Месяц: Май 1977

Гидробур ручной: Caiman OH01 гидробур купить по низкой цене в Москве, OH01

Ручной гидробур от производителя | Оборудование для монтажа свай

Гидравлический мотобур (ямобур) предназначен в зависимости от применяемых шнеков для бурения грунта и льда для последующего закручивания винтовых свай, а также для земляных работ по бурению скважин различного назначения (в т.ч. при строительстве классических заборов). Привод двигателя от гидростанции «Геркулес» или подобной с соответствующими выходными характеристиками. В нашем случае в качестве сменного инструмента расширяет возможности бригады по монтажу винтовых свай.

Существенно превосходит бензиновые и электрические буры по крутящему моменту и ресурсу, т.е. это без натяжки профессиональный инструмент. Причем в отличии от электробура абсолютно безопасен для использования в условиях любой влажности.

Глубина бурения до 1500 мм, диаметр шнека до 450 мм

Управление вращением (вкручивание/нейтраль/реверс) осуществляется непосредственно с гидравлического бура, что дополнительно обеспечивает безопасность проведения работ. 

Базовая комплектация: рама с механизмом управления, героторный гидродвигатель (выход — вал диаметром 32 мм с шпонкой) , гидрораспределитель, РВД (рукава высокого давления) с БРС (быстроразъемным соединением) — 1 м.

Возможна поставка по заказу покупателя с шнеками и адаптерами.

Купить ручной гидробур можно в компании WINTTEK. Цену узнавайте в отделе продаж.

Технические характеристики:

Наименование

Значение

Крутящий момент

 –  номинальный,  Нм

551

 –  максимальный, Нм

625

Частота вращения                           

 – номинальная, об/мин

70

 – максимальная, об/мин

90

 – минимальная, об/мин

50

Масса 

 

 –  со шнеком Ø350 мм,  кг

53

 –  без шнека, кг

25

Габариты без шнека, мм

1240х720х350

Винтовые опоры конические с треугольным фланцем — ГлавЗабор

Что такое винтовая опора?

Винтовая опора, она же винтовой анкер или винтовой фундамент предназначена для создания фундамента зданий, сооружений, малых архитектурных форм и любых иных конструкций, требующих основания. Винтовые опоры характеризуются высокой несущей способностью к основным нагрузкам, вдавливанию и выдергиванию.

Для чего нужна винтовая опора?

Винтовая опора используется, помимо прочего, для устройства надежного фундамента ограждений различного назначения.

Какие есть аргументы в пользу использования винтовых опор?

Винтовые опоры помогут избежать высоких затрат при устройстве фундаментов, особенно на проблемных грунтах.

Каковы преимущества такого вида фундамента ограждений?

Качественный, быстрый монтаж без ущерба экологии, точное положение столбов и возможность демонтажа ограждения с повторным монтажом, например, если через линию ограждения прокладываются наружные инженерные сети, создается вертикальная планировка или границы участка изменились.

В чем надежность винтовой опоры?

Такой фундамент всегда погружается ниже точки сезонного промерзания грунта (для большей части территории РФ > 1 200 мм).

Цепляясь шнеком (резьбой) за более стабильные слои грунта, опора остается устойчивой к движению верхних, промерзших слоев

Что требуется для установки?

Для установки можно использовать простой ручной ключ (рычаг), любой гидробур с низкими оборотами и высоким крутящим моментом.

Как устанавливается винтовая опора?

Подобно обычному саморезу, винтовая опора может быть установлена ручным ключом, любым электрическим, бензиновым или гидравлическим инструментом с высоким крутящим моментом, а массовая установка опор (до 1000 единиц в смену) возможна с применением самоходных гидробуров на базе шасси Bobcat или, даже, ГАЗ-66/ГАЗ-3308.

Какие нормативные акты освещают вопросы использования винтовых опор?

СНиП «Основания зданий и сооружений» и «Свайные фундаменты».

Читайте также о винтовых опорах в разделе «Толкование терминов»

Запасные части для гидробуров



Запасные части для гидробуров

в корзине

0 товаров

Для устройства отверстий разной глубины используют гидробуры. Это навесное оборудование, которое позволяет минимизировать ручной труд и выполнять задачи повышенной сложности в максимально сжатые сроки. В промышленной отрасли гидробуры востребованы из-за способности увеличивать производительность техники. Вращатель эксплуатируется в интенсивном режиме. Наличие запчастей для гидробура предотвратит простой этого дорогого оборудования.

Конструкция

Бур можно навешивать на любую технику с гидравлическим контуром. Тем самым увеличивается производительность машины и расширяется ее функционал. Это может быть:
  • экскаватор-погрузчик;
  • мини-экскаватор;
  • телескопический манипулятор;
  • погрузчик с бортовым поворотом.
По своей производительности буры делятся на те, что предназначены для частного применения, и те, что актуальны для эксплуатации на промышленных или строительных объектах. Компактные ямобуры способны организовать скважину глубиной до 2-х метров. Более мощные образцы предназначены для бурения скважин, глубина которых может достигать 20 м.

Область применения

Прежде всего, буры актуальны для строительной сферы, поскольку благодаря им можно завинчивать винтовые сваи на самую большую глубину. Бур требуется при установке массивных оград вокруг режимных объектов. С его помощью устраиваются столбы, которые должны вкапываться глубоко в грунт. Гидравлический бур — это идеальное устройство для вертикального дренажа. С его помощью извлекаются грунты для пробы в геологоразведочных работах. Уместны они также и для домашнего использования, если на приусадебной территории ведутся какие-то строительные работы или устраивается артезианская скважина.

Как правильно выбрать модель

Чтобы правильно выбрать нужную модель гидровращателя, необходимо четко определиться с предстоящей задачей:
  • рассчитать глубину бурения;
  • определить диаметр отверстия;
  • предварительно проинспектировать плотность грунта.
Кроме того, при выборе бура необходимо учитывать массу базовой техники и давление в гидросистеме.

Запчасти для гидробуров

Успешное использование гидровращателей зависит от того, в каком состоянии находятся его узлы и механизмы. Механические повреждения у этого устройства встречаются достаточно редко, но с течением времени могут утрачивать свои изначальные качества адаптерные подвески или шнеки гидровращателя. Перерывы в работе могут обернуться большими финансовыми потерями и срывами сроков исполнения заказа. Полный комплект запчастей для гидробуров — это гарантия бесперебойной эксплуатации оборудования. При проведении ремонтных или отладочных работ необходимо учитывать качество запасных деталей. Выбирать сменные элементы на гидробур необходимо только те, которые конструкционно подходят к устройству. В комплекте запчастей обязательно должны быть смазочные масла от нескольких производителей, которые обеспечат комфортные условия эксплуатации. Фильтры также помогут увеличить износостойкость оборудования. Фирменные запчасти на гидробуры от лучших производителей — это гарантия бесперебойной работы и качественного выполнения любой профессиональной задачи. Купить в Москве запчасти на гидробуры можно в нашей компании. Мы располагаем большим ассортиментом запасных и сменных деталей. В каталоге компании представлен богатый модельный ряд запчастей:
  • подшипник конический роликовый;
  • система контроля вертикальности;
  • зубчатые кольца;
  • редукторы;
  • шланги гидравлические;
  • гидроприводы; гидроприводы без гидромотора;
  • штуцеры; серьги; фиксаторы;
  • коронки для бура;
  • уплотнительные кольца;
  • клапаны редукционные;
  • кронштейны (двухпальцевые и однопальцевые).
Вся продукция, представленная в нашем каталоге, сертифицирована. Мы принимаем заказы на поставки запасных частей для гидробуров крупным, средним и мелким оптом. Для того чтобы потребителям было удобнее ориентироваться в каталоге, мы указываем техническую информацию и артикль продукта. Цена запчастей для гидробура в нашей компании вполне доступна. В случае затруднения с выбором профессиональные менеджеры компании помогут сориентироваться в ассортименте. В частности, у нас практикуется услуга подбора по пользовательским параметрам.

Товар успешно добавлен в корзину!

ручной гидровращатель своими руками на экскаватор и для скважины воды, навесные и другие гидравлические ямобуры, чертежи самодельных гидробуров

Для бурения в любом случае необходима специализированная техника, именно к ней и относится гидробур. Он может справиться с целым рядом специфических задач. Сфера использования гидробуров достаточно широкая, начиная от бурения обычных скважин, а заканчивая созданием углублений под телефонные опоры или дорожные столбы.

Особенности

Гидробур не только может использоваться в ряде областей строительных работ, но и имеет несколько ключевых особенностей:

  • бурение можно проводить в разных типах грунта и вблизи от жилых зданий;
  • гидробур может прослужить намного дольше указанного стандартного срока эксплуатации;
  • шум в процессе работы не превышает допустимых границ;
  • крутящий момент бура у профессионального оборудования имеет высокие показатели;
  • скважина может быть достаточно большой глубины и ширины.

Крутящий момент обеспечивается за счет гидравлики, которая обеспечивает вращение бура. Именно в результате этого он может проникать в почву даже в самые твердые слои грунта. Моделей на сегодняшний день существует достаточно много, их технические характеристики различаются также как и комплектация. Опираясь на это, нужно взвешивать, какой именно гидробур для себя выбрать.

Плюсы и минусы

Преимущества и недостатки использования гидробура во многом зависят от целого ряда условий. Нужно учитывать предполагаемые геологические условия работы, тип грунта и сложность поставленной задачи. Исходя из этого, подбирается подходящий вид гидробура. И только потом можно говорить о гипотетических преимуществах того или иного способа. Например, если в итоге был выбран ударный метод бурения, то преимущества заключаются в следующем:

  • подойдет для прочных каменистых грунтов;
  • стенки скважины легко очищаются, а сам водный слой остается нетронутым;
  • бур входит глубоко, так что можно брать пробы и изучать характеристики на разных слоях почвы;
  • после буровых работ не нужно ждать определенное количество времени для окончательного монтажа скважины.

Несмотря на количество плюсов, у этого метода есть и свои недостатки. Он не подойдет для песчаного грунта, бурение проводиться строго вертикально, а скорость вращения при этом достаточно низкая по сравнению с другими моделями.

Прежде чем окончательно делать выбор в пользу того или иного метода работы, опираясь на их достоинства и недостатки, стоит сначала рассмотреть все виды установок и общую специфику их использования.

Виды

Гидравлический бур можно подобрать на экскаватор или манипулятор и даже для мини-погрузчика. Он считается частью оборудования для специализированной, профессиональной техники. Основу для любой конструкции обычно составляет проводной механизм и шнек, так что приспособление обычно выглядит как навесной механизм. С его помощью можно выполнять целый ряд различных задач:

  • создавать разные углубления в грунте по диаметру;
  • подготовить все необходимое для организации с нуля подземных коммуникаций;
  • создавать отверстия необходимой глубины для скважины воды;
  • брать пробы грунта для дальнейшего анализа;
  • подготавливать все необходимое для установки ограждений и электростолбов;
  • использовать ямобур для озеленения территории.

И это лишь небольшой список задач для буровой установки. В остальном все зависит от поставленных целей и особенностей конкретного оборудования. Они будут различаться в зависимости от типа конструкции. Исходя из этих особенностей, гидробуры можно разделить на несколько видов.

Ударно-канатные

Этот метод для гидровращателя далеко не новый, а саму конструкцию можно назвать практически классической. В зависимости от типа грунта используются разные инструменты в конструкции. Обычно это долото с желонкой. Если первое обеспечивает именно ударную силу, то желонка наоборот позволяет удалять жидкость из скважины. Это важно при некоторых типах грунта. В конструкции обязательно присутствует обсадная труба и клапаны.

Такое оборудование можно сделать своими руками, выкачивание жидкости обеспечивается из полипропиленовых труб, а с помощью крепежа вся конструкция соединяется с ударной частью. Это наиболее простой вариант для изготовления своими руками.

Шнековые

Этот метод имеет только один достаточно серьезный недостаток, который сокращает сферу его применения: ограничение по глубине бурения скважин. Поэтому на трактор или при обработке обширных участков такой метод может не подойти. При шнековом бурении глубина скважин будет составлять не более 20 метров. Подойдет такой метод для:

  • установки ограждений;
  • добычи проб грунта на разной глубине;
  • установка и демонтаж свай;
  • создание отверстий для озеленения участка.

Тип грунта при работе также требует внимания при выборе оборудования. Так как, если порода будет слишком твердой, то и бурение станет менее эффективным.

Роторные

Роторное бурение скважин больше подойдет для твердых горных пород, чем шнековое. Основным инструментом служит долото, которое усиливается гидравлическим давлением, а за счет диаметра самого инструмента решают сразу несколько необходимых задач.

  • Снижают затраты энергии. За счет особенностей конструкции они здесь сведены к минимуму;
  • Сохраняют целостность скважины и колонны в ходе работы;
  • Работают на большой глубине.

Именно благодаря этому легко создаются водоносные скважины и выработки для целого ряда участков в короткие сроки. Вода также помогает очищать забой от различного рода мусора в ходе обработки, так что оборудование практически универсально.

Ручные

Ручное бурение больше подойдет для небольших глубин и частных дачных участков. Для этого, помимо самого оборудования, нужна вода, которая будет выполнять несколько задач:

  • разрушенные участки и мусор сразу вымываются;
  • с помощью жидкости охлаждается инструмент;
  • водный массив шлифует края скважины.

Изготовить устройство для ручного бурения можно своими руками. Если скважины небольшие, оно полностью оправдает временные затраты и будет стоить гораздо дешевле профессионального оборудования.

Как выбрать?

В комплекте любого профессионального оборудования для бурения скважин обычно идут:

  • переходник;
  • гидровращатель;
  • шланги;
  • шнек для бура;
  • удлинитель для регулировки глубины работ.

Выбирать подходящее устройство стоит исходя из поставленных задач. Дорогое профессиональное оборудование для работы с твердыми горными породами подойдет на соответствующем участке, но никак не на даче. Устройство должно быть прочным, а вал – выдерживать необходимые нагрузки. Кроме того, вал может быть разной формы, что подойдет для разных типов скважин и бурения. Это стоит учитывать и изучить все, что может предложить рынок перед окончательной покупкой или изготовлением своими руками.

Как сделать своими руками?

Самодельный гидровращатель будет служить не хуже любого заводского аналога при условии, что были соблюдены все правила и пункты инструкции. При выборе подходящей модели, стоит помнить, что самостоятельно изготовить в самом начале проще всего самое простое. Выбрав подходящее устройство, можно переходить к изучению чертежа.

Чертеж

На нем должна быть изображена вся конструкция с размерами, креплениями и указанной маркировкой ГОСТ. В таких условиях прочесть чертеж будет легко любому, даже новичку, который никогда не занимался раньше самостоятельной сборкой подобного оборудования.

Изготовление

Изготовление гидробура своими руками проходит в несколько этапов. Для начала потребуется раздобыть:

  • до четырех уголков заданной толщины и длины, параметры должны быть соблюдены точно, вплоть до толщины стенок;
  • обсадную трубу необходимого по чертежу диаметра;
  • переходник, крепежи и другие мелкие детали для объединения конструкции между собой;
  • двухпальцевый шнек или адаптер.

Список необходимого может меняться, а сама инструкция по самостоятельному изготовлению расширяться и усложняться. Все зависит от ключевых конструктивных особенностей конкретно выбранной модели для самостоятельного воспроизведения.

Для первого раза подойдет следующая инструкция:

  • вырезать конусообразную часть бура из дерева;
  • выставить необходимую по ширине разметку для будущей трубы;
  • выпилить внутренние и наружные отверстия для уголков;
  • приварить трубу (по частям) к конструкции, обрезав острые края уголков;
  • бур надевается на трубу, а конструкция сваривается окончательно.

Предварительно рекомендуется потренироваться в выпиливании и обрезке ключевых деталей конструкции, это позволит избежать серьезных ошибок и сделать все с первого раза правильно.

Как пользоваться?

После того, как был оценен тип грунта и подобран подходящий способ бурения, можно начинать работу:

  • через шланг подается промывающий раствор;
  • после этого бур начинает двигаться и целенаправленно разрушает породу;
  • отходы от грунта вымываются водой и подаются в специальный мешок;
  • процесс повторяется до тех пор, пока не будет создана скважина необходимой глубины.

Строго говоря, бурение не требует от человека слишком большого количества именно физических усилий. Гораздо важнее в данном случае строгое следование технологии и правильный подбор оборудования под тип грунта на участке. В остальном остается только следовать инструкции, а с этим может справиться любой, вне зависимости от наличия опыта в прошлом, человек.

Гидробур коды ТН ВЭД (2020): 8430490009, 8467890000, 8430690008

Оборудование сменное к одноковшовым экскаваторам м. «DIGGA»: гидробур, моделей: PDD, PDX, PDX2, PD3, PD4, PD5, PD6, PD7, PD8, PD10, PD12, PD14, PD16, PD18, PD20, PD22, PD25, PD40, PD50, PD70, PD100 8430490009
Оборудование строительное: гидробуры, 8430490009
Оборудование строительное: гидробур 8430490009
Гидробур для погрузчиков, торговая марка «KYLOTON», 8430490009
Оборудование строительное торговой марки «DIGGA»: гидробур, моделей: PDD, PDX, PDX2, PDX3, PD3, PD4, PD5, PD6, PD7, PD8, PD10, PD12, PD14, PD15, PD16, PD18, PD20, PD22, PD25, PD30, PD40, PD50, PD70, PD100, PD4HF, PD6HF, PD 8430490009
Оборудование нефтепромысловое, буровое геолого-разведочное: Гидробуры, 8430490009
Оборудование строительное: гидромолоток ручной отбойный, модели ВН051, ВН112, ВН163, ВН201, ВН203К; гидробур вертикальный ручной, модель ОН-01; резак ручной гидравлический, модель СН130 8467890000
Машины для землеройных работ: гидробур 8430690008
Оборудование строительное: сменное оборудования к одноковшевым эксковаторам, не самоходное: гидробуры, захваты, зубья 8430690008
Оборудование сменное для экскаваторов марки «Eskridge»: гидробуры, серия 77 (артикул 77BA-5P5F59R), серия 78 (артикул 7848-5P5F58RK2PK), серия D1400 (артикул D1400155-52598CTRL), серия D 4500 (артикул D4500318-8499CTRL). 8430490009
Оборудование сменное для экскаваторов марки «Eskridge»: гидробуры, серия 77 (артикул 77BA-5P5F59R,), серия 78 (артикул 7848-5P5F58RK2), серия 1400 (артикул 1400155-540N), серия D 4500 (артикул D4500318-8499CTRL), серия S77 8430490009
Подшипник роликовый конический для гидробура мод. 30.000МАХ (180IDx250ODx45) Контракт № АТ-22 от 09.12.2011 г., спецификация 4, инвойс № 0000010775 от 14.02.2012 г. 8482200009
Набор инструментов для обслуживания гидробура мод. 30.000МАХ, арт.: 1909, 1904, 1033, 1926. Контракт № АТ-22 от 09.12.2011 г. 8205909000
Машины для землеройных работ: гидробур шнековый 8430690008
Оборудование строительное: гидромолоток ручной отбойный, модели ВН051, BH051V, ВН112, Bh212V, ВН163, Bh261V, ВН201, Bh301V, ВН23К; гидробур вертикальный ручной, модели ОН-01, Oh2; горизонтальный гидробур, модель AY01H; рез 8467890000
Оборудование строительное, навесное для экскаваторов : Гидробур 8430690008
Оборудование строительное: для опрыскивателя сорняков 8477300000
Оборудование строительное : гидромолот экскаватора , гидробур экскаватора, 8430690008
Гидробуры навесные марки Delta серий RD, CD; гидробуры навесные марки Impulse, 8431430000
Гидробуры навесные 8431430000

Штанги для бурения скважин на воду, гидробур ручной

Каким бы надёжным не было буровое оборудование, оно так или иначе требует ухода. От правильного обслуживания и использования оборудования для бурения во многом зависит и эффективность проводимых с его помощью работ, равно как и безопасность персонала.

Осуществляя прокладку подземных коммуникаций, рабочие нередко переоценивают износостойкость используемого оборудования. Да, буровая штанга имеет достаточно высокие прочностные характеристики: она изготовлена из высокопрочной стали с соблюдением строжайших производственных норм. Но одно неверное движение, чрезмерное обжатие, недостаток смазки, превышение радиуса изгиба — и не только сама штанга, но и вся колонна может быть существенно повреждена.

Профессионалы, работающие в области горизонтально направленного бурения, знают, во сколько обходится замена бурильной штанги. Данная статья поможет увеличить срок её эксплуатации до максимума, сократив тем самым и расходы осуществляющей бурение компании.

Манипуляции со штангой перед бурением

Штанга бурильная нуждается в должном уходе еще до того момента, как буровая установка окажется на рабочем участке. Прежде всего, следует обратить внимание на соответствие выбранной штанги конкретно вашей буровой установке, принимая в расчёт следующие моменты:

  • Внешний диаметр трубы — один из факторов, значительно влияющих на характеристики управления и руления. Слишком узкая или слишком толстая труба может не вполне соответствовать тяге установки, что неизбежно приведёт к проблемам с управлением.
  • Замковые соединения штанг обязательно должны соответствовать моменту, достигаемому буровой установкой при скручивании штанг.

Скважину лучше спланировать заранее, принимая во внимание все препятствия, которые могут присутствовать в земле. Следует также правильно выбрать радиус изгиба, тип и диаметр трубы, глубину закладки, а также позицию буровой установки относительно точки выхода на необходимую глубину бурения.

Производители бурового оборудования рекомендуют по возможности использовать оптимальный угол бурения, чтобы исключить перегиб штанги при её переходе на горизонтальный буровой участок. Предотвратить перегибы позволяет также и приемный котлован. Кроме того, он также делает возможным работу расширителя в горизонтальной плоскости без применения каких-либо дополнительных усилий.

Если в процессе бурения будет использоваться абсолютно новая штанга, то с ней необходимо провести следующие манипуляции:

  1. Смазать вручную всю резьбу, а также всю поверхность уплотнительных торцов специальным реагентом на медной основе.
  2. Присоединить штанги и скрутить их.
  3. Разъединить все штанги.

Если пренебречь хотя бы одним из этих действий, риск поломки штанги в резьбах многократно возрастёт. Аналогичную подготовку должен пройти также и шпиндель буровой установки.

Манипуляции со штангой в процессе бурения

Штанга буровая и прокладываемая труба имеют строгие ограничения по радиусу изгиба. Персонал, работающий в области ГНБ, должен хорошо знать эти ограничения и никогда их не превышать. Точные данные можно узнать из официального руководства по эксплуатации.

Если радиус изгиба устанавливаемой трубы отличен от такового у буровой штанги, планировать пилотную скважину следует под наименьший радиус изгиба.

На срок эксплуатации бурильной колонны влияет также и то, каким образом происходит свинчивание и развинчивание замковых соединений. Прежде чем соединять штанги между собой, следует смазать медной смазкой всю поверхность резьбы, а также уплотнительные торцы замка. Смазка не только снизит износ резьбовых соединений, но и предотвратит коррозию.

Винтовую резьбу необходимо время от времени очищать моющим средством и струёй воды, подаваемой под высоким давлением. Производители бурового оборудования не рекомендуют использовать для этих целей бензин и другие жидкие субстанции на нефтяной основе, так как они могут затруднить корректную работу смазки, ускорив тем самым износ замковых соединений.

Развинчивание и свинчивание всегда должно производиться медленно и с соблюдением предельной осторожности. Плохое соединение может повредить не только резьбу, но также и всю штангу.

Соотношение скоростей вращения и движения каретки должно быть тщательно рассчитано, в противном случае возможно перекручивание буровых замков, а также уширение и истирание уплотнительного торца.

Ни в коем случае нельзя в целях экономии времени полагаться на то, что завинчивание будет окончательно произведено уже в процессе бурения. Разумеется, оно осуществится, однако степень свинчивания будет недостаточной для эффективного и безопасного бурения. Замковые соединения, расположенные непосредственно за буровой головкой, принимают в процессе бурения наибольшую нагрузку. Ведущая штанга находится в грунте дольше всех, поэтому аккумулирует в себе все скручивающие и ударные нагрузки. В целях их снижения производители оборудования для бурения скважин рекомендуют использовать перед буровой головкой амортизатор крутящего момента.

Не следует развинчивать и свинчивать штанги с помощью крутящего момента, если они не находятся непосредственно на буровой установке. Для этого применяются специальные зажимы.

Зажим штанг осуществляется исключительно в обозначенных частях её ствола, так как даже незначительный надрез способен повысить усталостные нагрузки, возникающие в процессе бурения.

В процессе выполнения буровых работ никогда не вращайте колонну без обратной тяги, так как такая её эксплуатация существенно повышает напряжение всех соединений замкового типа. Нежелательно также и продвижение штанги на всю её длину без вращения, так как это чревато чрезмерным её сгибанием. Штангу бурильную необходимо сначала ввести в грунт хотя бы наполовину, а уже после этого толкать без вращения.

В процессе осуществления буровых работ ни в коем случае не пренебрегайте рекомендованными производителем значениями максимального радиуса изгиба, в противном случае это может привести к поломке бурового оборудования и потере штанг.

Что касается коррекции траектории бурения, то она должна осуществляться с максимально возможной плавностью, иначе возможно непредвиденное отклонение колонны, влекущее за собой поломку штанг бурильной установки. Во избежание усложнения бурового процесса следует выпрямлять траекторию бурения сразу же после каждой корректировки.

Следует внимательно следить за изменением угла наклона. Любой чрезмерный наклон может привести к перегибу штанги. Таблицы с ограничениями по перегибу индивидуальны для каждой конкретной модели и обычно приводятся в руководстве по эксплуатации.

Установочный шпиндель всегда соприкасается с буровой штангой, поэтому его необходимо регулярно менять, предварительно проверяя степень износа. Если своевременная замена не будет произведена, штанги могут быстро прийти в негодность. Всегда отслеживайте степень износа расширителей и буровых наконечников, а по мере износа меняйте их. Если этого не делать, нагрузка на буровую колонну сильно возрастёт, а всё буровое оборудование будет подвергнуто излишнему риску.

Скважина на дачном участке обеспечит хозяев водой. Однако заказ выработки в буровой организации, прямо скажем, не каждому по карману. У владельцев загородных наделов, желающих предельно сократить расходы на обустройство собственного источника, есть выбор – гидробурение. Не всем знакома эта технология, согласны? Тем, кто ею заинтересовался, стоит сначала разобраться в методике.

Мы обстоятельно расскажем заинтересованным домашним мастерам, как производится гидробурение скважин своими руками. У нас досконально изложены технологические тонкости, перечислены нюансы подготовки и проведения работ. Используя тщательно проверенную и представленную нами информацию, вы без малейших затруднений справитесь с непростым буровым процессом.

Кроме скрупулезного изложения технологии гидробурения автор статьи описывает специфику обустройства участка для проведения самостоятельных буровых работ. Представляет данные о необходимом буровом станке, инструменте и подручных приспособлениях. Существенную помощь в освоении сложного вопроса окажут информативные фото и видео-руководства.

Отличительные черты метода

Использование скважин в качестве автономного источника питьевой воды довольно старый и проверенный способ. Наряду с традиционными, порой дорогостоящими технологиями, метод гидробурения можно заслужено назвать экономным и универсальным.

Популярные способы бурения скважин рассмотрены в другой нашей статье.

Этот достаточно простой способ пробить скважину имеет некоторые нюансы, игнорирование которыми может свести на нет все ваши старания. Суть его заключается в комплексном подходе.

Галерея изображений Фото из Специфика гидробурения скважин Сомещение расчистки и промывки Оборудование для проходки скважины Циркуляция воды при гидробурении Мини станок для производства работ Самодельная буровая установка Ощутимые недостатки гидробурения Оборудование для нагнетания воды

Здесь сочетаются два основных процесса – это непосредственное разрушение пород буровым инструментом и вымывание наружу выбуренных фрагментов грунта рабочей жидкостью. То есть, на породу оказывается воздействие бур и давление воды.

Необходимую для погружения в грунт нагрузку дает вес колонны буровых штанг и специальная буровая оснастка, закачивающая промывочную жидкость в тело образующейся скважины.

Промывочный раствор является смесью мельчайших частиц глины и воды. Затворяют ее в консистенции слегка гуще, чем чистая вода. Из приямка буровой раствор забирает мотопомпа и под давлением направляет в скважинный ствол.

Простота метода гидробурения, доступность технологии и быстрота исполнения сделали его таким популярным в среде самостоятельных владельцев загородных участков

Вода в схеме гидробурения выполняет одновременно несколько функций:

  • вымывает выбуренные частички разрушенного грунта;
  • выносит вместе с течением отвал на поверхность;
  • охлаждает рабочие поверхности бурильного инструмента;
  • при движении шлифует внутреннюю поверхность скважины;
  • укрепляет не закрепленные обсадкой стенки скважины, уменьшая риск обрушения и заполнения отвалом ствола.

По мере заглубления буровую колонну наращивают штангами – отрезками ВГП трубы длиной по 1,2 – 1,5 м, Ø 50 – 80 мм. Количество наращенных штанг зависит от глубины залегания водоноса. Ее можно заранее определить в ходе опороса соседей на предмет отметки зеркала воды в их скважинах или колодцах.

Предположительную глубину будущей скважины делят на длину одной штанги, чтобы вычислить, сколько штук надо приготовить для работы. На обоих краях каждой штанги необходимо сделать резьбу для свинчивания рабочей колонны.

Одну сторону надо оснастить муфтой, которую желательно приварить к штанге, чтобы не развинчивалась в стволе.

Технология гидробурения позволяет устроить источник технической воды на даче без привлечения буровой бригады

На практике гидробурение в чистом виде применяют редко, потому что нужен большой напор воды. Также тяжело бурить плотные глинистые слои. Чаще производят гидробурение с забурником.

Этот метод чем-то похож на роторное бурение, но без ротора. Для лучшей центровки скважины и легкого преодоления плотных участков используют лепестковую или конусообразную форму бура.

Гидробурение не подходит для проходки по скальным и полускальным грунтам. Если осадочные породы в регионе бурения представлены щебнем, галечником, песками с большим включением валунов, от этого метода тоже придется отказаться.

Вымыть и поднять из скважины с помощью воды увесистых камни и обломки тяжелых пород технически невозможно.

Добавление в рабочую жидкость абразива увеличивает скорость проходки за счет усиления разрушающего действия

Что такое глиняный плывун в скважине и почему он опасен для скважины?

Что такое песчаный или глиняный плывун в скважине, из чего он состоит, как с ним бороться, как его пройти и как использовать скважину, пробуренную на плывуне, – это вопросы и проблемы, волнующие не только обычных владельцев приусадебных участков, но и самих профессиональных бурильщиков.

Плывун – это слой грунта, состоящий из мелкого песка, похожего на пыль, с глинистыми вкраплениями. Частицы песка и глины настолько микроскопичны, что когда такой грунт смешивается с водой, получается кашеобразная ползущая масса. Эта масса опасна при бурении, прежде всего, тем, что она сразу же попадает в мотопомпу, которая не справляется с возросшей нагрузкой и может выйти из строя. Грунт «плывет», движется, глина залепляет оборудование, заполняет затрубное пространство скважины, это существенно тормозит процесс бурения, и есть даже вероятность потерять буровую колонну.

Песко-глиняный плывун может иметь несколько состояний: подвижное и неподвижное, однородное и неоднородное, он может быть крупно- и мелкозернистым. Подвижный плывун под напором воды преодолеть чрезвычайно трудно, обязательно требуется высокопроизводительная техника и немалые затраты, как умственные, так и физические.

Манипуляции со штангой в процессе обратного разбуривания

В процессе обратного разбуривания нагрузка переходит на расширитель и буровые штанги, поэтому следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • Никогда не тяните расширитель с большей скоростью, чем он способен резать грунт.
  • Перед началом работы всегда проверяйте подачу бурового раствора. Правильно изготовленный раствор и его достаточная подача существенно снижают нагрузки на разрыв и скручивание.
  • При протяжке трубы используйте наименьший из имеющихся расширителей. Если вам нужно получить скважину большего диаметра, осуществите несколько предварительных расширений, постепенно наращивая диаметр расширителей.

После бурения

В индустрии ГНБ нет каких-либо универсальных стандартов замковых или резьбовых соединений, поэтому желательно, чтобы приобретаемые штанги были произведены той же компанией, что и вся буровая колонна.

Что касается допусков на резьбу, то от производителя к производителю они могут меняться. Сильно изношенную резьбу не рекомендуется использовать вместе с новой штангой, так как это может быстро привести к её износу.

В зависимости от производителя может отличаться и радиус изгиба штанг. Незнание этого факта и использование вместе штанг от разных производителей способно привести к преждевременному выходу из строя всей буровой колонны.

В случае когда осуществляется замена всей буровой колонны, необходимо обязательно заменить шпиндель буровой установки. Старый шпиндель в сочетании с новыми штангами способен повлечь повышенный их износ.

Первая штанга всегда остаётся в грунте дольше остальных, поэтому, с целью предотвращения её преждевременного износа, рекомендуется по окончании работ каждый раз перемещать её в конец колонны.

При планировании скважины:

  • убедитесь, что оборудование правильно установлено;
  • зафиксируйте буровое оборудование посредством системы якорения;
  • приработайте друг к другу все новые резьбовые соединения;
  • осуществляйте сборку и разборку бурового оборудования с умеренной скоростью и предельнойосторожностью;
  • синхронизируйте тягу и скорость вращения;
  • при проведении буровых работ избегайте перегибов штанг;
  • всегда используйте буровой раствор в достаточном количестве;
  • не забывайте своевременно смазывать и очищать все резьбовые соединения;
  • по всем вопросам эксплуатации, хранения и ремонта бурового оборудования всегда сверяйтесь с официальным руководством по эксплуатации.

Правильный выбор гидробура

Гидравлический бур необходимо подбирать по целому ряду параметров. Каждый гидробур имеет установленную максимальную глубину бурения и свой диаметр. Очень важно подбирать гидробуры в соответствии с характеристиками гидравлической системы спецтехники. Очень мощная гидравлика может сломать гидробур, а очень слабая гидравлическая система может выйти из строя из-за использования очень мощного бура. При любом бурении необходимо учитывать и свойства грунта. При очень твердых каменных породах грунта необходимо использовать усиленные шнеки.

Вы можете купить аккумуляторную пилу, бензогенератор, минитрактор и другую полезную садовую технику в интернет-магазине «ЛесПаркСад». Звоните и оставляйте заявки!

Публикации по теме:

  • Сетка фильтр

    Сетка для фильтра скважиныЧастные дома в качестве источника воды обустраивают скважины. Чтобы питьевая вода не…

  • Пылесосы doffler отзывы

    Данный товар можно приобрести у нас в магазине на ул.Космонавтов 17 (предварительно уточнить наличие), если…

  • Candy cdcf 6 07

    Новая модель посудомоечной машины Candy CDCF6. Новинка сочетает в себе все качества, присущие современным посудомоечным…

  • Насадка для шланга

    С помощью пистолета-распылителя каждый может с легкостью справится с мытьем автомобиля, очищением плитки возле дома,…

Гидробур — agrodoctor — LiveJournal


          Это совсем несложное устройство придумано аж в позапрошлом веке, но и до сего дня оно остается незаменимым для многих садоводов, виноградарей и производителей ягодных культур.
      Гидробур — это что то вроде привычного нам медицинского шприца, только заметно побольше. Шприцы используют для подкожных и внутримышечных иньекций, а гидробуры — для внутрипочвенных. Для впрыскивания жидкостей под поверхность почвы.
Эта нехитрая операция успешно решает порой самые сложные проблемы, стоящие перед агрономом.

     1- Гидробуры применяют для посадки черенков и саженцев.
Не всегда, конечно, но вот, например, посадка винограда после плантажной вспашки гидробуром выполняется очень эффективно, быстро и с обеспечением высокого уровня приживаемости. В общем то сажать под гидробур можно любые  саженцы, у которых при высадке можно сильно укорачивать корневую систему (например у винограда до 3-5 см), или ее вовсе нет, как при посадке черенками.
      2- Гидробур — незаменимое решение для проведения подкормки сада — первогодки при выращивании без систем капельного полива. Разбрасывать удобрения по поверхности в этом случае глупо — они просто не попадут к корневой системе растений (особенно фосфорные и калийные), некорневые подкормки в большинстве случаев не могут решить проблему обеспечения макроэлементами, а полив раствором удобреняи по лункам — требует больших затрат труда на создание этих самых лунок и поддержание их формы постоянно, так как они разрушаются культивациями и прополками. Да и расход воды при поливе по лункам гораздо больше, чем при использовании гидробуров.
    3 — Гидробур — отличный инструмент полива на тех садах и виноградниках, где постоянная система орошения невозможна, а полив нужен только в первый год после высадки, пока растения не образовали мощную корневую систему, способную самостоятельно решать задачу обеспечения влагой.
При поливе гидробуром вода расходуется предельно экономно, в отличие от дождевания или (упаси Боже) полива по бороздам, тут поливается только корневая система самого деревца или куста, но никак не сорняки по соседству, а кроме того — вода впрыскивается только внутрь, поверхность почвы остается сухой, что полностью защищает нашу порцию воды от потерь на испарение.
      4- И во все годы жизни вашего неорошаемого сада или ягодника гидробур останется самым надежным инструментом для решения
проблем опасных почвенных вредителей.
Я имел хороший положительный опыт быстрого и эффективного уничтожения личинок хруща в молодом саду, где выпады от этого вредителя начали достигать пугающих значений. И достигнуто это было именно гидробурами, а сам точечный характер такой обработки позволил существенно сэкономить расход препарата, обеспечив при этом высокую его концентрацию в местах скопления вредителя. Корневые гнили, бактериальный рак корней и еще целый ряд опасных заболеваний корневой системы требуют подачи препарата именно под почву, что практически невозможно сделать без системы подпочвенного капельного полива или применения гидробура.

      Вам даже не нужно его покупать — устройство его настолько просто, что его в состоянии сделать самостоятельно даже огородник (а уж тем более фермер, или слесарь на мехдворе аграрного предприятия). Для этого понадобится немного полдюймовой трубы, полуоборотный краник, гибкий шланг, и вода под давлением.
    Боковой упор поможет точно соблюдать нужную глубину впрыскивания (его можно сделать подвижным по высоте). Что касается краника, то обычный полуоборотный, как на главной фотографии вполне годится (открывать- закрывать его можно основанием лабони, не выпуская гидробур из рук), но идеальное решение — кран с ручного опрыскивателя, который открывает подачу воды при сжатии. Вот такой:

      Обычно несколько гидробуров крепят к распределительной гребенке бочек для развоза воды, или к навесным, либо прицепным опрыскивателям.
       Это обеспечивает высокую производительность труда, так например при проведении подкормки гидробурами молодого сада со схемой посадки 6х3 бригада из одного трактора «МТЗ 82» + бочки «РЖ 1,6»  и  4 человек рабочих за восьмичасовой рабочий день проходила от 5 до 7 гектаров (в зависимости от удаленности места заправки водой).
  влибо разных ситуацих, возник (сваренная из металлических труб

Классический чертеж гидробура можно посмотреть в «Энциклопедии виноградарства».


    Мы используем более простую конструкцию — без клапана на нижнем кончике, если давление хорошее, то никакого засорения почвенной пробкой там не случится — все вымоет.
Гидробур можно использовать на любых почвах — песчаных и глинистых, и даже каменистых.
     А если кто то вдруг захочет усомниться в возможностях гидробура, так я вам напомню, что именно этот принцип — размытие напором воды, используется и для бурения скважин и для строительства метрополитенов.
О том, какие страшная сила у водяной струи, людям с крепкими нервами рекомендую почитать тут:
Анатолий Ломачинский. Записки судмедэксперта. Душ с расчленением.

Fosdick Hydraulic Radial Drill, Руководство по эксплуатации, год (1951): Руководства по машинам | Списки запчастей | Руководство по техническому обслуживанию | Инструкции по обслуживанию

У нас есть тысячи руководств к машинам, инструкций по эксплуатации, руководств по обслуживанию машин, списков запчастей, руководств по обслуживанию, брошюр и схем машин для продажи.

Мы гордимся тем, что предоставляем услуги в области металлообработки, изготовления стружки и изготовления станков, требующих ручной работы. Мы очень гордимся тем, что получили для вас правильное руководство для вашей машины.

* Мы гарантируем, что предоставим вам правильное руководство или вернем вам деньги! *

Каждое руководство имеет гребешок для удобства чтения на плоской поверхности, например на столе или верстаке. Мы собирали эти руководства в течение многих лет и продолжаем искать их каждый день. Наши клиенты остались довольны нашими руководствами, схемами, списком деталей, руководствами по обслуживанию, руководствами по техническому обслуживанию, руководствами по эксплуатации и брошюрами. Они наполнены бесценной информацией, иногда даже недоступной напрямую от производителя.Часто мы являемся последним прибежищем. Мы гордимся этим фактом. Мы здесь, чтобы удовлетворить ваши потребности в руководстве по промышленному оборудованию уже сегодня.
Напишите нам сегодня! [email protected]

* Положения и условия:
Industrial Manuals не гарантирует и не несет ответственности за содержание любого материала, его полезность для конкретных приложений или действительность текста. Покупатель освобождает Промышленные руководства от любых претензий, связанных с использованием наших услуг, руководств, брошюр, схем и списков запчастей.Совершая покупку в Industrial Manuals, вы соглашаетесь с этими условиями. Покупатель обязан связаться с первоначальным производителем для получения любой информации по безопасности. Покупатель обязан связываться с O.S.H.A по всем вопросам соответствия.

* Владельцы и сотрудники Industrial Manuals признают все права и ограничения на любой материал, защищенный законами об авторском праве в США. Все усилия прилагаются для соблюдения этих материалов, защищенных авторским правом. Если в любое время какой-либо такой материал будет ошибочно скопирован и направлен потенциальному клиенту, клиент соглашается вернуть все копии Industrial Manuals, не производить никаких дополнительных копий такого материала и проинформировать Industrial Manuals о предполагаемых или потенциальных авторских правах. нарушение.Рарли так случается, что вы получите товар, защищенный авторским правом. Используя наш сервис, все пользователи этого сервиса соглашаются не копировать и не воспроизводить каким-либо образом какие-либо материалы, полученные из промышленных руководств, не сдавать в аренду, не продавать или не распространять какие-либо материалы в любом виде, форме или форме.

Информация о доставке и оплате:
Срок поставки обычно 1-5 дней. Большинство товаров отправляется почтой первого класса.
-Если вам нужен более быстрый товар, просмотрите калькулятор доставки.
Другие варианты: UPS Overnight Next Day Air, UPS 2 nd Day Air.
Плата за обработку в размере 8,00 долларов США распространяется на любые альтернативные варианты доставки.
-Мы отправляем по всему миру Только В Канаду и Мексику, комиссия S&H в размере 8,00 долларов США применяется к международной доставке.
Вся доставка в Европу и другие страны, кроме Канады и Мексики. Необходимо отправить по электронной почте в формате PDF.

Industrial Machinery Manuals с гордостью предлагает 1 качественную копию A:

Fosdick Hydraulic Radial Drill, год руководства оператора (1951)

Это руководство распространяется на модели:
36 Скорость вращения шпинделя

Это руководство включает:
Прием, перемещение и очистка
Установка, Смазка
Список запасных частей
Операция:
Головные шестерни и шпиндель, корпус заднего редуктора
Переключатели скоростей, приводная фрикционная муфта и смазочный насос
Кронштейн механизма подачи, шпиндель выталкивателя инструмента
Противовес шпинделя, мотор-редуктор и гидравлический насос
Электрические схемы:
Фотография гидравлической панели, гидравлическая схема
Регулировка и обслуживание: гидравлика, регулировка зажимов и роликовых подшипников
Подшипник шпинделя, регулировка фрикционной муфты
Намного больше!!!

В данном руководстве 42 печатных страницы.
Год Август 1951

Автономная гидравлическая гусеничная буровая установка Cat SCH5000 Hydra-Trac Руководство по обслуживанию — PDF СКАЧАТЬ ~ HeyDownloads

Cat SCH5000 Hydra-Trac Автономная гидравлическая буровая установка на гусеничном ходу — PDF СКАЧАТЬ

ВИДЕО ПРОСМОТР РУКОВОДСТВА:

ОБЗОР ИЗОБРАЖЕНИЙ РУКОВОДСТВА:

Руководство по обслуживанию автономной гидравлической гусеничной сеялки Cat SCH5000 Hydra-Trac — PDF СКАЧАТЬ Руководство по обслуживанию автономной гидравлической гусеничной сеялки Cat SCH5000 Hydra-Trac — PDF СКАЧАТЬ

ОПИСАНИЕ:

Автономная гидравлическая гусеничная буровая установка Cat SCH5000 Hydra-Trac Руководство по обслуживанию — PDF СКАЧАТЬ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

Перед эксплуатацией
1.Изучите это руководство и полностью разберитесь с элементами управления.
2. Убедитесь, что все предохранительные устройства надежно закреплены.
3. Надевайте защитную каску, очки и средства защиты органов слуха при работе или работе на машине.
4. Не эксплуатируйте машину с:
• Утечки гидравлической системы или воздуха
• Обрыв или повреждение электропроводки или компонентов
• Поврежденные гидравлические шланги или фитинги
• Изношенные или поврежденные детали
5. Убедитесь, что весь персонал не находится рядом с машиной и рабочая зона перед запуском двигателя или работающей машины
.
6. Перед эксплуатацией машины убедитесь, что в зоне сеялки нет препятствий.
7. При использовании буксирного крюка прикрепите предохранительную цепь.
Эксплуатация
1. Не используйте машину для каких-либо иных целей, кроме тех, для которых она была разработана. Эта машина
предназначена только для бурения взрывных скважин.
2. Не надевайте украшения или свободную одежду при работе с механизмами. Не приближайте одежду и руки
к движущимся частям.
3. Не перемещайтесь по крутым склонам, мягкому или неустойчивому грунту или вблизи раскопок без опоры.
4. Не перемещайте стрелу или машину, если они находятся в потенциально неустойчивом положении.
5. Не стойте непосредственно под стрелой или подачей.
6. Не просверливайте отверстие для «голенища» или любое отверстие, которое может содержать взрывчатые вещества, или рядом с ними.
7. Обязательно исследуйте поверхность перед бурением, чтобы определить возможное присутствие необожженных взрывчатых веществ.
8. Обеспечьте достаточную вентиляцию при работе двигателя в закрытом помещении. Выхлопные газы
содержат окись углерода, смертельный яд, не имеющий цвета и запаха.
9. Следите за чистотой рабочих мест и избегайте попадания стружек, ручных инструментов и других предметов.
10. Поднимите подачу сверла перед перемещением машины. Поднимите его достаточно высоко, чтобы можно было работать с неровной поверхностью
или небольшими холмами. Падение сверла может привести к серьезным травмам или смерти.

СОДЕРЖАНИЕ:

Автономная гидравлическая гусеничная буровая установка Cat SCH5000 Hydra-Trac Руководство по обслуживанию — PDF СКАЧАТЬ

Преобразование в метрическую систему и США viii
Глоссарий терминов
Расположение компонентов xii
РАЗДЕЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 1
Обзор потенциальных опасностей 1-2
Инструкции по безопасности 1-3
Перед работой 1-3
После работы 1-3
Техническое обслуживание 14
Передача оборудования 14
ГЛАВНАЯ РАМА / ГУСЕНИЦА РАЗДЕЛ 2
Цилиндры качания гусеницы 2-2
Снятие 2-2 Установка
2-2
Регулировка натяжения гусеницы 2-3
Отрегулируйте натяжение гусеницы следующим образом: 2-3
Гусеница в сборе 2-5
Отдельно Гусеничная цепь в сборе 2-5
Соединение узлов гусеницы 2-7
Передний натяжной ролик и возвратная пружина 2-9
Передний натяжной ролик и возвратная пружина — снятие 2-9
Передний натяжной ролик и возвратная пружина — замена 2-10
Разборка переднего натяжного ролика 2- 11
Передний натяжной ролик 2-11
Передний натяжной ролик 2-13
Ролики опоры гусеницы 2-15
Ролики опоры гусеницы — снятие 2-15
Ролики опоры гусеницы — замена 2-16
Двухконусные уплотнения 2-17
Сборка и Установка обычного Duo-Con e Уплотнения 2-17
Масло главной передачи 2-21
Спецификация смазки 2-21
Проверка уровня масла в главной передаче 2-22
Замена масла в главной передаче 2-22
Процедура буксировки (поздние модели) 2-24
Зубчатая передача Отсоединение (машины с проставкой) 2-24
Процедура буксировки (ранние модели) 2-26
Отключение зубчатой ​​передачи (ранние модели с пружиной) 2-26
Модернизация распорной шайбы главной передачи 2-28
Процедура установки распорной втулки блокировки расцепления 2 -28
Узел главной передачи 2-30
ii S) SVEDALA Введение
BI116058
Содержание
ГЛАВНАЯ РАМА / ГУСЕНИЦЫ РАЗДЕЛ 2
Главная передача — снятие с рамы гусеницы 2-34
Ремонт главной передачи 2-34
Двигатели главной передачи 2-35
Давление в корпусе двигателя 2-37
Двигатель — снятие и установка с планетарного_привода_.. ……. 2-37
Двигатель — ремонт 2-37
ТРАНСМИССИЯ 3
Гидравлические насосы 3-2
Гидравлические насосы — снятие и установка 3-2
Гидравлический насос — ремонт 3-2
Процедура модернизации гидравлического насоса 3-3
Описание Процедура: 13 Гидравлический насос
— ремонт 3-3 Установка насоса
Rexroth 34
Список деталей 3-5
Процедура замены насоса Виккерса PVD45 на насос AllVLO Rexroth 3-6 Топливная система
3-12 Техническое обслуживание топливного бака
3- 12
Топливные фильтры — каждые 250 часов работы 3-13
Прокачка топливной системы 3-13
Охладители 3-14
Радиатор двигателя — производительность и обслуживание 3-14
Технические характеристики охлаждающей жидкости 3-15
Масляный радиатор компрессора — снятие и установка 3-16
Радиатор / масляный радиатор — снятие и установка 3-17
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ РАЗДЕЛ 4
Гидравлическая система 4-2
Основная гидравлическая схема (насосы Виккерса) 4-3
Основная гидравлическая схема (насосы Rexroth) 44
Трамвай Консоль со шлангом стрелы 4-5
Гидравлическая схема — Консоль бурового станка 4-6
Гидравлическая схема — Кабина 4-7
Трубопровод смены штока 4-9
Трубопровод стрелы 4-10
Гидравлические клапаны — Техническое обслуживание 4-11
Управляющий клапан стрелы / подачи 4-11
Управляющая трубка Инструкции по очистке 4-11 Управляющий клапан трамвая
4-12 Инструкции по очистке пилотной трубки
4-12 Электрическая схема
— базовая машина 4-13
D.C. Схема — машина без кабины 4-16
Введение %% SVEDALA Ili
BI116058
Содержание
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ РАЗДЕЛ 4
Схема постоянного тока — машина с кабиной 4-18
Схема подключения — кабина 4-22
Номер провода / Таблица цветовых кодов (кабина — главная распределительная коробка) 4-25
Номер проводов / Таблица цветовых кодов (внутри кабины) 4-26 Схема электрических соединений
— панель управления стрелой 4-28 Схема электрических соединений
— панель управления сеялкой 4-29
Электропроводка Схема — Панель управления трамвая 4-30 Схема подключения
— Панель приборов 4-31
ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА СЕКЦИЯ 5
Ресивер 5-2
Профилактическое обслуживание 5-2
Элемент маслоотделителя компрессора: 5-2
Профилактическое обслуживание 5-2
Бак ресивера — Устранение неисправностей 5-4
Компоненты воздушной системы 5-6
Масляный трубопровод компрессора 5-7
Термостатический перепускной клапан 5-7
Трубопровод воздушного клапана (машины с кабиной) 5-8
Трубопровод воздушного клапана (машины без кабины) ) 5-9
Компрессор в сборе — 350 куб. Футов в минуту 5-10
Компрессор — 350 CFM 5-11 Приводная муфта
— замена 5-11 Компрессор
в сборе — 350 куб. Футов в минуту 5-11 Приводной двигатель воздушного компрессора
(фиксированный рабочий объем) 5-12
Общее описание 5-12
Регулировка двигателя с регулируемым рабочим объемом 5-13
Слив из корпуса Давление 5-13
400 CFM Опция 5-14
Регулировки 5-15
КОМПОНЕНТЫ СТРЕЛЫ И ПОДАЧИ РАЗДЕЛ 6
Подъемный цилиндр стрелы 6-2
Подъемный цилиндр стрелы — снятие 6-2
Подъемный цилиндр стрелы — замена 6-3
цилиндр Процедура выпуска воздуха и окончательная установка: 6-3
Цилиндр поворота стрелы 6-4
Цилиндр поворота стрелы — снятие 6-4
Цилиндр поворота стрелы — замена 6-5
Процедура удаления воздуха из цилиндра и окончательная установка: 6-5
Цилиндр разгрузки подачи 6 -6
Цилиндр разгрузки корма — снятие 6-6
Цилиндр разгрузки корма — замена 6-7
iv VSVEDALA Введение
BI116058
Содержание
СТРЕЛА И КОМПОНЕНТЫ ПОДАЧИ РАЗДЕЛ 6
Процедура выпуска воздуха из цилиндра и окончательная установка: 6-7
Подача Цилиндр поворота 6-8 90 009 Цилиндр поворота механизма подачи — снятие 6-9 Цилиндр поворота механизма подачи
— замена 6-11
Процедура выпуска воздуха из цилиндра и окончательная установка: 6-11 Цилиндр выдвижения подачи
6-12 Цилиндр выдвижения механизма подачи
— снятие 6-13
Цилиндр выдвижения механизма подачи — Замена 6-15
Цилиндр. Процедура выпуска воздуха из цилиндра и окончательная установка: 6-15
Замена регулировочной прокладки / изнашиваемой накладки стрелы 6-16
Изнашиваемые накладки стрелы — проверка 6-17
Стол подачи и подачи — снятие со стрелы 6-18
Внутренняя труба стрелы — Снятие 6-21
Задние изнашиваемые накладки и прокладки — Установка 6-23
Передние изнашиваемые накладки и прокладки — Установка 6-25
Стол подачи и подачи — Установка на стрелу 6-26
Изнашиваемые накладки стрелы — Заключительный осмотр 6-29
Гидравлический перфоратор HPR2 6-30
Снятие с подачи 6-31
Установка на податчик 6-31
Регулировка салазок 6-32
Натяжение подающей цепи 6-33
Регулировка 6-33
НАСТРОЙКА И РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ РАЗДЕЛ 7
Регулировка двигателя 7-2
Двигатель, малый холостой ход 7-2
Eng Idle High Idle 7-2
Регулировка тормозного клапана 74
Регулировка тормозного клапана (с основными насосами Vickers) 7-5
Клапан последовательности торможения — процедура стендовых испытаний 7-6
Регулировка тормозного клапана (с основными насосами Rexroth) 7-7
Tram Система 7-8 Описание
7-8 Клапан противовеса
— процедура регулировки 7-9
Клапан противовеса трамвая — процедура стендовых испытаний 7-11 Регулировка клапана / джойстика
7-12 Регулировка джойстика
: 7-12 Процедуры регулировки и устранение неисправностей
7-15
Регулировка откатывания 7-18
Регулировка клапана подачи / стрелы 7-19
Регулировка главного насоса (Vickers PVD45) 7-20
Регулировка давления в режиме ожидания 7-21
Введение •% SVEDALA
BI116058
Содержание
НАСТРОЙКИ ДАВЛЕНИЯ РАЗДЕЛ 7
Регулировка максимального и дифференциального давления 7-23
Давление в корпусе 7-23
Регулировка главного насоса (Rexroth AllVLO) 7-24
Регулировка давления измерения нагрузки 7-25
Регулировка высокого давления (машина с предохранительными клапанами) 7-25
Регулировка высокого давления (машины без предохранительных клапанов) 7-26
Регулировка редукционного клапана 7-27
Цепь ротационного насоса 7-28
Цепь вращения 7-29
Процедура регулировки 7-31
Корпус Слив 7-31
Регулировка клапана сверла и подачи 7-32
Настройки давления клапана сверла и подачи 7-32
Клапан сверла (молотка) 7-32
Клапан вращения сверла 7-33
Клапан подачи 7-33
Блокировка давления подачи 7 -33
Регулировка контура защемления 7-34
Контур затягивания 7-35
Контур защиты от заедания / складывания 7-36
Регулировка контура предотвращения заедания / складывания 7-38
Опция обратного удара 7-39
Описание 7-39
Работа Принцип 7-39
Техническое обслуживание 7-39
Обратный удар — Ремонт 741
Осмотр 741
Регулировка 743
Узел пылеуловителя 7-44
Функция пылеуловителя 745
Подробное описание функций компонентов 745
Настройка пылесборника 746
Первоначальный запуск и тюнинг 746
Клапан пылесборника — регулировка 746
Регулятор давления воздуха — регулировка 747
Таймер — регулировка 748
Скорость вентилятора.Регулировка 748
Фильтрующие элементы 7-50
Эффективность пылеуловителя 7-50
Рабочие параметры 7-51
Точная настройка 7-51
Инструкции по настройке манометра 7-53
Установка таймера 7-54
vi 4% SVEDALA Введение
BI116058
Таблица Содержание
НАСТРОЙКА И РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ РАЗДЕЛ 7
Установка таймера 7-54 Цепь управления
7-55
Снятие и установка вентилятора 7-56
Поиск и устранение неисправностей пылеуловителя 7-57
Регулировка центратора 7-59
Вертикальный индикатор 7-60
Описание 7-60
Регулировка по вертикали 7-60
Электропроводка 7-61
Поиск и устранение неисправностей 7-61
Клапан смены штока 7-62
Регулировка давления 7-62
Клапан 3-го ряда — кабина / консоль сеялки 7-64
Регулировка давления 7-64
Система смазки муфты 7-66
Регулировки 7-67
Ежедневное обслуживание 7-67
Поиск и устранение неисправностей 7-68
Регулятор давления воздуха 7-68
Фильтр в сборе 7-69
Лубрикатор в сборе 7-70
Эксплуатация 7-71
3- Путь Air V alve — Техническое обслуживание 7-72 ​​
Вспомогательный оператор — Техническое обслуживание 7-73
Вспомогательный оператор — Регулировка 7-74
3-ходовой воздушный клапан — соленоид «CF» с распределительной коробкой 7-75
Пневматический насос для смазки 7-76
Ремонт насоса 7-76 РАЗДЕЛ 8 СЕРВИСНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОСТАВЩИКА
Указатель к сервисной информации 8-2
РАЗДЕЛ ПО РЕМОНТУ 9 ГИДРАВЛИЧЕСКИХ БУРОВ
HPR2 Hydraulic Rock Drill Service Manual (арт.0408860)
СМАЗКА И МОМЕНТЫ РАЗДЕЛА 10
Выбор гидравлического масла 10-2
Смазка и осмотр 10-3
Таблица профилактического обслуживания 10-4
Характеристики момента затяжки болтов 10-6

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

  • Это не физическое руководство, а электронное руководство, то есть физическая копия вам не будет отправлена. Руководство может быть у вас в течение следующих 2 минут, так как после оплаты вы НЕМЕДЛЕННО будете перенаправлены на страницу загрузки.
  • Это то же руководство, которое используют дилеры для диагностики вашего автомобиля на предмет неисправностей.
  • Требуется другое руководство по обслуживанию или есть вопросы: НАПИШИТЕ нам по адресу [email protected]

S.V

Общие запросы

Запросов пока нет.

MD5075 Гидравлическая буровая установка на гусеничном ходу | Руководство по техническому обслуживанию | PDF | Гайка (крепеж)

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 30 по 58 не показаны при предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 87 по 109 не показаны при предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 129 по 235 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 255 по 276 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Стр. 298 не отображается в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Page 314 не отображается в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 327 по 360 не отображаются в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 371 по 393 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 404 по 413 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 440 по 462 не показаны при предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 476 по 479 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 483 по 485 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 489 по 509 не показаны в этом предварительном просмотре.

Гидравлическая буровая установка Caterpillar 330d Af220d Инструкции

Гидравлическая буровая установка Caterpillar 330d Af220d Инструкции pdf производства компании CATERPILLAR представлены для вас в электронном формате
Размер страницы 595.22 x 842 pts (A4) (повернут на 0 градусов). Это руководство можно просмотреть на любом компьютере, а также увеличить и распечатать, что упрощает диагностику и устранение проблем с электрической системой вашего оборудования.См. Дополнительную информацию о документах по поиску и устранению неисправностей, а также о процедурах электрического обслуживания в сочетании с подробными схемами подключения для простоты использования. Щелкните ссылку. Подробнее о книге: Технические характеристики двигателя Caterpillar 3304. Наряду с более чем 82 страницами иллюстраций, которые проведут читателя по каждому сервису и процедуре технического обслуживания. Проблемы с насосом системы, схемотехникой, частями системы, схемой, маслом, схемой расположения. Полная загрузка осуществляется в формате PDF, который может работать на всех компьютерах Mac с операционной системой Windows, а также на телефоне или планшете с операционной системой Android или ios.Он сохраняется на ваш жесткий диск и может быть записан на CD-ROM.

Точный, ясный и лаконичный текст в сочетании с иллюстрациями позволяет любому человеку, имеющему хотя бы немного базовых механических знаний, безопасно и легко обслуживать и ремонтировать гидравлическую буровую установку Caterpillar 330d Af220d. Инструкции pdf. Информацию о книжных издательствах CATERPILLAR смотрите здесь.

С помощью нашего загружаемого руководства по гидравлике CATERPILLAR pdf. Найдите страницу о своей работе, распечатайте ее и приступайте к работе на Машине.Больше не нужно портить дорогие бумажные руководства жиром и грязью. Также вы можете увидеть каталоги запчастей, руководства по обслуживанию, руководство по ремонту, ручной ремонт и руководство по ремонту. Более подробную информацию о книге вы можете найти: Руководство по обслуживанию автомобильного двигателя Caterpillar 3304.

Подробнее о продукте:

Гидравлическая буровая установка Caterpillar 330d Af220d Инструкции
Количество страниц: 82
Зашифровано: нет
Язык: аналогично изображению в описании
Размер страницы: 595,22 x 842 pts (A4) (повернут на 0 градусов)
Размер файла: 4314864 байта
Закладка: №
Необходимые компоненты: SumatraPDF, Adobe Reader или Foxit Reader
Версия PDF: 1.4
Увеличить / уменьшить: обязательно
Мгновенная доставка: есть

Мгновенная загрузка означает, что вам не придется платить за доставку или ждать прихода компакт-диска или бумажного руководства по почте. Вы получите это руководство сегодня через мгновенную загрузку после завершения платежа через нашу безопасную платежную систему.

Это руководство по качеству заполнено на 100 процентов и не содержит каких-либо недостающих (поврежденных страниц) разделов, которые могут вас напугать! Покупайте у нас, и я гарантирую, что вы останетесь довольным клиентом, и свяжитесь с нами, если у вас возникнут какие-либо вопросы.Обязательно скачайте инструкции по гидравлической буровой установке Caterpillar 330d Af220d СЕЙЧАС!

КУРС БУРОВОЙ ГИДРАВЛИКИ — Руководство по бурению

Курс буровой гидравлики

Введение

Почему важно понимать буровую гидравлику?
Гидравлическая система для бурения в скважине служит многим целям. Поскольку он сосредоточен вокруг системы бурового раствора, назначение бурового раствора и гидравлики часто является общим.
Гидравлическая система оказывает большое влияние на скважину.Поэтому причин уделять внимание гидравлике предостаточно. Наиболее частыми причинами являются следующие:

  • Контроль подземного давления
  • Обеспечение плавучего эффекта бурильной колонны и обсадной колонны
  • Сведение к минимуму эрозии ствола скважины из-за промывки бурового раствора во время движения
  • Удалить шлам из скважины, очистить долото, и удалить шлам из-под долота
  • Увеличить скорость проникновения
  • Размер наземного оборудования, такого как насосы
  • Контролировать скачки давления, создаваемые опусканием трубы в скважину
  • Минимизировать снижение давления в стволе скважины из-за тампона при вытягивании трубы из скважины
  • Оценить давление увеличивается в стволе скважины при циркуляции бурового раствора.
  • Сохранение контроля над скважиной во время отбойки

Довольно часто эти эффекты взаимосвязаны, что усложняет оптимизацию.

Гидростатическое давление

Гидростатическое давление бурового раствора является важной характеристикой для поддержания контроля над скважиной и предотвращения выбросов. В практическом смысле оно определяется как статическое давление столба жидкости.

Гидростатическое давление столба бурового раствора является функцией веса бурового раствора и истинной вертикальной глубины скважины.Обязательно обращайте внимание на глубину скважины, чтобы случайно не использовалась измеренная глубина или общая глубина.

Поскольку вес бурового раствора и глубина скважины часто измеряются в разных единицах измерения, константы уравнения будут различаться. Общие формы уравнения гидростатического давления следующие:

PH = 0,052 x (масса бурового раствора, фунт / галлон) x (глубина, фут)

Где:
PH = гидростатическое давление, фунт / кв.
0.052 = постоянная, фунт / дюйм2 / галлон

PH = 0,00695 x (масса бурового раствора, фунт / куб. Фут) x (глубина, фут)

PH = 9,81 x (масса бурового раствора, г / см3) x (глубина, м)

Эквивалентная масса бурового раствора

Операции бурения часто включают несколько значений плотности жидкости, давлений, возникающих в результате циркуляции жидкости, и, возможно, приложенного поверхностного давления во время операций по управлению выбросом.

Наиболее широко используемый подход состоит в том, чтобы преобразовать все давления в «эквивалентную массу бурового раствора», которая обеспечит такие же давления в статической системе без давления на поверхность.

Другой термин, обычно используемый для описания концепции эквивалентного веса бурового раствора, — это ECD или эквивалентная циркулирующая плотность. ECD при бурении обычно учитывает гидростатическое давление и давление трения, возникающие в результате движения жидкости.

EMW = полное давление X 19,23 ÷ истинная вертикальная глубина

Где:

EMW = эквивалентный вес бурового раствора, фунт / галлон.
19,23 = величина, обратная 0.052 постоянная фунт / галлон / фунт / кв. Дюйм.

Плавучесть

Буровой раствор оказывает положительное влияние на вес бурильной колонны или нагрузку на крюк. Когда труба опускается в скважину, система бурового раствора будет поддерживать или подпирать часть веса трубы. Этот эффект называется плавучестью или подъемной силой. Вспомогательный вес бурильной колонны будет меньше веса трубы в воздухе.

Подъемная сила зависит от объема и веса вытесняемой жидкости. Более тяжелые буровые растворы обладают большей выталкивающей силой, чем илы низкой плотности.Вес поплавковой трубы можно рассчитать по формуле ниже.

BW = (BF) x (вес в воздухе)

Где:
BW = Собственный вес
BF = Коэффициент плавучести

BF = 1 — (вес бурового раствора / 65,5 )

Константа 65,5 — это плотность галлона стали

ГЛАВА 1: ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО РЕЖИМАМ ПОТОКА БУРОВОГО РАЗРЯДА И РЕОЛОГИЧЕСКИМ МОДЕЛЯМ

Режимы потока — это поведение жидкости при ее течении в скважине.Наиболее распространенные режимы — ламинарный, турбулентный и переходный. К сожалению, невозможно четко определить каждый тип в скважине. Например, поток бурового раствора может быть преимущественно ламинарным, хотя поток около трубы волнами во время вращения трубы может быть турбулентным.

Цель:

  1. Определить различные типы режимов потока буровых растворов
  2. Понять критерии турбулентности режимов потока и их связь с числом Рейнольдса
  3. Как определить режимы потока с помощью метода z-фактора
  4. Узнайте, зачем нужны математические модели
  5. Поймите различия между допущениями и уравнениями модели Ньютона, модели Бингема и модели степенного закона
  6. Как рассчитать PV, YP для бурового раствора

ГЛАВА.2: РАСЧЕТ ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ В БУРОВОЙ ГИДРАВЛИКЕ | BINGHAM PLASTIC & POWER LAW

Перекачивание бурового раствора требует преодоления сил сопротивления трения от слоев жидкости и твердых частиц. Давление насоса (Pp) можно описать как сумму сил трения в циркуляционной системе:

PP = PDS + PB + PA

Цель:

  1. Расчет падения давления в наземном оборудовании.
  2. Расчет падения давления в затрубном пространстве.
  3. Расчет падения давления в бурильной колонне.

На протяжении многих лет инженеры знали, что гидравлика играет важную роль в очистке забоя пласта, чтобы долото могло бурить быстрее. Это впервые стало очевидным, когда более крупные насосы увеличили скорость бурения, потому что больше бурового раствора закачивалось через большую горловину обычного циркуляционного долота. Струйные долота были разработаны для улучшения струйной обработки бурового раствора при высоких скоростях бурового раствора на долоте. Кроме того, было показано, что такие особенности, как удлиненные сопла и различное количество сопел, влияют на скорость бурения.

Глава 4: Расчет давления продувки и тампона

Скачки давления описывают изменения давления в кольцевом пространстве в результате движения трубы. Когда бурильную трубу вытаскивают из скважины, буровой раствор стекает по затрубному пространству, заполняя пустоты, оставленные трубой. Когда бурильная труба опускается в скважину, буровой раствор вытесняется из выкидной линии. Изменения давления, вызванные опусканием трубы в скважину, называются импульсными давлениями и обычно считаются добавленными к гидростатическому давлению.

Цель:

  1. Определение скачка давления при бурении / давления тампона.
  2. Каковы риски / последствия увеличения скачков давления / давления тампона во время бурения?
  3. Сложно ли рассчитать мазок / импульсное давление?
  4. Как мог Буркхардт построить свою модель для расчета тампона / скачка давления во время бурения?
  5. Пример выполнения расчетов помпажа / давления мазка.
  6. Примечания по расчетам давления продувки и мазка.
  7. Что такое максимально допустимое пульсирующее давление и максимально допустимое давление тампонажа.
  8. Пример расчета максимальной скорости движения или тяги при бурении на нефтяном месторождении.

DL07 Гидравлическая дрель Руководство пользователя 12/2020 Ver PDF Скачать бесплатно

National- Spencer Inc.

9-27-2010 National- Spencer Inc. ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ 19,2 В ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА Входная мощность зарядного устройства 110 В переменного тока Выходная мощность аккумулятора 19,2 В Емкость аккумулятора 1500 мАч Время зарядки аккумулятора 1 час Максимум

Дополнительная информация

насос для накачивания шин с манометром

насос для накачивания шин с манометром Модель 95583 Инструкции по сборке и эксплуатации В связи с постоянными улучшениями, реальный продукт может незначительно отличаться от продукта, описанного в данном документе.3491 Миссия Окс

Дополнительная информация

Отвертка с автоматической подачей

РУССКИЙ (Исходные инструкции) РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Отвертка с автоматической подачей 684 00607 ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВАЖНО: Прочтите перед использованием. АНГЛИЙСКИЙ (Исходная инструкция) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель 684 Винтовая полоса 4

Дополнительная информация

СЛИВ СТАЛЬНОГО МАСЛА 15GAL С НАСОСОМ 110 В

15GAL СЛИВ СТАЛЬНОГО МАСЛА С РУКОВОДСТВОМ ВЛАДЕЛЬЦА НАСОСА 110 В ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: внимательно прочтите и усвойте все ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ перед работой.Несоблюдение правил техники безопасности и других элементарных правил техники безопасности

Дополнительная информация

Комплект гидравлического перфоратора

Комплект привода гидравлического перфоратора, деталь 96718 Инструкции и меры предосторожности Посетите наш веб-сайт: http://www.harborfreight.com Прочтите этот материал перед использованием этого продукта. Несоблюдение этого правила может привести к серьезным

Дополнительная информация

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАНКОМЕЛЬЧАТОГО СТАНКА 8 ДЮЙМОВ

8 «РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СТАНКОМОЛИКОВОЙ СТАНКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: внимательно прочтите и усвойте все ИНСТРУКЦИИ перед началом работы.Несоблюдение правил безопасности и других основных мер предосторожности может привести к серьезным травмам.

Дополнительная информация

МОДЕЛЬ Т-4 ТРАНЧЕР. Руководство по эксплуатации

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ВАЖНОЕ РУКОВОДСТВО ТРЕНЧЕРА МОДЕЛИ Руководство по эксплуатации P.O.BOX 290 San Bernardino, CA. 92402 Телефон (909) 478-5700 (800) 922-4680 Факс (909) 478-5710 Эл. Почта: [email protected] www.groundhoginc.com

Дополнительная информация

6-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОЛОТНАЯ ДРЕЛЬ

6 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОЛОТОЧНАЯ ДРЕЛЬ МОДЕЛЬ №: CON1500RHD ДЕТАЛЬ №: 6479508 ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ GC0712 ВВЕДЕНИЕ Благодарим вас за покупку этой ударной дрели CLARKE с 6 функциями.Перед попыткой

Дополнительная информация

Миниатюрный домкрат для поддонов РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Миниатюрный домкрат для поддонов ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: внимательно прочтите и усвойте все ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ перед началом работы. Несоблюдение правил безопасности и других основных мер предосторожности может

Дополнительная информация

ВОЗДУШНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЗАКЛЕПКА

ВОЗДУШНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЗАКЛЕПКА Инструкции по установке и эксплуатации модели 93458, распространяемые исключительно компанией Harbor Freight Tools.3491 Mission Oaks Blvd., Camarillo, CA 93011 Посетите наш веб-сайт: http://www.harborfreight.com

Дополнительная информация

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МОЛОТОК

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ДЛИННЫЙ МОЛОТОК 94847 ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ И ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ В связи с постоянными улучшениями, реальный продукт может незначительно отличаться от продукта, описанного в данном документе. Распространяется исключительно Harbour

Дополнительная информация

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ Для наших уважаемых клиентов Безопасность пользователей является основным приоритетом при разработке наших продуктов.Соблюдение мер предосторожности, изложенных в данном руководстве, сведет к минимуму риск получения травмы. ITT Goulds

Дополнительная информация

Ударная дрель JCB-HD900-2

Руководство по технике безопасности и эксплуатации Ударная дрель JCB-HD900-2 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ СИЛОВОГО ИНСТРУМЕНТА ВНИМАНИЕ! Прочтите все предупреждения по технике безопасности и все инструкции. Несоблюдение предупреждений и

Дополнительная информация

МАШИНА ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ КРАСКИ

МАШИНА ДЛЯ ПИСТОЛЕТА ДЛЯ КРАСКИ 94996 ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ И ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Посетите наш веб-сайт: http: // www.harborfreight.com Прочтите этот материал перед использованием этого продукта. Несоблюдение этого правила может привести к серьезным

Дополнительная информация

Важная информация по безопасности

3 Отрезной диск РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 25000 об / мин 76 мм (3 дюйма), 20000 об / мин 100 мм (4 дюйма), 12000 об / мин 115 мм (4,5 дюйма), 12000 об / мин 125 мм (5 дюймов) и 10000 об / мин 152 мм ( 6 дюймов) Важная информация по технике безопасности

Дополнительная информация

ИНСТРУКЦИИ ПО ПЕРЕКАЧИВАНИЮ АЗОТНОГО НАСОСА

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НАСОСА ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ АЗОТА Никогда не вдыхайте закись азота напрямую.При вдыхании в больших количествах закись азота может вызвать респираторные заболевания или, в крайних случаях, смерть от удушья.

Дополнительная информация

ПУАНСОН / ФЛАНЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Пневматический пробойник / инструмент для фланцев 66370 Руководство по установке и эксплуатации, распространяемое исключительно компанией Harbor Freight Tools. 3491 Mission Oaks Blvd., Camarillo, CA 93011 Посетите наш веб-сайт: http://www.harborfreight.com

Дополнительная информация

— 2 — ВАЖНЫЕ НАПОМИНАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАЖНЫЕ НАПОМИНАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Этот прибор следует использовать только для домашней уборки, как описано в данном руководстве пользователя.Перед началом работы с

убедитесь, что вы полностью поняли это руководство. Дополнительная информация

Ручной металлоискатель

Ручной металлоискатель модели 97245. Инструкции по установке и эксплуатации На схемах в данном руководстве могут отсутствовать пропорции. Из-за постоянных улучшений реальный продукт может незначительно отличаться от

. Дополнительная информация

Воздушно-вакуумный насос с r134a и r12 / 22

Воздушно-вакуумный насос с r134a и r12 / 22. Инструкции по установке и эксплуатации модели 96677 Во избежание взрыва, серьезных травм и смерти: Обслуживание систем кондиционирования воздуха должно выполняться только обученным и опытным специалистом

. Дополнительная информация

Гидравлический домкрат с плоским дном и длинным поршнем

Гидравлический домкрат с плоским днищем и длинным поршнем 3 тонны 8 тонн 36468 36469 ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 349 Mission Oaks Blvd., Camarillo, CA 930 Посетите наш веб-сайт http://www.harborfreight.com, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ СЕРЬЕЗНЫЙ

Дополнительная информация

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС 10 ТОНН

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС 10 ТОНН Модели № CSA10F и CSA10B ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ 0200 ЗАПЧАСТИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ Свяжитесь с ближайшим дилером или CLARKE International по одному из следующих номеров

Дополнительная информация

степлер со скобами 5/16 длинных скоб

степлер с длинными скобами 5/16. Инструкции по сборке и эксплуатации модели 95718 Из-за постоянных улучшений реальный продукт может незначительно отличаться от продукта, описанного в данном документе.3491 Миссия Окс

Дополнительная информация

Как безопасно использовать электроинструмент

Руководство пользователя и инструкции по технике безопасности Сохраните это руководство Сохраните это руководство для хранения предупреждений и мер предосторожности, а также процедур сборки, эксплуатации, осмотра, технического обслуживания и очистки. Напишите продукт s

Дополнительная информация

МОНТАЖНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ MB556

МОНТАЖНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ MB556. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Безопасность, эксплуатация и техническое обслуживание 205 Stanley Black & Decker, Inc.New Britain, CT 06053 США 56597 3/205 Ver. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Дополнительная информация

Темы презентации

Безопасность буровой установки Темы презентации Безопасность персонала и мониторинг СИЗ Здоровье (наркотики и алкоголь) Эксплуатация буровой установки Процедуры безопасной установки Безопасная эксплуатация машины Несчастные случаи, связанные с безопасностью

Дополнительная информация

БЕЗОПАСНОСТЬ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 5 кг перфоратор SDS Plus Bh36S3 Поздравляем с покупкой электроинструмента у компании Screwfix Direct Ltd.Мы хотим, чтобы вы и дальше получали максимальную производительность от

. Дополнительная информация

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИЗГИБ 880

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И ДЕТАЛЯМ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЕНДЕР 880 Прочтите и усвойте этот материал перед эксплуатацией или обслуживанием этого инструмента. Непонимание того, как безопасно использовать этот инструмент, может

Дополнительная информация

Тестер герметичности цилиндра

Тестер герметичности цилиндра, деталь 94190. ИНСТРУКЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ Посетите наш веб-сайт: http: // www.harborfreight.com При распаковке убедитесь, что товар не поврежден и не поврежден. Если какие-то части

Дополнительная информация

8-тонный пневмогидравлический домкрат с длинным домкратом

8-тонный пневмогидравлический домкрат с длинным гидроцилиндром Модель 94562. Инструкции по установке и эксплуатации Посетите наш веб-сайт: http://www.harborfreight.com Прочтите этот материал перед использованием этого продукта. Невыполнение этого требования может привести к

Дополнительная информация

Компрессор пружины стойки

Компрессор пружины стойки, деталь 43753 Прочтите этот материал перед использованием этого продукта.Несоблюдение этого может привести к серьезной травме. СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО. При распаковке убедитесь, что товар цел и

Дополнительная информация

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ ТОЛЬКО К ЦЕПИ, ЗАЩИЩЕННОЙ ЦЕПЕЙ-ПРЕРЫВАНИЕМ ОТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА ДОЛЖНА БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СЛУЖБЫ.

Дополнительная информация

ЗАЖИМ ДЛЯ ТРУБЫ 3/4 С ПОДСТАВКОЙ

ЗАЖИМ ДЛЯ ТРУБЫ 3/4 С ПОДСТАВКОЙ Модель 94053 ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ (ТРУБКА ДИАМЕТРОМ 3/4 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.) 3491 Mission Oaks Blvd., Camarillo, CA 93011 Посетите наш веб-сайт: http://www.harborfreight.com

Дополнительная информация

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНЫЙ СТОЛ ТЕЛЕЖКА 2200-LB.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНЫЙ СТОЛ ТЕЛЕЖКА 2200-LB.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: внимательно прочтите и усвойте все ИНСТРУКЦИИ ПО РЕГУЛИРОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ перед началом работы. Несоблюдение правил техники безопасности и др.

Дополнительная информация

Комплект дозатора на 55 галлонов

ИНСТРУКЦИИ-ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ Husky 515, 55 галлонов ispenser Package 08666 Rev. C ИНСТРУКЦИИ В этом руководстве содержатся важные предупреждения и информация. REA ПОДДЕРЖКА ДЛЯ СПРАВКИ. 6,9 бар (100 фунтов на кв. Дюйм), максимальное давление воздуха

Дополнительная информация

13.ЗАДНЕЕ КОЛЕСО / ТОРМОЗ / ПОДВЕСКА

13. ЗАДНЕЕ КОЛЕСО / ТОРМОЗ / ПОДВЕСКА 13 3,5 ~ 4,5 кг-м 8,0 ~ 10,0 кг-м 0,8 ~ 1,2 кг-м 3,0 ~ 4,0 кг-м 2,4 ~ 3,0 кг-м 3,5 ~ 4,5 кг-м 6,0 ~ 8,0 кг- m 13-0 13. ЗАДНЕЕ КОЛЕСО / ТОРМОЗ / ПОДВЕСКА 13 ЗАДНЕЕ КОЛЕСО / ТОРМОЗ / ПОДВЕСКА СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ …

Дополнительная информация

ТОРМОЗНОЙ ПЛИТЕЛЬ МОДЕЛИ G300

ТОРМОЗНЫЙ ПРОДУВАТЕЛЬ МОДЕЛИ G300 Информация по установке, эксплуатации и ремонту Branick Industries, Inc.4245 Main Avenue P.O. Box 1937 Fargo, North Dakota 58103 REV060616 P / N: 81-0035G 1 ЭТА СТРАНИЦА НАМЕРЕННО

Дополнительная информация

Гидравлическое оборудование Lamina — Anchor Lamina Inc

2. Портативный гидравлический высекальный пресс &. Буровое и нарезное оборудование. Ламина Гидравлика перешла в новое тысячелетие с модернизированными, удобными в использовании электронный …

Гидравлическое оборудование www.daytonlamina.com

Последнюю техническую информацию можно найти на нашем веб-сайте.

Портативное гидравлическое высекальное оборудование, оборудование для сверления и нарезания резьбы

Lamina вступила в новое тысячелетие с усовершенствованными, удобными в использовании электронными технологиями. Эти продукты более эффективны, тише и удобны в использовании. Буровое оборудование — Предлагаемая продукция включает в себя: сверхмощную переносную гидравлическую силовую установку и шесть буровых головок на выбор, которые взаимозаменяемы с силовой установкой. Оборудование для штамповки — ассортимент продукции включает: сверхмощный переносной гидравлический штамповщик с выдвижными барабанами для шлангов, гидравлическими цилиндрами на выбор, а также набором стопорных колец и подушек.Доступен с четырьмя или шестью цилиндрами. Оборудование для разделения штампов — Предложение продукции включает: сверхмощный переносной гидравлический сепаратор штампов с выдвижными барабанами для шлангов, выбор гидроцилиндров и набор стопорных колец и подушек.

2

Содержание Общая информация …………………………………. 2-3 Силовой агрегат ……………………………………… ………… 4 сверлильные головки A10048SH, наконечник №1 ………………………… ……… 5 A10048SH Принадлежности, сверла, метчики, переходники…5 A10048H, # 1 Морзе ………………………………… 5 B10065H, # 3 Морс ………………………………… 6 B10065P, # 3 Морс .. ……………………………….. 6 B15075P, # 4 Морс …… ……………………………. 7 h25010P, # 5 Морс ………. ……………………….. 7 Штамповочная машина, четырехцилиндровая модель ………….. ………. 8 Штамповочная машина, шестицилиндровая модель ……………………… 9 Штамповочный сепаратор … ……………………………………….. 10 Die Setter аксессуары……………………………… 11 Принадлежности для силовых агрегатов ……….. …………………… 12 Запасные части сверлильной головки ………………… …. 13 Детали штамповочного пресса и сепаратора ………………….. 15 Информация об аренде и обслуживании ………… …………… 16

Уже более 50 лет Lamina является производителем портативного гидравлического бурового оборудования. Портативная дрель Lamina Portable Heavy-Duty Drill достаточно универсальна, чтобы работать практически где угодно, обеспечивая непрерывное бурение и нарезание резьбы в тяжелых условиях даже в самых тесных помещениях.Компактная дрель обеспечивает выдающуюся мощность в отверстиях размером до 9-1 / 4 дюйма. Кроме того, магнитное основание сверла прикрепляется к поверхности сверления практически под любым углом, в том числе по вертикали и горизонтали. Опытный край. Lamina уже давно признана лидером в области портативных гидравлических буровых установок. На протяжении более 50 лет Lamina поставляет прочную и мощную портативную дрель всем представителям американской промышленности. Наша команда инженеров объединила мощность и портативность в одной дрели, что позволяет ей эффективно работать в широком спектре приложений.Lamina гордится своим превосходным качеством. Перед отправкой любого сверла Lamina Drill оно проверяется путем просверливания отверстия на максимальной мощности. Теперь, с добавлением электроники, устройство превосходит прежние ожидания и предлагает большую мощность и эффективность, автоматические барабаны для шлангов, больше функций безопасности и более низкий уровень шума.

Обслуживаемых отраслей:

• Штамповка металла • Атомная энергетика • Судостроение • Горнодобывающая промышленность • Строительство • Нефтепроводы • Нефтяная такелажная установка • Строительство мостов Портативный сверхмощный электронный / гидравлический высекальный пресс является важным дополнением к линейке гидравлического оборудования Lamina.Это устройство действительно зарекомендовало себя с тех пор, как оно было впервые предложено в 1998 году. Владельцы Lamina Die Setter довольны его низкими эксплуатационными расходами, надежностью и высокой нагрузочной способностью. Электроника помогает поддерживать точные уровни при подъеме и опускании с максимально смещенным от центра распределением веса. Шестицилиндровый высекальный пресс был спроектирован и разработан для крупногабаритных штампов, которые требуют дополнительного подъема в центре, чтобы поддерживать уровень штампа во время разделения. Для тех приложений, где точность не является проблемой и где требуется только разделение штампов, доступен портативный гидравлический штамповщик для тяжелых условий эксплуатации, который включает в себя все функции портативного штамповочного пресса для тяжелых условий эксплуатации без электроники.Гидравлическое оборудование Lamina имеет прочную стальную конструкцию. Он рассчитан на долговечность и выдерживает грубое обращение. Благодаря подъемным тюкам эти устройства достаточно портативны, чтобы их можно было разместить практически везде, где они необходимы.

3

Гидравлический блок питания

Компактная тележка легко перемещается прямо на рабочую площадку. Он имеет длину 44,5 дюйма, ширину 24,5 дюйма и высоту 54,5 дюйма, установлен на роликах, оснащен 15-футовыми шлангами гидравлического давления и быстроразъемными фитингами. Электрическое управление соответствует требованиям Национальной ассоциации производителей электрооборудования (N.E.M.A.), в комплекте с элементами управления пуском и остановом, а также дистанционным подвесным регулятором скорости. Главная электрическая панель включает 12 В 60 А, аккумулятор глубокого разряда с выпрямительным зарядным устройством, работающим от напряжения, указанного в таблице ниже. В комплекте с маслом, шлангами и соединителями. Дистанционное управление скоростью входит в стандартную комплектацию. Можно добавить дополнительную однофазную розетку на 15 А на 110 В переменного тока, добавив суффикс «-OUTLET» в конце номера детали.

• Консоль управления укомплектована: • датчиком напряжения аккумуляторной батареи • датчиком давления масла • световым индикатором питания • электронным индикатором уровня масла • счетчиком моточасов • кнопкой аварийного останова • 15 футов гидравлических шлангов на блоке питания • 7-1 / 2 футов гидравлического шланги на буровой головке • 30 футов электрического кабеля к тележке • 30 футов кабеля управления к подвесной коробке • 6 футов кабеля от буровой головки к подвесной коробке • Максимальный расход 12 галлонов в минуту (галлонов в минуту) • Стандартное рабочее давление 1550 –1600 фунтов на квадратный дюйм (PSI) • Требуемое масло: Mobil® DTE-10 Excel 32 (15 галлонов) (ISO 32) • Гелевый элемент резервного аккумулятора, 60 ампер, глубокий цикл • Ножной тормоз • Подъем тюка

Наш стандартный пульт дистанционного управления Регулятор скорости может изменять скорость (галлонов в минуту) дистанционно и удобно, просто нажимая кнопку увеличения или уменьшения на подвесном пульте управления.При отключении питания отсутствует потеря магнитной силы; 12-вольтовая батарея автоматически подает ток на магнит. Автоматическое зарядное устройство поддерживает максимальный уровень заряда аккумулятора (звуковое оповещение, когда не заряжается).

глубиной 24,5 дюйма

Масло перед возвратом в резервуар всегда охлаждается радиатором. Перепускной клапан предотвращает поломку крана при необычных условиях нагрузки и позволяет опускать кран в пределах рекомендуемого диапазона каждой головки. Кроме того, с помощью простого шунтирующее устройство, установка может использоваться в любом количестве приложений, требующих гидравлической силовой установки.Чтобы заказать это шунтирующее устройство, укажите номер детали ASSY-21. Это шунтирующее устройство требуется для сверл, заказанных без магнитного основания (-NMB).

Деталь #

HPU220 HPU440 HPU600 HPU380

Трехфазное напряжение

Гц

220 440600380

60 60 60 50

Вес в упаковке

Фунты с маслом без масла

1050

1030 950 950 1030

Размеры ящика (дюймы)

59 В x 38 Ш x 66 Д 59 В x 38 Ш x 66 Д 59 В x 38 Ш x 66 Д 59 В x 38 Ш x 66 Д

Устройства безопасности должны быть используется при горизонтальном или надземном бурении.См. Руководство по безопасности и инструкции. 4

Сверлильные головки A10048SH и A10048H • Компактность — меньшая головка доступна с двумя длинами колонн • Сверление до 13/16 дюйма (20,64 мм) в массивной стали без пилотного отверстия • Сверление вверх и вниз, даже по горизонтали • Максимальный диаметр сверления — Сталь AISI 1020, диаметр 13/16 дюймов • Подходит для ограниченного пространства • Максимальное количество метчиков — сталь AISI 1020 3/4–10 ниток на дюйм • Прочная • Мощность двигателя 5,21 л.с.

Сверление или нарезание резьбы нельзя начинать, пока не будет включен магнит.Возможно ступенчатое сверление отверстий чуть большего диаметра. Примечание. Размер «G» — от центра шпинделя до передней части основания магнита.

Сверла и метчики

Сверла для пластин №1, только для Lamina

Метчики для пластин №1, только для Lamina

D A

E J

CB H F

Максимальный крутящий момент

G

• к • Метод подачи • Хвостовик инструмента A10048SH • Хвостовик инструмента A10048H • Максимальное усилие магнита (тяговое усилие) • Размер магнита

525 дюймов фунт 625 об / мин Рука № 1 Конус № 1 Конус Морзе № 1 Усилие 1200 фунтов 4-7 / 8 дюймов

• Вес A10048SH • Транспортный вес A10048SH • Размеры ящика A10048SH: Высота Ширина Длина

22 фунта 28 фунтов

• Вес A10048H • Транспортный вес A10048H • Размеры ящика A10048H: Высота Ширина Длина • Старый префикс серийного номера

26 фунтов 33 фунта

A10048SH A 10-5 / 8 B 7-1 / 2 C 7-1 / 8 Ход D 3-1 / 8 Высота E 9-1 / 4 Глубина F 7 G 11/16 H 1 J 2.900 Ширина 4-7 / 8

9-1 / 4 дюйма 9-1 / 4 дюйма 10-3 / 4 дюйма

9-1 / 4 дюйма 9-1 / 4 дюйма 15 дюймов CH

A10048H A 15- 1/2 B 7-1 / 2 C 7-1 / 8 Ход D 8 Высота E 13-3 / 4 Глубина F 7 G 11/16 H 1 Дж 2.900 Ширина 4-7 / 8

Сверла, метчики и адаптеры для Сверлильная головка Lamina A10048SH ДЮЙМОВАЯ МЕТРИЧЕСКАЯ Сверлильная канавка Сверлильная канавка Общая длина сверлильной канавки Общее количество * Диаметр. Длина Длина Номер Диаметр Длина Длина HDD312,260 1,15 3,12 MD-6,75 6,75 50,80 95,25 HDD375.316 1,62 3,12 MD-8,5 8,5 57,15 95,25 HDD500 .432 1,56 3,12 MD-10.2 10,2 66,55 107,95 HDD625 .541 2,00 3,56 MD-14.0 14,0 73,15 114,30 HDD750 .666 2,38 3,94 MD-17,5 17,5 73,15 114,30 Резьба Резьба Метчик Резьба Резьба Резьба Номер * Диаметр. на дюйм длины Номер Диаметр. Длина шага HDT312 5/16 18 1,38 T-M8 8 1,25 35,05 HDT375 3/8 16 1,62 T-M10 10 1,50 41,15 HDT500 1/2 13 1,62 T-M12 12 1,75 41,30 HDT625 5/8 11 1,88 T-M16 16 2,0 47,75 HDT750 3/4 10 1,88 T-M20 20 2,5 47,75

Сверлильные головки могут быть закреплены для специальных применений.Сверлильные головки можно заказать без магнитных оснований. Укажите суффикс «-NMB». Примечание. Все размеры указаны в дюймах.

Адаптеры

HLDR0000-0075 УДЛИНИТЕЛЬ №1, переходник №1

HLDR0000-0076 ПЕРЕХОДНИК №3, переходник Морзе, №1,

* Примечание. Сверло HDD312 создает пилотное отверстие для метчика HDT312. Остальные сверла и метчики имеют аналогичное отношение.

При горизонтальном или надземном бурении следует использовать предохранительные устройства. См. Руководство по безопасности и инструкции.5

Сверлильная головка B10065H Сверление или нарезание резьбы нельзя начинать, пока не будет включен магнит.

Примечание. Размер «G» — это расстояние от центра шпинделя до передней части основания магнита. Примечание. Все размеры указаны в дюймах.

E

J

H F

Возможно ступенчатое сверление отверстий немного большего диаметра. Для специальных применений можно установить сверлильные головки.

Сверлильные головки можно заказать без магнитных оснований. Укажите суффикс «-NMB».

Сверлильная головка B10065P

Сверление или нарезание резьбы нельзя начинать, пока не будет включен магнит. Головки с автоматической механической подачей могут использоваться как в ручном режиме, так и с механической подачей. Головки с автоматической подачей питания имеют концевые выключатели, которые предотвращают работу сверлильной головки при смещении магнитного основания.

