Месяц: Март 1977

Биде кран для унитаза: Смесители для унитаза с биде, купить в Москве недорого, цена и фото

настенный с лейкой и смесителем, однорычажный из бронзы, встроенный с донным клапаном, функция шланга

Как и любая сантехника, биде снабжено смесителем. С помощью него смешивается горячая и холодная вода, настраивается температура и напор исходящей воды.

Смесители для раковины и биде мало чем различаются. Главное отличие заключается в комплектации и способах монтажа. Они различны по своему виду, структуре и материалам изготовления.

Внешне такое оборудование напоминает кран с коротким изливом или маленький гигиенический душ с недлинным прочным шлангом, прикреплённым к стене.

Кран для биде и унитаз с такой же функцией

Смесители с коротким краном скорее похожи на маленький умывальник.

Предназначен гигиенический агрегат для людей с ограниченными возможностями, пожилых, детей, лиц с некоторыми видами фобий (когда человек патологически боится воды или поскользнуться в ванне).

По конструкции и типу монтажа существует несколько видов смесителей с краном:

  1. Классический вариант. Крепится на край унитаза-биде.
  2. Настенный вариант. Крепится к стене. Его можно использовать с обычным унитазом или ванной (чаще всего оснащена конструкция не краном, а душем).

Но как любое другое приспособление, кран для биде имеет положительные и отрицательные качества.

Плюсы

  • Кран не нужно держать руками, в отличие от обычного гигиенического душа, который может выскользнуть из рук;
  • конструкция закреплена жёстко и прочно, кран невозможно случайно сдвинуть или сбить;
  • биде с краном используют не только по прямому назначению, в нём можно стирать, мыть ноги, купать детей и даже умываться;
  • смесителем с душем легко управлять;
  • некоторые модели снабжены подвижным краном, с помощью которого можно менять направление воды;
  • вода на пол практически не проливается, даже если не выключить её вовремя;
  • следить за чистотой сантехники такой модели проще, чем за гигиеническим душем;
  • для биде с краном можно использовать различные наконечники-насадки.

Минусы

  • Если конструкция жёсткого крепления, невозможно управлять углом наклона водного потока;
  • биде с краном сложнее в установке, чем гигиенический душ;
  • встроенный смеситель сложно ремонтировать и менять испорченные детали.

Виды смесителей по особенностям конструкции

По конструкции различают несколько видов:

  1. Термостатические. С их помощью легко настроить температуру и напор струи.
  2. С краником. Подсоединяются к душу, раковине или унитазу.
  3. Сенсорные. Можно управлять даже без помощи рук.
  4. Стандартные варианты с одним или тремя отверстиями для рычажных переключателей воды.
  5. Модели с гигиеническим душем. Подходят для маленьких комнат, так как могут крепиться на стену возле унитаза.

Фото 1. Смесители для биде бывают разных видов в зависимости от конструкции: сенсорные, термостатические, стандартные, с краником.

Стандартные модели имеют схожесть с обычными кухонными приборами. Кран оснащён жёстко закреплённым или подвижным краником. Такие модели являются самыми дешёвыми и надёжными.

Смеситель со шлангом и лейкой

  1. Настенная конструкция с гигиеническим душем. Она занимает мало места, но для установки требуется подводить отдельные трубы водоснабжения. Желательно устанавливать его во время ремонта помещения.
  2. Выдвигающийся шланг. Выдвижной кран встраивается в установленный смеситель на унитаз-биде. Вся конструкция занимает мало места и удобна в использовании.

Сенсорный

Сенсорные краны оснащены специальным краном с фотодатчиком, который реагирует на ультрафиолетовые излучения.

Датчик срабатывает на приближающееся тепло человеческого тела и начинает подачу воды. Работа происходит за счёт литиевой батарейки, которая входит в комплект.

В настройки таких моделей вводится:

  • индивидуальная сила напора воды;
  • количество исходящей жидкости;
  • предпочитаемая температура воды;
  • зона чувствительности датчика (на каком расстоянии при приближении человека начинает подаваться вода).

Сенсорная модель является самой удобной и экономичной. Из отрицательных качеств можно выделить:

  1. Высокую стоимость. Цена на сенсорный тип на 7—12% выше обычного.
  2. Смена батареек. Срок службы аккумуляторов рассчитан на длительное время, но всё же батарейки требуют замены.

Термостатический

Способны «запоминать» и регулировать предпочтительную температуру воды. Термодатчик исключает возможность ожога или переохлаждения во время гигиенических процедур.

Кроме того, термостатические модели имеют функцию отключения воды при проблемах с водопроводом. Существенный недостаток — высокая стоимость покупки и ремонта.

Виды смесителей по типу вентилей

Большое значение имеет способ управления напором и температурой воды. В зависимости от типа управления встречается:

Рычажный вид: однорычажный и двурычажный

Такой смеситель для биде удобен в обращении. Им легко управлять даже мокрыми руками. С помощью него можно настроить силу напора или температуру воды даже людям с ограниченными возможностями.

В конструкцию рычажного вида включается картридж, который отвечает за чувствительное управление. При лёгком нажатии на рычаг подача воды прекращается.

Рычажные модели классифицируют на:

  • однорычажные — включение, выключение, сила напора воды и её температура происходит с помощью управления одного рычага;
  • двухрычажные — оснащены двумя отдельными рычагами для холодной и горячей воды.

Главным недостатком рычажной конструкции для гигиены является то, что встроенные картриджи чувствительны к плохому качеству воды и быстро приходят в негодность.

Важно! Их замена обходится дороже, чем установка обычных прокладок для вентильного смесителя.

Вентильный

Этот тип очень популярен из-за своей простоты и надёжности. Он оснащён двумя «барашками» для отдельной регулировки горячей и холодной воды.

По своему строению могут включать:

  • диски из керамики — устройства с керамическими дисками предназначены для местности с мягкой водой;
  • прокладки из резины — такая конструкция подходит для жёсткой воды.

Сенсорный

Бесконтактная модель не имеет рычагов управления, оснащена сенсорным экраном, куда несколькими нажатиями пальцев и вводятся все требуемые установки.

По способу крепления: наружного и скрытого монтажа

Смесители для сантехники различаются по способу крепления.

Фото 2. Смеситель скрытого монтажа, как правило вмонтирован в стену в самом начале ремонта, это выглядит красиво, но если что-то ломается, возникнут сложности.

По типу:

  1. Смеситель для наружного крепления. Крепится либо на стену, либо на раковину биде. В случае поломки, такую конструкцию несложно отремонтировать, заменив испорченные детали. При полном изнашивании, его легко демонтировать и заменить.
  2. Скрытого монтажа. Встраивается под настенную панель. Выглядит такая конструкция красиво, занимает мало места, но при поломке приходится выполнять трудоёмкую работу по извлечению. Чтобы отремонтировать испорченное приспособление придётся снимать панель, что испортит внешний вид стены.
  3. Смеситель для биде с душем. Как правило, настенные варианты снабжены специальным маленьким душем. Такую конструкцию можно использовать как дополнение к обычному унитазу. Приспособление не нуждается в дополнительном сливе. Особенно кран с душем удобен при раздельных или маленьких комнатах санузла.

Материалы, которые используют производители: хром и бронза

  1. Силумин. В состав сплава входит алюминий и кремний. Смесители из такого материала довольно прочные и лёгкие, но недолговечные.
  2. Бронза. Самый прочный материал. Срок службы бронзы 25 — 30 лет. Он не имеет ярких недостатков.
  3. Пластик. Конструкции из пластмассы быстро изнашиваются и ломаются. За материалом сложно ухаживать, так как он быстро загрязняется и не отмывается. Достоинство пластикового смесителя — доступность и невысокая стоимость.
  4. Латунь. Прочный материал не подвержен коррозии. Устройства из латуни не ржавеют и не портятся несколько десятков лет.
  5. Керамика. Лёгкий и надёжный материал. Керамический прост в уходе, с него хорошо счищается налёт от воды. Но выходит из строя из-за некачественной воды в течение нескольких лет.
  6. Золото. Модели из золотого сплава не ржавеют, не ломаются и практически не имеют срока годности. К тому же это красивый материал, за которым легко ухаживать. Главным недостатком золота является очень высокая стоимость.

Важно! Для дополнительной защиты от коррозии конструкцию иногда покрывают хромом или никелем. Покрытие из этих металлов способствует более долгой эксплуатации.

По способу размещения: настенный, встроенный

Различают, в зависимости от способа их размещения:

  1. Настенный с гигиеническим душем. Конструкция может быть как наружная, где трубы водоснабжения и смеситель не прячутся под панель стены, так и встроенная в стену.

    Фото 3. Модель смесителя с лейкой можно установить на умывальник, в специальные отверстия, предназначенные для этого.

  2. Встроенный. Эта модель устанавливается в специальные отверстия в чаше-биде. А также сюда относят наружные конструкции, спрятанные в стене.
  3. Модели с лейкой. Их можно установить на умывальнике с краном или даже на кухне.
  4. Накладная крышка со смесителем. Это отдельное приспособление, которое крепится поверх ободка унитаза.

Как подобрать смеситель для раковины биде

Выбирая гигиеническое приспособление, стоит задаться вопросами:

  • как будет удобно управлять и настраивать его;
  • из каких материалов выполнена конструкция;
  • при гигиенических процедурах человек будет находиться лицом или спиной к крану;
  • имеется ли дополнительный термостат или фотодатчик;
  • как и куда будет крепиться смеситель для биде.

Процесс установки и сборки

Сложность установки во многом зависит от сложности самой конструкции и способа установки. Смеситель на гигиеническую ванну-биде нетрудно поставить самостоятельно.

Этапы:

  1. Подготовка оборудования и необходимых инструментов.
  2. Вмонтирование смесителя в гнездо.
  3. Установка сифона и донного клапана.
  4. Герметизация.
  5. Крепление конструкции к полу.
  6. Подключение биде к канализации.
Сборка

Следуя инструкции, нужно собрать всю конструкцию. В собранном виде смеситель закрепляется с помощью гаечного ключа на чашу-биде через специальные отверстия. Обязательно между конструкцией смесителя и чашей необходимо поставить резиновые прокладки. Резина поможет сохранить целостность чаши. После установки приспособления на гигиеническую раковину крепится горловина сливной решётки.

Герметизация

С помощью силиконового герметика нужно тщательно обработать места, где есть соприкосновения с ванночкой-биде.

После чего дать материалу высохнуть.

Герметизация необходима для того, чтобы исключить возможное протекание воды на пол.

Установки сифона

С обратной стороны раковины к горловине сливной решётки устанавливается сифон с пластиковой гофрой, который закрепляется пластмассовой гайкой. Закручивать гайку нужно аккуратно, чтобы не сорвать резьбу конструкции.

После выполненных действий, к смесителю прикрепляются гибкие шланги водоснабжения. Затем приспособление личной гигиены жёстко крепится к полу с помощью дюбелей и крупных болтов через специальные отверстия в чашу.

Подключение к канализации

После того как унитаз-биде был установлен, шланги горячей и холодной воды присоединяются к системе водоснабжения и закрепляются гайкой подходящего диаметра.

Затем нужно гофру вставить в воронкообразное расширение канализационной трубы. Завершив сбор конструкции, проверяется работоспособность гигиенического приспособления.

Краны по типу подачи воды

Некоторые виды раковин биде делятся по типу подачи воды в чашу:

  1. Внутренние. В ванночках внутреннего наполнения вода подаётся через специальные отверстия под ободком или со дна. Для приспособлений подобного плана имеются отдельные смесители подачи воды.
  2. Наружное. Похоже на обычную раковину для умывания. Вода поступает в чашу сверху. Для этого приспособления подойдёт любая встраиваемая модель смесителя.

Полезное видео

Если размеры ванной комнаты не позволяют поставить отдельное биде, тогда можно установить гигиенический душ. Посмотрите видео, в котором пользователь расскажет о его плюсах и минусах.

Какой кран лучше выбрать

В продаже имеется большой выбор смесителей для биде. Любой покупатель может подобрать самостоятельно или с помощью продавца-консультанта оптимально удобную модель. Немаловажную роль играет способ крепления и материал, из которого изготовляется смеситель.

Если в дом подаётся жёсткая вода с примесями, то не желательно устанавливать керамический кран с рычажным управлением. Сенсорные модели не подойдут семьям с маленькими детьми, так как ребёнок может случайно сломать их или внести свои «поправки» в настройки и получить ожог от горячей воды.

Смеситель для унитазов с функцией биде E.C.A Wash-Up 402111031HEX

Тип смесителя Однорычажный
Назначение Для биде, Для встраиваемых систем
Стилистика дизайна Классика
Гарантия 5 лет
Цвет Хром
Вес 0.95 кг
Габариты Объем (м3) 0.002 м³
Высота (Упаковки) 20 см
Глубина (Упаковки) 8 см
Ширина (Упаковки) 12.5 см
Количество потребителей 1
Производитель E.C.A
Серия Wash-Up
Страна производства Турция
Материал Латунь
Тип переключателя Последовательный керамический картридж
Форма Округлая
Отверстие для монтажа На одно отверстие
Тип подводки Жесткая
Стандарт подводки 1/2″
Покрытие Хром
Материал картриджа Керамика
Область применения Бытовая, Для общественных мест
Оснащение Скрытая монтажная часть
Максимальный расход воды 6 л/мин
Спецпредложения Товары по акции

Выбираем смеситель для биде

Содержание:

Многие из нас могут посчитать биде баловством, но этот сантехнический «девайс», в первую очередь, гарант удобства и комфорта. Стоит понимать, что без смесителя данное устройство не сможет существовать и выполнять свои основные функции. Без установленного смесителя из разновидности сантехники биде превратиться в банальный сосуд со сливом воды. Каких критериев необходимо придерживаться при выборе смесителя? Возвращаясь к истории существования данного приспособления, можно заметить грандиозные изменения, при которых биде превратилось из небольшого кувшина с горячей водой в эксклюзивную часть интерьера.

Конец XIX века стал периодом создания этого замечательного устройства, имеющего подведенную систему подачи воды. Стоит отметить, что поначалу биде устанавливали без смесителя, что создавало много неудобств в плане пользования, к тому же смешивать воду нужно было непосредственно в самой емкости. Спустя некоторое время в конструкцию были внесены некоторые коррективы, что значительно упрощало процесс пользования (вода подавалась из специального фонтанчика, установленного на дне). Этот «улучшенный» вариант тоже имел свои недостатки, поскольку при подаче слишком горячей воды пользователь мог получить сильные ожоги.

Современные биде устроены таким образом, чтобы пользователь мог безопасно и с максимальным удобством совершать ванные процедуры. Головка смесителя, установленного в конструкцию биде, несла ответственность на направления струйки воды. Среди всех удобств пользователь может собственноручно менять температуру воды на современном смесителе или интенсивность подачи. Выполнять смену направления потока воды можно с помощью специальной головки, плавающей в воде. Она может менять свое направления и вращаться. К тому же плавающая головка способна удлиняться.

Как выбрать смеситель для биде?

Исходя из внешних признаков, смеситель для биде можно легко спутать со смесителем для раковины, поэтому нужно быть внимательным при выборе. Есть одно отличие – это установленный аэратор, позволяющий максимально упростить процесс пользования элементом сантехники. Аэратор с установленным шариковым шарниром способен менять направления водной струи. Смесители, производимые для биде, оснащаются рядом дополнительных функций и оригинальной формой. В их комплект могут входить специальные сменные наконечники.

Модификации смесителя для биде в классическом исполнении оснащены специальным гигиеническим душем, что расширяет спектр его использования. Например, данную модификацию можно будет использовать не только для биде, но и в качестве дополнения для обычного унитаза, подсоединив смеситель к душу. Такой исход возможен, если все эти устройства расположены рядом друг с другом.

Для удобства можно использовать термостат, что позволяет самостоятельно выставлять температуру воды, а также силу напора. Это позволит защититься от возможных ожогов или переохлаждений. Нужно выбирать смеситель с учетом интерьера ванной комнаты, поскольку некоторые модели разрабатывались сразу на несколько отверстий, что весьма важно при установке. Для создания общей гармонии многие производители предлагают целый ряд цветовых гамм, что позволит улучшить атмосферу в комнате.

Материалы, используемые при изготовлении

В большинстве случаев для изготовления смесителей используется латунь. Это крепкий материал, отличающийся высоким качеством и эксплуатационными характеристиками. Картриджи или уплотнители производятся из пластмассы или керамики (в зависимости от производителя и общей стоимости продукта). Крепежные элементы изготавливаются из нержавеющей стали (кстати, шаровые регуляторы тоже производятся из «нержавейки).

Ввиду того, что смеситель постоянно намокает, для защиты его часто покрывают эмалью, хромом или никелем. Это не позволяет воде повредить элементы конструкции. Как результат, в магазинах сантехники вы видите смесители в разных цветовых оформлениях. Они могут быть изготовлены под бронзу, мрамор или золото. В качестве дополнения к оформлению – хрустальные рукояти, хотя можно встретить и ручки из камня или дерева. Обязательно нужно учитывать эргономику и надежность смесителя при выборе: все его части должны плотно прилегать друг к другу. Только такая «подогнанность» элементов исключит вероятность утечки воды в доме.

Большое разнообразие смесителей позволит определиться с выбором каждому человеку, независимо от уровня его дохода, вкусовых предпочтений или разнообразием дизайна в ванной комнате. Каждый сможет выбрать то, что не будет теряться на фоне плитки или резать глаза своим присутствием.

Виды смесителей

Все смесители, исходя из вида конструкции, различаются на:

  • двухвентильные;
  • однорычажные;
  • бесконтактные.

При выборе двухвентильного смесителя вам нужно будет прикладывать много усилий при выборе необходимой температуры воды и включении напора. Установка однорычажного смесителя добавит вам новых хлопот: такое устройство будет очень часто засоряться, поэтому вы должны будете установить дополнительный фильтрующий элемент. Но есть и плюс – данный смеситель очень простой в использовании. Бесконтактный смеситель считается наиболее подходящим среди своих аналогов, поскольку он прекрасно работает и позволяет содержать комнату в порядке и чистоте.

Если вы затеяли капитальный ремонт в ванной комнате, то замену всех элементов сантехники необходимо проводить грамотно. Выбирайте все смесители из одной серии, так как это упростит ремонтные работы, а все элементы комнаты будут идеально подходить друг к другу.

Основной целью смесителей является смешивание горячей и холодной воды, из-за чего данное устройство подвергается постоянным нагрузкам. Чтобы смеситель не вышел из строя раньше времени, рекомендуется устанавливать на каждый элемент отдельный смеситель. Это продлит работу устройства. Установка смесителя для биде происходи на бортике, поэтому при выборе и покупке устройства обязательно уточните количество отверстий, на которое рассчитан ваш смеситель. Если смеситель прикрепляется к стене, то нужно предусмотреть место для вмуровавания элементов коммуникации. Установка настенных смесителей обойдется вам немного дешевле, к тому же они выглядят весьма компактно.

Встраиваемый смеситель

Установка данной модели смесителя происходит на бортик ванночки, таким образом, как и кухонный прибор. Хотя иногда встраиваемым смесителем называют устройства, предназначающиеся для скрытой установки. Этот метод монтажа подразумевает выполнение крепления коммуникационных элементов на стене. Затем проводятся работы по маскировке при помощи облицовки.

Существуют некоторые особенности, о которых нужно помнить при установке данного вида смесителя.

Перед установкой необходимо обеспечить беспрепятственный доступ ко всем частям системы при необходимости (ремонт или прохождение технического осмотра). Для этого место установки настенного смесителя накрывают специальными панелями, которые можно будет легко снять. Выполнение поверхностной отделки крайне не рекомендуется.

Выполняйте регулярный осмотр всех деталей на предмет исправности. Постоянный контроль позволит вовремя выявить и устранить возможную протечку. Для этой цели в обшивке устанавливается специальный люк для осмотра.

Смеситель для биде на унитаз

Данная модель популярна среди владельцев городских квартир. Такую распространенность можно объяснить компактностью ванных комнат, где каждый свободный метр пространства на счету. Маленькая ванная комната не предусматривает установку отдельного биде, поэтому многие владельцы ищут выход из ситуации в установке смесителя для биде на обычный унитаз.

Разумеется, никто мыть в унитазе ноги после установки смесителя не будет, но использовать данный элемент сантехники в качестве биде – это вполне возможно. К тому же это очень удобно! В качестве места для установки смесителя также выбирается стена или боковая часть корпуса унитаза.


Подключение данных смесителей производится к трубам ГВС или ХВС (как и в случае с обычным биде). При наличии раковины в ванной комнате, расположенной рядом с унитазом, установка прибора происходит на ней. В комплект таких моделей входит специальный патрубок, предназначенный для соединения с душевым шлангом.

Будущее – за биде!

Современные модели смесителей позволят достигать сразу две цели. Во-первых, это улучшение ванной комнаты с технической стороны. Не каждый сможет похвастаться подобным устройством. Во-вторых, это удачное дизайнерское решение, позволяющее подчеркнуть чувство изысканности и стиля хозяев. Даже самый взыскательный человек будет в диком восторге от покупки, поскольку большое разнообразие смесителей не оставит равнодушным ни одного клиента!

Похожие статьи:

виды, особенности, комплектация, инструкция покупателю

Сегодня сантехнический рынок переполнен различными приборами, устройствами, вспомогательными средствами и прочими приспособлениями. Благодаря такому обилию товаров, при правильном подходе можно из обычной ванной или туалетной комнаты создать самое настоящее гигиеническое царство. Немало пользы человеку может принести настенный смеситель для биде. Разумеется, наличием биде в квартире похвастаться могут немногие, поскольку в большинстве случаев размер туалетной комнаты оставляет желать лучшего.

Само собой, многие люди скептически относятся к предназначению этого прибора, тогда как многие не могут представить своего существования без его наличия. В этом нет ничего удивительного, поскольку наличие биде позволяет быстро проделать гигиенические процедуры, не выходя из туалетной комнаты, тогда как его отсутствие требует от человека дополнительных затрат времени на проведение подобных мероприятий.

Душ-биде

Стоит сказать, что многие смесители для биде вполне можно использовать и без наличия последнего, поскольку ими можно дополнить туалетную комнату, где в качестве биде будет выступать унитаз. Как известно, смесители предназначены для смешивания и подачи воды. Так, устройство смесителя для биде позволяет подавать воду необходимой температуры, которая была задана ранее.

Внешне смеситель для биде мало чем отличается от смесителя для умывальника, поэтому его довольно часто можно спутать. Единственное отличие заключается в наличии специальной насадки, расположенной на конце излива. С помощью данной насадки струи воды можно направлять в разные стороны.

Классификация

Приобрести нужный смеситель сегодня достаточно просто, необходимо лишь прийти с деньгами в сантехнический магазин. Однако для того, чтобы сделать правильный выбор, необходимо учитывать все особенности устройств, предназначенных для биде. Так, в первую очередь, следует останавливать свой выбор на изделиях зарубежного производителя. Разумеется, они несколько дороже, однако их качество того заслуживает. Европейская продукция давно завоевала призвание, помимо этого, она с каждым днем совершенствуется. Конечно же, в магазинах можно обнаружить приспособления и отечественного производства по низкой стоимости, однако они значительно уступают по качеству и техническим характеристикам зарубежным аналогам.

Смеситель для биде

Говоря о разновидностях смесителей для биде, стоит отметить, что они бывают:

  1. с лейкой;
  2. с гигиеническим душем;
  3. с термостатом.

Первый вариант предназначен для тех случаев, когда туалет расположен в ванной комнате и биде отсутствует в наличии. В данном случае смеситель с лейкой подключается к ближайшей раковине или же имеющемуся душу. В качестве биде здесь используется унитаз.

Классический смеситель, оборудованный гигиеническим душем – наиболее удобное приспособление, поскольку имеет широкоформатный функционал. Помимо прочего, применение такого устройство будет удобно в случае отсутствия биде.

Комфортное использование может обеспечить смеситель-термостат, благодаря этому устройству которого легко задавать необходимую температуру. С таким смесителем не стоит беспокоиться о резком перепаде температур, так как он будет подавать воду исключительно заданной температуры. Помимо прочего, термостат оснащен регулировкой подачи воды, что также выделяет его среди прочих.

Выбирая настенный смеситель для биде, важно помнить о его предназначении, поэтому отдавать предпочтение дешевым моделям малоизвестного производителя крайне не рекомендуется. В данном вопросе особое внимание следует уделять качеству продукции, за которое необходимо раскошелиться. Помимо вышеприведенной классификации имеется и другая, выстроенная в зависимости от управления устройством.

Комплектация смесителя для биде

Итак, смесители могут быть:

  • бесконтактными;
  • однорычажными;
  • двухвентильными.

Крепление смесителя осуществляется двумя способами. Первый способ в плане применения недостаточно удобен, поскольку крепится непосредственно на бортик биде. Второй способ заключается в настенном монтаже изделия. Такой вариант наиболее удобен в применении. Помимо прочего, функционал такого смесителя несколько увеличивается, да и монтаж производится намного проще.

Настенные смесители очень удобны в применении, помимо этого, их внешний вид довольно эстетичен. К слову сказать, структура таких устройств состоит из:

  1. штуцера;
  2. шланга;
  3. лейки;
  4. донного колпака;
  5. гибкой подводки воды.

Несмотря на легкий монтаж такого устройства, стоит внимательно относиться ко всем нюансам установки, поскольку малейшее нарушение может грозить поломкой всего устройства или возникновением протечек и прочих неисправностей. Разумеется, доверять установку лучше всего профессионалам, знающим свою работу.

Отличительные черты

Как было отмечено выше, не всегда удается с первого взгляда отличить смеситель для биде от аналогичного устройства для раковины. Однако следует знать, что первый вариант обладает некоторыми отличительными чертами от второго:

  • в первую очередь, смеситель для биде оснащен специальным аэратором. С его помощью заданный поток воды плавно распыляется, создавая комфортное проведение гигиенических процедур;
  • такой смеситель имеет несколько расширенный функционал;
  • в его активе имеется несколько насадок, а также наличие термостата;
  • наличие широкого шарнира аэратора позволяет регулировать направление поступающих струй воды;
  • управление температурным режимом, а также напором поступающей воды осуществляется наиболее точно, нежели в обычных аналогах.

Материал изготовления

Современные смесители могут быть изготовлены из самых разных материалов, каждый из которых имеет свои особенности. Так, для того, чтобы правильно выбрать смеситель для биде, необходимо разобраться в положительных и отрицательных свойствах каждого из материалов.

Настенный смеситель для биде

Самым надежным на сегодняшний момент материалом для изготовления смесителей является латунь. Этот сплав наделен высокими техническими и эксплуатационными характеристиками. Так, устройства из латуни наиболее износоустойчивы. Помимо прочего, срок службы таких устройств довольно велик, что выделяет их из прочих. Также стоит отметить эстетичность изделий из латуни, поскольку они обладают стильным внешним видом и подойдут для любой комнаты. Разумеется, основная масса смесителей производится именно из латуни.

Уплотнители и картриджи для данных приборов можно встретить, произведенные из алюминия, полипропилена и керамики. Если говорить о крепеже, то наилучшим вариантом является арматура из нержавеющей стали. Также из этого материала следует выбирать шаровые регуляторы.

Особое внимание следует уделять защитному покрытию изделия. Разумеется, если высота установки смесителя для биде позволяет обеспечить ему долгую сохранность, то защитный слой требует меньшего внимания. В случаях, когда смеситель находится в зоне доступа воды и других вредоносных факторов, то защитный слой необходимо продумать до мелочей. Так, для того, чтобы обезопасить смеситель от появления коррозии и других повреждений, необходимо покрыть его эмалью. Также отлично справится с этой задачей хром и никель. К слову сказать, при помощи покрытия можно придать изделию необычный внешний вид, выделить его или подчеркнуть, а также создать невероятный дизайн. Хорошо подходит для создания изысканного дизайна защитное покрытие с имитацией золота и серебра, мрамора и бронзы.

Выбор изделия

Каждое изделие, особенно сантехническое, требует внимательного выбора. В случае со смесителем для биде не стоит останавливать выбор на внешне понравившейся модели – это ошибка. Очень важно подбирать изделие по высоте и форме исполнения, чтобы оно сочеталось с биде или унитазом, при этом не выбиваясь из дизайна всей комнаты. Очень важно, чтобы смеситель был высокого качества – на этом не стоит экономить. Выбирая модель, рекомендуется внимательно ее осмотреть на наличие дефектов и повреждений. Также стоит уделить пристальное внимание комплектации товара и материалу, из которого изготовлены комплектующие детали. Помимо этого, не стоит забывать об исполнении смесителя, так как он обязательно должен вписаться в дизайн комнаты и стиль, в котором она оформлена. Правильный выбор смесителя – залог долгой службы изделия, а также обеспечивает комфортное использование прибора в течение долгого времени.

Гигиенический душ вместо биде | Домфронт

Биде или душ?

Если размер санузла позволяет, мало кто откажется от покупки и монтажа такого сантехнического оборудования, как биде. Особенно удобно наличие биде в отдельном туалете. Для совершения гигиенической процедуры не придется переходить из одного помещения в другое: все можно сделать сразу же на месте. Комфортно? Бесспорно, да! Однако размеры туалетных комнат зачастую слишком малы для того, чтобы позволить себе такую роскошь, как биде. Остается только сокрушаться и мечтать? Вовсе нет. Для чистоплотных людей есть экономичное решение — гигиенический душ.

Гигиеническим душем называют сантехническое оборудование для совершения гигиенических процедур в туалете, а точнее — непосредственно над унитазом. Зачем ставить дополнительную раковину-биде, если можно превратить унитаз в «два в одном»? Гигиенический душ бывает нескольких видов: встроенный в унитаз, встроенный в крышку для унитаза, установленный на раковине, расположенной рядом с унитазом, и настенный душевой смеситель (наружный или встроенный в стену). Что же выбрать?

Крышка-биде. Гигиенический душ, встроенный в крышку для унитаза, называют «крышкой-биде». Они бывают электрическими, управляемыми с помощью пульта, и неэлектрическими. Крышка может быть снабжена не только форсункой, но и подогревом воды и даже феном. Одним словом, полный комфорт. Процедура установки крышки при этом очень проста. Удобно, но далеко не каждому человеку комфортно будет сидеть на сиденье, подключенном к электричеству. Да и стоят хорошие крышки-биде дорого, но зато какая экономия места!

Унитаз-биде. Унитазы, в которые уже встроен гигиенический душ называют унитазами-биде. В чаше таких унитазов есть форсунка (распылитель жидкости) или, что гораздо удобнее, выдвижной штуцер с форсунками и трубка для подвода воды. Смеситель (а он, как вы понимаете, необходим) может продаваться непосредственно с унитазом, либо его придется покупать отдельно.

Настенный гигиенический душ. Монтировав в туалете смеситель с гигиеническим душем, можно превратить обычный унитаз в унитаз-биде. При необходимости совершения гигиенической процедуры нужно будет только открыть воду в смесителе и, подведя лейку к телу, нажать на кнопку (кнопка включения воды находится непосредственно на лейке).

Чтобы температура воды сразу была комфортной, лучше приобрести смеситель с термостатом, позволяющим один раз задать нужную температуру воды и больше никогда не мучиться с ее настройкой. Если не планируется устанавливать раковину, покупается смеситель без излива. Он может быть наружным или встроенным в стену. От него отходит гибкий шланг с лейкой, на которой расположен запорный клапан. Такие смесители с гигиеническим душем продаются, как правило, с настенным держателем. Вешается душ справа или слева от унитаза, как удобнее хозяевам туалета. Причем смеситель может быть расположен с одной стороны, а держатель для лейки — с другой. Возле смесителя можно повесить дозатор для жидкого мыла, а возле лейки — полотенце. Полный комфорт!

Смеситель для раковины с гигиеническим душем. Если около унитаза планируется монтаж раковины, стоит купить комплект, включающий в себя смеситель для раковины и гигиенический душ. Обратите внимание: гигиенический душ для туалета отличается от обычного. Лейка, как правило, меньше. К тому же на ней обязательно есть запорный клапан — кнопка подачи воды. Специалисты считают вариант с раковиной оптимальным. Во-первых, наличие раковины в туалете уже само по себе плюс. Во-вторых, смесители иногда подтекают, а с раковиной это не так страшно. Если в туалете стоит душевой смеситель без излива, многие выключают воду, нажав кнопку на лейке, а опустить рычаг смесителя забывают. Создается давление, а результатом может стать «вселенский потоп». Если же это смеситель с изливом, то закрыть воду не забудешь, ведь когда выключаешь душ, вода начинает литься из излива смесителя в раковину.

Гигиенический душ: монтаж

Гигиенический душ можно установить в туалете в любое время — для этого вовсе не обязательно делать ремонт санузла. Смеситель с душем подключается к уже имеющимся коммуникациям. Воду к смесителю можно подвести откуда угодно: от имеющейся раковины, от водопроводной разводки, проходящей через туалет, от ванны или стояков с горячей и холодной водой. Выбираете, что ближе и удобнее — и монтируете.

Трубы для подводки воды к смесителю используются, как правило, металлопластиковые, но лучше все же медные, как рекомендуют опытные сантехники. Также специалисты рекомендуют приобретать настенный смеситель с открытым способом монтажа — чем меньше встроенных сантехнических конструкций, тем безопаснее. Оптимальный же вариант, по утверждению профессиональных сантехников, — это установка в туалете мини-раковины. Например, угловой, расположенной сзади унитаза или прямо возле него. Можно не волноваться, а пользоваться в свое удовольствие двумя новыми удобствами: «ручным биде» и раковиной.

И еще один совет: покупайте смеситель однорычажный, так будет гораздо удобнее. Хочется еще раз напомнить: если у вас смеситель без раковины, обязательно закрывайте воду не только нажатием кнопки на лейке, но и выключением подачи воды в смесителе.

Что касается самого сантехнического оборудования, то многие специалисты рекомендуют приобретать смеситель с гигиеническим душем от финских и немецких производителей.

Гигиенический душ: преимущества

Если вы не знаете, что установить в своем туалете — биде или гигиенический душ, подумайте: будет ли вам удобно переходить с одного «трона» на другой, то есть перебираться с унитаза на биде? Вряд ли. Во всяком случае, не всегда. Гораздо удобнее принять гигиеническую процедуру, не сходя с места.

Второе преимущество гигиенического душа перед биде — это значительная экономия места. Если выбирать между биде и раковиной в туалете, то раковина с зеркалом все же будет полезнее — при условии, конечно, что имеется гигиенический душ. Учтите, что, согласно нормам, между унитазом и биде должно быть расстояние не менее 30 см. Столько же — между биде и стеной, а также между биде и ванной либо душевой кабиной. То есть место отнимает не только само биде, но и расстояние вокруг него.

Некоторые считают гигиенический душ бессмысленным — дескать, всегда можно принять нормальный душ. Однако если в квартире живет более двух человек, а санузел раздельный, далеко не всегда будет удобно покидать туалет и идти ванну. А уж чистоплотным людям вообще сложно выйти из туалета, скажем так, не приведя себя в порядок.

С гигиеническим душем удобнее делать и уборку в туалете. А родители малышей утверждают, что мыть детский горшок с помощью гигиенического душа — одно удовольствие.

Автор: Константин Громов специально для Domfront.ru

Читайте также по теме:

Пластиковые панели

Как выбрать холодильник

Освещение ванной комнаты

Что такое биде и для чего оно нужно: плюсы, минусы биде, инструкция использования

Совсем недано сантехническое оборудование биде – считалось роскошью, устанавливалось в зарубежных гостиницах, и немногие люди знали, как им пользоваться. Сейчас все изменилось, биде стало входить в стандартный комплект сантехники, устанавливаемой в санузле. Давайте разбираться, для чего оно нужно, и как правильно выбрать биде.

История открытия биде

Впервые биде упоминалось в XVII веке, во Франции.
Само слово «биде» исходит от «le bidet», что в переводе означает «маленький кузнечик». Вероятно, это связано с конструкцией, которую имело в давние времена.

Тогда оно представляло из себя небольшую, наполненную водой ванну, поставленную на небольшой столик. В те времена это устройство носило репутацию «прибора для куртизанок», однако даже Людовик XVI признавал это устройство полезным, необходимым, и сам пользовался им.


Разновидности биде

Существует несколько основных вариантов биде:

Обычные. Традиционное оборудование представляет собой небольшую раковину, визуально напоминающую по своей форме унитаз. Как и у стандартной раковины у такого биде есть кран, но кран смотрит вертикально вверх.

Присоединяемые механические крышки. Присоединяемые биде могут прикреплены к унитазу, либо изначально идти с ним в комплекте. Они не являются дополнительным элементом, который необходимо снимать после использования и затем крепить обратно, а находятся на унитазе постоянно.

Подобные приборы называются крышки-биде, потому что они включают в себя крышку и сиденье от унитаза. Таким образом, наличие унитаза-биде избавляет от необходимости приобретения отдельного сиденья с крышкой для унитаза.

Данные биде подходят к большинству моделей унитазов, поскольку оснащаются стандартными крепежными элементами. Установить оборудование достаточно просто.

Механические биде могут подключаться только к холодной воде, либо к холодной и горячей. Наличие специального смесителя у биде с подключением холодной и горячей воды позволяет регулировать температурный режим.

Присоединяемые электронные крышки. Электронные крышки-биде являются наиболее современным и комфортным видом оборудования. Данные приборы имеют множество дополнительных функций, помимо основной функции омовения. Большой выбор моделей позволяет подобрать наиболее подходящий вариант. Также, разные стили исполнения оборудования дают возможность подобрать биде, соответствующее стилю ванной комнаты.

Важно выбирать известных производителей и отдавать предпочтение моделям с большей ценой, поскольку качественный продукт не будет иметь низкую стоимость.

Переносные. Подобные биде пользуются большой популярностью у людей, ведущих активный образ жизни и часто путешествующих. Это биде выглядит как насадка для душа, распыляющая воду.

Преимущества и недостатки

Наличие биде в ванной комнате обеспечивает жильцам дома целый ряд преимуществ:

  • Наличие возможности омовения гениталий после похода в туалет, что значительно повышает уровень гигиены половых органов и ануса.
  • Экономия времени на необходимости использования душевой кабины или ванной для омовения отдельных частей тела.
  • Экономия времени на очищении крупной сантехники после частого использования.
  • Возможность для маленьких детей самостоятельно выполнять элементарные гигиенические процедуры.
  • Использование детьми оборудования для различных игр (запускание корабликов, морской бой и т.д.).
  • Значительное упрощение гигиенических процедур для пожилых людей и инвалидов.
  • Наличие большого выбора моделей, комплектаций.
  • Наличие дополнительных функций у электронных моделей (подогрев сиденья, пульт управления, автоматический дезодорант, система очистки, антибактериальное покрытие и т.д.).
  • Практичность, функциональность, долговечность качественных моделей.
  • Простота установки и эксплуатации.
  • Способ показать свое благосостояние.

Биде имеют и свои недостатки:

  • Необходимость проведения ремонтных работ в ванной комнате (подвод воды и т.д.).
  • Невозможность установки обычного биде в маленьких комнатах, поскольку оборудование занимает место и должно при этом стоять рядом с унитазом.
  • Необходимость монтажа розетки для электронных моделей.
  • Отсутствие у механических крышек дополнительных функций и возможности регулирования температуры воды, что может привести к ожогам, особенно у детей.
  • Отсутствие сервисных центров для большинства недорогих обычных моделей.
  • Значительная стоимость электронных моделей.
  • Переносные варианты неудобны в применении.

Почему именно биде?

Никакое гигиеническое средство не способно полностью заменить человеку воду. Только с ее помощью может быть достигнута по-настоящему идеальная чистота тела. В действительности, туалетная бумага не способна обеспечить такого очищения, как биде.

С использованием подобного приспособления станет возможным постоянное поддержание интимных мест в чистоте, а также избавление от разного рода вредоносных бактерий.

Биде

По своему внешнему виду биде во многом напоминает унитаз. Что же касается функциональной стороны, то здесь скорее более актуальным будет сравнение с ванной или раковиной, поскольку базовой функцией биде является подмывание. Это достаточно удобное приспособление, поскольку оно может использоваться в целом ряде ситуаций.

Как правильно расположить унитаз и биде

Расположение биде и унитаза

Выяснив вопрос о том, для чего нужно биде, следует также перейти к вопросу, связанному с правилами его установки. Строительные нормы и правила позволяют помещать сантехнические приборы в том порядке, который вы предпочтете в качестве наиболее удобного для вас. В то же время, существуют некоторые рекомендации по установке подобного рода устройств относительно стояка канализационной системы. Так, к примеру, унитаз должен располагаться на удалении в пределах одного метра, а другая сантехника – не далее трёх метров. Если учитывать конфигурацию туалетных помещений в нашей стране, то можно говорить о том, что для выбора доступно любое расстояние между унитазом и биде.

В то же время, универсальным вариантом установки биде можно назвать максимальное близкое расположение возле унитаза. При таких ситуациях становится значительно более удобным его использование. Следует также отметить и то, что расстояние не должно быть и чрезмерно близким, поскольку следует оставлять свободный доступ для ухода за сантехнической составляющей. Лучше всего, если вы оставите свободного расстояния по четверть метра с каждой из сторон биде и унитаза. Кроме того, перед ними должно быть не меньше шестидесяти сантиметров свободного пространства.

 

Биде в туалете

Наш ассортимент

Принцип работы биде

По периметру расположены форсунки, из которых подаются струи воды под высоким напором, чтобы тщательно промыть половые органы. Вся процедура предназначена с целью предотвращения появления заболеваний мочеиспускательного канала, венерических, половых заболеваний.

Стоит обратить внимание на необходимость этого устройства для людей, страдающих геморроем. Помимо массажного эффекта человек получает ещё и возможность соблюдать гигиену, поскольку при этом заболевании туалетная бумага раздражает орган.

Как садиться?

Довольно часто возникает вопрос, как правильно садиться на биде, а точнее – с какой стороны. И здесь нет однозначного ответа. Каждый может усаживаться с той стороны, с которой ему удобно пользоваться этим приспособлением. Кому-то нравится сидеть, когда его лицо обращено к смесителю, другие предпочитают производить процедуру, сидя в противоположном направлении. Поскольку форма биде сегодня практически не отличается от формы унитаза, садиться на него можно в зависимости от личных предпочтений.


Так как биде предназначено изначально для поддержания в чистоте нижней части тела, вблизи должно находиться полотенце, а также средство для проведения гигиенической процедуры. Специалисты не рекомендуют в этих целях применять обычно мыло. Лучшим решением станет средство для интимной гигиены.

Поблизости стоит расположить не только тканевые полотенца, но и бумажные. Кроме того, желательно применять именно бумажные полотенца, поскольку они позволяют лучше следить за гигиеной. Один раз воспользовались и выбросили. Это прекрасный выбор для семей, где живут несколько человек.

Рассматривая нюансы использования биде, рекомендуется обратить внимание, что это сантехническое оборудование не сможет заменить душевую кабинку или ванну. Это оборудование позволяет уменьшить количество походов в душ. Конечно, после каждого посещения туалета довольно проблематично полноценно мыться, а с помощью биде открывается возможность привести себя в порядок быстро и легко.

Биде оснащено специальной конструкцией, позволяющей производить подачу воды из крана с аэратором, имеющим шариковый шарнир. С его помощью осуществляется регулировка направления потока воды. Самые простые модели практически не отличаются от смесителей для раковин. Чтобы произвести смешивание холодной и горячей воды, следует действовать вручную. Современные решения являются более продвинутыми. Они довольно часто дополнены термостатами, отвечающими за автоматическое смешивание вод.

Если рассмотреть ещё и сенсорную модель, то здесь вообще человек выполняет минимум функций. Такой вариант отлично реагирует на движения, поэтому включение воды осуществляется автоматически.


Как правильно использовать?

Если вы не умеете пользоваться современными биде – это не проблема. Главное понимать, что сначала нужно воспользоваться унитазом, а уже после нужно мыться. То, как вы будете садиться на биде, а именно с какой стороны, зависит от личных предпочтений. Каждый вариант имеет право на существование, главное, чтобы вам было комфортно.

Применение биде является более гигиеничным, чем использование туалетной бумаги, хотя и происходит контакт между руками и интимной зоной. Обычно сначала идёт в ход туалетная бумага, а потом производится подмывание.


Можно уменьшить число походов в душ, тем самым избавив себя от утомительной процедуры чистки ванны или душевого поддона.

Эксплуатация сантехнического оборудования происходит довольно просто. Конечно, всё зависит от модели. Но большинство агрегатов включаются с помощью специального рычага и так же просто выключаются.

Биде является незаменимым не только для людей пожилого возраста или с ограниченными возможностями. Его нужно иметь тем, кто ведёт сидячий образ жизни, ведь такие люди довольно часто страдают от геморроя. Для надёжной защиты уязвимой зоны лучше отказаться от применения туалетной бумаги.

Такое оборудование является необходимостью в больницах и уже становится всё более популярным.

Если рассматривать разницу в использовании биде для мужчин и женщин, то её практически нет. Стоит принять во внимание следующие советы:

  • половые органы необходимо протереть туалетной бумагой, бумажным полотенцем или влажной салфеткой;
  • настроить оптимальный напор воды и отрегулировать её температуру;
  • если не предусмотрен кран, то следует дождаться заполнения раковины;
  • под рукой должен быль гель для интимной гигиены;
  • подберите удобное положение, при желании можно сесть на конструкцию;
  • произведите процедуру;
  • промокните нижние части тела бумагой или полотенцем.

Не кидайте мусор или использованную бумагу в конструкцию, поскольку это приведёт к её засору.

От каких заболеваний спасает использование биде

Моча сама по себе не содержит вредоносных микробов, однако входные пути половых органов служат отличной средой для размножения плохих микроорганизмов.

Через поверхность биде может передаться грипп обычного или желудочного типа, а также простуда. Не стоит исключать риск появления бактериальных инфекций стрептококка и стафилококка.

Нужно помнить и о гельминтах, которые остаются в кале при опорожнении кишечника. Яйца этих паразитов способны «переживать трудные времена», а при попадании в благоприятную среду активно размножаться и потреблять питательные вещества из человеческого организма.


Стоимость биде – выбираем луший вариант

Стоимость фарфоровых и фаянсовых имеет большие различия, поскольку фаянс – более качественный материал. Фаянс не имеет пор, из-за чего в него не проникают запахи, влага, загрязнения. Благодаря этим положительным качествам устройство служит более 50 лет. При этом не следует проводить обработку, направленную на устранение вредоносных организмов.

Стоимость навесных и напольных биде не имеет больших различий. В среднем цена этого гигиенического душа колеблется от двух до двухста тысяч. Чем больше функций имеет биде, тем дороже он стоит.

Однако при покупке стоит учитывать ещё и цену монтажа, стоимость работы сантехнического мастера. В таком случае оплата зависит от сложности монтажа.

Биде – устройство, которое можно использовать как для проведения гигиенических процедур, так и для хозяйственных нужд. Оно различается по строение, материалам, расположению и функциям, благодаря которым сидение может нагреваться, меняться напор воды и её температура. Разработчики стараются расширять спектр возможностей биде, чтобы обеспечить людей комфортом и удобством.


Приобретение такого устройства не обязательно для людей, которые могут свободно воспользоваться ванной, т. е. их движения не ограничены.

Однако использование биде сокращает время, а также позволяет чаще и лучше соблюдать гигиену, поскольку туалетная бумага способна заносить инфекцию наружных половых путей внутрь, что приводит к развитию заболевания. К тому же, биде необходимо инвалидам и людям пожилого возраста, ведь уход за собой у таких людей осложняется.

Также стоит помнить о применении дополнительных гигиенических моющих средств. Например, мыло или интимный гель.
Стоит обратить внимание и на выбор полотенца. Желательно, чтобы оно было одноразовое, поскольку на ткани могут оставаться вредоносные микробы и грибки.

Главное – не забывать проводить процедуры по дезинфекции, чтобы устранить вредоносные микробы, вирусы, инфекции, а также яйца гельмитных паразитов. И тогда использование этого агрегата будет приносить только пользу и комфорт.



Материалы

Здесь все ограничено санфаянсом и санфарфором (керамика). Принципиального различия между этими материалами нет. Внешне они очень похожи, их практически не различить, поскольку санфаянс покрывается глазурью. Если сравнивать стоимость, то биде из санфарфора дороже из-за сложной технологии производства.

Отличаются эти материалы только степенью пористости. У фаянса она больше, а у фарфора меньше. Так как пористость определяет гигроскопичность материала, фарфоровые модели обладают хорошим сопротивлением к образованию на поверхности ржавчины и скоплению грязи. За фаянсовой чашей потребуется более тщательный уход.

По долговечности выигрывают модели из санфарфора, они могут прослужить 50-60 лет. Для санфаянса этот показатель в пределах 40 лет. Производители дают гарантию 20 лет. Все зависит от качества товара. Рекомендуем не выбирать самое дешевое биде, так как они производятся из низкокачественного фаянса, в результате потребуется более частый и трудоемкий уход.

Виды смесителей

Здесь все определяет тип наполнения чаши: для моделей с внешним наполнением подходит любой тип смесителя, чаши с внутренней начинкой требуют установки особого крана.

Чтобы выбрать подходящий смеситель, его нужно рассматривать по нескольким параметрам.

Тип управления. Вентильные — давние, но самые надежные из-за простоты конструкции. Однорычажные смесители плавно и быстро регулируют подачу воды.

Самый гигиеничный и удобный – бесконтактный смеситель. Он оборудован фотодатчиком, который реагирует на движение рук и включает воду. Температура выставляется заранее, работает он от литиевой батарейки.

Материал определяет срок службы смесителя и его вид. Пользуются спросом краны из бронзы, латуни. Изделия из силумина и керамики прослужат меньше, но обойдутся клиенту дешевле.

Разнообразие конструкций и функционала

Здесь есть из чего выбирать. Простой и очень удобный смеситель с подвижным аэратором регулирует направление воды. Модели со встроенным термостатом в автоматическом режиме сохраняют заданную температуру воды. Улучшенные устройства подают струю разной интенсивности (мягкую, интенсивную, пульсирующую, даже насыщенную воздухом).

Биде желательно выбирать со встроенным нагревательным элементом. Такой прибор будет подавать теплую воду даже при ее отключении в водосети. Это важно для городских жителей, где теплая вода часто подается/отключается по графику. Хорошо если модель будет оборудована высоким бортиком вокруг зоны с краном. Он исключит стекание капель воды на пол.

Биде в зависимости от комплектации могут иметь дополнительные опции:

  • нагрев воды;

  • функция сушки;

  • нагрев сидения;.

  • массажные функции;

  • очиститель воздуха;.

  • подсветка;.

Для любителей высокотехнологичных интерьеров и комфорта выпускаются биде с системой микролифта, дистанционным управлением, с антигрязевым покрытием, функцией антивсплеск, сушкой, подсветкой, автоматической регулировкой напора, температуры воды и воздуха фена, с массажем, самоочищающимся стержнем для гигиенического омывания и т.п.

Размеры

Существуют варианты как для просторных комнат, где лучше смотрится крупная сантехника, так и миниатюрные – для маленьких санузлов. В стандартном исполнении биде имеют следующие габариты: ширина от 330 до 400мм, высота для напольных моделей – 400мм, для подвесных несколько меньше — 300мм, глубина в пределах ­– 520-560мм.

При установке биде учитывается расстояние между устройством и унитазом, которое зависит от просторности санузла. По нормам отступ от краев биде и унитаза составляет 300-450мм, по осям — 600-900мм.

Правила установки биде

Установка сантехники для гигиенических процедур проводится в 5 этапов:

  1. На водопроводные трубы устанавливают удлинители. Места стыков изолируют льном или специальной ФУМ лентой;
  2. Сифон биде соединяется с канализацией с помощью гофры. Размеры должны совпадать;
  3. К смесителю подключаются шланги, подающие горячую и холодную воду;
  4. На предусмотренном конструкцией месте устанавливается смеситель;
  5. К водопроводным трубам подключаются шланги с помощью вентилей.

Биде: тонкости выбора и установки

Франция – родина биде. Это устройство там использовалось еще с XVIII века, чуть позже использовать биде начали и в других странах.

Биде предназначено для поддержания гигиены интимных зон. Первоначальный вариант сильно отличался от современных аналогов. Это была неглубокая ванна с ножками, на которую садились как на лошадь и совершали омовение теплой водой. С появлением водопровода использовать устройство стало намного удобнее: теперь у него есть слив и кран подачи воды, оно стало выглядеть подобно небольшому низкому унитазу.

Биде все еще недостаточно распространено в нашей стране, многие еще 10 лет назад считали эту мини-ванну с фонтаном чрезмерной роскошью.

Конструкция биде

Биде производят из сантехнического фарфора или глазированного фаянса. На них никогда не бывает крышек и сидения, да они и не нужны. Если где-то и можно встретить сидение, то оно будет выполнять только эстетическую функцию.

В современных биде кранов может и не быть, вместо них чаще устанавливают специальные смесители с удобной настройкой силы подачи воды, а также регулировкой ее направления.

Независимо от выбора материала изготовления биде, все они служат долго. Ремонт в санузле делается чаще, чем появляется необходимость сменить биде. Единственное, что фаянс более сложен в уходе, чем фарфор.

Для правильного подбора интерьера ванной и туалетной комнаты следует выбирать одинаковые по стилистике виды сантехники. Этого легко можно добиться при покупке унитаза и биде одного производителя, в идеале – из одной линейки. Сейчас это вполне возможно.

Установка биде

Как и для унитаза, для биде предлагается 2 способа установки: напольный и подвесной.

Как вы понимаете, вариант установки зависит от конструкции, установить одно и то же устройство разными способами нельзя.

Если унитаз и биде подбираются похожими по форме и цвету, способ установки и них также должен быть одинаковым.

То есть, не рекомендуется брать к напольному унитазу подвесное биде. И наоборот.

Сейчас предпочтение все чаще отдают инсталляционным вариантам, ведь это очень красиво. Инсталляция увеличивает зрительно пространство в помещении. Появляется ощущение легкости, невесомости конструкций.

Основная сложность при установке биде заключается только в подведении дополнительной трубы горячей воды. При выборе биде с термостатом на смесителе отпадет необходимость постоянной настройки комфортной температуры для омовения.

Унитаз и биде: два в одном

Этот вариант рекомендуется для санузлов небольшой площади. От обычного унитаза такой гибрид отличается лишь носиком крана и расширенным пространством для слива воды.

Крышка-биде для унитаза

Такое многофункциональное устройство изобрели японцы, ведь для них вопрос экономии места очень важен. Электронное биде-крышка легко подойдет для наших маленьких квартир. По многообразию дополнительных функций крышка не уступает современному отдельному биде. Тут есть и теплая вода, и регулятор напора, и анатомическая коррекция направления потока воды, и подача теплого воздуха после завершения процедуры.

Крышки довольно дороги, но очень удобны и универсальны, иначе говоря, подходят по форме на любой унитаз.

Настройте свой туалет с биде

Биде уже много лет популярны в Европе. В последние годы они стали популярным трендом в США. По мере роста популярности биде производители добавляют новые индивидуальные опции. Если вы никогда не использовали биде, вы можете быть удивлены универсальностью и многофункциональностью биде. Проведя небольшое исследование, вы сможете создать идеальное биде для домашней ванной комнаты.

Конструкции
Многие американцы могут быть не знакомы с функцией биде.Существует множество вариантов, и вам нужно будет внимательно рассмотреть свои потребности, чтобы найти подходящее биде, смеситель для биде или сиденье для унитаза для биде для вашей ванной комнаты. Традиционное биде представляет собой отдельное приспособление и имеет насадку для крана, которая обеспечивает комфортную струю воды для личной гигиены после использования унитаза, или биде можно наполнить для сидячей ванны.

Еще один способ для тех, у кого нет места для установки отдельного приспособления для биде, — это установить смеситель для биде на имеющийся у вас унитаз.Для этого может потребоваться сложная сантехника и специальное сиденье для унитаза, поэтому обязательно проконсультируйтесь со специалистом, прежде чем выбирать этот вариант.

Ручные биде — еще один способ усовершенствовать существующий унитаз. Обычно это приспособление типа «палочка», которое подключается к водопроводу унитаза и висит сбоку унитаза, когда оно не используется. Они могут быть чрезвычайно полезны, помогая облегчить определенные проблемы со здоровьем, такие как геморрой и болезненные ощущения от операций на анальном и генитальном проходе.Переносное биде также может помочь, когда придет время мыть унитаз, потому что оно может ополоснуть труднодоступные места под ободком унитаза.

Более новый и очень популярный вариант для тех, у кого нет места для отдельного биде или кто хочет модернизировать свой существующий унитаз, — это сиденье для унитаза-биде. Сиденье для унитаза-биде легко прикрепляется к существующему унитазу и управляется электроникой одним нажатием кнопки. Это отличный вариант, если вы хотите заменить существующий унитаз и хотите получить высокоэффективный комбинированный унитаз / биде.

Перед началом проекта проконсультируйтесь с опытным подрядчиком за помощью в выборе биде, подходящего для вашего помещения, бюджета и проблем со здоровьем. Поскольку правильная установка имеет решающее значение, рекомендуется также нанять сертифицированного сантехника, который установит и установит ваше биде.

Когда вы начнете делать покупки для своего биде, вы можете быть удивлены доступными вам вариантами. Не расстраивайтесь. Помните, что ваша ванная комната должна быть местом уединения и комфорта.Хорошо продуманное биде поможет вам создать идеальную ванную комнату в вашем доме.

Смеситель для биде, подходящий к вашему биде

В hansgrohe вы найдете подходящий смеситель для своего биде: проверенные технологии, высокое качество и дизайн, соответствующий вашему личному стилю. Чтобы все в вашей ванной комнате сияло гармонией, мы предлагаем подходящий смеситель для биде для каждого выбранного ассортимента продукции. Безупречная эстетика сделает дизайн вашей ванной комнаты восхитительным.

Ваш комфорт — наивысший приоритет

Чувствительные участки тела нуждаются в бережном очищении.Вот где биде — идеальное гигиеническое решение. Чтобы обеспечить комфортный поток воды в биде, мы предлагаем смесители для биде на одно отверстие с несколькими вариантами рукояток, такими как джойстик или ручка со штифтом. Изюминкой с точки зрения удобства использования является смеситель для биде hansgrohe Talis Select S. Он оснащен ручкой Select. Вы можете использовать его для включения и остановки струи воды одним нажатием кнопки. Если ваши руки в мыле — например, при мытье или бритье ног — не проблема.Затем просто откройте кран ногой или локтем. Чтобы обеспечить еще большую свободу движений, все смесители для биде hansgrohe оснащены шаровым шарниром, позволяющим индивидуально регулировать излив до +/- 20 градусов.

Гигиенически комфортно в стильной обстановке

Вы уже установили смеситель hansgrohe для душа или ванны в своей ванной комнате? Отлично, тогда вот где вы можете найти подходящий смеситель для биде. Мы проектируем их параллельно каждой серии: с прямыми контурами, с наклоном к раковине, с основанием или без него, подходящие для любого дизайна ванной комнаты.С таким широким выбором смесителей вы найдете что-то, даже если у вас установлено биде другой марки. Здесь вы можете узнать, что еще следует учитывать при выборе, помимо дизайна:

Какой смеситель для биде подойдет моей ванной?

О сливах: Смесители со сливным комплектом push-open отличаются от смесителей со сливным комплектом с вытяжной штангой: они удобно управляются с помощью вставной заглушки. Это устраняет тягу за смесителем и делает силуэт еще более минималистичным.

Особенностью многих наших смесителей для биде является QuickClean , где остатки известкового налета на изливе можно просто стереть. Узнайте больше о наших инновационных технологиях здесь.

5 лучших смесителей для биде — сентябрь 2021 г.

Американцы проявляют больше интереса к смесителям для биде, чем когда-либо прежде. С биде вы очищаетесь водой, а не туалетной бумагой, что многим кажется более тщательным и эффективным.

Польза для здоровья от использования биде также привлекательна: люди, страдающие СРК, геморроем и инфекциями мочевыводящих путей, часто находят облегчение в биде, а не в раздражении кожи туалетной бумагой.Более того, биде экологически безвредны, что избавляет нашу канализацию от бедствий бумаги и «смываемых» салфеток.

Если вы покупаете смеситель для биде, сначала вам нужно знать несколько вещей. Смеситель для биде можно прикрепить к прибору для биде (аналогично смесителю для раковины, но с другой точкой наведения) или держать в руке. Поскольку большинство американцев только привыкают к идее биде, редко можно найти смеситель для биде отдельно от существующего унитаза.Ванные комнаты в США часто не приспособлены для установки отдельно стоящих биде.

Основные соображения

Мы собираемся обсудить смесители для биде двух различных конфигураций: отдельно стоящее биде и биде с ручным распылителем. Примечательно, что в США редко бывает отдельно стоящая фарфоровая чаша для биде. Однако популярность портативных смесителей для биде растет. Они обеспечивают освежающую чистку, не загромождая ванную комнату, и большинство из них заменяются на существующие унитазы.

Тем не менее, для тех, у кого есть отдельная чаша для биде, установка нового смесителя может улучшить первоначальный дизайн. Вот некоторые факторы, которые следует учитывать при выборе обоих типов смесителей.

Точка прицеливания: Некоторые люди смотрят на смеситель биде во время использования. Другие предпочитают повернуться к нему спиной. Направление использования может определять точку прицеливания крана, особенно если это фиксированный кран.

Расположение: Ручные распылители для биде обычно можно установить справа или слева от унитаза.Прежде чем выбирать смеситель, узнайте, где и как будет установлено биде.

Простота установки: Смеситель для биде, который присоединяется к существующему унитазу, намного проще установить, чем отдельное биде. Если вам нужен вариант с теплой водой, потребуется дополнительная водопроводная линия, если в биде нет электрического водонагревательного элемента. Тем, кто планирует установить отдельное автономное биде со специальным смесителем для биде, может потребоваться водопроводчик, который черново обметает место установки и проложит водопровод к смесителю.

Установка под раковину: Многие портативные биде прикрепляются к смесителю в соседней раковине. Это быстро решает дилемму с подачей теплой воды к животу, но насадка для шланга не очень привлекательна и мешает мытье рук и чистке зубов. Многие пользователи биде считают это незначительным неудобством и хорошим компромиссом для комфортного использования биде.

Простота использования: Большинство людей предпочитают, чтобы их ванная комната была несложной, поэтому лучшим выбором может быть смеситель, требующий минимальной регулировки угла открытия и температуры.Выбор между фиксированным смесителем для биде и ручным распылителем часто сводится к личным предпочтениям. Некоторые автономные биде включают в себя шланг и распылитель, чтобы обеспечить лучшее из обоих миров.

С подогревом и без подогрева: В самых простых биде используется водопроводная вода. Это освежает летом, но немного шокирует зимой, особенно в более холодном климате. Для большего комфорта рассмотрите вариант биде, которое нагревает воду с помощью электрического элемента или подсоединяется к линиям горячей и холодной воды.

Биде очищает намного эффективнее, чем смываемые салфетки, и не оказывает такого воздействия на окружающую среду, как салфетки.

ПЕРСОНАЛ

BestReviews

Характеристики

Мы обсуждаем два очень разных типа смесителей: фиксированные смесители, которые устанавливаются в отдельно стоящие фарфоровые биде, и ручные смесители, которые прикрепляются к шлангу и устанавливаются на существующий унитаз. . В этом руководстве по покупке мы не будем обсуждать сиденья для биде, которые имеют встроенные форсунки, которые нельзя заменить смесителями для биде.Все три типа отлично справляются с очисткой вашего дна до скрипа, но у каждого из них есть определенные требования к установке, некоторые из которых сложнее, чем другие.

Давайте посмотрим на общие черты фиксированных смесителей для биде и ручных смесителей для биде.

Фиксированные смесители для биде

Регулировка расхода воды: Смеситель для отдельно стоящего биде работает так же, как смеситель для раковины, и его регуляторы потока также аналогичны. У вас есть выбор между смесителем с подъемной ручкой или установкой с двумя ручками (если биде позволяет использовать эти приспособления).Конфигурация с двумя ручками может быть оптимальной для тех, кто предпочитает, чтобы смеситель для биде находился позади них во время использования: им будет легче достать назад и повернуть каждую отдельную ручку, чтобы отрегулировать температуру воды.

Нержавеющая сталь или хром: Смесители и элементы управления на фарфоровых биде изготовлены из нержавеющей стали; некоторые имеют хромированную отделку, а другие — столь же привлекательную отделку из матового металла. Их легко содержать в чистоте, и они очень прочные.

Стандартные размеры: Современные биде довольно стандартны, и фиксированный смеситель без проблем подходит для просверленных отверстий в большинстве моделей.

Удобный угол для струи воды: Автономные биде имеют водяные форсунки, которые выполняют одно из следующих действий: направлены прямо вверх от чаши биде (если они установлены на дне чаши), струя по прямой край чаши или угол вниз. Выбирая новый смеситель, обратите внимание на удобный для вас угол наклона струи воды и такой угол, при котором вода не будет разбрызгиваться через край биде.

Смесители ручные

Нержавеющая сталь vs.пластик: В то время как пластиковые смесители для распылителей — отличный вариант для ограниченного бюджета, нержавеющая сталь легче чистится, служит дольше и всегда хорошо выглядит.

Регулировка расхода воды: Поскольку большинство ручных смесителей являются распылителями, регулировка расхода осуществляется либо с помощью большого пальца руки, либо с помощью спускового крючка. Немного попрактиковавшись, пользователи могут увеличивать или уменьшать поток воды, регулируя давление большого пальца на ручку управления.

Гибкий шланг: Прочный гибкий шланг размером не менее 2–3 футов важен для ручных смесителей.Пользователям нужна длина шланга, чтобы они могли перемещать кран опрыскивателя в нужную точку прицеливания.

Переключающий клапан: Обычно называемый Т-образным клапаном, он прикрепляет шланг к одной из трех точек: ватерлинии, точке закрытия клапана или крану раковины. При щелчке переключателя клапана вода направляется в кран.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Если в смесителе для биде предусмотрена функция теплой воды, не устанавливайте слишком высокую температуру воды. Теплая или прохладная вода менее склонна к раздражению кожи.

ПЕРСОНАЛ

BestReviews

Аксессуары

Комплект переходника для смесителя: Металлический Т-образный переходник для биде без утечек JP
В то время как ручные смесители для биде обычно поставляются с переходником с Т-образным клапаном, рассмотрите возможность добавления обновленной версии, такой как этот, который имеет более плотную посадку и напорный клапан, чтобы вода не протекала в месте крепления.

Переходник для шланга: набор переходников для смесителя Zen Bidet
Добавление крепления для шланга к смесителю для раковины может быть неприятным, если резьба смесителя не подходит к шлангу.В этом наборе адаптеров есть семь разных адаптеров, чтобы вы могли подключиться и вернуться к работе.

Лента для сантехников: лента с уплотнением для резьбы Supply Giant
Лента для сантехников, подобная этому продукту от Supply Giant, создает водонепроницаемое уплотнение между Т-образным клапаном и водопроводной линией или краном раковины без риска чрезмерного затягивания соединения, которое может повредить клапан.

Настенный кронштейн: KES All Brass Bracket Mount
Этот компактный кронштейн легко крепится к стене ванной комнаты и обеспечивает место для хранения ручного смесителя для биде.В отличие от кронштейнов, которые занимают место рядом с унитазом, они убирают смеситель и уменьшают беспорядок.

Цены на смеситель для биде

Недорого: Ручной распылитель для смесителя для биде можно купить всего за $ 5 до $ 21 , хотя по мере роста цены это в основном пластик с большим количеством металла в конструкции.

Дороже: Будьте готовы заплатить от 22 $ до 79 $ за комплекты смесителей для биде и цельнометаллические смесители.Для высококачественных материалов диапазон цен составляет от $ 81 до $ 150 .

При использовании электронного биде всегда подключайте его к розетке GFCI.

ПЕРСОНАЛ

BestReviews

Советы

  • Выполните пробный запуск. Если вы никогда раньше не пользовались биде, рекомендуется сначала протестировать его (перед тем, как официально начать свой бизнес), чтобы вы знали, как оно работает, когда оно вам действительно нужно.
  • Избегайте мыла. Не используйте мыло для чистки ходовой части перед тем, как включить смеситель для биде; мыло может высушить нежную кожу.
  • Закройте Т-образный клапан после использования смесителя для биде. Если оставить его включенным, могут возникнуть утечки.
  • Перекройте подачу воды перед установкой смесителя для биде. В противном случае вы получите неприятный сюрприз, когда отсоедините ватерлинию.
  • Установка смесителя для биде в отдельно стоящее биде может выполняться квалифицированным сантехником. Это особенно важно, если также необходимо установить новый водопровод или слив.

FAQ

В. Как содержать смеситель для биде в чистоте?

A. Смеситель для биде останется гигиеничным, если его регулярно чистить. Многие биде оборудованы системой мойки, при которой форсунка пропускается чистой водой. У других есть настройка очистки, которая выдвигает или поднимает насадку, чтобы ее можно было мыть. Не используйте отбеливатель или агрессивные чистящие средства для смесителя для биде, так как они могут повредить поверхность и разрушить шайбы, препятствующие протеканию.Вместо этого используйте теплую воду, мягкую ткань и нейтральное средство для мытья посуды, чтобы протирать и ополаскивать кран каждый раз, когда вы убираете в ванной.

В. В моем районе жесткая вода. Могут ли минеральные отложения ухудшить качество смесителя для биде?

A. Да, минеральные отложения из жесткой воды будут накапливаться внутри крана, а также на сопутствующих приспособлениях, таких как Т-образный клапан. У вас есть несколько способов предотвратить накопление. Вы можете снимать Т-образный клапан и откручивать насадку от крана один раз в месяц, чтобы удалить отложения с помощью мягкой зубной щетки.Вы также можете приобрести фильтр для воды биде, который помещают между шлангом для воды и смесителем биде. (Вам все равно придется ежемесячно чистить Т-образный клапан.)

В. Как долго прослужат смесители для биде? Когда я узнаю, что пора заменить один, а не отремонтировать?

A. Срок службы смесителя для биде зависит от качества его изготовления и качества обслуживания после установки. Если у вас нет жесткой воды и вы не используете отбеливатель или агрессивные чистящие средства для чистки смесителя, высококачественный смеситель прослужит вам долгие годы.Дешевые пластиковые распылители могут прослужить всего несколько месяцев. Замена или ремонт можно определить по внутренним компонентам смесителя для биде, как и любого другого смесителя для раковины. Например, высококлассный смеситель может нуждаться в замене уплотнительного кольца или картриджа только тогда, когда он начинает протекать.

В. Каков оптимальный угол наклона биде для тех, кто использует отдельно стоящее биде, обращенное вперед?

A. Оптимальный угол в какой-то степени является личным предпочтением, но смеситель для биде, который наклонен вниз, может затруднить очистку в положении, обращенном лицом вперед.Подумайте о том, чтобы установить на биде дополнительную насадку для шланга со смесителем для распылителя, чтобы вы могли дотянуться до всех этих неудобных углов.

11 лучших ручных опрыскивателей для биде в 2021 году

Ручные опрыскиватели для биде, как и все биде, постепенно набирают популярность в западном мире.

Прежде всего, это удобный и гигиеничный способ мыться после туалета, но это еще не все.

Они также сэкономят ваше время, деньги и место (вам больше не придется хранить рулоны туалетной бумаги).

Ручные биде очень экономичны по сравнению с автономным биде, и вы можете использовать их для множества вещей, помимо пистолета. Я использую свою, чтобы мыть собак после прогулки по грязи!

Кроме того, они сокращают расход туалетной бумаги, что не вредно для окружающей среды.

Итак, пытаетесь ли вы сэкономить время, деньги или деревья, мой выбор лучших ручных биде подойдет вам.

TRUSTMI Скрытый ручной спрей для биде с горячей и холодной водой для унитаза

Этот шланг для биде предлагает выбор горячей или холодной воды, чтобы вы могли выбрать точную температуру воды.

RinseWorks Aquaus 360 Запатентованный ручной распылитель для биде

Это биде обладает инновационными функциями, наш фаворит — поворотный переключатель, который можно поворачивать с любой стороны распылительной головки.

Распылитель для биде Brondell PS-90 PureSpa

Это простое, но эффективное биде имеет прочный металлический тройник, который можно использовать для регулирования давления воды.

Лучшие ручные распылители для биде

Я выбираю лучшие комплекты для биде.

Это мои любимые варианты для всех диапазонов бюджетов и потребностей.

RinseWorks Aquaus 360 Запатентованное биде

Биде RinseWorks Aquaus 360 довольно уникально, и благодаря инновационному дизайну я назвал его нашим лучшим выбором среди опрыскивателей для биде с самым высоким рейтингом .

В этой головке биде для управления давлением воды используется поворотный переключатель, а не рычаг. Это упрощает управление.

Вы можете медленно открывать переключатель, когда устанавливаете биде, и открывать его полностью только тогда, когда будете готовы, а это значит, что вам больше не придется страдать от неожиданности из-за неправильно нацеленной струи.

Лучше всего то, что вы можете открывать переключатель с обеих сторон биде, поэтому вы можете использовать его под разными углами.

Биде поставляется с 5-дюймовым удлинителем, который образует 11-дюймовую распылительную головку. Это позволяет эффективно очищать зад спереди. Очень полезно для пользователей больших размеров и лиц, осуществляющих уход.

Механика этого биде тоже очень впечатляет.

В распылительной головке есть герметичный латунный клапан, который, по словам представителей RinseWorks, будет служить в течение многих лет, а Т-образный клапан настроен таким образом, что запорный выключатель направлен вперед, а не назад.Это облегчает доступ, сидя на унитазе.

RinseWorks также имеет ручной распылитель для биде с функцией теплой воды, который подключается к насадке для душа и поставляется со шлангом длиной 96 дюймов.

Pros
  • Переключатель на 360 градусов с прецизионным контролем давления
  • удлиненный рычаг
  • 3-летняя гарантия
  • Сертификат NSF
  • включает 3 головки с различными формами распыления

Purrfectzone Handheld Bidet 9000 Распылитель для унитаза

металлический распылитель для биде снабжен герметичной внутренней прокладкой из нейлоновой оплетки.

Длина шланга составляет 48 дюймов, но если вам нужен более длинный, Puurfect продает шланги для биде длиной до 98 дюймов, которые вы можете купить отдельно.

Распылительная головка имеет полный диапазон давлений от капель до струйной струи, а большим пальцем легко управлять, поэтому ручной опрыскиватель для биде подходит для всех.

Плюсы
  • пожизненная гарантия
  • высококачественные материалы
  • вариант более длинного шланга

TRUSTMI Унитаз скрытого монтажа с горячей и холодной водой

Это биде от TrustMi имеет функцию теплой воды для тех, кто этого не делает хочу умыться холодной водой!

Распылительная головка изготовлена ​​из нержавеющей стали и имеет две формы распыления: более мягкий аэрируемый поток для ополаскивания и мощный и точный поток для более тяжелых работ.Есть кнопка включения / выключения, чтобы начать подачу воды.

Элегантный дизайн представлен в 4 вариантах отделки: золото, никель, хром и черный.

Хромированная версия оснащена традиционным рычагом с большим пальцем для управления давлением, а не с помощью клапана. Но у него есть только одна функция распыления.

Плюсы
  • горячая и холодная вода
  • два варианта распыления
  • доступны различные варианты отделки
  • высококачественные материалы
Минусы
  • Труднее дооснастить, чем другие варианты унитаза

    Abide14

  • 902 Комплект

    Шланг для биде Abedoe имеет ручной и автоматический режимы распыления, а также два разных режима распыления.

    В автоматическом режиме он будет обеспечивать постоянный поток воды без необходимости удерживать рычаг нажатым. По этой причине я оценил его как лучших ручных биде для пожилых людей и людей с ограниченной подвижностью рук.

    Биде поставляется с бесплатной портативной версией, поэтому вы можете взять его с собой куда угодно!

    Abedoe имеет как ABS (рекомендовано), так и варианты распылительной головки из нержавеющей стали, но только модель ABS имеет автоматический режим распыления.

    Плюсы
    • бюджетный
    • поставляется с переносным биде
    • автоматический и ручной режимы
    • два режима распыления
    Минусы
    • только головка ABS имеет автоматический режим распыления

      Son7 902 Распылитель для биде Held для унитаза

      Этот распылитель для биде изготовлен из твердой латуни и имеет гарантию на отсутствие протечек .

      Вы можете выбрать между распылительной головкой 6,8 дюйма или 7,9 дюйма. Оба достаточно длинные, чтобы их можно было использовать как для передней, так и для задней очистки.

      Sontiy использует серию керамических дисковых уплотнений в головке распылителя вместо стандартного пружинного клапана. Говорят, эта конструкция устойчива к высокому давлению и может прослужить до 15 лет.

      В отличие от других биде, у Т-образного клапана нет запорной ручки с бачком унитаза. Следовательно, нет необходимости отключать тройник.

      Вы можете точно контролировать давление с помощью нажимного переключателя на рукоятке распылителя или с помощью Т-образного клапана.

      Pros
      • высококачественные материалы
      • нет необходимости отключать Т-образный клапан для использования бачка унитаза
      • длинная распылительная головка
      • нажимной клапан для регулирования давления

      SmarterFresh Lifetime Hand Held Sprayer

      Биде SmartFresh премиум-класса работают так же, как и другие биде, которые я показал.

      Он имеет стандартный саморегулирующийся прижимной рычаг для регулировки уровней потока и поставляется с 48-дюймовым шлангом.

      Однако SmartFresh предлагает возможность заказа с минимальной упаковкой, что делает это ручное биде самым экологичным в нашем списке.

      Вы можете выбрать версию из нержавеющей стали, версию из латуни или версию с хромированным покрытием.

      Pros
      • минимальный вариант упаковки
      • варианты различных стилей
      • пожизненная гарантия

      Brondell PS-90 PureSpa Shattaf Bidet Sprayer

      Этот распылитель для биде представляет собой бюджетный вариант .

      В дизайне без суеты могут отсутствовать некоторые из более продвинутых функций, которые есть у других биде, но он все равно будет выполнять свою работу так же эффективно.

      Шланг из ПВХ усилен для повышения прочности, а тройник металлический, поэтому он выдержит испытание временем.

      Вы можете отрегулировать давление на Т-образном клапане, чтобы убедиться, что он удобен для вас перед использованием, но вы не можете изменить его с помощью распылительной головки.

      Brondell предлагает целую коллекцию ручных биде, от этой недорогой версии до более премиальных моделей.

      У них также есть смесительный клапан горячей / холодной воды, который можно установить отдельно для создания распылителя для биде с теплой водой.

      Плюсы
      • Годовая гарантия
      • Бюджетный
      Минусы
      • можно регулировать давление только через Т-образный клапан

      What Aqua Nexis Premium Hand Held Bidet Sprayer

      для унитаза Это ручное биде отличает от других его распылительная головка, вращающаяся на 360 градусов.

      Это делает его очень простым в использовании, потому что вы можете быстро направить распылительную головку в любом нужном вам направлении, не беспокоясь о том, что шланг запутается.

      Он изготовлен из высококачественных металлов и снабжен герметичными уплотнениями, по заявлению Aqua Nexis.

      Pros
      • высококачественный материал
      • Вращающаяся на 360 градусов головка распылителя

      Ручной шланг для биде Joy Way

      Этот шланг для биде предлагает угловую распылительную головку для легкого наведения и семь близко расположенных отверстий для распыления для точного распыления .

      Конструкция означает, что вы можете легко распылять в любом месте, не намочив все остальное.Вот почему я оценил это биде как лучший распылитель для тканевых подгузников .

      Хромированная распылительная головка из АБС-пластика также оснащена кнопочным переключателем, который можно использовать для плавного изменения давления воды. Латунный клапан изготовлен с керамическими дисками для лучшей герметичности.

      Если вам нравится эргономичный дизайн этого биде, Brondell предлагает ручной распылитель для биде аналогичного стиля.

      Pros
      • стильный, эргономичный дизайн
      • направленное распыление
      • нажимной переключатель для плавного регулирования давления

      SmarterFresh Faucet Bidet Sprayer для унитаза

      Еще одна особенность SmarterFresh, это мой лучший выбор для ручной водяной распылитель для биде .

      Он прикрепляется к раковине, что означает, что его легко установить, и вы можете контролировать температуру воды. Обратите внимание, что для работы распылителя биде вашей раковине потребуется съемный аэратор.

      Длина металлического шланга составляет 86 дюймов, поэтому он протянет практически все, что есть в вашей ванной комнате. Следует отметить одну небольшую вещь: в зависимости от того, как расположены раковина и унитаз, свободный шланг может стать опасным для спотыкания.

      Распылительная головка имеет два разных режима распыления: мягкий и более мощный.

      Плюсы
      • простота установки
      • теплая вода
      • пожизненная гарантия
      • длинный 86-дюймовый шланг
      • два различных режима распыления
      Минусы
      • биде шланг должен дотянуться до раковины от шланга
      • подходит только для раковин со съемным аэратором

      JP Распылитель для биде для ванной комнаты

      Это новый дизайн 2020 года от Jp Bath Masters.Они изменили способ регулировки давления воды, и теперь он обеспечивает плавный и контролируемый переход от низкого давления к высокому.

      Шланг был спроектирован таким образом, чтобы быть герметичным, прочным, нержавеющим и легким, поэтому на полу больше не должно быть луж.

      Компания располагала круглосуточной службой поддержки клиентов в США, готовой ответить на любые ваши вопросы и ответы на вопросы, касающиеся продукции и продукции, производимой за рубежом.

      Pros
      • герметичный
      • простой в установке
      • простой в использовании регулятор давления
      • Служба поддержки клиентов в США

      Преимущества ручных опрыскивателей для биде

      Сегодня на рынке представлено несколько различных типов биде .

      Вы можете выбрать из дорожных биде, насадок на сиденье для биде, традиционных керамических биде, комбинированных сидений для биде и унитаза и, наконец, что не менее важно, ручной распылитель для биде.

      Все они помогают улучшить вашу личную гигиену и сэкономить на покупке туалетной бумаги.

      Так почему же лучше выбрать ручное биде другого типа?

      Короче говоря, они сочетают в себе мобильность портативного биде с качеством и мощностью сиденья для биде.

      Возможность перемещать распылительную головку, безусловно, является самым значительным преимуществом ручного биде, это означает:

      • Вы можете мыть себя с разных позиций и под разными углами, например спереди, что делает их удобными как для женщин, так и для мужчин
      • Вы можете направить струю точно так, как вам нужно для более эффективной очистки (и на сиденье унитаза будет меньше воды)
      • Вы можете использовать биде для чистки других вещей, кроме попки.Эти насадки обычно используются в качестве распылителей для тканевых подгузников , для мытья домашних животных или для чистки грязной пары обуви
      • Вы можете использовать его для полоскания унитаза после использования

      Портативное биде также маневренно, но ему не хватает давления по сравнению к ручным насадкам, поэтому они часто не так эффективны при очистке.

      Кроме того, ручные биде не являются электрическими, так что это отличный вариант, если в вашей ванной комнате нет электрических розеток. Это также упрощает их установку, что полезно, если вы арендуете и не хотите хлопот.

      Если вы арендуете, почему бы не проверить мой список некоторых других вариантов биде для арендаторов.

      Как работает ручное биде?

      Переносные опрыскиватели для биде работают от давления воды.

      Они состоят из 3 частей, тройника, шланга и распылительной головки.

      Т-образный клапан подключается к водопроводу и действует как разделитель, разделяя воду между унитазом и распылителем биде.

      Используется для контроля давления, попадающего в биде.Когда Т-образный клапан закрыт, вода не может течь через биде, а когда он полностью открыт, вода может течь свободно.

      При полном давлении биде могут быть довольно мощными, поэтому, если вы предпочитаете более низкое давление, попробуйте открывать Т-образный клапан только наполовину.

      После того, как вы открыли Т-образный клапан и в биде поднялось давление, вы можете выпустить струю воды. Если вам нужны дополнительные советы по использованию шланга для биде, вы можете прочитать мое полезное руководство.

      После того, как вы закончите использовать его, большинство производителей предлагают отключить Т-образный клапан.

      Руководство по покупке ручного распылителя для биде

      Перед покупкой распылителя для биде следует учесть несколько моментов:

      Используемые материалы

      Обычно распылительные головки изготавливаются из АБС-пластика или нержавеющей стали.

      Нержавеющая сталь — это вариант премиум-класса, потому что она более долговечна и прослужит дольше, но может быть подвержена ржавчине в зависимости от типа стали. Головки из АБС-пластика обычно хромированы, но не всегда выдерживают сильный износ.

      Шланги обычно изготавливаются из нержавеющей стали, но в более бюджетных вариантах будет использоваться ПВХ. Оба являются гибкими материалами. Накладки обычно изготавливаются из резины EDPM, а в некоторых накладках также используется нейлон для дополнительного усиления.

      Наконец, каждый ручной распылитель для биде оснащен металлическим Т-образным клапаном. 99% из них будут металлическими.

      Механизм контроля давления

      В более дешевых ручных биде можно будет регулировать давление воды только через Т-образный клапан, что может быть неудобно, особенно если биде используют несколько человек.

      Другие биде поставляются с регуляторами давления на распылительной головке, они бывают двух основных видов: рычаг, который нужно нажимать большим пальцем, или поворотный переключатель.

      Рычаги могут быть очень чувствительными, и ими не всегда легко управлять. Однако вы можете очень быстро остановить поток воды, отпустив рычаг.

      Для нас лучшие ручные биде оснащены ползунковым переключателем для контроля давления. Им намного легче управлять, чем рычагом, и они обеспечивают плавный переход между высоким и низким давлением.

      Конструкция

      Важной особенностью любого ручного биде является то, как оно справляется с высоким давлением. Это напрямую влияет на срок службы биде и помогает предотвратить утечки.

      Некоторые биде, часто с рычагом под большой палец, оснащены пружинным клапаном. Эти клапаны работают хорошо, но вы не должны забывать выключать Т-образный клапан после каждого использования и сбрасывать давление, поскольку они не выдерживают высокого давления в течение длительного времени.

      Альтернативой пружинному клапану, который часто встречается в биде с поворотным переключателем, является латунный клапан с керамическими уплотнениями.Утверждается, что эти уплотнения имеют скорость разрыва до 250 фунтов на квадратный дюйм и могут прослужить более 15 лет.

      Форма распыления

      Переносные распылители для биде поставляются с различными формами распыления. Они различаются между тем, чтобы они были разбросаны для полного покрытия, и были намного тоньше, но более мощными для более точного распыления.

      Некоторые распылительные головки имеют различные встроенные схемы распыления, между которыми можно переключаться, вращая форсунку. Это лучший тип ручных биде для семей, потому что каждый пользователь может выбрать форму струи по своему вкусу.

      Метод установки

      Большинство биде очень легко установить, не требуя инструментов и занимая около 10 минут.

      Однако для некоторых требуется гораздо больше усилий или их нужно устанавливать через раковину или душ, что может быть непрактично в зависимости от планировки вашей ванной комнаты.

      Хотя эти биде сложнее установить, они, как правило, обладают дополнительным преимуществом, позволяя пропускать горячую или холодную воду. Как говорится, ни боли, ни выигрыша!

      Гарантия

      Как и на большинство комплектующих, на биде предоставляется гарантия.

      Это может быть что угодно от 1 года до целой жизни.

      Я рекомендую ознакомиться с политикой производителя, особенно потому, что эти типы биде со временем изнашиваются, и вам может потребоваться замена деталей.

      Нужно ли выключать Т-образный клапан после каждого использования?

      Да!

      Когда вы перестаете распылять воду из биде, это не останавливает ее попадание в шланг. Этот поток воды создает давление внутри биде.

      Детали ручных биде для макияжа могут выдерживать высокое давление в течение короткого периода времени, но продолжительные периоды высокого давления могут изнашивать детали и могут привести к их выходу из строя и затоплению вашей ванной комнаты.

      Отключение Т-образного клапана останавливает поток воды в биде и сбрасывает любое давление, помогая предотвратить любые нежелательные утечки и продлевая срок службы распылителя биде.

      Вот почему рекомендуется всегда выключать Т-образный клапан после использования.

      Есть некоторые ручные биде, которые утверждают, что обходятся без этого с помощью различного дизайна и технологий. Хотя есть вероятность, что эти биде будут менее подвержены разрыву, отключение тройника все же поможет продлить их жизнь.

      Как установить ручное биде

      Практически все биде, представленные в этом списке, имеют одинаковые базовые детали и могут быть установлены одинаково. Это займет около 10 минут.

      В коробке вы получите:

      • крепление
      • шланг
      • распылительная головка
      • Т-образный клапан
      • винты
      • уплотнительные кольца
      • тефлоновая лента

      Чтобы увидеть, как все сочетается, посмотрите YouTube видео ниже:

      Почему мой распылитель для биде протекает?

      Вот несколько распространенных причин, по которым ваше биде может протекать.

      Перед тем, как пытаться устранить любые утечки, убедитесь, что главный водяной клапан отключен, а бачок унитаза пустой.

      Герметичные соединения

      Большинство производителей предостерегают от чрезмерной затяжки соединений, так как это может привести к утечкам.

      Иногда люди пытаются устранить утечки, затягивая негерметичные соединения, но часто это только ухудшает ситуацию.

      Если вы обнаружили утечку возле тройника, попробуйте ослабить соединения и посмотрите, поможет ли это.

      Неисправная форсунка

      Со временем детали биде изнашиваются естественным образом, и их может потребовать замена.

      Если вы заметили утечку из распылительной головки, вероятно, что-то в ней изношено. Вы можете разобрать ее самостоятельно и посмотреть, сможете ли вы решить проблему, или можете просто купить новую головку.

      Шланг с защелкиванием

      Этот шланг должно быть довольно легко обнаружить и легко исправить, купив новый шланг.

      Вам также следует проверить шланг на наличие засоров, так как это может вызвать утечки.

      6 типов биде, которые необходимо знать

      Итак, вот они, вкратце, о различных типах биде: встроенные, сидячие, переносные, насадки, автономные и переносные.Просто для удовольствия — и поскольку это в конечном итоге будет иметь больше смысла — я собираюсь рассказать о них в обратном порядке.

      Портативные биде (также известные как дорожные биде)

      Фраза «переносное биде» звучит странно. Кому захочется таскать с собой небольшой унитаз, который распыляет воду на ваши интимные места? Ну это совсем не так.

      Скорее то, что называется портативным биде, на самом деле представляет собой небольшую бутылку, содержащую воду или раствор, с присоединенной трубкой и насадкой, как, например, Brondell GS-70.Этот тип биде также известен как дорожное биде или бутылка для биде.

      В любом случае он хорошо работает для функции, хотя связывает одну руку, по крайней мере, на начальном этапе. Для этого типа единственный температурный вариант — это то, чем вы наполняете бутылку. Вы можете распылять теплую воду только из ближайшего крана. Они бывают двух основных типов: неэлектрические и электрические .

      Неэлектрический уже был описан — переносная бутылка, которую вы наполняете водой и к которой прикреплена насадка.Однако есть тип, который еще проще: например, насадка для биде, такая как CuloClean. Насадку можно подключить как навинчивая на любую пластиковую бутылку, так и вставляя в нее, как винную пробку.

      Электрический тип — это почти всегда модель с батарейным питанием, например, TOTO HW300. Они, как правило, дороже, но избавляют от необходимости давить руками. Это может быть важно, например, для пожилых людей или тех, кто недавно перенес операции. Обычно это пара обычных батареек AA или AAA, но в некоторых моделях фактически используются дисковые батарейки типа «часы» и даже подзарядка осуществляется через разъем USB.

      Для путешественников, людей с ограниченными возможностями или тех, кто хочет «опробовать» функцию биде, не вкладывая средства в другой (более дорогой) тип биде, они могут быть отличным вариантом. Если вы хотите узнать больше о переносных биде, прочтите наше полное руководство по переносным биде для путешествий.

      Биде Stand Alone

      На противоположном конце спектра стоит отдельно стоящее биде. Под «автономным» я подразумеваю устройство, которое представляет собой полностью автономный, отдельный прибор в ванной комнате.Раньше это был единственный тип.

      В любом случае, этот стиль включает в себя все рабочие компоненты биде в сборе, но определенно НЕ унитаз. Он не предназначен для использования для удаления отходов, а только для последующей самоочистки.

      Обычно они являются одним из самых дорогих вариантов и, конечно же, занимают больше всего места в ванной комнате. Этот тип распространен в Европе, и во многих домах в Японии он также есть. Они популярны даже в некоторых странах Южной Америки.Но в США их относительно мало.

      Будь то из-за недостатка места, стоимости или просто культурной инерции, он никогда не прижился. Но у других типов есть…

      Насадки для биде

      Одно из приспособлений для биде, которое вы можете найти в американском доме, — это приставка для биде. Насадка для биде крепится к существующему унитазу под сиденьем, отсюда и название.

      Помимо портативных устройств, они, как правило, в среднем самые дешевые, но у них и меньше всего функций.

      Невозможно отрегулировать температуру сиденья, нет осушителя теплого воздуха, и они редко предлагают пульт дистанционного управления — это лишь три из множества опций, которые часто можно найти на сиденьях биде. Это потому, что они не имеют электрического питания.

      Это не обязательно означает, что у вас не может быть теплой воды. Некоторые насадки для биде, такие как Neo 320 от Luxe Bidet или FreshSpa от Brondell, имеют дополнительное соединение для прямого подключения к теплой воде в вашем доме. Если вы хотите узнать больше о насадках для биде, прочтите наше полное руководство по насадкам для биде.

      Ручной опрыскиватель для биде

      Есть тип биде, который находится где-то посередине между насадкой для биде и портативным устройством. Это называется «ручной» распылитель для биде.

      Его нельзя брать с собой, как дорожное биде. Вместо этого, Т-образный клапан и шланг вставляются в ваш водопровод, как насадка или сиденье для биде, но распылительная трубка не находится внутри унитаза. Подобно кухонному распылителю, ручной блок находится на конце длинного шланга, обычно металлической сетки, как и сама водопроводная труба в унитазе.

      Для правильного использования ручных распылителей для биде, таких как Brondell CleanSpa, может потребоваться небольшая практика, поскольку они, очевидно, связывают одну руку. С другой стороны, это не каламбур, вы полностью контролируете, куда направляется спрей. Нет необходимости перемещаться на сиденье унитаза или использовать боковой пульт или пульт дистанционного управления, чтобы попытаться направить палочку в нужное место.

      Однако имейте в виду, что очень немногие из этих устройств имеют двойную подачу (для холодной и горячей воды), ручки для регулировки температуры и другие функции.Разумеется, вы можете отрегулировать давление в зависимости от степени давления, которое вы оказываете на ручной рычаг / клапан. Возможно, этот стиль не для всех, но некоторые могут найти альтернативу, достойную изучения.

      Сиденье для биде

      Чаще всего в американской ванной комнате можно встретить «сиденье для биде», такое как сиденье TOTO C100 Washlet или Bio Bidet. Этот тип заменяет существующее сиденье для унитаза на комбинированное сиденье-биде. Необходимая (-ые) форсунка (-ы) находится внутри и под сиденьем, но они достаточно простираются, чтобы выполнять работу эффективно и чисто.

      Соответственно, они немного дороже, чем приставка или карманный компьютер, иногда до нескольких сотен долларов и более. Но улучшенная функциональность и повышенная простота обслуживания оправдывают дополнительные затраты.

      Они бывают двух основных типов: электрические и неэлектрические. Первый позволяет подключить биде к розетке для питания водонагревателя, иногда обогревателя сиденья, иногда сушилки с теплым воздухом и даже дезодоратора с вентилятором.

      Сиденья для биде часто поставляются с полнофункциональными ручными пультами дистанционного управления.Есть некоторые, у которых вместо этого есть боковая панель, прикрепленная по существу к той же модели. Какой метод управления лучше, зависит от личных предпочтений.

      Унитазы со встроенным биде

      Как и сиденье для биде, у этого типа сиденье для унитаза с прикрепленными форсунками, расположенными под углом для очистки, но встроенными в унитаз с самого начала, как TOTO G500. Другими словами, туалет и биде — в одном.

      Это не только улучшает стиль, но и увеличивает функциональность.Один производитель, который контролирует и унитаз, и биде, может легко разработать безупречно работающий прибор.

      Этот тип обычно самый дорогой, но имеет самый широкий набор функций. Японская компания по производству унитазов TOTO — это всего лишь одна компания, продающая разные модели комбинированных унитазов-биде.

      Итак, вот и все, доступны различные типы биде. Современные биде могут принести ценные преимущества для здоровья и комфорта, не занимая при этом дополнительного места в вашей ванной комнате.Цены варьируются от нескольких долларов до 1000 долларов и более, и здесь вы действительно получаете то, за что платите.

      Окончательное руководство — Чувак, улучшающий дом

      В сегодняшней статье рассказывается, как биде можно установить на унитазах без бака. Независимо от того, есть ли у вас подвесной унитаз или унитаз с флюсометром, общим знаменателем является то, что унитазы без бака не обеспечивают внешнего доступа к водопроводу.

      Есть обходной путь, и для этого вам понадобится лучшее биде для унитаза без бачка (ссылка на Amazon).Это неэлектрическое биде с двумя температурами, поэтому оно поставляется с необходимыми деталями для обхода запорного клапана унитаза.

      Для тех, кто спешит, перейдите к разделу о том, как установить биде на унитаз без бачка, метод 1 (см. Содержание). Короче говоря, вы будете следовать инструкциям по установке насадки для биде с теплой водой, но сделайте это на запорном клапане холодной воды под раковиной.

      Двухтемпературные неэлектрические биде поставляются со шлангом длиной 9–10 футов и Т-образным переходником 3/8 ″, оба из которых необходимы.Шланг будет проходить от альтернативного запорного клапана холодной воды к впускному отверстию холодной воды на биде. Наконец, крышка горячей воды будет надета на вход горячей воды. Если вам нужна теплая вода, можно использовать детали вдвое.

      Мы рассмотрим различные типы унитазов без бачка, от настоящих баков (с промыванием и под давлением) до унитазов со скрытым бачком (подвесные унитазы со сливным бачком).

      Можно ли установить биде на унитаз без резервуара?

      Биде можно устанавливать на унитазах без бака.Существуют специальные комплекты для переоборудования, которые позволяют подключать к клапанам подачи воды под раковиной в ванной. Также доступны переходники, которые присоединяют подающий шланг непосредственно к крану. Наконец, вы можете попросить сантехника установить новый запорный клапан.

      У каждого метода есть свои плюсы и минусы, которые мы подробно рассмотрим.

      Большинство производителей заявляют, что их биде совместимы со всеми видами унитазов. Они имеют в виду, что их биде подходят как для моноблочных, так и для двухкомпонентных комодов и доступны как для круглых, так и для удлиненных унитазов.

      И это не их вина. За последние 15 лет туалеты претерпели больше изменений, чем любой другой сантехнический прибор. Практически невозможно сделать биде, совместимое с любым дизайном унитаза.

      В зависимости от ваших текущих настроек вам может потребоваться очень специфическое биде или специальные переходники или шланги.

      True Tankless Toilets (Флушометр)

      В отличие от туалетов, которые работают под действием силы тяжести из бака, унитазы со смывным клапаном (смывные манометры) работают без бака.В этом типе туалетов используется более высокое давление, обеспечиваемое большими трубами, установленными в зданиях, в которых используются туалеты.

      Обычно для такого типа установки давление воды в больших зданиях достаточно велико, поэтому флюсомеры чаще используются в общественных туалетах, чем в жилых домах. Дополнительное давление обеспечивает достаточно быстрый поток воды, чтобы вымыть все содержимое унитаза.

      Могут быть как напольные, так и настенные.

      Они выглядят как отдельные биде, но представляют собой грубые рисунки туалета без бака.

      Большинство биде, поскольку они поставляются в коробке новыми, несовместимы с унитазами этого типа. Биде поставляются с тройником или переходником, который предназначен для присоединения к резьбовой стойке, идущей вниз от бачка унитаза.

      Традиционная установка: тройник, подающий воду в унитаз и биде.

      Адаптер позволяет направлять воду из запорного клапана как в резервуар, так и в биде.

      На унитазах с флюсомером адаптер не к чему.

      Туалеты без бака обычно устанавливаются в ванных комнатах, в которых нет запорного клапана. С флюсометром вы получаете доступ к воде только тогда, когда она попадает в чашу. Но с помощью определенных переходников можно получить доступ к другим запорным клапанам в ванной.

      Если у вас есть один из них, обратитесь к разделу ниже о том, как установить биде на унитаз без бачка.

      Туалеты без бака с избыточным давлением

      Другая основная категория действительно безбаковых туалетов — это туалеты, работающие под давлением. В них вместо силы тяжести используется давление, поэтому, в отличие от флюсометров, они не требуют наличия мощного водопровода в здании.

      Я уверен, что существуют и другие технологии промывки без резервуаров. Индустрия постоянно развивается, и производители, вероятно, используют ряд технологий, чтобы отказаться от резервуара. Но две основные разновидности — это флюсомер и механизмы, работающие под давлением.

      Не каждый унитаз, в котором используется давление, безбак. В некоторых случаях смывной механизм (обычно Flushmate) размещается в традиционном унитазе.

      Но современные высокотехнологичные туалеты (даже без функции биде) часто полностью лишены бачка. Бестаканная конструкция с подачей давления типична для напольных комбинированных биде и унитазов (комоды, которые изначально были построены по технологии биде).

      Таким образом, технология, позволяющая производить смыв без бака без мощного водопровода, довольно распространена в современных туалетах, даже без биде.

      Я могу представить, что у некоторых, читающих эту статью, есть такой унитаз, и они захотят узнать, как прикрепить биде. Основная проблема с установкой биде на один из этих туалетов заключается в том, что в ванных комнатах, в которых они предназначены, отсутствуют запорные клапаны для туалетов. Если в ванной изначально был унитаз со сливным бачком, это не проблема.

      Другой набор проблем, с которыми вы можете столкнуться, связан с дизайном. Совместима ли конструкция комода с имеющимися на рынке биде? Высокотехнологичные туалеты отличаются не только редкой технологией, но и необычным дизайном и размерами.

      Это означает, что компоненты могут быть слишком длинными или недостаточно длинными, или что отверстия не совпадают и т. Д. Итак, если у вас есть один из них, обязательно прочтите раздел «Проблемы с установкой».

      Цистерна скрытого монтажа (цистерны за стенкой)

      Обычно их называют подвесными унитазами. Унитазы Flushometer также можно подвесить на стену, поэтому я называю их унитазами со встроенными баками.

      Подвесной унитаз со скрытым бачком.

      Подвесная конструкция популярна как в жилых, так и в общественных туалетах. Жилой недвижимости они придают красивый ультрасовременный минималистский вид.Их используют в общественных туалетах, потому что их легче чистить и они устойчивы к вандализму.

      Биде можно установить на подвесной унитаз со сливным бачком, попросив сантехника установить новый запорный клапан или используя клапаны под раковиной. Как и унитазы с флюсомером, они не обеспечивают внешнего доступа к водопроводу унитаза, поэтому необходимо внести изменения.

      У этого типа туалета есть свои преимущества. Я имею в виду, они действительно выглядят шикарно.

      Но чтобы получить этот красивый чистый минималистский вид, вы отказываетесь от доступа к водопроводу, резервуару, сливному отверстию и промывочному механизму, которые все скрыты за стеной. Кроме того, ванные комнаты с подвесными унитазами вообще не имеют запорных вентилей.

      В инструкциях по установке, прилагаемых к большинству биде, пользователь должен располагать клапаны отключения воды и наполнения унитаза с левой стороны унитаза (если смотреть на него лицом).

      Информацию о том, как решить проблему, см. В следующем разделе.

      Как установить биде на унитаз без резервуара

      Метод 1: Использование альтернативного запорного клапана

      Самый простой способ использовать этот метод — приобрести насадку для биде с теплой водой, такую ​​как LUXE Neo 320.Он поставляется с 10-футовым шлангом и Т-образным переходником 3/8 дюйма. Большинство биде поставляется с коротким шлангом и переходником 7/8 ″.

      После того, как вы прикрепили биде к унитазу, подсоедините подающий шланг, как описано ниже.

      Конечно, вы захотите проконсультироваться с руководством по установке для вашей конкретной модели, но здесь приведены общие черты.

      Шаг 1. Проложите подающий шланг к запорному клапану холодной воды под раковиной в ванной комнате

      Пропустите шланг от биде к раковине под запорными клапанами.Вы просто должны убедиться, что шланг достаточно длинный на этом этапе и нужно ли просверлить отверстие в умывальнике (если оно у вас есть). Раковины на пьедестале идеально подходят для этого метода.

      Я рекомендую Neo 320, но большинство насадок для биде с теплой водой подойдет. Если у вас есть Tushy Classic, они делают комплект для переоборудования, специально предназначенный для туалетов без бака. Он поставляется с двумя шлангами и всеми необходимыми соединениями. Наконец, если у вас уже есть биде, узнайте у производителя, есть ли у него шланг длиной 9-10 футов.

      Когда придет время подключить, обязательно подсоедините шланг к крану холодной воды. То есть, если вода не поступает из обоих клапанов (с двумя шлангами), то лучше всего использовать холод, иначе вы получите просто горячую воду.

      Шаг 2: Выключите клапан холодной воды

      Найдите кран холодной воды под раковиной и закройте его, повернув по часовой стрелке.

      Шаг 3. Отсоедините шланг подачи холодной воды от раковины

      Отсоедините гибкий стальной шланг, идущий от клапана подачи воды к крану.Сделайте это, повернув его против часовой стрелки.

      Шаг 4. Присоедините тройник 3/8 дюйма к клапану

      Присоедините 3/8 ″ тройник к запорному клапану холодной воды, на который был нарезан шланг. Поверните рукой по часовой стрелке, затем гаечным ключом (не затягивайте слишком сильно).

      Если у вас есть насадка для биде с теплой водой, это будет «Т-образный переходник для горячей воды» (вы не будете использовать «Т-образный переходник для холодной воды»).

      Если у вас нет насадки для биде с теплой водой, приобретите Т-образный переходник для унитазов с юбкой. Во-первых, обратитесь к производителю биде, а если у него нет ни одного раза, обратитесь к Bidet King и другим источникам. Если вы пойдете по этому маршруту, вам понадобится достаточно длинный шланг, который подходит для впускного отверстия биде и запорного клапана.

      Убедитесь, что все три размера верны:

      Шаг 5: Подсоедините шланг подачи холодной воды к Т-образному переходнику

      Проденьте шланг в верхнюю часть адаптера, поворачивая его рукой по часовой стрелке, а затем гаечным ключом.

      Шаг 6. Присоедините шланг для биде

      Наконец, прикрепите один конец шланга биде к тройнику, а другой — к биде (если это еще не сделано).

      Это должно выглядеть так.

      Вам понадобится дополнительный шланг и Т-образный клапан, но если вам нужна теплая вода, вы можете повторить вышеуказанные шаги для запорного клапана горячей воды.

      В это время вы можете пойти дальше и снова включить воду. Убедитесь, что уплотнительные кольца на месте, иначе они будут протекать повсюду.

      Плюсы и минусы метода 1

      Плюсов:

      • Меньше хлопот в долгосрочной перспективе. Нет необходимости постоянно возиться с биде каждый раз, когда вы хотите его использовать.Подключив подающий шланг к водопроводу раковины вместо крана (следующий метод), вам не придется подключать его каждый раз, когда вы захотите его использовать.
      • Тепловая вода без электричества. Тем, кто разочарован тем, что им придется столкнуться с дополнительными проблемами, связанными с использованием этого необычного подключения, имейте в виду, что теплая вода обычно используется только в электрических биде. Установив биде в водопроводную сеть дома, вы сможете получить теплую воду с менее дорогими неэлектрическими биде.

      Минусы:

      • Может потребоваться внесение изменений в собственность. Если у вас есть туалетный столик, который мешает (и его нельзя сдвинуть), вам, возможно, придется просверлить отверстие для шлангов подачи — это похоже на то, как протянуть телевизионные шнуры через развлекательный центр. О внесении постоянных изменений в недвижимость обычно не может быть и речи для арендаторов, если предварительно не будет получено разрешение. Это было бы бельмом на глазу, но другой вариант — пропустить подающий шланг через переднюю часть умывальника.
      • Вам могут потребоваться запасные части. Тем, у кого есть биде, потребуются дополнительные детали. Tushy упрощает эту задачу с помощью своего комплекта для переоборудования. Они не дорогие, но большинство биде, которые крепятся непосредственно к смесителю, поставляются с необходимыми переходниками. Комплект для переоборудования поставляется отдельно.

      Способ 2. Присоединение биде к смесителю

      Этот метод обеспечивает подачу воды прямо из крана. Подключившись к смесителю, вы получите полный контроль температуры с помощью одного подающего шланга.Вы можете получить полный диапазон температур, потому что теплая и холодная вода сливаются перед тем, как попасть в шланг.

      Это довольно распространенный метод даже для унитазов со сливным бачком, потому что он позволяет пропускать теплую воду в неэлектрические биде. Он также отлично подходит для краткосрочного проживания (Airbnb и отели), когда вы не можете ничего установить.

      Для этого метода вам, вероятно, понадобится ручное биде, сделанное для этой цели.

      Те, у кого уже есть биде, могут обратиться к производителю и спросить, есть ли у них адаптер, который подойдет для вашей ситуации.Они, вероятно, попросят вас прислать фотографию вашего крана вместе с его размерами, чтобы узнать, подходит ли он.

      Плюсы и минусы метода 2

      Плюсов:

      • Простая установка. Первоначальная установка в основном заключается в установке биде на существующий унитаз. В отличие от метода 1, вам не нужно беспокоиться о запорных клапанах и тройниках.
      • Некоторые биде поставляются с необходимыми соединениями. Просто обратите внимание на распылитель, рекламируемый как смеситель для биде.
      • В собственности постоянных изменений нет. Подкрепившись прямо к раковине, вам никогда не придется сверлить туалетный столик. Опять же, это не всегда проблема с методом 1.
      • Полный контроль температуры с помощью крана.

      Минусы:

      • Подсоединение биде при каждом использовании. Не обязательно, но в противном случае шланг может мешать. Единственный способ обойти это, если у вас есть две раковины, а одна пуста.В этом случае у вас может быть специальная раковина для биде. Для большинства это непрактично, потому что ванные комнаты с двумя раковинами обычно являются общими. То есть не у многих есть запасная раковина.

      Возможные проблемы с обоими методами

      Эти проблемы относятся к обоим методам установки.

      Если раковина и унитаз находятся далеко друг от друга (> 9 футов или 2,7 м друг от друга) — В таком случае длина шланга может оказаться недостаточной для доступа к запорным клапанам раковины или крану.

      Если унитаз и раковина находятся на противоположных сторонах комнаты — В любом случае вам потребуется, чтобы унитаз и раковина находились на одной стороне ванной комнаты.Даже если шланг был достаточно длинным, вы не хотите, чтобы он был натянут на пол, чтобы споткнуться о любого, кто пройдет мимо.

      Метод 3. Проконсультируйтесь с сантехником для установки запорного клапана

      Наконец, в некоторых ситуациях вы можете попросить сантехника установить новый запорный клапан рядом с унитазом. Это, вероятно, практично только при реконструкции или строительстве новой собственности.

      При ремонте ванной комнаты спросите сантехника, могут ли они установить запорный вентиль рядом с унитазом так же, как это делается для унитаза со сливным бачком, установленного на полу.

      Это может или не может быть осуществимо в зависимости от вашей текущей конфигурации ванной комнаты, но попробовать стоит. При проектировании новой собственности вы можете оформить ванную комнату так, как вам хочется, поэтому просто попросите запорный клапан.

      Другие проблемы при установке

      Унитазы нестандартных форм и размеров

      Как упоминалось ранее, за последние полтора десятилетия туалеты претерпели множество изменений. Итак, новые проблемы могут возникнуть с любым новым вариантом туалета.

      Производители учли основные отличия туалетов в наши дни, но все спланировать сложно.

      Обычно в них делается акцент на различии круглой и удлиненной формы, а также на вариациях ширины отверстий под болты. Большинство биде выпускается в двух версиях: для круглых унитазов и для удлиненных.

      В Северной Америке стандартное расстояние между отверстиями для болтов на задней стороне обода составляет 5,5 дюйма, но оно может варьироваться. Поэтому производители включают в комплект биде монтажный кронштейн, рассчитанный на разную ширину.

      А как насчет туалетов необычной формы?

      Унитазы с флюсометром, хотя и без резервуаров, обычно имеют традиционный дизайн, когда дело доходит до остальной части туалета (унитаза или тазика). Но некоторые из более новых безбаквальных и подвесных унитазов созданы для ультрасовременных ванных комнат. Будучи нетрадиционными, современные унитазы могут принимать самые разные формы и размеры.

      Я видел некоторые в форме квадрата (например, коробки), а другие — сферы. Я даже видел одного, похожего на какого-то дроида из фильма «Звездные войны».

      Не поймите меня неправильно, большинство унитазов — даже новейших дизайнов — имеют более традиционный вид. Но необычные формы чаще встречаются в более новых моделях.

      Несоответствие между биде и унитазом может привести к неудобному внешнему виду, но различия в некоторых размерах могут помешать установке. Задняя часть унитаза может быть слишком широкой или что-то мешает. Или, как мы скоро обсудим, ширина отверстия под болт может быть несовместимой.

      Эта проблема совместимости не ограничивается туалетами без бака. Например, в некоторых унитазах есть французские изгибы, которые могут мешать монтажному кронштейну. Кроме того, некоторые моноблочные туалеты могут быть слишком широкими сзади, где умывальник расширяется, чтобы попасть в резервуар.

      Унитаз с юбкой

      Для этого типа конструкции обязательно прочтите статью о том, как установить биде на унитаз с плинтусом.

      Это простое решение, но о чем следует помнить, особенно если у вас подвесной унитаз. Подавляющее большинство подвесных унитазов имеют плинтус — это касается как действительно безбаковых (с флюсомером и под давлением), так и унитазов со скрытым бачком, в которых бак спрятан за стеной.

      Это связано с вышеизложенным (нетипичные конструкции) и применимо к любому унитазу с юбкой (резервуар или без него). Я упомянул об этом здесь, потому что, как и внешний вид без бака, дизайн с юбкой характерен для новых унитазов, которые предназначены для современных ванных комнат.

      Унитазы с бортиками спроектированы так, чтобы скрыть внутренности комода, такие как люк (эта изогнутая S-образная труба). Это придает унитазу красивый гладкий вид. Биде предназначены для крепления к унитазу с помощью тех же отверстий под болты, которые крепят существующее сиденье.

      Сиденья для биде заменяют всю комбинацию сиденье / крышка в существующем унитазе.Крепления для биде крепятся под текущим сиденьем, но ничего не заменяют.

      В любом случае, унитазы без юбки обеспечивают доступ к нижней стороне болтов (где навинчиваются гайки), что позволяет прикреплять и снова прикреплять их в любое время.

      Чтобы обойти эту проблему, унитаз с бортиком поставляется с верхними крепежными болтами. Часто они совместимы с биде, но не всегда. В противном случае вам необходимо приобрести новые верхние крепежные болты подходящего размера.

      Другая распространенная проблема с унитазами с бортиками не применяется.А именно отсутствие доступа к заливному крану.

      Нечетная ширина отверстия под болт

      Еще одна проблема с дизайном. Обычно это не проблема для унитазов со сливом.

      Опять же, 5,5 дюйма — стандартное расстояние между отверстиями под болты сиденья унитаза в Северной Америке. Как уже упоминалось, расстояние может варьироваться, поэтому биде поставляются с регулируемыми монтажными кронштейнами, чтобы соответствовать типичному диапазону длин — обычно 5-7 дюймов.

      Подвесные унитазы могут иметь отверстия для болтов на несколько дюймов за пределами нормального диапазона — некоторые достигают почти вдвое большего среднего расстояния. Если у вас есть отверстия для болтов, которые выходят далеко за пределы возможностей монтажных кронштейнов, тогда вам может потребоваться ручной опрыскиватель. Либо так, либо проявите немного творчества, чтобы разработать обходной путь.

      Покупка вашего первого биде

      Это заняло некоторое время, но похоже, что биде наконец-то закрепились в Соединенных Штатах. Биде, являющееся стандартом в большинстве стран мира, здесь, в Америке, обычно встречалось либо с растерянным скептицизмом, либо с откровенным отказом.Но по мере того, как все больше людей испытывают их — либо во время путешествий, либо в составе высококачественного туалета — правду становится все труднее отрицать: — это , лучший способ мыть!

      Что такое биде?

      Здесь, в штатах, мы используем туалетную бумагу долгое время . А до этого почти все, что можно было найти. Вода была исторической альтернативой сухой протирке, а биде — это просто приспособления, которые доставляют воду в ванную комнату для специальной очистки дна.

      Традиционное биде — это автономное приспособление, которое выглядит как мини-унитаз: пользователь сидит или парит над унитазом, и поток воды очищает его сзади или спереди, в зависимости от положения пользователя. Они по-прежнему используются во многих частях мира, но настоящее и будущее — это все об интеграции: биде, встроенные в унитаз, сиденья для биде и съемные блоки, которые вставляются под стандартное сиденье. Когда слово «биде» используется в настоящее время, это обычно относится к одному из этих нововведений, а не к традиционному приспособлению.

      Но зачем вообще использовать биде? Что плохого в туалетной бумаге? Ну … ничего, правда. Ткань идеально подходит для уборки после туалета. Биде просто лучше работают. Недавний всплеск использования влажных салфеток (которые наносят ущерб канализационным системам) ясно показывает, что многие не полностью удовлетворены чистящей способностью простого старого TP. Биде представляют собой альтернативу, удобную для канализации, с дополнительным преимуществом превосходной очистки; пользователи в подавляющем большинстве положительно отзываются о своем решении отказаться от использования бумажных документов.

      Экономия! Вы можете этого не осознавать, но, скорее всего, вы тратите сотни долларов в год на туалетную бумагу. Переход от постоянного использования до нескольких квадратов в день для сушки даст значительную экономию, помогая компенсировать стоимость биде (сиденья обычно варьируются от 100 до 800 долларов, насадки от 30 до 100 долларов). Поскольку качественная единица прослужит долгие годы, вполне возможно, что она окупится только за счет экономии TP! Не говоря уже о деревьях, воде и энергии, сэкономленных в результате сокращения производства бумаги.

      Многое было сказано о пользе биде для здоровья. Хотя нет прямых доказательств того, что биде может успешно решить аноректальные проблемы , большинство людей сообщают об увеличении облегчения и комфорта при решении ряда таких проблем. Людям с ограниченной подвижностью лучше всего подходят биде, поскольку им больше не нужно поворачиваться, чтобы протереть их, и им может не потребоваться помощь с биде: вся очистка выполняется одним нажатием кнопки.

      Итак, как же найти подходящее биде? Какие особенности, типы установки или другие вопросы следует учитывать? Ниже мы сосредоточимся в первую очередь на сиденьях для биде, подобных тем, которые мы предлагаем, которые помимо того, что они очень популярны и просты в установке, имеют многие из тех же опций, что и унитазы со встроенными биде (например, те модные японские модели, о которых вы слышите).

      Альтернативный вариант: Ручной душ для биде, хотя и не так популярен, как сиденья и насадки, является еще одним вариантом для лучшей очистки днища. Подобно ручным форсункам, используемым в душевых, эти неэлектрические биде подключаются непосредственно к водопроводу внутри стены и вешаются на подставку или крючок рядом с унитазом. Обычно они имеют только одну форму распыления, а сила струи регулируется нажатием на ручку. Для тех, кто не любит излишеств, эти ручные души станут привлекательной альтернативой благодаря множеству дизайнерских отделок.Ручные души биде также ценятся опекунами, помогающими пожилым людям, инвалидам и детям с туалетом, благодаря их удобству и простоте использования — они также отлично подходят для чистки тканевых подгузников! Если вы не беспокоитесь о теплой воде, мы предлагаем модернизированный регулирующий клапан, который устанавливается между вашим туалетом и существующей линией водоснабжения и который легко установить самостоятельно. Тем, кто предпочитает теплый спрей для биде из портативного устройства, для установки, скорее всего, потребуется водопроводчик для всех, кроме самых серьезных домашних мастеров.

      Выбор функций биде

      Температура воды

      Вода — это определяющая черта биде, и температура этой воды, вероятно, является самой непосредственной проблемой, когда дело доходит до выбора биде. Важное решение — тепло или холодно — все зависит от личных предпочтений. Агрегаты с холодной водой будут стоить меньше и их несколько проще установить, так как требуется только одно подключение к воде. Никаких электрических подключений не требуется — всю работу делают напор воды и клапаны.

      Биде

      с теплой водой могут подключаться к линии горячей воды в ванной (они не являются электрическими и обычно используют подключение горячей воды к раковине), или используют встроенный нагреватель на самом биде для подогрева воды. В последнем случае теплая вода хранится в небольшом резервуаре, прикрепленном к агрегату, так что она доступна по запросу; биде, подключенному к горячей воде в доме, потребуется время, чтобы нагреться, что некоторых может раздражать. Продолжительность ожидания зависит от расстояния до водонагревателя — некоторые обходят это, сначала пропуская горячую воду в раковину, или заранее используя функцию «самоочистки» (доступную на большинстве устройств), которая пропускает воду через форсунку. а не вне его.Эти агрегаты обычно дешевле электрических биде, которые сами нагревают воду.

      С другой стороны, в биде с резервуарами через некоторое время (в зависимости от объема резервуара) закончится теплая вода, что потенциально может оставить вас с холодным финалом. Хорошая новость заключается в том, что большинство пользователей редко опорожняют резервуар. Независимо от метода обогрева качественное биде с теплой водой будет иметь регуляторы температуры.

      Параметры положения и распыления

      В большинстве биде, включая все предлагаемые нами модели, предусмотрен режим «женской стирки» для очистки после мочеиспускания.В моделях высокого класса, таких как Toto Washlet, это достигается с помощью одной насадки; в других биде используются две отдельные форсунки. Хотя этот вариант становится довольно стандартным, всегда проверяйте его наличие, чтобы женщины, пользующиеся туалетом, были размещены. Форсунки должны иметь возможность регулировать свое положение (вручную или электронным способом с помощью панели управления / пульта дистанционного управления), чтобы соответствовать широкому спектру типов телосложения и ситуаций.

      Варианты спрея

      различаются у разных производителей, но обычно включают в себя какую-то регулируемую ширину спрея, колеблющуюся очистку, пульсирующую очистку или даже режим «клизмы» (который, по мнению специалистов в области здравоохранения, следует использовать с осторожностью, если вообще следует использовать).Регулируемая ширина струи может пригодиться для некоторых ситуаций или предпочтений, но многие пользователи биде получают достаточный охват стандартными струями. Колеблющиеся и пульсирующие варианты могут обеспечить большую мощность очистки, что делает их отличным выбором.

      Форсунки и очистка

      «Биде санитарные?» — ответ положительный, и большинство из них имеют встроенные функции, гарантирующие их чистоту и безопасность. Он начинается с насадки, которая идеально убирается в углубленную камеру, когда она не используется.Обычно это не вариант для биде. В лучших биде в качестве форсунок используется нержавеющая сталь или йодид серебра, материалы, устойчивые к бактериям и легко очищаемые. В менее дорогих биде используются пластиковые насадки, которые следует чистить чаще.

      Многие биде также имеют режим «самоочистки»: обычно это означает кольцо отверстий вокруг корпуса форсунки, которое протекает по самой форсунке и вокруг нее, тщательно ополаскивая ее чистой водой. Даже если ваше биде оснащено этой функцией, рекомендуется регулярно чистить его вручную в соответствии с рекомендациями производителя.

      Сиденья с подогревом и осушители воздуха

      Никто не любит холодное сиденье унитаза, так почему бы не нагреть его? Большинство электрических биде оснащены регулируемым подогревом сиденья, благодаря чему походы в туалет будут казаться вам почти приятными. Некоторые сиденья будут постоянно обогреваться, в то время как другие имеют «эко-режим», при котором сиденье поддерживает более низкую (но более теплую) температуру, пока кто-нибудь не сядет.

      Осушители воздуха — один из наименее необходимых вариантов, но он, безусловно, может дополнить приятное впечатление от ванной комнаты.Эти сушилки регулируются, обычно в диапазоне от 100 до 120 градусов. F, и их сравнивают с сушилками для рук в туалетах с точки зрения температуры и силы. Сушилки для биде не высыхают сразу, поэтому, если терпение не является вашей сильной стороной, вы можете просто использовать немного туалетной бумаги.

      Полезный совет: Вышесказанное является наиболее практичным и значимым усовершенствованием биде, но ни в коем случае не единственным. Особой популярностью пользуются светодиодные ночные светильники и дезодоранты воздуха. Если вас беспокоит шум, имейте в виду, что в большинстве дезодорантов используются относительно громкие вентиляторы.

      Установка для биде

      Сантехника

      В то время как традиционные биде-приспособления, очевидно, требуют сложной установки (по сути, это еще один унитаз), установить сиденья и приставки для биде не составит труда, причем даже новичку-мастеру в рулевой рубке. Седла и насадки для биде (должны) поставляться с тройником, необходимым для подключения к водопроводу — если вы покупаете его без него, мы предлагаем клапаны, предназначенные именно для этой цели. Единственные инструменты, которые вам понадобятся для установки, — это гаечный ключ и отвертка с крестообразным шлицем.

      Большинство этих адаптеров предполагают, что у вас есть запорный клапан на подаче воды в туалете (и на горячей воде в раковине для биде с теплой водой без электричества) — к счастью, в большинстве домов они есть. Если у вас нет запорных клапанов, вам необходимо их установить. Это немного более продвинутый вариант для самостоятельного изготовления, поэтому, если вам кажется, что это больше, чем вам удобно, водопроводчик будет разумным выбором.

      Хорошая идея — убедиться, что вы знаете, какой тип адаптера используется для биде, которое вам нужно, и заранее разметьте все вокруг унитаза — для установки в труднодоступных местах может потребоваться ключ меньшего размера или другой.

      Электрооборудование

      Электрические сиденья и насадки для биде питаются от стандартной розетки переменного тока 120 В. Убедитесь, что у вас розетка с защитой от замыкания на землю (GFCI). Эти розетки помогают предотвратить поражение электрическим током во влажной среде ванной комнаты. Розетки GFCI входят в стандартную комплектацию новых ванных комнат, но, возможно, их сначала необходимо установить в старых домах.

      Базовая установка

      Установка сиденья для биде обычно довольно проста: после снятия старого сиденья к унитазу прикрепляется монтажный кронштейн, на который крепится сиденье.Адаптер подключается к унитазу / раковине для питания биде. Устройство подключено, и этим все сказано! Крепления для биде не сильно отличаются: соединение адаптера такое же, поэтому единственная реальная разница заключается в том, чтобы временно снять существующее сиденье унитаза, чтобы установить под него насадку.

      Pro Совет: В большинстве инструкций к сиденью для биде сначала требуется установка монтажного кронштейна и сиденья, а затем — водопроводные / электрические соединения. Однако, учитывая размер сиденья для биде, его установка сначала в унитазе может серьезно ограничить пространство, в котором вам придется работать для подключения водопровода, особенно с адаптерами, которые устанавливаются на бачке, а не на запорном клапане на стене.Если вы собираетесь работать в ограниченном пространстве, смело оставляйте монтажный кронштейн и седло на конец.

      Некоторые люди считают, что количество шлангов и кабелей раздражает и раздражает глаза. Если вы один из них, вы можете рассмотреть возможность использования одного из множества вариантов, доступных для организации и скрытия аудио / видео кабелей и т.п. сокрытие. При принятии решения о покупке вы можете принять во внимание расположение линии подачи и кабеля питания на биде по отношению к расположению и ориентации вашего туалета — здесь может быть ничего не скрываемое, что может быть препятствием для сделки.

      Если вы думаете о приобретении биде для дома, дерзайте! Быстро прочитав отзывы пользователей, должно быть достаточно, чтобы убедить вас: однажды вы пойдете на биде, вы никогда не вернетесь назад.

Водяная помпа ручная: Купить Помпа водяная ручная Aqua Work Dolphin Eco Blue по низкой цене в Москве

Ручная помпа для питьевой воды

Помпы для бутилированной воды с механическим типом конструкции обрели популярность за счет своей надежности и функциональности. Узнайте больше об их выборе и сборке на нашем сайте.

Ручная помпа для бутилированной воды — это механический мини-насос, способный подавать жидкость под давлением из бутыли без использования кулера или ему подобных приспособлений. Заказывая воду в стандартной девятнадцатилитровой таре, можно закрепить приспособление на ее горловине. После этого достаточно будет нажать на кнопку, создавая искусственно давление для вытеснения необходимого объема воды, и жидкость польется в чашку или другую подставленную емкость.

Простота конструкции, которой обладает ручная помпа для бутилированной воды, обеспечивает ей бесперебойную работу на протяжении всего срока службы. Здесь просто отсутствуют возможности для поломки. А сама конструкция легко обслуживается, очищается от загрязнений, бактериального налета, других мало приятных компонентов. Использование механических приспособлений этого типа позволяет обеспечить гигиеничную подачу воды, минимизирует ее расход. Помпы для бутилированной воды с механическим типом насоса ориентированы на применение в офисных и административных зданиях, на строительных объектах, развлекательных площадках.

Выбор механических помп

При выборе механического насоса следует обратить внимание на целый ряд моментов, связанных с дальнейшей эксплуатацией оборудования. Водяная помпа для бутилированной воды может иметь различия в характеристиках, дизайне, стоимости. При покупке же следует обращать внимание на следующие параметры:

  1. Страна производства. В продаже есть варианты от отечественных и зарубежных изготовителей. Но принципиальной разницы здесь нет, более того, переплачивать за громкое имя бренда в случае с механическими моделями просто бессмысленно.
  2. Объемы перекачиваемой жидкости. Этот параметр будет важен, если планируется использовать оборудование достаточно активно.
  3. Цена. Варьируется она, исключительно исходя из дизайна — по принципу своего устройства все модели абсолютно идентичны. 

Практичная и универсальная помпа для бутилированной воды 19 литров ориентирована на домашнее использование, применение в небольшом офисе. Ее можно установить в детском летнем лагере или в местах активного отдыха. Простота и универсальность конструкции позволит избежать скорой поломки и гарантирует продолжительную службу изделия. А легкость использования насоса позволит применять его даже ребенку или пожилому человеку. Прилагать значительные усилия точно не придется. Комфорт в применении — еще одна веская причина для покупки помпы. Регулярный уход продлит срок службы изделия и гарантирует соблюдение требований гигиенической безопасности.  

Посмотреть в каталоге 

Принципы сборки и обслуживание

Как собрать помпу для бутилированной воды самостоятельно? Здесь нет ничего сложного — вся конструкция состоит из нескольких комплектующих, которые достаточно соединить между собой в определенном порядке:

  1. Подготовить горловину бутыли к монтажу насоса. Удалить пленку, очистить поверхности антисептической салфеткой. Удалить пробку и защитный колпачок.
  2. Соединить все секции водозаборной трубки помпы.
  3. Зафиксировать их в конструкции насоса.
  4. Закрепить конструкцию в горловине при помощи винтового соединения.
  5. Соединить насос с краном, произвести несколько поступательных движений на кнопку, пока не пойдет вода.

Помпа для бутилированной воды механическая совместима не только с большими емкостями. И на стандартные пятилитровые бутыли ее можно установить без особого труда. Помпа для бутилированной воды для 5 литров работает аналогичным образом. Важно помнить о том, что при смене бутыли внутреннюю и наружные части насоса следует тщательно промыть. Тогда при должном уходе помпа для подачи бутилированной воды сможет прослужить вам максимально долго и не превратится со временем в бактериальную «бомбу замедленного действия». В детских учреждениях могут дополнительно действовать внутренние стандарты по уходу за ручными насосами, в том числе стерилизация их частей и элементов.

Помпа для воды: ручная, электрическая, механическая

СодержаниеСвернуть

Механическая помпа для бутилированной воды

Вода для организма человека является главным фактором жизни. Всем известно, что вода для человека нужна повседневно.

В наше время вода не очень хорошего качества. В ней множество бактерий, которые влияют на здоровья человека. Вот поэтому воде и ее качеству нужно уделять особое внимание.

Врачи рекомендуют человеку выпивать примерно 2 — 2.5 литра воды в день. Но точное количество рассчитывается от веса человека индивидуально.

Виды помпы для воды

Большинство из нас употребляют только бутилированную воду либо с абиссинского колодца, где вода в нем чистая и полезная. В основном, такая вода разливается и хранится в 19 литровых бочках — бутылях. Вода в бочках постоянно свежая и не требует дополнительных условий содержания.

Разливают воду из бутылей с помощью такого приспособления, как помпа для бутилированной воды. Водяная помпа для бутилированной воды легко надевается на горлышко бутыля.

При помощи данной помпы выкачивается вода в другую посуду, при этом ни какой сложности такая работа не представляет. Одним касанием руки только нужно нажать на кнопку и вода наполнит емкость сама.

На сегодняшний день существует два вида помпы для бутилированной воды:

  1. Помпа для бутилированной воды с механическим устройством.
  2. Помпа с электрическим устройством.

Такие приспособления служат для быстрого и легкого наполнения водой другие сосуды. Это может быть чашка либо стакан и другие небольшие сосуды для жидкости. С разливом воды из 19 литровой бутылки с помощью насоса у вас не возникнет трудностей. В этой статье мы подробно разберем каждый вид помпы, а также ее принцип работы.

Механическая помпа

Самая распространенная это механическая помпа. Принцип ее работы такой же, как и у ручного обычного насоса.

Механическая помпа при ее легком нажатии выкачивает порционно воду из бутылки. В народе ее называют ручная помпа для бутилированной воды. Такой насос имеет вверху механизма кнопку, которая схожа с поршнем. Каждое легкое нажатие на кнопку выкачивает из бутыля воду. Даже маленький ребенок сможет с помощью такого устройства наполнить себе чашку воды.

При покупке к каждому агрегату идет съемный запасной поршень для замены, а также инструкция к помпе для бутилированной воды. Такой насос может заменить кулер. Ручные помпы для бутилированной воды могут использоваться на горлышках емкостей 5-10 литров.

Помпа для воды

Прибор компактен и легкий в управлении. Такие насосы часто используют на бутылях, которые устанавливают на дачах, офисах, жилых и не жилых помещениях.

Помпа механическая для бутилированной воды удобна при транспортировке, так как она компактная легкая и не занимает много места.

Электрическая помпа

Существует еще один вид устройства – это электрическая помпа для бутилированной воды. Большинство людей предпочитают именно электрическую модель, так как она экономна и при использовании не требует много физической силы.

Устройство помпы для бутилированной воды в электрической модели очень простое. Состоит из специального насоса, который работает от батарейки. При непрерывном использовании данного вида насоса можно выполнить до 300 галлонов. Если ее сравнивать с механической помпой, то вам не придется постоянно жать на кнопку, а лишь раз нажать и вода польется сама.

Если вы хотите остановить подачу воды, то вам снова нужно будет нажать один раз на кнопку. Все это легко и просто. Электрическую помпу хорошо использовать в бутылях, где храниться вязкая жидкость, это могут быть соки, спиртные напитки и коктейли.
к меню ↑

Преимущества помпы для бутилированной воды

Данные помпы завоевали уважение на рынках России. Насосы для бутилированной воды легкие в сборке, практичные. особенно это тогда, когда даже напольный вентилятор не справится с уталением жажды.

Ряд положительных качеств имеет механическая и электрическая помпа, а это: высококачественный материал, качественный внутренний насос, привлекательный вид, который вписывается в любой интерьер офиса либо квартиры.

Электрическая помпа для бутилированной воды

Главное ее качество это недорогой ремонт помпы для бутилированной воды. Уход и обработка помпы для бутилированной воды также легкий и удобный. Помпа для подачи бутилированной воды является незаменимым помощником в хозяйстве. На сегодняшний день существует множество моделей разного качества помпы.

Фирма изготовитель предлагает огромный ассортимент продукции. Например, помпа для бутилированной воды «Ашан» завоевала уважение на рынке России. Качество данной продукции является на высочайшем уровне.

Также большим спросом пользуется помпа для бутилированной воды «Dolphin». Изготовлена она из качественного насоса. Отличается от других моделей привлекательным дизайном и простым механизмом управления.

Стоимость помпы для бутилированной воды варьируется от механизма управления, внешнего виды и материала из которого изготавливают насос.
к меню ↑

Отзывы о помпах бутилированной воды

Евгений Михайлович, 38 лет, Москва

Пришлось купить помпу для бутилированной воды, так как она удобна в использовании. На дачи в жаркую погоду без воды не обойтись. Очень удобный механизм. При одном нажатии набирает большую чашку воды. Я остался доволен покупкой.

Николай, 25 лет, Белгород

Приобрел насос для бутилированной воды Ашан. Понравился ее внешний вид. Удобная в использовании. Цена помпы для бутилированной воды меня устроила, стоит на бутыли уже 3 месяца, только меняю воду. Поломок либо зависанию кнопки не было.

Григорий Владимирович, 30 лет, Воронеж

Приобрел электрическую помпу два месяца назад. При использовании нечего не ломалась, кнопка не западает. Отзывы о помпе для бутилированной воды в интернете я нашел только положительные. Это и повлияло на мое решение купить насос в интернет магазине. Советую.

к меню ↑

Обзор электрической и механической помпы для воды — видео

Механическия помпа не качает воду? Причины и устранение

Помпа для воды — несомненно удобнейшее устройство для разлива питьевой воды из бутылей, баклажек от 5 до 19 литров. Существует множество вариантов и разновидностей помп. Самая распространенная классификация — это механические и электрические помпы. Их отличие в принципе работы. Электрические помпы набирают все больше популярности из-за своей удобности, ведь не надо применять физические усилия, чтобы накачать воду. Но классикой жанра по сей день остаются самые простые механические помпы, не требующие ни батареек, ни постоянной подзарядки. Все, что потребуется от пользователя — несколько телодвижений.

Несомненно, есть свои плюсы и минусы и у механических, и у электрических водяных помп. Кроме этого, и те и другие устройства могут выходить из строя в силу различных причин. Сегодня мы рассмотрим самые распространенные виды неполадок механической помпы для воды и методы их устранения.

Почему механическая помпа не качает воду?

Основным последствием неполадок механической помпы является то, что она перестает накачивать воду либо качает ее слабым и прерывистым напором. Почему это случается? Чтобы разобраться в данном вопросе, следует уточнить строение и механизм действия механической помпы для воды.

Помпа механическая состоит из:

  • внутреннего механизма с гофрой, с помощью которой осуществляются нажатия;
  • телескопической трубки, через которую поступает вода;
  • носика, который подает воду в емкость;
  • зажимной гайки либо защелки, которые надежно фиксируют помпу на бутыле.

Осуществляя нажатия на гофру, внутренний механизм помпы выталкивает воздух тем самым создавая повышенное давление внутри, которое передается на поверхность воды. В силу этого жидкость поднимается вверх по телескопической трубке и вытекает через носик в емкость. Этот процесс возможен только когда помпа полностью герметична, без повреждений. Чтобы найти причину негерметичности устройства, необходимы следующие действия.

Во-первых, нужно убедится, правильно ли собрана помпа и надежно ли закреплена на бутыле. Если причина в негерметичной сборке — ее нужно устранить, понадежнее закрепив все детали помпы воедино.

Во-вторых, если помпа для воды все равно не накачивает воду, значит нужно искать причину в нарушении герметичности корпуса. Чтобы это проверить, нужно сделать несколько манипуляций.

1. Разберите помпу на части, чтобы можно было легко осмотреть каждую из них.

2. Внимательно пересмотрите каждую часть помпы, уделяя особое внимание гофре. Если имеется небольшое повреждение, его можно заклеить скотчем либо изолентой. Если поломка серьезнее — гофру нужно заменить.

3. Убедитесь, что силиконовое уплотнительное кольцо, которое прилегает к горлышку бутыли, без повреждений и не ерзает. В ином случае, его необходимо уплотнить, чтобы кольцо не пропускало воздух.

4. Осмотрите пропускной и выпускной клапан на отсутствие повреждений. Иногда клапан может срываться со своего места по причине резкого нажатия на помпу, в таком случае его нужно установить на место.

5. Трубка подачи воды также должна быть без каких-либо повреждений. В ином случае ее необходимо герметично заклеить или заменить.

Эти нехитрые манипуляции должны помочь найти и решить проблему. Если же в домашних условиях этого сделать нельзя — обращайтесь за помощью к нашим специалистам.

Простые правила эксплуатации механической помпы для воды

Дабы не допустить поломки механической помпы, необходимо бережно и аккуратно пользоваться устройством, соблюдая нехитрые правила:

  • не допускайте резких движений при накачивании воды, чтобы не повредить корпус помпы и внутренние клапаны. Нажимайте аккуратными вертикальными движениями;
  • при снятии помпы с бутыли очень важно аккуратно отсоединить ее, а не сорвать, так как можно повредить и сместить уплотнительное кольцо или зажимную гайку либо защелку;
  • собирая помпу воедино, убедитесь в надежности и герметичности крепления всех деталей;
  • не допускайте прямой контакт с солнечными лучами;
  • при каждой новой установке на бутыль помпу необходимо промывать с водой 30-60 градусов и дать просохнуть;
  • не устанавливайте помпу в запыленном помещении;
  • после каждого набора воды, закрывайте носик помпы специальным клапаном;
  • не забывайте об обязательной чистке и санобработке помпы не реже чем раз в полгода.
➤Больше товаров и услуг для бутилированной воды сможете найти у нас в интернет-магазине: https://cooler-water.com.ua/

Купить кулеры или помпы для воды с доставкой по всей Украине вы сможете по лучшим ценам от нашего магазина Cooler-Water. Оплата при получении. Вода в подарок к кулеру.

Телефоны:

+38 098 81-84-117 — Киевстар +38 093 71-30-381 — Лайф +38 099 64-35-985 — МТС

Электронная почта:

[email protected]

Ручная помпа для воды своими руками

Каждый кто хоть раз пользовался автономным водоснабжением, знает не понаслышке о применении различного рода насосов. Многие решают изготовить водяной насос своими руками, так как подобная процедура считается менее затратной и удобной во всех отношениях. Для полива приусадебного участка подобная установка будет идеально выполнять свои функции, к тому же существует несколько вариаций похожих помп.

Особенности ручной помпы для воды

Чтобы реализовать ручной способ откачивания воды, необходимо продумать несколько особенностей, которыми должна обладать конструкция:

  • простота и мобильность установки должна быть достигнута в любом случае, так как в удобном виде ее хорошо транспортировать и хранить;

    Ручной насос для откачки воды

  • если вы сделаете все части узловыми они будут универсальными, и будут легко поддаваться замене;
  • установить подобную конструкцию должно быть просто, чтобы процесс не требовал особых навыков;
  • ручная помпа для откачки характеризуется экономичностью, так как не затрачивает электрическую энергию;
  • из минусовых качеств, можно выделить лишь низкую производительность, так как ручным способам не накачаешь такой объем, который можно откачать из источника при использовании автоматических систем;
  • мембранный насос ручного типа будет несколько дорогим, но практичным.

Важно! Каждый ручной водяной насос характеризуется индивидуальными конструкционными качествами, что в свою очередь позволяет потребителю сделать правильный, а главное необходимый выбор.

Делаем сами: самодельная помпа ручная

Микронасос для откачки воды сделать несложно, потребуется лишь некоторая сноровка при работе с различными инструментами, которые имеются в вашем хозяйстве. Перед началом подготовительного этапа обязательно уточните какой объем воды вами будет использоваться и с какой периодичностью. Если ваши требуемые объемы недопустимы для применения ручных насосных агрегатов, альтернативный вариант — это установка насоса 12в.

Насос для воды своими руками для откачки ручным способом будем выполнять только из сырья, попавшегося нам под руку. Конструкция, которую предстоит сделать самостоятельно представляет собой примитивный ручной аппарат, но его вполне достаточно для полива огорода.

  1. Вам понадобится 10-15 минут времени, трубка, шланг и несколько горлышек из обычной пластиковой бутылки. Также придется поднять некоторый инструмент.
  2. Вытаскиваем из пробки силиконовую прокладку и обрезаем ее на 2 мм, так чтобы она в диаметре стала меньше самой пробки.

    Ручная металлическая помпа для дачи

  3. В центре крышки бутылки делаем сантиметровое отверстие, после в крышку продеваем лепесток силикона и закручиваем ее так чтобы наш обрезанный элемент был надежно зажат.
  4. Вставляем клапан в трубку и надеваем вторую часть обрезанной бутылки.
  5. Шланг для выхода воды надевается на обратную сторону изделия из бутылки, при нескольких нажатиях на механизм вода выходит из источника самотеком, это происходит до тех пор, пока клапан находится в водной среде.

Для нормальной эксплуатации источника водообеспечения может быть создана помпа своими руками для откачки. Иногда к ним подключают электрические установки до 12в.

В этой конструкции используется несколько иной материал, поэтому он может быть немного затратным. Все что нам необходимо приобрести, чтобы сделать самодельный микронасос для откачки: канализационная толстая труба длиной 1 м со всеми зажимами и прокладками. Лучше если она будет иметь несколько отводов диаметром 50 мм. Приобретите 2 клапана на 1/2″.

  1. Первое что нужно сделать — это подготовить гильзу из трубы диаметром 50 мм, ее длина должна получиться 650 мм.
  2. Клапан понадобиться лепестковый кольцевой: для него просверливаем 10 отверстий размером 6 мм. Берем резинку и вырезаем круглые лоскутки диаметром по 50 мм в количестве 3-4 шт.
  3. Резиновую деталь крепим в центре заглушки специальными клепками. Благодаря такому способу вы получаете лепестковый клапан.
  4. В полученную гильзу помещаем заглушку и фиксируем ее при помощи саморезов через основную стенку конструкции.
  5. Чтобы соорудить поршень, вам понадобиться поместить в канализационную трубу выполненный клапан. Он будет служить для того чтобы поднять воду на определенную высоту.

    Ручной насос для небольших водоемов

  6. Для головки ручного насоса может быть использована накидная гайка.
  7. Полученный поршень помещается в заготовку насоса, проследите за тем чтобы он ровно держался, при необходимости добавьте конструкции герметичности.
  8. На обратный конец помещается переходник, на который надевается шланг.

Важно! Точка слива воды в самодельном насосе для откачки должна находиться в самом низу. Также возможно изменение месторасположения слива.

Оба эти варианта отличаются значительной экономией, особенно в тех случаях, когда допустимо применение устройства только для полива без требования других целей. Возможно изделие типа улитка, но для этого потребуется множество деталей.

При финансовых возможностях может быть приобретена мотопомпа — это удачный способ перекачки воды, к тому же не требователен к себе.

Преимущества насосных ручных установок

Микронасос для откачки воды в сфере домашнего хозяйства может быть разных видов, в зависимости от которых они имеют свои положительные и отрицательные качества. Часто среди ручных насосов встречается мембранный и поршневой. Первый тип конструкции особенен (мембранный) своей эффективностью только в местах массового скопления воды. Для малогабаритных источников такие конструкции будут непрактичными. Лучше если сюда будет установлена мотопомпа.

Поршневой насос для откачки ручного типа характерен простотой эксплуатации, а также не требует никаких условий для применения в любое время года. Единственный минус подобных конструкций — это прикладывание больших усилий для того чтобы поднять воду из скважины. Подобный способ добычи воды называется механический ручной.

Чтобы сделать работу ручного водяного поршня максимально эффективной в комплексе к нему может быть подключен механизм 12в.

Дельные советы по выбору ручного насоса

Ручной микронасос для откачки воды из автономных источников способнг выкачивать в минуту не более 40 литров. Наиболее практичным устройством будет ручной насос в условиях, где применение автоматических и электрических вариантов невозможно (это может быть колонка или искусственный родник). Здесь может применяться как мембранный, так и поршневой вариант.

Как выбрать ручной насос

Шиберный насос будет идеален для периодического использования, особенно в той обстановке, когда необходимо лишь поливать палисадник и огород. Долговременное применение воды из скважины будет оптимальным с установленным штанговым ручным насосом.

Поршневой тип ручной помпы предназначен для источников водоснабжения где извлечь воду не проблематично. Такую конструкцию необходимо устанавливать на высоту не менее 1 м над поверхностью земли. Поэтому учтите эту особенность при выборе.

  1. Старайтесь не покупать дешевые китайские модели ручного оборудования. Как правило, у таких помп качество материала, взятого на изделие слишком низкое.
  2. Обязательно оценивайте внешний вид конструкции: на ней не должно быть сколов, трещин и царапин.
  3. Приобретая клапаны для насосов обращайте внимание на более качественные варианты: из чугуна, латуни и из нержавеющей стали.

    Ручная помпа для колодца

  4. Кольца для поршней обычно используются из чугунного материала, так как они намного прочнее. Резиновые и кожаные детали очень быстро изнашиваются.
  5. Если планируете оборудовать ручной насос электрическим механизмом достаточно будет закрепить за ним установку 12в.

Важно! Планируя самостоятельно изготовить водяной насос своими руками для откачки, обзаводитесь только качественным сырьем, иначе нормальной функциональности от сооружений не добиться. При доступности средств можно соорудить мембранный ручной насос.

 

Вас могут заинтересовать:

Водяная помпа питьевой воды 6 галлонов ручная для жизненного периода длинной жизни бутылки с водой нетоксического

Разлитый по бутылкам насос питьевой воды электрический с галлоном водяной помпы 5-6 батареи

 

 

1. Декриптион: Связанная проволокой электрическая водяная помпа

 

2. Спецификации: 5 галлонов

 

Размер26.5*8.5*15.5км
Кты30пкс
Г.В15КГС
МЭАС54*44*48км

 


3. Главные особенности

 

Новаторское действие вакуума для легкой деятельности.

Легкая работа, как раз голова насоса прессы.

Жизненный период длинной жизни и легкий для того чтобы очистить.

Экономический, отсутствие цен батареи, отсутствие мотора.

Пригонки большинств размеры бутылки с водой стандарта.

Облегченный и компактный, легкий для того чтобы снести.

Соответствующий для дома, офиса, школы, фабрики и больницы.

 

4.Адвантаге

 

1). Хороший и высококачественный контроль; насос бутылки с водой ручки.

2). Смотреть окружающей среды дружелюбный, нетоксический, хороший и длинный срок службы;

3). Легковес, легкий для регуляции и для того чтобы транспортировать; насос бутылки с водой ручки.

4). Мягкие цвета и превосходный дизайн, соответствующие для в спрятанные сталлатион или, который подвергли действию или; насос бутылки с водой ручки.

5). легкий для использования, каждый может использовать его, новаторское действие вакуума для легкой деятельности.

