по нему может ходить и сколько лет он прослужит. Чем выше класс, тем прочнее и долговечнее покрытие.
Еще один важный показатель качества — устойчивость верхнего слоя к трению и продавливанию. Это свойство зависит от качества оверлея: дешевый ламинат быстро царапается и истирается, более качественный служит без изменений достаточно долго.
Максимальную стойкость имеет виниловое покрытие: его не испортят каблуки, ножки и колесики мебели, упавшие предметы.
В паркетной доске защитную функцию выполняет лаковое покрытие, но его плотность ниже, чем у конкурента. Поэтому по твердости и износостойкости, выбирая паркет или ламинат, можно считать, что второй лучше для пола.
Экологичность изделий
Экологичность изделий (фото №5)
Самое экологически безопасное покрытие для пола — натуральный паркет из массива древесины.
Материалы, которые мы сравниваем, многослойные. А значит, их безопасность зависит от всех составляющих, включая клеевые основы, которые соединяют слои.
В ЕС эти покрытия относятся к одинаковому классу экологичности.
В дешевых паркетных досках может применяться токсичное лаковое покрытие. В ламинате вредоносными могут оказаться смолы, входящие в состав клеевой основы древесной плиты.
Поэтому прежде всего нужно выбирать качественные материалы надежных производителей. Обязательно — сертифицированные. Они не вредны для здоровья.
И все-таки пальму первенства по экологичности держит паркетная доска.
Теплопроводность материалов
Теплопроводность материалов (фото №6)
Ламинат лучше проводит тепло, чем паркетная доска. Иными словами, он быстрее нагревается и охлаждается.
В доме с обычной отопительной системой, выбирая, ламинат, паркет или линолеум — что лучше, есть смысл предпочесть паркет и паркетную доску.
По ним комфортно ходить босиком даже зимой.
Однако эти изделия нельзя применять при обогреве теплыми полами. Тогда как ламинат — можно. В этом случае высокая теплопроводность становится его преимуществом.
Напольное покрытие быстрее прогревается, лучше передает тепло воздуху в комнате.
Шумоизоляция напольного покрытия
Шумоизоляция напольного покрытия (фото №7)
Этот показатель определяется свойствами материала, а также способом его монтажа.
Давайте разберемся, чем отличается паркет от ламината, что лучше?
Шумоизоляционные характеристики природной древесины выше, чем у клееного материала из HDF-панелей.
Стук каблуков, шарканье, шаги при всех равных условиях по паркетной доске будут менее ощутимы.
Однако на практике решающую роль играют как раз «других условия»:
Насколько ровный пол?
Используется ли подложка? И какая?
Какие перекрытия в здании?
Сколько мебели в помещении (если мебели мало, усиливается эффект эха)?
При наличии качественной подложки оба покрытия будут комфортны по уровню изоляции шумов как внутри помещения, так и от соседей снизу.
Виниловый ламинат имеет подложку изначально, поэтому отлично поглощает звуки без дополнительного слоя.
!
Шумоизоляция паркетной доски выше, чем у ламината. Ламинат компенсирует этот недостаток с помощью подложки:
она укладывается как дополнительный слой под обычные панели и уже входит в состав виниловых.
Влагостойкость ламината и паркетной доски
Влагостойкость ламината и паркетной доски (фото №8)
Влажность — злейший враг древесины. Если она выше нормы, покрытие разбухает, теряет внешний вид, прочность и другие свойства.
При низкой влажности, наоборот, паркетная доска может ссыхаться и трескаться, что также не придаст ей привлекательности.
Иногда целесообразно использовать увлажнитель воздуха, чтобы поддерживать оптимальную влажность для дерева — 45-65%.
Влагостойкость ламината зависит от его класса и состава. Дешевые разновидности низкого качества так же восприимчивы к влажности, как и дерево.
А вот виниловый ламинат и некоторые виды дорогостоящего покрытия с HDF-панелями не боятся воды.
Их стелят в помещениях с повышенной влажностью — на кухне, в ванной и прихожей.
Поэтому говоря о том, что лучше — ламинат или паркет в квартире и доме по влагостойкости, ответ однозначный: это первый вариант.
Причем по этому показателю виниловое покрытие уверенно опережает конкурентов.
!
Влагостойкость ламината зависит от его класса и состава. Дешевые разновидности низкого качества так же восприимчивы к влажности, как и дерево.
Полностью устойчив к воде виниловый ламинат; его можно стелить во влажных помещениях.
Что лучше выбрать — ламинат или паркетную доску: специфика ухода
Что лучше выбрать — ламинат или паркетную доску: специфика ухода (фото №9)
У паркетной доски защитный лаковый слой тоньше и менее плотный, чем оверлей конкурента.
А значит, он быстрее истирается и хуже защищает саму древесину.
Поэтому паркетная доска требует более строгого подхода к уходу:
Покрытие боится влаги, мыть его нужно влажной, но не мокрой тряпкой.
Для мытья не подойдут абразивные средства и мощная химия.
Если на паркет прольется жидкость, ее нужно немедленно удалить.
Время от времени пол нужно обрабатывать средствами для натурального дерева.
Ламинат также не рекомендуется царапать и поливать водой из ведра, однако в целом ухаживать за ним проще:
можно мыть, использовать моющие средства (их арсенал расширен, но без фанатизма).
Виниловые панели, если потребуется, можно даже протереть растворителем.
!
Защитный лаковый слой паркетной доски тоньше и не такой плотный, как оверлей конкурента.
А значит, он быстрее истирается и хуже защищает саму древесину.
Если ухаживать за материалами правильно, они прослужат по 2-3 десятка лет и более.
Пригодность к ремонту
Пригодность к ремонту (фото №10)
И то, и другое покрытия можно ремонтировать, но с определенными оговорками.
По мнению эксперта, в вопросе, что лучше: ламинат или паркет, — преимущество у второго.
Ламинат легко ремонтируется, если монтаж выполнен по принципу замкового соединения.
Когда панели соединены клеевым способом, работа сложнее, но также возможна.
Нужно учесть, что при замене 1-2 панелей через несколько лет покрытие низкого качества может разниться по цвету.
Хорошие панели не выцветают на солнце, поэтому разница будет незаметна.
Паркетную доску ремонтируют без замены элементов — шлифуют и покрывают новым слоем защитного воска или лака.
Стоимость напольных материалов
Стоимость напольных материалов (фото №11)
Стоимость обоих изделий сильно варьируется. Можно купить бюджетную паркетную доску или дорогостоящий высококлассный ламинат.
Решая, что лучше — дешевый паркет или дорогой ламинат, — предпочтение точно стоит отдать второму.
Прочный сертифицированный ламинат от добросовестного производителя обойдется дороже по сравнению со среднестатистической паркетной доской.
Совет: решите, насколько для вас принципиальна водостойкость пола. Водоотталкивающие материалы — более дорогостоящие, но незаменимы на кухне, в ванной или прихожей.
Что лучше — паркетная доска или ламинат: сводная таблица
Все перечисленные выше параметры обобщим в таблице.
Характеристика
Паркетная доска
Ламинат
Установка
Плавающий или клеевой способ.
Плавающий или клеевой способ.
Прочность
— Показатель варьирует в зависимости от используемой древесины.
+ Прочность определяется классом изделия.
Устойчивость к истиранию
—
+
Шумоизоляция
+ Решающий фактор: ровность пола и качество подложки.
— Решающий фактор: ровность пола и качество подложки.
Теплота покрытия
+
—
Возможность использования с теплыми полами
—
+
Простота ухода
—
+
Пригодность к ремонту
+
+
Влагостойкость
+
+
Экологичность
+
—
Стоимость
—
+
Срок службы
12 лет и более
От 10 лет
Эстетическая привлекательность
Красивый естественный рисунок древесины. Не существует двух одинаковых панелей.
По виду идентичен натуральной древесине. Но рисунок повторяется, в среднем, у каждый пятой панели.
При выборе в первую очередь нужно учитывать, в каком помещении стелить покрытие. Так, в спальне или детской могут применяться оба варианта.
Но если вы будете отапливать комнаты при помощи теплых полов, паркетная доска не подойдет.
На кухне или в прихожей лучше постелить ламинат — он более влагостойкий, устойчивый к загрязнениям и пригодный к мытью.
Причем здесь будут оптимальны кварц-виниловые панели, которые не разбухают от воды.
Для гостиной выбор зависит от количества мебели, частоты ее передвижения, количества домочадцев.
В доме, где живут питомцы, ходят на каблуках или часто передвигают мебель, ламинат прослужит дольше.
По возможности постарайтесь не экономить на материалах для пола. Если бюджет не позволяет приобрести качественный паркет,
выбор: хороший ламинат или дешевая паркетная доска — логичнее сделать в пользу первого.
Некачественная паркетная доска продавливается под мебелью, царапается, да и прослужит недолго.
Решили приобрести ламинат? Не экономьте. Дешевое покрытие прослужит значительно меньше и не всегда безопасно для здоровья.
Выбирайте только сертифицированную продукцию проверенных производителей. Сертификаты (или их копии) можно попросить у продавца.
Проверьте класс износостойкости (прочности), влагостойкость, экологическую и пожарную безопасность.
Именно поэтому ламинат лучше приобретать не на рынке, а в специализированных магазинах или напрямую у производителя.
Например, виниловые панели можно купить у ближайшего дилера “Альта-Профиль” в вашем регионе.
А широкий выбор цветов и фактур позволяет подобрать покрытие под любой дизайн и вкус.
Применяя разные панели, можно зонировать помещение и создать оригинальные решения.
Оцените статью
Рейтинг 0/5 (0 голосов
Читайте также
Что лучше: ламинат или паркетная доска?
Ламинат и паркетная доска — два очень популярных вида напольных покрытий. Ламинат имитирует паркетную доску, поэтому внешне и даже конструктивно они имеют много общего — длинные широкие доски, замковое соединение, одинаковый способ бесклеевой укладки, декоративные обработки.
Паркетная доска представляет собой слоеную конструкцию, где нижние слои, как правило, выполнены из хвойных пород — шпона и брусков. Верхний декоративный слой изготовлен из твердых пород древесины — дуба, ясеня, ореха и т.д. Если мы имеем ввиду классическую паркетную доску, верхний слой дерева имеет толщину 3,5 или 4 мм. Защитное покрытие у паркетной доски — лак, воск или масла.
Ламинат практически на всю толщину состоит из HDF-плиты — это спрессованные мелкие древесные опилки со смолой. Поверх плиты два слоя пленки — декоративная бумага с напечатанным изображением дерева и защитная прозрачная пленка (оверлей).
Однозначного ответа, что лучше, ламинат или паркетная доска, нет, и самым наглядным сравнением будет не перечисление плюсов и минусов, а отдельное сравнение по разным комфортным и прочностным характеристикам.
Что красивее?
У паркета идеальный внешний вид, каждая доска неповторима, можно почувствовать любой сучок на поверхности, вблизи паркетная доска не менее красива, чем издалека. Фаска у паркетной доски естественная и продолжает текстуру дерева. Декоративные обработки, типа глубокого браширования и шрамирования, выглядят великолепно, потому что масла и даже лаки хорошо растекаются, точно повторяя рельеф. Помимо блестящих моделей, существует огромное количество матовых и ультраматовых, не имеющих паразитного блеска.
Ламинат: Печать изображения на любом ламинате имеет недостаточную детализированность (разрешение), поэтому при взгляде с расстояния меньше 1 метра ламинат выглядит искусственным. Более важная проблема — изображение не имеет полного охвата натуральных оттенков, ограниченный спектр цвета выдает имитацию дерева, когда глаз цепляется за неестественный градиент полутонов. Декоративная пленка выпускается листами — как правило, около 2 м², и у ламината присутствует повторяемость планок, которая заметна невооруженным вглядом. Фаску у ламината сложно сделать естественной, практически всегда края окрашены одним ровным цветом из-за технических ограничений, что, конечно, не выглядит натурально. Как вариант, существуют модели с U-образной фаской, на которой видна текстура дерева, но такая фаска не встречается в полах из дерева, поэтому решение компромиссное. Ламинат покрывается двумя не слишком эластичными пленками, поэтому есть визуальные проблемы с имитацией браширования, шрамирования, поперечных пропилов и других популярных обработок древесины. Имитацию сделать можно, но она не будет такой тонкой и глубокой. Другая проблема пленок — ламинат блестит, как под стеклом. Существуют очень дорогие варианты, где добиваются матовой поверхности, но это исключение из общего правила.
Что тише: ламинат или паркетная доска?
Под тишиной в напольных покрытиях подразумевают сразу три параметра — шумоизоляцию, звукоотражение и «эффект барабана».
Шумоизоляция — то, насколько материал уменьшает проницаемость звука к соседям снизу и от соседей снизу. В этом параметре значительное влияние имеет правильно подобранная подложка — большее, чем, например, толщина ламината/доски. Если сравнивать отдельно от подложки, паркетная доска имеет лучшие параметры звукоизоляции за счет пористой структуры. Ламинат плотный и однородный, поэтому звук проходит легче. Кстати, приклеенный к основанию паркет или ламинат даст меньше шумоизоляции, чем уложенный на подложку. Для лучшей шумоизоляции при приклеивании используют специальные клеевые подложки.
Звукоотражение — насколько громкий звук от ходьбы в обуви, когтей животных, падающих на пол предметов, эхо и т.д. По этому параметру однозначно тише паркетная доска, но есть нюансы. То, насколько хорошо отражается звук, зависит от ровности материала. Идеально шлифованная паркетная доска под лаком, в теории, должна так же отражать звуки, как ламинат, но в реальности такого не происходит. Во-первых, паркетная доска всегда находится на достаточно большом расстоянии от глаза, поэтому допуски по ровности нанесения лака, например, ниже, чем у дверей или автомобилей — при ближайшем рассмотрении на паркете можно легко увидеть шагрень. Во-вторых, древесина — неоднородный материал, в разных частях по разному реагирующий на перепады температуры и влажности, поэтому даже при идеальной шлифовке есть небольшой рельеф и перепады в сокопроводящих канальцах (годовые кольца). Ламинат же покрыт идеально ровной пленкой, и даже при имитации браширования, рельеф значительно более гладкий, чем у брашированной паркетной доски. А в случае, если паркет покрыт маслом и на поверхности есть небольшие ворсинки, у ламината и вовсе нет шансов.
Эффект барабана — звук, возникающий из-за пустот между ламинатом или паркетной доской, подложкой и основанием. Небольшие пустоты есть всегда при плавающем способе укладки, поэтому приклеивание к основанию дает огромную разницу в тишине. Бегающая по ламинату условная собака издает больше шума, чем при беге по паркету — большая часть звука легко проникает сквозь однородный ламинат, отражается от подложки и возвращается в комнату. Дерево же состоит из многочисленных пустот, гасящих звук, поэтому только небольшая часть шума способна пробиться сквозь паркетную доску, отразиться от подложки, пройти опять через пористую древесину и выйти наружу. При ходьбе человека этот эффект усиливается, потому что дополнительно вибрируют сами доски, генерируя шум. На уменьшение эффекта барабана сильно влияет толщина ламината — 12 мм заметно тише, чем 8 мм. Еще, разумеется, влияет и материал подложки. Попробуйте положить обычную линейку на стол и стучать ей, подцепляя и отпуская один конец. Затем попробуйте сделать то же самое, но между линейкой и столом положить тряпочку. Кстати, основная функция подложки именно в шумоизоляции, а не выравнивании основания, что является частым заблуждением — ведь в случае приклеивания на то же самое основание никакой подложки не требуется. Но самое лучшее решение по устранению эффекта барабана — ламинат со встроенной подложкой или даже клеевой подложкой. Ламинат с уже приклеенной подложкой не имеет зазора между двумя слоями, и звук гасится пористой подложкой, практически не отражаясь от основания. В паркетной доске все проще — любую модель можно приклеить к основанию.
Почему паркет теплее ламината?
Всем очевидно, что паркетная доска теплее ламината или керамической плитки, но мало кто задумывался, почему так.
На самом деле, поверхность любого из этих материалов имеет одинаковую температуру — температуру воздуха. Но весь эффект теплого материала достигается за счет разного рассеивания тепла. Когда вы прикасаетесь к ламинату или плитке, ваше тело резко начинает остывать, отдавая тепло по всей поверхности и толщине материала, потому что и керамогранит, и ламинат — однородные плотные материалы, а защитная пленка лишь усиливает этот эффект. Вы сразу испытываете охлаждение, потому что температура материала заметно ниже, чем температура тела. Древесина же, как говорилось ранее, пористый материал, состоящий из не слишком плотных волокон и пустот в виде сокопроводящих каналов. При прикосновении к дереву, тепло тела так же начинает отдаваться материалу, выравнивая температуру, но медленно и неэффективно за счет пустот и воздушных ячеек. Тот же базовый принцип есть в трехкамерных окнах, теплой керамике или в термосе — воздушные прослойки неэффективно передают тепло.
Что лучше подходит для теплого пола?
Ода паркету закончилась, пора рассказать и о недостатках. По предыдущему пункту мы поняли, что паркетная доска хуже проводит тепло, чем ламинат, что является минусом при использовании теплых полов. Помимо медленного прогрева, ниже КПД — если не сделать серьезную теплоизоляционную прослойку снизу теплого пола, вы будете еще подогревать потолок соседей. Но есть несколько нюансов.
Во-первых, ламинат можно использовать для любого типа теплых полов. Производители часто ограничивают использование только с водяным теплым полом, но, на практике, чаще ламинат используют с электрическим или инфракрасным вариантами. Более того, есть отдельная категория «теплого ламината», где снизу уже приклеены маты электрического теплого пола. Паркетная доска может использоваться только с водяным теплым полом за счет более медленного прогрева и остывания труб — древесина катастрофически не терпит резких перепадов температуры, что может привести не только к зазорам между планок, но и к продольным трещинам, повреждению лака и другим необратимым последствиям.
Во-вторых, ламинат можно использовать для кратковременного использования теплого пола. Паркетная доска требует очень медленного прогрева, чтобы температура труб не отличалась от температуры воздуха больше, чем на 2 градуса. В итоге, для выхода в рабочий режим требуется около недели. Использовать теплый пол с паркетной доской имеет смысл только при использовании нагрева полов как части основного отопления — осенью постепенно включили и весной отключили.
Для теплого пола лучше выбирать тонкие материалы. Чем тоньше ламинат, тем лучше. Паркетную доску под теплый пол лучше выбрать на основе HDF — это не совсем классический паркет, конструктивно ближе к ламинату, но с верхним слоем из натурального дерева.
Что меньше боится воды?
Неочевидно, но паркетная доска меньше боится воды, чем ламинат. У древесины есть эффект памяти — от воды паркет набухает, но после высыхания восстанавливает свою изначальную форму. Выбрав качественного производителя, о потопе могут напоминать разве что потемневшие края планок, и если выбрано покрытие под маслом — смывшийся защитный слой.
С ламинатом все печальнее — HDF от воды разбухает и не восстанавливается после высыхания. После легкого подтопления края ламината выгибаются и быстро изнашиваются. У хороших производителей плита HDF более плотная и содержит водоотталкивающие частицы, что неплохо противостоит впитыванию воды, но в любом случае ламинат очень боится воды.
Что износоустойчивее?
Ламинат более плотный и покрыт износоустойчивой пленкой — материал не боится каблуков, царапин, красителей и т.д.
Паркетная доска очень легко царапается, проминается шпильками, на поверхности могут остаться неудаляемые пятна даже от вина, не говоря уже про более серьезные красители. В вариантах под натуральным маслом царапины и пятна можно, как правило, локально отреставрировать, но эффекта первозданного материала не добиться.
Что долговечнее?
Кажется очевидным, что раз ламинат более износостойкий — значит, и более долговечный. На практике же особой разницы не происходит. Во-первых, в реальных, а не лабораторных условиях, плита HDF со временем коробится, защитный и декоративный слои по краям планок истираются. Во-вторых, замки ламината менее надежные, чем у паркетной доски, и со временем присутствует всеми виденные расхождения планок по торцам, оставляя внушительные зазоры. Эта проблема особо заметна в коммерческих помещениях с высокой проходимостью, где ламинат среднего уровня редко выдерживает больше года.
У паркетной доски с торцевыми зазорами проблем не возникает, плюс паркетную доску можно обновлять, перешлифовывая. В реальности же стоимость полной реставрации паркетной доски средней цены сопоставима с покупкой новой паркетной доски. С другой стороны, если паркетная доска выбрана в винтажном декоре, который не портится от небольших вмятин и царапин, можно с уверенностью говорить о том, что такие полы легко будут служить 30-50 лет. А вот полы с гладким ровным дизайном в домашних условиях будут долговечнее в ламинатном исполнении.
Естественно, мы рассматриваем среднестатистические популярные варианты — есть и ламинат повышенной долговечности, и паркетная доска под лаком с большим содержанием корунда для коммерческих помещений.
Что дешевле?
Самые дорогие варианты ламината стоят как паркетная доска начального уровня. Вдобавок, стоимость укладки ламината ниже на 20-30 %.
Ламинат или паркетная доска: что лучше выбрать
Ремонт в доме требует немалых усилий. Одни первым делом выбирают краску для стен, другие предметы мебели, третьи определяются со стилем в дизайне, а четвертые думают о том, каким должен быть пол. Выбор последнего во многом подчеркивает успех всего ремонта. Материал определяет характер хозяина дома и восприятие жилища в целом. Несмотря на все разнообразие выбора, в Украине, как и во всем мире, наиболее популярными остаются ламинат и паркетная доска.
Данные типы напольных покрытий удачно соединили в себе множество полезных качеств: экологичность, надежность и эстетику внешнего вида. Но при этом имеют свои отличительные особенности. Ламинат или паркетная доска: что лучше выбрать? В данной статье мы рассмотрим более детально эти два покрытия и попробуем разобраться.
Многие покупатели ставят под сомнение качество ламинированных панелей. Они считают, что только доска может считаться экологичным материалом. Отметим, что по нормам европейского образца они имеют одинаковый класс экологичности – Е1.
Оба покрытия занимают серьезный сегмент на мировом рынке и достойны находиться на полу вашего жилища. Паркетная доска выделяется среди аналогов роскошностью и долгим сроком службы. Ламинат неприхотлив в уходе, не боится износа и интенсивного использования. Чтобы сделать правильный выбор, следует разобраться в плюсах и минусах каждой продукции.
Подробнее про ламинат
Термин «ламинат» дословно переводится как «многослойное покрытие». Основные особенности и преимущества обуславливает его структура. Безукоризненный вид придает декоративный слой, выполненный из бумаги. На нее с помощью современной печати наносят самые разные принты и узоры. Среди широкого ассортимента можно с легкостью подобрать необходимый оттенок, узор или фактуру. Покрытие в точности передает структуру натурального дерева или камня. Чтобы защитить верхний бумажный слой, его покрывают меламиновой смолой. Благодаря чему он и обладает повышенной прочностью.
Главное отличие ламината и паркетной доски состоит в конструктивных параметрах. В качестве стабилизирующего слоя при производстве ламината используют древесноволокнистую плиту.
Основа в виде ДВП обладает огнеупорными свойствами. Под ДВП находится слой из пластмассы. Ее используют для создания водостойкого покрытия. Аналогом пластика может быть пропитанная смолянистым веществом бумага, которая также защищает от влажности, но в меньшей степени, чем пластмасса. Воскосодержащий состав, которым обрабатываются все края ламината, защищает панели от влаги.
Маркировка говорит о том, какую нагрузку он способен выдержать. Она может быть малой (550-650 кг/м3), средней (650-800 кг/м3) или высокой (свыше 800 кг/м3). Данный показатель определяет где допустимо укладывать материал. О том как правильно выбрать ламинат мы писали ранее, подробней здесь https://holz.ua/kak-vybrat-laminat/.
Производят его двумя способами – по технологии низкого и высокого давления. Все слои спрессовываются в единую конструкцию при повышенных температурах. При этом в первом случае покрытие представлено одним слоем пленки и декоративной бумагой, а во втором несколькими слоями. Пленка создает надежный барьер и оберегает от солнечных излучений и деформаций.
Изготовленный по технологии высокого давления (High Press Laminate), обладает жесткостью и стабильностью, способен противостоять влиянию влаги. Для данного вида характерны высокие прочностные качества, поэтому на него производители предоставляют срок гарантии от 15 лет.
Классы ламината
При выборе ламината основополагающую роль играет его класс. Параметр означает устойчивость панелей к износу. Класс подбирают с учетом типа помещения, его проходимости, уровня влажности и т.д. Сейчас в обиходе используется покрытие 31, 32, 33 и 34 класса. Изделия имеют в структуре древесноволокнистую плиту высокой плотности, которая при температурных изменениях медленно и равномерно увеличивает свой размер. Данная особенность исключает формирование щелей между панелями.
34-й класс используют в помещениях, в которых пол испытывает максимальную нагрузку, либо же на него может что-то упасть. Он рассчитан на высокие нагрузки, обладает отличными эксплуатационными качествами – не скользит, не накапливает статическое электричество, устойчив к царапинам.
Для помещений, где ежедневно проходит большое количество людей, например в офисах, магазинах или коридорах — надо выбирать 33-й класс. Для холла или гостинной будет достаточно 32-го класса. 31-й класс можно укладывать в спальню. Следует учитывать, что чем выше класс, тем дороже будет ламинат.
Главные преимущества:
Стойкость к повреждениям и стиранию. Насколько эффективно покрытие способно справиться с механическими воздействиями зависит от его класса.
Стойкость к ультрафиолету, воздействию химических веществ и микроорганизмов.
Совместимость с системой теплого пола.
Простота ухода. Отталкивает пылевые частицы, его можно убирать любыми бытовыми средствами.
Легкость укладки. Укладка ламината не вызовет затруднений, ведь каждая панель оснащена замковой системой.
Разнообразие дизайна. Фактуры и гамма цвета покорит самого требовательного покупателя.
Доступная стоимость. Он имеет конкурентную цену по сравнению с другими покрытиями на основе древесины.
Недостатки:
В помещениях с постоянно высоким уровнем влажности воздуха (ванная, санузел, кухня) не рекомендовано укладывать модели, которые технически не подготовлены для этого. Края ламелей должны быть обработаны специальной парафиновой пропиткой. Пропитка уплотняет соединения и защищает края от влаги.
Слабо изолирует звуки. Для улучшения звукоизоляции необходимо использовать соответствующую подложку. Как правильно ее выбрать под ламинат указано в статье: https://holz.ua/kakaja-podlozhka-luchshe-pod-laminat-blog/
Относительно недолгий срок службы. В отличие от паркетной доски, ламинат прослужит не столь длительно – около 15-25 лет. Показатель времени зависит и от класса покрытия, и от условий его эксплуатации.
Паркетная доска: рассматриваем подробно
Для понимания, что выбрать ламинат или паркетную доску, теперь нужно разбираться в основных плюсах и минусах паркетной доски.
Покрытие может использоваться в спальнях, детских комнатах, кабинетах. Оно обеспечит хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства, а натуральность его происхождения создаст уютную атмосферу.
Структура
Имеет сложную структуру, состоящую из ряда слоев. Каждый из них прочно склеен с предыдущим. Однако послойный состав совершенно отличается.
Базис представлен дощечками, которые находятся перпендикулярно друг другу. Такая особенность придает покрытию стабильность, позволяет прослужить не один десяток лет. Именно поэтому многие покупатели решают выбрать паркетную доску.
Послойная конструкция сверху вниз имеет следующий вид:
Специальный лак: матовый или глянцевый. Защищает покрытие от внешних воздействий и повреждений. Лак полностью безвреден для здоровья человека, не выделяет токсических формальдегидов. Отдельные модели покрывают масляно-восковым составом – максимально проявляет естественную красоту древесины и оберегает от механических деформаций.
Ценная древесина. Традиционными для изготовления являются дуб и бук. Модели экзотических серий производят из ятоба, венге, ироко. Толщина слоя в среднем колеблется от 2,2 до 6 мм. Параметр толщины определяет привлекательность и долговечность.
Центральный слой. Имеет вид узких еловых или сосновых дощечек. Они находятся в перпендикулярном положении по отношению к верхнему и нижнему слою. Крепления типа паз-шип позволяют быстро и надежно укладывать доски.
Базовый слой. Придает изделию устойчивость и стабильность. Слой выполнен из шпона менее дорогостоящих пород дерева – ель, сосна. Имеет толщину около 2 мм.
Преимущества
Натуральность и гипоаллергенность. Натуральное дерево полностью экологично и безопасно. Не содержит в составе вредных смол или токсических веществ. Сверху доска покрыта маслами и лаками без формальдегидов. Поэтому паркетная доска не вызовет реакций даже у людей, предрасположенных к аллергиям.
Эстетичный вид. Фактура подчеркивает статусность, характеризует хозяина дома и наполнят жилище теплом и уютом. Доска займет достойное место в классическом стиле, будет гармонично подчеркивать мебель под старину, традиционную лепнину.
Шумоизоляция. Натуральная древесина отлично изолирует шумы и звуки, исходящие с нижних этажей.
Долгий срок службы. При правильном уходе прослужит 30-40 лет.
Возможность восстановления. При повреждении ее можно шлифовать и реставрировать.
Недостатки
Покрытие капризно в уходе – для поддержания чистоты его можно мыть только специальными средствами.
В случае длительного контакта с водой, не подлежит восстановлению – доска набухает и безвозвратно теряет свою геометрию.
Ножки мебели следует обязательно оборудовать пластиковыми заглушками, чтобы не повредить поверхность.
Под влиянием сухого воздуха паркетная доска быстро рассыхается, а в условиях повышенной влажности – набухает. Часто можно столкнуться с проблемой, когда в сезон отопления из-за пониженной влажности между досками образуются щели, тогда как ламинированные панели отлично переносят колебания влаги в комнате.
Что лучше ламинат или паркетная доска: сравниваем два покрытия
Ознакомившись с характеристиками каждого покрытия у покупателей все же может возникать вопрос: “так что лучше ламинат или паркетная доска?”. Чтобы решить проблему, следует проанализировать каждый из представленных материалов.
Оба покрытия объединяет многослойность конструкции. Но при этом, все слои являются разными. Поэтому стоит уделить особое внимание отличительным особенностям каждого.
Разобраться, что лучше ламинат или паркетная доска, поможет сравнительная таблица.
Ламинат
Паркетная доска
Шумоизоляция
минимальный уровень гулкости достигается только при использовании подложки, которая плотно прилегает к базису. Хорошую шумоизоляцию обеспечивает пробковая подложка
полная акустическая изоляция
Уход
не боится влажных уборок и износа
чувствительна к воде, ее следует протирать хорошо отжатой тряпкой. Для поддержания надлежащего вида нужно использовать особые средства по уходу за деревом
Период эксплуатации
15-25 лет
30-40 лет
Возможность восстановления
царапины можно устранить с помощью воскового карандаша
можно регулярно шлифовать, циклевать, покрывать лаком или маслом
Стоимость
цена определяется производителем и классом. Стоимость варьируется от 195 до 1110 грн за кв.м.
цена зависит от типа и толщины верхнего слоя древесины. Наличие сучков и нечетких рисунков значительно уменьшает стоимость продукции. Цена имеет широкий диапазон – от 747 до 4740 грн за кв.м.
Ламинат или паркетная доска: что выбрать
Каждое из покрытий на пол имеют свои преимущества и недостатки. Оба хорошие, но разные. Паркетная доска полностью натуральная, но требует более тщательного ухода. А ламинат менее прихотлив, но у него меньший срок эксплуатации и хуже шумоизоляция. Что касается внешнего вида, то оба покрытия представлены в огромном ассортименте.
Что лучше выбрать, ламинат или паркет, обзор характеристик
При выборе типа напольного покрытия для городской квартиры или загородного дома людей часто переполняют сомнения касательно правильности принятого решения. Очень часто при отделке полов у неопытных в строительстве людей возникает вопрос: паркет или ламинат что лучше, и чтобы ответить на него, следует сравнить достоинства и недостатки облицовки для пола.
Преимущества и недостатки паркета и ламината
Для организации напольного покрытия частного дома или квартиры в черте города многими покупателями приобретается ламинат или паркетная доска. Варианты весьма достойны внимания отечественного потребителя. Они соперничают по уровню своих эксплуатационных параметров и эстетической привлекательности. Поэтому охарактеризуем максимально подробно далее особенности каждого из них. Это поможет облегчить выбор для многих людей, которые не имеют большого опыта в вопросах, касающихся выбора напольных отделочных материалов.
Паркет
Штучный паркет является очень популярным видом отделки для полов жилых помещений. Он создается путем тщательного склеивания нескольких тонких слоев натуральной древесины между собой. Высокую привлекательность и тонкий стиль паркетной доски подчеркивает особый рисунок, который наносят в процессе производства материала на его верхний слой.
В толщину нижний слой отделки равняется всего 1-2 мм. А изготавливается он, в основном, из сосновой или еловой фанеры. Последующий слой выполняется из узких ламелей тех же пород древесины, которые клеятся перпендикулярно нижнему слою. Это повышает уровень прочности паркетной доски к нагрузкам и износу в процессе эксплуатации. Верхний слой материала составляет 3-4 мм в толщину и состоит из ценных пород дерева. Для этих целей используется бук, ясень, дуб. Материал имеет покрытие защитным средством, что позволяет придать паркету высокую эстетику и долговечность.
Помимо этих качеств отметим также следующие достоинства паркетного покрытия:
натуральность, так как изготавливается с применением натуральной древесины, а применяемый при этом клеящий состав не токсичен, не радиоактивен;
легкий монтаж, возможность выполнять укладку своими руками без трат на оплату услуг профессиональных строителей;
высокие эстетические качества позволяют дизайнерам создавать с помощью такой напольной отделки невообразимые по роскоши, утонченности стиля интерьеры в загородных домах и городских квартирах. Планки можно укладывать с разным расположением, что позволяет добиваться визуального увеличения или сужения пространства;
неприхотливость в уходе — пыль, загрязнения легко удаляются с поверхности материала влажной тряпкой;
такое покрытие обеспечивает человеку возможность возобновить его первоначальную красоту спустя длительный срок использования. Это делается путем реставрации поверхности полов методом шлифовки;
антистатичность, несклонность накапливать пыль;
длительный эксплуатационный срок (при условии правильной технологии монтажа и регулярном уходе паркет служит до 35 лет).
Недостатками паркетных планок называют их низкую стойкость к влаге, склонность к выгоранию под длительным воздействием солнечных лучей, склонность напитываться запахами и легко царапаться. Но в целом, даже такие минусы не приводят к скорому износу облицовки полов такими панелями, если регулярно шлифовать паркет и не оставлять его без ухода.
Ламинат
Ламинат часто применяется для отделки пола жилых и офисных помещений в нашей стране. Это один из наиболее популярных вариантов напольного покрытия, которые удачно сочетаются в себе доступную стоимость и прекрасные эксплуатационные качества. Стандартны размеры панели составляют приблизительно 100х20 см.
Изготавливаются доски путем последовательного склеивания слоев древесины. Нижний слой панелей производится из влагостойкой бумаги, которую пропитывают смолами или тонким пластиком для обеспечения высокой жесткости и стойкости к воздействию. Средний производится из древесно-стружечных или древесноволокнистых плит, что наделяет его упругостью и влагостойкими качествами. Верхний слой отделки покрывается защитной пленкой или мебельной фольгой, что придает ему уникальную фактуру и цвет, а также ламинатом (высокопрочной не электризующейся пленкой). Такой материал способен передавать эстетику керамической плитки, фактуры натурального дерева или камня.
простоту монтажа благодаря замковому механизму. Некоторые люди считают, что вариант с фаской (углублением по бокам панелей) укладывать своими руками более сложно, чем плиты строго прямоугольной формы. Однако, это не совсем так. И тот, и другой вид ламината вполне реально монтировать самостоятельно и без помощи бригады опытных строителей;
высокая экологичность, безопасность для детей и склонных к аллергическим реакциям людей. Он не токсичен, не вызывает аллергии, высыпаний на коже, не обладает едким запахом;
высокую стойкость к перепадам температуры, механическим повреждениям, влажности и ультрафиолету. Особенно специалисты отмечают тот факт, что ламинированное покрытие нельзя поцарапать когтями животных;
низкую склонность к возгоранию, высокую пожаробезопасность.
Недостатками ламината считаются необходимость в звукоизолирующих прокладках при монтаже материала ввиду его некоторой шумности, хрупкий характер кромок панелей, отсутствие возможности отреставрировать внешний вид покрытия со временем.
Однако, все недостатки не так ощутимы в процессе эксплуатации ламинированного покрытия, если подобрать качественную продукцию от проверенных производителей.
Основные отличия
Паркетная доска и ламинат очень популярны сегодня для создания привлекательных интерьеров в разного рода жилых помещениях. Они имеют некоторые схожие эксплуатационные свойства, но также характерны им существенные отличия. И они во многом влияют на выбор того или иного варианта для работ в конкретном помещении.
Так что же предпочесть для отделки пола частного дома или городской квартиры? И чем отличается паркет от ламината? Ведь все же это разные отделочные материалы, которые имеют индивидуальные отличительные черты. Об этом пойдет речь далее, в сравнении некоторых характеристик материала.
Назначение помещения
Cравнение ламината и паркетной доски необходимо начинать с определения, в каком помещении планируется ремонтировать полы. Как основной материал для оформления полов жилой комнаты оба эти варианты очень выгодны, но имеют при этом свою специфику.
Если комната отличается высокой проходимостью, в ней лучше организовать ламинированный пол. Уровень его ударопрочности в 1,5 раза выше, чем у паркета. Он менее подвержен истиранию, а также стоек к когтям домашних любимцев.
При иных условиях лучше предпочесть паркет, ведь его внешний вид со временем можно возобновить. Да и эстетика паркета несколько более высокая. С его помощью можно создавать роскошные спальни, гостиные, ввиду более дорогой стоимости этого материала.
Паркетную доску не стоит стелить в ванной, предбаннике, сауне и даже кухонном помещении, так как этот материал не терпит повышенного уровня влажности. К тому же, капельки конденсата скажутся на подобном покрытии крайне негативно.
Структура ламината и паркета
Теплопроводность
Выбирайте между паркетом или ламинатом и не знаете, что лучше предпочесть? Оцените уровень их теплопроводности. Паркет более теплый материал, как показывает практика, он держит тепло более длительное время. Поэтому его используют непосредственно на бетонное покрытие.
При монтаже ламината хорошо бы установить систему теплых полов или выполнить их теплоизоляцию основания, но на это потребуются дополнительные траты.
Звукоизоляция
Понять, что лучше паркетные доски или ламинат, поможет и сравнение их звукоизоляционных параметров. Ламинат отличается некоторой шумностью, а по паркету можно даже бегать без риска помешать спящему в комнате. Особенно актуален паркет в многоэтажных домах, где уровень звукоизоляции полов низкий.
ЛаминатПаркет
Сложность монтажа
По сложности укладки, что предпочтительней — ламинат или паркетная доска? Этот вопрос задают многие владельцы загородных домов и городских квартир, ведь установка напольного покрытия с помощью наемной бригады профессиональных строителей может обойтись владельцу жилья в приличную сумму денег. А если дом огромный, то эти затраты могут оказаться неподъемными. Поэтому этот фактор непременно необходимо учитывать при выборе напольной отделки.
Монтаж ламината довольно прост благодаря креплениям паз в паз. Его можно выполнить самостоятельно без помощи опытных строителей, а необходимые для этого инструменты очень распространены: ножовка по дереву или электропила, молоток, шуруповерт, дрель, сантиметр, уровень и другие. Но ламинат нельзя укладывать непосредственно на бетонное основание. Предварительно потребуется выстлать его специальной подкладкой, заделать стыки скотчем, а только потом переходить к монтажу панелей.
Монтаж паркетной доски требует идеально ровное основание без трещин и существенных перепадов уровня. В идеале, потребуется тщательно выровнять и прогрунтовать полы. Тогда паркет не будет “ходить” и прослужит дольше.
Укладка паркетаУкладка ламината
Долговечность
Хотите знать, чем отличается ламинат от паркетной доски? Очень разнятся сроки службы этих материалов. Конечно, этот параметр во многом определяется правильностью монтаж и регулярностью ухода за покрытием. Но в целом, ламинат прослужит менее 20 лет, а паркет — до 35 лет.
При этом напомним, что в первом случае внешние качества покрытия будут только ухудшаться с каждым годом в то время, как паркетную доску можно будет отреставрировать через несколько лет. Это вернет полам первоначальную привлекательность, стойкость к воздействию. К тому же, в большом загородном коттедже ремонт выполняется реже, чем в маленькой квартирке в черте города. Поэтому для такого жилья все же предпочтительно выбрать паркетную доску.
Стоимость
Ценовая категория, к которой относится большинство марок ламината, не очень высока. Стоимость ламинированной отделки полов частного дома или городской квартиры несколько ниже, чем стоимость паркетной доски на отечественном рынке. При этом, можно подобрать ламинат под паркет, который будет внешне выглядеть ничем не хуже паркетного пола. Но срок его службы, все же, будет до 20 лет, так как реставрации такой материал не поддается.
А паркетное покрытие полов в городской квартире или загородном доме несложно отреставрировать своими руками. Тогда срок его службы продлится значительным образом. То есть, стоит либо сразу выложить больше денег за паркет хорошего качества, либо несколько сэкономить, но вскорости снова задуматься о ремонте полов.
Что лучше выбрать
Сравнительная таблица наиболее существенных параметров, характерных для ламината и паркетной доски.
Эксплуатационная характеристика
Ламинат
Паркетная доска
Уровень износостойкости
+
–
Стойкость к перепадам температуры
+
–
Внешняя эстетика
–
+
Требовательность в уходе
+/-
–
Долговечность и практичность
–
+
Сравнение характеристик материала
Таким образом, при сравнении основных эксплуатационных параметров обоих этих материалов для дизайна полов городских квартир и загородных домов становится ясно. На выбор конкретного из них влияет множество факторов, и в том числе личные предпочтения владельца жилища. Но специалисты все же рекомендуют отталкиваться от следующих правил при совершении выбора отделки для полов:
в комнату с повышенной проходимостью лучше подобрать ламинированные панели с высоким классом стойкости к истиранию и механическому воздействию;
при наличии в доме животных тоже лучше выбрать ламинат. Ему не страшны когти, а вот паркет будет отличаться высокой склонностью к появлению царапин;
если планируется создать роскошный интерьер с дорогой мебелью и отделкой стен, выбирайте паркетную доску. Она выглядит очень стильно, дорого;
если в доме присутствует необходимость в дополнительных теплоизоляцинных технологиях, выбирайте паркет, отличающийся высокой теплопроводностью в сравнении с ламинатом.
если вентиляция в помещении налажена неважно, предпочтение отдается ламинату, так как паркет может рассохнуться под воздействием повышенной влажности. При желании можно выбрать ламинат под паркет;
если в квартире растут маленькие детки, откажитесь от ламината. Игры на нем будут сопровождаться шумом;
ввиду более низкой стоимости ламинированных панелей их выбирают при ограниченном бюджете на ремонт.
Видео
В этом видео рассказывается, что лучше — ламинат или паркет.
Фото использования паркета и ламината для оформления поверхности пола
В подборке фото показаны варианты использования ламината и паркета в интерьере.
Как вам статья?
Мне нравитсяНе нравится
Что лучше, ламинат или паркетная доска: отзывы и характеристики
ПОДЕЛИТЕСЬ В СОЦСЕТЯХ
На смену паркетным полам не так уж давно пришел ламинат. Доступность и простота укладки сделали его лидером, на время оттеснив классическое древесное покрытие. Но и сегодня у паркета есть свои почитатели, которые уверены, что ламинат – недостойная альтернатива для натурального дерева. Разберемся что лучше, ламинат или паркетная доска: отзывы пользователей и разбор особенностей обоих вариантов помогут вам сделать выбор в пользу того или иного варианта.
Паркетная доска — долговечный и практичный материал
Как устроен ламинат: его плюсы и минусы
Ламинат – многослойный материал, каждый слой которого имеет свою функцию и отвечает за конкретную характеристику покрытия. Внешне ламинированная доска представляет собой панель длиной около метра и шириной приблизительно 20 см. Внутренний состав выглядит следующим образом:
нижний слой, который является основой, изготовлен из тонкого пластика или специальной влагостойкой бумаги, пропитанной смолами. Такая основа обеспечивает панели жесткость и устойчивость;
Состав ламината
в середине, в качестве начинки, используют древесно-стружечную или древесно-волокнистую плиту, которая составляет крепкий остов панели. Кроме того, она обеспечивает влагостойкость и упругость, которая так необходима напольному покрытию для стойкости при интенсивной ходьбе;
верхний, видимый слой панели, может имитировать практически любую поверхность. Многообразие расцветок приятно удивляет, а защитная пленка позволяет рисунку не выгорать и оставаться неповрежденной. Так ламинированная поверхность может длительное время сохранять свой первоначальный внешний вид.
Многослойная структура позволяет использовать ламинированное покрытие во всех помещениях. Правда, большинство досок продолжают портиться от продолжительного воздействия влаги, но, тем не менее, в продаже уже появился влагостойкий ламинат, монтаж которого допускается даже в ванной комнате.
Ламинат темной цветовой гаммы эффектно выделяется на фоне белых стен
Преимущества и недостатки ламината
Производители наградили ламинат множеством полезных качеств, которые расширили его возможности широкого применения:
максимально простой способ укладки покрытия, доступный даже для самостоятельного монтажа;
материал хоть и сложно назвать полностью экологичным, тем не менее, он не представляет никакой опасности для здоровья человека;
ламинат пожаробезопасен. Даже при воздействии на него высокой температуры возгорание не произойдет;
верхний слой панелей устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей, поэтому со временем он не выгорает и не теряет свой внешний вид;
современные модели ламината оснащены специальной защитной пленкой, которая делает контакт с водой полностью безопасным для покрытия;
оставить царапины на ламинате достаточно трудно. Он не боится тяжелой мебели, постоянных нагрузок и острых когтей животных.
Влагостойкий ламинат в ванной
Однако есть у этого покрытия и недостатки:
при ходьбе по ламинату издается некоторый шум. Для устранения этой проблемы требуются дополнительные расходы на покупку звукоизолирующего материала для подложки;
реставрировать поврежденные участки покрытия невозможно. Единственное решение – полная замена составляющих элементов.
Полезный совет! Покупая материалы в магазине, обратите внимание на целостность всех упаковок. Иначе вы рискуете столкнуться с элементами повреждений на покрытии.
Классы ламината: какой лучше для квартиры с системой «теплый пол»
Какой класс ламината выбрать для квартиры – достаточно спорный вопрос. Многие производители утверждают, что практически любое их покрытие будет отлично сочетаться с системой подогрева. На самом же деле, намного лучше ламинат 32 или 33 класса. Какой именно марке вы отдадите предпочтение – другой вопрос. Главное, что прочность и жесткость конструкции будет достаточной, чтобы выдерживать серьезные нагрузки на поверхность без вреда для системы теплого пола.
Ламинат в интерьере веранды
Кроме того, существует замечательный вариант – ламинат «два в одном», который был выпущен специально для теплых полов. Система устроена таким образом, что нагревательные элементы расположены между двумя слоями – внешним, по которому вы будете ходить, и внутренним – подложкой. Таким образом вам не придется подбирать подходящее покрытие и настил под него. Производитель уже обо всем позаботился.
В процессе укладки такого покрытия, провода нагревательных элементов соединяются между собой, образуя цельную систему. Это очень удобный, хотя и более дорогостоящий способ по сравнению с традиционной системой подогрева полов.
Полезный совет! Перед тем как начать стелить ламинат, нужно позволить ему побыть в этом помещении, по меньшей мере, двое суток. Так он сможет адаптироваться к уровню влажности в комнате.
Ламинат на полу в спальне
Как правильно ухаживать за ламинатом
Ламинат – очень чувствительный материал, и уход за ним также необходим особый. Рассмотрим несколько основных рекомендаций относительно того, как правильно ухаживать за напольным покрытием и тем самым продлить его эксплуатационный срок:
идеальный вариант для ламината – сухая чистка. Лучше всего подходит пылесос с мягкой щеткой;
если все же возникла необходимость помыть пол водой, воспользуйтесь хорошо отжатой шваброй, смоченной в теплой воде;
относительно панелей ламината совершайте шваброй только продольные движения, чтобы исключить риск попадания воды в стыки;
не используйте никакие химически активные средства;
после того как вы помыли определенный участок пола, хорошенько вытрите его сухой тканью;
для ухода за ламинатом можно приобрести специально предназначенное для этого средство.
За ламинированным покрытием очень легко ухаживать
Как устроена паркетная доска: ее плюсы и минусы
Паркетная доска – это тщательно склеенные одна с другой панели из натурального дерева. В качестве нижнего слоя, выполняющего функцию основы, используют еловую или сосновую фанеру толщиной около 1-2 мм.
Второй слой – это ламели – узкие деревянные панели, чаще всего тоже из ели или сосны, которые располагают поперек основы, чтобы сделать конструкцию более прочной. Третий слой лицевой. Самые подходящие и распространенные древесные породы для него – дуб, ясень или бук. При этом толщина верхнего слоя составляет около 3-4 мм.
Прочность и устойчивость такой конструкции к механическим нагрузкам обеспечивают панели, которые расположены поперек. Так исключается возможность перелома доски или появления трещин в результате ходьбы или расположения тяжелой мебели на поверхности. Защитное покрытие, наносящееся поверх самой панели, предотвращает появление царапин на поверхности и, в случае наличия рисунка, не позволяет ему вытираться.
Состав паркетной доски
Преимущества и недостатки паркетной доски
Паркетная доска обладает огромной популярностью благодаря своим очевидным преимуществам перед другими материалами:
замковый механизм укладки обеспечивает легкий и удобный монтаж покрытия;
легкий в уходе – отлично поддается мытью при помощи влажной ткани;
все появившиеся со временем дефекты без труда можно устранить путем шлифовки покрытия;
при качественной укладке и должном уходе имеет достаточно долгий срок эксплуатации – до 35 лет.
Среди недостатков паркетного покрытия отмечают:
неустойчивость паркета к воздействию влаги;
способность терять свой цвет и внешний вид под воздействием ультрафиолетовых лучей;
может впитывать посторонние запахи;
на его поверхности легко остаются царапины и повреждения.
Паркетная доска в кухне-столовой
Как правильно ухаживать за паркетной доской
Вот несколько советов, которые помогут вам правильно ухаживать за паркетным полом:
мыть паркет можно исключительно при помощи влажной ткани. Категорически запрещено выливать на покрытие даже небольшое количество воды;
постарайтесь обойтись без моющего пылесоса. Никакого положительного влияния на паркет он не окажет;
небольшие свежие царапины на паркете можно сделать незаметными, затерев это место губкой, смоченной в подсолнечном масле.
Статья по теме:
Виниловые полы: плюсы и минусы, особенности строения, советы по укладке и уходу.Структура и технология изготовления, основные виды. Особенности укладки напольного покрытия. Тонкости ухода за виниловым полом.
Сравнительные характеристики паркетной доски и ламината
Как видно из приведенных характеристик, оба материала имеют свои плюсы и минусы относительно друг друга. Так какому же варианту отдать предпочтение? Какое покрытие можно считать лучшим? Попробуем провести сравнение и разобраться в этом вопросе.
Таблица сравнительных характеристик ламината и паркетной доски:
Технические характеристики покрытия
Паркетная доска
Ламинат
Срок службы до появления первых визуальных признаков износа
до 5 лет
до 3 лет
Максимальный класс износостойкости
31 класс
34 класс
Необходимость дополнительной обработки
да (пропитка швов, нанесение защитной мастики)
Состав защитного слоя
смолы и лаки
акрилатные и меламиновые смолы
Толщина защитного слоя
до 0,1 мм
Вес покрытия, кг/м²
до 17
до 10
Влагоустойчивость
низкая
Теплоизоляция
средняя
Устойчивость к царапинам
низкая
Устойчивость к ударным воздействиям
низкая
Уровень сопротивления скольжению
низкий
средний
Уровень шумоизоляции
низкий
Уровень цветоустойчивости
низкий
средний
Уровень хрупкости
средний
Гигиенические требования
норма
Антистатичнось
не накапливает статическое электричество
Возможность обогрева пола
да (при использовании фольгированной подложки и проклейке паркета к полу)
да (при использовании фольгированной подложки)
Ламинат или паркетная доска: что лучше? Мнение экспертов по укладке напольного покрытия
Укладка и паркетной доски, и ламинированных панелей требует определенной подготовки. Однако по легкости и простоте монтажа эксперты отдают свой голос в пользу последнего. Рассмотрим особенности и различия подготовки основания в обоих случаях.
Процесс подготовки основы для укладки напольных покрытий:
имеющийся пол нужно залить стяжкой, предварительно выставив маяки заливки по нулевому уровню;
когда стяжка полностью высохнет, поверх нужно залить самовыравнивающуюся смесь, которая сведет к минимуму даже незначительные перепады, которые останутся после первого этапа;
затем следует этап укладки подложки. В случае паркетной доски чаще всего используют листы фанеры, или вовсе обходятся без нее. А вот ламинат положить прямо на бетон не удастся, здесь необходим качественный настил.
Паркетная доска в детской комнате
Эксперты в один голос настаивают на необходимости укладки качественной подложки под ламинат. Они бывают самыми разными, и их выбор во многом обусловлен тем, какие характеристики материала являются для вас решающими. Если вам ежедневно приходится сталкиваться с проблемой шумоизоляции, то пробковая подложка легко решит этот вопрос. Если же актуальней стоит вопрос снижения теплопроводности, то пенополиэтиленовая подложка – то, что вам нужно.
Если же говорить об устройстве системы «теплый пол», то, согласно мнению экспертов, делать это можно, однако учитывая некоторые нюансы. Это лишь опровергает миф о том, что подогревать полы можно лишь в том случае, если на них уложен кафель.
Что лучше, ламинат или паркетная доска: отзывы потребителей
Ниже приведены несколько отзывов владельцев ламинированных и паркетных полов.
«На втором году после укладки ламината случайно пролили на пол немного воска с горящей свечи. Попытались вытереть его сразу, но пока искали чем – он уже застыл. Переживали, что не сможем незаметно ликвидировать последствия. Но ничего, аккуратно счистили его при помощи ножа, а оставшийся след замазали специальным карандашом для ламината. Прошел уже год, и все осталось незамеченным. В общем, покрытием очень довольны».
Михаил Новиков, г. Самара
Для кухни лучше выбирать влагостойкие сорта ламината
«Мы долго выбирали покрытие для гостиной, так как это проходная комната и там постоянно очень много людей. В итоге решили взять паркет. Покрытием мы остались более чем довольны. В уходе никаких сложностей нет. Пользуюсь бабушкиным способом: развожу 1 ст. ложку уксуса в половине ведра воды и мою пол обычной шваброй. Все загрязнения отлично отмываются».
Ирина Семакова, г. Набережные Челны
Что лучше для квартиры: ламинат или паркетная доска
Какой бы из этих вариантов ни провозгласили лучшим одни потребители, всегда найдутся те, кто будут несогласны. И это правильно, ведь в зависимости от личных предпочтений те или иные качества каждого из материалов могут подходить или нет в конкретных условиях. Если говорить обобщенно, то оба покрытия достаточно легко монтируются при помощи замковой системы укладки. Однако если речь идет о помещении, где очень высокая проходимость, например, в коридоре, то лучше отдать предпочтение ламинату. Он меньше подвержен вытиранию и появлению царапин, плюс уровень его ударопрочности в несколько раз выше, чем у паркета.
Полезный совет! Повышенные способности ламината противостоять истиранию и появлению царапин придутся очень кстати тем, у кого есть домашние животные. На паркете же со временем начнут появляться следы от их когтей.
Паркетная доска на полу в гостиной
Но по всем остальным критериям для оформления полов в квартире лучше выбирать паркет. Его легко отреставрировать по истечении определенного срока, отциклевав и покрыв новым слоем лака. Таким образом вы легко избавитесь от всех образовавшихся за время эксплуатации царапин и вернете покрытию первозданный вид. Кроме того, внешне паркет смотрится богаче и солиднее ламината. Изысканный внешний вид деревянного покрытия позволяет использовать его даже в самых требовательных и притязательных интерьерах.
Что касается технических характеристик, таких как теплопроводность, то паркет и здесь занимает лидирующее место. Его способность удерживать тепло выше, это весьма актуально, если покрытие приходится укладывать прямо на бетонное основание. В случае с ламинатом проблема теплопроводности тоже решаема, однако это стоит дополнительных усилий и затрат.
Среди сложностей использования паркетной доски стоит отметить, что она достаточно чувствительна к перепадам влажности в помещении. В старых домах, где отсутствуют современные системы вентиляции, из-за перепадов влажности воздуха покрытие может разбухать, а потом опять ссыхаться. Уже после первого такого цикла между стыками досок появятся щели, и паркет начнет расходиться.
Есть два пути решения этой проблемы: монтаж соответствующей вентиляционной системы и контроль влажности воздуха, или выбор в пользу ламината, который значительно менее чувствительный к подобным перепадам.
Визуально расцветка ламината очень похожа на паркетную доску
Паркет или ламинат: что лучше для частного дома
Деревянный частный дом обязывает использовать во внутренней отделке натуральные древесные материалы. Например, если дом построен из бруса, то искусственное ламинированное покрытие будет смотреться дешево и неуместно. Кирпичные или построенные из пеноблоков дома менее требовательны, для укладки на пол отлично подойдет ламинат, имитирующий дуб или другие древесные породы.
Если говорить о звукоизоляции, то здесь ламинат, несомненно, проигрывает паркету. Но проживая в собственном доме, вы можете позволить себе шуметь как угодно. Так что здесь эта проблема не актуальна. А вот если речь идет о ремонте в квартире, то перед укладкой ламината придется дополнительно обзавестись звукоизолирующей подложкой. Это дополнительные хлопоты, которые, однако, стоят затраченных усилий.
Что касается финансовой стороны вопроса, то ламинат однозначно стоит дешевле паркета. Хотя не стоит забывать, что покупкой одних только панелей вам не обойтись. Кроме прочего, вам необходимо приобрести качественную подложку и подготовить основание для укладки покрытия.
Пол и ступени в комнате оформлены паркетной доской
Можно ли класть ламинат на паркет
Еще одна тема, которую нельзя не затронуть – это укладка ламинированного покрытия поверх уже существующего паркета. Бывает так, что паркетные доски были уложены достаточно давно и уже окончательно потеряли свой внешний вид, или же просто хочется обновить интерьер. Новое ламинированное покрытие можно уложить прямо поверх паркета, используя последний в качестве основания.
Перед тем как приступить к монтажу ламината, необходимо подготовить основание. Начните с обследования старого покрытия. Если обнаружены непрочные места, их необходимо укрепить с помощью дополнительных планок. Для устранения щелей используйте специальную шпаклевку.
Если при нажатии отдельные элементы издают скрип, то решить эту проблему можно следующим образом:
между двумя планками, которые находятся рядом, нужно просверлить отверстие;
верхнюю часть шипа срезают по уровню чистового пола.
Пол в кухне оформлен с помощью паркетной доски
В процессе подготовки паркета важно как следует его выровнять (максимально допустимый перепад высоты на один погонный метр напольного покрытия – 2-3 мм). Для этого используют метод грубой циклевки. После окончания работ по выравниванию, паркет стоит очистить и прогрунтовать. Когда поверхность высохнет, можете переходить к укладке подложки. Укладывать его нужно встык, а места соединений проклеить скотчем, чтобы обеспечить герметичность покрытия.
Если вы хотите положить новое покрытие поверх паркета, то подумайте над тем, какая толщина ламината будет оптимальной для этого помещения. Не стоит выбирать слишком тонкие панели. Обратите внимание на ламинат Таркетт 33 класса. Отзывы о нем только положительные, да и ценовой диапазон приятно радует.
Как уложить ламинат поверх старого паркета
Для того чтобы комбинация из ламината и паркета оказалась достаточно крепкой и выдержала все нагрузки, которые ей предстоят, важно придерживаться технологии укладки и некоторых советов.
При высокой степени износа старое паркетное покрытие необходимо демонтировать полностью
Не стоит класть весь ламинат в доме в одном направлении. То есть, если вы проводите монтаж покрытия более чем в одной комнате, то лучше выбрать разное направление планок. Места стыков можно без труда скрыть при помощи декоративных порожков. Сплошной способ укладки является более сложным, к тому же он исключает возможность, в случае необходимости, разобрать и заменить покрытие только в одной из комнат.
Обратите внимание! Если при ходьбе старый паркет скрипит, не надейтесь, что под ламинатом этого не будет заметно. Обязательно решите эту проблему до начала проведения монтажных работ.
Процесс укладки ламината на паркет после фиксации подложки происходит по стандартной схеме: начинать стоит от угла, располагая панели таким образом, чтобы они оказались параллельно солнечным лучам и перпендикулярно оконному проему. Можно попробовать выложить какой-то более сложный рисунок, однако, в большинстве случаев это под силу только профессионалам.
Паркетная доска в гостиной
И все же, что лучше: паркетная доска или ламинат? Паркет имеет преимущество по сроку службы и некоторым техническим характеристикам. С другой стороны, ограниченность его цветовых и фактурных решений позволяет ламинату взять над ним верх, а ведь каждому хочется создать в своем доме неповторимый индивидуальный интерьер. В любом случае чему бы вы ни отдали предпочтение, при покупке качественных материалов, а также профессиональной укладке покрытия, вы сможете достаточно долго наслаждаться выбранным вами вариантом.
Чем отличается паркетная доска от ламината (видео)
ОЦЕНИТЕ МАТЕРИАЛ
Загрузка…
ПОДЕЛИТЕСЬ В СОЦСЕТЯХ
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ
Совет профессионала: паркет или ламинат
Напольное покрытие играет важную роль в дизайне интерьера. И внешний вид, и практические особенности должны соответствовать функциям соответствующей комнаты. Есть широкий выбор вариантов. паркет и ламинат особенно убедительны из-за большого выбора дизайна поверхностей.
В то время как паркет изготовлен из натурального дерева , ламинат изготовлен из пластика .
Поверхность может быть обманчиво похожей на настоящее дерево.
Однако ламинат также доступен во многих других вариантах дизайна, поэтому его можно использовать, например, для имитации кафельного пола.
Но какое напольное покрытие подходит для жилых и влажных помещений? Паркет или ламинат лучше подходят для отделки коммерческих помещений? Для решения «паркет или ламинат » важно как можно точнее знать отличия и особые свойства .
Из чего сделан ламинат? Интересные факты о материале и производстве ламината
Ламинат, сокращенное название ламината, представляет собой композитный материал на основе пластика.
Это термореактивные пластмассы, т.е. пластмассы, которые после отверждения не деформируются.
Стойкое напольное покрытие из нескольких слоев. Декор можно оформить практически в любом желаемом виде. Полы из ламината с имитацией дерева — частое явление.
Верхний слой представляет собой защитный слой, состоящий из тонкой бумаги , пропитанной меламиновым клеем .
Под ней находится декоративная бумага, которая придает ламинату внешний вид.
Нижние слои наносятся на несущую пластину и прочно склеиваются.
Несущая плита — это древесно-стружечная плита, либо МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности), либо ХДФ (древесноволокнистая плита высокой плотности).
Нижний слой представляет собой защитный слой из бумаги или пластика для предотвращения деформации.
Толщина готовой ламинатной плиты зависит от количества слоев и толщины несущей плиты.
Ламинированные полы бывают разного качества. В основном ламинат универсален.
Чтобы найти подходящий ламинат для конкретного применения, полезно разделить материал на классы нагрузки.
Чем выше класс нагрузки, тем эластичнее ламинат.
Ламинат или паркет: основные отличия
Основное отличие ламината от паркета — это основной материал.
Ламинат изготавливается из пластика, а паркет всегда из чистого дерева .
Это различие влияет на свойства использования.
Паркет — помимо многих других хороших свойств — чрезвычайно прочный .
Качественный ламинат также имеет длительный срок службы.Однако при замене ламината встает вопрос об утилизации.
В то время как дерево не представляет проблем, пластмассы трудно утилизировать. Любой, кто хочет купить ламинат или паркет, должен также подумать об экологичности и утилизации.
Решение использовать ламинат в качестве напольного покрытия все же может быть правильным. Долговечность высококачественного ламината с высоким классом нагрузки делает его идеальным для коммерческих помещений.
Более дешевые варианты ламината — оптимальный выбор для меблировки съемной квартиры.
Какие преимущества у паркета перед ламинатом?
Паркет экологичен и долговечен.
Это преимущество особенно очевидно в том, что паркетный пол можно очень хорошо обновить.
Царапины и вмятины на ламинатном полу необратимы, паркет не боится повреждений благодаря хорошей восстанавливаемости.
Даже после продолжительного использования с видимыми признаками износа паркетный пол можно отшлифовать и снова замазать или смазать маслом, что невозможно с ламинатом.
Любой, кто придает большое значение аутентичности, выберет паркетный пол:
Следы использования не обязательно должны беспокоить, , но они придают натуральному деревянному полу характер .
Древесина имеет теплый вид. Ламинат может имитировать этот эффект чисто оптически, но сам пол холодный.
Напротив, паркет всегда приятен на ощупь. Паркетный пол теплый для ног. Напольное покрытие из натурального дерева положительно влияет на атмосферу в помещении.
Климат в помещении явно выигрывает, если пол сделан из чистого дерева. В частности, промасленные паркетные полы могут впитывать запахи из воздуха в помещении благодаря своей воздухопроницаемой поверхности.
Древесина — возобновляемый ресурс. Создавая паркет из экологически чистых лесов, каждый строитель вносит значительный вклад в защиту окружающей среды.
Кроме того, древесина уникальна. В ламинате можно имитировать особую текстуру. Однако при прямом сравнении паркет или ламинат древесина в качестве оригинала отрезает лучше .
Паркет или ламинат: для каких сфер применения ламинат лучше?
Ламинат очень подходит, если в арендуемой квартире нужно новое напольное покрытие.
Хорошее соотношение цены и качества говорит само за себя, потому что ламинат дешевле паркета.
Цены на паркет выше, но об этом говорит и качество.
Укладывать ламинат быстро и легко — с ламинатом прекрасно справляются и мастера своими руками.
Ламинат, однако, не подходит для влажных помещений, например.грамм. ванная или прачечная. Влага вызывает необратимую деформацию ламината .
Ламинат хорошо подходит для интенсивно используемых помещений в коммерческой недвижимости. Износостойкое напольное покрытие подходит для универмагов и небольших магазинов, отелей и ресторанов.
Полы из ламината также подходят для офисных и административных зданий, а также социальных объектов, например, в детском саду или доме престарелых. Однако, особенно в офисах, паркет и ламинат следует защищать подкладкой для офисных стульев.
Для каких помещений лучше выбрать паркет вместо ламината?
Что больше подходит для паркета или ламината, зависит от области применения, но также и от ваших ожиданий.
Паркет обладает благородной аурой. Паркетный пол высокого качества и, соответственно, очень эффективен в помещениях с высокими требованиями.
В доме и квартире паркет подходит для всех площадей. Паркетный пол подходит не только в гостиной, спальне и детской комнате, но и на кухне, и его можно укладывать даже в ванной комнате.Пол из натурального дерева идеально подходит для здорового образа жизни.
Каждый, кто уложил доски, может рассчитывать на качественное и устойчивое напольное покрытие.
В коммерческих помещениях паркет всегда будет правильным выбором, если это приподнятое пространство .
Небольшой изысканный бутик, уютное кафе или элегантная лаунж-зона отеля создают приятный и гармоничный общий вид благодаря высококачественному паркету.
Паркетный пол также отлично подойдет в юридической фирме, в стильном офисе или на административном этаже.
Отличия в укладке: Как укладывать паркет или ламинат
Для укладки паркетных полов требуются навыки специалиста.
Для паркета есть варианты, его можно приклеить паркетным клеем или уложить как плавающую укладку.
Этой альтернативы не существует для ламината, где всегда необходима плавающая установка. Ламинат хорошо работает, и его необходимо обнажить. Преимущество — быстрая установка, недостаток — более высокий звук удара.
Что лучше подходит для полов с подогревом, паркета или ламината?
Для полов с подогревом гораздо лучше клееный пол из-за более высокой теплопередачи.
Так как ламинат нельзя клеить, паркет — правильный выбор для полов с подогревом.
Паркет или ламинат? Какая разница?
Паркет — это напольное покрытие из натурального дерева. Средний слой, основа и поверхность HDF сделаны из дерева. Паркет по своей природе создает естественную уютную атмосферу в любом помещении.И когда дело доходит до тепла под ногами, настил из натурального дерева не имеет себе равных. Как и настил из натурального дерева, за паркетом нужно ухаживать, а не только регулярно чистить. Это одно из главных отличий паркета от ламината. Но вот и хорошие новости: поверхность готового паркета, такого как паркет MEISTER, уже обработана таким образом, что она готова к использованию в жилых помещениях, и не требует дополнительной герметизации. В дополнение к обычной очистке (для удаления рыхлой грязи часто бывает достаточно простой очистки пылесосом), доски следует повторно смазывать маслом один раз в год (для паркетных полов, покрытых натуральным маслом).Лакированные поверхности необходимо обработать соответствующим средством по уходу. Узнайте, как это работает , здесь .
Паркетный пол сделан из дерева, которое является натуральным материалом, поэтому у него есть еще один незначительный недостаток по сравнению с ламинатом: солнечный свет может вызвать обесцвечивание. В зависимости от породы дерева он может становиться светлее, темнее или приобретать желтый оттенок. Если у вас есть окна во всю длину и, соответственно, на пол падает сильный солнечный свет, вам следует обязательно защитить деревянный пол, повесив шторы или вместо этого установив ламинат.Ламинат получил 8 баллов по шкале синей шерсти; Это один из лучших показателей стойкости цвета, поэтому ламинат не меняет цвет на солнце, что является одним из его основных преимуществ.
В отличие от ламината, паркет можно отшлифовать (даже в многослойном варианте). Это означает, что он более долговечен, чем ламинат, но стоит дороже на начальном этапе. Однако более высокая цена окупается благодаря потенциально более длительному сроку службы. Кстати, паркет от MEISTER — это очень экологичный пол: устойчивая конструкция среднего слоя HDF в готовом паркетном полу означает, что для третьего слоя (деревянного покрывающего слоя) требуется только толщина 2.5 мм. Это сводит к минимуму использование ценных пород древесины, благоприятно сказывается на окружающей среде и позволяет при необходимости шлифовать пол.
Паркет по сравнению с ламинатом и Ко | Паркетные ноу-хау | Ноу-хау
Полы в наших домах создают основу для нашей жизни: мы работаем, играем, празднуем, переживаем уникальный опыт каждый день на наших этажах. Как и некоторые другие элементы дизайна, пол определяет наше жилое пространство и является выражением нашего собственного, очень индивидуального стиля. Однако внешний вид — это не единственное, что имеет значение: то, что находится внутри пола, оказывает долгосрочное влияние на атмосферу в помещении, наше здоровье и благополучие .
При рассмотрении различных типов полов, таких как ламинат, винил, линолеум или паркет, особое внимание уделяется используемым материалам: они придают полу его характерный вид, его неповторимость и определяют его экологический баланс. Паркет из натурального дерева обладает замечательными свойствами по сравнению с другими материалами.
Ламинат или паркет?
Полы из ламината кажутся настолько похожими на паркет, что часто выглядят почти одинаково. Кроме того, они часто в основном сделаны из дерева.Разница в том, что в случае ламината основным материалом является деревянный композит (например, ДСП), а видимая поверхность сделана из декоративной бумаги с печатным рисунком. Покрытие из синтетической смолы может сделать ламинат достаточно прочным. Однако более глубокие следы износа стереть невозможно. Несмотря на его часто поразительное сходство с аутентичным деревянным паркетом, различия в качестве очевидны не только с точки зрения ощущения и сияния материала, но и с точки зрения акустики: ламинат издает значительно больше шума при ходьбе.
Линолеум из натурального сырья
При изготовлении линолеума также используются натуральные материалы: для этого используется основа из пробковой / древесной пыли и льняного масла. Благодаря особому составу линолеум поначалу наполняет комнату сильным характерным запахом. Также требуется специальный защитный слой для защиты от давления и влаги. При неправильном уходе и воздействии солнечных лучей линолеум может обесцветиться. Он создает в комнате нейтральный стерильный эффект, поэтому часто используется в офисных помещениях и общественных зданиях, таких как больницы.
Ламинат или пол из твердых пород дерева: что лучше?
Полы из твердой древесины часто рассматриваются как настоящая сделка, а ламинат занимает следующую ступеньку вниз как недорогой способ имитировать внешний вид настоящего пола из твердых пород дерева. Полы из твердой древесины — доски из твердой древесины, вырезанной из дерева толщиной 3/4 дюйма, — несомненно, качественный материал. Но это не значит, что вам следует автоматически сбрасывать со счетов ламинат. У каждого пола из твердых пород дерева и ламината есть свое место, со своими уникальными ценностями и проблемами.
Твердая древесина и ламинат: основные различия
Полы из твердой древесины, как следует из названия, состоят из половых досок, которые насквозь представляют собой твердый древесный материал. Доски, обычно толщиной 3/4 дюйма, обычно фрезерованы с гладкой верхней поверхностью и краями с пазами, которые сцепляются друг с другом, чтобы удерживать доски вместе. Их обычно устанавливают путем прибивания досок к черному полу глухими гвоздями через язычки по краям досок.Если доски не отделаны, пол окрашивают и покрывают лаком после завершения установки. Тем не менее, все более предпочтительными являются полы из твердой древесины с предварительной отделкой.
Ламинированные полы производятся, начиная с внутреннего слоя древесноволокнистой плиты из побочных продуктов древесины. Поверх этого слоя с рисунком напечатан рисунок, напоминающий дерево или другой материал. Слой дизайна защищен прозрачным износостойким слоем, который обеспечивает хорошую устойчивость к царапинам и пятнам. Половые доски относительно тонкие, толщиной от 6 до 12 мм (от 1/4 до 1/2 дюйма), и производятся с защелкивающимися краями, которые защелкиваются вместе для фиксации досок.Это плавающий пол, не требующий прибивания гвоздей или клея.
Ель
Смотреть сейчас: ламинат и пол из твердых пород дерева
Внешний вид
Твердая древесина
Полы из массива твердых пород дерева — это очень привлекательный строительный материал премиум-класса, пользующийся неоспоримым престижем. Даже более дешевые породы натуральной древесины твердых пород (красный или белый дуб) обычно более привлекательны, чем искусственные породы ламината премиум-класса.
Ель / Марго Кэвин
Ламинат
Издалека качественный ламинат может выглядеть как натуральное дерево.Но при ближайшем рассмотрении люди почти всегда могут сказать, что ламинат — это не настоящая древесина твердых пород. Новые высококачественные ламинаты теперь имеют более случайный повторяющийся узор и интегрируют текстуру текстуры поверхности, чтобы сделать пол еще более реалистичным, но мимикрия далека от совершенства.
Ель / Марго Кэвин
Наилучший внешний вид: твердая древесина
Здесь нет никаких споров: пол из твердых пород дерева намного привлекательнее ламината.
Водо- и жаростойкость
Твердая древесина
Хотя массивная древесина популярна на кухне, она также не рекомендуется для влажных помещений.Полы из твердых пород древесины могут быть повреждены стоячей водой и наводнениями, и даже установка на бетонные плиты не одобряется (в таких ситуациях лучше выбрать настил из твердых пород древесины). Не рекомендуется укладывать паркетный пол над системами лучистого отопления, так как плиты могут дать усадку и открыть швы.
Ламинат
Поверхности из ламината обладают высокой водостойкостью и устойчивостью к пятнам, но вода, попадающая в стыки между досками, может вызвать набухание и скалывание краев и сердцевины ДВП.Не рекомендуется во влажных помещениях, например в ванных комнатах. Полы из ламината обладают достаточной термостойкостью, поэтому их можно укладывать поверх систем лучистого отопления.
Лучшее по водо- и термостойкости: ламинат
Ни ламинат, ни пол из твердых пород дерева не являются идеальными материалами для полов во влажных помещениях, но ламинат лучше подходит для влажных помещений, например, для укладки на бетонные плиты. Ламинат также имеет преимущество, когда речь идет о термостойкости.
Уход и очистка
Твердая древесина
Уборка массивного деревянного пола проста: подмести или пропылесосьте, а затем протрите шваброй с помощью очистителя для дерева. Сегодняшние деревянные полы покрыты полиуретановым лаком, их никогда не следует полировать или покрывать воском.
Ель / Марго Кэвин
Ламинат
Полы из ламината легко чистить пылесосом или веником. Мытье полов следует производить влажной шваброй, смоченной средством для чистки полов из ламината.В воском нет необходимости. Избегайте чрезмерного количества воды и никогда не чистите с помощью пароочистителя.
Ель / Марго Кэвин
Лучшее для ухода и чистки: галстук
За обоими напольными покрытиями легко ухаживать.
Долговечность и обслуживание
Твердая древесина
Полы из твердой древесины могут прослужить всю жизнь или даже дольше. Однако необычные обстоятельства, такие как наводнение, могут сделать деревянный пол бесполезным, если попытки спасения будут предприняты слишком поздно. Скорее всего, древесину твердых пород потребуется периодически перекрашивать или ремонтировать, в зависимости от степени износа и ухода.Рекомендуется периодическая повторная герметизация, а когда повреждение становится серьезным, пол можно отшлифовать и отполировать. Это должны делать профессионалы, так как паркетный пол можно шлифовать ограниченное количество раз. Большинство полов изнашиваются после трех или четырех шлифовок, поэтому выбирайте этот метод с осторожностью.
Ламинат
Полы из ламината обладают умеренно хорошей устойчивостью к повреждениям от ударов. Если предмет достаточно тяжелый и ударяет по ламинату с достаточной силой, пол будет выдолблен или помят.Ожидайте максимум 10 лет использования. Опасности, сокращающие срок службы ламината, включают проникновение воды, царапины от ножек стула и даже ультрафиолетовые лучи. Полы из ламината нельзя шлифовать и шлифовать. Когда он испорчен, единственное лекарство — замена.
Лучшее по прочности и уходу: твердая древесина
Когда дело доходит до долговечности, паркетные полы превосходят их. Когда дело доходит до ухода, древесина твердых пород и ламинат примерно равны.
Установка
Твердая древесина
Непрофессионалу сложно установить массив твердой древесины.Требуется аренда специальных инструментов, таких как гвоздезабиватель для пола или степлер. Необработанный пол необходимо отшлифовать и обработать после укладки досок; шлифовка и отделка — это работа профессионалов. Готовый пол из твердых пород дерева не требует отделки после его установки.
Ламинат
Полы из ламината очень легко укладывать, поэтому они очень популярны среди домашних мастеров. Доски защелкиваются по краям, и нет необходимости в крепежных деталях или клее, так как это напольное покрытие, которое покрывает тонкий слой пенопласта.Хотя ламинат можно укладывать ниже уровня земли, он все же не лучший пол для подвалов.
Лучшее для укладки: ламинат
Вот где у ламината есть явное преимущество — это гораздо более простой пол для домашних мастеров.
Стоимость
Твердая древесина
Диапазон цен на пол из твердой древесины составляет от 4 до 12 долларов за квадратный фут, при средней стоимости около 8 долларов за квадратный фут. Обычные лиственные породы, такие как дуб, клен и ясень, стоят от 4 до 5 долларов за квадратный фут, а более уникальные породы требуют более высоких цен.Доски более широкого формата того же вида и более узкие полы уникальных пород стоят не менее 5 долларов за квадратный фут, после чего цены резко возрастают.
Ламинат
Ламинированные полы обычно стоят от 1 до 3 долларов за квадратный фут. Также доступны дизайнерские полы по цене от 10 до 12 долларов за квадратный фут. Более толстые слои износа — вот что отличает лучшие и более дорогие изделия.
Лучшее по цене: ламинат
Ламинированные полы можно купить за небольшую часть стоимости массивных паркетных полов.Экономия станет еще больше, если вы установите напольное покрытие самостоятельно.
Срок службы
Твердая древесина
Полы из твердых пород дерева могут прослужить 100 лет при надлежащем уходе и повторной отделке.
Ламинат
Срок службы ламинатных полов в среднем составляет около 10 лет, из которых 20 лет возможны в малоиспользуемых областях.
Лучше всего для продолжительности жизни: твердая древесина
Полы из ламината имеют значительно меньший срок службы, чем полы из твердых пород дерева.
Размеры
Твердая древесина
Полы из твердой древесины обычно продаются в виде досок шириной 1 1/2 дюйма или 2 1/4 дюйма и длиной 48 дюймов, хотя также доступны широкие доски шириной до 6 дюймов и более. Доски почти всегда имеют толщину 3/4 дюйма.
Ламинат
Ламинированные полы обычно выпускаются в виде досок шириной 4 дюйма или более и длиной около 48 дюймов. Толщина планок составляет от 6 до 12 мм в зависимости от качества изделия.
Подходит для размеров: галстук
Стандартные размеры одного напольного покрытия не имеют преимущества перед другим.
Стоимость при перепродаже
Твердая древесина
Полы из твердых пород дерева почти всегда повышают стоимость недвижимости, если они находятся в приличном состоянии. Он считается одним из лучших напольных покрытий наряду с высококачественным керамогранитом или плиткой из натурального камня.
Ламинат
Ламинированный пол редко увеличивает стоимость дома, хотя он, безусловно, лучше, чем потертый ковер или виниловый пол.
Лучшее для перепродажи: твердая древесина
Паркетные полы всегда будут впечатлять профессионалов в сфере недвижимости и потенциальных покупателей, если за полом хорошо ухаживают.
Комфорт и звук
Твердая древесина
Деревянные полы, как правило, жесткие под ногами, и они могут быть немного шумными под каблуками и ногтями на ногах домашних животных. Это очень прочные полы, хотя обычно они не подходят для систем лучистого отопления.
Ламинат
Ламинированные полы, как правило, мягкие под ногами, поскольку укладываются на пенопласт.Но, как плавающий пол, он иногда может прогибаться под ногами, если черновой пол не является идеально ровным. А твердая пластиковая поверхность может передавать щелчки каблуков обуви и ногтей на ногах. Полы из ламината можно укладывать поверх систем лучистого отопления, чтобы создать более теплый и уютный пол.
Лучшее для комфорта и звука: ламинат
Оба материала напольного покрытия имеют примерно одинаковые характеристики, но некоторые люди считают, что ламинат более удобен.
Приговор
Если важнее всего подлинность, стоимость при перепродаже и долговечность, выбирайте пол из твердых пород дерева.Но ламинат может быть жизнеспособным вариантом там, где ваш бюджет ограничен или вы хотите установить пол самостоятельно. Ламинированный пол никогда не сойдет для взыскательного взгляда за настоящую древесину, но он может быть пригодным для использования во многих ситуациях.
Ведущие бренды
Несколько национальных брендов предлагают как ламинат, так и массивную древесину:
Bruce, когда-то принадлежавший Armstrong, теперь принадлежит AIP (American Industrial Partners). Компания предлагает напольные покрытия из ламината, а также массивную и конструктивную древесину.Его продукция широко доступна в центрах по благоустройству дома.
Shaw Flooring Shaw Flooring предлагает множество проектов напольных покрытий, от недорогих ламинатов, продающихся по цене 2 доллара за квадратный фут, до довольно дорогих твердых пород дерева. Его продукция продается в основном в специализированных магазинах напольных покрытий. Его ламинат продается в основном в крупных центрах по благоустройству дома, где он продается по цене около 3 долларов за квадратный фут.
Mohawk: Эта компания предлагает как твердую древесину твердых пород, так и конструктивную древесину твердых пород (называемую TecWood), а также широкий выбор ламината под дерево, который продается как RevWood.
Ламинат против деревянных полов: что лучше?
Инженерная древесина твердых пород
Ламинат
Внешний вид
Поверхность из натурального дерева
Очевидная имитация дерева
Стоимость
Только немного дешевле, чем цельная древесина
Очень недорого
Установка
Большинство типов приклеиваются или прибиваются гвоздями
Плавающий пол с блокировкой краев
Сделай сам или профессионал?
Установка
Pro более распространена
Очень простой монтаж своими руками
Стоимость перепродажи
Предлагает более высокую стоимость недвижимости
Не так престижно, как дерево
Ожидаемая продолжительность жизни
30 лет и старше
В среднем от 10 до 20 лет
Смотрите сейчас: Ламинат vs.Паркет из паркетной доски
Внешний вид
Ламинат
Ламинированный пол, который стал лучше имитировать дерево и другие материалы, всегда будет уступать ему в качестве имитации дерева. Но высококачественный ламинат теперь имеет более богатое и глубокое тиснение с имитацией текстуры древесины, что придает полу более реалистичный вид. Более толстый ламинат премиум-класса толщиной 12 мм также убедил многих покупателей экспериментировать с продуктом в элитных домах.
Марго Кэвин / Ель
Инженерная древесина
Самым большим преимуществом настила из твердой древесины перед ламинатом является то, что его поверхность изготовлена из натуральной древесины.Он всегда будет смотреться лучше ламината, особенно крупным планом.
Марго Кэвин / Ель
Лучшее по внешнему виду: инженерная древесина
Оба типа напольных покрытий бывают сотен разных цветов и стилей, и вы легко сможете найти тот, который соответствует вашим дизайнерским потребностям. Но с точки зрения реализма ничто не сравнится с искусственной древесиной, потому что ее поверхность — настоящая, настоящая древесина твердых пород.
Водо- и жаростойкость
Ламинат
Хотя некоторые типы ламината рекламируются как «водостойкие», этот напольный материал имеет сердцевинный слой из древесноволокнистой плиты, который может быть поврежден, если вода просочится через многочисленные трещины между досками.Однако пластиковый поверхностный слой непроницаем для воды, если влага немедленно удаляется.
Инженерная древесина
Паркетные полы обычно обрабатываются очень прочным, водонепроницаемым поверхностным герметиком, но как поверхностный шпон, так и базовые слои фанеры — это древесина, которая может разбухать и деформироваться при намокании.
Лучший по водо- и термостойкости: галстук
Ни ламинат, ни инженерная древесина не являются отличным выбором для влажных и влажных помещений, хотя и то, и другое лучше в этих ситуациях, чем цельная древесина твердых пород.Даже если поверхность хорошо герметизирована, трещины между конструкционной древесиной или ламинатом могут позволить влаге проникнуть в органический субстрат (фанера или ДВП), что приведет к его разбуханию или образованию плесени. Для часто влажных помещений гораздо лучше выбрать керамическую плитку или роскошный винил. Оба материала напольного покрытия обладают достойной устойчивостью к воздействию тепла и солнечного света.
Долговечность и обслуживание
Ламинат
Из двух напольных покрытий за ламинатом легче ухаживать, так как поверхностный слой пластиковый и его можно легко протереть.Однако полы из ламината нельзя отремонтировать; когда напольное покрытие сильно поцарапалось, его необходимо снять и заменить.
Инженерная древесина
Паркет из твердых пород древесины можно отшлифовать и отполировать хотя бы один раз, а если пол имеет особенно толстый слой шпона, вы можете даже отполировать его два или три раза.
Лучшее с точки зрения долговечности и обслуживания: искусственная древесина твердых пород
За этими напольными покрытиями одинаково легко ухаживать, но предварительно обработанная древесина твердых пород имеет очень прочную поверхность и может быть подвергнута повторной полировке хотя бы один раз.
Марго Кэвин / Ель
Установка
Ламинат
Ламинированный пол — один из самых простых в укладке напольных покрытий, что делает его фаворитом домашних мастеров. Доски спроектированы с уникальной обработкой краев «защелкивается», при которой края планок сцепляются и «плавают» над слоем пенопласта, покрывающего черновой пол. Большинство людей считают возможным застелить комнату ламинатом днем.
Инженерная древесина
Инженерные паркетные полы, хотя их зачастую проще установить, чем массивные твердые породы, с большей вероятностью потребуют профессиональной укладки.Эти полы часто укладывают так же, как и твердую древесину, прибивая их вслепую к черному полу с помощью чистовых гвоздей или скоб, вбиваемых под углом через язычки по краям досок. Но есть также плавающие версии этих полов, и паркетные доски также могут быть приклеены при укладке на бетонный черновой пол.
Лучшее для укладки: ламинат
Ламинированные полы — один из самых простых напольных покрытий для домашних мастеров.Однако некоторые виды инженерных деревянных полов подходят для простоты укладки.
Стоимость
Ламинат
Здесь ламинат имеет большое преимущество, так как это один из самых доступных напольных материалов. Ламинированные полы можно купить по цене от 1 до 3 долларов за квадратный фут в крупных центрах по благоустройству дома (хотя на дизайнерские стили можно потратить от 10 до 12 долларов за квадратный фут).
Инженерная древесина
Паркет из инженерной древесины обычно начинается примерно от 4 долларов.50 за квадратный фут, но в среднем это больше похоже на 8 долларов за квадратный фут.
А в случае инженерного деревянного пола часто возникают дополнительные расходы на профессиональную установку, которые могут довести стоимость до 15–20 долларов за квадратный фут. С другой стороны, установка ламината настолько проста, что вам часто не требуется профессиональная помощь.
Лучшее по цене: ламинат
Низкая стоимость — самое большое преимущество ламината по сравнению с паркетом.
Срок службы
Ламинат
Ламинат считается материалом для покрытия полов от 10 до 20 лет, в зависимости от исходного качества материала и степени его износа.
Инженерная древесина
Напольные покрытия из инженерной древесины более долговечны, их срок службы может легко прослужить 30 лет, а иногда и намного дольше.
Лучшее для продолжительности жизни: инженерная древесина
Со сроком службы 30 лет и более и возможностью шлифования и повторной полировки, инженерные деревянные полы имеют явное преимущество перед ламинатом, когда дело доходит до срока службы.
Размеры
Ламинат
Доски ламината обычно имеют ширину от 3 до 7 дюймов и длину около 48 дюймов.
Инженерная древесина
Инженерные доски для пола могут быть узкими, от 2 1/4 дюйма, до 7 дюймов, а длина обычно составляет от 36 до 48 дюймов. Некоторые стили паркетных полов рассчитаны на сборку досок произвольной ширины.
Подходит для размеров: галстук
Размеры этих товаров сопоставимы.
Стоимость при перепродаже
Ламинат
Ламинированные полы иногда снижают стоимость дома, но ламинат высокого класса ни в коем случае не является недостатком, когда речь идет о маркетинге дома; он предлагает лучшую стоимость при перепродаже, чем ковер или винил. Но он никогда не будет рассматриваться так же выгодно, как любая форма натурального дерева.
Инженерная древесина
Вообще говоря, искусственная древесина твердых пород предлагает более высокую стоимость при перепродаже для дома, чем ламинат.Инженерная древесина может даже конкурировать с твердой древесиной за престиж, хотя знающие покупатели дома поймут, что она не обладает такой долговечностью, как цельная древесина твердых пород.
Лучшее для перепродажи: древесина твердых пород
Большинство потенциальных покупателей признают паркетные полы значительно превосходящими ламинат.
Комфорт и звук
Ламинат
Как паркет, так и ламинат удобны под ногами, но поскольку ламинат обычно «плавает» над черновым полом, он может немного прогнуться под ногами, особенно если основание не является идеально гладким и плоским.Некоторые домовладельцы также обнаруживают, что каблуки и ногти раздражающе щелкают по пластиковой поверхности. Но это может быть и более «мягкий» пол, так как ламинат обычно укладывается поверх пенопласта.
Инженерная древесина
Инженерная древесина твердых пород является более толстым напольным покрытием и обычно прибивается или приклеивается, поэтому у нее нет проблем с изгибом. Однако под ногами может казаться немного тяжелее, так как он обычно не устанавливается с той же пенопластовой подкладкой, которая используется для ламината.