Сверлильные головки могут быть закреплены для специальных применений. Сверлильные головки можно заказать без магнитных оснований. Укажите суффикс «-NMB».

D A CB

G

• Диаметр сверления — сталь AISI 1020 • Диаметр метчика — сталь AISI 1020 • Мощность двигателя, л.с. • Максимальный крутящий момент • Переменный R.ВЕЧЕРА. в • Метод подачи • Хвостовик инструмента • Максимальное усилие магнита (тяговое усилие) • Размер магнита • Вес • Транспортный вес • Размеры ящика Высота Ширина Длина • Префикс старого серийного номера

Примечание. Размер «G» — от центра шпинделя до перед магнитным основанием. Примечание. Все размеры указаны в дюймах.

Диаметр 1 дюйм (25,4 мм) 1 дюйм – 8 ниток на дюйм 6,64 л.с. 1000 дюймов фунт 420 об / мин Конус Морзе № 3 Усилие 2300 фунтов 6-1 / 2 дюйма 44 фунта 68 фунтов 12 дюймов 11 дюймов 22-1 / 2 дюймы B

DA

E CB

JHF

• Диаметр сверления — сталь AISI 1020 • Максимальный диаметр метчика — сталь AISI 1020 • Мощность двигателя, л.с. • Максимальный крутящий момент • Переменный R.ВЕЧЕРА. • Способ подачи • Дополнительная мощность • Ступенчатое сверление хвостовика инструмента • Максимальное усилие магнита (тяговое усилие) немного больше • Диаметр отверстий под диаметр магнита • Возможен вес. • Вес в упаковке • Размеры ящика: высота Ширина Длина • Префикс старого серийного номера

A 21-1 / 2 B 10-1 / 16 C 11 Ход D 11-7 / 16 Высота E 20-3 / 4 Глубина F 9 G 1 -3/16 H 1-3 / 8 J 3-1 / 2 Ширина 6-1 / 2

A 26-1 / 4 B 15-3 / 8 C 15 Ход D 10-7 / 8 Высота E 21 Глубина F 10-3 / 4 G 15/16 H 2 -1/4 J 3-1 / 2 Ширина 9-3 / 8

G Диаметр 1 дюйм (25.4 мм) 1 дюйм – 8 ниток на дюйм 6,64 л.с. 22-1 / 2 дюйма CB

При горизонтальном или надземном бурении следует использовать предохранительные устройства. См. Руководство по безопасности и инструкции. 6

Сверлильная головка B15075P

Сверление или нарезание резьбы нельзя начинать, пока не будет включен магнит.

Примечание. Размер «G» — это расстояние от центра шпинделя до передней части основания магнита.Примечание. Все размеры указаны в дюймах.

Возможно ступенчатое сверление отверстий чуть большего диаметра.

Сверлильные головки могут быть закреплены для специальных применений. Сверлильные головки можно заказать без магнитных оснований. Укажите суффикс «-NMB».

Сверлильная головка h25010P Сверление или нарезание резьбы нельзя начинать, пока не будет включен магнит.

Примечание. Все размеры указаны в дюймах.

Сверлильные головки можно заказать без магнитных оснований. Укажите суффикс «-NMB».

E J H F

Головки с автоматической механической подачей имеют концевые выключатели, которые предотвращают работу сверлильной головки при смещении магнитного основания.

Сверлильные головки могут быть закреплены для специальных применений.

H

• Максимальный крутящий момент — Сталь AISI 1020 • Максимальный диаметр метчика — Сталь AISI 1020 • Мощность двигателя, лошадиные силы • Максимальный крутящий момент • Регулируемое число оборотов в минуту. в • Метод подачи • Дополнительная подача • Хвостовик инструмента • Максимальное усилие магнита (тяговое усилие) • Размер магнита • Вес • Транспортировочный вес • Размеры ящика: высота Ширина Длина • Префикс старого серийного номера

Примечание: размер «G» от центра шпинделя к передней части основания магнита.

Головки с автоматической механической подачей могут использоваться как в ручном режиме, так и с механической подачей.

Укажите суффикс «-OFOM» для дополнительной подачи питания, дополнительного двигателя с высоким крутящим моментом.

J

F

Головки автоматической подачи могут использоваться как при ручной, так и при механической подаче. Головки с автоматической подачей питания имеют концевые выключатели, которые предотвращают работу сверлильной головки при смещении магнитного основания.

E

Просверливает ступенчатое сверление до 4 дюймов.

A 30-1 / 2 B 19-3 / 8 18-3 / 4 D Ход CD 11-1 / 8 A Высота E 24 Глубина F 10-3 / 4 G 1 H 2-1 / 8 CB J 3- Ширина 1/2 14

G Диаметр 1-1 / 2 дюйма (38.1 мм) 1-1 / 4 дюйма – 7 ниток на дюйм 6,66 л.с. 14-3 / 4 дюйма 14-3 / 4 дюйма 25-1 / 2 дюйма E

A 41-3 / 4 B 26-5 / 8 C 25-1 / 4 D Ход D 18-3 / 16 A Высота E 33-3 / 8 Глубина F 15 G 1-7 / 8 H 2-5 / 8 CB J 3-5 / 8 Ширина 17-3 / 8

G

• Диаметр сверления — сталь AISI 1020 2 дюйма (50,8 мм ) (Стандарт) (2-1 / 4 дюйма дополнительно) • Максимальное усилие метчика — сталь AISI 1020 2 дюйма — 6 ниток на дюйм (стандарт) (2-3 / 8 дюйма — 8 дополнительно) • Мощность двигателя 8.30 std. / 9.48 opt. • Максимальный крутящий момент 4164 дюйм-фунт (стандарт) / 5486 дюйм-фунт (опция) • Переменная частота вращения коленчатого вала в минуту. до 140 об / мин (стандарт) / 108 об / мин (опционально) • Мощность метода подачи (0,010 дюйма на оборот) • Дополнительная мощность подачи 0,005 дюйма на оборот • Хвостовик инструмента № 5 Конус Морзе • Усилие магнита (тяговое усилие) 6000 фунтов силы • Размер магнита 10 дюймов • Вес 255 фунтов • Транспортный вес 315 фунтов • Размеры ящика: высота 24 дюйма Ширина 17 дюймов Длина 36 дюймов • Префикс старого серийного номера D

При горизонтальном или надземном бурении следует использовать предохранительные устройства.См. Руководство по безопасности и инструкции. 7

Универсальное решение для установки штампов, которое можно использовать везде. Один компактный низкопрофильный шкаф на колесиках содержит все необходимое для всех работ по установке штампов, настройке штампов и разделению штампов в вашем цехе.

Электронный штамповщик — 4 цилиндра Вес в упаковке: 1375 фунтов (с маслом) 1275 фунтов (без масла) Напряжение: 220 В, 3 фазы, 60 Гц, 440 В, 3 фазы, 60 Гц, 600 В, 3 фазы, 60 Гц, 380 В, 3 фазы, 50 Гц

Каждый блок имеет два режима работы: 1.Unify Mode — Цилиндры будут выдвигаться, пока все не коснутся матрицы, а затем поднимутся равномерно. 2. Параллельный режим — все цилиндры выдвигаются с одинаковой скоростью. Для включения этого режима цилиндры должны быть полностью выдвинуты или втянуты. • Мощный гидравлический привод позволяет обрабатывать самые тяжелые штампы с помощью современного электронного ПЛК, обеспечивающего точность и аккуратность. • Удобные самовыдвижные барабаны для шлангов и подвесной пульт управления поддерживают порядок на рабочей площадке и защищают шланги и кабели от повреждений. • Доступны цилиндры трех различных размеров, а также прочные и легкие опорные блоки, увеличивающие их ход и позволяющие справиться с самыми сложными задачами.• Полностью портативный, с большими роликами и встроенными подъемными тюками, электронный высекальный пресс Lamina — это универсальное решение для установки штампов, которое вы так долго искали. • Если вы используете пробный пресс для нарезки пуансонов и обрезных сталей, вы можете освободить этот пробный пресс и использовать вместо него нашу электронную высекальную машину Lamina.

Требуемое масло: Mobil® DTE-10 Excel 32 (15 галлонов) (ISO 32)

Размеры: БЛОК ЯЩИКА 25 30 Ширина (дюймы) Высота (дюймы) 53 56 Длина (дюймы) 50 65 В комплект входит: • Высадочное устройство Блок • Электронное управление • 4 цилиндра • 25 футов шланга на каждом из 4 выдвижных барабанов для шланга • Подвесной пульт управления • 30 футов электрического кабеля к тележке • Нижнее кольцо, верхнее кольцо и две прокладки для каждого цилиндра

Стандартные элементы безопасности

• Низковольтный трехкнопочный подвесной пульт для управления двумя руками • Фитинги быстрого отключения • Аварийный останов с помощью ладони • Клапаны картриджа с предохранителем цилиндра • Ножной тормоз тележки • Подъем тюков Грузоподъемность Режим подъема Минимум Максимум Unify – 4 цилиндра 2.6 тонн 30 ​​тонн параллельно — 4 цилиндра 0 тонн 30 ​​тонн

Экономит время и деньги! Самое экономичное решение для установки штампа! Предупреждение — Всегда используйте предохранительные блоки, когда добираетесь до внутренней части штампа. Инструкции по безопасности см. В руководстве по продукту.

ОПЦИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЫСЕЧКИ

Матрица — 4 цилиндра Источник питания 220 В Источник питания 380 В Источник питания 440 В Источник питания 600 В с 4-дюймовыми цилиндрами / фиксирующими блоками EDS40TKIT4-220 EDS40TKIT4-380 EDS40TKIT4-440 EDS40TKIT4-600 Блоки EDS40TKIT6-220 EDS40TKIT6-380 EDS40TKIT6-440 EDS40TKIT6-600 С 9-дюймовыми цилиндрами / фиксирующими блоками EDS40TKIT9-220 EDS40TKIT9-380 EDS40TKIT9-440 EDS40TKIT9-600 8

Гнездо с увеличенным центром, для более крупных мульдаб, для больших мульдаш, для больших мульдаш, требуется дополнительный подъемник

. чтобы матрица оставалась ровной во время разделения.Идеально подходит для штампов с шестью площадками безопасности.

Электронный штамповщик — 6 цилиндров

Вес в упаковке: 1750 фунтов (с маслом) 1650 фунтов (без масла) 220 В, 3 фазы, 60 Гц Напряжение: 440 В, 3 фазы, 60 Гц 600 В, 3 фазы, 60 Гц, 380 В, 3 фазы, 50 Гц

Каждый блок имеет два режима работы: 1. Режим унификации — цилиндры выдвигаются, пока все не соприкоснутся с матрицей, а затем поднимутся равномерно. 2. Параллельный режим — все цилиндры выдвигаются с одинаковой скоростью. Для включения этого режима цилиндры должны быть полностью выдвинуты или втянуты.• Мощный гидравлический привод позволяет обрабатывать самые тяжелые штампы с помощью современного электронного ПЛК, обеспечивающего точность и аккуратность. • Удобные самовыдвижные барабаны для шлангов и подвесной пульт управления поддерживают порядок на рабочей площадке и защищают шланги и кабели от повреждений. • Доступны цилиндры трех различных размеров, а также прочные и легкие опорные блоки, увеличивающие их ход и позволяющие справиться с самыми сложными задачами. • Полностью портативный, с большими роликами и встроенными подъемными тюками, электронный высекальный пресс Lamina — это универсальное решение для установки штампов, которое вы так долго искали.• Если вы используете пробный пресс для нарезки пуансонов и обрезных сталей, вы можете освободить этот пробный пресс и использовать вместо него нашу электронную высекальную машину Lamina.

Требуемое масло: Mobil® DTE-10 Excel 32 (15 галлонов) (ISO 32)

Размеры: ЕДИНИЦА ЯЩИКА Ширина (дюймы) 25 30 Высота (дюймы) 53 56 Длина (дюймы) 50 65 В комплект входит: • Установщик штампа Блок • Электронное управление • 6 цилиндров • 25 футов шланга на каждом из 6 выдвижных барабанов для шланга • Подвесной пульт управления • 30 футов электрического кабеля к тележке • Нижнее кольцо, верхнее кольцо и две прокладки для каждого цилиндра

Стандартные элементы безопасности

• Низковольтный трехкнопочный подвесной пульт для управления двумя руками • Фитинги быстрого отключения • Аварийный останов ладонью • Клапаны картриджа с предохранителем цилиндра • Ножной тормоз тележки • Подъем тюков Грузоподъемность Режим подъема Минимум Максимум Unify – 6 цилиндр 3.9 тонн 45 тонн параллельно — 6 цилиндров 0 тонн 45 тонн Unify — 4 цилиндров 2,6 тонн 30 ​​тонн параллельных 4 цилиндров 0 тонн 30 ​​тонн

Экономит время и деньги! Самое экономичное решение для установки штампа! Предупреждение — Всегда используйте предохранительные блоки, когда добираетесь до внутренней части штампа. Инструкции по безопасности см. В руководстве по продукту.

ОПЦИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЫСЕЧКИ

Матрица — 6 цилиндров с 4-дюймовыми цилиндрами / фиксирующие блоки с 6-дюймовыми цилиндрами / фиксирующие блоки с 9-дюймовыми цилиндрами / фиксирующими блоками

Источник питания 220 В EDS60TKIT4-220 EDS60TDS60T6-220 Источник питания 380 В EDS60TKIT4-380 EDS60TKIT6-380 EDS60TKIT9-380

Источник питания 440 В EDS60TKIT4-440 EDS60TKIT6-440 EDS60TKIT9-440

Источник питания 600 В EDS60TKIT4-600 EDS60TKIT600 Опционально Представляем новый EDS60TKIT600 подъемная сила… Эффективное решение ваших проблем с разделением штампов. Вес в упаковке: 1375 фунтов (с маслом) Напряжение:

1275 фунтов (без масла) 220 В, 3 фазы, 60 Гц, 440 В, 3 фазы, 60 Гц, 600 В, 3 фазы, 60 Гц, 380 В, 3 фазы, 50 Гц

Размеры: УСТАНОВКА ЯЩИКОВ Ширина (дюймы) 25 30 Высота (дюймы) 53 56 Длина (дюймы) 50 65 В комплект входит: • Блок сепаратора штампа • Механическое управление • 4 цилиндра • 25 футов шланга на каждом из 4 выдвижных барабанов для шланга • Подвесной пульт управления • 30 футов электрического кабеля к тележке • Нижнее кольцо, верхнее кольцо и две подушки для каждого цилиндра

Максимальная грузоподъемность на ваш выбор 15 тонн (30 000 фунтов) или 30 тонн (60 000 фунтов)! Каждый блок имеет два режима работы: 1.Unify Mode — Цилиндры будут выдвигаться, пока все не коснутся матрицы, а затем поднимутся равномерно. 2. Параллельный режим — все цилиндры выдвигаются с одинаковой скоростью. Для включения этого режима цилиндры должны быть полностью выдвинуты или втянуты.

• Низковольтный трехкнопочный подвесной пульт для двуручного управления • Органы управления на консоли • Стандартные функции безопасности Lamina • Самовтягивающиеся барабаны для шлангов и подвесной пульт управления • Три размера цилиндров с фиксирующими блоками • Легко перемещаемые ролики и встроенные подъем тюков

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ — модель 15 тонн Режим подъема Минимум Максимум Unify — 4 цилиндра 2.6 тонн 15 тонн параллельно — 4 цилиндра 0 тонн 15 тонн ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ — Модель 30 тонн Режим подъема Минимум Максимум Unify — 4 цилиндра 2,6 тонны 30 тонн Параллельно — 4 цилиндра 0 тонн 30 ​​тонн

Требуется масло: Mobil® DTE-10 Excel 32 (15 галлонов) (ISO 32) Сепаратор штампов Вместимость 15 тонн с 4-дюймовыми цилиндрами / фиксирующие блоки с 6-дюймовыми цилиндрами / фиксирующие блоки с 9-дюймовыми цилиндрами / фиксирующие блоки / Опорные блоки с 9-дюймовыми цилиндрами / Опорные блоки

ОПЦИИ СЕПАРАТОРА МАТРИЦ

Источник питания 220 В LDS20TKIT4-220 LDS20TKIT6-220 LDS20TKIT9-220

Источник питания 380 В LDS20TKIT4-380 LDS20TK20IT

LDS20TK20IT

LDS20TK20IT 440 LDS20TKIT6-440 LDS20TKIT9-440

Источник питания 600 В LDS20TKIT4-600 LDS20TKIT6-600 LDS20TKIT9-600

LDS40TKIT4-220 LDS40TKIT6-220 LDS40TKIT9-220

03

LDS40TKIT9-220

03

LDS40TKIT9-220

03

LDS40TKIT4-440 LDS40TKIT6-440 LDS40TKIT9-440

LDS40TKIT4-600 LDS40TKIT6-600 LDS40TKIT9-600

Предупреждение — Всегда используйте предохранительные блоки, когда входите внутрь штампов.Инструкции по безопасности см. В руководстве по продукту.

10

Гидравлические цилиндры Эти универсальные цилиндры бывают трех стандартных размеров: 4 дюйма, 6 дюймов и 9 дюймов (закрытые). Они охватывают диапазон хода от 1-1 / 2 до 6-1 / 4 дюйма, что позволяет использовать их в самых разных областях. Каждый цилиндр оснащен удобной ручкой для переноски, что упрощает установку и хранение. Цилиндры Lamina оснащены предохранительными клапанами с пилотным управлением, двойными шлангами и защитными кожухами. Позвоните сегодня, чтобы обсудить потребности вашего конкретного приложения.

Общая общая закрытая грузоподъемность Внешний диаметр хода закрытия при транспортировке Номер детали на 4 на 6 Вес Высота (дюймы) (дюймы) (фунты) Цилиндры Цилиндры (дюймы) (фунты) (фунты) ASSY-40T-4 15,000 60,000 90,000 3- 7/8 1-1 / 2 4-3 / 4 18 ASSY-40T-6 15,000 60,000 90,000 5-7 / 8 3-1 / 4 4-3 / 4 24 ASSY-40T-9 15,000 60,000 90,000 8-7 / 8 6-1 / 4 4-3 / 4 32 ASSY-40T-4-LDS * 15,000 60,000 НЕТ 3-7 / 8 1-1 / 2 4-3 / 4 18 ASSY-40T-6-LDS * 15,000 60,000 НЕТ 5-7 / 8 3-1 / 4 4-3 / 4 24 ASSY-40T-9-LDS * 15,000 60,000 НЕТ 8-7 / 8 6-1 / 4 4-3 / 4 32 DS210 Универсальный комплект для вышеуказанных гидравлических цилиндров Lamina DS211 Гаечный ключ для снятия крышек цилиндров для доступа к внутренним уплотнениям EDS112 Обратный клапан гидравлического цилиндра — только блоки EDS EDS112A * Обратный клапан гидравлического цилиндра * Исключительно для сепаратора Lamina Die (модель LDS) Объем цилиндра (фунты)

Фиксирующие кольца и подкладки EDS108-1

Нижнее фиксирующее кольцо, высота 1-1 / 2 дюйма

EDS111

Т-образная ручка

EDS109-1

900 02 Верхнее фиксирующее кольцо, высота 1-1 / 8 дюйма

EDS110-1

Для стабильной опоры груза используйте фиксирующие кольца и подкладки Lamina, чтобы безопасно увеличить высоту подъема ваших гидравлических цилиндров Lamina.Lamina рекомендует всегда использовать гидравлические цилиндры с фиксирующими кольцами и подушками в сочетании с предохранительными блоками при работе с высекальным прессом Lamina. Эти фиксирующие устройства можно использовать с большинством цилиндров диаметром 4-3 / 4 дюйма со штангами цилиндров диаметром до 2 дюймов.

НАГРУЗКА

Подушка опорного блока, высота 1–1 / 8 дюйма

1. Выдвиньте цилиндр и вставьте нижнее опорное кольцо, используя Т-образную ручку. 2. Втяните цилиндр и снова вставьте подушку, используя Т-образную ручку.3. Снова выдвиньте цилиндр, при этом подушечка увеличивает высоту подъема цилиндра. 4. Повторяйте описанный выше процесс до тех пор, пока не будет достигнуто желаемое разделение штампа.

НАГРУЗКА 1. Выдвинуть цилиндр Нагрузка

2. Вставить нижнее кольцо. Цилиндр втягивания

НАГРУЗКА 3. Вставьте подкладку

4. Поднимите нагрузку, добавив кольца и подкладки

С любым гидравлическим цилиндром следует использовать не более одного нижнего кольца, двух верхних колец и трех подкладок. 11

Принадлежности для гидравлического силового агрегата Шунтирующее устройство Номер по каталогу ASSY-21

Этот элемент необходим в приложениях, где силовой агрегат питает оборудование, отличное от сверлильных головок Lamina, или в случаях, когда магнитное основание было снято с сверлильной головки Lamina .Это простое в использовании решение: винты на конце подвески, чтобы обойти элементы управления магнитными основаниями.

Удлинитель гидравлического шланга

Lamina предлагает комплекты удлинительных шлангов различной длины для увеличения досягаемости буровой головки Lamina. Не видите нужный размер ниже? Возможно изготовление шлангов нестандартной длины. Свяжитесь с вашим представителем Lamina для получения предложения. Помните, что чрезмерная длина шланга приведет к потере давления и может изменить производительность вашей буровой головки.

Удлинитель подвесного пульта управления

Длина шланга 16 футов. 20 футов. 30 футов. 40 футов. 50 футов. 60 футов. 75 футов.

Деталь # ASSY-5-74-16FT ASSY-5-74-20FT ASSY-5-74-30FT ASSY-5-74-40FT ASSY-5-74-50FT ASSY-5-74-60FT ASSY-5- 74-75FT

Длина удлинителя

Деталь #

30 футов. HLHP0000-0208 Расширьте зону действия подвесного пульта управления с помощью нашего 50-футового пульта управления. HLHP0000-0082 Узлы расширения. Для этой сборки потребуется около 100 футов. HLHP0000-0083 модификация существующего подвесного шнура для использования разъемов.Комплект соединителя (номер детали HLDR0000-0221) также необходим, если ваш подвесной кабель управления не был модифицирован для установки удлинительного кабеля.

Запасные части гидравлического блока питания Подвесной блок управления

Длина подвеса 30 футов. 50 футов. 60 футов. 75 футов.

1

Деталь № LPU99 (стандарт) HLHP0000-0021 HLHP0000-0008 LPU99-75FT

Гидравлический фильтр Деталь № LPU06C

Резервная батарея

2

Деталь № 85EL74 (60A гелевый элемент глубокого разряда

)

3 4 5

8 4

Поз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

12

6

9

Деталь # ASSY-5-74 (15 футов.Стандартная длина)

7

Описание Формованный штекер с внутренней резьбой Переключатель увеличения / уменьшения Кнопка аварийного останова Кнопка прямого / обратного хода Разъем кнопки остановки / шнур Зажимной шнур Подвесной шнур (30 футов) Нормально открытый подвесной контакт Нормально закрытый подвесной контакт

Набор сменных шлангов

Деталь № 47EL72 HLHP0000-0114 LPU10 LPU22 LPU23 23EL WIRE14-10BLK LPU94 LPU95

Выключатель увеличения / уменьшения

Деталь № 81EL86 (подходит для более старых моделей)

Запасной кабель питания

Деталь № ПРОВОД 10-4 .стандарт)

Соединители для шлангов Деталь № 21HY (внутренняя) Деталь № 22HY (наружная) Подходит для шланга диаметром 1/2 дюйма

Запасные части гидравлической буровой головки Комплекты шлангов

Стандартная длина шланга составляет 7,5 футов. Удлинители шлангов отображаются на предыдущей странице.

Размер 1/4 «3/8» 1/2 «

Сверлильная головка серии A10048xx B10065x, B15075xx h25010P-xxxx

Деталь # ASSY-6-74 ASSY-10-74 ASSY-9-74

Литая заглушка , Кабель и рукоятка Литой штекер / кабель Кабельный зажим

Литой компонентный штекер / кабельный зажим

Защитный выключатель

Подходит для сверлильных головок серий B10065P, B15075P и h25010P.Позиция 1 2 3 4 5

1

Описание Крышка микропереключателя Активатор микропереключателя Микро-стержень Пружина Микро-стержень

Серия сверл Lamina Drill Номер детали A10048SH A10048H B10065H B10065P B15075P h25010P 38C 38E 30C 30CL 4-проводник 6 Замена гидравлического двигателя

Деталь # 103E 104E 104E-A 106E 107E

Мотор Деталь # A100SH A100H B100H B100P B150P

4

HLDR0000-0098

2

HLDR0000-0099

9000P100BB

HLDR0000-0099

9000PH100 ​​для буровой головки

A10048

-OF B15075P B15075P-OF h25010P h25010P-OF h25010P-OM h25010P-OFOM

3

Магнитный выключатель Номер детали 36C

Подходит ко всем моделям

Подающий стержень и шарики

02, B50100P и B50100P сверлильные головки.На каждую сверлильную головку требуется 3 штуки.

Ручка подачи и шестигранная шпонка подходят для сверлильных головок A10048SH, A10048H и B10065H Описание Шестигранный ключ ручки подачи

Деталь № 25C 24C

Компонент Шарик подающей штанги подающей штанги

h25010P 60D 59D

Lamina 60P 60100E Drill № B150P 59E 59CL

13

Запасные части гидравлической сверлильной головки Компоненты локатора сверла, все сверлильные головки

2

Серия сверл Lamina Номер детали Обозначение Компонент A10048SH A10048H B10065H B10065P B15075P h25010P 1 Локатор бурового наконечника 20CL 20CL 20CL 20CL 40C 40B 40B 40B 40D 3 Пружина фиксатора 29CLH 29CLH 29E 29E 29E 29E

3 1

10

Узел сцепления, только головки с механической подачей

13

3

Деталь

7 4 9 6

11 14

1 5

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Lamina Drill Series Номер детали Компонент B10065P B15075P h25010P Муфта в сборе ch Сборка HLDR0000-0130 HLDR0000-0129 HLDR0000-0126 (содержит все детали, указанные ниже) Подшипник муфты 68CL 68E 68D Фиксатор муфты подачи 96CL 96E 96D Рукоятка кулачка подачи 97CL 97E 97D Штифт рукоятки кулачка подачи 100CL 100E 100D Палец отбойного механизма подачи 129CL 129E 129D Подача Отбойный стержень 130CL 130E 130D Плунжер рукоятки кулачка подачи 133CL 133CL 133CL Втулка отбойного механизма подачи 135CL 135CL 135CL Пружина штока 137CL 137CL 137CL Пружина плунжера 138CL 138CL 138CL 10-32 X 1/2 Установочный винт с половиной кулачка 139CL 139CL 139CL 10-32 Шестигранник Гайка З.P. 140CL 140CL 140CL Ручка — 1 дюйм с накаткой с наружным диаметром 1 / 4-20 HLDR0000-0100 HLDR0000-0100 HLDR0000-0100 Стопор муфты 151D 151D

Компоненты весов подачи, только головки с механической подачей 1

2

3

5

6

14

4

Поз. 1 2 3 4 5 6

Стопорный винт весов для компонентов Верхняя стопорная стопорная колонна Втулка весов Стопор весов Подача Весы Весы подачи Шайба

B10065PCL 131CL 148CL 136CL 128CL 128CL

Серия сверл Lamina Drill Номер детали B15075P h25010P 131CL 131CL 148CL 148CL 136CL 136CL 134CL 134CL 128E 128D 151CL 151CL

Запасные части гидравлической сверлильной головки Запасные части шестерни, только головки с механической подачей

Червячный механизм устанавливает скорость подачи на механической подаче сверлильные головки.Если у вас нет опытной бригады технического обслуживания, мы рекомендуем вам отправить буровую головку обратно в Lamina для этой замены.

Серия B10065P

Скорость подачи сверлильной головки Шпиндель Червячное колесо подачи B10065P .005 IN / REV 15CLB-.005 92CL-.005 B10065P-OF .0025 IN / REV 15CLB.0025-SPEC 92CL-.0025-SPEC Примечание: Зубчатая передача замена предполагает замену шпинделя. Отдельного вала подающего червяка нет.

Серия B15075P и h25010P

Сверлильная головка B15075P B15075P-OF h25010P h25010P-OF h25010P-OM h25010P-OFOM

Скорость подачи.0075 IN / REV .0037 IN / REV .010 IN / REV .005 IN / REV .010 IN / REV .005 IN / REV

Вал шнека подачи 91E-.0075 91E-.0037-SPEC 91D-.010 91D- .005-SPEC 91D-.010 91D-.005-SPEC

Колесо червячной подачи 94E-.0075 94E-.0037-SPEC 94D-.010 94D-.005-SPEC 94D-.010 94D-.005-SPEC

Детали гидравлического штампа и сепаратора Компоненты барабана для шланга

3 4

1

Поз. Компонент Деталь № 1 Верхний барабан для шланга HLDS0000-0024 2 Катушка для нижнего / среднего шланга HLDS0000-0023 3 Узел шланга ASSY-S-3 4 Уплотнение барабана Комплект HLHP0000-0207 Комплект уплотнения мотовила позволяет восстановить поворотный соединитель на мотовиле в случае утечки жидкости.Содержит: (2) стопорные кольца (2) уплотнительные кольца (4) опорные кольца

2

Обратный фильтр

Деталь № EDS146 Подходит для всех моделей EDS и LDS.

Замена фильтра — важная часть планового технического обслуживания, которое необходимо выполнять для поддержания оптимальной работы вашего устройства.

Запасной подвесной узел Деталь № HLDS0000-0022 Подходит для всех моделей EDS и LDS.

Соединители для гидравлических шлангов

Деталь № DS27 (внутренняя) DS26 (внешняя) Подходит для всех моделей EDS и LDS со шлангом 1/4 «.

Старые модели могут иметь 2 подвески на пуговицах. Они больше не доступны и должны быть преобразованы в этот кулон.

15

Программа аренды гидравлического оборудования Lamina предлагает ряд различных программ, упрощающих покупку, аренду или аренду для владения нашим гидравлическим оборудованием. Программа аренды Программа аренды Lamina предназначена для клиентов, которым требуется использовать оборудование в течение короткого периода времени без каких-либо капитальных затрат. Арендная плата составляет 10% от текущей прейскурантной цены в неделю, при минимальном сроке аренды две недели.Счет за первые две недели аренды начинается с момента отгрузки оборудования и будет продолжаться еженедельно до возврата оборудования. Транспортные расходы оплачиваются заказчиком. Lamina отправит «Freight Collect», а оборудование необходимо отправить обратно «с предоплатой». Место отправки и получения — Anchor Lamina Inc. 3650 South Derenzy Road, Bellaire, Michigan 49615. Арендованное оборудование должно быть возвращено в офис Bellaire. В любом продукте, возвращенном в наш офис в Нови, будет отказано.В офисе Lamina в Нови нет погрузочно-разгрузочных сооружений. За ущерб, возникший в результате неправильного обращения с оборудованием, ответственность несет заказчик. Все компоненты должны быть возвращены вместе с арендованным оборудованием. Все арендованное оборудование должно быть возвращено в оригинальной упаковке для многоразового использования, в противном случае будет выставлен счет в размере 1000,00 долларов США для покрытия замены новой упаковки. Иногда Lamina продает оборудование в аренду. На арендованное оборудование предоставляется гарантия 90 дней. Свяжитесь со службой поддержки клиентов Lamina по телефону 800-652-6462, чтобы узнать о доступности.

Программа арендного кредита Программа арендного кредита Lamina предназначена для клиентов, которые вернули арендованное оборудование и решили приобрести новое оборудование. Lamina будет использовать 50% арендной платы, вплоть до четвертой недели аренды, на покупку нового оборудования. Lamina снизит продажную цену нового объекта на сумму кредита. Кредит предоставляется на ту же модель, которая арендуется, и предложение действительно в течение 30 дней после завершения аренды. Программа аренды с выкупом Программа Lamina с правом аренды предназначена для клиентов, которые хотят арендовать, а не покупать капитальное оборудование.Если вы арендуете оборудование на 12 недель подряд, оно принадлежит вам. На арендованное оборудование распространяется гарантия, аналогичная новой, за исключением шести (6) месяцев. Гарантийный срок начинается с даты первоначальной поставки гидравлического оборудования из Беллэр, штат Мичиган.

Вдохните новую жизнь в существующее гидравлическое оборудование Lamina! Возможно, ваш силовой агрегат работает не так эффективно, как раньше. Мы можем это исправить! Ваша буровая головка не движется вверх и вниз по колонне так плавно, как следовало бы? Мы можем сделать это как новенькое! Поговорите с одним из наших внутренних торговых представителей и узнайте, как легко мы можем вдохнуть новую жизнь в ваше бывшее в употреблении оборудование Lamina.Lamina может обновить ваше оборудование, добавить грузоподъемные тюки к вашему силовому агрегату и даже нанести новый слой краски. Звоните нам сегодня!

Dayton Lamina Corporation

Woodbury Commerce Park 39830 Grand River Ave., Suite B2 Нови, Мичиган 48375 Тел .: 248-489-9122, 800-652-6462 Факс: 248-553-6842, 800-406-4410 E- Почта: [адрес электронной почты защищен] www.daytonlamina.com © 2014 Dayton Lamina. Все права защищены.

Не качает воду насосная станция причины: Почему не закачивает воду насосная станция

Что делать – насосная станция не качает воду

Нужно отметить, что ремонт насосной станции своими руками можно производить в том случае, если вы знаете, как сделать замену комплектующих и используете рекомендованные производителем запчасти.

Источник: http://nasosovnet.ru/repair/remont-nasosnyh-stantsij.html

Что такое насосная станция

Насосная станция — это комплекс из насоса, гидроаккумулятора-компенсатора и автоматики управления. Такая система способна:

  • подавать воду в сеть дома и поддерживать в ней требуемый уровень давления;
  • обеспечивать регулировку напора для подачи воды на второй этаж или удовлетворения максимального уровня потребления;
  • защищать систему труб от гидроударов, способных привести к разрушению частей водопровода;
  • хранить внутри гидроаккумулятора некоторый запас жидкости, который пригодится при отключении энергопитания или исчерпании источника воды.

Конкретное инженерное решение насосной станции может быть различным. К примеру, для глубоких скважин применяется погружной насос. При отборе воды из неглубокого колодца используется поверхностный нагнетатель. Объем гидроаккумулятора может быть разным, в зависимости от параметров потребления, рассчитываемых для частного дома.

Источник: http://tehnika.expert/dlya-sada/nasos/remont-nasosnyh-stancij.html

Почему насос не качает воду?

Столкнулись с проблемой, при которой насос или насосная станция перестал работать? Есть масса причин, почему водяной насос не качает воду, и зачастую поломки не так очевидны.

Источник: http://avtika.ru/nasosnaya-stantsiya-dvigatel-rabotaet-a-vodu-ne-kachaet-vozmozhnye-prichiny/

Проблемы и неисправности насосных станций и их исправление

Все насосные станции состоят из одинаковых частей и поломки у них, в основном, типичные. Не имеет разницы, оборудование это Грундфос, Джамбо, Алко или каких-либо других фирм. Болезни и их лечение одинаковое. Разница в том, насколько часто эти неисправности случаются, но их перечень и причины обычно идентичны.

Не отключается насосная станция (не набирает давление)


Иногда вы замечаете, что насос работает уже долго и никак не отключится. Если смотреть на манометр, то видно, что насосная станция не набирает давление. В этом случае ремонт насосной станции дело длительное — придется перебрать большое количество причин:

Если предел отключения реле давления стоит намного ниже максимального давления, которое может создать насос, и какое-то время он нормально работал, а тут перестал, причина в другом. Возможно, у насоса сработалась крыльчатка
. Сразу после покупки он справлялся, но в процессе эксплуатации стерлась крыльчатка и «сил теперь не хватает». Ремонт насосной станции в этом случае — замена крыльчатки насоса или покупка нового агрегата.

Еще одна возможная причина — низкое напряжение в сети
. Может насос при таком напряжении еще работает, а реле давления уже не срабатывает. Решение — стабилизатор напряжения. Это основные причины того, что насосная станция не отключается и не набирает давление. Их довольно много так что ремонт насосной станции может затянуться.

Ремонт насосной станции: часто включается


Частые включения насоса и короткие промежутки его работы ведут к быстрому износу оборудования, что очень нежелательно. Потому ремонт насосной станции надо проводить сразу после обнаружения «симптома». Такая ситуация возникает по следующим причинам:

Теперь вы знаете, почему часто включается насосная станция и что с этим делать. Есть кстати, еще одна возможная причина — негерметичность трубопровода
или какого-то соединения, так что если все из перечисленного выше к вашему случаю не относится — проверьте не течет ли где-то стык.

Воздух в воде


Небольшое количество воздуха в воде присутствует всегда, но когда кран начинает «плеваться», значит что-то работает неправильно. Причин тоже может быть несколько:

Насосная станция не включается


Первое что стоит проверить — напряжение. Насосы очень требовательны к напряжению, при пониженном просто не работают. Если с напряжением все нормально, дело хуже — скорее всего неисправен мотор. В этом случае станцию несут в сервисный центр или ставят новый насос.

Если система не работает — надо проверить электрическую часть

Из других причин — неисправность вилки/розетки, перетерся шнур, отгорели/окислились контакты в месте крепления электрокабеля к мотору. Это то, что вы сможете проверить и устранить самостоятельно. Более серьезный ремонт электрической части насосной станции проводят специалисты.

Мотор гудит, но не качает воду (крыльчатка не вращается)


Такая неисправность может быть вызвана низким напряжением в сети
. Проверьте его, если все в норме, идем дальше. Надо проверить не перегорел ли конденсатор в клеммной колодке
. Берем , проверяем, при необходимости меняем. Если и это не причина, переходим к механической части.

Сначала стоит проверить, есть ли вода в колодце или скважине. Далее проверяете фильтр и обратный клапан. Может они забились или неисправны. Чистите, проверяете работоспособность, опускаете трубопровод на место, снова запускаете насосную станцию.

Проверяем крыльчатку — это уже серьезный ремонт насосной станции

Если не помогло, может заклинила крыльчатка. Тогда попробуйте вручную провернуть вал. Иногда после длительного простоя он «прикипает» — зарастает солями и сам сдвинуться не может. Если руками сдвинуть лопасти не получилось, возможно крыльчатку заклинило. Тогда ремонт насосной станции продолжаем тем, что снимаем защитный кожух и разблокируем крыльчатку.

Источник: http://mr-build.ru/newsanteh/nasos-ne-kacaet-vodu-iz-skvaziny-priciny.html

Воздушные пробки

Даже небольшая воздушная пробка может полностью остановить работу насосного агрегата по перекачиванию воды. Благо, исправить проблему просто — сперва проверяется герметичность насоса, после чего воздух стравливается из магистрали. Во избежание повторения ситуации рекомендуется найти и устранить причину завоздушивания насосного трубопровода.

Источник: http://avtika.ru/nasosnaya-stantsiya-dvigatel-rabotaet-a-vodu-ne-kachaet-vozmozhnye-prichiny/

Низкий уровень воды

Если насос с виду работает исправно, но вода не поступает из скважины, колодца или иного резервуара, вероятно уровень жидкости достиг минимума. В этом случае может помочь опускание шланга или самого агрегата, если он погружен, на большую глубину в сравнении с нынешним уровнем. Очевидно, что это сработает, если в емкости в принципе еще есть вода.

Источник: http://avtika.ru/nasosnaya-stantsiya-dvigatel-rabotaet-a-vodu-ne-kachaet-vozmozhnye-prichiny/

Следующий шаг

Вы проверили устройство на загрязнение и на электросистему, так почему насос не качает воду до сих пор? Теперь осмотрите и тщательно проверьте само устройство. В насосе есть фильтрующее устройство, которое может быть засорено. В этом случае прочистите его либо замените. Такая проблема засорения может встречаться и с обратным клапаном насосной станции.

Если все в порядке, то далее идет более неблагоприятный вариант. Если насос вдруг работал при том что в резервуаре не было жидкости, то датчик внутри устройства мог попросту перегореть из-за перегрева. В этом случае своими руками уже ничего не сделаешь. Не рекомендуется даже идти к специалисту, потому что водяной насос уже не будет показывать столько надежный результат, как в былые времена.

Источник: http://mr-build.ru/newsanteh/nasos-ne-kacaet-vodu-iz-skvaziny-priciny.html

Пример замены запчастей

Для начала разберем пример замены рабочих колец и уплотнителей насоса-автомата. Агрегат работал в формате насосной станции, перекачивающей воду из накопителя к потребителям.

После нескольких минут “сухого хода”, случившегося из-за поломки погружного насоса, снизилась производительность, система отключалась даже при открытых в точках водоразбора кранах.

Галерея изображений

Фото из

Насосная станция в качестве повысителя

Центробежный насос-автомат Джамбо

Технические возможности помпы

Закупка запчастей для замены

Покупка запчастей для автоматических насосов, выпускаемых в странах СНГ, не составила труда. В российских денежных единицах потрачено было около 900 р.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Отделение гидробака и съем крышки

Шаг 2: Отделение направляющей

Шаг 3: Удаление крыльчатки насоса-автомата

Шаг 4: Откручивание центрального вала

Шаг 5: Удаление торцевого уплотнения с вала

Шаг 6: Удаление шайбы с пружиной

Шаг 7: Насос Джамбо в разобранном состоянии

Шаг 8: Чистка деталей и подготовка к сборке

Если при осмотре не разобранной части помпы выявлены очаги ржавчины, их следует удалить, все, что доступно, надо очистить от загрязнений.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 9: Установка нового дна и шайбы с пружинным компенсатором

Шаг 10: Установка нового рабочего колеса агрегата

Шаг 11: Установка направляющей торцевой детали

Шаг 12: Собранный насос с установленными новыми деталями

Если новые детали насоса-автомата установлены неправильно, агрегат не будет работать, придется переделать снова. Поэтому лучше сразу внимательно запоминать или помечать последовательность расположения и сторону установки.

Источник: http://sovet-ingenera.com/vodosnab/nasosy/remont-nasosnoj-stancii-svoimi-rukami.html

Что делать дальше

Если после всех манипуляций по очистке скважины подача воды не восстановилась и манометр показывает минимальное значение давления, нужно проверить работу основных узлов насосной станции: гидроаккумулятора, кабеля. Необходимо удостовериться также в том, что техника исправна. Облегчить эту задачу может демонтаж агрегата и его установка в неглубокую емкость, наполненную жидкостью. Насос включают и наблюдают за его работой:

  • проверяется целостность выводящего шланга, нужно оценить внешние изменения корпуса – нет ли механических повреждений;
  • если насос включается, исключают неполадки в электросистеме;
  • можно закрыть отверстие выводящего шланга рукой, при этом давление внутри системы возрастет, данная мера позволит обнаружить мелкие неплотности, трещины.

Если причиной низкого давления стал поврежденный шланг, его необходимо сразу заменить. Ремонту он не подлежит, т. к. подвергается воздействию существенного давления в процессе эксплуатации. В результате даже наиболее прочные заплатки не будут удерживаться на поверхности коммуникаций.

Источник: http://zen.yandex.ru/media/vodasovet/nasosnaia-stanciia-rabotaet-no-ne-kachaet-vodu-prichiny-polomki-sposoby-ustraneniia-neispravnosti-5cae5a596257ee00b3c69991

Причины неполадок: течет или не работает насосная станция

Наиболее распространены следующие погрешности, которые приводят к поломкам:

  • Изначальная покупка некачественного оборудования. Например, стоит обратить внимание на ширину металлической прокладки гидробака возле входного клапана. А также на сварные швы и качество мембраны, на мощность насоса.
  • Несовместимость оборудования. Избежать этого можно, если покупать сразу укомплектованные установки.
  • Неправильный монтаж. Если монтаж не требует особенных умений, то пусконаладочные работы лучше доверить специалисту.
  • Плохая фильтрация. Всю систему следует обеспечить хорошим механическим фильтром грубой очистки, чтобы оборудование не испортилось из-за частиц грунта. Заказать фильтрационное оборудование можно на сайте «Вода Отечества».
  • Механические повреждения.
  • Плохая изоляция от холода и влаги, прямых солнечных лучей, иных климатических факторов. Лучше всего ставить аппаратуру в специальном павильоне.

На самом деле главная причина – это отсутствие регулярного осмотра. Большинство проблем можно устранить еще на стадии начала развития, когда видны первые симптомы. Тогда это и эффективнее, и дешевле, и быстрее.

Источник: http://ovteh.ru/blog/vodosnabzhenie/neispravnosti-nasosnoj-stancii-vodosnabzheniya-ustranenie-nepoladok-remont-i-obsluzhivanie-svoimi-rukami

Состав насосной станции и назначение частей

Насосная станция — совокупность отдельных устройств, соединенных между собой. Чтобы понимать, как ремонтировать насосную станцию, надо знать из чего она состоит, как работает каждая из частей. Тогда неисправности устранять проще. Состав насосной станции:

Каждая из частей отвечает за определенный параметр, но один тип неисправности может быть вызван выходом из строя различных устройств.

Принцип работы насосной станции


Теперь давайте рассмотрим, как все эти устройства работают. При первом запуске системы насос накачивает в гидроаккумулятор воду до тех про, пока давление в нем (и в системе) не сравняется с выставленным на реле давления верхним порогом. Пока нет расхода воды, давление стабильно, насос выключен.

Где-то открыли кран, спустили воду и т.п. Какое-то время вода поступает из гидроаккумулятора. Когда ее количество уменьшается настолько, что давление в гидроаккумуляторе падает ниже порога, реле давления срабатывает и включает насос, который снова накачивая воду. Отключается он снова-таки реле давления, когда достигнут верхний порог — порог отключения.

Если идет постоянный расход воды (набирается ванна, включен полив саде/огорода) насос работает продолжительное время: пока в гидроаккумуляторе не создастся нужное давление. Это периодически происходит даже при открытых всех кранах, так как насос подает воды меньше, чем вытекает из всех точек разбора. После того, как расход прекратился, станция еще некоторое время работает, создавая в гироаккумуляторе требуемый запас, потом отключается и включается после того как снова появляется расход воды.

Источник: http://mr-build.ru/newsanteh/nasos-ne-kacaet-vodu-iz-skvaziny-priciny.html

Если агрегат работает, но воду не качает

При отсутствии внешних повреждений следует проверить исправность внутренних узлов насоса. Допустимые меры:

Внутренние узлы насоса.

  • оценивается состояние клапанов, фильтра, при необходимости эти элементы конструкции очищаются от загрязнений, может потребоваться их замена, как и в случае со шлангом, изделия, которые подверглись сильному износу вследствие интенсивной эксплуатации, нужно сразу заменить;
  • датчик, срабатывающий, если насос переходит в режим сухого хода, вышел из строя, в результате агрегат не останавливается, когда вода перестает поступать.

Если датчик сухого хода давно сломался, насосная станция регулярно перегревалась. Как следствие, она выходит из строя. При этом ремонту агрегат не подлежит, необходимо произвести его замену.

Источник: http://zen.yandex.ru/media/vodasovet/nasosnaia-stanciia-rabotaet-no-ne-kachaet-vodu-prichiny-polomki-sposoby-ustraneniia-neispravnosti-5cae5a596257ee00b3c69991

Правила разборки насосной станции

Обслуживание и ремонт насосной станции своими руками нужно производить с учетом рекомендаций производителя.

неисправности насосной станции. Насосная станция не качает воду – причины и способы исправления Почему вода с насосной станции хуже

Если насос не работает, первым делом проверьте — есть ли напряжение в электросети. Если напряжение есть, то следующим Вашим действием должна быть проверка надежности электрических соединений. Если же насосная станция подключается в первый раз – то необходимо проверить правильность соединений. Если эти действия результатов не дали, то одной из возможных причин может быть заблокированное рабочее колесо. Перед осмотром насосной станции обязательно отключите электрическое питание. После этого попробуйте провернуть вал двигателя. Если заблокировано рабочее колесо, то Вы можете сами аккуратно устранить эту неполадку насосной станции. Иногда насос может не работать в случае выхода из строя пускового конденсатора. Такая неисправность устраняется путем замены пускового конденсатора.

Рассмотрим неисправность, когда работающий насос не качает воду. Это может быть в таких случаяx:

1. Насос не качает воду, потому, что во всасывающей магистрали и корпусе находится воздух. Чтобы устранить поломку, возникшую по этой причине, необходимо сначала проверить герметичность всасывающего насоса, затем, после отключения насоса, из заливного отверстия выкрутить пробку, чтобы вышел имеющийся там воздух. Потом надо долить воду и запустить насос.

2. Эта же неисправность может возникать и по причине, если уровень воды в источнике водозабора слишком низкий, а иногда просто не правильно установлен всасывающий трубопровод. Для устранения неполадок, возникших по вышеперечисленным причинам, необходимо проверить уровень воды в источнике водозабора, а также проверить — соответствует ли выполненный Вами монтаж всасывающего трубопровода схеме монтажа, данной производителем в технической документации на изделие.

3. Очень часто возникает вышеуказанная неполадка в случаях, когда на всасывающей трубе обратный клапан либо забит грязью, либо не исправен. К такому же результату приводит и засорение эжектора или сопла эжектора. Эти неполадки устраняются путем очищения клапана и эжектора от предметов засорения.

Часто встречающейся неполадкой является снижение напора подачи воды. Это может происходить в тех же случаях, что перечислены при поломке насосной станции, когда насос не качает воду (описаны выше). Способы устранения – те же. Но также эта поломка может возникнуть и по другим причинам. Эта неполадка может быть следствием неправильно выставленного давления. Давление можно отрегулировать, подняв уровень. Такая же проблема возникает, когда в электросети падает напряжение. Эта проблема решается путем подключения стабилизатора напряжения.

Насос может слишком часто включаться и выключаться. Если это возникает по причине повреждения мембраны, то мембрану необходимо заменить. Эта же неполадка может возникать, если в гидроаккомуляторе низкое давление воздуха. Поднять давление можно, если в гидроаккомулятор закачать воздух. Необходимый уровень давления должен быть 1.5 атм.

Почему насос не выключается?

Если насос не выключается, необходимо проверить — правильно ли настроено реле давления. Если выставлено слишком высокое давление — уровень надо отрегулировать. Насос также может не выключаться по причине понижения уровня воды, что приводит к попаданию воздуха во всасывающую магистраль. В этом случае необходимо удалить воздух (описано выше). Еще насос может не отключатся по причине того что забился пятирник это происходит из-за жесткости воды. Поэтому надо снять реле давления и прочистить проход. (см. на фото). Есть еще один случай когда насос может не отключаться: это может быть из-за того что есть где то разрыв в магистрали между клапаном и насосной станцией, в следствии чего происходит утечка и насос не может накачать необходимое давление. Для устранения иследуйте трубопровод, достанте клапан из колодца и проверте плотность соединения. Так же причина неисправности может быть вполне банальной — это неиспраность самого клапана.

Иногда, во время работы, двигатель останавливается. Это происходит по причине перегрева двигателя. В таком случае необходимо отключить насос от электроснабжения, устранить причину перегрева.

Подводя итог, необходимо сказать, что правильный монтаж насосного оборудования, строгое соблюдение правил эксплуатации и бережное отношение – это залог длительного срока эксплуатации Вашей насосной станции.


Частые вопросы про ремонт насосных станций:

Я поставил новый обратный клапан но у меня все равно утечка воды из трубопровода. Почему?

1. Обратный клапан должен быть с латунным штоком.

2. Утечка воды может быть в трубопроводе. Насосная станция должна быть установлена горизонтально входу воды в колодец или в приямке возле колодца или в подвале дома, но обязательное условие горизонтального входа трубы в колодец, любой уклон нежелателен.

3. Воду надо добавлять в насосную станцию с верху, до тех пор пока станция не заработает

всё таки я поставлю новый клапан из за того что я в течения ночи заливал 3 раза в систему и вода всё время уходила без подключения источника.

добрый день, подскажите пожалуйста- мне пришлось отсоединять станцию(педроло) от трубы скважины для ремонта. обратный клапан,как оказалось стоит непосредственно на станции,а на трубе наверное его нет.так как вода ушла с трубы.трубу вытянуть не получается, и станция не может закачать воду.что посоветуете?

Самый проверенный способ, поставить обратный клапан в колодце, и налить воду прямо в пятерник. Но так как вы говорите, что нет возможности поднять трубу из колодца, тогда можно пробовать, поставить кран с американкой перед клапаном. После установки необходимо отсоединить кран от клапана, открыть кран и наливать туда воду. Лучше всего поставить какую то емкость с водой и через шланг подавать воду в трубу, надо учитывать, что вода сразу будет уходить в колодец, поэтому когда вы будете уверены, что труба заполнена водой, необходимо сразу перекрыть кран, чтобы создать в трубе вакум, что делает невозможным для ухода воды в колодец. После, необходимо присоединить кран к клапану и налить воду непосредственно в станцию. После включаем станцию и открываем кран, станция должна запуститься.

спасибо за совет,но не все понятно.что такое американка?

Это соединение которое дает возможность быстро отсоединить стык http://cdn.gollos.com/files/920/amerikanka.jpg

Спасибо! буду пробовать.

День добрый!везде где была возможность подссасывания воздуха-устранили.ок прочистили.нет нужной подачи и сильная вибрация на линии нагнетания.долж.быть 12.4м3/ч,а тут 9м3/ч.насос трехплунжерный 1-3Т.что посоветуете? А другие насосы нормально работают

Непонятно что за насос? Какой фирмы?

Покупаю станцию педролло с рук. Подскажите как в полевых условиях проверить всё ли исправно работает. Заранее Спасибо за содержательный ответ

Можно поставить ведро и налить воды, после подключить станцию и запустить шланг или трубу в ведро для всасыванья а поднятую воду направить обратно в ведро. Получиться замкнутый круг и станция может довольно долго работать для проверки.

Подскажите пожалуйста, что делать. У меня при работе насосной станции на указателе давления «О», но насос качает воду при этом не выключается, небольшой удар по реле и выключается.

Не понятно или накачивает давление в систему? Скорее всего у вас есть разрыв в трубопроводе или забился концевик в колодце.

Так вот и непонятно при всем при этом вода с хорошим напором течет из крана.

«» у меня при работе насосной станции на указателе давления «О», но насос качает воду при этом не выключается, небольшой удар по реле и выключается.»»

Скорее всего у вас забилось реле или пятерник смотри статью выше. А может просто манометр не работает. Обязательно надо проверить давление в ресивере, должно быть 1.5 атм. Можно попробовать уменьшить давление в реле на отключение станции, для этого необходимо немного ослабить малую пружину. Если это не поможет, необходимо заменить реле давления.

спасибо за совет, попробую.

(Вторник, 31 Март 2015 18:22). воду закачать получилось но вылез геморойчик- при пустом баке станция закачивает воду, но при падении давления и запуске станции она не качает воду и не выключается до тех пор пока из бака не выйдет вся вода.то есть-открыл кран-вода пошла, включилась станция, кран закрыл станция молотит, открываеш снова кран ждеш пока вода закончится, потом прочмыхивается воздух и снова идет вода, закрываеш кран, закачивается бак и выключается станция) такие вот фокусы. до воды в трубе около 8ми метров.промерял. труба одна 32. мне порядком это уже надоело,так как это дача-поехали без меня-приезжаю станция молотит(оказалось уже второй день) все улыбаются и не знают че делать. вызывал спецов-так они вообще занятные-приехали,покурили,предложили долбануть еще одну скважину… ну мы их послали долбить в другом месте. буду очень признателен ЗА ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ!)

Добрый день,ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ я уже 5 дней не могу выявить причину неполадки насоса,проблема такова: не задолго до поломки насос качал слабое давление а потом вообще отказался работать,я его чистил, менял керамический сальник,проверил все трубы и соединения все в порядке,он то включается и дает слабое давление то вообще двигатель работает крутится но вода не бежит,что делать? насосу 3 года omnigena c крыльчатками. Да кстати сегодня обнаружил что не держит обратный клапан,может ли он быть виной всего этого? Чуть не забыл,снимал насос от труб и окунал его в бассейн воду качает хорошо,давление набирает,автоматика срабатывает. Но когда подсоединяю его на место он не работает КАК ТАК???

Роман, клапан необходимо заменить, желательно чтобы шток в клапане был латунным. Скорее всего у вас разрыв в трубопроводе.

Сегодня купил и установил новый клапан,вода в системе стоит не спускает,провел только что еще один опыт,снял насос и подсоединил к нему не ту трубу а шланг длинной в 15 метров ну чтоб не грешить на трубы лишний раз и он пытался качать но давление очень маленькое а после минуты работы и вовсе отключился(так что теперь точно думаю что это износ улитки или крыльчатки,но не пойму как за такой короткий промежуток времени это случилось и на визуальный контакт вроде все в порядке.Я в полном замешательстве.

Трудно, вам что то посоветовать дистанционно не видя насоса. Судя по вашему описанию забилась крыльчатка. Вообще на насос надо одевать женский чулок. Если насос еще гудит, но не прокручивается, то скорее всего крыльчатка забита мусором, надо раскрутить и почистить. Если насос уже не гудит, тогда селя ви, вам поможет только новый насос, потому что ремонт старого будет стоит как новый.

Добрый день. Насосная станция какое то время(минут пять) подает воду из реки, потом «чихает» и прекращает работать. Что может быть подскажите пожалуйста.

Но дело в том что насос работает и крыльчатка крутится,и даже воду качает без труб и шлангов но маленьким давлением а как только ставлю его на трубы или одеваю шланг он или выдает маленькую струйку или вообще не качает воду но при этом крыльчатка крутится и сам насос работает хорошо.

Дмитрий, скорее всего у вас завоздушило систему, необходимо залить воду в станцию. Вход трубы в станцию должен быть горизонтальным.

Насосная гудит,но не включатся.Если покрутить крыльчатку,то начинает работать.Контакты зачищал,заменил конденсатор на новый,целую зиму станция(как пишут)без дела не стояла.По безперебойнику 224в.За полгода до этого бывало при включении выбивало пробки.Помогите найти причину.Спасибо.

Снимали насосную станцию, чтобы подкрасить, поставили, теперь качает воду с воздухом,чихает,особенно утром после ночного перерыва. Подскажите как устранить?

Скорее всего у вас завоздушена система! Необходимо долить воды в саму станцию, и таким образом вытеснить воздух. Так же необходимо проверить обратный клапан на исправность и будет вам счастье и добро. Успехов.

Огромное спасибо!!!Скажу мужу что бы проверил.

Если станция не накачивает необходимого давления могут быть только 3 причины:

1. В трубопроводе есть утечка или утечка в груше или не держит обратный клапан.

2. Забилась сеточка на всасывание воды в колодце.

3. неисправность нас. станции ахренеть помог

у меня когда запускается двигатель, он сначала сек 10-30 просто гудит и не может раскрутится. а потом только начинает качать. и во время работы у него изменился звук, больше и громче гудеть начал. подскажите пожалуйста в чем возможно проблема

Насосная станция перестала отключаться (верхнее давление было 3). Когда начали ковыряться в ней, то оказалось, что порвана резиновая груша. Заменили. Прочистили реле давления. Ничего не помогло. Понизили давление до 2,2. Теперь она быстро накачивает до 2 и долго, как-бы с трудом, до 2,2. Это же не нормально и давление такое совсем не устраивает. Что можете посоветовать?

Насос Ставр не отключается, новый

Mila, скорее всего у вас забилась сетка во всасывающей магистрали, которая находится в колодце. Проверьте так же обратный клапан. Проверьте давление в баке, между грушей и самим баком, должно быть 1,5 Атм

Подсоединил насосную станцию(новая). Залил воду,Включил. Воды нет.

Спустил воздух,добавил воды.запустил снова-воды нет. Воздух закачан,проверил давление — 2атм. Скажите, может быть причина в том что последние 30см всасывающей трубы подсоединены к станции с небольшим контруклоном,гдето около 5-7 мм.

Дело там не в уклоне! У вас не держит обратный клапан, поменяйте на клапан с латунным штоком (сердечником)

Подскажите, обязательно ставить обратный клапан по выходу НС?

Обратный клапан ставить надо обязательно, если его не установить, после отключения станции, вода будет стекать обратно в колодец таким образом будет постоянно завоздушиватся система и сама станция.

Иван)) я так понял, один клапан надо ставить по в ходу НС и по выходу который идёт на дом… просто большинства фоток в Инете этого не показывают, и продавец который мне продавал станцию сказал что по выходу не обязательно ставить обратный клапан).

Подскажите, у меня такая проблема. После открытия крана идет нормальный напор, потом давление начинает падать. При включении насоса давление нормализуется, после отключения насоса, какое то время напор нормальный и опять начинает падать., до включения насоса.проверил давление в бочке, норма1,5 атм

А как вы хотели чтобы давление было без прыжков? Тогда ставьте больше ресивер на литров 300 и будет вам счастье.

Есть еще одна проблема, после дождей в воде появляется мелкий песок. Проверил обратный клапан в скважине,сеточка целая, еще стоит сеточка(фильтр) перед насосом. Посоветуйте как избавится от писка?

Да, но три года станция работала и видимых скачков не было а вот теперь стали проявляется.

Возможно у вас очень низко погружен конец трубы, попробуйте поднять выше. На конец трубы можно одеть женский чулок, в некоторых случаях очень помогает от проникновения песка. На счет скачков, попробуйте заменить грушу в ресивере. Так же можно уменьшить разницу между выкл и вкл станции в реле.

Здравствуйте! Приобрел насосная станцию Elitech САВ 1000Н/24. Монтаж произвел по инструкции. Проверил давление в баке = 2атм. Скважина глубиной 25м. До зеркала примерно 7м. Подающая труба Д=32мм опущена в скважину на 13м -сколько было трубы столько и опустил(может это не правильно?). Фильтр и клапан 1″ (латунь) смонтировал на конце трубы (в скважине). Насос находиться у скважины. Удалил воздух. Включил. Насос набрал по манометру 3атм. Насос подает воду. Проблема: После открытия крана вода идет с очень хорошим напором(проскакивает немного воздуха). Но потом давление падает(включается нас. станц.), вода еле еле течет — можно сказать что ее вообще нет(тоже с небольшим количеством воздухом). Насосная станция не набирает нужное давление. Закрываем кран- станция набирает давление. Если открыть кран все повторяется. Проверено несколько раз. Что может быть? Помогите советом!Спасибо!

здрасте подскажите пожалуйста в чем причина у меня скважина 15 метров насос отпущен на 12 метров почему не отключается насос.гидроабак на 50 литров блок автоматики набирает до 8 атс. а насос работает дальше.реле давления у меня нету. в чем причина.спасибо

Дмитрий, я еще не видел насосной станции чтобы она поднимала воду более 14 метров и давала отличное давление. Я удивляюсь, что она у вас вообще качает воду. При таком погружении в 13 метров, что вообще не допустимо производителем, читайте инструкцию, не более 8 метров должно быть погружение. Я бы рекомендовал погрузить не более 4 метров под воду. Дело в том, что насосные станции очень чувствительны к глубине всасывающей магистрали, чем ниже конец тем меньше напор воды вы получаете 0,8 бар (атмосфер, кгс/см2). Из опыта, я бы вам порекомендовал установить глубинный насос а не насосную станцию.

АЛЕКСЕЙ — в вашем случае надо установить реле давления.

Насос не качает воду, потому, что во всасывающей магистрали и корпусе находится воздух. Чтобы устранить поломку, возникшую по этой причине, необходимо сначала проверить герметичность всасывающего насоса, затем, после отключения насоса, из заливного отверстия выкрутить пробку, чтобы вышел имеющийся там воздух. Потом надо долить воду в насосную станцию и запустить насос. Если с первого раза насос не запустится, необходимо долить воды еще раз.

Добрый день! Подскажите пожалуйста. У меня стоит насос акваробот, он качает воду из бочка подвала в дом, работает нормально, но через некоторое время перестает качать, после перезагрузки питания он снова начинает качать… Надоедает, так ходить и автомат переключать

Владислав, скорее всего у вас перепады напряжения из-за этого выбивает станцию. Или может включаться защита от холостого хода. В первом случае можно поставить стабилизатор напряжения. Во втором надо смотреть, возможно вы выкачиваете воду из колодца.

Не пойму причем тут колодец, если я качаю воду из накопительного бочка. Спасибо.

А в бачок каким образом поступает вода?

Почему постоянно ламает перегородку насоса.ТАМ ГДЕ СТОЯТ САЛЬНИКИ. Заборная диаметром 25

Виктор, обратитесь к мастеру по ремонту насосов. Здесь обсуждается основные поломки насосных станций. Устройство глубинного насоса намного сложнее, что требует дополнительных навыков и умений.

Наверно я некоректно задал вопрос. У меня не глубинный насос. Насос такой же как и на насосных станциях модель JS — 60 600Вт. Использую вместо гидроакаммулятора электронный контролер давления (так как стоит газовая колонка и используя гидроакаммулятор нельзя было выставить колонку на нужную температуру гарячей воды, из за диапазона включение — выключение) Скважина глубиной 73 метра, обсадная диаметром 50 , до зеркала воды 7 метров, заборную поставил диметром 25 , 15 метров в обсадной и 7 метров до шахты з насосом. Конечно нужно было заборную поставить 32 , но не смог найти бур под эту трубу. Проблема в том, что постоянно появляется трещина в крышке которая стоит за крыльчаткой, (в которой стоят сальники) , новой хватает буквально на пару месяцев. Может насос голодает из за 25 заборной трубы. Ставил выхревой насос (там нечему ломатся) , напор на полив слабоват. Подскажите причину, буду очень признателен.

Я бы рекомендовал погрузить не более 3-4 метров под воду. Дело в том, что насосные станции очень чувствительны к глубине всасывающей магистрали, чем ниже конец тем меньше напор воды вы получаете 0,8 бар (атмосфер, кгс/см2). Так же насосные станции при глубине подъема более 9 метров, не способны дать нормального давления воды, разве только они не инжекторные. На счет трещины ни чего не могу сказать.

Спасибо за совет. Щас буду пробовать,(после отпишусь). Еще один вопрос; при погружении на 3-4 метра под воду, воды будет хватать на полив? Ведь все таки обьем скважиы не как у колодца.

Виктор, в таком случае вам поможет только глубинный насос

при открывания крана падает давление практически до 0.2.Вода еле бежит.Закрыв кран подыьается до3,при этом сильный шум в насосе

Здравствуйте! Перестала отключаться станция «Джилекс 50/28»,на ночь обесточил,утром заработала, отключаясь..Заменил фильтр,перестала закачиваться вода..Скважина-труба на 32,длина-5,5 метра,до воды-2,5-3 м. Подача воды через металлопластиковую трубу 20 мм..Несколько раз включал-выключал станцию-не помогло,не закачивает..Перестал запускаться двигатель..Может стоит тепловое реле?Или что может быть?

Ещё раз здравствуйте!! Полез в реле..Снял крышку,большую пружину прижал отвёрткой,сработало,включил,несколько секунд двигатель проработал,потом опять сработало реле..Включается только «в наглую»..

насос не накачивает воду что делать. мембрана целая

Николай, трудно давать рекомендации не видя станции, но судя по вышеизложенному, у вас забилось реле давления или оно не работает. Прежде чем менять реле давления, следует выяснить не дает ли утечку обратный клапан или трубопровод. Так же необходимо проверить грушу в ресиверном баке.

Владимир, очень мало информации. Это все равно, что сказать машина не работает, калеса накачены, что делать?

Станция подсасывала с водой воздух. Заменил колено, не помогло. Купил новую станцию, не помогло. Спросил доцента, который бурит скважины, он дока. Говорит, что понизился уровень воды и надо делать новую скважину. Но у меня вода уже на глубине 2-х метров, а скважина на глубине 7,5 м. Откуда же воздух? Кто ответит?

у меня станция Sterwins 53710r недавно купил поставил в колодец все заработало через некоторое время вода из колодца ушла станция работала я услышал и отключил ее после чего как как набралось немного воды включил станцию она покачала воду я вроде бы успокоился но опять включив станцию воды не было залил воду в станцию она начала качать

Помогите, так как достаточно молод, поставили насос установили гидробак аккумулятор с защитой от сухого хода, включили. Давление куда идёт на полив, просто шикарное. Проверили в доме, 5 минут все тоже было шикарно, НО ПОТОМелеле течёт, и практически не течёт, маленькая струйка. Проверил манометр. 4 атмосферв он отключается 1,5 включается. Реле заводское, что может быть!?

Николай, Владимир, если вода уходит из колодца или скважины то это проблема не со станцией. ЕСЛИ в станцию попадает воздух то во многих станциях стоит защита от холостого хода, если ее нет то станция все равно качать воду не будет.

Денис, очень мало информации по поводу вашего случая, какая НС? Какие условия подключения?

Идёт глубинный насос, погружен все как положено, по совету мастера. По прямой пробовали без гидробакаккумулятора, 32й трубы напор на два метра. Подключили автоматики гидробак, поставили тройник с бака, на полив а второй на дом, в доме вода, секунд 10 течет хорошо, потом почти тухнет маленькой струйкой, доходя до капелек. Тот что на полив давление шикарное и не почти не падает.

Какой насос, производитель? мощность? Какая глубина погружения насоса под воду? Расстояние до зеркала воды? Протяжка от колодца до дома? Гидробак где установлен у колодца в приямке или в доме?

подскажите пожалуйста почему в станцию залив воду она качает после некоторого времени в станции нет воды залив опять воду она опять начинает качать ведь такого не может быть как я понимаю она должна работать в автономном режиме

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что может быть? С начала реле давления стало отключать двигатель на всего 2 бар, потом вообще станция перестала работать, сделал вывод что надо менять реле давления (вода очень жесткая), поменял, но теперь станция вообще не отключается набирает до 4 бар и так молотит, чтобы я не делал ни чего не помогает?

Владимир, у вас не держит обратный клапан, или есть утечка в трубопроводе.

Иван, ваша проблема описана в статье. Скорее всего у вас забился пятерник, из-за этого реле не срабатывает.

Всем впасибо, все решил покупкой именно реле давления (Оно без кнопки и диапазон регулировки на нем от 1.5 до 2.8 бар)!!!

подскажите, отключал насос от сети и после включения вода не идёт. долил, он её назад выплюнул и так 20 раз! подскажите порядок действий при запуске насоса?

Перестала включаться насосная станция. Проверил электричество- есть. Включаю вилку в разетку — молчание. Резких запахов горения обмотки нет(перестала работать вчера, может запах вышел). Что делать дальше?

Ржачно написал запах вышел. У тебя если бы станция горела то запах долго бы стоял. Основные неисправности читайте статью выше.

Підкажіть, будь ласка, чому насос качає воду, якщо кран включений не повністю, а якщо включити повністю, то насос вирубується. Дякую!

Станция перестала накачивать давление.Поменял грушу накачал давление 1.5 атм. Все равно не накачивает. У меня стоит электронное реле от сухого хода.Пробовал без него насос не накачивает.Обратный клапан проверял,все в норме.Подскажите пожалуйста,в чем может быть причина?

У нас насос оптима. Включаешь работает 5 мин. и сам отключается, отключаешь с розетки, включаешь, опять работает и так по кругу. Подскажите что это может быть?

Станция установлена в апреле 2015г, до августа работала нормально.В августе перестала качать воду, но работает.Может ли быть причина в конденсаторе? Т.К. обратный клапан стоит, рабочий, крыльчатка крутится, воды в колодце достаточно.

НИКОЛАЙ.У НАС СТАНЦИЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ И ВЫКЛЮЧАЕТСЯ,ВКЛЮЧАЕТСЯ И ВЫКЛЮЧАЕТСЯ…В ЧЕМ ПРИЧИНА

НИКОЛАЙ, скорее всего у вас не держит обратный клапан.

Добрый день!

Можете подсказать! У меня машина Expo bar двухрожковая. Сегодня не доглядели уровень воды в бутыле и машина начала вбирать воздух с поверхности бутыля, трубка не дотягивала до воды, далее давление не поднималось. Потом мы дали машине время остыть т.е. «прийти в себя» на нескоко часов. Опять включили, машина работает, но (не знаю как это правильно называется) «bar» на датчике скачет с 0,9 до 1 каждые 10-15 секунд. Можете чтонить посоветовать, может какие-то профмероприятия помогут?

Здравствуйте! После простаивания водной станции появилась проблема — подтекание насоса. При запуске в районе соединения насоса с мотором внизу сначала интенсивно, затем каплями идёт вода. Из крана бежит тонюсенькая струйка. Как правильно отсоединить насос и в чём проблема-в прокладке или в керамографитовом уплотнении станция «Беламос»?

Из опыта хочется сказать, что 65 % неисправностей возникает из-за того, что клиент отказывается читать инструкцию по эксплуатации данного прибора. Бек, если в станцию попал воздух насос качать не будет. Так же бывают случаи когда забивается трубопровод и тогда необходимо прочистка.

Спасибо за ответ!

Наш работник не уследил, когда на точке, сам всегда все проверяю. Вы правы, надо читать, изучать инструкицю.

Насос, к счастью, качает:) Все работает! Но…»bar» на датчике скачет с 0,9 до 1 каждые 10-15 секунд.

Вчера вызывали технаря, сказал, что все в порядке. Почему скачет? Так это из-за того, что у вас техника находится между двумя проходами, на сквозняке то бишь и, соответственно, идет перепад температуры.

Думаем еще кого-нить вызвать, на всякий случай.

Ваше мнение касательно скачка?

Спасибо, Олег!

Здравствуйте.Беда такая.Насосная станция перестала,всасывать воду.Клапан поменяли,ноль.Нальем воду в отверстие -со 2ого вкючения в сеть воду хватает,и работает в обычном режиме.Воду закрываем насос набирается.Выключился.Постоит минут 10 инеовая песня о главном.все по новой.Даже попробовали другую станцию-та же песня.

Наталья, у вас утечка воды. Возможно через клапан а может разрыв в трубопроводе.

Здравствуйте. Купили новую насосную станцию «Калибр 770» с эжектором, глубина скважины оказалась всего 9 метров, столб воды в скважине около 1 метра, всасывающий шланг 2.5см. почти полностью опущен до конца, на конце шланга обратный клапан и после сетка чтобы не засорялся. Давление в ресивере 1.5-2.0. Напряжение около 225 в.

Проблема в том, что насос при первом запуске работает нормально, но стоит ему постоять несколько минут и он перестает набирать воду, падает давление на ноль. Стравили воздух с верхней гайки и долили в нее воду. Вода пошла, но давление упало с 3.2 атм. до 2.5 пришлось регулировать реле давления чтобы станция отключалась. Постоит 5-10 минут и опять та же история и давление падает все ниже и ниже с каждым разом. Откручивали всасывающий шланг вода в нем стоит — клапан держит воду. Сколько можно стравливать воздух с насоса и откуда ему браться там.

Судя по вашему описанию, вы выкачиваете воду из скважины, поэтому станция хватает воздух и вам приходится все время доливать. Понаблюдаете за водой в скважине при запуске.

Здраствуйте! Подскажыте пожалуста будеть ли работать насосная станцыя если длина всасывающей магистрали 10 м тоесть 6 м вертыкально труба опущена в скважыну и гдето 4м.идет в траншее с небольшим уклоном верх к станцыи.Воды в скважыне 2 м клапан опущен гдето 40-50 см. от дна? И подскажите как правильно делать первый запуск! Пыталса запустить чтото неполучилось, залил воду через выходное отверстие «пятерик»вроде полностю набрал воды включил вода брызгнула немнога и все станцыя гудит воды нет правда никаких кранов на конце выхода шланги не ставил, отсоединял всасывающу магистраль клапан вроде держит вода стоит в трубе, залил снова воду включил тоже самое,возможноли такое что воздух ище не выпустил и завоздушена система если да то как ето зделать правильно?.Заранее спасибо!

Юрий, в траншее труба должна быть строго горизонтальной. Воду в станцию необходимо заливать не в пятерник а в саму станцию, через выходной патрубок. Для этого необходимо установить кран с американкой в месте соединения трубы со станцией. Смотри, схему выше в статье!

Здравствуйте! У меня такая проблема: под домом погреб (2м глубина, нормальная вентиляция ничего не ржавеет) в нем установлена станция. Работала без проблем, на выходных я решил поменять выходной резиновый шланг от пятерника до крана на пластик ПП универсалка диаметр 25. Отключил станцию, слил воду с крана, отрезал шланг, выкрутил из пятерника ерш, спаял разводку по дому тоже 25 ПП, подключил все к кранам. Когда дошло дело до американки которая прикручивается к пятернику я увидел что в немнет воды, доливаю — она ходит, потом еще и еще, после очередного доливания и постукивания по обратному клапану вода встала. Прикрутил американку, включаю станцию аона накачивает 1,1 и дальше не поднимает давление и не выключается. Открыл кран на кухне, открыл кран у выхода из станции — сбросил воды до 0,5 атм закрыл кран, включаю станцию на 5 сек выключаю — потор процедуры, успехов по закачке нет. Все герметично на пакле с пастой. Решил что обратный клапан делает мне мозг, заменил. Как теперь правельно закачать воду и запустить станцию? У меня нет обсадной трубы, из земли просто выходит пластиковый шланг на 32 и подсоединяется сразу к ОК который прикручен к станции. Если наливать воду в этот подающий шланг то она естественно просто уходит и столб воды не на берается. Помогите пожалуйста в решении проблемы.

Большое спасибо! за совет,обезательно пришлушаюсь!

Не дождался ответа, поменял ОК, собрал подачу и станция раза с 5 сама закачала воду. Но накачать давление больше чем 1,8атм не может (уже 5й год ей пошел, наверно износ чего-то), при помощи регулировки реле вышел на этот предел, а включение получилось при 1,5атм, если чуть-чуть прибавить то догоняет до 2атм и работает но выше не поднимает. Что могло сломаться (износиться)? Хотелось бы с минимальными затратами самому отремонтировать на не менять мотор целиком. Заранее спосибо кто откликнется.

Насосная гудит,но не включатся.Если покрутить крыльчатку,то начинает работать.Контакты зачищал,заменил конденсатор на новый мощнее, когда нужно закачивать воду он гудит если при помощи провернуть крыльчатку начинает работать, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Спасибо

Тимур, клинить рабочее колесо может из-за:

1. Неисправности конденсатора

2. Неисправности обмотки двигателя

3. Слишком низкое напряжение в сети.

Уважаемые посетители сайта! Многие из вас дают очень мало информации в описание проблемы! Для того, чтобы дать хоть какой нибудь совет, необходимо знать:

1. Какой насос или станция?

2. Глубина погружения насоса?

3. Глубина до зеркала воды?

4. Количество воды в колодце?

5. Диаметр всасывающей магистрали?

6. Где находится ресивер в доме или в приямке?

7. Какое давление в ресиверном баке?

8. Какое напряжение в сети?

Вопросы типа: «поставил станцию а напор воды маленький, что делать?» — будут удалены.

Добрый день, уважаемые знатоки) я Вам уже писал(

). воду закачать получилось но вылез геморойчик- при пустом баке станция закачивает воду, но при падении давления и запуске станции она не качает воду и не выключается до тех пор пока из бака не выйдет вся вода.то есть-открыл кран-вода пошла, включилась станция, кран закрыл станция молотит, открываеш снова кран ждеш пока вода закончится, потом прочмыхивается воздух и снова идет вода, закрываеш кран, закачивается бак и выключается станция) такие вот фокусы. до воды в трубе около 8ми метров.промерял. труба одна 32. мне порядком это уже надоело,так как это дача-поехали без меня-приезжаю станция молотит(оказалось уже второй день) все улыбаются и не знают че делать. вызывал спецов-так они вообще занятные-приехали,покурили,предложили долбануть еще одну скважину… ну мы их послали долбить в другом месте. буду очень признателен ЗА ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ!)

Похоже, что у вас плохой приток воды в скважену.

при установке станции на всасывающей трубе два угла сначала от насоса труба идет вниз на 30см потом горизонтально 60см и потом под углом 90 градусов уходит в колодец не могу запустить станцию может в этом причина или не работает обратний клапан но воду в трубе держит

станция пару раз давала сбой: работала, но воду не закачивала. отключали. через несколько минут включали, все работало. но на следующий раз также стала гудеть, не забирая воду.отключили. после включения в сеть станция не включается вовсе. напряжение достаточное. в чем может быть причина?

если насосная станция поработала без воды.может испортиться насос.не набирает давления

Для Вова. Оголошення 101.

Мав абсолютно аналогічну проблему.

Якщо при постійно відкритому крані після прочмихування повітря і надходження води станція працює в нормальному режимі, тобто періодично відключається при досягненні тиску і включається пни зниженні, то ніяких проблем із скважиною немає.

Шукайте нещільності у муфтових зєднаннях. На коротких відтинках труби біля станції від вібрації можуть зноситись гумові кільця. Спробуйте їх замінити.

Я особисто знайшов нещільність на відстанні від насосу до муфти в 1, 2 m, в районі жорсткого защемлення виходу труби з стіни. Витратив на пошуки тиждень.

Приветствую у меня такая проблема насосная станция выдовала 3 атмосферы до замены обратного клапона теперь 1 отмосферу в чем причина?

Установил станцию мощностью 1000. Забита скважина труба на32. всего 10 метров. Уровень до воды 4,5 метра. Перед станцией утановил клапан, проверял он держит. Запускаю станцию, переодически спускаю воздух и подливаю воду всё вода идёт давление 2 отключилась. Вода набирается ведро 10л. за 20секунд. Утром открываю кран сливается 4 литра воды падает давление до нуля и станция не может поднять воду. И всё заново подлив спуск воздуха уже всё надоело скажите вчём неисправность.

Алексей, тут все ясно что дело в обратном клапане. Установите клапан с латунным штоком. Необходимо проверить на герметичность соединений. Может у вас где то утечка воды?

Евгений, скорее всего у вас плохо держит обратный клапан, необходимо его проверить и при необходимости заменить.

Стоит центробежный насос для колодца. Вода залита, сам движок работает, но не качает. Гидробак тоже не наполняется. В чем может быть проблема?

Здравствуйте. После замены реле давления у меня насос качает рывками,часто включается и выключается,при включении воды насос отключается.Какая здесь может быть проблема?

Здраствуйте. насосна станція. накачала стільки атмосфер, потім в домі вода нормально біжить,потім єслі єслі біжить,а станція не включається до тих пір,по зовсім не перестане бігти? замінить реле?

Здравствуйте. НС вихрь полгода работал потом неделю был выключен и не идет вода. отсоединил поставил в бак — качает…в скважине уровень держится…давление 1,5 — есть…а от реле давления может не идти вода?

Насосная станция включается сама по себе через каждые 5 минут на 3-5 секунды, хотя все краны закрыты. На манометре вдруг падает давление.Где искать причину, с чего начинать?

не отключается бесбашенка давление прет до 6 и не вырубается реле новое двигатель тоже сегодня заменили походу старый утром сгорел по этой же причине что может быть

Водомет «Джилекс»60/72, проработал около 3 лет, перестал качать, в сервисе поменяли конденсатор и электродвигатель в сборе(якобы в двигатель попала вода). как проверить двигатель? На вид двигатель целый.

Имею станцию тайфу 750 вт. перестала качать в дом. стоит в колодце, глубина 4 м + до зеркала 9.4 м, труба 32 опущена на 2 м в воду т.е. 11.4 от насоса в колодец. До этого проработала всего лишь полтора года. Клапан менял,трубу менял,разбирал,всё внутри целое,посадил на герметик всё. Качает только у самой шахты и то рывками и проскакивают бульбы. При разборке и осмотре не понравилась латунная крыльчатка, на ней боковые вихревые отверстия как бы сплющены. Может из-за этого упала мощность. Подключал только верх без бака и шлангов,но результат одинаков.Нужен совет.

Здравствуйте! двигатель срабатывает чаще чем раньше, менял мембрану, и если отключить от сети станцию до вода уходит из трубы. и еще, сколько не качай, давление ни как не поднимается, но насос работает и качает, только чаще, напор нормальный, в чем может быть причина?

У МЕНЯ СТАНЦИЯ ВИХРЬ 50 Л ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО ПРИ РАСХОДЕ ВОДЫ КОГДА ВКЛЮЧАЕТСЯ СТАНЦИЯ ДАВЛЕНИЕ НА МАНОМЕТРЕ ПАДАЕТ НА 0 ПЕРЕКЛЮЧИШЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАРУ РАЗ НАЧИНАЕТ НАКАЧИВАТЬ НО С ТРУДОМ ЗАСОРА НЕТ КЛАПАН ДЕРЖИТ ПОДЪЕМ ОКОЛО 8 МЕТРОВ УЖЕ ЗАПАРИЛСЯ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ

ЗДравствуйте

Погружной насос Педролло с гидроаккумулятором, скважина 75 метров. После того, как оборвался трос и насос вынимали и заново погружали, сгорел конденсатор, поставили новый — теперь выдает давление около 0, но работает, воду качает — гудит и слабо крутит.

На выходе из конденсатора дает напряжение 160.

Что-то с электрикой? КОнденсатор? Или насос нужно опять вытягивать и сдавать в ремонт?

Подскажите станция долго качает до 2.5 атмосфер, после открытия крана давление падает а насос не успевает накачевать(медлено качает) раньше все было нормально

доброй ночи знатоки нужна помощь есть скважина 10 метров вода в трубе этой скважины стоит включаю насос вода не идет пытался и воздух с подстанции спустить никакого эфэкта нет что делать подскажите

Насосную станцию AL-KO HWF 1004 приобрели в прошлом году,

> подключили ее где-то в октябре и до середины декабря пользовались

> (пользовались в Ленинградской области). Затем начались морозы и

> запустить станцию даже после прогрева не удалось. Воду с насоса не

> слили. Сейчас при включении насос воду не всасывает, мотор гудит, а

> при выключении раздаются какие-то хлюпанья. как с этим бороться?

Насосная работает но не даёт давление не больше 2,5 , крыльчатку заменил подсос воздуха устранил везде и перегревается двигатель. Станция Rona JETS100.

Поскажите, пожайлуста. Прлбмема такая:при открымом кране, когда вытекла вся вода. Вода как-Будьто заканчивается, но насос включается только после короткого времени, приходится ждать,когда подключится насос и снова начнет качать воду.

Насосная станция ADP 355, работала исправно 10 лет, менял 2 раза мембрану, 1 раз обратный клапан. Столб воды постоянный 5,5 метров; глубина погружения шлангов с эжектором 16 метров, глубина до зеркала воды 10 метров. два шланга диаметром 32 мм, 25 мм; насосная станция находится на глубине в колодце на глубине 2 метра; давление в ресивере 1.4 — 1,5 атмосфер. Проблема: при включении насоса не создаётся давление в системе, сжимается шланг 32 мм. Что я делал: Полностью заменил насос, устранил утечки воздуха в шлангах, грушу поменял на новую, давление в ресивере постоянное 1,5 ; залил в шланги воду и в насос в заливную пробку, включаю, резко выбрасывает немного воды, давление слегка поднимается, а потом падает до нуля в системе, открываю сливную пробку, выходит воздух. доливаю до полной, включаю, может засосать воды, может нет, при этом сжимается шланг 32 мм, на 25 не сжимается.

думаю, что вопрос можно решить если установить вместо шлангов трубы пвх

поменал грушу подкачал довления до 1.5 вклучаю довления стоит так 1.5 матор гудит вада не идет вчом дела непонел

Подскажите нас затапило и насос оказаля полностью в воде после чего перестал набирать довление и гудит при включении

Чому насос періодами не виключається,особливо у вечері.чи може бути по причині що слаба напруга?

Добрый день. Подскажите что делать, насос включается отключается постоянно, за минуту может раз 20 отключиться и включится. Но воду качает. Реле крутил регулировал без толку, давление менял от 1 до 2 атмосфер.

Всем доброго времени суток…Ситуация такова. Есть скважина глубиной 11 метров, поверхностный насос стоит в яме, до воды 7 метров. Раньше стоял насос Агидель, работал исправно, но мощности не хватало перегнать воду на 30 метров, да потом он совсем перестал поднимать воду. Поставили более мощный насос, он работает, но гонит воду с воздухом. Поменяли трубы из нержавейки с соединениями на ПНД…вот тут и начались проблемы. В обсадную трубу новая труба с обратным клапаном на конце не помещается, ОК поставили перед насосом …Насос запустили, но он подает воду с воздухом, рывками…Как быть? Может нельзя так устанавливать ОК и где тогда расположить фильтр? Заранеее благодарна…

матор отдельно работает вроде нормально а когда начинает качать воду гудит как бы сосвистом потом включается мотор и качает почему?

Добрый день! Имеется забивная (абиссинская) скважина (труба дюймовая забита на 6,5 метров), вода в скважине стоит на уровне 2 метра от уровня земли. От трубы идет горизонтальный дюймовый отвод, к которому присоединена всасывающая 32-я ПНД труба. Насосная станция Grundfos JP Basic 2pt установлена в 5-ти метрах от скважины. Всасывающая труба, как и положено, имеет небольшой уклон от насоса к скважине. Но всасывающую трубу перед самым входным отверстием насоса пришлось ПНД-фитингами (уголками) п-образно поворачивать, т.к. насос установлен в сарае входным отверстием в обратную сторону от скважины (т.е. мотором к скважине). Напорная труба — 25-я ПНД. Давление отключения установлено 2,6 бар. На выходе насоса и на всасывающей трубе (возле отвода от трубы скважины) стоят обратные клапаны. При полностью открытом разборе воды давление держится на уровне 1,8 бар и не поднимается выше. При этом видно, что в грязевом фильтре (прозрачная литровая колба с сетчатым картриджем), установленным перед входным отверстием насоса имеется воздух, т.е. колба не полностью заполнена водой, а сверху имеется небольшая воздушная прослойка. При закрытии кранов насос довольно быстро набирает давление отключения. В чем может быть причина того, что насос не набирает выше 1,8 бар? Воды в скважине достаточно. Заполнял недавно 2-кубовую емкость, вода так и шла с одним и тем же давлением 1,8.

Сергей, у вас маленький диаметр трубы на подъем. Если дюймовая труба, то это 25 мм, именно здесь и кроется причина низкого давления.

laka74, труба 1 дюйм (условный диаметр 25), забитая в качестве скважины, соответствует 32-й ПНД трубе и входу насоса с резьбой 1 дюйм.

Добрый день! Сгорела проводка в яме там где стоит насос jet100a, закаптила всю яму и спустя 2 часа не еще выветрилась, в чем может быть причина. Пока не снимал так как не знаю за что браться.

Понял в чем дело, провод с вилкой висел под трубой из за конденсата с этой трубы он замкнул и сгорел.

Здравствуйте, у меня качает до 0.2 атм.и работает без остановки, в чем причина???

Здравствуйте! Вот такая проблема движок гудит а не работает.я также включал из сети и проворачивал и все бестолку. Довление норм.подскажите что делать?

День добрый!

Погружной насос начинает качать на 1,2 — на реле стрелка не поднимается. Продолжает качать — тоже никакой реакции. Перекрываю гидробак — давление поднимается до 3,8 и отключается. Открываю гидробак — давление падает до 1,3. Руки помыл — опять включается насос и не отключается. Если проблема в гидробаке, то в чём именно? Подскажите пожалуйста.

Здравствуйте!Помогите пожалуйста разобраться.Причина в чем:включаю в сеть насосную станцию,мотор начинает работать,но работает еле-еле,такое ощущение,что прям ноет.Вода естественно не бежит.Минута проходит и совсем замолкает.Реле новое марта месяца РМ 5,движок правда старенький,может причина в движке? Спасибо.Буду благодарен за помощь.

Здравствуйте. Появилась такая проблема: станция накачивает давление в ГА при закрытом кране раздачи воды (при этом стрелка манометра скачет — раньше она только поднималась). Но при открытии крана давление начинает падать, станция включается но напор воды продолжает падать и начинает еле течь а затем и вовсе перестаёт. Если кран раздачи закрыть, то станция набирает давление 3 Атм и отключается. Обратный клапан менял месяц назад. Не могу понять почему стрелка манометра поднимается с дрожанием -прыганьем а не просто поднимается.

Станция постоянно начала качать, но воды толком нету,жене не посуду не хватает помыть не машинку стиральную не запустить, не хватает воды…. Я в этом вообще не шарю….. Когда дом купили все работало норм,прошёл год и началось (((((

Юра, скорее всего вы выкачали воду из колодца или уровень воды упал. Такое наблюдается у многих, вода уходит!

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что может быть с гидрофором: грушу поменяли, давление накачали, в колодце клапан поменяли новый поставили залили воду в трубу которая идет от гидрофора в колодец чтоб проверить уходит ли вода назад в колодец, не уходит. Полтора суток вода стояла в трубе залили воду в колодец включили заработал все хорошо буквально двое суток прошло он снова накачивает 3 ам и не держит на датчике падает стрелка сам по себе включается накачивает и выключается.

станция не создает давление. от колодца до дома 20 метров, глубина до зеркала воды 9 метров, погружение трубы 9,5 метра, диаметр трубы ПЭ80 25 мм

К баку обьемом 5000литров подсоединен насос с гидрофором. Работал год отлично,теперь при открывании горячей воды от котла вода течет нормально но гидрофор отключает и сразу же включает обратно,потому что давление на манометре во время открывания горячей воды почти не падает. Снимаю фильтр на кране мойки все отлично,на холодном кране и с фильтром работает нормально. Такое впечатление как будто пробка в линии,засорение… но нет вода идет под давлением с крана… Отсоединил насос от линии к дому,всасывает с бака отлично нагнетает нормально и манометр падает почти на нет….

ЗДРАВСТВУЙТЕ! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,МИНИ СТАНЦИЯ 2007ГОДА,НЕНАКАЧИВАЕТ ПОЛНОСТЬЮ ДАВЛЕНИЕ ИЗ НАКОПИТЕЛЬНОЙ БАКА,А НАКАЧИВАЕТ ТОЛЬКО 0,5АТМ.НО МОТОР РАБОТАЕТ КАК НАДО.С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛИНИИ КАЧАЕТ ОТЛИЧНО КАК ПОЛОЖЕНО,РЕЛЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ,ОБРАТНЫЙ КЛАПАН НОВЫЙ

Станция не накачивает больше двух атмосфер и вода то идёт напором, то перестаёт течь вообще.

У меня такая проблема: 2 года насосная станция работала нормально, потом видно ухватила воздух и работала без отключения некоторое время, мотор нагрелся сильно. После этого давление стало подниматься, уже 3,5 атмосфер верхнее отключение, а включение в пределах 3-3,1 атмосфер. И теперь временами не срабатывает включение, снимаю крышку релле несколько раз руками релле клацаю и снова работает день-два и опять не включается. Почему не включается станция и почему повысилось давление в кране и шаг между выключением и включением стал такой маленький?

Купил станцию а она не работает,мотор просто гудит и не запускается когда снимаю крышку помпы то все работает при сборе крыльчатку клинит и не хочет работать,что делать?

Насос гудит но незакачивает воду в машинку автомат

Здравствуйте, очень нужна ваша помощь!!! Насосная станция Speroni Hobby Line САМ 40/22: на днях отключилась, проверил грушу в ней воздух, разобрал реле почистил мембрану и область к ней примыкающую от ржавчины, поставил наместо включил заработало, через полчаса сново отключилась станция, заменил фильтр чистой очистки, включил зароботало. Проработал полторы суток и вновь отключился и невключаеться. В чем проблема? Контакты реле и другие соеденения в отличном состоянии.