6). Жизненный период длинной жизни и легкий для того чтобы очистить. Жизненный период длинной жизни и легкий для того чтобы очистить. Экономический, никакая батарея не стоит, никакой мотор. насос бутылки с водой ручки.

 

7). поставьте — быстрые деньги спасения. Отсутствие цены батареи. Дурабле и пластмасса качества еды, форма-генерроус и высокий диапазон регулируют насос бутылки с водой.

 

8). извещение: только обеспечьте холодную воду, не смогите обеспечить горячую воду, пригонку для использования в лете.

 

9). быть профессиональным изготовителем ручного насоса, небольшой заказ приемлемый.

 

 

 

 

Насос полива/малая водяная помпа затравки собственной личности/ручная водяная помпа

Насос полива/малая водяная помпа затравки собственной личности/ручная водяная помпа
No модели: WP30

Характеристики водяной помпы:
1. Экономично, надежно и прочно
2. Легко к strt, прочному OHV, высокому качеству
3. Сигнал тревога масла для того чтобы выключить двигатель автоматически когда низкое масло будет обнаружено
4. Тело насоса сделанное из облегченного но сильного алюминиевого сплава
5. Волюта и турбинка чугуна
6. Высокомарочный керамический механически sealling 
7. Максимальный подъем 26m, максимальное всасывание насоса 7m 
8. CE, CSA, EPA, ISO9001: аттестация 2000 одобрила
9. Один год или 500 часов гарантированности

Насос полива/малая водяная помпа затравки собственной личности/ручная водяная помпа

Сырье

Мастерская

 

Параметры нашего главного полива нагнетают/малая водяная помпа затравки собственной личности/ручная водяная помпа
 


Модель

GP50

GP80

GP100

GP40H

Размер входа & выхода (mm) (внутри)

50 (2 «)

80 (3 «)

100 (3 «)

40 (1.5 «)

Rated емкость (³ /h m)

30

60

80

20

Rated подъем насоса (m)

25

28

25

42

Время всасывания (s/4m)

90

120

180

180

Максимальная высота всасывания (m)

8

8

8

5

Сила двигателя (hp)

5.5

6.5

9.0

5.5

Скорость (r/min)

3600

3600

3600

3600

Рукоятка шума [dB (a) /7m)]

74

74

74

72

Смещение (cc)

163

163/196

277

196

Начиная система

Возвратная пружина/электрический старт

Возвратная пружина/электрический старт

Возвратная пружина/электрический старт

Возвратная пружина

Тариф расхода топлива (g/kW.h)

395

395

374

395

Размер упаковки (L×W×H (mm)

490×385×405

490×385×405

490×385×405

490×385×405

Сетчатый вес (kg)

25

28

46

29

Надежное качество, умеренная цена, желательное обслуживание
Задушевно гостеприимсво для посещения наше facotry и для того чтобы иметь беседу лицом к лицу!
Любое дознание, свяжется мы через следующий info. :
 
Толпа.: 0086-15355768132   
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Ручной насос для воды: ручной насос, разновидности

Ручной насос для воды – это весьма практичный механизм, он наиболее долговечный, экономичный и неприхотливый из всех возможных типов подобных устройств. Такая помпа работают десятки лет без какого-либо обслуживания. Она не требует электроэнергии, поэтому доступ к воде, хотя и не совсем комфортный, будет всегда. Это насос для абиссинской скважины (неглубокой, скважины-иглы, «на песок»).

Описание, где используется

Ручные помпы не предназначены для перекачивания воды по трубопроводам, поэтому такие характеристики, как напор или давление не оцениваются. Проще говоря, их хватает, только чтобы поднять воду, выплеснуть ее через слив.

На участках, где нет электричества, около дачных домиков, для глухих местностей, а также на месте, где ведется строительство и еще не проведены электросети, ручной насос для воды из скважины – уместный, необходимый выбор. Даже если будет оборудована скважина с автономной насосной станцией, этот механизм всегда пригодится.

Внешний вид и устройство ручных поршневых помп не изменились с древних времен.

Чугунные большие механизмы с большой ручкой-рычагом, качающие воду, были в каждом городке и поселке

Ручной насос для скважины самый простой из всех типов помп – надежный, экономичный (не потребляет электроэнергию) – он остается востребованным и сейчас.

Как работает, технические возможности

В основе действия лежит использование принципов механики и мускульной силы человека. Внутри колонки находится поршень или подобный элемент, соединенный с рычагом. При нажатии он приходит в движение, создавая всасывающее усилие в заборной трубе – вода поднимается, выливается через отверстие слива.

Аппарат может поднять воду из глубины около 10 м (в особых случаях ручной глубинный насос штангового типа достает ресурс максимум с 30 м). Жидкость из слива механизма может перекачиваться в желоб, емкость из которой она потом разбирается, или в трубу для дальнейшей ее доставки.

Виды и особенности их устройства

Насос ручной имеет несколько вариантов внутреннего устройства, а именно:

  • поршневые (глубина забора 10 м)
  • штанговые (до 30 м)
  • мембранные (6 м)
  • крыльчатые (до 10 м)

Поршневые

Варианты изделий этого вида скомпонованы одинаково. Отличаться может внешний вид и материал: от простых гладких цилиндров из штампованного железа, нержавейки с непритязательной ручкой до чугунных или из литья с художественной ковкой. Встречаются изделия и из полимерных материалов, высокопрочного пластика.

Этот вид классический и самый распространенный. В большинстве случаев именно под ним подразумевают ручную колонку

Элементы наземной части:

  • корпус или гильза цилиндрической формы
  • излив (патрубок выхода)
  • рычаг, рукоятка. Некоторые образцы оснащены двуручным коромыслом. Этот элемент закреплен шарнирами на оси
  • рукоятка, связанная со штоком, а тот — с поршнем. Этот узел уходит внутрь помпы

Скважинная часть состоит из трубы с обратным клапаном.

Схема соединения такая: корпус-гильза, внутри его поршень с уплотняющими элементами, плотно прилегающими к стенкам. Поршень жестко присоединен к штоку, а тот соединяется подвижными шарнирами к рукоятке.В верхней части корпуса врезан выходной патрубок, слив или просто окно для вытекания воды. На конце всасывающего патрубка, который находится внутри скважины, обязательно должен быть обратный клапан, исключающий обратную течь. На самом поршне есть просверленные каналы под проход воды, но они также закрыты обратным клапаном. Таким образом, вода не вытекает назад, а движется только вверх к сливу.

 

Поэтапный процесс работы

Ручной водяной насос для скважины поршневого типа действует так:

  • спокойное состояние. После предыдущего цикла камера заполнена водой, если ее нет, то она после нескольких движений рычагом затекает туда. Клапаны на поршне и всасывающем патрубке перекрывают воде возможность вытечь
  • нажатие на рычаг (опускание вниз). Коромысло поднимает шток, а тот – поршень, который вытесняет жидкость вверх к выходному отверстию (обратные клапаны не дают ей стечь). В нижнем сегменте под поршнем образуется разрежение. Согласно законам физики оно заполняется новой водой
  • рычаг вверх. Шток и поршень опускается вниз. Жидкость, которая заполнила нижний сегмент, снизу открывает обратные клапаны, перетекая через дырки поршня закрытые ими. Назад она, естественно, вытечь не может. Далее – цикл повторяется сначала.

Слабое место – уплотнения поршня, клапанных устройств. Хотя, старые колонки их совсем не имеют, а аппарат, несмотря на некоторую потерю в напоре и объеме, работает прилично.

Встречаются варианты, где вместо рычага прикреплено колесо, которое через редуктор поднимает/опускает поршень.

Технические параметры зависят от диаметра цилиндра, высоты поршневого хода. В среднем они такие:

  • 0,5 – 2 л за один цикл
  • глубина забора – до 10 м

Штанговые

У штанговых или штоковых помп конструкция и принцип работы идентичные, как у предыдущего типа.

Особенность в том, что помповая часть расположена в скважине

Когда поршневые механизмы не справляются с глубиной поднятия, скважина с ручным насосом оборудуется этим типом агрегата, поскольку он способен выкачивать с 10 – 30 м. Есть ограничения по толщине скважины: ее обсадная труба должна быть толще, чтобы вместить помповую часть. В среднем требуется не меньше чем 100 мм. Аппарат требует применения больших усилий, поэтому рычаг делают удлиненным. Внешне колонка выглядит не как цилиндр (он в данном случае под землей), а просто как рычаг и тонкий металлический шток, опускающейся в скважину.

Крыльчатые

Это компактный ручной насос для скважины, применяются чаще в технических целях, на складах, в промышленных предприятиях. В круглом маленьком корпусе с небольшой ручкой, из которого есть два выхода (всос и слив) находится не поршень, а крыльчатка.

Она представляет собой металлическую полосу разделенную по центру точкой крепления рычага на два крыла, которые имеют прорези для прохода воды с обратными клапанами. Под ней расположен поршень. Нажатие рычага поднимает/опускает крылья, тем самым качая жидкость.

 

Иногда такие приборы ставят на неглубокие скважины.

Их возможности:

  • глубина подъема – 5 – 6 м
  • идеальный вариант для перекачки вязких технологических жидкостей
  • для чистой воды

Минусы: невысокий КПД, малый объем перекачиваемого ресурса и напор, чувствительность к абразивным частичкам, так как внутри достаточно сложный механизм.

Мембранные

Представляет собой круглый корпус, сверху которого рукоятка. Чем-то напоминает домкрат. Это дешевые механизмы для откачки воды. Выполняются из металла, популярные также дешевые модели из пластика.

Корпус напоминает толстый блин, который внутри разделен на две половинки (воздушную, негерметичную и для воды) эластичной мембраной. Рычаг со штоком двигает мембрану, которая всасывает и перекачивает воду. В нижней камере для воды есть два клапана: впускной (всасывающий патрубок), выпускной (напорная труба). Они обеспечивают движение жидкости, исключая ее обратное вытекание.

Особенности, плюсы и минусы:

  • максимум глубины подъема – 6 м
  • самые слабые из всех ручных помп
  • высокая степень мобильность и ремонтопригодности
  • мембрана быстро изнашивается, но она дешевая и также быстро и легко меняется

Этот ручной насос для воды распространен для технических задач, например, перекачки ГСМ или же для откачки жидкостей в быту. Он легко переносится и устанавливается. Для скважин редко используют, хотя с небольшими источниками он справляется.

Параметры выбора

Факторы, влияющие на расчет и подбор ручной помпы:

  • подъемная глубина (в среднем для стандартных образцов – до 6 – 10 м, в редких случаях особо большие поршневые агрегаты справятся с 30 м, но при этом они весьма габаритные)
  • объем выкачки за один цикл 1 – 2 л
  • диаметр колодца любой, исключение – для штанговых не меньше 100 мм

Установка, эксплуатация

Монтаж предельно простой. Ручные насосы для скважин имеют установочную платформу, посадочные отверстия, кронштейны, проушины. Всасывающий патрубок опускается в скважину, помпа прикручивается к оголовку или к площадке вокруг нее – устройство готово к работе.

Установка ручного насоса на скважину осуществляется с помощью таких вариантов, приспособлений: к оголовку, сварной рамой из металла, на бетонированный участок, соединяется фланцами с обсадной трубой, настенным креплением.

В паспорте изделий указан уровень стойкости к загрязненности. Но она не страшна механизмам без прокладок и уплотнений внутри. Если агрегат будет использоваться посезонно, то можно приобрести изделие из пластика и применить какой-либо облегченный вариант установки.

Примеры моделей

В таблице наведены примерные образцы ручных помп:

Несомненно, в домашнем хозяйстве частного дома крайне желательно иметь ручной насос для скважины. Некоторые варианты устройства пригодятся не только для скважин, но и для откачки воды. Причем пользоваться ими можно в любых условиях, независимо от наличия электроэнергии.

Лучшие ручные насосы для вашего колодца (глубокого или мелкого) * The Homesteading Hippy

Первым реальным признаком того, что в моем доме наступила зима, был такой же день, как и любой другой. Низкие температуры сохранялись, и на горизонте прогнозировался снег. Но признаком зимы было не столько приход снега и похолодание, сколько отсутствие воды из крана.

После короткой прогулки я вернулся домой и быстро понял, что низкие температуры замерзли где-то вдоль линии, пока меня не было.На этот раз это было прямо у скважинного насоса.

И это была моя вина. Я не включил надежную лампочку, которая держит насосную станцию ​​выше нуля. Через несколько минут, используя фен, мне удалось разморозить трубы в достаточной степени, чтобы восстановить нормальный поток.

На этот раз мне повезло. В следующий раз меня может не быть.

В этой статье мы поговорим о , одном из лучших ручных насосов для глубоких и неглубоких скважин . Но сначала давайте немного поговорим о том, зачем он вам нужен.

Зачем нужен ручной скважинный насос

Большинство людей полагаются на то, что их скважинный насос достаточно хорош, чтобы прослужить десятилетия. Но из-за длительного отключения электроэнергии некоторые могут остаться без колодца.

Генераторы и резервные источники питания могут помочь в качестве временной остановки до восстановления подачи электроэнергии, но скважинные насосы потребляют значительный объем энергии и не являются автоматическими, когда речь идет о резервном питании. Большинство из них зашиты.

Наличие запасного источника воды критически важно для усадьбы.В большинстве случаев скважинные насосы выходят из строя из-за экстремальных погодных условий, длительных отключений или плохого обслуживания. Единственный способ не допустить, чтобы такая неисправность повлияла на ваши повседневные потребности, — это иметь ручной ручной насос.

Другой сценарий — отключение энергосистемы или даже авария из-за ЭМИ. В таких случаях вы можете быть уверены, что ваш ручной насос продолжит работать, потому что он вообще не нуждается в электричестве.

Ручные ручные насосы могут работать вместе с насосами с приводом и обеспечивать более медленный, но эффективный подача воды.Некоторые системы могут работать в соответствии с существующими насосными системами, поэтому вода все еще может поступать через краны и арматуру.

Как они работают

Ручные насосы используются во всем мире и поднимают небольшие объемы воды за раз. Вода всасывается при движении вниз длинной ручки, установленной наверху.

При ходе вверх плунжер возвращается в исходное исходное положение. Ряд простых клапанов предотвращает стекание воды обратно в колодец, используя принцип вакуумного всасывания.

Скорость потока можно увеличивать в зависимости от хода, диаметра трубы и глубины. И хотя многие конструкции произошли от насосов эпохи промышленной революции, есть несколько вещей, которые следует учитывать перед покупкой ручного насоса для дома.

Что искать в скважинном насосе

Качество строительства

Для низкокачественного насоса вам нужно найти высококачественные материалы — независимо от марки. По очевидным причинам отраслевые стандарты превратились в нержавеющую сталь, но в некоторых насосах по-прежнему используются пластиковые компоненты, которые со временем могут стать хрупкими и снизить эффективность насоса в случае глубокого замерзания или землетрясения.

Расположение производителя

Я большой сторонник покупки на месте. Поэтому, когда дело доходит до колодезного насоса, подходящего для вашего региона, лучше всего искать производителей, которые работают в той же климатической зоне, в которой вы находитесь.

Таким образом, вы узнаете, выдержит ли ваш скважинный насос экстремальные жары, холода, коррозию и типы стихийных бедствий, типичных для вашего региона. Некоторые насосы могут нормально работать в тропических зонах, но отказывать в арктических условиях.

Глубина вашего колодца

Лучше всего проконсультироваться с гидрологом в вашем регионе или найти водную ведьму, умеющую определять местоположение и глубину для вашего колодца.Некоторые колодцы с ручными насосами предназначены для работы рядом с существующими колодцами с механическим приводом, но вам необходимо убедиться, что ручной насос может работать на той же глубине.

Насосы для неглубоких скважин немного дешевле, но будут бесполезны, если не достигнут источника воды. Автономные ручные насосы могут подключаться к пружинам или карманам неглубоких колодцев и служить второстепенным ресурсом без подачи электроэнергии на площадку.

Ремонтопригодность и гарантия

Как и любое другое приспособление в доме, при выборе помпы внимательно изучите варианты гарантии.Механическое устройство может прослужить весь срок службы, но если запчасти трудно достать или производитель выкуплен, вы можете купить другой насос, чтобы заменить его, если не можете отремонтировать его самостоятельно.

Удобство обслуживания связано с дизайном и функциями. Чем элегантнее или сложнее элементы, тем сложнее их отремонтировать или заменить.

Рекомендации по проектированию

Наряду с удобством обслуживания важно продумать дизайн.Чем базовее конструкция, тем функциональнее и долговечнее будет насос. Но если насос является приспособлением в саду для любителей и не предназначен для выживания, более элегантный дизайн все равно подойдет.

Более длинные рукоятки уменьшают силу, необходимую для накачки, и наоборот, для более коротких рукояток. Также важно определить, может ли насос работать вместе с существующим насосом или для этого потребуется специальный колодец.

Существует два основных конструктивных соображения, которые определяют нужный тип ручного насоса — глубокий колодец или неглубокий колодец.Насосы для глубоких скважин более дорогие и могут забирать воду с глубины нескольких сотен футов под землей. Насосы для неглубоких скважин или насосы для цистерн предназначены для забора воды из источников, находящихся на глубине менее 20 футов под землей.

Простота установки

Некоторые ручные скважинные насосы могут использовать существующую инфраструктуру вашего скважинного насоса с приводом и могут быть установлены быстро без дополнительной помощи. Другим может потребоваться дополнительная помощь, сверление или компоненты для завершения установки.

После того, как вы найдете насос, который соответствует вашим потребностям, обязательно подумайте, что нужно сделать, чтобы получить готовую систему.Это еще одна причина, по которой покупка на местном или региональном уровне имеет смысл: вы можете позвонить и задать вопросы, чтобы убедиться, что вы получаете нужное оборудование.

Если самостоятельная установка не рекомендуется, вы можете подумать о том, чтобы иметь под рукой оборудование и согласовать установку с плановым обслуживанием скважинного насоса. Если вы не уверены, обратитесь к производителю, чтобы узнать цену на систему, которая будет работать лучше всего, и какие варианты установки доступны.

Расход

Расходы могут различаться и могут иметь большое значение для выбранного вами типа насоса.Если вы намереваетесь иметь запасной насос для поения скота в дополнение к вашим личным потребностям, вы можете найти насос с максимальным потоком или насос для общественной скважины. Если вы планируете расходовать всего несколько галлонов в день, насос с меньшим расходом может помочь сократить расходы.

Сравнительная таблица — Верхние

Глубокие Скважинные насосы
Марка Модель Максимальная глубина Поток Строительство Проект Гарантия
Насосы Bison
Стандартный глубокий колодец 300 ’ 20 унций./Инсульт 304 нержавеющая сталь Элегантный и практичный Продолжительность жизни
Простой насос
Простой насос (с ручным управлением) 325 ’ 5 галлонов / мин. Нержавеющая сталь Практичный без излишеств 50-летний
Flojak
Flojak Plus 150 ’ 10 галлонов./ Мин. Нержавеющая сталь Насос с Т-образной ручкой 2 года
Lehman’s
Ручной насос для глубоких скважин (не морозостойкий!) 225 ’ 39-15 унций / ход (зависит от размера цилиндра) Чугун Элегантный и деревенский 1 год

Сравнительная таблица — верхняя часть

Мелкая скважина Насосы «кувшин»
Марка Модель Максимальная глубина Поток Строительство Проект Гарантия
Бизон Насосы
1900 г. 25 ’ 19 унций./Инсульт 304 нержавеющая сталь Элегантный и практичный Продолжительность жизни
Простой насос
Простой насос (с ручным управлением) 325 ’ 5 галлонов / мин. Нержавеющая сталь Практичный без излишеств 50-летний
Flojak
Флочак «Оригинал» 100 ’ 10 галлонов./ Мин. ПВХ Насос с Т-образной ручкой 2 года
Lehman’s
Ручной водяной насос цистерны с закрытым носиком 20 ’ 9 унций / инсульт Чугун / Латунь Деревенский 1 год

Первые впечатления

Насосы Bison

Дизайн и эффективность этих насосов сложно превзойти.Рейтинг потока воды и глубины на высшем уровне, и очевидно, что стиль был важным фактором.

Насос рассчитан на максимальную эффективность без ущерба для традиционного внешнего вида и современного стиля из матовой нержавеющей стали. Это что-то вроде спортивной машины в том смысле, что она заслуживает некоторого времени на открытом воздухе.

Простота установки, универсальность, низкая привлекательность и климатические условия встроены, поэтому сразу же возникает меньше проблем. Кроме того, пожизненная гарантия со временем избавит вас от лишних забот.Однако это может оказаться излишним, если вы сможете только впечатлить домашний скот палками. Цена немного выше, чем у конкурентов, но с первого взгляда вы получаете то, за что платите.

Простой насос

Долговечность и производительность этих насосов трудно игнорировать. Объем воды, практичность и простой дизайн понятны любому хозяину дома. Если детали выходят из строя и до замены остаются несколько дней или недель, легко увидеть, что компоненты можно заменить, приложив немного базовых механических навыков.

Это свидетельство эффективности работы в холодную погоду и удовлетворяет потребности любого поселенца, которому нужна производительность, несмотря ни на что. Большинство ручных насосов экранированы в насосной станции, поэтому каждая унция конструкции сосредоточена на функции.

Номинальная глубина больше, чем у Bison, а скорость потока близка в зависимости от того, сколько ходов требуется для заполнения 5-галлонного ведра. Версия на солнечной энергии доступна на их веб-сайте. Здесь нет сравнений с мелкими скважинами, но отсюда следует, что даже лучшая производительность может быть достигнута при меньшей вертикальной деформации.

Flojak

Конструкция этого насоса отличает его от традиционного одноручного насоса благодаря Т-образной рукоятке. И при этом вполне возможно, что для достижения больших объемов намного быстрее потребуется меньше работы. Фактически, в два раза больше, чем у простого насоса и, возможно, у Bison.

Конструкция позволяет пропускать больше воды, но ее глубина значительно ограничена. Любые глубокие скважины (более 150 футов) будут перегружать насос сверх его максимального значения. Это может ограничить возможность некоторых покупателей максимально использовать насос и отпугнуть их к другим брендам.

Но трудно упустить их потенциал производительности с более мелкими скважинами, цистернами и резервными средствами для аварийного водоснабжения. Наряду с ценой, если у вас есть усадьба с ограниченным бюджетом. Система с неглубоким колодцем имеет ручку из ПВХ вместо нержавеющей стали, поэтому убедитесь, что вы выбрали правильную модель, и помните о своих потребностях в защите от замерзания.

Lehman’s

Дизайн и привлекательность этих насосов соответствуют давним традициям ручных насосов. Насосы для глубоких и неглубоких скважин сохраняют рустикальный вид с чугунными приспособлениями, которые, без сомнения, выдержат испытание временем.

Годовая гарантия — это немного, но легко увидеть, что модели, доступные в Lehman’s, вероятно, прослужат дольше конкурентов при правильных условиях. Определение размера системы и заказ нужных деталей имеют решающее значение, и для этого может потребоваться немного времени один на один по телефону по сравнению с простым онлайн-комплектом.

Скорость потока немного меньше, чем у конкурентов, а глубина средняя. Также доступны несколько вариантов ветряных мельниц. Следует учитывать некоторые моменты защиты от замерзания, которые могут помешать некоторым покупателям.Но для большинства применений эти конструкции созданы, чтобы добавить характер любой старой усадьбе и работать с усердием.

Последние мысли

При взгляде на ручной насос для колодца легко получить немного шока. Но имейте в виду, что резервная копия вашего колодца может быть спасительным вложением для вашей семьи, вашего сада и вашего скота.

Ищете ли вы высококачественный насос, чтобы похвастаться перед соседями, или последний источник выживания, вам нужно провести исследование и выбрать подходящий инструмент для работы.

ИЩЕТЕ ОДИН ИЗ ЭТИ НАСОСОВ? ПРИКЛЮЧИТЕ ЕГО НА ПОЗЖЕ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ К ЭТОМУ И СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР, КОГДА ПОЛУЧИТЕ ЕГО:

Д. Райан Буфорд — профессионально подготовленный писатель и журналист из Тихоокеанского Северо-Западного региона США. В настоящее время он ведет еженедельное прямое интернет-радио «Следующее поколение» на канале Prepper Broadcasting Network, посвященное воспитанию детей и подготовленности.

Как защитник мира готовности и посадки, Райан оставил успешную, быстро развивающуюся городскую работу для более устойчивой жизни среди фермерских полей, дикой природы и семьи.Помимо того, что он ведет самодостаточную жизнь, он пишет как фрилансер, ведет блог и журнал на www.dryanbuford.com.

Ручная откачка | SSWM — Найдите инструменты для устойчивой санитарии и управления водными ресурсами!

Информационный бюллетень Корпус блока

Насос №6 — Всасывающий насос для неглубоких скважин. Источник: BAUMANN (2011)

Водоподъемные устройства используются для забора воды из поверхностных источников воды (озер, рек или водохранилищ), подземных источников (вручную выкопанных или пробуренных колодцев) и подземных резервуаров, а также для закачки воды в системы распределения или орошения.

Ручные насосы (также называемые ручными насосами или насосами с приводом от человека) — это тип водоподъемного устройства, в основном обслуживающего коммунальные системы водоснабжения, которым можно управлять вручную. Насосы с приводом от человека также включают ножные насосы (HOLDEN & SWANEPOEL 2004) и тросовые и ковшовые системы с брашпилем или шадуфом или без них (OLLEY 2008).

Существуют различные другие виды подъемных устройств с внешними источниками энергии: насосы для животных, ветра и солнечной энергии, а также электрические и дизельные насосы.

Канатный насос мадагаскарского типа.Источник: BAUMANN (2011)

Насосы с приводом от человека способны поднимать относительно небольшие объемы воды с глубины до 100 метров. Они широко используются в местах, где ограничен доступ к источникам энергии, где ограничены финансовые ресурсы для инвестиций и где потребности в воде для бытовых нужд не являются чрезмерными. Кроме того, они относительно просты в установке и довольно просты в эксплуатации, что делает их одной из наиболее часто используемых и многообещающих технологий подъема воды для сельских районов в развивающихся странах (OLLEY 2008).

Насосы с приводом от человека обладают потенциалом для улучшения местной системы управления водными ресурсами и, следовательно, значительного улучшения условий жизни. Что касается подачи питьевой воды, ручные насосы обеспечивают более быстрый, легкий и безопасный доступ по сравнению с подъемными устройствами с тросом и ковшом. Что касается ирригации, ручные (или ножные) насосы могут значительно повысить урожайность сельскохозяйственных культур: не зависимые от найма дорогостоящих и тяжелых дизельных насосов, фермеры могут осуществлять орошение независимо, когда это необходимо для урожая.В равной степени расширены права и возможности женщин, детей и мелких фермеров (см. Также гендерные вопросы).

С другой стороны, насосные системы, приводимые в движение человеком, часто выходили из строя из-за отсутствия участия населения и надлежащего обслуживания, а также из-за установки насосов, которые не подходили для интенсивного использования. Широкое признание этого факта привело к созданию простых недорогих насосных систем (насосы VLOM), которые могут эксплуатироваться и обслуживаться местным сообществом без внешней помощи, а также к осознанию важности участия сообщества в планировании проекта по насосному оборудованию. с самого начала и необходимость управления техническим обслуживанием (SKINNER & SHAW n.у.).

Ручной насос питьевой воды, без БФА



  • Подходит для бутылки
  • • Совместим с бутылками с винтовой или коронной крышкой / Подходит для бутылок от 2 до 6 галлонов
  • • Маленький (12 см / 4,7 дюймов) Подходит для большинства бутылок с водой на 2–3 галлона
  • • Средний (20 см / 7,84 дюйма) Подходит для большинства бутылок с водой на 3 галлона
  • • Большой (25 см / 9,75 дюйма) Подходит для большинства бутылок с водой на 5–6 галлонов

  • Характеристики
  • • Регулируемая и гибкая система трубок / 3 верхних подающих насоса для бутылок разного размера (малые / средние / большие)
  • • Выпускной носик с крышкой
  • • Новинка более быстрая конструкция сохраняет все рабочие части внутри
  • • Сливной патрубок с гигиенической крышкой для предотвращения попадания нежелательного мусора
  • • Поддерживается производителем с 1-летним производством Гарантия


  • Как работать
  • 1.Очистите насос снаружи мягкой тканью, используя смесь мягкого моющего средства
  • 2. Найдите правильную длину от верхней подающей трубки до верхней подающей трубки с шарниром и плотно вставьте их в отверстие корпуса
  • 3. Вставьте насос в бутылку. Насос предназначен для бутылок с водой объемом от 2 до 6 галлонов. Наденьте насос на горлышко бутылки и поверните по часовой стрелке.
  • 4. Защелкните головку, чтобы запустить поток воды
  • 5.Вдавите выпускной патрубок в патрубок насоса
  • 6. Когда вы не используете, закройте конец выпускного патрубка крышкой с фиксатором, которая свешивается с напорного патрубка
  • 7. Очистите внутреннюю часть впускной трубы. и выпускной патрубок с прилагаемой щеткой


  • Простота использования
  • Просто нажмите на насос для подачи воды
  • 18 9036

  • Несовместимо
  • Используется только для питьевой воды и напитков с низкой вязкостью
  • Ручной насос, ручные насосы

    900 Бочковые поршневые и бочковые насосы для химикатов и нефтепродуктов готовы для использования.Включает переходник для пробки, выпускной шланг длиной 8 футов с соплом и двухкомпонентную всасывающую трубку с муфтой для стандартной бочки на 55 галлонов.

    align = «justify»>

    Пластиковый ручной химический насос для дизельного топлива, машинного масла, спирта, многих растворов кислот и щелочей, воды и химикатов на водной основе. Ручной насос с вращающимся цилиндром из алюминия для дизельного топлива, керосина, смазочного масла, антифриза и других некоррозионных жидкостей.

    align = «justify»>

    Пластиковые роторные и поршневые насосы и барабанные насосы для сельскохозяйственных и химических применений, масла, жидкое топливо, тормозная жидкость, антифриз и другие жидкости, совместимые с их индивидуальные материалы строительства.

    align = «justify»>

    Эти прочные и эффективные чугунные ручные насосы для подачи воды похожи на те, которые использовали пионеры, открывшие Запад, фермы на Востоке и другие страны. Юг в 1800-х годах.Компания Heller Aller Pump была основана в 1886 году, и ее насосы до сих пор производятся в США мастерами амишей. Ручные водяные насосы Oasis также производятся в США. Они представляют собой современную версию из усиленного АБС и ПВХ пластика, что делает их легкими, а также устойчивыми к ржавчине и коррозии.

    align = «justify»>

    Мембранные ручные грунтовки, ручные грунтовочные насосы Protek обеспечивают быструю и эффективную заливку насосных установок с высокой высотой всасывания или очень длинными всасывающими линиями.Может использоваться в таких установках, как фонтаны, бассейны и ирригационные системы. Они могут быть переносными или стационарными. Всегда производится в США

    align = «justify»>

    Ручные мембранные насосы Protek HP-700 и HP-900. Ручные мембранные насосы производят от 30 до 40 галлонов в минуту. Их можно использовать как переносные коммунальные насосы или установить стационарно. Они перекачивают воздух или жидкости, включая воду, шлам, сточные воды и отстой.Высокий процент твердых частиц проходит через насосы без засорения или повреждения.

    align = «justify»>

    Портативный поршневой ручной насос Rule Pumps №168 компактен и удобен в хранении в качестве аварийного резервного насоса. Он изготовлен из АБС-пластика с удобной ручкой для плавных и уверенных движений. В комплект входит шланг диаметром 3 фута 1-1 / 8 дюйма.

    align = «justify»>

    Ручной водяной насос | Ремонт и установка в Роли

    Вы полагаетесь на свой колодезный насос, чтобы доставлять свежую воду в ваш дом именно тогда, когда она вам нужна, будь то готовка, принятие душа, стирка одежды или приготовление кофе.Итак, что вы будете делать, когда отключится электричество и ваш скважинный электронасос не работает? Наличие резервного способа доступа к воде крайне важно для вашей семьи, и с ручным водяным насосом, установленным A&T Well and Pump, вы можете быть уверены, что вода всегда будет проходить через ваш дом, когда вам это нужно.

    Зачем нужен ручной насос

    • Ручной
    • Моторизованный (идеально подходит для солнечной энергии)
    • Резервный или основной насос
    • Мелкие или глубокие колодцы (до уровня воды 350 футов, с умеренным усилием.)

    Здесь, в центральной части Северной Каролины, суровые погодные условия, такие как ледяные бури и ураганы, могут на несколько дней отключать электричество в некоторых районах. Хотя вода в бутылках может быть вариантом, вам может быть небезопасно выходить на улицу в плохую погоду, и, что еще хуже, на полках может не оказаться воды в бутылках. Кроме того, воду в бутылках можно пить и готовить, но купание, стирка одежды и мытье посуды в воде в бутылках просто не работают.

    Напротив, возможность наполнить резервуар для хранения вручную всего за несколько минут с помощью ручного скважинного насоса может гарантировать, что у вас будет безопасный и бесплатный источник воды для всех ваших нужд до тех пор, пока не будет восстановлено электричество.

    Ручные насосы для мелкой и глубокой воды

    Мелкие ручные насосы

    Мелкие скважины глубиной 25 футов или меньше могут быть оборудованы «питчерным насосом». Названы так потому, что они выглядят как старомодные кувшины, когда вы представляете себе ручной насос, это, вероятно, ваш образ, поскольку их часто можно увидеть в старинных домах. Они были установлены за кухонными окнами для быстрого доступа к воде до электричества и водопровода.

    При многократном накачивании рукоятки вода всасывается и поднимается вверх и выливается через носик в верхней части насоса.Хотя это простые машины, их профессиональная установка предотвратит повреждение вашего существующего скважинного электрического насоса.

    Ручные насосы для глубоких скважин

    В Роли большинство колодцев вырыто на несколько сотен футов глубиной, а это значит, что вам понадобится установить ручной насос для глубокого колодца, чтобы эффективно получать доступ к грунтовым водам. В первую очередь, мы устанавливаем «поршневые насосы», которые оснащены поршнями, запечатанными внутри цилиндра, и подключенными подъемными штангами, которые поднимают воду вверх по трубам, которые проходят вдоль ваших нынешних линий погружных насосов.

    Когда ручка поднимается, штоки и поршень опускаются, и нижний шаровой клапан в цилиндре закрывается из-за давления. Верхний шаровой клапан поднимается, и вода врывается внутрь. Когда ручка опускается, штоки и поршень поднимаются вверх, позволяя поднятому шаровому клапану герметизировать и поднимать столб воды в трубе над поршнем.

    Они достаточно мощные, чтобы легко поднимать воду на глубину до 300 футов. В зависимости от того, какой ручной скважинный насос вы выберете, ваш ручной насос может даже перекачивать воду прямо в резервуар для воды вашего дома, позволяя ей течь через краны и водопроводы.Как и неглубокий насос, любой насос для глубоких скважин, который вы получаете, должен устанавливаться лицензированным специалистом по обслуживанию скважинных насосов, чтобы предотвратить повреждение вашего погружного насоса и убедиться, что он установлен правильно.


    Свяжитесь с нашими специалистами по ручным водяным насосам сегодня, чтобы узнать цену!

    919-291-4063

    Все зависит от вашего водоснабжения

    В сельской местности недалеко от Роли, Северная Каролина, вопрос не в том, если отключится электричество… вопрос в том, КОГДА и как долго.

    Может быть, вам просто нужна резервная копия в текущих условиях, с которыми вы уже столкнулись. Или вы думаете о безопасности в возможных будущих обстоятельствах. В любом случае, если вы читаете это, вам наверняка понадобится простой и сверхнадежный насос, не зависящий от сети.

    Дело не в том, «ЕСЛИ» такой насос — хорошая идея… вопрос в том, какой насос.

    Простой насос предлагает множество уникальных преимуществ.

    Простой насос

    Большинство ручных насосов не подходят для погружения в скважину диаметром 4 или 6 дюймов.

    Классические питчерные насосы работают только на глубине около 25 футов. Большинство других ручных насосов погружаются только наполовину ниже 350-футового уровня воды простого насоса.

    Simple Pump подает до 5 галлонов в минуту прямо в вашу домашнюю водопроводную систему под давлением. Нагнетание давления для типичной домашней системы около 45-50 фунтов на квадратный дюйм — легкое дело.

    Чрезвычайно низкая стоимость обслуживания

    Техническое обслуживание обычно требуется один раз в 3-10 лет, при этом стоимость уплотнений составляет всего 25 долларов США.

    Надежный

    Поставляется с 5-летней гарантией на детали.Нержавеющая сталь и алюминий авиационного класса изготавливаются на компьютере из металлических заготовок для обеспечения максимальной точности и прочности. Пропитанные графитом бронзовые втулки в трех точках поворота головки насоса повышают долговечность.

    Морозостойкость

    Многие насосы работают на Аляске, на севере Канады и в более холодных штатах в 48 нижних штатах — даже при сильном ветре, при отрицательных температурах, достигающих -30 ° F.

    Простой насос защищен от замерзания с дренажным отверстием 1/16 дюйма, просверленным на 48 дюймах от верха или на любой необходимой вам глубине.Вода стекает ниже линии замерзания, когда насос не используется.

    Сейф

    Единственный металл, контактирующий с водой, — это полностью бессвинцовая нержавеющая сталь, обработанная на станке с ЧПУ. И все компоненты соответствуют Закону о безопасной питьевой воде.

    Безопасность

    Если вы находитесь вдали от дома в течение длительного времени, вы можете снять рычаг насоса и опустить головку насоса, оставив насос незаметным и защищенным.

    Простой насос с электроприводом

    Ни один другой ручной насос не предлагает пути модернизации до моторизованного режима — и обратно.Вы можете передумать, даже через годы, и добавить мотор к своей помпе — буквально ЗА МИНУТЫ !!! А в экстренной ситуации вы можете снова переключиться в ручной режим буквально за считанные минуты.

    Доступны модели на 12 и 24 В.

    Для привода двигателя можно использовать любой источник постоянного тока. Самый популярный источник — солнечный. Simple Pump настолько энергоэффективен, что во многих областях может работать от одной солнечной панели.

    Экономичный мотор перекачивает до 150 галлонов в час… всего за гроши в день!

    С помощью простого насоса легко получить необходимую воду как внутри, так и снаружи.

    Ни в одном другом насосе нет такого баланса экономичности и качества, который предлагает вам Simple Pump. Мы думаем, что в этой категории просто нет лучшего насоса — по ЛЮБОЙ цене.


    Свяжитесь с нами для установки ручного водяного насоса в Роли

    Если вы готовы приобрести запасной ручной насос для своей скважины, обратитесь в компанию A&T Well and Pump. Мы предоставляем комплексные услуги по обслуживанию скважин в Роли и за его пределами, а наша команда технических специалистов предлагает опыт и знания, чтобы помочь вам выбрать правильный вариант для вашего дома и установить его быстро и по доступной цене, давая вам уверенность в том, что у вас всегда будет вода. для вашего дома и семьи, несмотря ни на что.Позвоните нам по телефону 919-291-4063 или заполните контактную форму ниже, чтобы начать работу сегодня!

    919-291-4063

    Лучшие ручные насосы для мелких и глубоких скважин

    В Южной Африке становится жарко, и когда становится, нет ничего более приятного, чем долгий глоток холодной воды. К сожалению, из-за ненадежного электроснабжения и регулярного отключения нагрузки это не всегда возможно, особенно если ваш единственный источник воды — это глубокий колодец и погружной электронасос.

    После множества жарких летних дней мы решили добавить в наш колодец ручной насос в качестве резерва на случай таких ситуаций.Их не так-то просто найти, хотя многие интернет-магазины утверждают, что имеют их в наличии.

    Большинство ручных насосов предназначены для работы на глубине до 25 футов, только поэтому, поскольку статический уровень воды в нашем колодце составляет около 250 футов, найти доступную модель, которая могла бы справиться с такой глубиной, было немного похоже на поиск иголка в стоге сена.

    Я также был полон решимости найти что-то, что было бы относительно легко установить и не требовало бы постоянного или дорогостоящего ремонта.(Ознакомьтесь с нашим руководством — Как установить ручной насос на колодец.)

    После изучения бесчисленных отзывов клиентов, просмотра нескольких часов видеороликов на YouTube о том, как установить ручной насос, и проведения углубленного исследования самих продуктов , Я придумал пять вариантов для неглубоких колодцев и три подходящих для глубоких колодцев.

    Наш лучший выбор

    Водяной насос с герметичным верхом под давлением

    Этот простой насос прост в установке и может забирать воду с глубины до 20 футов.

    Латунный цилиндр заключен в прочный чугунный корпус и производит примерно один галлон в минуту (GLM). Проверка Lehmans

    Лучший ручной насос для неглубоких скважин Отзывы

    Лучший в целом: водяной насос с герметичным верхом под давлением

    Как функциональный Этот традиционный одноручный насос отличается привлекательным внешним видом и имеет латунную стенку цилиндра и шток, которые прочнее железа и способны прослужить вдвое дольше.

    Проверить цены на Lehmans

    Установка проста, хотя перед использованием необходимо заправить насос.Эта простая конструкция столь же эффективна сейчас, как и при появлении первых питчерных насосов более 200 лет назад.

    Идеально подходит для автономной жизни, этот качественный водяной насос подходит для стандартной 1¼-дюймовой водосточной трубы и способен забирать воду с глубины 20 футов, хотя вам понадобится серьезная сила мышц, если вы хотите получить доступ к вода глубиной более 15 футов.

    Эти насосные системы, изготовленные вручную в США, отличаются легкостью и устойчивостью к коррозии, а также имеют пожизненную гарантию.

    Check On Lehmans


    Лучше всего для неглубоких скважин более 25 футов: Цепной насос Cincinnati Gem

    Изначально использовавшийся в Древнем Китае для доступа к подземным источникам воды, этот тип насоса использует тот же подход, что и водяная мельница, собирая воду на тарелках , вытягивая его через трубку на поверхность перед тем, как поместить в желоб или контейнер.

    Проверить цены на Lehmans

    Сочетая современные материалы с древним методом, насос Cincinnati Gem Chain может поднимать воду с глубины 30 футов со скоростью около 5 галлонов в минуту.

    Немного дороже, чем наш лучший выбор, этот насос поставляется без необходимой цепи, ковшей или трубки, поэтому эти дополнительные компоненты увеличат ваши затраты на установку.

    Check On Lehmans


    Лучший бюджетный ручной насос для скважин глубиной менее 10 футов: Всасывающий насос TBVECHI

    Этот ручной насос имеет элегантный дизайн, но подходит только для забора воды на глубину до 10 футов, поэтому очень важно знать глубину перед покупкой. Конструкция из нержавеющей стали и простота установки делают его привлекательной альтернативой более дорогим моделям.

    Проверить цены на Amazon

    Было бы неплохо заменить крепежные винты, которыми рукоятка насоса крепится к корпусу, перед тем, как начать процесс установки, и избавить себя от необходимости сделать это через месяц или около того.

    Точно так же кожаная чаша внутри корпуса насоса не самого лучшего качества и может потребовать более регулярного обслуживания, чем более дорогая модель.

    Тем не менее, по цене TBVECHI — легкий, но эффективный вариант, который хорошо работает в качестве резервного, даже если это не самый качественный ручной насос на рынке.

    Проверка на Amazon


    Самый доступный насос для неглубоких скважин до 25 футов: Ручной цистернный насос Green Hand

    Другой пример более традиционных и распространенных ручных насосов, этот цистернный насос способен забирать воду с расстояния до 25 футов. , работает в неглубоком колодце так же эффективно, как и в цистерне.

    Корпус насоса из чугуна и алюминиевые детали делают его прочным, а элегантный дизайн делает его достаточно простым как для установки, так и для ремонта.

    Проверить цены на Lehmans

    Разработанный для стандартной водосточной трубы диаметром 1 ¼ ”, традиционный дизайн означает, что запасные части легко доступны и доступны по цене.Максимальная скорость потока составляет около 5 галлонов воды в минуту (GPM), что достаточно для обслуживания стандартного частного дома.

    Check On Lehmans


    Лучший насос для ежедневного использования в тяжелых условиях: Насос для неглубоких скважин из нержавеющей стали Bison

    Как и все насосы Bison, этот насос для неглубоких скважин из нержавеющей стали изготовлен вручную из материалов высочайшего качества. Разработан для забора воды с глубины до 25 футов по вертикали со средней скоростью потока примерно 4 ½ галлона в минуту.

    Проверить цены на Amazon

    Его можно установить рядом с существующим электрическим насосом в качестве резервного или использовать в качестве единственного источника воды.Бессвинцовый и морозостойкий насос с качественными деталями, включая головку насоса из нержавеющей стали 304 и латунные фитинги.

    Простой в установке, прочный и покрытый пожизненной гарантией, если вы хотите что-то, что будет выглядеть достойно и выдерживать дистанцию, это, безусловно, ваш лучший вариант, хотя вы можете найти высокую цену немного дешевле — ставить.

    Проверить на Amazon


    Лучшие отзывы о ручных насосах для глубоких скважин (более 25 футов)

    Лучшие в целом: Ручной насос для глубоких скважин из нержавеющей стали Bison

    Насосы Bison — это Ferrari в мире ручных насосов, производящие высококачественные насосы, способные извлечения воды из колодцев глубиной до 300 футов по вертикали.

    Чем глубже статический уровень воды, тем сложнее будет ее перекачивать, поэтому, если вы собираетесь набирать воду с высоты 200 футов или более, будьте готовы нарастить мышцы в процессе.

    Проверить цены на Lehmans

    В этом простом насосе используются высококачественные материалы для создания практически небьющейся системы. Он не требует заливки, обслуживание минимально, и он может перекачиваться либо в резервуар под давлением, либо в шланг, в зависимости от вашей установки.

    Установка немного сложнее, чем в случае модели с неглубоким колодцем, но в Интернете есть подробные инструкции по установке, которые помогут вам в этом процессе.Усовершенствованный дизайн означает, что он не замерзнет зимой, а пожизненная гарантия обеспечивает безопасный и долгосрочный доступ к воде.

    Это идеальный насос для серьезных выживальщиков и преданных сторонников.

    Проверка Lehmans


    Лучше всего для тяжелых условий эксплуатации: Глубокий скважинный силовой насос двойного действия

    Эта универсальная, но простая конструкция существует уже много веков и остается одной из самых популярных моделей даже сегодня. Благодаря цилиндру двустороннего действия он качает воду как вверх, так и вниз, облегчая работу оператора и обеспечивая более равномерный поток воды.

    Проверить цены на Lehmans

    Достаточно универсальный для использования как в неглубоких, так и в глубоких скважинах, он также может быть адаптирован для работы с ветряной мельницей.

    Хотя эта модель дешевле, чем насос Bison, для ее установки потребуются дополнительные детали. К ним относятся подъемный цилиндр, трубопровод и насосная штанга, так что вы можете в конечном итоге заплатить за этот насос примерно столько же, сколько за превосходную модель из нержавеющей стали от Bison.

    С другой стороны, его функциональность и широкий спектр применения делают его рентабельным сельскохозяйственным оборудованием.

    Проверка Lehmans


    Лучший бюджетный насос для глубоких скважин: головной насос ветряной мельницы большой емкости

    Подобно силовому насосу двойного действия, описанному выше, это на самом деле насос для неглубоких скважин с возможностью работы в глубоких скважинах, хотя он и не имеют диапазон Зубр или силовой насос.

    Проверить цены на Lehmans

    Разработан для нормальной работы в колодце глубиной до 20 футов, его можно использовать для забора воды на глубине 100 футов, хотя для более глубоких установок рекомендуется использовать обратный клапан или ветряную мельницу.

    Эта модель поставляется со всем необходимым для установки насоса, включая головку насоса, латунный цилиндр, отводную трубу и шток. Этот высококачественный насос с чугунной арматурой и латунной арматурой рассчитан на длительный срок службы.

    Несмотря на то, что он спроектирован как автономный ручной насос, если вы выберете немного более дорогую 6-дюймовую заглушку колодца со смещением, вы можете установить этот ручной насос вместе со своим существующим электрическим насосом для аварийного использования.

    Однако если вы планируете использовать его в качестве основного источника воды, можете быть уверены, что он разработан для использования в любых погодных условиях и полностью устойчив к замерзанию.

    Check On Lehmans


    Зачем нужен резервный ручной насос

    Если вы полагаетесь на частную систему для стирки, приготовления пищи и питьевой воды, это означает, что вы также зависите от электричества.

    Даже если вы живете самостоятельно и используете солнечные насосы, месяц пасмурных дней может оставить вас без воды.

    Точно так же перебои в подаче электроэнергии обычны в сельской местности, но ручной насос может устранить эти неудобства и защитить систему водоснабжения от стихийных бедствий.

    Самый распространенный тип ручных насосов — это ручной всасывающий насос, который всасывает воду из колодца.

    Вы не можете перекачивать воду этим методом, если ваш статический уровень воды превышает 22 фута. Вместо этого насосы для глубоких скважин выталкивают воду, а не всасывают ее.

    Всасывающие насосы обычно дешевле ручных насосов для глубоких скважин, их проще и дешевле устанавливать.

    Большинство погружных насосов для глубоких скважин имеют тяжелые компоненты, которые требуют профессиональной установки.

    Что нужно знать при покупке ручного насоса

    Следующая информация имеет решающее значение для покупки правильного насоса для ваших нужд:

    Использование

    Планируете ли вы использовать ручной скважинный насос в качестве заднего насоса? готовы приобрести скважинный насос с электроприводом, или вы планируете использовать его в качестве основного или единственного источника воды?

    Расход насоса

    Более высокий расход насоса имеет решающее значение, если вы используете его в качестве единственного источника. Рекомендуемая скорость потока будет около 5 галлонов в минуту для стандартного домохозяйства, но выше, если вы также используете воду для домашнего скота.

    Глубина скважины

    Знание глубины скважины имеет решающее значение для получения правильного продукта. Также важно перед покупкой проверить максимальный статический уровень воды в автономных ручных насосах.

    Я обнаружил, что многие розничные торговцы ошибочно классифицируют насосы как подходящие для глубоких колодцев, хотя на самом деле они могут получить доступ только к воде глубиной 25 футов. Некоторые могут подняться до 30 футов одним толчком, но они определенно не смогут преодолевать глубины 100 и более.

    Нужна ли заливка ручным насосам?

    Большинство насосов нуждаются в заливке перед первым использованием, даже если это самовсасывающие модели, хотя Bison утверждает, что их насосы этого не делают.Это связано с тем, что при движении ручки вниз воздух вытесняется, и заправка становится ненужной.

    Даже если выбранный вами насос требует заливки, это не имеет большого значения и займет всего несколько минут.

    Как заправить кувшинный насос?

    Чтобы заполнить стандартный кувшинный насос, налейте воду в верхнюю часть насоса, пока она не потечет из носика. Дайте кожаной присоске пять минут, чтобы она впитала воду и набухла настолько, что коснулась стены. Теперь прокачивайте ручку несколько раз, чтобы заполнить всасывающую трубу водой.Теперь ваша помпа заправлена. (Также см., Как заправить скважинный насос.)

    Каковы недостатки ручной откачки?

    Даже высококлассный насос требует от вас серьезной силы мышц, чтобы набирать воду, поэтому вы должны быть готовы инвестировать необходимое время и энергию.

    Фильтрация может быть проблемой для ручных скважинных насосов, а некоторые даже заявляют, что они не подходят для питьевой воды. Со многими ручными насосами пользователи полагаются на систему фильтрации всего дома, которая очищает воду после откачки.

    Насосы низкого качества требуют регулярного технического обслуживания, что часто осложняется отсутствием деталей. Техническое обслуживание насоса часто является более сложной задачей, чем установка, поэтому покупка качественных насосов может в значительной степени устранить этот недостаток.

    На какой глубине будет работать ручной насос?

    Насосы для неглубоких скважин могут иметь доступ к воде на глубине до 25 футов, в то время как ручные насосы для глубоких скважин могут эффективно работать в скважинах со статическим уровнем воды до 325 футов.

    Может ли ручной насос работать при отрицательных температурах?

    Лучшие ручные насосы устойчивы к замерзанию и эффективно работают независимо от погоды.

    Стоит ли покупать бюджетный ручной насос?

    Хотя может возникнуть соблазн выбрать более дешевую модель, они часто требуют регулярного обслуживания, что делает их трудоемкими и более дорогими в долгосрочной перспективе.

    Более разумно инвестировать в качественный насос с приличной гарантией, чем тратить время на установку низкокачественного насоса, который в конечном итоге вы будете сливать, заливать и ремонтировать, а не использовать.

    Насосы из нержавеющей стали долговечны и надежны, хотя некоторые бюджетные насосы можно быстро и легко модернизировать во время установки, чтобы продлить срок их службы.

    Заключение

    В качестве резервного решения для тех случаев, когда ваши электрические или солнечные насосы выходят из строя, ручной насос не имеет себе равных.

    Мы поставили наш три года назад и с тех пор без проблем использовали его не реже одного раза в месяц. Я не уверен, что хотел бы полагаться на него как на единственный источник воды, но я вижу преимущества. Его легко установить и использовать, и он является отличным способом придать тонус верхней части тела.

    Более того, вода, которую вы перекачиваете собственноручно, почему-то вкуснее сладкой воды из горного источника, даже несмотря на то, что это та же самая, слегка солоноватая вода, которую производит погружной насос.

    Надоело готовиться к катастрофе? Теперь вы знаете, какой уровень водной безопасности могут обеспечить лучшие ручные колодезные насосы, я думаю, вы должны знать.

    Ручные насосы для колодезной воды

    Ручные насосы на протяжении поколений использовались для сбора колодезной воды; тем не менее, с обновленными электронасосами и домашним накопителем воды из колодцев многие домовладельцы больше не используют их. Есть только одна проблема: когда отключается электричество, вам все равно нужен доступ к колодезной воде.Современные ручные насосы позволяют вручную набирать воду из колодца независимо от того, есть у вас электричество или нет.

    Почему ручные насосы имеют значение в Коннектикуте

    Многие дома в Коннектикуте для процветания полагаются на колодезную воду, но с технологией погружных насосов, перекачивающих воду прямо в напорный бак в вашем подвале, вы, вероятно, не особо задумывались о том, что вы будете делать, если отключится электричество. Поскольку эти системы работают на электричестве, если у вас его нет, вам не повезло.Однако, если у вас также установлен ручной ручной насос, он может служить идеальным резервным вариантом.

    Установка ручного насоса

    Большинство домашних систем водозабора в Коннектикуте имеют шестидюймовую обсадную трубу, что означает, что у вас есть достаточно места, чтобы вы все еще использовали погружной насос в качестве основного метода извлечения, при этом оставаясь при этом местом для установки наземного ручного насоса. Внутрискважинные компоненты ручного насоса минимальны, а верхняя часть соединяется прямо с обсадной трубой вместо санитарной крышки.Глубина, которую могут достичь ручные насосы, варьируется от 200 до 350 футов в зависимости от выбранной модели. Несмотря на то, что ручные насосы требуют определенного физического труда, они обеспечивают простой доступ к чистой питьевой воде из колодца даже во время отключения электроэнергии.

    Использование ручного насоса

    Современные ручные насосы — это большой шаг вперед по сравнению с теми, которые использовали ваши дедушки и бабушки, а также прабабушки и дедушки. Их легче перекачивать, и они работают с большей точностью, поэтому вы быстрее получаете больше воды. Большинство колодцев также оснащены защитой от замерзания, поэтому нет необходимости заправлять насос, прежде чем вы сможете заставить воду из колодца течь.Как только вы начнете откачивать, вы можете ожидать, что вода из колодца появится в течение нескольких секунд. Большинство ручных насосов поставляются со стандартным штуцером для шланга, поэтому вы можете без труда подсоединить шланг для питьевой воды (с внутренней защитной пластмассовой прокладкой) и доставить воду прямо к себе домой.

    Если вы хотите, чтобы у вашей семьи всегда была вода из колодца, в которой они нуждались, независимо от погоды в Коннектикуте, ручной насос просто необходим. Хотя ваш погружной насос будет вашим основным методом извлечения воды, если у вас установлен ручной насос, вы можете быть уверены, что вода всегда будет доступна.Чтобы узнать больше о наших ручных насосах или узнать расценки, свяжитесь с Greco & Haines сегодня.

    .

    Грядки своими руками на даче: 70+ идей грядок на даче ✅️Все, что нужно знать огороднику! (2019)

    70+ идей грядок на даче ✅️Все, что нужно знать огороднику! (2019)

    Хотите, чтобы ваш огородик стал вашей гордостью? Читайте в нашей статье, как это сделать

    Как оформить красивые грядки для ленивых, грядки высокие и умные – это, что нужно знать огороднику, который хочет сделать свою жизнь максимально независимой от огородных забот. При желании, вам достаточно просто освоить способ оформления ленивых грядок, которые вы можете увидеть на следующих фото. Грядка такого типа позволит вам насладиться заслуженным отдыхом на даче и не будет каждый раз требовать прополки. К тому же, это не только удобно, но и увеличивает продуктивность культур.

    Содержание

    Проще всего строить умные грядки на ровной поверхности

    Рассада на высокой грядке всегда получает достаточное количество солнечного света

    Сегодня сильна тенденция перехода на здоровую органическую пищу. Классическое органическое земледелие не очень эффективно и отягощено рисками вообще не получить урожая. Но умные грядки — отличное подспорье в такой задаче

    Все знают, как много времени и сил нужно уделить каждой посаженой культуре, которые, впрочем, иногда даже не оправдывают результата: саженцы могут не прорасти или не дают в итоге нормальное количество урожая. В таком случае стоит обратить внимание технологии ленивых грядок на вашем участке!

    Разноуровневые узкие грядки и дорожки, посыпанные галькой

    Небольшие грядки, которые можно сделать самостоятельно с минимумом инструментов

    Красиво и удобно

    Ленивая грядка — совершенно новый подход к уходу за огородом, который позволит саженцам расти самим по себе и даст в несколько раз больше урожая. В его основу заложено правило, которое гласит, что копать и полоть землю нельзя, кроме её подготовки и самой посадки. Пусть даже при постоянной прополке можно изъять сорняки и распушить землю, рано или поздно она засохнет и не сможет давать достаточную влагу для культур.

    Каменные ограды — простой способ соорудить основу для грядки на неровной местности

    Компактные грядки в условиях городской застройки

    Высокие грядки со шпалерами на участке, засыпанном гравием

    Как сделать ленивые грядки — основные советы

    В данном подходе очень важна сама подготовка к будущей посадке – желательно это делать ещё с осени, когда можно собрать материал для мульчирования почвы (нужно покрыть её соломой, опилками, шишками и т. д.), что, в свою очередь, не даст сорнякам прорастать в участке с таким покровом.

    Ленивая грядка своими руками:
    шаг 1-4
    Определяемся с высотой доски всех бортиков в зависимости от места установки грядки. Соединяем шуруповертом доски, убираем струбцины. Переворачиваем грядку и намечаем место установки, ориентируясь на условия освещенности для будущей рассады

    Ленивая грядка своими руками:
    шаг 4-8
    Прочно устанавливаем грядку, закопав угловые брусья в 12-15-сантиметровые ямы. Проверяем бортики грядки строительным уровнем (для нормальной работы будущей системы полива). Крепим к бортикам изнутри ПВХ-трубы (для обручей с сеткой или пленкой против непогоды и птиц). Утрамбуйте землю и выстелите дно металлической сеткой против кротов (и в завимости от материалов и назначения грядки — геотекстилем)

    Ленивая грядка своими руками:
    шаг 9-12
    Засыпаем грунт нужного типа. Крепим шланги системы полива. Высаживаем рассаду. Если нужно, устанавливаем обручи для тента.
    Готово!

    Фото мульчирования почвы

    Мульча пригодится также и для того, чтобы засыпать участки между грядками

    1. Установите себе систему полива. Необязательно выбирать самые дорогие системы, имеющиеся в магазинах. В случае таких огородов вполне подойдут те, от которых вам потребуется всего лишь нажать кнопку – и отпадёт потребность поливать своими руками. Полив позволит вам сделать красивые грядки: зелёные и пышные. Также стоит отметить: полив может осуществляться нечасто, но обильно, давая растениям необходимую влагу до следующего вашего приезда.

      Система автополива

      В зависимости от взаимного расположения грядок (и того, как надолго вы отлучаетесь), выберите автополив или капельный полив

      Чтобы грунт не расползался из грядок, огражденных камнем, можно использовать полосы геотекстиля

    2. Инструмент для работы на огороде — залог экономии времени. Поэтому стоит выбирать один инвентарь и на много лет. В него могут входить не только привычные лопата и вёдра, но и разные мелочи, которые облегчат ваш труд. Также заранее найдите для инвентаря место.

      Фото садово-огородного инвентаря

      Как будут выглядеть шпалеры для высоких растений — зависит только от вашей фантазии. В продаже всегда найдется любой вариант, в том числе и настенные, для сарая

      Умная дача: зеленая энергия и ленивые грядки

    3. По началу сезона посадки один раз вскопайте землю, подготовьте её к будущим саженцам или семенам. Посадите растения и больше не тревожьте землю: мульчирование сделает своё дело и убережёт от сорняков. Всё, что вам останется до снятия урожая — вовремя поливать грядки на даче.

    Умные грядки требуется вскапывать лишь один раз. Пропалывание им не нужно — мульча не даст взойти сорнякам

    Помидоры на шпалере на умных грядках

    Металлические бортики грядок следует вкопать в землю на небольшую глубину

    Это интересный и эффективный способ, который подойдёт как для ленивых огородников, так и для опытных, знающих своё дело садоводов. Грядка такого типа оправдает приложенные усилия и сможет принести массу удобств.

    Французский огород с ленивыми грядками

     

     

    Ленивые грядки
    (фото 2)

    Цветы в дизайне небольшого огорода

    Высокая грядка как способ получения интенсивного урожая

    Пусть это и весьма трудоёмкий поначалу процесс — постройка самого каркаса и полив грядок, но именно она позволит вам забыть о плохом климате и низкой урожайности.

    Алюминиевые бочки и емкости подходящей формы — хороший и легкий в транспортировке материал для создания высоких грядок

    Грядки, огражденные камнем

    Высокая грядка всегда находится под лучами солнца, что способствует прогреванию слоя земли, поэтому её можно засаживать уже в апреле без боязни замерзания, а нижняя сетка предотвратит вторжение кротов и мышей. Не слишком широкий каркас (в пределах 150 см) позволит ухаживать за грядкой с двух сторон. Если разделить её на две полоски по 80 см шириной — можно даже своими руками сделать теплицу, проведя плёнку над обеими посадками. Стоит отметить, что именно высокие грядки дают самый ранний урожай сначала салатов, а потом привередливых овощей. Единственная проблема — более частый полив, так как вода не задерживается в такой земле подолгу.

    Высокие грядки
    (фото 1)

    Высокие грядки с душистыми травами можно попробовать выращивать и в городских условиях. Они же и станут частью декора
    (фото 2)

    Несмотря на все трудности в начале, посадка оправдывает вложенные в неё усилия и долго служит, не принося особых хлопот, а грядка имеет красивый вид.

    Вскапывание умной грядке для душистых трав нужно лишь один раз, перед высаживанием рассады. Дальше она требует минимум внимания и ухода

    Умная грядка свободной форм

    Умная грядка

    В основе умных грядок лежит почти тот же метод, что и в ленивых, но с упором на удобрения. Многие огородники не раз убеждались, что качественное удобрение даёт большой урожай, не требующий от своего владельца многих усилий. Такая грядка использует в качестве почвы не обычную землю, а компост, в основу которого добавляется солома, листья и опилки, что в результате даёт ещё больше полезных веществ для будущих растений. Компостная куча покрывается тонким слоем земли, а через месяц грядка на этой почве будет пригодна для посадки растений. В высоту она может доходить до одного метра, но её можно оградить, как и высокие грядки. Использовать для такого вида грядок лучше всего кирпич, дикий камень или брёвна, что, в свою очередь, сделает их более красивыми. Также необходима система внутреннего полива.

    Многоуровневые умные грядки

    Умные грядки
    (фото 2)

    Этот метод будет хорош тем, кто может себе позволить большое количество удобрений и время на постройку конструкций. Но точно можно сказать, что приложенные усилия полностью окупятся, вы получите красивые грядки, а ваш огород будет приносить урожай за несколько недель до обычного срока.

    Деревянные ограды умных грядок можно декорировать скобами с резьбой (лазерной резкой) по металлу

    Дизайн огорода своими руками

    Пусть это несколько непривычно для нашего менталитета, но огород тоже можно сделать частью дизайна. Ваш участок может наполниться смыслом и придать ему индивидуальность. И, главное, — сделать красивый огород можно полностью своими руками!
    Основные советы в оформлении огородного участка:

    1. Не бойтесь использовать шпалеру, которая позволит вьющимся растениям придать свой колорит в дизайне огорода.

      Кроме шпалеры, может понадобиться подвязывать растения. С системой полива, огражденные от вредителей, сорняков, и качественно удобренные, — они могут дать неожиданно большой урожай

      Помидоры на шпалере получают максимум солнечного света

      Разные варианты шпалеры

    2. Выбирайте контрастные по форме и цвету растения, не бойтесь экспериментировать! Те же габаритные кабачки и арбузы могут дополнить аккуратно подвязанные помидоры и вьющиеся растения.

      Фото контрастного дизайна

      Контрастный дизайн на одной грядке

      Еще один пример контрастного дизайна для декоративных садовых растений и для грядок

    3. Обрамление грядок — не только залог хорошего урожая. Грядка может сочетать в себе единый сюжет с помощью обрамления одинаковым материалом.

      Габионы для бортиков высокой грядки

      Разноуровневые грядки с гнутыми металлическими бортиками

      Ленивые грядки с деревянными бортиками

    4. Обратите внимание на цветы. Ими можно украсить не только зону вокруг дома, но и сам огород! Выбирайте многолетние и подходящие вам по стилю оформления, чтобы создать более красивые грядки.

      Фото цветов в дизайне огорода

      Цветы на умных грядках

    5. Пространство между грядками может быть заполнено галькой или разделяться маленькими тропинками.

      Тропинки в дизайне огорода

      Галька, бетон и камень в дизайне огорода на небольшом приусадебном участке

    6. Также стоит отметить, что грядки, если только они не предназначены для выращивания большого количества урожая, могут идти по 2-3 или быть построены в английском или французском стиле.

    Английский огород

    Расстановка и форма грядок — в зависимости от вашей фантазии и удобства их обхода

    Французский огород:

    Французский огород — симметричные грядки правильной формы. В центре композиции — либо дополнительная грядка, либо садовый декор или скульптура

    Дизайн грядок-клумб для загородной усадьбы в средиземноморском стиле

    Небольшой огородик с дизайном в стиле «дзен»

    Высокие грядки экономят очень много сил при высокой отдаче

    Все приведённые выше способы позволят вам в полной мере насладиться заслуженным отдыхом на загородной даче и сделают труд на огороде в разы легче!

    как правильно сделать, размер, ширина, устройство, фото, видео

    Главная/Дача и огород/Умные грядки на даче своими руками: как правильно сделать, размер, ширина, устройство, фото, видео

    Для многих огородников до сих пор остается загадкой, что же представляет собой умная грядка. Многие замечали, что самые сильные и красивые растения растут на кучах компоста. Но не каждый задумывался о том, как правильно применить на практике такое явление, чтобы повысить урожайность на своем огороде. Упорно продолжая высаживать семена в обычную землю, дачники лишают себя возможности в разы упростить процесс взращивания и повысить качество урожая.

    Как правильно сделать грядки своими руками? Умная грядка — это грамотный подход к процессу выращивания огородных культур. Такой метод агротехники объединяет воедино принципы органического земледелия и возможность придать своему участку эстетически привлекательный внешний вид. В итоге можно получить поразительный результат — высокий урожай экологически чистых овощей на небольшом участке земли.

    Достоинства обустройства умных грядок:

  • Позволяют с максимальной выгодой использовать небольшие площади дачного участка.
  • Помогают правильно организовывать пространство огорода. Умные грядки можно сделать из покрышек, поликарбоната, досок и другого материала. Можно привести на дачу остатки кафеля, шифера и т. д.
  • Такие грядки в огороде сохраняют и увеличивают плодородные свойства почвы. Благодаря мульче сорняки практически не растут. Мульчированная почва максимально сохраняет тепло и влагу. В ней активно размножаются полезные микроорганизмы, что существенно улучшает качество почвы и ее плодородные свойства.
  • Значительно упрощается процесс ухода за огородными и садовыми культурами. Урожай увеличивается как минимум в 2 раза.
  • Как сделать умные грядки на даче

    Различают несколько видов умных грядок на даче, отличаются они по способу своей организации:

    • высокие конструкции;
    • углубленные;
    • французские грядки.

    Высокие грядки на даче своими руками умеют обустраивать многие. Данный способ выращивания овощей обеспечивает наиболее максимальный результат без перекопки. Почву беспокоят только во время высадки и сбора урожая. В остальной период она находится в полном покое. Обогащение почвы полезными микроэлементами происходит только путем внесения органических веществ, а процесс прополки заменяется мульчированием.

    Высокие грядки обустраиваются путем укладки слоями на поверхность грунта компоста и мульчи. Разлагаясь, органика питает растения влагой и питательными элементами. В результате создаются идеальные условия для полезных микроорганизмов и земляных червей. Высокие насыпные грядки еще называют слоеными, так как их составляют из нескольких слоев органики.

    Как обустроить высокие грядки в огороде? Технология доступна для любого дачника:

  • Надо подобрать участок земли для овощных посадок. Он должен освещаться солнцем не менее 6 часов в сутки. Ухоженность грунта в этом случае не имеет никакого значения. Высокая грядка может располагаться на утоптанном грунте, почве, заросшей сорняками, на газоне.
  • Требуется тщательно очистить участок от мусора и многолетних корневищных сорняков. Траву и однолетние сорняки можно не удалять, они в дальнейшем послужат неплохой органикой.
  • Подбирают удобный размер грядок. Для разметки можно использовать деревянные или пластиковые щиты, доски, кирпичи. Ширина грядки варьируется по желанию, а высота должна быть не менее 25 см.
  • Далее очередь за укладкой органики. Первым идет слой грубого водонепроницаемого материала (измельченные ветки, древесная кора, стружка, опавшие листья). Затем нужно уложить органическое удобрение. Им может стать садовый компост или перегнивший навоз. Процедуру укладки слоев повторяют 2-3 раза, перемешивать их нельзя. На самом верху укладывают 10 см садовой земли.
  • Поливают получившийся «слоеный пирог» водой и оставляют на несколько дней. Если в последующий период не планируется посадка растений, укрывают конструкцию черным полиэтиленом или другим садовым материалом. Это обеспечит лучший прогрев всех слоев.
  • Высадку молодых растений лучше проводить, не снимая укрывного материала. Он будет ограничивать рост сорняков. Перед посадкой проливают грядку водой, проделывают небольшие отверстия на необходимом расстоянии.
  • Углубленные умные грядки: технология обустройства

    Если на приусадебном участке подземные воды протекают глубоко, нет опасности подтопления компостного короба, то процедуру создания конструкции можно упростить, углубив ее в землю. Достоинством углубленной конструкции является то, что обустраивать ее можно прямо в целине, не задумываясь о разработке грунта и прочих земледельческих трудностях.

    Как лучше сделать углубленные правильные грядки в огороде, чтобы они были удобными и вместительными? Если место подобрано, то нужно вырыть яму, ширина которой составляет порядка 50 см, глубина — штык лопаты. Длина полностью зависит от личных предпочтений и возможностей. Дно траншеи укрывается навозом, поверх застилается готовый компост (высота слоя не менее 7 см). После высадки растений грунт обязательно мульчируют, чтобы исключить активный рост сорняков.

    Уход за таким грядками заключается в своевременном поливе и уборке травы из междурядья.

    Французские грядки для умелых дачников

    Французские грядки тоже относятся к разряду «умных», имеют они правильную геометрическую форму и располагаются в строгой симметрии. Как правило, встречаются следующие формы грядок:

    • прямоугольник, разделенный дорожками на квадраты;
    • круг, разделенный на секции.

    Как обустроить французские грядки своими руками? Все растения высаживают по четким линиям. В процессе высадки соблюдаются основные требования колористки и флористики. Французские грядки всегда обрамляются изящными бордюрами из металла, дерева или камня. Правила обустройства будут следующими:

  • Тщательно продумывают форму будущего огорода. Ограждения делают из камня, досок или поликарбоната.
  • Подбирают вариант обустройства французской грядки. Различают приподнятые грядки над уровнем почвы и обустроенные наравне с землей. Приподнятые конструкции намного проще в уходе и гораздо симпатичнее внешне.
  • Улучшают состав почвы. Для того чтобы кислород лучше попадал к корням растений, разбавляют состав грунта песком (примерно на 1/3 всего объема).
  • Подбор и высадка растений зависит от личных предпочтений огородника. Чтобы не нарушать особую гармонию французской грядки, подбирают растения одинаковые по высоте, периоду цветения, плодоношения.
  • Грядки на склоне и конструкции из покрышек

    Не стоит расстраиваться, если приусадебный участок расположен на склоне холма. На таких площадях также с успехом можно расположить умные грядки. Вопрос, из чего и как правильно сделать рядки на склоне, заключается в грамотном подборе пространства. Оптимальный вариант для умных грядок на склоне — обустройство поперек уклона. Длина подбирается по желанию, а ширина не должна превышать 50 см. Края каждой конструкции подпирают валиками из земли высотой 10 см. Чтобы закрепить земляные валы, на них высаживают многолетние травы. Грядки на склоне обязательно делают с опалубкой из поликарбоната, с этой целью используют деревянные щиты или шифер.

    Полив грядок на склоне тоже имеет свою специфику: на краю огорода устанавливают бочку с водой, из которой к грядкам ведут трубы-капельницы. Данный метод поможет обеспечить качественный полив при минимуме расхода воды. Располагать растения на грядке следует так, чтоб каждая культура сполна получала солнечного света в течение всего дня.

    Как построить правильные грядки, используя покрышки? Можно посмотреть фото в Интернете. Если грядки из покрышек располагаются в 1 ярус, покрышки разрезают пополам и используют половинки в качестве ограничителей. Предварительно их можно выкрасить в любой цвет, придав огороду эстетически привлекательный вид.

    Обустраивая многоярусные умные грядки в огороде из покрышек, придерживаются следующей технологии:

    • в боковушке вырезают лунки;
    • покрышку набивают слоями земли и удобрений;
    • устанавливают покрышки в виде пирамиды;
    • в верхней покрышке лунок делать не нужно.

    Теперь вы знаете, как сделать грядки. Вариантов обустройства удобного огорода много. При желании с работой можно справиться за выходные. Потратив совсем немного времени, можно будет получать достойный урожай без лишних хлопот.

    Умная грядка (видео)

    Галерея: умные грядки (15 фото)

     


    Грядки на даче своими руками

    «Дача… как много в этом звуке
    Для сердца русского слилось!»

    Каждый садовод или дачник понимают этот звук по-разному. Для одних это хобби, для других отдых на природе с семьёй и друзьями, а для третьих смысл жизни. Однако для каждого, кто владеет собственным наделом земли важно, чтобы в этом месте слились и красота, и богатый урожай, и минимум усилий! Следуйте рекомендациям «продвинутых» дачников и сделайте высокие грядки на даче своими руками! 

    Преимущества обустройства высоких грядок:

    — Урожайность повышается минимум в 2 раза. Мечтали о богатом урожае, теперь это реально!

    — Оборудовать высокие грядки можно из подручных материалов или приобрести комплектующие по низкой стоимости. 

    — Почву в таких грядках не нужно вскапывать, достаточно будет лишь взрыхлить.

    — Высокие грядки можно обустроить даже на участке с землёй непригодной для посадок.

    — Между грядками на даче можно сделать дорожки из подручных материалов, по которым можно комфортно ходить в любую погоду.

    — Растения на высоких грядках не пострадают при заморозках и незначительных наводнениях.

    — Такие грядки помогают с пользой организовать пространство даже небольшого участка.

    — Ваши трудозатраты уменьшаются минимум в 2 раза, поскольку не требуется нагибаться до самой земли. Вы забудете об остеохондрозе, радикулите и сколиозе!

    Материал для грядок

    Если плюсы заставили задуматься о кардинальном изменении внешнего вида участка, нужно вооружиться необходимым инструментом и начинать оборудовать новые грядки на даче своими руками! Подручным материалом для возведения грядок может служить самое разнообразное сырьё.

    — Древесина. 

    Грядку, сконструированную из дерева легко собрать, перенести, разобрать. Она достаточно прочная, однако подвержена гниению.

    — Камень.

    При исполнении грядки из камня получается надёжное и долговечное сооружение. К сожалению, его приобретение и доставка могут влететь в копеечку.

    — Пластик.

    Пластик очень удобен при монтаже. Он имеет высокую степень стойкости к теплу, холоду, влаге и солнцу. Необходимо учитывать лишь тот факт, что не всегда такие грядки могут вписаться в единый дизайн участка.

    — Металл.

    Металлические грядки смотрятся презентабельно и надёжно. Важно помнить, что металлы подвержены ржавчине, поэтому нужно с осторожностью выбирать данное сырьё для грядок.

    — Кирпич и бетон.

    Данные материалы при должном оформлении могут прослужить долго и стать настоящим украшением дачи. Хотя их возведение довольно трудоёмкий процесс, но результат стоит того!

    — Шифер. 

    Данный материал может показаться неуместным на грядках, однако многие дачники предпочитают огораживать грядки именно им.

    Как сделать высокие грядки на даче своими руками. 

    Рекомендации по возведению грядок во многом универсальна. Для начала почву необходимо подготовить и выровнять. Затем нанести разметку по периметру грядки. После этого, по разметке укладывается материал, выбранный для ограждения. 

    Есть ряд определённых правил установки высоких грядок:

    — В высоту ограждение грядки не должно быть слишком высоким. Растение может оказаться в тени, что приведёт к потере урожая. Оптимальная высота от 10 см до 30 см.

    — Необходимо плотно устанавливать материал. Если в грядке будут иметься дыры и нестыковки, при поливе вода с землёй будет выливаться на дорожки.

    — Обрамление должно подчёркивать форму грядок и быть аккуратным.

    — При планировании места на участке не стоит забывать про дорожки между ними. Можно сделать дорожки между грядками своими руками из таких подручных материалов. Здесь подойдут тротуарная плитка, щебень, деревянные доски или просто можно засадить дорожки декоративной травой.

    — Эстетика при возведении высоких грядок также очень важна. Нужно проследить, чтобы ограждение было лаконичным и наилучшим образом вписывалось в дизайн участка.

    При соблюдении данных рекомендаций внешний вид вашей дачи изменится в лучшую сторону, а урожай будет радовать не только вас, но и всех ваших близких и друзей!

    Грядки не как у всех — 30 идей для вашей дачи

    Предлагаю вашему вниманию подборку ярких идей для вашего пространства, на котором можно создавать свой неповторимый уют. В сегодняшней вдохновляющей публикации мне бы хотелось поделиться с вами идеями грядок не как у всех.

    Деревянная грядка и парник — два в одном

    Интересная идея парничка на деревянной грядке, только, как мне кажется, удобнее было бы сделать открытие назад, а не вбок. Уж больно высоко получается каркас и вероятность повреждения его ветром существенно возрастает.

    Идея грядок с  бортиками

    Интересная идея грядки с горизонтальными бортиками площадками, на которые можно, например, поставить какую-то посудину, леечку и т. п. Удобная утилитарная приспособа, которая поможет в хозяйстве.

    Идея приподнятой грядки П-образной формы

    Функциональная и удобная идея грядки для выращивания зелени или овощей. Формат позволяет без проблем дотянуться до любой части гряды. Центральная часть позволяет обслужить весь периметр за один проход.

    Вообще, основные преимущества узких грядок детально разобраны на следующей инфографике. Давайте изучим их и возьмем себе на заметку.

    Идея П-образной деревянной грядки с заборчиком из сетки

    Если на вашем участке есть живность, которая может покушать ваши посадки. например, козочки или кролики, то защитить грядку поможет сетка. Кстати, даже курочки частенько «хулиганят» в огороде, поэтому защита в данном случае важна для сохранения урожая.

    Как сделать съемные ограждения на грядке

    Следующая идея продолжает развитие мысли с защитой грядки от вторжения домашних животных. Пример создания съемного заборчика из сетки.

    Деревянная грядка со шпалерой

    Для выращивания огурцов может потребоваться шпалера, по которой растения смогут виться. Добавив к грядке вертикальную плоскость вы обеспечите удобство сбора будущего урожая. Подобным образом можно высадить и вьющиеся цветы.

    Быстрая грядка из пустотелых блоков

    Иногда может потребоваться быстрое возведение клумбы, в таком случае данная идея будет наиболее актуальна. Воспользовавшись блоками можно буквально за полчаса создать прекрасную грядку для вашего цветника.

    Арка из арматурной сетки и деревянных лотков

    Интересная идея создания арки перголы из тонкой арматурной сетки. В основе конструкции — деревянные лотки, в которые засыпается земля. В подобной грядке можно выращивать вьющиеся растения, например, огурцы, виноград, или цветы.

    Грядка из керамических трубок

    Оригинальная грядка из керамических трубок, засыпанных землей. Подобную грядку можно разбить даже на мощеной площадке, на один сезон, а затем расформировать, если того потребуют обстоятельства.

    Идея создания деревянной грядки — парника

    Эта идея хороша тем, что ваш деревянный каркас будет с ячейками для монтажа дуг, на которые можно на ночь или на время заморозков, набрасывать агроволокно.

    Традиционные деревянные грядки

    Если делать небольшие грядочки, то контролировать рост и развитие культур будет проще.

    Декоративные поднятые грядки на ножках

    Защитить свои посадки от кроликов и куриц можно также и методом поднятия грядок на ножки, хотя, конечно, это более трудозатратно. Скорее эти контейнеры можно использовать для посадки в них цветов, на дальний план вашей композиции.

    Еще одна красивая идея грядки не как у всех — все та же П-образная форма, универсальная и практичная.

    Грядка ячейками

    Для огородных экспериментов можно порекомендовать грядку в виде отдельных ячеек, в которых вы будете выращивать новые тестовые сорта цветов или овощей.

    Несколько идей спиральных клумб

    Помимо цветов, на таких клумбах можно выращивать декоративные овощи, а также зелень и для кухни и для красоты.

    Квадратные грядки тумбы с сеткой

    Для небольших декоративных садов идея квадратных ящиков грядок с сетками для вертикального роста растений будет весьма кстати.

    Грядки с аркой для вьющихся растений

    Если в ваших планах есть выращивание винограда, то подобные грядки будут как нельзя кстати, используя лотки и тонкую арматуру можно создать за несколько сезонов увитую зеленую арку.

    Идеи грядок из лозы

    Плетеные грядки станут замечательным украшением вашего огорода или цветника. На фото показана последовательность внесения слоев органики, чтобы обеспечить грядку питательными веществами.

    Грядка с влагоудерживающей стенкой

    Оригинальная идея грядки со стенкой, которая удерживает влагу. На фото основа из кокосового волокна.

    Композиция из приподнятых грядок

    Сделайте при помощи деревянных грядок оригинальную геометрическую композицию на своем участке.

    Природная грядка из брикетированной травы

    Эта идея хороша тем, что растения в такой грядке будут получать еще и минеральные вещества из травы, которая будет постепенно отдавать в почву питательные элементы.

    Красивая грядка из облицовочного камня

    Конечно, такая грядка будет стоить порядочную сумму, зато точно не как у всех! В принципе, идея хороша скорее для клумбы.

    Стильная деревянная грядка из бруса

    Идея грядки из бруса меня впечатлила настолько, что я решила вдохновить мужа на создание такой же в следующем дачном сезоне. Очень оригинальная идея!

    Грядки из оцинкованного металла

    Современные и долговечные конструкции грядок, выполненные из оцинкованного металла.

    Мини грядки из винных ящиков

    В качестве небольших грядок можно использовать разнообразные ящики из под каких-то товаров, на  фото — винные ящики.

    Грядки из деревянного каркаса и металла

    Подобная грядка прослужит значительно дольше простой деревянной, так как стенки конструкции из металла. Если сделать грядку так, чтобы грунт не касался дерева, то она прослужит и десяток лет.

    Сборная грядка из дощечек

    Магия сборных грядок подобного типа в том, что можно заранее заготовить по шаблону доски, а затем, на месте, просто собрать за считанные минуты. Дополнительно на фото показана возможность создания системы автополива.

    Усовершенствованная Ф-образная форма грядки

    Помните П-образные грядочки в начале этой подборки? Так вот, следующая идея основана на похожем Ф-образном принципе, где в центре конструкции дополнительно предусмотрена еще одна небольшая грядка.

    Грядка лоток из половинок бочек

    Честно признаться, не совсем понятно, зачем разрезать хорошие пластиковые бочки и использовать их в качестве лотков? Я бы данные емкости пустила под воду для полива. Но хозяин — барин… Идея сомнительная, как мне кажется…

    Металлические грядки

    А вот эта идея кажется мне весьма и весьма перспективной, как уже говорила, оцинкованный металл способен прослужить долго. В принципе, можно изнутри любую деревянную грядку обшить листовым металлом, значительно увеличив тем самым срок ее службы.

    Грядка с подставками

    Оригинальная идея деревянной грядки с подставками для кадочек, леечек или садового инвентаря.

    Идея покраски деревянных грядок

    Покрасив свои грядки в яркие цвета вы не только добавите позитива своему огороду, но еще и внесете оригинальность в обыденность.

    Идея грядки — парника из четырех досок

    Обратите внимание на белое вещество, которое добавлено к торфу и перегною на грядку. Это агроперлит — материал, которые способен впитать до 400% влаги, а значит, обеспечить грядку водой, постепенно отдавая ее корням растений. Плюс ко всему перлит способствует аэрации грядки, препятствует слеживанию почвы и образованию корок на ее поверхности.

    Африканская грядка — замочная скважина

    В завершение предлагаю вам уникальную идею грядки, которая придумана народами Африки, чтобы как можно дольше снабжать растения влагой. Подойдет жителям тех регионов, где частенько бывает жара, а с дождиками проблема.

    Поделиться ссылкой:

    Умные грядки на даче своими руками для получения высокого урожая: правильное обустройство огорода

    Грамотное обустройство грядок на даче — одно из важнейших условий для получения богатого урожая. Многие начинающие огородники полагают, что растениям подойдут любые условия выращивания, была бы земля и вода. На самом же деле многим культурам требуется индивидуальный подход. На их рост и развитие влияет множество факторов: освещенность участка, состав почвы и даже форма грядок. Поэтому обустройство огорода на даче должно быть заранее правильно спланировано.

    Прежде всего нужно точно определиться, какие культуры вы будете высаживать на своем участке. И только потом под каждую из них делать наиболее подходящую грядку.

    Содержание материала

    Грядки на даче своими руками

    Плодородные и красивые грядки на даче дарят радость как взору, так и желудку. Они могут быть разной формы и высоты. Главное — это, конечно, почва. В современном садоводстве существует два разных способа возделывания земли:

    • Традиционный — постоянное регулирование состояния почвы человеком, глубокое рыхление и перекапывание, чрезмерное удобрение.
    • Экологический — минимальное вмешательство человека в естественные изменения состояния почвы.

    У традиционного способа есть два существенных минуса. Во-первых, он требует большого труда. Бесконечная прополка, перекапывание, обработка различными химическими веществами — все это отнимает массу времени и сил. Во-вторых, этот метод является травмирующим для почвы, ведь она не успевает полноценно восстановиться между процедурами перекопки. В итоге даже при регулярном использовании удобрений урожай на таких грядках гораздо более скуден, чем мог бы быть.

    Экологический подход основан в первую очередь на способности земли к самовосстановлению, в отличие от традиционного. Для этого ей нужно просто не мешать. Вместо глубокого вскапывания можно просто поверхностно рыхлить, а постоянную прополку заменить регулярным мульчированием. При таком подходе структура почвы развивается самым естественным способом с помощью различных насекомых и микроорганизмов. На таких органических грядках, которые также называют умными, растения получают все необходимые вещества без применения специальных удобрений и дают богатый урожай. В настоящее время именно экологический подход пользуется наибольшей популярностью.

    Умные грядки для высокого урожая

    Для создания умных грядок своими руками требуется совсем немного времени и сил. Это нужно делать в несколько этапов.

    1. Выбор места для грядок. Единственный фактор, который при этом нужно учитывать — наличие солнца. Длительность светового дня на участке должна составлять не менее 5-6 часов в сутки. В остальном место может быть любым, подойдет даже напрочь затоптанный пустырь.
    2. Подготовка участка. Это тоже не займет много времени. Достаточно убрать с него весь мусор и сорняки. Причем внимание необходимо уделить только многолетникам, а траву и однолетники убирать необязательно. Можно один раз вскопать землю, чтобы было легче справиться с сорняками. Впоследствии делать перекопки не нужно.
    3. Далее нужно решить, как обустроить огород: распланировать участок, разметить места нахождения будущих грядок.
    4. В размеченных местах установить бортики грядок. Они могут быть различной формы и высоты.
    5. Далее начинаем создавать в грядках непосредственно место жительства будущих растений. В качестве первого слоя используем различные материалы, которые не задерживают воду: щепки, солому, стружку, кору деревьев, сухие листья или водоросли. Толщина слоя должна быть около 10 см.
    6. Второй слой — удобрения, в качестве которых можно использовать компост, перепревший навоз или птичий помет, перемешанный с соломой. Если высаживаемым культурам понадобятся минеральные удобрения, то их тоже нужно добавить в этот слой.
    7. Далее снова нужно уложить водопроницаемый слой, а на него удобрения, и повторить эту очередность ещё пару раз.
    8. Затем уложить верхний слой — садовую землю высокого качества. Толщина этого слоя тоже около 10 см.
    9. По завершении этих работ грядки необходимо как следует полить. Затем они должны спокойно постоять в течение нескольких дней. За это время они хорошо пропитаются водой и слегка осядут.
    10. После окончания этого периода можно сажать растения. После посадки их также следует хорошо полить, а затем замульчировать. Процедура мульчирования необходима для длительного сохранения влаги, а также препятствует появлению сорняков.
    11. Если вы не планируете сразу высаживать растения, то подготовленные и пропитавшиеся водой грядки можно просто накрыть пленкой, закрепив ее по краям. В таком виде они могут спокойно ждать даже всю зиму до наступления весны.
    12. Периодически уровень почвы в умных грядках будет становиться ниже. Такая усадка обычно происходит к моменту сбора урожая. Чтобы восполнить количество органики, просто оставьте на грядках всю зелень, которая не подлежит сбору, а сверху насыпьте новый слой садовой земли. На зиму эту заготовку нужно накрыть пленкой.

    Такие супер-грядки позволяют получить очень богатый урожай, при этом затраты времени и сил сводятся к минимуму. Это самый надежный способ сделать выращивание овощей на огороде удобным и результативным.

    Распространенные виды 

    Помимо наполнения грядок, важную роль также играет их вид. Речь идет не столько о декоративности, сколько о пользе для растений. Существует несколько наиболее распространенных видов удобных грядок.

    Приподнятые места посадки

    Классический и самый известный вид. Из названия понятно, что эти грядки слегка приподняты над уровнем земли. Как правило, их высота составляет 10-20 см. Форма — абсолютно любая. Наличие бортиков не является обязательным, хотя с ними, конечно, все выглядит аккуратнее. Минус таких грядок заключается в том, что с ними не очень удобно работать. Для поверхностного рыхления и для прополки приходится низко нагибаться, это дает сильную нагрузку на спину.

    Высокие разновидности

    Этот вид отличается от приподнятых как раз высотой. Выращивание овощей на высоких грядках делает огород не каторгой, а вполне приятным местом. Важным фактором является и то, что такие конструкции гарантируют качественный дренаж. Поэтому их использование очень актуально в болотистых и дождливых местах.

    Высота такой грядки варьируется в рамках 30-80 см. Конечно, чем выше конструкция, тем более удобно с ней работать, ведь можно практически не нагибаться. Устройство этой панацеи не требует слишком много труда, оно происходит в несколько этапов.

    1. Первым делом нужно сделать короб, в котором будет размещаться почва и растения. Он может быть произведен из любого материала, подойдут кирпичи, камни, металлические и пластиковые пластины, деревянные доски. Конечно, чем прочнее и устойчивее к воздействиям воды и воздуха материал, тем дольше он прослужит.
    2. После того как короб установлен на место, нужно положить на дно мелкую сетку из металла, которая будет препятствовать грызунам. Также нужно поместить туда геотекстиль, чтобы исключить прорастание сорных растений.
    3. Далее нужно уложить дренажный слой. Этого нужно для того, чтобы избежать застоев влаги. Высота слоя должна быть от 10 см и более. Лучшими материалами для дренажа являются керамзит, щебень, осколки кирпича.
    4. Поверх дренажного слоя выкладывается качественная садовая земля. Чтобы исключить в ней наличие различных личинок и сорняков, нужно предварительно как следует просеять грунт и пропитать его раствором марганца.Но можно пойти и более простым путем, приобретя землю в специализированном магазине. Как правило, такая почва уже прошла все необходимые процедуры обработки. Наполнять короб грунтом нужно практически полностью, оставив свободными 3-4 см до верхнего края.
    5. Также короб можно наполнить по принципу создания умных грядок, о которых писалось выше. Органическая почва сделает урожаи более высокими и качественными.

    Теплые грядки

    Это некая альтернатива теплице, помогает получить очень ранний урожай. Устройство теплой грядки не слишком отличается от высокой. Также делается короб высотой около 50 см, на дно которого укладывается металлическая сетка. Затем послойно укладывается почва.

    1. Первый слой состоит из опилок, которые предварительно обливаются кипятком и раствором марганца. Если грунт на вашем участке состоит из глины, то заменить опилки можно кусками древесины, тем самым создав хороший дренаж. Толщина первого слоя — 15 см и более.
    2. Второй слой состоит из органики: опавшие листья, смешанные с навозом или птичьими экскрементами. Толщина этого слоя также составляет 15 см.
    3. Третий слой — тоже органика, но быстро гниющая. Эту роль может прекрасно сослужить трава или компост. Толщина слоя составляет 10 см и более.
    4. Четвертый слой является последним и состоит непосредственно из плодородной почвы. Для этого нужно смешать 6 частей садовой земли высокого качества, 1 часть опилок, обработанных от паразитов кипятком и марганцовкой, и 1 часть песка. В эту смесь добавить необходимое количество минеральных удобрений и засыпать ее в короб. Толщина этого слоя — 20 см.

    Важно: поверх каждого слоя нужно насыпать немного песка.

    Принцип работы теплой грядки заключается в том, что слои органики быстро разлагаются, отдавая тепло. Тем самым они дают растениям возможность быстро и хорошо развиваться. Единственный минус такого устройства — срок службы, который составляет всего 4 года.

    Французские сектора

    Это один из самых красивых способов оформления огорода. Французские грядки могут быть как приподнятыми, так и находиться на одном уровне с землей. Суть такого декора заключается в выделении участка определенной геометрической формы, который затем разделяется на одинаковые сектора-грядки:

    • Квадрат — можно поделить на мелкие квадраты, прямоугольники или ромбы, в классическом варианте делится на четыре одинаковых квадратных сектора.
    • Круг — один из самых изящных вариантов, обычно разделяется на треугольные сектора, вершина каждого из которых направлена к середине круга, при этом в его центре ставится какой-либо декоративный элемент: статуя, фонтан, большой вазон с яркими цветами.

    Это две самые популярные формы, но варианты ими не ограничиваются, все зависит от вашей фантазии. Можно сделать французский участок в виде зигзага, треугольника, полукруга или ещё какой-либо фигуры.

    Каждый сектор огораживается бордюром. Как правило, ограждение делается из дерева, кованых решеток или красивых камней. Особенно шикарно выглядит живой бордюр, сделанный с помощью специально посаженных растений. Дорожки между секторами также нужно оформить с помощью красивой плитки, камней или гравия. При этом покрытие должно визуально сочетаться с бордюрами.

    Французские грядки подходят для выращивания как цветов, так и овощей. Главное — сделать так, чтобы все посаженные культуры выглядели гармонично в сочетании друг с другом. Вся суть такого участка заключается в изяществе, красоте и гармонии.

    Общие принципы создания 

    Существует несколько общих правил того, как правильно сделать грядки на огороде.

    1. При планировании огорода нужно учитывать стороны света. Южную сторону участка следует отвести под растения, которые любят тепло: помидоры, баклажаны и тому подобные овощи. А вот различная зелень будет лучше расти в северной части.
    2. Для размещения грядок независимо от их формы лучше выбрать ровный участок. В противном случае вода не будет успевать качественно впитаться в землю, она просто стечет в сторону уклона.
    3. Размер грядок должен быть таким, чтобы можно было дотянуться до их центра. Оптимальной считается ширина грядок 45 см, а дорожек между ними — около метра. Этот вариант не самый экономичный с точки зрения пространства, но зато позволяет производить все огородные работы с максимальным удобством.
    4. Бордюры играют не только декоративную роль, но и препятствуют появлению и разрастанию сорных трав. Поэтому ограждения все же лучше ставить.

    Соблюдение этих принципов позволит вам сделать свой огород урожайным и красивым.

    Еще вариант статей по теме

    Грядки на даче, оформляем красиво своими руками, фото

    В наше время все больше и больше людей стремиться вернуться к своим истокам, от переполненных техникой и многолюдных городов. В этом им успешно помогает такой родной и притягательный аккуратный дачный участок. Вырвавшись из городского хаоса так приятно походить среди ароматных кустов, поработать на благодарном огороде, покачаться в гамаке под цветущими деревьями…

    А еще очень приятно выращивать чудесный урожай, обогащенный различными витаминами, положительными эмоциями и нашим восхищением от каждого выросшего фрукта и овоща! Но… чтобы этот урожай вырастить, нужно приложит много сил и терпенья

    Хороший урожай – это, конечно, приятно и полезно, однако, каждодневный труд на огороде – занятие иногда утомительное! Поэтому должно быть что-то, что смогло бы нас настроить на нужный лад, помочь переключаться с негатива усталости в позитив творения, созидания! Что бы это могло быть?

    Как красиво обустроить грядки на участке

    Как вариант – красивые грядки на даче, да еще и выполненные своими руками! Они просто будут заряжать нас необходимой энергией, позитивом! Получая эстетическое удовольствие, человек пробуждает в себе такие дремлющие силы, что способен с большим энтузиазмом быстренько перекопать весь огород, прополоть и полить все «чудо — грядки» и при этом нисколько не устать физически!

    Каким же образом мы можем расположить аккуратные грядки на даче, чтобы сделать наш участок красивым, ухоженным, высокоурожайным? Дачный сезон начался, с чего начать?

    Как своими руками правильно расположить грядки на даче

    Прежде всего, очень важно представить ваш участок и мысленно увидеть, где и что будет у вас произрастать в этом году. Возьмите лист бумаги и ручку, и немного пофантазируйте. Есть несколько очень важных факторов, которые вы должны обязательно учесть при планировании красивых огородных грядок, а именно:

    • Совместимость произрастающих рядом растений. Полистав специальную литературу, вы обнаружите, что одни растения произрастая в компании с другими, дают повышенный урожай, а с третьими – вообще никакого! Как так? А вот так! Растения, как и люди, могут «дружить», или же «конфликтовать» друг с другом. Поэтому этому пункту уделите особое внимание!

    • Планирование по уровням поможет вам добиться такого результата, что все ваши овощи будут получать достаточно света и тепла, и не будут затенять друг друга. Такого эффекта можно добиться путем высадки более высоких растений с северной стороны огорода, потом постепенно, уровень за уровнем снижая высоту растений в южном направлении огорода. Получаются так называемые аккуратные ярусы.

    • Зная урожайность каждого овоща, вы можете спланировать необходимо количество грядок каждого овоща, чтобы на выходе, осенью, получился необходимый запланированный урожай.

    • Учитывайте также рельеф местности. Даже если ваш огород находится на склоне, все равно можно придумать некоторые хитрости, такие как грядки в ящиках, которые помогут сохранить горизонтальное посадочное место и убережет растения от смыва дождями. Еще один секрет высокого урожая на покатых огородах – ставьте аккуратные грядки поперек склона, благодаря этому вода будет задерживаться между грядками и потребность в поливке будет меньшей. А если вам достался еще более «живописный» крутой и обрывистый участок, то в северной части его разбейте фруктовый сад, а в южной – огород! Научившись пользоваться всеми «проблемными» природными участками правильно и по полной, мы достигаем высоких урожаев, удовлетворенности и эстетического наслаждения от достигнутого результата и проделанной нами работой.

    Какие бывают аккуратные грядки:

    Что касательно формы грядок, то здесь каждый волен проявить все свое творчество и креатив!

    Грядки могут быть:

    • Любой геометрической формы;
    • С ограждениями, без ограждений;
    • Низкими и высокими.

    Давайте рассмотрим все «плюсы» аккуратных и высоких грядок, вдруг вы после всей полученной информации захотите у себя на даче поставить именно такие гряды!

    • Высокие грядки всегда теплее чем обычные низкие. Этому способствует специальная подготовка и укладка таких гряд:
    • Самый нижний слой укладывается из всевозможных веток, бумаги и даже ненужных тряпок;
    • Поверх нижнего быстрокомпостирующего слоя мы положим слой из листвы и травы;
    • Все это хорошенько польем водой и тщательно засыпем землей. Нижние слои будут успешно перегнивать и обеспечивать растение снизу теплом и необходимыми минеральными веществами.

    • В высоких грядках земля прогревается сразу из двух источников: сверху солнечными лучами и снизу от перегнивающих растений. Поливать такую грядку придется почаще!
    • Если на вашем дачном участке «зверствуют» мыши с кротами, то такая грядка сможет защитить растение от их посягательств, если на самое ее дно вы положите обычную штукатурную сетку!
    • Еще один «плюс» высоких грядок заключается в том, что эти грядки изготавливаются таким образом, что впоследствии не требуют перекапывания лопатой – эти грядки слегка взрыхляются.
    • При желании и правильном расчете, можно собрать за сезон целых два урожая! Заранее приготовив грядку и высадив в нее, например, редьку, вы сможете после ее созревания снова засадить грядку основной запланированной культурой.

    Размеры грядок

    Размеры высоких грядок могут быть самыми разными, однако самые популярные имеют ширину от 60 до 100 см, длину варьируйте сами, в зависимости от размера участка и сколько позволяет пространство участка. Грядки такой ширины легко обслуживаются. К ним удобно подходить и с ними работать. Растениям тоже не тесно, достаточно солнца и тепла.

    Метод Митлайдера вообще использует грядки шириною всего 45 см! А проходы между грядками делаются почти в два раза большими чем грядка – 80-90 см. Благодаря такой конструкции удается существенно повысить урожайность, за счет хорошей вентиляции растений и достаточного количества солнечной энергии, потребляемой растением. Рекомендуется высаживать по такому методу томаты, перец, огурцы и капусту.

    Сооружаем бордюр для грядки

    С целью окультуривания и придания вашему огороду комфорта, предлагаем снабдить ваши высокие (и не очень) грядки бордюрами. С их помощью вы сможете свободно передвигаться между грядками и их обслуживать даже после дождя.

    • Размечаем границы грядок;
    • При помощи лопаты, вдоль прочерченной границы. Прокапываем траншею глубиной до 15 см. Всю выкопанную землю накидываем в центр грядки.
    • В свежевскопанную траншею вставляем наш бордюр из любого понравившегося материала.

    Материалы могут быть такими:

    • Шифер, разрезанный на полосы нужного размера;
    • Доски, скрепленные между собой при помощи шурупов;
    • Кирпичные – идеально подходят для фигурных грядок;
    • Бордюры из оцинкованной стали прямо с завода-изготовителя. Возможны различные варианты форм и расцветок;
    • Деревянные поленчатые из поленьев одинаковой длинны;
    • Плетеные из веток в виде тынков.

    Тонкости при эксплуатации высоких грядок с бортиками

    Чтобы каждое дело приносило максимум пользы и минимум проблем, нужно знать некоторые «тонкости» и уметь ими пользоваться. Такие «тонкости» есть и у представленных вашему вниманию грядок с бортиками:

    • Для пущего удобства и красоты рекомендуется дорожки между грядками выкладывать плиткой, камнем или просто засеивать травой.
    • Чтобы сберечь форму грядки и на следующий сезон, следует после снятия урожая вскопать грядки и создать в них несколько земляных пирамид, так сказать, переместить землю от бортов к центру, чтобы весенняя оттаивающая земля не сломала при расширении наших бортиков.
    • При глинистой почве и кирпичном ограждении следует просверливать дренажные отверстия в кирпиче. Благодаря им лишняя влага будет сливаться с грядки.

    Как вы уже поняли, огородничество не такое уж и простое занятие! Оно требует не менее творческого подхода, чем работа дизайнера в офисе, не менее затрат энергии, чем пекарь у печи, не менее математических вычислений, чем у математика! Казалось бы – обычный огород – а сколько всего нужно знать и уметь, чтобы правильно все разместить, построить, вырастить, собрать и заложить основу под будущий, тоже высокий урожай!

    Развивайтесь, совершенствуйтесь, внедряйте инновационные технологии и методики выращивания растений и собирайте огромные урожаи с ваших, согретых любовью, огородов на приусадебных участков.

    Смотрите также фото подборку грядок:

    подготовка ухоженной грядки к посадке

    Треугольные высокие грядки своими руками

    Экспериментируйте! Делитесь своей информацией с друзьями и знакомыми (соседями по даче), узнавайте и от них что-то новое, интересное и полезное! Информация. Как известно. Двигает прогрессом!

    80 фото оформления сада с деревьями и клумбами

    Загородный участок, безусловно, требует много труда, но именно здесь мы по-настоящему отдыхаем душой. Создать красивые грядки на даче своими руками не сложно, просто нужно проявить фантазию и не пожалеть времени на воплощение деревенского дизайна вашей мечты в жизнь, и тогда проводить время на даче будет в радость всем членам семьи. Как правило, в деревне не принято превращать драгоценные сотки в цветущий сад, однако практичность не всегда оправдана, когда речь идет о вашем комфорте. Идеи, как оформить огород своими руками: грядки для дачи -

    Как формировать грядки своими руками?

    Культуры, которые растут у вас на даче, разнообразны не только на вид: требующиеся для их жизни условия тоже отличаются. Одним нужен солнечный свет, другие предпочитают тень, у каждого растения свои потребности в воде и составе почвы. При формировании вашего огорода важно учитывать все эти условия и по максимуму использовать ландшафт вашего деревенского участка. Очень важно правильно распределить растения на участке. Прежде чем приступить к дизайну вашего деревенского участка, определитесь, что вы будете сажать, и составьте таблицу необходимых условий:

    КультураПотребность в светеПотребность во влагеСочетаетсяНе сочетается
    КартофельСажать на солнечных местах.Не стоит сажать в излишне влажную почву, практически не требует полива.С фасолью, редиской, капустой, баклажанами, кукурузой, луком, чесноком.С огурцами, дынями, репой, кабачками, помидорами.
    КапустаСажать на солнечных местах.Нуждается во влажной почве.С фасолью, луком, огурцами, укропом, шалфеем, салатом, картофелем.С клубникой, цветной капустой, помидорами.
    МорковьМожет расти в тени.Предпочитает умеренно влажную почву.С фасолью, редисом, салатом, шалфеем, луком, помидорами, розмарином.С петрушкой, укропом.
    ЛукПредпочитает тень.Предпочитает умеренно влажную почву.Со свеклой, капустой, помидорами, морковью, картофелем, перцем, салатом.С горохом, фасолью, шалфеем.

    Теперь с помощью таблицы разбейте ваш будущий урожай на зоны. Определитесь, хотите вы традиционные грядки или мечтаете превратить огород вашего деревенского участка в произведение искусства. Если ваш вариант — последний, решите с помощью таблицы, какие культуры отправите в клумбы и с чем будете их комбинировать, а что посадите в саду под деревьями. Распределяя растения, помните, что вам нужно их не только посадить, но и регулярно проводить полив и вырывать сорняки, а значит, у них должно быть удобное для этого расположение.

    Обратите внимание на то, что в огороде может расти не только урожай, но и цветы. Они не только украсят ваши сотки, но и защитят растения от насекомых. Так настурция, к примеру, перетянет на себя внимание тли. Такое дополнение станет настоящей «изюминкой» дизайна вашего деревенского участка. Цветы, которые подойдут для огорода в деревне:

    • Бархатцы;
    • Петунии;
    • Календула;
    • Ромашка;
    • Пижма.

    Очень полезны рядом с овощами травы: розмарин защитит фасоль от жуков, тимьян спасет капусту.

    Деревья тоже могут соседствовать с грядками, но важно помнить о том, какие культуры сочетаются, а какие нет. Например, такие деревья как яблони «дружат» с помидорами, укропом и календулой.

    Дизайн

    Все чаще на своих участках дачники заменяют надоевшие традиционные полосы грядок на более удобные и красивые, и это правильно. Самые популярные виды дизайна грядок, которые можно использовать на вашей даче:

    • Короба;
    • Вертикальная грядка;
    • Клумба;
    • Зеленый забор;
    • Арка;
    • Круг;
    • Треугольник;
    • Произвольная форма.

    Остановимся подробнее на каждой форме, чтобы вы могли определиться, какой вариант наиболее красиво впишется в ландшафт вашего деревенского участка.

    Грядки в виде короба представляют собой прямоугольные участки, оформленные высоким бордюром. Материал может быть любой: дерево, шифер, пластик. Бордюр можно оформить яркой краской. Такой дизайн из подручных материалов создает опрятный вид деревенского огорода и позволяет разграничить культуры. Оригинальный подход: поставить короба один на другой в несколько ярусов, получится живописная пирамида.

    Можно сделать на даче своими руками высокие грядки, их размер может доходить до метра. Высокие грядки по сравнению с обычными более утепленные. К тому же, высокие грядки — идеальный вариант для болотистых почв и тех случаев, когда подземные воды располагаются слишком близко к поверхности. В таких случаях высокие грядки деревенского огорода могут спасти урожай. Кроме того, высокие грядки удобнее обрабатывать, вам не придется низко наклоняться, а значит, вы побережете свою спину. Однако у такого деревенского дизайна есть нюанс: высокие грядки должны иметь несколько слоев. Дно, как правило, выкладывается сухими ветками, тряпками или бумагой, сверху выкладываются сухие листья или трава, все это заливается водой и засыпается слоем почвы. Нижние слои перегниют, а ваш урожай получит минеральные вещества и дополнительное тепло.

    Вертикальная грядка — идеальный вариант для тех, у кого небольшой огород. Этот дизайн представляет собой конусообразное сооружение со своеобразными полочками, заполненные достаточным для роста культур слоем почвы — это и есть грядки. Компактно, креативно и удобно в обработке.

    Грядки в виде клумбы — наиболее декоративный вариант для дачи. Вместо грядок на даче вы получаете миниатюрные симпатичные островки, заполненные цветами и зеленью. Нужны им ограждения или нет, решать вам. Комбинируйте овощи по цвету, разбавляйте их другими насаждениями и тогда не нужно даже выделять отдельную зону под огород — благодаря такому дизайну он может располагаться по всей площади деревенского участка. Отличный вариант — использовать в качестве клумбы автомобильную покрышку. Ей можно придать симпатичную форму и выкрасить в любимые цвета. Подойдут и другие варианты подручных материалов. Как лучше обустроить аккуратные грядки? Оригинальные и современные схемы:

    Зеленый забор — этот вариант особенно хорош для вьющихся растений в деревне, но подойдет практически для любых ягод и овощей, не боящихся солнечных лучей. Это может быть обычный забор с прибитыми ящичками, полочками или даже пластиковыми бутылками. Дизайн зависит только от вашей фантазии. Но не стоит его делать слишком высоким, иначе сложно будет ухаживать за урожаем.

    Арка — очень живописный вариант для дачи, который впишется в любой ландшафт, но он подходит исключительно для вьющихся растений, например, огурцов. Высаживаете овощи в ящики, устанавливаете между ними загнутую в виде арки трубу и не забывайте подвязывать к арке вьющиеся стебельки.

    Отлично смотрится огород в деревне, оформленный в виде круга, поделенного на сектора. Каждый сектор — это грядка. Это очень эффектный и запоминающийся дизайн, к тому же благодаря нему на вашем огороде будет полный порядок. Распределите ваши растения по цвету или высоте стеблей. Можно каждую грядку оформить с помощью ограждения или просто сделать выпуклой. В центр неплохо поместить что-то яркое, например, подсолнухи.

    Грядки в виде треугольника тоже смотрятся эффектно в деревне, однако не стоит делать их слишком крупными, будет неудобно обрабатывать растения. Такой дизайн хорош тем, что можно складывать грядки в определенном узоре, и тогда вы получите очень красивую картину в целом.

    Можно выложить грядки волнами, спиралью или вообще хаотично сажать растения. Дизайн ваших грядок на даче может быть абсолютно любой. Ориентируетесь на свой вкус и не забывайте о том, что огород должен быть не только красивым, но и плодовитым, так что используйте площадь с умом. Для ограждения грядок подойдет любой материал: это и бордюры из дерева или пластика, и шифер, и даже бутылки, кроме того, можно сделать частокол, посадить живую изгородь. Что бы вы ни выбрали, это будет правильно. Еще один важный момент при создании красивых грядок на вашей даче своими руками — непременно нужно, чтобы вам было удобно их обрабатывать, каждое растение должно быть в зоне досягаемости для полива, иначе оно может зачахнуть без вашего внимания. Самодельная планировка — как облагородить участок:

    Среди грядок сажайте деревья, они разнообразят пейзаж и подарят спасительную тень тем культурам, которым это нужно.

    Отдельного внимания заслуживает пряный сад в деревне. Если территория дачи позволяет, то выделите зону для трав. Эти культуры многофункциональны: их можно использовать в лечении, добавлять в качестве приправы к блюду или просто любоваться внешним видом грядки. Что туда посадить? Список может быть огромным: базилик обыкновенный, мелисса, лук душистый, чабрец, розмарин лекарственный, тысячелетник, шалфей, мята, фенхель, тимьян, петрушка, кориандр, тмин, шалфей лекарственный. Что вы получите? Живописный уголок с изумительным ароматом, поэтому рядом можно расположить беседку. А еще удобно, когда все необходимые приправы располагаются прямо у дома. Однако у деревенского пряного сада есть нюанс: некоторые растения могут разрастись и заполнить собой все пространство, за ними нужно пристально следить.

    Дополняйте растения на грядках декоративными элементами. Для дачи своими руками можно сделать много всего интересного буквально из подручных средств. Не выбрасывайте бутылки, старую посуду, одежду, коробки, для деревенского дизайна пригодиться может все, что угодно. Сделайте очаровательное чучело или соберите для дачи своими руками фигурки животных или цветы из пластиковых бутылок. Это оживит ваш огород.

    Между грядками прокладывайте дорожки из кафеля или камня. Это разнообразит ландшафт. При удачном дизайне огород в деревне вполне может стать прогулочной зоной, тем более если у вас небольшой дачный участок.

    19 Стильные каркасы кроватей своими руками и как их сделать

    Мы все слышали фразу «Если вы хотите, чтобы что-то было сделано правильно, сделайте это самостоятельно». Так почему бы не начать с чего-нибудь практичного, например, с каркаса кровати своими руками? В отличие от изголовья, которое может добавить желанный дизайнерский момент, но не является строго обязательным, каркас кровати является неотъемлемым предметом мебели для спальни. При этом каркасы кроватей, независимо от того, насколько они минималистичны по структуре или внешнему виду, могут иметь высокую цену. Итак, если вы хотите спасти свой кошелек от кровоизлияния в наличные, найти хорошее применение своему ящику с инструментами и попутно обновить домашний декор, вы можете подумать о создании каркаса кровати своими руками.

    Независимо от того, собираете ли вы каркас, изголовье и подножку самостоятельно или обновляете версию от IKEA или Amazon, вы действительно не ошибетесь, особенно потому, что вы отвечаете за разработку этих планов кровати от начала до конца. От каркасов плавающих кроватей своими руками до идей для кроватей для хранения есть почти безграничные возможности, так что считайте эту шпаргалку своей шпаргалкой, в которой есть 19 руководств, которые подходят для кроватей размера «king-size», «queen-size», полных матрасов и односпальных кроватей. Будьте готовы снова полюбить свою кровать.

    Играйте с выкройкой

    Не бойтесь развлекаться с каркасом кровати. Это может быть самый привлекательный элемент в помещении. Если вы думаете о том, как сделать каркас кровати, попробуйте начать с ткани. Независимо от того, выберете ли вы смелый, но классический вариант или что-то более скромное, ткань — это простой способ обновить кровать с обивкой. Просто прикрепите его к изголовью кровати или прикрепите к стене, чтобы мгновенно преобразить его.

    В лондонском доме Беаты Хойман изголовье кровати сделано из пледа BFGF.

    Фото: Пол Рэсайд

    Взять хотя бы страницу минималистов

    Есть кое-что, что можно сказать о крайнем минимализме. Когда дело доходит до проекта DIY для спальни, модными предметами являются, как правило, плавающие каркасы кроватей и каркасы кроватей на платформе, но деревянный ящик в богемном стиле, в который идеально вписывается матрас (и пружинный блок), всегда в моде. Не говоря уже о том, что эти современные каркасы кроватей очень легко построить, и, если вы не хотите использовать вторичную древесину, вы можете приобрести несколько материалов, которые вам понадобятся, в Home Depot.Начните работу по дереву.

    Go wild

    Custom, многоярусные, пушистые спальные комнаты Studio John Sharp для комика Джордана Фёрстмена, возможно, нелегко воспроизвести, но стоит попробовать, если вы жаждете смелого образа. При правильном исполнении эта кровать, сделанная своими руками, обязательно станет центральным элементом вашего пространства. Начните с нескольких отрезанных и отшлифованных твердых пород дерева (например, тика или бука) и создайте основную форму рамы. Затем отправляйтесь в магазин тканей и выберите искусственный мех, который вы хотите прикрутить к деревянному каркасу кровати.

    21 Потрясающий каркас кровати своими руками, который можно сделать полностью

    Последнее обновление: 22 июля 2021 г.

    Создание собственного каркаса кровати своими руками может быть простым * и * сэкономить много денег!

    Приколите меня на потом!

    Если вы похожи на меня, ваша первоначальная реакция на создание собственного каркаса кровати заключалась в том, что это должно быть сложно, и будет стоить вам много денег, верно?

    Это далеко от истины!

    Хотя есть определенно продвинутые проекты, требующие много времени и денег, есть также супер легких проектов DIY , которые обойдутся вам дешевле, чем обед в хорошем ресторане!


    Потратьте менее 150 долларов на изготовление собственного каркаса кровати! Это просто!


    К счастью, в Интернете полно фантастических идей и проектов самодельных каркасов кроватей, которые включают чертежи и пошаговые изображения.

    Поскольку вы, мой дорогой читатель, великолепны, Я тщательно прочесал Интернет в поисках лучших каркасов кроватей своими руками , так что вам не придется. Лучшего списка вы не найдете — в этом списке самые простые и самые доступные поделки каркаса кровати, которые только может предложить Интернет! Я собрал их все в этой статье специально для вас.

    Если вы пришли сюда, чтобы КУПИТЬ каркасы кроватей (а не делать их своими руками), , тогда прочтите этот пост! Я собрал большой список всех моих любимых кроватей и каркасов в стиле бохо! Я все еще работаю над составлением списков других стилей декора 🙂

    И помните, это каркасы кроватей своими руками, поэтому вы можете окрашивать их или раскрашивать в любой цвет или оттенок, который вам нравится, чтобы он идеально вписался в ваш декор! Так что найдите форму, которая вам нравится, а затем отправляйтесь за покупками для отделки в другом месте, если, конечно, вам действительно не нравится то, что вы видите 🙂

    СОВЕТ ПРОФИ → НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФАНЕРА В КАЧЕСТВЕ ОСНОВАНИЯ.
    Может показаться удобным просто добавить слой фанеры в качестве основы для вашего матраса, но это плохая идея. Матрас должен дышать; перекрывая циркуляцию воздуха фанерой, вы создаете идеальную среду для образования плесени. Никому не нужен заплесневелый матрас !! Используйте вместо них рейки! (Они супер дешевы на Amazon !!) В некоторых обучающих программах, перечисленных здесь, используется фанера в качестве основы — я бы проигнорировал это и просто использовал вместо них рейки!

    21 великолепный каркас для кроватей своими руками — выберите тот, который вам больше всего нравится!


    1.Рустикальная современная кровать на платформе

    Стоимость: около 125 долларов Сложность: средняя

    Мне нравится этот проект каркаса кровати от Аны Уайт ; Это низкий каркас кровати в современном деревенском стиле, но он также заставляет меня думать о японском дизайне. В нем чувствуется уют и роскошь!

    Если вы собираетесь построить каркас кровати из деревянных частей 2 × 4 и 2 × 6, вам понравится этот урок.

    Это руководство поставляется с полным списком покупок и чертежами, которые помогут вам закончить это DIY на каждом этапе пути!

    2.Простой деревянный каркас кровати своими руками

    Стоимость: около 100 долларов Сложность: легко

    Если вы немного опасаетесь строить собственную кровать, я настоятельно рекомендую этот урок от Ананды из A Piece Of Rainbow, при условии, что вам нравится стиль, конечно.

    Это руководство очень подробное с четкими пошаговыми инструкциями с изображениями, чертежами и измерениями для рам различного размера. Настоятельно рекомендуется!

    3.Каркас мягкой кровати

    Стоимость: 75 — 125 долларов Сложность: Средняя

    Если вы хотите выполнить больше проекта, это руководство от The Handy Homemaker проведет вас через на каждом этапе создание этого мягкого каркаса кровати с нуля! Однако не надейтесь закончить это за полдня.

    Вам потребуются основные столярные инструменты и швейная машина, чтобы снять эту раму кровати. Однако для этого проекта вам пригодится электрическая пила, так как вам придется много рубить по дереву.

    4. Плавающий каркас кровати

    Стоимость: 50 — 100 долларов Сложность: средняя

    Если вы ищете более современный стиль, подумайте о создании «плавающего» каркаса кровати своими руками . Чтобы еще больше усилить иллюзию парящего над землей каркаса кровати, обязательно разместите под ним несколько световых полос!

    Лично у меня под кроватью установлено несколько полосок Philips Hue Light Strips .Они подключены к датчику движения , поэтому каждый раз, когда я встаю посреди ночи, свет включается на 30 секунд. Очень полезно, отлично выглядит и отлично подойдет для этого поделки!

    5. Современная японская рама шпильки

    Стоимость: около 150 долларов Сложность: средняя

    Отличное, подробное руководство Майка в Modern Builds , подробно описывающее каждый шаг создания этого сказочного японца / каркас кровати в стиле середины века.Это очень обширное руководство с пошаговыми изображениями и видеороликом на YouTube с полным описанием процесса. Если вы решите пойти с этим, то попадете в надежные руки!

    Если бы не очень четкие инструкции, я бы оценил эту сборку hard , но, поскольку руководство настолько подробное, я оставлю это на среднем уровне.

    Возможно, вам придется взять напрокат некоторые инструменты, так как Майк использует некоторые причудливые приемы на некоторых этапах.

    6. Каркас кровати «сделай сам» в гостиничном стиле

    Стоимость: около 50 долларов Сложность: легко

    Ознакомьтесь с этим простым, но элегантным, классическим руководством по изготовлению каркаса кровати от Inkwell Press .Он подойдет практически к любому стилю спальни, и вы можете легко выбрать хороший цвет / пятно, которое будет сочетаться с остальной частью вашего декора.

    Это очень простой проект DIY, который требует минимальных навыков и инструментов. Материалы обойдутся вам примерно в $ 50 в зависимости от того, какой тип дерева и морилку / краску вы используете.

    7. Базовый каркас кровати — Home Depot

    Стоимость: около 50 долларов Сложность: легкая

    Если вы хотите изучить основы создания деревянного каркаса кровати, это полное руководство от Home Depot научит вас всему, что вам нужно знать.Он включает в себя пошаговое руководство и видео , чтобы прояснить ситуацию!

    8. Минималистичный каркас кровати своими руками

    Стоимость: около 75 долларов Сложность: легкий

    Этот красивый каркас кровати от No Glitter No Glory очень аккуратный и хорошо впишется в минималистский / скандинавский стиль. Вдохновленная спальня .

    Этот DIY — один из самых простых в изготовлении в этом списке.Если вы ищете быстрый, бюджетный вариант и вам нравится этот стиль, вам нечего терять!

    9. Кровать-платформа для поддонов

    Стоимость: бесплатно — $ 50 Сложность: простая

    Это идеальный каркас кровати своими руками, если у вас очень ограниченный бюджет и вы можете найти несколько поддонов!

    Использование поддонов для создания всевозможных вещей стало модным уже несколько лет. Кровати ничем не отличаются, один из моих любимых способов использования поддонов — покрасить их в белый цвет, как показано в в этом примере из Honey And Fizz .

    Если вы ищете по-настоящему доступный каркас кровати своими руками, вы не ошибетесь с поддонами! Изготовление каркаса кровати из поддонов будет одним из самых дешевых решений, которые вы можете найти!

    Очень много спален в стиле бохо-шик используют поддоны в качестве платформ для своих кроватей!

    10. Современный каркас кровати середины века

    Стоимость: 50 — 75 долларов Сложность: легкая
    Больше, чем нас троих

    Этот каркас кровати середины века определенно имеет дизайнерскую атмосферу! Фактически он был вдохновлен каркасом кровати CB2 под названием «Drommen» .

    Эти наклонные ноги! 😍

    Руководство по от Bigger Than The Three Of Us содержит подробные пошаговые инструкции с изображениями, измерениями и списком покупок, что упрощает выполнение этого проекта!

    Никаких необычных инструментов не требуется, и это будет стоить вам доли стоимости оригинальной версии 😉 Я настоятельно рекомендую вам окрасить его в темное дерево, хотя, как видно из оригинальной версии CB2, это придаст вам более роскошный вид.

    11. Мягкий матрас с пружинным матрасом

    Стоимость: 25–50 долларов Сложность: легкий
    Apartment Therapy

    Это определенно один из самых доступных вариантов , особенно если вы можете получить пружинный блок за бесплатно! Люди постоянно отдают их на Craigslist .

    Это действительно гениально.

    Все, что вам понадобится в плане инструментов, — это скобочный пистолет и отвертка (желательно электрическая дрель, но вы также можете справиться с руководством).

    Все, что вам нужно сделать, это покрыть пружину коробки любимой тканью и добавить несколько ножек. Вы можете получить любые ножки, о которых только можете подумать, Я свяжу с некоторыми из моих любимых ножек кровати ниже .

    Вот пошаговое руководство , предоставленное Apartment Therapy.

    12.Деревянная кровать в стиле West Elm

    Стоимость: 150 — 200 долларов Сложность: средняя / жесткая

    Еще один замечательный дизайн от Jen Woodhouse ! Такой каркас кровати выглядит довольно эффектно и придаст дороговизне вашей спальне. На самом деле оригинальная кровать от West Elm обойдется вам почти в 1700 долларов!

    К счастью, с этим DIY вы можете сделать это менее чем за 200 долларов. 🙂 Глядя на это, вы никогда не догадаетесь, насколько дешевым был этот каркас кровати своими руками.

    Для этого DIY вам понадобятся некоторые основные столярные инструменты. Я бы порекомендовал электрическую пилу, которая будет резать ваши части ровно, иначе изголовье никогда не будет выглядеть правильным.

    13. Минималистичный деревянный каркас кровати

    Стоимость: 100 — 150 долларов Сложность: Легкая

    Если вы ищете чистый, легкий вид, этот каркас кровати DIY от Kiwi And The Peach может быть именно тем, что вы ищете.

    Если это один из ваших первых поделок, я бы порекомендовал что-то вроде этого, вам будет очень легко собрать его, и он все равно будет выглядеть как то, на что вы потратили немало денег!

    14.Чистый современный каркас кровати

    Стоимость: около 75 долларов Сложность: простая

    Если вы хотите создать современную и воздушную атмосферу в своей спальне, этот урок от Decor & The Dog — отличный вариант. .

    Этот классный учебник по каркасу кровати своими руками содержит списки вырезов для каркасов кроватей King, Queen и Twin , что потрясающе!

    15. Кровать на платформе фермы

    Стоимость: 75 — 125 долларов Сложность: Средняя

    Этот каркас на самом деле построен из обычных досок, но дизайн выглядит так, как будто он был сделан из кусочков умной древесины .

    Если вы ищете что-то смелое и яркое, эта кровать-платформа для дома DIY — отличный вариант и на самом деле довольно проста с точки зрения конструкции!

    16. Каркас кровати King Farmhouse

    Стоимость: $ 150 — $ 200 Сложность: Средняя

    Еще один замечательный урок DIY от Shanty 2 Chic . Как обычно, это руководство содержит бесплатные планы и пошаговые инструкции от начала до конца, которым легко следовать.

    Если вам нравится сельский дом в стиле , то этот каркас кровати своими руками может быть для вас.

    Как вы, наверное, догадались, изготовление каркаса кровати потребует довольно много работы и нескольких дополнительных инструментов, которых у вас может не оказаться. Но если у вас есть время и терпение, это будет несложный проект. Если вы планируете закончить работу за один уик-энд, этот каркас кровати может не для вас.

    17. Простой традиционный каркас кровати

    Стоимость: 75 — 100 долларов Сложность: Средняя

    Это прекрасное творение от Аны Уайт НЕ поставляется с изображениями, только с чертежами Google Sketchup.Если это мешает, я бы посоветовал найти похожую кровать в этом списке, ее должно быть много 🙂

    Изголовье немного специфично и действительно задает внешний вид этой кровати, здесь потребуется тщательное планирование.

    18. Каркас кровати из металла / ореха DIY

    Стоимость: 150 — 200 долларов Сложность: Жесткая

    Это, вероятно, самая сложная кровать для сборки в этом обзоре, так как вам понадобится простая сварка и навыки резки металла.

    Если у вас нет опыта с этим, я настоятельно рекомендую посмотреть на другой каркас кровати, чтобы сделать. Если вы все же решите пойти на это, найдите друга или кого-нибудь с опытом, который сможет показать вам основы.

    Этот обзор в основном касается простых каркасов кроватей, сделанных своими руками, но я чувствовал, что не могу упустить эту, так как это такой красивый металлический каркас! Если у вас есть опыт работы с металлом, этот каркас станет для вас пустяком!

    19. Деревянный каркас кровати с балдахином

    Стоимость: около $ 125 Сложность: средняя

    Еще один каркас кровати своими руками от Ana White! На этот раз в минималистском / деревенском стиле!

    Пока у вас есть доступ к подробным планам , настоящего пошагового руководства с картинками нет.Если вам нужна помощь в том, как прикрепить каждую деталь, ознакомьтесь с некоторыми другими уроками здесь, чтобы получить несколько советов. Вам понадобится Kreg Jig , чтобы прикрепить детали.

    20. Кровать из восстановленного дерева

    Стоимость: около 150 долларов Сложность: средняя

    Если у вас есть остатки древесины от предыдущего проекта, что ж, может быть, вам стоит построить каркас кровати из обрезков ?

    Это сэкономит вам много денег и гарантирует, что ничего не пропадет зря.Честно говоря, вы, вероятно, могли бы построить любую из кроватей в этом обзоре, используя регенерированную древесину, но это каркас кровати, специально построенный из регенерированной древесины от Mr. Kate . Результат впечатляет!

    21. Farmhouse Simple Bedframe

    Стоимость: 100–150 долларов Сложность: Средняя

    Еще один отличный DIY от Аны Уайт и, как обычно, поставляется с подробными инструкциями в Google SketchUp! Чертежи доступны в размерах King и Queen!

    На верхнем изображении представлена ​​довольно деревенская версия этой кровати, но помните, что вы можете покрасить ее в плоский цвет для более современного вида.Я думаю, что белый цвет будет очень лестным на этой раме кровати!

    Надеюсь, одна из этих рамок для кроватей своими руками будет прекрасно смотреться в вашем доме! Если вы чувствуете страх, не волнуйтесь, просто не торопитесь и следуйте инструкциям, и все будет в порядке!

    А чего же вы ждете? 😀 Иди туда, забери свои припасы и приступай к строительству!


    Если вы ищете новый каркас кровати или изголовье для своей спальни, но решили, что строить такую ​​самостоятельно не для вас, Я ПОКРЫВАЛ ВАС!

    Любимые богемные кровати и изголовья

    Любимые современные кровати середины века

    Сопутствующие

    34 Каркасы кроватей своими руками для спальни

    Устали спать на матрасе на полу или на старом кадр, который ты таскал с собой с колледжа? Может быть, пришло время обновить каркас кровати по сравнению с версией IKEA, которую вы создали несколько лет назад? Сделай сам свой путь в спальню своей мечты, начав с одной из крутых идей для кровати своими руками.Постройте что-нибудь впечатляющее и недорогое, сохранив при этом цели декора спальни. От деревенского декора фермерского дома до чистого современного стиля — вы обязательно найдете здесь то, что вам понравится. Вместо того, чтобы покупать, сделайте свой собственный каркас кровати. Узнайте, как это сделать, с помощью этих простых пошаговых руководств. Если вы ищете современный полноразмерный каркас кровати , который можно разместить в комнате для гостей, деревянную кровать размера «king-size» в фермерском стиле для вашей главной спальни или что-то простое и легкое для размещения в детской комнате с двумя односпальными кроватями, у нас есть идеальный учебник по каркасу кровати DIY для вас здесь.Все они снабжены простыми пошаговыми инструкциями, поэтому вы гарантированно получите то, что видите. Посмотрите на эти 34 потрясающих кровати, сделанных своими руками, и выберите одну из них, которую сделаете в эти выходные. Если вы хотите увидеть много классных кроватей-платформ DIY , прикроватных тумб или комодов своими руками, у нас тоже есть их, а также множество крутых идей для спальни DIY . Удачного DIY!

    1. Постройте свою собственную кровать King Slat за 150 долларов

    kiwiandpeach

    Нужен новый каркас кровати King в спальне? Купить деревянную кровать размера «king-size» может быть очень дорого, но этот недорогой каркас кровати размера «king-size», сделанный своими руками за 150 долларов, — нет.Сделать этот проект своими руками тоже несложно, никаких серьезных навыков работы с деревом не требуется. В комплект входит пошаговое руководство, так что создать эту идею мебели своими руками для вашей комнаты вполне реально.

    2. DIY Pottery Barn Farmhouse Bed

    diystinctlymade

    Если вы хотите сделать потрясающую кровать, которая соответствовала бы винтажному деревенскому образу, который вы выбрали для своего декора, попробуйте этот урок по созданию домашнего фермерского дома в стиле Pottery Barn. кровать.

    3. Кровать-платформа из восстановленной древесины своими руками

    mrkate

    Когда я начал искать дешевые идеи декора спальни своими руками, я понял, что многие из лучших проектов были сделаны из переработанной древесины.Сделай сам свой путь в потрясающий декор комнаты с помощью этой деревянной кровати на платформе, сделанной своими руками. Я сделал один в начале этого года, и я думаю, что это может быть мой самый любимый предмет мебели во всем доме.

    4. Каркас кровати своими руками из досок с язычком и пазами

    homedepot

    Когда я искал полностью белую кровать своими руками для комнаты моей дочери, я наткнулся на эту прекрасную белую кровать в списке крутых идей каркаса кровати своими руками. на Pinterest. Сделав два из них для ее комнаты, я могу заверить вас, что этот урок — один из самых хорошо выполненных и им легко следовать.Возможно, это неудивительно, учитывая источник, Home Depot, но теперь я больше поклонник хозяйственного магазина, чем раньше, теперь, когда они начали снабжать меня бесплатными уроками и видео DIY. В знак признательности я взял свою древесину в соседнем магазине Home Depot, и они даже бесплатно выпилили некоторые из них для меня. С любовью, с любовью, с этой идеей для двух односпальных кроватей своими руками для детей или взрослых.

    5. Постройте каркас дома с двумя односпальными кроватями

    remdelaholic

    Теперь, если вы действительно ищете кроватки для детей своими руками, эта супер милая идея может стать идеальным выбором для комнаты вашего сына или дочери.И мальчикам, и девочкам нравится этот очаровательный каркас кровати «построй дом». Моя лучшая подруга только что добавила еще одно в комнату своего сына, и каждый раз, когда я прихожу в гости, дом украшают разные одеяла и простыни. Постройте действительно дом. Просто и легко собрать, развлекайтесь с декором комнаты вашего ребенка и сделайте этот симпатичный каркас кровати своими руками.

    6. Кровать с балдахином «сделай сам»

    jaimecostiglio

    Когда дело доходит до украшения главной спальни, особенно когда у вас кровать размера «king-size» или больше, каркас кровати должен выделяться, так как это большой фокус. в комнате.Эта кровать с балдахином, сделанная своими руками, идеально подходит для тех, кто ищет потрясающий каркас кровати, который можно поставить в своей комнате. Эта прочная деревянная кровать, изготовленная из дерева и окрашенная в темный, как на фото, или светлый, если хотите, прослужит много-много лет. Я уверен, что с возрастом тоже становится только лучше. Сделанная самодельным блоггером Хайме Костильо с помощью некоторых бесплатных планов кроватей DIY от Аны Уайт, мы думаем, что эта кровать в стиле Pottery Barn Dawson Creek — одна из самых красивых кроватей ручной работы, которые вы можете сделать.(Я также очень хочу, чтобы это красивое лоскутное одеяло, которое Хайме показало на кровати!)

    7. Кровать для хранения вещей DIY Full или Queen Size

    shanty-2-chic

    После переезда у моих мальчиков-подростков оказалось место для больших кровати. Я был взволнован тем, что смог избавиться от слишком маленьких односпальных кроватей, пока не начал оценивать стоимость новых двуспальных кроватей и комодов. Мой бюджет просто не мог покрыть расходы. Что делать? Разумеется, проявите изобретательность и хитрость. Я нашел эту кровать размера «queen-size», сделанную своими руками, что позволило мне не покупать или делать комоды для хранения своей одежды.Это было идеальное решение, так как у нас есть шкаф для одежды, и нам не нужен и не нужен огромный комод, не говоря уже о двух из них. Мы используем ящики для хранения зимних вещей и спортивного инвентаря, а также одеяла и подушки для неожиданного гостя, ночевавшего.

    8. DIY Beadboard Twin Bed

    build-basic

    t

    Нужен базовый учебник для самостоятельной работы с двумя односпальными кроватями? Мне нравится, что этот блог называется build basic, потому что это именно то, что они предлагают в этом уроке по изготовлению односпальных кроватей.Простые инструкции по созданию двухместной кровати из дерева, фактически из бисера. Сделайте свою белую, как показано в руководстве, или раскрасьте рамку из бисера, чтобы она соответствовала декору вашей комнаты. Это будет симпатичная кровать, которую можно сделать в комплекте, если у вас есть дети, которые делят комнату, или симпатичную кровать для новичка для вашего малыша. Однако этот супер простой, но стильный каркас кровати может поместиться где угодно.

    9. Кровать из поддонов в фермерском доме с тележкой на колесиках

    infarrantlycreative

    Ого, какая шикарная кровать! Это идеальное решение для любой комнаты вашего ребенка, особенно когда к ним приходят друзья и устраивают вечеринки для сна.Инструкциям Infarrantly Creative очень легко следовать, и вы никогда не разочаруетесь в результате. Если вы ищете дешевую идею каркаса кровати своими руками, которая выглядит так, будто вы потратили на нее сотни или даже тысячи, вот ваш проект DIY.

    10. Expedit преобразован в каркас кровати для максимального хранения

    ikeahackers

    Всего за 200 долларов вы можете воссоздать этот каркас кровати из мебели Expedit IKEA. Определенно потрясающая идея, особенно когда вы живете из разных мест.Эта креативная идея, которую легко транспортировать, беспроигрышна.

    11. Вровень с полом DIY Каркас кровати

    themerrygotit

    12. PB двуспальная кровать в подростковом стиле

    addicted2diy

    13. King Bed DIY

    thegreatgoodness 9000 Platform3

    140003 9000 и изголовье кровати

    shanty-2-chic

    15. Каркас кровати из фанеры ореха DIY со сварными ножками

    danslelakehouse

    16.Rustic Chevron Barnwood Twin Bed

    hertoolbelt

    17. Двуспальная кровать из деревянных поддонов

    couplejones

    18. DIY Каркас кровати с гигантским изголовьем

    mrsfancypantz

    1

    20. Каркас кровати из простой сосновой доски

    abeautifulmess

    21. Кровать DIY в стиле середины века

    largethanthethreeofus

    22.Каркас кровати DIY Minimal

    noglitternoglory

    23. Постройте кровать с обивкой

    viewalongtheway

    24. Кровать из восстановленного дерева DIY

    theaccentpiece

    26. Сделай сам «елочка»

    jennsblahblahblog

    27. Труба и фланец рамы кровати

    alchemyeclectic

    28.Каркас кровати DIY с подсветкой

    инструкции

    29. Кровать DIY с 3 инструментами

    современное самодельное

    30. Детская кровать на поддонах

    projectnursery

    31. DIY Twin Storage Bed

    32. Каркас кровати DIY Pipe

    simplebuilding

    33. Кровать в стиле гостиницы DIY

    inkwellpress

    34. Кровать-платформа DIY и изголовье двери изношенной

    averielane

    Просторные планы кровати DIY Подходит для любого ограниченного бюджета

    Это было почти три года назад.

    Однажды мой муж пришел домой и заявил, что нам нужна новая кровать. У нас не было много денег в бюджете на новый, но он посоветовал мне не волноваться, потому что он собирался построить его нам.

    Он исследовал несколько недель и решил использовать платформу. Мы спим на ней примерно три года, и, вероятно, нам больше никогда не понадобится покупать другую кровать из-за ее прочности.

    Если вы ищете новую кровать, прежде чем броситься ее покупать, позвольте мне поделиться некоторыми идеями по поводу кроватей на платформе со всего Интернета.Их легко построить, они бывают всех форм и размеров.

    Вот идеи кроватей на платформе своими руками, которые вам обязательно понравятся:

    1. Деревянная кровать на платформе

    Многие люди отклоняются от идеи кровати на платформе, потому что им кажется, что они должны спать низко на земле. .

    Это не так. В нашей первой идее кровати-платформы кровать имеет стандартную высоту и выглядит как обычная кровать благодаря великолепным деревянным ножкам под ней.

    2. Платформа Кровать с книжными полками под ней

    Если вы живете в небольшом доме, чрезвычайно важно максимально использовать пространство для хранения при каждой возможности.Эта кровать — еще один способ добиться этого.

    Кровать представляет собой платформу, но платформу представляет собой книжную полку, которая шире самой кровати. По этой причине, если вы книжный червь, ищущий способы хранить свои многочисленные книги, вам понравится эта кровать.

    3. Easy DIY Platform Bed

    Вы хотели бы иметь платформу, но вас пугает такой проект? Благодаря этому руководству вам больше не нужно этого делать.

    Вместо этого вы можете загрузить планы и следовать руководству, чтобы упростить сборку.В них тоже много картинок.

    4. Кухонный шкаф-кровать из Икеа своими руками

    Вот такая отличная идея. Этот человек хотел построить платформу с местом для хранения вещей. Они пошли в Ikea и купили кухонные шкафы в качестве основы для кровати.

    Но если это не поможет вам изначально, вам понравится тот факт, что учебник представлен в виде видео, чтобы упростить процесс создания DIY.

    5. Прочная и жесткая кровать на платформе

    У вас есть свирепые малыши, которые могут оказаться жесткими на обычных кроватях? Что ж, вам стоит настроиться на это руководство.

    Они шаг за шагом покажут вам, как построить прочную платформу-кровать. Есть список материалов, видео и изображения, которые проведут вас через каждый этап процесса.

    6. Кровать на платформе «сделай сам» King Size

    Эта двуспальная кровать станет прекрасным дополнением многих главных спален. У нас с мужем долгие годы была двуспальная кровать, и она уменьшилась в размерах.

    Уменьшение размеров длилось недолго, прежде чем он построил кровать размера «king-size». Если вам нужна кровать размера «king-size», подумайте об этой кровати на платформе.

    7.Кровать на платформе с плавающими тумбочками

    Некоторым людям не хватает места в спальнях. Установить кровать и прикроватные тумбочки в меньшую комнату сложно.

    Но прикроватные тумбочки значительно облегчают жизнь, когда вы держите лампы или заряжаете мобильный телефон. Этот учебник для кровати-платформы может помочь вам учесть обе потребности в небольшой комнате.

    8. Сделай сам Shanty-2-Chic Queen Platform Bed

    Это великолепная кровать. В отличие от некоторых кроватей-платформ, у этой платформы есть ножки под кроватью, чтобы сделать ее стандартной высоты.

    Плюс, обработка дерева впечатляет. Это похоже на деревенскую грядку, но вы сделали ее сами, и это платформа, которая избавит вас от покупки пружинного короба.

    9. Платформа Кровать с ящиками

    Кровати на платформе отлично подходят для экономии места или для добавления дополнительных вещей. Эта кровать-платформа — это не только место для сна, но и место для хранения вещей.

    С таким дизайном вы можете поставить комод и кровать в одном флаконе. Этот стиль кровати-платформы — отличный выбор для спальни меньшего размера.

    10. Планы кроватей на платформе с минимальными отходами

    Вы работаете с ограниченными столярными навыками, ограниченным временем и ограниченным бюджетом? Вы пришли в нужное место.

    Говорят, что эту платформу-кровать можно быстро построить за час и всего за 30 долларов. Если вам нужна кровать, это может быть решением.

    11. Платформа-кровать с дополнительным ящиком для хранения

    Вот еще одна платформа-кровать с местами для хранения под самой кроватью. На этой кровати нет ящиков для хранения вещей.

    Вместо этого вам придется ставить корзины под кровать, чтобы хранить лишние вкусности, для которых вы изо всех сил пытаетесь найти подходящее место для хранения.

    12. Кровать Easy King DIY Platform Bed

    Вы ищете простую кровать размера king-size на платформе? Вы думали о том, чтобы построить такой самостоятельно?

    Благодаря этому руководству вы сможете это сделать. Это великолепная кровать с подробным руководством, упрощающим сборку.

    13. $ 80 Кровать-платформа DIY

    Эта кровать-платформа предназначена в основном для вдохновения.К сожалению, к нему не прилагается никакого руководства. В подписи говорилось, что его можно построить примерно за 80 долларов.

    После того, как я провел небольшое дальнейшее исследование, некоторые люди построили эту кровать на основе этой идеи и использовали старые поддоны и древесину сарая, чтобы добиться нужной цены.

    14. $ 30 Кровать с двумя платформами

    Вам нужна двуспальная кровать? Мне пришлось купить одну некоторое время назад, и я был шокирован тем, насколько дорогими могут быть эти кровати.

    Что ж, вам не нужно тратить целое состояние.Вместо этого используйте этот учебник и создайте двуспальную платформу-кровать примерно за 30 долларов.

    15. Платформа-кровать на колесах

    Если мы когда-нибудь построим еще одну платформу, я бы посоветовал ее мужу. Причина в том, что их легко собрать.

    Но мне также нравится его деревенский вид. Плюс кровать на колесиках. Если у вас ламинат или паркет, перестройка спальни может оказаться легкой задачей.

    16. Кровать-домик для малышей

    Когда дети маленькие, с удовольствием конструируйте им любые милые вещи, которые они пожелают, потому что придет время, когда им больше не понадобится кровать, похожая на домик для игр.

    Поэтому, если у вас есть ребенок, которому нужна кровать для игрушек, используйте это руководство, чтобы построить ему платформу, которая теоретически должна стоить меньше денег.

    17. Кровать-платформа DIY за менее чем 200 долларов

    Когда мы с мужем впервые поженились, мы купили уникальную современную кровать размера «king-size» с балдахином. У него не было настоящего навеса, а классный дизайн из металла.

    Что ж, эта кровать похожа и может быть построена благодаря этому замечательному руководству, в котором подробно объясняется сборка.

    18. Сделай сам Modern Wood Platform Bed

    Эта кровать на платформе кажется уникальной по своему внешнему виду среди некоторых других кроватей в этом списке. Однако учебник упрощает сборку.

    Если вам нужна кровать с подголовником как часть конструкции, это может быть та кровать, которую вы искали. У него современный вид, и было бы здорово, если бы тема домашнего декора была более современной.

    19. Наша кровать на платформе размера «king-size» с местом для хранения вещей

    Я не смог бы завершить этот список, не включив свою кровать.Кровать представляет собой кровать размера «king-size» на платформе с достаточным местом для хранения вещей.

    По шесть ящиков на каждой стороне кровати. К тому же под кроватью есть большой ящик для хранения вещей. Если вам нужно место для хранения вещей и большая кровать, это может быть именно та кровать, которую вы искали.

    20. Двухместные кровати на платформе Аны Уайт

    У Аны Уайт есть красивый сайт, заполненный множеством строительных планов и проектов, сделанных своими руками. Она также делится проектами, которые она делает в своем доме.

    Эти двухместные кровати-платформы были построены ею для своих детей.Учебники подробные и показывают, как сделать твердые кровати с достаточным количеством места для хранения под ними.

    21. Простые планы каркаса кровати размера «queen-size»

    Вы ищете планы построить простую кровать размера «queen-size»?

    Эти планы подробны и просты для понимания. Кровать представляет собой базовую платформу на ножках. Он должен быть достаточно простым в сборке и не должен стоить много.

    22. Кровать-платформа для поддонов своими руками

    Если вы работаете с ограниченным бюджетом или любите внешний вид поддонов (как и я), вам стоит настроиться на этот план.

    Он построен из поддонов и ничего больше. Это должно освободить каркас кровати (если вы бесплатно найдете поддоны в хорошей форме).

    Заключение

    Теперь у вас есть более 20 различных вариантов сборки кровати-платформы своими руками. Существуют различные размеры и конструкции, которые подойдут практически для любых ваших нужд.

    Надеюсь, вы сможете удовлетворить ваши потребности и внести изменения в интерьер своего дома с небольшими затратами.

    Была ли эта статья полезной?

    Да Нет ×

    Мы ценим ваши полезные отзывы!

    Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания.Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.

    Следуйте за нами в социальных сетях:
    Facebook Pinterest

    Проекты складских кроватей своими руками • Бюджетный декоратор

    Нам всем нужна кровать, и не так много из нас, кто не хотел бы иметь немного больше места для хранения вещей… и мы хотим, чтобы это было в рамках бюджета, верно? Довольно сложная задача, учитывая, насколько дорогой может быть мебель. Но там, где есть желание, есть способ, поэтому позвольте познакомить вас с этими руководствами по созданию кроватей для хранения вещей своими руками. Это поможет вам создать собственный предмет мебели за небольшую часть той суммы, которую вам пришлось бы купить в розничном магазине.Сэкономьте деньги, создав собственную кровать, и сэкономьте место с дополнительным хранилищем!