Лучшее для комфорта и звука: галстук
Ни один из напольных покрытий не имеет явного преимущества — это зависит от того, как вы оцениваете их эксплуатационные характеристики.
Приговор
Для того, чтобы выглядеть как пол из натуральной древесины, выбора нет: лучше всего подойдут паркетные доски. Но если монтаж своими руками и низкая стоимость превалируют над внешним видом, то ламинат — хороший выбор.
Ведущие бренды
Несколько брендов напольных покрытий производят как паркет, так и ламинат:
Bruce долгие годы принадлежал гиганту напольных покрытий Armstrong, но недавно он был продан компании American Industrial Partners (AIP).Брюс делает хороший выбор доступного по цене ламината среднего качества, а также паркетных полов. Продукция компании продается в основном в крупных домах-хозяйственных центрах.
Shaw Industries принадлежит Berkshire Hathaway, компании Уоррена Баффета. Это гигант, продающий напольные покрытия практически всех типов, включая ламинат, паркетную и твердую древесину. Его продукция доступна в основном в специализированных магазинах напольных покрытий или у интернет-поставщиков. Цены, как правило, немного выше, но качество отличное.
Ирокез — еще один гигант настилов полов; Это. также производит ламинат (линия продуктов RevWood) и конструкционную древесину (линия продуктов TecWood). Продукция Mohawk продается в основном в специализированных магазинах напольных покрытий. Его ламинат — один из самых реалистичных материалов, имитирующих натуральное дерево.
В чем разница между паркетом и ламинатом?
Что выбрать: ламинат или паркет
Не знаете, что выбрать: ламинат или паркет? Когда вы думаете об улучшении внешнего вида и качества вашего дома, вам необходимо подумать о типах напольных покрытий, которые вы хотите включить в свой дизайн интерьера.Вы можете подумать, что пол вообще не важен; это всего лишь небольшая часть декора дома, но без правильного напольного покрытия вы можете быть уверены, что ваш общий дизайн не будет завершенным. На самом деле, можете ли вы представить себе дом без полов? Это будет катастрофой, правда?
Если вы хотите улучшить свой дом такой стильной и стильной моделью, вы всегда можете включить паркет в интерьер вашего дома. Паркетный пол может быть добавлен к деревянному настилу, что сделает ваш дом таким доступным и неповторимым.Полы из паркета считаются более экономичными и доступными по сравнению с деревянными, но при этом не снижается эстетический элемент и фактор. Если вы живете в окрестностях Сингапура или других тропических странах, такое деревянное напольное покрытие действительно может быть полезно. Это не только улучшит внешний вид вашего дома, но и от дерева можно ожидать большого комфорта и удобства. Поскольку Сингапур входит в число тропических стран, древесина сможет обеспечить надежную и прочную защиту пола, в то же время впитывая влагу.
Если вы хотите иметь более доступное напольное покрытие, вы также можете использовать ламинат. Полы из ламината часто считают обработанным полом, который можно легко и быстро укладывать, не забывая при этом о качестве и внешнем виде. Пол из ламината состоит из основы высокой плотности, покрытой акриловым лаком вместе с деревянной фотографией на верхней стороне. На этом этаже только деревянная фотография; без добавления натурального дерева, поэтому он более доступен.Основа плиты изготовлена из волокнистой плиты из древесных отходов, имеющей сертификаты экологичности.
Конечно, если сравнить паркет и ламинат, есть несколько очевидных различий. Например, паркетные полы обычно имеют определенные узоры и узоры в таких орнаментальных и мозаичных формах. Этот вид полов веками использовался в домах высокого класса и королевских поместьях, особенно во французской знати. На самом деле, некоторые люди считают этот паркет элементом из твердых пород дерева.Материал может быть из вишни, ореха, а также дуба. Чтобы улучшить дизайн, вы можете придать им геометрические, а также угловые формы. Однако, если вы хотите упростить и сделать установку и обслуживание более доступными по цене, ламинат может стать для вас отличным вариантом. Ламинированные полы бывают разных рисунков, цветов, размеров и форм, поэтому вы можете выбрать, какой из них вам подходит.
Если вы задумываетесь о выборе правильного типа напольного покрытия для своего дома, существует множество рекомендуемых услуг по напольному покрытию в Сингапуре, которые могут помочь вам в достижении ваших требований и целей.Убедитесь, что вы выбрали правильный дизайн и рисунок напольного покрытия, которые подходят к декору вашего дома и тематике.
Харвуд против ламината: плюсы и минусы
Пол в доме — одна из его определяющих черт. Полы из дерева остаются одним из самых популярных вариантов, поскольку это естественно привлекательный, красивый и неподвластный времени материал. В то время как старые, более традиционные дома часто имеют оригинальные полы из твердой древесины, во многих более новых домах используется ламинат. Что такое ламинат? Это имитация древесины, которая создает естественный вид, похожий на дерево, но по более низкой цене.
Нужна помощь в выборе между паркетом и ламинатом? Пройдите нашу викторину из девяти вопросов, чтобы помочь вам принять решение.
Мгновенно получайте скидки на предметы интерьера!
Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.
Посмотреть предложения
Плюсы и минусы паркета из твердых пород дерева и ламината оставляют у вас несколько аспектов, на которые следует обратить внимание. Конечно, при сравнении стоимости ламината и древесины твердых пород ламинат обычно является более доступным вариантом.Но вы также должны обратить внимание на долговечность, ремонт и тип комнаты, в которой будет пол. В этой статье сравниваются некоторые характеристики ламината и древесины лиственных пород, и вы можете решить, что лучше всего подходит для вашего дома:
Elnur / Shutterstock
Ламинат по сравнению с внешним видом древесины твердых пород
Твердая древесина
ПЛЮСЫ — Паркетный пол имеет красивую, естественную текстуру, которая привлекает многих домовладельцев. Вы можете выбирать из разных пород дерева, морилки и отделки, которые создают множество вариантов.
МИНУСЫ — Паркетные полы легко поцарапать, если за ними не ухаживать должным образом. Кроме того, некоторые типы паркетных полов могут обесцветиться при длительном пребывании на солнце.
Ламинат
ПЛЮСЫ — ламинат не царапается так же легко, как паркетный пол, поэтому его внешний вид со временем не изменится так сильно.
МИНУСЫ — ламинат является синтетическим, и хотя его дизайн часто копирует внешний вид дерева, он не выглядит таким подлинным.
Лучшее для внешнего вида: паркет
Стоимость ламината по сравнению с лиственной древесиной
Реальная стоимость напольных покрытий и то, что вы можете себе позволить, могут находиться далеко друг от друга. Примите во внимание стоимость ламината и паркета, чтобы определить, что лучше для вас.
Твердая древесина
МИНУСЫ — Пол из массивной древесины может стоить 5-10 долларов за квадратный фут, включая установку. Но имейте в виду, что паркетный пол делается из заготовленных деревьев; ценообразование зависит от выбранной вами породы дерева.Как правило, древесина твердых пород значительно дороже покупать и устанавливать.
Ламинат
ПЛЮСЫ — Пол из ламината изготавливается из композитной древесины, спрессованной при высоких температурах. Затем изображение древесины твердых пород помещается на композитную древесину, покрывая ее, образуя ламинат. Мало того, что сами материалы дешевле, но и стоимость установки ламината в среднем на 50 процентов меньше, чем установка деревянного ламината.
Ламинатный пол может стоить 3-7 долларов за квадратный фут, включая установку.Опять же, точные цены будут варьироваться в зависимости от типов используемых материалов и размера вашего дома.
Лучшее по цене: ламинат
Прочность ламината и древесины твердых пород
Оцените транспортную нагрузку и износ напольных покрытий в вашем доме. За более прочной поверхностью легче ухаживать, и она будет отлично выглядеть долгие годы. Но насколько прочен ламинат по сравнению с паркетом?
Твердая древесина
ПРОФИ — Твердая древесина — настоящая сделка; он великолепен и, в зависимости от породы дерева, может значительно повысить ценность вашего дома.
МИНУСЫ — Твердая древесина чувствительна к царапинам, может быть повреждена из-за чрезмерной влажности и изнашивается, особенно в местах с интенсивным движением.
Ламинат
ПЛЮСЫ — Поскольку ламинат изготовлен из прессованной древесины, он более прочен и устойчив к царапинам, влаге и износу. Полы из ламината также легче чистить.
МИНУСЫ — Несмотря на то, что ламинат более прочный, он не так привлекателен. Ламинат более низкого качества может иметь текстуру текстуры древесины, выглядящую искусственно.
Лучшее для долговечности: ламинат
Хлебопечка / Shutterstock
Ламинат против ремонта древесины твердых пород
Напольное покрытие в вашем доме, как правило, в какой-то момент потребует ремонта. От мелких аварий до чрезмерного износа ламинат и древесина твердых пород имеют преимущества и недостатки.
Твердая древесина
ПЛЮСЫ — Древесину твердых пород можно отремонтировать путем шлифования дефектов и повторной полировки. Это дает ему преимущество перед ламинатом, так как он прослужит долгие годы.
Ламинат
МИНУСЫ — Ламинированные полы нелегко ремонтировать.Если вы покупаете пол, который поставляется в виде отдельных частей и соединяется вместе, вы можете заменить отдельные доски — хотя, в зависимости от солнечного света и возраста, новый кусок может не подходить должным образом.
Лучшее для ремонта: паркет
Лучшие помещения для полов из твердых пород дерева по сравнению с ламинатом
Помимо цены, долговечности и ремонта, вам также следует подумать о лучших (и худших) местах в доме для обоих типов напольных покрытий.
Твердая древесина
Паркетный пол красив и достаточно прочен, особенно в помещениях с низкой проходимостью, таких как спальни и столовые.Но если у вас есть домашние животные или вы часто ходите пешком, на ваших деревянных полах могут появиться царапины и со временем они изнашиваются. Подвалы и ванные комнаты с большим количеством влаги также не подходят для паркетных полов. С другой стороны, постоянный солнечный свет может со временем выцветать и на вашем паркетном полу.
Ламинат
Поскольку ламинат очень прочный, он менее подвержен износу от домашних животных и пешеходов. Хотя он лучше выдерживает влагу, чем древесина твердых пород, он не должен находиться в регулярно влажных помещениях дома.Из-за своего верхнего покрытия ламинат обычно не выцветает от солнечного света так быстро и заметно, как паркет, и его можно безопасно использовать в комнатах с большими окнами.
Artazum / Shutterstock
Итоги
Полы из твердой древесины и ламината имеют свои достоинства и недостатки. Древесина лиственных пород имеет более высокую цену, но их легче ремонтировать, и они служат дольше, чем ламинат. Плюсы и минусы ламината заключаются в том, что он не выцветает и не царапается так же легко, как древесина твердых пород, но ремонт может включать переделку всего пола.Чтобы решить, какой вариант лучше всего подходит для вашего дома, взвесьте все за и против каждого и подумайте о своем образе жизни. Домашние животные, маленькие дети или места с интенсивным движением могут повлиять на ваше решение.
Часто задаваемые вопросы
Вопрос:
Можете ли вы отличить ламинат от твердой древесины?
А:
Да, но это не всегда может быть очевидно на первый взгляд. Полы из ламината часто имеют повторяющийся рисунок, а древесина твердых пород легче обесцвечивается и царапается.
Затраты на установку ламината и древесины твердых пород сильно различаются в зависимости от типа каждого из них, но в среднем древесина твердых пород примерно в два-три раза дороже, чем ламинат.
Автор Ангелина На чтение 5 мин. Просмотров 4.9k. Опубликовано
Сегодня мы затронем один из злободневных вопросов современности — вреден ли для человека инфракрасный обогреватель?
С тех самых пор, когда человек приручил огонь, он получил возможность производить обогрев своих помещений (пусть поначалу и пещер) в соответствии со своими желаниями. Теперь зимы казались не такими суровыми и переносились намного проще.
В наше время идея использования обогревателей не сильно изменилась: мы так же стремимся наделить холодное время года большим комфортом, нежели оно способно нам предоставить. С этой задачей справляется ряд технических изобретений — обогревателей. Они бывают различного типа действия, разнообразных форм и размеров.
Речь дальше пойдёт об инфракрасных обогревателях. Вокруг их вреда или пользы ходит множество мифов и недоразумений. Попробуем сами выяснить, «с чем их едят» и действительно ли так вредны для здоровья, как говорится средствах массовой информации.
Принцип действия инфрокрасного обогревателя
Идея создания инфракрасного обогревателя была перенята у самой природы, а именно — у Солнца. Этот раскалённый до бела шар из газа и плазмы посылает во вселенную не только миллиарды тонн радиоактивных частиц, но и волны теплового излучения. Оно, достигнув объектов солнечной системы, согревает их, передавая живительную энергию светила. Принцип действия ИК обогревателя мало чем отличается от работы солнышка. Разве что он лишён способности быть источником радиоактивных частиц.
Чудо лучи
Электромагнитные волны бывают различной длины. Часть из них мы видим (видимый спектр от красного до фиолетового цвета), а другая, большая часть их диапазона остаётся скрытой от глаз человека. Невидимыми являются волны, с длиной, короче фиолетового (ультрафиолет) и длиннее красного (инфракрасный свет). Интересующие нас ИК лучи расположились между красным видимым светом (длина волны 0,74 мкм) и коротковолновым радиоизлучением (1-2 мм).
Научно установлено, что почти всё излучение, заключённое в нагретом твёрдом теле, расположено именно в данной области. И лишь с повышением температуры тело начинает приобретать свечение, уловимое глазом (красное, белое).
Инфракрасный обогреватель как раз и выступает нагретым телом с дефлектором, создающим концентрированный пучок тепловых лучей, не вступающих в контакт с воздухом. Степень прогревания помещения зависит от двух конструктивных особенностей: качества дефлектора и температуры нагретых элементов.
Разновидности ИК обогревателей
Сравнительная таблица инфракрасных обогревателей
Вид
Особенность
Температура нагретых элементов
Примечание
Кварцевые
Излучение фильтруется кварцевым стеклом.
450-500 градусов
Наиболее безопасны для домашнего обогрева.
Галогенные
Вместо вакуума в колбе используется газ.
2000 градусов
Хороши для обогрева больших помещений, редко используются в домашних условиях. Газы из колбы могут навредить здоровью в случае её повреждения.
Карбоновые
Нагревательные элементы из карбона
600 -700 градусов
Спираль практически не подвержена повреждениям под воздействием высоких температур. Это делает карбоновые обогреватели весьма долговечными и надёжными.
Микатермические
Пластины покрыты слюдой
60-80 градусов
Высочайший КПД (до 85%), безопасность и новизна, из-за которой этот вид только набирает популярность.
Вред или польза?
Возможен ли вред инфракрасного обогревателя для человека? Раз этот вопрос всё чаще тревожит умы людей, значит он не может быть безосновательным. Принцип функционирования таких приборов сродни работе синей лампы для ушей, на которые обычно запрещалось смотреть из-за опасности испортить зрение.
Разумеется, в больших количествах вредным окажется всё. Но, соблюдая правильную дозировку ИК излучения, можно произвести аккуратный прогрев локально освещённых тканей за счёт способности тепловых лучей проникать под кожу на несколько сантиметров.
Мало того, такое излучение уничтожает вредные микроорганизмы. В отличие от ультрафиолета, являющегося убийцей всего живого, инфракрасный спектр широко применяется во время восстановления здоровья после тяжёлых травм и различных заболеваний. Он помогает ускорить регенерацию тканей, подарить чувство релаксации, а так же помочь расслабиться нервной системе.
Мнение учёных
Результаты последних научных исследований подтвердили положительное влияние длинноволновых инфракрасных лучей на здоровье и иммунитет человека. Но это касается непродолжительного воздействия. В противном случае (при долгом направленном нагреве), утверждают врачи, кожа подвергается перегреву и высушиванию, что пагубно влияет на её состояние. Кроме того, возможны ожоги сетчатки глаз и хрусталика, поэтому специалисты настоятельно не рекомендуют смотреть на нагретые элементы обогревателей.
Всё в меру
Полезным будет, придя с мороза, погреться возле источника тепла, но вот спать в непосредственной близости ИК обогревателя вредно и опасно. От висящего под потолком, или стоящего в углу комнаты работающего прибора будет ровно столько вреда, сколько и от камина. Вы же не боитесь посидеть у костра? А ведь открытое пламя является мощнейшим источником инфракрасного излучения.
5 простых способов избежать пагубного воздействия излучения
Для уменьшения вредного влияния обогревателя на здоровье, следуйте нескольким простым правилам выбирая устройство и производя его установку:
Располагайте устройство под потолком, либо в дальнем углу комнаты и не держите его постоянно направленным на людей. В таком случае, комната прогреется, а вы не будете подвержены прямому воздействию облучения.
Рекомендуется избегать установки инфракрасного обогревателя в спальне и детской комнате. А если он там необходим, старайтесь не направлять его на зоны постоянного нахождения людей.
Не гонитесь за сверхмощными обогревателями. На практике, достаточно, чтобы они обогревали лишь стены, потолок и пол, а те уже будут постепенно отдавать тепло в комнату.
Тщательно изучите приглянувшийся экземпляр. Расспросите консультанта о всевозможных нюансах эксплуатации, поинтересуйтесь надёжностью фирмы производителя. Для получения дополнительных сведений, можете перед покупкой ознакомиться с прибором в Интернете, почитать независимые отзывы о нём.
При выборе обогревателя не стремитесь купить наиболее дешёвый. Снизить стоимость агрегата можно лишь за счёт использования некачественных материалов, выделяющих при нагреве опасные элементы в воздух, которые уж точно навредят здоровью.
Таким образом, инфракрасный обогреватель является отличной альтернативой другим видам, а при грамотном и аккуратном использовании практически не причиняет вреда здоровью человека. Он способен создать уют и обогреть вас даже в свирепые морозы.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Инфракрасные обогреватели вредны для здоровья или нет – 5 фактов
На сегодняшний день существует множество дискуссий на тему вредности ИК-излучений для организма людей. Большинство доказательств можно считать сомнительными, а некоторые действительно не поддаются критике. Чтобы Вы были в курсе всех событий, далее мы расскажем, вредны инфракрасные обогреватели для здоровья или нет, предоставив несколько весомых фактов на эту тему.
Первое, что хотелось бы отметить, т.к. это тот факт, что в медицине с помощью инфракрасных лучей проводят различного рода терапии. Излучение помогает нормализовать кровообращение, ускорить метаболизм, а также вылечить некоторые заболевания брюшной полости. Опираясь на это, возникает логическая мысль, что устройства данного типа, конечно же, не вредны для здоровья человека. Однако все не так очевидно и есть один важный нюанс – в лечебных процедурах излучение проходит строго по времени, а в случае использования инфракрасных панелей дома, Вы, как правило, оставляете отопление включенным круглые сутки. Как итог – чрезмерное облучение может негативно отразиться на здоровье человека, особенно если есть проблемы в работе сердечно-сосудистой системы. Чтобы потолочные либо напольные ИК обогреватели не были вредными для человека желательно установить их, не допустив прямое попадание лучей на себя. В этом случае рекомендуется направлять приборы не на диван, на котором будете лежать, а на область рядом. Если нет возможности поменять зону обогрева, хотя бы увеличьте расстояние от обогревателя к зоне отдыха.
В продолжении о вреде постоянного обогрева можно отметить еще и тот факт, что люди, которые долгое время находятся под инфракрасным обогревателем, чувствуют себя хуже. Это происходит из-за того, что испаряется влага из верхнего кожного слоя человека. Как результат, Вы чувствуете, что тело начинает гореть и возникает головная боль.
Что касается мифа о вреде инфракрасных обогревателей для глаз, это ложь. ИК лучи не влияют на зрение, в отличие от ультрафиолетового излучения, которое отсутствует в данных приборах. Единственная опасность для глаз может возникнуть только лишь в том случае, если Вы выберите слишком мощную модель и расположите ее близко к себе.
Также на форумах можно встретить мнение о том, что ИК-приборы опасны, т.к. при их использовании может возникнуть пожар. На сегодняшний день все модели от качественных производителей оснащены датчиками отключения при опрокидывании, перегреве и прочих опасных ситуациях. Пожаробезопасность таких устройств достаточно высокая и говорить о том, насколько они вредны, нет смысла.
Еще один факт в пользу отсутствия вредности от работы обогревателей – вся современная продукция имеет сертификаты соответствия, которые выдают после ряда обследований экспертами. Научные исследования не раз доказали, что инфракрасные обогреватели не вредны для здоровья человека. Единственное, что может вызывать опасность – не сертифицированная продукция китайского производства.
Подведя итог можно отметить, что ИК приборы могут быть вредными только в том случае, если Вы выполните их установку не по правилам, которые перечислены производителем в приложенной инструкции. В этом случае Вы можете и кожу повредить (получить ожог), и зрение испортить, и негативно повлиять на собственное самочувствие. Если же установка и эксплуатация будет выполнена по правилам, волноваться о том, вредны или нет инфракрасные обогреватели для здоровья человека нет смысла.
Напоследок рекомендуем просмотреть видео, в котором еще раз подтверждается то, что устройства не несут вред людям:
Подтверждение эксперта
Насколько вредны ИК обогреватели?
Насколько вредны инфракрасные обогреватели?
Любому человеку необходимо тепло, позволяющее избежать переохлаждения организма, которое повышает риск возникновения простудных заболеваний. Достаточно часто системы централизованного отопления функционируют плохо и не способны обеспечить комфортный температурный режим в помещениях.
Это обстоятельство заставляет использовать дополнительные источники тепла. Сегодня на отечественном рынке присутствуют уникальные инфракрасные обогреватели «Алмак». Они получили массовое распространение не так давно, но стремительно завоевали популярность в потребительской среде.
Принцип действия инфракрасных обогревателей
Здесь все предельно просто – данный вид отопительных приборов, распределяет тепло аналогично тому, как солнечные лучи прогревают земную поверхность и воздух. Энергия, производимая ИК-обогревателями свободно проникает сквозь воздушные потоки, нагревая поверхности, присутствующие в помещении: стены, пол и т.д.
Максимально комфортный температурный режим устанавливается в помещении через несколько часов после включения инфракрасного обогревателя. Даже после выключения отопительного оборудования и проветривания пол, стены и мебель продолжат отдавать тепло.
Единственным отличием действия обогревателей рассматриваемого вида от небесного светила является отсутствие вредного ультрафиолетового излучения! Покупателям свойственного задавать вопрос о том, оказывают ли инфракрасные обогреватели негативное воздействие на человеческий организм. Ответ очевиден и может быть подвергнут сомнению – технология обогрева абсолютно безопасна.
Инфракрасные лучи представляют собой разновидность электромагнитного излучения с частотой, которая меньше, чем видимая область красного цвета. Если упростить научное объяснение, по получиться, что практически все предметы для инфракрасных лучей непрозрачны. Это и позволяет им накапливать и отдавать тепловую энергию в окружающую среду.
Безопасность инфракрасных лучей для человеческого организма подтверждена многочисленными научными исследованиями. Как уже отмечалось, они не содержат ультрафиолет и не имеют ничего общего СВЧ волнами или радиацией.
Следует понимать, что инфракрасные лучи – это лишь энергетическая форма, нагревающая предметы. Она не наносит никакого вреда живым существам. При подробном рассмотрении действия обогревателей «Алмак» можно лишь убедиться в правильности выбора системы отопления.
Главное преимущество обогревателей подобного типа заключается в том, что отсутствует необоснованный расход тепловой энергии, а коэффициент полезного действия оборудования приближается к 90%. Другие виды нагревательных приборов, известные на сегодняшний день не способны обеспечить аналогичный результат.
Использование отопительных устройств конверторного типа сопряжено с массой недостатков. Системы централизованного отопления в нашей стране редко функционируют должным образом. В ней могут образовываться воздушные пробки, затрудняющие приток, а тепло, исходящее от обычных радиаторов делает воздух сухим.
Классические масляные конвекторы и радиаторы работают по идентичному принципу. Они не только сушат воздух в помещении, потребляют огромное количество электричества, но и способны вызвать ожог даже при случайном соприкосновении с греющей поверхностью. Однако основным недостатком всех перечисленных устройств необходимо признать устремление вверх теплого воздуха.
В результате прогрев помещения осуществляется неравномерно. Теплый воздух располагается под потоком и в непосредственной близости от радиатора, а пол продолжает оставаться холодным. Конверторное отопление подразумевает постоянную циркуляцию в воздухе мельчайших частиц пыли, которые поднимаются кверху теплыми воздушными потоками.
Аллергикам, да и обычным людям будет непросто находиться в столь вредной обстановке. Установка обогревателей «Алмак» оправдывает себя и с той точки зрения, что подобные недостатки при их использовании отсутствуют. Пыль просто физически не может летать по помещению, поскольку резких температурных перепадов воздуха не бывает.
Перечисляя преимущества ИК-обогревателей, стоит упомянуть и пожарную безопасность. Благодаря тому, что монтаж устройств принято осуществлять на потолке, контакт со сторонними поверхностями и вероятность их возгорания сведены к минимуму. О высоко подвешенные нагреватели просто нереально обжечься, и они широко используются в социальных и общественно значимых учреждениях: детские сады, школы, больницы и т.д.
Учитывая факт, что воздух равномерно прогревает все поверхности, пол тоже будет теплым, и самые маленькие обитатели тех же детских садов имеют возможность играть на полу без негативных последствий для здоровья. Не придется задумываться и о сквозняках, а все обогреватели работают настолько тихо, что никому и никогда не помешают гудением или иными посторонними звуками.
Эстетичность и универсальность инфракрасных обогревателей
Покупателям предлагаются обогреватели разных размеров, но значительная экономия пространства достигается за счет установки устройств на потолке. Оборудование используется для обогрева любых помещений, включая квартиры и жилые дома. Конструктивные и технические особенности позволяют использовать инфракрасные отопительные приборы в зданиях промышленного назначения, торговых заведениях и т.д. Очевидно, что инфракрасные обогреватели «Алмак» являются наиболее передовыми, они имеют уникальные характеристики и функциональные возможности.
Среди многообразия разновидностей удобных и привлекательных инфракрасных обогревателей гарантированно найдется модель, удовлетворяющая запросам самых взыскательных потребителей, которые смогут без труда обогреть жилые и промышленные помещения.
Стоит ли удивляться тому, что количество объектов, оборудованных системами инфракрасного отопления постоянно увеличивается. Легкие и компактные обогреватели доказали свою состоятельность повсеместно. Они эффективно улучшают микроклимат на дачах, помогая экономить до 60% энергии, при этом легко демонтируются по окончании весенне-осеннего сезона.
Инфракрасные обогреватели прекрасно себя зарекомендовали на балконах и лоджиях, которые с их помощью легко могут быть превращены в жилую комнату или зимний сад. Предлагаемые обогреватели адаптированы для использования в условиях российской действительности и соответствуют всем необходимым нормам.
есть ли угроза ИК приборов
Инфракрасные обогреватели пользуются сегодня огромной популярностью. Они позиционируются производителями как экономичные, долговечные, суперэффективные устройства. Казалось бы, это идеальное решение для организации дополнительного обогрева.
Вместе с тем, многих покупателей смущает возможный вред инфракрасных обогревателей, о котором не просто поговаривают «бабушки на лавочке». Мы поможем разобраться в непростом вопросе. Представленная нами статья базируется на мнении специалистов, изучавших воздействие ИК излучения на человеческий организм.
Содержание статьи:
Понятие инфракрасного излучения
Источником ИК-излучения является любое нагретое тело. Значительная часть падающего на землю излучения – это инфракрасные лучи. Действительно ли отопительные приборы, принцип работы которых позаимствован у небесного светила, представляют реальную угрозу здоровью человека и окружающей среде? Стоит разобраться.
В отличие от УФ-излучения, запускающего фотохимические реакции и действующего по сути лишь на кожу, инфракрасное обладает преимущественно тепловым действием и способностью проникать глубоко в ткани.
Различают природные и техногенные источники ИК-излучения, к первым относится:
солнечное излучение;
термальные воды;
лесные пожары;
действующие вулканы;
тепломассоперенос в атмосфере.
Все это прекрасно знакомые нам процессы и явления, влияние которых на организм сложно отнести к создающим действительную угрозу факторам.
Контакт с инфракрасным излучением неизбежен – мы сталкиваемся с ним ежедневно: дома, на улице, на работе. Оно может оказывать как благотворное, так и деструктивное воздействие
Техногенные источники инфракрасного излучения – это:
дуги электрические и угольные;
газоразрядные лампы;
электронагревательные приборы;
электроплиты со спиралью;
генераторы;
двигатели;
печи;
инфракрасные лазеры;
плазменные установки;
атомные реакторы и пр.
Таким образом, совершенно очевидно, что данное излучение является непрерывно воздействующим на организм человека фактором.
ИК-лучи занимают область электромагнитного спектра, находящуюся между красным видимым светом и коротковолновым радиоизлучением.
Само инфракрасное излучение условно подразделяют на:
коротковолновое;
средневолновое;
длинноволновое.
Длина излучаемых телом волн напрямую зависит от его температуры: чем она выше, тем волны короче, а интенсивность обогрева выше.
Человек с нормальной температурой тела излучает энергию с длиной волны 9,6 мкм. И именно такое излучение (9,6 мкм и более) является для организма наиболее комфортным и безопасным. Диапазон рабочих длин волн ИКО – 3-10 мкм, что в принципе считается допустимым
Принцип работы и преимущества приборов
В традиционных отопительных системах с применением радиаторов или конвекторов тепло от нагревательных устройств интенсивно отводится в окружающее пространство и далее распределяется по всему объему помещения путем перемешивания воздуха.
Такой механизм передачи тепла называется конвективным. Принцип действия инфракрасных обогревателей кардинально иной: инфракрасный поток энергии обогревает непосредственно предметы, а не воздух в комнате.
Галерея изображений
Фото из
Излучение инфракрасных обогревателей благоприятно для человеческого организма, который по сути является аналогичным излучателем электромагнитных волн равнозначного диапазона
Инфракрасные приборы обогрева отлично работают на открытых площадках, создавая не только комфортные температурные условия, но и приятную подсветку
Оборудование для инфракрасного обогрева направляет тепло на предметы и конструкции, находящиеся в поле его действия. Нагретые предметы передают энергию в окружающую среду
Веским аргументом в пользу применения инфракрасных приборов в обогреве является их способность не влиять на процентное содержание влаги и кислорода в воздушной массе
Во время работы инфракрасные устройства обогрева практически не издают звуков, могут использоваться в качестве ночников
Приборы излучающего типа не участвуют в конвективном перемещении воздушных потоков, не способствуют движению воздуха и захваченной им пыли
Инфракрасные обогреватели используются в обустройстве частных жилищных объектов, общественных и производственных зданий
Востребованы системы ИК обогрева в учебных заведениях, офисах, культурных и спортивных центрах, детских садах, спорткомплексах
Излучение в благоприятном для человека диапазоне
Эксплуатация обогревателей на открытой площадке
Веские преимущества принципа действия ИК устройств
Сохранение оптимальной влажности воздуха
Приоритеты бесшумной работы греющего оборудования
Преимущества распространения тепла излучением
Инфракрасный прибор в производственном цехе
ИК обогрев в библиотеках и учебных заведениях
Вся энергия от прибора практически без потерь достигает людей и предметов в зоне его действия. А воздух нагревается уже от них. Важно отметить, что обогрев инфракрасными агрегатами носит локальный характер, т.е. расположившись вне доступа его лучей, тепла вы не почувствуете. Но это отнюдь не минус, а во многом скорее плюс.
В частности, при не происходит скопления теплой воздушной массы под потолком – явления, весьма характерного для конвективного обогрева.
Благодаря этой особенности ИКО являются отличным решением вопроса экономного обогрева помещений с высокими потолками. Полезны излучатели и в тех ситуациях, когда обогрева требуют лишь отдельные рабочие зоны.
Используя данную диаграмму можно рассчитать примерную площадь обогрева инфракрасными отопительными устройствами. Практические расчеты подтверждают высокую эффективность оборудования
При организации дополнительного обогрева с помощью данного оборудования можно позволить себе немного снизить температуру в основной системе отопления без малейшего риска для здоровья.
Ощущаемая человеком температура в нужных зонах будет по-прежнему комфортной, несмотря на более прохладный воздух. Таким образом «ИК-добавка» позволяет снизить потребление энергии и неплохо сэкономить на обогреве.
Инсталлируемые под потолком или встраиваемые в него излучатели не создают никаких проблем при установке другого оборудования, мебели, предметов интерьера. Компактные напольные модели можно легко переносить между помещениями, брать в дорогу.
Благодаря ИКО можно решить и некоторые специфические задачи – например, создать тепловые завесы перед панорамными окнами, стеклянными витражами, куполами и прочими светопрозрачными конструкциями, теплозащитные свойства которых могут быть не достаточны.
Направленное на оконную конструкцию ИК-излучение способствует беспроблемной ее очистке ото льда и снега – осадки просто стаивают, не успевая примерзнуть. Подобным образом могут очищаться ступени, крыльцо, дорожки, ведущие к дому, выезд из гаража. Человеческими руками столь качественно такую работу не выполнить.
Что касается энергопотребления инфракрасных агрегатов, то их мощность может составлять от пары десятков ватт до нескольких киловатт. Несмотря на приличную «прожорливость» устройств, они считаются высокоэффективными, поскольку около 90% потребляемой энергии преобразуется в тепло.
С критериями ознакомит следующая статья, с содержанием которой мы советуем ознакомиться.
Виды агрегатов и их особенности
Различают следующие типы ИКО:
электрические;
дизельные;
газовые;
устройства с подводом горячей воды.
Применение дизельных и оптимально на открытом воздухе, для обогрева жилых помещений это не самый лучший вариант. Такое оборудование максимально экономично, но для обеспечения его качественной и безопасной работы требуется отвод продуктов сгорания.
Газовые инфракрасные обогреватели с большим успехом применяются для обогрева открытых площадок, беседок, балконов, веранд, прихожих, гаражей, ангаров, технических помещений
Наиболее популярными и покупаемыми являются электрические приборы . У самых простых устройств данного типа нагревательная спираль (вольфрам) помещена в прозрачную стеклянную кварцевую трубку. Такое оборудование имеет небольшой гарантийный срок службы (всего 1-2 года) и относительно доступную цену.
Потребляемая мощность приборов – 1-2,5 кВт. Главный недостаток – наличие видимого излучения, пусть и не очень интенсивного. Для людей с повышенной чувствительностью глаз регулярное «созерцание» таких устройств может быть крайне нежелательным.
ИКО с основой из карбоновых нитей более долговечны (способны работать без перебоев 5 и более лет), но и дороги. Видимое излучение у также присутствует.
Керамические приборы – наиболее удачный выбор среди электрических инфракрасных обогревателей. Их нагревательная спираль надежно «спрятана» в керамической оболочке: видимое свечение от устройств отсутствует. Гарантия производителей на такое оборудование – от 3 лет. Керамические обогреватели обладают широким диапазоном потребляемой мощности – это их важное преимущество.
В зависимости от способа монтажа ИКО бывают:
настенные;
напольные;
потолочные.
Наиболее востребованы на сегодняшний день потолочные агрегаты – они полностью исключают эффект конвекции, а значит не переносят пыль.
Электрический инфракрасный обогреватель в неповторимом дизайне может стать не только надежным источником тепла в доме, но и настоящей изюминкой интерьера
В “семействе” инфракрасных приборов есть новички, появившиеся на потребительском рынке сравнительно недавно. Это , с особенностями работы и устройства которых, а также к ориентирами выбора ознакомит рекомендуемая нами статья.
Популярные мифы об излучателях
Несмотря на массу очевидных преимуществ, вопрос вреда ИК обогревателей многих останавливает от покупки. Попробуем развенчать наиболее распространенные предубеждения в отношении оборудования лучистого отопления.
Миф № 1. ИК-обогреватели опасны априори
Безапелляционно говорить об опасности инфракрасного оборудования нельзя. Это равносильно заявлению, что Солнце – 100%-ное зло. Ведь их действие аналогично.
В летний жаркий день на солнцепеке, особенно без головного убора, можно запросто слечь с тепловым ударом. Но если выбрать правильное время для прогулки, надеть косынку и расположиться в тени, солнечные лучи принесут исключительную пользу.
То же самое касается и инфракрасных излучателей. Сидеть «в обнимку» с прибором сомнительного качества однозначно опасно. А грамотно подобранное и расположенное устройство проверенного бренда никакого вреда не принесет: напротив, улучшит самочувствие, окажет тонизирующее действие на организм и сбережет средства на обогрев.
Эффективность и безопасность инфракрасного излучения в разумной дозировке доказано множеством научных исследований. Весомый аргумент в пользу ИК-излучения – его широкое применение в медицине и производстве (в т.ч. пищевом).
Правильно дозированное инфракрасное излучение оказывает противовоспалительное, болеутоляющее, антиспазматическое, стимулирующее и циркуляторное действие. Не стоит воспринимать его как абсолютную угрозу здоровью
Миф №2. Устройства сжигают кислород
Ни один обогреватель не сжигает кислород – это обычная «байка». Кислород является окислителем, а горение – это, по сути, частный случай окисления, сопровождающийся выделением тепла. Окислить окислитель? Это какой-то антинаучный бред.
Правильнее говорить о том, что отопительное оборудование может «сушить» воздух (а вместе с ним и все слизистые) в помещении. Ведь уменьшение относительной влажности воздуха – закономерный процесс при его нагревании. «Сжечь» обогреватель может разве что домашнюю пыль.
Кстати, не стоит верить рекламным слоганам производителей, что есть хорошие обогреватели, которые совсем не сушат воздух (читайте – их продукция), а есть плохие (то есть всех других фирм). Все отопительные агрегаты уменьшают влажность в помещении. ИКО в этом вопросе не хуже, и не лучше, чем другие.
Как бороться с «засухой»? Чтобы в отапливаемый период в доме дышалось легче, комнаты нужно регулярно проветривать, ежедневно производить влажную уборку, возможно, приобрести увлажнитель воздуха.
Высокотемпературные ИК-приборы нельзя использовать в пожароопасных помещениях. К поверхности работающего устройства во избежание ожогов прикасаться нельзя
В чем таится реальная опасность?
Одно из наиболее вероятных вредных воздействий ИКО – это пересыхание кожных покровов. Поверхность кожи, находясь под воздействием инфракрасного источника, нагревается и с ее поверхности испаряется влага. Но так как подкожные слои при этом не успевают нагреться, выделения организмом пота не наступает. Из-за этого кожа и «высыхает», иногда получаются ожоги.
Галерея изображений
Фото из
Реальная опасность газовых приборов
Газовый фонарь-обогреватель на даче
Уличный вариант газового оборудования
Установка газового обогревателя в доме
Если верить отзывам потребителей об инфракрасных агрегатах, то эффект «подпекания» при их эксплуатации довольно распространен, особенно страдает кожа в ИК-саунах. Влияние интенсивного инфракрасного излучения на людей изучается уже давно – и физиотерапевтами, и заведующими вопросами охраны труда специалистами.
При длительном или не дозированном воздействии ИК-лучи считаются высоковредным фактором. В физиотерапии эффект от применения лучистого тепла считается благотворным при строго регламентированных «порциях» и небольшой продолжительности облучения.
Допустимая интенсивность инфракрасного облучения поверхности человеческого тела (при длительном пребывании в помещении с ИК-источником) регламентируется СанПиН 2.2.4.548—96
Таят ИК-обогреватели в себе опасность и для глаз – термальное поражение хрусталика и сетчатки может спровоцировать развитие катаракты, а также способствовать прогрессированию имеющихся проблем с органами зрения.
Направленные непосредственно на голову инфракрасные лучи вызывают мигрень, тошноту, ухудшение общего самочувствия. Особенно часты подобные жалобы от владельцев потолочных излучателей.
Принесет ли реальный вред инфракрасный обогреватель, зависит в каждом конкретном случае от таких моментов:
Длина излучаемых оборудованием волн. Наиболее благоприятны для человеческого организма длинные тепловые волны; короткие же, проникая сквозь кожу и даже кости черепа действуют не наилучшим образом;
Интенсивность излучения. На ИК-лучи интенсивностью до 100 Вт/м2 организм реагирует положительно: повышается активность биохимических процессов, появляется бодрость, улучшается аппетит. А вот интенсивность излучения свыше 150 Вт/м2 может быть опасна: она угнетает иммунитет, приводит к необратимым поражениям клеток;
Индивидуальная восприимчивость. Одни люди прекрасно реагируют на воздействие ИК-лучей, у других моментально ухудшается самочувствие. Нужно всегда прислушиваться к своим ощущениям.
Стоит также помнить, что есть ряд заболеваний, при которых ИК-обогрев противопоказан вне независимости от пожеланий (опухоли, сердечнососудистые заболевания).
Способы избежать негативного воздействия
Чтобы уменьшить возможное вредное влияние обогревателей, следуйте ряду простых правил при их выборе и установке:
Не нужно стремиться приобрести сверхмощный прибор, лучше купить несколько единиц меньшей мощности. Это позволит обеспечить более комфортный нагрев. Несколько устройств будут равномерно прогревать тело со всех сторон.
Приглянувшийся экземпляр следует тщательно изучить. Почитать отзывы в интернете, пристально рассмотреть его внешний вид в магазине, выяснить у продавца-консультанта все нюансы эксплуатации.
От самых дешевых приборов неизвестных брендов лучше отказаться. Как правило, они изготовлены из материалов сомнительного качества и при нагреве выделяют опасные (и даже ядовитые) вещества.
Подбор мощности оборудования должен производиться с учетом типа помещения, высоты потолков, качества теплоизоляции.
Не стоит устанавливать ИКО в спальне и детской. Но если это действительно необходимо, следует расположить его таким образом, чтобы лучи не были направлены на кровать и другие зоны постоянного пребывания людей.
Идеально размещенный обогреватель отдает тепло стенам, полу, предметам мебели и не доставляет дискомфорта человеку.
С помощью данной таблицы можно определить оптимальную высоту подвеса ИК-агрегатов исходя из их мощности. Но эти данные усредненные, каждый конкретный случай требует более точного теплотехнического расчета
Сейчас широко применяются схемы отопления загородных домов, выполненные на основе инфракрасных систем обогрева. Особенности их устройства и эксплуатации подробно . В представленной статье разобрана специфика эффективного варианта ПЛЭН.
Выводы и полезное видео по теме
Видео #1. Краткий ответ эксперта о вреде инфракрасных агрегатов:
Видео #2. Отзывы и впечатления реальных пользователей ИК-приборов:
Качественные ИКО, выбранные и размещенные согласно основным правилам безопасности, не принесут никакого вреда. Они обеспечат высокий тепловой комфорт и хорошую экономию энергоресурсов.
Современные инфракрасные агрегаты эффективны, гигиеничны, не требуют особого обслуживания – поэтому во многих отношениях это действительно хороший выбор. Главное подойди к покупке с умом, и не соблазняться ни на какие рекламные «оды».
Нам интересно ваше мнение по поводу применения инфракрасных обогревателей. Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Задавайте вопросы, делитесь полезной информацией и фото по теме статьи.
Взвешиваем за и против: вредны ли инфракрасные обогреватели?
На носу холода, а батареи еле теплые или вовсе не греют? Не беда — спасителем в этой ситуации может стать один из наиболее популярных нынче типов обогревателей, принцип работы которого основан на инфракрасном излучении. Он обладает массой преимуществ перед решениями другого рода, однако при выборе ИК-обогревателя возникает закономерный вопрос — не причинят ли вреда инфракрасные волны здоровью?
Принцип действия моделей инфракрасного типа подсмотрен у Солнца — самого яркого небесного светила, которое греет своими лучами нашу планету. Оно, в свою очередь, является мощнейшим естественным источником инфракрасного излучения, однако параллельно с ним в просторы Солнечной системы выбрасывается масса радиоактивных частиц. Обогреватели генерируют исключительно инфракрасные лучи с ничтожно малой степенью негативного воздействия на человеческий организм. Но все же при определенных обстоятельствах они могут причинить незначительный вред здоровью. Об этом пойдет речь немного дальше.
Тогда как традиционные отопительные приборы функционируют по принципу нагрева воздуха в помещении, обогреватели ИК воздействуют лучами на расположенные в зоне охвата предметы (элементы интерьера, стены, потолок и пр.). Они-то и отдают полученное тепло, позволяя почувствовать эффект от работы обогревателя в считаные минуты после включения.
Минуя этап нагрева воздуха, ИК-обогреватели годятся для использования не только в помещениях, но и на открытых площадках (вплоть до установки на улице). Инфракрасное излучение проникает в окружающие предметы точечно, что и обуславливает его высокую эффективность.
Есть ли вред?..
Инфракрасное излучение классифицируется следующим образом:
длинные волны IR-C (более 3 мкм) — полностью поглощаются верхними слоями кожи;
волны средней длины IR-B (от 1.5 до 3 мкм) — способны проникать в поверхностные слои кожи;
короткие волны IR-A (от 0.76 до 1.5 мкм) — проникают под кожу на глубину до 4 см.
Как видно, наибольшую опасность для организма являют собой волны короткого спектрального поддиапазона инфракрасного излучения. Впрочем, вред они способны причинить лишь при длительном непрерывном воздействии на открытые участки кожи. Он заключается в пересушивании кожи, ее обезвоживании и, соответственно, повышении риска получения ожога.
Продолжительное воздействие инфракрасного излучения вызывает эффект «подпекания» кожи
Существует обратно пропорциональная зависимость между длиной волн и рабочей температурой нагревательного элемента. Т.е. чем выше температура нагревателя, тем больше коротковолнового излучения генерирует отопительный прибор. К примеру, галогеновый инфракрасный излучатель разогревается до температур свыше 1000°С, а его нагрев сопровождается ярким золотистым свечением. Чуть менее ярко светит в процессе работы карбоновый нагревательный элемент с нитью из углеродного волокна вместо металлической спирали. Наиболее безопасными являются обогреватели, построенные на базе микатермического нагревателя — он славится наиболее высоким КПД, не испускает света, а его излучение приходится на безвредный длинноволновый диапазон.
Столь пристальное внимание свечению нагревательного элемента уделено не зря — прямой взгляд на обогреватель в процессе его работы может вызвать термальное поражение сетчатой оболочки, а также хрусталика глаза. В дальнейшем при регулярном воздействии лучей на глаза повышается риск возникновения катаракты.
Дабы уберечь чувствительные оболочки глаз от поражений, не рекомендуется смотретьна разогретый нагревательный элемент инфракрасного обогревателя
В умеренных дозах инфракрасные лучи не оказывают никакого негативного воздействия на организм. Даже наоборот, подобное излучение нашло широкое применение в медицине для лечения и профилактики разного рода заболеваний. К примеру, оно применяется для точечного прогрева частей тела при восстановлении после травм, в стоматологии, хирургии, а также прочих медицинских направлениях.
А есть ли польза?..
Применение ИК-излучения в медицине строго регламентировано, поэтому заниматься самодеятельностью и злоупотреблять ваннами из инфракрасных лучей в домашних условиях уж точно не стоит. Впрочем, и без этого обогреватели приносят много пользы. Ряд преимуществ инфракрасных обогревателей состоит из пяти основных пунктов:
ИК-лучи не сушат воздух и не сжигают кислород;
точечное направление распространения лучей дает возможность местного обогрева;
в процессе работы инфракрасные обогреватели не издают шума;
в небольших дозах ИК-излучение способствует улучшению кровообращения и стимуляции метаболизма;
инфракрасные лучи обладают дезинфицирующим эффектом и помогают избавить помещение от плесени, грибков и болезнетворных микробов.
Плюсы ИК- обогревателей склоняют чашу весов в свою пользу и напрочь разрушают стереотип о том, что инфракрасные обогреватели вредны для человеческого здоровья. Вред может быть вызван только неправильным подбором мощности отопительного прибора, установкой обогревателя не в том месте или чрезмерно продолжительным воздействием лучей на организм.
Советы по установке инфракрасных обогревателей
Отопительный прибор устанавливается на поверхность в соответствии с его целевым назначением: напольный, настенный или потолочный инфракрасный обогреватель. При этом потолочный нагреватель желательно подвешивать на максимальную высоту дабы избежать постоянного нагрева головы домочадцев (приводит к возникновению головных болей).
При правильном выборе и установке должным образом ИК-обогреватели не наносят вред человеческому организму
Расположение нагревателя желательно подбирать таким образом, чтобы минимизировать воздействие излучения прямо на людей. А в случае наличия в доме ребенка обогреватель следует устанавливать вне зоны досягаемости для маленького чада.
Полезный совет! Мощность любого отопительного прибора рассчитывается исходя из соотношения 100 Вт на 1 кв. м площади. Т.е. для комнаты в 10 кв. м вполне достаточно прибора мощностью в 1000 Вт.
Нежелательно использовать инфракрасные обогреватели на постоянной основе в спальне, детской и прочих подобных местах, поскольку спящие люди и дети попросту не могут контролировать собственное состояние во время работы отопительного прибора.
Подробнее о нюансах эксплуатации ИК-обогревателей, а также принципах их выбора в зависимости от мощности прибора и площади помещения, рассказано в материале «Выбор инфракрасного обогревателя».
Тепла в вашем доме!
Читайте также:
Нежная и гладкая кожа без хлопот: ТОП-5 эпиляторов Эпиляция еще не была такой простой: лучшие помощники в борьбе за гладкую кожу. Что в имени моем? Маркировка объективов Sigma Комбинации символов в названии объектива раскрывают большинство его секретов. Коляски, адаптированные к зиме: ТОП-5 утепленных универсальных моделей Утепленные коляски с хорошей защитой от ветра, вместительной люлькой и крупными колесами для езды по снегу. Стирка в радость — ТОП-5 сушильных машин Безупречная сушка белья в любое время года. 5+1 камер для съемки видеоблогов Камкордеры с собственной камерой на борту и один внеконкурсный вариант для видеосъемки на смартфон.
узнаем все секреты этой техники
Сегодня ждет аудиторию специфичная тема для обсуждения. Люди, прослышав о вреде ультрафиолета, часто путают диапазон с инфракрасным спектром, завидев в магазине карбоновые или галогенные модели, переживают, что инфракрасные обогреватели вредны для здоровья. Разберемся.
Об излучении
Ультрафиолет вреден. Фотоны уничтожают микробы и катализируют выработку витамина D в организме, но:
провоцируют рак при неумеренном нахождении на солнце;
вызывают появление веснушек;
обжигают роговицу, вредны для сетчатки.
Идея постановки вопроса о вреде инфракрасных обогревателей возникла не на пустом месте. Инфракрасные обогреватели излучают, к примеру, как синяя лампа для уха, которой грели в детстве бабушки. Смотреть, как известно, на прибор оказывалось нельзя (вред сетчатке).
В неумеренном количестве вредно все. При правильной дозировке инфракрасного излучения волна также убивает микробов (не столь эффективно, как ультрафиолетовая), разогревает локально освещенные ткани, проникая внутрь тела на несколько сантиметров. Чем больше длина волны, тем излучение проникает глубже. Не помешает напомнить: печь СВЧ работает на основе воздействия на продукты электромагнитного излучения. Волны с частотой 2,4 ГГц пронизывают насквозь пищу, сообщая энергию. Инфракрасный спектр действует в гораздо более щадящем режиме. Если ультрафиолет в составе солнечного спектра назовем мертвой водой для человеческого организма, инфракрасное излучение выглядит двойником живой воды.
Под солнцем человек загорает и становится чуть темнее, вдобавок чувствует приятную расслабленность. Инфракрасное излучение усиливает циркуляцию крови, ускоряя процессы метаболизма. Повышается проницаемость стенок сосудов, токсины выводятся быстрее, питательные вещества скорее достигают места назначения. Это вызывает эффект ускоренной регенерации тканей, релаксации, снятие нервного напряжения, очищение. Недаром в физиотерапии используется инфракрасный спектр в период ремиссии после заболеваний и травм.
Ценный эффект: излучение проникает внутрь тела и достигает органов брюшной полости и прочих. Облучая тело с различных сторон, возможно благотворно влиять на течение процессов в организме.
Людям, страдающим сердцем либо прочими хроническими заболеваниями, искусственно подогревать выбранные участки тела не рекомендуется. В первую очередь, запрещены грудина и голова. Инфракрасный обогреватель вызывает подобный нагрев, получается – вреден. Если заснуть, направив на лоб, хорошего мало.
Интуиция
Вредны ли инфракрасные обогреватели. Спросим природу.
Животные любят инфракрасный спектр, не отходят от микатермических обогревателей. Хорошо это или плохо? Первой пускают в новый дом кошку – где уляжется, там принято ставить кровать, изголовьем в выбранное место. Животные чувствуют энергетические поля и обходят геопатогенные зоны за три версты. Высказано мнение, что интуиция позволит рожать здоровых котят, значит, сохранять жизнеспособность вида.
Это интересно! Животные вырабатывают инстинкты тысячелетиями. К теплу уже давно привыкли, ультрафиолета не боятся в силу наличия шерсти.
Иначе ведут себя коты. Звери, наоборот, ложатся спать в отрицательные зоны, где укладывать голову не следует, места станут непременно негативно влиять на самочувствие. Нормальный бодрый кот спит там, где человеку спать не полагается.
Коты, по сведениям очевидцев, любят лечить хозяев, укладываясь на больное место. Животные чутки к энергетическим полям и излучениям, нежели люди, питомцам доверять можно.
Собакам также нравится греться возле микатермических обогревателей. Достаточно вспомнить живописные картины, преподносимые различными авторами, где человек и собака греются у камина, чтобы удостовериться в пользе инфракрасного излучения. Несет львиную долю тепла, ощутимого возле открытого очага.
Инфракрасный обогреватель не дымит, не жжет кислород при работе. Следовательно, слухи про вред инфракрасных обогревателей не имеют под собой почвы.
Виды инфракрасных обогревателей
В глобальном отношении поделим инфракрасные обогреватели на четыре вида;
Галогенные.
Карбоновые.
Кварцевые.
Микотермические.
Ключевым свойством перечисленных типов оборудования назовем излучение аппаратами преимущественно тепла. Доля в суммарной отдаче составляет не менее 80%. Для сравнения — конвекторы почти не излучают, основная часть тепла уносится проходящим воздушным потоком. Аналогичным образом работают и масляные обогреватели.
Кварц
Как реализовано на практике свойство — излучать. Идею дало Солнце. Гигантский шар обогревает Землю радиационным методом. Излучение проходит через вакуум, попадает в атмосферу, частично гасясь, достигает поверхности земли. Воздух при этом греется незначительно. Тепло получают предметы. В пустыне ночью холодно — песок не задерживает энергию.
Инфракрасный кварцевый обогреватель действует аналогично. Вольфрамовую спираль назовем Солнцем. Излучение проходит вакуум и частично фильтруется кварцевым стеклом колбы. Тепло инфракрасного обогревателя получают только предметы. Прозрачные стенки поглощают часть энергии, наблюдаем явление конвекции.
Выбор кварца обоснован. Имеются основания полагать, что кристалл лучше пропускает спектр излучения вольфрамовой нити, лежащий преимущественно в инфракрасной области, чем типичное стекло. Чтобы достичь максимального эффекта, требуется температура 450-500 ºС Цельсия. Это производится сравнительно просто в вакууме, где теплу некуда деваться.
Галогенные обогреватели
В этом случае место вакуума занимает газ. Галогены называют ядами: убивают в малом количестве, необратимо травмируют организм. Йод в чистом виде – яд. Так привыкли лечиться элементом, входящим в состав тироксина, что поверить сложно, как опасен йод в чистом виде. Смертоносны пары вещества.
В галогенных обогревателях применяются галогениды инертных газов, безвредные для человека в количестве, которое закачано в обогревателе.
Зачем нужен газ внутри кварцевой колбы. Причин две:
Вакуум уменьшает прочность колбы. Стенки приходится делать толстыми, уменьшая эффективность прибора. На уроках физики демонстрировали фотографии любопытного опыта. Цистерна наполнялась паром и, остывая, сминалась в лепешку давлением атмосферного воздуха. Толстая сталь гнулась как бумажная. Вакуум более разрушителен, в инфракрасном обогревателе колба не из стали, а из стекла.
Мудрые ученые сделали таким образом, что ионы вольфрама при попытке покинуть нагревательную спираль, на стенках стеклянной колбы не оседают. Возвращаются обратно, продлевая срок службы инфракрасного обогревателя.
Карбоновые обогреватели
Карбоновые спирали лучше, не разрушаются под действием температуры. Подобные инфракрасные обогреватели обладают преимуществами и лишены недостатков.
Микатермические обогреватели
Пластины, покрытые слюдой, дали название группе бытовых приборов. Подробности не разглашаются, но 80% энергии переходит в лучи, что позволит причислить любопытный прибор к классу инфракрасных излучателей.
Не выжигает воздух, имеет вид конвектора на колесиках, со всех сторон защищен решетками мелкоячеистыми. Указанные инфракрасные обогреватели популярны у продавцов. Покупатели пока лишь присматриваются. На стену не повесишь, размер велик, но отдача хорошая.
Применяемость
Инфракрасные обогреватели на потолок подвесить вполне допустимо. У конвекторов и прочих приборов мгновенно нарушается процесс циркуляции воздушных масс. Бытовые инфракрасные обогреватели потолочные действуют безотказно и в перевернутом состоянии. Свет слабо отклоняется силой тяжести. Долгое время считалось, что гравитация не влияет на кванты, до проведения исследования движения частиц в орбитальном пространстве одной планеты Солнечной системы.
Типичный потолочный инфракрасный обогреватель Риолэнд по виду не сильно отличается от лампы дневного света. Даёт свет тускло-красного оттенка.
Любопытного свойства инфракрасные обогреватели Зебра. Представляет систему теплый потолок, конструкция схожа с Теплым полом. Тепло идет сверху.
Опасен ли инфракрасный обогреватель 🚩 вредны ли инфракрасные обогреватели 🚩 Квартира и дача 🚩 Другое
Вред инфракрасного обогревателя — миф или правда?
У обывателя, увидевшего это изобретение на прилавках, может возникнуть сомнение в его безопасности. Не наносит ли инфракрасный обогреватель вред здоровью? Это опасение во многом связано с тем, что слово «инфракрасный» звучит несколько отпугивающе, ассоциируется с ультрафиолетом или радиацией.
Солнце испускает оба вида излучения — и ИК, и УФ. А инфракрасный обогреватель — по утверждению производителей — действует как солнце, но без ультрафиолета.
Но в действительности ничего подобного в таком устройстве нет. Более того, инфракрасные волны давно используются в медицине для лечения различных заболеваний. Они прекрасно воспринимаются человеческим телом и позволяют эффективно бороться с недугами.
Тот же принцип лежит в основе самого обогревателя. Инфракрасные волны, подобно солнечным лучам, передаются человеческому телу и довольно быстро его согревают.
Не следует путать инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Второе действительно опасно для здоровья, первое же считается достаточно безвредным.
Преимущества инфракрасных обогревателей
Если сравнивать инфракрасные обогреватели с другими, можно выделить ряд его преимуществ. Устройство, которое излучает инфракрасные волны, способно согревать все предметы вокруг себя, на которые оно направлено. Даже когда обогреватель уже выключен, нагретые пол, потолок и стены продолжают отдавать свое тепло, и в помещении еще долго сохраняется комфортная для человека температура.
Инфраксраный тепловой прибор можно также применять, чтобы согреться на открытом воздухе (на балконе, веранде).
Для сравнения, конвекторные или масляные приборы способны обогреть лишь воздух. При этом, чтобы нагреть комнату, им нужно определенное время. Чтобы тепло в помещении сохранялось, их почти постоянно требуется держать включенными, что отрицательно сказывается на счетах за электроэнергию.
Кроме того, при применении инфракрасного обогревателя нет необходимости в дополнительном использовании различных увлажнителей воздуха, что неизбежно нужно делать при включении других тепловых устройств. Воздух при работе этого прибора не высушивается. Такая техника способна даже уничтожить плесень и сырость, чего нельзя сказать о ее конкурентах.
Есть ли все-таки вред инфракрасных обогревателей для здоровья
Тем не менее, некоторый вред ИК обогреватели принести все же способны. Прежде всего, это касается их правильной эксплуатации. Ранее самые первые модели этих устройств считались довольно пожароопасными. Было достаточно одного падения, чтобы возникло возгорание. Сегодня выпускаются обогреватели, оснащенные несколькими датчиками, которые отключают питание от сети в случае, если прибор случайно упадет.
Однако во всем возможна доля погрешности. Если прибор даст осечку, в том числе и какой-либо датчик, он может не сработать вовремя. Поэтому лучше выбирать настенные модели, а за напольными хорошо смотреть и держать их вдали от детей.
Помимо того, при покупке устройства обратите особое внимание на производителя и состав прибора. Есть риск приобретения подделок под ИК обогреватель. При нагревании вместе с теплом они выделяют в воздух разные вредные соединения.
Безопасны ли инфракрасные обогреватели? И как они работают?
Инфракрасный обогреватель удивительно эффективен и очень экономичен. Настолько, что во время своих исследований я обнаружил, что это самый дешевый тип обогревателя для работы. Но есть загвоздка! Это может показаться немного опасным. Итак, они в безопасности? Короче…
Безопасны ли инфракрасные обогреватели? Короткий ответ — да — инфракрасные обогреватели абсолютно безопасны. Инфракрасное тепло работает так же, как солнечный свет: инфракрасные лучи нагревают предметы (в том числе людей), а не окружающий воздух.Инфракрасное отопление — это безопасный и естественный процесс. Инфракрасное отопление также намного эффективнее традиционных методов, в результате чего инфракрасные обогреватели являются самым дешевым типом обогревателей для помещений.
Чтобы упростить задачу, я написал эту статью в формате «Часто задаваемые вопросы». Не стесняйтесь переходить к интересующим вас вопросам и находить ответы.
Инфракрасные обогреватели — Часто задаваемые вопросы:
Как работают инфракрасные обогреватели?
Инфракрасное отопление меня всегда смущало.Если вам когда-либо было очень холодно, сидя во внутреннем дворике, а затем вы почувствовали мгновенное включение инфракрасного обогревателя, я уверен, вы чувствовали то же самое!
Оказывается, у этих волшебных красных ламп есть довольно простое объяснение. Инфракрасное тепло генерируется вибрацией и вращением молекул стержнем или кварцевой лампой / трубкой внутри нагревателя. Это производит энергию в виде невидимых волн инфракрасного излучения. Они стреляют по воздуху со скоростью света, пока не ударяются о предмет и не передают свою энергию в тепло.
Хотя это звучит пугающе, не волнуйтесь! Инфракрасное излучение — это тот же тип тепла, которое мы получаем от солнца. Это совершенно естественно, и мы даже сами немного его производим!
Этот вид нагрева фактически такой же, как и микроволновая печь! Излучение микроволновой печи сталкивается с водой в пище и вызывает ее нагрев. Я написал руководство по покупке микроволновой печи, в котором рассказывается о том, как работают микроволновые печи, и о различных типах.
Вот полный электромагнитный спектр ниже.Вы видите, где находится инфракрасный порт?
Инфракрасное излучение — это широкая часть спектра, начинающаяся сразу за пределами видимого света
Хотя я (пока) не умею делать хорошие видео с объяснениями, ниже я нашел вот этот отличный. Это шотландская компания, производящая инфракрасные панели. Они дают прекрасное небольшое объяснение и некоторые преимущества инфракрасного обогрева.
Короче — инфракрасные обогреватели работают так же, как и солнце. Они нагревают предметы, а не воздух.Это означает, что жара длится дольше и на нее не влияет холодный ветер. В нем комфортно и даже тепло, пока воздух прохладный! Они потребляют на 40% меньше энергии и, в отличие от воздухонагревателей, не поднимают тонны пыли.
Но не волнуйтесь. Инфракрасное тепло не опасно. Он работает так же, как солнце, только с НАМНОГО меньшей яркостью.От инфракрасного обогревателя нельзя получить солнечный ожог!
Единственные опасности, которые связаны с инфракрасными обогревателями, являются общими со всеми обычными обогревателями помещений:
Возможные ожоги от прикосновения к горячей поверхности. Это может быть проблемой для маленьких детей или любопытных домашних животных. В таком случае попробуйте использовать настенный обогреватель или обогреватель с прохладной внешней поверхностью.
Опасно при повреждении. Полностью рабочий обогреватель полностью безопасен, а вот поврежденный — нет. Как и в случае с любым нагревательным прибором, убедитесь, что его не слишком сильно ударили, и проверьте его, если у вас есть какие-либо подозрения.
Потенциальная опасность пожара. Если вы (или любой незнающий ребенок) оставляете легковоспламеняющиеся предметы на обогревателе, вы напрашиваетесь на проблемы. Инфракрасный ничем не отличается. Придерживайтесь лучших практик и держите пространство перед обогревателем свободным.
Чтобы убедиться, что вы используете инфракрасный обогреватель безопасно, следуйте этим простым советам:
Защитите шнур питания. Известна основная причина домашних пожаров? Повреждены силовые кабели. Убедитесь, что кабель не просто оставлен протянутым через комнату или где-либо еще, он может сильно изнашиваться.
Беречь от маленьких рук и лап. Катушки инфракрасного обогревателя можно получить. Если у вас есть маленькие дети или любопытные домашние животные, я бы порекомендовал приобрести настенный обогреватель или тот, который имеет прохладный на ощупь внешний вид.
Держите это подальше. Не оставляйте одежду, занавески или другие легковоспламеняющиеся предметы на обогревателе или в непосредственной близости от него.
Проверьте дымовую сигнализацию. На всякий случай убедитесь, что у вас дымовые извещатели в исправном состоянии.Я знаю, что мы все должны делать это в любом случае, но давайте просто скажем, что некоторым из нас (включая меня) время от времени нужно напоминание!
Используйте розетку с заземлением. При высокой мощности некоторые из более крупных обогревателей могут потреблять много электроэнергии. Убедитесь, что вы не перегружаете сеть из-за заземленной розетки и, возможно, защиты от перенапряжения.
Убедитесь, что у него есть функции безопасности. Любая хорошая современная модель будет иметь как минимум два типа защиты. Это защита от опрокидывания (при падении) и защита от перегрева (как вы уже догадались).
Убедитесь, что он сертифицирован по безопасности. Если вы действительно хотите душевного спокойствия, проверьте, сертифицирована ли ваша модель утвержденными ассоциациями. Ниже приведены логотипы трех основных организаций, взятые из Consumer Reports.
Инфракрасные обогреватели вызывают рак?
Инфракрасное тепло не вызывает рак. Хотя инфракрасное тепло работает аналогично солнечному теплу, у излучения нет ультрафиолетового компонента, как у солнца. Это означает отсутствие загара (ууу), солнечных ожогов (ура) и, что немаловажно, рака (уууу!).Помимо обычных опасностей, связанных с обогревателями (например, горячих на ощупь), инфракрасное излучение совершенно безопасно.
Можно ли оставлять инфракрасные обогреватели на ночь?
Как правило, инфракрасные обогреватели можно оставить включенными на ночь. Они не темпераментны, и у любого современного обогревателя есть выключатели безопасности на случай, если он упадет или станет слишком горячим. Тем не менее, вы все равно должны быть осторожны, если оставляете его включенным, пока спите или нет.
Я бы порекомендовал вам использовать любые функции таймера для автоматического отключения тепла по истечении установленного времени.Это может быть здорово, если вам просто нужно, чтобы в комнате было немного теплее во время сна. Во-вторых, просто убедитесь, что обогреватель ничем не закрыт, особенно легковоспламеняющимся материалом, и что он находится в хорошем состоянии. В частности, проверьте, нет ли повреждений нагревателя или износа шнура питания.
Могут ли инфракрасные обогреватели обогреть весь дом?
Инфракрасные обогреватели — фантастическое решение для высоких затрат на отопление. Вместо того, чтобы отапливать весь дом, вы можете отапливать только те комнаты, которые вам нужны.Хотя их можно использовать для обогрева всего дома, вполне вероятно, что это будет дороже, чем просто использование вашей системы центрального отопления.
Инфракрасные обогреватели
созданы, чтобы обеспечить вам целенаправленный и экономичный обогрев нужных вам участков. Хотя многие обогреватели могут обогреть весь дом, это не лучшее (или предполагаемое) использование для них.
Инфракрасные обогреватели дешевы в эксплуатации?
Я потратил много времени, исследуя, какие типы электрических обогревателей самые дешевые в эксплуатации.Каждый раз инфракрасные обогреватели выходят на первое место. Для сравнения, инфракрасное отопление может обеспечить до 40% экономии! Они самые дешевые в эксплуатации, поскольку обычно потребляют гораздо меньше энергии для обогрева. Инфракрасный обогреватель мощностью 1200 Вт является довольно мощным, тогда как керамический обогреватель мощностью 1500 Вт является стандартным.
Инфракрасное тепло тоже длится долго. Нагревая предметы вместо воздуха, вы не потеряете все тепло из-за сквозняка или открытой двери. Это может значительно сэкономить средства и означает, что вам не нужно включать обогреватель на полную мощность, как в случае с электрическим обогревателем.
Одна огромная экономия на таких нагревателях — это приобрести модель с термостатом. Они могут быть немного дороже, но они сэкономят вам кучу денег. Переключившись на более низкую мощность, как только они достигнут желаемой температуры, ваш счет за электроэнергию будет меньше.
Стоят ли инфракрасные обогреватели?
Стоит ли вам инфракрасный обогреватель, зависит от того, что вам нужно! Они отлично подходят для бесшумного, бережного, экономичного и длительного нагрева. Хотя они стоят немного дороже, чем стандартный обогреватель, в конечном итоге они сэкономят вам кучу денег на счетах.Они особенно хороши для помещений с сквозняком или без особой теплоизоляции.
При этом они созданы для обогрева небольших площадей. Если вы ищете решение для отопления всего дома, они могут быть отличным дополнением, но они не подходят для всего дома.
Лично я считаю, что они — фантастический источник тепла. Инфракрасное тепло придает комнате по-настоящему уютное ощущение, и тот факт, что тепло может исходить от чего-то простого, например, от панели на стене, просто фантастичен.
Каковы плюсы и минусы инфракрасных обогревателей?
Инфракрасный обогреватель Плюсы
Инфракрасный обогреватель Минусы
Дешево в эксплуатации — Инфракрасные обогреватели обычно являются самым дешевым типом обогревателей в эксплуатации.В целом они потребляют меньше ватт, и им не нужно особо много работать, если в помещении сквозит сквозняк. Поскольку в них нет движущихся частей, они также очень низкие в обслуживании.
Только вкл / выкл — Одним из недостатков инфракрасных обогревателей является то, что вы не можете бесшумно контролировать температуру. Обычно он либо просто включен, либо выключен, и только с 2 или 3 настройками мощности. Это может усложнить задачу, если вы действительно ищете идеальную комнатную температуру.
Бесшумный — За исключением некоторого шума при запуске, инфракрасные обогреватели в основном бесшумны.Идеально подходит для спальни.
Может нагреваться / детское прикосновение — Наконец, эти ребята действительно сильно нагреваются при работе на большой мощности. Будьте осторожны, если у вас есть дети или любопытные домашние животные! Отличная альтернатива — повесить их на стену, вне досягаемости любознательных рук / лап.
Продолжительность нагрева — Поскольку они нагревают предметы, а не воздух, прохладный ветерок или открытая дверь не означают, что вы потеряете все это тепло.
Настенные варианты — Инфракрасные обогреватели предлагают массу творческих возможностей.Новинка — простые минималистичные панели, которые крепятся к стене и мягко нагревают всю комнату. Они могут быть даже в виде произведений искусства или зеркал!
Нежный, мгновенный нагрев — Одна из самых приятных особенностей этих нагревателей заключается в том, что они оба мгновенного действия, но щадящие. Когда вы включаете их, вы сразу чувствуете тепло, но этого тепла не становится слишком много (поскольку предметы теплые, а не воздух).
Safe — Эти обогреватели обеспечивают тепло без опасностей, которые часто представляют другие обогреватели.Нет движущихся частей, топливопроводов или открытого огня. Особенно с современными функциями безопасности, такими как защита от опрокидывания и автоматическое отключение.
Главная »Обогреватели» Безопасны ли инфракрасные обогреватели? И как они работают?
Безопасно ли инфракрасное отопление? — TheGreenAge
Инфракрасные обогреватели становятся все более популярными в Великобритании — в отличие от конвекционных обогревателей, таких как радиаторы, которые нагревают воздух, инфракрасные (иногда известные как лучистые обогреватели) напрямую нагревают предметы — это делает их очень эффективными.
Один вопрос, который нам часто задают: является ли инфракрасное отопление безопасным.
Что ж, хорошая новость заключается в том, что, несмотря на то, что инфракрасное отопление является формой электромагнитного излучения, оно на 100% безопасно. Слово излучение часто пугает людей, и это правда, что некоторые типы электромагнитного излучения могут быть опасными, например ультрафиолетовые и рентгеновские лучи, однако помните, что видимый свет (который мы видим своими глазами) также является типом электромагнитного излучения — и это, как и инфракрасный порт, на 100% безопасно!
Поскольку инфракрасный порт является эффективным механизмом обогрева, все больше и больше компаний стремятся использовать его в своих системах обогрева, и поэтому сегодня он становится все более популярным решением для обогрева в Великобритании и Европе.
Безопасно ли инфракрасное отопление?
Инфракрасные нагревательные панели являются примером дальнего инфракрасного диапазона, что означает, что они могут перемещаться на определенное расстояние, чтобы нагреть целевую область. Дальнее инфракрасное излучение совершенно безопасно как метод обогрева, и его не следует путать с ближним инфракрасным светом.
Ближний инфракрасный свет немного отличается: тепло более интенсивное и проникающее, поэтому потенциально небезопасно. Продолжительное воздействие ближнего инфракрасного диапазона может вызвать термические ожоги и эффекты старения на поверхности кожи.Повреждение глаз также может произойти из-за того, что ближний инфракрасный свет передает длину волны до роговицы, а это означает, что в случае воздействия следует носить защитные очки.
Важно отметить, что ближняя инфракрасная область не является эффективным решением для обогрева, и в остальной части статьи, когда мы говорим о «нагревательном растворе», мы предполагаем, что это относится к дальней инфракрасной области.
Как безопасно использовать технологии инфракрасного обогрева?
Инфракрасное отопление может быть излучается панелями дальнего инфракрасного диапазона, изготовленными на заказ высокотемпературными обогревателями, которые используются в коммерческих комплексах, или старомодными обогревателями для бара.В зависимости от выбранной вами технологии у каждой будут свои собственные процедуры безопасности.
Например, поверхность инфракрасного обогревателя, когда он полностью работает, может генерировать довольно высокую температуру на поверхности — на самом деле инфракрасные обогревательные панели нагреваются примерно до 90 o ° C. Поэтому имеет смысл установить их в стороне, чтобы не создавать угрозы безопасности. Например, инфракрасные нагревательные панели обычно устанавливают высоко на стенах или на потолке.
Изготовленные на заказ промышленные обогреватели, с другой стороны, потенциально могут нагреваться намного больше, и у них будет минимальная высота установки для установки на стенах или потолках.
Лучше всего поручить установку нагревателей профессиональному электрику и / или утвержденному установщику продукта, потому что в этом случае у вас будет больше шансов получить установку, которая проверена на соответствие всем процедурам безопасной эксплуатации.
Маркировка безопасности для инфракрасной техники
Инфракрасные обогреватели, используемые в жилых и коммерческих помещениях, проходят всесторонние испытания на соответствие различным европейским гармонизирующим стандартам, и все они должны иметь наклейку CE, подтверждающую, что они прошли строгие проверки.
Различные обогреватели будут иметь разную степень защиты от проникновения или IP на поверхности, что означает, что они также должны быть защищены от проникновения твердых предметов и воды. Например, панель с классом защиты IP65 будет иметь полную защиту от проникновения пыли и защиту от струй воды под низким давлением с любого направления.
ROHS или Директива об ограничении использования опасных веществ, известная как Директива 2002/95 / EC, была разработана в Европейском Союзе и ограничивает использование определенных опасных материалов, содержащихся в электрических и электронных продуктах.Для продуктов, отмеченных этим знаком, будет дополнительно учитываться исходное сырье для производства конечного товара. У некоторых производителей инфракрасных устройств есть эта наклейка, а у других нет разницы в способах изготовления.
Всегда стоит спрашивать производителя, какие испытания прошли его продукты, а также какие сертификаты безопасности прилагаются, чтобы убедиться, что они продают продукцию самого высокого качества и безопасно протестированы.
Установка инфракрасного обогрева
Вы думаете об установке инфракрасного отопления в своем доме? Мы обыскали страну в поисках лучших торговцев, чтобы убедиться, что мы рекомендуем только тех, кому действительно доверяем.
Если вы хотите, чтобы мы нашли для вас местного установщика, который помог бы установить инфракрасное отопление в вашем доме, просто заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами в ближайшее время!
Инфракрасное отопление — это относительно новая технология, которая, безусловно, набирает обороты в Великобритании. Все больше и больше людей начинают читать по этой теме. И когда они обнаруживают преимущества и выгоды, которые это принесет в их жизнь, они переключаются с более традиционных форм обогрева и всем сердцем их принимают.
Однако на каждого человека, который покупает инфракрасную нагревательную панель у нас здесь, в Surya Heating, у нас есть гораздо больше людей, которые обращаются к нам, чтобы спросить, насколько безопасен этот новый тип отопления. Это естественная реакция на любую новую и появляющуюся технологию, и мы очень рады дать столько ответов, сколько есть вопросов, поэтому вот некоторые из наиболее часто задаваемых.
Q: Инфракрасные обогреватели безопасны?
A: Простой ответ на этот вопрос — да. Они на 100% безопасны!
Q: Что такое инфракрасное излучение?
A: ИК-нагревательные панели — это так называемые «лучистые нагреватели», что означает, что они излучают волны электромагнитного излучения.Вам может показаться, что это звучит немного пугающе, но на самом деле это очень безопасно.
Хотя это правда, что некоторые формы электромагнитного излучения, такие как ультрафиолет и рентгеновские лучи, могут быть вредными, инфракрасное излучение — это тот же тип волны, который наше собственное Солнце использует для нагрева Земли.
Помните, что видимый свет (свет, который мы можем видеть) также является разновидностью электромагнитного излучения, и он, как и инфракрасный, также на 100% безопасен.
Q: Как работают инфракрасные нагревательные панели?
A: В отличие от традиционно используемых конвекционных обогревателей, которые нагревают воздух, находящийся рядом с самим обогревателем, инфракрасные обогреватели излучают свои волны, чтобы нагреть предметы в комнате.Это означает не только стол, кровать и полки, но и людей!
Конвекция — это расточительный метод обогрева комнаты, так как нагретый ею воздух просто расширяется и поднимается к потолку, а затем охлаждается и полностью рассеивается. Это вызывает образование карманов с холодным воздухом в комнате, которые, полностью уничтожая объект системы отопления, также приводят к сырости и образованию плесени.
Поскольку инфракрасные панели нагревают предметы в комнате, а не воздух, выделяемое ими тепло постоянно и не колеблется, что приводит к более приятным ощущениям от сквозного нагрева, что в целом более комфортно.
Что касается здоровья и безопасности, постоянство означает, что инфракрасное отопление замедлит рост плесени, вызванный сыростью, что является хорошей новостью для людей, страдающих астмой и другими респираторными проблемами.
Уменьшение количества поднимающегося нагретого воздуха и падающего охлаждающего воздуха также означает, что в циркуляции будет намного меньше пыли. Таким образом, люди, страдающие аллергией, выиграют, а атмосфера никогда не станет слишком душной.
Q: Итак, что такое ближний и дальний инфракрасный свет?
A: Возможно, вы слышали фразы Near и Far Infrared.Это два совершенно разных типа инфракрасных волн, и их точно не следует путать .
Инфракрасные нагревательные панели являются примером инфракрасного типа, что означает, что излучаемые ими волны распространяются на определенное расстояние, вызывая нагревание цели или препятствия.
В отличие от дальнего инфракрасного излучения, которое является полностью безопасным, ближнее инфракрасное излучение производит гораздо более интенсивное, проникающее и, следовательно, потенциально опасное тепло.
Любое продолжительное воздействие этой формы инфракрасного тепла может вызвать термические ожоги и преждевременное старение кожи, а также повредить роговицу глаза, поэтому следует надевать защитные очки, если когда-либо существует вероятность воздействия.
Что наиболее важно в данном случае, ближнее инфракрасное излучение не является эффективным решением для обогрева, поэтому не о чем беспокоиться, если речь идет об инфракрасных нагревательных панелях.
Q: Где я могу безопасно установить свои инфракрасные панельные обогреватели?
A: Как и у всех типов обогревателей, поверхность инфракрасного панельного обогревателя нагревается во время работы. Эта температура составляет от 70 до 90 ° C, поэтому она недостаточно горячая, чтобы обжечь любого, кто коснется поверхности панели, но достаточно горячая, чтобы вызвать у них удивление.
Поэтому имеет смысл установить ИК-панель в стороне, чтобы свести к минимуму любую потенциальную опасность для детей. К счастью, инфракрасные нагревательные панели Surya предназначены для установки на стене или потолке, в то время как другие можно просто разместить в решетке подвесного потолка.
Невероятно простые в установке, они снабжены прочными алюминиевыми скобами на задней стороне, что позволяет безопасно и надежно прикрепить их практически к любой плоской поверхности по вашему выбору.
Различные типы инфракрасных нагревательных панелей Surya подходят для широкого спектра применений, однако вы можете обнаружить, что некоторые из них лучше вписываются в определенные места, чем другие.
Например, любая из нашего широкого ассортимента предварительно напечатанных ИК-панелей с изображениями будет выглядеть превосходно и быть чрезвычайно безопасной при установке на одной из ваших стен, предоставляя вам выбор, который варьируется от вида заходящего солнца до сцены городской суеты.
Наши ИК-панели с индивидуальной печатью также позволят вам одновременно украсить стену и обогреть комнату, только с их помощью вы сможете печатать любое изображение на своей панели.
Как и все наши ИК-панели, оба этих типа создают тепло таким же революционным образом, как вы увидите из этой инфографики:
Многие люди выбирают одну из классических белых ИК-панелей для установки на потолок. Эти инфракрасные панельные обогреватели с безупречной белой отделкой незаметно и ненавязчиво впишутся в любой белый потолок и будут надежно защищены от крошечных рук.
Модели Premium Frameless просто устанавливаются на подвесной потолок и работают точно так же, как и модели для настенного монтажа:
В. Проверены ли ваши обогреватели ИК-панели на безопасность?
A: Да, есть.
В связи с тем, что наши инфракрасные обогреватели используются как в бытовых, так и в коммерческих условиях, они прошли всесторонние испытания и имеют маркировку CE, подтверждающую, что они прошли все необходимые проверки безопасности.
Также прошел проверку RoHS (ограничение содержания опасных веществ), все наши инфракрасные нагревательные панели полностью протестированы и сертифицированы, чтобы доказать, что они не содержат вредных или опасных материалов.
Позвоните нам
Надеюсь, эта информация помогла развеять все ваши опасения по поводу безопасности инфракрасного обогрева, но если вы все еще не уверены в чем-либо, не стесняйтесь обращаться к нам.
Наши дружелюбные и высококвалифицированные консультанты по обслуживанию клиентов будут рады обсудить с вами любые аспекты инфракрасного обогрева. С ними можно связаться по телефону 0116 321 4124.
Вы также можете отправить нам запрос по электронной почте на адрес [email protected], поставить лайк на нашей странице в Facebook и подписаться на нас в Twitter.
Угрозы безопасности при использовании инфракрасных обогревателей
Инфракрасные обогреватели всегда обсуждались в городе, поскольку они эффективны, потребляют меньше энергии и обеспечивают отличный полезный обогрев без каких-либо последствий.Тем не менее, некоторые жаловались, что использование инфракрасных обогревателей может быть небезопасным, сегодня мы рассмотрим риски безопасности при использовании инфракрасных обогревателей в этой статье, так что читайте дальше!
Безопасно ли инфракрасное отопление?
Дальнее инфракрасное обогревание нашего тела на 100 процентов полезно для здоровья и эффективно, так как человеческое тело может выдерживать инфракрасное излучение и излучение. Ощущение температуры чрезвычайно комфортно из-за инфракрасного излучения. УФ опасен, а не инфракрасный, и вам не нужно бояться инфракрасных обогревателей.
Рецепторы нашей кожи реагируют на эту длину волны тепла и также известны как жизненно важный радиус нагрева. Инфракрасное отопление — безопасный и естественный способ обогрева. Обогрев с помощью инфракрасного излучения — естественный способ. Таким образом, инфракрасные обогреватели кажутся такими удобными. Экстремальные инфракрасные лучи похожи на песчаный пляж или обожженные камни под водой.
Впервые люди, которые испытывают инфракрасный обогреватель, утверждают, что он ощущается как солнечный свет.
Может ли использование инфракрасного обогревателя вызвать рак?
Многие проблемы возникают при покупке инфракрасного обогревателя или просто обогревателя.Мол, безопасны ли инфракрасные обогреватели в течение дня? Вызывают ли обогреватели рак? Инфракрасные тепловые опасности и многие другие проблемы. В следующем посте мы ответим на все ваши вопросы.
В сегодняшних условиях рак стал угрозой. Люди (и справедливо) обеспокоены любой едой или оборудованием, которые могут вызвать эту ужасную болезнь. Растущее использование обогревателей также вызывает все большую озабоченность по поводу их связи с раком.
Инфракрасные обогреватели не вызывают рак!
Инфракрасные обогреватели столь же циничны, потому что люди, кажется, говорят, что они могут вызвать рак, потому что излучают инфракрасное излучение.
Инфракрасное излучение, которое, по мнению большинства, вызывает рак, который возник, когда люди начали связывать его с УФ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, излучаемое солнцем, но ультрафиолетовые лучи опаснее этих. Поскольку риски, связанные с ультрафиолетовыми лучами, признаны опасными, а чрезмерное воздействие таких лучей, как показало, вызывает пролиферацию раковых клеток, у людей сформировалось общее недоверие к солнечным лучам.
Но дело в том, что УФ — это настоящая вина. Эти лучи вызывают рак кожи и вредят глазам при попадании на них прямых солнечных лучей.Исследования показали, что инфракрасное излучение является скорее благом, чем проклятием, потому что люди так часто ошибаются.
В 2006 году ICNP провела исследование, подтверждающее, что рак кожи не может возникнуть при воздействии инфракрасного излучения из-за его неионизирующих свойств. Исследование подтверждает этот факт.
С момента появления инфракрасных обогревателей люди сомневались в их эффективности и опасались рисков для здоровья, особенно рака. Однако научное доказательство обратного. Мы в большей безопасности, чем в плохих.
Все это вызвано смесью ультрафиолета (УФ) и инфракрасного (ИК) диапазона. Хотя ультрафиолетовое излучение может вызвать рак, если люди уже подверглись ему, инфракрасное излучение обычно используется для облегчения боли и травм, связанных с раком. Таким образом, инфракрасные обогреватели не вызывают рак, и мифы в противном случае не способствуют этому предположению.
Безопасно ли оставлять инфракрасные обогреватели на ночь?
Инфракрасные обогреватели обычно безопасны для ночевки. Они не темпераментны, и у всех новых солонагревателей есть выключатели, предохраняющие их от опрокидывания или перегрева.При этом, если вы оставите один во время сна или вне дома, вам все равно следует быть осторожным.
Специалисты рекомендуют использовать любую функцию хронометража для автоматического отключения тепла по истечении заданного времени. Это может быть здорово, если вам просто нужно, чтобы вам было немного потеплее. Во-вторых, убедитесь, что обогреватели не загрязнены — особенно негорючие — и находятся в хорошем состоянии. Особенно проверьте, не поврежден ли нагреватель или шнур.
Опасны ли инфракрасные лучи?
ICNIRP провела многочисленные исследования воздействия на здоровье различных типов инфракрасного излучения.Это ресурс, на который ссылаются национальные органы, такие как Управление здравоохранения и безопасности Великобритании, при определении безопасности на рабочем месте. ICNIRP отметил, что «вклад от спектральной области IR-C 3–1000 мкм является типичным без реалистичных соображений с точки зрения угрозы безопасности для установленных искусственных источников дальнего инфракрасного диапазона».
Инфракрасное положение относительно ультрафиолета в электромагнитном спектре. Даже если панели дальнего инфракрасного диапазона не излучают ультрафиолет, который иногда сравнивают с «жаром неба».Что касается «высокой энергии», ультрафиолетовое излучение связано с вредным воздействием солнечного света и его электромагнитного спектра. Инфракрасное излучение находится на стороне «малой мощности» электромагнитного спектра на противоположном конце спектра и не имеет вредных свойств ультрафиолета. Дальний инфракрасный диапазон, самая мягкая инфракрасная форма, часто используется для детских инкубаторов.
Можно ли оставлять инфракрасные обогреватели без присмотра?
Вне зависимости от того, находитесь вы в комнате или нет, оставлять обогреватели без присмотра на долгое время небезопасно.Обогреватели создают различные факторы риска, включая отравление угарным газом, пожар и сухость кожи. Лучше всего отапливать спальню за 2-3 часа до сна — это согреет вас, или за несколько часов до того, как вы ложитесь спать. Даже при наличии средств безопасности, предназначенных для предотвращения небезопасных условий эксплуатации, обогреватель все равно не может оставаться включенным, когда вы спите.
Кто-то скажет вам, что можно оставлять вещи на всю ночь, если вы соблюдаете осторожность и держите вещи подальше от обогревателя. Другие также будут основывать свои аргументы на различных функциях безопасности современных обогревателей.
Такое оборудование, как автоматическая защита от перегрева, холодная наружная щетка, автоматическая керамическая функция или предохранительный концевой выключатель, отключающий обогреватель в случае падения его на бок, просто поражает.
Инфракрасные обогреватели безопаснее других типов?
Использование инфракрасных обогревателей действительно безопасно. Инфракрасное тепло действует как солнце. Это дает вам ощущение прохлады, чем если бы вы были под дождем. Через нашу одежду и тело, артефакты и люди поглощают это тепло, заставляя нас чувствовать себя мокрыми.Процесс безопасный и нормальный. Вместо этого воздух вокруг нас нагревается другими обогревателями.
Инфракрасные обогреватели также намного холоднее, чем другие обогреватели, потому что змеевики не слишком горячие.
Однако, в сочетании с другими источниками тепла, общая эффективность инфракрасных обогревателей во многом зависит от того, как устройство будет спроектировано и построено, а также от того, насколько эффективно оно работает в вашем доме.
Опасны ли инфракрасные обогреватели?
Есть шанс повредить любой обогреватель, и нет вреда от использования инфракрасных обогревателей.Однако, в отличие от обычных тепловых приборов, инфракрасные обогреватели могут быть установлены на более высоких стенах или потолках, что снижает их шансы случайно прикоснуться к ним или упасть на них. В частности, мы часто предлагаем это в местах, где задействованы маленькие дети или пожилые люди.
Обеспечивает температуру поверхности от 85 до 95 градусов по Цельсию за счет использования инфракрасных обогревателей. Вы почувствуете тепло, когда прикоснетесь к одной из этих панелей, но если вы не продолжите касаться панели. Маловероятно ошпарить или обжечься.
Это связано с тем, что инфракрасная панель Herschel обычно имеет тепловую интенсивность или удельную мощность 0,09 Вт на см2. Это гарантирует, что кожа впитает и удалит его из области прикосновения. Таким образом, вы можете добраться до панелей Herschel, не причинив себе вреда.
Почему?
Повреждение происходит не из-за температуры, а из-за тепловой мощности объекта.
Например, для чайника обычно используется мощность от 15 до 30 Вт на см2. Этот уровень энергии не будет потребляться и выводиться кожей и, таким образом, не вызывает ожогов на поверхности касания.Однако и ИК, и чайник Herschel близки к 100 C.