Помогите найти причину- в баке появилась вода- заменил грушу.Через день заменил еще грушу поскольку та же причина- в баке вода. Поставил 3-ю грушу — чере 3 дня снова станция включается и выключается часто — проверил- снова в баке вода.

Здраствуйте. У нас была поломка в нососной станции. Зделали ремонт заменили мембрану. Теперь не можем запустить станцию насос работает воду не качает.

подскажите пожалуста.У меня пробит бак и убегает сквозь нее воздух…. чем можно залатать бак или проще купить новый?

станция свд калибр 1350 вт поставил осень 2016

ничего с реле не крутил стоит заводом мин 2 макс 4 давление

вода в скважине не кончается давление везде держит станция качает до 3.8 атм

У меня проблема

Доброго ранку в мене сталась неполомка стоїть компресор він працює і башня а води немає що це може бути.підкажіть будь ласкп

А может не отключаться из за низких температур

Подскажите пожалуйста включаю кран, вода бежит,потом перестает бежать.Выключаю рубильник с водой на пару минут,потом снова включаю» вода снова бежит и опять же через некоторое время перестает.Что это может быть?

Подскажите пожалуйста что с не так с моей насосной станцией

1.Выбивает пробки(подключил через сетевой фильтр пробки не выбивает)

2.перестал включаться

3.давление 0

Если выбивает пробки значит где то коротит. Внимательно осмотрите двигатель, возможно рабочее колесо заклинило, так же осмотрите реле, может его залило водой.

Вопрос такаго характера! Насос накачивает давление и потом не включается. Меняли реле на новое та же история! Для того чтобы его включить надо выключить питание и опять включить.

Здравствуйте!!!

Такая проблема. В колодце есть вода но станция не качает ее. Купили даже новую станцию думали проблема в этом. Но история повторилась. Что делать посоветуйте?

Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,в чем причина слабого напора воды? Насосная станция Pedrollo.

За что отвичает большая пружына а за что меньше

Частые вопрос про ремонт насосных станций

Почему перестала работать насосная станция?

Почему насос часто включаться и выключаться?

Если это возникает по причине повреждения мембраны, то мембрану необходимо заменить. Эта же неполадка может возникать, если в гидроаккомуляторе низкое давление воздуха

tagPlaceholder Tags: сантехника , услуги , подключение , сантехнік , течет

При работе водяной станции (впрочем как и любого механизма) могут возникать разного рода неисправности.

Водяная станция – неисправности

Очень важно знать какие именно,бывают типы неисправностей и как с ними справится.

Чаще всего возникают следующие неполадки водяной станции:

1) Водяная станция в принципе работает, но при этом воду не качает. Сначала нужно посмотреть на то, не нарушилась ли герметичность трубопроводов которые подходят к станции. Необходимо внимательно проверить все возможные стыки и обязательно обратный клапан.

Желательно еще и проверить, что бы между колодцем и насосом была вода.

Насос также полностью должен быть наполнен водой, а если же этой воды там не будет – то надо ее запустить с помощью специального отверстия. Возможно также, что просто закончилась вода в колодце – тогда просто опустите шланг поглубже, до того уровня пока он не достигнет воды.

Может быть такая поломка и в связи с тем, что в сети очень низкое напряжения – в таком случае нужно будет проверить работу двигателя и если он будет неисправным, то нужно будет его заменить на работающий механизм;

2) Насос включается очень часто и качает воду рывками . Сначала нужно посмотреть на то, что показывает такой прибор как манометр, который существует на автоматическом блоке.

В то время когда манометр поднимается, до того уровня на котором находится водяная станция, а после начинает падать – то возможно несколько причин:

— лопнула мембрана, находящаяся в баке.

Проверить это можно с помощью ниппеля, который расположен на задней стороне бака. Если вы нажали на него и при этом вместо воздуха появляется вода, то нужно менять мембрану;
— в гидробаке нет давления воздуха.

Манометром нужно померить давление и если оно низкое, то довести его до нормы. Ремонт заключается в том, что бы определить данную утечку и заделать ее. Чаще всего это делают с помощью холодной сварки;

— реле давления, которое управляет вращением насоса не работает. В этом случае нужно будет просто поменять реле на исправное;

3) Насос работает, но при этом вода идет с перебоем. Причиной этому является то, что где то просасывается воздух. Для того, что бы устранить эту неполадку надо проверить уровень воды , которая находится в скважине, а так же трубопровод который всасывает воду со скважины инайти конкретное место, где просасывается воздух, а затем его заработать;


4) Насос вообще не включается, хотя воду качает. Для того, что бы устранить проблему нужно поддать ремонту реле центрального давления. Поэтому в реле находится две пружины.

При этом уровень регулирования верхнего и нижнего уровня делается с помощью большой пружины. Разница уровня давления между высшим и нижним делается благодаря нижней. Так же возможно, что входное отверстие заблокировали соли (они могут образоваться когда плохая вода в системе).

Для того, что бы это устранить нужно хорошо прочистить реле;


5) Насос совершенно не хочет работать. Когда случилась такая проблема, то возможно, что перегорели контакты реле. Для этого проверьте специальным тестером есть ли в сети электропитание, а так же посмотрите контакты реле для давления.

Возможно, что сгорел электродвигатель – это легко понять по специфическому характерному запаху. Лучше всего, что бы это починить обратится к хорошему специалисту так как поломка действительно достаточно серьезная.

6) Насос гудит и не крутится. Почти всегда причиной этому является то, что его долгое время не использовали и оставался без какого либо использования.

Для того, что бы исправить это с помощью рук сзади двигателя насоса покрутить за крыльчатку самого двигателя, после чего включать в сеть

Так же могут присутствовать и такие причины:

— частично или полностью поламался конденсатор

— слабое напряжение электросети

Станция насосная водяная неисправности – здесь изложены все наиболее всречающиеся поломки и то какими именно способами можно устранить эти проблемы. Существуют и несколько других видов неисправностей, но они встречаются крайне редко поэтому нету смысла их описывать.

И еще если нажимая на клапан идет вона необходимо менять мембрану.

Инструкция находится ниже на фото

Если причина в том что воды нет, нужно замерять манометром давление, если же давление маленькое, нужно насосом довести его до 1,5 — 1,8 атмосферы.
Роль мембраны выполняет резиновый мешок в насосной станции

Как известно, применяемый в насосных станциях гидроаккумулятор (мембранный бак) в комбинации с автоматикой включения-выключения насоса играет роль буфера, а также блока управления насосом.

В момент включения насоса он берет избыточную нагрузку на себя. По достижении определенного уровня давления по мере наполнения насос отключается.

Постепенно при расходе воды давление в системе начинает понижаться, что фиксируется включающей насос автоматикой.

Как правило, у насосных станций регулируется диапазон давления, в котором насос включается и отключается. Минимальный диапазон может отрицательно сказаться на работе насоса, потому что он будет включаться слишком часто.

Что делать, если по истечении гарантийного срока службы станция перестала работать? Как найти причину неисправности насосной станции и самому ее устранить? Приведем основные рекомендации, по которым легко можно выполнить ремонт насосной станции производства Джилекс, Марина, Вихрь, Гардена (GARDENA), Беламос (BELAMOS), ELITECH, Калибр, Карчер (KARCHER), Хаммер (HAMMER), DENZEL, АЛКО (AL-KO), Хозяин, Зубр, METABO и ряда других изготовителей. Принцип работы оборудования во всех случаях одинаков, отличия заключаются только в конструктивных особенностях некоторых элементов.

Основные причины неисправностей

Неполадки в работе станций могут быть самые разные:

  1. Двигатель работает, но воды нет.
  2. Станция часто включается, давление воды скачет.
  3. Насос качает исправно, но подача воды идет с перебоями.
  4. Насосная станция не выключается.
  5. Насос вообще не включается.
  6. Мотор гудит но не вращается.

Настройка и ремонт насосных станций

Все эти неисправности насосных станций вполне можно устранить в домашних условиях. Рассмотрим каждый конкретный пример в отдельности.

Станция работает (вращается насос), но воду не качает

  • В первую очередь нужно проверить, не нарушена ли герметичность подходящих трубопроводов и держит ли обратный клапан, находящийся в воде в колодце или скважине. Необходимо тщательно проверить все стыки и обратный клапан (возможно, попали посторонние частицы, песок, заклинило, вышла из строя пружина и т.п.).
  • Проверьте также, чтобы в трубопроводе между насосом и колодцем была вода. Сам насос тоже должен быть наполнен водой. Если ее нет, то необходимо заполнить его через заливочное отверстие.
  • Возможно, что в колодце или скважине банально закончилась вода. В таком случае, можно попробовать глубже опустить всасывающий шланг или трубопровод. Не забывайте, что расстояние от насоса до уровня воды в колодце (скважине) не должно превышать максимально допустимого для данного насоса значения.
  • Есть также вероятность большой выработки между корпусом насоса и крыльчаткой, причиной чего может являться большое содержание абразивных веществ в воде (например, песка). В этом случае насос работает сам на себя. Тут стоит заменить крыльчатку и корпус, либо, если их нет в продаже, целиком насос (но не полностью насосную станцию).
  • Может быть еще одна причина — низкое напряжение в сети. При этом все будет работать, а воды не дождетесь, потому что электродвигатель не набирает обороты.

Насос очень часто включается и качает рывками

Тут нужно обратить внимание на показания манометра, расположенного на блоке автоматики. Если стрелка прибора поднимается до давления, на которое насосная станция была настроена (насос при этом отключится), а потом до момента включения резко падает, возможно несколько причин.

  • Порвалась находящаяся в баке мембрана (диафрагма, груша). Это можно проверить через ниппель, расположенный с задней стороны бака. Если при нажатии из него вместо воздуха течет вода, необходимо менять мембрану (см. фото 1, 2, 3, 4). Подробная инструкция по замены груши гидроаккумулятора на примере насосной станции Джилекс Джамбо — здесь.
  • Фото 5 После сборки доводим ресивер до необходимого давленияВ гидробаке нет давления воздуха. Если воды нет, то манометром нужно замерить давление и при его недостатке довести до нормы насосом (см. фото 5). Производитель качает 1,5 — 1,8 атмосферы. Иногда в корпусе бака появляются трещины от коррозии, и воздух быстро выходит. Ремонт насосной станции в данном случае заключается в определении данной утечки и заделывании ее, например, с помощью «холодной сварки».
  • Реле давление, управляющее включением насоса, не работает.

Насос работает, но вода идет с перебоями

  • Где то подсасывается воздух. Нужно проверить уровень воды в скважине, всасывающий трубопровод от насоса до скважины и места соединений.

Насос исправно качает воду, но не отключается

  • Нужно отрегулировать реле давления (см. фото 6). Для его регулировки в старом реле РДМ-5 служат две пружины. Большой пружиной осуществляется регулировка верхнего и нижнего пределов включения и выключения насоса. Маленькой пружинкой регулируется разница давления между нижним и верхним пределом. После длительной эксплуатации насоса происходит выработка его движущихся частей, и насос не может уже создать того давления, которое изначально было установлено на заводе-изготовителе. Поэтому при помощи большой пружины стоит его уменьшить, повернув по стрелке в (–). Но особо такими регулировками не увлекайтесь.Фото 6 Устройство реле давления РДМ-5Реле давления РДМ-5 — прибор прошлого века, весьма неудобен в регулировке. На сегодняшний день в России появилось стрелочное реле давления. Выставил регулировочными винтами маркеры нижнего и верхнего давлений и ВСЕ. Реле имеет вилку и розетку. НИКАКИХ винтовых клеммных соединений. Стоимость оного реле СОПОСТАВИМА со стоимостью РДМ-5. В Китае можно купить цифровое реле. Где купить не пишу, поскольку реклама здесь неуместна. Кому надо найдут.
  • При плохом качестве воды иногда образуются соли жесткости, которые забивают входное отверстие реле давления, при этом реле перестает реагировать, и нужно его почистить.

Более подробно о настройке реле давления насосной станции вы можете узнать из следующей статьи — «Ремонт и настройка реле давления насосной станции».

Не включается насос — что делать?

  • Проверьте тестером наличие электропитания, осмотрите контакты реле давления. Если они подгорели, прочистите их.
  • Проверьте двигатель, прозвоните обмотки на целостность. Если сгорел электродвигатель, что Вы поймете сразу по характерному запаху горелой изоляции, то лучше не экспериментировать и доверить ремонт насосной станции специалистам.

Насос гудит и не крутится — как быть?

  • Часто бывает, что насосная станция пролежала где-то в сарае всю зиму, а весной ее вытащили и пытаются включить. Насос начинает гудеть. По той простой причине, что он долгое время оставался без движения и без воды, крыльчатка насоса «приклеилась» к корпусу. Нужно вручную с задней стороны покрутить за крыльчатку двигателя, а затем включать в сеть.
  • Есть вероятность того, что вышел из строя конденсатор, находящийся в клейменой коробке электродвигателя. Насосы комплектуются трехфазными движками и для включения в сеть 220 В используют конденсатор.
  • Недостаточное напряжение электросети.

В данном материале мы рассмотрели наиболее распространенные неполадки, при которых ремонт насосной станции вы сможете выполнить своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

А если вас интересует ремонт насосов типа «Ручеек», «Водолей», «Малыш» и пр., то наиболее частые причины неполадок таких насосов и способы их устранения наиподробнейшим образом рассмотрены в нашей статье, посвященной ремонту погружных вибрационных насосов.

Источник: http://muzhik-v-dome.ru/vodosnabzhenie/remont-nasosnoj-stancii/

Насосная станция не набирает давления: причины и пути решения

Добрый день! Муж сам подключил насосную станцию. Залил водой как положено, но туда попадает воздух и она не набирает давления. Как это исправить?

Вы не указали модель насосной станции, не прикрепили к вопросу её фото вместе с обвязкой. Вполне вероятно, при наличии необходимой информации ответ был бы конкретнее и полезнее. Наши рекомендации будут иметь довольно общий характер и не факт, что пригодятся.

Каковы причины завоздушивания насосной станции?

Вариантов несколько:

  1. Всасывающая трубка (если речь идёт не о погружном насосе) находится на отметке зеркала воды или выше его. Если дебит скважины либо колодца невелик, уровень жидкости при включении может быстро падать, а в трубу попадать воздух. Датчик сухого хода предотвратит подобное явление. Как исправить: точно определить дебит скважины, опустить всасывающую трубку на необходимую отметку.
  1. Негерметична подающая магистраль, имеются неплотности в местах соединений фитингов. Как исправить: проверить герметичность: поджать все крепления, придётся проверять саму трубу, закачивая в неё сжатый воздух либо воду.
  1. При заполнении насоса в нём остался воздух. Достаточно небольшого количества, чтобы, наложившись на явление кавитации, завоздушилась. Это самая популярная причина неудач запуска, особенно у неспециалистов. Как исправить: способ устранения зависит от причины:
  • Если пузырь остался по недосмотру, слив и снова тщательно заполнив, можно рассчитывать, что давление поднимется до положенного значения.
  • Пузырь мог остаться в подающей трубе из-за того, что какой-то её часть проложена с обратным уклоном. «Выгнать» его можно, заполняя под давлением сверху.

Что делать

Хлопотный вариант с самостоятельной сборкой-разборкой, слитием-заполнением и проверкой всех элементов не устроит. Есть два возможных решения:

  1. Обратиться к специалистам. Если ваш супруг не дока в технике и гидравлике, это будет лучшим выходом. Мастера имеют необходимое оборудование и, главное, опыт. Потратите деньги, зато сэкономите время и нервы.
  1. Попытаться выдавить воздушность. Сразу оговоримся: это может оказаться действенным лишь для описанной выше причины завоздушивания №3, в случае 1 или 2 он бесполезен. План таков: скорее всего, в насосной установке находится газо-воздушная смесь с большим количеством мелких пузырьков, не дающих создать нормальное давление. Этот «кислородный коктейль» нужно убрать. Можно сделать, повысив давление в подающей магистрали. Перед станцией врезать в подачу тройник с дополнительным трубопроводом, в который параллельно основному забору подавать воду. Если есть возможность, временно подключиться от соседского водопровода. Не получается — разместить как можно выше открытый бак с заливной горловиной. Ёмкость должна быть велика: нужно, чтобы жидкости хватило для прокачки. Если ёмкость мала, придётся следить за уровнем и подливать через воронку.

Дополнительную ёмкость желательно разместить повыше.

Если запуск станции по этой методике пройдёт успешно, дополнительную систему разбирать не стоит. Желательно оставить участок трубки от тройника до запорного вентиля. Если в подаче будут появляться пузырьки, значительная их часть попадет в этот вертикальный участок, являющийся своеобразной воздушной ловушкой. Открыв вентиль, скопившийся воздух можно стравить.

Источник: http://strmnt.com/vopros/davlenie-nasosnoj-stancii.html

Почему насосная станция не набирает давление?

Являя собой эффективное решение столь важной для обитателей частного дома проблемы, как организация водоснабжения, насосные станции с самого начала были просто обречены на популярность.

Но в работе любого оборудования время от времени происходят отказы, и в случае с водопроводом его владелец должен встретить их во всеоружии. Рассмотрим одну из самых распространенных проблем – насосная станция не набирает давление, причины этого явления.

Почему так важно давление станции?

Чтобы понять, как именно давление в трубопроводе влияет на работу насосной станции, нужно ознакомиться с ее устройством. Очевидно, что главным действующим лицом в этой системе является насос, осуществляющий нагнетание воды.

У него, а точнее у входящего в его состав электродвигателя, есть одна слабость: в момент пуска этот элемент испытывает перегрузки, так что если эти моменты будут повторяться слишком часто, двигатель быстро придет в негодность.

Уменьшить частоту включений насоса можно только одним способом: ввести в систему накопительную емкость — гидроаккумулятор. В централизованных сельских водопроводах роль такой емкости играет водонапорная башня. Давление в трубопроводе она обеспечивает за счет высоты столба воды, а включение/отключение насоса осуществляется датчиком уровня.

Современные станции оснащены более практичным накопителем, который не нужно устанавливать высоко над землей. Необходимый напор создается силой упругости воздуха, который сжимается при заполнении гидроаккумулятора водой. Но при такой конструкции воспользоваться датчиками уровня принципиально невозможно, поэтому моменты включения/отключения насоса приходится определять по давлению в трубопроводе.

Для этого станция оснащается третьим компонентом – реле давления. Как только давление в системе упадет до определенного минимального значения (давление включения Р1), реле запустит насос. А после того как агрегат заполнит гидроаккумулятор и поднимет давление до максимума (давление выключения Р2) – он будет выключен.

С чем связаны сбои?

Почему насосная станция не набирает давление? Чаще всего нарушения в работе насосной станции вызываются следующими причинами:

Недостаточной оказалась мощность электродвигателя

Вот с какими ситуациями может столкнуться владелец оборудования:

  1. Из-за ошибок в расчете потребная мощность агрегата была определена неверно (оказалась заниженной). В этом случае проблемы начнутся сразу же после первого запуска насосной станции.
  2. Была произведена замена труб либо изменилась конфигурация водопровода, вследствие чего его гидравлическое сопротивление в системе увеличилось. То есть раньше станция работала нормально и стабильно, а после ремонтных работ вдруг забарахлила.
  3. Недостаточным оказалось напряжение в сети. Не секрет, что в загородной местности качество электроснабжения, мягко говоря, не является идеальным. Если вместо положенных 220-ти В «движок» насоса получает только 205, развить паспортный напор он, разумеется, не сможет.

Во всех перечисленных случаях насос нужно заменить на более мощный.

Если вы пока не имеете возможности это сделать, отрегулируйте реле. Открутив слегка гайку малой пружины, вы уменьшите давление Р2, при этом Р1 останется на прежнем уровне (малая пружина задает диапазон между Р2 и Р1).

Если же отпустить большую пружины, понизятся и Р1, и Р2, при этом разница между ними останется той же (большая пружина задает значение Р1).

Чтобы сразу выбрать подходящий насос, перед его покупкой проверьте в течение нескольких дней напряжение в сети при помощи мультиметра.

Изношены элементы нагнетательного механизма насоса

В насосах наиболее распространенного типа – центробежных – вода раскручивается посредством рабочего колеса, вращающегося с большой скоростью.

При этом находящиеся в воде твердые частички вызывают истирание деталей с эффективностью наждачной бумаги.

Если насосная станция работала хорошо, а затем вдруг без каких-либо внешних причин (напряжение в норме, в трубопроводе ничего не менялось) вдруг не выключается, возможно, придется заменить что-либо в нагнетательном механизме.

При наличии песка в воде лучше приобретать насос с вкладышами в рабочей камере. В случае износа нужно будет заменить не весь нагнетательный механизм, а только эти самые вкладыши.

Трубопровод дал течь

Конечно, такую аварию, как, например, сорванный кран, очень трудно не заметить. Но протечки могут быть и скрытыми. Если ваша насосная станция перестала выключаться, есть смысл внимательно обследовать водопровод, особенно места соединений.

При обнаружении трещины в трубе или одной из деталей трубопровода, например, в отводе, ее временно можно обмотать металлизированным сантехническим скотчем.

Но при первой возможности элемент, разумеется, нужно заменить.

Если же течь появилась в одном из резьбовых соединений, значит в нем не хватает уплотнителя. Такое часто бывает, если владелец собирал трубопровод самостоятельно, не имея достаточного опыта.

Новичкам мастера советуют применять для уплотнения резьбовых соединений нить «Тангит Унилок». Она чрезвычайно проста в применении, а в случае небольшой «передозировки», в отличие от льна или пакли, не сможет повредить навинчиваемую деталь.

Протекать может и обратный клапан, установленный на всасывающем трубопроводе. Обычно ему не дают полностью закрыться накопившаяся грязь. В подобной ситуации насосу удается «добраться» до давления Р2 и отключиться, но очень скоро он снова включается, хотя водопроводом никто не пользовался (особенно заметно ночью).

Разорвался эластичный элемент в гидроаккумуляторе либо давление воздуха в нем оказалось слишком низким

При таком положении дел насос будет набирать давление Р2 и отключаться, но как только кто-то из пользователей откроет кран, он снова заработает.

То есть он будет работать так, как будто гидроаккумулятора нет совсем.

Прежде всего, нужно нажать на штырек золотника, через который в накопитель закачивается воздух. Если из него польется вода, значит пришла пора менять баллон или мембрану гидроаккумулятора.

Если вода не показалась, нужно проверить давление воздуха. Оно должно быть на 10% ниже давления Р1, ориентировочное значение – 1,5 атм. При необходимости воздух подкачивают обычным насосом.

При незначительной глубине источника применяются станции с самовсасывающими насосами.Такие агрегаты работают должным образом только при том условии, если во всасывающую магистраль и рабочую камеру не попадет воздух. В противном случае имеет место завоздушивание насоса, вследствие чего его напор падает.

Причины завоздушивания насосной станции

Вот чем может быть вызвана подобная неприятность:

  1. В процессе откачивания воды ее уровень в источнике оказался ниже патрубка всасывающей линии, в результате насос «хватанул» воздуха. В этом случае шланг нужно опустить пониже либо установить поплавковый выключатель для насоса.
  2. На всасывающем шланге появились трещины, через которые воздух попадает в систему. Нужно заменить шланг или обмотать его скотчем.
  3. Произошла разгерметизация соединения между всасывающим шлангом и входным патрубком насоса. Нужно подтянуть гайку либо добавить уплотнитель.
  4. Из-за того что заполнение насоса перед первым пуском было осуществлено неправильно, в системе остался воздух. Насос нужно залить по новой.

Иногда для восстановления работоспособности насоса образовавшуюся в нем газо-воздушную смесь приходится выдавливать. Для этого во всасывающую магистраль через врезанный в нее тройник нужно подать под хорошим напором воду – из соседского водопровода или из установленной высоко над землей емкости. Насос в этот момент должен работать.

Почему насосная станция не отключается?

После знакомства с принципом работы насосной станции вполне понятной становится причина безостановочной работы насоса: не будучи по тем или иным причинам способным развить давление Р2, он не может заставить реле давления разомкнуть электрическую цепь.

В этом реле имеется контактная группа, на которую с одной стороны действует сила давления воды (посредством мембраны), а с другой – одетые на шпильки пружины, сила сжатия которых (пружины сжимаются навинченными на шпильки гайками) и определяет значения давлений Р1 и Р2. Но прежде чем заниматься подстройкой реле, попробуем выяснить, почему станция перестала набирать требуемое давление.

Почему насосная станция не качает воду? Такой вопрос задают себе многие владельцы оборудования, которое зачастую является неотъемлемой частью системы обеспечения водой загородного дома со скважины или колодца.
Одной из причин неисправностей агрегата служит то, что насосная станция качает воду с воздухом. Как избавиться от этого явления предлагается узнать из статьи.

Устройство насосной станции

Конструкция классической станции имеет в своем составе:

  • Гидроаккумулятор. Это обычный металлический бачок, внутри которого размещена мембрана. Между ними расположена воздушная прослойка. Мембрана или резиновая оболочка в пустом баке находится в смятом виде. При поступлении в нее под давлением воды, она начинает расправляется.

В мембрану жидкость идет до тех пор, пока не станет равным давление воды и давление воздуха находящегося между мембраной и корпусом.
Для предотвращения гидравлического удара бак с большим объемом не нужен. Но выпускаются с их объемом 50, 80, 100, а иногда и 500 литров.

Совет: При заполнении больших емкостей, насос работает намного дольше. Положительным этапом такой конструкции является то, что закачав воду в систему и бак, насос дольше может не включаться.

На кратковременные заборы воды насос не реагирует, что предохраняет изнашивание двигателя от часто возникающих его включений-выключений:

  • Электродвигатель, соединяется с насосом через муфту, а по электрической схеме – с реле давления.
  • Штуцер для стравливания воздуха.

  • Коллектор.
  • Манометр стрелочный, для зрительного контроля за уровнем давления в сети водопровода.
  • Реле давления, служащего для автоматического включения/выключения агрегата, что зависит от значения давления в гидроаккумуляторе.

Принцип действия оборудования

При монтаже бытовая насосная станция подсоединяется к системе водоснабжения, а всасывающая магистраль, на конце которой смонтировано водозаборное устройство, опускается в колодец или скважину.

Совет: Внутри дома устанавливается мембранный гидроаккумулятор, который также подключается к водопроводу. Насос и вся сеть трубопроводов заполняются водой после запуска станции, давление в ней доводится до заданной величины, а после отключается.

Управляющим элементом, которым может быть реле давления или ее автоматика, контролируется работа двигателя насоса.
У этих устройств разные принципы действия:

  • Насос запускает реле давления, когда его величина в системе падает до определенной отметки, а при достижении максимального значения останавливает его работу.
  • Автоматика давления реагирует в трубопроводе на движение воды.

Наличие упругой воздушной подушки, которая охватывает резиновую камеру с жидкостью, мембранный бак способен выполнять две функции:

  • Поддерживает некоторое время необходимый напор в системе без участия насоса, что способствует сокращению количества включений мотора, когда он работает в наиболее тяжелом режиме.
  • Амортизировать гидроудары, которые возникают в момент запуска агрегата, что препятствует таким образом разрушению деталей трубопровода и запорной арматуры.

Как правильно монтировать насосную станцию

Совет: Для монтажа всасывающей магистрали предпочтение нужно отдавать пластиковым трубам, имеющим определенную жесткость, трубопроводам металлическим или шлангам, выполненным армированными на разрежение, что предотвратит их выход из строя от действия, при всасывании, вакуумного сжатия.

Инструкция по монтажу насосной станции предлагает:

  • Пластиковые трубы или шланги(см.) не должны иметь сгибов и перекручивания.
  • Все соединения труб должны иметь хорошую герметизацию. Это связано с отрицательным действием, которое оказывает подсос воздуха на работу оборудования.
  • Удобство обслуживания насосной станции обеспечат быстроразъемные соединения.
  • Чтобы предохранить от попадания небольших механических частиц мусора, на конце всасывающей трубы устанавливается обратный клапан с сеткой и магистральный фильтр.
  • Всасывающая труба опускается своим концом в воду от минимального уровня жидкости минимум на 30 сантиметров. Расстояние между днищем емкости и концом всасывающей трубы должно быть больше 20 сантиметров.
  • Обратный клапан и кран должны устанавливаться на выходной трубе из агрегата, что поможет препятствовать гидравлическим ударам при включении/выключении устройства.
  • Насосная станция должна надежно фиксироваться в нужном положении.
  • Не допускать большого количества изгибов труб и использование кранов в системе.
  • Улучшить работу оборудования, для всасывания из скважины глубиной свыше четырех метров или наличия горизонтального участка длиной более четырех метров, могут трубы с большим диаметром.
  • Необходимо, чтобы изо всех точек системы была слита вся вода, из-за возможного замерзания ее зимой. Для этого необходимо установить сливные краны, а обратные клапана, имеющиеся в системе, не должны мешать сливу воды.

В системе насос должен быть надежно зафиксирован.
Для этого:

  • Его устанавливают на ровной площадке, в достаточной блиости к источнику воды.
  • В приямке или помещении, где находится оборудование, необходимо обеспечить вентиляцию, что уменьшит температуру и влажность воздуха.
  • Не менее 20 сантиметров должно быть расстояние от любой стены до насосной станции, что обеспечит к ней доступ вовремя обслуживания.
  • Диаметр труб необходимо брать соответствующих размеров.
  • Осуществляется разметка отверстий для фиксации оборудования на поверхности, где она будет располагаться.
  • Контролируется отсутствие механических напряжений и изгибов труб, заворачиваются винты крепления.

Как регулировать давление в системе

Если не качает насосная станция воду, то возможно неправильно отрегулировано в ней давление.

Совет: Настройки реле давления не стоит менять без острой необходимости.


Реле давления показано на фото, по которому можно сориентироваться как закачать воздух в насосную станцию.

Порядок работ заключается в следующем:

  • Отключается оборудование.
  • Сливается вся жидкость из гидроаккумулятора.
  • Давление воздуха в баке регулируется через ниппель с помощью автомобильного насоса с манометром или компрессором. При этом величина давления должна быть минимум 90% от необходимого для включения оборудования.
  • Перед тем как накачать воздух в насосную станцию снимается крышка на реле давления. Для этого откручивается пластиковый винт и меняется сила затяжки соответствующих пружин узла.
    Вращением гайки Р осуществляется регулировка давления, чтобы включить насос – его нижнего значения. Вращением гайки по часовой стрелке – давление увеличивается, против – уменьшается.
    Вращением гайки ΔР происходит регулирование диапазона рабочего давления между его верхним и нижним значениями. Расширить этот диапазон можно повернув элемент по часовой стрелке, сузить – против.
  • После проделанной регулировке станция подключается к электросети, предварительно залив в нее воду. По манометру контролируется показания давления.

Совет: Необходимо следить, чтобы значение верхнего рабочего давления не превышало 95% от наибольшего возможного его на выходе из насосной станции, что указано в технических характеристиках устройства. Иначе электронасос отключаться не будет, что приведет к быстрому его износу, а цена агрегата достаточно большая.

  • Необходимо проводить периодическое обслуживание гидроаккумулятора станции. В жидкости постоянно содержится немного растворенного воздуха, который постепенно уменьшает объем резиновой мембраны в баке.
    На большой их емкости встроены специальные клапана, через которые спускается воздух. Перед тем как прокачать насосную станцию с небольшим гидроаккумулятором необходимо:
  1. обесточить насос и удалить всю воду из бака, воспользовавшись специальным краником или ближайшим к устройству;
  2. такую процедуру нужно проводить до трех раз подряд.

Удалять воду из мембраны своими руками нужно не реже одного раза в два месяца. Как закачать воду в насосную станцию хорошо показывает видео в этой статье.
Своевременное проведение профилактических мероприятий, контроль реле давления в системе способствует длительной работе насосной станции.

Для частного сектора характерно наличие индивидуальных источников водоснабжения, а значит, обязательным атрибутом в этой коммуникации является насосная станция. Оборудование предназначено для качественного подъема воды из скважины и транспортировки её по трубам водоснабжения. Но что делать, если насосная станция не набирает давление и не поставляет воду в трубопровод? Придется разбираться пошагово, чтобы выяснить, в чем причины подобного сбоя (почему это происходит) и устранить их.

Для тех, кто не совсем понимает, почему так важно, чтобы водяное оборудование насосного типа набирало определенное давление, предлагаем ознакомиться с принципом работы станции, и её устройством. Благодаря таким знаниям проводить ремонтные работы и устранять причины возможной поломки самостоятельно будет в разы легче.

Итак, главным действующим «лицом» в работе станции водоснабжения является сам насос. Именно он предназначен для подъема воды и подачи её в систему. Но насос — агрегат хоть и мощный, но достаточно чуткий. Его работа основана на постоянных включениях/выключениях двигателя, что может пагубно сказаться на сроке эксплуатации механизма. То есть, насос быстрее выйдет из строя ввиду перегорания двигателя. Чтобы этого не произошло, многое комплектуют насос гидробаком, и это уже — водяная станция.

Гидробак (его еще называют гидроаккумулятор) уже отвечает за давление в системе, создает заданные его пределы и контролирует работу насоса. Кроме того, он играет роль накопительного резервуара для воды. То есть, сначала насос накачивает воду в бак. После этого вода в трубы подается при открытии кранов именно из резервуара. Насос в это время отдыхает. Как только давление в баке падает (а именно, заканчивается вода) срабатывает реле давления, которое и приводит в действие насос. Происходит забор воды из скважины до полного наполнения гидроаккумулятора. Цикл повторяется вновь и вновь. И если насос не выключается, значит, нужного давления в системе нет. Необходимо выяснять, почему.

Важно: показатели рабочего давления нижней и верхней границ на реле отмечены символами Р1 и Р2 соответственно.

Причины неисправности станции


Но случается так, что водяная станция для водоснабжения не выключается. То есть, вода попросту поступает в бак, а верхнего давления при этом нет. Соответственно и насос не выключается. Бороться с такой ситуацией не только можно своими руками, но и нужно. А для этого рассмотрим основные причины поломки (почему это происходит):

  • Слишком низкая мощность двигателя насоса . Здесь либо изначально неправильно была рассчитана необходимая мощность оборудования, либо в процессе эксплуатации системы водоснабжения были произведены изменения в коммуникации. К примеру, опустилось зеркало воды или была изменена конфигурация трубопровода на участке.

Важно: для определения мощности насоса всегда перед покупкой нужно принимать во внимание глубину зеркала воды в скважине, диаметр труб, количество человек, проживающих в доме и цели, на которые будет расходоваться вода. При покупке желательно выбирать модели насосов, мощность двигателя которых слегка превышает необходимую.

  • Недостаточное напряжение в сети . Особенно частой такая ситуация является в далеко расположенных от города поселках. В этом случае насос просто не может развивать напор, указанный в паспорте. А значит, и давление в системе не будет подниматься. То есть, агрегат вроде и работает, воду будто бы качает, но не выключается. Стоит проверить выходное напряжение в сети и мощность двигателя по паспорту. К примеру, двигатель насоса рассчитан на напряжение 220, а в сеть поступает всего 205 Вт. Соответственно, агрегат не качает воду с заданным напором и от этого не способствует поднятию давления в системе. Здесь поможет либо установка хорошего стабилизатора, либо поменять насос на более мощную модель.
  • Неверно выставленное реле давления . Этот маленький элемент контролирует работу водяной станции, регламентируя нижнюю и верхнюю границы давления в баке. Скорее всего, верхний предел выставлен неправильно. Для того чтобы снизить порог Р2 (верхнего давления), нужно немного открутить гайку меньшей пружины. Показатель снизится, и станция станет выключаться вовремя.

Важно: гайка большой пружины просто снижает показания обеих границ давления, сохраняя при этом диапазон между ними.

  • Возможно , что причиной бесперебойной работы станции водоснабжения является износ деталей механизма насоса. Такой вариант актуален особенно для центробежных насосов. Поскольку рабочее колесо таких агрегатов работает с большой скоростью, пропуская воду сквозь себя, то и мелкие частички песка и других включений в воде также проходят сквозь лопасти колеса. В этот момент они работают по принципу наждачной бумаги, истирая элементы насоса. Соответственно, нагнетательный механизм водяной станции разбалтывается и выходит из строя. То есть, насос работает, но воду в заданных объемах в гидробак не подает. Соответственно верхнего порога давления в гидроаккумуляторе нет. В этом случае придется либо заменить все нагнетательное колесо в насосе, либо купить новый агрегат. А чтобы такого не происходило, лучше покупать насосное оборудование со специальным фильтрующим вкладышем в рабочей камере. Особенно если в воде есть примеси песка или глины.
  • Течь в трубопроводе .

Эта причина неисправности водяной станции является одной из частых. Причём место имеет чаще скрытая течь. То есть, насос работает, качая воду, и подает её в гидробак не в полном объеме. Где-то водичка утекает из системы. Именно от этого в гидробаке нет нужного верхнего предела давления. Чтобы выявить проблему, необходимо внимательно осмотреть водопроводную сеть, начиная от скважинной водоподающей трубы до самого гидробака. В случае если будет найдена хоть малейшая капель, участок трубопровода нужно заменить. Если же течь найдена в месте резьбового соединения, нужно усилить уплотнитель в этом месте. Хорошим решением является сантехнический уплотнитель «Тангит Унилок». Он даже в случае «перебора» материала дает качественную усадку и не повреждает резьбу.

  • Течь в обратном клапане . Здесь вода попросту оттекает назад в систему водоснабжения, не позволяя насосу добраться до отметки Р2. То есть, верхнего нужного давления в водопроводе нет, и насос не выключается. Явный признак такой неисправности — самопроизвольное включение насоса в ночное время, когда водяной станцией никто не пользуется. Как правило, обратный клапан выходит из строя из-за грязи, скопившейся в нем. Нужно либо прочистить (промыть) обратный клапан, либо полностью заменить его.
  • Порыв эластичного элемента в гидроаккумуляторе . То есть, разрыв мембраны, отвечающей за наполнение бака и регулировку давления в системе водоснабжения. В этом случае насос работает, почти достигая верхней отметки давления, и тут же выключается. Но стоит открыть воду в кране, как станция водоснабжения снова срабатывает. В этом случае необходимо проверить золотник, через который в гидроаккумулятор подается воздух. Достаточно нажать на его штырек и понаблюдать за ним. Если через него станет выходить вода, значит, мембрана бака порвана и нужно менять её. Либо же менять весь гидроаккумулятор. Если же около золотника сухо при нажатии на штырь, стоит обратить внимание на давление воздуха в баке. Его показатель должен быть ниже отметки Р1 (нижнего давления) на 10% (приблизительно 1,5 атм.). Если показатель ниже, то можно просто подкачать воздух при помощи простого насоса.

Самовсасывающий насос: проблемы с давлением в станции


Для работы системы водоснабжения при небольшой глубине скважины чаще всего используют самовсасывающие типы насосов. В этом случае причины падения давления в гидробаке и водопроводе могут крыться в завоздушивании рабочего колеса и рабочей магистрали агрегата. Причинами попадания воздуха в систему насоса могут стать:

Падение уровня воды в скважине. Если это произошло, то, скорее всего, шланг насоса хлебнул воздуха и подал его в водопровод. Чтобы исправить ситуацию, необходимо проверить уровень зеркала воды и опустить шланг глубже при необходимости.

Разгерметизировалось уплотнение между входным патрубком насосного оборудования и заборным шлангом. Здесь нужно обязательно подтянуть гайки или усилить уплотнительную прокладку.

Возможно, также, что насос на этапе запуска был заполнен не только водой, но и воздухом. В этом случае надежной работе насоса – твердое нет, и придется сделать перезапуск оборудования с новой заливкой водой. Иногда приходится и выдавливать из насоса воздушную пробку. Для этого к всасывающей магистрали насоса подключают тройник и вливают в него воду из резервуара, установленного намного выше уровня земли. При этом насос должен находиться во включенном состоянии.

Таким образом, мы привели наиболее частые причины сбоев в работе водяной станции, а именно — отсутствие возможности достигать верхнего показателя рабочего давления в камере бака. Зная эти нюансы работы станции, вы сможете самостоятельно устранить поломку или хотя бы выявить причину сбоя. А это уже половинная экономия бюджета семьи. Ведь мало ли, какую причину поломки вам озвучат в сервисном центре! Нет-нет, да и укажете мастеру на истинную причину выхода из строя вашего насоса или гидробака.

Насосная станция не набирает давление

Почему не отключается скважинный насос

Из схемы работы скважинного насоса становятся понятны основные причины его непрерывной работы.

Рис.4 Внешний вид системы скважинного водоснабжения

  1. Реле давления. При наличии избыточного давления в системе, необходимо, чтобы реле отключалось — его контакты должны размыкаться, это может не произойти в случае их спайки с контактной группой при прохождении большого тока, неисправности механических частей самого реле. Ремонт можно провести, заменив неисправное реле.
  2. Засоры. Вторая причина — засорение водопроводной системы. В этом случае на насос будет поступать напряжение питания через реле давления, а небольшое количество воды не позволит сработать реле защиты от сухого хода, отключающего насос для воды от источника питания, ремонт потребует очистку водопровода.
  3. Утечка. Причиной понижения давления в водопроводе, при которой помпа не отключается, довольно часто является утечка воды. Это может произойти в любом месте водопровода: на стыках труб, в многочисленных местах соединений после пайки, в гидродробаке.
  4. Перепады напряжения в сети. Нестабильность напряжения довольно часто приводит к неисправностям в работе системы электропитания, нарушая цикл работы: не включается или не выключается насос.
  5. Гидробак. При разгерметизации специального клапана гидробака, предназначенного для стравливания воздуха из системы, будет происходить постоянный подсос воздуха. Это дает давление, отличающееся нестабильностью, помпа отключится или будет непрерывно работать длительное время. Утечка воздуха может произойти и в самом баке из-за разгерметизации сварных швов других или мест его корпуса, в ниппельном устройстве подкачки воздуха (может потребоваться ремонт со сваркой). Иногда мембрана внутри расширительного бака лопается, вода заполняет весь объем бака и насосная система начинает работать в импульсном режиме.

Причин, почему не отключаются насосы, довольно много и в большинстве случаев их можно установить при помощи данных встроенного манометра. Если давление в системе дает норму, а глубинный насос не выключается, с большой вероятностью потребуется ремонт реле давления: причину следует искать в настройках или поломке его механической части. При постоянно пониженном давлении возможна утечка воды или засорение системы, в случае перепадов давления воды для насоса с его периодическим отключением или длительным временем непрерывной работы, неисправность следует искать в гидроаккумуляторе.

Советуем почитать: Датчики уровня воды для управления насосом

Поделиться с друзьями:

Возможно вам также будет интересно почитать:

Пользуясь сайтом

oBurenie.ru вы автоматически соглашаетесь с

политикой конфиденциальности

для использования любых доступных средств коммуникации таких как: комментарии, чат, форма обратной связи и т.д.

1 Профилактика и ремонт скважинных насосов

Чтобы не возник риск остаться без воды, нужна своевременная профилактика насосного оборудования. Проводить профилактический осмотр насосов для скважин нужно два раза в год, что обеспечит своевременное выявление неисправностей и надежную защиту от загрязнения. Плановый ремонт скважинного насоса проводится в зависимости от особенностей эксплуатации оборудования, характеристик местности и водоприточной зоны.

При тщательном слежении за чистотой и общим состоянием скважины, срок эксплуатации насосного оборудования увеличится в разы.

Правильнее будет, если профилактические меры проводятся при первых признаках загрязнения: на дне посуды появился илистый или песчаный осадок, напор воды уменьшился; мутнеет или чернеет вода; появился неприятный запах.

При использовании скважины периодически в воде накапливаются органические вещества. При разложении органики может почернеть вода и появиться неприятный привкус, что вызвано реакцией выделения сероводорода. В этом случае поможет периодическая очистка и дезинфекция колодца. Затянутые сроки приводят к вероятности, что чистка скважины своими руками не даст результата и придется обратиться к опытным мастерам.

Неисправный и новый скважинные насосы

Неисправности защитных систем насосов

Обычно правильно собранная система водоснабжения и качественные насосы имеют устройства, предотвращающие их работу в режиме холостого хода.

В случае неисправности подобных защитных устройств: реле сухого хода скважинного и поплавковые выключатели дренажников, колодезного или фекального насоса, приборы могут работать при отсутствии воды.

Иногда поплавковый выключатель колодезных или дренажных помп вследствие неправильной установки не опускается вместе с падением уровня воды (попадает на бугор или цепляется за выступающий предмет) — это приводит к работе электронасоса в режиме холостого хода и дальнейшему выходу его из строя.

Вибрационные помпы, обычно не имеющие в системе подключения наружных защитных устройств, работая долгое время без воды после падения ее уровня, могут выйти из строя при отсутствии встроенной термозащиты.

Насос вышел из строя

Самая крупная неприятность, которая может случиться с электронасосом — перегорание обмотки, при этом устройство обычно не отремонтировать (перематывание обмотки своими руками затруднено, а в условиях мастерской стоимость работ и материалов будет не сопоставима с ценой электронасоса).

При данной неисправности электронасос будет гудеть, но воду качать не сможет.

Иногда может сломаться рабочее колесо у скважинных и колодезных насосов, выйти из строя система обратных клапанов (они не будут пропускать воду) и поршневое кольцо вибрационных моделей.

Нарушение правил эксплуатации погружных насосов, ошибки при монтаже водопроводной системы, резкое увеличение водозабора и уменьшение дебита колодца или скважины могут привести к гулу работающего электронасоса, при котором вода не будет поступать к потребителю. В большинстве случаев можно провести ремонт электронасосов своими руками, если извлечь устройство на поверхность для точного определения проблемного участка.

Применение различных насосов для организации водоснабжения загородных домов в последние годы становится все более востребованным. Однако, наряду с удобством, такое оборудование приносит массу хлопот. Большие сложности, особенно у новичков, вызывает его настройка. Да и в процессе работы нередко возникают сбои и поломки, поэтому необходимо иметь хотя бы малейшее представление об устройстве насосов и способах устранения основных неисправностей. В данной статье рассмотрим, как по тем или иным признакам выявить проблему и выполнить ремонт насосной станции своими руками.

Как известно, применяемый в бытовых станциях (мембранный бак) в комбинации с автоматикой включения-выключения играет роль буфера, а также блока управления насосом. В момент включения гидробак берет избыточную нагрузку на себя. При достижении определенного уровня давления по мере наполнения мембраны насос отключается. Постепенно при расходе воды давление в системе начинает понижаться, что фиксируется включающей насос автоматикой.

Как правило, у насосных станций регулируется диапазон давления, в котором насос включается и отключается. Минимальный диапазон может отрицательно сказаться на работе насоса, потому что он будет включаться слишком часто.

Что делать, если по истечении гарантийного срока службы станция перестала работать? Как найти причину неисправности насосной станции и самому ее устранить? Приведем основные рекомендации, по которым легко можно выполнить ремонт насосной станции производства Джилекс, Марина, Вихрь, Гардена (GARDENA), Беламос (BELAMOS), ELITECH, Калибр, Карчер (KARCHER), Хаммер (HAMMER), DENZEL, АЛКО (AL-KO), Хозяин, Зубр, METABO и ряда других изготовителей. Принцип работы оборудования во всех случаях одинаков. Отличия заключаются только в конструктивных особенностях некоторых элементов.

Неполадки в работе станций могут быть самые разные:

  1. Двигатель работает, но воды нет.
  2. Станция часто включается, давление воды скачет.
  3. Насос качает исправно, но подача воды идет с перебоями.
  4. Насосная станция не выключается.
  5. Насос вообще не включается.
  6. Мотор гудит но не вращается.

В ряде случаев устранить проблему можно своими силами без привлечения специалистов.

Еще ряд причин

Существует еще несколько причин, по которым насос прекращает качать воду из скважины:

Значительное снижение уровня воды в скважине. Основная причина такого явления – неправильное бурение. Часто понижение уровня воды происходит летом, в засушливые периоды. Для предотвращения таких ситуаций необходимо обращаться только в проверенные фирмы по бурению скважин, а также пользоваться системой защиты от работы «на сухую». Не лишней будет и очистка скважины при помощи специальных средств.
Центробежным насосом может выкачивать воду быстрее, чем скважина вновь наполняться. Необходимо правильно выбирать насос, исходя из своих личных потребностей. При этом лучше купить прибор мощностью чуть выше, чем нужно, ведь могут приехать гости, или потребуется полить огород большим количеством воды. Не забывайте экономить ее в меру разумного – не открывайте все краны в доме сразу и не лейте воду напрасно.
Слабый напор. Еще одна проблема, которая возникает, если неправильно выбрать насос. Например, глубина скважины составляет около 50 метров. А прибор рассчитан на длину шахты около 30 метров. Разумеется, он не сможет поднять воду на поверхность с нужным напором.
Перебои в работе электросети могут отрицательно сказать на работе всех приборов, в том числе и водяного насоса. В этом случае рекомендуется купить стабилизатор напряжения, или же подключить насос к генератору.
Отсоединение трубопровода. При таком варианте можно будет услышать «бульканье» воды. Необходимо проверить систему водоснабжения и устранить проблему.
Засорение труб или фильтров системы. Часто происходит при первом, пробном запуске насоса и водяной скважины. В это время в шланги или трубы могут попасть частицы песка или глины. Главная причина — неправильная или недостаточно качественная сборка системы

Важно соблюдать точность и аккуратность при монтаже. Для устранения такой проблемы насос можно промыть в емкости с водой, предварительно отсоединив трубопровод и обратный клапан.
Если отчетливо слышен звук работающего двигателя и проверены все возможные причины неполадок, а воды в доме так и нет, рекомендуем вытащить насос и отвезти его ремонтный центр.

Последствия затоплений ликвидируются при помощи специального оборудования, именуемого дренажными насосами. В быту такие приспособления не менее необходимы. Это понимают владельцы приусадебных участков с искусственными водоемами.

При помощи насосов перекачивается жидкость, имеющая инородные включения

Неважно, будут ли это глинистые сгустки или твердые частицы, оборудование справится. Хорошо, если это приспособление есть на даче

Некоторые виды ремонтных работ

Некоторые действия по ремонту насосной станции своими руками интуитивно понятны. Например, почистить обратный клапан или фильтр не составит труда, но вот заменить мембрану или грушу в гидроаккумуляторе может быть без подготовки сложно.

Замена «груши» гидроаккумулятора


Первый признак того, что мембрана повредилась — частые и кратковременные включения насосной станции, причем вода подается рывками: то сильный напор, то слабый. Чтобы убедиться в том, что дело в мембране, снимите заглушку на ниппеле. Если из него выходит не воздух, а вода, значит мембрана порвалась.

Чтобы начать ремонт , отключите систему от электропитания, сбросьте давление — откройте краны и подождите, пока стечет вода. После этого его можно отключать.

  • Ослабляем крепление фланца в нижней части бака. Дожидаемся, пока стечет вода.
  • Откручиваем все болты, снимаем фланец.
  • Если бак от 100 литров и больше, в верхней части бака откручиваем гайку держателя мембраны.
  • Вынимаем мембрану через отверстие в нижней части емкости.
  • Бак промываем — в нем обычно много осадка ржавого цвета.
  • Новая мембрана должны быть точно такой же как поврежденная. Вставляем в нее штуцер, которым верхняя часть крепится к корпусу (закручиваем).
  • Устанавливаем мембрану в бак гидроаккумулятора.
  • Если есть, устанавливаем гайку держателя мембраны в верхней части. При большом размере бака рукой вы не достанете. Можно привязать держатель к веревке и так установить деталь на место, навернув гайку.
  • Горловину натягиваем и прижимаем фланцем, устанавливаем болты, последовательно подкручивая их на несколько оборотов.
  • Подключаем в систему и проверяем работу.

Замена мембраны насосной станции закончена. Дело несложное, но нюансы знать надо.

Непрерывная подача воды в дом зависит от стабильности работы гидравлического оборудования. У выхода из строя могут быть разные причины, как конструкционные, так и эксплуатационные. Многие из них можно устранить самостоятельно, поэтому, когда насосная станция не качает воду, стоит провести своевременную диагностику основных узлов.

Принцип работы и устройство станции

Каждая водяная станция независимо от используемого насоса (погружного или поверхностного) состоит из определенного количества рабочих узлов, что позволяет качать воду качественно

Каждая водяная станция независимо от используемого насоса (погружного или поверхностного) состоит из определенного количества рабочих узлов, что позволяет качать воду качественно. Знать их необходимо, чтобы скорее выявить возможные причины неисправности оборудования и понять, почему не срабатывает выключение автоматики.

Итак, насосная станция состоит из:

  • Самого насоса выбранной модели. который качает жидкость из источника.
  • Гидроаккумулятора. который обеспечивает как запас воды в нужном объеме, так и её транспортировку по трубам под постоянным давлением.
  • Реле давления. Эта деталь контролирует уровни давления в системе при наборе воды в гидробак и её оттоке из последнего. При этом реле давления посылает сигнал насосу на включение и отключение.
  • Манометр. который позволяет следить за давлением в системе извне.
  • Обратный клапан. предотвращающий отток воды из насоса обратно в колодец или скважину.

Важно: собирать насосную станцию нужно строго в определенном порядке, чтобы обеспечить её надежную работу. Неправильный монтаж хоть одной детали способен вывести из строя всю установку

Поиск причины

Чтобы устранить неполадки в работе водяного насоса важно сначала выяснить причину поломки. Но в первую очередь следует определить те условия, без которых нормальная работа прибора невозможна:

  • Количество воды, которую насос будет поднимать наверх. Снижение ее уровня может повлиять на напор.
  • Параметры электрического питания должны соответствовать техническим характеристиками насоса. Иными словами, нужно правильно подбирать мощность прибора в соответствие с глубиной скважины и рассчитанным расходом воды.
  • Исправность насоса.
  • Краны, фильтры, клапаны, трубы и прочие элементы прибора также должны быть исправны. Поломка хотя бы одной составляющей системы приведет к сбоям в работе.

Зачастую водопроводная вода в частном доме необходима не только для внутреннего потребления, но и на улице (для полива огорода, мытья машины). Поэтому причину неисправности следует искать в трех направлениях – в гидротехнической системе, в помещении и на улице. Как определить причину? Воспользуемся методом исключения.

Сначала отсоединяем подающий шланг, находящийся в кессоне. Если при этом потекла вода, значит, проблема имеется либо в помещении, либо в трубах на улице.

Если же никакой жидкости нет, то причина может прятаться в самой скважине или деталях насоса. Иногда случается и такая ситуация – прибор гудит, но воды нет. Тогда наиболее вероятны следующие причины:

  • Неправильный монтаж или не совсем подходящие некоторые части насоса.
  • Уменьшение воды в скважине, а также скачки в электрической сети также могут стать виновниками неполадок с подачей воды.
  • Обрыв фазы при работе электромотора.

Схема подключения скважинного насоса

Чтобы определить, почему не отключается насос, рассмотрим его типовую схему подключения. Это поможет выявить узел или блок, в котором следует искать причину неисправности.

Рис. 1 Схема подключения скважинного насоса для подачи воды в дом

Основными составляющими схемы подключения скважинного насоса для водоснабжения в доме являются следующие узлы.

Защитное реле сухого хода

Реле отслеживает давление в водопроводной системе — как только оно становится меньше определенной величины, мембрана внутри прекращает прижимать контакты и они размыкаются. Погружные насосы отключаются от питания при уменьшении давления в водопроводе от 0,1 до 0,6 атм. (может регулироваться). Такая ситуация возникает при отсутствии воды в системе или ее очень малом количестве (засорение фильтра, понижение уровня воды).

Гидроаккумулятор (расширительный бак)

Рис.2 Внешний вид и устройство гидроаккумулятора

Важнейшая часть любой системы подачи воды, дает возможность поддерживать в ней постоянное давление. Устройство собрано в виде бака с резиновой мембраной внутри, при нормальной работе бак наполняется водой и мембрана растягивается. При кратковременном пропадании воды, перепадах напора, мембрана сжимается и выталкивает жидкость из накопительного бака в систему, поддерживая в ней постоянное давление. Если бы накопительный бак отсутствовал, то при любых кратковременных изменениях давления срабатывало реле давления, это давало бы импульсные включения и отключения источника питания, заставляя соответственно отключаться или включаться насос, приводя его к преждевременному выходу из строя.

Реле давления

Рис. 3 Реле давления

Реле — основной элемент в системе скважинного водоснабжения, обеспечивающий автоматическое управление забором воды. При недостаточном давлении в водопроводе контакты реле замкнуты, на электронасос подается напряжение питания, происходит забор воды. Когда использование воды приостанавливается, заполняется гидроаккумулятор и повышается давление в водопроводе — мембрана внутри реле давит на контакты и они размыкаются, заставляя выключаться насос. Однокамерные реле низкого давления служат для работы в водозаборных системах, использующих насосы мощностью до 3 кВт., их порог срабатывания 1, 2 — 1,6 атм., регулируется при помощи двух зажимных винтов (один определяет верхнюю границу, второй – диапазон срабатывания).

Дополнительные элементы системы водоснабжения

Оголовок. Очень удобное приспособление, устанавливается поверх трубы, если помпа работает в скважине. Через него пропускается труба с помпой и подвесной системой, он предохраняет скважину от попадания посторонних предметов. Если бурение скважины выполнялось на дне колодца, оголовок можно использовать для штанговых систем установки помпы на заданной глубине.

Манометр. Встраивается во все водопроводные системы, использующие скважинные насосы, позволяет не только отслеживать давление, но и служит для выставления порога срабатывания защитных реле.

Обратный клапан. Мембрана, которая устанавливается сразу на выходе погружного насоса перед подключением к водопроводу — препятствует обратному току жидкости из системы в скважину.

Фильтр. Проточный фильтр тонкой очистки со сменными картриджами при использовании воды для бытовых нужд фильтр является обязательным элементом

Дополнительно система подключения скважинного насоса может состоять из элементов, отвечающих за безопасность двигателя насоса: поплавковые или электронные датчики уровня воды, потоковые датчики, реагирующие на скорость движения воды в трубах.

Возможные неисправности водяного насоса помпы.

  • Износ ремня привода водяного насоса;
  • Повреждение крыльчатки водяного насоса;
  • Износ подшипника водяного насоса;
  • Утечка охлаждающей жидкости.

Как определить неисправность водяного насоса?

Для того, чтобы определить неисправность водяного насоса необходимо следовать рекомендациям по диагностике водяного насоса.

Перегрев двигателя это один из признаков неисправности водяного насоса. Перегрев двигателя может возникатьпри повреждении крыльчатки водяного насоса, при износе приводного ремня и утечках охлаждающей жидкости из системы охлаждения. Нормальная температура двигателя составляет 90 градусов Цельсия, поэтому надо следить за стрелкой индикатора температуры охлаждающей жидкости.

Одним из основных признаков неисправности водяного насоса является повышенный шум работы помпы и чрезмерный запах смазочной и охлаждающей жидкости.

Одной из причин повышенного шума работы и неисправности водяного насоса может быть износ подшипника, поэтому необходимо измерить люфт подшипника водяного насоса.

Проведите осмотр системы охлаждения на утечки охлаждающей жидкости

Обратите внимание, есть ли потеки охлаждающей жидкости под машиной после длительной стоянки.. «По техническим рекомендациям производителей автомобилей, водяной насос двигателя подлежит замене каждые 90 тысяч км

пробега».

«По техническим рекомендациям производителей автомобилей, водяной насос двигателя подлежит замене каждые 90 тысяч км. пробега».

Утечки водяного насоса.

Утечки охлаждающей жидкости водяного насоса приводят к вымыванию смазки из-под подшипника, что вызывает последующее его разрушение.

Шумит водяной насос?

Шум водяного насоса говорит о его скором выходе из строя

Обратите на это должное внимание, так как от работы водяного насоса зависит состояние двигателя автомобиля. При перегреве двигателя, его износ повышается в разы, поэтому с ремонтом водяного насоса тянуть не надо.

Почему шумит водяной насос?
  • Изношен подшипник водяного насоса;
  • Не правильная установка крыльчатки.

Почему возникают поломки водяного насоса?

  • Поломка водяного насоса может возникнуть вследствие долговременной нагрузки двигателя, эксплуатация автомобиля в горных местах, в пробках и сложных климатических условиях.
  • Поломки водяного насоса могут возникать, вследствие использования не качественной охлаждающей жидкости и загрязнения системы охлаждения.

После того как вы определили неисправность водяного насоса можно отремонтировать водяной насос — технология ремонта водяного насоса.

Причины сбоев в работе насосной станции

Иногда случается так, что насосная станция «заболевает» так называемой безбашенкой. Недуг базируется на беспрерывной работе аппарата без положенных циклов выключения, когда аппарат качает воду без остановки. Поэтому в данном материале мы выясним, что предпринимать, если не отключается насосная станция и почему это происходит.

Важно: водяная станция, работающая в беспрерывном режиме (качает и качает воду), однозначно в скором времени приведет к сгоранию самого насоса. Поэтому необходимо как можно скорее обнаружить причины такого сбоя в работе оборудования и привести всю систему водоснабжения в порядок

ремонт, когда не работает реле давления

Иногда счастливые обладатели скважины и автономного водоснабжения загородного дома сталкиваются с проблемой, когда из крана в доме перестаёт течь вода. Причин, из-за которых насос не качает воду из источника, может быть много. Чтобы избавиться от этой проблемы, необходимо найти и устранить причину. В нашей статье мы опишем самые распространённые причины, по которым насос может не выкачивать воду из гидротехнического сооружения. Кроме этого, мы дадим рекомендации по их устранению.

Для исправной и бесперебойной работы насосного оборудования требуются две важные составляющие – вода и электроэнергия. Если выявить элемент, который не позволяет агрегату работать, то будет легче найти причину.

Чтобы скважина или другое гидротехническое сооружение бесперебойно поставляла воду, необходимо соблюдение 4-х условий:

  • В источнике должна быть вода, которую можно качать.
  • Правильное электроснабжение насосного оборудования (частота и напряжение должны соответствовать параметрам, на которые рассчитан агрегат).
  • Насос должен быть исправным, то есть его мощность и производительность должны быть в пределах нормы.
  • Все краны, фильтры, клапаны и трубопроводы должны быть в рабочем состоянии.

Поскольку система водоснабжения может использоваться не только для дома, но и для полива огорода, проблему нужно искать в трёх направлениях:

  • в гидротехническом сооружении;
  • внутри дома;
  • в земле.

Но действовать необходимо методом исключения. Для начала отсоедините подающий шланг в кессоне. Если жидкость потечёт, значит, проблема кроется в доме или на магистральном трубопроводе в траншее. Если вода не потечёт, то проблему стоит искать ниже отметки земли в скважине или оборудовании.

Если насосный агрегат гудит, но жидкость не качает, то проблема может быть в следующем:

  1. Допущена ошибка в процессе монтажа, на стадии выбора комплектующих или во время эксплуатации.
  2. Иногда такое бывает из-за скачков напряжения или существенного уменьшения количества воды в источнике.
  3. Может произойти обрыв фазы во внутреннем устройстве электромотора.

Совет: если не качает воду ранее исправно работающий агрегат, то причину стоит искать в отсутствии воды или электричества. С новым ранее не использующимся оборудованием всё будет сложнее. Здесь причина может крыться в любом месте.

Частая причина

Если ваше насосное оборудование гудит, как при работе, но воду из скважины не качает, то причины могут быть связаны с механическими повреждениями или засорением гидротехнического сооружения. Для начала постарайтесь вспомнить, какая вода шла из крана, накануне поломки.

Если из крана текла мутная жидкость или напор стал неожиданно уменьшаться при стандартном рабочем режиме насосного оборудования, то беда, скорее всего, кроется в самой скважине. Такое случается, если гидротехническое сооружение заиливается или засоряется. Обычно это явление называется пескованием скважины. И вызвать его могут:

  • мелкие водоросли, которые обитают в воде;
  • твёрдые примеси, приносимые течением;
  • осыпание породы со стенок проходки;
  • песок, поднятый со дна скважины насосным оборудованием.

Все эти компоненты могут засорять просвет гидротехнического сооружения. В итоге сначала из крана пойдёт мутная вода с песком, затем с воздухом, а потом поток и вовсе прекратится. При этом защита от работы «на сухую» в вашем насосном оборудовании может не сработать.

Чтобы устранить проблему, нужно:

  1. Вытащить из скважины погружной насос.
  2. Всю воду из гидротехнического сооружения откачивают.
  3. Проводят дезинфекцию внутреннего пространства.
  4. Повторно откачивают воду. Время проведения повторной откачки зависит от используемого средства дезинфекции.

После очистки скважины насос должен заработать. Но даже если это не случилось, не стоит вешать нос, ведь очистка гидротехнического сооружения пойдёт на пользу качеству воды и долговечности источника.

Что делать дальше?

Если прочистка скважины не помогла, то причинами неисправности могут быть следующие ситуации:

  • выход из строя механических деталей насосного оборудования;
  • поломка в системе электропитания;
  • нарушение герметичности и целостности магистрального трубопровода;
  • неисправность одного или нескольких узлов управления насосом.

Но чтобы понять точно, в чём причина, погружной агрегат необходимо поднять на поверхность из скважины. Потом насос опускают в ёмкость достаточного размера, наполненную водой, и запускают:

  1. Если при запуске мотор начинает работать, значит, поломок в электросистеме нет. В противном случае можно заподозрить такие неисправности. Но поиск и устранение причин поломки электрической системы должен проводить опытный специалист.
  2. За работающим мотором стоит понаблюдать. При этом постарайтесь зрительно оценить целостность всех трубопроводов и шлангов. Иногда насос плохо поднимает воду из-за того, что нарушена герметичность шлангов, и давление в системе упало.
  3. Но сразу протечку можно и не заметить, особенно если повреждение очень маленькое. Чтобы такие места стали заметнее, отводящее отверстие на шланге нужно закрыть рукой. Тогда давление в трубопроводе возрастёт, и в местах разгерметизации появятся струи бьющей воды.

Важно: лучше не заклеивать повреждённый шланг, а приобрести и заменить его новым. Всё дело в том, что из-за сильного напора заплатки могут отойти.

Если агрегат работает, но воду не качает

Допустим, что проблем с электрической системой и целостностью шлангов не обнаружено, но водяной насос по-прежнему не качает жидкость из скважины. Искать ответ на вопрос, почему прибор не качает воду, остаётся только в самом насосном оборудовании. Для этого можно сделать следующее:

  1. Для начала необходимо проверить фильтрующее устройство и обратный клапан. Они могут быть засорены, поэтому их придётся прочистить. В некоторых случаях может потребоваться замена этих изделий или одного из них новым элементом по причине полного износа старой детали.
  2. Второй узел, подлежащей проверке в БЦ (бытовом центробежном) насосе – это защита от «сухого хода». Датчик мог попросту перегореть, поэтому агрегат начал работать в скважине без воды. Это быстро приводит к перегреву электродвигателя и выходу из строя. Такое оборудование лучше не ремонтировать, а заменять новым изделием. Так будет надёжней и безопасней эксплуатировать агрегат в дальнейшем.

Распространённые неисправности

Чаще всего владельцы скважины сталкиваются с проблемой, когда ранее погружной насос исправно работал и качал воду, но неожиданно вода из крана перестала течь. Мы перечислим возможные неисправности, которые привели к такой ситуации, а также расскажем, что делать:

  1. Значительное понижение уровня воды в гидротехническом сооружении . В этом случае вода сначала идёт нормально, затем течёт слабо и поток вовсе прекращается. При этом оборудование с термореле или поплавковым механизмом автоматически отключится. Также может сработать защита от «сухого хода». Обычно такая проблема наблюдается в летний период во время засухи, если допущены ошибки при копании колодца, скважины или неправильно определена их производительность. Решение проблемы:
    • всегда используйте защиту от работы «на сухую», так вы сохраните исправный насос;
    • бурение скважины или колодца лучше проводить зимой, когда грунтовые воды стоят на самой нижней отметке, тогда летом уровень не будет критически понижаться;
    • для бурения обращайтесь только к профессионалам;
    • возможно, скважина нуждается в прочистке.
  1. Производительность насосного агрегата выше, чем дебет гидротехнического сооружения . Иными словами источник не успевает наполняться водой, а насос её быстро выкачивает. В этой ситуации происходит то же, что и в случае с работой «на сухую». Сработают датчики и отключат насос. Такое может произойти, если насосное оборудование неправильно подобрано, открыто много точек водозабора и одновременно происходит полив огорода. Для устранения проблемы нужно:
    • правильно выбрать насос, исходя из производительности скважины и оборудования;
    • при выборе учитывать пиковые часы водопотребления;
    • не открывать все краны в доме одновременно;
    • запас мощности мотора должен быть небольшой.
  1. Слабый напор не позволяет поднять воду из источника . Такое может быть также при неправильном выборе оборудования. Например, если для скважины глубиной 50 м приобрести прибор с максимальным напором 30 м, то он попросту не сможет поднять воду на поверхность. При этом вы будете слышать звук работающего агрегата до тех пор, пока термореле не перекроет питание. Чтобы устранить проблему нужно правильно выбрать насос.

Совет: при подборе агрегата по напору стоит учитывать и горизонтальные участки трубопровода. При этом их считают в пропорции 5 к 1, то есть 5 метров горизонтали приравниваются к 1 метру вертикали.

  1. Понижение напряжения . Многие насосы очень чувствительны к отклонению напряжения в сети. При его падении ниже 200V погружной агрегат может либо вообще не включаться, либо запуститься, но резко снизить напор и потом прекратить подачу воды. Для обнаружения проблемы понадобятся измерительные приборы. Для устранения можно сделать следующее:
    • подключить насос к генератору;
    • использовать стабилизатор напряжения или автотрансформатор.
  1. Засорение трубопровода, запорной арматуры или фильтрующего приспособления на насосном оборудовании . Такое часто наблюдается при первом запуске или после проведения техобслуживания, в результате чего в трубы попадает мусор, пыль и грязь, забивающая перечисленные детали. Иногда такое бывает из-за попадания мусора со дна гидротехнического сооружения. Для борьбы с проблемой стоит:
    • соблюдать аккуратность при сборке нового оборудования или выполнении технического обслуживания;
    • поднять насосное оборудование на поверхность и промыть его, для этого агрегат должен поработать в ёмкости с водой со снятым обратным клапаном и без трубопровода.
  1. Отсоединение или повреждение трубопровода . В этом случае из источника будет слышно бульканье воды. Нужно проверить соединение и целостность шланга.
  2. Полный выход из строя насосного оборудования . Если звук работающего мотора слышен, но других причин вы не нашли, то можно предположить неисправности с механическими деталями насоса. Остаётся поднимать агрегат на поверхность и нести его в сервисный центр.

Жители частных домов, дач, загородных домиков часто остро испытывают потребность в монтаже насосной конструкции для закачки воды из колодца, скважины. У некоторых это единственный выход иметь в помещении воду. Поэтому, когда, в один прекрасный день, насос перестает гудеть, срочно необходимо разобраться в происхождении поломки.

Если насосная станция перестает качать воду, необходимо срочно найти причину поломки

Часто камнем преткновения становится воздух, попадающий в помпу вместе с жидкостью. Все можно предотвратить, только изначально потребуется узнать, из каких элементов собрана насосная конструкция.

Ключевые компоненты насосного агрегата

Разновидностей станций существует много, но основные компоненты присущи всем.

  1. Самовсасывающий насос. Принцип действия: насос самостоятельно втягивает жидкость из углубления с помощью трубки, один конец которой находится в колодце, другой – подсоединен к технике. Насос находится на небольшом расстоянии от емкости с водой. Глубина трубки также регулируется.
  2. Все агрегаты оснащены гидроаккумулятором. Сосуд при помощи энергии сжатого газа или пружины передает под давлением жидкость в гидросистему. Он накапливает гидравлическую жидкость и в нужный момент выпускает, тем самым позволяет избежать рывков воды в системе. Снаружи он металлический, внутри есть мембрана из каучука, над ней размещена газовая полость, наполняемая азотом, а под-гидравлическая полость. Вода наполняется до тех пор, пока давление в обеих полостях не сровняется.
  3. Электрический двигатель. Посредством муфты он связан с насосом, а с реле – с помощью электросхемы. Благодаря тому, что на короткие заборы жидкости насос не включается, мотор не изнашивается.
  4. Патрубок для выпуска воздуха.
  5. Коллекторный элемент.
  6. Манометр. Он позволяет следить за уровнем давления.
  7. Реле. Меняя давление, способом размыкания/смыкания контактов, поддерживает самостоятельную работу техники.

Основным предназначением насосных станций является поддержка непрерывного давления в конструкции водоснабжения. Чтобы все компоненты функционировали, как часы, важно правильно подобрать требуемый объем гидроаккумулятора и контролировать связь регулятора и самого насоса.

Порядок работы агрегата

При включении первым вступает в дело электрический двигатель, он запускает насос, а тот перекачивает, постепенно поступающую жидкость, в гидроаккумулятор. Когда аккумулятор до предела наполнится, создастся избыточное давление и помпа отключится. Во время откручивания крана в доме, давление снижается, и насос опять начинает работу.

Когда устанавливают насосную конструкцию — ее подключают к трубопроводу, а элементы всасывания с водозаборным устройством помещают в углубление с жидкостью.

В доме размещают аккумулятор, подключенный к водопроводу. Трубы заполняются водой, когда начинает работу помпа. Когда давление в станции достигает требуемого пика, насос отключается.

Насосный агрегат решит трудность снабжения водой дома, бани, летние кухни, хозяйственные пристройки и другие помещения на территории вашего участка. Ознакомившись с деталями работы станции, необходимо изучить возможные причины выхода устройства из строя и способы их ликвидации.

Поломки, с которыми чаще всего сталкиваются

В процессе пользования любой техникой наступает такой момент, когда она либо изнашивается, либо ломается. Так вот во втором случае хозяину важно бы разбираться в причинах повреждения. Приведем короткий список оснований, которые нарушают работу насосной станции:

  • нет электричества — банально, но тоже не исключено, так как работа агрегата напрямую зависит от электротока;
  • трубопровод не заполнен жидкостью;
  • неисправность помпы;
  • сломался гидравлический аккумулятор;
  • повреждена автоматика;
  • трещины в корпусе.

Популярные неполадки и как их устранить

Помпа крутит, но воду не закачивает

Как быть когда станция не качает воду? Частым поводом поломки есть неимение жидкости в трубах или в самом насосе. Бывает так, что агрегат функционирует, однако воду не закачивает. Тогда следует проинспектировать герметичность всего водопровода, нет ли мест, где трубы плохо соединены.

Проверить, чтобы насос не был пуст. Обратный клапан работает неправильно. Пропускная способность должна быть односторонней. Это одна из самых важных деталей станции, так как, после отключения насоса, он препятствует стеканию воды обратно в скважину.

Схема клапана насосной станции, который может забиваться мусором

Случается так, что клапан забился и физически не закрывается, в него может попасть мусор, соли, песчинки. Соответственно жидкость не доходит до насоса. Решаем проблему.

До того как раскрутить агрегат, советуем проверить напряжение электротока. Бывает, что оно ниже нормы, и насос просто неспособен включиться. Проверяем наличие жидкости в системе водопровода и в насосе. В случае ее отсутствия, следует всего лишь добавить ее в насос через уготованные отверстия или глубже в колодец погрузить конец для всасывания. Следите, чтобы промежуток между источником воды и помпой был в пределах нормы. Если не качает насосная станция, стоит решить трудность разгерметизации водопровода или заменить пропускной клапан.

Когда после всех манипуляций техника гудит, но не качает воду — в нее попали инородные частички. Чтобы выяснить – раскрутите насос и поменяйте его крыльчатку или тело. Иногда поможет только установка нового.

Частые включения

Почему насосная станция стала намного чаще включаться? Выходит, что она не до конца устанавливает нужное давление и отключается. Стало быть, работает урывками.

Решение есть. Когда вы заметили, что так происходит, первым делом проверьте гидробак на исправность. На обратной стороне бака есть соединительная трубка, когда он работает правильно, при нажатии на нее выходит воздух. Если вместо воздуха потечет вода, это обозначает, что внутри порвалась мембрана. Заменив ее, все заработает.

Еще одним виновником отсутствия необходимого давления в гидравлическом аккумуляторе может стать трещина в оболочке, у шва. Устраните дырочку любым известным для вас способом.

Проверив, как следует, бак, иногда, хватает лишь самостоятельно накачивать воздух в необходимом количестве через штуцер. Из-за того, что стыки всасывающего трубопровода имеют отверстия, вода будет подаваться с перебоями. Важно детально исследовать его и залатать отверстия.

Насос попросту не запускается

Первоочередные действия — проверка тока и нормального напряжение в сети. Далее исследуйте контакты реле. Обгоревшие части необходимо заменить. Обмотка должна быть целая. Если почувствуете особый запах сгоревших веществ – сгорел мотор.

Насос гудит, но не крутится

Когда во время подачи питания насос запускается, но не вращается — сломался конденсатор, либо, же крыльчатка могла пристать к оболочке. Обычно такое встречается у насосов, долгое время лежавших без действия. В данной ситуации, когда конденсатор пришел в негодность, его меняют. С крыльчаткой проще. Привести ее в действие следует с помощью механического воздействия. Прокрутить несколько раз руками.

Агрегат работает без остановки

Заметили, что ваша насосная станция работает беспрестанно, без остановки — здесь кроется, нарушение реле давления. Исследуйте входные отверстия устройства. Их может засорить закачанный мусор, находящиеся в жидкости. Надлежит отрегулировать его действие, установить рекомендуемое давление в аккумуляторе. Вначале отключите электропитание и слейте всю жидкость из емкости. Зафиксируйте по манометру уровень давления при включении и выключении насоса. Снимите крышку.

Там будет два винта: сверху — больший, снизу поменьше. Большой — регулирует давление выключения. Его необходимо провернуть в требуемом направлении: либо уменьшить «-» давление при выключении, либо наоборот «+». Снова подаем питание и записываем результат выключения. Проделываем данную манипуляцию до тех пор, пока не достигнем требуемого результата.

Меньший винт регулирует разницу между давлением включения и выключения. Настройка его аналогична настройке верхнего винта. Осталось узнать ее норму. Разница давлений равняется 1,0-1,5 Бар. Урегулировав давление, закрываем крышку, набираем в конструкцию воду и подключаем к сети. Будьте предельно осторожны при настройке реле.

Схема реле давления, неправильная работа которой может спровоцировать поломку всей станции

Неправильно отрегулированное давление может спровоцировать поломку всей системы.

Выровняв давление в гидравлическом аккумуляторе, пользователь успокаивается и забывает продолжать следить за ним. Но правильный уровень давления обеспечит продолжительность жизни мембраны в аккумуляторе и, прямо пропорционально, срок службы всей конструкции.

Дабы удерживать давление на необходимом уровне, требуется измерить давление воздуха в воздушной полости, когда гидробак отключен. Выключаем напряжение, открываем кран, следующий за помпой, и сливаем жидкость. Также эту процедуру можно проделать, когда агрегат еще не использовался в работе и не подключался к сети.

Замеряем давление манометром. Главное, дабы в аккумуляторе оно было на 10% ниже, чем при старте насоса. Заводские установки обычно равны 1,4-1,5 Бар. Так вот, ежели, вы изменили уровень реле давления, тогда непременно измените его в гидравлическом сосуде.

При условии, что вы никуда не вмешивались, все равно стоит единожды за год проверять этот уровень. Главное, придерживать давление на установленной отметке. Ежели оно падает, это легко исправить с помощью обыкновенного насоса для шин, закачивая воздух в полость бака.

Рекомендуется следить за отменной службой аккумулятора. Жидкость содержит в себе небольшой процент растворенного кислорода, который способствует поступательному уменьшению объемов каучуковой мембраны в аккумуляторе. Внутри вмонтированы специальные клапаны, через которые выходит лишний воздух. Поэтому требуется один раз в 60 дней удалять жидкость из мембран. Перед этим не забывайте отключить электроэнергию, слить воду из резервуара (до трех раз).

Профилактика

Дабы защитить насос от пустой работы, когда в него не поступает жидкость, чтобы не сгорел мотор, производители придумали некоторые способы.

  1. Поплавок. Кабель поплавка подсоединяется к разрыву одной их фаз, питающих помпу. Когда вода в колодце опустится ниже требуемой линии, контакты в середине поплавка размыкаются и останавливают работу техники.
  2. Реле давления с функцией предохранения от сухого хода. Когда давление воды падает ниже 0,4-0,6 бар соединения расходятся и насос затухает.
  3. Реле с датчиком потока. Когда фактический поток воды не осуществляется, реле останавливает действие платформы.
  4. Реле уровня – электронная плата с тремя датчиками, ее помещают в сухое место, дом. Один маячок остается на плате, два других опускают в скважину. Когда уровень воды опускается ниже контрольного маячка, он сигнализирует реле и тот отключает питание станции.

Это обойдется дешевле, чем замена или ремонт всей станции. Без опоздания, проведенные предупредительные меры, проверка реле давления в конструкции водоснабжения содействуют отменному функционированию агрегата.

Надеемся, вы смогли разобраться, в каких ситуациях насосная станция не качает воду, причинах и вариантах ремонта.

Чтобы пользоваться водой из скважины или глубокого колодца, вовсе не обязательно поднимать её на поверхность руками с помощью ведра. Современные погружные насосы за сравнительно небольшие деньги позволяют избавиться от «лишних» трудозатрат и дают возможность автоматизировать водоснабжение частного дома. Многие домовладельцы самостоятельно устанавливают насосное оборудование, подключают автоматику и собирают трубопроводы. Подобные мероприятия заканчиваются с переменным успехом. Нередко оказывается, что погружной насос не качает воду, хотя слышно, что его мотор работает. Попробуем разобраться, какие ошибки к этому приводят, и что в таком случае предпринять.

Этот вопрос нужно рассмотреть в первую очередь. Система автономного водоснабжения, помимо силового нагнетающего оборудования, включает в себя другие важные элементы, каждый из которых должен исключительно чётко работать. Также насосу нужна для работы энергия и, собственно, вода.

Итак, чтобы скважина бесперебойно давала воду, требуется выполнение четырёх условий:

  1. Что качать: наличие воды в необходимом количестве.
  2. За счёт чего качать: качественное электроснабжение оборудования (напряжение, частота).
  3. Чем качать: исправное состояние и оптимальная мощность/производительность насоса.
  4. По чему качать: правильно работающие трубопроводы с достаточным сечением и работоспособные компоненты разводки (краны, клапаны, фильтры, смесители и т.п.).

Схема Схема организации автономного водоснабжения частного дома из скважины

Как искать проблему

Система, предназначенная не только для полива, но и для водоснабжения дома имеет самую сложную конфигурацию. В таком случае есть смысл рассматривать её по участкам. Их будет три:

  • в скважине,
  • в земле,
  • в доме.

Действовать нужно методом исключения. Сначала отсоединить трубу в кессоне, если вода пойдёт, значит, искать неполадки нужно в доме или в горизонтальном участке трубопровода, который находится в грунте. Если вода вообще не поднимается – проблема где-то внизу.

Если погружной насос гудит, но не качает воду, то это означает, что где-то допущена ошибка:

  • на стадии подбора компонентов,
  • во время монтажа,
  • в период эксплуатации.

Хотя возможны и более-менее объективные причины, например, скачки напряжения или критичное падение уровня воды в источнике. Следовательно, если насос работал нормально, а затем начались проблемы – логично первым делом обратить внимание на изменяемые факторы (вода и электроснабжение), а потом перейти к проверке работоспособности оборудования и разводки. Когда не запускается новая, только собранная система – неполадки могут быть в любом месте.

Работающий насос не качает воду: возможные неисправности

Далее рассмотрим часто встречающиеся неполадки, дадим рекомендации по способам диагностики и устранения, если это возможно сделать в домашних условиях. Список будет пронумерован, но это не относится к порядку поиска или «популярности» проблем. Иногда пользователи совершают сразу несколько ошибок, и часто в этом «букете» какие-то из них являются вторичными – следствием допущенных ранее и не устранённых вовремя.

№1. Упал уровень воды в скважине или колодце

Вода некоторое время идёт, затем поток прерывается. Насос (например, вибрационный) может продолжать работать, агрегаты со встроенным термореле или поплавком отключаются. При наличии защиты от сухого хода она срабатывает. Эта проблема в основном наблюдается в летний период, когда водоносные слои истощаются (много воды в частном секторе затрачивается на полив возделываемых площадей, малое количество осадков). Также неприятности ждут хозяев, если допущены ошибки при бурении и обустройстве скважины или неправильно определён её дебит.

Динамический уровень может меняться в течение сезона

Дабы избежать выхода насоса из строя, необходимо применять защиту от сухого хода. Бурение скважины на воду следует заказывать у подрядчика с хорошей репутацией и всей разрешительной документацией, который соблюдает все нюансы технологии, предоставляет реальную гарантию и выдаёт пользователю паспорт на скважину. Выбирая глубину бурения, прислушивайтесь к советам профессионалов. Если скважина старая, возможно, она нуждается в чистке.

В данном случае рассматривается показатель насоса, указанный в паспорте как л./мин. (м 3 /ч). Иногда получается, что вода слишком быстро выкачивается, а обсадная труба не успевает наполниться. В результате имеем тот же «сухой ход», как в первом пункте, «симптомы» будут аналогичные. Такое обычно происходит, когда одновременно включено большое количество точек разбора, или производится «массированный» полив огорода через трубы/шланги большого диаметра.

Следует точно подбирать производительность насосного оборудования, которая должна соответствовать рабочим характеристикам скважины. Запас мощности, если и допускается, то небольшой. Также важно, сколько воды может расходоваться на объекте единовременно или за час. Если дебит источника невелик, то иногда проблема решается грамотной организацией разбора воды – не включать все краны сразу.

№3. Напора насоса не хватает, чтобы поднять воду и прокачать её в дом

Характеристика напора отображает возможность оборудования транспортировать воду на определённую высоту при номинальной производительности. Иными словами, если у вас скважина глубиной 50 метров, то прибор, в паспорте которого указан общий напор в 30 метров, попросту не выдавит воду на поверхность. При этом звук мотора вы слышать будете, пока термореле не отключит питание.

На графике показана взаимосвязь между производительностью насоса и напором воды

Важно! Горизонтальный участок тоже необходимо брать в расчёт. Обычно предлагают приравнивать 10 метров горизонтальной трубы к 1 метру вертикали. Но если трубопровод имеет увеличенные показатели местного сопротивления (много колен, краны, тройники, фильтры и т.д.), лучше считать в пропорции 5:1.

№4. Падение напряжения в сети

Для большинства насосов отклонения по напряжению становятся критичными. Если в сети просадка ниже 200 вольт, то, как правило, совсем не включается погружной насос или работать начинает, но резко снижается напор, вплоть до полной остановки движения воды (не хватает производительности) при работающем моторе.

Обнаружить проблему можно измерительными приборами. Также можно временно подключить насос к генератору – если вода пошла, то загвоздка в электроснабжении. Получить стабильное напряжение удастся использованием стабилизатора или автотрансформатора.

№5. Засорён трубопровод, запорно-регулирующая арматура, фильтр на насосе

Подобные неприятности наблюдаются во время стартового пуска, например, после сборки новой системы или после обслуживания уже эксплуатируемой. Во время монтажа в трубы может попадать грязь или инородные частицы (лён, обрывки фум-ленты и т.д.), которые забивают фильтры, картриджи и сетки смесителей. Рекомендуется соблюдать аккуратность при прокладке трубопроводов, монтаже фитингов и обвязке оборудования.

Чистота – залог безупречной работы автоматизированного водопровода

Если в скважине много мусора, песка, ила – забивается сетка и крыльчатки нагнетающего агрегата, погружной насос гудит, но не качает. Единственный способ устранить неисправность – поднять насос на поверхность и промыть. Необходимо временно дать устройству поработать в ёмкости без обратного клапана и подсоединённой трубы («через себя»).

Важно! Прислушивайтесь к работе насоса, практически при любых проблемах с подачей воды на верх звук мотора меняется – обычно становится тише.

№6. Труба отсоединилась от насоса либо повреждена

В данной ситуации из источника воды слышны звуки бурления. Проблема возникает, когда насос исправен и включён, но проток перекрыт. Иногда такое случается, если неправильно выполнено подсоединение (слабо затянут хомут на шланге или не до конца в фитинг вставлена труба ПНД). Распространённая ошибка – неправильное подвешивание насоса, когда трос/шнур ослаблен, а весь вес приходится на трубу. Разрывы трубы возможны только вследствие брака или механических повреждений.

Есть смысл проверить качество самой трубы и соединения с насосом на поверхности. Для этого можно выполнить пробную прокачку воды из ёмкость, в том числе с кратковременным искусственным перекрытием протока.

№7. Насос вышел из строя

Если вы слышите звук мотора, и все «поисковые мероприятия» результата не дали, возможно, что-то случилось с нагнетающим агрегатом, точнее с его механической частью. Например, у центробежных насосов могут начать прокручиваться пластиковые крыльчатки на валу, у вибрационных аппаратов приходит в негодность поршень, обрывается шток и т.д. В большинстве случаев это следствие эксплуатации с неполадками, перечисленными выше, либо даёт о себе знать солидный срок службы насоса. Выход – поднимать, тестировать на поверхности, разбирать (желательно в сервисном центре).

Делаем выводы

Зимой вода на каком-то участке трубы может замёрзнуть и перекрыть проток. Иногда всё банально просто – забыли открыть какой-то отсекающий кран. Конечно, невозможно обговорить все возможные поломки и ошибки, но это основные, с которых стоит начать. В любом случае, главное, правильно подобрать компоненты системы и аккуратно её собрать. Следует выполнять требования производителей насосов и другого применяемого оборудования, а к устранению неполадок приступать сразу, как только что-то пошло не так.

Видео: выбор погружного насоса

Создается обычно при помощи насосной станции. Понятное дело, что лучше, если она работает без проблем, но поломки периодически случаются. Чтобы быстрее восстановить подачу воды и сэкономить на услугах, можно проводить ремонт насосной станции своими руками. Большая часть поломок может быть устранена самостоятельно — ничего сверхсложного делать не придется.

Состав насосной станции и назначение частей

Насосная станция — совокупность отдельных устройств, соединенных между собой. Чтобы понимать, как ремонтировать насосную станцию, надо знать из чего она состоит, как работает каждая из частей. Тогда неисправности устранять проще. Состав насосной станции:

Каждая из частей отвечает за определенный параметр, но один тип неисправности может быть вызван выходом из строя различных устройств.

Принцип работы насосной станции

Теперь давайте рассмотрим, как все эти устройства работают. При первом запуске системы насос накачивает в гидроаккумулятор воду до тех про, пока давление в нем (и в системе) не сравняется с выставленным на реле давления верхним порогом. Пока нет расхода воды, давление стабильно, насос выключен.

Где-то открыли кран, спустили воду и т.п. Какое-то время вода поступает из гидроаккумулятора. Когда ее количество уменьшается настолько, что давление в гидроаккумуляторе падает ниже порога, реле давления срабатывает и включает насос, который снова накачивая воду. Отключается он снова-таки реле давления, когда достигнут верхний порог — порог отключения.

Если идет постоянный расход воды (набирается ванна, включен полив саде/огорода) насос работает продолжительное время: пока в гидроаккумуляторе не создастся нужное давление. Это периодически происходит даже при открытых всех кранах, так как насос подает воды меньше, чем вытекает из всех точек разбора. После того, как расход прекратился, станция еще некоторое время работает, создавая в гироаккумуляторе требуемый запас, потом отключается и включается после того как снова появляется расход воды.

Проблемы и неисправности насосных станций и их исправление

Все насосные станции состоят из одинаковых частей и поломки у них, в основном, типичные. Не имеет разницы, оборудование это Грундфос, Джамбо, Алко или каких-либо других фирм. Болезни и их лечение одинаковое. Разница в том, насколько часто эти неисправности случаются, но их перечень и причины обычно идентичны.

Не отключается насосная станция (не набирает давление)

Иногда вы замечаете, что насос работает уже долго и никак не отключится. Если смотреть на манометр, то видно, что насосная станция не набирает давление. В этом случае ремонт насосной станции дело длительное — придется перебрать большое количество причин:


Если предел отключения реле давления стоит намного ниже максимального давления, которое может создать насос, и какое-то время он нормально работал, а тут перестал, причина в другом. Возможно, у насоса сработалась крыльчатка . Сразу после покупки он справлялся, но в процессе эксплуатации стерлась крыльчатка и «сил теперь не хватает». Ремонт насосной станции в этом случае — замена крыльчатки насоса или покупка нового агрегата.

Еще одна возможная причина — низкое напряжение в сети . Может насос при таком напряжении еще работает, а реле давления уже не срабатывает. Решение — стабилизатор напряжения. Это основные причины того, что насосная станция не отключается и не набирает давление. Их довольно много так что ремонт насосной станции может затянуться.

Ремонт насосной станции: часто включается

Частые включения насоса и короткие промежутки его работы ведут к быстрому износу оборудования, что очень нежелательно. Потому ремонт насосной станции надо проводить сразу после обнаружения «симптома». Такая ситуация возникает по следующим причинам:


Теперь вы знаете, почему часто включается насосная станция и что с этим делать. Есть кстати, еще одна возможная причина — негерметичность трубопровода или какого-то соединения, так что если все из перечисленного выше к вашему случаю не относится — проверьте не течет ли где-то стык.

Воздух в воде

Небольшое количество воздуха в воде присутствует всегда, но когда кран начинает «плеваться», значит что-то работает неправильно. Причин тоже может быть несколько:


Насосная станция не включается

Первое что стоит проверить — напряжение. Насосы очень требовательны к напряжению, при пониженном просто не работают. Если с напряжением все нормально, дело хуже — скорее всего неисправен мотор. В этом случае станцию несут в сервисный центр или ставят новый насос.

Если система не работает — надо проверить электрическую часть

Из других причин — неисправность вилки/розетки, перетерся шнур, отгорели/окислились контакты в месте крепления электрокабеля к мотору. Это то, что вы сможете проверить и устранить самостоятельно. Более серьезный ремонт электрической части насосной станции проводят специалисты.

Мотор гудит, но не качает воду (крыльчатка не вращается)

Такая неисправность может быть вызвана низким напряжением в сети . Проверьте его, если все в норме, идем дальше. Надо проверить не перегорел ли конденсатор в клеммной колодке . Берем , проверяем, при необходимости меняем. Если и это не причина, переходим к механической части.

Сначала стоит проверить, есть ли вода в колодце или скважине. Далее проверяете фильтр и обратный клапан. Может они забились или неисправны. Чистите, проверяете работоспособность, опускаете трубопровод на место, снова запускаете насосную станцию.

Проверяем крыльчатку — это уже серьезный ремонт насосной станции

Если не помогло, может заклинила крыльчатка. Тогда попробуйте вручную провернуть вал. Иногда после длительного простоя он «прикипает» — зарастает солями и сам сдвинуться не может. Если руками сдвинуть лопасти не получилось, возможно крыльчатку заклинило. Тогда ремонт насосной станции продолжаем тем, что снимаем защитный кожух и разблокируем крыльчатку.

Некоторые виды ремонтных работ

Некоторые действия по ремонту насосной станции своими руками интуитивно понятны. Например, почистить обратный клапан или фильтр не составит труда, но вот заменить мембрану или грушу в гидроаккумуляторе может быть без подготовки сложно.