    Кровати для хранения своими руками

    Эта кровать для хранения на платформе, сделанная своими руками от «Woodshop Diaries», выполнена в стиле фермерского дома и станет заметным элементом любой спальни. Бесплатные планы и видеоуроки, а также множество советов и рекомендаций по созданию этой потрясающей кровати!

    Есть дети? Хайме из «Это мое письмо» через «Дом из дерева» сделал эту удивительную кровать-чердак своими руками, которая идеально подходит, потому что она сделана для хранения игрушек! Бесплатные планы и подробное руководство, которое проведет вас через весь процесс… это не так сложно, как кажется.

    Этот проект кровати из «Руководства по работе с деревом» представляет собой базовый учебник о том, как построить кровать для хранения, которая будет полезна для строительства любой из кроватей здесь.

    Это гениальное изделие — кровать-платформа для хранения вещей своими руками от «Oh Yes!». Эта кровать была сделана из кухонных шкафов Ikea!

    Сделайте эту красивую кровать для хранения своими руками в стиле Pottery Barn размера «king-size» или «queen-size» с помощью этого полного руководства от «Do It Yourself Divas».Обязательно нажимайте ссылки внизу сообщения для каждого раздела инструкций.

    Эта кровать для хранения вещей своими руками — еще одна хитрость Ikea от Аниты Сиенудзи. Оригинальный пост на голландском языке, но это просто ящики для хранения Ikea «Stolmen», используемые в качестве основы для матраса. Нет ничего проще!

    Эта кровать для хранения в фермерском доме от My Love 2 Create имеет съемные планки для дополнительного хранения. Любовь к звездным деталям в изголовье и изножье! В этом уроке много фотографий.

    Постройте эту кровать-кладовку размера «queen-size» из этих планов в «Ана Уайт»! У них также есть размер кушетки. Очень нравятся колеса!

    Хотите действительно сойти с ума? У этой складской кровати нет учебного пособия, но она является розничной версией подъемной кровати, указанной выше. И это гениально! Несколько небольших дизайнерских изменений, и у вас есть шкаф в кровати! От французского дизайнера «Паризо».

    Попробуйте эту платформу для хранения вещей своими руками от «Diva of DIY».У него действительно простое руководство с большим количеством пошаговых фотографий. А пойти надо просто, чтобы увидеть изумительную металлическую стену за кроватью! Винтажный стиль в этой комнате действительно хорош.

    Нужно что-то побольше? Это последняя кровать размера «king-size», сделанная своими руками от «Кейт с камерой» через «Fine Craft Guild» — еще один план «Аны Уайт», выполненный блестяще! Похоже на кровать Pottery Barn Stratton. (Который был намерением, это это подделка!)

    Где купить складские кровати в Интернете

    Если вы хотите заказать кровать для хранения вместо того, чтобы заниматься одним из этих проектов DIY, ознакомьтесь со следующими вариантами, все с бесплатной доставкой! О, и если вам нужен матрас, вы должны проверить матрас Nectar!

    Кровать-платформа для хранения Morphis Upholstered выполнена из серого льна или бархата, и весь матрас поднимается, чтобы создать — так много места для хранения ! И это идеальный стиль, который впишется в любую комнату.И это начинается всего с 400 долларов!

    Кровать для хранения на платформе Schreffler идеально подходит для небольшого пространства, так как место для хранения находится у подножия кровати. Не пытайтесь силой открыть ящики сбоку кровати в стене или другой мебели! Изголовье и рама — , великолепный , а прикрепленный пуфик обеспечивает удобное дополнительное сидение! Нравится вот этот! Бесплатная доставка!

    Вот отличная кровать для хранения вещей для детей.Вы можете получить это на Wayfair, и пружина не требуется. Кроме того, нам нравится выдвижная тележка на колесиках и 3 ящика для хранения вещей. Доступен в белом или сером цвете, доставка бесплатна!

    Готовы ли вы попробовать один из этих проектов складских кроватей? Если вы еще этого не сделали, попробуйте наш пост о хранении под кроватью своими руками, чтобы упорядочить существующую кровать! Или попробуйте наш пост DIY Bed Frame! Вы также можете ознакомиться с идеями для хранения детской мебели и ванной комнаты для маленьких ванных комнат на нашем дочернем сайте OhMeOhMy!

    Кредиты изображений: Sawdust Girl, Woodshop Diaries, House of Wood, Woodwork Guide, Oh Yes !, Анита Сиенудзи, Ана Уайт, Паризо, Diva of DIY, Fine Craft Guild

    Этот пост может содержать партнерские ссылки.Пожалуйста, прочтите наше раскрытие для получения дополнительной информации.

    15 бесплатных планов каркаса кровати своими руками [все размеры] (с фотографиями)

    Вы не всегда понимаете это, но ваша кровать — это предмет мебели, в котором вы проводите больше всего времени. Фактически, большинство людей проводят в ней около трети своего дня. Итак, понятно, что вы захотите настроить кровать в соответствии со своими предпочтениями. Либо вы хотите, чтобы он вписался в общую схему декора вашей спальни, либо вы хотите, чтобы в нем были функции, обеспечивающие максимальный комфорт, когда вы находитесь в нем.Независимо от того, проектируете ли вы его так, чтобы он выглядел как остальная часть вашей спальни, или добавляете свет, чтобы вы могли читать, прежде чем уйти, вам нужна подходящая кровать для себя.

    Вот почему научиться делать каркас кровати — очень привлекательный проект, сделанный своими руками. Вы можете потратить драгоценные часы на обыск магазинов или на поиск готовых моделей, чтобы заказать их через Интернет и собрать у себя дома. Или вы можете сэкономить немало долларов и подписаться на эти планы, доступные бесплатно в Интернете. У нас есть ассортимент на любой вкус, от простых односпальных кроватей из поддонов до роскошных королевских кроватей.Поскольку вы уже настроены делать все своими руками, не бойтесь работать над этим дизайном на фрилансе, если вы чувствуете себя уверенно.

    Вот 12 бесплатных планов каркаса кровати:

    1. План грядки «елочка» из блога Jens Blah Blah

    Несмотря на то, что эта кровать сделана своими руками, похоже, что вы потратили много денег, покупая ее в мебельном магазине. Его дизайн говорит об утонченном, но удобном, современном, но в то же время немного классическом. Но вы знаете, что вы не только построили его вручную, но и цена была рассчитана с учетом бюджета.Лучшее в том, чтобы знать, что вы сделали то, на чем спите, и это почти так же доставляет удовольствие, как и получается.

    Инструкции здесь. Они не просто пронумерованы, а снабжены картинками, чтобы вы могли понять, как это должно выглядеть, шаг за шагом, вместо того, чтобы представлять себе. Для чего-то, для чего важна точность посадки, это удобное дополнение.


    2. План кровати «сделай сам» середины века от компании Bigger than the Three of Us

    Минималистичный дизайн, позволяющий представить постельное белье вместо рамы.Его уникальный внешний вид также имеет оттенок изысканности, что позволяет людям, которые его видят, знать, что у вас есть некоторые навыки работы с деревом. Это может показаться хлипким, но одна из замечательных особенностей этого дизайна заключается в том, что он скрывает свою силу.

    Каркас кровати-платформы, такой как эта, обеспечивает отличную поддержку удобного матраса из пены с эффектом памяти, и вы будете спокойно спать на стильной основе.

    В инструкции есть полный набор необходимых вам материалов. Автор говорит, что это длинное руководство, но ключ к этому кадру заключается в том, чтобы уточнить детали.Одна вещь, которую он не вдавал в подробности, — это окрашивать ли и какой цвет использовать. Это счастливое дополнение остается за человеком, который его строит.


    3. План каркаса кровати с подсветкой от Instructables

    Самое замечательное в создании собственного каркаса кровати заключается в том, что вы можете настроить базовый дизайн в соответствии со своими потребностями. Если вы любите читать перед тем, как заснуть, это означает, что вам нужно добавить лампочки в изголовье кровати, чтобы вы и ваш партнер могли не ложиться спать так долго, как захотите, без необходимости возиться с пристегивающимися лампами.

    В инструкциях сказано, что первым делом нужно пронести камеру в мебельный магазин, чтобы сфотографировать дизайн, который вы хотите построить. Мы этого не поддерживаем. Но это способ сэкономить много денег, если это то, что вы делаете.


    4. План каркаса кровати King size от Shanty-to-Chic

    Большая, прочная и, безусловно, немного царственно выглядящая, эта кровать размера «king-size» не только демонстрирует, что вы владелец замка, но и обладаете серьезными навыками работы с деревом.Этот на самом деле не предназначен для настройки с помощью наворотов. Он просто создан для того, чтобы стать украшением вашей спальни.

    Если вы намеревались построить эту кровать, приготовьтесь к долгому пути. В инструкциях описан не только процесс, который займет много времени, но и потребуется целый арсенал электроинструментов. Этот проект определенно лучше всего подойдет людям, серьезно относящимся к работе с деревом.


    5. План грядки фермерского дома Pottery Barn из компании Distinctly Made

    Идеально подходит для дома с декором в стиле кантри. Каркас кровати простой, прочный, с легким привкусом ремесленничества.Это не столько система сна, как некоторые из наших каркасов кроватей, это действительно то место, где вы кладете голову.

    Инструкции

    Dinstinctlymade начинаются с очень разумной предпосылки. Сначала купите матрас, чтобы вы могли подогнать под него свою раму. Это одно из больших преимуществ создания собственного. У вас есть возможность не просто построить рамку, но и подобрать идеальный размер.


    6. План каркаса кровати Queen size от Sawdust Girl

    Эта кровать на платформе идеально подходит для людей, которым не нужно изголовье.Это позволяет вашему матрасу приподняться над деревянным каркасом. В нем также есть несколько ящиков, чтобы вы могли хранить дополнительные постельные принадлежности или даже небольшие дополнительные предметы, такие как книги и лампы для чтения, если вам также не нужна прикроватная тумбочка. Конечно, вы всегда можете отказаться от ящиков, если хотите.

    Этот проект выглядит действительно сложным, но инструкции разбивают его на довольно простые шаги. Просто убедитесь, что вы правильно сделали размеры, чтобы матрас не скользил, пока вы спите.


    7. Платформа-кровать от Build Something

    Простая конструкция, позволяющая вашей кровати вписаться в общий вид, а не доминировать над ним, эта кровать на платформе имеет изящный современный вид. Несмотря на то, что он кладет ваши постельные принадлежности на платформу, он все еще находится довольно близко к земле, что делает его идеальным для людей, которым не нужно много свободного пространства между матрасом и полом.

    Одна вещь, которая нам нравится в этом дизайне, заключается в том, что, несмотря на то, что он довольно прост, в нем все же делается акцент на деталях.Так что, по крайней мере, вы захотите иметь под рукой инструкции, которые помогут сделать так, чтобы все выглядело правильно.


    8. Двуспальная кровать из поддонов, план каркаса кровати от Couplejones

    Этот простой, дешевый и идеальный для детей. Переработка поддонов может быть увлечением, которое исчезло, но факт остается фактом: они рассчитаны на то, чтобы выдерживать вес, что делает их доски идеальными для каркаса кровати. Этот поставляется с колесами, чтобы облегчить передвижение по комнате, переделку или пылесосить под ней.

    Самое замечательное в дизайне поддонов из дерева состоит в том, что они достаточно просты, чтобы сделать работу фрилансера простой. Этот ничем не отличается. Поскольку материалы широко доступны и, честно говоря, немного грубоваты, они также действительно прощают небольшие ошибки.


    9. План каркаса станины гоночного автомобиля от Lowes

    Сон в гоночной машине был детской мечтой на протяжении десятилетий. Благодаря lowes.com вам не нужно тратить много денег на его создание. Если вы вложили средства в правильные инструменты — по совпадению, также доступные в Lowe’s — вы можете довольно легко избавиться от этого.Кроме того, вы можете придать ему любую схему окраски, какую захотите.

    Кажется, этот проект должен быть действительно сложным, но на самом деле это не так. Инструкциям легко следовать, они четко указывают на то, что вам нужно, и тщательно обучают вас, как построить каркас кровати.


    10. План плавающей кровати своими руками от Lifebuzz

    Названный «плавающей кроватью» из-за освещения, прикрепленного к нижней части каркаса, который создает иллюзию, будто он парит в разреженном воздухе, этот забавный каркас кровати с наклонным изголовьем удерживает ваши подушки на месте.Хотя в теории нам действительно нравится трюк с освещением, мы считаем, что это ограничивает количество спален, в которые оно действительно может поместиться.

    К счастью, Lifebuzz составил хороший набор планов по его созданию. Это хорошо, потому что для получения желаемого эффекта вам нужно создать его правильно. Если у вас есть опыт работы с освещением и деревообработкой, это отличный проект.


    11. План каркаса кровати в фермерском доме своими руками от A City Born Love

    Acitybornlove дает нам хороший базовый прочный каркас кровати размера «king-size», который идеально подходит для дома в деревенском стиле.Он достаточно прочен, чтобы быть кроватью в фермерском доме, и достаточно большим, чтобы занять видное место в вашей спальне, и в нем используются достаточно простые материалы, чтобы придать ему деревенский вид.

    Инструкции не такие уж и сложные. Это идеальный проект для человека, у которого нет большого опыта работы с деревом, но он хочет его получить. С хорошей пилой с острым лезвием и хорошей рабочей рулеткой вы сможете построить этот каркас кровати.

    СМОТРИ ТАКЖЕ: 10 бесплатных распечатанных схем деревообработки, готовых для вас, чтобы сделать DIY


    12.Простой план каркаса двухспальной кровати от Jen Woodhouse

    Эта простая кровать-платформа — отличный каркас, благодаря которому ваше постельное белье будет сиять, скрывая то, на чем оно сидит. Это также простой и быстрый проект, который может создать любой человек с любым уровнем подготовки. Если вы ищете кровать с изголовьем, вам стоит поискать что-нибудь в другом месте.

    Инструкции для этой рамы просты. На самом деле Дженвудхаус объясняет их всего несколькими фотографиями. Вы также можете работать фрилансером, занимающимся базовым дизайном.


    13. Кровать с балдахином своими руками от Jaime Costiglio

    Ничто не говорит о том, что вы находитесь в главной спальне, как большая кровать с четырьмя прочными угловыми стойками. Эта кровать не только является отличным центральным элементом, но и чрезвычайно долговечна. Попробуйте задрапировать столбы тканевым балдахином, отделать бисером или обернуть их светом. Вы также можете оставить как есть, и он все равно будет делать заявление. Вот планы.


    14. Деревянная кровать своими руками от Accent Piece

    Эта деревянная кровать DIY от Accent Piece отличается консервативным дизайном, который идеально подходит для простого человека.Вы можете покрасить стену в белый цвет, чтобы подчеркнуть ее красивый дизайн и цвет. Это также позволяет вам много места под. Не стоит дешево покупать древесину. Вот планы.


    15. Кровать размера «queen-size» в форме шеврона своими руками от Джен Вудхаус

    Несмотря на утонченный внешний вид, эту восстановленную кровать из шеврона, сделанную своими руками, очень легко снять, что делает ее идеальным проектом для начинающих мастеров-мастеров. Попросите людей поразиться вашему таланту, выполнив этот план.

    Пит занимается торговлей со средней школы, где он впервые увлекся деревообработкой.За прошедшие годы он проявил живой интерес к широкому спектру домашних проектов своими руками. Очарованный всевозможными инструментами, Пит любит читать и писать обо всех новейших гаджетах и ​​аксессуарах, которые появляются на рынке. Его другие интересы включают астрономию, походы и рыбалку.

    Как основатель Дома Грааль, Дэвид стремится помочь потребителям принимать обоснованные решения о проектах DIY дома, в гараже и в саду.

    DIY Modern Farmhouse Кровать Мерфи — Как построить кровать и книжный шкаф

    Кровать Мерфи — отличный способ превратить любую комнату в гостевую с помощью ручки.Этот проект кровати Мерфи своими руками легко выполнить с помощью пошагового руководства и бесплатных планов для печати.

    Всем привет! Не могу поверить, что наконец настал день, когда я смогу поделиться уроком о том, как я построил эту прекрасную кровать Мерфи! Если вы здесь новичок, то я переделывал свой кабинет / мастерскую , чтобы сделать его более функциональным. На данный момент мы перекрасили стены и заменили плинтусы , а также вырвали старый ковер и заменили деревянным ламинатом .Самой большой частью этого плана реконструкции была кровать Мерфи. До сих пор, когда у нас были гости из города, они спали в нашем «гостевом доме», также известном как трейлер. Он отлично подходит для долгосрочных посещений, но его немного сложно подготовить, а затем убрать на ночь или на выходные. Я предложила своему мужу построить кровать Мерфи и каким-то образом включить в нее место для стола. Он неохотно согласился, хотя и не совсем понимал, как я собираюсь добавить место на столе, чтобы мы могли поделиться им.Я тоже не был в этом уверен, но знал, что вдохновение придет в самый подходящий момент. Я видел чертежи и оборудование для кровати Murphy класса делюкс на веб-сайте Роклера, и мне понравился ее внешний вид. Я подумала, что несколько простых модификаций могут превратить его в функциональное офисное пространство для меня и моего мужа. Поскольку изменение рабочего стола потребует месяц, чтобы прочитать этот пост, я поделилась им здесь, в отдельном сообщении . А пока вот как я построил кровать Мерфи и книжный шкаф меньшего размера.

    Первое, что вам нужно сделать перед началом этого проекта, — это очень внимательно прочитать планы . Убедитесь, что вы приобрели достаточное количество древесины, оборудования и других материалов. Если вы следите за мной в Instagram , вы, возможно, видели гигантскую стопку фанеры Purebond, которую мы с мужем купили для этого проекта. Я думаю, у нас было около 12 листов фанеры 3/4 ″, 1/2 ″ и 1/4 ″.

    Я решил построить этот проект из фанеры Purebond по множеству причин.Во-первых, это высококачественная фанера, изготовленная из возобновляемых и ответственно заготовленных лиственных пород Северной Америки. Он также не содержит формальдегида, что, я думаю, само собой разумеется, насколько это важно при использовании материала, который будет использоваться в вашем доме. Вы можете приобрести его в различных размерах в магазинах или в магазине The Home Depot, так что это тоже удобно! Я решил использовать фанеру из кленового шпона для этого проекта, но вы также можете найти ее в различных породах, таких как береза ​​и дуб.

    Я начал этот проект с того, что срубил все свои фанерные куски с помощью моего Kreg Rip-Cut .Таким образом, все мои детали были вырезаны и готовы к сборке. Инструкции очень конкретны в отношении разрезов фанеры, чтобы вы могли извлечь максимум из каждого листа.

    Первой частью этого проекта было строительство платформы для кровати. Я использовал тополь 3/4 дюйма, чтобы сделать опорные поручни.

    Хотя планы, которые я использовал для этой кровати, можно загрузить с сайта Rockler, само оборудование кровати Мерфи также поставляется с пакетом инструкций. В этом пакете находятся шаблоны, которые вы вырезали, чтобы отметить радиус боковых направляющих, а также просверлить отверстия.Хотя этот проект может показаться устрашающим, подробные инструкции и измерения позволяют легко следовать и строить его. Есть небольшие различия в разрезах и размерах между двумя планами, и это связано с модификациями, сделанными Rockler для добавления более высоких молдингов и книжных шкафов. Я настоятельно рекомендую использовать загруженные планы при планировании распила фанеры. Мы колебались между планами и закончили тем, что урезали вертикали книжных шкафов короче, основываясь на планах по оборудованию.На самом деле это никак не повлияло на проект, кроме того, что мы использовали лепнину, теперь за ней меньше фанеры. Он по-прежнему надежно удерживается, поэтому никакого вреда не причинено. Это убережет вас от паники, когда вы решите, что все напортачили.

    Поскольку большая часть этого проекта построена из фанеры, вы захотите применить кромочную полосу ко всем краям фанеры, которые будут видны. Кромку можно найти в Home Depot, и ее легко наносить утюгом.Я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую приобрести Band-It Edge Trimmer для обрезки кромочной ленты. Этот маленький инструмент был создан кем-то, кто однажды попытался использовать универсальный нож, чтобы обрезать ленту из фанеры!

    После того, как опорный каркас кровати был построен, мы прикрепили его к фанере 3/4 дюйма, которая станет лицом кровати Мерфи. При сборке этого шага убедитесь, что вы смотрите на обе стороны фанеры и обращаете самую красивую сторону наружу. Вы же не хотите перевернуть свой проект и найти большую зазубрину или царапину на той стороне, которую все увидят.

    Немного отклонился от планов при сборке книжного шкафа. Предполагается, что фиксированные полки должны быть установлены в дадо 3/4 дюйма, но я решил использовать карманные отверстия, чтобы прикрепить их. Это также означало укорачивание фиксированных полок, чтобы отразить это изменение. Я отрезал их на 18 1/2 ″, что соответствует внутренним размерам, предусмотренным планами. Я загрубил внутренний край спинок вертикалей шкафа, чтобы фанерная подложка толщиной 1/4 дюйма располагалась заподлицо внутри книжных шкафов. Опять же, все эти детали очень хорошо прописаны в планах.Я немного изменил этот книжный шкаф, чтобы он соответствовал модификациям стола, поэтому средняя фиксированная полка имеет размер 30 дюймов в верхней части полки от нижней части вертикального книжного шкафа.

    Чтобы прикрепить передний и задний заголовки книжного шкафа, я сделал дадо 3/4 дюйма, используя свой маршрутизатор и прямую насадку. Если это не то, что вы хотите сделать или попробовать, вы можете прикрепить передний и задний коллекторы с помощью столярных изделий с отверстиями для карманов. Опять же, вам просто нужно обрезать верхнюю часть книжного шкафа, чтобы отразить это, чтобы на 1 1/2 дюйма меньше.

    Когда мой книжный шкаф был построен, я добавил кромочную полосу ко всем краям фанеры, которые должны были быть видны. ВРЕМЯ ИСПОВЕДОВАНИЯ: Я не добавил кромочную полосу на нижнюю фиксированную полку, о чем сейчас сожалею. Я подумал, что он будет покрыт молдингом, но кромка имеет некоторую толщину, поэтому, когда я прикрепил переднюю часть к книжному шкафу, она не прилегала к нижней полке.

    Две дополнительные полки книжного шкафа регулируются.Я использовал приспособление для штифта полки Kreg , чтобы просверлить все эти отверстия. Опять же, еще один инструмент, который вы можете использовать не часто, но он абсолютно на вес золота, когда вы его используете. Планируется, что регулируемые полки должны иметь размер 18 1/4 дюйма, чтобы поместиться внутри шкафов 18 1/2 дюйма. Я обнаружил, что это слишком много щелей с каждой стороны, когда я построил и установил полки, поэтому я закончил тем, что сделал новые полки и разрезал их на 18 3/8 дюйма.

    Переднюю часть кровати Мерфи можно настроить любым способом.Вы можете сделать простые искусственные фасады, чтобы он выглядел как две большие двери, или вы можете сделать его похожим на целую систему шкафа. Планируется, что искусственные фасады будут из массива дерева 1/4 дюйма. Поскольку я рисовал это, я решил использовать фанеру PureBond 1/4 дюйма для искусственных фасадов.

    Одной из вещей, которые пугали меня в этом проекте, было изготовление собственной лепки. Я не использую свой роутер часто, так что раньше я никогда не делал этого. Планируется, что потребуется набор фрезерных фрез для линейных шарниров, но для того, чтобы покупать их отдельно, это всего лишь закругляющая фреза 1/2 ″ x 3/4 ″ (для карниза) и долота 1/2 ″ на 5/8 ″ для бухты. молдинг 5 1/4 дюйма.Обе эти биты мне удалось купить в Home Depot. Я должен сказать, что мне нравится сама идея делать лепные украшения! Теперь мне хочется делать это для каждого проекта!

    Как только кровать была покрашена, пришло время сборки. Мы начали с сборки платформы кровати к вертикали шкафа, затем установили изголовье. Все это было сделано в офисе. Мы положили одеяло на пол, чтобы спереди не было царапин и потертостей.

    После того, как прикроватный шкаф был построен, мы поставили его и прикрепили заголовок. Потом пришло время установить газовые пружины. Эта часть была действительно очень простой. Они без усилий защелкнулись на месте. Установка упоров для кровати была, вероятно, самой сложной и напряженной частью всего этого проекта. На этом этапе я настоятельно рекомендую помочь четырем взрослым. Один, чтобы вытащить платформу кровати и удерживать ее. Два, чтобы удерживать шкаф вертикально вверх, а затем один, чтобы установить упоры для кровати.Нас было четверо, но двое из них были нашими 8-ми и 9-летними мальчиками. Получилось немного волосатое, но мы справились без происшествий.

    Прежде чем придвинуть кровать к стене, мы установили фурнитуру.

    Я прикрепил кровать к стене четырьмя шурупами. Мой план состоял в том, чтобы вставить 3-дюймовые шурупы в стойки, но быстро обнаружил, что, хотя кровать стоит ровно, наши стены не совсем сливовые. Когда у вас есть что-то столь же высокое, как эта кровать, к тому времени, как вы достигнете верха кровати, зазор становится очень большим.В итоге я использовал обрезки тополя 3/4 дюйма в качестве прокладок между кроватью и стеной. Я отметил свои шпильки, просверлил пилотные отверстия и прикрепил кровать к стене с помощью 4-дюймовых шурупов, чтобы восполнить дополнительный зазор в 3/4 дюйма. Излишне говорить, что эта штука не двигается.

    Когда кровать была надежно прикреплена к стене, мы установили поворотные ножки и опорный поручень, опоры для матрасов из фанеры 1/4 ″ и упругие опоры для матрасов. Двух 15-фунтовых гирь было достаточно, чтобы удерживать кровать, пока мы все это делали.Просто ради забавы, мы прикрепили наш 6-футовый уровень к перилам кровати, и не было ничего более приятного, чем видеть этот пузырь идеально центрированным.

    Я сделал опору для ног из тополя 3/4 ″ x 3/4 ″, который я сорвал, а затем покрасил распылением в черный цвет, чтобы он соответствовал поворотным ножкам.

    Я прикрепил книжные шкафы к вертикали прикроватного шкафа винтами 1 1/4 ″. Я установил верхний профиль на коллекторы, используя винты 1 1/4 дюйма, а нижний профиль — с помощью гвоздей 1 1/4 дюйма.Обязательно отмерьте и отрежьте все это по размеру. Для книжных шкафов я установил молдинг короны после того, как прикрепил верхний молдинг. Что касается кровати, мне пришлось прикрепить молдинг короны к верхнему молдингу до того, как прикрепить его. У нас потолки всего 8 футов, так что у меня не будет достаточно места, чтобы прикрепить его постфактум.

    Я нашел удивительную сделку на матрас типа «кровать в коробке» на Amazon. Это гелевый матрас из пены с эффектом памяти от Brentwood Home 11 ″ . Я хотел, чтобы нашим гостям было комфортно, когда они останавливались у нас.Я купил постельное белье от Target. Мне нравится простота стеганого одеяла, и оно идеально вписывается в атмосферу современного фермерского дома в комнате. Поскольку кровать складывается в стену, а постельное белье нужно заправлять, я знал, что одеяло будет гораздо лучшим выбором, чем одеяло. Когда кровать сложена, все остается на своих местах. Подушки надо убрать, так что я куплю большую корзину, чтобы хранить их в шкафу.

    Я в восторге от готового проекта! У меня было видение в голове, но оно намного превзошло мои надежды и ожидания! Я ловлю себя на том, что смотрю на него каждый раз, когда прохожу мимо офиса, и мне так не терпится закончить остальную часть комнаты и вернуться обратно! Как я уже сказал, сначала это кажется немного устрашающим, но на самом деле создать его несложно.Пока вы уделяете внимание деталям, этот проект прекрасно сочетается.

    Модификации стола, вероятно, одна из вещей, которыми я больше всего горжусь, поэтому обязательно ознакомьтесь с бесплатными печатными планами для этого ! Я также расскажу, как построить ящики, и урок, который я извлек при их установке, а затем расскажу, как я завершил весь проект.

    Вы когда-нибудь думали о добавлении кровати Мерфи в свой дом? Если да, то я настоятельно рекомендую использовать эти планы ! Я с радостью отвечу на любые вопросы о них, к тому же у Rockler есть отличная служба поддержки, которой вы можете позвонить в любое время, когда у вас возникнут вопросы.

    * Этот пост спонсируется Rockler и PureBond Plywood. Все мнения о продуктах, использованных в этом посте, на 100% принадлежат мне. Для вашего удобства этот пост содержит партнерские ссылки на продукты, которые я использовал для создания этого проекта.

    .

    Ветрогенераторы фото: D0 b2 d0 b5 d1 82 d1 80 d0 be d0 b3 d0 b5 d0 bd d0 b5 d1 80 d0 b0 d1 82 d0 be d1 80 d1 8b картинки, стоковые фото D0 b2 d0 b5 d1 82 d1 80 d0 be d0 b3 d0 b5 d0 bd d0 b5 d1 80 d0 b0 d1 82 d0 be d1 80 d1 8b

    Ветрогенераторы | ФОТО НОВОСТИ

    В Европе и США эти гиганты — привычный элемент загородного пейзажа. Ветрогенераторы, они же ветровые электростанции, особенно популярны в Европе, где очень трепетно относятся к экологии. Ведь её основное отличие от традиционных тепловых и атомных электростанций — полное отсутствие как сырья, так и отходов.

    22 фото

    Фотографии и текст Марины Лысцевой

    1.



    2. Единственное, что важно для такой установки — среднегодовой уровень ветра. Специалисты проводят наблюдения, которые порой длятся год и более, чтобы установить, в какой местности ветра дуют чаще и в зависимости от этого подбирают площадку для установки электростанций.

    3. Под Висмаром (север Германии) есть место, где установлены несколько десятков ветряков разной высоты и диаметра.

    4. Многие приезжают просто посмотреть. Кстати, тут ещё и зайцы с косулями свободно скачут, сама видела двоих ушастых.

    5.

    6. Узнать диаметр лопастей очень просто — если присмотреться, на корпусе можно рассмотреть логотип и конфигурацию модели — на этой фотографии E-70 и E-66. Цифры означают размах, делим на два, получаем длину лопасти — 35 и 33 соответственно. А буква Е — производитель Enercon.

    7. Человечки для масштаба (фото с сайта производителя).

    8. А вот, например, слева самый большой ветрогенератор, который мы нашли — Е-82. Но по этой фотке не поймёшь масштаб конструкций….

    9. Масштаб становится понятен, когда вы прокрутите эту картинку до конца 😉 Это я там в чёрном гранями играю.

    10. Диаметр подшипника в E-82 -—почти 2.3 метра, шариков диаметром 50 мм в нем в два ряда — 117 х 2 = 234 шт. Установлены они в основании лопасти (их три), каждая длиной 41 м. Диаметр рабочей окружности лопастей соответственно 82 метра.

    Фотосъёмка с мультиэкспозицией

    Что для этого нужно? Во-первых, обязательно штатив. Во-вторых, тросик или пульт управления, чтобы не было шевелёнки. К сожалению, камера Canon 5DM2 позволяет в автоматическом режиме сделать всего 9 экспозиций, а то могло бы получиться не 27 лопастей, а сколько захочешь.



    12. Чтобы сделать идеальную ромашку, придётся немного попыхтеть, ведь возникает зависимость от скорости нажатия на кнопку затвора. Я по старинке пользуюсь пультом на шнурке, но можно попробовать установить специальное приложение на телефон и работать с ним.

    У нашего конкурента Nikon есть встроенный пульт, что значительно облегчает работу. На максимальной скорости в обычном режиме получается так:

    13.

    14. Обратите внимание, что лопасти каждого ветряка крутятся с разной скоростью, это тоже усложняет задачу.

    15. Из-за разной скорости снять идеальные ромашки на всех ветряках не представляется возможным. Ну и ладно, так тоже красиво.

    16. Кадр без мультиэкспозиции…

    17. … и с ней.

    18. А ещё, если присмотреться, половина лопастей получается прозрачной. Это потому, что автоматическая склейка в программе примешивает сюда небо.

    19. Кстати, забыла сказать, что при выборе установок мультиэкспозиции выбирать надо УСРЕДНЕНИЕ.

    20. Для масштаба.

    21. Поехали в другое место, тут ЛЭП можно вписать.

    22. Ромашка.

    Также смотрите:

    Почему в Германии недовольны новыми ветрогенераторами — Российская газета

    Пейзажи Старого Света уже давно невозможно представить без мерно вращающихся лопастей устремленных в небо генераторов, преобразующих ветряную энергию в электрическую. Однако, как пишут европейские СМИ, эта медитативная картинка больше не представляется столь идиллической. В той же Германии популярность «ветряков» за последний год резко упала, а экологи, ратующие за «зеленую» энергетику, парадоксальным образом начинают поддерживать активистов, объявивших войну «ветряным мельницам».

    Дошло до того, что ветрогенераторы посеяли раздор внутри правящей коалиции и целых министерств. Так, министр экономики Петер Альтмайер, представляющий Христианско-демократический союз, представил законопроект, запрещающий строить ветряные электростанции в непосредственной близости фермерских хозяйств и домов. Минимальная дистанция должна составлять тысячу метров. Инициативе воспротивилась министр окружающей среды Свенья Шульце из СДПГ. По подсчетам ее ведомства, такие ограничения выводят из оборота до пятидесяти процентов земли, пригодной для возведения ветрогенераторов. А значит, пойдут прахом амбициозные планы правительства к 2030 году перевести немецкую энергетику на «зеленые рельсы» по крайней мере на 65 процентов.

    Параллельно в Берлине собираются закрыть через три года последние АЭС, а в 2038-м окончательно отказаться от угля. Как пишет Spiegel online, нынешние «ветряки», которые были построены по старым нормативам на расстоянии менее километра от населенных пунктов, рассчитаны на двадцать лет эксплуатации и обновлению не подлежат. Ну а строительство новых затормозилось не в последнюю очередь из-за того, что граждане все чаще идут в суд с исками против установки ветрогенераторов, а также вышек сотовой связи. По данным Financial Times, за первые девять месяцев 2019 года в Германии было введено в строй лишь 150 новых ветротурбин относительно небольшой мощности — что на 80 процентов меньше, чем за последние пять лет. По всей стране их сейчас возведено около 30 тысяч.

    Ветрогенераторы посеяли раздор внутри правящей коалиции и целых министерств Германии

    Газета приводит в качестве примера историю Гюнтера Шульца, который вот уже несколько лет с переменным успехом ведет борьбу с «ветряными мельницами» в окрестностях своего родного города Обер-Рамштадт, что неподалеку от Франкфурта (земля Гессен). Для фундамента под новые станции власти планируют начать вырубку леса. Этот проект Шульц и его единомышленники называют «экологической мерзостью», подсчитав ущерб, который он наносит популяции птиц, почвам и грунтовым водам. По мнению экспертов, хотя дискуссия о ветряной энергетике не стала общенациональной, «сопротивление ей будет только расти».

    Между тем

    Германия побила собственный антирекорд по количеству упаковки, отправляющейся в мусорные корзины. Как подсчитало Федеральное министерство окружающей среды, за 2017 год в стране было произведено 18,7 миллиона тонн бытовых упаковочных отходов — это на три процента больше, чем в году предшествующем. Значит, на одного жителя ФРГ в среднем приходится 226,5 килограмма мусора, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Эксперты объясняют такие цифры растущей популярностью сервисов онлайн-доставки еды, а также закусок и напитков — того же кофе — навынос. Впрочем, экологи отмечают, что около 70 процентов выброшенной упаковки (бумаги, картона, пластика, стекла, дерева) в Германии отправляется на вторичную переработку.

    В Германии тестируют плавучий ветрогенератор для глубоких морей | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW

    Сначала озеро, потом Балтийское море, затем тихоокеанское побережье Китая. Таков план испытаний новой технологии для получения возобновляемой энергии с помощью ветра. На севере Германии близ Бремерхафена энергетическая компания EnBW и инженерная фирма Aerodyn Engineering начали тестировать плавучий ветрогенератор. Точнее, его модель в масштабе 1:10. Проект получил название Nezzy2.

    EnBW — специалист по морским ветропаркам

    EnBW уже имеет немалый опыт в области морской ветроэнергетики. С 2011 года компания эксплуатирует на Балтике первый в Германии коммерческий морской ветропарк, состоящий из 21 ветрогенератора, в 2015 году недалеко от него вошел в строй значительно более крупный парк с 80 ветряками, с января 2020 года еще 87 мощных турбин в двух парках на Северном море обеспечивают «зеленой» электроэнергией статистически 710 тысяч домашних хозяйств.

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель облетает в 2011 году первый в Германии морской ветропарк Baltic 1

    Компания намерена и дальше ускоренно развивать морскую ветроэнергетику, в том числе со своей французской дочерней компанией Valeco, поскольку в Германии на суше установка ветряков все чаще наталкивается на сопротивление местного населения. На море — другая проблема, техническая: ставить на дно ветрогенераторы экономически целесообразно при глубине не более 50 метров. Так что относительно мелкие Балтийское и Северное моря для этих целей подходят, но вот уже на атлантическом побережье Франции с имеющимися технологиями особо не развернешься.     

    Значит, нужны не стационарные, а плавучие ветряки. Их разработкой уже около десяти лет занимается созданная в 1997 году в городке Рендсбурге на севере Германии фирма Aerodyn Engineering, специализирующаяся на разработке технических решений для ветряков. Тестирование своего предыдущего проекта Nezzy она провела в 2018 году у глубоких тихоокеанских берегов Японии.

    Nezzyбросит якорь в Китае

    И вот теперь — проект Nezzy2, состоящий уже из двух соединенных друг с другом ветряков высотой в 18 метров. Они закреплены на плавающем бетонном фундаменте, который находится чуть ниже поверхности воды, так что со стороны видны только три удерживающих его на нужной глубине «поплавка». Фундамент закреплен на дне шестью якорями.

    Стоящую на якорях конструкцию Nezzy2 держат на воде три «поплавка»

    Два ветрогенератора делают плавучую конструкцию более стабильной, это доказали испытания модели в масштабе 1:36, успешно проведенные в специальной установке с искусственными волнами в Корке в Ирландии. Начавшийся теперь первый этап испытаний 18-метровой модели проходит в Германии на озере глубиной в 10 метров, что в масштабе 1:1 соответствовало бы 100 метрам. Поскольку здесь нет ни волн, ни течения, то тестируется главных образом работа самих ветрогенераторов.

    Затем в течение двух с половиной месяцев модель Nezzy2 собираются испытывать в Балтийском море, после чего конструкцию полностью демонтируют, чтобы в конце 2021 года совместно с китайским партнером начать у берегов КНР испытания конечного варианта плавучего ветрогенератора высотой в 180 метров и общей мощностью в 15 МВт. 

    Плавучие ветропарки — это уже не фантастика

    «Потенциал у новой технологии огромный. Ее можно будет применять в странах и на морских территориях с большими глубинами, что расширит возможности возобновляемой энергетики», — убеждена Ханна Кёниг (Hannah König), возглавляющая в EnBW отдел ветряной и морской техники.

    «Мы убеждены, что Nezzy2 позволит мировой ветряной энергетике в будущем производить на море из ветра еще более выгодную электроэнергию», — указывает исполнительный директор Aerodyn Engineering Зёнке Зигфридсен (Sönke Siegfriedsen). Ведь плавучие ветряки будут монтировать на берегу, а потом уже готовую конструкцию просто буксировать на нужную позицию, что существенно дешевле установки посреди моря стационарного ветрогенератора.

    Китай активно развивает ВИЭ. Этот морской ветропарк вблизи Шанхая был сооружен более десяти лет назад

    Над плавучими ветрогенераторами работают сейчас далеко не только EnBW и Aerodyn Engineering. Наиболее известным проектом является Hywind Scotland — первый в мире плавучий ветропарк из пяти ветряков по 6 МВт, сооруженный в 2017 году в Северном море норвежским энергетическим концерном Equinor у берегов Шотландии. Схожие проекты с разными технологиями имеются в Португалии, Испании, Франции, Японии.

    Так что плавающие в относительно глубоких водах Атлантического и Тихого океанов ветряки — это уже не фантастика, а начавшийся завтрашний день. EnBW стремится ускорить его приход, но при этом не забывает про «традиционные» ветропарки. Еще один мощностью в 900 МВт, в котором будет до 100 закрепленных на дне Северного моря башен, компания планирует соорудить к 2025 году. 

    Смотрите также:

    • Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

      Электростанция из аккумуляторов

      Как хранить в промышленных масштабах излишки электроэнергии, выработанной ветрогенераторами и солнечными панелями? Соединить как можно больше аккумуляторов! В Германии эту технологию с 2014 года отрабатывают в институте общества Фраунгофера в Магдебурге (фото). По соседству, в Шверине, тогда же заработала крупнейшая в Европе коммерческая аккумуляторная электростанция фирмы WEMAG мощностью 10 МВт.

    • Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

      Большие батареи на маленьком острове

      Крупнейшие аккумуляторные электростанции действуют в США и странах Азии. А на карибском острове Синт-Эстатиус (Нидерландские Антилы) с помощью этой технологии резко снизили завоз топлива для дизельных электрогенераторов. Днем местных жителей, их около 4 тысяч, электричеством с 2016 года снабжает солнечная электростанция, а вечером и ночью — ее аккумуляторы, установленные фирмой из ФРГ.

    • Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

      Главное — хорошие насосы

      Гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) — старейшая и хорошо отработанная технология хранения электроэнергии. Когда она в избытке, электронасосы перекачивают воду из нижнего водоема в верхний. Когда она нужна, вода сбрасывается вниз и приводит в действие гидрогенератор. Однако далеко не везде можно найти подходящий водоем и нужный перепад высот. В Хердеке в Рурской области условия подходящие.

    • Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

      Место хранения — норвежские фьорды

      Оптимальные природные условия для ГАЭС — в норвежских фьордах. Поэтому по такому кабелю с 2020 года подводная высоковольтная линия электропередачи NordLink длиной в 623 километра и мощностью в 1400 МВт будет перебрасывать излишки электроэнергии из ветропарков Северной Германии, где совершенно плоский рельеф, на скалистое побережье Норвегии. И там они будут храниться до востребования.

    • Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

      Электроэнергия превращается в газ

      Избытки электроэнергии можно хранить в виде газа. Методом электролиза из обычной воды выделяется водород, который с помощью СО2 превращается в метан. Его закачивают в газохранилища или на месте используют для заправки автомобилей. Идея технологии Power-to-Gas родилась в 2008 году в ФРГ, сейчас здесь около 30 опытно-промышленных установок. На снимке — пилотный проект в Рапперсвиле (Швейцария).

    • Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

      Водород в сжиженном виде

      Идея Power-to-Gas дала толчок разработкам в разных направлениях. Зачем, к примеру, превращать в метан полученный благодаря электролизу водород? Он и сам по себе отличное топливо! Но как транспортировать этот быстро воспламеняющийся газ? Ученые университета Эрлангена-Нюрнберга и фирма Hydrogenious Technologies разработали технологию его безопасной перевозки в цистернах с органической жидкостью.

    • Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

      В чем тут соль?

      Соль тут в тех круглых резервуарах, которые установлены посреди солнечной электростанции на краю Сахары близ города Уарзазат в Марокко. Хранящаяся в них расплавленная соль выступает в роли аккумуляторной системы. Днем ее нагревают, а ночью используют накопленное тепло для производства водяного пара, подаваемого в турбину для производства электричества.

    • Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

      Каверна в роли подземной батарейки

      На северо-западе Германии много каверн — пещер в соляных пластах. Одну из них энергетическая компания EWE и ученые университета Йены превратили в полигон для испытания технологии хранения электроэнергии в соляном растворе, обогащенном особыми полимерами, которые значительно повышают эффективность химических процессов. По сути дела, речь идет о попытке создать гигантскую подземную батарейку.

    • Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

      Крупнейший «кипятильник» Европы

      Человечество давно уже использует тепло для производства электроэнергии. Возобновляемая энергетика поставила задачу, наоборот, превращать электричество, в том числе и избыточное, в тепло (Power-to-Heat). Строительство в Берлине крупнейшего «кипятильника» Европы мощностью 120 МВт для отопления 30 тысяч домашних хозяйств компания Vattenfall намерена завершить к концу 2019 года.

    • Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

      Накопители энергии на четырех колесах

      Когда по дорогам мира будут бегать миллионы электромобилей с мощными аккумуляторными батареями, они превратятся в еще один крупный накопитель энергии из возобновляемых источников. Этому поспособствуют умные сети энергоснабжения (Smart grid): они будут стимулировать подзарядку по низким ценам в моменты избытка электричества. (На фото — заправка для электромобилей в Китае).

      Автор: Андрей Гурков


     

    Производство:Тихоходный генераторы, ветрогенераторы, Минкро и Мини ГЭС, волновые электростанции

     

    Снижаем цены на солнечные батареи. Выгодные скидки, гарантированное качество.

     

     

    Началом отсчета работы нашей фирмы можно считать 2005 год. Именно в этот период возникла необходимость электрификации труднодоступных мест нашей страны, используя при этом установки для выработки энергии из альтернативных источников отечественного образца. Наше предприятие взялось за разработку доступных и надежных установок, способных обеспечить должный уровень обеспечения электроэнергией различных организаций, производств и частных домов.

     

    Около 10 лет назад наши конструкторы предложили вниманию покупателей лопастные установки мощностью до 500 вт. Новые разработки устройств, постоянный поиск новых материалов, испытания узлов и механизмов предлагаемых установок позволили добиться абсолютной надежности предлагаемых конструкций. Сегодня вниманию потенциальных клиентов предлагаются различные модели серийных электростанций с вертикальным расположением ротора, мощность которых лежит в пределах от 0,3 кВт до 3кВт.

    Надежность, качество, эффективность

    Все ветроустановки прошли предварительные испытания, их надежность и производительность подтверждена необходимыми сертификатами. Наши устройства эффективны даже для тех территорий, на которых скорость ветра не превышает 3 м/с.

    Мы постоянно работаем с ветроустановками, используя все современные достижения и новые конструкционные материалы, такие, как

    • высокоуглеродистые металлические сплавы
    • композитные материалы
    • стеклопластик
    • АМГ.

    Благодаря этому наши устройства обладают сравнительно небольшим весом. В производстве мы применяем только отечественные комплектующие, что значительно снижает себестоимость конструкций. Таким образом, используя новейшие технологии, разработчики добились высокой эффективности ветроустановок, снижая себестоимость производимой электроэнергии.

     

     

    Гарантия и сервисное обслуживание

    Абсолютная уверенность в надежности наших ветроустановок позволила нашей компании в 2009 году открыть собственный монтажно-сервисный отдел, в обязанности которого входит монтаж и гарантийное и послегарантийное обслуживание конструкций.

    За все время существования нашей компании, работу конструкций достойно оценили тысячи частных лиц и компаний. Мы уверенно называем себя профессионалами, которым по плечу самые неординарные задачи, ведь решая их, мы подтверждаем свою квалификацию и способность достигать новых высот. 

     

     

     

     

     

     

    Ветровая энергия в России: почему у нас так мало ветряков

    Как это работает

    Ветряки преобразуют ветер в электроэнергию. Работают они по принципу мельницы, только более высокотехнологичной. Потоки воздуха крутят лопасти, и те вращаются в вертикальной плоскости. Таким образом возникает механическая энергия, энергия движения. А подключенный к устройству генератор уже вырабатывает электричество.

    Чем выше ветряк, тем больше он производит электроэнергии. Высота столба — от 20 м, а самый высокий в мире ветрогенератор находится в Германии, в Гайльдорфе. Он вырос аж до 178 м.

    Строительство ветрогенератора в Гайльдорфе. Фото: mbrenewables

    Ветроэнергетику первым делом облюбовали страны, которые заботятся об окружающей среде: Дания, Германия, Испания, Ирландия. Оно и понятно: нет вредных выбросов и опасностей для флоры и фауны. Другое достоинство в том, что ветряки не требуют дополнительного топлива: платить нужно только за их постройку и обслуживание, так что это выходит дешевле, чем другие виды энергии. Хотя конечно, стоимость строительства и обслуживания ветроэлектростанций сильно варьирует в зависимости от многих факторов: место строительства, высота, материалы, дополнительное оборудование. 

    Стоит заметить, что ветряки не так невинны: из-за них гибнут птицы и летучие мыши. Около тысячи в год погибают от одного генератора.

    Главная проблема ветряков — внезапно — в том, что они работают лишь благодаря ветру. Так что местность для генератора нужно тщательно выбирать. Впрочем, и для этой проблемы уже нашли решение. Ветряки строят не только в полях, но и над гладью морской — в местах, где ветер дует практически непрерывно.

    Фото: Florian Pircher с сайта Pixabay

    При кажущейся простоте такого решения, ветрогенераторы — сложные и высокотехнологичные механизмы. Здесь нужно продумать все мелочи: сильный ветер может сломать лопасти, нагрузка на опорную конструкцию не должна быть критической, и нужна возможность остановить лопасти на время бури.

    Дополнительного оборудования много, например, система тормозов. В России же пока просто не производят необходимого оборудования, а закупать его — слишком дорого. Только массовое производство ветряков поможет такому мероприятию окупиться, и то лишь в долгосрочной перспективе. Однако кое-какие шаги в направлении развития ветровой электроэнергетики Россия все же предпринимала раньше — и продолжает это делать.

    Прошлое — далекое и не очень

    В 1920-х годах в СССР уже начали разрабатывать предшественников сегодняшних ветряков для отдаленных районов. Работали они по гидравлическому принципу: ветер поднимал воду вверх по столбу, а затем она опускалась и крутила турбину. Так вырабатывался ток. Кстати, тот самый высоченный ветрогенератор в Гайльдорфе работает по тому же принципу.

    В 30-х годах изобретатель Анатолий Уфимцев построил на собственные средства миниветроэлектростанцию. Она работала исправно несколько лет и снабжала электричеством его дом вплоть до смерти Уфимцева. В последующие годы в СССР продолжали выпускать ветряки, но с популяризацией топливной промышленности и строительством АЭС все меньше и меньше.

    Ветростанция А. Г. Уфимцева — первая и единственная в мире, способная давать вполне выровненную электроэнергию от беспорядочных порывов ветра.

    Писал в 1934 году Владимир Ветчинкин

    Крупнейший советский учёный-механик в области аэродинамики

    Ветростанция А. Г. Уфимцева в Курске. Фото: Википедия

    Однако после 2000-х ветряками в России снова стали интересоваться. «Росатом» еще в 2017 году пообещал построить сеть ветряных электростанций по всей стране и таким образом «возродить отрасль». Помочь взялись в голландской компании Lagerwey. Однако специалисты выразили сомнение относительно проекта. Угнаться за постоянно растущим рынком и технологиями вот так сразу, с нуля, крайне тяжело.

    Сегодня небольшие ветропарки раскиданы по всей стране. Один, например, есть в поселке Куликово Калининградской области. Существует он аж с 1998 года. Ветряки поселок получил в подарок от компании из Дании, и они работают до сих пор (хотя и не без инцидентов). Однако генерация энергии там небольшая, да и дачники строят дома слишком близко к турбинам, не понимая, что это опасно.

    Ветряные электростанции недалеко от посёлка Куликово Калининградской области. Фото: Uritsk / Livejournal

    В 2018 году самый крупный отечественный ветропарк открыли в Ульяновской области. Сделала это финская компания Fortum совместно с РОСНАНО. Промышленный парк настолько большой, что уже готов выйти на оптовые поставки энергии. Кроме того, при Ульяновском техническом университете открылась кафедра, где готовят специалистов в области электроэнергетики.

    Какие могут быть проблемы?

    В России существует сложная инфраструктура, которая обслуживает газовую и атомную отрасли энергетики. В этой области заняты тысячи людей. И просто так взять и сменить все это великолепие — пусть даже на более дешевую и экологически чистую — энергию мы не сможем.

    Михаил Гусев, инженер подразделения «Электропривод» компании ABB, объясняет: «Россия не испытывает дефицита в электроэнергии. Большинство наших генерирующих предприятий работает ниже коэффициента использования установленной мощности. В арсенале наших энергетиков достаточную долю занимают АЭС и ГЭС, которые имеют ощутимо низкую удельную себестоимость производства электроэнергии по сравнению с генерацией на углеводородном сырье. Поэтому у нас нет острой потребности в развитии альтернативных источников энергии. Но в скором времени она появится, поэтому нужно вовремя начать развивать отрасль».

    Отставание России по количеству ветропарков от США и Европы по-прежнему велико. По словам Владимира Максимова, руководителя департамента развития новых направлений бизнеса ООО «Тошиба Рус», основная причина такого положения вещей — в недостаточно эффективных мерах государственной поддержки сегмента ветровой энергетики. Впрочем, в сентябре прошлого года вышло постановление правительства, повышающее инвестиционную привлекательность строительства объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии. Это должно помочь.

    «Еще одно существенное препятствие для развития ветроэнергетики в России — высокие требования по уровню местной локализации производства компонентов, который должен достигать 65%, — говорит Владимир Максимов. — Например, уровень локализации крупнейшего отечественного объекта, ветропарка в Ульяновске, составляет всего 28%. Проект спасло только то, что он был утвержден еще в 2015 году».

    Промышленный ветропарк в Ульяновской области, построенный финской компанией Fortum. Фото: Twitter @ VostockCapital_

    Другая проблема — тонкости нормативной базы. Михаил Гусев говорит: «Закон вынуждает рассматривать ветроустановку как уникальное сооружение из-за ее высоты, налагая ряд нелогичных ограничений. Например, есть требование обустраивать подъездные пути к ветряным электростанциям как автомобильные дороги. Все это ведет к увеличению стоимости ветряков. Но без удовлетворения нормативных предписаний объект не может быть введен в эксплуатацию».

    Есть ли перспективы?

    Тем не менее со стратегической точки зрения ориентация на импортозамещение должна принести плоды, считает Максимов. Так, в Ульяновске запускается предприятие по изготовлению лопастей для ветроустановок, а в Нижегородской области стартовало производство систем управления и охлаждения.

    Российский потенциал ветроэнергетики оценивается экспертами примерно в пять раз выше, чем, например, германский.

    Есть и потребность. «В России ветрогенераторные установки могут быть востребованы в регионах с децентрализованным энергоснабжением: в Бурятии, на Чукотке, на Сахалине, на Курильских островах, — говорит Иван Назаров, руководитель Инженерного центра НИЦ ‘ТехноПрогресс’. — На этих территориях электроснабжение потребителей не имеет связи с централизованной энергосистемой, а потому есть потребность в автономных источниках энергии. Пока в этих регионах в основном используются дизельные электростанции, конкуренцию которым могут составить альтернативные источники энергии».

    Фото: PeterDargatz с сайта Pixabay

    «До 2024 года эта отрасль сугубо дотационная, — говорит Михаил Гусев. — Однако и задачи стоят амбициозные: выйти на уровень локализации 65%. Это означает, что начнут работать предприятия по производству компонентов, будет адаптирована нормативная база, и главное — будут построены огромные мощности электроэнергетики. Помножив полученные компетенции на территорию нашей страны, где есть стабильный ветер, мы получаем безграничные перспективы. Главная цель для отрасли — стать конкурентной традиционным видам выработки электроэнергии».

    Иван Назаров полагает: существует несколько векторов возможного развития России в области ветроэнергетики. Например, закупка и монтаж «под ключ» готовых зарубежных ветрогенераторных установок. Другой вариант — освоение западных технологий и организация с их помощью более масштабного производства на базе уже имеющегося в стране.

    Это тоже интересно:

    Правильное расположение ветрогенератора

    В регионах с высокой скоростью ветра, в прибрежных зонах и на объектах, где в зимний период солнечная электростанция «не справляется», для автономного энергоснабжения используют ветрогенераторные станции – «ветрогенераторы», (сокращённо ВГ). Но на большей территории нашей страны средняя скорость ветра составляет всего 4-5м/сек., тогда как ветрогенератору для выработки «номинальной мощности» требуется 10-12м/сек.. Именно поэтому нет никаких сомнений в важности правильной и продуманной установки устройства, достичения точки, где винт его окажется в зоне с максимальной скоростью ветра.

    Мощность ветрогенератора и зависимость от скорости ветра и высоты мачты

    Почему же так важно «не потерять» ни одного метра в секунду? Определим зависимость мощности ветрогенератора от скорости ветра. 

    1. Кинетическая энергия воздуха, движущегося ламинарно (без завихрений)  W=1/2mV2, где m — масса воздуха, V – его скорость.

    2. Массу воздуха, проходящего за время t и площадь S можно выразить следующим образом: m=VtSρ, где: S – площадь, описываемая винтом ВГ, ρ – плотность воздуха.

    3. Чтобы определить мощность (P), делим энергию на время, подставляем выражение для массы, получаем: P=1/2V3Sρ.

    4. Если теперь умножить выражение на КПД устройства в целом, включающее в себя коэффициент преобразования лопастей винта, коэффициент полезного действия редуктора и генератора (ƞ), получим реальную мощность «ветряка»: P=1/2V3Sρ ƞ. На практике обычно значение  ƞ лежит в пределах 0,4-0,5.

    Как видно из расчета, мощность ВГ пропорциональна третей степени скорости ветра, то есть увеличение скорости в 2 раза даст увеличение мощности в 8 раз!

    Таким образом, скорость ветра и отсутствие турбулентностей (завихрений) должны иметь решающее значение при выборе места установки ветрогенератора. Из этих соображений идеально подходят: 

    • берег крупного водоема;
    • вершина горы или возвышенности;
    • центр протяженного поля. 

    Увы, в реальной жизни мало кто имеет на своем участке моря, поля и горы.  Поэтому принцип только один – чем выше установка, тем лучше. В идеале, Ветрогенератор должен быть выше не менее, чем на 6 (шесть) метров окружающих его предметов (дома, деревьев, строений, возвышенностей), чтобы оказаться в зоне ламинарного движения воздуха.

    Приведем простой пример, который можно легко проверить в on-line калькуляторе для расчета на нашем сайте. Рассмотрим модель пятилопастного ветрогенератора HY-1000, стоящий в «бесконечном» поле вблизи Санкт-Петербурга:

    • При высоте мачты 5 метров максимальная выработка достигается в сентябре и составляет 1,38кВтч/сутки;
    • Если увеличить высоту мачты до 10 метров, получим 2,43 кВтч/сутки;
    • Увеличим высоту до 20 метров и получим уже – 3,12 кВтч/сутки. 

    Вывод напрашивается сам собой —  часто вместо увеличения мощности ветрогенератора достаточно увеличить высоту мачты.

    Решающая роль места установки «ветряка» в эффективности энергосистемы

    Очень велик соблазн приделать мачту ветрогенератора к дому для увеличения высоты всей конструкции. Несмотря на очевидные плюсы, данный подход имеет ряд минусов:

    Во-первых, установка издает звуки, и звуки эти отлично могут быть переданы по мачте на конструкцию дома, что со временем будет раздражать его жителей. Во-вторых, если здание находится в черте города, могут потребоваться дополнительные согласования в надзорных органах.

    Стоит также обратить внимание на конструкцию самой мачты. Если горизонтальные линейные размеры мачты сравнимы или превышают размеры ВГ, то, собственно, сама мачта может являться источником турбулентности.

    Очень показательный пример, когда мачта по сути мешает работать системе, плюс частично затеняет солнечные батареи, представлен на фотографии.

              

    Особое внимание нужно уделить выбору сечения кабеля. Так как ВГ находится на мачте, а контроллер заряда где-то в доме, длина линии может быть значительной, равно как и падение напряжения. Это может привести к снижению эффективности заряда аккумуляторных батарей. Из этих соображений, площадь сечения кабеля должна быть достаточно большой, чтобы данный эффект был незначителен. Для расчёта площади сечения кабеля следует обратиться к правилам, описанным в статье Расчёт сечения провода.

    В отличие от монтажа солнечных батарей, установка «ветряка» часто влечет за собой капитальные строительные работы, такие как бетонирование основания, монтаж свай для растяжек, сварочные работы. Тем не менее, правильно выполненный монтаж обеспечит надежную и эффективную работу системы, и максимальную выработку энергии на протяжении всего срока эксплуатации.

    Читать другие статьи..

    В Австралии построят крупнейший парк ветрогенераторов и солнечных батарей

    Проект подразумевает строительство на юге Западной Австралии «Западного центра зеленой энергетики» общей стоимостью 100 млрд австралийских долларов.

    Что происходит

    • Консорциум австралийских компаний, в который входят InterContinental Energy, CWP Global и Mirning People, анонсировал создание на юге Западной Австралии «Западного центра зеленой энергии» (Western Green Energy Hub), — крупнейшего в мире парка солнечных и ветровых установок для производства экологически чистого водорода.
    • Строительство центра общей площадью 15 тыс. кв. км планируют завершить к 2030 году.
    • Заявленная мощность проекта — 50 ГВт, 20 ГВт из которых будут приходиться на солнечную энергию, а остальные 30 ГВт — на энергию ветра. Предполагается, что центр будет производить до 3,5 млн т «зеленого» водорода или до 20 млн т «зеленого» аммиака в год.
    • Для сравнения, по мощности новый парк соответствует 12 Ленинградским АЭС, а по площади — Калининградской области.
    • Центр будет построен на довольно удаленном участке Австралии, который обладает отличными ресурсами для производства солнечной и ветровой энергии — скорость ветра достигает 9 м/с, а солнечная радиация позволяет выдавать 2 000 кВт·ч/кв. м.
    • Произведенный водород и аммиак будут использоваться на электростанциях, в судоходстве, тяжелой промышленности и авиации.
    • На данный момент консорциум занимается получением разрешения природоохранных органов на строительство центра, что может занять от 18 до 24 месяцев.

    Что это значит

    В условиях исчерпаемости ископаемых энергетических ресурсов будущее лежит за возобновляемыми источниками. Именно поэтому в настоящее время во всем мире активно развиваются «зеленые» проекты. Так, в мае 2021 года в Омане анонсировали проект по производству «зеленого» водорода мощностью 25 ГВт, а месяц спустя Казахстан объявил о строительстве 45 ГВт солнечных и ветровых мощностей для производства водорода.

    Однако «Зеленый центр зеленой энергии» в Австралии станет самым крупным центром возобновляемой энергии в мире. Для справки: его мощность сравнима с совокупной мощностью всех угольных, газовых и возобновляемых источников энергии национального энергетического рынка Австралии, которая составляет 54 ГВт. Таким образом, этот проект сможет существенно «озеленить» источники энергии страны.

    Стоит отметить, что «Зеленый центр зеленой энергии» — не первый проект по производству «зеленого» водорода, анонсированный в Австралии. Ранее InterContinental Energy и CWP Global инициировали другой подобный проект, мощностью 23 ГВт, — «Азиатский хаб возобновляемой энергии», однако он был остановлен правительством по экологическим соображениям. «Зелеными» активистами данное решение было воспринято как экологический саботаж и поддержка сектора добычи ископаемого топлива. Ситуация уже получила общественный резонанс, поэтому остается лишь надеяться, что австралийское правительство не рискнет отклонить предложение по реализации «Зеленого центра зеленой энергии».

    18 удивительных фотографий ветряной фермы

    Я беззастенчивый поклонник ветряных турбин. Несколько лет назад я совершил экскурсию по ветряной электростанции и был поражен красотой высоких величественных монолитов, раскинувшихся на холмах Вайоминга. Медленно вращающиеся лопасти напоминали мне на каждой революции, что для обеспечения нашего образа жизни будет сжигаться немного меньше угля. Я просмотрел фотоархив Национальной лаборатории возобновляемой энергии и нашел 20 самых потрясающих фотографий ветряных турбин.

    Что не любить?

    Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии.

    Здесь Центр ветроэнергетики Mountaineer состоит из 44 228-футовых турбин, которые ежегодно вырабатывают достаточно чистой электроэнергии для питания 20 000 домов в горах Backbone Mountains в Западной Вирджинии. Мне нравится это фото, потому что это вид, который нечасто видят.

    Турбины на закате

    Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии.

    Трудно ошибиться с турбинами на закате, и мне нравится, как турбины продолжают уходить от вырисовывающегося горизонта.Эти турбины возвышаются на высоте 213 футов над землей на сельскохозяйственных угодьях Висконсина между небольшими деревнями Кобб и Монтфорд. Они подключились к сети в июне 2001 года и производят достаточно энергии, чтобы обеспечить энергией 9000 домов.

    Голубое небо впереди

    Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии.

    Вы не увидите много полей полевых цветов, сосуществующих бок о бок с угольными электростанциями. Мне нравится, как совершенно белая турбина появляется на фоне голубого неба. Ветряная электростанция Биг-Хорн в округе Кликитат в Вашингтоне производит электроэнергию примерно для 70 000 домов.

    Для птиц

    Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии.

    Эта фотография великолепна, потому что ветряная турбина исчезает на заднем плане, а маленькая синяя птичка привлекает внимание впереди и в центре. Ветряные турбины старой закалки, подобные тем, что можно найти на перевале Альтамонт, штат Калифорния, могут стать самым страшным кошмаром для птиц. Установленные низко к земле с быстро движущимися лезвиями, они не дружат ни с одним пернатым другом, которому не повезло оказаться в его вращающихся лезвиях. Лопасти современных турбин находятся на высоте сотен футов над землей и вращаются намного медленнее, что резко снижает количество погибших птиц по сравнению с лопастями, изготовленными и установленными несколько десятилетий назад.

    Наслаждайтесь тишиной

    Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии.

    Ветряки в высоту . Самое удивительное в том, что вы стоите под гигантской турбиной, — насколько она тихая. Вы можете легко проверить свою голосовую почту, опираясь на башню — это такой тихий шепот. Ветряная электростанция Big Horn Wind Farm имеет 200 турбин GE мощностью 1,5 мегаватта и отличается эффективным использованием земли — 98 процентов земли, на которой она расположена, доступны для использования фермерами и охотниками.

    Намек на движение

    Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии.

    Ветряные турбины позволяют снимать размытое движение. Мне нравится это изображение, потому что оно добавляет лишь намек на движение, ощущение, которое поддерживается кажущимся ветреным наклоном растений у основания дороги.

    Ветряная электростанция Maple Ridge

    Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии.

    Ветряная ферма Мэйпл-Ридж — самая большая ферма в штате Нью-Йорк, особенно в округе Льюис. В Maple Ridge имеется 195 турбин Vestas, вырабатывающих 231 мегаватт, чего достаточно для обеспечения электропитания около 68 000 домов в год.Ферма заработала в январе 2006 года.

    Это еще один отличный ветряк на закате. Мне нравится, как солнце едва светит из-за темного горизонта.

    Поддержка детей-сирот в Индии

    Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии.

    Ветряная электростанция Дж. Макнейлуса в Адамсе, Миннесота, названа в честь Гарвина Макнейлуса, промышленного магната, поддерживающего возобновляемые источники энергии. Прибыль от одной из девяти турбин фермы пожертвована семьей Макнейлуса приюту для слепых детей в Индии.

    Это еще один отличный пример того, как турбины мирно сосуществуют с землей, на которой они расположены. Небольшая грунтовая дорога и бетонная основа еще меньшего размера — это все, что нужно для фермы, что резко контрастирует с сотнями акров земли, необходимыми для строительства угольного завода.

    Как картина

    Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии.

    Великолепный! Мне нравится легкое движение лезвия и контрастное сияние розовых облаков на голубом небе. Ветряная электростанция Поннекен была первой, построенной в Колорадо, с 31 турбиной, питающей около 10 000 домов.

    В облаках

    Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии.

    Центр ветроэнергетики Гранд-Ридж в округе Ласалле, штат Иллинойс, имеет 66 турбин мощностью 1,5 мегаватта, которые поднимаются на более чем 6000 акров кукурузных полей. Эта турбина обеспечивает энергией около 1500 домов в Иллинойсе. Фермеры любят ветряные турбины — или, лучше сказать, им нравятся арендные платежи, которые идут с ними. На участке площадью 6000 акров Центр ветроэнергетики Гранд-Ридж использует в общей сложности 4 акра для дорог и турбин.

    Мирный

    Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии.

    Ветряная электростанция NaturEner Glacier Wind Farm в Монтане была первой попыткой штата противостоять ветру и производит достаточно энергии для около 200 000 домов.

    Остановитесь прямо здесь

    Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии.

    Стоп-движение лезвий потрясающее: каждое из этих размытых лезвий представляет собой немного чистой энергии, попадающей в электросеть. Проект ветроэнергетики Диллон приводит в действие около 45 000 домов в Палм-Спрингс и округе Риверсайд в Калифорнии.

    Поцелуй на ночь

    Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии.

    Я люблю эту фотографию за то, что там разбросаны турбины и солнце, которое, кажется, целует их на ночь. Проект ветроэнергетики Клондайк III в Васко, штат Орегон, находится рядом со своими предшественниками — фермами Клондайк I и Клондайк II. Его мощности достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией около 55 000 домов.

    сосуществующие

    Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии.

    Мне нравится эта фотография оленя, потому что она показывает, насколько хорошо дикая природа адаптируется к турбинам. Фермеры сообщают, что видели животных, которые использовали тени турбины, чтобы спастись от горячего солнца, нисколько не обеспокоенные вращающимися лопастями над головой.Ветряная электростанция Spanish Fork Wind находится в штате Юта и представляет собой небольшую ферму, обеспечивающую энергией около 6000 домов.

    синхронно

    Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии.

    Мне нравятся цвета на этой фотографии и тот факт, что все три турбины кажутся синхронизированными друг с другом. Он асимметрично сбалансирован. Проект ветряной электростанции Happy Jack, расположенный недалеко от Шайенна, штат Вайоминг, получил престижную награду Shea’s Favorite Wind Farm Name. Ферма Happy Jack — еще одна небольшая ферма, обеспечивающая энергией около 8 500 домов с помощью 14 турбин.

    Работает днем ​​и ночью

    Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии.

    Эта турбина в проекте Happy Jack Windpower Project готовилась бы ко сну, если бы турбины спали. Хотя по статистике скорость ветра не такая высокая, как днем, ветер все еще дует ночью, заставляя турбины работать круглосуточно.

    Зимние белые

    Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии.

    Мне нравится далекое зимнее солнце на этой фотографии и покрытая инеем кисть.Турбины кажутся естественной частью ландшафта, они возвышаются над линией кисти своими прохладными зимними цветами. Это проект NedPower Mount Storm Wind в Гейссе, Западная Вирджиния. Ферма была введена в эксплуатацию в 2008 году и состоит из 132 турбин, расположенных на 12 милях горных хребтов. Он обеспечивает энергией около 66 000 домов.

    Проверка фактов: изображение вертолета, очищающего ветряную турбину от обледенения, поступило из Швеции, а не из Техаса.

    На фоне сильных морозов в Техасе, которые нанесли ущерб Соединенному Королевству.Энергетический сектор, сообщения в социальных сетях утверждают, что показывают недавнюю фотографию «вертолета, использующего ископаемое топливо, распыляющего антиобледенитель, сделанный из ископаемого топлива, для удаления льда с ветряной турбины» в Техасе. Это изображение было неправильно написано: оно не из Техаса, а из Швеции, и ему несколько лет.

    Reuters Fact Check. REUTERS

    Примеры публикаций с таким утверждением можно найти здесь, здесь и здесь.

    Как сообщает технический и научный веб-сайт Gizmodo, изображение в сообщениях на самом деле показывает вертолет, проводящий испытания по удалению обледенения на ветряной электростанции в Ульябууда, муниципалитет Арьеплуг, Швеция, зимой 2014 года.

    Это изображение появилось в статье от 21 января 2015 года на шведском новостном сайте Ny Teknik, в которой описывается технология таяния льда (здесь), а фотография заимствована у компании Alpine Helicopter. Фотография также присутствует в презентации шведской компании Alpine Helicopter «Бортовое противообледенительное решение для ветряных турбин» (см. Слайд 9).

    В 2016 году изображение появилось в сообщении в блоге «Watts Up With That», пропагандирующем отрицание изменения климата (здесь). Это также появилось в блоге EnergySkeptic.com в начале 2019 года (energyskeptic.com/2019/wind/).

    Изображение повторно циркулировало в социальных сетях во время редкого глубокого замораживания в Техасе, которое вынудило оператора электросетей штата ввести временные отключения электроэнергии из-за более высокого спроса на электроэнергию (здесь).

    Как сообщает Reuters, это правда, что 14 февраля ледяные бури вывели из строя почти половину ветроэнергетических мощностей Техаса, поскольку резкое похолодание заблокировало башни турбин, подняв спрос на электроэнергию до рекордных уровней.

    Зимние энергетические проблемы в Техасе пришли в результате того, что леденящие кровь холода в сочетании со снегом, мокрым снегом и ледяным дождем охватили большую часть Соединенных Штатов от Тихоокеанского Северо-Запада через Великие равнины и до среднеатлантических штатов в течение выходных.

    Эффекты глубокой заморозки никоим образом не уникальны для энергии ветра или других форм возобновляемой энергии. Согласно расчетам Reuters, исторические отрицательные холода вырубили около 3,3 миллиона баррелей в день нефтеперерабатывающих мощностей, что составляет 18% от национальных мощностей, и отраслевые аналитики говорят, что добыча сырой нефти может быть затронута в течение нескольких дней или недель (здесь).

    Несколько сообщений называют «иронию» «вертолета, работающего на ископаемом топливе, распыляющего химикат, полученный из ископаемого топлива, на ветряную турбину, созданную на ископаемом топливе, во время ледяной бури» (здесь).Однако, как объясняется в статье Ny Teknik (здесь), Alpine Helicopter распыляет горячую воду, а не химические вещества.

    В статье действительно сказано, что вода нагревается с помощью масляной горелки. Но, как указывает Gizmodo (здесь), аналитик по климату и чистым технологиям Кетан Джоши (twitter.com/KetanJ0) отметил в проверке фактов 2016 года (здесь), что количество парниковых газов, используемых для удаления льда с ветряной турбины с помощью вертолета, составляет очень мало по сравнению с количеством, выбрасываемым электростанциями, работающими на газе и угле.

    ПРИГОВОР

    Неправильное название.На изображении, о котором идет речь, показаны ветряные турбины не в Техасе, а в Швеции.

    Эта статья подготовлена ​​командой Reuters Fact Check. Узнайте больше о нашей работе по проверке фактов здесь.

    Обновление

    17 февраля 2021 г .: добавление к параграфам 10 и 11 жидкости, распыляемой с вертолета.

    Amazon.com: SouthernPlainsPhoto Wind Turbines in Storm Print, Texas Pictures, Thunder Photos, Renewable Energy Wall Art, Weather Decor, Wind Farm. Подарки, доступны разные размеры, без рамки: изделия ручной работы

    Украсьте свой дом или офис этим снимком Unframed «Ветряная ферма», сделанным в ненастный день в Техасе отмеченным наградами фотографом Шоном Рэмси из Southern Plains Photography.

    Уникальное произведение искусства, подходящее для любой комнаты

    Сделайте заявление с помощью этого привлекательного принта, который оживит любую комнату. Эта насыщенная и яркая цветная фотография привлекает внимание и является отличным предметом для разговора.

    Высокое качество

    Профессиональная печать на архивной фотобумаге с глянцевым покрытием, которое находится между матовым и глянцевым, с тонкой текстурой, подчеркивающей цвет, при этом защищая от пыли и отпечатков пальцев.

    Подходит для стандартных рамок

    Ваш отпечаток доставляется без рамки, что позволяет сочетать его с рамкой, соответствующей вашему стилю. Поместите отпечаток в любую стандартную рамку или отнесите его местному мастеру, чтобы он стал по-настоящему особенным.

    Продуманный (и легкий!) Подарок

    К каждому отпечатку прилагается информационная карточка с названием, местонахождением и предысторией. Это делает его отличным подарком, потому что получатель получает много контекста, который помогает сделать свой отпечаток еще более значимым.

    Доступно несколько форматов

    Измените фотографии в рамке, создайте коллаж из нескольких моих фотографий или увеличьте размер и заполните значительное пространство на стене. Отпечатки начинаются с размера 4×6 и доходят до 40×60, так что размер подойдет для любой ситуации.

    Быстрая доставка напрямую от художника

    Ваши работы напечатаны на заказ и не поступают с полки на каком-либо складе. Приходит через пять-семь рабочих дней, а иногда и раньше!

    Еще больше на выбор

    Эта фотография также доступна в виде отпечатка на холсте, металле или дереве.Свяжитесь со мной для подробностей.

    Посмотрите все мои работы, набрав «Southern Plains Photography Шон Рэмси» в строку поиска.

    Изображение в меме о борьбе с обледенением ветряных турбин из Швеции

    Заявление: ветроэнергетические компании используют вертолеты и химические аэрозоли для удаления льда с ветряных турбин

    Миллионы техасцев остались без электричества после того, как зимняя буря принесла беспрецедентные температуры в регион на этой неделе. Многие пользователи социальных сетей ошибочно обвиняют ветряные турбины.Один из таких постов неверно характеризует старую фотографию швейцарской процедуры защиты от обледенения ветряных мельниц, чтобы поставить под сомнение устойчивость ветроэнергетики.

    «Вертолет, работающий на ископаемом топливе, распыляющий химическое вещество, полученное из ископаемого топлива, на ветряную турбину, сделанную из ископаемого топлива во время ледяной бури, — это потрясающе», — говорится в изображении, опубликованном в Instagram 16 февраля.

    Изображение, которое похоже, это скриншот твита, включающий фотографию вертолета и замерзшей ветряной турбины. Вертолет несет бочку и распыляет жидкость на ветряную турбину.

    Этим твитом поделился известный техасский консультант по нефти и газу Люк Легат. Собрав более 30 000 ретвитов и 89 000 лайков, Legate сделал свои твиты приватными.

    Проверка фактов: Изображение замороженных лодок из ледяного шторма 2005 года в Швейцарии, а не в Техасе

    Пользователь Instagram @pilotstuff опубликовал изображение и заявление с подписью: «Бесполезно, бесполезно, бесполезно, убивают птиц, субсидируются, чудовища и бельмо на глазу. . »

    Другие пользователи Facebook опубликовали то же изображение и вводящее в заблуждение заявление.

    Изображение предоставлено швейцарской вертолетной компанией — химикаты не использовались

    Изображение предоставлено швейцарской компанией Alpine Helicopter.

    Alpine Helicopter показала это изображение в своей презентации 2015 года на Международной конференции по ветроэнергетике Winterwind. Согласно презентации, Alpine начала тестирование метода горячей воды с вертолета в 2013 году.

    Alpine подчеркнула, что в этой процедуре не используются химические вещества.

    То же изображение появилось в статье норвежского издания TU Media в 2015 году.В статье объясняется, что вертолет использует струи горячей воды для таяния льда на шведских ветряных мельницах.

    Операторы вертолетов используют джойстик для распыления горячей воды на турбины, чтобы разморозить скопившийся на них лед или снег, чтобы предотвратить опасные осадки и препятствия для работы ветряных турбин. В ходе подготовки накануне вечером вода нагревается в баке с масляной горелкой на 260 кВ. Затем процедура удаления льда с ветряной турбины занимает около 90 минут.

    Проверка фактов: CDC не увеличивает количество смертей от COVID-19

    Эта стратегия удаления льда с горячей водой используется для ветряных турбин, не имеющих внутренней системы защиты от обледенения, или для ветряных турбин, у которых нет достаточные системы защиты от обледенения.

    «В воду не добавляются химические вещества, в отличие от антиобледенительной обработки самолетов, которая часто предполагает широкое использование химикатов», — говорится в статье.

    Пользователи социальных сетей публиковали это изображение с критикой использования ископаемого топлива для удаления льда несколько раз за последние несколько лет.

    Австралийское издание по устойчивому развитию Renew Economy подсчитало, что ветряная турбина может окупить выбросы ископаемого топлива вертолета, использованного для удаления льда с турбины при сильном ветре в течение 22 минут.

    Ветряные турбины ответственны за часть отключений в Техасе

    Доцент кафедры гражданского строительства и экологической инженерии Университета Райса Дэниел Кохан сказал USA TODAY сегодня замороженные ветряные турбины не виноваты в отключении электричества в Техасе.

    Кохан объяснил, что электроэнергетические компании планируют варьировать спрос и мощность в течение года, зная, что ветряная энергия в определенное время имеет меньшую мощность. Отказ газа, угля и атомной электростанции обеспечить ожидаемую основную часть необходимой электроэнергии вызвали отключения.

    Совет по надежности электроснабжения Техаса — некоммерческая организация, управляющая энергосистемой Техаса. По данным ERCOT, в январе на долю ветра приходилось 25% энергии Техаса. За весь 2020 год он обеспечил около 23% потребностей Техаса в энергии.

    Проверка фактов: Да, МакКоннелл сказал, что Трамп несет «практическую и моральную ответственность» за бунт в Капитолии

    Ископаемое топливо, используемое при строительстве ветряных мельниц

    В сообщении правильно указано, что ископаемое топливо используется для строительства ветряных турбин.Транспортные средства и строительное оборудование, работающие на бензине, используются для транспортировки материалов на строительную площадку и возведения конструкции. Ископаемое топливо также помогает собирать материалы и делать материалы, необходимые для постройки ветряной турбины. Например, сталь производится в печи, работающей на угле и природном газе.

    Согласно IEEE Spectrum, журналу профессиональной организации для инженеров, работающая ветряная турбина может генерировать достаточно энергии, чтобы компенсировать выбросы, использованные для ее постройки, менее чем за год.Хотя ветровая энергия не свободна от выбросов и не зависит от ископаемого топлива, ветряные электростанции производят гораздо меньше чистых выбросов, чем традиционное производство энергии на ископаемом топливе.

    Наша оценка: Частично неверно

    Мы оцениваем утверждение о том, что ветроэнергетические компании использовали распылители на ископаемом топливе для удаления льда с турбин ЧАСТИЧНО ЛОЖНО, потому что некоторые из них не были подтверждены нашим исследованием. В сообщениях ложно утверждается, что на вирусном изображении виден вертолет, распыляющий химические вещества для удаления льда с ветряных мельниц. Фотография сделана швейцарской вертолетной компанией, которая использует горячую воду для таяния льда на ветряных турбинах.Верно, что при строительстве и обслуживании ветряных турбин используются ископаемые виды топлива, однако эти выбросы минимальны по сравнению с выбросами, компенсируемыми с течением времени работающими ветряными турбинами.

    Наши источники для проверки фактов:

    • США СЕГОДНЯ, 16 февраля, «Массовый провал»: почему миллионы людей в Техасе все еще без электричества? »
    • США СЕГОДНЯ, 17 февраля, «Проверка фактов: замерзшие ветряные турбины не заслуживают всей вины за отключение электроэнергии в Техасе»
    • Люк Легат, доступ 18 февраля, профиль Linkedin
    • Wayback Machine, Люк Легат, февраль.14, архивный твит
    • Alpine Helicopter, Международная конференция по ветроэнергетике Winterwind, доступ 18 февраля, «Бортовое противообледенительное решение для ветряных турбин».
    • ТУ Медиа, 01.02.2015, «Новый метод удаления опасного льда с ветряных турбин».
    • Renew Economy, 1 февраля 2016 г., «Почему чистые технологии порождают новые масштабы неправильности»
    • Совет по надежности электроснабжения Техаса, по состоянию на 18 февраля, «Об ERCOT».18, «Поколение»
    • IEEE Spectrum, 29 февраля 2016 г., «Чтобы получить энергию ветра, нужна нефть»

    Спасибо за поддержку нашей журналистики. Вы можете подписаться на нашу печатную версию, приложение без рекламы или копию электронной газеты здесь.

    Наша работа по проверке фактов частично поддерживается грантом Facebook.

    Ветровая энергия в 15 изображениях

    1. Ветровые турбины стали частью ландшафта
    Будь то гигантские фермы на равнинах или в море, цепочка турбин вдоль горных хребтов или небольшие установки недалеко от городов, ветряные турбины стали привычной частью декорации в 21 веке.Они являются видимым — и слишком заметным для некоторых — символом возобновляемой энергии. В 2013 году на ветроэнергетику приходилось около 3% мирового производства электроэнергии. Во Франции ветряные турбины вырабатывают достаточно электроэнергии для удовлетворения домашних нужд 5 миллионов человек. На фотографии показана ветряная электростанция Мерделу-Фонтанелль на юге Франции.

    1. Ветряные турбины стали частью ландшафта
    Будь то гигантские фермы на равнинах или в море, цепочка турбин вдоль горных хребтов или небольшие установки недалеко от городов, ветряные турбины стали привычной частью декорации в 21 веке.Они являются видимым — и слишком заметным для некоторых — символом возобновляемой энергии. В 2013 году на ветроэнергетику приходилось около 3% мирового производства электроэнергии. Во Франции ветряные турбины вырабатывают достаточно электроэнергии для удовлетворения домашних нужд 5 миллионов человек. На фотографии показана ветряная электростанция Мерделу-Фонтанелль на юге Франции.

    2. В Китае ветряные электростанции простираются настолько далеко, насколько может видеть глаз
    Китай держит мировой рекорд по самой высокой установленной мощности с 91,5 ГВт на конец 2013 года и по крупнейшей ветряной электростанции.Ветряная электростанция Ганьсу, также известная как ветроэнергетическая база Цзюцюань, в центре страны на самом деле представляет собой десятки и десятки ветряных электростанций, связанных вместе. В настоящее время его общая установленная мощность составляет 5,2 ГВт, что аналогично установленной мощности двух ядерных реакторов, а цель на 2020 год — 20 ГВт.

    3. В Техасе не только нефть!
    Имея 61 ГВт установленной мощности из более чем 250 ГВт в мире, Соединенные Штаты являются второй по величине ветроэнергетической страной в мире.В Техасе, ведущем штате штата, ветряные электростанции Роско, Хорс-Холлоу и Козерог-Ридж, среди многих других, имеют общую установленную мощность от 600 до 800 МВт, что достаточно для удовлетворения потребностей в электроэнергии 500 000 человек. На фото техники готовятся поднять лопасти гигантского ветряного двигателя на ветряной электростанции Capricorn Ridge недалеко от города Абилин.

    4. Палм-Спрингс приводится в движение 4 000 ветряных турбин
    Калифорнийский полигон для испытаний всех возобновляемых источников энергии имеет 5 ГВт установленной мощности ветроэнергетики по сравнению с 12 ГВт в Техасе.На ветряной электростанции San Gorgonio Pass недалеко от Палм-Спрингс пейзаж покрыт рядом за рядом ветряных турбин, которые впечатляют не своей высотой — от 30 до 50 метров по сравнению со 150 метрами для гигантских турбин — а их количеством, большим количеством. чем 4000 всего. Канзас, Орегон и Оклахома также инвестировали в ветроэнергетику. Однако с 2010 года установка замедлилась в Соединенных Штатах, которые сейчас обогнал Китай.

    5. Германия, лидер в области ветроэнергетики в Европе
    В Европе Германия лидирует по общей установленной мощности с 35 ГВт, за ней следует крупный производитель ветровой энергии Испания с 23 ГВт. .Большинство ветряных электростанций Германии расположены на севере страны, как на суше, так и на море. Два из пяти ведущих производителей ветряных турбин в мире — немецкие компании Siemens и Enercon. Каждые два года в Ганновере проводится международная выставка, на которой присутствуют около 5000 экспонентов. На фото турбина производства Enercon.

    6. Румыния открывает свои равнины для инвесторов
    Самая большая береговая ветряная электростанция в Европе, что удивительно, расположена в Румынии. Эта преимущественно сельская страна открыла свой рынок для иностранных инвесторов.В крупном сельскохозяйственном и туристическом регионе Добруджа, недалеко от Черного моря, около города Когелак выросли 240 ветряных турбин на площади 1100 гектаров. Эта ветряная электростанция мощностью 600 МВт обеспечивает электроэнергией более 400 000 домохозяйств.

    7. Шотландия, крупный игрок в ветроэнергетике
    Шотландия может похвастаться второй по величине наземной ветроэлектростанцией в Европе — Уайтли, с низким уровнем солнечного света и сильным ветром. Его 215 турбин, построенных Siemens и Alstom, дают Whitelee общую мощность 539 МВт.Соединенное Королевство в настоящее время является третьим по величине производителем ветровой энергии в Европе с 10,8 ГВт, опережая Италию с 8,5 ГВт и Францию ​​с 8,1 ГВт. Он также добивается значительных успехов, вкладывая значительные средства в офшорные решения.

    8. Европа, лидер сегмента оффшорной ветроэнергетики
    При поддержке мощных промышленных игроков, благоприятной государственной политики и амбициозных инвестиционных программ Европа активно разрабатывает решения для оффшорной ветроэнергетики. Имея 69 оффшорных ветряных электростанций в 11 странах по состоянию на конец 2013 года, у него достаточно мощностей для снабжения внешних рынков.Великобритания, Дания и Германия являются нынешними лидерами, в то время как Франция объявила тендеры на несколько крупных проектов. На фотографии показана ветряная турбина рядом с электрической подстанцией на морской ветряной электростанции недалеко от Гельголанда, немецкого острова в Северном море.

    9. Морская ветряная электростанция, вид сверху
    Установка ветряных турбин в океане, где дуют сильные и устойчивые ветры, — это решение, которое сегодня пользуется наибольшим ростом, как это могут видеть космонавты! Это снимок устья Темзы, сделанный из космоса.Крошечные белые точки, расположенные рядами, между которыми зигзагообразно движется лодка, — это ветряные турбины, составляющие массивную ветряную электростанцию ​​London Array.

    10. Вид на лондонский массив с поверхности воды
    Вернувшись на Землю, вот так выглядит ветряная электростанция London Array крупным планом. Он состоит из 175 ветряных турбин, которые находятся на высоте 87 метров над уровнем моря и расположены друг от друга на расстоянии от 650 до 1000 метров на общей площади 240 километров. Лондонский массив мощностью 630 МВт вырабатывает достаточно энергии для питания около 500 000 британских домов.С берега ветряки видны невооруженным глазом.

    11. Дания, первопроходец
    Эта небольшая североевропейская страна была пионером в области производства энергии ветра, отрасли, развитой в начале 2000-х годов и в значительной степени субсидируемой государством. Таким образом, он имеет значительную промышленную инфраструктуру, но из-за непостоянства ветровой энергии, вызванной нерегулярным характером ветра, ему трудно сбалансировать производство электроэнергии. В результате он в значительной степени полагается на торговлю со своими соседями, особенно с другими скандинавскими странами и Германией.На фотографии показаны ветряные турбины ветряной электростанции Horns Rev на шельфе Дании.

    12. Необходимый промышленный компонент
    Все новые технологии требуют мощных производственных мощностей для обеспечения их развития. В то время как Китай и США доминируют в сегменте фотоэлектрической солнечной энергии, в Европе есть ряд крупных игроков в ветроэнергетической отрасли, включая Vestas из Дании, Siemens и Enercon из Германии, Gamesa из Испании и Alstom и Vergnet из Франции.

    13. Тенденция, охватывающая весь мир
    Многие страны по всему миру развивают возможности ветроэнергетики. Сейчас Индия занимает пятое место в мире с 20,2 ГВт, в то время как Латинская Америка, включая Мексику, имеет 6,7 ГВт, а регион Африки и Ближнего Востока — 1,25 ГВт. Это фотография ветряной электростанции Tarfaya в Марокко, которая была запущена в 2014 году. Обладая мощностью 300 МВт, это самая большая ветряная электростанция в Африке, и ее производство эквивалентно потребностям в электроэнергии всего города Марракеша.

    14. Токио планирует увеличить мощность ветроэнергетики
    Япония не является крупным производителем ветроэнергетики из-за своей небольшой площади: всего 2,7 ГВт против 8,1 ГВт во Франции. На фотографии показаны некоторые из 33 турбин, которые составляют ветряную электростанцию ​​на плато Нунобики мощностью 65 МВт в префектуре Фукусима. Стремясь диверсифицировать свои источники энергии после ядерной аварии на Фукусиме, Япония рассматривает различные варианты, включая технологию плавучих ветряных турбин.

    15.Есть ли будущее у микроветровых турбин?
    Только крупные ветроэнергетические объекты способны обеспечить мощность, достаточную для обеспечения электрических сетей значительным объемом электроэнергии. Однако градостроители рассчитывают, что микроветровые турбины дополнят электроснабжение зданий и сделают их самодостаточными. На фото Maison de l’Air в 20-м округе Парижа и его две ветряные микротурбины.

    Изображения

    Vestas обладает авторскими правами на все материалы.Если вы хотите загрузить и использовать изображение, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими условиями перед использованием. Vestas любезно просит вас указывать любые опубликованные изображения как «Предоставлено Vestas Wind Systems A / S».

    Вы можете загружать изображения / видео, отображаемые на этом дополнительном сайте СМИ, только в целях печати при условии, что вы также сохраняете все уведомления об авторских правах, товарных знаках и другие уведомления о правах собственности. Изображения / видео могут использоваться только в том виде, в котором они есть, и в связи со статьями, касающимися группы компаний Vestas или ветроэнергетики в целом.Однако вы не можете изменять, копировать, воспроизводить, переиздавать, загружать, публиковать, передавать или распространять каким-либо образом содержимое этого дополнительного сайта СМИ, включая текст, изображения, аудио и видео, для общественных или коммерческих целей, без письменного разрешения от Вестас Винд Системс А / С.

    Вы должны исходить из того, что все, что вы видите или читаете на этом дополнительном сайте СМИ, защищено авторским правом, если не указано иное, и может использоваться только в соответствии с настоящими Условиями. Vestas Wind Systems A / S не гарантирует и не заявляет, что использование вами материалов, отображаемых на этом дополнительном сайте Media, не будет нарушать права третьих лиц, не принадлежащих Vestas Wind Systems A / S или связанных с ними.Изображения / видео являются собственностью или используются с разрешения Vestas Wind Systems A / S. Использование этих изображений / видео вами или кем-либо другим, уполномоченным вами, запрещено, если это специально не разрешено настоящими Условиями. Любое несанкционированное использование изображений / видео может нарушать законы об авторском праве, законы о товарных знаках, законы о конфиденциальности и публичности, а также правила и положения о коммуникациях.

    Товарные знаки и логотипы, отображаемые на этом дополнительном сайте СМИ, являются товарными знаками Vestas Wind Systems A / S.Ничто, содержащееся на этом дополнительном сайте СМИ, не может быть истолковано как предоставление, косвенно, эстоппеля или иным образом, какой-либо лицензии или права на использование любого товарного знака, отображаемого на этом дополнительном сайте СМИ, без письменного разрешения Vestas Wind Systems A / S или такой третьей стороны. которые могут владеть товарными знаками, отображаемыми на этом дополнительном сайте СМИ. Использование вами отображаемых Товарных знаков или любого другого контента на этом дополнительном сайте СМИ, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями, строго запрещено. Вам также сообщают, что Vestas Wind Systems A / S будет обеспечивать соблюдение своих прав интеллектуальной собственности в максимальной степени закона, включая привлечение к уголовной ответственности.

    Каковы преимущества и недостатки морских ветряных электростанций?

    Преимущества:

    • Скорость ветра на море обычно выше, чем на суше. 1 Небольшое увеличение скорости ветра приводит к значительному увеличению производства энергии: турбина при скорости ветра 15 миль в час может генерировать вдвое больше энергии, чем турбина при скорости ветра 12 миль в час. Более высокие скорости ветра на море означают, что можно вырабатывать гораздо больше энергии.
    • Скорость ветра на море обычно более стабильна, чем на суше. 1 Более стабильная подача ветра означает более надежный источник энергии.
    • Многие прибрежные районы имеют очень высокие потребности в энергии. Половина населения Соединенных Штатов проживает в прибрежных районах, 1 с концентрацией в крупных прибрежных городах. Строительство оффшорных ветряных электростанций в этих районах может помочь удовлетворить потребности в энергии из близлежащих источников.
    • Морские ветряные электростанции обладают многими из тех же преимуществ, что и наземные ветряные электростанции — они обеспечивают возобновляемую энергию; они не потребляют воду; они обеспечивают внутренний источник энергии; они создают рабочие места; и они не выделяют загрязняющих веществ в окружающую среду или парниковых газов. 2

    Недостатки:

    • Морские ветряные электростанции могут быть дорогими, сложными в строительстве и обслуживании. Особенно:
      • Очень сложно построить прочные и безопасные ветряные электростанции в воде на глубине более 200 футов (~ 60 м) или более половины длины футбольного поля. Хотя прибрежные воды у восточного побережья США относительно мелкие, почти все потенциальные ресурсы ветровой энергии у западного побережья находятся в водах, превышающих эту глубину. 3 Плавающие ветряные турбины начинают решать эту проблему.
      • Волны и даже очень сильный ветер, особенно во время сильных штормов или ураганов, могут повредить ветряные турбины. 1
      • Производство и прокладка силовых кабелей под морским дном для передачи электроэнергии обратно на сушу может быть очень дорогостоящим. 1
    • Воздействие морских ветряных электростанций на морских животных и птиц до конца не изучено. 4
    • Морские ветряные электростанции, построенные в пределах видимости береговой линии (до 26 миль от берега, в зависимости от условий обзора 5 ), могут быть непопулярны среди местных жителей и могут повлиять на туризм и стоимость недвижимости. 3

    Список литературы

    1 Морская ветроэнергетика Бюро управления океанической энергией
    2 Преимущества и проблемы ветроэнергетики Министерство энергетики США
    3 Крупномасштабная морская ветроэнергетика в США — Резюме (2010) Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии
    4 Воздействие на окружающую среду и размещение ветряных проектов U.S. Министерство энергетики
    5 Пороговые расстояния видимости и визуального воздействия для морских ветряных турбин Аргоннская национальная лаборатория

    Подробнее:

    • Offshore Wind Energy (веб-сайт), Bureau of Ocean Energy Management
      Веб-сайт, на котором представлен широкий обзор технологий морского ветра, включая историю, технологии, национальные ресурсы, текущую и будущую ветроэнергетику США, а также экологические соображения.
    • Offshore Wind Research and Development (Веб-сайт), U.S. Министерство энергетики
      Веб-сайт, на котором рассказывается о том, как ветровая программа Министерства энергетики США помогает развивать морскую ветроэнергетику в Соединенных Штатах.
    • Отчет о рынке морских ветроэнергетических установок за 2016 г. (Отчет), Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии
      Отчет за 2016 г. о состоянии морской ветроэнергетики США, включая изменения на внутреннем и глобальном рынках, тенденции в технологиях и экономические данные.

    Строительный степлер как настроить: Как отрегулировать механический, ручной степлер (скобострел), чтоб добивал скобы?

    Как настроить мебельный степлер

    MATRIX MASTER – одна из самых популярных моделей ручного скобострела. Сделана полностью из нержавеющей стали и легко соединяет листы металла с деревом. Цена – $11. Скобы для мебельного степлера

    После приобретения скобозабивного пистолета лучше сразу запастись расходными материалами. Скобы для степлера бывают самых разных видов. Они отличаются размерами, которые каждый производитель маркирует самостоятельно. По материалу исполнения скобы делятся на:

    • алюминиевые, пригодные для работы с мягкими материалами;
    • медные для мягких пород древесины;
    • стальные, подходящие для любых материалов, но ржавеющие со временем;
    • из нержавеющей стали;
    • оцинкованные.

    В зависимости от типа работ, можно приобретать скобы разной формы:

    1. П-образные считаются стандартными и применяются чаще остальных разновидностей.
    2. U-образные нужны для фиксации кабеля.
    3. T-образные применяются тогда, когда фиксация не должна быть заметна.

    Как пользоваться мебельным степлером?

    К каждому прибору прилагается четкая инструкция, как использовать мебельный степлер конкретной марки. Большинство рекомендаций типичны для всех разновидностей:

    1. Все работы проводятся в чистом и хорошо освещенном месте в удобной одежде, обуви и индивидуальных пластиковых очках для защиты глаз.
    2. Маленькие рабочие поверхности фиксируются тисками, а большие придерживаются рукой.
    3. Перед работой мебельный степлер нужно заправить скобами.
    4. Затем электрические модели подключаются к сети, а к пневматике подключается баллон или компрессор.
    5. Проводится регулировка ударной силы прибора.
    6. Когда скобострел настроен, рекомендуется проверить его работу на незаметном участке.
    7. Фиксируемые поверхности плотно прижимаются друг к другу, а носик устройства устанавливается вплотную в то место, куда нужно забить скобы.
    8. Скоба забивается после нажатия рукояти или спускового курка.
    9. После завершения всех работ прибор обязательно ставится на предохранитель.

    Как заправить мебельный степлер

    Технология того, как вставить скобы в мебельный степлер, соблюдая рекомендации производителей и технику безопасности, состоит из нескольких этапов:

    1. Инструмент обязательно блокируется предохранителем.
    2. Снимается магазин или открывается его крышка.
    3. Достается стержень с толкательной пружиной.
    4. Рейка скоб поворачивается острием против рукояти и вставляется в паз.
    5. Стержень со скобами устанавливается в магазин.
    6. Закрывается и фиксируется крышка.
    7. Скобострел снимается с предохранителя и настраивается.

    Как настроить мебельный степлер?

    Инструмент нужно настраивать не после каждой замены скоб, а только в случае:

    1. Первой работы после покупки.
    2. Некорректной работы прибора.
    3. Смены материала на более мягкий или жесткий.

    Принцип того, как регулировать степлер мебельный, зависит от модификации скобострела:

    1. Механический устройства с витой пружиной регулируются поворотом специального винта.
    2. В приборах с рессорной и пластинчатой пружиной регулятор расположен под ручкой.
    3. Электрические и пневматические инструменты настраиваются специальными поворотными механизмами.

    Специалисты рекомендуют плавно поворачивать регулятор от минимального до максимального положения, постоянно проверяя качество настройки пробными выстрелами в малозаметных местах. Регуляция считается завершенной, когда скоба полностью ровно входит в поверхность, а ее спинка остается при этом на поверхности, не углубляясь в нее.

    Как разобрать мебельный степлер?

    Если настроить скобострел не удается, то стоит проверить исправность основных рабочих элементов. Если мастер точно знает, как разобрать степлер, то при самостоятельном ремонте стоит поочередно снимать:

    • регулировочный винт;
    • ударную пружину;
    • защитный кожух;
    • штифты;
    • стопорные шайбы.

    После этих манипуляций можно легко добраться до главных компонентов и починить или заменить их при необходимости. Собрать мебельный степлер нужно аналогично в обратном порядке. Когда неисправность выявить или устранить не удалось, лучше обратиться в сервисный центр к сертифицированному мастеру.

    Почему не работает мебельный степлер?

    Основные неисправности мебельного степлера могут быть связаны с неправильной эксплуатацией, подбором скоб или особенностями конструкции конкретной модели:

    1. Если скобы забиваются не полностью, то нужно либо настроить инструмент и подтянуть пружину, либо извлечь замятую скобу из магазина и продолжить работу.
    2. Часто, если скобы вовсе не забиваются, нужно обработать смазкой головку прижимного механизма скоб.
    3. Когда скобострел выдает за один раз несколько скоб или они постоянно застревают, это говорит о неисправности бойка. Может быть повреждена его форма или иметься трещина.

    Почему мебельный степлер гнет скобы?

    Другой распространенной проблемой является ситуация в которой мебельный степлер гнет скобы, что делать при этом знает каждый опытный мастер. Проблема решается двумя способами:

    1. Покупкой более прочных скоб, так как имеющиеся не подходят по плотности к материалу.
    2. Использованием скоб с менее длинными ножками. Чем они короче, тем проще крепежный материал будет входить в поверхность.

    Как обойтись без мебельного степлера?

    Альтернатив, чем заменить мебельный степлер на строительном рынке не так много и зависят они от типа производимых работ. Чаще такой инструмент используется в декораторских целях и для смены обивки мягкой мебели. Тогда скобы можно заменить на:

    1. Небольшие тонкие гвозди с красивыми шляпками, которые придется забивать вручную молотком.
    2. Специальный клей под названием «жидкие гвозди», который после высыхания некоторые поверхности соединяет не хуже металлических крепежей.

    Я встречал два варианта исполнения степлеров по регулировке, оба пришлось регулировать.

    Сразу скажу, что все эти инструкции особо не помогли, пришлось извести примерно десяток скрепок, чтобы добиться наилучшего результата, а потом по ходу работы подрегулировать его через каждые 15-20 ударов. Поэтому процесс регулировки – это постоянное действие во время использования.

    Ещё момент – один строитель посоветовал после работы расслаблять пружину, чтобы не было на неё напруги в процессе хранения, это причина того, что перед каждой работой нужно его регулировать.

    1 вариант

    Регулировочный винт находится сверху степлера, внутри по всей длине стоит прямая пружина, давящая на боёк. Если винт закручивать по часовой стрелке, то удар будет сильнее и соответственно скрепка будет заходить глубже. Откручивая регулировочный винт против часовой стрелке, удар ослабевает.

    2 вариант

    В этом варианте степлер исполнен посредством пластинчатой пружины, именно она давит на боёк и регулирует силу удара. Регулировочный винт находится под ручкой. Точно не помню в какую сторону необходимо крутить этот винт, попробуйте сами. Когда его крутишь, то пластинка изгибается и давит на боёк, либо происходит обратное действие.

    Если степлер (скобострел) не добивает скобы, то нужно подтянуть регулировочный упорный винт, который больше сожмёт ударную пружину и усилие при работе будет больше, регулировка предназначена для того, чтоб степлер (скобострел) мог использовать меньшие по длине скобы и не портить (повреждать) поверхность.

    Так что закручивайте до упора регулировочный винт и всё будет нормально!

    Вот только если степлер (скобострел) не рассчитан, на длину скоб и не может их добить в силу своих конструктивных особенностей или уже прямо скажем существенного износа (проседания пружины или расшатывания механизма), то тут уже ни чего не исправить, его нужно выбросить в утиль, так как работать им будет одно наказание!

    Вот схема механического (ручного) степлера.

    Чтобы он добивал скобы надо сжать пружину.

    Пружина сжимается винтом который чаще всего находится вверху самого изделия, то есть в доступном месте.

    А регулируется простой закруткой, закручиваете винт, скобы забиваются сильней, раскручивайте, удар слабей.

    Регулировать надо отталкиваясь от того с какими материалом работаете, можно предварительно потренироваться где-то на не нужном куске.

    Тут могут быть конечно свои нюансы, одно дело к примеру ткань прибивать к деревянному каркасу и другое дело вагонку ПВХ.

    Если болт регулировочный пережать, то скоба может насквозь пробить вагонку ПВХ (скобы крепятся в шип вагонки).

    Если постоянно работаете степлером с одним материалом, то нет смысла постоянно крутить этот болт, выставили и работаем, надо заменить скобы, меняем и винт не трогаем.

    Если регулировка с нуля (новый степлер) то регулируем от минимума к максимуму, работая с таким же, но черновым материалом (например кусок той же вагонки ПВХ), как только визуально, устроит глубина захода скобы, так и прекращаем регулировку.

    Я встречал два варианта исполнения степлеров по регулировке, оба пришлось регулировать.

    Сразу скажу, что все эти инструкции особо не помогли, пришлось извести примерно десяток скрепок, чтобы добиться наилучшего результата, а потом по ходу работы подрегулировать его через каждые 15-20 ударов. Поэтому процесс регулировки – это постоянное действие во время использования.

    Ещё момент – один строитель посоветовал после работы расслаблять пружину, чтобы не было на неё напруги в процессе хранения, это причина того, что перед каждой работой нужно его регулировать.

    1 вариант

    Регулировочный винт находится сверху степлера, внутри по всей длине стоит прямая пружина, давящая на боёк. Если винт закручивать по часовой стрелке, то удар будет сильнее и соответственно скрепка будет заходить глубже. Откручивая регулировочный винт против часовой стрелке, удар ослабевает.

    2 вариант

    В этом варианте степлер исполнен посредством пластинчатой пружины, именно она давит на боёк и регулирует силу удара. Регулировочный винт находится под ручкой. Точно не помню в какую сторону необходимо крутить этот винт, попробуйте сами. Когда его крутишь, то пластинка изгибается и давит на боёк, либо происходит обратное действие.

    Если степлер (скобострел) не добивает скобы, то нужно подтянуть регулировочный упорный винт, который больше сожмёт ударную пружину и усилие при работе будет больше, регулировка предназначена для того, чтоб степлер (скобострел) мог использовать меньшие по длине скобы и не портить (повреждать) поверхность.

    Так что закручивайте до упора регулировочный винт и всё будет нормально!

    Вот только если степлер (скобострел) не рассчитан, на длину скоб и не может их добить в силу своих конструктивных особенностей или уже прямо скажем существенного износа (проседания пружины или расшатывания механизма), то тут уже ни чего не исправить, его нужно выбросить в утиль, так как работать им будет одно наказание!

    Вот схема механического (ручного) степлера.

    Чтобы он добивал скобы надо сжать пружину.

    Пружина сжимается винтом который чаще всего находится вверху самого изделия, то есть в доступном месте.

    А регулируется простой закруткой, закручиваете винт, скобы забиваются сильней, раскручивайте, удар слабей.

    Регулировать надо отталкиваясь от того с какими материалом работаете, можно предварительно потренироваться где-то на не нужном куске.

    Тут могут быть конечно свои нюансы, одно дело к примеру ткань прибивать к деревянному каркасу и другое дело вагонку ПВХ.

    Если болт регулировочный пережать, то скоба может насквозь пробить вагонку ПВХ (скобы крепятся в шип вагонки).

    Если постоянно работаете степлером с одним материалом, то нет смысла постоянно крутить этот болт, выставили и работаем, надо заменить скобы, меняем и винт не трогаем.

    Если регулировка с нуля (новый степлер) то регулируем от минимума к максимуму, работая с таким же, но черновым материалом (например кусок той же вагонки ПВХ), как только визуально, устроит глубина захода скобы, так и прекращаем регулировку.

    Как правильно настроить строительный степлер

    Как настроить строительный степлер

    Содержание статьи

    Строительный степлер, вещь удобная и незаменимая в хозяйстве. Что-то обить, быстро соорудить парник, заменить обшивку на мебели — все это не обходится без строительного степлера.

    И всё бы ничего, но при работе со строительным степлером возникает одна неприятность — скобы заходят в материал не до конца. Конечно же, здесь многое зависит от плотности древесины или другого материала. Но и сами мастера допускают ошибки при работе с этим инструментом.

    В результате материал испорчен, куча дыр и погнутых скоб, деньги и нервы на ветер. Чтобы этого не случилось, я расскажу, как правильно настроить строительный степлер. В результате больше не будет торчащих скоб, а пальцы останутся целыми.

    Маленькая хитрость при использовании степлера

    Есть один небольшой нюанс, который позволит не только настроить строительный степлер, но и продлить срок его службы. Регулировка строительного степлера осуществляется винтом, который изменяет натяжение пружины.

    Дело в том, что со временем пружина растягивается, а степлер перестаёт забивать скобы или портит их, забивая только наполовину. Так вот, время от времени нужно подтягивать пружину винтом, чтобы прижимное усилие увеличивалось.

    Ну а теперь маленькая хитрость, которая заключается вот в чём. После работы со строительным степлером, чтобы пружина сохранилась как можно дольше, необходимо всегда послаблять винт. Таким образом, вы существенно продлите ресурс использования строительного степлера, и навсегда забудете про согнутые или забитые наполовину скобы.

    Однако воспользоваться данным советом можно только в том случае, если степлер механический, а также, он имеет винт регулировки. В других случаях, ничего сделать подобного нельзя.

    Как правильно настроить строительный степлер

    Вверху степлера имеется винт, который подтягивает или ослабляет пружину. Вращая его по часовой стрелке, получится увеличить удар, а вращая против часовой стрелки, наоборот, послабить. Соответственно, если строительный степлер не забивает скобы или забивает их наполовину, попробуйте закрутить винт по часовой стрелке до упора.

    Если регулировочный винт степлера находится под рукояткой, то изменить силу удара можно также его вращением. И хотя принцип воздействия на пружину в данном случае несколько иной, винт давит на пластину, а та на пружину, результат будет очевиден.

    Бывает и такое что после регулировки строительного степлера, когда винт уже затянут до упора, скобы все равно не забиваются до конца. В таком случае нужно обратить внимание вот на что:

    • Не просела ли пружина в степлере. В данном случае можно попробовать заменить пружину;
    • Не расшатался ли сам механизм.

    И помните, что новый строительный степлер, как правило, подлежит первой регулировке. Обязательно проверьте, насколько сильно закручен регулировочный винт. Если не до упора, то перед осуществлением работ его лучше будет выкрутить на максимум.

    Соответственно, чтобы строительный степлер проработал как можно дольше, после выполнения работ, винт регулировки нужно будет выкрутить назад, чтобы послабить пружину.

    Оценить статью и поделиться ссылкой:

    почему мебельный степлер не до конца забивает скобы? Как починить пистолет своими руками, если он не выстреливает? Причины и устранение неисправностей

    Ремонт степлера, используемого в домашних условиях для решения различных задач, всегда начинается с поиска причин, по которым произошла поломка. Провести диагностику и устранение неисправностей, понять, почему мебельный инструмент не до конца забивает скобы, помогает точное следование инструкции. Подробный рассказ о том, как починить пистолет своими руками, если он не выстреливает, позволит разобраться во всех тонкостях ремонтных работ.

    Устройство конструкции

    Мебельный или строительный степлер, также именуемый пистолетом или стробострелом, представляет собой простое пружинное устройство, при помощи которого происходит стыковка скоб с материалом. Воздействие осуществляется вручную, путем нажатия на рычаг. При подаче усилия на него пружина приводит в действие механизм. Скоба подвергается ударному воздействию, входит в материал, закрепляясь в нем.

    Все степлеры имеют в своей конструкции следующие элементы:

    • рукоять с подвижным ходом;
    • регулировочный винт для подачи усилия на пружину;
    • взводитель;
    • транспортировочную рукоятку;
    • ударник;
    • амортизатор.

    Корпус изделия изготавливается из металла или его комбинации с пластиком. Кроме того, внутри присутствует сразу несколько пружин — цилиндрическая боевая, возвратная, фиксирующая магазин, и еще одна для натяжения взводителя. Винт, отвечающий за регулировку, обычно находится в вертикальной плоскости по отношению к поверхности. В более редких случаях используется вариант, в котором он расположен под рукоятью.

    Что делать, если степлер не до конца забивает скобы?

    Наиболее распространенной проблемой в эксплуатации степлера является неполное вхождение скобы в материал. Причина проблемы обычно заключается в неправильной регулировке натяжения пружины. Чтобы починить инструмент своими руками в этом случае, не понадобится много времени. Заметив, что степлер не добивает используемые скобы, нужно остановить работу, а затем отрегулировать винт, отвечающий за натяжение пружины.

    Усилив натяжение, можно повысить силу воздействия. Соответственно, степлер, который плохо пробивает материалы, станет работать лучше. Регулировочный винт, в зависимости от типа конструкции инструмента, располагается перед рукояткой или под ней. Он может разболтаться в процессе эксплуатации, ослабив натяжение.

    Иногда проблема плохого вхождения скоб в материал имеет более прозаичные объяснения, не связанные с регулировкой. Пружина может растянуться или сломаться. В этом случае придется производить ее замену.

    Как отремонтировать в других случаях?

    Многие случаи поломки степлеров довольно типичны. Чаще всего они связаны с отсеком, в котором находятся скобы. Если в нем вылетела пружина или произошло засорение выходного отверстия, ждать штатной работы от инструмента не придется. Самые распространенные причины поломок, их признаки и способы устранения стоит рассмотреть более подробно.

    Если скобы не выстреливают

    Самая очевидная причина — отсутствие скоб в магазине строительного пистолета. Нужно проверить отсек — возможно, расходные материалы закончились. Также иногда причиной проблем становится несоответствие размерных параметров. Если расходные материалы не подходят к конкретной модели или их установка произведена с нарушениями, придется повторить все необходимые действия, исправив ошибки.

    Мебельный пистолет имеет множество элементов, сбои в работе которых приводят к отказу оборудования от штатной работы. Скобы не вылетают, если выходное отверстие засорено. Так бывает при выборе слишком мягких или неподходящих по размеру расходных материалов. Металл сминается под давлением, засоряя отверстие. Следующие скобы просто не могут свободно выйти при подаче — необходимо остановиться, прочистить сформировавшуюся «пробку», а затем продолжить работу.

    Также при использовании инструмента можно столкнуться со следующими проблемами.

    1. Застревание досылающего механизма. Он находится в отсеке для скоб, должен обеспечивать свободный ход внутри отсека. При недостаточном количестве смазки прижимной элемент застревает, подаваемое усилие оказывается недостаточным. Решить проблему можно, использовав каплю машинного масла. Предварительно придется открыть отсек со скобами, вынуть их, а затем нанести смазку на проблемный участок.
    2. Сгибание и сминание расходного материала. Скобы в этом случае выходят, но не втыкаются в материал достаточно глубоко. Связано это со слишком твердой структурой основания. Решить проблему помогает замена скоб на более прочные, а также изменение их длины в сторону уменьшения. Короткие ножки легче закрепятся в твердом основании, при этом будут держать материал не хуже.
    3. Удвоение элементов. Исправный степлер имеет боек, отвечающий за выпуск скоб. При его деформации происходит нарушение его штатной работы. Боек сплющивается или немного отгибается, его приходится менять или восстанавливать путем ударного воздействия. При этом придется разобрать весь инструмент.

    Это основные проблемы, связанные с нарушением работы степлера. Но есть и другие признаки неисправностей — не такие явные. Они также заслуживают внимания, поскольку без поиска решения добиться успеха в работе с инструментом будет достаточно сложно.

    Скобы постоянно застревают

    Ситуация, при которой на одну удачно закрепленную скобу приходится сразу несколько застрявших, довольно часто встречается при длительной эксплуатации степлера. Связано это все с тем же износом или деформацией бойка. Даже небольшое увеличение просвета приводит к тому, что скобы будут в него попадать в большем количестве или застревать. Поначалу частота проявления проблемы будет не слишком высокой, в дальнейшем деформация усилится.

    Устранить неисправность в этом случае можно даже в домашних условиях. Для начала придется полностью разобрать степлер при помощи тисков, молотка и пассатижей, отвертки, напильника.

    Порядок работ будет следующим.

    1. Открыть магазин со скобами, извлечь из него содержимое.
    2. Вывернуть регулировочный винт. Он должен полностью выйти из корпуса инструмента.
    3. Через образовавшееся отверстие извлечь регулировочную пружину.
    4. Разобрать корпус. Для этого с каждого штифта снимается запорная шайба. После можно вынуть крепежные элементы из их гнезд. Обычно достаточно извлечь только 2 штифта, возле бойка.
    5. Извлечь ударный механизм из корпуса. Изучить боек на предмет наличия повреждений. Особое внимание следует уделять признакам деформации, отклонениям от плоскости. Выправить изгиб или сплющивание бойка помогут тиски, при появлении неровностей и зазубрин понадобится обработка напильником.
    6. Собрать отремонтированный инструмент. Ударный механизм перед установкой рекомендуется смазать маслом, применяемым в обслуживании швейных машинок. После этого можно поместить в магазин скобы, опробовать инструмент в работе. Если сборка проведена верно, проблем не возникнет.

    При более серьезном повреждении в инструменте может оторваться упор, с которым контактирует пружина при сдавливании. В этом случае речь идет о полной замене ударного механизма. Даже приварив отколовшуюся деталь, невозможно гарантировать, что она сможет выдержать значительные нагрузки.

    При рессорном типе пружины проблема с застреванием или удвоением выпускаемых скоб решается другим путем. В этом случае необходимо изготовить из металла пластину П-образной формы. Она прокладывается между досылателем и фиксирующим механизмом, исключая свободный ход элементов. Степлер будет работать более эффективно.

    Скоба выстреливает в виде буквы «М»

    Иногда степлер гнет скобы посередине, придавая им вид литеры «М». В этом случае ремонт самого инструмента обычно не требуется. Инструмент загибает слишком длинные скобы, просто не обеспечивая достаточно плотную фиксацию бойка при ударе. Проблема решается максимально легко – заменой выбранного расходного материала. Нужно взять скобы с более короткими ножками.

    При сохранении признаков сминания крепежных элементов по центру придется разобрать инструмент. В этом случае наиболее вероятным источником проблем станет боек. При его стачивании, износе плотность контакта скобы с ударником теряется. Исправить положение помогает обработка металлической поверхности поврежденной детали напильником с мелкозернистой поверхностью. Важно не снимать слишком много металла, чтобы избежать снижения силы удара.

    Рекомендации

    Меры профилактики помогают избежать поломок в тех случаях, когда степлер длительное время остается без нагрузок. Отправляя инструмент на хранение, важно позаботиться об ослаблении натяжения пружины. Регулировочный винт раскручивается на максимальную длину. Это позволяет исключить преждевременный износ пружинного элемента.

    После хранения нужно будет дополнительно отрегулировать инструмент. Подстройка натяжения пружины производится до тех пор, пока скобы не будут правильно входить в поверхность материала. После длительного простоя нужно предварительно смазать механизм бойка. Для этих целей хорошо подходят миниатюрные масленки, используемые в обслуживании швейного оборудования.

    Порядок смазывания будет следующим.

    1. Полностью вывинтить регулировочный крепеж. В освободившееся отверстие залить 1-2 капли масла.
    2. Установить крепеж на место. Завернуть его до упора, совершить 2-3 «холостых» нажатия с пустым магазином.
    3. Открыть блок, в который устанавливаются скобы. В прорезь ударного механизма добавить смазку. Повторно совершить 3-4 нажатия, распределяя масло внутри инструмента. Степлер в этот момент нужно держать перевернутым, чтобы исключить разбрызгивание смазочных материалов.
    4. Установить скобы. Провести тестирование работы устройства.

    Стоит учесть, что даже при штатной работе степлера повторять процедуру смазывания придется не реже, чем 1 раз в 3 месяца. Это существенно сократит износ деталей, предотвратит их истирание, образование ржавчины.

    О том, что делать, если степлер не забивает скобы, расскажет следующее видео.

    как пользоваться, где применяется и какие существуют разновидности инструмента

    Когда встаёт вопрос о перетяжке мебели в домашних условиях либо о проведении иных манипуляций, требующих быстрого закрепления деталей предметов, которые состоят из мягких материалов, на помощь приходит строительный степлер.

    Степлер для мебели является универсальным инструментом со множеством модификаций. При помощи этого удобного прибора можно быстро сшить между собой два равноценных материала или произвести ряд других строительных операций.

    Основной принцип работы устройства заключается в оперативном сшивании материала при помощи прочных скоб. Благодаря удобству применения строительного степлера работа выполняется значительно быстрей, а внешний вид ремонтируемого изделия получается наиболее эстетичный.

    Виды строительных степлеров

    Есть несколько основных разновидностей приборов, которые отличаются не только своими техническими характеристиками, но и спецификой выполняемых задач.

    Ручной, или механический

    Наиболее простым и удобным в обращении является ручной или, как его ещё принято называть, механический степлер. Он обладает сравнительно небольшими габаритами, лёгким весом и небольшой стоимостью. Для работы с устройством приходится прилагать немало физических усилий, постольку для того, чтобы произошло скрепление деталей, требуется нажимать на специальную рукоять со встроенной пружиной. Именно она является главным элементом ручного степлера, посредством которой происходит сшивание различных деталей мебели.

    Такой тип прибора больше всего подходит для выполнения простых бытовых задач по перетяжке мебели в домашних условиях. Долго орудовать инструментом очень сложно, так как от частого надавливания на ручку с пружиной, можно быстро устать, а на выполнение больших объёмов работ уходит много времени. Таким образом, этот вид инструмента будет хорош для незначительных работ, где требуется скрепить мягкую обивочную ткань с нетвёрдыми породами древесины.

    Электрический

    Если требуется профессиональная обивка мебели, то специалисты всегда используют электрический степлер. Этот тип инструмента прекрасно подходит для оперативного выполнения работ больших объёмов. Работает степлер для мебели исключительно от сети путём подключения в розетку или от присоединяемого аккумулятора. И, хотя для работы с данным устройством прилагать усилий не требуется, у него имеются некоторые другие недостатки.

    Так, к примеру, электрический степлер обладает сравнительно низкой степенью пробивного удара и у него слабая скорострельность. Более того, такой тип устройства, по сравнению с механическими степлерами, очень быстро выходит из строя из-за частых перегревов. Современные инструменты имеют встроенный индикатор, показывающий, какое количество скоб осталось внутри прибора, что очень удобно в процессе работы.

    Пневматический

    Самыми мощными и наиболее эффективными считаются пневматические приборы. Их используют в массовом мебельном производстве. Пневматический инструмент отличается долговечностью, надежность, высокой скоростью сшивания и практичностью. Для применения этого типа устройства всегда требуется наличие компрессора, поскольку основной принцип работы базируется на подаче сжатого воздуха под очень высоким давлением. Пневматический степлер способен выполнять огромные объёмы работ за кратчайшее время.

    Этот инструмент используется не только для перетяжки мебели, но и в других ремонтных или строительных областях. Однако для домашнего использования идеальным вариантом окажется ручной степлер для мебели.

    Область применения

    При помощи этого уникального инструмента можно добиться высоких результатов в процессе выполнения таких работ, как:

    • качественная сборка упаковочных коробов и каркасов;
    • драпировка мебели;
    • сшивание перфоуголков;
    • монтаж утеплителя, мембран и прочных плёночных покрытий;
    • крепление различных конструктивных деталей и обивка мебели;
    • при помощи степлера можно прочно зафиксировать ковровые покрытия;
    • идеально подходит для сшивания гипсокартона;
    • прокладка кабелей;
    • можно произвести облицовку различных поверхностей;
    • при помощи степлера можно прикрепить картины или холсты на деревянные рамы;
    • подходит для монтажа черепицы из битума и рубероида;
    • при помощи этого инструмента можно прикрепить к оконным рамам специальные штапики;
    • благодаря использованию прибора можно укрепить теплицу или парник;
    • отлично проходит сборка полов, изготовленных из шпунтованного дерева;
    • степлер может прочно срастить каркасы лёгких листовых материалов, например, фанера, ДСП, фольга, ОСП, жесть;
    • и многое другое.

    Для выполнения несложных работ идеально подходит ручной степлер, в то время как для больших объёмов лучше всего выбирать электрический или пневматический вариант прибора.

    Преимущества

    У инструмента имеется ряд неоспоримых преимуществ, независимо от типа используемого степлера:

    • Надёжность и высокая степень безопасности в процессе работы с инструментом.
    • Благодаря использованию степлера можно существенно сэкономить свои силы и время в процессе ремонта или перетяжки мебели, а также при осуществлении иных специфических ремонтно-строительных работ.
    • Удобство в том, что работать на приборе можно только одной рукой.
    • Устройство, независимо от его типа легко и просто использовать. То есть не требуется особых навыков при работе со степлером.
    • Все риски, связанные с вероятностью механического повреждения изделия, к которому применяется прибор, сводятся к минимуму.
    • Монтаж при помощи степлера занимает намного меньше времени, чем при работе с гвоздями и молотком.
    • При сшивании инструментом можно использовать различные типы материала.
    • При правильной эксплуатации, устройство может долгое время бесперебойно работать.
    • Благодаря мощной силе удара, заготовка всегда остаётся в изначальном виде.
    • Инструмент очень многофункционален, поскольку в качестве расходных материалов у различных моделей степлера могут использоваться не только скобы, но также гвозди или саморезы.
    • Материалы для сшивания изделий не подвержены коррозии.
    • Инструмент можно использовать даже в труднодоступных местах.

    Следует отметить, что для бытовых нужд всегда следует выбирать механический прибор. Он прост в использовании и обслуживании и, что немаловажно, имеет доступную стоимость.

    Как выбрать мебельный степлер

    Огромное разнообразие различных типов и модификаций степлеров может надолго выбить из колеи неискушённого потребителя. Поэтому чтобы правильно выбрать прибор, следует руководствоваться определёнными правилами.

    • Первое, что нужно сделать, — это определиться с целью, ради которой приобретается инструмент. Если его планируется использовать редко и в бытовых целях, то лучшим вариантом будет ручной степлер. Если основная задача — частое выполнение ремонтных работ, то приобретать следует электрическую модель или на аккумуляторе. Однако для массового производства в мебельных цехах больше всего подходят пневматические модели степлеров.
    • Более того, необходимо точно знать, при каких условиях планируется использовать устройство — в закрытых помещениях или же на улице. Механический степлер является универсальным, поскольку он может работать без сети, чего не скажешь об электронной версии прибора. В противном случае к электронному устройству попросту придётся докупать отдельный аккумулятор.
    • Мебельный степлер для бытовых нужд необходимо подбирать такого типа, чтобы у него был разборный корпус. Это необходимо для того чтобы можно было разобрать и очистить инструмент от мусора, а при необходимости — отремонтировать небольшие неполадки.
    • Следует внимательно смотреть на то, из какого материала изготовлен корпус инструмента — он должен быть прочным и одновременно с этим достаточно лёгким. Поэтому лучше всего отдавать предпочтение современным моделям, изготовленным из лёгких и прочных сплавов.
    • Также нелишним будет обратить внимание на количество вмещаемого расходного материала (скоб) в обойму прибора. Чем больше будет этот параметр, тем дольше можно будет работать степлером без перезарядки.
    • Надёжность магазина, куда должны заряжаются расходные материалы, предполагает способ вставки скоб в обойму. Лучше всего подбирать инструмент, у которого расходный материал просто вкладывается в обойму, а не задвигается с её помощью. Также нужно проверить, насколько надёжно закрывается магазин в полностью заряженном состоянии.
    • Прозрачность магазина, куда будут вставляться расходные материалы. Это очень удобно, так как позволяет всегда контролировать количество оставшихся скоб и при необходимости вовремя заправить обойму.
    • Когда планируется частое и продолжительное использование прибора, следует отказаться от ручной версии степлера в пользу электронной. Обусловлено это тем, что длительное использование механического устройства может привести к быстрой усталости и прочим неудобствам.
    • Габариты и мобильность прибора тоже имеют значение. Выбирать следует такое устройство, функциональность которого не будет зависеть от внешних факторов (наличие электричества, розетки поблизости и т. д. ).
    • Для постоянной работы с очень толстыми и плотными материалами, механический степлер уже не подойдёт. Выбор в этом случае должен пасть на электронный прибор.
    • Далеко не каждое устройство оснащено такой полезной функцией, как регулятор мощности удара. Благодаря данной функции можно с лёгкостью настраивать силу удара степлера в зависимости от типа материала, который предстоит сшивать.
    • Немаловажное значение для работы прибора имеет точность производимых ударов. Поэтому, чтобы обеспечить максимально точный результат, необходимо подбирать модели с узким наконечником.
    • Чтобы случайным образом не пропустить скобу в процессе работы, следует выбирать инструмент со встроенным ступором на рукоятке.
    • Ну, а чтобы инструмент сильно не скользил в руке, следует подбирать прибор с обрезиненной рукояткой.
    • Длина скоб. От этого параметра напрямую будет зависеть сила удара. Поэтому выбирать лучше тот прибор, у которого в техпаспорте указывается допустимая длина скоб от 4 до 14 мм. Причём чем выше будет этот параметр, тем лучше.

    Учитывая все характеристики прибора, можно сделать грамотный выбор в пользу именно той модели, которая будет больше всего подходить для текущих нужд.

    Строительный степлер: как пользоваться

    Использовать прибор достаточно просто. Главное, соблюсти все правила относительно зарядки степлера:

    • Вначале следует поставить инструмент на предохранитель.
    • После этого следует закинуть створку, расположенную на задней части прибора — именно там располагается специальный паз для вставки скоб.
    • Оттуда следует вытянуть стержень, оснащённый пружиной.
    • Берётся блок из скоб, поворачивается задней стороной прямо к рукоятке прибора, после чего блок вставляется прямо в паз.
    • Затем ранее вытянутый стержень снова возвращается на своё место. Благодаря ему скобы прочно зажимаются внутри устройства.
    • В конце требуется закрыть створку, пока не послышится характерный щелчок.
    • После того как инструмент будет заряжен скобами, ему можно смело использовать. Чтобы соединить нужный материал, необходимо взять степлер и плотно прижать к тому участку, куда необходимо вбить скобы.
    • Действовать нужно быстро и уверенно. Поэтому, не отрывая прибор от поверхности, следует нажать несколько раз спусковой механизм — специальный рычаг. И если процедура прошла успешно, можно услышать характерные звуки и увидеть, как вбитая скоба находится в нужном месте.
    • После того как работа будет выполнена, необходимо поставить предохранитель, расположенный на рукоятке — это поможет избежать самопроизвольного срабатывания степлера.

    Осуществлять манипуляции при помощи этого инструмента может любой мастер, причём оттачивать навыки для этого совершенно не требуется. Главное, правильно зарядить обойму степлера, после чего можно смело приступать к работе.

    Скобострел: Мебельный степлер Сибртех

    Чёрный матовый корпус, широкий диапазон применяемых скоб и настройка силы удара — удивляемся тому, на что способен степлер Сибртех.

    Содержание:

    Степлер Сибртех поставляется в блистере и картоне.

    На картоне указаны ключевые характеристики и особенности. К примеру, степлер способен “переварить” скобы типа №53 высотой от 4 до 14 миллиметров.

    • Скобы типа 53 (ещё его называют тип А) — это тонкие металлические П-образные скобы с толщиной спинки 0,7 мм, шириной — 11,3 мм и глубина (высота ножки) 4-14 мм.

    Но сами скобы в комплекте не идут. Не забудьте запастись ими перед началом работы.

    Тип: мебельный степлер
    Корпус: штампованная сталь с порошковым напылением
    Рукоятка: хромированная сталь
    Пружина в ударном механизме: рессорная
    Тип применяемых скоб: 53
    Размер применяемых скоб: 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм
    Дополнительные опции: двухпозиционный регулятор силы удара
    выступ для выстаскивания скоб
    резиновая накладка на внутренней рукоятке
    Вес: 464 грамм
    Артикул: 40101

    В длину корпус степлера 160 мм. Это стандартный размер для инструмента подобного типа.

    В положении “к бою готов” размах рукоятки составляет 95 мм. Для мужской руки вполне комфортный габарит — тянуться пальцами для захвата не приходится.

    В руке степлер сидит как влитой. Щелкать им, загоняя скобы в древесину, сущее удовольствие. Особенно, когда окружающие люди вздрагивают от каждого щелчка. Да, этот Сибртех не из тихонь, он любит оглушить нежное ухо звонким ударом металла о металл.

    Корпус

    Корпус степлера выполнен из штампованной стали. Половинки корпуса скреплены заклёпками. Поверхность покрыта матовой порошковой краской.


    Примечательно, что такой казалось бы простой вариант покрытия придаёт степлеру непривычный военный антураж. Ведь тактические ударные самолёты Lockheed F117, больше известные нам под названием Стелс, тоже покрывались чёрной матовой краской.

    Рукоятка в корпусе в зоне хвата покрыта резиновой накладкой, которая прилично гасит ударные вибрации при выстреливании скоб.

    Подвижная рукоятка оснащена петлёй для компактного хранения степлера.

    Ещё на корпусе имеется флажковый переключатель силы удара. У него два положения: “плюс” — это усиленный удар, “минус” — удар стандартной силы.

    Регулировка призвана добавить гибкости в настройке степлера на работу с разными обивочными материалами. На практике же заметной разницы в силе удара выявить не удалось.

    Отсек для скоб

    Устройство отсека для заряжания кассет со скобами принципиальных ноухау не содержит. Оно и не надо. Комплектация здесь понятная и простая — сам отсек на подпружиненном шарнире и задвижка.

    Внутренняя высота отсека — 14 мм.

    Когда заряжаешь в него скобы высотой 4 или 6 миллиметров, поначалу недоумеваешь — скобы, что будут пролетать внутри степлера почти сантиметр?

    В отсек вставлена кассета со скобами высотой 6 мм

    На деле скобы при забивании направляются торцом отсека и стенкой корпуса степлера. И поэтому короткие скобы забиваются ничуть не хуже своих длинных собратьев.

    На торце отсека расположен выступ для вытаскивания криво забитых скоб. Учитывая его толщину в один миллиметр, получаем, что он полезен только для вытаскивания скоб, не добитых на тот самый миллиметр. Для остальных вариантов скобяной некондиции лучше воспользоваться простым ножом.

    Внутренний механизм степлера

    По этому пункту конструкции, увы, ничего не получится сказать. Начинка аккуратная закрыта пластиковым кожухом.

    Проверить, что внутренняя ударная пружина у степлера рессорного типа, не получилось. Остаётся только верить на слово производителю.

    Для тестирования возможностей степлера Сибртех были припасены три вида деревянных основ: сосновая доска, ламинированная ДСП и березовая фанера.

    Скобы мы взяли длиной 12 мм.

    Сосновая доска

    Первым в дело пошла доска. Материал мягкий. Поэтому Сибртех загнал скобы в неё с избытком, заглубив их минимум на миллиметр.

    На фото первые три скобы забиты со стандартной силой удара, следующие три — с усиленной. Как видите, разницы особой не заметно.

    Ламинированная ДСП

    Дальше в тест пошла ДСП.

    Здесь уже степлер вынужден работать на пределе. И без того плотная фактура ДСП дополнена слоем ламинирующего пластика.

    Скобы забивались с некоторым зазором, в пределах 0,3-0,5 мм. Это хороший результат, учитывая, что между скобой и деревом предполагается слой обивочного материал.


    Первые пять скоб забиты стандартным удар (рычажок регулировки в положении “минус”), следующие пять — усиленным (рычажок в положении “плюс”). Снова разницы почти нет.

    Берёзовая фанера

    И в финале испытаний березовая фанера толщиной 14 мм.

    Здесь результат схож с ламинированным ДСП. Скобы длиной 12 мм ушли в материал почти на полную высоту. Оставшийся зазор не более 0,5 мм.

    Первые три скобы забиты ударом стандартной силы, следующие три — усиленным.

    Вытаскивание скоб

    Ещё одним пунктом испытаний стало вытаскивание забитых скоб. Для проверки прочности соединения.

    Для начала хлопковую ткань мы прибили к фанерному основанию. А затем попробовали вытащить скобу обратно.

    Для этого пришлось поддеть скобу ножом, а потом орудовать пассатижами. Скоба вытаскивалась нехотя, с приличным усилием. Браво, Сибртех!

    Плюсы

    • Все ключевые элементы степлера выполнены из стали
    • Высота применяемых скоб от 4 до 14 мм
    • Двухступенчатая регулировка силы удара
    • Матовое не скользящее покрытие корпуса степлера
    • Уверенное забивание скоб в дерево, ДСП, фанеру
    • Резиновая накладка на внутренней ручке

    Минусы

    • Встроенный вытаскиватель скоб не справляется с плотно вбитыми скобами

    Где применять

    • закрепление тканых материалов в домашних условиях (обивка мебели, утепление балкона и т.д.)
    • мастерская по производству мебели
    • багетные работы

    Где приобрести?

    Ссылка на источник: http://gvozdoder.com/mebelnyj-stepler-sibrteh/

    подробная инструкция Мебельный степлер как открыть

    Первоначально для обивки мебели использовали небольшие медные или железные гвозди. Однако площадь фиксации ткани или кожи была небольшой, и приходилось забивать большое количество гвоздей. Позднее для обивки стали использовать скобы. Количество крепежа сократилось, но забивать скобы обычным молотком было неудобно. Вскоре изобрели мебельный степлер, отзывы о котором говорят, что это удобный и производительный инструмент, позволяющий за короткое время надежно и качественно перетянуть мягкую мебель.

    Сегодня купить мебельный степлер можно практически в любом магазине строительных инструментов, ведь его используют и в других целях: натягивании москитных сеток, закреплении проводов и изоляционных материалов и т.п.

    Мебельный степлер механический и электрический: устройство и функциональные отличия

    Перед тем, как выбрать мебельный степлер, надо понять, для каких видов и объемов работ его планируется использовать. Начинать надо с толщины и плотности закрепляемого материала. Исходя из этого, определяют номер скоб, используемых для фиксации. Каждый степлер рассчитан на работу с определенным размером крепежа. Наиболее распространенной является скоба 53 типа. Впрочем, и гвозди до сих пор так же используются для обивки. Для них так же разработан степлер, способный быстро производить забивание гвоздей предварительно скрепленных в обойму.

    Для дома вполне подойдет ручной инструмент, а профессионалы используют пневматические и электрические степлеры для мебели. Наличие пневматического или электрического привода необходимо при больших объемах работ и высокой производительности, которую ручной инструмент обеспечить не может. Пневматический инструмент менее распространен и используется только на производстве, так как для его работы необходим сжатый воздух. Степлер с электрическим приводом более универсален, и его можно использовать на любом производстве, а так же при выполнении ремонтных работ на выезде.

    У степлера мебельного цена зависит от типа привода, размера скобы, материала корпуса и механизма, фирмы производителя. Корпус степлера изготавливают из ударопрочного пластика стали, латуни или цинка. Для механизмов используют различные сорта стали, от прочности и износостойкости которой зависит срок эксплуатации инструмента. Одни из наиболее известных производителей мебельных степлеров германские компании Gross и Matrix.

    Степлер для мебели: как пользоваться, как зарядить, и какие нужны скобы (размеры)

    Нередко возникают вопросы у тех, кто купил мебельный степлер, как пользоваться, как он работает и как ухаживать за инструментом, чтобы он прослужил долго. Начнем с устройства и принципа действия. Вовнутрь степлера вставляется обойма из скоб, склеенных между собой. Обычно в обойме бывает по 100 скоб, однако скобы большого размера могут соединяться в обоймы с меньшим количеством элементов.

    Перед тем, как зарядить мебельный степлер, в зависимости от его конструкции, откидывают крышку или выдвигают контейнер. Далее, оттянув подающий механизм, вставляют обойму со скобами. Обойму надо вставить ровно, чтобы избежать заклинивания в процессе работы. Вставив скобы, ослабляют подающий механизм и фиксируют обойму внутри корпуса. После закрепления скоб закрывают крышку или задвигают контейнер и степлер готов к работе.

    Закрепление материала производят, прислонив рабочую зону к фиксируемому участку, после чего нажимают на механический рычаг или кнопку привода. Нажатие приводит к сжиманию пружины, которая накапливает энергию, при высвобождении которой ударный механизм бьет по скобе, выбивая ее из обоймы. Скоба пробивает ткань или кожу и погружается в основу, тем самым фиксируя обивочный материал. Разница в устройстве мебельных степлеров заключается в типе привода рабочей пружины. Наиболее простая конструкция использует мускульную силу человека, а для работы профессионального оборудования требуется электричество или сжатый воздух.

    Строительный степлер постепенно приобрел достойную популярность в качестве инструмента для проведения отделочных работ. Этот простой прибор стал незаменим при креплении рулонных материалов , доказав свою эффективность и универсальность.

    В настоящее время в магазинах предлагается широкий ассортимент степлеров, а потому надо правильно выбрать с учетом реальных условий его эксплуатации.

    Строительный степлер (мебельный степлер, скобкозабиватель) представляет собой ручной инструмент для крепления различных элементов. По принципу действия он мало отличается от обычного канцелярского степлера, т.к. в обоих случаях скрепляемые элементы соединяются скобами (обычно П-образной формы).

    Однако если канцелярский инструмент прошивает насквозь соединяемые материалы и загибает концы скобы, фиксируя крепление, то его строительный аналог загоняет концы скобы в основу по принципу гвоздей.

    Для чего нужен?

    Строительный степлер можно использовать при проведении таких работ:

    • обивка мебели – любые виды ткани, кожа, замша, микрофайбер и т.д.;
    • фиксация , паро- и гидроизоляции при монтаже полов, стен, потолка;
    • крепление плакатов и фотообоев к стене и щитам;
    • фиксация в шкафах задних стенок из ДВП, оргалита, фанеры и других литовых материалов;
    • сборка упаковочных конструкций, сшивание гофрокартона;
    • установка штапиков на оконных рамах;
    • монтаж шпунтованной доски на полу и крепление ;
    • монтаж и парников;
    • крепление кабелей и проводов;
    • облицовка полимерными плитами и драпировка тканью;
    • другие монтажные и отделочные работы.

    По сути, степлер предназначен для замены таких способов крепления, как забивание мелких гвоздей и приклеивание.

    Он имеет такие преимущества:

    • большая площадь прижатия по сравнению с гвоздями, что повышает надежность соединения;
    • простота и точность крепления, меньшая вероятность смещения элементов относительно друг друга при соединении;
    • ускорение процесса и механизация труда;
    • возможность использования в труднодоступных местах;
    • крепление различных элементов, независимо от материала, что выгодно отличает от клея, который надо подбирать;
    • универсальность.

    Какой выбрать?

    Строительные степлеры подразделяются на несколько типов по некоторым параметрам. Например, по принципу действия – механические, электрические и пневматические инструменты.


    По назначению
    :

    1. Типовой (классический) степлер. В нем обычно используются П-образные скобы, но могут устанавливаться и специальные гвозди. Он имеет универсальное назначение.
    2. Кабельный степлер способен закреплять кабели и провода диаметром до 8-10 мм, для чего применяются округленные скобы. Такое крепление можно осуществлять в электросетях с напряжением не более 50 В. При больших напряжениях использовать нельзя из-за риска короткого замыкания. Основное назначение – телефонные, компьютерные, коммуникационные линии.
    3. Упаковочный инструмент предназначен для работы с картоном (в т.ч. гофрокартоном) и различными пленочными материалами. Он напоминает канцелярский прибор, т.к. загибает концы скоб, но имеет значительно большую мощность и размеры.
    4. Оконный вариант способен закреплять штапики и другие элементы с помощью металлических шпилек. Длина этих крепежных элементов может составлять от 10 до 50 мм в зависимости от принципа действия степлера.
    5. Тэкер использует V-образные скобы. Такая конструкция крепежа позволяет соединять заготовки, расположенные под углом друг к другу. Пример использования – сборка рамок для фотографий или картин.
    6. Заклепочный степлер (заклепочник) способен устанавливать алюминиевые, медные и стальные заклепки.
    7. Скобозабивной молоток использует инерционный принцип, т.е. он применяется, как молоток, но сила удара увеличивается за счет специального механизма. Основное назначение – монтаж кровельного и напольного покрытия.

    По техническим характеристикам :

    1. Сила удара . Это важный критерий выбора инструмента, т.к. он определяет глубину забивания крепежного элемента (скобы, гвоздя). Для бытовых строительных данный параметр находится в диапазоне 3-16 мм. Инструмент слабой мощности работает со скобами высотой до 8 мм, а более мощные – со скобами, превышающими 10 мм.
    2. Ширина скобы . От этого показателя зависит площадь прижатия элементов при их скреплении, а значит, скорость операции и надежность соединения.

    Механический

    Наибольшее распространение находит механический степлер, принцип действия которого основан на увеличении физической силы с помощью пружинного механизма . При работе пользователь нажимает рукой на рукоятку, которая изгибает пружину.

    В максимальной точке изгиба пружина освобождается и вся ее накопленная энергия направляется на удар по крепежному элементу (скобе, шпильке или гвоздю). Этого усилия оказывается достаточно для забивания его в основу.

    Пружина в механическом степлере может быть витого или пластинчатого (рессорного) типа. При выборе инструмента предпочтение лучше отдавать второму варианту, т.к. в нем обеспечивается значительная сила удара при практически полном отсутствии отдачи. В современных конструкциях сила удара регулируется, что дает возможность настраивать инструмент на работу с материалами разной твердости.

    Главный недостаток – необходимость приложения значительных усилий при пробивании твердой основы и физическая усталость при длительном проведении работ.

    Электрический

    Электрический степлер отличает от механического инструмента тем, что изгибание пружины обеспечивается с помощью электроэнергии . При включении устройства он сразу входит в готовое состояние, а для удара по скобе достаточно нажать пусковую кнопку. Работать такой степлер может от сети или встроенного аккумулятора.

    Обычно предпочтение отдается аккумуляторному питанию, т.к. устраняется привязанность к розетке и отсутствует шнур, мешающий в работе. Наиболее часто используются аккумуляторные батареи никель-металлгидридного типа (2 элемента на 14,5 В) и литий-ионного типа на 18 В. Наиболее надежен второй вид аккумулятора.

    Основные преимущества электрического степлера – устранение физических усилий, что важно при большом объеме работ; ускорение работ; удобство и практичность. Недостатки – более высокая стоимость, меньшая надежность и большая масса инструмента.

    Пневматический

    В пневматическом степлере ударная нагрузка обеспечивается сжатым воздухом . Такой инструмент может выпускаться в стационарном и ручном исполнении.

    В первом случае подача воздуха регулируется педалью, а во втором – пусковой кнопкой.

    Для работы пневмоинструмента необходимо наличие воздушного компрессора , что и создает главный недостаток – громоздкость оборудования.

    Среди положительных сторон данного степлера выделяется система блокировки от случайных включений, предотвращение заедания вылета скоб, регулировка ударной нагрузки. Самый важный плюс – наибольшая скорость операции и огромная пробивная способность.

    Обратите внимание

    Пневматический инструмент может работать с гвоздями и шпильками максимальной длины.

    Скобы: типы и размеры

    При работе со строительным степлером важно правильно подобрать скобы для крепления конкретных элементов. При выборе наиболее распространенных расходных материалов следует придерживаться таких рекомендаций :

    1. Для крепления тонкой ткани, бумажных листов, картона подойдут П-образные скрепки толщиной 0,7-0,75 мм, шириной – 11,3 мм, высотой в диапазоне 4-14 мм.
    2. Для ДВП, пластика, плотной ткани – П-образные скобы толщиной 1,2 мм, шириной 10,7 мм, высотой – от 6 до 14 мм.
    3. Для монтажа кабелей и проводов – полукруглые скобы модели S толщиной 1,2 мм, шириной 4,5 мм, высотой 8-10 мм или модели L такой же толщины, шириной 6 мм, высотой 10-15 мм.

    Кроме того, при выборе скоб надо учитывать, что они различаются по таким характеристикам :

    • заточенные и незаточенные;
    • по форме – с узкой (для малозаметного соединения) и широкой (повышенной надежности) спинкой, а также плоской формы для соединения пленок нетканного типа;

    • Просто и доступно о том, как вставить скобы в степлер или правильно заправить для самостоятельной работы:

      Строительный степлер становится инструментом, который по необходимости приравнивается к электродрели или шуруповерту. Он часто нужен в домашних условиях для ремонта квартиры или мебели. Важно правильно подойти к выбору инструмента и тогда он долго и с пользой прослужит, решая многие бытовые проблемы.

    В процессе эксплуатации мягкой мебели, обивка на ней со временем изнашивается. Это проявляется в виде потертостей, пятен, не поддающихся стирке и других дефектов. Чтобы не тратить средства на новые предметы мебели, будет достаточно произвести их перетяжку. Для этого применяется мебельный степлер, помогающий в краткий срок самостоятельно обновить внешний вид.