Внимание: Обратите внимание, что продолжительный контакт с любым нагревателем, даже с Herschel, опасен. Обратите внимание, что во всех спектрах обогрева помещений IR Herschel (Advantage, Aspect и IPR4) используются керамические элементы с более высокими температурами, которые могут вызвать немедленное повреждение. Эти обогреватели всегда должны быть установлены и никогда не подвергаться воздействию, если они включаются или после использования в течение 30 минут.
Заключение
Инфракрасные обогреватели ошибочно утверждают, что они вредны; тем не менее, в приведенном выше собрании фактов и вопросов ясно говорится.Фактически, инфракрасные обогреватели очень безопасны и полезны в использовании. Обратите внимание, что они очень безопасны в использовании; не оставляйте обогреватель без присмотра, так как он может нанести вред вам и вашему дому.
Вызывают ли инфракрасные обогреватели рак?
Когда вы покупаете инфракрасный обогреватель или даже какой-либо другой обогреватель, у вас возникает много вопросов. Например, можно ли оставлять инфракрасные обогреватели включенными на ночь? Вызывают ли электрические обогреватели рак? опасностей инфракрасных обогревателей и многие другие вопросы.Мы ответим на все ваши вопросы в статье ниже, прочтите их.
Рак стал угрозой в современном мире. Люди обеспокоены (и это справедливо) по поводу любой еды или приспособлений, вызывающих эту ужасную болезнь. С увеличением использования обогревателей возрастают опасения по поводу их связи с раком.
Инфракрасные обогреватели сталкиваются с таким же скептицизмом, как и люди, которые склонны полагать, что, поскольку они излучают инфракрасное излучение, они могут вызвать рак. В этой статье мы собираемся представить информацию, основанную на научных рассуждениях, которая раскроет факты об этом мифе.
Читайте дальше: Как работает инфракрасный обогреватель
Заблуждение об инфракрасном излучении
Большинство людей считают, что инфракрасное излучение может вызвать рак, который начался, когда люди начали путать его с ультрафиолетовым (УФ) излучением. Солнце излучает как инфракрасные, так и ультрафиолетовые лучи, хотя ультрафиолетовые лучи более опасны из двух. С тех пор, как опасность ультрафиолетовых лучей стала хорошо известна и было обнаружено, что чрезмерное воздействие этих лучей может вызвать рост раковых клеток, у людей появился общий страх перед солнечными лучами в целом.
Дело, однако, в том, что ультрафиолетовое излучение является настоящим виновником. Эти лучи вызывают рак кожи и повреждают глаза, если смотреть прямо на солнце. Исследования доказали, что инфракрасное излучение — это скорее благо, чем проклятие, поскольку его так часто неправильно понимают.
Каждый из нас знает, что наиболее естественным источником тепла является солнце. Солнце генерирует инфракрасные волны, поэтому человеческая кожа естественным образом предназначена для приема инфракрасных тепловых волн, излучаемых солнцем.Инфракрасное тепло не имеет высокой частоты, как ультрафиолетовые лучи и рентгеновские лучи, которые, как известно, вызывают рак. Следовательно, инфракрасные обогреватели являются безопасным источником тепла.
Инфракрасное тепло, создаваемое этими обогревателями, не нагревает воздух в помещении, и, поскольку воздух не нагревается, влажность в помещении остается неизменной. Эта влажность помогает облегчить страдания людей, страдающих астмой и аллергией.
Кроме того, большинство бактерий не могут выжить в помещении с влажностью 30-40%.Следовательно, инфракрасный обогреватель способствует уничтожению бактерий, в отличие от конвекционных обогревателей, которые делают комнату достаточно сухой, чтобы способствовать выживанию этих микроорганизмов.
Инфракрасное излучение не ионизирует
Существуют определенные пределы, до которых излучения считаются безопасными для здоровья и не представляют никакого риска. Уровень радиации, вредный для нашего здоровья, называется ионизирующим излучением и может вызвать рак. Рентгеновские лучи и ультрафиолетовые лучи ионизируют, но инфракрасные лучи ниже уровня ионизирующего излучения.
Существует три типа инфракрасного излучения, которые отличаются друг от друга на основе их относительных длин волн. Это:
Ближний инфракрасный (длина волны 700-810 нанометров)
Средний инфракрасный (длина волны 810-3000 нанометров)
Дальний инфракрасный (длина волны 3000-100000 нанометров)
The International Комиссия по защите от неионизирующего излучения провела исследование в 2006 году и подтвердила, что рак кожи не может быть вызван воздействием инфракрасного излучения из-за его неионизирующих свойств.
Могут ли инфракрасные обогреватели вызывать загрязнение воздуха в помещении?
Хотя инфракрасные обогреватели не могут вызвать рак, важно также знать, могут ли они загрязнять воздух в помещении. Загрязнение помещений более опасно, чем загрязнение окружающей среды, поскольку люди проводят большую часть времени в доме. Отсутствие осведомленности о загрязнении в помещениях также является важным фактором, поскольку большинство людей не осведомлены об опасностях для здоровья, вызываемых загрязнением в помещениях.
Инфракрасные обогреватели бывают двух видов: электрические и газовые.Электрические обогреватели преобразуют электрическую энергию в тепловую с помощью катушек, которые являются хорошими проводниками, что не приводит к загрязнению.
Большинство обогревателей, использующих топливо (дрова / газ / керосин), могут вызывать загрязнение помещений, выделяя канцерогенные загрязнители. Однако газовый инфракрасный обогреватель использует газ в стальных трубках / панелях только для создания электромагнитного излучения. Таким образом, в отличие от других газовых обогревателей, инфракрасный обогреватель не выделяет канцерогенных веществ и не загрязняет воздух.
Инфракрасные обогреватели также не выделяют окись углерода, парниковые газы или другие токсичные газы.
Применение инфракрасного излучения в медицине
Инфракрасное излучение считается настолько безопасным, что сегодня его используют для лечения многих видов рака. Дальнее инфракрасное излучение может систематически воздействовать на раковые клетки в организме и вызывать заметное сокращение или даже полную остановку их роста. Это происходит благодаря способности инфракрасного излучения повышать температуру тканей-мишеней, чему способствует его способность проникать глубоко.
Инфракрасное излучение также используется для активации биомедицинских устройств, чтобы лекарство могло высвобождаться в целевой области человеческого тела.
Исследования также показали, что терапия инфракрасным светом может снизить уровень глюкозы в крови за счет снижения инсулинорезистентности. Он также может улучшить функцию кровеносных сосудов и увеличить кровообращение. Фотодинамическая терапия использует инфракрасное излучение и может убить до 90% раковых клеток, что делает ее эффективным методом лечения рака.
Типы инфракрасных обогревателей: диапазон устройств низкой и высокой интенсивности
Заключение
С тех пор, как появились инфракрасные обогреватели, люди сомневались в их эффективности и опасались опасности для здоровья, особенно рака.Однако научные данные доказывают обратное. Они больше полезны, чем опасны.
Вся проблема возникла из-за приравнивания инфракрасного (ИК) к ультрафиолетовому (УФ). Хотя УФ-излучение может вызвать рак, если люди подвергаются его длительному воздействию, ИК-излучение в медицине используется для смягчения боли и травм, связанных с раком. Следовательно, инфракрасные обогреватели не вызывают рак, и любые другие убеждения основаны на выдумках, а не на фактах.
Можно ли оставлять инфракрасные обогреватели включенными на ночь? — ecolivingexpert
Инфракрасные обогреватели совершенно безопасно оставлять на ночь.Защита от перегрева гарантирует, что инфракрасные обогреватели не будут слишком горячими. Защита от опрокидывания обеспечивает отключение в случае падения обогревателя. Тем не менее, инфракрасные обогреватели должны находиться на безопасном расстоянии 3 фута (0,9 м) от других объектов, чтобы выход тепла не блокировался.
За исключением газовых обогревателей, инфракрасные обогреватели безопасно оставлять без присмотра на ночь. Однако о некоторых вещах необходимо позаботиться, прежде чем он станет полностью безопасным.
Инфракрасный обогреватель в спальне
Современную инфракрасную обогревательную панель совершенно безопасно оставлять на ночь.Другие распространенные инфракрасные обогреватели, такие как портативные кварцевые обогреватели или газовые обогреватели, менее безопасны. Однако их можно оставить включенными на ночь после принятия следующих мер:
Держитесь на безопасном расстоянии от других объектов
поместите обогреватель таким образом, чтобы минимизировать опасность споткнуться
Не позволяйте детям и домашним животным добраться до дома. обогреватель
Кроме того, покупая инфракрасный обогреватель, помните о своем желании запустить его на ночь.Рассмотрите возможность приобретения обогревателя со следующими характеристиками:
защита от опрокидывания
автоматическое отключение при перегреве обогревателя
функция таймера
термостат
Эй! Если вас интересуют преимущества и потенциальные проблемы с инфракрасными обогревателями, вы можете прочитать мою статью: Инфракрасные обогреватели за и против (личный опыт)
Газовые инфракрасные обогреватели нельзя оставлять без присмотра
Некоторые инфракрасные обогреватели нельзя оставлять без присмотра. работает на газе, а не на электричестве.Использование этих обогревателей в ночное время небезопасно, так как их нельзя оставлять без присмотра. В случае утечки газа важно иметь возможность почувствовать запах газа и выключить устройство. Это не вариант, когда вы спите, и утечка газа очень опасна. В некоторых газовых инфракрасных обогревателях прямо упоминается, что их нельзя использовать в спальнях.
Как обеспечить безопасное расстояние вокруг инфракрасных обогревателей
Для обеспечения максимальной безопасности внимательно прочтите руководство пользователя и следуйте его советам.Правильное использование обогревателя имеет большое значение для обеспечения безопасности. Для этого разместите инфракрасный обогреватель таким образом, чтобы устройство могло нормально функционировать:
Держите горючие материалы, такие как мебель, подушки, постельные принадлежности, бумаги, одежда и занавески, на расстоянии не менее 3 футов (0,9 метра) от передней панели. и заднюю часть обогревателя и держите их подальше от боковых сторон.
Нагреватель не должен располагаться непосредственно под розеткой.
Меры безопасности и профилактические меры для обогрева в ночное время
Пока ничто не может подойти слишком близко к настенному или потолочному обогревателю, нет никаких опасений относительно безопасности, чтобы оставить их включенными на всю ночь.
Для портативных инфракрасных обогревателей необходимо принять некоторые меры предосторожности, прежде чем их можно будет безопасно оставить на ночь.
Как предотвратить блокировку тепловой мощности
Чтобы безопасно оставить нагреватель без присмотра, необходимо предотвратить любую потенциальную блокировку тепловой мощности. Следовательно, необходимо соблюдать следующий список того, что можно и чего нельзя делать:
Не размещайте ничего близко к передней и задней части обогревателя.
Не накрывайте обогреватель, так как это может заблокировать поток воздуха и вызвать неисправность обогревателя.
Ни в коем случае не перекрывать воздухозаборники и вытяжные отверстия, это предотвратит возгорание.
Не ставьте обогреватель на мягкие поверхности, например на кровать, где отверстия могут быть заблокированы.
Не вставляйте и не допускайте попадания посторонних предметов в вентиляционные или вытяжные отверстия, поскольку это может вызвать поражение электрическим током, возгорание или повреждение обогревателя.
Не используйте обогреватель в местах, где используется или хранится бензин, краска или легковоспламеняющиеся жидкости.
Во избежание блокировки обогревателя убедитесь, что рядом с обогревателем нет занавесок или простыней.Вы должны быть уверены, что в ночное время ничто не может соприкоснуться с обогревателем.
Как предотвратить опасность споткнуться
Переносные инфракрасные обогреватели обычно устанавливаются на земле, а не фиксируются на месте. Поэтому ваши дети, домашние животные и вы можете столкнуться с обогревателем или споткнуться о шнур питания. Особенно во время ночного похода в туалет. Это может привести к опрокидыванию обогревателя и вызвать множество проблем, таких как:
неисправность из-за повреждения в результате падения
блокировка выхода тепла, вызывающая быстрый перегрев обогревателя
(маленькие) предметы могут попали в обогреватель из-за падения и загорелись при контакте с нагревательным элементом
Как уменьшить опасность срабатывания опасность
Чтобы не споткнуться или столкнуться с обогревателем, убедитесь, что поместите его так, чтобы он не блокировал проходы.За шнур питания также можно споткнуться. Поэтому убедитесь, что шнур питания проложен вдали от проходов. Однако обязательно соблюдайте следующие требования безопасности:
Не прокладывайте шнур под ковровым покрытием.
Не накрывайте шнур ковриками, бегунами или подобными покрытиями.
Убедитесь, что шнур питания не скручен во время работы обогревателя.
Избегайте использования удлинителя, поскольку он может перегреться и стать причиной возгорания.
На что обращать внимание на инфракрасный обогреватель для обеспечения безопасности в ночное время
Есть несколько функций, которые делают инфракрасный обогреватель более безопасным для использования в ночное время. Это следующие функции:
защита от опрокидывания
автоматическое отключение, когда нагреватель становится слишком горячим
функция таймера
термостат
защита от опрокидывания
Большинство портативных обогревателей поставляются с защита от опрокидывания.Это означает, что каждый раз, когда они опрокидываются, они автоматически отключаются. Эта функция особенно полезна при использовании обогревателя в ночное время, поскольку более вероятно отключение при ходьбе по дому во время ночных посещений туалета.
Эта кнопка нажимается, когда обогреватель стоит вертикально, в результате чего обогреватель отключается, когда он опрокидывается.
Автоматическое отключение
Важной функцией безопасности очень горячих инфракрасных обогревателей, таких как кварцевые обогреватели, является автоматическое отключение.Эта функция гарантирует, что нагреватель отключится, когда нагревательный элемент станет слишком горячим. Благодаря этой функции вы можете быть уверены, что обогреватель все время работает исправно.
Функция таймера
Некоторые инфракрасные обогреватели имеют опцию таймера. Это может быть полезно, если вы хотите, чтобы обогреватель сохранял тепло в комнате в течение определенного времени, когда вы ложитесь спать, но не требует постоянного обогрева в ночное время.
Термостат
Инфракрасные обогреватели иногда имеют встроенный термостат.Это очень полезная функция, так как вы можете установить комфортную температуру на ночь. Имейте в виду, что относительно прохладная комнатная температура обеспечивает лучший сон. Исследования показали, что мужчины спят оптимально при температуре от 17 до 28 градусов по Цельсию (от 63 до 82 градусов по Фаренгейту). Женщины предпочитают температуру от 23 ° C (73 ° F) до 28 ° C (82 ° F).
Вы можете прочитать все о том, как лучше высыпаться ночью, в моей статье: Влияет ли качество воздуха на сон? Да, вот как
Инфракрасные нагревательные панели — самый безопасный вариант.
Современные инфракрасные панели имеют ряд преимуществ по сравнению с обычными инфракрасными обогревателями.Прежде всего, они крепятся к стене или потолку, что исключает опасность споткнуться и никогда не опрокидывается. Кроме того, эти панели не сильно нагреваются. Фактически, к ним можно прикоснуться в течение секунды или двух без какой-либо опасности. Поэтому их совершенно безопасно оставлять на ночь.
Кроме того, эти панели легко подключаются к термостату и таймеру. Благодаря этому желаемая температура может поддерживаться даже без присмотра.
Другим преимуществом инфракрасных панелей является то, что они выглядят гладко и современно, и их можно заказать как простую белую панель, зеркало или произведение искусства.См. Картинки ниже.
Связанные
Инфракрасное излучение и инфракрасный обогрев — воздействие на здоровье
Среди множества современных способов обогрева помещений одним из самых интересных является использование инфракрасных систем. Несмотря на растущую популярность, решения этого типа также вызывают споры, связанные с влиянием такого излучения на здоровье человека. Есть ли чего бояться? Давайте проверим!
Инфракрасное излучение — что это?
Без сомнения, само слово «радиация» не имеет для большинства людей очень положительного значения.Это связано с ядерным оружием или отказами на атомных электростанциях. Поэтому стоит подчеркнуть, что инфракрасное излучение (также называемое ИК) имеет мало общего с вредными последствиями ядерных реакций. По определению, это один из видов электромагнитного излучения длиной от 780 нанометров до 1 миллиметра, то есть в диапазоне между видимым светом и радиоволнами. Важно отметить, что, как правило, инфракрасный порт делится на три диапазона — ближний (NIR), средний (MIR) и дальний (FIR). Это различие, в свою очередь, очень сильно влияет на обсуждаемую тему, поскольку определяет ее влияние на окружающую среду и людей.
Здесь также стоит подчеркнуть, что ИК-излучение в той или иной степени излучается каждым телом. Этот факт используется по-разному — в т.ч. в ночном видении, тепловидении он также позволяет дистанционно оценивать температуру объектов. С точки зрения обогрева следует также добавить, что инфракрасное излучение на самом деле является наиболее «естественным» способом повышения температуры. Это один из основных «элементов» солнечного излучения — он отвечает за тепло, которое мы ощущаем на коже даже в морозные дни. Неудивительно, что люди также думали об использовании волн этого типа для повышения комфорта жизни.Однако полностью ли это безопасно?
Какое влияние на здоровье оказывает инфракрасное излучение?
Чтобы полностью оценить влияние инфракрасного излучения на человека, необходимо вернуться к вопросу о трех диапазонах этого излучения. В силу своих свойств действуют по-разному:
NIR — волны этого типа проникают глубоко в тело человека, вплоть до подкожного слоя,
МИР — с меньшим проникновением, до нескольких миллиметров,
FIR — впитывается в эпидермис.
На практике это означает, что чем длиннее волны излучения, тем меньше их воздействие на тело. Однако, что очень важно, потенциально опасный ближний инфракрасный свет довольно часто используется в медицине или косметологии для проведения различных процедур. Однако это делается с соответствующими мерами безопасности, так как слишком длительное воздействие может привести к ожогам и другим проблемам, особенно если оно направлено, например, в глаза. Поэтому бояться такого типа волн не стоит, хотя следует соблюдать осторожность.
Инфракрасное отопление и здоровье — чего бояться?
Переходя к вопросу о самих системах отопления, стоит помнить, что их существует множество видов. Итак, для промышленных целей или для использования на открытом воздухе используются устройства, использующие диапазоны NIR и MIR. Их высокая энергия позволяет им достигать значительной эффективности. Чтобы снизить риск возможных несчастных случаев, решения этого типа, конечно, должным образом закреплены и настроены таким образом, чтобы они не действовали на слишком близком расстоянии от человека.
Для домашнего использования используются наборы, в которых используются в основном дальние инфракрасные волны. Благодаря этому они полностью безопасны даже в случае очень долгой выдержки. Здесь также стоит подчеркнуть, что этот вид отопления также имеет дополнительное преимущество, заключающееся в обогреве предметов, а не воздуха. Это делает использование радиаторов полезным для людей, страдающих аллергией, так как не вызывает движения частиц пыли.
Таким образом, хотя инфракрасное излучение само по себе может оказаться вредным в некоторых ситуациях, нагревание с его помощью в основном полностью безопасно.Конечно, однако, в любой ситуации вы должны прочитать параметры и инструкции по использованию данной системы, которые должны содержать всю необходимую информацию о принципах предосторожности.
Правильное соотношение песка и цемента при строительстве —
В строительстве используется множество смесей: бетон для заливки фундамента, раствор для кладки, заливки полов, стяжки стен и т.д. Основой каждого из них является цемент и песок. От того, в каких пропорциях они будут добавлены, зависят свойства получившейся смеси.
Песок в строительных смесях используется в качестве наполнителя: он дешевый, поэтому снижает конечную стоимость материала. Кроме того, он делает раствор более прочным, повышает морозо – и влагоустойчивость. Отчасти благодаря песку цементное покрытие не трескается и не проседает.
Соотношения песка и цемента при строительстве зависит от:
Технических характеристик и назначение смеси;
Качества цемента.
Дальше рассмотрим, сколько необходимо добавлять песка в различных строительных смесях.
Растворы для кладки – сколько песка брать
Цементные растворы широко используются для кладки кирпича. В зависимости от характеристик их разделяют на марки:
М-0 и М-2 – используются очень редко;
М-75, М-25, М-3, М-10, М-50 – самые популярные для укладки кирпича;
М-100, М-150, М-200 – растворы для штукатурки, внутренних работ и отделки фасадов.
Для кладки используют раствор той же марки, что и строительный материал.
Для приготовления раствора чаще всего используются цемент М-300 и М-400, реже М-500. Сколько песка брать зависит от качества цемента. Пропорции для растворов, которые чаще всего применяются в строительстве, указаны в таблице.
Марка цемента
Марка раствора
25
50
75
100
150
М-500
–
–
1:7
1:5
1:4
М-400
–
1:7
1:5,5
1:4
1:3
М-300
1:10
1:6
1:4
1:3
1:2,5
Для получения раствора смешивается песок и цемент, затем частями добавляется чистая холодная вода до получения нужной подвижности. Последнюю определяют с помощью специального конуса, погруженного в готовую смесь. Полнотелый кирпич лучше класть раствором с подвижностью 9-10 см, пустотелый – 7-8 см. Если работы ведутся в жаркую погоду, рекомендуется добиться подвижности в 12-14 см.
Приготовление раствора для стяжки пола
Цементная стяжка выступает в качестве основы под линолеум, паркет или любое другое напольное покрытие. Реже (в гаражах, погребах) может выступать самостоятельным покрытием. Как и в случае раствора для кладки, количество песка зависит от марки цемента. Чаще всего в этих целях используются марки выше М-400. Рекомендуемые пропорции, в зависимости от назначения раствора, указаны в таблице.
Назначение
Марка раствора
Подвижность
Соотношение цемента к песку
Для покрытий
М-200
4-5
1:3
М-300
4-5
1:2,5
Для прослоек и заполнения швов в покрытиях из штучных материалов
М-150
5-6
1:3
М-300
5-6
1:2,5
Для стяжек
М-150
5-6
1:3
М-200
4-5
1:2,5
Для раствора М200 и М-300 желательно использовать цемент М-600.
Раствор для штукатурки
Зачастую оштукатуривание стен подразумевает нанесение на поверхность трёх слоёв раствора: обрызг, грунт, накрывка. Каждый из них должен обладать определёнными свойствами, поэтому целесообразно готовить специальную смесь для каждого слоя. В отличие от других растворов, помимо песка и цемента требуется добавлять гидратную известь. В таблице указаны рекомендуемые пропорции для каждого слоя штукатурки для приготовления 200 л раствора.
Ингредиенты
Вода, л
Песок, л (кг)
Гидратная известь, л (кг)
Цемент, л (кг)
Обрызг
51
155 (248)
34 (17)
23 (30)
Грунт
50
159 (255)
40 (20)
18 (23)
Накрывка
42
127 (203)
28 (14)
19 (25)
В ряде случаев можно обойтись двумя слоями штукатурки, приготовленной без добавления извести:
Грунт для выравнивания незначительных дефектов и изменения геометрии стен: 1 часть цемента М-400 и 3 части песка.
Основной раствор для выравнивания: 1 часть цемента М-400 и 5 частей песка.
Предпочтительным вариантом является приготовление раствора с известью, так как он более эластичен и прост в работе. В обоих случаях лучше использовать мытый или карьерный песок.
Замешивать раствор необходимо в бетономешалке, при этом сначала в неё заливается вода, а потом добавляются цемент и наполнители.
Сколько песка нужно для бетона
Бетон используют для заливки фундамента, для приготовления следует использовать самый чистый песок – мытый или речной. Кроме песка в бетон добавляется щебень. Правильные пропорции указаны в таблице.
Если на улице тепло, в раствор нужно добавлять холодную воду, при минусовой температуре, напротив, подогретую до 40C°C для того, чтобы бетон успел схватиться до того, как вода в его составе замёрзнет.
Читайте также:
Плодородный грунт, почвогрунт или чернозем? — в чем разница ?
Применение асфальтовой крошки;
Как выложить пол плиткой;
Добыча и свойства гранитного щебня;
Как правильно смешивать цемент, песок, компоненты
Цементно-песочная смесь является основой для любых строительных работ во многих сферах строительства, связанных с кладкой, цементными растворами, использованием бетона.
Смешивать цемент и песок необходимо сразу перед началом произведения работ. Время схватывания смеси составляет примерно 1 час. От того, в каких пропорциях смешиваются цемент и песок, будет зависеть прочность будущего раствора. В зависимости от назначения раствора соотношения могут быть от 1:2 до 1:4.
Особенности смешивания цемента и песка
Перед началом смешивания компоненты будущего раствора лучше просеять через строительное сито. Так состав будет более однородным, что повысит прочность раствора.
Песок должен быть чистым от смесей (например, глины). Проверить это можно таким образом: опустить небольшое количество песка в емкость с водой. Если через некоторое время вода станет мутной, то значит, песок имеет повышенное количество недопустимых примесей. В этом случае песок лучше использовать другой песок.
Цемент также должен удовлетворять необходимыми характеристиками, которые важны для смешивания раствора. Он должен быть сухими, иметь серый или серо-зеленый оттенок, хорошо просыпаться сквозь пальцы, не иметь комков. В ином случае данный цемент хранился неправильно, и качественного раствора может не получиться.
Смешивать цемент с песком лучше не руками, а с помощью бетономешалки или дрели с насадкой.
Если пропорции выбраны неверно, то это может привести либо к рассыпанию, либо к растрескиванию раствора после его застывания. Все работы необходимо выполнять в течение 1 часа после приготовления готового раствора. Потом масса застывает, и повторно разводить ее недопустимо. Эффективность такой смеси – нулевая.
Технология смешивания цемента и песка с водой
Залить воду в емкость в части, равной части цемента. Если песок влажный, то воды заливают чуть меньше. Оставить часть воды.
Добавить в воду жидкий пластификатор (моющее средство). Оно повысит эффективность скрепления частиц компонентов.
Засыпать в емкость половину необходимого для всего раствора части песка.
Засыпать весь цемент. Хорошо перемешать в бетономешалке в течение 2-3 минут.
Добавить оставшуюся часть песка. Перемешать.
Проверить консистенцию, и по мере необходимости, добавить оставшуюся часть воды.
Правильно приготовленная смесь соскакивает (а не соскальзывает) с мастерка.
Если нужны дополнительные добавки, то ввести их и снова хорошо перемешать.
Использование пропорций 1:2 (цемент – песок) и более высоких пропорциях для песка применяется для строительства легких построек на сухих устойчивых грунтах.
Используйте только 1 вид песка! Он должен быть сухим и мелкофракционным. При использовании нескольких видов песка (например, влажного или крупнофракционного) приводит к нарушению пропорций. Помните о нежелательном присутствии глиняных смесей в цементе, которые также могут повлиять на прочность раствора. Цемент используйте свежий, то есть покупку необходимо совершать не ранее чем за 2 недели до начала строительства.
Соотношение песка и цемента для приготовления растворов и бетона
Практически все строительные и отделочные работы выполняются с использованием смеси из песка и цемента. По виду работ определяется соотношение входящих в состав компонентов. Какие использовать пропорции для приготовления различных строительных составов, читайте в моей статье.
Соотношение цемента и песка для раствора
Несмотря на широко развитое строительство, не все мастера могут отличить бетон от раствора на основе цемента. Основное различие – количество составляющих элементов. Чтобы приготовить раствор, используют цементный порошок и песок в определенном соотношении.
Растворы используют для выполнения кладочных работ, штукатурки и облицовки. В зависимости от этого раствор может быть марки М150, М200 и М300.
Для приготовления раствора М150, используемого для кирпичной кладки, берут цемент М400, смешанного с песком в пропорции 1 к 4. На такой же раствор укладывают шлакоблоки и блоки из ракушечника. Раствор М200 для оштукатуривания стен готовят из песка и цемента, взятых в соотношении 2 к 1. Облицовочная смесь, используемая для отделки поверхностей, дополнительно содержит известковое молоко, поэтому для приготовления такого раствора цемент, песок и известковое молоко берут в следующей пропорции: один к пяти к трем.
Пропорции цемента и песка для фундамента
Ознакомьтесь также с этими статьями
К вопросу о замешивании раствора для фундамента следует подходить очень серьезно, ведь от этого зависит прочность и долговечность не только основания, но и всего строения. Пропорции компонентов бетонного раствора для фундамента во многом зависят от качества используемых материалов.
Залогом прочного и долговечного фундамента можно назвать качественный цемент марки М300 и М400, крупный гранитный щебень фракции 10*20 или 20*40, а также чистый карьерный песок установленной влажности.
Для раствора на основе цементного порошка, которым предполагается заливать фундамент, чаще всего пользуются стандартными пропорциями. Это означает, что для 1 части цемента необходимо взять 3 части песка и 5 частей наполнителя в виде щебня.
Фундамент дома заливают бетонным раствором марки М300, приготовленным на основе цемента М500. Идеальное соотношение компонентов для его приготовления выглядит следующим образом:
Массовые пропорции: 10 кг цемента, 24 кг песка и 43 кг щебня.
Соотношение цементного порошка, песка и щебенки для бетона
Бетон можно назвать строительным раствором универсального назначения, так как он характеризуется широкой областью использования. Вяжущим компонентом в смеси является цемент, прочность и объем обеспечивает добавление щебенки, равномерного заполнения пустот добиваются использованием мелкофракционного песка. Для получения качественного бетона следует использовать цемент марки М400 или М500, чистый просеянный песок и шероховатый щебень квадратных фракций, получаемый в процессе дробления твердых пород.
Таблица пропорций компонентов бетона
Рекомендуемые пропорции компонентов для приготовления бетона выглядят следующим образом: цемент — 1 часть, песок — 3 части, щебень 6 частей.
Пропорции песка и цемента для штукатурки
Советуем к прочтению другие наши статьи
Эффективность отделочных работ во многом зависит от правильно выбранных пропорций песка и цемента. Только в этом случае раствор будет крепко держаться на поверхности.
Соотношение компонентов в штукатурном растворе зависит от его назначения:
Выравнивание незначительных дефектов и изменение геометрии стен выполняется с помощью грунта, в составе которого 3 части песка и 1 часть цемента марки М400.
Основная выравнивающая масса готовится из 5 частей песка и 1 части цемента М400.
Соотношение песка и цемента для стяжки пола
Заливка цементной стяжки является одним из ответственных процессов строительства. Но получить качественное основание можно только при условии правильного приготовления раствора.
Основными компонентами раствора для стяжки пола являются чистый сухой песок и качественный цемент. При этом очень важно учитывать марку цемента, так как от этого зависит марка бетона. Чаще всего для пола используется раствор марки М150 или М200,для приготовления которого используются следующие пропорции:
Для М150 берут 1 часть цемента марки М400 и 3 части песка.
Для М200 необходимо взять 1 часть цемента М600 и 4 части песка.
Если возникает необходимость использования бетона марки М300, то понадобится 1 часть цемента М600 и 3 части песка.
Во многом пропорция зависит от марки используемого цемента. Так приготовление бетона М200 для стяжки пола на основе цемента М400 выполняется из компонентов, взятых в следующем массовом соотношении: 10 кг цемента, 28 кг песка и 48 кг щебня. Объемный состав выглядит так: 10 л цемента, 25 л песка и 42 л щебня, при этом объем готового бетона составляет 54 литра.
Пропорции песка и цемента для тротуарной плитки
Сегодня тротуарная плитка используется очень широко, ею вымощены тротуары, площади и дорожки на приусадебных участках.
Дли изготовления плитки нужно использовать только качественный раствор, приготовленный из компонентов, взятых в определенном количестве. Чаще всего сухие ингредиенты берут в следующей пропорции: одна часть цемента, две части песка и две части щебня.
Тротуарная плитка должна укладываться на надежную основу, так как от этого напрямую зависит ее эксплуатационный период. Кроме того на дорожки будет оказываться постоянная нагрузка. При этом смесь для основы и укладки имеют некоторые отличия:
Для основы смешивают 1 часть цемента М500 и 6 частей песка.
Смесь для укладки плитки также состоит из песка и цемента, соотношение которых определяется маркой цемента: на одну часть цемента М300 берут три части песка; если используется цемент марки М400, то на одну его часть необходимо взять четыре части песка; соотношение песка и цемента марки М500 должно быть 5:1.
Замешиванию раствора следует уделять максимум внимания, так как неправильно выбранные пропорции могут снизить показатели прочности готовой конструкции. Особенно важен этот факт для фундамента и несущих элементов строения.
Соотношение песка и цемента для раствора и штукатурки
Ни одна стройка либо ремонт не обходятся без качественных строительных смесей. Для закладки фундамента, а так же штукатурки стен используют цементные растворы на основе песка цемента воды и дополнительных компонентов, таких как гравий либо щебень. При этом только с правильным соотношением песка и цемента можно получить необходимую прочность или эластичность раствора.
Соотношение песка и цемента для раствора
Марка раствора
Марка цемента
100
75
50
25
600
1:4,5
1:6
—
—
500
1:4
1:5
—
—
400
1:3
1:4
1:6
—
300
1:2,5
1:3
1:4,5
—
200
—
1:2,5
1:3
1:6
В зависимости от желаемого результата, а так же целей использования цементного раствора можно рассчитать пропорции или соотношения всех необходимых компонентов. Самая известная и чаще всего используемая цементная смесь изготавливается с пропорциями 1:3, где 1 это цемент, а 3- песок.Если в раствор добавить больше песка он станет более крепким, но не эластичным. Таким образом, его будет трудно наносить на поверхность и при малейшем механическом воздействии он отпадет. Помимо пропорций состава на качество раствора может повлиять и марка применяемого цемента.
Для отдельных строительных работ мастера используют цементные смеси с разной маркой. Если для состава М-100 берется цемент М 400, соотношение компонентов будет равно 1:4. То есть марка полученного цемента напрямую зависит от правильного соотношения строительных компонентов.
Помимо растворов, строительные материалы так же имеют маркировку. К примеру, М-100 может применяться для постройки стен из кирпича М-100, а для лицевой кладки кирпича М-350 используют раствор М-115. Дополнительно для большей вязкости строители применяют пластификаторы.
Соотношение песка щебня и цемента для бетона
Соотношение цемента М-400 (Ц), песка (П) и щебня (Щ) для бетона:
Марка бетона
Массовый состав, кг
Ц : П : Щ
Объемный состав на 10 л цемента, л
П : Щ
Количество бетона из 10 л цемента, л
100
1 : 4,6 : 7,0
41 : 61
78
150
1 : 3,5 : 5,7
32 : 50
64
200
1 : 2,8 : 4,8
25 : 42
54
250
1 : 2,1 : 3,9
19 : 34
43
300
1 : 1,9 : 3,7
17 : 32
41
400
1 : 1,2 : 2,7
11 : 24
31
450
1 : 1,1 : 2,5
10 : 22
29
Соотношение цемента М-500 (Ц), песка (П) и щебня (Щ) для бетона:
Марка бетона
Массовый состав, кг
Ц:П:Щ
Объемный состав на 10 л цемента, л
П:Щ
Количество бетона из 10 л цемента, л
100
1 : 5,8 : 8,1
53 : 71
90
150
1 : 4,5 : 6,6
40 : 58
73
200
1 : 3,5 : 5,6
32 : 49
62
250
1 : 2,6 : 4,5
24 : 39
50
300
1 : 2,4 : 4,3
22 : 37
47
400
1 : 1,6 : 3,2
14 : 28
36
450
1 : 1,4 : 2,9
12 : 25
32
Для того чтоб получить идеально подходящий раствор бетона следует знать все нюансы его изготовления. Самым главным моментом считается расчет соотношения всех компонентов (вода, песок, цемент и щебень). Песок, гравий или др. твердые вещества считаются наполнителями бетона.
Перед тем как замешивать бетонный состав следует определиться с маркой цемента, а так же с желаемым результатом. Существует специальная таблица определяющая соотношение марок раствора и маркировок цемента.
Учитывая, в какой работе будет использован бетон, можно подсчитать пропорции для его замешивания. На сегодняшний день каждый мастер изготавливает раствор по своей технологии, так как добавление разных компонентов существенно меняет его состав. Но по стандартам, пропорции бетона составляют 1:2:4:1/2, где 1часть — это цемент, 2 части – песок, 4- щебень и 1,2 часть – воды.
Если для раствора используются специальные добавки, увеличивающие прочность, быстроту засыхания, морозостойкость либо пластичность, то соотношение пропорций может полностью поменяться. В таких случаях необходимо читать инструкцию по применению этих веществ.
Соотношение цемента и песка для фундамента
Марка портландцемента
Проектная марка бетона
Массовый состав сухой бетонной смеси,
Цемент/Песок/Щебень
Средний объемный состав сухой бетонной смеси,
Цемент/Песок/Щебень
Объем бетона, получаемый из 10 л цемента
400
100
1 / 4,6 / 7,0
10 / 41 / 61
78
500
1 / 5,8 / 8,1
10 / 53 / 71
90
400
150
1 / 3,5 / 5,7
10 / 32 / 50
64
500
1 / 4,5 / 6,6
10 / 40 / 58
73
400
200
1 / 2,8 / 4,8
10 / 25 / 42
54
500
1 / 3,5 / 5,6
10 / 32 / 49
62
400
250
1 / 2,1 / 3,9
10 / 19 / 34
43
500
1 / 2,6 / 4,5
10 / 24 / 39
50
400
300
1 / 1,9 / 3,7
10 / 17 / 32
41
500
1 / 2,4 / 4,3
10 / 22 / 37
47
400
400
1 / 1,2 / 2,7
10 / 11 / 24
31
500
1 / 1,6 / 3,2
10 / 14 / 28
36
Во время постройки самой главной части дома – фундамента, бетонный раствор замешивается согласно выработанному стандарту 1:3:5. Такое соотношение цемента (1), песка (3) и щебня (5) используется на любой стройке. Но для того чтоб получить необходимую прочность применяется цемент с разными марками. Для фундамента цемент выбирается с маркой не ниже м-300. Для точного определения следует подсчитать приблизительную нагрузку в кг на 1см2 фундамента и умножить на 2. Полученная цифра и будет определять марку цемента. Кладочный раствор, изготавливаемый из песка и цемента, имеет стандартное соотношение 1:4 (цемент: песок)
Соотношение песка и цемента для штукатурки
Обработка стен штукатуркой является незаменим процессом при постройки кирпичного дома. Для такого состава используют цемент с песком, при этом существует раствор с добавлением извести. В обычном растворе соблюдают пропорции 1:5 (цемент: песок). Воду добавляют в зависимости от желаемого результата. Штукатурка, которая изготавливается с известью, имеет большие преимущества, так как сохраняет тепло стен, не позволяя цементу впитывать влагу. Но если говорить о минусах, то известь быстро высушивает бетон. Чтоб этого избежать после проделанных работ стену накрывают полиэтиленом, сохраняя влагу бетону. Изготавливается раствор с таким же соотношением песка и цемента, что и первый только перед этим в воде разводят известь.
Видео приготовления цементного раствора М300
Пропорции цемента и песка для фундамента: как сделать цементный раствор
На выбор используемых пропорций бетона для фундамента влияет много факторов: параметры грунта, ожидаемые нагрузки, тип основания. Основу цементного раствора составляют цемент, песок, щебень или гравий и вода, его свойства напрямую зависят от качества и однородности перемешивания компонентов. Изменение регламентированных соотношений недопустимо, малейшие ошибки приводят к снижению прочности фундамента и, как следствие, риску разрушения несущих конструкций здания.
Оглавление:
Необходимая марка
Пропорции для приготовления раствора
Какие требования предъявляются к компонентам?
Описание процесса приготовления бетона
Выбор марки бетона
К главным критериям относят геологические условия участка (рельеф, уровень и парциальное давление грунтовых вод на элементы фундамента, климат, глубина промерзания), тип основания, наличие или отсутствие подвала, высотность здания и другие весовые нагрузки. Сдерживающим фактором является бюджет работ, использовать высококачественные сорта бетона для строительства легких построек на дачных участках экономически нецелесообразно. Рекомендуемый минимум составляет:
М400 – для домов свыше 3 этажей.
М200-М250 – для каркасных и щитовых строений.
М250-М300 – для построек из деревянного бруса.
М300 – для малоэтажных зданий из керамзитовых, газосиликатных или ячеистых блоков.
М350-М300 – при строительстве из кирпича или заливке несущих стен из монолитного бетона.
Указанные градации актуальны при возведении одно- или двухэтажных домов, при добавлении еще одного этажа целесообразно выбрать более высокую марку. Это же относится к готовым покупным растворам, особенно в случае приобретения его у непроверенного производителя. В целом, минимально допустимая прочность при бетонировании фундамента жилых домов на слабопучинистых грунтах составляет М200, при строительстве на менее устойчивых почвах она повышается.
Основные пропорции
При приготовлении растворов рабочей мерой является массовая или объемная доля вяжущего, к наиболее распространенным и удобным соотношениям относят 1:3:5 (цемент, песок, гравий, соответственно). Регламентированные пропорции в зависимости от требуемой прочности бетона составляют:
Итоговая марка раствора
Массовая доля, кг
Цемент М400
Песок
Щебень или гравий
М100
1
4,6
7
М150
3,5
5,7
М200
2,8
4,8
М250
2,1
3,9
М300
1,9
3,7
М350
1,2
2,7
М400
1,1
2,5
На прочность бетона в первую очередь влияет соотношение песка и цемента, но помимо строгого контроля за долей сухих компонентов отслеживается количество вводимой воды. При использовании портландцемента пропорции В/Ц составляют:
Марка вяжущего
Марка прочности бетона
150
200
250
300
400
М300
0,65
0,55
0,50
0,40
М400
0,75
0,63
0,56
0,50
0,40
М500
0,85
0,71
0,64
0,60
0,46
М600
0,95
0,75
0,68
0,63
0,50
При строительстве фундамента на сухих грунтах допускается введение извести или глины в цементный раствор, эти компоненты повышают его пластичность. Рекомендуемые пропорции при применении портландцемента М400 составляют:
Получаемая марка раствора
Доля цемента
Доля извести
Доля песка
М100
1
0,4
4,5
М150
0,2
3
М200
0,1
2,5
В частном строительстве определять отдельно массу всех засыпаемых ингредиентов неудобно, в качестве мерного инструмента обычно используется ведро. В этом случае все наполнители предварительно взвешиваются в сухом состоянии. Соотношение В/Ц во многом зависит от влажности песка, опытные застройщики вводят при замесе не более 80% от рекомендуемой доли воды и далее при необходимости (недостаточно пластичной консистенции) заливают ее порционно. Фибру, ПАД и другие пластификаторы добавляют в бетон в самом конце вместе с жидкостью, их доля обычно не превышает 75 г на 1 м3.
Требования к компонентам
Для приготовления цементного раствора для заливки фундамента используются:
Свежий портландцемент, в идеале дата выпуска не превышает 2 месяца к началу бетонирования. Рекомендуемая марка – М400 или М500.
Речной песок с размерами частиц в пределах 1,2-3,5 мм с примесями ила или глины не более 5%. Советуется проверить его чистоту (залить водой и отследить изменение цвета и осадка), просеять, при необходимости промыть и просушить.
Чистый щебень или гравий с размерами фракций от 1 до 8 см, с лещадностью в пределах 20%. При приготовлении бетона для фундамента используются отсевы твердых пород, известняк не подходит из-за низкой прочности.
Вода: водопроводная, без примесей и посторонних частиц.
Добавки: противоморозные, пластифицирующие, упрочняющая фибра. Ввод таких примесей осуществляется со строгим соблюдением пропорций.
Важно понять принцип: крупнофракционный наполнитель вводится в раствор не только с целью замены более дорогого вяжущего, именно он придает необходимую жесткость. Минимальный предел прочности на сжатие у гравия или гранитного отсева составляет 800 кгс/см2, при его отсутствии бетон просто не выдержит весовую нагрузку. Смесь для фундамента без щебня готовится разве что при возведении его из отдельных блоков или плит, иногда – для быстрой заливки свайных опор.
Рекомендуемые пропорции цемента и песка для кладочных растворов – 1:3 или 1:2. Первое соотношение считается универсальным, второе выбирается при строительстве фундаментов на неустойчивых грунтах. На практике это означает, что на одно ведро цемента с маркой не ниже М400 (М500 при повышенных нагрузка) берется 2 или 3 просеянного кварцевого песка и не более 0,8 частей воды. Правильно приготовленная смесь по консистенции напоминает зубную пасту, для увеличения удобоукладываемости на 1 м3 вводится 75-100 г пластификаторов (жидкого мыла или других ПАД).
Как сделать цементный раствор для фундамента?
Процесс начинается с подготовки компонентов и бетономешалки, наличие последней обязательно при замесе бетонов для подземных конструкций. Количество стройматериалов рассчитывается заранее согласно объему фундамента и приобретается с небольшим запасом. Крайне важно провести заливку в один день, при самостоятельном приготовлении раствора все составляющие промываются и просушиваются заранее. Далее они засыпаются ведрами в бетономешалку в следующей последовательности: часть воды → песок и цемент → сухие присадки и фибра (при необходимости) → крупнофракционный наполнитель → оставшаяся жидкость небольшими порциями. После засыпки нового ингредиента барабан включается на 2-3 минуты, не более чем через 15 минут проводится выгрузка готового раствора.
Существует проверенный временем способ подбора правильных пропорций, выбираемых при отсутствии данных о размерах щебня. В этом случае ведро заполняется крупнофракционным наполнителем, встряхивается несколько раз и полностью покрывается водой. Полученный объем воды соответствует необходимой доле песка в растворе. После чего в ведро засыпается песок, еще раз заливается водой для определения доли цемента. Но такой подход некоторые считают сложным и устаревшим, к более правильным относят стандартный способ перерасчета массовой доли в объемную и засыпания компонентов в бетономешалку.
Правильные пропорции в приготовлении строительных смесей.
Бетон представляет собой искусственно созданный камень, который состоит из цемента с наполнителями. Наполнителем служит песок. При необходимости составления смеси строительного бетона применяется гравий, скол камня, битый щебень, керамзит. Иногда добавляется пластификатор. Поскольку все компоненты приготовляемой бетонной смеси должны быть чистыми, их стоит промыть проточной пресной водой, желательно, чтобы в этой воде было минимальное количество солей и примесей.
Если в качестве наполнителя применяется песок, стоит выбрать крупный вариант, с минимумом глины. Готовый бетон укладывается вручную или с применением пневматических вибраторов. Планируя ручную укладку бетонная смеси, обратите внимание на то, что она должна быть более пластичной, чем при механической укладке. Различаются смеси и по плотности: при механизированном способе требуется смесь большей плотности.
Смотрите интересные видео-ролики и читайте статьи от ВосЦем на канале Яндекс Дзен. Пластичность бетона определяет не вода или ее количество. Стоит учитывать, что лишняя вода приведет к потере прочности смеси, что критично при строительстве фундамента. Добавив лишнюю воду, увеличьте и количество цемента, что позволит сохранить прочность. Любая передозировка одного или другого компонента может привести к нарушению прочности конструкции, которая под воздействием нагрузок или неблагоприятных условий окружающей среды, таких как повышенные или пониженные температуры, давление, атмосферные осадки, начнет разрушаться.
Если у вас есть сомнения в том, что вы сможете правильно рассчитать пропорции и смешать все компоненты, имеет смысл обратить внимание на наличие в продаже готовых строительных смесей, которые можно приобрести непосредственно у производителя в заводских фирменных мешках, где будут указаны все параметры и пропорции. В этом случае вам не придется восстанавливать разрушающуюся конструкцию, или делать ее заново и нести дополнительные расходы.
Цемент является основным компонентом любой бетонной смеси. Под воздействием воды происходит его гидратация, т.е. он получает те самые скрепляющие свойства, которые требуются в строительстве, а при затвердевании смеси образуется монолитная структура — цементный камень. Без наполнителя эта структура не будет иметь требуемую прочность, потому что даст сильную усадку. Конструкция пойдет небольшими трещинами. Они могут быть незаметны глазу, но негативно повлияют на дальнейшую эксплуатацию объекта.
Наполнители создают в бетонной смеси тот каркас, который растворенный в воде вместе с песком цемент обволакивает, заполняя пустоты. Наполнители не только снижают усадку. Они увеличивают прочность, уменьшают угрозу деформации конструкции, ее ползучести под действием нагрузок. Более того, наполнители снижают и себестоимость бетона, поскольку цемент стоит много дороже щебня или песка.
Так называемый товарный бетон или весовое соотношение составляющих в среднем можно свести к следующей схеме:
1 часть цемента + 2 части песка + 4 части щебня + 0,5 части воды, иными словами, при производстве бетона объемом 1 кубометр потребуются следующие пропорции:
• 0,25 м³ цемента или 325 кг при насыпной плотности в 1300 кг/м³;
• 0,43 м³ песка или 600 кг при насыпной плотности в 1400 кг/м³;
• 0,9 м³ щебня или 1200 кг при насыпной плотности в 1350 кг/м³;
• 0,18 м³ воды или 180 кг, 180 литров.
При сложении объемов получается 1,76 м³, при этом щебень выполняет роль каркаса, песок заполняет его пустоты, цемент с помощью воды склеивает составляющие в монолитную структуру, вследствие чего образуется объем размером в 1 кубометр бетона из 1,76 кубометра его составляющих.
Марка цемента определяется с учетом того, в каких пропорциях и какого качества будут компоненты в составе бетона. Обозначать ее принято буковой М. Известны марки от М50 до М800. Означает это прочность бетона в кгс/кв.см. Букой В обозначается класс бетона. Он варьируется от В3,5 до В60.
Рациональнее всего в бетоне применять наполнитель разного размера. Такой метод позволит сделать укладку плотнее и приведет к экономии цементной смеси. Если применяется ручная укладка бетона для фундамента, то толщина укладки должна быть не менее утроенного максимального размера бетонного наполнителя. Наличие пустот в заполнителе станет причиной перерасхода песка и цемента, а, следовательно, приведет к увеличению расходов на фундамент, так как именно цемент является самой дорогой составляющей смеси.
Чтобы верно определить объем пустот, следует компонент бетонной смеси, будь то песок или щебень, засыпать в десятилитровое ведро, а затем залить туда воду до поверхности. При расходе воды в 3,5 л, пустоты будут составлять 35% объема.
Ручная укладка бетонной смеси, при которой применяется штыкование металлическим штырем и ручная послойная трамбовка требуется на 1 м³ бетона:
• для М-50 портландцемента ПЦ400-ПЦ500 — 160 кг, песка — 0,7 м³, щебня — 0,8 м³, воды 180 л
• для М-100 портландцемента ПЦ400-ПЦ500 — 220 кг, песка — 0,6 м³, щебня — 0,8 м³, воды 180 л
• для М-200 портландцемента ПЦ400-ПЦ500 — 280 кг, песка — 0,5 м³, щебня — 0,8 м³, воды 180 л
• для М-250 портландцемента ПЦ400-ПЦ500 — 330 кг, песка — 0,5 м³, щебня — 0,8 м³, воды 180 л
• для М-300 портландцемента ПЦ400-ПЦ500 — 380 кг, песка — 0,45 м³, щебня — 0,8 м³, воды 180 л
В быту стандартными пропорциями песка к цементу считают три к одному, но точность зависит это от многих параметров. Прежде всего – от того, будет ли это штукатурка или фундамент. На стяжку воды следует добавлять больше, чтобы смесь заливалась, а на штукатурку — меньше, чтобы прилипала. Многое зависит от качества цемента и от состояния воды. Бывает вода очень жесткая, такой следует добавлять меньше, а мягкой – напротив, больше. Придется пробовать и экспериментировать, что может отнять много времени, сил и израсходовать лишний материал. Неопытному мастеру стоит подумать о приобретении готовой сухой строительной смеси, и все его проблемы будут решены.
Принято считать, что для кладочного раствора больше подходит цементно-песчаная смесь, пропорция которой составляет 1:3 или 1:4. В реальной жизни пропорция зависит от песка. Для кладки больше всего подойдет чистый речной песок. Обычно правильный раствор делается путем эксперимента: отмеряется ведро чистого песка, высыпается в емкость, где будет готовиться раствор, туда же добавляется четверть ведра цемента, перемешивается и разбавляется требуемым количеством воды, затем готовый раствор возвращается в ведро. В идеале он должен без остатка войти и занять весь его объем, как занимал песок. Народные умельцы для придания прочности раствору на чистом песке без примесей глины добавляют небольшое количество дешевого средства для мытья посуды или стиральный порошок – не более 50-80 гр, но лучше добавлять специальный пластификатор. Многие используют для кладочного бетона карьерный песок, связывая это с его большей пластичностью и удобством в работе. На деле, он пластичнее за счет примеси глины, но она же одновременно снижает прочность.
Для штукатурного раствора смесь готовится особого типа. Состав материалов для ее приготовления не меняется уже многие десятилетия. Это цемент, песок, глина, известь. Цемент, известь и глина являются вяжущими составляющими, песок – заполнителем. Заливается смесь обычной чистой водой. Стандартно на раствор идет один вяжущий компонент и один заполнитель, но часто применяются растворы с двумя вяжущими компонентами. Примером такой смеси может служить известково-песчаный раствор с добавлением цемента.
В соответствии с пропорциями вяжущего компонента и наполнителя, различается тощий, нормальный и жирный раствор. Тощим называют раствор с избытком наполнителя. Он хрупок, непрочен и недолговечен. Нормальным называют раствор с корректно подобранным соотношением вяжущей составляющей и наполнителя. Для жирного раствора характерен избыток вяжущего вещества. После высыхания он обычно начинает трескаться. Мастера определяют характер раствора, окунув в него мастерок. Тощий раствор стечет, лишь испачкав мастерок. Жирный прилипнет большими кусками. Правильный, нормальный раствор должен прилипать не сильно, оставляя тонкую корочку. Наиболее популярным штукатурным раствором считается цементно-песчаный. Соотношение цемента к песку определяет марка цемента. Оптимально покупать М400 и мешать в следующих пропорциях: 1 часть цемента на 3 части песка. Сначала следует перемешать сухие компоненты без добавления воды, а затем вливать воду постепенно, до достижения требуемой густоты. Многие добавляют в смесь клей ПВА при соотношении примерно 50-70 гр. клея на 10 л раствора.
Известковый раствор — смесь известковой пасты и песка. Пропорции зависят от жирности извести. Точно их назвать нельзя, необходимо контролировать жирность, досыпая песок постепенно. Для увеличения прочности такого раствора, на 10 кг добавляют еще 1 кг цемента. Глиняный раствор по приготовлению ничем не отличается от известкового. Его пропорции также зависят от жирности глины, а цемент добавляется аналогично для увеличения прочности. Штукатурный раствор для наружных работ не требует глины или извести. Готовится обычный цементно-песчаный раствор.
Если перед вами стоит задача что-либо забетонировать, но вы не знаете, как соблюсти пропорции, приобретите готовую сухую смесь от производителя, которая позволит, не создавая себе проблем, быстро, качественно и экономично отремонтировать или изготовить фундамент, отштукатурить стены, как внутренние, так и внешние.
Цементный раствор: пропорции, приготовление, состав, характеристики
Цемент – один из основных строительных материалов. Представляет собой сухое порошкообразное вещество неорганического происхождения. Этот вяжущий материал при взаимодействии с водой образует пластичную смесь, которая при затвердевании превращается в камневидное тело.
Наиболее распространенная разновидность цемента – портландцемент, в состав которого входят оксиды кальция, железа, магния, диоксид кремния, глинозем. Цемент, затворенный водой, дает сильную усадку при твердении, что приводит к появлению трещин в отвердевшем продукте. Поэтому вяжущее используется в сочетании с заполнителями и наполнителями, предотвращающими растрескивание цементного камня. Наиболее популярным мелким заполнителем является песок.
Назначение строительных цементных растворов
Цементно-песчаные (и другие) строительные растворы регламентируются ГОСТом 28013-98. По назначению их разделяют на следующие виды:
Кладочные, в том числе для монтажных работ. Используются при ведении кирпичной или каменной кладки, для заполнения швов между бетонными и железобетонными панелями, выравнивания полов, заливки площадок, не предназначенных для восприятия серьезных нагрузок. Кладочный состав обеспечивает повышение тепло- и звукоизоляционных характеристик строения.
Штукатурные. Применяются для выравнивания основания и защиты стенового материала от воздействия атмосферных явлений.
Облицовочные. Служат для облицовки вертикальных и горизонтальных строительных конструкций керамической и керамогранитной плиткой.
В зависимости от назначения цементного раствора в его составе может быть песок различных фракций.
Назначение раствора
Крупность зерен песка, мм
Для кладки, кроме бутового камня
2,5
Для бутовой кладки
5,0
Для штукатурки, кроме накрывочного слоя
2,5
Для накрывочного штукатурного слоя
1,25
Для облицовочного слоя
1,25
В соответствии с ГОСТом 28013-98 цементные растворы различаются по маркам прочности на сжатие.
Таблица областей применения в зависимости от марки прочности цементного раствора
Марки по прочности на сжатие
Области применения
М50
Заделка щелей внутри помещений
М75
Внутренние кладочные работы
М100
Наружная кладка кирпича и блоков, устройство стяжки пола
М150
Заполнение швов в конструкциях из тяжелых бетонов, изготовления стяжки, при оборудовании гидротехнических объектов
М200
Благодаря высокой водостойкости, продукт используют в качестве гидроизоляционного слоя; при изготовлении материала для конструкций, которые в процессе эксплуатации будут контактировать с агрессивными средами, используется сульфатостойкий цемент
Компоненты строительных цементных растворов
Для получения качественного строительного материала каждый компонент должен соответствовать требованиям нормативов:
Цемент. В общих случаях используется портландцемент марок 400 и 500 без минеральных добавок или с минеральными добавками в количестве до 20%. Для особых эксплуатационных условий применяют сульфатостойкое, гидротехническое, пластифицированное цементное вяжущее.
Песок. Должен соответствовать ГОСТу 8736-2014 «Песок для строительных работ». Для изготовления растворов используют речной и карьерный песок, очищенный от илистых и глинистых включений, снижающих качество готового продукта.
Вода. Из питьевого трубопровода или проверенная на качество в лабораторных условиях. Температура +15…+20°C.
Цемент, песок и вода – основные компоненты строительного цементного раствора, но также в рецепт включаются добавки, придающие пластичной смеси или конечному продукту определенные свойства:
Эластификаторы. Улучшают эластичность раствора и его адгезию к основанию, повышают устойчивость затвердевшего продукта к появлению трещин и влагостойкость. Функции эластификатора может выполнять ПВА.
Пластификаторы и их более мощный вариант – суперпластификаторы. Увеличивают подвижность пластичной смеси, сокращают расход материала, уменьшают его склонность к расслоению. Наиболее простой вариант – применение моющих растворов. Их добавляют не в сухую смесь, а в воду.
Гидроизоляторы. Такие добавки ускоряют схватывание и твердение раствора, повышают водонепроницаемость готового слоя.
Латексные добавки. Сообщают готовому продукту широкий спектр полезных свойств – водостойкость, устойчивость к воздействию нефти и нефтепродуктов, других агрессивных химических веществ.
Противоморозные. Применяются при ведении работ в холодный период года.
Сажа, графит и другие красящие вещества. Не влияют на физические характеристики материала, применяются только для изменения цвета готового продукта.
Удельный вес цементно-песчаного раствора зависит от вида и пропорций составляющих, в среднем он равен 1800 кг/м3.
Этапы приготовления
Пропорции компонентов зависят от области применения цементного раствора, а следовательно, от марки прочности на сжатие.
Таблица пропорций компонентов раствора – цемента и песка по массе
Марка раствора
Марка цемента
Пропорции компонентов
Цемент
Песок
М50
М400
1
7,4
М75
М400
1
5,4
М100
М400
1
4,3
М500
1
4,3
М150
М400
1
3,25
М500
1
3,9
М200
М400
1
2,5
М500
1
3
При небольших объемах работ приготовление цементно-песчаного раствора возможно вручную.
Последовательность:
Смешивают вяжущее и песок в сухом состоянии в металлической емкости или на стальном листе. Делать это на грунте не рекомендуется, поскольку состав загрязняется.
После того как смесь приобретет однородный сероватый цвет ее сгребают в гряду или кучку, на вершине которой делают небольшое углубление. В него небольшими порциями добавляют воду.
Полученный состав вымешивают.
Готовый продукт должен напоминать по густоте сметану, след от лопаты должен быть четким, не расплывчатым.
Приготовление материала в бетономешалке обеспечивает высокую скорость процесса и хорошее качество готовой пластичной смеси, благодаря тщательному перемешиванию и получению полностью однородного продукта.
Как сделать цементный раствор в бетономешалке:
В барабан заливают примерно половину положенного объема воды. Примерное количество воды – половина от объема цемента.
Перед тем как развести цемент, в воду вводят добавки, например моющее средство, которое должно полностью раствориться с образованием равномерной пены. Время перемешивания – 3-5 минут.
В барабан добавляют цемент и половину песка. Время перемешивания – 1-3 минуты.
Вводят остаток песка, перемешивают, регулируют плотность цементного раствора путем введения нужного количества воды.
Последний замес – 3-5 минут.
В результате получается однородный продукт, без комков, воздушных пузырей и расслоений. Приготовленный пластичный материал не должен растекаться и рассыпаться. Для проверки его готовности комок выкладывают на ровную поверхность. Требования – из комка не должна вытекать вода, со временем он немного оседает без потери первоначальной формы.
Как смешать цемент для приготовления раствора или бетона
В этом блоге мы сконцентрируемся на двух типах смесей, в которых используется цемент для связывания других компонентов вместе, чтобы сделать прочный строительный материал.
Бетон — это законченный строительный материал. Его можно использовать для возведения фундаментов под стены и другие кладочные конструкции. Готовые бетонные мешки пригодятся для гораздо меньших проектов — все, что вам нужно сделать, это добавить воды.
Раствор изготовлен из цемента и песка — он не такой прочный, как бетон, но обычно используется в качестве клеевого материала — например, для наклеивания тротуарной плитки при строительстве патио.
Как смешать цемент для приготовления раствора или бетонной смеси
Смешивание цемента — это отличный навык, который нужно освоить самостоятельно, и его можно применять в огромном количестве проектов наружного строительства вокруг вашего дома.
Используя подходящие инструменты, материалы, защитное снаряжение и немного смазки для локтей, вы можете приготовить свой собственный раствор или бетонную смесь, готовую к использованию для следующей работы.
Для большинства домашних работ цемент можно замешивать самостоятельно. Если вы планируете большую площадь или более сложный проект, возможно, вам стоит приобрести бетономешалку.
Но если вы готовы заняться своими руками, смешать цемент легко, и вы можете сделать это за несколько быстрых шагов:
Подготовить оборудование и материалы
Из песка, цемента и воды приготовить раствор и бетон, добавить в смесь заполнители.
Тщательно перемешайте до получения нужной консистенции
Смесь материалов для приготовления раствора или цемента
Очистить от затвердевания
С помощью нашего полезного руководства мы расскажем, что вам нужно сделать, и научим, как приготовить цементный раствор или бетон всего за пять простых шагов.Узнайте больше о том, что вам понадобится, и о том, как начать работу с Marshalls.
Что вам понадобится
Прежде чем начать, вам необходимо приобрести все материалы, необходимые для изготовления цемента:
Цемент
Песок
Вода
Заполнители (при приготовлении бетонной смеси)
Не путайте растворную смесь с бетонной смесью, они не содержат заполнителей, необходимых для получения правильной толщины и прочности бетона.
Количество каждого материала зависит от объема работы и того, сколько раствора или бетона вы хотите смешать. Если вы не знаете, какие пропорции использовать для вашей смеси, ознакомьтесь с инструкциями, прилагаемыми к вашим материалам, чтобы узнать, что рекомендует производитель.
Когда у вас под рукой будут основные материалы, самое время приобрести защитное снаряжение и принадлежности.
Оборудование для замешивания цементного раствора или бетона
Во время процесса перемешивания цемента пыль и мусор могут быть вредными, поэтому перед тем, как начинать любое перемешивание , убедитесь, что вы защитили себя следующими средствами безопасности:
Маска или защитная насадка для рта
Защитные очки или защита для глаз
Плотные защитные перчатки
Средства индивидуальной защиты на месте, соберите все инструменты в пределах легкой досягаемости от проекта.Вам понадобится:
Тачка / пластиковая ванна или деревянная доска для смешивания
Лист брезента
Пластиковые ведра x3 для растворной смеси или x4 для бетона
Лопата строительная
Щетка с жесткой щетиной
Сначала положите кусок брезента, затем поместите на него доску для смешивания или контейнер — смажьте доску водой, чтобы очистить от мусора и удалить остатки воды.
Теперь ваша подготовка завершена, пора приступать.
Смешивание цементного раствора или бетона за 5 шагов
Шаг 1. Начните измерять ингредиенты
Следуя рекомендациям производителя, поместите цемент, песок (заполнители при изготовлении бетона) и воду в отдельные пластиковые ведра. Для стандартного раствора это обычно зависит от соотношения (обычно около 3 или 4 частей строительного песка на 1 часть цемента), рекомендации различаются, но вы не хотите, чтобы смесь была слишком влажной или слишком сухой.Что касается соотношения для бетона, это зависит от того, какой прочности вы пытаетесь достичь, но, как правило, стандартная бетонная смесь будет состоять из 1 части цемента на 2 части песка на 4 части заполнителя. Для фундамента можно использовать смесь из 1 части цемента, 3 частей песка и 6 частей заполнителя.
Отмерьте примерно половину цемента, песка и заполнителей (только для бетонной смеси), которые вы собираетесь смешать. Использование половины сейчас предотвратит высыхание смеси, прежде чем вы получите возможность использовать ее полностью — вы можете смешать другую половину позже.
Насыпьте песок и заполнители (при приготовлении бетонной смеси) на смесительную доску или в емкость. Если вы используете доску, сформируйте кратер в середине кучи. Отмерьте половину используемого цемента и залейте его в середину кратера, который должен иметь конусообразную форму.
Предупреждение . Когда вы выливаете цемент, это будет поднимать пыль, поэтому убедитесь, что ваша защитная маска или средство для защиты рта на месте.
Шаг 2: Начать смешивание
Пора начинать перемешивание.Используя лопату, смешайте ингредиенты вместе, работая лопатой вокруг кучи цемента, песка и заполнителей (при приготовлении бетонной смеси).
Здесь нет специального метода, просто переверните стопку три-четыре раза, чтобы все равномерно перемешать и получить однородный цвет по всей стопке.
Снова соберите кучу конусообразной формы и создайте еще один кратер посередине. По размеру кратер должен составлять примерно половину диаметра самого холма.
Чтобы заполнить этот кратер, вы собираетесь использовать свою воду. Опять же, нет точного количества для добавления, просто налейте столько воды, чтобы слегка заполнить кратер — достаточно, чтобы образовалась гладкая паста, когда вы начнете ее перемешивать.
Переместите края кратера в смесь и переверните, чтобы равномерно распределить воду по смеси.
По мере того, как вода начинает впитываться в ваши ингредиенты, вам нужно повторить этот процесс, будь то на деревянной доске для смешивания или в контейнере.
Продолжайте переворачивать смесь, пока она не станет влажной. Не волнуйтесь, если он не кажется идеальным, в следующий раз вы проверите согласованность.
Шаг 3: Проверьте смесь и отрегулируйте
Когда смесь станет достаточно влажной, используйте края лопаты, чтобы сделать отпечатки на верхней части смеси, чтобы проверить ее консистенцию, создавая гребни по ходу движения.
Правильная смесь должна быть гладкой и однородной, а не сухой и не рассыпчатой.
Если ваша смесь выглядит слишком жидкой и водянистой или гребни разрушаются очень быстро, значит, в ней слишком много воды.Попробуйте добавить больше сухих ингредиентов, чтобы смесь стала более твердой.
Чтобы все сделать правильно, нужно методом проб и ошибок, поэтому не расстраивайтесь, если не получите идеального сочетания с первого раза.
Шаг 4. Приступайте к работе
Когда вы будете довольны своей смесью и она приобретет нужную консистенцию и текстуру, пора заставить ее работать. Раствор обычно используется для обмуровки стен и укладки тротуарной плитки, поэтому смесь просто затирается затиркой или выгребается лопатой из контейнера.
Бетон можно заливать или засыпать лопатой в желаемом месте, а затем при необходимости зашпаклевать, чтобы получить гладкую ровную поверхность.
Шаг 5: Получите чистку
Как только закончите, приступайте к уборке. Этот шаг нужно сделать как можно быстрее, так как вы хотите, чтобы раствор или бетонная смесь не высыхали на используемых вами инструментах и не повредили их.
Используйте моечную машину или шланг для очистки излишков раствора или бетонной смеси с доски для смешивания и инструментов, протирая их щеткой с жесткой щетиной.
Всегда обращайте внимание на то, чтобы утилизировать стоки после уборки.
Используете бетономешалку? Бетономешалки
можно арендовать для больших домашних работ. Несколько главных советов по эффективному перемешиванию цемента:
Убедитесь, что бетономешалка устойчива и правильно расположена.
Продолжайте работу миксера после начала загрузки
Направьте барабан вверх под углом 45 градусов
Начните с половиной требуемых материалов
Постепенно добавляйте воду, чтобы смесь не стала слишком неряшливой.
Не забудьте очистить барабан миксера, используя смесь песка, заполнителей и воды, и дайте ему поработать несколько минут.
Если приготовление собственного цементного раствора или бетона пробудило у вас аппетит к самостоятельным занятиям и у вас возникло желание обновить открытые площадки дома, у Marshalls есть множество руководств, которые могут вас вдохновить.
У нас есть выбор исчерпывающих руководств, которые помогут вам проявить творческий подход к вашим проектам наружного строительства.
Начиная от бюджетных идей внутреннего дворика для вашего сада и заканчивая галереями изображений, посвященных планированию сада, мы в Marshalls призываем вас выйти и преобразить свои открытые пространства.
Ознакомьтесь с полным ассортиментом наших принадлежностей и инструментов сегодня
Купить сейчас Раствор
— Какое лучшее соотношение для бетона, содержащего только песок? Раствор
— Какое лучшее соотношение для бетона, содержащего только песок? — Обмен стеками товаров для дома
Сеть обмена стеков
Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange
0
+0
Авторизоваться
Подписаться
Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу
Кто угодно может задать вопрос
Кто угодно может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх
Спросил
Просмотрено
26к раз
Я делаю бетонные столешницы, поэтому для уменьшения пустот в формах можно использовать только песок.(Я сделал полдюжины образцов). Я везде искал соотношения смеси, но это странный запрос, и я могу найти либо бетон с соотношением заполнителей, соотношением строительных растворов, либо кто-то хочет, чтобы я дал им кучу денег, чтобы они сказали мне 3 числа. Мое лучшее предположение — 0,5 воды / 1 цемент / 2 песка / 0,0035 суперпластификатора. Образец выглядит хорошо, и не ломается, когда я ударил его молотком … но меня просто беспокоит, что я делаю это неправильно, и он раскрошится через 3 месяца или что-то в этом роде.
задан 11 мая ’16 в 20: 242016-05-11 20:24
jgrantjgrant
17711 золотой знак44 серебряных знака1010 бронзовых знаков
1
Во-первых, я хочу отметить, что твердость во многом зависит от времени и температуры отверждения.Более длительное лечение (6-8 недель) при прохладной температуре (например, 50 ° F) труднее. Кратковременное горячее лечение поначалу дается сложнее, а потом рассыпается.
Как правило, соотношение цемента 1 pt: 2 pt песка является наилучшим и будет иметь напряжение сжатия 3500 фунтов на квадратный дюйм. Соотношение 1: 3 будет меньше 3000 фунтов на квадратный дюйм. Гравий действительно может усилить смесь … до 3 частей. Выбранная смесь (бетон): цемент 1 пт: песок 2 пт: гравий 3 пт, потому что это лучший / самый твердый (по деньгам).
Я использую 10 частей песка и 4 части портландцемента, и это кажется вполне подходящим для большинства домашних проектов, например, подушек для мусорных баков, площадок для пикника, тротуаров и т. Д.
Создан 20 фев.
1
Высокопрочный бетон имеет прочность на сжатие более 40 МПа (5800 фунтов на кв. Дюйм).В Великобритании BS EN 206-1 определяет высокопрочный бетон как бетон с классом прочности на сжатие выше C50 / 60. Высокопрочный бетон получают путем снижения водоцементного отношения (В / Ц) до 0,35 или ниже.
Боб Вила рассматривает бетон для столешниц с давлением 6000 фунтов на квадратный дюйм (40 МПа).
Через три дня после заливки столешницы смесью для столешниц прочность на сжатие плиты достигнет сопротивления, равного 2000 фунтов на квадратный дюйм (PSI).Через семь дней он достигает 4000 фунтов на квадратный дюйм, а при полном отверждении (28 дней) столешница достигает 6000 фунтов на квадратный дюйм. Универсальный бетон при полном отверждении достигает давления всего 4000 фунтов на квадратный дюйм. Выбор смеси с более высоким PSI обеспечит лучшую защиту от трещин (и ограничит ремонт трещин) в дальнейшем.
Расчет бетонной смеси по ИС 10262-2009 — Методика и расчеты. Если эта математика не выходит за рамки вас, как я, тогда вы можете в этом разобраться. Важной частью является соотношение воды и цемента 0.35 или ниже.
Вы слишком много думаете.Бетон поддерживает огромные здания, ваша чашка чая или зад вашей жены будут прекрасно сидеть на любой старой смеси, которую вы смешиваете. Только не делайте тоньше 2 дюймов. 3-4 дюйма лучше.
Создан 29 сен.
Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript
Ваша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Принимать все файлы cookie
Настроить параметры
Что на самом деле произойдет, если я изменю пропорции цемента и песка в растворе?
Это повлияет на прочность и долговечность вашего раствора.Хотя я здесь не эксперт, ДОЛЖНО быть оптимальное решение такой проблемы. Какая смесь прослужит максимально долго, будет прочно держаться на камне, который ее окружает, будет сильной при сжатии и т. Д.?
По сути, это задача оптимизации по нескольким критериям, которая давно решена практикой, чтобы найти сочетание, которое наилучшим образом удовлетворяет всем целям в сочетании. На самом деле, если вы немного пойдете в одном направлении, вы обнаружите, что некоторые из этих целей будут достигнуты лучше, в то время как другие цели пострадают.Вот как ведет себя такая проблема. Итак, теперь возникает вопрос: предположим, я добавлю в смесь еще немного песка (или другого заполнителя)? Что случится? Очень вероятно (и опять же, я просто гадаю о точных эффектах прямо сейчас, когда говорю без манжеты) микс станет сильнее при сжатии, но в какой-то момент он будет легче разрушаться, становиться менее липким. Конечно, в какой-то момент добавьте слишком много песка, и все, что у вас будет, — это кучка песка, у которой нет ни одного из свойств раствора, которые вы хотите.
Аналогично, предположим, я увеличиваю долю цемента? Имеет смысл, что теперь он лучше прилипает к окружающему камню, но он не такой сильный при сжатии.
Добавление воды в смесь имеет и другие последствия, также оптимизированные до рекомендованного вам уровня. Таким образом, если вы добавите воду, смесь станет более влажной, более легкой в работе, более липкой, но также более неряшливой. Он не останется на месте. Это также может изменить время отверждения.
Я считаю, что все эти параметры были выбраны как оптимальные для группы характеристик, которые определяют, что такое строительный раствор и что он должен делать — физические свойства строительного раствора. Фактически, эти параметры оптимизировались каменщиками с помощью простых экспериментов в течение многих лет, пока они не установили смесь, которая разумно удовлетворяет лучшим значениям в точке, которая является надежной и устойчивой к вариациям материалов.
Сказав все это, теперь я проведу небольшое исследование по этой теме. Например, этот сайт сообщает мне, что соотношение песка и цемента может быть где-то в диапазоне от 1: 2 до 1: 3, что меняет прочность смеси с точки зрения ее способности выдерживать сжимающие нагрузки. Также упоминается, что добавление гравия в смесь увеличивает прочность.
По мере того, как я читаю больше, я также вижу, что качество цемента является важным фактором. Для дешевых вещей вам нужно больше цемента, так что это, вероятно, определяется составом самого цемента.(Есть ли в смеси лайм? Сколько?)
Я остановлюсь на этом, так как здесь задействовано МНОГО факторов. Какой песок вы используете? Песок, состоящий из идеально круглых сфер одинакового размера, будет легко обрабатывать. Но это будет не очень сильно. «Острый» изломанный песок с множеством острых граней с различным размером частиц будет труднее смешивать, труднее обрабатывать, но более прочный с точки зрения свойств затвердевшего материала.
Сочетание размеров агрегатов тоже изменит ситуацию.Для очень мелкого песка потребуется больше цемента в смеси, так как мелкие частицы имеют большую площадь поверхности для данного объема, поэтому для покрытия песка для хорошей адгезии требуется больше цемента. Но мелкий песок легче перемешать, легче работать, его легче набить на место. Если поверхность, которую он должен прикрепить, очень неровная, она может лучше держаться. Но добавление более крупного заполнителя в смесь увеличит прочность на сжатие, поскольку крупный камень прочнее. (В какой-то момент раствор превращается в бетон.) Вот цитата, которую я нахожу на одном сайте:
«Раствор представляет собой смесь цемента / песка / воды (и обычно извести), предназначенную для укладки кирпичных блоков, таких как цементный блок, камень или кирпич.Раствор «липкий», поэтому он прилипает к блоку, камню или кирпичу. Бетон предназначен для самостоятельной работы ».
Хотя я уверен, что не рассмотрел здесь все факторы, это должно дать вам представление. Здесь задействовано очень много параметров. Важно не только количество цемента и песка, но и точный состав цемента, тип песка и количество воды.
Поиск идеального соотношения смеси раствора является жизненно важной частью любого проекта строительства или обслуживания, в котором используется раствор.
В этой статье объясняется, что такое строительный раствор, и обсуждаются такие темы, как материалы, которые следует использовать в растворной смеси, и
идеальные соотношения для различных форм раствора.
Наш гид будет полезен, если вы планируете осуществить проект, который
используйте строительный раствор или если вы хотите просто расширить свои знания о соотношении растворов.
Что такое миномет?
В этом разделе мы разберемся, что такое миномет.Мы также обсудим, почему это важно в строительной отрасли,
как долго он используется и для чего используется.
Раствор — это пастообразная смесь, отличная от бетонных смесей на основе
он имеет более высокое соотношение воды и цемента по сравнению с соотношением бетонной смеси. Существуют различные типы строительных растворов, в том числе известь.
раствор и раствор портландцемента.
Хотя раствору не хватает прочности бетона, его ценность в строительной отрасли частично объясняется тем, что он действует как
клей для скрепления блоков кладки.
Другие конструктивные преимущества раствора включают его долговечность, прочность на сжатие и
его способность предотвращать протечки воды. Раствор обычно используют в качестве кирпичного раствора с использованием смеси для кирпичного раствора.
В то время как древний раствор может быть датирован по крайней мере 14000 лет назад, новые современные растворы, такие как раствор портландцементной смеси, выросли.
получил известность в 19 веке. Основное назначение раствора — скреплять кирпичи и другие кладочные материалы.
Материалы, используемые в строительном растворе
Теперь мы обсудим различные материалы, которые могут присутствовать в строительном растворе, и в каком типе строительного раствора можно найти эти материалы.
Морозоотделители
Химикаты для защиты от мороза, как следует из названия, предназначены для защиты строительного раствора от отрицательных температур.
Антифриз можно найти в портландцементе и белом цементном растворе. Некоторые продукты могут быть ограничены тем или иным типом строительного раствора.
Существуют различные предупреждения, связанные с защитой от замерзания, относительно того, когда ее следует использовать, а когда нельзя.
Ускорители
Ускорители используются для ускорения твердения цемента. Ускорители можно использовать в минометах любого типа, хотя
некоторые продукты могут быть специфичными для определенных типов строительного раствора.
Цветовые добавки
Красители наносятся на раствор для достижения определенного цвета. Добавки можно смешивать с портландцементом среди других типов строительных растворов.Некоторые продукты можно использовать с любой строительной смесью.
Цемент
Цемент состоит из таких элементов, как алюминий, железо и кремний. Цемент является основным материалом для многих типов строительных растворов.
Его можно найти в растворах, таких как портландцементный раствор, пористый цементный раствор и мерный раствор.
Острый песок
Песок — еще один ключевой материал в строительном растворе. Острый песок имеет более крупный размер зерна, чем большинство песков. Этот тип песка имеет тенденцию к
используется, когда какой-либо аспект конструкции требует большей гибкости и прочности.
Острый песок следует использовать в растворах только в определенных
строительные работы, такие как работы с камнем и стенами, а также работы с дымоходом. Для работы с дымоходом следует использовать известковый раствор с острым песком.
в домах более старого периода.
Мягкий песок
Мягкий песок чаще встречается в строительном растворе, чем острый песок. Мягкий песок, также известный как песок каменщиков, представляет собой песчаный песок.
вид, состоящий из мелких зерен. Большинство продуктов из мягкого песка можно использовать для приготовления любого строительного раствора.
Песок штукатурный
Песок для штукатурных работ не такой крупный, как острый, но не такой мелкий, как мягкий. Соль и глина вымываются из
этот песок для предотвращения засоления. Штукатурный песок часто можно использовать для любого раствора.
Пластификатор
Пластификатор — это жидкость, используемая для снижения содержания воды в растворах при улучшении удобоукладываемости и адгезии смеси.
Пластификаторы обычно смешиваются с большинством строительных растворов.Для некоторых продуктов может быть указано, что нельзя смешивать с известковым раствором или раствором для стяжки пола.
Лайм
Формы карбоната кальция, включая известняк, используются для производства извести, пригодной для строительства. Известь можно добавлять в смеси для образования
строительные растворы, такие как негидравлический известковый раствор и гидравлический известковый раствор.
Известь также встречается в калиброванных и сурхских ступках и может быть
присутствует в грязевых, легких и звукопоглощающих растворах.
Водонепроницаемый
Waterproofer используется для гидроизоляции наружных и внутренних кладочных поверхностей, а также для создания строительных растворов на заказ.Гидроизоляцию обычно можно наносить на любой раствор. Однако сколько следует нанести и какой продукт следует использовать.
используемый для каждого типа миномета будет отличаться.
Пропорции смеси известкового раствора
В этом разделе мы обсудим известковый раствор и ответим на такие вопросы, как то, какие материалы необходимы для достижения наилучшего результата.
соотношение смеси известкового раствора. Известковый раствор — это давно существующий строительный раствор, который в основном изготавливается из воды и извести.
Предпочтительное соотношение известковой растворной смеси составляет от 1: 3 до 1: 5, смешивая известь и песок.Сколько песка вам следует использовать, зависит от
на какую прочность вы хотите, чтобы раствор был.
Для исторических зданий предпочтительно использовать натуральную гидравлическую растворную смесь, содержащую такие материалы, как острый песок, который
хорошо отсортирован, и вы можете добавить такие добавки, как кирпичная пыль и фарфоровая глина.
Вода и известь — это, конечно, два
первичные материалы вам понадобятся. Когда дело доходит до новостроек, вам также следует использовать натуральную гидравлическую известь, которая может потребовать мелкой очистки.
или острый песок в зависимости от того, над какой частью конструкции вы работаете.И снова вода и известь будут ключевыми материалами.
Раствор для наведения
В этом разделе мы разберем идеальный раствор для зашивки. Указание относится к отделке между кирпичами.
которые составляют внешность данной структуры. Строительный раствор используется для укладки кирпичей, и со временем может потребоваться переналадка.
Предпочтительное соотношение смеси для зашивки строительного раствора: 1 часть раствора и 4 или 5 частей строительного песка. Соотношение будет варьироваться в зависимости от
на что именно указывается.Для кирпичной кладки обычно требуется соотношение 1: 4 с добавлением пластификатора в смесь.
Для вышеуказанных блоков DPC Airtech предпочтительно использовать 5 частей строительного песка и 1 часть цемента. В ветреных и влажных частях Великобритании вы
Для дымоходов следует использовать соотношение 1: 3. Для микса, указывающего на внутренний дворик, обычно требуется соотношение 1: 4.
Потребуется мощение с интенсивным движением.
раствор для мощения в соотношении 1: 3, так как это обеспечит прочную растворную смесь. В большинстве случаев вам понадобится вода, мягкая
строительный песок и возможно пластификатор.В зависимости от того, на что указывают, могут потребоваться дополнительные материалы.
Соотношение смеси цементно-песчаного раствора
Цементно-песчаный раствор — популярный вид раствора. В этом разделе мы обсудим идеальное соотношение для смеси песка и цемента.
Обычный цементно-песчаный раствор — это прежде всего смесь мягкого песка каменщика и цемента. Используется цементно-песчаный раствор.
для широкого спектра работ, в том числе в качестве клея для кирпича, столбов, стен, а также для ремонта или обслуживания старых памятников архитектуры.
Однако в строительных проектах вместо цементно-песчаного раствора используется смесь бетона.
Предпочтительное соотношение цемента и строительного песка составляет 1: 3 или 1: 4. Для создания песчано-цементной смеси вам понадобится цемент, вода и мягкий строительный песок.
Соотношение смеси штукатурного раствора
Теперь мы обсудим, что такое штукатурный раствор, и посмотрим на его идеальное соотношение материалов. Раствор для штукатурки — это тот, который используется
для штукатурки стен путем нанесения строительного раствора для получения гладкой или текстурированной поверхности.Эта работа выполняется как на
внутренние и внешние площади стены. Он используется для этой цели и сейчас.
Предпочтительное соотношение смеси: 1 часть извести и 1 часть цемента.
и 6 частей песка. Наряду с вышеупомянутыми материалами вам, конечно же, понадобится вода. Рассматриваемый песок должен быть
песок или песок для штукатурки. Можно купить готовый рендер или сделать его с нуля.
Соотношение смеси раствора для черепицы
Кровельная черепица имеет собственное предпочтительное соотношение смеси раствора, которое мы обсудим в этом разделе.Раствор для черепицы — это тот раствор, который смешивает
специфические материалы в определенном соотношении для покрытия крыши черепицей.
Растворы для черепицы в настоящее время могут использоваться в современных зданиях,
но его также можно использовать для ухода за историческими зданиями.
Растворы можно наносить на различную плитку, в том числе на коньковую плитку,
бетонная черепица и вальмовая черепица. Наиболее важными британскими стандартами на черепицу являются BS 8000-6, BS 5534 и BS 5250.
Первые два стандарта сосредоточены на технических характеристиках, установке и дизайне.BS 5250 отвечает за контроль конденсации.
Гвозди требуются или рекомендуются для различной черепицы.
Точные требования или диапазон рекомендаций в зависимости от
плитки используются. Например, любые плитки с одинарным перехлестом должны быть закреплены механически с помощью гвоздя или зажима, в то время как плитки с двойным перехлестом должны
крепиться двумя гвоздями на плитку.
Дополнительная информация описана в BS 5534. Раствор для черепицы должен иметь соотношение 1 часть цемента,
2 части строительного песка и 1 часть промывочного песка.В качестве альтернативы вы можете выбрать соотношение из 1 части цемента и 3 частей строительного песка.
Для завершения смеси вам понадобится вода.
Соотношение смеси дымоходного раствора
В этом разделе мы рассмотрим идеальное соотношение смеси раствора для дымохода и какие материалы должны быть включены в эту смесь.
Эта растворная смесь предназначена для работы на дымоходах.
Сегодня дымоходный раствор используется для дымоходов, которые все еще используются, и для
дымоходы исторических зданий в рамках консервационных работ.
Если вы живете в ветреной части страны, которая особенно подвержена дождям, вам следует использовать смесь строительного песка и цемента в соотношении 1: 3.
Для более мягких и проницаемых кирпичей предпочтительно использовать смесь из 1 части извести, половины цемента и 4 частей мягкого песка.
Для взбивания дымохода предпочтительным вариантом является вариант из 1 части мягкого песка, 2 частей острого песка, 1 части цемента и, возможно, половины извести.
Вам потребуется мягкий песок, вода, цемент и, возможно, известь или / или острый песок, в зависимости от характера вашего дымохода и рассматриваемой работы.
Готовый раствор
Теперь мы обсудим, что такое готовая или готовая растворная смесь. Готовый раствор — это смесь материалов для использования в строительстве или
Работы по техническому обслуживанию.
Обычно предварительно приготовленная смесь требует только добавления воды, прежде чем ее можно будет использовать. Готовые растворные смеси можно
варьируются в зависимости от используемых материалов и соотношения указанных смесей.
Некоторые готовые строительные смеси можно использовать в качестве строительных смесей для террасы.
в то время как другие могут быть предназначены для ремонта дымоходов.Однако многие готовые строительные растворы можно использовать в качестве смесей общего назначения.
Доступные готовые смеси включают смеси на основе извести, а также смеси на основе кладочного цемента, цемента с пластификатором и другие.
Качество готового раствора варьируется в зависимости от производителя, но на рынке есть много популярных продуктов, которые имеют
высокие оценки и положительные отзывы о надежных сайтах в Интернете. К ним относятся продукты таких брендов, как Bostik,
Polycell и Everbuild.
Использование готовой смеси зависит от продукта. Некоторые из них могут использоваться для небольших работ, таких как ремонт.
окружающие трубопроводы, пруды и водостоки.
Другие могут использоваться для кладки всех и любых типов блоков и кирпичей. Вам следует
убедитесь, что вы покупаете подходящий готовый раствор для выполняемых работ.
Часто задаваемые вопросы
В: Сколько времени нужно для высыхания раствора?
A: Для высыхания раствора требуется от 24 до 48 часов.
Q: Сколько раствора мне нужно?
A: Сколько раствора вам понадобится, конечно, зависит от того, сколько кирпичей вы используете, и от размера рассматриваемой конструкции. Для точной оценки вы можете использовать калькулятор строительного раствора.
Q: Какова толщина раствора между бетонными блоками?
A: Швы строительного раствора обычно имеют толщину около 10 мм.
В: Что такое минометная доска?
A: Строительная плита используется для удержания строительной смеси перед ее использованием.Эти доски можно использовать для выкладки раствора.
Q: Что такое портландцементный раствор?
A: Портландцементный раствор или просто цементный раствор — это современная строительная смесь, запатентованная в 1824 году.
У меня степень бакалавра в области творческих цифровых медиа, я писатель-фрилансер и работал с такими клиентами, как Британская ассоциация блокчейнов, и у меня есть опыт написания статей, сценариев видео YouTube, онлайн-руководств и информационных бюллетеней.Я написал и продюсировал множество короткометражных фильмов, а также веб-сериалы и художественные фильмы. Я также сейчас работаю над романом.
Поиск идеального соотношения смеси раствора является жизненно важной частью любого проекта строительства или обслуживания, в котором используется раствор.
В этой статье объясняется, что такое строительный раствор, и обсуждаются такие темы, как материалы, которые следует использовать в растворной смеси, и
идеальные соотношения для различных форм раствора.
Наш гид будет полезен, если вы планируете осуществить проект, который
используйте строительный раствор или если вы хотите просто расширить свои знания о соотношении растворов.
Что такое миномет?
В этом разделе мы разберемся, что такое миномет. Мы также обсудим, почему это важно в строительной отрасли,
как долго он используется и для чего используется.
Раствор — это пастообразная смесь, отличная от бетонных смесей на основе
он имеет более высокое соотношение воды и цемента по сравнению с соотношением бетонной смеси.Существуют различные типы строительных растворов, в том числе известь.
раствор и раствор портландцемента.
Хотя раствору не хватает прочности бетона, его ценность в строительной отрасли частично объясняется тем, что он действует как
клей для скрепления блоков кладки.
Другие конструктивные преимущества раствора включают его долговечность, прочность на сжатие и
его способность предотвращать протечки воды. Раствор обычно используют в качестве кирпичного раствора с использованием смеси для кирпичного раствора.
В то время как древний раствор может быть датирован по крайней мере 14000 лет назад, новые современные растворы, такие как раствор портландцементной смеси, выросли.
получил известность в 19 веке. Основное назначение раствора — скреплять кирпичи и другие кладочные материалы.