Замена «груши» гидроаккумулятора

Первый признак того, что мембрана повредилась — частые и кратковременные включения насосной станции, причем вода подается рывками: то сильный напор, то слабый. Чтобы убедиться в том, что дело в мембране, снимите заглушку на ниппеле. Если из него выходит не воздух, а вода, значит мембрана порвалась.

Чтобы начать ремонт , отключите систему от электропитания, сбросьте давление — откройте краны и подождите, пока стечет вода. После этого его можно отключать.

  • Ослабляем крепление фланца в нижней части бака. Дожидаемся, пока стечет вода.
  • Откручиваем все болты, снимаем фланец.
  • Если бак от 100 литров и больше, в верхней части бака откручиваем гайку держателя мембраны.
  • Вынимаем мембрану через отверстие в нижней части емкости.
  • Бак промываем — в нем обычно много осадка ржавого цвета.
  • Новая мембрана должны быть точно такой же как поврежденная. Вставляем в нее штуцер, которым верхняя часть крепится к корпусу (закручиваем).
  • Устанавливаем мембрану в бак гидроаккумулятора.
  • Если есть, устанавливаем гайку держателя мембраны в верхней части. При большом размере бака рукой вы не достанете. Можно привязать держатель к веревке и так установить деталь на место, навернув гайку.
  • Горловину натягиваем и прижимаем фланцем, устанавливаем болты, последовательно подкручивая их на несколько оборотов.
  • Подключаем в систему и проверяем работу.

Замена мембраны насосной станции закончена. Дело несложное, но нюансы знать надо.

Надежная канализация в частном доме обеспечивает максимальный комфорт для всех жильцов. Однако, в некоторых случаях она способна выйти из строя, засорившись от крупных частиц либо не сумев переработать ливневые стоки. В таком случае используют дренажные насосы, в связи с этим они должны содержаться в исправности и быть наготове.

Дренажное самовсасывающее оборудование

Интенсивная работа гидравлических устройств способна привести их к поломкам. Пользователям приходится быстро ремонтировать забившиеся каналы аппаратов, менять перегоревший двигатель или чинить поплавковый выключатель уровня воды своими руками. Не всегда получается в сжатый срок сделать эти операции правильно, поэтому о качественном ремонте нужно побеспокоиться заранее.

Конструктивные особенности дренажных насосов

Дренажная водяная помпа для откачки воды использует основной свой элемент — крыльчатку, для нагнетания давления в системе. Кроме нее в конструкции присутствуют следующие элементы:

  • насосный узел;
  • электромомтор, работающий от бытовой сети 220 В;
  • всасывающий узел с фильтрующим элементом;
  • поплавковый автоматический выключатель.

Конструкция

Так как условия работы подразумевают наличие соприкасающейся с корпусом жидкости, то наружная часть представляет собой плотно подогнанные части составного корпуса. При этом обеспечивается качественная герметизация, а материалом для корпуса служит:

  • нержавеющая сталь с достаточным содержанием легирующего хрома;
  • устойчивый к влажной среде пластик.

При эксплуатации необходимо беречь корпус от механического повреждения, чтобы не разгерметизировать установку.

Нужно соблюдать эксплуатационные рекомендации производителя, чтобы поплавковый насос для откачки воды работал с жидкостью, в которой присутствуют загрязняющие частички допустимой фракции. Пороговое геометрическое значение указано в паспорте прибора. Обычно разрешенный интервал составляет 3-50 мм в диаметре.

Промышленные агрегаты могут работать и с большими фракциями. Неправильная эксплуатация насосов может приводить тому, что электродвигатель гудит, но не запускается на отдачу, или к другим вариантам поломок.

Диагностика неисправностей

В большинстве случаев разобраться можно самостоятельно. Для этого потребуется набор ключей, отвертки, плоскогубцы, мультиметр и возможно паяльник. В некоторых случаях придется воспользоваться ремкомплектом, предусмотренным заводом-изготовителем.

ВИДЕО: Дренажный насос. разборка и ремонт

Механические поломки

В тех случаях, когда электродвигатель гудит, но не вращается, причина чаще всего кроется в механической неисправности.

  • Стоит проконтролировать целостность всех лопастей. Отколовшаяся частичка способна заблокировать вращение головного вала, расположенного в корпусе.
  • Блокирование вращения, от которого возникает характерный гул, вызывает поврежденный подшипниковый узел на валу. Он под воздействием выработки ухудшает соосность и приводит к остановке вала.

Для проверки этих причин необходимо:

  • отключить электропитание;
  • вынимать насос из воды и устанавливать на ровную площадку;
  • попробовать от руки вращать рабочую крыльчатку, проконтролировав визуально ее целостность.

При затруднении узел подвергается замене или ремонту, ведь если электродвигатель не запускается на откачку, но гудит, то дело часто не в электрике, а в блокировании вращения.

Пониженный уровень воды

Дренажное оборудование в большинстве моделей имеет погружной тип конструкции. За счет этого удается эффективно осуществлять откачку жидкости. Эксплуатация без жидкости внутри рабочих полостей таких насосов приводит к скорому выходу агрегатов из строя. Важным фактором защиты от работы без воды является специальное приспособление — поплавковый выключатель.

Так выглядит насос, длительное время работающий неполностью погруженным в жидкость

Деталь способна вовремя блокировать работу всего насоса, если происходит падение уровня жидкости ниже критической для аппарата отметки. Роль своеобразного гироскопа выполняет металлический шар, изменяющий свое положение в зависимости от расположения узла в воде. Он воздействует на рычаг, замыкая/размыкая электрические контакты.

Неисправности воздушного клапана

В отдельных моделях дренажников присутствует специальный стравливающий клапан. Через него перепускают скопившиеся воздушные пузырьки. В проблемные жидких средах, которые перекачивает насос, растворяется много загрязняющих веществ. Они способны обволакивать поверхность шарика из клапана и за счет этого он может заливать в своем гнезде.

Если в системе не предусмотрен постоянный отвод воздуха, то ваш керхер загудит, но не закачает воду. Вернуть работоспособность можно после прокачки какого-то объема чистой воды. Система самостоятельно промоется, и жидкость удалит загрязняющий налет с шарика.

Поломка электромотора

Насос способен замолчать во время работы и не отвечать на подачу электроэнергии. Это во многих случаях связано не столько с проблемами кабеля, который может перетереться или перегнуться, сколько с межвитковым замыканием:

  • В такой ситуации от электродвигателя будет слышен характерный запах перегоревшей изоляции проводов.
  • Вторым признаком станет значительный перегрев агрегата, который можно услышать, коснувшись выключенного аппарата рукой.

Причиной таких неисправностей является отсутствие защиты от холостого хода. Значительный перегрев мотора приводит к нагреву витков, а те, подплавив изоляцию, образуют электрозамыкание между витками.

Чистка помпы

Восстановить работоспособность можно только заменой блока или перемоткой проволоки в поврежденном участке. Второй вариант может быть немного дешевле, но при некачественном исполнении способен привести в скором времени к новым неисправностям.

Самостоятельный ремонт насоса

В большинстве случаев проведение ремонта своими руками сводится к устранению механических повреждений. Наиболее популярными типами ремонта является замена крыльчатки или подшипниковых узлов.

Для полной разборки аппарат необходим специальный набор инструментов. Раскрытие корпуса проводится при полном отключении от электросети и на сухом аппарате. В большинстве случаев ремонт доверяется опытным специалистам.

ВИДЕО: Особенности ремонта оборудования

Погружной насос гудит но не качает воду: ищем и устраняем причину

Чтобы пользоваться водой из скважины или глубокого колодца, вовсе не обязательно поднимать её на поверхность руками с помощью ведра. Современные погружные насосы за сравнительно небольшие деньги позволяют избавиться от «лишних» трудозатрат и дают возможность автоматизировать водоснабжение частного дома. Многие домовладельцы самостоятельно устанавливают насосное оборудование, подключают автоматику и собирают трубопроводы. Подобные мероприятия заканчиваются с переменным успехом. Нередко оказывается, что погружной насос не качает воду, хотя слышно, что его мотор работает. Попробуем разобраться, какие ошибки к этому приводят, и что в таком случае предпринять.

Что нужно для нормального функционирования погружного насоса ↑

Этот вопрос нужно рассмотреть в первую очередь. Система автономного водоснабжения, помимо силового нагнетающего оборудования, включает в себя другие важные элементы, каждый из которых должен исключительно чётко работать. Также насосу нужна для работы энергия и, собственно, вода.

Итак, чтобы скважина бесперебойно давала воду, требуется выполнение четырёх условий:

  1. Что качать: наличие воды в необходимом количестве.
  2. За счёт чего качать: качественное электроснабжение оборудования (напряжение, частота).
  3. Чем качать: исправное состояние и оптимальная мощность/производительность насоса.
  4. По чему качать: правильно работающие трубопроводы с достаточным сечением и работоспособные компоненты разводки (краны, клапаны, фильтры, смесители и т.п.).
Схема Схема организации автономного водоснабжения частного дома из скважины

Как искать проблему ↑

Система, предназначенная не только для полива, но и для водоснабжения дома имеет самую сложную конфигурацию. В таком случае есть смысл рассматривать её по участкам. Их будет три:

  • в скважине,
  • в земле,
  • в доме.

Действовать нужно методом исключения. Сначала отсоединить трубу в кессоне, если вода пойдёт, значит, искать неполадки нужно в доме или в горизонтальном участке трубопровода, который находится в грунте. Если вода вообще не поднимается – проблема где-то внизу.

Если погружной насос гудит, но не качает воду, то это означает, что где-то допущена ошибка:

  • на стадии подбора компонентов,
  • во время монтажа,
  • в период эксплуатации.

Хотя возможны и более-менее объективные причины, например, скачки напряжения или критичное падение уровня воды в источнике. Следовательно, если насос работал нормально, а затем начались проблемы – логично первым делом обратить внимание на изменяемые факторы (вода и электроснабжение), а потом перейти к проверке работоспособности оборудования и разводки. Когда не запускается новая, только собранная система – неполадки могут быть в любом месте.

Далее рассмотрим часто встречающиеся неполадки, дадим рекомендации по способам диагностики и устранения, если это возможно сделать в домашних условиях. Список будет пронумерован, но это не относится к порядку поиска или «популярности» проблем. Иногда пользователи совершают сразу несколько ошибок, и часто в этом «букете» какие-то из них являются вторичными – следствием допущенных ранее и не устранённых вовремя.

№1. Упал уровень воды в скважине или колодце ↑

Вода некоторое время идёт, затем поток прерывается. Насос (например, вибрационный) может продолжать работать, агрегаты со встроенным термореле или поплавком отключаются. При наличии защиты от сухого хода она срабатывает. Эта проблема в основном наблюдается в летний период, когда водоносные слои истощаются (много воды в частном секторе затрачивается на полив возделываемых площадей, малое количество осадков). Также неприятности ждут хозяев, если допущены ошибки при бурении и обустройстве скважины или неправильно определён её дебит.

Динамический уровень может меняться в течение сезона

Дабы избежать выхода насоса из строя, необходимо применять защиту от сухого хода. Бурение скважины на воду следует заказывать у подрядчика с хорошей репутацией и всей разрешительной документацией, который соблюдает все нюансы технологии, предоставляет реальную гарантию и выдаёт пользователю паспорт на скважину. Выбирая глубину бурения, прислушивайтесь к советам профессионалов. Если скважина старая, возможно, она нуждается в чистке.

№2. Производительность насосного оборудования превышает возможности источника ↑

В данном случае рассматривается показатель насоса, указанный в паспорте как л./мин. (м3/ч). Иногда получается, что вода слишком быстро выкачивается, а обсадная труба не успевает наполниться. В результате имеем тот же «сухой ход», как в первом пункте, «симптомы» будут аналогичные. Такое обычно происходит, когда одновременно включено большое количество точек разбора, или производится «массированный» полив огорода через трубы/шланги большого диаметра.

Следует точно подбирать производительность насосного оборудования, которая должна соответствовать рабочим характеристикам скважины. Запас мощности, если и допускается, то небольшой. Также важно, сколько воды может расходоваться на объекте единовременно или за час. Если дебит источника невелик, то иногда проблема решается грамотной организацией разбора воды – не включать все краны сразу.

№3. Напора насоса не хватает, чтобы поднять воду и прокачать её в дом ↑

Характеристика напора отображает возможность оборудования транспортировать воду на определённую высоту при номинальной производительности. Иными словами, если у вас скважина глубиной 50 метров, то прибор, в паспорте которого указан общий напор в 30 метров, попросту не выдавит воду на поверхность. При этом звук мотора вы слышать будете, пока термореле не отключит питание.

На графике показана взаимосвязь между производительностью насоса и напором воды

Важно! Горизонтальный участок тоже необходимо брать в расчёт. Обычно предлагают приравнивать 10 метров горизонтальной трубы к 1 метру вертикали. Но если трубопровод имеет увеличенные показатели местного сопротивления (много колен, краны, тройники, фильтры и т.д.), лучше считать в пропорции 5:1.

№4. Падение напряжения в сети ↑

Для большинства насосов отклонения по напряжению становятся критичными. Если в сети просадка ниже 200 вольт, то, как правило, совсем не включается погружной насос или работать начинает, но резко снижается напор, вплоть до полной остановки движения воды (не хватает производительности) при работающем моторе.

Обнаружить проблему можно измерительными приборами. Также можно временно подключить насос к генератору – если вода пошла, то загвоздка в электроснабжении. Получить стабильное напряжение удастся использованием стабилизатора или автотрансформатора.

№5. Засорён трубопровод, запорно-регулирующая арматура, фильтр на насосе ↑

Подобные неприятности наблюдаются во время стартового пуска, например, после сборки новой системы или после обслуживания уже эксплуатируемой. Во время монтажа в трубы может попадать грязь или инородные частицы (лён, обрывки фум-ленты и т.д.), которые забивают фильтры, картриджи и сетки смесителей. Рекомендуется соблюдать аккуратность при прокладке трубопроводов, монтаже фитингов и обвязке оборудования.

Чистота – залог безупречной работы автоматизированного водопровода

Если в скважине много мусора, песка, ила – забивается сетка и крыльчатки нагнетающего агрегата, погружной насос гудит, но не качает. Единственный способ устранить неисправность – поднять насос на поверхность и промыть. Необходимо временно дать устройству поработать в ёмкости без обратного клапана и подсоединённой трубы («через себя»).

Важно! Прислушивайтесь к работе насоса, практически при любых проблемах с подачей воды на верх звук мотора меняется – обычно становится тише.

№6. Труба отсоединилась от насоса либо повреждена ↑

В данной ситуации из источника воды слышны звуки бурления. Проблема возникает, когда насос исправен и включён, но проток перекрыт. Иногда такое случается, если неправильно выполнено подсоединение (слабо затянут хомут на шланге или не до конца в фитинг вставлена труба ПНД). Распространённая ошибка – неправильное подвешивание насоса, когда трос/шнур ослаблен, а весь вес приходится на трубу. Разрывы трубы возможны только вследствие брака или механических повреждений.

Есть смысл проверить качество самой трубы и соединения с насосом на поверхности. Для этого можно выполнить пробную прокачку воды из ёмкость, в том числе с кратковременным искусственным перекрытием протока.

Забитый песком винтовой насос

№7. Насос вышел из строя ↑

Если вы слышите звук мотора, и все «поисковые мероприятия» результата не дали, возможно, что-то случилось с нагнетающим агрегатом, точнее с его механической частью. Например, у центробежных насосов могут начать прокручиваться пластиковые крыльчатки на валу, у вибрационных аппаратов приходит в негодность поршень, обрывается шток и т.д. В большинстве случаев это следствие эксплуатации с неполадками, перечисленными выше, либо даёт о себе знать солидный срок службы насоса. Выход – поднимать, тестировать на поверхности, разбирать (желательно в сервисном центре).

Зимой вода на каком-то участке трубы может замёрзнуть и перекрыть проток. Иногда всё банально просто – забыли открыть какой-то отсекающий кран. Конечно, невозможно обговорить все возможные поломки и ошибки, но это основные, с которых стоит начать. В любом случае, главное, правильно подобрать компоненты системы и аккуратно её собрать. Следует выполнять требования производителей насосов и другого применяемого оборудования, а к устранению неполадок приступать сразу, как только что-то пошло не так.

Не работает насосная станция джилекс причины

Автор На чтение 17 мин. Опубликовано

Одним из проявлений наличия неисправностей системы является ситуация, когда от агрегатов исходит характерный гул и вибрация, но в трубах кроме воздуха ничего нет. Когда насосная станция работает, но качает воду, причины могут быть различными, но нужно найти ту, которая вывела систему из строя, и устранить ее. Большинство поломок можно отремонтировать собственными силами.

Частые поломки водяной станции

В большинстве случае ответ прост – снизился уровень жидкости в источнике. Тогда заборник не достает до нее, и оборудование работает вхолостую. Опасность в том, что функционируя в таком режиме, насосные станции быстро выходят из строя.

Когда насос не качает воду из скважины, причиной может быть забитый фильтр грубой очистки. Ил, песок, глина и мусор забивает сетку, и препятствует нормальному забору жидкости в шланг. В этом случае ее нужно почистить и промыть под струей. Но если насосная станция не качает воду, причина может быть и не в этом. Поэтому нужно обратить внимание на то, как работают агрегаты.

Помпа крутит, но воду не закачивает

Такое проявление может быть свидетельством того, что:

  1. Износились механические узлы. Погружной насос не качает, если поломаны лопасти, колесо отсоединилось от вала или имеет место выработка на стенках рабочей камеры. Кроме того, насосная станция гудит, но жидкости в трубах нет, когда рассыпались подшипники, и обломки заклинили колесо.
  2. Отсоединился водозаборник. Разгерметизация приводит к тому, что вместо жидкости в шланг закачивается воздух. Такое может случиться, если сгнил хомут или гибкая трубка пришла в негодности из-за механических воздействий. В любом случае последствия это поломки видно без разборки насоса.

Есть и другие причины, но они встречаются гораздо реже. Неисправности внутренних узлов предполагают, что насос обесточивается, отсоединяется и его придется разобрать. Изношенные детали подлежат немедленной замене.

Агрегат работает без остановки

Если исправный скважинный насос не качает воду, когда все соединения и трубы в порядке, то причина может скрываться в неправильной работе дополнительного оборудования или системы в целом. Если в сети недостаточное напряжение электрического тока, то мощности просто не хватает, чтобы поднять жидкость из-под земли на поверхность.

В этом случае давления в трубопроводе нет, и реле не срабатывает на отключение. Опасность в том, что агрегат перегревается и может выйти из строя окончательно. Выход – произвести замер напряжения, и если ситуация в регионе считается нормальной, нужно в систему включить повышающий стабилизатор. Задаваясь вопросом, почему насос не качает воду из скважины, напряжение проверяют в первую очередь, а оборудование немедленно обесточивают.

Профилактика

Всех перечисленных последствий можно избежать, если проводить периодическую ревизию. Тот факт, что система в состоянии работать автономно, еще не означает, что ее функционирование можно пустить на самотек. Но главное, большинство причин того, что насос гудит, но не качает, связано с тем, что ошибки допущены при подборе оборудования или при монтаже системы.

Недостаточная мощность насосной станции также служит причиной отсутствия воды в трубах. Перегрузка и перегрев губителен для оборудования, если оно не имеет соответствующей защиты. Электродвигатель крутит, но его мощности недостаточно, чтобы поднять воду с глубины скважины на поверхность.

Имеет смысл пересчитать все параметры, и сравнить требуемые и фактические характеристики оборудования. В расчет берется глубина залегания водоносных пластов, удаленность потребителя от источника, а также его дебит. Если он слишком мал, то после включения вода будет, но когда притока не хватает, уровень падает, и заборник начинает всасывать воздух вместо жидкости.

У каждого оборудования есть свой ресурс работы. При отсутствии заводского брака и правильном подключении насосная станция будет работать долго. Если при монтаже были допущены ошибки или произошли механические деформации трубопровода, насосное оборудование начнет работать с перебоями. Любое отклонение необходимо диагностировать сразу же, чтобы не допустить окончательной поломки. Некоторые детали стоят дорого – легче купить новое устройство, нежели ремонтировать старое.

Принцип работы насосной станции

Насосная станция состоит из трех основных узлов – собственно насоса, аккумулятора, блока управления. В домашних системах чаще всего устанавливают поверхностные насосы, которые достают воду через шланг или трубу. Корпус и элементы автоматики находятся вне жидкости. Аккумулятор – это емкость, внутри которой расположена резиновая герметичная груша. При наборе жидкости резина растягивается, создается предельное давление и мотор отключается. Емкость отдает воду по трубам к заборным устройствам в доме. Блок автоматики с прикрепленным манометром регулирует давление. Если давление падает, то в его нижней точке двигатель снова включается и насос начинает качать воду. Такой режим работы защищает устройство от перегревания и преждевременного выхода из строя.

Изменения в работе в одном из узлов влекут за собой неполадки в других частях оборудования.

Насос качает воду без перерыва

Есть несколько причин, из-за которых насосная станция не отключается после набора воды. Одна из них – засорение входного отверстия в корпусе реле давления. Прежде чем начинать искать более серьезную причину, необходимо проверить, не попал ли мусор в блок автоматики и не мешает ли срабатывать контактам. Возможно также окисление контактов. Блок разбирают, контакты зачищают и все собирают в обратном порядке.

Вторая причина – утечка жидкости. В таком случае давление не может подняться до своего максимального значения, что не дает сработать контактам на отключение оборудования. Чаще всего утечки бывают в аккумуляторном блоке. Если смазать его мыльным раствором или пеной для бритья, можно определить место утечки. Для герметизации необходимо обезжирить участок и провести пайку. Утечка может произойти из-за нарушения одного из стыков магистрали. Из трещины будет постоянно вытекать вода – чтобы поддерживать нужное давление насосной станции придется работать в непрерывном режиме. Искать проблемное место нужно сразу, так как двигатель может сгореть из-за постоянных перегрузок и отсутствия охлаждения.

Падение уровня воды в источнике приводит к тому, что по всасывающей трубе не поступает жидкость, из-за чего насосная станция не набирает давление и устройство не отключается. Для устранения неполадок нужно опустить всасывающий шланг глубже. Если грунтовые воды ушли полностью, придется искать новое место для скважины.

Одной из частых причин несвоевременного отключения двигателя является разрыв резиновой мембраны внутри корпуса гидроаккумулятора. Это может быть заводской брак или неправильные настройки реле. При очень высоком верхнем пороге давления резина не выдерживает и лопается. Устранить неполадку можно только установкой новой мембраны и регулировкой реле.

Поврежденную резиновую мембрану можно завулканизировать. Для этого ее снимают, ремонтируют и ставят обратно.

Если на входе стоит фильтр и он забился частицами глины/песка, станция может долго не выключаться, пока не наберет воду и давление не поднимется до нужного уровня. В таком случае фильтр нужно почистить или заменить.

Не поступает вода в трубы при включении

Причина может заключаться в износе крыльчатки. В таком случае станция будет работать непрерывно, а вода не будет поступать. Иногда внутренние детали в дешевых насосах изготавливают из пластика. Они быстро стираются под воздействием песка или камней. Желательно, чтобы крыльчатка была металлической.

Двигатель разбирают и осматривают. Если на краях видны следы истирания, требуется замена крыльчатки.

Вода поступает рывками

Причины работы насосной станции рывками:

  • пересыхание скважины;
  • скачки давления или напряжения;
  • повреждение мембраны;
  • ошибки при обустройстве скважины.

Если в насос вместе с водой попадает воздух, это приведет к неравномерной подаче жидкости во все точки распределения, находящиеся в доме.

Засорение насосной станции приводит к остановке работы. Давление при этом падает и частички мусора отлипают от входного отверстия. Устройство снова включается и затягивает грязь, что опять приводит к остановке двигателя. При этом в доме вода будет идти рывками.

Если с самого начала оборудование работает неравномерно, значит вся магистраль смонтирована неправильно – есть утечки. Нельзя засыпать трубы землей, пока не протестирован насос, иначе потом придется раскапывать снова и осматривать весь участок.

Проверяют также соответствие диаметра трубы высоте всасывания. Одновременно необходимо проверить скважину, не уменьшилась ли ее производительность – возможно, потребуется очистить ее от ила.

На участке от всасывающего до входного патрубка может наблюдаться подсос воздуха. Насосная станция в таком случае работает, но воду подает рывками. Исправляется ситуация заглублением трубы в скважину. Если не помогает, значит нарушена герметичность всасывающей трубы – ее достают, проверяют и ремонтируют.

Не включается насос

Для начала необходимо проверить, есть ли в сети напряжение. Устройство необходимо выключить, если не подключен стабилизатор, чтобы двигатель не перегорел.

Иногда перегорают контакты. Чтобы возобновить работу станции их нужно зачистить наждачной бумагой. Устройство в этот момент должно быть обесточено.

Самая большая неприятность – сгоревший двигатель. Если слышен запах горелой изоляции, мотор придется менять. Менять обмотку в сервисном центре очень дорого, поэтому мастера рекомендуют покупать новый мотор. Если есть возможность, приобретают новый насос. При трещине в подшипнике или выходе из строя конденсатора насосная станция также не будет работать – необходимо заменить поврежденные детали.

При длительном простое крыльчатка иногда прилипает к корпусу и не может самостоятельно двинуться. Для этого устройство отключают от сети и вручную поворачивают крыльчатку.

Станция часто включается и выключается

При повреждении трубопровода в земле насосное оборудование может включаться и выключаться чаще положенного. При включении создается необходимое давление в системе и жидкость поступает в накопительный бачок. При этом часть ее уходит в землю из-за трещин или изломов в трубе. Если все узлы станции работают нормально, проблему необходимо искать в трубах. Для этого раскапывают всю магистраль и ищут утечку. Это может занять много времени, поэтому перед началом раскопок на участке необходимо исключить все остальные причины.

При недостаточном уровне электропитания оборудование вынуждено постоянно включаться, чтобы крыльчатка могла набрать нужную скорость для закачки воды в систему. Причиной может быть как источник питания, так механическая или электрическая часть устройства. Входные и выходные патрубки после длительной эксплуатации засоряются, поэтому их промывают чистящим раствором. Нестабильное напряжение в домашней сети дает неравномерную работу насоса. Проверяют показатель напряжения при работающей станции. В случае необходимости устанавливают стабилизатор.

Накопительная емкость при длительной эксплуатации может иметь микротрещины, через которые уходит жидкость. Ремонт проводить не желательно – лучше заменить его полностью.

В гидроаккумуляторе создается давление около 1,5 атмосфер. При заполнении резиновой мембраны жидкостью давление возрастает и выдавливает воду в трубы. Если воздух уходит из-за трещин, нужного давления не возникает. Трещины в стальной конструкции можно заварить или заменить емкость.

Поломка эжектора

Насосное оборудование с эжектором позволяет доставать воду с больших глубин – до 45 метров, но с ним также бывают проблемы. Чаще всего внутрь попадают камни, и циркуляция жидкости в трубе отсутствует. В таком случае необходимо достать трубы и прочистить их от скопившегося мусора, а затем промыть сильной струей воды. Так бывает, когда пора чистить скважину, поэтому рекомендуется вызвать бурильную бригаду, у которой имеется подходящее оборудование.

При поломке или засорении эжектора жидкость с большой глубины поднять невозможно, поэтому оборудование будет включаться, но вода не дойдет до поверхности.

Оборудование работает, но воды нет

В первую очередь проверяют обратный клапан. В него попадает грязь, песок, глина, поэтому его может заклинить, и вода не попадет во всасывающую трубу. Иногда после длительного периода работы клапан нужно заменить.

Если между насосом и скважиной нет жидкости, устройство не может запуститься. В корпусе есть заливное отверстие – его необходимо наполнить водой.

Иногда оборудование с самого начала не хочет работать. Возможно, при расчете мощности были допущены ошибки и насос не соответствует глубине скважины. В таком случае меняют устройство – его параметров не хватит. Характеристики электросети также влияют на работу прибора. Если он рассчитан на трехфазную сеть, придется менять электропроводку.

Обычный засор также может застопорить ход жидкости. Перед этим обычно меняется качество воды – в ней есть посторонние примеси. Напор снижается постепенно, пока совсем не прекратится. Нужно для начала отсоединить выходную трубу и включить устройство – если жидкость потечет, значит засор образовался на другом участке системы, возможно, при входе в домашнюю сеть, где диаметр трубы меняется с большого на малый.

Если вода из насосной станции не идет, значит, пробка образовалась в клапане или всасывающей трубе.

Оборудование может перекачивать жидкость из скважины, но по пути вода уходит. Сначала проверяют места соединений насоса и трубопровода, а также место входа магистрали в домашнюю систему.

Чтобы мастерам легче было разобраться, необходимо знать, из какого материала выложен подземный трубопровод и сколько ему лет:

  • старые металлические трубы подвержены коррозии, из-за которой образуются дыры;
  • пластиковые неутепленные конструкции могут промерзать и лопаться.

Если часть пластиковой магистрали проходит на открытом воздухе, это также может провоцировать повреждение конструкции. Практически все виды пластика без защитного покрытия боятся ультрафиолета.

Менять участок трубы – дело нескольких дней, поэтому стоит подумать, где брать воду, пока рабочие найдут проблему и устранят ее.

Неисправности в реле давления

Большинство проблем при работе насосной станции связано с некорректными настройками реле или его поломкой. Суть реле давления в том, что оно способно замыкать и размыкать сеть при достижении границ, установленных при заводских настройках.

Достигая нижней границы, цепь замыкается и устройство включается, при достижении верхней границы цепь размыкается и насос прекращает качать воду. Работа реле сопровождается характерным щелчком.

Момент включения и выключения можно настроить вручную. Для этого необходимо подтянуть или ослабить две пружины:

  • Первая – большая, отвечает за момент выключения. Подкручивая ее по часовой стрелке, можно увеличить или уменьшить показатель давления, при котором устройство отключится. Например, если ранее прибор выключался при 3 барах, после накрутки будет выключаться при 3,5.
  • Вторая пружина меньшего размера. Она отвечает за включение и показывает разницу между верхним и нижним значениями. Заводские настройки показывают значение 1,4 – 1,5 бар.

Если разница в значениях небольшая, станция будет включаться часто. Это может привести к быстрому выходу из строя двигателя из-за перегрева. В противоположном случае, при большой разнице, напор воды в кране может снижаться до минимума, что неудобно при пользовании душем, а также влияет на работу стиральной машины.

После настройки реле необходимо закачать воздух в гидроаккумулятор с помощью простого велосипедного или автомобильного насоса с манометром. Для этого показатель запуска станции, к примеру 1,8 бар, умножают на 0,9, получается значение 1,62 бар. Накачать воздух внутрь и проверить с помощью манометра.

Заводской брак или неправильные настройки при установке

В случае заводского брака или неправильной установки прибор может вообще не включиться. Если монтаж делается самостоятельно, во избежание поломки лучше позвать специалиста. При изначальных неполадках в работе узлов устройство какое-то время проработает и выйдет из строя. Гарантийный талон нельзя выбрасывать до окончания срока эксплуатации.

Если проблемы начались сразу, лучше заменить станцию на более дорогую и надежную. Для этого нужно проверить устройство в сервисном центре и зафиксировать поломку.

Назначение насосной станции состоит в обеспечении подачи воды в частный сектор. Оборудование устанавливается в том случае, если рядом не проходит центральная магистраль. Подъем воды ведется из водоема или колодца. С целью экономии средств возможно проведение ремонта и обслуживания своими руками.

Состав насосной станции и назначение частей

Насосное оборудование представляет соединенные между сбой узлы, к ним относятся:

  1. Насос. В его задачу входит подъем воды из водоема и доставка ее по трубопроводу к месту назначения.
  2. Гидроаккумулятор. Разделен на 2 части специальной эластичной перегородкой. Одна заполняется газом, а другая водой. Назначение узла состоит в поддержании необходимого уровня давления в системе при временном отключении станции.
  3. Обратный клапан. В его задачу входит удержание жидкости от стекания ее обратно во время отключения насоса.
  4. Блок управления состоит из манометра и реле. Эти приборы фиксируют уровень давления в трубопроводе и управляют работой системы.
  5. Электропитание.

Принцип работы насосной станции

Перед включением оборудования с помощью реле выставляется верхний порог давления и нижний. Подача жидкости в гидроаккумулятор ведется, пока давление в нем не сравняется с установленным верхним показателем. После этого насос автоматически отключается.

С открытием крана жидкость поступает в трубопровод из гидроаккумулятора, и начинается уменьшение давления. Как только оно достигает нижнего значения, реле направляет сигнал насосу на очередную закачку воды.

В случае непрерывного расхода жидкости система не отключается, поскольку давление не в состоянии достичь верхнего предела.

После выключения кранов оборудование продолжает работу с целью достижения верхнего порогового уровня, а затем отключается. Во время очередного включения давление опять начинает подниматься.

Проблемы и неисправности насосных станций и их исправление

В процессе эксплуатации водяных насосов происходят разные поломки. Чтобы качественно проводить ремонт насосных станций, необходимо знать, какие узлы чаще всего выходят из строя и как устранять неисправности. Какое бы оборудование не устанавливалось для частного дома, поломки всегда носят типичный характер.

Не отключается насосная станция, не набирает давление

Причины носят следующий характер:

  1. Отсутствие воды в колодце. Допускать этого нельзя, потому что есть риск перегорания двигателя в результате его перегрева. Чтобы этого не произошло, требуется наличие датчика, который бы подавал команду на отключение.
  2. Недостаточная проходимость магистрали. Причиной может служить малый диаметр труб, засор или потеря герметичности.
  3. Поломка обратного клапана. Требуется его разборка и устранение неисправности.
  4. Засорение фильтра. Необходима его прочистка или замена.
  5. Окисление контактов реле. Прибор снимается и очищается от окалины.
  6. Выработка крыльчатки насоса. Вода перестает подаваться вверх. Если заменить деталь возможности нет, требуется установка нового насоса.
  7. Малое напряжение в сети. В результате не срабатывает реле. Необходимо подключение стабилизатора.

Ремонт насосной станции: часто включается

Частые включения негативно сказываются на работе аппарата. Причины могут заключаться в следующем:

  1. Маленький объем гидроаккумулятора. Использование накопленной воды идет быстро. Из-за ее постоянной нехватки насосу приходится включаться чаще. Чтобы этого не происходило, допускается подключение дополнительной аккумулирующей емкости.
  2. Неправильно выставленное реле. Частое включение происходит потому, что формирующееся давление в гидроаккумуляторе ниже выставленного на приборе.
  3. Поломка обратного клапана. Отсутствует перекрытие воды, жидкость бесконтрольно уходит, напряжение водного потока в системе постоянно уменьшается.
  4. Нарушение мембраны. Это приводит к резкому уменьшению напора при включении крана.
  5. Не держит ниппель золотника гидроаккумулятора. Требуется его замена.

Воздух в воде

Присутствие воздуха в трубопроводе – явление постоянное, но большое его количество приводит к подаче жидкости через кран рывками.

Это происходит по следующим причинам:

  1. Упал уровень воды в колодце и нижний шланг находится выше поверхности. Для устранения такой причины требуется просто опустить ниже патрубок, чтобы его нижняя часть полностью покрылась водой.
  2. Потеря герметичности трубопровода. Через образовавшиеся щели идет подсос воздуха. Все стыковые соединения нуждаются в проверке. Найденные зазоры требуют устранения.

Насосная станция не включается

Если насосная станция не запускается, то обращают внимание на следующие факторы:

  1. Напряжение. Если сеть не выдает нужных параметров, станция работать не будет.
  2. Вышел из строя насос. В таком случае требуется его замена или ремонт.
  3. Обрыв в шнуре. Нужно найти это место и устранить разрыв.
  4. Окисление контактов. Требуется их зачистка.

Мотор гудит, но не качает воду, крыльчатка не вращается

Причины могут носить как электрический, так и механический характер.

  1. Низкое напряжение.
  2. Перегорание в клеммной колодке конденсатора. Определяется тестером и меняется в случае необходимости.
  3. Засорился обратный клапан. Требуется его прочистка.
  4. Заклинивание крыльчатки. Для этого насос поднимается на поверхность и производится попытка провернуть вал вручную. Если это не удается, агрегат разбирается и исследуется причина неполадки. В некоторых случаях она устраняется в домашних условиях, а иногда приходится обратиться к специалистам.

Некоторые виды ремонтных работ

В зависимости от сложности поломки ремонт проводится своими руками или для этой цели приглашаются мастера. К простым работам относятся прочистка фильтра или устранение засорения обратного клапана. Более сложного ремонта требует неисправный гидроаккумулятор. Здесь нужно иметь знания и опыт подобной работы.

Замена груши гидроаккумулятора

Первым признаком пробитой мембраны (“груши”) будет резкое уменьшение напора воды. Жидкость подается вместе с воздухом. Первым делом проверяется давление в гидроаккумуляторе, которое должно соответствовать 1,5 атм. Если оно отсутствует, то проводится замена мембраны. Порядок работы следующий:

  1. Прибор отключается от сети, сливается вода и откручивается фланец.
  2. Вынимается порванная груша, бачок осматривается на наличие ржавчины. Если она имеется, то подлежит удалению. После этого емкость просушивается.
  3. Вместо старой груши устанавливается новая мембрана, и фланец ставится на место.

Дальше следует проверка утечки воздуха или жидкости.

Почему не качает поверхностный насос – sdmclimate.ru

В случае с насосом причин может быть много, поэтому переходим сразу к перечню возможных конкретных неполадок с вашим насосом.

Для работы насоса важно наличие воды в колодце или любом другом резервуаре, из которого вы ее добываете

Для эффективной работы, этому устройству необходимы две составляющие:

вода;

электричество.

То есть, чтобы механизм демонстрировал свою работоспособность, для него должно быть предоставлено следующее. Наличие воды в колодце или любом другом резервуаре, из которого вы ее добываете. Далее идет электричество, которое должно быть не просто подключено, а правильно настроено. Под правильной настройкой подразумевается соответствие установкам, которым удовлетворяет сам насос. Теперь перейдем непосредственно к насосу. Он должен быть рабочим, а все клапаны, шланги и трубы, которые идут с ним в комплект, исправными.

Теперь постепенно приближаемся к разгадке источника проблемы. Насос, помимо дома, может применяться еще и на дачах для полива вашей мини фермы. Значит, проблема может быть либо внутри дома, либо в самом насосе или в земле. Конечно же, эффективнее всего найти загвоздку, исключая проверенные варианты. Например, если отсоедините шланг, а вода потечет, значит перейдем к поиску решения задачи в доме. Если жидкость не вытекает, то насос не качает воду из скважины 100% из-за проблем либо в земле, колодце, скважине, либо в самом устройстве.

Если устройство издает звуки, но жидкость все равно не поступает?

Если прибор новый и его еще не использовали по назначению, то вполне вероятно, что при его установке были допущены ошибки. Это усложняет задачу поиска, так как причина может крыться в любом месте. Если прибор ранее работал исправно, то неполадка может появиться из-за скачущего напряжения или при значительной потере воды в резервуаре. Также причина может крыться внутри прибора (электромоторе).

Самый распространенный вариант при таком раскладе — это обычное засорение скважинного насоса, которое может быть вызвано различными водорослями, песком или землей, которые находятся на дне резервуара и т. д. Чтобы убедиться в этом и осуществить ремонт насоса, вспомните цвет воды перед поломкой. Результат бурения колодца иллюстрировался в добываемой воде. Вода будет мутной, а напор может становиться слабее. Если вы наблюдали этот эффект, значит проблема в резервуаре. Чтобы отремонтировать насос и вернуть прежний поток воды, выполните следующую последовательность действий.

Выньте насос из вашего резервуара с жидкостью.

Откачайте всю оставшуюся воду из насосной станции.

Продезинфицируйте внутренние составляющие шланга и всего устройства целиком.

Скачки напряжения:

Насосные станции, как и любое электроустройство, чувствуют эти перепады. При значении напряжения ниже 200V насос мало того, что может выключиться, так еще потом и не включиться. В лучшем случае резко упадет напор воды с плавным и полным отключением. Поэтому, если у вас есть приборы для измерения напряжения, то проверьте все следующим образом:

подсоедините устройство к источнику питания;

стабилизируйте напряжение.

Трубопровод полностью засорился. Если в установке была где-то допущена ошибка, то в трубы или шланги может попасть нежелательный мусор, вроде пыли, грязи или песка. Для этого учитывайте:

аккуратную сборку и установку нового насоса или же его чистку и прочее техническое обслуживание;

достать на поверхность станцию и выполнить чистку, как было описано выше в статье.

Трубопровод мог повредиться. Главный симптом – вода будет издавать булькающие звуки из источника. Исследуйте все соединения и проверьте под давлением шланг, как также уже было описано выше.

Полная и окончательная поломка. Последняя причина, которую может спасти только ремонт, будь то своими руками, то ли путем ремонта у настоящих мастеров. Симптомы поломки – звук мотора есть, воду не качает, но другие причины поломки отсутствуют.

Насосная станция не качает воду, что делать. Причины неисправностей насосной станции и их устранение вручную. Как искать проблему

Почему насосная станция не качает воду? Этим вопросом задаются многие владельцы оборудования, которое часто является неотъемлемой частью системы водоснабжения. загородный дом из колодца или колодца.
Одна из причин неисправности агрегата в том, что насосная станция перекачивает воду с воздухом. Как избавиться от этого явления предлагается узнать из статьи.

Устройство насосной станции

В конструкцию классической станции входят:

  • Гидроаккумулятор. Это обычный металлический резервуар с мембраной внутри. Между ними есть воздушный зазор. В пустой емкости смята мембрана или резиновая оболочка. Когда он попадает в него под напором воды, он начинает распрямляться.

Жидкость поступает в мембрану до тех пор, пока давление воды и давление воздуха между мембраной и корпусом не сравняются.
Большой бак не требуется для предотвращения гидравлического удара. Но они выпускаются объемом 50, 80, 100, а иногда и 500 литров.

Совет: при наполнении больших емкостей насос работает намного дольше. Положительным моментом такой конструкции является то, что, закачав воду в систему и бак, насос может длительное время не включаться.

Насос не реагирует на кратковременные заборы воды, что предохраняет износ двигателя от частых включений и выключений:

  • Электродвигатель соединен с насосом через муфту, а по электрической схеме — с реле давления.
  • Ниппель для выпуска воздуха.

  • Коллектор.
  • Манометр с круговой шкалой для визуального контроля уровня давления в водопроводной сети.
  • Реле давления используется для автоматического включения / выключения агрегата, которое зависит от давления в гидроаккумуляторе.

Принцип работы оборудования

При установке бытовая насосная станция подключается к водопроводу, а всасывающий трубопровод, на конце которого монтируется водозабор, опускается в колодец или колодец.

Совет: Внутри дома установлен мембранный аккумулятор, который также подключается к водопроводу. Насос и вся трубопроводная сеть заполняются водой после запуска станции, давление в ней доводится до заданного значения, а затем отключается.

Управляющий элемент, которым может быть реле давления или его автоматика, управляет работой двигателя насоса.
Эти устройства имеют разные принципы работы:

  • Насос запускает реле давления, когда его значение в системе падает до определенного уровня, и при достижении максимального значения прекращает свою работу.
  • Автоматика давления реагирует в трубопроводе на движение воды.

Наличие эластичной воздушной подушки, закрывающей резиновую камеру с жидкостью, мембранный бак способен выполнять две функции:

  • Поддерживает необходимое давление в системе какое-то время без участия насоса, что позволяет снизить количество пусков мотора при его работе в самом тяжелом режиме.
  • Поглощает гидравлический удар, возникающий при запуске агрегата, предотвращая тем самым разрушение частей трубопровода и запорной арматуры.

Как правильно установить насосную станцию ​​

Совет: При установке всасывающей линии предпочтение следует отдавать пластиковым трубам, имеющим определенную жесткость, металлическим трубопроводам или шлангам, армированным для вакуума, что предотвратит их выход из строя из-за действия при всасывании сжатия вакуума.

Инструкция по установке насосной станции предлагает:

  • Пластиковые трубы или шланги (см.) Нельзя перегибать или перегибать.
  • Все соединения труб должны быть хорошо уплотнены.Это связано с негативным влиянием утечки воздуха на работу оборудования.
  • Удобство обслуживания насосной станции обеспечит быстроразъемные соединения.
  • Для предотвращения попадания мелких механических частиц мусора на конце всасывающей трубы устанавливают обратный клапан с сеткой и основной фильтр.
  • Всасывающая труба опускается концом в воду от минимального уровня жидкости минимум на 30 сантиметров. Расстояние между дном емкости и концом всасывающей трубы должно быть более 20 сантиметров.
  • На выходе из агрегата следует установить обратный клапан и клапан, который поможет предотвратить гидравлический удар при включении / выключении прибора.
  • Насосная станция должна быть надежно зафиксирована в желаемом положении.
  • Избегайте большого количества изгибов труб и использования клапанов в системе.
  • Трубы с большим диаметром позволяют улучшить работу оборудования по откачке из скважины глубиной более четырех метров или наличием горизонтального участка длиной более четырех метров.
  • Необходимо, чтобы вся вода была слита из всех точек системы из-за возможного замерзания зимой. Для этого необходимо установить сливные краны, а обратные клапаны в системе не должны мешать сливу воды.

Насос должен быть надежно закреплен в системе.
Для этого:

  • Устанавливается на ровной местности, в достаточной близости от источника воды.
  • В яме или помещении, где находится оборудование, должна быть предусмотрена вентиляция, которая снизит температуру и влажность.
  • Расстояние от любой стены до насосной станции должно быть не менее 20 сантиметров, что обеспечит доступ к ней при обслуживании.
  • Диаметр труб должен быть подходящего размера.
  • Обозначены отверстия для крепления оборудования на поверхности, где оно будет расположено.
  • Контролируется отсутствие механических напряжений и изгибов труб, затягиваются крепежные винты.

Как отрегулировать давление в системе

Если насосная станция не перекачивает воду, то давление в ней может быть неправильно отрегулировано.

Совет: Настройки реле давления не следует изменять без крайней необходимости.


Реле давления показано на фото, по которому можно сориентироваться, как закачивать воздух в насосную станцию.

Порядок работы следующий:

  • Оборудование отключено.
  • Слита вся жидкость из гидроаккумулятора.
  • Давление воздуха в баллоне регулируется через ниппель автомобильным насосом с манометром или компрессором.В этом случае значение давления должно быть не менее 90% от давления, необходимого для включения оборудования.
  • Перед закачкой воздуха в насосную станцию ​​снимается крышка реле давления. Для этого откручивается пластиковый винт и изменяется сила затяжки соответствующих пружин узла.
    Поворачивая гайку P, регулируется давление включения насоса — его меньшее значение. При повороте гайки по часовой стрелке давление увеличивается, а при повороте — уменьшается.
    При повороте гайки ΔP диапазон рабочего давления регулируется между его верхним и нижним значениями.Вы можете расширить этот диапазон, вращая элемент по часовой стрелке, и сузить его против часовой стрелки.
  • После настройки, станция подключается к электросети, предварительно налив в нее воду. Показания давления контролируются манометром.

Совет: Необходимо следить за тем, чтобы значение верхнего рабочего давления не превышало 95% от максимально возможного на выходе из насосной станции, как указано в технических характеристиках устройства.В противном случае электронасос не выключится, что приведет к его быстрому износу, да и цена агрегата достаточно высока.

  • Необходимо проводить периодическое обслуживание аккумулятора станции. Жидкость постоянно содержит растворенный воздух, что постепенно уменьшает объем резиновой мембраны в резервуаре.
    На их большую вместимость встроены специальные клапаны, через которые выпускается воздух. Перед прокачкой насосной станции с малым гидроаккумулятором необходимо:
  1. обесточить насос и слить всю воду из бака с помощью специального крана или ближайшего к устройству;
  2. эту процедуру необходимо выполнять до трех раз подряд.

Убирать воду с мембраны своими руками нужно не реже одного раза в два месяца. Как закачать воду в насосную станцию ​​хорошо показано на видео в этой статье.
Своевременное выполнение профилактических мероприятий, контроль реле давления в системе способствует длительной работе насосной станции.

К сожалению, даже самое надежное насосное оборудование может выйти из строя. Среди нарушений в работе — серьезные поломки и частый износ трущихся деталей или уплотнителей.Исправление простейших проблем по плечу домашнему мастеру, но согласитесь, что даже элементарные ремонтные операции нужно уметь правильно проводить.

Мы рады помочь Вам освоить нелегкий труд мастера по ремонту бытовой техники. В предлагаемой вашему вниманию статье подробно описаны все типичные виды поломок насосных агрегатов. Представлены эффективные методы устранения сбоев в работе водопроводных сетей.

Желающие отремонтировать насосную станцию ​​своими руками найдут ответы на все вопросы, которые возникают в таких случаях.Полезная информация, подкрепленная пошаговыми фотоинструкциями, схемами и видео.

С помощью насосной станции можно решить несколько задач, связанных с водоснабжением:

  • организовать автоматический переток воды из источника в водопровод дома;
  • отрегулировать давление воды в водопроводе, доведя его до допустимого уровня;
  • защитить водопровод от гидроудара;
  • Обеспечить подачу воды в случае проблем с водоснабжением.

При устранении неисправности насосной станции необходимо помнить, что сухой ход категорически не рекомендуется практически для всех моделей поверхностных насосов. Перед включением насоса для проверки его работы убедитесь, что он наполнен водой. Если это не так, устройство необходимо заполнить через специальное заливное отверстие.

«Сухой ход», т.е. работа без водозабора, на холостом ходу, очень опасен практически для всех моделей поверхностных насосов. Детали сильно изношены, обмотка электродвигателя может перегореть

# 1: Насос работает, вода не течет

Если насос включается и вы можете видеть (слышать), что он работает, но вода не попадает в емкость, следует выяснить, куда именно эта вода уходит.Первое, что нужно проверить. Если что-то пошло не так, вода просто пролилась обратно. Если в заборном шланге есть вода, то обратный клапан ни в чем не виноват, нужно искать другую причину.

Если шланг пуст, снимите его и осмотрите обратный клапан. Может случиться так, что насосная станция вообще не перекачивает воду из-за простой закупорки вентильных отверстий. Достаточно промыть прибор, чтобы он снова заработал правильно.

Иногда необходимо заменить пружину или весь клапан.Разумеется, после замены детали или ремонта следует проверить работу отдельных узлов насосной станции, и только после этого произвести окончательную сборку и запустить устройство.

Обратный клапан необходим для нормальной работы насосной станции. Если его отверстия забиты, вам просто нужно разобрать устройство и промыть его.

Если во всасывающем шланге есть вода, проверьте все соединения и трубы между насосом и баком на герметичность. Возможно, вода просто вытекает через трещину или отверстие.Поврежденную трубу необходимо заменить, а негерметичное соединение необходимо очистить, загерметизировать и снова загерметизировать.

Если резьбовые соединения насосных станций становятся негерметичными и негерметичными, их необходимо очистить и повторно загерметизировать подходящими материалами.

Есть третья причина, по которой вода не попадает в резервуар: низкий дебит источника воды. Это происходит, если по каким-то причинам вода не попадает в водозаборную часть колодца или колодца.

Это происходит, например, в результате заиливания или пескоструйной обработки.Или насос для источника выбран неправильно, слишком быстро откачивает воду, его запасы не успевают восстановиться.

Как правильно выбрать, установить и подключить водозаборник, изложено в статье, с которой мы рекомендуем вам ознакомиться.

Насос, скорее всего, придется заменить, есть специальные модели для малотоннажных источников. Для увеличения дебита колодца имеет смысл его перекачать, т.е. промыть скопившуюся грязь. Для промывки колодца следует использовать отдельный насос, а не тот, что идет в комплекте с насосной станцией.

В качестве срочной меры иногда рекомендуется набирать воду с большей глубины, но эту рекомендацию следует использовать с осторожностью. Если источник песчаный, водозабор слишком глубокий или погружной насос может привести к загрязнению насосного оборудования и его серьезным поломкам.

Еще одна возможная причина, по которой насос перестал перекачивать воду — износ рабочего колеса. В этом случае он будет вращаться на холостом ходу. Вам придется снять насос, разобрать его, промыть, заменить крыльчатку и, возможно, корпус насоса.Иногда проще установить новый насос.

Если вышеперечисленные «диагнозы» не подтверждаются, имеет смысл просто проверить напряжение в электросети … Если оно слишком низкое, насос включится, но не сможет подавать воду. Осталось наладить нормальное электроснабжение, чтобы насосное оборудование снова работало в нужном режиме.

# 2: Устройство включается, но не работает

Это происходит с насосами, которые не использовались долгое время (например, в зимний период).Поскольку зазор между крыльчаткой и корпусом небольшой, эти элементы, будучи неподвижными, могут просто «прилипать» друг к другу.

При включении насос будет нормально гудеть, но рабочее колесо останется неподвижным. В такой ситуации следует немедленно выключить устройство.

Зазор между рабочими колесами (крыльчаткой) насоса должен быть небольшим. Если колеса изношены, увеличится клиренс и снизится производительность устройства, поэтому колеса лучше заменить на новые.

Справиться с этой проблемой несложно, достаточно пару раз провернуть крыльчатку руками. Если после включения насос возобновляет работу, значит, препятствие устранено.

Конечно, перед запуском в эксплуатацию насос, который некоторое время не работал, не помешает его промыть. Иногда крыльчатка тут ни при чем, конденсатор просто вышел из строя. Поврежденный элемент необходимо заменить.

Перегоревший конденсатор — частая причина поломок насосных станций.Заменить его на новый элемент с подходящими характеристиками несложно.

# 3: насосная станция рывками

Такое поведение техники чаще всего характерно для ситуаций, когда есть проблемы с давлением внутри гидробака. В первую очередь нужно проверить поведение манометра. Если при поступлении воды насос отключается, как ожидалось, но вскоре происходит резкое падение внутреннего давления, следует искать внутренние проблемы.

Скорее всего, сломалась мембрана в аккумуляторе. Убедиться в этом несложно: если открыть штуцер, расположенный на «воздушной» стороне бачка, из него потечет вода, а не воздух.

Гидравлический бак необходимо разобрать, аккуратно разобрать, удалить поврежденную мембрану и заменить на новую, точно такую ​​же. Пытаться как-то отремонтировать поврежденный лайнер обычно бесполезно, он снова быстро испортится.

Последовательность работ по замене мембраны гидробака представлена ​​в фотоколлекции:

Галерея изображений

Иногда счастливые обладатели колодца и автономного водоснабжения загородного дома сталкиваются с проблемой, когда вода перестает течь из крана в доме.Причин, по которым насос не перекачивает воду из источника, может быть множество. Чтобы избавиться от этой проблемы, нужно найти и устранить причину. В нашей статье мы опишем наиболее частые причины, по которым насос может не откачивать воду из гидротехнического сооружения. Кроме того, мы дадим рекомендации, как их устранить.

Для правильной и бесперебойной работы насосного оборудования необходимы два важных компонента — вода и электричество. Если выявить элемент, не позволяющий агрегату работать, будет легче найти причину.

Для того, чтобы колодец или другое гидротехническое сооружение обеспечивало бесперебойную подачу воды, должны быть выполнены 4 условия:

  • Источник должен иметь воду, которую можно перекачивать.
  • Правильное электроснабжение насосного оборудования (частота и напряжение должны соответствовать параметрам, на которые рассчитана установка).
  • Насос должен быть в хорошем рабочем состоянии, то есть его мощность и производительность должны быть в пределах нормы.
  • Все краны, фильтры, клапаны и трубопроводы должны быть в рабочем состоянии.

Поскольку водопровод можно использовать не только для дома, но и для полива сада, проблему нужно искать в трех направлениях:

  • в гидротехническом сооружении;
  • внутри дома;
  • в земле.

Но действовать надо методом исключения. Сначала отсоединяем подающий шланг в кессоне. Если жидкость течет, значит проблема в доме или на магистральном трубопроводе в траншее.Если вода не течет, то проблему следует искать ниже уровня земли в колодце или оборудовании.

Если насосный агрегат гудит, но жидкость не качает, то проблема может быть в следующем:

  1. Произошла ошибка в процессе установки, на этапе подбора комплектующих или во время работы.
  2. Иногда это происходит из-за скачков напряжения или значительного уменьшения количества воды в источнике.
  3. Обрыв фазы может произойти во внутренней структуре электродвигателя.

Совет: если ранее исправный агрегат не качает воду, то причину следует искать в отсутствии воды или электричества. С новым, ранее не использовавшимся оборудованием все будет сложнее. Здесь причина может лежать где угодно.

Общая причина


Если ваше насосное оборудование гудит, как в работе, но не качает воду из скважины, то причины могут быть связаны с механическими повреждениями или засорением гидросистемы.Для начала постарайтесь вспомнить, какая вода шла из-под крана накануне поломки.

Если из крана потекла мутная жидкость или при штатном режиме работы насосного оборудования давление внезапно начало снижаться, то неисправность, скорее всего, кроется в самой скважине. Это происходит, если гидротехническая конструкция заилена или забита. Это явление обычно называют пескоструйной обработкой скважины. А звонить можно по:

  • мелкие водоросли, обитающие в воде;
  • твердых примесей, переносимых током;
  • осыпание камня от стен тоннеля;
  • песок поднят со дна скважины насосным оборудованием.

Все эти компоненты могут закупорить просвет гидротехнической конструкции. В результате из-под крана пойдет сначала мутная вода с песком, потом с воздухом, а потом и вовсе прекратится поток. В этом случае защита от работы «всухую» в вашем насосном оборудовании может не сработать.

Для устранения проблемы вам необходимо:

  1. Вытащить погружной насос из колодца.
  2. Вся вода из гидросистемы откачивается.
  3. Внутреннее пространство продезинфицировано.
  4. Вода снова откачивается. Время повторной откачки зависит от используемого дезинфицирующего средства.

После очистки колодца насос должен заработать. Но даже если этого не произошло, не стоит вешать нос, потому что очистка гидротехнической конструкции улучшит качество воды и долговечность источника.

Что делать дальше?


Если очистка колодца не помогла, то причинами неисправности могут быть следующие ситуации:

  • отказ механических частей насосного оборудования;
  • поломка в системе электроснабжения;
  • нарушение герметичности и целостности магистрального трубопровода;
  • неисправность одного или нескольких блоков управления насосом.

Но чтобы точно понять, в чем причина, погружной агрегат нужно поднять на поверхность из колодца. Затем насос опускается в емкость достаточного размера, наполненную водой, и запускается:

  1. Если при пуске мотор начинает работать, значит, в электросистеме нет поломок. В противном случае можно заподозрить такие неисправности. Но поиск и устранение причин поломки электросистемы должен проводить опытный специалист.
  2. Стоит посмотреть на работающий мотор. При этом постарайтесь визуально оценить целостность всех трубопроводов и шлангов. Иногда насос не поднимает воду хорошо из-за того, что нарушена герметичность шлангов, и давление в системе упало.
  3. Но можно не сразу заметить утечку, особенно если повреждение очень небольшое. Чтобы такие места были более заметными, выход на шланге необходимо закрыть рукой. Тогда давление в трубопроводе увеличится, и в местах разгерметизации появятся струи фонтанирующей воды.

Важно: поврежденный шланг лучше не клеить, а приобрести и заменить на новый. Дело в том, что из-за сильного надавливания пятна могут отклеиться.

Если агрегат работает, но воду не качает


Допустим, проблем с электросистемой и целостностью шлангов не обнаружено, но водяной насос все равно не качает жидкость из колодца. Остается только в самом насосном оборудовании искать ответ на вопрос, почему устройство не перекачивает воду.Для этого вы можете сделать следующее:

  1. Для начала нужно проверить фильтрующее устройство и обратный клапан. Они могут засориться, и их нужно будет очистить. В некоторых случаях может потребоваться замена этих изделий или одного из них на новый элемент из-за полного износа старой детали.
  2. Второй проверяемый блок в насосе BC (бытовой центробежный) — это защита от «сухого хода». Датчик мог просто сгореть, поэтому агрегат стал работать в колодце без воды.Это быстро приводит к перегреву электродвигателя и выходу его из строя. Такое оборудование лучше не ремонтировать, а заменить на новое. Так будет надежнее и безопаснее эксплуатировать агрегат в будущем.

Общие неисправности


Чаще всего владельцы скважин сталкиваются с проблемой, когда погружной насос раньше исправно работал и перекачивал воду, но вдруг перестала течь вода из крана. Мы перечислим возможные неисправности, которые привели к такой ситуации, а также расскажем, что делать:

  1. Значительное снижение уровня воды в гидротехническом сооружении… В этом случае вода сначала течет нормально, потом течет слабо и поток вообще прекращается. В этом случае оборудование с тепловым реле или поплавковым механизмом автоматически отключится. Также может срабатывать защита от сухого хода. Обычно такая проблема наблюдается летом во время засухи, если при рытье колодца, колодца допущены ошибки или неправильно определена их производительность. Решение:
    • всегда используйте защиту от работы «всухую», чтобы поддерживать насос в хорошем состоянии;
    • бурение колодца или колодца лучше проводить зимой, когда грунтовые воды стоят на самой низкой отметке, то летом уровень критически не упадет;
    • для сверления, обращаться только к профессионалам;
    • может потребоваться очистка колодца.
  1. Производительность насосного агрегата выше дебита гидротехнического сооружения … Другими словами, источник не успевает наполниться водой, и насос быстро ее откачивает. В этой ситуации происходит то же самое, что и в случае сухой работы. Датчики сработают и отключат помпу. Это может произойти, если насосное оборудование выбрано неправильно, открыто много точек водозабора и одновременно идет полив огорода.Для устранения проблемы необходимо:
    • выбрать подходящий насос исходя из производительности скважины и оборудования;
    • при выборе учитывать часы пик потребления воды;
    • не открывать одновременно все краны в доме;
    • Запас мощности мотора должен быть небольшим.
  1. Слабый напор не дает воде подниматься из источника … Так же может случиться при неправильном выборе оборудования. Например, если вы приобретете устройство с максимальным напором 30 м для колодца глубиной 50 м, то он просто не сможет поднять воду на поверхность.В этом случае вы будете слышать звук работы агрегата до тех пор, пока тепловое реле не отключит питание. Чтобы устранить проблему, нужно правильно выбрать помпу.

Совет: при выборе агрегата по напору стоит учитывать горизонтальные участки трубопровода. При этом их считают в соотношении 5 к 1, то есть 5 метров горизонтали приравниваются к 1 метру вертикали.

  1. Пониженное напряжение … Многие насосы очень чувствительны к колебаниям сетевого напряжения.При падении ниже 200В погружной агрегат может либо вообще не включиться, либо запуститься, но резко снизить давление и затем прекратить подачу воды. Для обнаружения проблемы потребуются измерительные приборы. Для устранения можно сделать следующее:
    • подключить помпу к генератору;
    • используйте стабилизатор напряжения или автотрансформатор.
  1. Забиты трубопроводы, клапаны или фильтрующее устройство на насосном оборудовании … Это часто наблюдается во время первоначального запуска или после обслуживания, в результате чего мусор, пыль и грязь попадают в трубы и забивают перечисленные детали.Иногда это происходит из-за попадания мусора снизу гидротехнического сооружения. Чтобы разобраться с проблемой стоит:
    • будьте внимательны при сборке нового оборудования или проведении технического обслуживания;
    • поднять насосное оборудование на поверхность и промыть его; для этого агрегат должен работать в емкости с водой со снятым обратным клапаном и без трубопроводов.
  1. Отсоединенный или поврежденный трубопровод … В этом случае из источника будет слышно бульканье воды.Необходимо проверить соединение и целостность шланга.
  2. Полный отказ насосного оборудования … Если слышен звук работающего мотора, но вы не нашли других причин, то можно предположить неисправности с механическими частями насоса. Осталось поднять агрегат на поверхность и отнести в сервисный центр.

Чтобы использовать воду из колодца или глубокого колодца, совсем не обязательно поднимать ее на поверхность руками с помощью ведра.Современные погружные насосы за относительно небольшие деньги позволяют избавиться от «лишних» трудозатрат и дают возможность автоматизировать водоснабжение частного дома. Многие домовладельцы устанавливают собственное насосное оборудование, подключают автоматику и монтируют трубопроводы. Такие мероприятия заканчиваются с переменным успехом. Часто оказывается, что погружной насос не качает воду, хотя слышно, что у него работает мотор. Попробуем разобраться, какие ошибки к этому приводят, и что делать в этом случае.

Этот вопрос необходимо рассмотреть в первую очередь. В автономную систему водоснабжения, помимо оборудования для впрыска энергии, входят и другие важные элементы, каждый из которых должен работать исключительно хорошо. Также насосу для работы нужна энергия и, собственно, вода.

Итак, чтобы скважина давала воду без перебоев, необходимо выполнение четырех условий:

  1. Что скачать: наличие воды в необходимом количестве.
  2. За счет чего скачать: качественное электроснабжение оборудования (напряжение, частота).
  3. Что качать: хорошее состояние и оптимальная мощность / производительность насоса.
  4. Зачем перекачивать: исправно работающие трубопроводы с достаточным сечением и эффективными элементами электропроводки (краны, вентили, фильтры, смесители и т. Д.).

Схема Схема организации автономного водоснабжения частного дома из колодца

Как искать проблему

Система, предназначенная не только для полива, но и для водоснабжения дома, имеет самую сложную конфигурацию.В этом случае есть смысл рассмотреть по сайтам. Их будет три:

  • в колодце,
  • в земле,
  • в доме.

Действовать нужно методом исключения. Сначала отсоедините трубу в кессоне, если течет вода, то нужно искать проблемы в доме или в горизонтальном участке трубопровода, который находится в земле. Если вода совсем не поднимается, проблема где-то внизу.

Если погружной насос гудит, но не качает воду, значит, где-то была допущена ошибка:

  • на этапе выбора комплектующих,
  • при установке,
  • при работе.

Хотя возможны более-менее объективные причины, например скачки напряжения или критическое падение уровня воды у источника. Поэтому, если насос работал нормально, а потом начались проблемы, логично сначала обратить внимание на переменные факторы (вода и электроснабжение), а затем приступить к проверке оборудования и работоспособности проводки. Когда новая, только собранная система не запускается, проблемы могут быть где угодно.

Работающий насос не качает воду: возможные неисправности

Далее рассмотрим типичные проблемы, дадим рекомендации, как диагностировать и устранять, если есть возможность это сделать в домашних условиях.Список будет пронумерован, но это не относится к порядку поиска или «популярности» проблем. Иногда пользователи допускают сразу несколько ошибок, а зачастую в этом «букете» некоторые из них второстепенные — следствие ранее совершенных и не устраненных в срок.

№ 1. Уровень воды в колодце или колодце упал.

Вода течет некоторое время, затем поток прерывается. Насос (например, вибрационный насос) может продолжать работать, агрегаты со встроенным термостатом или поплавковым выключателем.При наличии защиты от сухого хода работает. Эта проблема в основном наблюдается в летний период, когда водоносные горизонты истощены (много воды в частном секторе расходуется на орошение посевных площадей, осадков мало). Также неприятности ждут хозяев, если при бурении и обустройстве скважины допущены ошибки или неправильно определен ее дебит.

Динамический уровень может меняться в течение сезона

Во избежание выхода насоса из строя необходимо применять защиту от сухого хода.Бурение скважины на воду следует заказывать у подрядчика с хорошей репутацией и всеми разрешительными документами, что соответствует всем нюансам технологии, дает реальную гарантию и выдает пользователю сертификат на скважину. При выборе глубины сверления прислушивайтесь к советам профессионалов. Если колодец старый, возможно, его нужно почистить.

При этом учитывается показатель помпы, указанный в паспорте как л / мин. (м 3 / ч). Иногда оказывается, что вода откачивается слишком быстро, и кожух не успевает наполниться.В итоге у нас будет такой же «пробный прогон», что и в первом абзаце, «симптомы» будут аналогичными. Обычно это происходит, когда он включается одновременно. большое количество точек разбора или «массовый» полив сада осуществляется через трубы / шланги большого диаметра.

Производительность насосного оборудования должна точно соответствовать производительности скважины. Запас хода, если разрешен, небольшой. Также важно, сколько воды можно потреблять на объекте за раз или за час.Если расход источника небольшой, то иногда проблема решается грамотной организацией анализа воды — не открывать сразу все краны.

№ 3. Напора насоса недостаточно, чтобы поднять воду и закачать ее в дом.

Напорная характеристика отражает способность оборудования транспортировать воду на определенную высоту при номинальной производительности. Другими словами, если у вас есть колодец глубиной 50 метров, то устройство, в паспорте которого указано полное давление 30 метров, просто не будет выдавливать воду на поверхность.В этом случае вы будете слышать звук мотора, пока тепловое реле не отключит питание.

График показывает взаимосвязь между производительностью насоса и давлением воды

Важно! Также необходимо учитывать горизонтальное сечение. Обычно предлагается приравнять 10 метров горизонтальной трубы к 1 метру вертикальной. Но если у трубопровода повышенное местное сопротивление (много изгибов, отводов, тройников, фильтров и т. Д.), Лучше считать в соотношении 5: 1.

№ 4. Падение напряжения в сети

Для большинства насосов отклонения напряжения становятся критическими. Если просадка в сети ниже 200 вольт, то, как правило, погружной насос вообще не включается или начинает работать, но давление резко падает, вплоть до полной остановки движения воды (нет достаточной производительности) при работающем двигателе.

Выявить проблему измерителями можно … Так же можно временно подключить помпу к генератору — если пошла вода, значит возникла загвоздка в блоке питания.Стабильное напряжение можно получить с помощью стабилизатора или автотрансформатора.

№ 5. Забит трубопровод, запорная и регулирующая арматура, фильтр на насосе.

Аналогичные проблемы наблюдаются при пусковом пуске, например, после сборки новой системы или после обслуживания уже эксплуатируемой. Во время установки в трубы могут попасть грязь или посторонние частицы (лен, обрезки фумовой ленты и т. Д.), Которые забивают фильтры, картриджи и сетки смесителя. При прокладке трубопроводов, фитингов и трубопроводного оборудования рекомендуется соблюдать осторожность.

Чистота — залог безупречной работы автоматизированной системы водоснабжения

Если в скважине много мусора, песка, ила, засорены сетка и крыльчатки нагнетательного узла, погружной насос гудит , но не качает. Единственный способ решить проблему — поднять насос на поверхность и промыть его. Необходимо временно дать устройству поработать в емкости без обратного клапана и подсоединенного патрубка («через себя»).

Важно! Послушайте помпу, практически при любой проблеме с подачей воды на верх, звук мотора меняется — обычно становится тише.

№ 6. Трубка отсоединена от насоса или повреждена

В этой ситуации из источника воды слышны звуки пузырей. Проблема возникает, когда насос работает и включен, но поток перекрывается. Иногда это происходит при неправильном подключении (хомут на шланге неплотно затянут или труба ПНД не полностью вставлена ​​в фитинг). Распространенной ошибкой является неправильное подвешивание насоса, когда кабель / шнур ослаблен и весь вес приходится на трубу.Разрывы труб возможны только в результате брака или механического повреждения.

Качество самой трубы и подключения к насосу имеет смысл проверить на поверхности. Для этого можно произвести пробную откачку воды из емкости, в том числе с кратковременной искусственной перекрытием протока.

№ 7. Насос вышел из строя

Если слышен звук двигателя, и все «поисковые мероприятия» не дали результата, возможно, что-то случилось с насосным агрегатом, а точнее с его механическим часть.Например, в центробежных насосах пластиковые рабочие колеса на валу могут закручиваться, поршень выходит из строя в вибрационных устройствах, шток ломается и т. Д. В большинстве случаев это следствие работы с вышеперечисленными неисправностями, либо насос имеет неисправность солидный срок службы. Выход из положения — поднять, протестировать на поверхности, разобрать (желательно в сервисном центре).

Выводы

Зимой вода на каком-то участке трубы может замерзнуть и перекрыть поток. Иногда все банально и просто — забыли открыть какую-то запорную арматуру.Конечно, невозможно обсудить все возможные поломки и ошибки, но это основные, с которых нужно начинать. В любом случае главное правильно выбрать комплектующие системы и аккуратно ее собрать. Необходимо соблюдать требования производителей насосов и другого используемого оборудования и приступать к устранению неисправностей, как только что-то пойдет не так.

Видео: выбор погружного насоса

Как известно, применяемый в насосных станциях (мембранный резервуар) в сочетании с автоматическим включением / выключением насоса действует как буфер, а также как блок управления насосом.В момент включения помпа принимает на себя лишнюю нагрузку. При достижении определенного уровня давления насос отключается по мере заполнения. Постепенно по мере поступления воды давление в системе начинает снижаться, что фиксирует автоматика, включающая насос.

Как правило, на насосных станциях регулируется диапазон давлений, в котором насос включается и выключается. Минимальный диапазон может отрицательно сказаться на работе насоса, поскольку он будет слишком часто включаться.

Вот что мы выяснили. Но что делать, если по истечении гарантийного срока насосная станция перестала работать? Как найти причину неисправности насосной станции и устранить ее самостоятельно?

В таком волнующем многих владельцев загородных домах вопросе, как самостоятельный ремонт насосной станции, мы постараемся разобраться в нашей сегодняшней статье.

А если вас интересует ремонт насосов типа «Trickle», «Aquarius», «Baby» и др., То наиболее подробно обсуждаются наиболее частые причины неисправностей таких насосов и способы их устранения. в нашей статье, посвященной ремонту.Рекомендую прочитать !!!

Неисправности и ремонт насосной станции

Причины сбоев в работе насосных станций могут быть самыми разными и лучше всего рассматривать каждый конкретный пример отдельно. В этой статье мы рассмотрим основные и самые частые.

Все эти неисправности насосных станций легко устранить в домашних условиях.

Основные причины неисправностей и ремонта насосной станции

1) Станция работает (насос вращается), но воду не качает

  • В первую очередь нужно проверить, не нарушена ли герметичность подходящих трубопроводов и удерживает ли ее обратный клапан, находящийся в воде в колодце или колодце.Необходимо тщательно проверить все соединения и попадание обратного клапана (возможно, посторонние частицы, песок, заклинивание, сломанная пружина и т. Д.).
  • Также проверьте наличие воды в трубопроводе между насосом и колодцем. Сам насос также необходимо залить водой. Если его нет, то необходимо заполнить его через заливное отверстие.
  • Возможно, вода в колодце или скважине просто закончилась. В этом случае вы можете попробовать опустить всасывающий шланг или трубку глубже.Не забывайте, что расстояние от насоса до уровня воды в колодце (колодце) не должно превышать максимально допустимое для этого насоса значение.
  • Также существует вероятность образования большого скопления между корпусом насоса и рабочим колесом, которое может быть вызвано высоким содержанием абразивных веществ в воде (например, песка). В этом случае помпа работает сама на себя. Здесь стоит заменить крыльчатку и корпус или, если их нет в продаже, всю помпу (но не полностью насосную станцию).
  • Может быть другая причина — низкое напряжение в сети. В этом случае все будет работать, и вы не будете ждать воды, потому что электродвигатель не набирает обороты.

2) Насос очень часто включается и качает рывками

Здесь нужно обратить внимание на показания манометра, расположенного на блоке автоматики. Если стрелка прибора поднимается до того давления, на которое была настроена насосная станция (при этом отключится насос), а затем перед включением резко падает, причин может быть несколько.

3) Насос работает, но вода идет с перебоями

  • Куда-то засасывается воздух. Необходимо проверить уровень воды в колодце, всасывающий патрубок от насоса к колодцу и стыки.

4) Насос регулярно качает воду, но не выключается

Видео: Почему не выключается насосная станция?

5) Насос не включается

  • Проверить наличие питания тестером, осмотреть контакты реле давления.Если они подгорели, очистите их.
  • Проверить двигатель, прозвонить обмотки на обрыв. Если электродвигатель перегорел, что вы сразу поймете по характерному запаху перегоревшей изоляции, то лучше не экспериментировать и доверить ремонт насосной станции специалистам.
6) Насос гудит и не крутится
  • Часто бывает, что насосная станция всю зиму пролежала где-то в сарае, а весной вытащили и пытаются включить.Насос начинает гудеть. По той простой причине, что он долгое время оставался неподвижным и без воды, крыльчатка насоса «прилипла» к корпусу. Надо вручную покрутить крыльчатку двигателя с тыльной стороны, а потом воткнуть в сеть.
  • Есть вероятность, что вышел из строя конденсатор, расположенный в фирменной коробке электродвигателя. Насосы оснащены трехфазными двигателями и используют конденсатор для подключения к сети 220 В.
  • Недостаточное сетевое напряжение.

В этом материале мы разобрали наиболее частые проблемы, при которых можно сделать ремонт насосной станции своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

Видео: ремонт насосной станции Pedrollo

Ремонт водной станции своими руками

Многие годы главной мечтой многих людей было иметь собственную квартиру. Однако сегодня приоритеты изменились. У значительного числа все чаще возникает желание переехать жить в деревню или в частный дом, расположенный в черте города.Когда появляется возможность, они воплощают в жизнь свои мечты. Однако жизнь на собственном участке имеет свои особенности. Возникает много проблем. Один из них — создание полноценного водопровода.

Основные инвестиции в строительство такой системы — это создание источника воды на участке и прокладка водопровода. Они могут быть дороже подключения к централизованному водопроводу. Однако при эксплуатации из года в год можно экономить на оплате потребляемой воды.

Наличие на участке собственной системы водоснабжения — определенные обязанности. Чтобы он работал исправно, необходимо регулярно обслуживать оборудование, входящее в систему водоснабжения. Основным элементом систем автономного водоснабжения является насосная станция. В случае неисправности ремонт данного оборудования можно произвести своими руками, зная технологию ее выполнения и следуя рекомендациям специалистов.

Назначение водонасосной станции

Основным элементом любой частной системы водоснабжения является насосная станция.Если система водоснабжения была спроектирована правильно, то в этом случае в систему водоснабжения будет входить колодец, из которого по трубам в несколько домов подается достаточный объем воды.

Уровень воды на поверхности такого колодца необходимо поднять, потому что водоносный горизонт находится на большой глубине. Чтобы насосное оборудование не включалось в работу каждый раз при использовании крана в доме, необходимо обеспечить определенное давление в системе водоснабжения.Именно для этого и нужна насосная станция.

Состав водонасосной станции

Насосную станцию ​​можно отремонтировать вручную.

Каждый домовладелец хочет быстро справиться с поломкой, но сэкономить на услугах. Как быть в такой ситуации? Есть выход! Необходимо отремонтировать насосную станцию ​​своими руками. Чтобы справиться с поломкой автономной системы, необходимо знать некоторые навыки ремонта конструкций представленного типа.

Принцип работы насосной станции

Как работает насосная станция? Ответ на поставленный вопрос должен быть известен всем потребителям, тогда неисправности насосной станции и их устранение самостоятельно будут доступны каждому человеку.

Эта установка состоит из трех блоков: насоса, резервного бака и реле управления. Где все части взаимодействуют. Насосный агрегат перекачивает жидкость из отверстия скважины в емкость или аккумулятор. Датчик давления регулирует уровень вещества в емкостях. Когда резервуар минимально заполнен жидкостью, датчик включает насос и выключает его, когда он заполнен. Бак-ячейка оснащена механическим датчиком (поплавком), гидроаккумулятор — электронным. Эти устройства принимают воду, подаваемую насосом, накапливают ее и возвращают в состав потребителя.


Все части устройства очень важны.Ведь поломка только одной детали может привести к выходу из строя всего устройства.

Разновидности типовых поломок станций

Насосная станция не работает из-за следующих проблем:

  1. Частые отключения электроэнергии. Без питания насос и отдельные датчики перестают работать.
  2. Непостоянство водного вещества. Дебетовые ресурсы некоторых скважин не позволяют станциям работать на полную мощность. Кроме того, уровень расхода воды может упасть до крайней точки водозабора.
  3. Реле или поплавковый клапан не работает. Тогда насос не включится.
  4. Насос перестает работать. Поэтому вода перестает поступать в резервный бак.
  5. В резервуаре или аккумуляторе отсутствует давление. В такой ситуации водовод останется без вещества, что приведет к затоплению помещения.

Мы знаем основные причины. Поэтому постарайтесь заранее обеспечить качественную подачу ЛЭП и необходимый уровень воды в колодцах.Своевременно проводите ремонтные работы запчастями.

Частые включения насосной станции, рывки и перебои подачи воды

Если насосная станция часто включается, то это грозит преждевременной поломкой оборудования. Поэтому, как только этот симптом был обнаружен, необходимо приступать к ремонтным работам. Но сначала следует выяснить причины частого включения устройства и прерывистой подачи водного ресурса:


При частом включении насосной станции необходимо оперативно проводить ремонт

  1. Насосную станцию ​​часто включают, если объем гидроаккумулятора небольшой (24–32 л).В такой емкости запас жидкости составляет не более 50 процентов. То есть вместо положенных 24 литров запас вещества составляет 12 литров. Такое количество воды расходуется быстро, поэтому насос подключается в частом режиме. Что делать? Установить дополнительный резервуар, подключить его параллельно нагнетаемому резервуару.
  2. Неправильное включение реле. В этих условиях увеличивают дельту, строят порог приседания для подключения насосного устройства. Давление в гидроаккумуляторе не должно быть ниже установленного штуцера. Обязательно ремонтируйте реле давления насосной станции, ведь очень часто именно эта поломка приводит к частому включению оборудования. Давление воздуха в гидроаккумуляторе насосной станции можно регулировать при помощи ниппеля автомобильного насоса с манометром или компрессора. Давление воздуха должно составлять девяносто, сто процентов от требуемого давления переключения этого оборудования.
  3. Обратный клапан засорен. В этом случае он перестает блокировать жидкость, поэтому она покидает систему, давление падает и насос подключается.Необходимо очистить клапан, если проблема не исчезнет, ​​то замените эту деталь.
  4. Мембрана для насосной станции может вызвать частые включения и прерывистую подачу водных ресурсов. Если станция функционирует, значит давление жидкости велико; при выключении оборудования сразу падает давление воды. Вердикт один: замена мембраны или фальца. Необходимо снять аккумулятор и устранить поломку!
  5. Насосная станция работает рывками из-за поломки золотника, который находится в верхней части гидроаккумулятора.Поломку можно устранить, сняв мембрану и заменив неисправный ниппель на исправный.
  6. Тщательно осмотрите все соединения, чтобы предотвратить утечку жидкости.
  7. Вода может подаваться с перерывами, если насосная станция втягивает воздух. Проверить водный ресурс в скважине (трубы, идущие от скважины к насосу). Уровень всасывания не должен превышать девяти метров.

Станция не включается, что делать

Почему нельзя включить насосную станцию? Начните с проверки электропитания и сетевого напряжения.А также следует осмотреть вилки, розетки, шнуры на предмет окисления проводов.

Если все позиции проверены, а оборудование по-прежнему не работает, значит, проблема в моторном отсеке.

Насос работал всухую без воды

Выключите насос, проверьте крыльчатку, устраните причину, подождите, пока двигатель остынет.

Ремонт насосной станции


4. Насосная станция часто включается и выключается

Для этого может быть три причины:

Если диафрагма в гидробаке порвалась, замените ее на новую.

Если в нем нет необходимого давления, то накачать до 1,5 атмосферы

Вероятно, не работает должным образом, замените на новый

5. Насосная станция не набирает и не держит давление

Отрегулируйте давление в реле, его может быть недостаточно.
Также возможно попадание воздуха в трубу.

6. Водопроводная насосная станция не отключается

Неправильная установка параметра.
Необходимо установить более низкое давление.

Просмотр видео

Итак, мы разобрались с основными неисправностями в работе насосных станций, выявили основные причины неисправностей и научились их устранять. Эту работу можно выполнить своими руками, но лучше обратиться в специализированную организацию по ремонту насосного оборудования (станций).

Ремонт насосной станции — это типовая операция, с помощью которой поддерживается эффективность функционирования автономного источника водоснабжения.То есть с такой работой рано или поздно столкнется любой владелец колодца или колодца.

Следовательно, каждый домовладелец, чье жилище оборудовано автономной системой водоснабжения, должен владеть хотя бы первичными навыками ремонта насосных станций.

В этой статье мы рассмотрим диагностику типовых неисправностей и последующий ремонт бытовых насосных станций. Более того, все ремонтные работы, описанные в этой статье, может выполнить любой человек, имеющий хотя бы элементарные навыки слесаря.

Конструкция насосной станции состоит из трех агрегатов:

  • Сам насос (вибрационный или центробежного типа).
  • Емкость (бак или аккумулятор).
  • Управляющее реле (поплавкового типа или датчик давления).

И все вышеперечисленные узлы взаимодействуют друг с другом следующим образом:


  • Насос перекачивает воду из колодца в емкость или аккумулятор.
  • Датчик давления включает насос при минимальном уровне воды в баке или гидроаккумуляторе и выключает — при максимальном уровне… Причем в баке работает механический датчик поплавкового типа, а в гидроаккумуляторе с эластичной мембраной работает электронный датчик давления.
  • Бак или гидроаккумулятор принимает воду от насоса, накапливает ее и подает потребителю. То есть эта часть насосной станции связана с внутренним водоводом.

И, конечно же, поломки или сбои в работе хотя бы одного агрегата приведут к остановке всей станции. Ведь каждый конструктивный элемент такого агрегата в равной степени влияет на его функциональность.

Типичные поломки насосной станции

Типичные поломки системы включают следующие проблемы:


  • Отключение электроэнергии. Без него помпа и некоторые датчики работать не будут.
  • Перебои с водой. Дебет некоторых скважин не позволяет станциям работать на полную мощность очень долгое время. А уровень воды в источнике может просто снизиться, опустившись ниже конца водозаборной трубы.
  • Отказ реле давления или поплавкового клапана. При этом наос просто не включается.
  • Отказ насоса. В этом случае вода в бак не поступает.
  • Сброс давления в баке или гидроаккумуляторе. В этом случае жидкость не попадет во внутренний водовод, и окружающее помещение, скорее всего, будет затоплено.

То есть для поддержания станции в рабочем состоянии необходимо, как минимум, позаботиться о подаче электроэнергии и соответствии уровня воды в колодце глубине погружения водозаборной трубы.Ну а полный цикл обслуживания предполагает своевременный ремонт каждого агрегата станции.

Способы устранения типичных поломок

Для полноценного функционирования насосной станции необходимо периодически осматривать и ремонтировать все узлы и механизмы этого агрегата. Причем профилактический осмотр проводится с определенной периодичностью, а поломки случаются когда угодно.

Перед тем, как устранять поломку, ее также необходимо диагностировать, определив причину поломки по косвенным признакам.И далее по тексту мы рассмотрим типичные косвенные признаки поломок и способы их устранения.

Выход из строя подающего трубопровода

Насос вращается, вода в систему не попадает — такая ситуация знакома многим владельцам автономных колодцев. Причины этой поломки кроются в разгерметизации стыков трубопроводов, выходе из строя обратного клапана или эжектора. Кроме того, такие симптомы могут указывать на нехватку воды в источнике или в рабочей камере насоса.

Устранение такой неисправности происходит по схеме:


  • Во-первых, с помощью специального расширительного бачка в насос, а точнее в его рабочую камеру заливается вода. Затем станция снова запускается. Не помогло? Затем переходите к следующей процедуре.
  • Во-вторых, проверяется уровень воды в колодце. Если он находится ниже точки забора воды (конец всасывающей трубы), то вам придется наращивать всасывающий участок трубопровода или ждать, пока вода не поднимется до статического уровня.Разве это не причина? Затем переходите к следующему шагу.
  • В-третьих, проверяется целостность трубопровода. То есть его извлекают из скважины и проверяют на наличие трещин и других дефектов. Поврежденные участки заменяются новыми.

Кроме того, эти проблемы могут быть вызваны перебоями в подаче электроэнергии, когда на насосе просто не хватает напряжения для достижения полной мощности. Поэтому перед всеми вышеперечисленными манипуляциями просто проверьте напряжение в розетке. А если меньше 170 вольт, то проблема на стороне энергетиков.

Неисправность гидробака (гидроаккумулятора)

При такой поломке насосная станция работает рывками. То есть он включается, закачивает воду в бак и выключается через очень короткий промежуток времени. Причем такой цикл повторяется и повторяется, вызывая раздражение владельца агрегата.

Причина этой поломки только одна — разгерметизация гидроаккумулятора. То есть лопнула мембрана в приводе или протек сам аккумуляторный отсек.И диагностировать такую ​​поломку очень просто: нажимаем на ниппель привода — если из него выходит вода, значит лопнула мембрана, а если выходит воздух, то проблемы где-то в самом деле.

Соответственно заменяется мембрана на новую (иногда вместе с гидроаккумулятором), герметизируется корпус (в проблемной зоне). А воздух закачивается во внутреннюю полость привода (через ниппель).

Неисправность насоса


Это самая серьезная поломка.Причем его последствия могут выглядеть по-разному. Например, если насос не включается, то причиной такой поломки может быть и отсутствие электричества в сети, и сгоревшие контакты, и сгоревший якорь. Поэтому сначала проверяем свет, включив лампочку, потом проходим контакты в коробке подключения, а после переходим к якорю.

Ну если насос включается, но не вращается, то, скорее всего, перегорел конденсатор в системе пуска или прилипло к корпусу крыльчатка центробежной системы.Чтобы устранить эту проблему, достаточно просто «раскрутить» крыльчатку. И если агрегат начинает работать и продолжает работать после включения / выключения, значит, проблема устранена. В противном случае нужно «перебрать» конденсаторы.

Неисправность реле давления

Эта проблема возникает, когда насос работает непрерывно и не выключается. А поскольку его работа контролируется реле давления, вся проблема заключается в неисправности или сбое в регулировке этого агрегата.

Неисправное реле заменяют на новое, а вышедшее из строя заново настраивают.

Причем реле давления настраивается следующим образом:


  • Корпус блока управления открывается, открывая доступ к двум регулирующим пружинам — большой, с помощью которой устанавливается нижнее давление, и малой, с помощью которой устанавливается верхнее давление.
  • Сама регулировка осуществляется поворотом натяжного винта или гайки.Соответственно, поворот по часовой стрелке увеличивает регулируемое значение, а против часовой стрелки уменьшает измененный параметр. А манипуляция большой пружиной позволяет повышать или понижать минимальное давление в системе, а регулировка маленькой пружины изменяет разницу между минимальным и максимальным давлением.

Следует отметить, что все вышеперечисленные манипуляции должны проводиться только опытными специалистами и только при условии полного контроля давления на выходе из системы с помощью манометра, фиксирующего предохранительный клапан.

Причем нижнее давление должно быть не менее 1,5 атмосфер, а верхнее — не более 5,5-6 атмосфер. В противном случае вы потеряете всю сантехнику и бытовую технику, подключенную к плохо отрегулированному трубопроводу.

Насосная станция

— обзор

Система перекачки воды состоит из двух параллельных насосов, которые забирают воду из нижнего резервуара и подают ее в другой резервуар, расположенный на высоте 40 м (т. Е. 392.3 кПа) над насосами. Помимо преодоления разницы давлений из-за возвышения, трение в трубе должно преодолеваться потоком. Приведены характеристики насоса и трения по перепаду давления, массовому расходу. Используются согласованные единицы, и в результате получаются следующие уравнения:

(4,28) Потери напора в трубопроводе и за счет высоты p − 8m1 + m22 = 392,3a Характеристика насоса1: p + 20m1 + 35m12 = 810b Характеристика насоса2: p + 60m2 + 200005 9000 = 9002c представляет собой развиваемый напор

( в кПа, ) для любого насоса при параллельном подключении, m 1 и m 2 — массовые расходы в кг / с через два насоса соответственно.Определите рабочую точку для системы .

Решение:

Итерация начинается с предположительного значения для одного из неизвестных, скажем, м 1 = м 1 , 0 . Из уравнения 4.28 (b) получаем p = p 0 = 810-20 м 1,0 — 3,5 м 1,0 2 . Мы используем уравнение 4.28 (c), чтобы найти м 2 .

m2 = m2,0 = −60 + 602−4 × 20 × m1,0−9002 × 20

Теперь мы используем уравнение 4.28 (a), чтобы получить новое значение для м 1 как

m1,1 = p0−392,38 − m2,0

Мы используем m 1,1 и повторяем процесс, чтобы получить p 1,1 и m 2,1 . Процедура продолжается до тех пор, пока не будет достигнута желаемая сходимость.

Например, начиная с м 1 , 0 = 5, получаем

p0 = 810−20 × 5−3.5 × 52 = 622,5 м2,1 = −60 + [602−4 × 20 × 622,5−9002 × 20 = 2,516

Теперь мы обновляем m 1,0 как

m1,1 = 622,5−392,38−2,516 = 2.849

Схема Гаусса Зейделя для текущей задачи показывает колебания, которые затухают медленно, и сходящееся решение (3 цифры после десятичных знаков) доступно в конце 48 итераций. Сходимость м 1 графически показана на Рисунке 4.16.

Рисунок 4.16. Сходимость м 1 в Примере 4.17

Электронная таблица для итерационного метода Гаусса Зейделя в Примере 4.17

48
Итерация
Номер
м 1
кг / с
3 3 2
кг / s
0 5 622,5 2,516
1 2,849 724.616 1,82
2 4,626 642,591 2,389
3 3.205 709.942 1.928 3,865 680,434 2,137

В качестве альтернативы мы можем решить эту проблему с помощью метода Ньютона-Рафсона. Мы ставим задачу в терминах одновременного решения трех уравнений из

(4.29) f1pm1m2 = p − 8m1 + m22−392.3 = 0af2pm1m2 = p + 20m1 + 3.5m12−810bf3pm1m2 = p + 60m2 + 20m22−900c

Матрица Якоби представляет собой матрицу 3 × 3, заданную следующим образом:

(4.30 ) J = f1pf1m1f1m2f2pf2m1f2m2f3pf3m1f3m2 = 1−16m1 + m2−16m1 + m2120 + 7m101060 + 40m2

Метод Ньютона-Рафсона заключается в использовании следующей итерационной схемы.

ΔpΔm1Δm2 = −1−16m1 + m2−16m1 + m2120 + 7m101060 + 40m2−1f1f2f3

, где левая часть представляет изменение каждой из переменных от итерации к итерации, а правая часть рассчитывается на основе предыдущего значения переменных.Итерационное решение останавливается, когда левый вектор становится меньше или равен заданному допуску. В данном случае мы использовали допуск на частичное изменение 10 — 5 в качестве критерия остановки.

Начинаем с начального набора м 1 = 5.000, p = 622,500 и м 2 = 2,516. С помощью этих значений функции вычисляются как

f1 = 622,5-85 + 205162-392,3 = −221,722f2 = 622,5 + 20 × 5 + 3,5 × 52-810 = 0f3 = 622.5 + 60 × 2,516 + 20 × 2,5162−900 = 0,065119

Матрица Якоби оценивается как

J = 1−120,256−120,256155010160,64

Расширенная матрица получается путем объединения якобиана с матрицей столбцов, представляющей отрицательную функцию. вектор. Таким образом, расширенная матрица записывается как

1−120.256−120.256 | 221.7221550 | 010160.64 | 0,065119

Используя операции с элементарными строками, указанное выше может быть преобразовано в верхнюю треугольную форму

1−120.256−120.256 | 221.722010.686173 | −1.265132001.649644 | −0.579159

Решение может быть получено обратной подстановкой. Таким образом, мы имеем

Δm2 = −0,5791591,649644 = −0,351082Δm1 = −1265132−0,686173 × −0,351082 = −1,024230Δp = 221,722 — [- 120,256 × −1,024230−0,351082] = 56,332627

новых значений переменных. затем получается как

m1 = 5−1,024230 = 3,975770m2 = 2,516−0,351082 = 2,164918p = 622,5 + 56,332627 = 678,833

Дробное изменение значений переменных равно

Δpp = 56.332627622,5 = 0,0

Δm1m1 = −1,0242305 = −0,204846Δm2m2 = −0,3510822,516 = 0,13954

Однако сходимость очень быстрая, и требуется всего три дополнительных итерации для получения решения, как видно из следующей таблицы.