    Принцип работы устройства заключается в применении скоб, которые заряжают в механизм и посредством нажатия на курок закрепляют ткань на корпусе. Изделие способно работать с мягкими материалами, фиксирующимися на деревянной конструкции. Изделие позволяет быстро обеспечить отличное скрепление мягких материалов на дереве. Качественный инструмент обладает следующими положительными характеристиками:

    • на перетяжку мебели уходит меньше времени, чем при работе с молотком;
    • использовать пистолет можно одной рукой, а второй помогать себе при работе;
    • инструмент можно применять даже в труднодоступных местах.

    Перечисленные плюсы – лишь малая часть всех достоинств работы с устройством. Сегодня ассортимент степлеров для мебели представлен разнообразными видами, которые отличаются друг от друга внутренней конструкцией:

    • механические степлеры — такие модели имеют самый простой механизм работы, не требующий применения специальных навыков. Устройство инструмента состоит из пружины, которая при нажатии на спуск, выстреливает скобами на мебель. Простота изделия является залогом его долговечности. Модели используют для домашней перетяжки мебели, они эргономичны и не нуждаются в сетевом подключении или дополнительных аксессуаров;
    • электрический аналог является усложненным вариантом ручного степлера. В механизме такого устройства заложен принцип работы мотора, с помощью которого сила удара скобы повышается во много раз. С помощью модели перетяжка выполняется быстрее, скобосшиватель также применяется по дому и хозяйству. Работает инструмент от электричества, что ограничивает его мобильность, однако этот нюанс решается благодаря использованию аккумуляторов;
    • пневматический инструмент — считается самым мощным вариантом степлера для мебели. Работает модель от сжатого воздуха, в конструкции отсутствуют пружины, вместо них производители оснащают инструмент пневмоцилиндром. При нажатии на педаль, подается воздух, и распределитель отправляет его в цилиндр. Изделия имеют большой вес, однако являются самыми долговечными. Это наилучший выбор для мебельных фабрик, когда выполнение работы осуществляется быстрыми темпами.

    Чтобы подобрать хороший вариант инструмента, необходимо четко определиться с его предназначением: если планируется нечастое применение, то лучше остановить выбор на механическом варианте. При постоянном выполнении работ выбирайте пневматический или электрический степлер.

    Пневматический

    Механический

    Сила удара и другие характеристики

    Определяющим техническим показателем данного устройства является сила удара. Именно от нее зависит скорость работы инструмента, а также качество выполненных работ. Очевидно, что наибольшую характеристику имеют пневматические модели, затем идут электрические варианты, а механические мебельные степлеры обладают наименьшей силой удара.

    Степлер способен забивать разные по длине скобы. Чтобы высчитать силу его удара, достаточно изучить технический паспорт модели. В нем должны быть указаны рекомендованные величины длины скоб. Чем больше максимальная длина применяемой скобы, тем выше будет сила удара.

    Но перед тем как выбрать степлер, нужно понять для чего он будет использоваться. Если в планах нет регулярного применения инструмента, то высокая сила удара не является определяющим фактором. Кроме того, различная длина скоб способна по-разному входить в отличающиеся породы дерева.

    Кроме основной характеристики в работе изделия, также стоит обратить внимание на имеющиеся дополнения, значительно облегчающие применение прибора:

    • узкий наконечник – используется для повышения точности и прицела;
    • регулировочный винт для изменения силы удара удобен для работы с разными поверхностями;
    • лучше чтобы ручка была оборудована прорезиненными вставками для того, чтоб инструмент не выскользнул из рук во время работы;
    • если магазин для скоб оснащен прозрачным окошком – такой степлер использовать будет проще;
    • стопор рукояти также важен для безопасности применения: он не позволит совершить случайное нажатие.

    Выбирая степлер, подержите его в руках, чтобы понять: удобен ли он в использовании. Часто случается так, что даже качественный инструмент не умещается в руке.

    Выбор скоб

    Первое, на что нужно обратить внимание при подборе инструмента – тип скоб, с которым он применяется. Пистолет для домашнего использования сегодня начиняется наиболее распространенным размером скоб – тип 53. Данный вид является оптимальным при несложных работах по фиксации ткани или пленки к дереву. Толщина таких скоб – 0,7 мм, а ширина 11,4 мм. Кроме того, используется еще один вид начинки для бытового инструмента – тип 140. Такие скобы имеют толщину в 1,2 мм, а ширину 10,6 мм.

    В технических характеристиках моделей указано, с какими типами скоб он работает. Наиболее распространенные типоразмеры для механических вариантов – 53, 140, 300, 500. Применять необходимо только те типы начинки, которые рекомендуются производителем. Если зарядить в степлер скобы неподходящих габаритов, инструмент будет работать неправильно.

    Выбирая скобы для пистолета, обратите внимание на следующие особенности:

    • глубина скоб — данный показатель колеблется в пределах от 4 до 14 мм. Выбирать глубину необходимо с учетом применяемого для работы материала. При обтяжке мебели гобеленом, мебельный степлер для дома заряжается скобами в 8 мм, а при работе с мягким материалом, например войлоком, подойдет глубина в 10-12 мм;
    • тип скоб — как уже было подмечено, данный критерий должен быть указан на упаковке изделия. Если будет неправильно подобран тип скоб, существует риск заклинивания аппарата и его перекос. Кроме того, если выбрана меньшая по размеру начинка, инструмент будет выстреливать сразу двумя скобами.

    Если при выборе возникают проблемы, обратитесь за помощью к консультантам, они должны подсказать, какой тип скоб наиболее подойдет к разным видам моделей.


    Зарядка степлера с учетом его вида

    Заряжать магазин инструмента нужно в зависимости от его типа, который бывает горизонтальным и вертикальным. Кроме того, существуют некоторые особенности в зарядке разного по типу степлеров:

    • заполнить скобами механический степлер довольно легко. Для этого выбираем режим предохранителя, затем откидываем створку на задней части инструмента, чтобы получить доступ к магазину. Вытаскиваем стержень с пружинным блоком и вставляем необходимое количество скоб. Верните стержень обратно и установите блок в пазы. Закройте створку до щелчка, используя степлеры мебельные инструкция по применению поможет разобраться в его работе, если она производится впервые;
    • работать пневматическим степлером гораздо проще и быстрее, однако такой инструмент требует наличия компрессора, поэтому применяется лишь в крупных масштабах. Зарядка изделия происходит по аналогии с механическим вариантом. Для начала настройте механизм на режим предохранения от случайных выстрелов. Откройте люк со скобами путем нажатия на кнопку. Пустой лоток выдвинется из аппарата – его необходимо заполнить скобами. Вкладывать начинку необходимо широкой частью к конструкции прибора. Проверьте ровность закладки изделий и закройте блок до конца. Переверните аппарат и снимите его с защиты, теперь он функционирует.

    Как видно, в том чтоб зарядить мебельный степлер нет ничего сложного, если возникают вопросы и проблемы, всегда можно посмотреть подробное видео.

    Нюансы выбора

    Перед выбором изделия, стоит определиться с его назначением. Как уже было отмечено, важно решить: для каких целей будет применяться инструмент – масштабных или бытовых. Для хозяйственных нужд подойдут ручные модели, для постоянной работы — пневматические.

    Кроме того, необходимо понять, где будет использоваться прибор: на улице или в доме? При выборе электрического варианта для работы вне дома может возникнуть проблема: как пользоваться мебельным степлером без сети? В таком случае придется дополнительно приобретать аккумуляторные блоки, которые значительно влияют на вес инструмента.

    Выбирая прибор для повседневной работы в бытовом плане, воспользуйтесь такими рекомендациями:

    • уделите внимание мобильности изделия – она не должна зависеть от посторонних факторов, свободный доступ к прибору должен осуществляться в любое время;
    • выбирая инструмент, изучите информацию о том, как пользоваться степлером, чтобы при самостоятельной работе не возникало трудностей;
    • если планируется длительное применение прибора, откажитесь от механического аналога в пользу электрических вариантов. Долгое использование ручного степлера приводит к неудобствам. Изделие с мотором выполнит работу за мастера.

    Если речь идет о производственных оборотах, обратите внимание на профессиональный степлер для мебели.

    При его выборе руководствуйтесь такими советами:

    • в любом цеху имеется компрессор, поэтому выбирайте пневматический вариант инструмента – он работает гораздо быстрее своих аналогов и позволяет забить тысячи скоб за короткий промежуток времени;
    • на производстве часто работают с различными материалами: фанера, ДСП, брусья, поэтому перед тем как выбрать мебельный степлер изучите типы применяемых скоб.

    Если есть такая возможность, то в магазине попросите консультанта протестировать изделие, забив несколько скоб в кусочек толстой фанеры.

    Техника безопасности при использовании

    При работе с любым типом степлеров необходимо соблюдать правила безопасности, которые помогут избежать несчастных случаев. Особенно это касается применения инструмента дома, когда в семье имеются дети. Прислушайтесь к следующим советам.

    Для тех, кто любит самостоятельно заниматься домашним ремонтом, будет полезно узнать, что такое строительный степлер, как пользоваться им правильно и по назначению.

    Строительный степлер действует по тем же принципам, что и канцелярский, и позволяет скреплять различные материалы.

    Степлер – широко известный канцелярский прибор, который с помощью специального механизма выпускает закрепляющие скобы. При помощи обычного степлера можно скреплять стопки бумаг, а строительным – несколько слоев тонких материалов. Принцип работы у них одинаковый, но они имеют принципиальные различия и используются в разных случаях. Чтобы разобраться в особенностях интсрумента, необходимо изучить принцип работы механизмов.

    Условия эксплуатации

    Пользоваться степлером очень просто: необходимо всего лишь направить его на материал, который нужно закрепить на выбранной поверхности, и нажать на курок. При этом инструмент требуется плотно прижать к объекту. Приведенный в действие механизм вгонит скобу и зафиксирует ее на месте. Будет отчетливо слышен характерный звук удара. Вот и весь принцип действия в двух словах. Особой отдачи при «выстреле» нет, но следует учитывать силу, с которой механизм вгоняет закрепляющий элемент в материал.

    Основное отличие строительного степлера от обычного – это мощность механизма. Строительная модель способна вогнать скобу даже в дерево. Именно с помощью таких мощных инструментов выполняют фиксацию обивки диванов, а также закрепление полиэтиленовой пленки на деревянных каркасах теплиц.

    Разновидности инструмента

    На строительном рынке можно найти несколько видов степлера, которые имеют свои особенности и принцип работы. Рассмотрим их.

    1. Механический – самый узнаваемый стандартный степлер. Он способен забивать скобы благодаря мощной пружине, которая приводится в действие спусковым механизмом. Имеет простую конструкцию из трех основных деталей – корпуса, спускового механизма и механизма подачи. Довольно просто разбирается на детали, хотя встречаются модели на заклепках, которые трудно собрать после разборки или чистки. Одним из недостатков является медленная работа инструмента, потому что для приведения механизма в рабочее состояние необходимо использовать силу рук. Для небольших объемов работ это самый лучший вариант, наиболее дешевый и простой из всех видов.
    2. Пневматический степлер забивает скобы при помощи давления воздуха. Компрессор помогает осуществить невероятно мощные выстрелы скоб. Таким инструментом можно пробивать практически любой вид древесины. Стоит дороже, чем механический, весит в несколько раз больше, но способен вбить огромное количество скоб за небольшой промежуток времени.
    3. Электрический степлер является профессиональным инструментом. Может работать от сети или от аккумулятора. Способен бесперебойно забивать огромное количество скоб на протяжении длительного времени или пока не закончится блок. Конструкция немного легче, чем у пневматической модели. Пробивает любой тип дерева и в основном используется на мебельных производствах. Самый дорогой инструмент в категории.

    Каждый вид степлера имеет предохранитель, предназначенный для предотвращения случайных выстрелов скобы вне рабочего режима.

    Обслуживание и ремонт

    Каждый вид степлера имеет блок скоб, который закрепляется внутри или снаружи инструмента. После того как запас скоб заканчивается, блок необходимо заменить на полный. Все модели имеют простой доступ к блоку и инструкции по правильной замене.

    Если происходит засор или поломка, то легче всего разобраться в механическом степлере. Отремонтировать такой механизм можно простой заменой нескольких винтов в конструкции или сменой детали. Корпус очень легко собирается и разбирается.

    Электрический и пневматический степлеры подлежат исключительно гарантийному или профессиональному ремонту и обслуживанию из-за сложностей и особенностей конструкции. Человек, который не имеет навыков и опыта в ремонте специальной аппаратуры, не сможет самостоятельно его починить или хотя бы определить причину поломки.

    Применение в быту и производстве

    Для домашних работ лучше всего подходит механический инструмент. С помощью него мы легко отремонтируем мебельную обивку или сможем скрепить несколько слоев тонких материалов. Также его очень удобно использовать при постройке теплицы для закрепления пленки на деревянном каркасе.

    В строительстве чаще всего используется пневматический степлер. Большой блок скоб, которым обладает этот вид инструмента, отлично подходит для быстрого закрепления деревянных листовых материалов. Может использоваться для склепывания ДВП, фанеры и мягкого пластика, а также некоторых видов сайдинга. Изредка используется в монтаже покрытий для крыш.

    Электрический степлер – исключительно профессиональный инструмент, который используется для закрепления обивочных материалов на мебельном производстве. Этот вид степлеров слишком дорогой и мощный для домашнего использования. Отлично подходит для бесперебойной многочасовой работы от сети.

    Хочется подчеркнуть, что какой бы степлер вы ни выбрали – обратите внимание на его оснастку, с которой инструмент работает. Ведь благодаря ее типоразмеру вы узнаете настоящее назначение данного изделия.

    устройство, работа, советы Как заправлять мебельный степлер

    Я встречал два варианта исполнения степлеров по регулировке, оба пришлось регулировать…

    Сразу скажу, что все эти инструкции особо не помогли, пришлось извести примерно десяток скрепок, чтобы добиться наилучшего результата, а потом по ходу работы подрегулировать его через каждые 15-20 ударов. Поэтому процесс регулировки — это постоянное действие во время использования.

    Ещё момент — один строитель посоветовал после работы расслаблять пружину, чтобы не было на неё напруги в процессе хранения, это причина того, что перед каждой работой нужно его регулировать.

    1 вариант

    Регулировочный винт находится сверху степлера, внутри по всей длине стоит прямая пружина, давящая на боёк. Если винт закручивать по часовой стрелке, то удар будет сильнее и соответственно скрепка будет заходить глубже. Откручивая регулировочный винт против часовой стрелке, удар ослабевает.

    2 вариант

    В этом варианте степлер исполнен посредством пластинчатой пружины, именно она давит на боёк и регулирует силу удара. Регулировочный винт находится под ручкой. Точно не помню в какую сторону необходимо крутить этот винт, попробуйте сами. Когда его крутишь, то пластинка изгибается и давит на боёк, либо происходит обратное действие.

    Имеет второе название – мебельный степлер. Название обусловлено областью применения инструмента. Строительный степлер используется для соединения двух и более элементов изделия между собой. Наиболее частое применение строительный степлер находит в деревообрабатывающей промышленности и при производстве мебели. В бытовом назначении степлер тоже необходим, он помогает быстро соединить детали, не тратя время на забивание гвоздей. Как выбрать строительный степлер, и как правильно им пользоваться, читайте в статье ниже.

    Как выбрать строительный степлер

    Технические характеристики строительного степлера зависят от выбранного вида. Классификация степлеров производится по типу движущей силы. Различают три вида строительных степлеров:

    • Механический строительный степлер. Работает за счет механической силы. Нажимая на курок, срабатывает пружина внутри степлера, забивая скобу в материал с большим усилием. Минус механического степлера в низкой эффективности при работе с твердыми материалами, однако, он компактный, имеет небольшой вес, его легко возить с собой в стандартном ящике с инструментами.


    • Электрический строительный степлер. В движение пружину приводит тот же курок, но в этом инструменте уже не требуется механическое усилие, источник питания – электричество. Степлеры выпускаются двух видов: работающие от сети и от аккумулятора. У каждого степлера свои преимущества и недостатки: сетевой степлер мощнее и не сядет в нужный момент, но электрический провод мешается под руками; у аккумуляторной модели исключен риск пробивания кабеля, но из-за аккумулятора инструмент тяжелый и громоздкий.


    • Пневматический строительный степлер. Работает за счет высокого давления, создаваемого пневматикой внутри степлера. Имеют высокую производительность, но из-за тяжелого компрессора, являются стационарными, и чаще приобретаются в промышленных целях, чем в домашнее пользование.

    Помимо типа движущей силы, принято различать профессиональный и бытовой инструмент. Бытовые степлеры недолговечны, выполнены по большей части из пластмассы. Профессиональные степлеры нацелены на длительную работу и долгий срок службы. Для дома и бытовых нужд я рекомендую приобретать полупрофессиональный ручной инструмент, он собран из качественных материалов, прослужит много лет, но стоить будет в несколько раз меньше профинструмента.

    Как заправить строительный степлер


    У многих начинающих строителей возникает вопрос, как правильно заправить строительный степлер. В этой работе нет ничего сложного, но необходимо соблюдать последовательность действий, чтобы исключить риск внезапного выстрела инструментом.

    • Первым делом необходимо заблокировать инструмент при помощи кнопки или рычага предохранителя, в зависимости от модели.
    • С обратной стороны откройте паз магазина строительного степлера. В зависимости от конкретной модели, может понадобиться механическое усилие или нажатие на кнопку.
    • Достаньте внутренний удерживающий стержень, отодвинув пружину, установите на стержень скобы строительного степлера, направив острие в сторону от рукоятки.
    • Верните стержень на место, закройте магазин.
    • Снимите инструмент с предохранителя, сделайте несколько выстрелов в брусок древесины для тестового запуска.

    Как пользоваться строительным степлером


    Правила пользования строительным степлером просты: перед использованием проверьте на отдельном куске материала работоспособность инструмента, при необходимости подрегулируйте натяжение пружины, плотно приложите головку инструмента к материалу, нажмите курок и не сдвигайте инструмент до совершения прострела. Гораздо важнее знать и использовать технику безопасности при работе со строительным степлером. Инструмент считается потенциально опасным, не пренебрегайте правилами во время проведения работ.

    • Когда работы закончены, всегда закрепляйте рукоятку предохранителем от случайного срабатывания.
    • Никогда не направляйте инструмент на руку, других людей или животных.
    • Отложите работы со степлером, если вы не трезвы или плохо себя чувствуете.


    • Рабочее место держите в чистоте. Освещение должно быть ярким, никто не должен отвлекать от работы. Не забывайте об устойчивом положении тела и защитных очках на глаза.
    • Электрический степлер подключайте к сети, только предварительно убедившись в отключенном инструменте и наличии предохранителя на рукоятке.
    • Не используйте электрический инструмент во влажном помещении или под дождем. Следите за положением провода во время работы.

    В работе со строительным степлером нет ничего сложного или опасного, если придерживаться правил работы с инструментом и не пренебрегать техникой безопасности. Залог качественной работы – внимательность и аккуратность.

    К мебели — все это может строительный степлер. Это устройство еще называют скобострел, скобозабиватель, гвоздезабиватель, скобозабивной пистолет и тэкер.

    Виды степлеров

    Первым делом надо определиться с тем, какого типа скобострел вы хотите. По типу движущей силы строительные степлеры бывают:


    Если вам строительный степлер нужен для разовых работ — только на время строительства или отделки дома, квартиры, выбирайте механический или электрический. Механический работает в любых условиях, электрический только в тех местах, где есть электричество. Даже аккумуляторные модели требуют периодической зарядки. Да, для них можно купить второй комплект батарей и, пока один работает, второй заряжается. Но для заряда тоже требуется электричество.

    Пневматические степлеры приобретают в основном в цеха для профессионального использования. Для разовых работ это слишком дорогое и очень шумное оборудование.

    Профессиональные или бытовые

    Как и весь остальной инструмент, строительные степлеры условно подразделяют на профессиональные и бытовые. Разница в цене при этом очень значительная — в разы. И это обосновано. Дело в функционале, количестве настроек, режимов работы и в рабочем ресурсе. Бытовые модели имеют небольшой рабочий ресурс, так как в основном изготовлены из пластика.

    Профессиональные модели делают из стали, часто — из нержавеющей стали. В них есть пластиковые элементы, но это — накладки на ручку из металла для смягчения отдачи. Понятное дело, что работать они будут дольше, да и обычно с ними проще работать — легче входят скобы, реже заминаются и т.п.

    Есть еще промежуточный класс — полупрофессиональные. Они находятся между этими двумя категориями по цене и по качеству. Часто именно в этой группе стоит искать оборудование для домашнего использования. Оно и работает нормально и не очень много стоит.

    Как выбрать механический степлер

    Механический степлер — один из самых распространенных инструментов. Стоит совсем немного, а используется при многих работах и операциях. По строению механические степлеры бывают двух видов: с витой пружиной и рессорной (пластинчатой).

    Скобозабиватели с витой пружиной — это наиболее дешевые модели. Такой инструмент относится к категории бытовых. Они просты, но при работе требуется значительное усилие чтобы снова механизм взвести. К тому же, со временем такие пружины теряют часть своей упругости, начинают хуже работать. Еще неприятный момент — большая сила отдачи. Подходят такие модели для непродолжительного использования — слишком велика нагрузка.

    Профессиональные механические строительные степлеры сделаны с использованием плоских пластинчатых пружин. Они обеспечивают более плавную работу, меньшую отдачу, имеют больший ресурс, но стоят дороже.

    Если вы планируете работать на протяжении нескольких часов, возьмите такой тип инструмента. Он оправдает себя, а применение найдется — очень много всяких операций можно сделать подобным устройством. Особенно он полезен тем, кто многое старается сделать своими руками. Во время стройки он используется очень часто, да и потом в хозяйстве пригодится.

    Важные моменты

    При выборе любого механического степлера обратите внимание:


    Также для безопасной транспортировки и хранения желательно наличие функции «безударный спуск» или возможность заклинить механизм — часто это просто металлическая петля, которая накидывается на ручку.

    Как заправить

    Строительный степлер моет иметь магазин двух типов. Удобнее пользоваться если магазин открывается. Тогда заправлять строительный степлер также просто, как канцелярский: оттягивается пружина, вкладывается блок скоб, пружина отпускается. Все, можно работать. При работе в любой момент можно застрявшую скобу вынуть, поправить блок и т.п.

    Если магазин выдвижной, вставить скобы в степлер тоже несложно: освободив фиксатор, выдвигаете пружину, вставляете блок скоб, пружину возвращаете на место, зафиксировав ее в заслонке.

    Как заправить строительный степлер скобами

    При таком строении вынуть застрявшую скобу бывает проблематично. Нужно будет выковыривать ее из бойка, а это может быть опасным — не забудьте заблокировать спускной механизм.

    Каким крепежом может работать

    Есть три вида скоб, с которыми работают механические степлеры: П и U образные скобы и штифты (в виде буквы Т). Естественно, лучше, если аппарат может работать со всеми типами, но это обычно недешевые модели. Да и U-образные скобы нужны в основном при прокладке кабеля, а это, согласитесь, специфическая работа, а Т-образные используются нечасто, так как не обеспечивают устойчивого закрепления, но они незаменимы, если необходимо крепеж сделать как можно менее заметным.

    Тем не менее, чаще всего нужны П-образные скобы. Они практически универсальные, есть с разной толщиной спинки и высотой ножки, подбираются под тип работы. В характеристиках степлера обычно указывается максимальная длинна ножек, с которой данный агрегат справится. В среднем это 10-15 мм. По этому показателю можно судить о мощности удара — чем более длинные скобы может строительный степлер забить, тем более он мощный и проще справится с работой.

    Электрический строительный степлер

    Электрический скобострел необходим при частой и длительной работе а также в тех случаях, когда требуется использовать большие скобы — мощность этих аппаратов значительно выше. Средние показатели — длинна ножки 20-25 мм, а максимальные у некоторых профессиональных моделей до 50 мм. Некоторые модели могут работать с гвоздями, но такую функцию надо искать.

    Основные параметры

    Первый показатель, на который стоит обратить внимание — количество «выстрелов» в минуту. Средний показатель — 20-30 штук, высокий — около 50. Если времени в обрез подобная медлительность раздражает, но в таком случае пользуйтесь пневматическими степлерами. Они наиболее скорострельные.

    Если говорить об электрической мощности, то она относительно небольшая — не более 1,5 кВт и практически все модели работают от 220 В. Если собрались покупать электрический степлер, работающий от сети, обратите внимание на длину шнура — чем он больше, тем удобнее работать.

    Если решили приобрести аккумуляторную модель, выбирайте тот, в котором емкость батареи больше или в комплекте идет второй аккумулятор. Неплохо также узнать время зарядки — чем меньше, тем лучше. И еще: если у вас уже имеются какие-то аккумуляторные инструменты, имеет смысл и строительный степлер купить той же марки или с аналогичными аккумуляторами — будут взаимозаменяемы.

    И в заключение об электрической части: смотрите, сколько может электрический степлер работать без перерыва. То есть, сколько времени при активном использовании пройдет до того момента, как двигатель нагреется. При перегреве значительно снижается мощность, скобы хуже забиваются. Если возникла такая ситуация — делают перерыв.

    Но при всем при этом надо учесть, что электрический строительный степлер весит от 1,5 до 2 кг, что совсем немало, если работать приходится на вертикальных поверхностях. Да, усилия при нажатии на курок минимальны, но вес удерживать при длительном использовании сложновато. Итак, при выборе обращаем внимание еще на вес.

    Еще о внешнем виде: корпус делают из ударопрочного пластика, но лучше если платформа (нижняя часть) целиком из металла.

    Дополнительные функции

    Для подстройки режима работы под конкретные условия удобно, если есть плавная регулировка силы удара. Еще есть переключатели, которые имеют несколько рабочих положений, что тоже неплохо.

    Поможет предотвратить неприятности защита от произвольного срабатывания. Если электрический строительный степлер имеет такую функцию, он «выдает» скобы только при соприкосновении рабочей части с какой-то поверхностью.

    Пневматические степлеры

    Этот вид инструмента используется в основном на производстве средней и большой мощности. Он отличается высокой производительностью: скорость в 50-60 скоб в минуту — это норма. Пневматический строительный степлер отличается по строению: нет никакой пружины, удар происходит за счет энергии сжатого воздуха. Подачу воздуха обеспечивает компрессор, а момент подачи определяется нажатием курка. В стационарных моделях это может быть ножная педаль, ну а в ручных привычный курок или кнопка.

    При выборе также стоит обратить внимание на то, каким крепежом может работать данный агрегат. Они, кстати, могут забивать еще более длинные скобы и гвозди — в среднем 50-80 мм, но можно найти и те, которые работают со 100 мм гвоздями.

    Для данного оборудования наиболее важный параметр — рабочее давление. Минимально это 4 Бар, в среднем — 5-6 Бар. Соответственно, компрессор должен гарантировать требуемое давление.

    Из положительных моментов — малый вес пистолета — всего около 1 кг. И это притом, что в основном они сделаны из стали.

    Скобы для степлера: виды и выбор

    Как уже говорили, каждый скобострел работает с определенным крепежом. Идя в магазин за новыми скобами, вам необходимо знать тип, или хотя бы размеры. Информация о типе скоб есть в паспорте изделия или на шильдике (металлической пластине) с информацией, закрепленном на корпусе.

    Скобы для степлеров делают из разных металлов:


    Кроме материала и размеров (длинны ножки и ширины спинки) надо также смотреть на то есть заточка ножек или нет. Для мягких материалов это неважно, а при работе с жесткими может оказаться решающим моментом: заточенные намного проще заходят в самые плотные доски или пластик.

    Среди множества всевозможных инструментов довольно большим спросом пользуется приспособление, с помощью которого можно забивать скобы и небольшие гвозди. Называется такой инструмент – текер. В народе же закрепилось другое его название – степлер. Часто к этому названию прибавляют слова “строительный”, “мебельный”. Строительный степлер различных конструкций применяется профессиональными строителями и домашними мастерами. Этот инструмент скрепляет различные детали специальными скобами и гвоздями разного размера и формы.

    Строительный степлер используется для скрепления различных деталей.

    Очень удобно использовать в работе скобы крупного размера. Крепеж происходит одновременно в 2 точках, деталь держится гораздо прочнее, чем прикрепленная единственным гвоздем. Поперечина скобы захватывает и придерживает деталь более надежно, чем шляпка гвоздя. Степлер способен забивать гвозди размером до 32 мм, толщиной до 1,6 мм. Скобы очень похожи на скобы канцелярских степлеров, только более крупные и мощные. Они имеют ножки различной длины для крепления разных строительных и мебельных обивочных материалов. Ими крепят ткани, пластиковый сайдинг, фанеру, ДВП, кабель.

    Преимущества степлера

    У любого степлера есть свои преимущества:

    Устройство строительного пневматического степлера.

    • инструмент позволяет экономить время и силы;
    • работать можно только одной рукой;
    • можно выполнять работу в неудобной позе, находясь на лесах, на стропах, на стремянке;
    • отсутствует риск повреждения заготовки;
    • возможность использовать разные расходные материалы;
    • надежность оборудования;
    • большая долговечность инструмента;
    • простота устройства и эксплуатации;
    • использование антикоррозийных расходных материалов;
    • безопасность при выполнении работы.

    Вернуться к оглавлению

    Инструкция по применению

    Для правильной работы со степлером достаточно выполнять требования и рекомендации следующей инструкции:

    Электрический степлер работает от напряжения сети.

    1. Профессиональный строительный степлер работает за счет мощной пружины. Пружина приводится в действие специальным спусковым рычагом в виде рукоятки. Имеются инструменты с электрическим механизмом. Они получают энергию от сети или от аккумулятора. Сетевое соединение обеспечивает работу инструмента в течение всего рабочего дня. Аккумуляторный прибор нуждается в периодической подзарядке.
    2. Степлер строительный не оборудован никакими предохранителями, защищающими от вылета скобы. Поэтому при неаккуратной работе можно нанести травму своему помощнику или самому себе, выстрелив в ногу или в руку. В качестве защиты может служить кронштейн, фиксирующий спусковую рукоятку. В остальном нет особых правил пользования инструментом. Просто нужно разметить линию, указывающую места установки скоб или гвоздей. По этой линии вбиваются скобы. Чтобы вытащить скобу или гвоздь, нужно воспользоваться особым инструментом, напоминающим клещи.
    3. Перед работой инструмент необходимо зарядить. Для этого предусмотрен специальный магазин-кассета, в который вкладываются скобы или гвозди. У каждой модели степлера он разный и система зарядки несколько отличается. При покупке инструмента продавец должен показать способ зарядки. В любом случае скобы продаются в упаковках по 1000-5000 штук. В кассету вкладывается от 80 до 100 штук.

    Вернуться к оглавлению

    Разновидности инструмента

    Устройство пневматического степлера предполагает вбивание скобы не с помощью энергии сжатого воздуха.

    Строительный степлер является довольно универсальным инструментом. С его помощью в мебельных мастерских обивают мягкую мебель. Это можно сделать и в домашних условиях. Обтянуть каркас садовой теплицы полиэтиленовой пленкой – задача для такого инструмента вполне посильная. Инструмент выпускается в нескольких вариантах исполнения:

    • электрический;
    • пневматический;
    • механический.

    Каждое из этих приспособлений обладает своими индивидуальными свойствами. Одно из свойств – глубина скобы. Она колеблется от 4 до 14 мм. Такими скобами заряжаются инструменты бытового назначения. Для обивки мебели достаточно скобы 8 мм, для прочих работ нужен другой размер. Самые распространенные скобы относятся к типу 53. Этот тип имеет следующие характеристики:

    • толщина материала для изготовления – 0,7 мм;
    • ширина скобы – 11,4 мм;
    • глубина (длина ножки) – 4-14 мм.

    С некоторыми видами инструмента используются скобы типа 140. Они имеют следующие размеры:

    • толщина – 1,2 мм;
    • ширина – 10,6 мм;
    • глубина – 4-14 мм.

    При покупке скоб нужно помнить, с какими работает ваш степлер. Для крепления кабеля предназначены полукруглые скобы типа 36. Тип 300 – это гвозди. Скобы любого типа могут быть простыми и закаленными. Простые хорошо вбиваются в древесину. Для клееного дерева и фанеры, для ДВП и ДСП лучше использовать закаленные скобы.

    Степлеры некоторых моделей могут иметь силу регулируемую удара. Обычно это те инструменты, которые способны стрелять скобами 14 мм. Вращая специальный регулятор, сжимают рабочую пружину инструмента или отпускают ее. Любой инструмент бывает профессиональным и бытовым. Степлер строительный не является исключением.

    Профессиональный вариант отличается от бытового своим ресурсом. Он примерно в 10 раз превышает ресурс инструмента для бытового применения. Цена их тоже значительно отличается друг от друга. Из бытовых инструментов выделяются качеством изделия фирм «Зубр», Fit и Stayer. Качественные профессиональные приспособления выпускает фирма Rapid из Швеции. Они имеют гарантию 2 года. Все эти инструменты гораздо удобнее молотка и гвоздей. Скорость работы во много раз выше, при этом занята только одна рука, другой рукой можно поддерживать материал.

    Вернуться к оглавлению

    Правила выбора инструмента

    Механический степлер вбивает скобы за счет физических усилий человека.

    Для правильного выбора строительного степлера нужно определить следующие пункты:

    1. Выполнение задачи.
    2. Тип степлера.
    3. Основные характеристики.
    4. Цена.
    5. Пропорции.

    Для правильного и безошибочного выбора необходимо точно решить, для чего нужен степлер. Для редкого использования в домашних условиях и для работы на производстве инструмент нужен совершенно разный.

    Нужно внимательно ознакомиться с разными типами изделий, с их преимуществами и недостатками, после чего выбрать инструмент, наиболее отвечающий вашим требованиям.

    Обязательно следует изучить все параметры изделия, его эксплуатационные характеристики. Обратить внимание на наличие или отсутствие дополнительных функций, поинтересоваться материалами, из которых выполнен степлер. Нужно прямо в магазине проверить силу удара на куске ДСП. Или просто обратить внимание на то, со скобами какой длины может работать инструмент. Если есть приспособления, работающие со скобами размерами 4-8 мм и 4-14 мм, то следует отдать предпочтение варианту 4-14 мм.

    Желательно посмотреть и сравнить цены на аналогичную продукцию в других торговых точках и выбрать наиболее выгодный вариант соотношения между качеством и ценой изделий.

    Вернуться к оглавлению

    Преимущества и недостатки разных типов инструмента

    Любой тип инструмента имеет свои особенности.

    Степлер механический.

    Преимущества:

    • низкая цена;
    • редко ломается благодаря простоте конструкции;
    • большая мобильность;
    • безопасность.

    Недостатки:

    • требует применения некоторых физических усилий;
    • скорость работы довольно невысокая.

    Степлер электрический.

    Преимущества:

    • не требуется физических усилий;
    • скорость работы значительно выше;
    • достаточно высокая мощность прибора.

    Недостатки:

    • цена инструмента более высокая;
    • постоянно требуется источник электроэнергии;
    • радиус действия прибора ограничен длиной электрического провода;
    • значительный вес прибора.

    Степлер пневматический.

    Преимущества:

    Классическая скоба имеет П-образную форму, ширина ее 11,3 мм, а высота – параметр переменный.

    • скорость работы очень высокая;
    • большая мощность.

    Недостатки:

    • компрессор, необходимый для работы, увеличивает общий вес, размеры и цену оборудования;
    • чаще всего применяется в качестве стационарной установки.

    Механическая разновидность инструмента пользуется самой большой популярностью у покупателей. Простое устройство, состоящее из корпуса, мощной пружины и спускового рычага. Механической силой пружина сжимается, затем выпрямляется и забивает скобу.

    Электростеплер относится к профессиональным устройствам. Работать им очень легко, так как пружина сжимается с помощью электрического привода. Изделие отличается большой силой удара и высокой скоростью работы. Мешает только электрический шнур, особенно при работе на улице, на крыше здания. Он может перегибаться, ломаться. Требуется постоянно следить за надежностью его изоляции. Вес инструмента довольно значительный, как и его цена.

    Разновидность электростеплера – аккумуляторный инструмент. Он более автономен, удобен для выполнения работ на высоте. Заряда аккумулятора хватает довольно надолго.

    Степлер пневматический тоже относится к профессиональному оборудованию. Вся работа идет за счет энергии сжатого воздуха. Недостатком является необходимость компрессора. Его наличие приводит к повышению стоимости установки. Применяется такое оборудование практически только на производстве.

    Строительный степлер постепенно приобрел достойную популярность в качестве инструмента для проведения отделочных работ. Этот простой прибор стал незаменим при креплении рулонных материалов , доказав свою эффективность и универсальность.

    В настоящее время в магазинах предлагается широкий ассортимент степлеров, а потому надо правильно выбрать с учетом реальных условий его эксплуатации.

    Строительный степлер (мебельный степлер, скобкозабиватель) представляет собой ручной инструмент для крепления различных элементов. По принципу действия он мало отличается от обычного канцелярского степлера, т.к. в обоих случаях скрепляемые элементы соединяются скобами (обычно П-образной формы).

    Однако если канцелярский инструмент прошивает насквозь соединяемые материалы и загибает концы скобы, фиксируя крепление, то его строительный аналог загоняет концы скобы в основу по принципу гвоздей.

    Для чего нужен?

    Строительный степлер можно использовать при проведении таких работ:

    • обивка мебели – любые виды ткани, кожа, замша, микрофайбер и т.д.;
    • фиксация , паро- и гидроизоляции при монтаже полов, стен, потолка;
    • крепление плакатов и фотообоев к стене и щитам;
    • фиксация в шкафах задних стенок из ДВП, оргалита, фанеры и других литовых материалов;
    • сборка упаковочных конструкций, сшивание гофрокартона;
    • установка штапиков на оконных рамах;
    • монтаж шпунтованной доски на полу и крепление ;
    • монтаж и парников;
    • крепление кабелей и проводов;
    • облицовка полимерными плитами и драпировка тканью;
    • другие монтажные и отделочные работы.

    По сути, степлер предназначен для замены таких способов крепления, как забивание мелких гвоздей и приклеивание.

    Он имеет такие преимущества:

    • большая площадь прижатия по сравнению с гвоздями, что повышает надежность соединения;
    • простота и точность крепления, меньшая вероятность смещения элементов относительно друг друга при соединении;
    • ускорение процесса и механизация труда;
    • возможность использования в труднодоступных местах;
    • крепление различных элементов, независимо от материала, что выгодно отличает от клея, который надо подбирать;
    • универсальность.

    Какой выбрать?

    Строительные степлеры подразделяются на несколько типов по некоторым параметрам. Например, по принципу действия – механические, электрические и пневматические инструменты.


    По назначению
    :

    1. Типовой (классический) степлер. В нем обычно используются П-образные скобы, но могут устанавливаться и специальные гвозди. Он имеет универсальное назначение.
    2. Кабельный степлер способен закреплять кабели и провода диаметром до 8-10 мм, для чего применяются округленные скобы. Такое крепление можно осуществлять в электросетях с напряжением не более 50 В. При больших напряжениях использовать нельзя из-за риска короткого замыкания. Основное назначение – телефонные, компьютерные, коммуникационные линии.
    3. Упаковочный инструмент предназначен для работы с картоном (в т.ч. гофрокартоном) и различными пленочными материалами. Он напоминает канцелярский прибор, т.к. загибает концы скоб, но имеет значительно большую мощность и размеры.
    4. Оконный вариант способен закреплять штапики и другие элементы с помощью металлических шпилек. Длина этих крепежных элементов может составлять от 10 до 50 мм в зависимости от принципа действия степлера.
    5. Тэкер использует V-образные скобы. Такая конструкция крепежа позволяет соединять заготовки, расположенные под углом друг к другу. Пример использования – сборка рамок для фотографий или картин.
    6. Заклепочный степлер (заклепочник) способен устанавливать алюминиевые, медные и стальные заклепки.
    7. Скобозабивной молоток использует инерционный принцип, т.е. он применяется, как молоток, но сила удара увеличивается за счет специального механизма. Основное назначение – монтаж кровельного и напольного покрытия.

    По техническим характеристикам :

    1. Сила удара . Это важный критерий выбора инструмента, т.к. он определяет глубину забивания крепежного элемента (скобы, гвоздя). Для бытовых строительных данный параметр находится в диапазоне 3-16 мм. Инструмент слабой мощности работает со скобами высотой до 8 мм, а более мощные – со скобами, превышающими 10 мм.
    2. Ширина скобы . От этого показателя зависит площадь прижатия элементов при их скреплении, а значит, скорость операции и надежность соединения.

    Механический

    Наибольшее распространение находит механический степлер, принцип действия которого основан на увеличении физической силы с помощью пружинного механизма . При работе пользователь нажимает рукой на рукоятку, которая изгибает пружину.

    В максимальной точке изгиба пружина освобождается и вся ее накопленная энергия направляется на удар по крепежному элементу (скобе, шпильке или гвоздю). Этого усилия оказывается достаточно для забивания его в основу.

    Пружина в механическом степлере может быть витого или пластинчатого (рессорного) типа. При выборе инструмента предпочтение лучше отдавать второму варианту, т.к. в нем обеспечивается значительная сила удара при практически полном отсутствии отдачи. В современных конструкциях сила удара регулируется, что дает возможность настраивать инструмент на работу с материалами разной твердости.

    Главный недостаток – необходимость приложения значительных усилий при пробивании твердой основы и физическая усталость при длительном проведении работ.

    Электрический

    Электрический степлер отличает от механического инструмента тем, что изгибание пружины обеспечивается с помощью электроэнергии . При включении устройства он сразу входит в готовое состояние, а для удара по скобе достаточно нажать пусковую кнопку. Работать такой степлер может от сети или встроенного аккумулятора.

    Обычно предпочтение отдается аккумуляторному питанию, т.к. устраняется привязанность к розетке и отсутствует шнур, мешающий в работе. Наиболее часто используются аккумуляторные батареи никель-металлгидридного типа (2 элемента на 14,5 В) и литий-ионного типа на 18 В. Наиболее надежен второй вид аккумулятора.

    Основные преимущества электрического степлера – устранение физических усилий, что важно при большом объеме работ; ускорение работ; удобство и практичность. Недостатки – более высокая стоимость, меньшая надежность и большая масса инструмента.

    Пневматический

    В пневматическом степлере ударная нагрузка обеспечивается сжатым воздухом . Такой инструмент может выпускаться в стационарном и ручном исполнении.

    В первом случае подача воздуха регулируется педалью, а во втором – пусковой кнопкой.

    Для работы пневмоинструмента необходимо наличие воздушного компрессора , что и создает главный недостаток – громоздкость оборудования.

    Среди положительных сторон данного степлера выделяется система блокировки от случайных включений, предотвращение заедания вылета скоб, регулировка ударной нагрузки. Самый важный плюс – наибольшая скорость операции и огромная пробивная способность.

    Обратите внимание

    Пневматический инструмент может работать с гвоздями и шпильками максимальной длины.

    Скобы: типы и размеры

    При работе со строительным степлером важно правильно подобрать скобы для крепления конкретных элементов. При выборе наиболее распространенных расходных материалов следует придерживаться таких рекомендаций :

    1. Для крепления тонкой ткани, бумажных листов, картона подойдут П-образные скрепки толщиной 0,7-0,75 мм, шириной – 11,3 мм, высотой в диапазоне 4-14 мм.
    2. Для ДВП, пластика, плотной ткани – П-образные скобы толщиной 1,2 мм, шириной 10,7 мм, высотой – от 6 до 14 мм.
    3. Для монтажа кабелей и проводов – полукруглые скобы модели S толщиной 1,2 мм, шириной 4,5 мм, высотой 8-10 мм или модели L такой же толщины, шириной 6 мм, высотой 10-15 мм.

    Кроме того, при выборе скоб надо учитывать, что они различаются по таким характеристикам :

    • заточенные и незаточенные;
    • по форме – с узкой (для малозаметного соединения) и широкой (повышенной надежности) спинкой, а также плоской формы для соединения пленок нетканного типа;

    • Просто и доступно о том, как вставить скобы в степлер или правильно заправить для самостоятельной работы:

      Строительный степлер становится инструментом, который по необходимости приравнивается к электродрели или шуруповерту. Он часто нужен в домашних условиях для ремонта квартиры или мебели. Важно правильно подойти к выбору инструмента и тогда он долго и с пользой прослужит, решая многие бытовые проблемы.

    Распространенные проблемы со степлером и способы их устранения

    Сковочные пистолеты и пистолеты для гвоздей значительно ускоряют выполнение строительных, ремонтных и обивочных работ. Вот почему так неприятно, когда эти инструменты работают со сбоями или выходят из строя. Застревания — нормальное явление при использовании одного из этих инструментов. Давайте рассмотрим некоторые распространенные проблемы со скобозаборником и способы их устранения.

    Отключить или отключить и разгрузить

    Если вы работаете с электрическим или пневматическим пистолетом для скоб или гвоздей, который заклинивает или неисправен, отключите его от сети и / или отсоедините от шлангов и баллонов со сжатым воздухом, которые должны быть закреплены и убраны.Удалите неиспользованные скобы или полоски с гвоздями, чтобы они не были готовы к следующему нажатию на спусковой крючок. Было бы жаль, если бы ваш гвоздь ожил как раз вовремя, чтобы проткнуть вам ногу. Вы уже должны носить защитные очки, но если нет, не забудьте надеть защитные очки, прежде чем пытаться исправить застрявшую скобу или пистолет для гвоздей.

    Сумма его частей

    «Целое больше, чем сумма его частей» не обязательно относится к оружию для скоб. Когда какая-либо важная деталь сломана или изношена, инструмент просто не будет работать.Перед тем, как начать использовать степлер, убедитесь, что пружина, молоток и направляющая правильно собраны и не повреждены. Убедитесь, что вы используете скобы правильного размера и типа для инструмента. Небольшие отклонения могут привести к склеиванию деталей и вызвать заклинивание скоб или повреждение пружинного или ударного механизмов. Скоба решит все эти проблемы, но инструмент будет бесполезен, пока вы не решите их. Пружина со временем изнашивается и теряет свою прочность, поэтому, если вы заметите слабый отскок после ее растяжения и отпускания, возможно, вам придется заменить пружину.

    Обломки, грязь и пух

    Молоток пистолета для гвоздей требует периодической смазки. Используйте только продукт, рекомендованный производителем. Смазка поможет инструменту работать более плавно, но масло и жир могут притягивать пыль, пух и грязь. Если скобы выбрасываются по две за раз или изогнуты, возможно, что-то блокирует молотковый механизм. Удалите мусор, грязь или пушинки с траектории молота. Когда инструмент отключен от источника питания, отвертка с плоской головкой часто выталкивает посторонние частицы из инструмента и от молотка.Очистите молоток в соответствии с инструкциями производителя. Некоторые рекомендуют использовать для этой цели немного белого уксуса.

    Советы по устранению замятий в различных типах степлеров

    Пистолеты для скобок бывают ручными, электрическими и пневматическими. Самая распространенная проблема со всеми из них — заклинивание. Существуют разные методы устранения помех в этих разрозненных инструментах, хотя теория для них одинакова.

    Устранение замятий в ручных сшивателях

    Отключение питания не является проблемой для ручного степлера, но вам все равно следует проявлять осторожность в отношении того, в каком направлении вы направляете инструмент и как вы управляете спусковым крючком, пока у вас не будут вынуты все скобы.

    Сначала выдвиньте шток толкателя. Обычно на конце степлера есть небольшая лапка, которую нужно немного надавить, чтобы освободить фиксирующую выемку. У некоторых ручных степлеров есть ручки. Шток толкателя должен выскользнуть наружу.

    Далее снимаем магазин. Найдите винты в нижней части степлера и удалите их, чтобы освободить магазин, в котором находится полоса скоб. У некоторых из них есть стопорные гайки, которые вам придется удерживать плоскогубцами, чтобы можно было откручивать и выкручивать винты.Когда вы вытащите винты, положите их в безопасное место, где они не будут катиться или падать под чем-то, и вы сможете снова их найти. Не застрявшие скобы должны выпасть.

    Наконец, используйте плоскогубцы или небольшую отвертку с плоской головкой, чтобы вытащить или вытащить застрявшие скобы. Скорее всего, они застрянут в передней части степлера, если вы не используете скобы неправильного размера. Если проблема в этом, вы можете обнаружить, что скобы застряли вдоль направляющей, где шток толкателя должен плавно продвигать их вперед.Удалите застрявшие скобы и убедитесь, что у вас есть подходящий размер и тип для вашего инструмента. Соберите инструмент, повторив шаги в обратном порядке, и убедитесь, что вы закрепили винты, которые удерживают магазин и не дают ему выпасть во время использования степлера.

    У некоторых типов ручных степлеров нет винтов внизу. Вместо этого на передней панели сшивателя может быть табличка с надписью Open со стрелкой, направленной вниз. Вам придется ударить по этой штуке, чтобы снять переднюю панель сшивателя.Направляя ее от себя (и от кого-либо еще), нажмите на рычаг, чтобы извлечь застрявшую скобу, а затем сдвиньте переднюю пластину обратно и забейте ее на место, но будьте осторожны, чтобы не повредить ее и не погнуть, иначе она может не выпасть. снова выключен.

    Расцепление пневматического или электрического степлера

    Многократное нажатие на курок застрявшего степлера не устранит застревание и может усугубить его.

    Сначала уберите руку с спускового крючка, выключите инструмент, положите пистолет и отойдите.Теперь отключите его от источника питания. Если он работает от батареи, снимите батарею. Если он пневматический, отсоедините шланг.

    Затем найдите зажим или рычаг освобождения магазина в нижней части магазина. Потяните за рычаг, чтобы освободить зажим и открыть магазин.

    Затем устраните застревание, удалив скобы, застрявшие в магазине или на передней части инструмента. Используйте острогубцы и будьте осторожны, так как изгибы или вмятины в носу могут навсегда вывести инструмент из строя. Если вы не видите застрявшую скобу или не можете ее удалить, обратитесь к руководству (вы сохранили руководство, не так ли? Если нет, вы, вероятно, можете найти его в Интернете), потому что вам, возможно, придется разобрать инструмент.Прежде чем начать, убедитесь, что работа с ним самостоятельно не приведет к аннулированию гарантии.

    Эти советы по распространенным проблемам со скобозаборником и способам их устранения должны помочь в продвижении ваших проектов. Обязательно применяйте разумные меры безопасности и следуйте инструкциям производителя.

    Я пробовал этот степлер DeWalt

    Фото: Tom Scalisi

    Степлер — один из тех давних классических инструментов, которые могут использовать все домашние мастера. Они помогают в замене обивки мебели, развешивании праздничных украшений, закреплении домашней обивки во время ремонта и во многих других областях.Короче говоря, степлеры удобны, просты в использовании и, как правило, доступны по цене.

    Но, к сожалению, не все скобозабивные пистолеты на рынке представляют собой высококачественный продукт. Даже некоторые цельнометаллические модели, которые существуют уже несколько десятилетий, оставляют желать лучшего. В результате поиск надежного и долговечного скобозабивного пистолета может оказаться сложной задачей.

    Если вы ищете лучший степлер, не принимайте решения, пока не прочтете мой практический обзор степлера DeWalt. Эта модель может выступать в качестве стандартного скобозабивного пистолета 18 калибра и гвоздезабивателя, обеспечивая возможность как сшивания скоб, так и гвоздей с помощью опции с ручным приводом.И, с некоторыми из его встроенных функций, этот основной пистолет, возможно, стоит проверить как профессионалам, так и домашним мастерам. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о степлере DeWalt и определить, подходит ли он вам.

    Вердикт: Качество сборки и мощность этого степлера обеспечивают ему лучшее место по сравнению с другими моделями с ручным приводом.

    Рейтинг: 9,5 / 10

    Фото: Tom Scalisi

    PROS
    • Принимает штифты и гвозди
    • Отличное качество сборки
    • Прочный зажим для кармана
    • Встроенное окно для просмотра оставшихся скоб
    • Достаточно мощное крепление гвоздями и скобами

    CONS
    • Не сразу понятно, как загружать стержни
    • Удерживающий зажим для слайдов пластиковый

    Приобретите сверхпрочный алюминиевый степлер / скобу DEWALT DWHTTR350 на Amazon за 22 доллара.99 или в The Home Depot за 25,97 долларов.

    Он мощный, легкий и может удерживать различные застежки.

    Степлер DeWalt не сутулится. Когда я стрелял самыми длинными скобами, которые пистолет мог удерживать в строительной древесине, это приводило к проникновению почти заподлицо. Многие другие штапельные пистолеты не могут достичь такого же проникновения, что делает степлер DeWalt намного более мощным, чем другие модели.

    Если говорить о весе, то этот степлер попадает прямо в середину упаковки.Легкий отлитый под давлением алюминий дает ему вес около 1 фунта, что было очень полезно, когда я прикреплял скобу к голове или складывал пистолет на поясе с инструментами.

    Степлер DeWalt может быть оснащен несколькими различными типами креплений: скобами 18-го калибра 1/4 дюйма и 9/16 дюйма для временного крепления гвоздями для плакатов и поделок, а также для крепления тяжелых гвоздей к более толстым материалам. Он также может удерживать штифты размером 1/2 и 5/8 дюйма 18-го калибра для подвешивания небольших деталей отделки и поделок. Также есть удобное встроенное смотровое окошко по обе стороны от степлера, которое напомнило мне, когда у меня было мало скоб.

    Фото: Tom Scalisi

    Я обнаружил, что степлер DeWalt прост в использовании, и его было просто зарядить, отпустив пластмассовый зажим на дне и вытащив подпружиненный затвор. Затем я мог бросить в магазин целую палку скоб 18-го калибра и зафиксировать ее на месте. Хотя это несложное предложение, долговечность пластикового фиксирующего зажима — моя давняя забота. Кроме того, индикаторы на самом пистолете для скрепок не позволяли понять, как заряжать скобки, поэтому сначала этот процесс не был полностью интуитивно понятным, хотя вскоре я обнаружил, что их просто нужно класть на правильную сторону магазина.

    Для стрельбы из степлера DeWalt нужно просто нажать на спусковой крючок ладони в направлении рукоятки, что делает его одним из самых простых в использовании пистолетов на рынке. Поскольку на наконечнике нет предохранителя, такого как пневматический гвоздезабиватель или степлер, важно всегда направлять пистолет в безопасном направлении. Но конструкция позволяет положить его ровно на поверхность и при необходимости приложить вес тела к спусковому крючку ладони, так что этот пистолет — отличный вариант для тех, у кого меньше рукоятка.

    Фото: Tom Scalisi

    Качество сборки исключительное для этой цены.

    По сравнению с ценами на другие ручные степлеры, степлер DeWalt находится прямо посередине упаковки. Стоит отметить, что по цене около 23 долларов США определенно есть более дорогие модели других брендов, которые не так хорошо построены или просты в использовании.

    Степлер DeWalt кажется гораздо более надежным инструментом, чем большинство других скобозабивателей, которые я использовал в прошлом. Он обеспечивает плавную работу, а все части хорошо сочетаются друг с другом без дребезга. Даже зажим для ремня качественный и прочный, он надежно удерживает пистолет на ремне с инструментами или в сумке с инструментами, к которой я прикрепил его.Я не могу сказать этого о многих других основных пистолетах — как более дорогих, так и менее дорогих. Многие другие основные пистолеты трясутся и дребезжат в моей руке, и я чувствую себя плохо сделанным во время использования.

    У меня не было проблем с прибиванием тонких частей отделки, закреплением ткани или кожи во время перетяжки и прикреплением тонких листов картона луан к строительной древесине под ними. По правде говоря, единственными недостатками этого степлера являются пластиковый фиксатор и тот факт, что установка скоб не была очевидна сразу.

    Как мы рассматривали степлер DeWalt

    Лучший способ, который я мог придумать для тестирования степлера, — это просто испытать его в обычном режиме.Вооружившись оценкой баллов и списком тестов, я хотел понять все возможности степлера DeWalt. Испытания включали загрузку этого ручного степлера скобами и скобами (отдельно), а затем закрепление материалов на месте.

    Первый тест включал скрепление ткани, с которым у пистолета не возникло затруднений, даже с самыми длинными скобами, которые я мог вставить в него. Второй тест заключался в прошивании скобами куска луана, с которым этот скобозабивной пистолет также был способен работать. Наконец, чтобы убедиться, что все характеристики степлера DeWalt работают так, как было заявлено, третий тест включал в себя установку стержней в пистолет и прикрепление обрезка к строительному брусу.Опять же, пистолет показал себя очень хорошо, и мне очень понравился этот простой вариант крепления в крайнем случае.

    Я также протестировал скобозабивной пистолет DeWalt в сравнении с другими ручными скобозаборниками с точки зрения качества сборки, веса и дизайна. Легкая, прочная конструкция и прочный карманный зажим DeWalt выделялись среди других и сделали его моим явным фаворитом.

    Фото: Tom Scalisi

    Стоит ли выбирать степлер DeWalt?

    Итак, учитывая всю эту справочную информацию о конструкции, использовании и возможностях степлера DeWalt, возникает вопрос, стоит ли вам выбирать его среди других моделей.Хотя на рынке есть и другие высококачественные ручные скобозабивные пистолеты, я считаю, что степлер DeWalt — лучший выбор.

    Как правило, лучшая модель любого инструмента имеет тенденцию быть более дорогой, потому что эти высококачественные инструменты требуют дополнительных исследований и проектирования, а также материалов лучшего качества. Однако, несмотря на то, что степлер DeWalt разработан и изготовлен из качественных материалов, он стоит недорого. Как я уже упоминал выше, этот основной пистолет находится прямо в середине ценового диапазона, что еще больше укрепляет его роль как лучшего общего выбора.

    В целом, я обнаружил, что степлер DeWalt представляет собой хорошее сочетание мощности, простоты использования и комфорта — именно то, что вы должны ожидать от наилучшего общего выбора. Он легкий, а поясной зажим прочный, что гарантирует надежную и надежную фиксацию этого скобозабивного пистолета. Кроме того, он обладает способностью управлять различными скобами и гибкостью для обжига гвоздей в тонкую обрезку без установки воздушного компрессора и создания тонны шума. Одним словом, главный пистолет DeWalt не разочарует даже самых взыскательных покупателей.

    Приобретите сверхпрочный алюминиевый степлер / скобу DEWALT DWHTTR350 на Amazon за 22,99 долларов США или в Home Depot за 25,97 долларов США.

    Увеличьте производительность с помощью пневматических гвоздезабивателей и степлеров

    Пневматические гвоздезабиватели и степлеры, приводимые в действие сжатым воздухом от компрессора, повысят вашу производительность на несколько ступеней в мастерской или на стройплощадке. В мгновение ока сожгите крепеж с минимальным повреждением заготовки, при этом сохраняя полный контроль над размещением и глубиной.

    Лучший пневматический инструмент для вас?

    Ваш проект определит лучший тип пневматического крепежного инструмента. Вы склеиваете 2х4 вместе? Добавляете декоративные элементы в шкаф? Точно так же, как вы не использовали бы кувалду, чтобы забить чистовой гвоздь, вам нужно будет подобрать инструмент для работы.

    Существует шесть основных типов пневматических крепежных инструментов: гвоздезабиватели для обрамления, гвоздезабиватели для кровли и степлеры, гвоздезабиватели для чистовой обработки, гвоздезабиватели для штифтов, гвоздезабиватели для штифтов и различные степлеры. Вот подробные сведения о том, как каждый из них может лучше всего соответствовать вашим потребностям.

    Гвоздезабиватели для рамы

    Эти мощные инструменты забивают гвозди для всех типов рамных конструкций. Хотите построить дом, гараж, сарай или забор? Вот ваш инструмент. Некоторые гвоздезабиватели для обрамления вмещают до 100 гвоздей в наборах палочек. Другие гвоздезабиватели, подобные показанному выше, имеют магазин, вмещающий катушку из нескольких сотен гвоздей, что позволяет сократить время, затрачиваемое на заправку.

    Совет: Некоторые гвоздезабиватели для обрамления забивают гвозди, у которых не полностью закруглены головки, что позволяет вставить больше гвоздей в палку.Некоторые строительные нормы и правила запрещают использование этих «гвоздей с остриженной головкой».

    Кровельные гвоздезабиватели и степлеры

    Укладка черепицы — тяжелая, монотонная работа. Кровельный гвоздезабиватель или степлер отнимает много времени и сил. Вы найдете подрядчиков, которые будут возражать в пользу использования гвоздя или степлера, но и гвозди, и скобы надежно удерживают черепицу, если их правильно разместить и установить так, чтобы крепеж не проходил сквозь черепицу и не ослаблял материал черепицы вокруг нее.

    Гвоздезабиватели для чистовой обработки

    Для чистовых и столярных работ, например, прибивание гвоздей на месте, профилированных досок или дверных и оконных коробов, требуется гвоздезабиватель для чистовой обработки. Эти инструменты оставляют небольшое отверстие от гвоздя, которое можно быстро и эффективно замаскировать небольшим количеством шпатлевки. Финишные гвоздезабиватели имеют как магазины для прямых гвоздей (например, тот, что вверху слева), так и угловые магазины (вверху справа), которые позволяют вам попасть в более узкие места.

    Совет: Проверьте регулировку глубины гвоздя в дереве в соответствии с вашим проектом — толщина и твердость древесины будут влиять на то, как далеко инструмент продвигает крепеж.(Лучше всего иметь инструмент, обеспечивающий глубину забивки, чтобы вам не приходилось постоянно прибегать к компрессору для регулировки давления воздуха.) предварительно обработать морилкой и лаком. Это позволяет легко нанести наполнитель и стереть излишки без шлифовки.

    Гвоздезабиватели

    В этих «детских» гвоздезабивателях используются гвозди меньшего диаметра, идеально подходящие для крепления коротких или тонких молдингов и другого небольшого инвентаря.Более тонкий профиль застежки и меньшая «пробивность», создаваемая гвоздезабивателем, в значительной степени помогают избежать расколов на мелкие детали проекта. Гвоздезабиватели Brad намного меньше и легче, чем гвоздезабиватели для чистовой обработки, что делает их маневренными в руке и снижает утомляемость пользователя.

    Штифтовые гвоздезабиватели

    В последние годы мелкие плотники все чаще используют гвоздезабиватели для скрепления деталей во время склеивания вместо зажимов. Это ускоряет процесс и дает возможность склеить две части, которые трудно зажать.Поскольку у гвоздя нет головки, остается настолько маленькое отверстие, что его не нужно заполнять. Но отсутствие головы также дает небольшую удерживающую силу гвоздю-булавке, поэтому всегда используйте клей вместе с гвоздями-булавками.

    Совет: Несмотря на их тонкий профиль, не убаюкивайте себя, думая, что раскол не может произойти с помощью булавок. Во избежание раскола всегда размещайте штифт на расстоянии не менее 1 дюйма от конца заготовки (если возможно, 2 дюйма), чтобы предотвратить раскол.

    Пневматические степлеры

    Скобы обеспечивают большую удерживающую способность для тонких материалов, которые могут прорезать небольшую головку гвоздя: ковровое покрытие, обертку для дома, рубероид, подкладку пола и изоляцию, и это лишь некоторые из них.

    Вы можете выбирать между скобами со скобами с узкими и широкими коронками — ваш выбор зависит от того, какая сила удержания необходима и какую коронку скобки вы хотите показать. Степлеры строительного типа могут даже использовать скобы большего размера для крепления таких вещей, как обшивка, заборные доски и полосовой настил.

    Покупка воздушного компрессора

    Перед покупкой воздушного компрессора взвесьте следующие факторы:

    1. Использование инструмента. Если вы будете использовать воздуховодный гвоздезабиватель или более одного гвоздезабивателя / степлера одновременно, выберите компрессор с большей производительностью, чем небольшой хот-дог или блинчик.
    2. Расположение. Будете ли вы работать в своем магазине или вам нужна мобильность, чтобы доставить компрессор на стройплощадку? Если вас не интересует электричество, вам понадобится газовый компрессор.

    Безопасность пневматического инструмента

    При использовании пневматических гвоздезабивателей и степлеров вы должны защищать себя одобренными защитными очками и средствами защиты слуха. Прежде чем приступить к работе, прочтите руководство к инструменту за несколько минут. Эти инструменты безопасны при правильном использовании.Но помните: эти инструменты мощные, и их следует использовать только по назначению.

    Ознакомьтесь с нашими публикациями по теме

    Как загрузить степлеры Bostitch | Малый бизнес

    Автор Chron Contributor Обновлено 28 января 2021 г.

    Степлер — это просто, по сравнению с современными компьютерами, принтерами и сканерами, используемыми в современном офисе, и он не менее важен. Степлер необходим для скрепления важных документов и поддержания общей организации.Если в степлере Bostitch закончились патроны, вам нужно научиться вставлять скобы в степлер, прежде чем приступить к следующей задаче. Независимо от того, используете ли вы стандартный ручной степлер или сверхмощную модель, загрузка выполняется быстро и просто.

    Стандартные степлеры: Основные сведения

    Чтобы узнать, как загрузить компактный степлер Bostitch или степлер стандартного размера, возьмитесь за верхний рычаг степлера, расположенный над металлическим переносным лотком. Согласно инструкции Bostitch, прижмите нижнюю часть степлера свободной рукой.Потяните руку вверх, чтобы открыть петлю, удерживающую ее на переносном лотке. Отодвиньте ручку назад до тех пор, пока напряжение на петле не будет снято и лоток для переноски полностью не откроется.

    Очистите переносной лоток от мусора или использованных скоб баллончиком со сжатым воздухом. Фрагменты скобок могут вызвать замятие во время использования в будущем. Выньте из коробки гильзу со скобами. Вставьте рукав в лоток для переноски заостренными концами вниз. Сдвиньте рукав к передней части лотка.

    Возьмитесь за рычаг и закройте его над переносным лотком.Когда вы опустите руку вниз, вы почувствуете, как напряжение петли возвращается. С силой надавите на рычаг, чтобы сделать тестовую скобу. Теперь степлер загружен и должен быть готов к работе. Вы можете протестировать его на каком-нибудь макулатуре, прежде чем вернуться к использованию в проекте.

    Основы работы с сверхмощным степлером

    Если вы хотите научиться вставлять скобы в степлер или офисный степлер для тяжелых условий эксплуатации, начните с размещения фиксирующей защелки на задней части степлера Bostitch.Следящий блок представляет собой стержневой механизм, который подталкивает скобы к передней части переносного лотка. Блок обычно находится в люльке под рукой степлера. Вдавите этот зажим, одновременно вытягивая блок из рычага степлера и переносного лотка. После того, как следующий блок будет удален, будет открыт лоток для переноски.

    Проверьте лоток на предмет мусора или сломанных скоб. Очистите лоток несколькими струями сжатого воздуха, чтобы не осталось мусора.Поместите рукав со скобами для тяжелых условий эксплуатации в лоток для переноски зубцами вниз. На большинстве моделей Bostitch на лотке или рядом с ним печатается наглядное пособие, помогающее при загрузке.

    Установите ведомый блок в его раму и нажимайте на его верхнюю часть, пока пружина не начнет сжиматься. Продолжайте нажимать на блок, пока он полностью не войдет в подставку и не встанет на место со щелчком. С силой надавите на рычаг степлера, чтобы сделать тестовую скобу.

    Советы и мысли по безопасности

    Загрузка степлера не должна быть слишком сложной, если вы разберетесь с принципами работы степлера.Позаботьтесь о безопасности и не подпускайте детей к степлеру, пока вы меняете скобы. Во избежание травм никогда не кладите руку под рычаг сшивателя, когда он используется.

    Никогда не используйте застрявший сшиватель или, по вашему мнению, застрявший. По словам Боститча, вы можете устранить замятие на некоторых моделях, открыв магазин и вручную удалив скобы.

    При покупке запасных скоб убедитесь, что вы выбрали правильный калибр для вашего конкретного степлера Bostitch.Если скобы слишком большие, они могут застрять в степлере, но если они слишком малы, вы не сможете их загрузить, или они могут проскользнуть через отверстия на вашем степлере, не выполнив работу.

    16 Ga Стандартный сшиватель для коронок 1/2 ”

    Предлагает ли Paslode ремонтные комплекты инструментов?

    Paslode предлагает следующие ремонтные комплекты:
    • 219305 / Комплект для настройки беспроводного обрамления для

      0 (IMCT)

    • 219304 / Комплект для настройки аккумуляторной трима для

      0,

      0,

      0,

    • 219218 / Для более старой модели 5000 серии
    • 219219 / Для ПОСЛЕДНЕЙ модели серии 5000
    • 219222 / для серии 3000
    • 219235 / для F350S / 501000
    • 219224 / Ремкомплект пускового клапана для серий 3000, 4000, 5000, F350S
    • 219245 / Ремонтный комплект захватного механизма подачи для P275C, F325C, P350C
    • 219379 / Беспроводной комплект для настройки рамы для

      0/

      0 (CF325 / CF325Li)

    • 219352 / для PF350S / 502000
    Комплекты можно приобрести в ближайшем к вам торговом центре или в Интернете:

    Сайт запчастей Paslode
    Интернет-дилеры Paslode

    Продает ли Paslode отремонтированные гвоздезабиватели?

    Paslode предлагает отремонтированные на заводе инструменты на itwconstructionparts.com. Все инструменты ремонтируются обученными техническими специалистами завода Paslode. При необходимости используются оригинальные запасные части Paslode, а инструменты очищаются, чтобы они выглядели как новые.

    Предложения продуктов включают:

    • Восстановленные на заводе аккумуляторные и пневматические гвоздезабиватели
    • Запасные части
    • Комплекты для настройки и аксессуары для гвоздезабивателей для обрамления и отделки / отделки
    • Ремонтный центр

    Как заказать запчасть онлайн?

    Оригинальные запасные части Paslode, комплекты для настройки, аксессуары и услуги по ремонту можно приобрести на сайте itwconstructionparts.com.

    Производит ли Paslode воздушные компрессоры?

    Нет, Paslode не производит воздушные компрессоры. Однако некоторые из наших дистрибьюторов продают компрессоры с названием Paslode.

    Воздушный компрессор какого размера мне нужен?

    Вы можете использовать следующую формулу, чтобы определить размер воздушного компрессора, который вам нужен:

    Количество используемых инструментов x количество гвоздей, которые каждый инструмент забивает в минуту x 1,2 (коэффициент безопасности) x количество воздуха на выстрел ( Кубических футов в минуту) при рабочем давлении (фунт / кв. Дюйм).Этот номер находится на диаграмме в схеме инструмента и в списке деталей, прилагаемом к гвоздезабивателю.

    Например, если у вас есть два инструмента F-350S, каждый из которых забивает 20 гвоздей в минуту с компрессором, установленным на 90 фунтов на квадратный дюйм, вы получите: 2 x 20 x 1,2 x 0,082 = 3,95. Компрессор должен выдавать 3,95 куб. Фута в минуту при давлении 90 фунтов на квадратный дюйм. Если вы используете инструмент при 120 фунт / кв.дюйм с той же скоростью, число будет больше: 2 x 20 x 1,2 x 0,108 = 5,2 кубических футов в минуту. При выборе воздушного компрессора имейте в виду, что по мере увеличения давления воздуха (PSI) скорость подачи (CFM) снижается.Большинство компрессоров рассчитывают CFM на 50 фунтов на квадратный дюйм и на 100 фунтов на квадратный дюйм.

    В чем разница между PSI и CFM?

    фунтов на квадратный дюйм или фунт на квадратный дюйм — это величина силы. CFM или кубические футы в минуту — это скорость доставки. Что касается того, как работает пневматический инструмент, чем больше PSI, тем тяжелее будет работать инструмент, и чем больше CFM, тем быстрее будет работать инструмент.

    Какой тип масла следует использовать в пневматическом гвоздезабивателе?

    Используйте только масло для пневматических инструментов.Paslode продает масло летнего сорта и масло зимнего сорта с антифризом. Номер детали для пневматического масла Paslode — 403720, а для масла с антифризом — 219090. Примечание. Смазочное масло с антифризом следует использовать только при температурах ниже 32 ° F.

    Не используйте WD40, моторное масло, трансмиссионную жидкость или аэрозольные смазочные материалы. Эти смазки разрушат уплотнительные кольца и уплотнения внутри гвоздезабивателя.

    Могу ли я использовать что-нибудь кроме обезжиривателя Paslode для очистки гвоздезабивателя?

    Paslode Degreaser Cleaner специально разработан для аккумуляторных и пневматических гвоздезабивателей Paslode.. Другие продукты могут повредить электрические компоненты, пластмассовые и резиновые детали. Они также могут оставлять осадок, который может вызвать повреждение гвоздезабивателя или травму оператора гвоздезабивателя.

    Какое масло мне следует использовать после очистки гвоздезабивателя?

    Используйте только смазочное масло для аккумуляторных инструментов Paslode, номер детали 401482S. Он специально разработан, чтобы выдерживать высокие температуры, создаваемые аккумуляторными гвоздезабивателями. Использование других масел может вызвать быстрое накопление остатков продуктов сгорания, что приведет к снижению производительности гвоздезабивателя и более частой очистке.

    Подойдут ли гвозди других марок с моим гвоздезабивателем Paslode?

    Гвоздезабивные устройства и крепежные детали Paslode спроектированы для совместной работы как единой системы. Гвозди других марок не могут быть разработаны или изготовлены в соответствии с теми же спецификациями или стандартами качества, что и Paslode. Использование гвоздей, не соответствующих спецификации Paslode, может привести к повреждению инструмента и травмам оператора или окружающих, а также может привести к аннулированию гарантии.

    Гвоздезабиватель стреляет, но гвоздь не забивается. Что вызывает это?

    Есть несколько вещей, из-за которых гвоздодер может загореться «холостым огнем».
    • Если у вашего инструмента нет блокировки, убедитесь, что у вас не закончились крепежные детали.
    • Возможно, застрял гвоздь, и застежки не продвинутся вперед. Для получения информации об устранении застревания гвоздей нажмите «Продукты» в верхней части этой страницы, выберите свой гвоздезабиватель, а затем выберите «Загрузить руководство пользователя в формате PDF» для своего гвоздезабивателя. Эта информация обычно находится в конце руководства. Вы также можете ознакомиться с руководством по эксплуатации, прилагаемым к вашему инструменту.
    • Аккумуляторные гвоздезабиватели могут нуждаться в чистке.Если инструмент забил 10 000 или более гвоздей, может потребоваться его очистка.

    Как отрегулировать глубину забивки гвоздезабивателя F350 Framing?

    Не пытайтесь эксплуатировать или обслуживать гвоздодер до тех пор, пока вы не прочитаете и не поймете все меры безопасности и инструкции, приведенные в руководстве. Отключите подачу воздуха и снимите крепеж с гвоздезабивателя при любых регулировках или обслуживании. Гвоздезабиватель F350 Framing имеет шестигранный ключ 3/16, расположенный в задней части магазина. Чтобы отрегулировать глубину гвоздя, ослабьте болт на рабочем элементе с помощью шестигранного ключа.Поднимите рабочий контакт вверх, чтобы забить гвоздь глубже, или опустите рабочий контакт, чтобы забить гвоздь более заподлицо. Затяните болт на рабочем контакте и проверьте инструмент.

    Воздушный фитинг какого размера мне нужен для моего инструмента?

    В инструментах всегда должен использоваться штуцер для воздуха с наружной резьбой, который позволяет воздуху выходить из инструмента при снятии воздушного шланга. Как правило, в инструментах для обрамления используются воздушные фитинги 3/8 дюйма, а в более мелких инструментах, таких как гвоздезабиватели, используются воздушные фитинги 1/4 дюйма. Инструмент будет иметь резьбу 3/8 дюйма N.P.T или ¼ ”N.P.T. воздушный штуцер.

    Как мне найти авторизованный сервисный центр Paslode?

    Чтобы найти ближайший к вам сервисный центр, нажмите «Поиск услуг и магазинов» в верхней части страницы и затем введите свой почтовый индекс. Paslode рекомендует ремонтировать инструменты, требующие обслуживания, через местную авторизованную на заводе сервисную сеть.

    Укладка винилового сайдинга с помощью гвоздей и скоб | Home Guides

    Гвозди или скобы — это старый вопрос в строительной отрасли.В зависимости от того, с кем вы можете поговорить, будут разные мнения о том, какой метод крепления будет проще или требует меньше времени. Конечно, любой способ может быть лучше или хуже в зависимости от ситуации, но есть один способ, который применим в вашей ситуации.

    Ручная установка

    Если вы устанавливаете виниловый сайдинг вручную без электроинструментов, то гвозди — ваш единственный реальный выход. Вы можете использовать ручной степлер, но и гвозди, и скобы должны проникать в деревянную основу на 3/4 дюйма, но оставлять зазор примерно 1/32 дюйма между застежкой и сайдингом.Хотя это и не невыполнимая задача, добиться равномерного проникновения с помощью ручного степлера будет очень сложно. Если скоба не доходит до конца, ее придется либо удалить и попробовать снова, либо забить на место. И наоборот, забивать гвозди глубиной 3/4 дюйма можно двумя или тремя ударами молотка.

    Стоимость и эффективность электроинструмента

    Силовые степлеры и гвоздезабиватели, рекомендуемые для сайдинга, бывают самых разных конструкций. В целом качественный степлер обойдется дороже, чем качественный гвоздезабиватель.Скобы загружаются полосами, а гвозди — катушками. Спиральные держатели для гвоздей вмещают гораздо больше гвоздей, чем скобозаборники. Вы сможете прибить больше кусков сайдинга с меньшими затратами на инструмент, если воспользуетесь гвоздезабивателем.

    Удерживающая сила

    Более толстая ножка гвоздя будет иметь большую прочность на сдвиг, чем более тонкие ножки скоб. Однако у скоб более широкая головка, что позволяет сайдингу больше гнуться. Гибкость, которую обеспечивает скоба, сводит на нет общую прочность гвоздя, поэтому независимо от того, какой из них используется, качество и удерживающая способность должны быть одинаковыми.

    Выносливость

    Степлеры обычно весят меньше, чем гвоздезабиватели, и, следовательно, чем дольше вы работаете, тем они утомительнее. Однако гвоздезабиватели и степлеры с батарейным питанием, в зависимости от напряжения, могут весить одинаково, поэтому преимущества в выносливости среди этих типов могут не быть.

    Простота применения

    Скобы накладывать легче, чем гвозди. Пистолет для скобок обычно легче, а это означает, что сила тяжести будет снижать силу при правильной установке скоб.Более широкая головка скобы позволит вам вбивать ее немного не по центру, и скоба по-прежнему будет такой же эффективной. Для гвоздя, если вы неправильно попали в монтажное отверстие, вам придется поддеть гвоздь и поставить на место другой. Если вы зарабатываете этим на жизнь, ваша цель и расположение скоб и гвоздей будут значительно улучшаться, чем больше вы будете выполнять эту задачу; так что для подрядчика простота применения может быть одинаковой для обоих. Но для тех, кто занимается своими руками на выходных, степлер будет легче маневрировать, и поэтому он будет лучшим выбором.

    Источники

    Биография писателя

    Дейл Ялановский профессионально пишет с 1978 года. Публикуется в «Женском дне», «Новом домашнем журнале» и на многих самодельных сайтах. Он специализируется на проектах «своими руками», обслуживании домов и автомобилей и управлении недвижимостью. Ялановский также ведет колонку раз в два месяца, в которой дает советы по благоустройству дома.

    Как загрузить степлер для всех марок


    Скрепочный пистолет — это ваш надежный помощник для быстрой и легкой установки обивки, мебели или отделки.Основные пистолеты классифицируются в зависимости от их силы. В этом случае у нас есть ручной, электрический и пневматический (сжатый воздух) степлер.

    Перед тем, как использовать степлер, необходимо выяснить, как его заряжать. Зарядка штапельного пистолета может оказаться довольно сложной задачей для новичков. Разобраться в том, как заряжать скобяной пистолет, довольно непросто, если вы знаете, как открыть магазин.

    Как заряжать скобозабивной пистолет

    Для вашего удобства и полного понимания мы объяснили, как заряжать различные виды скобозабивных машин.Не долго думая, давайте продолжим.

    Как загрузить электрический степлер

    Прежде всего, не забудьте выключить источник питания. Это будет означать извлечение батареек или отключение электрического степлера от розетки. В конечном итоге это мера безопасности для предотвращения случайного выстрела при заряжании скобозабивного пистолета.

    Скобы электрические с нижней загрузкой. Попробуйте найти кнопку освобождения магазина в нижней части степлера. Кнопка освобождения магазина удерживает магазин на месте во время стрельбы.

    После того, как вы нажали кнопку разблокировки, приступайте к извлечению магазина. Вытащив магазин, переверните степлер вверх дном и вставьте ножку скрепки вперед. Скобы соскользнут вниз к носику скобы, откуда они стреляют.

    Вставьте магазин в скобу до щелчка. Это гарантирует, что магазин зафиксирован в нужном положении, а кнопка разблокировки магазина застегнута.

    Подключите степлер к источнику питания и проверьте стрельбу на ломе.Используйте обрезки, по толщине близкие к тем, в которые вы собираетесь стрелять скобами. Скобы следует запускать по одной.

    Установка пневматического степлера

    Выключите воздушный компрессор и отсоедините воздушный шланг от степлера. Воздушный шланг прикреплен к скобочному пистолету болтом, поэтому отвинчивание болта должно помочь. Если болт затянут плотно, возможно, вам понадобится отвертка.

    Выключив степлер, можно приступить к загрузке.Однако, если у вашего степлера есть предохранитель, не забудьте активировать его перед тем, как начать заряжать.

    Внизу вашего степлера вы найдете поводок, который устанавливает магазин на вашем степлере. Отодвиньте толкатель магазина от степлера, чтобы освободить магазин.

    При освобожденном магазине загрузите скобы на направляющую ногой вперед. Планка со скобами должна легко скользить вверх и вниз по направляющей, не застревая. Вставьте магазин обратно в степлер и закрепите за ним поводок.

    Если магазин установлен правильно, степлер может протолкнуть скобы вперед в степлер. Протестируйте обжиг на подходящем ломе такой же толщины, какой вы собираетесь обжигать скобами.

    Установка ручного скобозабивного пистолета

    Ручные скобозабивные пистолеты обычно имеют полосу ленты спереди, чтобы предотвратить царапание материалов при использовании скобозабивателя. Начните с оттягивания этой полоски ленты, чтобы открыть магазин.

    Вытяните ленту и найдите кнопку освобождения магазина на задней стороне сшивателя.Нажмите эту кнопку, чтобы освободить магазин. Иногда вам может потребоваться нажать на кнопку, чтобы освободить магазин.

    Для вытягивания магазина может потребоваться небольшое усилие, если степлер старый и сильно изношенный. Используйте отвертку, чтобы закрепить этот процесс, если кажется, что магазин застрял. В противном случае ваш журнал должен легко и красиво выдвигаться.

    Загрузите полоску скрепок сначала на направляющую. Вставьте магазин в скобу до щелчка. Протестируйте обжиг на подходящем куске материала такой же толщины, как и тот, в который вы собираетесь обжигать скобы.

    Сравнительная таблица 5 лучших скобяных пистолетов

    Связанные сообщения:

    Как заряжать скобозабивной пистолет Stanley

    Стендарный пистолет Stanley можно использовать для быстрой, простой и эффективной обивки, обрезков и легких конструкций. Для загрузки степлера Stanley требуются прочные скобы Stanley длиной от ¼ до 9/16 дюймов длиной . Этот степлер также имеет окно заряжания для просмотра при необходимости перезарядки, а также фиксирующую рукоятку для предотвращения случайного выстрела.

    Чтобы загрузить степлер Stanley, сначала убедитесь, что ручка заблокирована. Переверните степлер вверх дном и найдите рычаг, который удерживает магазин на месте. Магазин должен находиться перед степлером. Вытяните рычаг, чтобы открыть загрузочную рейку (магазин). Вставьте полоску со скобами ногой вперед.

    После того, как полоска со скобами вставлена ​​на место, задвиньте магазин в степлер до щелчка. Проверьте свой обжиг на подходящем подручном материале.

    Как загрузить скобки Bostitch

    Bostitch Staple Gun могут загружать как скобы стандартного размера , так и усиленные скобки . Степлер Bostitch может работать как с ручным, так и с пневматическим приводом. Прежде чем приступить к загрузке скоб, убедитесь, что вы правильно выключили степлер в соответствии с его источником энергии.

    Как загружать скобы стандартного размера

    1. Возьмитесь за ручку одной рукой и прижмите нижнюю часть степлера другой рукой.
    2. Оттяните ручку назад, пока не откроется петля, закрывающая направляющую. Направляющая находится в магазине вашего основного пистолета.
    3. Очистите направляющую от случайных скоб и грязи с помощью сжатого воздуха. Помните, что случайные скобы и посторонние предметы могут вызвать застревание скоб.
    4. Зарядите степлер полоской скоб ножкой вниз. Слегка наклоните степлер так, чтобы полоса скоб скользила вперед к передней части направляющей.
    5. Опустите ручку вниз и почувствуйте, как напряжение на петле восстанавливается.Проверьте обжиг на соответствующем подручном материале.

    Как загружать скобы для тяжелых условий эксплуатации

    1. Переверните скобозабивной пистолет и найдите защелку, которая находится на его задней части. Защелка фиксирует магазин, который находится в передней части степлера, на месте.
    2. Нажмите на защелку и вытащите магазин, чтобы открыть загрузочную рейку.
    3. Поместите полоску скоб на направляющую стороной вверх.
    4. Вставьте магазин в степлер до щелчка.Звук щелчка обеспечивает фиксацию защелки.
    5. Проверить обжиг на соответствующем подручном материале.

    Как заправить скобозабивной пистолет Arrow

    При загрузке скобозабивного пистолета Arrow вам потребуются скобки Arrow T50 . Когда у вас будут готовы скобы, выполните следующие действия, чтобы загрузить скобозабивной пистолет Arrow Staple Gun.

    1. Отключите степлер Arrow от электрической розетки, если у вас есть электрический степлер Arrow.Ручные степлеры со стрелками готовы к работе.
    2. Найдите фиксатор толкателя скоб. Он находится на нижнем конце вашего степлера для стрел. Пусковой механизм выталкивателя скоб удерживается в магазине.
    3. Нажмите на фиксатор толкателя скоб внутрь и вниз, чтобы освободить загрузочную направляющую. Загрузочная планка размещена внутри магазина. Вытяните загрузочную рейку, чтобы можно было легко вставить целую полосу скоб.
    4. Поместите полоску скоб на направляющую стороной вниз.
    5. Задвиньте загрузочную планку обратно в степлер, пока не сработает фиксатор толкателя степлера.Вы можете определить это, как только услышите отчетливый звук щелчка.
    6. Проверить обжиг на подходящем подручном материале.

    Как загрузить скрепочный пистолет Craftsman

    Для этой операции загрузки вам понадобится скоб длиной от 5/8 до 1 ½ дюйма с коронкой ¼ дюйма. Вам также потребуются защитные очки для обеспечения безопасности.

    1. Отсоедините степлер Craftsman от воздушного компрессора, выключив воздушный компрессор и отсоединив воздушный шланг от степлера.
    2. Найдите защелку, которая должна находиться на нижнем конце магазина. Магазин находится в передней части степлера.
    3. Нажмите и потяните фиксатор в нижней части магазина и снимите крышку.
    4. Поместите скобы в магазин ножкой вниз.
    5. Сдвиньте крышку магазина назад, пока защелка не сработает. Вы услышите четкий звук щелчка в качестве подтверждения.
    6. Пробный обжиг на соответствующем подручном материале.

    Как загрузить степлер Dewalt

    Перед загрузкой степлера Dewalt необходимо выполнить инструкции по технике безопасности. Защитные очки необходимы при заряжании степлера Dewalt. Используйте скобы длиной от ½ «- 1 ½» и коронку «.

    1. Подсоедините степлер Dewalt к воздушному компрессору перед загрузкой. Это предотвратит непреднамеренное срабатывание степлера во время подключения.
    2. Найдите магазин, который должен находиться в передней части степлера. Нажмите на рычаг освобождения магазина в нижней части магазина, чтобы освободить его.
    3. Выдвиньте магазин и вставьте скобы в направляющую опорой вниз.
    4. Задвиньте магазин обратно в скобозаборник, пока защелка освобождения магазина не защелкнется.

    Вязание крючком круглых мочалок видео: мастер-класс со схемой и видео

    мастер-класс со схемой и видео

    Мочалка – одна из очень важных составляющих, которая необходима во время приема успокаивающей ванны или бодрящего душа. С помощью нее мы очищаем свое тело от ороговевших чешуек кожи, освежаем, делаем ее гладкой и ухоженной. Конечно, многие из нас приобретают данную вещь в магазинах, но почему бы не сделать ее самостоятельно. Существуем масса способов как можно выполнить данный элемент гигиены собственными руками. На первый взгляд покажется, что это не простая задача, но на самом деле все достаточно просто. Мы будем учиться делать мочалку с помощью крючка. Связать ее можно разной формы, а потом наполнить другим материалом и придать большой объем. В этом случае не нужно тратить много времени, но зато за качество выполненной работы будет отвечать сама мастерица. Круглая мочалка крючком вывязывается за короткий период времени, но и тут нужно знать как вязать с учетом схемы. Мочалка может быть настолько интересной, что даже в магазинах такую не сыщешь. Например, многие рукодельницы любят делать такие изделия в виде фигурок животных: черепахи, ежики, коты. Особенно это по душе маленьким детям, которые любят все необычное. А если выполнить мочалочку еще и в ярком цвете, то можно быть уверенной, что ребенок будет в восторге от своей новой мочалки-зверька.

    Такие изделия могут послужить и подарком для какого-то близкого человека. Особенно это подойдет тогда, когда действительно хочется сделать приятно, а финансовая сторона похрамывает. Поэтому готовьтесь взять пряжу, которая осталась от прошлых изделий, и начинайте вязать что-то интересненькое.

    Яркая мочалка

    Особой популярностью пользуются мочалки с вытянутыми петлями, которые смотрятся симпатично, к тому же удобные в эксплуатации и приятные к телу. Этот мастер-класс покажет, как можно с помощью крючка создать интересную, удобную мочалочку. Можно еще и пофантазировать и сделать ее в виде ежика для ребенка. Схема вязания достаточно простая, если следовать подробному описанию, которое представлено ниже, то получится связать это изделие быстро и с удовольствием. При вязании данной вещицы необходимо придерживаться одного правила: во время вязания столбца вытягивать петлицы, а дополнительный столбец провязывать без вытягивания.

    Что нам нужно для работы?

    • жесткая нитка, некоторые используют нить для подвязывания растений;
    • крючок в размере от 3,5 до 4.

    Нам нужно сделать цепочку из шести воздушных, которые потом соединим в кольцо с помощью соединительного столбца.

    1-й ряд. Провязываем 12 столбцов без накида. Получается, что в каждую петлицу из цепочки мы будем провязывать по два столбца без накида.

    2-й рядок. Две воздушные петлицы, * один столбец с вытянутой петлицей, столбец без накида, чтобы увеличить рядочек провязываем в эту же петлицу*. В результате у нас должно получиться 24 петелички.

    3-й рядочек. Две воздушные * один столбец с вытянутой петлицей, столбец без накида провязываем в ту самую петлю, столбец с вытянутой петлицей* . Так провязываем до самого конца ряда и получаем в сумме 36 петелек.

    4-й ряд. Две воздушные петлицы, * столбец с вытянутой петлицей, опять в эту же петельку провязываем столбец без накида и дальше делаем два столбца с вытянутыми петлицами*. Провязываем до самого конца рядочка и получаем общую сумму петлиц равную сорока восьми.

    5-й рядочек. Опять делаем две воздушные* один столбец с вытянутой петлицей, провязываем столбец без накида в ту самую петеличку, а дальше делаем три столбца с вытянутыми петлицами* и так мы провязываем до конца ряда и получаем в ряду шестьдесят петелек.

    6-й рядочек. Две воздушные *один столбец с вытянутой петлицей, провязываем далее столбец без накида в ту петельку и увеличиваем на одну вытянутую петлицу – вытягиваем четыре*. Таким образом мы вяжем до конца ряда и у нас должно получиться 72 петельки.

    Последний ряд нужно провязать столбцами без накида и не прибавлять петли. Осталось только связать ручку – ширина зависит от желания.

    Совет! Ручку можно выполнить отдельно, а потом присоединить. Но лучше всего сразу соединить нить с мочалкой и вязать от нее.

    Наше банное изделие готово.

    Видео по теме статьи

    В данной статье представлены видео, с помощью которых можно научиться вязать крючком мочалку круглой формы самостоятельно.

    Круглая мочалка крючком: мастер класс и схема

    Вязание крючком – любимое хобби многих домохозяек, которое может принести не только радость от самого процесса, но и весьма оригинальный, красивый и приятный результат, в виде необходимых для быта вещиц. К вышеуказанным, относится такая обыденная вещь как круглая мочалка при помощи обычного крючка.

    Вяжем круглую мочалку крючком в пошаговом мастер-классе со схемами

    Люди издревле, для ухода за собой прибегали к различным предметам, которые могли заменять мочалку: пучкам травы, мхам, камушкам. На сегодняшний день, развитая индустрия торговли предлагает огромное разнообразие мочалок, всевозможных видов, форм, цветов. Но при этом, ничто не мешает любой семье иметь самодельные вязанные индивидуальные мочалки для каждого члена семьи. Ведь самодельные изделия могут учитывать индивидуальные предпочтения человека в жесткости, форме, длине и окраске мочалки. Для того чтобы связать мочалку  потребуются лишь крючок, нитки и немного времени. В данной статье мы рассмотрим несколько простых моделей мочалок, которые при желании, может связать любой желающий.

    Для вязания мочалок не стоит использовать акриловую или шерстяную пряжу. Лучше взять такие нитки из натуральных материалов, как шпагат, сизаль, льняные нити. А для вязания непромокаемых и ярких изделий, самым распространенным материалом считается искусственная полипропиленовая нитка. Цветовая гамма зависит от вкусов и предпочтений рукодельницы и того, кому предназначается мочалка.

    При вязании желательно добиваться свободного вязания, поскольку тогда мочала будет более мягкая, гибкая и хорошо мылящаяся. Можно связать объемную мочалку и вложить внутрь кусочек мыла и поролон. Тогда ею будет удобно пользоваться.

    При вязании лучше выбрать крючок №5-№7, так как более тонким инструментом получится более плотное и жесткое изделие.

    По данной схеме опытные вязальщицы без труда смогут сделать круглую мочалку.

    А для тех, кому нужны более подробные инструкции, предлагается данный пример вязания круглых мочалок.

    • Вначале набираем 6 воздушных петель. Смыкаем в кольцо. Вяжем следующий ряд столбиками с накидом – 12 столбиков. Чтобы мочалка получилась пушистой, можно вязать один столбик обычный, а следующий с вытянутой петлей.
    • Третий круг: столбики с накидом – два из каждой петли.
    • Четвертый круг: вяжем без прибавлений.
    • Следующие круги вяжем, чередуя вязку: 1 ряд *двойные столбики с накидом*, 2 ряд *столбик с одним накидом*. Благодаря такому вязанию, изделие получится плоским и круглым, и не станет загибаться.
    • Предпоследний круг: из одной петли сделайте два столбика с накидами. Из следующей петли вывяжите только один столбик.
    • Последний круг: вяжется чередованием двух столбиков с накидами из одного основания и двух воздушных петель.
    • Связываем и привязываем ручку.

    Получается такая мочалка.

    Разберем создание модели с вытянутыми петлями: как связать

    Особенность такой мочалки состоит в том, что вытянутые петли образуют мягкое покрытие, которое хорошо задерживает воду и мягко массажирует тело.

    Для вязания такой мочалки нам потребуются крючок и нитки разных цветов. Чтобы мочалка получилась объемной, пышной и красивой, рекомендуется вязать её из двух нитей разных цветов. С помощью данной техники можно вязать мочалки любой формы и стиля, но данный мастер-класс посвящен вот такой мочалке.

    • Вначале работы нити (если их несколько) складываются вместе и из них вяжется цепочка из воздушных петель. Если ширина готового изделия планируется около 10см, то необходимо связать около цепочку длиной 20см. То есть набрать 24-30 воздушных петель.
    • Готовую цепочку соединяем с помощью соединительной петли в кольцо, и потом обвязываем получившееся кольцо столбиками без накида. Провязываем 5 рядов.
    • Дальнейшее вязание производим столбиками с накидом с вытянутыми петлями. Вот как вязать вытянутые петли:

    1. Нить захватывается крючком;
    2. Крючок выводится в петлю предыдущего ряда;
    3. Рабочую нить захватывается с двух сторон, так, чтобы на большом пальце руки образовалась петля;
    4. Через петлю данного ряда протягиваются нити и петля скидывается с пальца. На крючке должно остаться четыре петли;
    5. Теперь рабочая нить захватывается крючком и протягивается через две петли;
    6. Снова захватывается рабочая нить и протягивается через оставшиеся две петли, которые остались на крючке;
    • Вяжем ряды столбиков с вытянутыми петлями, без изменений, столько, чтобы было удобно пользоваться мочалкой.
    • Достигнув этой длины, снова провязываем 5 рядов обычными столбиками без накида и завершаем вязание.
    • В последнем этапе связываем две полоски по ширине ручек мочалки, и привязываем их к основной детали мочалки. Мочалка готова.

    Видеоматериалы по теме статьи

    Для того чтобы без особых трудностей связать круглую мочалку, воспользуйтесь подборкой следующих видео. Удачи!

    [media=https://www.youtube.com/watch?v=xkL6Ancy2_s]

    Как вязать мочалку крючком для начинающих: пошагово с видео

    Не все вязаные своими руками вещи являются предметами одежды. Связать можно и мочалку для купания. Пряжа ведь бывает не только шерстяной или хлопчатобумажной, но и полипропиленовой, изделия из которой легко намыливаются и хорошо оттирают ороговевшие слои кожи, а потом отмываются и быстро просушиваются. Такой мочалкой мыться приятно.

    Мы вам расскажем, как вязать мочалку крючком самых разных форм – классической прямоугольной, в форме рукавички или в виде различных игрушек, наполненных поролоном. Детям такое купание доставит особенное удовольствие, а взрослым будет приятно пользоваться собственноручными произведениями, которые куда лучше магазинных мочалок.

    Прочная мочалка

    В предлагаемой мочалке не образуется никаких дырочек, петли ее держатся прочно, не разъезжаясь. Мочалка связана из специальных ниток для мочалок крючком № 2 в одну нить. Мочалка вяжется двухсторонней, по кругу, для чего набирается 30-40 воздушных петель. От их количества зависит ширина мочалки. Синтетическая нитка напоминает ленту из полипропилена, но это совершенно не мешает работать крючком.

    Набрав заданное число петелек, соединяем их в кольцо соединительным столбиком.  Последующие 4-5 рядов провязываются столбиками без накида либо с одним накидом, на этих рядах вытягиваемые петли не образуются. Затем настает очередь рядов с этими петельками, вяжущихся так, что не могут растянуться и нарушить конфигурацию изделия.

    Видео урок:

     

    Мочалка для купания

    Нить, которая использована при создании мочалки, целенаправленно предназначена для создания мочалок и ковриков, она выполнена из полипропилена. Можно выбрать нить различных цветов – цветовая гамма достаточно широка. Аккуратно связанная мочалка гораздо долговечнее покупной. Прежде всего, набирается цепочка воздушных петель, вдвое более длинная, чем ширина будущей мочалки. Вязать надо аккуратно, не допуская расслаивания нитки.

    Края цепочки соединяются между собой, и сразу вяжется ручка, за которую можно будет держать мочалку, из 3-4 столбиков. Все рассказано для начинающих пошагово, подробно рассказываются все действия. После нескольких обычных рядов вяжутся ряды с вытянутыми петлями, которые обвязываются вокруг большого пальца.

    Видео урок:

     

    Однослойная мочалка

    При вязании этой мочалки вытянутые петли провязываются с обеих сторон. Для получения более пышной мочалки вязание проводилось в две нитки. То есть используются два мотка или один, тогда изнутри дополнительно вытягивается второй конец. После набора воздушного ряда петелек провязывается ряд из столбиков, имеющих один накид.

    Очередной ряд вяжется без накида. После третьего ряда приступаем к вязанию вытянутыми петлями, формируя их большим пальцем. В последней петельке ряда вяжется столбик, не имеющий накида. После переворота работы вяжется очередной рядок с аналогичными вытянутыми петлями, и они оказываются на противоположной стороне изделия.

    Видео урок:

     

    Мочалка на столбиках с накидом

    Изделие вяжется круговым способом и получается двухслойным. Использование столбиков с накидом позволяет вдвое быстрее связать мочалку и при этом уменьшить расход ниток. Мочалочка оказывается мягкой, нежной, мыться ей вполне удобно. Нитки для создания изделия использовались двух цветов, поскольку изделие выполняется с градиентом.

    Вяжем двумя нитками крючком № 5. Набираются 35 воздушных петелек, замыкаются кольцом. Последующий ряд провязывается столбиками, не имеющими накида. Затем вяжутся удлиненные петельки со столбиком с накидом. Чтобы петельки получались вытянутые, они формируются с использованием большого пальца. Столбики вяжутся очень быстро. Последующие ряды вяжутся аналогично.

    Видео урок:

     

    Круглая мочалка для купания

    Мочалка-рукавичка, выполненная из ниток различных цветов, напоминает причудливый цветок. Чтобы она оказалась аккуратной и пушистой, работаем в одну нитку. Начинаем с пяти воздушных петелек, которые закольцовываются и после одной петли подъема вяжутся по кругу из столбиков без накида. В очередном ряду вяжутся уже вытянутые петельки между столбиками предшествующего ряда, закрепляя их столбиками без накида.

    После воздушной подъемной петельки формируется ряд столбиками без накида, увеличивая их количество: в ячейки вяжутся по очереди один и два столбика. Затем снова вяжется целый ряд из вытянутых петелек. Постепенно включаются иные цвета, и на фото мочалка напоминает цветок.

    Видео урок:

     

    Пышная мочалка

    Чтобы мочалка смотрелась пышной, требуется использовать полипропиленовую нитку, сложенную вдвое. Работу начинаем с набора тридцати воздушных петелек, и соединяем их кольцом. В каждую из воздушных петелек провязываем столбик без накида. В очередном ряду столбики без накида чередуются со столбиками с одним накидом. Далее этот же узор повторяется.

    В последующем ряду в каждый из столбиков предшествующего ряда провязываем вытянутые петельки. Эти петли закрепляются рядом, состоящим из столбиков, имеющих один накид. Лицевая сторона с вытянутыми петельками остается изнутри. Чередование петелек повторяется до необходимой длины. Далее мочалка выворачивается.

    Видео урок:

     

    Мочалка, связанная крючком

    Этот мастер-класс рассчитан на тех, кто вообще не умеет вязать. Обучение начинается с рассказа о том, как правильно держать крючок, обеспечивая его движения. Начальные петельки также описаны во всех подробностях. Получается цепочка из воздушных петелек, соединяемая кольцом, служащим манжетой изделия. Формируется ряд столбиков без накида, пяти рядов вполне хватит.

    В очередных рядах начинают формироваться вытянутые петельки, которые накидываются на большой палец. Техника создания этих петель подробно разобрана на экране. Дальнейшие ряды вяжутся точно такими же, пока мочалка не примет заданную длину. Можно изменять цвет нитки.

    Видео урок:

     

    Мочалка с узором «Шишечки»

    Пряжа использована двойная, крючок номер 5. Прежде всего, набирается 36 воздушных петелек, они соединяются кольцом, и вяжется ряд столбиками, не имеющими накида. В последующем ряду использованы исключительно столбики с единственным накидом, затем провязывается еще два аналогичных рядка. Начинаем создавать основной узор.

    Из трех накидов, провязанных вместе, формируется шишечка. Пропускаются два столбика, и вяжется еще одна шишечка из четырех накидов. Из таких шишечек формируется весь ряд.  Из ряда в ряд этот узор с шишечками повторяется. Мочалка из шишечек, расположенных в шахматном порядке, завершается манжетой из рядов столбиков без накида.

    Видео урок:

     

    Мочалка триколор

    Мочалка, окрашенная в цвета российского флага, вяжется из особенной пряжи для мочалок. Набираем 35 петель, это количество определит ширину мочалки. Цепочка петелек замыкается, и можно начинать вязание по кругу. Первые ряды простые, они формируют манжету мочалки.

    Далее в рядах начинают формироваться вытянутые петли одинакового размера, что обеспечивается накидыванием каждой петли на большой палец. После провязывания трети длины мочалки меняется цвет, еще одна замена пряжи производится на 2/3 полной длины мочалки. Перед завершением вязания провязывается два круга простых петель, формирующих манжеты. Далее провязывается ручка.

    Видео урок:

     

    Мочалка без вытянутых петель

    Работа начинается с набора 30 воздушных петелек. Полученная цепочка закольцовывается, и вяжутся два рядка столбиками, не имеющими накида. Очередной ряд провязывается столбиками с единственным накидом. Далее вяжется основной узор, состоящий из трех столбиков с одним накидом, и с промежутком в виде двух столбиков между ними.

    Получается красивый узор, который также замыкается в кольцо. Этот узор из трех столбиков повторяется на всех последующих рядах, пока мочалка не будет связана на всю остальную длину. Завершается мочалка, как и начиналась, двумя столбиками без накида. Мочалка практически завершена, остается только связать ручки.

    Видео урок:

    Вязание крючком круглой мочалки с вытянутыми петлями. Мочалка, вязаная крючком, с вытянутыми петлями. Мочалка спицами с вытянутыми петлями — схема

    Из чего вязать мочалку

    Самое сложное в этом деле – найти подходящие нитки. Есть, говорят, такая пряжа под «кодовым» названием «Хозяюшка-рукодельница» (или как-то похоже). И дешевая-то она, и для вязания мочалок отлично подходит… Однако я еще в прошлый раз, перевернув весь интернет, нашла ее только где-то в районе Урала (или даже за ним). Купить можно, но с пересылкой получается довольно дорого. Проще купить мочалку у бабушек на рынке.

    Но купить не интересно, хочется самой связать. Я их даже пытала, бабушек, в смысле, на тему, где нитки берут. Кто молчит, как партизан, кто отговаривается тем, что им привозят их откуда-то издалека.

    И в этой ситуации у нас выход один – полипропиленовая нить (шпагат). Но и тут засада. В продаже полно вот такого замечательного разноцветного шпагата:

    Но он слишком толстый и для наших целей совершенно не пригоден. Мочалкой, получающейся из него, хорошо мыть шкуру слона или носорога. Можете мне поверить, я пробовала вязать. Более жесткая мочалка получится только из толстой проволоки.

    Но мне посчастливилось найти место, где продают вот такой шпагатик:

    Во-первых, он более тонкий, во-вторых, он не скручен в тугой шнур, а похож на тонкую ленту, что гораздо больше подходит для вязания такой мочалки. Жаль, цвет только белый… Но белая мочалка лучше, чем никакой.

    Чуть не забыла: будете покупать шпагат, берите с запасом, так как его расход больше, чем можно даже представить. У меня ушло четыре таких рулончика (1 моток = 70 м), а вязала я крючком № 4.

    Вязание вытянутых петель

    Самое главное при вязании мочалки – правильное выполнение вытянутых петель. Тот, самый распространенный способ вытягивания петель, который можно часто встретить в книгах и интернете, не годится. При таком вязании наши упругие «лохмушки» от малейшего нажатия проваливаются на изнаночную сторону, и мочалка получается «плешивой».

    Есть другой, совсем не сложный, способ, при котором петли закрепляются намертво. Вот, не зря говорят, что лень – двигатель прогресса. И я, ленясь фотографировать и описывать потом каждый шаг этого приема, решила поискать «счастья» на Youtube. И мне сразу же попалось на глаза замечательное видео Натальи (или, возможно, Наталии) Корнеевой, где она очень наглядно показывает, как такие вытянутые петли делать. И хотя видео рассчитано на семь с лишним минут, все становится понятно уже с первой петли. Ну, можно посмотреть немного дольше, чтобы закрепить в уме последовательность действий:

    Вяжем мочалку с вытянутыми петлями

    Теперь, когда вы знаете, как правильно выполнять «махрушки», чтобы мочалка с вытянутыми петлями не потеряла форму, можно приступать к делу. Вяжут их все по-разному. Кто–то одним полотном по ширине мочалки, кто-то делает широкое полотно, которое потом складывает пополам и сшивает.. Я, и далеко не только я, это делаем так:

    Сначала – цепочка петель длиной в две желаемые ширины мочалки:

    Здесь надо учитывать, что с «лохмушками» мочалка получается гораздо шире. Я несколько раз начинала вязать, понимала, что получается слишком широко, распускала и вязала снова, уменьшая количество начальных петель. В итоге остановилась на 20 петлях.

    Цепочку нужно замкнуть в кольцо:

    После этого нужно провязать хотя бы один ряд ст. б/н, я сделала два:

    Можно сделать и больше рядов, тут уж кому как нравится. Теперь можно начинать вязать первый ряд с вытянутыми петлями:

    Можно вязать вытянутые петли через ряд, но я решила — «лохматить, так лохматить», поэтому вязала их в каждом ряду и вытягивала довольно длинно. Каждая петелька что-то около 4-х см (в сложенном виде).

    И таким вот нехитрым образом продолжаем наше вязание по кругу, пока не достигнем желаемой длины. После чего нужно связать еще два ряда (или сколько хотите) столбиков б/н.

    Да, хочу сказать, чтобы «пряжа» в тех местах, где ее приходится соединять или закреплять, не распускалась, я оставляла кончик и оплавляла его зажигалкой. Потом, пока оплавленный кусочек еще теплый и мягкий, расплющивала его, чтобы не выскочил. Делать это надо сразу, пока не застыло, но не руками, а тупым концом карандаша или крючка, чтобы не обжечься. Конечно, все узелки и закрепленные концы остались на изнанке.

    Теперь, когда мочалка связана, остается сделать для нее ручки. Можно сделать подходящей длины цепочку и обвязать ее столбиками б/н. Но я наращивала ручку до необходимой длины: 3 в.п., 1 ст. с/н – равно 1-й ряд, 3 в.п., 1 ст. с/н – второй, и т.д. Таких мини-рядов у меня получилось 20. Закрепила ее на противоположной стороне с помощью двух соед. ст.

    Может, она получается и не такая красивая, зато не скручивается.

    С другой стороны сделала ручку аналогично, присоединив предварительно новую нить.

    Вот такая мочалка с вытянутыми петлями связалась у меня. На фото она кажется какой-то короткой, хотя на самом деле ее длина около 40 см.

    Получится и у вас, так как сложного ничего нет, было бы из чего вязать. А я завтра поеду закупаться новыми моточками, так как другие члены семьи тоже просят такие мочалки, причем, каждому свою длину и форму подавай.

    Несколько способов изготовления мочалки для бани своими руками. Рассмотрены схемы вязания крючком и спицами.

    Мочалка для бани – полезный аксессуар, помогающий тщательно смыть с кожи любые загрязнения и удалить отмершие участки эпидермиса. В магазинах имеется большой выбор подобных изделий, но если вы умеете вязать, изготовьте аксессуар самостоятельно.

    Какие нитки или пряжу выбрать для вязания мочалок?

    Нитей для вязания банной мочалки очень много. Вот наиболее распространенные варианты:

    • Береста
    • Полипропилен
    • Капрон
    • Шпагат

    Для получения этого аксессуара можно использовать даже нестандартные материалы, такие как сетки для овощей и капроновые колготки.

    Дешевле всего приобрести веревку в хозяйственном магазине и разделить ее на волокна.

    Фото мочалок для душа и бани, связанных крючком


    Для изготовления мочалки приобретайте не слишком толстые нити, так как нежная кожа может травмироваться от ежедневных гигиенических процедур с таким аксессуаром.

    Идеально подойдут мягкие нити шпагата или капроновые колготки. Комбинируйте нити разных цветов. Используйте несложные схемы, и вы сможете изготовить аксессуар всего за несколько часов.

    Как связать мочалку для душа и бани крючком своими руками для начинающих пошагово: схемы

    Если освоили самые простые приемы техники вязания крючком, выбирайте несложные схемы. Простой вариант – мочалка-труба. Наберите 30 ВП и соедините их в кольцо. Теперь вяжите по спирали СН, пока не получите чулок нужной длины. Свяжите ручки. Уделите внимание выбору пряжи, она должна быть достаточно жесткой, подойдут капроновые нити.


    Мочалка варежка — рукавичка крючком

    Она вяжется из двух частей, которые сшиваются между собой.

    • Для изготовления рукавицы наберите 20 воздушных петель
    • Вяжите 5 рядов столбиком без накида
    • Теперь приступайте к вывязыванию пальца
    • Для этого в конце ряда наберите 8 ВП. Обвяжите их СБН
    • Далее, вернитесь к вязанию основного полотна
    • Провяжите 5 рядов и сокращайте петли. Просто не довязывайте по одному столбику с краев
    • Точно так же свяжите и вторую часть рукавицы
    • Сшейте два полотна. Свяжите петельку


    Как связать банные мочалки крючком своими руками для детей?

    Принцип изготовления детских мочалок мало чем отличается от взрослых, единственное отличие – дизайн. Дети любят разнообразных животных и героев мультфильмов. Исходя из этого, свяжите мочалку. Проще всего связать рукавицу с мордочкой медвежонка или кролика.

    • Измерьте обхват руки ребенка и наберите в два раза больше ВП плюс еще 8 штук
    • Соедините их в кольцо, обвяжите СБН
    • Вяжите 5 рядов, теперь в середине свяжите 7 ВП и соедините их глухой петлей с полученной трубой. Это отверстие для пальчика
    • Продолжайте вязать трубу еще 8 рядов. Сокращайте количество столбиков на 4 штуки в каждом ряду. Вяжите, пока не закончатся все петли
    • Вы должны получить колпак или чашу. Свяжите палец СБН
    • Осталось украсить мочалку ручкой и оформить мордочку. Свяжите круглые ушки с двух сторон рукавицы. Изготовьте маленький нос и глазки
    • Эти части мордочки можете вышить нитками

    Не используйте пуговицы и прочую пластмассовую фурнитуру, она может расплавиться. Комбинируйте пряжу разных цветов.

    Как сделать мочалки для души и бани с вытянутыми петлями крючком?

    Ничего сложного в вязании подобного аксессуара нет. Приобретите полипропиленовые нити. Они продаются в магазине фурнитуры или в хозтоварах. Для вязания подойдет крючок размером 5 или 6 с круглой головкой. Он не будет цепляться за нитки.

    • Свяжите цепочку из ВП длиной 20 см. Соедините петли в колечко
    • Теперь провяжите 3 ряда СБН
    • Приступайте к вязке «пушистой» части аксессуара
    • Для этого, перед тем как провязать СН, просто вытяните петлю и снимите ее с крючка
    • Вяжите так до тех пор, пока не получите футляр необходимой длины
    • Свяжите еще 2 ряда СБН. Изготовьте ручки

    Красивые забавные банные мочалки своими руками

    Одной из ярких и симпатичных является мочалка зайчик. Она вяжется при помощи техники вытянутых петель. Для начала наберите 20 см ВП. Соедините их в кольцо и провяжите 2 ряда СБН.

    • Приступайте к вязанию «волосатой» части. Провяжите 2 ряда СБН
    • Теперь вам нужно сделать конус, для этого через 2 СБН пропускайте предыдущий элемент. То есть, на каждые 3 элемента предыдущего ряда вы должны связать всего 2
    • Вяжите, пока все петли не соединятся в одной точке. Задекорируйте мордочку, свяжите длинные уши и хвостик

    Игрушки мочалки для душа и бани своими руками

    Практически все они вяжутся с использованием технологии вытянутых петель. Разница состоит в декоре и оформлении мордочки. На фото несколько симпатичных мочалок, изготовленных при помощи крючка.

    Как вязать круглую и овальную мочалку крючком?

    Это самые простые в изготовлении аксессуары. Они требуют минимум времени и опыта. Связать сможет даже тот, кто никогда в руках не держал крючок. Проще всего связать чулок из капроновых ниток и наполнить его поролоном.Концы стягиваются веревкой.

    • Для вязания необходимо связать 23 см ВП и соединить их в кольцо
    • После этого провяжите 10 см СБН
    • Возьмите круглый кусок поролона и заполните мочалку
    • Стяните по длине окружности нитками с обеих сторон


    Как вязать мочалку плоскую крючком?

    Плоская мочалка – кусок ткани с ручками. Вам нужно просто связать полотно требуемого размера. Лучше всего если она будет двойная.

    • Для этого наберите 10 см ВП
    • Вяжите 25 рядов ВП
    • Измерьте длину изделия, при необходимости продолжайте вязать, до получения нужной длины
    • Когда полотно станет нужного размера, наберите 15 см ВП у одного угла и соедините эту цепочку в другом углу
    • Точно так же изготовьте ручку с другой стороны

    Для прочности обвяжите цепочку СБН.

    Мочалка из бересты своими руками

    Береста – природный материал для изготовления мочалки. Такими аксессуарами пользовались на Руси, так как тонкая кора березы положительно влияла на здоровье кожи. Изготовить мочалку из бересты очень просто, с этой задачей справится даже школьник.

    • Найдите молодую березу и снимите с нее полотно размером 10 на 10 см
    • Теперь сделайте в листке несколько отверстий и сверните полотно в рулон
    • В отверстия затяните нитки и завяжите
    • Погрузите изделие на 20 минут в горячую воду
    • Оно станет мягким и примет нужную форму


    Мочалка из джута своими руками

    Джут – природное волокно, которое одновременно достаточно жесткое для отшелушивания отмерших частичек кожи, и мягкое для ежедневного использования. Купив нити джута, вы сможете связать изделие любой формы и размера. Проще всего изготовить плоскую полоску СН.

    Мочалка из сетки своими руками

    Если у кого завалялась дома старая капроновая сетка для овощей, не выбрасывайте ее. Сплетите мочалку. Техника изготовления очень простая. Просто через одинаковый промежуток наберите на спицы петли, протяните через них прочную нить и стяните. Получите круглую ажурную мочалку.


    Мочалки из полипропилена своими руками

    Проще говоря, это аксессуар из целлофановых ниток. Вяжется он с использованием техники вытянутых петель. Крючок выбирайте с округлой головкой больного размера, подойдет 6. Такие аксессуары не покрываются плесенью и отлично очищают кожу.


    Банные мочалки из шпагата своими руками

    Шпагат – нити для упаковки, полученные путем скручивания волокон бумаги, джута и льна. Бывает и искусственный шпагат, но для изготовления мочалок используют преимущественно натуральное волокно.

    Схему можно выбрать любую, так как волокна прочные и достаточно гибкие. Не используйте очень плотную вязку. Идеальный вариант — плоский аксессуар с применением техники столбика с накидом.


    Мочалки из капроновых колготок своими руками

    • Для изготовления банного аксессуара нарежьте капрон на полоски и соедините ленты паяльником
    • Возьмите большой крючок для вязки напольных ковриков и свяжите полотно размером 10 на 10 см
    • Свяжите второе полотно точно такого размера
    • Вложите внутрь кусок поролона и сшейте детали. Пришейте ручку


    Мочалка своими руками спицами: вязание вытянутых петель

    Если вы не умеете вязать крючком, можете воспользоваться спицами. С их помощью тоже просто изготовить банный аксессуар.

    • Для этого наберите на спицу 30 петель, провяжите два ряда лицевыми петлями, это обычная платочная вязка
    • Сделать вытянутую петлю, еще проще, чем крючком
    • Просто, перед тем как провязать лицевую петельку, выведите нить вперед и обкрутите ее вокруг пальца
    • Верните нить на место и провяжите лицевую петлю
    • Когда получите полотно нужного размера, закройте петли и сшейте полотно. Пришейте ручки

    Поделки из мочалок своими руками: схема с петлями

    Вязать мочалки с вытянутыми петлями очень просто. Необходимо освоить технику получения длинных петель. Немного поэкспериментировав можно создать самые настоящие произведения искусства.

    Например, это может быть Спанч Боб или ежик из Смешариков. Вариантом с применением длинных петель масса, фото готовых изделий можете увидеть в сети. Владея техникой вязания, вы без проблем изготовите похожий аксессуар.


    Для чего нужна мочалка сизаль?

    Сизаль – природное волокно, изготовленное из агавы. Сейчас эти волокна снова в моде, так как люди стали предпочитать натуральные изделия. Мочалка из сизаля достаточно грубая, поэтому пользоваться ею для купания в ванной у вас не получится. Но подобный аксессуар – идеальный вариант для антицеллюлитного массажа.

    Сизаль стимулирует кровообращение и способствует расщеплению гранул жира.


    Как вяжут одностороннюю мочалку?

    Это простой вариант для начинающих.

    • Сущность техники заключается в том, что лохматая часть изделия только с одной стороны
    • Вам просто нужно вязать вытянутые петли через ряд
    • То есть, один ряд провязываете СБН, а второй с вытянутыми петлями
    • Таким образом, внутренняя часть аксессуара будет гладкой. Это ускорит высыхание волокна

    Как делать лыковую мочалку с ручками?

    Такой аксессуар проще не вязать, а шить, так как липовую нить сложно найти в магазине фурнитуры.

    • Проще всего волокна липы сложить друг на друга в шахматном порядке и несколько раз пройтись строчкой
    • Срежьте все лишнее, придайте полотну овальную форму и по контуру изделия пришейте кособейку
    • Таким образом, вы укрепите края и не позволите мочалке расползтись
    • Пришейте ручки


    Мочалка ежик крючком: схема

    Одной из ярких и симпатичных является мочалка-ежик.

    • Она вяжется при помощи техники вытянутых петель
    • Для начала наберите 20 см ВП. Соедините их в кольцо и провяжите 2 ряда СБН
    • Приступайте к вязанию «волосатой» части
    • Для этого вытягивайте петли и снимайте их с крючка через один СН
    • Вяжите 10 см в технике вытянутых петель
    • Теперь приступайте к вязанию мордочки ежика
    • Подберите пряжу светлого цвета. Провяжите 2 ряда СБН
    • Теперь вам нужно сделать конус, для этого через 2 СБН пропускайте предыдущий элемент
    • То есть, на каждые 3 элемента предыдущего ряда вы должны связать всего 2
    • Вяжите, пока все петли не соединятся в одной точке
    • Изготовьте носик и глазки, пришейте ручку

    Мочалка для бани – недорогой аксессуар, поэтому его проще купить. Но изделие, связанное собственными руками обладает особой энергетикой.


    ВИДЕО: Вязание мочалки своими руками

    Многих рукодельниц интересует вопрос, как связать мочалку крючком.

    Обладая элементарными навыками вязания, сделать это будет совсем несложно.

    Такая мочалка, сделанная своим руками, не только пригодится в быту, но и станет неплохим подарком для близких.

    Как связать мочалку. Материалы:

    Разноцветные пропиленовые нитки

    Крючок № 5

    Как связать мочалку с вытянутыми петлями. Пошаговая инструкция

    Как правильно выбрать материалы

    Пропиленовые нитки – наиболее подходящий материал для вязания мочалки. Изделие получается достаточно мягким и в то же время прочным.


    Приобрести их можно в специализированных отделах для рукоделия либо же в хозяйственных магазинах. Чтобы мочалка получилась яркой и забавной, лучше всего сочетать несколько цветов.

    При выборе крючка следует учитывать тот факт, что заостренная головка может постоянно цепляться за нитки, мешая работе.


    Воспользуйтесь крючком средней толщины (№ 4 или № 5) с закругленной головкой.

    Приступаем к работе

    Чтобы мочалка получилась упругой и плотной, вязать ее следует в две нити. Сложите их вместе и завяжите петлю.


    Крючком захватите длинную нить и протяните через полученную петлю. Повторяя подобным образом, вывяжите цепочку из воздушных петель, длина которой должна быть примерно 20 сантиметров.


    Достигнув нужной длины, цепочку нужно замкнуть в кольцо и далее вязать по кругу столбиками без накида.



    Провязав несколько рядов, приступайте к созданию «лохматой» части мочалки. Для этого нужно лишь вытягивать петли, неважно, вяжете вы столбиками без накида или с накидом.


    В последнем случае работа будет продвигаться куда быстрее.


    Связав нужную длину, закончить изделие следует столбиками без накида без вытягивания петель. Количество рядов в начале работы и в конце должно соответствовать друг другу.


    Завершаем же процесс вывязыванием ручки. Для этого нужно провязать столбик без накида и сделать цепочку из воздушных петель. Конец цепочки закрепите на другой стороне изделия и для прочности провяжите еще несколько столбиков без накида.



    Хотите получить симпатичные, яркие мочалки? Просто используйте в работе нитки разных цветов, комбинируя их по собственному усмотрению.

    Зная, как связать мочалку, можно без лишних усилий сделать своими руками полезную вещь, которая также станет неплохим подарком, выполненным с душой и любовью!

    Мочалка – одна из очень важных составляющих, которая необходима во время приема успокаивающей ванны или бодрящего душа. С помощью нее мы очищаем свое тело от ороговевших чешуек кожи, освежаем, делаем ее гладкой и ухоженной. Конечно, многие из нас приобретают данную вещь в магазинах, но почему бы не сделать ее самостоятельно. Существуем масса способов как можно выполнить данный элемент гигиены собственными руками. На первый взгляд покажется, что это не простая задача, но на самом деле все достаточно просто. Мы будем учиться делать мочалку с помощью крючка. Связать ее можно разной формы, а потом наполнить другим материалом и придать большой объем. В этом случае не нужно тратить много времени, но зато за качество выполненной работы будет отвечать сама мастерица. Круглая мочалка крючком вывязывается за короткий период времени, но и тут нужно знать как вязать с учетом схемы. Мочалка может быть настолько интересной, что даже в магазинах такую не сыщешь. Например, многие рукодельницы любят делать такие изделия в виде фигурок животных: черепахи, ежики, коты. Особенно это по душе маленьким детям, которые любят все необычное. А если выполнить мочалочку еще и в ярком цвете, то можно быть уверенной, что ребенок будет в восторге от своей новой мочалки-зверька.

    Такие изделия могут послужить и подарком для какого-то близкого человека. Особенно это подойдет тогда, когда действительно хочется сделать приятно, а финансовая сторона похрамывает. Поэтому готовьтесь взять пряжу, которая осталась от прошлых изделий, и начинайте вязать что-то интересненькое.






    Яркая мочалка

    Особой популярностью пользуются мочалки с вытянутыми петлями, которые смотрятся симпатично, к тому же удобные в эксплуатации и приятные к телу. Этот мастер-класс покажет, как можно с помощью крючка создать интересную, удобную мочалочку. Можно еще и пофантазировать и сделать ее в виде ежика для ребенка. Схема вязания достаточно простая, если следовать подробному описанию, которое представлено ниже, то получится связать это изделие быстро и с удовольствием. При вязании данной вещицы необходимо придерживаться одного правила: во время вязания столбца вытягивать петлицы, а дополнительный столбец провязывать без вытягивания.

    Что нам нужно для работы?

    • жесткая нитка, некоторые используют нить для подвязывания растений;
    • крючок в размере от 3,5 до 4.

    Нам нужно сделать цепочку из шести воздушных, которые потом соединим в кольцо с помощью соединительного столбца.

    1-й ряд. Провязываем 12 столбцов без накида. Получается, что в каждую петлицу из цепочки мы будем провязывать по два столбца без накида.

    2-й рядок. Две воздушные петлицы, * один столбец с вытянутой петлицей, столбец без накида, чтобы увеличить рядочек провязываем в эту же петлицу*. В результате у нас должно получиться 24 петелички.

    3-й рядочек. Две воздушные * один столбец с вытянутой петлицей, столбец без накида провязываем в ту самую петлю, столбец с вытянутой петлицей* . Так провязываем до самого конца ряда и получаем в сумме 36 петелек.

    4-й ряд. Две воздушные петлицы, * столбец с вытянутой петлицей, опять в эту же петельку провязываем столбец без накида и дальше делаем два столбца с вытянутыми петлицами*. Провязываем до самого конца рядочка и получаем общую сумму петлиц равную сорока восьми.

    5-й рядочек. Опять делаем две воздушные* один столбец с вытянутой петлицей, провязываем столбец без накида в ту самую петеличку, а дальше делаем три столбца с вытянутыми петлицами* и так мы провязываем до конца ряда и получаем в ряду шестьдесят петелек.

    6-й рядочек. Две воздушные *один столбец с вытянутой петлицей, провязываем далее столбец без накида в ту петельку и увеличиваем на одну вытянутую петлицу – вытягиваем четыре*. Таким образом мы вяжем до конца ряда и у нас должно получиться 72 петельки.

    Последний ряд нужно провязать столбцами без накида и не прибавлять петли. Осталось только связать ручку – ширина зависит от желания.

    Совет! Ручку можно выполнить отдельно, а потом присоединить. Но лучше всего сразу соединить нить с мочалкой и вязать от нее.

    Наше банное изделие готово.

    Вязание крючком – любимое хобби многих домохозяек, которое может принести не только радость от самого процесса, но и весьма оригинальный, красивый и приятный результат, в виде необходимых для быта вещиц. К вышеуказанным, относится такая обыденная вещь как круглая мочалка при помощи обычного крючка.

    Вяжем круглую мочалку крючком в пошаговом мастер-классе со схемами

    Люди издревле, для ухода за собой прибегали к различным предметам, которые могли заменять мочалку: пучкам травы, мхам, камушкам. На сегодняшний день, развитая индустрия торговли предлагает огромное разнообразие мочалок, всевозможных видов, форм, цветов. Но при этом, ничто не мешает любой семье иметь самодельные вязанные индивидуальные мочалки для каждого члена семьи. Ведь самодельные изделия могут учитывать индивидуальные предпочтения человека в жесткости, форме, длине и окраске мочалки. Для того чтобы связать мочалку потребуются лишь крючок, нитки и немного времени. В данной статье мы рассмотрим несколько простых моделей мочалок, которые при желании, может связать любой желающий.

    Для вязания мочалок не стоит использовать акриловую или шерстяную пряжу. Лучше взять такие нитки из натуральных материалов, как шпагат, сизаль, льняные нити. А для вязания непромокаемых и ярких изделий, самым распространенным материалом считается искусственная полипропиленовая нитка. Цветовая гамма зависит от вкусов и предпочтений рукодельницы и того, кому предназначается мочалка.

    При вязании желательно добиваться свободного вязания, поскольку тогда мочала будет более мягкая, гибкая и хорошо мылящаяся. Можно связать объемную мочалку и вложить внутрь кусочек мыла и поролон. Тогда ею будет удобно пользоваться.

    При вязании лучше выбрать крючок №5-№7, так как более тонким инструментом получится более плотное и жесткое изделие.

    По данной схеме опытные вязальщицы без труда смогут сделать круглую мочалку.

    А для тех, кому нужны более подробные инструкции, предлагается данный пример вязания круглых мочалок.

    • Вначале набираем 6 воздушных петель. Смыкаем в кольцо. Вяжем следующий ряд столбиками с накидом – 12 столбиков. Чтобы мочалка получилась пушистой, можно вязать один столбик обычный, а следующий с вытянутой петлей.
    • Третий круг: столбики с накидом – два из каждой петли.
    • Четвертый круг: вяжем без прибавлений.
    • Следующие круги вяжем, чередуя вязку: 1 ряд *двойные столбики с накидом*, 2 ряд *столбик с одним накидом*. Благодаря такому вязанию, изделие получится плоским и круглым, и не станет загибаться.
    • Предпоследний круг: из одной петли сделайте два столбика с накидами. Из следующей петли вывяжите только один столбик.
    • Последний круг: вяжется чередованием двух столбиков с накидами из одного основания и двух воздушных петель.
    • Связываем и привязываем ручку.

    Получается такая мочалка.

    Разберем создание модели с вытянутыми петлями: как связать

    Особенность такой мочалки состоит в том, что вытянутые петли образуют мягкое покрытие, которое хорошо задерживает воду и мягко массажирует тело.

    Для вязания такой мочалки нам потребуются крючок и нитки разных цветов. Чтобы мочалка получилась объемной, пышной и красивой, рекомендуется вязать её из двух нитей разных цветов. С помощью данной техники можно вязать мочалки любой формы и стиля, но данный мастер-класс посвящен вот такой мочалке.

    • Вначале работы нити (если их несколько) складываются вместе и из них вяжется цепочка из воздушных петель. Если ширина готового изделия планируется около 10см, то необходимо связать около цепочку длиной 20см. То есть набрать 24-30 воздушных петель.
    • Готовую цепочку соединяем с помощью соединительной петли в кольцо, и потом обвязываем получившееся кольцо столбиками без накида. Провязываем 5 рядов.
    • Дальнейшее вязание производим столбиками с накидом с вытянутыми петлями. Вот как вязать вытянутые петли:

    1. Нить захватывается крючком;
    2. Крючок выводится в петлю предыдущего ряда;
    3. Рабочую нить захватывается с двух сторон, так, чтобы на большом пальце руки образовалась петля;
    4. Через петлю данного ряда протягиваются нити и петля скидывается с пальца. На крючке должно остаться четыре петли;
    5. Теперь рабочая нить захватывается крючком и протягивается через две петли;
    6. Снова захватывается рабочая нить и протягивается через оставшиеся две петли, которые остались на крючке;
    • Вяжем ряды столбиков с вытянутыми петлями, без изменений, столько, чтобы было удобно пользоваться мочалкой.
    • Достигнув этой длины, снова провязываем 5 рядов обычными столбиками без накида и завершаем вязание.
    • В последнем этапе связываем две полоски по ширине ручек мочалки, и привязываем их к основной детали мочалки. Мочалка готова.

    Видеоматериалы по теме статьи

    Для того чтобы без особых трудностей связать круглую мочалку, воспользуйтесь подборкой следующих видео. Удачи!

    Вязание мочалки описание. Детские мочалки-рукавички в виде зверушек вязаные крючком

    В этой статье мы расскажем, как связать мочалку. Следуя нашим схемам и советам, справится с этим делом даже начинающий.

    Для начала, нужно приобрести пряжу. Естественно, это будет специальная пряжа из 100% полипропилена. Ее можно купить как в текстильном, так и в обычном хозяйственном магазине.

    Если вы все еще сомневаетесь в том, что этот мастер-класс именно для вас, что у вас все получится и вы сообразите как связать мочалку крючком с вытянутыми петлями для начинающих, отбросьте все свои сомнения – нет ничего проще!

    Как связать мочалку крючком

    Наше вязание мочалок крючком для начинающих: схемы и видео пригодятся вам, если вы являетесь начинающей рукодельницей, и у вас пока совсем нет опыта вязания мочалок.

    Сразу определимся, что будем вязать двойной ниткой. Поэтому, когда обе нити сложены друг к другу, начинайте набирать цепочку из воздушных петель. Чтобы получилась мочалка шириной около 10 см, вам нужно набрать в 2 раза больше воздушных петелек (то есть 20 воздушных петель).

    Теперь соедините вашу цепочку в кольцо и провязывайте подряд 4 ряда обычными столбиками (без накида).

    Теперь будем придавать нашей мочалке «растрепанный» вид, то есть будем параллельно с вязанием вытягивать петельки. Хотите знать, как вязать вытянутые петли крючком для мочалки видео и описание вытягивания петелек может вам в этом пригодиться.

    Основной принцип таков: вяжите столбиками с накидом и вытягивайте петли (как на рисунке).

    Для того, чтобы все петельки были одинаково вытянутыми, можете использовать в качестве вспомогательного средства, например, линейку (как на рисунке).

    А теперь давайте более подробно рассмотрим механизм вытягивания петель. Накидываем рабочую нить на крючок. Вводим крючок в петельку предыдущего ряда. Далее вашу основную нить следует захватить с обеих сторон.

    Благодаря этим действиям на пальце образуется петелька. Через петлю в ряду протяните две нити и скиньте их с пальца.

    На крючке у вас должно остаться 4 петли. Далее рабочая нить захватывается крючком и протягивается через две петельки. И снова захватите рабочую нить и протяните ее через две петли на крючке. На следующем рисунке вы можете увидеть то, как это будет выглядеть.

    Когда вы провязали круговой ряд, выверните мочалку на другую сторону. Так вам будет легче вязать дальше.

    Продолжайте вязать столбиками с накидом и не забывайте вытягивать петли. Вяжите таким образом пока мочалка не достигнет необходимой длины. Последние ряды вяжутся столбиками без накида. Петли в последних рядах не вытягиваются.

    Ручки для мочалки

    Вот и готова наша мочалка крючком видео мастер-класс для ее вязания может вам не пригодиться – использованные схемы достаточно просты в понимании. Но нашей мочалке определенно не хватает ручек. Их вы можете связать как отдельно (а далее прикрепить к мочалке), так и не обрывая рабочую нить (сразу цельно с мочалкой).

    В первую петлю ряда нашей мочалки провязываем столбик без накида. Из образовавшейся петельки вяжем цепочку из воздушных петель. Длину ручки определите самостоятельно, он нее будет зависеть количество воздушных петель.

    Закрепите конец цепочки, провязывая обычные столбики (без накида) посередине мочалки. После закрепления ручки приступайте к ее обвязыванию. Обвязывать будем обычным столбиком (без накида). Всего провяжите 3 ряда.

    В самом конце вытяните петлю и затяните узел. Нить обрежьте. Первая ручка готова.

    Вторая ручка вяжется по тому же принципу, что и первая.

    На самом последнем этапе выверните мочалку «бахромой» наружу. Пример получившийся мочалки можно увидеть на фото ниже.

    Теперь вам известно, как связать мочалку крючком с вытянутыми петлями, и вы можете попробовать более сложные варианты вязания.

    Видео по теме статьи

    Каждая рукодельница, желающая удивить членов своей семьи, должна знать, как вязать мочалку крючком. Мочалки можно связать очень просто как детские, так и взрослые. Для начинающих умельцев, в том числе и для детей, в интернете есть масса схем, где пошагово описано, как связать такую вещь. Плетение мочалок – занятие несложное: научиться своими руками правильно вязать мочалки может каждый. Она может быть лохматой и жесткой, в виде игрушек или других предметов. Многие предпочитают взять мочалку как рукавицу, очень удобно ею пользоваться. Так же вязка может быть односторонняя, все это рассмотрим ниже.

    Плетение мочалок – занятие несложное

    Прежде чем приступить к такой работе, нужно правильно подобрать материал. Рукавичка получится красивой, если в работе над ней были использованы качественные нитки. Также при выборе материала для неё, следует обратить внимание и на цвет пряжи. Вехотку из полипропилена нужно сделать из разноцветных нитей. Такие изделия вяжут из толстых нитей.

    Если на изделии должен быть изображён ежик или другое животное, то следует подобрать ещё несколько цветов пряжи.

    Итак, для вязания таких работ спицами или крючком, рекомендуется использовать полипропиленовые нитки. Нить может быть как одинарная, так и двойная. Вяжем мочалку из полипропиленовой пряжи так, чтобы изделие было прочным. Вязание такой работы зачастую происходит по кругу.

    Кроме таких нитей, можно использовать и другие:

    • Джут. Это очень хороший материал для вязания мочалок. Его подробное описание и главные преимущества можно найти в интернете.
    • Пенька. Материал с конопляными волокнами.
    • Волокно из абака. Изделия, сделанные из такого материала очень прочные.
    • Лыко. Этот недолговечный материал имеет массу полезных для здоровья свойств.

    Неважно, какая именно мочалка должна быть связана – круглая, овальная или плоская, главное – подобрать качественный материал.

    Прочная мочалка крючком (видео)

    Как вязать мочалку крючком: инструкция для начинающих

    Это довольно простая инструкция для тех, кто вяжет данное изделие впервые.

    Итак, работа состоит из таких пунктов:

    1. Крючком вяжутся 7 петель, после этого нить нужно завязать.
    2. Далее столбы вяжутся по кругу. Накиды делать не следует. Вязание происходит методом «сетки», столбики накладываются друг на друга.
    3. Если всё делать правильно, то диаметр работы постепенно должен увеличиваться. Сеткой нужно провязать 20 см работы. После этого количество петелек в каждом ряду нужно будет убавлять.
    4. Убавляя петли, нужно провязать 5 рядов. Работа по форме должна напоминать чашку.
    5. Внутрь изделия необходимо поместить поролон.
    6. На последнем этапе нужно присоединить к мочалке ручку.

    Мочалка получится круглой

    Если есть желание, изделие можно декорировать.

    Мочалка с вытянутыми петлями: схема

    Такая мочалка получается очень красивой.

    Схема её вязания с вытянутыми петлями:

    1. Необходимо провязать 1 ряд воздушных петелек, после чего – замкнуть их в кольцо.
    2. Далее 7 рядом провязываются обычными столбами. Накиды не делаются.
    3. Затем вязание происходит методом вытянутых петелек. Важно чтобы вытянутые петли находились с изнаночной части изделия.
    4. Нужно продолжать вязание таких способов до тех пор, пока мочалка не приобретёт желаемый мастером размер.
    5. Чтобы завершить работу, необходимо несколько воздушных петель между собой соединить. Нить при этом завязывается.
    6. Край полотка должен быть также провязан.
    7. На предпоследнем следует сделать ручку для мочалки. Её размер зависит от желания мастера.
    8. В конце изделие выворачивается на изнаночною сторону, «махрушкой» наружу.

    Такая мочалка получается очень красивой

    Как правильно вязать воздушные петли?

    Чтобы сделать мочалку красивой и аккуратной, следует научиться работать с такими петельками.

    Мастер-класс:

    • Первым делом набирается цепь воздушных петелек.
    • Три первых ряда вяжутся обычными столбами. Накиды делать не нужно.
    • С помощью крючка нужно создать 1 воздушную петлю для подъёма изделия.
    • После этого делается один столб без накида.
    • Инструмент нужно ввести в предыдущий ряд работы. Делается 1 дополнительная петелька.
    • Рабочий шпагат нужно подхватить снизу работы большим пальцем. Получается маленькое колечко.
    • Колечко необходимо протянуть через 3 петли.
    • Последние 2 действия нужно повторить до тех пор, пока изделие полностью не станет «мохнатым».

    Чтобы сделать мочалку красивой и аккуратной, следует научиться работать с такими петельками

    Мочалка-варежка своими руками: инструкция по вязанию

    Для того чтобы сделать мочалку-варежку, рекомендуется использовать льняные нитки . Однозначно не стоит приобретать капроновую пряжу, так как изделие из неё будет слишком жёстким. Излишняя жёсткость негативно скажется на желании мастера использовать такое изделие в душе или бане.

    Итак, работа состоит из таких последовательных этапов:

    1. Первым делом необходимо набрать петли крючком. Если рука маленькая, достаточно будет набрать 24 петелек, если большая – 30.
    2. Провязывается работа по кругу обычными столбами. Накиды делать не нужно. Когда делается переход на следующий ряд, нужно сделать 1 воздушную петлю.
    3. С длиной работы мастер должен определиться сам. Когда изделие приобретёт желаемый размер, стоит подходить к завершению работы над ним.
    4. Верхние части изделия нужно соединить. Чтобы это сделать, верхний и нижний столб провязываются вместе. Затем нужно их закрепить.
    5. Когда все части мочалки-варежки будут сшиты, остаток нити следует обрезать.

    Большой пальчик вяжется аналогично, но для работы над ним стоит набрать не 25, а 6 петелек.

    Круглая мочалка крючком: лёгкий способ для начинающих

    Такая вещь отлично подойдёт для мытья в душе, ведь её очень легко держать в руке.

    Мастер-класс по вязанию круглой мочалки:

    1. Набирается 20 воздушных петелек. Если есть желание связать изделие, размер которого превышал бы размер руки, то стоит набрать не 20, а 25 петель.
    2. Вязание происходит по кругу. В круговом вязании в каждом ряду делаются обычные столбики. Накиды не делаются.
    3. В следующем ряду над столбом без накида делается вытянутая петелька.
    4. Не стоит забывать о том, что для увеличения количества пряжи, в каждом ряду необходимо сделать дополнительный столбик. Вытянутая петля рядом с ним не делается.
    5. Достаточно провязать 6 круговых рядов. В последнем ряду дополнительный столбик не должен делаться. Петли в последнем круговом ряду не прибавляются.
    6. На трёх петлях вяжется ручка для изделия. Крепится ручка к противоположному краю работы. Это нужно сделать для удобства. Мочалку будет легко и удобно держать в руках.
    • Начинающим мастерам не рекомендуется вязать в нить, сложенную вдвое. Значительно облегчит работу вязание одинарной ниткой. Также преимуществом такого вязального метода является то, что изделие получается не слишком объёмным.
    • Для того чтобы сделать мочалку стандартного размера, нужно приобрести около 300 метров пряжи. Новичкам рекомендуется покупать пряжу с запасом.
    • Вязальный крючок должен быть удобен рукоделу, иначе работа над мочалкой не только не принесёт ему удовольствие, но и не позволит создать качественную вещь. Новичкам рекомендуется приобрести для работы крючок средней толщины.

    Мочалка крючком для начинающих (видео)

    Таким образом, своими руками можно создать красивую, а главное, очень полезную в быту вещь – пушистую мочалку для душа или бани. К тому же работа над ней не требует от рукодела особых навыков или необходимости тратить большое количество времени. Приложив усилия и выделив несколько часов, можно собственноручно сделать мочалку любой формы и цвета.

    Многие рукодельницы вяжут изделия самостоятельно. Вещи и предметы обихода, сделанные своими руками смотрятся стильно и оригинально.

    • Всем известно, что мочалку нужно менять один раз в три месяца, как зубную щетку и другие предметы личной гигиены
    • Ведь на этих изделиях скапливаются бактерии и грязь
    • Мочалки можно сделать из разных материалов и пряжи. Главное, чтобы нити были качественные, иначе изделие от воздействия горячей воды и мыла быстро придет в негодность.

    Пряжа для мочалок

    Пряжа для мочалок

    Пряжа для мочалок из полипропилена может быть разных цветов. Если хочется, то может сделать такие изделия из натуральных материалов в виде бересты, каучука и других.

    Помните: Мочалки из натуральных материалов необходимо менять каждый месяц. Иначе этот предмет личной гигиены превратится в настоящий рассадник бактерий.

    Мочалка варежка крючком

    Мочалка варежка крючком

    Такая мочалка удобная для душа. Ею можно легко намылиться самостоятельно, а также такой мочалкой удобно мыть детей.

    Мочалка варежка крючком:

    1. Наберите 30 петель
    2. Провяжите круговые ряды столбиком без накида. В каждом новом ряду вяжите 1 воздушную петлю
    3. Длину изделия определите по длине своей ладони. Теперь нужно соединить верхние части варежки — верхний и нижний столбик провяжите вместе и закрепите
    4. Сшейте все части, а нитку закрепите узелком

    Мочалки из полипропилена своими руками

    Полипропилен — это прочный синтетический материал, поэтому его используют для создания предметов обихода и средств личной гигиены. Мочалки из полипропилена своими руками понравятся всем домочадцам. Они хорошо намыливаются и отлично справляются с ороговевшей кожей, потом и жиром в верхнем слое эпидермиса.

    Если вы немного умеете вязать крючком, тогда создать красивую мочалку вам не составит труда. Схемы помогут сделать атрибут для душа и бани легко и быстро.

    Красивые мочалки крючком своими руками для начинающих пошагово:

    Мочалка банная

    Красивые мочалки крючком своими руками для начинающих

    Красивые мочалки крючком своими руками для начинающих пошагово: схемы

    1. Свяжите 7 петель и замкните в круг
    2. Провяжите по кругу столбиком без накида
    3. Диаметр мочалки будет постепенно к середине увеличиваться. Когда провяжите 15 см, начинайте делать сокращение в каждом втором ряду
    4. Свяжите таким образом 5 рядов. Получится «цилиндр» с закрытым донышком
    5. Вставьте внутрь цилиндра поролон и присоедините ручки

    Мочалка детская

    Красивые детские мочалки крючком своими руками: схемы

    Красивые мочалки крючком: схема

    Эта мочалка вяжется по типу рукавички, шаги создания которой описаны выше. Отличие детского изделия заключается в том, что оно будет меньшего размера, и его можно декорировать.

    Красивые мочалки крючком своими руками для начинающих — зверята

    Заботливые родители знают, что дети развиваются в игре. Поэтому даже во время купания малыш должен резвиться и играть. Как связать забавную мочалку игрушку крючком?

    Схема вязания мочалки-рукавички поможет создать интересные игрушки для купания. Ребенку будет увлекательно с ними купаться. Дети постарше даже захотят самостоятельно натереть такую мочалку мылом.

    Мочалка «Китти»

    Как связать мочалку игрушку крючком?

    Мочалки лягушата

    Вязать такие изделия нужно по типу рукавички. Мордочки вяжите по кругу с накидом из ниток другого цвета.

    Как связать мочалку игрушку крючком — лягушата

    Мочалка Ёжик крючком

    Мочалка Ёжик крючком

    Ёжик — это один из любимых персонажей каждого ребенка. Если ваш малыш не любит купаться, тогда свяжите ему мочалку Ёжик крючком, и он будет с нетерпением ждать вечера, чтобы окунуться в ванночку со своим новым другом.

    1. Наберите 32 петли и вяжите по кругу 2 ряда столбиком без накида
    2. Дальше провязывайте вытянутыми петлями. Провяжите 30 рядов столбиком
    3. После этого поменяйте нить основного цвета на нить, из которой будет сделана мордочка
    4. Продолжайте вязать столбиком без накида с 31 по 35 ряд столбиком без накида
    5. Сделайте убавления в каждом ряду по 4 петли — мордочка готова. Закрепите нить, сделайте носик и глазки ёжику при помощи иголки и ниток

    Любые мочалки игрушки лучше вязать вытянутыми петлями. Такая технология помогает создать красивый и мягкий предмет личной гигиены для малыша.

    Сделайте такие детские мочалки игрушки с вытянутыми петлями крючком:

    Детские мочалки игрушки с вытянутыми петлями крючком

    Детские мочалки с вытянутыми петлями крючком

    Детские мочалки игрушки с вытянутыми петлями

    Вязание с вытянутыми петлями еще называется «мех». При помощи такой техники можно вязать не только мочалки, но и шапки, шарфы или кофты.

    Детские мочалки игрушки с вытянутыми петлями узором «мех»

    Детские мочалки игрушки с вытянутыми петлями крючком — техника выполнения узора «мех»

    Важно: Если пальцем держать петлю неудобно, ее можно надевать на полоску плотного картона.

    Круглая и овальная мочалка крючком

    Мочалка для пиллинга немного отличается от мочалки для бани или душа. Она должна быть сделана из жестких ниток в виде круга или овала с петлей для руки.

    Круглая и овальная мочалка крючком — это самое простое изделие, которое сможет сделать каждая женщина.