Материалы, используемые в строительном растворе
Теперь мы обсудим различные материалы, которые могут присутствовать в строительном растворе, и в каком типе строительного раствора можно найти эти материалы.
Морозоотделители
Химикаты для защиты от мороза, как следует из названия, предназначены для защиты строительного раствора от отрицательных температур.
Антифриз можно найти в портландцементе и белом цементном растворе. Некоторые продукты могут быть ограничены тем или иным типом строительного раствора.
Существуют различные предупреждения, связанные с защитой от замерзания, относительно того, когда ее следует использовать, а когда нельзя.
Ускорители
Ускорители используются для ускорения твердения цемента. Ускорители можно использовать в минометах любого типа, хотя
некоторые продукты могут быть специфичными для определенных типов строительного раствора.
Цветовые добавки
Красители наносятся на раствор для достижения определенного цвета. Добавки можно смешивать с портландцементом среди других типов строительных растворов.
Некоторые продукты можно использовать с любой строительной смесью.
Цемент
Цемент состоит из таких элементов, как алюминий, железо и кремний. Цемент является основным материалом для многих типов строительных растворов.
Его можно найти в растворах, таких как портландцементный раствор, пористый цементный раствор и мерный раствор.
Острый песок
Песок — еще один ключевой материал в строительном растворе. Острый песок имеет более крупный размер зерна, чем большинство песков. Этот тип песка имеет тенденцию к
используется, когда какой-либо аспект конструкции требует большей гибкости и прочности.
Острый песок следует использовать в растворах только в определенных
строительные работы, такие как работы с камнем и стенами, а также работы с дымоходом. Для работы с дымоходом следует использовать известковый раствор с острым песком.
в домах более старого периода.
Мягкий песок
Мягкий песок чаще встречается в строительном растворе, чем острый песок.Мягкий песок, также известный как песок каменщиков, представляет собой песчаный песок.
вид, состоящий из мелких зерен. Большинство продуктов из мягкого песка можно использовать для приготовления любого строительного раствора.
Песок штукатурный
Песок для штукатурных работ не такой крупный, как острый, но не такой мелкий, как мягкий. Соль и глина вымываются из
этот песок для предотвращения засоления. Штукатурный песок часто можно использовать для любого раствора.
Пластификатор
Пластификатор — это жидкость, используемая для снижения содержания воды в растворах при улучшении удобоукладываемости и адгезии смеси.
Пластификаторы обычно смешиваются с большинством строительных растворов. Для некоторых продуктов может быть указано, что нельзя смешивать с известковым раствором или раствором для стяжки пола.
Лайм
Формы карбоната кальция, включая известняк, используются для производства извести, пригодной для строительства. Известь можно добавлять в смеси для образования
строительные растворы, такие как негидравлический известковый раствор и гидравлический известковый раствор.
Известь также встречается в калиброванных и сурхских ступках и может быть
присутствует в грязевых, легких и звукопоглощающих растворах.
Водонепроницаемый
Waterproofer используется для гидроизоляции наружных и внутренних кладочных поверхностей, а также для создания строительных растворов на заказ.
Гидроизоляцию обычно можно наносить на любой раствор. Однако сколько следует нанести и какой продукт следует использовать.
используемый для каждого типа миномета будет отличаться.
Пропорции смеси известкового раствора
В этом разделе мы обсудим известковый раствор и ответим на такие вопросы, как то, какие материалы необходимы для достижения наилучшего результата.
соотношение смеси известкового раствора.Известковый раствор — это давно существующий строительный раствор, который в основном изготавливается из воды и извести.
Предпочтительное соотношение известковой растворной смеси составляет от 1: 3 до 1: 5, смешивая известь и песок. Сколько песка вам следует использовать, зависит от
на какую прочность вы хотите, чтобы раствор был.
Для исторических зданий предпочтительно использовать натуральную гидравлическую растворную смесь, содержащую такие материалы, как острый песок, который
хорошо отсортирован, и вы можете добавить такие добавки, как кирпичная пыль и фарфоровая глина.
Вода и известь — это, конечно, два
первичные материалы вам понадобятся. Когда дело доходит до новостроек, вам также следует использовать натуральную гидравлическую известь, которая может потребовать мелкой очистки.
или острый песок в зависимости от того, над какой частью конструкции вы работаете. И снова вода и известь будут ключевыми материалами.
Раствор для наведения
В этом разделе мы разберем идеальный раствор для зашивки. Указание относится к отделке между кирпичами.
которые составляют внешность данной структуры.Строительный раствор используется для укладки кирпичей, и со временем может потребоваться переналадка.
Предпочтительное соотношение смеси для зашивки строительного раствора: 1 часть раствора и 4 или 5 частей строительного песка. Соотношение будет варьироваться в зависимости от
на что именно указывается. Для кирпичной кладки обычно требуется соотношение 1: 4 с добавлением пластификатора в смесь.
Для вышеуказанных блоков DPC Airtech предпочтительно использовать 5 частей строительного песка и 1 часть цемента. В ветреных и влажных частях Великобритании вы
Для дымоходов следует использовать соотношение 1: 3.Для микса, указывающего на внутренний дворик, обычно требуется соотношение 1: 4.
Потребуется мощение с интенсивным движением.
раствор для мощения в соотношении 1: 3, так как это обеспечит прочную растворную смесь. В большинстве случаев вам понадобится вода, мягкая
строительный песок и возможно пластификатор. В зависимости от того, на что указывают, могут потребоваться дополнительные материалы.
Соотношение смеси цементно-песчаного раствора
Цементно-песчаный раствор — популярный вид раствора. В этом разделе мы обсудим идеальное соотношение для смеси песка и цемента.Обычный цементно-песчаный раствор — это прежде всего смесь мягкого песка каменщика и цемента. Используется цементно-песчаный раствор.
для широкого спектра работ, в том числе в качестве клея для кирпича, столбов, стен, а также для ремонта или обслуживания старых памятников архитектуры.
Однако в строительных проектах вместо цементно-песчаного раствора используется смесь бетона.
Предпочтительное соотношение цемента и строительного песка составляет 1: 3 или 1: 4. Для создания песчано-цементной смеси вам понадобится цемент, вода и мягкий строительный песок.
Соотношение смеси штукатурного раствора
Теперь мы обсудим, что такое штукатурный раствор, и посмотрим на его идеальное соотношение материалов. Раствор для штукатурки — это тот, который используется
для штукатурки стен путем нанесения строительного раствора для получения гладкой или текстурированной поверхности. Эта работа выполняется как на
внутренние и внешние площади стены. Он используется для этой цели и сейчас.
Предпочтительное соотношение смеси: 1 часть извести и 1 часть цемента.
и 6 частей песка.Наряду с вышеупомянутыми материалами вам, конечно же, понадобится вода. Рассматриваемый песок должен быть
песок или песок для штукатурки. Можно купить готовый рендер или сделать его с нуля.
Соотношение смеси раствора для черепицы
Кровельная черепица имеет собственное предпочтительное соотношение смеси раствора, которое мы обсудим в этом разделе. Раствор для черепицы — это тот раствор, который смешивает
специфические материалы в определенном соотношении для покрытия крыши черепицей.
Растворы для черепицы в настоящее время могут использоваться в современных зданиях,
но его также можно использовать для ухода за историческими зданиями.
Растворы можно наносить на различную плитку, в том числе на коньковую плитку,
бетонная черепица и вальмовая черепица. Наиболее важными британскими стандартами на черепицу являются BS 8000-6, BS 5534 и BS 5250.
Первые два стандарта сосредоточены на технических характеристиках, установке и дизайне. BS 5250 отвечает за контроль конденсации.
Гвозди требуются или рекомендуются для различной черепицы.
Точные требования или диапазон рекомендаций в зависимости от
плитки используются. Например, любые плитки с одинарным перехлестом должны быть закреплены механически с помощью гвоздя или зажима, в то время как плитки с двойным перехлестом должны
крепиться двумя гвоздями на плитку.
Дополнительная информация описана в BS 5534. Раствор для черепицы должен иметь соотношение 1 часть цемента,
2 части строительного песка и 1 часть промывочного песка. В качестве альтернативы вы можете выбрать соотношение из 1 части цемента и 3 частей строительного песка.Для завершения смеси вам понадобится вода.
Соотношение смеси дымоходного раствора
В этом разделе мы рассмотрим идеальное соотношение смеси раствора для дымохода и какие материалы должны быть включены в эту смесь.
Эта растворная смесь предназначена для работы на дымоходах.
Сегодня дымоходный раствор используется для дымоходов, которые все еще используются, и для
дымоходы исторических зданий в рамках консервационных работ.
Если вы живете в ветреной части страны, которая особенно подвержена дождям, вам следует использовать смесь строительного песка и цемента в соотношении 1: 3.Для более мягких и проницаемых кирпичей предпочтительно использовать смесь из 1 части извести, половины цемента и 4 частей мягкого песка.
Для взбивания дымохода предпочтительным вариантом является вариант из 1 части мягкого песка, 2 частей острого песка, 1 части цемента и, возможно, половины извести.
Вам потребуется мягкий песок, вода, цемент и, возможно, известь или / или острый песок, в зависимости от характера вашего дымохода и рассматриваемой работы.
Готовый раствор
Теперь мы обсудим, что такое готовая или готовая растворная смесь.Готовый раствор — это смесь материалов для использования в строительстве или
Работы по техническому обслуживанию.
Обычно предварительно приготовленная смесь требует только добавления воды, прежде чем ее можно будет использовать. Готовые растворные смеси можно
варьируются в зависимости от используемых материалов и соотношения указанных смесей.
Некоторые готовые строительные смеси можно использовать в качестве строительных смесей для террасы.
в то время как другие могут быть предназначены для ремонта дымоходов. Однако многие готовые строительные растворы можно использовать в качестве смесей общего назначения.
Доступные готовые смеси включают смеси на основе извести, а также смеси на основе кладочного цемента, цемента с пластификатором и другие.
Качество готового раствора варьируется в зависимости от производителя, но на рынке есть много популярных продуктов, которые имеют
высокие оценки и положительные отзывы о надежных сайтах в Интернете. К ним относятся продукты таких брендов, как Bostik,
Polycell и Everbuild.
Использование готовой смеси зависит от продукта.Некоторые из них могут использоваться для небольших работ, таких как ремонт.
окружающие трубопроводы, пруды и водостоки.
Другие могут использоваться для кладки всех и любых типов блоков и кирпичей. Вам следует
убедитесь, что вы покупаете подходящий готовый раствор для выполняемых работ.
Часто задаваемые вопросы
В: Сколько времени нужно для высыхания раствора?
A: Для высыхания раствора требуется от 24 до 48 часов.
Q: Сколько раствора мне нужно?
A: Сколько раствора вам понадобится, конечно, зависит от того, сколько кирпичей вы используете, и от размера рассматриваемой конструкции.Для точной оценки вы можете использовать калькулятор строительного раствора.
Q: Какова толщина раствора между бетонными блоками?
A: Швы строительного раствора обычно имеют толщину около 10 мм.
В: Что такое минометная доска?
A: Строительная плита используется для удержания строительной смеси перед ее использованием. Эти доски можно использовать для выкладки раствора.
Q: Что такое портландцементный раствор?
A: Портландцементный раствор или просто цементный раствор — это современная строительная смесь, запатентованная в 1824 году.
У меня степень бакалавра в области творческих цифровых медиа, я писатель-фрилансер и работал с такими клиентами, как Британская ассоциация блокчейнов, и у меня есть опыт написания статей, сценариев видео YouTube, онлайн-руководств и информационных бюллетеней.Я написал и продюсировал множество короткометражных фильмов, а также веб-сериалы и художественные фильмы. Я также сейчас работаю над романом.
Поиск идеального соотношения смеси раствора является жизненно важной частью любого проекта строительства или обслуживания, в котором используется раствор.
В этой статье объясняется, что такое строительный раствор, и обсуждаются такие темы, как материалы, которые следует использовать в растворной смеси, и
идеальные соотношения для различных форм раствора.
Наш гид будет полезен, если вы планируете осуществить проект, который
используйте строительный раствор или если вы хотите просто расширить свои знания о соотношении растворов.
Что такое миномет?
В этом разделе мы разберемся, что такое миномет. Мы также обсудим, почему это важно в строительной отрасли,
как долго он используется и для чего используется.
Раствор — это пастообразная смесь, отличная от бетонных смесей на основе
он имеет более высокое соотношение воды и цемента по сравнению с соотношением бетонной смеси.Существуют различные типы строительных растворов, в том числе известь.
раствор и раствор портландцемента.
Хотя раствору не хватает прочности бетона, его ценность в строительной отрасли частично объясняется тем, что он действует как
клей для скрепления блоков кладки.
Другие конструктивные преимущества раствора включают его долговечность, прочность на сжатие и
его способность предотвращать протечки воды. Раствор обычно используют в качестве кирпичного раствора с использованием смеси для кирпичного раствора.
В то время как древний раствор может быть датирован по крайней мере 14000 лет назад, новые современные растворы, такие как раствор портландцементной смеси, выросли.
получил известность в 19 веке. Основное назначение раствора — скреплять кирпичи и другие кладочные материалы.
Материалы, используемые в строительном растворе
Теперь мы обсудим различные материалы, которые могут присутствовать в строительном растворе, и в каком типе строительного раствора можно найти эти материалы.
Морозоотделители
Химикаты для защиты от мороза, как следует из названия, предназначены для защиты строительного раствора от отрицательных температур.
Антифриз можно найти в портландцементе и белом цементном растворе. Некоторые продукты могут быть ограничены тем или иным типом строительного раствора.
Существуют различные предупреждения, связанные с защитой от замерзания, относительно того, когда ее следует использовать, а когда нельзя.
Ускорители
Ускорители используются для ускорения твердения цемента. Ускорители можно использовать в минометах любого типа, хотя
некоторые продукты могут быть специфичными для определенных типов строительного раствора.
Цветовые добавки
Красители наносятся на раствор для достижения определенного цвета. Добавки можно смешивать с портландцементом среди других типов строительных растворов.
Некоторые продукты можно использовать с любой строительной смесью.
Цемент
Цемент состоит из таких элементов, как алюминий, железо и кремний. Цемент является основным материалом для многих типов строительных растворов.
Его можно найти в растворах, таких как портландцементный раствор, пористый цементный раствор и мерный раствор.
Острый песок
Песок — еще один ключевой материал в строительном растворе. Острый песок имеет более крупный размер зерна, чем большинство песков. Этот тип песка имеет тенденцию к
используется, когда какой-либо аспект конструкции требует большей гибкости и прочности.
Острый песок следует использовать в растворах только в определенных
строительные работы, такие как работы с камнем и стенами, а также работы с дымоходом. Для работы с дымоходом следует использовать известковый раствор с острым песком.
в домах более старого периода.
Мягкий песок
Мягкий песок чаще встречается в строительном растворе, чем острый песок.Мягкий песок, также известный как песок каменщиков, представляет собой песчаный песок.
вид, состоящий из мелких зерен. Большинство продуктов из мягкого песка можно использовать для приготовления любого строительного раствора.
Песок штукатурный
Песок для штукатурных работ не такой крупный, как острый, но не такой мелкий, как мягкий. Соль и глина вымываются из
этот песок для предотвращения засоления. Штукатурный песок часто можно использовать для любого раствора.
Пластификатор
Пластификатор — это жидкость, используемая для снижения содержания воды в растворах при улучшении удобоукладываемости и адгезии смеси.
Пластификаторы обычно смешиваются с большинством строительных растворов. Для некоторых продуктов может быть указано, что нельзя смешивать с известковым раствором или раствором для стяжки пола.
Лайм
Формы карбоната кальция, включая известняк, используются для производства извести, пригодной для строительства. Известь можно добавлять в смеси для образования
строительные растворы, такие как негидравлический известковый раствор и гидравлический известковый раствор.
Известь также встречается в калиброванных и сурхских ступках и может быть
присутствует в грязевых, легких и звукопоглощающих растворах.
Водонепроницаемый
Waterproofer используется для гидроизоляции наружных и внутренних кладочных поверхностей, а также для создания строительных растворов на заказ.
Гидроизоляцию обычно можно наносить на любой раствор. Однако сколько следует нанести и какой продукт следует использовать.
используемый для каждого типа миномета будет отличаться.
Пропорции смеси известкового раствора
В этом разделе мы обсудим известковый раствор и ответим на такие вопросы, как то, какие материалы необходимы для достижения наилучшего результата.
соотношение смеси известкового раствора.Известковый раствор — это давно существующий строительный раствор, который в основном изготавливается из воды и извести.
Предпочтительное соотношение известковой растворной смеси составляет от 1: 3 до 1: 5, смешивая известь и песок. Сколько песка вам следует использовать, зависит от
на какую прочность вы хотите, чтобы раствор был.
Для исторических зданий предпочтительно использовать натуральную гидравлическую растворную смесь, содержащую такие материалы, как острый песок, который
хорошо отсортирован, и вы можете добавить такие добавки, как кирпичная пыль и фарфоровая глина.
Вода и известь — это, конечно, два
первичные материалы вам понадобятся. Когда дело доходит до новостроек, вам также следует использовать натуральную гидравлическую известь, которая может потребовать мелкой очистки.
или острый песок в зависимости от того, над какой частью конструкции вы работаете. И снова вода и известь будут ключевыми материалами.
Раствор для наведения
В этом разделе мы разберем идеальный раствор для зашивки. Указание относится к отделке между кирпичами.
которые составляют внешность данной структуры.Строительный раствор используется для укладки кирпичей, и со временем может потребоваться переналадка.
Предпочтительное соотношение смеси для зашивки строительного раствора: 1 часть раствора и 4 или 5 частей строительного песка. Соотношение будет варьироваться в зависимости от
на что именно указывается. Для кирпичной кладки обычно требуется соотношение 1: 4 с добавлением пластификатора в смесь.
Для вышеуказанных блоков DPC Airtech предпочтительно использовать 5 частей строительного песка и 1 часть цемента. В ветреных и влажных частях Великобритании вы
Для дымоходов следует использовать соотношение 1: 3.Для микса, указывающего на внутренний дворик, обычно требуется соотношение 1: 4.
Потребуется мощение с интенсивным движением.
раствор для мощения в соотношении 1: 3, так как это обеспечит прочную растворную смесь. В большинстве случаев вам понадобится вода, мягкая
строительный песок и возможно пластификатор. В зависимости от того, на что указывают, могут потребоваться дополнительные материалы.
Соотношение смеси цементно-песчаного раствора
Цементно-песчаный раствор — популярный вид раствора. В этом разделе мы обсудим идеальное соотношение для смеси песка и цемента.Обычный цементно-песчаный раствор — это прежде всего смесь мягкого песка каменщика и цемента. Используется цементно-песчаный раствор.
для широкого спектра работ, в том числе в качестве клея для кирпича, столбов, стен, а также для ремонта или обслуживания старых памятников архитектуры.
Однако в строительных проектах вместо цементно-песчаного раствора используется смесь бетона.
Предпочтительное соотношение цемента и строительного песка составляет 1: 3 или 1: 4. Для создания песчано-цементной смеси вам понадобится цемент, вода и мягкий строительный песок.
Соотношение смеси штукатурного раствора
Теперь мы обсудим, что такое штукатурный раствор, и посмотрим на его идеальное соотношение материалов. Раствор для штукатурки — это тот, который используется
для штукатурки стен путем нанесения строительного раствора для получения гладкой или текстурированной поверхности. Эта работа выполняется как на
внутренние и внешние площади стены. Он используется для этой цели и сейчас.
Предпочтительное соотношение смеси: 1 часть извести и 1 часть цемента.
и 6 частей песка.Наряду с вышеупомянутыми материалами вам, конечно же, понадобится вода. Рассматриваемый песок должен быть
песок или песок для штукатурки. Можно купить готовый рендер или сделать его с нуля.
Соотношение смеси раствора для черепицы
Кровельная черепица имеет собственное предпочтительное соотношение смеси раствора, которое мы обсудим в этом разделе. Раствор для черепицы — это тот раствор, который смешивает
специфические материалы в определенном соотношении для покрытия крыши черепицей.
Растворы для черепицы в настоящее время могут использоваться в современных зданиях,
но его также можно использовать для ухода за историческими зданиями.
Растворы можно наносить на различную плитку, в том числе на коньковую плитку,
бетонная черепица и вальмовая черепица. Наиболее важными британскими стандартами на черепицу являются BS 8000-6, BS 5534 и BS 5250.
Первые два стандарта сосредоточены на технических характеристиках, установке и дизайне. BS 5250 отвечает за контроль конденсации.
Гвозди требуются или рекомендуются для различной черепицы.
Точные требования или диапазон рекомендаций в зависимости от
плитки используются. Например, любые плитки с одинарным перехлестом должны быть закреплены механически с помощью гвоздя или зажима, в то время как плитки с двойным перехлестом должны
крепиться двумя гвоздями на плитку.
Дополнительная информация описана в BS 5534. Раствор для черепицы должен иметь соотношение 1 часть цемента,
2 части строительного песка и 1 часть промывочного песка. В качестве альтернативы вы можете выбрать соотношение из 1 части цемента и 3 частей строительного песка.Для завершения смеси вам понадобится вода.
Соотношение смеси дымоходного раствора
В этом разделе мы рассмотрим идеальное соотношение смеси раствора для дымохода и какие материалы должны быть включены в эту смесь.
Эта растворная смесь предназначена для работы на дымоходах.
Сегодня дымоходный раствор используется для дымоходов, которые все еще используются, и для
дымоходы исторических зданий в рамках консервационных работ.
Если вы живете в ветреной части страны, которая особенно подвержена дождям, вам следует использовать смесь строительного песка и цемента в соотношении 1: 3.Для более мягких и проницаемых кирпичей предпочтительно использовать смесь из 1 части извести, половины цемента и 4 частей мягкого песка.
Для взбивания дымохода предпочтительным вариантом является вариант из 1 части мягкого песка, 2 частей острого песка, 1 части цемента и, возможно, половины извести.
Вам потребуется мягкий песок, вода, цемент и, возможно, известь или / или острый песок, в зависимости от характера вашего дымохода и рассматриваемой работы.
Готовый раствор
Теперь мы обсудим, что такое готовая или готовая растворная смесь.Готовый раствор — это смесь материалов для использования в строительстве или
Работы по техническому обслуживанию.
Обычно предварительно приготовленная смесь требует только добавления воды, прежде чем ее можно будет использовать. Готовые растворные смеси можно
варьируются в зависимости от используемых материалов и соотношения указанных смесей.
Некоторые готовые строительные смеси можно использовать в качестве строительных смесей для террасы.
в то время как другие могут быть предназначены для ремонта дымоходов. Однако многие готовые строительные растворы можно использовать в качестве смесей общего назначения.
Доступные готовые смеси включают смеси на основе извести, а также смеси на основе кладочного цемента, цемента с пластификатором и другие.
Качество готового раствора варьируется в зависимости от производителя, но на рынке есть много популярных продуктов, которые имеют
высокие оценки и положительные отзывы о надежных сайтах в Интернете. К ним относятся продукты таких брендов, как Bostik,
Polycell и Everbuild.
Использование готовой смеси зависит от продукта.Некоторые из них могут использоваться для небольших работ, таких как ремонт.
окружающие трубопроводы, пруды и водостоки.
Другие могут использоваться для кладки всех и любых типов блоков и кирпичей. Вам следует
убедитесь, что вы покупаете подходящий готовый раствор для выполняемых работ.
Часто задаваемые вопросы
В: Сколько времени нужно для высыхания раствора?
A: Для высыхания раствора требуется от 24 до 48 часов.
Q: Сколько раствора мне нужно?
A: Сколько раствора вам понадобится, конечно, зависит от того, сколько кирпичей вы используете, и от размера рассматриваемой конструкции.Для точной оценки вы можете использовать калькулятор строительного раствора.
Q: Какова толщина раствора между бетонными блоками?
A: Швы строительного раствора обычно имеют толщину около 10 мм.
В: Что такое минометная доска?
A: Строительная плита используется для удержания строительной смеси перед ее использованием. Эти доски можно использовать для выкладки раствора.
Q: Что такое портландцементный раствор?
A: Портландцементный раствор или просто цементный раствор — это современная строительная смесь, запатентованная в 1824 году.
У меня степень бакалавра в области творческих цифровых медиа, я писатель-фрилансер и работал с такими клиентами, как Британская ассоциация блокчейнов, и у меня есть опыт написания статей, сценариев видео YouTube, онлайн-руководств и информационных бюллетеней.Я написал и продюсировал множество короткометражных фильмов, а также веб-сериалы и художественные фильмы. Я также сейчас работаю над романом.
Цементный раствор | Оценка цемента, песка и воды в строительном растворе | Типы строительных растворов и их применение
Цементный раствор — один из самых распространенных и дешевых вяжущих материалов, используемых в строительной индустрии. Цемент Раствор в основном представляет собой смесь цемента, песка и воды . Он используется в различных аспектах строительных работ, таких как кладка, кирпичная кладка, штукатурка, полы и т. Д.Есть два типа: сухой раствор и влажный раствор .
Сухой раствор в основном состоит только из песка и цемента. Чтобы рассчитать количество песка и цемента для сухого раствора, следует выбрать стандартную пропорцию смеси из различных доступных соотношений смеси. (1: 1, 1: 2, 1: 3, 1: 4, 1: 6, 1: 8)
Оценка воды, цемента и
Количество песка для цементного раствора
Предположим, что стандартное количество 1 м 3 цементного раствора и пропорция смеси CM 1: 6 (1 часть цемента и 6 частей
Песок).Количество можно рассчитать двумя способами: по весу и по весу.
по объему. Рассмотрим объем метод для расчета количества цемента и песка.
Сухое количество раствора эквивалентно количеству влажного раствора в 1,2–1,3 раза. Это связано с тем, что в заполнителях и цементе присутствуют пустоты. Фактическое значение зависит от коэффициента пустотности используемых ингредиентов.
Следовательно, примем количество сухой цементной смеси равным 1 × 1.3 = 1,3 м 3 .
Базовый
формула для расчета объема ингредиента выглядит следующим образом:
Объем сухого ингредиента = Объем сухой ступки x (Части по объему ингредиента / Общие части ингредиента)
= 1,3 x (Части
по объему ингредиента / Общие части ингредиента)
Количество цемента в цементном растворе
Здесь для смеси 1: 6 общее количество ингредиентов в растворе составляет 6 + 1 = 7.
Следовательно, объем цемент в растворе = Объем сухого раствора x (Части цемента / Общие части ингредиента)
= (1.3 × 1) / 7 = 0,185 м 3 Поскольку цемент доступен в мешках, объем 1 мешка для цемента (50 кг) составляет 0,0347 м 3 .
0,185 м 3 = (1,3 × 1) / (7 × 0,0347) = 5,35 мешка
Количество песка
Объем песка = Объем сухого раствора x (Частей песка / Всего частей ингредиента)
= (1,3 × 6) /7=1,14 м 3 песка или мелкого заполнителя
Количество воды
Для влажного раствора рекомендуемое водоцементное соотношение варьируется от 0.4 до 0,6. Кроме того, потребность в воде зависит от любой добавки, добавляемой в строительный раствор для улучшения его удобоукладываемости. Добавки должны быть добавлены в соответствии со спецификациями поставщиков. Следовательно, требуется вода
= 5,35 мешка x 0,0347 = 0,11 м 3 воды
= 0,11 x 1000 л = 111 литров воды
Помимо этого, также требуются трудозатраты для дозирования и перемешивания цемента. ступка.
Типы цементных растворов на основе
Область применения
Раствор типа N
Обычно используется для внутренней и внешней штукатурки парапетных стен, наружных стен и внутренних стен.Также он лучше всего подходит для напольного покрытия. Время начальной и окончательной схватывания составляет 2 часа и 24 часа соответственно. Имеет меньшую прочность на сжатие по сравнению с другими типами растворов. Его прочность на сжатие составляет от 5 до 7 МПа (700-900 фунтов на кв. Дюйм).
Цементный раствор, используемый для полов (Источник Youtube-UltraTech Cement)
Раствор типа S
Этот тип раствора можно использовать только для
несущие наружные стены, внутренние стены и стены парапета. Время
Диапазон настройки от 1.5-24 мин / час. Прочность на сжатие колеблется от
1800-2800 фунтов на квадратный дюйм (от 13 до 20 МПа). Лучше всего подходит для таких подконструкций, как
кладка фундамента, подпорные стены, канализация, люки и т. д.
Цементный раствор, используемый для штукатурных работ (Источник YouTube-Петр Камински)
Раствор типа M
Он состоит из наибольшего количества портландцемента.
цемент с прочностью на сжатие в диапазоне 1800-3000 фунтов на квадратный дюйм (13-21 МПа). Это
выдерживает большие нагрузки и может использоваться для проезжей части, тяжелого фундамента, удержания
стена и т. д.
Цементный раствор, используемый для кладки кирпича (Источник YouTube-Слава Храмцов)
Добавки, используемые в цементном растворе
Пластификаторы
Требование правильной удобоукладываемости — основная суть хорошего бетона. Добавление дополнительной воды увеличивает удобоукладываемость бетона, но приводит к раку и расслоению бетона. Для решения этой проблемы используются пластификаторы (также известные как редукторы воды ). Они придают пластифицирующий эффект влажному бетону и повышают удобоукладываемость бетона без использования избытка воды.Пластифицированный бетон улучшает желаемое качество пластичного бетона и, естественно, увеличивает прочность бетона. Пластификаторы обычно используются в количестве от 0,1% до 0,4% от веса цемента, что приводит к уменьшению количества воды для затворения на от 5% до .
Супер пластификаторы
Супер
пластификаторы улучшены и
более усиленные химические добавки с высокоэффективным пластифицирующим действием на
мокрый бетон. Суперпластификаторы химически отличаются от обычных
пластификаторы.Это позволяет уменьшить количество воды до на 30% , не влияя на удобоукладываемость раствора. Он также имеет
дополнительные преимущества, такие как самовыравнивание, самоуплотнение и высокая
прочный и высокоэффективный бетон.
Поливинилацетат (ПВС)
Добавки связующего типа в основном представляют собой воду
эмульсии различных органических материалов, смешанные с цементом или строительным раствором
затирку и нанесите на старую поверхность перед заделкой строительным раствором или
конкретный. Полимеры, используемые в качестве примесей, как поливинилхлорид и поливинилацетат .Основная функция этого
добавка для увеличения прочности сцепления между старым и новым бетоном
поверхности. Их добавляют в пропорции 5%.
до 20% от массы цемента. Эти добавки эффективны только на чистом
и звуковые поверхности.
Гидроизоляционные добавки в цементный раствор
В состав
бетон, чтобы сделать конструкцию водонепроницаемой.
Требования к дымоходу для настенного газового котла
Правильное расположение дымохода
Каналы дымохода рекомендуют помещать во внутренней капитальной стене. Если это по каким-либо причинам невозможно, дымоход для настенного газового котла монтируется в наружной стене. При этом толщина кирпичной кладки должна составлять 1,5 — 2,5 кирпича. Наружная часть дымохода должна быть утеплена во избежание промерзания.
Дымоход должен быть строго вертикальным, без сужений или расширений. Допустимый уклон не более 30 градусов.
Расположение дымовой трубы над крышей зависит от особенностей строения:
расстояние между трубой и коньком кровли менее 1,5 м — высота трубы над крышей должна быть 50 см и более;
труба удалена до 3 м от конька — высота трубы может быть выставлена на уровне конька;
если крыша плоская, труба должна быть не менее чем на 1 м выше ее уровня.
Требования к уклону в связи с образованием конденсата
Дымоход для настенного газового котла должен иметь уклон в сторону котла не менее 0,1 градуса, а также емкость для накопления конденсата с окошком для чистки.
Требования к соединениям
Все места соединения котла с дымоходом должны быть герметичными. Наличие уплотняющих прокладок обязательно.
Дымоход для настенного газового котла присоединяется к нагревательному аппарату с помощью труб из стали с жаропрочным покрытием или специальной металлической гофры. Соединительные трубы должны иметь не более трех поворотов и вертикальный участок длиной от 0,5 м.
Труба дымохода не должна проходить через жилые помещения и располагаться вблизи от материалов, которые легко воспламеняются. Если таковые имеются, необходима изоляция дымохода специальными материалами или кирпичной кладкой. Если дымоход проходит через междуэтажные перекрытия, эти места должны быть закрыты огнезащитными пластинами.
Другие статьи
Установка настенных котлов
Читать
Газовая колонка: конструкция и функции
Читать
На какое давление воды рассчитана газовая колонка и как её выбрать
Читать
Дымоходы для газовых котлов: как сделать своими руками
Автор Виталий Варламов На чтение 17 мин. Опубликовано
Для вывода продуктов горения, образующихся при сгорании природного газа, используются дымоходы различной конструкции. Ранее дымоходы возводились только из асбестоцементных труб и кирпича. Сейчас же дымоотводящую трубу можно собрать из долговечных и лёгких материалов, обладающих гораздо меньшей стоимостью.
Требования к дымоходам для газовых котлов
Проектирование, сборка, монтаж и другие мероприятия, направленные на устройство дымового канала, регламентируются нормативными документами, в которых чётко и ясно прописаны основные требования к этим конструкциям.
К нормативным документам, регулирующим устройство дымоходов для газовых котлов, относится СНиП 2.04.05–91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», а также ДБН В.2.5–20–2001 «Внутренне устройство газоснабжения».
Для напольных и настенных газовых котлов чаще всего монтируют стальной дымоход
На основе этих документов к дымоотводящим конструкциям, которые будут использоваться совместно с отопительными котлами, предъявляются следующие требования:
Приведённые выше требования являются общими и должны выполняться во всех случаях без исключения. Выполняя монтаж дымохода, следует помнить, что даже небольшие отклонения от значений, предъявляемых нормативными документами, могут вызвать снижение срока службы дымовой трубы, а в некоторых случаях привести и к более серьёзным последствиям.
Конструкции котлов и вывод дымовой трубы
Конструктивно газовый котёл представляет собой устройство, состоящее из газовой горелки, к которой через форсунки поступает газ, и теплообменника, который нагревается за счёт энергии, получаемой во время сгорания газа. Газовая горелка располагается в топочной камере. Движение тепла происходит при помощи циркулярного насоса.
Помимо этого, современные типы газовых котлов оснащаются различными модулями самодиагностики и автоматики, позволяющими использовать оборудование в автономном режиме. При выборе дымохода обращайте внимание на тип камеры сгорания котла. Именно от её конструкции будет зависеть способ забора воздуха, необходимого для сгорания газа, а вследствие этого и оптимальный тип дымохода.
Для разных типов камеры сгорания подходят разные типы дымоходов
Камера сгорания у газовых котлов бывает двух типов:
открытая — обеспечивает естественную тягу. Забор воздуха происходит из помещения, в котором установлено отопительное оборудование. Отвод продуктов горения осуществляется посредством естественной тяги при помощи дымовой трубы с выходом через кровлю;
закрытая — обеспечивает принудительную тягу. Забор воздуха для горения топлива происходит с улицы. В редких случаях воздух может забираться из специального помещения, оборудованного приточной вентиляцией. Для одновременного отвода топочных газов и забора свежего воздуха используется дымоход коаксиального типа, который выводится наружу через ближайшую несущую стену.
Зная тип топочной камеры, можно без особого труда подобрать или изготовить подходящий по конструкции дымоход. В первом случае, когда котёл оборудован открытой камерой сгорания, используется обычный тонкостенный или утеплённый дымоход.
Для котлов с закрытой камерой сгорания используется коаксиальный дымоход, который представляет собой конструкцию, состоящую из труб разного диаметра. Труба с меньшим сечением закрепляется внутри трубы большего диаметра посредством специальных стоек. По внутреннему каналу происходит отвод углекислого газа и других продуктов горения, а через промежуток между внешней и внутренней трубой свежий воздух поступает в закрытую топочную камеру.
Способы устройства дымовых труб
По способу устройства дымовые трубы подразделяются на:
внутренние — дымоходы, выполненные из металла, кирпича или керамики. Представляют собой как одностенную, так и утеплённую двухстенную конструкцию. Располагаются вертикально вверх. Возможно присутствие нескольких колен со смещением на 30о;
наружные — коаксиальные или сэндвич-дымоходы. Располагаются также вертикально вверх, но дымовая труба выводится наружу через несущую стену горизонтально. После вывода трубы устанавливается поворотное колено на 90о и опорные кронштейны, позволяющие провести монтаж в нужном направлении.
Дымоход может выводиться на улицу через стену в непосредственной близости от котла или традиционным способом через крышу
При выборе способа устройства дымохода следует учитывать размеры здания, в котором находится оборудование. Для небольших построек целесообразней использовать внешние дымоходы, так как они позволяют вывести дымовую трубу за пределы помещения.
В остальных случаях следует отталкиваться от личных возможностей. Если позволяет пространство и есть возможность выполнить качественную изоляцию в местах прохода трубы через перекрытия, то внутренний дымоход будет лучшим решением. Особенно если конструкция будет обложена кирпичом или защищена керамическим коробом.
Дымоходы для газовых котлов своими руками
Как и в случае с другим отопительным оборудованием, дымоход для газового котла можно приобрести в специализированных магазинах. Это будет стандартное модульное изделие, которое подбирается с учётом типа котла и его мощности.
Из чего сделать дымоход для газового котла
Дымоход для газового котла можно сделать из различных материалов. Главное, чтобы материал был негорючим, устойчивым к химически агрессивной среде и не пропускал газы, выходящие по дымовому каналу.
Для изготовления деталей стальных дымоходов используется сталь с добавлением молибдена, титана и никеля
С учётом нормативных требований для изготовления дымохода используются следующие материалы:
кирпич — традиционный материал для изготовления дымоходов твердотопливных печей. Для кладки дымовой трубы используют печной огнестойкий кирпич класса A или Б. При использовании газового оборудования часто применяют комбинированный подход, когда в качестве внутреннего канала используется стальная или асбоцементная труба;
сталь — применяется для создания дымоходов любой конфигурации. Качество и жаростойкость материала определяет его сплав, который обозначает специальная маркировка. Так, для изготовления дымоходов лучше подходят изделия из стали AISI 316i, AISI 321 или AISI 310S;
керамика — обожжённая смесь из глины и песка, из которой делают комбинированные дымоходы. Внутренний канал изготавливается из керамической трубы определённого сечения. В качестве защитного кожуха используется короб из керамзитобетонной оболочки или кирпича.
Если проводить детальное сравнение, то лучшим материалом по соотношению цены и качества является оцинкованная сталь марки AISI 321 и AISI 310S. Дымоходы из такой стали рассчитаны на температуру топочных газов до 800 и 1000 оC соответственно.
Керамические дымоходы обладают высокими экплутационными характеристиками, но их стоимость заметно выше аналогов из стали
Средний срок службы стальных дымоходов составляет 13–17 лет, но за счёт высокой унификации деталей не придётся менять конструкцию полностью. При ремонте заменяется лишь часть прогоревших модулей.
Керамические дымоходы имеют высокие эксплуатационные характеристики и срок службы более 50 лет, но их стоимость заметно выше аналогов из стали. Поэтому этот вид дымоходов рекомендуется использовать только если есть достаточное количество средств и хочется построить сооружение надолго. Применение кирпичных дымоходов совместно с газовым оборудованием неоправданно как по трудозатратам, так и по конечной стоимости конструкции.
Как рассчитать параметры дымохода для газового котла
Для того чтобы правильно подобрать или изготовить дымоход, необходимо провести расчёт сечения дымовой трубы, а также её высоты относительно уровня конька. Общая высота дымохода подбирается согласно нормативным правилам, указанным в СНиП 2.04.05–91.
Таблица: зависимость сечения дымовой трубы от мощности газового котла
Сечение дымовой трубы, мм
Пиковая мощность газового котла, кВт
120
24
130
30
170
45
190
55
220
80
230
100
Для расчёта сечения трубы используется следующая формула — F = (K ∙ Q) / (4,19 ∙ √ˉ Н), где:
K — постоянная величина, значение которой варьируется от 0,02 до 0,03;
Q — максимальная производительность газового оборудования, указанная в спецификации;
H — расчётная высота дымовой трубы согласно СНиП.
Для газовых котлов минимальная высота дымовой трубы должна быть не менее 5 м. Высота относительно конька подбирается из правил, описанных в начале статьи. Напомним, что минимальная высота относительно конька должна быть не менее 0,5 м.
После того как площадь трубы рассчитана, необходимо сравнить полученное значение с данными, которые указаны в таблице. При необходимости расчётный диаметр дымового канала округляется к большему значению.
Монтаж дымохода своими руками
Для сборки дымохода используются одноконтурные стальные трубы или специальные сэндвич-трубы нужного диаметра. Если выбран первый вариант, то после сборки дымохода рекомендуется провести его утепление. Во втором случае теплоизоляцию дымовой трубы проводить не нужно.
При использование сэндвич-дымохода дополнительное утепление дымовой трубы не требуется
В качестве примера приведём технологию монтажа стального дымохода для газового котла. Для сборки дымохода потребуются прямые трубы из стали длиной 50 или 100 см, отводы дымохода 30о, проходная коробка для стен и перекрытий, дефлектор, обжимные хомуты и термостойкий герметик.
Если диаметр выходного патрубка не совпадает с диаметром дымовой трубы, то используется соответствующий переходник. В качестве изоляционного материала лучше применять базальтовую вату.
Монтаж дымохода для газового котла проводится в следующей последовательности:
Выполняется подсоединение одностенной или утеплённой трубы к выходному патрубку газового котла. Для этого патрубок промазывается термостойким герметиком, после чего на него надевается переходник, который затягивается обжимным хомутом.
Для соединения переходника с трубой используется аналогичный подход. Сначала монтажный конец переходника обрабатывается герметиком. Далее на него насаживается прямая труба на нужную глубину. После чего соединение затягивается хомутом.
Перед сборкой дымохода рекомендуется проверить его комплектность на наличие всех модулей и крепёжных элементов
Для вывода дымовой трубы через потолок потребуется выпилить в нём отверстие квадратного сечения. Размер отверстия подбирается таким образом, чтобы от дымовой трубы до перекрытия оставалось расстояние не менее 20 см.
В выпиленное на потолке отверстие монтируется стальной короб. Для крепления используются стальные саморезы длиной 30–50 мм. Затем через короб пропускается труба, которая монтируется на модуль, подсоединённый к патрубку. Пространство между трубой и коробом заполняется минерализованным утеплителем. Сверху короб закрывается стальной пластиной.
Место вывода дымовой трубы через потолок обязательно изолируется стальным коробом
Если после ввода трубы в межчердачное пространство требуется её смещение, то проводится монтаж колена 30о по описанной выше схеме. В остальных случаях проводят монтаж прямого участка трубы.
Для вывода дымохода через кровлю выполняются аналогичные действия. Сначала выпиливается отверстие квадратного сечения нужного размера. Далее проводится установка монтажной пластины с отверстием под трубу. Затем монтируется прямой участок дымовой трубы. В завершение на дымовую трубу надевается конусный доборный элемент из стали или негорючего пластика.
На выходное отверстие дымохода обязательно устанавливается дефлектор
На завершающем этапе проводится монтаж оставшегося участка дымовой трубы. На конец трубы устанавливается оголовок и дефлектор. После сборки проводится проверка работоспособности собранной конструкции. Для этого достаточно, чтобы оборудование проработало на 50–60% от максимальной мощности в течение одного часа.
При монтаже внешнего дымохода используется поворотное колено 90о. Колено подсоединяется напрямую к переходнику, который также монтируется на патрубок газового котла.
Для вывода дымохода потребуется выпилить отверстие в несущей стене. Размер отверстия подбирается так же, как и в случае с потолком и кровлей. Далее в стене монтируется стальной короб, через который пропускается труба. Для заполнения короба используется базальтовая или минеральная вата.
Для повторного поворота трубы монтируется ещё одно колено 90о. В качестве несущей конструкции используется специальная опора с кронштейном, которая устанавливается под поворотное колено. Шаг установки подвесных кронштейнов 1–1,5 м. Дальнейшие действия аналогичны — необходимо собрать дымовую трубу из прямых изделий, которые соединяются при помощи хомутов и герметика.
Коаксиальный дымоход для газового котла своими руками
Перед установкой коаксиального дымохода необходимо проверить комплектность приобретённого изделия. Если какой-то из элементов отсутствует, то следует поменять недостающий комплект на полный, который должен включать в себя:
трубу с фланцем;
коаксиальное колено 90о;
соединительный адаптер;
настенные накладки;
уплотнительные кольца;
соединительные хомуты;
декоративную розетку;
крепёжные винты.
Для сборки коаксиального дымохода необходимо иметь полный комплект труб и соединительных элементов
Процесс монтажа коаксиального дымохода состоит из следующих действий:
Выполняется соединение внутреннего колена коаксиальной трубы с выходным патрубком газового котла. Для этого на патрубок наносится термостойкий герметик и надевается соединительный адаптер. Для фиксации адаптера используется соединительный хомут, который затягивается при помощи крестовой или шлицевой отвёртки.
Дымовая коаксиальная труба должна быть наклонена в строну улицы на 2–3 градуса
Для вывода коаксиальной трубы через стену сверлится отверстие, диаметр которого должен быть на 1,5–2 см больше диаметра дымохода. Для этого используется перфоратор или электродрель с корончатой насадкой. При сверлении следует соблюдать уклон в сторону улицы в 2–3о.
Далее, в отверстие устанавливается асбестовая труба. Пространство между трубой и стеной заполняется утеплителем. Со стороны дома монтируется декоративная накладка. Через подготовленное отверстие пропускается коаксиальная труба, которая подсоединяется к поворотному колену на 90о.
После установки на конец коаксиальной трубы монтируется ветрозащита
Со стороны улицы на трубу надевается защитно-декоративная насадка, которая прикручивается к поверхности стены при помощи саморезов. На конец коаксиальной трубы надевается специальный дефлектор или защитная накладка от замерзания.
В зависимости от производителя состав набора для установки дымоход может несколько отличаться, но основные элементы в виде колена, трубы, хомутов и накладок обязательно должны быть в комплекте. Перед монтажом коаксиального дымохода настоятельно рекомендуется изучить инструкцию.
Видео: дымоход для газового котла из сэндвич-труб
Как уменьшить температуру дымовых газов в дымоходе
При сгорании природного газа образуется углекислый газ, пар, сернистые солеобразующие оксиды т. д. Оптимальная температура дымовых газов на выходе из дымохода должна составлять 100–110 оС.
Если температура уходящих газов будет ниже точки росы, то есть температуры конденсации воздуха, то водяные пары, содержащиеся в продуктах горения, будут оседать на стенках дымовой трубы. Если это будет происходить постоянно, то дымоход может быстро разрушиться.
При слишком низкой температуре топочных газов на выходе из дымохода будет образовываться конденсат, а внешняя часть трубы начнёт обмерзать
К тому же наличие постоянного конденсата в дымовом канале приводит к ослаблению естественной тяги. Поэтому так важно следить за температурой уходящих газов, которая напрямую зависит от сечения дымовой трубы.
Из сказанного можно сделать вывод, что при правильном расчёте температура дымовых газов будет находиться в районе оптимальных значений. Если же температура завышена и её требуется уменьшить, это напрямую свидетельствует о том, что сечение дымовой трубы не соответствует мощности газового котла. Для уменьшения температуры выходящих газов рекомендуется пересобрать дымоотводящую систему с учётом нормативных значений.
Видео: конденсат в дымоходе
Как проверить и отрегулировать тягу в дымоходе газового котла
Тяга — это снижения давления в месте, где происходит сжигания топлива. Снижение давления происходит за счёт удаления продуктов сгорания через дымовой канал. Если говорить в рамках этой статьи, то тяга заставляет свежий воздух поступать в камеру сгорания, где наблюдается пониженное давление, возникающее из-за того, что продукты сгорания газа выводятся наружу.
Наличие тяги свидетельствует о том, что дымоход спроектирован и установлен правильно, а оборудования работает исправно. Отсутствие тяги может являться прямым или косвенным подтверждением необходимости профилактических работ или ремонта оборудования и дымооводящей системы.
Скорость воздушного потока в дымоходе можно измерить специальным прибором — анемометром
Для проверки уровня тяги используются следующие способы:
визуальный осмотр — в помещении, где расположено отопительное оборудование, не должно наблюдаться задымления;
использование подручных средств, например, листа бумаги. Его подносят к смотровому отверстию. Если тяга есть, то лист будет отклоняться в сторону отверстия;
измерение специальным прибором — анемометром. Он используется для контроля скорости воздуха.
Для контроля тяги лучше использовать последний способ, так как только он покажет точное значение. При измерении естественной тяги скорость дымовых газов должна быть в диапазоне 6–10 м/с. Значение взято из СП 41–104–2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения».
Если требуется уменьшить уровень тяги, то для этого потребуется пересобрать дымоход на основе дымовой трубы большего сечения. Для увеличения тяги рекомендуется проверить качество монтажных стыков и провести механическую чистку дымового канала при помощи стального троса с насадкой-ёршиком.
Если это не помогло, то единственный выход — это замена дымохода с предварительным просчётом сечения дымовой трубы. При этом количество поворотных элементов желательно свести к минимуму или вообще их убрать.
Почему задувает котёл и как это устранить
Основная причина, по которой происходит задувание горелки в котле, — это эффект обратной тяги, возникающий из-за проблем с дымоходом.
Прежде чем приступать к каким-либо мероприятиям, следует проверить высоту дымовой трубы над уровнем конька и наличие установленного дефлектора, который позволяет снизить проникновение потоков ветра в дымовой канал. Если устройство трубы выполнено не по правилам, то после описанных ниже действий, потребуется нарастить трубу и поставить дефлектор.
Иногда для того чтобы увеличить тягу, нужно очистить дымоход от сажи
Для того чтобы решить проблему с задуванием котла, потребуется выполнить следующее:
В первую очередь необходимо проверить уровень тяги в трубе. Для лучше использовать анемометр. Если его найти не удалось, то при работающем котле нужно прислонить бумагу к выходному отверстию дымохода. Если лист притягивается к дымоходу, то проблем с тягой быть не должно.
Если удалось обнаружить, что задувание происходит из-за потери естественной тяги, то потребуется проверить места соединения дымовой трубы. Для этого используется тепловизор. Если труба пропускает воздух, то прибор покажет сильную разницу температур между основной трубой и стыком двух модулей.
Если дымоход собран правильно, то необходимо выполнить прочистку дымового канала при помощи троса с насадкой. Диаметр насадки подбирается под сечение трубы дымохода. Для уборки сажи, смол и других продуктов горения используется ревизионное отверстие внизу дымохода.
После выполнения этих простых действий потребуется снова проверить уровень тяги. Если естественная тяга не улучшилась, то необходимо провести работы по исправлению высоты дымовой трубы и установить дефлектор. При установке используется термостойкий герметик и обжимные хомуты.
В случаях, когда проведение описанных выше работ не дало результата, следует обратиться в газовую службу с целью проверки газового оборудования. Возможно, проблемы с задувание связаны со сверхчувствительной автоматикой.
Видео: как проверить тягу в газовом котле
Соблюдение нормативных предписаний — это гарантия, что в процессе эксплуатации дымохода не возникнет нештатных ситуаций. Особенно это касается вертикальных дымоходов, когда на исправление ошибок, допущенных при их монтаже, потребуется потратить немало времени.
Дымоход для газового котла: описание, расчет, монтаж
Вступление
Дымоход для газового котла нужен для отвода результатов горения газа в топке котла. Расчет, строительство и материал дымохода подчиняются определенным строгим правилам и определяются в проекте газификации дома.
Познакомьтесь с содержанием статьи:
Что такое дымоход (кратко)
Размеры газового дымохода
Что такое дымоход
Дымоход входит в монтаж внутреннего газопровода дома. Дымоход это круглая или прямоугольная вертикальная труба, по которой из газового котла выводятся продукты после сгорания газа. Дымоход, смонтированный в доме, называют внутренним, дымоход, смонтированный или построенный вне дома, называют наружным. Отводящие по дымоходу продукты горения имеют высокую температуру. Именно по этому пожарная инспекция особенно тщательно проверяет правильное устройство дымоходов.
Размеры газового дымохода
Обычно, отвод для газового котла сделан из круглой трубы. Именно по этому, предпочтительно газовый дымоход делать круглого сечения. Правда лучшим считается сечение дымохода в виде овала. Овальные дымоходы из-за не равномерного прогревания, обеспечивают наибольшую тягу, так как создают осевое завихрение выводящих газов, не встречая препятствий на пути. В квадратном дымоходе в углах образуются обратные завихрения, которые препятствуют основной тяге.
Поясню, почему важно правильно подобрать диаметр и длину дымохода. В дымоходе важна, так называема тяга. Если тяга дымохода слабая отработанные газы будут скапливаться в топке и мешать сгоранию топлива. Это уменьшает теплоотдачу газового котла и снижает эффективность отопления.
При этом нужно правильно подобрать сочетание длины дымохода и его диаметра.
Если труба будет слишком длинной, то тяга будет выкачивать жар из топки;
Если труба будет слишком толстой, то поднимаясь по ней газы, остынут и тяга снизится;
Если труба будет и тонкой и длинной создастся аэродинамическое сопротивление, которое «удушит» тягу.
Расчет диаметра и длины дымохода
Вообще говоря, в паспортах большинства газовых котлов указан диаметр дымохода. Диаметр дымохода привязан к его мощности.
Для расчета понадобится две величины: внутренняя площадь сечения дымохода (f) и внутренняя площадь сечения топки (F).
Для каминов и круглых дымоходов отношение F/f должно равняться 10 .
Для квадратных и прямоугольных дымоходов отношение F/f= 1,5.
Причем: f= π×d внутренний. F=Ш×Г топки.
Диаметр дымохода нельзя делать меньше диаметра отводящей трубы газового котла.
Высота дымохода над крышей
Для коньковой крыши «нулем» для определения высоты дымохода служит конек. Возможны три варианта высоты:
500 мм над коньком;
На уровне конька;
На 10⁰ ниже уровня конька.
Нормированная высота дымоходов хорошо видна на рисунке.
Монтаж дымохода
Дымоход строится одновременно или раньше монтажа газового котла. По своему расположению дымоходы разделяют на внутренние (внутри дома) и внешние (вне дома). О них чуть ниже.
Монтаж дымохода внутри дома
Проход дымохода через потолок и стены дома нужно изолировать специальными элементами. При соприкосновении дымохода с горючими поверхностями дымоход от них нужно изолировать.
Монтаж дымохода вне дома
Вне дома, дымоход нуждается в утеплении, чтобы не было его промерзания. На рисунках вы видите все элементы внешнего и внутреннего дымохода.
Специально для сайта Obotoplenii.ru
Другие статьи раздела Газификация дома
Популярные статьи
Коаксиальный дымоход для газового котла для отопления дома
Если планируется установка отопительного газового котла, то строительство дымоотвода станет обязательным этапом монтажа. Это необходимо не только для отведения продуктов сгорания топлива, но и для поступления кислорода без которого невозможно поддержание горения. Одним из вариантов является коаксиальный дымоход для газового котла.
Отопительные котлы с закрытой камерой сгорания – удобный вариант для дома, да и для любого другого объекта. Они хороши тем, что для них не придется строить специальную котельную, установка возможна в любом нежилом помещении. При этом нет необходимости сооружать классическую дымоходную систему, вполне достаточно будет сделать дымоход коаксиального типа.
Как устроен?
Коаксиальная система дымоотведения – это две, расположенные соосно трубы. Иными словами, конструкция состоит из двух труб, отличающихся по диаметру, причем, меньшая расположена внутри большей так, что центральные оси обеих труб совпадают.
Совет! Внутри большей трубы установлены специальные распорки, поэтому трубы никогда не соприкасаются друг с другом.
Каждая из труб выполняет свои функции:
меньшая используется для отведения продуктов, образующихся в процессе сгорания топлива;
кольцеобразный канал, образованный внутри большей трубы, необходим для поступления воздуха.
Таким образом, в системе образуется два канала, которые полностью изолированы друг от друга.
Совет! В большинстве случаев, дымоходы коаксиального типа используют для настенных котлов, их делают горизонтальными и выводят через наружную стену. Но возможно и устройство вертикального дымохода.
Комплект поставки
Зачастую коаксиальные системы для отвода продуктов сгорания входят в комплект поставки котлов с закрытыми камерами. Но можно приобрести дымоход и отдельно. В комплект для сборки системы дымоотведения входит:
воздуховод коаксиальный, то есть система, состоящая из двух труб;
фитинг для соединения дымохода с патрубком котла;
адаптер – деталь, которая устанавливается в месте прохода трубы через стену;
накладки – декоративные детали, позволяющие скрыть место выхода трубы из стены;
хомуты для соединения деталей дымохода.
Совет! Категорически не рекомендуется пытаться соорудить коаксиальный дымоход самостоятельно. Самоделки малоэффективны, а их использование повышает риск отравления угарным газом.
Материалы изготовления
Для изготовления дымоходов этого типа используются следующие материалы:
Сталь нержавеющая. Комплекты отличаются длительным сроком службы и долго сохраняют первоначальный вид. Рекомендуются к использованию в частных домах для настенных или напольных котлов. Для систем коллективного отопления их использовать не рекомендуют, так как высокая концентрация агрессивных химических веществ в выводимых газах способствует разрушению материала.
Сталь оцинкованная. Это наиболее дешевое решение, но срок службы таких дымоходов невелик – около пяти лет. Если на трубах появятся признаки коррозии, их нужно будет в ближайшее время заменить.
Сталь кислотостойкая высоколегированная. Этот вариант дымохода прослужит дольше других, но он стоит дорого.
Преимущества использования
Прежде всего, нужно отметит, что дымоходы коаксиального типа подходят только для одного вида газовых котлов – с закрытой камерой и принудительной тягой. Только при наличии принудительной подачи воздуха (вентилятора) система будет работать эффективно.
Использовать дымоход можно для котлов разного исполнения – настенных и напольных. Основные плюсы использования:
система дымоотведения не связана с воздухом в помещениях, поэтому отсутствуют такие явления, как выжигание кислорода и поступление смертельно опасного угарного газа в комнаты;
установка дымохода проводится без вывода на крышу, что повышает надежность кровли и снижает риск протечек. Труба выводится через стену;
Совет! Благодаря тому, что трубу не нужно выводить через крышу, установка настенных котлов с закрытой камерой и коаксиальным дымоходом возможна даже в квартире.
воздух, поступающий в топку, нагревается, проходя по каналу дымохода, так как он соприкасается с горячей трубой отведения газов. Поступление теплого воздуха способствует повышению КПД котла;
в то же время прохладный воздух способствует охлаждению центральной трубы, что снижает риск возгорания.
Самым же существенным плюсом коаксиального дымохода являет то, что для установки настенных котлов нет необходимости выделять отдельное помещение, оборудование можно поставить на кухне, в кладовой или в подвальном помещении. Аналогично можно установить и напольный агрегат.
Как проходит монтаж?
Сборка коаксиального дымохода осуществляется так:
сначала устанавливается котел: напольный вариант устанавливается на площадку из негорючего материала. Для крепления настенных моделей выбирается наружная стена;
на стене выполняется отверстие для вывода трубы, располагают его высоте не более 1,5 метра от верхней крышки котла. Диаметр отверстия должен быть больше размера внешней трубы;
в отверстие в стене укладывается уплотнитель из негорючего материала, далее устанавливается адаптер;
затем можно приступать к монтажу дымохода. Все стыки закрепляются хомутами, идущими в комплекте;
противоположный конец трубы через специальный фитинг присоединяется к соответствующему патрубку котла.
Полезные советы
Чтобы дымоход эффективно исполнял свои функции, необходимо соблюдать следующие рекомендации:
максимальная длина вертикальной части системы не должна превышать 3 метров, а горизонтального участка — метра;
место вывода на стене необходимо отнести от окон, дверей и вентиляционных отверстий не меньше, чем на полметра. Не рекомендуется выводить трубу под окном, но в случае необходимости, нужно проследить, чтобы от отверстия до расположенного выше окна было не менее метра;
чтобы отвести конденсат, необходимо устанавливать трубу с небольшим уклоном. Уклон рекомендуется выполнять в сторону котла, установив предварительно емкость для сбора жидкости. Если сделать наклон в сторону улицы, то конденсат замерзнет, образовав ледяную пробку в трубе, что приведет к остановке котла.
Итак, система дымоотведения состоящая из двух труб, установленных одна в другой весьма эффективна. Внутренний канал используется для отведения дыма, внешний – для подведения воздуха в топку. Правильно собранный коаксиальный дымоход для газового котла практичен и безопасен.
Длина коаксиального дымохода | Длины дымоходных труб
Наиболее распространённый и простой вариант монтажа коаксиального дымохода — вывод коаксиальной трубы через стену помещения (горизонтальный дымоход). Согласно существующим нормам и правилам, длина коаксиального дымохода при горизонтальной установке не может быть безграничной — как правило (за редким исключением) в среднем она составляет 4 метра. Справедливости ради нужно сказать, что существуют газовые котлы, для которых допускается длина коаксиальной трубы и до 8-10 метров. Однако, подобные теплогенераторы имеют очень высокую стоимость и редко встречаются на практике. Итак, длина коаксиальной трубы напрямую зависит от мощности и технических характеристик газового котла, количества разнонаправленных участков в системе дымоудаления (использование колен, отводов) и т.д. Самый правильный способ не ошибиться с протяженностью системы — придерживаться информации, которая указана в техническом паспорте газового котла — в этом документе всегда прописана и оптимальная длина дымохода для данного конкретного устройства. Чтобы правильно рассчитать длину дымохода необходимо учитывать и ещё один важный момент. Довольно часто встречаются случаи, когда дымоходной трубе необходимо изменить своё направление (например, обогнуть какое-либо препятствие), то есть когда нужно организовать поворот коаксиального дымохода. Для этого в системе дымоудаления используются специальные поворотные элементы дымохода — отводы (поворотные колена). И в таких ситуациях нужно знать, что максимальная длина коаксиального дымохода напрямую зависит от количества таких элементов в системе. Дело в том, что колена и отводы создают дополнительное сопротивление дымовым газам и воздушным массам. Поэтому допустимая длина коаксиального дымохода в случае применения подобных поворотных элементов определяется следующим образом:
Отвод 90 градусов уменьшает длину коаксиальной трубы на 1,0 метр; Отвод 45 градусов уменьшает длину коаксиальной трубы на 0,5 метра; (Стартовое колено на выходе из самого котла здесь не учитывается!)
Соответственно, для ответа на вопрос «какой длины может быть коаксиальный дымоход?» необходимо обязательно ознакомиться с технической документацией, а также учитывать количество разнонаправленных участков (углов) в системе дымоудаления. По общим рекомендациям при организации коаксиального дымоудаления в принципе не рекомендуется использовать более 2-х колен (это считается оптимальным вариантом). Если всё же при обустройстве дымоотвода без коаксиальных отводов обойтись нельзя, то в таких ситуациях длина коаксиального дымохода для газовых котлов не должна быть больше 3-х метров. Итак, мы выяснили, что максимальная длина коаксиальной трубы при горизонтальном монтаже напрямую зависит от количества углов (поворотов) в системе и должна соответствовать рекомендациям, указанным в техпаспорте котла. Несколько слов нужно сказать о длине коаксиального дымохода на улице, то есть про наружный участок системы дымоудаления. Минимальная длина коаксиального дымохода (длина наружного участка трубы) должна быть больше 30 см. Здесь, прежде всего, необходимо руководствоваться характеристиками самой системы (у разных моделей минимальная длина трубы, выходящей на улицу, может варьироваться). Во внимание также принимается и расположение соседних строений и объектов (расстояние до стоящего рядом здания), наличие деревьев, заборов и т.п. Отвод продуктов горения при работе газового котла с закрытой камерой сгорания может осуществляться с помощью коаксиального дымохода, установленного и вертикально — когда вертикальная коаксиальная труба выводится через крышу. Длина вертикального коаксиального дымохода чаще всего превышает 5 метров. Здесь также необходимо принимать во внимание наличие в конструкции поворотных колен – как и в случае с горизонтальным выводом трубы, при вертикальном дымоудалении не рекомендуется использовать более 2-х углов. В данной статье мы рассмотрели такое понятие как «длина дымохода» коаксиального типа и выяснили, что этот параметр в большинстве случаев ограничен 5-ю метрами. Для получения большей длины дымоходных труб стоит рассмотреть раздельную систему дымоудаления, которая может достигать 30 метров в длину и более.
Если у Вас возникли вопросы по системам дымоудаления для настенных газовых котлов или необходима консультация специалистов — обращайтесь в компанию УТДК! Мы будем рады помочь Вам! Наш адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, Складская ул, дом № 6, корпус Б. Контактные телефоны: ☎ 8 (800) 302-35-63 — Бесплатно по РФ ☎ 8 (812) 467-35-63 — Розничный отдел ☎ 8 (812) 389-66-42 — Оптовый отдел
Как смонтировать газовый настенный котел в деревянных и каркасных домах? | Рекомендуем | 4 стихии
Дом – это крепость для каждого семьянина, а деревянный – это еще экологичное, чистое, «дышащее» жилье, в котором будет уютно и комфортно всем членам семьи. Многие века люди выбирали дерево в качестве строительного материала для поселения, а все потому, что такие конструкции прочные, теплопроводные, уютные и привлекательные. В доме будет тепло и уютно зимой, прохладно и свежо летом, но без современной системы отопления и правильно подобранного, а так же правильно смонтированного оборудования, владельцам деревянного дома будет не безопасно.
Обсудим тему правильной установки газового настенного котла в деревянном доме.
Конечно, существуют требования к помещению для установки газового котла в деревянном доме. Они включают в себя следующее:
Запрещается размещение отопительного оборудования в жилых комнатах.
Запрещен монтаж в ванной комнате и туалете.
В помещении, где устанавливается котел, должно быть окно и оборудована вытяжка.
Обязательно наличие средств индивидуальной защиты и пожаротушения, а также датчиков дыма и пожарной сигнализации.
Мы не будем сильно углубляться во все эти требования и СНИПы, а отдельно рассмотрим как безопасно и правильно смонтировать котел на деревянную стену и вывести дымоход.
Как, наверное, уже всем известно современные газовые настенные котлы бывают с закрытой или открытой камерой сгорания, т.е. с принудительным отводом продуктов сгорания через коаксиальный дымоход или котлы на атмосферной тяге, через специальный дымоходный канал. При монтаже в обоих случаях есть свои тонкости.
Если котел предстоит устанавливать на деревянную стену, то обычно предусматривают защиту от возгорания. Подложка на деревянную стену под газовый котел, выполняется несколькими способами:
На стену вешают слой базальтового утеплителя, после чего обшивают его стальным листом.
Используют специальные базальтовые, минеритные огнезащитные листы. Преимущество данного решения – минимальная толщина защитного слоя, с одновременным обеспечением максимальной огнезащиты.
Монтаж навесного котла в деревянном доме без предварительного изготовления защитного слоя – запрещен!
Применять в домах из дерева можно коаксиальную систему выведения продуктов сгорания. Она позволяет одновременно с удалением газов проводить забор свежего воздуха, который используется для поддержки эффекта горения. Эта система применяется в котлах с камерой сгорания закрытого типа.
Характерным является то, что устройство коаксиального дымохода возможно и вертикально и горизонтально через стену. Если есть необходимость установки именно такого дымовыводящего канала, то проложить его необходимо по самому краткому пути от котла до крыши или стены.
В месте прохода через деревянную стену коаксиального дымохода (рис.1), устраивается отверстие для специальной стеновой разделки, которая забивается негорючими материалами.
Рис. 1
В случае, когда котел на атмосферной тяге — дымоходный канал изготавливают из современных двустенных дымоходов «Сэндвич дымоход». Сэндвич трубы делают из нержавеющей стали. Причем нержавейка применяется разных марок — от сплавов с небольшим содержанием легирующих металлов, до высоколегированной жаростойкой. Разной может быть и толщина металла — от 0,5 до 1 мм, а также толщина утеплителя — 30 мм, 50 мм. Понятно, что разной будет сфера применения, да и цена тоже.
Есть два способа вывести дымоход наружу (рис.2). Первый — провести трубу через стену, а потом по наружной стене поднять до требуемого уровня. Второй — вверх, через потолок и кровлю.
Рис. 2
Если дымоход оказывается на улице, из-за перепада температур в нем активно образуется конденсат. Потому в нижней части дымохода обязательно устанавливается тройник с конденсатосборником (стаканом) и прочистным отверстием. Этот узел позволяет проводить обслуживание дымохода без особого труда: стакан откручивается, конденсат сливается. Также без проблем периодически сбивается сажа — через прочистное отверстие можно запустить специальный ершик для дымохода.
Рис. 3
Устройство правильного дымохода должно осуществляться с соблюдением некоторых правил. В частности, необходимо придерживаться определенной высоты трубы, выступающей над крышей здания. Например, при наличии в современном деревянном доме плоской кровли, она должна возвышаться над перекрытием более чем на полметра. Если в конструкции здания имеется конек, то дымоход, обустраиваемый в частном доме, должен соответствовать параметрам указанным на рис.3
Конечно, в каждом отдельном случае придется столкнуться со своими конкретными задачами и в каждом из них будет своё конструктивное и правильное решение. Смонтировать газовый котел в своем деревянном доме – это в принципе не такая уж и сверхъестественная задача, нужно всего то лишь учесть все нюансы, связанные с правилами и требованиями к месту установке и обустройства дымохода. Это можно сделать и своими руками, но лучше и правильнее обратиться к профессионалам, которые, во-первых, могут сделать необходимый проект, опираясь на конкретные задачи, во-вторых ,подобрать необходимое и проверенное оборудование, и в-третьих, предоставить услуги по квалифицированному монтажу.
Установка котла и вывод дымохода — это лишь начало на пути к конечному результату. Результат этой работы для каждого конечного потребителя один- это энергоэффективная и работоспособная система отопления, которая никогда не подведет.
Требование к установке газовых котлов.
Занимаясь газификацией собственного домовладения, нужно знать определенные нормативно-технические требования к установке газовых котлов. В этой статье мы рассмотрим некоторые нормы и правила, которые необходимо соблюдать при монтаже напольных и настенных газовых котлов в котельных (топочных) помещениях без установки другого газового оборудования.
Общие положения.
Газовые котлы устанавливаемые на полу, называются напольными и соответственно на стене – настенными. Кроме этого, существуют такие понятия как котлы с закрытой камерой сгорания и открытой.
В котлы с открытой камерой сгорания воздух, используемый для процессов горения, поступает из помещения, где установлен сам агрегат. Соответственно, для компенсации этого потребляемого воздуха, в котельную должен быть организован естественный приток. Для отвода отработанных газов котел соединяется с дымоходом.
К помещению, где располагается этот «симбиоз» вентиляционно-газового оборудования, предъявляются довольно жесткие требования, которые мы рассмотри дальше.
Как правило, котлы с открытой камерой сгорания — это напольные котлы с естественной тягой.
Котлы с закрытой камерой сгорания характеризуются тем, что воздух, необходимый для сгорания топлива, забирается с улицы. Для этого котел комплектуется коаксиальным дымоходом, подключенным к корпусу. Коаксиальный дымоход состоит из внутренней и наружной трубы. Наружная труба служит для притока свежего воздуха. А через внутреннюю трубу, происходит выброс продуктов сгорания. То есть эта конструкция выполняет функции и вентканала и дымохода для помещения.
Настенные котлы — это котлы с закрытой камерой сгорания, установка которых не требует определенного объема помещения и наличия естественного освещения. Требования к котельному помещению Необходимый объем котельной зависит от суммы тепловых мощностей емкостных и проточных водонагревателей, которая называется суммарной тепловой мощностью.
Так, если суммарная тепловая мощность до 30 кВт, то объем помещения должен быть 7,5 м3 , если эта мощность в диапазоне 30-60 кВт – то 13,5 м3 , а от 60 до 200 кВ – объем помещения должен быть не менее 15 м3.
Котлы устанавливаются в помещениях с высотой не менее 2,5 м.
Ширина двери в смежное с котельной помещение – не менее 80 см
В помещении котельной должно быть окно на улицу, с остеклением из расчета 10 м2 площади освещается 0,3 м2 площади окна. Так,. например,, объем помещения 15 кубометров, соответственно площадь равна 6 м2, значит, площадь остекления – 0,18 м2. возможно размером 0,2 м * 0,9 м.
Количество наружного воздуха, необходимого для процесса горения, как правило, поступает в нижнюю зону котельной через отверстие в двери смежного помещения. 1 кВт мощности котла обеспечивается притоком воздуха, проходящего через 8 квадратных сантиметров отверстия. Для котла, например, мощностью в 60 кВт, суммарная площадь отверстия в двери должна составлять 480 квадратных сантиметров. То есть, подреза двери высотой 12 см и длиной 40 см вполне достаточно для прохождения воздуха необходимого для горения. Сегодня, для осуществления этого требования нет необходимости в порче дверного полотна, на рынке строительных материалов предлагаются двери специально для котельной с перфорированными нижними решетками. Общее количество поступающего воздуха должно быть равно сумме объема вытяжки и необходимого воздуха для горения;
В верхней части котельной устанавливаются вытяжные вентиляционные решетки, соединенные с вентиляционной трубой. Объем вытяжного воздуха равен трехкратному воздухообмену
Помещение газовой котельной должно быть обеспечено газоанализатором для предупреждения утечки газа и электрическим клапаном, перекрывающим подачу газа в аварийной ситуации.;
В состав инженерных сетей, обеспечивающих эксплуатацию котла должны входить: система отопления, система холодного водоснабжения для подпитки, канализационная система для сброса аварийных стоков.
В частных домах допускается установка отопительных газовых котлов в цокольных и подвальных помещениях с обязательным выходом наружу.
Отвод продуктов сгорания.
Отвод продуктов сгорания газовых котлов должен осуществляться закрытым дымоудалением от каждого газового котла по своему дымоходу.
В существующих зданиях допускается подключение нескольких отопительных котлов в один дымоход при условии подключения дымовых труб от котла на расстоянии 0,75 см друг от друга или на одном уровне, но с рассечкой в дымоходе высотой от 0,75 см и выше.
При этом сечение дымохода рассчитывается с условием одновременной работы котлов. Дымоход может быть круглого или квадратного сечения и площадь его должна быть больше площади сечения присоединяемого к нему патрубка от котла. Ниже места их соединения предусматривается лючок («карман») для чистки.
Материалом для изготовления дымоходов служат металлические и асбестосодержащие трубы, которые монтируются строго вертикально Дымовая труба, отводящая продукты сгорания, выводится на крышу на высоту не менее чем на 0,5 м над кровлей, если крыша с уклоном. Если без уклона, то высота дымохода составляет 2 м и более.
Правила установки газовых котлов.
По нормам и правилам установка газовых котлов в помещениях ванных комнат запрещена.
Расстояние между выступающими частями газовых горелок котлов и противоположной стеной помещения должно быть более 1 м.
Расстояние между корпусом отопительного котла и стеной из негорючих материалов, на которую он монтируется, должно составлять 10 см.
Допускается монтаж агрегата на стенах из горючих материалов, покрытых для изоляции стальным кровельным листом по асбесту толщиной 3 мм.
При монтаже напольного газового котла пол в помещении котельной должен быть из несгораемого материала.
Что такое дымоход котла и как он работает?
Большинство котлов сжигают газ для нагрева воды, которая, в свою очередь, циркулирует вокруг центрального отопления и водонагревателя, или, в качестве альтернативы, направляет воду прямо в горячие краны в комбинированном котле. Это создает избыточное тепло и производит некоторые нежелательные побочные продукты, которые необходимо безопасно отводить через дымоход. Здесь мы рассмотрим, что такое дымоход, для чего он нужен, а также некоторые правила, регулирующие его размещение.
Что такое дымоход котла?
Дымоход котла — это, по сути, дымовая труба котла, но вместо дыма и сажи, выводимых из дома, в основном выделяются углекислый газ и водяной пар.
Однако есть небольшие следы других, даже менее желанных, веществ, производимых котлом, особенно тем, который не работает эффективно. Наиболее серьезным из них является окись углерода, бесцветный газ без запаха, который может быть смертельным при вдыхании. Это причина, по которой все домохозяйства должны иметь сигнализаторы угарного газа, а также дымовые извещатели. Другим потенциальным побочным продуктом является закись азота, которая менее опасна, но может вызывать респираторные проблемы.
При правильном размещении и в рамках правовых норм дымоход вашего котла безопасно отправляет все эти газы в атмосферу, вдали от внутренней части вашего дома и на безопасном расстоянии от земли и населения (если ваша стена касается дороги или тротуара). вне).
Как работает дымоход?
Дымоход — это просто кусок трубопровода или воздуховода, по которому газы и горячий воздух перемещаются из камеры сгорания котла наружу.
В конденсационных котлах дымоход фактически является частью системы отопления, поскольку именно тепло от сгоревших газов начинает нагревать возвращающуюся из системы воду. Пока поступающая вода нагревается, горячие дымовые газы теряют часть своей тепловой энергии, поэтому водяной пар в дымовых газах может даже превратиться обратно в жидкую воду, отсюда и название «конденсационные» котлы.Отчасти поэтому конденсационные котлы так эффективны.
В большинстве современных котлов дымоход проходит горизонтально через стену, на которой установлен котел. Котлы, расположенные снаружи, имеют другое расположение дымохода, что обеспечивает их соответствие нормативным требованиям. В некоторых котлах, особенно в масляных горелках, дымоход обычно проходит через крышу вертикально. Вам, вероятно, также понадобится вертикальный дымоход, если ваш котел размещается где-то еще, а не на внешней стене.
Вертикальный дымоход должен иметь крышку сверху, чтобы предотвратить попадание в него дождя, листьев, снега и других возможных причин блокировки, при этом позволяя газам безопасно выходить.Горизонтальные дымоходы, как правило, не нуждаются в укрытии, хотя, если они расположены рядом с деревом, неплохо было бы установить вокруг них охранник, чтобы листья не попадали в него. Забитый дымоход опасен, так как газам некуда будет уходить, кроме как обратно в дом.
Правила для дымовых газов
Поскольку газы, выходящие из дымохода, потенциально токсичны и горячие, существуют некоторые важные правила, касающиеся того, как и где их размещать. Эти правила призваны предотвратить возвращение ядовитых газов в ваш дом или дома ваших соседей, а также защитить вас, ваших соседей и население от горячих газов, которые могут легко кого-то обжечь.Чтобы обеспечить соблюдение минимальных стандартов безопасности, дымоход должен находиться на определенном расстоянии от окон, воздушных кирпичей, отверстий, углов и земли. Вот несколько примеров таких расстояний:
2,1 м над уровнем земли, если смотреть на проезжую часть или часто используемую дорогу
300 мм ниже, выше или рядом с открывающимся окном, вентиляционным отверстием или другим вентиляционным отверстием
75 мм ниже желобов, дренажных труб или грунтовых труб
200 мм ниже карниза (свес кровли)
300 мм над уровнем земли, крыши или балкона
На 2000 мм ниже окна Velux (для вертикального дымохода)
300 мм над скатом крыши или плоской крышей (для вертикального дымохода)
Обратите внимание, что для более мощных котлов могут потребоваться большие зазоры между дымоходом и соответствующим объектом; цифры выше — минимальные зазоры для типичных бытовых котлов.Также обратите внимание, что эти правила могут быть пересмотрены и изменены.
По большей части, домовладельцам не нужно знать особенности этих мер безопасности, поскольку установщик газового сейфа должен понимать и применять их при установке нового котла. Однако, если вы живете в арендованном жилье и подозреваете, что дымоход неуместен, вам следует связаться с арендодателем, так как это может быть небезопасно для жителей и прохожих и может даже предположить, что котел был установлен не утвержденным инженером.
Проверка дымохода
Рекомендуется время от времени проверять дымоход, особенно если недавно была ветреная погода, особенно осенью. Внутри них могут застрять листья, и их нужно будет немедленно удалить.
Эффективность дымохода будет одним из наиболее важных элементов вашего годового обслуживания. Инженер проверит, что дымоход не заблокирован или каким-либо образом ограничен, и что он выполняет свою работу должным образом и эффективно.Если в течение последних 12 месяцев вы не проверяли и не обслуживали свой котел, воспользуйтесь нашей системой поиска установщиков, чтобы найти местного слесаря. Убедитесь, что вы знаете марку и модель своего котла, так как слесарь может специализироваться на других марках. Все в нашем каталоге одобрены для работы на Идеальных котлах.
Найди мой новый котел
Настенный самонесущий дымоход из нержавеющей стали, для котла, 60 футов, 80000 рупий за штуку
О компании
Год основания 1998
Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник
Характер бизнеса Производитель
Количество сотрудников от 11 до 25 человек
Годовой оборот2–5 крор
Участник IndiaMART с января 2012 г.
GST24AHWPP2515J1ZZ
Thermtech Industries — самый популярный производитель, экспортер и оптовый продавец превосходного ассортимента паровых котлов IBR, генераторов горячего воздуха, электрических инсинераторов, тепловых жидкостных нагревателей, генераторов горячей воды, металлических дымоходов и т. Д. Предлагая широкий спектр продуктов, таких как IBR Паровые котлы, теплоносители и водоумягчители, наша организация начала свое присутствие в 1998 году. Изготовленная с использованием передовых технологических инструментов, предлагаемая коллекция сделана с использованием только высококачественных основных материалов и компонентов, предоставленных проверенными и надежными продавцами на рынке. Эти продукты, пользующиеся большим спросом в различных отраслях промышленности, доступны в широком диапазоне спецификаций, чтобы эффективно выполнять подробные требования клиентов. Нас поддерживает команда квалифицированных, опытных и знающих профессионалов; наша организация создала ультрасовременное и современное инфраструктурное подразделение, которое обеспечивает обширную поддержку в достижении растущих требований наших престижных покровителей.Благодаря нашим последовательным усилиям мы смогли привлечь огромное количество клиентов на рынке. Все наши продукты производятся согласно установленным отраслевым параметрам и нормам. Чтобы эффективно удовлетворить потребности наших ценных клиентов, мы производим предлагаемые продукты в различных спецификациях.
Видео компании
Жилой | Котлы НТИ
Жилой
|
Котлы НТИ
Вы используете устаревшее браузер.Пожалуйста
обнови свой браузер
чтобы улучшить ваш опыт.
Получите лучшие продукты для обогрева вашего дома. Специалист NTI может помочь вам выбрать подходящее решение для ваших уникальных потребностей.
FTVN серии
FTVN — это высокоэффективный настенный котел, в котором используется прочный нержавеющий вертикальный топочный котел с опусканием вниз…
GF200
Инновационная печь GF200 — это уникальная комбинированная печь, предлагающая новое измерение комфорта,…
TRX серии
TRX — это высокоэффективный настенный котел, оснащенный инновационным нагревателем из нержавеющей стали XTRATECH®…
TFT серии
TFT — лучший выбор как для жилых, так и для легких коммерческих применений.The…
НТИ Компактный
Высокое качество и доступная цена на электрический водонагреватель NTI Compact mini tank…
Lx серии
Для легких и тяжелых коммерческих применений Lx — идеальный вариант, с его легким…
Vmax серии
Серия Vmax оборудована высокоэффективным жаротрубным теплообменником из нержавеющей стали с направленным вниз огнем…
FTV серии
FTV — это высокоэффективный настенный котел с вертикальным жаротрубным теплообменником…
FTV Комби
FTV — это высокоэффективный настенный котел с вертикальным жаротрубным теплообменником…
Tx серии
Высокоэффективный отопительный котел из нержавеющей стали Tx прост в установке и обслуживании и имеет…
Tx Combi
Tx Combi — идеальный выбор для высокоэффективных комбинированных водотрубных котлов.…
Lx-WH серии
Lx-WH сочетает в себе качество с непревзойденной эффективностью, обеспечивая при этом огромную производительность. Высокий…
Ti Series (Снято с производства)
Превосходная эффективность и современные системы сжигания TRINITY означают, что теряется мало тепла,…
Trin & Stor
Резервуары для хранения из пассивированной стали Trin & Stor известны своей максимальной устойчивостью к коррозии,…
WF серии
Серия
NTI WF — самый эффективный и компактный дровяной котел на рынке.
Тритон
Высокоэффективный водогрейный котел, работающий на жидком топливе.
Caprice
Наш самый надежный стальной масляный котел более 50 лет.
Одиссея
Современный чугунный масляный котел.
Pool-Ex
Универсальность и долговечность. Решение для обогрева вашего бассейна, спа и джакузи. Не к…
Самая лучшая стратегия обслуживания настенного котла отопления! -Www.heatold.com
После отопительного сезона нужно обеспечить
что настенный котел долгое время находится в лучшем состоянии.
время? Обратите внимание на техническое обслуживание и уход! Я надеюсь быть полезным!
Ⅰ 、 При каких обстоятельствах нужно
обслуживать котел?
По мере увеличения срока службы углерод
отложения, образующиеся при высокотемпературном горении, скопление пыли
вносимый воздухом в настенном котле, а также такие факторы, как накипь,
ил и микроорганизмы в системе водных путей будут влиять на теплообмен
и механические. Движущиеся части оказывают неблагоприятное воздействие, что снижает
срок службы котла и увеличивает отказоустойчивость.Поэтому для того, чтобы
поддерживать настенный котел в хорошем рабочем состоянии и работать
эффективно и экономично необходимо регулярно обслуживать
оборудование.
Из-за разных моделей подвесных
котлы, выбранные разными пользователями, качество воды, качество газа и воздуха
качество в разных регионах тоже разное, а цикл обслуживания
тоже разные. В нормальных условиях здесь рекомендуется:
1.Независимо от того, используется он или нет, подвесной
котел необходимо проверять один раз в год;
2. Выполните техническое обслуживание камеры сгорания.
и дымоудаление навесного котла при каждом полном обогреве
сезон;
3. Чистите и поддерживайте санитарные и горячие
водопроводные части настенного котла каждые 2 года;
4. Каждые 3 года использования подвесной
элементы отопления котла и вся система отопления очищаются и
поддерживается.
Ⅱ 、 На какие аспекты стоит обратить внимание в
ежедневный осмотр котла?
1. Проверьте изменение давления в системе отопления.
системы, обратите внимание, чтобы проверить, является ли значение индикации
«манометр» на панели управления находится в пределах нормы
(1 бар 1,5 бар).
Схема настенного котла
2.Проверьте, правильно ли работают воздуховоды, водопроводные трубы.
соединения труб прочны и герметичны.
3. Проверить, работает ли настенный котел.
течь, негерметична, исправен ли газопровод, исправен ли
есть старение, трещины, и обратите внимание на регулярную замену резиновой трубки.
4. Во время использования проверяйте, горит ли пламя.
нормально, а также независимо от того, выключена ли выхлопная труба, повреждена или заблокирована.
5. Проверьте, не ослаблен ли шнур питания,
открыт или протекает, и проверьте исправность переключателя защиты от утечки.
6. Во время обогрева, так как подвесной
котел находится под полностью автоматическим управлением, необходимо проверить работоспособность
условия настенного котла, например, условия горения,
перепады давления отопительной воды, перепады температуры и шум.
Примеси от вентилятора над
горелка и основной теплообменник будут размещены на дне
котел после разделения. При нанесении на поверхность горелки он
частично закроет топочное отверстие горелки и снизит эффективность сгорания.Поэтому необходимо очистить поверхность горелки и
загрязнения внутри форсунки регулярно, чтобы предотвратить засорение, чтобы обеспечить нормальный
горение.
Метод: используйте мягкую щетку, чтобы очистить
поверхностный углерод горелки. Вы также можете разместить конфорку под краном, чтобы
убери это. Поставьте горелку на несколько минут, слейте воду и установите ее заново.
обратно в котел.
Загрязнения на горелке
(2) Очистка запального электрода
Очистите поверхность углерода, посмотрите,
Поверхностная изоляция повреждена, и отрегулируйте разрядный зазор до 3 мм 3.5мм.
Метод: отполировать поверхность наждачной бумагой.
электрода зажигания для удаления нагара (обратите внимание, что угол и
зазор поджигающего электрода нельзя регулировать произвольно).
(3) Чистка, ремонт и установка дымохода
Загрязнения в воздухе и дымовых газах, прячущиеся
насекомых, мелких животных и т. д. могут заблокировать дымоход. Кроме того, сильные ветры,
рабочая вибрация и другие причины или ослабленный и отсоединенный дымоход
соединения повлияют на нормальное сгорание и вытяжку подвесного
котел.Его нужно чистить и ремонтировать. фиксированный.
Метод: Ослабьте соединительный зажим дымохода,
удалить дымоход, промыть дымоход водой, поставить дымоход вертикально на несколько
минут, чтобы слить воду, и проверить, работает ли резиновое уплотнительное кольцо на дымоходе.
соединение целое. Перед повторной установкой нанесите немного смазки на дымоход.
уплотнительным кольцом, по очереди соедините колено и прямую трубу и зафиксируйте хомут.
Подвесной дымоход котла
(4) Проверьте давление вторичного газа после
клапан
Основная цель — убедиться, что
вторичное давление всегда поддерживается около установленного значения и обеспечивает
номинальная выходная мощность котла.
2 Чистка и обслуживание теплообменника
Во время использования из-за загрязнений в воздухе
примеси в газе или недостаточное сгорание, продукты сгорания будут
смешаться с влагой дымовых газов настенного котла с образованием твердого
примеси, особенно низкотемпературная система отопления (теплый пол), будут
образуют более твердые примеси. Также есть примеси из верхней части основного
теплообменник, вентилятор разбросан по поверхности теплообменника, который
постепенно накапливается с увеличением времени использования, влияя на дым
эффективность вытяжки и теплообмена, в результате чего настенный котел со скоростью
около 5% в год.Эффективность теплообмена падает и вызывает коррозию тепла.
теплообменник, поэтому следует регулярно чистить теплообменник снаружи.
Метод: удалите нагар с помощью медной щетки.
отложения и загрязнения на внешней поверхности основного теплообменника, чтобы
улучшить воздухопроницаемость и эффективность теплообмена тепла
обменник.
3 Очистка вентилятора и Вентури
Во время использования котла вентилятор нуждается в
для непрерывного удаления выхлопных газов и подачи воздуха снаружи.Достаточный
воздух — необходимое условие для эффективной работы котла.
С увеличением загрязнения воздуха твердые частицы в воздухе будут прилипать
к корпусу вентилятора и поверхности лопасти вентилятора внутри вентилятора, когда воздух
вводится вентилятором и продолжает накапливаться и сгущаться.
Пыль на поверхности корпуса вентилятора будет
влияют на эффект рассеивания тепла вентилятором и вызывают отказ; в
накопление пыли также увеличивает нагрузку на вентилятор, в результате
недостаточное давление воздуха, вызывающее сбой давления воздуха; это также вызовет
рабочее колесо может работать неуравновешенно, увеличивать износ подшипников и вызывать шум. Большое ожидание.
Кроме того, образуются пыль и примеси.
при сгорании блокирует отверстие для измерения давления трубки Вентури,
повлиять на перепад давления, измеренный реле давления ветра, или сделать
настенный котел не работает должным образом.
Метод: проверьте шум вентилятора,
используйте щетку, чтобы очистить пыль на валу вентилятора. Никогда не используйте смазку для
смажьте вал вентилятора, иначе это повредит подшипники вентилятора.
4 Датчик температуры отопления
Для лучшего и точного обнаружения
температуры отопительной воды котла, в некоторых котлах используются встроенные датчики.В
Датчик измерения температуры датчика находится глубоко внутри теплообменника.
При использовании в областях с большим количеством накипи шкала прилипает к поверхности
зонд датчика, который заставит датчик измерять большую погрешность температуры
вызывает нестабильную температуру воды для купания и частую высокую температуру
защита.
Адгезия на датчике температуры
Метод: протрите и очистите поверхность
датчик температуры из мягкого материала.Будьте осторожны, чтобы не повредить покрытие.