Сходимость решения Ньютона-Рафсона

4,1 7
Итерация
P
кПа
м 1
55

998 9

9
кг / с
Δpp
Δm1m1
Δm2m2
2 680.427 3,866 2,137 2,35 × 10 — 3 -2,77 × 10 — 2 -1,28 × 10 — 2
3 2,5 × 10 — 5 -3,09 × 10 — 4 -9,7 × 10 -5
4 680,442 3,864 3,864 2,137-6 × 10 -6 -6 × 10 -7

Насосные станции не вышли из строя во время шторма

DETROIT (AP) — Две водонасосные станции в Детройте испытали мощность- В пятницу глава регионального агентства по водоснабжению и сточным водам заявил, что компания не потерпела неудачу во время сильного ливня на прошлой неделе, в результате которого были затоплены подвалы, улицы и даже автострады.

Главный исполнительный директор Управления водоснабжения Великих озер Сью Маккормик сообщила журналистам, что из-за проблем с электроснабжением только три из шести насосов на одной станции смогли быть задействованы, в то время как отключение электроэнергии на второй станции замедлило попытки включить три насоса. как пролил дождь.

В конце концов, пять из шести насосов на станции Коннор-Крик смогли заработать. И Коннор-Крик, и близлежащие станции Фрейда обслуживают восточную часть Детройта и несколько пригородных районов.По словам Маккормика, они были разработаны для отвода сточных вод и излишков ливневой воды на очистные сооружения. Их обрушил дождь толщиной 7-8 дюймов, который выпал менее чем за 19 часов в период с 25 по 26 июня.

«Мы не только получили большое количество осадков, но и выпали очень интенсивными всплесками», — сказала она. «Обзор данных датчиков показал, что количество дождя намного превышает наши расчетные стандарты».

«Мы не смогли запустить все, что в идеальном мире мы могли бы запустить», — добавил Маккормик.

В результате шторма были затоплены тысячи подвалов в районе Детройта и в некоторых частях юго-восточного Мичигана. Машины и внедорожники, застрявшие в паводке, были брошены на затопленных автострадах, и многие улицы стали непроходимыми.

МакКормик сказал, что будет проведен анализ последствий и внутреннее расследование работы системы водоснабжения. Правление ведомства попросили рассмотреть вопрос о найме независимого инженерного эксперта для изучения работы системы водоснабжения и мер реагирования на проблемы, сказала она.

Кэндис Миллер, комиссар по общественным работам в соседнем округе Макомб, в четверг призвала к независимому расследованию. «Похоже, что на насосной станции Коннер-Крик произошел сбой в управлении», — добавила она.

Персонал Миллера решил сбрасывать миллионы галлонов очищенной воды и сточных вод в озеро Сент-Клер, вместо того, чтобы рисковать резервными сточными водами в Истпойнте и Сент-Клер-Шорс, которые поражают подвалы в общинах Гросс-Пуэнт, Детройт, Дирборн и Дирборн-Хайтс в округе Уэйн. .

В округах Уэйн и Макомб есть представители в правлении, состоящем из шести человек.

Подъемные станции и насосные станции: различия и рекомендации

Понимание различий между насосными и подъемными станциями может помочь вам более эффективно управлять услугами по ремонту насосов в Техасе. Эти системы обычно используются в составе очистных сооружений и очистных сооружений. Техасская сервисная компания по ремонту насосов может помочь в поддержании этих объектов в рабочем состоянии.Регулярное техническое обслуживание и осмотры могут обеспечить стабильную работу подъемных и насосных станций с максимальной эффективностью.

Что такое подъемная станция?

Подъемные станции разработаны специально для перемещения сточных вод и сточных вод с нижнего уровня очистных сооружений на верхние уровни. Эти системы предназначены для работы в широком диапазоне потенциальных условий. Некоторые условия включают наличие опасных газов, различных уровней твердых частиц и необходимость поддерживать перемещение отходов через объект.Это предотвращает скопление бактерий и других опасных микробов. На подъемных станциях обычно используются погружные насосы для перекачки сточных вод на более высокие высоты в пределах очистных сооружений. Непрерывное техническое обслуживание и услуги по ремонту насосов Texas имеют решающее значение для непрерывного функционирования ваших подъемных станций в очистных сооружениях.

Что такое насосная станция?

Насосные станции используются для подачи воды на более высокие уровни вашей водоочистной станции. Сточные и пресные воды, перекачиваемые через насосные станции, обычно не содержат сточных вод и твердых материалов.Благодаря этому этим системам не требуются измельчители для измельчения сточных вод и твердых частиц. Это может упростить процесс перемещения воды из одной части вашего очистного сооружения в другую. Насосные станции можно использовать для отвода воды из ливневых стоков или технической воды, которая уже прошла процесс очистки на вашем предприятии. Регулярное техническое обслуживание техасской сервисной компанией по ремонту насосов помогает повысить производительность и сократить время простоя.

Общие рекомендации

Как для насосных, так и для подъемных станций все электрические компоненты и проводка должны быть защищены от воздействия воды или сточных вод, чтобы предотвратить короткое замыкание и повреждение.Осмотры и испытания уплотнений и соединений продлят срок службы ваших насосов и могут потребоваться по закону.

Компания Elite Pumps & Mechanical Services, LLC предлагает комплексные услуги по ремонту промышленных насосов Техаса, предназначенные как для пресной, так и для сточной воды. Мы работаем с вами, чтобы найти быстрые и практичные решения для обслуживания и ремонта ваших насосов. Позвоните нам сегодня по телефону 281-506-7390 для текущего обслуживания или 832-774-0939 для службы экстренной помощи. Мы здесь, чтобы удовлетворить ваши потребности в ремонте насосов Texas сейчас и в будущем.

Расход, давление и производительность насоса

Кривая производительности насоса суммирует возможности и требования данного насоса. Производители используют множество форматов, но все кривые насоса показывают наиболее важные параметры. К ним относятся напор, требуемый напор и требуемая мощность во всем доступном диапазоне расхода.

Заинтересованы в инфраструктуре?

Получайте статьи, новости и видео об инфраструктуре прямо в свой почтовый ящик! Войти Сейчас.

Инфраструктура + Получать оповещения

Проектирование насосной станции — распространенный муниципальный проект. Однако не следует путать простоту и простоту.

Для насосных станций не существует единой оптимальной конструкции. Производительность насосов, тип станции, стратегия управления и множество других факторов способствуют изменению конструкции. Операторы и менеджеры должны знать особенности проектирования станций, чтобы обеспечивать руководство и надзор за проектировщиками.

Насосные станции следует рассматривать как системы. Насосы могут быть наиболее важными элементами, но они не будут работать без электрических, структурных компонентов и компонентов HVAC. Чтобы насосная станция работала успешно, необходимо согласовать отношения между этими компонентами.

Между насосными станциями питьевой, ливневой и сточной воды есть сходство, но есть и различия. В этой статье речь пойдет о перекачке сточных вод.

Определение скорости потока

Первой задачей проектирования является определение расхода, который должна обеспечивать насосная станция.Обычно это означает определение диапазона потоков, поскольку насосные станции должны учитывать значительные колебания спроса. Производительность обычно выражается в галлонах в минуту.

Расчет обычно начинается со среднесуточного расхода. Это номинальный расход, который станция должна обеспечить в конце своего расчетного срока службы. Немногие насосные станции работают со среднесуточным расходом в течение длительного периода времени. Большинство станций рассчитаны на пропускную способность, превышающую текущий ADF. Конструкция станции предназначена для удовлетворения растущих требований к мощности — часто на 20 лет вперед.В первые годы эксплуатации требуемый расход обязательно будет намного ниже — большинство насосных станций работают с одной третью расчетного расхода.

Суточные колебания расхода — это реальность при перекачивании воды и сточных вод. Пиковый расход в засушливую погоду обычно вдвое превышает среднесуточный расход. Колебания расхода на водонасосных станциях обычно меньше, чем на перекачке сточных или ливневых вод.

Дождь и таяние снега, очевидно, определяют размер насосных станций ливневых вод, но они также являются важным фактором при перекачке сточных вод.Приток и инфильтрация обычно определяют максимальную производительность перекачки. Соотношение между средним суточным расходом и пиковой производительностью называется коэффициентом пика. Обычны четыре или пять факторов, а в общинах со старыми или комбинированными коллекторами используются коэффициенты до восьми.

Изменение производительности или минимальный расход, который система может обеспечить в процентах от максимального расхода, может иметь решающее значение. Оценка расхода должна включать ADF, дневной минимум и максимум, а также максимальный часовой расход.Изменения могут быть компенсированы прерывистой работой насоса. Однако следует избегать насосов увеличенного размера, поскольку они приводят к чрезмерному количеству циклов пуска / останова. Большие насосы более подвержены поломкам из-за частого запуска.

Количество насосов

Регулирующие органы требуют, чтобы насосная станция включала резервные (резервные) насосы. Это означает, что при выходе из строя самого большого насоса оставшиеся насосы должны иметь производительность, позволяющую обеспечить максимальную почасовую подачу. Поскольку один насос, как правило, не может достичь необходимого диапазона изменения, в большинстве конструкций используется несколько небольших насосов вместо большого насоса и идентичного резервного.Стоимость нескольких насосов компенсируется, потому что каждый насос дешевле, чем большой.

Небольшие насосные станции часто бывают «дуплексными» с двумя насосами постоянной скорости. Каждый насос способен обрабатывать пиковый почасовой расход.

Напор

Вторая характеристика для выбора насоса — это напор насоса или давление нагнетания. Термин «напор» происходит от высоты воды, которую насос может преодолеть при заданном расходе, обычно выражается в футах водяного столба (1 фут водяного столба = 0.43 фунта на кв. Дюйм = 6,3 бар). Операторы часто думают, что напор — это давление нагнетания в насосе, но на производительность насоса влияет множество различных аспектов напора (рис. 1).

Разница в напоре от всасывания к нагнетанию определяет производительность и мощность насоса. Это называется полным динамическим напором.

hfs, d = потеря напора на трение во всасывающем и напорном трубопроводах (футы)
ht = общий статический напор; разница в высоте воды на напорной и всасывающей сторонах насоса (футы)

Важно помнить, что насосы производят поток, но сопротивление системы потоку создает напор.Насос с отсоединенной напорной трубой будет производить большой поток, но не давление.

Два компонента TDH, которым уделяется наибольшее внимание при перекачивании, — это статический напор и напор трения на нагнетании. Статический напор — это высота воды на стороне нагнетания насоса за вычетом высоты воды на стороне всасывания насоса. Для большинства приложений статический напор почти постоянный.

Напор трения возникает из-за сопротивления воде, движущейся по трубам и фитингам.Потери на трение возникают как на стороне всасывания, так и на стороне нагнетания насоса. Потери на трение изменяются в зависимости от квадрата скорости воды и размера трубы, обратной величине пятой степени.

В некоторых приложениях, таких как головные части очистных сооружений, статический напор является самым большим компонентом TDH. В других случаях, например при прокачке через длинную силовую магистраль, более важен напор трения. Относительные пропорции статического напора и фрикционного напора будут влиять на стратегию управления насосом и характеристики энергопотребления системы.

Два обычно игнорируемых, но важных компонента напора на стороне всасывания насоса — это требуемый чистый положительный напор на всасывании и имеющийся чистый положительный напор на всасывании. Требуемый напор зависит от конструкции насоса. Это установлено испытаниями производителя и отображается на кривой насоса. Доступный и требуемый напор — это абсолютное давление относительно вакуума.

В большинстве муниципальных насосных систем всасывающий патрубок затоплен. Это означает, что уровень воды в мокром колодце выше всасывающего патрубка насоса.Это одна из составляющих имеющейся головки. Другой — атмосферное давление. На уровне моря это составляет 14,7 фунтов на квадратный дюйм (14,7 фунтов на квадратный дюйм = 1,01 бар = 33,9 футов вод. Ст.). По мере увеличения высоты площадки барометрическое давление снижается.

Давление пара — это давление, при котором вода закипает при данной температуре. Давление пара увеличивается с повышением температуры воды с соответствующим уменьшением доступного напора.

pa = барометрическое давление (psia)
Y = удельный вес воды, 62.4 фунта-силы / фут3
hfs = потери на трение во всасывающем трубопроводе (футы)
hts = высота воды выше (+) или ниже (-) всасывания насоса (футы)
pv = давление водяного пара при температуре всасывания (фунт / кв. Дюйм)

Эксплуатация насоса, когда доступный напор ниже требуемого, может привести к повреждению насоса. Всегда должен обеспечиваться запас прочности между рассчитанным доступным напором и требуемыми изготовителем значениями напора.

Кривая производительности насоса

Кривая производительности насоса суммирует возможности и требования данного насоса (рисунок 2).Производители используют множество форматов, но все кривые насоса показывают наиболее важные параметры. К ним относятся напор, требуемый напор и требуемая мощность во всем доступном диапазоне расхода. Большинство кривых насоса показывают производительность при различных скоростях или диаметрах рабочего колеса.

Кривая насоса не определяет фактическую рабочую точку насоса. Для этого необходимо построить кривую системы (TDH в зависимости от расхода) на кривой насоса. Их пересечение определяет фактический поток.

Когда два насоса работают параллельно, поток не увеличивается вдвое. Статический напор остается постоянным. Однако напор трения увеличивается, что «толкает» рабочий поток ниже. Построение кривой системы с потерями на трение при удвоенном расходе позволяет определить новую рабочую точку.

Смотря вперед

Определение производительности и производительности насоса является первым и наиболее важным шагом при проектировании насосной станции. После определения требований к насосу можно продолжить процесс проектирования станции и ее вспомогательных компонентов.Они будут рассмотрены во второй и третьей частях этой серии.

Системы автоматизации насосов | Festo USA

Пневматическое решение с ножевыми задвижками

Festo предлагает безопасное и энергоэффективное решение для насосных станций, заменяющее механические обратные клапаны: автоматические задвижки с пневматическими линейными приводами. Клапаны процесса подключаются через централизованный или децентрализованный ПЛК.

Энергосберегающая работа насосов

Важным аргументом в пользу пневматической автоматической ножевой задвижки является то, что насос больше не должен работать против гидравлического сопротивления, создаваемого заслонкой. Экономия энергии в результате работы насоса намного превышает энергозатраты на дополнительный контроллер и создание сжатого воздуха.

Долговременная стабильная система

Клапаны NAMUR, которые устанавливаются непосредственно на линейный привод и управляются с помощью централизованного или децентрализованного ПЛК, гарантируют, что ножевые задвижки открываются и закрываются одновременно с насосом.Если возникает нежелательная кавитация, газ выходит из пузырька сразу после открытия задвижки, что не влияет на работу насоса. И в результате контролируемой функции закрытия гидравлический удар больше не создается в системе трубопроводов. Кроме того, снижен износ автоматической ножевой задвижки и улучшено уплотнение, что значительно продлевает срок службы системы.

Повышенная эксплуатационная безопасность

Даже в случае сбоев питания ваша система остается надежной и переходит в безопасное положение; при падении напряжения автоматически включается воздушный резервуар компрессора.Пневматические приводы имеют три аварийные функции: открывать, закрывать, останавливать. Правильное функционирование технологических клапанов гарантируется в любое время.

Насосная станция водоснабжения Aquatech | Машиностроение

Высокие затраты на электроэнергию и обслуживание

Ранее насосная станция водоканала потребляла от 2 до 2,5 миллионов киловатт-часов энергии, чтобы ежегодно обеспечивать 37 000 человек примерно 2,4 миллиона кубометров чистой питьевой воды.Это представляло собой огромный фактор затрат для водоканала. Большая часть электроэнергии потребовалась для привода трех насосов чистой воды, которые закачивают очищенную воду в сеть, а также заполняют три водонапорные башни.

Использование задвижек тратит много энергии

По сегодняшним меркам потребление энергии считается очень высоким из-за устаревшей технологии привода, которая до сих пор используется на многих гидротехнических сооружениях. Для привода насосов использовались обычные электродвигатели мощностью по 55 киловатт каждый, а переключение двигателей осуществлялось с помощью пускателей двигателей.Затем производительность системы постепенно увеличивали путем включения трех насосов один за другим. Чтобы избежать скачков давления во время фазы запуска, для регулирования расхода использовалась задвижка: во время запуска задвижка, которая контролировала поток в систему водоснабжения, изначально оставалась закрытой. Он медленно открывался только после того, как насос достиг полной мощности, поэтому давление в системе водоснабжения увеличивалось только постепенно. Однако это означало, что насос работал «против» закрытой запорной задвижки во время запуска, так что энергия, подаваемая двигателем, фактически не могла использоваться для перекачивания воды.

С точки зрения производительности эта технология привода была особенно неэффективной, потому что насосы не могли работать в оптимальной рабочей точке, то есть наиболее энергоэффективным образом, потому что скорость насосов не могла быть изменена — насосы тоже вообще не работал или работал на полную мощность. Если вода не требовалась, обратный клапан предотвращал выталкивание воды из системы подачи. При остановке насосов использовались задвижки для уменьшения обратного потока.Тем не менее, каждое отключение приводило к повышенному износу обратного клапана.

Таким образом, в 2018 году предприятие водоснабжения решило провести комплексную модернизацию насосной станции с целью снижения общих затрат в течение жизненного цикла. Повышение энергоэффективности системы было основным приоритетом. Контракт был присужден компании Aquatech AG, расположенной в Регене, Германия. Aquatech специализируется на электрических технологиях, технологиях приводов и автоматизации, уделяя особое внимание системам водоснабжения, водоотведению и возобновляемым источникам энергии.Он также является партнером Eaton по решениям для приводных технологий в Юго-Восточной Германии.

.

Душевой поддон из плитки своими руками: Душевой поддон из плитки своими руками: дельные советы

инструкция по сборке своими руками

В магазинах имеется огромный выбор поддонов из различных материалов, но не всегда мнение производителей может совпадать с потребительским. В этом случае емкость для сбора воды в душевом боксе всегда можно сделать собственноручно. Однако для оптимального результата нужно знать правила сооружения. Согласны?

Мы расскажем о том, как правильно сделать поддон из плитки для душевой кабины. Подскажем, как подобрать форму и размеры самодельной конструкции, идеально подходящей для обустраиваемого гигиенического помещения. Сооружение такой полезной самоделки позволит одновременно решить несколько важных задач.

Содержание статьи:

Инструменты для обустройства поддона

Любые подготовительные работы начинаются с приобретения расходников и инструментария. Работа идет быстрее и проще, когда все под рукой, и не нужно поминутно бегать в специализированный магазин то за тем, то за другим.

Итак, для реализации проекта нам не обойтись без:

  • Емкости, где будем замешивать бетон для стяжки, раствор для кирпичей и клеевую основу для плитки.
  • Недлинного правила для стяжки и полутерка.
  • Строительного уровня.
  • Мастерка и шпателей – резинового и зубчатого для плиточного клея.
  • Отверток – крестовой или прямой, в зависимости от разновидности шляпок крепежа, посредством которого собран трап, и шуруповерта, если нужно будет собирать опалубку и делать распорки.
  • Дрели с миксерной насадкой, если лень мешать раствор вручную.
  • Болгарки с диском по керамике, если придется резать кирпич, и диском по металлу, если придется резать металлическую сетку и арматуру.
  • Затирки.
  • Киянки (резинового молотка).
  • Кисти для нанесения мастики.

Наверняка почти все необходимое уже имеется в арсенале хозяина жилища, в противном случае недостающие инструменты придется либо докупить, либо взять на время у родственников, друзей или соседей.

Схема строения поддона из плитки во внутреннем сечении. В этом варианте схемы отсутствует первичный слой гидроизоляции. Его наличие не столь критично, если собственник живет в своем доме, в противном случае лучше перестраховаться

Что еще потребуется для работы?

Когда все необходимые инструменты для работы уже собраны и начерчена схема будущего поддона, можно приступать к закупке строительных и расходных материалов.

Так, при строительстве вам не обойтись без:

  • Трапа или .
  • Кирпичей. В случае цельнобетонной заливки необходимо будет запастись досками для опалубки. В случае возведения бортика поддона в форме идеальной четверти круга, опалубку лучше делать из ДВП.
  • Маяков.
  • и валика для ее нанесения.
  • Битума, рубероида или плотной полиэтиленовой пленки – в зависимости от предпочтения.
  • – если требуется утепление.
  • Песка и цемента М400, или универсальной смеси М150, или М200.
  • Пластификаторов и гидрофобных влагоотталкивающих добавок.
  • Металлической сетки для армирования стяжки, если ширина ее не превысит 10 см.
  • Арматуры, если бортик будет железобетонный, а не из кирпича.
  • Водостойкого плиточного клея и крестиков.
  • Кафеля или мозаичной плитки, обязательно нескользящих разновидностей.

Когда все готово, можно смело приступать к возведению душевого поддона.

Поэтапный инструктаж по устройству поддона

Если в ванной перекрытие бетонное, как в случае с многоквартирными домами, или уже имеется бетонная стяжка, это хорошо. Можно сразу приступать к возведению бортиков и гидроизоляции, предварительно тщательно зачистив поверхность.

Если же основа неидеальная, раннее имелся деревянный пол и пр., перед непосредственным возведением конструкции следует обязательно залить стяжку.

Этап #1 – подготовка поверхности

Для изготовления смеси для стяжки подойдет обычный раствор, изготовленный на основе цемента М400 и замешанный в соотношении 2 части песка на 1 часть цемента.

Чтобы не возиться с отмериванием ингредиентов для раствора можно просто приобрести универсальную смесь М150 или М200.

Отвод для стока обязательно делать до заливки основания, иначе придется крошить залитую бетонную подушку перфоратором, чтобы исправить свою ошибку, допущенную по забывчивости. В данном случае это не критично, поскольку трап монтируется непосредственно на стяжку пола. Но в случае заливки дополнительного основания забывчивость может выйти боком

Размешали дрелью с миксерной насадкой в нужных пропорциях, означенных на мешке, и раствор готов.

Действия следует производить в следующем порядке:

  1. Делаем отводку для заранее, чтобы потом не пришлось крошить новую бетонную плиту перфоратором.
  2. Выставляем опалубку формы и размеров будущего поддона, не забыв про то, что будущие бортики его тоже будут располагаться на этом поддоне. Поэтому при разметке стоит иметь ввиду толщину плитки и толщину слоя плиточного клея (с лицевой и наружной стороны, а потому – двойную) и ширину кирпича. Если стяжка будет заливаться по всему периметру ванной комнаты, например, в случае монтажа теплого пола или капитальной переделки полов, опалубка, не потребуется. Бортики поддона можно будет изначально возводить на стяжку.
  3. В случае если основание будет шириной 7 см, устанавливаем металлическую сетку на высоте 3 см над полом. Если стяжка будет шире 10 см, армирование не понадобится. Плита и так выйдет отличной крепости.
  4. Готовим смесь по заданным пропорциям. В случае с керамзитобетоном, керамзит в смесь добавляется из расчета 1×1, то есть, на ведро раствора – ведро керамзита.
  5. Со внутренней стороны опалубки и на стенах ставим метки по уровню на высоте будущей стяжки.
  6. Заливаем стяжку. Выравниваем небольшим правилом, полутерком или мастерком.

Теперь ждем, пока стяжка не схватится и не засохнет. К продолжению работ можно будет вернуться не ранее, чем на третий день после заливки стяжки.

В случае цельнобетонной смеси вес залитой черновой плиты размером 90х90 см и высотой 10 см будет не менее 180 кг. Поэтому для жителей многоэтажных домов лучше всего будет разбавить бетон керамзитом. Плита из керамзитобетона выйдет легче в 4 раза.

Этап #2 – гидроизоляция и установка трапа

Гидроизоляция может быть двух вариантов – рубероид или полиэтиленовая пленка. Некоторые предпочитают вовсе заливку или обмазку битумом.

Эффект от любого из выбранных материалов в случае душевой кабинки для частных квартир и домов будет на высоте.

Монтируем слив трапа. Для того, чтобы обеспечить хороший слив сама воронка трапа должна быть несколько выше, чтобы обеспечить уклон сливной трубы не менее 3 градусов

Если требуется утеплить будущий поддон, сейчас для этого самое время. Сразу оговоримся, что выбирать пенополистирол стоит твердый, а укладывать его желательно сразу на черновую стяжку по периметру бортика.

В случае с утеплением частично может быть утоплен в пенополистирол. Учли этот момент, теперь смело беремся за установку выбранного и подготовленного трапа. Все детали которого должны быть собраны идеально.

Верхние края воронки трапа должны быть четко отрегулированы по уровню. А чтобы в дальнейшем она не отклонилась, лучше всего закрепить ее на алебастре

Если при установке трапа вы где-то что-то сделали или собрали не так, после, чтобы устранить неисправность, придется «раскурочить» перфоратором весь поддон заново, а трап, скорее всего, придется выкинуть и поставить новый.

Этап #3 – возведение бортиков

Бортики лучше всего возвести сразу после застывания залитой подушки и установки трапа. В дальнейшем они послужат естественной границей для гидроизоляции и утеплителя, а также опалубкой для основной стяжки.

Теперь делаем расчет. Высчитываем какой высоты будет бортик из 1 кирпича, выкладываемого на боковое ребро:

  • слой раствора над черновой стяжкой (под кирпичом) – 5 мм;
  • сам кирпич – 120 мм;
  • слой плиточного клея – 5 мм;
  • плитка – 3-5 мм.

Выходит, что высота кирпичного бортика составит 135 мм, по максимальному значению.

Бортик из кирпича должен быть строго выверен. Разметка должна быть вычерчена под прямым углом как по отношению бортик к бортику, так и по отношению бортик к стене. В этом случае вертикаль определяется при помощи гидроуровня, но подойдет и обычный уровень

Но нужно учесть, что с внутренней стороны кабинки нам еще придется уложить:

  • слой гидроизоляции – 1-2 мм, если это мастика и рубероид;
  • утеплитель – 50 мм, если это пенополистирол;
  • стяжку – от 4 до 10 см, в зависимости от высоты сливного устройства трапа;
  • слой плиточного клея – 5 мм;
  • плитку – 3-5 мм.

Тогда внутреннее обустройство поддона выйдет высотой 82 мм по максимальным значениям. Теперь от 135 мм отнимаем 82, получается 53 мм. Именно такая высота бортика должна быть относительно внутренней чистовой поверхности поддона. По сути, эта высота чуть больше спичечного коробка.

Если кому-то она покажется малой, придется, вооружившись болгаркой, отрезать от кирпичей блоки нужных размеров и произвести их кладку поверх цельного кирпича. В расчетах следует учитывать, что в этом случае к размеру вырезанного блока прибавится еще одна прослойка из раствора.

Бортик возведен в строгом соответствии с начерченными линиями, вертикальным и горизонтальным уровнем, как и при обычной кладке. Кирпич желательно использовать красный, влагостойкий. Если требуется сделать поддон более высоким, придется произвести второй уровень кладки

Для того чтобы приступить к выкладыванию бортика из кирпича, следует приготовить смесь воды, цемента и песка в соотношении 1:1:3 с добавлением пластификаторов и гидрофобных добавок.

Кирпич лучше использовать красный М-125. Он имеет самую высокую влагостойкость из всех разновидностей. При кладке желательно использовать специальную армированную сетку.

По завершении кладки, для того чтобы приступить к дальнейшим этапам, придется подождать пару дней до полного схватывания и засыхания раствора.

Этап #4 – заливка основной стяжки

В ходе заливки стяжки обращаем внимание на то, что верхняя решетка трапа должна будет располагаться над ней на высоте слоя клея и кафельной плитки.

Запас этот делается, чтобы в дальнейшем, при укладке плитки, сливная решетка могла выйти с ней «на ноль» или чуть ниже, в зависимости от конструктивных особенностей самого трапа. После возведения основной стяжки перед следующими этапами придется снова подождать, пока бетон не застынет.

Заливку основной стяжки лучше делать по заранее выставленным маякам, установленным под еле заметным уклоном к стоку. Воронка трапа после заливки бетоном должна возвышаться над стяжкой

Этап #5 – повторная гидроизоляция

Повторной гидроизоляцией пренебрегать не стоит. Потратив средства и время на приобретение и нанесение гидроизоляционной мастики, вы обезопасите себя от протечек и скопления влаги в элементах конструкции.

А это значит, что на вас не будут строчить жалобы соседи снизу, которых вы постоянно подтапливаете, а сами вы будете избавлены от вечной сырости и возникновения грибка в ванной комнате.

После нанесения мастики по всей поверхности стяжки, по внутренним и верхним частям бортиков, вновь следует дождаться пока она засохнет. Только после полного застывания на нее можно начинать укладку плитки или плиточной мозаики.

Слой гидроизоляции поверх основной стяжки обязателен. Наносить его можно и с помощью валика, но в данном случае поверхность для обработки не столь обширна, так что подойдет и кисть, с помощью которой, к тому же, можно более тщательно промазывать углы

Этап #6 – облицовка керамической плиткой

Отлично будут смотреться любые варианты, но особенно эффектны те, где бортик выложен плиткой, а внутренняя часть поддона – плиточной мозаикой. В любом случае все зависит от выбора собственника.

Итак, в случае облицовочных работ действия выглядят следующим образом:

  1. Готовим клеевую смесь исходя из пропорций и консистенции, указанных в инструкции к приобретенной разновидности плиточного клея. Некоторые производители выпускают клей, способный схватываться очень быстро, поэтому не стоит сразу замешивать целое ведро. Вначале, особенно в случае, если вы никогда подобного не делали, стоит попробовать делать замесы маленькими партиями.
  2. Если вы сталкиваетесь с укладкой плитки впервые, то знайте, что это не столь сложная работа, как о ней любят рассказывать бывалые «плиточники» и «кафельщики». Главное – терпение и точность. Самое первое, что нужно знать, отделку стоит начинать всегда с одного из углов. Набираем зубчатым шпателем клей, наносим на тыльную часть плитки, прикладываем к поддону с угла, надавливаем.
  3. Каждую плитку необходимо проверять по уровню. В случае с чуть наклоненным дном сам уровень по горизонту не столь критичен. Главное здесь, чтобы все плитки находились в одной плоскости. Для выравнивания служит резиновая киянка. Для идеальной ровности укладки плиток – специальные крестики, располагающиеся между плиток у углов. Каждая из плиток должна плотно прилегать к воткнутым сторонам крестиков.
  4. Если плитки у краев не подходят по размеру, придется отрезать их болгаркой, оснащенной кругом по керамике.
  5. По завершению укладки облицовки на следующий день следует удалить крестики, зачистить швы от излишков клея и произвести затирку специально приготовленной затирочной смесью с помощью резинового шпателя. После излишки затирки со швов удаляются при помощи чуть влажной губки.
  6. Стыки, где сходится плоскость поддона со стенами и бортами, а также углы бортиков, желательно заделать прозрачным герметиком.
  7. Только после полного застывания затирки и герметика рекомендуется мыть уложенную кафельную плитку.

Зачастую мастера предпочитают наносить клей непосредственно на поверхность, а не на саму плитку. Можете попробовать и так, и эдак. Как вам понравиться больше и как вам будет удобнее – так и делайте. Но не забывайте, что клея под плиткой должно быть столько, чтобы под нею не оставались пустое пространство, не заполненное клеевой смесью.

Укладка мозаичной плитки не на много отличается от укладки традиционного кафеля. Клей тут наносится на основание. Сама же мозаика разглаживается в точном соответствии с заданным уровнем

Этап #7 – застывание и засыхание

Приступать к установке ограждения и принятию душа желательно только после того, как новоиспеченный поддон основательно схватится и, что называется, «дойдет».

Чтобы ускорить этот процесс обеспечьте в ванной комнате температуру в пределах 25-30 °C, хорошую циркуляцию воздуха и отсутствие влажности. Двери в помещении желательно держать открытыми. Через день-два можно будет устанавливать ограждение и мыться.

По завершении затирочных работ все поверхности хорошенько вымываются от остатков стройматериалов и, после суточного высыхания, новоиспеченный поддон готов к использованию

Особенности возведения бортиков

Если было принято решение соорудить поддон с цельным железобетонным бортиком в форме четверти круга, то стоит принять во внимание некоторые особенности.

В этом случае возведение бортиков начинается еще с этапа заливки черновой стяжки под будущий поддон. Под него придется изначально делать высокую опалубку, чтобы она послужила впоследствии еще и в роли внешней стороны опалубки для бортика.

Сделанный своими руками округлый поддон для душа с отделкой из плитки будет менее травмоопасен, поскольку не будет иметь выступающих углов, а также сделает душевую кабинку более компактной и эстетичной

Сразу после заливки и выравнивания основания в ее края по периметру следует заделать 4-5 отрезов арматуры сечением 10. Это будут ребра для продольного армирования бортика.

Чтобы их не пришлось отрезать болгаркой впоследствии, подгоняя по высоте, лучше изначально нарезать их чуть меньше высоты будущего бортика. Высоту же его можно высчитать так же, как и в случае с кирпичным бортиком.

Опалубку лучше всего делать из ДВП. Оргалит превосходно гнется, а усиленный подпорками и распорками будет таким же крепким, как и доска. Лучше всего сделать под него в качестве упоров уголки из брусков, которые обеспечат будущему бортику стойкий уровень по вертикали.

После застывания стяжки на стержни арматуры, застывшие по периметру основания, следует привязать пару рядов арматуры 8-ки. Это может быть цельная, загнутая по нужным параметрам окружности, арматура или куски, которыми необходимо связать торчащие вертикально стержни арматуры продольно вязальной проволокой.

После из ДВП при помощи распорок сооружается внутренняя стенка опалубки бортика, после чего его можно заливать.

Выводы и полезное видео по теме

Весь процесс сооружения поддона для душа представлен в следующем видеоролике:

Как видно, процесс сооружения не особо сложен. Главное — это разработать проект и не полениться довести его до ума. Ну и инструменты. Если они имеются дома или их можно занять у соседа, словом, не придется тратиться на их покупку.

Все возведение поддона обойдется собственнику в разы дешевле, чем стоил бы тот же акриловый поддон сомнительного производства, который, скорее всего, через год-полтора придется выкинуть на помойку.

Получившийся же поддон для душевой кабины с отделкой из кафеля, сделанный собственноручно, и пусть в чем-то даже слегка несовершенный, всегда верой и правдой прослужит не годы, а десятилетия.

Оставляйте, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке. Задавайте вопросы и публикуйте фото по теме статьи. Расскажите о том, как сооружали поддон для душевого бокса вы сами собственными руками или кто-либо из ваших знакомых.

Душевой поддон из плитки своими руками: Инструкция +Фото и Видео

Душевой поддон из плитки своими руками + фото. С недавних пор стали популярны душевые кабинки, в которых есть все последние технические новинки, но стоят они, мягко говоря, много. К сожалению, большинство людей даже не знают, как использовать такие приспособления. Большинство из тех, кто обзавелся своим домом или квартирой, хотят проявить фантазию и все чаще думают о том, как сделать поддон из плитки для душевой кабины, фото примеры представлены ниже.

К тому же, это намного дешевле. Вероятно, по этой причине в последнее после ремонта время в квартирах стали использовать такой тип монолитного сооружения, как душевая из плиточки.

Преимущества изготовления душевого поддона из плитки

Самостоятельное обустройство поддона из плиточки для душевой имеет очень много плюсов, и к ним можно отнести:

  • В значительной мере помогает сэкономить семейный бюджет.
  • Есть возможность дать волю фантазии и сделать поддон из плиточки необычных размеров, а также требуемого размера.
  • Выбрать ту облицовку, которая будет соответствовать дизайнерскому оформлению ванной комнаты.
  • Есть возможность использовать все плюсы от того, что вы сами будете выбирать оборудование, которое посчитаете нужным для ванной комнате в собственном жилье.
  • Вы можете выбрать те материала, которые будут красивыми и при этом отлично подходить для помещений с высоким уровнем влажности.
  • Можно сделать ограждение душа на заказ, и его установка не доставит никаких проблем.

Еще одним достаточно весомым преимуществом считается то, что в вашей квартире будет необычная душевая кабинка, и в ее качестве вы точно не будете сомневаться.

Как выбрать материал

Разновидности поддонов

Некоторые из желающих иметь в доме душевую кабинку не утруждаются созданием поддона из плиточки, а устанавливают уже готовые изделия из пластика – поддоны, тем более в магазине таких изделий хватает. Тех же, кого подобный вариант не устроил, делают поддоны из кирпича или заливают бетоном, а после начинают укладку плитку. Такая конструкция получается капитальной, сделанной на советь, и к тому же ее несложно реализовывать. Если кто-то влюбился с первого взгляда в фото душевого поддона из плитки мозаичного типа без поддона, то можно сделать и подобную конструкцию. Правда, для того чтобы реализовать этот вариант, требуется поднимать уровень пола во всей комнате, но если сильно этого хотеть, все вполне реально и осуществимо.

Подбор материалов

Для того, чтобы конкретно заняться обустройством собственной ванной комнаты, следует для начала все продумать и до мелочей. Так, для начала следует написать полный список всех необходимых материалов для выполнения работ. Несмотря на то, что поддоны для душа изготовлены из плиточки, это далеко не единственный материал, который может потребоваться для его обустройства. Также важно определиться, из какого материала изготовлен фундамент. Он требуется для того, чтобы гарантировать достаточный уклон к сливной трубе. Обычно фундамент обустраивают из бетона или кирпича на основе стяжки из песка и цемента. Также стоит заранее определиться с разновидность гидроизоляцию. Конкретно в этом случае лучше использовать обмазочные жидкие материалы, которые исключат все шансы протекания воды.

Кроме того, рекомендуем определиться с облицовочным материалом для душевой кабинки. За последние пару лет стало очень популярна мозаика, о которой уже говорилось выше. Вам потребуется клеевой состав для плиточки, и лучше отдавать предпочтение составам, которые предназначены для помещений с повышенным уровнем влажности. Затирку швов следует выбирать только эпоксидную.

Этапы изготовления

Перед тем, как начать обустраивать душевую из плиточки, следует по этапам выполнить подготовительные работы для всего, что будет облицовано. Чтобы высокая влажность, которая характерна для ванных комнат, не испортила помещение, позаботьтесь о надежной гидроизоляции. Оптимальным вариантом будет использование системы, которую обычно применяют для бассейна.

Если высота пола недостаточная, потребуется обеспечить хороший сток для воды, и в этом случае потребуется использовать подъем уровня поверхности пола, так как в противном случае у вас не будет сливаться вода. Для душевого поддона из плитки своим руками  могут потребоваться разнообразные составы, материалы и смеси. Если стены будут отделаны мозаичной плиточкой, то ее тоже следует купить и заранее. Впрочем, сделать и сам поддон из такой плитки достаточно интересная идея.

Разметка площадки для изготовления поддона

Перед тем, как начать работы, которые связаны с каким-либо изменениями в ванной или санитарном узле, следует разработать план. Но для начала следует провести замеры помещения и продать систему водоотвода, а также прокладку труб  водоотведения и отметить, где будет расположена душевая кабина. Будет целесообразно установить её подальше от входной двери и поближе к коммуникациям, если размеры душевой дают возможность так сделать.

Когда предлагают поместить душевую кабинку из плиточки в уже обустроенной ванной комнате, то расположение должно быть в том месте, где есть система отведения и подачи воды, а это будет накладывать определенные ограничения. При разметке важно учесть размеры плиточки, чтобы свести к минимуму ее подрезку. Следовательно, вам потребуется сделать разметку поддона так, чтобы на дне были уложено целое число плиточек или листов с мозаикой. Это будет проще всего сделать, если использовать метод сухой раскладки. Из кирпичей и плиточного материала потребуется выложить поддон, а также не забыть о сливе, а после уложить плитку с учетом швов и записать все размеры.

Подготовительные работы

На этом этапе подготовки следует привести в нормальное состояние черновой тип основания. Для этого требуется выполнить демонтажные работы старого покрытия из плиточки. Если состояние стяжки под плиточками не самое лучшее, то желательно выполнить повторную заливку. Но еще до того, как будет уложена стяжка на дно, позаботьтесь о гидрозащите основания поддона в душе, и лучше всего это получится сделать, если нанести обмазочные составы. Помимо поверхности пола, вам также следует обмазывать составом для гидроизоляции и прилегающие стены (необязательно полностью, можно и частично).

Способы создания слива в душевой кабине

Слив в душевой кабине из плиточки может быть изготовлен по двум способам – тропом или сифоном с лотком. Трап, конечно, будет стоить дороже, но он в разы надежнее, а небольшая высота дает возможность спрятать его под цементно-песчаную стяжку. Трап следует оборудовать при помощи особой насадки-держателя решетки, который в значительной мере поможет упростить установку. Стоимость сифона в разы ниже, то он быстро выходит из строя, и поэтому его установка следует продумать так, чтобы при необходимости вы смогли его быстро и без проблем заменить.

Из этого следует, что утопить его в стяжку никак не получится. Что касается водоотведения, то вода должна легко стекать, проходить по трубам и не застаиваться. Для этого трубы в канализационной системе следует укладывать с уклоном в 5 см. Приблизительно так и должна быть наклонена поверхность пола к месту слива, чтобы получилось обеспечить равномерное стекание воды в канализационную систему.

Гидроизоляция и установка трапа

Перед началом установка трапа следует еще раз прогрунтовать стяжку и покрыть ее составом для гидрозащиты. Гидроизоляция и многослойная грунтовка поддона в душе из плитки дадут возможность свести к минимуму вероятность затопления помещения, которое расположено на нижнем этаже, а также обеспечить защиту остальных поверхностей от высокого уровня влажности. Начинаются работы по установке рапа с прокладывания труб, которые следует хорошо прикрепить в поддоне, чтобы была исключена их подвижка при заливке стяжки. Если устанавливать поддон ниже, чем слив канализации, то у вас вряд ли получится создать необходимый минимум уклона в 3 градуса.

Вам потребуется поднимать поддон, чтобы отвод для воды находился под нужным уклоном, и когда будет окончен монтаж сливной системы, следует выполнить установку маяков, которые будут показывать уровень высоты пространства внутри поддона. При их помощи у вас получится создать требуемый уклон для поддона.

Обустройство бортов

Для того, чтобы конструкция душа имела определенную форму, по ее периметру требуется создать бортик, хотя большинство людей склонны считать, что можно вполне обойтись и без него. Для обустройства бортиков требуется дождаться, когда стяжка высохнет полностью. Для этого обычно используют кирпичи, и за счет их правильной формы получается сделать бортик ровным, а на его создание не уходит много времени. Обычно такое ограждение делают с высотой в один кирпич, но если есть желание, вы можете сделать его больше. Правда, все же не стоит забывать и о том, что хотя бортик делается для защиты помещения и поверхности пола от воды, его высота не должна создавать трудности и дискомфорт при вставании под душ.

Ограждение для душевой конструкции своими руками можно сделать и из бетона. Для того, чтобы сформировать бетонный бортик, потребуется сделать опалубку из досок с толщиной в 4 см, а после залить раствор бетона. Как считают опытные мастера, с момента выполнения заливки до полного просыхания ограждения из бетона в один кирпич должно пройти хотя бы десять дней, и лишь после этого можно снимать опалубку. Для предотвращения попадания воды за пределы кабинки можно сделать бортик с уклоном вовнутрь, так как уклона пола может попросту не хватить.

Выравнивание поверхности и вторая гидроизоляция

После того, как полностью высохнет черновая стяжка, ее поверхность следует  хорошенько обработать составом для гидроизоляции, например, обычной мастикой. При этом следует промазывать не только пол, но и проложенные бортики. Слою гидрозащиты следует дать просохнуть. На сухую поверхность нанести самовыравнивающуюся смесь. Место слива плавно округлите, чтобы ничто не смогло препятствовать стоку воды. Полимеры из модифицированной линейки составов, которые могут выравниваться сами, помогают повысить адгезию, и поэтому будет практично покрыть ими всю поверхность душевого поддона для плиточки.

Облицовочные работы для поддона

Когда смесь, которая сама выравнивается на поддоне душевой кабины, полностью просохнет, можно начинать отделочные работы для стен и поверхности пола. Вначале продумайте, как лучше произвести укладку мозаичной плиточки в душевой. В этом случае отлично подойдет укладка на пол сухой мозаики. При ее помощи у вас получится придумать, как выполнить отделку мозаичной плиточки в душе, чтобы все выглядело гармонично и приходилось как можно реже отрезать фрагменты. Отделку поддона в душе из плитки мозаичного типа следует начинать с пола. Клеевой состав для плитки нанесите при помощи зубчатого шпателя и разровняйте по всей поверхности.

После того, как плиточка будет уложена на пол, можно приступать к отделке бортиков. Готовую смесь сначала следует нанести на боковую поверхность бортика, а после обложить все плиткой и лишь после этого укладывать слой раствора на верх бортиков. В этот момент главное проследить за тем, чтобы была соблюдена ровность облицовки и для этого используйте правило или строительный уровень. Конечно, во многом результат будет зависеть еще и от финальных доработок, и по этой причине следует крайне аккуратно делать затирку швов.

 

Как сделать поддон в душевую

Если вы решили сделать поддон от и до  для душа из плиточки и своими руками, то для начала позаботьтесь о гидроизоляции поверхности пола и стен. Для этого их следует хорошо очистить и промазать одним из составов для гидроизоляции. Кроме того, перед тем как сделать поддон в душевую, потребуется выполнить еще и теплоизоляцию, и для этого можно использовать пенопласт. После этого займитесь сборкой и монтажом трапа, а еще заливкой стяжки для высоты, чтобы удалось выполнить укладку плитки в душе вровень со сливным отверстием. После этого, когда стяжка просохнет, поддон для душа из плиточного материала следует оградить бортиком по всему периметру.

Кирпичный

Это один из самых простых вариантом, кирпичный поддон, но для его обустройства пол должен быть хотя бы относительно ровным. Если есть большие перепады по уровню, то потребуется выполнять предварительное выравнивание при помощи черновой стяжки. Обустроить слив и подсоединить его к канализационной системе несложно, и можно заниматься поддоном, если выполнять все по такой инструкции:

  1. Начните с использования гидроизоляции обмазочного типа. Для этого отлично подойдет жидкое стекло, битумная мастика, поверхностный гидрофобизатор. Чтобы вы были уверены в том, что слой надежный, выбранный материал для обмазки лучше наносить два раза вместо стандартного одного.
  2. В месте стыков со стеной наклейте ленту для гидрозащиты. В самых уязвимых метах следует сделать нахлест ленты на пол и стену в 10 см.
  3. Выложите основание из полнотелого керамического кирпича.
  4. На кирпичное основание выкладываем плиточки на клеевой состав для материала, которая используется в помещении с повышенной влажностью.
  5. Межплитные швы следует затереть при помощи эпоксидной затирки.

Обратите внимание, что для сырых помещений не подойдет силикатный кирпич. Дело в том, что основные компоненты, из которых сделан данный кирпич, это известь и песок, которые не отличаются хорошей устойчивостью к влаге.

Чтобы получилось создать комфортные условия для водных процедур, при укладывании поддона из кирпича для душевой кабины из керамической плитки своими руками будет разумно выполнить прокладывание кабельных матов для прогрева пола.

Из монолитного бетона

Актуальность выполнения заливки бетонного поддона особенно заметна, если ванная комната имеет скромные размеры. Она заключается в том, что похожие конструкции самодельных поддонов могут иметь любую форму, какую вы только придумаете. В таких помещениях чаще всего приходится выкраивать каждый сантиметр свободного пространства. Если в первом варианте керамический кирпич – это безальтернативный материал, то заливка бетонного поддона может быть выполнена при использовании таким составов:

  • Раствор из цемента и песка.
  • Цементный раствор, который облегчен за счет использования керамзита.
  • Полусухой раствор цемента.

Важно! Для выполнения заливки бетона может потребоваться опалубка. Будет практичнее сделать ее из обрезков ДСП, ОСП или толстых досок. Имейте в виду, что без утепления пола из бетона не обойтись, так как в противном случае вам потребуется заранее подключать горячую воду, чтобы успеть попасть в душ и стоять на относительно теплой плиточке.

Для  выполнения работ по заливке бетонного поддона потребуется выполнение таких действий:

  1. Создайте гидрозищату для основания, тщательно все промажьте.
  2. В местах, где есть стыки, наклейте гидроизоляционную ленту.
  3. Уложите листы пенополистирола для тепловой изоляции. В местах стыков приклейте армированный скотч.
  4. Выставьте маяки и сформируйте стоки.
  5. Раствор следует выложить по слоя. Для половины высоту в стяжке следует сделать замес, где будет по минимуму воды. При раскладке следует постоянно протыкать кельмой раствор, а вот тянуть его бесполезно.
  6. Для второго слоя стяжки используйте раствор, который будет более жидким, и выровняйте все при помощи правила.

Через сутки можно убрать маячки и затереть следы при помощи раствора на новом душевом поддоне из плитки. Дайте бетону схватиться и набрать прочности. Нанесите составы для обмазки на поверхность для создания гидроизолирующего слоя, а после можете начинать облицовку плиткой.

Двери для кабины

Часто можно увидеть, что душевые с поддоном из плиточки делают со стеклянной дверью. При этом стекло обязательно должно быть закаленным, очень прочным. Дело в том, что после монтажных работ душ без поддона, который отделан мозаичной плиточкой, ограждают стеклянными перегородками без каркаса, и такие кабины можно установить прямо в пол. В дизайне помещения, в котором установлена такая душевая, будет очень красиво смотреться оригинальные элементы сантехники.

Как сделать правильный поддон для душа своими руками, рекомендации

На чтение 8 мин Просмотров 4.3к.

Сделать поддон для душа своими руками можно без профессиональной подготовки. Самодельная конструкция из керамической плитки станет хорошей заменой готовой акриловой, которая быстрее поцарапается и износится. Керамические поддоны из литого мрамора имеют больший срок эксплуатации, но высокая стоимость не всем по карману. Если на даче деревянный пол, то применяются готовые варианты. А вот для бетонного подойдут конструкции, сделанные своими руками.

Какие инструменты понадобятся для работы

Если в ванной комнате достаточно места, то с помощью кирпича и бетона можно создать конструкцию любой формы. Размер и высота поддона зависит от личных предпочтений. Когда габариты будущего устройства определены и прорисованы, можно запасаться материалами.

Необходимо приобрести:

  • цемент;
  • кирпич;
  • металлическую сетку;
  • специальную смесь для гидроизоляции;
  • грунтовка;
  • песок.

Инструменты для выполнения работ:

  • дрель;
  • шпатель;
  • кисть;
  • уровень;
  • рулетка.
Инструменты для работы

Если душевая кабина проектируется после постройки здания или в городской квартире, то с помощью этих материалов необходимо соорудить подиум. Он будет располагаться выше отметки уровня пола во всем доме. При строительстве дома можно сразу учесть наличие душевой. За счет этого отметка уровня пола в душе будет совпадать с уровнем пола в доме, что очень удобно для людей с ограниченными физическими возможностями.

Из каких слоев состоит поддон

Простой, на первый взгляд, поддон состоит из надежной системы:

  • бетонного основания со слоем пенополистирола;
  • канализационного стока, вмонтированного в пенополистирол;
  • слива, который присоединяется к стоку;
  • бетонной стяжки из 2 слоев, между которыми укладывается слой гидроизоляции;
  • финишной отделки плиткой.
Схема самодельного душевого поддона

Как уже было отмечено выше, душевой трап можно сделать 2 способами: на готовом полу или перед заливкой бетоном основного слоя пола. Во втором случае все трубы проходят ниже основного уровня пола.

А вот в первом скрыть трубы не всегда возможно, ведь необходимо выдерживать определенный угол наклона монтируемой канализационной системы. В этом случае необходимо произвести необходимые расчеты и прорисовки. Трубы могут проходить как поверху душевого трапа, так и находиться в скрытой прокладке. При необходимости за консультацией можно обратиться к специалистам.

Подготовка

В примере будет учитываться ванная комната с бетонным полом. В ней при постройке дома не планировалось обустройство места под душевую кабину. При наличии канализации вода из поддона будет отводиться в канализационную трубу. Систему слива необходимо собрать и примерить, на месте будущего поддона.

Желательно сделать пластиковый слив вместо металлического. Он более надежный и долговечный. Ведь после окончания работ заменить эту часть будет уже невозможно. Пластиковые трубы отлично стыкуются друг с другом, что обеспечивает простоту монтажа.

Подготовка основания

Перед началом работ необходимо подготовить помещение. Из комнаты выносится все лишнее, чтоб не повредилось и не мешало в процессе работы. Затем:

  • основание пола и стена очищаются от пыли и грязи. Старые плитки с пола снимаются – на них сверху использовать бетонную стяжку нельзя;
  • пол покрывается битумной мастикой. Желательно сделать небольшой заход материала на стены – это обеспечит гидроизоляцию;
  • выполняется стяжка пола всего помещения. Это необходимо в том случае, если пол в ванной имеет значительные неровности;
  • после застывания смеси пол покрывается грунтовкой и гидроизоляцией. Это предотвратит появление грибка и плесени;
  • выжидается время до высыхания защитного слоя.

Гидроизоляция наносится с помощью малярной кисти тонким слоем. При желании можно оборудовать систему «теплый пол». Вся необходимая электрическая проводка для этого укладывается под поддон и на его боковые стенки.

Гидроизоляция

При подготовительных работах нужно:

  • работы производить с использованием уровня;
  • стяжку делать с применением армирующей сетки – это обеспечит прочность конструкции;
  • при утеплении пола учитывать то, что уровень пола поднимется. Система «теплый пол» или изоляция листами пенополистирола поднимет конструкцию на несколько сантиметров. Но высота конструкции только обеспечит хорошую систему слива воды в канализацию.
Система теплого пола

Если поддон получится слишком высоким, то с его внешней стороны можно соорудить ступеньку.

Сооружение системы слива

Слив состоит из трапа (или горловины слива) и отводной трубы в канализацию. Для того, чтоб обеспечить качественный отвод воды, необходимо создать необходимый угол наклона. Рекомендуется обеспечить угол примерно 3 градуса.

Угол наклона отвода воды рекомендуется делать не менее 3 градусов

Для создания необходимого наклона можно использовать деревянные подставки для отводной трубы. Они делаются разной высоты, что обеспечит нужный наклон. Большая высота ближе к трапу, а меньшая – к канализационной трубе.

Вода должна уходить из поддона самотеком, а не скапливаться в одном месте. Это приведет к засорам, что крайне нежелательно. Сифон для слива лучше всего подбирать съемный, что даст возможность его чистки в дальнейшем.

Система отвода воды

Следует обратить внимание на то, что решетка сливного отверстия должна быть металлическая. Ведь она должна выдерживать вес человека.

Создание бортиков

Когда слой гидроизоляции полностью высох, формируются бортики поддона из кирпича. Работы производятся в такой последовательности:

  • в отдельной емкости разводится цементно-песчаный раствор в необходимой пропорции;
  • укладывается кирпич на подготовленный раствор. При выборе высоты кладки кирпича нужно ориентироваться на высоту душевого трапа. Примерно высота должна быть 7 см.
  • оставляется на просушку. На это уйдет примерно 3 дня.
Контур из кирпича

Вместо кирпича можно сделать стяжку пола под душевую кабину. Для этого делается опалубка из деревянных досок. Для этого используются стальные уголки, саморезы и другие элементы для закрепления опалубки. Затем заливается бетонная смесь и выжидается время до полного ее высыхания. Через несколько дней снимаются доски. Такой способ упрощает облицовку стенки кафелем, так как бортики получаются идеально ровными.

Стяжка из бетона

При создании стенки необходимо обеспечить достаточную ее высоту. Ведь главная задача контура – это предотвращение растекания воды по всему помещению.

Заливка бетоном

Когда бортики готовы, нужно сделать заливку. Для этого бетонная смесь заливается внутрь бетонной кладки. Для этого необходимо следить за тем, чтоб ближе к горловине был сделан небольшой уклон. Это обеспечит стекание в него воды с любой точки поддона.

Поддон после заливки бортиков

Когда смесь высохнет, поверхность грунтуется и покрывается гидроизоляцией. Желательно делать 2 слоя изоляции. После просушки выполняется последняя заливка бетоном. Для последнего этапа используется плиточный клей и раствор цемента. Разведенная смесь выкладывается внутри и снаружи бортиков. Нужно не забывать о том, что нужно выдерживать воронкообразные горловины. Резких линий перехода при этом не должно быть.

Когда смесь просохнет, ее необходимо натереть наждачной бумагой. Для образования гладкой поверхности используется сначала крупнозернистый. А затем мелкозернистый материал. Затем щеткой удаляется лишняя пыль.

Декорирование

Для декорирования понадобится:

  • плитка;
  • влагостойкий плиточный клей;
  • шпатель зубчатый;
  • шпатель резиновый;
  • рулетка;
  • дрель с насадкой «миксер»;
  • затирка для швов;
  • водоотталкивающая смесь для швов;
  • строительный уровень;
  • плиткорез;
  • плоскогубцы.

Сначала подготавливается клеевая смесь, которая разводится с водой. Точная инструкция указана на упаковке. С помощью дрели и насадки «миксер» смесь тщательно размешивается:

  • плитки укладывается с бортиков от угла;
  • зубчатым шпателем наносится на стену клеевая смесь;
  • прикладывается кафель и придавливается;
  • вторая плитка прикладывается так же, как и первая. Чтоб обеспечить ровную кладку, можно воспользоваться специальными крестиками;
  • откорректировать уровень плитки можно с помощью резинового молотка. Им легонько постукивают по поверхности кафеля в разных местах;
  • через сутки отделывается пол душевой;
  • через время, когда клей высохнет, удаляются крестики и выполняется затирка швов;
  • водоотталкивающая затирка разводится согласно инструкции и наносится резиновым шпателем;
  • после высыхания затирки плитка промывается влажной тряпкой.
Отделка камнемОтделка плиткой

В конце работ плитки хорошо натираются чистой сухой тряпкой. Облицовку можно сделать мозаичным видом. С ним немного легче работать, ведь режется она ножом или ножницами. А вот с керамической придется потрудиться. Для того, чтоб подучить кусок нужного размера, необходимо пройтись саморезом по отмеченной линии, а затем откусить ненужную часть кафеля плоскогубцами.

Рекомендации по устройству поддона из плитки

Чтоб не допустить ошибок при монтаже и обеспечить комфортное использование поддона рекомендуется:

  • подбирать канализационный трап из пластика. Он не только обеспечит легкость монтажа, но и обеспечит надежность при эксплуатации. Пластик не подвержен коррозии, в отличие от металлических моделей;
  • канализационный трап желательно делать в углу, так как это облегчит создание правильного уклона к нему. Канализационный слив должен быть на несколько сантиметров ниже, чем начало водоотвода;
Схема монтажа душевого трапа
  • обеспечить качественную гидроизоляцию всех стыков отводящей трубы и трапа. Можно использовать силиконовый герметик, которым обрабатываются места соединений;
  • при выборе отделочной плитки для пола необходимо обращать внимание на свойство противоскольжения. Такими характеристиками обладает мозаичная;
  • на углах бортика установить специальные уголки, которые защитят от травм;
  • если душевой поддон устанавливается в банном помещении в котором деревянный пол и стены, то необходимо сделать слой рубероида. Это предотвратит соприкосновение дерева и бетона.

При монтаже поддона из плитки своими руками необходимо заранее продумать его расположение, решить вопросы о холодном и горячем водоснабжении, канализации. На каждом этапе работы желательно соблюдать точность расчетов и выдерживать время для просушки бетонной смеси. Это обеспечит качество и надежность конструкции.

как сделать из кирпича, из плитки и другие варианты

Душевые кабины пользуются популярностью. Их размещают в ванной комнате, санузле или любом помещении, где можно подключиться к водоснабжению и канализационному коллектору. Готовые конструкции, имеющиеся в продаже, помимо обычного душа оборудованы дополнительными функциями: гидромассажем, паровой баней, ароматизацией воздуха. Уютную кабинку для водных процедур, оснащенную сантехникой по желанию, можно соорудить самостоятельно, если устроить душевой поддон своими руками. Подробную статью про выбор и установку душевой кабины своими руками читайте в нашей отдельной статье, все процессы подробно разобраны, читайте и пишите свои комментарии.

Душевой поддон своими руками — его виды.

Душевые оборудуют тремя способами:

  • покупают готовую емкость и устанавливают на ножки или постамент;
  • на полу изготавливают подиум из бетона со сливом воды, облицовывают керамической или полимерной плиткой, мозаикой;
  • до начала строительства предусматривают более низкий уровень пола в ванне, чтобы чаша поддона располагалась с ним на одной горизонтальной отметке.

Первые два варианта больше подходят для квартир. Дополнительная заливка пола по всей площади ванны нецелесообразна. Увеличивается нагрузка на перекрытие, на входе в помещение образуется ступень.

При строительстве частных домов можно составить проект, предусматривающий прокладку канализационных труб ниже отметки пола в ванной. Таким образом душевой поддон не будет выступать на поверхность и создавать барьер. 

Друзья, мы также рекомендуем Вам прочесть статью про укладку плитки своими руками, она наверняка Вам пригодится, ну и в добавок пост про затирку швов, как это правильно делать и какие виды существуют. Пишите свои комментарии и ставьте лайк, если вам понравилась наша статья.

Заводские емкости производят из нержавеющей стали, металла с покрытием, акрила, пенополиуретана, керамики. По индивидуальным заказам изготавливают эксклюзивные изделия из литьевого мрамора, искусственного камня, отличающиеся массивностью.

Готовый поддон из полистирола

Монтаж стандартных поддонов не требует специфических знаний и навыков. Небольшой вес емкостей позволяет установить их самостоятельно или с помощником. Некоторые конструкции просто ставят на пол. Их форма спроектирована так, чтобы сливной трап легко подключался через отводную трубу к канализационному коллектору. Если опоры не предусмотрены, по периметру укладывают кирпич, блоки или камень, используют сварные металлические каркасы. Снаружи облицовывают отделочными материалами или крепят экран.

Главная задача при устройстве любого душевого поддона — правильное подключение к канализации. Сливной трап или сифон должен располагаться в нижней точке емкости. Это обеспечивает свободный сток воды по наклонной плоскости чаши.

Чтобы подключить душевой поддон своими руками к канализационной ветке, создают уклон отводящей трубы не менее 2-3 см на погонный метр. Угол стыка с коллектором не должен превышать 45°. При таких параметрах риск загрязнения твердыми частицами наименьший, а прочистка вручную или с помощью тросика не отличается сложностью.

Если поддон смонтирован на ножках или подставках, а доступ к канализации свободен, сток оборудуют обычным сифоном. Он недорог, но при ремонте требуется разборка устройства. Минимальная высота выпуска — 100 мм. Если чаша монолитная, а проникнуть под нее не представляется возможным, оптимально установить трап.

Трапы для душевых

Трапы обеспечивают сбор и отвод сточных вод, препятствуют проникновению запахов из канализации в помещение. От сифона отличаются возможностью разборки и прочистки без демонтажа устройства. Некоторые конструкции оборудованы обратным клапаном, предохраняющим от возврата отработанных стоков при засорении коллекторной трубы.

Конструкция сантехнического устройства более сложная, чем у сифона. Состоит из нескольких частей:

  • корпуса;
  • горловины;
  • гидрозатвора;
  • изоляционного воротника;
  • прижимного фланца;
  • решетки, защищающей от крупного мусора.

Вода протекает сквозь трап со скоростью 40-90 л/мин, очищаясь от больших частиц или волос. Съемный стакан можно без труда вытащить и удалить загрязнения.

Виды трапов

Гидрозатвор изготавливают в двух вариантах — «сухой» без воды или «мокрый» с жидкостью. Некоторые трапы снабжены сразу двумя барьерами. Для подключения к канализационной сети устройство укомплектовано отводной трубой.

Чтобы оборудовать душевой поддон своими руками, трап подбирают по характеристикам:

  • Высота устройства. При подключении к трубе этот параметр используют для расчета необходимого уклона стока к канализации.
  • Количество выводов. Если душ последний в ряду сантехнических приборов, его подключают к линии одной отводной трубой. При промежуточном расположении — двумя.
  • Наличие обратного клапана. Желательно, чтобы трап имел защиту от затопления канализационными водами в аварийных ситуациях. Особенно, если поддон расположен ниже уровня пола, или душевая находится в подвале.
  • Декоративность. Видимая часть трапа — решетка. Ее функции — защищать устройство от засора. Тем не менее она может украсить душевой поддон. Вариантов множество. Производители выпускают даже абсолютно незаметные конструкции, которые создают эффект воды, исчезнувшей «в никуда».

Для оборудования душевых используют стандартные трапы, собирающие воду в одной точке, или вытянутые вдоль поддона лотки. Такие устройства отличаются высокой пропускной способностью.

Конструкции встроенных поддонов

По расположению относительно уровня пола душевые поддоны могут быть безбарьерными или приподнятыми. Плоская чаша очень удобна для пожилых или людей с ограниченными возможностями. При монтаже такой конструкции следует заранее предусмотреть подключение к канализационному коллектору, чтобы не увеличивать высоту пола в санузле.

Безбарьерный поддон

Приподнятый постамент устраивают из кирпича или монолитного бетона, предварительно смонтировав сантехническое оборудование. Трап и отводную трубу прокладывают внутри конструкции.

Устройство монолитных поддонов предусматривают обязательную гидроизоляцию и утепление чаши. Для этого применяют обмазочные или проникающие средства, рулонные материалы, мембраны.

Важно. Емкость должна быть герметичной, чтобы избежать протечек на расположенные ниже этажи.

Утепляют конструкцию, как правило, экструдированным пенополистиролом. Он не боится влажности, водонепроницаем, обладает низкой теплопроводностью. Материал плотностью более 35 кг/м³ выдерживает массу стяжки и отделки.

Для устройства подиумов с высотой подъема от 10 см используют:

  • Керамзитобетон. Он тяжелее полимерного утеплителя, масса площадки размером 90х90х20 см более 250 кг. При высыхании вес уменьшается в 3-4 раза. Для продолжения работ требуется выждать несколько дней, чтобы монолитная смесь затвердела.
  • Газобетонные блоки. Легкие, но склонные к повреждениям под нагрузкой. Кладку армируют сетками в двух уровнях — по поверхности пола и верху конструкции.
  • Керамический красный кирпич. Более водостойкий и теплый, чем силикатный. Укладывают на дно поддона в 1-3 ряда, оставляя каналы для канализационных труб, формируют бортики.

Чтобы повысить комфортность водных процедур, устраивают подогрев поддона. Для этого в стяжке прокладывают теплый пол из кабельных матов.

Поддон на постаменте

Облицовывают чашу керамической или полимерной плиткой, наклеивают мозаику, керамогранит. Эффектно выглядит отделка натуральной галькой, природным или искусственным камнем.

Важно. Укладка должна обеспечивать герметичность покрытия. Применяют водоустойчивый клей, тщательно затирают швы.

Как сделать поддон своими руками- этапы работ

Технология изготовления душевого поддона своими руками включает:

  • подготовку и разметку основания;
  • установку сливного трапа и отводной трубы;
  • монтаж опалубки или укладку кирпича, блоков;
  • устройство тепло- и гидроизоляции;
  • заливку стяжки;
  • финишную отделку.

Гидроизоляцию проводят в 2 этапа — покрывают двойным слоем мастики полы под постаментом и раскладывают плотную пленку по утеплителю.

Размеры поддонов не нормируются. Считается, что минимальные габариты, обеспечивающие эргономику пространства, — 80х80 см. Формируют чашу в виде квадрата, прямоугольника, угловой или сложной фигуры. Именно за свободу выбора ценятся собственноручно изготовленные конструкции.

Подготовительные работы

Перед тем, как сделать душевой поддон из кирпича или бетона, выполняют необходимые замеры, расчеты и чертеж. Это поможет избежать ошибок при прокладке коммуникаций, приводящих к частым засорам, застою воды.

Чаще всего душевые поддоны располагают в ванной комнате, бане или сауне. Подготавливают поверхности — старую отделку удаляют, выравнивают, грунтуют. Чтобы точно определить высоту подъема трапа над уровнем пола, выводят точки для подключения к канализации. Должен соблюдаться уклон 2-3 см на метр коммуникаций. Желательно установить трубу по прямой линии, без поворотов, с присоединением к коллектору под углом не более 30°. Диаметр отвода — 50 мм.

Подключение трапа к канализационной трубе

Для более точного регулирования положения трапа рекомендуется залить черновую стяжку. Некоторые сантехнические устройства крепятся к полу анкерами и настраиваются с помощью специальных винтов.

Разметку проводят с помощью пузырькового или лазерного уровня. Отмечают на стене карандашом высоту горловины трапа, соответствующую нижней точке на поверхности облицовки.

Для определения размеров бортиков плитку раскладывают на полу. Делают необходимые вычисления, чтобы уложить как можно больше целых элементов без резки.

Монтаж трапа

Самое удачное размещение трапа — в углу. Там он меньше подвержен нагрузкам при перемещении человека, уплотнительные прокладки служат дольше. Сантехническое устройство устанавливают строго горизонтально, контролируя положение уровнем.

Монтируют на подставки из кирпича или блоков. Заполняют полость раствором и оставляют до затвердевания на сутки.

Верхнее отверстие трапа накрывают от попадания строительного мусора. Чтобы слив не смещался, под него помещают ограничитель, например, отрезок канализационной трубы.

Монтаж опалубки

После выверки трапа окончательно размечают вертикальные размеры поддона. Монтируют опалубку из доски, фанеры, обрезков гипсокартона или выкладывают стенку из кирпича.

Устройство подиума из кирпича или бетона

Если размер подиума превышает 20-25 см, его вес можно уменьшить, устроив слоеную подготовку. Для этого используют несколько схем (начиная с уровня базового пола):

  • гидроизоляция основания +керамзитобетон толщиной 100 мм + утеплитель пенополистирол 50 мм + гидроизоляция + ровнитель для пола или раствор 100 мм;
  • грунтовка + утеплитель 100 мм + гидроизоляция + ровнитель или бетон 100 мм;
  • керамзитобетон 100 мм + гидроизоляция + ровнитель 100 мм.

В последнем варианте вдоль стен прокладывают демпферную ленту.

Нижний слой

Основание тщательно обрабатывают гидроизоляционной мастикой с заходом на стену на высоту, равную толщине бетонной подушки плюс 20 см. Там, где возможно попадание воды, нельзя оставлять негерметичные участки.

Готовят смесь из цемента, песка, керамзита и воды в пропорции 1/3/5/1. Заливают ее в опалубку на толщину 10 см. Предварительно укладывают вдоль стен демпферную ленту, закрепляют опалубку подпорками, заделывают стыки, чтобы избежать вытекания цементного «молочка». Можно насыпать сухие гранулы и залить жидким раствором. Перед укладкой утеплителя бетон должен застыть.

Если устраивают основание из кирпича, в кладочный раствор добавляют пластификаторы для увеличения гидрофобных свойств смеси. На пол укладывают армирующую сетку с ячейкой 10х10 см. Финишную стяжку тоже усиливают армированием.

Поддон из кирпича своими руками

Монтаж теплоизоляции

В плитах пенополистирола вырезают отверстия под ввод канализации, корпус трапа. Укладывают утеплитель на бетонную подушку, стыки заполняют герметиком.

Толщина слоя теплоизоляции — 50 мм. Если предусматривается подогрев поддона, раскладывают термоматы по поверхности, закрепляют пластиковыми скобами к плитам утеплителя. По пенополистиролу расстилают плотную полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм с выпуском на стену. Теперь можно заливать финишную стяжку.

Стяжка и отделка плиткой

Бетон или ровнитель изготавливают с минимальным количеством воды, чтобы получить полусухую массу. Укладывают слой до уровня низа плитки, который заранее разметили на стене.

Уклон в сторону трапа можно создать с помощью специальных маячковых профилей с наклонными гранями. Если их нет, задают угол строительным уровнем. Для проверки правильности укладки используют прием: маленький детский шарик должен скатываться в самую низкую точку поддона к сливу.

Облицовку наклеивают водостойкими составами. Перед тем, как сделать душевой поддон из плитки, нужно рассмотреть все варианты установки трапа. Выбирают такое положение защитной решетки, при котором ее можно аккуратно обойти и уменьшить количество резов отделочного материала. Стыки и примыкания тщательно заполняют акриловым герметиком. Для затирки швов применяют гидрофобные составы. По окончании укладки плитки на пол облицовывают стены, устанавливают перегородки или вешают шторки.

Душевой поддон из плитки своими руками: технология монтажа

При обустройстве ванной комнаты, душевая кабина из плитки, сделанная своими руками – не редкость. Такие конструкции предусматривают стационарное размещение. Чтобы её сконструировать, необходимо обеспечить бетонный поддон.

При его обустройстве и декорировании важно учитывать следующее:

  • Вода. Постоянный контакт с водой требует использования водостойких материалов. Поэтому плитка является наилучшим вариантом для декорирования поверхности и защиты бетона от разрушения. Желательно подобрать водостойкий клей и соответствующую затирку. Обязательное условие – обустройство гидроизоляции. Если этого не сделать, рискуете затопить соседей снизу.
  • Безопасность. Покрытие из плитки имеет свойство становиться скользким при намокании. Поэтому подбирайте нескользящий кафель. Второй вариант – использование силиконовых ковриков, специального напыления и подобных приспособлений.
  • Удобство. Бортики стационарного поддона должны быть подходящими по высоте. Приобретите настенные поручни для большего удобства. И самое важное – кабинка должна быть просторной, чтобы в ней удобно мыться.

Чтобы оптимально использовать свободное пространство в тесной ванной комнате, душевая кабинка из плитки должна отвечать нескольким требованиям:

  • место расположения;
  • тип конструкции;
  • форму поддона;
  • габариты сторон;
  • выход к коммуникациям.

Первый и последний факторы тесно связаны между собой. Желательно располагать кабину в том месте, где имеется выход водопроводных труб и сточной канализации. Так удастся сэкономить на материалах и сохранить эстетичный вид помещения.

Различают два типа поддонов: низкий для стоячего приема душа и с высокими бортами – для полусидячего. Обычно выбирается первый вариант, так как второй требует установки вспомогательного металлического каркаса.

Типы поддона

Оптимальная модель – встроенная душевая кабина. Сделать её из кафеля – выигрышная идея, а разместить лучше в углу помещения. Так роль ограничителей с двух сторон сыграют стены, что сократит траты на строительство.

Установка стока

Чтобы сделать душевую кабину из кафеля, важно придерживаться правил обустройства коммуникаций. От этого этапа зависит насколько удобно и безопасно будет использовать новое изделие.

Значимые работы по оборудованию коммуникаций:

  • Установка подвода воды. Речь идет о трубах, поставляющих холодную и горячую воду. Желательно размещать кабинку вблизи выхода водопровода. Если это невозможно, позаботьтесь о переносе коммуникаций. Лучше проложить трубы в стене или обшить их коробом. Часто кладут понизу, чтобы бордюр использовать в качестве полочки. В нем обязательно оставляют смотровое окно. Это касается всех типов конструкций, так как доступ к водопроводу, вентилям и счетчику должен быть свободным.
  • Сточная канализация. Качественный отвод воды – не менее важное условие. Для душевых кабин обустраивается сливное отверстие с выходом к так называемому трапу, который представляет собой трубу, расположенную под уклоном. По ней вода из поддона идет в общую канализацию. Для предотвращения поступления запаха из стояка делают уровень отверстия в поддон выше выхода в канализацию и обеспечивают наличие водяной пробки.

Схема устройства слива

Обязательно создают уклон самого пола. Если этого не сделать, вода будет скапливаться в поддоне, а это чревато возникновением грибка. К тому же при контакте с водой некоторые составы клея размокают.

Размещение кабины

Чтобы смастерить поддон для душа, правильно определите контуры конструкции. Здесь учитывают расположение других объектов в помещении, например, умывальника, унитаза (при совмещенном варианте санузла) или стиральной машинки. Ничто не должно преграждать вход в кабинку.

Для внешнего ограждения возведите бордюр. Делают его разными способами. Популярный – отливка бетона с помощью опалубки. Таким образом создают прочное долговечное и монолитное ограничение, причем любой формы: как прямой, так и фигурной. Можно использовать кирпичи или другие блочные стройматериалы на основе связки цементным раствором.

Чтобы предотвратить распространение влаги, заранее позаботьтесь о гидроизоляции пола и прилегающих стен. Для этого используют пленочный настил и битумную намазку. Обязательно необходимо выполнить отделку цементной смесью поверхность любого типа конструкции. Это укрепит её, скроет дефекты и обеспечит защиту от влаги.

Устройство гидроизоляции с помощью пленочного настила и битумной намазки

Позаботьтесь о наличии защитной ширмы:

  • шторка на штанге или нитке;
  • пластиковая перегородка;
  • стекло (лучше всего триплекс).

Такие материалы улавливают брызги воды, не портятся при взаимодействии с моющими средствами, не боятся колебаний микроклимата, в том числе и температурных, а их внешний вид вполне эстетичный. К тому же за ними легко ухаживать.

Отделка поверхности

Последний этап работ – облицовка кабинки. Необходимо выровнять бетонное основание, прежде чем выкладывать поддон из плитки, не забудьте о защите от грибка и плесени.

Оформление конструкции выбирается по собственным предпочтениям. Поддон может совпадать по дизайну со стенами или повторять рисунок пола. Иногда его выделяют из интерьера. Можно контрастировать только сам поддон внутри кабинки, а бордюры соотнести с уже облицованными поверхностями. Удачным вариантом является акцентирование душевой зоны, когда все детали кабинки, то есть пол, бордюры и стены облицовываются контрастной плиткой или, например, мозаикой.

Поддон из кафеля

Сам процесс укладки не отличается от традиционного. Главное условие – сохранение уклона покрытия в направлении водостока: достаточно всего нескольких градусов на 1 м2. Крайне аккуратно выложите углы. Лучше всего подходит специальный кафель.

Особенности

Для душевого поддона из плитки существуют несколько требований, которые касаются используемых в работе материалов. Рассмотрим их по отдельности:

  • Кафель. Лучше всего на пол выбирать нескользкую керамику. Есть даже плитки со специальным рельефом.
  • Клей. Используйте водоустойчивые смеси. Они содержат полимерный наполнитель. Уместен раствор для бассейнов.
  • Затирка. Приобретайте специальные составы. Подойдет фуга с добавлением латекса, эпоксидная мастика или жидкое стекло. В крайнем случае используется плиточный клей.
  • Грунтовка. Повышает адгезию и создает защитную пленку от влаги.
  • Антисептик. Обработайте поверхности перед и после основного укладочного процесса.
  • Герметик. Для предотвращения протечек стыки с коммуникациями обработайте силиконовым или акриловым.

Если сделать всё правильно, по итогу у вас получится долговечный душ с уникальным дизайном.

Рекомендуем посмотреть видео:

Как сделать поддон для душевой кабины своими руками из плитки: фото » Интер-ер.ру

Душевая кабина не может быть ни функционально, ни эстетически полноценной без качественного поддона. Это понимают производители сантехнического оборудования, регулярно пополняющие свои каталоги все новыми и новыми моделями. Но ввиду повышенного спроса цена на поддоны отнюдь не маленькая – ее может позволить себе не каждый потребитель. Именно поэтому все более популярным становится альтернативный вариант – сооружение поддона своими руками. Реализовать такую затею не составит труда даже непрофессионалам. Не верите? Тогда читайте, как сделать поддон из плитки собственноручно и смотрите фото, подтверждающие доступность монтажа.

Подготовительный этап

Первым делом нужно определиться с расположением и габаритами поддона. Локацию выбирайте, учитывая особенности разводки коммуникации. Продумывая конфигурацию и размеры поддона, ориентируйтесь сразу на несколько факторов. Первый – состав семьи: важно так рассчитать высоту и ширину поддона, чтобы душевой кабинкой было удобно пользоваться всем домочадцам – от детей до пожилых людей. Второй – безопасность: форма изделия должна быть обтекаемой, без слишком острых углов. Третий – дизайн и площадь ванного помещения.

Совет. За стандартную высоту поддона традиционно принимается высота одного кирпича, уложенного горизонтально.

Когда с проектно-организационными работами закончено, приступайте к заготовке материалов и инструментов. Вам понадобится:

Обустройство душевого поддона

  • клеевой состав для отделки;
  • мастерок;
  • шпатели: зубчатый и резиновый;
  • затирка;
  • герметик;
  • резиновый молоток;
  • кисть;
  • уровень и маячки;
  • отвертка, саморезы и дюбеля.

Если по каким-либо причинам пол в вашей ванной комнате не имеет начальной цементной стяжки, ее нужно сделать еще до старта всех строительных работ. На этом же этапе обустраиваются теплые полы, если в них есть необходимость.

Гидроизоляция и монтаж трапа

Первый шаг непосредственного обустройства душевого поддона – гидроизоляция площадки. Сначала на пол укладывается несколько слоев рубероида – он должен закрыть все щели в зонах стыка пола и стен. Далее площадка обрабатывается гидроизоляционной мастикой – ее нужно наносить ровным слоем, как грунтовку. И в завершении по стыкам поверхностей стен и пола нужно наклеить гидроизолирующую ленту.

Гидроизоляция

Следующий этап – монтаж канализационного трапа, который отвечает за водоотвод. Конструктивно трап состоит из отводящих труб, водоприемной воронки, различных прокладок-уплотнителей, решетки и сифона, предотвращающего проникновение неприятных запахов в ванную комнату. Очень важно надежно зафиксировать каждый элемент, чтобы обеспечить эффективное функционирование системы отвода воды из поддона.

Сперва на уже гидроизолированный пол установите трубы, плотно закрепите их и присоедините к канализационному раструбу ванной. Залейте площадку цементной стяжкой и выровняйте ее. При заливке цемента не забудьте обеспечить уклон в сторону слива – минимум 10 мм. Для правильной заливки используйте маяки или направляющие рейки.

Подвод канализации

Далее установите воронку, сифон, все прокладки-уплотнители и решетку. Затем залейте второй слой стяжки – ее уровень должен быть выше уровня сифона на толщину одной плитки и слоя клея для нее.

Совет. Перед заливкой второй стяжки заклейте трап монтажным скотчем, чтобы защитить слив от попадания бетонной смеси.

Обустройство бортиков

Когда стяжка полностью высохнет, приступайте к сооружению бортиков поддона из кирпича. Раствор для укладки можно приготовить из цемента, песка и воды в соотношении 1:3:1. Также нужно добавить пластификатор – его используют с двумя целями: вывести из раствора лишнюю влагу и увеличить уровень скрепления строительных материалов между собой.

Что касается кирпича, то допускается применение как обычного, так и силикатного материала. Но опытные специалисты рекомендуют использовать для обустройства поддона красный кирпич – он отличается повышенной стойкостью к влаге, поэтому прослужит дольше, чем любой другой вид материала.

Возведение бортиков

Перед укладкой кирпича на основании нужно зафиксировать металлическую сетку – она укрепит конструкцию. Затем переходите к монтажу бортиков. Когда выложите кирпичную конструкцию необходимой конфигурации и габаритов, оставьте ее на два-три дня. Какой бы формы не был ваш поддон, выступающий угол бортиков должен быть немного скошен: так вы обезопасите себя от ударов и от постоянного задевания конструкции при перемещении по ванной комнате.

Выравнивание и повторная гидроизоляция

Предфинишный этап сооружения душевого поддона – нанесение самовыравнивающейся смеси и повторная гидроизоляция.

После того, как кирпичные бортики будут готовы, а связующий состав окончательно высохнет, нанесите на поверхность поддона выравнивающую смесь. Но не переусердствуйте с ее толщиной: после нанесения смеси уровень площадки должен быть таким, чтобы в дальнейшем уложенная облицовочная плитка располагалась на одной высоте с решеткой трапа. Также не забудьте сделать в зоне слива небольшое углубление, дабы ничего не препятствовало свободному стеканию воды.

Когда пол высохнет, еще раз выполните гидроизоляцию: нанесите на поверхность тонкий слой битумной смеси и, если есть необходимость, обновите специальную ленту на стыках стены и пола.

Совет. Не пренебрегайте повторной гидроизоляцией – благодаря многослойной защите вы обезопасите себя не только от деформации поддона, но и от затопления соседей снизу.

Облицовка поддона

Безоговорочный плюс самостоятельного строительства душевого поддона – возможность оформить полученную конструкцию исключительно по своему вкусу. Вы можете использовать плитку или мозаику любой формы и оттенка и в любых сочетаниях. Главное, чтобы выбранный отделочный материал был максимально влагостойким и обладал противоскользящими свойствами.

Облицовка душевого поддона мозаикой и плиткой

Облицовка выполняется по следующей схеме:

  1. Приготовьте клеевую смесь. Обратите внимание, что некоторые составы быстро портятся, поэтому их лучше замешивать партиями.
  2. Начинайте укладывать отделку с дальнего угла поддона: зубчатым шпателем нанесите клеевую смесь на плитку, приложите ее к рабочей поверхности и слегка придавите. Аналогичным образом укладывайте остальную отделку. Чтобы добиться максимально ровных швов, вставляйте между плитками специальные крестики.
  3. Проверьте каждую плитку уровнем. После выравнивания окончательно фиксируйте облицовку, простукивая ее резиновым молотком. Затем удалите остатки клея влажной тряпкой.
  4. После завершения укладки плитки уберите крестики и обработайте швы – заполните их водостойкой затиркой. Остатки смеси устраните сухой тряпкой, а затем аккуратно пройдитесь по поверхности резиновым шпателем.
  5. Обработайте все стыки поддона и стен герметиком.
  6. Углы ботика закройте специальными силиконовыми уголками.
  7. Когда затирка высохнет, помойте плитку.

Для того чтобы конструкция поддона быстрее просохла, постарайтесь свести уровень влажности в ванной к минимуму: включите принудительную вентиляцию или радиаторы отопления, или же просто настежь откройте двери помещения.

Монтаж душевого поддона из плитки – процедура не быстрая, но абсолютно посильная даже для непрофессионала. Будьте уверенны, если выполните все согласно инструкции и с точным соблюдением норм, гарантировано получите не только функциональное сантехническое изделие, но и привлекательный предмет интерьера ванной комнаты.

Поддон для душа: видео

Душевой поддон своими руками: фото



Как сделать душевой поддон из плитки своими руками

Популярные с недавних пор душевые кабинки, оснащенные последними технологическими новинками, стоят баснословно дорого. Но большинство людей даже не представляют, как пользоваться всеми этими приспособлениями. Многие из тех, кто обзавелся собственным жильем желая проявить свою фантазию, все чаще задаются вопросом, как выкладывают кабину из плитки своими руками, ведь это и проще и дешевле. Возможно, поэтому в последнее время после ремонта в квартире все чаще стало появляться такое монолитное сооружение, как душевая из плитки.

Плюсы создания душевой кабины из плитки

Самостоятельное устройство поддона для душа из плитки имеет множество очевидных плюсов, к которым можно отнести:

  • значительную экономию семейного бюджета;
  • возможность проявить фантазию создать поддон из плитки необычной формы и нужного размера;
  • выбрать облицовку плиткой, в соответствии, с дизайнерским оформлением ванны;
  • возможность использовать преимущества самостоятельного выбора оборудования, которое вы считаете необходимо для ванной комнаты в собственной квартире;
  • возможность подобрать материалы, которые применяют в помещениях с повышенной влажностью;
  • возможность сделать ограждение душа на заказ, установка которого не создаст проблем.

Еще одним очевидным плюсом, можно считать появление в вашей квартире эксклюзивной душевой кабины, в качестве, которой можно не сомневаться.

Виды поддонов

Некоторые не утруждают себя обустройством поддона из плитки, а устанавливают выполненные из пластика готовые изделия — душевые поддоны, тем более магазины предлагают их в большом ассортименте. Те, кого не устраивает этот вариант, делают их из кирпича или заливают бетоном, а затем укладывают плитку. Конструкция получается капитальной, и не сложно реализуемой. Если кому-то нравится душевая из мозаичной плитки без поддона, то и такое возможно. Правда, для реализации подобного варианта, придется поднять уровень пола во всей ванной, но при большом желании это вполне осуществимо.

Выбор материалов

Для того чтобы вплотную заняться обустройством ванной комнаты желательно продумать все до мелочей. Так, вначале надо написать список материалов необходимых для работы. Несмотря на то, что душевые поддоны сделаны из плитки, это далеко не единственный материал, который может понадобиться для их обустройства.

Следует определиться, из чего сделать фундамент. Он нужен для обеспечения достаточного уклона в трубе слива. Фундамент обычно обустраивают из кирпича или бетона на основе цементно-песчаной стяжки. Стоит также выбрать тип гидроизоляции. Для этой цели лучше всего использовать жидкие обмазочные составы, исключающие протекание воды.

Кроме того, надо определиться с материалом для облицовки душевой кабины. Для многих в последнее время стала предпочтительной мозаика для самодельной душевой кабины. Понадобится также плиточный клей, лучше всего использовать составы, предназначенные для влажных помещений. Затирку для швов желательно покупать эпоксидную.

Этапы подготовки душевой из плитки

Перед тем, как приступить к обустройству душевой из плитки понадобится поэтапно подготовить все необходимое. Чтобы повышенная влажность не испортило ванную необходимо позаботиться о ее гидроизоляции. Оптимальный вариант воспользоваться системой, которую применяют для бассейнов.

При недостаточной высоте пола невозможно будет обеспечить хороший водосток, значит не обойтись без подъема его уровня. Для этого понадобятся различные материалы, составы и смеси. Если стены душевой кабины предполагается отделать мозаичной плиткой, то ее также понадобится приобрести. Впрочем, сделать и душевой поддон из мозаичной плитки тоже неплохая идея.

Разметка площадки под сооружение поддона

Перед началом работ, связанных с изменениями в ванной или санузле, разрабатывается план. Но вначале понадобится измерить помещение и продумать системы подвода воды, расположение труб водоотведения и наметить место для душевого поддона из плитки. Целесообразно смонтировать его подальше от входной двери и ближе к коммуникациям, конечно, если размеры душевой позволяют это сделать.

Когда же душевые кабины, выполненные из плитки, предполагают разместить в уже обустроенных ванных комнатах, то их расположение приходится увязывать с имеющимися системами подачи и отведения воды, что накладывает некоторые ограничения. При разметке нужно учитывать размеры плитки, чтобы минимизировать ее подрезку. Следовательно, понадобится сделать разметку поддона, таким образом, чтобы на его дно укладывалось целое число плиток или листов мозаики. Проще это сделать с помощью метода сухой раскладки. Сложить из кирпичей и плитки поддон, не забывая про слив, уложить плитку с учетом швов и зафиксировать размеры.

Подготовительный этап

На данном подготовительном этапе понадобится привести в надлежащее состояние черновое основание. Для начала выполнить демонтаж, имеющегося плиточного покрытия. Если состояние стяжки под плитками оставляет желать лучшего, то желательно залить ее вновь. Но еще до укладывания стяжки дна понадобится обеспечить гидрозащиту основания душевого поддона нанесением обмазочных составов. Помимо поверхности пола необходимо обмазать гидроизолирующим составом и части прилегающих стен.

Способы организации слива в душевой кабинке

Слив в душевой из плитки может быть устроен двумя способами: тропом или же сифоном с лотком. Трап, конечно, дорогой, но зато он надежнее, да и небольшая высота позволяет спрятать его под стяжкой. Трап оборудован специальной насадкой-держателем решетки, упрощающей ее установку. Цена сифона, несомненно, ниже, но он быстро выходит из строя, потому устанавливая его необходимо продумать, как его можно будет заменить. Следовательно, утопить его в стяжке не получится. Что касается водоотвода, то вода должна стекать, по трубам, не застаиваясь. Для этого трубы к системе канализации укладывают с 5 см уклоном. Примерно также должна быть наклонена поверхность пола к месту слива, чтобы обеспечить равномерный сток воды в канализацию.

Гидроизоляция и монтаж трапа

Перед установкой трапа стяжку еще раз грунтуют и покрывают гидрозащитным составом. Многослойная грунтовка и гидроизоляция душевого поддона позволяют предотвратить затопление помещений, которые расположенных на нижних этажах, а также обеспечивают защиту других поверхностей от повышенной влажности.

Работы по монтажу трапа начинают с прокладки труб, которые нужно будет жёстко закрепить в поддоне, чтобы исключить их подвижку во время заливки стяжки. При этом не стоит забывать об уклоне водоотвода. Если установить поддон ниже канализационного слива, то обеспечить уклон в требуемые 3°вряд ли удастся. Понадобится поднять поддон, чтобы водоотвод находился под нужным уклоном. По завершению монтажа сливной системы производится установка маяков, указывающих уровень высоты пространства внутри поддона. С их помощью можно сделать нужный уклон поддона.

Обустройство бортиков

Для придания конструкцию для душа определенной формы по ее периметру возводят бортик, хотя некоторые считают, что можно обойтись и без него. К обустройству бортиков можно приступать после полного высыхания стяжки. Для этих целей обычно используют кирпичи, благодаря их правильной форме бортик получается ровным, а его обустройство не занимает много времени. Чаще всего подобное ограждение делают высотой в один кирпич, но при желании его можно сделать и повыше. Однако не стоит забывать, что хотя бортик и обустраивается для защиты помещения от воды, но при этом его высота не должна создавать неудобство при вставании под душ.

Ограждение для самодельной душевой конструкции можно выполнить из бетона. Для формирования бетонного бортика понадобится возвести опалубку из досок, толщиной 4 см, после чего залить бетонный раствор. По мнению мастеров, с момента заливки до полного высыхания бетонного ограждения толщиной в один кирпич должно пройти не менее десяти дней и только потом опалубку можно снять. Чтобы предотвратить попадание воды за пределы душевой следует сформировать бортик с уклоном внутрь, поскольку уклона пола может не хватить.

Выравнивание и повторная гидроизоляция

После того, как черновая стяжка полностью высохнет, ее поверхность понадобится обработать гидроизоляционным составом, к примеру, обычной битумной мастикой. Причем нужно промазать не только пол, но и выложенные бортики. Гидрозащитному слою даем полностью просохнуть. Далее 5 этап – выравнивание поверхности. На сухую поверхность понадобится нанести самовыравнивающуюся смесь. Место слива нужно плавно округлить, чтобы ничто не препятствовало водостоку. Модифицирующие полимеры в самовыравнивающихся растворах повышают адгезию, поэтому ими практично покрыть поверхность душевого поддона под плитку.

Облицовка поддона

Когда самовыравнивающаяся смесь на поддоне душевой кабинки из плитки полностью высохнет, можно приступать к отделке пола и стен. Прежде стоит продумать, как лучше выполнить укладку мозаичной плитки в душе. Здесь придется, кстати, укладка сухой мозаики на пол. С ее помощью можно обдумать, как произвести укладку мозаичной плитки в душе, чтобы облицовка смотрелась красиво, и при этом реже приходилось отрезать фрагменты. Отделку душевого поддона кабины из мозаики начинают с пола. Плиточный клей наносят с помощью зубчатого и разравнивают по поверхности.