    Схема вязания овала:

    Овальная мочалка крючком — схема

    Схема вязания круга:

    Круглая мочалка крючком — схема

    1. Сложите нитку в два слоя и вяжите по кругу с длинными петлями
    2. Теперь сделайте скользящую петлю, три столбика без накида в этой петле
    3. В следующем ряду в два раза увеличьте количество петель
    4. Потом по кругу равномерно добавляйте по 6 петель
    5. Свяжите мочалку нужного размера и закрепите нить
    6. С изнанки пришейте связанную полоску или резинку для удобства

    Важно: Такая мочалка отлично подойдет также для мытья посуды.

    Мочалка плоская крючком

    Мочалка плоская крючком

    Плоская мочалка быстро вяжется, не вытягивается и служит долго. Такая мочалка плоская крючком подходит для мытья в бане и в душе. Ею удобно мыть спину.

    Схема вязания плоской мочалки простая. В ней разберется даже начинающая мастерица.

    Мочалка плоская крючком — схема

    Совет: Вяжите такую мочалку узором «мех» или «бахрома» с длинными петлями, который был описан выше.

    Края обвязывайте контрастной нитью двумя столбиками без накида. По бокам свяжите цепочки из 40 петель — это будут ручки.

    Как связать мочалку спицами для начинающих?

    Если вы не любите вязать крючком, или у вас такая техника создания изделий не получается, тогда попробуйте связать мочалку спицами. Приготовьте обычные длинные спицы №3 или №4 и синтетические нити «полипропилен».

    Как связать мочалку спицами для начинающих? Выполните такие этапы:

    1. Наберите 30 петель и провяжите 5 рядов лицевой гладью
    2. В 6-м ряду первую петлю снимите, а вторую вяжите таким образом: подденьте петлю спицей, как при вязании лицевой гладью, а нитку разместите поверх спицы, которая лежит на пальце. Обмотайте спицу вместе с пальцем два раза нитью и провяжите лицевой петлей. Третья петля лицевая, а четвертая, как вторая, и так до конца ряда
    3. 7-й ряд — первую петля снимите, а остальные провяжите лицевой гладью
    4. 8-й ряд вяжите, как 6-й и так далее
    5. Когда необходимая длина мочалки будет связана, сделайте 5 рядов лицевой гладью
    6. Свяжите две полоски, набрав 40 петель и провязав 3 ряда лицевой гладью. Закройте петли, а полоски пришейте по краям мочалки для удобства использования

    Мочалка спицами с вытянутыми петлями — схема

    Вытянутые петли получаются одинакового размера, поэтому такое вязание смотрится красиво. Попробуйте связать таким способом мочалку, а потом создайте при помощи этой техники шапку, кофту или кардиган для малыша.

    Мочалка спицами с вытянутыми петлями — схема:

    Мочалка спицами — схема

    Мочалка из джута своими руками

    Джут — это натуральное волокно. Мочалка из джута своими руками — это экологически чистое изделие, которое будет прекрасно отшелушивать отмершие клетки эпидермы и бороться с загрязнением кожного покрова. Такой предмет личной гигиены отлично осуществляет эффект пиллинга.

    Важно: Из джута вяжут плоские мочалки, как спицами, так и крючком. Узор может быть любой, какой вам нравится.

    Мочалка из бересты своими руками

    Мочалка из бересты или «берестянка» — это предмет личной гигиены, сделанный из природного материала.

    Для изготовления такой мочалки, возьмите бересту, разрежьте ее на полоски и свяжите с одного конца. Получится круглый шарик, который можно использовать для похода в баню.

    Мочалку из бересты своими руками можно сделать другим способом:

    1. Возьмите кусок бересты 20см х 20см
    2. Посередине этого квадрата отметьте полоску шириной 3см
    3. Разрежьте бересту с обеих сторон от отметки на узкие полоски
    4. Сверните заготовку в трубочку и перевяжите посередине. Получилась отличная мочалка для бани

    Важно: Перед использованием, изделие из бересты нужно распарить, подержав несколько минут в кипятке.

    Как делать лыковую мочалку с ручками?

    Лыко — это внутренняя часть коры липы. Как делать лыковую мочалку с ручками?

    Такое изделие можно сделать просто и быстро.

    Первый способ: Сверните лыковые нити пополам и слегка завяжите нетугим узлом.

    Как делать лыковую мочалку с ручками? Первый способ

    Второй способ: Сложите лыковые нити пополам, и завяжите, отступая от места перегиба 5-7 см.

    Как делать лыковую мочалку с ручками? Второй способ

    Важно: Чтобы лыковая мочалка получилась мягкой, ее нужно, как и «берестянку» распарить в кипятке.

    Можно лыковую мочалку сшить таким образом:

    1. Возьмите лыковые нити
    2. Сложите их на ровной поверхности и расправьте
    3. Прошейте заготовку в хаотичном порядке на швейной машинке или сделайте несколько ровных строчек
    4. По краям пришейте бейку и ручки

    Как сшить лыковую мочалку с ручками?

    Мочалка из сетки своими руками

    Овощная сетка мягкая и поэтому она подходит для создания мочалки. Можно взять новую сетку в рулоне, но и использованная также подойдет. Мочалка из сетки своими руками:

    1. Выстирайте сетку после использования (если у вас сетка б/у), и высушите
    2. Наберите на спицы 10 петель из сетки и вяжите по принципу «шарфика из ленточной пряжи». Петли должны быть свободными и нетугими
    3. Получится несколько рядов изнаночной гладью
    4. Потом сверните изделие в кольцо и закрепите вязание при помощи крючка или иголки с ниткой

    Мочалка из новой сетки своими руками

    Мочалка кесе

    Мочалка кесе

    В турецкой банях — хамаме, используют мягкие мочалки в виде рукавички, сделанные из овечьей шерсти. Мочалку кесе можно сшить самостоятельно:

    1. Возьмите лоскут из овечьей шерсти. Если нет такого материала, можно использовать любой другой, но мягкой и нежной текстуры
    2. Выкроите две детали, чтобы в готовом виде мочалка легко надевалась на руку
    3. Сшейте эти детали и отделайте бейкой
    4. Сделайте ручку — мочалка готова

    Банные мочалки из шпагата своими руками

    Шпагат бывает полипропиленовый и натуральный. Чаще всего для плетения мочалок используются синтетические нити, так как они прочнее и сделаны в различной цветовой гамме.

    Банные мочалки из синтетического или натурального шпагата своими руками вяжутся по схемам, описанным выше.

    Совет: Вы можете сделать плоскую мочалку или изделие с вытянутыми петлями, как вам нравится.

    Мочалки из капроновых колготок своими руками

    Нити для мочалок из капроновых колготок своими руками

    У каждой женщины после холодного сезона остается много пар ношенных и уже порванных капроновых колгот. Чаще всего дамы их выбрасывают, но настоящие рукодельницы и таким вещам находят применение.

    Мочалки из капроновых колготок своими руками сделать просто:

    1. Отрежьте у колгот верхнюю часть. Понадобится только нижняя часть — чулки
    2. Разрежьте заготовку на полоски шириной 3-3,5см. Эти полоски и будут нитями для вязания
    3. Теперь вяжите, как вам нравится — крючком или спицами

    Важно: Изделия из колгот не вяжутся с вытянутыми петлями. Сделайте плоскую мочалку по схемам, которые были описаны выше для создания изделий из полипропилена.

    Мочалка из сизаля

    Мочалка из сизаля

    Сизаль — это натуральное волокно, которое получают из листьев Agava sisolana. Рукодельницы из него охотно делают мочалки — массажные и для мытья.

    Как сделать — этапы:

    1. Мочалка из сизаля должна быть плоская
    2. Для ее создания наберите 30 петель и вяжите на спицах или крючком любым узором. Можно даже лицевой гладью, если спицами, или столбиком без накида — если крючком
    3. Края сложите, вставляя предварительно ручки от старой мочалки, и прошейте. Можно просто пришить связанные из таких же нитей ручки

    Как вяжут одностороннюю мочалку?

    Односторонняя мочалка — это самая простая модель, которая подходит для начинающих мастериц, несмотря на то, что для ее создания используются вытянутые петли. Как вяжут одностороннюю мочалку?

    В зависимости от используемого материала, мочалку с односторонним узором следует вязать в одну или две нити. Если в одну нить, тогда вяжите изделие крючком, а в две — спицами. Выбирайте любую технику вязания на свое усмотрение, например, как в видеоролике ниже.

    Фото красивых мочалок для душа и бани своими руками

    Кажется, что мочалки все однообразные, отличаются только цветом. Но настоящие рукодельницы создают интересные изделия для своих родных и близких.


    Оглавление:

    Посещение бани, сауны, да и просто обычное купание – не только приятная, но и полезная процедура. Мы очищаемся не только физически, но и получаем огромное моральное удовольствие от таких процедур.

    Мытье с древних времен стало почти ритуалом. А он всегда сопровождается необходимыми в таких делах аксессуарами.

    Одной из таких необходимых в банном деле вещей стала мочалка. Эта простая, на первый взгляд, вещь со временем приобрела великое множество форм и разновидностей. Для многих даже вязание крючком мочалок стало увлекательным хобби.

    Мочалка Кесе: массаж и пилинг – два в одном

    Моечные банные помощники бывают разного назначения, размера и мягкости. Но все они необходимы для того, чтобы облегчить нам процедуру мытья, очистить свое тело с максимальным комфортом.

    Если вам довелось хоть раз побывать в турецкой бане – хаммаме, то, вероятно, вы видели или даже пользовались очень интересной мочалкой – кесе. Что это за вещь и для чего она нужна – давайте поговорим подробнее.

    Что такое пилинг и для чего проделывается эта процедура, знает каждый. На поверхности нашего тела собираются отмершие клетки кожи, а также грязь и пыль. Естественным путем все это не всегда получается очистить.

    Поэтому мы и прибегаем к процедуре пилинга – очищения всего ненужного с нашей кожи. Для такого очищения изобретено множество средств. Это и всевозможные моющие составы, особые шампуни и скрабы, отшелушивающие кремы и гели.

    В любом косметическом салоне вам сделают эту процедуру самыми современными средствами. Но, согласитесь, довольно дорогое удовольствие тратить столько денег на косметические средства и на посещение салонов.

    Специальная мочалка кесе предназначена для бережного очищения кожи без всевозможных дорогостоящих моющих средств. Все дело в том, что она обладает абразивными свойствами.

    Выглядит такая банная помощница как рукавица, изготавливается из натуральных материалов. Для особо нежной и мягкой кожи, кесе делаются из шелка или волокон растительного происхождения.

    Эти мочалки прекрасно подходят для бережного пилинга и массажа лица. Для тела и более грубых участков кожи их изготавливают из шерсти коз или овец. Изначально в турецких банях использовали пучки волокон именно из этого материала.

    Причем, вязание крючком таких мочалок было часто источником доходов для многих сельских жителей.

    После мытья в бане хаммам, тело распаривается, поры расширяются. Кесе делает не только пилинг, но и массажирует кожу, способствует улучшению кровоснабжения.

    Применяя такую мочалку регулярно, можно избавиться от целлюлита. Цвет и фактура кожи изменяются к лучшему. Разглаживаются мелкие морщины, кожа становится нежной и мягкой.

    Следует учитывать, что эту мочалку желательно использовать не чаще раза в неделю. Для более мягкого и нежного массажа ее используют, намочив в теплой воде, в сочетании с мылом, гелем для душа или шампунем.

    Для более грубой кожи или усиленного ее массажа используют модели с более грубой текстурой. Моющие средства в этом случае непосредственно на нее не наносят, нужно просто намочить мочалку и массировать ею предварительно вымытую кожу. После использования ее нужно только сполоснуть водой и просушить.

    Мочалки кесе разных видов и текстуры несложно приобрести в магазине. Но возможно сделать и самостоятельно.

    Такая интересная и необычная мочалка своими руками изготавливается очень просто. При элементарных навыках ее можно связать крючком самостоятельно.

    Делаем банную помощницу своими руками

    Кесе выглядит как простая рукавица. Тот, кто хоть раз в своей жизни вязал варежки, справится с вязанием такой мочалки без труда. Все, что вам для этого потребуется – это крючок и нитки.

    Самым лучшим материалом для такой вещи считается овечья или козья шерсть. Если у вас нет пряжи из этой шерсти, можно использовать любой другой материал, наиболее подходящий вам по жесткости и текстуре.

    Важно учитывать, что мочалка, связанная из этих ниток, не должна будет развалиться после контакта с водой при первом же использовании.

    1. Для начала необходимо связать ручку. Для этого используйте две нитки. Свяжите 40 воздушных петель.
    2. Далее в третьей по счету от крючка петле начинайте вязать накидные столбики до конца цепочки. Так у вас получится первая ручка мочалки.
    3. Далее начните цепочку из 10-ти воздушных петель. Соедините концы ручки. При этом за ее конец подвяжите три не накидных столбика.
    4. Чтобы сделать основное полотно, вяжутся три столбика по 16 петель (без накида). Если необходим будет подъем, то выполните воздушную петлю. Для того чтобы ее сделать, произведите накид на указательный палец.
    5. Далее необходимо потянуть полученную петлю к себе, на вашем пальце создастся скрещенная нить. Проденьте крючок в петлю следующего из рядов и опустите вытянутую петлю, при этом удерживая ее. Довяжите столбик без накидки.
    6. Затем начинайте вязать 50 рядов, в них одна из петель должна быть вытянутая, а другая без накидки. Учтите, что вытянутая петля и столбики без накидки должны располагаться в шахматном порядке. Это необходимо для того, чтобы мочалка не растянулась, когда вы будете ею пользоваться.
    7. Когда дойдете до конца полотна, провяжите три ряда по 16 безнакидочных петель.
    8. Отдельно сделайте три столбика без накидки и 40 воздушных петель. Соедините их с полотном. Ваша банная помощница готова.
    9. Перед первым использованием, чтобы мочалка не была излишне жесткой, обдайте ее кипятком.


    Обычное купание превратится в весёлое занятие, если в вашей ванной поселится такой вот щенок по кличке Мочалкин. Он легко надевается на руку, прекрасно удерживает мыльную пену и сразу выполняет две функции: банной принадлежности и развлекающей вещицы.
    Чтобы такое голубое чудо подмигивало вам из душевой, стоит обзавестись полипропиленовой пряжей. Выбор цвета на ваше усмотрение, приветствуется комбинирование, как в данном случае. Заметьте, что туловища идёт в две нити, поэтому запасайте два мотка минимум. Вам в помощь крючки с номерами 5,5 (для туловища) и 3 (для всего остального), швейная игла с достаточно широким ушком и жгучее желание стать хозяином щенка-мочалки.


    Как и многие вязаные изделия щенок начинается с набора воздушных петель и замыкания их в кольцо. Чтобы мочалка легко одевалась на руку взрослой женщины, достаточно тридцати двух петелек. Далее введём пару обозначений: пусть столбик без накида будет базовым столбцом, а длинные петли назовём в нашем случае вытянутыми элементами.
    Стоит щенок на трёх круговых рядах из базовых столбцов голубого цвета.


    После выворачиваем провязанную полоску и смело продолжаем творить по кругу, только переходим на вытянутые элементы.


    С четвёртого по 14-ый ряд схему не меняем, в 15 ряду равномерно сокращаем круг на 4 столбика, провязав вместе каждый 7 и 8 элемент, а в 16,17 и 18 рядах переходим на базовые столбцы и с помощью белой нити формируем ошейник.


    Далее в каждом кругу сочетаем базовые столбцы и вытянутые элементы в соотношении 10 к 18, где десять — это место для будущей мордочки, а 18 — кудрявый затылок. Таким образом проделываем шесть рядов.


    С 25-го ряда начинаем убавления, три круга полностью провязываем вытянутыми элементами в таком порядке: 1 круг убавления после каждого четвертого элемента, 2 круг — убавления после каждого второго элемента, 3 круг — все убавления. Оставшиеся петли стянуть крепко и прошить на изнаночной стороне.


    Переходим к деталям. Превращаем нашу мочалку в забавную зверушку: изготавливаем уши, овальный носик, золотую медаль, а глазки вышиваем стежками при помощи обычной швейной иглы. Работаем одинарной нитью.
    Уши у Мочалкина двойные: снизу белые, а верхняя деталь мохнатая и цветная, можно в тон туловищу или с добавлением иных цветов из остатков пряжи. Нижняя часть состоит из 20 поворотных рядов, связанных из базовых столбцов, в конце каждого ряда не забываем по одной петле для подъёма. Итак, стартуем с трёх базовых столбцов, затем, провязывая по два столбца с левого и правого краёв, выходим на 5 базовых столбцов в ряду. Через три ряда также добавляем по краям по одной петле и пару рядов (5 и 6) заканчиваем на семи базовых столбцах. Седьмой ряд становится длиннее ещё на два столбца, по 11 ряд включительно насчитываем в рядках по 9 элементов. В двенадцатом ряду совершаем аналогичную прибавку по краям и следующую пару рядов формируем из 11 столбцов. Расширяем пятнадцатый ряд до 13 столбцов, два поворота осуществляем без изменений и приступаем к закруглению ушка. Приводим количество базовых столбцов к 9, выполнив по порядку: убавку, два базовых столбца, убавку, два базовых столбца, убавку, 1 базовый столбец, убавку. Предпоследний поворот рассчитан на 9 столбцов, а в последнем каждую пару столбцов провязываем вместе и на этом останавливаемся. Цветную внешнюю часть ушка исполняем в обратном направлении, то есть первый ряд будет состоять из 4-х базовых столбцов и каждый второй поворот будет состоять из вытянутых элементов.


    Соединяются половинки уха с помощью иглы.
    Для медальки понадобится два круга, провязанных столбиками с накидом в центр кольца амигуруми. Первый круг — это 15 названных выше столбиков, во втором и последнем круге удваиваем количество элементов, сшиваем аверс и реверс, простыми узелками делаем крепёж для медали.


    Нос формируется на шести воздушных петлях, доводим в первом круге количество базовых столбцов до 10, а для высоты и округлости вяжем по десять петель три круга.
    Прикрепляем медаль на законное место в середине ошейника, нос и глазки располагаем на мордочке щенка.


    Теперь переходим к пришиванию ушей. И вот щенок по кличке Мочалкин готов к купанию!


    Желаем вам весёлых банных процедур!

    Вяжем плоские мочалки из полипропилена. Вязание крючком.Красивые детские и взрослые мочалки своими руками.Видео. Детская мочалка крючком для начинающих

    Я очень люблю делать «семейные» приобретения или подарки, т.е из одной серии, но разной принадлежности, например, полотенца (для мужа, для жены, для подростка), шампуни (для него, для неё, для ребёнка) и т.п. Скоро Пасха и, к весенней чистоте, я решила обновить набор мочалок в доме (для себя, для мужа, для сына). Решила сама связать крючком мочалки с вытянутыми петлями. И, хотя ни разу этого не делала (всё что-то глаза страшились…), получился приятный комплект:

    Крючок у меня №4. Начала вязание с ручки. 8 воздушных петель (ВП) (из них 5 петель — ширина ручки, 3 петли — подъём).


    В пятую петлю от крючка вяжем столбик с накидом (ССН) и в следующие три петли по 1 ССН. Это первый ряд.


    Вяжем 3 ВП подъёма, переворачиваем изделие на изнаночную сторону.


    Во втором ряду провязываем 4ССН. И опять 3ВП подъёма:



    Так я провязала 15 рядов из ССН. Получилась ручка 18 см.

    Теперь вяжем саму мочалку трубой. Набираем 15ВП. Затем ввязываем ручку, т.е вяжем Столбики Без Накида (СБН) по короткому срезу ручки (6 штук). При этом надо внимательно следить, чтобы ручка не была перекручена!


    Теперь ещё 15ВП.


    И опять 6СБН по второму короткому срезу ручки. Получился замкнутый круг из 42 петель.


    Пройдёмся по нему Столбиками Без Накида ещё 2 ряда.


    Так Столбиками Без Накида провяжем крайний бордюрчик мочалки из 5 рядов по кругу. Расширим его, делая прибавление в каждую третью петлю.

    Так в первом — третьем ряду у меня было 42 петли, в четвёртом стало 56 петель. Так я набрала ширину мочалки в 10см. Если Вам не достаточно такой ширины, прибавьте в следующем ряду ещё раз в каждую третью петлю.


    Дальше вяжем бахромой из вытянутых петель. Можно чередовать цвета пряжи — сделать мочалку в полосочку. У меня мочалки одноцветные.
    Вытянутые петли. Большой палец взлетает под рабочую нить снизу вверх и подцепив её тянет вниз.


    Крючок вводится в следующую петлю (как при обычном столбике без накида), поверх рабочей нити. Палец остаётся в вытянутой петле. Крючком вытягивается новая петля.

    На крючке две петли. Палец по-прежнему в вытянутой петле. Провязываем две петли с крючка вместе. Как при вязании обычным столбиком без накида.


    Повторяем манёвр: Палец взлетает снизу вверх (при этом, он автоматически освобождается от уже провязанной петли), цепляет рабочую нить и вытягивает петлю вниз. Крючок вводится в работу поверх вытянутой петли и выполняет столбик без накида.


    От ряда к ряду у нас бахрома растёт и ширится… Взмахивая пальцем, заодно, прижимаем её вниз, чтобы она не мешалась и не лезла под крючок! Не жалейте пряжи — не уменьшайте амплитуду взмахов, т.к. короткие петли не хороши.

    Так я провязала 55 рядов и получила длину мочалки 35 см. Теперь провязываем ряд СБН и начинаем убавлять также, как и прибавляли. 2 петли СБН, пропустить одну петлю, 2 петли СБН, пропустить одну петлю… и так весь ряд (получилось 42петели). Пройдёмся по ним ещё одним рядом 42 петли СБН. Начинаем вывязывать вторую ручку мочалки.

    Проследите, чтобы она начиналась на том же уровне, что противоположная ручка. Поднимем 3 ВП вверх от трубы мочалки.


    Затем провяжем 5 ССН в следующие по-порядку петли трубы (в ту же петлю, из которой поднялись 3 воздушные петли, в одну петлю — два столбика с накидом, во вторую — два столбика с накидом).


    3 ВП подъёма. Переворачиваем изделие.(повторяем схему вязания ручки).
    Так опять провязываем 15рядов, и привязываем ручку к трубе мочалки соединительными столбиками.


    При этом обязательно следим, чтобы ручка не вывернулась, не перевернулась! Всё! Большая мочалка готова!


    Но пряжа от мотка ещё осталась и я решила её непременно использовать: свяжем кругленькую мочалочку на-руку.

    Вязать стала в две нитки. Так мочалочка выйдет пышнее и красивее! Вот классическая схема вязания блинчика из столбиков без накида:


    Я вязала так: свернула нить в кольцо и место пересечения нитей обвязала 6 столбиками без накида.

    Стянула кольцо, потянув за край нити.

    И замкнула 6 столбиков без накида в кольцо соединительной петлёй.

    Одна петля подъёма и второй ряд: из каждой петли вывязать две (получится ряд из 12 петель столбиками без накида).


    Все петли также как и в большой мочалке вытягиваем. Дальше интереснее: 3-й ряд вяжем две петли по-порядку, две петли вывязать из одной, две — по-порядку, две из одной…. 4-й ряд вяжем три петли по-порядку, две петли вывязать из одной, три — по-порядку, две — из одной….5-й ряд: четыре петли по-порядку, две — из одной…. И т.д.

    Обычно вывязывая ряды рекомендуется делать петлю подъёма, но можно вязать по-спирали, улиткой набирая высоту. В таком случае нужно пометить маячком место смены ряда.

    Так вязать 14 рядов. У меня вышел диаметр 17 см — это размер моей ладони.

    Перекинем ручку с одного края блинчика на другой. 3 ВП. 4 ССН. 3 ВП, переворачиваем изделие, 4 ССН…..


    Ручка вышла 14 рядов по схеме приведённой выше.

    Вязание крючком – любимое хобби многих домохозяек, которое может принести не только радость от самого процесса, но и весьма оригинальный, красивый и приятный результат, в виде необходимых для быта вещиц. К вышеуказанным, относится такая обыденная вещь как круглая мочалка при помощи обычного крючка.

    Вяжем круглую мочалку крючком в пошаговом мастер-классе со схемами

    Люди издревле, для ухода за собой прибегали к различным предметам, которые могли заменять мочалку: пучкам травы, мхам, камушкам. На сегодняшний день, развитая индустрия торговли предлагает огромное разнообразие мочалок, всевозможных видов, форм, цветов. Но при этом, ничто не мешает любой семье иметь самодельные вязанные индивидуальные мочалки для каждого члена семьи. Ведь самодельные изделия могут учитывать индивидуальные предпочтения человека в жесткости, форме, длине и окраске мочалки. Для того чтобы связать мочалку потребуются лишь крючок, нитки и немного времени. В данной статье мы рассмотрим несколько простых моделей мочалок, которые при желании, может связать любой желающий.

    Для вязания мочалок не стоит использовать акриловую или шерстяную пряжу. Лучше взять такие нитки из натуральных материалов, как шпагат, сизаль, льняные нити. А для вязания непромокаемых и ярких изделий, самым распространенным материалом считается искусственная полипропиленовая нитка. Цветовая гамма зависит от вкусов и предпочтений рукодельницы и того, кому предназначается мочалка.

    При вязании желательно добиваться свободного вязания, поскольку тогда мочала будет более мягкая, гибкая и хорошо мылящаяся. Можно связать объемную мочалку и вложить внутрь кусочек мыла и поролон. Тогда ею будет удобно пользоваться.

    При вязании лучше выбрать крючок №5-№7, так как более тонким инструментом получится более плотное и жесткое изделие.

    По данной схеме опытные вязальщицы без труда смогут сделать круглую мочалку.

    А для тех, кому нужны более подробные инструкции, предлагается данный пример вязания круглых мочалок.

    • Вначале набираем 6 воздушных петель. Смыкаем в кольцо. Вяжем следующий ряд столбиками с накидом – 12 столбиков. Чтобы мочалка получилась пушистой, можно вязать один столбик обычный, а следующий с вытянутой петлей.
    • Третий круг: столбики с накидом – два из каждой петли.
    • Четвертый круг: вяжем без прибавлений.
    • Следующие круги вяжем, чередуя вязку: 1 ряд *двойные столбики с накидом*, 2 ряд *столбик с одним накидом*. Благодаря такому вязанию, изделие получится плоским и круглым, и не станет загибаться.
    • Предпоследний круг: из одной петли сделайте два столбика с накидами. Из следующей петли вывяжите только один столбик.
    • Последний круг: вяжется чередованием двух столбиков с накидами из одного основания и двух воздушных петель.
    • Связываем и привязываем ручку.

    Получается такая мочалка.

    Разберем создание модели с вытянутыми петлями: как связать

    Особенность такой мочалки состоит в том, что вытянутые петли образуют мягкое покрытие, которое хорошо задерживает воду и мягко массажирует тело.

    Для вязания такой мочалки нам потребуются крючок и нитки разных цветов. Чтобы мочалка получилась объемной, пышной и красивой, рекомендуется вязать её из двух нитей разных цветов. С помощью данной техники можно вязать мочалки любой формы и стиля, но данный мастер-класс посвящен вот такой мочалке.

    • Вначале работы нити (если их несколько) складываются вместе и из них вяжется цепочка из воздушных петель. Если ширина готового изделия планируется около 10см, то необходимо связать около цепочку длиной 20см. То есть набрать 24-30 воздушных петель.
    • Готовую цепочку соединяем с помощью соединительной петли в кольцо, и потом обвязываем получившееся кольцо столбиками без накида. Провязываем 5 рядов.
    • Дальнейшее вязание производим столбиками с накидом с вытянутыми петлями. Вот как вязать вытянутые петли:

    1. Нить захватывается крючком;
    2. Крючок выводится в петлю предыдущего ряда;
    3. Рабочую нить захватывается с двух сторон, так, чтобы на большом пальце руки образовалась петля;
    4. Через петлю данного ряда протягиваются нити и петля скидывается с пальца. На крючке должно остаться четыре петли;
    5. Теперь рабочая нить захватывается крючком и протягивается через две петли;
    6. Снова захватывается рабочая нить и протягивается через оставшиеся две петли, которые остались на крючке;
    • Вяжем ряды столбиков с вытянутыми петлями, без изменений, столько, чтобы было удобно пользоваться мочалкой.
    • Достигнув этой длины, снова провязываем 5 рядов обычными столбиками без накида и завершаем вязание.
    • В последнем этапе связываем две полоски по ширине ручек мочалки, и привязываем их к основной детали мочалки. Мочалка готова.

    Видеоматериалы по теме статьи

    Для того чтобы без особых трудностей связать круглую мочалку, воспользуйтесь подборкой следующих видео. Удачи!

    Вязание, как и любое другое рукоделие, требует не только определенных навыков, но и некоторых свойств характера, которыми лично я обладаю не в полной мере. В детстве я с содроганием наблюдала, как подруга моей мамы, связав половину свитера или платья, распускала все, потому что, видите ли, ей разонравился фасон.

    Крючок появился в моей жизни не так давно. Мне вдруг захотелось уметь вязать, хотя бы шарфики, хотя бы на ребенка. Идея вязания крючком мочалки пришла неожиданно. Связать мочалку крючком сможет каждый, кто знает технику вывязывания основных петель. За счет того, что мочалка вяжется вкруговую, вам не придется высчитывать петли и беспокоится о форме изделия.

    Как связать мочалку крючком?

    Необходимые материалы

    • Крючок средней толщины (у меня № 4)
    • Нитки полипропиленовые — 2 разноцветных мотка

    Подбор крючка

    Если вы хотите, чтобы мочалка имела тонкое и аккуратное плетение, выбирайте крючок тоньше. Но не забывайте, что вам придется вывязывать две нити. Головка крючка не должна быть острой, иначе будет рвать волокна полипропилена.

    Чем удобнее крючок, тем проще с ним управляться, и тем быстрее вы получите готовое изделие.

    Выбор ниток

    Мочалки вяжут, как правило, из полипропиленовых нитей, купить которые можно в хозяйственных магазинах и отделах товаров для рукоделия. Вы, конечно, можете вязать в одну нить, но тогда у мочалки не будет должного объема.

    Что касается сочетания цветов, то тут все зависит от вашей фантазии. Если вы хотите гармоничный цвет изделия, то и нитки подбирайте одного цвета, но разных оттенков. Чтобы сделать мочалку яркой, можно сыграть на контрасте.

    Вязание крючком мочалки

    Если вам ни о чем не говорит словосочетание «воздушная цепочка», то это еще не повод отказаться от мысли связать мочалку. Пробуйте! А я постараюсь объяснить как можно проще.

    Складываем вместе две нити.

    Делаем из них петельку-удавку для крючка.

    Делаем цепочку из воздушных петель (захватываем длинную нить и протягиваем через петлю) и замыкаем ее в кольцо.

    Длина цепочки определяет ширину вашей мочалки. К примеру, для мочалки шириной 10 см (без учета петелек) вяжем цепочку 20 см.

    Кромка

    Обвязываем полученное кольцо столбиками без накида.

    Крючок спереди назад заводим в петлю кольца, захватываем рабочую нить и протягиваем через петлю. На крючке образуется две петли.

    Снова захватываем рабочую нить и протягиваем через обе петли. Столбик без накида готов.

    Столбики второго ряда провязываются в петли предыдущего и так далее. Достаточно связать три — четыре ряда. Конец ряда вы без труда определите по торчащей ниточке.

    Основная часть («лохматая»)

    Вы можете продолжать вязать столбиками без накида, добавив лишь вытягивание петелек, за счет которых мочалка станет лохматой. Но гораздо быстрее связать мочалку столбиками с накидом (они выше), также вытягивая петельки. Выбор за вами. Как вязать без накида вы знаете, а вот и столбик с накидом, дополненный свободной петелькой.

    Накинуть рабочую нить на крючок.

    Ввести крючок в петлю предыдущего ряда.

    Захватить рабочую нить с двух сторон так, чтобы на пальце образовалась петля.

    Протянуть две нити через петлю ряда и скинуть нить с пальца. На крючке должно оказаться 4 петли.

    Захватить крючком рабочую нить и протянуть через первые две петли из четырех. На крючке остается две петли.

    Опять захватить крючком рабочую нить и протянуть ее через оставшиеся две петли.

    Провязать ряд и вывернуть мочалку петельками внутрь, чтобы было удобнее вязать.

    Вязать столбиками с накидом, не забывая вытягивать петельки до тех пор, пока мочалка не достигнет нужной длины.

    Последние три-четыре ряда вяжем как и первые столбиками без накида (без свободных петель).

    Ручки

    Первую ручку мы начинаем вывязывать сразу после основного полотна.

    В первую петлю ряда провязываем столбик без накида, а из образовавшейся петли делаем цепочку из воздушных петель. Длина цепочки определяет длину готовой ручки.

    Закрепляем конец цепочки, провязывая несколько столбиков без накида, на середине края мочалки, так, чтобы крепления будущей ручки были симметричны.

    После закрепления цепочки приступаем к обвязыванию ручки. Принцип тот же, что и при начале вязания основного полотна. В каждую петлю воздушной цепочки вывязываем столбики без накида. Достаточно одного ряда, но вы можете связать ручки потолще. Завершив ряд, провязываем еще две-три петли в кромке мочалки для надежности. Вытягиваем петлю и затягиваем узел. Нить обрезаем.

    Вторая ручка вяжется по тому же принципу, что и первая. Для начала привязываем две нити к краю мочалки, закрепляем ее, провязывая в кромке парку петель. Делаем цепочку, закрепляем симметрично, обвязываем ее необходимым количеством петель, закрепляем в кромке парой петель. Выворачиваем мочалку «лохмушками» наружу.

    Старайтесь вязать равномерно, с одинаковой плотностью. Даже если у вас пока не получается, все равно в итоге выйдет замечательно. Такой принцип вязания мочалки, как бы по спирали, позволяет вам скрыть все несовершенства. В любом случае, с каждым новым изделием получаться будет легче и быстрее.

    Главное

    Всем известно, что вязание помогает сосредоточиться. Проверено на себе! Я приноровилась вязать мочалки, сидя на лекциях — отличное средство, чтобы не заснуть, я вам скажу. А информация сама собой укладывается в голове. Плюс: повышенное внимание со стороны окружающих вам обеспечено.

    Мочалка — это отличный подарок на праздник. Можно в дополнение купить полотенце и красивое мыло. А еще лучше полотенце сшить, а мыло сделать своими руками, тогда выйдет настоящий набор с душой для бани и душа. Творите и радуйте!

    Многие рукодельницы вяжут изделия самостоятельно. Вещи и предметы обихода, сделанные своими руками смотрятся стильно и оригинально.

    • Всем известно, что мочалку нужно менять один раз в три месяца, как зубную щетку и другие предметы личной гигиены
    • Ведь на этих изделиях скапливаются бактерии и грязь
    • Мочалки можно сделать из разных материалов и пряжи. Главное, чтобы нити были качественные, иначе изделие от воздействия горячей воды и мыла быстро придет в негодность.

    Пряжа для мочалок

    Пряжа для мочалок

    Пряжа для мочалок из полипропилена может быть разных цветов. Если хочется, то может сделать такие изделия из натуральных материалов в виде бересты, каучука и других.

    Помните: Мочалки из натуральных материалов необходимо менять каждый месяц. Иначе этот предмет личной гигиены превратится в настоящий рассадник бактерий.

    Мочалка варежка крючком

    Мочалка варежка крючком

    Такая мочалка удобная для душа. Ею можно легко намылиться самостоятельно, а также такой мочалкой удобно мыть детей.

    Мочалка варежка крючком:

    1. Наберите 30 петель
    2. Провяжите круговые ряды столбиком без накида. В каждом новом ряду вяжите 1 воздушную петлю
    3. Длину изделия определите по длине своей ладони. Теперь нужно соединить верхние части варежки — верхний и нижний столбик провяжите вместе и закрепите
    4. Сшейте все части, а нитку закрепите узелком

    Мочалки из полипропилена своими руками

    Полипропилен — это прочный синтетический материал, поэтому его используют для создания предметов обихода и средств личной гигиены. Мочалки из полипропилена своими руками понравятся всем домочадцам. Они хорошо намыливаются и отлично справляются с ороговевшей кожей, потом и жиром в верхнем слое эпидермиса.

    Если вы немного умеете вязать крючком, тогда создать красивую мочалку вам не составит труда. Схемы помогут сделать атрибут для душа и бани легко и быстро.

    Красивые мочалки крючком своими руками для начинающих пошагово:

    Мочалка банная

    Красивые мочалки крючком своими руками для начинающих

    Красивые мочалки крючком своими руками для начинающих пошагово: схемы

    1. Свяжите 7 петель и замкните в круг
    2. Провяжите по кругу столбиком без накида
    3. Диаметр мочалки будет постепенно к середине увеличиваться. Когда провяжите 15 см, начинайте делать сокращение в каждом втором ряду
    4. Свяжите таким образом 5 рядов. Получится «цилиндр» с закрытым донышком
    5. Вставьте внутрь цилиндра поролон и присоедините ручки

    Мочалка детская

    Красивые детские мочалки крючком своими руками: схемы

    Красивые мочалки крючком: схема

    Эта мочалка вяжется по типу рукавички, шаги создания которой описаны выше. Отличие детского изделия заключается в том, что оно будет меньшего размера, и его можно декорировать.

    Красивые мочалки крючком своими руками для начинающих — зверята

    Заботливые родители знают, что дети развиваются в игре. Поэтому даже во время купания малыш должен резвиться и играть. Как связать забавную мочалку игрушку крючком?

    Схема вязания мочалки-рукавички поможет создать интересные игрушки для купания. Ребенку будет увлекательно с ними купаться. Дети постарше даже захотят самостоятельно натереть такую мочалку мылом.

    Мочалка «Китти»

    Как связать мочалку игрушку крючком?

    Мочалки лягушата

    Вязать такие изделия нужно по типу рукавички. Мордочки вяжите по кругу с накидом из ниток другого цвета.

    Как связать мочалку игрушку крючком — лягушата

    Мочалка Ёжик крючком

    Мочалка Ёжик крючком

    Ёжик — это один из любимых персонажей каждого ребенка. Если ваш малыш не любит купаться, тогда свяжите ему мочалку Ёжик крючком, и он будет с нетерпением ждать вечера, чтобы окунуться в ванночку со своим новым другом.

    1. Наберите 32 петли и вяжите по кругу 2 ряда столбиком без накида
    2. Дальше провязывайте вытянутыми петлями. Провяжите 30 рядов столбиком
    3. После этого поменяйте нить основного цвета на нить, из которой будет сделана мордочка
    4. Продолжайте вязать столбиком без накида с 31 по 35 ряд столбиком без накида
    5. Сделайте убавления в каждом ряду по 4 петли — мордочка готова. Закрепите нить, сделайте носик и глазки ёжику при помощи иголки и ниток

    Любые мочалки игрушки лучше вязать вытянутыми петлями. Такая технология помогает создать красивый и мягкий предмет личной гигиены для малыша.

    Сделайте такие детские мочалки игрушки с вытянутыми петлями крючком:

    Детские мочалки игрушки с вытянутыми петлями крючком

    Детские мочалки с вытянутыми петлями крючком

    Детские мочалки игрушки с вытянутыми петлями

    Вязание с вытянутыми петлями еще называется «мех». При помощи такой техники можно вязать не только мочалки, но и шапки, шарфы или кофты.

    Детские мочалки игрушки с вытянутыми петлями узором «мех»

    Детские мочалки игрушки с вытянутыми петлями крючком — техника выполнения узора «мех»

    Важно: Если пальцем держать петлю неудобно, ее можно надевать на полоску плотного картона.

    Круглая и овальная мочалка крючком

    Мочалка для пиллинга немного отличается от мочалки для бани или душа. Она должна быть сделана из жестких ниток в виде круга или овала с петлей для руки.

    Круглая и овальная мочалка крючком — это самое простое изделие, которое сможет сделать каждая женщина.

    Схема вязания овала:

    Овальная мочалка крючком — схема

    Схема вязания круга:

    Круглая мочалка крючком — схема

    1. Сложите нитку в два слоя и вяжите по кругу с длинными петлями
    2. Теперь сделайте скользящую петлю, три столбика без накида в этой петле
    3. В следующем ряду в два раза увеличьте количество петель
    4. Потом по кругу равномерно добавляйте по 6 петель
    5. Свяжите мочалку нужного размера и закрепите нить
    6. С изнанки пришейте связанную полоску или резинку для удобства

    Важно: Такая мочалка отлично подойдет также для мытья посуды.

    Мочалка плоская крючком

    Мочалка плоская крючком

    Плоская мочалка быстро вяжется, не вытягивается и служит долго. Такая мочалка плоская крючком подходит для мытья в бане и в душе. Ею удобно мыть спину.

    Схема вязания плоской мочалки простая. В ней разберется даже начинающая мастерица.

    Мочалка плоская крючком — схема

    Совет: Вяжите такую мочалку узором «мех» или «бахрома» с длинными петлями, который был описан выше.

    Края обвязывайте контрастной нитью двумя столбиками без накида. По бокам свяжите цепочки из 40 петель — это будут ручки.

    Как связать мочалку спицами для начинающих?

    Если вы не любите вязать крючком, или у вас такая техника создания изделий не получается, тогда попробуйте связать мочалку спицами. Приготовьте обычные длинные спицы №3 или №4 и синтетические нити «полипропилен».

    Как связать мочалку спицами для начинающих? Выполните такие этапы:

    1. Наберите 30 петель и провяжите 5 рядов лицевой гладью
    2. В 6-м ряду первую петлю снимите, а вторую вяжите таким образом: подденьте петлю спицей, как при вязании лицевой гладью, а нитку разместите поверх спицы, которая лежит на пальце. Обмотайте спицу вместе с пальцем два раза нитью и провяжите лицевой петлей. Третья петля лицевая, а четвертая, как вторая, и так до конца ряда
    3. 7-й ряд — первую петля снимите, а остальные провяжите лицевой гладью
    4. 8-й ряд вяжите, как 6-й и так далее
    5. Когда необходимая длина мочалки будет связана, сделайте 5 рядов лицевой гладью
    6. Свяжите две полоски, набрав 40 петель и провязав 3 ряда лицевой гладью. Закройте петли, а полоски пришейте по краям мочалки для удобства использования

    Мочалка спицами с вытянутыми петлями — схема

    Вытянутые петли получаются одинакового размера, поэтому такое вязание смотрится красиво. Попробуйте связать таким способом мочалку, а потом создайте при помощи этой техники шапку, кофту или кардиган для малыша.

    Мочалка спицами с вытянутыми петлями — схема:

    Мочалка спицами — схема

    Мочалка из джута своими руками

    Джут — это натуральное волокно. Мочалка из джута своими руками — это экологически чистое изделие, которое будет прекрасно отшелушивать отмершие клетки эпидермы и бороться с загрязнением кожного покрова. Такой предмет личной гигиены отлично осуществляет эффект пиллинга.

    Важно: Из джута вяжут плоские мочалки, как спицами, так и крючком. Узор может быть любой, какой вам нравится.

    Мочалка из бересты своими руками

    Мочалка из бересты или «берестянка» — это предмет личной гигиены, сделанный из природного материала.

    Для изготовления такой мочалки, возьмите бересту, разрежьте ее на полоски и свяжите с одного конца. Получится круглый шарик, который можно использовать для похода в баню.

    Мочалку из бересты своими руками можно сделать другим способом:

    1. Возьмите кусок бересты 20см х 20см
    2. Посередине этого квадрата отметьте полоску шириной 3см
    3. Разрежьте бересту с обеих сторон от отметки на узкие полоски
    4. Сверните заготовку в трубочку и перевяжите посередине. Получилась отличная мочалка для бани

    Важно: Перед использованием, изделие из бересты нужно распарить, подержав несколько минут в кипятке.

    Как делать лыковую мочалку с ручками?

    Лыко — это внутренняя часть коры липы. Как делать лыковую мочалку с ручками?

    Такое изделие можно сделать просто и быстро.

    Первый способ: Сверните лыковые нити пополам и слегка завяжите нетугим узлом.

    Как делать лыковую мочалку с ручками? Первый способ

    Второй способ: Сложите лыковые нити пополам, и завяжите, отступая от места перегиба 5-7 см.

    Как делать лыковую мочалку с ручками? Второй способ

    Важно: Чтобы лыковая мочалка получилась мягкой, ее нужно, как и «берестянку» распарить в кипятке.

    Можно лыковую мочалку сшить таким образом:

    1. Возьмите лыковые нити
    2. Сложите их на ровной поверхности и расправьте
    3. Прошейте заготовку в хаотичном порядке на швейной машинке или сделайте несколько ровных строчек
    4. По краям пришейте бейку и ручки

    Как сшить лыковую мочалку с ручками?

    Мочалка из сетки своими руками

    Овощная сетка мягкая и поэтому она подходит для создания мочалки. Можно взять новую сетку в рулоне, но и использованная также подойдет. Мочалка из сетки своими руками:

    1. Выстирайте сетку после использования (если у вас сетка б/у), и высушите
    2. Наберите на спицы 10 петель из сетки и вяжите по принципу «шарфика из ленточной пряжи». Петли должны быть свободными и нетугими
    3. Получится несколько рядов изнаночной гладью
    4. Потом сверните изделие в кольцо и закрепите вязание при помощи крючка или иголки с ниткой

    Мочалка из новой сетки своими руками

    Мочалка кесе

    Мочалка кесе

    В турецкой банях — хамаме, используют мягкие мочалки в виде рукавички, сделанные из овечьей шерсти. Мочалку кесе можно сшить самостоятельно:

    1. Возьмите лоскут из овечьей шерсти. Если нет такого материала, можно использовать любой другой, но мягкой и нежной текстуры
    2. Выкроите две детали, чтобы в готовом виде мочалка легко надевалась на руку
    3. Сшейте эти детали и отделайте бейкой
    4. Сделайте ручку — мочалка готова

    Банные мочалки из шпагата своими руками

    Шпагат бывает полипропиленовый и натуральный. Чаще всего для плетения мочалок используются синтетические нити, так как они прочнее и сделаны в различной цветовой гамме.

    Банные мочалки из синтетического или натурального шпагата своими руками вяжутся по схемам, описанным выше.

    Совет: Вы можете сделать плоскую мочалку или изделие с вытянутыми петлями, как вам нравится.

    Мочалки из капроновых колготок своими руками

    Нити для мочалок из капроновых колготок своими руками

    У каждой женщины после холодного сезона остается много пар ношенных и уже порванных капроновых колгот. Чаще всего дамы их выбрасывают, но настоящие рукодельницы и таким вещам находят применение.

    Мочалки из капроновых колготок своими руками сделать просто:

    1. Отрежьте у колгот верхнюю часть. Понадобится только нижняя часть — чулки
    2. Разрежьте заготовку на полоски шириной 3-3,5см. Эти полоски и будут нитями для вязания
    3. Теперь вяжите, как вам нравится — крючком или спицами

    Важно: Изделия из колгот не вяжутся с вытянутыми петлями. Сделайте плоскую мочалку по схемам, которые были описаны выше для создания изделий из полипропилена.

    Мочалка из сизаля

    Мочалка из сизаля

    Сизаль — это натуральное волокно, которое получают из листьев Agava sisolana. Рукодельницы из него охотно делают мочалки — массажные и для мытья.

    Как сделать — этапы:

    1. Мочалка из сизаля должна быть плоская
    2. Для ее создания наберите 30 петель и вяжите на спицах или крючком любым узором. Можно даже лицевой гладью, если спицами, или столбиком без накида — если крючком
    3. Края сложите, вставляя предварительно ручки от старой мочалки, и прошейте. Можно просто пришить связанные из таких же нитей ручки

    Как вяжут одностороннюю мочалку?

    Односторонняя мочалка — это самая простая модель, которая подходит для начинающих мастериц, несмотря на то, что для ее создания используются вытянутые петли. Как вяжут одностороннюю мочалку?

    В зависимости от используемого материала, мочалку с односторонним узором следует вязать в одну или две нити. Если в одну нить, тогда вяжите изделие крючком, а в две — спицами. Выбирайте любую технику вязания на свое усмотрение, например, как в видеоролике ниже.

    Фото красивых мочалок для душа и бани своими руками

    Кажется, что мочалки все однообразные, отличаются только цветом. Но настоящие рукодельницы создают интересные изделия для своих родных и близких.

    Только представьте, какой красивой может стать ванная комната, в которой развешаны яркие необычные мочалки, связанные крючком своими руками. Связать можно не только обычные мочалки привычной для нас формы, но и проявить фантазию и создать нечто оригинальное. Для этого Вам понадобится специальная пряжа, крючок, схемы вязания и немного фантазии!

    Вязание длинной мочалки для начинающих

    Вязание длинной мочалки-полотна — этосамый легкий способ вязания мочалок. Для начала Вы должны связать ряд воздушных петель, которые потом нужно будет сомкнуть в кольцо. Это кольцо будет объемом будущей мочалки. Средний размер — около 40 воздушных петель.

    Затем провяжите приблизительно 6-7 рядов столбиками без накида, а, начиная со следующего ряда, начинайте провязывать вытянутые петли. Внимательно следите за тем, чтобы вытянутые петли оставались за работой. Описанным способом провязывается вся мочалка той длины, которую Вы выбрали.

    Завершение работы происходит так же, как и ее начало. По окончании вязания свяжите две цепочки из воздушных петель, сомкните их в кольцо и привяжите по краям связанного полотна. Эти цепочки будут ручками на Вашей мочалке. Длину ручек Вы можете регулировать по собственному усмотрению. И, наконец, выверните готовое изделие наизнанку так, чтобы вытянутые петли оказались снаружи. Мочалка готова.

    Вязание мочалки варежки крючком для начинающих

    Мочалка-варежка вяжется по аналогии с вязанием обычных варежек . Однако в работе есть некоторая сложность, которую начинающие могут не осилить, — вязание большого пальца для варежки. Поэтому можно связать мочалку-варежку без большого пальца.

    В начале работы наберите цепочку из 30 петель. Если Вы вяжете мочалку на небольшую руку — наберите 25 петель. Затем соедините набранные петли в круг. Далее провязывайте круговые ряды столбиками без накида. Для перехода на следующий ряд провяжите одну воздушную петлю. Провязывайте столько рядов, сколько необходимо для мочалки-варежки.

    Как только Вы свяжете полотно, которое подходит по высоте, следует скрепить его сверху. Для этого нужно связать между собой край при помощи столбиков без накида. По окончании провязывания нить закрепите и отрежьте. Ваша мочалка-варежка готова.

    Вязание мочалки шарика крючком для начинающих

    Мочалка в виде шарика очень интересна и красиво смотрится. Очень нравятся такие мочалки детям , в особенности, если для ее вязания использованы яркие цвета нитей. Если Вы решили связать такую мочалку для ребенка, лучше всего использовать мягкие льняные нити. Они как нельзя лучше подойдут для нежной детской кожи .

    В начале вязания наберите цепочку из 50 воздушных петель. Затем на этих петлях провяжите 5 рядов столбиками без накида. Нить не отрезается!

    Далее нужно правильно сложить получившуюся ленту. Для этого следует взять более короткий кончик ленты наложить на длинный кончик, и этот длинный кончик продеть в образовавшееся кольцо. После этого концы связанной ленты сшиваются встык той же нитью, из которой вязалась мочалка-шарик. Можно, не обрывая нити, связать цепочку из воздушных петель, которая послужит ручкой для мочалки. Кроме того, можно использовать несколько цветов при вязании, тогда мочалка будет выглядеть более ярко и оригинально.

    Вязание детской мочалки рукавички для начинающих

    Для детей можно связать не только мочалку-шарик, но и мочалку-рукавичку с мордочками зверюшек ! Такой мочалке они точно обрадуются и полюбят купаться еще больше!

    Для начала определите, какое животное Вы будете вязать. После этого запаситесь нитями нужного цвета.

    В первую очередь необходимо связать 34 воздушные петли, а затем соединить их в круг при помощи соединительного столбика. Затем с 1-го по 7-ой ряд нужно провязать 34 столбика без накида. 8-ой и 9-ый ряд — провязать по 38 столбиков без накида. 10 и 11 ряды — 42 столбика без накида. 12 и 13 ряды — 46 столбиков без накида. 14 ряд — 50 столбиков без накида. 15 ряд — 50 столбиков без накида.

    Далее продолжаем вязать столбики без накида по кругу, по 15 петель в каждом ряду. При этом по бокам полотна пропускаем 10 петель и не провязываем их. Это отверстия для ручек рукавички. После того, как отверстия готовы, продолжаем вязать столбиками без накида следующим образом:

    • С 1-го по 4-ый ряды — 30 столбиков без накида.
    • 5-ый ряд — 26 столбика без накида.
    • 6- ой ряд — 22 столбиков без накида.
    • 7-ой ряд — 18 столбиков без накида.
    • 8-ой ряд — 14 столбиков без накида.
    • 9-ый ряд — 10 столбиков без накида.
    • 10-ый ряд — 6 столбика без накида.

    По окончании работы нить протаскивается через все петли последнего ряда, закрепляется и отрезается. Полотно мочалки-рукавички готово!

    Теперь приступаем к вязанию ручек для мочалки. Для этого берем нить необходимого цвета и присоединяем ее к отверстию, которое Вы оставили для ручек, когда пропускали по 10 петель. И с 1-го по 3-ий ряд вяжем по 10 столбиков без накида. 4-ый ряд — 2 столбика без накида провязываются вместе 5 раз. Рабочая нить протягивается через 5 петель последнего ряда, закрепляется и отрезается. Затем вяжется вторая половина ручки с другой стороны таким же образом. Когда будут готовы ручки Вашей мочалки-рукавички, обвяжите ее столбиками без накида.

    Для того чтобы из рукавички получилась зверушка, необходимо связать глазки, носик и ушки. Можно сделать это обычным вязанием по кругу. Можно связать и треугольники, все зависит от того, какое животное Вы делаете. Все остальные элементы можно вышить.

    Готовую мочалку обязательно постирайте, и обдайте кипятком.

    Общие совет ы по вязанию мочалок крючком для начинающих

    • Для вязания мочалки лучше всего взять крючок от 5 и выше.Тонкий крючок абсолютно не подходит для вязания этого изделия, иначе мочалка будет слишком плотной и жесткой!
    • Не вяжите мочалку слишком плотно, в противном случае она будет очень плохо мылиться, и с удовольствием искупаться не получится.
    • Чтобы мочалка лучше пенилась, можно внутрь нее вставить поролон и вшить его.
    • Капроновые нити очень прочные и износостойкие, но человеку с нежной кожей мочалка, связанная из таких нитей, категорически не подойдет! Если Вы вяжете мочалку для чувствительной кожи или для ребенка, лучше всего использовать сизаль или льняные нитки.

    Вязание вехотки крючком пошагово. Узор «Коврик» для мочалок: видео мастер-класс

    Порою на рынках и в магазинах продают нужные хозяйственные вещи по высокой цене, хотя их можно сделать своими руками. Сегодня поговорим о том, крючком с вытянутыми петлями для купания и мытья посуды.

    Виды мочалок

    • Плоские. Такие модели могут быть прямоугольной или овальной формы, только вытянутые петли располагаются друг от друга через 5-6 рядов.
    • Пышные. Эти мочалки двусторонние, вяжутся при помощи пышных столбиков и длинных петелек или только при помощи вытягивания петель в каждом ряду.
    • Односторонние. В отличие от двух предыдущих, эта модель создается односторонней за счет поворачивания работы вправо-влево. При этом длинные петли могут располагаться на одной стороне или с двух.
    • Фигурные. Это вытянутыми петлями в необычной форме. Они могут напоминать рукавички, лапки, клубнички, цветочки, мышек, ежиков, медведей, геометрические фигуры. Чаще они применяются для массажа и детского купания.
    • Хозяйственные. Эти модели характеризует жесткая вязка в сочетании с пышными рядами и вытянутыми петлями. Их можно применять для мытья посуды, чистки кафеля, плитки, газовую плиты, раковины.

    Для купания и хозяйства приобретайте полипропиленовые, синтетические нитки, а для детских мочалок спросите у консультанта лен, сизаль.

    Односторонняя мочалка

    Начинающим лучше начать с простой модельки. Как связать мочалку крючком с вытянутыми петлями с одной стороной? Рассмотрим подробнее.

    1. Начинаете вязать с ручки, набрав цепочку из воздушных петель нужной длины и обвязав ее несколько раз столбиками без накида.
    2. Далее набираете количество петель, равное ширине мочалки.
    3. Соединяете с другим концом ручки.
    4. Провязываете рядов пять-шесть столбиками без накида, поворачивая работу то лицом, то изнанкой.
    5. Затем переходите к основному узору из вытянутых петель и столбиков без накида.
    6. Чередуйте ряды основного рисунка и столбиков без накида.
    7. По достижении нужной длины также переходите на шесть рядов без вытянутых петель.
    8. Закончите работу вязанием ручки.

    Если мочалку вы вяжете выпуклой с одной стороны, то следите, чтобы петли были на лицевой стороне. Если хотите получить объем с двух сторон, тогда располагайте петли в каждом ряду, только распределяйте их по лицу и изнанке равномерно. Мочалку можно вязать таким образом, что по краям по четыре-пять петель набираются столбиками без накида, а в середине идет основной узор. В результате получается выпуклый оригинальный рисунок.

    Пышная мочалка крючком с вытянутыми петлями

    Пышные модельки более мягкие, особенно если их поддержать в кипятке. Вяжутся следующим образом.

    1. Набираете цепочку из воздушных петель (ширина мочалки равняется половине сложенной линии).
    2. Соединяете в круг.
    3. Чередуете вытянутые петли со столбиками без накида в каждом ряду.
    4. После достижения нужной длины мочалки с каждого края 2-3 сантиметра провязываете столбиками без накида.
    5. Заканчиваете вязанием ручек.

    Как делается вытянутая петля крючком для мочалки?

    • Провязываете столбик без накида.
    • Делаете накид на большой палец (это будет основа вытянутой петли), тогда как рабочая нить у вас будет на указательном пальце.
    • Придерживаете накид в натянутом положении и закрепляете воздушной петлей.
    • Провязываете следующий столбик без накида.
    • Поправляете накидную петлю.
    • Повторяете все снова.

    Вытянутые петли необходимо закреплять столбиками без накида или воздушной петлей, так как при трении нитки будут в свободном движении и весь объем уйдет на изнанку. Для плотности можно мочалку вязать с чередованием вытянутых петель и объемных столбиков.

    Как связать мочалку крючком с вытянутыми петлями для хозяйственных нужд

    Для мытья нагара, грязи и пригоревшей пищи отлично подойдут пропиленовые мочалки. Их не нужно вязать большими, достаточно десять-пятнадцать сантиметров в длину или в диаметре. В этих моделях лучше проработать две стороны: одна будет мягкой за счет вытянутых петель, а вторая — жесткой за счет пышных или обычных столбиков.

    Для квадратной, круглой или овальной мочалки можно взять схему любой салфетки или мотива. Только ряды нужно вязать с чередованием пышных столбиков (провязывая в одной петле более пяти вытянутых петель и столбиков без накида. Петли старайтесь собрать на одной стороне. Края мочалки можно украсить арочными рядами. Заканчиваете работу вывязыванием петли-хвостика.

    Кстати, некоторые мастерицы вытянутые петли заменяют цепочкой из воздушных петель: сделали столбик без накида, провязали цепочку из 8-10 петель и замкнули в точке выхода, далее закрепили столбиком и снова продолжили узор. В результате получаются петельки. Но для купания такой метод не подходит, так как изделие получается очень жестким.

    Мочалка-ежик

    Посмотрим, как связать мочалку крючком с вытянутыми петлями для детей. Работу начинаете с хвостика. Набрав 15 петель и провязав их столбиком без накида, замыкаете в круг. Далее вяжете по кругу 3 ряда с прибавлением (3, 15, 30). Затем переходите к провязыванию тела ежика из 15 рядов: 12 столбиков без накида образуют животик, а 18 вытянутых петель — спинку.

    Затем убавляете петли, создавая мордочку только из столбиков без накида через ряд: сократили до 15 петель, ряд провязали, сократили до 7 петель, следующий круг без изменений, сократили вдвое и стянули в одну петлю.

    Теперь отрезаете нить с запасом, чтобы сформировать из нее усы, которые вы закрепите на мордочке. Вышиваете глаза и нос.

    И еще один момент напоследок: если хотите получить мягкое изделие, выбирайте толще крючок, если жесткое — то тонкий. Оптимальный вариант — крючок № 4-6 и нить в два сложения.

    Для бани и сауны можно приобрести и сделать много различных аксессуаров, но главный из них – это мочалка. И даже ее можно сотворить своими руками, а именно связать. Вязаная мочалка станет отличным подарком на любой праздник для своих друзей и близких.

    Какая пряжа подходит для вязания мочалок?

      1. Джут – достаточно жесткий материал. Используется для шпагата и мешковины. Является текстильным волокном.
      2. Манильское волокно.
      3. Пенька.
      4. Лыко – отличный материал для профилактики здоровья, но маленький срок эксплуатации.
      5. Люфа.
      6. Сизаль.
      7. Хлопковая пряжа.
      8. Шерсть.
      9. Полиэтилен.
      10. Акрил.
      11. Вискоза.
      12. Капрон и нейлон.

    Но чаще всего используют полипропиленовую пряжу, так как она износоустойчивая и обладает высокой прочностью. К тому же это вполне удобный материал для вязания мочалки и не только. Еще одно большое преимущество в том, что в продаже можно найти более 50 цветов и оттенков. А это значит, что можно придумать большое количество разнообразных мочалок по дизайну. Опытные рукодельницы рекомендуют совмещать полипропилен с другим видом пряжи. Так изделие получится более интересным и необычным. интересная подборка на сайт 20 схем полуверов для взрослых, без детского

    Вязаная мочалка станет незаменимым атрибутом не только в бане, но и в обычной ванной.

    У многих женщин посещение душа невозможно именно без этого аксессуара. Ведь жесткая мочалка позволяет избавиться от отмерших клеток кожи и очистить поры. Обычно при этом используют еще и скраб. Поэтому можно всегда собрать набор в виде скраба и вязаной мочалки в подарок любой женщине на Новый Год, 8 марта и другие праздники. Мочалка – самый лучший атрибут для пиллинга. Ни одна модная щетка ее не заменит. Так что даже своими руками можно устроить дома SPA-процедуры.

    Нитки по материалу стоит выбирать исходя из своих предпочтений. Не всем нравятся жесткие материалы, кто-то любит и более мягкие мочалки. А пряжу для такого вязания можно приобрести в любом розничном или интернет-магазине. Экзотические материалы, конечно, найти будет сложнее, но реально.

    Как связать мочалку спицами для начинающих?

    • Наберите 30 петель и провяжите 5 рядов лицевой гладью.
    • В 6-м ряду первую петлю снимите, а вторую вяжите таким образом: подденьте петлю спицей, как при вязании лицевой гладью, а нитку разместите поверх спицы, которая лежит на пальце. Обмотайте спицу вместе с пальцем два раза нитью и провяжите лицевой петлей. Третья петля лицевая, а четвертая, как вторая, и так до конца ряда
    • 7-й ряд — первую петля снимите, а остальные провяжите лицевой гладью
    • 8-й ряд вяжите, как 6-й и так далее
    • Когда необходимая длина мочалки будет связана, сделайте 5 рядов лицевой гладью
    • Свяжите две полоски, набрав 40 петель и провязав 3 ряда лицевой гладью. Закройте петли, а полоски пришейте по краям мочалки для удобства использования.

    Чаще всего мочалки спицами вяжут из пропиленовой пряжи узором “Мех” или вытянутыми петлями. Спицы используйте № 3 или 4.

    Самый простой способ – связать прямоугольник узором мех или вытянутыми петлями из пропиленовой пряжи, а по краям пришить ручки. Если же вы хотите, чтобы ваша мочалка хорошо вспенивала гель для душа или мыло, то свяжите мочалку спицами по кругу в форме трубы. Внутрь вставьте кусок поролона. Края зашейте, а сбоку сделайте ручки.

    Узор “Мех”или вытянутые петли спицами как вязать:

    • 1 ряд: 1 кром. п., *1 лиц., 1 вытянутая петля («мех») (вяжите лицевую петлю и не снимая петлю с левой спицы, перенесите нить вперед и обвейте ее вокруг большого пальца левой руки; затем перенесите нить за работу и вяжите лицевую петлю из нити за этой петлей; протяните последнюю петлю на правой спице поверх предпоследней петли, закрепляя таким образом вытянутую петлю «мех»), * повторять от до * до конца ряда, 1 кром. п.
    • 2 ряд: все петли лицевые.
    • 3 ряд: повторяем с 1-ого.

    Узор “Мех” или Вытянутые петли спицами на правой руке:
    1. Выполнение узора позволяет применять различные способы. Рабочая нить может быть расположена перед работой и быть обмотанной вокруг большого пальца левой руки и за работой — с обмоткой вокруг среднего и указательного пальцев правой руки.
    2. Провязать одну лицевую петлю. При обмотке рабочей нити вокруг пальца обязательно должна присутствовать спица.
    3. Для большей пушистости меха нить можно обмотать вокруг пальца дважды. Накинуть первую лицевую петлю на вытянутые петли и, не сбрасывая ее, провязать за переднюю стенку лицевую петлю. Новую петлю протянуть через две воздушные петли, тем самым закрепив петлю “мех”.
    4. Каждый последующий ряд провязывать лицевыми петлями. Таким образом, вытянутые петли окажутся на лицевой стороне, а изнаночная сторона останется гладкой. При такой вязке увеличивается расход нити в три раза.

    Узор “Мех” или Вытянутые петли спицами на левой руке:
    1. В положении левой рабочей руки нить обматывается вокруг указательного и среднего пальцев. Вытянутые петли провязать лицевой, но петлю не сбрасывать с левой спицы. Провязать из этой же петлю вторую за заднюю стенку.
    2. Новую петлю накинуть на вытянутые петли, тем самым закрепив их в ряду. Второй ряд вязать лицевыми. При желании получить большее число воздушных петель, обвить вокруг пальца рабочую нить два или три раза.

    Узор “Мех” или Вытянутые петли спицами на линейке:
    1. Таким образом можно украсить любое изделие. При провязывай и и используйте метод “ВЫТЯНУТЫЕ ПЕТЛИ НА ПРАВОЙ РУКЕ”, только вместо пальцев используйте линейку. Это даст возможность у всех петель сохранить один размер.
    2. После украшающего ряда продолжить чулочное вязание. Этот метод можно использовать несколько раз в одном изделии.

    Видео-урок как вязать узор Мех для мочалки спицами:

    Видео-урок узор “мех” спицами, закрытие края при помощи полого шнура (I-cord):

    Здесь должно загрузиться видео, подождите или обновите страницу.

    Мочалка для посуды спицами, мастер – класс

    Мочалку спицами можно связать не только для тела, но и для посуды из любой синтетической пряжи. Такую мочалку можно вязать и крючком, и спицами. Сегодня мы будем вязать спицами самым простым узором — платочной вязкой (все петли вяжем лицевыми в лицевых и в изнаночных рядах).

    Для вязания мочалки диаметром 10 см нам понадобится около 20 гр пряжи средней толщины и спицы № 4. Если вы хотите, чтобы получился разноцветный узор, можно взять несколько моточков разного цвета. Нам также понадобятся ножницы, игла для сшивания изделия и любая пряжа для вспомогательной нити.

    В заключении нашей статьи хочется отметить, что чаще всего мочалки вяжут крючком.

    Мочалка – незаменимый атрибут банных процедур. Именно она, намыленная до густой пены, очищает кожу от загрязнений, а пропитанная домашним скрабом с целебным маслом помогает бороться с целлюлитом и увлажняет кожу. Трудно подобрать магазинную мочалку под себя, проще – связать ее самостоятельно, выбрав по вкусу размер, цвет, форму.

    Мочалку можно сделать из льняного, хлопкового, синтетического шпагата, вискозы, липового лыка, полиэстера.

    Как вязать мочалку для массажа

    Жесткую мочалку любителям банного релакса лучше всего плести из полипропиленовых ниток, типа – рукодельница, которые продаются в отделах для творчества. Для изготовления полноценной мочалки приготовьте: 300 гр. пряжи и крючок № 4.

    Как вязать мочалку – основа

    • Наберите косичку из 56 в. п., замкните ее в кольцо и вяжите по кругу столбиками без накида четыре ряда.
    • Введите крючок в 1-ю петлю предшествующего ряда и обмотайте ниткой большой или указательный палец (два оборота). Зацепите обе петли, вытяните их на изнаночную сторону (лицом к себе) и провяжите.


    • Сделайте то же самое со следующей петлей основания и так – до конца рядка.


    Совет: подключите в процесс нить другого цвета, и мочалка выйдет разноцветной.

    • Следующая линия – столбики без накида, затем повторяйте, чередуя махру со ст. б/н и работайте так до желаемой длины. В заключение – три ряда столбиков без накида.


    Как вязать мочалку – ручки

    В начальную петлю введите 1 ст. б/н, из получившейся петельки поднимите 60 в. п. Закрепите косичку на противоположном краю мочалки, потом свяжите пару рядков ст. б/н. По аналогии делается вторая ручка.

    Для придания мягкости замочите изделие на полчаса в горячей мыльной воде и – мочалка готова.


    Как вязать круглую мочалку

    Круглая, похожая на ежика, мочалка незаменима в поездках, удобна для массажа и проста в работе. Вяжется она по принципу круга из веревочного полипропилена. Основное правило – не забывайте делать дополнительные столбики для расширения.

    • Замкните 6 в. п. в кольцо и выполните 12 ст. б/н.
    • Далее – 2 в. п. (в начале каждого ряда), *1 столбик с вытянутой петлей (ВП), 1 ст. б/н в эту же петлю* – должно получиться 24 столбика.
    • 3 ряд – вяжите от*до* + 1 ст. с ВП. Всего – 36 ст.
    • 4 ряд – делайте **, затем 2 ст. с ВП – 48 ст.
    • Пятый и шестой ряд вяжите по той же схеме, но приплюсовывая в одном – 3 ст. с вытянутой петлей, в другом – четыре. Результат – в 5-ом ряду у вас выйдет 60, а в шестом – 72 столбика.
    • Седьмой ряд – ст. б/н и прибавки петель. Веревочку-ручку свяжите на 5-ти петлях простыми столбиками и присоедините ее у краям мочалки.


    Как вязать кухонную мочалку

    Отличная мочалка для мытья посуды выйдет из обычных полиэтиленовых пакетов которые идут как бесплатная упаковка в супермаркетах.

    • Разрежьте на полоски три пакета, скрутите из них веревочки и смотайте отдельными (по цвету) клубочками.
    • Свяжите крючком пестрый прямоугольник размером – 45 на 5 см. Сверните его в пышный узел. Торчащие кончики вправьте вовнутрь и зафиксируйте, прошив импровизированный цветок в нескольких местах нитками. Посудная мочалка выполнена – пользуйтесь.


    • По такому же принципу соорудите мочалку из синтетических нитей и получите необычную и красочную кухонную принадлежность.


    Мастерите мочалки, какие приглянулись – длинные гладкие, небольшие пушистые, для бани, массажа, мытья посуды. Порадуйте себя, своих родных, друзей и приятелей занимательными, небанальными, нужными поделками.

    Вязание мочалок — полезное и увлекательное занятие, ведь все мы любим мыться с комфортом и большой пеной. Мочалка с пышным узором из длинных петель отлично массирует кожу и образует большое количество мыльной пены, а после легко очищается под струей воды. Очень удобны мочалки в виде рукавицы, такая мочалка хорошо держится на руке благодаря связанному большому пальцу. Вы сможете связать мочалки по размеру всем близким, изучив этот мастер-класс.

    Для вязания одной мочалки вам потребуется моток полипропиленовых ниток и крючок № 2,5 или №3.

    В начале вязания наберите цепочку воздушных петель равную двойной длине ширине ладони. Цепочку воздушных петель замкните в кольцо и провяжите по ней 2-3 ряда ст. б/н.

    Далее вяжите круговой ряд столбиков с длинными петлями. Для вязания столбика с длинной петлей * рабочую нить накиньте на указательный палец левой руки. Крючок введите в петлю по ряду, захватите рабочую нить под указательным пальцем и вытяните петлю.

    На указательном пальце получилась длинная петля. Вновь захватите крючком рабочую нить и провяжите две петли с крючка. Теперь длинную петлю можно скинуть с указательного пальца. Продолжайте вязать столбики с длинными петлями, повторяя все действия от*.

    Провязав ряд столбиков с длинными петлями, следующий ряд по кругу вяжите обычными столбиками без накида. Так вяжите мочалку на длину от запястья до основания большого пальца.

    Для вязания отверстия большого пальца в конце ряда ст. б/н наберите цепочку из 10-12 возд.петель и замкните ее в арку через 10-12 столбиков по ряду.

    Теперь поверните работу и провяжите по арочке 10-12 ст. б/н.

    Вновь поверните работу и вяжите вначале по арочке столбики с длинными петлями, затем по основной части мочалки.

    Связав мочалку до кончика мизинца начинайте делать убавления, при вязании ряда ст. б/н провязывайте 2 столбика вместе через 2 -3 столбика. Ряд с длинными петлями вяжите как обычно.

    Вязание крючком – любимое хобби многих домохозяек, которое может принести не только радость от самого процесса, но и весьма оригинальный, красивый и приятный результат, в виде необходимых для быта вещиц. К вышеуказанным, относится такая обыденная вещь как круглая мочалка при помощи обычного крючка.

    Вяжем круглую мочалку крючком в пошаговом мастер-классе со схемами

    Люди издревле, для ухода за собой прибегали к различным предметам, которые могли заменять мочалку: пучкам травы, мхам, камушкам. На сегодняшний день, развитая индустрия торговли предлагает огромное разнообразие мочалок, всевозможных видов, форм, цветов. Но при этом, ничто не мешает любой семье иметь самодельные вязанные индивидуальные мочалки для каждого члена семьи. Ведь самодельные изделия могут учитывать индивидуальные предпочтения человека в жесткости, форме, длине и окраске мочалки. Для того чтобы связать мочалку потребуются лишь крючок, нитки и немного времени. В данной статье мы рассмотрим несколько простых моделей мочалок, которые при желании, может связать любой желающий.

    Для вязания мочалок не стоит использовать акриловую или шерстяную пряжу. Лучше взять такие нитки из натуральных материалов, как шпагат, сизаль, льняные нити. А для вязания непромокаемых и ярких изделий, самым распространенным материалом считается искусственная полипропиленовая нитка. Цветовая гамма зависит от вкусов и предпочтений рукодельницы и того, кому предназначается мочалка.

    При вязании желательно добиваться свободного вязания, поскольку тогда мочала будет более мягкая, гибкая и хорошо мылящаяся. Можно связать объемную мочалку и вложить внутрь кусочек мыла и поролон. Тогда ею будет удобно пользоваться.

    При вязании лучше выбрать крючок №5-№7, так как более тонким инструментом получится более плотное и жесткое изделие.

    По данной схеме опытные вязальщицы без труда смогут сделать круглую мочалку.

    А для тех, кому нужны более подробные инструкции, предлагается данный пример вязания круглых мочалок.

    • Вначале набираем 6 воздушных петель. Смыкаем в кольцо. Вяжем следующий ряд столбиками с накидом – 12 столбиков. Чтобы мочалка получилась пушистой, можно вязать один столбик обычный, а следующий с вытянутой петлей.
    • Третий круг: столбики с накидом – два из каждой петли.
    • Четвертый круг: вяжем без прибавлений.
    • Следующие круги вяжем, чередуя вязку: 1 ряд *двойные столбики с накидом*, 2 ряд *столбик с одним накидом*. Благодаря такому вязанию, изделие получится плоским и круглым, и не станет загибаться.
    • Предпоследний круг: из одной петли сделайте два столбика с накидами. Из следующей петли вывяжите только один столбик.
    • Последний круг: вяжется чередованием двух столбиков с накидами из одного основания и двух воздушных петель.
    • Связываем и привязываем ручку.

    Получается такая мочалка.

    Разберем создание модели с вытянутыми петлями: как связать

    Особенность такой мочалки состоит в том, что вытянутые петли образуют мягкое покрытие, которое хорошо задерживает воду и мягко массажирует тело.

    Для вязания такой мочалки нам потребуются крючок и нитки разных цветов. Чтобы мочалка получилась объемной, пышной и красивой, рекомендуется вязать её из двух нитей разных цветов. С помощью данной техники можно вязать мочалки любой формы и стиля, но данный мастер-класс посвящен вот такой мочалке.

    • Вначале работы нити (если их несколько) складываются вместе и из них вяжется цепочка из воздушных петель. Если ширина готового изделия планируется около 10см, то необходимо связать около цепочку длиной 20см. То есть набрать 24-30 воздушных петель.
    • Готовую цепочку соединяем с помощью соединительной петли в кольцо, и потом обвязываем получившееся кольцо столбиками без накида. Провязываем 5 рядов.
    • Дальнейшее вязание производим столбиками с накидом с вытянутыми петлями. Вот как вязать вытянутые петли:

    1. Нить захватывается крючком;
    2. Крючок выводится в петлю предыдущего ряда;
    3. Рабочую нить захватывается с двух сторон, так, чтобы на большом пальце руки образовалась петля;
    4. Через петлю данного ряда протягиваются нити и петля скидывается с пальца. На крючке должно остаться четыре петли;
    5. Теперь рабочая нить захватывается крючком и протягивается через две петли;
    6. Снова захватывается рабочая нить и протягивается через оставшиеся две петли, которые остались на крючке;
    • Вяжем ряды столбиков с вытянутыми петлями, без изменений, столько, чтобы было удобно пользоваться мочалкой.
    • Достигнув этой длины, снова провязываем 5 рядов обычными столбиками без накида и завершаем вязание.
    • В последнем этапе связываем две полоски по ширине ручек мочалки, и привязываем их к основной детали мочалки. Мочалка готова.

    Видеоматериалы по теме статьи

    Для того чтобы без особых трудностей связать круглую мочалку, воспользуйтесь подборкой следующих видео. Удачи!

    Пуф для ванны (вязаный крючком бесплатный образец) — Спа-набор с чайной розой, часть 2 из 4 — Sweet Softies


    Введение:

    Спа-набор «Чайная роза» разработан, чтобы побаловать и оживить кожу, тело, разум и дух. Эта коллекция многоразовых экологически чистых средств по уходу за кожей и спа-инструментов включает вязанный крючком скраб для лица (подушечку для снятия макияжа), пуф для ванны, мешочек для мыла и мочалку для лица. Все дизайны быстрые и легкие и подходят для начинающих.Нет необходимости в пошиве или прикреплении деталей; все элементы обработаны как единое целое.

    В состав скрабби для лица входит специальный слой из слоеного шва, выполняемый по кругу, и его можно связать крючком за 15-20 минут! Если у вас есть лишняя хлопчатобумажная пряжа, это может стать отличным помощником. Пуф для ванны («люфа») также очень быстро обрабатывается, занимает всего около 45 минут, и для этого рисунка используется менее одного полного мотка пряжи Lily Sugar n ’Cream. Сетчатый мешочек для мыла (или мешок с держателем для мыла) имеет изящную маленькую завязку, которая подходит к стандартному куску мыла, а вязание крючком занимает всего 30 минут.Наконец, мочалку для лица можно взбить за час, и она имеет красивый — но, о, такой простой — шов Сюзетт!

    Этот подарочный набор идеально подходит в качестве подарка ко Дню матери, подарка на день рождения, подарка учителю, подарка на пенсию или даже в качестве благодарственного подарка для всех, кто хочет побаловать себя и позаботиться о себе! Они также отлично подходят для продажи на ремесленных ярмарках.


    ~ ОБРАЗЕЦ ПУФА ДЛЯ ВАННЫ ~
    ПРИМЕЧАНИЯ (Прочтите перед началом):
    • Пуф будет естественным образом скручиваться и принимать форму во время вязания крючком из-за значительных двойных вязаний крючком, которые выполняются в R2 и R3.
    • При желании воспользуйтесь видеоинструкцией ниже.
    НАЧИНАЕМ!

    Начните с ручки цвета пряжи (белая).

    R1: В MR: sc 20, ch 40 (или какой длины должна быть ваша ручка), sl st. Присоединитесь к первому сбн. (20 сбн, 40 вп)

    Перейти на пряжу цвета пуфа (ромашка).

    R2: канал 3 (считается первым постоянным током), постоянный ток 3 в той же ул. Dc 4 в каждую петлю по кругу. Присоединитесь к 3-й петле на стартовой петле-3.(80 dc)

    Совет: теперь проденьте концы. По мере того, как пуф становится больше, становится труднее вплетать концы из R1-R2.

    R3: Ch 3, dc 3 на той же ул. Dc 4 в каждую петлю по кругу. Присоединитесь к 3-й петле на стартовой петле-3. (320 dc)

    Закрепите и вплетите концы.

    ~ ВИДЕОУРОК ~





    Если вам понравился этот бесплатный проект и вы хотите сделать пожертвование в поддержку моей работы, , пожалуйста, нажмите здесь ! Любая сумма приветствуется и пойдет непосредственно на пряжу и расходные материалы, которые я использую для создания новых дизайнов.Кроме того, если вы хотите загрузить красиво отформатированную, без рекламы и удобную для чтения версию PDF (см. Предварительный просмотр ниже), щелкните здесь, чтобы приобрести ее за небольшую плату в моем магазине . PDF-файл включает все четыре образца вязания крючком из спа-набора Tea Rose. Если вы смотрите мои видео-уроки по спа-набору, я рекомендую иметь письменные инструкции, чтобы облегчить их выполнение. Спасибо за поддержку дизайна Sweet Softies!

    Вам нравится спа-набор Tea Rose Spa Set ?

    Возможно, вам понравятся некоторые из этих других бесплатных шаблонов, представленных ниже.Или взгляните на мою страницу бесплатных выкроек для них всех!

    Если вы сделали этот проект и хотели бы поделиться фотографиями, я бы очень хотел их увидеть! Вот ссылки, по которым можно поделиться своим готовым творением:

    Как всегда, мы приглашаем вас ПОДЕЛИТЬСЯ этим постом со всеми коллегами по вязанию крючком, которые хотели бы попробовать этот узор! Спасибо, что прочитали, и желаю всем прекрасного дня!

    С наилучшими пожеланиями,

    ]]>

    Вязание крючком пуфов для душа бесплатно

    Поделиться — это забота!

    Здравствуйте и добро пожаловать в начало нового вязания крючком вместе! Для этой клиентской лицензии мы создадим роскошный подарочный набор в стиле спа.Он идеально подойдет для подарка на Рождество или отличного продавца для предстоящего сезона рождественской ярмарки ремесел.

    БЕСПЛАТНОЕ ВЯЗАНО КРЮЧКОМ ДЛЯ ДУША — НЕДЕЛЯ КАЛИБРОВКИ 1

    В течение следующих 4 недель я опубликую в этом блоге одну новую БЕСПЛАТНУЮ выкройку для создания подарочного набора. Вот состав:

    Дополнительная загрузка PDF

    Вы также можете приобрести полную загрузку в формате PDF. Это включает в себя все шаблоны, которые можно свободно просматривать, а также эксклюзивное дополнение к набору; Скрабби для лица! Эти круглые подушечки для лица надеваются на пальцы и имеют 2 текстуры поверхности: отшелушивающую и очищающую.

    Мало того, при загрузке вы также получите набор подарочных тегов для печати! Эти персонализированные подарочные бирки станут идеальным завершением вашего роскошного подарочного набора для спа. Опять же, эти теги доступны только для загрузки в формате PDF и доступны для покупки прямо сейчас!

    КАКАЯ ПРЯЖА МНЕ НУЖНА?

    Я использовал пряжу Drops Cotton Light, которая представляет собой смесь хлопка и полиэстера 50/50 DK. Это отлично подходит для этих чистящих средств для ванной комнаты, так как оно мягкое, прочное, долговечное и более быстрое высыхание из-за содержания полиэстера.Вы можете использовать пряжу из 100% хлопка, она обычно является фаворитом для предметов ванной.

    Вместо этого вы также можете использовать пряжу Aran или Worsted, это сделает предметы толще, но общий размер должен оставаться таким же, как и мы будем использовать 5-миллиметровый крючок.

    Я использовал 2 контрастных нейтральных цвета для своего роскошного спа-набора: основной цвет (темно-серый) и акцентный цвет (светло-бежевый). Я рекомендую использовать 2 контрастных цвета для полного эффекта дизайна, но вы можете использовать любые цвета, которые вам нравятся.

    Вам потребуется примерно 200 г / 460 ярдов для этих проектов БЕСПЛАТНЫХ лицензий или немного больше для полного пакета PDF-файлов «Подарочный набор спа для ванной». Я буду сообщать более подробную информацию вместе с каждым выпуском паттерна CAL.

    А теперь приступим!

    Вязание крючком в виде пуфа для душа — вязание крючком для начинающих

    Авторские права: Этот бесплатный вязаный крючком рисунок затяжки для душа был написан, разработан, и авторские права принадлежат Ling Ryan / Hooked On Patterns. Вам не разрешается копировать, публиковать, загружать или распространять этот шаблон каким-либо образом, включая создание видеоуроков.Только для личного пользования. Вы можете продавать изделия, которые вы лично связали крючком по этой выкройке. Пожалуйста, укажите в качестве дизайнера Линга Райана или Hooked On Patterns, если вы действительно продаете. Используя этот образец страницы / вязания крючком, вы соглашаетесь со всеми Условиями и Положениями.

    Вам нужно будет знать только эти несколько основных американских стежков, чтобы следовать этому шаблону и сделать свою собственную затяжку для душа крючком: цепочка
    ( ch ), ( sl st ) скользящая строчка, ( sc ) вязание без накида и ( dc ) столбик с накидом.

    Вам потребуется примерно 75 г / 173 ярда хлопковой или смесовой пряжи DK или камвольной плотности, 70 г / 161 ярдов основного цвета и 5 г / 12 ярдов основного цвета. Вам также понадобятся 5-миллиметровый крючок, игла для пряжи и ножницы.

    Готовая затяжка для душа будет иметь диаметр примерно 4 дюйма.

    Эти затяжки для душа требуют множества стежков, чтобы придать им пухлую текстуру, слишком много, чтобы их можно было пересчитать в конце раунда. Но не волнуйтесь, это очень простительно, если вы случайно добавите или пропустите стежок здесь или там.Добавляя слой слоеного шитья, просто старайтесь насчитывать по 4 стежка в каждом стежке.

    Раунд 1.

    Начните с использования акцентного цвета,

    Шаг 1. ch5, sl st в первую ch, чтобы сформировать круг,
    Шаг 2. ch50 и скользящая петля вокруг противоположной стороны предыдущего круга,

    Шаг 3. 2 вп, сс по задним буграм предыдущих 50 вп (это формирует прочную висящую веревку),

    Шаг 4. сбн x8 по кругу по направлению к другой стороне веревки, пропустите основание веревки и продолжайте сбн x8 по кругу на другой стороне веревки, сдвиньте его в первый scst этого шага, чтобы соединить. Снимите акцентный цвет и вплетите концы. (Вы сделаете кольцо из 16 сбн, чтобы сформировать начальную точку в центре, плюс веревку для подвешивания)


    ~ Обратите внимание и на эти шаблоны! ~


    Раунд 2.

    Присоедините свой основной цвет к любому sc st. ch4 (считается вашим первым dc), 3dc снова в той же st, что и соединение, 4dc в каждой оставшейся sc st, sl st в вершину начала ch4, чтобы присоединиться. Перемена. (64 ст.ст.)

    Раунд 3.

    Работает в обратном направлении. ch4 (считается вашим первым dc), 3dc снова в той же петле, что и соединение ниже, 4dc в каждой оставшейся петле, sl st в вершину начала ch4, чтобы присоединиться. Перемена. (256 петель постоянного тока)

    Раунд 4.

    Снова работаем в обратном направлении. ch4 (считается вашим первым dc), 3dc снова в той же петле, что и соединение ниже, 4dc в каждой оставшейся петле, sl st в вершину начала ch4, чтобы присоединиться. Отстегиваем и вплетаем концы. (1024 петель постоянного тока)

    Поздравляем!

    Вы закончили бесплатный выкройка затяжек для душа крючком!

    © Авторские права Л. Райан, на Patterns.com

    классический образец вязания крючком люфы, губка для ванны крючком Darling Jadore Eco

    ЗАМЕТКИ ДИЗАЙНЕРА

      «Вспомните высокоэффективную и экологичную классическую люфу! Эта современная люфа — часть Eco Collection от Darling Jadore; Bath Edition 1 ″ и обладает высокой эффективностью, создавая идеальную пену для использования после использования.Этот веселый, быстрый и легкий образец вязания крючком снабдит вас подробными письменными инструкциями, учебными фотографиями, ссылками на полезные видеоуроки и фото-контентом, схемой с точными размерами, глоссарием строчек и многим другим. Если вы хотите добавить в свою коллекцию для ванн больше экологически чистых и экологически чистых предметов, тогда вам не стоит искать дальше, чем вязаный крючком классический образец люфы! »
      Классический образец вязания крючком с люфой содержит подробные письменные инструкции, глоссарий по строениям, ссылки на многочисленные видео и фото-уроки, схему с измерениями, фотоурок и многое другое. техники задействовано; вязание крючком по кругу необходимо ).Все выкройки Darling Jadore поставляются с Глоссарием строчек, содержащим письменные инструкции и ссылки на многочисленные фото и видео-уроки по стежкам и техникам, требуемым для выкройки. Посмотреть классификации навыков
      Английский язык. Классический образец вязания крючком с люфой написан стандартными американскими терминами.
      Рисунок включает связанный список покупок.

    Пряжа : прибл. 200 ярдов (182,88 метра) камвольной / средней тяжести (Категория 4)

    Крючок : размер F / 5 (3.75 мм) ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

      Все схемы вязания и вязания крючком являются цифровыми файлами, которые можно мгновенно загрузить. Выкройки не поставляются.
      Все схемы вязания, а также схемы и фотографии вязания крючком Darling Jadore на этом веб-сайте и на всех других наших платформах являются собственностью Darling Jadore и, таким образом, приобретаются в соответствии с соглашением о том, что их нельзя распространять, копировать, переписывать или переписывать. продано. Дарлинг Джадор является зарегистрированным предприятием через госсекретаря, и все цифровые образцы вязания Дарлинг Джадор и их цифровые файлы защищены U.S. Авторские права и являются собственностью Darling Jadore. Распространение, продажа или совместное использование узора частично или полностью в электронном или физическом виде является незаконным. Все готовые изделия, изготовленные из цифровых схем вязания и вязания крючком Darling Jadore, могут быть проданы при условии, что на сайте покупателя и в его аккаунте в социальных сетях, если он указан, предоставлен четкий кредит. Мы не продаем и не предлагаем лицензионные права на какие-либо наши фотографии и не разрешаем использование наших фотографий по какой-либо причине.

    © 2021 DarlingJadore; Все права защищены.

    Просмотреть классификации навыков

    Перепродажа готовой продукции с кредитом на образец.
    © 2021 DarlingJadore; Все права защищены.

    Lufa Life помогает распространять информацию о предотвращении злоупотреблений

    КАБОТ — Когда Кэти Стейтон смотрит на губку из люфы, она видит больше, чем просто средство для сглаживания шершавых ног.

    Через свою некоммерческую организацию Lufa Life Статон превратила волокнистый растительный продукт в символ предотвращения жестокого обращения с детьми.Вместе с группой из более чем 20 садовников-добровольцев Staton выращивает растения луффа, чтобы собрать деньги для благотворительных организаций, которые помогают предотвратить жестокое обращение с детьми, а также помогают и укрывают своих жертв. Она также приносит в школы губки из люфы, побуждая учеников создавать рисунки из губки, в то время как она рассказывает им о предотвращении жестокого обращения и «круге безопасности», который представляет собой круглая губка из люфы.

    «Мы говорим с ними о друзьях, с которыми они могут поговорить; номера телефонов, в том числе горячие линии, по которым можно позвонить; и план того, что им делать, если они окажутся в плохой ситуации », — сказал Стэйтон.

    На данный момент Staton провел презентацию в начальной школе Саутсайд в Каботе и надеется посетить другие классы в этом году.

    Staton основал группу два года назад с целью собрать средства, заставляя людей делать пожертвования в обмен на изделия из люфы и продавая губки из люфы на ремесленных ярмарках и фермерских рынках. На данный момент клуб пожертвовал более 2500 долларов группам, в том числе Объединенному методистскому детскому дому и приюту Open Arms в Лоноке.

    С любовью к садоводству и растениям на протяжении всей жизни Стейтон, главный садовник, впервые начал выращивать люффу 10 лет назад.

    «Мой тесть тоже старший садовник и знал кого-то, у кого были семена, — сказал Стейтон. «Я подумал, что это интересно, и начал их выращивать».

    Люффа выглядит и растет как крупный огурец. Плоды растения, выращенного на виноградной лозе, можно есть, если собирать их молодыми. Когда растение оставлено на лозе для созревания, отмирания и высыхания, внутренняя часть растения становится затвердевшим волокнистым материалом, используемым в качестве губки из люфы.

    «Вы можете использовать его на кухне или в ванной», — сказал Стейтон. «Люди говорят, что он отлично подходит для удаления жучков с автомобилей и шин. Это губка, которая действительно долговечна ».

    Стэйтон сказал, что лучше всего сажать люффу сразу после последних морозов, обычно в День налоговой службы в Арканзасе. У растения длительный вегетационный период, который занимает 140 дней со дня посадки семян до дня сбора урожая.

    «Если вы сажаете в апреле или мае, вы не собираете урожай до первых заморозков в октябре или ноябре», — сказал Стейтон.

    На каждом растении может быть до 10 плодов, и его следует высаживать на расстоянии 2–3 футов под прямыми солнечными лучами.

    «Они хорошо привлекают пчел, поэтому отлично подходят для опыления сада», — сказал Стейтен.

    Помимо изделий из губки, Staton производит наборы для рисования губкой для детей и браслеты, украшенные семенами люффы, для продажи или пожертвования на благотворительность. Сверление отверстий в крошечных семенах для изготовления браслетов было для Стейтон методом проб и ошибок, но теперь она легко красит семена, чтобы украсить связанные крючком браслеты, ожерелья и серьги.Вскоре она надеется придумать амулет на продажу.

    Поскольку вегетационный период не начнется еще несколько месяцев, Staton работает над тем, чтобы этим летом нанять больше садоводов, чтобы они помогли организации. Статен сказал, что растения довольно неприхотливы и редко привлекают вредителей, если только растение не находится в тени.

    «Многим людям нравится выращивать люффу ради новизны», — сказал Стейтон. «Но для других это отличный способ помочь детям и принести пользу».

    Стейтон сказал, что многие люди удивлены, узнав, что губки из люфы зародились как растение на виноградной лозе.

    Станция замужем за Шейном Стейтоном, молодым пастором Первой методистской школы в Каботе, и у пары есть 10-летняя дочь Виктория. Стейтон в настоящее время учится на четвертом курсе в Университете Центрального Арканзаса, где она работает над докторской степенью по психологическому консультированию. Стейтон сказала, что именно ее психологическое образование побудило ее попытаться помочь жертвам жестокого обращения с детьми и найти способ предотвратить это.

    «Каждый пятый ребенок тем или иным образом подвергается жестокому обращению», — сказал Стейтон.«Если детей можно научить огню»

    профилактика и как

    переживают стихийные бедствия… которые случаются так редко… детям также нужна информация о предотвращении жестокого обращения ».

    Для получения дополнительной информации или участия в группе посетите lufalife.com.

    Со штатным писателем Эмили Ван Зандт можно связаться по телефону (501) 399-3688 или [email protected] .

    Научитесь легко вязать мыло крючком с этим шаблоном для начинающих —

    Этот образец вязания крючком для экономии мыла — милый, полезный и отличный проект для начинающих вязальщиц.Этот проект вязания крючком сделан с использованием только цепочек и стежков скольжения, поэтому он идеально подходит для тех, кто только начинает, или для тех, кто хочет легко украсить свою ванную комнату этим аксессуаром для ванной ручной работы. Эти средства для мыла также станут прекрасным подарком, особенно потому, что их очень быстро сделать!

    Чтобы узнать больше о средствах для экономии мыла, продолжайте читать. Чтобы перейти к выкройке, прокрутите вниз, пока не увидите, How to Make Soap Savers .

    Я впервые увидел хранителей мыла на Pinterest, и хотя я подумал, что они милые, я не совсем понимал, для чего они нужны.Итак, я немного покопался в этом и вот что я узнал из этого источника.

    Предпочитаете вместо этого смотреть видео?

    Учебное пособие по выкройке мыла для правой руки

    Учебное пособие по выкройке мыла для левой руки

    1. Мыло лучше для вашей кожи

    и the Planet

    Неопрятные пластиковые люфы, которые мы привыкли использовать, не только вредны для кожи, но и часто изготавливаются из одноразового пластика и оказываются на свалке всего через несколько месяцев использования.Поэтому вместо мочалки вы можете поместить кусковое мыло в насадку для мыла и использовать ее для пены и чистки. Мягкая хлопковая пряжа намного приятнее для вашей кожи! Кроме того, вам не нужно выбрасывать мыльницу. Вы можете просто бросать его вместе с бельем так часто, как вам нужно.

    2. Они предотвращают рост бактерий

    Мыло-хранители предотвращают рост слизистых бактерий в вашей мыльнице и во всех укромных уголках и трещинах этих мочалок. Вместо того, чтобы класть мокрое мыло в мокрую мыльницу, вы можете повесить его в держателе для мыла, где раньше вешали мочалку.Это позволит как насадке для мыла, так и мылу высохнуть со всех сторон и убережет слизь от слизи.

    3. Мыло больше не выбрасывается

    Вы когда-нибудь замечали, что вам нужно налить на люфу гораздо больше мыла, чем необходимо? Кажется, что он имеет тенденцию впитывать пену, а не выпускать ее для очистки кожи. Кроме того, если вы в настоящее время используете кусковое мыло, вы можете заметить, что в конечном итоге потратите последний кусок мыла, когда просто не можете больше его удерживать. В любом случае, хранители мыла могут решить проблему с потраченным мылом!

    Вы не потеряете пену при использовании насадки для мыла, потому что нет складок пластика, в которые она могла бы погрузиться.Вместо этого вы можете использовать средство для экономии мыла, чтобы намылить и нанести мягкий скраб. Кроме того, когда ваш кусок мыла начинает становиться слишком маленьким, просто вставьте новый, и два кусочка мыла объединятся в один, и вам не придется тратить эти маленькие кусочки мыла.


    Что мне нравится в этом узоре вязания крючком для мыла

    1. Они идеально подходят для путешествий

    На момент написания этой статьи количество путешествий по миру очень ограничено. Но как только он снова начнет открываться, я знаю, что буду собирать свою хранитель мыла каждый раз, когда отправляюсь на выходные в горы или чтобы успеть на самолет где-нибудь в тропиках.Это упростит путешествие, не беспокоясь о том, что бутылка протечет в мою сумку, а также позволит мылу должным образом высохнуть, а не оставаться слизистым внутри пластикового ящика.

    2. Вы можете сделать их любого размера и цвета

    Я создал выкройку следующих размеров: Travel и Regular. Вы можете сделать средства для мыла любого размера, которые подходят вам или тем, кому вы их дарите! Вы даже можете сделать по одному цвету мыла, которое у вас есть (или которое вы планируете сделать или купить!).

    Этот образец вязания крючком для экономии мыла невероятно универсален, и я думаю, вы найдете его забавным и быстрым в изготовлении!

    Итак, приступим


    Как связать средства для мыла крючком

    Для создания этого шаблона вам необходимо знать следующее:

    Как сделать скользящий узел для вязания крючком
    Как связать цепочку крючком
    Как связать скользящий узел


    ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО

    НАУЧИТЕСЬ К КРОЧЕТУ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК T
    Материалы :
    • 5.Крючок 5 мм И крючок 3,5 мм
    • I Love This Cotton в цвете 230 Woods или любая другая камвольная хлопковая пряжа по вашему выбору
    • Гобеленовая игла для вплетения концов
    • Ножницы
    Примечания:
    • Перед началом обязательно прокрутите до размера, который вы хотите создать, чтобы следовать правильным инструкциям по выкройке.
    • Я создал версию схемы вязания крючком для мыла для начинающих и другую версию для опытных вязальщиц.Прокрутите до шаблона, который, по вашему мнению, будет наиболее простым для вас.
    • Первый ряд рисунка будет обработан вокруг цепочки фундамента. Для этого вставьте крючок между задней петлей и задним гребнем, когда будете выполнять скользящие стежки. Когда вы поворачиваете свою работу, чтобы вернуться в другом направлении, вставляйте крючок в переднюю петлю только при выполнении скользящих стежков. Пожалуйста, обратитесь к фотографиям в разделах схемы вязания крючком для начинающих для визуального объяснения.

    Вязание крючком для мыльницы для путешествий

    Выкройка дорожных размеров для начинающих вязальщиц:

    Начать с 5.Крючок 5 мм

    Завяжите на крючке узел скольжения, оставив длинный конец для вплетения позже.

    Цепь 11

    Круглый 1: Пропустить 2 петли, сделать скользящую петлю в изнаночную петлю — самую дальнюю от вас петлю — следующей цепочки.

    * Цепочка 2, пропустить 1 петлю, снять петлю в изнаночной петле следующей петли * Повторять инструкции между звездочками, пока не дойдете до конца цепочки.

    Затем поверните цепочку, цепочку 2, и сделайте скользящую петлю в новую заднюю петлю — самую дальнюю от вас петлю — следующей цепочки.Повторите следующие действия до другого конца (цепочка 2, пропустить 1 петлю, скользящую петлю в изнаночную петлю следующей петли)

    Круглый 2: Цепочка 2, скользящая петля в проеме, сделанном первой скользящей петлей, которую вы сделали в первом круге.

    * Цепочка 2, скользящая петля в следующем отверстии * продолжайте полностью, не поворачивая, и пока у вас не будет около 20 кругов или пока он не достигнет высоты около 4 дюймов (должно быть около 2,25 дюйма в ширину)

    Обрежьте пряжу и проденьте свободные концы гобеленовой иглой.

    Ремешок для стяжки:

    Переходник на крючок 3,5 мм

    Цепь 35 (длиной около 8 дюймов)

    Обрезка и переплет

    Протяните шнурок через четвертый сверху виток средства для мыла. После того, как вы переплетите его по кругу, свяжите концы узкого галстука вместе и сплетите их иглой для гобелена.

    И вот оно! Готовая заставка для вязания крючком для путешествий.


    Выкройка дорожных размеров для опытных вязальщиц:

    Начать с 5.Крючок 5 мм

    Канал 11

    Круглый 1: Этот круг будет работать только на изнаночных петлях (самая дальняя от вас петля). Sk 2, сл. В след., * 2 вп, 1 ск., Сл. В след. * Повтор до конца. Поверните и повторите процесс, идя вниз по другой стороне цепочки.

    Круглый 2: * 2 петли, sl-ст в следующую петлю из предыдущего круга *

    Повторяйте раунд 2, пока ваша мыльница не достигнет высоты около 4 дюймов (2,25 дюйма в ширину) или примерно 20 раундов.

    Обрежьте и закрепите.Вплетать концы.

    Ремешок для стяжки:

    Переходник на крючок 3,5 мм

    Ch 35 (длина около 8 дюймов)

    Обрезка и переплет

    Протяните шнурок через четвертый сверху виток средства для мыла. После того, как вы переплетите его по кругу, свяжите концы стяжки вместе и вплетите их.

    И вот оно! Готовая заставка для вязания крючком для путешествий.


    Образец вязания мыльницы стандартного размера для вязания крючком

    Выкройка стандартного размера для начинающих вязальщиц:

    Начать с 5.Крючок 5 мм

    Завяжите на крючке узел скольжения, оставив длинный конец для вплетения позже.

    Цепь 17

    Круглый 1: Пропустить 2 петли, сделать скользящую петлю в изнаночную петлю — самую дальнюю от вас петлю — следующей цепочки.

    * Цепочка 2, пропустить 1 петлю, снять петлю в изнаночной петле следующей петли * Повторять инструкции между звездочками, пока не дойдете до конца цепочки.

    Затем поверните цепочку, цепочку 2, и сделайте скользящую петлю в новую заднюю петлю — самую дальнюю от вас — следующей цепочки.Повторите следующие действия до другого конца (цепочка 2, пропустить 1 петлю, скользящую петлю в изнаночную петлю следующей петли)

    Круглый 2: Цепочка 2, скользящая петля в проеме, сделанном первой скользящей петлей, которую вы сделали в первом круге.

    * Цепочка 2, скользящая петля в следующем отверстии * продолжайте до тех пор, пока у вас не будет примерно 30 кругов или пока он не достигнет высоты около 6 дюймов (должно быть около 3 дюймов в ширину)

    На следующих нескольких фотографиях изображена мыльница для путешествий, но процесс такой же.Просто следуйте написанному шаблону 🙂

    Обрежьте пряжу и вплетите свободные концы гобеленовой иглой.

    Ремешок для стяжки:

    Переходник на крючок 3,5 мм

    Цепь 55 (длина около 11-12 дюймов)

    Обрезка и переплет

    Протяните шнурок через четвертый сверху виток средства для мыла. После того, как вы переплетите его по кругу, свяжите концы узкого галстука вместе и сплетите их иглой для гобелена.

    И вот оно! Готовая заставка для мыла обычного размера.


    Шаблон обычного размера для опытных вязальщиц:

    Старт с крючком 5,5 мм

    Канал 17

    Круглый 1: Этот круг будет работать только на изнаночных петлях (или на самой дальней от вас петле). Sk 2, сл. В след., * 2 вп, 1 ск., Сл. В след. * Повтор до конца. Поверните и повторите процесс, идя вниз по другой стороне цепочки.

    Круглый 2: * 2 петли, sl-ст в следующую петлю из предыдущего круга *

    Повторяйте раунд 2, пока ваша мыльница не станет примерно 6 дюймов в высоту (3 дюйма в ширину) или примерно 30 раундов.

    Обрежьте и закрепите.Вплетать концы.

    Ремешок для стяжки:

    Переходник на крючок 3,5 мм

    Ch 55 (длина около 11-12 дюймов)

    Обрезка и переплет

    Протяните шнурок через четвертый сверху виток средства для мыла. После того, как вы переплетите его по кругу, свяжите концы стяжки вместе и вплетите их.

    И вот оно! Готовая заставка для мыла обычного размера.


    Надеюсь, вам понравилось создавать средства для экономии мыла! Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы по выкройкам или могу ли я помочь вам добиться успеха в вязании крючком.

    Не стесняйтесь обращаться ко мне по адресу [email protected] с любыми вопросами и не забудьте загрузить бесплатный контрольный список «Обучение вязанию крючком для начинающих».

    Большое спасибо за чтение! Я надеюсь, что у вас фантастический день, неделя, месяц и год. И продолжай вязать крючком 🙂

    С уважением,

    Кейли, твоя подруга по вязанию крючком <3

    Круглый вязаный узор «кустарник»

    Если вы вязальщица, вы можете немного завидовать вязальщицам, которые умеют делать эти нейлоновые чистящие средства для чистки.Они ходят вокруг и вокруг со своими крючками, и в мгновение ока у них получается сладкий маленький круглый кустик. Но что, если вы любите вязать? Неужели мы, вязальщицы, навсегда застряли в изготовлении плоских прямоугольников, таких как шарфы и афганцы? Можем ли мы, вязальщицы, делать круговые скрабби?

    Да, мы можем! Но вот в чем дело. Сначала это будет выглядеть очень странно, но поверьте мне — эта необычная форма на самом деле даст вам идеальный круглый куст, когда все будет сшито.

    Мне очень нравятся некоторые пряжи, которые доступны в настоящее время, что значительно упрощает вязание красивого куста без использования нейлоновой сетки.Мой нынешний фаворит — пряжа Red Heart Scrubby Sparkle Yarn — из нее получаются чудесные маленькие кусты!

    Как вязать кусты

    Этот узор представляет собой разновидность вязанного спирального узора с кустарником (вроде таваши), но, как упоминалось ранее, когда вы начинаете, он определенно не очень похож на круглый кустарник. Он использует двухрядный повторяющийся узор, который увеличивается с одной стороны и уменьшается с другой стороны, что дает вам довольно странную форму, когда вы закончите.

    Однако затем вы пришиваете повязку по краю к скрепленному краю, в результате чего получается небольшая трубочка.Следующий шаг — пропустить пряжу через петли вдоль одного края трубки и туго натянуть, чтобы собрать их вместе (мы начинаем получать круг!) Наконец, мы закончим, пропустив нашу пряжу через петли на другой конец трубки и туго затягивая их, чтобы выровнять все, и наша круглая вязанная щеточка готова!

    Различные варианты круглых трикотажных полотен

    Одна из вещей, которая делает этот простой вязаный неаккуратный узор, заключается в том, что существует такая большая гибкость в том, какой размер иглы вы используете, какой тип пряжи вы используете, и даже сколько раз вы повторяете ряды узора.

    В большинстве случаев я использую иглы 8-го размера, но я также делаю скрабби с иглами 7 или 9. Большую часть времени я использую пряжу Scrubby Sparkle Yarn, но я также использовал пряжу Scrub-ology (от Hobby Lobby) и хлопковую пряжу. Чаще всего я делаю 22 ряда узоров, но иногда я делаю 24 или 26, чтобы получился куст побольше. Это определенно простой образец для экспериментов. На картинке ниже я использовал свои иглы 8 размера и 22 ряда выкройки для каждого из трех скрабби, но просто использование разных нитей придает им три разных вида.

    Когда я использую пряжу Scrubby Sparkle, я всегда использую две скрепленные вместе пряжи для этого узора. Иногда я использую один и тот же цвет для обеих прядей, а иногда — разные цвета. Опять же, весело поиграть и посмотреть, как все обернется.

    Для этого рисунка также можно использовать хлопчатобумажную пряжу, которая будет менее абразивной и может использоваться для других вещей, например, для чистки лица. При использовании хлопчатобумажной пряжи спиральный узор может быть немного лучше, и вы даже можете чередовать два цвета для создания полос.Это также может быть отличным способом израсходовать обрезки хлопковой пряжи!

    И для того, чтобы все выглядело правдоподобно, большинство скрабби, изображенных здесь, сделаны недавно, и все они пушистые, красивые и блестящие. Если вы их действительно используете, они не останутся такими, но все равно будут отлично работать. Вот фотография одного из моих новых рядом с тем, которым я пользуюсь уже много месяцев. Оуууу, давайте проявим немного любви к этому трудолюбивому кустарнику! Он не такой блестящий, как его приятель, потому что он мыл кастрюли и сковороды, его много раз бросали в стиральную и сушильную машины, и он все еще силен.Он просто больше не такой пушистый. 🙂

    И последнее предупреждение — изготовление скраббиков довольно затягивает! Их весело делать, сидя без дела вечером, и вы можете закончить их примерно за 30 минут. Прежде чем вы это узнаете, у вас, вероятно, будет целая куча кустов, которые, казалось, выросли из ниоткуда, как сорняки.

    И это нормально. Все чистильщики приветствуются в моем доме. ♥

    Вот полный шаблон:

    Быстрая и легкая круглая скрабби, которую можно приготовить всего за 30 минут.Сокращения вязания: K2 Tog = 2 лицевых вместе Kfb = Сделайте прибавку, провязав переднюю и заднюю части петли.

    Автор: Беверли

    • Прямые спицы — размер США 8

    • Тупая игла с большим ушком (для шитья)

    • Пряжа Red Heart Scrubby Sparkle (примерно 1 унция на каждый куст)

    • Примечание. Пряжа Scrubby Sparkle скрепляется по всему узору.

    • Набрать 18 петель

    • Провязать 1 ряд (это будет базовый ряд).

    • Начало рядов узора: Ряд 1: K1, K2 Tog, K13, Kfb, K1 Ряд 2: K1, Kfb, K13, K2 Tog, K1
    • Повторите эти два ряда узоров еще 10 раз, всего 22 ряда узоров. .

    • Закрепите, оставив длинный хвостик одной из прядей для пришивания.

    • Пришейте набивку по кромке к ограниченному краю, в результате получится трубка.

    • Затем протяните нить через петли на одном конце трубки и плотно потяните, чтобы собрать.

    • Протяните нить через петли на другом конце трубки и плотно затяните, чтобы собрать. Завяжите узелок, чтобы закончить, а в конце сплести.

    Вы также можете попробовать увеличить или уменьшить размер иглы, чтобы получить желаемый размер. Для этого рисунка можно использовать другую нечеткую пряжу или хлопковую пряжу. Для большинства других видов пряжи вы, вероятно, захотите использовать одну пряжу (нет необходимости использовать две скрепленные вместе пряжи).

    Ссылки по теме:

    Sparkly Crochet Dish Scrubby — CroChic Styles®

    ИНСТРУКЦИИ ПО ШАБЛОНУ

    Видеоурок на YouTube

    Foundation Ряд: Начните с волшебного кольца.

    Круг 1: Кан 1. HDC 6. Сдвигающаяся петля в первую петлю 1. (6 петель)

    Раунд 2: Старт в первой петле, * (2 HDC). Повторить * 5 раз. С 1 ст. В первую, 1 вп (12 п.)

    Раунд 3: Кан 1. Старт в первой петле, * (HDC, 2 HDC). Повторить * 5 раз. С 1 ст. В первую ст. (18 п.)

    Раунд 4: Начало в первой петле, * (HDC 2, 2 HDC в следующей петле). Повторить * 5 раз. С 1 ст. В первую ст. (24 п.)

    Раунд 5: Старт первым, HDC 24.Sl St в первую, Ch 1. (24 Sts).
    ** К этому моменту ваш кустарник, вероятно, свернулся калачиком к вам. Это прекрасно — поверьте мне.

    Раунд 6: Старт в первой петле, * (HDC 2, HDC2Tog). Повторить * 5 раз. С 1 ст. В первую ст. (18 п.)

    Раунд 7: Старт первым, * (HDC, HDC2Tog). Повторить * 5 раз. Сдвинуть петлю в первую петлю, 1 в.п. (12 петель).

    Раунд 8: Старт первым, * (HDC2Tog). Повторить * 5 раз (6 п.).Оставить 6 в хвосте и завязать.

    Как только вы закрепите кустарник, вы, вероятно, заметите, что он выглядит как странный овал / сфера. Это прекрасно! После того, как вы связали свободные концы, поместите кустарник под что-нибудь с небольшим весом (например, под большую книгу и т.

    Схема двойной проходной выключатель: Страница не найдена – Сайт для электриков и домашних мастеров

    Проходной выключатель двухклавишный: схема подключения своими руками

    Для удобства пользователей особенно в помещениях с большой площадью: спортивных или концертных залах, длинных коридорах хорошо иметь возможность выключать и включать свет из разных мест. Это избавит от лишних переходов из одного конца помещения в другой.

    Двухконтактный проходной выключатель

    Схема подключения двухклавишного проходного выключателя легко решает такую задачу, она позволяет установить выключатели в двух и более местах, откуда можно управлять освещением.

    Устройство и принцип работы

    В основе функциональности и практичности двухклавишного проходного выключателя заложены принципы работы одноклавишного переходного выключателя.

    Практически в одном корпусе собрано два одноклавишных проходных выключателя, что значительно расширяет его возможности и всей схемы электропроводки.

    Принцип перекидывания контактов остался прежний: на выключателе две входные клеммы, 4 выходные, всего 6 штук.

    На клавишах отмечены стрелками, куда нажимать для включения или выключения света. Схема собрана так, что выключить свет можно нажатием любой клавиши на проходных выключателях. В каком положении находятся клавиши используемого проходного выключателя, не существенно. Возможности двухклавишных проходных выключателей позволяют создавать различные варианты схем управления светом из двух и даже из трех мест.

    Управление с двух мест

    Два двухклавишных проходных выключателя в схеме расположены в разных местах, работают автономно на два направления, управляя разными группами световых приборов.

    Схема очень удобна для длинных тоннелей, коридоров, лестничных маршей. Не имеет значения, с какой стороны вы заходите, всегда можно включить свет, а на другом конце при выходе выключить.

    Выбираются места установки двухклавишных проходных выключателей, логично их устанавливать на разных концах объекта. Специальной коронкой с победитовыми или алмазными зубцами в бетонных или кирпичных стенах сверлятся установочные отверстия диаметром 72 или 80 мм в зависимости от выбранного корпуса выключателя.

    В отверстия вставляются металлические или пластиковые коробки цилиндрической формы (подрозетники). Если проводка наружная, то корпус выключателя крепится к стене дюбелями и саморезами.

    По всей длине помещения, на потолке или стенах, устанавливают две группы осветительных приборов. Это могут быть люстры, дешевые светильники или бра. Подключения выполняются по параллельной схеме, чтобы при неисправности одного светильника остальные продолжали работать. От них до распределительной коробки прокладывают провода, для работы схемы достаточно по две жилы в кабеле.

    По требованиям ПУЭ (правил устройства электроустановок), в целях безопасности корпуса осветительных приборов заземляются. Все современные светильники, люстры и другие приборы оборудованы клеммой заземления.

    Поэтому лучше проложить кабель с тремя жилами:

    • L – фаза красного цвета;
    • N – нулевой рабочий провод синего или черного цвета;
    • заземляющий провод желто-зеленой раскраски.

    Распределительную коробку рекомендуется устанавливать посредине маршрута размещенных светильников. В зависимости от назначения, условий эксплуатации, предметов интерьера допускается ставить ее на одном из краев.

    В конструкции двухклавишного проходного выключателя предусмотрено 6 клемм для подключения проводов, поэтому от каждой коробки под выключатели до распределительной коробки нужно проложить два трехжильных кабеля, оставляя концы по 15-20 см для зачистки изоляции и соединения проводов.

    Подключение двухконтактного переключателя

    В распределительную коробку должны сойтись 7 кабелей:

    • 4 от выключателей;
    • 2 от групп освещения;
    • 1 кабель питания.

    21 – провод, все разводятся на 8 контактов. Требуется сделать расключение согласно указанной схеме.

    Схема управления освещением из двух мест

    Требование соответствия проводов цвету по назначению L; N, земля, можно выполнить только на участках цепи кабеля питания и осветительных групп. В интервалах от выключателей до распределительной коробки они не выполнимы, в этом случае используются любые провода.

    Поэтому надо быть очень внимательным, для выявления нужного провода используйте мультиметр в режиме прозвонки. Один провод в распределительной коробке останется незадействованным – от выключателя с правой стороны.

    Заизолируйте его концы и оставьте как резервный или подключите на заземляющий контакт.

    Управление в трех местах

    В этой схеме используются те же элементы, что для управления переключениями из 2-х точек, плюс перекрестный двухклавишный выключатель. Размещается он в любой удобной точке помещения по схеме между двумя двухклавишными переключателями.

    По конструктивному исполнению и принципу действия перекрестный двухклавишный переключатель представляет собой два проходных двухклавишных выключателя в одном корпусе. Его можно заменить двумя проходными двухклавишными выключателями, но практичнее использовать заводской в одном корпусе.

    В этой модели на двухклавишный переключатель установлена одна общая клавиша, которая синхронизирует перекидывание контактов двух линий. На клеммах перекрестного двухклавишного переключателя поставлены перемычки таким образом, чтобы он обеспечивал прохождение тока в нужном направлении.

    Перекрестный двухклавишный выключатель

    Крайние проходные двухклавишные выключатели соединяются с перекрестным четырехжильным кабелем. Схема работает следующим образом: рабочий ноль заводится сразу на две группы освещения. Фаза приходит на оба входных контакта первого двухклавишного проходного переключателя.

    Независимо от положения клавиш ток проходит на 2 из четырех входных контакта перекрестного переключателя через перемычку на вход второго проходного двухклавишного переключателя. В данный момент положение клавиш 2-го переключателя определяет прохождение тока на одну из осветительных групп.

    Если группа светится, достаточно изменить положение клавиши любого из переключателей этого ряда, чтобы оборвать цепь питания. Точно так же с включением: стоит изменить положение любой клавиши в этом ряду, и цепь будет восстановлена.

    Схема управления освещением из трех мест

    Конструкции проходных выключателей значительно расширяют возможности переключения осветительных цепей. Они универсальны, их можно использовать как обычные выключатели с одной клавишей или как двухклавишные переключатели.

    Как недостаток можно отметить стоимость: они дороже, чем простые модели переключателей. Поэтому использовать их рекомендуется по назначению в схемах с проходным управлением освещением из нескольких мест.

    Как подключить. Видео

    Ознакомиться с особенностями подключения проходного выключателя можно в представленном ниже видео. Соблюдение выработанной технологии поможет избежать непредвиденных последствий в дальнейшем.

    Представленные схемы, фотографии и информация, изложенная в тексте, позволят желающим разобраться в принципах работы двухклавишных проходных выключателей, понять рациональность практического применения схем и их использования, освоить методику самостоятельной установки систем управления освещением из нескольких мест.

    Это даст возможность не обращаться к профессиональным электрикам и сэкономить значительные средства при электромонтажных работах в собственном доме.

    Оцените статью:

    Назначение и монтаж двухклавишного проходного выключателя

    Сэкономить на электричестве в проходных помещениях поможет двухклавишный проходной выключатель (ДПВ). Это устройство обеспечивает равноправное управление световыми приборами из нескольких мест, делая процесс более комфортным.

    При установке ДПВ важно правильно спланировать размещение проводки, исходя из геометрии комнаты. Давайте вместе разберемся в особенностях подключения проходных двухклавишных выключателей

    Содержание статьи:

    Назначение и виды проходных выключателей

    Суть проходных выключателей (ПВ) заключается в возможности включать и отключать лампочки независимо из нескольких мест. Поэтому схема работы этого оборудования подразумевает наличие минимум двух рубильников.

    По функциональности бытовые проходные выключатели могут иметь от 1 до 3 клавиш, каждая из которых является независимым от других регулировочным механизмом.

    На передней панели проходного выключателя могут быть размещены светодиоды подсветки для лучше видимости расположения клавиш в темноте

    Различные тумблеры переключателя контролируют разные цепи осветительных приборов, поэтому конкретно ДПВ предназначены для люстр или плафонов с двумя электроконтурами.

    С увеличением точек контроля освещения резко возрастает количество участвующих в схеме проводов. Из-за этого в домашней разводке преимущественно используется два или три проходных выключателя на один светильник.

    По интерфейсу ПВ можно разделить на:

    • механические;
    • сенсорные;
    • дистанционные.

    Последние редко используются из-за непрактичности, но в магазинах их встретить можно. Сенсорные переключатели хороши тем, что любое прикосновение к ним ведет к поочередному включению или выключению света. Механические же клавиши привычнее для человека и позволяют тактильно прочувствовать изменение положения тумблера.

    На задней панели проходного выключателя размещена схема подключения проводов, которая позволяет не запутаться и присоединить их правильно

    Визуальное исполнение ДПВ может быть самым разнообразным. В магазинах электрооборудования можно выбрать проходные выключатели нужного цвета, формы и дизайна. Внешние параметры устройства на его функциональность не влияют.

    Места преимущественного размещения

    Проходные выключатели устанавливаются в любых доступных для рук местах. Не обязательно использовать постоянно оба устройства для контроля за освещенностью. Основным может быть один выключатель, а второй использоваться лишь при необходимости.

    Если провода обычных выключателей были проложены в гофре, то есть возможность заменить их на проходные без повреждения стен

    Преимущественно ДПВ устанавливаются в таких местах:

    1. В противоположных концах длинного коридора. Если посреди есть дополнительная дверь, то около неё также можно разместить концевой выключатель.
    2. В больших спальнях. Один ДПВ может размещаться классически на стене около двери, а другой – у кровати.
    3. На лестничных маршах.
    4. На тропинках и дорожках домов, коттеджей, дач. Удобно выйти вечером из дома, пройтись по освещенной алее и выключить свет около входной калитки.
    5. В больших залах, имеющих несколько входных дверей на противоположных сторонах.

    Проходной выключатель одновременно экономит электроэнергию и обеспечивает безопасность передвижения людей. Единственным минусом этого устройства является повышенная сложность и затратность первоначального монтажа.

    Устройство и рабочая схема ДПВ

    Проходной выключатель вернее называть переключателем, потому что он не имеет определенного положения, при котором подается напряжение к осветительному прибору. Маркировка клавиш не имеет стандартных надписей «вкл»/«выкл» или значков в виде палочки и овала. Обычно на переключателе имеются лишь две разнонаправленные стрелочки, которые свидетельствуют о двойном предназначении тумблера.

    Если есть сомнения в правильности построения электрических цепей, их можно проверить мультиметром, подсоединив к входу в распредкоробку обычную батарейку

    В отличие от стандартного , имеющего один вход и два выхода, ДПВ является симбиозом двух независимых одноклавишных схем, расположенных в одном корпусе. Двойной проходной переключатель обеспечивает раздельный контроль над двумя линиями освещения. Каждая электрическая цепь может быть замкнута независимо с любого из 2-3 устройств.

    Схему работы ДПВ с размещением в двух местах удобно рассматривать на примере одной пары тумблеров. К выключателю от распределительной коробки подходит один питающий провод, а выходит из него два. В зависимости от положения клавиши, под напряжением обязательно оказывается какая-то из жил. Оба провода подходят ко второму переключателю, а выходит от него к осветительному прибору уже один.

    Таким образом, переключение любой клавиши приводит к размыканию одной цепи и замыканию другой. В результате этого действия выключенный свет зажигается, а включенный тухнет.

    Сложность электрической схемы проходного выключателя не влияет на её надежность. Вероятность поломки такой системы при соблюдении техники безопасности минимальна

    Приведенный пример показывает, что от каждого тумблера к распределительной коробке должно идти по три провода, то есть всего шесть проводов от каждого ДПВ. А к центральному переходному переключателю при трехзонном контроле подходит целых восемь жил. Всё это необходимо учитывать при планировании в доме.

    Вариант #1 – двухзонное размещение

    Установку ДПВ желательно производить перед внутренней отделкой помещения.

    Ведь схема монтажа и подключения двухклавишного проходного выключателя предполагает наличие целых четырех штроб:

    1. Одна от источника электроэнергии к распределительной коробке.
    2. Две от распредкоробки к ПВ.
    3. Одна от коробки к источникам освещения.

    После необходимо определиться с количеством необходимых кабелей и числом жил в них.

    После оштукатуривания стен важно запомнить расположение всех электропроводов, чтобы при просверливании в стенах отверстий не наткнуться на них

    Между распределительной коробкой и первым ДПВ необходимо проложить два трехжильных или три двужильных провода. Две жилы будут использованы для подведения напряжения к переключателю, а остальные четыре последуют через распредкоробку ко второму переключающему устройству.

    Ко второму ДПВ в штробе прокладывается три двухжильных провода. Две жилы из них идут к осветительным приборам, а остальные четыре – к первому переключателю.

    К осветительным приборам может подводиться один или два провода с «нулем». Конкретное количество жил зависит от потребляемой мощности и удобства параллельного подключения светильников. К самой распределительной коробке подходит обычный двужильный питающий провод.

    Основной задачей при монтаже ПВ является правильное подключение кабелей в распределительной коробке. Она должна быть достаточного размера, чтобы вмещать минимум 16 проводов. Если делать работу медленно и прозванивать все соединения мультиметром, то в итоге получиться работоспособная электрическая схема.

    Вариант #2 – трехзонное размещение

    Независимый трехзонный контроль двух цепей освещения отличается от вышерассмотренного двухзонного наличием специального перекрестного переключателя. Он размещается исключительно в середине электрической схемы, хотя и имеет ту же функциональность, что и два других ДПВ.

    Чтобы многоуровневая проводка не мешала дальнейшему ремонту, её стараются вести на расстоянии 15-20 см ниже уровня потолка

    Двойной перекрестный переключатель имеет необычную конструкцию, содержащую транзитный контакт. К нему всегда подключен один из проводов, идущих от первого выключателя, независимо от положения тумблера. Он замыкается в обоих положениях перекрестного ДПВ, что и обеспечивает функционирование всей электрической схемы.

    Средний перекрестный переключатель не является взаимозаменяемым с крайними устройствами. В рассматриваемую схему можно добавлять бесконечное количество таких промежуточных приборов, увеличивая число зон контроля включения/отключения света в помещении. Но усложнение схемы влечет рост количества необходимых проводов и штроб в стенах, что не добавит радости при самостоятельном монтаже проводки.

    При увеличении количества зон контроля сложность монтажа проводки не сильно возрастает, но число выключателей необходимо учитывать при выборе размера распределительной коробки

    Для монтажа дополнительного ДПВ будет необходимо сделать от распредкоробки ещё одну канавку для прокладки кабеля. В ней нужно уместить целых 8 жил: 4 идущих от первого выключателя и 4 идущих ко второму.

    Если электрику прокладывают профессионалы и есть финансовая возможность установить все переключатели, то использование для этого ДПВ с трехзонным контролем является отличным вариантом.

    Монтаж распределительной коробки

    Все провода при монтаже ДПВ необходимо концентрировать в распределительной коробке. Это уменьшит количество штроб и упростит обслуживание электропроводки в случае изменения количества светильников или схемы их переключения.

    Желательно размещать между двумя концевыми выключателями на уровне расположенного по центру комнаты осветительного прибора. Однако окончательный выбор места монтажа проводится исходя из конкретной конфигурации помещения и особенностей размещения элементов электрической схемы.

    Самозажимные клеммы обеспечивают плотное соединение, сила которого не изменяется со временем. Они безопасны и просты в эксплуатации

    Худший вариант соединения проводов в распредоробке – обычная скрутка с изолентой. Такой способ может привести к нагреванию изоляции и последующему возгоранию. Лучше всего соединять жилы с помощью специальных клемм, потому что они обеспечивают легкость монтажа и последующего обслуживания.

    Последовательность действий при установке ДПВ

    Самостоятельная установка двухклавишного проходного выключателя требует не только предварительной теоретической подготовки, но и знания алгоритма проведения монтажных работ. Важно сделать все процессы за один проход, ничего не переделывая из-за пропуска какого-либо этапа. Далее будет описана пошаговая инструкция по монтажу двузонного ДПВ.

    Шаг №1: проектирование. На этом этапе проводятся такие действия:

    1. Вычерчивается общая электрическая схема.
    2. Определяется место размещения распределительной коробки с учетом максимальной экономии на длине проводов.
    3. Вычисляется метраж необходимых электрокабелей и их тип.
    4. Определяется место размещения переключателей с учетом удобства пользования.
    5. Выбирается тип монтажа: скрытый или открытый (в коробах).

    Спроектировать размещение ДПВ можно самому на листе бумаги. Проблем возникнуть не должно, потому что подробные аналогичные схемы есть в интернете.

    Шаг №2: покупка кабелей, переключателей, элементов распределительной коробки. Лучше приобретать многожильные провода, чтобы было удобно сгибать их в подрозетниках.

    Проводов в подрозетнике не должно быть слишком много, чтобы они не перегибались и не придавливались при фиксации выключателя

    Шаг №3: монтаж распределительной коробки. Именно от неё необходимо начинать вести провод к остальным приборам. Располагается распредкоробка в 15-30 см от потолка на видном месте. Подключать её к электросети необходимо только после полной сборки всей системы.

    Шаг №4: и подготовка крепления под осветительные приборы.

    Шаг №5: измерение длины кабелей между точками электросхемы и отрезание необходимых кусков. При этом необходимо делать запас в 10-15см на подключение каждого прибора. Размещаются провода в гофре или кабель-каналах, чтобы при потопах и поклейке обоев они не повергались воздействию влаги.

    Гофра защитит провода от короткого замыкания при непредвиденном затоплении стен соседями или дождем, избавив от необходимости искать разрыв по всей плите

    Шаг №6: соединение кабелей, распредкоробки, переключателей и светильников в единую систему. На обороте ДПВ должна быть изображена схема подключения проводов, которую необходимо соблюдать. По окончании нужно с помощью мультиметра проверить работоспособность всех элементов системы.

    Металлические части светильников должны быть заземлены. Пренебрежение этим требованием может привести к удару человека током. Кроме того, непосредственно к осветительным приборам должен идти «ноль», а не «фаза».

    Шаг №7: подключение к электросети и тестирование.

    Если проверка системы прошла успешно, можно отключить квартиру от электроэнергии и начать косметический ремонт: заделывать штробы, закрывать распредкоробку.

    Следование описанному алгоритму позволит избежать ошибок при монтаже и выполнить его быстро.

    Выводы и полезное видео по теме

    Указанные видеоролики демонстрируют работу проходных переключателей в реальной обстановке, позволяя оценить удобство их эксплуатации.

    На видео представлена схема подключения проходных выключателей из трех мест:

    Схема подключения двухклавишного проходного выключателя:

    Интерактивная схема работы двузонного двухклавишного проходного переключателя:

    Осуществить самостоятельное подключение двухклавишных проходных выключателей в доме несложно. При этом важно четко соблюдать схему подключения и следовать описанному алгоритму действий. Результатом успешной работы будут сэкономленные на электроэнергии деньги и комфорт жильцов при регулировании освещения.

    У вас есть личный опыт монтажа двухклавишных проходных выключателей? Пожалуйста, дайте дельный совет начинающим домашним мастерам. Расскажите тонкости монтажа которые известны только вам. Оставляйте свои комментарии в блоке под статьей.

    устройство, принцип действия, схема подключения механизма для двух точек

    С увеличением жилищных площадей, особенно это касается частных домов, появилась необходимость управлять освещением из нескольких мест. Если необходимо руководить одной лампочкой, то достаточно установить одноклавишный выключатель. Схема подключения двухклавишного проходного выключателя позволит управлять несколькими светильниками. Иногда их называют дублирующими или перекидными.

    Устройство одноклавишного прибора

    Внешне такой механизм практически не отличается от простых выключателей. Если речь идет о лицевой стороне, то у одноклавишных проходных выключателей стоят две стрелочки на кнопке переключения.

    Основным же отличием является большее количество контактов. В обычных устройствах их только два, а у одноклавишного механизма их три, причем пара из них — общие. Если у стандартного выключателя одно положение является рабочим, а второе — нет, то у проходного оба положения действующих, поэтому правильно их следует называть переключателями, то есть они не включают и выключают, а переключают вход с одного выхода на другой. Таким образом, у них оба положения рабочих. Любые другие положения выключателя отсутствуют.

    На качественных заводских устройствах всегда нанесена схема, по которой можно определить, что это за механизм: простой или проходной. Если схемы нет, то следует обратить внимание на количество медных контактов: их должно быть три. Обычно с одной стороны выключателя расположен один контакт, а с другой — два. Кстати, одна клемма не означает, что это вход, зачастую они перепутаны. Тогда необходимо прозвонить тестером и найти общие контакты при разных положениях выключателя.

    В противном случае он работать не будет и может сгореть. Процесс определения входа проводят следующим образом: тестер устанавливают в положение короткого замыкания и щупами соединяют две клеммы. Стрелка прибора должна отклониться до упора вправо.

    Оставляя щупы на месте, меняют положение клавиши, если стрелка не отклонилась, то, значит, одна из двух клемм — общая. Затем следует определить, какая именно. Для этого один щуп перемещают на третью клемму, при этом клавишу не трогают. Если стрелка переместилась, то та клемма, с которой не убирали щуп, и будет входом.

    Популярные модели

    В настоящее время довольно широк выбор проходных выключателей. Особенно популярны бренды европейских производителей. К ним относятся следующие модели:

    1. АВВ Basic 5S — шведско-швейцарская компания, выпускающая продукцию для автоматизации силовых устройств. Выключатели этой марки обладают покрытыми серебром контактами. Срок эксплуатации продукции составляет 15 лет.
    2. Legran Valena — французская фирма, специализирующаяся на выпуске двух- и трехклавишных проходных переключателей. Продукция изготовлена из поликарбоната и отличается повышенной безопасностью.
    3. Viko Carmen — популярная турецкая фирма, большей частью известна в странах постсоветского пространства. Выпускаемая продукция довольно надежная и доступная по цене.

    Кроме того, популярностью пользуется еще одна французская компания — Schneider Electric. Ее продукция обладает хорошим балансом между стоимостью и качеством.

    Схема подключения двух переключателей

    Самой простой является схема подключения проходного выключателя с двух мест. Чаще всего такой процесс проводят при организации освещения на лестнице, ведущей с первого на второй этаж. А также такой способ подойдет для длинного коридора, большой проходной комнаты или спальни, когда один выключатель стоит на входе, а второй можно подключить рядом с кроватью.

    Работает такая схема подключения переключателя с двух мест довольно просто. На светильник подключают нулевой провод, а напряжение подают на вход одного из переключателей. На вход второго механизма подключают лампу.

    Выходы обоих выключателей соединяют между собой. В настоящее время светильник включен, при последующем включении или выключении любого прибора он будет гореть или находиться в нерабочем состоянии.

    Управление освещением с трех мест

    Очень часто при более больших расстояниях используют вариант с тремя переключателями. Для этого необходимо использовать дополнительное оборудование. Конструктивно они отличаются двумя контактами, которые идут на вход и выход.

    Схема выглядит немного сложнее, но принцип действия переключателей остается точно таким же. Для этого осуществляют следующие мероприятия:

    1. Нулевой провод также подсоединяют к источнику света.
    2. Провод фазы подключают ко входу одного из переключателей.
    3. От светильника подсоединяют провод ко входу второго проходного выключателя.
    4. Два выходных провода из обоих проходных устройств подключают к перекрестному механизму.

    По такому же принципу можно сделать схему на 4 и более выключателей. В этом случае по краям все равно будут находиться проходные устройства, а остальные элементы располагают между ними.

    Применение двухклавишного механизма

    Для управления двумя светильниками осуществляют подключение проходных выключателей по схеме на 2 точки. Для этого существуют 2-х клавишные переключатели. В их конструкции подразумевается использование шести клемм, из которых следует определить общие.

    Найти их можно по тому же принципу, как и в трехконтактных устройствах. При применении двухклавишных приборов в схеме увеличивается количество проводов, чтобы задействовать все клеммы.

    Фазный провод подходит ко входам обоих переключателей. На схеме он обозначен красным цветом. Другие клеммы подсоединяют от устройств к каждой лампочке. Свободные концы светильников подключают к нулевому проводу, а два выхода переключателей соединяют между собой.

    Такая установка обеспечивает удобное управление освещением в довольно крупных помещениях. Возможна организация этого управления двумя светильниками из трех или более точек. Для этого приобретают дополнительные перекрестные переключатели.

    При этом каждую пару от двухклавишного проходного переключателя подключают к двум клеммам каждого перекрестного устройства. Сам процесс довольно простой, но из-за большого количества проводов такой способ используют гораздо реже.

    Проходной выключатель | Электрик



    Обычные электровыключатели, которые установлены у нас дома, готовы включать и отключать освещение из одного места.
    Главное различие обычного выключателя, в каком происходит обычное прерывание электронной цепи, от прибора названием проходной выключатель, будет то, что в нём встроено три контакта и переключающий механизм меж ними.

    Основным их превосходством считается вероятность подключения либо выключения осветительного прибора (либо группы осветительных приборов) из двух, трёх либо более точек. Нередко в народе их ещё именуют перекидной выключатель. Или проще—дублирующий выключатель. Двухклавишный проходной выключатель имеет внутри 6 контактов, и по собственной системы представляет из себя 2 независящие между собой одноклавишный проходной выключатель. Визуально обыденный выключатель и проходной не различить, но возможно. У проходного есть в наличии особый символ знакна любой из кнопок—в обыкновенном его нету.

    Область применения перекидных (дублирующих) выключателей:




    1. Лестницы — на них электровыключатели инсталлируются на первом и втором этаже. На одном этаже включили свет, поднялись по лестнице и отключили. В случае если Ваш дом 3-х либо четырех этажный, то Вам предоставляется возможность пользоваться такой схемой.

    2. Спальни — один выключатель устанавливается у входа в комнату, а 2-ой и 3-ий по различные стороны постели. Зашли в комнату—включили свет, захотели прилечь на отдых—отключили. Для подключения освещения из трёх мест используется такая схема, с перекрестным выключателем.

    3. Коридоры — предположим Вы сначала коридора включили свет, позже прошли по коридору и на  другом конце отключили.

    4. На территории личных зданий либо дач—для освещения дорожек. 

    Как верно подключить проходные электровыключатели для независящего управления освещением из 2-ух мест.

    Давайте подробнее рассмотрим данную схему включения, состоящую из 2-ух проходных выключателей. Для неё понадобятся 2 переключателя (они и еще называются «проходные»), любой из которых имеет по 3 контакта и 2 положения переключения. Причём, режим переключения обязан быть «перекидного характера», другими словами  — один контакт считается общим для 2-ух других. В одном положении он замкнут с одним из них, в другом же положении, конечно, с другим. Как следует, единая замкнутость всех трёх контактов полностью исключена.

    Как заметно, один провод (в нашем случае это нулевой) идёт от источника электропитания в соединительную коробку и с неё уже на лампу. Другой (фазный провод), опосля коробки подсоединяется к общему контакту одного из выключателей. Два переключаемых контакта 1-го выключателя соединяются с 2-мя контактами второго выключателя (через коробку). Ну и с совместного контакта второго выключателя фаза подаётся на 2-ой контакт лампы.
    Относительно самого монтажа этой схемы: ставятся на собственные установочные места проходные электровыключатели, от которых выводятся трехжильные кабеля. Устанавливаются осветительные приборы, что объединятся параллельно и от которых в конечном итоге выходит двужильный кабель.
    Дальше, в более пригодном месте устанавливается соединительная коробка (с учётом минимальной длины кабеля и комфортного места самого месторасположения данной коробки). В неё значит и вводится кабель от осветительных приборов, питания и самих проходных выключателей. В данной коробке делается соединение проводов между собой, как показано на схеме.

    Как управлять освещением из 3-х мест

    Схема включения проходного выключателя с управлением из 3-х мест мало чем выделяется от предшествующей (единый механизм работы схож). В ней добавлен ещё один проходной выключатель, который малость различается от прошлых. Как заметно из схемы, это спаренный выключатель. Другими словами, при нажатии одной кнопки, случается одновременное перекидывание 2-ух контактов электрически независящих между собой. Вприбавок, как вы должны были увидеть, с него выходит четырехжильный кабель.
    Схемы включения проходных выключателей аналогичного вида неплохи тем, что сравнительно просты в своём конструктивном выполнении (не потребуется добавочных компонентов). Хотя они ограничены численностью этих мест управления.

    Задачу независящего управления освещением из 2-ух мест возможно решить и еще используя особые импульсные реле и блоки для дистанционного управления освещением.

    Lexman схема подключения проходного двухклавишного выключателя

    Известно, что в просторных помещениях или длинных коридорах пользоваться только одним выключателем, установленным на самом входе, крайне неудобно. Какое-то время до включения прибора или после его отключения придется обходиться без света. Избежать этого неудобства можно только одним способом – установить на входе в помещение, а также на его выходе приборы особой конструкции (их называют проходными переключателями или коммутаторами).

    Устройство и принцип работы

    С помощью таких переключателей одним и тем же источником света удается управлять из двух точек и более, включая его в одном месте, а выключая – в другом (или наоборот). Благодаря чему во время перемещения коридор будет постоянно освещен на всем протяжении пути.

    Вид с тыльной стороны двухклавишных проходных выключателей разных производителей показан на рисунке ниже.

    Если в случае единственной клавиши коммутировалась только одна группа (лампа включалась и выключалась), то в цепочке с двухклавишным переключателем таких групп уже две. Согласно схеме проходных двухклавишных приборов в данной ситуации можно будет включать первую из 2-х лампочек, одновременно выключая вторую и наоборот.

    Схема управления освещением с двух мест

    При подключении двойных проходных выключателей удается управлять двумя лампочками поочередно из двух мест. Такая схема содержит пару двухклавишных выключателей, что позволяет включать одну из ламп при входе, выключая одновременно другую. При выходе из длинного коридора, например, второй прибор позволяет производить обратную операцию. Таким образом, управление освещением осуществляется поочередно из 2-х мест.

    Важно! При этом направление передвижения по коридору не имеет принципиального значения.

    Реализовать такой алгоритм управления удается только при наличии двойного проходного выключателя. Организованные таким образом системы заметно упрощают управление освещением в описанных выше условиях.

    Порядок монтажа

    Перед подключением проходных двухклавишных выключателей и осветителей сначала подбираются места для их установки (первые должны находиться у самого выхода-входа в помещение). После этого переходят к основным работам, производимым в следующей последовательности:

    1. Прежде всего, в выбранных точках специальной коронкой в стенах высверливаются установочные ниши, диаметр которых выбирается 72 или 80 мм (в зависимости от корпуса приборов).
    2. Затем в них фиксируются специальные пластиковые коробки (их называют «подрозетниками»).
    3. При наружной прокладке проводки корпуса коммутационных изделий крепятся на стене посредством саморезов.
    4. По завершении установки двухклавишных проходных выключателей переходят к монтажу двух групп осветителей, в каждой из которых лампы включаются параллельно (это исключит вероятность полного обесточивания цепи при перегорании одной из них).
    5. Затем от установленных люстр или плафонов до распределительной коробки прокладывают два фазных провода и один – нулевой.

    Поскольку требованиями ПУЭ предписывается заземлять любую соединительную проводку с нагрузками – от светильников прокладывается кабель с тремя жилами.

    Обратите внимание: Место для установки распредкоробки (РК) рекомендуется выбирать посередине помещения, что позволяет сэкономить на длине проводов.

    Так как в конструкции двухклавишного проходного выключателя предусмотрено 6 контактных клемм – от него до РК потребуется проложить два 3-х жильных кабеля. При расключении элементов системы провода к РК должны подводиться согласно приведенной ниже схеме.


    Предлагаем посмотреть видео – как подключить двухклавишные проходные выключатели без распределительной коробки.

    Внимание! В этом варианте монтажа подрозетники должны быть глубокими.

    Схема управления освещением с трех мест

    Для того чтобы управлять освещением сразу с трех мест – использованную ранее схему с двумя двухклавишными приборами потребуется дополнить еще одним (его называют перекрестным). Этот переключатель может быть размещен в любой точке помещения, находящейся между двумя уже установленными изделиями.

    Конструктивно перекрестный двойной проходной выключатель представляет собой два двухклавишных прибора, совмещенных в одном корпусе. В этом изделии на обычный перекидной механизм вместо двух установлена одна общая клавиша, за счет чего коммутация обеих линий осуществляется синхронно. Для понимания того, как подключить тройной двухклавишный выключатель достаточно поставить перемычки на клеммы обычного перекрестного переключателя.

    Схема подключения на 3 точки организуется таким образом, что нулевой провод заводится сразу на обе осветительные группы, а фазовый поступает на каждый из входов первого двухклавишного переключателя. Независимо от позиции клавиш ток будет протекать только по 2-м из 4-х входных клемм. С первого проходного выключателя ток через перемычки попадает на вход перекрестного переключателя, а затем на второй проходной выключатель.

    Такое положение клавиш выключателей определяет путь прохождения тока через осветительные приборы. Если данная группа находится в рабочем состоянии (лампочки светятся) – достаточно нажать на клавишу любого из переключателей, чтобы снять питание с нее. То же самое происходит и с их включением: при изменении положения любой клавиши цепь питания тут же восстанавливается.

    Схема управления освещением из четырех мест

    Для организации управления осветительными приборами сразу из 4-х точек (на два направления) в помещении потребуется установить уже пару перекрестных коммутирующих изделий. При наличии нескольких осветительных групп предпочтение отдается двухклавишным переключателям перекрестного типа. При их последовательном включении усложняется не только электрическая разводка, но и монтаж самих изделий по уже рассмотренному выше алгоритму.

    В этом случае перемычки потребуется устанавливать дважды (сразу в обоих проходных выключателях схема которых приведена выше). При расключении таких систем рекомендуется четко следовать прорисованному заранее эскизу с указанными на нем обозначениями контактов и перемыкающих проводников.

    Схема подключения трехклавишного проходного выключателя

    При ознакомлении со схемой проходного трехклавишного переключателя необходимо обратить внимание на следующие моменты:

    • Рассматриваемые устройства имеют 6 выходных контактов, что позволяет контролировать три группы осветителей, находясь в одной точке доступа.
    • Перед тем как подключить проходной выключатель на три клавиши – сначала потребуется смонтировать его нагрузки и расключить их согласно осветительному плану.
    • Трехклавишный проходной выключатель схема которого приведена на рисунке справа, предназначается не для проходных целей.
    • Основное назначение этих приборов – экономия на проводке, обеспечиваемой за счет управления нескольким осветителями из фиксированной точки.

    В заключение отметим, что техника монтажа двухклавишного проходного выключателя с двух мест и все последующие ее модификации (с трех и четырех точек) напоминает те же операции для одноклавишных приборов. Ее незначительное усложнение оправдано существенным расширением функциональных возможностей системы, дополненной еще одним осветителем, коммутируемым «в противофазе» с первым.

    Полезные видео по теме

    Как сделать или где найти двухклавишный перекрестный переключатель – смотрите видео ниже.

    На страницах сайта я уже публиковал материал как подключить проходной выключатель, где рассматривалась схемы подключения как одноклавишных, так и двухклавишных проходных выключателей с двух, трёх и более мест установки.

    Кому лень переходить на другую страницу напомним схему подключения двухклавишного выключателя освещения в режиме нормальной работы. Ничего заумного. Перекидные контакты как в одноклавишном только на две разделённые группы

    Так выглядит цепочка состоящая из двух одноклавишных и парочки двухклавишных проходных переключателей. Это для примера. Такая цепь может например применяться в длинных офисных коридорах. В ряде случаев его так и называют проходной коридорный выключатель света.

    В данной статье речь пойдёт о схеме, по которой можно подключить двухклавишный выключатель проходного типа как обычный на две группы включения освещения.

    Зачем это нужно? – опять же практика. Недавно проводя по заявке электромонтажные работы по переносу в квартире розеток и выключателей, на финишной прямой, когда дело дошло до установки коммутационных устройств выяснилось, что заказчик в спешке купил проходные двухклавишные выключатели, вместо обычных не обратив внимание на стрелочки указанные на клавишах. Ехать менять клиент не захотел, лишь прокряхтел – «Ну может как-нибудь, а?»

    Помарковав со схемкой, подключил проходной двухклавишный выключатель Рис.1 в работу обычного, установив в штатной схеме перемычку между двумя контактными группами. Указательные стрелки на клавишах выключателя заказчика не смутили, а даже наоборот показались к месту. В общем все стороны остались довольны.

    Может данная наглядная схема подключения проходного двухклавишного выключателя в режим обычного кому-нибудь и пригодится.

    Собрать такую несложную схемку подключения с использованием одной перемычки своими руками сможет любой домашний мастер.

    Схема проходного двухклавишного выключателя с двух мест Как подключить двухклавишный проходной выключатель с двух мест И так как теперь по любому все резко стало ясно, переходим к порядку монтажа нашей схемы с двухклавишными проходными выключателями. Важным этапам монтажа схем подобной сложности является правильная маркировка всех кабелей и отдельных их жил проводов.