на поверхности сенсора (при накипи на поверхности сенсора наждачная бумага не может быть
используется для шлифования). С помощью мультиметра проверьте, соответствует ли значение сопротивления.
нормальный (измеренное значение сопротивления 10 тыс при 25 градусах) европа).
5 Очистить автоматический байпас
Не допускайте заклинивания посторонних предметов и
негибкое движение.
Метод: используйте мягкую щетку, чтобы очистить
поверхность пружины, очистите поверхность сердечника перепускного клапана и очистите
поверхность корпуса перепускного клапана.
6 Расширительный бак
Если давление расширительного бачка
слишком низкий, это приведет к частому сбросу давления и пополнению воды. Если
давление ниже 1 бара, его нужно накачать до 1 бара.
Метод: Ослабьте соединительный шланг на
дна расширительного бачка и, естественно, слейте оставшуюся воду в
расширительный бак; используйте манометр, чтобы проверить давление расширения
подушка безопасности бака.Если давление в расширительном баке недостаточное, подключите воздушный
насос с манометром для увеличения давления. Остановитесь после давления
достигает 1 бара.
7 водяной насос
Убедитесь, что водяной насос может работать.
нормально на каждой передаче без аномальных заклиниваний или шума.
Метод: используйте острую иглу, чтобы очистить
крупные частицы примесей, которые могут находиться в направляющей канавке лопасти насоса;
используйте мягкую щетку для очистки накипи, отложившейся на крыльчатке насоса; использовать мягкий
щеткой для очистки корпуса насоса от накипи.
8 Очистка трубопровода отопления и его концов
После того, как система отопления использовалась для
3 или 5 лет, или когда пользователь заметно чувствует, что эффект нагрева
ухудшились, а стоимость газа настенного котла увеличилась
существенно, необходимо очистить трубопровод отопления и торец.
Блок-схема фильтра и трубы отопления
Метод: многократно циркулируйте с помощью
очистительная машина со специальной очищающей жидкостью для удаления примесей и грязи
прикреплен к стенке трубы, и, наконец, промойте его чистой водой, чтобы восстановить
способность рассеивать тепло и снизить потребление энергии.
система отопления с холодным котлом
Постскриптум
Выше приведен общий метод работы
на обслуживание и ремонт настенной котельной системы отопления . Хороший
техническое обслуживание может не только улучшить эффективность теплообмена системы,
снизить стоимость использования, но также снизить частоту отказов, повысить безопасность и
продлить срок службы оборудования.Это очень нужно и полезно
для всей системы отопления настенного котла. Также предлагается, чтобы
Вышеуказанные операции должны выполняться под руководством профессионалов,
потому что, помимо необходимой чистки, проводятся некоторые профессиональные тесты на
характеристики безопасности и другие аспекты также необходимы для обеспечения защиты от несанкционированного доступа,
безопасное и удобное использование.
Линейные вертикальные вентиляционные системы с индуктором тяги для всех видов топлива: Дымоход: Tjernlund Products, Inc.
Линейные индукторы тяги Tjernlund гарантируют
положительная тяга при ограниченных котлах и печах, плохих дымоходах или отрицательная
давление в зданиях препятствует надлежащему отводу дымовых газов.
Действие Вентури мгновенно запускает движение воздуха вверх по стеклу и удерживает
он движется плавно. Эти агрегаты быстро и легко устанавливаются и
полностью автоматический в работе.Встроенные индукторы тяги построены
для длительного, бесперебойного обслуживания, доступны в размерах и мощностях
удовлетворить практически все требования к системе отопления. Вари-Драфт
контроль позволяет приспособиться к индивидуальным требованиям работы.
Встроенный индуктор тяги Вспомогательные документы
Полная линия освещена Встроенный индуктор тяги Ref Guide CSA1 Вспомогательная лампа дымохода CSA1 Система помощи дымохода DJ-3, D-3, HD, I, IL, XL Технические характеристики DJ-3, D-3, HD, I, IL, XL Inst PS1505 Fan Prover Inst
Полный
Библиотека документов
Вентиляционные отверстия / дымоходы с вытяжкой в линию
Индукторы должны заканчиваться вертикально над линией крыши.
ВСЕ
НЕОБХОДИМО СООТВЕТСТВОВАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫМ МЕХАНИЧЕСКИМ КОДЕКСАМ
Защитная блокировка прувера вентилятора Модель PS1505 Для соответствия национальным нормам механики для нефтегазовых установок,
Индукторы тяги должны быть должным образом связаны с цепями горелки.
Реле проверки вентилятора PS1505 контролирует давление в корпусе индуктора.
для проверки работы индуктора. Используется вместе с UC1
Универсальный контроль, он обеспечивает соблюдение кодов и упрощает
электрическая блокировка со всеми цепями горелки 24/115 В переменного тока. PS1505
не совместим с газовыми клапанами милливольт.
Комплект для помощи в дымоходе для осиротевших
Водонагреватели
Устраняет необходимость использования футеровки дымохода при вентиляции
Водонагреватели в негабаритных дымоходах
Обязательства по предотвращению падения крыши
В результате
модернизация конденсационных печей с прямым сбросом воздуха, водонагреватели часто
осиротевшие и оставленные для вентиляции в дымоходах, размер которых после вентиляции слишком велик
разъем от старой печи заглушен.Это может привести к образованию конденсата.
и проблемы с утечкой дымовых газов. CSA1 позволяет использовать водонагреватель.
вентилируется через существующий вентиляционный патрубок в дымоход большого размера
без добавления облицовки дымохода.
Комплект CSA1 предлагает
следующие преимущества :
Механический вспомогательный вентилятор защищает от обратного вызова конденсации
и проблемы с утечкой дымовых газов.
Установка CSA1 Kit выполняется одним человеком и не требует
электрик.
При устранении лайнера подрядчику не нужны два
техников на работе и удерживает техников от возможного падения крыши
пассивы.
В комплект CSA1 входит вытяжной колпак.
заблокируйте водонагреватель в случае продолжительной утечки дымовых газов.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
UC1 — это стандартизированный регулятор для Tjernlund
Индукторы / Вентиляторы.Он предлагает множество вариантов установки, эксплуатации и безопасности.
преимущества.
Универсальное управление Модель UC1 UC1 может быть заблокирован практически с любой схемой управления горелкой.
Особенности: регулируемая предварительная и последующая продувка, светодиодный индикатор состояния / диагностики.
индикаторы, 10-секундная задержка переключения прувера во избежание запуска горелки и
короткая езда на велосипеде, вызванная ветром.Блокируется с любой горелкой на 24-120 В переменного тока
цепь управления, а также возможность срабатывания «сухих» контактов. По выбору
напряжение исключает ложное срабатывание цепей управления горелкой. После
каждый цикл горелки UC1 будет продолжать работать в режиме дополнительной продувки, чтобы
позвольте индуктору / вентилятору продуть нагреватель и удалить остатки дымовых газов
газы. Заводское время дополнительной продувки установлено на 2 минуты и может быть изменено.
до 16 минут.
UC1 Inst
Управление несколькими устройствами Модели MAC1E, MAC4E MAC1E Multiple Appliance Control используется
в сочетании с универсальным управлением UC1 для простой блокировки до
одно дополнительное устройство с регулируемым напряжением 24 В переменного тока, 115 В переменного тока или милливольтом.
Он активирует Venter через его подключения к UC1 и, в свою очередь,
полагается на цепь безопасности UC1 Fan Prover (P1 & P2), чтобы его
заблокированные приборы для работы. Любые настройки до / после продувки на
по умолчанию UC1 будет установлен на MAC1E. MAC1E положит конец трудным
и дорогостоящие кошмары, связанные с проводкой на стройплощадке. Печатная плата размещена в негабаритном
Электрическая коробка 18 калибра с несколькими заглушками для упрощения электромонтажных подключений.
MAC1E Inst
MAC4E Multiple Appliance Control используется в
в сочетании с универсальным пультом управления UC1 для простой блокировки до 4
дополнительные приборы с напряжением 24 В переменного тока, 115 В переменного тока или милливольтом.Это
активирует Venter через свои соединения с UC1 и, в свою очередь, полагается на
на цепи безопасности устройства проверки вентилятора UC1 (P1 и P2), чтобы обеспечить его блокировку.
приборы для работы. Любые настройки предварительной / последующей продувки на UC1 будут
быть по умолчанию на MAC4E. MAC4E положит конец трудным и дорогостоящим
кошмары на стройплощадке. Печатная плата размещена в негабаритном 18
электрическая коробка калибра с несколькими заглушками для упрощения электромонтажных подключений.
MAC4E Inst
Комплект предохранительной блокировки милливольт Модель WHKE Для использования с универсальным пультом управления UC1, вспомогательным устройством MAC1E или MAC4E.
контролирует.Реле давления газа WHKE приводит в действие индуктор через
сухие контакты A-B. Линейный концевой выключатель отключает нагреватель.
в случае неисправности вентиляции. Включает термопару JA1
переходник разветвительный. Для блокировки водонагревателя (-ов) милливольт только с
Индуктор, управляемый UC1, добавляет WHKE для каждого милливольтного нагревателя. К
заблокировать водонагреватель милливольт и одну печь или котел 24/115 В переменного тока
с индуктором, управляемым UC1, добавьте WHKE и MAC1E.
WHKE Inst
Барометрические регуляторы тяги Модели: DC4, DC5, DC6, DC7, DC8, DC9, DC10 DC4G, DC6G, DC7G, DC8G, DC9G, DC10G Спроектировано и изготовлено качественно для поддержания постоянной тяги
на широкий спектр нефтегазового отопительного оборудования.Может быть использовано
с дымоходным или механическим отопительным оборудованием. Для фанатов
газ, нефть или твердое топливо с диаметром отвода от 4 до 10 дюймов, выберите
от DC4 до DC10. Для систем сжиженного и природного газа с вентиляцией
диаметры от 4 «-10», выбирайте от DC4G до DC10G.
ТАБЛИЦА РАЗДЕЛА МОДЕЛИ
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВАЖНО : Вентиляционные / дымоходы
использование встроенных индукторов тяги должно заканчиваться вертикально над
линия крыши.Не использовать для
вентиляция боковых стенок. Проконсультируйтесь с заводом по поводу правильного газа.
или со стороны масла
Варианты вентиляции стены. Фиксированная & Тьернлунда
Системы с регулируемой скоростью также доступны с виртуальным
неограниченные мощности.
ПРИМЕЧАНИЕ: Входные данные, указанные выше, считаются
должна быть максимальной пропускной способностью индукторов при установке на указанные размеры труб
для обычных работ, где
Требуется умеренная механическая тяга.
Обычно учитывается
более высокие требования к статическому давлению для более крупных установок, для типа
сожженного топлива, и для
установлен тип регулятора тяги.
Некоторые оценки могут быть только действительными
для очень коротких вентиляционных отверстий из-за чрезмерной потери давления; то есть
Модель IL
газовая горелка с вытяжным колпаком
в 10-дюймовой трубе при 2 080 000 БТЕ / час.
Где требования к давлению
неизвестны или считаются необычно серьезными, требуйте полного выполнения
кривые или проконсультируйтесь с заводом-изготовителем.
Должны быть установлены индукторы тяги
в одностенной вентиляционной трубе для обеспечения надлежащей работы.
РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ
Прямая вентиляция масляного оборудования
Прямая или сквозная вентиляция отопительного оборудования, работающего на жидком топливе, становится основной темой обсуждения в нефтедобывающей промышленности.В этом месяце мы рассмотрим прямую вентиляцию, ее преимущества и недостатки.
Системы прямой вентиляции исключают необходимость в дымоходе. Вытяжной вентилятор обычно обеспечивает тягу, необходимую для выпуска продуктов сгорания через боковую стенку. Эта система обычно требует реле контроля расхода воздуха, чтобы подтвердить наличие требуемой тяги до начала горения. Сливная арматура предназначена для прохода через горючие стены и минимизации воздействия ветра на отвод продуктов сгорания.Горелка, прибор, система вентиляции и средства управления должны рассматриваться как система, а не просто отдельные части, соединенные вместе. (См. Рисунок 1.)
Преимущества
Первое преимущество системы прямой вентиляции состоит в том, что она устраняет необходимость в дымоходе. Это может привести к значительной экономии от 500 до 1500 долларов, в зависимости от размера и стоимости строительства нового дома. Также есть возможность переоборудовать дома без дымоходов (то есть с электрическим обогревом).
Второе преимущество — это возможность повышения эффективности.Чтобы объяснить, что конденсация кислот в дымовых газах происходит, когда температура дымовых газов падает примерно до 200 ° F. Минимальная рекомендуемая температура брутто в дымоходе обычно составляет 500–550 ° F с обычными приборами, поэтому, когда дымовые газы охлаждаются в дымоходе, температура дымовых газов не опускается ниже кислотной точки росы.
В системе с прямым отводом дымовые газы не охлаждаются в дымоходе. Тепло, которое обычно теряется в дымоходе, можно отвести в отопительном приборе, снизив общую температуру дымовой трубы до 300 ° F-350 ° F.Это повышает КПД в установившемся режиме. (См. Рисунок 2.)
Кислота не конденсируется в коротком сквозном канале; водяного пара тоже не будет. Имейте в виду, что водяной пар в дымовых газах будет конденсироваться, если температура дымовых газов упадет ниже примерно 120 ° F. Однако убедитесь, что вы работаете при температуре брутто дымовой трубы 300 ° F-350 ° F с прямым отводом энергии только в том случае, если производитель спроектировал или одобрил свою печь или котел для такого расположения. Однако преимущество конструкции без дымохода и сокращение количества выхлопных газов до безопасного диапазона 200 ° F-300 ° F без специального высокоэффективного устройства часто может быть достигнуто за счет разбавления дымовых газов через барометрическую заслонку перед вытяжным вентилятором. .
Проблемы
Вопросы безопасности имеют первостепенное значение для любой системы отопления и должны касаться приложений с прямой вентиляцией. Как указывалось ранее, реле контроля воздушного потока обычно используются для обеспечения надлежащей тяги от вытяжного вентилятора. Переключатели с датчиком температуры могут использоваться в качестве резервной защиты в случае блокировки вентиляции. Для стен из горючих материалов необходимо проектировать сквозную арматуру. Необходимо учитывать наличие дымовых продуктов в боковой стенке при температуре 200–300 ° F.
Надежная работа — это вторая проблема. Направление и скорость ветра могут иметь большое влияние на выпускное отверстие в боковой стенке и должны учитываться как при проектировании системы, так и при ее установке. Закрытая воздушная система с наружным воздухозаборником на той же стене, что и выпускное отверстие, поможет уменьшить эту проблему. Чистая работа горелки имеет решающее значение для предотвращения образования дыма и пятен. Необходимо предотвратить коррозию из-за слишком низких температур дымовой трубы (и, как следствие, конденсации).
Существуют также местные строительные нормы и правила, которые ограничивают установку систем прямой вентиляции.В этой области наблюдается прогресс в отрасли, но перед планированием установки с прямой вентиляцией проверьте требования местных / государственных строительных норм.
Заключение
Прямая вентиляция имеет много преимуществ. Стоимость и более высокая эффективность — два основных преимущества. Однако установщик должен быть хорошо осведомлен. При установке системы необходимо учитывать правила безопасности, надежной работы и строительные нормы.
% PDF-1.4
%
468 0 объект
>
эндобдж
xref
468 74
0000000016 00000 н.
0000002342 00000 п.
0000002701 00000 п.
0000002753 00000 н.
0000003159 00000 н.
0000003364 00000 н.
0000003488 00000 н.
0000003660 00000 н.
0000003824 00000 н.
0000003959 00000 н.
0000004348 00000 п.
0000004375 00000 н.
0000004534 00000 н.
0000004785 00000 н.
0000005031 00000 н.
0000005054 00000 н.
0000005105 00000 н.
0000006183 00000 п.
0000007263 00000 н.
0000008460 00000 н.
0000009675 00000 н.
0000010709 00000 п.
0000011840 00000 п.
0000012940 00000 п.
0000026920 00000 н.
0000027794 00000 п.
0000029336 00000 п.
0000078932 00000 п.
0000079193 00000 п.
0000079394 00000 п.
0000079553 00000 п.
0000079580 00000 п.
0000080002 00000 п.
0000080072 00000 п.
0000080165 00000 п.
0000081707 00000 п.
0000130499 00000 н.
0000130765 00000 н.
0000130963 00000 н.
0000131127 00000 н.
0000131197 00000 н.
0000131375 00000 н.
0000132917 00000 н.
00001
00000 н.
00001
00000 н.
0000190767 00000 н.
0000190945 00000 н.
0000190972 00000 н.
0000191353 00000 н.
0000191423 00000 н.
0000191521 00000 н.
0000193063 00000 н.
0000266030 00000 н.
0000266305 00000 н.
0000266674 00000 н.
0000266804 00000 н.
0000266831 00000 н.
0000267240 00000 н.
0000267500 00000 н.
Для того чтобы в квартире было тепло и комфортно, необходимо правильно выбрать радиаторы отопления. Еще недавно выбора как такового не было: во всех помещениях стояли чугунные радиаторы, которые морально устарели как по эстетическим, так и эксплуатационным характеристикам. Сегодня можно выбрать батареи отопления на любой вкус. Ниже рассмотрим, какие радиаторы лучше для квартиры для установки и замены.
Стальные
Стальные радиаторы отопления подразделяются на трубчатые и панельные. Первые могут выдержать гидроудары до 15 атм. Кроме того, они имеют более высокую коррозионную устойчивость за счет специального покрытия.
Панельные батареи представлены в большом разнообразии по габаритам, потому их широко используют для помещений с окнами нестандартных размеров или специальными нишами. Для их изготовления используется легированная высокоуглеродистая сталь.
Среди слабых сторон можно выделить относительно небольшой срок эксплуатации – 15 лет и пониженный ресурс для отражения гидроударов.
Алюминиевые
Алюминиевые радиаторы отопления считаются идеальными за счет высокой теплоотдачи. Они выдерживают гидроудары до 20 атмосфер, потому их можно устанавливать не только в жилых, но и производственных помещениях, где нет требований к стабильности системы отопления.
Основные минусы:
батареи быстро остывают при отключении;
слабая защита от коррозии;
радиаторы приспособлены к циркуляции рабочей жидкости с определенным pH;
возможность механических повреждений.
Биметаллические
Биметаллические радиаторы считаются наиболее рациональными для квартиры, так как сочетают в себе лучшие свойства. Их преимущества – способность выдерживать любы гидроудары, а срок эксплуатации составляет 20-25 лет. Из недостатков – высокая стоимость, «не любят» кислород в теплоносителе, так как стальная внутренняя часть может окисляться.
Чугунные
Чугунные батареи встречаются как в советских домах, где они были изначально установлены, так и современных – в квартирах любителей винтажа. Благодаря тому, что трубы и запорная арматура имеют большее сечение, они не боятся некачественного теплоносителя, обладают высокой теплоемкостью и долго сохраняют тепло после отключения.
Минусы:
большой вес, из-за которого радиатор не устанавливают на ненесущей стене;
уязвимость к сильным гидроударам;
расходуют большое количество теплоносителя;
по мере загрязнения уменьшается теплоотдача.
Какой радиатор выбрать в домах с централизованным отоплением
В большинстве многоквартирных домов используется централизованная система отопления. Как правило, стандартная гидравлическая нагрузка составляет 16 атмосфер. Кроме того, могут наблюдаться резкие перепады давления, резко отклоняющиеся от указанного значения.
Рекомендации СНиП при расчете мощности
Чтобы понять, какой радиатор выбрать в квартиру, необходимо правильно рассчитать его мощность (для цельной конструкции) и количество секций (для секционных батарей). Это позволит сделать помещение максимально комфортным.
Рекомендации СНиП:
ширина батареи не должна быть больше чем на 0,7 от ширины оконного проема;
батарею устанавливают по центру от оконного проема;
расстояние между стеной и отопительным прибором должно быть не менее 3 см, полом – 12 см, подоконником – 5 см.
При установке радиатора в квартире следует учитывать габариты помещения. Стандартной считается комната с одной наружной стеной и окном с высотой потолков 2,5-2,7 м. Если окон и стен больше, то применяется сложная формула расчета теплоотдачи, на основе которой выбирается батарея.
Выводы
В многоквартирном доме используют радиаторы всех типов. С технической точки зрения наиболее предпочтительны биметаллические, хотя они несколько дороже остальных. Выбирая прибор отопления, необходимо учитывать тип обогрева: централизованный или индивидуальный, а также максимальную мощность прибора.
к списку новостей
≋ Как выбрать радиаторы отопления по площади, мощности, характеристикам
Радиаторы — важнейшие элементы системы отопления квартиры, загородного дома, офисного и производственного зданий. Способны обеспечить создание максимально комфортных условий для проживания или работы в холодное время года — при этом должны отличаться прочностью, надежностью, экономичностью, высокой степенью производительности, привлекательным внешним видом. От правильно подобранного вида оборудования зависит скорость и качество обогрева каждого жилого либо нежилого помещения. Поэтому приоритетным является вопрос, как выбрать радиаторы отопления, способные прослужить максимально длительный срок, без протечек и надобности в ремонте.
Основные разновидности современных радиаторов
Функционирование отопительной системы в разных сооружениях напрямую связано с материалом изготовления радиаторов, а также их техническими свойствами. Перед приобретением важно детально разобраться в разновидностях приборов. По материалу изготовления они могут быть:
стальными;
чугунными;
алюминиевыми;
биметаллическими.
Рекомендуем товар
На выбор радиаторов отопления существенно влияет тип их конструкции. От данных характеристик зависит эффективность нагрева воздуха к комнате и возможность изменения конфигурации оборудования.
Среди радиаторов различают следующие:
Трубчатые. Состоят из нескольких коллекторов, которые соединены между собой вертикальными трубками. Изделия имеют оригинальный дизайн и могут различаться по габаритам и конфигурации.
Панельные. Данное оборудование выполнено из панелей, которые получают тепло от воды, циркулирующей по каналам, образованным при помощи штамповок. Для увеличения коэффициента полезного действия внутренняя сторона панельных радиаторов изготавливается с конвекторным оребрением. Модели могут быть одно-, двух- или трехпанельными.
Секционные. Популярные варианты радиаторов. Бывают чугунными, биметаллическими либо алюминиевыми. Оборудование состоит из соединенных между собой участков, количество которых зависит от требуемого повышения или снижения уровня мощности радиатора.
Пластинчатые. Предлагаемое оборудование произведено из пары пластин, которые вмонтированы на металлические трубки.
Перед тем, как выбрать батареи из конкретного материала, владельцам жилых и нежилых зданий необходимо определить площадь помещений, а также уточнить уровень давления в системе отопления.
Чугунное отопительное оборудование
Радиаторы из чугуна отличаются практичностью, долговечностью, устойчивостью к появлению коррозии, хорошей теплоотдачей. Есть возможность совмещать приборы с разными типами трубопроводов, при этом их стоимость достаточно приемлема.
Благодаря длительному остыванию, чугунное оборудование позволяют снизить расходы газа в отопительный период. Такие батареи выдерживают широкий температурный диапазон теплоносителя и устойчивы к внешним механическим повреждениям. При необходимости на радиаторах данного типа можно поменять количество секций.
На выбор батареи отопления из чугуна влияет интерьерный стиль помещения. При грамотном подборе изделий, можно придать как жилой, так и нежилой комнате особого шарма, «нотку» старины.
Среди весомых минусов радиаторов из чугуна выделяют инерционность, сложность установки, чувствительность к гидроударам, невозможность быстрого регулирования температуры. Что в себя еще включает выбор батареи для дома? Стоит учесть необходимость покраски и очистки батарей, их немалый вес и габариты.
Плюсы и недостатки стальных приборов
Стальные радиаторы популярны за счет отличного соотношения стоимости и качества, длительному сроку эксплуатации, простоте монтажа. Модели из стали считаются самыми экономичными среди всех типов радиаторов, выделяются широким разнообразием размеров. Купить радиатор отопления такого типа — значит обеспечить свой дом теплом на долгие годы.
С другой стороны, стальные приборы склонны к появлению коррозии в механически поврежденных местах, требуют постоянной промывки, а также имеют некоторые ограничения по параметрам теплоносителя. Для применения данного типа батарей необходимо правильно рассчитать их мощность.
Для оборудования из стали характерно нижнее подключение к трубопроводам. Чугунные, алюминиевые, биметаллические приборы с данным типом подсоединения не выпускаются. Использование стальных радиаторов с нижним подключением позволяет скрыть от посторонних глаз коммуникации.
Алюминиевые радиаторы
Модели из специализированного алюминия — великолепный вариант для качественного обогрева частного дома. Данный материал прекрасно проводит тепло и легко обрабатывается, что позволяет разрабатывать сложные формы изделий с изогнутыми плоскостями. Для подсоединения к батареям необходимо использовать пластиковые либо пропиленовые трубопроводы.
Среди основных достоинств алюминиевых радиаторов:
легкость;
компактность;
устойчивость к коррозионным процессам;
повышенный уровень теплоотдачи;
эстетичный внешний вид;
слабая теплоинерционность;
простота обслуживания;
выгодная цена.
Однако алюминиевые приборы плохо выдерживают перепады давления в системе водоснабжения и гидроудары, а также они быстро изнашиваются. Учтите, что такой тип радиаторов невозможно использовать для комнат с централизованным отоплением. Приборы отличаются малым пределом рабочего давления, требовательны к химическому составу воды, а также имеют слабое место в конструкции — резьбовое соединение секций.
Рекомендуем товар
1 фото
Радиатор для отопления Calgoni ALPA PRO 500
В наличии
Показать цену
Ширина, мм:
80 | Высота, мм:
580 | Количество секций радиатора, шт.:
10 | Подключение:
боковое | Тип радиатора:
секционный | Материал радиатора:
алюминий |
Вопрос о том, какой тип радиатора выбрать, при монтаже отопления интересует хозяев любых помещений. Популярность биметаллических батарей обусловлена способностью выдерживать повышенный напор в системе и отличной теплопроводностью. Не на последнем месте разнообразие дизайнов оборудования. Наличие специальных соединений позволяет выбрать требуемое количество секций согласно габаритов помещения.
Благодаря специальной конструкции, приборы можно применять при давлении 25 атмосфер. Внутренняя сторона изготовлена из долговечной стали, а наружная часть покрыта алюминиевыми ребрами, обладающими отличной теплоотдачей. За счет такой конструкции приборы отлично прогревают любую комнату.
Биметаллические батареи способны без проблем различные гидроудары, им не страшны коррозийные процессы. При всех плюсах модели существенные недостатки заключаются в высокой стоимости и несовместимости с антифризом.
Рекомендуем товар
2 фото
Радиатор для отопления Roda RBM-96/500
Нет в наличии
Показать цену
Ширина, мм:
80 | Высота, мм:
560 | Количество секций радиатора, шт.:
10 | Подключение:
боковое | Тип радиатора:
секционный | Материал радиатора:
биметалл | Гарантия, мес.:
120 |
Как купить радиатор отопления с нужными характеристиками?
Прежде, чем перейти к покупке отопительного оборудования, нужно определить особенности его расположения в комнатах. На рынке отопительных устройств достаточно часто можно встретить радиаторы с боковым подключением (с правой либо левой стороны).
Важно точно определить количество секций. При учете размеров помещения выполняется расчет тепловой мощности обогревающих устройств. Необходимо измерять высоту потолков и квадратуру помещения. При вычислении объема требуемого тепла стоит учитывать угловое расположение комнат, количество оконных и дверных проемов, а также толщину стекла.
Когда выбираем батареи отопления для коттеджа, квартиры, офисного или производственного помещений, следует брать во внимание:
материал изготовления;
диаметр трубы теплоснабжения;
дизайн;
тип теплоносителя;
способ подсоединения;
вид разводки;
вес;
межтрубное расстояние;
компанию-изготовителя;
соотношение стоимости и качества.
Рекомендуем товар
Как правильно подобрать радиаторы отопления для разных помещений?
Для высокоэффективного обогрева бизнес-центров и разных офисных объектов идеально подходят биметаллические модели, выдерживающие повышенное рабочее давление и агрессивное воздействие теплоносителя. Для небольших зданий с автономным отоплением применяется алюминиевое оборудование.
Если вы не можете решить, какой радиатор выбрать для коттеджа — присмотритесь к стальным моделям. Данные приборы хорошо впишутся в интерьер жилых комнат, при этом отлично выполняют функцию обогрева (стоимость немного выше чугунного оборудования). Для отопления с естественной циркуляцией подойдут батареи исключительно из чугуна и алюминия, равномерно прогревающиеся по всей высоте.
Как выбрать радиатор отопления для квартиры? Биметаллические модели — лучший вариант для высотных жилых домов, где повышенный напор давления в системе и велика вероятность гидравлических ударов. Не рекомендовано монтировать стальные устройства панельного вида, которые могут выдержать напор до 8 атм, а в центральной системе он достигает 10 атм. Использование моделей из алюминия при взаимодействии с разными видами металлов может вызвать гальваническую коррозию.
Производственные помещения чаще всего отапливаются биметаллическими батареями, которые не требуют специальной подготовки воды и выдерживают резкие скачки давления. Одной из самых популярных моделей, которая используется в медицинских учреждениях, на объектах пищевой промышленности и зданиях с повышенными гигиеническими требованиями, считается стальной радиатор 10 типа. Данные модели однорядного типа выполнены без конвектора и без облицовки.
Vencon — надежный помощник в выборе
Ассортимент батарей на рынке теплового оборудования достаточно широк. Правильно подобранная модель радиатора позволит эффективно обогреть помещение, поддерживая при этом необходимый уровень тепла и контролируя растраты. Внимательно изучив технические параметры прибора и особенности комнаты, можно избежать перебоев в системе отопления и поломок при дальнейшем ее обслуживании.
Наш интернет-магазин Vencon предоставляет возможность приобрести качественные батареи из разнообразных материалов по приемлемой стоимости. Перед установкой системы профессионалы компании подскажут заказчикам, какой отопительный радиатор выбрать для квартиры, коттеджа либо офиса.
Как выбрать батареи отопления: основные критерии выбора
Оглавление: Лучшие батареи отопления для квартиры: чугунные радиаторы Как выбрать батареи отопления: алюминиевые радиаторы Биметаллические радиаторы: хорошие батареи для центрального отопления Где применять стальные конвекторы
Во все времена проблема обогрева жилой площади была одной из насущных. Годы, столетия и тысячелетия прошли, а она по-прежнему актуальна и в наши дни, поэтому так или иначе, а решать ее придется. Монтаж качественной системы отопления обходится не дешево – дорого стоит и работа специалистов, и котельное оборудование, и трубы, и непосредственно сами отопительные приборы. О последних и пойдет речь в этой статье, в которой мы вместе с сайтом stroisovety.org подробно изучим вопрос, как выбрать батареи отопления. Проведя сравнительный анализ всех имеющихся в продаже отопительных приборов, мы выберем необходимые именно вам батареи и сэкономим таким образом не только драгоценное время, но и средства, которые могут быть дополнительно потрачены при неправильном выборе батарей.
На сегодняшний день существует четыре основных типа отопительных приборов – это чугунные батареи, алюминиевые и биметаллические радиаторы, а также стальные конвекторы (их еще называют панельными радиаторами). Все они справляются с возложенными на них задачами и имеют практически одинаковый коэффициент теплоотдачи. В связи с этим выбор между тем или иным видом отопительных приборов необходимо осуществлять исходя из условий их эксплуатации.
Как выбрать батареи отопления
Лучшие батареи отопления для квартиры: чугунные радиаторы
Этот вид отопительных приборов можно назвать классикой жанра – именно с ними знакомы воочию практически все жители многоквартирных домов. Как отопительный прибор, чугунные батареи практически лишены недостатков – к ним можно отнести разве что большой вес и не слишком эстетичный внешний вид. Но это не проблема – как правило, вся эта красота замечательно скрывается шторами и декоративными решетками.
К преимуществам чугунных отопительных приборов можно отнести их способность выдерживать большое рабочее давление теплоносителя – именно по этой причине им можно присвоить титул «лучшие батареи отопления для квартиры». Пугаться их слишком не стоит, так как современный чугун изготавливается с учетом эстетических факторов и имеет более компактный и презентабельный вид, в отличие от советских приборов отопления.
По большому счету, чугунные батареи также запросто могут быть использованы и в системах частного отопления. Другой вопрос заключается в целесообразности такого применения. Если речь идет о простенькой одноэтажной системе отопления, то чугунные батареи будут просто напрасной тратой денег, даже несмотря на такое достоинство, как длительное остывание этих приборов.
Лучшие батареи отопления для квартиры фото
Как выбрать батареи отопления: алюминиевые радиаторы
Этот тип отопительных приборов предназначен для работы под низким давлением теплоносителя, что обуславливает его широкое применение в системах индивидуального отопления. Если по какой-либо причине установить алюминиевые радиаторы в квартире с центральным отоплением, то они там не простоят и нескольких дней – их просто разорвет от избыточного давления.
Алюминиевые батареи отопления фото
Если копнуть глубже и рассмотреть достоинства алюминиевых радиаторов, то можно выделить следующие положительные моменты:
Во-первых, это инертность к воде – алюминий не ржавеет и практически не окисляется, что при надлежащей эксплуатации позволяет использовать их на протяжении длительного времени.
Во-вторых, это быстрый прогрев прибора. После включения отопительного оборудования (уже спустя 1–2 минуты) алюминиевые радиаторы набирают необходимую температуру. В принципе, это свойство с таким же успехом можно отнести и к недостаткам, так как после отключения котла они так же быстро остывают. В этом плане ответом на вопрос, какие батареи отопления лучше, будет все тот же – чугунные радиаторы.
Ну и, в-третьих, легкий вес и простая установка, которую можно выполнить даже на гипсокартон без дополнительных креплений.
Какие хорошие батареи отопления для дома
Биметаллические радиаторы: хорошие батареи для центрального отопления
Если речь идет об установке новомодных отопительных приборов на систему центрального отопления, то пройти мимо биметаллических радиаторов отопления просто невозможно – они словно предназначены для этого. Этот тип радиаторов изготавливается из двух разных металлов. Та часть, по которой проходит теплоноситель, делается из черной или нержавеющей стали, а часть, которая отвечает за теплоотдачу, из алюминия. Такой альянс позволяет увеличить рабочее давление этого отопительного прибора и использовать его в системах с высоким давлением.
Но, несмотря на этот положительный момент, биметаллические радиаторы все же не лишены недостатков, к которым можно отнести следующие моменты:
Во-первых, это сама сталь. Как известно, в системах центрального отопления довольно часто сбрасывают теплоноситель, что приводит к сокращению срока эксплуатации биметаллических радиаторов. Дело в том, что вместе со сбросом воды в систему проникает воздух, одной из составляющих которого является кислород – именно он в совокупности с повышенной влажностью ускоряет процесс коррозии.
Во-вторых, это быстрый прогрев и, можно сказать, моментальное остывание этих отопительных приборов.
В-третьих, блуждающие токи. Сталь, и уж тем более нержавеющая, сильно подвержена воздействию блуждающих токов, что в конечном итоге приводит их к быстрому выходу из строя.
На основании этого можно смело утверждать, что биметаллические радиаторы не являются лучшими среди себе подобных. А на вопрос, какие хорошие батареи отопления, ответим однозначно – чугунные. Что касается непосредственно самого биметалла, то место таких радиаторов исключительно в системах индивидуального отопления, а также системах с высоким давлением теплоносителя в частных домах и публичных учреждениях.
Какие батареи отопления лучше
Где применять стальные конвекторы
Епархия этих отопительных приборов – это индивидуальные системы отопления с низким давлением. Особенностью стальных конвекторов является малое количество теплоносителя, необходимого для работы такой системы.
Отсюда и все преимущества – минимум природных ресурсов для нагрева такой системы и максимум теплоотдачи, которая осуществляется методом конвекции. Воздух, нагреваясь между ребрами конвектора, создает некоторое подобие реактивной тяги, которая засасывает в конвектор холодный воздух снизу и выталкивает уже нагретый сверху. Циркуляция воздуха осуществляется очень быстро, и уже спустя 10–15 минут работы этих отопительных приборов воздух в помещении прогревается в полном объеме.
Стальные конвекторы отопления фото
Но, несмотря на такую эффективную работу стальных конвекторов, они все же имеют ряд ограничений в применении:
Их противопоказано использовать в системах центрального отопления. Причина тому– обилие мусора, который забивает узкие протоки теплоносителя в кратчайшие сроки.
Батареи нельзя оставлять без воды. Влага и кислород из воздуха запускают процесс коррозии, который съедает тонкую сталь в течение одного–двух отопительных сезонов.
В остальном стальные конвекторы ни в чем не уступают другим отопительным приборам. Отвечая на вопрос, какие отопительные радиаторы лучше, их можно назвать оптимальным вариантом для индивидуальных систем отопления любых размеров.
Ну а в целом, в поисках ответа на вопрос, как выбрать батареи отопления, нужно выбрать следующую линию поведения – а именно уточнить условия эксплуатации, технические характеристики батарей, среди которых немаловажное значение имеет их теплоотдача и лишь в последнюю очередь внешний вид. С таким списком требований можно отправляться в магазин и выбирать отопительные приборы, достойные вашего помещения и условий использования.
Автор статьи Александр Куликов
Сравнение алюминиевых, биметаллических и стальных радиаторов отопления
Чтобы у вас дома даже в самые холода было комфортно и уютно нужно правильно выбрать радиатор: конструкцию, материал и размер для каждого помещения. Как же выбрать из многообразия вариантов?
Шаг 1: Выбираем тип радиатора
Алюминиевый радиатор
Достоинства:
Для него характерна низкая инерционность (быстро нагревается и быстро остывает) и способность выдерживать относительно высокое давление. Эти особенности делают алюминиевый радиатор универсальным отопительным прибором. Он может быть использован как в автономной, так и в центральной системе отопления.
Дополнительно можно приобрести термоголовки и индивидуально задавать температуру для каждого помещения. Это позволит экономить на топливе.
Алюминиевые радиаторы обладают эффектным внешним видом, который подойдет под любой интерьер помещения. Эти радиаторы являются секционными — от 4 до 12 секций. И если у вас возникнет необходимость в дополнительных секциях, вы сможете их приобрести в магазинах «Бауцентр». Но надо учитывать, что секционные радиаторы можно раскрутить только напополам (то есть если радиатор состоит из 10 секций, то вы можете купить отдельно 5 секций, если 12 — то 6 секций и т.д.)
Важно! При установке алюминиевых радиаторов важно не допустить контакта алюминия с медными переходниками и фитингами, поскольку в такой паре наступает коррозия металла с возможным выделением водорода.
Биметаллический радиатор
Достоинства:
Идеален для всех систем отопления — как для центральной, так и для автономной. Что значит биметалл? Корпус радиатора сделан из алюминия, благодаря чему он обладает высокой теплоотдачей, а внутренние коллекторы (места, где радиатор соприкасается с теплоносителем) выполнены из стали. Стальной коллектор позволяет без опаски устанавливать данный радиатор в центральную систему отопления. Биметаллический радиатор не боится некачественного теплоносителя и выдерживает высокое давление, 25-50 атмосфер, в зависимости от производителя. Этот вид радиатора долговечнее стального и алюминиевого.
Биметаллические радиаторы выглядят так же эстетично как алюминиевые и подойдут под любой интерьер помещения. Они тоже являются секционными — от 4 до 12 секций. Можно приобрести дополнительные секции (эти радиаторы также раскручиваются только напополам.).
Важно! Биметаллические радиаторы более тяжелые, чем алюминиевые и стальные, поэтому требуют большего количества креплений при монтаже.
Стальной радиатор
Достоинства:
Подходит для автономной системы отопления. В систему центрального отопления устанавливать можно, но при условии, что теплоноситель соответствует ГОСТ-ам, а давление в центральной системе отопления не будет превышать 9 атмосфер. То есть такие радиаторы можно ставить только в малоэтажные дома. В высокоэтажных зданиях с центральной системой отопления давление превышает 9 атмосфер.
Огромный выбор размеров – от очень крупного до самого маленького, позволяет подобрать именно тот стальной панельный радиатор, который подойдет для того помещения, которое нужно обогреть.
Также стальной радиатор имеет очень низкую тепловую инерционность (быстро нагревается и быстро остывает), и при использовании термоголовок на стальных радиаторах получается наибольшая экономия тепловой энергии.
Стальные радиаторы подойдут к дизайну любого помещения. Эти радиаторы панельные и имеют множество вариаций размеров, что дает возможность подобрать стальной радиатор под любую потребность.
Внимание! У данного радиатора есть важная особенность — оборудование из стали плохо переносит редко посещаемые помещения. Если спустить воду из системы на срок более 2-х недель, то попавший воздух приведет к активной коррозии, которую невозможно будет остановить.
Есть и свое ограничение — нарастить или уменьшить такой радиатор не получится, только полностью его заменить при необходимости.
Шаг второй: Считаем количество секций
Важный критерий выбора радиатора — его тепловая мощность. Она указана на ценнике или в паспорте радиатора. Как правильно подобрать радиатор под Ваши потребности?
Необходимо вспомнить размер помещения, куда планируется его установка. Приблизительный расчет таков: 1000 Вт на 10 м кв (для угловых комнат, помещений с обширным остеклением и плохой теплоизоляцией берем 1200-1300 Вт на 10 м кв).
В зависимости от расчетной тепловой мощности выбираем радиатор нужного размера с необходимым количеством секций.
Например, чтобы обогреть помещение 15 м кв, потребуется прибор мощностью 1500 Вт.
Шаг третий: Выбираем вид подключения и размер радиатора
В зависимости от того, в каком месте будет установлен радиатор, а также как и на какой высоте расположены подводящие трубы системы отопления, определяется: вид подключения радиатора (нижняя или боковая подводка), а также размер радиатора (межосевое расстояние – т.е. расстояние между трубами подключения). Он может составлять от 200 до 2000 мм. Это число обязательно указывается в маркировке каждой модели.
Шаг четвертый: Выбираем место установки
Обычно нагревательные приборы находятся около окон под подоконниками. Выступающая над батареей подоконная доска может препятствовать движению вверх теплого воздуха. Поэтому радиатор рекомендуется устанавливать около наружной стены на высоте 10 см от пола так, чтобы между ним и подоконником был зазор не менее 8 см.
Часто из эстетических соображений около батареи ставят различные декоративные экраны, загораживающие нагревательный прибор. В этом случае экран становится препятствием для излучаемой радиатором тепловой энергии, и помещение начинает обогреваться только за счет конвективного теплообмена, что естественно снижает его эффективность. В этом случае мы рекомендуем брать более мощный радиатор для компенсации потери тепла.
Шаг пятый: Самостоятельно регулируем температуру
Можно самостоятельно регулировать и задавать оптимальную температуру в разных комнатах, согласно их использованию, и при этом беречь значительную часть энергии. Это легко сделать с помощью термостатической головки, установленной на термостатический вентиль на подводе к радиатору отопления.
Термостатическая головка, установленная с радиатором, регулирует мощность обогрева в соответствии с заданной температурой. Термостатический вентиль, тот на который ставится термоголовка, не регулирует расход теплоносителя – он либо открыт, либо закрыт. Таким образом, остается лишь установить желаемый уровень температуры в помещении (путём поворота термоголовки на определенную цифру) и термоголовка, в зависимости от температуры окружающей среды, самостоятельно будет её регулировать – открывая или закрывая путь теплоносителю к радиатору отопления. Важно! При установке необходимо, чтобы температура воздуха, окружающего термоголовку, была выставлена правильно, отражая реальную температуру помещения, тогда вся система в целом будет работать как положено.
Больше подробностей об использовании термоголовки — в наших советах!
Оптимальное решение для каждого дома!
Для коттеджной застройки и домов с индивидуальными тепловыми пунктами можно использовать все типы отопительных приборов, при условии, что вы правильно учли при проектировании рабочее и опрессовочное давление, на которое рассчитан выбранный радиатор, а также не забыли о небольших технических нюансах, свойственных каждому типу радиаторов, например, таких как повышенное газовыделение в алюминиевых радиаторах.
В современных многоэтажных домах желательно использовать биметаллические и алюминиевые радиаторы, отличающихся элегантным дизайном, высокой прочностью и коррозийной стойкостью.
виды и выбор лучшего радиатора
Радиатор – важная часть системы отопления жилища. Его теплопроводность и эстетичность влияет на внешний вид помещения и комфорт. Немаловажным фактором является также цена. Особенно это актуально для квартир. О том, как сделать правильный выбор радиатора отопления для квартиры, мы постараемся рассказать в этой статье.
Совместимость отопительной системы и радиатора
Таблица основных характеристик радиаторов отопления для квартиры
На рынке представлен широкий выбор радиаторов отопления:
Стальные;
Алюминиевые;
Чугунные;
Медные;
Биметаллические приборы.
Выбор конкретного радиатора, зависит от различных параметров всей отопительной системы. Учитывается допустимая температура, давление в системе и состав теплоносителя, а также теплоотдача и инертность, которые должны соответствовать показателям отопительной системы многоквартирного дома.
Популярные лайфхаки для дома и дачи на портале https://build-experts.ru, строительные хитрости и рекомендации опытных прорабов.
Важно! Радиаторы обогрева для открытых систем многоквартирных домов отличаются от тех, которые предназначены для закрытых систем отопления частных (индивидуальных) домов. В случае несоответствия радиатора вашей системе отопления возможен не только быстрый износ, но и полный выход радиатора из строя.
Как выбрать радиатор?
Перед покупкой радиатора необходимо учитывать допустимую температуру и давление теплоносителя в системе отопления
В первую очередь, при покупке батареи, следует обращать внимание на ее технические и эксплуатационные характеристики, а уже потом на стоимость или внешний вид.
Независимо от страны производителя, нужно четко понимать, что не каждая батарея может выдержать условия работы наших тепловых сетей: колебание давления и температуры, плохое качество воды подаваемой в трубы (теплоносителя) и другие. Например, в высотных зданиях для однотрубной открытой системы отопления расчетная температура составляет 105°С, а давление – 10 атмосфер. Но, не смотря на это, пределы данных параметров могут зашкаливать, и радиаторы отопления иностранных производителей, не имеющие необходимого запаса прочности, могут просто не выдержать гидравлического удара.
Обратите внимание! Перед покупкой радиатора необходимо учитывать допустимую температуру и давление теплоносителя в системе отопления. Эти данные указываются в паспорте нагревательного прибора.
Немаловажным является также теплоотдача нагревательной батареи. От этого показателя зависит эффективность нагрева воздуха, которая также обусловлена конструкцией радиатора. Например, теплоотдача алюминия выше, чем у стали, а медь отдает тепло лучше, чем чугун. Однако, основываться только на эти технические параметры, тоже не совсем верно. Необходимо комплексно оценить все достоинства и недостатки каждого элемента нагревательной системы, прежде чем покупать лучшие радиаторы отопления для квартиры, в которой вы живете.
Варианты радиаторов отопления
Рассмотрим самые распространенные виды батарей отопления, представленных на рынке
Чугунные радиаторы отопления
Пример современного чугунного радиатора водяного отпления
Батареи из чугуна используются в отечественных системах отопления уже более ста лет. Они показали великолепную устойчивость к коррозии, достаточно долговечны, обладают хорошей теплоотдачей и способны выдерживать перепады давления и температуры в системе. Практически идеальный вариант для эксплуатации на территории стран бывшего СССР.
Рекомендуем к прочтению:
Чугунные радиаторы способны долго сохранять тепло, даже после аварийного отключения системы. Эти батареи выдерживают как плохое качество воды в системе, так и гидравлические удары. На них не оказывают воздействия ни ржавчина, ни воздушные пробки, в сравнении с приборами, сделанными из других материалов. Все эти преимущества делают чугунные радиаторы идеальным вариантом батареи отопления для квартиры.
К недостаткам чугунных радиаторов специалисты относят высокую инерционность, неприглядный дизайн и громоздкость. Инерционность делает эти батареи непригодными для систем отопления с терморегуляцией.
Исключение составляют современные модели в стиле ретро, с вензелями, патинированные, окрашенные под медь, бронзу или латунь, которые великолепно вписываются в интерьер, являясь одновременно и обогревательным прибором и арт-объектом.
Радиаторы из алюминия
Существенным недостатком алюминиевых батарей специалисты считают подверженность коррозии при повышенной концентрации в воде щелочи
Секционные радиаторы из алюминия сегодня пользуются большой популярностью. Небольшой вес, эстетичность внешнего вида, высокая теплоотдача, эти батареи хороши для обустройства систем отопления в квартирах и домах.
Благодаря секциям, можно набирать любую длину радиатора, а простота монтажа – это еще один неоспоримый плюс. Данный вид батарей не инерционен, что делает возможным их монтаж в системах с регуляторами температуры. Кроме того, не требуется большого количества теплоносителя (воды).
Существенным недостатком алюминиевых батарей специалисты считают подверженность коррозии при повышенной концентрации в воде щелочи, а также склонность к образованию воздушных пузырей внутри конструкции и риск течи между секциями.
Стальные радиаторы
Оптимальное давление для нормальной работы стальных батарей колеблется в пределах от 6 до 16 атмосфер и зависит от толщины стали и конструкции прибора
В отопительных системах домов и офисных помещений часто можно встретить батареи, выполненные из стали. Они могут иметь различный внешний вид:
Наборная панель из отдельных секций;
Цельная прямоугольная конструкция;
Трубчатая конструкция.
Преимущества стальных батарей в доступной цене, инерционности, привлекательном внешнем виде, отличной теплоотдаче и устойчивости к коррозии.
Однако стальные батареи не способны выдержать гидравлический удар свыше 25 атмосфер, что делает их неприемлемыми для использования в квартирах многоэтажных домов. Кроме этого сталь довольно чувствительна к наличию кислорода в теплоносителе.
Рекомендуем к прочтению:
Оптимальное давление для нормальной работы стальных батарей колеблется в пределах от 6 до 16 атмосфер и зависит от толщины стали и конструкции прибора. Рабочая температура не должна превышать 110°С. Теплоотдача производится путем конвекции и излучения через стенки прибора и решетку, расположенную в верхней части радиатора.
Радиаторы биметаллические
К недостаткам биметаллических нагревательных приборов можно отнести их достаточно высокую стоимость
Биметаллический радиатор состоит из алюминиевых ребер и стального трубопровода. Такой вид батареи оптимально подходит для эксплуатации с нашими городскими централизованными теплосетями. В такой конструкции горячая вода циркулирует по стальным цельнотянутым трубам, сваренным между собой методом, препятствующим коррозии и разрушению металла. А алюминий, в свою очередь, благодаря своей высокой теплопроводности отлично передает тепло от сердечника в помещение.
Радиатор способен выдерживать давление в системе до 40-50 атмосфер. Современные конструкции имеют достаточно привлекательный внешний вид. Таким образом, в биметаллическом радиаторе наилучшим способом соединились свойства стали и алюминия, в качестве обогревательных приборов.
Среди преимуществ можно еще указать то, что биметаллические батареи способствуют турбулентному распределению воздушных масс (с завихрениями). Таким образом, не происходит локального перегрева воздуха, образования в зоне обогревателя поля положительной ионизации. Биметаллические обогревательные приборы могут служить порядка 20 лет и поступают в розничную сеть уже окрашенными, что упрощает уход за ними.
К недостаткам биметаллических нагревательных приборов можно отнести их достаточно высокую стоимость, а также склонность накапливать шлаковые отложения по внутренним стенкам со временем и чувствительность к присутствию кислорода в теплоносителе. Выделяют еще и сопротивление, возникающее на границе соединения двух металлов, снижающее эффективность теплоотдачи в целом.
Медные радиаторы
Через 90 первых часов эксплуатации медных радиаторов, на внутренней поверхности образуется слой оксида
Медные отопительные радиаторы изготавливаются из цельнотянутой медной трубы. Конструкция состоит из трубы диаметром около 28 мм, дополненная медными ребрами и деревянным кожухом. Эффективность нагрева воздуха достигается за счет высокой теплопроводности меди, которая в 2 раза выше, чем у алюминия и в 5-6 раз выше, чем у стали и чугуна. Медь обладает низкой инерционностью и может применяться в системах, снабженных терморегуляторами.
Не смотря, что медные батареи требует меньше теплоносителя, их разогрев происходит за 3 минуты. При этом нет необходимости прогонять через медные батареи большие массы горячей воды (например, как в случае с чугунными приборами).
Преимущества меди неоспоримы:
Устойчивость к коррозии;
Пластичность;
Она не подвержена износу при воздействии агрессивной среды;
Пластична;
Высокая эффективность при низкой температуре теплоносителя;
Подходят для установки в квартирах многоэтажных домов.
Интересно! Через 90 первых часов эксплуатации медных радиаторов, на внутренней поверхности образуется слой оксида, который в последствие защищает батарею от механического и химического повреждения горячей водой плохого качества.
Практически единственным недостатком можно назвать высокую цену медных приборов отопления.
Расчет мощности радиаторов отопления для квартиры
Таблица расчета мощности для алюминиевых и биметаллических батарей
Для нормального микроклимата в жилом помещении радиатор отопления не должен перекрывать 70-75% ширины оконного проема. Тогда холодный воздух от окна и теплый воздух от батареи свободно смешиваются и перемещаются по комнате, без запотевания стекол. Поэтому, вместо 5-6 мощных секций, лучше поставить 8-10 секций с меньшей мощностью, но занимающих требуемую площадь под окном.
Чтобы узнать необходимую мощность радиатора, необходимо умножить площадь помещения на 100 Вт. Если:
В комнате 1 окно или внешняя дверь и 2 наружные стены, то мощность батареи увеличивают на 20%;
2 окна и 2 наружные стены – на 30%;
Окно выходит на север или северо-восток – на 10%;
Батарея в нише – на 5%;
Радиатор закрыт панелью с прорезями – на 15%.
Как выбрать радиаторы отопления — Roomble.com
В квартире с панорамным остеклением, когда под окнами есть место для радиаторов, подходящим вариантом будут батареи высотой 35 см или 50 см. Как и в случае с типовыми квартирами, для новостроек с хорошим качеством воды в системе отопления подойдут алюминиевые или стальные панельные батареи. А если теплоноситель содержит вредные примеси, лучше установить биметаллические приборы.
Аналогичные радиаторы стоит использовать и в квартирах со сплошным остеклением от пола до потолка, где приборы отопления можно установить только у соседних стен.
Однако для квартир с высокими окнами, между которыми есть простенки, классические батареи высотой 50 см не подходят. Как правило, ширины стен не хватает для установки приборов с большим количеством секций, достаточных для обогрева комнаты.
Оптимальным вариантом в этом случае будут высокие батареи — 90—200 см. Благодаря размерам они отдают больше тепла, чем классические радиаторы, поэтому способны хорошо прогреть комнату. Например, для обогрева помещения площадью 20 метров нужно 10-11 секций алюминиевых батарей высотой 50 см или 7-8 секций батарей высотой 90 см.
Что касается типа радиаторов, для квартир с окнами в пол и простенками между ними подходят высокие алюминиевые, стальные панельные или стальные трубчатые радиаторы. Первые два типа обладают теми же характеристиками, что и классические приборы высотой 35 см и 50 см — равная теплоотдача, но алюминиевые легче подобрать по размеру, они лучше прогревают дальние углы и выдерживают высокое давление.
Но если стальные панельные и алюминиевые радиаторы находятся примерно в одной ценовой категории, то трубчатые стоят значительно дороже. Несмотря на то что они отдают в помещение меньше тепла, чем алюминиевые или биметаллические, в квартирах бизнес-класса их используют часто. Но здесь стальные трубчатые радиаторы скорее играют роль элемента интерьера, а не прибора отопления.
старого или нового образца, фотогалерея
Чугунные радиаторы уже больше ста лет применяются в тепловых системах жилых помещений и сегодня ни один вид приборов отопления не превзошел их по долговечности и стойкости к коррозии.
Эти обогревательные устройства бывают как отечественного, так и импортного производства. Выделяют также батареи старые и новые чугунные радиаторы отопления. Какие лучше из них, мы и рассмотрим в нашей статье.
Чугунные радиаторы − какие лучше?
До сих пор наиболее востребованы у россиян чугунные радиаторы отопления российского производства и зарубежного. Почему на них сохраняется такой спрос и какие чугунные батареи лучше устанавливать в многоквартирных и частных домах – рассмотрим подробнее.
Чугунная батарея российского производства
На Западе тепловые системы более чистые и качественные. Соответственно чугунные батареи нового образца (цена вполне демократична) разработаны в расчете на более качественные составляющие систем отопления. А российские центральные системы отопления нередко состоят из некачественных компонентов. К примеру, обогревательные трубы довольно часто продолжают использовать даже после нескольких неисправностей: течи и т. п. В особенности это относится к лежакам и стоякам.
Течь чугунной батареи
В воде, применяемой в подобных системах, находятся куски ржавчины и немалый объем химических соединений, откладывающихся внутри, и в итоге они могут пагубно отразиться на функционирование батарей. Грязь, которая накапливается внутри приборов отопления, ограничивает внутренний просвет и объем протекающей через радиатор воды уменьшается, снижается теплоотдача и в результате он перестает обогревать. Помимо того, большая часть нашего населения проживает в многоэтажках, где используется высокое давление – от 10 до 15 атм. Так вот как старые, так и новые чугунные батареи оказались прекрасно адаптированы для подобных условий работы. В каждой секции радиатора чугунного примерно 1,6 Квт.
Чугунный радиатор старого образца
Парадокс! Импортное производство чугунных радиаторов отопления появилось на российском рынке раньше отечественного и их первые модели не были адаптированы к экстремальным условиям функционирования в наших центральных системах отопления. Сегодня этот минус исправен и в продаже имеются не только российские чугунные радиаторы отопления, но и импортные, которые стали приспособлены для отечественных тепловых систем.
Батареи чугунные нового образца
Довольно неприятным минусом чугунных радиаторов является их немалый вес. Так, вес одной секции чугунной батареи составляет примерно 7 кг, а если внутри есть отложения, то и больше. Еще батареи от мороза лопаются – вес их максимальный, поскольку внутри них находится лед. И потому старую чугунную батарею бывает сложно вытащить из комнаты. Другими словами, 8 секций имеют вес в 56 кг, а 16 весят аж 112 кг. Они такие тяжелые, т. к. из-за хрупкости материала их стенки требуется изготовлять толстыми. И при установке чугунной батареи приходится использовать более надежные крепежные элементы, чем для алюминия и биметалла. Тем самым, замена чугунных батарей под силу только специалистам.
Чугунная батарея импортного производства
Благодаря неприхотливости чугунных батарей старого образца в эксплуатации (покрасят и забывают об их существовании), использование таких радиаторов не только уместнее, но и является хорошим вариантом при центральной системе отопления.
Конечно, новые чугунные батареи, цена которых по карману рядовому покупателю, выглядят намного привлекательнее старомодных радиаторов, но и «старички» не утратили популярности и хорошо впишутся в многоэтажные дома советского типа, а также в частные жилые постройки. Либо есть альтернатива – можно использовать декоративный экран, чтобы скрыть их неказистый дизайн.
Ретро батареи чугунные
Как для многоквартирных домов, так и частных можно применять и другой тип батарей – эксклюзивные чугунные радиаторы ретро, которые изготовлены с использованием художественного литья, а также и приборы отопления нового образца.
Если выбирать лучшие чугунные радиаторы в зависимости от качества, то, несомненно, импортные модели будут практичнее и долговечнее, чем отечественного производства. Но стоимость чугунных батарей российского производства, соответственно, меньше, чем зарубежного.
Кроме того, есть множество объявлений в Рунете под категорией «чугунные батареи б/у продам». Поэтому можно даже приобрести чугунные радиаторы вовсе за копейки, что не скажешь о батареях из прочих материалов.
Чугунным батареям нет равных!
Актуальна до сих пор установка чугунной батареи на системы отопления с естественной циркуляцией воды. Кроме того, сегодня доказано, что от подобных батарей тепло полезнее, чем от прочих видов радиаторов.
И немаловажно, что производители теперь больше уделяют внимание внешнему батарей. Поэтому можно подобрать стильный чугунный радиатор, который отлично впишется именно в интерьер вашей отапливаемой комнаты. То есть, старые или новые чугунные батареи, импортные либо отечественные – это уж как вашей душе будет угодно!
Старые батареи чугунные и нового образца − фотогалерея
Как выбрать правильный аккумулятор для вашего приложения? Часть 1. Важные соображения по метрике батареи
При выборе батареи следует помнить о том, что не существует идеальной батареи, подходящей для любого приложения. Выбор правильной батареи для вашего приложения связан с определением наиболее важных показателей батареи и обменом их с другими. Например, если вам требуется большая мощность для вашего приложения, необходимо минимизировать внутреннее сопротивление ячейки, и это часто достигается за счет увеличения площади поверхности электрода.Но это также увеличивает количество неактивных компонентов, таких как токосъемники и проводящие вспомогательные средства, поэтому плотность энергии снижается, чтобы получить мощность.
В то время как ваши фактические цели по дизайну батареи могут быть высокими, вам, возможно, придется отказаться от некоторых вещей, чтобы получить другие, когда дело доходит до фактической производительности батареи (рис. 1).
Свинцово-кислотный аккумулятор отлично работает в автомобильном стартерном аккумуляторе, где он обеспечивает требуемую высокую производительность. Однако из-за его токсичности и низкой плотности энергии он был бы ужасным выбором для применения в портативной электронике.Итак, в этой серии блогов, состоящей из трех частей, мы рассмотрим, как найти подходящую батарею для вашего приложения — это сделать правильный выбор. В Части 1 обсуждаются важные соображения при выборе правильной батареи для потребительского приложения. К ним относятся возможность перезарядки, плотность энергии, удельная мощность, срок годности, безопасность, форм-фактор, стоимость и гибкость. Во второй части будет рассмотрено, как химический состав влияет на важные показатели батареи и, следовательно, на выбор батареи для вашего приложения. В части 3 мы рассмотрим общий химический состав вторичных батарей.
Рисунок 1: Конструкция батареи и производительность
Некоторые важные соображения при выборе батареи: : 1. Сравнение первичной и вторичной. — Один из первых вариантов выбора батареи — решить, нужны ли приложению первичные (одноразовые) или вторичные (перезаряжаемые) батареи. По большей части это простое решение для дизайнера. Приложения с периодическим периодическим использованием (например, дымовая сигнализация, игрушка или фонарик) и одноразовые приложения, в которых зарядка становится непрактичной, требуют использования первичной батареи.Слуховые аппараты, часы (за исключением умных часов), поздравительные открытки и кардиостимуляторы — хорошие примеры. Если аккумулятор будет использоваться непрерывно и в течение длительного времени, например, в ноутбуке, мобильном телефоне или умных часах, перезаряжаемый аккумулятор более подходит.
Первичные батареи имеют гораздо меньшую скорость саморазряда — привлекательная особенность, когда зарядка невозможна, или практично перед первым использованием. Вторичные батареи имеют тенденцию терять энергию более быстрыми темпами. Это менее важно для большинства приложений из-за возможности подзарядки.
2. Энергия по сравнению с мощностью — Время работы аккумулятора определяется емкостью аккумулятора, выраженной в мАч или Ач, и представляет собой разрядный ток, который аккумулятор может обеспечить с течением времени.
При сравнении батарей разного химического состава полезно посмотреть на их энергоемкость. Чтобы получить энергоемкость батареи, умножьте емкость батареи в Ач на напряжение, чтобы получить энергию в Втч. Например, никель-металлогидридный аккумулятор на 1,2 В и литий-ионный аккумулятор на 3.2 В может иметь такую же емкость, но более высокое напряжение литий-ионного аккумулятора увеличит энергию.
Напряжение холостого хода обычно используется в расчетах энергии (т. Е. Напряжение батареи, когда она не подключена к нагрузке). Однако и емкость, и энергия сильно зависят от скорости слива. Теоретическая емкость определяется только активными электродными материалами (химическим составом) и активной массой. Тем не менее, практические батареи достигают лишь малой части теоретических значений из-за наличия неактивных материалов и кинетических ограничений, которые не позволяют полностью использовать активные материалы и накапливать продукты разряда на электродах.
Производители аккумуляторов часто указывают емкость при заданной скорости разряда, температуре и напряжении отключения. Указанная мощность будет зависеть от всех трех факторов. Сравнивая номинальные мощности производителей, обращайте особое внимание на скорость слива. Батарея, которая, как указано в спецификации, имеет большую емкость, на самом деле может плохо работать, если потребление тока для приложения выше. Например, батарея с номиналом 2 Ач на 20-часовую разрядку не может выдавать 2 А в течение 1 часа, но будет обеспечивать лишь небольшую часть емкости.
Батареи высокой мощности обеспечивают быструю разрядку при высокой скорости разряда, например, в электроинструментах или автомобильных стартерных батареях. Обычно батареи большой мощности имеют низкую плотность энергии.
Хорошая аналогия между мощностью и энергией — это ведро с носиком. Ведро большего размера может вместить больше воды и похоже на аккумулятор с высокой энергией. Размер отверстия или носика, через который вода выходит из ведра, близок к мощности — чем выше мощность, тем выше скорость слива.Чтобы увеличить энергию, вы обычно увеличиваете размер батареи (для данного химического состава), но для увеличения мощности вы уменьшаете внутреннее сопротивление. Конструкция элементов играет огромную роль в получении аккумуляторов с высокой удельной мощностью.
Рисунок 2: Зависимость энергии батареи от мощности
Вы должны иметь возможность сравнивать теоретические и практические значения плотности энергии для различных химических веществ из учебников по батареям. Однако, поскольку плотность мощности очень сильно зависит от конструкции батареи, вы редко встретите эти значения в списке.
3. Напряжение — Рабочее напряжение аккумулятора — еще один важный фактор, который определяется используемыми материалами электродов. Полезной классификацией аккумуляторов здесь является рассмотрение аккумуляторов на водной или водной основе в сравнении с химическими элементами на основе лития. Свинцово-кислотный, цинк-углеродный и никель-металлогидридный используют электролиты на водной основе и имеют номинальное напряжение от 1,2 до 2 В. Литиевые батареи, с другой стороны, используют органические электролиты и имеют номинальное напряжение 3.От 2 до 4 В (первичная и вторичная).
Многие электронные компоненты работают при минимальном напряжении 3 В. Более высокое рабочее напряжение химических элементов на основе лития позволяет использовать один элемент, а не два или три последовательно соединенных элемента на водной основе, чтобы создать желаемое напряжение.
Также следует отметить, что некоторые химические элементы батарей, такие как цинк MnO2, имеют наклонную кривую разряда, в то время как другие имеют плоский профиль. Это влияет на напряжение отсечки (рис. 3).
Рисунок 3: График напряжения на основе химического состава батареи
4.Температурный диапазон . Химический состав батареи определяет температурный диапазон применения. Например, цинк-угольные элементы на водной основе электролита нельзя использовать при температуре ниже 0 ° C. Щелочные элементы также демонстрируют резкое снижение емкости при этих температурах, хотя и меньше, чем цинк-углеродные. Литиевые первичные батареи с органическим электролитом могут работать при температуре до -40 ° C, но со значительным падением производительности.
В перезаряжаемых устройствах литий-ионные аккумуляторы можно заряжать с максимальной скоростью только в узком интервале от 20 ° до 45 ° C.За пределами этого температурного диапазона необходимо использовать более низкие токи / напряжения, что приводит к увеличению времени зарядки. При температурах ниже 5 ° или 10 ° C может потребоваться постоянный заряд, чтобы предотвратить ужасную проблему дендритного покрытия лития, которая увеличивает риск теплового разгона (все мы слышали о взрывах литиевых батарей, которые могут произойти в результате перезарядки, зарядки при низкой или высокой температуре или короткого замыкания из-за загрязняющих веществ).
Прочие соображения включают:
5.Срок годности — это относится к тому, как долго батарея будет находиться на складе или на полке, прежде чем она будет использована. Первичные батареи имеют гораздо более длительный срок хранения, чем вторичные. Однако для первичных батарей срок хранения обычно более важен, потому что вторичные батареи могут перезаряжаться. Исключение составляют случаи, когда подзарядка нецелесообразна.
6. Химия — Многие из перечисленных выше свойств продиктованы химией клеток. Мы обсудим обычно доступные химические составы батарей в следующей части этой серии блогов.
7. Физический размер и форма — Батареи обычно доступны в следующих форматах: кнопочные / плоские элементы, цилиндрические элементы, призматические элементы и карманные элементы (большинство из них в стандартных форматах).
8. Стоимость — Бывают случаи, когда вам может потребоваться отказаться от батареи с лучшими характеристиками производительности, потому что приложение очень чувствительно к стоимости. Это особенно актуально для одноразовых изделий большого объема.
9.Правила транспортировки, утилизации — Транспортировка литиевых батарей регулируется. Утилизация батарей определенного химического состава также регулируется. Это может быть рассмотрено для приложений большого объема.
При выборе аккумулятора следует учитывать множество факторов. Некоторые из них связаны с химией, а другие — с конструкцией и конструкцией батарей. Это усложняет, а иногда и делает бессмысленным сравнение показателей заряда батареи без более глубокого понимания факторов, влияющих на этот показатель. Эту тему мы рассмотрим во втором блоге этой серии.
Чтобы узнать больше о роли, которую выбор батарей играет в эволюции надежности, качества и долговечности электронных продуктов, часы Wearable Technology Design: Готовы ли вы к вызову? Нажмите кнопку ниже, чтобы получить доступ к бесплатной презентации.
Как выбрать правильную батарею для вашего следующего проекта
Батареи — это накопители энергии многих устройств, с которыми мы сталкиваемся каждый день; они доступны в различных формах, размерах, параметрах и формах.Вы часто можете найти их в автомобилях, источниках питания для резервного копирования, мобильных устройствах, ноутбуках, iPad и многих других портативных электронных устройствах. Но не все устройства могут использовать батареи одного и того же типа; Каждое устройство имеет свои собственные спецификации и требования к источнику питания, и вам понадобится руководство по выбору батареи , чтобы выбрать батарею, подходящую для вашего приложения. Итак, в этой статье мы рассмотрим факторы , которые следует учитывать при выборе батареи для вашего следующего электронного продукта.Если вы новичок в области аккумуляторов, рекомендуется прочитать эту статью о типах аккумуляторов и их применении, чтобы понять основы аккумулятора , прежде чем продолжить.
Факторы, которые следует учитывать при выборе аккумулятора
Когда выбирает аккумулятор для вашего приложения, вы должны знать о важных параметрах, участвующих в его работе. Реальность относительно батареи такова, что не существует общего типа батареи для всех приложений, поскольку ни одна батарея не является идеальной.Если вы хотите использовать один параметр батареи, вы сможете справиться с истощением других параметров. Например, если вы хотите, чтобы ваша батарея обеспечивала большую мощность для вашего приложения, внутреннее сопротивление элемента должно быть минимизировано, что возможно только за счет увеличения площади поверхности электрода. Это также увеличивает количество неактивных компонентов, таких как токосъемники и проводящие вспомогательные средства, поэтому плотность энергии снижается для увеличения мощности. Чтобы обеспечить именно то, что вы хотите в своем приложении, вы должны отказаться от чего-то, чтобы получить другое в батарее.Важные параметры батареи показаны на следующем изображении.
Теперь давайте кратко рассмотрим каждый параметр батареи , чтобы понять его важность и влияние на производительность батареи во время работы.
Перезаряжаемые / неперезаряжаемые батареи
Выбор между первичной и вторичной батареей может не вызвать большой путаницы, вы должны знать только, хотите ли вы, чтобы батарея использовалась один или несколько раз.Первичная (неперезаряжаемая) батарея может использоваться время от времени, например, игрушки, фонарики, дымовая сигнализация и т. Д. Они также используются в устройствах, в которых невозможна зарядка, таких как кардиостимуляторы, наручные часы и слуховые аппараты. Вторичные (перезаряжаемые) батареи могут использоваться в приложениях, где есть потребность в постоянном источнике питания, например, в мобильных телефонах, ноутбуках, автомобилях и т. Д. Вторичные батареи всегда имеют на более высокую скорость саморазряда по сравнению с первичными. батарейки, о которых никто не знает из-за их способности перезаряжаться.
Наличие места
Батареи доступны в различных формах и размере , таких как кнопочные элементы, цилиндрические элементы, карманные элементы и призматические элементы. Размер аккумулятора действительно имеет значение для того, чтобы ваше устройство было легко переносимым. Доступны стандартные размеры батарей AA, AAA и 9 В, подходящие для портативных устройств. Обычно литиевые батареи (карманного типа) предпочтительны в приложениях, где меньше места, но требуется больше энергии.Если потребляемая мощность меньше, можно также рассмотреть возможность использования монетных элементов, поскольку они очень компактны и являются самыми маленькими типами батарей.
Рабочее напряжение системы
Напряжение батареи — одна из наиболее важных характеристик батареи, которая определяется на основе используемого электрода и электролита (химическая реакция). Существует распространенное заблуждение, что полностью разряженная батарея будет иметь 0 В, что явно не относится к любой батарее.Фактически, если батарея показывает 0 В, вероятно, она разряжена. Выходное напряжение батареи всегда должно находиться между ее номинальным уровнем напряжения.
Цинк-углеродная батарея и никель-металлогидридная батарея используют воду в качестве электролита и обеспечивают номинальное напряжение от 1,2 В до 2 В , тогда как в литиевых батареях используются органические электролиты, которые могут обеспечивать номинальное напряжение от 3,2 до 4 В. . Большая часть электронного оборудования работает в диапазоне напряжений 3 В.Если вы используете литиевую батарею, для работы оборудования будет достаточно одноэлементной батареи. Помните, что напряжение батареи не будет стабильным и будет варьироваться от минимального до максимального значения в зависимости от доступной емкости батареи. Это минимальное и максимальное значение для каждой батареи показано ниже.
Если ваша цепь работает от 5 В и вы питаете ее от литиевой батареи, то ваше номинальное напряжение будет только от 3,2 до 4 В. В этих случаях схемы повышающего преобразователя используются для преобразования напряжения батареи в 5 В, необходимое для схемы.Если ваше рабочее напряжение очень высокое, например, 24 В или 12 В, вы можете использовать свинцово-кислотную батарею на 12 В или, если вам нужна высокая плотность мощности, вы можете последовательно соединить более одного литиевого элемента, чтобы увеличить результирующее выходное напряжение.
Рабочая температура
Характеристики аккумулятора можно резко изменить в зависимости от температуры, например, аккумулятор, работающий с водными электролитами, нельзя использовать в температурных условиях ниже 0 ° C, так как водный электролит может замерзнуть при температуре ниже 0 ° C, таким же образом , литиевые батареи могут работать при температуре до -40 ° C, но их производительность может снизиться.
Литий-ионные аккумуляторы имеют максимальную скорость зарядки в диапазоне температур примерно от 20 ° C до 45 ° C. Если вы хотите зарядить за пределами этого температурного диапазона, необходимо использовать более низкий ток / напряжение, это приведет к увеличению времени зарядки. Если температура упадет ниже 5 ° C или 10 ° C , в электролите образуется покрытие дендритов лития , которое необходимо предотвратить с помощью капельной зарядки.
Емкость аккумулятора — Power & Energy
Мощность аккумулятора определяет время работы аккумулятора.Мощность / емкость аккумулятора выражается в ватт-часах (Втч). Ватт-час рассчитывается путем умножения напряжения батареи (В) на величину тока, которую батарея может выдавать в течение определенного времени. Напряжение аккумулятора практически фиксировано, а ток, который может подавать аккумулятор, указан на аккумуляторе и выражен в ампер-часах (Ач или мАч) .
Рассмотрим аккумулятор на 5 В с емкостью 2 А · ч, следовательно, он имеет мощность 10 Вт · ч.Аккумулятор емкостью 2 Ач может выдавать 2 А в течение одного часа или 0,2 А в течение 10 часов или 0,02 А (20 мА) в течение 100 часов. Производители аккумуляторов всегда указывают емкость при заданной скорости разряда , температуре и напряжении отключения , где емкость всегда зависит от всех трех факторов.
Емкость аккумулятора покажет нам, сколько энергии он может передать приложению. Например, рассмотрим автомобильный аккумулятор на 12 В, 10 Ач, фактическая емкость аккумулятора составляет 120 Втч (12 В x 10 Ач), а у аккумулятора ноутбука — 3.6 В с таким же рассеиванием 10 Ач будет иметь мощность 36 Втч (3,6 В x 10 Ач). Из примера вы можете видеть, что даже у них такой же Ач, количество энергии, которое может хранить автомобильный аккумулятор, в три раза выше, чем у аккумулятора ноутбука.
На следующем рисунке вы лучше поймете разницу в емкости между разными типами батарей.
Батареи высокой мощности всегда обеспечивают более быструю разрядку. При высокой скорости разряда, например, в электроинструментах или автомобильных стартерных батареях, большинство высокомощных батарей будет иметь низкую плотность энергии.
Аккумуляторная химия
К этому времени вы должны были понять, что все свойства батареи всегда зависят от химического состава батареи, поэтому вы должны быть более осознанными при выборе типа батареи. В зависимости от химического состава, используемого в работе, батареи классифицируются как свинцово-кислотные, щелочные, никель-кадмиевые (никель-кадмиевые), никель-металлгидридные (никель-металлогидридные), литий-ионные (литий-ионные) и LiPoly (литий-полимерные) батареи
Стоимость АКБ
В большинстве портативных электронных устройств аккумулятор будет одним из самых дорогих элементов в ведомости материалов (BOM), следовательно, большую часть времени он будет влиять на общую стоимость ваших электронных приложений.Следовательно, вы должны знать свои потребности и бюджет своего продукта, а затем выбрать правильную батарею для своего продукта.
Срок годности
Не все батареи используются сразу после изготовления, они долго остаются на полке перед использованием. Срок годности аккумулятора показывает, как долго аккумулятор может оставаться неиспользованным. Срок годности в основном рассматривается как факт только в первичных батареях, поскольку вторичные батареи можно перезаряжать всякий раз, когда они используются.Например, в системе сирены пожарной сигнализации аккумулятор может простаивать в течение многих лет, прежде чем обнаружит пожар и вызовет тревогу. Поэтому следует позаботиться о том, чтобы аккумулятор сохранял свои рабочие характеристики, даже если он не используется в течение длительного времени.
Какой аккумулятор выбрать?
Теперь, когда мы рассмотрели параметры, которые следует учитывать перед выбором аккумулятора для портативного электронного приложения, давайте рассмотрим типичные случаи выбора аккумулятора.Обратите внимание, что это всего лишь советы, а не жестко записанные правила.
Для продуктов, которые потребляют больше энергии, таких как проекторы, большие звуковые системы и моторизованные проекты, вы должны использовать свинцово-кислотные батареи . Если вы собираетесь интенсивно использовать батарею, вам следует выбрать «морские батареи глубокого разряда».
Если ваша электроника должна быть сверхмалой, вроде дюйма с каждой стороны, вам следует выбрать литиевые батарейки , или маленькие литиево-полимерные элементы.
Если вы собираетесь производить компонент в больших количествах, используйте недорогие щелочные батареи и популярных типоразмеров. Таким образом, заказчик легко может их заменить.
Если вы хотите, чтобы устройство могло обслуживаться пользователем, например, пользователи могут самостоятельно менять батарею, выбирайте батареи 9 В или типоразмера AA.
Используйте 3 щелочных (4,5 В) или 4 NiMH элемента (4,8 В), если для цепи требуется входное напряжение примерно 5 В.
Чтобы собрать аккумуляторную батарею, используйте держатель батареи из местного магазина и вставьте в него никель-металлгидридные батареи, а затем начните заряжать батарею.
Если вы хотите заменить щелочную батарею на любую из перезаряжаемых батарей, проверьте свое устройство, чтобы убедиться, что оно может без проблем работать при более низком напряжении.
Если вы хотите, чтобы ваша батарея имела более длительный срок службы, всегда используйте высококачественное зарядное устройство с датчиками для поддержания надлежащей зарядки и непрерывной зарядки , потому что использование дешевого зарядного устройства убьет ваши элементы в аккумуляторной батарее.
Руководство по аккумуляторным батареям | NiMH | Литий-ионный
АККУМУЛЯТОРЫ
Аккумуляторная батарея измеряется по ее зарядной емкости, которая отображается в мАч (миллиампер-час).Вы увидите этот номер на упаковке, а также на самом аккумуляторе. Емкость — это количество электрического заряда, хранящегося внутри батареи. Чем больше заряда в аккумуляторе, тем больше электрического тока он может обеспечить и тем дольше сможет питать ваше устройство. Для аккумуляторных батарей AA вы найдете емкость от 1300 мАч до 2900 мАч, перезаряжаемые батареи AAA в диапазоне от 500 мАч до 1100 мАч. Перезаряжаемые батареи можно заряжать и повторно использовать от 500 до 1000 раз в зависимости от использования.Различные технологии аккумуляторов влияют на производительность аккумуляторов.
Есть 3 основных типа аккумуляторных батарей:
NiCd (никель-кадмиевый)
NiMH (никель-металлогидрид)
Литий-ионный (литий-ионный)
NiCd (никель-кадмиевый)
Никель-кадмиевые батареи — это устаревшая технология, эти батареи довольно дешевы, поскольку имеют проблемы с памятью.
Золотое правило никель-кадмиевых аккумуляторов — полностью разряжать их каждый раз перед повторной зарядкой, чтобы они всегда были в наилучшей форме.
NiCd
можно «циклировать» около 1000 раз или заряжать один раз в день в течение примерно 3 лет, прежде чем они умрут.
Никель-кадмиевые аккумуляторы
имеют более низкое напряжение, чем их стандартные аналоги
NiMH (никель-металлогидрид)
NiMH батареи более дорогие, но на протяжении всего срока их службы их можно частично разряжать и заряжать сколько угодно раз (примерно до 1000 раз), и они всегда будут иметь полную емкость.
Гораздо больше емкости, чем у NiCd, которые они заменили
Очень часто встречается, поэтому легко найти как аккумуляторы, так и зарядные устройства
Литий-ионный (литий-ионный)
Литий-ионные батареи решают обе проблемы, связанные с двумя другими типами батарей (полное напряжение и отсутствие проблем с памятью)
Недоступно при стандартном напряжении, за исключением размера 9 В (литий-ионный аккумулятор размера AAA, AA, C и D выдает 3,7 В вместо 1.5 В)
Требуется специальное зарядное устройство
Вопросы и ответы
A. Могу ли я использовать аккумуляторные батареи в устройствах, в которых используются одноразовые или щелочные батареи?
Да. В большинстве случаев никель-металлогидридные (NiMH) батареи могут заменить (одноразовые) первичные батареи, особенно для электронных устройств с большим потреблением энергии. Основные преимущества заключаются в том, что после первоначальных инвестиций они сэкономят вам деньги, поскольку вы можете повторно использовать эти батареи сотни раз, и они имеют дополнительное преимущество, помогая окружающей среде, экономя сырье и избегая отходов одноразовых аккумуляторов, которые в конечном итоге могут закончиться. в свалке.
Могут быть некоторые устройства, для которых перезаряжаемые батареи могут не подходить, например, некоторые марки радиостанций DAB, в которых четыре или шесть батарей используются последовательно, и разница в напряжении между NiMh аккумуляторными батареями и стандартными щелочными батареями может привести к снижению производительности.
B. Могу ли я использовать аккумуляторные батареи прямо из упаковки?
Если в ваших перезаряжаемых аккумуляторах указано, что они «Pre-Charged» или «Ready to Use» , их можно использовать прямо из упаковки, как одноразовые батареи.Однако стандартные аккумуляторные батареи не имеют этой функции, поэтому перед использованием им потребуется первая зарядка.
C. Что такое «саморазряд» аккумуляторной батареи?
Саморазряд — это явление в перезаряжаемых батареях, в котором внутренние химические реакции уменьшают накопленный заряд батареи без какого-либо соединения между электродами, т.е. когда они не используются в устройстве. Саморазряд сокращает срок службы аккумуляторов и приводит к тому, что они изначально не полностью заряжены, когда фактически используются.
Скорость, с которой происходит саморазряд аккумулятора, зависит от ряда факторов, таких как тип аккумулятора, состояние заряда, зарядный ток и температура окружающей среды. Как правило, среди стандартных перезаряжаемых батарей литиевые батареи меньше всего подвержены саморазряду (около 2–3% разряда в месяц), в то время как никелевые батареи страдают более серьезно (никель-кадмиевые, 15-20% в месяц; металлический никель). гидрид, 30% в месяц), за исключением NiMH аккумуляторов с низким саморазрядом (постоянный заряд) (2-3% в месяц).
Хранение батарей при более низких температурах, таким образом, снижает скорость саморазряда и сохраняет начальную энергию, запасенную в батарее.
D. Что означает «оставаться заряженным»?
Постоянная зарядка Аккумуляторы с перезарядкой намного эффективнее удерживают заряд, когда они не используются. Стандартные никель-металлгидридные аккумуляторные батареи (те, которые не имеют технологии Stay-Charged) постепенно теряют свою мощность в течение недель и месяцев, даже когда они не используются (около 30% в месяц), в процессе, известном как «саморазряд». .Это происходит, когда внутренние химические реакции уменьшают накопленный заряд батареи, даже когда она не используется. Для сравнения, постоянно заряженные батареи имеют низкую скорость саморазряда около 2-3% в месяц, поэтому они сохраняют свой заряд и остаются готовыми к использованию.
На практике использование постоянно заряженных батарей для повседневных устройств (которые не разряжают батареи полностью за короткий период времени) означает, что они сохранят свою мощность, когда они не используются, и поэтому будут готовы к использованию и не нуждаются в подзарядке. так часто.Для устройств с высоким энергопотреблением, таких как игрушки с дистанционным управлением или цифровые фотоаппараты, использующие вспышку, более подходящие NiMH аккумуляторы большей емкости могут быть более подходящими, поскольку они будут иметь большую мощность в течение первых нескольких дней, прежде чем будут применены преимущества постоянно заряженной батареи. Однако для таких устройств, как дымовые извещатели, фонари или устройства, которые используются немного реже, но нуждаются в подзарядке по запросу, оставшиеся заряженные батареи могут быть лучшим вариантом.
E. Что такое «эффект памяти»? Относится ли это к аккумуляторным батареям?
Эффект памяти возникает, когда аккумулятор заряжается до того, как его емкость полностью разряжена.Затем аккумулятор может «запомнить» последний уровень разряда и принимать только этот уровень заряда при последующих зарядках, тем самым уменьшая емкость, до которой она будет заряжаться, и сокращая время ее службы. Однако с развитием аккумуляторных технологий эта проблема была практически устранена в современных никель-металлгидридных аккумуляторных батареях.
F. Как заряжать аккумуляторы?
Для зарядки аккумуляторных батарей обычно требуется отдельное подходящее зарядное устройство.
Существует широкий выбор зарядных устройств для аккумуляторов разного размера, от быстрых интеллектуальных зарядных устройств до ночных зарядных устройств — все с различными функциями и преимуществами.
Есть некоторые исключения, например, в беспроводных телефонах DECT, радионянях или солнечных батареях, где аккумуляторы заряжаются через контакты устройства, когда оно помещается в базовое зарядное устройство или док-станцию. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями, чтобы убедиться, что вы выбрали правильный тип аккумуляторной батареи для своего устройства.
G. Аккумулятор какой емкости мне подходит?
Для разных устройств требуются аккумуляторы разной емкости. Например, беспроводные телефоны часто заряжаются, поэтому у них обычно нет возможности полностью разрядиться, поэтому подойдет аккумулятор от низкой до средней емкости. Другие устройства, которые могут использовать батарею малой емкости, включают садовые солнечные фонари или пульты дистанционного управления.
Типичные батареи низкой и средней емкости : батареи размера AA (800–1300 мАч) и батареи размера AAA (400–800 мАч)
Типичные батареи большой емкости : батареи размера AA (1950 — 2700 мАч) и батареи размера AAA (950 — 1100 мАч)
Устройства, для которых требуются батареи большой емкости, включают автомобили с дистанционным управлением, цифровые камеры и некоторые электронные игрушки.Если вы обнаружите, что часто меняете батареи, батарея большой емкости обеспечит более длительный срок службы.
Если вашему устройству требуются аккумуляторы, которые удерживают свой заряд в перерывах между использованием и, возможно, не используются в течение определенного периода времени, вы можете выбрать перезаряжаемый аккумулятор с технологией постоянного заряда, что означает, что аккумуляторы сохраняют свой заряд между использованиями.
H. Температура VS. Срок службы батареи
Батареи обычно используют электрохимическую реакцию для выделения полезной энергии.На эффективность этой реакции может сильно влиять несколько внешних факторов, в том числе температура. Большинство производителей аккумуляторов рекомендуют идеальную рабочую температуру своих продуктов, равную или близкую к комнатной, около 68 ° -80 ° F. Эксплуатация или зарядка аккумулятора при различных температурах за пределами этого диапазона приведет к очень разным характеристикам одного и того же аккумулятора. Интересно, что здесь вы можете увидеть большую разницу в работе батареи, работающей при низких температурах, и батареи.тот же аккумулятор работал при высоких температурах
Эксплуатация аккумулятора При Чрезвычайно высокие температуры : Высокие температуры позволяют снизить электрическое сопротивление аккумулятора. Это позволит значительно увеличить мощность вашего устройства. Хотя звучит здорово, что ваша батарея даст вам больше энергии, вы сократите общий срок службы батареи. Например, батарея, работающая при температуре 68 ° F, может потерять 40% общего срока службы при работе при температуре 115 ° F.Это важно помнить при рассмотрении перезаряжаемых батарей, так как у вас будет меньше общих циклов зарядки, прежде чем вам понадобится вся новая батарея.
Эксплуатация батареи При Чрезвычайно низкие температуры : Эксплуатация батареи при очень низких температурах в основном дает противоположный результат для вашей батареи. Сильный холод может привести к большему сопротивлению аккумулятора. Это снижает эффективность батареи, что приводит к снижению мощности и времени работы от одной зарядки.Хотя это и обратная сторона, работа аккумулятора при очень низких температурах может значительно продлить общий срок службы аккумулятора. Это означает, что вы можете получить больше циклов зарядки от одной и той же батареи, и вам не придется ее заменять. Обычно в мобильных телефонах используются очень дорогие литиевые батареи, поэтому возможность продления срока службы вашего продукта является хорошим утешением для сокращения общего времени работы.
В целом, лучше всего попробовать использовать батареи при рекомендуемой оптимальной температуре, чтобы добиться максимального баланса между производительностью и сроком службы.Если вы используете устройство в условиях сильного холода, вы можете положить его в карман рядом с телом — это простой способ убедиться, что температура вашего устройства ближе к комнатной, когда оно будет использоваться. Если вам нужно использовать устройство в очень жаркой среде, вы можете попытаться подержать его рядом с кондиционером, чтобы снизить температуру до рекомендуемой температуры в помещении.
Как купить лучшие аккумуляторы
Аккумуляторы играют важную роль в общих эксплуатационных расходах на бытовую технику, но чтобы сократить расходы, вам необходимо выбрать аккумулятор, подходящий для работы.Существует два популярных типа батареек AA и AAA: те, которые необходимо утилизировать после однократного использования, и те, которые можно перезаряжать.
Покупайте умнее с членством CHOICE
Найдите лучшие бренды
Избегайте плохих исполнителей
Получите помощь, когда что-то пойдет не так
Аккумуляторы
Перезаряжаемые батарейки AA и AAA необходимы для мощных устройств, таких как цифровые радиоприемники, аксессуары для цифровых зеркальных фотоаппаратов и автомобили с дистанционным управлением, где целый день
интенсивного использования высосет из них сок.Вам нужно будет добавить стоимость зарядного устройства, но после десятка или около того перезаряжаемых батарей станет больше, чем
окупаются.
Современные аккумуляторные батареи имеют химический состав никель-металлгидрид (NiMH). Эти батареи обеспечивают большую емкость, что
могут дольше сохранять большую мощность по сравнению с более старыми никель-кадмиевыми (NiCad) батареями.