После укладки плитки на пол начинают облицовку бортиков. Причем вначале готовую смесь наносят на боковые поверхности бортиков. Затем обкладывают их плиткой и только после этого укладывают слой раствора на верхнюю поверхность бортиков. Здесь важно следить за ровностью облицовки с помощью правила или строительного уровня. Нередко, конечный результат облицовки во многом зависит от финальных штрихов, поэтому затирку швов надо сделать особенно аккуратно.

Как сделать душевой поддон

Если решено смастерить от начала до конца поддон для душа из плитки своими руками, то в первую очередь нужно обеспечить гидрозащиту стены и пола. Для этого понадобится их очистить и промазать одним из гидроизолирующих составов. Помимо этого, перед тем, как сделать поддон для душа из плитки понадобится теплоизоляция основания, для которой можно использовать пенопласт. Затем производится сборка и установка трапа, а также заливка стяжки на высоту, позволяющую уложить плитку в душе вровень со сливом трапа. После того, как стяжка полностью просохнет, поддоны для душа, выполненные из плитки, ограждаются по периметру бортиком. Обычно их делают из бетона и кирпича и облицовывают той же плиткой.

Из кирпича

Одними из самых простых считаются кирпичные поддоны, но для их обустройства пол должен быть хотя бы относительно ровным. При наличии больших перепадов понадобится их выравнивание с помощью черновой стяжки. Обустроив слив и подсоединив его к канализации, можно заняться поддоном, придерживаясь следующего порядка работ:

  1. Начать с обмазочной гидрозащиты основания. Для нее подойдет жидкое стекло, поверхностный гидрофобизатор или битумная мастика. Чтобы быть уверенным в надежности гидроизоляции, выбранный обмазочный материал лучше нанести дважды.
  2. В месте стыка со стеной наклеить гидрозащитную ленту. В этом наиболее уязвимом месте стоит сделать десятисантиметровый заход ленты на пол и стену.
  3. Выложить основание из керамического полнотелого кирпича.

Важно! Силикатный кирпич для сырых мест не подходит. Ведь основные компоненты, из которых изготовлен этот кирпич песок и известь, не отличаются влагостойкостью.

  1. На кирпичное основание уложить плитку на плиточный клей.
  2. Межплиточные швы затереть эпоксидной затиркой.

Чтобы создать более комфортные условия для приема водных процедур, при выкладке поддона из кирпича для душевой кабины своими руками из керамической плитки, разумно уложить кабельные маты для подогрева пола.

Из монолитного бетона

Актуальность заливки поддона из бетона особенно заметна в скромных по размерам ванных комнатах. И заключается она в том, что подобная конструкция самодельного поддона может иметь любую фантазийную форму. А в таких помещениях зачастую приходится буквально выгадывать каждый сантиметр свободной площади. Если в первом случае керамический кирпич является безальтернативным материалом, то заливку бетонного поддона можно делать следующими составами:

  • раствором из цементно-песчаной смеси;
  • цементным раствором, облегченным добавлением керамзита;
  • полусухим цементным раствором.

Для заливки бетона понадобится опалубка. Практичнее сбить ее из толстых досок или обрезков ДВП, ОСП. Надо иметь в виду, что без утепления бетонного пола не обойтись, иначе придется заранее включать горячую воду, чтобы встать под душ на хотя бы относительно теплую плитку.

Для заливки поддона из бетона понадобится выполнение работ в такой последовательности:

  1. Обеспечиваем гидрозащиту основания, тщательно его промазывая.
  2. В местах стыковки со стенами наклеиваем гидроизоляционную ленту.
  3. Укладываем листы пенополистирола для теплоизоляции. В местах стыковок листов наклеиваем армированный скотч.
  4. Выставленными маяками формируем сток.
  5. Раствор выкладываем послойно. Для половины высоты стяжки делаем замес с минимальным количеством воды. При раскладке постоянно протыкаем кельмой толщу раствора, тянуть его бесполезно.
  6. Для второго слоя стяжки используем более жидкий раствор и выравниваем его с помощью правила.

Через сутки маяки убираем и затираем следы раствором. Даем бетону схватиться и набрать прочность. Наносим обмазочные составы для гидроизоляции поверхности и начинаем облицовывать плиткой.

Дверки для душевой кабины

Нередко душевые с поддоном из плитки делают из стекла со стеклянной дверью. При этом стекло используют особо прочное, закаленное. Порой после монтажа душ без поддона облицованной мозаичной плиткой ограждают бескаркасными стеклянными перегородками и дверями. Подобные бескаркасные кабины устанавливают прямо на пол. В дизайне помещения, где установлена подобная душевая, очень красиво смотрится оригинальная сантехника.

Как сделать поддон для душа

Надежный водостойкий поддон или пол очень важны для работы душа в целом. Но поддон для душа — это не только функция. Речь идет о том, как это выглядит и как ощущается под ногами. Установка индивидуального плиточного душевого поддона в слой раствора может помочь вам создать идеальный пол для душа, который будет красивым и водонепроницаемым.

Предупреждение

Наши специалисты говорят, что этот проект лучше доверить профессионалам и опытным плиточникам.

Основы облицованных плиткой душевых поддонов

Душевые поддоны называются поддонами, полами или приемниками. Один из популярных способов создания душевого поддона — установка сборного поддона из полиуретана или стекловолокна. В то время как сборные унитазы очень удобны для мастеров, традиционный способ изготовления душевого поддона с плиткой на строительном растворе дает максимум возможностей для творчества. Вы создадите несколько слоев, которые создадут уклон к сливу, сохраняя при этом водонепроницаемость окружающих материалов.

Преслоуп и гудронная бумага

Предварительный откос душевого поддона представляет собой основание из раствора, которое создает общий конический уклон поддона. Позднее этот склон был обработан вторым слоем раствора. Предпусковой откос укладывается на гудронированную бумагу.

Водонепроницаемый лайнер

Водонепроницаемая подкладка представляет собой ПВХ или другую полимерную мембрану, которая опирается на верхнюю часть предпускового ската. Этот лайнер — последняя линия защиты между водой и черным полом.

Верхний откос

Над водонепроницаемой мембраной лежит второй слой раствора, который обычно имеет те же контуры, что и предпусковой скат.

Плитка

Верхнее покрытие пола поддона — плитка. Плитка укладывается в тонкий слой раствора или раствор. Позже в швы плитки добавляется затирка.

Душевая кабина

Душевой поддон с трех сторон ограничен душевыми стенками. Бордюр — это открытая точка входа, где пользователь входит в душ. Бордюр находится на высоте от двух до шести дюймов над уровнем слива душа.

Предупреждение

Нижняя часть стенок душа должна быть открытой, без цементных плит.

Как сделать относительно сладкий душ — дешево

Наш новый душ — на время поездки

Итак, семья Усиков теперь счастливо живет в небольшом номере для отдыха, который я построил для нас с незаменимой помощью моего друга и хозяина Джонни Алоха. Осталось добавить несколько последних штрихов (включая покраску), но по большей части сейчас все работает.

Самая красивая часть этого места — душ, который вы видите на картинке слева.Ох, ах .. выглядит уютно, не так ли? Что ж, в любом случае мне это нравится, и я хотел построить что-то, что послужило бы центральным элементом этой будущей арендуемой квартиры, которая закрепила бы ее на рынке предметов роскоши и, таким образом, позволила бы ей навсегда зарабатывать более высокую арендную плату.

Самое интересное в том, что его строительство не обошлось очень дорого. Эти плитки из травертина от пола до потолка, темный сланец, камни пола из речного камня и даже набор ручек и клапанов — все это можно было найти на Craigslist с большой скидкой. Уголок для шампуня, который предохраняет бритвенные станки вашей жены от загрязнения вашего личного пространства, — это всего лишь несколько дополнительных разрезов на плиточной пиле.А наклонный поддон, по которому вода может стекать в канализацию, был изготовлен на заказ из простого старого бетона и кирпичной смеси, за небольшую часть стоимости даже стандартного пластикового душевого поддона. И все же, все это заняло всего несколько дней работы, чтобы создать из чистого листа фанеры и гвоздей (который, в свою очередь, я сделал из еще более чистого листа того, что раньше было неиспользованным пространством в их гараже).

Модный душ может прибавить 10 000 долларов или больше к стоимости дома в красивом районе. Им также очень приятно пользоваться, даже если вы не планируете продавать свой дом — я построил подобный душ в своем собственном доме, и последние несколько лет он нам очень понравился.Но если вы попросите подрядчика по изготовлению ванных комнат сделать вам одну из этих вещей, вы часто получите смету в размере 5000 долларов или больше, и в результате большинство из нас застрянет, принимая душ в металлических ваннах или пластиковых душевых поддонах, обрамленных старой заплесневелой белой плиткой. .

Ключевым моментом в этой сделке является особенность, называемая «наливной душевой поддон». Это неуловимое творение секретных служб, которое почти никто не знает, как построить в этой стране, поэтому вы видите так много пластиковых душевых поддонов. Некоторые профессиональные установщики плитки могут это сделать, но они будут взимать с вас целое состояние, и оно все равно может выйти не так, как вы хотите.Но как только вы откроете его секреты, вы сможете создавать душевые поддоны любой формы и размера по удивительно низкой цене (около 60 долларов, включая слив и гидроизоляцию *). И сегодня я покажу вам, как его сделать.

Основная идея такова: мы делаем абсолютно водонепроницаемую бетонную чашу со сливом посередине.

Найдите такой слив из двух частей. Этот тип предназначен для зажима пластикового душевого поддона, но он хорошо подходит для наших целей (вам просто не понадобится резиновое кольцо) (Изображение предоставлено / Модель руки: Майк)

Обычно на краю есть приподнятый «бордюр» и красивая кафельная или каменная поверхность над бетоном.После того, как вы закончите чашу, выложите ее плиткой и затиркой, вы перейдете к плитке остальных стен душевой кабины. Но все начинается с налитого душевого поддона.

Шаг 1: Бордюр

Самый простой способ сделать это — сначала сделать бордюр. Это предполагает создание деревянной формы и заполнение ее бетоном. Я обычно делаю эти штуки высотой 5 дюймов и толщиной 4 дюйма, поэтому вы просто отрезаете две 5-дюймовые доски до нужной длины, прикручиваете их к полу и стенам по мере необходимости и следите за тем, чтобы между ними оставалось расстояние 4 дюйма.

Вот пример угловой формы неправильной формы, которую я сделал в прошлом году, чтобы втиснуть душ в маленькую ванную комнату проекта Foreclosure Project:

Угловая форма. Армирован винтами и проволокой.

Обратите внимание, что для дополнительной прочности в этом случае я вставил несколько больших 4-дюймовых шурупов в пол на каждом стыке и пропустил стальную арматурную проволоку по длине центра формы, чтобы создать большую прочность на растяжение (и, следовательно, сопротивление растрескиванию) в готовая форма. Обычно в этом нет необходимости, мне просто интересно делать прочные бетонные изделия.Черный материал внизу — рубероид — просто чтобы изолировать бетон от фанеры, чтобы влага из влажного бетона не попадала в пол. Хорошая практика для бетона по дереву.

В последнем ливне наш бордюр выглядел так:

Водосток установлен — верхняя поверхность примерно на 2 дюйма выше фанеры.

Если вы также собираете водосточную трубу самостоятельно, вам нужно, чтобы сливная труба заканчивалась почти на одном уровне с фанерным полом, чтобы при приклеивании к сливу для душа она находилась примерно на 2 дюйма над полом.Таким образом, при заливке бетона на следующем этапе минимальная толщина будет 2 дюйма.

Шаг 2: Заливка наклонного бетона

Это та часть, где все становится интереснее, и мы надеемся, что эта статья сэкономит время и деньги самодельным конструкторам душевых. Раньше (и по сей день по большей части) заливные душевые поддоны выполнялись в три этапа: заливка предварительного откоса, резиновая прокладка и затем заливка верхнего откоса. Это выглядело примерно так:

Старый метод душевого поддона — бетон, резина, бетон, плитка.

Дело в том, что старый метод не был обновлен, чтобы отразить более недавнее изобретение: гидроизоляционные материалы, наносимые шпателем, такие как Redguard и Aquaguard. Этот материал в основном представляет собой жидкую резину в ведре, и он преодолевает старый недостаток резины, сочетая полную гидроизоляцию с поверхностью, на которую вы можете напрямую наклеивать плитку. С новой технологией вы можете пропустить один слой бетона, и в итоге вы получите:

Более легкий новый метод душевого поддона: бетон, редгард, плитка.

Обратите внимание, что этот метод я более или менее изобрел для себя, ломая голову над плохо написанной технической документацией продукта и пробуя его. Мои знакомые установщики плитки все еще делают все по-старому, и некоторые могут посмеяться над нововведением. Но сейчас я построил как минимум 20 таких душевых, и я все еще могу посмотреть на самую старую из них снизу и убедиться, что древесина под ней абсолютно сухая — утечек нет. Было бы практически невозможно, чтобы эта конструкция , а не была водонепроницаемой, пока вы выполняете аккуратную работу.

Теперь, когда вы понимаете основы, давайте посмотрим на несколько картинок, чтобы подробно показать заливку, формовку и гидроизоляцию.

Подготовка:

Верх водостока должен находиться на высоте около 2 дюймов от пола. Чтобы создать равномерный наклон, используйте линейку или уровень, чтобы провести линию по всему периметру поддона для душа на расстоянии около 2,75 дюйма от пола. Это обеспечит хороший уклон 3/4 дюйма, позволяющий воде стекать в канализацию.

Микс:

Вам понадобится довольно сухая (почти рассыпчатая) цементная смесь.Но не обычный бетон с гравийным заполнителем, здесь мы используем смесь каменщика , которая представляет собой просто портландцемент и песок — то же самое, что используется для кирпичного раствора. В наличии рядом с обычными мешками с бетоном в магазине. Примерно три 80-фунтовых (36 кг) мешков подойдут для душа размером 32 x 48 дюймов.

Распространение:

Перемешайте цемент в тачке по одному мешку за раз и отнесите его в дом в ведре объемом 5 галлонов. Вылейте его в свой будущий душ, и он будет выглядеть так:

Слейте его, разложите по кругу.Обратите внимание, что на этом этапе съемная / регулируемая верхняя часть слива снимается. Но заклейте оставшуюся часть водостока изолентой, чтобы бетон не попал в ловушку!

С этого момента все становится гладким — используйте различные прямые кромки, чтобы соскрести и сгладить бетон, добавляя больше мешков, пока не получите красивую гладкую чашу:

Когда он начинает выглядеть гладким, я освещаю фонариком горизонтально по поверхности, чтобы выделить любые неровности и волны, которые можно соскоблить и снова сгладить:

И, наконец, когда все будет готово к ночевке, оно должно выглядеть примерно так:

Вот готовая сковорода, еще влажная.Также показаны все задействованные инструменты.

Шаг 3: Окончательная гидроизоляция

После того, как бетон застынет (технически 28 дней, но это период полураспада, так что почти делается менее чем за неделю), у вас есть твердый кусок гладкого бетона, который теоретически уже будет сливать воду прямо в канализацию. Но нам нужна еще лучшая гидроизоляция, и поэтому вы готовы к редгардовскому шагу. Он проходит прямо над бетоном, пластиковым краем водостока и поднимается по стенам на несколько футов.Затем вы можете прикрутить последнюю верхнюю часть слива, которую вы проворачиваете, чтобы совместить с готовой плиткой, например:

Это новейший гавайский душ с гидроизоляцией, готовый к укладке напольной плитки.

После того, как он высохнет, вы вернетесь к стандартной работе с плиткой: сначала сделайте пол и затирку (для максимальной гидроизоляции), а на следующий день продолжайте подниматься по стенам. У меня нет места в этой статье, чтобы объяснить все искусство укладки душа плиткой, но, возможно, когда-нибудь у меня будет возможность лично поработать с вами над одной из этих вещей.

Наливной душевой поддон может показаться труднодостижимой и сложной задачей, но на все это уходит около 4 часов работы от начала до конца, как только вы устраните изгибы (и все равно меньше 8 даже в первый раз). После этого у вас уйдет еще 8-16 часов, чтобы выложить плиткой и затереть оставшуюся часть душа и его бордюр. Для многих ремонтников дома своими руками освоение этого навыка — это вложение с огромной прибылью.

Если этот душ повысит стоимость аренды нашей новой квартиры на 100 долларов в месяц, это обеспечит приток денежных средств, эквивалентный инвестициям в размере 30 000 долларов, что даст 4% после инфляции.Еще один пример прекрасной синергии между практическими навыками и финансовой независимостью.

* 60 баксов, конечно, только за душевой поддон. Затем вы добавите около 12 квадратных футов напольной плитки, 75 квадратных футов цементного картона и настенной плитки, плиточный клей, раствор и набор клапанов. Общая сумма может составлять всего несколько сотен долларов, если вы делаете хорошие покупки (у нас было еще меньше, из-за Craigslist).

Как построить плиточный пол для душа

Правильная установка поддона для душа требует несколько шагов.На схеме ниже показаны слои. вовлеченный. Ключевым моментом является наличие предварительно наклонного слоя палубной грязи на дно. Грязь на этой палубе должна иметь уклон 1/4 дюйма на каждую ногу. от стены до слива. После этого водонепроницаемая мембрана или Вкладыш поддона установлен и зажат в стопорном кольце утечка. Затем вы добавляете второй слой палубной грязи между сковорода лайнер и плитка. Ниже мы рассмотрим это шаг за шагом.

Строительный душевой поддон Curb

Строительство бордюра для душа — одна из первые шаги в создании поддона для душа.Самый простой способ — используйте три 2×4, сложенные друг на друга. Первый прикрутил к полу, затем второй и третий. Нет необходимости в пиломатериалах, обработанных под давлением, стандартные пиломатериалы 2х4 это все, что нужно. Если строить душевой поддон на бетоне пол можно положить в пару рядов кирпичей, которые удерживаются вместе с тонким слоем вместо деревянного бордюра.

На рисунке выше изображен бордюрный поддон для душа. построен из трех 2х4.Следующий шаг — записать слой фетровой бумаги, а затем покрыть пол токарным станком по металлу как показано выше. Покройте весь пол токарным станком по металлу, перекрытие любых швов. Прикрепите токарный станок к полу. В токарный станок по металлу дает грязевой платформе перед уклоном то, за что можно ухватиться. В фетровая бумага не позволяет деревянному основанию впитывать влагу из грязь на палубе и слишком быстрое ее высыхание. Когда это произойдет цемент не застынет должным образом и ослабит предварительный уклон палубная грязевая основа.

Строительный душ Pre-slope

Этот шаг часто игнорируется подрядчиками, опытный или нет, но это один из самых важных шагов в построение правильного кафельного душа. Почему его игнорируют? Просто, это лишнее время и силы. Если вы не заметили уже построение душа с нуля требует много шагов с время между ними. Налить грязь, подождать, лайнер, налить грязь, подождать, плитка, подождите, плитка, подождите, затирка, стирка и т. д. Подрядчики часто пропустите этап предварительного уклона и просто положите лайнер на пол. Душ не протекает и несколько лет может казаться совершенно нормальным. однако без наклона лайнера к сливу вода будет собирать под душем кафельный пол и застаиваться и со временем вести плесени и вонючего душа.

Вылейте ведро или два палубной грязи в душ. Сковорода.

Используйте шпатель 2×4 или шпатель, чтобы разгладить предварительный уклон. пол. Снимите верхний фланец слива (ту часть, которая соединяется 4-мя болтами и зажимает душевую лейку).В грязь на палубе должна быть на одном уровне или немного выше верхней части нижний фланец слива. У вас должен быть уклон 1/4 дюйма на фут. между сливом и стеной. Если ваше самое дальнее расстояние от стока до стены 3 фута, вам понадобится 3/4 дюйма падения, а если вы нацеливаетесь на грязь на 3/4 дюйма глубина водостока, на которой вы захотите сделать отметку на стене на 1-1 / 2 дюйма и следуйте за ним, пока вы плывете по полу. Внизу твоего стены обычно имеют опорную плиту 2×4, которая в этом примере работает хорошо для следа.Вы можете выровняться до высоты этого 2х4 вокруг душа. Если ваш душ не квадрат, вы все равно хотите следовать линии уровня по периметру душа, даже если это приводит к более крутому склону где стены ближе к водостоку. Это обеспечит уровень основание, чтобы начать настенную плитку.

Завершенный предклонный душ с палубной грязью (сухой пакетный раствор) показан выше. Не забудьте собрать палубную грязь с помощью шпателя 2х4 или тяжелого шпателя по ходу движения.Не беспокойтесь о сделать этот шаг идеальным. Пока нет больших горбов или провалы между стеной и дренажем по всей длине, и все будет в порядке. Пол в душевой имеет несколько дополнительных слоев, чтобы прикрыть его. несовершенства.

Пол для душа с уклоном после высыхания несколько дней показано выше. Вы должны подождать не менее 24 часов для высыхания палубной грязи.

Шаг 1: Снос ливня

Шаг 2: Как заменить слив для душа

Шаг 3: Как приготовить грязь для душевой

Шаг 4: Как построить душевой пол 1 (бордюр и уклон)

Шаг 5: Как построить пол для душа 2 (лайнер, слив, окончательный уклон)

Шаг 6: Как установить заднюю панель для душа

Шаг 7. Как сделать водонепроницаемую скамейку для душа

Шаг 8: Как облицевать пол для душа

Шаг 9: Как облицовывать стены душевой кабиной и заливать раствором

Установка вкладыша для душевого поддона

Хотя душевые, облицованные керамической плиткой, выглядят великолепно, утечки — это неизбежный факт.Вы не можете считать пол для душа водонепроницаемым только потому, что не видите видимых признаков повреждения плитки или раствора. Душевые кабины из керамической плитки не являются водонепроницаемыми; они водоотталкивающие. Под плиточным полом лежит около 2 дюймов цементного раствора. При использовании душа раствор пропитывается водой. Небольшие «дренажные отверстия» в основании дренажного приспособления позволяют воде стекать по дренажной трубе. Тем не менее, со временем проникновение воды может привести к повреждению раствора, в результате чего плитки и линии крошатся.Душевые лейки под раствором — это то, что защищает черновой пол от разрушения таким же образом.

Большинство современных полов для душа включают гибкую подкладку в качестве водонепроницаемой мембраны под плиткой и раствором. Эти вкладыши изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ) или хлорированного полиэтилена (ХПЭ). Мембраны используются вместо устаревших свинцовых поддонов для душа, которые использовались много лет назад (и в конечном итоге со временем выйдут из строя). Гибкие прокладки, доступные в оптовых магазинах сантехники и магазинах керамической плитки, изготовлены из материала, напоминающего резину, который непроницаем для воды и устойчив ко многим химическим веществам, присутствующим в доме.На самом деле, это, вероятно, кошмар защитников окружающей среды: кажется, что он никогда не портится.

Гибкие вкладыши повторяют различные контуры деревянного каркаса, загибаются вверх у стен и складываются в углы. Вкладыши из ПВХ, как правило, более жесткие, и с ними труднее работать, чем вкладыши из CPE, поэтому вкладыш из CPE может быть разумным решением для тех, кто впервые берет на себя эту работу. Недостатком CPE является то, что этот материал может быть почти в три раза дороже на квадратный фут, чем продукт из ПВХ.

Самостоятельная линия

Установить гибкую прокладку поддона для душа не выходит за рамки возможностей умного мастера, который делает все своими руками, но есть несколько рекомендаций, которые помогут упростить эту процедуру. В этой статье предполагается, что черновой пол душа изготовлен из фанеры, хотя те же принципы применимы и к бетонному полу, когда под облицовкой поддона наносится наклонный слой раствора. Метод укладки одинаковый для лайнеров из CPE и PVC, за исключением клеящего вещества, используемого для швов.

Для типичного чернового пола из фанеры начните с вырезания отверстия в центре пола душа для узла слива. Начните с небольшого отверстия; Вы всегда можете отрезать больше материала универсальным ножом, но не хотите, чтобы сливное отверстие было слишком большим. Затем в проем закладываем основание слива. Убедитесь, что лайнер не мешает сливным отверстиям слива. После того, как вы подобрали подходящую форму, нанесите клейкий силиконовый герметик с обеих сторон лайнера в месте его соприкосновения со сливом. Пластиковые водостоки обычно имеют фланцевую кромку на 1/8 дюйма, которая выступает над черным полом.В некоторых случаях это может помешать легкому стеканию воды в канализацию. Одно из решений этого — проложить канал, который позволит верхней части сливного фланца быть заподлицо с черным полом. Затем приварите основание слива к сливной трубе с помощью соответствующего клея на растворителе.

Положите лайнер на черный пол и вырежьте отверстие для слива.

Чтобы небольшие дренажные отверстия в сливе не забивались цементом или мусором, положите на них промытый мелкий гравий.Можно закрыть отверстие в основании слива изолентой, чтобы не допустить попадания мусора, пока вы не будете готовы добавить готовый слив.

Многие желоба для душа, облицованные плиткой, имеют резьбовые регулируемые желоба, которые позволяют адаптировать их к широкому диапазону толщины готового пола. Гибкие вкладыши прикрепляются к сливу, как резиновая шайба, зажатая между гайкой и болтом. После затягивания регулируемого готового слива вся вода в душе будет стекать в слив.

Прикрепите лайнер к окружающему каркасу душа.

Предварительно отмеренный лайнер должен заходить по сторонам стенок душа не менее чем на 9 дюймов. Он прибивается к шпилькам крепления душа в верхней части притертого края. Если необходимо сшить два куска материала, можно использовать специальный растворитель, чтобы склеить их вместе, чтобы сформировать единую водонепроницаемую подкладку.

Распределите облицовочный материал от корпуса слива наружу к боковому обрамлению и бордюру так, чтобы он ровно лежал на полу. Загните углы и прибейте или прикрепите подкладку скобами к каркасу боковины или стойкам стены.Закрепите на 1/2 дюйма ниже верхнего края материала. Обойдите подкладку по периметру, закрепив ее в обрамлении. Полностью притереть край лайнера к бордюру для душа и прибить его к внешнему краю бордюра.

Подсказка: Вы тоже строите каркас душа? Если вы можете немного отрегулировать грубый каркас, установка лайнера станет намного проще. При оформлении душа оставьте 1/4 дюйма дополнительного пространства в конце каждого угла. Это означает, что общая длина стены на 1/2 дюйма короче проема.Промежуток обеспечивает хорошее место для хранения лишнего материала мембраны CPE, который скапливается, когда вы поворачиваете за угол. Если у вас нет возможности отрегулировать обрамление, просто сделайте угловые сгибы как можно более плоскими и плотными.

Проверьте установку, закрыв сливную трубу и наполнив душевую раковину водой чуть ниже верхней кромки бордюра, а затем оставив на четыре часа. Проверьте герметичность и при необходимости отремонтируйте. Повторно протестируйте лайнер, пока не убедитесь, что установка герметична.Перед тем, как продолжить строительство, полностью слейте воду и высушите душ.

Сковорода из композитного мрамора над вкладышем

Одной из популярных альтернатив плиточному полу для душа является душевой поддон из композитного материала или «твердой поверхности». В то время как стены все еще можно облицовывать плиткой, этот цельный композитный материал прослужит практически вечно без каких-либо проблем с проникновением воды. Практически все новые облицованные плиткой душевые кабины в течение первых пяти лет образуют трещины в определенных затирочных швах.Однако использование композитного поддона устраняет затирочные швы в полу и, в свою очередь, устраняет утечки. Все, о чем вам нужно будет беспокоиться, — это швы на стыке между стеной и полом.

Составной поддон, показанный на фотографиях, значительно дороже, чем плиточный пол, но его проще установить, и вам не придется заново облицовывать пол, пока вы являетесь владельцем дома. Эти кастрюли изготавливаются на заказ, разливаются по форме в соответствии с точными размерами, которые вы предоставляете поставщику, поэтому убедитесь, что указанные вами размеры соответствуют вашей душевой раме.Формованная деталь из композитного материала также имеет предварительно наклонную поверхность, позволяющую направлять воду прямо в канализацию.

Это цельное напольное покрытие лежит на песчаном слое, которое повторяет форму нижней стороны напольного покрытия и обеспечивает регулируемый амортизирующий барьер между полом и подкладкой. Следите за тем, чтобы песок не попал в канализацию и не забил дренажные отверстия. Равномерно распределите песок по поверхности лайнера.

Крупный план угловой складки.

Загните лайнер в угол.

При установке цельного композитного пола сначала установите слой песка над облицовкой.

Полностью оберните лайнер вокруг бордюра душа и закрепите с другой стороны.

Затем поставьте кастрюлю на песок. Используйте плотницкий уровень, чтобы убедиться, что пол ровный. Используйте дюбель или палку для краски, чтобы отрегулировать слой песка так, чтобы пол был ровным. Постарайтесь, чтобы слой песка ровно соприкасался с нижней стороной композитного пола. Вам понадобится помощь в установке сковороды, потому что композитный материал очень тяжелый.

Отрегулируйте песчаную подушку с помощью палки или дюбеля, чтобы выровнять пол.

Для цельных композитных поддонов установите их на песчаный слой и выровняйте во всех направлениях.

Установив поддон и выровняв его, прикрепите стены из цементной плиты к боковому каркасу. В этом случае нижняя часть цементной плиты должна плотно прилегать к композитному полу, защемляя ее на месте. Затем отделайте стены тонкослойной плиткой и плиткой, заделав швы между стенами и полом.

Установите цементную плиту на окружающий каркас стены. В случае композитных полов закрепите цементную плиту на поддоне для душа. Однако для плиточных полов оставьте цементную доску на 1 дюйм выше лейки душа.

Где найти пол для душа, подобный показанному выше? Нам в EHT постоянно задают этот вопрос. Вам следует поискать «Мраморный культивированный» в своих желтых страницах, так как большинство этих компаний работают на местном уровне. Ищите компанию, которая предлагает «изделия из культивированного мрамора по индивидуальному заказу».”

Над лайнером — плиточные полы

Для более традиционных полов, облицованных плиткой, установка отличается. Поскольку вы не используете поддон с готовым уклоном, вам необходимо создать уклон. Наклон пола позволяет всей влаге стекать, устраняя причину появления грибка, плесени и запаха. Нормы сантехники требуют уклона 1/4 дюйма на фут, а Американский совет по плитке и стандарты ANSI рекомендуют использовать «уклон под гидроизоляционной мембраной».

Есть три основных способа создания откоса.Каркас пола можно наклонять, образуя откос. Вы также можете использовать специально изготовленное изделие, которое создает для вас необходимый уклон (см. Примечание ниже). Или вы можете уложить слой раствора, модифицированного латексом, и затереть откос на поверхность.

После того, как слой раствора полностью затвердеет (или иначе будет создан откос), установите футеровку на дополнительный откос, как показано выше. Затем установите вторую подушку из раствора, армированную проволочной сеткой и спущенную на последний уклон пола.После того, как второй слой раствора затвердеет, укладывать плитки тонким слоем. Убедитесь, что покрытие гладкое, без холмов и неровностей, чтобы пол оставался ровным и красивым. Дайте раствору затвердеть как минимум за 24 часа до затирки швов.

Примечание: Перед установкой пола для душа установите водонепроницаемую стеновую панель, расположив нижний край панелей на 1/4 дюйма выше конечной высоты плиточного пола, чтобы оставить место для контрольного шва. , в дальнейшем заполнить подкладной штангой и герметиком. И при установке стеновых панелей не протыкайте цементную плиту гвоздями и не протыкайте подкладку там, где она нахлынула на каркас стены; вместо этого разместите застежки над вкладышем.

Схема плиточного пола.

Дополнительная подсказка по проекту от читателя P.W. Ферраро :

Особенно, если вы собираетесь укладывать плитку в душе, вам следует установить черную крафт-бумагу за цементной доской, чтобы гвоздики не гнили.Цементная плита не гниет при намокании, но она не является водонепроницаемой, а расстояние между креплениями цементной плиты составляет от 6 до 8 дюймов. Я также предлагаю использовать сухой раствор вместо песка, чтобы песок не попал в дренажную канаву.

Примечание редактора: Спасибо Джеффу Дэвису из Jeff Davis Construction (205-966-4813) и Уильяму Моултону из Better Built Construction (205-612-0508) за помощь в написании этой статьи.


Рекомендуемые статьи

ошибок в поддонах для душа, которых можно избежать — Innovate Building Solutions

Если вы не подрядчик по ремонту, покупка поддона для душа на заказ — это уникальное занятие (или, можно сказать, рутинная работа).Однако вот в чем проблема. Неправильный выбор может быть опасен не только для вашего кошелька, но и может привести к «утечке» в нижний этаж.

Если это произойдет, вы будете «заново модернизировать» (ладно, это не слово, но многие люди пережили этот кошмар) и переделываете всю эту дрянь. Плохой день (или я должен сказать недели или месяцы, чтобы принять душ).

Итак, нанимаете ли вы профессионального подрядчика по ремонту ванной комнаты или собираетесь засучить рукава и сделать работу своими руками, вы не хотите стать жертвой ошибки с душевой кабиной, которая стоит вам руки и ноги (и вызывает окунуться в фонд колледжа для обучения первенцам и дочери).

В этой статье я изложу 9 глупых ошибок, которые вам нужно знать, чтобы с вами этого не случилось.

Без промедления займемся ошибками.

Глупая ошибка №1. Вы (и ваш подрядчик) предполагаете, что вам нужен индивидуальный душевой поддон, но на самом деле у вас его нет.

Если у вас душ странной формы или слив смещен от центра, переставить который будет дорого, то в будущем вам, скорее всего, придется изготовить нестандартное основание. Однако бывают случаи, когда люди думают, что им нужен индивидуальный душевой поддон, но это не так.Вот пример этого.

Предположим, у вас есть душ «обычного» размера (скажем, 48 «x 36», 60 «x 32» или 60 «x 36»), а вместо входа на длинной стороне (т.е. 48 «или 60» сторон) вы хотите «боковую нагрузку» (как я это называю) и входить со стороны 32 или 36 дюймов.

В этих случаях домовладельцы (и подрядчики) принимают вас за S.O.L. и приходится покупать на заказ, потому что стандартные «душевые поддоны в нише» (это основания с фланцами по бокам) позволяют входить только через длинную сторону прямоугольного основания.

Однако есть вариант, когда вы можете использовать стандартную кастрюлю, даже если вы загружаете сбоку. Эта опция называется «Flexpan». С FlexPan фланцы добавляются на стройплощадке, поэтому вы можете использовать стандартный душевой поддон и входить в него в любом направлении. Эта «гибкость» (получите это) позволяет вам использовать стандартный поддон (и сэкономить деньги) для того, что обычно является душем нестандартного размера.

Глупая ошибка №2 — сначала вы устанавливаете индивидуальный душевой поддон, а затем начинаете искать корпус из стекла или стеклянных блоков, чтобы пойти с ним

Я не могу сказать, сколько раз мне звонили.

Это начинается так: «Майк, я бы хотел, чтобы в душе было изогнутое стекло или стеклянный блок. Вы можете помочь мне с базой? »

Пока все хорошо. Я отвечаю: «Конечно (в конце концов, мне еще нужно дать дочери возможность закончить колледж, чтобы использовать ВСЕ деньги, которые я могу получить)». Затем я спрашиваю: «Ваш душевой поддон уже установлен?»

Они гордо говорят (потому что закончили базу): «Абсолютно точно».

Я тихонько стону на своем конце телефонной линии.

Вот то, что я знаю, они не знают… пока.Изогнутые стеклянные ограждения и изогнутые стены из стеклянных блоков НАМНОГО проще (и более рентабельно) сделать, когда вы тянете «Стивен Кови». Не знаете, что означает «тянуть Стивен Кови»? Что ж, это означает, что вы «начинаете с конца». Выражаясь на жаргоне душевых поддонов, вы проектируете поддон на основе кривизны стекла. Когда вы пытаетесь сделать наоборот, вы часто обнаруживаете, что стандартные системы изогнутого стекла не подходят для вашего основания. Вы будете S.O.L. ’

Разберитесь в стакане — затем купите кастрюлю по индивидуальному заказу.

Глупая ошибка №3. Вы предполагаете, что нужно использовать , три маленьких буквы — teeny-tiny-tile

Нет ничего более «забавного» (подразумевается сарказм), чем чистка швов между крошечными плитками в душевом поддоне. Как вы знаете, грязь падает на дно, и кто-то должен ее очистить (и это точно не ваши дети или супруга). Они оставляют вам всю «славу» этого вкусного задания!

Душевые поддоны, облицованные плиткой, — это головная боль, которую нужно чистить! Я говорю правду или нет? И большинство людей считает, что в индивидуальном душевом поддоне должен быть кафельный пол.

Проще говоря, нет. Основания из искусственного камня или системы влажных помещений из армированного стекловолокном пластика дадут вам «душевой пол», который (буквально) не поставит вас на колени. Не зацикливайтесь на уходе за крошечной плиткой.

Глупая ошибка №4 — Вы предполагаете, что у поддона должна быть глянцевая поверхность

Хотя глянцевые поверхности могут сделать темный душ ярче, это не совсем уж мода.

Поддон для душа — это основа душа.Он (буквально) делает грязную работу. Он отводит воду и грязь в канализацию. Он должен быть функциональным, но его можно недооценивать. Пусть «звездой шоу» станут ваши классные стеновые панели без затирки или причудливый узор из плитки (в конце концов, вы заметите свои стены больше, чем свою индивидуальную основу).

Итак — если вам нужен сдержанный (но функциональный) душ, не привлекайте к нему внимание глянцевым поддоном. Если вам нужны низкие эксплуатационные расходы, используйте кастрюлю из искусственного камня с матовой отделкой.Или, если вы согласны с уходом за плиткой, выберите матовую керамическую плитку. Сдержанная элегантность с матовой отделкой имеет смысл, и это модный подход.

Тупая ошибка №5 — Слив прямо у вас под ногами! Фу!

Эффектный дизайн — это продуманный дизайн.

И, как вы знаете, водостоки в душе забиваются (и я не знаю этого, учитывая суууууупер длинные волосы моей дочери-подростка!). Поскольку стоки забиваются, расположение слива имеет значение.

Для меня одна из самых глупых вещей, которую вы увидите (и вы часто будете видеть это в душе шириной 48 дюймов со сливом по центру), — это стоять прямо посреди слива. Это не только неудобно, но и когда ваша дочь забивает собачью штуку — теперь вы стоите посреди грязной лужи. Вы можете сказать, фу?

В индивидуальном душевом поддоне — эту проблему можно решить. Если возможно (при условии, что нижняя балка не мешает вам), расположите слив на расстоянии фута перед тем местом, где вы принимаете душ.Это будет приятнее для вас — даже КОГДА (а не если) ваша дочь запутается в волосах (примечание — Джейд, я все еще люблю вас. И да, «забитый» — это технический ремонт ванной комнаты. срок!).

Глупая ошибка № 6 — Если вы не думаете о долгосрочной перспективе, и ваш бордюр для душа вынуждает вас переделывать вашу реконструкцию

Мой коллега Райан разговаривал с потенциальным общенациональным продавцом стеновых панелей для душа. Этот клиент рассказал ему историю о друге, который заболел раком и нуждался в ампутации двойного колена.Насколько это невероятно печально?

Эта серьезная проблема со здоровьем (мягко говоря) требует полного ремонта туалета этого человека. Поддон с бордюром больше не работает.

Одним из больших преимуществ создания (или покупки) собственного поддона для душа является то, что вы можете «думать наперед». Вы можете проектировать с учетом «возможно ожидаемого» (вы думаете, что ваши стареющие мама или папа могут жить с вами) или «трагически неожиданные» будущие потребности вашей семьи (несчастный случай или проблема со здоровьем бросают вам ужасную ошибку).

При разработке индивидуального душевого поддона обязательно продумайте варианты высоты бордюра. Имеет ли смысл построить ванную комнату с одноуровневым душем? Подойдет ли низкопрофильный бордюр для душа?

Подумайте дважды о конструкции бордюра, чтобы сделать ремонт только один раз!

Глупая ошибка № 7 — Не взорвать уродливую круглую яркую хромированную крышку сливного отверстия для душа

Я собираюсь извиниться (как сказал бы Ларри Кабельщик) производителям трапов для душа.Однако трапы для душа обычно являются самым некрасивым элементом душевого поддона. ИМХО — круглые водостоки — самый уродливый и самый «старинный» вариант водостока. Они кричат ​​в прошлое. Вдобавок, если вы облицовываете основание плиткой (возможно, у вас есть фетиш и вы просто ЛЮБИТЕ чистить швы с затиркой … но вы проходите терапию, чтобы решить эту проблему), трудно обойти круглые дренажные каналы.

Есть варианты получше, чтобы «частично» превратить слив для душа в виде «гадкого утенка» в лебедя. Вот 2 идеи:

  • Idea 1 — Используйте хромированный слив квадратной формы.Это придаст вам обновленный вид, и проще (если вы собираете плитку) вырезать квадратный водосток, чем круглый.

  • Idea 2 — Получите «скрытый слив». На мой взгляд, лучший слив для душа — невидимый. Скрытые сливные тарелки (как говорили в рекламе графа Чокула для тех из вас, кто это помнит) «волшебно восхитительны» — или настолько «восхитительны», насколько может быть слив для душа.

Глупая ошибка № 8– Попытка (и это ключевое слово) самостоятельно сделать наклон поддона для душа

Застоявшаяся вода в душевых поддонах на бетонной основе — это несчастные случаи, которые ждут своего часа.Вода в бассейне вызывает утечки. Никто этого не хочет. Самая большая причина для использования воды в бассейне — это душевые поддоны, изготовленные по индивидуальному заказу. Этот «олдскульный» метод, хотя и «дешевый» в использовании, вызывает «большие неприятности» (как любила говорить моя свекровь).

Когда дело доходит до длительного душа, «дешевый» метод приравнивается к плохому.

Настаивайте на покупке (или у вашего подрядчика) водонепроницаемого душевого поддона с предварительным уклоном. Вы можете найти водонепроницаемые поддоны с уклоном, готовые для плиточных душевых поддонов, кастрюли из искусственного камня или акриловые поддоны, которые сделают свое дело.

Не будь «мелочным и глупым», как мой папа проповедовал мне.

Глупая ошибка № 9 — Предполагается, что белый цвет — единственный возможный цвет для поддона без раствора для душа

В старые, старые времена модели T Генри Форд, как известно, говорил: «У вас может быть машина любого цвета, если она была черной». Многие производители душевых поддонов могут заменить «белые сковороды» (или выбрать цвета бисквита или кости, если вы хотите жить в дикой природе) вместо «черных автомобилей».«Твоя душевая кабина такая же скучная, как эта старая черная модель Т. Она не может« плавать твою лодку ».

Если вам нравится стиль (и отсутствие затирки), обратите внимание на забавные модели поддонов для душа из искусственного камня. Существуют такие цвета, как «серое и белое освещение», и даже предложения в стиле «шебби-шик», такие как серый мрамор в стиле кантри, которые могут превратить «скучную сковородку» в забавную моду.

Заключение

К сожалению, если вы сделаете неправильный выбор поддона для душа, вам придется заплатить (или повторно заплатить) высокую цену.Есть много вариантов (и производители, которые говорят вам, что их «единственный хороший вариант для вас»). Однако самое важное, что вам нужно знать, это ……

Это все о тебе (и твоей семье).

Дизайн, внешний вид и стоимость индивидуального душевого поддона должны ставить вас (и вашу семью) в центр внимания. Если вас не интересуют индивидуальные варианты поддонов для душа, позвоните нам по номерам, указанным ниже.

Мы не только предлагаем множество вариантов (от нескольких производителей), но и устанавливаем этих «плохих парней» на наших местных рынках (или можем направить вас к одному из наших официальных дилеров по продаже душевых стенок по всей стране).

Суть в том, что мы имели дело с хорошими, плохими и уродливыми душевыми поддонами в нашей истории (хорошо, у некоторых людей просто все великолепные рабочие места — ха-ха!).Позвольте нашему опыту помочь вам.

Майк

Могу ли я (или моя команда) помочь вам с техническими вопросами или ценообразованием на индивидуальный душевой поддон или комплект стеновой облицовки?

По вопросам поставок индивидуальных душевых поддонов и инновационных душевых кабин по всей стране звоните в Innovate Building Solutions по телефону 877-668-5888.

Для ремонта ванной комнаты в Кливленде звоните в The Bath Doctor в Кливленде по телефону 216-531-6085 или в Колумбусе по телефону 614-252-7294, чтобы узнать о душевых поддонах и стенах.

Если вы занимаетесь реконструкцией или строительством и вам нужны советы по модернизации продуктов, отраслевые тенденции, советы по маркетингу и продажам для развития вашего бизнеса (и сокращения повседневных хлопот), прочтите мой последний блог — Innovate Builders Blog.В нем множество идей, которые вы можете использовать прямо сейчас. Щелкните здесь, чтобы зарегистрироваться в блоге Innovate Builders.

Если вы занимаетесь строительным бизнесом, нажмите здесь, если вы хотите узнать, как стать продавцом стеновых панелей для душа, или позвоните и спросите Майка по телефону 888-467-7488.

Если вы хотите подключиться к LinkedIn, перейдите на @MikeFotiLinkedIn.

8 простых шагов для создания душа

Вы когда-нибудь мечтали о новой душевой кабине? Да, но моя первая мысль, связанная с этой работой, — это кучка сантехников, наводящих беспорядок в моем доме! Была ли у вас такая же проблема? Если да, могу предложить отличное решение!

Да, можно наслаждаться красивой ванной и не терпеть беспокойных сантехников.Фактически, если вы сделаете всю работу самостоятельно, вы сэкономите много денег и получите новый навык в качестве бонуса. Давай сделаем это вместе!

Необходимые материалы и инструменты

В самом начале вы должны знать, что для завершения работы вам потребуются соответствующие инструменты и материалы, а также основные строительные и керамические навыки.

Инструменты

  • Отвертки с крестообразным шлицем и плоской головкой
  • Электродрель и сверла
  • Мастерок ручной
  • Клещи регулируемые
  • Пила по дереву
  • Пила для керамики
  • Подходящие винты
  • Шайба
  • Балки деревянные
  • уровень
  • Лопата
  • Степлер для дерева или мебели
  • Пистолет для герметика
  • Силиконовый герметик для ванны
  • Рулетка
  • Клейкая лента
  • Силикон

Материал

Какой материал вам нужен, зависит от типа пола для душа, который вы хотите построить.

  • Поддон новый
  • Песок, цемент
  • Миномет

Шаги по созданию душа

Прежде всего, вам следует определиться, хотите ли вы купить душевой поддон или предпочитаете сделать его самостоятельно. Затем подумайте о различных вариантах, например о душевой кабине или бордюре. В любом случае процедура одинакова в самом начале.

Шаг 1. Измерьте и очистите место

Начните с измерения места, где вы хотите установить новый душевой поддон.Затем подготовьте всю площадь к плавной работе, очистив поверхность от мусора. После высыхания пола можно приступать к настоящей работе.

Шаг 2. Установить трап и ступеньку / перекладину душа

.

Решив, какой тип слива для душа вы хотите использовать, стоит обратить внимание на детали. Мой совет — купите тот, который прост в использовании и имеет регулируемую высоту.

Это очень поможет вам, если вам нужно поставить его выше или ниже уровня кастрюли.Установите нижний сливной фланец и наклейте на него изоленту, чтобы защитить слив от грязи.

Теперь вам следует сделать ступеньку для душа или ступеньку из балки, в зависимости от выбранного вами варианта. Вам решать, хотите ли вы оставить душевую кабину открытой или в конце установить душевую дверь.

  • Вариант первый (ступенька для душа) — С помощью балок можно сделать ступеньку подходящего размера. Вставьте их у входа в душ. Это будет единственная сторона без стены. Оптимальный вариант — разместить душевую ступеньку между горизонтальными стойками в будущей стене.Для его изготовления используйте классические кирпичи.
  • Вариант второй (балочная ступень) — Если вы недостаточно разбираетесь в строительных работах, советую установить балочную ступеньку. Есть два решения. Вы можете купить балки, которые уже обрезаны до подходящей длины, или сами распилить их с помощью циркулярной пилы. После вставки и фиксации балок нужно убедиться, что они выровнены.

Шаг 3. Залейте смесь для сухой сковороды

.

Сделайте сухую смесь для посуды, смешав песок и цемент с подходящим количеством воды.Если вы решили использовать раствор, вам следует прочитать инструкцию по его приготовлению на упаковке.

Мой лучший рецепт — это смесь из одной части цемента и четырех частей песка. При перемешивании следует добавлять воду, но не добавляйте слишком много. Превосходная смесь для сухой сковороды должна быть достаточно сухой, но в то же время ее легко лепить.

Когда вы будете готовы заполнить пространство вокруг слива, вам следует начать работу со стен до слива. Всегда помните, что вода должна стекать в канализацию.Следовательно, части, расположенные ближе к стене, должны быть примерно на 0,25 дюйма (6 мм) выше, чем область вокруг слива.

Когда вы равномерно распределите смесь для сухой сковороды, следующим шагом будет убедиться, что поверхность должным образом выровнена.

Это отличная идея разместить слив для душа немного выше уровня, потому что позже вам нужно будет уложить керамическую плитку вокруг него. Если вы используете регулируемый слив, не нужно обращать внимание на эту деталь.

Теперь вам нужно дать материалу высохнуть не менее 24 часов.

Шаг 4. Укладка материала поддона

Во-первых, вам следует приобрести материалы для душевых поддонов или брезент в строительном магазине. Это необходимо для предотвращения протекания воды. Имейте в виду, что размер этого материала должен быть как минимум на 2 дюйма (5 см) длиннее, чем поверхность изгиба ванны.

Это означает, что растянутый вниз материал должен выступать на 2–4 дюйма (5–10 см) над уровнем пола, покрывая стену. Аккуратно сложите лишние материалы по углам и по возможности заправьте их в раму или стену.Материал душевого поддона должен покрывать ступеньку, чтобы ступеньки оставались сухими.

С помощью степлера или отверток прикрепите его к раме или стене как можно дальше от низа. Постарайтесь положить противень без каких-либо ударов. При необходимости выровняйте поверхность еще раз, чтобы проверить, не находятся ли внешние части на 0,25 дюйма (6 мм) выше.

С помощью скальпеля проделайте отверстие для слива, и будьте очень точны. Самый простой способ — попробовать нащупать его положение пальцами.Также вырежьте отверстия над шурупами от сливного отверстия.

Теперь вставьте регулируемую часть слива и отрегулируйте ее до подходящей высоты. Имейте в виду, что вам нужно добавить еще один слой, а также плитки. На данный момент достаточно наклеить на слив изолентой, чтобы грязь со следующего шага не проникла внутрь.

Шаг 5. Сделайте пол ровным и плоским

Перемешайте смесь на сухой сковороде еще раз или используйте ступку, если хотите. Нанесите смесь на пол душа и повторите шаг 3.

Ваша цель — сделать пол ровным и плоским. Наберитесь терпения, поскольку эта часть вашей работы, вероятно, имеет решающее значение. На него нужно уложить пол для душа, и любые неровности или неровности помешают его правильному размещению.

Расположите слив по трапеции и всегда помните о необходимости оставлять для него небольшое свободное падение. Поскольку вам нужно класть плитку сверху, не забудьте оставить ее немного поверх поверхности. Лучше всего измерить толщину вашей плитки и произвести расчет.

В конце можно снять ленту с водостока и дать полу высохнуть перед укладкой плитки. Примерно через 24 часа вы получите отличную, твердую и гладкую основу для следующего шага.

Шаг 6. Напольная плитка керамическая

Мне нравится эта вдохновляющая часть работы. После того, как вы выбрали самую красивую керамическую плитку для вашей ванной комнаты, вам следует укладывать ее сухим способом. Так вы получите четкое представление о том, как они будут выглядеть на стене.Кроме того, вы должны измерить плитку для части вокруг сливного отверстия. Отметьте их и точно вырежьте.

Теперь вам нужно использовать влажную ткань, чтобы удалить всю грязь с пола и, в конце концов, высушить ее. Если положить плитку на грязный пол, она со временем оторвется.

Нанести клей для плитки на пол и укладывать плитки одну за другой. Будьте осторожны, используя необходимое количество при каждом движении, чтобы не высохнуть. Сухой клей — нежелательный вариант, так как вы можете столкнуться с тем, что плитка со временем отвалится.После того, как вы закончите укладывать плитки, подождите день или два, чтобы они высохли.

Шаг 7. Заливка кафельного пола

Не забудьте использовать затирку для плитки и нанести ее между плитками. Есть два преимущества использования затирки для плитки. Во-первых, вы предотвратите протекание душа. Во-вторых, ваша душевая кабина может стать такой нарядной, особенно если вы сделаете необычное сочетание цветов.

Вставьте его между плитками, используя влажную ткань, и дайте высохнуть в течение часа.В настоящее время можно использовать, например, красную затирку для плитки между зелеными плитками. В результате получилась шикарная и уникальная ванная комната. Выбирайте разные цвета затирки в зависимости от вашего вкуса, и вы получите максимальный контрастный эффект.

В конце концов, установите элегантную лейку для дождя и красивую душевую кабину. Сюрприз! Вы когда-нибудь представляли, что можно за несколько шагов превратить вашу ванную комнату в приятное место? Что ж, ответ перед вами!

Шаг 8. Установите изготовленную кастрюлю

.

Если вы хотите избежать тяжелой работы, вы можете установить стандартный душевой поддон.В таком случае пропустите часть со строительными работами и установите поддон.

Убедитесь, что поддон подходит к вашей ванной комнате, и прикрепите его к полу с помощью подходящего клея. Воспользуйтесь инструкцией и правильно подключите сливную установку.

Если у вас есть набор с электродрелью и шурупами, используйте их, чтобы прикрутить поддон к стене или шпилькам. Используйте силиконовый герметик для ванн, чтобы заполнить возможные отверстия и предотвратить утечку воды. Дайте сковороде высохнуть.

Пора гордиться собой и получать удовольствие!

В чем разница между поддоном и поддоном? — Модернизированный дом

Когда вы впервые решите сделать установку душа своими руками, вы увидите много разговоров о том, чтобы приклеить плитку к поддону или найти правильный набор для душа конкретной марки.Вы также можете услышать, как люди обсуждают выбор правильного поддона для душа. Эти термины кажутся очень похожими, но действительно ли это одно и то же?

Душевой поддон — это конструкция под душем, сделанная из цемента. «Поддон для душа» — это поверхность под ногами в душе, сделанная из акрила, стекловолокна, металла и камня. Установка душевого поддона стоит в среднем 500-800 долларов, а душевого поддона — 100-3000 долларов.

Если вы не знаете, что означает каждый термин, вам нужно нажать кнопку паузы, прежде чем идти за покупками или получить инструкции.В противном случае вы можете ошибиться. Мы надеемся, что эта статья поможет вам очистить воздух и узнать о различиях между этими двумя жизненно важными частями вашей предстоящей установки душа.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

В чем разница между поддоном и поддоном?

Как поддон, так и поддон направляют воду в канализацию.Они также могут включать в себя размещение плитки поверх них. Но на этом сходство заканчивается. У поддона и поддона есть много отличий, которые делают их совершенно непохожими друг на друга.

Самая большая разница в том, что они обозначают с точки зрения структуры. Вот что вам нужно знать:

  • Душевой поддон представляет собой цельную часть, которая предназначена для размещения в небольшой нише. Под душевым поддоном понимается основание и основание всего душа.Возможно, вам придется поставить поддон на основание, чтобы оно работало.
  • Душевой поддон нужен всегда, но поддон не всегда. Без чернового пола для душа невозможно установить поддон. Он предназначен для поддержки сковороды. Вы также не можете укладывать плиточный пол, не предварительно подготовив черновой пол. Черновой пол — единственное, что обеспечивает водонепроницаемость душевой.
  • Душевой поддон обычно изготавливается из раствора, поддон — из других материалов. Душевые поддоны могут быть изготовлены из стекловолокна, акрила, керамики, камня или даже металла.
  • Душевой поддон часто имеет встроенный наклон, а поддоны нужно наклонять вручную. Большинство подрядчиков используют шпатель для уклона бетона или раствора на душевом поддоне.

Может ли поддон для душа относиться к другим частям душа?

Термин «душевой поддон» становится универсальным среди людей, устанавливающих душевые кабины своими руками. Хотя многие используют этот термин как способ говорить о черновом полу и подконструкциях душа, он также стал термином для душевых поддонов.Некоторые даже использовали его для обозначения комбинации поддона и вкладыша для душа. Тем не менее, душевая кабина на самом деле относится к конструкции, находящейся под самой душевой кабиной.

Из чего они сделаны?

Как поддоны, так и поддоны изготовлены из водостойких материалов, чтобы выдерживать влажную среду, например, душевой пол. Однако , поскольку они служат совершенно разным целям, они требуют особой конструкции. Поскольку душевые поддоны являются основанием душа, они чаще всего строятся из цементного раствора.

Принимая во внимание, что поддоны являются физической частью душа, которое вы видите и на которое ступаете, они обычно изготавливаются из стекловолокна, камня, металла, керамики или акрила.

Как они установлены?

В целом установка поддона для душа — намного более простой процесс. С другой стороны, душевой поддон требует больше времени, подготовки и навыков для правильной установки. Душевые поддоны представляют собой цельные единицы, которые легко помещаются в нишу душа. После выравнивания поддон прикрепляется к стене с помощью шурупов, и стены душа наращиваются вокруг него.

Каркас или душевой поддон изготавливается из мокрого цемента, песчаной смеси или аналогичного типа двигателя. Этот тип установки требует специальных навыков, чтобы установить цемент под правильным углом, обеспечивающим надлежащий дренаж в канализацию душевой кабины. Хотя это может сделать средний домашний мастер, для достижения наилучших результатов рекомендуется нанять профессионала для установки душевого поддона.

Стоит ли использовать поддон для душа?

Хотя плиточный пол можно укладывать на черновой пол в душе, это не всегда означает, что это хорошая идея.Есть несколько причин, по которым душевой поддон в настоящее время считается разумным вложением средств большинством подрядных бригад. К основным причинам относятся:

  • Дополнительная защита. Одного душевого поддона не всегда достаточно для предотвращения протечек, особенно если вы используете раствор для укладки плитки. Это подвергает риску утечки людей, которые избегают использования поддонов для душа. Поддоны для душа добавляют дополнительный уровень защиты.
  • Easy Tiling. В Интернете можно найти множество руководств по укладке плитки на поддон для душа.Они отлично подходят для укладки плитки и упрощают весь процесс.
  • Решения без плитки. Если вы хотите, вам не нужно облицовывать поддон плиткой, если вы этого не хотите.
  • Больше настроек. Необязательно придерживаться простого белого поддона для душа или облицовывать его плиткой. Поддоны для душа представлены в широком диапазоне цветов и материалов, которые могут добавить серьезности вашей ванной комнате.
  • Быстрая установка. Если вы выберете традиционную укладку плитки для душа, вам придется долго ждать из-за времени отверждения всех материалов.Установка душевого поддона может занять один день, что может сильно повлиять на вашу способность вернуться к нормальной жизни.
  • Простота обслуживания. Душевые поддоны, как правило, легче чистить, чем обычные плиточные полы для душа.

Зачем выравнивать пол под душевым поддоном?

Душевой поддон стоит ровно настолько, насколько ровно пол под ним. Несмотря на то, что они изготовлены из очень прочных материалов, на неровном полу основание и поддон над ним будут прогибаться и прогибаться под весом тех, кто им пользуется. Со временем поддон для душа начнет скрипеть, трескаться и поддаваться, когда на него ставят.

По этой причине абсолютно необходимо, чтобы пол под душевым поддоном был должным образом выровнен, чтобы предотвратить его дальнейшее повреждение. Помимо регулярного заделывания трещин, единственное средство от этой проблемы — вырвать основание и установить его на полностью ровный пол.

Сколько стоит поддон для душа?

Технически наличие поддона для душа является дополнительным условием при установке душа, хотя они настоятельно рекомендуются, если вы хотите принять современный душ. Если вы решите установить душевой поддон в своем доме, рассчитывайте заплатить от 100 до 1000 долларов, чтобы купить душевой поддон. Изготовленные на заказ поддоны для душа могут стоить от 3000 долларов.

Установка типичного поддона для душа будет стоить от 1000 до 3000 долларов как для установки, так и для материалов. Укладка душевого поддона плиткой может увеличить эту среднюю стоимость, особенно если вы хотите добавить специальную плитку.

Сколько стоит установка плиточного поддона для душа?

Это может варьироваться в зависимости от типа плитки, которую вы хотите получить, а также от метода установки плитки, а также от материалов плитки, которые вы выбираете.Затраты на установку кафельного пола для душа без поддона могут быть осуществлены только с помощью профессионального установщика плитки. С учетом сказанного, большинство плиток без поддонов дешевле, чем их аналоги для душевых поддонов.

Однако мы можем сказать вам, сколько может стоить одна только типичная душевая кабина. Согласно текущей статистике, установка душевого поддона обойдется вам от 500 до 800 долларов. Это не включает стоимость облицовки плиткой или добавления мембраны для вашего нового пола для душа.При составлении бюджета помните об этом и не забудьте спросить подрядчика, что еще нужно сделать.

Важно подчеркнуть, что вам понадобится душевой поддон . Даже если это дорого, вы не можете пропустить его. Это не подлежит обсуждению часть вашей душевой установки, так как вам понадобится душевой поддон для работы любого уровня гидроизоляции.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Наш последний результат

Если вам интересно, в чем разница между душевым поддоном и поддоном, то, по правде говоря, это семантическая проблема. Поддон для душа представляет собой цельный поддон, который может использоваться как пол для душа или облицован плиткой. Под душевым поддоном обычно понимается нижняя часть и основание душевого пола. Оба элемента используют наклон для направления воды в слив для душа, и оба обеспечивают некоторый уровень гидроизоляции.

Главное отличие, о котором вам нужно знать, заключается в том, что душевой поддон нельзя установить без поддона. Душевой поддон является обязательной частью любой установки, поверх него можно установить пол.

Деревья из бетона: Изготовление дерева из бетона — Инженер ПТО

Изготовление дерева из бетона — Инженер ПТО

Одним из основных направлений творчества нашей компании является изготовление искусственных деревьев для декоративного оформления интерьеров и реализации ландшафтных проектов. Мы изготавливаем искусственные деревья из искусственного камня и производим декоративные деревья любых размеров, форм и видов из полимербетона ( декоративного бетона ), пенополиуретана, стеклопластика и других современных материалов. Создаем множество видов деревьев европейской полосы и субтропиков, изготовление искусственных пальм, баобабов, кустов и цветов. Делаем имитацию карликовых деревьев, искусственных деревьев (бонсай) в японском и китайском стиле.
Мы предлагаем декорирование любого дизайн проекта и оформление интерьеров помещений искусственными деревьями и декоративными растениями и успешно реализуем искусственные деревья в ландшафтном дизайне.
Если вам нужно изготовить дерево, мы всегда поможем вам в этом. Мы осуществляем изготовление искусственных деревьев на заказ, изготовление искусственных деревьев из полимербетона больших размеров. Создание отдельных деревьев и целых композиций из искусственных деревьев в сочетании с искусственными скалами и декоративными гротами. Декоративные деревья для интерьера и креативное оформление интерьеров искусственными деревьями.
Изготовление различных композиций и декоративных изделий с искусственной зеленью и стволами из высушенных материалов растительного происхождения (ветви, корни, сучки, лианы, лоза и др.). Изготовление декораций с использованием искусственных деревьев. Декоративные деревья для оформления спектаклей и представлений, концертов и выступлений, выставок и выставочных комплексов. Бутафорские деревья и создание различных бутафорных композиций.

Искусственные деревья. Декоративные деревья

Искусственные деревья из полимербетона (декоративного бетона) — это красивые, стильные и модные украшения для любого интерьера. Декоративные искусственные деревья из искусственного камня не требуют полива, специального и серьезного ухода и благодаря современным технологиям изготовления практически не отличаются от настоящих деревьев. Причем декоративные деревья из бетона, созданные нашими художниками, приобретают именно ту нужную форму, размеры, расположение стволов, кроны, веток и листьев, которая заложена в композиции и эскизах художников или в проекте заказчика. Сегодня искусственные деревья из полимербетона становятся неотъемлемой частью дизайна самых различных интерьеров: при оформлении офисов, гостиниц, кафе, ресторанов, казино, торговых и развлекательных центров, школ, детских садов, театров, аквапарков, океанариумов, вольеров зоопарков и др. Они делают любое помещение более привлекательным, престижным, эксклюзивным разнообразным и более функциональным. Все зависит от типа помещения и его назначения. Искусственные деревья широко используются в театрах, в работе бутафоров при оформлении спектаклей. А при разработке дизайна квартиры, загородного дома или коттеджа, безусловно украсят любое жилое помещение.

Посмотреть галерею: искусственные деревья и растения

Изготовление искусственных деревьев – это особое искусство и требует особого мастерства, знания природы, специфических особенностей каждого дерева, его отдельных элементов, а главное это навыки и мастерское владение техникой изготовления искусственных деревьев и конечно применяемые материалы для их изготовления. Наши художники создают удивительные композиции из искусственных деревьев. Особенно завораживающе и достойно выглядят искусственные деревья из декоративного бетона, деревья из арт бетона, в сочетании с искусственными скалами, камнями, при создании искусственных водопадов, фонтанов, водных каскадов, при оформлении зимних садов, цокольных этажей, бассейнов и саун, лестниц, винных погребов и других помещений и композиций.

Наше искусственное дерево в СМИ о выставке » Зеленая неделя» в Германии. г. Берлин

Искусственные деревья в интерьере

Очень красиво смотрится декоративное дерево или группа деревьев на входе в любое помещение. Оригинально сделать вход или проход через дупло-ствол бетонного дерева. Искусственным деревом можно обрамить и украсить колонны в кафе, ресторане или торговом центре, обыграть и спрятать любые строительные конструкции и придать им функциональный и необычный вид. Такое дерево хорошо расположить у камина или в зоне отдыха, в детской комнате или в игровой зоне. Благодаря искусственным деревьям Вы можете преобразить и сделать необычным ваш зимний сад, офис, магазин, дом, коттедж. Используя декоративные деревья можно оживить и сделать стильным и изысканным любой интерьер. Мы готовы для Вас изготовить дерево и целые композиции из искусственных деревьев, кустарников и цветов. Любую композицию для изготовления декоративных деревьев, в сочетании с искусственными камнями в интерьере и на природе. Мы дарим Вам частичку природы, созданную умелыми руками наших художников. Искусственные деревья от нашей фирмы – это комфорт и уют для Вас, Ваших друзей, знакомых и гостей.

Изготовление искусственных деревьев больших размеров

Вы можете заказать в нашей Компании изготовление любого искусственного дерева, большие деревья. Заказать дерево и оформить заказ на изготовление больших деревьев, деревьев больших размеров, крупных, высоких и огромных деревьев, необычных и сказочных деревьев или целой группы искусственных деревьев любого типа, любых размеров и формы. Мы с радостью поможем вам сделать искусственное большое дерево для любого интерьера и ландшафта.
Большие искусственные деревья из полимербетона – это действительно достойные и величественные произведения скульптурного и бутафорского искусства. Изготовленное по индивидуальному художественному проекту и эскизам, такое декоративное дерево или группа деревьев обогатит и украсит любое помещение. Большое декоративное дерево можно использовать как центр всей композиции, по центру зала. Впечатляюще монументально воспринимается камин в коттедже, находящийся в стволе большого бетонного дерева, крона которого упирается практически в самую крышу дома. Мощь ствола дерева, его структурная форма и шикарная ветвистая крона придадут помещению и его отдельным элементам монументальность и значимость. Грамотная привязка к месту и все вокруг заиграет новыми сочными красками. Свежая зелень и близость к природе делают окружающую обстановку совершенно иной, более живой, привлекательной, уютной и мягкой. Поэтому сегодня все чаще и чаще искусственные декоративные деревья больших размеров используются дизайнерами при разработке и оформлении своих новых проектов.

Узнать цены и стоимость изготовления искусственных деревьев вы можете позвонив по телефонам, указанным на сайте.

Наша фирма выполняет: изготовление и создание искусственных декоративных деревьев по всей России и за рубежом.

Декоративный бетон является отличной заменой натуральным материалам. Эти бетонные изделия в зависимости от состава могут быть конструктивными, декоративными и художественно-декоративными. Они с лёгкостью имитируют природные и искусственно созданные поверхности, например, брусчатку, мрамор, кирпич, древесину, ламинат, звериную шкуру. Декоративный бетон по прочности и стойкости во много раз превышает показатели обычных бетонных смесей. Он используется при оформлении дворов, фасадов домов и отдельных помещений.

Декоративный бетон

Основные качества этот бетон получает именно благодаря своей фактурной отделке. При его изготовлении используются специальные красящие химические составы, отличающиеся хорошими адгезионными качествами. Эти составы придают изделиям особую эстетичность и красоту. Отделка поверхности производится методом напыления и штамповки.

Популярный цветной и штампованный бетоны являются разновидностями художественного бетона, который украшает фасады домов и придворовые территории.

Метод напыления для декоративного бетона

Напыление используется на вертикально расположенных плоскостях. Кислотные красители и распылитель придают поверхности нужные цвета. Краска при соприкосновении с бетонным раствором вступает в химическую реакцию и создаёт нужный рисунок. Она наносится слоями до достижения нужного оттенка. Метод напыления позволяет создавать видимость кирпичной кладки и натурального камня.

Печатный метод для декоративного бетона

Этот метод используется на любых плоскостях. Сегодня существует большое количество технологий изготовления печатного бетона.

Любой бетон в своём составе содержит цемент, пластификаторы, песок и другие элементы, которые зависят от требуемого результата.

Декоративный бетон впоследствии может иметь поверхность, имитирующую кору дерева, ламинат, натуральный камень, керамическую плитку, кирпичную кладку, булыжник.

Изготовленный своими руками декоративный бетон получается не только красивым, но и надёжным, долговечным. Давайте разбираться.

Декоративный бетон своими руками. Технология производства методом напыления

Для создания декоративной поверхности на бетоне используются трафареты, которые крепятся на поверхности. Красящая смесь при нанесении на поверхность, придаёт ей нужный вид.

Трафареты можно приобрести готовые либо сделать самостоятельно. Для их изготовления можно использовать даже плотную бумагу. Заключительным этапом создания декоративной поверхности является нанесение специальной защитной пропитки, которая в дальнейшем будет защищать бетон от внешних воздействий.

Технология производства печатным методом

Декоративно-печатный бетон — это разновидность монолитного бетона, обработанный художественной штамповкой и химической пропиткой. Печатный бетон (штамповка) является довольно распространённым методом изготовления декоративной поверхности.

Для создания декоративного печатного бетона своими руками требуется бетономешалка, вибростол и формы из металла, дерева, полиэтилена, стеклопластика или АБС-пластика. Их можно купить либо изготовить собственноручно. Если нужны простые или стандартные формы, их можно сделать из ОСБ, фанеры или досок.

Формы для декоративного бетона

Форму для изготовления бетона при определённых навыках можно сделать, используя металл и сварку. Для придания более сложной фактуры штамп (матрицу) можно вылить из полимера.

Для создания декоративной поверхности требуются штампы (матрицы) из пластика, полиуретана или силикона.

Пластик используется для создания тротуарной плитки и брусчатки. Гибкие матрицы нужны для создания более сложных форм.

Для того чтобы сделать силиконовую матрицу, в магазине нужно купить 1 плитку, которая имитирует камень с нужным узором.

Для создания формы для декоративного бетона своими руками потребуется:

— лист фанеры или ОСБ;

Из фанеры формируется ящик глубиной 15-17 см. Он наполовину наполняется герметиком. Плитка с декоративным узором тщательно смазывается солидолом. Затем лицевой стороной её нужно вдавить в силикон. Излишки, образовавшиеся на поверхности, удаляются. На четвёртый день форма для штамповки бетона готова к использованию.

Форма аккуратно вдавливается в незастывшую бетонную поверхность, заранее покрытую цветным пигментом, влагостойкими добавками и закрепителем. После застывания поверхности штампы удаляются, а бетон покрывается защитной пропиткой.

Состав декоративного бетона

Для изготовления декоративного бетона применяется цемент М350 или М400. Для придания прочности материалу в него добавляется фиброволокно.

Для изготовления плитки и малогабаритных изделий используется мелкодисперсный заполнитель. Объёмные бетонные детали изготавливаются с добавлением более крупных наполнителей.

Ярко выраженная структура бетона получается при добавлении мрамора, базальта, известняка, гранита, антрацита, осколков керамики и цветного стекла.

Для усиления фактуры используются специальные смеси, которые замедляют застывание поверхности. В это время производится обработка бетона специальными инструментами или соляной кислотой.

Для получения ярких и чистых цветов берётся белый портландцемент. Тёмный и светлый песок позволяет добиться нужного декоративного эффекта. При изготовлении своими руками состав декоративного бетона можно изменять по своему усмотрению, добавляя или убирая какие-либо компоненты.

Покрытие двора декоративным бетоном

Декоративный бетон имеет довольно широкое применение, и довольно часто его можно встретить в виде площадок, дорожек, подъездных путей, автомобильных стоянок.

Как сделать декоративный бетон своими руками, чтобы он мог украсить собой любой двор?

Печатный бетон не скользит, выносит перепады температур и поэтому так часто используется при облагораживании двора вокруг дома.

Для покрытия двора декоративным бетоном своими руками необходимо выбрать подходящую площадку. Если бетон изготавливается во дворе, его производство осуществляется сразу на постоянном месте, где он в дальнейшем будет находиться.

Чтобы сделать садовую дорожку или облагородить какой-либо участок двора, нужно взять цемент марки М350-400 и пластификаторы. Работать нужно при плюсовой температуре.

Смесь перемешивается. Заливается в формы. Для уплотнения используется виброплита. Роллер разглаживает и прикатывает бетонную поверхность.

Декоративный бетон своими руками создаётся в помещении или снаружи во дворе. Если производство бетона осуществляется под крышей, здесь должна быть обустроена хорошая вентиляция и отопление.

При проведении работ снаружи сначала производится разметка площадки. В землю нужно вбить колышки. По периметру натягивается верёвка. Верхний слой почвы нужно срезать на глубину 15-20 см и убрать в сторону. По краям обустраивается опалубка.

Насыпается смесь песка и гранитной крошки толщиной 10-15 см, трамбуется. Сверху укладывается полиэтилен с нахлестом 10 см, выкладывается армирующая металлическая сетка.

После этого можно подготовить бетон.

Рецепт декоративного бетона своими руками

В расчёте на 1 м 3 в бетон входит:

— 600 г армирующего полипропиленового волокна.

— 700 кг гранитной крошки фракции от 5 до 20 мм.

— 450 кг речного песка.

— 2,5 л пластификатора С3 в водном растворе.

— краситель (количество зависит от требуемого оттенка).

Процесс производства декоративного бетона

Компоненты соединяются и тщательно перемешиваются в бетономешалке. Смесь должна получиться однородной.

Выливается декоративная смесь. Смесь распределяется по опалубке и уплотняется.

Для оседания крупных частиц производится прокатка роллером, при этом мелкий заполнитель выносится на поверхность.

Бетон нужно разгладить алюминиевой гладилкой. По периметру производится обработка угловой гладилкой.

Перед использованием цветного закрепителя нужно убедиться, что поверхность ровная, матовая. В составе закрепителя содержится красящий пигмент, кварцевый песок, гранитная пыль, клеящий заполнитель.

70 % закрепителя (3,6 кг/м 2 для светлых и 2,6 кг/м 2 для темных цветов) наносится вручную. Заглаживание всей поверхности и кромок производится алюминиевой гладилкой. Оставшиеся 30 % закрепителя равномерно рассыпаются по бетону, и все заглаживается металлической гладилкой.

Каждый слой втирается до полного увлажнения красящего компонента, а бетон при этом должен стать гладким и равномерно прокрашенным.

Дисперсный цветной отвердитель делает бетон более плотным, закрывая все микропоры и придаёт поверхности яркую и устойчивую окраску.

Обработанная поверхность покрывается слоем разъединителя (на 1 м 2 расход составляет 0,2 кг).

Затем мягкая поверхность прессуется специальной формой, имитирующей камень, брус, кирпич или доски.

Матрицы нужно смочить водой и равномерно прижать к поверхности. Первые матрицы нужно укладывать вдоль опалубки по длине площадки. Они тесно прижимаются друг к другу.

От замешивания до штамповки должно пройти времени максимум 70 минут. Бетон при работе не должен схватываться. Консистенция должна напоминать пластилин. Штамп с высохших изделий нужно снять аккуратно, не повреждая поверхность. Для этого используется специальная стучалка. Через 2 дня оставшийся на поверхности разъединитель нужно удалить длинноворсной щёткой. Для создания более глубокой фактуры можно воспользоваться 3 % раствором соляной кислоты.

Затем поверхность промывается проточной водой, просушивается и покрывается акриловой пропиткой или лаком для бетона и камня.

Созданный своими руками декоративный бетон после просыхания готов.

Покрытие любой поверхности декоративным бетоном своими руками позволяет сократить расходы и оформить дом и участок по своему вкусу.

По готовому декоративному бетону можно ходить через 5 часов после нанесения лака или пропитки.

Большие нагрузки (заезд автомобиля, тележки, прицепа) возможны через 12-14 дней.

Противогололёдные реагенты использовать для декоративного покрытия нельзя! Кроме того, нужно избегать использования металлических предметов для удаления снега и наледи.

Декоративный бетон для защиты поверхности через год нужно покрывать гидрофобизирующим раствором. Он сохранит внешний вид бетона и защитит его от внешних воздействий.

Декоративный бетон при правильной эксплуатации прослужит многие годы и будет украшать собой любую поверхность, где он был применён.

Бетон — древнейший строительный материал, представляющий собой смесь из песка, связующего материала и воды, отливаемый в формы и застывающий при обычной температуре.

Бетон применялся человечеством еще во II тысячелетии до н.э. в государствах Междуречья Тигра и Евфрата. Особого расцвета использование бетона в строительстве достигло в Древнем Риме. Из бетона возводились элементы храмов и общественных зданий, например, купол Пантеона и водоводы римских акведуков. В Средние века бетон не применялся и был возвращен в строительство в конце 18 — начале 19 века.

Литой бетон

Литой бетон был разработан и внедрен в строительное производство в конце 20 века.

Основное назначение его — финишная отделка горизонтальных поверхностей. С его применением литье из бетона перестало требовать трудоемкого виброуплотнения, а высокое качество поверхностей стало доступно мастеру начальной квалификации и без сложных и громоздких инструментов.

Отличия литого бетона от обычного

Литой бетон отличается от обычного присутствием, кроме воды, цемента и песка, полимерных пластификаторов, обеспечивающих такие свойства, как

  • Эластичность.
  • Способность к растеканию по поверхности.
  • Способность к выравниванию поверхности.
  • Низкая усадка.

Для литья такого бетона не требуется громоздкого оборудования, состав может быть приготовлен в обычной строительной ванне дрелью — мешалкой.

Преимущества и недостатки литого бетона

Основным преимуществом литого бетона является его пластичность. Благодаря этому облегчается его заливка и нет необходимости прибегать к виброуплотнению, как этого требует заливка обычного бетона.

Основные характеристики пластичности

В состав литого бетона также включают добавки, задерживающие влагу в материале. Это увеличивает время, доступное для корректировки поверхности и повышает растекаемость состава.

Литой бетон также устойчив к проникновению влаги, может долго контактировать с землей и определенное время выдерживает контакт с водой. Полимерные добавки делают материал нечувствительным к перепадам температур.

Пластичность литого бетона

Главным и, пожалуй, единственным недостатком литого бетона является его высокая стоимость за счет высокой цены полимерных добавок, составляющих до одной двадцатой общего объема.

Формы для литья бетона

Форма для бетона (или матрица)– это открытая сверху емкость, соответствующая по своим размерам и конфигурации отливаемому изделию. В нее заливается цементный раствор с добавлением (по необходимости) полимерных пластификаторов, красителей и других добавок, например, щебня мелких фракций или керамзита. Если нужно, то поверхность бетона уплотняется правилом или виброуплотнителем. После затвердевания изделия оно извлекается из матрицы или же матрица снимается с изделия

Изготовляют их из самых разнообразных материалов, иногда просто из подручных

Пластиковые формы для литья в домашних условиях

В домашних условиях для литья бетона часто применяются пластиковые формы. Популярны также силиконовые формы, их чаще используют для отливки элементов ландшафтного дизайна.

Инструменты для изготовления формы

Инструменты для изготовления матрицы зависят от ее вида.

Для производства форм из дерева или из ОСБ, вам понадобится набор плотницкого инструмента:

  • рулетка;
  • пила;
  • топор;
  • уголок;
  • уровень;
  • шуруповерт;
  • стальные уголки или ленточные стяжки.

Набор плотницкого инструмента

Для изготовления из металла потребуется набор слесарного инструмента

  • Верстак с тисками.
  • Ножницы по металлу.
  • Болгарка.
  • Киянка и длинный уголок 50×50 для сгибов.

Верстак с тисками и иные слесарные инструменты

Для силиконовой или полиуретановой матрицы потребуются

  • заливочный стол;
  • устойчивый и выровненный по строительному уровню в двух плоскостях заливочный стол;

  • плоские заливочные емкости;
  • емкости для смешивания состава с пластификатором и заливки;
  • дрель-мешалка или ручная мешалка;
  • скальпель и нож для доводки деталей.

Основные виды форм

По виду формы для литья бетона разделяются на:

Жесткие матрицы делают из дерева, металла, ДСП, листового пластика.

Жесткая форма для литья бетона из дерева

В них отливают тротуарную плитку,

Гибкие формы чаще всего отливают из пластика или силикона. Их применяют для отливки искусственного камня.

Преимущество силикона заключается в его прочности и износостойкости. Силиконовые матрицы стоят дорого, но служат долго. К тому же литье к ним не прилипает даже безо всякой смазки.

ПО назначению матрицы различаются на:

  • Для литья плитки.
  • Для литья декоративных камней.
  • Для литья фигурных изделий.

Формы также делятся на разборные и неразборные. Неразборные используют для отливки единственного изделия и разрушают, чтобы его извлечь.

Разборная форма для литья из бетона вазона

Разборные матрицы для литья пригодны к повторному использованию, В зависимости от прочности и износостойкости материала отливают от нескольких экземпляров до нескольких сотен изделий.

Изготовление форм в домашних условиях

Если вы решили сделать искусственный камень своими руками, матрицу для литья можно вырезать из пенопласта. Не забудьте укрепить ее, например, обмотав ее в несколько слоев скотчем.

Форму также можно самостоятельно отлить из полиуретана или силикона. Для этого придется приобрести готовые смеси и пластификаторы, самостоятельно в домашних условиях их не приготовить.

Первый шаг при создании матрицы — изготовление модели. Модель точно повторяет размеры и форму готового изделия. В качестве модели можно использовать уже отлитый образец, можно также вырезать модель из дерева, вылепить из гипса или воска.

Заливочные емкости должны быть размером с модель (или группы моделей, если форма планируется многоместная) плюс толщина матрицы. В заливочной емкости размещают модель (или модели) лицевой стороной вверх, следя за тем, чтобы расстояние до стенок от модели было постоянным. После этого в отдельной емкости (лучше всего подойдет ведро с небольшим носиком) нужно всыпать смесь в пластификатор и тщательно перемешать. Заливать модели нужно не торопясь, равномерной тонкой струйкой, обеспечивая полное смачивание моделей и стенок заливочных емкостей и избегая образования воздушных пузырей.

После полимеризации смеси остается извлечь модели — матрицы готовы к литью бетона.

Способ литья бетона для изготовления бетонных изделий

Литье бетонных изделий в матрицы единичными экземплярами или небольшими тиражами не требует сложной техники. В этом случае можно обойтись ручным замесом и ручным же уплотнением раствора.

Если планируется литье бетона в формы средним тиражом, лучше обзавестись бетономешалкой и виброуплотнителем.

Изготовление бетонных отливок в домашних условия — процесс несложный. Однако мастеру следует обратить внимание на ряд тонкостей.

Если необходимо отлить крупные изделия, такие, как поребрики, столбики или сваи, опалубку лучше изготовить из дерева или ОСБ. При литье изделий со стороной размером более полуметра потребуются дополнительные элементы жесткости, чтобы опалубку не расперло при заливке. Опалубку следует делать разборной, перед заливкой раствора ее следует очень хорошо промочить. Это позволит легко снять опалубку после затвердевания отливки, исключив приставание бетона к форме. Форму из ОСБ, фанеры или металлическую с той же целью смазывают машинным маслом.

Если дерево недоступно, то, в крайнем случае, матрицу для литья можно выкопать в земле. В выкопанное углубление надо засыпать песок, хорошо смочить его и залить раствор. Разумеется, точность соблюдения размеров и качество поверхности в случае литья в землю будет более чем скромное.

Область применения литья из бетона

Литой бетон применяется в таких условиях, где заливка обычного бетона невозможна или сильно затруднена. Например, если виброуплотнение требует большой трудоемкости или затруднено из-за конфигурации конструкции

Также литой бетон широко применяется в производстве

  • мелиорации;
  • сборные железобетонные конструкции;
  • лестницы;
  • теплые полы и основание для напольных покрытий.

Еще одна широкая область применения — ландшафтный дизайн и загородное строительство, включая отливку плитки.

Из литого бетона также делают искусственный камень.

Несложная технология и доступное оборудование делают возможным литье отделочных материалов и малых архитектурных изделий своими руками.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Искусственные деревья для интерьера и ландшафта на заказ в Москве | Иолла

Искусственные деревья из бетона – интересный элемент современного ландшафтного и интерьерного дизайна. Такой арт-объект придаст обстановке самобытность и неповторимое очарование, внесет в атмосферу нотку таинственности. Каменные деревья – синтез искусства и инженерии – выполняют как эстетические, так и функциональные задачи. Их используют для декора, создания опор, стеллажей, зонирования пространства.

Особенности деревьев из декоративного бетона

Основа скульптуры – металлический каркас, обтянутый сеткой. На нее последовательно наносят три слоя раствора: обмазочный, моделирующий и художественный. Завершающий этап работ – финальная скульптурная отделка и окрашивание. Арт-бетон не подвержен возгоранию, экологически чист и безопасен для здоровья. В состав его включены добавки и пластификаторы, что позволяет создавать сложные, причудливые формы.

К достоинствам скульптурных ансамблей из бетона относят:

  • Прочность. Декоративный бетон под дерево долговечен, устойчив к влаге, перепадам температур, ультрафиолету.
  • Реалистичность исполнения. Выразительность фактуры, природные оттенки, ручная проработка каждой детали делают каменное дерево неотличимым от настоящего. Возможна точная имитация любой породы либо создание аутентичного фантазийного изделия.
  • Ремонтопригодность. При образовании сколов скульптура легко поддается реставрации.
  • Привлекательность. На протяжении долгого времени композиция сохранит красоту и эстетичность. Уличные ансамбли требуют покраски раз в 2–3 года.
  • Универсальность. Деревья используют для декора зданий, дворов, парков, интерьера.
  • Функциональность. Скульптурные объекты – это не только украшения. Искусственные стволы также служат колоннами, опорами, маскируют инженерные коммуникации.

В древних культурах дереву отведена сакральная роль. Традиционно оно символизирует жизнь, благополучие, защищенность, близость к природе.

Наши дизайнеры разработают проект с учетом ваших предпочтений и особенностей участка или помещения. Каждое искусственное дерево эксклюзивно, так как мы создаем его вручную. Композиция станет естественным продолжением общего дизайна и отражением вашего характера и стиля.

Где устанавливают декоративные деревья

Изделия из артбетона используют для создания художественных ансамблей в ландшафтном и интерьерном дизайнах. Они тонко передают очарование живой природы и оживляют атмосферу. Крупное каменное дерево интересно смотрится в просторных помещениях и на участках под открытым небом:

  • в холлах отелей, торгово-досуговых и деловых центров;
  • в водно-развлекательных комплексах, океанариумах;
  • в тематических парках и на игровых площадках;
  • в зоопарках, террариумах;
  • в детских центрах;
  • в музеях, выставочных залах.

Композиция из искусственных деревьев средних и небольших размеров гармонично дополнит обстановку зимнего сада, загородного дома, бассейна. В квартире скульптуры из архбетона украсят гостиную или прихожую. Интересная идея – врезанный в ствол декоративный камин. Необычной заменой традиционным вешалкам в прихожей станут раскидистые древесные ветви.

Реалистичные скульптуры символизируют единение человека и природы, вносят в интерьер ноты тепла. Имитация дерева станет ярким акцентом оформления как в современных, так и в винтажных стилях. Изделия из архитектурного бетона притягивают взгляды, поражая филигранным исполнением и натурализмом. Они прекрасно сочетаются с отделкой под дерево, придавая дизайну завершенность и целостность.

Где купить деревья из декоративного бетона

Архитектурно-производственная компания «Иолла» разрабатывает индивидуальные дизайн-проекты, выполняет скульптурные работы под ключ. Обычно мы изготавливаем арт-объекты непосредственно на месте установки. Это обеспечивает надежность и длительный срок службы бетонного дерева.

Мы предлагаем:

  • комплексный подход к решению творческих задач в проектной и скульптурной мастерской;
  • услуги команды креативных специалистов по дизайну и архитектуре;
  • исполнение изделия по вашим эскизам;
  • ручную работу, тонкую детализацию;
  • качественный архбетон от производителя;
  • низкие цены, индивидуальный расчет стоимости работ, в зависимости от сложности исполнения.

Скульптурная композиция подчеркнет общую идею интерьера либо ландшафтного дизайна, задаст настроение и приятную атмосферу. Чтобы сделать обстановку выразительной и запоминающейся, закажите дерево из арт-бетона на нашем сайте. Работаем с Москвой и другими городами России. Наши дизайнеры проконсультируют вас и создадут проект с учетом всех пожеланий и стилистики объекта.

Оставьте заявку — мы с удовольствием ответим на ваши вопросы

Как использовать деревья из бетона в оформлении загородного дома

Каменные деревья − один из трендов оформления участков в органическом стиле. Архитектурная смесь позволяет детально проработать текстуру и оттенки цвета, поэтому деревья, сделанные из бетона, визуально почти не отличаются от настоящих.

Искусственные деревья как элемент отделки архитектурных объектов

Из арт-бетона можно создать деревья разных видов – буки, дубы, клены и даже экзотические лианы. На стволах четко отображаются мелкие детали, нет сколов, трещин и швов. Жесткость стволов обеспечивает металлический каркас внутри. По форме и цвету они не отличаются от живых.

Эти бетонные деревья детально имитируют стволы тропических мангров

Фото: viimiracula.ru

Одиночные деревья из бетона могут служить эффектным дополнением к зоне патио, фонтану, бассейну. Привлекательно выглядит сочетание каменного дерева с искусственным ручьем . Чайный домик над большим прудом расположен на мосту, а опорные столбы вместо традиционных колонн оформлены как стволы мангровых деревьев. Это создает на участке особую атмосферу.

Малые архитектурные формы из арт-бетона: чайный домик на опорных столбах в виде каменных мангровых деревьев

Фото: viimiracula.ru

Деревья из арт-бетона не нуждаются в дополнительном уходе, не боятся влаги и температурных перепадов. При желании в каменном стволе можно спрятать подсветку и другие электрические коммуникации. Время долго не скажется на внешнем виде бетонного дерева. Расчетный срок эксплуатации − 50 лет.

Каменные деревья можно «посадить» в любом месте и создать интересный, эффектный ландшафт

Фото: viimiracula.ru

В работе наша команда использует авторскую смесь архитектурного бетона VII MIRACULA. Это оригинальный состав собственной разработки, который позволяет создавать высокопрочные конструкции, не ограничивая идеи художников.

Деревья из арт-бетона можно использовать для декорирования колонн, лестниц

Фото: viimiracula.ru

Большие скульптуры искусственных деревьев на участке

Администрация парка «Царицыно» поставила задачу создать архитектурные объекты, гармонирующие с живым лесом. При этом они должны были быть привлекательными для посетителей и функциональными.

Мы объединили каменные деревья со скамейками , табличками-указателями и информационным стендом. Для оформления крон мы выбрали нестандартное решение − они напоминают соцветия брокколи. Туристы и гости парка с удовольствием фотографируются на фоне необычных, словно вышедших из сказки, деревьев.

Стволы деревьев, спинки и ножки скамеек выполнены из архитектурного бетона

Фото: viimiracula.ru

Скульптуры животных органично вписались в ландшафт Царицынского парка

Фото: viimiracula.ru

Каменные деревья по форме, фактуре и цвету смотрятся как настоящие, не содержат пластиковых и других искусственных элементов. А лисы выглядят как живые. Кажется, малейший шорох может спугнуть животных. Все малые архитектурные формы гармонично сочетаются с природным ландшафтом.

Имитация дерева из бетона в отделке дома: эксклюзивная фасадная скульптура

Деревья из художественного бетона можно использовать и при оформлении фасадов зданий. Бетонные конструкции смотрятся необычно и роскошно. Например, для одного из проектов был сделан барельеф в виде древа познания, вокруг ветвей которого обвивается змей-искуситель. Этот скульптурный образ сочетается с другими изображениями на библейскую тематику. Образ райского сада дополняет фриз с изображением растений, плодов и райских птиц. Все эти элементы также выполнены из арт-бетона.

Преимущество архитектурного бетона для фасадной отделки в том, что он дает минимальную нагрузку на стены и фундамент. При этом материал так же неприхотлив и долговечен, как природный камень.

Элементами из архитектурного бетона можно украсить даже фасад обычного кирпичного дома

Фото: viimiracula.ru

Использование арт-бетона актуально, если нужно освежить внешний вид здания и сделать его особенным.

Уникальные архитектурные элементы из арт-бетона: дерево с райскими плодами, извивающийся змей

Фото: viimiracula.ru

Дерево было расположено под балконом не только из соображений симметрии. Складывается впечатление, будто ствол служит ему опорой.

Уникальное оформление фасада здания: элементы из арт-бетона гармонично вписываются в общую концепцию

Фото: viimiracula.ru

Использование каменных деревьев в оформлении ландшафта позволяет решить несколько задач. Например, задекорировать другие архитектурные элементы – скамейки, колонны, лестницы, беседки. Бетонные деревья послужат отличным украшением бассейна, искусственного ручья или пруда. Масштабные каменные скульптуры могут стать уникальным дополнением парков или частных владений. Для команды «Студии Семь чудес света» каждый заказ – это возможность сделать совершенную, идеальную работу. Наши архитекторы способны воплотить в жизнь даже самый сложный проект.

Если вам интересно, как будут выглядеть деревья из бетона на вашем участке или как с их помощью украсить фасад вашего дома, – оставьте заявку . Мы обязательно свяжемся с вами и придумаем несколько вариантов оформления ландшафта или экстерьера.

Теги: Собственные проекты

В Алматы деревья замуровывают в бетон

Экоактивисты Алматы обеспокоены проблемой — в мегаполисе деревья замуровывают в бетон, передает корреспондент «Хабар 24».

Благоустраивая тротуары, аллеи и улицы, подрядчики наносят непоправимый урон корневой системе зелёных насаждений. Исправляют ошибки лишь после того, как пользователи соцсетей выражают недовольство на своих страницах.