    Рисунок 1.

    Теперь его можно выключать сразу, а освещение отключит таймер через 2 минуты.
    Как подключить двухклавишный проходной выключатель

    Рассоединяете их, и подключаете между ними перекидной. На практике такие приспособления используются для того, чтобы включить освещение в одной точке, пройти с комфортом определенный участок и выключить свет в другой точке, не возвращаясь .

    Электроустановочные изделия хорошего качества имеют не только современный вид, но и служат долго, а также легко монтируются. Когда монтаж системы освещения закончен, все цепи нужно проверить контрольными приборами.

    Этот провод подключается к корпусу светильника. Инструкции Cхема подключения двухклавишного проходного выключателя переключателя Двухклавишный проходной выключатель представляет собой объединенные в одном корпусе два одиночных проходных переключателя.

    Давайте сначала рассмотрим схему подключения одноклавишного перекидного выключателя, а затем — двухклавишного.

    Оттого и сами контакты, и принцип работы коммутаторов с ними так же именуются перекидными.

    подключение проходного двух клавишного выключателя

    Схема управления с трех мест

    Несомненное, это минус подобной системы. Смотрите также:. Обесточить квартиру, дом. Например, в трехэтажном доме на каждом этаже можно управлять освещением на лестнице там, где нужно.

    Установить декоративные панели устройств.

    Порядок монтажа схемы с двухклавишными проходными выключателями Оба выключателя устанавливаются в подрозетники в стенах, к каждому из них подводится по два трехжильных кабеля контактов ведь 6 К каждому светильнику также подводится трехжильный кабель Концы кабелей соединяются внутри распаечной коробки согласно схеме подключения Как видите, здесь нет совершенно ничего сложного. Установить декоративные панели устройств.

    К первому проходному двухклавишному выключателю подводиться фаза, а дальше согласно схеме и указаниям на самих выключателях. Рисунок 1.

    Так как соединяемых проводов в распредкоробке будет четыре. Чтобы этого не делать, освещение в прихожей выключается таймером.

    Если у вас проводка идет под потолком, то придется оттуда опускать провод к каждому переключателю, а потом обратно поднимать его вверх. В общем, вещь удобная и нужная.

    Однако выключатель с тремя клеммами здесь уже не подойдет.
    2 клавишные проходные выключатели из 3 х мест схема подключения

    Назначение

    Такая тенденция при увеличении количества подключенных проводов при монтаже проходного трехклавишного выключателя с управлением из трех мест, приведет к проблеме с большим количеством проводов. Схема параллельного подключения ламп Устанавливайте светодиодные экономичные лампы, это существенно снизит затраты на электроэнергию, потребуются кабеля меньшего сечения, что сэкономит финансовые затраты.

    В этом случае самый простой и надежный способ отключить автомат освещения в щитке. И чем больше у вас светоточек, тем большее их количество будет в распредкоробках.

    Чем характерна схема подключения проходного двухклавишного коммутатора? То же самое выполняет и двухклавишный выключатель. Если вы уже лежите в постели?

    Как это сделать, читайте в статье » Беспроводной проходной выключатель. Порядок подключения проводов, которые по схеме проложены между переключателями и подсоединяемые в клеммы со стрелками, не критичен. Однако выключатель с тремя клеммами здесь уже не подойдет. В шов закладывают трехжильный кабель и шпаклюют стену.

    Используется с той же целью для управления тремя группами светильников. По сути, мы можем использовать в этой схеме два одноклавишных выключателя вместо двухклавишного. Глядя на обе схемы, сразу заметно, как подключен фазный провод. А если вам вообще не хочется прокладывать провода и штробить стены, можно ли в этом случае смонтировать проходные выключатели?

    Как работает 2х клавишный ПВ


    На нижней части иллюстрации цепь замкнута, и свет включен. Разновидности перекрестных и проходных переключателей Давайте знакомиться поближе с предметом нашего интереса. Это позволит избежать ошибок при монтаже. Пример установки проходных выключателей в спальне Перед Вами вопиющий пример непредусмотрительности: в спальне нет проходных выключателей!

    Это следует приять к сведению, прежде чем подключить двухклавишный коммутатор. Схема подключения одинарного проходного выключателя значительно проще и может помочь организовать управление электроосвещением из двух точек. Иногда стремятся к экономии, покупают провода тонкого сечения, не учитывают максимально допустимую длину кабеля. Внешний слой изоляции с провода снимается почти полностью до вводного отверстия, оставляют см. Материалы Подключение двухклавишного проходного выключателя Без проходных выключателей совершенно не обойтись в современном интерьере.

    Установить декоративные панели устройств. Вот схема, поясняющая принцип работы такого устройства: Схема с перекрестным выключателем У него уже 8 контактов.
    Двухклавишные проходные выключатели из 2-х мест. Схема подключения

    Порядок монтажа схемы с двухклавишными проходными выключателями

    Теперь вы знаете как правильно подключить, или как говорят электрики расключить, двухклавишный проходной выключатель.

    Например схема подключения перекидного Legrand Valena: Естественно сам перекидной запихивать в распаечную коробку не нужно. Схема параллельного подключения ламп Устанавливайте светодиодные экономичные лампы, это существенно снизит затраты на электроэнергию, потребуются кабеля меньшего сечения, что сэкономит финансовые затраты.

    Сделав подключение, можно сэкономить значительные средства и обеспечить комфортное использование освещения в доме.

    К сожалению, далеко не все производители указывают маркировку контактов на корпусе устройства. Инструкция по монтажу: Схема управления с двух мест Правильно собранная схема подключения двойного выключателя позволяет управлять двумя разными группами освещения из двух мест независимо друг от друга.

    Что особенного в коммутаторе с двумя клавишами

    При ее отсутствии придется воспользоваться мультиметром для выяснения размещения клемм изделия. В схеме с трех мест устройство находится в любой точке между двумя остальными. Из двойного проходного выключателя можно сделать одинарный перекрестный выключатель.

    Монтаж проходных выключателей при существующей проводке Вполне вероятно, что Вам захочется обустроить своими руками независимое управление светильниками при уже существующей электропроводке. Разберемся, в чем же состоит сложность этой ситуации: анализ приведенных выше схем поможет нам сделать несколько выводов: 1. Затем присоединяются четыре промежуточных проводника. Фазный конец подключается к первому контакту, между первым и вторым контактами устанавливается перемычка.

    Разновидности перекрестных и проходных переключателей

    Инструкции Cхема подключения двухклавишного проходного выключателя переключателя Двухклавишный проходной выключатель представляет собой объединенные в одном корпусе два одиночных проходных переключателя. Пример установки проходных выключателей в спальне Перед Вами вопиющий пример непредусмотрительности: в спальне нет проходных выключателей! Эта тема требует отдельного рассмотрения как пользоваться мультиметром или другими приборами для прозвонки цепи. Для данной схемы подключения необходимо качественно и правильно выполнить 12 соединений проводов. По принципу работы такое устройство эквивалентно двум проходным двухклавишникам в одном корпусе, на схеме ниже это наглядно видно.

    Глядя на обе схемы, сразу заметно, как подключен фазный провод. Два выключателя следует закрепить в подрозетниках, после — к проводке, ведущей к осветительным приборам, подсоединить трехжильный кабель. Выражаясь академическим языком, проходной выключатель — это устройство, которое обеспечивает независимое управление освещением из разных местоположений.
    Подключение двухклавишного проходного выключателя

    «>

    Как сделать проходной выключатель из обычного своими руками, схемы с видео

    Стандартный выключатель расположен стационарно и включает/отключает свет с одной точки. Это не всегда удобно, особенно если площадь помещения велика, поэтому на помощь приходят проходные переключатели. Они помогают регулировать включение и выключение света независимо из разных мест, а сделать такие устройства можно своими руками.

    Делаем проходной выключатель самостоятельно

    Не все знают, что можно управлять источниками света из разных точек. Это актуально для продолжительных коридоров, переходов или внутренних лестниц, гостиных и спален большой площади. Согласитесь, удобно, когда можно не возвращаться к выключателю, чтобы погасить свет. Стандартный немодифицированный выключатель подобной функции не имеет. Проходной выключатель ещё называется переключателем, а также дублирующим выключателем. Секрет в том, что это устройство можно не покупать, а сделать самостоятельно.

    Схема расположения выключателей в комнате

    Смотрите также материал о технологии подключения перекрёстного выключателя: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/perekryostnyj-vyklyuchatel-dlya-chego-nuzhen-i-kak-ego-podklyuchit.html.

    Отличие простого переключателя от проходного

    Простой выключатель отличается от проходного тем, что у последнего имеется три электроконтакта с расположенным между ними переключающим механизмом. Кроме основного удобства — возможности гасить свет с разноудаленных точек, использование такого переключателя позволяет значительно экономить электроэнергию, и это несомненный плюс. В штробу или снаружи между переключателями прокладывается трехжильный провод. При подсоединении двухклавишных проходных переключателей таких проводов должно быть два. Мало в какой квартире такая проводка, поэтому для оборудования дома таким переключателем нужно прокладывать провод еще на этапе ремонтных работ, или штробить стену заново под трехжильные кабеля. В качестве источников света могут использоваться все виды ламп — от светодиодных до ламп накаливания. Кроме ламп, по этой схеме возможно подключать и остальные электроприборы, управлять которыми нужно из разных мест, например, бойлер.

    Разновидности проходных выключателей

    • Одноклавишный (с подсветкой или без)
    • Двухклавишный (с подсветкой или без)
    • Трехклавишный
    • Промежуточный
    • Накладной
    • Встроенный

    У этих механизмов два недостатка:

    1. По кнопкам невозможно определить, в каком положении устройство.
    2. Одновременно в нескольких точках свет не включается.

    Схема подключения для управления с двух точек

    В схеме нет ничего сложного, подсоединить провода сможет любой человек, умеющий держать отвертку. Отличие лишь в количестве соединительных клемм и проводимых проводов. Сам выключатель подсоединяется так, чтобы фаза шла на него, а не на источник света, на который подается ноль. Нужны два проходных выключателя одного размера и распаечная коробка. В распаечную коробку ведется трехжильный кабель выключателя и электропровод лампы. Одновременно в двух точках свет не включается.

    Подключение проходных выключателей для одной точки освещения

    Пошаговое руководство

    Шаг 1. Присоединение фазы. От соединительной коробки фаза ведется к входному электроконтакту первого переключателя.

    Шаг 2. Оба выходных электроконтакта состыковываются с аналогичными электроконтактами другого механизма.

    Шаг 3. Входной электроконтакт второго переключателя соединяются с соединяющим проводом лампы.

    Шаг 4. Второй проводок от лампы штукуется с нулем соединительной коробки.

    Важно! Кабель для коммутации приобретается с учетом мощности приборов освещения.

    Так выглядит коммутация приборов

    Схема подключения для управления с трех точек

    Иногда необходимо обеспечить три пункта управления для источников света. К примеру, на лестницах, в просторных комнатах или коридорах. Данную схему тоже можно внедрить, если кроме проходных переключателей пустить в дело еще и перекрестные. В них имеется четыре контакта — по два входных и выходных, составляющих две пары одномоментно переключающихся электроконтактов. Для подобной разводки понадобится четырехжильный электропровод.

    Используются не только проходные, но и перекрестные переключатели

    Монтаж данной схемы проходит в такой последовательности:
    Шаг 1. Монтируются проходные выключатели, и из них выводятся трехжильные провода.
    Шаг 2. Крепятся на места светильники, которые будут использоваться в параллели, а их провода подводятся к коробке.
    Шаг 3. В удобном месте устанавливается коробка, в которую и приводятся все коммуникации. Из-за немалой численности электропроводов коммутация достаточно сложная, поэтому важно сразу разобраться в их маркировке.
    Подключение выглядит так:
    Входная пара электроконтактов первого по счету включателя присоединяется к электропроводам, идущим ко второй паре параллельного перекрестного переключателя, и так последовательно до светильника. Фазу подводят к входному электроконтакту первого включателя, а второй проводок осветительного прибора — к нулю монтажной коробки. К уже прикрученным проходным выключателям проводятся трехжильные кабеля, к перекрестным — четырехжильные.

    О стандартах установки выключателей и розеток в квартире, а также о мерах безопасности читайте в нашей статье: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/ustanovka-rozetok-i-vyiklyuchateley.html.

    Подключение без использования монтажной коробки

    Можно подключить переключатели и без использования соединительной коробки.

    Существует два варианта:

    1. Использование импульсных реле. В случаях, если электрощит расположен в пределах квартиры, и в нем найдется место для модуля, на DIN-рейку устанавливается импульсное реле. Сами выключатели соединяются параллельно, а провода от них и от источника света заводятся в электрощит напрямую. Нагрузкой будет управлять реле, а на сам выключатель ток не поступает, так что можно подобрать провод меньшего сечения. В случае, если места в щитке нет, можно приобрести реле для подрозетника или монтажной коробки в потолке.
    2. Использование проходных выключателей. Они замыкают и размыкают провод фазы от патрона осветительного прибора, и через их контакты проходит ток, для чего нужен провод, соответствующий нагрузке. Но вместо разветвительной коробки все коммуникации (питание от щитка, провод осветительного прибора и от второго выключателя) подводятся в идущий первым подрозетник. Его следует сделать более глубоким, чем обычный. Например, вырезать дно у стандартной коробки, чтобы поместились скрутки всех проводов. Земля и ноль провода из электрощитка соединяются с нулем и заземлением лампы, изолируются и прячутся в подрозетнике. Фаза лампы соединяется с фазой второго подрозетника и тоже изолируется там же. Все прочие провода присоединяются к клеммам переключателей.

    Видео: как подключить проходной выключатель

    Чтобы в темноте легко найти выключатель, нужна подсветка. Такие устройства есть в специализироаванных магазинах, а подключить его можно самостоятельно. Как это сделать, узнаете в нашей статье: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/kak-podklyuchit-vyiklyuchatel-s-podsvetkoy.html.

    Как сделать проходной выключатель из обыкновенного

    Приобретается два выключателя одной фирмы — с одной и двумя клавишами. Удобней использовать выключатели, предназначенные для открытой проводки.
    Чтобы переделать стандартный выключатель в проходной, приобретается такая модель, в которой есть возможность поменять местами клеммы. Это позволит размыкать и замыкать цепи независимо друг от друга. Таким образом, в одном положении будет активирована одна цепь, а в другом другая. На лицевой панели устанавливается одинарная клавиша, вместо двойной, и проходной переключатель готов.

    Видео: проходной выключатель своими руками

    При помощи схем подключения и инструкции разобраться в хитростях монтажа проходных выключателей будет не трудно. Главное, не запутаться в маркировке проводов и соблюсти последовательность подключения.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как подключить проходной выключатель. Схема и видео-инструкция

    Работа проходного выключателя заключается в том, что при его помощи можно выключать свет в двух разных местах.

    Схема проходного выключателя

    Данная схема подключения проходного выключателя отличается от подключения обычного выключателя только конструкцией самого выключателя и количеством проводов.

    Конструкция отличается тем, что у него нет положения «Выкл.». Проходной выключатель направляет ток на одну из клемм. Отключение осветления происходит тогда, когда проходные выключатели находятся в разных положениях.

    В случае с обычным выключателем в схеме участвуют только 2 провода, но в схеме проходного — 3. Один является подачей и выходом фазы для проходных выключателей, а 2 остальных — перемычки между двумя маршрутными выключателями.

    Подключение проходного выключателя своими руками

    1. Нулевой провод проходит через распределительную коробку к лампе.

    2. В коробку проходит фазный провод и выходит из нее к выключателю № 1.

    3. Два выходных контакта первого выключателя через коробку соединяются с двумя выходными контактами второго выключателя.

    4. Через второй проходной выключатель контакт уходит на лампу.

    Подробней все описано и показано в видео: Как подключить проходной выключатель.

    Как подключить двухклавишный проходной выключатель

    Подключение двухклавишного проходного выключателя по сути отличается только количеством клавиш и проводов, схема остается та же. В схеме выключателей имеется уже по 6 проводов. Четыре из них это выходы и два — входы, по два выхода на клавиши выключателя.

    Как сделать двухклавишный проходной выключатель

    1. Нулевой провод проходит через распределительную коробку к лампам.

    2. Фазный провод подключается к первому выключателю (расседеняется на каждую клавишу).

    3. Два конца провода фазы подключается к своей паре выходов первого выключателя.

    4. Четыре выхода первого выключателя соединяются с четырьмя выходами второго выключателя (по паре на каждую клавишу).

    5. От каждой клавиши выходят по проводу фазы и подключаются отдельно к двум разным светильникам (лампочкам).

    Подробности показано в видео:

    Больше информации

    Задать вопрос

    Amazon.com: AC 380V 63A 3-полюсный двухпозиционный ножевой выключатель с безопасным управлением, замыкающий выключатель, зеленый: Industrial & Scientific


    Цена: 20 долларов.49 + Без залога за импорт и $ 19,46 за доставку в Российскую Федерацию Подробности
    • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
    • Название продукта: выключатель; Номер модели: HK1A-63/3; Полюс: 3
    • Бросок: 2; Номинальное напряжение: 380 В переменного тока
    • Номинальный ток: 63 А; Общий размер (приблизительно): 15,7 x 9,2 x 9,7 см / 6,2 дюйма x 3,6 дюйма x 3,8 дюйма (Д * Ш * В)
    • Внешний материал: пластик, металл; цвет: зеленый, бежевый
    • Вес нетто: 608 г; содержимое упаковки: 1 х выключатель
    › См. Дополнительные сведения о продукте

    Никелевые многополюсные перекидные переключатели, однополюсные или трехпозиционные, с двойным контуром

    Каждый кулисный переключатель на никелевом коммутаторе может быть однополюсным или трехпозиционным переключателем

    Этот никелевый многополюсный или трехпозиционный кулисный переключатель представляет собой элегантный способ разместить 2 подрулевых переключателя в одном отверстии пластины переключателя.Идеально подходит для добавления дополнительных возможностей управления освещением в комнату, не расширяя электрическую коробку.

    Переключатель Legrand Radiant имеет два кулисных переключателя, которые позволяют управлять двумя отдельными лампами (или потолочными вентиляторами). Каждый переключатель может быть установлен как однополюсный, так и как трехпозиционный переключатель по мере необходимости. Если вы приобретете модуль подсветки локатора с защелкой, устройство может загореться крошечным светодиодным индикатором вверху.

    Характеристики

    • НОВЫЙ ЗАПАС (новая версия ИМЕЕТ клеммы с раздельной цепью)
    • 2 сложенных в стек лопаточных переключателя — любой переключатель может быть подключен как трехполюсный или однополюсный переключатель
    • универсальный: может быть сконфигурирован как два однополюсных, однополюсный + трехпозиционный или два трехполюсных переключателя
    • 15 А, 120 В каждый
    • нижний переключатель с тиснением «legrand»
    • улучшенная никелированная отделка — см. Все никелевые компоненты выключателя и розеток
    • Переключатели качаются вверх и вниз для управления освещением или потолочными вентиляторами
    • крепежные винты в комплекте
    • Pass & Seymour Legrand Radiant collection RDC33NI Радиантный выключатель
    • сделано в Китае
    • Прилагается электрическая схема
    • (английский, французский и испанский)
    • Внесены в список CUL и UL
    • подходит для стандартного кулисного открытия
    • 5-летняя гарантия производителя
    • Спец. Класс
    • на годы безотказной службы

    Найдите другие кулисные переключатели Decora во всех вариантах отделки и стиля.

    Магазин для согласования настенных панелей, включая никелевые пластиковые крышки настенных панелей (6 размеров) или переключатели из нержавеющей стали (более 300 размеров).

    В. Могу ли я использовать этот двойной никелевый переключатель, например, для вывоза мусора на 15 А и посудомоечной машины на 15 А? А. Да. Это никелевые переключатели NEW STOCK 15A, которые имеют отдельные клеммы для установки в одной или разных цепях. (Устройство имеет две ножки внутрь и две наружу).

    Коммутаторы | Electronics Club

    Переключатели | Клуб электроники

    Переключающие контакты (полюс, бросок и т. Д.)
    Стандартные переключатели (SPST, DPDT и т. Д.)
    Специальные переключатели (многоходовые, наклонные, язычковые и т. Д.)

    См. Также: Реле | Последовательный и параллельный

    Выбор переключателя

    Особенности, которые следует учитывать при выборе коммутатора:

    • Тип контактов типа DPDT.
    • Номинальные значения по напряжению и току.
    • Принцип работы тумблер, сдвиг и т. Д.

    Следующие термины используются для обозначения различных типов стандартных переключателей:

    SPST = однополюсный, одинарный
    SPDT = однополюсный, двусторонний
    DPST = двухполюсный, одинарный бросок
    DPDT = двухполюсный, двойной бросок


    Контакты переключателя

    Для описания переключающих контактов используется несколько терминов:

    • Полюс — количество контактных групп переключателя.
    • Throw — количество проводящих позиций (используется только для одинарных и двойных)
    • Путь — количество ведущих позиций.
    • Momentary — переключатель возвращается в нормальное положение при отпускании.
    • Обрыв — положение выключено, контакты не проводят.
    • Замкнут — положение включено, контакты проводящие, позиций может быть несколько.
    Простой двухпозиционный выключатель

    Простой двухпозиционный выключатель имеет один набор контактов, однополюсный , и одно положение переключения, которое проводит, одиночный ход .Этот тип переключателя называется SPST (однополюсный, однопозиционный). и его действие описано как ВКЛ-ВЫКЛ . Механизм переключателя имеет два положения: закрыто = включено и открыто = выключено, но это называется «однопозиционный». потому что ведет только одна позиция.

    Простой нажимной переключатель

    Простой кнопочный выключатель, такой как дверной звонок, имеет один набор контактов и положение включения. только на мгновение, как только вы отпустите переключатель, он снова выключится. Это действие называется нажатием на включение (нажатие для замыкания контактов).Кратковременное действие показано с помощью скобок: (ON) -OFF .

    Номинальные характеристики контактов переключателя

    Переключающие контакты рассчитаны на максимальное напряжение и ток, и могут быть разные рейтинги для переменного и постоянного тока. Значения переменного тока выше, потому что ток падает до нуля. много раз в секунду, и вероятность образования дуги на контактах переключателя снижается.

    Для проектов низковольтной электроники номинальное напряжение не имеет значения, но вам может потребоваться чтобы проверить текущий рейтинг.Максимальный ток меньше для индуктивных нагрузок (катушек и двигатели), потому что они вызывают большее искрение на контактах при выключении.



    Стандартные переключатели

    Фотографии © Rapid Electronics


    ВКЛ-ВЫКЛ, SPST

    SPST = однополюсный, односторонний

    Простой двухпозиционный выключатель.

    Этот тип может использоваться для переключения источника питания на цепь. На фотографии изображен тумблер SPST

    .

    При использовании в сети электропитания этот тип переключателя должен быть в токоведущем проводе, но лучше использовать переключатель DPST, чтобы изолировать как фазу, так и нейтраль.

    Rapid Electronics: Тумблер SPST


    (ON) -OFF, Push-to-Make, SPST мгновенный

    При отпускании нажимной выключатель возвращается в свое нормально разомкнутое = выключенное положение. кнопку, это показано скобками вокруг (ВКЛ). Это стандартный переключатель дверного звонка.

    Rapid Electronics: нажимной выключатель


    ВКЛ. (ВЫКЛ.), Push-to-break, SPST Momentary

    Размыкающий переключатель возвращается в свое нормально замкнутое = включенное положение, когда вы отпускаете кнопку, это показано скобками вокруг (ВЫКЛ).

    Rapid Electronics: нажимной выключатель


    ON-ON, SPDT

    SPDT = однополюсный, двойной бросок

    Этот переключатель может быть включен в обоих положениях, включая отдельное устройство в каждом случае. Его также называют переключателем переключения .

    Например, переключатель SPDT может использоваться для включения красной лампы в одном положении и зеленой лампы в другом положении.

    Тумблер SPDT может использоваться как простой выключатель, подключившись к COM и одному из A или B клеммы, показанные на схеме.A и B взаимозаменяемы, поэтому переключатели обычно не имеют маркировки.

    Тумблерные, ползунковые и перекидные переключатели SPDT


    ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ, SPDT Центр ВЫКЛ

    Это специальная версия стандартного переключателя SPDT, показанного выше. Он имеет третье положение переключения в центре, которое выключено.

    Rapid Electronics: Центральный выключатель SPDT

    Мгновенная (ВКЛ) -ВЫКЛ- (ВКЛ) версии также доступны, когда переключатель возвращается в центральное положение выключения при отпускании.Скобки используются для отображения мгновенного действия.

    Rapid Electronics: Переключатель (ON) -OFF- (ON)


    Двойное включение-выключение, DPST

    DPST = двухполюсный, одинарный бросок

    Пара двухпозиционных переключателей, которые работают вместе (показаны пунктирной линией в символе цепи).

    Переключатель DPST часто используется для электроснабжения сети, поскольку он переключает как активные, так и нейтральные соединения.

    Rapid Electronics: Кулисный переключатель DPST


    Двойной ON-ON, DPDT

    DPDT = двойной полюс, двойной бросок

    Пара включенных переключателей, которые работают вместе (показаны пунктирной линией в символе цепи).

    Реверсивный переключатель

    DPDT-переключатель можно подключить как реверсивный переключатель для двигателя, как показано на схеме ниже:

    Rapid Electronics: Ползунковый переключатель DPDT


    ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ, DPDT Center Off

    Это специальная версия стандартного переключателя DPDT, показанного выше. Он имеет третье положение переключения в центре, которое выключено. Это может быть полезно для управления двигателем, потому что у вас есть прямое, выключенное и обратное положение.

    Rapid Electronics: DPDT центральный выключатель

    Мгновенная (ВКЛ) -ВЫКЛ- (ВКЛ) версии также доступны, когда переключатель возвращается в центральное положение выключения при отпускании.Скобки используются для отображения мгновенного действия.

    Rapid Electronics: DPDT центральный выключатель без фиксации



    Переключатели специальные

    Фотографии © Rapid Electronics


    Двухпозиционный переключатель (например, ВКЛ-ВЫКЛ, SPST)

    Выглядит как кнопочный выключатель мгновенного действия, но это стандартный двухпозиционный выключатель SPST: нажмите один раз, чтобы включить, нажмите еще раз, чтобы выключить. Это называется фиксирующим действием .

    Rapid Electronics: Двухпозиционный переключатель SPST


    Микровыключатель (обычно ВКЛ-ВКЛ, SPDT)

    Микропереключатели

    предназначены для переключения полностью открытого или полностью закрытого положения в ответ на небольшие движения и небольшие силы.Доступны с прикрепленными рычагами и роликами.

    Микропереключатели

    часто используются в качестве датчиков в машинном оборудовании для определения положения деталей, включая двери, например. они могут использоваться для остановки машины, если открывается дверь или панель, открывающая движущиеся части.

    Нормальные выключатели, вероятно, будут страдать от повреждения дуговым разрядом (искрой) на своих контактах, когда они не открываются и не закрываются полностью, микровыключатели предназначены для предотвращения этой проблемы.

    Rapid Electronics: микровыключатели


    Переключатель с ключом

    Переключатель с ключом.Показанный пример — SPST.

    Rapid Electronics: клавишные переключатели


    Переключатель наклона (SPST)

    Переключатели наклона содержат токопроводящую жидкость, которая при наклоне замыкает контакты внутри, замыкая переключатель. Их можно использовать как датчик для определения положения объекта. Некоторые переключатели наклона содержат ядовитую ртуть.


    Геркон

    Контакты геркона замыкаются поднесением небольшого магнита к переключателю. Они используются в цепях безопасности, например, для проверки того, что двери закрыты.Стандартными герконами являются SPST (простое включение-выключение), но также доступны версии SPDT (переключаемые).

    Внимание: герконы имеют стеклянный корпус, который легко разбивается! Рекомендации по обращению см. На веб-сайте «Электроника в Meccano».

    Rapid Electronics: герконы


    DIL-переключатель

    DIL = двухрядный.

    DIL-переключатель — это набор миниатюрных двухпозиционных переключателей SPST, в показанном примере 8 переключателей. Размер корпуса такой же, как у стандартной интегральной схемы DIL.

    DIL-переключатели

    используются для настройки цепей, например, для установки кода пульта дистанционного управления. Они также известны как переключатели DIP (Dual In-Line Parallel).

    Rapid Electronics: DIL-переключатели


    Многополюсный переключатель

    На рисунке показан 6-полюсный двухпозиционный переключатель, также известный как 6-полюсный переключающий переключатель. Его можно настроить на мгновенное или фиксирующее действие. Действие фиксации означает, что он ведет себя как кнопочный переключатель, нажмите один раз для первой позиции, нажмите еще раз для второй позиции и т. д.

    Rapid Electronics: 6-полюсный переключатель


    Многопозиционный переключатель

    Многопозиционные переключатели имеют 3 или более проводящих положений и могут иметь несколько полюсов (контактные группы).

    Символ показывает 1-полюсный 4-позиционный переключатель.

    Популярный тип имеет вращающееся действие и доступен с диапазоном расположения контактов от 1-полюсного 12-контактного до 4-полюсного 3-контактного. Количество путей (положений переключателя) можно уменьшить, отрегулировав упор под крепежной гайкой.Например, если вам нужен 2-полюсный 5-позиционный переключатель, вы можете купить 2-полюсный 6-позиционный переключатель и отрегулировать упор.

    Сравните многополюсный переключатель (много положений переключателя) с описанным выше многополюсным переключателем (множество наборов контактов).

    Rapid Electronics: многоходовые поворотные переключатели


    Rapid Electronics любезно разрешили мне использовать их изображения на этом веб-сайте, и я очень благодарен за их поддержку. У них есть широкий ассортимент переключателей и других компонентов для электроники, и я рад рекомендую их как поставщика.


    Политика конфиденциальности и файлы cookie

    Этот сайт не собирает личную информацию. Если вы отправите электронное письмо, ваш адрес электронной почты и любая личная информация будет используется только для ответа на ваше сообщение, оно не будет передано никому. На этом веб-сайте отображается реклама, если вы нажмете на рекламодатель может знать, что вы пришли с этого сайта, и я могу быть вознагражден. Рекламодателям не передается никакая личная информация. Этот веб-сайт использует некоторые файлы cookie, которые классифицируются как «строго необходимые», они необходимы для работы веб-сайта и не могут быть отклонены, но они не содержат никакой личной информации.Этот веб-сайт использует службу Google AdSense, которая использует файлы cookie для показа рекламы на основе использования вами веб-сайтов. (включая этот), как объяснил Google. Чтобы узнать, как удалить файлы cookie и управлять ими в своем браузере, пожалуйста, посетите AboutCookies.org.

    electronicsclub.info © Джон Хьюс 2021 г.

    Blue Sea Battery Switch, Серия E, Dual Circuit Plus

    Описание продукта

    Цвет Красный
    Положения переключателя 3
    Максимальное напряжение 32 В постоянного тока
    Постоянный рейтинг 350 А
    Прерывистый рейтинг 525 А (5 мин)
    Входы батарей 2
    Размеры

    Вт = 2.82 дюйма, H = 2,82 дюйма, D = 3,07 дюйма

    Соответствие:
    • UL 1500
    • CE
    • IP 66
    • ISO 8846
    • SAE J1171
    Характеристики:
    • Шпильки из луженой меди для максимальной проводимости и коррозионной стойкости
    • Шпильки подходят для кольцевых клемм 3/8 «(M10)
    • Длина шпильки 7/8 дюйма (22 мм) для подключения нескольких кабельных наконечников
    • Монтажные отверстия: Винт 1/4 «(M6)

    Компактные высоковольтные выключатели Blues Sea Systems имеют защиту от паров / воспламенения и внесены в список UL.Серия E рассчитана на 350 А в непрерывном режиме для подвесных двигателей, небольших бензиновых или дизельных двигателей. 350 ампер непрерывно, 525 ампер (5 минут) кратковременно. Номинальный ток (10 сек.) 1000 ампер (1 мин.) 750 ампер.

    Характеристики:
    • Расширенная многоступенчатая зарядка
    • Встроенные функции безопасности
    • Прочный алюминиевый корпус
    • Положение ручки тактильного индикатора на ощупь
    • Подходит для большинства схем отверстий для переключателей с низким энергопотреблением Perko и Guest
    • Цельная конструкция клеммной шпильки никогда не ослабнет со временем
    • Конструкция корпуса допускает установку на поверхность, заднюю или переднюю панель
    • Селекторный батарейный выключатель с замыкающим или размыкающим контактом, позволяющий переключаться без прерывания питания.

    Отзывы о продукте

    Написать обзор
    Выключатель батареи Blue Sea, серия E, Dual Circuit Plus

    Об этом продукте пока нет отзывов.Оцените этот продукт первым!

    типов переключателей | Механические, электронные, Характеристики

    В этом руководстве мы узнаем, что такое переключатель, каковы различные типы переключателей, механические переключатели, электронные переключатели, их символы и многое другое о переключателях.

    Что такое коммутатор?

    Переключатель — это устройство, которое предназначено для прерывания протекания тока в цепи. Проще говоря, выключатель может включать или отключать электрическую цепь.Каждое электрическое и электронное приложение использует по крайней мере один переключатель для включения и выключения устройства.

    Итак, переключатели являются частью системы управления, и без нее управление невозможно. Переключатель может выполнять две функции, а именно полностью ВКЛ (замыкание контактов) или полностью ВЫКЛ (размыкание контактов).

    Когда контакты переключателя замкнуты, переключатель создает замкнутый путь для прохождения тока и, следовательно, нагрузка потребляет энергию от источника.Когда контакты переключателя разомкнуты, нагрузка не будет потреблять мощность, как показано на рисунке ниже.

    Еще одна важная функция переключателя — отводить электрический ток в цепи. Рассмотрим следующую схему. Когда переключатель находится в положении A, лампа 1 включается, а пока он находится в положении B, лампа 2 включается.

    Существует множество применений переключателей в самых разных областях, таких как дома, автомобили, промышленность, военная промышленность, аэрокосмическая промышленность и так далее.В домашних и офисных приложениях мы используем простые кулисные переключатели для включения и выключения таких приборов, как освещение, компьютеры, вентиляторы и т.д. электрическая нагрузка из более чем одного места, например, двухсторонний переключатель.

    Характеристики коммутатора

    Прежде чем продолжить и рассмотреть различные типы переключателей, давайте рассмотрим некоторые важные моменты, касающиеся характеристик переключателя.

    • Двумя важными характеристиками переключателя являются его полюса и броски. Столб представляет собой контакт, а бросок представляет собой соединение между контактами. Количество полюсов и ходов используется для описания переключателя.
    • Некоторые стандартные количества полюсов и ходов — одинарные (1 полюс или 1 ход) и двойные (2 полюса или 2 переключателя).
    • Если количество шестов или бросков больше 2, то это число часто используется напрямую. Например, трехполюсный шестицилиндровый переключатель часто обозначается как 3P6T.
    • Другой важной характеристикой переключателя является его действие, то есть, является ли он мгновенным или фиксированным. Мгновенные переключатели (например, кнопки) используются для мгновенного контакта (на короткое время или пока кнопка нажата).
    • Переключатели с фиксацией на руке, удерживают контакт до тех пор, пока он не будет принудительно переведен в другое положение.

    Типы переключателей

    В основном переключатели бывают двух типов. Их:

    Механические переключатели

    — это физические переключатели, которые необходимо активировать физически, перемещая, нажимая, отпуская или касаясь их контактов.

    Электронные переключатели

    , с другой стороны, не требуют физического контакта для управления цепью. Они активируются действием полупроводника.

    Механические переключатели

    Механические переключатели

    можно разделить на различные типы на основе нескольких факторов, таких как метод срабатывания (ручные, концевые и технологические переключатели), количество контактов (одноконтактные и многоконтактные переключатели), количество полюсов и ходов (SPST, DPDT, SPDT). и т. д.), принцип действия и конструкция (кнопочный, тумблерный, поворотный, джойстик и т. д.)), в зависимости от состояния (мгновенные и заблокированные переключатели) и т. д.

    По количеству полюсов и ходов выключатели подразделяются на следующие типы. Полюс представляет собой количество отдельных силовых цепей, которые можно переключить. Большинство переключателей имеют один, два или три полюса и обозначаются как однополюсные, двухполюсные и трехполюсные.

    Число переходов представляет собой число состояний, в которые ток может проходить через переключатель. Большинство переключателей имеют одно- или двухходовые переключатели, которые обозначаются как одно- и двухходовые переключатели.

    Однополюсный однопозиционный переключатель (SPST)

    • Это основной выключатель, состоящий из одного входного и одного выходного контактов.
    • Он переключает одну цепь и может включать (ВКЛ) или отключать (ВЫКЛ) нагрузку.
    • Контакты SPST могут быть нормально разомкнутыми или нормально замкнутыми.

    Однополюсный переключатель двойного хода (SPDT)

    • Этот переключатель имеет три клеммы: одна — входной контакт, а остальные две — выходные контакты.
    • Это означает, что он состоит из двух положений ВКЛ и одного положения ВЫКЛ.
    • В большинстве схем эти переключатели используются в качестве переключателей для подключения входа между двумя вариантами выходов.
    • Контакт, который подключен к входу по умолчанию, называется нормально замкнутым контактом, а контакт, который будет подключен во время работы ВКЛ, является нормально разомкнутым контактом.

    Двухполюсный однопозиционный переключатель (DPST)

    • Этот переключатель состоит из четырех клемм: двух входных контактов и двух выходных контактов.
    • Он ведет себя как две отдельные конфигурации SPST, работающие одновременно.
    • Он имеет только одно положение ВКЛ, но он может активировать два контакта одновременно, так что каждый входной контакт будет подключен к своему соответствующему выходному контакту.
    • В положении «ВЫКЛ.» Оба переключателя находятся в разомкнутом состоянии.
    • Этот тип переключателей используется для одновременного управления двумя разными цепями.
    • Кроме того, контакты этого переключателя могут быть нормально разомкнутыми или нормально замкнутыми.

    Двухполюсный двухпозиционный переключатель (DPDT)

    • Это двойной переключатель ВКЛ / ВЫКЛ, состоящий из двух положений ВКЛ.
    • Он имеет шесть выводов, два из которых являются входными контактами, а остальные четыре являются выходными контактами.
    • Он ведет себя как две отдельные конфигурации SPDT, работающие одновременно.
    • Два входных контакта подключены к одному набору выходных контактов в одном положении и в другом положении, входные контакты подключены к другому набору выходных контактов.

    Кнопочный переключатель

    • Это контактный выключатель мгновенного действия, который замыкает или разрывает соединение, пока приложено давление (или когда кнопка нажата).
    • Обычно это давление обеспечивается кнопкой, нажатой чьим-то пальцем.
    • Эта кнопка возвращается в нормальное положение после снятия давления.
    • Внутренний пружинный механизм управляет этими двумя состояниями (нажатым и отпущенным) кнопки.
    • Он состоит из неподвижных и подвижных контактов, из которых неподвижные контакты соединены последовательно с коммутируемой цепью, а подвижные контакты прикрепляются с помощью кнопки.
    • Нажимные кнопки в основном подразделяются на нормально открытые, нормально закрытые и двусторонние, как показано на рисунке выше.
    • Кнопки двойного действия обычно используются для управления двумя электрическими цепями.

    Тумблер

    • Тумблер приводится в действие вручную (или толкается вверх или вниз) механической ручкой, рычагом или качающимся механизмом. Они обычно используются в качестве переключателей управления освещением.
    • Большинство этих переключателей имеют два или более положения рычага, которые находятся в версиях переключателей SPDT, SPST, DPST и DPDT.Они используются для коммутации больших токов (до 10 А), а также могут использоваться для коммутации малых токов.
    • Они доступны в различных номиналах, размерах и стилях и используются для различных типов приложений. Состояние ON может быть любым из их горизонтальных положений, однако, по соглашению, нижнее положение является закрытым или включенным положением.

    Концевой выключатель

    • Схемы управления концевым выключателем показаны на рисунке выше, на котором представлены четыре разновидности концевых выключателей.
    • Некоторые переключатели приводятся в действие присутствием объекта или отсутствием объектов, или движением машины, а не рукой человека. Эти выключатели называются концевыми выключателями.
    • Эти переключатели состоят из бампера с рычагом, приводимым в действие каким-либо предметом. Когда этот рычаг бампера приводится в действие, это приводит к изменению положения контактов переключателя.

    Поплавковые выключатели

    • Поплавковые выключатели в основном используются для управления насосами двигателей постоянного и переменного тока в зависимости от жидкости или воды в резервуаре или отстойнике.
    • Этот переключатель срабатывает, когда поплавок (или плавающий объект) движется вниз или вверх в зависимости от уровня воды в резервуаре.
    • Это плавающее движение узла тяги или цепи и противовеса приводит к размыканию или замыканию электрических контактов. Другой вид поплавкового выключателя — это выключатель с ртутной лампой, который не состоит из поплавкового стержня или цепной конструкции.
    • Эта лампа состоит из ртутных контактов, поэтому при повышении или понижении уровня жидкости состояние контактов также изменяется.
    • Обозначение шарового поплавкового выключателя показано на рисунке выше. Эти поплавковые выключатели могут быть нормально открытого или нормально закрытого типа.

    Реле потока

    • Они в основном используются для обнаружения движения потока жидкости или воздуха по трубе или воздуховоду. Переключатель воздушного потока (или микровыключатель) сконструирован с защелкиванием.
    • Этот микровыключатель прикреплен к металлическому рычагу. К этому металлическому рычагу подсоединяется тонкий пластиковый или металлический элемент.
    • Когда большое количество воздуха проходит через металлическую или пластиковую деталь, это вызывает движение металлического рычага и, таким образом, приводит в действие контакты переключателя.
    • Реле потока жидкости сконструированы с лопастью, которая вставляется поперек потока жидкости в трубе. Когда жидкость течет по трубе, сила, приложенная к лопасти, изменяет положение контактов.
    • На приведенном выше рисунке показан символ переключателя, используемый как для потока воздуха, так и для потока жидкости. Символ флажка на переключателе указывает на лопасть, которая определяет поток или движение жидкости.
    • Эти переключатели снова нормально разомкнутые или нормально замкнутые конфигурации.

    Реле давления

    • Эти переключатели обычно используются в промышленных приложениях для определения давления в гидравлических системах и пневматических устройствах.
    • В зависимости от диапазона измеряемого давления эти реле давления подразделяются на реле давления с мембранным управлением, реле давления с металлическим сильфоном и реле давления поршневого типа.
    • Во всех этих типах элемент определения давления управляет набором контактов (которые могут быть как двухполюсными, так и однополюсными).
    • Этот символ переключателя состоит из полукруга, соединенного с линией, плоская часть которой указывает на диафрагму. Эти переключатели могут быть нормально разомкнутыми или нормально замкнутыми.

    Реле температуры

    • Самым распространенным термочувствительным элементом является биметаллическая полоса, работающая по принципу теплового расширения.
    • Биметаллические ленты изготовлены из двух разнородных металлов (которые имеют разную степень теплового расширения) и соединены друг с другом.
    • Контакты переключателя срабатывают, когда из-за температуры полоса изгибается или наматывается. Другой метод управления температурным переключателем — использование ртутной стеклянной трубки.
    • Когда колба нагревается, ртуть в трубке расширяется, а затем создает давление для срабатывания контактов.

    Джойстик-переключатель

    • Джойстик-переключатели — это управляющие устройства с ручным управлением, используемые в основном в переносном управляющем оборудовании.
    • Он состоит из рычага, который свободно перемещается по более чем одной оси движения.
    • В зависимости от движения нажатого рычага срабатывают один или несколько переключающих контактов.
    • Они идеально подходят для опускания, подъема и срабатывания спускового механизма влево и вправо.
    • Они используются для строительной техники, тросиков и кранов. Символ джойстика показан ниже.

    Поворотные переключатели

    • Они используются для подключения одной линии к одной из многих линий.
    • Примерами этих переключателей являются переключатели диапазонов в измерительном оборудовании для электрических измерений, переключатели каналов в устройствах связи и переключатели диапазонов в многодиапазонных радиоприемниках.
    • Состоит из одного или нескольких подвижных контактов (ручки) и более одного неподвижного контакта.
    • Эти переключатели бывают с различным расположением контактов, такими как однополюсный 12-контактный, 3-полюсный 4-контактный, 2-полюсный 6-контактный и 4-полюсный 3-контактный.

    Электронные переключатели

    Электронные переключатели обычно называются твердотельными переключателями, потому что в них нет физических движущихся частей и, следовательно, физических контактов. Большинство устройств управляется полупроводниковыми переключателями, такими как моторные приводы и оборудование HVAC.

    На сегодняшний день на потребительском, промышленном и автомобильном рынке доступны различные типы твердотельных переключателей различных размеров и номиналов.Некоторые из этих твердотельных переключателей включают транзисторы, тиристоры, полевые МОП-транзисторы, симметричные транзисторы и IGBT.

    Транзисторы биполярные

    Транзистор

    A либо пропускает ток, либо блокирует его, как и нормальный переключатель.

    В схемах переключения транзистор работает в режиме отсечки для состояния выключения или блокировки тока и в режиме насыщения для состояния включения. Активная область транзистора не используется для коммутации.

    Как NPN, так и PNP транзисторы работают или включаются, когда на них подается достаточный базовый ток.Когда небольшой ток протекает через клемму базы, питаемую цепью управления (подключенной между базой и эмиттером), это заставляет транзистор включать путь коллектор-эмиттер.

    И он отключается, когда базовый ток снимается, а базовое напряжение снижается до небольшого отрицательного значения. Несмотря на то, что он использует небольшой базовый ток, он способен пропускать гораздо более высокие токи по пути коллектор-эмиттер.

    Силовой диод

    Диод может выполнять операции переключения между своим высоким и низким состояниями импеданса.Полупроводниковые материалы, такие как кремний и германий, используются для изготовления диодов.

    Обычно силовые диоды конструируются из кремния для работы устройства при более высоких токах и более высоких температурах перехода. Они созданы путем соединения полупроводниковых материалов p- и n-типа вместе с образованием PN-перехода. Он имеет два вывода: анод и катод.

    Когда анод становится положительным по отношению к катоду и приложением напряжения, превышающего пороговый уровень, PN-переход смещается в прямом направлении и начинает проводить (как переключатель ON).Когда катодный вывод становится положительным по отношению к аноду, PN-переход смещается в обратном направлении и блокирует прохождение тока (как выключатель).

    МОП-транзистор

    Возможно, наиболее популярным и наиболее часто используемым полупроводниковым коммутационным устройством является MOSFET. Полевой транзистор на основе оксида металла и полупроводника (MOSFET) — это униполярное высокочастотное переключающее устройство. Наиболее часто используемым коммутационным устройством является силовая электроника. Он имеет три клеммы, а именно сток (выход), исток (общий) и затвор (вход).

    Это устройство, управляемое напряжением, то есть путем управления входным напряжением (от затвора к истоку) регулируется сопротивление между стоком и истоком, которое дополнительно определяет состояние включения и выключения устройства.

    МОП-транзисторы могут быть P-канальными или N-канальными устройствами. N-канальный полевой МОП-транзистор включается путем подачи положительного напряжения V GS по отношению к источнику (при условии, что напряжение V GS должно быть больше порогового напряжения).

    P-канальный MOSFET работает аналогично N-канальному MOSFET, но использует обратную полярность напряжений.И V GS , и V DD отрицательны по отношению к источнику включения P-канального MOSFET.

    БТИЗ

    IGBT (биполярный транзистор с изолированным затвором) сочетает в себе несколько преимуществ силового транзистора с биполярным переходом и силового полевого МОП-транзистора. Как и полевой МОП-транзистор, он представляет собой устройство, управляемое напряжением, и имеет более низкое падение напряжения во включенном состоянии (меньше, чем у полевого МОП-транзистора и ближе к силовому транзистору).

    Это трехконтактное полупроводниковое высокоскоростное коммутационное устройство.Эти терминалы являются эмиттером, коллектором и затвором.

    Подобно MOSFET, IGBT можно включить, подав положительное напряжение (превышающее пороговое напряжение) между затвором и эмиттером. IGBT можно выключить, снизив напряжение на затвор-эмиттер до нуля. В большинстве случаев для уменьшения потерь при выключении и безопасного выключения IGBT требуется отрицательное напряжение.

    SCR

    Кремниевый управляемый выпрямитель (SCR) — одно из наиболее широко используемых высокоскоростных коммутационных устройств для приложений управления мощностью.Это однонаправленное устройство в виде диода, состоящее из трех выводов, а именно анода, катода и затвора.

    SCR включается и выключается путем управления входом затвора и условиями смещения анодных и катодных выводов. SCR состоит из четырех слоев чередующихся слоев P и N, так что границы каждого слоя образуют переходы J1, J2 и J3.

    TRIAC

    Коммутатор

    Triac (или TRI ode AC ) — это двунаправленное коммутационное устройство, которое представляет собой эквивалентную схему соединения двух тиристоров «спина к спине» с одним выводом затвора.

    Его способность управлять мощностью переменного тока как в положительных, так и в отрицательных пиках формы волны напряжения часто позволяет использовать эти устройства в контроллерах скорости электродвигателей, регуляторах освещенности, системах контроля давления, приводах электродвигателей и другом оборудовании управления переменным током.

    DIAC

    DIAC (или DI ode AC Switch) является устройством двунаправленной коммутации и состоит из двух выводов, которые не называются анодом и катодом, поскольку это двунаправленное устройство i.е., DIAC может работать в любом направлении независимо от идентификации терминала. Это указывает на то, что DIAC можно использовать в любом направлении.

    Когда напряжение подается на DIAC, он работает либо в режиме прямой блокировки, либо в режиме обратной блокировки, если приложенное напряжение не меньше напряжения отключения. Как только напряжение увеличивается больше, чем напряжение отключения, происходит лавинное отключение, и устройство начинает проводить ток.

    Тиристор выключения затвора

    GTO (Тиристор выключения затвора) представляет собой биполярное полупроводниковое переключающее устройство.Он имеет три вывода: анод, катод и затвор. Как следует из названия, это коммутационное устройство может отключаться через терминал ворот.

    GTO включается подачей небольшого положительного тока затвора, который запускает режим проводимости. Его можно выключить отрицательным импульсом на затвор. Символ GTO состоит из двойных стрелок на выводе затвора, который представляет двунаправленный поток тока через вывод затвора.

    Заключение

    Простое руководство по переключателям, различным типам переключателей, характеристикам переключателя, механическим переключателям, электронным переключателям, обозначениям схем всех переключателей, а также примерам цепей (или соединений) для важных переключателей.

    Лучший переключатель с двойным диммером — двойной, светодиодный (ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО С ДИАГРАММОЙ)

    A Переключатель с двойным диммером или переключатель с двойным диммером Совместимость со светодиодами — это переключатель, который имеет две кнопки в одном блоке управления (многослойный светодиодный диммерный переключатель) и благодаря своей компактной конструкции экономит место. Это хорошая замена многослойным выключателям, которые обычно можно найти в ванных комнатах и ​​на кухнях.

    Двойной диммер можно использовать для:

    • Включение и выключение света
    • Управляйте своим потолочным вентилятором
    • тусклый свет

    Не хотите самостоятельно менять переключатели? СТОИМОСТЬ ЗАМЕНЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТКОВ (УЗНАЙТЕ ЦЕНУ ЗДЕСЬ)


    В этом обзоре мы рассмотрим Lutron Maestro MA-L3L3-WH.

    Lutron Maestro — отличный выключатель. Фактически, вы увидите на Amazon.com, что этот диммер фактически включен в список бестселлеров. Мы будем проверять, почему это такой хороший выключатель, с какими осветительными приборами он будет работать, а также с хорошими и плохими фактами, чтобы вы могли лучше понять, чего ожидать.

    Мы также будем изучать мнения других клиентов от людей, которые действительно купили Maestro, и кого лучше услышать, если вы собираетесь его купить? Так что вы получите мой личный опыт и мнение, а также других клиентов.Если вы попали в этот обзор и ПРОСТО хотите купить это устройство, вы можете проверить Lutron Maestro MA-L3L3-WH на Amazon.

    Диммер с двойным переключателем Lutron Maestro MA-L3L3-WH Обзор

    Итак, давайте подробно рассмотрим коммутатор и расскажем, чего ожидать.

    Это лучший переключатель с двойным диммером для покупки?

    Давайте посмотрим на различные части и увеличим масштаб тех частей, которые, по нашему мнению, могут стать отличным переключателем.

    Обзор диммерного переключателя

    Duo

    Этот Maestro получил два переключателя, а диммер Maestro Dual — идеальная замена многослойным переключателям, которые обычно встречаются в ванных комнатах и ​​кухнях.Он объединяет в себе задачу двух диммеров в одном элементе управления, но при этом содержит все интеллектуальные функции Maestro. Этот переключатель Maestro можно использовать с галогенными лампами / лампами накаливания мощностью 300 Вт, если у вас есть светодиодные или CFL-лампы, пожалуйста, не используйте этот диммер, потому что он может вызвать мерцание и гудение ваших ламп.

    Простой в использовании выключатель света

    У него есть простой в управлении переключатель, который вы нажимаете один раз, когда хотите включать и выключать свет до желаемого уровня освещенности, и когда вы нажимаете его дважды, свет включается на полную мощность.

    Если вам нужна задержка, когда свет погаснет, просто нажмите, удерживайте и отпустите переключатель. Это дает 10-60 секунд в зависимости от того, как долго вы нажимаете / удерживаете, прежде чем свет погаснет. Умная функция, позволяющая безопасно выйти из комнаты или лечь в постель.

    С помощью переключателя можно отрегулировать уровень освещенности от темного до самого яркого. Он также поставляется со светодиодами, которые светятся в темноте, поэтому вам не нужно угадывать, где находится элемент управления, когда темно.

    Отзывы клиентов о Lutron Maestro MA-L3L3-WH

    Давайте посмотрим на отзывы клиентов Maestro.Это даст вам подробное представление о людях, которые в конечном итоге купили это устройство, и о том, что они думают о нем. Вы получите хорошее и плохое, о чем говорят люди.

    Вот краткое изложение достоинств и недостатков этого Lutron Maestro, основанное на мнениях клиентов:

    Общий рейтинг:

    Это устройство имеет общий рейтинг 4,1 из 5 звезд, поэтому он определенно выше среднего и делает его одним из лучших диммеров на Amazon.

    Если вы ищете переключатель, который даст вам хорошие возможности затемнения, и вас не беспокоит тот факт, что он имеет среднюю цену, то стоит попробовать!

    Я также расскажу вам об общем хорошем и плохом ниже, чтобы вы могли лучше понять.

    Хорошо:

    Основным положительным моментом в этом переключателе, судя по отзывам покупателей, является классная особенность: когда свет включен и вы нажимаете один или оба переключателя, свет настраивается на выключение по таймеру. Чем дольше вы нажимаете переключатель, тем дольше установлен таймер, его можно установить до 60 секунд. Это может быть действительно хорошей функцией, которую вы можете использовать, когда выходите из дома или комнаты.

    Duo Switch прост в установке

    Еще одной хорошей особенностью является то, что переключатель очень легко подключить.Если вы ищете что-то, что очень легко настроить и чем легко управлять, то это определенно стоит посмотреть.

    Переключатель памяти

    Одно нажатие на переключатель, которое запомнит ваш последний уровень молнии, также получает много положительных отзывов.

    У этого переключателя также есть небольшая прямоугольная кнопка слева в самом низу, но для этой функции вам нужно снять настенную пластину. Если вы вытащите кнопку, это отключит питание переключателя и приборов, которыми он управляет.Вы можете использовать эту функцию, когда меняете лампочки в приборе, а когда вы закончите, просто снова нажмите кнопку, и ваш светильник снова включится.

    Плохо:

    Кто-то получил подержанный товар. Что ж, это нехорошо, вы всегда должны отправлять его обратно и заменять новым.

    Один покупатель купил его для затемнения светодиодных фонарей и пожаловался на некорректную работу. Этот диммер следует использовать только с галогенными лампами / лампами накаливания.

    Заключение:

    Главное, что нужно помнить о Lutron Maestro MA-L3L3-WH, — это то, что вы получите качественное устройство за такую ​​цену, и вы не найдете более дешевое устройство с таким ощущением качества.

    • НЕ работает с лампами LED или CFL
    • Для использования с лампами накаливания / галогенными лампами мощностью 300 Вт только при верхней и нижней нагрузке

    Lutron Maestro обладает достаточным количеством функций для большинства людей и даст вам все, что вам нужно.

    В целом это очень хороший продукт, но немного дорогой.

    Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с Lutron Maestro MA-L3L3-WH на Amazon.com и узнать, что говорят об этом клиенты!

    Плюсы

    • Интеллектуальные функции

    • Прочный

    • Тихий

    Минусы

    • Только для галогенов / ламп накаливания

    • Цена


    Плюсы

    • Поставляется с проводными выводами

    • Интеллектуальная память с отключением питания

    • Контроллер вентилятора имеет три настройки: высокий, средний, низкий и выкл.

    Минусы

    • Только для одного светильника и вентилятора

    Это отличное устройство для минимальной световой нагрузки на светодиоды. Немного отрегулировав небольшое колесико регулировки, вы сможете добиться идеального затемнения света без мерцания и жужжания.

    Дополнительный световой указатель

    Этот диммер не оснащен локатором / ночником, но в нем есть опция для съемного светового модуля (продается отдельно) для легкого определения местоположения в ночное время.

    Контроллер вентилятора

    Вы можете выбрать одну из трех скоростей вентилятора. Контроллер вентилятора имеет 4 настройки: высокий, средний, низкий и выключен.

    Без мерцания

    Если вы испытываете мерцание светодиодных ламп, вы можете исправить это, отрегулировав его с помощью регулировочного колеса, и это должно решить проблему.

    Большие проблемы с затемнением при подключении…

    Вы должны использовать его только для одного светильника и одного вентилятора, не пытайтесь соединить два светильника, потому что контроллер вентилятора не затемняет свет.

    Если вы ищете дешевый переключатель с двойным диммером, обратите внимание на Legrand — Pass & Seymour.


    Плюсы

    • Управление вентилятором обеспечивает 4 бесшумные скорости вращения вентилятора

    • Программируемое постепенное исчезновение / полное включение света

    • Нейтральный провод не требуется

    MACL-LFQ-WH представляет собой автономное устройство управления освещением / вентилятором, не имеющее возможности связи через Wi-Fi или Bluetooth.

    Вы можете использовать Maestro Fan Control для управления большинством 3-скоростных потолочных вентиляторов (до 1,5 А).

    Если вы не хотите выходить из комнаты в полной темноте и споткнуться о что-нибудь, вы можете использовать интеллектуальную функцию, которая медленно приглушает свет.

    диммер управление вентилятором

    Если у вас есть вентилятор с натяжным шнуром, вы можете оставить вентилятор на максимальной мощности и легко управлять вентилятором с помощью переключателя.


    У вас возникли проблемы с поиском хорошего переключателя с двойным управлением для вентилятора / света? Тогда вам стоит взглянуть на Leviton 6630-T SureSlide.

    Этот выключатель отлично работает даже со светодиодным вентилятором. Я установил несколько разных брендов, которые будут мигать чаще, чем нет, но у этого переключателя, похоже, нет этой проблемы, свет не мигал ни разу. Если вам нужен высококачественный продукт, я думаю, что этот переключатель — одно из лучших комбинированных устройств с вентиляторной подсветкой, которое вы можете найти.

    SureSlide кажется очень прочным, так что они действительно прослужат и не сломаются через пару месяцев.

    Электромонтаж тоже очень прост.

    Плюсы

    • Простая настройка

    • Поставляется со встроенным фильтром ТВ / радио помех

    Минусы

    • Ползунки имеют 3 положения: низкое, среднее, высокое


    Этот двойной регулятор скорости вращения вентилятора идеально подходит для потолочных вентиляторов со встроенными осветительными приборами.

    Характеристики:

    • Круглый циферблат
    • Тихий регулятор скорости вращения вентилятора 1,5 А
    • Это устройство совместимо с безвинтовыми настенными панелями Decora Plus и настенными панелями Decora
    • 4 плавных скорости вращения вентилятора — низкая, средняя, ​​высокая и максимальная
    затемняющие светодиодные фонари экономят энергию

    Одна важная вещь об элементах управления вентиляторами, которую вы должны знать, заключается в том, что управление скоростью вентилятора никогда не должно останавливать потолочный вентилятор на низком уровне, потому что в противном случае это может привести к перегоранию двигателя.Нижнюю часть регулятора следует отрегулировать так, чтобы вентилятор вращался даже при самой медленной настройке. Некоторые регуляторы скорости вращения вентилятора предварительно отрегулированы на заводе, в то время как другие модели должны регулироваться вручную во время установки. Поэтому проверьте инструкции, чтобы узнать, не требуется ли регулировка.

    Плюсы

    • Устанавливается в настенную коробку стандартного размера — Простота установки

    • Цена


    6.

    С помощью этого переключателя яркости с двумя светодиодами вы можете легко управлять двумя светодиодами.

    Этот диммер изначально предназначен для ламп накаливания, но я успешно использовал его для двух светодиодных ламп, так что это не гарантия, что он будет идеально работать с вашими светодиодными лампами. Некоторые светодиодные лампы, в зависимости от производителя, не гаснут должным образом, некоторые светодиодные лампы могут отключаться примерно с 30% до полного отключения.

    Этот диммер позволяет регулировать яркость двух осветительных цепей и помещается в единую коробку для стен, поэтому нет необходимости во второй настенной коробке.

    Доступен в семи различных цветах, каждый диммер управляет мощностью до 300 Вт и подходит для больших дизайнерских проемов в стене.

    Идеально подойдет, если в вашей комнате есть две светодиодные лампы с регулируемой яркостью.

    Плюсы

    • Простота установки

    • Цена

    Похожие сообщения

    Как работают электронные компоненты

    Электронные гаджеты стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они сделали нашу жизнь комфортнее и удобнее. От авиации до медицины и здравоохранения электронные гаджеты находят широкое применение в современном мире.Фактически, революция в электронике и революция в компьютерах идут рука об руку.

    Большинство гаджетов имеют крошечные электронные схемы, которые могут управлять машинами и обрабатывать информацию. Проще говоря, электронные схемы — это линия жизни различных электроприборов. В этом руководстве подробно рассказывается об общих электронных компонентах, используемых в электронных схемах, и о том, как они работают.

    В этой статье я дам обзор электронных схем. Затем я предоставлю дополнительную информацию о 7 различных типах компонентов.Для каждого типа я буду обсуждать состав, принцип работы, а также функцию и значение компонента.

    1. Конденсатор
    2. Резистор
    3. Диод
    4. Транзистор
    5. Индуктор
    6. Реле
    7. Кристалл кварца


    Обзор электронной схемы

    Электронная схема — это структура, которая направляет и управляет электрическим током для выполнения различных функций, включая усиление сигнала, вычисление и передачу данных.Он состоит из нескольких различных компонентов, таких как резисторы, транзисторы, конденсаторы, катушки индуктивности и диоды. Для соединения компонентов друг с другом используются токопроводящие провода или дорожки. Однако цепь считается завершенной, только если она начинается и заканчивается в одной и той же точке, образуя цикл.


    Элементы электронной схемы

    Сложность и количество компонентов в электронной схеме могут изменяться в зависимости от ее применения. Однако простейшая схема состоит из трех элементов, включая токопроводящую дорожку, источник напряжения и нагрузку.

    Элемент 1: токопроводящий путь

    Электрический ток течет по токопроводящей дорожке. Хотя медные провода используются в простых цепях, они быстро заменяются токопроводящими дорожками. Проводящие дорожки — это не что иное, как медные листы, наклеенные на непроводящую основу. Они часто используются в небольших и сложных схемах, таких как печатные платы (PCB).

    Элемент 2: Источник напряжения

    Основная функция цепи — обеспечить безопасное прохождение электрического тока через нее.Итак, первый ключевой элемент — это источник напряжения. Это двухконтактное устройство, такое как аккумулятор, генераторы или энергосистемы, которые обеспечивают разность потенциалов (напряжение) между двумя точками в цепи, так что ток может течь через них.

    Элемент 3: Нагрузка

    Нагрузка — это элемент в цепи, который потребляет мощность для выполнения определенной функции. Лампочка — простейшая нагрузка. Однако сложные схемы имеют разные нагрузки, такие как резисторы, конденсаторы, транзисторы и транзисторы.


    Факты об электронных схемах

    Факт 1: Обрыв цепи

    Как упоминалось ранее, цепь всегда должна образовывать петлю, чтобы через нее протекал ток. Однако, когда дело доходит до разомкнутой цепи, ток не может течь, поскольку один или несколько компонентов отключены намеренно (с помощью переключателя) или случайно (сломанные части). Другими словами, любая цепь, не образующая петли, является разомкнутой.

    Факт 2: Замкнутый контур

    Замкнутый контур — это контур, который образует контур без каких-либо прерываний.Таким образом, это полная противоположность разомкнутой цепи. Однако полная цепь, которая не выполняет никаких функций, остается замкнутой цепью. Например, цепь, подключенная к разряженной батарее, может не работать, но это все равно замкнутая цепь.

    Факт 3: Короткое замыкание

    В случае короткого замыкания между двумя точками электрической цепи образуется соединение с низким сопротивлением. В результате ток имеет тенденцию течь через это вновь образованное соединение, а не по намеченному пути.Например, если есть прямое соединение между отрицательной и положительной клеммами батареи, ток будет проходить через нее, а не через цепь.

    Однако короткое замыкание обычно приводит к серьезным несчастным случаям, поскольку ток может протекать с опасно высоким уровнем. Следовательно, короткое замыкание может повредить электронное оборудование, вызвать взрыв батарей и даже вызвать пожар в коммерческих и жилых зданиях.

    Факт 4: Печатные платы (PCB)

    Для большинства электронных приборов требуются сложные электронные схемы.Вот почему разработчикам приходится размещать крошечные электронные компоненты на печатной плате. Он состоит из пластиковой платы с соединительными медными дорожками с одной стороны и множества отверстий для крепления компонентов. Когда макет печатной платы наносится химическим способом на пластиковую плату, она называется печатной платой или печатной платой.

    Рисунок 1: Печатная плата . [Источник изображения]
    Факт 5: Интегральные схемы (ИС)

    Хотя печатные платы могут предложить множество преимуществ, для большинства современных приборов, таких как компьютеры и мобильные телефоны, требуются сложные схемы, состоящие из тысяч и даже миллионов компонентов.Вот тут-то и пригодятся интегральные схемы. Это крошечные электронные схемы, которые могут поместиться внутри небольшого кремниевого чипа. Джек Килби изобрел первую интегральную схему в 1958 году в компании Texas Instruments. Единственная цель ИС — повысить эффективность электронных устройств при уменьшении их размера и стоимости производства. С годами интегральные схемы становились все более сложными по мере развития технологий. Вот почему персональные компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны и другая бытовая электроника с каждым днем ​​становятся все дешевле и лучше.

    Рисунок 2: Интегральные схемы . [Источник изображения]

    Электронные компоненты

    Благодаря современным технологиям, процесс сборки электронных схем был полностью автоматизирован, особенно для изготовления микросхем и печатных плат. Количество и расположение компонентов в схеме может варьироваться в зависимости от ее сложности. Однако он построен с использованием небольшого количества стандартных компонентов.

    Следующие компоненты используются для создания электронных схем.


    Компонент 1: Конденсатор

    Конденсаторы

    широко используются для построения различных типов электронных схем.Конденсатор — это пассивный двухконтактный электрический компонент, который может электростатически накапливать энергию в электрическом поле. Проще говоря, он работает как небольшая аккумуляторная батарея, которая накапливает электричество. Однако, в отличие от аккумулятора, он может заряжаться и разряжаться за доли секунды.

    Рисунок 3: Конденсаторы [Источник изображения]
    A. Состав Конденсаторы

    бывают всех форм и размеров, но обычно они имеют одинаковые первичные компоненты. Между ними уложены два электрических проводника или пластины, разделенные диэлектриком или изолятором.Пластины состоят из проводящего материала, такого как тонкие пленки из металла или алюминиевой фольги. С другой стороны, диэлектрик — это непроводящий материал, такой как стекло, керамика, пластиковая пленка, воздух, бумага или слюда. Вы можете вставить два электрических соединения, выступающих из пластин, чтобы зафиксировать конденсатор в цепи.

    B. Как это работает?

    Когда вы прикладываете напряжение к двум пластинам или подключаете их к источнику, на изоляторе возникает электрическое поле, в результате чего на одной пластине накапливается положительный заряд, а на другой накапливается отрицательный заряд.Конденсатор продолжает сохранять заряд, даже если вы отключите его от источника. В тот момент, когда вы подключаете его к нагрузке, накопленная энергия перетекает от конденсатора к нагрузке.

    Емкость — это количество энергии, хранящейся в конденсаторе. Чем выше емкость, тем больше энергии он может хранить. Увеличить емкость можно, сдвинув пластины ближе друг к другу или увеличив их размер. В качестве альтернативы вы также можете улучшить изоляционные качества, чтобы увеличить емкость.

    C. Функция и значение

    Хотя конденсаторы выглядят как батареи, они могут выполнять различные типы функций в цепи, например, блокировать постоянный ток, позволяя проходить переменному току, или сглаживать выходной сигнал от источника питания. Они также используются в системах передачи электроэнергии для стабилизации напряжения и потока мощности. Одной из наиболее важных функций конденсатора в системах переменного тока является коррекция коэффициента мощности, без которой вы не сможете обеспечить достаточный пусковой момент для однофазных двигателей.

    Фильтры для конденсаторов

    Если вы используете микроконтроллер в цепи для запуска определенной программы, вы не хотите, чтобы его напряжение упало, поскольку это приведет к сбросу контроллера. Вот почему дизайнеры используют конденсатор. Он может обеспечить микроконтроллер необходимой мощностью на долю секунды, чтобы избежать перезапуска. Другими словами, он отфильтровывает шумы в линии питания и стабилизирует источник питания.

    Применения удерживающего конденсатора

    В отличие от батареи, конденсатор быстро разряжается.Вот почему он используется для кратковременного питания цепи. Батареи вашей камеры заряжают конденсатор, прикрепленный к вспышке. Когда вы делаете снимок со вспышкой, конденсатор высвобождает свой заряд за доли секунды, генерируя вспышку света.

    Применение конденсатора таймера

    В резонансной или зависящей от времени схеме конденсаторы используются вместе с резистором или катушкой индуктивности в качестве элемента синхронизации. Время, необходимое для зарядки и разрядки конденсатора, определяет работу схемы.


    Компонент 2: резистор

    Резистор — это пассивное двухконтактное электрическое устройство, которое препятствует прохождению тока. Это, наверное, самый простой элемент в электронной схеме. Это также один из наиболее распространенных компонентов, поскольку сопротивление является неотъемлемым элементом почти всех электронных схем. Обычно они имеют цветовую маркировку.

    Рисунок 4: Резисторы [Источник изображения]
    A. Состав

    Резистор — это совсем не модное устройство, потому что сопротивление — это естественное свойство, которым обладают почти все проводники.Итак, конденсатор состоит из медной проволоки, обернутой вокруг изоляционного материала, такого как керамический стержень. Количество витков и толщина медной проволоки прямо пропорциональны сопротивлению. Чем больше количество витков и чем тоньше провод, тем выше сопротивление.

    Также можно встретить резисторы, изготовленные по спирали из углеродной пленки. Отсюда и название резисторы с углеродной пленкой. Они разработаны для схем с низким энергопотреблением, потому что резисторы с углеродной пленкой не так точны, как их аналоги с проволочной обмоткой.Однако они дешевле проводных резисторов. К обоим концам прикреплены клеммы проводов. Поскольку резисторы не учитывают полярность в цепи, ток может протекать в любом направлении. Таким образом, не нужно беспокоиться о том, чтобы прикрепить их вперед или назад.

    B. Как это работает?

    Резистор может выглядеть не очень. Можно подумать, что он ничего не делает, кроме потребления энергии. Однако он выполняет жизненно важную функцию: контролирует напряжение и ток в вашей цепи.Другими словами, резисторы дают вам контроль над конструкцией вашей схемы.

    Когда электрический ток начинает течь по проводу, все электроны начинают двигаться в одном направлении. Это похоже на воду, текущую по трубе. По тонкой трубе будет течь меньше воды, потому что у нее меньше места для ее движения.

    Точно так же, когда ток проходит через тонкий провод в резисторе, электронам становится все труднее двигаться через него. Короче говоря, количество электронов, проходящих через резистор, уменьшается по мере увеличения длины и толщины провода.

    C. Функция и значение У резисторов

    есть множество применений, но три наиболее распространенных — это управление током, деление напряжения и цепи резистор-конденсатор.

    Ограничение тока

    Если вы не добавите резисторы в цепь, ток будет опасно высоким. Это может привести к перегреву других компонентов и их повреждению. Например, если вы подключите светодиод напрямую к батарее, он все равно будет работать.Однако через некоторое время светодиод нагреется, как огненный шар. В конечном итоге он сгорит, поскольку светодиоды менее устойчивы к нагреву.

    Но, если ввести в схему резистор, он снизит протекание тока до оптимального уровня. Таким образом, вы можете дольше держать светодиод включенным, не перегревая его.

    Делительное напряжение Также используются резисторы

    для понижения напряжения до нужного уровня. Иногда для определенной части схемы, такой как микроконтроллер, может потребоваться более низкое напряжение, чем для самой схемы.Здесь на помощь приходит резистор.

    Допустим, ваша схема работает от аккумулятора 12 В. Однако для микроконтроллера требуется только питание 6 В. Итак, чтобы разделить напряжение пополам, все, что вам нужно сделать, это подключить последовательно два резистора с равным сопротивлением. Проволока между двумя резисторами снизит наполовину напряжение вашей цепи, к которой может быть подключен микроконтроллер. Используя соответствующие резисторы, вы можете снизить напряжение в цепи до любого уровня.

    Резисторно-конденсаторные цепи Резисторы

    также используются в сочетании с конденсаторами для создания интегральных схем, которые содержат массивы резистор-конденсатор в одной микросхеме.Они также известны как RC-фильтры или RC-сети. Они часто используются для подавления электромагнитных помех (EMI) или радиочастотных помех (RFI) в различных инструментах, включая порты ввода / вывода компьютеров и ноутбуков, локальные сети (LAN) и глобальные сети (WAN), среди прочего. Они также используются в станках, распределительных устройствах, контроллерах двигателей, автоматизированном оборудовании, промышленных приборах, лифтах и ​​эскалаторах.


    Компонент 3: Диод

    Диод — это устройство с двумя выводами, которое позволяет электрическому току течь только в одном направлении.Таким образом, это электронный эквивалент обратного клапана или улицы с односторонним движением. Он обычно используется для преобразования переменного тока (AC) в постоянный ток (DC). Он изготовлен либо из полупроводникового материала (полупроводниковый диод), либо из вакуумной трубки (вакуумный ламповый диод). Однако сегодня большинство диодов изготовлено из полупроводникового материала, особенно из кремния.

    Рисунок 5: Диод [Источник изображения]
    A. Состав

    Как упоминалось ранее, существует два типа диодов: вакуумные диоды и полупроводниковые диоды.Вакуумный диод состоит из двух электродов (катода и анода), помещенных внутри герметичной вакуумной стеклянной трубки. Полупроводниковый диод состоит из полупроводников p-типа и n-типа. Поэтому он известен как диод с p-n переходом. Обычно он изготавливается из кремния, но также можно использовать германий или селен.

    B. Как это работает?
    Вакуумный диод

    Когда катод нагревается нитью накала, в вакууме образуется невидимое облако электронов, называемое пространственным зарядом.Хотя электроны испускаются катодом, отрицательный объемный заряд отталкивает их. Поскольку электроны не могут достичь анода, через цепь не протекает ток. Однако, когда анод становится положительным, объемный заряд исчезает. В результате ток начинает течь от катода к аноду. Таким образом, электрический ток внутри диода течет только от катода к аноду и никогда от анода к катоду.

    P-N переходной диод

    Диод с p-n переходом состоит из кремниевых полупроводников p-типа и n-типа.Полупроводник p-типа обычно легируется бором, оставляя в нем дырки (положительный заряд). С другой стороны, полупроводник n-типа легирован сурьмой, добавляя в него несколько дополнительных электронов (отрицательный заряд). Таким образом, электрический ток может протекать через оба полупроводника.

    Когда вы складываете блоки p-типа и n-типа вместе, лишние электроны n-типа объединяются с дырками p-типа, создавая зону обеднения без каких-либо свободных электронов или дырок. Короче, ток через диод больше не может проходить.

    Когда вы подключаете отрицательную клемму батареи к кремнию n-типа, а положительную клемму к p-типу (прямое смещение), ток начинает течь, поскольку электроны и дырки теперь могут перемещаться по переходу. Однако, если вы перевернете клеммы (обратное смещение), ток через диод не будет протекать, потому что дырки и электроны отталкиваются друг от друга, расширяя зону истощения. Таким образом, как и вакуумный диод, переходной диод может пропускать ток только в одном направлении.

    С.Функция и значение

    Хотя диоды являются одними из простейших компонентов электронной схемы, они находят уникальное применение в различных отраслях промышленности.

    Преобразование переменного тока в постоянный

    Наиболее распространенное и важное применение диодов — преобразование переменного тока в постоянный. Обычно полуволновой (один диод) или двухполупериодный (четыре диода) выпрямитель используется для преобразования мощности переменного тока в мощность постоянного тока, особенно в бытовых источниках питания. Когда вы пропускаете источник питания переменного тока через диод, через него проходит только половина формы волны переменного тока.Поскольку этот импульс напряжения используется для зарядки конденсатора, он создает устойчивые и непрерывные постоянные токи без каких-либо пульсаций. Различные комбинации диодов и конденсаторов также используются для создания различных типов умножителей напряжения для умножения небольшого переменного напряжения на высокие выходы постоянного тока.

    Обходные диоды

    Обходные диоды часто используются для защиты солнечных батарей. Когда ток от остальных элементов проходит через поврежденный или пыльный солнечный элемент, это вызывает перегрев.В результате общая выходная мощность снижается, создавая горячие точки. Диоды подключаются параллельно солнечным элементам, чтобы защитить их от проблемы перегрева. Эта простая конструкция ограничивает напряжение на неисправном солнечном элементе, позволяя току проходить через неповрежденные элементы во внешнюю цепь.

    Защита от скачков напряжения

    Когда источник питания внезапно прерывается, он создает высокое напряжение в большинстве индуктивных нагрузок.Этот неожиданный скачок напряжения может повредить нагрузку. Однако вы можете защитить дорогое оборудование, подключив диод к индуктивным нагрузкам. В зависимости от типа защиты эти диоды известны под разными названиями, включая демпферный диод, обратный диод, подавляющий диод и диод свободного хода, среди других.

    Демодуляция сигнала

    Они также используются в процессе модуляции сигнала, поскольку диоды могут эффективно удалять отрицательный элемент сигнала переменного тока.Диод выпрямляет несущую волну, превращая ее в постоянный ток. Звуковой сигнал извлекается из несущей волны, этот процесс называется звуковой частотной модуляцией. Вы можете слышать звук после некоторой фильтрации и усиления. Следовательно, диоды обычно используются в радиоприемниках для извлечения сигнала из несущей волны.

    Защита от обратного тока

    Изменение полярности источника постоянного тока или неправильное подключение батареи может привести к протеканию значительного тока через цепь.Такое обратное подключение может повредить подключенную нагрузку. Вот почему защитный диод включен последовательно с положительной стороной клеммы аккумулятора. В случае правильной полярности диод становится смещенным в прямом направлении, и ток течет по цепи. Однако в случае неправильного подключения он становится смещенным в обратном направлении, блокируя ток. Таким образом, это может защитить ваше оборудование от возможных повреждений.


    Компонент 4: Транзистор

    Один из важнейших компонентов электронной схемы, транзисторы произвели революцию в области электроники.Эти крошечные полупроводниковые устройства с тремя выводами существуют уже более пяти десятилетий. Их часто используют как усилители и переключающие устройства. Вы можете думать о них как о реле без каких-либо движущихся частей, потому что они могут включать или выключать что-то без какого-либо движения.

    Рисунок 6: Транзисторы [Источник изображения]
    A. Состав

    Вначале германий использовался для создания транзисторов, которые были чрезвычайно чувствительны к температуре. Однако сегодня они изготавливаются из кремния, полупроводникового материала, обнаруженного в песке, потому что кремниевые транзисторы гораздо более устойчивы к температуре и дешевле в производстве.Есть два разных типа биполярных переходных транзисторов (BJT), NPN и PNP. Каждый транзистор имеет три контакта, которые называются базой (b), коллектором (c) и эмиттером (e). NPN и PNP относятся к слоям полупроводникового материала, из которых изготовлен транзистор.

    B. Как это работает?

    Когда вы помещаете кремниевую пластину p-типа между двумя стержнями n-типа, вы получаете NPN-транзистор. Эмиттер присоединен к одному n-типу, а коллектор — к другому.Основание прикреплено к р-образному. Избыточные дырки в кремнии p-типа действуют как барьеры, блокирующие прохождение тока. Однако, если вы приложите положительное напряжение к базе и коллектору и отрицательно зарядите эмиттер, электроны начнут течь от эмиттера к коллектору.

    Расположение и количество блоков p-типа и n-типа остаются инвертированными в транзисторе PNP. В этом типе транзистора один n-тип находится между двумя блоками p-типа. Поскольку распределение напряжения отличается, транзистор PNP работает иначе.Транзистор NPN требует положительного напряжения на базу, в то время как PNP требует отрицательного напряжения. Короче говоря, ток должен течь от базы, чтобы включить PNP-транзистор.

    C. Функция и значение

    Транзисторы работают как переключатели и усилители в большинстве электронных схем. Дизайнеры часто используют транзистор в качестве переключателя, потому что, в отличие от простого переключателя, он может превратить небольшой ток в гораздо больший. Хотя вы можете использовать простой переключатель в обычной цепи, для усовершенствованной схемы может потребоваться различное количество токов на разных этапах.

    Транзисторы в слуховых аппаратах

    Одно из самых известных применений транзисторов — слуховой аппарат. Обычно небольшой микрофон в слуховом аппарате улавливает звуковые волны, преобразовывая их в колеблющиеся электрические импульсы или токи. Когда эти токи проходят через транзистор, они усиливаются. Затем усиленные импульсы проходят через динамик, снова преобразуя их в звуковые волны. Таким образом, вы можете слышать значительно более громкую версию окружающего шума.

    Транзисторы в компьютерах и калькуляторах

    Все мы знаем, что компьютеры хранят и обрабатывают информацию, используя двоичный язык «ноль» и «единица». Однако большинство людей не знают, что транзисторы играют решающую роль в создании чего-то, что называется логическими вентилями, которые являются основой компьютерных программ. Транзисторы часто соединяются с логическими вентилями, чтобы создать уникальный элемент устройства, называемый триггером. В этой системе транзистор остается включенным, даже если вы уберете ток базы.Теперь он переключается или выключается всякий раз, когда через него проходит новый ток. Таким образом, транзистор может хранить ноль, когда он выключен, или единицу, когда он включен, что является принципом работы компьютеров.

    Транзисторы Дарлингтона

    Транзистор Дарлингтона состоит из двух соединенных вместе транзисторов с полярным соединением PNP или NPN. Он назван в честь своего изобретателя Сидни Дарлингтона. Единственная цель транзистора Дарлингтона — обеспечить высокий коэффициент усиления по току при низком базовом токе.Вы можете найти эти транзисторы в приборах, которым требуется высокий коэффициент усиления по току на низкой частоте, таких как регуляторы мощности, драйверы дисплея, контроллеры двигателей, световые и сенсорные датчики, системы сигнализации и усилители звука.

    IGBT и MOSFET транзисторы

    Биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT) часто используются в качестве усилителей и переключателей в различных инструментах, включая электромобили, поезда, холодильники, кондиционеры и даже стереосистемы.С другой стороны, полевые транзисторы металл-оксид-полупроводник (MOSFET) обычно используются в интегральных схемах для управления уровнями мощности устройства или для хранения данных.


    Компонент 5: Индуктор

    Катушка индуктивности, также известная как реактор, представляет собой пассивный компонент цепи, имеющей два вывода. Это устройство хранит энергию в своем магнитном поле, возвращая ее в цепь при необходимости. Было обнаружено, что когда две катушки индуктивности помещаются рядом, не касаясь друг друга, магнитное поле, создаваемое первой катушкой индуктивности, воздействует на вторую катушку индуктивности.Это был решающий прорыв, который привел к изобретению первых трансформаторов.

    Рисунок 7: Катушки индуктивности [Источник изображения]
    A. Состав

    Это, вероятно, простейший компонент, состоящий только из мотка медной проволоки. Индуктивность прямо пропорциональна количеству витков в катушке. Однако иногда катушка наматывается на ферромагнитный материал, такой как железо, слоистое железо и порошковое железо, для увеличения индуктивности. Форма этого сердечника также может увеличить индуктивность.Тороидальные (в форме бублика) сердечники обеспечивают лучшую индуктивность по сравнению с соленоидными (стержневыми) сердечниками на такое же количество витков. К сожалению, индукторы в интегральной схеме сложно соединить, поэтому их обычно заменяют резисторами.

    B. Как это работает?

    Когда ток проходит по проводу, он создает магнитное поле. Однако уникальная форма индуктора приводит к созданию гораздо более сильного магнитного поля. Это мощное магнитное поле, в свою очередь, сопротивляется переменному току, но пропускает через него постоянный ток.Это магнитное поле также хранит энергию.

    Возьмем простую схему, состоящую из батареи, переключателя и лампочки. Лампа будет ярко светиться, как только вы включите выключатель. Добавьте в эту цепь индуктивность. Как только вы включаете выключатель, лампочка переключается с яркой на тусклую. С другой стороны, когда переключатель выключен, он становится очень ярким, всего на долю секунды до полного выключения.

    Когда вы включаете выключатель, индуктор начинает использовать электричество для создания магнитного поля, временно блокируя прохождение тока.Но только постоянный ток проходит через индуктор, как только магнитное поле заполнено. Вот почему лампочка переключается с яркой на тусклую. Все это время индуктор накапливает некоторую электрическую энергию в виде магнитного поля. Итак, когда вы выключаете выключатель, магнитное поле поддерживает постоянный ток в катушке. Таким образом, лампочка некоторое время горит ярко перед тем, как погаснуть.

    C. Функция и значение

    Хотя индукторы полезны, их сложно включить в электронные схемы из-за их размера.Поскольку они более громоздкие по сравнению с другими компонентами, они увеличивают вес и занимают много места. Следовательно, их обычно заменяют резисторами в интегральных схемах (ИС). Тем не менее, индукторы имеют широкий спектр промышленных применений.

    Фильтры в настроенных схемах

    Одним из наиболее распространенных применений индукторов является выбор желаемой частоты в настроенных схемах. Они широко используются с конденсаторами и резисторами, подключенными параллельно или последовательно, для создания фильтров.Импеданс катушки индуктивности увеличивается с увеличением частоты сигнала. Таким образом, автономная катушка индуктивности может действовать только как фильтр нижних частот. Однако, когда вы объединяете его с конденсатором, вы можете создать режекторный фильтр, потому что сопротивление конденсатора уменьшается с увеличением частоты сигнала. Таким образом, вы можете использовать различные комбинации конденсаторов, катушек индуктивности и резисторов для создания различных типов фильтров. Они встречаются в большинстве электронных устройств, включая телевизоры, настольные компьютеры и радио.

    Дроссели как дроссели

    Если через дроссель протекает переменный ток, он создает противоположный ток. Таким образом, он может преобразовывать источник переменного тока в постоянный. Другими словами, он подавляет подачу переменного тока, но позволяет постоянному току проходить через него, отсюда и название «дроссель». Обычно они используются в цепях питания, которым необходимо преобразовать подачу переменного тока в подачу постоянного тока.

    Ферритовые бусины

    Ферритовый шарик или ферритовый дроссель используется для подавления высокочастотного шума в электронных схемах.Некоторые из распространенных применений ферритовых шариков включают компьютерные кабели, телевизионные кабели и кабели для зарядки мобильных устройств. Эти кабели иногда могут действовать как антенны, взаимодействуя с аудио- и видеовыходами вашего телевизора и компьютера. Таким образом, индукторы используются в ферритовых шариках, чтобы уменьшить такие радиочастотные помехи.

    Индукторы в датчиках приближения

    Большинство датчиков приближения работают по принципу индуктивности. Индуктивный датчик приближения состоит из четырех частей, включая индуктор или катушку, генератор, схему обнаружения и выходную схему.Осциллятор генерирует флуктуирующее магнитное поле. Когда объект приближается к этому магнитному полю, начинают накапливаться вихревые токи, уменьшая магнитное поле датчика.

    Схема обнаружения определяет силу датчика, в то время как выходная схема вызывает соответствующий ответ. Индуктивные датчики приближения, также называемые бесконтактными датчиками, ценятся за их надежность. Они используются на светофорах для определения плотности движения, а также в качестве датчиков парковки легковых и грузовых автомобилей.

    Асинхронные двигатели

    Асинхронный двигатель, вероятно, является наиболее распространенным примером применения индукторов. Обычно в асинхронном двигателе индукторы устанавливаются в фиксированном положении. Другими словами, им не разрешается выравниваться с близлежащим магнитным полем. Источник питания переменного тока используется для создания вращающегося магнитного поля, которое затем вращает вал. Потребляемая мощность регулирует скорость вращения. Следовательно, асинхронные двигатели часто используются в приложениях с фиксированной скоростью.Асинхронные двигатели очень надежны и прочны, поскольку нет прямого контакта между двигателем и ротором.

    Трансформаторы

    Как упоминалось ранее, открытие индукторов привело к изобретению трансформаторов, одного из основных компонентов систем передачи энергии. Вы можете создать трансформатор, объединив индукторы общего магнитного поля. Обычно они используются для повышения или понижения напряжения в линиях электропередач до желаемого уровня.

    Накопитель энергии

    Катушка индуктивности, как и конденсатор, также может накапливать энергию. Однако, в отличие от конденсатора, он может накапливать энергию в течение ограниченного времени. Поскольку энергия хранится в магнитном поле, она схлопывается, как только отключается источник питания. Тем не менее, индукторы функционируют как надежные накопители энергии в импульсных источниках питания, например, в настольных компьютерах.


    Компонент 6: реле

    Реле — это электромагнитный переключатель, который может размыкать и замыкать цепи электромеханическим или электронным способом.Для работы реле необходим относительно небольшой ток. Обычно они используются для регулирования малых токов в цепи управления. Однако вы также можете использовать реле для управления большими электрическими токами. Реле — это электрический эквивалент рычага. Вы можете включить его небольшим током, чтобы включить (или усилить) другую цепь, использующую большой ток. Реле могут быть либо электромеханическими, либо твердотельными.

    Рисунок 8: Реле [Источник изображения]
    A. Состав

    Электромеханическое реле (ЭМИ) состоит из корпуса, катушки, якоря, пружины и контактов.Рама поддерживает различные части реле. Якорь — это подвижная часть релейного переключателя. Катушка (в основном из медной проволоки), намотанная на металлический стержень, создает магнитное поле, которое перемещает якорь. Контакты — это токопроводящие части, которые размыкают и замыкают цепь.

    Твердотельное реле (SSR) состоит из входной цепи, цепи управления и выходной цепи. Входная цепь эквивалентна катушке электромеханического реле. Схема управления действует как связующее устройство между входными и выходными цепями, в то время как выходная цепь выполняет ту же функцию, что и контакты в ЭМИ.Твердотельные реле становятся все более популярными, поскольку они дешевле, быстрее и надежнее электромеханических реле.

    B. Как это работает?

    Используете ли вы электромеханическое реле или твердотельное реле, это нормально замкнутое (NC) или нормально разомкнутое (NO) реле. В случае реле NC контакты остаются замкнутыми при отсутствии питания. Однако в нормально разомкнутом реле контакты остаются разомкнутыми при отсутствии питания.Короче говоря, всякий раз, когда через реле протекает ток, контакты либо размыкаются, либо замыкаются.

    В ЭМИ источник питания возбуждает катушку реле, создавая магнитное поле. Магнитная катушка притягивает металлическую пластину, установленную на якоре. Когда ток прекращается, якорь возвращается в исходное положение под действием пружины. EMR также может иметь один или несколько контактов в одном пакете. Если в цепи используется только один контакт, она называется цепью с одиночным разрывом (SB). С другой стороны, цепь двойного размыкания (DB) идет с буксировочными контактами.Обычно реле с одинарным размыканием используются для управления маломощными устройствами, такими как индикаторные лампы, в то время как контакты с двойным размыканием используются для управления мощными устройствами, такими как соленоиды.

    Когда дело доходит до работы SSR, вам необходимо подать напряжение выше, чем указанное напряжение срабатывания реле, чтобы активировать входную цепь. Вы должны подать напряжение ниже установленного минимального напряжения падения реле, чтобы деактивировать входную цепь. Схема управления передает сигнал из входной цепи в выходную.Выходная цепь включает нагрузку или выполняет желаемое действие.

    C. Функция и значение

    Поскольку они могут управлять сильноточной цепью с помощью слаботочного сигнала, в большинстве процессов управления используются реле в качестве первичных устройств защиты и переключения. Они также могут обнаруживать неисправности и нарушения, возникающие в системах распределения электроэнергии. Типичные приложения включают телекоммуникации, автомобили, системы управления дорожным движением, бытовую технику и компьютеры.

    Реле защиты

    Защитные реле используются для отключения или отключения цепи при обнаружении каких-либо нарушений. Иногда они также могут подавать сигнал тревоги при обнаружении неисправности. Типы реле защиты зависят от их функции. Например, реле максимального тока предназначено для определения тока, превышающего заданное значение. При обнаружении такого тока реле срабатывает, отключая автоматический выключатель, чтобы защитить оборудование от возможного повреждения.

    Дистанционное реле или реле импеданса, с другой стороны, может обнаруживать отклонения в соотношении тока и напряжения, а не контролировать их величину независимо. Он срабатывает, когда отношение V / I падает ниже заданного значения. Обычно защитные реле используются для защиты оборудования, такого как двигатели, генераторы, трансформаторы и т. Д.

    Реле автоматического повторного включения

    Реле автоматического повторного включения предназначено для многократного повторного включения автоматического выключателя, который уже отключен с помощью защитного реле.Например, при резком падении напряжения в электрической цепи вашего дома может наблюдаться несколько кратковременных перебоев в подаче электроэнергии. Эти сбои происходят из-за того, что реле повторного включения пытается автоматически включить защитное реле. В случае успеха питание будет восстановлено. В противном случае произойдет полное отключение электроэнергии.

    Тепловые реле

    Тепловое воздействие электрической энергии — принцип работы теплового реле. Короче говоря, он может обнаруживать повышение температуры окружающей среды и соответственно включать или выключать цепь.Он состоит из биметаллической полосы, которая нагревается при прохождении через нее сверхтока. Нагретая полоса изгибается и замыкает замыкающий контакт, отключая автоматический выключатель. Наиболее распространенное применение теплового реле — защита электродвигателя от перегрузки.


    Компонент 7. Кристалл кварца

    Кристаллы кварца находят несколько применений в электронной промышленности. Однако в основном они используются в качестве резонаторов в электронных схемах. Кварц — это встречающаяся в природе форма кремния.Однако теперь его производят синтетически, чтобы удовлетворить растущий спрос. Проявляет пьезоэлектрический эффект. Если вы приложите физическое давление к одной стороне, возникающие в результате вибрации создадут переменное напряжение на кристалле. Резонаторы из кварцевого кристалла доступны во многих размерах в зависимости от требуемых применений.

    Рис. 9: Кристалл кварца [Источник изображения]
    A. Состав

    Как упоминалось ранее, кристаллы кварца либо производятся синтетически, либо встречаются в природе.Их часто используют для создания кварцевых генераторов для создания электрического сигнала с точной частотой. Обычно форма кристаллов кварца гексагональная с пирамидами на концах. Однако для практических целей их разрезают на плиты прямоугольной формы. К наиболее распространенным типам форматов резки относятся X, Y и AT. Эта плита помещается между двумя металлическими пластинами, называемыми удерживающими пластинами. Внешняя форма кварцевого кристалла или кварцевого генератора может быть цилиндрической, прямоугольной или квадратной.

    Б.Как это работает?

    Если подать на кристалл переменное напряжение, он вызовет механические колебания. Огранка и размер кристалла кварца определяют резонансную частоту этих колебаний или колебаний. Таким образом, он генерирует постоянный сигнал. Кварцевые генераторы дешевы и просты в изготовлении синтетическим способом. Они доступны в диапазоне от нескольких кГц до нескольких МГц. Поскольку кварцевые генераторы имеют более высокую добротность или добротность, они очень стабильны во времени и температуре.

    C. Функция и значение

    Исключительно высокая добротность позволяет использовать кристаллы кварца и резонансный элемент в генераторах, а также в фильтрах в электронных схемах. Вы можете найти этот высоконадежный компонент в радиочастотных приложениях, в качестве тактовых схем генератора в платах микропроцессоров, а также в качестве элемента синхронизации в цифровых часах.

    Кварцевые часы

    Проблема традиционных часов с винтовой пружиной заключается в том, что вам нужно периодически заводить катушку.С другой стороны, маятниковые часы зависят от силы тяжести. Таким образом, они по-разному показывают время на разных уровнях моря и высотах из-за изменений силы тяжести. Однако на характеристики кварцевых часов не влияет ни один из этих факторов. Кварцевые часы питаются от батареек. Обычно крошечный кристалл кварца регулирует шестеренки, которые управляют секундной, минутной и часовой стрелками. Поскольку кварцевые часы потребляют очень мало энергии, батарея часто может работать дольше.

    Фильтры

    Вы также можете использовать кристаллы кварца в электронных схемах в качестве фильтров.Они часто используются для фильтрации нежелательных сигналов в радиоприемниках и микроконтроллерах. Большинство основных фильтров состоят из одного кристалла кварца. Однако усовершенствованные фильтры могут содержать более одного кристалла, чтобы соответствовать требованиям к рабочим характеристикам. Эти кварцевые фильтры намного превосходят фильтры, изготовленные с использованием ЖК-компонентов.


    Заключение

    От общения с близкими, живущими на разных континентах, до приготовления горячей чашки кофе — электронные устройства затрагивают практически все аспекты нашей жизни.Однако что заставляет эти электронные устройства выполнять, казалось бы, трудоемкие задачи всего за несколько минут? Крошечные электронные схемы — основа всего электронного оборудования.

    Короед кирпич: Кирпич керамический пустотелый облицовочный коричневый короед черепашка одинарный Волжский: продажа, цена в Липецке. Кирпичи от «Стройбаза КирпичёвЪ»

    Кирпич короед. Все о фасадной штукатурке Короед, технология нанесения и отделки + фото фасадов частных домов


    Нанесение штукатурки Короед на пенопласт, на кирпич, на гипсокартон: фото и видео

    Декоративная смесь Короед представляет собой готовую к применению высококачественную смесь, в основу которой входит акрил или цемент. Обычно ее применяют для обработки стен, которые должны подвергаться большой эксплуатационной нагрузке.

    Способ нанесения

    Смесь содержит в себе гранулы диаметром от 1 до 2,5 мм. Применяя эту штукатурку, можно создать интересную текстуру, которая напоминает дерево, изъеденное жуком-точильщиком. Отсюда и название смеси – Короед (см. фото).

    Достоинства штукатурки Короед

    Чем объясняется довольно большая распространенность этого вида отделки? Прежде всего, тем, что:

    • смесь устойчива к различным перепадам температуры и не выгорает на солнце. Именно поэтому ее часто используют для отделки наружных стен домов;
    • не содержит никаких вредных примесей и не выделяет ядовитых паров при нагревании;
    • легко наносится на самые разнообразные поверхности – на кирпич, на пенопласт, на гипсокартон;
    • смесь Короед долговечна, не поддается воздействию плесневых грибов, не разрушается под действием воды и различных слабых химических растворов;

    • выдерживает механическое воздействие, ее можно мыть, чистить;
    • соединяется с другими красящими веществами и позволяет получить на основе белого цвета желаемый цвет. Также она хорошо окрашивается в другие цвета при высыхании;
    • имеет доступную цену.

    Куда можно наносить Короед

    Прежде чем начать пользоваться штукатуркой, следует изучить рекомендации производителя. Нужно знать, в каких случаях можно применять эту смесь, а в каких нельзя.

    В основном Короед наносится на вертикальные стены из бетона, кирпича, дерева и камня. Также можно использовать его и для потолка. Наносится смесь и на пенопласт в том случае, когда этот материал используется для утепления стен дома.

    Важно, чтобы поверхность, на которую вы собираетесь нанести Короед, была не слишком гладкой. Иначе не будет должного сцепления обрабатываемой поверхности с материалом. Нельзя использовать штукатурку как средство для заделывания трещин, так как она является предметом заключительной отделки.

    Подготовка к работе

    Для нанесения смеси как на пенопласт так и на кирпич, вам понадобятся шпатели, пластмассовая терка, пластиковая кельма, ведро, дрель с насадкой «миксер» и сама смесь Короед. Стены сначала нужно подготовить. Для этого очистите их от пыли, старой состава, шпаклевки. Если есть трещины, то надо их шпаклевать.

    Затем рабочую поверхность нужно загрунтовать. Цвет грунтовки и состава должен совпадать. После этой процедуры стена будет ровная, и смесь будет хорошо к ней прилегать. Через четыре или шесть часов грунтовка высохнет и потом можно начинать работать с Короедом.

    Если вы обрабатываете наружную стену, то грунтовать ее необязательно. Желательно приобретать весь материал одного производителя. Желательно купить столько упаковок Короеда, сколько вам понадобится и еще немного в запас. Это для того, чтобы не пришлось потом докупать материал и отвлекаться от работы.

    Если вы используете штукатурку в виде порошка, то нужно ее приготовить по всем правилам инструкции:

    • добавлять порошок состава в воду, а не наоборот;
    • температура воды должна не превышать + 20° С;
    • получившуюся смесь перемешать с помощью дрели;
    • после размешивания материал должен постоять некоторое время, после чего снова перемешать.

    Готовьте столько состава, сколько нужно вам для работы, чтобы не было остатков. В готовом виде ее не хранят.

    Как наносить штукатурку Короед

    Различают простое и фигурное нанесение Короеда. В первом случае получается мелкий рельефный рисунок в виде бороздок и точечек. Во втором – четко видны углубленные выемки, как дорожки от жучка-короеда (см. фото).

    Толщина слоя состава будет зависеть от величины зернистости. Чем она больше, тем толще будет слой. Для внутренних работ используют мелкозернистую штукатурку, а для обработки фасадов – крупнозернистую.

    Наносится смесь при помощи пластмассовой терки. Держать ее нужно под углом в 60° и аккуратно размазывать штукатурку по стене вертикальными движениями. Будет лучше, если работу будут выполнять одновременно два человека. Один человек наносит штукатурку и вытягивает ее теркой. Второй человек чуть отстает от него и формирует окончательный вид стены.

    Пока слой состава еще не затвердел, нужно прогладить стену сухой чистой теркой с закругленными краями. Делайте круговые движения, не слишком надавливая на стену. После этого рисунок может быть не слишком четким, но это не беда.

    Когда нанесенный слой состава немного подсохнет (через 10—15 минут), можно приступать к формированию рисунка. Для этого нужно проводить теркой по поверхности стены, надавливая на нее уже сильнее. Если вам нужен вертикальный рисунок, то двигайте терку вверх-вниз. Если хотите получить круговой узор, то делайте круговые движения.

    Когда будет обработана вся стена, и пройдет не более 40 минут, можно еще раз обработать стену сухой пластиковой кельмой для сглаживания поверхности и закрепления рисунка (см. видео).

    Хорошо, если всю работу вы выполните сразу без перерывов, иначе на стене будут видны стыки и глянцевые пятна. По окончании работы еще раз сделайте контрольную проверку. Посмотрите, нет ли не затертых стыков. Но не переусердствуйте. Рисунок должен быть одинаковым по всей стене.

    Обработанная Короедом поверхность сохнет в течение суток. После этого нужно загрунтовать поверхность стены. Это нужно для того, чтобы она была более ровной и гладкой, и чтобы на нее лучше лег лак.

    Лак лучше выбирать импортный акриловый. Можно выбрать матовый или глянцевый. Если хотите, то можете добавить в него блестки или краску. Все зависит от вашего желания. Лак наносят не валиком или щеткой, а металлическим шпателем. Это удобно для заполнения всех бороздок рисунка. К тому же шпателем удобно удалять со стены излишки лака.Четко следуя всем советам, изложенным выше, вы сможете своими руками сделать красивое и оригинальное покрытие стен, которое оживит интерьер вашего дома.
    Смотрите также:

    1shtukaturka.ru

    Отделка фасада частного дома короедом + фото

    Давно прошли те времена, когда наружные стены нового дома пытались закрыть пластиком или сайдингом, жертвуя комфортом ради получения эффектного оформления фасада. Сегодня владельцы частных новостроев хотят видеть снаружи не только яркую отделку, но и в большей степени использовать экологичные натуральные материалы и штукатурки.

    Современная отделка фасада дома штукатуркой на основе силиконовых и акриловых связующих обеспечивает высокую стойкость к воздействию атмосферы и одновременно позволяет получить отличную паропроницаемость стен. Лидером рейтинга популярности штукатурных смесей для отделки частных домов по праву считается декоративная отделочная масса под названием короед.

    Стоит ли использовать короед для отделки фасада и стен дома

    В составе короеда нет ничего, что могло бы придать фасадной поверхности частного дома какие-то исключительные свойства или качества. Обычный состав штукатурки включает в себя:

    • Порошок мрамора и катаного стекла, различных фракций;
    • Связующее на основе акриловых, силиконовых, гипсовых или силикатных компонентов;
    • Наполнитель в виде тонкомолотого песка и известняка;
    • Пластификаторов, обеспечивающих идеальную текучесть готовой штукатурной смеси.

    В зависимости от рода использованного связующего различные типы штукатурки короед могут существенно отличаться по стоимости и долговечности покрытия. Наиболее дорогой считается силиконовая версия короеда, способная продержаться на фасаде до 20-25 лет. Стоит силиконовый короед для наружной отделки фасада до 120 долл. за мешок в 25 кг. Цена на силикатные материалы составляет 70-80 долл. за упаковку, акриловые и гипсовые фасадные короеды продаются по 40 и 25 долл. соответственно. Недорогая, но качественная штукатурка способна простоять на стенах фасада не менее 6-7 лет.

    В результате, за счет отличного прилипания к фасаду, идеального выравнивания поверхности и умелого подбора рисунка поверхности можно получить очень интересные оттенки и фактуру отделки.

    К сведению! Главным преимуществом короеда считается проявление на фасадной поверхности своеобразного рисунка из параллельных штрихов и линий, но не из-за отдаленного сходства рисунка отделки со следами, оставленными жуками на срезе древесины.

    Это верно только отчасти. Отделка дома короедом фото на самом деле отдаленно напоминает ходы древоточцев, но при работе мастера рисунок, количество и плотность линий на стенах фасада дома получается значительно более богатым и интересным.

    В действительности наличие штрихов и линий на отделке фасада зрительно меняет глубину восприятия декоративной штукатурки, превращая ее из плоского колера в объемный цвет. Так устроено наше зрение, так же точно, глядя на красивую ткань, мы не видим рисунка переплетения нитей, но ее поверхность после отделки становится более глубокой и рельефной.

    Использование декоративных штукатурок короед для отделки фасада позволяет решить в частном доме сразу несколько важных проблем:

    1. Декоративное покрытие надежно защищает стены дома от прямого воздействия конденсата, тумана и потоков дождевой воды, при этом поверхность фасада за счет гидрофобных качеств остается относительно сухой;
    2. Рисунок короеда, как никакой другой вариант декора, способен скрыть мельчайшие дефекты отделки и нарушения геометрии поверхности на фасадах зданий. Если покрасить стены фасада просто водоэмульсионкой для наружных работ, то проявятся как на ладони, все огрехи штукатурки;
    3. Короед отлично окрашивается и тонируется, при этом на одной стене фасада можно использовать сразу несколько цветов и оттенков. Таким способом поверхности можно очень точно придать теплый или холодный оттенок.

    К сведению! Рисунок короеда позволяет прекрасно замаскировать и скрыть любые пятна, пыль, грязь, попадающие на стены фасада перед домом с дождем и ветром. Для окрашенных поверхностей подобные проблемы решаются обычно ежегодной мойкой.

    Популярность рисунка короеда осталась настолько высокой, что производители материалов для отделки копируют фактуру декора при производстве плитки и декоративных панелей для отделки фасада.

    Как работают с короедом при отделке фасада

    Для нанесения штукатурки можно использовать готовые смеси или готовить декоративную отделочную массу для фасадов непосредственно перед использованием. Оба варианта широко используются в отделке фасадов, но для собственного дома более практичным является сухая смесь. В любом случае перед использованием важно тщательно перемешать состав, чтобы добиться равномерного распределения всех компонентов, особенно тонера и крупных окатышей, за счет которых формируется фактура поверхности короеда.

    Нанесение короеда на стенку

    На начальном этапе стены тщательно очищают от загрязнений, остатков кладочной массы и пыли, после чего поверхность обрабатывается акриловой грунтовкой и сушится минимум 20-24 часа. Далее рассчитывается площадь стен, и закупается материал с небольшим запасом одной партией на всю поверхность фасада.

    Особых секретов в использовании короеда для отделки стен не существует, но есть определенные условия, которые важно соблюдать для обеспечения высокого качества штукатурки:

    • Во-первых, отделочная масса довольно быстро сохнет как на поверхности, так и в рабочей емкости, поэтому короед готовят точно на запланированную поверхность и используют сразу после приготовления;
    • Если за один раз предполагается оштукатурить значительную поверхность, то берут сразу необходимое количество упаковок, открывают, перемешивают и используют общий объем частями по мере расходования штукатурной массы.

    В процессе оштукатуривания короед наносят на стену набрасыванием и растирают штапелем снизу вверх, удерживая рабочий инструмент под углом, примерно в 40-50о. После присадки штукатурной массы на стену часть материала, оставшуюся на инструменте, сбрасывают в отдельную емкость и далее для нанесения на фасадную поверхность не применяют. Каждый раз берут свежую массу. Таким способом обеспечивается равномерное распределение всех компонентов короеда в уложенной массе.

    Если необходимо уложить значительную площадь, то укладку короеда выполняют бригадой из двух-трех человек, или используют нагнетатель для механизированного нанесения штукатурки. В любом случае оставлять незаполненной часть стены фасада нельзя. Даже небольшой разрыв во времени в 5-8 часов может привести к образованию линии раздела.

    Формирование рисунка

    Сохнет материал достаточно быстро, но в летнее время желательно закрыть поверхность штукатурки от прямого солнца и сквозняка, в этом случае штукатурка высыхает равномерно.

    После того как слой штукатурки достаточно подсох, но еще сохраняет пластичность, переходят к нанесению рисунка отделки. Для этого используется пластиковая терка небольших размеров, которой растирают или раскатывают крупные окатыши декора прямолинейными или круговыми движениями. В результате на поверхности фасада образуются параллельные глубокие борозды и линии, они могут иметь упорядоченное направление, чередующееся или полностью хаотичное.

    Рисунок нанесенных линий необходимо согласовывать с тональностью и цветом, в которые будет окрашен фасад здания. Для традиционных светлых оттенков, кофейных, бежевых, светло-серых применяют косую и прямую вертикальную линию, фото.

    Строго вертикальное направление борозд очень хорошо подходит для цветов, имитирующих окраску натуральной и тонированной древесины.

    Для светло зеленых цветов тонированного клена, тополя, старой ели количество вертикальных штрихов увеличивают до максимума, тем самым фактура фасада становится рельефной, с выразительным подтекстом натуральности.

    Для более темных зеленых, синих, красных цветов фактуру поверхности можно усилить дугообразными линиями, но общее количество штрихов уменьшают, оставляя одиночные упорядоченные штрихи на самых светлых участках фасада.

    Аналогичным способом выполняют отделку стен, окрашенных в темные цвета. В этом случае линий рисунка короеда практически не видно, все равно у стен остается бархатное или велюровое рассеивание света.

    Один из наиболее красивых вариантов отделок получается при сочетании кольцевых линий короеда на окрашенной горяче-желтой поверхности фасада, фото.

    Дугообразные линии делают поверхность короеда похожей на деревянные спилы, поэтому общая тональность фасада получается очень живой и природной. Естественно, такая отделка фасада частного дома короедом используется чаще, для более официальных построек применяют раскраску в серый или двухцветный рисунок. Часто на рифленой штукатурке воспроизводят рисунок кирпичной кладки или облицовку песчаником.

    Способы окрашивания короеда

    В идеальном случае для окрашивания фасада используются та же фасадная краска и колер, который присутствует в самой штукатурке. В этом случае даже при повреждении или отслаивании окрашенной поверхности на фасаде не образуется диссонирующее цветное пятно.

    Испытанный прием окрашивания короеда заключается в использовании краски двух оттенков, например, розового и красного. Первый слой наносится ворсистым валиком, который позволяет прокрасить все впадины и борозды. После подсыхания плоским резиновым шпателем наносится два тонких слоя более светлой расцветки. В итоге получается глубокая темная основа фасада и светлый основной рисунок короеда.

    Для серых и темно-желтых цветов очень популярным является нанесение дополнительного слоя акрилового лака с опалесцирующими или «металлическими» оттенками. Серый цвет приобретает оттенки старого металла, а желтый становится похожим на полированный песчаник.

    Заключение

    Штукатурку короед сложно назвать отделкой для официальных или общественных зданий. Даже при использовании строгих цветов и оттенков фасад здания получается достаточно жизнерадостным и эмоционально насыщенным, поэтому подобным способом отделывают частные дома, дачи и даже многоквартирные кирпичные здания. При использовании качественного материала отделка фасадов частных домов может простоять до 10 и более лет, без потери внешнего вида.

    bouw.ru

    пошаговая инструкция, особенности и рекомендации

    В качестве наружной отделки зданий сегодня используется множество материалов, среди них следует выделить:

    • декоративный кирпич;
    • композит;
    • сайдинг;
    • керамическую плитку;
    • краску.

    Наряду со всем этим с успехом используется фасадная декоративная штукатурка, в качестве наиболее распространенной выступает «короед», которая придает поверхности вид древесины, изъеденной жуком-короедом.

    Пошаговая инструкция

    Перед тем, как нанести «короед», вам следует ознакомиться с технологией проведения работ. Поверхность необходимо выровнять, для этого используется цементно-песчаная штукатурка. Лучше всего действовать с использованием маячных профилей, которые устанавливаются заранее. Стены при этом будут выглядеть намного эстетичнее. Перед тем, как наносить декоративную штукатурку «короед», следует установить маяки, между которыми должно быть выдержано расстояние, меньшее длины правила на 15 см. Их выставление осуществляется по уровню, первыми должны монтироваться крайние рейки. Те, что между ними, можно устанавливать по ниткам, которые будут протянуты между крайними маяками снизу и сверху. В полученное пространство следует накидывать цементно-песчаный раствор, растягивая его правилом.

    Особенности подготовки поверхности

    На стяжке будут оставаться выемки и вмятины, которые должны заделываться теркой. Для того чтобы ускорить работу, можно использовать полутер. Перед тем, как нанести «Короед», через несколько часов после обработки стены на начальном уровне, необходимо затереть основание полутерком или теркой. Действовать при этом необходимо круговыми движениями, плоскость должна обрести ровный вид, это позволит избавить основание от дефектов. Дополнительная затирка выполняется на следующий день.

    Рекомендации специалиста

    Если перед вами встал вопрос о том, как наносить «Короед» на стену, вы должны ознакомиться с методикой проведения работ. Она предполагает выравнивание поверхности песчано-цементной штукатуркой. Ее нанесение может осуществляться в жаркое время, при этом каждый день поверхность поливается водой из шланга. Этим вы будете гарантировать равномерное высыхание, цемент не покроется трещинами, а если это произойдет, то погрешность можно будет немедленно затереть.

    Нанесение «Короеда» можно осуществлять на стену, утепленную экструдированным пенополистиролом или пенопластом. Для этого теплоизоляция укрепляется на клей, укладывается штукатурная сетка, а поверхность выравнивается малкой. Утеплитель должен лечь по уровню, при этом не придется выравнивать стену штукатуркой. Перед тем как использовать штукатурку «Короед», необходимо позволить стене просохнуть, только так вы исключите образование трещин на отделке. Например, для песчано-цементной штукатурки понадобится три недели или больше.

    Нанесение «Короеда»

    Думая о том, как нанести «короед», вы должны ознакомиться с технологией, из нее вы сможете узнать, что оштукатуривание стен должно производиться целостно. Это указывает на то, что за один прием необходимо покрыть одну стену, не считая выступов. Суть такого процесса заключается в том, чтобы каждый наносимый участок оставался свежим, еще не высохшим. Вся поверхность при этом будет выглядеть монолитной, перепадов и швов на ней не будет. Раствор следует размешать миксером, можно использовать малооборотную дрель. Иногда специалисты используют обычную дрель, на ней следует сбросить обороты.

    Перед тем как нанести «короед», его необходимо подготовить. Сначала наливается вода, а после засыпается порошок. Оптимальный объем воды в ведре должен составить 1/3. Для того чтобы добиться высокого качества штукатурной смеси, ее следует хорошо перемешать, пока она не превратится в смесь, похожую по консистенции на картофельное пюре. Раствор отстаивается в течение 5 минут, после его необходимо разбить еще раз, уже затем можно использовать.

    Структура отделки будет зависеть от завода-изготовителя и марки продукта. Однако на эти факторы влияет еще и мастер. Например, для формирования горизонтальных полос раствор нужно наносить именно в таком направлении. Если же необходимо получить вертикальную структуру, то движение рук должны быть направлены снизу вверх.

    При создании той или иной структуры вы сможете оценить важность предварительной отделки. Чем ровнее фасадная штукатурка, тем более четким получится рельеф «короеда», ведь он создается благодаря камешкам в порошке.

    Декорирование слоя

    Если перед вами встал вопрос о том, как наносить штукатурку «короед», то вы должны знать, что осуществлять данные работы можно круговыми движениями. После высыхания поверхность можно окрасить с помощью акрилового состава. Окрашивание штукатурки не является делом личного выбора, оно рекомендовано производителем, хоть и стена в течение некоторого времени может простоять неокрашенной.

    Особенности проведения работ

    Довольно часто описываемая в статье штукатурка выпускается в виде готовой смеси, которая не предполагает необходимости предварительной подготовки. После приобретения сразу же можно переходить к этапу нанесения. Для работы следует использовать стальной жесткий шпатель. Для защиты соседних поверхностей на них по внешнему периметру наклеивается малярный скотч. Штукатурка должна наноситься с соблюдением толщины слоя, он должен оказаться таким же, как и диаметр зерна. Если вы задумались о том, как наносить штукатурку «короед», то следует обратить внимание на то, что смесь растягивается по стене по такому же принципу, как и шпаклевка.

    Важно добиться такого эффекта, при котором на свежем слое появляются небольшие канавки. Это будет указывать на то, что вам удалось достичь оптимальной толщины слоя. После этого создается фактура, для чего на свежем слое с помощью пластиковой терки необходимо выполнять круговые движения средней интенсивности. Иногда на плоскость терки налипает штукатурка, это можно считать нормальным. Через 15 минут после нанесения «короед» следует снова обработать пластиковой теркой, на этот раз давление должно быть более внушительным. К этому времени состав немного загустеет и подсохнет. Только после первого прохода поверхность зачищается. Это позволит сформировать окончательный внешний вид и рисунок.

    Довольно часто начинающие домашние мастера задумываются над тем, как правильно наносить «короед». Специалисты советуют: важно не переусердствовать, ведь при большем количестве подходов стена будет более гладкой.

    На заключительной стадии нанесения смеси необходимо обработать все стыки теркой. Если стык оказался не затерт, не следует позволить ему высохнуть, ведь на готовой стене он будет заметен. На поверхность штукатурку удобнее наносить вдвоем, один мастер будет осуществлять набрасывание и вытягивание смеси шпателем, делая первое затирание. Второй мастер через 15 минут будет формировать окончательный вид. Как только стены оказались оштукатурены, малярный скотч можно убрать. Выступающую кромку «короеда» подрезают обычным канцелярским ножом.

    Заключительные работы

    Теперь вам известно, как наносить «короед» на фасад. Но важно ознакомиться еще и с технологией заключительных работ. Они предполагают проведение лессировки. Для этого выбирается качественный акриловый лак, который может быть матовым или глянцевым. Его приготовление можно осуществить таким образом, чтобы получился желаемый цвет. В лак можно добавить перламутр и блеск. Для этого соблюдается определенная технология.

    Штукатурка после нанесения оставляется на сутки, а перед нанесением лака поверхность грунтуется, чтобы лессирующий состав не покрыл поверхность пятнами. Если перед вами тоже встал вопрос о том, как правильно наносить «короед», то вы должны учесть, что данные работы осуществляются с помощью стального шпателя, который удобно использовать для снятия излишков лака.

    Для справки

    Иногда люди задаются вопросом о том, можно ли наносить «короед» на «короед». Специалисты дают однозначный отрицательный ответ. Это объясняется тем, что бороздки образуются на исключительно гладкой поверхности.

    Заключение

    Теперь вам известно, как наносить «короед» на стену, однако перед началом работ необходимо ближе ознакомиться с основными разновидностями данного материала. Он может быть предназначен для фасадов или проведения внутренних работ. В продаже можно встретить и универсальные смеси.

    fb.ru

    Фасадная штукатурка короед: виды, технология отделки 👍

    Если при отделке здания необходимо сохранить ретро-стиль, то для этого широко применяют штукатурные растворы. Они являются проверенным и надежным способом защиты стен от намокания, служат в течение длительного срока и поддаются окрашиванию при необходимости освежить внешний облик дома.

    Одним из лучших представителей отделочных материалов этого класса является фасадная штукатурка Короед. Именно за необычный вид готовой поверхности, который напоминает деревянную доску, изъеденную личинками одноименного жука и получила название отделка фасада короедом. Подобный эффект дают механические включения определенного размера, создающие характерные бороздки в момент затирки. Необычные внешние данные – не единственное отличительное свойство отделки дома Короедом.

    Содержание статьи

    Особенности штукатурки Короед

    Производители разработали и представили на рынок два основных вида Короеда: на основе гипса или акрила. Первый вариант представляет собой белый или серый порошок, который фасуется в мешки различной массы. Штукатурную смесь из него готовят непосредственно перед производством работ. При этом добавляется вода и дополнительные красители. Иногда пигмент не добавляют, а окрашивают уже оштукатуренную стену. Рецептуру смеси изготовитель указывает на внешней поверхности тары.

    Эти составы хорошо ложатся на пенобетон или кирпичную кладку, это объясняет распространение для отделки фасада частного дома. При сохранении всех защитных качеств короед позволяет стене «дышать», что положительно сказывается на микроклимате внутренних помещений.

    Акриловый Короед реализуется в состоянии, готовом к применению. Это паста, расфасованная в пластиковые ведерки. В состав штукатурного раствора входит акрил или силикон, придающий смеси особую пластичность. Также присутствуют цветовые добавки и мелкие частицы натурального камня. От их величины зависит толщина финишного слоя фасада Короед, при которой образуются характерные бороздки. Она обычно составляет 1,5 – 3,5 мм.

    Этот вид штукатурки Короед для фасада не дает трещин при высыхании, отлично справляется со всеми видами внешнего воздействия и не подвержен образованию колоний плесени или грибка. При закупке большого количества штукатурки, готовой к использованию, обязательно обращают внимание на этикетку. Там можно проверить принадлежность товара к одной партии и узнать рекомендации по применению и оптимальный расход на 1 квадратный метр.

    К преимуществам фасада дома Короед следует отнести:

    1. Универсальность. Возможность применения для наружных и внутренних работ.
    2. Большой выбор производителей и огромное разнообразие цветов. Возможность повторного наружного окрашивания.
    3. Высокая механическая прочность и химическая стойкость. Длительный срок службы.
    4. Штукатурка не намокает и не разрушается под воздействием воды.
    5. Широкий интервал рабочих температур и устойчивость к их резким перепадам.
    6. Высокая паропроницаемость.
    7. Возможность отделки фасада дома короедом на слой утеплителя.
    8. Отличное сцепление с большинством строительных материалов.
    9. Пожарная безопасность и экологическая чистота.
    10. Малый расход материала. Экономичность использования.

    Как нанести короед на фасад своими руками

    Штукатурку Короед следует наносить на выровненную, чистую и прочную поверхность. При подготовке стены с нее удаляются подвижные элементы и крошащаяся старая штукатурка. Сбиваются бугры и выступающие части кладки. Заделываются цементным или гипсовым раствором крупные выбоины, трещины и отверстия.

    Если на стене предварительно был закреплен слой утеплителя, необходимо убедиться в его неподвижности. Затем его поверхность армируется фасадной сеткой, по которой наносится выравнивающая штукатурка на основе цементно-песчаной смеси. Она должна успеть высохнуть и затвердеть до начала основных отделочных операций.

    Технология нанесения штукатурки Короед допускает проведение работ по поверхности, предварительно смоченной водой. Но лучше валиком или кистью обработать наружный слой стены грунтовочным составом, рекомендованным производителем выбранной марки штукатурки. Это укрепит основание и улучшит адгезию.

    Приготовление раствора производится в соответствии с инструкцией изготовителя. В большую емкость наливается необходимый объем воды, в которую при помешивании добавляется сухая смесь. Лучшего качества перемешивания достигают при повторении операции с интервалом в 5 минут и использовании дрели с насадкой-миксером. Раствор достаточно быстро сохнет, поэтому должен быть использован в течение двух часов. Добавление воды в загустевшую смесь не рекомендуется.

    Расход на м2

    Фасадная штукатурка короед наносится с применением фракций в составе. Размер фракций определяет расход штукатурки, т.к. чем больше диаметр фракций, тем более толстый слой должен быть нанесен. Обычно, для фасадов применяется короед с крупными фракциями — от 3 мм. Расход на м2 в среднем на фракции от 3 мм должен быть 3,5 — 4 кг /м2 .

    Если применяется фракция 2 мм, то и расход сократится до 2 — 2,5 кг на квадратный метр.

    Как исправить короед на фасаде

    В случае необходимости исправить короед на фасаде, можно прибегнуть к кардинальным способам или обойтись небольшими корректировками. Что конкретно не нравится в фасаде: локально сдвинут рисунок? Тогда можно поверх нанести тонкий слой и заново круговыми движениями получить нужный результат. Либо снять часть слоя специальной насадкой, затем вновь нанести состав.

    Если не нравится в целом рисунок короеда, можно поверх распылить штукатурку «шуба«.

    Кардинально изменить облик фасада помогут фасадные панели или сайдинг, закрепленный на каркас. В таком варианте никаких дополнительных манипуляций с штукатуркой короед проводить не нужно.

    Технология нанесения на фасад декоративной штукатурки короед

    Облицовка производится при положительной температуре воздуха в период, когда солнечные лучи не попадают на место работ во избежание быстрого высыхания смеси. Раствор накладывают на металлическую терку и круговыми движениями с небольшим нажимом распределяют по поверхности. При этом мелкие камешки будут перекатываться, оставляя за собой продолговатые следы. Их направление зависит от характера х движений, производимых мастером. Наличие механических включений не позволит сделать слой штукатурки менее определенной толщины. На 1 м2 обычно уходит 2,5 – 4,0 килограмма смеси.

    Технология нанесения короеда на фасад не допускает больших перерывов. Вся стена штукатурится за один заход. Раствор наносят небольшими порциями, не дожидаясь высыхания ранее нанесенной смеси. В противном случае могут появиться характерные дефекты в месте стыка двух участков с различной влажностью. На время вынужденных пауз рекомендуется край свежей штукатурки прикрывать малярной лентой. Когда оштукатуренная поверхность частично подсохнет, ее полируют пластиковой теркой. Одновременно затираются места стыков до создания однородной структуры.

    Один из вариантов отделки штукатуркой Короед предусматривает финишное окрашивание ее силиконовыми, акриловыми или водоэмульсионными красителями. К нему приступают примерно через неделю, после полного высыхания смеси и естественного удаления влаги из материала стены.

    Готовый фасад, оформленный штукатуркой Короед, имеет презентабельный внешний вид и является надежной защитой наружных стен от неблагоприятных погодных факторов.

    Похожие статьи

    bazafasada.ru

    технология нанесения, инструкция (фото и видео)

    Для отделки фасада используется много материалов: декоративный кирпич, керамическая плитка, сайдинг и обычная покраска. Среди этого всего большой популярностью пользуется декоративная штукатурка Короед. Она позволяет придать стене вид изъеденного вредителем дерева, что приятно воспринимается зрением.

    В зависимости от производителя штукатурки, борозды могут отличаться по углублению/ширине и даже изменять направление, но на это уже больше влияет технология нанесения короеда.

    Особенности материала

    Сейчас мы подробно рассмотрим достоинства и недостатки данного материала и поймем, что такое фактура стен короед. Наше описание не привязаны к конкретной технологии нанесения или марке. Мы предоставляем данные, собранные за несколько лет.

    Достоинства

    Данный отделочный материал обладает множеством положительных качеств. Рассмотрим главные из них:

    1. Состав очень легкий благодаря используемому минеральному наполнителю. Это предотвращает излишнее давление на конструкцию фасада здания.
    2. Материал отличается прочностью, надежностью и экологической безопасностью.
    3. Под воздействием солнечных лучей не теряет первоначальной яркости.
    4. Обладает отличными огнеупорными свойствами.
    5. Материал имеет устойчивость к любым погодным условиям. Хорошо переносит отрицательные температуры. Ему не страшны град и ливни.
    6. Нанести такую отделку на фасад просто, но сложно повредить. Мыть ее можно жесткой губкой, а чистить пылесосом.
    7. На материале никогда не образуется грибок с плесенью.
    8. Отличается распространенностью и небольшой стоимостью.
    9. Большая цветовая гамма. Изначально покрытие имеет белый цвет, но покрасить его можно в любой цвет.
    Недостатки

    Не обойтись и без небольших недостатков в вопросе как штукатурить короедом фасад.

    1. Наносить покрытие на фасад не так просто, поэтому это дело можно доверить только профессиональному специалисту.
    2. Если вы все-таки сумеете серьезно повредить материал, то без потери качества внешнего вида его устранить будет очень сложно.

    Разновидности и некоторые нюансы

    Штукатурка короед бывает 2-х видов: созданная на основе гипса и акриловая. В чем же разница? Состав из акрила на стене смотрится намного роскошнее и привлекательнее, однако имеет уйму всевозможных тонкостей. Именно поэтому работу с этим материалом лучше поручить профессионалу.

    Штукатурку на акриловой основе можно купить в готовом к нанесению виде. Продается она в ведрах, вам останется только заколеровать содержимое в любой цвет. Конечно же, покраска делается неручным способом, дело в том, что как бы вы не старались, придать нескольким ведрам одинаковую расцветку нереально. Решение есть — выполнить колеровку с применением компьютерной разработки на специализированных станках.

    Гораздо проще работать с короедом, который продается в мешках (сухая смесь). Этого материала вам понадобится намного больше, в сравнении с акриловым видом. Нанесению усложняется, ведь вы самостоятельно должны сделать раствор. Раствор на гипсовой основе неприхотливый и легко наноситься на поверхность стены.

    Выбор материала

    Существует множество производителей, которые предоставляют товар со своим уникальным составом и рецептом приготовления. Выбирая покрытие короед учитывать следует 2 главных фактора: тип и зернистость. От зернистости зависит ширина бороздок и их глубина.

    Важно! Не надо кормить аптеки, чтобы геморрой ушел раз, и навсегда воспользуйтесь очень эффективным кремом …

    Читать далее >>>

    Выбирая тип материла нужно знать, что существует готовая к употреблению и сухая смесь. С готовой смесью работать удобнее, но стоит она дороже. Приготовленная своими силами смесь ничем не уступает готовой. Таким образом, решая как наносить декоративную штукатурку короед, выбор зависит только от ваших планов, фантазии и финансов.

    Технология нанесения

    Порядок нанесения относительно несложный и освоить данную технологию сможет практически каждый. Следует только правильно подготовить поверхность и правильно соблюдать правила, указанные ниже.

    Инструменты
    • заранее позаботьтесь о подготовке необходимого инструмента;
    • ванночка с валиком;
    • пластмассовое ведро;
    • дрель и насадка;
    • распылитель цветочный;
    • шпатель с лопаткой для нанесения состава;
    • наружная терка из пластмассы.
    На какие поверхности наносится

    Перед тем как наносить штукатурку короед, следует узнать, на что позволительно ее наносить, а на что нет. Короед идеально подходит для отделывания вертикальных поверхностей. Неприемлемо нанесение штукатурки короед на пол и на потолок, так как подобна технология нанесения декоративной штукатурки короед очень дорогостоящая.

    Данная штукатурка подходит для обрабатывания шпаклёванных и оштукатуренных каменных, деревянных, цементных и кирпичных стен. Обработка стены шпаклеванной Ветонитом или гипсокартонном возможна только после процедуры шпаклевания шетроком.

    Подготавливаем поверхность

    Перед нанесением штукатурки короед следует создать базовый внешний слой из теплой или баритовой штукатурки.

    Последовательность подготовки стены:

    1. Стена очищается от остатков прошлой отделки, удаляется пыль, грязь и масляные пятна. Если плоскость имеет большие неровности, нужно заняться выравниванием стен при помощи цементно-песчаного раствора.
    2. Поскольку на улице часто влажность повышена, на кирпичную обязательно наноситься противогрибковое средство.
    3. Швы и трещины расшиваются при помощи болгарки и наполнить шпаклевка с гипсовым связующим.
    4. После выполнения всех вышеперечисленных процедур стена покрывается грунтовкой. На грунтовку наносится база из 20 миллиметров и затирается. Это покрытие будет использоваться как основание для нанесения штукатурки короед.
    5. На бетонные, цементно-песчаные и цементно-известковые поверхности короед можно наносить без грунтовки. Для обеспечения максимальной адгезии, за 50-60 минут до начала работы стена обильно смачивается водой.

    Готовим смесь

    Способы приготовления и нанесение декоративной штукатурки короед максимально понятно описаны в инструкции, которая прилагается к купленному материалу. Общие указания будут примерно такими:

    1. Смесь штукатурки засыпается в воду, обратите на это внимание, не наоборот.
    2. Воду следует нагреть до 20 градусов.
    3. Перемешивается раствор при помощи дрели при малых оборотах с насадкой миксера. Этого не следует делать вручную, ведь таким образом, качественно сделать ничего не получится.
    4. Размешивать следует до тех пор, пока не исчезнут все комки. Далее материал оставляется в покое на 5 минут и снова размешивается.
    5. Количество необходимой воды, штукатурки и длительность высыхания смеси указываются в инструкции.

    Наносим материал

    Для нанесения следует использовать шпатель из нержавейки. Толщина не должна превышать размер камешков штукатурки. Для получения качественного и аккуратного результата необходимо охватывать всю ширину либо высоту стены.

    Если стена очень высокая, заранее обозначьте уровень, до которого вы сумеете достать за 1 раз. Стену можно поделить на участки малярным скотчем. После нанесения материала на участок необходимо выждать 15 минут, что позволит раствору схватиться. Время зависит только от погоды, чем жарче на улице, тем быстрее начнет хвататься.

    Затирка штукатурки

    Технология нанесения штукатурки короед и затирки подразумевает использование пластмассовой терки. Заранее подумайте, какой рисунок вы хотите получить. Для дождика делаются вертикальные движения вверх и вниз. Для получения барашика делаются круговые движения.

    Если первый фрагмент у вас получился, то немедленно приступайте к нанесению и обработке второго ряда. Стыки между рядами своевременно сбрызгивайте водой. Такая технология штукатурки короед позволит сделать переходы не такими заметными. Придерживайтесь наших советов и нанесение короеда принесет вам только удовольствие.

    1pofasadu.ru

    фото фасадов частных домов и технология нанесения декоративным составом своими руками

    Отделка внешних стен здания может быть произведена многими способами. Выбор наиболее подходящего — вопрос осведомленности, наличия навыков и финансовых возможностей.

    Использование фасадной штукатурки — дань традициям, возможность получить качественное покрытие, хорошо защищающее материал стен, способствующее выводу пара при водоотталкивающих свойствах поверхности и, что самое главное, поддающееся частичному ремонту.

    Появившееся пятно испорченного покрытия можно легко заделать так, словно никакого изъяна и не было, что гораздо сложнее сделать при отделке, например, сайдингом. Кроме того, штукатурку можно перекрашивать, меняя облик дома без проведения каких-то сложных работ.

    Выбор фасадных штукатурок весьма широк, рассмотрим подробнее одну из них — штукатурку Короед.

    Содержание статьи

    Описание фасадной штукатурки Короед

    Фасадная штукатурка Короед представляет собой фактурное покрытие, имеющее поверхность с массой бороздок, ямок или полос, имитирующих следы обитания насекомых-вредителей в массиве дерева. Отсутствие ровной плоскости позволяет скрыть небольшие дефекты поверхности, замаскировать возможные неровности или иные изъяны стен.

    При этом, эстетическая составляющая такого покрытия весьма высока, поверхность выглядит очень солидно и привлекательно. Состав смеси для получения штукатурки Короед может базироваться на гипсовой или акриловой основе, причем гипсовая смесь продается в виде сухого порошка, который разводится водой перед нанесением, а акриловые составы продаются готовыми к употреблению.

    ВАЖНО!

    Специфический внешний вид покрытию придает зерно — мелкие камешки (мраморная крошка), которые под теркой создают бороздки, придающие поверхности узнаваемый вид.

    Величина зерна в составе может быть разной — от 0,8 до 3,5 мм, что изменяет рельеф поверхности, делая бороздки крупнее или мельче.

    Ниже фото фасада частного дома, покрытого штукатуркой Короед:

    Фото #1

    Фото #2

    Технические характеристики

    Существует множество производителей, изготавливающих смесь Короед. Каждый из них стремится добавить в свой состав какие-то ингредиенты, усиливающие тот или иной параметр или эффект. Поэтому общих технических характеристик не существует, однако можно выделить некоторые общие для всех типов смесей качества.

    К ним можно отнести:

    • Покрытие довольно легкое, не создает излишней нагрузки на стены.
    • Диапазон рабочих температур от -55 до +60 градусов, при нагревании не выделяет вредные летучие вещества, не выгорает, огнеустойчива.
    • Поверхность прочная, выдерживает не слишком сильные удары, можно чистить щеткой или пылесосом.
    • Выдерживает мытье водой, устойчива к воздействию осадков, химических соединений, не способствует образованию плесени.
    • Базовый цвет состава — белый, состав не колеруется, но после засыхания можно окрашивать в любой нужный цвет.
    • Экологически совершенно безопасна, никаких вредных примесей не содержит.
    • Средний расход при толщине слоя около 3 мм — 3,5-4 кг/кв. м.
    • Приготовленный раствор годен к нанесению в течение 2-3 часов.
    • Время высыхания покрытия 2-3 суток, набор полной прочности достигается за месяц.
    • Морозостойкость — 50 циклов.

    Фото #3

    Обычно сухая смесь (наиболее распространенный и используемый вид) реализуется в мешках по 25 кг, содержимое одного мешка покрывает 7-8 кв.м. поверхности.

    Может наноситься на следующие типы основания:

    • Штукатурка.
    • Гипсокартон.
    • Кирпич.
    • ДСП.
    • Бетон.

    Фактура и рисунок поверхности зависят от размеров зерна, навыков штукатура и направления бороздок.

    Фото #4

    Другие виды фактур фасадной штукатурки

    Существуют и другие виды фасадной штукатурки, которые могут иметь базовый состав из разных элементов, например:

    • Минеральные составы. Считаются наиболее прочными и экономичными, к тому же прочность со временем только увеличивается. Основа — цемент с различными добавками, смесь не колеруется и подлежит окрашиванию.
    • Акриловые. Эластичная поверхность хорошо переносит мелкие подвижки и усадку здания. Обладает хорошими водоотталкивающими качествами и высокой паропроницаемостью, что позволяет покрытию спокойно переносить температурные колебания.
    • Силиконовые. Дорогие и очень качественные покрытия. Отличаются универсальностью, защищают от всех вредных воздействий — влага, солнечные лучи, температурные перепады и т.д. Состав легко колеруется, обладая широким спектром цветов, что повышает его рабочие качества. Из-за высокой цены применение таких штукатурок ограничено, однако качество их весьма высоко.
    • Силикатные. Пластичные, паропроницаемые смеси, легко наносятся и не удерживают воду. Удачны на оживленных улицах, где возможно высокое содержание пыли в воздухе, так как обладают невосприимчивостью к загрязнениям.

    Существуют и другие материалы для наружных работ, поскольку производители постоянно находятся в поиске новых, более привлекательных и качественных добавок, составов и основ для покрытий.

    Виды декоративных штукатурок

    Как правильно замешать декоративную смесь

    От правильности приготовления рабочей смеси зависит качество и прочность полученного покрытия. Между тем, порядок действий несложен.

    Потребуется:

    • Емкость для замешивания состава (например, ведро),
    • Миксер для замешивания. Подойдет электродрель с регулируемым числом оборотов.
    • Сухая смесь.
    • Вода.

    На упаковке есть инструкция, в которой указана пропорция разведения смеси.

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

    Количество воды и сухой смеси должно точно соответствовать указанным в инструкции пропорциям, иначе качество покрытия будет низким.

    Смесь тщательно размешивается при помощи миксера и оставляется для набухания. Через несколько минут надо размешать ее еще раз (можно повторить операцию трижды). Это поможет разбить комки и поспособствует качественному «созреванию» состава. Готовый раствор имеет консистенцию густой сметаны или картофельного пюре.

    Расход смеси Короед

    Особенность смеси Короед в том, что нанесение производится сразу на всю плоскость — вся стена за один раз.

    Это означает, что необходимо подготовить нужное количество смеси, поскольку срок ее готовности ограничен, а прерываться во время работы на подготовку свежей порции смеси — означает схватывание края нанесенного состава.

    Место стыка двух слоев будет заметно, вся работа окажется если не испорчена, то сделана некачественно.

    Штукатурка Короед — финишное покрытие, которое наносится тонким слоем на подготовленную поверхность.

    Толщина слоя должна примерно соответствовать размеру зерна, иначе при более толстом нанесении не получится бороздок, делающих поверхность узнаваемой и привлекательной.

    Весь смысл нанесения такого состава будет утрачен. Поэтому расход готовой смеси достаточно экономный, на 1 кв.м. поверхности уходит около 3 кг состава. В зависимости от толщины данного покрытия или размера зерна расход может изменяться в ту или иную сторону, но среднее значение примерно такое, как указано.

    ОСТОРОЖНО!

    Некоторые источники указывают толщину слоя штукатурки Короед равной 1 см и более. Скорее всего, в этом случае вместе с финишным учитывается толщина подготовительного слоя песчано-цементной штукатурки. Сам по себе Короед таким толстым слоем не наносится.

    Подготовка поверхности для нанесения

    Для качественного нанесения декоративных покрытий следует подготовить поверхность. Ее надо очистить от грязи и пыли, старых обоев или краски, снять отслоившуюся штукатурку и т.д. Подготовленная стена должна иметь чистую и сухую поверхность без осыпаний, глубоких вмятин, трещин и прочих изъянов, которые нельзя скрыть под тонким слоем финишного покрытия.

    1. Обнаруженные трещины или вмятины следует обработать шпателем, удалить отслоившиеся или отколовшиеся куски, чтобы края представляли сбой прочный монолит без признаков отслоения.
    2. Затем все обнаруженные изъяны, проблемные участки заполняются раствором при помощи шпателя, грунтуются или шпаклюются — в зависимости от состояния поверхности.
    3. Если качество поверхности стены неудовлетворительно, следует оштукатурить ее песчано-цементной смесью — создать подготовительный выравнивающий слой. Для этого можно установить на стене маяки — специальные полосы, служащие опорой для правила, при помощи которого выводится плоскость поверхности. Обычно устанавливаются два маяка по краям, их положение регулируется по уровню.
    4. Затем между ними протягивается шнур, по которому устанавливаются промежуточные маяки. Расстояние между ними должно быть на 10-15 см меньше длины правила. Через несколько часов поверхность предварительно затирается, на следующий день производится полная затирка.

    Подготовка поверхности

    Грунтование поверхности

    Слой штукатурки должен быть хорошо просушен, если работы ведутся в жаркие дни, то рекомендуется ежедневно поливать оштукатуренную поверхность водой из шланга для исключения растрескивания. Появившиеся трещины смачиваются, затем вновь затираются.

    Технология нанесения смеси и армирование своими руками

    При нанесении декоративного покрытия на слой пенопласта или иного наружного утеплителя используется технология промежуточного покрытия. Она включает в себя предварительное нанесение слоя клея для плитки на поверхность утеплителя, установку монтажной сетки — армирование, выравнивание подготовительного слоя еще одним клеевым слоем.

    После этого производится грунтовка подготовительного слоя. Сетка при армировании не просто устанавливается поверх клеевого слоя, она вдавливается в него для достижения полного и прочного контакта. Второй слой должен полностью скрыть ее внутри себя.

    Армирование

    Примерка сетки

    Поверхность подготовки должна быть ровной и аккуратной, поскольку от этого во многом зависит окончательный внешний вид стены. Для этого клеевой слой лучше всего наносить зубчатым шпателем, он равномерно распределяет клей по поверхности, оставляя калиброванные полосы, которые впоследствии раздавливаются сеткой и покрываются вторым слоем клея.

    Нанесение финишного слоя

    Для нанесения финишного покрытия следует использовать металлический шпатель. Создание фактуры поверхности производится теркой или полутером. Важным элементом работы является получение навыка нанесения слоя нужной толщины.

    Если при движении терки ощущается перекатывание под ней камешков, значит слой правильный и поверхность будет иметь специфический рисунок — полоски и бороздки, напоминающие изъеденную насекомыми древесину.

    Направление движения терки — важный момент, от которого зависит ориентирование бороздок и линий фактуры поверхности. В какую сторону направлены движения терки, так и будут располагаться бороздки.

    Если нет необходимости получить поверхность с определенным направлением рисунка, то движения терки должны быть круговыми, более или менее размашистыми — в зависимости от размера зерна в смеси.

    Нанесение первого слоя штукатурки и создание финального покрытия — операции, отстающие по времени друг от друга на 10-15 минут. То есть, сначала на поверхность укладывается слой штукатурки и «растягивается» на положенную толщину.

    Затем, через 10-15 минут, когда состав начинает схватываться, производится разглаживание слоя теркой для получения характерного рисунка. Сразу при нанесении получить нужную поверхность сложно, кроме того, состав годен к употреблению недолго, важно успевать все сделать.

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

    Для эффективной и быстрой работы по нанесению декоративного покрытия рекомендуется работать вдвоем — первый наносит предварительный слой и калибрует его по толщине, а второй следует за ним с отставанием на 10-15 минут и производит текстурирование поверхности.

    Полиуретановые терки Короед для создания рельфа

    Наненсение слоя

    Создание горизонтального рельефа

    Создание вертикального рельефа

    Покраска оштукатуренной поверхности

    Цвет смеси Короед, нанесенной на стену — белый. Состав не всегда подлежит колеровке, поэтому после высыхания штукатурки потребуется окраска. Для придания поверхности нужного цвета могут быть использованы фасадные краски определенных цветов, выбор которых полностью зависит от вкусов владельца.

    При этом, можно отметить удачный вариант, часто используемый при таком типе отделки — двойная покраска. Обычно она делается так: предварительно закрашивается поверхность с особенным упором на впадины. Второй слой краски другого цвета (обычно, более светлого) наносится таким образом,чтобы не затрагивались вмятинки или дно бороздок.

    Окраска штукатурки

    Для этой цели можно использовать малярный валик с ровной поверхностью. В результате получится поверхность с подчеркнутой выразительной фактурой, весьма эстетично выглядящая, к тому же, покрытая двойным слоем краски.

    Декоративная штукатурка Короед — эффектное и эстетичное покрытие для наружных работ, несложное в нанесении и привлекательное с позиций качества и состава. Возможность самостоятельной отделки, простота работы при соблюдении нескольких простых правил делают это покрытие распространенным и предпочтительным с эстетической точки зрения.

    Мастер-класс по нанесению штукатурки Короед

    Качественная видео-инструкция по отделке фасада Короедом:

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Одноклассники

    2017-05-26

    expert-dacha.pro

    80 фото красивых идей оформления дома

    На сегодняшний день большую популярность стали обретать отделочные материалы из натуральных компонентов, а также штукатурки. Изготовленная на основе связующего из акрила или силикона, штукатурка позволяет создать яркий фасад, получить стойкую к атмосферным осадкам, паропроницаемую внешнюю отделку дома.

    Лидирующие позиции по части спроса на отделочные смеси занимает декоративная штукатурка короед. Рассмотрим детально особенности применения этого материала.

    Оглавление статьи:

    Преимущества использования короеда

    Прежде всего необходимо выяснить, какой состав имеет данный вид штукатурки. Для ее изготовления применяют:

    • мрамор и катаное стекло, стертые в порошок;
    • акриловое, силиконовых, силикатное или гипсовое связующее;
    • песчаный или известняковый наполнитель;
    • пластификаторы, придающие отделочной массе должную текучесть.

    От вида связующего в составе штукатурки зависит долговечность получаемого покрытия и стоимость самой смеси. Самым дорогим вариантом является силиконовый короед, который по заверениям изготовителей способен прослужить порядка 20-25 лет. Меньше стоит силикатный короед, далее идут акрил и гипс.

    Благодаря превосходной адгезии со стеновым материалом, при точном выравнивании и оригинальном рисунке есть шанс получить уникальные стены дома.

    Главная особенность короеда состоит в том, что поверхность фасада обретает рисунок из мелких линий, отдаленно напоминающих ходы жуков-древоточцев.

    Мастера-штукатурщики могут добиться более насыщенных и интересных рисунков. Объемный цвет фасада получается за счет углубления линий.

    Применение штукатурки короед решает сразу несколько проблем.

    Во-первых, такое покрытие надежно защищает стены от атмосферных осадков, высокой влажности.

    Во-вторых, получаемый рисунок превосходно справляется с задачей скрытия дефектов поверхности (неровно нанесенный слой первичной штукатурки, к примеру). Если же стены покрасить простой водоэмульсионной краской, то неровность поверхности легко будет бросаться в глаза.

    В-третьих, короед можно легко покрасить, придав фасаду любой оттенок.

    Рисунок на штукатурке пользуется большой популярностью, вот почему отделка частного дома короедом набирает размах. Косвенным свидетельством тому является факт, что производители различных отделочных материалов повторяют его фактуру. Можно встретить плитку или специальные декоративные панели именно с таким рисунком.