Потребителю, заботящемуся об окружающей среде, следует выбирать аккумуляторные батареи, особенно если у вас есть высокие требования к их использованию.В отличие от одноразовых батарей,
которые подлежат утилизации после того, как разрядятся, аккумуляторные батареи можно повторно использовать несколько сотен раз. Однако окончательная утилизация
перезаряжаемые батареи могут быть проблемой, поскольку они более токсичны, чем большинство одноразовых батарей, поэтому, когда пришло время вывести аккумуляторные батареи из эксплуатации,
Например, cleanup.org.au может дать ценный совет относительно ближайшего к вам центра утилизации.
Не все аккумуляторы одинаковы
Аккумуляторы теряют часть энергии каждый день, даже когда они не используются, в результате так называемого саморазряда.Если вы планируете использовать
аккумуляторные батареи в устройствах, которые не используются часто, то лучше всего приобрести батарею с низким саморазрядом (LSD) . Эти батареи
удерживать заряд в течение более длительного периода времени, когда они не используются; последние батареи LSD утверждают, что сохраняют до 85% их
заряжать после 12 месяцев неиспользования, тогда как стандартные никель-металлгидридные батареи могут потерять 50% своего заряда.
Возможность немедленно использовать батареи из упаковки — еще одна удобная функция LSD или «готовых к использованию» никель-металлгидридных аккумуляторов, особенно с
требование, чтобы немедленно включить последний подарок на день рождения или Рождество.
Одноразовые батареи
Одноразовые батареи, также известные как одноразовые батареи, предназначены для использования до тех пор, пока в них не закончится заряд. Если вы зависите от своего устройства в работе
сразу после длительного бездействия, например, аварийного фонарика, предпочтительно использовать хорошую щелочную одноразовую батарею.
Литиевые и щелочные батареи функционально примерно одинаковы почти во всех аспектах. Однако литиевые батареи можно использовать в более мощных устройствах.
не беспокоясь о том, что батарея разряжается слишком быстро, поскольку они имеют более высокую емкость, немного более высокое начальное напряжение и более длительный срок хранения.Обратной стороной является то, что литиевые батареи дороже.
Избавляемся от жаргона
Миллиамперчасы (мАч): Емкость аккумулятора. Чем больше мАч, тем дольше прослужит батарея. Если ваш аккумулятор перезаряжаемый
тогда рейтинг мАч — это то, на сколько хватит заряда аккумулятора.
Эффект памяти: Чаще всего ассоциируется с никель-кадмиевыми батареями, когда кажется, что батарея не заряжается до полной емкости, а вместо этого настраивается так, чтобы показывать полную зарядку при
емкость аккумулятора при помещении в зарядное устройство.
Заявленная емкость мАч: Для задач с большим расходом энергии, таких как цифровая фотография с частым использованием вспышки, может быть полезна батарея с большей емкостью.
Литий-ионный одноразового использования: Они служат дольше всего в устройствах с высоким энергопотреблением, таких как цифровые фотоаппараты, и могут быть хорошим вариантом в качестве резервного во время путешествий. Производители заявляют, что у них есть
срок годности около 10 лет. В Интернете есть несколько сайтов, предлагающих перезаряжаемые литий-ионные батареи AA. Большинство этих аккумуляторов имеют номинальное напряжение 3.7 В, которые сожгут ваши электронные устройства, если они будут использовать обычные батарейки AA, поэтому избегайте их, если вы точно не знаете, какие устройства у вас есть, которые могут справиться с номинальным напряжением выше 1,5 В.
Предупреждение о безопасности продукта
Недавно в сети появился новый тип аккумулятора, который, похоже, может стать идеальным решением для ваших потребностей в перезаряжаемых аккумуляторах. Он использует ион лития (Li-ion) в качестве основного компонента, который легче и способен обеспечивать более высокую емкость, чем никель-металлгидрид (NiMH).Но не покупайте эти батареи, если они очень четко не показывают номинальное напряжение 1,5 В или 1,2 В. Большинство батарей, которые называются перезаряжаемыми и литий-ионными, имеют номинальное напряжение 3,7 В, которое сожжет ваши электронные устройства, если они будут использовать обычные батарейки АА.
Выбор лучшей солнечной батареи: что нужно знать
При сравнении расценок на различные системы хранения энергии может быть трудно определить, какие характеристики и технические характеристики имеют наибольшее значение, и на это есть веские причины: отрасль домашних аккумуляторов настолько нова, что вы, вероятно, не знаю никого с батареей, у кого вы могли бы спросить об их опыте.Хотя каждая батарея должна соответствовать определенным требованиям надежности и безопасности, чтобы продаваться и устанавливаться в США, за пределами этих стандартов существует очень небольшая стандартизация спецификаций и характеристик для батарей, доступных сегодня на рынке. Мы дали несколько советов о том, на что обращать внимание при сравнении различных значений заряда батареи.
Что искать в аккумуляторе
Системы накопления энергии обеспечивают ряд различных преимуществ, от аварийного резервного питания до даже финансовой экономии! Но они также привносят техническую сложность и новый набор незнакомой терминологии.Вот на что обращать внимание и на что обращать внимание на батарею:
Как решить, какие характеристики батареи имеют значение для ваших нужд
Существует ряд различных потенциальных критериев принятия решения и точек сравнения, на которые следует обратить внимание при оценке вариантов накопления энергии. Вот несколько наиболее распространенных критериев принятия решения, а также то, какие характеристики батареи имеют наибольшее значение, если эти критерии соответствуют вашей ситуации:
Если вы хотите одновременно зарядить большую часть своего дома, ищите аккумулятор с высокой номинальной мощностью
Если вы хотите иметь возможность приводить в действие более энергоемкое устройство (например, водоотливной насос), ищите аккумулятор с высокой мгновенной номинальной мощностью
Если вы хотите, чтобы ваш дом работал от батареи в течение более длительного времени, ищите батарею с большей полезной емкостью
Если вы хотите получить максимальную отдачу от каждого киловатт-часа электроэнергии, потребляемой вашим аккумулятором, ищите аккумуляторы с более высокой эффективностью в оба конца
Если у вас ограниченное пространство и вы хотите получить максимальный объем памяти при минимальном объеме пространства, ищите литий-ионные никель-марганцево-кобальтовые (NMC) батареи
Если вам нужна аккумуляторная батарея с самым долгим сроком службы, которую вы можете циклировать наибольшее количество раз, ищите литий-железо-фосфатные (LFP) батареи
Если вам нужна батарея с максимально высоким уровнем безопасности (не волнуйтесь, все они безопасны!), Обратите внимание на батареи LFP
Номинальная мощность
Номинальная мощность батареи — это киловатт (кВт) мощности, которую батарея может обеспечить за один раз.Другими словами, номинальная мощность батареи показывает, сколько устройств может заряжать ваша батарея одновременно, и какие это устройства .
Мощность выражается либо в киловаттах (тысячах ватт), либо в амперах, и разные приборы используют разное количество энергии. Например, типичная компактная люминесцентная лампа потребляет 12 Вт (или 0,012 кВт) мощности, а 3-тонный блок переменного тока потребляет 20 А, что эквивалентно 4,8 кВт. Большинство батарей, доступных сегодня на рынке, имеют продолжительную выходную мощность около 5 кВт.
Важно отметить, что батареи часто имеют два разных номинала мощности — номинальную мощность в непрерывном режиме и номинальную мощность в течение 5 минут или мгновенную, что означает, что они могут обеспечивать большую мощность за короткие промежутки времени. Это важно, если у вас есть такой прибор, как отстойник, для включения которого требуется большая мощность, но затем он работает с меньшей мощностью.
Полезная емкость аккумулятора
Емкость аккумулятора — это количество электроэнергии, которое аккумулятор может хранить и поставлять в ваш дом.В то время как мощность выражается в кВт, емкость накопителя выражается в киловатт-часах (кВтч), мощность умножается на время. В результате емкость аккумулятора показывает, как долго ваша батарея может питать части вашего дома . Обязательно ищите полезную емкость батареи, так как это число представляет собой количество хранимой электроэнергии, к которой вы действительно можете получить доступ в батарее.
Поскольку потребление электроэнергии — это мощность, умноженная на время, если вы потребляете больше энергии, у вас быстрее закончится запасенная электроэнергия.И наоборот, если вы используете аккумулятор только для резервного копирования нескольких устройств с относительно небольшим энергопотреблением, вы можете поддерживать их работу в течение более длительного времени.
Подумайте о приведенном выше примере разницы между лампочкой и блоком переменного тока. Если у вас батарея мощностью 5 кВт и 10 кВт · ч, вы можете проработать блок переменного тока только в течение двух часов (4,8 кВт * 2 часа = 9,6 кВт · ч). Однако та же самая батарея сможет поддерживать 20 лампочек включенными в течение 2 полных дней (0,012 кВт * 20 лампочек * 42 часа = 10 кВтч).
Эффективность в оба конца
Эффективность в оба конца — это показатель системного уровня, который измеряет, насколько хорошо ваша система накопления энергии (аккумулятор + инвертор) преобразует и хранит электроэнергию. Существуют потери, связанные с любым электрическим процессом, а это означает, что вы потеряете несколько киловатт-часов электроэнергии, когда переключите его с электричества постоянного тока (DC) на электричество переменного тока (AC), или когда вы поместите электричество в батарею и снова вытащите ее. . Эффективность батареи в оба конца показывает, сколько единиц электроэнергии вы получите от батареи на каждую вложенную в нее единицу электроэнергии. .
Срок службы батареи: производительность и количество циклов
Срок службы батареи измеряется с помощью трех различных показателей: ожидаемые годы работы, ожидаемая производительность и ожидаемые циклы. Ожидаемая емкость и количество циклов аккумулятора аналогичны гарантии на пробег автомобиля. Пропускная способность позволяет сравнить, сколько электроэнергии вы сможете передать через аккумулятор за весь срок его службы. Циклы определяют, сколько раз вы можете заряжать и разряжать аккумулятор.
Чтобы преобразовать ожидаемую или гарантированную производительность батареи в ожидаемый срок службы, разделите пропускную способность (выраженную в кВтч) на полезную емкость батареи, чтобы оценить, сколько полных циклов вы получите от батареи, и разделите это количество полных циклов. по количеству дней в году: гарантия пропускной способности 20 000 кВтч на батарее 10 кВтч означает 2 000 ожидаемых циклов или цикл в день в течение 5,5 лет.
Чтобы преобразовать ожидаемое или гарантированное количество циклов батареи в ожидаемый срок службы, разделите количество циклов на количество дней в году: гарантия на 4000 циклов соответствует одному циклу в день в течение 11 лет.
Безопасность
Все батареи должны соответствовать определенным требованиям безопасности, чтобы быть сертифицированными для установки в домах и на предприятиях: каждая батарея, на которую вы получаете коммерческое предложение на EnergySage, безопасна и отвечает этим требованиям безопасности! Однако есть некоторые химические составы батарей, которые были протестированы на безопасность на разных уровнях, выходя даже за рамки установленных правительством требований безопасности для батарей, а это означает, что некоторые химические составы батарей немного безопаснее, чем другие.Но самое главное помнить, что все батареи, установленные в США, очень безопасны!
Химия
Химический состав батареи относится к основному соединению, которое используется для хранения электричества внутри батареи. Химический состав может быть наиболее важной характеристикой для сравнения, поскольку он в конечном итоге определяет многие характеристики батарей, перечисленных выше. Например, литий-ионный химический состав может быть более энергоемким — это означает, что они хранят больше электричества в меньшем пространстве, — или могут лучше справляться с циклической работой, что означает, что они могут работать на более высоком уровне в течение большего количества лет.И это всего лишь различия в химическом составе литий-ионных батарей, не говоря уже о различиях между литий-ионными батареями и свинцово-кислотными батареями, или проточными ванадиевыми батареями, или другими экспериментальными химическими соединениями батарей. Как и в случае с большинством вещей, батареи разного химического состава имеют (часто значительно) разные цены.
Как выбрать аккумулятор? | Сообщество RobotShop
Учитывая широкий спектр исполнительных механизмов и электроники, которые входят в состав робота, выбор правильной батареи может оказаться непростой задачей.Эта статья проведет вас через мыслительные процессы, связанные с выбором одной или нескольких батарей для вашего робота.
NiMh аккумуляторы
LiPo аккумуляторы
Одноэлементные батареи
Даже если вы только начинаете заниматься робототехникой, вы, возможно, уже поняли, что не все компоненты, которые вы хотите использовать, работают при одном и том же напряжении.Если вы посмотрите на производственного робота, вы начнете задаваться вопросом: «А как все работает только от одной батареи?». Существует два подхода, и мы поможем вам определить, какой из них лучше всего подходит для вас.
Несколько батарей
Преимущества
Требуется меньше времени на разработку
Может быть эффективнее
Недостатки
Различные части робота перестают работать в разное время
Несколько аккумуляторов для подзарядки
Как узнать, нужны ли вам несколько батарей? Проверьте номинальное напряжение каждого из выбранных вами продуктов:
Электроника (микроконтроллер, питание контроллера мотора и т. Д.) Обычно работает при напряжении 9–12 В.Некоторые работают от 3,3 В и 5 В.
Приводы
(мотор-редукторы постоянного тока, шаговые двигатели, сервоприводы и т. Д.) Обычно работают при напряжении от 6 В до 12 В. Некоторые работают от 3В
Датчики обычно работают 5В
Основываясь на приведенных выше диапазонах, легко увидеть, как при выборе оптимальных компонентов для вашего проекта диапазон напряжений может отличаться для каждого типа компонента. К счастью, у большинства микроконтроллеров есть встроенный регулятор напряжения, который подает 5 В на контакты ввода / вывода, поэтому вам не нужна отдельная батарея на 5 В.Если вы выберете обычный микроконтроллер, вполне вероятно, что диапазон напряжения составляет от 9 В до 12 В. Работа обычного серводвигателя (номинальным напряжением от 4,8 до 6 В) от батареи от 9 до 12 В быстро сожжет его. Что делать? Самый простой вариант — использовать меньшую батарею на 12 В для микроконтроллера и большую батарею на 6 В для сервоприводов.
Одна батарея
Преимущества
Один аккумулятор для зарядки
Более легкий
Недостатки
(может) требуется регулятор напряжения
Немного сложнее понять и подключить
Продолжая приведенный выше пример, где мы выбрали микроконтроллер 12 В и 4.Сервоприводы для хобби от 8 В до 6 В, у нас есть возможность использовать одну (большую) аккумуляторную батарею на 6 В и повышающий регулятор напряжения. Стабилизатор напряжения работает именно так, как следует из названия; он регулирует напряжение. В нашем случае нам понадобится тот, который может принимать входное напряжение 6 В и повышать его до 12 В. Выбор более низкого напряжения двигателя не означает, что список доступных двигателей будет маломощным. Однако двигатель высокого напряжения (36 В, 48 В, 60 В) обычно используется для больших двигателей постоянного тока. Второй подход — сначала выбрать идеальный двигатель и спроектировать электронную систему вашего робота в соответствии с указанным номинальным напряжением.У обоих подходов есть свои преимущества и недостатки, и вам решать, какой из них вы предпочитаете. Делители напряжения позволяют запитать электромеханические устройства разным напряжением. Делители напряжения — это чисто электрические устройства, не требующие программирования. Если вы не хотите использовать делители напряжения, большая часть электроники работает от 5 до 9 В, поэтому выбор 6 или 9 В в качестве напряжения питания вашего робота — лучший выбор (никогда не предполагайте, что электронное устройство работает при 6 или 9 В: вам всегда нужно читать спецификации напряжения питания для каждого электронного компонента).Другой вариант — использовать два разных источника питания: один для двигателей, а другой (меньшего размера) для электроники. Если вы хотите управлять своим роботом при напряжении 9 В, вы все равно можете выбрать двигатель на 12 В, хотя вы должны иметь в виду, что частота вращения будет меньше указанной (оценивается как часть номинального значения), а КПД двигателя будет немного ниже. уменьшенный.
Советы / хитрости
Стандартные напряжения батареи:
1,2 В : одна перезаряжаемая батарея NiMh AA или AAA (если вам не нужен действительно маленький робот, одна ячейка не поможет)
1.5 В : одна щелочная батарея AA или AAA (недостаток в том, что она не перезаряжаемая и не может многое сделать сама по себе)
2,4 В : две аккумуляторные батареи AA или AAA; по-прежнему мало что может сделать даже для маленьких роботов
3V : две щелочные батареи AA или AAA; большинство микроконтроллеров не могут работать при таком напряжении, не говоря уже о большинстве исполнительных механизмов.
3,6 В : три никель-металлгидридные батареи AA или AAA; обычно это минимальное напряжение для работы некоторых микроконтроллеров
3.7V : одна батарея LiPo; это достаточно близко к 3,6 В и является минимумом для работы некоторых микроконтроллеров
4.5V : три щелочные батарейки AA или AAA … зачем вообще считать неперезаряжаемыми в робототехнике?
4,8 В : четыре AA или AAA вместе обеспечивают минимальное напряжение для работы стандартного серводвигателя. Они могут быть как отдельные элементы, так и как одна аккумуляторная батарея.
6 В : четыре щелочные батареи AA или AAA, пять никель-металл-гидридных аккумуляторных элементов или один аккумуляторный свинцово-кислотный аккумулятор на 6 В; это максимальное (и идеальное) напряжение, с которым может справиться большинство любительских сервоприводов.Многие небольшие мотор-редукторы постоянного тока и серводвигатели RC работают лучше всего при этом напряжении.
7,2 В : шесть никель-металл-гидридных аккумуляторных батарей AA или AAA идеально подходят для мотор-редукторов постоянного тока 7,2 В. Обычно они находятся в аккумуляторном блоке, а не в виде отдельных ячеек, и вам понадобится более конкретное зарядное устройство для NiMh аккумуляторной батареи.
7,4 В : два элемента LiPo часто могут питать микроконтроллер и отлично подходят для мотор-редукторов постоянного тока 7,2 В. К сожалению, он слишком высок для большинства серводвигателей хобби.
7,5 В : пять щелочных батареек AA или AAA: почти никогда не используются, потому что это просто слишком много одноразовых батареек.
8,4 В : 7 никель-металлгидридных батарей типа AA (трудно найти зарядные устройства для 7 никель-металлгидридных батарей типа AAA). Это также мало используется, потому что это означает одновременную зарядку 7 аккумуляторов.
9 В : 6 щелочных батарей, одна батарея 9 В (NiMh или щелочная) или одна свинцово-кислотная батарея 9 В: избегайте использования 6 щелочных батарей в целях защиты окружающей среды.Одноэлементная прямоугольная батарея на 9 В часто используется для питания микроконтроллера в конфигурациях с двумя батареями. Свинцово-кислотные аккумуляторы 9 В найти немного сложнее, и, хотя они довольно тяжелые, они довольно недорогие и имеют большую емкость.
9,6 В : 7 никель-металл-гидридных элементов, обычно в конфигурации с аккумулятором. Это хорошо для двигателей, которые работают от 9 В, а также для микроконтроллеров (большинство из них могут работать с напряжением выше 9 В).
11,1 В : три LiPo батареи вырабатывают почти 12 В и намного легче, чем 10×1.Элементы на 2 В или свинцово-кислотный аккумулятор на 12 В. Вам нужно специальное зарядное устройство LiPo, способное заряжать 3-элементные LiPo аккумуляторы. Многие двигатели постоянного тока и микроконтроллеры отлично работают от аккумуляторов LiPo 11,1 В. В отличие от ниже 12 В.
12 В : 10 ячеек 1,2 В (всегда сконфигурированных как одна никель-металлгидридная аккумуляторная батарея) или одна аккумуляторная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея на 12 В. Многие меньшие мотор-редукторы постоянного тока и большинство микроконтроллеров хорошо работают с этим напряжением.
Все, что выше 12 В, обычно предназначено для очень больших роботов.Если у вас есть 14,4 В LiPo или 18 В NiMh аккумулятор от аккумуляторной дрели, имейте в виду, что найти двигатели, которые работают при таких напряжениях, непросто.
Роботы, использующие серводвигатели (роботы на ногах или роботизированные руки), как правило, работают при напряжении 4,8 В (4 никель-металлгидридных элемента AA) или 6 В (5 элементов NiMh AA). Для питания микроконтроллера можно использовать довольно недорогой стабилизатор напряжения, увеличив напряжение с 6В до 9В. Малые и средние мобильные роботы часто используют никель-металлгидридные аккумуляторные батареи 6 В, 9 В или 12 В, выбор которых зависит от номинального напряжения приводных двигателей.Если робот включает в себя один или несколько серводвигателей (например, для панорамирования / наклона), микроконтроллер обычно может обеспечивать достаточный ток с цифрового вывода 5 В. Если ваш микроконтроллер работает от 9 В и вы хотите использовать двигатели 6 В, вы можете рассмотреть вариант с двумя батареями. Мобильные роботы среднего размера, как правило, используют одну батарею 12 В; свинцово-кислотный или одиночный никель-металлгидридный аккумулятор (или литий-полимерный аккумулятор на 11,1 В, если вес является проблемой). Большие роботы используют 12 В или 24 В от одного или нескольких свинцово-кислотных аккумуляторных блоков.
Химия
NiMh : это, безусловно, наиболее распространенный тип батарей, используемых в мобильных роботах.NiMh аккумуляторы являются перезаряжаемыми, и их стоимость (цена / емкость / вес) трудно превзойти. Эффект памяти практически отсутствует, что означает, что каждая зарядка должна доводить аккумулятор до полной емкости. NiCd : Эти батареи медленно исчезают из-за их эффекта памяти: если вы не разрядите батарею должным образом, а затем перезарядите ее до полной емкости, вы каждый раз теряете часть емкости. Alkaline : Это наименее дорогие батареи в краткосрочной перспективе, они обеспечивают более высокое напряжение, чем NiMh, но не очень вредны для окружающей среды, и вам постоянно нужно покупать замену. Свинцово-кислотный : по-прежнему самый дешевый вариант для большой емкости, свинцово-кислотный обычно предназначен для роботов среднего размера из-за их невероятно большого веса. LiPo : они быстро становятся самым популярным типом батарей из-за их легкого веса, высокой скорости разряда и относительно хорошей емкости, за исключением того, что напряжение увеличивается с шагом 3,7 В, поэтому вам необходимо спланировать использование LiPo, прежде чем выбирать электронику. и приводы.
Номинальное напряжение
Номинальное напряжение двигателя — это напряжение, при котором двигатель обеспечивает наилучшее соотношение выходной мощности к КПД (а не наивысший КПД или максимальную выходную мощность).Работа двигателя при номинальном напряжении также помогает гарантировать долгий срок службы.
Вместимость
Емкость батареи примерно определяет, как долго батарея будет работать при определенном напряжении при определенной скорости разряда. Например, если вы выберете аккумуляторную батарею 12 В, 2 Ач (2000 мАч) (независимо от химического состава), батарея должна иметь возможность работать от двигателя 12 В, потребляя 2 А непрерывно в течение 1 часа. В качестве альтернативы он может работать от двигателя 12 В, потребляющего 1 А в течение 2 часов, или двигателя 12 В, потребляющего 0.5А в течение 4 часов. Эмпирическое правило состоит в том, чтобы разделить мощность (при условии, что привод работает с одинаковым напряжением) на ток привода при нормальной нагрузке, чтобы получить время, в течение которого двигатель прослужит.
Зарядка
Вместо того, чтобы вдаваться в нюансы того, какие соображения важны при зарядке аккумуляторов, если вы читаете это руководство, просто лучше не пытаться разработать собственное зарядное устройство или адаптировать зарядное устройство для работы с различными батареями. Выберите интеллектуальное зарядное устройство, на котором четко указано, что оно совместимо с химическим составом, напряжением и конфигурацией ваших аккумуляторов.
Пример 1
2x приводных двигателя: номинальное напряжение 6 В, 1 А каждый при нормальной нагрузке 1x 6 В NiMh аккумулятор, 2200 мАч (эквивалент 2,2 Ач) Обратите внимание, что батарея была выбрана на основе номинального напряжения двигателя. Следует ли вместо этого использовать двигатели 6 В от батареи 7,2 В. , вычисления становятся более сложными (используйте общее количество ватт-часов, разделенное на общее количество ватт в час, чтобы получить представление). Таким образом, аккумуляторной батареи на 6 В хватит: аккумулятор 2,2 Ач / (2 двигателя x 1 А на двигатель) = 1,1 часа
Пример 2
18 сервоприводов, используемых для робота-гексапода, которые работают при номинальном напряжении 6 В и потребляют 250 мА при нормальной нагрузке * 1x 6 В NiMh аккумулятор на 5 Ач.Во-первых, мы предположим, что все двигатели постоянно находятся под нагрузкой (т.е. в худшем случае), и поэтому все 18 будут потреблять в общей сложности 4,5 А 5 Ач батареи / 4,5 А = 1,1 часа. номинальное напряжение двигателя.
Скорость разряда
Скорость непрерывной разрядки аккумулятора очень важна, потому что, если вы выберете аккумулятор, который не может разрядиться при требуемом токе, робот либо не будет работать должным образом, либо не будет работать вообще.
Пример 1
Вы выбрали четыре двигателя на 12 В для своего уличного мобильного робота 4WD. Каждый двигатель потребляет 1А при нормальной нагрузке и больше в случае наклона. Вы решили выбрать NiMh аккумулятор на 12 В, 2 Ач, не заботясь о скорости непрерывной разрядки. Вы обнаруживаете, что ваш робот останавливается, когда сталкивается даже с малейшим препятствием или уклоном. Почему? В этом случае работа всех четырех двигателей потребляет ~ 4 А, в то время как NiMh аккумулятор может разряжать только примерно в 1,2 раза больше емкости (1.2 х 2 Ач = 2,4 А). Следовательно, ток, потребляемый двигателями, выше, чем может обеспечить батарея.
Пример 2
Вы выбрали два мотор-редуктора постоянного тока 7,2 В, каждый из которых потребляет 1,5 А при нормальной нагрузке и до 2 А каждый в стрессовых ситуациях. Это означает, что аккумулятор должен обеспечивать ток не менее 3А в нормальном режиме и до 4А в безопасном режиме. Если вы выберете батарею NiMh, она должна быть 4A / 1,2C = 3,3Ah. Альтернативой может быть выбор LiPo-аккумулятора, потому что он часто может разряжаться при 5C или выше, а это означает, что вы сможете обойтись с 4A / 5C = 0.8Ач пачка. Допустим, емкость мала, и вы можете выбрать пакет большей емкости. Скорость импульсного разряда
Узнайте больше о батареях EGO и о том, как их выбрать
Узнайте больше о батареях EGO и о том, как их выбрать | ЭГО
Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.
Все батареи EGO ARC Lithium ™ совместимы со всеми нашими инструментами и зарядными устройствами, и для некоторых работ требуется больше энергии, чем для других. Эта таблица показывает, какая батарея лучше всего подходит для вашего инструмента, и помогает выбрать вторую батарею, чтобы обеспечить неограниченное время работы.
Примечание. Для еще более длительного времени работы вы всегда можете выбрать аккумулятор с большим количеством ампер-часов (Ач), чем рекомендовано здесь.
Емкость 140 Втч
Мощность 280Втч
Мощность 420 Втч
Емкость 560 Втч
2.77 фунтов / 1,26 кг
4,87 фунта / 2,21 кг
2,86 кг / 6,31 фунта
3,41 кг / 7,53 фунта
Зарядка за 30 минут с турбонаддувом на 700 Вт
Зарядка за 30 минут с турбонаддувом на 700 Вт
Зарядка за 45 минут с турбонаддувом на 700 Вт
Зарядка за 60 минут с турбонаддувом на 700 Вт
Зарядка за 30 минут с быстрой зарядкой
Зарядка за 40 минут с быстрой зарядкой
Зарядка за 60 минут с быстрой зарядкой
Зарядка за 75 минут с быстрой зарядкой
Зарядка за 50 минут со стандартным зарядным устройством
Зарядка за 100 минут со стандартным зарядным устройством
Зарядка за 145 минут со стандартным зарядным устройством
Зарядка за 190 минут со стандартным зарядным устройством
Продукт
вместимость
ВЕС
Время зарядки
Время зарядки
140 Втч
2.77 фунтов / 1,26 кг
Время зарядки 30 минут с турбонагнетателем на 700 Вт
Время зарядки 30 минут с быстрой зарядкой
Время зарядки 50 минут со стандартным зарядным устройством
280Втч
2,21 кг / 4,87 фунта
Время зарядки 30 минут с турбонагнетателем на 700 Вт
Время зарядки 40 минут с быстрой зарядкой
Время зарядки 100 минут со стандартным зарядным устройством
420 Втч
6.31 фунт / 2,86 кг
Время зарядки 45 минут с турбонагнетателем на 700 Вт
Время зарядки 60 минут с быстрой зарядкой
145 минут зарядки со стандартным зарядным устройством
560Втч
3,41 кг / 7,53 фунта
Время зарядки 60 минут с турбонагнетателем на 700 Вт
Время зарядки 75 минут с быстрой зарядкой
Время зарядки 190 минут со стандартным зарядным устройством
Лучшая производительность встроена
Независимо от того, какой аккумулятор EGO вы выберете, вы получите:
Защита от падений и непогоды благодаря нашей ударопрочной конструкции
Наша запатентованная система управления питанием для максимального увеличения мощности и времени работы
Революционный материал с фазовым переходом, обеспечивающий охлаждение клеток
Встроенный указатель уровня топлива, показывающий, сколько энергии осталось
Трехлетняя ограниченная гарантия
Легче, тише и мощнее газа
ГАЗОВЫЙ НАДУВАТЕЛЬ типовой
EGO POWER + ВОЗДУХОДУВКА 530 CFM
Масса
8.8 фунтов (с полным баком топлива)
7,4 фунта (с аккумулятором 2,5 Ач)
Сила выдувания (Ньютоны)
13N
16N
Объем воздуха
412 куб. Футов в минуту
530 куб. Футов в минуту
Шум
70 дБ
64 дБ
ЛЮБОЙ АККУМУЛЯТОР ПИТАЕТ ЛЮБОЙ ИНСТРУМЕНТ
Благодаря удобству универсальной совместимости аккумуляторов вы можете использовать
аккумулятор любого размера для любого инструмента линейки EGO POWER +.
Соединить трубы из ПНД и полипропилена — непростая задача. Она актуальна при прокладке новой магистрали, ремонте или модернизации существующей линии.
Сегодня мы рассмотрим виды соединения полипропиленовых труб, расскажем, как спаять ПНД муфту, использовать фланцы и подобрать цангу. Статья будет полезна опытным монтажникам и начинающим мастерам.
Можно ли спаять трубы напрямую?
Многие «умельцы» предлагают спаять ПНД и ПВХ трубу. Данный вид соединения не является безопасным. Прямое смешивание разнородных полимеров приводит к охрупчиванию соединения, появлению трещин и деформаций.
При объединении полиэтилена низкого давления и ПВХ рекомендуется использовать переходные модули. Это обеспечит высокую герметичность стыков, исключит проблемы в работе магистрали.
Монтаж ПНД трубы посредством цанги
Применение цанги обеспечит быструю подготовку соединения. Элемент относится к креплениям модульного типа. Он состоит из корпуса, стопорного кольца, прижимного модуля и ответной муфты. Одна часть цанги фиксируется паяльником, другая притягивается прижимным механизмом.
При подборе цанги учитывается диаметр труб и состав транспортируемой среды.
Фланцевое соединение
Использование фланцев при соединении полипропиленовых труб — распространенное решение. Работы проходят в несколько этапов:
на обе части линии надеваются фланцы;
торцы труб усиливаются ограничительными втулками;
фланцы притягиваются друг к другу посредством болтов.
Фланцы являются прочными металлическими элементами. Они устойчивы к перепадам температур, коррозии, механическому воздействию.
Прокладка магистрали посредством муфт
Соединить ПНД трубу с металлопластиком или полипропиленом помогут муфты. Это простые и надежные фитинги, ориентированные на базовые операции.
Производители предлагают несколько видов муфт:
муфта с внешней либо внутренней резьбой;
муфта с резьбой под ключ;
разъемные соединительные модули;
муфта с накидной гайкой.
При работе с резьбовыми муфтами следует соблюдать осторожность. Применение излишней физической силы может повредить резьбу. Это приведет к образованию течи, исключит дальнейшую эксплуатацию изделия.
К достоинствам муфт относятся:
удобство подключения;
быстрая замена при необходимости;
низкая стоимость.
Изделия используются в рамках жилых, коммерческих и производственных объектов. Они обладают длительным сроком службы, имеют значительный запас прочности.
Теперь Вы знаете, как соединить ПНД трубу с полипропиленовой. Это упростит монтаж и подбор комплектующих.
Покупка фитингов для ПНД труб
Приобрести продукцию для линий из ПНД, ПВХ и металлопластика поможет компания «ЭкоМонтаж». Организация предлагает муфты, переходники, заглушки, запорные механизмы. Товар сертифицирован, отгружается со склада предприятия.
Для оформления заявки свяжитесь с менеджерами компании. Они помогут с подбором продукции, расскажут о действующих расценках.
Заказать консультацию
Как соединить пластиковые и металлические трубы без сварки
Использование пластиковых труб для обустройства домашней системы отопления или водопровода — повсеместно распространенная практика. Однако в ходе таких работ неизбежно возникает необходимость соединять пластиковые и металлические трубы — из металла изготовлены устанавливаемые радиаторы, и полотенцесушитель в ванной, общий стояк, к которому подводятся пластиковые трубы, тоже может быть металлическим.
Соединить трубы из пластика с металлическими, причем без использования сварки, можно без особого труда. Для соединения труб из разных материалов без сварки используются специальные фитинги. При правильной установке создаваемые при помощи фитингов стыки будут надежными и защищенными от протечек. Основные варианты решения данной задачи — соединение труб с использованием резьбы, или соединение без резьбы. Варианты для первого случая таковы:
соединение металлической трубы, имеющей резьбу, с пластиковой трубой без резьбы. Используется фитинг. Он представляет собой муфту из прочного пластика, имеющую с одной стороны вплавленную в пластик металлическую втулку с нарезанной резьбой. При установке на пластиковую трубу пластиковый конец фитинга соединяется спецпаяльником; металлический — просто закручивается с использованием уплотнительной ленты. Не забывайте при покупке фитинга ориентироваться на диаметры соединяемых труб!
Использование тройников
Для создания разветвленных водных магистралей существуют специальные тройные переходники: с их помощью вы соедините пару пластиковых труб с одной металлической.
соединение пластиковой трубы и металлической трубы, не имеющей резьбы. Соответственно, требуется самостоятельно нанести резьбу на металлическую трубу, что возможно сделать, используя специальный инструмент — резьбонарезатель. Удобнее использовать электрический инструмент, как правило, имеющий насадки для труб разного диаметра. Ограничивающий момент в данном случае — вряд ли удастся использовать электрический резьбонарезатель, если металлическая труба вплотную примыкает к стене/углу.
Нанесение резьбы на металлическую трубу
Перед началом нанесения резьбы на металлическую трубу ее необходимо тщательно очистить от грязи или слоев краски.
Хотя способ соединения с резьбой предпочтительнее (резьбовое соединение обеспечивает лучшую надежность), иногда такие способы неприменимы (металлическая труба может быть слишком коротка или расположена неудобно). В этом случае для соединения металлической и пластиковой трубы без использования сварки можно установить на стыке труб зажимную соединительную муфту. Наиболее распространены и удачны по конструкции соединители польского производства «GEBO QUICK», которые надеваются на предварительно очищенные трубы и намертво затягиваются на них. Муфты названного вида, как и прочие, производятся различного диаметра, что позволяет подобрать их абсолютно точно.
Как соединить трубы без сварки?
Самыми распространенными видами труб для обустройства жилых или бытовых помещений являются металло-пластиковые, полипропиленовые, медные и стальные. Эти виды труб можно сгруппировать в два типа: жесткие – чугунные, стальные, ПВХ, из цветных металлов, и гибкие – полипропиленовые, полиэтиленовые, металло-пластиковые.
Соединение труб считается одним из важных этапов в процессе установки водопроводных систем. Правильный монтаж труб предполагает, что места соединений должны быть:
прочными;
герметичными;
устойчивыми к внутренней коррозии;
не подвергать изменению качества транспортируемой среды.
Какие бывают способы трубных соединений.
Металлические трубы соединяются методом сварки или с применением резьбовых фитингов и фланцев. Для полиэтиленовых трубопроводов существует два вида соединительных процессов: неразъемное, которое проводится методом муфтовой или стыковой сварки, и разъемное, с применение фитингов или фланцев (обжимных соединений). Сварочный метод работы можно применить не всегда и не везде, к тому же люди без квалификации не смогут выполнить эту работу. В этом случае возникает вопрос – как соединить трубы без сварки?
Существует несколько способов установки трубопровода без использования сварочного аппарата, которые сможет осуществить практически каждый, пользуясь инструкцией по монтажу. Причем эти методы выполняются намного быстрее, чем сварочные работы.
Способы соединения труб из металла без сварки
Металлические трубы бывают разных диаметров: малые и средние – 40-300 мм, большие – до 600 мм. Диаметры играют определенную роль при соединении труб, в зависимости от диаметра подбирается метод соединения.
Резьбовое соединение (разъемное) выполняется с применением фитингов или фланцев. Такие крепления при необходимости разбираются и используются они для монтажа труб с резьбой на концах.Фитинговые соединения проводятся в местах разветвления или там, где необходим переход на другой диаметр. Наворачивание фитингов на трубы проводится с применением уплотнителя.
Безрезьбовое соединение можно производить с помощью муфт (обжимные фитинги), важным элементом которых является зажимное кольцо. Муфту необходимо развинтить, надеть на 2 трубы и установить симметрично им, затянуть гайки ключом.
Соединение стальных труб с диаметром не более 40 мм с пластиковыми осуществляется с помощью уплотнителя и фитинга, у которого с одной стороны имеется резьба, предназначенная для металлической трубы, с другой – гладкая муфта для пластиковой трубы.
Соединение полипропиленовой трубы со стальной трубой большого диаметра производится с помощью стальных фланцев и резиновых прокладок. Медную трубу со стальной соединяют тоже при помощи фитингов, имеющих резьбу и гладкую муфту, которая припаивается к трубе из меди.
Соединение труб из гибких материалов без сварки
Полимерные материалы обладают меньшей жесткостью и соединяются они с помощью компрессионных фитингов, которые имеют площадь зацепления больше, чем на трубах из металла. Этот метод подходит для полиэтиленовых труб с малым или средним диаметром. Для труб, имеющих больший диаметр (63-315 мм) необходима повышенная надежность соединений, поэтому применяется муфтовый способ.
Все эти способы являются наиболее актуальными, но существуют и особые методы соединения труб для решения специфических производственных задач – это раструбные и быстроразъемные (шарнирное, ниппельное) соединения, методы склеивания, прессования, развальцовки.
При обустройстве трубопровода необходимо позаботиться о доступе к месту соединения, чтобы была возможность визуального его контроля и оперативного устранения утечки, в случае ее возникновения.
Все PP-фитинги можно разделить на 3 основных группы:
Полностью полипропиленовые.
Комбинированные. Создаются из полипропилена с впрессованными металлическими вставками, имеют наружную и/или внутреннюю резьбу, позволяют соединять полипропилен с металлом.
Краны и вентили.
Как правило, полностью полипропиленовые фитинги можно использовать при любом способе прокладки трубопровода, в том числе скрытом (под штукатуркой). Комбинированные же фитинги с резьбой применяют только при открытом и комбинированном монтаже (когда трубы закрывают плиткой, фальш-панелями, гипсокартоном или декоративными решетками). Это необходимо для контроля за соединениями.
Фитинги, скрепляющие трубы одного диаметра, называются прямыми, разного — переходными.
По назначению фитинги из первых двух вышеперечисленных групп подразделяются на следующие категории:
Муфты, соединители и переходники — цилиндрические элементы для соединения труб из одинаковых или разных материалов и диаметров на прямых участках. Бывают прямыми, переходными (в том числе, с наружной и внутренней резьбой), разъемными (с накидной гайкой, на профессиональном жаргоне их называют «американками»). При использовании разъемных муфт не нужно поворачивать трубы – достаточно закрутить гайку до упора: соединение при необходимости можно будет разомкнуть. Если к старому металлическому водопроводу необходимо присоединить новую пластиковую трубу, воспользуйтесь резьбовым переходником.
Муфты, соединители и переходники — цилиндрические элементы для соединения труб из одинаковых или разных материалов и диаметров на прямых участках. Бывают прямыми, переходными (в том числе, с наружной и внутренней резьбой), разъемными (с накидной гайкой, на профессиональном жаргоне их называют «американками»). При использовании разъемных муфт не нужно поворачивать трубы – достаточно закрутить гайку до упора: соединение при необходимости можно будет разомкнуть. Если к старому металлическому водопроводу необходимо присоединить новую пластиковую трубу, воспользуйтесь резьбовым переходником.
Штуцеры с накидной гайкой, с наружной и внутренней резьбой, обычно используются на прямом участке для соединения с гибким шлангом.
Штуцеры с накидной гайкой, с наружной и внутренней резьбой, обычно используются на прямом участке для соединения с гибким шлангом.
Уголки, угольники, отводы, водорозетки служат для изменения направления трубопровода (например, стыковки горизонтальной и вертикальной труб или их поворота на не перпендикулярный угол в одной плоскости). Полипропиленовые уголки и угольники чаще всего изготавливают с углами 45° и 90° для соединения труб одинакового диаметра и материала, а также перехода на внутреннюю и наружную резьбу, с накидной гайкой и без. Водорозетки необходимы для подключения смесителя и отличаются от фитингов этой категории наличием петель для крепления к стене.
Уголки, угольники, отводы, водорозетки служат для изменения направления трубопровода (например, стыковки горизонтальной и вертикальной труб или их поворота на не перпендикулярный угол в одной плоскости). Полипропиленовые уголки и угольники чаще всего изготавливают с углами 45° и 90° для соединения труб одинакового диаметра и материала, а также перехода на внутреннюю и наружную резьбу, с накидной гайкой и без. Водорозетки необходимы для подключения смесителя и отличаются от фитингов этой категории наличием петель для крепления к стене.
Короткие, средние и длинные обводы используются в случае, когда две трубы пересекаются и нужно, чтобы одна из труб прошла над другой.
Короткие, средние и длинные обводы используются в случае, когда две трубы пересекаются и нужно, чтобы одна из труб прошла над другой.
Крестовины обеспечивают ответвление в двух направлениях от основной трубы. Бывают одно- и двухплоскостные, а также компланарные. Компланарные фитинги позволяют соединять лежащие в одной плоскости полипропиленовые трубы без применения отводов и обводов, тем самым они освобождают пространство и смотрятся эстетичнее других фасонных деталей.
Крестовины обеспечивают ответвление в двух направлениях от основной трубы. Бывают одно- и двухплоскостные, а также компланарные. Компланарные фитинги позволяют соединять лежащие в одной плоскости полипропиленовые трубы без применения отводов и обводов, тем самым они освобождают пространство и смотрятся эстетичнее других фасонных деталей.
Тройники и коллекторы обеспечивают ответвление в одном направлении от магистральной трубы. Тройники бывают прямыми, переходными (с переходом на внутреннюю или наружную резьбу), одно- и двухплоскостными, коллекторными. Последние могут использоваться в качестве аналога полипропиленовому коллектору: считаются более удобными благодаря разъемному соединению и самостоятельному изготовлению коллекторов с необходимым количеством выходов.
Тройники и коллекторы обеспечивают ответвление в одном направлении от магистральной трубы. Тройники бывают прямыми, переходными (с переходом на внутреннюю или наружную резьбу), одно- и двухплоскостными, коллекторными. Последние могут использоваться в качестве аналога полипропиленовому коллектору: считаются более удобными благодаря разъемному соединению и самостоятельному изготовлению коллекторов с необходимым количеством выходов.
Заглушки, пробки, колпаки, с резьбой и без, нужны в местах, где трубопровод заканчивается. Могут применяться во время испытаний инженерной системы.
Заглушки, пробки, колпаки, с резьбой и без, нужны в местах, где трубопровод заканчивается. Могут применяться во время испытаний инженерной системы.
Фильтры защищают трубопровод от засорения грязью, ржавчиной и механическими примесями.
Фильтры защищают трубопровод от засорения грязью, ржавчиной и механическими примесями.
Обратные клапаны. Изделие не дает воде двигаться в обратную сторону в случае внезапного прекращения работы насосного оборудования и гидравлического удара. Ведь вышеуказанные ситуации могут привести к сливу воды из трубопровода в скважину и выходу системы из строя. Монтируются эти фитинги на трубопроводах автономного и централизованного водоснабжения; обслуживаемых насосами всасывающих линиях; перед бойлерами, водонагревателями и счетчиками воды. Конструкция изделия включает резьбовую пробку, которую можно выкрутить, почистить механизм клапана и вернуть его на место.
Обратные клапаны. Изделие не дает воде двигаться в обратную сторону в случае внезапного прекращения работы насосного оборудования и гидравлического удара. Ведь вышеуказанные ситуации могут привести к сливу воды из трубопровода в скважину и выходу системы из строя. Монтируются эти фитинги на трубопроводах автономного и централизованного водоснабжения; обслуживаемых насосами всасывающих линиях; перед бойлерами, водонагревателями и счетчиками воды. Конструкция изделия включает резьбовую пробку, которую можно выкрутить, почистить механизм клапана и вернуть его на место.
Компенсаторы – изогнутые участки трубы (петли), которые защищают пластиковый трубопровод от растяжения и деформации при резких перепадах температуры или давления, обеспечивая долгую эксплуатацию инженерной системы в целом.
Компенсаторы – изогнутые участки трубы (петли), которые защищают пластиковый трубопровод от растяжения и деформации при резких перепадах температуры или давления, обеспечивая долгую эксплуатацию инженерной системы в целом.
Различные крепления (например, для полипропиленового коллектора, а также хомуты, клипсы, опоры, кронштейны и пр.) и другие элементы.
Различные крепления (например, для полипропиленового коллектора, а также хомуты, клипсы, опоры, кронштейны и пр.) и другие элементы.
Как подсоединить пластиковую трубу к металлической трубе
U se Пластиковая наружная резьба и металлическая внутренняя резьба:
При соединении пластиковых и металлических труб с помощью резьбового соединения всегда используйте пластиковую наружную резьбу с внутренней металлической резьбой. . Если применяется обратное, соединение в конечном итоге будет протекать.
Это связано с разными физическими качествами двух материалов и конструкцией резьбы. Внутренняя резьба вначале немного больше и постепенно уменьшается.Наружная резьба имеет противоположную конфигурацию. Наружная резьба начинается с малого и увеличивается в диаметре по мере продвижения резьбы.
Когда вы привинчиваете вилку к охватывающей, соединение становится более плотным. Если вы ввинчиваете металл в пластик, металл почти всегда может вызвать трещины в пластиковом корпусе. Пластиковые фитинги с внутренней резьбой обычно толще или усилены для компенсации. Есть пластиковые фитинги с внутренней резьбой, которые были усилены, чтобы выдерживать переломы под напряжением. Эти фитинги обычно используются в коммерческих приложениях, работающих в тяжелых условиях, и при орошении в сельском хозяйстве.
Используйте тефлоновую ленту (PTFE)
Для соединения пластиковой трубы с наружной резьбой и внутренней металлической трубы вам также понадобится герметик. Герметик помогает «запечатать» соединение, а также служит смазкой, облегчая сборку.
Тефлоновая лента, также известная как лента из ПТФЭ или сантехническая лента, представляет собой пленку, используемую для герметизации трубной резьбы. Поскольку тефлоновая лента податлива и непроницаема, при сжатии она действует аналогично шпатлевке. Используйте тефлоновую ленту (PTFE) для создания водонепроницаемого уплотнения на пластиковой трубе с наружной резьбой.
Тефлоновая лента Цвета и толщина:
Лента обычно бывает белой при использовании в сантехнике, но также бывает разных цветов. Цветная тефлоновая лента часто используется для обозначения трубопроводов с цветовой кодировкой (например, желтая для природного газа, зеленая для кислорода и т. Д.).
Тефлоновая лента также бывает разной толщины. Если лента очень тонкая, потребуется больше ленты, чтобы покрыть нити. По этой причине мы рекомендуем покупать более толстую ленту, потому что она более экономична.Герметизация соединения тефлоновой лентой
Как использовать тефлоновую ленту:
Для облегчения начала соединения оставьте первую резьбу на наружной трубе без ленты. Потяните за обученную ленту, но не перетягивайте, пока наматываете наружную резьбу трубы. Если вы видите форму резьбы сквозь ленту, значит, вы правильно оборачиваете трубу.
На наружную резьбу необходимо сделать 3-4 витка с использованием тефлоновой ленты с хорошей толщиной, чтобы хорошо скрепить трубы вместе.
Оберните наружную резьбу в том же направлении, что и внутреннюю резьбу. Если вы намотаете трубу в неправильном направлении, вы рискуете, что лента упадет во время скручивания труб. Если вы смотрите с конца наружной резьбы, вы будете наматывать трубу по часовой стрелке.
Трубная смазка:
Мы не рекомендуем использовать трубную смазку в качестве герметика для соединений труб в оросительных установках или при ремонте. Смазка для труб может забить ваши спринклеры, и многие производители ирригационных систем не соблюдают существующую гарантию, если смазка для труб использовалась в качестве герметика.Кроме того, некоторая смазка для металлических труб является едкой при использовании с пластиком.
Соединение трубы из ПВХ с металлической трубой
Источник бесплатной информации по ирригации в Интернете!
Соединения пластмассы с металлом выполняются с помощью резьбовых соединений. Пластиковая наружная резьба используется для соединения с металлической внутренней резьбой.
Не используйте пластиковый разъем с внутренней резьбой с металлическим разъемом с внешней резьбой! Соединение почти всегда протекает или ломается.
Стандартная резьба IPS, используемая на трубах и фитингах, неодинакова по диаметру. Например, если вы внимательно посмотрите на наружную трубную резьбу, вы заметите, что диаметр первой резьбы на конце фитинга меньше диаметра последней резьбы. Точно так же с внутренней резьбой первая резьба на конце имеет больший диаметр, чем последняя резьба. Для этого есть веская причина. Когда вы скручиваете резьбу, она действительно становится туже! По мере того, как резьбы завинчиваются, он начинает сжимать охватываемый фитинг, одновременно растягивая охватывающий фитинг, в результате получается очень плотное соединение, которое не протекает.Вот почему становится все труднее повернуть трубу, когда вы продолжаете затягивать соединение. Однако это создает проблему, если вы соединяете два разных материала вместе. Если один из них мягче другого, то более мягкий будет выполнять все сжатие или растяжение. Сжатие, как правило, не является большой проблемой, но слишком сильное растяжение может быть плохой новостью для прочности материала. Чтобы отрегулировать этот эффект, внутреннюю резьбу на фитингах и клапанах часто усиливают, делая их толще.Посмотрите на типичный металлический фитинг с внутренней резьбой, похожий на муфту, и вы заметите усиленный конец. Для пластиковых клапанов они не только используют более толстый пластик, но и иногда помещают металлическое кольцо вокруг охватывающего конца или вставляют в пластик арматуру из стекловолокна.
Пластмассы, такие как ПВХ, создают большую проблему, поскольку пластик легко растягивается по сравнению почти со всеми металлами. По этой причине вам (почти) никогда не следует использовать фитинг из ПВХ с внутренней резьбой с металлическим фитингом с наружной резьбой. Поскольку наружная металлическая резьба тверже, наружная резьба не сжимается, и вся «отдача» исходит от внутреннего ПВХ.В результате внутренний ПВХ растягивается твердым металлом за пределы своей прочности, что приводит к возникновению крошечных трещин и утечек. Исключение, на которое я намекнул, состоит в том, что есть некоторые специальные пластиковые фитинги, которые имеют комбинацию более тяжелого пластика и металлических усиливающих колец, чтобы придать им достаточную прочность, чтобы противостоять растрескиванию под напряжением. Обычно эти фитинги используются только в крупных системах орошения сельскохозяйственных угодий, парков и полей для гольфа.
Существует также другой тип резьбы, называемый «трапецеидальной резьбой», которая имеет резьбы одинакового размера.Это тип резьбы, которая используется на предметах, которые нужно легко разбирать, например на крышках банок.
Герметизирующие ленты и смазки для труб
При выполнении резьбовых соединений необходимо использовать герметик / смазку. Это продукт, который помогает герметизировать соединение, а также служит смазкой, облегчающей завинчивание охватываемого конца в охватывающее. Стандартными продуктами для этого являются тефлоновая смазка для труб, тефлоновая лента или лента из ПТФЭ. Для спринклерных систем предпочтительнее тефлоновая или тефлоновая лента. Если трубная смазка попадет в трубы, вода перенесет ее к спринклерам и забьет их (использование трубной смазки также аннулирует гарантию на большинство спринклеров.) Некоторые присадки для металлических труб несовместимы с пластиком. Они повредят пластик, что приведет к поломке в будущем. Придерживайтесь материалов из тефлона или ПТФЭ, предназначенных для использования на пластике.
При использовании трубной смазки нанесите ее на наружную резьбу. Постарайтесь не попасть на последнюю резьбу на конце, чтобы она не попала внутрь трубы. Нанесите хороший толстый слой, начиная со второй нити с конца. Большинство профессионалов используют смазку для тефлоновых труб, потому что она быстрее и требует меньше размышлений, чем тефлоновая лента для установки.(Тефлоновая лента должна быть натянута в правильном направлении, иначе она оторвется.) Но они расплачиваются за поврежденные спринклерные головки, которые позже приходится заменять.
Некоторые тефлоновые ленты, которые обычно продаются у поставщиков со скидками, очень и очень тонкие. Если вы можете держать ленту на свету и видеть сквозь нее свет, у вас есть очень тонкая лента, и вам нужно будет использовать ее намного больше. При использовании дешевой тонкой ленты используйте около 9-10 витков вокруг наружной резьбы. Я считаю, что на самом деле дешевле покупать более дорогую и толстую ленту.
Для качественной ленты требуется 3-4 витка наружной резьбы для создания хорошего уплотнения. Не наклеивайте ленту на первую нитку, и вам будет легче начать стыки. Когда вы надеваете ленту, туго затягивайте ее вокруг ниток, но не растягивайте ее слишком сильно. Вы должны видеть форму ниток сквозь ленту. Оберните ленту вокруг трубной резьбы в том же направлении, в котором она будет навинчиваться. (По часовой стрелке, если вы смотрите на конец наружной резьбы.) Если вы пойдете в другом направлении, лента будет отрываться, когда вы пытаетесь соединить концы вместе.
Я предпочитаю использовать ленту из ПТФЭ «сверхтяжелой» и «полной плотности» розового цвета. Практически никогда не использую трубочный дурман.
Полипропиленовая труба может похвастаться впечатляющими усовершенствованиями по сравнению с медной или стальной трубой (химически инертна, никогда не подвергается коррозии, выдерживает экстремальные температуры и просто потрясающе выглядит)
Полипропиленовая труба: она легкая, долговечная, с ней легко работать, она имеет прохладный зеленый и синий цвет.
Как и все производители напитков, крафтовые пивоварни требуют тяжелого оборудования. В дополнение к типичным бизнес-задачам, связанным с конкуренцией, укомплектованием персоналом, регулированием, соблюдением требований и COVID-19, крафтовые пивовары также должны создать значительную внутреннюю инфраструктуру для создания и доставки своей продукции. Это означает покупку (среди прочего) котлов, кег, бойлеров, линий розлива и консервирования, конвейеров, систем охлаждения, резервуаров для хранения, резервуаров для ферментации, холодильного оборудования и систем очистки сточных вод.В этой статье мы обсудим, как пивоварни могут эффективно соединить все эти системы с идеальной инфраструктурой трубопроводов.
Трансформация трубопроводов
Несмотря на то, что многие элементы процесса пивоварения сохранялись веками, трубопроводная промышленность изменила эффективность и надежность систем, используемых для производства и транспортировки продуктов. Подобно тому, как многие владельцы пивоварен производят свою продукцию исключительными, уникальными продуктами, полипропиленовые трубопроводы революционизируют способы трубопроводов на крафтовых пивоварнях.Применения полипропилена включают в себя трубопроводы для гликоля, бытового водоснабжения, сжатого воздуха, отопления и охлаждения, а также трубопроводы для CO2. Некоторые полипропиленовые трубы, внесенные в список NSF / ANSI 51 для пищевых продуктов, могут даже использоваться для транспортировки готовой продукции. Как химически инертный материал, полипропилен не выщелачивается и не влияет на вкус или запах жидкости, которую он транспортирует.
Значительный апгрейд
Во многих крафтовых пивоварнях полипропилен представляет собой значительную модернизацию металлических труб, таких как медь или сталь.Полипропилен не вступает в реакцию с водой, гликолем или другими продуктами и ингредиентами, присутствующими на пивоваренных заводах. Он никогда не накипит и не подвергнется коррозии, со временем он не станет хрупким и не сломается при воздействии экстремальных температур.
Традиционные трубопроводные материалы требуют сварки, которая может быть трудоемкой, дорогой и может выделять вредные летучие органические соединения в окружающую среду, или использовать посторонние вещества (например, клей или припой) или механические соединения (например, прокладки и резьбы) для соединения труба и фитинги.С другой стороны, полипропиленовые трубы соединяются плавлением — быстрым и надежным процессом, обеспечивающим создание бесшовных соединений. Для образования соединения материал нагревают, соединяют вместе под давлением, а затем дают остыть. Соединяемые материалы становятся одной сплошной и однородной деталью без путей утечки. Предполагаемый срок службы полипропиленовой трубы при правильной установке, эксплуатации и техническом обслуживании составляет 50+ лет.
Дополнительные преимущества
Соединение раструбом (верхнее фото) и соединение встык (вверху) — это два метода, которые используются для постоянного соединения полипропиленовых труб без сварки, клея, растворителей или припоя.
Полипропилен до 70 процентов легче стальной трубы (в зависимости от размера и толщины стенки трубы) и с соответствующими инструментами для термической сварки может быть легко установлен в подвесных местах, обычных для пивоваренных заводов с чанами для брожения.
Чтобы приспособиться к расширению системы по мере роста пивоваренных заводов, полипропилен предлагает выходы для сварки, которые можно добавить путем просверливания трубы и вварки фитинга непосредственно в стенку трубы. Многие марки полипропиленовых труб устойчивы как к высоким, так и к низким температурам и безопасны для использования практически в любой части системы.Кроме того, присущее трубе значение R, равное 1 или выше (в зависимости от толщины стенки трубы), может устранить необходимость в изоляции или уменьшить количество необходимой изоляции, особенно на линиях гликоля.
Для справки, некоторые части процесса пивоварения требуют температуры до 24 ° F. Это требует от пивоваров использования гликоля в линиях, соединяющих технологические чиллеры с чанами для брожения. Их главное — найти материал, который сможет транспортировать охлажденную жидкость без использования флюсов или клея.Флюс, используемый при пайке меди, может вызвать загрязнение линии, а гликоль может ухудшить клей, который используется для соединения некоторых других материалов труб (например, ХПВХ). Благодаря этому труба из термоплавкого полипропилена идеально подходит.
Кроме того, процессу термического плавления полипропилена можно научить всего за несколько часов практически любого, кто обладает способностями к механике и разбирается в системах трубопроводов. Наряду с квалифицированной поддержкой и надзором это может позволить пивоваренным заводам обучать собственный персонал работе с установками термоядерного синтеза или ремонту.
Наконец, поскольку многие крафтовые пивоварни и их клиенты заботятся об окружающей среде, они могут оценить тот факт, что полипропиленовая труба более чистая в производстве, чем стальная труба, а также на 100 процентов пригодна для вторичной переработки по истечении длительного срока службы.
Реальные результаты
Полипропилен не вступает в реакцию с водой, гликолем или другими продуктами и ингредиентами, присутствующими на пивоваренных заводах.
Полипропиленовая труба была выбрана крафтовыми пивоварами в Северной Америке. Комментарии самих пивоваров свидетельствуют об эффективности полипропилена в пивоварнях.
«Как стартап, вам нужно экономить деньги, когда это возможно, и рабочая сила — это та область, где мы могли бы это сделать», — сказал Адлер Ленц, партнер Smith & Lentz Brewing Co., Нэшвилл, где полипропиленовые трубы были выбраны для система охлаждения гликоля пивоваренного завода. «Цена на медь составляла около 20 000 долларов, а для стартапа это большая разница. Итак, когда мы получили эту цитату, мы рассмотрели другие варианты. И тогда стало понятно, что мы должны использовать [полипропилен] и производить установку самостоятельно.Благодаря этому мы сэкономили около 12 000 долларов ».
Eventide Brewing, Атланта, выбрала полипропилен для своей системы охлаждения на основе гликоля.
«У нас не было ни одной утечки, даже небольшой утечки», — сказал Натан Коуэн, генеральный директор. «Наш следующий проект будет в 10 раз больше, чем у нас сейчас, и мы планируем использовать [полипропилен] при расширении».
Эпическая сага
Epic Brewing Co. была основана в Солт-Лейк-Сити в 2009 году. В 2012 году Epic открыла новый филиал в Денвере, а в 2019 году предприняла расширение производства в Денвере, в результате чего количество бродильных чанов в этом месте увеличилось более чем в три раза.Полипропиленовая труба использовалась на всех этапах развития пивоварни.
«Для нас это весь полипропилен с тех пор, как мы установили его в Солт-Лейк-Сити», — сказал Джордан Шупбах, директор по пивоварению. «Это продукт, с которым мы знакомы и которым полностью довольны, поэтому нет причин для изменений».
Компания
Major Heating & Air Conditioning, Денвер, установила 100 футов полипропиленовых труб при расширении производственных мощностей Epic в Денвере. В компании работают пять технических специалистов, обученных термоядерному плавлению.
Тодд Рамер, менеджер по обслуживанию в Major, сказал, что полипропиленовая труба предлагает множество преимуществ не только для пивовара, но и для подрядчика по установке, включая легкий вес и экономию времени на установку.
«С точки зрения подрядчика, это действительно лучше беговой стали или меди», — сказал Рамер. «Он настолько легкий, что я могу изготовить и повесить 3 дюйма. сам по себе. Но самое главное — это сэкономленное время. Это астрономически по сравнению со сваркой и пайкой. Я выбил последнее расширение на Epic за полторы недели.Если бы я сделал это сваркой стали, это заняло бы три или четыре недели ».
Рамер также отметил, что с полипропиленом легко подключиться к существующим линиям. Во время недавнего расширения, в дополнение к муфтам и стыкам, используемым для соединения труб, Рамер подсчитал, что он установил около 200 выходов для сварки.
«Гораздо проще расширить существующие [полипропиленовые] линии, чем стальные линии», — отметил он.
Другие крафтовые пивоварни выбрали полипропиленовые трубы для геотермальных систем отопления (Arbor Brewing Co., Ипсиланти, Мичиган) бытовых систем горячего и холодного водоснабжения (Main Street Brewing Co., Ванкувер, Британская Колумбия) или, в Founder’s Brewing Co. в Гранд-Рапидсе, Мичиган, инновационной системы рекуперации тепла, которая позволяет пивоварне использовать тепло генерируется для процесса пивоварения, чтобы обогревать помещения пивоварни площадью 75 000 кв. футов.
«Мы выбрали [полипропилен] из-за его уникальной способности работать с жидкостью при температуре 80–120 ° F с минимальным расширением и сжатием», — сказал Брэд Страус, менеджер по работе с клиентами компании Seaman’s Mechanical, Гранд-Рапидс, штат Мичиган, компании Founder’s system.«Процесс термоядерного синтеза также был важным фактором, поскольку он обеспечивает структурную целостность по экологически чистой цене».
Заключение
В конечном счете, многие крафтовые пивоварни создаются опытными новаторами, которые страстно желают создавать продукты, отличающиеся своей уникальностью и исключительно высоким качеством. Хотя они основаны любителями пива, а не экспертами по трубам, среди крафтовых пивоваров растет осознание того, что полипропиленовые трубы можно использовать во многих отношениях на пивоваренном заводе, чтобы помочь владельцам достичь своих целей.Это просто может помочь пивоварам приготовить лучший напиток.
Рон Раецки — специалист по связям с общественностью и маркетингу компании Aquatherm.
Крепление ПВХ к металлическим трубам; Как, когда и почему?
Фото Toa55 на Shutterstock
Работу с различными материалами лучше доверить своему сантехнику . Однако полезно понимать, как, почему и когда сантехник может использовать два разных материала при работе в вашем доме.В bluefrog Plumbing + Drain мы полностью объясняем вносимые нами изменения, включая используемые материалы и оборудование. Мы знаем, что вы хотите знать, что происходит, когда речь идет о здоровье и благополучии вашего дома и семьи.
Узнайте больше о ПВХ и металлических трубах и о том, почему иногда выгодно смешивать эти два типа труб.
Труба ПВХ
Многие дома и предприятия содержат трубы из ПВХ. Они полезны для вентиляционных и дренажных труб и наружного дренажа.ПВХ имеет легкий вес и устойчив к химическим веществам, используемым для очистки стоков и засоров. Этот прочный материал намного более гибкий, чем традиционные металлические трубы, такие как сталь или медь. Наши сантехники s часто рекомендуют его домовладельцам, обновляющим сантехнику. Вода легче проходит через ПВХ, что может предотвратить частые засорения.
Прочие материалы для труб
Оцинкованные металлические трубы когда-то были предпочтительным материалом для систем водоснабжения жилых домов. Однако другие материалы, такие как ПВХ и пластик, лучше выдержали испытание временем.Белые трубы из ПВХ идеально подходят для наружного водопровода, потому что их легко найти и заменить.
Однако горячая вода проходит через внутренние трубы под давлением, поэтому сантехник будет использовать трубы из ХПВХ или металлические трубы для замены старых оцинкованных труб в помещении. Некоторые сантехнические нормы требуют использования ХПВХ для всех внутренних труб. Ваш сантехник bluefrog Plumbing + Drain знаком с местными правилами и может предложить лучшие варианты для вашего дома.
Гальванизированные трубы со временем подвержены коррозии, ограничивая поток воды и делая вашу водопроводную систему уязвимой для протекающих и сломанных труб.При модернизации или модернизации системы рекомендуется заменить как можно больше устройств.
Модернизация водопроводных труб
При переходе на трубы из ПВХ или ХПВХ лучше всего использовать колено, тройник или муфту с внутренним соединением. Затем технические специалисты Bluefrog используют пластиковые переходники с наружной резьбой для соединения ПВХ с существующим металлом. Переходники с внутренней резьбой часто трескаются при приложении давления для герметизации соединения. Это может привести к ненужным счетам за ремонт в будущем.Для соединений трубы с наружной резьбой оцинкованная муфта создает необходимое внутреннее соединение в месте пересечения пластиковых и металлических труб.
Использование соединений ПВХ-металл в водосточных трубах
В отличие от труб с горячей водой, водосточные трубы не находятся под давлением. Это влечет за собой меньший риск утечки. Ваш сантехник bluefrog выполнит переход точно так же, как и для труб с холодной водой. Тем не менее, мы можем заменить часть водосточной трубы без повторной заправки конца трубы.Используя гибкий соединитель нужного диаметра, стягиваем его, чтобы создать герметичное уплотнение.
Соответствующие соединители изготовлены из резины и имеют зажимы с каждой стороны, которые легко затягиваются с помощью торцевого ключа или отвертки. Ставим хомут на оцинкованную трубу, вставляем новую трубу ПВХ и затягиваем хомуты с обоих концов. Чтобы уплотнение оставалось водонепроницаемым, наши сантехники наносят силиконовый герметик на оцинкованный металл перед установкой разъема. Поскольку труба из ПВХ останется гладкой, герметик на этом конце не потребуется.
Клей — очень плохая идея для соединений ПВХ с металлом. Некоторые сантехники s или домовладельцы DIY пытаются приклеить ПВХ к металлическим трубам. ПВХ-цемент подходит только для соединений ПВХ-ПВХ.
Опять же, для подключения к водопроводу необходимо знать местные нормы и правила и пройти необходимое обучение. Bluefrog Plumbing + Drain нанимает лицензированных, связанных и застрахованных сантехников для выполнения соединений ПВХ с оцинкованным металлом в вашем доме.
Системы орошения
Соединения ПВХ с металлом также можно встретить в оросительных системах.Пластиковые и металлические соединения трубопроводов работают хорошо, если установщик понимает, как правильно выполнить задачу.
Соединяем ПВХ с металлическими деталями с помощью резьбовых соединений. Пластиковая наружная резьба соединяется с внутренней резьбой на металлической трубе. Как уже упоминалось, соединение внутренней резьбы из ПВХ с наружной оцинкованной металлической резьбой обычно приводит к трещинам и утечкам из-за природы двух материалов. Поливинилхлорид растягивается легче, чем металлическая нить. Поэтому металлический фитинг с внутренней резьбой и наружной резьбой из ПВХ деформирует резьбу ПВХ, вызывая утечки и трещины.
Кроме того, трубы и фитинги имеют разные диаметры. По мере того, как резьба сливается в точке соединения, кольцевой фитинг сжимается, а охватывающий фитинг расширяется. Это обеспечивает плотное и прочное соединение, которое не протекает.
Тефлоновая лента и смазка
Когда ваш сантехник соединяет ПВХ-металлические соединения вашей ирригационной системы, он использует герметик и смазку, чтобы было легче соединить охватываемые и охватываемые компоненты. Мы используем тефлоновую ленту или тефлоновую смазку для труб, чтобы предотвратить утечки.
Помните, что ваша оросительная система требует внимания опытного сантехника. Хорошая идея — понять основы, чтобы вы могли найти любителя, который, скорее всего, нанесет вашей оросительной системе больше вреда, чем пользы.
Выберите сантехнику + сток bluefrog для ваших проектов по установке
Если вам нужно заменить оцинкованные трубы снаружи или внутри вашего дома, выберите местного сантехника, имеющего опыт проведения крупных ремонтных работ, таких как замена оцинкованного металла на более надежные трубы из ПВХ или ХПВХ.Преданные своему делу профессионалы bluefrog Plumbing + Drain могут обслуживать ваши водосточные трубы, водопроводные трубы и ирригационную систему, обладая превосходными знаниями о том, как объединить металл и ПВХ-материалы для создания долговечной водопроводной системы в вашем доме или на предприятии.
Как сантехническая компания, предоставляющая полный спектр услуг, мы можем оказать помощь в экстренных случаях или помочь вам в обслуживании вашего дома с помощью регулярных проверок сантехники. Независимо от того, проводите ли вы реконструкцию своего дома, хотите ли вы очистить канализацию или вам требуется видеонаблюдение, чтобы найти причину засора, наши талантливые специалисты готовы ответить на ваш звонок.
правил работы и анализ возможных ошибок. Как соединить полипропиленовые трубы между собой и с металлическими трубами Соединение пропиленовых труб без сварки
Полипропиленовые трубы используются для устройства систем водоснабжения, для устройства систем орошения и отопления. Популярность материала и различные сферы использования обусловлены его характеристиками: прочностью, долговечностью, простотой соединения. Важным аргументом в пользу полипропиленовых труб стала их цена, которая значительно ниже, чем у металлопластиковых или металлических аналогов.
Срок службы пластиковой трубы с холодной водой составляет 50 лет, такая внушительная цифра заставляет заменять устаревшие трубопроводы именно на этот тип трубопроводов. Герметичность стыков — важнейший фактор для любого трубопровода, поэтому жизнеспособность системы зависит от качества монтажа. В статье мы поговорим о том, как соединить полипропиленовые трубы с металлом, полиэтиленом, сталью, а также рассмотрим различные варианты сварки.
Материалы и инструменты
Если вы решили сэкономить на услугах по установке и выполнить ее самостоятельно, то вам необходимо купить или арендовать специальный паяльник с насадками.Кроме него вам понадобится:
рулетка и маркер для разметки;
ножницы для резки пластиковых труб;
зачистка для труб.
Существует несколько видов полипропиленовых труб, различающихся областью применения:
PN 10, 16 — для прокладки труб холодной воды;
PN 20 — универсальные трубы с толстыми стенками, выдерживают горячую воду до 80ºC, поэтому подходят для установки отопления;
PN 25 — композитная труба с металлической или нейлоновой прослойкой, которая отслаивается при пайке.Применяется для систем отопления, конечная температура нагрева 95 ° С.
Отличительной особенностью соединения полипропиленовых труб является отсутствие стыков непосредственно между трубами. Если их диаметр меньше 50 мм, все детали могут быть соединены фитингами различного назначения:
муфты
— соединяют секции одинакового диаметра;
крестиков — используются для создания веток;
Заглушки
— заглушка конца трубы;
Переходники
— используются для соединения труб различного диаметра;
штуцеры штуцера штуцера — подключаются к гибким шлангам.
Как работать со сварочным аппаратом
Принцип подключения трубопровода заключается в нагреве элементов и их быстром соединении. Бытовые аппараты для сварки труб имеют мощность до 1 кВт. Достаточно быстро и качественно нагреть материал, но в промышленных целях используются более мощные и дорогие устройства. В комплекте с паяльником идут насадки, соответствующие диаметру различных труб. Нагрев трубы происходит снаружи, а фитинга — изнутри.
Работа паяльника начинается с включения сети и установки нужной температуры нагрева в зависимости от диаметра свариваемых пластиковых труб. Среднее значение составляет 250-270 ° С. Такая высокая температура требует осторожности, прикосновение к горячей части вызовет ожоги, в целях безопасности стоит надеть перчатки.
Процесс пайки
Для резки труб применяют ножовку или острые ножницы, не деформирующие пластик. Разрез делается под прямым углом.Если на конце появились заусенцы, их аккуратно счищают. После резки отмечается глубина пайки. Вам нужно отмерить сечение трубы, которое будет входить в тройник или муфту, и поставить линию маркером. Величина размера этого участка зависит от диаметра труб; чем он больше, тем больше погружение в соединительный элемент.
Если приходится работать с армированными трубами, порядок действий меняется. Перед пайкой необходимо очистить верхний слой трубы, состоящий из алюминиевой фольги, базальтового или нейлонового волокна.Специальное средство предназначено для снятия слоя нужного размера.
Очень важно тщательное удаление фольги, небольшое количество материала на трубе испортит герметичность пайки.
Паяльник с соплами, подобранными по диаметру труб, устанавливается на ровной и твердой поверхности. С двух сторон на нагретую насадку одновременно надевают трубу и штуцер, углубляясь до намеченной линии. Время нагрева пластика зависит от размера труб: для 20 мм достаточно 6 секунд, а для 32 мм — 8 секунд.Выдержав заданный промежуток времени, элементы снимаются и прочно фиксируются друг в друге, при этом вращательные движения совершать нельзя. Для прочного сцепления стыка потребуется от 4 до 10 секунд, за это время полипропилен затвердеет и образует прочное соединение.
Несоблюдение рекомендованного времени нагрева приведет к утечкам — в случае недостаточного нагрева или герметизации внутреннего пространства — в случае чрезмерного перегрева.Не стоит пытаться сразу убрать появившийся провисание; расплавленный пластик в этом случае более деформируется. Необходимо дождаться, пока он остынет, и срезать лишнее.
Без опыта, чтобы понять, как правильно паять трубы, можно сделать несколько тренировочных стыков. С короткими соединениями удобно работать, поставив сварочный аппарат на стол, в этом положении можно делать все возможные работы, а подключиться к частично проложенной линии сложнее.Насадка паяльника надевается на неподвижную полипропиленовую трубу, а во вторую часть вставляется тройник, при этом аппарат держится на весу. При выполнении транка нужно следить за порядком выполняемых подключений. Старайтесь избегать стыковки в труднодоступных местах, где паяльником будет сложно пользоваться.
Важно, чтобы материал был чистым и сухим, так как грязь и влага ухудшают качество соединения труб. Даже небольшое количество влаги при нагревании деформирует материал.Химический состав труб разных производителей может не совпадать, это приведет к негерметичному стыку. Все материалы — трубы и фитинги — необходимо покупать у одних рук.
Температура в помещении, где установлен полипропилен, не должна опускаться ниже + 5 ° C.
Метод обжимного соединения
Стыковка трубопровода методом пайки надежна и долговечна, разобрать невозможно, а иногда и требуется при ремонте.К тому же не всегда есть возможность приобрести или одолжить сварочный аппарат; в таких случаях используют метод соединения полипропиленовых труб без пайки. Для этого используются фитинги с резьбой и прижимным кольцом. Их называют цанговыми или обжимными, такое соединение способно выдержать давление в шестнадцать атмосфер.
Для механического соединения необходимо приобрести несколько дополнительных деталей: отводы, предназначенные для соединения различных диаметров, тройники, паяные и комбинированные муфты с внешней и внутренней резьбой, заглушки, переходники с внешней резьбой, отводы и тройники с накидной гайкой, шаровые краны. , различную фурнитуру с заводской резьбой.
Для обеспечения герметичности стыки и уплотнения обильно смазаны силиконом.
Для работы вам понадобится обжимной ключ, который можно приобрести одновременно с фитингами. Отрезав нужную часть трубы, плотно вставьте ее в фитинг, намотайте резьбу элемента резьбой для герметизации и затяните наконечник и гайку, полностью затягивая гаечным ключом. Такой способ подключения занимает гораздо больше времени, чем сварка, но им удобно подключать полипропиленовые трубы к радиаторам.
Соединение стальной трубы с полипропиленовой трубой
При установке отопления или водопровода есть участки, где требуется соединение металла и пластика. Соединение полипропиленовой трубы с металлической происходит с помощью специальных переходников. Этот фитинг имеет гладкое пластиковое отверстие с одной стороны и металлическую вставку с резьбой с другой. Полипропиленовая труба соединяется сваркой, а металлическая труба прикручивается ключом. Полученный стык не обладает прочностью сварного шва, но прослужит долго.
После полной установки системы необходимо провести пробный запуск воды для проверки герметичности всех точек соединения труб и других элементов. Если резьбовые соединения негерметичны, их необходимо подтянуть.
Самостоятельный монтаж сантехники или отопления из полипропиленовых труб — вполне посильная задача. Для ее выполнения необходимо строго соблюдать инструкцию по эксплуатации аппарата для сварки пластмасс и технологию монтажа.Чтобы лучше понять все нюансы процесса, стоит посмотреть видео, в котором опытные установщики делятся своим опытом.
Для соединения таких труб нужно использовать специальные фитинги. Такое подключение необходимо в тех случаях, когда вода в дом вводилась трубами ПНД, а дальнейшее распределение воды внутри дома осуществляется полипропиленовыми трубами. Итак, есть 2 типа подключений:
В первом случае вы прикрепляете резьбовую втулку к трубе ПНД, где с одной стороны будет зажимное соединение, а на полипропиленовой соответственно аналогичную втулку.Но с одной стороны будет паяное соединение, а с другой — резьбовое. В обоих случаях для герметизации стыка и предотвращения протечек используется ФУМ-лента или пакля.
В противном случае используется фланцевое соединение. Между фланцами установлено резиновое уплотнение. Фланцы скреплены болтами.
Правильно выполненное соединение полипропиленовых труб гарантирует прочные и очень надежные коммуникации, которые не ржавеют и обладают рядом других преимуществ.
Интересующие нас трубные изделия, отличающиеся малым весом, простотой обработки и монтажа, а также относительно невысокой стоимостью, соединяются разъемным и неразъемным способами. Под последней понимается сварка, проводимая по одной из двух технологий: стыковой сваркой или методом раструба (раструба).
Стыковая сварка идеально подходит для полипропиленовых изделий сечением более 6,3 см. При этом толщина их стенок должна быть не менее 4 мм.Процедура проводится на стационарном сварочном аппарате, который обеспечивает очень точную настройку с разными геометрическими параметрами. Перед началом операции их концы обрезают, чтобы получить полностью параллельные поверхности. У аппарата для стыковой сварки есть специальный диск — он выполняет роль нагревательного устройства.
Стыковая сварка изделий из полипропилена
Также при проведении такой процедуры в большинстве случаев требуется использование центровочных элементов. Они придают соединяемым полипропиленовым деталям необходимое выравнивание.Для труб с поперечным сечением менее 6,3 см рекомендуется сварка в раструб. Этот тип соединения требует использования муфт и фитингов. Без них процедуру не проводить. Фитинги, имеющие специальные гнезда, используются для формирования различных стыковочных узлов (в том числе резьбовых). Между двумя свариваемыми трубами устанавливается муфта.
Для раструбной сварки труб сечением до 4 см допускается применение ручного агрегата. Он оснащен насадками (элементами для нагрева), которые выполнены в виде оправки (необходимо оплавить внутреннюю часть раструба) и втулки (оплавить внешнюю часть).
Нагревательные элементы обычно имеют тефлоновое покрытие. Этот антипригарный состав отлично защищает насадку от выхода из строя в процессе эксплуатации. Очищайте горячие сопла после каждой отдельной сварочной операции. Для этого используются скребки для дерева или грубая ветошь (например, брезент). После полного остывания форсунок удалить с них слой расплавленного полипропилена невозможно. Вы просто испортите дорогой тефлоновый слой.
Давайте разберемся, как необходимо соединить рассматриваемые трубные изделия с помощью сварочного аппарата.Схема работы (она примерно одинакова для стыковой сварки и для процедуры с использованием муфт) следующая:
Установить сопла необходимого размера на сварочный аппарат и поставить аппарат на ровную поверхность.
Установите температуру, необходимую для сварки полипропиленовых изделий на сварочном аппарате (она равна 260 ° C), и подождите около четверти часа (за это время сопла нагреваются до заданного уровня).
Труборезом или ножницами обрежьте полипропиленовое изделие под прямым углом, очистите трубы от грязи и пыли, удалите с них жирные пятна (мыльной водой или обычным спиртом).
Сделайте отметку на трубе (на ней указана глубина раструба, к этому значению дополнительно нужно прибавить еще 2 мм).
Вставьте трубу в гладкую муфту (ориентируясь на ранее отмеченную отметку) и натяните раструб на оправку.
Дождитесь прогрева конструкции (время нагрева указано в инструкции к сварочному аппарату), демонтируйте нагретые элементы со сварочного аппарата и соедините их (очень важно обеспечить совмещение муфты и трубного изделия) .
Дождитесь остывания конструкции. В этот период запрещается деформировать (гнуть, поворачивать) трубы.
Сварочный аппарат для соединения трубных изделий
Операция завершена. Вы получили надежный и прочный сварной шов. Если есть необходимость в прокладке разводки от магистрального трубопровода, необходимо использовать специальные приварные хомуты. Устанавливаются они так:
За 30 секунд нагрейте поверхность (внешнюю) основной трубы и седло для сварки сварочным агрегатом (операции выполняются одновременно).
Прижать (не поворачивая) седло к трубе, выдержать нагрузку примерно полминуты.
Оставьте соединение на 10 минут.
Затем просверлите стенку полипропиленовой трубы и нижнюю часть седла винтовой дрелью, чтобы вывести необходимую ветвь. Желательно на этом этапе использовать специальную шайбу (она называется установочной шайбой), чтобы точно выдерживать глубину сверления.
Вышеупомянутые способы соединения изделий из полипропилена требуют использования сварочных аппаратов и нагревательных пластин.Такие приспособления есть далеко не у каждого домашнего мастера. И нет смысла покупать сварщик и насадки к нему ради установки одного трубопровода.
В таких ситуациях разъемные соединения труб можно выполнять без сварки. Операция проводится двумя способами: с применением фитингов компрессионного типа или холодной сварочной массой. Вторая технология подходит исключительно для тех, по которым подается холодная вода. Соединяемые изделия подвергаются холодной сварке, они сильно прижимаются друг к другу на 5-10 секунд.Придать соединению дополнительную герметичность можно, покрыв соединение силиконовым уплотнением или обмотав его тефлоновой лентой.
Разъемное соединение труб без сварки
Если вы решили создать полипропиленовый трубопровод, соединив его элементы с помощью фитингов, вам понадобится обжимной ключ. Его легко приобрести в любом строительном магазине. Но чаще всего такой ключ входит в комплект фурнитуры. Вам даже не нужно покупать его отдельно. Для выполнения работ по данному способу вам потребуются следующие детали:
крестовины, тройники;
Краны шаровые;
муфты;
переходники;
седла ответвления;
заглушки;
квадраты с гайками (колпачок).
Работать с фурнитурой просто — установите нужный элемент и обожмите его гаечным ключом. Но при этом будьте готовы к тому, что работы по подключению труб займут у вас очень много времени. Необходимо тщательно обжать каждый элемент конструкции, проверить качество полученного соединения и дополнительно заделать его. Именно по этой причине полипропиленовые системы обычно собирают сваркой.
Правда, в некоторых случаях без фурнитуры не обойтись.Например, если нужно соединить изделия из металла и полипропилена. В таких ситуациях потребуется специальная фурнитура — переходная. У них с одной стороны есть резьба для входа в стальную трубу, с другой — паяльную втулку (в нее помещается пропиленовый продукт).
Также возможна сборка металлических и полипропиленовых труб с использованием: штуцера со специальной накидной гайкой; муфты и американки (в этом случае также используется накидная гайка). Выберите способ подключения, который вам подходит!
Способы соединения пластиковых труб Полипропиленовые изделия Стыковка металлопластиковых труб Компрессионные фитинги для водопроводных труб Соединение полиэтиленовых труб Как соединить трубы из ПВХ
Для самостоятельного монтажа водопровода из пластиковых труб не потребуется много знаний и опыта, так как этот процесс несложный.Однако для повышения качества выполняемых работ необходимо ознакомиться с технологией и некоторыми нюансами соединения трубных элементов этого типа. Также важно выучить несколько уроков, описывающих, как соединять разные типы пластиковых труб и основные моменты этого процесса.
Способы соединения пластиковых труб
Во-первых, стоит отметить, что к пластиковым трубам относятся изделия из следующих материалов:
Полипропилен.
Металлопластик.
Полиэтилен.
Поливинилхлорид.
Каждый материал обладает определенными свойствами, поэтому соединение изделий выполняется разными способами, в том числе пайкой полипропиленовых труб без паяльника (читайте также: «Как соединить полипропиленовые трубы — обзор проверенных способов соединения»). Для большей осведомленности стоит знать, как соединить водопроводные трубы из этих материалов.
Изделия полипропиленовые
Полипропиленовая труба — самый популярный материал для сантехники.Это связано с наличием некоторых выгодных моментов: доступной ценой, высокой прочностью и длительным сроком службы. Поэтому изучение способов соединения всех видов пластиковых труб следует начинать именно с этого типа.
Полипропиленовые трубы соединяют сваркой с обязательным использованием муфт, уголков, тройников и других элементов фитингов. При подключении полипропиленовых труб для водоснабжения необходимо приобретать трубы и фитинги одного производителя. В противном случае даже строгое соблюдение технологии сварки не может гарантировать полную герметичность и качество.
Для соединения полипропиленовых водопроводных труб своими руками необходимо иметь под рукой следующие инструменты:
Паяльник специальный.
Это простое название сварочного аппарата с набором специальных насадок, позволяющих соединять трубы разного сечения. В этом случае насадка подбирается индивидуально для каждой трубы в соответствии с ее сечением.
Зачистка. Этим инструментом срезается армирующий слой на концах труб.Зачистка применяется только для многослойных армированных трубных изделий.
Резак для труб. По названию можно определить, что устройство помогает резать полипропиленовые трубы.
Рулетка, карандаш или маркер также могут потребоваться при соединении полипропиленовых трубок.
Монтаж водопровода из полипропиленовых труб осуществляется по следующей схеме:
Включите сварочный аппарат и прогрейте его. Устройство должно пройти три фазы: нагрев до определенной температуры, отключение, повторный нагрев.За режимом работы можно следить по световому индикатору (читайте также: «Виды сварки труб ПВХ, преимущества и недостатки методов»).
Во время нагрева паяльника зачищается армирующий слой в том месте, где будет привариваться фитинг.
С поверхности соединяемых элементов убираются пыль и грязь и хорошо протираются влажные места. Имейте в виду, что невыполнение этих шагов может привести к потере связи.
Конец одной трубы и соединительный элемент вставляются в нагревательное сопло и удерживаются в течение определенного периода времени.Время нагрева необходимо строго контролировать, так как длительное удержание приводит к деформации элементов, а недостаточный нагрев снижает прочность соединения пластиковых водопроводных труб. Поэтому к каждому сварочному аппарату прилагается специальная таблица, в которой указывается время нагрева деталей определенного диаметра.
Нагреваемые элементы вынимаются из насадок и быстро подключаются. Прочность связи также зависит от скорости действий на этом этапе, поэтому процесс нужно проводить быстро, но аккуратно.Труба вставляется в фитинг до упора, но при этом не должна деформироваться. Соединяемые детали следует удерживать до полного остывания пластика.
Аналогичным образом подключаются все элементы водопровода. Чтобы не повредить материал, нужно производить действия с ненужными обрезками труб. Процесс сварки полипропиленовых труб довольно сложен, но после нескольких пробных шагов можно приступить к работе самостоятельно.
Стыковка труб металлопластиковых
Соединение металлопластиковых трубных изделий также можно выполнить вручную одним из трех способов:
Соединение с помощью компрессионных фитингов предполагает следующие действия: конец трубы надевается на цангу, фиксируется компрессионным кольцом и сжимается зажимной гайкой.
Компрессионный фитинг — это запрессовка кольца на конце фитинга с помощью специального пресса.
Push-fit — это новый метод соединения, не требующий инструментов.
Этот способ может стать ответом на вопрос, как соединить пластиковые трубы без пайки.
Независимо от выбранного способа соединения металлопластиковых труб, инструменты все же стоит подготовить. В частности, вам понадобится труборез, который можно заменить обычным монтажным ножом, и калибратор, которым может быть любой цилиндрический предмет определенного диаметра.
Наиболее популярным является соединение металлопластиковых труб с помощью компрессионных фитингов, что подразумевает:
Сначала трубы разрезаются ножом или труборезом, обеспечивая прямой угол линии разреза.
Перед соединением труб обрезанные концы обрабатываются, то есть калибруется диаметр и снимается фаска с помощью калибратора в обоих случаях.
Гайка снимается с фитинга и надевается на конец трубы, после чего устанавливается компрессионное кольцо.
Теперь цанга вставляется в конец трубы после проверки наличия резиновых уплотнительных колец.
Зажимное кольцо надевается на цангу, и гайка затягивается на фитинге. При этом нельзя допускать сильного затягивания гайки, так как это приведет к повреждению резиновых уплотнителей (читайте также: «Как и как соединять трубы из ПВХ — оптимальные методы соединения»).
Подключение всех элементов водопровода выполняется аналогично.Для такой установки характерно одно преимущество: минимальный набор инструментов для работы, который есть под рукой у любого хозяина. Кроме того, это единственный вариант, позволяющий получить штекерное соединение, которое необходимо в некоторых ситуациях.
Фитинги компрессионные для водопровода
Компрессионные фитинги подключаются в том же порядке, за исключением того, что компрессионное кольцо и гайка заменяются манжетой. Для отжима используется ручной или электрический пресс.
Фитинги
Push-фитинги позволяют получить соединение металлопластиковых труб намного быстрее, чем предыдущие методы.Для завершения работы достаточно вставить подготовленный конец трубы в соединительную деталь, и все действия выполняются без особых усилий.
При подаче воды в собранную систему клин штуцера вдавливается и зажимается, что предотвращает протечку воды. Этот метод не требует специальных инструментов или ключей, а сама установка выполняется в несколько раз быстрее. См. Также: «Как установить пластиковые трубы — основные правила монтажа».
Фитинги
могут использоваться для соединения труб из армированного пластика и сшитого полиэтилена.
Подключение любым из перечисленных способов герметично и надежно, поэтому выбирать нужно в зависимости от имеющихся инструментов и финансовых возможностей.