Этому рабочему поручили зацементировать лунку вокруг дерева. Выполняя задание, он и представить не мог, какой урон наносит его корням. Он не знал, что дерево после такой «процедуры» просто не выживет. Зато знали заказчики. Это видео облетело весь интернет. И только после этого ошибку исправили. Однако гарантировать, что где-то еще не закатают в бетон деревья, никто не может. Экологи уже давно бьют тревогу — даже прописали нормы посадки саженцев и укладки асфальта вблизи деревьев. Этот документ еще восемь месяцев назад они отправили в управление юстиции — орган, призванный совершенствовать систему защиты интересов общества и доверия населения. Но в ответ — тишина.

Тимур Елеусизов, эко-амбассадор:

— Есть правила благоустройства, вот мы как раз планировали его внедрить, где мы прописали, что приствольная лунка должна быть от ствола метр, метр двадцать. Но опять же в зависимости от роста дерева, ширины его обхвата ствола. Там идет целая таблица. Мы хотели ее внедрить.

Почему заказчики позволили подрядчикам губить деревья? С этим вопросом мы обратились в Управление зеленой экономики Алматы. Однако чиновники отказались дать нам ответ. Тем самым они проигнорировали не только голос горожан, но и закон о СМИ. А между тем губят деревья не только у приствольной лунки. Портят и их крону. Предприниматели обрезают ветки, которые закрывают вывески их магазинов. Закатывают в асфальт территорию, на которой растут деревья. Штраф за такие нарушения  от 15 до 50 МРП. Но наказывают, когда создается общественный резонанс.

Тимур Елеусизов, эко-амбассадор:

— В каждой подрядной организации должны быть как минимум дендрологи, ботаники для того, чтобы правильно произвести тот же самый текущий ремонт дворов, текущий ремонт скверов.

Сегодня в Алматы всего больше 2 миллионов зеленых насаждений. Фактически на человека даже по одному дереву не приходится. А если еще их бетонировать, то мегаполис останется без своих «лёгких».

Авторы: Анастасия Вылегжанина, Радик Жакупов, Нурдаулет Жаксыбаев

Бетон и дерево

На протяжении всей истории человечества основным материалом при строительстве жилья было дерево. Дерево доступный материал имеющий массу прекрасных качеств, но также есть и отрицательные. Технология «VELOX» — это тёплые бетонные дома в деревянной рубашке. Технология монолитного строительства в несъёмной опалубке. Человечество пользуется этой технологией ещё с 1956г. И примерно в 40 странах мира успешно применяется для ускоренного возведения утеплённого, сейсмостойкого жилья. В России технология «VELOX» применяется с 1997г., получив наибольшее распространение в Ленинградской области, и не удивительно так как на сегодняшний день в Лен. области работают три завода по производству основных конструктивных материалов для данной технологии, щепоцементной плиты крепёжных элементов и тригональных армакаркасов. Сражаясь за комфорт и тепло и выдержав испытания суровым сибирским климатом, на севере Тюменской области также распространено строительство по технологии «VELOX». Существует мнение, что совсем необязательно применять такие энергосберегающие технологии на юге, но не стоит забывать, что технология и называется энергосберегающей так как бережёт энергию круглый год зимой на отопление, а летом на кондиционирование. Хотя «Velox» и переводится как быстрый, и технология позволяет строить быстро, но основное достоинство всё-таки энергосбережение. При эксплуатации жилья построенного по технологии «VELOX» экономия составляет минимум 40%, а то и больше. Теплосопротивление наружной стены «VELOX» толщиной всего 320мм соответствуют кирпичной стене толщиной 2,45 метра. Высокое сопротивление теплопередаче позволяет на 40% снизить расходы на отопление зданий. Расположение утеплителя в наружном слое стены в технологии VELOX, защищает бетонное ядро от проникновения холода. Бетонное ядро постоянно находится при положительной температуре и служит аккумулятором тепла.

Основным конструктивным материалом строительной системы «VELOX» является щепо-цементная плита, на 90% состоящая из древесной щепы хвойных пород, 8,5% жидкого стекла и 1,5% цемента. Щепо-цементная плита на 100% сохраняет все хорошие качества древесины и на 100% избавляет древесину от негативных качеств. В результате: экологически чистый материал, соответствующий самым высоким европейским стандартам, влагостойкий, не горит, не подвержен грибку и гнили, не подвластен процессам старения. Дома, построенные по технологии «VELOX» в Австрии ещё в 1957г., до настоящего времени эксплуатируются и не требуют капитального ремонта. ПСБС-25 пенополистирол 25 марки, используемый как наружный утеплитель приклеен к щепоцементной плите несъёмной опалубки. После заливки бетона пенополистирол оказывается между бетоном и щепо-цементной плитой внешней опалубки . Пенополистирол имеет нормативный срок службы в открытом виде не более 25 лет. При испытании в закрытом от внешних воздействий виде, срок службы пенополистирола не удалось определить. Это дало основание предположить сохранение теплоизоляционных свойств на весь срок службы здания. Внутренняя опалубка, состоящая из древесной щепы, участвует в установлении микроклимата помещений, как и дерево. Точка росы находится в утеплителе за пределами осей несущих стен, стена всегда тёплая, что соответствует самым высоким требованиям комфортности, а также является дополнительной защитой несущих бетонных конструкций от атмосферных изменений и сильных морозов, что увеличивает в два раза нормативный срок службы здания.

По системе «VELOX» объекты любой сложности (от дачных домиков до могоэтажек) проектировать и строить быстро и просто. Монтаж опалубки ведётся вручную, армируется, заполняется бетоном — и готово. Из опалубки (щепоцементной плиты) выполняются все элементы здания: стены, колонны, перемычки, откосы, лестничные марши и перекрытия, при этом возможно выполнение любых дизайнерских идей, в т.ч. арки, эркеры, круговые и овальные стены и прочее. Нельзя не принимать во внимание высокую степень готовности стен и перекрытий «VELOX» к последующей отделке. Готовые здания снаружи штукатурятся или отделываются любыми фасадными материалами известными на сегодняшний день, плитами, сайдингом, алюминиевой рейкой, декоративным камнем. Внутри также можно применять любые современные отделочные материалы. Все коммуникации прокладываются скрыто в коробах или в толще бетона. Электропроводка прокладывается в штробы, фрезеруемые во внутренней опалубке.

Высокое качество строительства по технологии «VELOX» сочетается с высокой скоростью строительства. Бригада из пяти-семи обученных человек в сельских условиях может за 2-3 месяца возвести двух этажный дом, площадью 180-200 м2, без применения спецтехники. А некрупная строительная фирма способна построить несколько зданий площадью по 5-10 тыс.м2. (либо целый посёлок) за летний период. При этом потребительские характеристики жилья и возможности обеспечения требований по безопасности на порядок превосходят другие технологии быстровозводимых зданий и соответствуют первому и второму уровню ответственности. Австрийская строительная система «VELOX» сочетающая высокое качество, скорость и доступность начинает активно применяться в большинстве регионов России. Не стал исключением и Волгоград. В сентябре 2008 г. Начато строительство первого дома по технологии «VELOX». Строительство ведёт ООО «ЛидерСтрой».

Бетон и дерево


Бетон + дерево

  • Для чего необходимо уплотнение бетонной смеси?

    Вопрос исключительно для общего развития — частенько в статьях по строительству встречается такое

  • Ребят, расскажите о строительстве домов из газобетона

    Всё никак не определюсь из чего строить дом. Есть знакомый парень, который за символическую плату

  • Говорят, что дом, построенный с использованием опилкобетона очень теплый и выглядит, как дом из

  • Технология ячеистого бетона

    Очень интересует технология производства блоков из ячеистого бетона. Насколько прочной получается

  • Как только сойдет, снег хочу начать строительство дома из кирпича, планировку и вид фундамента уже

  • Бетон привозной или делать на месте? Что дешевле?

    Есть задача — залить армированный фундамент. В распоряжении есть несколько рабочих рук и не особо

  • Нужно ли после заливки бетона ждать 28 суток?

    А что, правда, нужно ждать столько времени после заливки?

  • Пол из полированного бетона

    С удивлением узнал, что становится модным шлифовать бетон и оставлять пол в таком виде без

  • Сборно-монолитные перекрытия

    Друг строит дом и не рассчитал такой момент — подъехать к месту стройки просто нереально. Кирпич

  • Здравствуйте. Еще год назад задумал построить себе дачный домик. Всегда мечтал об отдыхе загородом.

www.stroy.ru

Деревобетон

Подробности Категория: Д Просмотров: 1601

ДЕРЕВОБЕТОН, строительный материал вполне аналогичный железобетону, в котором железная арматура заменена деревянными брусками. В железобетоне главное значение имеет сцепление железа с бетоном, обусловливающее общность деформаций. В деревобетоне также происходит сцепление между бетоном и деревом как вследствие непосредственного прилипания цементного раствора к поверхности дерева, так и вследствие впитывания раствора в поры дерева. Вместе с тем сцепление увеличивается благодаря значительному трению, возникающему при стремлении арматуры перемещаться внутри бетона, так как деревянные бруски берут нестроганными, непосредственно из-под пилы. Увеличению сцепления способствует, наконец, и усадка бетона при схватывании и твердении. Дерево не должно быть свежим. Первые конструкции из деревобетона были патентованы в Швейцарии в 1896 году. Испытания этого материала были произведены Рикардини в Италии и Кессе в Англии.

В опытах Рикардини балочка пролетом в 3 м, армированная еловыми брусками 3×3 см, испытанная через 26 дней после изготовления сосредоточенным грузом, приложенным в середине пролета, дала трещину при грузе в 2494 кг. Такая же балка через 7 месяцев после изготовления разрушилась от груза в 7818 кг. Кессе произвел сравнительные опыты с бетонными, железобетонными и деревобетонными балочками 11,5×11,5×140 см. При этом бетонные выдержали нагрузку в 190 кг, железобетонные — от 450 до 675 кг и деревобетонные — 1500 кг. Следует, все-таки, отметить, что для испытуемых балочек Кессе брал дерево очень твердой породы, и, кроме того, балочки были снабжены железными хомутами.

Для расчета деревобетонных конструкций пользуются теми же формулами, что и для железобетона. Допускаемое напряжение бетона на сжатие — от 30 до 40 кг/см2, а дерева на растяжение — 60 кг/см2. Отношение модулей упругости дерева и бетона Ед. : Еб. от 0,5 до 0,8. Для расчета лучше брать 0,5. Весьма целесообразно исследовать растягивающие напряжения в бетоне и не допускать более 20 кг/см2. Это более обеспечивает от образования трещин в растянутой части балки, и, следовательно, дерево лучше сохраняется в бетоне. При расчете обязательно должен быть учтен собственный вес конструкции; здесь он имеет большее значение, чем для железобетона.

При производстве работ из деревобетона надлежит принимать следующие меры: дерево должно быть нестроганное; до укладки оно д. б. выдержано в воде, иначе оно будет впитывать воду из цементного раствора, что поведет к уменьшению прочности раствора и его сцепления с деревом; кроме того, дерево, разбухая, может разорвать свежий, еще не окрепший бетон. Нижний предохранительный слой бетона под арматурой следует делать толще, чем в железобетоне; бруски арматуры иногда приходится закреплять, чтобы они при бетоне с большим содержанием воды не всплывали, а плотно лежали на нижнем слое. К достоинствам деревобетона следует отнести его относительную, по сравнению с железобетоном, дешевизну, при достаточной прочности, и легкость заготовки и укладки арматуры. Деревобетон особенно выгоден при небольших полезных нагрузках, например, для сельских построек, служб и т. п. Экономия по сравнению с железобетоном может достигнуть 30% и более. В отношении огнестойкости деревобетон ниже железобетона; при накаливании его возможны продольные трещины. К недостаткам деревобетона относятся: 1) неопределенность состояния дерева внутри бетона, 2) возможность расслоений и трещин при высыхании дерева, 3) порча дерева в случае образования трещин в бетоне, 4) возможность нарушения сцепления дерева с бетоном при изменении температуры вследствие большой разницы их коэффициентов термического расширения (для дерева он в 3—5 раз меньше, чем для бетона), а также от продольной усушки дерева, и 5) уменьшение прочности дерева при значительном содержании влаги. Техника деревобетона еще не вышла из стадии опытов, и о применении его в сколько-нибудь значительных размерах сведений не имеется. От деревобетона следует отличать ксилобетон, иногда также называемый деревобетоном.

Источник: Мартенс. Техническая энциклопедия. Том 6 — 1929 г.

azbukametalla.ru

Бетон и дерево

Главная / Статьи /

На протяжении всей истории человечества основным материалом при строительстве жилья было дерево. Дерево доступный материал имеющий массу прекрасных качеств, но также есть и отрицательные. Технология «VELOX» — это тёплые бетонные дома в деревянной рубашке. Технология монолитного строительства в несъёмной опалубке. Человечество пользуется этой технологией ещё с 1956г. И примерно в 40 странах мира успешно применяется для ускоренного возведения утеплённого, сейсмостойкого жилья. В России технология «VELOX» применяется с 1997г., получив наибольшее распространение в Ленинградской области, и не удивительно так как на сегодняшний день в Лен. области работают три завода по производству основных конструктивных материалов для данной технологии, щепоцементной плиты крепёжных элементов и тригональных армакаркасов. Сражаясь за комфорт и тепло и выдержав испытания суровым сибирским климатом, на севере Тюменской области также распространено строительство по технологии «VELOX». Существует мнение, что совсем необязательно применять такие энергосберегающие технологии на юге, но не стоит забывать, что технология и называется энергосберегающей так как бережёт энергию круглый год зимой на отопление, а летом на кондиционирование. Хотя «Velox» и переводится как быстрый, и технология позволяет строить быстро, но основное достоинство всё-таки энергосбережение. При эксплуатации жилья построенного по технологии «VELOX» экономия составляет минимум 40%, а то и больше. Теплосопротивление наружной стены «VELOX» толщиной всего 320мм соответствуют кирпичной стене толщиной 2,45 метра. Высокое сопротивление теплопередаче позволяет на 40% снизить расходы на отопление зданий. Расположение утеплителя в наружном слое стены в технологии VELOX, защищает бетонное ядро от проникновения холода. Бетонное ядро постоянно находится при положительной температуре и служит аккумулятором тепла.

Основным конструктивным материалом строительной системы «VELOX» является щепо-цементная плита, на 90% состоящая из древесной щепы хвойных пород, 8,5% жидкого стекла и 1,5% цемента. Щепо-цементная плита на 100% сохраняет все хорошие качества древесины и на 100% избавляет древесину от негативных качеств. В результате: экологически чистый материал, соответствующий самым высоким европейским стандартам, влагостойкий, не горит, не подвержен грибку и гнили, не подвластен процессам старения. Дома, построенные по технологии «VELOX» в Австрии ещё в 1957г., до настоящего времени эксплуатируются и не требуют капитального ремонта. ПСБС-25 пенополистирол 25 марки, используемый как наружный утеплитель приклеен к щепоцементной плите несъёмной опалубки. После заливки бетона пенополистирол оказывается между бетоном и щепо-цементной плитой внешней опалубки . Пенополистирол имеет нормативный срок службы в открытом виде не более 25 лет. При испытании в закрытом от внешних воздействий виде, срок службы пенополистирола не удалось определить. Это дало основание предположить сохранение теплоизоляционных свойств на весь срок службы здания. Внутренняя опалубка, состоящая из древесной щепы, участвует в установлении микроклимата помещений, как и дерево. Точка росы находится в утеплителе за пределами осей несущих стен, стена всегда тёплая, что соответствует самым высоким требованиям комфортности, а также является дополнительной защитой несущих бетонных конструкций от атмосферных изменений и сильных морозов, что увеличивает в два раза нормативный срок службы здания.

По системе «VELOX» объекты любой сложности (от дачных домиков до могоэтажек) проектировать и строить быстро и просто. Монтаж опалубки ведётся вручную, армируется, заполняется бетоном — и готово. Из опалубки (щепоцементной плиты) выполняются все элементы здания: стены, колонны, перемычки, откосы, лестничные марши и перекрытия, при этом возможно выполнение любых дизайнерских идей, в т.ч. арки, эркеры, круговые и овальные стены и прочее. Нельзя не принимать во внимание высокую степень готовности стен и перекрытий «VELOX» к последующей отделке. Готовые здания снаружи штукатурятся или отделываются любыми фасадными материалами известными на сегодняшний день, плитами, сайдингом, алюминиевой рейкой, декоративным камнем. Внутри также можно применять любые современные отделочные материалы. Все коммуникации прокладываются скрыто в коробах или в толще бетона. Электропроводка прокладывается в штробы, фрезеруемые во внутренней опалубке.

Высокое качество строительства по технологии «VELOX» сочетается с высокой скоростью строительства. Бригада из пяти-семи обученных человек в сельских условиях может за 2-3 месяца возвести двух этажный дом, площадью 180-200 м2, без применения спецтехники. А некрупная строительная фирма способна построить несколько зданий площадью по 5-10 тыс.м2. (либо целый посёлок) за летний период. При этом потребительские характеристики жилья и возможности обеспечения требований по безопасности на порядок превосходят другие технологии быстровозводимых зданий и соответствуют первому и второму уровню ответственности. Австрийская строительная система «VELOX» сочетающая высокое качество, скорость и доступность начинает активно применяться в большинстве регионов России. Не стал исключением и Волгоград. В сентябре 2008 г. Начато строительство первого дома по технологии «VELOX». Строительство ведёт ООО «ЛидерСтрой».

www.lider-velox.ru

Что стоит учитывать при объединении различных строительных материалов – советы дизайнера

Взаимодействие различных строительных материалов – вещь, на которую необходимо обратить внимание. Порой даже самые оригинальные идеи не имеют достойного воплощения по причине появления неуместных контрастов. Чтобы избежать подобных ошибок, давайте посмотрим, чем все-таки характеризуется каждое подобное сочетание.

Бетон + дерево

Взаимосвязь этих элементов формирует чёткий интерьер, основанный на контрастах противоположностей. Серость и холод – эмоции, которые несёт бетон, полностью растворяются в тепле и домашнем уюте, формируемом благодаря дереву. Любые предметы декора и интерьера, установленные внутри такого помещения, имеют особый акцент, который придётся по нраву каждому.

Немного шершавая поверхность бетона отлично смотреться в контексте гладкого потолка, изготовленного из дерева. Подобный дизайнерский ход создаёт особую атмосферу, позволяющую достичь высшей степени спокойствия и душевного равновесия.

Использование древесины в качестве основного материала для потолочного покрытия, сорт которой отличаются светлым оттенком, позволяет расслабиться во время принятия ванны и полностью забыть об обилии камня, который вас окружает. Именно такое сочетание цветов в интерьере имеет наиболее положительный эффект.

Отличительным свойством такого интерьера является то, что конкретные плоскости оформлены при помощи одних материалов. То есть, если это стены, то они изготовлены из бетона, если это потолок, то соответственно применяется древесина.

Можно было пойти ещё дальше и сделать деревянным пол, а также оформить с помощью этого материала другие элементы внутреннего убранства, которые расположены в горизонтальной плоскости. Но дизайнеры решили ограничиться небольшим процентом зрительной нагрузки.

Причина визуального эффекта

Бетон имеет нейтральный цвет, который очень хорошо сочетается с коричневыми оттенками природных материалов. Ну и не стоит забывать об эмоциональном взаимодействии, которое происходит в результате использования этих наименований.

Сталь + дерево

Сталь наряду с бетоном является основным строительным материалом современности. С участием этих наименований не обходится ни одно мероприятие, направленное на возведение различных зданий и сооружений. Поэтому не удивительно, что эти два элемента имеют схожие характеристики, причём, как физические, так и эмоциональные.

Так же как и бетон, сталь не отличается визуальной душевностью и теплом. Поэтому немудрено, что и в данном случае при формировании различных вариантов внутреннего убранства на помощь приходит дерево. Все те же функции, в виде придания уюта и положительной атмосферы, требуются от древесины и в этом случае.

Кроме эстетических свойств деревянные элементы в этом случае обеспечивают высокий уровень практической стороны. Являясь плохим проводником тепла, древесина отлично взаимодействует со сталью в качестве отличного изоляционного материала, позволяющего поддерживать оптимальный температурный режим.

Также изоляция, в состав которой входят природные элементы, в автономном режиме может поддерживать комфортный уровень влажности, что исключает вариант появления коррозии на металлических изделиях.

Здесь вы можете наблюдать отличное сочетание стали, в виде металлического каркаса, поддерживающего верхний ярус здания и саму крышу, а также древесины, которая использовалась для облицовки этого шикарного купола.

Деревянные элементы в отличие от металлических имеют некоторые ограничения по размерам, поэтому в данном случае использовался оригинальный приём, который создал видимость наслоения дощечек. Благодаря этому, полученный образ получился ещё более объёмным и завораживающим, сохранив при этом эффект величия металла, и теплоту природных материалов.

Причина визуального эффекта

Отличное сочетание строгих линий и правильных форм, источником которых является сталь, с несколько шершавой и тёплой поверхностью дерева. Сформированный образ впитывает в себя все эти характеристики, что положительно отражается на его визуальном восприятии.

Стекло + яркие краски

Наличие прозрачных стеклянных элементов, имеющих габариты от пола и потолка, позволяет грамотно перераспределить внимание в условиях имеющегося коридора. При таком раскладе светлые тона могут мирно соседствовать с более яркими оттенками, при помощи которых оформлена лестница. Экран, изготовленный из стекла, в данном случае выполняет двойную функцию. Он одновременно разделяет и связывает две составляющих одного пространства.

Давайте представим этот интерьер без стеклянного экрана. Какофония цветов, порождающая сильную визуальную нагрузку – это то, что в обязательном порядке будет сопровождать небольшие помещения, коим и является представленная зона. Вряд ли вы будете чувствовать себя в подобных условиях хоть немного комфортно. Оформление все в едином нейтральном свете – это конечно, выход, но он не принесёт желаемого результата, способного сравниться с имеющимся образом.

Причина визуального эффекта

Стекло сглаживает любые взаимодействия элементов, оформленных в различной цветовой гамме. Плюс этот материал сам по себе обладает возможностью придания помещению особого стиля и определённого шарма.

Белый цвет + белый цвет

Белый цвет в интерьере применяется повсеместно. Причина этого явления состоит в способности подобного дизайна передать ощущение душевной чистоты и расширить визуальное пространство любого помещения. Давайте более подробно разберём свойство этого приёма на конкретном примере.

Свет и блеск – основные стилистические составляющие дизайна этой ванной комнаты. Динамика сияния всех используемых элементов, которые с первых секунд завораживают и притягивают внимание, основана на чередовании материалов с различной текстурой поверхности.

Матовые, зеркальные или хромированные – все это описания предметов, которые составляют образ представленного внутреннего убранства. Поэтому неудивительно, что каждый человек, оказывающийся в подобном помещении, чувствует себя довольно комфортно, не боясь при этом поскользнуться или случайно испачкать что-нибудь из окружающей идиллии.

Любой свет, попадающий сюда, многократно отражается от белой поверхности, создавая иллюзию огромного пространства. Кстати, подобный прием, хорошо подойдёт тем, для кого такая тема как интерьер маленькой ванной стала настоящим наказанием.

Любой элемент дизайна этой ванной комнаты, несмотря на определённые отличия в оформлении, в принципе нейтрален и не заостряет на себе лишнего внимания. Такой фон, полученный в результате применения исключительно белых компонентов, является идеальным для небольших цветовых акцентов.

Красный цветок, расположенный на полке, в данном случае подобен взрыву, который полностью меняет представление о сформированном образе. То есть, вы всегда сможете менять направление дизайна с помощью небольших дополнений, роль которых могут играть не только цветы, но и различные аксессуары, а также яркий декор.

Причина визуального эффекта

Белый цвет является классикой. Кроме того он отлично подчёркивает красоту более ярких элементов.

Белый цвет + дерево

Подобное сочетание позволяет использовать небольшое количество древесины. Даже несколько природных элементов достаточно для того чтобы оживить весь образ, наделив его жизнью и особым уютом.

Лестничный пролёт, выполненный в исключительно белом цвете, создаёт иллюзию того, что ступеньки парят в воздухе и ведут не на верхний этаж, а в царство неземного света и ярчайших эмоций. При таком сочетании цветов, достаточно лишь несколько деревянных пролётов, остальные можно будет выполнить из более дешёвого материала. Это очень актуально в тех случаях, когда семейный бюджет не отличается безграничностью.

Очень оригинально смотрится лестница, имеющая открытую конструкцию, где функцию ступенек выполняют небольшие деревянные доски. Подобный подход позволяет поддерживать серьёзность стиля сформированного интерьера и в то же время гармонично вплетать эмоциональные штрихи домашнего уюта, что для жилого помещения, согласитесь, очень важно.

Причина визуального эффекта

Белый цвет в интерьере гарантирует внутреннему пространству наличие элемента лёгкости и воздушности, на что никак не влияет дерево, которое привносит исключительно тёплые эмоциональные штрихи.

Чёрное + белое

Интерьер в черно белом цвете является классикой, а образы, сформированные посредством применения данного стилистического приёма, гарантировано имеют успех. Подобный стиль способен скрыть любые недостатки помещения, подходит для любых масштабов, и формирует особое настроение, где главенствует ощущение изысканного стиля, неповторимого шарма, и правильного, а главное, здорового отношения к своей персоне.

В данном случае, помимо цветовой палитры, внимание заслуживают материалы, которые применялись при оформлении интерьера. Сталь и стекло – наименования элементов, которые вошли в основу таких составляющих дизайна, как лестница и стильная мебель. Благодаря наличию этого фактора, внутреннее убранство помещения приобрело космические оттенки, что позволяет отнести образ к разряду ультрасовременных и очень оригинальных.

Причина визуального эффекта

Здесь все как на черно белых фотографиях, которые, несмотря на тонкости своего тематического содержания, вызывают живейший интерес у любой публики.

Кирпич + сталь

Кирпич, как строительный материал, используется человеком уже в течение нескольких сотен, и даже тысяч лет. Сталь, как высокофункциональный металлический сплав, была изобретена относительно недавно. Именно поэтому сочетание этих элементов в строительной сфере практически всегда венчается созданием удивительных образцов.

Кирпичная кладка фасада придаёт всему зданию несколько винтажный вид, что делает применение металла, из которого изготовлены оконные рамы и двери гаража, несколько необычным. Но несмотря, ни на что все эти действия довольно актуальны, а полученный образ не только смог сохранить частичку истории в своём облике, но и приобрести новые запоминающиеся современные стилистические штрихи.

Причина визуального эффекта

Ровные зеркальные поверхности стали отлично гармонируют с разношёрстностью кирпича, который был применён в процессе возведения здания.

Дерево + камень

Сочетание этих природных материалов в любом случае приводит к отличному результату, а интерьер, при создании которого был применён подобный дизайнерский ход, просто обречён на успех.

В данном случае камень играет роль своеобразного стилистического якоря, на котором базируется весь дизайн данного помещения. Выбор в пользу рельефной структуры каменной стены позволил обеспечить интересную игру светотеней, эффектом которой может насладиться каждый. Деревянные ступеньки отлично дополняют конструкцию лестницы, сделав внутреннее убранство гармоничным и визуально притягательным.

Сочетание камня и дерева в данном случае формирует великолепный образ, обладающий своей собственной стилистической философией. Просто невероятно, как два разных во всех отношениях материала могут дополнять друг друга, показывая пример невероятной гармонии, что по-особенному влияет на существующую атмосферу, наполняя её сакральным смыслом.

Поверхность из белого мрамора, в обрамлении деревянных элементов, которые использовались при оформлении стен, представляет собой некий алтарь, любоваться которым можно в течение очень долгого времени.

Причина визуального эффекта

Эти природные элементы отлично дополняют друг друга за счёт слияния совершенно разных эмоциональных составляющих.

designerdreamhomes.ru

Стали, Дерево и Бетон: Сравнение

width:80%;
}
]]>

Какие материалы чаще всего используются в конструкционной инженерии?

Структурное проектирование зависит от знания материалов и их соответствующих свойств, чтобы мы могли лучше прогнозировать поведение различных материалов применительно к конструкции.. В общем-то, три (3) наиболее часто используемые строительные материалы стали, бетон и дерево / древесина. Знание преимуществ и недостатков каждого материала важно для обеспечения безопасного и экономически эффективного подхода к проектированию конструкций..

Конструкционная сталь

Сталь — это сплав, состоящий в основном из железа и углерода. Другие элементы также смешиваются в сплаве, чтобы получить другие свойства. Одним из примеров является добавление хрома и никеля для создания нержавеющей стали. Увеличение содержания углерода в стали имеет целью увеличение прочности материала на растяжение.. Увеличение содержания углерода делает сталь более хрупкой, что нежелательно для конструкционной стали.

Преимущества конструкционной стали

  1. Сталь имеет высокое соотношение прочности и веса. таким образом, мертвый груз стальные конструкции относительно небольшой. Это свойство делает сталь очень привлекательным конструкционным материалом для высотных зданий., длиннопролетные мосты, сооружения, расположенные на земле с низким содержанием грунта и в зонах с высокой сейсмической активностью.
  2. тягучесть. Сталь может подвергаться большой пластической деформации до разрушения, тем самым обеспечивая большой запас прочности.
  3. Предсказуемые свойства материала. Свойства стали можно прогнозировать с высокой степенью достоверности. Сталь фактически демонстрирует упругое поведение до относительно высокого и обычно четко определенного уровня напряжения. В отличие от железобетона, свойства стали существенно не меняются со временем.
  4. Скорость эрекции. Стальные элементы просто устанавливаются на конструкцию, делая за очень короткое время строительства. Это обычно приводит к более быстрой экономической отдаче в таких областях, как затраты на рабочую силу.
  5. Легкость ремонта. Металлоконструкции в целом можно отремонтировать быстро и легко.
  6. Адаптация сборных конструкций. Сталь отлично подходит для изготовления и массового производства.
  7. Повторное использование. Сталь может быть повторно использована после разборки конструкции.
  8. Расширение существующих структур. Стальные здания можно легко расширить, добавив новые бухты или крылья. Стальные мосты могут быть расширены.
  9. Предел выносливости. Стальные конструкции имеют относительно хорошую усталостную прочность.

Недостатки конструкционной стали

  1. Общая стоимость. Сталь очень энергоемкая и, естественно, более дорогая в производстве. Стальные конструкции могут быть более дорогостоящими, чем другие типы конструкций..
  2. Огнезащитные. Прочность стали существенно снижается при нагревании при температурах, обычно наблюдаемых при пожарах в зданиях.. Сталь также проводит и передает тепло от горящей части здания довольно быстро. следовательно, стальные каркасы в зданиях должны иметь соответствующую противопожарную защиту.
  3. Обслуживание. Сталь, подверженная воздействию окружающей среды, может повредить материал и даже загрязнить конструкцию в результате коррозии.. Стальные конструкции, подверженные воздействию воздуха и воды, такие как мосты и башни, регулярно красятся. Применение атмосферостойких и коррозионно-стойких сталей может устранить эту проблему.
  4. Восприимчивость к выпучиванию. Благодаря высокому соотношению прочности и веса, стальные компрессионные элементы, В основном, более стройный и, следовательно, более подвержен деформации, чем, сказать, железобетонные компрессионные элементы. В следствии, необходимо больше конструктивных соображений, чтобы улучшить сопротивление изгибу тонких стальных сжимающих элементов.

Программное обеспечение SkyCiv Steel Design

фигура 1. Обзор металлоконструкций

Железобетон

Бетон — это смесь воды, цемент и заполнители. Соотношение трех основных компонентов важно для создания бетонной смеси желаемой прочности на сжатие. Когда арматурные стержни добавляются в бетон, два материала работают вместе с бетоном, обеспечивая прочность на сжатие, и сталь, обеспечивающую прочность на растяжение.

Преимущества железобетона

  1. Прочность на сжатие. Железобетон обладает высокой прочностью на сжатие по сравнению с другими строительными материалами.
  2. Предел прочности. Благодаря предоставленной арматуре, железобетон также может выдерживать достаточное напряжение растяжения.
  3. Огнестойкость. Бетон обладает хорошей способностью защищать арматурные стальные стержни от пожара в течение длительных периодов времени.. Это выигрывает время для арматурных стержней, пока не погаснет пожар.
  4. Материалы из местных источников. Большинство материалов, необходимых для производства бетона, легко добываются на месте, что делает бетон популярным и экономически выгодным выбором.
  5. долговечность. Железобетонная строительная система более долговечна, чем любая другая строительная система.
  6. Формуемость. Железобетон, как текучий материал в начале, может быть экономически отлито в практически неограниченный диапазон форм.
  7. Низкие эксплуатационные расходы. Железобетон рассчитан на прочность, с использованием недорогих материалов, таких как песок и вода, которые не требуют обширного ухода. Бетон предназначен для того, чтобы полностью покрыть арматуру таким образом, чтобы арматура не нарушалась. Это делает стоимость обслуживания железобетонных конструкций очень низкой.
  8. По строению вроде фундаментов, плотины, пирсы и т. д.. железобетон — самый экономичный строительный материал.
  9. жесткость. Он действует как жесткий элемент с минимальным прогибом. Минимальный прогиб хорош для исправности зданий.
  10. Удобство для пользователя. По сравнению с использованием стали в структуре, менее квалифицированная рабочая сила может использоваться при строительстве железобетонных конструкций.

Недостатки железобетона

  1. Долгосрочное хранение. Бетон нельзя хранить после его смешивания, так как цемент реагирует с водой и смесь затвердевает. Его основные ингредиенты должны храниться отдельно.
  2. Время отверждения. Бетон имеет 30-дневный период отверждения. Этот фактор сильно влияет на график строительства здания. Это замедляет скорость монтажа монолитного бетона по сравнению со сталью, тем не мение, это может быть значительно улучшено с использованием сборного железобетона.
  3. Стоимость форм. Стоимость форм, используемых для литья RC, относительно выше.
  4. Большое поперечное сечение. Для многоэтажного здания секция железобетонной колонны (RCC) больше, чем стальной профиль, так как прочность на сжатие ниже в случае RCC.
  5. усадка. Усадка вызывает развитие трещины и потерю прочности.

Программное обеспечение SkyCiv RC для проектирования

фигура 2. Типичный пример железобетона

лесоматериалы

Дерево органическое, гигроскопичный и анизотропный материал. Его тепловой, акустическое, электрический, механический, эстетический, работает, и т.д. свойства очень подходящие для использования можно построить удобный дом, используя только деревянные изделия. С другими материалами, это почти невозможно. Дерево, очевидно, является как общим, так и историческим выбором в качестве конструкционного инженерного материала.. тем не мение, в последние несколько десятилетий, был сделан переход от дерева в пользу инженерных изделий или металлов, таких как алюминий.

Преимущества пиломатериалов

  1. Предел прочности. Для того, чтобы быть относительно легким строительным материалом, древесина превосходит даже сталь, когда дело доходит до разрывной длины (или длина самоподдержки). Проще говоря, он может лучше выдерживать свой вес, что позволяет увеличить пространство и уменьшить количество необходимых опор в некоторых конструкциях зданий.
  2. Электрическая и тепловая стойкость. Обладает естественной устойчивостью к электрической проводимости при сушке до стандартной влажности (MC) уровни, обычно между 7%-12% для большинства пород древесины. Его прочность и размеры также не сильно зависят от тепла., обеспечение устойчивости готового здания и даже последствия для безопасности при определенных ситуациях пожара.
  3. Звукопоглощение. Его акустические свойства делают его идеальным для минимизации эха в жилых или офисных помещениях.. Дерево поглощает звук, а не отражать или усиливать его, и может помочь значительно снизить уровень шума для дополнительного комфорта.
  4. Местный источник. Древесина является строительным материалом, который можно выращивать и выращивать в результате естественных процессов, а также в рамках программ по пересадке и управлению лесным хозяйством.. Выберите сбор урожая и другие методы, позволяющие продолжить рост, в то время как собирают более крупные деревья.
  5. Экологически чистый. Одна из самых больших проблем многих строительных материалов, в том числе бетон, металл, и пластмассы, это то, что когда они отбрасываются, они занимают невероятно много времени для разложения. При воздействии естественных климатических условий, древесина будет разрушаться намного быстрее и фактически пополнять почву в процессе.

Недостатки бруса

Усадка и набухание древесины — один из ее главных недостатков..

Древесина является гигроскопичным материалом. Это означает, что он будет поглощать окружающие конденсируемые пары и теряет влагу для воздуха ниже точки насыщения волокна. Еще одним недостатком является его ухудшение. Агенты, вызывающие разрушение и разрушение древесины, делятся на две категории: биотический (биологический) и абиотический (небиологический). Биотические агенты включают грибки гниения и плесени, бактерии и насекомые. Абиотические агенты включают солнце, ветер, вода, определенные химические вещества и огонь.

Программное обеспечение SkyCiv Wood Design

фигура 3. Деревянный / деревянный каркас

Резюме

Чтобы лучше описать сталь, бетон и дерево. Давайте суммируем их основные характеристики, которые будут выделять каждый материал.

Стали очень сильны как на растяжение, так и на сжатие и, следовательно, имеют высокую прочность на сжатие и растяжение. Сталь имеет предел прочности около 400 в 500 МПа (58 — 72.5 KSI). Это также пластичный материал, который дает или отклоняется до отказа. Сталь выделяется своей скоростью и эффективностью в строительстве. Его относительный легкий вес и простота конструкции позволяют рабочей силе 10 в 20% меньше по сравнению с аналогичной конструкцией на основе бетона. Стальные конструкции также имеют отличную прочность.

бетон очень сильное сжатие и, следовательно, имеет высокую прочность на сжатие, около 17 МПа до 28 МПа. С более высокой силой до или превышающей 70 МПа. Бетон позволяет проектировать очень прочные и долговечные здания, и использование его тепловой массы, сохраняя его внутри оболочки здания, может помочь регулировать внутреннюю температуру. В строительной промышленности все шире используется сборный железобетон., который предлагает преимущества с точки зрения воздействия на окружающую среду, стоимость и скорость строительства.

Дерево устойчив к электрическим токам, что делает его оптимальным материалом для электроизоляции. Прочность на растяжение также является одной из основных причин выбора древесины в качестве строительного материала.; его удивительно сильные качества делают его идеальным выбором для тяжелых строительных материалов, таких как конструкционные балки. Дерево намного легче по объему, чем бетон и сталь, с ним легко работать и он легко адаптируется. Это прочный, приводит к меньшему тепловому мосту, чем его аналоги и легко включает в себя сборные элементы. Его конструктивные характеристики очень высоки, а прочность на сжатие аналогична прочности бетона. Несмотря на все это, древесина используется более широко для жилых и малоэтажных сооружений. Он редко используется в качестве основного материала для высотных сооружений..

Это наиболее распространенные строительные материалы, используемые для строительства. Каждый материал имеет свой уникальный набор преимуществ и недостатков.. В конечном итоге они могут быть заменены материалами, которые практически не имеют ограничений по сравнению с технологическими достижениями в будущем.. Несмотря на, наши нынешние строительные материалы останутся актуальными на долгие десятилетия.

Как построить бетонное дерево за 7 шагов

Построение бетонного дерева

Искусственные камни и деревья используются в качестве реквизита на выставках в зоопарках по всему миру. Они сделаны так, чтобы напоминать естественные образования и фауну; искусственные камни и деревья могут быть построены из различных материалов, которые сформированы и вылеплены в различных размерах, чтобы имитировать их естественные аналоги. Изготовление бетонных деревьев и камней — увлекательный проект, требующий всего лишь нескольких основных предметов и основных инструментов.

Том Хант, владелец / художник BBStudios, более 30 лет работал скульптором и художником в области искусственного оформления зоопарков, аквариумов, музеев и других общественных инсталляций. Недавно BBStudios начал предлагать обучение и консультации по созданию искусственных сред. В условиях нынешнего экономического кризиса реже реализуется проектов, поскольку зоопаркам не хватает бюджета на изготовление новых экспонатов или модернизацию существующих структур.

Пройдя это обучение в государственных учреждениях США.Во всем мире зоопарки и аквариумы могут сэкономить время и средства, предоставляя обслуживающему персоналу и владельцам объектов инструменты для исправления, ремонта и даже изготовления новых экспонатов с нуля. Вот несколько советов по изготовлению искусственного бетонного дерева на одном из уроков Тома.

7 ступеней для бетонного дерева

Шаг 1: Определите размер бетонного дерева, которое вы будете делать. Чтобы можно было купить нужное количество материала, необходимо иметь общее представление о размере.Купите необходимые материалы в хозяйственном или домашнем центре.

Шаг 2: Придайте арматурному стержню желаемую форму. Иногда мы будем рисовать эскиз или брать справочную фотографию в качестве ориентира. При формовании арматурного стержня обычно используется сетка диаметром 12 дюймов по центру, которую можно связать или сварить.

Шаг 3: Мы используем просечно-вытяжную металлическую рейку или аппаратную ткань 1/4 дюйма для поддержки арматуры, чтобы удержать бетонный царапающий слой и заключительный слой. Стяжки сделаны внутри арматуры, чтобы обеспечить покрытие бетона.

Шаг 4: При смешивании защитного покрытия для готовой арматуры мы обычно используем две части каменного песка, одну часть портландцемента и 16 унций. полимербетонного клея добавлен в воду, смешанную с песком и цементом. Нанесите царапающее покрытие, полностью покрывающее сталь, чтобы в будущем на готовой работе не осталось пятен ржавчины.

Шаг 5: После того, как слой царапины начнет затвердевать, зачистите весь слой царапины, чтобы не осталось гладких участков.Это поможет в нанесении и адгезии текстурного покрытия.

Шаг 6: Смесь для окончательного текстурного покрытия такая же, как и для царапающего покрытия; нанести по мере необходимости и придать желаемую форму с помощью шпателя. Также используйте кисть в направлении желаемой текстуры древесины; удерживая все мазки в одном направлении, вы добавите желаемую текстуру дерева. Использование подушечки с текстурой коры и наложение резьбы по сухостойной древесине добавят больше реализма. По мере того, как текстура бетона начинает затвердевать, можно делать окончательную резку и лепку.

Шаг 7: Базовое покрытие красителями Smith’s Color Concrete Stains с использованием различных красителей, разведенных в аэрозольных баллончиках и воде, чтобы получить желаемый цвет.

Если вы заинтересованы в приобретении более конкретных художественных навыков, BBStudios доступен для обучения на месте в вашем регионе или мы предлагаем ежемесячное обучение в нашей студии в Фэрбери, штат Небраска. Будь то ремонт, ремонт или даже освежение существующей выставки, BBStudios охватывает все аспекты творческого конкретного проекта.От полных консультационных услуг до подробного обучения на месте и изготовления на месте — мы предлагаем средства, позволяющие сэкономить деньги, которые могут принести пользу любой организации.

Бетон вокруг деревьев | Home Guides

По мере взросления деревьев их корневая система естественным образом расширяется. Корневые системы также могут подниматься на поверхность, нанося ущерб любому бетону, залитому рядом с деревом. Чтобы обеспечить здоровый рост деревьев и избежать опасности споткнуться, необходимо понять, как смешивание деревьев и бетона влияет на ваш ландшафт, а также методы управления, чтобы корни не повредили ваш бетон.

Соображения

Рост корней дерева примерно соответствует его кроне. Корни поглощают питательные вещества, кислород и воду, чтобы обеспечить рост дерева. Садоводы называют эту зону защищенной корневой зоной, и ее здоровье имеет решающее значение для здоровья дерева. Когда бетон кладется на корни, земляные работы, необходимые для создания патио или бетонного пространства, повреждают важные корневые структуры. Покрытие этой зоны бетоном снижает способность дерева впитывать воду и кислород.В результате укладка бетона под существующее дерево может привести к его гибели.

Бетонный конфликт

Если бетон уже существует, например, в районах, где были посажены молодые деревья для придания тени тротуарам, рост корней может вызвать состояние, эвфемистически называемое «конкретным конфликтом». В этой ситуации корни заставляют бетонные плиты тротуара подниматься вверх, что называется «сводом» или растрескиванием. Хотя эти своды на тротуаре весело кататься по ним, они могут споткнуться.Трещины позволяют влаге проникать в основание тротуаров, что может вызвать дальнейшие повреждения.

Опции

Вам не нужно избегать хардскейпа рядом с существующим деревом. Вместо этого используйте проницаемые поверхности, такие как кирпич, плитка или брусчатка. В других системах используются пластмассовые материалы. Используйте песок между элементами ландшафта, чтобы обеспечить доступ воды и кислорода к лежащим под ними корням. Не используйте раствор, так как он сводит к минимуму проницаемость поверхности над корнями.Строительный раствор также снижает гибкость, вызывая растрескивание и образование свода, если хардскейп должен измениться по мере того, как дерево продолжает созревать.

Ограничение роста корней

Ограничение роста существующих корней обычно повреждает деревья, но барьеры, устанавливаемые рядом с недавно посаженными деревьями, помогают контролировать рост корней. Обрезка кроны замедляет рост корневой системы, но может поставить под угрозу здоровье зрелого дерева. Однако это вариант, если дерево представляет серьезную угрозу для инфраструктуры, такой как бетонные проезды или бордюры.Обратитесь к профессиональному лесоводу для управления процессом обрезки кроны, чтобы наилучшим образом сбалансировать необходимость ограничения роста и здоровья дерева. Воздействие обрезки кроны также зависит от породы дерева. Арборист, хорошо разбирающийся в управлении конкретными деревьями, знает, какие виды требуют большей или меньшей обрезки. Корневые барьеры представляют собой жизнеспособный вариант, поскольку они помогают загнать корни глубже в землю, сводя к минимуму воздействие на бетон рядом с деревом.

Ссылки

Биография писателя

Кэролайн Уильямс начала профессионально писать и редактировать более 20 лет назад.Ее работы появляются на различных сайтах. Заядлый путешественник, пловец и любитель гольфа, Уильямс имеет степень бакалавра искусств английского языка в колледже Миллс и степень магистра делового администрирования в колледже Святой Марии в Калифорнии.

Помогите, я случайно залил бетонный дворик корни деревьев

Несколько лет назад один мой знакомый бетонщик в отчаянии спросил меня: «Почему ты всегда ходишь по траве? Я устанавливаю тротуары, по которым люди могут ходить ». Я просто засмеялся и сказал: «Забавно, я устанавливаю лужайки, чтобы люди могли по ним гулять.Аргумент «бетон против природы» не нов. Как бы мы ни мечтали о пышном зеленом мире, большинство из нас живет в бетонных джунглях. Деревья, у которых нет голоса, чтобы присоединиться к спору, часто становятся самыми большими жертвами этой битвы. Продолжайте читать, чтобы узнать о бетоне над корнями деревьев.

Проблемы с бетоном над корнями деревьев

Бетонщики не являются арбористами и ландшафтными дизайнерами. Их опыт заключается в укладке бетона, а не в растущих деревьях. Когда бетонщик находится у вас дома и дает вам оценку проезжей части, патио или тротуара, это не подходящее время и не тот человек, чтобы спрашивать, как бетон повлияет на деревья рядом с проектом.

В идеале, если у вас есть большие деревья, которые вы хотите сохранить в целости и сохранности, вам следует сначала вызвать лесовода, чтобы он сказал вам, где лучше всего разместить бетонную конструкцию, не повреждая корни дерева. Затем позвоните в конкретную компанию. Небольшое планирование наперед может сэкономить вам много денег на вырубке деревьев или переделке бетона.

Часто корни деревьев подрезают или подрезают, чтобы освободить место для бетонных участков. Это может очень плохо сказаться на дереве. Корни — это то, что прикрепляет высокие тяжелые деревья к земле.Обрезка основных корней, закрепляющих дерево, может легко повредить дерево сильным ветром и сильной погодой.

Корни также поглощают воду, кислород и другие питательные вещества, которые необходимы для роста и развития деревьев. Если отрубить половину корней, эта сторона дерева отомрет из-за недостатка воды и питательных веществ. Обрезка корней также может привести к проникновению насекомых или болезней в свежие срезы и заражению дерева.

Обрезка корней особенно вредна для старых деревьев, хотя молодые корни, которые обрезают, чтобы освободить место для бетонных террас, тротуаров или проездов, могут снова отрасти.

Что делать с корнями деревьев, покрытыми бетоном

Корни деревьев, покрытые бетоном, не могут поглощать воду, кислород или питательные вещества. Однако профессиональные бетонщики обычно не заливают бетон прямо на голую землю или корни деревьев. Обычно укладывается толстый слой гравийной основы и / или песка, уплотняется, а затем заливается бетон. Иногда под гравийное основание кладут и металлические сетки.

Металлическая решетка и слой уплотненного гравия помогут корням деревьев прорасти глубже, избегая гравия или сетки.Металлические сетки или арматура, используемые при заливке бетона, также помогают предотвратить подъем бетона большими корнями.

Ой, я случайно залил бетонный дворик корни деревьев… Что теперь ?! Если бетон был залит прямо на землю и корни деревьев, мало что можно сделать. Бетон следует удалить и заново обработать заново, используя толстое основание для брусчатки. Желательно, чтобы это место находилось подальше от корневой зоны дерева. Следует позаботиться о том, чтобы удалить бетон с корней деревьев, хотя повреждения уже могут быть нанесены.

Следует внимательно следить за общим состоянием дерева. Деревья обычно не сразу проявляют признаки стресса или повреждения. Часто на то, чтобы увидеть последствия, нанесенные дереву, может уйти год или два.

10 корней деревьев, победивших в битве с бетоном


Корни деревьев невероятно динамичны, они вдыхают жизнь в деревья, а значит, и в нас. Без сложной корневой системы деревья не смогли бы впитывать надлежащую воду и питательные вещества, к тому же им не хватало бы прочной системы поддержки.

Деревья служат домом для людей и диких животных. Их длинные ветви защищают от палящего солнца, а на некоторых даже растут великолепные плоды! Деревья также поддерживают нашу жизнь, поглощая углекислый газ и превращая его в кислород, которым мы можем дышать. Удивительно, но деревья могут преобразовать 48 фунтов окиси углерода всего за один год.

За всю жизнь выделяется огромное количество окиси углерода, особенно учитывая, что деревья могут жить намного дольше, чем вы или я. Самому старому дереву в мире более 5000 лет, и вы можете найти его в Белых горах Калифорнии.

Известно, что старые и молодые корни деревьев разрушают бетон вокруг себя, быстрорастущие корни деревьев могут сделать это быстрее, чем вы можете сказать — «Что это выходит из бетона ?!»

Когда непослушные корни не крошат ваш бетон или дом, вы не можете не проголосовать за дерево — в конце концов, мы ничто без деревьев, а они могут прекрасно жить без нас. На этих 11 фотографиях показаны корни некоторых из величайших деревьев, выигравших войну с бетоном.

Эти корни деревьев, растущие прямо к центру стены, не могут быть хорошими для поверхности кладки, но они определенно обеспечивают потрясающий вид для всех, кто проходит мимо.

В мире насчитывается более 23 000 различных типов деревьев, у каждого из которых разные типы корней. Некоторые корни намного обширнее других, они простираются невероятно глубоко и широко. Мы все видели одно или два дерева, которые вылезают из земли, обнажая клубок корней, но некоторые агрессивные корневые системы представляют собой большее проявление, чем другие.

Интересно, что деревья представляют собой сочетание мертвых, умирающих и живых клеток.Когда деревья предоставлены сами себе, они могут обогнать старое заброшенное здание, превратив его в свой собственный «дом на дереве».

У этих кирпичей, уложенных вручную, нет шансов противостоять самому большому живому организму в мире — дереву. Поскольку деревья собирают больше энергии от солнца, чем любые другие виды, они могут расти быстрыми темпами. Другими словами, может пройти совсем немного времени, прежде чем все кирпичи выскочат из земли.

Городские деревья имеют право протестовать против окружающих их бетонных ограждений.Это факт, что деревья, выросшие в городе, живут в среднем на 13 лет меньше, чем деревья, которые живут в естественных условиях среди полей с другими деревьями.

Некоторые корни деревьев растут по схеме, соответствующей окружающим земляным работам. Эти корни деревьев могли вырываться через трещины в плитке, создавая действительно крутой вид шахматной доски.

Чрезвычайно большое дерево не только забивает бетон, но и может забирать воду. Большое дерево может потреблять 100 галлонов воды из земли в день.Чтобы оправдать это чрезмерное потребление воды, одно и то же дерево дает достаточно кислорода, чтобы поддерживать до 4 человек.

Массивные корни оплетают храм Та Пром в Агкоре, Камбоджа. Задолго до того, как поселились деревья, этот храм служил местом для музыки и танцев, а стены украшали драгоценными камнями.

Когда в конце девятнадцатого века храм был заново открыт французами, было решено не переделывать его, потому что фикусы и шелковые деревья уже глубоко слились с древними стенами.Это уместно, потому что деревья — единственные живые души, которые помнят это место таким, каким оно когда-то было.


Авторы фотографий: Worldbeyondyourown, Forz, Пьетро Бевилаква, Кэлвин Ли, Брэд Гроув, jakeinator21, Mind Virus, Винни Васоно, Хорст Кехле, Вей-Фэн Сюэ, Али,

Бетон против корней деревьев — САДЫ Нила Сперри

Корни деревьев очень важны для здоровья и силы важных теневых деревьев.Однако бывают случаи, когда они могут вызвать у вас беспокойство.

• Если у вас есть корни деревьев, уходящие под фундамент, прогулку, подъезд или патио, вы можете удалять один или два раза в год (октябрь — лучшее время — после того, как прошла жаркая и сухая погода), и вы можете установить корневой барьер для предотвращения отрастание. Надеюсь, однако, что вам не придется полностью удалять дерево.

• Виниловая пленка для пруда (большой вес) служит хорошим барьером для корней. Выкопайте траншею на глубину 16-18 дюймов между стволом и домом (возможно, по краю грядки).Траншея должна быть 20-30 футов в длину. Положите винил в траншею, удерживая на несколько дюймов выше, пока не будет снова засыпана вся почва. Обрезка должна быть заподлицо с поверхностью почвы.

• Насколько близко к дому можно сажать деревья? Это, конечно, зависит от породы дерева, а также от дома! Например, вам не нужно, чтобы раскидистый живой дуб находился в 15 футах от двухэтажного дома, но на том же расстоянии подойдет более овальный / прямой кедровый вяз. Спросите своего питомника.

• Как вы можете догадаться из приведенного выше совета, иногда меня больше беспокоит повреждение, которое может нанести близко посаженное теневое дерево крыше (трение конечностей), чем повреждение фундамента.

• Каким же образом тенистое дерево повреждает фундамент? Он может физически поднимать и раскалывать даже толстые бетонные плиты. Корни оказывают медленное и мощное давление. Корни зрелого дерева также ежедневно забирают из почвы много галлонов воды. В глинистых почвах, которые могут вызвать усадку почвы, вызывают разрушение бетона.

• Не можете ли вы компенсировать потерю воды деревьями? Конечно, вы можете, установив и проложив шланг для отвода капель по периметру дома. Однако корни могут уходить далеко под фундамент, поэтому вы не сможете полностью пропитать почву.

• Каждый раз, когда вы имеете дело с ценным теневым деревом, вам, безусловно, стоит нанять сертифицированного лесовода. Они «читают» деревья, чтобы заработать себе на жизнь, и они знают, как лучше всего помочь вам и вашим деревьям — и все ваши дома существуют в одном пространстве.

• А что насчет кустов вокруг фундамента? Могут ли они нанести такой же вред, как корни тенистых деревьев? Возможно нет. Они меньше по размеру и не обладают такой подъемной силой, как огромные корни деревьев. Они не заходят так далеко под фундамент.Не бойтесь озеленять свой дом. Эти опасения сильно преувеличены.

Автор: Нил Сперри

абстрактных и конкретных синтаксических деревьев

CST — конкретные синтаксические деревья (также известные как деревья синтаксического анализа) и AST — абстрактные синтаксические деревья (a.к.а. Синтаксические деревья) — это два термина, которые часто встречаются в номенклатуре компиляторов и парсеров. Однако не всегда понятно, в чем разница между ними, потому что они тесно связаны.

В этой статье я пытаюсь объяснить разницу, по крайней мере, для себя.

Конкретные синтаксические деревья

CST представляют собой представление грамматик в древовидной форме. Вот определение из книги Дракона:

Дерево синтаксического анализа наглядно показывает, как начальный символ грамматики порождает строку в языке.

То есть CST — это взаимно однозначное отображение грамматики в древовидную форму. Пример поможет понять это.

Рассмотрите возможность синтаксического анализа оператора C return a + 2 ;. Следуя грамматике ANSI C, определенной в K & R2 и появляющейся в ее представлении YACC в различных местах в Интернете, дерево синтаксического анализа этого оператора выглядит следующим образом:

И это даже не полное дерево. Путь между условным_выражением и дополнительным_выражением проходит через последовательность: логическое_или_выражение, логическое_выражение, включающее_или_выражение, исключающее_или_выражение и_выражение, равенство_выражение, реляционное_выражение и сдвиг_выражения.Я не шучу! Есть еще два узла между unary_expression и constant.

Действительно, это очень формальное представление, которое строго показывает, как синтаксический анализатор понимает оператор return a + 2 ;, но это не очень полезное представление для работы, не так ли?

Вот здесь-то и пригодятся AST.

Абстрактные синтаксические деревья

AST

— это упрощенные синтаксические представления исходного кода, которые чаще всего выражаются структурами данных языка, используемого для реализации.Еще раз цитата из книги Дракона:

Абстрактные синтаксические деревья, или просто синтаксические деревья , отличаются от синтаксических деревьев, потому что поверхностные различия формы, несущественные для перевода, не проявляются в синтаксических деревьях.
AST

не отображают весь синтаксический беспорядок, а представляют проанализированную строку структурированным образом, отбрасывая всю информацию, которая может быть важна для синтаксического анализа строки, но не требуется для ее анализа.

Вот AST для return a + 2 ;, сгенерированный pycparser:

Похоже на что-то более управляемое, не так ли? Обратите внимание, что AST также передает информацию во внутренние узлы, а не только на листья.Таким образом, вместо того, чтобы просматривать длинный список узлов выражения только для представления типа выражения, простой атрибут op в узле BinOp выполняет свою работу. Кроме того, AST не содержит синтаксических узлов, таких как ‘;’, потому что они бесполезны для анализа.

AST обычно являются последним продуктом внешнего интерфейса компилятора. Они представляют структуру кода в компактном и удобном виде, что облегчает удобный анализ и дальнейшую обработку.

Из CST в AST

Синтаксические анализаторы

обычно либо создают AST непосредственно в своих действиях, либо сначала создают CST, а затем преобразуют их в AST.Интересно отметить, что CST легко построить, если у вас есть грамматика, и некоторые инструменты построят ее автоматически. В конце концов, CST — это просто еще одно представление грамматики. Но остерегайтесь инструментов, которые обещают автоматически создавать AST — это может работать в общем смысле только для тривиальных грамматик, и то, что вы получите, скорее всего, будет CST, а не AST.

Для некоторых языков создание AST из CST — задача не из простых. Хорошим примером является синтаксис объявлений типов в C, который, как известно, довольно сложен.

Рассмотрим объявление int * arp [5]; — массив из 5 указателей на int. Вот его дерево синтаксического анализа в соответствии с грамматикой ANSI C:

Помимо беспорядка, здесь есть две другие проблемы, которые затрудняют анализ:

  1. Обратите внимание, что узел указателя на самом деле находится над массивом, поэтому, работая напрямую через CST, можно подумать, что мы объявили указатель на массив! Это проблема «обратной логики деклараций» из C.
  2. Где имя массива? Он закопан глубоко в дерево, что не очень удобно.

Из-за этих проблем было бы очень сложно работать напрямую с CST для C, не конвертируя его в AST. pycparser преобразуется в AST на лету (без создания явного CST), а вот AST, представляющий int * arp [5] ;:

Обе проблемы решены. Указатель теперь явно находится под массивом, а имя переменной поднято до самого верхнего узла. Этот AST можно просто прочитать вслух, чтобы получить правильную интерпретацию объявления: «arp — это массив из 5 указателей на int».

Заключение

Внешний интерфейс компилятора можно рассматривать как процесс, преобразующий входные данные из его наиболее конкретной формы (операторов на исходном языке) в наиболее абстрактную форму — хранящуюся во внутренних структурах данных и готовую для анализа и перевода.

CST и AST — это два шага в этом процессе. CST более конкретны, поскольку они представляют входные данные в древовидной форме в том виде, в каком они были проанализированы анализатором. Эта форма передает только синтаксическую информацию, поэтому ее легко создать на основе грамматики и трудно проанализировать.

AST более абстрактны. Они отбрасывают весь синтаксический беспорядок и сосредотачиваются на структуре ввода, представляя ее в иерархической структуре данных, полезной для анализа и перевода.

AST либо создаются «на лету» в действиях парсера, либо создаются из CST на более позднем этапе. В любом случае AST не всегда просто построить из грамматики / CST, а для некоторых языков и конструкций требуется нетривиальная обработка.

Пошаговое руководство по строительству деревьев и корней с помощью лепных эпоксидных смол

Фотографии предоставлены Джоном Стридером и Vertical Artisans

За последние несколько десятилетий мир декоративного бетона стремительно развивается.Мужчины и женщины, которые начинали в окопах, погрузились в царство артистизма с декоративным бетоном, столь же функциональным, сколь и захватывающим.

Каждый год появляются новые продукты, которые улучшают эстетику и целостность этих творений. Например, эпоксидные смолы не новичок в индустрии, но давайте поговорим о модельной эпоксидной смоле для тематической индустрии.

В мире тематики эпоксидная смола по-прежнему малоиспользуемый инструмент для создания непревзойденных уровней детализации и реализма.Например, Polygem Inc. потратила годы на разработку своей серии 307 эпоксидной смолы, среди прочего, которая специально разработана для этого типа работ.

В чем особенность эпоксидной смолы для лепки? В первую очередь хорошо принимает консистенцию и легко шелушится.

Я разработал систему с использованием эпоксидной смолы, которая мне подходит и определяет мой стиль. Другие великие художники в этой области сделали то же самое, и это делает нас всех уникальными.

Возможность работы с эпоксидной смолой может в конечном итоге дать вашим клиентам ряд возможностей, о которых они даже не подозревали.

Вот пошаговое описание того, как я создаю корни, используя лепную эпоксидную смолу для образования текстурированной «коры».

1. Арматура, на которую я в конечном итоге кладу эпоксидную смолу, обычно состоит из арматуры и бетона, ПВХ, уретановой пены или комбинации пенопласта и стекловолокна. Если мне не нужно что-то легкое для транспортировки, я обычно использую арматуру из арматуры или стержневого стержня с решеткой из ромбовидной сетки. Его можно сварить или связать, чтобы придать им форму.


2. Твердое покрытие дает мне твердую поверхность, на которую можно нанести эпоксидную смолу.При твердом покрытии бетоном мне нравится гладкая липкая смесь, которую я могу наносить в перчатках. Смесь для карвинга Kirt Bag — это смесь, которую я могу использовать для твердого покрытия и предварительной формы корней.

Для упавшего дерева (здесь не показано) я нанес твердый слой аэрозольной пены Froth-Pak со значением R 3,5 на дюйм, а затем покрыл стекловолокном, чтобы уменьшить вес при транспортировке.


3. Polygem 307 FR Lite смешивается с загущающим наполнителем и наносится рабочими партиями. При нормальной температуре у вас будет пара часов на работу.Количество используемого загустителя зависит от типа текстуры, которую вы пытаетесь создать. Я делаю большую часть работы руками, включая текстуры «гнилое дерево».


4. Деревянные палки и инструменты лучше всего подходят для манипуляций с эпоксидной смолой, потому что древесина лучше удерживает воду и вода используется в качестве антиадгезива. Мои штампы из латексной коры также окунаются в воду и стряхиваются перед тем, как вдавить их в эпоксидную смолу. Мои формы имеют размер от 3 дюймов до 3 футов. Для создания текстуры и текстуры древесины используются различные кисти.

Все внутренние или открытые участки дерева, например, ломаные концы, я создаю вручную. Опять же, текстуры коры создаются с помощью форм.


5. Более тонкие корни волос образуются с использованием резины Polygem EZ-Flex и пеньковой веревки. Веревку распускают, завязывают узлами и покрывают резиной.

После нанесения корни окунают в смесь сухого песка с добавлением небольшого количества торфяного мха.


6. Когда все работы с эпоксидной смолой выполнены, ее окрашивают краской для наружных работ.(Мне нравится вальшпар.) Что касается коры, мне нравится окрашивать дерево очень темно-коричневым и черным цветом с помощью безвоздушного распылителя, а затем выводить более светлые тона с помощью сухой кисти, мытья и, наконец, распыления с помощью пистолета для ретуши. и аэрограф.


7.

Пена монтажная инструкция: Инструкция по применению — Монтажные пены ТехноНИКОЛЬ

Как пользоваться монтажной пеной — инструкция к применению: tvin270584 — LiveJournal

Монтажная пена – прекрасный строительный материал, который применяют для многих ремонтных работ. Такое средство просто незаменимо при установке окон, дверей, герметизации больших швов, отверстий. В этой статье мастер сантехник расскажет, как правильно пользоваться монтажной пеной.

Монтажная пена говорит щелям — нет!

Среди разнообразных видов герметика, монтажная пена является самой востребованной. Этот материал поможет очень качественно заделать трещины на потолке в стене, щели и стыки, которые имеют более трех сантиметров в ширину, скреплять конструкции, обеспечить фиксацию стыков, тепло и звукоизолировать поверхности.
Упаковка, в которой продается пена представляет собой аэрозольный распыляющий баллон, изготовленный из металла. Несмотря на маленький вес, концентрация содержимого внутри очень высока. Из емкости одной упаковки можно получить больше 40 литров пены. Устройство баллона было придумано с целью легкого вытеснения пены из баллона специальным газом. В результате происходит образование жидкого полимера его застывание и образование пенополиуретана.

Обратите внимание! Перед тем как начать пользоваться монтажной пеной без пистолета, нужно учесть, что это вещество становится твердым под влиянием влажной среды, а также заметно увеличивается в объеме, после того как использовали баллон

Итак, монтажная пена – это универсальное средство. Раньше альтернативой этому материалу служил цементный раствор, но его производство это трудозатратный процесс, занимающий много времени. По простоте, удобству и сочетании в работе со стеклом, штукатуркой и шпаклевкой, металлом, деревом, бетоном и камнем можно отдать предпочтение пенному раствору.
Критерии при покупке монтажной пены

На сегодняшний день современная промышленность производит три основные разновидности монтажной пены – профессиональные и бытовые баллоны. Еще существует так называемая двухкомпонентная монтажная пена, которую рассматривать в этой статье не будем по одной простой причине – ее применяют исключительно в производственных целях. В чем различие между профессиональной и бытовой монтажной пеной? Какой из них отдать предпочтение?
Бытует мнение, что бытовая пена подходит для чернового, разового ремонта (нужно заделать зияющие пустоты в окнах, поставить одну дверь). Все верно, но это далеко не полный список отличий.

Бытовой баллончик с трубкой – это однокомпонентная монтажная пена. В нее входит полимер, катализаторы, усилители адгезии, то есть способности надежно прилипать к поверхности материала, разные огнеупорные и морозостойкие добавки (зависит, от ответственности производителя) и газы.
Что происходит, когда вы встряхиваете баллончик с пеной (не менее 30 секунд) и начинаете распылять на подготовленную поверхность? Полимер вступает в химическую реакцию с воздухом, увеличивается в объеме и затвердевает.

Обратите внимание! Не нужно заделывать сразу большие объемы, есть риск, что пена не успеет застыть. Обычно работают отрезками по 10-15 см

Профессиональный баллон, как правило, большего объема (от 750 мл), тяжелее. В нем два активных вещества до поры хранятся раздельно. Взаимодействие между ними при смешивании происходит автоматически, без участия влаги и кислорода.
Обычно початый бытовой баллон с трубочкой долго не хранится, состав в нем быстро затвердевает. Профессиональную монтажную пену можно использовать в несколько приемов. Хранится такой баллон с надетым пистолетом, у которого закрыто сопло.

Даже для бытовых работ, несмотря на разницу в цене, выгоднее может оказаться профессиональная монтажная пена и пистолет к ней. Сэкономив, вы столкнетесь с большим расходом пены, необходимостью регулировать выход, неровными швами, лишней работой по обрезке застывших кусков.
Безответственные производители часто пользуются тем, что бытовую монтажную пену берут новички для работ на раз, поэтому пренебрегают качеством и количеством (забивают флакон большим, чем необходимо объемом газа).
При любом раскладе, стоит выбирать известную на рынке марку, про которую можно найти отзывы. Так вы получите выход соответствующий заявленному, правильную структуру, плотность пены, хорошую адгезию (склееваемость). Любые известные бренды рано или поздно начинают подделывать, поэтому важно не только, какую купить монтажную пену, но и где. Не уверены, что перед вами не подделка, — требуйте сертификат.
На этикетке обычно указан выход пены. О некоторых тонкостях в этом вопросе мы уже упомянули. Не нужно доверять маркетинговым изыскам производителей, которые пишут на баллонах, что выход пены увеличен или составляет до 65 литров, к примеру.
Вся реклама разбивается об арифметику. На долю самого полимера в баллоне приходится не больше 75% объема. В лучшем случае его можно умножить на 20.
На этикетке указывают температурный режим применения:

  • Летняя пена — от +5 до +35 С;
  • Зимняя пена — от –10 до –35 С;
  • Всесезонная пена — от –10 до +35 С.

Нюанс в том, что монтажная пена не работает при температуре воздуха ниже –10º, даже если на ней написано, что она «зимняя». Выход пены существенно снижается пропорционально падению градусов. Если очень нужно, попробуйте предварительно разогреть баллон до комнатной температуры в воде (кстати, это и при работе в тепле улучшает клейкость пены).
Обязательно смотрите на срок годности. При длительном хранении реакция состава происходит внутри самого флакона.
Иногда производители пишут на этикетке пористость пены, показатель усадки после затвердевания и уровень расширения на выходе. Особого внимания уделять этим данным нет смысла. Многое зависит от качества материала. На практике даже у двух баллонов из одной партии эти показатели могут немного разниться.

Обратите внимание! Если в составе вам попадется любое соединение с бромом (гексабромциклододекан, например), знайте, что эти добавки во всем мире признаны сегодня токсичными

Хорошей пеной легко и приятно работать, от некачественной – одни огорчения. Поэтому подходите к выбору монтажной пены с умом.
Как работать с монтажной пеной

Работа с монтажным пеноматериалом – процесс, который не требует больших усилий. Он отличается простотой и удобством. Но, чтобы не ухудшить качество работы нужно знать определенные тонкости:

  • Не важно, какой баллон пены вы приобрели (профессиональный или бытовой), первое, что необходимо сделать, так это подогреть его в горячей воде и хорошенько встряхнуть. Это нужно для того, чтобы смешать газ и жидкий компонент пены, увеличив таким способом выход пены с одного баллона;
  • Дальше на бытовой баллон навинчиваем идущую в комплекте с ним трубку, а профессиональный устанавливаем на пистолет;
  • Теперь о поверхности, на которую планируется нанесение монтажной пены. Во-первых, ее необходимо очистить от пыли и грязи. Во-вторых, обильно смочить водой. Дело в том, что процесс полимеризации полиуретанового герметика проходит гораздо лучше при высокой влажности. Кроме того, монтажная пена к смоченной водой поверхности прилипает лучше, что отнюдь немаловажно при задувании крупных щелей – пена не выпадает из них, как это бывает при работе с сухими поверхностями;
  • На этом шаге поговорим непосредственно о самом процессе нанесения монтажной пены. Здесь сложного ничего нет – единственное, что придется сделать, так это приловчиться дозировать выход пены из баллона. В этом отношении намного проще работать с профессиональным баллоном пены и пистолетом – дозировка выхода пены осуществляется специальным клапаном. В бытовых баллонах этот процесс приходится регулировать силой нажатия на клапан баллона. И еще один нюанс – в процессе запенивания баллон необходимо держать клапаном вниз;
  • После этого ждем, пока пена застынет. Сколько сохнет монтажная пена? Как правило, полная полимеризация этого строительного материала осуществляется в течение 6–8 часов. Так, по крайней мере, утверждает производитель, но на практике дело обстоит немного иначе – время застывания пены зависит от ее объема и может доходить до 12 часов;
  • Когда пена застынет, ее излишки срезаются острым ножом или пилкой по металлу;
  • Монтажная пена является чувствительным к ультрафиолетовым лучам материалом – она разрушается под их воздействием, меняет цвет и крошится. Если речь идет об использовании полиуретанового герметика на улице, то после высыхания и удаления излишков, пену необходимо замазать цементным раствором.
Обратите внимание! Запрещено пользоваться монтажной пеной вблизи открытого огня и хранить баллон под действием открытых солнечных лучей (это распространенное правило, но часто оно не соблюдается есть риск нарваться на последствия возгорания и приезда пожарных). В составе герметика используются различные компоненты, которые могут воспламеняться. Это может привести к очень печальным последствиям. У пены есть классы: противопожарный, самозатухающий или горючий

Если температура за окном ниже плюс 5 градусов, то продукт по вязкости может не подходить к применению из-за несоответствия нормам. Также нормальную структуру пены может нарушить увеличение температуры окружающего воздуха до 30-35 градусов цельсия (исключением является всесезонная пена, которая подходит для применения при температуре от минус 10 до плюс 40 градусов).

Если же рискнуть, применив летнюю пену зимой, то есть риск получить пену, которая крошится и имеет стекловидные пузырьки. Она начинает ползти вниз, что означает выброшенные на ветер деньги.
Видео
В сюжете — Правила применения монтажной пены

В сюжете — Подборка лайфхаков и полезных советов при работе с монтажной пеной

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Чем отмыть монтажную пену

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.ru/2020/09/Kak-polzovatsya-montazhnoy-penoy.html

Инструкция по применению пистолета для монтажной пены

Рекомендации по эксплуатации пистолета для монтажной пены

Начало работ:

  1. Закрутить регулировочный винт до упора, чтобы спусковой рычаг не двигался.
  2. Тщательно взболтать баллон (около 15 секунд).
  3. Удалить защитный колпачок с баллона и прикрутить пистолет к баллону, при этом баллон должен находиться в вертикальном положении.
  4. Повернуть регулировочный винт на четверть оборота влево (для НПУ Polynor регулировочный винт выкрутить на полную подачу).
  5. Нажать на спусковой крючок и наполнить пистолет пеной.
  6. Пистолет готов к использованию.
  7. Выход пены регулируется вращением регулировочного винта между положение «открыто и закрыто».

Завершение работ:

  1. Закрутить регулировочный винт до упора.
  2. С пистолета можно снимать только полностью использованный баллон. Перед снятием баллона необходимо «стравить» остаток давления. Пистолет сразу же промыть очистителем для монтажной пены.
  3. Не до конца использованный баллон может оставаться на пистолете не более одного месяца. Присоединенный баллон не должен быть пустым, чтобы пена в пистолете находилась под давлением, в противном случае пена внутри пистолета может затвердеть.
  4. Если пена засохнет внутри пистолета, очистить его будет крайне сложно.
  5. Снятие баллона с пистолета и очистка от пены необходимы в случае перерыва в работах больше одного месяца.

Повторное использование:

  1. Тщательно взболтать баллон с прикрученным пистолетом (около 15 секунд)
  2. Острым ножом удалить с конца ствола пистолета затвердевшую пену.
  3. Открутить регулировочный винт и выпустить пену до тех пор, пока поток пены не будет нормальным.
  4. Пистолет готов к дальнейшему использованию.

Замена баллона:

  1. Если из баллона не выходит пена, его нужно заменить новым. Прежде чем открутить баллон от пистолета убедитесь, что он пустой, выпустив остатки пены в мусорный контейнер.
  2. Новый баллон тщательно взболтать в течение 15 секунд.
  3. Пустой баллон отсоединить от пистолета, при этом выходное отверстие вентиля держать на расстоянии от себя. Очистить место соединения пистолета с баллоном и, не очищая пистолет, прикрутить новый баллон.
  4. Сразу наполнить пистолет пеной.
  5. Пистолет готов к дальнейшему использованию.

Очистка пистолета:

  1. Открутить баллон с пистолета (выходное отверстие вентиля держать на максимальном расстоянии от себя).
  2. Взять баллон с очистителем для монтажной пены (использовать колпачок – распылитель) и направляя струю средства от себя, смыть с пистолета остатки свежей пены.
  3. Прикрутить баллон с очистителем для незатверделой монтажной пены на пистолет.
  4. Нажать на спусковой рычаг и наполнить очистителем пистолет, оставить пистолет заполненным примерно на 10 минут.
  5. Снова нажать на спусковой рычаг и промыть пистолет свежим очистителем.
  6. После очистки пистолета снять баллон с очистителем.
  7. Место соединения баллона с пистолетом протереть тканью и смазать вазелиновым маслом.
  8. Нельзя очищать пистолет веществами, вызывающими коррозию.
  9. При регулярном использовании пистолета рекомендуется производить его очистку каждые 2 – 3 месяца.

Монтажная пена без пистолета: как пользоваться, особенности работ

В бытовых условиях необходимость в специальных инструментах возникает не всегда. Если внезапно потребовалось произвести ремонт уплотнителя или же изоляции на небольшом участке, а пистолета для нанесения пены под рукой нет, можно попробовать обойтись без него. Это позволит избежать лишних трат. Однако предварительно следует узнать, как себя поведет монтажная пена без пистолета и как пользоваться ею правильно.

Содержание статьи

Какие виды материала существуют?

Выделяют два класса монтажной пены:

  • бытовой;
  • профессиональный.

По техническим характеристикам обе разновидности материалов сходны, однако, отличия все же существуют. Прежде всего, следует отметить объем баллонов. Так, бытовая пена обычно предлагается в небольшом количестве (до 800 мл). В комплект входит небольшой отрезок трубки с малым сечением. Уровень давления в емкости сравнительно небольшой. Это позволяет снизить расход материала в тех случаях, когда планируется использовать баллон монтажной пены без пистолета.

Профессиональный материал можно купить объемом от 1,5 л, кроме того, он используется для крупномасштабных задач: уплотнение швов оконных и дверных проемов, заделка больших щелей. Пена содержится под большим давлением, поэтому без пистолета правильно нанести ее очень трудно. Есть еще один нюанс. Так, выходное отверстие профессионального баллона оснащено крепежным элементом: крышкой с резьбой (байонет). В этой точке устанавливается пистолет.

Нанесение монтажной пены с помощью пистолета

Тонкости нанесения

Сначала необходимо определить, какой вид материала применять: бытовую, профессиональную пену. Если планируется обрабатывать большой участок, нужно учитывать объем баллона.Продукция бытового класса от некоторых производителей иногда отличается худшим качеством, нежели аналог профессионального типа. По этой причине для решения более серьезных задач лучше выбрать последний из вариантов. Возможные способы нанесения пены без пистолета:

  • Применяется материал профессионального класса, для чего задействуется трубка. Следует быть готовым к тому, что под большим давлением пена будет выходить в избыточном количестве.
  • Используют бытовой материал, закрепив на клапане трубку, который укомплектован баллон.
  • Профессиональная пена используется путем крепления двух трубок разного сечения: сначала более крупная, затем в нее вставляется и хорошо фиксируется трубка меньшего диаметра. Это позволит снизить расход материала.
Баллон монтажной пены, для работы с которой не нужен пистолет

Подготовка к работе

Площадку, которая будет обрабатываться, нужно привести в порядок. Разобравшись, как работать с монтажной пеной без пистолета, выполняют несложные манипуляции:

  1. Убирают любые загрязнения: пыль, грязь. Если щель довольно крупная, ее предварительно заполняют пенопластом, что обеспечит улучшенные теплоизоляционные качества на данном участке и позволит снизить расход пены. С помощью такого материала как пена рекомендуется герметизировать щели не более 8 см по ширине.
  2. Участок смачивают водой, для чего лучше применять пульверизатор, тогда поверхность будет увлажнена равномерно.
  3. Контролируют условия окружающей среды. Работу лучше проводить при температуре воздуха от +5 до +20 градусов. Максимальный верхний предел +30 градусов. А вот в холодных условиях применяется монтажная пена другого типа – морозоустойчивая.

Процедуру необходимо проводить в защитных средствах. Обычно достаточно перчаток и очков.

Совет: Если в состав материала входит толуол, следует надеть еще и респиратор.

Чем отличается бытовая монтажная пена от профессиональной? Сравнение монтажной пены.


Watch this video on YouTube

Инструкция по нанесению пены без пистолета

Принцип выполнения работ аналогичен тому, что и при использовании специального инструмента. Если будет применяться монтажная пена без пистолета, как правильно пользоваться трубкой, идущей в комплекте? Пошаговая инструкция:

  1. Баллон необходимо встряхнуть, причем для получения хорошего результата делать это следует порядка 30 сек. Таким способом обеспечивается однородность материала, повышается интенсивность его выхода.
  2. Защитный колпачок баллона снимается, на клапан крепится ПВХ-трубка. Она может входить в комплект, если пена бытовая, или ее придется приобрести отдельно, так как баллон с материалом профессионального класса может быть не укомплектован такой деталью.
  3. Свободный конец трубки подносят к участку, который планируется герметизировать. Занимаясь вопросом, как использовать монтажную пену без пистолета, следует знать, что щель заполняется не более чем на 30-50%. Это обусловлено свойствами такого материала – он увеличивается в объемах по мере высыхания. Кроме того, частичное заполнение участка позволяет снизить расход пены. В итоге, если все было сделано правильно, щель будет заполнена на 100%. В тех случаях, когда материала изначально было заложено недостаточно, по мере высыхания можно нанести дополнительный слой. Однако ручная герметизация (без пистолета) обычно проводится с первого раза, так как пена выходит в избыточном количестве и хуже дозируется.
  4. Материал начинает поступать в трубку, а затем и на нужный участок при нажатии клапана.

На полное застывание пены уходит в среднем 8 часов. Не стоит переживать, если, спустя этот отрезок времени, на обработанном участке появились вздутия. Их можно срезать канцелярским или обычным острым ножом.

Совет: После высыхания и удаления излишков пены следует обязательно покрыть ее шпаклевкой или другим материалом, так как иначе состав под воздействием солнечных лучей будет постепенно разрушаться.

Недостатки процесса нанесения пены без пистолета

Принимая решение, какой способ выбрать, нужно учитывать, как положительные, так и отрицательные моменты в каждом из случаев. Конечно, применение специализированного инструмента значительно упрощает задачу. А вот у процесса герметизации с помощью трубки без пистолета есть свои недостатки:

  • Большой расход материала. Нужно контролировать интенсивность и длительность нажима клапана. И все равно, значительное давление способствует появлению избыточного количества пены. Как результат, на участок требуется в 2-3 раза больше материала, тогда как профессиональная пена расходуется менее интенсивно. Данный фактор определяет финансовые затраты – они возрастают.
  • Если планируется применять профессиональную пену, нужно помнить, что не всегда будет возможность установить трубку. Попросту баллон не будет выдавать пену.
  • Затраты времени. На то, чтобы удерживать в правильном положении гибкую трубку, а вместе с ней и клапан баллона, будет уходить больше времени. Кроме того, нужно помнить и о необходимости постоянно контролировать объем пены, которая появляется на выходе. Если применение пистолета дает возможность закончить герметизацию за 10-15 сек., самостоятельная обработка без специализированного инструмента займет порядка 15 мин.

Есть еще один нюанс. Так, одноразовая монтажная пена должна приобретаться в нужном объеме, что позволит избежать лишних трат, иначе остаток материала будет попросту выбрасываться. По этой причине иногда проще купить баллон малого объема и заполнить щели пеной с помощью трубки, идущей в комплекте.

Учимся работать с монтажной пеной. Был конкурс: нужно найти ошибку в видео!


Watch this video on YouTube

Выбор монтажной пены и инструкция по работе с ней

Содержание:

  1. 1. Что это такое?
  2. 2. Поиск подходящей продукции

До изобретения этого замечательного материала строительство и ремонт были гораздо сложнее. Например, щели приходилось забивать паклей, отверстия в перекрытиях замазывать цементом, дверную коробку ставить на болты (а получившиеся пустоты шпатлевать), текущую крышу заделывать битумом… Все это отнимало много времени и сил, и не всегда давало качественный результат.
Но с появлением монтажной пены все проблемы решились одним махом. Она одновременно обладает склеивающими, уплотнительными, тепло- и звукоизоляционными свойствами (а отдельные виды – и противопожарными).

Что это такое?

Монтажная пена — жидкий состав, который расширяется и застывает (полимеризуется) под действием влажности воздуха, образуя жесткий  пенополиуретан. В металлическом аэрозольном баллоне вещество находится в сжатом виде, на выходе его объем увеличивается в десятки раз (например, емкость 850 мл ЗУБР ЭКСПЕРТ ПРОФИ дает до 65 литров пены!). Получается, что монтажная пена расходуется очень экономно – баллона в 300 мл хватит для установки одной дверной коробки.

Полимер прочно сцепляется с любыми материалами – деревом, камнем, металлом, тканью, волокнистыми плитами, окрашенными поверхностями и многими другими (кроме некоторых видов пластиков). Расширяясь, он равномерно распределяется и самостоятельно заполняет все пустоты до полной их герметизации.

Сегодня при помощи монтажной пены устанавливают двери, окна, трубопроводы и вентиляцию, ремонтируют кровлю и перекрытия, приклеивают к стенам отделочные материалы (например, блоки пенопласта), закрывают любые швы, стыки, щели. Это настоящая палочка-выручалочка любого профессионального ремонтника и домашнего мастера.

Поиск подходящей продукции

В зависимости от вида, различаются свойства монтажной пены. Чтобы подобрать оптимальную, предлагаем Вам ответить на несколько вопросов.

Для каких целей Вы планируете ее применять?

При проведении мелкого домашнего ремонта – загерметизировать щели, закрепить пластиковые панели или другие легкие отделочные элементы – понадобится пена класса полупрофи. Рекомендуем ЗУБР МАСТЕР, МАКРОФЛЕКС Стандарт Хенкель, Tytan Euro-line STD, Рогнеда Dali. У них приемлемая цена и хорошие рабочие характеристики: равномерное расширение в пустотах, высокая адгезия, влагостойкость и долговечность.

При монтаже окон, дверей, трубопровода и других конструкций необходима профессиональная пена. У нее выше сцепляемость с любыми покрытиями и уровень герметизации, а также упругость после затвердевания (т.е. устойчивость к давлению и деформациям). Это ЗУБР ЭКСПЕРТ ПРОФИ, Tytan Professional 65 O2, Интерскол PRO, Хенкель МАКРОФЛЕКС ПРО.

Обратите внимание! Профессиональная монтажная пена может наносится по-разному:

  • Если объем работ небольшой (например, нужно установить дома 1-2 двери), рекомендуем баллоны с адаптером. Это пластиковая трубка с рычажком, которая надевается на клапан. Использование одноразовое — его можно выбросить после опустошения емкости. Подойдет, например, Момент МОНТАЖ.
  • Если Вы работаете в строительной или монтажной бригаде, и часто имеете дело с пенополиуретаном, либо предстоит длительный ремонт, лучше всего приобрести монтажный пистолет – специальный инструмент с рукояткой, курком-дозатором и длинным металлическим стволом. С его помощью гораздо удобнее и точнее наносить пену. Для этого требуется продукция в баллонах со специальной крышкой для подсоединения пистолета (байонетом). Это ЗУБР ЭКСПЕРТ ПРОФИ, Tytan Professional O2, Интерскол PRO.

В каких условиях будете ее использовать?

Внутри помещений, либо на улице в теплое время года используют так называемую «летнюю» пену. Она эффективно расширяется и застывает только при +5…+35 градусах. Вы можете купить  МАКРОФЛЕКС Стандарт Хенкель, Tytan Euro-line STD, ЗУБР МАСТЕР и другие.

Если требуется ремонтировать фасад или устанавливать входные двери, окна на холоде (до -10 градусов) — нужна «зимняя» пена: Рогнеда Dali, Момент МОНТАЖ, Tytan Professional зимняя, Tytan Professional зимняя Lexy, Tytan Euro-line STD зимняя. Они сохраняют высокие эксплуатационные свойства как и положительных, так и при отрицательных температурах.


Много ли работы предстоит?

От этого зависит расчет объема емкости с пеной и необходимое количество баллонов. Здесь играет роль такая важнейшая характеристика монтажной пены, как производительность. Обычно она указывается в карточке каждого товара.
В среднем баллон в 300 мл дает порядка 30 л пены, этого достаточно, например, для установки одной двери; 500 мл – выход 40-45 л, можно запенить два окна; 750 мл – 50-55 л полимера, хватит на две дверные коробки.
Рассчитайте, как много работы Вам нужно сделать. На нашем сайте представлены емкости различного объема, вы можете оптимально подобрать размер баллонов и их число.


Как правильно пользоваться?

  Для начала подготовьте средства защиты – наденьте закрытую одежду и перчатки, а также головной убор. Отмыть пену с кожи и волос очень сложно. Запаситесь составом для удаления пены.
Очистите рабочую поверхность от пыли. Места, куда пена попасть не должна, защитите малярным скотчем или полиэтиленом. Широкие пустоты закройте пенопластом или деревянными брусками, чтобы снизить расход монтажной пены. Места нанесения сбрызните водой из пульверизатора (при повышенной влажности полимеризация происходит эффективнее).
Баллон хорошенько встряхните. Наверните на клапан адаптер или монтажный пистолет. Емкость во время работы должна находиться вверх дном, это обеспечивает лучший выход материала под действием вытесняющего газа.

  Пустоты заполняйте снизу вверх, примерно на треть глубины (вещество значительно расширится). Можно периодически сбрызгивать пену водой. Через полчаса проверьте, все ли заполнено, при необходимости добавьте еще немного. Больше пену не трогайте. Для того, чтобы окончательно застыть, ей требуется от нескольких часов до суток.
Излишки срезаются ножом. После того, как полимеризация завершена, закройте места запенивания шпаклевкой, краской, декоративными панелями от попадания солнечных лучей – они действуют на пенополиуретан разрушительно.


СОВЕТ МАСТЕРА: как отмыть монтажную пену

Даже если действовать предельно аккуратно, случается, что брызги пены, либо излишек материала попадают на финишные поверхности (например, на пол, дверное полотно, стеновые панели). Здесь важно запомнить – удалять их нужно сразу. Застывший полимер придется отскребать ножом, что может оставить царапины. А вот свежий легко смыть, но для этого требуются особые средства.

Никогда не пользуйтесь бытовыми растворителями (ацетоном, уайт-спиритом и прочими). Они способствует еще лучшему проникновению пены в поверхность, и могут повредить само покрытие. Если вы собрались работать с этим материалом, рекомендуем сразу приобрести хотя бы один баллон специального средства для его очистки.
Это Tytan Professional Еco-Cleaner и Рогнеда Dali. Они быстро и надежно удаляют следы пены с любых покрытий, не оставляя следов. Также с их помощью можно промыть внутренние каналы монтажного пистолета.

Монтажная пена – поистине универсальный материал: это и клей, и герметик, и теплоизолятор. Она не требует больших расходов, а работать с ней совсем не сложно. Без нее не обойтись при проведении домашнего ремонта и профессионального строительства. В нашем магазине Вы можете выбрать продукцию для наружных и внутренних работ, в любом необходимом количестве.
 

Пена монтажная для стен. Как пользоваться монтажной пеной: подробная инструкция к применению


Как выбрать монтажную пену для наружных и внутренних работ: учитываем свойства и производителя

Монтажная пена — универсальный материал, который широко используется в строительстве для герметизации стыков, установки дверей и окон, заделки щелей, утепления стен. В строительных магазинах ассортимент монтажной пены представлен десятками наименований. В связи с этим встает вопрос — «какую монтажную пену выбрать для выполнения конкретных работ?».

Что из себя представляет

Монтажная пена — двухкомпонентный герметик на основе пенополиуретана. Выпускается в виде аэрозоля в баллончиках. Состоит из полиолов, метилендифенилдиизоцианата и вспомогательных веществ — вспенивателя, катализатора, стабилизатора. Кроме самого полимера, в баллоне содержатся газы, задача которых — вытолкнуть содержимое наружу под давлением. Также они создают пузырьки, которые увеличивают объем исходного материала.

Такой герметик заменяет цемент, паклю, клей. Чтобы сделать герметизацию, достаточно пространство заполнить составом из баллона. Из-за механического расширения полимер полностью заполняет пустоты и труднодоступные места. Двухкомпонентные варианты с минимальным коэффициентом расширения подходят для заделки небольших щелей и соединения хрупких составных частей.

Как работать

Пена трудно отмывается, поэтому работать с ней нужно в перчатках и очень аккуратно. Перед использованием баллон нужно хорошо встряхнуть, чтобы всё его содержимое хорошо перемешалось. Если этого не сделать, из сопла пойдет не пена, а жидкая смола. Чтобы она сразу же схватилась, обрабатываемую поверхность можно смочить водой. При нанесении баллон держат днищем вверх, чтобы газ равномерно выдавливал полимер.

Пена эффективна только при заделке щелей шириной до 5 см, для пространств большего размера применяют полистирол. При работе с материалом под рукой нужно иметь тряпку — если герметик капнет на пол или мебель, его можно сразу вытереть. Уже через 30 минут после нанесения излишки пены можно срезать. Делать это можно ножовкой по дереву или малярным ножом. Полностью схватывается и стабилизируется материал через 8 часов. В таком состоянии она пригодна к оштукатуриванию.

Монтажная пена: как выбрать

Вариант исполнения:

  1. Бытовой (адаптерный) — представляет собой баллон с трубкой. Подходит для тех, кто не имеет опыта монтажных работ. Для использования такой продукции не нужно задействовать дополнительных инструментов. В бытовом варианте большее количество брака, чем в профессиональной — чаще всего это несоблюдение процентного соотношения газа с наполнителем, меньший объем по сравнению с заявленным.
  2. Профессиональный — представляет собой баллон и пистолетный механизм, который позволяет контролировать подачу пены. Сам полимер имеет равномерную структуру и на выходе минимально расширяется. Имеет расширенную линейку разновидностей, среди которой есть и огнестойкая.

Если вы не профессиональный строитель, и вы выполняете разовые работы, то выбирайте продукцию бытового сегмента. Если вы занимаетесь монтажом или выполняете большие объемы работ, используйте пену со специальным пистолетом. Его можно приобрести в любом строительном магазине, иногда он продается вместе с баллоном.

Температурный режим:

  • Зимняя – до -20°С.
  • Летняя – от +5 – +35°С.
  • Всесезонная – от -10 – +30°С.

Степень огнестойкости:

  1. Огнестойкие (В1) — подходят для строительства бань, печей, каминов.
  2. Самозатухающие (В2) — не способствуют распространению огня.
  3. Горючие (В3) — бюджетные, но наименее безопасные в эксплуатации.