    Нюансы работы с короедом

    Для оштукатуривания стен дома используют сухие смеси, которые непосредственно перед отделкой разводят. В сфере частного строительства в основном используются сухие смеси.

    Перед работой необходимо хорошо ознакомится с инструкцией по приготовлению штукатурки, обзавестись инструментом для качественного перемешивания состава. Последнее необходимо для хорошего распределения всех компонентов, особенно тех, что отвечают за цвет и фактуру.

    Перед тем, как наносить короед, стены необходимо подготовить. Для этого их очищают от грязи и пыли, обрабатывают специальной грунтовкой и сушат в течение суток. Исходя из площади обрабатываемых стен рассчитывается количество необходимой сухой смеси. Лучше, если будет некоторый запас на случай непредвиденных обстоятельств.

    Сложностей в работе с короедом особых нет, хотя если он используется впервые, то имеет смысл потренироваться на пробной поверхности. Существуют определенные требования, соблюдение которых позволит получить поверхность высокого качества.

    Приготовленный раствор имеет свойство быстро сохнуть, поэтому его нужно сразу же наносить на стены, причем количество приготовленной штукатурки должно точно соответствовать обрабатываемой площади.

    Инструкция по нанесению короеда на фасад дома говорит о том, что рабочий процесс представляет собой набрасывание раствора на стену с последующим выравниванием шпателем снизу-вверх. Сам шпатель держат под углом 40-50 градусов к стене. Излишки штукатурки кидают в заранее подготовленную емкость и в дальнейшей работе уже не используют.

    Если обрабатываемые площади имеют значительный размер, то имеет смысл нанять бригаду рабочих из 3-4 человек. Возможен вариант использования специального нагнетателя для нанесения раствора на стену.

    Главное, не допускать даже незначительного простоя в работе, который потом скажется на качестве рисунка – будут видны разрывные линии в местах остановки работы.

    Процесс создания рисунка

    Поскольку штукатурка сохнет весьма быстро, летом стоит равномерно защитить пленкой поверхность от попадания прямых солнечных лучей. Таким образом короед высохнет равномерно.

    Когда пластичность подсохшего короеда еще сохраняется, приступают к нанесению рисунка. Используют при этом специальную пластиковую терку, которая превосходно раскатывает и разносит по поверхности окатыши, формируя тем самым линии и штрихи. Движения делают прямые или круговые, все зависит от предпочтений.

    Линии необходимо наносить в согласии с будущим цветом и тональностью. Если будут использоваться светлые оттенки, то вертикально наносят косые или прямые линии.

    Более темные тона усиливают дугообразными линиями, а общее их количество снижают. Максимальным число штрихов можно сделать для светлых зеленых цветов, имитирующих вечнозеленые деревья.

    Акцент на дугообразных линиях позволяет придать поверхности короеда вид древесного спила, что при правильном подборе цвета даст эффект живой природы. Официальным зданиям больше подойдет серый цвет, а рисунок при этом может имитировать кладку из кирпича или облицовку из песчаника.

    Покраска короеда

    Самым идеальным вариантом для фасада будет использование краски, сочетающейся с колером, присутствующим в самой штукатурке. Это позволит избежать появления видимых пятен при сколах и отслаиваниях красочного покрытия.

    Существует проверенный и зарекомендовавший себя прием окрашивания, когда используются краски двух оттенков. При помощи ворсистого валика на уложенную штукатурку наносят первый слой, который заполняет все штрихи и линии. После высыхания, берут резиновый шпатель и наносят еще два слоя другим оттенком.

    Для стен, оформленных серым или темно-желтым цветом, идеально подходит дополнительная обработка акриловым лаком, придающим оттенок «металлик». Тогда серый цвет имитирует постаревший металл, а желтый – поверхность песчаника. Кроме того, многослойность повышает степень защиты основного стенового материала.

    Если присмотреться к фото фасадов с отделкой короед, то становится понятно, что такую штукатурку редко применяют для облагораживания официальных зданий.

    Несмотря на использование строгих цветовых решений, оформленный фасад все равно будет смотреться эмоционально насыщенным, вот почему короед скорее уместен в сферах частного строительства и возведения многоквартирных домов.

     В случае применения качественного продукта, можно получить презентабельный фасад со сроком службы от 10 и более лет.

    Фото отделки фасада короедом

    landshaftadvice.ru

    Как нанести декоративную штукатурку на кирпичную стену

    Красивую и долговечную декоративную штукатурку используют в оформлении частных домов, офисов, коммерческих помещений. Создать оригинальное финишное покрытие на кирпичной поверхности можно и самому. Технология понятна. Поэтому определяйтесь с цветом, фактурой, производителем – и приступаем.

    Готовим поверхность

    Очищаем стену от грязи, пыли и старой отделки. Поверхность для стартового слоя должна быть в меру ровной – без выпуклостей и глубоких впадин, но не безупречной. Небольшие шероховатости все же нужны, иначе раствор слабо сцепится с кирпичом. Декоративный слой впоследствии можно будет наносить только на идеальную поверхность, без трещин. Чтобы улучшить адгезию, стену обрабатывают грунтовкой.

    Если декоративный слой будет толстым, применяют армирующую сетку по схеме: цементно-песчаная штукатурка – сетка – еще один цементно-песчаный слой. Поверх такой конструкции отделка зафиксируется хорошо.

    С помощью предварительного грунтования вы продлите срок службы декоративной штукатурки на годы

    В каких условиях можно работать

    Штукатурить кирпичные стены можно при +5–25 °С. В жару материал высохнет быстрее, но так же быстро и растрескается. Не стоит планировать работы и в морозную погоду. Низкие температуры для декоративной штукатурки губительны, как и влажность более 70 %. Оптимальные условия: влажность 40–60 % и комфортный, в меру теплый воздух.

    Штукатурить желательно дом, построенный 1–2 года назад. В новых зданиях штукатурка может растрескаться из-за усадки фундамента. Исключение – специальные пластичные составы, которые можно использовать сразу после окончания строительства.

    После возведения новый кирпичный дом должен пережить хотя бы один цикл разморозки-заморозки до оштукатуривания

    Запасаемся инструментом

    Отдайте предпочтение инструменту из нержавеющей стали, чтобы в будущем уберечь стены от ржавых подтеков. Деревянный тоже лучше не брать, потому что от контакта с водой он может деформироваться. Вам понадобятся:

    • Дрель с насадкой и емкость – для замешивания раствора.
    • Зубило и молоток (либо перфоратор с ударной функцией) – для очистки стен от старого слоя.
    • Правило и кельма – для разравнивания смеси на поверхности.
    • Валик, кисти, краскопульт, ванночка – для покрасочных работ и смачивания основания.
    • Маяки (металлические или деревянные) – для определения уровня.
    • Армирующая сетка (стальная или стекловолокнистая) – для усиления конструкции.
    • Терки и скребки – для финишных работ.

    Для создания интересной фактуры нужен специфический инструмент. К примеру, имитировать натуральный камень на венецианской поверхности можно валиком с узором под мрамор. Валик сафари используют для имитации кожи крокодила.

    Может понадобиться и такой необычный инструмент

    Пошаговая технология

    Декоративный слой толщиной более 5 мм наносят не на кирпич, а на подготовленную поверхность. Черновая отделка цементно-песчаной шпатлевкой необходима, если на стене есть большие неровности.

    Этап 1. Маяки

    Чтобы поверхность получилась ровной, на нее монтируют маяки – направляющие. Они упрощают работу начинающим мастерам и необходимы, если стена неровная.

    • С помощью раствора густой консистенции на стену накладывают небольшие «пятачки» диаметром около 10 см с шагом около полуметра. От угла отступают 30–50 см.
    • Отрезают планки нужной длины, например 10 мм, прикладывают к раствору и слегка вдавливают.
    • С помощью правила проверяют, находятся ли маяки в одной плоскости. Проверять нужно по трем точкам – вверху, внизу и посередине, захватывая каждый раз по три маяка. Если есть отклонения, маяки оттягивают или наоборот прижимают, чтобы они вошли в единую плоскость. Теперь можно наносить шпатлевку.
    Если вы наносите декоративную штукатурку впервые, используйте правило

    Этап 2. Нанесение стартового слоя на кирпич

    • Смочите основание водой с помощью валика или распылителя.
    • Разведите раствор до такого состояния, чтобы его можно было накидывать на стену.
    • Сначала заделайте им мелкие трещины и неровности и дайте высохнуть.
    • Нанесите основную часть раствора слоем, который по толщине соответствует высоте маяков.
    • Разгладьте правилом накиданный раствор в направлении снизу вверх, излишки удалите.
    • После высыхания поверхности демонтируйте маяки и заделайте швы.
    • Затрите покрытие, когда оно полностью схватится.
    • Покройте слоем грунтовки для лучшей адгезии с декоративной штукатуркой.
    Декоративная штукатурка смотрится безупречно на ровных оштукатуренных кирпичных стенах

    Этап 3. Нанесение декоративной штукатурки

    Декоративная штукатурка наносится в один или несколько слоев. Если их несколько, как в случае с венецианской, каждый слой перед нанесением последующего должен высохнуть.

    Существует несколько техник:

    • Метод набрызга («итальянская отделка»). Поверх первого высохшего слоя наносят второй – другого оттенка, например разбрызгивая его с помощью веника или шпателя. На поверхности образуется красивый хаотичный узор.
    • Фактурный способ. Для создания фактуры необходимо несколько инструментов, например валик и шпатель, щетка и кельма. Каждый новый слой наносят после полного высыхания предыдущего.
    • Создание рельефной поверхности кельмой. На кельму накладывают шпателем немного раствора и аккуратными движениями, прямо или по дуге, внахлест, наносят на первый высохший слой декоративной штукатурки. Образуется интересный рисунок.
    • Штриховка-начес. Сырую поверхность обрабатывают металлической щеткой – получается фактура, напоминающая траву. По окончании работ ее можно окрасить в нужный оттенок.
    • Штамповка валиком. С помощью валика с простым рисунком. Рисунок можно сделать самостоятельно или использовать готовый магазинный эскиз.
    С помощью валика с готовым рисунком можно имитировать фактуру текстиля, кожи, древесины

    Этап 4. Финишные работы

    По окончании работ монохромный декоративный слой окрашивают и покрывают строительным воском или лаком. Поверхность становится еще более привлекательной и устойчивой к агрессивным внешним факторам. Первые двое суток она все еще уязвима и нуждается в защите от влажности и перепадов температуры.

    С помощью простых инструментов и фантазии вы преобразите кирпичную стену до неузнаваемости. Делаете это впервые? Потренируйтесь на небольшом участке, посмотрите видео в исполнении мастеров – и смело приступайте!

    Кирпичи из «короеда» — Блоги

    На этот раз я хочу рассказать о нетрадиционном применении Декоративной штукатурки «Короед»  и исполнении из нее элементов отделки в виде  кирпичной стены. Для начала  нужно подготовить стену.   Исходя из того какая  предусмотрена отделка вокруг элементов из короеда, стена штукатурится или шпаклюется.На стене обозначается рисунок или элемент, который Вы  хотите сконструировать из короеда.У нас, например, это были кирпичи. А может быть любой другой контур или фигура. Подготовленная  стена должна быть  загрунтована кварцевым грунтом. Он продается в строительных магазинах, в пластиковых ведрах, уже готовый к применению. Обработка кварцевым грунтом придает поверхности стены небольшую шероховатость, похожую на мелкую наждачную бумагу.  Благодаря обработки стены этим грунтом отделочные материалы имеют лучшую  адгезию ( то есть сцепление поверхности и наносимого материала). После обработки грунтом, стена должна  высыхать 1-2 часа. Долее приготавливается сам «короед». В чистую емкость наливаем немного воды и насыпаем  сухую смесь. Электромиксером   (дрель со специальной насадкой) перемешиваем до образования  массы, консистенцией похожей на разведенную шпаклевку. Шпателем наносим готовую смесь на стену. По возможности равномерным слоем, толщиной 3 миллиметра.
    Для исполнения этого лучше подходит сухая смесь «короед»,  производителя Церазит. После нанесения смеси на стену надо выждать 5-7  минут для высыхания( но что бы не высохла полностью). Далее МЯТОЙ сухой плотной тканью промакиваем наш «рисунок». Складни на ткани образуют эффект  трещин и пор на стене. Затем  при помощи какой то палочки, отвертки или любого другого подручного предмета с плоским концом, шириной примерно 1 см, проделываются «швы» между кирпичами.  После этого стена должна просохнуть примерно 24 часа.
       Для раскраски и максимально реалистичного вида «кирпичей» понадобятся 3-4 оттенка краски. + Серая краска для закрашивания швов. В магазине, где колеруют строительные краски, нужно подобрать  оттенки более подходящие по цвету к натуральному виду кирпича. Подходят краски фирм Тикурила, Садолин, Эскаро, глубоко — матовая. Кисточкой раскрашиваем каждый кирпичик своим цветом, чередуя их. Можно даже совмещать цвета на одном кирпиче для натуральности. Аккуратно рисуем швы серой краской, тонкой кисточкой.  Сохнет этот шедевр 2-3 часа.

    Мокрый фасад или кирпич — что лучше

    У наружной облицовки дома несколько функций: защитная, теплоизоляционная, декоративная. Вариантов облицовки огромное множество. Рассмотрим два: мокрый фасад, облицовочный кирпич. Что предпочтительнее?

    В городской многоэтажной застройке кирпичная облицовка – не вариант: слишком дорого и энергоемко. Владелец загородного дома может себе позволить и то, и другое.

    Встречаются и комбинированные фасады: кирпичные колонны, арки и другие фрагменты удачно дополняют штукатурный фасад.

    {autotoc}

    Кратко о технологиях

    Мокрый фасад выполняется последовательным нанесением нескольких слоев:

    1. Утеплитель – базальтовая вата или пенополистирол. Вата предпочтительнее ППС, т.к. у нее высокая паропроницаемость и отсутствует горючесть. В наиболее распространенном варианте («легкий» мокрый фасад) утеплитель крепят к стене специальным клеем и дополнительно фиксируют дюбелями, 5-7 штук на квадрат.
    2. Армирующая стеклосетка из щелочестойких волокон. Ее устанавливают поверх базового слоя штукатурки.
    3. Штукатурка выравнивающая.
    4. Грунтовочный состав.
    5. Штукатурка декоративная. Иногда ее заменяют финишным слоем обычной штукатурки, так получается дешевле.
    6. В некоторых случаях – окрашивание.

    Кирпичную облицовку обычно выполняют отдельной стенкой в параллель несущей сене. Кирпичи соединяют между собой с помощью кладочного раствора. В случае утепленного фасада (мы рассматриваем этот вариант) между несущей стеной и фальш-стенкой оставляют свободное пространство для плит утеплителя. Сам утеплитель крепят к фасадной стене дюбелями или другими метизами (это зависит от материала стены). Иногда при монтаже стенки облицовочный кирпич чередуют с рядовым. Этот вариант технологически сложнее.

    Обратите внимание

    Устройство мокрого фасада требует внимательного соблюдения технологии. Нарушение правил монтажа приводит к преждевременному износу, растрескиванию, потере вида. Грамотная кирпичная кладка не столько сложна технологически, сколько требует от исполнителя  профессиональных навыков.

    Примеры наших работ

    Мокрый фасад или облицовочный кирпич: сравнение

    Значимые аргументы в пользу мокрого фасада:

    1. Кирпич имеет солидный вес. Планировать такую облицовку следует уже на этапе проектирования дома: она должна быть учтена при расчете нагрузки на фундамент. Основание потребуется более мощное и, соответственно, дорогое. Мокрый фасад, даже в «тяжелом» варианте (бесклеевая фиксация утеплителя, толстый слой штукатурки) такой нагрузки не создаст.

    Мокрый фасад можно монтировать на уже эксплуатируемом доме (так даже лучше: дом успел дать усадку, фасад будет долговечнее).

    Для кирпичной облицовки старого дома придется усиливать фундамент. А это дополнительные расходы финансов, времени и сил.

    1. Стоимость. Текущие цены материалов можно найти в интернете. Хотя экономическая ситуация постоянно меняется, соотношение остается практически неизменным: метр квадратный мокрого фасада на 30-40% дешевле квадрата кирпичной облицовки.
    2. Дизайн. Декоративная штукатурка позволяет создать любую поверхность: популярный «короед» или шуба, венецианская штукатурка, стилизация под любую породу поделочного камня, под дерево, текстиль и т.д. Кроме фактуры (которая во многом зависит от зернистости материала) можно выполнить любой рельеф – по шаблону или с помощью соответствующего инструмента. Кирпич может иметь различную фактуру и цвет, но он все равно остается кирпичом.

     

    Есть вопросы?
    Звоните, Спрашивайте!
    +7 495 649-49-90

    Мокрый фасад или кирпич: аргументы в пользу кирпича

    У кирпичной облицовки тоже есть свои преимущества:

    1. Если дом старый, стены утратили прежнюю несущую способность, их требуется усиливать. Мокрый фасад никоим образом не может повлиять на жесткость стен. Он выполняет защитную функцию, но не увеличивает прочность. Наоборот, создает дополнительную (хоть и не очень большую) нагрузку.  Кирпич увеличивает жесткость стен. Когда речь идет об усилении, необходимость модернизации фундамента не обсуждается, это обязательный момент.
    2. Для мокрых фасадов используются цельные системы из нескольких адаптированных друг к другу составляющих. Качество утеплителя вне вопроса, а также тип: из всех видов минваты подходит только базальтовая (самая дорогая), ППС – желательно плотный пенополистирол с закрытыми порами. Пенопласт тоже используется, но такие фасады проигрывают остальным в плане долговечности. Под кирпичную облицовку можно уложить самый дешевый утеплитель: за кирпичной стенкой он будет защищен от воды, ультрафиолета, механических воздействий. Т.е. на этой позиции можно сэкономить.
    3. Мокрые фасады требуется выполнять при плюсовых температурах без дождя. Если работы выполняются зимой, вокруг сооружения формируют закрытый теплоизолирующий контур. Этот усложняет монтаж и требует дополнительных вложений. Класть кирпич можно в холодное время, только следует поддерживать нужную температуру кладочного раствора.
    4. Качественно выполненный мокрый фасад служит до четверти полувека. Это во многом зависит от материалов: чем долговечнее, тем дороже. Тем не менее, финишную отделку приходится обновлять – перекрашивать, иногда реставрировать штукатурный слой. Кирпичная облицовка служит веками.

    Выводы

    Итак, в пользу мокрого фасада:

    • ниже цена;
    • не нужно усиливать фундамент;
    • больше вариантов декора.

    В пользу кирпича:

    • возможность усиления стен;
    • возможность удешевления проекта за счет утеплителя;
    • относительная погодная независимость;
    • долговечность.

    Сопоставив плюсы и минусы применительно к собственному дому, владелец может решить, что лучше: мокрый фасад или облицовочный кирпич.

    Планируете отделку фасада?
    Вам стоит только позвонить, дальше мы все сделаем сами!

    +7 (495) 649-49-90

    Многоканальный телефон

    MRS Декоративная штукатурка «Короед» 1,5 мм, 30 кг quick-mix 72419

    Артикул: MRS 1,5 mm

    ХАРАКТЕРИСТИКИ:

    • минеральный состав

    • паропроницаемый

    • гидрофобные свойства

    • устойчив к погодным условиям и ультрафиолетовому излучению

    • может наноситься машинным способом

    ПРИМЕНЕНИЕ:

    • для создания выразительных штукатурных поверхностей, в том числе: классическая шероховатая поверхность, структурированная теркой, бороздчатая поверхность, рельефная поверхность и т.д.

    • в качестве тонкослойной структурированной декоративной штукатурки на минеральные штукатурные грунты

    • в качестве тонкослойной структурированной декоративной штукатурки в СФТК «LOBATHERM»

    • для наружных и внутренних работ

    КАЧЕСТВО И СВОЙСТВА:

    • Декоративный штукатурный состав на белом портландцементе для СФТК с наружными штукатурными слоями, неокрашенный: В5; Btb1,6; Aab2; F75; ГОСТ Р 54358-2017

    • улучшенная комбинация вяжущих из белой гидроокиси кальция и белого цемента

    • вяжущие раствора согласно нормам DIN EN 197 и DIN EN 459

    • содержит в качестве заполнителя мраморную крошку

    • контролируемое качество

    Технические данные:

    • Класс состава: В5; Btb1,6; Aab2; F75; ГОСТ Р 54358-2017

    • Размер заполнителя: 0-1,5 мм, 0-2,5 мм, 0-3,0 мм

    • Температура применения: от + 5 °С до +30 °С

    • Количество воды затворения: ~ 6-7 л на 30 кг мешок сухой смеси

    • Время использования: ~ 1,5 ч

    • Толщина слоя: ~ 1,5-3,0 мм (в зависимости от зернистости)

    • Паропроницаемость: ≥ 0,035 мг/м*ч*Па

    • Морозостойкость: F 75

    • Выход раствора: ~ 21,5 л из 30 кг сухой смеси

    • Расход MRS 1,5 мм: ~ 2,5 кг/м², MRS 2,5 мм: ~ 3,5 кг/м², MRS 3,0 мм: ~ 4,5 кг/м²

    • Срок хранения: 6 месяцев

    • Форма поставки: мешок 30 кг

    ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: 

    Основание должно быть прочным, однородным, сухим, очищенным от пыли, грязи, масел и любых веществ, снижающих адгезию. При проведении оценки основания и его подготовке следует учитывать указания СНиП 3.04.01-87.

    Декоративная штукатурка MRS на теплоизоляционных системах. Поверхность армирующего слоя должна быть ровной, строго горизонтальной и вертикальной, сухой, обеспыленой, а также полностью затвердевшей. Поверхность теплоизоляционной плиты, армированную базовыми штукатурными составами «quick-mix» KAS или SKS с армирующей сеткой, рекомендуется предварительно загрунтовать универсальной грунтовкой «quick-mix» QG.

    Декоративная штукатурка MRS на минеральных основаниях. Основание должно быть ровным, строго горизонтальным и вертикальным, достаточно шероховатым и равномерно высохшим (белая сухая поверхность). Опыт показывает, что следует планировать по 24 часа высыхания на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя. В качестве штукатурных грунтов подходят: 

    * минеральная армированная легкая штукатурка MFL 

    * облегченные штукатурки, усиленные волокном: MLP-FL wa или LP 18-FL wa 

    * облегченные штукатурки MLP wa, LP 18 wa 

    * известково-цементная штукатурка MK 3 h 

    Штукатурный грунт следует равномерно увлажнить. Основание должно быть влажным, но не мокрым — блеска воды на поверхности быть не должно. Рекомендуется предварительно обработать основание грунтовкой «quick-mix» QG.

    ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ: 

    Декоративная штукатурка MRS может наноситься вручную или с помощью обычных штукатурных машин.Содержимое мешка (30 кг) высыпать в чистую емкость с точно отмеренным количеством воды (~ 6-7 л) при непрерывном перемешивании на низких оборотах. Перемешивать смесь электромеханическим миксером до достижения однородной консистенции без комков в течение примерно 3 минут. Выдержать время дозревания смеси (~ 5 минут), затем — снова перемешать в течение примерно 1-2 минут. Штукатурка наносится ровным слоем без видимых стыков методом «свежее по свежему». Следует постоянно подмешивать штукатурку для равномерного распределения зерен по телу раствора. Структурировать штукатурку следует своевременно с помощью, например, пластикового полутерка. Декоративные штукатурки согласно современным техническим стандартам следует покрасить финишной краской с целью обеспечения равномерного цвета всей поверхности. Для этого рекомендуется применять, например, силоксановую фасадную краску «quick-mix» LOBAXAN LX300.

    РЕКОМЕНДАЦИИ: 

    • не разрешается проводить работы при температуре воздуха и основания ниже +5°С и выше +30°С 

    • время жизни раствора может изменяться в зависимости от температуры воды, температуры сухой смеси и температуры окружающего воздуха 

    • следует учитывать замедление нарастания 

    • прочности раствора при температуре твердения ниже +15°С 

    • свежий раствор следует предохранять от слишком быстрого высыхания и беречь от воздействия неблагоприятных погодных условий (палящее солнце, дождь, сильный ветер, мороз и т.д.) 

    • не добавлять в раствор цемент, известь или гипс 

    • не разбавлять схватившийся раствор водой

    ВЫХОД РАСТВОРА: 

    Из 30 кг сухой смеси при правильном замесе получается примерно 21,5 л свежего раствора.

    РАСХОД:

    Расход штукатурки зависит от толщины слоя. При толщине слоя 2,5 мм на 1 м² расходуется примерно 3,5 кг сухой смеси MRS.

    ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ:

    Хранить в упакованном виде, на деревянных поддонах, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%. Срок хранения в неповрежденной упаковке — 6 месяцев со дня изготовления.

    ФОРМА ПОСТАВКИ:

    Мешки по 30 кг.

    ПРИМЕЧАНИЯ:

    Данный продукт содержит цемент, поэтому при добавлении воды происходит щелочная химическая реакция. Следует беречь глаза и кожу от попадания смеси. В случае попадания смеси следует промыть ее водой. В случае попадания смеси в глаза следует немедленно обратиться к врачу. См. также информацию на упаковке. Из-за использования природных минеральных материалов, оттенок которых может варьироваться, цвет декоративного состава MRS в зависимости от даты производства в течение года может незначительно отличаться по оттенку.

    Декоративная штукатурка «Короед» — самое популярное декоративное покрытие

    Штукатурка штукатурка «Короед» – это декоративное покрытие получившая наибольшую популярность в наружных работах. Применяется преимущественно на фасадах зданий, частных домов, гаражей, а также подвалах, балконах, террасах и других местах с повышенной влажностью и отрицательными температурами. Декоративная штукатурка с эффектом «Короед» обладает всеми требуемыми качествами, чтобы заменить кирпич, плитку, покраску и пластиковые панели. В этой статье мы рассказываем о свойствах и характеристиках, принципах подбора основы, тонкостях и методиках в декорировании, как наносить и где купить штукатурку короед по лучшей цене.

    Что такое декоративная штукатурка «Короед»?

    [Видео] Штукатурка короед обрела своё наименование из-за структуры, схожей с корой дерева, изъеденной «жуком-короедом». Она отличается от классической грубой штукатурной смеси тем, что не пригодна для выравнивания. Ее цель – красивый и надёжный фасад. Изготавливается из экологически чистых компонентов – водной дисперсии, натуральной мраморной крошки и акриловых полимеров, а также высококачественных пигментов. Высокое качество штукатурки короед от производителя Боларс достигается за счет современной технологичной немецкой линии производства и добавлением европейских наполнителей и добавок, под надзором лучших технологов. Боларс – это европейское качество по российским ценам.

    Штукатурка «Короед» Образец 01

    Штукатурка «Короед» Образец 02

    Штукатурка «Короед» Образец 03

     

    Характеристика и особенности декоративной штукатурки «Короед»

    Изучив все свойства декоративной штукатурки короеда, производства компании «Боларс», вы убедитесь в том, что это действительно одно из лучших предложений российского рынка стройматериалов.

    • Высокая прочность – штукатурка короед не боится ударов, царапин и механических повреждений
    • Паропроницаемость препятствует появлению грибков и плесени
    • Колеровочный каталог более 300 цветов
    • Атмосферостойкость – не боится воды, влаги и мороза
    • Стойкость штукатурки короед к ультрафиолетовому воздействию (не выгорает на солнце)
    • Долговечность не менее 10 лет
    • Выпускается в акриловой и силиконовой базе – идеален для применения с любым утеплителем в системе теплоизоляции «Мокрый фасад»
    • Экологичность – не содержит фенолов и смол
    • Пожаровзрывобезопасность – в составе нет растворителей и спиртов
    • Самоочищается за счет атмосферных осадков

    Всё это делает цену декоративной штукатурки короед максимально привлекательной, в сравнении с любым фасадным аналогом.

    На какой основе купить декоративную штукатурку «Короед»?

    Перед тем, как купить декоративную штукатурку короед, необходимо не только тщательно подготовить основание, но и проанализировать общую конструкцию. Очень часто люди совершают ошибку, покупая силиконовую основу для дома, утепленного пенопластом.

    Многие продавцы убеждают владельцев домов купить силиконовую штукатурку короед, якобы она препятствует возникновению трещин, лучше очищается и более долговечна. Знайте – это откровенное враньё. Отличие акрила и силикона только в паропроницаемости. Силиконовая штукатурка короед служит для систем теплоизоляции с применением минераловатных плит. Не забывайте, любой торговец заинтересован исключительно в своей прибыли. Силиконовая штукатурка короед всегда была и будет дороже акриловой.

    Итак, если провести небольшой анализ, то существует три основных схемы фасадного пирога:

    1. Блок (Газобетон, Пенобетон, Арболит и т.п.) – клеевая смесь для монтажа теплоизоляции – Пенопласт, Экструзионный пенополистирол – Клей для армировки + щелочестойкая сетка – акриловый грунт – акриловая штукатурка короед
    2. Крупноформатный кирпич – клей для теплоизоляционных плит – минеральная вата – армировочный клей + стеклосетка – силиконовый грунт – силиконовая штукатурка короед
    3. Тёплая керамика – тёплая штукатурка – армировка клеем и стеклосеткой – силиконовый грунт – силиконовая штукатурка короед

    Подготовку нужно совершить как под покраску, добиться максимально гладкой поверхности без изъянов, сколов и выступов, так как короед не скрывает дефектов поверхности.

    Технология нанесения декоративной штукатурки «Короед»

    Принцип декорирования фасада несколько сложнее, чем того же балкона. Самое важное – работу со штукатуркой короед необходимо проводить от угла до угла, ведь если прерваться на середине и приступить через несколько часов – состыковать будет практически невозможно, попытки это сделать лишь испортят сформированный рисунок.

    Если вы делаете фасад в нескольких цветах – это проще, стыки сразу отмечаются малярной лентой и оштукатуривание производится до нужных уровней, но если одноцветный – это усложняет задачу, ведь требуется работать сразу над площадью целой стены. Штукатурка короед рекомендуется наносить двум мастерам – первый формирует ровный слой декоративной штукатурки, следом второй создаёт рисунок.

    Перед нанесением штукатурки короед, поверхность обрабатывают специальной кварцевой грунтовкой, белой или колерованной в тон финишного покрытия. Декор наносится спустя 12 часов, ровным слоем, используя венецианскую кельму. Она не будет оставлять полос, продирать уже нанесенный материал. Это универсальный инструмент для всех декоративных покрытий. Спустя несколько минут пластиковой гладилкой формируется рисунок в требуемом направлении, регулярно удаляя излишки, остающиеся при создании рельефа. Гладился должна быть специальной, со скошенными углами и краями. Первоначальная прочность штукатурки короед, набирается через 7 суток, окончательная через 28. Необходимо оберегать покрытие от прямого контакта с водой в течение первых 4-5 дней.

    Технология нанесения штукатурки короед 01

    Технология нанесения штукатурки короед 02

    Технология нанесения штукатурки короед 03

     

    Штукатурка короед выпускается в четырех фракциях (размер зерна мраморной крошки) – от 1,5 до 3,5мм. Расход на квадратный метр от 1,3 до 4,5 кг, будет зависеть от выбранной фракции. Если хотите сэкономить – следует купить штукатурку короед самого мелкого диаметра, — с ведра 25кг в среднем получается 13м2 готовой площади.

    Если ваша приоритетная цель сэкономить любыми средствами, то в просторах интернета вы наткнётесь на минеральный короед. Купить декоративную штукатурку короед в сухом виде будет действительно дешевле, однако вам стоит знать и об этом:

    • Любое отклонение от технологии и инструкции по разведению штукатурки короед приведет к непригодности материала, а также потере всех свойств
    • Без мастера с набитой рукой вам не удастся достичь желаемого эффекта, минеральный короед очень тяжелый в работе
    • Выпускается только в белом цвете. Избежать двойной работы не удастся, через 28 дней после полного набора прочности вам предстоит окраска, которая увеличит цену штукатурки короед как минимум в 2 раза
    • Не прослужит более 10 лет
    • Не устойчив к вибрационным колебаниям, с высокой долей вероятности будет осыпаться

    Именно по вышеуказанным причинам мы рекомендуем купить акриловую или силиконовую штукатурку короед, в зависимости от требований вашего фасада.

    Информация к размышлению – у некоторых производств существует разновидность силикатно-силиконового короеда. Нам не совсем понятно, как это возможно, ведь силикатные смолы не обладают паропроницаемостью, а силикон наоборот. В чем смысл такого короеда? Что даёт силикатно-силиконовая основа? Быть может маркетинговый ход по удешевлению конечной стоимости продукта?

    Где купить декоративную штукатурку «Короед»

    Купить декоративную штукатурку короед вы сможете в нашем офисе продаж. Также возможно оставить онлайн-заявку, заполнив соответствующую форму на нашем интернет-портале. В наличии большинство декоративных покрытий в базовых цветах, профессиональный инструмент итальянских и германских производителей, сопутствующий товар для защиты от загрязнений, грунтующие составы, лаки и воски, венецианские шпатлевки, краски-шпатлевки и многое другое.

    Мы всегда рады оказать достоверную консультацию, помочь подобрать цвет и рассчитать цену штукатурки короед, а также, при необходимости, провести мастер-класс. Всегда с вами, магазине декоративной штукатурки «Штукатурка»

     

    Полнотелый кирпич — ООО «Атлант Строй»

     НаименованиеПроизводительРазмер (мм)Вес (кг)штук на поддоне 
    Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый красныйЧайковский кирпичный завод 250x120x653.5320 
    Кирпич керамический рядовой одинарный полнотелый с рисункомЧайковский кирпичный завод250x120x653.4320 
    Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый красныйУК «Блок» г. Воткинск250x120x653.5330 
    Кирпич керамический рядовой полнотелый красныйУК «Блок» г. Воткинск250x120x653.5360/500подробнее
    Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый красныйЗавод «Южный» (г.Воткинск)250x120x653.5330/400 
    Кирпич полнотелый красныйМЕАКИР (г.Березники)250x120x653.6300 
    Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый красныйМЕАКИР (г.Березники)250x120x653.6260 
    Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый красныйКазанский комбинат строительных материалов250x120x653.2400 
    Кирпич Евро перегородочный условно-полнотелый рядовой с накатом, с офактуренной поверхностьюАльтаир (г.Ижевск) 250х90х652.7380 
    Кирпич Евро перегородочный условно-полнотелый лицевой с накатом, с офактуренной поверхностьюАльтаир (г.Ижевск)250х90х652.6 — 2.7 380 
    Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый красныйАльтаир (г.Ижевск)250х120х653.7420 
    Кирпич полнотелый одинарный рядовой гладкая поверхность, с офактуренной поверхностьюАльтаир (г.Ижевск)250х120х653.7420 
    Кирпич полнотелый одинарный лицевой гладкая поверхность (каминный), с офактуренной поверхностьюАльтаир (г.Ижевск)250х120х653.7300 
    Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый красный

    Удмуртский Завод Строительных Материалов (г.Глазов)

    250x120x653.5320 
    Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый красныйУдмуртский Завод Строительных Материалов (г.Глазов)250x120x884.7240 
    Кирпич одинарный полнотелыйУдмуртский Завод Строительных Материалов (г.Глазов)250x120x652.9 — 3.1320 

    Кирпич керамический рядовой одинарный полнотелый

    Александровский кирпичный завод250x120x653.5400 

    Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый красный

     

    Лядовский Завод Строительных Материалов250x120x653.5360/500 

    Кирпич керамический крупноформатный 10,7НФ с минеральным заполнителем

     

    Ревдинский кирпичный завод380x250x21915 — 18  

    Кирпич клинкерный полнотелый
    0,92 НФ

     

    Ревдинский кирпичный завод 250x130x553.3 — 3.6  

    Кирпич клинкерный полнотелый одинарный (цокольный)

     

    Ревдинский кирпичный завод250x120x65 3.3 — 3.8  

    Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный ( с пониженной пустотностью)

    Ревдинский кирпичный завод250x120x653.1 — 3.4  

    Кирпич керамический большеразмерный

     

    Богословский кирпичный завод300x145x70
    300x145x80
       

    Кирпич керамический полнотелый

     

    Богословский кирпичный завод250x120x1383.6 — 3.7  

    Кирпич керамический одинарный полнотелый красный

    Кирпичный завод Ст. Ляды 250x120x653.5360/500 

    Кирпич керамический одинарный рядовой с тремя технологическими пустотами

     

    Кощаковский кирпичный завод250x120x653.6352 

    Кирпич керамический лицевой полнотелый с гладкой поверхностью красный

    Кирово-Чепецкий кирпичный завод250x120x653.9  

    Кирпич керамический лицевой полнотелый с гладкой поверхностью шоколад

    Кирово-Чепецкий кирпичный завод250x120x653.9  

    Западный бальзам Короед

    Основная ценность дикой природы:

    Западные бальзамовые короеды образуют коряги всех размеров на возвышенностях, где встречается субальпийская пихта. Деревья, убитые западным бальзамическим короедом, обеспечивают дятлам среду кормления и в конечном итоге способствуют опаданию леса, когда они ломаются или падают. Небольшие разрывы в кронах деревьев и скопления пуха, образующиеся при гибели скоплений деревьев, могут увеличить структурное разнообразие и улучшить среду обитания для различных диких животных, зависящих от полостей.

    Распространение в Орегоне и Вашингтоне:

    Находится в обоих штатах на возвышенностях.

    Хосты:

    Пихта субальпийская — основной хозяин; изредка встречается на других настоящих пихтах, ели Энгельмана и сосне лесной.

    Диагноз:

    Недавние атаки сложно обнаружить с помощью внешних индикаторов.Большинство атак происходит на стволе выше 2 м (6,5 футов). Могут присутствовать типичные симптомы нападения жуков-короедов, включая скучную пыль и входные отверстия на нижних стволах стоящих деревьев, поток смолы, расщепление веток, уничтожение верхушки и общее обесцвечивание листвы. Обильный поток смолы часто указывает на то, что дереву удалось отразить атаку. Листва деревьев меняет цвет с зеленого на кирпично-красный в течение года после успешного нападения жука и может сохраняться до пяти лет.

    Короед западный бальзам повреждения

    Скотт Таннок, Лесная служба Министерства сельского хозяйства США, Багвуд.org Найдите под корой характерные галереи, похожие на морские звезды, состоящие из центральной брачной камеры с несколькими изогнутыми галереями яиц, расходящимися наружу в случайном порядке. Яичные ходы слегка протравливают поверхность заболони.

    Галереи короеда западного бальзама

    Кеннет Э.Гибсон, Лесная служба Министерства сельского хозяйства США, Bugwood.org

    Личинки — белые безногие личинки с коричневыми головами. Куколки мягкие и белые, по форме тела напоминающие взрослых особей. Взрослые особи очень маленькие, от 3 до 5 мм в длину, с блестящими темно-коричневыми телами и булавовидными усиками. Задняя часть несколько уплощена, а не округлена равномерно, без шипов. Передняя часть головы самки густо покрыта кистью коротких красновато-желтых волосков, а передняя часть головы самца редко покрыта более длинными красновато-желтыми волосками.

    Жуки-короеды западные, самка (слева), самец (справа)

    Лесная служба Министерства сельского хозяйства США — регион 2 — регион Скалистых гор, Лесная служба Министерства сельского хозяйства США, Bugwood.org

    История жизни:

    Взрослые жуки начинают появляться в конце мая или июне, когда температура достигает 15 ° C (~ 60 ° F).Пик летной активности обычно приходится на середину июля и продолжается до конца сентября. Самцы должны притягивать деревья-хозяева летучими веществами деревьев, где они протыкают кору, чтобы выкопать брачные камеры, прежде чем испускать феромон для привлечения самок. Каждый самец обычно спаривается с тремя-четырьмя самками. Каждая спаривающаяся самка начинает раскапывать галерею за пределами брачной камеры, в которую она откладывает свои оплодотворенные яйца. В галереях зимуют имаго. Следующей весной самки продолжают расширять свои ходы и откладывать яйца, прежде чем появятся в июне или начале июля.Взрослые особи снова появляются и переходят на свежий материал, где самки откладывают третий выводок либо на том же дереве, либо на новом дереве. Жукам обычно требуется два года, чтобы завершить свой жизненный цикл от яйца до взрослой особи, хотя некоторые данные свидетельствуют о том, что жизненный цикл может быть завершен за один год при надлежащих климатических условиях.

    Считается, что более половины смертности, вызванной западным бальзамическим короедом, вызвано поражающим его грибком Grosmania dryocoetidis .Первоначальные нападения жуков, хотя часто случаются у дерева, могут успешно занести грибок. Установление G. dryocoetidis во флоэме способствует последующим атакам жуков. Деревья могут погибнуть без дальнейшей активности жуков при слиянии поражений, вызванных грибком, опоясывающим ствол дерева.

    Важные места обитания и динамика вспышек:

    Западный бальзамический короед зависит от подвергшихся стрессу деревьев для его выживания, что часто встречается в связи с засухой, зимними травмами и комплексом других организмов, включая гриб G.dryocoetidis, бальзам шерстистый адельгид, корневые болезни, дефолиаторы и другие короеды. Он преимущественно атакует более крупные, старые и медленнорастущие деревья.

    Деревья могут подвергаться неоднократным атакам с полосами и медленно погибать в течение нескольких лет или быстро погибать за один сезон. D. confusus. Смертность происходит в дискретных скоплениях и не увеличивается до слияния, как это происходит при групповой гибели горных сосновых жуков во время вспышек. Хотя только небольшой процент древостоя подвергается нападению в нормальные годы, обычно 5 процентов или меньше, в некоторых районах высокие популяции жуков могут сохраняться в течение многих лет, пока большая часть старых субальпийских пихт не погибнет. D. confusus легко колонизирует поваленные ветром деревья и другой свежий пух, но неизвестно, какую роль этот материал играет в динамике популяции жука.

    Возможности манипуляции для увеличения среды обитания диких животных:

    Возможно создание коряг с использованием полуохимических аттрактантов западных короедов, но методология для этого конкретного использования не разработана. Методы полухимического аттрактанта обладают некоторыми преимуществами перед механическими методами создания препятствий, таких как топпинг или опоясывающий лишай, в том, что они менее дороги, безопаснее в применении и имитируют естественный процесс.Коряги, созданные с использованием полуохимических аттрактантов, вероятно, будут хорошей средой обитания для дятлов в течение нескольких лет после первоначальной колонизации.

    Возможные побочные эффекты:

    Хотя западный бальзам-короед менее агрессивен и действует медленнее, чем некоторые другие западные короеды, такие как горный сосновый жук, он может взаимодействовать с другими возбудителями, особенно с засухой, бальзамом шерстистым адельгидом и корневыми заболеваниями, в течение многих лет, вызывая значительную смертность взрослых субальпийские пихтовые леса.Высокий уровень смертности может привести к деградации среды обитания диких животных и эстетическому качеству высокогорных лесных ландшафтов, изменить качество и количественную динамику воды и привести к накоплению большого количества топлива, увеличивая риск сильных наземных пожаров.

    Деревья, убитые в палаточных лагерях и других застроенных территориях, могут представлять опасность для общественной безопасности и строений, а также могут отрицательно влиять на экранирование, затенение и эстетические ценности.

    Как минимизировать риск побочных эффектов:

    Мало что можно сделать, чтобы свести к минимуму риск неблагоприятных воздействий на насаждениях, пораженных множеством агентов повреждения, или происходящих в удаленных или труднодоступных местах.В палаточных лагерях и других дорогостоящих местах зараженные деревья и ветровые деревья должны быть незамедлительно удалены с территории. В рамках комплексной стратегии, включающей удаление зараженного материала, можно использовать эндо -бревикомин, антиагрегантный феромон западного бальзамного короеда, для защиты отдельных деревьев или ценных участков. Эта стратегия показала себя многообещающей в Британской Колумбии, но не была проверена в Орегоне или Вашингтоне. Вероятно, антиагрегант нужно будет применять ежегодно, пока повышенное давление жуков не спадет, чтобы гарантировать успешную защиту ресурсов.

    Ссылки

    Блейкер, К.П., Б.С. Линдгрен, Л. Маклаухлан. 2003. Характеристики субальпийской пихты, подверженной атаке короеда-бальзама (Coleoptera: Scolytidae). Жестяная банка. J. For. Res. 33: 1538-1543.

    Гохин, Э.М. и Э.А. Уилхайт. 2006. Полевой справочник по распространенным болезням и насекомым-вредителям хвойных пород Орегона и Вашингтона. Лесная служба Министерства сельского хозяйства США, Тихоокеанский Северо-Западный регион, Портленд, штат Орегон. R6-NR-FID-PR-01-06.335 стр. Http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/80321#/summary

    Гарбут, Р. 1992. Западный бальзамический короед. Канадская лесная служба, Тихоокеанский лесной центр, Листовка о лесных вредителях 64. 4 стр. Http://cfs.nrcan.gc.ca/pubwarehouse/pdfs/4288.pdf

    Макмиллин, J.D., K.K. Аллен, Д.Ф. Лонг, Дж. Л. Харрис и Дж. Ф. Негрон. 2003. Воздействие западного бальзамического короеда на елово-пихтовые леса северо-центрального Вайоминга. Западный журнал прикладного лесоводства 18 (4): 259-266.

    Молнар, А.С. 1965. Патогенные грибы, ассоциированные с короедом на альпийской пихте. Жестяная банка. J. Botany 43: 563-570.

    Сток, A.J., J.H. Борден, Т. Пратт, Х. Пирс, МЛАДШИЙ И Б.Д. Джонстон. 1990. Эндобревикомин: феромон против агрегации западного бальзамического короеда Dryocoetes confusus (Coleoptera: Scolytidae). Жестяная банка. Энтомол. 122: 935–940.

    Ссылки на веб-сайты

    Западные лесные насекомые и болезни: публикации и ссылки

    Листовки по лесным насекомым и болезням

    (PDF) Листовка по лесным насекомым и болезням 184 Западный бальзамический короед

    10

    Gibson, K., Kegley, S., and Oakes,

    B. 1997. Активность и периодичность полетов западного бальзамического короеда

    в северном регионе

    . USDA Forest

    Служба охраны здоровья леса

    Отчет 97-3. 5 шт.

    Гринвуд, М.Э., и Борден, Дж. Х.

    2000. Совместная наживка на еловых жуков,

    Dendroctonus rupennis и западных

    короедов бальзамических, Dryocoetes

    confusus (Coleoptera: Scolytidae).

    Канадский журнал исследований леса

    30: 50-58.

    Хансен, Э.М. 1996. Западный бальзам

    короед, Dryocoetes confusus

    Swaine, периодичность полетов в северной части

    Юта. Натуралист Большого Бассейна 56: 348–

    359.

    Хубер Д. П. У. и Борден Дж. Х. 2003.

    Сравнительные поведенческие реакции

    Dryocoetes confusus Swaine,

    ,

    Dendroctonus rupennis (Kirby) и

    Dendroctonus ponderosae Hopkins

    (Coleoptera: Scolytilespermus 9000.Экология

    Энтомология 32: 742-751.

    Kendrick, W.B., and Molnar, A.C.

    1965. Новый Ceratocystis и его несовершенное состояние

    Verticicladiella

    , связанные с короедом

    Dryocoetes confusus на Abies

    lasi. Canadian Journal of

    Botany 43: 39-43.

    Maclauchlan, L.E. 2003. Воздействие

    западного бальзамического короеда,

    Dryocoetes confusus Swaine

    (Coleoptera: Scolytidae) на исследовательский участок

    Сикамус-Крик и

    потенциал для полухимического

    альтернативного управления лесным хозяйством на основе

    системы.Journal of the Entomological

    Society of British Columbia 100: 27-

    41.

    M a c l a uch l a n, L.E. 201 6. Количество

    Dryocoetes confusus вызвало

    смертей в субальпийских или

    лесах на юге Британской Колумбии. Лес

    Экология и менеджмент 359: 210-

    220.

    Мазерс, У.Г. 1931. Биология

    канадских короедов. Сезонная история

    Dryocoetes confusus Sw.

    Канадский энтомолог 68: 247-248.

    McMillin, J.D., Allen, K.K., and Long,

    D.F. 2001. Оценка периодичности полетов западного короеда

    на участке

    в Национальном лесу Бигхорн, Вайоминг.

    Лесная служба Министерства сельского хозяйства США, биологическая

    Оценка R2–02–01, Голден, Колорадо. 14 стр.

    Макмиллин, Д.Д., Аллен, К.К., Лонг,

    Д.Ф., Харрис, Д.Л. и Негрон, Дж. Ф.

    2003. Влияние коры западного бальзама

    жук на елово-ромингские леса в северной части штата Вирджиния —

    .Western Journal of

    Applied Forestry 18: 259-266.

    Молнар, А.С. 1965. Патогенные грибы

    , ассоциированные с короедом на высокогорье

    r. Канадский журнал ботаники 43:

    563-570.

    Negrón, JF, and Popp, JB 2009. Периодичность полетов

    , характер атак и жизненный цикл

    Dryocoetes confusus

    Swaine (Coleoptera: Curculionidae:

    Scolytinae),

    Scolytinae , в северной части центрального Колорадо.

    Западно-североамериканский натуралист

    69: 447–458.

    Западный бальзамический короед — Провинция Британская Колумбия

    Западный бальзамический короед ( Dryocoetes confusus ) является наиболее разрушительным насекомым субальпийской пихты в Британской Колумбии, вызывая разрозненную смертность на больших территориях.

    На этой странице:

    Жук поражает высокогорные экосистемы. Это основной фактор нарушения в субальпийских пихтовых лесах и фактор устойчивости и восстановления экосистем.

    Описание

    Взрослые особи имеют длину от 3,4 до 4,3 мм, темно-коричневые, покрыты прямостоячими красно-коричневыми волосками. Они появляются в конце мая или июне. Жизненный цикл обычно занимает два года.

    Атака древесных пород

    Атаке поражается в первую очередь зрелая субальпийская пихта, изредка — пихта амабилис. Отмечены нападения ели белой и ели Энгельмана.

    Симптомы повреждения

    Степень заражения трудно определить из-за перекрытия жизненных циклов, отсутствия контрольных трубок и того факта, что большинство атак происходит на высоте более двух метров на стволе.На недавно атакованных деревьях видна смола, струящаяся по стволу, а также смесь надоевшей пыли и муки в трещинах коры и у основания дерева.

    Взрослые особи строят яичные галереи, в которых есть центральная брачная камера с выходами расплода, расходящимися сверху и снизу.

    Листва атакованного дерева изменит цвет с зеленого на ярко-кирпично-красный в течение года после нападения, хотя красные иголки могут сохраняться до пяти лет.

    Урон

    При соответствующих условиях короеды-бальзамы могут быть ответственны за значительную гибель деревьев в древостоях, содержащих большой процент предпочтительного хозяина.Однако обычно за один сезон атакуется менее пяти процентов стойки, при этом повреждения обычно разбросаны по всей стойке.

    Взрослые особи являются носителями вызывающего поражения грибка Ceratocystis dryocoetidis , на который, по оценкам, приходится 65 процентов смертности, связанной с западными бальзамическими короедами. Поражения, вызванные грибком, могут опоясать и убить дерево или сделать дерево уязвимым для дальнейших атак жуков.

    Опознавательные изображения

    Примечание : цвет обычно появляется в течение года после атаки

    Not Woodworm — Урон корой мотылька

    Не древоточца!

    Древоточца или не древоточца? За последние 30 лет нас много раз вызывали посмотреть на древоточца в крыше, хотя на самом деле это вовсе не древоточца.

    Это очень простая ошибка, поэтому мы не жалуемся. Bark Borer Ernobius mollis , является родственником обыкновенного мебельного жука Anobium punctatum . Они разделяют любовь к дереву, но в случае «настоящего» древоточца ущерб может быть нанесен. Что касается Bark Borer, то повреждения чисто косметические — никогда не будет причинить какие-либо структурные повреждения.

    Насекомые похожи по размеру и внешнему виду, и лётные норы тоже похожи.Однако любой опытный и квалифицированный инспектор по изучению заражения древесины может очень легко отличить их друг от друга. Фактически, он будет исследован по этому поводу в рамках его экзамена по CSRT либо в письменных документах, либо в устной форме с образцами для идентификации.

    Корм ​​для коры мотылька в камбиевом слое дерева. Это слой за корой, но вне зоны заболони. Иногда он будет изгибаться в пределах участка и из него, при этом туннели проникают в поверхность дерева на несколько миллиметров или около того.Конечно, дыры и туннели будут на самом краю — «тупой край», как мы его называем. Одно это — ключ к разгадке. Однако лучшей идентификацией является размер и цвет фекальных гранул (муки). Они не имеют форму лимона и имеют кремовый цвет, как CFB. Вместо этого они окрашены в цвет коры, или когда насекомое блуждает, они похожи на соль и перец, показывая, что то, что попадает внутрь, должно выходить наружу. К тому же они более грубые — они должны быть полны клетчатки, этой коры.

    Вызвать настоящего эксперта стоит

    Очень многие пустоты в крышах и чердаки были обработаны инсектицидами с большими затратами, хотя на самом деле никакой обработки не требовалось, потому что «вредителем» был только Bark Borer.Деньги были потрачены, но вредителем оказался не древоточца. Этого не может произойти, если мы занимаемся геодезией леса и сырости. Все наши инспекторы прошли проверку на способность правильно определять вредителей. CSRT гарантирует это, и мы постоянно тренируемся и сохраняем свои навыки на высоком уровне. Наши геодезисты — хорошо оплачиваемые профессионалы. Им не платят комиссию с продаж — обнадеживает, когда дыры в крыше могут показаться непрофессионалам как древоточцы? Прочтите наши часто задаваемые вопросы о заражении древесины здесь.

    В течение последних 30 лет мы торговали в Йоркшире с опытом и честностью.Как члены ассоциации Property Care Association мы применяем этический кодекс PCA ко всему, что мы делаем — мы ставим наших клиентов на первое место. Для получения бесплатного дружеского и квалифицированного совета позвоните нам прямо сейчас по телефону Leeds 265 2752 York 566577 или Sheffield 224 5121 или напишите нам по электронной почте через нашу контактную страницу

    Есть также другие насекомые, которые могут выглядеть как древоточцы и требуют ненужного и дорогостоящего лечения. В техническом посте ниже рассказывается, как мы спасли домовладельца из Брэдфорда от дурного совета по поводу древоточца, который не был древоточцем…

    Когда древоточца не древоточца?

    Dryocoetes confusus (короед западный бальзамический)

    Brasier CM, Гиббс Дж. Н., 1973.Происхождение эпидемии голландского вяза в Великобритании. Nature, UK., 242 (5400): 607-609

    Bright DE Jr, 1976. Насекомые и паукообразные Канады. Часть 2. Короеды Канады и Аляски. Жесткокрылые: Scolytidae. Насекомые и паукообразные Канады. Часть 2. Короеды Канады и Аляски. Жесткокрылые: Scolytidae. Министерство сельского хозяйства Канады. Оттава, Канада, 241 стр.

    Bright DE, 1963. Короеды рода Dryocoetes (Coleoptera: Scolytidae) в Северной Америке.Анналы Энтомологического общества Америки, 56: 103-115.

    Camacho AD, Pierce HD Jr, Borden JH, 1993. Геометрическая и оптическая изомерия феромонов у двух симпатрических видов Dryocoetes (Coleoptera: Scolytidae) опосредует видовую специфичность и уровень реакции. Journal of Chemical Ecology, 19 (10): 2169-2182

    Camacho AD, Pierce HDJr, Borden JH, 1998. Соединения-хозяева в качестве кайромонов западного бальзамического короеда Dryocoetes confusus Sw. (Кол., Scolytidae). Журнал прикладной энтомологии, 122 (6): 287-293; 49 исх.

    ЕОКЗР, 1992. Карантинные вредители для Европы. Уоллингфорд, Великобритания: CAB International, 210-212.

    ЕОКЗР, 2014. База данных PQR. Париж, Франция: Европейская и средиземноморская организация защиты растений. http://www.eppo.int/DATABASES/pqr/pqr.htm

    Farris SH, 1969. Встречаемость микангиев у короеда Dryocoetes confusus (Coleoptera: Scolytidae). Канадский энтомолог, 101: 527-532.

    Фернисс Р.Л., Каролин В.М., 1977. Западные лесные насекомые. Вашингтон, округ Колумбия, США: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Разные публикации No.1339.

    Garbutt R, 1992. Западный бальзамический короед. Виктория, Британская Колумбия, Канада: Лесное хозяйство Канады, Листовка о лесных вредителях № 64.

    Гибсон К., Кегли С., Оукс Б., 1997. Активность и периодичность полетов западных бальзамических короедов в Северном регионе. Миссула, Монтана, США: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба. Отчет кооперативного лесного хозяйства и охраны здоровья лесов № 97-3.

    Гринвуд МЭ, Борден Дж. Х., 2000. Совместная наживка на еловых жуков, Dendroctonus rufipennis и западных бальзамических короедов, Dryocoetes confusus (Coleoptera: Scolytidae).Канадский журнал исследований леса, 30 (1): 50-58; 30 исх.

    Хансен Е.М., 1996. Западный бальзамический короед Dryocoetes confusus Swaine, периодичность полетов в северной части штата Юта. Большой естествоиспытатель бассейна, 56 (4): 348-359; 9 исх.

    Охота RS, 1993. ABIES. В кн .: Морин Н.Р., под ред. Флора Северной Америки к северу от Мексики, Том 2. Нью-Йорк, США: Oxford University Press, 354-362.

    Джеймс Р.Л., Гохин Д.Д., 1981. Смертность хвойных растений, связанная с корневыми заболеваниями и насекомыми в Колорадо. Болезни растений, 65 (6): 506-507

    Jeans-Williams NL, 1999.Оценка феромонных приманок для западного бальзамического короеда Dryocoetes confusus Swaine (Coleoptera: Scolytidae) и частичное выяснение феромона для Dryocoetes autographus Ratzeburg. Магистр диссертации по борьбе с вредителями. Бернаби, Британская Колумбия, Канада: Университет Саймона Фрейзера.

    Кендрик В.Б., Мольнар А.С., 1965. Новый Ceratocystis и его несовершенное состояние Verticicladiella, связанное с короедом Dryocoetes confusus на Abies lasiocarpa. Канадский журнал ботаники, 43: 39-43.

    Mathers WG, 1931. Биология канадских короедов. Сезонная история Dryocoetes confusus Sw. Канадский энтомолог, 63: 247-248.

    Молнар А.С., 1965. Патогенные грибы, ассоциированные с короедом на альпийской пихте. Канадский журнал ботаники, 43: 563-570.

    Смит И.М., Макнамара Д.Г., Скотт П.Р., Холдернесс М., 1997. Карантинные вредители для Европы. Второе издание. Таблицы данных о карантинных вредных организмах для Европейского Союза и Европейской и Средиземноморской организации по защите растений.Карантинные вредители для Европы. Второе издание. Таблицы данных по карантинным вредным организмам для Европейского Союза и Европейской и Средиземноморской организации защиты растений., Под ред. 2: vii + 1425 с .; многие исх.

    Stock AJ, 1981. Западный бальзамический короед Dryocoetes confusus Swaine: вторичная привлекательность и биологические ноты. Магистр наук. Бернаби, Британская Колумбия, Канада: Университет Саймона Фрейзера.

    Stock AJ, 1991. Западный бальзамический короед Dryocoetes confusus Swaine: воздействие и управление на основе семиохимических факторов.Кандидатская диссертация. Бернаби, Британская Колумбия, Канада: Университет Саймона Фрейзера.

    Stock AJ, Borden JH, 1983. Вторичная привлекательность у западного бальзамического короеда Dryocoetes confusus (Coleoptera: Scolytidae). Канадский энтомолог, 115 (5): 539-550

    Stock AJ, Borden JH, Pratt TL, 1994. Сдерживание и концентрация заражений западного бальзамического короеда Dryocoetes confusus (Coleoptera: Scolytidae) с использованием экзо- агрегации феромонов. бревикомин. Канадский журнал исследований леса, 24 (3): 483-492

    Swaine JM, 1918.Канадские короеды, часть II. Предварительная классификация с учетом привычек и средств контроля. Оттава, Онтарио, Канада: Принтер Самого Превосходного Величества короля. Доминион Канады, Департамент сельского хозяйства, Отделение энтомологии, Технический бюллетень № 14.

    Thomas JB, 1957. Использование анатомии личинок в изучении жуков-короедов (Coleoptera: Scolytidae). Канадский энтомолог, Приложение № 5, 3-45.

    Служба рыболовства и дикой природы США, 2007 г. В: Красная белка Маунт-Грэм (Tamiasciurus hudsonicus grahamensis).Обзор за 5 лет: резюме и оценка. Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США, 24 стр.

    Westfall J, 2002. 2001 Резюме состояния здоровья лесов в Британской Колумбии. Виктория, Британская Колумбия, Канада: Министерство лесов Британской Колумбии, Отдел лесной практики.

    Whitney HS, Ричи, округ Колумбия, Борден JH, Сток AJ, 1984. Гриб Beauveria bassiana (Deuteromycotina: Hyphomycetaceae) в короеде западном бальзамическом, Dryocoetes confusus (Coleoptera: Scolytidae). Канадский энтомолог, 116 (10): 1419-1424

    Wood SL, 1982.Короеды и амброзии Северной и Центральной Америки (Coleoptera: Scolytidae), таксономическая монография. Мемуары естествоиспытателя Большого бассейна, № 6: 1359 с.

    Список литературы

    Брайт Д. Э. Младший, 1976. Насекомые и паукообразные Канады. Часть 2. Короеды Канады и Аляски. Жесткокрылые: Scolytidae. В кн .: Насекомые и паукообразные Канады. Часть 2. Короеды Канады и Аляски. Жесткокрылые: Scolytidae. Оттава, Канада: Министерство сельского хозяйства Канады. 241 с.

    Бернс К.С., Клопфенштейн Н.Б., Ким М.С., 2016. Первое сообщение о возбудителе болезни корня Armillaria, Armillaria sinapina, на субальпийской пихте (Abies lasiocarpa) и осиновой осине (Populus tremuloides) в Колорадо. Болезнь растений. 100 (1), 217-218. DOI: 10.1094 / PDIS-07-15-0837-PDN

    CABI, без даты. Компендиум CABI: Статус определяется редактором CABI. Уоллингфорд, Великобритания: CABI

    EPPO, 2021. Глобальная база данных EPPO. В: Глобальная база данных ЕОКЗР, Париж, Франция: ЕОКЗР. https: //gd.eppo.int /

    Wood S L, 1982. Таксономическая монография короеды и амброзии Северной и Центральной Америки (Coleoptera: Scolytidae). В: Мемуары естествоиспытателя Большого бассейна, 1359, с.

    .

    Как нашествия короедов могут усилить весенний сток — High Country News — Know the West

    Мэтью Х. Дэвис

    Поскольку весенний сток оставляет за собой след разрушения в некоторых частях северных Скалистых гор, новое исследование Университета Колорадо указывает на то, как зараженные жуками деревья, которые затронули более 4 миллионов акров в одном только Колорадо и южном Вайоминге, могут привести к для более глубокого снежного покрова и ускорения таяния снега в будущем.

    Более быстрый сезон таяния снегов может усилить сток, который, в свою очередь, может помочь заполнить водохранилища, сказал докторант геологических наук Эван Пью, руководивший исследованием.

    Пью и его команда в течение трех лет изучали деревья возле Гранд-Лейк, штат Колорадо, на западной стороне национального парка Роки-Маунтин. Они отобрали восемь пар, включая здоровые деревья и близлежащие группы деревьев «красной фазы» на участках примерно в один акр. Красная фаза начинается примерно через девять месяцев после заражения, когда иглы начинают приобретать ржавый, кирпичный цвет и, вероятно, сохранят иглы еще 18 месяцев.

    В ходе исследования некоторые деревья вошли в «серую фазу», когда они медленно теряли все иголки, веточки и более мелкие ветки, оставляя своего рода скелет дерева. Шесть из восьми изученных здоровых древостоев были в основном состоят из сосны, а два — из смешанных хвойных деревьев.

    Под деревьями серой фазы накопление снега было примерно на 15 процентов глубже, чем под здоровыми деревьями и деревьями красной фазы, как выяснили исследователи. Это происходит отчасти потому, что кроны здоровых деревьев и деревьев с красной фазой имеют тенденцию накапливать больше снега зимой, и большая часть этого снега сублимируется в атмосферу, не достигая земли.

    Команда также наблюдала более быстрое таяние снега под деревьями с серой фазой.

    Кроме того, снег под деревьями с красной фазой таял быстрее, чем снег под здоровыми деревьями, обычно на неделю раньше. Исследование объяснило более высокую скорость таяния зараженных деревьев более низким альбедо поверхности или ее способностью отражать солнечный свет. Более низкое альбедо было вызвано большим количеством мусора на поверхности снега, который увеличивается по мере того, как деревья сбрасывают иголки.

    Эрик Смолл, соавтор исследования, был удивлен результатами и сказал, что ожидал, что различия в стоках между живыми и мертвыми насаждениями будут более значительными.

    «Изменения были измеримыми, но не огромными», — сказал Смолл.

    Фактически, он указал на ряд факторов, которые могут помочь компенсировать более сильное таяние снега.

    По словам Смолла, по мере того, как все больше деревьев начнут умирать, в почву будет впитываться больше воды, что может замедлить весенний сток. Кроме того, когда деревья с красной фазой теряют свою хвою, под ними будут прорастать новые растения, использующие больше талой воды.

    В последние годы, по словам Пью, менеджеры водного хозяйства в Солт-Лейк-Сити наблюдали необъяснимое увеличение воды в бассейне реки, что может указывать на увеличение стока из лесов, кишащих жуками.

    Это было первое исследование, в котором изучались потенциальные последствия гибели сосновых жуков для таяния снегов в Колорадо. По словам Смолла, исследование сосредоточено только на гидрологии, что оставляет больше вопросов о роли зараженных деревьев в экологии Скалистых гор.

    Леса в высокогорных районах Колорадо так сильно пострадали от жуков, что исследовательская группа столкнулась с трудностями при подготовке к работе.

    «Одной из самых сложных частей этого исследования было найти насаждения здоровых деревьев в этой области», — сказал Пью.

    Чтобы прочитать отчет, щелкните здесь.

    Эссе в блоге Range не написаны High Country News . Авторы несет полную ответственность за содержание.

    Первоначально размещено на NewWest.net

    Изображение предоставлено пользователем Flickr Грегом Янгером

    Больше от Wildlife

    Вяз Ульмус

    Проблемы со здоровьем растений
    Болезни, вызываемые грибами:

    Болезнь голландского вяза, Ophiostoma novo-ulmi.
    Эта болезнь имеет важное историческое значение, особенно здесь, в Коннектикуте. Возбудитель грибка переносится во рту и на теле короеда вяза, а ранней весной при кормлении деревья заражаются. В августе на кронах деревьев можно увидеть увядание и отмирание листьев на маленьких и крупных ветвях (называемое флагом), а в заболони иногда обнаруживаются красновато-коричневые полосы. Грибок распространяется через сосудистую систему дерева и может убить большое дерево за три-четыре года.

    Для борьбы с болезнью лучше всего бороться с жуками-короедами вяза (см. Ниже). Ветви с симптомами следует обрезать на 10 футов ниже симптомов, чтобы предотвратить распространение грибка на дереве. мертвые деревья должны быть незамедлительно удалены с участков с живыми вязами, поскольку жуки, переносящие гриб, могут появиться весной из ходов в мертвой коре. Доступен ряд новых сортов с некоторой устойчивостью к этому патогену. Раньше рекомендовали инъекцию фунгицида в ствол, но в раны, полученные в результате инъекции, часто проникают другие патогены, вызывающие еще больший ущерб.Для получения дополнительной информации см. Информационный бюллетень по Elm Information for Connecticut.

    Уилт, Verticillium albo-atrum.
    Это вызывает гибель многих уличных деревьев, а также может убить лесные деревья, растущие на плохих участках. Гриб проникает в дерево через корни и распространяется по всему дереву. Иногда при срезании коры в сосудистой системе можно увидеть темные полосы. Увядание и опадение листьев сопровождаются общим упадком и гибелью дерева.Грибок может заразить восприимчивые виды, посаженные в качестве заменителей, поэтому следует соблюдать осторожность, чтобы использовать только устойчивые деревья, такие как хвойные деревья, гинкго, бук, душистая камедь и ива.

    Поддержание жизнеспособности деревьев с помощью достаточного количества воды в засушливые сезоны и внесение удобрений весной может помочь деревьям противостоять патогену или продлить жизнь дерева после заражения.

    Черное пятно, Stegophora ulmea .
    Маленькие желтые пятна впервые появляются на верхней поверхности листьев в начале сезона.Эти пятна постепенно темнеют и, наконец, приобретают вид выпуклых черных пятен с желтыми ореолами. Когда их много, пятна сливаются и вызывают некоторую деформацию листа. Во влажные годы поражения также могут развиваться на черешках и сочных стеблях. Тяжелые инфекции могут привести к почти полной дефолиации к началу августа.

    Борьба может быть достигнута путем сгребания и удаления опавших листьев, а также путем обрезки и удаления симптомных веток или стеблей. Также полезно увеличить силу дерева путем удобрения и полива.Химический контроль может быть эффективным при серьезной инфекции. Среди соединений, зарегистрированных для использования в Коннектикуте, есть манкоцеб. Заявки следует подавать, когда весной появляются новые побеги. Проконсультируйтесь с этикеткой о дозировке и мерах предосторожности.

    Болезни, вызываемые бактериями:

    Бактериальная влажная древесина и слизь, несколько видов бактерий и дрожжей.
    Симптомы — это вертикальные светлые или темные полосы на коре, где жидкость просачивается из трещин и стекает по коре.На поверхности растения жидкость поддерживает рост многих видов бактерий, дрожжей и грибков, которые придают ему слизистую консистенцию и часто зловонный запах. Обычно это не является серьезной проблемой для здоровья дерева, но может обесценить пиломатериалы. Флюс с запахом брожения называется спиртовым флюсом и вызывается ферментацией сока в неглубоких ранах.

    Нет эффективных химических средств контроля.

    Болезни, вызываемые фитоплазмами:

    Вяз желтый или некроз флоэмы вяза, фитоплазма.
    Симптомы схожи с болезнью голландского вяза, но в заболони не обнаружено полос. Внутренняя кора может пожелтеть и отдать запах масла грушанки. Деревья могут быстро погибнуть.

    Несмотря на то, что известных средств лечения не существует, может быть полезно максимизировать жизнеспособность дерева, уделяя внимание поливу и удобрениям.

    Проблемы с насекомыми :

    Cankerworms , alsophila pometaria и Paleacrita vernata.
    Язвенные черви часто частично опалывают деревья вязов.Когда этих мерных червей или гусениц дюймовых червей много, они могут опадать деревья. Ранней весной гусеницы вылупляются из яиц, отложенных на деревьях поздней осенью или ранней весной. Гусеницы старшего возраста черные или зеленоватые с полосами. Самцы бабочек серые с размахом крыльев 1 дюйм; самки бабочек бескрылые. У каждого вида есть только одно поколение в год. Обилие язвенных червей меняется циклически. С гусеницами можно бороться с помощью одного или нескольких весенних применений азадирахтина, спинозада , или Bacillus thuringiensis var. kurstaki , которые входят в число соединений, зарегистрированных для борьбы с этим вредителем в Коннектикуте. Сверьтесь с этикетками относительно дозировки и мер безопасности.

    Вяз-бур, Saperda tridentata .
    Это серо-коричневые жуки размером 1/2 дюйма с кирпично-красными полосами и черными пятнами. Жуки нападают на ослабленные деревья, откладывая яйца на кору в июне. Белая личинка длиной в дюйм зарывается во внутреннюю кору и заболонь. Зима прошла. на этом этапе поддержание достаточной силы роста при глубоком орошении во время засухи может предотвратить нападение бурильщика.

    Вяз листоед, Pyrrhalta luteola .
    Это насекомое способно нанести серьезный вред вязу, пожирая его листья. Зимуют жуки на чердаках, колокольнях и других защищенных местах, а когда распускаются новые листья, они появляются и улетают на деревья. Они проедают круглые отверстия в листьях и становятся репродуктивно активными. После спаривания в конце мая самки откладывают желтые яйца гроздьями на нижней стороне листьев. Эти яйца вылупляются в начале июня, и личинки разъедают нижнюю поверхность, оставляя сеть вен и верхний эпидермис.Личинки созревают примерно в середине июля, когда они спускаются на землю и превращаются в ярко-желтые куколки на поверхности земли вокруг основания дерева. Через десять дней появляются жуки и летят на деревья. Некоторые могут откладывать яйца, но в Коннектикуте существует лишь частичное второе поколение. Жуки рано уходят на зимовку. Этот жук около 1/4 дюйма в длину и охристый с оливково-зеленой полосой по внешнему краю каждого покрытия крыла.

    Несколько нетрадиционных мер контроля могут быть эффективными при подавлении жуков-вязов-листоедов.Карбарил, который входит в число соединений, зарегистрированных для использования против этого вредителя в Коннектикуте, можно наносить только на основной ствол и область промежности самых нижних конечностей каркаса для борьбы с личинками, мигрирующими на землю для окукливания. Bacillus thuringiensis var. san diego может быть эффективным против личинок и взрослых особей на ранних стадиях; производительность несколько улучшается при применении ультрадисперсного садового масла. Имидаклоприд, применяемый как системное средство для всасывания корнями, обеспечит сезонный контроль.Сверьтесь с этикетками относительно дозировки и мер безопасности.

    Вяз европейский короед, Scolytus multistriatus .
    Красновато-черный жук длиной 1/10 дюйма атакует ослабленные и умирающие вязы, особенно пораженные болезнью голландского вяза. Он передает болезнь здоровым деревьям, питаясь небольшими веточками и делая яичные галереи. Яйца откладывают в галереях в заболонь. Молодой туннель направлен наружу под прямым углом к ​​камере для яиц. В коре появляются маленькие круглые отверстия, где появились взрослые жуки.Карбарил или хлорпирифос, которые входят в число соединений, зарегистрированных для использования против этого вредителя в Коннектикуте, можно распылять на стволы деревьев для борьбы со взрослыми особями. Проконсультируйтесь с этикеткой о дозировке и мерах предосторожности.

    Гусеница лесной палатки, Malacosoma disstria .
    Личинки этой желто-коричневой бабочки способны дефолировать лиственные деревья. Они не образуют палатку, как гусеница восточной палатки, но образуют шелковые коврики на самых верхних ветвях деревьев-хозяев.В молодости они выезжают группой, чтобы сдирать листву с одной ветки за раз. С увеличением размера они становятся одиночными кормушками. Зима проходит в виде трубчатой ​​яичной массы, опоясывающей ветку хозяина. Яйца вылупляются по мере распускания листьев. Зрелая гусеница темно-серого цвета с синими продольными полосами по обе стороны от линии кремовых пятен, напоминающих отпечатки туфель на высоких каблуках. Они образуют светло-желтые коконы на складчатых листьях или на близлежащих растениях. Бабочка с размахом крыльев почти 2 дюйма ведет ночной образ жизни и привлекает свет.Одно поколение в год. В число соединений, зарегистрированных для борьбы с этим вредителем в Коннектикуте, входят ацефат, карбарил, инсектицидное мыло, спинозад и Bacillus thuringiensis. All можно применять к листве в начале мая для молодых личинок для достижения наилучшего контроля. Может потребоваться два распыления с интервалом в десять дней. Проконсультируйтесь с этикеткой о дозировке и мерах предосторожности.

    Цыганская моль, Lymantria dispar .
    Гусеницы питаются листьями вяза.Дуб является предпочтительным хозяином непарного шелкопряда, а массивные дубовые насаждения периодически опадают. Полностью выросшие гусеницы имеют длину от 2 до 3 дюймов, темно-серые или коричневые с выступающими светло-коричневыми волосками. У некоторых есть светлая узкая полоса вдоль спины и у всех есть два ряда бугорков с волосками. Начиная с головы, первые пять пары голубые, а остальные шесть пар кирпично-красные. Они кормятся в течение мая и июня, причем большую часть времени кормят ночью.

    Гусеницы окукливаются в трещинах или щелях, прядя очень небольшое количество шелка.Бабочки появляются примерно через 2 недели. Самка желтовато-коричневого цвета с узкими зигзагообразными линиями на передних крыльях. Размах крыльев составляет около 2 дюймов, а тело настолько тяжелое, что самка не может летать. Самец красновато-коричневый с переменными светло-серыми и темно-коричневыми отметинами и размах крыльев от 1 до 1 1/2 дюйма. Самцы летают свободно.

    Яйца кладут на кору деревьев, камни или пиломатериалы. Они откладываются массой около 400 яиц и покрываются желтовато-коричневыми волосками с тела самок. Можно опрыскивать отдельные тенистые деревья.

    Грибок, Entomophaga maimaiga, , обнаруженный учеными станции в 1989 году, обеспечивает естественный контроль над личинками. Личинки, погибшие от грибка, обычно остаются на дереве с опущенной головой. Так как они являются источником спор грибов для заражения будущих гусениц непарного шелкопряда, не уничтожайте их. Грибок возник в Японии и был завезен в район Бостона через инфицированные личинки непарного шелкопряда в 1910 году. Гриб так и не был восстановлен, несмотря на попытки в последующие годы, поэтому считалось, что он не прижился.Лучше всего этот гриб растет в теплую влажную погоду.

    Если возникнет необходимость в химическом контроле, можно использовать опрыскивание для молодых гусениц, длиной около 1/4 дюйма. Карбарил, малатион, метоксихлор, спинозад и Bacillus thuringiensis var. kurstaki , которые входят в число соединений, зарегистрированных для борьбы с от этого вредителя в Коннектикуте применяются все эффективные методы лечения. Информацию о дозировках и мерах предосторожности см. на этикетке.

    Гусеница вяза колючего, Nymphalis antiopa .
    Это личинка бабочки в траурном плаще, которая откладывает яйца цилиндрическими гроздьями на веточки вяза, тополя и ивы. Личинки, вылупившиеся из яиц, собираются вместе и вскоре обрывают ветку. Зрелая гусеница около 2 дюймов в длину, со спиной, усыпанной небольшими белыми точками, придающими ей матовый или сероватый вид. Вдоль спины ряд красных пятен в форме ромба. На каждом сегменте есть несколько черных разветвленных шипов, расположенных примерно по горизонтали. поперечные ряды.Кокон, подвешенный за хвост, составляет около дюйма в длину и имеет ряд шиповидных выступов вдоль нижней поверхности. У бабочки размах крыльев 2 1/2 — 3 дюйма, пурпурно-коричневая с желтыми краями крыльев. Есть два годовых поколения. Обрезание ветки, как только заметят гусеницы, и сжигание или раздавливание гусениц поможет контролировать это насекомое, если они кормление нежелательно.

    Кочковатая бабочка с белыми пятнами, Hemerocampa leucostigma .
    Личинки питаются листвой вяза. Это насекомое имеет два поколения каждый год и проводит зиму в пенистых массах белых яиц на деревьях. Яйца вылупляются в конце мая, а созревают гусеницы около 1 июля. Они собирают свои серые коконы на деревьях. Через две недели бабочки появляются, и самки обычно откладывают яйца на старые коконы. Личинки второго поколения вылупляются в июле и созревают в августе. Гусеницы достигают в длину около 1 1/2 дюйма. Они полосатые вдоль с коричневым и желтым, волосатые, с четырьмя вертикальными белыми пучками на передней половине, двумя длинными черными волосками у головы и похожим на них. хвост.Сразу за головой есть ярко-красное пятно. Самка пепельно-серая, без крыльев. У самца выступающие оперенные усики и пепельно-серые крылья с более тёмно-серыми отметинами. Размах крыльев этой гусеницы составляет около 1 1/4 дюйма. С этой гусеницей можно бороться с помощью распыления малатиона, карбарила, спинозада или Bacillus thuringiensis var. kurstaki, , которые входят в число соединений, зарегистрированных для использования против этого вредителя в Коннектикуте. Сверьтесь с этикетками относительно дозировки и мер безопасности.

    Тля шерстистая.
    Несколько видов шерстистой тли нападают на вязы, вызывая скручивание листьев, розетку, желчник или узловатые наросты на коре. Опрыскивание ацефатом, инсектицидным мылом, ультратонким садовым маслом или малатионом, которые зарегистрированы для такого использования в Коннектикуте, было успешным, если оно было проведено до скручивания листьев или образования галлов. Имидаклоприд также может применяться в качестве системного средства для всасывания корнями, и он обеспечит контроль, по крайней мере, на один сезон. Сверьтесь с этикетками относительно дозировки и мер безопасности.

    Сварочный индукционный аппарат: Индукционный сварочный аппарат

    Сварочный инверторный аппарат Ресанта САИ-250 65/6

    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-250 станет хорошим помощником в сварочных работах дома или на производстве. Одна из самых оптимальных моделей с прекрасным соотношением габаритов и мощности. Простая регулировка, плавное изменение тока, компактный корпус – работа с этим аппаратом приносит только положительные эмоции. Широкий ремень позволяет удобно носить аппарат на плече.

    Особенности:

    • Для профессионального использования.
    • Плавная регулировка силы тока от 10 до 250 А дает качественный шов.
    • Работа с электродами диаметром до 6 мм позволяет выполнять резку металлических листов толщиной от 25 мм.

    Преимущества:

    • Прочный корпус, проверенная система защиты от внешних воздействий (класс защиты IP21)
    • Современные функции горячего старта («HOTSTART») и анти-залипания («ANTI STICK») помогут быстрее и лучше справиться с любой работой, не забывая о безопасности
    • Низкое энергопотребление позволяет пользоваться любой электросетью даже при напряжении 140В. Кроме того, такой аппарат создаёт минимальное количество электромагнитных помех в такую сеть
    • Охлаждение сварки за счет вертикальной установки платы и оптимального расположения кулеров, что является уникальным технологическим решением
    • Компактность и малогабаритность будут существенным преимуществом в любой задаче
    • Сила тока плавно регулируется, что позволяет выполнить сварочный шов высокого качества
    • Аппарат не требует много электроэнергии, функционируя даже при низком нестабильном напряжении, что часто бывает помехой в работах загородом
    • Автоматическая система защиты от перегрева автоматически отключает аппарат
    • Высокая продолжительность включения при высоком КПД
    • Плата покрыта специальным лаком, который предотвращает короткое замыкание на плате от строительной пыли и металлической стружки
    • Самый высокий ПВ (время непрерывной работы) на рынке России
    • Высокая электробезопасность, обеспечиваемая большим количеством схем защиты (от электрического перенапряжения, перегрузки или перегрева и т.п — №1 на рынке сварочного оборудования России

    Принцип работы

    Заключается в преобразовании переменного напряжения сети частотой 50 Гц в постоянное напряжение величиной в 400 В, которое преобразуется в высокочастотное модулированное напряжение и выпрямляется. Для регулирования сварочного тока используется широтно-импульсная модуляция.

    Устройство САИ-250

    Изделие выполнено в металлическом корпусе, на передней панели которого расположено:

    • Регулятор величины сварочного тока. С помощью регулятора сварочного тока можно выставить нужный ток в зависимости от толщины сварного электрода.
    • Силовые разъемы для подключения сварочных кабелей.
    • Индикатор «сеть» загорается при включении прибора.
    • Индикатор «перегрев» загорается на несколько секунд при включении САИ и при перегреве прибора и выключается после его охлаждения до рабочей температуры.
    • Автоматический выключатель, сварочный аппарат Ресанта оснащен автоматом вместо обычного выключателя. Он позволяет работать в сетях со слабой проводкой и сетях, не оснащенных защитой (установлен на задней панели).


     

    Горячий старт (HOT START)

    Для обеспечения лучшего поджига дуги в начале сварки, инвертор производит автоматическое повышение сварочного тока. Это позволит значительно облегчить начало сварочного процесса. Благодаря этой функции аппаратом могут работать не только опытные сварщики, но и новички. Эта функция установлена на всех сварочных аппаратах Ресанта.

    Антизалипание (ANTI STICK)

    При начале сварки требуется произвести поджиг дуги. Нередко это приводит к залипанию электрода на изделии. В этом случае инвертор сам производит автоматическое снижение сварочного тока, и электрод легко отрывается. В дальнейшем, после отрыва залипшего электрода, инвертор возобновляет установленные параметры сварки. Все сварочные аппараты серии САИ оснащены данной функцией.

    IGBT

    Все без исключения инверторы Ресанта изготовлены на IGBT-транзисторах. Эффект в том, что за счёт них срок использования аппарата увеличивается в 7 раз. Помимо этого уменьшается вес и габариты. У IGBT плата расположена вертикально, пыль на ней не оседает.

    Диаметр электродов (мм)

    Ток (А)

    1,6

    25-50

    2

    50-70

    2,5

    60-90

    3,2

    90-140

    4

    130-190

    5

    160-220

    6

    200-315


    ПВ (продолжительность включения)

    Смысл параметра «ПВ» таков: это время в течение 10-минутного интервала, которое аппарат способен проработать на указанном токе. Это означает, что 70% от 10-минутного интервала (то есть 7 минут) аппарат может непрерывно варить, не отрывая дуги на указанном токе, а остальные 3 минуты он должен «отдыхать» на холостом ходу, при этом нельзя выключать аппарат из сети, что бы работало принудительное охлаждение (вентилятор).

    Напряжение холостого хода

    Чем выше напряжение холостого хода, тем легче зажечь дугу. У данного инвертора оно равно 85 В, дуга зажигается легко, есть возможность варить цветные металлы.

    Кабель держателя и массы длинной 2 метра, длина сетевого шнура 1,7 м, длина сварочного аппарата 30 см. Итого 4 метра рабочего пространства. Для более удобной работы достаточно обычного удлинителя нужного сечения.

    Индукционный нагреватель из сварочного инвертора, сделанный своими руками

    Принцип нагрева металла вихревыми токами, индуцируемыми внешним электромагнитным полем, известен достаточно давно. Плавильные индукционные тигельные печи используются в металлургии с начала прошлого века. Индукционный нагрев применяется при закалке инструмента и пайке массивных деталей.

    Идея использовать индукционный нагрев в системах отопления начала реализовываться в конце прошлого века. Наряду с промышленными установками, стали появляться самодельные устройства, в том числе такие, как индукционный нагреватель из сварочного инвертора.

    Принцип работы в системе водяного отопления

    Источником рабочего электромагнитного поля индукционного нагревателя служит индуктор, представляющий собой катушку из проводникового материала. Индуктор индукционного нагревателя подключен к источнику переменного тока высокой частоты. Внутрь катушки, где поле наиболее интенсивно, помещается металлический предмет, служащий магнитным сердечником.

    Под воздействием поля индуктора в толще стального сердечника происходит намагничивание зерен структуры металла (доменов). Вектор магнитной индукции каждого домена изменяет своё направление с частотой внешнего поля. В результате индуцируются так называемые вихревые токи, быстро разогревающие металл сердечника.

    Теперь представим, что роль сердечника играет стальная труба отопления, по которой движется теплоноситель. Получая энергию в результате индукционного нагрева, труба отдает тепло циркулирующей жидкости. Так происходит разогрев системы водяного отопления.

    Источник напряжения высокой частоты

    Создание своими руками высокочастотного блока питания для индукционного нагревателя хоть и не относится к разряду невыполнимых задач, все же под силу далеко не каждому. И здесь на помощь может прийти готовое устройство, обычный бытовой сварочный инвертор.

    Из сведений об устройстве сварочного инвертора известно, что в нем происходит формирование переменного напряжения с частотой до нескольких десятков килогерц.

    То есть, сварочный инвертор представляет собой готовый мощный источник тока высокой частоты, который можно использовать для питания индуктора. Многочисленные примеры реализации этой идеи подтверждают возможность создания установки для индукционного нагрева металла из сварочного инвертора.

    Подключение к индуктору

    Вначале следует сказать о конструкции самого индуктора. Его рекомендуется сделать в виде цилиндрической катушки, намотанной в один ряд медным проводом. Витки должны быть изолированы друг от друга.

    Рекомендуемое число витков – от 80 до 100. Сечение провода обычно составляет 2,5 – 4 мм2. В качестве сердечника можно использовать саму трубу отопления, но практические опыты показали, что вода при этом греется слабо. Поэтому была опробована другая конструкция сердечника.

    Для более интенсивного нагрева теплоносителя в качестве сердечника предложено использовать отрезок пластиковой трубы, заполненный обрезками стальной проволоки, диаметром 5 – 6 мм.

    При такой схеме происходит индукционный нагрев проволоки, обтекаемой теплоносителем. За счет увеличения площади теплообмена вода нагревается значительно интенсивней. Участок трубы с проволокой следует ограничить стальными сетками с обеих сторон, во избежание попадания обрезков в систему отопления.

    Что касается собственно подключения сварочного инвертора, то рекомендации тех, кто сделал индукционный нагреватель своими руками, несколько неоднородны.

    Так, часть советов сводится к изготовлению дополнительного промежуточного трансформатора, во вторичную обмотку которого включается индуктор с конденсатором.

    Другая часть мастеров просто наматывают один виток медного провода на тороидальный высокочастотный трансформатор сварочного инвертора и напрямую к нему подключают индуктор.

    В любом случае, не следует использовать выводы + и — сварочного инвертора, с которых осуществляется сварка. Напряжение на них выпрямленное, с наложенными высокочастотными пульсациями. Постоянная составляющая сварочного напряжения просто перегреет индуктор, не создавая рабочего поля.

    Преимущества

    Реальными преимуществами индукционных нагревателей являются:

    • надежная гальваническая развязка цепей нагревателя с системой отопления;
    • более мягкий режим работы индуктора по сравнению с обычными электрическими нагревателями.

    Описывая нагреватели такого типа, сторонники этого вида отопления обычно приводят большой список других преимуществ, однако, некоторые из них явны вымышленные.

    Так, ожидать экономию электроэнергии, применяя эти нагреватели, не стоит. Коэффициент полезного действия обычных электрических котлов близок к 100%, более эффективно использовать электроэнергию, потребляемую нагревателем, просто невозможно.

    Инверторный сварочный аппарат из старого телевизора

    Многим в хозяйстве пригодился бы аппарат для электросварки деталей из черных металлов. Поскольку серийно выпускаемые сварочные аппараты довольно дороги, многие радиолюбители пытаются сделать сварочный инвертор своими руками.

    У нас уже была статья о том, как изготовить сварочный полуавтомат, однако на этот раз я предлагаю еще более простой вариант самодельного сварочного инвертора из доступных деталей своими руками.

    Из двух основных вариантов конструкции аппарата — со сварочным трансформатором или на основе конвертора — был выбран второй.

    Действительно, сварочный трансформатор — это значительный по сечению и тяжелый магнитопровод и много медного провода для обмоток, что для многих малодоступно. Электронные же компоненты для конвертора при их правильном выборе не дефицитны и относительно дешевы.

    Как я делал сварочный аппарат своими руками

    С самого начала работы я поставил себе задачу создания максимально простого и дешевого сварочного аппарата с использованием в нем широко распространенных деталей и узлов.

    В результате довольно длительных экспериментов с различными видами конвертора на транзисторах и тринисторах была составлена схема, показанная на рис. 1.

    Простые транзисторные конверторы оказались чрезвычайно капризными и ненадежными, а тринисторные без повреждения выдерживают замыкание выхода до момента срабатывания предохранителя. Кроме того, тринисторы нагреваются значительно меньше транзисторов.

    Как легко видеть, схемное решение не отличается оригинальностью — это обычный однотактный конвертор, его достоинство — в простоте конструкции и отсутствии дефицитных комплектующих, в аппарате использовано много радиодеталей от старых телевизоров.

    И, наконец, он практически не требует налаживания.

    Схема инверторного сварочного аппарата представлена ниже:

    Сварочный аппарат обладает следующими основными характеристиками:
    Пределы регулирования сварочного тока, А40…130
    Максимальное напряжение на электроде на холостом ходу, В90
    Максимальный потребляемый от сети ток, А20
    Напряжение в питающей сети переменного тока частотой 50 Гц, В220
    Максимальный диаметр сварочного электрода, мм3

    Продолжительность нагрузки (ПН), %, при температуре воздуха 25°С и выходном токе
    100A
    130A

    60
    40

    Габариты аппарата, мм350х180х105
    Масса аппарата без подводящих кабелей и электрододержателя, кг5,5

    Род сварочного тока — постоянный, регулирование — плавное. На мой взгляд, это наиболее простой сварочный инвертор, который можно собрать своими руками.

    При сварке встык стальных листов толщиной 3 мм электродом диаметром 3 мм установившийся ток, потребляемый аппаратом от сети, не превышает 10 А. Сварочное напряжение включают кнопкой, расположенной на электрододержателе, что позволяет, с одной стороны, использовать повышенное напряжение зажигания дуги и повысить электробезопасность, с другой, поскольку при отпускании электрододержателя напряжение на электроде автоматически отключается. Повышенное напряжение облегчает зажигание дуги и обеспечивает устойчивость ее горения.

    Маленькая хитрость: собранная своими руками схема сварочного инвертора позволяет соединять детали из тонкой жести. Для этого нужно поменять полярность сварочного тока.

    Сетевое напряжение выпрямляет диодный мост VD1-VD4. Выпрямленный ток, протекая через лампу HL1, начинает заряжать конденсатор С5. Лампа служит ограничителем зарядного тока и индикатором этого процесса.

    Сварку следует начинать только после того, как лампа HL1 погаснет. Одновременно через дроссель L1 заряжаются конденсаторы батареи С6-С17. Свечение светодиода HL2 показывает, что аппарат включен в сеть. Тринистор VS1 пока закрыт.

    При нажатии на кнопку SB1 запускается импульсный генератор на частоту 25 кГц, собранный на однопереходном транзисторе VT1. Импульсы генератора открывают тринистор VS2, который, в свою очередь, открывает соединенные параллельно тринисторы VS3-VS7. Конденсаторы С6-С17 разряжаются через дроссель L2 и первичную обмотку трансформатора Т1. Цепь дроссель L2 — первичная обмотка трансформатора Т1 — конденсаторы С6-С17 представляет собой колебательный контур.

    Когда направление тока в контуре меняется на противоположное, ток начинает протекать через диоды VD8, VD9, а тринисторы VS3-VS7 закрываются до следующего импульса генератора на транзисторе VT1.

    Далее процесс повторяется.

    Импульсы, возникающие на обмотке III трансформатора Т1, открывают тринистор VS1. который напрямую соединяет сетевой выпрямитель на диодах VD1 — VD4 с тринисторным преобразователем.

    Светодиод HL3 служит для индикации процесса генерации импульсного напряжения. Диоды VD11-VD34 выпрямляют сварочное напряжение, а конденсаторы С19 — С24 — его сглаживают, облегчая тем самым зажигание сварочной дуги.

    Выключателем SA1 служит пакетный или иной переключатель на ток не менее 16 А. Секция SA1.3 замыкает конденсатор С5 на резистор R6 при выключении и быстро разряжает этот конденсатор, что позволяет, не опасаясь поражения током, проводить осмотр и ремонт аппарата.

    Вентилятор ВН-2 (с электродвигателем М1 по схеме) обеспечивает принудительное охлаждение узлов устройства. Менее мощные вентиляторы использовать не рекомендуется, или их придется устанавливать несколько. Конденсатор С1 — любой, предназначенный для работы при переменном напряжении 220 В.

    Выпрямительные диоды VD1-VD4 должны быть рассчитаны на ток не менее 16 А и обратное напряжение не менее 400 В. Их необходимо установить на пластинчатые уголковые теплоотводы размерами 60×15 мм толщиной 2 мм из алюминиевого сплава.

    Вместо одиночного конденсатора С5 можно использовать батарею из нескольких параллельно включенных на напряжение не менее 400 В каждый, при этом емкость батареи может быть больше указанной на схеме.

    Дроссель L1 выполнен на стальном магнитопроводе ПЛ 12,5×25-50. Подойдет и любой другой магнитопровод такого же или большего сечения при выполнении условия размещаемости обмотки в его окне. Обмотка состоит из 175 витков провода ПЭВ-2 1,32 (провод меньшего диаметра использовать нельзя!). Магнитопровод должен иметь немагнитный зазор 0,3…0,5 мм. Индуктивность дросселя — 40±10 мкГн.

    Конденсаторы С6-С24 должны обладать малым тангенсом угла диэлектрических потерь, а С6-С17 — еще и рабочим напряжением не менее 1000 В. Наилучшие из испытанных мною конденсаторов — К78-2, применявшиеся в телевизорах. Можно использовать и более широко распространенные конденсаторы этого типа другой емкости, доведя суммарную емкость до указанной в схеме, а также пленочные импортные.

    Попытки использовать бумажные или другие конденсаторы, рассчитанные на работу в низкочастотных цепях, приводят, как правило, к выходу их из строя через некоторое время.

    Тринисторы КУ221 (VS2-VS7) желательно использовать с буквенным индексом А или в крайнем случае Б или Г. Как показала практика, во время работы аппарата заметно разогреваются катодные выводы тринисторов, из-за чего не исключено разрушение паек на плате и даже выход из строя тринисторов.

    Надежность будет выше, если на вывод катода тринисторов надеть либо трубки-пистоны, изготовленные из луженой медной фольги толщиной 0,1…0,15 мм, либо бандажи в виде плотно свернутой спирали из медной луженой проволоки диаметром 0,2 мм и пропаять по всей длине. Пистон (бандаж) должен покрывать вывод на всю длину почти до основания. Паять надо быстро, чтобы не перегреть тринистор.

    У Вас наверняка возникнет вопрос: а нельзя ли вместо нескольких сравнительно маломощных тринисторов установить один мощный? Да, это возможно при использовании прибора, превосходящего (или хотя бы сравнимого) по своим частотным характеристикам тринисторы КУ221А. Но среди доступных, например, из серий ТЧ или ТЛ, таких нет.

    Переход же на низкочастотные приборы заставит понизить рабочую частоту с 25 до 4…6 кГц, а это приведет к ухудшению многих важнейших характеристик аппарата и громкому пронзительному писку при сварке.

    При монтаже диодов и тринисторов применение теплопроводящей пасты является обязательным.

    Кроме этого, установлено, что один мощный тринистор менее надежен, чем несколько включенных параллельно, поскольку им легче обеспечить лучшие условия отведения тепла. Достаточно группу тринисторов установить на одну теплоотводящую пластину толщиной не менее 3 мм.

    Поскольку токоуравнивающие резисторы R14-R18(C5-16 В) при сварке могут сильно разогреваться, их перед монтажом необходимо освободить от пластмассовой оболочки путем обжига или нагревания током, значение которого необходимо подобрать экспериментально.

    Диоды VD8 и VD9 установлены на общем теплоотводе с тринисторами, причем диод VD9 изолирован от теплоотвода слюдяной прокладкой. Вместо КД213А подойдут КД213Б и КД213В, а также КД2999Б, КД2997А, КД2997Б.

    Дроссель L2 представляет собой бескаркасную спираль из 11 витков провода сечением не менее 4 мм2 в термостойкой изоляции, намотанную на оправке диаметром 12…14 мм.

    Дроссель во время сварки сильно разогревается, поэтому при намотке спирали следует обеспечить между витками зазор 1…1.5 мм, а располагать дроссель необходимо так, чтобы он находился в потоке воздуха от вентилятора. Рис. 2 Магнитопровод трансформатора

    Т1 составлен из трех сложенных вместе магнитопроводов ПК30х16 из феррита 3000НМС-1 (на них выполняли строчные трансформаторы старых телевизоров).

    Первичная и вторичная обмотки разделены на две секции каждая (см. рис. 2), намотанные проводом ПСД1,68х10,4 в стеклотканевой изоляции и соединенные последовательно согласно. Первичная обмотка содержит 2×4 витка, вторичная — 2×2 витка.

    Секции наматывают на специально изготовленную деревянную оправку. От разматывания витков секции предохраняют по два бандажа из луженой медной проволоки диаметром 0,8…1 мм. Ширина бандажа — 10…11 мм. Под каждый бандаж подкладывают полосу из электрокартона или наматывают несколько витков ленты из стеклоткани.

    После намотки бандажи пропаивают.

    Один из бандажей каждой секции служит выводом ее начала. Для этого изоляцию под бандажом выполняют так, чтобы с внутренней стороны он непосредственно соприкасался с началом обмотки секции. После намотки бандаж припаивают к началу секции, для чего с этого участка витка заранее удаляют изоляцию и облуживают его.

    Следует иметь в виду, что в наиболее тяжелом тепловом режиме работает обмотка I. По этой причине при наматывании ее секций и при сборке следует между наружными частями витков предусмотреть воздушные зазоры, вкладывая между витками короткие, смазанные теплостойким клеем, вставки из стеклотекстолита.

    Вообще, при изготовлении трансформаторов для инверторной сварки своими руками всегда оставляйте воздушные зазоры в обмотке. Чем их больше, тем эффективнее отведение тепла от трансформатора и ниже вероятность спалить аппарат.

    Здесь уместно отметить также, что секции обмоток, изготовленные с упомянутыми вставками и прокладками проводом того же сечения 1,68×10,4 мм2 без изоляции, будут в тех же условиях охлаждаться лучше.

    Далее обе секции первичной обмотки складывают вместе одну на другую так, чтобы направления их намотки (отсчитываемые от их концов) были противоположными, а концы находились с одной стороны (см. рис. 2).

    Соприкасающиеся бандажи соединяют пайкой, причем к передним, служащим выводами секций, целесообразно припаять медную накладку в виде короткого отрезка провода, из которого выполнена секция.

    В результате получается жесткая неразъемная первичная обмотка трансформатора.

    Вторичную изготовляют аналогично. Разница только в числе витков в секциях и в том, что необходимо предусмотреть вывод от средней точки. Обмотки устанавливают на магнитопровод строго определенным образом — это необходимо для правильной работы выпрямителя VD11 — VD32.

    Направление намотки верхней секции обмотки I (если смотреть на трансформатор сверху) должно быть против часовой стрелки, начиная от верхнего вывода, который необходимо подключить к дросселю L2.

    Направление намотки верхней секции обмотки II, наоборот, — по часовой стрелке, начиная от верхнего вывода, его подключают к блоку диодов VD21-VD32.

    Обмотка III представляет собой виток любого провода диаметром 0,35…0,5 мм в теплостойкой изоляции, выдерживающей напряжение не менее 500 В. Его можно разместить в последнюю очередь в любом месте магнитопровода со стороны первичной обмотки.

    Для обеспечения электробезопасности сварочного аппарата и эффективного охлаждения потоком воздуха всех элементов трансформатора очень важно выдержать необходимые зазоры между обмотками и магнитопроводом. При сборке инвертора сварочного своими руками большинство самодельщиков совершают одну и ту же ошибку: недооценивают важность охлаждения транса. Этого делать нельзя.

    Эту задачу выполняют четыре фиксирующие пластины, закладываемые в обмотки при окончательной сборке узла. Пластины изготовляют из стеклотекстолита толщиной 1,5 мм в соответствии с чертежом на рисунке.

    После окончательной регулировки пластины целесообразно закрепить термостойким клеем. Трансформатор крепят к основанию аппарата тремя скобами, согнутыми из латунной или медной проволоки диаметром 3 мм. Эти же скобы фиксируют взаимное положение всех элементов магнитопровода.

    Перед монтажом трансформатора на основание между половинами каждого из трех комплектов магнитопровода необходимо вложить немагнитные прокладки из электрокартона, гетинакса или текстолита толщиной 0,2…0,3 мм.

    Для изготовления трансформатора можно использовать магнитопроводы и других типоразмеров сечением не менее 5,6 см2. Подойдут, например, Ш20х28 или два комплекта Ш 16×20 из феррита 2000НМ1.

    Обмотку I для броневого магнитопровода изготовляют в виде единой секции из восьми витков, обмотку II — аналогично описанному выше, из двух секций по два витка. Сварочный выпрямитель на диодах VD11-VD34 конструктивно представляет собой отдельный блок, выполненный в виде этажерки:

    Она собрана так, что каждая пара диодов оказывается помещенной между двумя теплоотводящими пластинами размерами 44×42 мм и толщиной 1 мм, изготовленными из листового алюминиевого сплава.

    Весь пакет стянут четырьмя стальными резьбовыми шпильками диаметром 3 мм между двух фланцев толщиной 2 мм (из такого же материала, что и пластины), к которым винтами прикреплены с двух сторон две платы, образующие выводы выпрямителя.

    Все диоды в блоке ориентированы одинаково — выводами катода вправо по рисунку — и впаяны выводами в отверстия платы, которая служит общим плюсовым выводом выпрямителя и аппарата в целом. Анодные выводы диодов впаяны в отверстия второй платы. На ней сформированы две группы выводов, подключаемые к крайним выводам обмотки II трансформатора согласно схеме.

    Учитывая большой общий ток, протекающий через выпрямитель, каждый из трех его выводов выполнен из нескольких отрезков провода длиной 50 мм, впаянных каждый в свое отверстие и соединенных пайкой на противоположном конце. Группа из десяти диодов подключена пятью отрезками, из четырнадцати — шестью, вторая плата с общей точкой всех диодов — шестью.

    Провод лучше использовать гибкий, сечением не менее 4 мм.

    Таким же образом выполнены сильноточные групповые выводы от основной печатной платы аппарата.

    Платы выпрямителя изготовлены из фольгированного стеклотекстолита толщиной 0,5 мм и облужены. Четыре узкие прорези в каждой плате способствуют уменьшению нагрузок на выводы диодов при температурных деформациях. Для этой же цели выводы диодов необходимо отформовать, как показано на рисунке выше.

    В сварочном выпрямителе можно также использовать более мощные диоды КД2999Б, 2Д2999Б, КД2997А, КД2997Б, 2Д2997А, 2Д2997Б. Их число может быть меньшим. Так, в одном из вариантов аппарата успешно работал выпрямитель из девяти диодов 2Д2997А (пять — в одном плече, четыре — в другом).

    Площадь пластин теплоотвода осталась прежней, толщину их оказалось возможным увеличить до 2 мм. Диоды были размещены не попарно, а по одному в каждом отсеке.

    Все резисторы (кроме R1 и R6), конденсаторы С2-С4, С6-С18, транзистор VT1, тринисторы VS2 — VS7, стабилитроны VD5-VD7, диоды VD8-VD10 смонтированы на основной печатной плате, причем тринисторы и диоды VD8, VD9 установлены на теплоотводе, привинченном к плате, изготовленной из фольгированного текстолита толщиной 1.5 мм:Рис. 5. Чертеж платы

    Масштаб чертежа платы — 1:2, однако плату несложно разметить, даже не пользуясь средствами фотоувеличения, поскольку центры почти всех отверстий и границы почти всех фольговых площадок расположены по сетке с шагом 2,5 мм.

    Большой точности разметки и сверления отверстий плата не требует, однако следует помнить что отверстия в ней должны совпадать с соответствующими отверстиями в теплоотводящей пластине.

    Перемычку в цепи диодов VD8, VD9 изготовляют из медного провода диаметром 0,8…1 мм. Припаивать ее лучше со стороны печати. Вторую перемычку из провода ПЭВ-2 0,3 можно расположить и на стороне деталей.

    Групповой вывод платы, обозначенный на рис. 5 буквами Б, соединяют с дросселем L2. В отверстия группы В впаивают проводники от анодов тринисторов. Выводы Г соединяют с нижним по схеме выводом трансформатора Т1, а Д — с дросселем L1.

    Отрезки провода в каждой группе должны быть одинаковой длины и одинакового сечения (не менее 2,5 мм2). Рис. 6 Теплоотвод

    Теплоотвод представляет собой пластину толщиной 3 мм с отогнутым краем (см. рис. 6).

    Лучший материал для теплоотвода — медь (или латунь). В крайнем случае, при отсутствии меди, можно использовать пластину из алюминиевого сплава.

    Поверхность со стороны установки деталей должна быть ровной, без зазубрин и вмятин. В пластине просверлены отверстия с резьбой для сборки ее с печатной платой и крепления элементов. Через отверстия без резьбы пропущены выводы деталей и соединительные провода. Через отверстия в отогнутом крае пропущены анодные выводы тринисторов. Три отверстия М4 в теплоотводе предназначены для его электрического соединения с печатной платой. Для этого использованы три латунных винта с латунными гайками.

    После окончательной регулировки аппарата соединения пропаивают. Рис. 7 Чертеж теплоотвода в сборе с платой

    Теплоотвод привинчивают к печатной плате со стороны деталей с зазором 3,2 мм (это высота стандартной гайки М4). После этого монтируют резисторы R7-R11, R14-R19, тринисторы VS2-VS7 и диоды VD8, VD9.

    Указанную на схеме емкость батареи конденсаторов С19-С24 следует считать минимально необходимой. При большей емкости зажигание дуги облегчается.

    Резисторы крепят на длинных выводах с целью их наилучшего охлаждения. Рис. 8. Размещение узлов

    Однопереходный транзистор VT1 обычно проблем не вызывает, однако некоторые экземпляры при наличии генерации не обеспечивают, необходимую для устойчивого открывания тринистора VS2, амплитуду импульсов.

    Все узлы и детали сварочного аппарата установлены на пластину-основание из гетинакса толщиной 4 мм (подойдет также текстолит толщиной 4…5 мм) на одной его стороне. В центре основания прорезано круглое окно для крепления вентилятора; он установлен с той же его стороны.

    Диоды VD1-VD4, тринистор VS1 и лампа HL1 смонтированы на уголковых кронштейнах. При установке трансформатора Т1 между соседними магнитопроводами следует обеспечить воздушный зазор 2 мм Каждый из зажимов для подключения сварочных кабелей представляет собой медный болт М10 с медными гайками и шайбами.

    Головкой болта изнутри прижат к основанию медный угольник, дополнительно зафиксированный от проворачивания винтом М4 с гайкой. Толщина полки угольника — 3 мм. Ко второй полке болтом или пайкой подключен внутренний соединительный провод.

    Сборку печатная плата-теплоотвод устанавливают деталями к основанию на шести стальных стойках, согнутых из полосы шириной 12 и толщиной 2 мм.

    На лицевую сторону основания выведены ручка тумблера SA1, крышка держателя предохранителя, светодиоды HL2, HL3, ручка переменного резистора R1, зажимы для сварочных кабелей и кабеля к кнопке SB1.

    Кроме этого, к лицевой стороне прикреплены четыре стойки-втулки диаметром 12 мм с внутренней резьбой М5, выточенные из текстолита. К стойкам прикреплена фальшпанель с отверстиями для органов управления аппаратом и защитной решеткой вентилятора.

    Фальшпанель можно изготовить из листового металла или диэлектрика толщиной 1… 1,5 мм. Я вырезал ее из стеклотекстолита. Снаружи к фальшпанели привинчены шесть стоек диаметром 10мм, на которые наматывают сетевой и сварочные кабели по окончании сварки.

    На свободных участках фальшпанели просверлены отверстия диаметром 10 мм для облегчения циркуляции охлаждающего воздуха. Рис. 9. Внешний вид инверторного сварочного аппарата с уложенными кабелями.

    Собранное основание помещено в кожух с крышкой, изготовленный из листового текстолита (можно использовать гетинакс, стеклотекстолит, винипласт) толщиной 3…4 мм. Отверстия для выхода охлаждающего воздуха расположены на боковых стенках.

    Форма отверстий значения не имеет, но для безопасности лучше, если они будут узкими и длинными.

    Общая площадь выходных отверстий не должна быть менее площади входного. Кожух снабжен ручкой и плечевым ремнем для переноски.

    Электрододержатель конструктивно может быть любым, лишь бы он обеспечивал удобство работы и легкую замену электрода.

    На ручке электрододержателя нужно смонтировать кнопку (SB1 по схеме) в таком месте, чтобы сварщик мог легко удерживать ее нажатой даже рукой в рукавице. Поскольку кнопка находится под напряжением сети, необходимо обеспечить надежную изоляцию как самой кнопки, так и подключенного к ней кабеля.

    P.S. Описание процесса сборки заняло много места, но на самом деле все гораздо проще, чем кажется. Любой, кто хоть раз держал в руках паяльник и мультиметр, без проблем сможет собрать этот сварочный инвертор своими руками.

    Как сделать индукционный нагреватель и печь из сварочного инвертора

    Отопительная система – важная составляющая любого дома. Её можно назвать «сердцем» жилища, ведь именно тепло формирует уют и атмосферу.
    Рынок изобилует различными видами газовых котлов, потому что они считаются самыми эффективными. Однако газовая магистраль может быть расположена довольно далеко, поэтому в данном случае электрическое оборудование выходит на первый план. Довольно популярны индукционные котлы. Достоинством этого типа обогрева является то, что индукционная печь из сварочного инвертора без проблем изготавливается своими руками.  На основе вихревых током можно сконструировать также индукционный нагреватель для металла, взяв за источник тока сварочный инвертор.

    Принцип работы

    Нагревательный элемент представлен набором трёх элементов:

    1. Нагревательный элемент – трубка (обычно металлическая или полимерная). Находится в индукторном элементе. Внутри него имеется теплоноситель.
    2. Генератор переменного тока (альтернатор) увеличивает показатели частоты бытовой сети (делает их выше стандарта в 50 Гц).
    3. Индуктор – медная цилиндрическая катушка из проволоки, являющаяся генератором электромагнитного поля.

    Принцип конструирования нагревателя ТВЧ

    Теория применения индукционных нагревателей значительно опережала практику по той причине, что использование устройств с низкой частотой не приносило бы адекватной пользы. Однако после решения проблемы о выработке высокой частоты магнитного поля, индукционные элементы стали широко использоваться.
    Чтобы понять, как сделать индукционный нагреватель, сначала нужно рассмотреть, как он работает. Принципы работы довольно прост:

    1. Генератор оперирует токами высокой частоты (ТВЧ). В индуктор передаётся высокочастотный ток из генератора.
    2. Катушка принимает ток. Она является преобразователем, так как на выходе получается уже электромагнитное поле.
    3. Повышается температура нагревательного элемента, благодаря вихревым потокам, возникающим от смены вектора поля. Энергия передаётся практически без потерь.
    4. Также нагревается теплоноситель, расположенный внутри трубы, а энергия передаётся в систему отопления.

    Плюсы и минусы

    Индукционные электронагреватели выделяются рядом важных преимуществ, выраженных в следующих характеристиках:

    1. На нагревательном элементе исключено образование накипи, так как создаётся вибрация посредством воздействия вихревых токов. Отсюда следует, что траты на чистку котлов отсутствуют.
    2. Теплогенератор вихревого типа герметичен, даже самодельный. Поэтому протечки в котлах стопроцентно исключены. Это достигается за счёт принципа работы теплогенератора: теплоноситель разогревается внутри металлической трубы, а энергия передаётся на расстоянии через электромагнитное поле. Разъёмные соединения отсутствуют.
    3. Нагревательный элемент не нужно ремонтировать или заменять, так как это металлическая трубка. А вот нагревательная спираль ТЭНа вполне может перегореть, так что конструкция для нагрева металла из сварочного инвертора безопасна в это отношении.
    4. Индукционный нагреватель из сварочного инвертора беззвучен, хоть он и вибрирует. Частота вибрации попросту мала по сравнению со слышимыми звуковыми волнами.
    5. Немаловажное достоинство – это низкие затраты на сборку.

    Несмотря на важные преимущества, у индукционных нагревателей есть ряд недостатков:

    1. Нахождение в непосредственной близости от нагревателя может быть опасно, так как разогревается не только нагревательный элемент, то и ближайшее к нему пространство.
    2. Обогревание дома на электричестве обходится дороже по сравнению с газом. Поэтому перед тем, как сделать индукционный нагреватель из сварочного инвертора, неплохо подсчитать будущие затраты.
    3. Присутствует опасность детонации котла по причине перегрева теплоносителя. Чтобы избежать этой проблемы, обычно устанавливают датчик давления.

    Конструирование электронагревателя

    Чтобы начать создание индукционного нагревателя своими руками, необходимо подготовить детали:

    1. Корпус устройства –труба из полимера диаметром 50 мм, которая должна выдерживать высокие температуры.
    2. Нагреваемый элемент – проволока из нержавеющего металла.
    3. Держатель для кусков проволоки – металлическая сетка с маленькими отверстиями.
    4. Составляющая индуктора – проволока из меди.
    5. Прибор для подачи воды – циркуляционный насос.
    6. Устройство для контроля температуры – терморегулятор.
    7. Подключение к отоплению – шаровые краны и переходники.
    8. Кусачки.

    Принципиальная схема, использующая принцип последовательного резонанса

    Инвертор от устройства для сварки.

    Формирование электромагнитного поля за пределами индуктора требует мощной катушки с большим количеством витков, да и согнуть трубу тоже дело не из лёгких. Поэтому мастера рекомендуют сделать из трубы подобие сердечника, поместив её в индукционную катушку.
    Вообще, корпус устройства задумывался металлическим, но, в силу малых размеров индуктора, трубу заменяют на полимерную с металлической проволокой внутри.
    После сбора необходимых деталей можно приступить к изготовлению индукционного котла по приведённой ниже схеме. Нужно обратить внимание на последовательность шагов, так как от соблюдения этапов зависит результат.

    Сначала нужно закрепить металлическую сетку на один из концов полимерной трубы, чтобы нагревательные кусочки проволоки не проваливались во время эксплуатации.

    С этого же конца трубы закрепляется переходник для дальнейшего соединения с отоплением.

    Далее нужно нарезать проволоку, используя кусачки. Длина кусочков варьируется от 1 до 6 см.
    Потом эти кусочки нужно максимально плотно уложить в трубу так, чтобы в ней не оставалось свободного пространства.

    Второй конец трубы проходит те же 2 начальных этапа: установка металлической сетки и переходника.
    Далее начинается этап изготовления индуктора: нужно намотать медную проволоку, при этом норма витков составляет 80-90 штук.
    К полюсам инвертора нужно подключить концы медной проволоки.

    Важно: Необходимо изолировать все электрические соединения. Этот этап лучше перепроверить несколько раз.После этого нужно подключить обогреватель к отоплению.

    Нужно монтировать в систему отопления циркуляционный насос (если он отсутствовал).
    И, наконец, подключается терморегулятор. Он обеспечивает автоматизированную работу нагревателя.

    Индуктор начинает создавать электромагнитное поле после запуска инвертора. Появляются вихревые потоки, нагревающие проволоку внутри трубы, и как итог – весь теплоноситель.

     

    Так, создание индукционного нагревателя на базе сварочного инвертора довольно несложное дело. Тем более, у данного типа обогревания есть множество плюсов, которые вытекают в эффективность, долговечность оборудования и низкие финансовые затраты. Однако нужно помнить о мерах предосторожности, чтобы не пришлось переделывать всю работу заново, подбирать качественные детали и сохранять поэтапность сборки нагревателя.

    как сделать своими руками, схемы и процесс установки

    Индукционный нагреватель из сварочного инвертора представляет собой эффективный прибор с высоким КПД и несложным внутренним устройством. Устройства промышленного производства обойдутся достаточно дорого, поэтому самостоятельная сборка является неплохой альтернативой.

    Описание самодельного индукционного нагревателя

    Нагревательное оборудование, которое работает по принципу индукции, стремительно набирает популярность. Это обусловлено практически бесшумной работой, эффективным обогревом окружающего пространства и повышенной безопасностью в сравнении с топливными системами.

    Индукционные нагреватели из сварочного инвертора отличаются 

    высоким КПД и несложным внутренним устройством.

    Устройство самоделки

    Самодельный прибор состоит из таких частей:

    1. Нагревательного элемента. В его качестве используется трубка из металла или полимерных материалов, которая спрятана в индукторном компоненте и содержит теплоноситель.
    2. Альтернатора (генератора переменного ТВЧ). Устройство требуется для повышения частот бытовой сети. Оно делает их выше стандарта в 50 Гц.
    3. Индуктора. Представляет собой цилиндрическую катушку из проволоки, которая генерирует электромагнитное поле.

    Сфера применения

    Принцип индукции широко применяется в таких сферах человеческой деятельности:

    1. Металлургия. С помощью технологии производится плавка металлических заготовок.
    2. В бытовой сфере. С помощью нагревателей выполняется готовка пищи, нагрев воды или обогрев частных сооружений.
    3. В отдельных направлениях промышленности. Метод используется в работе индукционных печей быстрого разогрева.

    Принцип работы индукционного нагревателя для металла

    Под индуктором подразумевается катушка, изготовленная из медной проволоки, которая провоцирует магнитное поле. С помощью генератора переменного тока формируется высокочастотный поток из базового потока бытовой электросети с частотой 50 Гц. Роль нагревателя играет металлический элемент, поглощающий тепло. При правильном соединении таких составляющих получается эффективный прибор, который может использоваться для нагрева жидкого вещества и обогрева помещения.

    Принцип работы нагревателя.

    Генератор направляет электрический ток с соответствующими параметрами на катушку (индуктор). Когда сквозь деталь проходит поток заряженных частиц, это вызывает формирование магнитного поля.

    Индукционные нагреватели работают по принципу образования электропотоков в проводниках. Магнитное поле может менять направление электромагнитных волн. В случае взаимодействия с металлическими изделиями, оно моментально нагревает их без контакта с индуктором. Этому способствуют вихревые токи.

    Действительно ли можно сэкономить на индукционном нагреве

    Популярность использования оборудования в быту обусловлена неплохой экономией электроэнергии. При установке на кухне плит, работающих по методу индукции, у владельца исчезает необходимость включения вентиляции, т.к. окружающее пространство практически не прогревается. Нагревательная поверхность не требует сложной очистки, поскольку она выполнена из стекла.

    Из-за увеличенной скорости нагрева продолжительность работы системы сокращается, что тоже позволяет сэкономить на электричестве.

    Преимущества самодельного устройства

    Нагреватели имеют несколько важных достоинств. К ним относят следующие пункты:

    1. На поверхности агрегата не появляется накипь, поскольку при образовании вихревых токов происходит вибрация. Подобная особенность исключает дополнительные траты на очистку котлов.
    2. Теплогенератор отличается максимальной герметичностью, даже если он изготовлен своими руками. Вероятность протечек в котлах исключается, поскольку теплоноситель прогревается внутри трубы, а тепловая энергия передается посредством электромагнитного поля. В устройстве системы не предусмотрены разъемные соединения.
    3. Нагревательный прибор не нуждается в ремонте или обслуживании, поскольку он представляет собой трубку из меди. Для сравнения, спираль ТЭНа часто перегорает и требует замены.
    4. Во время работы инверторного оборудования отсутствует избыточный шум. При этом агрегат создает вибрации, но их частота настолько низкая, что они практически не ощущаются.
    5. Сборка и обслуживание системы не сопровождаются большими затратами. Это позволяет без особых сложностей и финансовых вложений соорудить обогревательный прибор в домашних условиях.

    Недостатки нагревателя

    Помимо положительных качеств, нагреватели индукционного типа имеют и недостатки. При размещении на небольшом расстоянии от оборудования можно получить ожоги, поскольку оно нагревает не только теплоноситель, но и окружающее пространство. В сравнении с газовыми котлами индукционные системы дороже в эксплуатации.

    В число недостатков относится риск детонации из-за перегрева теплоносителя.

    Проблема исключается путем монтажа датчика давления.

    Что потребуется для изготовления своими руками

    Для предстоящей сборки нагревателя из инверторного механизма потребуется подготовить:

    1. Корпус будущего агрегата. Его делают из полимерной трубы диаметром 50 мм, которая устойчива к нагреву.
    2. Нагревательный элемент. В качестве этой детали можно использовать проволоку из нержавеющего материала.
    3. Держатель для проволочных отрезков. Это металлическая сетка с небольшим сечением ячеек.
    4. Индукторная составляющая. Подойдет медная проволока.
    5. Система подачи жидкости. Для этих целей используется циркуляционный насос.

    Кроме того, потребуется подготовить терморегулятор и элементы подключения к отопительному контуру, к которым относятся шаровые краны и переходники.

    Схемы для изготовления нагревателя

    Существуют готовые чертежи для сборки нагревательного оборудования. В зависимости от технических параметров и назначения устройства они различаются.

    Классическая схема нагревателя функционирует по принципу «двойного полумоста», который оснащен 4 силовыми транзисторами и изолированным затвором. Для управления транзисторами используют микросхему IR2153.

    Схема индукционного нагревателя.

    Инструкция по изготовлению индукционного нагревателя

    Чтобы осуществить переделку сварочного оборудования в индукционную печь, необходимо подготовить расходные детали и инструменты. Также важно подготовить чертежи и придерживаться инструкции по сборке.

    Простое изделие на основе сварочного инвертора

    Для изготовления простого, но эффективного нагревателя, можно использовать сварочный инвертор. Процесс изготовления достаточно простой:

    1. Для начала нужно взять толстостенную полимерную трубку.
    2. С торцевой части трубы стоит установить разводку и 2 вентиля, а внутрь засыпать куски стальной проволоки небольшого диаметра и размера (5 мм).
    3. Закрепить верхний вентиль.
    4. Выполнить 90 витков медной проволокой для сборки индуктора.

    В качестве генератора используется сварочный аппарат, а роль нагревателя играет трубка с проволокой. Аппарат устанавливается в режим переменного тока с повышенной частотой.

    Чтобы система работала корректно, останется подключить медную проволоку к плюсовому значению сварки и оценить работоспособность конструкции.

    В процессе нагрева происходит излучение магнитного поля и прогревание проволоки вихревыми потоками. Это вызывает закипание жидкости.

    Экспериментальная модель нагревателя мощностью 1600 Вт

    Для сборки экспериментального оборудования мощностью 1,6 кВт потребуется подготовить металлическую трубу с толстыми стенками. Поскольку катушка без особых сложностей сможет прогреть любой материал, можно усовершенствовать нагреватель.

    Корпус можно изготовить из пластиковой трубы, которая обладает большим диаметром, чем элемент системы отопления. Оптимальная длина изделия составляет 1 м, а внутреннее сечение – 50-80 мм.

    Чтобы подключить нагреватель к оборудованию, потребуется закрепить переходники сверху и снизу корпуса. Нижняя секция закрывается решеткой, а затем внутрь корпуса помещают наполнитель из небольших металлических частиц.

    Длина отрезков регулируется индивидуально без особых ограничений. При этом, чем выше показатель магнитного сопротивления стали, тем быстрее будет осуществляться нагрев.

    Для обмотки подходит медный провод с изоляцией сечением 1-1,5 мм. Использование более толстой проволоки неоправданно, поскольку это усложнит плотное расположение витков.

    Печь для нагрева металла

    Из-за повышенной пожарной безопасности метод индукции применяется в металлургии. Собрать нагреватель для обработки металлических заготовок можно из подручных средств. Для предстоящих работ потребуется подготовить:

    1. 12-вольтный аккумулятор.
    2. Медную обмоточную проволоку.
    3. Пленочные конденсаторы.
    4. Транзисторы и диоды.
    5. Кольца блока питания от персонального компьютера.
    Индукционная печь из сварочного инвертора.

    Последующая сборка производится по такой инструкции:

    1. На радиаторы охлаждения устанавливаются транзисторы. Во время использования прибор интенсивно нагревается, поэтому лучше подготовить крупные радиаторы.
    2. Изготавливаются дроссели. Для их сборки применяют медную проволоку и кольца блока питания ПК. Важно следить, чтобы межвитковое расстояние оставалось идентичным на каждом отрезке.
    3. Собирается конденсаторная батарея. Емкость элемента питания должна составлять 4,7 мкФ.
    4. Изготавливается обмотка. Диаметр медной проволоки должен составлять 2 мм. Потребуется выполнить 8 витков, чтобы во внутреннем пространстве поместились все обрабатываемые детали.

    На последнем этапе подключается аккумулятор. Ток регулируется во время изготовления печи. Для этого достаточно поменять количество витков.

    Если планируется частая и интенсивная эксплуатация оборудования, лучше подготовить блок питания повышенной мощности.

    Кроме того, следует предусмотреть систему отвода тепла и вентиляции, т.к. во время работы печь сильно нагревается.

    Нагреватель для воды

    Использование такого агрегата в частном доме позволит организовать бесперебойную подачу ГВС или обогрев помещения. Система расходует много электрической энергии, но обладает простой схемой сборки и отсутствием сложностей в обслуживании. Предстоящая сборка начинается с подготовки:

    1. Сварочного инвертора.
    2. Теплоизолятора (подойдет керамзит).
    3. Проволоки из меди и стали.
    4. Отрезка пластиковой трубы с толстыми стенками.
    5. Трубок разного диаметра.

    На первом этапе начинается изготовление котла. Его можно соорудить из 2 трубок разного сечения, которые вставляются друг в друга с выдерживанием зазора 20-25 мм.

    Дальше производится приваривание концов колец и подсоединение к общей системе отопления. Во внешнюю стенку нужно вварить выходную и входную трубки.

    Затем изготавливается обмотка, которая в точности повторяет форму котла. Всего нужно выполнить 35-40 витков, соблюдая равное межвитковое расстояние.

    На последнем этапе собирается защитный корпус, который делается из диэлектрического материала, и подключается инверторный аппарат и теплоноситель.

    Правильно собранная конструкция сможет прослужить в течение 20-25 лет без ремонта и замены расходных деталей.

    Особенности эксплуатации самоделки

    При благополучной сборке индукционного устройства нужно научиться правильно его использовать. Каждая система представляет опасность, т.к. не умеет автоматически регулировать интенсивность нагрева теплоносителя. Проблема решается посредством некоторых доработок, которые сводятся к монтажу и подсоединению дополнительных механизмов.

    Индукционная катушка

    Рабочая катушка состоит из проволоки диаметром 3.3 мм. Рекомендуется изготавливать ее из медной трубы, в которую можно интегрировать примитивный контур охлаждения. В процессе работы катушка подвергается интенсивного нагреву. Поэтому нужно собирать ее из устойчивых к температурному воздействию материалов.

    Индукционная катушка должна быть из материалов, устойчивых к температурному воздействию.

    Модуль резонансного конденсатора

    Для сборки резонансного конденсатора, который напоминает небольшую батарею, нужно использовать 23 небольших конденсатора. Емкость детали составит 2,3 мкФ. Допускается применение конденсаторов емкостью 100 нФ.

    Такие типы не предназначаются для схемы индукционного нагревателя, но они хорошо справляются со своей задачей.

    Установка индукционного нагревателя

    Чтобы исключить перегрев индукционного нагревателя и деформацию трубы из пластика, нужно предусмотреть термостат и подключить его к системе аварийного отключения.

    Специалисты применяют для таких целей терморегуляторы с реле и датчиками. Такие элементы умеют отключать цепь при нагреве теплоносителя до требуемой температуры.

    Безопасность устройства

    Для повышения безопасности самодельного нагревателя необходимо выполнить такие требования:

    1. Организовать качественную изоляцию. Все проводники и соединения нужно тщательно заизолировать, чтобы исключить риск получения удара током.
    2. Правильно выбрать отопительную систему. Индукционные системы не подходят для совместного использования с оборудованием, которое применяет принцип естественной циркуляции воды. Для этих систем нужен водяной насос.
    3. Выбрать подходящее размещение устройства. Прибор должен находиться на расстоянии от 40 см от стен и предметов интерьера, и на расстоянии от 80 см от потолка или напольного покрытия.
    4. Установить регулировочные клапаны и манометры. Такие средства безопасности защитят оборудование от скачков давления. Кроме того, нужно предусмотреть систему стравливания воздуха.

    Полезное видео по созданию нагревателя индукционного типа

    В предложенных видео подробно описан принцип работы устройств индукционного типа. Также в ролике можно посмотреть особенности самостоятельной сборки агрегата.

    Дополнительные советы по изготовлению

    При изготовлении системы необходимо изолировать открытые элементы для повышения безопасности. Рекомендуется предусмотреть автоматическую систему управления системой и подключать прибор к электрической сети с помощью подходящих переходников. Такие действия повысят безопасность нагревателя и продлят срок его службы.

    Принцип работы сварочного инвертора — схема и устройство

    И сварщики профессионалы, и домашние мастера оценили принцип работы сварочного инвертора, поэтому эти приборы постепенно вытесняют с рынка традиционные сварочные трансформаторы и выпрямители. И скоро настанет то время, когда они будут царить на современном рынке сварочного оборудования. Что такое сварочный инвертор, почему они появились недавно? Необходимо отметить, что принцип инвертности, а соответственно и сам сварочный агрегат появились не вчера. Принципиальные схемы аппаратов были разработаны в 70-х годах прошлого века. Но в современном виде сварочные приборы появились недавно.

    Содержание страницы

    Устройство сварочного инвертора

    До недавнего времени инверторный аппарат был достаточно простым по схеме работы. Со временем инженеры дополнили ее электроникой, что повысило функциональность агрегата. Самое интересное состоит в том, что от этого цена сварочного инвертора не стала выше. Как показывает тенденция продаж, она постепенно снижается, что всех и радует.

    Внимание! Термин «инверторный» не относится к процессу сварки. Это не методика. Это источник питания аппарата.

    В чем заключается принцип действия сварочного аппарата инверторного типа?

    • Работает он от сети переменного тока напряжением 220 или 380 вольт и частотой тока 50 Гц. Включается в обычную розетку, если разговор ведем о бытовом сварочном инверторе.
    • Поступивший в инвертор сварочный ток проходит через фильтр, где он сглаживается и становится постоянным.
    • Полученная электрическая энергия проходит через блок транзисторов (с большой частотой коммутации), в результате получается опять переменный ток только с большей частотой – 20-50 кГц.
    • Далее, напряжение тока преобразуется, оно на выходе инвертора снижается до 70-90 вольт. По закону Ома снижение напряжение дает повышение силы тока. На выходе (на конце электрода) будет сила тока, равная 100-200 ампер. Это и есть сила тока сварки.

    Именно высокая частота тока является главным техническим решением в инверторных сварочных аппаратах. Оно позволяет добиться максимальных преимуществ перед другими источниками питания электрической сварочной дуги. В инверторах необходимая для сварки сила тока достигается изменением высокочастотного напряжения. В обычных сварочных трансформаторах этот процесс происходит за счет изменения электродвижущей силы (ЭДС) катушки индукции, которая является основной частью трансформатора.

    Именно предварительное преобразование электроэнергии позволяет использовать в инверторах трансформаторные блоки с небольшими размерами. Для сравнения можно привести такой пример. Если необходимо на выходе получить ток силой 160 ампер, то для этого в инверторе потребуется установить трансформатор весом 300 г. Такой же ток на выходе обычных сварочных трансформаторов получится, если в него будет вмонтирован трансформатор с медной проволокой (катушкой) весом 20 кг.

    Почему так происходит? Основным элементов сварочного аппарата трансформаторного типа являлся сам силовой трансформатор с катушками первичной и вторичной обмотки. Именно катушка позволяла снижать переменное напряжение и получить на выходе из второй обмотки токи большой величины, пригодные для инверторной сварки металлов. Появляется зависимость от падения напряжения до увеличения силы тока. При этом длина медной проволоки на вторичной обмотке уменьшалась, но увеличивался его диаметр. Отсюда и большие габариты сварочного аппарата, и его большой вес.

    Принципиальная электрическая схема инверторного аппарата

    В сварочных аппаратах инверторного типа все наоборот, небольшие размеры и вес. Но как получить высокочастотное напряжение, если его частота в сети всего лишь 50 Гц? На помощь приходит принципиальная инверторная схема прибора, которая состоит из мощных транзисторов. Именно они могут переключаться с частотой напряжение 60-90 кГц.

    Но чтобы транзисторы заработали, необходим постоянный ток. Его получают посредством использования выпрямителя. Этот блок представляет собой соединение двух элементов: диодный мост, который выпрямляет переменное напряжение сети, и фильтрующие конденсаторы, с помощью которых происходит сглаживание. На выходе выпрямителя получается постоянно напряжение величиною более 220 вольт. Это первый этап преобразования напряжения и силы тока.

    Полученное напряжение является источником питания для работы всей схемы аппарата. А так как мощные ключевые транзисторы подключены к трансформатору (понижающему), то и переключаться они будут с высокой частотой. Соответственно и сам сварочный агрегат будет работать на такой высокой частоте. Чтобы все это работало (преобразовывалось), необходимо в схему установить большое количество дополнительных элементов.

    Чтобы разобраться в принципиальной схеме сварочного инвертора, необходимо рассмотреть любую модель.

    Силовой блок

    Не будем повторяться и рассказывать, как работает инверторный сварочный аппарат. Пройдемся по нюансам и элементам прибора.

      • Сетевой выпрямитель. Его задача – из переменного тока сделать постоянный.
      • Помеховый фильтр. Его устанавливают специально для того, чтобы помехи высокочастотного типа, появляющиеся в процессе работы сварочного инвертора, не попали в питающую сеть.
      • Инвертор (преобразователь). По сути, это блок из мощных ключевых транзисторов, которые чаще всего собираются по принципу косого моста. Обязателен в связке радиатор, с помощью которого отводится тепло от транзисторов. Они подключаются к высокочастотному трансформатору, где через его обмотку происходит коммутация напряжения. Обратите внимание, что в самом трансформаторе преобразование напряжения (постоянное в переменное) не происходит. Эта обязанность возложена на транзисторы. Основное назначение трансформатора – это понижение напряжения до 60-70 вольт. В нем в первичной обмотке течет ток с большим напряжением, но с малой силой тока. Во вторичной, наоборот, с малым напряжением, но с большой силой.
      • Выходной выпрямитель. Это диодный мост, в котором установлены диоды быстрого действия. Они за мгновения могут открыться и закрыться. Свойства очень важное, потому что эти элементы выпрямляют переменный высокочастотный ток. Простые диоды, установленные в инвертор, не успевали бы закрываться и открываться. В результате произошел бы их перегрев, итог – выход из строя.

    Внимание! Необходимо знать, что на конденсаторах, установленных в фильтр, напряжение будет больше, чем на выходе диодного моста. Величина – 1,4-1,5 раз. При стабильном напряжении в сети в 220 вольт, на конденсаторах будет напряжение 310 вольт. Если в сети будет скачок, к примеру, до 250 вольт, то внутри аппарата в конденсаторах напряжение поднимется до 350 вольт. Вот почему используются конденсаторы с номинальным напряжением 400 В.

    Вот основные элементы силового блока устройства инверторного сварочного аппарата. Есть еще блок управления, но он влияет на удобство работы агрегата и на его настойку (ручная или автоматическая).

    Теперь вы знаете, из каких частей состоит инверторный источник сварочного тока. Еще раз повторимся. Это выпрямитель, инвертор, собранный из транзисторов, трансформатор, который понижает напряжение, и установленный на выходе выпрямитель. Для начинающих сварочников эти элементы ни о чем не говорят. И вроде бы знать о них им нет необходимости. Ведь работать с инвертором одно удовольствие.

    • Он легкий (спасибо маленькому трансформатору).
    • Легко варит достаточно толстые металлические детали (спасибо высокому току и низкому напряжению).
    • Электрод не прилипает к поверхности металла (спасибо функции «Arc Force»).
    • Процесс поджига электрода упрощен за счет подачи на его конец в начале работы тока большой силы. Эта функция сварочного инвертора называется Hot Start.
    • Если появляется короткое замыкание при залипании электрода, напряжение в аппарате резко снижается до минимума. Это оберегает его от выхода из строя.

    Итак, мы разобрались в устройстве сварочного инвертора, в его принципиальной схеме, и как он работает. Необходимо отметить, что к работающему сварочному инвертору (принцип работы у всех моделей одинаковый) есть несколько требований, два из которых – это длина питающего кабеля не больше 15 м и частота проводимого обслуживания – не реже двух раз в год. В основном его надо почистить от пыли.

    Инвертор для индукционного нагрева: переделка из инвертоного аппарата своими руками,

    Индукционный нагрев – это высокотехнологичный процесс обработки электропроводящих материалов, в основе которого лежит воздействие высокотемпературное воздействие переменным электромагнитным полем проводника. Инвертор для индукционного нагрева может быть полезен во многих сферах металлообрабатывающей промышленности.

    Сварочные работы, пайка металла, кузнечное дело, закалка, печи ТВЧ, термообработка – далеко не весь список работ, использующих индукционный нагрев. Технология отличается высокой скоростью работы и отличным показателем КПД. В случае необходимости всю технологическую цепочку можно автоматизировать.

    Методы индукционного развития начали применяться в промышленности с начала ХХ века, однако толчком к развитию технологии послужила Вторая мировая война, которая вынудила ученых начать поиск дешевых и надежных способов обработки металла.

    Принцип работы

    Основная задача индуктора – использование тепловой энергии, которая образовывается под действием электрической энергии, индуцируемой переменным магнитным полем. Конструкция простейшего индуктора включает в себя всего три элемента:

    • генератор переменного тока,
    • катушка-индуктор,
    • нагревательный элемент.

    Катушка-индуктор, как правило, выполнена в виде медной катушки, внутрь которой помещают обрабатываемую заготовку. Когда через катушку проходит переменный ток, заготовка подвергается мощному температурному воздействию. В данном случае заготовка играет роль вторичной обмотки трансформатора, тогда как индуктор – первичной.

    Электромагнитное поле создает в детали вихревые токи, которые имеют направление, обратное электрическому сопротивлению металла. Таким образом, тепловое воздействие на металл оказывается без непосредственного контакта между заготовкой и индуктором.

    Поскольку количественная мера теплового действия электрического тока рассчитывается по закону Джоуля-Ленца, эффект индуктивного нагрева получил название «Закон Джоуля».

    Преимущества

    Как было сказано выше, преимущества технологии индукционного нагрева обеспечили ее стремительное распространение. Общепризнанными достоинствами данного метода являются:

    1. Производительность. Подготовку к запуску аппарата и нагрев детали можно выполнить за короткий промежуток времени. Данное обстоятельство повышает производительность выполняемых работ, по сравнению с прочими методами нагрева, которые требуют длительного времени на достижение рабочей температуры.
    2. Качество. Промышленное применение характеризуется минимальным количеством брака. Эффект достигается благодаря направленному действию тепловой энергии. Для повышения качества готового изделия применяют специальные вакуумные камеры, которые исключают агрессивное воздействие атмосферного воздуха.
    3. Энергетическая эффективность. Высокая скорость работы позволяет экономить электроэнергию – нагрев поверхности происходит практически мгновенно, что отражается на себестоимости продукции.
    4. Автоматизация. Современное оборудование оснащают программно-вычислительными комплексами, которые позволяют добиться точных результатов работы.
    5. Экологичность. Технологический процесс не несет угрозы окружающей среде – отсутствуют токсичные выбросы в атмосферу либо другие вредные факторы.

    Сборка и монтаж системы

    В первую очередь следует определиться с сферой использования будущего устройства. Требования к простому лабораторному инвертору для индукционного нагрева и прибору для обогрева домашнего помещения, будут отличаться.

    Печь для металла

    Среди прочих положительных качеств метода следует отметить высокий уровень пожарной безопасности, а также простоту конструкции – сборку индукционного нагревателя своими руками из сварочного инвертора может выполнить специалист средней квалификации, разумеется, при условии наличия рабочей схемы.

    Конструкция индукционной печи не отличается особой сложностью.  Для сборки устройства понадобятся:

    • аккумулятор на 12 В,
    • обмоточный медный провод,
    • конденсаторы пленочного типа,
    • диоды,
    • полевые транзисторы,
    • радиаторы,
    • кольца блока питания ПК.

    Данный список указывает, что изготовление устройства не потребует значительных финансовых растрат. Алгоритм сборки выглядит следующим образом:

    1. Установка транзисторов на радиаторы охлаждения. В процессе эксплуатации устройство подвергается температурному воздействию, а потому следует использовать радиаторы большого размера.
    2. Изготовление дросселей. Для этого понадобится медная проволока и кольца от блока питания ПК. Следите за межвитковым расстоянием – оно должно быть одинаковым.

    Важно. Кольца можно заменить любым изделием, в состав которого входит ферромагнитное железо.

    1. Сборка конденсаторной батареи. Общая емкость батареи, при последовательном соединении, должна составлять 4,7 мкФ.
    2. Изготовление обмотки. Оптимальная толщина медной проволоки – 2 мм. Необходимо создать 8 витков таким образом, чтобы внутреннее пространство могло вместить в себя обрабатываемые элементы. Не забудьте про концы для подключения к источнику питания.
    3. Подключаем аккумулятор.

    Регулировку тока проводят на этапе сборки печи – путем изменения количества витков. Для серьезных работ потребуется источник питания большой мощности. Не забывайте про систему вентиляции и отвода тепла, поскольку в процессе эксплуатации печь разогревается достаточно сильно. Точное следование инструкции защитит от возможных переделок или доработок устройства

    Нагреватель для воды

    Установка такого оборудования в частном доме поможет решить проблему с обогревом помещения или обеспечением горячей водой. Не смотря на высокий расход электроэнергии, подобные аппараты пользуются популярностью, ввиду своей простоты и отсутствием хлопот с согласованием проекта.

    Для сборки эффективного нагревателя необходимо приготовить следующие материалы:

    • сварочный инвертор,
    • керамзит или другой теплоизоляционный материал,
    • медная проволока,
    • стальная проволока,
    • толстостенная пластиковая труба,
    • трубки разного диаметра.

    В основе действия устройства положен принцип индукционного нагрева теплоносителя.

    Последовательность сборки котла следующая:

    1. Изготовления котла. Для этого подбирают две трубки с разным диаметром, которые вставляются друг в друга, с зазором 20-25 мм. Размер трубок подбирается индивидуально, в зависимости от требуемой мощности нагревателя. Увеличение длины ведет к повышению мощности. Затем вырезаются два кольца, с соблюдением величины зазора между трубами. Полученный резервуар имеет тороидальную форму
    2. Привариваем концы колец. Обращайте внимание на герметичность соединения.
    3. Делаем подключение к системе отопления. В наружную стенку вваривают входную и выходную трубы. Обратите внимание, что вход должен располагаться сверху, а выход снизу. Трубы должны идти по касательной к корпусу. Их диаметр должен соответствовать используемой системе отопления.
    4. Изготавливаем обмотку. Она должна повторять форму котла. Необходимо сделать 35-40 витков, с соблюдением равного межвиткового расстояния. Такое количество обеспечит достаточную производительность.
    5. Делаем защитный корпус. Он должен быть выполнен из диэлектрического материала, например, пластика. Диаметр защитного корпуса должен обеспечивать боковой вывод патрубков. Пространство между котлом и защитным корпусом необходимо заполнить теплоизоляционным материалом, во избежание потерь тепла.
    6. Подключаем инверторный аппарат и теплоноситель. Котел готов к эксплуатации.

    Данная конструкция отличается автономностью. Она способная проработать 20-25 лет без постороннего вмешательства. Отсутствие подшипников и прочих подвижных элементов обеспечивают надежность устройства.

    Несколько слов о безопасности

    Индукционный нагреватель из сварочного инвертора, как и любое другое самодельное устройство, может представлять опасность для окружающих. Для обеспечения защиты необходимо соблюдать некоторые правила:

    1. Тщательная изоляция. Все токопроводящие элементы и соединения должны быть заизолированы, во избежание поражения током.
    2. Выбор системы отопления. Индукционный нагреватель запрещено использовать в отопительных системах с естественной циркуляцией воды. Применение допустимо только при наличии водяного насоса.
    3. Грамотное расположение. Рекомендуемое расстояние до деталей интерьера и стен – не менее 40 см, а до пола или потолка – не менее 80 см.
    4. Приборы безопасности. Регулировочный клапан и манометр защитят систему от перепадов давления. Также следует предусмотреть механизм стравливания воздуха из системы.

    Заключение

    Котлы и нагреватели индукционного типа отличаются высоким КПД, поскольку вся используемая электроэнергия преобразуется в тепло. Перед самостоятельным изготовлением какого-либо устройства настоятельно рекомендуем внимательно изучить схему и проанализировать условия работ. Это позволит избежать ошибок на стадии подготовки.

    Электромонтер 6-го разряда Пантелеев Сергей Борисович, опыт работы – 17 лет: «Для обогрева своего дома я выбрал совсем простую схему индукционного обогрева. Сначала выбрал участок трубы и зачистил его. Сделал изоляцию из электротехнической ткани и индукционную катушку из медной проволоки. После изоляции системы подключил инвертор. Единственный недостаток этой схемы – электромагнитное поле, которое неблагоприятно действует на организм. Поэтому аппарат пришлось ставить в котельной, где люди появляются редко».

    Загрузка…

    Превосходный аппарат для индукционной сварки. Выгодные предложения. Местное послепродажное обслуживание.

    Сенсационное повышение производительности и эффективности вашего сварочного бизнеса. Аппарат для индукционной сварки доступен по привлекательным предложениям на Alibaba.com. Эти. Аппарат для индукционной сварки содержит революционные инновации, которые делают сварку простой и приятной. Они включают в себя передовые материалы и дизайн, которые обеспечивают высокую производительность на протяжении их непревзойденно долгого срока службы.Файл. Аппарат для индукционной сварки потребляет мало электроэнергии при сохранении заданной мощности, независимо от того, используется ли он в личных целях или в коммерческих целях.

    За этим стоят передовые изобретения. Аппарат для индукционной сварки Дизайн и стиль делают его очень гибким и применимым в широком спектре сварочных задач. Файл. Индукционные сварочные аппараты не подвергаются неблагоприятному воздействию экстремальных температур или холода, что делает их пригодными и применимыми в широком диапазоне погодных условий.У них есть широкий выбор, который учитывает множество факторов и предпочтения пользователей, поэтому покупатели могут быть уверены, что найдут наиболее подходящий вариант. Аппарат индукционной сварки для своих нужд.

    Доступность таковых. Аппарат для индукционной сварки на Alibaba.com вызывает недоумение, учитывая его неограниченную мощность и поразительную производительность. Файл. Аппарат для индукционной сварки Эксплуатационные и эксплуатационные расходы также невероятно низкие благодаря легкодоступным запасным частям и простоте их ремонта.Они также просты в установке и использовании, поэтому вы не теряете продуктивность из-за технических деталей. Тем не менее, вы можете связаться с различными. индукционная сварочная машина поставщиков и продавцов на сайте на случай, если вам понадобятся дополнительные инструкции.

    Поднимите свой сварочный бизнес на новый уровень с помощью заманчивого. Аппарат для индукционной сварки на Alibaba.com. Вы также можете купить их для личного пользования у себя дома. Независимо от характера ваших целей, вы найдете то, что вам больше всего подходит. Аппарат индукционной сварки для их выполнения. Воспользуйтесь скидками сегодня и убедитесь, что вы можете платить доступные цены за качественную продукцию.