Соединение труб из полиэтилена
Полиэтиленовые трубы можно соединить одним из следующих способов:
С компрессионными фитингами.
Электромуфтовая сварка.
Соединение компрессионными фитингами выполняется по аналогии с металлопластиковыми трубами, но в определенной последовательности:
Труба обрезана и снята фаска.
На трубу надевается зажимная гайка.
За ним следует цанга.
Далее по очереди надеваем упорное и уплотнительное кольцо.
Труба вставляется в корпус фитинга, все детали сдвигаются к краю и гайка затягивается.
Этот способ чаще всего применяется при сборке бытовых систем полива в загородных домах или на дачном участке.
Соединение металлопластиковых труб в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения осуществляется сваркой с помощью электрической муфты.Поэтому для проведения работ необходимо иметь специальный сварочный аппарат и электрическую муфту, имеющую диаметр в соответствии с сечением соединяемых элементов.
Процедура сварки включает в себя следующие действия:
Подготовка поверхности соединяемых элементов. Для этого специальным скребком удалите верхний слой трубных изделий и обезжирьте очищенный участок.
Концы соединяемых элементов вставляются в электромуфту, при этом стык должен располагаться точно по ее середине.
Электрическая муфта подключена к сварочному аппарату, и спирали внутри нее начинают нагреваться. В результате полиэтилен начинает плавиться и края элементов трубы свариваются.
Аппарат для данного вида сварки имеет очень высокую цену, поэтому, если его дальнейшее использование не предполагается, лучше арендовать аппарат на несколько дней, чем тратить большую сумму на его разовое использование.
Как соединить трубы ПВХ
Трубчатые изделия из ПВХ
соединяются с помощью специального клея.Однако назвать его клеем очень сложно, так как при обработке стыкуемых поверхностей этим веществом пластик плавится, а края свариваются, а не склеиваются. Другими словами, паяют трубы без паяльника.
Процесс соединения труб из их поливинилхлорида выглядит следующим образом:
Сначала края соединяемых труб очищаются от пыли и грязи и хорошо просушиваются.
Затем снимается фаска с концов. Это действие нужно выполнять в обязательном порядке, чтобы клей не соскребался при соединении элементов.
, затем один конец трубы вставляется в фитинг, чтобы измерить его глубину. На трубе карандашом или маркером делается соответствующая отметка.
Конец трубы обработан кисточкой до отметки. При этом не следует забывать, что клей нельзя оставлять на поверхности более 25 секунд.
Элементы соединяются и немного повернуты, что равномерно распределяет композицию по всей поверхности. Клей должен сохнуть естественным образом, без каких-либо внешних воздействий.На время высыхания клея может влиять температура воздуха и другие факторы.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что в большинстве случаев соединение пластиковых труб можно произвести своими руками, не имея под рукой каких-либо специальных приспособлений и не обладая специальными знаниями и навыками. Главное условие — строгое соблюдение технологии. Также важно прислушиваться к советам профессионалов. Это поможет завершить монтаж водопровода без лишних материальных затрат.
Значительное увеличение замены устаревших сетей водоснабжения привело к появлению такого материала, как полипропиленовые трубы. Поэтому сегодня мы поговорим о том, как делать эту работу, в чем преимущества коммуникаций из такого материала.
Преимущества полипропиленовых труб и область их применения
Прежде всего, необходимо знать, благодаря каким качествам полипропиленовые трубы смогли быстро стать самым популярным материалом для прокладки систем водоснабжения и отопления.
Преимущества полипропиленовых труб:
Полипропиленовые трубы обладают высокой устойчивостью к процессам коррозии. Кроме того, на внутренних стенках труб отсутствует отложение минеральных солей, за счет этого в течение всего периода эксплуатации сечение магистрали не меняется.
Гарантийный срок службы труб — 50 лет (в зависимости от условий эксплуатации, температуры и давления).
Полипропиленовые трубы могут эксплуатироваться при давлении жидкости до 25 атмосфер, рабочая температура 95, а предельно допустимая (непродолжительное время) достигает 110 градусов.
Этот материал достаточно устойчив к воздействию различных химикатов.
Немаловажную, а в некоторых случаях и главную роль играет относительно невысокая цена и простота монтажа линий из полипропиленовых труб.
Сфера применения таких труб достаточно широка, они используются для прокладки следующих автомагистралей:
Обязательным условием применения полипропилена на этих участках является точное соблюдение технологии пайки (сварки), а для этого нужно знать, как правильно паять пластиковые трубы, какой инструмент для этого используется.
Паяльник для полипропиленовых труб
В первую очередь следует определиться с выбором инструмента, которым паяют полипропиленовые трубы. Для выполнения работ на бытовом уровне вполне достаточно приобрести недорогой минимальный комплект оборудования, в который входит:
Сварочный аппарат (паяльник). Основная задача этого средства — прогреть поверхности стыкуемых элементов до температуры 260 градусов. … Именно при таких условиях возможен процесс диффузионной сварки, в результате чего получается неразъемный стык, по своим свойствам не уступающий материалу основной трубы.
Перед тем, как выбрать паяльник для пластиковых труб, необходимо определиться с основной сферой его применения. Для бытового использования вполне достаточно моделей мощностью 900-1200 Вт, для профессиональных целей стоит приобретать более мощное оборудование, стоимость которого намного дороже.
При выборе следует обратить внимание на следующие конструктивные особенности инструмента:
Именно эти конструктивные особенности паяльника будут определять удобство работы с ним и его долговечность.
Сопла паяльные для труб. В недорогие комплекты инструментов обычно входит 3-4 насадки для работы с трубами различного диаметра. При необходимости эти насадки приобретаются отдельно. Главная особенность таких элементов — качественное антипригарное покрытие. Обычно для этих целей используется тефлон, на профессиональном инструменте используется более качественный слой этого материала, который практически предотвращает прилипание полипропилена в процессе пайки.
Для резки полипропиленовых труб используются специальные ножницы для пластика.Для них характерна усиленная конструкция, позволяющая резать даже армированные трубы. Такой инструмент входит в любой минимальный набор для пайки полипропиленовых труб.
Для работы с армированными трубами также понадобится приспособление, позволяющее снимать фаску с заготовки вместе со слоем алюминиевой фольги. Невозможно паять армированные трубы без удаления этого слоя. Конечно, можно снять арматуру простым ножом, но с таким приспособлением операция выполняется быстрее и качественнее.К сожалению, в большинстве наборов инструментов такого приспособления нет, поэтому нужно позаботиться о его приобретении отдельно.
Правила пайки полипропиленовых труб
Перед пайкой пластиковых труб из полипропилена необходимо выполнить ряд подготовительных операций:
В целом процедура пайки полипропиленовых труб несложная. Главное — соблюдать размеры и выдерживать время термообработки. Тогда полученный стык прослужит достаточно долго.
Трубопроводы полипропиленовые, при качественной сборке, без ремонта могут прослужить до полувека. Популярность пластиковых коммуникаций при строительстве индивидуальных домов объясняется, в том числе, тем, что возможна установка полипропиленовых трубопроводов в самостоятельном исполнении.
Выбор способа соединения пластиковых труб зависит от наличия специального инструмента, характера соединяемых материалов и назначения коммуникаций.
Все способы монтажа полипропиленовых труб можно разделить на две большие категории. Один из них включает сварку материалов путем нагрева органического полимера до точки плавления. Ко второму относятся все «холодные» способы соединения, за исключением холодной сварки.
Сварные соединения называются неразъемными. Здесь задействованы диффузионные процессы. Гомогенные полимеры смешиваются на молекулярном уровне, образуя монолит. Этот стык самый прочный, но требует использования специального инструмента или клея (для холодной сварки).Второй недостаток — невозможность временного демонтажа коммуникаций без разрушения части конструкции.
Разъемные (резьбовые) соединения выполняются с использованием специальной арматуры. Применяются при соединении тонкостенных труб небольшого диаметра, при изготовлении конструкций из разных материалов, стыковке полипропилена с полиэтиленом, с металлическими элементами.
Диффузионная сварка
Различают стыковую сварку (труба к трубе) и использование дополнительных фитингов (муфты).Это технологии на основе плавления полипропилена, которые отличаются нюансами работы.
Диффузионная сварка муфтой выполняется на полипропиленовых трубах диаметром от 16 до 40 мм.
Здесь фитинг служит для подачи дополнительного полипропилена для обеспечения надежности соединения.
Для толстостенных материалов выполняется стыковая сварка, соединяющая части трубы напрямую, без использования дополнительных деталей. Производители полипропиленовых материалов предлагают фурнитуру полностью из полимерных материалов, комбинированную, с переходом на резьбу для металлических элементов.
Конфигурация арматуры подбирается исходя из характеристик трубопровода. Производители предлагают следующие типы соединительных элементов:
уголки, тройники, муфты;
фитинги для соединения элементов одного диаметра с переходом на другой диаметр;
полностью полимерных или комбинаций полимер-металл;
с внутренней и внешней резьбой.
При создании современных инженерных сетей мастера вынуждены решать, как подключить пластиковые трубы для водопровода.Технологии подключения различаются в зависимости от конкретного типа системы и других условий эксплуатации.
Пластик в строительстве коммуникаций практически заменил чугун и сталь. Полимерные трубы не требуют дорогостоящего оборудования или специальной квалификации мастера для соединения.
Пластиковые водопроводные трубы своими руками можно соединять по разным технологиям. Их выбор зависит от назначения системы, типа используемого полимера и размеров трубы.Основные типы подключения:
В общем, пластмассовые трубы можно соединять как без сварки, так и с ней, то есть монтаж может осуществляться «горячим» (сварка) или «холодным».
Самым рациональным для монтажа водопровода является. В чем его преимущества и особенности — читайте в отдельной статье.
Описано, как организовать водоснабжение в частном доме из колодца.
Соединение без сварки для различных типов пластиковых труб
Соединение пластиковых труб без пайки может осуществляться различными способами.Выбор конкретной технологии зависит от типа полимерной сантехники:
1. Трубы полиэтиленовые HDPE соединить с. Для установки не требуется специального оборудования, достаточно мускульного усилия или, в крайнем случае, обжимного ключа. Такой монтаж пластиковых труб своими руками будет несложным, но на это уйдет некоторое время, так как каждый стык нужно будет тщательно обжать. К тому же этот метод все же менее надежен, чем пайка.
Особенности соединения пластиковых и металлических труб
Соединение пластиковых труб с металлическими трубами необходимо в случаях, когда проводится ремонт старой канализации или водопровода, где присутствуют стальные или чугунные элементы.
Если в канализационной системе соединяются пластиковые и чугунные трубы, то монтаж стыка выполняется очень просто с помощью специальных переходников, которые доступны в различных размерах. Но методы, которые традиционно используются для соединения чугунных труб, в случае с пластиком не подходят. В частности, из-за тиснения деформируется пластиковая труба, и о надежности соединения речи не будет. Также нецелесообразно заделывать стык между полимерными и чугунными трубами цементом — ведь пластик и чугун по-разному расширяются из-за нагрева — достаточно будет всего несколько раз залить трубы горячей водой, чтобы стык затянулся. теряют герметичность и приходят в негодность.
Как соединить пластиковые трубы для водоснабжения с металлическими? Здесь требуется больше надежности, так как давление в водопроводе выше. В частности, если водопровод создается из труб диаметром до 4 см, то стык создается с помощью соответствующего фитинга. У него будет резьба с металлической стороны и стандартная муфта со стороны пластика.
Важно: Не забудьте тщательно загерметизировать соединение со стороны металлической трубы — для этого подходят традиционные материалы и технологии, например, льняные волокна, пропитанные льняным маслом.
Если речь идет об установке трубопровода диаметром более 40 мм, то для соединения металлических и пластиковых деталей желательно использовать фланцевое соединение. Это значительно облегчает процесс установки, тем более что подобрать подходящие переходники не составит труда.
А когда осуществляется сборка трубопроводов из разных материалов, где среда будет находиться под высоким давлением, то стоит использовать металлический шланг. Чтобы прикрепить такую деталь к пластиковой, вам понадобится соответствующий фитинг, а к металлу она крепится с помощью резьбового соединения.
Таким образом, можно создать максимально надежный стык и перейти от старых металлических конструкций к более практичным и прочным пластиковым. Эти методы применимы как к отопительным, так и к водопроводным системам.
Монтаж пластиковых труб своими руками: видео
В этом разделе видео вы можете увидеть, как пластиковые трубы соединяются без пайки в розетку.
Thermal Fusion: Руководство по трубопроводам
В компании POLOPLAST мы с гордостью заявляем, что наши трубы менее трудоемки в установке, чем металлические трубы.Тепловой синтез — большая часть причины. Наши трубы не требуют сварки открытым пламенем, как металлические трубы. Вместо этого к ним присоединяется процесс, в котором тепло используется для сплавления каждого отрезка трубы в единое целое.
Термический сплав — это процесс, используемый для соединения всех видов термопластов. Вместо использования клея, припоя или механического соединения и прокладки термическое сплавление физически превращает два куска пластика в одно целое. Процесс аналогичен сварке, но не требует присадочного материала, а в случае POLOPLAST термическое плавление не ослабляет PP-R в месте соединения.Наши соединения термическим сплавлением имеют большую площадь соединения, что делает соединение по крайней мере таким же прочным, как и сама труба.
Термическая сварка работает за счет возврата зон соединения к их индексам плавления. Это позволяет полипропиленовым (PP-R) цепям, состоящим из двух отдельных частей, соединяться вместе, когда соединение охлаждается для постоянного соединения, как если бы они были единым произведенным элементом. Это предотвращает любую химическую или физическую слабость в точке соединения и приводит к гораздо меньшему количеству утечек или отказов.
Для термической сварки труб POLOPLAST требуются специальные инструменты, которые можно получить у наших партнеров по инструментам в McElroy, Ritmo и Widos. Для них не требуются специальные разрешения на сварку, потому что в них не используется открытое пламя, а наши трубы не выделяют токсичных газов во время термического плавления (или в любое другое время). Опытный производитель PP-R может собрать сварные трубопроводные системы POLOPLAST быстрее и проще, чем трубопроводные системы, требующие сварки или клея.
Если вы заинтересованы в обучении термической сварке или просто хотите узнать больше о процессе и его требованиях, свяжитесь с экспертами сегодня.Трубы POLOPLAST используются во всем мире более 50 лет. Мы предоставим вам ресурсы, необходимые для создания более прочных и долговечных соединений в вашей следующей трубопроводной системе.
Можно ли использовать трубопроводы из ХПВХ с другими материалами трубопроводов?
По мере того как ХПВХ все чаще используется в промышленных процессах обработки, разговоры о его сравнении с другими материалами для трубопроводов становятся все более популярными. Часто нас спрашивают:
В этой публикации, вместо того чтобы сравнивать и противопоставлять характеристики ХПВХ другим материалам, мы исследуем возможные методы соединения и конкретные применения ХПВХ в сочетании с другими термопластичными или металлическими материалами для трубопроводов.
Как соединяется ХПВХ с другими материалами?
Когда используются два разных материала, доступны несколько типов переходных фитингов для обеспечения надежного соединения.
Предпочтительные методы соединения ХПВХ с другими материалами
Фланцы: Фланцы позволяют легко соединять различные трубы, насосы, клапаны, контрольно-измерительные приборы и многое другое. Кроме того, трубопроводы из всех материалов могут быть соединены с помощью фланцев, что делает их наиболее распространенным механизмом для соединения двух разных материалов трубопроводов, особенно в промышленных процессах.Если, например, соединить трубопроводы из ХПВХ сортамента 40 или 80 со стальными трубами, стальные трубопроводы будут приварены к стальному фланцу, а ХПВХ приварены растворителем к фланцу из ХПВХ, прежде чем они будут соединены болтами.
Резьбовые переходники: При меньшем давлении в системе можно использовать резьбовые переходники. При использовании этого типа соединителя рекомендуется снизить номинальное давление трубопроводной системы из ХПВХ на 50 процентов. Кроме того, эти соединения более уязвимы для изгибающих напряжений.
Переходный переходник из латуни является одним из примеров переходника с резьбой. В этом случае конец переходника из ХПВХ приклеивается растворителем к трубопроводу из ХПВХ, а конец из латуни навинчивается на другой материал.
Как не соединять два разных материала
Сварка растворителем: При соединении двух частей ХПВХ сварка растворителем является предпочтительным методом соединения. Цемент на основе растворителя ХПВХ разрыхляет верхний молекулярный слой материала ХПВХ. Когда два компонента трубопровода прижимаются друг к другу, свободные молекулы присоединяются друг к другу, сплавляя две части вместе.Смола ХПВХ в цементе служит для заполнения любых пробелов в материале, которые могут существовать, еще больше укрепляя сварной шов.
Другие термопласты, такие как акрилонитрилбутадиенстирол (АБС) и поливинилхлорид (ПВХ), также могут использовать цементы на основе растворителей. Однако каждого типа цемента на основе растворителя предназначены для этого конкретного материала, поэтому ХПВХ не следует соединять с другими термопластичными трубными материалами этим методом.
Соединение двух разных материалов с помощью цемента на основе растворителя может привести к плохим соединениям, что приведет к снижению производительности и сокращению общего жизненного цикла.
Резьба пластмассы к металлу : Некоторые типы резьбовых переходников эффективны для соединения пластмасс с металлами, но прямая резьба термопласта к металлу не рекомендуется. Поскольку металлы более жесткие, чем пластмассы, металл может растягивать ХПВХ сверх своего предела во время нарезания резьбы и оборвать пластмассовые нити.
Зачем присоединяться к CPVC с металлами?
Термопластические и металлические материалы для трубопроводов могут вызывать разногласия при выборе новой или модернизации существующей системы трубопроводов.Однако в определенных ситуациях может потребоваться их объединение.
В качестве испытательного образца из ХПВХ: Обычные химические вещества, используемые в промышленных процессах, часто вызывают коррозию металлических трубопроводных систем, что может снизить номинальное давление, снизить скорость потока, загрязнить жидкости и вызвать чрезмерный ремонт. Между тем ХПВХ по своей природе инертен по отношению к большинству кислот, оснований и солей. Вместо капитального ремонта металлической системы и ее полной замены заводы могут выбрать установку испытательной детали из ХПВХ между двумя металлическими компонентами на несколько месяцев, чтобы оценить ее эффективность.В конце испытания деталь снимается и исследуется на наличие признаков износа.
Для конкретной области, подверженной коррозии: Некоторые точки на участке металлической трубы могут проявлять повышенную восприимчивость к коррозии, точечной коррозии и образованию накипи. Чтобы решить изолированную проблему, руководители завода могут установить небольшой отрезок трубы из ХПВХ, чтобы использовать ее коррозионно-стойкие свойства в этом месте.
Чтобы узнать о совместимости Corzan CPVC с более чем 400 химическими веществами, обратитесь к Таблице химической стойкости Corzan CPVC.
Для рентабельного добавления: Общая стоимость трубопроводных систем из ХПВХ часто ниже, чем у стали или других металлов, если учесть срок службы и затраты на установку. Когда цена является важным фактором, но необходимо соблюдать определенные характеристики производительности, дизайнеры часто пробуют CPVC в таких ситуациях.
В системе из ХПВХ металл может быть указан для поддержки тяжелых точек: Поскольку металлы могут выдерживать более тяжелые нагрузки, чем термопласты, руководители завода могут указать металл рядом с тяжелым инструментом или клапаном, если трубопровод должен выдерживать дополнительный вес самостоятельно.
Посмотрите, как ХПВХ сравнивается с системами металлических трубопроводов
Мы объяснили, как в системе трубопроводов могут использоваться как ХПВХ, так и металлические трубопроводы, но существуют явные различия в характеристиках, которые стоит изучить.
Скворечник своими руками 700 фото, пошаговые инструкции
простой скворечник своими руками
В этой статье рассказано о том, как сделать домик для птиц своими руками. Изготовление скворечников – интересное занятие, особенно если вы покажете своим детям, как работать с разными инструментами, и как превратить обычную деревянную доску во что-то уникальное. К тому же скворечник, неплохой подарок друзьям или знакомым. Чтобы сделать скворечник своими руками, обычно хватает одной доски и парочки самых простых инструментов.
Существует великое множество разных конструкций скворечников, их делают как для определенного вида птиц, так и чисто из художественных предпочтений для украшения сада или двора. Просто помните, птицам все равно, как вы украсите их домик, им важен размер отверстия летка и внутренний объем скворечника, поэтому, когда будете делать домик для птиц, вначале думайте о функциональности, а потом о декоре.
Представленные здесь скворечники, это в основном классический стиль – простой и функциональный. Если вы раньше никогда не делали подобных проектов, можете выбрать подходящий вариант из этой подборки, здесь собраны примеры самых простых и доступных для начинающих мастеров конструкций.
Как сделать простой скворечник
Птицы не требуют причудливых конструкций, когда выбирают место гнездования. Этот простой скворечник сделан из одной сосновой доски и требует всего лишь нескольких инструментов для сборки. Вы можете собрать его всего за пару часов, хотя, конечно, это зависит от вашего мастерства. Впрочем, зачем спешить, если это ваш первый проект, то сколько вы потратите на него времени, большого значение не имеет, ведь главное, конечный результат.
Материалы:
Одна сосновая доска 1 x 6 длиной 1,5 м.
5-ти см оцинкованные шурупы
Оцинкованные отделочные гвозди
Электрическая дрель
Ручная пила
Пошаговая инструкция
Выпилите детали, как показано на схеме.
Прикрепите шурупами переднюю часть к бокам.
Просверлите отверстия в передней части, чтобы предотвратить расщепление древесины.
После сезона гнездования, когда придет время чистить скворечник, выкрутите шурупы для легкого доступа.
Прикрепите спинку к бокам 5-ти см гвоздями.
Отпилите около 1,5 см от каждого угла пола для дренажа.
Выровняйте пол на 6 мм вверх от нижней части, затем гвоздями со стороны и сзади.
Шурупами прикрепите крышу к бокам. Готово!
Источник фото www.birdsandblooms.com/backyard-projects/diy-birdhouse/build-one-board-diy-birdhouse/
Как сделать скворечник для птиц своими руками
Сделать деревянный скворечник очень просто, и хороший повод позаниматься с ребенком полезным делом. Только убедитесь, что древесина стойкая к погодным условиям, например, дуб или бук, или можете использовать водостойкую фанеру. Устанавливайте скворечник на высоте не менее 1,5 метров над землей, чтобы защитить птиц от хищников, таких как кошки. Лучше всего крепить скворечник на северной стороне дерева, чтобы лучше защитить от дождя.
Необходимые материалы
Здесь в качестве примера используются размеры для маленьких птиц, таких как, например, зяблики. Вы можете сделать все стены из одной доски шириной 15 см. Оптимальная толщина составляет около 20 мм. Сделайте крышу под углом, чтобы вода во время дождя легко стекала с поверхности.
Понадобятся такие детали:
1 задняя стенка длиной 38 см
2 боковые стенки 22х26 см
1 крыша длиной 18 см или немного дольше, чтобы вода стекала
1 передняя стена длиной 23 см с входным отверстием ø32 мм
1 основание длиной 12 см
клей для дерева
шурупы
Определите правильный размер летка
Размер скворечника и входного отверстия летка определяется видом птиц, которые предположительно будут селиться в скворечнике. Правильный размер для зябликов составляет 3,2 см, а для грача или галки он должен быть не меньше 15 см.
Отметьте размеры на доске и увидите детали в правильных размерах.
Распилите доску на детали.
Отшлифовать края наждачной бумагой.
Просверлите отверстие входа на расстоянии 18 см от нижней части передней доски.
Используя водостойкий древесный клей и гвозди или шурупы, установите боковые панели на заднюю стенку. Чтобы при креплении дерево не раскололось, предварительно просверлите отверстия. Затем просверлите монтажные отверстия для скворечника.
Также, с помощью клея и гвоздей соберите переднюю панель
Установите крышу с наклоном 20 °.
Если хотите, на заднюю часть крыши можно сделать петли, а также установить дополнительные доски под крышей. Они должны быть на 5 мм меньше внутренних размеров стен, чтобы крыша была более или менее зафиксирована. Затем закройте крышу скворечника куском кровельного войлока.
Чтобы обеспечить дренаж, под скворечником просверлите несколько отверстий длиной 10 мм.
В качестве альтернативы для круглого отверстия можете сделать лицевую сторону ниже. Преимущество такого входа заключается в том, что позволяет использовать скворечник различными птицами.
Источник фото www.skil.co.uk/step-by-step/how-to-make-a-birdhouse.html
Домик для птиц своими руками
В этой статье рассказано о том, как сделать домик для птиц своими руками. Изготовление скворечников – интересное занятие, особенно если вы покажете своим детям, как работать с разными инструментами, и как превратить обычную деревянную доску во что-то уникальное. К тому же скворечник, неплохой подарок друзьям или знакомым. Все, что вам нужно, чтобы сделать простой и дешевый скворечник менее чем за час, — это взять деревянную доску шириной 15 см и несколько инструментов (лобзик и дрель). Тем не менее, прежде чем покупать материалы, вам необходимо составить план, начиная с размеров деревянного домика для птиц до его окончательной сборки. В общем, начинайте с выбора дизайна скворечника, иначе вам может не понравиться его окончательная форма.
Помните, что вам нужно использовать хорошую деревянную доску, иначе птичий дом может быть не таким долговечным, как планируете. Кроме того, убедитесь, что древесина не обработана токсичными веществами. С другой стороны, если вы хотите уникальный дизайн, можете повторно использовать несколько старых деревянных досок, после того как убедитесь, что они не гнилые. И последнее, но не менее важное: доски должны иметь одинаковую толщину по всей поверхности.
Для изготовления скворечника можете использовать разные инструменты. Прежде всего, понадобиться лобзик или циркулярная пила, хотя ручные инструменты тоже подойдут, просто это займет больше времени.
материалы
A — 2 шт 1 × 6 – 13 x 23 см фронт
B — 2 шт 1 × 6 – 10 x 16,5 см
C — 1 шт 1 × 6 – 11 x 21 см, 1 шт. — 14 x 21 см
D — 1 шт 1 × 6 – 9 x 10 см
Гвозди 4 см, клей, краска
Шаг 1: Определите размеры. Если вы раньше не делали скворечников, используйте представленные здесь схемы. Делать скворечники намного проще, если у вас уже есть готовый дизайн и размеры. Не забывайте, что данные размеры являются отправной точкой, вы можете изменить их в соответствии с вашими потребностями и вкусами.
Шаг 2: Используйте правильные инструменты, лобзик или круглую пилу, дрель, чтобы разрезать деревянные части и пробойник, чтобы сделать круглый вход .
Шаг 3: Отметьте на доске размеры деталей.
Шаг 4: Выпилите необходимые детали. Обязательно перед началом работы зафиксируйте доску, чтобы она не перемещалась.
Шаг 5: Наждачкой отшлифуйте острые края деревянных частей.
Шаг 6: Нанесите на края клей, как показано на фото. Хотя клеить и не обязательно, но желательно, чтобы усилить соединения. Кроме того, если детали получились не ровные, клей заполнит промежутки.
Шаг 7: Соберите все стороны, как показано на фото и затяните зажимами для плотной фиксации. Оставьте сохнуть.
Шаг 8: Забейте гвозди для крепления передней стенки. Желательно просверлить сквозные отверстия, чтобы не расколоть дерево. По два гвоздя для каждой стороны передней стенки будет достаточно.
Шаг 9: Прикрепите другую сторону птичьего дома так же, как описано выше.
Шаг 10: Закрепите заднюю стенку.
Шаг 11: Отметьте центр входа летка.
Шаг 12. Просверлите отверстие. Чтобы вырезать вход, можете использовать разные методы и инструменты. Независимо от выбора, отверстие должно быть приблизительно 4 – 5 см. После того, как сделаете вход, необходимо тщательно очистить скворечник пылесосом.
Шаг 13: Отрежьте узкую часть крыши и установите на место. Зафиксируйте клеем и гвоздями.
Шаг 14: Прикрепите другую сторону крыши. Прежде всего, вы должны отрезать ее немного дольше, чем первая сторона, так как она должна покрыть первую часть. После того, как установите на место, убедитесь, что она идеально совмещена с другими компонентами. Затем закрепите крышу, забив гвозди в сквозные отверстия.
Шаг 15: Сделайте пол и прикрепите к скворечнику. Используйте рулетку для определения размеров. Затем лобзиком обрежьте пол на 3 мм меньше, чтобы он нормально вошел в коробку. Можете закрепить его гвоздями, но если хотите иметь доступ внутрь, можно сделать петли. Убедитесь, что пол выровнен с боковыми сторонами перед тем, как забивать гвозди.
Шаг 16: На 5 см ниже входа летка просверлите отверстие для жердочки. Если доска слишком толстая, сквозную дыру делать не обязательно. Налейте небольшое количество древесного клея в отверстие и добавьте несколько щепок. Таким образом, клей и щепки будут фиксировать жердочку на месте.
После установки жердочки птичий домик готов приветствовать своих арендаторов. Просто убедитесь, что вы повесили его на высоту не менее 2-х метров.
Источник фото howtospecialist.com/uncategorized/how-to-build-a-bird-house/
Простой скворечник
Классический простой скворечник своими руками сделать очень просто. Вам понадобится несколько дощечек, древесный клей, зажимы и просто набор инструментов – пила, дрель, наждачная бумага, а также линейка и карандаш.
Первое, что вам нужно сделать, это определить размеры для птичьего домика. Затем выпилите стены и пол. В данном случае длина 18 см и высота14 см.
Затем необходимо вырезать переднюю и заднюю часть домика. Передняя часть должна быть в высоту 28 см и 15 см в ширину.
Чтобы спереди и сзади сделать углы, отмерьте 18 см и нарисуйте линию, затем сверху измерьте угол 45 градусов и отрежьте. Сделайте это с каждой стороны на передней и задней части, тогда у вас будет хорошая точка для крыши.
Затем приклейте обе боковые и заднюю стенки и к пола и выровняйте все края. Древесный клей прихватится примерно через 30 минут, поэтому убедитесь, что не допустили ошибок и все стороны ровные. Древесный клей полностью застынет через 24 часа, поэтому оставьте скворечник сохнуть на ночь.
В передней стенке определите центр, после чего просверлите отверстие.
Затем приклейте переднюю часть к стенам и пусть высохнет.
Чтобы сделать крышу, нужно вырезать дощечки, одну 20×20 см, а другую 20×19 см. Они будут приклеены к верхней части скворечника и соединяться сверху, чтобы между ними не было промежутка.
При склеивании крыши убедитесь, что нет зазоров. Меньшую деталь приклейте к стороне большей детали.
Под входным отверстием установите деревянный дюбель.
Когда скворечник закончен, установите его на дереве. Можно прибить к стволу или просто прочно закрепить между веток. А еще вариант — прикрепить крючки и цепи и повесить на ветке. Просто убедитесь, что скворечник находится в безопасном месте.
Источник фото www.instructables.com/id/Birdhouse-3/
Дешевый скворечник
Изготовление скворечника — прекрасный проект для начинающих, но более подробная информация поможет подойти к задаче более творчески. Даже дети могут справиться с простым планом скворечника, конечно, с небольшой помощью взрослых. Прежде чем выбрать дизайн птичьего домика, вам нужно решить, куда вы собираетесь установить готовый дом. Это поможет определить тип и размер скворечника, который вы должны выбрать.
Представленный здесь скворечник станет отличным проектом для начинающего мастера. Конструкцию можно назвать классической, это обычный распространенный стиль скворечника из дерева с двускатной крышей. Это совсем не сложный проект, поэтому вы всегда сможете немного изменить дизайн и раскрасить, чтобы оживить внешний вид.
Поэтому, если вы ищете проект, который можно сделать самостоятельно или с ребенком, это было бы хорошим началом для совершенствования опыта. Ниже находится галерея с пошаговыми фото, а под ней найдете ссылку на сайт автора, где можно прочитать подробную инструкцию.
Источник фото www.instructables.com/id/Building-the-2-Birdhouse/
Как сделать скворечник пошаговая инструкция
Короткая инструкция с пошаговыми фотографиями, как построить скворечник.
Вам понадобятся: отделочные гвозди, фанера 8 мм, проволока, шурупы с большой головкой
Из инструментов: молоток, рулетка, отвертка, дрель
Справа фото с пронумерованными частями скворечника, их всего 7 шт.
Необходимо выпилить досточки по таким размерам:
Пол (№ 1) 10 x 10 см
Боковые стены (№ 2 и 3) 10 x15 см
Левая сторона крыши (№6) 11 x 15 см
Крыша справа (№ 7) 12 x 15 см
Фронт(№4 и 5)
Шаг 1: Создание фронта и задней части
Передняя и задняя части скворечника перекрывают стороны, поэтому делаете переднюю и заднюю части шириной 12 см.
Отрежьте фанеру до 12 x 25 см. С одной стороны фанеры отметьте середину (6 см)
Если вы используете ручную пилу, после того как вы отметили середину доски, отмерьте 6 см вниз с каждой стороны. Отметьте от середины к этим линиям.
В идеале угол должен получиться 45º. Затем отпилите доску 20 см со дна, где будет крыша, (внизу, где будут карнизы).
Шаг 2: Просверлите отверстие
На деталях № 4 или 5 сделайте отметку 15 см снизу и в середине. Просверлите отверстие.
Шаг 3: Сборка
Пригните переднюю стенку сбоку деталей № 1 и 2. Прикрепите заднюю стену (№4) так же, как и переднюю.
Шаг 4: Сделайте открытую сторону
Сделайте отметку на 19 см(снизу) на передней и задней стенках, с левой стороны для крепления петель. Установите доску на место и зажмите. Затем, в левом нижнем углу фронта, наживите гвоздь. Согните его, это будет фиксатор, чтобы при необходимости можно было открыть стенку.
Шаг 5: Крыша
Во-первых, прикрепите деталь № 6-4 к левой стороне, затем закрепите № 7-4 на другую сторону
Шаг 6: Установите скворечник
Скворечник не обязательно вешать на дереве, вы можете просто прикрутить его к дереву или столбу забора. Для этого вкрутите по шурупу на передней и задней части, прямо там, где встречаются две доски крыши. Отрежьте 5 см проволоки и оберните под каждый из шурупов. Вкрутите шурупы и повесьте.
Источник фото www.instructables.com/id/How-to-Build-a-Birdhouse-1/
Вот еще один классический скворечник. Все части имеют толщину 12 мм.
Необходимо вырезать:
Дно (1) — 5 1/2 «14 X 5 1/2″14 см
Стороны (2) — 5 1/2 «14 X 8 3/4″22 см
Передняя и задняя стенки (2) — 6 «15 X 12 1/4″31 см
Верх (2) — 5 «13X 7″18 см
Начните с копирования всех деталей по ширине. Затем, используя мерку, отрежьте куски по длине. Удобно будет, если вы в это время промаркируете все детали. Дальше обычная сборка типового скворечника, все показано на пошаговых фото. Более подробная инструкция есть на сайте.
Источник фото www.instructables.com/id/Cedar-Blue-Bird-Birdhouse/
А здесь показано, как сделать простой скворечник для маленьких птиц из четырех дощечек, клея и кусочка фанеры (по крайней мере 35 x 48 см). Это отличный проект для детей! Если вас интересуют все этапы сборки, подробную инструкцию можете прочитать на сайте, ссылка под пошаговыми фото.
Источник фото www.instructables.com/id/Simple-Birdhouse-for-Chickadee/
Как быстро сделать скворечник
Инструкция, в которой описан простой способ сделать надежный скворечник, который был спроектирован, построен и покрашен всего за 1 час! Автор хотел создать оригинальный скворечник, поэтому больше внимания уделял архитектурному дизайну, и как видите, конструкция немного отличается от традиционной формы. Модель была разработана в Google Sketchup, но это можно легко сделать на бумаге. Здесь показано оба метода, можете выбирать, как вам удобней. Чтобы сделать входное отверстие, помимо сверла, автор использовал ручные инструменты и горячий клей.
Материалы:
Для скворечника использовалась древесина толщиной 6 мм
Пила
Графическая бумага
Карандаш
Клей
Шаг 1: Соберите материалы
Шаг 2: Дизайн
Ф5,6 Для проектирования возьмите графическую бумагу и нарисуйте макет. Затем постройте масштабную модель в Google Sketchup. Весь этот процесс занял у автора около 20 минут.
Шаг 3: Измерение, резка и сверление
Теперь, когда у вас есть дизайн и материала, выпилите необходимые детали.
После того, как боковые крыши спереди и сзади готовы, просверлите входное отверстие
Шаг 4: Склейте конструкцию
Когда все вырезано, нагрейте клей и начинайте собирать скворечник.
Склейте все кусочки, а затем добавьте еще клей на каждый шов и во все щели, чтобы скворечник получился полностью водонепроницаемым.
Шаг 5: Покраска
Автор использовал масло грецкого ореха. Оно отлично подходит для крыши, обеспечивая защиту от воды, а также придает неповторимый цвет.
Пусть высохнет в течение 10 минут, затем вытрите насухо, и все готово. Скворечник готов, можно устанавливать там, где вам нравится.
Источник фото www.instructables.com/id/1-HOUR-BIRDHOUSE/
Скворечник за пять минут
Это проект для тех, кто ищет простой и дешевый способ сделать скворечник. На самом деле, иногда лучше сделать что-то дешевое и простое, чем постоянно откладывать, мечтая о каком-то грандиозном проекте. Скворечник, представленный автором, вы можете сделать с помощью очень небольшого количества инструментов, расходных материалов и предыдущего опыта столярных работ. Пусть он и не годится для ремесленной выставки, но птицам все равно, главное, чтобы была крыша над головой.
Вам понадобятся:
Деревянная доска толщиной 2 см, шириной 14 см и длиной не менее 120 см. Гвозди, шурупы, рулетка. Молоток. Дрель.
Сделайте пометки, как показано на схеме.
Измерьте с одного конца доски и отметьте интервалы, как на первом изображении.
Прежде чем вы отпилите по линиям. подпишите название каждой детали. Чтобы не путаться.
Теперь сделайте переднюю стенку. Сократите ширину от 14 см до 10, сделайте отметки и отпилите.
Наконец, сделайте отверстие в центре доски примерно на 1,5 см вверх от нижней части доски.
Теперь соберите все вместе. Начните с крепления боков к основанию. Как соберете стороны, сдвиньте переднюю стенку и прикрепите на место. Наконец, прибейте спину.
Чтобы закрепить крышу, просверлите 4 отверстия и затяните шурупами.
В завершении приделайте крючок или винт в верхней части.
Источник фото www.instructables.com/id/Make-a-5-Dollar-5-Minute-Birdhouse/
Скворечник из фанеры своими руками
Как видите, идея очень простая, чтобы сделать такой скворечник своими руками, выполните 5 этапов. Можете смело импровизировать, чтобы добавить свои детали.
Шаг 1: Обрежьте четыре основные стороны Во-первых, нужно вырезать стороны скворечника, чтобы получилась цельная структура. Длина и высота деталей может варьироваться в зависимости от того, каких размеров вы планируете сделать скворечник. В данном случае стенки 15 см в высоту, а стороны 30 см дюймов в длину. Для более коротких сторон спереди и сзади соедините квадратную деталь с треугольной и распилите их, как показано на рисунке. Затем скрепите детали вместе горячим клеем.
Шаг 2: Установите крышу Сделайте две стороны крыши равными по длине и ширине и приклейте одну сторону к домику. Вам нужно будет установить шарнир на другой стороне крыши, так что не склеивайте его.
Шаг 3: Закрепите шарнир Пришло время прикрепить на шарнир. Это, возможно, самая сложная часть процесса, так как вы должны быть очень осторожны. Прикрепите шарнир на меньшей стороне и приклейте одну сторону петли на половину уже наклеенного на домик. Затем прикрепите другую сторону петли только на крыше. Получилась идеальная крыша, так как одна сторона может перевернуться на другую, что позволяет легко очистить домик.
Шаг 4: Установите пол Пол относительно простой. Просто выровняйте его идеально со всех сторон, но добавьте 5 или 7 см, чтобы выступал на передней части скворечника. Затем отрежьте примерно на 2 см спереди и переверните, чтобы получился небольшой барьер, будет служить в качестве кормушки. Правда, нужно будет вырезать промежуток где-то сантиметр в передней части стены скворечника. Посмотрите на фото, как это должно выглядеть.
Шаг 5: Покраска Есть много разных оттенков коричневого цвета, если он вам нравится. Вообще для скворечника оптимальный вариант.
Источник фото www.instructables.com/id/Intro-Birdhouse/
Домик для птиц из фанеры
Если вы хотите сделать скворечник в своем дворе, чтобы привлечь птиц и немного оживить свой участок или просто для удовольствия, то эта инструкция для вас. Имейте в виду, что размеры, указанные в этой статье, соблюдать совсем не обязательно. Если есть определенный тип птиц, которых вы хотите привлечь на свой двор, то побольше узнайте о их размерах и повадках, и уже исходя из этих данных подбирайте размеры для своего скворечника включая величину отверстия.
Если для вас не имеет большого значения, кто прилетит во двор, тогда просто следуйте этим инструкциям.
Для этого скворечника вам понадобятся:
Фанера 12 мм
Фанера 19 мм
Дрель
Хорошая ручная пила
Наждачная бумага
2 шарнира с шурупами
Карандаш
Из фанеры 12 мм вам нужно вырезать 2 прямоугольника со следующими размерами:
22 x16 см — дверь
16 x 4 см — стена между дверью и крышей
Из фанеры 19 мм вырежьте 3 прямоугольника с размерами:
25 x 22 см — крыша
16 x 22 см – задняя стенка
16 x 20 см — основание
Кроме того, еще нужно выпилить 2 трапеции с размерами:
20 см — базовый
24 см – одна сторона
28 см – другая сторона
Когда все эти части будут готовы, соберите скворечник, как показано на пошаговых фото. Конечно, если хотите, можете покрасить, добавить жердочку или что-нибудь еще. Надеюсь, эта инструкция послужит хорошим руководством для изготовления скворечника. Если у вас есть какие-либо вопросы, подробную информацию с описанием каждого шага можете прочитать на сайте автора, просто вставив ссылку, которая находится под пошаговыми фото.
Источник фото www.instructables.com/id/Outhouse-Style-Birdhouse/
Простой скворечник из фанеры
Шаг 1: Материалы
Рулетка и карандаш
Клей для дерева
Молоток
Гвозди
Пила
Дрель
Зажимы
Отвертки
2 шурупа
Из пиломатериалов обрезки от поддона и лист фанеры толщиной 8 мм
Шаг 2: Резка
Для боков скворечника автор использовал доску от поддона. Остальные части вырезаны из фанеры в таких размерах:
Передняя часть – 20 x 13 см с углом 15° в верхней части
Задняя часть — 35 x 13 см
Боковые части — 23 (высшая точка) x 10 см. Вырежьте угол 15° поверх этого, чтобы сделать откос крыши. Вам понадобится два.
Нижняя часть — 13 x 11 см
Верх — 15 x 15 см с углом 15°, разрезанным вертикально.
Не забудьте вырезать отверстие 3 см в центре передней панели примерно на 14 см выше основания.
Шаг 3: Сборка
Возьмите две боковые доски и заднюю панель. Установите боковые доски на 5 см 2 «вверх от нижней части задней панели, что позволяет получить 8 см зазор вверху. Используя клей и 6 гвоздей, соедините вместе.
Прикрепите переднюю панель таким же образом, используя 4 гвоздя и древесный клей.
Закрепите то, что есть. Как долго будет сохнуть, зависит от того, какой тип клея вы используете.
Снимите зажимы и прикрепите верхнюю панель клеем и 4 гвоздями. Убедитесь, что угол находится в нужном месте (см. фото).
Прикрутите нижнюю часть. Это позволяет легко очищать старые гнезда!
Теперь зажмите верхнюю часть
Шаг 4: Готово
Покройте маслом или грунтовкой. Когда высохнет, можно устанавливать. Если будете красить, то лучше подождать несколько суток, чтобы выветрился запах. Дополнительные вкладки на задней панели позволяют легко повесить скворечник в любом месте!
Источник фото www.instructables.com/id/Wren-Birdhouse/
Самый простой скворечник
Проще, пожалуй, некуда.
Вам понадобится:
Сосновая доска или фанера 1 x 6 длиной 1,5 м
5-ти см гвозди
Молоток
Ручная пила
Ленточная пила
Клей для дерева
Простые пять шагов и скворечник из фанеры готов
Шаг 1: Разрежьте фанеру, как показано на диаграмме внизу
Шаг 2: Сделайте отверстие диаметром 5 см в передней части
Шаг 3: Прикрепите гвоздями переднюю и заднюю стороны к бокам.
Шаг 4: Прикрепите гвоздями нижнюю и верхнюю часть ко всем 4 сторонам.
Шаг 5: Прикрепите кусок дерева к передней части, чтобы сделать платформу.
Источник фото www.instructables.com/id/Ultimate-Birdhouse/
Детский скворечник
Из этой инструкции вы узнаете, как сделать детский скворечник своими руками. Почему детский? Посмотрите на фото! Это проект для начинающих, поэтому если это даже ваша первая столярная работа, можете смело за нее браться вместе со своим ребенком, не переживая, что что-то может не получится. Так вы и полезное дело сделаете и приобретете в глазах своих детей авторитет великого мастера.
Необходимые материалы:
доска 1,2 м 1×10
зажимы
дрель
ножовка по дереву
кисти для рисования
карандаш или ручка
линейка
шурупы
сверло размером с шуруп
древесный клей
наждачная бумага
Если все это есть, можно приступать к работе. Ничего сложного, нужно измерять, отметить и отпилить. Вы можете отрегулировать размеры в соответствии с вашими деталями. Но если нужен точно такой скворечник, как на фото, нужно вырезать 6 деталей:
Две 23 см x 23 см
Две 15 x 23 см
Две 19 x 23 см
Если все идет по плану, у вас будет небольшая полоска, которую можете разделить, как показано на фотографии выше. Это будут особенности вашей птицы (клюв, ноги, крылья). Переписывать инструкцию пожалуй нет смысла, на пошаговых фото все показано, но если интересно, описание процесса есть на сайте, ссылка под галереей.
Источник фото www.instructables.com/id/Build-a-Bird-Birdhouse/
Как раскрасить скворечник
Можно ли раскрашивать скворечники? Не беспокойтесь, раскраска птиц не пугает, они относятся к этому спокойно и селятся в таких скворечниках не с меньшим энтузиазмом. Раскрасить домик можно как угодно, здесь показан один из примеров, как это можно сделать. Какие технологии применял автор этого проекта и какими материалами пользовался, вы можете узнать на сайте, ссылка находится под галереей.
Источник фото www.instructables.com/id/Scrapbook-Paper-Decorated-Birdhouse/
Как ухаживать за скворечником
Правильное обслуживание очень важно для птиц и если около вашего дома есть скворечники, уделите им немного внимания. В уходе за скворечником нет ничего сложного, прочитайте ниже несколько пунктов, что необходимо сделать.
Шаг 1: Очистка в конце сезона
Не реже одного раза в год, но желательно два раза в конце сезона скворечник нужно очищать. Вначале доберитесь до скворечника и послушайте, есть ли внутри активность. Тщательно посветите фонариком, чтобы убедиться, что внутри нет яиц или цыплят. Заглядывайте в отверстие по диагонали, потому что может вылететь испуганная птица. Когда убедитесь, что домик не используется, откройте люк и вытащите старый материал для гнездования. Используйте перчатки, которые после этого тщательно промойте.
Шаг 2: Осмотрите скворечник на целостность
Пока домик все еще открыт, осмотрите его на предмет опасности. Проверьте, нет ли расколотой древесины, которая может поцарапать птенца или торчащих гвоздей. Ищет признаки осиных гнезд и других насекомых. Если домик прикреплен к другой конструкции, осмотрите прикрепленное к нему оборудование и убедитесь, что он по-прежнему прочно держится. Закройте люк до следующего сезона.
Шаг 3: Проверьте вход
Остерегайтесь скворечников с увеличенным входом, особенно если края погрызены. Удалите и почините (по возможности) все птичьи домики с увеличенным входом, потому что хищник превратил гнездо в свою продовольственную кладовку. Оставляя такое гнездо, вы обрекаете потомство будущих жильцов. На поврежденном участке можно заменить поместить часть доски или металла с отверстием надлежащего размера, или просто снимите скворечник и замените на новый.
Шаг 4: Птицы не селятся в скворечнике
Некоторые скворечники никогда не используются птицами, почему? Висячие домики, как правило, используются меньше, чем те, которые надежно прикреплены к неподвижному объекту. Кроме того, важным фактором является тепло. Если вас обескураживает, почему ваш чудесный скворечник не привлекает птиц, попробуйте прикрепить птичий домик прямо к дому или сараю и убедитесь, что скворечник находиться под навесом и защищен от солнца.
Надеюсь, этот материал был кому-то полезен.
Источник фото www.instructables.com/id/Birdhouse-Maintenance/
Проект сквречника из дерева
Этот скворечник изготовлен с помощью программы ArtCAM Express с функциями, которые позволяют работать с растовыми изображениями и векторами, а также фрезерного станка с чпу компании CNC-MACHINE. Если вы разбираетесь в этих вещах, то здесь найдете подробную инструкцию, как используя этот программный продукт, сделать этот симпатичный скворечник. Есть и другие программы кроме ArtCAM Express, где можно создать проект скворечника из дерева и обрабатывать 3-х мерные рельефы с расчетом траектории обработки, но автор пользовался именно этой. Фрезерные станки с чпу сегодня тоже не новинка, идеально подходят для деревообработки, фрезерования металлов, пластиков и других материалов.
Теперь по пунктам
1. Откройте новую модель размеров 1500 x 1000 x 15 мм 2. С помощью инструмента «Создать прямоугольник» создайте прямоугольник шириной 350 мм и высотой 200 мм 3. Центрируйте в середине модели, выбрав значок «Центр в модели» или нажав F9 4. Создайте круг с радиусом 32 мм, чтобы нижняя часть круга и нижняя часть передней стенки были разделены на 125 мм 5. Создайте вентиляционные отверстия, выбрав «Создать прямоугольники» и вручную перетащите и создайте прямоугольник в одну сторону передней стенки, пока не получите нужные размеры 6. Используйте инструмент «Создать дуги», чтобы создать дугу, которая соединяет два верхних угла прямоугольника и использует инструмент « Обрезка векторов», чтобы удалить верхнюю сторону прямоугольника 7. Удерживайте Shift и выберите оба новых вектора и используйте инструмент Join Vectors With A Line, чтобы объединить эти два вектора и создать замкнутый вектор 8. Отразите этот вектор по модели, используя вектор зеркала, чтобы создать симметричное отверстие на другой стороне передней стены, гарантируя, что исходные векторы не удаляются Шаг 3: Боковые стены и задняя стена 1. Создайте прямоугольник с помощью инструмента «Создать прямоугольник» с высотой 200 мм и шириной 250 мм 2. Переместите его в левую сторону передней стены с помощью инструмента Transform 3. Нарисуйте вектор линии вертикально вверх от центра вершины этого нового прямоугольника, который имеет приблизительную высоту 125 мм, используя инструмент «Создать полилинию» 4. Создайте новую полилинию, которая начинается с верхнего левого угла прямоугольника и привязана к верху вертикальной линии, а затем заканчивается в верхнем правом углу прямоугольника, гарантируя, что гладкая полилиния выключена 5. Используйте инструмент Trim Vector, чтобы удалить вертикальную линию и верхнюю сторону прямоугольника, оставив пятиугольник 6. Соедините два оставшихся векторов с Join векторов с помощью инструмента Line , так что замкнутый вектор создан 7. Создайте два параллельных вектора, используя инструмент Create Polyline, который пересекает ширину стены. Они составят перила 8. Используйте инструмент «Создать эллипс», чтобы создать эллипс между нижней частью стены и перилами 9. Используйте инструмент Block Copy / Rotate, чтобы скопировать его с 1 строкой, 12 колонками и пробелом 10 мм. Это завершит эффект балкона 10. Выберите все векторы, которые делают боковую стенку, и откройте меню «Зеркальные векторы» и зеркально отразите векторы по модели. Теперь с обеих сторон должны быть одинаковые боковые стенки 11. Выберите все векторы в модели и используйте инструмент Transform, чтобы перетащить их в левую сторону модели. 12. Выберите вектор, который охватывает переднюю стенку и удерживая кнопку Ctrl, перетащите ее на боковую сторону правой стены, это должно скопировать вектор и создать заднюю стену Шаг 4: Создание крыши 1. С помощью инструмента «Создать прямоугольник» создайте прямоугольник с высотой 200 мм и шириной 350 мм 2. Перетащите этот прямоугольник так, чтобы он располагался над передней стенкой 3. Используйте инструмент «Создать круги», чтобы создать круг с центральным щелчком в верхнем левом углу этого прямоугольника и радиусом 17,5 мм 4. Откройте меню редактирования узлов и наведите указатель мыши на каждый из двух узлов на полпути вверх по кругу. Это должно сократить круг пополам. Удалите верхнюю половину круга, оставляя полукругу, центрированный вокруг угла прямоугольника 5. Используйте Block Copy / Rotate для блокировки копирования с зазором 0 мм, 11 столбцов и 1 строку 6. Выберите все эти векторы, и удерживая клавишу Ctrl, перетащите влево на 17,5 мм и вниз на 17,5 мм 7. Выберите все векторы полуокружности и используйте инструмент Block Copy / Rotate для блокировки копирования векторов с зазором 0 мм, 1 столбец и 7 строк 8. Группируйте все полукруглые векторы 9. Выберите вектор прямоугольника, а затем повторно выберите сгруппированные полуокружности, используя инструмент «Обрезка вектора», чтобы ограничить векторы внутри прямоугольника, отсекая любые векторы, которые перекрываются 10. Создайте прямоугольник над задней стенкой высотой 176 мм и шириной 350 мм 11. Перетащите векторы черепицы полукруга напротив передней части крыши, удерживая Ctrl, чтобы скопировали векторы. Повторить процесс обрезки вектора Шаг 5: Создайте пол и поддержку 1. Создайте прямоугольник размером 300 мм и шириной 350 мм под задней стенкой 2. Создайте прямоугольник с высотой 400 мм и шириной 50 мм и положение под передней стенкой 3. Создайте квадрат длины стороны 200 мм и используйте инструмент редактирования узлов, чтобы вырезать квадрат в верхнем правом и нижнем левом углах 4. Удалите нижнюю часть квадрата и используйте инструмент «Создать полилинию», чтобы создать волнистую линию при закрытии вектора Теперь дизайн завершен. Шаг 6: Создание траекторий 1. Выберите все векторы шаблонов черепичной полуокружности, щелкните «Панели инструментов» в дереве проекта и затем выберите «Путь к профилю». 2. Создайте траекторию инструмента, проходящую вдоль векторов, разрезающую глубину 2 мм и выбрав инструмент V-Bit Carving 3. Выберите четыре вектора, которые составляют перила, и создайте траекторию профиля вдоль этих векторов на глубину 1 мм с помощью инструмента V-Bit Carving 4. Выделите все эллиптические векторы в перила и создайте траекторию прозрачности области на глубину 3 мм внутри этих векторов 5. Выделите все окна и входные векторы и создайте в них инструмент «Очистка зоны», который разрезан до глубины до 15 мм 6. Выберите все оставшиеся граничные векторы раздела и создайте траекторию профиля, которая выходит за пределы этих векторов на глубину 15 мм, чтобы вырезать разделы 7. Нажмите «Имитировать все траектории», чтобы увидеть, как будут выглядеть разделы после обработки 8. Сохраните эти траектории для их экспорта. Шаг 7: Сборка 1. После вырезания различных секций либо склеивайте их вместе 2. Прикрепите переднюю крышу с помощью шарнира, чтобы ее можно было открыть. Возможно, понадобится очистить гнездовую коробку осенью. Кожа или резина с велосипедного колеса могут использоваться как шарнир 3. Просверлите отверстие в передней части гнездового ящика и вставьте цилиндрический деревянный дюбель жердочку 4. Прикрепите к дереву
Источник фото www.instructables.com/id/Birdhouse-1/
А вот пример, как сделать скворечник с помощью лазерной резки с использованием SolidWorks, который представляет собой приложение для 3D-рисования, аналогичное AutoDesk Inventor.
Вначале нужно определить дизайн. Тем не менее, в конструкции есть несколько углов по бокам и крышам, за исключением фронта, на всех сторонах скворечника плоские части.
Затем их можно перенести в 2D-дизайн и разрезать лазерным резаком.
Эти части затем вынимаются и склеиваются вместе, чтобы создать основную конструкцию для скворечника.
На фото показаны изображения этих проектов. Автор преобразовал чертежи SolidWorks в файлы DXF через AutoCAD, которые легко читают Corel Draw, чтобы вырезать части с помощью лазерного резака Epilog. Несмотря на то, что AutoCAD больше не является лучшим графическим приложением, автор предпочел DWG и DXF, которые используются Corel в лазерной резце.
Очертания двух досок ниже: верхняя доска содержит боковые и нижние части для основной структуры для скворечника, а также стороны для купола; нижняя доска содержит боковые стороны основной крыши, а также опорную стойку для крыши, которая также служит для прикрепления ее к основному участку скворечника.
Полную инструкцию можете прочитать на сайте автора.
Источник фото www.instructables.com/id/Make-a-Birdhouse-Using-the-Laser-Cutter/
Еще один пример скворечника, сделанного при помощи лазерного резака и компьютерной программы Auto desk Inventor. Эту программу начали выпускать еще в прошлом веке, 1999 году, так что систему можно считать ветераном трехмерного проектирования. одна из старейших систем трехмерного проектирования.
Главное достоинство Auto desk Inventor, что освоить ее можно буквально за один день – графика, интерфейс, все очень понятно и доступно. Еще одно преимущество, можно использовать двухмерные элементы программы Autocad для создания трёхмерных моделей, а также работать с форматом DWG.
На пошаговых фото показано, как сделать скворечник при помощи этой программы.
Источник фото www.instructables.com/id/How-to-Make-a-Birdhouse-1/
Несколько примеров скворечников изготовленых на станке с ЧПУ
Скворечники своими руками чертежи и размеры
Скворечники для птиц своими руками 200 фото
Скворечники с плоской крышей
Скворечник из подручных материалов своими руками 500 фото, пошаговые инструкции
как сделать скворечник из подручных материалов
Изготовлением скворечников человечество занимается сотни лет. Исторически основным материалом являлись дерево и глина, но в этом деле всегда есть место творческому подходу. В этой статье вы ознакомитесь с интересными идеями и неожиданными решениями и узнаете, как сделать скворечник из подручных материалов, используя самые простые вещи из нашего быта.
Мир меняется, но конструкция домика для птиц, по сути, остается прежней. Независимо от того, делаете вы скворечник из коробки сока или из дерева ручной работы, форма и функции одинаковы. Главное, чтобы домик был надежным укрытием для гнезда от непогоды и хищников.
Скворечник своими руками из коробки
Если у вас есть пустая фанерная коробка или ящик, вроде такой, как видите на фото, не спешите ее выкидывать, лучше сделайте из нее большой скворечник. В принципе, здесь и делать то особо ничего не надо, все, что нужно — это маленькая коробка и деревянный шесток диаметром 5 см и длиной не менее 10 см.
Конечно, вам еще пригодятся карандаш с линейкой, пила, дрель и ножницы. Если будете подвешивать скворечник, то еще тонкая, но крепкая веревка.
В общем, чтобы сделать своречник из коробки своими руками, особых инструментов не надо, только если вы не будете ее полностью разбирать. Если у вас приблизительно такая же деревянная тара, как на фото, то порядок работы такой:
Снимите крышку с коробки и вытащите ручку.
Переверните коробку вверх дном.
Вклейте шесток, чтобы он был длиной 10 см.
Отметьте место на 5 см ниже отверстия в коробке.
Начинайте сверлить, предварительно проделав долотом небольшое отверстие.
Посмотрите, подходит ли шесток к новому отверстию, которое вы просверлили.
Установите новую ручку
Просверлите два отверстия в крышке, на расстоянии примерно 8 см друг от друга. Они должны быть достаточно большие, чтобы можно было продеть веревку.
Проденьте веревку через отверстия.
Обрежьте и завяжите веревку на любую длину, которая необходима для крепления.
Установите скворечник в подходящем месте.
Если птиц не привлекает ваш домик, подумайте о строительстве поблизости кормушки.
Источник фото www.instructables.com/id/Wine-Box-Birdhouse/
Как сделать скворечник из коробки
Это очень простой проект, с которым справится каждый. Чтобы сделать скворечник из коробки для сигар, или от чего-то другого такого же размера, нужны простые инструменты и немного времени, но, безусловно, стоит его потратить.
Что вам нужно:
Деревянный или фанерный ящик, в данном случае от сигар, желательно глубокий.
Дрель со сверлами
Хомуты или тяжелые предметы
Древесный клей
Палочка ( здесь использовалась старая барабанная палочка)
Как превратить коробки в скворечник? Очень просто:
просверлите на лицевой части два отверстие, одно большое для входа и маленькое для жердочки;
затем вставьте в маленькое отверстие барабанную палочку, ну или что вы будете использовать в качестве жердочки;
заклейте коробку и зажмите струбциной или просто поставьте на коробку что-то тяжелое;
закрепите готовый скворечник на стену или дерево любым способом.
Источник фото www.instructables.com/id/Cigar-Box-Bird-House/
Просто интересный пример. Эта современная упаковка бутылок с вином сделана их деревянного ящика, который, по сути уже является скворечником.
Дизайнер Рита Ривотти создала забавную упаковку для винной коллекции Tyto Alba на виноградниках Companhia das Lezírias в Португалии. В дизайне представлены глаза совы на белой этикетке. Когда бутылка внутри деревянного ящика, вы их видите. После того, как насладитесь вином, деревянный ящик с прикрепленной веточкой можно установить на дерево и использовать в качестве птичьего домика.
Источник фото www.contemporist.com/wine-box-packaging-reused-as-a-bird-house/
Ниже на фото показаны самодельные скворечники из коробок, может некоторые вдохновят вас на собственные проекты.
Скворечник из обуви
У вас есть старая обувь? Вы любите птиц? Если ответили «да» на оба вопроса, продолжайте читать, эта информация для вас. Как видите на фото, из старых ботинок получается неплохой скворечник.
Нужно просто сделать два отверстия, для входа и для жердочки. Найти металлическую пластинку, вырезать до нужного размера и согнуть пополам. То есть сделать крышу. В принципе это можно сделать из любого материала – пластика, дерева, главное, чтобы не протекала. Затем приклейте ее к верхней части ботинка.
Вот в принципе и все. Установите жердочку и прибейте или привяжите к дереву, забору, столбу.
Автор: Мишель Колбенштеттер Источник фото www.hometalk.com/5138513/repurpose-garden-boot-birdhouse?expand_all_questions=1
Старые кроссовки тоже пригодятся. Ваши старые, изношенные, непригодные или просто неудобные ботинки могут пригодиться птицам.
Как сделать такой скворечник из обуви, пожалуй, инструкция не нужна. Просто возьмите ботинки и пригвоздите их к дереву. Положите что в середину, опилки, мох, хотя если у птиц возникнет желание поселиться в вашей обуви, они справятся и без вас.Надеюсь, птицы сделают гнездо из ваших старых туфель.
Источник фото www.instructables.com/id/Shoe-Birdhouse/
А если у вас старые высокие боты, скворечник можно немного усовершенствовать.
Надо просто вырезать круг из фанеры по размеру ботинка, просверлить в нем отверстие для летка и закрепить, как показано на фото.
Источник фото www.dickiesstore.co.uk/blog/how-to-create-a-birdhouse-by-upcycling-dickies-work-boots/
Скворечник из сапога
А почему бы и нет? Если можно сделать скворечник из ботинка, то сапог тоже подойдет.
Материалы:
Один сапог
2-х метровая сосновая доска
1 метр кожаной шнуровки
Гвозди
Два латунных винта
Отвертка
Ножницы
Молоток
Дрель
Дырокол
Инструкция:
С одной стороны сапога сделайте отверстие, как показано на фото. Завяжите двойной узел на внутренней стороне сапога.
Используя дырокол, сделайте два отверстия спереди и сзади ботинка вверху. Вы будете использовать их позже. Просверлите два-три отверстия в подошве ботинка для дренажа.
Чтобы определить правильную длину каркасных досок, вставьте сосновую доску в переднюю часть ботинка. Добавьте примерно 5 см и вырежьте две части этой длины. На одном конце каждой из этих досок выпилите угол 45°. (Это самая трудная часть проекта, поэтому, если сможете сделать, остальное ерунда)
Отпилите две деревянные прокладки, по 6 и 8 см.
Отрежьте две части из доски для крыши. Чтобы собрать раму, углы 45° будут противостоять друг другу. Чтобы плиты не раскалывались, просверлите сквозные отверстия.
Соедините две части крыши под прямым углом. Просверлите и приклейте их вместе, забив, по крайней мере, шесть гвоздей. Затем установите крышу над рамой и забейте по мере три гвоздя с каждой стороны.
Просверлите два отверстия в карнизе крыши и прикрепите веревку для подвешивания. Вставьте деревянную раму в сапог. Используйте латунные шурупы для крепления ботинка к деревянной раме (через отверстия, которые вы сделали раньше). Эти винты не будут ржаветь, и вы можете легко выкрутить для очистки.
Украсьте, как вам нравится. Повесьте сапог на дерево или другую опору примерно на высоту 2,5 – 3 м над землей.
Источник фото www.birdsandblooms.com/backyard-projects/diy-birdhouse/cowboy-boot-birdhouse/
Вот еще пример от wikihow в картинках.
Найдите старый ботинок и вымойте теплой водой с мылом.
Заполните носок изнутри чистой тряпкой.
Приклейте крючок к задней части ботинка, он будет нужен для крепления к дереву.
Забейте маленький, но прочный U-образный гвоздь, чтобы удерживать вес сапога и его обитателей.
Прикрепите ботинок к боковой стороне ствола дерева.
Наденьте крючок на U-образный гвоздь и убедитесь, что он сидит прочно.
В зависимости от погоды скворечник может прослужить сезон или два. Если после первого сезона сохранится в приличном состоянии, снимите сапог с крючка и уберите на зиму в сарай. Лучше полижите в чулок, чтобы предотвратить проникновение насекомых, а весной снова повесите на дерево.
Источник фото www.wikihow.com/Build-a-Simple-Birdhouse
Какие еще можно сделать скворечники из обуви, смотрите в этой небольшой подборке фотографий.
Cкворечник из банки
Идея заключается в использовании банок из под кофе и деревянных деталей.
Вот список материалов, которые вам понадобятся чтобы сделать этот симпатичный скворечник из банки:
два сосновой доски толщиной 2 см и шириной 11,5 см
лист двухслойной фанеры 15 x 22 см и толщиной 2 см
гвозди, банка от кофе, крючки, проволока или цепь для подвешивания скворечника.
Теперь все, что вы можете сделать, это приготовить себе кофе и следовать этим инструкциям:
Определите входное отверстие на одной доске, отмерив расстояние от одного угла. (При измерении поместите линейку по диагонали из угла в угол и нарисуйте линию.) Обязательно отметьте угол, из которого меряете, вам нужно будет снова измерить его на шаге 4.
Просверлите 3-х см отверстие.
Зажмите в тисках переднюю и заднюю части. Определите место отверстия для жердочки, отмерив 4 см от того же угла, что и на шаге 2, и отметьте.
Затем просверлите отверстие через переднюю часть (с входным отверстием) и спину.
Вырежьте из фанеры детали крыши, одну часть 14 x 23 см, а остальные 15 x 23 см.
Установите части крыши на переднюю и заднюю панели. Большая часть крыши должна перекрывать меньшую на вершине. Оставьте достаточно места между передними и задними частями, чтобы вы могли легко вставить банку.
Помойте и высушите банку (обратите внимание на острые края). Просверлите два отверстия на одной стороне для дренажа. Просверлите еще два отверстия на противоположной стороне банки для вентиляции.
Установите жердочку.
Прикрепите цепь, крючки или проволоку для подвешивания скворечника.
Давайте вместе бороться за чистоту окружающей среды.
Источник фото www.homedit.com/cute-diy-birdhouse/
Как сделать скворечник из банки
Этот проект отлично подходит для детей старшего возраста или младше, только под контролем родителей. На картинках показано, как сделать скворечник из жестяной банки и деревянных частей.
Необходимые материалы:
Банка среднего размера
Молоток и гвозди
Деревянная доска
Шурупы
Пила
Два винта с крючком
Инструкция:
1. Вымойте и высушите банку. Пробейте два отверстия в нижней части, как показано на рисунке 1.
2. Прикрепите банку изнутри шурупами на деревянном квадрате размером 15 x 15 см.
3. Сделайте крышу, сложив две дощечки 20 x 30 см
4. Возьмите другой деревянный квадрат размером 15 x 15 см и вырежьте отверстие в центре.
5. Положите квадрат с отверстием на открытый конец банки и установите другой квадрат на закрытом конце, сверху закрепите крышу, которая соединит эти два квадрата.
6. Вкрутите два винта в углах крыши (A и B) и два винта в нижней части скворечника (C и D). Протяните проволоку через два нижних винта и закрепите, как показано на рисунке 6.
Скворечник из банки готов.
Источник фото www.artistshelpingchildren.org/artscraftsideaskids/wooden-tin-can-bird-houses.html
Скворечник из жестяной банки
Посмотрите, как можно из жестяной банки и старой керамической посуды сделать симпатичный скворечник. Лето быстро приближается, птицы возвращаются после долгой зимы. Такой сюрприз в саду наверняка им понравится. К тому же сделать такой красивый домик для птиц совсем не сложно, жестяная банка и старая посуда найдется в любом доме, так что затрат практически никаких и эта работа идеально подходит для детей. Кроме того, что вы займете их полезным делом, детям наверняка понравится наблюдать за тем, как птицы обживаются и выводят потомство в сделанном своими руками скворечнике.
Что вам понадобится, чтобы сделать скворечник из жестяной банки:
Большая жестяная банка
Эмалевая аэрозольная краска
Эпоксидный клей
Резиновая трубка
Плоскогубцы
Металлический шип
Молоток
Крышечка от бутылки
Старая керамическая тарелка
Керамическая крышка
Ремесленный нож
Дюбель
Вымойте и высушите все составляющие будущего скворечника
Покрасьте банку
Сделайте отверстие для входа. Пробейте дыру гвоздем, а затем расширьте отверстие плоскогубцами, отвернув острые кромки.
Возьмите резиновую трубу и обрежьте по размеру входного отверстия.
Разрежьте трубку вдоль и наденьте на загнутую кромку входа.
Гвоздем сделайте маленькое отверстие ниже большого, чтобы надеть ручку с резиновым покрытием.
Отрежьте еще один кусочек трубки, наденьте на дюбель и вставьте в маленькое отверстие.
Нанесите эпоксидный клей на дно банки снаружи и приклейте к тарелке.
Затем на верхнюю часть банки приклейте эпоксидным клеем керамическую крышку.
Ну и для прикола можете приклеить крышечку от бутылки, где будет написан номер домика.
Источник фото upcycle.co.za/projects/metal/111-recycled-tin-can-bird-house-project
Как переделать пустую кофейную банку в оригинальный скворечник
Здесь использовалась пластиковая кофейная банка, но в принципе подойдет любой высокий пластиковый контейнер с крышкой.
Что вам нужно:
пластиковая кофейная банка или аналогичный контейнер с пластиковой крышкой
акриловые краски (цвета зависят от вашего дизайна)
кисти для рисования
нож или ножницы
шило или что-то, чтобы протыкать дырки
клей
кусок дюбеля или прочная веточка
пластиковая сетка для крыльев
Как сделать:
Придумайте, кого хотите изобразить. К автора это божья коровка и шмель. Вы можете сделать все, что только себе представите.
Покрасьте банки акриловыми красками. Нанесите несколько слоев и дайте высохнуть.
Вырежьте большое отверстие в крышке для входа и маленькое для жердочки.
Приклеивайте глаза или, если хотите, нарисуйте.
Проденьте провод и согните в форме крыльев.
Отрежьте пластиковую сетку до нужной формы для крыльев и покрасьте акриловой краской. Вырежьте разрезы по бокам банки и вставьте крылья.
Вырежьте два отверстия в верхней части и вставьте черный электрический провод, чтобы повесить скворечник.
Автор проекта Джейн Мостеллер Источник фото highlandsranch.macaronikid.com/articles/58258016dafd90553099f37a/macaroni-craft-coffee-can-birdhouse
Необычный скворечник из банки
Хорошая идея для тех, кто любит птиц, но не готов тратить лишние деньги на скворечник. Автор этого необычного домика нашел идеальный проект для решения этой проблемы, и придумал, как сделать дешевый, простой и красивый скворечник. Правда на счет функциональности вопрос спорный, пожалуй птицам в таком домике будет жарковато, поэтому желательно немного усовершенствовать конструкцию.
Рекомендуемые инструменты: нож, молоток, дрель.
Сборка:
1. Удалите все наклейки. 2. Вырежьте отверстие в банке и покрасьте в нужный цвет 3. Просверлите отверстие для жердочки и прикрепите палочку подходящего размера 4. Сделайте крышу из пластиковой бутылки и покрасьте. 5. Приклейте верх от бутылки и украсьте по желанию
Источник фото hubpages.com/art/Whimsical-Coffee-Can-Birdhouse
Скворечник из банки за 15 минут
Здесь вы можете узнать, как сделать скворечник из жестяной банки за 15 минут! Сделайте полезное дело, помогите птичкам, это вам ничего не будет стоить.
Материалы:
банка от кофе
металлическая вешалка для одежды
кусочек доски
три шурупа
Рекомендуемые инструменты:
Пила
Дрель
Рулетка
Шаг 1 Просверлите два отверстия в банке на противоположной стороне вертикального шва. С помощью рулетки равномерно выровняйте отверстия с каждого конца. Просверлите пару отверстий на противоположной стороне для дренажа. Шаг 2 Осторожно раскрутите верхнюю часть вешалки для одежды. Шаг 3 Проденьте вешалку сквозь отверстия внутри банки, после чего опять скрутите свободные концы. Шаг 4 Отмерьте и вырежьте полукругом кусок доски, чтобы входил в банку. Шаг 5 Вставьте деревянный полукруг внутрь.
Скворечник готов! Теперь протяните вешалку до нужной длины и повесьте на дерево. При желании можно покрасить и добавить какие-то декоративные элементы.
Источник фото doityourselfdaddy.com/2017/07/10/make-this-diy-coffee-can-birdhouse-in-15-minutes/
Как сделать бесплатный скворечник из пустой пластиковой банки из под кофе?
Очень просто. Они слишком удобны, чтобы отказаться от такой идеи. Итак, найдите пустую банку. Нашли?
Просверлите отверстие и поработайте немного острым ножом, чтобы расширить до нужного размера.
Отшлифуйте края наждачной бумагой.
Пробейте 4 отверстия в нижней части банки.
Покрасьте банку.
Установите готовый скворечник.
Вот и все. Еще можете черным маркером написать год изготовления своего шедевра. Как видите на фото, этот скворечник был изготовлен еще в далеком 2011 году. Надеюсь, за 7 лет с ним ничего не случилось.
Источник фото ghost32writer.com/?p=4819
А это ноу-хау от компании InDezign, многоразовая пластиковая крышка TweeTin, специально изготовленная для создания скворечников из пустых жестяных банок от кофе. Вы просто очищаете старую банку, крепите ее к любой вертикальной поверхности, например, к стене или дереву, надеваете крышку TweeTin и … вуаля!
Согласитесь, здорово придумано. Крышка сделана из переработанной пластмассы, безопасной для птиц. Компания выпускает крышку TweeTin разные по размерам, чтобы можно было подобрать не только для банки от кофе, но и других распространенных видов ходовой тары. Крышку можно использовать многократно, просто каждый сезон меняя банку.
Очень удобно во всех отношениях.
Источник фото www.yankodesign.com/2012/12/11/trash-to-birdy-treasure/
Скворечник из пивной банки
Эта конструкция не требует много времени, инструментов или материалов. «Домик» — это пустая жестяная банка от пива или другого напитка, которая идеально подходит для маленьких птичек. Кольцо крышки, это естественная жердочка, и крупные птицы или хищники не могут пройти через 3-х см «дверной проем». С помощью клея, коры и натурального мха можно обеспечить домику изоляцию и маскировку. При изготовлении не использовались гвозди, шурупы и другие материалы, так что из инструментов вам понадобится только дремель, и возможно, пила для обрезки коры. Но это по желанию, такую работу можно и голыми руками сделать.
Как собрать скворечник из пивной банки
Для начала надо хорошенько вымыть банку в горячей воде, особенно если она от лимонада, чтобы остатки содержимого не привлекало муравьев, ос и других любителей сладкого. Отметьте места для отверстий, убедившись, что вход и жердочка находятся в правильном положении.
С помощью инструмента дремель, просверлите отверстия по обеим сторонам банки.
Проденьте пластиковый хомут стяжку через отверстия
Просверлите еще пару отверстий на дне для дренажа.
С помощью клея закрепите кору на банке
Когда кора зафиксируется, добавьте еловые веточки и мох.
Установите скворечник на дереве, по крайней мере, на 2,5 м над землей.
Источник фото www.instructables.com/id/Little-Wren-Birdhouse-from-a-Soda-Can/
Небольшая фотогалерея с примерами скворечников из банок
Скворечник из цветочного горшка
Поскольку этот домик для птиц небольшой, он идеально подходит для установки в густой растительности. Из короткой инструкции узнаете, как сделать скворечник из цветочного горшка всего за несколько шагов. Единственная сложная часть этого проекта — сделать входное отверстие в цветочном горшке. Отверстие должно быть 26 мм в диаметре. Сверлить лучше всего специальным сверлом для керамической плитки, стоит не дорого. Но можно и обычным сверлом, просто наклейте кусочек лейкопластыря с дырочкой, сделайте чем-то острым небольшое углубление и сверлите без давления, на малых оборотах, сдувая крошки и поливая водичкой. Правда если горшок покрыт глазурью, то надо быть особо осторожным, но если не торопится, то все будет нормально.
Материалы:
20-ти см глиняный горшок
лист фанеры 25 см толщиной не менее 6 мм
Один 20-ти см рым-болт и гайка
Две шайбы
Крюк или цепь для подвешивания
Электрическая дрель
Сабельная пила или просто ножовка по дереву
Инструкция:
Определите место для входа и просверлите отверстие самым большим сверлом.
Затем увеличиваете его до нужного размера круглым напильником и наждачкой. Это может занять до 30 минут. Возможно, вы знаете другой способ, но будьте аккуратны, без терпения здесь не обойтись. Как только вход будет достаточно большой, самая сложная часть работы завершена. Но будьте осторожны … не подходящее время случайно ронять цветочный горшок!
Сделайте пол из фанеры. Только из фанеры, не используйте древесностружечную плиту, которая впитывает воду, как губка. Выпилите круглую основу сабельной пилой или ножовкой на 5 мм больше, чем измерили. В центре фанерной основы просверлите отверстие, достаточно большое для прохода рым-болта.
Установите цветочный горшок вверх тормашками поверх фанерной основы.
Наденьте шайбу на рым-болт и пропустите ее через дренажное отверстие и фанерную основу.
Установите еще одну шайбу за конец рым-болта и закрепите гайкой. (Будьте осторожны, чтобы не перетянуть гайку – можете сломать горшок.)
Можно вешать скворечник. Используя крючок или цепь, подвесьте домик на 2,5 – 3 м над землей и ждите прибытия пернатых жильцов!
Автор проекта Сьюзан Ватер Источник фото www.birdsandblooms.com/backyard-projects/diy-birdhouse/clay-pot-diy-birdhouse/
Вот еще пример скворечника из терракотового горшка, только с крышей.
Выберите терракотовый горшок подходящего размера для птиц, которых хотите привлечь. Ради примера предположим, что т горшок диаметром приблизительно 160 мм х 160 мм.
Измерьте диаметр горшка примерно на 5 см от верхней части, это будет диаметр деревянного круга.
Нарисуйте круг на доске и выпилите лобзиком.
Сделайте отверстие летка приблизительно 5 см.
Чтобы защитить дерево от атмосферных воздействий, используйте нетоксичный пищевой краситель или герметик. Птицы чувствительны ко многим химикатам.
Прикрепите небольшой крючок к деревянной детали.
Прикрепите горшок на стену.
Заложите в скворечник солому или другим материалом. Установите деревянный круг на место.
Скворечник готов принять птиц. Для очистки просто вытащите деревянный круг, вычистите внутреннюю часть горшка и вставьте обратно.
Источник фото www.wikihow.com/Build-a-Simple-Birdhouse
А вот так можно сделать скворечник из горшка для цветов, не делая бокового отверстия, а изготовив специальную вставку из дерева или фанеры.
Необходимые материалы:
Терракотовый горшок
Небольшой лист фанеры или кусок доски.
Картон для шаблона
Электролобзик
Дрель с большим сверлом зенковкой
Большие винты
Порядок изготовления
Первый шаг – сделайте шаблон и подгоните его, чтобы он идеально входил в горшок.
Покрасьте горшок на свое усмотрение.
Пока краска сохнет, используя картонный шаблон, лобзиком вырежьте круг из фанеры.
Зенковкой сделайте отверстие для летка, в любом месте, только не меньше, чем 5 см от края.
Теперь проверьте, насколько плотно входит вырезанный из фанеры круг в горшок.
Закрутите винты в столб и закрепите скворечник.
Источник фото www.diypassion.com/2016/05/01/easy-diy-birdhouses-from-terracotta-pots/
Если у вас нет керамической посуды, то еще проще сделать скворечник из пластикового горшка. Они дешевле и вы очень просто сможете изготовить несколько красочных птичьих домиков для сада.
Нужно будет подготовить:
Пластиковые горшки для цветов 3 шт.
Грифельная краска спрей Rust-Oleum 2X по вашему выбору
Грунтовка Rust-Oleum 2 X
Фанера или доска
8мм дюбеля 3 шт.
Газета или немного ткани
Инструменты:
Дрель плюс различные биты
38-мм болт
Лобзик
Рулетка и карандаш
Порядок изготовления скворечника такой же, как в предыдущем примере, поэтому повторять не буду. Одно отличие, здесь добавлена еще жердочка, но это на ваше усмотрение, большинство мастеров рекомендуют обходится без этой детали.
Источник фото www.home-dzine.co.za/garden/garden-pot-birdhouse.html
Как сделать скворечник из глины
Этот красивый глиняный скворечник легко сделать из полимерной глины и обычных бытовых инструментов. Домик для птиц можно изготовить любого размера или цвета. Для работы в качестве инструментов можно использовать бытовые материалы для глины, так что проект не требует специального оборудования. Важно: если используете предметы домашнего обихода в качестве инструментов для глины, не используйте их в контакте с пищевыми продуктами после работы с глиной. Как сделать скворечник из глины, показано на пошаговых фото, инструкция на сайте, ссылку найдете под галереей.
Что необходимо
Клей
Текстурный коврик
Скалка роллер
Стек для резки
Металлическая пластина
Нож
Валик
Источник фото snapguide.com/guides/make-a-clay-birdhouse/
Скворечник из глины
Слепить скворечник из глины, наверно, неплохая идея. Что для этого нужно, можете видеть на фото справа. Правда, если вы никогда не работали с глиной, то наверно стоить посмотреть в интернете, чтобы иметь понятие, потому что по пошаговым фотографиям наверняка возникнет много вопросов. Инструкция, представленная автором на сайте тоже весьма поверхностная, но если интересно, конечно можете прочитать, ссылка есть под галереей.
Источник фото www.instructables.com/id/LOVE-SHACK/
Или вот такой вариант. Эстетически выглядит не очень красиво, но для птиц такая конструкция оказалась весьма привлекательной, ну, это по утверждению автора.
Здесь применялась интересная технология, автор для создания формы скворечника использовал надутый воздушный шарик, который обложил полимерной глиной. Как он это сделал, можете прочитать на сайте, ссылку найдете под галереей с пошаговыми фотографиями.
Вы можете повесить скворечник, когда глина высохнет, а может покрасить, чтобы он сливался с пейзажем. Возможно, это поможет лучше привлечь птиц.
В завершении намотайте кусок джута через отверстия в верхней части, и можно устанавливать.
Скворечник из глины сделать очень легко, поэтому можете привлечь детей, такое занятие им наверняка понравится.
Источник фото hearthandvine.com/make-natural-clay-birdhouse/
Посмотрите еще примеры глиняных скворечников
Как сделать скворечник из винных пробок
Приготовьте 180 винных пробок, клеевой пистолет и нож. Разложите пробки и оцените, что у вас есть. Не все винные пробки имеют одинаковую длину, поэтому нужно будет их рассортировать по длине.
Затем порядок работы такой:
Сделайте дно 5 х 4 из 20-ти пробок.
Соберите стены, склеив пробки вертикально по бокам. Вам потребуется около 9 с каждой стороны и 5 для задней стенки. Всего 23.
Продолжайте склеивать стены с другим слоем пробок, прямо поверх первого слоя. (23 пробки)
Теперь крыша. Склейте 3 широкие и 12 длинных вместе (36 пробок) для каждой стороны крыши. (Всего 72)
Создайте фронт, склеив 19 пробок вместе горизонтально, оставляя среднюю пробку на 4-м и 5-м рядах.
Отрежьте пробки спереди и сзади под углом.
Следующий шаг — приклеить две секции крыши и около 6 пробок по центру пика крыши.
Если нужна дополнительная поддержка, вы можете разрезать пробку пополам по длине и приклеить под гребнем с обеих сторон.
Итак, расходы:
Нижняя часть 5×4 = 20
Стены 2×23 = 46
Крыша 3×12 = 36 x2 = 72
Фронт 19
Задняя часть 9
Гребень 6
2 дополнительно для поддержки, если необходимо.
Всего около 174 пробок.
Автор Джоди Джилликин Источник фото thatsaltygirl.blogspot.com/2016/03/how-to-build-bird-house-with-used-wine.html
Домик из пробок для вина
Если вы пьете много вина (по соображениям здоровья, естественно), и редко выбрасываете все, что может когда-нибудь быть полезным, то у вас наверняка накопились тонны винных пробок для работы. Хотя для того, чтобы собрать этот скворечник из пробок, вам понадобится всего 172 штуки. В этом случае автор использовал синтетические пробки, ну просто у него других не было, хотя предпочтительнее, конечно, натуральные. Итак, для начала вам надо выпить 172 бутылки вина. Уже? Ну, тогда можно начинать.
Материалы: От 150 до 200 винных пробок. С натуральными пробками легче работать, но синтетические лучше держат форму и больше устойчивые к погодным условиям. Клеевой пистолет и клеевые палочки. Купите универсальный клей E6000, идеально подходит для склеивания винных пробок, как впрочем, и для других материалов, его чаще всего используют для изготовления бижутерии, потому что он клеит практически все в любых сочетаниях. Очень острый нож или ножовка. Совет: лучше возьмите ножовку, особенно если используете синтетические пробки.
Шаг 1: Вам понадобится 20 пробок для пола, чтобы сделать 5 рядов из 4 пробок, склеенных на концах.
Шаг 2: Склеиваем 23 вертикальных пробки, приклеенных к трем сторонам основания для первого ряда стен.
Шаг 3: И еще 23 пробки для второго ряда спины и боковых стенок.
Шаг 4: Вам нужно будет сделать два одинаковых прямоугольника для крыши. Боковые стены имеют длину около 10 пробок, поэтому каждая сторона крыши должна быть достаточно длинной, чтобы покрыть ее и оставить немного навеса. Используйте 72 пробки, чтобы сделать 2 прямоугольника, каждый из которых состоит из 12 рядов по 3 пробки.
Шаг 5: Переднюю стену надо сделать по-другому, потому что нужно создать входное отверстие. Надо 19 горизонтальных пробок, с 3 рядами по три внизу, 2 ряда всего по 1 пробки на ряд вдоль каждого края и 2 ряда по 3 сверху. Обратите внимание, что вы расширяете переднюю стенку примерно на 3 пробки выше боковых стенок, поэтому вам нужно добавить 9 пробок к задней стенке в 3 горизонтальных рядах по 3, чтобы сделать ее той же высоты, что и передняя.
Шаг 6: Сейчас идет сложная часть. Чтобы установить части крыши, необходимо разрезать два угла 45 ° как на передней, так и на задней стенках. Наконечник перевернутого треугольника будет точным центром центральной пробки в верхнем ряду. Стороны будут наклоняться вниз, чтобы соответствовать высоте боковых стенок.
Шаг 7: Нанесите щедрый слой клея вдоль каждого угла крыши, как передней стенки, так и задней. Затем установите элементы крыши поверх углов. Вершины крыш не перекрываются! Если вы использовали натуральные пробки и горячий клей, то нанесите на все швы еще дополнительный слой клея.
Все, скворечник из винных пробок готов.
Источник фото www.caldwellcrafting.com/how-to-make-a-wine-cork-birdhouse/
Скворечник из пробок от вина
Храните пробки от вина и не знаете, что с ними делать? Вы не одиноки, многие так поступают. Ну, теперь у вас есть пример для вдохновения – сделайте из пробок скворечник. Это почти бесплатно!
Все, что нужно, это винные пробки и пистолет для горячего клея (с большим количеством клея) и, возможно, нож, чтобы резать пробки (по желанию).
Это тот вид ремесла, которым каждый может заниматься в свое удовольствие. Что-то, на что можете потратить время, проявить свой творческий потенциал не имея никакого опыта. Ведь здесь нет критериев – правильно сделали или неправильно, главное, креативно. Как это сделать, смотрите на пошаговых фото.
Источник фото www.masterskaja.net/rabota/Dekorativnyy-skvorechnik-iz-probok-ot-vina
Декор скворечника из пробок
А здесь показано, как декорировать пробками от вина обычный скворечник. Как видите, идея простая, вы можете использовать винные пробки, чтобы сделать что угодно. В данном случае инструкция, пожалуй, не нужна. Просто некоторые нюансы.
Вначале, понятно, надо купить или сделать обычный деревянный скворечник. Затем выложить основной рисунок для каждой стороны и сделать из пробок рамку, приклеив их краям сторон. Прикрутите крючок на крыше для крепления скворечника. Теперь можно начинать приклеивать винные пробки. Используйте разные комбинации, обрезайте до нужного размера и очень скоро ваш скворечник начнет выглядеть как бревенчатый домик.
Для крыши пробки нужно нарезать очень тонкими слоями, чтобы получилась такая красивая «черепица». Этот шаг может быть немного сложным, точнее нудным, потому что займет много времени. Поэтому лучше купить двустороннюю клейкую ленту, тогда дело пойдет быстрее. Ее можно найти в любом магазине домашнего декора.
Источник фото 2beesinapod.com/2013/09/17/wine-cork-birdhouse/
Декоративные скворечники
Для тех, кто увлекается созданием различных декоративных вещей из необычных материалов, работа с пробками от вина, сплошное удовольствие. Интересный проект, скворечник из винных пробок — легко сделать и выглядеть потрясающе. Идеально подходит для украшения или подарка.
Чтобы резать пробки пополам, лучше всего использовать лезвие. Пробки от шампанского тоже отлично смотрятся при смешивании с обычными пробками. Из искусственных пробок можно собирать классные конструкции и их намного проще резать, чем настоящие.
Перед тем, как клеить, вначале нужно аккуратно выложить рисунок. Для верха оставьте целые пробки по бокам, чтобы придать скворечнику вид бревенчатого домика. Как видете на фото, вы должны обрезать кусочки по направлению к вершине, чтобы заполнить отверстия, делая все возможное, чтобы они соответствовали друг другу!
Для крыши разрежьте целую пробку примерно на 8 кругов, и сделайте черепицу. Вообще нарезанные кружочки смотрятся привлекательно на любом проекте. Вот несколько разных типов домика для птиц. Меньший скворечник сделать намного сложнее, чем более крупный! Просто имейте в виду, что большая конструкция дает больше возможностей.