    Квадратная трубка для высокочастотной индукционной сварки, котировки в реальном времени, цены последней продажи -Okorder.com

    Описание продукта:

    Краткие сведения

    • Тип: Другой

    • Место происхождения: Хэбэй, Китай (материк)

    • Фирменное наименование: CNBM Group

    • Номер модели: GGP600-0.2-H

    • Напряжение: 1300A

    • Ток: 450V

    • Вес: 2t-3t

    • Применение: сварка квадратной трубы

    • Сертификация: ISO9001

    • Послепродажное обслуживание Предоставлено: инженеры для обслуживания оборудования за рубежом

    • Частота: 150 ~ 200 кГц

    • КПД: более 85%

    • Труба: 200×200 мм ~ 300×300 мм

    • Толщина: 6.0 ~ 12,0 мм

    • Сварка: индукционная или контактная сварка

    • Скорость: индукционная сварка ≥15 м / мин Контактная сварка ≥18 м / мин

    • цвет: согласно требованиям заказчика

    • способ охлаждения: вода вода или воздух вода

    • Обслуживание: простое и недорогое

    • Доска: самодельная

    Упаковка и доставка

    Детали упаковки: 1.Стандартная экспортная деревянная упаковка. 2. Фумигированные мореходные деревянные ящики 3. Верхние / нижние уголки спинки для подъема 4. Отметьте как требование заказчика 5. Следуйте стандарту упаковки заказчика 6.20GP или контейнер 40GP (для справки)
    Сведения о доставке: 20 дней

    Технические характеристики

    ISO9001
    Высокая эффективность и энергосбережение
    Известный в Китае бренд
    Полностью цифровая система управления
    HMI и система диагностики неисправностей

    Сварочный аппарат с индукционным нагревом квадратной трубы

    1.Область применения

    Сварка стальных труб, сварка железных труб, сварка нержавеющих труб, сварка алюминиевых труб, сварка медных труб, сварка двутавровых балок и сварка специальных труб.

    2. Функциональная структура

    Твердотельное высокочастотное оборудование, в основном используемое для высокочастотных сварных стальных трубопроводов, это типичная структура переменной частоты AC-DC-AC. Выпрямитель использует 3-фазную мостовую схему тиристорного выпрямителя с фазовым регулированием, на стороне постоянного тока используется индуктор, конденсатор для создания LC-фильтра, который соответствует рабочим требованиям инвертора типа напряжения.Инвертор типа напряжения использует параллельную структуру модуляции для увеличения мощности источника питания, каждый модуль инвертора представляет собой однофазную мостовую схему на полевых МОП-транзисторах, соединенную с последовательным резонансным резервуарным контуром с помощью согласующего трансформатора ВЧ. С одной стороны, согласующий трансформатор реализует комбинацию мощности и согласование импеданса; с другой стороны, реализует электрическую изоляцию нагрузки и источника питания. Чтобы обеспечить эффективную и быструю защиту от перегрузки по току инвертора типа напряжения, наша компания вводит специальную и стабильную схему защиты от перегрузки по току, которая гарантирует безопасную и стабильную работу инвертора.

    Полный комплект твердотельного высокочастотного сварочного аппарата состоит из шкафа выпрямления распределительного устройства, шкафа вывода инвертора, соединительного оптического волокна, циркуляционной системы водяного охлаждения, центральной консоли оператора, устройства механической регулировки, контактной сварочной пластины полюса и контактного штифта (контактная сварка) и и т. д.

    3.Структура схемы сварочного аппарата с индукционным нагревом квадратной трубы

    4.Оборудование, составляющее

    Весь набор твердотельных датчиков H.F. Сварочный аппарат состоит из шкафа выпрямления распределительного устройства, шкафа вывода инвертора, соединительного оптического волокна, циркуляционной системы водяного охлаждения, центральной консоли оператора, устройства механической регулировки, контактной сварочной пластины и контактного штифта (контактная сварка) и т. Д.

    Шкаф выпрямительного устройства распределительного устройства

    Разработанный с интеграцией шкафа распределительного устройства и выпрямительной части, помимо выполнения функций шкафа распределительного устройства, он также имеет функции выпрямительного управления полупроводникового стандарта H.F. Сварщики.

    Установлен линейный выключатель, линейный измеритель тока, измеритель напряжения (переключаемый) и лампа индикации линейного напряжения.

    Установлен трехфазный полностью управляемый тиристорный выпрямительный мост для регулировки мощности высокочастотного сварочного аппарата.

    Установлены реактор плоской волны, конденсатор плоской волны и фильтр для улучшения коэффициента плоской волны.

    Шкаф вывода инвертора

    Инверторная часть состоит из однофазного инверторного моста MOSFET, подключенного параллельно.Мощность однофазного моста 120кВт; инверторный мост использует метод строительных блоков для реализации наложения мощности. Каждый элемент перемычки выполнен в форме выдвижного ящика, который очень легко установить и отремонтировать.

    Согласующий трансформатор используется для комбинации мощности, также он принимает метод вывода посредством вторичного резонанса и несварочного трансформатора, резонансный конденсатор контура резервуара (низкое напряжение) резонирует непосредственно с датчиком, а пластина выходного полюса обеспечивает требуемую передачу мощности для сварки труб.

    Приняли герметичный корпус оборудования, установлен с кондиционером.

    Циркуляционная система охлаждения мягкой воды

    Циркуляционная мягкая вода используется в качестве охлаждающей воды с индикатором температуры и уровня воды и защитой.

    Центральная панель управления

    Реализует дистанционное управление и регулировку мощности твердотельного высокочастотного сварочного аппарата, оснащенный ЖК-дисплеем, который показывает напряжение якоря, индикацию напряжения возбуждения, а также напряжение постоянного и постоянного тока, а также индикацию постоянного тока H.F. Сварщики.

    Устройство механической регулировки

    Применяется для установки шкафа вывода инвертора и регулировки положения индуктора. 2D и 3D регулируемые.

    الصين لة لحام التعريفي عالية التردد الدولة الصلبة الكاملة


    لة لحام الحث عالية التردد للحالة الصلبة الكاملة (JL-15)


    اللبة الاملة (JL-15)


    و المترد 9الاعتماد MOSFGT وجهاز عكس БТИЗ, وتتبع التردد تلقائيا
    2. عالية التردد, يسخن بسرعة, وشركتها Powei nsumption س олько 20% ~ 30% من Eletro NIC أنبوب التدفئة التعريفي آلة وأسلوب التدفئة الأخرى.
    3. الأمن والموثوقية, المعدات لديها الجهد الآمن وآمنة للتشغيل
    4. دليل, أوتوماتيكي للتنظيم التلقائي, يمكن أن يحمي نفسه من الجهد الزائد, التيار الزائد, نقص المياه, فشل المرحلة, الحرارة الزائدة, إلخ
    5. لا يوجد فيها إطلاق نار وضاء ، تلوث ، تكون مناسبة للبيئة nmental الحماية والحريق ، وتحسين ورة الشركة
    6.يوصي الاستخدام: اللحام, والتزوير, والتعاون الساخن, والصهر, والتبريد, anneat الخ

    معلمات الفنية

    Чистый الوزن
    نموذج ДЛ-15KW
    Я رغبة الطاقة ناتج S المرحلة Ingle 220 فولت 50/60 هرتز
    Oscillate Максимальное число 15KW
    М إدخال الفأس الحالي معالج الرسوميات PowerVR
    مدخلات الطاقة ماكس 7KW
    О تردد نثر 30-100KHZ
    С الرغبة في الماء المبرد> 0.2 ميجا باسكال 2-6ل / دقيقة
    D دورة УТЮ 80% 40 درجة مئوية
    дим Imments (L * W * H) 500 * 210 * 460мм
    25кг
    С طول قادر 2-6 (متر)

    قائمة الملحقات في العبوة 1
    بند اسم الجهاز أو الأجزاء المواصفات الكمية
    ДЛ-15KW قوة التسخين بيجامة
    2 قدم دواسة 3 الأساسية بيجامة
    3 لفائف التعريفي 2 بدلات رسمية
    4 ابل مياه مجموعة 1
    5 دليل التعليمات 1 از 1 9012ت30 0129 6 بيان المنتج مجموعات 2

    صور آلة التسخين التعريفي ДЛ-15:

    نظام تبريد المياه
    هناك نوعان من أنظمة التبريد للخيار
    أ.مبرد التبريد
    ب. مضخة مياه بقدرة 330 وات + خزان ماء بسعة 200-300 لتر

    معلومات عن الشركة:
    Do ngguan Jinlai электромеханического устройства Co., Ltd., تأسست في عام 1996 وهي تعمل في مجال البحث والتطوير,
    إنتاج وبيع آلة التدفئة التعريفي الصلبة مهنيا. اجتمع هنا العديد من كبار الخبراء في معدات التسخين التعريفي, الذين بدأوا آلات التسخين التعريفي مع البيئة حماية الأمهات والحفاظ على الطاقة بشكل فعال للغاية, بشكل إيجابي ودؤوب.

    دماتنا:

    دمة ما قبل البيع:

  • التوصية بأنسب لة للعملاء ،ملية.
  • استفسار وشركاه دعم استسلامي.
  • دعم اختبار العينة.
  • عرض المصنع.

    الخدمة داخل البيع:

  • الماكينة بدقة ، وفقًا للمعايير الفنية ات الصلة.
  • م بإجراء اختبار التشغيل ، وفقًا للوائح تشغيل اختبار المعدات ات الصلة.
  • افحص الجهاز بدقة بل التسليم
  • توصيلة على الوقت.

    دمة ما بعد البيع:

  • 12 месяцев ترة الضمان nths.
  • في غضون ضمان مجاني لمدة عام واحد, أي خطأ ناتج عن سبب غير مصطنع, أو حدوث أي مشاكل في الجودة مثل التصميم أو التصنيع أو الإجراء, يجب على Jinlai توفير قطع غيار بعد اكتشاف العيوب.
  • ي حالة حدوث أي مشاكل جودة كبيرة خارج فترة الضمان ، سوف ترسل Jinlai الصيانة.
  • ني لتقديم خدمة الزيارة بعد التحقق من العميل وتقاضي سعر مناسب.
  • ستوفر Jinlai للمشتري سعرًا مناسبًا مدى الحياة مع المواد وقطع الغيار المستخدمة ي تشغيل النظانةام تالتلالتلالتلالتام تالتلام تيل النام تيلام.
  • التوجيه علاه نيد س متطلبات خدمة ما بعد البيع الأساسية فقط سنقدم المزيد علاه المزيد اللوعود المزيد من اللوعود المزيد من اللوعود المزيد من اللوعود.


    سئلة وأجوبة:
    الين تزود امدادات الطاقة التدفئة التعريفي 44 4 ما هي البلدان التي يتم تصدير منتجاتك إليها؟

    تباع منتجاتنا ي جميع نحاء العالم ومع الشهادات ات الصلة.
    2.كيف عن الضمان؟
    ميع منتجاتنا تتمتع بضمان ودة سنة واحدة ، لال فترة الضمان ، استبدال قطع الغيار مجاني. ونحن نقدم الدعم الفني مدى الحياة ومساعدات أخرى.
    3.كيفية تثبيت جهازك؟
    لدينا تعليمات تثبيت الفيديو ومقاطع الفيديو ، وسوف نعلم حتى تتعلمه.
    4. ي منفذ تصدير تستخدمه؟
    ي ميناء الصين ، ومو nly سنستخدم نتشن ، وقوانغتشو ، و منفذ ngkong ، يمكن ن يعين ما تا.
    5. يف عن روط الدفع ووقت التسليم؟
    Срок хранения данных: 100 ٪ T / T / Western Unio ن / نقدا مقدما.
    الآلات الكبيرة والمبلغ الكبير: إيداع 30%, 70% قبل الشحن (سنطلق النار على عملية التسليم الإجمالية للعميل / الاشتراكات شركة / тельная) والأوراق ذات الصلة. نت c دفع عن ريق T / T ، L / C ، Western Unio ن و رق أخرى.
    وت التسليم للآلة الصغيرة ي غضون 7 يام ، والأكبر يستغرق نوبة 15 يام ، سنقوم بتسليم البضائع تتليم البضائع توتلللبضائع تولللبضاع.
    6.ا كنت قد دفعت ولكن لا يمكنني استلام البضائع ، كيف أفعل؟
    علي بابا الدولي موقع NAL هو عبارة عن منصة تجارية شهيرة وقد نضج تلك السنوات, دفع كل مورد صندوق نزاهة كبير, ولدينا تراخيص تجارية صينية يمكن التحقق منها على الموقع الرسمي الصيني أو يمكننا عرضها لك, لذلك لن يظهر هذا الموقف أبدا, يرجى التأكد.
    7. ل البضائع الخاصة بك لديها شهادة ISO9001 أو CE؟
    نعم ، ميع بائعنا حاصلة على ادة ISO и CE. جميع الآلات هي سلع ذات جودة عالية.
    8. ما هي طبيعة شركتك: تاجر أم مصنع؟
    المصنع والتعاون نت لنا.

    سلسلة التردد العالي JL (30-100 يلو رتز)

    поршневых JL-5 JL-5 JL-15 JL-15 JL-50 JL-60 JL-80
    I الاة ناتج S. 15KW 25KW 30KW 40KW 50KW 60KW 80KW
    М إدخال الفأس الحالي معالج الرسوميات PowerVR معالج الرسوميات PowerVR معالج الرسوميات PowerVR معالج الرسوميات PowerVR معالج Производительность PowerVR Запасные части PowerVR Запасные части PowerVR Запасных часов PowerVR 9012 9012 9012 9012 50 кГц 30–100 кГц 30–100 кГц 30–100 кГц 30–100 кГц 30–100 кГц 30–100 кГц 30–80 кГц, л.2 ميجا باسكال 2-6ل / دقيقة 0.3Mpa≥6L / МИН
    D دورة УТЮ 80% 40 درجة مئوية 80% 40 درجة مئوية 100% 40 درجة مئوية 100% 40 درجة مئوية 100% 40 درجة مئوية 100% 40 درجة مئوية 100% 40 درجة مئويي 35 кг / 30 кг 45 кг / 30 кг 50 кг / 30 кг 80 кг / 85 кг
    C ول ادر 2-6 (متر)
  • Производитель индукционного сварочного нагревателя — Поставщик оборудования для индукционной сварки PWHT в Китае

    Описание

    Нагреватель для индукционной сварки, снятие напряжений после сварки, снятие напряжений после термообработки, установка для индукционной термообработки, предварительный нагрев для сварки, индукционная пост-сварка, сварочные покрытия для предварительного нагрева, индукционный предварительный нагрев металла перед сваркой, термообработка после сварки.

    MYD серия система индукционного нагрева система используются для сварка, гибка, трубопровод, покрытие, фитинги, снятие напряжений, нагрев перед сваркой и после сварки -плавка обработка

    Модель и Технические параметры

    Модель MYD-40KW MYD-50KW MYD-60 кВт MYD-80 кВт MYD-100 кВт MYD-120 кВт
    Входная мощность 3 * 380 В переменного тока (по умолчанию), 3 * 220 В переменного тока (дополнительно), 3 * 440 В переменного тока (дополнительно)
    Выходная частота 2 кГц ~ 30 кГц
    Выходная мощность 40 кВт 50 кВт 60 кВт 80 кВт 100 кВт 120 кВт
    Входной ток 60A 75A 90A 120A 150A 180A
    Воздушное охлаждение Размер нагрева: ¢ 100-1500 мм Размер: 800 * 560 * 1350 мм
    Управление DSP Макс: 900 ℃; Скорость нагрева: 5-400 ℃ / мин Размер упаковки: 900 * 660 * 1560 мм
    6 каналов управления Регистратор 10 кривых Вес нетто: 120 кг Вес брутто с деталями: 155-260 кг
    Основные части Индукционная катушка K Термопара R-1006 Регистратор температуры
    Соединительный кабель Изоляционное одеяло Соединительный кабель для термопары

    ● Входное напряжение: 380 В, 3 фазы, 50/60 Гц

    ● Выходная частота: 2 кГц ~ 30 кГц

    ● Выходная мощность: 2кВт ~ 40кВт

    ● Охлаждение: воздушное

    ● Скорость нагрева: 5-400 ℃ в минуту

    ● Диапазон температуры нагрева: -30 ℃ -900 ℃

    ● Диапазон размеров нагревательных элементов: ¢ 100-1500 мм или равно

    ● Индукционная катушка: высокотемпературный кабель длиной 10-45 метров с воздушным охлаждением

    ● Регистратор температуры: 6 каналов для контроля температуры

    ● Термопара: тип K (длинный кабель длиной 5–45 метров)

    ● Размер: 800 * 560 * 1350 мм Вес нетто: 120 кг; Размер упаковки: 900 * 660 * 1560 мм, Вес брутто: 155 кг.

    Опция , часть системы индукционного нагрева

    ● Мощность индукционного нагрева

    ● Индукционная катушка (Зажимная индукционная катушка) или (Мягкая индукционная катушка)

    ● Соединительный кабель для удобного подключения змеевика и мощности нагрева

    ● Регулятор температуры

    ● Сенсорный экран ПЛК

    ● Регистратор температуры с принтером

    ● Термопара типа K и соединительный кабель

    ● Изоляционное одеяло

    ● И прочая часть.

    Нагреватель для индукционной сварки серии MYD to c ompar e устойчивый тепловой :

    ● Униформа

    ● Высокая скорость

    ● Энергосбережение: 30-80%

    Характеристики

    ● Воздушное охлаждение: хорошо работает при -10 ℃ -40 ℃

    ● Мощность индукционного нагрева: для обогрева рабочего места с изоляционным слоем вокруг него. Высокая скорость нагрева и эффективность нагрева с небольшими потерями энергии.

    ● Сенсорный экран ПЛК: интуитивно понятный и простой в использовании.

    ● Мягкая индукционная катушка: легко наматывать на любую заготовку.

    ● Съемная открывающаяся индукционная катушка: проста в эксплуатации и перемещении.

    ● Регистратор температуры: записывает всю кривую нагрева.

    ● Регулятор температуры: Обогрев в соответствии с требованиями к отоплению с допуском ± 3 ℃.

    Приложения и поля использования

    Наша система нагрева серии MYD представляет собой индукционное нагревательное оборудование с воздушным охлаждением и системой DSP.

    Их основные области применения: нагрев трубопроводов, нагрев перед сваркой, термообработка после сварки, снятие напряжений, нагрев литьевой формы, отжиг и т. Д.

    ● Предварительный нагрев: для нанесения покрытия, гибки, подгонки и разборки, сварки.

    ● Термическая обработка после сварки: резервуар, котел или другие металлические работы

    ● Нагрев: нагрев формы, судовой корпус, цинковая ванна, большие и нестандартные металлические детали

    ● Трубопроводное тепло: трубопроводная нефть, трубопроводный газ, трубопроводная вода, трубопроводная нефтехимия и другие трубопроводные материалы

    Используемые области: нефтехимия, нефте- и газопроводы, авиакосмическая промышленность, судостроение, сталь, резервуары, котлы, сосуды, сосуды под давлением, баллоны, металлоконструкции, пространственные конструкции, железнодорожные мосты, водопровод, электричество, строительство шахт, производство автомобилей, атомная энергетика. , добыча, переработка пластмасс, энергосберегающий процесс, пресс-форма, винтовая бочка

    Ø Обогреватели и детали на выбор

    Нагреватель и детали Изображение Кол. Акций Замечание
    1. Нагреватель MYD-40KW
    2. MYD-50K Нагреватель
    3. Нагреватель MYD-60KW
    4. Нагреватель MYD-80KW
    5. Бухта кабеля 25 м (воздушное охлаждение) Быстрый нагрев
    6. Бухта кабеля 25 м (водяное охлаждение)
    7. Бухта кабеля 25 м (высокая температура)
    8. Изоляционное одеяло (800 ℃, 1500 * 600 * 50 мм)
    9. Изоляционное одеяло (800 ℃, 900 * 600 * 50 мм)
    10. Термопара типа К с кабелем 2 м
    11. Удлинитель термопары

    Кабель 10 м

    12. Соединительный кабель для

    змеевик 10м

    13. ЭР-1006

    Регистратор температуры

    Машина индукционного нагрева MYD для термообработки швов (PWHT)

    1. Нагрев и термообработка сварных швов (PWHT): стальной трубопровод, стальная конструкция и стальной лист

    2.Отопление и изоляция: трубопровод жидкий, реактор, котел, бойлер, резервуар

    .

    3. Тепловая сборка Нагрев: подшипник, втулка оси, двигатель двигателя и кожух двигателя

    4. Горячая сушка: пищевые материалы, металл, сушка печатной пленки и термоусадочная пленка

    5. Заводское отопление: масляное, газовое и водяное

    6. Обогрев покрытия: трубопровод, стальной лист

    7. Плавка: медь, алюминий, олово, цинк, свинец

    Различия между индукционным нагревателем серии MYD и серии MYDS

    Арт. Мощность (кВт) ПЛК Тип охлаждения Змеевик охлаждения Макс.температура Мощность Размер Длина рулона
    MYD ≦ 360 10 Воздушное охлаждение

    Вода ≧ 100 кВт

    Воздух для предварительного нагрева

    Вода для PWHT

    900 ℃ 10-360 кВт 10-50 м
    MYDS ≦ 360 4.3 Воздушное охлаждение

    Вода ≧ 100 кВт

    Воздух 600 ℃ 2,5-360 кВт 30-80 м
    Арт. USB : DSP Разъем для записывающего устройства Кривая отопления Накопитель Термопара

    Разъем

    Пульт дистанционного управления Разъем катушки
    MYD
    MYDS × × × ×

    Основные области применения нагревателей для индукционной сварки серий MYD и MYDS

    Арт. Предварительный нагрев Нагрев при сварке PWHT Тепловая сборка Реактор нагрева Бак отопительный Впрыск

    Нагрев формы

    Вода Газ Масло Трубопровод жидкости
    MYD
    MYDS ×

    Разница между нагревателем для индукционной сварки MYD и нагревательными элементами с керамической подушкой (быстрый нагрев)

    Арт. Тепло Изоляция Нагревательные элементы Потеря тепла Скорость КПД Однородность
    Индукционный Прямой внутренний Менее жарко Менее Высокая Высокая Подробнее
    Керамика Передача Наружный Горячий Подробнее Низкий Низкий Менее
    Индукционная сварка

    — Zhengzhou Ketchan Electronic Co., Ltd

    Индукционная пайка — это метод сварки с использованием индукционного сварочного тока высокой, средней или промышленной частоты в качестве источника тепла. Высокочастотный нагрев подходит для сварки фитингов тонкостенных труб, стыков труб.

    Переносной индукционный сварочный аппарат для пайки труб 9063 Медная трубка 901 901 9030 Индукционная резка для сварки 9014
    Автоматическая система для пайки медных труб HVAC Line пайка медных деталей Сварка Индукционная пайка 9301 9015 9017 9017 Машина для индукционного нагрева для цилиндров



    8-осевая система индукционной пайки поворотного стола с ЧПУ Система индукционной пайки с двойным ротором 901 t Система индукционной пайки

    Индукционная сварка — Emabond Plastic Welding Solutions

    Технологические процессы Emabond нового поколения Узнайте, что нового!

    Индукционная сварка лежит в основе процесса Emabond с момента выдачи нами первых патентов в 1969 году.Компания Emabond выпустила на рынок сотни уникальных приложений и сварочных систем «под ключ», в которых используются трубчатые индукционные генераторы переменной частоты, работающие в диапазоне частот от 2 до 8 МГц. Большой процент этих приложений все еще находится в эксплуатации и сегодня обслуживается нашими постоянными обязательствами перед клиентами.

    Команда Emabond Solutions использовала десятилетия реального опыта работы с клиентами и приложениями для разработки и успешной коммерциализации технологического процесса Emabond следующего поколения, открывающего более широкий спектр возможных приложений и улучшенного управления процессами.

    Индукционная сварка описывает методы сварки, при которых тепло выделяется индукционным полем. Двумя наиболее часто встречающимися механизмами, с помощью которых может генерироваться тепло за счет индукционного поля, являются вихретоковый нагрев и нагрев из-за гистерезисных потерь.

    Индукционная сварка — это сварка, при которой для нагрева заготовки используется электромагнитная индукция. Сварочный аппарат содержит индукционную катушку, на которую подается высокочастотный электрический ток.Это создает высокочастотное электромагнитное поле, которое действует либо на электропроводящую, либо на ферромагнитную заготовку. В электропроводной заготовке, такой как сталь, основным эффектом нагрева является резистивный нагрев, который возникает из-за индуцированных магнитным полем токов, называемых вихревыми токами.

    В ферромагнитной заготовке немагнитные материалы, такие как пластмассы, можно сваривать индукционной сваркой путем добавления в них металлических или ферромагнитных соединений, называемых токоприемниками, которые поглощают электромагнитную энергию от индукционной катушки, нагреваются и теряют свою тепловую энергию в окружающий материал за счет теплопроводности.

    Подумайте, что индукционный нагрев предназначен только для сварки труб? Подумайте еще раз

    Home / Подумайте, что индукционный нагрев предназначен только для сварки труб? Подумай еще раз

    Широко используемый для сварки труб, индукционный нагрев также является гибким вариантом для сварки плоских пластин и других применений, которые связаны с широким диапазоном размеров и геометрий деталей и требований к нагреву.

    Добавлено: 21 декабря, 2016

    Хотя индукция является широко используемым методом термообработки при изготовлении и сварке труб, многие люди могут не осознавать, что этот метод также предлагает большую гибкость и преимущества при сварке деталей с другой геометрией, включая плоские пластины.

    Приложения, для нагрева которых обычно требуются часы, могут быть выполнены за считанные минуты за счет использования индукционного нагрева и различных вариантов с жидкостным, прокатным или воздушным охлаждением. В зависимости от размера и геометрии детали индукционные системы могут использовать различные компоненты для нагрева. (первый вид)

    Приложения, для нагрева которых обычно требуются часы, могут быть выполнены за считанные минуты за счет использования индукционного нагрева и различных вариантов с жидкостным, прокатным или воздушным охлаждением.В зависимости от размера и геометрии детали индукционные системы могут использовать различные компоненты для нагрева. (второй вид)

    Правильная обмотка катушки и размещение термопары имеют решающее значение для обеспечения наилучших результатов при индукции. На этой фотографии демонстрируется неправильная намотка катушки, из-за которой может не хватить мощности для отопления. Для достижения наилучших результатов все витки катушки должны быть в одном направлении — например, все по часовой стрелке или все против часовой стрелки.Избегайте витков катушки под углом 180 градусов или зигзагообразной конфигурации.

    Индукционная технология предлагает множество преимуществ во многих сварочных операциях, требующих предварительного нагрева и снятия напряжений с деталей. Индукция обеспечивает равномерное нагревание, более быстрое достижение температуры детали, простоту использования и безопасность в эксплуатации. Хотя индукция является широко используемым методом термообработки при изготовлении и сварке труб, многие люди могут не осознавать, что этот метод также предлагает большую гибкость и преимущества при сварке деталей с другой геометрией, включая плоские пластины.Чтобы помочь развеять представление о том, что индукционный нагрев можно использовать только для сварки труб, в этой статье обсуждаются некоторые ключевые передовые методы, которые помогут добиться успеха при использовании индукционного нагрева в плоских пластинах.

    ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНДУКЦИИ
    Индукционный нагрев — это процесс нагрева с использованием источника энергии, который быстро доводит деталь до температуры и удерживает ее на этом уровне. Он предлагает преимущества в отношении безопасности, качества и эффективности, которых нет в других методах нагрева, таких как открытый огонь и резистивный нагрев.Системы индукционного нагрева быстро нагревают токопроводящие металлы, вводя ток в деталь. Индукция не полагается на нагревательный элемент или пламя для передачи тепла. Вместо этого через нагревательное устройство проходит переменный ток, создавая вокруг него магнитное поле. Когда магнитное поле проходит через заготовку, оно создает в ней вихревые токи. Сопротивление металла борется с потоком вихревых токов, выделяя тепло в детали. Деталь становится своим собственным нагревательным элементом, нагреваясь изнутри, что делает индукцию очень эффективной, поскольку при этом теряется мало тепла.

    Приложения, для нагрева которых обычно требуются часы, могут быть выполнены за считанные минуты за счет использования индукционного нагрева и различных вариантов с жидкостным, воздушным охлаждением и прокатки. Поскольку в системах индукционного нагрева могут использоваться различные компоненты для нагрева, в зависимости от размера и геометрии детали, это делает их очень гибким вариантом.

    ГИБКИЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ПЛОСКОЙ ПЛАСТИНЫ
    Необходимость сваривать плоские листы или плоские компоненты часто встречается во многих отраслях промышленности, в том числе при ремонте оборудования в горнодобывающей промышленности, сварке балок конструкционной стали, мостовых работах, а также на верфях и баржах.В случае плоских пластин, требующих предварительного нагрева или снятия напряжения после сварки, операции могут включать использование горелки или нагрева открытым пламенем для доведения детали до температуры. Пламенный метод может вызвать проблемы с устойчивостью нагрева, особенно на больших или очень толстых заготовках, а также в сложных погодных условиях на строительных площадках на открытом воздухе, таких как ветер или дождь. Напротив, индукция — это вариант, который обеспечивает постоянство нагрева во многих условиях, гибкость для различных размеров и форм деталей, быстрое нагревание до температуры и простоту использования.Его можно использовать на очень толстых стальных балках, на больших заготовках и в небольших ограниченных пространствах. Он также предлагает простоту использования независимо от погодных условий — ветер и дождь не будут мешать индукции, как они могут с пламенем, — а также преимущества безопасности по сравнению с нагревом пламенем.

    Кроме того, существующие сегодня системы индукционного нагрева предлагают варианты для размещения деталей различной геометрии. Доступны различные конфигурации индукционных катушек, которые располагаются на верхней части пластины и не должны быть намотаны вокруг детали.В конструкции индукционной катушки соленоид или спиральная катушка — это катушка, которая обычно оборачивается вокруг детали, в то время как блинная катушка (которая по форме похожа на нагревательный элемент плиты) может лежать на детали и растягиваться, чтобы покрыть большую площадь. В приложениях с плоскими пластинами операторы обычно используют блинную катушку или индукционное одеяло. Индукционные катушки могут иметь форму, подходящую для небольших, ограниченных участков, а также их можно распределить по большой площади, чтобы нагреть большую заготовку до температуры.Например, один длинный змеевик можно использовать для нагрева 40-футовой стальной балки. Кроме того, можно использовать изоляцию или магнитные зажимы, чтобы удерживать блинную катушку напротив плоской пластины, что полезно в тех случаях, когда обрабатываемая деталь находится в вертикальном положении.

    Также важно отметить, что конфигурации индукционной катушки могут использоваться для нагрева с одной стороны детали — и нагрева всей детали — при сварке плоских листов. Так, например, если сварщик работает с одной стороны листа, индукционная катушка может нагреваться с противоположной стороны.Это позволяет одновременно производить индукционный нагрев и сварку, а также экономить время на настройку и переход к следующей части. Это также обеспечивает комфорт оператора.

    ПРОСТОТА ДОКУМЕНТАЦИИ ТЕМПЕРАТУР
    Теперь доступны системы индукционного нагрева, которые предлагают возможности цифровой записи, что позволяет легко отслеживать и документировать уровни температуры. Это важно во многих сварочных операциях, когда для обеспечения качества важно обеспечить соблюдение нормативных требований или требований заказчика в отношении температур термообработки.Возможность цифровой записи этой информации обеспечивает большую простоту использования, эффективность и точность по сравнению с записью этих данных вручную. Даже в ситуациях, когда документирование уровней температуры не требуется, этот вариант может обеспечить сварочные операции с конкурентным преимуществом, поскольку они могут доказать клиентам, что при термообработке использовались надлежащие уровни температуры.

    СОВЕТЫ И НАИЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
    При использовании индукционной термообработки при сварке следует помнить о нескольких передовых методах, которые могут помочь добиться успеха.

    • Намотка катушки : Найдите время, чтобы правильно намотать катушку на деталь. Неправильная намотка змеевика может привести к тому, что мощность не будет достаточной для нагревания. Для достижения наилучших результатов все витки катушки должны быть в одном направлении, например, все по часовой стрелке или все против часовой стрелки. Избегайте витков катушки под углом 180 градусов или зигзагообразной конфигурации. Кроме того, любая неиспользуемая часть змеевика — например, концы — должна быть скручена или связана вместе стяжками, лентой, веревкой или веревкой, чтобы уменьшить количество тепловых потерь в неиспользуемой части змеевика.
    • Размещение термопары : При нагреве открытым пламенем температура контролируется вручную с помощью температурных мелков. В отличие от этого, системы индукционного нагрева имеют встроенный терморегулятор для контроля температуры с использованием обратной связи от термопар, установленных на детали. Обратная связь термопары с машиной контролирует мощность машины, чтобы предотвратить перегрев. Это делает размещение термопары критически важным для достижения желаемых уровней температуры. Обычно лучше всего располагать термопару к центру змеевика, который обычно является самым теплым местом.Для достижения наилучших результатов под одеялом следует разместить термопары. Это предотвращает перегрев и возможное повреждение катушки индукционного нагрева. Кроме того, термопару следует размещать под катушками одеяла, а не под ее серединой, которая на самом деле является более прохладной зоной. Это помогает обеспечить точность показаний температуры. Что касается углов и краев пластин, имейте в виду, что катушки, выходящие за угол или край, могут нагреть эти области до гораздо более высокой температуры.
    • Правильные настройки температуры : Важно отметить, что в некоторых случаях может потребоваться превышение заданной заданной температуры для достижения нужной температуры в корне сварного шва.Это допускает некоторые потери, поскольку система нагревает толщину детали. Например, в приложении, которое требует предварительного нагрева до 250 градусов F, может быть полезно установить температуру поверхности до 300 или 325 градусов, особенно для более толстых материалов или когда индукция используется только на одной стороне заготовки, чтобы Обеспечьте достижение минимальной температуры предварительного нагрева по всей детали. Для многих типов стали существует широкий диапазон от минимальной до максимальной температуры, поэтому превышение максимального уровня температуры между проходами обычно не является проблемой.

    THINK BEYOND PIPE
    Индукционный нагрев — это возможный вариант во многих сварочных операциях, который обеспечивает значительные преимущества, включая более постоянный нагрев, более быстрое достижение температуры и повышенную безопасность.

    Мембранный расширительный бачок: Мембранный бак — расчет, конструкция, особенности подбора и установки

    Расширительный бак: расчёт, выбор, установка

    Расширительный бак защищает систему отопления от поломки при увеличении объема теплоносителя. Статья поможет рассчитать, выбрать и правильно установить бак.

    Владимир Равилов   ⏳ 08-28-2018   06-29-2021

    Плоский расширительный бак для отопления, объемом 8 литровПлоский расширительный бак для отопления, объемом 8 литров

    Расширительный бак — неотъемлемая часть любой системы отопления потому, что теплоноситель при нагревании увеличивается в объеме, вода и отопительный антифриз в том числе. Расширительный бак принимает на себя увеличивающийся объем жидкости, предохраняя систему отопления от разрушения.

    Расширительные баки бывают открытые и мембранные (закрытые). Открытый расширительный бак принято включать в схему классической системы отопления там, где теплоноситель циркулирует по трубам за счет естественной циркуляции. В этом случае расширительный бак устанавливают в самой верхней точке дома, желательно на чердаке. В открытый расширительный бак наливают воду при заполнении системы отопления теплоносителем, в него же заводят воздушник.

    Открытый расширительный бак для классической системы отопления

    Закрытые, мембранные баки применяются в закрытых системах отопления, которые все время, за исключение ремонта, находятся под избыточным давлением около 1 кгс/см2. В этом случае мембранный расширительный бак не только принимает на себя расширяющийся теплоноситель, но и поддерживают давление на постоянном уровне, даже если котел не работает и циркуляции теплоносителя в системе нет. Через мембранный бак не наполняют систему отопления, как в случае с открытым расширительным баком, который служит своеобразной воронкой.

    В закрытых системах циркуляция теплоносителя осуществляется за счет циркуляционного насоса, который все чаще встраивается прямо в котел. Не обошла эта участь и расширительные баки — мембранные баки давно стали неотъемлемой частью настенных котлов. Конечно, объем расширительных баков в котлах невелик, порядка 4-8 литров, но для простых систем отопления с малым объемом теплоносителя этого достаточно.

    Вообще, перед покупкой мембранного расширительного бака или изготовлением емкости открытого расширительного бака надо сделать расчёт объема бака, чтобы он смог вместить весь объем расширяющейся жидкости.

    Мембранный расширительный бак (экспанзомат)

    По сути, мембранный бак представляет собой гидроаккумулятор с прочной мембраной, которая способна выдерживать горячую воду без повреждения.

    Расширительный бак, экспанзомат, в разрезе. Фото: Day & Nite Plumbing & HeatingРасширительные баки Джилекс различных моделей в разрезе. Иллюстрация: ИЭ 1.1/2017ЛМ

    Мембрана делит бак на два отсека: воздушный и водяной. В воздушный отсек компрессором или автомобильным насосом накачивается воздух под давлением 1-1,5 кгс/см2, точное давление указано на наклейке, наклеенной на бак или в паспорте экспанзомата. Воздух под давлением выполняет роль пружины, сжимаясь при увеличении объема жидкости в баке.

    Срок службы расширительного бака зависит от правильности установки и качества оборудования, в среднем составляет 5-8 лет. Продлить срок службы экспанзомата можно установив бак на обратной линии, перед циркуляционным насосом.

    Выбор расширительного бака зависит от ассортимента отопительного оборудования в магазинах вашего региона, поэтому ориентируйтесь на отзывы касательно имеющихся в продаже моделей.

    Расчёт расширительного бака для отопления

    Выбирая расширительный бак надо знать его объем. Объем можно определить по формулам, а можно воспользоваться таблицей и подобрать бак для вашей системы отопления, если известна ёмкость системы отопления, объем теплоносителя во всех без исключения трубопроводах, радиаторах, котле и др.

    Объем расширительного бака должен соответствовать расчетам, либо быть немного больше расчетной величины

    В любом случае, рекомендуется покупать бак с запасом 10-15% по объему. Как говорится лишний объем не помешает, особенно если в качестве теплоносителя используется отопительный антифриз, а не вода.

    Таблица. Расчет емкости расширительного бака для системы отопления, в зависимости от объема теплоносителя.
    Объем теплоносителя в системе отопления, литров Емкость расширительного бака, литров
    15-20 1
    25-30 2
    35-45 3
    50-55 4
    60-65 5
    70-80 6
    85-90 7
    95-100 8
    105-110 9
    120 10
    Примечание: расчёт верен, если в качестве теплоносителя используется вода, начальное давление в системе отопления — 1 кгс/см2, максимальное давление — 3 кгс/см2. Точный расчет объема расширительного бака можно сделать на сайте ГК Климатик.

    Где и как установить расширительный бак

    Мембранные расширительные баки рекомендуется устанавливать на обратной линии системы отопления, недалеко от котла, перед циркуляционным насосом, водяным патрубком вверх (горизонтальные баки: влево или вправо).

    Рекомендуемый производителем способ установки мембранного расширительного бака Джилекс: 1-воздухоотводчик; 2-предохранительный клапан; 3-манометр; 4-корпус группы безопасности; 5-расширительный бак; 6-отопительный котел; 7-радиаторы отопления; 8-циркуляционный насос. Иллюстрация: ИЭ 1.1/2017ЛММембранный расширительный бак установлен правильно. Фото: Википедия

    Не рекомендуется устанавливать экспанзоматы водяным патрубком вниз — это будет способствовать скоплению воздуха в баке, который будет невозможно удалить из системы. Также не рекомендуется устанавливать бак на напорной линии системы отопления, чтобы продлить срок службы мембраны.

    Открытые расширительные баки по традиции монтируются в самом высоком месте дома так, чтобы труба, идущая от бака, входила в обратную линию системы отопления недалеко от входа в котел. Также требуется обеспечить удобство наполнения системы водой и контроль уровня воды в баке без дополнительных ухищрений.

    Источники:

    1. Расчет мембранных расширительных баков Reflex — www.climatik.su 

    Какой мембранный бак выбрать?

    Обзор гидроаккумуляторов на российском рынке

    На современном рынке расширительных баков представлены как местные, так и зарубежные производители оборудования, и соответственно различные ценовые сегменты. Внешне многие баки совершенно идентичны, но как мы увидим, могут иметь значительную разницу в цене, а также в сроке службы. Лучшие из них прослужат не менее 10 лет, худшие – максимум 1 год.

    Далее мы рассмотрим, чем отличаются гидроаккумуляторы и разберемся, какие факторы влияют на их стоимость и срок службы.

    Для примера, мы сравним баки ZILMET (Италия) c тремя другими известными марками, одна из которых- популярный российский производитель баков, условно назовём W, другая -не менее известный зарубежный бренд, условно назовём R, третья- также бренд европейского происхождения- С.

    Гидроаккумулятор ZILMET

    Гидроаккумулятор W

    гидроаккумулятор R

    Гидроаккумулятор C

    Ниже в таблице приведены сравнительные характеристики вышеуказанных баков. За основу взят самый распространенный вариант бака – это мембранный гидроаккумулятор, ёмкостью 100 л, с макс. рабочим давлением 10 Бар со стандартным фланцем из оцинкованной стали.

    V=100 л, P=10 бар Бак ZILMET Российский бренд W Зарубежный бренд R Зарубежный бренд C
    Вес бака в сборе 16,880 16,430 14,750 14,750
    Вес Фланца, кг 0,345 0,360 0,350 0,350
    Вес Мембраны, кг 1,245 1,205 0,950 1,555
    Бак пустой, кг 14,760 14,330 12,390 12,240
    Толщина стенки, мм 1,6 1,5 1,2 1,25

    1. Вес и толщина стенок бака:

    Вес мембранных баков при одинаковом объеме может отличаться. За счет использования толстого стального листа бак имеет бОльшую массу. Толщина стенок бака влияет на коррозионную стойкость и герметичность корпуса.

    При измерении веса образцов самым легким оказался бак W-16,430 кг, баки R.и С весят в сборе по 14,75 кг каждый, и 16,88 кг вес бака ZILMET. Толщина металла оказалась в баке ZILMET самой большой и составила 1,6 мм, против 1,5 – у бака W, 1,2 – у бака R и 1,25 – у бака С.

    Этого обычный покупатель и не заметит, но для специалистов это не секрет. При разрыве мембраны вода попадает во внутреннюю полость бака (на металл) и приводит к интенсивной коррозии, которая может стать сквозной. В качественном баке можно заменить лопнувшую от времени мембрану и пользоваться баком еще длительное время. В баке из-за тонкого металла это не получится, придется покупать новый бак.

    2. Мембрана бака.

    Мембрана- основной элемент бака, влияющий на его работоспособность и надежность. Качество мембраны зависит от исходного материала и соблюдения технологии производства. Важен и размер мембраны, который влияет на количество циклов растяжений-сжатий и срок службы.

    Размер мембраны, не соответствующий объему бака, а также сырье с примесями для ее изготовления приводит к сокращению срока службы изделия и является причиной постороннего запаха в воде.

    Возможность использования гидроаккумуляторов в системах питьевого водоснабжения подтверждается наличием Сертификата соответствия и санитарно-эпидемиологического заключения.

    На фото видно отличие в размерах и форме мембран. Чем больше размер, а соответственно и вес мембраны, тем больше вероятность, что она не порвется при растяжении во время закачивания в нее воды. Для баков объема 100л мембрана обычно имеет дополнительное крепление.

    Итак, срок службы бака зависит от качества мембраны и условий его эксплуатации.

    3. Фланец

    Фланец является “слабым местом” гидроаккумулятора, так как именно он больше всего подвержен коррозии.

    Большинство производителей используют фланец из оцинкованной стали, что является оптимальным решением с точки зрения цены и срока службы.

    Производитель Zilmet, продлевая срок службы гидроаккумулятора, предлагает следующие решения в виде различных вариантов фланцев:

    • фланец из нержавеющей стали (INOX)
    • фланец составной нерж./сталь
    • фланец EVO – из Технопрена (высококачественный технополимер, который придает фланцам большую прочность и устойчивость к изменению температуры до 150 °С без потери качества)

    На рисунке выше представлены образцы баков в разобранном виде. У бака R справа мы видим круглую деталь из светлого пластика со встроенной решеткой, которая вставляется во фланец и служит для очистки поступающей в бак жидкости от мусора и имеет изнутри пластиковую защиту, которая не допускает преждевременную коррозию фланца, аналогичный «фильтр» имеет и бак С. Такую конструкцию предлагают далеко не все европейские фирмы, не говоря уже об азиатских. У бака ZILMET данная решетка металлическая и наварена на патрубок фланца. А вот у бака фирмы W слева этот элемент отсутствует.

    4. Цены

    Мембранные баки фирмы ZILMET (Италия) занимают среднюю ценовую нишу, более дорогие — баки из Германии и США. Более дешевый ценовой сегмент – баки из России и Китая. Вертикальный мембранный расширительный бак для водоснабжения 100 л компании ZILMET имеет розничную цену 156 EUR и 2 года гарантии, розничная стоимость бака W составит порядка 120 EUR, бак С в розницу стоит около 170 EUR и соответственно розничная стоимость бака R составит порядка 180 EUR. Таким образом, все представленные образцы находятся в среднем ценовом сегменте, что отражает качественные характеристики представленных баков. На рынках представлены и более дешевые гидроаккумуляторы, но в таком случае покупатель подвержен риску приобрести некачественный товар без гарантий его надёжной работы.

    В качестве дополнительных опций производитель ZILMET в зависимости от состава перекачиваемой жидкости, а также окружающей среды, предлагает гидроаккумуляторы для питьевой воды со следующими конструктивными особенностями:

    • приемлемые по стоимости и высококачественные гидроаккумуляторы серий EASY Pro с фиксированной (несменной) мембраной, которая делит объем бака примерно поровну и внутренние стенки гидравлической части выполнены из специального пищевого пластика, поэтому вода никогда не касается металлического корпуса
    • гидроаккумуляторы серии HY-PRO со сменной мембраной. Вставка оцинкованного фланца, контактирующая с водой, изготовлена из полипропилена, что позволяет использовать баки в том числе и с агрессивной средой
    • баки серии INOX pro из нержавеющей стали AISI 304 со сменной мембраной.для использования в прибрежных зонах, где соленый воздух может разрушать и наносить ущерб изделиям, не выполненным из нержавеющей стали
    • мембранный гидроаккумулятор с фланцем из нержавеющей стали — при необходимости перекачивания воды с мелкими примесями, с содержанием твердых частиц, известковой воды. Срок службы фланца из нержавеющей стали неограничен.

    При выборе гидроаккумулятора мы рекомендуем Покупателям также обращать внимание на наличие зап. частей на случай непредвиденного выхода из строя мембранного бака.

    Важно понимать, что при необходимости вы сможете оперативно приобрести и произвести замену мембраны или фланца, и не менять неисправный бак на новый по причине отсутствия зап.частей у продавца.

    Эксклюзивный дистрибьютор продукции ZILMET ГК Электропомпа осуществляет бесперебойные поставки и обеспечивает 100% наличие зап.частей среди своей оптово-розничной сети.

    Подведем итоги

    Мы постарались объяснить, что хоть все гидроаккумуляторы и выглядят одинаково, разница в деталях все же существует.

    • Во-первых, при выборе гидроаккумулятора сравните его габаритные размеры с другими производителями.
    • Во-вторых, узнайте имя производителя и страну реального производства
    • В-третьих, определитесь по стоимости.

    Но помните, европейский гидроаккумулятор от известного производителя будет гарантированно качественным и долговечным.

    И еще! Разочарование от плохого качества длится гораздо дольше, чем удовлетворение от низкой цены!

    Мембранные баки для систем отопления и водоснабжения

     Расширительные баки бывают 2-х типов

     Расширительный бак открытого типа – емкость, дно которой соединено с трубой отопительной системы. Уровень воды в нем зависит от объема жидкости в системе. Чем вода горячее, тем больше ее объем. Размещают открытый расширительный бак над верхней точкой системы отопления, как правило, в чердачном помещении дома, при этом бак теплоизолируют для уменьшения потери тепла через стенки.

     Расширительный бачок закрытого типа представляет собой герметичную металлическую емкость – капсулу шарообразной или овальной формы, разделенную внутри герметичной мембранной из термостойкой резины на две камеры – воздушную и жидкостную. Баки закрытого типа выгодно отличается от бачка открытого типа. Во-первых, в закрытом расширительном баке не происходит соприкосновения жидкости с воздухом: жидкость не испаряется и не окисляется кислородом (и не разъедает внутреннюю поверхность труб и радиаторов). Во-вторых, из закрытого расширительного бачка жидкость никогда не выльется наружу и не испортит отделку стен и пола.

    Гидроаккумуляторы (гидропневмабаки)

    Гидроаккумулятор – важнейший элемент системы водоснабжения. Накопление воды – это далеко не единственное его преимущество. Гидроаккумулятор также отвечает за поддержания необходимого давления воды в системе и становится на пути гидроударов. Вместе с гидроаккумулятором срок службы насоса значительно увеличивается, поскольку гидроаккумулятор влияет на частоту включения насоса, приводя насос в рабочее состояние только при необходимости.
    Важным преимуществом использования гидроаккумулятора является то, что он всегда имеет при себе запас воды. А отключение электропитания не препятствует её использованию. Если вы хотите, чтобы ваш насос прослужил как можно дольше, выбирайте более объемные гидроаккумуляторы. Чем больше он будет, тем реже нужно задействовать насос.
    Горизонтальный тип гидропневмабаков рекомендуется использовать вместе с поверхностными насосами. Вертикальные гидроаккумуляторы можно использовать с любыми насосами.

    Мембранный расширительный бак — устройство и принцип работы

    Мембранные расширительные баки находят широкое применение в индивидуальных системах водяного отопления и водоснабжения. В отоплении бак обеспечивает компенсацию теплового расширения теплоносителя, а в системах водоснабжения выполняет функцию гидроаккумулятора и защищает систему от гидроударов, перепадов давления и т.д. Конструктивно бак представляет собой металлическую емкость, разделенную резиновой мембраной на две части. Одна часть заполняется водой или теплоносителем. Вторая заполнена атмосферным воздухом или газом, например, азотом. Об особенностях конструкции инженерных приборов данного типа, применяемых в различных инженерных системах (отоплении и водоснабжении), мы расскажем в данной статье.

    Водоснабжение загородных домов и дач осуществляется по двум основным схемам. Это централизованное водоснабжение и водоснабжение из индивидуального источника, например, колодца или скважины. В обоих случаях для обеспечения дома качественным водоснабжением необходимо использовать мембранный расширительный бак водоснабжения или как его еще называют гидроаккумулятор. В данном случае основной задачей прибора является накопление воды из источника водоснабжение и выдача ее во внутреннюю систему водоснабжения здания по необходимости с определенным давлением. Расскажем об этом подробнее.

    Известно, что в нашей стране качество централизованного водоснабжения вне крупных населенных пунктов, а тем более в дачных поселках оставляет желать лучшего. Вода подается с перебоями, давление в системе меняется в зависимости от времени суток и т.д. Это не только доставляет бытовые неудобства, но и негативно сказывается на качестве работы и сроке службы различной бытовой техники, например, посудомоечных и стиральных машин. Установка гидроаккумулятора позволяет создать резерв воды, а так же обеспечить стабильное давление в системе.

    Если при централизованном водоснабжении без гидроаккумулятора можно обойтись, пожертвовав качеством работы данной системы, то при индивидуальном водоснабжении из колодца или скважины мембранный бак является обязательной частью системы. Как это работает?

    Напомним, бак представляет собой металлическую емкость разделенную мембраной из резины на две части — воздушную и водяную. Насос, установленный в точке водозабора (скважина или колодец), закачивает воду в водяную часть бака. За счет отклонения мембраны объем водяной камеры увеличивается, а воздушной, наоборот сокращается. Давление в баке повышается до заданной величины, после чего автоматика выключает насос. По мере того как вода расходуется давление в баке снижается, автоматика включает насос и цикл повторяется.

    В закрытых системах отопления мембранный расширительный бак является обязательной частью подсистемы отвечающей за безопасность. Конструктивно такие приборы не сильно отличаются от гидроаккумуляторов, о которых мы писали выше. Это металлическая емкость цилиндрической или шарообразной формы разделенная мембраной на две камеры. Одна камера предназначена для жидкого теплоносителя, а вторая наполнена воздухом. Воздушная камера оснащается клапаном, который стравливает воздух при достижении определенной величины. Порог срабатывания клапана можно настраивать.

    Основной функцией мембранного расширительного бака в системе отопления является компенсация теплового расширения жидкого теплоносителя. При нагреве теплоносителя он расширяется, занимая больший объем. Если бы система была герметичной, повышение давления привело бы к аварии, но благодаря расширительному баку этого не происходит. При расширении теплоносителя объем водяной камеры бака увеличивается, а воздушной уменьшается. По мере остывания теплоносителя происходит обратный процесс. При правильной настройке прибора давление в системе всегда остается на необходимом уровне. Монтаж мембранного бака обычно выполняют в помещении котельной.

    Мы рекомендуем приобретать мембранные баки и другое оборудование для инженерных систем в надежной компании, такой как ООО «ТСМ-ИНЖИНИРИНГ»! Основными направлениями работы нашей организации является проектирование, монтаж и сервисное обслуживание различных инженерных систем зданий, что позволило оценить качество различного оборудования на протяжении всего цикла его работы. Благодаря накопленному опыту мы предлагаем своим клиентам только лучшее. Высокий уровень сервиса подтверждается тем, что ООО «ТСМ-ИНЖИНИРИНГ» является официальным партнером таких лидеров рынка климатического и отопительного оборудования как: Buderus, Viessmann, Baxi, Vaillant, Wolf, Protherm и др. Получить консультацию по всем вопросам, связанным с выбором, установкой и обслуживанием мембранных расширительных баков можно по телефону +7 (495) 108-58-21 или отправив Ваш вопрос на e-mail: [email protected] указав в письме телефон для связи с Вами.

    Расширительный мембранный бак для отопления

    Wester WRV-8 – мембранный бак для систем отопления.

    Расширительный мембранный бак — элемент закрытой системы отопления, предназначенный для компенсации теплового расширения теплоносителя и поддержания необходимого давления.

    Примечание! Помимо применения в системах отопления, мембранные баки также используются в системах водоснабжения. Они «смягчают» гидроудары, возникающие при включении/выключении насосных станций, а также поддерживают постоянное давление в системе.

    Конструкция мембранного бака

    Расширительный мембранный бак для отопления представляет собой герметичный стальной корпус цилиндрической формы, покрытый красным эпоксидным лаком (также существуют баки, покрытые синим лаком, но они предназначены для холодной воды). В корпусе расположены 2 камеры: газовая и водяная, которые отделены друг от друга подвижной газонепроницаемой мембраной (диафрагмой), изготовленной из бутилкаучука. Благодаря такому материалу мембрана способна стабильно функционировать при различных температурах (от -10 до +100°C) и совершать до 100 000 циклов.

    Устройство мембранного расширительного бака.

    Мембрана практически полностью исключает взаимодействие теплоносителя и газа. Отсутствие такого взаимодействия позволяет дольше сохранять предварительное давление в газовой камере, что положительно влияет на срок службы бака.

    Примечание! Современные высококачественные мембраны не просто вытягиваются под давлением расширяющегося теплоносителя, а как бы «прилипают» к стенкам бака. Такой принцип работы позволяет увеличить срок службы мембраны.

    Бачок Reflex в разрезе.

    Обе камеры имеют одинаковое давление, что позволяет сохранить герметичность этого участка отопительной системы. Воздушная камера заполняется азотосодержащей смесью. При расширении теплоносителя азот «спрессовывается», позволяя теплоносителю «войти» в водяную камеру.

    Большинство современных мембранных баков для отопления имеют встроенный в корпус ниппель (схожий с обычным автомобильным), при помощи которого можно «подкачать» воздушную камеру, повысив в ней давление. Это можно сделать самостоятельно в домашних условиях при помощи насоса или компрессора. Однако следует помнить, что закачивать рекомендуется именно азот, а не воздух. Дело в том, что содержащийся в воздухе кислород будет вызывать ускоренную коррозию стенок корпуса бака, что неизбежно сократит срок службы устройства. Азот же является нейтральным и не способствует коррозии.

    Балка для бака и группы безопасности. Производитель: ООО «РОСТерм Северо-Запад», Санкт-Петербург.

    Расширительный бак мембранного типа Imera.

    Корпус бака обладает отводом с внешним резьбовым соединением, который упрощает процесс установки. В зависимости от модели резьба может быть:

    • У баков низкого давления (от 0,5 до 1,5 бар) – 3/4″ или 1″;
    • У баков среднего давления (1,5 бар) – 1″;
    • У баков высокого давления (от 3 бар и выше) – от 1″ до фланцевого соединения Ду 100;

    Принцип работы мембранного бака

    При запуске системы отопления, теплоноситель нагревается и увеличивается в объеме. Этот избыточный объем перемещается в водяную камеру расширительного бака. После остывания теплоносителя, давление в воздушной камере, выдавливает мембрану, тем самым вытесняя теплоноситель из водяной камеры обратно в отопительный контур.

    Помимо этого, как уже было отмечено выше, мембранный бак поддерживает требуемое давление во всей системе отопления. Так например, если где-то произошла несущественная утечка теплоносителя, то во всей системе должно упасть давление, однако этого не происходит, т.к. давление в воздушной камере будет выталкивать мембрану, а с ней и теплоноситель обратно в систему, тем самым создавая ограниченную подпитку.

    Мембранный бак с группой безопасности.

    Мембрана может быть повреждена в результате неправильной эксплуатации:

    • Есть вероятность разрыва мембраны в случае, если при заполнении теплоносителем водяной камеры, не было создано необходимое давление в воздушной камере;
    • Перед спусканием газа из воздушной камеры, необходимо перекрыть и слить теплоноситель из водяной камеры.

    Расчет бака

    Нагрев на каждые 10°C дает увеличение объема теплоносителя в среднем на 0,3-0,4%. Исходя из этих данных рассчитывается необходимый объем бака.

    Процент расширения теплоносителя (воды) в зависимости от температуры нагрева:

    Температура теплоносителя (°С)Расширение (%)
    400,75
    501,18
    601,68
    702,25
    802,89
    903,58
    1004,34
    1105,16

    Важно! Любой мембранный бак для отопления оснащается шаровым краном со сливом, который позволяет перекрыть поступление теплоносителя к баку. Это необходимо для осуществления быстрой, удобной замены бака в случае его выхода из строя.

    Расширительный бак открытого типа

    В настоящий момент данная разновидность расширительных баков практически не используется, т.к. имеет следующие недостатки:

    Открытый расширительный бак.

    1. Теплоноситель находиться в постоянном контакте с воздухом, что приводит к завоздушиванию системы и появлению воздушных пробок. Поэтому необходимо регулярно удалять воздух или требуется установка сепаратора воздуха. В противном случае, воздух может привести к коррозии отдельных элементов системы отопления, а также к снижению теплоотдачи отопительных приборов;
    2. Из-за постоянного нахождения теплоносителя в контакте с воздухом, происходит его испарение. Приходиться регулярно добавлять теплоноситель в систему;
    3. Циркулирующие по отопительной системе воздушные микропузырьки создают неприятные шумы в трубах и радиаторах, а также приводят к преждевременному износу деталей циркуляционного насоса (лопастей и подшипников). К тому же, микропузырьки «снижают характеристики» циркуляционного насоса;
    4. В отличии от мембранного бака, который может быть установлен в любой точке системы (рядом с котлом, в подвале,…), расширительный бак открытого типа устанавливается только в наивысшей точке. Это приводит к удорожанию системы, т.к. необходимо использовать дополнительные трубы и фитинги для монтажа бака в верхней точке.

    Видео

     

    Каким должно быть давление в расширительном бачке отопления

    Содержание статьи:

    Когда Вы устанавливаете мембранный расширительный бак инструкция к нему просто необходима

    В инструкции четко прописаны все требования, предъявляемые к баку. В ней указано, что он разделен мембраной на 2 половины, в одной из которых установлено предварительное давление. Ни в коем случае не допускается изменение конструктивных решений. Любые работы, касающиеся монтажа или ремонта должны производиться людьми, имеющими доступ к данному виду деятельности. Если необходимо заменить поломанную запасную часть, то взамен нужно поставить только оригинальную. Инструкция для мембранного расширительного бака не допускает использование некачественного оборудования. Так же в ней четко предписано, что при монтаже и вводе в эксплуатацию необходимо четко придерживаться правил техники безопасности. При демонтаже оборудования или необходимости удалить газ из воздушной камеры, прежде нужно не забыть опорожнить камеру, в которой находится вода, но не в коем случае не наоборот.

    Основной принцип роботы мембранных расширительных баков

    Принцип работы мембранного расширительного бака основан на увеличении объема нагреваемой воды. Так как вода при нагревании не имеет свойства сжиматься, а совсем наоборот, то ее прирост может повлиять на работу всей отопительной системы. Функция агрегата состоит в том, что бы поглощать лишний объем теплоносителя, в том момент, когда это нужно. А когда вода охлаждается, то происходит вытеснение такого необходимого объема воды. Принцип работы мембранного расширительного бака таков, что если вдруг произойдет незначительная утечка воды из системы, то, соответственно, упадет везде и давление, а сжатый воздух в баке будет подталкивать резервную воду. Таким образом система отопления будет иметь дополнительную подпитку.

    То, как работает мембранный расширительный бак, позволит вам понять основные причины возникновения поломок. Он начинает работать в том случае, когда вода при нагревании не знает куда деваться. Объем теплоносителя становится больше и в этом случае приходит на помощь расширительный бак мембранного типа. От того, насколько исправно работает мембранный расширительный бак, будет зависеть четкое функционирование всей системы отопления.

    В баке имеется диафрагма, которая изначально делит его на 2 части, в одной из частей находится сжатый азот, а другая служит для принятия избыточной воды. В начале на весь объем расширительного бака распространен азот, когда вода начинает нагреваться, азот постепенно сжимается. Давление азота увеличивается, и доходит до уровня давления в системе. Когда вода постепенно охлаждается, под давлением азотной подушки вода уходит обратно в систему. Для того, чтобы не возникало коррозионных процессов, в бак на заводе изготовителе закачивают нейтральный азот, потому что из атмосферного воздуха может попасть внутрь кислород. Суть того, как работает мембранный расширительный бак, сводится к тому, что вы можете быть уверенным в слаженной работе всей системы.

    Рейтинг: 0 Голосов: 0

    Установка мембранного расширительного бака для системы отопления необходима для ее бесперебойной и долговечной работы. Для того, что бы окончательно понять, зачем нужен этот агрегат, достаточно будет вспомнить уроки физики, на которых нам объясняли, что вода имеет особенность при нагревании неско.

    В системе отопления в обязательном порядке предусмотрено устройство расширительного бака. Вода при нагревании имеет свойство увеличиваться в объеме, без расширительного бака в этом случае никак не обойтись. Если его не установить, то это может привести в тому, что попросту потекут трубы, или лопн.

    Накопительный бак мембранного типа служит для поддержания таких необходимых функций, как: Резерв необходимого количества воды для бесперебойной работы системы отопления; Поддержка определенного давления воды. Иногда случается так, что прекращается подача воды из-за отключения электроэнергии, в.

    Установка и подключение

    Схема подключения расширительного бака проста. Для этого у бака есть вводная и выходная трубы, к которым должна быть подключена система водоснабжения. Точка установки бака зависит от прокладки коммуникаций и наличия свободного помещения. Рекомендуется также соединить мембранный бак с дополнительным накопительным баком, который должен иметь больший объем.

    При этом в ходе установки необходимо помнить, что накопительный бак должен быть установлен в систему до подключения мембранного (т.е. сначала заполняется накопительный, потом мембранный). Рекомендуется установить накопительный бак выше мембранного. Это позволит существенно увеличить запас воды и более длительное время осуществлять ее подачу.

    Похожие статьи

    Инструкция по наладке оборудования

    После того как мембранный бак установлен и подключен, важно грамотно его настроить и запустить. Остановимся на главных моментах этого этапа

    Первым делом нужно узнать величину внутреннего давления бака. В теории оно должно составлять 1,5 атм, но не исключено, что во время хранения прибора на складе или в процессе транспортировки случилась протечка, которая спровоцировала понижение столь важного показателя. Дабы убедиться в правильности давления, снимите колпачок золотника и выполните замеры манометром. Последний может быть трех видов: пластиковый – дешевый, но не всегда точный; механический автомобильный – более надежный и сравнительно доступный в цене; электронный – дорогой, но максимально точный.

    После измерений необходимо определиться, какое давление будет наиболее оптимальным в вашем случае. Практика показывает, что для нормального функционирования сантехники и бытовых приборов давление в мембранном баке должно варьироваться в рамках 1,4-2,8 атм. Предположим, что вы выбрали эти показатели – что делать дальше? Сначала, если исходное давление в баке оказалось ниже 1,4-1,5 атм, его нужно повысить путем подкачки воздуха в соответствующую камеру резервуара. Затем следует настроить реле давления: откройте его крышку и при помощи большой гайки P настройте максимальный показатель давления, а при помощи малой гайки ∆P – минимальный показатель.

    Процесс наладки оборудования несложен

    Теперь можно запускать систему: по мере закачки воды наблюдайте за манометром – давление должно постепенно подниматься, а после того, как оно достигнет максимальной установленной отметки, насос должен отключиться.

    Как видите, без расширительного мембранного бака вы действительно можете даже и не рассчитывать на полноценную работу индивидуального водоснабжения. Поэтому, если хотите бесперебойно пользоваться благами цивилизации, основательно подойдите к выбору и подключению прибора – все принципы и тонкости перед вами, так что советуем их хорошо проштудировать и только потом переходить к активным действиям.

    Баки для систем водоснабжения

    В отличие от расширительных емкостей для отопления, гидроаккумуляторы можно ориентировать в пространстве как угодно, это большого значения не имеет. Также будет полезно установить на подводке к баку арматуру для отсекания его от сети и опорожнения.

    А вот настройка для холодного и горячего водоснабжения разная. Дело в том, что давление  в трубопроводах создает насос, у которого есть верхний и нижний порог отключения. По ним и надо ориентироваться. Выставлять давление в мембранном баке, работающем в схеме холодного водоснабжения, надо на 0.2 Бар меньше нижнего порога отключения насоса. Это позволит избежать гидроударов в системе.

    Что касается ГВС, то здесь давление воздуха в бачке должно быть больше на 0.2 Бар, чем верхний порог отключения насосной станции. Это нужно для того, чтобы в емкости не застаивалась вода. Больше полезной информации вы сможете узнать, просмотрев видео:

    Зачем нужна эта конструкция

    Прежде чем говорить о функциях и настройке расширительного бачка, необходимо разобраться с видами и принципом работы этого оборудования. Для чего же нужна такая конструкция в системе отопления? Основная задача устройства — это компенсация теплового расширения в сети. Ведь во время нагревания и охлаждения теплоноситель меняет свою плотность и объем.

    Обратите внимание! Если в инженерную сеть это устройство не установлено, по мере нагревания вода будет увеличиваться в объеме и оказывать влияние на стенки труб и радиаторов. При сильном увеличении напора воды систему может просто разорвать

    Установка расширителя позволяет сберечь не только трубопровод, но и котел. Ведь его работа изначально рассчитывается на определенный напор воды в системе.

    Расширительные устройства могут различаться по объему. При выборе модели, подходящей по техническим параметрам к конкретной сети, необходимо учитывать, что объем этого элемента должен быть не менее 10% от объема теплоносителя, циркулирующего в системе. Для выполнения такого расчета суммируется объем в радиаторах, трубах и котле. Самый простой способ определения объема — во время закачки системы. Следует помнить, что объем, составляющий 10% — это минимум, но лучше взять модель с небольшим запасом.

    О расширительных емкостях для настенных газовых котлов стоит сказать отдельно. Большинство современных моделей с настенным монтажом имеют встроенное устройство, смонтированное на задней или боковой стенке и оснащенное ниппелем. С помощью ниппеля накачивается давление.

    Выбор устройства

    Главным критерием выбора такого бака является максимальный допустимый объем воды, который может аккумулироваться в баке. Для выбора бака по объему необходимо учесть целый ряд параметров: количество проживающих в доме человек, количество потребителей воды (унитазы, водозаборные точки, вентили, бытовые приборы и т.д.). При этом следует рассчитать падение давления, которое может быть при одновременном открытии всех водозаборных точек.

    Критерием является количество включений системы в час (при этом следует учитывать возможности циклов «пуск-стоп» для насоса).

    Расчет необходимого объема мембранного бака.

    Так, для частного дома, в котором проживает 3 человека, с насосом 2 м³/час подбирают бак объемом около 25 л. В случае если в доме проживает 4-5 человек, с насосом 4 м³/час подбирают бак объемом около 50 л. Далее, при увеличении роста числа потребителей существенно возрастает необходимый минимальный объем бака и потребность частого включения насосной станции. Однако стоит помнить, что меньший объем позволяет снизить перепады давления в системе. При этом сам бак является резервной емкостью для хранения воды.

    Немаловажным критерием является и выбор производителей бака. Стоит заранее исключить дешевые модели из Польши и Китая, поскольку очень часто они используют некачественные и опасные для здоровья человека материалы

    При этом стоит уделять внимание качеству каучуковой мембраны или диафрагмы.

    Следующий критерий — стоимость мембраны. Это актуально только для баков со сменной мембраной. Дело в том, что производители существенно завышают стоимость расходных (запасных) материалов, зачастую необоснованно. Поэтому рекомендуется подбирать такие модели, которые позволяют установить мембраны от других производителей.

    Вернуться к оглавлению

    Особенности выбора бака

    Главный фактор выбора мембранного бака – его объем. При расчете оптимального объема резервуара следует учитывать следующие нюансы:

    • количество пользователей водопроводной системы;
    • количество точек водозабора: кранов, выходов для душа и джакузи, выходов для бытовой техники и котлов, которые работают с водой;
    • производительность насоса;
    • максимальное количество циклов включения/выключения насоса за один час.

    Для расчета приблизительного объема бака можете воспользоваться такими ориентирами от специалистов: если количество пользователей не более трех, а производительность насоса составляет не больше 2 куб.м./ч, то вполне достаточно резервуара объемом 20-24 л; если количество пользователей от четырех до восьми, а производительность насоса колеблется в рамках 3-3,5 куб.м./ч, потребуется резервуар объемом 50-55 л.

    Выбирая бак, помните: чем скромнее его объем, тем чаще придется включать насос и тем выше риск перепадов давления в водопроводной системе.

    Совет. Если вы предполагаете, что со временем возникнет необходимость увеличения объема мембранного бака, покупайте оборудование с возможностью подключения дополнительных емкостей.

    Выбор марки производителя

    Запомните самое главное:  система водоснабжения – это не то, на чем можно экономить. В том случае, если же вы приобретете расширительный бак низкого качества (пусть даже по бросовой цене), то следует понимать, что рискуете остаться на неопределенное время вообще без  водоснабжения и с необходимостью весьма значительных финансовых затрат, отличающихся от разницы стоимости этих баков на пару «нулей». Как вы уже, скорее всего, правильно поняли, затраты будут связаны с , которая вышла из строя благодаря низкому качеству расширительного бака.

    Расширительный бак Зельмет

    Особое внимание необходимо обратить на качество каучука – главного составляющего мембраны (этот компонент влияет не только на долговечность устройства, но и на качество поставляемой воды).   В качестве надежного производителя можно смело порекомендовать следующие марки: Элби, Рефлекс, Зилмет, Аквасистем

    Самостоятельная установка

    Перед тем как перейти к вопросу монтажа, уточним один момент: тип бака. Они бывают горизонтальные и вертикальные

    И это важно учитывать при установке конструкции. В остальном же любой мембранный бак монтируется по схожему принципу

    Установка бака для воды

    Если вы хотите сделать это своими руками, то у вас «за плечами» должен быть хотя бы небольшой опыт работы с водопроводными трубами. В целом, процесс монтажа довольно несложный, главное, придерживаться нескольких правил:

    1. Бак должен устанавливаться с учетом необходимости доступа к нему для проведения профилактических/ремонтных мер.
    2. К трубопроводу бак должен быть подключен при помощи специальных быстроразъемных , чтоб при определенной ситуации иметь возможность отключения агрегата от сети.
    3. Диаметр трубопровода должен быть размером не меньше, чем сечение приемного патрубка.
    4. Корпус расширительного бака необходимо заземлить во избежание процесса электро коррозии.
    5. Между баком и насосом должно отсутствовать любое оборудование, способное увеличить гидравлическое сопротивление.

    Наша статья подходит к концу. Ее целью было предоставление основной информации о расширительных баках, в том числе критериях выбора и правилах качественного монтажа. Если вы достаточно уверены в своих силах – дерзайте, но если же нет, то советуем все-таки доверить выполнение установочных работ профессионалу.

    Как не ошибиться с выбором прибора

    В первую очередь, выбирая расширительные мембранные баки для холодного водоснабжения, нужно учитывать их объем. Помимо этого не следует забывать и о следующих факторах, влияющих на основные параметры устройства:

    • количество жильцов дома пользующихся автономной системой подачи воды;
    • количество точек водозабора, которые помимо душа или крана в умывальнике включают в себя посудомоечную или стиральную машину и другие приборы, используемые в быту;
    • возможность одновременного использования водных ресурсов несколькими потребителями;
    • предельные показатели количества запусков и остановок электрического насоса в течение одного часа.

    По советам специалистов выбор расширительного бака для подачи холодной воды должен основываться, исходя из следующих стандартных показателей:

    • если водой в доме пользуется семья не больше трёх человек, а насосное оборудование производит 2 куб. метра жидкости в течение часа лучше отдать предпочтение бакам с объёмом до 24 л;
    • если в частном или загородном домостроение проживает от 5 до 7 человек, а насос подаёт до 3,5 куб. метров на протяжении часа монтируют расширительную ёмкость в 50 л;
    • если число жильцов переваливает за 10 человек и установлен мощный 5 кубовый насос, то целесообразно использовать расширительный резервуар объёмом в 100 л.

    В процессе выбора подходящей модели расширительного мембранного бака для подачи холодной воды необходимо учитывать то, что чем меньше размеры ёмкости, тем чаще происходит включение и выключение насосного оборудования. Также использование маленького резервуара приводит к резким скачкам давления в системе водоснабжения. Плюс ко всему в таком устройстве должен накапливаться определённый запас водных ресурсов. Только исходя из этих параметров нужно подбирать объём расширительной ёмкости.

    Также следует знать, что в большинстве конструкций бака заложена возможность установки дополнительных резервуаров для воды. При этом все усовершенствования можно проводит без перерыва в работе основной системы водоснабжения. После установки дополнительного резервуар общий объем бака будет составлять сумму используемых ёмкостей.

    Помимо технических параметров выбирая расширительный резервуар для холодного водоснабжения нужно обращать внимание на производителя. В погоне за экономией можно приобрести изделие, которое будет постоянно ломаться, а домовладелец будет тратить деньги на его ремонт

    Зачастую для снижения себестоимости готовой продукции компании используют дешёвые материалы с низким качеством

    Особенную важность играет качество резины используемой для изготовления мембраны. Это влияет не только на эксплуатационный ресурс мембранного бака, но и на параметры безопасности воды поступающей из него в дом

    Если приобретается устройство со сменными мембранами необходимо выяснить стоимость запасных элементов. Очень часто недобросовестными производителями с целью наживы стоимость сменных частей искусственно завышается. В такой ситуации следует задуматься о приобретении модели другой фирмы. Зачастую крупные производители готовы нести ответственность за выпускаемую ими продукцию, так как репутация для них на первом месте. Поэтому целесообразно отдавать предпочтение моделям расширительных баков известных брендов.

    Значение расширительного бака для водоснабжения в автономной системе

    На сегодняшний день автономная система подачи холодной воды для частного дома или дачи получила достаточно широкое распространение и уже ни для кого не в диковинку.  А все потому, что эти приспособления доказали свою надежность и эффективность на практике, однако следует отметить, что для поддержания их в рабочем состоянии необходимы особые механизмы, о которых так называемый «непросвещенный обыватель», то есть человек, который на протяжении всей жизни пользовался исключительно централизованным водоснабжением дома, даже и не догадывается.

    Функции расширительных баков для холодной воды

    Взять хотя бы во внимание  то, что  работа автономной системы подачи воды для частного дома или дачи сможет функционировать на протяжении длительного периода времени только тогда, когда будет обеспечено включение в нее расширительного бака (специальной емкости) для водоснабжения (о них-то как раз речь и пойдет) – необходимый его объем (100, 200 л или меньше) будет подбираться индивидуально. Сейчас можно без всяческих трудностей приобрести любую подходящую модель, однако для того, чтобы приобрести подходящую модель, необходимо все-таки иметь общие представления о типах оборудования и четко понимать принцип действия этого устройства

    Кроме того, выбрать подходящий вариант емкости это только меньшая часть дела – наибольшую сложность представляет подсоединение расширительного котла в автономную систему.

    Расширительный бак с диафрагмой

    Особенностью такого устройства является разделение бака на два отдельных резервуара с помощью жёстко закреплённой диафрагмы. Поэтому в случае выхода её из строя придётся менять всё изделие целиком. В такой ёмкости, в части с жидкостью происходит непосредственный контакт воды с металлическим корпусом прибора, что приводит к образованию коррозии.

    Чтобы решить эту проблему внутренние стенки устройства вскрывают специальными красителями. Однако такая защита недолговечная и через время на корпусе всё равно появляется ржавчина. Так же, как и расширительные баки со съёмной мембранной модели с диафрагмой бывают вертикальными или горизонтальными.

    Как измерить и отрегулировать давление в расширительном бачке

    Давление в системе отопления контролируется манометрами, но в самой емкости нет штуцера под установку этого прибора. Однако есть ниппель, в который вмонтирован золотник для подкачки или выпуска воздуха. Он находится на стороне, противоположной подводу теплоносителя. Ниппель, по сути, является аналогом автомобильного, поэтому чтобы проверить этот параметр или отрегулировать его, можно воспользоваться обыкновенным автомобильным насосом со встроенным манометром.

    На шкале автомобильного манометра значения указаны в МПа, тогда как напор в отопительном контуре дается в барах или кгс/см2. Перевести легко:

    1 Бар = 1 атм = 100 000 Па = 0,1 МПа

    Измерение давления автомобильным манометром:

    1Нужно отключить котел и подождать 5-10 минут до полного прекращения циркуляции системы;
    2Перекрыть запорные вентили на участке, где стоит гидробак. Слить воду через дренажный штуцер. Если мембранный бак встроен в котел, то перекрывается подача и обратка теплоносителя;
    3Открутить колпачок ниппеля и подсоединить к нему насос;
    4Накачать воздух до 1,5 атм и подождать пока с мембранного бака не выльются остатки теплоносителя, после чего снова спустить воздух;
    5Перекрыть запорную арматуру и насосом довести давление в мембранном баке до рекомендуемого в разделе выше. Если бак перекачан, нужно стравить лишнее через золотник;
    6Снять насос, накрутить колпачок на ниппель и перекрыть сливной штуцер. Открыть отсекающую арматуру и добить в систему отопления воду через кран подпитки;
    7Проверить, правильно отрегулирован напор воздуха или нет, легко. При достижении котлом рабочих параметров стрелка манометра не прыгает, давление набирается плавно без скачков.

    Особенности самостоятельной установки

    Все расширительные баки можно разделить на две группы, определяющиеся способом подключения. Различают вертикальные и горизонтальные модели. Особых различий между ними не существует. При выборе руководствуются параметрами помещения, где будет размещено оборудование. В процессе монтажа следует придерживаться таких рекомендаций:

    • Расширительный бак устанавливается таким образом, чтобы к нему можно было обеспечить беспрепятственный доступ для обслуживания.
    • Необходимо предусмотреть возможный впоследствии демонтаж соединительного трубопровода для замены или ремонта оборудования.
    • Диаметр присоединяемого водопровода не может быть меньше, чем диаметр патрубка.
    • Нужно заземлить устройство, так можно избежать электролитической коррозии.

    Монтаж прибора проводится со стороны всасывания насоса. На отрезке между насосным оборудованием и местом подключения нужно исключить все элементы, которые способны внести значительное гидравлическое сопротивление в систему. Линию подпитки подсоединяем к циркуляционному контуру всей системы.

    По типу установки различают расширительные баки горизонтального и вертикального подключения

    Расширительный бак – неотъемлемая часть автономной системы водоснабжения. Он поддерживает необходимое давление в системе, предотвращает преждевременную порчу насоса и сохраняет определенный запас воды. Однако все эти функции выполняются только при условии грамотного подбора и правильно монтажа конструкции. Поэтому при отсутствии опыта лучше не увлекаться самодеятельностью, а найти квалифицированных специалистов, которые качественно установят любое устройство.

    Популярные модели

    Сейчас на рынке представлен огромный ассортимент различных расширительных баков от всевозможных производителей. Модели отличаются друг от друга качеством, размерами, формой и даже цветом, хотя по принципу действия похожи друг на друга. Подобрать бак под конкретную систему водоснабжения труда не составит

    Следует обратить внимание на модели баков от следующих фирм – российские «Джилекс» и итальянские Elbi, Aquasystem, а также Refix (Reflex), Zilmet. Как рассчитать объем воды в системе отопления, Вы можете прочитать в нашей статье

    Преимуществами баков фирмы «Джилекс» являются полное отсутствие риска появления воздушных пробок в системе и отсутствие контакта воды с воздухом, за счет чего исключено испарение жидкости, а ржавчина не повреждает трубы. Бренд выпускает баки различных объемов – от 6 до 700 литров. Недостаток емкостей заключается в том, что съемные мембраны бывают лишь у установок объемом свыше 24 литров. Кстати, диафрагма выполняется из качественного EPDM – этилен-пропилен-диен-каучука. Баки «Джилекс» экономны, долговечны, недорогие, но при этом надежны и могут иметь различную форму.

    Расширительные баки «Джилекс»

    Баки Elbi имеют все необходимые документы, в том числе сертификат соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение, позволяющее смело использовать их в жилых домах. Бывают вертикальные, горизонтальные, а также для санитарной воды. Вертикальные емкости относятся к серии AS/AC и имеют сменные диафрагмы, могут быть разного объема – от 5 до 25 литров – и используются в домашних системах водоснабжения, а также в системах полива и других установках, не нуждающихся в мощном напоре воды. Мембраны внутри емкостей выполнены из EPDM, рабочая температура колеблется от -10 до +99 градусов. От коррозии бак защищен стойкой краской.

    Баки Elbi горизонтального способа установки относятся к серии AFH и имеют сменные мембраны. Вместимость у них больше, чем у предыдущей серии – от 25 до 100 л воды. Такие установки уже могут применяться и на небольших производствах. Баки выполняются из прочной стали и имеют специальную площадку для крепления насоса.

    Баки Elbi горизонтального способа

    Баки Refix подходят для использования в системе как технического, так и питьевого водоснабжения и являются отличными гидроаккумуляторами. Все части, контактирующие с водой, защищены от ржавчины, а жидкость прекрасно хранится внутри резиновых груш. Модели DD, DE разработаны для использования в целях водосбережения, применяются в системах питьевого водоснабжения, идеальны для использования в условиях с повышенным уровнем образования ржавчины. В баках серии DE имеется груша, которая заменима только в моделях объемом свыше 50 л. У моделей серии HW, предназначенных для систем индивидуального водоснабжения, есть также ножки для установки на полу и место для крепления насоса.

    Баки Reflex

    Международная компания Zilmet уже более 50 лет удерживает высокие позиции на рынке оборудования, а в Европе считается крупнейшим производителем расширительных баков. Их устройства Hydro-PRO используются для работы с любой водой в различных типах установок. Оборудование изготавливается из углеродистой прочной и качественной стали, а также при производстве используется специальная внутренняя MIG-сварка, благодаря которой получается избежать повреждений мембран из бутиловой резины. Внутри баки покрыты высокопрочной порошковой смолой, которая предотвращает возникновение ржавчины при длительном контакте с влагой. Диапазон рабочих температур – от -10 до +99 градусов.

    Бак расширительный Zilmet, 6л

    Баки Aquasystem имеют сменные мембраны и бывают различных объемов – от 8 до 50 литров. Максимальное давление теплоносителя составляет 0,5 МПа, а воздуха – 0,15 МПа. Диапазон рабочих температур оборудования варьируется от -10 градусов до +110. Изготавливаются баки из черной стали, окрашенной порошковой краской.

    Расширительный бак Aquasystem

    Внимание! Не стоит гнаться за дешевизной! Как известно, скупой платит дважды. Дело в том, что использование некачественного оборудования способно привести к серьезным поломкам не только расширительного бака, но и самой системы, а починка обойдется куда дороже, чем покупка качественного оборудования сразу же.

    Заменяемая мембрана расширительного бака

    В отношении качества оборудования стоит особое внимание уделить каучуку, из которого изготавливается диафрагма. Хорошая резина – не только залог долгой службы оборудования, но и безопасность тех, кто будет пользоваться водой из оборудованной баком системы водоснабжения.

    Расширительный бак для водоснабжения, коллектор

    Виды и критерии выбора

    Чтобы компенсировать объём теплоносителя в системе во время изменения температуры, используют расширительные баки двух видов: открытые и закрытые (герметичные).

    Открытые расширительные баки широко распространены, но имеют следующие недостатки:

    • большие затраты на установку, так как монтируют такие баки в верхней точке системы для создания необходимого уровня увеличенного давления;
    • необходимо постоянно контролировать уровень жидкости;
    • есть риск возникновения ржавчины в системе из-за длительного контакта нагревающегося теплоносителя с воздухом.

    Герметичные расширительные баки не имеют таких недостатков. Для отопительных систем выпускаются баки, которые отличаются в использовании мембраны. Мембраны делятся на баллонные и диафрагменные виды. Баллонная мембрана – это установленная внутри бака ёмкость, сделанная из резины высокого качества, способной выдержать значимые температурные колебания. Фланцевое крепление такой мембраны позволит заменить её быстро и просто.

    Мембраны баллонного типа имеют такие преимущества, как:

    • широкий диапазон рабочих давлений, дающих возможность применить герметичный расширительный бак;
    • возможность смены мембраны, что помогает сделать ремонт данного устройства дешевле и быстрее;
    • простое задание минимального давления для любых систем.

    Диафрагменная мембрана – это несъёмная перегородка, которая, чаще всего, выполнена из эластичного полимера или тонкого металла. Эта мембрана отличается малой собственной ёмкостью и способностью компенсировать небольшие перепады давления в системе. При выходе из строя такого бака потребуется его полная замена. Одной из привилегий данного устройства является низкая цена. Кроме того, бак, имеющий диафрагменную мембрану, просто сконструирован и надёжен в эксплуатации.

    Правильно выбрать расширительный бак – это значит обеспечить безопасность эксплуатации отопительной системы, поэтому выбирая расширительный бак, стоит обратить внимание на такие основные характеристики:

    • материал мембраны, её устойчивость к высоким абсолютным значениям температур, давлений и перепадам этих показателей;
    • материал и покрытие корпуса, устойчивость к возникновению ржавчины;
    • соответствие санитарно-гигиеническим нормам;
    • исполнение (способ монтажа).

    Использование расширительного бака для защиты от гидроудара

    При резком включении насоса, подающего воду, а так же при резком перекрытии трубопровода возникает гидроудар – скачок давления, который может повредить как трубопровод, так и оборудования. Расширительный бак в этом случае сработает как демпфер: под действием избыточного давления мембрана растянется, объём водяного отсека увеличится, а давление упадёт.

    Гидроудар в трубопроводе — это резкое изменение скорости потока воды, возникающее при мгновенном перекрытии трубы, в результате чего возникает скачок давления, который может повредить трубу или запорную арматуру.

    Для чего нужен гидроаккумулятор? Это устройство, которое используется в системах водоснабжения для хранения некоторого количества воды под давлением и при выключенном насосе обеспечивает давление воды и возможность некоторое время потреблять воду.

    Реле давления воды – это устройство автоматизации системы водоснабжения, которое обеспечивает автоматическое включение насоса при падении давления и выключение — при достижении нужного давления.

    2009-2015 «Строй своими руками» Использование материалов сайта «Строй своими руками » разрешено только при условии размещения активной гипертекстовой ссылки на источник.

    Схемы подключения гидробаков

    Для системы горячего водоснабжения установку расширительного бака проводят на участке циркуляционной магистрали, всасывающей линии насоса, ближе к водонагревателю. Бак оборудуется:

    • манометром, предохранительным клапаном, воздухоотводчиком — группа безопастности;
    • запорным клапаном с устройством, которое предотвращает случайное перекрытие.

    В водопроводной системе, где присутствует водонагревательное оборудование, устройство берет на себя выполнение функций расширительного бака.

    Схема установки в системе ГВ: 1 – гидробак; 2 – предохранительный клапан; 3 – насосное оборудование; 4 – элемент фильтрации; 5 – обратный клапан; 6 – кран запорный

    В системе ХВ главное правило при установке гидроаккумулятора — монтаж в начале обвязки, ближе к насосу. В схеме подключения обязательно присутствуют:

    Схемы подключения могут быть очень разными. Поключенный гидробак нормализует работу оборудования, уменьшая количество включений насоса за единицу времени и этим продлевая срок его службы.

    Схема монтажа в системе ХВ со скважиной: 1 – бак; 2 – обратный клапан; 3 – кран запорный; 4 – реле для регулировки давления; 5 – прибор управления насосным оборудованием; 6 – группа безопасности

    В схеме с повысительной насосной станцией один из насосов работает постоянно. Такая система устанавливается для домов или зданий с высоким водопотреблением. Гидробак здесь служит в для нейтрализации скачков давления, а для аккумулирования воды устанавливают емкость как можно большего объема.

    Как рассчитать объём расширительного бака для БКН

    • бойлер на 100 литров подключается к емкости не менее 10 л;
    • водонагреватель на 200 литров, нуждается в баке на 20 л.
    • Подбор расширительного бака для БКН по назначению. Вода в ГВС более агрессивная, чем в системе отопления. В технической документации к буферной емкости должно быть указано основное предназначение. Ставить на бойлер можно только бачок, в инструкции которого прописана возможность использования для ГВС.
    • Расчет по давлению — выбор расширительного бака для БКН облегчают специальные таблицы подбора. Входные параметры: то, какое начальное давление воздуха должно быть в расширительном баке для бойлера ГВС:

      Максимальное давление Рмах, бар

      Начальное давление газа Р₀, бар

      0,5

      1,0

      1,5

      2,0

      2,5

      3,0

      3,5

      4,0

      1,0

      0,25

       

       

       

       

       

       

       

      1,5

      0,4

      0,2

       

       

       

       

       

       

      2,0

      0,5

      0,33

      0,16

       

       

       

       

       

      2,5

      0,58

      0,42

      0,28

      0,14

       

       

       

       

      3,0

      0,62

      0,5

      0,37

      0,25

      0,12

       

       

       

      3,5

      0,67

      0,55

      0,44

      0,33

      0,22

       

       

       

      4,0

      0,7

      0,6

      0,5

      0,4

      0,3

      0,2

       

       

      4,5

       

      0,63

      0,54

      0,45

      0,36

      0,27

      0,18

       

      5,0

       

       

      0,58

      0,5

      0,41

      0,33

      0,25

      0,16

      5,5

       

       

      0,62

      0,54

      0,47

      0,38

      0,3

      0,23

      6,0

       

       

       

      0,57

      0,5

      0,42

      0,35

      0,28

    • Выбор по мембране — резина, используемая в бачке, влияет на качество жидкости подаваемой в ГВС и сроках эксплуатации предохранительного бачка. Распространенные материалы для изготовления мембран:

      NATURAL

      Натуральная каучуковая резина для питьевой и не питьевой воды. Диапазон температур эксплуатации от -10 до +50°С. Эластична, но допускает частичную диффузию воды. Область применения — аккумулирование холодной воды.

      BUTYL

      Синтетическая бутиловая резина для питьевой и не питьевой воды. Диапазон температур эксплуатации от -10до+100°С. Менее эластична, чем NATURAL, но долговечна с точки зрения водонепроницаемости. Область применения — станции водоснабжения (наиболее универсальный материал).

      EPDM

      Синтетическая этилен/пропиленовая резина для питьевой и не питьевой воды. Диапазон температур эксплуатации от -10 до +100°С. Более влагопроницаема, чем бутиловая.

      SBR

      Используется только для не питьевой воды (котлы отопления). Диапазон температур эксплуатации от -10 до +100°С. Менее эластична.

      NITRIL

      Используется для активных сред (масел, топлива). Диапазон температур эксплуатации от -10 до +100°С.

    • Выбор с учетом коэффициента температурного расширения системных жидкостей:

      Температура Мин. — Макс.

      Вода

      4 — 5° С

      0,00

      4 — 10° С

      0,03

      4 — 15° С

      0,09

      4 — 20° С

      0,18

      4 — 25° С

      0,29

      4 — 30° С

      0,43

      4 — 35° С

      0,59

      4 — 40° С

      0,78

      4 — 45° С

      0,98

      4 — 50° С

      1,19

      4 — 55° С

      1,43

      4 — 60° С

      1,68

      4 — 65° С

      1,94

      4 — 70° С

      2,22

      4 — 75° С

      2,51

      4 — 80° С

      2,82

      4 — 85° С

      3,14

      4 — 90° С

      3,47

      4 — 95° С

      3,81

      4 — 100° С

      4,16

      4 — 105

      4,53

    Гидробак для горячего водоснабжения имеет синий корпус (белый), для отопления красный.

    Схема подключения бойлера с расширительным баком

    • Вода к БКН подводится через обратный клапан. Такая мера предотвратит поступление нагретого теплоносителя в систему ХВС.
    • Расширительный бачок лучше располагать в системе ГВС между обратным клапаном и бойлером. Это необходимо чтобы при открытии крана пользователю поступала сразу горячая вода.Допускается схема подключения расширительного бака к БКН, когда РБ ставится после бойлера. Функциональных отличий в работе группы безопасности не будет. При этом в ГВС сначала будет поступать остывшая вода из РБ, что не совсем комфортно.

    • Перекачка расширительного бака — в этом случае давление будет выдавливать всю воду из емкости. Последствия: гидроудары и порча сантехнического оборудования при перегреве воды. Нужно снизить давление в баке. Для расчетов начальных параметров можно воспользоваться таблицей, приведенной выше.
    • Заниженные показатели РБ — при нагреве теплоносителя будет срывать предохранительные клапана. Соответственно, эффективность группы безопасности будет сведена к нулю. Если не поднять давление в баке, даже при небольшом перегреве теплоносителя будет срабатывать группа безопасности.

    Виды мембранных баков

    Различают два вида расширительных мембранных резервуаров:

    1. С заменяемой мембраной – модели, подразумевающие возможность смены резиновой мембраны. При первой же необходимости ее можно вынуть через фланец, раскрутив его болты. В крупных баках мембрана дополнительно зафиксирована к ниппелю, что позволяет стабилизировать прибор, но и в этом случае ее можно без проблем снять с креплений на задней части.

      Мембрана для гидроаккумулятора

    2. Со стационарной мембраной – баки, в которых разделительная мембрана закреплена максимально жестко и не подлежит замене. Если она выйдет из строя, менять придется весь прибор. Цена таких расширительных резервуаров ниже, чем стоимость моделей предыдущего вида, но о полноценном удобстве эксплуатации тут говорить не приходится.

    Совет. Выбирая между сменной и стационарной мембраной, учитывайте один важный фактор: в первом случае вода полностью находится в мембране и не вступает в контакт с внутренней поверхностью бака, что исключает коррозионные процессы, а во втором случае контакт сохраняется, поэтому добиться максимальной защиты от коррозии невозможно.

    Рабочие параметры

    Параметры бака

    Информацию по выбранному баку вы получите из показателей рабочей температуры и допустимого давления. По утверждениям производителей, современные изделия закрытого типа выдерживают до 110 градусов, тогда как давление – 8–10 бар.

    Когда теплоноситель нагревается на 10 градусов, его объем возрастает на 0,3%. То есть, при подогреве жидкости до 70 градусов, ее объем увеличится до 103%. Необходимый вам рабочий объем можно подсчитать, воспользовавшись формулой, которая должна быть у каждого продавца.

    Мембранные баки позволяют избавиться от проблем в будущем. Использование таких изделий уменьшает количество поломок и помогает избежать частых ремонтов. Выбрав качественный бак, вы избавитесь от недостатков системы отопления и водоснабжения.

    Виды баков

    Расширительные баки бывают двух видов – закрытые и открытые. Отличаются друг от друга они особенностями конструкции.

    Возможно, Вас заинтересует информация-принцип работы мембранного компрессора

    Таблица. Виды расширительных баков.

    ТипОписание

    Закрытый или мембранный

    Это бак, имеющий как раз мембранное разделение между отсеками – водным и воздушным. Диафрагма в нем термоустойчива и позволяет избежать коррозионной активности. Такой бак герметичен, внешне выглядит как небольшой баллон или шар из металла. Служит этот элемент системы долго, а при повреждениях мембраны ее легко заменить на новую. Также дополнительно для расширительного бака этого типа должны быть установлены манометр и предохранительный клапан – все вместе они образуют систему безопасности.

    Открытый

    Такой бак – это емкость, на дне которой имеется соединитель с резьбой, который и позволяет объединить устройство с системой. Устанавливать эту конструкцию необходимо в самой высокой части системы отопления. Используется крайне редко, так как обладает массой недостатков – это и увеличение риска возникновения коррозии в трубах, и достаточно приличные размеры, и быстрый выход из строя при критических показателях давления. Показатели уровня жидкости в такой емкости напрямую зависят и от того, сколько воды находится в отопительном контуре.

    Принцип работы закрытого расширительного бака

    Мембранные баки, в свою очередь, делятся на два типа – со сменной диафрагмой и со стационарной. Сменная мембрана говорит сама за себя – при необходимости ее можно легко поменять, вынув через фланец, закрепленный при помощи нескольких болтов. Расширительный бак такого типа служит максимально долго, а по форме корпуса бывает как вертикальный, так и горизонтальный, что обеспечивает возможность подбора емкости под определенное помещение.

    Расширительный бак мембранного типа

    Внимание! В больших расширительных баках мембрана дополнительно закрепляется при помощи ниппеля. .

    В емкостях со стационарной мембраной заменить эту деталь не получится – она плотно крепится к стенкам корпуса. В случае выхода агрегата из строя его меняют полностью. Кстати, вода в такой установке, в отличие от предыдущего типа, контактирует с металлом бака, вследствие чего на его внутренней поверхности возникает процесс коррозии. Установка также бывает как вертикально, так и горизонтально ориентированной.

    Размеры расширительных баков

    Баки расширительные бывают не только навесные, но и напольные. Могут иметь и плоскую форму, отличаются цветом: синие предназначены для холодной воды, красные – для горячей.

    Открытый или закрытый

    Открытый бак

    Не так давно, открытые баки обеспечивали систему отопления в полной мере, но они имели много недостатков.

    • Поскольку система открытая, то в нее попадал воздух, который мог помешать циркуляции.
    • Громкие звуки в насосах и трубопроводе сопровождали работу таких изделий.
    • Теплоноситель мог испаряться.
    • Открытую систему нужно было устанавливать лишь в верхних точках, что помогало избавиться от перебоев в ее работе.

    В закрытых изделиях подобного плана эти недостатки устранены. Во многом благодаря тому, что теплоноситель не контактирует с окружающей средой.

    Давайте посмотрим, что необходимо учитывать при расчетах и как выбрать мембранный бак, опираясь на свои знания.

    Устройство и принцип действия

    Все виды расширительных баков имеют одинаковое устройство. Внутри металлического корпуса находится два завальцованных отсека. С одной стороны расположен ниппель, а с другой — горловина для подсоединения к трубопроводу. Внутри корпуса находится диафрагма. В пустой емкости она будет занимать большую часть объема, в то время как остальное пространство заполняется воздухом.

    Во время работы системы теплоноситель нагревается, увеличивается в объеме, и его излишки поступают в полость между корпусом и диафрагмой. При понижении температуры воды в системе ее объем уменьшается, и закачанный воздух выдавливает ее обратно в трубопровод.

    Расчет объема расширительного бака для отопления

    Объем расширительного бака выбирается таким образом, чтобы  при нагреве теплоносителя до максимальной рабочей температуры, рост давления в системе отопления не превышал допустимой величины (оставался ниже давления срабатывания предохранительного клапана).

    Объем расширительного бака для системы отопления емкостью до 150 литров

    Для систем отопления, содержащих небольшое количество теплоносителя, до 150 литров, объем расширительного бака выбирают по упрощенной формуле:

    Vn = 10 — 12% x Vs ,

    где: Vn — расчетный объем расширительного бака; Vs — полный объем системы отопления.

    Выбирают бак с номинальным объемом больше расчетного.

    Расчет емкости расширительного бака для системы отопления объемом свыше 150 литров

    Расчет начинают с определения приращения объема теплоносителя — дополнительного объема, который образуется в результате нагрева жидкости до рабочей температуры — Ve.

    Ve = Vs x n%,

    где, Vs — полный объем системы отопления; n% —  коэффициент расширения жидкости в системе отопления.

    Значение коэффициента расширения n%, при максимальной рабочей температуре теплоносителя (воды) в системе отопления, определяется из таблицы:

    T oC405060708090100
    nv%0,751,171,672,242,863,554,34

    Коэффициент расширения для антифриза на основе водного раствора этиленгликоля (Тосол и др.) определяется по формуле:

    na% = nv% x (1 + ea% / 100),

    где nv% — коэффициент расширения воды из таблицы выше; ea% — процентное содержание этиленгликоля в растворе антифриза.

    На втором этапе расчета (вторым действием) определяют объем водяного затвора в баке, Vv — это объем теплоносителя, который изначально заполняет расширительный бак под действием статического давления в системе отопления. Емкость водяного затвора определяют по формуле:

    Vv = Vs x 0,5% , но не менее 3-х литров.

    На третьем этапе находим начальное давление в системе отопления — Po.  Оно равно статическому давлению в системе отопления и определяется из расчета 1 бар = 10 метров водяного столба. Высота водяного столба в системе отопления равна расстоянию по вертикали между крайней нижней и самой верхней точкой системы, в которых находится теплоноситель. По чертежам или в натуре определяют вертикальные отметки крайних точек системы отопления. Разница между верхней и нижней отметками и будет равна высоте водяного столба жидкости в системе.

    На четвертом этапе расчета определяют величину максимального рабочего давления в системе отопления — Pe. Максимальное рабочее давление должно быть меньше давления срабатывания предохранительного клапана в системе отопления на величину, минимум 0,5 бар.

    Pe = Pk — (Pk x 10%), но обязательно Pk  — Pe => 0,5 бар.

    где: Pk — давление срабатывания предохранительного клапана.

    В заключении расчета определяют необходимый объем мембранного расширительного бака для отопления по формуле:

     Vn = (Ve + Vv) x (Pe + 1)/(Pe — Po)

    Выбирают бак с номинальным объемом больше расчетного.

    Пример расчета расширительного бака

    Выполним расчет расширительного бака для системы отопления с исходными данными:

    Общий объем Vs = 270 л.

    Высота водяного столба 6 м., отсюда начальное давление Po = 6/10 = 0,6 бар.

    Максимальная рабочая температура теплоносителя (воды) 90 оС. По таблице определяем коэффициент расширения n% = 3,55%.

    Предохранительный клапан настроен на срабатывание при давлении Pk = 3 бар.

    Производим расчет:

    Ve = 270 л. x 3,55% = 9,58 л.;

    Vv = 270 л. x 0,5% = 1,35 л., так как 1,35 < 3, то принимаем Vv = 3 л.;

    Po = 0,6 бар.;

    Pe = 3 бар. — (3 бар. х 10%) = 2,7 бар., так как обязательно выполнение условия Pk — Pe => 0,5 бар., то принимаем Pe = 2,5 бар.

    Vn = (9,58 л. + 3 л.) х (2,5 бар. + 1) / (2,5 бар. — 0,6 бар.) = 23,18 л.

    Результат:

    Принимаем к установке расширительный бак с номинальным объемом 24 литра.

    Кроме объема, при выборе конкретного типа расширительного бака, необходимо учитывать максимальное рабочее давление, на которое рассчитан бак.

    Еще статьи на эту тему:

    ⇒ Как уменьшить большой расход газа котлом на отопление дома
    ⇒ Неисправности и коды ошибок газового котла Ariston, Protherm, Baxi
    ⇒ 

    Устройство мембранного бака

    Оборудование представлено в виде герметичного сосуда, разделенных на два раздела:

    • Воздушный отдел включает воздух под давлением.
    • Водяной отдел крепится к отоплению. Он пропускает через себя воду различного давления.

    Эластичная мембрана разделяет отделы, благодаря чему она изменяется по форме. Поэтому меняются объемы этих отсеков. Отдел с воздухом содержит вентиль с ниппелем, благодаря чему меняется давление. С его помощью регулируется функционирование мембранного бака.

    Давление воздуха влияет на поступление воды, а также объем и давление.

    Принцип работы

    При увеличении водяного отсека происходит расширение бака. В результате он наполняется большим количеством воды. А отдел с воздухом приобретает меньшие размеры. Затем давление воздуха уменьшается, благодаря чему уравновешивается давление воды. При уменьшении давления в системе происходит сокращение мембраны, после чего восполняется потерянное давление.

    Подача воды в мембранном баке будет происходить до того, пока воздух и вода по давлению не будут уравновешены.

    Функции мембранного бака

    • Для отопительной системы. Нагревание воды ведет к увеличению ее объема, из-за чего требуется применение расширительных баков. С их помощью происходит компенсация расширения воды. По размеру прибор должен соответствовать системе отопления: объем «погашает» расширение воды. Если отсутствует мембранный бак, то нагрев ведет к появлению дефектов в системе отопления. В результате может выйти из строя вся система.
    • В устройстве водоснабжения мембранный бак применяется вместо гидроаккумулятора, благодаря которому накапливается вода, после чего происходит ее расход по назначению. Для работы применяется давление, присутствующее в гидроаккумуляторе, а насос в этом случае не требуется. Поскольку насос функционирует редко, то продлевается его срок эксплуатации. В качестве гидроаккумулятора он выполняет функцию компенсации воды при подключении горячей воды.
    • Функция предохранения от гидроудара. Если резко включать насос для подачи воды, то такое перекрытие ведет к появлению гидроудара. Он предполагает перепад давления, из-за чего выходит из строя трубопровод и весь механизм. Мембранный бак будет выполнять функцию защиты: из-за большого давления произойдет растяжение мембраны, водяной отдел будет большим, а давление снизится.

    Использование такого оборудования полезно во многих сферах работы оборудований

    Поэтому очень важно его присутствие в отопительной системе.

    Еще по теме:

    Подключение радиатора отопления к однотрубной системе: принцип работы и варианты монтажа Сбросной клапан для отопления. Отопление с естественной циркуляцией двухэтажного дома: принцип работы и варианты монтажа Сбросной клапан для отопления.

    Заключение

    Расширительный бачок — важнейший дополнительный элемент в любой системе отопления. Если для открытых систем с гравитационной циркуляцией достаточно установить в верхней точке простой открытый резервуар, то для сложных закрытых систем требуется установка промышленных моделей.

    Такие бачки отличаются герметичностью. В процессе производства в корпус закачивается воздух, поддерживающий давление, необходимое для нормального функционирования систем с принудительной циркуляцией. Настроить нужные показатели давления можно самостоятельно с помощью манометра и обычного автомобильного компрессора.

    Похожие записи

    Комментарии и отзывы к материалу

    У вас должен быть включен JavaScript

    Сервис бака аквааккумулятора, или можно ли подкачать мембранный расширительный бак, не спуская воду из системы?

    Можно ли подкачать закрытый расширительный бачок (аквааккумулятор) под давлением воды? Скорее всего нет. Но мы тоже не лыком шиты! Если чего-то нельзя, но очень хочется, то мы в лепешку разобьемся, но что-нибудь придумаем

    Дмитрий Белкин

    Дорогие друзья. есть в нашем хозяйстве такая штука, как мембранный бак. Он же закрытый расширительный бак. Он же аквааккумулятор. Причем очень вероятно, что баков таких у нас не один, а два, или даже больше. Скорее всего один такой прибор есть в водопроводе, и у многих присутствует он и в системе отопления. Бак такой должен находиться под давлением, или, проще говоря, должен быть накачан. Для накачивания используется автомобильный насос для подкачки шин.

    Как же мы обычно накачиваем наш бак? Первым делом мы сливаем воду из системы. Затем мы снимаем крышечку, закрывающую воздушный ниппель, подсоединяем к ниппелю шланг насоса и начинаем подкачивать. Давление воздуха мы контролируем манометром, который чаще всего подсоединен прямо к насосу.

    Какое давление воздуха должно быть в баке без воды? На хорошем баке это должно быть написано. На моем написано (у меня хороший бак). Давление воздуха должно быть на 2 десятых атмосферы ниже, чем давление включения водяного насоса. Вы знаете давление включения водяного насоса? Если не знаете, значит зря сливали воду. Это надо было узнать заранее.

    Но мне всегда лень сливать воду из водопровода и особенно из отопления. А подкачать бак бывает нужно. Что же делать? Можно ли подкачать бак, если он находится под давлением воды? Я думаю — можно, но очень осторожно! Для того, чтобы понять, до какого давления воздуха нам качать наш бак, нам надо хорошенько разобраться, как он работает с точки зрения физики. К счастью законы здесь банальные и никаких формул не понадобится. Обойдемся словами.

    Давление воды и давление воздуха

    В этой статье я сначала рассматриваю проблему с теоретической точки зрения. Беру даже не сам бак, а идеальную модель и смотрю, какие происходят в нем процессы. И только ближе к концу статьи я указываю, чем же отличается наша идеальная модель от реального бака

    Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Вода несжимаема, поэтому создать давление в водопроводе за счет сжатия воды нельзя в принципе. А за счет чего можно? За счет всего двух вещей. За счет растягивания водой всего, что можно растянуть. Например, труб или шлангов.

    Сумасшедшая идея!

    Я думаю, что гибкий садовый шланг длиной от 25 метров и больше вполне может выполнять роль нашего бака, который, кстати, и подкачивать не нужно. Но и запасать воду он не будет. Будет только защищать от акваударов. Так что идея годится только для полива огорода, но никак не для водопровода.

    Более рабочая идея — создать давление воды с помощью воздуха. Воздух, как раз, сжимается очень хорошо и может действовать просто как пружина. Именно поэтому он и используется в закрытых расширительных баках. Обратимся к следующей схеме. На ней я изобразил расширительный бак. Но условно, чтобы можно было понять, как он действует с точки зрения принципа, а не реального устройства. Здесь все очень упрощено. Мы имеем цилиндр, в котором ходит поршень. С одной стороны поршня вода, с другой воздух. Главный физический закон, который нас будет интересовать, заключается в том, что при уменьшении объема газа при постоянном весе газа и температуре, давление увеличивается. Зависимость линейная. Уменьшили объем в 2 раза — давление выросло в 2 раза.

    Идеальный расширительный бак

    У нас создано давление воздуха, но вода не подключена

    Идеальный расширительный бак

    Давление воздуха есть, воды нет.

    Предположим мы накачали наш бак справа воздухом до давления 1 бар по манометру. В этом случае, совершенно очевидно, поршень под давлением воздуха будет прижат к левому торцу нашего цилиндра. Предположим, мы поместили слева какое-то пренебрежимо малое количество воды. Ну 1 грамм, или 1 наперсток, или 1 куб.см. неважно. Вопрос. Под каким давлением будет эта капля воды находиться? Под давлением 1 атмосфера. На самом деле чуть больше, ибо эта капля сдвинула на какой-то микрон наш поршень, объем газа уменьшился и давление возросло. Но поскольку количество воды пренебрежимо мало, то и рост давление тоже рассматривать не будем. Что тут еще важно? То, что поместить эту каплю в левую часть бака мы могли только используя устройство (насос), создающий давление большее давления воздуха, ибо мы действуем водой против воздуха. В нашем случае это более одного бара.

    Начинаем заполнять бак водой

    Идеальный расширительный бак

    Слева вода, справа воздух. Давление воды уравновешивается давлением воздуха. Давление обеих субстанций в два раза больше давления воздуха в баке без воды

    Что же произойдет, если мы заполним бак водой наполовину объема? Объем воздуха уменьшится в 2 раза. Было давление в пустом баке 1 бар. В наполовину заполненном водой стало 2 бара. Давление в водопроводе тоже стало 2 бара. Все очень логично. Можем мы еще четверть бака воды слева загнать? Давайте считать, что да. Можем. В этом случае объем, занимаемый воздухом, уменьшится еще в 2 раза и мы получим давление воздуха 4 атмосферы. Давление воды в системе будет тоже 4 атмосферы.

    До какого объема мы можем сжимать воздух справа? В идеальной схеме, я думаю, очень сильно. Полагаю, пока воздух не станет жидким. В реальных условиях мы, все-таки, имеем не поршень, а резиновую грушу, и я нигде не видел в характеристиках реальных баков указание на максимальный объем воды в них (дополнительная информация есть ниже). Полагаю, все регулируется здравым смыслом, а именно разумными пределами включения и выключения насоса. И давайте, наконец, переходить от идеальных схем к реальным вопросам.

    Идеальный расширительный бак

    Воздух сжат водой. Давление воздуха в 4 раза больше давления того же воздуха в том же баке без воды

    Чем приведенная идеальная схема отличается от реального расширительного бака?

    Многим. У нас нет поршня. Вместо поршня у нас резиновый мешок, который под давлением сминается. Никаких средств для аккуратного складывания мешка не предусмотрено. Мнется мешок как хочет. Очевидно, образует всякие складки. Когда вода врывается в мешок, она эти складки расправляет. Опять же мешок этот имеет шов.

    Резина сама по себе тоже растягивается, чем вносит некие нелинейности в описываемый процесс.

    И вообще, все законы про зависимость давления и объема (Бойля Мариотта) писались для идеального газа и идеальных условий. Практически рассматривались только молекулы и все. С реальным газом, тем более с воздухом, который является смесью газов, все сложнее, конечно.

    В реальной системе есть сопутствующие факторы. Такие как качество резины, качество бака, настройка оборудования, на котором бак производился, бригада рабочих, которая эти баки делала. Уверен, что баки, сделанные рабочими из Албании будут отличаться от баков, сделанных рабочими из Сербии. Не говорю, кто сделает лучше — не знаю. Но то, что будут отличаться — совершенно точно.

    Давление включения и выключения насоса

    Что произойдет, если вся вода из бака уйдет, а насос не включится? В нашем баке, накачанном в пустом состоянии до 1 бара минимальное давление воды составляет 1 бар. То есть, вода наша вытекает, давление уменьшается и после 1-го бара должно просто рухнуть на ноль. Просто потому, что воды нет. Кончилась. Мотор начинает работать и вся система испытывает непредвиденную нагрузку. Вода выстреливается из насоса, бьет по трубам и гасится мембраной бака, которая принимает на себя весь удар. Это все не очень комфортно и довольно опасно. Куда лучше, если насос включится, когда в баке еще есть вода! Но не слишком много. В нашем случае насос должен включиться, когда давление воды больше 1 бара. На сколько больше? Если сильно больше, то мы сократим количество накопленной воды и увеличим периодичность включений насоса (чаще будет включаться и на меньшее время), что не есть хорошо. Вот теперь мы начинаем понимать, почему нам советовали накачивать бак на 2 десятых бара меньше давления включения насоса. В этом случае в момент включения насоса в баке будет разумный уровень воды. Разумный — значит обоснованный производителем.

    А когда же нам надо выключать насос? Очевидно, тут мне скажут, что включать надо на 1 баре, выключать на 4. Тогда наш бак накопит феноменальные три четверти объема воды. Но это неудобно и некомфортно с точки зрения «пойти помыться». Комфортно включать на трех и выключать на четырех. В самом крайнем случае включать на двух и выключать на четырех. Вот и считаем. Если разница давлений всего в 2 раза, то и бак наш максимум способен половину объема использовать.

    Требования производителей

    Производители хороших баков утверждают, что нельзя допускать до того, чтобы воды в баке было больше половины. Так производители страхуются от гарантийных случаев. У меня лично хороший бак известного производителя, купленный у представителя и я много раз испытывал свой бак на прочность описанным выше способом и ничего с ним не произошло.

    Чем хороши в хозяйстве очень большие расширительные баки?

    Привожу абстрактный пример. У нас бак 100 литров полного объема. Накачиваем его одним баром. Включение насоса ставим на 3 бара, а выключение на 4. При этом в баке минимальный остаток воды будет больше полбака (более 50 литров). Работать наш бак будет на диапазоне где-то 12 литров. То есть насос включается каждые полторы минуты. Я думаю, что насос выдержит такой ритм, но зато мы получаем супер комфортный водопровод, в котором горячая вода в душе не «гуляет» у нас за счет изменения давления. Имею ввиду довольно распространенный случай, когда горячая вода остывает с уменьшением давления в водопроводе, а потом опять горячеет по мере работы насоса на повышение давления.

    А если предположить, что мы стоим в душе с намыленной головой и выключается свет. Что мы думаем? С баком, который отрегулирован до почти полного осушения мы не знаем, сколько у нас в баке воды осталось, даже если бак столитровый. Вполне возможно выключение электричества нас застало, когда бак совсем на исходе! А в моей предложенной выше схеме, неосушаемый остаток целых 50 литров. Мне точно хватит воды для того, чтобы закончить мытье головы и туловища даже. Даже думать нечего! Нужно только крикнуть жене, чтобы свечку принесла.

    А как же, все-таки, подкачать бак с водой?

    Предупреждение!!!

    Производители баков запрещают накачивать баки с водой. Они утверждают, что такие действия могут повредить мембрану. Возможно, дело в том, что резиновый мешок совсем даже не похож на поршень. Он может расположиться в баке неровно. Может образовать некие складки, может растягиваться каким-то непредвиденным образом и все такое. Так что все нижеописанное весьма опасно для повторения. Хотите — делайте на свой стах и риск. Лично я со своими баками делал такое не один раз (а два или три).

    У нас может быть всего две неисправности бака, которые связаны с давлением воздуха. Если давление слишком велико (бак перекачан), либо мало (бак сдулся).

    Если бак перекачан, то мы испытываем падение стрелки водяного манометра до нуля, и, только затем, включение насоса. Например, давление включения 2 бара, давление воздуха 3. Стрелка спускается до трех бар, потом резко падает до нуля, насос включается.

    Бак недокачан. Вы знаете, в этом случае он должен бы как-то работать, пока не сдуется полностью. Если бак у нас сдувается, то мы получаем увеличение остатка воды в баке. При этом работает насос все более и более короткое время. Ведь накачивать ему нужно все меньше и меньше! И, кстати, время до включения уменьшается. В итоге, давление воздуха в баке пропадает. Он полностью заполняется водой и начинает «мигать», то есть, лихорадочно включаться-выключаться.

    Таким образом, в системе под давлением вообще не так уж просто определить наличие проблемы!

    Если бак перекачан, то давление нужно стравить через ниппель. Если бак недокачан, надо мерить, сколько он накапливает воды. Тогда, зная давление включения и давление выключения насоса можно определить, хотя бы примерно, сколько воды он должен закачивать за один сеанс.

    Не зная, сколько в баке воды, мы не сможем точно определить давление воздуха. Можем действовать только приблизительно.

    Если насос водопровода залихорадило, а слить систему сложно, некуда, неохота и так далее

    • Выключаем его из сети.
    • Подсоединяем к расширительному баку воздушный насос. Лучше электрический. Но только не патрубок от мощного компрессора!
    • Какое у нас давление выключения водяного насоса (максимальное давление воды)? Предположим 4 атмосферы.
    • Пример

      Зная давление включения насоса, объем бака и знания, полученные выше в этой же статье, мы можем прикинуть, сколько воды закачивает насос за один цикл повышения давления от минимального до максимального. Например, мы имеем бак на 60 литров. Давление включения 1.5 бара, выключения 3.6 бар. Предположим, давление бака без воды должно быть 1.3 бара. Неосушаемый остаток в баке (момент включения насоса) будет округленно 9 литров. В момент выключения насоса в баке должно быть где-то 46 литров воды. За один раз насос закачивает в бак 37 литров. При расчетах я имел ввиду, что 1.5 бара отличается от 1.3 бар на 0.2 бара, что составляет 13%(!!!). А 3.6 бара отличается от 1.3 бар на 2.3 бара, что составляет от 1,3 почти 77%

    • Докачиваем бак с водой воздухом до 4-х бар. Возможно, если бак подзавязку полон водой, потребуется совсем немного времени.
    • Сливаем воду в ведро пока давление воздуха не опустится до 3.6-х бар.
    • Потом опять качаем и опять сливаем. Надо слить порядка 15 литров. Как слили — установили 3.6 атмосфер и на этом закончили.
    • Проверяем мыльным раствором или слюнями, не идет ли воздух из ниппеля. Если не идет, то хорошо. Если идет, то спускаем полностью воздух и меняем ниппель. Ниппель ставим ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ, как и был!!! Если вместо короткого ниппеля поставить длинный, можно проткнуть им грушу. Она может быть полностью прижата резиной к ниппелю. Покупаем ниппель в автомагазине.

    Если насос часто включается и работает недолго (по субъективным ощущениям)

    Тут, к сожалению, предложить нечего, ибо мы не знаем, сколько воды находится в баке. И никогда не узнаем, пока не спустим воду полностью. Предложить я могу только одно. Подкачайте и посмотрите, будет ли лучше. Если будет, то оставьте до лучших времен. Если бак маленький или крошечный, то тут опасно прикидывать, ибо можно очень легко перекачать. Тут надо сливать воду и проверять давление на пустом баке.

    Что делать с бачком в отоплении?

    А вот ради этого я, если честно, и писал статью. Слить водопровод — легко и приятно. Сливать отопление — проблема. Особенно, если учесть, что на дворе мороз, и после заливки будут, как всегда, проблемы с воздухом в трубах.

    Какие особенности расширительного бачка, установленного в систему отопления? Особенности есть! В баке для отопления может не быть резиновой груши. Баки для отопления бывают без фланцев. Тогда вместо резиновой груши в баке действительно мембрана. И находится она посередине. И она растягивается. Есть аналогия с грушей? Сложно сказать, но будем считать, что да.

    Максимальное давление в системе отопления крошечное. Всего полторы атмосферы. Воды в бачок должно помещаться как можно больше. Таким образом, минимальное давление воздуха тоже должно быть минимальным. На мой-то взгляд, главное — чтобы оно просто было. Причем надо помнить, что в системе отопления с водой есть давление всегда! Просто потому что есть естественный перепад высот, причем значительный.

    Таким образом, давление воздуха в пустом расширительном бачке отопления должно быть, кажется, где-то 0.5 бара. Тогда под максимальным давлением воды бачок вместит в себя три четверти своего объема воды. При 25-литровом бачке — 18 литров. И это, похоже, супер-максимум.

    Действовать с бачком можно аналогично описанному полностью сдувшемуся бачку из системы водопровода.

    Проверили, есть ли в бачке воздух? Для этого нажали ногтем или чем-нибудь подходящим на кнопочку ниппеля. Если не шипит, то подсоединяем насос и подкачиваем воздух, одновременно спуская воду. Спустили четверть объема бака и оставили под давлением в 1.5 атмосферы. Проверили ниппель. Потом спустили немного воды, чтобы давление не было максимальным и все. Считаем, что готово.

    Кстати!

    Кто дочитал до конца и так и не понял, можно ли накачивать расширительные баки, находящиеся под давлением воды, отвечаю — теоретически нет. Практически можно, но только очень осторожно и только в некоторых случаях. И при этом не гарантируется сохранность бака.

    Любитель решать задачи, не имеющие решения
    Дмитрий Белкин.

    Статья создана 19.10.2015

    — ZILMET USA Corp.

    БАКИ ULTRA PRO — это расширительные баки со сменными мембранами для пищевых продуктов, которые могут использоваться как в системах отопления, так и в насосных.

    МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫТЯЖКА из-за особых конструктивных характеристик, поэтому его вместимость намного превосходит емкость имеющихся на рынке резервуаров.

    УСТРАНЕНИЕ КОМПРЕССОРА в качестве устройства подачи воздуха больше не требуется для воздушной подушки, так как воздух отделяется от воды резиновой мембраной, которая поддерживает постоянное давление в расширительном баке.

    ULTRA PRO TANKS также можно использовать с агрессивной водой или при наличии блуждающих токов (с фланцем из нержавеющей стали), поскольку вода касается только мембраны, а НЕ расширительного бачка. Его спроектированная конструкция обеспечивает быструю и простую процедуру установки и не требует обслуживания.

    МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ МЕМБРАНЫ ГАРАНТИРУЕТСЯ , так как она разработана таким образом, чтобы не сгибаться и не тереться о стенку расширительного бачка. Он закреплен вверху на соединении, а внизу на фланце.Это делает срок службы расширительного бака практически неограниченным, так как мембрана является заменяемой.

    Технические характеристики

    Макс. рабочее давление См. Таблицу P.MAX
    Рабочая температура -10 / + 99 ° С
    Заводская предварительная зарядка См. Таблицу P.PRECH.

    ULTRA-PRO CE ЭКСПОРТ

    Размеры

    МОДЕЛЬ

    КОД

    ОБЪЕМ

    ЛИТРА

    ДИАМЕТР ØD

    (мм)

    H ВЫСОТА

    (мм)

    E

    (мм)

    стр.МАКС

    бар

    P. PRECH.

    бар

    СОЕДИНЕНИЕ Ø

    ULTRA-PRO 24V сек. / Сек.

    1100002452 24 362 355 8 1,5 1 «G

    ULTRA-PRO 24 В

    1100002418 24 270 485

    10

    1,5 1 «G

    ULTRA-PRO 50 В

    1100005004 50 380 770 180 10 1,5 1 «G

    ULTRA-PRO 60 В

    1100006004 60 380 860 180 10 1,5 1 «G

    ULTRA-PRO 80 В

    1100008004 80 450 830 153 10 1,5 1 «G

    ULTRA-PRO 100 В

    1100010004 100 450 910 153 10 1,5 1 «G

    ULTRA-PRO 100V специальный

    1100010020

    100

    450 910 153 10 1,5 1 «G

    УЛЬТРА-ПРО 200В

    1100020004

    200

    550 1235 210 10 1,5

    1 1/2 «G

    ULTRA-PRO 300 В

    1100030004 300 630 1365 188 10 1,5 1 1/2 «G

    ULTRA-PRO 500 В

    1100050004 500 750 1560 188 10 1,5 1 1/2 «G

    ULTRA-PRO 750 В

    1100075050

    750

    750

    2075

    150

    8 1,5

    1 1/2 «G

    ULTRA-PRO 750 В

    1100075056

    750

    750

    2075

    150

    10 2

    1 1/2 «G

    ULTRA-PRO 1000 В

    1100100050

    1000

    850

    2100

    120

    6 1,5

    1 1/2 «G

    ULTRA-PRO 1000 В

    1100100055

    1000

    850

    2100

    120

    8 2

    1 1/2 «G

    ULTRA-PRO 750 В

    1100075004 *

    750

    750

    2075

    150

    10 1,5

    1 1/2 «G

    ULTRA-PRO 1000 В

    1100100004 *

    1000

    850

    2100

    120

    10 1,5

    1 1/2 «G

    УЛЬТРА-ПРО 1500В

    1100150002 *

    1500

    960

    2350

    195

    10 4

    2 «G

    ULTRA-PRO 2000V

    1100200001 *

    2000

    1100

    2490

    270

    10 4

    2 «G

    ULTRA-PRO 3000 В

    1100300000 *

    3000

    1200

    2735

    262

    10 4 2 1/2 «G

    * только для рынков за пределами ЕС

    Размеры

    МОДЕЛЬ

    КОД

    ОБЪЕМ

    ЛИТРА

    ДИАМЕТР ØD

    (мм)

    H ВЫСОТА

    (мм)

    L ДЛИНА

    (мм)

    стр.МАКС

    бар

    P. PRECH.

    бар

    СОЕДИНЕНИЕ Ø

    УЛЬТРА-ПРО 19H

    1100001913 19 270 290 411 10 1,5 3/4 «G

    ULTRA-PRO 24 часа

    1100002405 24 270 290 485 10 1,5 1 «G

    ULTRA-PRO 50H

    1100005005 50 380 410 560 10 1,5 1 «G

    ULTRA-PRO 60H

    1100006005 60 380 410 640 10 1,5 1 «G

    ULTRA-PRO 80H

    1100008005 80 450 480 640 10 1,5 1 «G

    ULTRA-PRO 100H

    1100010005 100 450 480 730 10 1,5 1 «G

    ULTRA-PRO 200H

    1100020005 200 550 580 985 10 1,5 1 1/2 «G

    ULTRA-PRO 300H

    1100030005 300 630 660 1140 10 1,5 1 1/2 «G

    ULTRA-PRO INOX ФЛАНЕЦ

    Размеры

    МОДЕЛЬ

    КОД

    ОБЪЕМ

    ЛИТРА

    ДИАМЕТР ØD

    (мм)

    H ВЫСОТА

    (мм)

    E

    (мм)

    стр.МАКС

    бар

    P. PRECH.

    бар

    СОЕДИНЕНИЕ Ø

    ULTRA-PRO 24V сек. / Сек.

    11000024C1 24 362 355 8 1,5 1 «G

    ULTRA-PRO 24 В

    1100002419 24 270 485

    10

    1,5 1 «G

    ULTRA-PRO 50 В

    1100005006 50 380 770 180 10 1,5 1 «G

    ULTRA-PRO 60 В

    1100006006 60 380 860 180 10 1,5 1 «G

    ULTRA-PRO 80 В

    1100008006 80 450 830 153 10 1,5 1 «G

    ULTRA-PRO 100 В

    1100010006 100 450 910 153 10 1,5 1 «G

    ULTRA-PRO 100V специальный

    1100010019

    100

    450 910 153 10 1,5 1 «G

    УЛЬТРА-ПРО 200В

    1100020006

    200

    550 1235 210 10 1,5

    1 1/2 «G

    ULTRA-PRO 300 В

    1100030006 300 630 1365 188 10 1,5 1 1/2 «G

    ULTRA-PRO 500 В

    1100050006 500 750 1560 188 10 1,5 1 1/2 «G

    ULTRA-PRO 750 В

    1100075051

    750

    750

    2075

    150

    8 1,5

    1 1/2 «G

    ULTRA-PRO 750 В

    1100075057

    750

    750

    2075

    150

    10 2

    1 1/2 «G

    ULTRA-PRO 1000 В

    1100100052

    1000

    850

    2100

    120

    6 1,5

    1 1/2 «G

    ULTRA-PRO 1000 В

    1100100056

    1000

    850

    2100

    120

    8 2

    1 1/2 «G

    ULTRA-PRO 750 В

    1100075006 *

    750

    750

    2075

    150

    10 1,5

    1 1/2 «G

    ULTRA-PRO 1000 В

    1100100015 *

    1000

    850

    2100

    120

    10 1,5

    1 1/2 «G

    * соло за il mercato extra europeo

    Размеры

    МОДЕЛЬ

    КОД

    ОБЪЕМ

    ЛИТРА

    ДИАМЕТР ØD

    (мм)

    H ВЫСОТА

    (мм)

    L ДЛИНА

    (мм)

    стр.МАКС

    бар

    P. PRECH.

    бар

    СОЕДИНЕНИЕ Ø

    УЛЬТРА-ПРО 19H

    1100001914 19 270 290 411 10 1,5 3/4 «G

    ULTRA-PRO 24 часа

    1100002406 24 270 290 485 10 1,5 1 «G

    ULTRA-PRO 50H

    1100005007 50 380 410 560 10 1,5 1 «G

    ULTRA-PRO 60H

    1100006007 60 380 410 640 10 1,5 1 «G

    ULTRA-PRO 80H

    1100008007 80 450 480 640 10 1,5 1 «G

    ULTRA-PRO 100H

    1100010007 100 450 480 730 10 1,5 1 «G

    ULTRA-PRO 200H

    1100020007 200 550 580 985 10 1,5 1 1/2 «G

    ULTRA-PRO 300H

    1100030007 300 630 660 1140 10 1,5 1 1/2 «G

    ULTRA-PRO 16 бар CE

    Размеры

    МОДЕЛЬ

    КОД

    ОБЪЕМ

    ЛИТРА

    ДИАМЕТР ØD

    (мм)

    H ВЫСОТА

    (мм)

    E

    (мм)

    стр.МАКС

    бар

    P. PRECH.

    бар

    СОЕДИНЕНИЕ Ø

    ULTRA-PRO 24 В

    11000024B4 24 270 485

    16

    2 1 «G

    ULTRA-PRO 100 В

    1100010053 100 450 910 153 16 2 1 «G

    УЛЬТРА-ПРО 200В

    1100020049

    200

    550 1235 210 16 2

    1 1/2 «G

    ULTRA-PRO 300 В

    1100030048 300 630 1365 188 16 2 1 1/2 «G

    ULTRA-PRO 500 В

    1100050050 500 750 1560 188 16 2 1 1/2 «G

    ULTRA-PRO 750 В

    1100075060

    750

    750

    2075

    150

    16 2

    1 1/2 «G

    ULTRA-PRO 1000 В

    1100100059

    1000

    850

    2100

    120

    16 2

    1 1/2 «G

    ULTRA-PRO 16 бар EXTRA UE

    Размеры

    МОДЕЛЬ

    КОД

    ОБЪЕМ

    ЛИТРА

    ДИАМЕТР ØD

    (мм)

    H ВЫСОТА

    (мм)

    E

    (мм)

    стр.МАКС

    бар

    P. PRECH.

    бар

    СОЕДИНЕНИЕ Ø

    ULTRA-PRO 24 В

    1100002423 24 270 485

    16

    2 1 «G

    ULTRA-PRO 100 В

    1100010021 100 450 910 153 16 2 1 «G

    УЛЬТРА-ПРО 200В

    1100020018

    200

    550 1235 210 16 2

    1 1/2 «G

    ULTRA-PRO 300 В

    1100030018 300 630 1365 188 16 2 1 1/2 «G

    ULTRA-PRO 500 В

    1100050016 500 750 1560 188 16 2 1 1/2 «G

    ULTRA-PRO 750 В

    1100075017

    750

    750

    2075

    150

    16 2

    1 1/2 «G

    ULTRA-PRO 1000 В

    1100100017

    1000

    850

    2100

    120

    16 2

    1 1/2 «G

    Надежная мембрана для расширительного бака с местным послепродажным обслуживанием большой емкости

    Alibaba.com перечисляет высококачественное промышленное и коммерческое оборудование, такое как современное и совершенно новое. мембрана для расширительного бака для промышленного и коммерческого применения. Эти продукты соответствуют оптимальным стандартам и являются самыми безопасными в своем классе. Огромное разнообразие. Мембраны для расширительного бака на месте не только эффективны, но и достаточно прочные, чтобы безопасно работать и прослужить долгие годы. Ведущий. Мембрана для расширительного бачка поставщики и оптовики на сайте предлагают их по конкурентоспособным ценам и блестящим скидкам при оптовых закупках.

    Отдельные категории. Мембрана для расширительного бака на месте изготавливается с использованием самых передовых технологий и прочных материалов, таких как железо и другие металлы. Они термостойкие и могут исключить любые шансы на опасные происшествия. Эти. Мембрана для расширительного бака высокопроизводительна и полностью автоматизирована с отличительными улучшенными характеристиками. Файл. Мембрана для расширительного бачка экологична и не наносит значительного вреда окружающей среде.

    На Alibaba.com вы можете выбирать между разнообразием. Мембрана для расширительного бака различных форм, размеров, цветов, среди прочего, чтобы дать вам подходящий выбор в зависимости от ваших индивидуальных требований. Эти продукты сертифицированы и протестированы для всех видов промышленного использования в тяжелых условиях. Эти. Мембрана для расширительного бака включает в себя несколько ступеней фильтрации, сушки и самоочистки, а также различные возможности по объему и давлению в зависимости от требований заказчика.Файл. Мембрана для расширительного бака поставляется с соответствующими видеоуроками, обучением по установке на месте и поддержкой сертифицированных инженеров для бесперебойной работы.

    Просмотрите широкий диапазон. Мембрана для расширительного бачка на сайте Alibaba.com и приобретите эти продукты по доступным ценам и в рамках вашего бюджета. Они соответствуют стандартам сертификации ISO и доступны как OEM-продукты для оптовых покупателей. Вы также можете получить индивидуальную упаковку и послепродажное обслуживание.

    27.52 EUR Расширение резервуара под давлением 24 л для бытовой воды w. EPDM-Mem

    Сменный сосуд высокого давления на 24 литра для использования в санитарных системах горячего и холодного водоснабжения, подходит почти для всех бытовых водопроводов, солнечных систем и систем поддержания давления, а также садовых насосов.

    Этот сосуд высокого давления (тип WPT 24 л) будет поставляться с резиновой мембраной из EPDM. Емкость рассчитана на максимальное давление 5,4 бар и будет поставляться для горизонтального размещения, включая пластину для крепления бытовых водопроводных сооружений, и подходит для настенного монтажа.Емкость проверяется производителем на герметичность при давлении воды до 5,4 бар.

    Имеет соединитель насоса 1 дюйм (32,89 — 33,25 мм). Резервуар высокого давления дополнительно имеет встроенный клапан (клапан Шредера / клапан автомобильной шины) для регулирования противодавления в пространстве между резервуаром и мембраной. Диаметр посадочного отверстия ножек составляет 8 мм, а удлиненные отверстия на пластине для крепления насоса — 10 мм.

    Эти сосуды изготовлены из качественных стальных листов, сварены в соответствии со стандартами UNI-EN и оснащены термостойкой и стойкой к старению резиновой мембраной EPDM.Мембрану можно легко заменить.

    Об этилен-пропилен-диен-мономерном каучуке:
    EPDM-каучук относится к группе эластомеров. Этот синтетический материал устойчив к горячему воздуху, погодным условиям и озону. Эластомер показывает низкую газопроницаемость, хорошую стойкость к химическим веществам, а также к нагреванию до 100 ° C. Кроме того, он обладает очень хорошими характеристиками поглощения шума и энергии удара.

    В низкотемпературном диапазоне резина остается эластичной до -70 ° C. Он в основном используется для воздушных шлангов и внутренних стержней шин, баллонов, паровых шлангов и покрытий для резервуаров.Другими областями применения являются пленки, мембраны, невулканизированные герметики и ленты.

    Этот каучук EPDM разрешен даже в качестве жевательной массы для жевательной резинки в соответствии с Приложением 4 к Постановлению о пищевых добавках Германии. Следовательно, материал подходит для установок питьевой воды.

    О предварительной заправке в резервуаре под давлением:
    Давление предварительной заправки должно быть установлено примерно на 0,1–0,2 бар ниже давления включения насоса и должно регулярно проверяться.Любое несоблюдение может привести к повреждению резиновой диафрагмы EPDM резервуара высокого давления.
    Более точный результат расчета: давление включения насоса x 0,9. Пример: давление включения реле давления бытового водопровода установлено на 1,5 бар: 1,5 бар x 0,9 = 1,35 бар. Это означает, что давление можно установить в диапазоне 1,3–1,4 бар.
    Важно: давление в резервуаре должно повышаться или спускаться только после того, как давление в водяной системе было предварительно сброшено.

    Внимание:
    Перед открытием напорного резервуара необходимо сбросить давление воздуха и воды!

    — Зилмет

    Оборудование для питьевой воды. Существует широкий ассортимент резервуаров, которые могут удовлетворить различные требования к установке. Все мембраны сертифицированы в соответствии с наиболее важными и принципиальными европейскими стандартами для питьевой воды.

    Раздел состоит из:

    • Серия HYDRO-PRO
    • Серия WATER-PRO
    • Серия INOX-PRO
    • Серия ULTRA-PRO: Ultra-Pro CE — Ultra-Pro extra UE — Ultra-Pro high pressure CE — Ultra-Pro high pressure extra UE
    • Серия ULTRA-INOX-PRO
    • EVO серии
    • Серия EASY-PRO
    • Серия HY-PRO
    • Принадлежности

    HYDRO-PRO: — это наша линейка компактных расширительных баков для горячего водоснабжения с фиксированной бутиловой мембраной для питьевой воды и внутренним эпоксидным покрытием.Эти резервуары изготовлены из углеродистой стали с использованием сварки MIG, что исключает любые острые режущие кромки внутри резервуара. Форма мембраны разработана таким образом, чтобы избежать застоя воды и, как следствие, роста любых бактерий.

    Эти резервуары используются с котлами, насосами и в качестве гидроудара. Размеры варьируются от 5 до 600 литров (от 1 до 132 британских галлонов)

    Они сертифицированы в соответствии с PED 2014/68 / EU, WRAS, ACS, IAPMO и NSF.

    Фитинги

    NPT доступны по запросу.

    WATER-PRO: — линейка компактных расширительных баков для горячего водоснабжения с фиксированной бутиловой мембраной для питьевой воды и внутренним эпоксидным покрытием. Эти баки снабжены фитингом из нержавеющей стали. Сварка MIG исключает наличие острых режущих кромок внутри резервуара. Форма мембраны разработана таким образом, чтобы избежать застоя воды и, как следствие, роста любых бактерий.

    Фитинг из нержавеющей стали делает этот бак особенно подходящим для котлов. WATER-PRO можно использовать с насосами и в качестве гидравлического удара.Размеры варьируются от 5 до 24 литров (от 1 до 5,3 британских галлонов).

    WATER-PRO сертифицирован в соответствии с PED 2014/68 / EU, WRAS, ACS, IAPMO и NSF.

    INOX-PRO: Расширительные баки этой линии полностью изготовлены из нержавеющей стали. Они особенно используются в системах, которые производят горячую воду для бытовых нужд с помощью бойлера или пластинчатых теплообменников. Они являются отличным выбором для ситуаций, требующих высоких гигиенических стандартов и практически безграничного срока службы продукта.Мембрана абсолютно нетоксична, питьевая и пищевая. Эта модель резервуаров, также из-за их уменьшенного объема, особенно полезна для предотвращения гидравлического удара в водных системах, предотвращения вибрации или шума. Их также можно использовать с насосами с пониженным расходом.

    Доступные объемы от 0,16 до 18 литров (от 0,3 до 4 британских галлонов).

    ULTRA-PRO: сосудов под давлением со сменной мембраной для пищевых продуктов. Эта линия идеально подходит для любой современной установки и может быть применена к любому типу насоса.Реальный объем резервуара высокого давления намного больше обычного объема обычных резервуаров того же размера с меньшими размерами. Компрессор не нужен, поскольку воздушная подушка, отделенная от воды бутиловой мембраной, поддерживает постоянное давление в резервуаре. Эти резервуары также могут быть снабжены фланцами из нержавеющей стали.

    Доступные емкости от 8 до 3000 литров (от 1,75 до 660 британских галлонов).

    Сертифицированы PED 2014/68 / EU, WRAS, ACS.

    В этой линейке представлены специальные модели, предназначенные для рынков Италии, Европейского сообщества и стран за пределами Европейского сообщества.

    ULTRA-INOX-PRO: Расширительные баки этой линии полностью изготовлены из нержавеющей стали. Они особенно используются в системах, которые производят горячую воду для бытовых нужд с помощью бойлера или пластинчатых теплообменников. Они являются отличным выбором для ситуаций, требующих высоких гигиенических стандартов и практически безграничного срока службы продукта. Мембрана абсолютно нетоксична, питьевая и пищевая.Эта модель резервуаров, также из-за их уменьшенного объема, особенно полезна для предотвращения гидравлического удара в водных системах, предотвращения вибрации или шума. Их также можно использовать с насосами с пониженным расходом.

    Доступные объемы от 24 до 100 литров (от 5,3 до 22 британских галлонов), по горизонтали или вертикали.

    ULTRA-PRO EVO: сосудов под давлением со сменными мембранами и инновационным фланцем из Tecnoprene. Благодаря тесному сотрудничеству с Падуанским университетом, который всегда был впереди в исследованиях и разработке новых материалов, родилась новая серия резервуаров под названием ULTRA-PRO EVO (Evolution).Результатом этого сотрудничества является оригинальный запатентованный ZILMET фланец из текнопрена, текнополимера с высокими эксплуатационными и техническими характеристиками, который придает резервуару большую механическую прочность и стабильность, устойчивость к колебаниям температуры и коррозии.

    Доступны от 24 до 100 литров (от 5,3 до 22 британских галлонов).

    EASY-PRO: расширительные баки для горячей санитарной воды, изготовленные из углеродистой стали, с фиксированной мембраной и специальным внутренним полипропиленовым куполом для длительного срока службы продукта.Фитинг из нержавеющей стали гарантирует максимальную устойчивость к коррозии и специальное внешнее покрытие для длительного срока службы продукта.

    Объем составляет от 8 до 24 литров (от 1,75 до 5,3 британских галлонов).

    HY-PRO: Расширительные баки предназначены для питьевой воды и имеют сменную мембрану, а также специальный фланец из стали и полипропилена. Его можно использовать во всех приложениях и особенно там, где имеется ограниченное пространство.

    Объем от 2 до 35 литров (0.От 44 до 7,7 британских галлонов).

    ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: Комплект для быстрого и простого монтажа и запасные части для питьевой воды

    • Монтажный комплект с 5-канальным соединением (71,5 мм / 2,8 дюйма), реле давления 0-6 бар, манометр 0-12 бар, гибкий шланг (50 см / 19,6 дюйма)
    • Кронштейн для настенного монтажа с лентами для санитарных баков объемом до 35 литров (7,7 британских галлонов)
    • Проверенный манометр и предохранительный клапан
    • Запасные мембраны
    • Запасные фланцы из оцинкованной стали или нержавеющей стали (AISI 304 и 316)
    • Комплект санитарного бака с гибким шлангом (30 см / 11.8 дюймов), 3-ходовое соединение и предохранительный клапан

    Расширительный бак с мембраной Reflex 7381500 refix DD 2, белый, 10 бар

    Расширительный бак с мембраной Reflex 7381500 refix DD 2, белый, 10 бар

    Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

    Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

    € 52,66

    вместо того 107,41 € **

    -51% Вы экономите € 54,75

    В наличии срок доставки: 1-3 рабочих дня

    Баллы стоимости доставки: 150

    Подробности

    Reflex мембранный расширительный бак Refix DD 2
    • Номер позиции: 7381500
    • Белый,
    • Refix 10 бар DD
    • Проточный мембранный расширительный бак для нагрева питьевой воды,
    • Системы водоснабжения и повышения давления.
    • Изготовлен и испытан в соответствии с DIN 4807 T5,
    • DIN EN 13831 или DIN-DVGW (регистрационный номер NW 9481AT2534).
    • Допуск в соответствии с директивой для оборудования, работающего под давлением 97/23 / EG
    • Водонесущие части, защищенные от коррозии
    • Мембрана согласно KTW-C, W 270,
    • — Внешнее / внутреннее покрытие,
    • внутри согласно KTW — A — A с арматурой Reflex Flowjet
    • — Тип DD 33 с монтажным кронштейном

    Технические данные

    Технические данные
    цвет / поверхность grün
    дюйм 3/4
    высота 269 мм
    класс продукции расширительный бачок
    содержание 2 л
    С ножками Нет
    модель Рефикс DD
    Макс.Среднетемпературный (непрерывный режим) 70 ° С
    соединение Наружная резьба (метрическая)
    диаметр 132 мм
    Высота наклона 300 мм
    форма 4 бара
    конечное давление 10 бар
    Номинальный диаметр расширительного патрубка 3/4 дюйма
    Со сменной мембраной
    Размещение по горизонтали
    Вертикальное размещение Есть

    ** Средняя оптовая цена

    Расширительный бак с фиксированной мембраной, серия

    БЕСПРОВОДНЫЕ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ С ФИКСИРОВАННОЙ МЕМБРАНОЙ

    40003 4
    ДЛИНА (D) мм ВЫСОТА (H) мм ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (БАР
    2V-PW-FT 2 10 160 250 2
    5V-PW-FT 5 10 160 300 2
    8V-PW-FT 8 10 200 330 2
    12V-PW-FT 12 10 240352 2
    19V-PW-FT 19 10 270370 2
    24V-PW-FT 24 10300 400 2
    36V-PW-FT 36 10 350 415 2
    50V-PW-FT 50 10 350 570 3
    60V-PW-FT 60 10 350 613 3
    Сертификат CE97 / 23
    Мембрана, одобренная ABD и EUR
    DIN 4807, NFS-51, WRAS, BS6920
    цветов : RAL 6016, RAL1013

    ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ С ФИКСИРОВАННОЙ МЕМБРАНОЙ

    ) 36VL-PW-FT
    9000 3 МОДЕЛЬ ОБЪЕМ (Л) ДАВЛЕНИЕ (БАР) ДЛИНА (D) мм ВЫСОТА (В) мм ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (БАР 36 10350 467 2
    50VL-PW-FT 50 10 350 623 3
    60VL- PW-FT 60 10350678 3
    80VL-PW-FT 80 10 400 728 3
    100VL-PW- FT 100 10500 770 3
    150VL-PW-FT 150 10 500 898 3


    ФИКСИРОВАННАЯ МЕМБРА РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

    МОДЕЛЬ ОБЪЕМ (Д) ДАВЛЕНИЕ (БАР) ДАВЛЕНИЕ (БАР) 900 (H) мм ДАВЛЕНИЕ-ДАВЛЕНИЕ (БАР
    12H-PW-FT 12 10 352 280 2
    19H-PW-FT 19 10 370 306 2
    24H-PW-FT 24 10 425 334 2
    36H-PW-FT 36 10 415 384 2
    50H-PW-FT 50 10 570 384 3
    60H-PW-FT 60900 34 10 613384 3
    80H-PW-FT 80 10 670 435 3
    100H-PW-FT 100 10 712 544 3

    Расширительный бак Zilmet Ultra Pro со сменной мембраной

    ULTRA-PRO

    Расширительный бак для питьевой воды, насосы и бустерные установки

    емкость: от 24 до 3000 литров

    Преимущества

    Напорные баки ULTRA-PRO — лучший выбор для ирригационных насосов, центробежных насосов, погружных насосов, а

    — для бустерных установок.Емкость бака-дозатора больше, чем у обычных баков-накопителей: та же производительность

    может быть получена при меньшем объеме, что позволяет минимизировать запуск насоса, следовательно, экономить энергию.

    Диапазон различных размеров, наличие вертикальных и горизонтальных моделей, а также выбор между фланцами из оцинкованной

    или нержавеющей стали обеспечивают соответствие резервуаров высокого давления ULTRA-PRO требованиям конечного пользователя. Цистерны под давлением

    от Zilmet проходят 100% заводские испытания и сертифицированы согласно PED 97/23 / EC.

    Баллон, который подходит для пищевых целей, закреплен на обоих концах, избегая любого возможного контакта

    с внутренней поверхностью резервуара.

    Баки высокого давления ULTRA-PRO предлагают неограниченное обслуживание, поскольку баллон легко заменяется.

    Технические характеристики

    Корпус из углеродистой стали, сваренный методом MIG, без внутренних шероховатостей и острых краев.