Автор Джессика Нельсон Источник фото corkycraftsknithats.blogspot.com/2014/01/making-wine-cork-birdhouse.html
Скворечники из винных пробок фото
Дешевый скворечник из номерного знака
Домашний скворечник – это, как правило, для многих первая самостоятельная работа, когда дети впервые узнают, как работать со столярными инструментами. Это быстрый и простой проект, который не потребует больших затрат. Но главное, вы помогаете нашим прекрасным пернатым друзьям. Особенно такие вещи интересны детям, поэтому доставайте пилу, найдите пару старых досок и посвятите день, чтобы сделать скворечник с ребенком. Или десять дней, это как получится. Для строительства этого домика автор использовал разобранный поддон и старый номерной знак в качестве крыши.
Вот с крыши и начните. Просто возьмите старый номерной знак, отметьте центр и согните его под углом 90 градусов.
Затем крышу можно использовать в качестве шаблона для обозначения формы лицевой панели.
Выпилите переднюю и заднюю стенки, они должны быть одинаковыми.
Сделайте боковые стенки.
Соберите всю конструкцию с помощью гипсокартонных винтов. Желательно отверстия просверлить заранее, чтобы предотвратить расщепление дерева.
Сделайте леток и жердочку.
Прикрепите крышу
Источник фото www.instructables.com/id/How-to-Make-a-Birdouse/
Схема скворечника. Если вам понравилась идея с номерами, можете воспользоваться представленными здесь чертежами. Это простой дизайн скворечника, который может стать домиком для синиц , зябликов, воробьев и других мелких гнездовых птиц. Если у вас нет старого номерного знака, можете заменить крышу металлическим листом с гальваническим покрытием размером 30 x 15 см.
Вам понадобится доска 1,5 м, старый номерной знак, семь винтов из оцинкованной стали, и около двадцати оцинкованных финишных гвоздей. Размеры на чертежах указаны в дюймах, вот это 2″ означает два дюйма, один дюйм 2,54 см, значит 5,08 см. Так что перевести все в сантиметры будет не трудно.
Отрежьте переднюю, заднюю, боковую стенки и основание до размеров, указанных на схеме.
Соберите стороны вместе, как показано на чертежах.
Чтобы прикрепить дверцу, просверлите отверстие через переднюю и заднюю панели (см. схему)
Поместите дверцу на место и просверлите меньшие отверстия для дверных петель.
Наконец, при закрытой дверце просверлите маленькое отверстие для крепления к основанию скворечника (на чертеже не показано)
Просверлите входное отверстие диаметром 3 см в центре передней панели и маленькое для жердочки. Закрепите жердочку на клей.
Крепление крыши. Осторожно согните номерной знак до нужного угла и прикрепите четырьмя винтами через существующие отверстия на номерном знаке к собранному каркасу скворечника. Если отверстия ровно не выстраиваются, просверлите в номерном знаке новые.
Надеюсь, вам понравилось. Это один из самых простых скворечников, с удобной боковой дверцей для очистки.
Источник фото hwww.mycarpentry.com/license-plate-birdhouse.html
Можете сделать еще такой скворечник с крышей из номерного знака с тремя отверстиями для входа. Тоже ничего сложного, инструкцию можно прочитать на сайте автора.
Источник фото dalemaley.webs.com/licenseplatebirdhouse.htm
Но можно сделать скворечник не частично, а полностью из номерных знаков, что и показано на этом примере. Для этого проекта потребовалось всего три пластины, и как видите, здесь даже есть дверь для легкой уборки в конце сезона. Кстати, дизайн можно легко переделать, если, скажем, сделать заднюю стену из дерева и, следовательно, тогда понадобится всего лишь 2 пластины.
Необходимые детали:
3 стандартных стальных номерных знака
3 шурупа
1 болт 6 x 60 мм и 2 гайки
4 заклепки
Провод или веревка, если будете подвешивать скворечник
Необходимые инструменты:
Вращающийся инструмент Dremel
Ножницы по металлу
Плоскогубцы
Отвертка
Автор предлагает образец эскиза для этого скворечника, но это довольно простой проект, и вы, вероятно, захотите изменить размеры. Легкий способ сделать это — использовать картон для моделирования дизайна.
Подготовьте плиту дверную пластину,
Отметьте отверстие двери в центре одной из пластин. Просверлите 5 отверстий, по одному в каждом углу и одно в центральной верхней части, затем с помощью Dremel соедините точки.
Переключитесь на шлифовальный круг на Dremel, чтобы сгладить кривую двери и удалить острые края.
Отметьте форму этой пластины, включая хотя бы одну вкладку
Обрежьте форму ножницами
Затем из второй пластины также сделайте вторую стенку.
Согните пластины, это не сложно, можно сделать просто руками без инструментов.
Пластины 1 и 2 должны быть согнуты на треть
Пластина 3 «Крыша» просто должна быть согнута посередине примерно под углом 90 градусов
Просверлите отверстие в боковой пластине, вставьте заклепку с каждой стороны, чтобы поддерживать переднюю и заднюю половину.
Просверлите отверстия в крыше
Используйте заклепочный пистолет для крепления крыши к вкладкам (одна заклепка с каждой стороны крыши — все, что необходимо)
Обрежьте кусочек доски, чтобы он подошел к днищу скворечника
Используйте 2 шурупа, чтобы прикрепить дерево и 1 шуруп, чтобы служить «дверным приводом»,
Просверлите отверстие под дверью скворечника и закрепите болт, это будет жердочка.
По желанию согните проволоку, и прикрепите ее к крыше, это позволит повесить скворечник на дерево.
Проект завершен!
Источник фото www.instructables.com/id/Build-a-License-Plate-Birdhouse/
Судя по фотографиям в Pinterest, скворечники из автомобильных номерных знаков довольно популярны, ниже можете оценить еще 50 оригинальных птичьих домиков.
Скворечник из тыквы
Если вы выращиваете в своем саду декоративные тыквы, предлагаю использовать их творчески. Например, сделать уникальный и красивый скворечник, который станет идеальным украшением для сада. Для этого вам понадобятся:
акриловая краска и щетки
листы МДФ для крыши
Итак, давайте начнем делать эту красивую вырезку из тыквы
Возьмите высушенную тыкву. Вырежьте под углом два отверстия сверху и одно спереди с диаметром около 4 см.
Загладьте края наждачной бумагой и покрасьте белой краской.
Подождите, пока высохнет.
Снова покрасьте, добавив светло-зеленого оттенка.
Карандашом нарисуйте прямоугольник вокруг отверстия.
Покрасьте деревянную палочку и другие украшения, как показано на фото.
Украсьте края прямоугольника как вход в скворечник.
Отрежьте лист МДФ для крыши и покрасьте коричневой акриловой краской.
Создайте палитру разных цветов и губкой покрасьте крышу скворечника.
Используйте валик, чтобы покрасить всю тыкву.
Для установки крыши используйте горячий клей
Используйте горячий клей-пистолет, чтобы установить крышу.
Скворечник из тыквы готов.
Источник фото diy-enthusiasts.com/diy-home/make-gourd-birdhouse-design/
Скворечник в кокосе
Сегодня экзотические фрукты не проблема, хотя кокос фрукт или орех, вопрос спорный, но не важно. Главное, что из него оказывается можно сделать отличный скворечник. Как, смотрите ниже.
Необходимые элементы:
Кокос
Дрель
Веревка
Отвертка с плоской головкой
Ломтик кокоса или другой предмет
Шаг 1: Вскройте кокос
Пробейте кокос, вставив отвертку. Осторожно поверните отвертку, чтобы увеличить отверстие.
Вылейте жидкость.
С помощью дрели увеличте отверстие. Используя круговой бит разрежьте отверстие.
Используя отвертку с плоской головкой удалите мякоть.
Шаг 2:Сделайте дренажные отверстия
Используя небольшое сверло, сделайте три или четыре отверстия в нижней части кокосового ореха.
Шаг 3: Закрепите веревку
Проденьте веревку через верхнее отверстие. На конце сделайте узел, который будет удерживать кокос.
Шаг 4: Подвести скворечник
Источник фото www.instructables.com/id/Coconut-Birdhouse/
Домик для домашних птиц из кокоса
Я надеюсь, что это будет полезно. Все, что нужно для создания этого домика для птиц.
Инструменты :
Дрель (лучше использовать проводную дрель вместо беспроводной, потому что кокосовый орех очень прочный).
Пила
Нож или что-то, чтобы извлечь мякоть.
Материалы:
Большой кокос
Маленькая деревянная палочка (10 см достаточно)
Порядок работы:
Прежде всего, необходимо очистить кокосовый орех и срезать все волосы.
Затем откройте кокос ножом и вылейте сладкую воду.
Определитесь, какое должно быть отверстие, например 50 мм хорошо подходит для зябликов.
Выберите место для отверстия
В центре области, которую выбрали для входа, просверлите 5-миллиметровое отверстие
С помощью дырокола сделайте вход и меньшее отверстие для жердочки
Аккуратно извлеките мякоть через входное отверстие, если полчились трещины, заполните их древесным клеем
Нанесите клей и вставьте жердочку в отверстие
Домик в принципе готов, осталось заполнить его любым материалом, который, по вашему мнению, подойдет для птиц – опилки или хлопчатобумажные изделия. Для фиксации птичьего домика в клетке есть много способов, автор использовал толстую проволоку и повесил ее на верхнюю часть,
Надеюсь, что это была полезная информация
Источник фото www.instructables.com/id/Finch-House-Nest/
Скворечник в чайнике
Старый чайник можно превратить в симпатичную кормушку для птиц. Просто прикрепите чайник к дереву или стене вашего дома.
Можно использовать и в качестве простого скворечника. Правда, для этого надо придумать, как уменьшить входное отверстие.
В остальном, это неплохой вариант, по утверждению автору, гостей долго ждать не пришлось.
Но даже если со скворечником не получится, кормушка из чайника в любом случае получится отличная.
Источник фото www.diyncrafts.com/3515/home/23-diy-birdfeeders-will-fill-garden-birds
Скворечник из старого фонаря
Прекрасный пример, как можно сделать оригинальный скворечник из старого уличного фонаря. Вещь, конечно, антикварная, но для такого благородного дела не жалко. Здесь нет пошаговой инструкции, просто идея автора. Если старый фонарь нашелся, еще вам понадобится: спрей-грунтовка, спрей-герметик, акриловая краска и сверла. Стенки сделаны из напольной плитки. Вы будете приятно удивлены тем, как легко ее резать. Все, что вам нужно сделать, это отмерить и вырезать.
Нанесите на панели спрей с грунтовкой, остальное зависит от вашего творчества. Заполните все щели герметиком. В завершении просто закрепите жердочку, вставьте панели и найдите идеальное дерево.
Источник фото www.instructables.com/id/PORCH-LIGHT-BIRDHOUSE/
Кормушка из абажура
Если дело коснулось светильников, то вот еще интересный вариант – кормушка из абажура. Такой домик можно сделать за полчаса, вся трудность, закрепить веревку силиконовым клеем.
Основные шаги:
Отрежьте необходимое количество веревки исходя из высоты дерева.
Сделайте из веревки петлю.
Нанесите силиконовый клей на веревку и абажур.
Все готово. Повесьте на ветку и насыпьте семена.
Но прислушайтесь к совету, не используйте обычный клей, только силиконовый, предназначенный для контакта с водой, например, морской силикон или что-то подобное.
Автор проекта Кейт Прюитт Источник фото www.designsponge.com/2011/06/before-after-lamp-globe-birdfeeders.html
Эковативный скворечник
Это инструкция о том, как создать скворечник с использованием материала Ecovative. Возможно, не все в курсе, что это такое. На самом деле это удивительный материал, который выращивают в теплицах. В общем, речь идет о грибах. Точнее, для производства используют мицелий грибов, который смешивают с сельскохозяйственными отходами. Конечный продукт по своим качествам напоминает пенопласт, только абсолютно безопасный и без всяких химических примесей, в общем, идеально подходит для скворечника. Как происходит процесс, честно говоря, не совсем понимаю, но похоже автор этого проекта в курсе, так что если заинтересовались, ссылка под галереей.
Материалы, необходимые для проекта:
Водопроводная вода
Мука
Целлофан
Полиэтиленовый пакет
Мешок материала Ecovative
Пластиковая форма яйца
Шаг 1: Найдите и подготовьте форму
Купить пластиковую форму в виде яйца не проблема. Тщательно промойте их, автор сделал это с помощью изопропилового спирта.
Шаг 2: Выполните инструкцию
Если вы купили материал Ecovative, там должна быть инструкция. Все, что вам нужно сделать, это добавить воду и немного муки. Этот шаг занимает 4 дня, поэтому просто не забудьте, куда поставили.
Шаг 3: Заполните формы
Заполните формы в две половинки, чтобы можно было удалить пластиковую форму изнутри, прежде чем сращивать две половины вместе. Обязательно упакуйте материал до упора. Как только заполните до самого верха, накройте целлофаном и большим пальцем сделайте несколько отверстий в верхней части, чтобы грибы могли дышать. Также сделайте несколько отверстий в каждом из пластиковых яиц.
Шаг 4: Пусть растет!
После 24 часов нужно выращивать части вместе, чтобы удерживать форму. Возьмите детали, положите в пластиковый пакет и скрепите две половинки зубочистками. Это обеспечит дополнительную поддержку, чтобы части могли расти вместе по шву. Пусть растут еще 24 часа.
Шаг 5: Сушка
Чтобы высушить детали, поместите в обычную духовку при температуре 80 ° в течение 2-3 часов. Если это не вариант, детали можно оставить в сухом, хорошо проветриваемом месте на 24 часа.
Шаг 6: Сделайте отверстие летка
Отверстие можно вырезать после того, как птичий домик был выращен и высушен, или до того, как две половины вырастут вместе.
Источник фото www.instructables.com/id/Ecovative-GIY-Birdhouse/
Скворечники из подручных материалов своими руками 200 фото
чертежи и размеры на фото.
Скворечник своими руками хоть один раз в жизни, но делал. На Руси пение скворцов у дома считалось хорошей приметой, поэтому с приходом весны во многих семьях оживает традиция и начинается ручное творчество. Иногда это увлечение порождает необыкновенной красоты произведения и скворцам остается только выбрать домик или замок. Пение этих птиц ассоциируется с весной, правда, поют они недолго, пока не призовут самку, а потом уже их совсем перестает быть слышно. При изготовлении скворечника, нужно подумать о безопасности, чтобы хитрые хищники не съели яйца или птенцов.
Скворечник своими руками
Как своими руками сделать скворечник из дерева: чертежи и размеры на фото
Деревянный скворечник может быть любого вида: береза, сосна, лиственница. Например, легко делать несложные дома для птичек из бревен. Если вы решили поселить у себя во дворе скворцов, то важна учесть длину домика, ориентировочно 35-40 см. Нужно выбрать или отпилить бревно нужного размера, на фото используется сосна.
Теперь нужно выдолбить нутро у бревна и для этого можно использовать дрель и длинное сверло для дерева, которым мы делаем контур, а стамеской убираем внутренность.
Удобнее всего для вырезки отверстия входа использовать лобзик. Ориентируемся на диаметр до 50 мм.
Размеры жилого дна могут быть примерно 13*13 см.
Саморезами прибиваем крышу и днище.
Крыша у скворечника может быть пологая, с одним скосом или двускатная. Если вы хотите обезопасить птенцов от хищников, например, кошек, то можно крышу продлить наподобие карниза.
Отверстие для входа большим делать не нужно, чтобы хищные пернатые не могли попасть внутрь и разорить гнездо.
Есть и разные чертежи с размерами. Ниже предлагаю фото инструкцию, как сделать скворечник. Для материала понадобятся необработанные доски лиственных пород.
Так вырезаем по размерам заготовки. Помним, что изнутри их нельзя шлифовать, чтобы птички коготками могли цепляться за древесину и выбраться наружу.
Саморезами прикручиваем всю конструкцию. Следим, чтобы нигде не высунулся острый кончик.
И идем выбирать южное место, чтобы расположить там такой домик.
Своречник из дерева своими руками
Как сделать скворечник своими руками из фанеры
Фанера также отличный материал для скворечника. Все прописанные заранее размеры нужно перенести на лист.
Если вы делаете домик не для скворцов, то размеры могут варьироваться. Например, воробьи могут свить гнездо в абсолютно разных условиях. А вот для поющих скворцов нужна глубина скворечника от 35 см.
Делаем чертеж на фанере от 6 мм, режем фанеру электролобзиком, пилой.
Лицевую сторону можно обработать наждачной бумагой.
Внутренняя стенка не должна быть строганой, потому что птенцы не могут потом выбраться, поэтому скворцы в таких скворечниках не живут.
Вырезаем отверстие для птички и обрабатываем его наждачной бумагой. Склеить можно клеем Пва и обрабатываем морилкой. Через 2 часа, после высыхания, первого слоя, наносим второй слой. Сверлом делаем дырочку для жердочки, наносим внутрь клей ПВА и вставляем палочку.
Если делается палочку-жердочку, то это скворечник для воробьев, а без жердочки – для скворцов.
Как сделать скворечник из бутылки
Нам понадобятся: бутыль 5 л, шпагат 1 моток, двусторонний скотч, космофен, кусочек шерсти, две красивые большие пуговицы.
Нужно обмотать бутылку шпагатом. Для этого на бутылку наносим двусторонний скотч и приклеиваем конец шпагата.
Делаем отверстие в бутылке для птички.Вырезаем ножницами.
Декорируем крышу скворечника тканью.
Декорируем крышу травой, которую пришиваем нитками и украшаем входное отверстие, прикрепив тесьму на двусторонний скотч.
Приклеиваются пуговицы и внутрь насыпаем пшено или зерно.
Скворечник из пластиковой бутылки
Как сделать скворечник из картонной коробки в детский сад?
Часто весной старшим группам в российских садиках дают задание сделать дома для птиц. И начинаются у родителей бессонные творческие ночи. Просматривается много идей, но всегда мы ищем что-то простое и эстетичное. Поэтому предлагаю сделать в детский сад скворечник из картонной коробки. Конечно, он будет больше декоративный, потому что на улице он быстро размокнет и станет не пригодным для жилья. Делаем выкройку по размерам на картоне.
Вырезаем и лицевую сторону обклеиваем тканью или бумагой.
Отверстие также обклеиваем. Соединяем все части выкройки с помощью картонных полосок и клея. Для прочности используем прищепку.
Замеряем и обклеиваем крышу и садим ее на клей ПВА.
Получился очень милый скворечник. Декор можно использовать любой: от декупажа до покраски и страз. Думаю, что деткам понравится делать такую поделку.
Скворечник из картонной коробки своими руками в садик
Как правильно повесить скворечник?
Скворечники нужно прикреплять на южной стороне, чтобы птенцам было тепло и они себя чувствовали комфортно. Многие прибивают скворечник к стволу дерева, тем самым его травмируя. Лучше обвязать его вокруг дерева или подвесить на ветку с помощью проволоки или веревки. Желательно, делать это очень прочно, чтобы под порывами ветра, скворечник не болтался.
Как правильно повесить скворечник
Его можно прикрутить к ветке или к самому стволу, обязательно, проверьте целостность веревки.
Фото скворечников из подручных материалов
Умельцы делают скворечники — кормушки из палочек от мороженного.
Скворечник из подручных материалов
Есть старый сапог? Отлично! Он тоже станет домиком для птичек.
У кого есть старый тазик или ковш, также могут приспособить его для житья птичек, главное, их туда заманить.
Старая люстра может придать вашему саду интересную изюминку, а, если его облюбуют птички, то не захочется отводить взгляд от такой красоты.
Фото оригинальных идеи скворечника для птиц, сделанные своими руками
Дерево очень податливый материал и из него можно сделать настоящие шедевры.
Из бревна можно сделать не только скворечник, но и кормушку для птичек, просто расположив его горизонтально.
Если правильно раскрасить домик для птиц, то он станет ярким элементом сада.
Используя технику декупаж, можно сделать неповторимые рисунки. И смотреться будет такой скворечник великолепно и абсолютно безвреден для птиц.
Хотите приютить стайку пернатых? Соедините три скворечника в один многоквартирный дом.
Необычный вариант домика на подвесе.
Довольно простой, но интересный дизайн скворечника в форме кота. Вариант, для любителя домашних животных.
Вариант дизайнерского птичьего домика.
Подвесной скворечник.
Вход смещен в угол.
Деревянный зеленый скворечник.
Вариант для птиц-соседей!
Деревянный фантазийный птичий домик.
Скворечник своими руками — 61 фото идей постройки красивого скворечника
Завлекать птиц на свою придомовую территорию — это приятное и полезное занятие. Ведь пернатые не только услаждают наш слух своими трелями, но и поедают вредных насекомых.
Как сделать скворечник своими руками – об этом наша статья.
Содержимое обзора:
Исходные материалы
Исходный материал – исключительно дерево. Рекомендуется использовать древесину лишь лиственных деревьев, так как хвойные породы выделяют смолу, что может привести к преждевременной кончине пернатого жильца.
Нельзя делать скворечники для птиц из фанерных листов, ДСП и ОСБ. Клей и специальная пропитка, содержащиеся в таких материалах, отваживают пернатых гостей.
Вследствие этого, сборка и крепление заготовок должны осуществляться лишь гвоздями и саморезами, без использования клеевого состава.
Обычно для изготовления скворечника из дерева применяют не струганные доски, толщиной не меньше 2 см. Такая толщина позволяет сохранять постоянный температурный режим внутри птичьего домика.
Для того, чтобы на досках при скреплении не появились трещины, необходимо заранее просверлить отверстия для шурупов.
Как выбрать размер скворечника
Размеры скворечника зависит от того, для каких птиц он предназначен. Разные типы скворечников отличаются своими пропорциями и длиной летка.
Например, для скворцов необходимые размеры: 10×10×40 см, леток – 5 см. Для синиц и мухоловок, воробьев — 10×12×30 см, леток – 3-3,5 см. А полудуплянка должна быть 10×8×20 см с летком высотой 3,3-5 см во всю ширину стенки.
Обычно изменяется лишь высота скворечника.
Полудуплянки могут привлечь и белок.
Некоторые птицы предпочитают селиться в дуплянках-скворечниках, выполненных из части бревна методом выдалбливания. Днище и кровлю таких конструкций выполняют из досок.
Иногда крышу скворечников делают съёмной, чтобы проще было провести обработку внутреннего пространства от паразитов. Ведь часто бывает, что из-за паразитирующих организмов птицы покидают свой домик.
Чтобы сделать скворечник вновь пригодным для жилья, необходимо вытащить из него старое гнездовье и ошпарить кипящей водой. Дополнительной мерой может стать обработка марганцовкой.
Как сделать скворечник безопасным жильем
Чтобы избежать разорения скворечника кошками и дятлами, можно принять следующие меры:
Увеличить свес кровли;
Утыкать кровлю гвоздями;
Отделать леток жестяным листом;
Набить около летка гвозди;
Приделать возле летка деревянную накладку с горизонтально расположенными волокнами;
Сделать специальные защищающие пояса из полосок жести или из «веников», при этом необходимо точно придерживаться требуемых расстояний между ними.
Важно: между защитными поясами и скворечником не должно быть сучков, кормушек и прочих вероятных опор.
Как правильно выбрать место для скворечника
На деревья вешать скворечники надо на высоте не ниже 3 м. Не желательно, чтобы возле этих мест проходили оживленные дорожки и располагались скамейки.
Обратите внимание!
Подбирая место на дереве, необходимо учесть, чтобы возле летка не было больших ветвей. Устанавливать скворечник нужно лицом на юг таким образом, чтобы был лёгкий наклон вперёд.
Делаем скворечник
Необходимо взять необработанные доски из лиственных пород толщиной не менее 2 см. Также потребуются перчатки. Далее берем чертежи скворечника и выпиливаем составные детали. Распиливать необходимо аккуратно и ровно, под углом в 90°, чтобы в последующем не было щелей.
Гвозди лучше выбрать диаметром 1,5-2 мм и длиной не более 40-50 мм. Начинаем сборку. К фасаду прикладываем боковые части под углом в 90° и прибиваем. Рекомендуется использовать 3-4 гвоздя на каждую.
Переворачиваем, устанавливаем днище, прибиваем его к боковым сторонам. Далее вставляем заднюю стенку и также закрепляем ее с помощью гвоздей с дном и боковыми частями.
Опять переворачиваем. Крепим днище и с другой стороны. Крышу устанавливаем таким образом, чтобы свес был не меньше 5 см. Желательно 10 см. Прибиваем гвоздями.
Обратите внимание!
Осматриваем получившийся скворечник и загибаем все торчащие гвозди.
Устанавливать ли жёрдочку – решать вам.
В наше время в Интернете можно легко найти самые разные идеи как сделать скворечник на даче или около своего дома.
Некоторые из них весьма необычные. Поэтому смело делайте дома для птиц.
Ведь оригинальный скворечник может стать настоящим украшением вашего сада.
Обратите внимание!
Фото скворечника своими руками
Идеи для птичих домиков. Как сделать скворечник. Много фото
Скворечники – это специальные домики для птичек, которые делают своими руками взрослые и дети. Раньше птицы самостоятельно находили место для обитания, а сегодня многие дачники и любители животного мира делают кормушки и скворечники из подручных материалов. Если вы хотите, чтобы птицы поселились на вашем дачном участке, попробуйте сделать самостоятельно креативные домики и закрепить их на деревьях. Скворечники – настоящее спасение для городских птиц, ведь в больших городах практически не осталось дуплистых деревьев.
Какой сделать скворечник
Птичий домик должен походит для определенного вида птиц, быть удобным и экологически безопасным. Если вы решили построить скворечник на собственном участке, то учитывайте ландшафтный дизайн. В качестве материалов чаще всего используют дерево, так как такие материалы как ДВП, ДСП или плотный картон плохо переносят влагу и воздействие атмосферных осадков. Однако, их можно использовать для изготовления сезонных домиков. Также такие домики можно устанавливать в защищенных от ветра и дождя уголках.
Если вы решили сделать качественный домик для птиц, то используйте натуральное дерево лиственных пород. Хвойные деревья не рекомендуется использовать, так как они выделяют липкую смолу и скворечник превратиться из уютного места для гнездования в смертельно опасное место для птиц.
Скворечник из подручных материалов
Традиционная конструкция скворечника – прямоугольная, но можно делать домики и других форм и конструкций. Стандартные габариты скворечника следующие: высота 0,4 м, дно квадратное или прямоугольной размером 15 см. Для того чтобы домик был удобным, диаметр летка делают около 5 см. Если сделать еще меньше скворечник, то в нем у вас поселятся синички. Леток должен быть таким, чтобы в нем помещались птички и при этом хищники не могли проникнуть через отверстие вовнутрь скворечника.
Если у вас нет деревянных досок, попробуйте изготовить скворечник в виде дуплянки из кусочка ствола дерева. Такой домик будет напоминать природное жилье птицам.
Как сделать деревянный скворечник. Чертежи
Сначала подготовьте все необходимые материалы и чертежи, по которым будете делать скворечник. Если доски гладкие, на них нужно сделать небольшие насечки. Это для того, чтобы вылупившиеся птенцы могли зацепиться за стенки и выбраться самостоятельно из жилища.
Вам понадобятся такие материалы как гвозди, стамеска, столярный клей, дрель, краска, молоток и декоративные элементы. По чертежу вырежьте детали подходящего размера, а потом приступите к сборке вашего птичьего домика.
Полезная статья: Скворечник своими руками из подручных материалов
Чертеж скворечника
Подобным образом делают скворечник из фанеры. Сначала определитесь с чертежом и габаритами скворечника. Сделайте разметку всех частей на материале. Все детали должны быть такого размера, чтобы дно оказалось больше всех. Не забывайте оставлять поправки. Все срезы шлифуются, а потом детали склеиваются и скрепляются саморезами. Прикрутите дно саморезами, а крышу так, чтоб она была съемной. В будущем нужно будет проводить генеральную уборку в скворечнике.
Креативный скворечник из картона
Хотя картон – недолговечный материал, из него все же можно сделать простой и красивый скворечник. Для этого не обязательно обладать навыками столяра или плотника. Картонный скворечник под силу сделать даже детям.
Начните строительство домика для птиц с разработки эскизов. Детали все аккуратно вырежьте и соедините при помощи столярного клея. От влаги можно защитить скворечник, если покрыть его лаком. Чтобы домик был оригинальным, разукрасьте его вместе с детьми акриловыми красками. Такой скворечник точно продержится сезон и придется по душе маленьким птичкам.
Еще проще сделать картонный скворечник из коробки. Подберите подходящую картонную коробку, сделайте в ней отверстие-леток, придумайте, как закрепить крышу. Так как картон легкий, перед тем как приклеивать детали, продумайте крепление для домика на дереве. Осталось только задекорировать и скворечник готов.
Домики для птиц из пластиковых бутылок
Сегодня практически вся вода, молочная продукция и моющие средства продаются в пластиковых бутылках. Не спешите выкидывать использованную тару, так как она вам пригодится для изготовления скворечника или кормушки для птиц.
Возьмите пластиковую бутылку объемом от 1.5 литра и сделайте в ней дырочку. При желании бутылку можно немного укоротить, а потом задекорировать. Чтобы края отверстия не травмировали птиц, обмотайте их скотчем.
Снаружи бутылку можно обмотать бечевкой. Внутри домик нужно утеплить и придать ему дополнительный уют при помощи пряжи или сизаля. Если хотите проявить творческие способности, то попробуйте разукрасить поделку акриловыми красками. Осталось придумать приспособления, как подвесить скворечник из бутылки, чтобы он не сильно раскачивался от ветра.
Идеи скворечников из подручных материалов
Любители и дизайнеры сегодня используют разные материалов для изготовления скворечников. Если вы любите плести из газетных трубочек, можете попробовать сделать домик для птичек. Оригинально смотрятся домики из лозы.
Винные пробки – экологически безопасный и долговечный материал. Не спешите выкидывать пробки, возможно, они пригодятся для рукоделия. Скворечник собрать из пробок непросто, зато результат будет длительное время радовать глаз.
Даже из старой обуви можно придумать уютное гнездышко для птиц. Все зависит от вашей фантазии.
Осенью наступает сезон тыквы, поэтому можно сделать красивую заготовку для будущего скворечника. Для этого используют специальный вид тыквы, из которой полностью удаляют мякоть, а потом высушивают.
После того как ваш скворечник из подручных материалов готов, настало время придумать, как его закрепить на дереве. Чтобы без труда повесить скворечник, к его задней стороне прикрепляют специальную планку.
Вешать можно при помощи проволоки, но старайтесь повесить или ровно или с небольшим наклоном вперед.
Креативный скворечник
Своими руками вместе с детьми вы сможете сделать разные скворечники и с нетерпением ожидать поселения птиц в вашем саду.
как сделать его из подручных материалов? Пошаговая инструкция, размеры и чертежи домиков для скворцов
Со скворечников у большинства мужчин в нашей стране начиналось знакомство с миром лобзиков, саморезов и шуруповертов. На школьных уроках труда ученики впервые мастерили этот предмет, на языке орнитологов называемый искусственным гнездовьем.
Немного истории
Еще в древности было замечено, что птицы являются незаменимыми помощниками в борьбе с вредителями сельскохозяйственных культур, поэтому люди давно научились привлекать пернатых в свои угодья, создавая для них комфортные и безопасные условия гнездования. Считается, что традиция обустраивать птичий быт родилась в Древней Индии. И сейчас индусы делают для своего любимца – скворца майны – скворечники из выдолбленной бутылочной тыквы.
В Европе искусственные домики для птиц первыми сделали голландцы, о чем красноречиво рассказывает голландская живопись. С начала XVI века стали появляться картины, изображающие птиц рядом со скворечником в виде керамического сосуда. Правда, люди не были бескорыстны: предложив птицам жилье, впоследствии они похищали подросших птенцов через отверстие в плоской задней стенке.
На Руси искусственные гнездовья первыми стали делать новгородцы, активно заселявшие северные земли. Весной они расставляли по берегам водоемов дуплянки для птиц из семейства утиных, после чего изымали яйца из первой кладки. Но собирателям следует отдать должное: вторую кладку они не трогали, и птицы за сезон успевали вырастить потомство.
Первые скворечники из досок также появились в России. Многие мастера богато украшали свои поделки резьбой и декоративными накладками, превращая их в миниатюрные терема.
Сегодня эти шедевры столярного искусства можно увидеть в коллекции Московского Государственного исторического музея.
Если российские мастера предпочитали делать единичные скворечники своими руками, то рациональные немцы поставили дело на широкую ногу, первыми организовав их промышленное производство. Случилось это на рубеже XIX-XX века.
В нашей стране разработка искусственных гнездовий началась в начале 1920-х годов на Московской биостанции в Сокольниках и продолжается до сих пор. В исследованиях участвует множество научных институтов. В последние годы к ученым присоединились волонтеры-фотографы, помогающие орнитологам изучать поведение птиц в естественной среде. Такая помощь особенно важна при наблюдении за стаями в местах неожиданных зимовок. В последние годы среди водоплавающих видов появился новый «тренд» зимовать на Родине, отдавая предпочтение родным водоемам, а не теплым странам.
Нужно отметить, что у каждого вида свои привычки, поэтому и искусственные жилища им нужны разные, отвечающие именно их потребностям.
Развешивать скворечники следует в феврале, а завершается этот процесс обычно в конце марта. Новые домики, предназначенные для синиц, специалисты рекомендуют размещать в саду еще осенью – под воздействием осадков к февралю они утратят лоск свежеструганной древесины. При выборе места для гнезда синицы привередливы: они предпочитают темные оттенки и полумрак внутри синичника.
Из чего можно сделать?
Бытует мнение, что скворечник своими руками можно сделать из любых подручных материалов, включая пластиковые бутылки, пакеты из-под молока, гофрированный картон и плотную бумагу. Теоретически это так, но не следует забывать, что скворечник – это не арт-объект, а полноценное жилище, в котором птичьему семейству предстоит прожить несколько месяцев. Значит, на первом месте должны быть вопросы практичности и функциональности.
При строительстве скворечников нежелательно использовать композитные и клеёные материалы. Конечно, фанера, ламинат, МДФ и ДСП дешевы и удобны в обработке.
Но, например, фанера в своем составе содержит клеящие средства и плохо держит тепло, а в производстве древесно-полимерных композитов в качестве связующих веществ используются полимерные смолы. Со временем они начинают выделять свободный формальдегид, поэтому эти стройматериалы нельзя назвать безопасными.
Идеальным материалом для скворечника является натуральное дерево лиственных пород – березы, клена, дуба, осины и других деревьев. Древесину хвойных пород использовать нельзя, так как будучи даже хорошо высушенной, она продолжает выделять смолу. Доски толщиной 2-2,5 см нужны необработанные, подойдут даже горбыль и тес. Внешнюю сторону можно отшлифовать, а внутренние стенки должны оставаться шероховатыми, чтобы птицам было удобно подниматься к летку. Если доски изначально были гладкими с обеих сторон, то внутреннюю поверхность передней стенки нужно специально поцарапать, нанеся стамеской или другом острым предметом горизонтальные насечки.
Выбор размера
Несмотря на то, что такие названия, как скворечник и синичник, красноречиво указывают на наиболее ожидаемых гостей, поселиться в новом жилище могут и их близкие родственники, ведь семейство воробьиных многочисленно. Все виды объединяет тот факт, что в природе они предпочитают гнездиться в дуплах. Можно построить традиционный скворечник в виде закрытого прямоугольного короба с круглым или квадратным летком. Несмотря на то, что обычно делают леток круглой формы, это особого значения не имеет. Просто просверлить в доске круглое отверстие нужного размера технологичней и проще, чем выпилить квадратное.
И скворцы, и синицы эффективно уничтожают садовых вредителей, но у них есть свои особенности. Скворцы в течение дня более 300 раз прилетают к гнезду для кормления птенцов. Они могут извлекать насекомых даже из верхнего слоя почвы, чего не умеют делать другие виды птиц. Но за добычей они предпочитают летать в ближайший парк или лес.
Рекордсменом по борьбе с вредителями считается большая синица. Она плотоядна, питается насекомыми и слизнями, за сезон делает две кладки яиц, не менее 400 раз в день кормит птенцов. В деле защиты растений в саду синицы явно более эффективны, ведь охотятся они недалеко от гнезда.
У скворечника размеры больше, чем у синичника. Никаких стандартных проектов и тем более требований ГОСТ, регламентирующих строительство птичьих домиков, нет. Но здесь на помощь приходят рекомендации орнитологов, основанные на наблюдении за птицами в дикой природе. Семейство воробьиных очень хорошо изучено.
Ориентировочные размеры скворечников и синичников с односкатной скошенной крышей (габариты синичников указаны в скобках):
высота передней стенки – 35 (25) см;
высота задней стенки – 38 (27) см;
длина и ширина дна – 15 (13) см;
длина и ширина внутренней уплотнительной вставки крыши – 15 (13) см;
диаметр отверстия летка – 5-5,5 (2,8-3,5) см.
Размеры короба, приведенные выше, носят рекомендательный характер. Но не следует существенно отклоняться от этих цифр ни в меньшую, ни в большую сторону.
Слишком маленький дом для скворцов будет тесным и неудобным, а слишком большой приведет к демографическому взрыву, что опасно для птиц. Самка продолжит откладывать яйца – в результате большому выводку не хватит полноценного питания, и птенцы вырастут слабыми. Размеры скворечника должны быть именно такими, чтобы в нем могли поместиться две взрослые птицы и 3-4 птенца.
Техника безопасности
Изготовление скворечника в домашних условиях – отличный повод заняться созданием полезной поделки вместе с ребенком. Но прежде, чем приступить к работе, следует подготовить рабочее место:
потребуются защитные полотняные перчатки от заноз;
строительные очки уберегут глаза от древесных опилок;
все режущие инструменты должны быть хорошо заточены;
доски на весу резать не стоит – лучше использовать для этого твердую поверхность; острые элементы инструментов должны быть направлены вниз;
не нужно допускать попадания грязи и воды на электроинструмент;
после завершения работы необходимо отключить электроинструмент от сети;
волосы следует прятать под головной убор во время работы.
Какими бывают скворечники?
Дизайн скворечника может быть любым – все зависит от фантазии мастера. Но в любом случае он будет укладываться в один из вариантов базовой схемы, где определяющую роль играет конфигурация крыши. Кровля скворечника может быть плоской, скошенной односкатной или двускатной.
Самая простая в изготовлении – плоская крыша. Наиболее функциональная – односкатная скошенная: вода с нее свободно стекает, никуда не просачиваясь. При изготовлении двускатной кровли следует уделить особое внимание коньку крыши – без дополнительной гидроизоляции со временем он может протекать.
Существует еще один вариант скворечника, который более всего похож на естественную среду гнездования птиц в природе – это дуплянка, выдолбленная из куска бревна.
Для этого обычно используются упавшие деревья. Легче всего обработке поддается осина, так как ее ствол начинает гнить с сердцевины.
После удаления трухи из центральной части чурбака облегчается процесс выскабливания крепкой древесины. В стенке просверливают леток. Дно делается из поперечного среза того же бревна, крыша – из доски, конец которой должен нависать над летком, образуя козырек.
Во избежание растрескивания древесины в местах крепления гвоздей или саморезов предварительно просверливаются отверстия меньшего диаметра, чем диаметр метизов. Поверхность дуплянки можно зачистить от коры. Но если бревно находится в хорошем состоянии, то кору лучше сохранить – скворечник с такой маскировкой будет привлекать к себе меньше внимания.
Изготовление
Ниже представлена пошаговая инструкция изготовления самого простого варианта скворечника с плоской съемной крышей.
На схеме изображен скворечник со съемной плоской крышей. Удивительный факт: известен год создания этого простого предмета. В 1949-м году его впервые сделала группа советских орнитологов – съемная крыша была нужна для наблюдения за птицами.
Осталось подобрать материалы, нарисовать эскиз и сделать чертеж.
В первую очередь, нужно перенести шаблон чертежа на доски с помощью линейки и мягкого простого карандаша. Не стоит забывать о длинной крепежной планке, с помощью которой скворечник будет крепиться к стволу дерева.
Затем нужно распилить заготовку.
В фасадной стенке просверливаются отверстия для летка и для жердочки под ним. Последняя, кстати, необязательна. Например, синицы этими насестами обычно не пользуются.
Затем необходимо сделать раскладку из деталей и убедиться, что все они выложены правильно. Наружная сторона может быть отшлифована, а внутренняя часть должна остаться шероховатой.
После этого нужно закрепить крепежную планку на задней стенке.
Затем необходимо соединить дно с боковыми и передней стенками гвоздями или саморезами, предварительно просверлив небольшие отверстия для защиты древесины от трещин.
Следующий этап – крепление задней стенки к полученной конструкции.
После этого нужно соединить две детали съемной крыши. Верхняя часть должна минимум на 5 см выступать вперед, образуя козырек над летком. Нижняя часть, по размеру соответствующая внутреннему периметру дна, служит для плотного прилегания крышки к стенкам короба.
Затем следует вбить гвозди в задние торцы по направлению снизу вверх – эти «крючки» станут частью крепежной системы.
Следует позаботиться о безопасности конструкции и защите от хищников. В природе у семейства воробьиных много врагов, к которым относятся не только кошки.
Также опасны умные и коварные вороны, которые могут сдвинуть ненадежно закрепленную крышу. По этой причине стоит принять дополнительные меры, закрепив кровлю проволокой или гвоздями. Если на территории много дятлов, то будет нелишним обить фасадную стенку вокруг летка металлической накладкой.
Как украсить?
Если планируется сделать домик для обитателей леса, то можно ограничиться самыми простыми вариантами дуплянок и скворечников из необработанного дерева – со временем потемневшая древесина не будет выделяться на фоне природных красок. Но в тех случаях, когда скворечник будет установлен в саду рядом с домом, хочется, чтобы по стилю он соответствовал архитектуре и особенностям окружающей среды.
Хороший скворечник должен быть не только функциональным, но и красивым, чтобы можно было любоваться не только птичьим бытом, но и им самим. Снаружи его можно покрасить или оставить в первозданном виде – со временем древесина будет естественно стареть, приобретая благородный цвет.
Можно украсить скворечник росписью. На помощь тем, кто совершенно не умеет рисовать, придут магазины для рукоделия. Там сегодня продается великое множество трафаретов и наборов для декупажа. Набор красочных салфеток, клей ПВА, лак и кисть – и вот уже в саду уникальный скворечник.
Установка
Перед установкой конструкции скворечника стоит учесть несколько несложных правил.
Сначала следует определиться с ориентацией летка. Для этого необходимо учесть розу ветров местности, чтобы защитить птичий домик от сильного ветра и дождя.
Нельзя вешать скворечник на открытом пространстве и солнцепеке.
Синичник можно повесить на кроне дерева. Но нужно проследить за тем, чтобы леток не закрывали ветки. Также желательно, чтобы рядом находился большой сук – прежде, чем залететь внутрь, синицы любят посидеть рядом со входом и осмотреться по сторонам.
При креплении конструкции к стволу живого дерева лучше не использовать гвозди, ведь помощь одним представителям живой природы не должна оборачиваться нанесением вреда другим.
Рекомендуется закрепить скворечник стальной или алюминиевой проволокой в оплетке или крепкой веревкой, пропустив ее через петли на задней стенке и примотав к стволу и крепежной планке под углом.
Чтобы повесить птичий дом на высоте более трех метров, потребуется надежная лестница длиной не менее четырех метров, а также помощь одного-двух человек.
Как сделать скворечник своими руками смотрите далее.
как сделать из подручных материалов, как построить из фанеры, веревочная лестница для птиц
Скворечники – это изобретение цивилизации. Ещё недавно птицы и без человека находили себе убежища, в которых можно отложить яйца, высидеть их и вывести птенцов. Но ситуация изменилась: дуплистых деревьев, особенно в городской черте, практически не осталось. Птицам стало сложно подыскивать места для гнездований и люди придумали, как им помочь. Они изобрели аналоги естественных гнездовий – это скворечники, синичники и домики для других птиц, которые можно сделать своими руками.
Как сделать своими руками в домашних условиях скворечник
Самыми популярными закрытыми гнездовьями для птиц являются скворечники. Этот домик нужен скворцам не для проживания, а для выведения потомства. Поэтому к нему предъявляется ряд специфичных требований.
Требования к правильной поделке для птиц
Безопасным для птиц;
Удобным для откладывания яиц и высиживания птенцов;
Достаточно тёплым но с хорошей вентиляцией;
С лотком соответствующего размера.
Как строить деревянные заборы для дачи.
Смотрите видео, как сделать погреб своими руками: https://2gazon.ru/postroiki/pristrojki/plastikovyj-pogreb-dlya-dachi-ili-innovacii-v-dachnom-xozyajstve.html.
Здесь видео, как работает биотуалет.
Материалы для изготовления
Из чего делают домики для птиц в домашних условиях? Самый лучший материал придумала природа – это привычное для птиц дерево. Практичные домики не следует делать из ДСП, ДВП, гипсокартона, мягкого картона и других неподходящих материалов. Деревянные конструкции способны простоять длительное время, в то время, как бумага, вагонка и картон быстро разрушаются при неблагоприятных погодных условиях.
Доски лучше брать лиственных пород. Хвойные – не самый подходящий материал. Они выделяют смолу и делают птичье жильё липким и опасным для птиц. Смола может склеивать оперение пернатых, а это чревато заболеваниями и даже гибелью птиц. А вот повесить скворечник можно на любом дереве в вашем дачном садике или во дворе. Тут птицам непринципиально где жить, главное, чтобы было тепло и защищенно.
Для декоративных скворечников, которые устанавливают в защищённых от ветра и дождя местах, используют коробки, бутылки, картон и другие материалы.
Конструкции, формы и схемы устройства
Все скворечники можно условно разделить по схемам на две группы:
Домики разнообразных форм;
Дуплянки.
Традиционный скворечник – это прямоугольный короб с плоской, односкатной или двускатной крышей и круглым отверстием-летком. От размера летка зависит, кто поселиться в домике.
Размеры
Установленные размеры скворечника:
Высота: 30–40 см;
Длина и ширина дна: 14–16 см;
Диаметр летка: 5 см.
Если эти размеры уменьшить, и сделать леток размером 3–3,5 см в диаметре, то получится синичник. В нём поселятся птицы, которые ежедневно съедают насекомых-вредителей и разных личинок в несколько раз больше, чем их собственный вес.
Как смастерить по чертежам
Построить домик надо, как полагается, иначе от первых порывов ветра он просто развалится. Важно соблюдать размеры. В слишком маленьком домике птицам будет тесно, в большом – холодно. Часто перед летком делают жёрдочку – присаду. Птицы используют их крайне редко.
Сбор стандартного скворечника.
Особенно важно соблюсти правильный размер летка (входного отверстия). Оно должно быть таким, чтобы туда свободно проходила птица, но не смогли попасть хищники – кошки и вороны.
Можно смастерить скворечник в виде дуплянки. Для этого используют часть ствола лиственного дерева и выдалбливают в нём сердцевину. Сверху и снизу дуплянку закрывают и делают леток в боковой стенке. Такой домик будет напоминать птицам естественное дупло.
Как изготовить из дерева
Для устройства гнездовий подойдут доски из ольхи, берёзы и осины. Внутренняя часть домика должна быть шероховатой. Гладкие доски нужно обработать стамеской – нанести горизонтальные насечки. Птенцы смогут цепляться за эти выступы и лёгко выбираться из домика.
Инструкция о том, как сделать скворечник из дерева.
Читайте также о продолжительности жизни осины в данном материале.
Кроме досок понадобятся:
Гвозди;
Столярный клей;
Линейка и карандаш;
Ножовка по дереву, лобзик;
Стамеска или дрель;
Молоток.
Водоэмульсионная краска и элементы декора.
Иногда домики окрашивают. Не стоит декорировать их яркими цветами, это может отпугнуть птиц.
Скворечник из фанеры и вагонки на ветке
Это самая простая конструкция птичьего домика. Инструменты не отличаются от тех, которые используются в работе над деревянным скворечником. В зависимости от того какую крышу вы выбрали для скворечника (односкатную или двускатную), вам понадобится 6 или 7 деталей. Итак, строим домик из фанеры.
Этапы изготовления:
Чертёж. Нужно определиться с размерами, сделать набросок, уточнить размещение стенок, крышки, дна и крепления и приступить к созданию чертежа.
Раскрой и распиловка. Для начала нужна разметка. Все детали переносят на фанеру таким образом, чтобы дно перекрывало срезы стенок, а верхняя часть – выступала в виде козырька. Режут фанеру с поправкой на ширину лобзика и зазора.
Сборка деталей. Все срезы нужно отшлифовать. Соединять детали можно с помощью клея и саморезов. Нужно склеить боковые стенки и передний фасад. После полного высыхания клея конструкцию укрепляют гвоздями или саморезами. Последней прибивается задняя стенка.
Днище и Крыша. Дно прикручивают по всему периметру саморезами. Крышу лучше сделать съемной. Так проще ухаживать за скворечником. Раз в год понадобится генеральная чистка скворечника от старых гнезд, поэтому крышу крепят только на двух шурупах. Она должна выступать на 3–4 см, образуя козырёк перед летком.
Скворечник готов. Его можно окрасить и декорировать на свой вкус.
Как построить картонный
Картон – не самый долговечный материал, но скворечники из него также имеют право на жизнь. Картон лучше брать плотный. Хорошо подойдёт переплётный картон. Он хорошо держит форму, легко поддаётся окрашиванию и обработке. Выбирайте нетоксичные ингредиенты, ведь птицам растить потомство в этом домике!
Скворечники из картона не будут долговечными, но если сделать всё правильно, то сезон они стойко переживут.
Чтобы изготовить такой птичник, нужно придерживаться следующих этапов:
Разработка эскизов. Нужно сделать наброски и уточнить размеры.
Чертёж и раскрой. В зависимости от выбранной конструкции разрабатывается чертёж. Все размеры переносятся на картон и выкраиваются с помощью канцелярского ножа или лобзика.
Соединение деталей. Сборку осуществляют при помощи столярного клей. Её порядок не отличается от предыдущей модели.
Финишная обработка. Даже самый лучший картон боится влаги. Поэтому такие скворечники нужно обрабатывать специальными средствами. Это могут быть защитные лаки и краски.
Как сделать погреб на даче своими руками?
По ссылке описана конструкция мансардной крыши деревянного дома: https://2gazon.ru/postroiki/mansardy/konstrukciya-kryshi-sloi-stropilnaya-sistema.html.
Смотрите фото биолуалета для дома.
Из коробки (из картона и бумаги)
Картонные коробки способны значительно упростить жизнь любителям птиц. Скворечники из них делаются быстро и не требуют специальных инструментов.
Этапы изготовления:
Определитесь, где в скворечнике будет леток, и сделайте разметку.
Прорежьте отверстие в намеченном месте. Обработайте срезы средствами для защиты от влаги.
Прикрепите крышу. Все детали можно соединять клеем или скотчем.
Покрыть скворечник лаком или окрасить. Красивая роспись красит вашу конструкцию. Можно придумать интересные детали декора.
Домики из бутылок
Наша промышленность предлагает такую разнообразную тару для напитков, что сложно удержаться, чтобы не использовать её вторично. Пластиковые бутылки – интересный материал не только для детских поделок, но и для такой полезной вещи как скворечник.
Этапы изготовления:
Подготовка. Подойдут пластиковые бутылки объемом не менее 1,5 л. Они должны быть чистыми, без постороннего запаха.
Сделать разметку на бутылке. Отметить место расположения летка. Вырезать отверстие ножницами или ножом.
Обработать острый край среза скотчем или пластырем.
Утеплить и декорировать домик мешковиной, обмоткой бечевкой или обвязкой толстой пряжей.
По желанию можно окрасить домик акриловой краской. Это придаст жёсткость конструкции и придаст ему законченный вид.
Необычные и оригинальные скворечники из подручных материалов
Каких только скворечников сегодня не увидишь. Дизайнеры разрабатывают целые коллекции этих необычных домиков из подручных материалов. Не отстают от них и любители. В садах можно увидеть птичьи домики самых замысловатых форм и конструкций. Для этого используют традиционные и современные технологии.
Наиболее популярны такие виды оригинальных скворечников:
Плетенные домики из лозы. Такие скворечники нравятся птицам. Они сделаны из экологически чистого материала. Любители плетения из бумажных трубочек могут также воспользоваться своими навыками для устройства птичьего домика.
Домики из пробок. Для этого используют винные пробки. Материал долговечный, хорошо переносит осадки. Единственный минус – сложность сборки. Поэтому его применяют в сочетании с деревом или фанерой.
Бочка-скворечник. Маленькие бочонки по своей форме напоминают дуплянки и отлично подойдут для птичьего жилища.
Домики из ботинок. Понадобится большой ботинок, который вешают на дерево на нужной высоте.
Скворечник из веток. Для такого домика ветки соединяют саморезами или переплетают верёвкой.
Тыквенный домик для птиц. Для этого используют специальную посудную тыкву лагенарию. В ней просто делают отверстие для летка.
Декоративные и красивые для сада
Птицам роспись не нужна. Они вполне могут обойтись самым простым скворечником. Но для человека скворечник – это простор для творчества. Вот и появляются интересные идеи для декора.
Как разукрасить скворечник? Для росписи используют акриловые краски. Предварительно скворечник нужно обработать грунтовкой.
Можно сделать целую серию «Времена года» и отобразить изменения в природе на стенах птичьего домика. Для тех кто не умеет рисовать подойдут аппликации и декупаж. Только не забудьте эту красоту покрыто потом лаком.
Новогодние скворечники
Такие домики украшают сады в январские праздники. Птицы в это время не гнездятся. Но скворечник может использоваться как кормушка. А весной эта конструкция превратиться в настоящее гнездо. Украшать новогодние скворечники можно ветками хвои, ягодами и другими материалами, но только натуральными!
Как повесить домик?
К задней части домика нужно прикрепить планку, при помощи корой он будет вешаться на дерево. Желательно вешать его вертикально ровно или с наклоном вперёд. Если для этого используют проволоку, то она должна быть толщиной не менее 2 мм, лучше брать нержавеющую. Вешать скворечники можно в любое время года, но лучше по возвращению птиц – весной.
Видео
На видео- разные варианты домиков для птиц:
Итог
Скворечники, установленные в саду приманивают разных птиц. Не расстраивайтесь, если в вашем домике они поселятся не сразу. Иногда для этого требуется время. Используйте простую основу для скворечника и всю свою фантазию при создании декора. Ваши старания оценят не только крылатые друзья, но и соседи, и уж тем более сад, который отблагодарит хорошим урожаем.
Возможно вам также будет интересно прочитать про строительство деревянного детского домика для дачи.
Советы и ресурсы по строительству скворечников
Строительство скворечника может показаться несложным проектом, но привлекательный, подходящий для птиц домик — это гораздо больше, чем деревянный ящик с входным отверстием. Перед тем, как построить скворечник, вам нужно понять, что нужно птицам-гнездовьям и как лучше всего удовлетворить эти требования в построенном вами доме.
Что привлекает птиц в скворечнике
Точно так же, как покупатели дома ищут определенные особенности при покупке дома, такие как большая кухня, достаточное количество спален или достаточное пространство в гараже, птицам также нужны определенные особенности в их домах.Факторы, которые влияют на то, какие птицы будут использовать скворечник или скворечник, включают:
Размер входного отверстия
Общая глубина полости и высота птичника
Внутренние размеры пола
Общая форма и конструкция дома
Используемые материалы
Расположение дома и способ монтажа
Чтобы построить лучший скворечник, сначала нужно узнать, какие гнездящиеся птицы часто бывают в вашем регионе. Это птицы, которые, скорее всего, будут исследовать ваш дом, и если вы помните об их потребностях, вы можете построить скворечник, чтобы они стали более постоянными жителями.
Начни с плана
Скворечник не должен быть сложным, но если вы еще не построили его, лучше всего начать с проверенного плана. В Интернете доступно множество бесплатных планов скворечников со стилями и дизайнами, подходящими как для начинающих мастеров по дереву, так и для опытных архитекторов, или вы можете купить книгу планов скворечников для справки на бумажном носителе. Если вы уверенно умеете работать с деревом и имеете некоторый опыт строительства, вы можете даже чувствовать себя комфортно, создав свой собственный скворечник, используя информацию, которую вы узнали о том, чего хотят гнездящиеся птицы.
Однако если вы новичок, создание скворечника с нуля может показаться слишком пугающим или амбициозным, даже с подробными пошаговыми планами. В этом случае вы можете подумать об использовании скворечника с предварительно вырезанными деталями для сборки. Другой вариант — начать с простого скворечника и внести изменения в дизайн, чтобы сделать его более удобным и подходящим для вида, который, как вы надеетесь, поселится. Вы можете даже подумать об альтернативном дизайне, например, превратить почтовый ящик в скворечник.
Используйте подходящее оборудование
Вы можете построить хороший и безопасный скворечник, если будете использовать правильные инструменты для строительства. Убедитесь, что у вас есть подходящие сверла, отвертки, молотки, пилы и другие инструменты для строительства скворечников, и что эти инструменты находятся в хорошем рабочем состоянии. При необходимости перечитайте инструкции по эксплуатации и всегда соблюдайте меры безопасности при использовании различных инструментов. Если вы не знакомы с необходимыми инструментами, вы можете вместо этого рассмотреть уроки столярного дела или столярного дела для начинающих, а строительство скворечника часто является классным проектом, который вы можете выбрать.Это позволит вам построить свой первый скворечник под руководством экспертов, чтобы убедиться, что вы строите его правильно и правильно используете инструменты.
Наряду с инструментами, которые вы используете, вам также нужны подходящие материалы для дома. В большинстве планов скворечников будет предложен лучший материал, или вы можете выбрать несколько другие материалы, которые, возможно, уже есть под рукой. Переработанные или переработанные материалы отлично подходят для строительства скворечников, например, из частей старых заборов; сараи; или другая старая, хорошо выдержанная древесина, которую оценят птицы.
Подсказка
Необработанный, устойчивый к атмосферным воздействиям кедр или красное дерево — идеальная древесина для строительства скворечников. Сосна тоже хорошо подойдет, но она может быть не такой прочной, как две другие.
Создание лучшего скворечника
Даже самые лучшие планы скворечников или самые простые проекты часто можно изменить так, чтобы они были еще более удобными для птиц. Хороший дом будет отличным местом для гнездования на долгие годы, а новые птичьи семьи вырастут много поколений птенцов в безопасном, прочном и красивом доме.Чтобы сделать скворечник более удобным для птиц, рассмотрите следующие 10 важных шагов и корректировок.
Включите вентиляционные отверстия, чтобы уменьшить тепло и комфорт птенцов.
Добавьте дренажные отверстия для удаления отходов и воды и облегчения вентиляции.
Используйте глубокий свес крыши или потайное отверстие, чтобы дождь не попадал в дом.
Выбирайте только натуральные строительные материалы (лучше всего необработанную твердую древесину).
Используйте латексную краску на водной основе только для внешней отделки.
Не красите и не покрывайте лаком интерьер дома, так как это может быть токсичным или может повредить глаза птицам.
Выберите естественные цвета кузова, которые гармонируют с окружающей средой для маскировки.
Избегайте домов с насестами, которые облегчают хищникам доступ к птенцам.
Включите откидную крышу или боковую дверь, которую можно открывать для сезонной уборки.
Выберите трансформируемую конструкцию, которая может использоваться зимой в качестве места для ночлега.
Понимая ключевые элементы места для гнездования птиц, прежде чем строить скворечник, вы можете быть уверены, что создаваемый вами дом безопасен, удобен и привлекателен для птиц.Имея хороший дом, вы можете наслаждаться поколениями птичьих семей, гнездящихся поблизости, и пожинать плоды того, что вы ответственный птичий хозяин.
Создайте скворечник за 7 простых шагов
Этот проект подходит для детей. Мой 12-летний сын Кайл и я построили его, и он выполнял большую часть измерений, резки, склеивания, сверления, прибивания гвоздей и покраски. Габаритные размеры составляют 10-3 / 4 х 8-1 / 2 х 7-1 / 4 дюйма. На сборку ушло всего пару часов и стоило меньше 25 долларов, не считая краски, которая у меня уже была.Следуйте этим пошаговым инструкциям, чтобы создать свою и наслаждаться покупками вместе с сыном или дочерью.
Реклама — продолжить чтение ниже
1 Шаг 1
Купите материалы. Все необходимое есть в домашних центрах. Купите кусок пиломатериала размером 1 дюйм x 8 дюймов x 8 футов. Вы можете купить более короткую доску, но 8 футов длиной — это то, что обычно продается в домашних магазинах, и это позволит вам построить два скворечника.Лучше всего подойдут кедр или красное дерево (мы использовали кедр), поскольку они от природы устойчивы к атмосферным воздействиям и долговечны. Убедитесь, что древесина не обработана. Если кедр или красное дерево недоступны в вашем районе, сосна также подойдет (хотя она может длиться недолго).
Вам также понадобятся гальванизированные гвозди для отделки толщиной 1-1 / 4 дюйма, дюбель диаметром 1/4 дюйма, столярный клей и краска или морилка. Для инструментов вам понадобится рулетка, угольник или рамный угольник, пила (лучше всего подойдет торцовочная пила), малярная кисть, зажимы и сверло с 3/32 дюйма, 1/4 дюйма и 1-1. / 2-дюймовые лопаты, насадки Форстнера или коронки.
2 Шаг 2
Обрежьте переднюю и заднюю части. Кусочки должны быть 9 x 7-1 / 4 дюйма. Поскольку на самом деле ширина доски составляет 7-1 / 4 дюйма (а не 8 дюймов), вам не нужно резать этот размер. После того, как части будут разрезаны, сделайте вертикальную отметку в центре каждой. Затем сделайте надрезы под углом 45 градусов сверху, от центральной линии к внешним краям. Если вы используете торцовочную пилу, это несложно. Просто поверните пилу на 45 градусов. Эти детали короткие, поэтому будьте осторожны и прижимайте их к основанию пилы, чтобы руки помощника не касались лезвия.Для других пил отметьте углы в 45 градусов квадратом, затем сделайте надрезы. Сделайте отметки на внутренней стороне дерева, чтобы они не были видны, когда проект будет завершен; краска или пятно не всегда закрывают карандашные следы.
Затем отмерьте и сделайте отметки в 1-1 / 2 дюйма от каждого края по низу обеих частей. Сделайте надрезы от каждой отметки до надрезов под углом 45 градусов вверху. Передняя и задняя части теперь представляют форму скворечника.
3 Шаг 3
Отрежьте оставшиеся части.Отрежьте боковые части 5-1 / 2 x 5-1 / 2 дюйма. Бока будут немного стесняться крыши, чтобы воздух мог циркулировать. Отрежьте одну часть крыши 6 x 7-1 / 4 дюйма, а другую 5-1 / 8 x 7-1 / 4 дюйма. Поскольку более длинная часть перекрывает более короткую, они будут нависать над скворечником на такое же расстояние. Наконец, отрежьте нижнюю часть 5-1 / 2 x 2-1 / 2 дюйма, затем сделайте косой надрез на каждом углу на 1/4 дюйма с каждого конца. В каждом углу есть щели, через которые может вытекать вода, когда вы чистите внутреннюю часть. Поскольку куски становятся довольно маленькими, вы можете прижимать их к доске большего размера при выполнении разрезов, чтобы руки не касались лезвия.
4 Шаг 4
Просверлите вход. Измерьте расстояние от вершины передней части на 4 дюйма и сделайте отметку на вертикальной средней линии, которую вы сделали на шаге 2. Здесь вы просверлите отверстие диаметром 1-1 / 2 дюйма, чтобы птицы могли войти в свой птичник. Перед сверлением подложите под переднюю часть доску для обрезков, чтобы предотвратить раскалывание, когда сверло пробивает другую сторону. Перед сверлением закрепите детали на рабочей поверхности.
5 Шаг 5
Соберите коробку.Нанесите полоску клея по внешним краям боковин. Будьте осторожны, чтобы не нанести слишком много клея, чтобы он не выдавился между стыками при стыковке частей. Вставьте стороны между передней и задней частями, следя за тем, чтобы внешние края были на одном уровне. Просверлите два направляющих отверстия диаметром 3/32 дюйма на каждом стыке и вбейте гвозди.
Прикрепите дно с помощью клея и отделайте гвозди. Далее собираем крышу. Убедитесь, что более длинная деталь находится поверх маленькой (но пока не прикрепляйте ее к коробке).Клей скрепит стыки, но гвозди удерживают все на месте, пока клей не высохнет. Наконец, просверлите отверстие 1/4 дюйма примерно на 1 дюйм под входным отверстием и вставьте 3-дюймовый кусок дюбеля с каплей клея на конце.
6 ШАГ 6
Нарисуйте или испачкайте. Нанесите наружную краску на водной основе или морилку. Мы покрасили коробку в коричневый цвет и крышу в красный цвет, чтобы они соответствовали цветам сайдинга и акцентов нашего дома. Не раскрашивайте верхние края передней и задней части, так как вы будете наносить на них клей.
7 Шаг 7.
Закончить строительство. Когда краска высохнет, добавьте крышу с помощью клея и гвоздей. Чтобы подвесить скворечник на ветке дерева или садовом крючке, прикрутите два крючка с проушинами вдоль козырька крыши. Затем используйте цепь, веревку или проволоку, чтобы повесить ее.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io
Реклама — продолжить чтение ниже
Как сделать самодельный скворечник (Урок «Сделай сам»)
Фото: istockphoto.com
Самодельный скворечник — это классика «сделай сам». И не зря: для многих это обычно первый проект в области деревообработки; часто как молодежь знакомится с работой с инструментами. Это быстрый и простой проект, недорогой в постройке и простой в обслуживании, и он имеет приятное преимущество в том, что он предоставляет дом для прекрасных пернатых друзей, которые тусуются у вас на заднем дворе.
Так что, если вы думаете, что скворечники — это детские вещи, подумайте еще раз — выкиньте пилу, соберите немного пиломатериалов (или используйте обрезки, которые у вас есть в настоящее время) и посвятите день тому, чтобы собрать один… или десять!
Инструменты и материалы
Вам также понадобится одна кедровая доска размером 1 x 8 дюймов и длиной 8 футов. Из этого материала вам хватит, чтобы сделать как минимум два скворечника.
Step 1
Начните с выбора хорошей сухой, прямой кедровой доски размером 1 ″ × 8 ″ на лесном складе или в домашнем хозяйстве и отрежьте ее до следующих размеров и кратных:
Стороны: Два куска на 4 ″ x 3-1 / 2 ″ Пол: Одна часть, разрезанная до 5 ″ x 3-1 / 4 ″ Правая крыша: Одна часть, разрезанная до 4-3 / 4 ″ x 7 ″ Левая крыша: Одна кусок отрезан до 5-1 / 2 ″ x 7 ″ Передняя и задняя части: Два куска нарезаны до 5 ″ x 8 ″
Примечание. Всего у вас должно быть семь отрезанных деталей.
Step 2
Обрежьте переднюю и заднюю части, чтобы создать «традиционную» форму дома с наклонной крышей. Проведите линию вниз по центру и разрежьте под углом 45 ° к сторонам, чтобы создать пятигранный многоугольник. Затем просверлите 1 дюйм спереди, примерно на 2/3 расстояния от пола. Точное размещение зависит от вас.
Иллюстрация: CGardner
Шаг 3
Начните сборку, положив пол скворечника на плоскую поверхность шероховатой стороной вверх. Добавьте переднюю и заднюю части и боковые стороны, шероховатая часть должна быть обращена внутрь.Нанесите клей на все соединяемые поверхности, закрепите и дайте высохнуть.
Шаг 4
После того, как клей застынет, прикрутите фланец трубы к основанию с помощью более коротких винтов.
Шаг 5
Соедините элементы крыши встык и прикрутите их вместе под углом 90 °.
Step 6
Отцентрируйте крышу на доме и используйте винты и направляющие отверстия, чтобы прикрепить крышу только спереди и сзади. Это позволит легко снять крышу для очистки.
Step 7
Приветствуйте новых друзей у себя во дворе!
Изготовление птичьих домиков из неиспользованного материала дома
Вот несколько креативных идей по превращению неиспользованного или ненужного материала в скворечники. Под каждым изображением должен стоять соответствующий текст — все изображения в блоге должны быть одинакового размера.
1.Домик для птиц из крошечных палочек, собранных на заднем дворе
Изображение предоставлено — Craftionary
Такой реалистичный и естественный скворечник обязательно привлечет крылатых красавиц. Все, что вам нужно, есть на заднем дворе. Соберите свободные от гниения веточки, равномерно нарежьте их и склейте. Вы обязательно подружитесь с этими естественными и экологически чистыми домами для своих новых друзей на всю жизнь!
2. Домик для птиц, сделанный из бамбука
Изображение предоставлено — pinimg
Этот цельный бамбуковый скворечник с привлекательной и прочной конструкцией, который соблазняет маленьких колоритных жителей, легко сделать и сохранить.Из-за того, что он похож на дерево, он будет гармонировать с птицами и заставит их чувствовать себя как дома, а также требует минимальных расходных материалов.
3. Картон для молока переделан в скворечник
Изображение предоставлено — Pinimg
Эти супер-милые предметы идеально подходят для раскрытия ваших творческих порывов, поэтому обязательно попробуйте свои силы в одном из них. Следите за тем, чтобы краски, которыми вы пользуетесь, не вредили птицам. Если вас не слишком много украшает, просто покрасьте его в один цвет.В любом случае птицы скажут вам только спасибо!
4. Обувной ящик, переделанный в скворечник
Изображение предоставлено — Mamabee
Повторно используя картон, вы не только создаете дом для своих крылатых друзей, но также помогаете повторно использовать и перерабатывать вещи, которые в противном случае в конечном итоге загрязнили бы наши реки или отправились на свалки. Просто возьмите один из размеров, который вам больше нравится, и украсьте его всем, что душе угодно, вырежьте отверстие и повесьте его! Вуаля! Ваш домик на дереве готов!
Хотя просверливание отверстия в нем может проверить ваши навыки, надежным, прочным и безопасным вариантом будет использование скорлупы кокосового ореха в качестве скворечника. Он подходит для маленьких существ и гармонирует с окружающей средой. Просто проделайте отверстие в центре или свяжите две половинки веревкой, и все готово.
6. Dry Gourd можно использовать как птичник.
Изображение предоставлено — Houseput
Маленькие боги не заботятся о том, выражаете ли вы свое творчество или оставляете их такими, какие они есть; эти домики из тыквы невероятно легко сделать.Просто очистите и высушите их и повесьте после создания дверного проема, и вы на пути к тому, чтобы найти друзей на всю жизнь!
7. Домик для птиц из палочек от мороженого
Изображение предоставлено — Идеи Craftproject
Не упустите шанс стать архитектором и спроектировать великолепный и красочный дом так, как вы хотите. Этот тип дома может расширить ваше воображение до крайности. Цветные, раскрашенные, декорированные или однотонные, эти скворечники — привлекательные и соблазнительные предметы.У вас даже может быть выступ или балкон, чтобы птички могли расслабиться.
8. Сапоги Old Cowboy, переделанные в скворечник
Изображение предоставлено — i.pinimg
Если в вас есть немного деревенского духа и вы с ума сошли с ума от своих поделок, то это наверняка будет захватывающее занятие для вас. Превращение старых изношенных ботинок в шикарный новый скворечник — это новый способ обустроить птичкам дом в стиле хабар!
9.Ящик для птиц из красочной упаковочной ленты
Изображение предоставлено — i.pinimg
Добавление узоров и текстур путем простого наклеивания упаковочных лент — феноменальная идея, если вы художник, жаждущий самовыражения. Рисование и наклеивание на картон могут творить чудеса. Вы даже можете индивидуализировать его, назвав своих постоянных посетителей и повесив табличку с именами, чтобы установить с ними более личную связь!
10. Старая пластиковая бутылка переоборудована в скворечник
Изображение предоставлено — Ноджавана
Утилизируйте использованные пластиковые бутылки, превратив их в инновационные птичники.Отрежьте по желаемому размеру. Повесьте на дереве или поставьте вокруг балкона. Этот экологичный скворечник очень милый, его легко вырезать и изобретать заново.
11. Скворечник из неиспользованных труб ПВХ
Изображение предоставлено — Impressive magazine
Измерив в соответствии с предпочтениями и разрезав ПВХ-трубу, можно создать устойчивый к атмосферным воздействиям и прочный скворечник, который может быть вертикальным, горизонтальным на ветке или воткнутым в землю, как почтовый ящик! Он универсален и прост в изготовлении.Убедитесь, что вы не закрасили его слишком темным, так как птички внутри могут сильно нагреться!
12. Неиспользованный терракотовый горшок превратился в скворечник.
Изображение предоставлено — Static Dezeen
Землистые и недорогие скворечники с терракотовыми горшками долговечны и при этом выглядят привлекательно. Наденьте фанеру на изголовье горшка и повесьте ее на гвоздь в горизонтальном направлении, или подвесьте ее лицом вниз и просверлите дверной проем сбоку; возможно любое количество уловок.Только делайте это осторожно, иначе у вас может получиться разбитый глиняный горшок, а в руке не будет птиц!
Способы привлечения птиц в птичник
Требуется садоводство
Установить птичий домик и гнездовья
Сделать корм для птиц постоянно доступным
Обеспечение доступности пресной воды
Предоставить материал для раскроя
Советы по изготовлению птичьих ящиков
Материал — Убедитесь, что материал, который вы используете, не подвергался обработке под давлением и не был окрашен краской, содержащей свинец — в противном случае обнаруженные токсичные химические вещества могут нанести вред птицам, которые посещают ваш скворечник.
Убедитесь, что отверстие для скворечника соответствует размеру вида, который вы хотите привлечь. Если отверстие будет слишком большим, хищникам будет легко добраться до гнезда
Выбирайте естественные цвета, чтобы скворечник гармонировал с окружающей средой. Коричневые и темные оттенки зеленого являются наиболее подходящими вариантами и будут наиболее привлекательными для птиц. Никогда не красите интерьер
Установка птичьей ванны, привлекающей птиц
Установите ванночку для птиц в тени возле растений или ДЕРЕВЬЕВ.
Чистый песок или гравий на дне обеспечат более надежную опору.
Вода не должна быть глубже, чем от 1/2 до 1 дюйма по краям, и иметь уклон максимум до 2 дюймов в середине ванны.
Сделайте вашу ванночку для птиц еще более привлекательной, обеспечив ее капающей водой. Многие птицы считают вид и звук движущейся воды непреодолимыми. Проделайте крошечное отверстие в дне пластиковой бутылки, наполните ее водой и повесьте над ванночкой для птиц, чтобы вода стекала в ванну.
Регулярные поставки корма и воды для привлечения птиц
Устанавливайте кормушки в тихом месте, где они хорошо видны и удобны для пополнения.
Лоток кормушки самый простой в изготовлении, он также привлекает многих птиц, питающихся семенами, таких как голуби, воробьи, скворцы и т. Д.
Разместите широкий спектр семян, таких как семена подсолнечника, битая кукуруза, семена льна, битый арахис, золотое просо, семена канареек и т. Д.
Поставьте миску с питьевой водой рядом с лотком для кормления и добавьте несколько капель воды, чтобы птицы были привлечены.
Предоставление материалов для раскроя
Термин «материал для гнезд» относится ко всему, что птицы могут использовать для строительства гнезда, например, к сухой траве, веточкам, ватным шарикам, бумажным полоскам, меху, шерстяной нити, сухим листьям и т. Д.предоставление подходящего материала для гнездования привлекает птиц, потому что
Материал для раскроя служит нескольким целям:
Амортизация яиц от земли и веса родителей
Изоляция яиц от перепадов температур
Удерживание сцепления вместе для теплового КПД
Маскировка гнезда от хищников
Защита гнезда от непогоды
Чтобы наилучшим образом защитить свои яйца, птицы-родители тщательно выбирают материал для гнездования
Следовательно, предоставление гнездового материала привлекает птиц.
Как построить скворечник из древесных отходов
У вас есть несколько кусков старого дерева? Вы ищете что-нибудь сделать с ними? Приходите посмотреть, как построить скворечник из древесных отходов! Проявив немного воображения, вы можете превратить эту старую кучу дров в то, что понравится вашим птичьим друзьям!
Как вы, наверное, знаете, я сборщик и любитель всего старого и обветшалого! Поэтому неудивительно, что у нас есть ассортимент старых деревянных досок.Я выбираю старые деревянные доски и секции обветренного дерева, когда когда-либо могу их найти (по дешевке), потому что мне трудно их оставить. Я знаю, что у этих старых утилизированных предметов есть история и прошлое — может быть, они когда-то давным-давно использовались как сайдинг на старом фермерском доме … или как полы в гостиной, где собирались семьи … или лепнина вокруг старой дверной коробки в чьей-то спальне … Или даже ступеньки по старой лестнице, по которой многие поднимались. Независимо от того, откуда они пришли, в этих старых деревянных секциях есть что-то, что делает их уникальными: потертый вид! Будь то шелушащийся цвет краски или декоративная обработка дерева, у этих старинных предметов есть характер, и они заслуживают второго раза в жизни!
Со временем моя коллекция утилизированной древесины пополнилась.У нас есть стопки в углах, короткие кусочки в старой тележке для покупок и другие вещи, разбросанные тут и там — мои дети даже использовали их для велосипедных пандусов, игр в стикбол и мечей. Раньше мы использовали часть использованной древесины для изготовления старых предметов мебели, которые нуждались в небольшой дополнительной поддержке или небольшом ремонте, но предложение определенно превысило спрос.
Мы всегда хотели «что-нибудь» сделать с этими деревянными профилями, и недавно мы пришли к идеальному проекту. Еще в марте мама попросила нас поискать скворечник.Она искала что-то с характером и не хотела массового производства скворечников в большом коробочном магазине. Итак, лишние дрова + просьба мамы = скворечник. Однако я не «плотник» в этой семье. Это мой муж — поэтому он на мгновение возьмет на себя эту запись в блоге — НАСЛАЖДАЙТЕСЬ! Отметка …. Унеси это!!!!
Объяснение Марка: Как построить скворечник из древесных отходов
Позвольте мне начать с того, что для меня работа по дереву — это больше «хочу делать», чем «делать».В нашей жизни не всегда остается время для хобби, и хотя построить скворечник не так уж и сложно, я, конечно, не хочу создавать у кого-либо ложное впечатление, что я — следующее пришествие Норма Абрама. Я увидел скворечник в антикварной будке и подумал: «Я могу это сделать», и с этого все и началось. Дополнительная древесина в нашем гараже предоставила материалы, которые позволили мне поиграть с идеей и воплотить скворечник в жизнь.
Концепция
Концепция, над которой я работал, была достаточно простой — основание для всего, на чем можно было сидеть, вертикальный элемент для подвешивания на дереве, две стены для дома и наклонная крыша , потому что мы не хотим, чтобы наша птицы промокают.Пара гвоздей , немного столярного клея , отверстие для птиц и альт — скворечник!
Реальность была недалеко от этого. Работа со старыми деревянными досками и желание, чтобы скворечник выглядел старым, дает некоторую свободу действий в отношении готового продукта — опять же, не Норма Абрама. Других, более изысканных строителей скворечников, может заинтересовать совпадение краев, однородные цвета, гладкие швы. К счастью для меня, в старых скворечниках всего этого нет!
Материалы
Старые деревянные доски
Гвозди
Клей для дерева
Инструменты
ПРИМЕЧАНИЕ: Лопата может не понадобиться, если у вас есть несколько кольцевых пил.В домах, которые я построил, я вырезал два отверстия: одно для птиц, чтобы они могли войти в их новый дом, и еще одно маленькое отверстие на вертикальной части, чтобы скворечник можно было повесить на гвоздь. Я обнаружил, что лопату легче использовать на меньшем отверстии.
Процесс постройки скворечника из древесных отходов
Выбор кусков дерева субъективен и основан на том, что у вас есть. В нашем случае я знал, что хочу покрасить или запечатать прочную деталь для основания и крыши.Кроме того, цвета и размеры были выбраны исходя из потребностей. У меня даже была ситуация, когда у меня не было детали подходящего размера, поэтому я склеил две доски с пазом и гребнем, которые дали мне нужный размер. Это также добавило эстетики.
После того, как я выбрал деревянные доски и определил общую структуру дома, я начинаю резать их по размеру. При необходимости я использую торцовочную пилу для резки досок до нужной длины.Я также вырезал угловые стороны для стен дома. После нарезки я собираю все вместе всухую. Это мой шанс увидеть, где мне могут потребоваться незначительные корректировки. Я не пытаюсь сделать идеальный скворечник, но хочу, чтобы он оставался вместе и оставался сухим внутри. Некоторые изменения, которые я сделал, включают в себя срез под углом на крыше, чтобы она располагалась заподлицо с вертикальной частью, дополнительный кусок дерева, если оригинальная деревянная доска была деформирована, и укорочение крыши или основания, чтобы соответствовать внешнему виду.Наконец, я использую кольцевую пилу, чтобы вырезать дверь в доме, и лопату, чтобы вырезать отверстие в вертикальной доске.
Пройдемся по зданию вместе
Поскольку мои скворечники построены из имеющихся в нашем гараже деревянных досок, чертежи и измерения не были ключевыми компонентами в процессе. Размер скворечника определялся размером деревянных досок, которые у нас были под рукой. Ниже я поделюсь приблизительными оценками для этого проекта, но имейте в виду, что при работе со старой утилизированной древесиной вам придется проявлять гибкость.
Вырезать утиль для дома:
Передняя стенка
Я вырезал квадратный кусок дерева 6 дюймов для передней стены и использовал кольцевую пилу, чтобы сделать отверстие для птиц.
Боковые стенки
Для боковых стен я вырезал два куска дерева (торцовочной пилой) под таким углом, чтобы передняя часть дома была короче задней. Это создает угол для крыши. Я сделал переднюю часть своих боковых стен высотой 6 дюймов, а заднюю часть боковых стенок высотой примерно 7 1/2 дюймов.
База
Я постарался сделать основание скворечника шире, чем дом, и оставил достаточно для небольшого переднего выступа. Я использовал кусок дерева примерно 9 1/2 дюймов в длину и 9 дюймов в ширину. Красивое крыльцо нужно даже птицам!
Крыша
В идеале, ваша крыша должна быть той же ширины, что и основание, чтобы обеспечить небольшой охват стен. Я также оставил крышу на достаточно долгое время, чтобы немного укрыть крыльцо. Я использовал кусок дерева примерно 8 3/4 дюйма в длину и 6 1/2 дюйма в ширину.
Назад
Вертикальный элемент на задней части скворечника должен превышать высоту боковых стен и крыши, поэтому после создания макета домика на основании я стал искать подходящий элемент. Мне нравится совмещать основание скворечника с нижней частью вертикальной части. Моя задняя часть была 12 1/2 дюймов в длину. Я использовал лопату, чтобы проделать отверстие для дома, чтобы свесить его — если Эмили захочет его повесить.
Помните… мы работаем с вторсырьями: Здесь играет роль субъективная часть.Я работал с деревянными досками, которые у нас были, почти как с пазлом, пока не нашел кусочки, которые подошли как нельзя лучше. Именно так вы должны это делать, когда работаете со старыми отходами, которые все разные. Иногда меня волновал не только размер, но и цвет краски или патина дерева. Наконец, размер древесины, которая у вас есть, и количество пилок, которые вы собираетесь делать, определят общий размер дома.
Сборка
После завершения резки и регулировки пора приступить к сборке.Я начал с того, что прикрепил к основанию переднюю и боковые стены дома. Я использовал столярный клей везде, где сходятся две части, а затем сколотил все части вместе. Когда он стал прочным, я прикрепил вертикальную деталь с помощью клея и гвоздей. Мне нравится прибивать заднюю часть вертикальной детали к боковым стенкам и основанию, чтобы обеспечить надежную посадку. Важно, чтобы ногти не торчали внутрь дома. Какая птица захочет иметь это в своем доме !? Некоторые деревянные доски тонкие, и на них сложно поставить гвоздь, поэтому обязательно удалите все гвозди, если вы промахнулись.Крыша была последней и следовала тем же ступенькам клея и гвоздя, что и выше.
ПРИМЕЧАНИЕ. Мы не запечатывали древесину, но иногда (с обшитыми досками) вы можете захотеть. Если это так, ознакомьтесь с записью в блоге Эмили о финишном покрытии «Сделай сам» здесь!
Заключительное слово Марка
Надеюсь, этот пост даст вам несколько идей по работе с деревянными досками, которые у вас могут быть. Я намеренно не предоставлял подробных чертежей или чертежей, так как путешествие по созданию скворечника — это часть веселья.Вы обнаружите, что сопоставление деревянных досок, их цвета и размера, их дизайна и характера, а также использование их для создания чего-то нового — отличный способ повторно использовать что-то старое для создания чего-то нового.
И конечно же свекровь полюбила свой скворечник!
Заключение
Разве Марк не очень хорошо поделился своим опытом постройки скворечника из древесных отходов! И сейчас …. после этого… он сертифицированный блогер! И — теперь, когда он закончил строительство этого, я могу оформить его на крыльце! Ура!!!
Следите за новостями этим летом, пока мы с Марком исследуем больше поделок на открытом воздухе — как только станет немного теплее! Большое спасибо за то, что вы здесь!
Как построить скворечник
У всех в магазине или гараже валяется древесный лом.Почему бы не использовать его? Строительство скворечника — это простой проект по деревообработке, в который родители могут включить своих маленьких детей. Выполните следующие действия, чтобы узнать, как построить скворечник из повседневных материалов.
Шаги для постройки скворечника:
1. Размер деталей Используя торцовочную пилу и прилагаемый список вырезов, отрежьте доску 1×6 и куски фанеры ¼ дюйма по размеру. Отметьте центр вдоль верхнего края передней и задней стенок. От центральной точки обрежьте каждый верхний угол под углом 45 градусов, чтобы создать пик.
Jenn Largesse
2. Просверлите отверстие На передней панели сделайте отметку по центру на ширине доски в 3½ дюйма от ее вершины. Используя кольцевую пилу, лопаточную коронку или лобзик, проделайте отверстие диаметром около 1¾ дюйма.
3. Присоедините стороны и переднюю часть Установите две «стороны» на край так, чтобы край высотой 4¾ дюйма был направлен вверх. Нанесите клей на каждый край.Поместите переднюю часть скворечника на края так, чтобы стороны передней части были заподлицо с внешней стороной каждой стены. Используя гвоздодер, забейте 1¼-дюймовые гвозди через лицевую часть скворечника и в край каждой боковой стены.
Jenn Largesse
4. Добавьте заднюю часть Переверните сборку. Нанесите клей на задний край каждой боковой стенки. Разложите заднюю часть скворечника по бокам.Забейте гвозди диаметром 1¼ дюйма через заднюю часть и в боковые стенки.
5. Установите основание Нанесите столярный клей на нижний край всех четырех стен. Расположите основание так, чтобы его задний край находился заподлицо с задней стенкой, а передний выходил за переднюю стенку скворечника, создавая выступ. Прибейте через основание к каждой смежной стене.
6. Прикрепите крышу Нанесите столярный клей на козырек передней и задней стенок. Установите более короткую панель крыши на место, заподлицо с кончиком козырька.Забейте крышу гвоздями в переднюю и заднюю стены, чтобы закрепить ее на месте. Расположите вторую панель крыши, перекрывая открытый верхний край первой панели. Прибейте крышу к передней и задней стенкам, чтобы завершить сборку.
7. Нанесите Finish Заполните все отверстия для гвоздей шпаклевкой для наружного применения. Дайте высохнуть. Отшлифуйте сборку до гладкости. Нанесите два слоя наружной краски или морилки.
8. Добавьте вешалку Просверлите отверстия с каждой стороны крыши вдоль пика.Протолкните кусок шпагата через отверстие, а затем протяните его через переднее отверстие плоскогубцами. Завяжите конец узлом, а затем подтяните его к внутренней стороне крыши. Повторите с противоположной стороны, чтобы создать петлю. (В качестве альтернативы можно прикрепить крючок для наружного применения или вообще отказаться от вешалки и установить скворечник на прочную поверхность.)
Материалы
Раскрой:
1 x 6 Передняя и задняя стенка — 2 @ 7½ дюймов
1 x 6 боковых стенок — 2 по 4¾ ”H x 4½” D
Основание 1 x 6 — 1 @ 8 дюймов
¼ «Фанерная панель крыши — 1 @ 8» D x 5 ½ «W
¼ ”фанерная кровельная панель — 1 @ 8” D x 5 ¼ ”W
инструментов:
Сделать скворечники для сада (20 идей)
20 идей сделать скворечники
Украсьте свой сад к весне.Используйте старую лестницу, чтобы выставить скворечники.
Декоративные скворечники
Наклейте мозаику, мрамор или посуду на скворечники.
Сделайте мозаичные скворечники с помощью bhg
Сделайте так, чтобы птицы чувствовали себя на природе как дома.
Прикрепите земной материал, такой как мох, кора, сосновые шишки и камни, на скворечник.
Природный скворечник
Сделайте современный скворечник из дерева. Используйте необычные вещи для украшения и раскраски.
Современный скворечник
Используйте веточки, чтобы украсить скворечник. Это заставит ваших друзей-птиц почувствовать себя уютно.
Как сделать скворечник на Yahoo
Прибейте деревянные доски вместе для этого милого скворечника.
Деревянный скворечник
Используйте предметы из барахла, чтобы украсить скворечник.
Симпатичное использование клавиш и кнопок. Старый автомобильный номерной знак и весы. Только убедитесь, что вы не используете ничего с острыми краями.
Сомневаюсь в использовании крышек от бутылок.
Скворечник Хлам
Раскрасьте скворечники и повесьте их на забор.
Весной это будет веселое развлечение с вашими детьми.
Раскрашенные скворечники. неизвестный источник
Сделай сам скворечник
Скворечник из старых книг.
Декоративные книги скворечник
Моя любимая идея скворечника с давних времен.
Из консервных банок сделайте красочные подвесные кормушки для птиц.
Разноцветные скворечники
Сделайте обтянутые тканью скворечники с помощью модподжа для улицы.
Уличные скворечники Mod podge
Сделайте кормушку для птиц из палочек для мороженого.
Весенний скворечник через pinterest
Хорошая универсальная идея! Используйте скворечники в качестве номера дома.
Номер птичника через Yahoo
Эта идея может не иметь отношения к птицам. Но мне очень нравится эта кормушка для бабочек ручной работы на весну.
Сделайте кормушку для бабочек с фруктами. Бабочки питаются нектаром.
Сделайте симпатичный забор для скворечников. Птицы могут повеселиться вокруг него.
Простая ванночка для птиц или кормушка для птиц, перевернутая на тарелке.
Весенняя остановка для птиц.
Забор для скворечников
Гениальная идея поделиться Хорошими Книгами с соседями.
Бесплатная библиотека скворечников дома.
Возьмите книгу — Верните книгу — Пожертвуйте книгу.
Библиотека скворечников через pinterest
Украсьте скворечник камнями и растениями.
Вау. Это один красивый скворечник.
(Если найдете источник, дайте мне знать!)
Большой и красивый скворечник из дерева и винных пробок.
Скворечники Etsy
Накройте скворечник мхом.
Скворечник из мха на Etsy.
Вам понравится:
60 Весенних распечаток
Весенние распечатки
25 способов изготовления свечей
Учебные пособия по свечам своими руками
20 колокольчиков ручной работы
Колокольчики ручной работы
Ищете еще отличные идеи?
Ознакомьтесь с обучающими материалами в категории САД.
Вам интересны?
Они регулярно обновляются, когда я нахожу уникальные идеи.
15 ответов на «Сделать скворечники для сада (20 идей)»
Этот сайт использует Akismet для уменьшения количества спама. Узнайте, как обрабатываются данные вашего комментария.