Свойства монтажной пены

  • Коэффициент расширения — свойство герметика увеличиваться в объеме. Для любительской продукции этот коэффициент равен 10-60%, для профессиональной — 180-300%. На пены способность расширяться влияет не только состав полимерного наполнителя, но и множество внешних факторов.
  • Усадка — свойство материала уменьшаться в объеме после затвердевания. Герметик с усадкой выше 5% считается некачественным. Из-за высокой усадки в пене возникают разрывы, что уменьшает герметичность соединения.
  • Цвет — говорит о качестве герметика. Хороший имеет светло-желтый цвет, темный говорит о вышедшем сроке годности.
  • Адгезия — свойство прочно прилипать к поверхностям. Чем она выше, чем лучше.
  • Плотность — зависит от класса продукта. Низкая плотность не всегда говорит о низком качестве герметика.
  • Вязкость — показатель влияет на однородность консистенции. Вязкость качественного полимера не изменяется в широком температурном диапазоне. Некачественная пена будет слишком жидкой или, наоборот, густой.
  • Долговечность — по истечении срока годности герметик имеет свойство разрушаться, поэтому перед покупкой важно посмотреть на дату выпуска баллона.

Производители монтажной пены

  1. Makroflex (Финляндия) — универсальный герметик для наружных и внутренних работ зимой и летом. По сравнению с другими производителями недорогой, соответственно уровень брака у продукции выше.
  2. Tytan O2 (Польша) — профессиональная продукция. Отличается экономностью и хорошей адгезией. Не расширяется и не усаживается, имеет мелкую и плотную структуру. Рекомендуется для внутренних работ.
  3. Soma Fix (Турция) — оптимальный по цене и качеству производитель. Выпускает однокомпонентные варианты для работ в различных условиях.
  4. Penosil (Эстония) — не самый популярный, но очень качественный производитель. Продукция практически не дает усадки и вторичного расширения. Почти не издает запаха, оттенок практически белый. Единственный недостаток — пена не подходит для наружных работ.
  5. Soudal (Бельгия) — продукция премиального качества, стоит соответственно. В ассортименте есть зимние, летние, огнестойкие варианты. Не издает запаха и нетоксична.

При выборе монтажного герметика учитывайте производителя и вариант исполнения (бытовой, профессиональный). Качественная монтажная пена имеет высокую вязкость, низкое вторичное расширение, большую плотность после затвердевания. Тщательно изучив спецификацию, которая содержится на баллоне, вы сможете выбрать действительно хороший продукт.

remontoni.guru

Монтажная пена для наружных работ

Монтажная пена и современное строительство

Несмотря на то, что такой материал как  однокомпонентный полиуретан был открыт в 1947 году, как материал для строительства впервые спустя 30 лет шведскими строителями.  В настоящее время монтажная пена  очень распространена в строительстве, несмотря на конкуренцию с герметиками.

Сам по себе это просто аэрозольный баллончик с бытовой химией, которую можно использовать в жилых и офисных помещениях, при этом не опасаясь, что эта химия может быть вредна для здоровья.  Этот материал не токсичен и не вызывает аллергии. По химическому составу  это такая смесь: метилендифенилдиизоцинат, полиолы, катализатор, стабилизатор, вспениватель и другие полезные добавки.  Полимер и растворённые в нём газы имеют очень низкую температуру кипения, поэтому при выходе жидкости на воздух он кипит, вызывая вспенивание и образование пузырьков. Остальные добавки регулируют этот процесс, особенно раскрытие пузырьков, которое при застывании должно быть в определённом процентном соотношении. Чем больше процент открытых пузырьков, тем больше влаги будет впитывать застывшая пена, сем меньше, тем больше газов останется в пене.

Применение пены монтажной в быту

Применение полиуретана в строительстве и в быту очень широкое. Если рассматривать отдельно взятый дом для одной семьи, он используется  для работ, связанных с установкой дверей и окон, для заполнения щелей пеной, где цементным раствором  достать невозможно, для заполнения щелей в бане, камине, печной трубе ( специальная огнестойкая пена), для того, что бы закрыть стыки между ванной, раковиной и стеной в ванной комнате и на кухне, для приклеивании зеркала на стену, для ремонта и утепления  металлической и другой кровли, для утепления стен под сайдинг, для заполнения щелей в фундаменте, для утепления полов под плитку ПВХ. Кроме того, из пены можно изготавливать бамперы для автомобиля, а также различного вида дизайнерские украшения для дома.

Свойства пенополиуретана

Полиуретан  при монтажных работах  плотно заполняет пустоты в щелях и отверстиях.

Это обусловлено тем, что полиуретан расширяется, выходя из баллона. Расширяется он в зависимости от различных добавок в пену и назначения пены при применении– от 300% и до 80%. После выхода из баллона он начинает отвердевать, при этом становится на ощупь как пенопласт.

Кроме того, им можно проводить склеивание различные материалы, практически несовместимые между собой за счет того, что в его составе присутствует компонент, который отвечает за адгезию, то есть за процесс взаимопроникновения молекул одного вещества в другое.  Поэтому возможно соединение таких материалов, как металл и стекло, стекло и пластик, пластик и бетон или кирпич и другие материалами, с которыми работает полиуретан. Не работает он только с тефлоном, полиэтиленом высокого и низкого давления и тому подобным.

По температуре, при которой можно с ним работать, его разделяют на пену для работ летом, зимой и внесезонную. Монтажная пена:

  • для применения летом эксплуатируется при температуре от +5 до +35 градусов,
  • для зимних может выдерживаться температура от -20 до +20 градусов,
  • всесезонная может применяться при температуре от -10 до +30 градусов.

Но при начале работ пену желательно довести до нормальной комнатной температуры путем опуская её в ёмкость с водой, нагретую до 50 градусов, не выше.  Это нужно для того, что бы расход пены был выше.

Также пену можно различать по стойкости к возгоранию.  Правила пожарной безопасности всегда должна стоять на первом месте и одно дело – запенивание при установке оконной рамы, совсем другое – обработка деревянных стен для утепления и обшивки сайдингом.

Делится на три вида, это:

  • В1 – обыкновенной стойкости, она горит, как обыкновенный пластик при воздействии открытого пламени;
  • В2 – пена затухает самостоятельно, если открытое пламя перестает воздействовать;
  • В3 – пена огнестойкая, выдерживает открытый огонь в зависимости от добавок от 2 до 4 часов.

 

    • Огнестойкая монтажная пена

Также пена может быть для наружных работ, которая выдерживает перепады температур, не теряя при этом своих свойств, и для внутреннего применения.

Монтажная пена для наружных работ

Такой пеной пользуются при утеплении  холодных помещений, которые не отапливаются, при заделке трещин в кровельном материале и утеплении  и шумоизоляции кровли, при установке наружных дверей, для заделки наружных щелей при установке окон, а также для различных работ по водоотводу. Эта пена должна работать не только при отрицательных температурах, но и не быть водопроницаемой, то есть  это должна быть влагостойкая монтажная пена для наружных работ.

Применение влагостойкой монтажной пены для наружных работ

Монтажная пена для наружных работ должна быть  также и морозостойкая. Очень часто приходится работать при низких температурах или даже отрицательных.

Особенности применения морозостойкой пены

Нужно учитывать особенности работ при минусовых температурах. Во первых, при минусовых температурах влаги в воздухе мало, так же, как и в жару. Влага нужна для большего расширения пены, для лучшего её застывания без ухудшения качеств.  Поэтому полиуретан может сжиматься, так как вязкость при холодной сухой погоде увеличивается.  Затем в течение небольшого времени объем начинает расти, но гораздо медленней, чем при теплой погоде.

 Во вторых, во время этого увеличения, её нельзя трогать, смещать и прочее, так как верхняя плёнка, которая образуется при остывании, очень хрупкая.

В третьих, для хорошей полимеризации нужна влага воздуха, а так как при отрицательных температурах её мало, процесс затягивается.

В четвертых, при комнатной температуре расход пены из одного баллона приблизительно 40 литров и время отвердевания час — полтора, при температуре близкой к 0 градусов приблизительно около 33 литров и время отвердевания примерно плюс минус 4 часа, а при отрицательной, 10-12 градусов, расход пены не больше 25 литров и время отвердевания до 10 часов.

Утепление наружного фундамента пенополиуретаном

Поэтому, самым оптимальным температурным интервалом для работы морозостойкой пеной будет от 0 до +10 градусов. Кроме того, баллон с пеной следует перед употреблением подержать при комнатной температуре +20 градусов в течение суток.

 Обычно перед нанесением пены увлажняют поверхность для лучшей полимеризации, в случаях применения её при отрицательной температуре увлажнение нужно проводить практически непосредственно перед нанесением, не допуская скопления воды в больших объемах, что бы вода не превратилась в лёд. Также как и с полиэтиленом, монтажная пена не работает на поверхностях, покрытых льдом, инеем и снегом.

Если толщина слоя пены будет больше, чем 5 см, её желательно укрыть, например, картоном.

Все операции с застывшей пеной проводить не раньше, чем через сутки, например, обрезку выступивших бугров.

Баллон для зимней пены встряхивать дольше, чем другие, так как она более вязкая.

Общие принципы применения пены для наружных работ

В настоящее время, и это действительно распространённые работы , балконы и лоджии или остекляют первично, или меняют старые деревянные рамы на пластиковые, установленные ещё в 80 годах, во времена когда в основном велась застройка. При этом горе- строители стараются сэкономить, и вместо пены монтажной для наружных работ, которую нужно применить для работ для лоджии, используют обыкновенную, с большим выходом пены, имеющей крупные поры. В течении 3 — 4 лет между порами попадает влага, заводится плесень и все приходится переделывать, тем более, что снаружи запененные участки никто не укрывает от УФИ.

Пена монтажная для наружных работ для оконных рам

Если вы сами будете переделывать эти щели, нужно выбирать лучшую монтажную пену для наружных работ.

Можно посоветовать выбирать из известных производителей, которые имеют большой ассортимент выпускаемой продукции. Среди них выбрать именно ваш вариант. Например, это всем известная марка Титан, польского концерна. Имеет и цену адекватную и качество отличное. Конечно, цена зависит от марки монтажной пены для наружных работ, но один раз сделав работы, как положено, отпадет необходимость переделывать по несколько раз.

 Далее совет обратить внимание на марку Soudal  бельгийской компании, о которой отзывы только положительные, никаких нареканий на качество.  В рейтинге обычно занимает первой место.

 Неплохо зарекомендовала себя и торговая марка Penosil, производства Эстонии, имеющая хорошую высокую плотность. Её используют не только в быту, но и на производстве. Имеет несколько видов такой пены для наружных работ, как Premium, Standart, Gold. Цены также достаточно лояльные.

Хорошо отзываются о Dr. Schenk, германского производителя, а также Profflex, производства Россия.

 При покупке, как всегда – совет, не покупать с рук, то есть на рынках, лучше это делать в специализированных магазинах. Срок и температурный режим хранения товара также имеет свои параметры.

themechanic.ru

Как пользоваться монтажной пеной: главные нюансы при работе с ней

Содержание: Как пользоваться монтажной пеной: что выбрать, профессиональный или бытовой материал Монтажная пена: инструкция к применению

Всем известно, что в современном мире монтажная пена применяется практически во всех видах ремонтно-строительных работ, где необходимы ее свойства. Используют этот строительный материал для установки дверей, окон, подоконников, из монтажной пены изготавливают сэндвич-панели и всевозможные утеплители для трубопроводов, ее широко используют для утепления крупных емкостей, вроде водонагревательных баков, ванн и тому подобных изделий. Основным достоинством этого строительного материала является простота использования, о которой мы поговорим на страницах сайта stroisovety.org. Кроме того, также ответим на вопросы, как пользоваться монтажной пеной, какие разновидности пены бывают и как правильно ее выбрать?

Как пользоваться монтажной пеной фото

Как пользоваться монтажной пеной: что выбрать, профессиональный или бытовой материал

На сегодняшний день современная промышленность производит три основные разновидности монтажной пены – профессиональные и бытовые баллоны. Еще существует так называемая двухкомпонентная монтажная пена, которую рассматривать в этой статье не будем по одной простой причине – ее применяют исключительно в производственных целях. В чем различие между профессиональной и бытовой монтажной пеной? Какой из них отдать предпочтение?

Ответ на этот вопрос находится в плоскости вашей деятельности. Если в силу специфики работы вы каждый день сталкиваетесь с ее использованием, то остановить свой выбор, несомненно, необходимо на профессиональном варианте полиуретанового герметика. Профессиональная монтажная пена имеет одно значительное преимущество – благодаря применяемому для ее использования пистолету, выход пены из одного баллона значительно больше. Благодаря этому же инструменту баллон с профессиональной монтажной пеной можно использовать на протяжении длительного времени, и он не засохнет. В отличие от профессиональной, бытовая монтажная пена предназначена исключительно для одноразового использования – остатки этого материала обязательно засохнут в баллоне уже спустя сутки.

Кроме того, выявляя отличия между бытовой и профессиональной пеной, также следует обратить внимание и на характеристики этого строительного материала – плотность пены в профессиональных баллонах намного выше, и наполнение их тоже больше. Единственное, в чем превосходит бытовая монтажная пена профессиональную, так это в стоимости, а также отсутствии необходимости для работы использовать пистолет под монтажную пену, который, к слову говоря, стоит тоже недешево.

Пистолет под монтажную пену фото

Теперь о качестве. Как правило, продаваемая на сегодняшний день строительная монтажная пена может иметь разное качество, которое по виду баллона оценить довольно сложно. В принципе, можно ориентироваться на цену, а можно прибегнуть к опыту и наблюдательности профессионалов. Дело в том, что все качества монтажной пены можно определить, как говорится, навскидку: по весу баллона и тому, как его содержимое ведет себя при легком встряхивании.

Качественный баллон пены более тяжелый, а при встряхивании его содержимое увесисто перекатывается с одного конца емкости в другой. Это нужно почувствовать – просто возьмите и сравните два одинаковых по объему, но разных по цене баллона. Поверьте, разница будет заметна сразу.

Строительная монтажная пена: как работать с ней

Монтажная пена: инструкция к применению

Инструкции принято писать по пунктам – именно таким образом мы и ответим на вопрос, как правильно пользоваться монтажной пеной.

  • Не важно, какой баллон пены вы приобрели (профессиональный или бытовой), первое, что необходимо сделать, так это подогреть его в горячей воде и хорошенько встряхнуть. Это нужно для того, чтобы смешать газ и жидкий компонент пены, увеличив таким способом выход пены с одного баллона.
  • Дальше на бытовой баллон навинчиваем идущую в комплекте с ним трубку, а профессиональный устанавливаем на пистолет.

Как правильно пользоваться монтажной пеной фото

  • Теперь о поверхности, на которую планируется нанесение монтажной пены. Во-первых, ее необходимо очистить от пыли и грязи. Во-вторых, обильно смочить водой. Дело в том, что процесс полимеризации полиуретанового герметика проходит гораздо лучше при высокой влажности. Кроме того, монтажная пена к смоченной водой поверхности прилипает лучше, что отнюдь немаловажно при задувании крупных щелей – пена не выпадает из них, как это бывает при работе с сухими поверхностями.
  • На этом шаге поговорим непосредственно о самом процессе нанесения монтажной пены. Здесь сложного ничего нет – единственное, что придется сделать, так это приловчиться дозировать выход пены из баллона. В этом отношении намного проще работать с профессиональным баллоном пены и пистолетом – дозировка выхода пены осуществляется специальным клапаном. В бытовых баллонах этот процесс приходится регулировать силой нажатия на клапан баллона. И еще один нюанс – в процессе запенивания баллон необходимо держать клапаном вниз.

Монтажная пена: инструкция к применению

  • После этого ждем, пока пена застынет. Сколько сохнет монтажная пена? Как правило, полная полимеризация этого строительного материала осуществляется в течение 6–8 часов. Так, по крайней мере, утверждает производитель, но на практике дело обстоит немного иначе – время застывания пены зависит от ее объема и может доходить до 12 часов.
  • Когда пена застынет, ее излишки срезаются острым ножом или пилкой по металлу.
  • Монтажная пена является чувствительным к ультрафиолетовым лучам материалом – она разрушается под их воздействием, меняет цвет и крошится. Если речь идет об использовании полиуретанового герметика на улице, то после высыхания и удаления излишков, пену необходимо замазать цементным раствором.

Вот так и выглядит применение монтажной пены на практике. Ну и в заключение хочу поделиться бесценным опытом, который ответит на извечный вопрос, как удалить монтажную пену. Этот ответ полностью зависит от вашей ситуации – к примеру, если пена попала на руки, и вы ее случайно размазали, то очистить ее можно только с помощью специального растворителя, который используется для промывки профессионального пистолета. Если пена попала на пол или какую-либо другую поверхность, то прежде, чем убирать ее, лучше дождаться, пока она застынет, и только после этого снять с пола. Если говорить об одежде, то с нее очистить монтажную пену можно также специальным раствором – очень важно для начала счистить как можно больше этого строительного материала вручную.

Как удалить монтажную пену фото

Как видите, вопрос, как пользоваться монтажной пеной, имеет довольно простой ответ. Если делать все правильно и полностью соблюдать технологию нанесения полиуретанового герметика, то с его помощью можно легко заполнять пространства любых размеров, в том числе и в потолке.

Автор статьи Александр Куликов

stroisovety.org

Пена монтажная двухкомпонентная. Инструкция по применению.

Двухкомпонентная монтажная пена – это композитный полимерный состав, предотвращающий распространение огня через технологические отверстия и зазоры. При использовании продукта важно соблюдать требования производителя. Это гарантирует качественное выполнение работ.

Подготовительные мероприятия

Нанесение пены допускается на чистую, обезжиренную поверхность. Состав совместим с металлом, бетоном, кирпичом, деревом.

Действия, предшествующие монтажным работам:

  1. Нагреть баллон до комнатной температуры. Повысить температуру смеси можно двумя способами. Первый – оставить ее в помещении, второй – использовать емкость с теплой водой. Запрещается нагревать пену посредством открытого огня или электрических приборов.
  2. Установка картриджа. Баллон фиксируется в специальном пистолете. Для смешивания активных компонентов подсоединяется носик-миксер.
  3. Тестовый пуск смеси. Первая подача пены производится «вхолостую». Это необходимо для получения однородного состава. В дальнейшем пистолет направляется в зону монтажа.

При проведении работ обязательно использование средств индивидуальной защиты!

Применение пены

Смесь укладывается от дальнего края заделки. В ходе работы учитываются следующие нюансы:

  • Состав увеличивается в объеме в течение 10…30 секунд. Для полного схватывания достаточно 40 минут.
  • Максимальный перерыв в работе – 1 минута. В противном случае смесь застынет в миксере.
  • Излишки пены, вышедшие за пределы стыка, можно использовать при герметизации прочих участков. Их перенос лучше осуществлять металлическим инструментом.
  • Контроль качества соединений осуществляется визуально.

Двухкомпонентная пена обладает малой адгезией к полиэтилену, составам на основе тефлона и силикона.

Продукт отличается низкой несущей способностью. При установке оконных и дверных конструкций наряду с пеной стоит использовать металлические крепежи.

Инструкция по применению монтажной пены Ultraflex

Пена монтажная Ultraflex предназначена для герметизации и теплоизоляции неподвижных объемных швов, стыков, заполнения пустот и проемов в строительных конструкциях при монтаже оконных рам и дверных блоков. Пригодна для нанесения на дерево, бетон, кирпич, ПВХ и другие строительные материалы. Ultraflex наносится на поверхность при температуре окружающей среды не ниже −10°C.

Эта однокомпонентная полиуретановая монтажная пена применяется для заполнения и заделки швов и пустот при монтаже оконных, дверных коробок и других строительных работах. Монтажная пена Ультрафлекс затвердевает под воздействием влажности воздуха. Обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, удобна и проста в применении. Имеет хорошую адгезию к дереву, стеклу, бетону, камню и другим строительным материалам. Не рекомендуется применение к полиэтилену, силикону и тефлону. Также обладает устойчивостью к различным грибкам и плесени.

Характеристики монтажной пены Ultraflex

  • бренд: Ultraflex
  • упаковка: 12 шт.
  • тип: профессиональная (под пистолет)
  • производитель: Ultraflex, Швейцария
  • упаковка: баллон металл
  • основа: полиуретановая
  • компонентность: однокомпонентная
  • фасовка: 750 мл
  • свойства: водогерметичная, звукоизоляционная, теплоизоляционная, уплотняющая
  • время твердения: 24 часа
  • температура среды: −10 гр. Ц
  • срок годности: 12 месяцев
  • температура поверхности: +5 — +30 гр. Ц

Инструкция по применению

Не рекомендуется нагревать баллон искусственным путем. Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, обезжиренной. Перед использованием при положительной температуре окружающей среды, поверхность следует увлажнить. Тщательно взболтать баллон (резкими движениями, около 30 раз). Прикрепить пластиковую направляющую трубку к клапану. Выход регулируется нажатием на клапан. Во время работы баллон держать клапаном вниз. Швы следует заполнять по частям, т.к. продукт расширяется в три-четыре раза. Каждый слой пены должен высохнуть. Незатвердевшую пену можно удалить специальной очищающей жидкостью или ацетоном. Застывшая пена удаляется механическим способом. Внимание! При перерывах в работе необходимо промыть ацетоном трубку и клапан. Затвердевшая пена должна быть защищена от солнечного света.

Технические данные

Время затвердевания при механической обработке сооставляет 24 часа, время схватываниивания — 10–14 минуты. Имеет светло-желтый цвет. После затвердевания нетоксична. Оптимальная рабочая температура баллона +15°C. Рабочая температура основания сооставляет от +5°C до +30°C. Затвердевшая пена выдерживает температуру от −50°C до +90°C.

Содержит 4,4-дифенилметандиизоцианат.Раздражает глаза, органы дыхания и кожу. В случае попадания пены в глаза, немедленно промыть их водой и обратиться к врачу. При попадании пены на кожу, смыть её водой с мылом. В условиях недостаточной вентиляции необходимо использовать защитную маску или респиратор. В затвердевшем состоянии пена не вредна для здоровья.Баллон находится под давлением. Хранить в месте, недоступном для детей, далеко от источника огня. Беречь от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°C. Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления. Баллон хранить в вертикальном положении. После использования баллон не вскрывать и не сжигать. Произведено: «Cannea AG», Швейцария.

По материалам сайта www.bafus.ru

Как повесить акустическую пену — SoundAssured

Акустическая пена может быть установлена ​​с использованием нескольких различных методов в зависимости от поверхности, на которой они будут установлены. Клей-распылитель — один из самых популярных способов укладки пенопласта, но это далеко не единственный эффективный способ поднять пену в вашей комнате и хорошо выглядеть.

Для гипсокартона и гладких поверхностей :

Для бетонных и текстурированных поверхностей :

Монтаж акустической пены с минимальным повреждением:

Если вы снимаете квартиру и не хотите оставлять на стенах остатки клея или дыры от кнопок, то лучшим выбором будут командные планки 3M для развешивания картин.Их можно снять, не оставляя следов на стене.

Еще одна крутая техника — прикрепить акустическую пену к куску фанеры, толстого картона, коропласта или белой доски с помощью клея. Затем опереть или повесить собранную панель на стену. Это не только спасает ваши стены, но также дает вам возможность перемещать панели для проверки звука или брать их с собой при перемещении.

Установка акустической пены с помощью клея-распылителя

ПРИМЕЧАНИЕ: Не наносите пену с аэрозольным клеем на текстурированные поверхности или обои.Если вы хотите установить акустическую пену в комнате с такими характеристиками, мы рекомендуем прикрепить акустическую пену к фанерной доске или толстому картону с помощью клея, после чего вы можете прикрепить собранные панели в любом месте.

  1. Отметьте положение пенопласта на стене карандашом или липкой лентой.
  1. Очистите поверхность стены изопропиловым или денатурированным спиртом. Протрите это место чистой тряпкой или бумажным полотенцем и дайте высохнуть. Избегайте обычных чистящих средств, потому что их ингредиенты могут снизить прочность сцепления.
  1. Соберите зону распыления с тканью, газетой или малярным пластиком, чтобы защитить вашу комнату.
  1. При установке поддерживайте комнатную температуру около 21 ° C (70 ° F) для достижения наилучших клеевых характеристик.
  1. Обильно нанесите клей на обратную сторону акустической пены. Также нанесите клей на место для монтажа.
  1. Подождите от 10 до 15 секунд, чтобы клей стал липким.
  1. Аккуратно приложите акустическую пену к месту крепления, покрытому клеем.Затем приложите сильное давление не менее 30 секунд.
  1. Убедитесь, что температура в помещении остается около 70 ° F (21 ° C) в течение нескольких дней после монтажа для отверждения.

Установка акустической пены с клеящимися квадратами

  1. Отметьте положение пенопласта на стене карандашом или липкой лентой.
  2. Очистите поверхность стены изопропиловым или денатурированным спиртом. Протрите это место чистой тряпкой или бумажным полотенцем и дайте высохнуть. Избегайте обычных чистящих средств, потому что их ингредиенты могут снизить прочность сцепления.
  3. Удалите одну из бумажных прокладок с клейкого квадрата.
  4. Наклейте квадраты на тыльную сторону панели рядом с внешними краями. См. Диаграммы ниже.

  5. Приложите очень сильное давление в течение не менее 30 секунд, чтобы убедиться, что клейкие квадраты образуют прочную связь с акустической пеной.

  6. Снимите вторую бумажную подложку с обратной стороны клейкого квадрата. Установите панель в желаемом месте и сильно нажмите на нее не менее 30 секунд.

Рекомендуемое количество клеящихся квадратов на панель:

  • 1 дюйм = 2 клейких квадрата
  • 2 дюйма = 3 клеящихся квадрата
  • 3 дюйма = 4 клеящихся квадрата
  • 4 дюйма = 4 клеящихся квадрата

МАГАЗИН Акустическая пена

Ознакомьтесь с некоторыми установками наших клиентов!

Нажмите здесь, чтобы КУПИТЬ Акустическая пена

Подробнее:

Можно ли мыть акустическую пену?

Как резать акустическую пену

Акустическая обработка для домашних студий звукозаписи — несколько идей дизайна

Обработка акустики домашнего кинотеатра — Видеоинструкции DIY

Пена звукоизоляционная для музыкальных студий

Звукоизолированная комната для занятий группы A Band

Руководство пользователя Тактические монтажные площадки из пеноматериала для камеры DroneView TACZ1004

Если у вас есть компоненты Tactic fpv (вид от первого лица) и руководство пользователя в электронном виде, вы можете загрузить его на этот сайт, используя ссылку в правой части экрана.

Вы можете загрузить и загрузить руководство по монтажным площадкам Tactic Foam Mounting Pads для DroneView Camera TACZ1004 в следующих форматах:

  • * .pdf, * .doc, * .txt, * .jpg — другие форматы, к сожалению, не поддерживаются.
Руководство пользователя Tactic Foam Mounting Pads для DroneView Camera TACZ1004 можно скачать в формате .pdf. форматировать, если он не поставляется с вашими новыми компонентами fpv (вид от первого лица), хотя продавец требуется поставить один.Также довольно часто клиенты выбрасывают руководство пользователя в коробке, или положите компакт-диск куда-нибудь, а потом не сможете его найти. Вот почему мы и другие пользователи Tactic держим уникальную электронную библиотеку. для компонентов Tactic fpv (вид от первого лица), где вы можете использовать нашу ссылку, чтобы загрузить руководство пользователя для Tactic Foam Mounting Pads для DroneView Camera TACZ1004.

В руководстве пользователя перечислены все функции монтажных площадок из пеноматериала Tactic для камеры DroneView TACZ1004, все основные и расширенные функции и расскажет, как использовать компоненты fpv (вид от первого лица).В руководстве также содержится информация об устранении распространенных проблем. Еще лучше Подробная информация представлена ​​в руководстве по обслуживанию, которое обычно не поставляется с продуктом, но который часто можно скачать с сервиса Tactic.

Если вы хотите помочь в расширении нашей базы данных, вы можете загрузить ссылку на этот сайт скачать руководство пользователя или сервис-мануал, лучше всего в формате .pdf. Эти страницы созданы вами — пользователями монтажных площадок Tactic Foam Mounting Pads для DroneView Camera TACZ1004.Руководства пользователя также доступно на веб-сайте Tactic в разделе «Видеокамеры — аэрофотосъемка и дроны — Компоненты FPV (вид от первого лица)».





Дискуссионный форум вопросов и ответов относительно инструкций пользователя и решения проблем с монтажными площадками Tactic Foam для камеры DroneView TACZ1004 — комментариев еще не было — оставьте комментарий первым

Опубликовать новый комментарий / вопрос / ответ относительно Tactic Foam Mounting Колодки для камеры DroneView TACZ1004

EXOS.дозатор пенного мыла для настенного монтажа

Замок
Замок

Код материала
1.4301 Хромоникелевая сталь V2A

Общая глубина
4 3/4 »

Общая высота
14 1/16 »

Общая ширина
4 3/4 »

Тип крепления
настенное крепление

Количество заправки
650.00000

Количество заправки ед.
мл

Обработка поверхности
InoxPlus (защита от отпечатков пальцев)

Тип расходных материалов
Пенное мыло

Тип операции
Ручная операция

Тип емкости для мыла
Одноразовая сумка

Товарная группа
EXOS616 ++

Монтажные базы Wolf Tooth B-RAD

Основания являются фундаментом для системы B-RAD, а остальная часть системы B-RAD крепится к ним.

  • Переставьте флягодержатели, используя существующие крепления для флягодержателей на велосипеде

  • Легкие, прочные, нержавеющие материалы

  • Настройте хранилище в соответствии с вашими потребностями с помощью гибкой системы B-RAD

B-RAD 2
  • Основание с двумя прорезями позволяет переместить бутылку или другой аксессуар в оптимальное место даже на меньшей или двойной подвесной раме
  • Базовые инструкции B-RAD 2
B-RAD 3
  • Основание с 3 пазами и 4 резьбовыми отверстиями обеспечивает дополнительные возможности регулировки и монтажа по сравнению с B-RAD 2.Типичное применение — установка флягодержателя в передние резьбовые отверстия с заправленным за ним аксессуаром B-RAD. Он идеально подходит для тройных держателей бутылок на рамах и вилках. B-RAD 3 включает рекомендованную стяжку-молнию, каналы для стяжки и прокладку из пеноматериала для надежного крепления.
  • Базовые инструкции B-RAD 3
B-RAD 4
  • Основание с 4 прорезями — это самая длинная база с 9 резьбовыми отверстиями, обеспечивающая максимальную гибкость и вместимость при упаковке велосипедов, путешествиях, поездках на работу или просто путешествиях на 2 колесах.Его достаточно для установки 2 маленьких бутылочек в линию или нескольких аксессуаров. B-RAD 4 включает в себя необходимые стяжки, каналы для стяжек и прокладку из пеноматериала для надежного крепления.
  • Базовые инструкции B-RAD 4
DOGBONE
  • Dogbone можно использовать для смещения бутылки или другого аксессуара в оптимальное место. Чаще всего используется для небольших, изогнутых или сдвоенных подвесных рам.
  • Инструкции по основанию Dogbone

Совместимость

  • Для установки любого из оснований необходимо использовать как минимум 2 стандартных резьбовых держателя флягодержателя.B-RAD 3 и 4 должны использовать вспомогательную прокладку из пеноматериала (для защиты вашей рамы) и стяжку-молнию для фиксации основания. Никакие другие способы монтажа не рекомендуются
  • Для снятия зажима переднего переключателя вам может потребоваться комплект для решения проблем или аналогичный метод. Обязательно используйте болты с дополнительной длиной, эквивалентной добавленному дополнительному расстоянию.
  • Совместим с любой рамой, в которой используются стандартные пайки для флягодержателя с шагом 64 мм (практически все современные рамы).
  • Оборудование в комплекте: головка Torx T25

Сопутствующие товары


Технические характеристики

Вес: B-RAD 2 • 27 г | B-RAD 3 • 41 г | B-RAD 4 • 75 г | Dogbone • 10g
Материал: 6061-T6 кронштейны из алюминия | Подушка из пеноматериала EVA
Толщина: 6 мм
Необходимые инструменты: T25 Torx
Крутящий момент: 3-4 Нм
Макс.нагрузка: 1700 г на основание
Сделано в США

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Обращение с этим продуктом подвергнет вас воздействию химических веществ, включая свинец, которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак, врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции.Вымойте руки после работы. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.P65Warnings.ca.gov.

.

Информация о патентах и ​​товарных знаках

— — — — — — — — — — — —

B-RAD ™ — УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ БУТЫЛОК И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Инновационная гибкая система для хранения на велосипеде бутылок и аксессуаров

Настройте хранилище в соответствии со своими потребностями с помощью гибкой трехступенчатой ​​системы B-RAD.

Вот как это работает:

B-RAD Base — доступна различной длины

  • Крепится к держателям флягодержателя на велосипеде
  • Обеспечивает платформу для системы B-RAD

Крепление B-RAD

  • Крепится к базе B-RAD
  • Фиксирует аксессуары к базе
  • Доступны специальные крепления для аксессуаров

Принадлежности

  • Удерживается креплениями или ремнями B-RAD
  • Носите предметы первой необходимости, такие как бутылки или инструменты

Полное руководство по двусторонней клейкой ленте [издание 2020 г.]

В этом подробном руководстве по двусторонняя лента мы даем вам всю необходимую информацию о выборе и использовании двусторонней ленты для сшивания, сращивания, склеивания и других операций.


Что такое двусторонняя лента?

Созданная путем нанесения тонкого слоя клея на каждую сторону материала несущей подложки, двусторонняя лента , также известная как лента с двойным покрытием или двусторонняя лента , широко используется в самых разных отраслях промышленности. для таких применений, как склеивание, удержание, монтаж, сращивание и упаковка. Очевидно, его чаще всего используют для склеивания двух поверхностей; обычно таким образом, который не виден в конечном продукте.Это связано с тем, что он устанавливается «между ними», а не «накладывается» при использовании. Это специальное приложение обеспечивает более аккуратный вид и лучшее качество изготовления.

Двусторонняя лента может быть тонкой (например, на бумажной основе) или толстой (например, на основе пены), покрытой резиной, акрилом или их модифицированной версией, иногда с различными свойствами. Двусторонние ленты с толстой системой склеивания обычно лучше приклеиваются к необычным, неоднородным или сильно структурированным и текстурированным поверхностям.Толстые системы склеивания обычно включают несущий слой из вспененного материала и могут значительно различаться по прочности. Тонкие системы склеивания, как следует из названия, намного тоньше — иногда настолько тонкие, что состоят только из чистого клея на силиконовой подкладке. И да, как и все остальное на стройплощадке или на производственном предприятии, выбор правильной двусторонней ленты для конкретного применения имеет первостепенное значение.

Как используется двусторонняя лента?

Знаете ли вы, что в автомобилестроении двусторонний скотч уже много лет заменяет заклепки и застежки и используется для крепления всего, от приборных панелей до специальных автомобильных аппликаций? Или что производители жилых автофургонов и грузовиков используют специальную ленту с двойным покрытием для скрепления панелей и крепления стекла наружного зеркала к лицевой панели корпуса зеркала? Вот лишь несколько других областей применения, в которых двусторонний скотч играет важную роль:

Домашняя пленка и пароизоляция. Используйте двусторонний скотч, чтобы перекрыть швы обертывания дома, чтобы вода не попадала за него. Чтобы сократить трудозатраты, используйте высокопроизводительную двустороннюю ленту для прикрепления пароизоляции к стенам в местах для передвижения вместо винтов для более герметичного уплотнения. Узнайте больше об этом процессе, который становится все более важным, из нашего руководства.

Акустика и звук. По мере того, как все больше зданий становятся герметичными, звук становится большой проблемой. Двусторонний скотч часто используется в производстве для прикрепления пенопласта к стеновым панелям или стяжки пола к полу.

Графика и вывески. Когда дело доходит до склеивания, лента с двойным покрытием является лучшим выбором в этой отрасли. Выбирайте из множества уровней адгезии в зависимости от того, что вам нужно, чтобы склеить.

Конгрессные или выставочные мероприятия. В каждом выставочном зале, где укладывают временный ковер, используется особая двусторонняя ковровая лента, которая снимается после выставки и не оставляет следов. При закреплении и удержании ковров (например, красной ковровой дорожки) на крупных мероприятиях или выставках на помощь приходит двусторонняя тканевая лента.Эти ленты обычно обладают средней адгезией и липкостью, что позволяет удалять их без остатка.

Соединение и соединение выступов. Для бумажных фабрик и устройств для гофрирования бумаги двусторонние ленты имеют первостепенное значение практически для выполнения любых требований к началу, сращиванию или сращиванию сердечника.

Прочные, универсальные двусторонние ленты

Что такое лента из акриловой пены и почему она становится такой популярной?

Лента из акриловой пены (a.к.а. Лента Ultra Bond от ECHOtape) состоит из слоя пенопласта, который покрыт акриловым клеем с каждой стороны и покрыт красной подкладкой. Она прочнее и прослужит дольше, особенно в суровых условиях, таких как воздействие прямых солнечных лучей или сильного холода, чем большинство других лент. Два ключевых преимущества этой клейкой ленты — это ее прочность и долговечность.

Действительно, вспененная акриловая лента заменила винты, заклепки, клеи и болты в автомобилях, а также в других транспортных средствах.Раньше производители были вынуждены использовать металлические крепежи, однако они имели ряд недостатков, в том числе вероятность ржавления со временем. В качестве альтернативы, эта клейкая лента, водонепроницаемая / воздухонепроницаемая и не содержащая ржавчины, решает две проблемы одним решением.

Простота конструкции — это то, что в целом делает ленты из вспененного акрила такими удобными в обращении, но на самом деле каждый компонент — сердцевина, клей, подкладка — тщательно отобран и спроектирован для работы в различных условиях.

Пенопласт: Пенопласт — основа функциональности; это помогает распределить нагрузку. Доступен в различных вариантах толщины и веса, обеспечивает склеивание разнородных и неровных поверхностей. Помните: прочность сцепления определяется площадью поверхности, доступной для приклеивания.

Клей: Это акриловый клей, который обеспечивает прочность и долговечность, позволяя удовлетворить более жесткие требования к удержанию.

Вкладыш: Разделительный вкладыш специально разработан для обеспечения легкого отделения от прилипания самой ленты из вспененного акрила. Наша красная подкладка предназначена для сохранения целостности «липкости», при этом клейкий слой защищен от воздействия окружающей среды во время транспортировки, хранения и использования.

Хотя ленты из вспененного акрила могут выполнять множество функций, это не единственная двусторонняя лента на рынке. И это может не подходить для вашей работы.Вот как это узнать:


4 шага к выбору правильной двусторонней ленты

Большинство отказов ленты можно избежать, следуя одному простому правилу: выберите правильную ленту для приложения. Звучит достаточно просто, но мы считаем, что на сайтах вакансий скрывается подход «одна лента для всех», который наносит ущерб вашим результатам. Лента — это инструмент, такой же как молоток, как пила. На самом деле, вы бы не выбрали сабельную пилу для проекта, который требует циркулярной пилы, так зачем использовать изоленту, когда проект требует двусторонней ленты для наружных работ?

Если говорить о двустороннем скотче, на рынке доступно множество различных вариантов.Прежде чем вы дойдете до первого, что увидите, сначала задайте себе эти 3 вопроса:

Шаг 1. Какие две поверхности вы склеиваете?

Выбор подходящей двусторонней ленты начинается с оценки характеристик поверхности двух носителей, которые вы пытаетесь склеить. Например, чем более плоские и гладкие поверхности — стекло, алюминий, ПВХ, тем тоньше может быть лента. И наоборот, чем грубее поверхность, т. Е. Дерево, цемент, кирпич, штукатурка, тем толще должна быть клейкая лента для шероховатой поверхности, чтобы обеспечить надлежащий контакт.

Шаг 2: Какова ваша поверхностная энергия?

Все поверхности имеют свойство, известное как поверхностная энергия, — степень притяжения или силы отталкивания поверхности материала, оказываемой на другой материал. Основания с высокой поверхностной энергией образуют очень хорошие поверхности для склеивания, такие как стекло, глазурованная плитка и голые металлы. Пластмасса может варьироваться от умеренно легкой до очень плохой. Например, к полипропилену и полиэтилену очень трудно приклеиваться, и они требуют более высокой адгезии и очень липкого клея.

Напротив, такой материал, как силикон, имеет такую ​​«низкую поверхностную энергию», что обычные клеи вообще не прилипают к нему. Следовательно, работа с этим материалом потребует невероятно липкого и / или силиконового клея.

Также важно учитывать обработанные поверхности. Например, если поверхность покрыта краской, лента может хорошо прилипать к покрытию, но если под ней будет слабое соединение (низкая поверхностная энергия), лента и краска могут отслоиться.

Шаг 3. Какая термостойкость вам нужна?

Затем примите во внимание вашу среду и выберите термостойкую ленту. Липкость клейкой ленты сильно зависит от температуры, и чем холоднее условия, тем хуже будет сцепление. Если вам необходимо работать при более низких температурах, используйте двусторонний скотч, специально разработанный для более холодного климата. То же самое можно сказать и о очень жарких или влажных условиях.

Влажность, грязь и УФ-излучение играют роль.Очень важно выбрать подходящую термостойкую ленту для текущих климатических переменных!

Шаг 4. Какие еще условия мне следует учитывать?

Выбирая лучший двусторонний скотч для вашего проекта, стоит задать себе следующие ключевые вопросы:

  • Как долго нужно удерживать ленту? То есть вам нужно временное или постоянное решение?
  • Если нужно удалить ленту, нужно ли ее чистое удаление?
  • Чему будет подвергаться лента, когда вы ее наклеиваете и после этого? Учитывайте влажность, тепло, холод, воду, ультрафиолетовое излучение и грязь.
  • Должна ли лента быть определенной толщины, чтобы нанесение работало?
  • Какая ширина вам нужна?
  • Есть ли тепло в процессе нанесения, т. Е. При производстве?
  • Существуют ли какие-либо спецификации, которые вам нужны или требуются для выполняемой работы (например, коды EPA, одобрение UL и т. Д.)?

Все сводится к знанию трех вещей: вашей работы, ваших материалов и ваших полевых условий. Только после этого вы сможете подобрать подходящий клей для вашего проекта и решить, нужен ли вам термостойкий, сверхширокий или специальный двусторонний скотч для наружных работ.Обдумывая и отвечая на эти вопросы относительно клея, вы можете увеличить долговечность и успех ваших проектов.

Ознакомьтесь с решениями для двусторонней ленты ECHOtape здесь. И если у вас все еще есть вопросы о двусторонних лентах и ​​о том, как использовать их в вашей следующей работе, свяжитесь с нами: мы, в ECHOtape, уже более 40 лет стараемся помогать профессионалам в решении их сложных проблем!

Как установить изоляцию из жесткого пенополиуретана | Руководства по дому

Автор: Эмили Бич Обновлено 28 декабря 2018 г.

Эффективная изоляция может помочь вам сократить расходы на отопление и охлаждение и сделать ваш дом более комфортным в течение всего года.В то время как традиционные войлоки из стекловолокна остаются наиболее распространенным типом домашней изоляции, жесткий пенополиуретан предлагает множество преимуществ, в том числе превосходные изоляционные качества. По данным Министерства энергетики США, R-значение изоляции является мерой ее эффективности, а один 1-дюймовый лист полиуретановой пены дает вам R-значение от 5,5 до 6,5. Это намного выше, чем значение R для стекловолокна той же толщины.

Установка в необработанные стены

Начните с измерения высоты и ширины пустот в стене между стойками.Обрежьте изоляцию из пенополиуретана по этим размерам. Используйте нож для резки коробок, настольную пилу или циркулярную пилу, чтобы сэкономить время при резке и установке больших объемов. Вдавите каждый лист изоляции в полость стены, чтобы он удерживался на месте за счет контакта со стойками. Герметизируйте по периметру каждой доски герметиком или расширяющейся пеной, чтобы максимизировать энергоэффективность и гарантировать, что доски останутся на месте.

Установка на каменные стены

Пенопластовая изоляция может быть прикреплена непосредственно к каменным поверхностям, таким как кирпич, блок и бетон.Вы можете нанести материал на эти поверхности снаружи перед тем, как покрыть их сайдингом, или установить его внутри, если применимо. Его также можно использовать на незавершенной кладке. Обрежьте изоляцию из пенополиуретана по размеру поверхности, на которую вы планируете его установить, а затем покройте обратную сторону пенопласта строительным клеем. Проведите полоску клея по периметру листа, затем сделайте большой крестик в центре с помощью клея. Прижмите клейкую сторону листа к поверхности кладки и разгладьте ее на место.Если вы используете несколько листов бок о бок, заклейте стыки между листами расширяющейся пеной.

Изоляция из пенопласта и противопожарная безопасность

Пенополиуретан имеет множество преимуществ, но также имеет один существенный недостаток. Этот материал легко воспламеняется и всегда должен быть покрыт листом гипсокартона толщиной не менее 1/2 дюйма в целях пожарной безопасности, даже при использовании в незавершенных помещениях, таких как чердак или гараж. Когда вы используете его на открытом воздухе, накройте пенополиуретан сайдингом или другим защитным покрытием.

Пенополиуретан с облицовкой

Изоляция из пенополиуретана состоит из крошечных пузырьков газа. Со временем газ может вытечь, что снижает эффективность утепления. Министерство энергетики США рекомендует использовать пенополиуретан, облицованный фольгой или пластиком, потому что этот облицовочный материал помогает замедлить тепловой дрейф и предотвратить утечку газа. Если вы используете лицевую изоляцию внутри помещений, располагайте лицевую сторону материала так, чтобы она была обращена в дом; при использовании на улице лицевая сторона выходит наружу.

Шесть преимуществ двусторонних вспененных лент

Двусторонние ленты из вспененного материала используются для временного или постоянного крепления, упаковки, звукоизоляции, теплоизоляции и заполнения зазоров. Они изготовлены из пенопласта с открытыми или закрытыми порами, покрыты различными типами клея, чувствительного к давлению (PSA), и бывают разной толщины. При необходимости они также могут быть высечены, снабжены вкладками и / или доставлены в рулонах для простоты использования.

Рабочие характеристики двусторонних лент из вспененного материала включают амортизацию, гашение вибрации, компенсацию неровностей поверхностей и термическое уплотнение между подложками с разными температурами.Эти ленты также могут использоваться в качестве уплотнений для предотвращения проникновения воздуха, газов, влаги и влажности.

Вот некоторые из преимуществ использования двусторонних лент из вспененного материала.

1 — Заменить механические крепежные детали

Установщики могут использовать вырубные двусторонние ленты из вспененного материала вместо механических креплений. Применения включают монтаж или прикрепление панелей, стоек, знаков, сигналов, зеркал, шильдиков и т. Д.

Время цикла 2-скоростной сборки

Панели и другие крупные детали могут потребовать большого количества винтов или заклепок для обеспечения надежного крепления.Просверливание отверстий и затяжка креплений требует времени, а это увеличивает время сборки. Использование двусторонних лент из вспененного материала с высечкой вместо механических креплений исключает трудоемкие операции, требующие ручных инструментов, и сокращает время цикла.

3 — Снижение требований к обучению и риска травм

Для приклеивания двусторонних лент из поролона не требуется специального обучения или инструктажа. Рабочим также не нужны средства индивидуальной защиты (СИЗ). Напротив, рабочий, устанавливающий винты внутри служебного прицепа, должен знать, как правильно использовать пневматическую дрель.Работнику также необходимо использовать средства защиты органов слуха.

4 — Поддерживает тепловое расширение и сжатие

При изменении погоды двусторонние ленты из вспененного материала, такие как 3M ™ VHB Tape, изгибаются с тепловым расширением и сжатием и сохраняют свое сцепление — в отличие от механических застежек, которые могут ослабнуть в тех же условиях.

5 — Уменьшить дребезжание

Вибрация вызывает расшатывание механических креплений и дребезжание. Это большая проблема в автомобильной промышленности, где потребители хотят более тихие автомобили.Основа двусторонней ленты из пеноматериала может гасить нежелательные вибрации и не дребезжать.

6 — Обеспечивает ровный, чистый вид

Использование двусторонних лент из вспененного материала вместо механических креплений также устраняет поднятые головки креплений, что приводит к получению более чистых конечных продуктов без просверленных отверстий, которые могут пропускать влагу, вызывающую ржавчину и обесцвечивание поверхности. Прочтите этот пример для практического применения.

JBC Technologies может помочь

Команда JBC имеет многолетний опыт работы с двусторонними лентами из вспененного материала и предлагает как преобразование материала, так и прецизионную высечку.Мы также можем помочь вам с выбором ленты и работать со стратегической сетью поставщиков, в которую входят 3M ™ и AFTC ™.

Водонагреватель электрический какой лучше: Как выбрать водонагреватель для квартиры, дома и дачи — какой лучше и почему?

Как выбрать водонагреватель для квартиры, дома и дачи — какой лучше и почему?

Проточный или накопительный водонагреватель выбрать?

В этом аспекте при выборе водонагревателя лучше исходить из основного различия: хотите вы мгновенно получать горячую воду, но в малом количестве, либо вы предпочитаете подождать, но быть обеспеченными непрерывным потоком действительно горячей воды в нужном количестве. Когда вы выбираете водонагреватель, обращайте особое внимание на его мощность, от нее зависит как интенсивность нагрева, так и объем проходящей через установку воды. Проточные модели обладают большей мощностью — от нее и напора воды зависит и температура, соответственно, они более расточительно расходуют ресурсы. Накопительные, благодаря системе термоизоляции, значительно экономят энергию, поэтому являются более производительными. Хотя их габариты зачастую сложно вписать в какой-либо интерьер, а время ожидания нагрева может достигать от 3 до 5 часов, как в моделях серии Ariston Pro R или Ariston Velis EVO INOX при объеме 100л.

Что выбрать: электрический водонагреватель или газовую колонку?

Несмотря на то, что и электрический водонагреватель и газовая колонка призваны выполнять одну и ту же функцию, они имеют ряд существенных отличий, достоинств и недостатков. Модели проточного или накопительного вида всегда используют для нагрева воды электричество, тогда как газовая колонка нагревает воду за счет сжигания природного газа. Отсюда напрашивается первое несомненное достоинство колонки – экономия, поскольку газ по коммунальным платежам дешевле электричества.  Здесь же возникает первый крупный недостаток газовых колонок – отсутствие газа в некоторых квартирах нашей страны, что делает невозможным их использование.

Еще одним достоинством газовых колонок можно назвать выгодное расположение: проточные и накопительные агрегаты привязаны к месту использования, а газовая колонка может обеспечивать горячей водой сразу несколько резервуаров. Другим отличием является то, что накопительному аппарату требуется заметное время для нагрева воды, тогда как газовая колонка выдает 5- 15 литров горячей воды практически сразу. Быстро нагревать воду может и проточный водонагреватель, но потребляемая при этом мощность достаточно велика, и, следовательно, не экономна. Несомненным в этом случае достоинством накопительного аппарата является тот факт, что пусть он и разогревает воду некоторое время, обладая отличной теплоизоляцией, он может сохранять воду в нагретом состоянии долгое время и служить резервуаром для ее накопления.

характеристики проточные накопительные
электрические газовые электрические газовые
Мощность, Вт 2500-20000 25,1-30000 1500-3000 20000-100000
Объем, л 10-50 15-200 30-100 100-400
Тип верт/гориз верт верт/гориз верт
Вес, кг 2-10 10-60 10-30 150-250
Напряжение, В 220-380 220-380 220-380 -
Время нагрева до 60 °C, мин - - 1,56-350 10-30
Номинальное давление, бар - - 5-8 7
Производительность, л/мин 1-10 5-20 - -

 

Как выбрать водонагреватель для дачи?

Выбирая водонагреватель для дачи, покупатель может столкнуться с рядом сложностей. Как правило, единственный источник энергии — электричество. Выделенная мощность небольшая, например, в некоторых районах Подмосковья она не превышает 5-6 кВт. Но проблемы могут быть и с водоснабжением: недостаточный напор в водопроводе или даже его отсутствие. Все это накладывает ограничения на применение большинства моделей проточного типа. Кроме того, из них нельзя слить воду и поэтому на зиму их нужно демонтировать, если помещение не будет отапливаться. Поэтому для дачи чаще всего приобретают электрические накопительные водонагреватели. При мощности 1,5-2 кВт они могут нагреть 50-80 литров воды. При отсутствии водопровода можно использовать следующую схему — агрегат устанавливают под баком с холодной водой емкостью от 200 л и более.

Если у вас на даче нет водопровода, и вода может поступать только из емкости на крыше, то вам нужен безнапорный емкостной нагреватель воды. Установив специальный смеситель на входе в водонагреватель, вы сможете перекрывать поток воды после того, как бак будет наполнен. Но безнапорный водонагреватель может обслуживать только одну водоразборную точку. Не смотря на небольшой объем бака, безнапорный водонагреватель можно использовать для принятия душа. Устанавливаться такие приборы можно над точкой водоразбора или под раковиной со смесителем. 

Рейтинг водонагревателей и бойлеров от Proffinstal

Абсолютно все покупатели задумываются над вопросом, а какой фирмы накопительный водонагреватель лучше приобрести для своего дома, квартиры или дачи. Среди россиян популярны марки AEG, Electrolux, Ariston и многие другие. Мы подготовили для вас список самых популярных накопительных водонагревателей и бойлеров для квартиры и загородного дома. Вы можете выбрать любой вариант, работающий на электричестве или газовом топливе.

Как выбрать электрический водонагреватель для квартиры и дачи

Горячее водоснабжение — привычный и необходимый элемент коммунальных удобств. К сожалению, подача горячей воды часто отключается по различным причинам, а частный сектор вообще не подключен к центральным сетям. Выходом становится приобретение электрического водонагревателя — устройства для подогрева воды, подключенного в системе водоснабжения.

Как выбрать электрический водонагреватель: требования к проводке

Стандартный разбег энергопотребления накопительных водонагревателей составляет от 0,9 до 10 кВт в час в зависимости от объема. Те, что потребляют 2-4 кВт/ч, не требуют особых условий подключения — их можно использовать с любой домашней розеткой. А вот для водонагревателей с мощностью свыше 8 кВт/ч требуется подключение к трехфазной сети питания, которая предусмотрена в домах с электроплитами.

То есть, в вопросе какой водонагреватель выбрать для квартиры лучше остановить выбор на моделях с потреблением от 1,2 до 4 кВт/ч. Для дачи и в частный дом желательно брать приборы, предназначенные для однофазных сетей. Основными критериями оценки возможностей должны быть:

  • состояние проводки;
  • общий уровень нагрузки на электросеть;
  • количество и суммарная мощность используемого электрического оборудования;
  • наличие защитной автоматики.

Например, если на дачном участке одновременно работает электрический обогреватель, электродуховка, насос и мощный водонагревательный бак, то без системы защиты алюминиевая проводка может не справиться с нагрузкой. Для квартир и домов со старой проводкой есть два пути решения проблемы нагрузки: выделенная линия электропитания или водонагреватель с двумя элементами, включаемыми поочередно.

Какой объем водонагревателя выбрать

Объем водонагревательных баков может колебаться в диапазоне 5-550 литров. Следует учитывать, что от объема зависит не только вместительность водонагревателя, но и его габаритные размеры, поэтому нецелесообразно покупать громоздкий многолитровый бак для малогабаритной квартиры или маленького дачного домика.

Как рассчитать какой объем водонагревателя выбрать:

  • до 15 литров — как правило предназначены для кухонных нужд, могут устанавливаться в дачных домиках;
  • до 30 литров — таких водонагревателей хватает для обеспечения горячей водой одного человека;
  • до 50 литров — емкости такого бака хватит на обслуживание душа и кухонной мойки;
  • до 80 литров — этого объема достаточно для душевой и кухни, если в семье проживают 2 человека;
  • до 100 литров — вполне вместительный водонагреватель для нужд небольшой семьи с ребенком;
  • от 100 и более литров — подходят для больших семей, загородных домов и даже частных гостиниц.

Электрические водонагреватели больших объемов отличаются большим весом, поэтому для них предпочтительнее напольная установка или крепление к капитальной стене здания.

Выбор водонагревателя: основные параметры

Рассмотрим основные критерии — как выбрать электрический водонагреватель и на что обратить внимание при покупке.

  • Производитель — лучшими фирмами, зарекомендовавшими себя как надежные и долговечные, традиционно называют Ariston, Electrolux и Термекс. 
  • Форма — прямоугольный, цилиндрический и узкий (слим) — цилиндр с небольшим диаметром либо с сечением в форме эллипса.
  • Монтаж — горизонтальный, вертикальный и универсальный.
  • Подвод воды — верхний, нижний и боковой.
  • Корпус — изготавливается из стали или полимерных материалов в различных цветовых исполнениях, первый вариант более долговечный и термостойкий, второй — более доступный по цене.
  • Материал изготовления бака — нержавейка или эмалированная сталь.
  • Внутреннее покрытие емкости — это может быть обычная нержавейка, термостойкая эмаль, стеклокерамика либо титановое напыление.
  • Тип нагревательного элемента — сухой или мокрый, отличие которых состоит в наличии или отсутствии прямого контакта ТЭНа с водой.
  • Тип управления — электронный или электромеханический.

Прямоугольные нагреватели теряют меньше тепла, узкие быстрее нагреваются, а цилиндрообразные доступнее в цене. Сухой нагревательный элемент служит дольше, не образует накипи, а также позволяет устанавливать бак в любом положении — горизонтальном или вертикальном. Самые хорошие и долговечные модели — с магниевым анодом, противостоящим ржавчине. Для дачи и частного сектора с постоянными перепадами напряжения лучше брать водонагреватель с механическим управлением — электронное рискует перегореть.

Лучшие водонагреватели: рейтинг выбора пользователей

Сориентироваться, какой водонагреватель лучше купить в частный дом, а какой в квартиру, какая модель подойдет для новостройки, а какая будет хороша для дачного поселка, можно по опыту владельцев. Предлагаем ознакомиться с рейтингом лучших моделей накопительных баков по отзывам пользователей.

Electrolux EWH 100 Royal Flash

  • Емкость — 100 л
  • Мощность — 2 кВт
  • Нагревательный элемент — ТЭН, 1 шт
  • Подвод воды — нижний
  • Управление — электронное

Благодаря ее функциональности и безопасности, этой модели присвоен статус «Выбор покупателей» на Яндекс.Маркете. В систему защиты прибора входят авто отключение, защита от перегрева и сухого включения, магниевый анод, обратный и предохранительный клапаны, а также функция антизамерзания.

Среди преимуществ модели — наличие дисплея и термометра, управление температурой нагрева, таймер и эконом-режим. Отличительное свойство — защита от накипи и стерилизация воды. Предназначен для универсального настенного крепления и подачи воды на несколько точек (входное давление 0,8-6 атмосфер).

Ariston ABS VLS EVO PW 50

  • Емкость — 50 л
  • Мощность — 2,5 кВт
  • Нагревательный элемент — ТЭН, 2 шт
  • Подвод воды — нижний
  • Управление — электронное

Этот 2-тэновый напорный водонагреватель с входным давлением 0,2-8 атмосфер предназначен для универсального настенного монтажа и оснащен несколькими степенями защиты.

В арсенал функций входят электрозащита, предохранительный клапан, защита от сухого включения и перегрева, аварийное отключение и ABS2.0. Внутренняя поверхность емкостей покрыта серебряным напылением. Среди возможностей управления — регулировка нагрева, эко-функция, индикация работы и температуры на дисплее, а также ускоренный нагрев воды.

Haier FCD-JTLD 300

  • Емкость — 300 л
  • Мощность — 2,5 кВт
  • Нагревательный элемент — ТЭН, 2 шт
  • Подвод воды — боковой
  • Управление — механика

Надежный и производительный электрический водонагреватель напорного типа, обеспечивающий горячее водоснабжение сразу нескольких точек — душа, умывальников, кухонной мойки.

Благодаря входному давлению до 8,5 атмосфер напор воды остается достаточным даже при открытии двух и более кранов одновременно. В баке установлены два нагревателя мощностью 2 и 1 кВт, которые можно включать попеременно. Защитная система состоит из магниевого анода, также есть защита от сухого включения и перегрева.

Timberk SWH RS5 200 V

  • Емкость — 200 л
  • Мощность — 6 кВт
  • Нагревательный элемент — ТЭН, 1 шт
  • Подвод воды — нижний
  • Управление — механика

Мощная напольная модель, предназначенная для питания от трехфазной электросети 380В. Бак, его внутреннее покрытие и нагревательный элемент выполнены из нержавейки. Водонагреватель имеет индикатор включения, защиту от перегрева и предохранительный клапан.

Atlantic Steatite Cube VM 75 S4 CMр

  • Емкость — 75 л
  • Мощность — 2,4 кВт
  • Нагревательный элемент — сухой ТЭН, 1 шт
  • Подвод воды — нижний
  • Управление — механика

Надежная и функциональная модель с высокой степенью защиты и удобным управлением, которая может устанавливаться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, в том числе и во влажных помещениях.

В этом водонагревателе реализованы сухой ТЭН из стеатита, титановое покрытие внутренней поверхности, магниевый анод, а также защита от перегрева и предохранительный клапан. Входное давление до 8 атмосфер позволяет подавать воду сразу на несколько точек. Среди дополнительных функций — регулировка температуры воды и ускоренный нагрев.

Ballu BWH/S 50 Smart WiFi

  • Емкость — 50 л
  • Мощность — 2 кВт
  • Нагревательный элемент — ТЭН, 1 шт
  • Подвод воды — нижний
  • Управление — электронное

Отличительной особенностью модели является поддержка беспроводного управления через Wi-Fi с помощью мобильного приложения. Также в водонагревателе реализована полная защита, включая аварийное отключение. Бак оснащен термометром и информационным дисплеем, а главное меню позволяет ограничивать температуру, активировать эко-режим и контролировать работу устройства.

Zanussi ZWH/S 10 MINI U

  • Емкость — 10 л
  • Мощность — 2 кВт
  • Нагревательный элемент — ТЭН, 1 шт
  • Подвод воды — верхний
  • Управление — механика

Малолитражный водонагреватель для умывальника или мойки предназначен для вертикальной настенной установки, оснащен функциями регулировки температуры и эко-режимом. Отличительным преимуществом является быстрый нагрев воды — всего за 19 минут.

Thermex Champion Silverheat ESS 30 V

  • Емкость — 30 л
  • Мощность — 1,5 кВт
  • Нагревательный элемент — ТЭН, 1 шт
  • Подвод воды — нижний
  • Управление — механика

Надежная и долговечная модель со стеклокерамическим покрытием бака и магниевым анодом успешно противостоит накипи и коррозии. Кроме того, водонагреватель Thermex укомплектован термометром и терморегулятором.

Несмотря на небольшую емкость, входное давление 0,5-6 атмосфер позволяет снабжать водой 2 и более точек. Водонагреватель оснащен защитой от перегрева, сухого включения, предохранительным клапаном и функцией аварийного отключения.

Читайте также:

Какой водонагреватель лучше? Лучший водонагреватель для системы ГВС частного дома.

Любая система горячего водоснабжения (ГВС) вне зависимости от ее типа может быть укомплектована автономными водонагревателями. Они выполняют роль основного или резервного устройства для приготовления горячей воды. Какой водонагреватель лучше? Что влияет на выбор того или иного типа водонагревателя?

На фото:

Для того, чтобы выбрать водонагреватель, необходимо учесть, в каких условиях он будет работать и как часто им будут пользоваться.

По способу нагрева воды

  • К «прямому» типу относятся электрические и газовые водонагреватели. Электрический тип водонагревателей работает подобно электрочайнику, второй — сродни кастрюле, герметично закрытой крышкой и поставленной на газовую плиту.
  • Водонагреватели с косвенным нагревом и их комбинированные разновидности, продолжая кулинарную аналогию, можно сравнить с пароваркой, где варится рис ( распарить его просто под паром невозможно — паром нужно нагреть воду, которая, в свою очередь, будет участвовать в приготовлении риса). В комбинированных водонагревателях косвенный нагрев идет от двух источников: во-первых, вода греется от труб нагретой иным способом воды или иного теплоносителя. Во-вторых, этот нагрев усиливается газовой горелкой или электрическим нагревательным элементом.

По устройству

  • Проточные водонагреватели работают, что называется, «на ходу» — жидкость нагревается во время протекания через теплообменник или камеру с установленным в ней электрическим нагревательным элементом. Накопительные водонагреватели устроены иначе: определенный объем жидкости нагревается в специальном резервуаре внутри корпуса.
  • Для накопительных водонагревателей применяются абсолютно все способы нагрева. А вот проточные водонагреватели могут работать только от прямого нагрева — из-за малой мощности система косвенного нагрева просто не успеет существенно повысить температуру проточной воды.

По внешнему виду различные водонагреватели практически не отличаются, но устройство у всех разное.

Водонагреватель косвенного нагрева uniSTOR VIH CQ от VAILLANT.

По типу подключения к трубопроводу: накопительные водонагреватели

  • Напорные накопительные водонагреватели предназначены для работы в магистралях с постоянным давлением (напором) жидкости и, как правило, используются при централизованном снабжении дома холодной водой либо в автономных системах, в которых установлен повышающий циркуляционный насос (автоматический напорный насос повышает давление воды перед электрическими водонагревателями в случае, если напор воды из системы водоснабжения не достаточен).

Вода на выходные В силу малой производительности безнапорные накопительные водонагреватели мало распространены, однако, спрос на них все же существует. Они могут обслужить небольшой загородный домик «на двоих», посещаемый нечасто – на выходные, праздники и т.п. То есть там, где значительные объемы горячей воды там не нужны.

  • Безнапорные накопительные водонагреватели устанавливают на трубопроводах, где нет постоянного давления. Грубо говоря, имеется насос, качающий воду, например, из скважины строго по мере необходимости. Когда бак водонагревателя наполняется — насос отключается. По мере расходования горячей воды насос снова включается — вручную или по команде с датчика внутри корпуса водонагревателя — и наполняет емкость.

Какой водонагреватель лучше?

Ответ на этот вопрос можно дать лишь исходя из структуры системы водоснабжения, в которой он будет работать: для каждой из них может быть рекомендован свой «лучший водонагреватель».

Схема водоснабжения Лучший водонагреватель: рекомендации
Централизованная система ГВС Водонагреватель будет применяться как резервный при возможных отключениях горячей воды.

Можно установить как проточный, так и накопительный напорный агрегат любого типа. Чаще всего используют проточный электрический или газовый водонагреватель.
Централизованное снабжение только холодной водой Водонагреватель будет служить в качестве основного устройства для приготовления горячей воды.

Можно установить водонагреватель любого типа, кроме безнапорных накопительных. Если в доме много жильцов, предпочтителен комбинированный вариант: накопительные бойлеры для ванных комнат + проточные водонагреватели для точек водоразбора с небольшим потреблением (кухня, подсобные помещения и т.п.).
Автономное водоснабжение с резервуарами для воды и повышающими циркуляционными насосами. Такая схема аналогична централизованному снабжению холодной водой, следовательно, рекомендации здесь те же.
Автономное снабжение, при котором насос подает воду из скважины по мере необходимости, а емкости для хранения запасов воды отсутствуют. При такой системе целесообразно использовать только накопительные и строго безнапорные бойлеры, объем которых будет зависеть от количества жильцов и их потребностей в горячей воде.

  

Как выбрать электрический водонагреватель | Водонагреватели | Блог

Электрические водонагреватели, изначально предназначенные для частных домов, сегодня все чаще можно встретить и в городских квартирах. Благодаря оставшейся с советских времен практике летних отключений горячей воды, миллионы городских жителей ежегодно оказываются перед выбором: начать закаливаться холодными душами, мыться по старинке ковшиком, кипятя воду на газовой плите, или не мыться вообще.

Или – купить и установить электрический водонагреватель.

Цены на водонагреватели начинаются со вполне доступных сумм, что многих подталкивает в сторону последнего варианта решения проблемы, но поговорка «скупой платит дважды» верна и в этом случае. Малая мощность и небольшой объем дешевого водонагревателя не позволят не то, что принять душ, но даже умыться с комфортом. А простая его конструкция приведет к быстрому выходу из строя.

Поэтому выбирать водонагреватель нужно по его параметрам, хорошо представляя, для чего и как вы его будете использовать. Неплохо также перед выбором узнать жесткость воды – той, которую вы собираетесь греть.

Характеристики электрических водонагревателей

По видуводонагреватели разделяются на накопительныеи проточные.

Накопительные водонагреватели нагревают до заданной температуры некоторый объем воды, который хранится в бойлере и расходуется по необходимости. При расходе нагретой воды в бойлер поступает холодная, температура в бойлере падает, что приводит к автоматическому включению ТЭНа.

Проточные водонагреватели греют протекающий сквозь них поток воды.

Оба вида имеют свои преимущества и недостатки.

Накопительные водонагреватели занимают много места и имеют ограниченный объем бойлера – как только он израсходуется, вода из крана потечет холодная. Мощность их невысока, и греть протекающий поток воды они неспособны. На повторный нагрев всего объема воды может уходить до нескольких часов.

Зато даже самый маленький накопительный водонагреватель можно приспособить для разбора воды несколькими потребителями – пока не закончится накопленная горячая вода, она будет течь с нужным напором из любого крана в квартире.

Проточные водонагреватели просты в монтаже, компактны и могут быть размещены даже прямо над раковиной. Но для быстрого прогрева требуемого в быту потока воды они должны обладать приличной мощностью, что не всегда допустимо.

Так, для принятия душа требуется поток примерно 10л/мин. Чтобы нагревать на 30 градусов воду, текущую с такой скоростью, нагреватель должен иметь мощность около 20 кВт, что сразу делает невозможным использование подобных нагревателей в большинстве квартир и частных домов. Максимально допустимая мощность в квартирах многоквартирных домов – 7 кВт, и это только в домах с электрическими плитами. В домах с газовыми плитами на квартиру выделяется 3-4 кВт, а в домах старой постройки и того меньше.

Кроме того, если в вашей сети водоснабжения давление непостоянно, то температура на выходе проточного водонагревателя будет все время меняться. Давление увеличилось, напор возрос, вода течет холодная. Давление упало — вода обжигающе-горячая. Точно регулировать температуру на выходе умеют немногие модели, поэтому придется часто подкручивать вентиль смесителя.

Объем бака имеет большое значение для накопительных водонагревателей. Чем объем больше, тем больше членов вашей семьи смогут умыться, принять душ или ванну без долгого ожидания прогрева бойлера после предыдущего использования.

Но имейте в виду, что чем больше объем бака, тем больше времени потребуется на его нагрев, так как мощность ТЭНов большинства водонагревателей примерно одинакова и редко превышает 3 кВт.

Внутреннее покрытие бака для горячей воды необходимо для его защиты от коррозии.

Наилучшую защиту обеспечивают баки из нержавеющей стали, но они и стоят дороже остальных. Слабое место баков из «нержавейки» — сварной шов, который чаще всего выполняется металлом, подверженным коррозии.

Эмалированные баки и баки со стеклокерамическим покрытием сходны по эксплуатационным характеристикам и также обеспечивают неплохую защиту – миф о разрушении защитного слоя под воздействием перепадов температуры – не более чем миф (разумеется, если не наливать в замороженный бак кипящую воду).

Другое дело, что качество покрытия может быть разным и стеклокерамика известного производителя – совсем не то же самое, что стеклокерамика безымянного «китайца».

В остальном же эмаль и стеклокерамика серьезно уступают «нержавейке» только в одном – устойчивости к механическим повреждениям. Сам бак нагревателя, как правило, отделен от корпуса слоем мягкой теплоизоляции, которая может защитить бак от повреждений, но при сильных ударах на покрытии могут появиться микротрещины, в которых впоследствии разовьется коррозия. Поэтому при покупке нагревателя с эмалированным баком надо тщательно осматривать корпус на отсутствие вмятин и впоследствии беречь нагреватель от ударов.

Многие производители для защиты бака от коррозии устанавливают в него магниевый анод, взаимодействующий с кислородом воды и защищающий внутреннюю поверхность бака. Этот элемент защитит бак, даже если покрытие будет повреждено, но он требует периодической замены – раза в 1-2 года, независимо от состояния защитного покрытия.

Если вы хотите, чтобы нагреватель проработал долго и без лишних хлопот, обязательно обратите внимание на наличие «сухого» ТЭНа. Особенно, если у вас жесткая вода – в этом случае «сухой» ТЭН просто необходим.

В обычных моделях ТЭН находится прямо внутри бойлера и непосредственно контактирует с нагреваемой водой. При этом на нем оседает накипь, что может довольно быстро привести к выходу нагревателя из строя, к протечке ТЭНа и к тому, что вся накопленная вода окажется на полу.

Чтобы избежать этого, можно производить периодическую очистку ТЭНа от накипи (2 раза в год при жесткой воде, раз в 1-2 года – при нормальной).

Либо приобрести нагреватель с «сухим» ТЭНом – конструкция такого нагревателя не предусматривает контакта ТЭНа с водой, он находится в металлической колбе или трубке. Разумеется, накипь при этом никуда не девается, она оседает на наружной поверхности колбы. Но из-за большей толщины металла и большей площади соприкосновения с водой это не ведет к быстрому прогару, поэтому нагреватели с «сухим» ТЭНом могут проработать в десятки раз дольше, чем их аналоги с «мокрым» ТЭНом.

Номинальная мощность определяет, как быстро нагреватель будет греть воду. Для накопительного нагревателя – чем больше мощность, тем быстрее прогреется весь бак и из крана снова потечет горячая вода. И если для нагревателя с небольшим баком (15-30 л) разница во времени нагрева у маломощных и мощных нагревателей составляет 10-30 минут, то у объемных нагревателей (80-100 л) разница во времени прогрева уже может составлять несколько часов. Если позволяют проводка и допустимая мощность, имеет смысл вместо одного большого нагревателя на 3 кВт установить два поменьше такой же мощности – это вдвое сократит время ожидания горячей воды, если она вдруг закончилась.

Некоторые нагреватели оборудованы двумя ТЭНами и имеют режим ускоренного нагрева. При поступлении большого объема холодной воды и резкого падения температуры можно включить оба ТЭНа, увеличивая скорость нагрева воды. А в режиме поддержания температуры работает только один ТЭН. Такой режим работы нагревателя снижает нагрузку на сеть. Нагреватели, снабженные автоматикой, способны самостоятельно подключать/отключать второй ТЭН.

Для проточного нагревателя – чем больше мощность, тем больший напор нагретой воды он сможет обеспечить.

Проточный водонагреватель мощностью 3 кВт сможет нагреть «до теплоты» только тоненькую струйку воды – где-то на 1,5 л/мин. Умыться и почистить зубы еще получится, а вот что-то еще – уже нет.

Проточный водонагреватель мощностью 5-7 кВт можно использовать для мытья посуды, но душ будет не очень комфортен – и вода прохладная, и напор слабоват.

В продаже есть проточные нагреватели большей мощности, но, к сожалению, для их установки потребуется отдельная проводка – а иногда и трехфазная. Впрочем, если вы являетесь счастливым обладателем трехфазного питания с большой допустимой мощностью потребления, то установка проточного водонагревателя мощностью 15-20 кВт обеспечит вам горячую воду с нормальным напором в практически неограниченном количестве.

При покупке нагревателя в городскую квартиру – особенно накопительного нагревателя и особенно на нижних этажах – обратите внимание на максимальное допустимое давление воды у выбранного нагревателя. Несмотря на норматив давления в 4 бара, в городских сетях водоснабжения давление может доходить до 7 бар. Следует либо подбирать нагреватель с максимальным допустимым давлением 8-10 бар, либо предусмотреть редуктор давления на его входе.

На максимальную температуру нагрева воды следует обратить внимание, выбирая накопительный нагреватель. Чем выше температура нагрева, тем меньше горячей воды придется смешивать с холодной для достижения теплой. Но в то же время – тем и выше опасность ожога при полностью открытом кране горячей воды.

Водонагреватель – что проточный, что накопительный – несет в себе множество опасностей. Чтобы избежать затопления, поражения электрическим током или ожога горячей водой, обратите внимание на наличие всех элементов безопасности:

Регулятор (ограничитель) температуры нагрева позволяет задать максимальную температуру воды и избежать ожога при неосторожном открытии крана.

Если краном могут пользоваться дети, а максимальная температура нагрева выше 80°С, регулятор необходим – температуру следует выставить не выше 75-80°С.

Защита от перегрева отключает ТЭН при опасности закипания воды. Обычно автоматика нагревателя выключает ТЭН намного раньше, но при её поломке только защита от перегрева спасет проточный нагреватель от повреждения ТЭНа, а накопительный нагреватель – от разрыва бака.

Устройство защитного отключения защищает от утечки электрического тока в нагреваемую воду. Категорически не рекомендуется пользоваться нагревателем, не оснащенным УЗО.

Предохранительный клапан выполняет функцию обратного клапана, не позволяя воде вытечь из накопительного нагревателя, а так же стравливает лишнее давление.

Поскольку забор воды в накопительном нагревателе осуществляется сверху, а на место горячей тут же поступает холодная вода, бак всегда остается заполненным. При отсутствии обратного клапан и прекращении подачи воды, бак может остаться без воды, что приведет к выходу ТЭНа из строя.

Предохранительный клапан (с отводом) защищает бак от излишнего давления в водопроводе. Однако это не панацея: если давление в системе значительно превышает требуемое, то по трубке всегда будет течь довольно сильный поток воды с ощутимым шумом. Приятного в этом мало, поэтому рекомендуется добавить на входе редуктор давления.

Варианты выбора электрических водонагревателей

Если вам нужен нагреватель, чтобы обеспечить одну точку горячей водой, а проводка позволяет подключать электроприборы с потреблением 5-7 кВт, выбирайте среди проточных водонагревателей. Если вы хотите, чтобы нагреватель обеспечивал возможность принятия душа, обратите внимание на опцию насадки для душа.

Если вы живете в городской квартире и не хотите зависеть от сезонных отключений воды, выбирайте среди накопительных нагревателей объемом до 50 л – этого вполне хватит переждать отключение.

Если вы живете на одном из нижних этажей и у вас всегда прекрасный напор воды, при выборе накопительного нагревателя ориентируйтесь на модели с максимальным давлением воды в 8 бар и выше – это защитит бак нагревателя от гидроударов, вполне возможных во время профилактических работ.

Если проводка не позволяет подключать мощные приборы, но и возиться с подключением и разводкой накопительного нагревателя у вас нет возможности или желания, выбирайте среди маломощных проточных нагревателей – напор, конечно, будет слабым, но это лучше, чем ничего.

Если вы опасаетесь протечек, выбирайте нагреватель с «сухим» ТЭНом и максимальным давлением воды в 8 бар и выше. Наличие магниевого анода на выбранной модели обеспечит дополнительную защиту, но имейте в виду, что его нужно периодически менять.

Если вы живете за городом и вам нужен водонагреватель для обеспечения горячей водой семьи в 2-3 человека, выбирайте среди накопительных нагревателей объемом 50 – 100 л. Для семьи в 4-5 человек объем бака потребуется побольше – 100 – 150 л.

Если же у вас нет никаких ограничений по проводке и потребляемой мощности, можете установить мощный проточный нагреватель и забыть об отсутствии в кране горячей воды.

Выбираем водонагреватель

Водонагреватели покупают не только те, кто устал от отсутствия горячей воды каждое лето, но и владельцы частных домов и загородных коттеджей, где горячее водоснабжение не предусмотрено в принципе. Что нужно учесть при выборе этой техники?

Тип водонагревателя

Газовый или электрический? Проточный или накопительный? Для вашего удобства мы собрали основные характеристики всех типов водонагревателей в одну таблицу:

Электрический

Нагревает протекающий сквозь него поток воды с помощью тэна.

Плюсы и минусы:

  • Занимает не так много места и может быть размещен прямо над раковиной 
  • Не нужно проводить регулярное техническое обслуживание
  • Чтобы нагреть поток воды до нужной температуры, нужна большая мощность (около 20кВт), что не всегда допустимо в квартирах и домах
  • Для установки устройства придется проводить заземление
  • Если давление в сети водоснабжения непостоянно, то температура на выходе проточного водонагревателя будет все время меняться
Газовый

Вода, проходя через колонку, нагревается с помощью газовой горелки. 

Плюсы и минусы:

  • Имеет небольшой размер
  • Количество воды не ограничено
  • Экономичен
  • Для такой колонки нужно обязательно делать вытяжку, что практически невозможно в многоквартирных домах

Накопительный

Нагревает до заданной температуры объем воды в бойлере. Тэн включается автоматически, когда количество горячей воды уменьшается, и температура в бойлере падает.

Плюсы и минусы: 

  • Можно одновременно использовать несколько смесителей без падения температуры воды
  • Не требует специальной подготовки электропроводки
  • Можно устанавливать в домах, где нет газа
  • На повторный нагрев всего объема воды может уходить до нескольких часов
  • Относительно большие размеры
  • Потребляет много энерги

Вода в специальном котле нагревается с помощью газовой горелки. Пока вода не израсходуется, устройство не нужно включать для нагрева.

Плюсы и минусы:

  • Экономичен
  • Можно одновременно использовать несколько смесителей без падения температуры воды
  • Большой объем котла и значительный вес устройства требуют устанавливать его в специальных помещениях с укрепленным полом (чердак, подвал, бойлерная) 
  • Подходит для загородных домов

Таким образом, в стандартную городскую квартиру все-таки лучше брать накопительный электрический водонагреватель, так как для него не нужно делать отдельную электропроводку или вытяжку. Да, он потребляет много электроэнергии, но в случае, если вы пользуетесь им несколько недель в году, это не так критично.

Для частного дома или коттеджа подойдет газовый котел – конечно, при условии, что к участку проведен газ. Если нет, то можно купить электрический накопительный водонагреватель или же котел, который отапливается по старинке – дровами.

Наконец, существуют электрические водонагреватели, встроенные прямо в смеситель. Это удобно, если вам нужно мыть посуду – например, на даче. Помыться с помощью такого водонагревателя не получится.

На что еще обратить внимание при выборе?

1. Объем бака 

Стандартный смеситель для ванны и душа расходует 3-5 литров воды в минуту. Исходя из этого, подсчитайте, какой объем бака вам нужен, чтобы нагретой воды хватило на всех членов семьи. Учитывайте также количество подключенных к нагревателю смесителей. Этот параметр особенно важен, если вы собираетесь пользоваться водонагревателем постоянно, а не только в период отключения горячей воды.

Количество человек,
принимающих душ
друг за другом
Точки потребления
воды
Минимальный
объем бака
Нормальный объем
бака
1 Мойка на кухне и
душ 
30 л  50 л
2 Мойка и душ  50 л  80 л
3 Мойка, душ,
раковина в ванной 
80 л  100 л
4 Мойка, душ,
раковина, ванна 
100 л  120 л
5 Мойка, душ,
раковина, ванна 
120 л  150 л

2. Внутреннее покрытие бака

Самое надежное покрытие – нержавеющая сталь, хотя и у таких баков есть «слабое место» – сварной шов, который зачастую выполняется другим металлом. Менее надежны баки с эмалированным и стеклокерамическим покрытием, однако если избегать резких перепадов температур, они также прослужат долго. Главное – выбирать водонагреватели известных, проверенных брендов (Thermex, Electrolux), а не «ноунеймов». Важно также оберегать такие баки от ударов, иначе из микротрещин со временем разовьется коррозия. Поэтому обязательно осмотрите бак перед покупкой и проверьте, нет ли на нем вмятин, сколов и т.д.

3. «Сухой тэн»

Обратите внимание на эту характеристику при выборе электрического водонагревателя, особенно если у вас жесткая вода. Такой тэн защищен специальным кожухом, а потому не контактирует с водой. Он не обрастает накипью, а значит, потребляет меньше электроэнергии и служит дольше. Кроме того, учитывайте также срок гарантии на тэн, заявленный производителем – некоторые фирмы дают гарантию в 15 лет, и это очень хороший показатель.

Если же вы выбрали водонагреватель с обычным, «мокрым» тэном, то не забывайте один-два раза в год чистить его от накипи.

4. Номинальная мощность

Чем больше этот показатель, тем быстрее электрический накопительный водонагреватель согреет воду в баке и тем выше будет напор теплой воды у проточного устройства. Так, например, проточный водонагреватель мощностью 3 кВт нагреет лишь тонкую струйку воды, пригодную для умывания, но не для мытья посуды или душа. Мощности в 5-7 кВт хватит для мытья посуды и слабого, не очень теплого душа. Увы, для более мощных обогревателей (15-20 кВт) придется обеспечить отдельную проводку. В случае с накопительными водонагревателями такой проблемы нет, хотя там, безусловно, будут свои сложности с установкой и разводкой.

5. Максимально допустимое давление воды

Учитывая, что давление воды в трубах многоэтажки может достигать 7 бар, выбирайте модели, которые выдержат давление 8-10 бар. В противном случае вам придется предусмотреть редуктор давления на входе.

6. Защита от поломок, протечек и ударов током

Ограничитель температуры нагрева нужен, если у вас есть дети: так вы убережете их от ожогов при неосторожном открытии крана. Защита от перегрева отключает тэн, если вода близка к закипанию. Обычно с этим справляется автоматика, но если она вдруг выйдет из строя, защита убережет водонагреватель от поломки или разрыва бака. Еще одна важная функция – УЗО, или устройство защитного отключения. Она защищает от утечки тока в нагреваемую воду. Наконец, обратный клапан не позволит воде вытечь из накопительного нагревателя. 

Электрический или газовый водонагреватель: что лучше выбрать?

Добрый день! Живем в многоквартирном доме. Ему уже около сорока лет, так называемая «хрущевка». Надоели перебои с горячей водой и решили наконец-то установить водонагреватель. Но вот на каком остановиться, не знаем. Что будет для нас лучше: электрический или газовый вариант?

Здравствуйте! Как электрические, так и газовые водонагреватели пользуются большим спросом среди владельцев квартир. У каждого из них есть определенные преимущества и недостатки. Давайте поподробнее их рассмотрим.

Содержание статьи:

Технические особенности газовых колонок

Что представляют собой приборы, работающие на газе? Это компактные устройства проточного типа. Внутри них располагается газовая горелка с медным теплообменником. Холодная вода, поступающая внутрь аппарата, быстро разогревается до нужной температуры.

Несомненные достоинства системы:

  • компактность;
  • моментальный нагрев воды;
  • отсутствие ограничения количества горячей жидкости;
  • низкая стоимость природного газа.

К недостаткам можно отнести обязательное наличие газоснабжения, хотя некоторые потребители подключают к таким водонагревателям баллоны со сжиженным газом. Это возможно, но неудобно, поскольку резервуар с газом должен храниться в особых условиях, да и стоимость такого топлива достаточно высока. Кроме того, помещение, где устанавливается газовый водонагреватель, должно быть оборудовано дымоходом.

Газовый водонагреватель компактен, что позволяет разместить его даже на небольшой кухне и при желании спрятать в мебельном гарнитуре

Особенности электрических водонагревателей

Электрический бойлер относится к категории накопительных приборов. Это означает, что бак устройства, который может иметь различный объем, наполняется водой, подогревающейся и расходующейся по мере необходимости. Конструкция устройства предполагает наличие трубчатого нагревателя, теплоизолированного бака и регулятора нагрева жидкости. Нагревательные элементы работают в автоматическом режиме, периодически включаясь/выключаясь, что позволяет достаточно экономно расходовать электроэнергию.

Достоинством системы можно считать возможность установки в любом электрифицированном помещении. Недостатков на первый взгляд намного больше. Это и большие размеры, и высокий расход электроэнергии, и частый выход из строя баков с эмалированным покрытием, что связано с коррозией. Однако в некоторых случаях именно электрический бойлер оказывается наиболее привлекательным вариантом.

Сравнение нагревательных систем между собой

Сравним газовый и электрический нагреватель по нескольким параметрам.

Параметр #1 – компактность

В среднем, габариты самого большого газового нагревателя примерно соответствуют размерам 30-литрового электрического бойлера. Объемов последнего будет достаточно только для мытья посуды, например. Что неприемлемо даже для маленькой семьи.

Оптимальным объемом электрического водонагревателя станет 100-150 л. Такой аппарат представляет собой внушительную конструкцию, которую достаточно сложно разместить в небольшой квартире.

Параметр #2 – безопасность в эксплуатации

Электрический прибор абсолютно безопасен и может эксплуатироваться в любом помещении. Для его установки не нужны специальные разрешения. Устройство, работающее на газе, относится к категории потенциально опасных. Его функционирование связано с открытым огнем, что диктует жесткие условия его монтажа и эксплуатации. Для установки прибора потребуется собрать пакет документов и получить специальное разрешение.

Оно выдается только тогда, когда помещение, в котором будет установлен прибор, оборудовано исправной вентиляционной системой и отвечает требованиям противопожарной безопасности. Кроме того, установку газового прибора может проводить только специалист, он же должен проводить и регулярные профилактические осмотры оборудования. Тогда как электрической нагреватель можно смонтировать самостоятельно.

Параметр #3 – количество горячей воды

Электрический водонагреватель имеет строго лимитированное количество горячей воды, что обусловлено размерами его бака. Время нагрева воды определяется мощностью прибора, но в любом случае, чтобы нагреть воду для всей семьи понадобится несколько часов, после чего ее температура будет поддерживаться автоматически. Газовый нагреватель мгновенно подогревает воду, ее количество неограниченно.

Параметр #4 – напор и температура воды

Если сравнивать силу напора при нескольких работающих кранах, можно сделать вывод, что газовый водонагреватель проигрывает. При таких условиях температура воды в разных потоках будет разной, напор воды также немного уменьшится. Впрочем, последние модели нагревателей оснащаются автоматическим реле, которое регулирует мощность горелки в зависимости от расхода воды, что позволило решить проблему. Электрические приборы стабильно работают при нескольких открытых кранах.

При всех своих достоинствах накопительные системы достаточно громоздки, поэтому их обычно размещают в ванных комнатах

Параметр #5 – экономичность и срок эксплуатации

Довольно сложно сравнивать приборы, имеющие разные источники питания. В среднем, бойлер расходует энергии около 3 кВт/ч, при этом он всегда должен находиться во включенном состоянии. Газовая колонка потребляет топливо только в процессе функционирования и величина эта невелика – порядка 2,3 куб./ч. В любом случае, учитывая среднюю цену на энергоносители, газовый нагреватель экономичнее электрического.

По срокам эксплуатации и простоте обслуживания приборы, работающие на газе, также лидируют. Накопительное электрооборудование чрезвычайно чувствительно к качеству воды и требует регулярной чистки от накипи.

Таким образом, оба устройства могут эксплуатироваться в многоквартирных домах. Какое из них выбрать – следует решать исходя из условий определенной квартиры.


Какой водонагреватель лучше: проточный или накопительный | 5domov.ru

Все уже давно привыкли к комфорту, в том числе и к горячему водоснабжению. Но, случаи отключения горячей воды на длительный срок по-прежнему довольно частое явление. Помочь в решение этой проблемы может электрический водонагреватель. Приобретая водонагреватель, мы встаем перед выбором: какой предпочесть? Попробуем разобраться.

Электрические водонагреватели делятся на 2 больших класса по способу нагрева воды: накопительные и проточные.

Согласно статистике, примерно 85% устанавливаемых в квартирах водонагревателей – накопительные.

Оглавление:

Как выбрать накопительный водонагреватель

Накопительные водонагреватели представляют собой герметичный бак, внутри которого расположены термоэлектронагревательные элементы (ТЭНы). Как нетрудно догадаться из названия, они нагревают воду, содержащуюся в баке.

Снаружи бак покрыт теплоизоляционным материалом, что создает своего рода термос, который решает 2 проблемы – вода в баке дольше остается горячей и не позволяет нагреваться наружному корпусу водонагревателя.

Накопительные водонагреватели

Все накопительные водонагреватели оснащены регулятором температуры, механическим или электронным, который позволяет регулировать температуру нагрева воды в диапазоне, обычно, от 35 до 85 градусов. При нагревании воды до заданной температуры, встроенный термометр передает сигнал на реле, которое отключает нагревательные элементы. При снижении температуры, например, когда горячая вода расходуется и освободившееся место в баке заполняется холодной или просто остывает, реле включает ТЭНы.

Принцип работы накопительного водонагревателя

Нагревательных элементов может быть 1 или несколько, в зависимости от конструкции и объема бака. Суммарная мощность нагревательных элементов варьируется обычно в пределах от 1 до 3 кВатт, что позволяет подключать водонагреватель к обычной сети электропитания через обычную розетку. Желательно, чтобы на участке электроцепи, к которой подключается прибор, были установлены устройство защитного отключения или диффавтомат.

Нагреватель подключается к сети электропитания через розетку

Емкость бака может быть разной от 10 литров до 300 и более. Так как суммарная мощность ТЭНов относительно не велика (примерно как у электрочайника), а объем нагреваемой воды довольно большой, на нагрев требуется значительное время. Для комфортной эксплуатации следует еще до покупки рассчитать примерное количество горячей воды, которое может понадобится одновременно или через небольшие временные промежутки. Для рассчета можно взять усредненный показатель расхода 30-50 литров на человека, то есть для семьи из 4 человек подойдет накопительный водонагреватель объемом от 120 литров, однако не будем забывать, что вода нагревается довольно долго, поэтому лучше иметь некоторое количество горячей воды в запасе. Таким образом, на семью лучше всего подойдет водонагреватель объемом 150-200 литров.

Таблица примерного потребления воды

Накопительные водонагреватели бывают вертикальные и горизонтальные, принципиальной разницы между ними нет никакой, и выбор зависит лишь от места установки и эстетических предпочтений покупателя. По способу установки водонагреватели подразделяются на напольные и, более распространенные, настенные. Из-за значительного веса устройства в заполненном состоянии подвешивать водонагреватель следует только на прочные стены, желательно на несущие. Перегородки для этого совершенно не подходят.

Горизонтальный настенный водонагреватель

Так как в баке водонагревателя постоянно присутствует вода, он подвержен коррозии. Для сохранности металл емкость изнутри покрывают эмалью, либо изготавливают ее из нержавеющей стали или титана. Внешний корпус обычно также покрывается эмалью, однако, в последнее время, более широкое распространение получают модели с корпусом из нержавеющий стали. Они имеют не только высокие эксплуатационные характеристики, но и хороший внешний вид.

Устройство накопительного водонагревателя

Конструктивно водонагреватели подразделяются на модели с сухим ТЭНом и, соответственно, с «мокрым». Сухим или закрытым ТЭНом называют нагревательный элемент, расположенный внутри керамической колбы и не имеющий непосредственного контакта с водой. Мокрый или открытый ТЭН, по сути, является большим электрокипятильником, размещенным внутри бака. Корпус нагревательного элемента изготавливается из трубки из нержавеющей стали или меди.

Внешний вид сухого и мокрого ТЭНов

Нагреватели с сухим нагревательным элементом значительно дороже, однако имеют большой плюс по сравнению с «мокрыми» аналогами. Накипь, которая является основной причиной поломок открытых ТЭНов, на сухих не образуется. Открытые ТЭНы нагревают воду быстрее, но расходуют больше электроэнергии. С точки зрения опасности поражения электротоком сухие элементы безопаснее. Мокрые ТЭНы, как правило, взаимозаменяемы, т.е. подходят к разным моделям, сухие же выпускаются разные для каждой модели водонагревателя.

Для борьбы с коррозией устанавливается магниевый анод. Магний применяется из-за его низкого электрохимического потенциала. Анод довольно быстро изнашивается и собирает на себя накипь, тем самым защищая стенки бака и нагревательные элементы. При своевременной замене анода водонагреватель без нареканий прослужит длительное время.

Новый и старый магниевые аноды

Некоторые модели снабжены специальной функцией, позволяющей избежать замерзания воды в баке зимой. Для этого устройство поддерживает небольшую плюсовую температуру.

Как выбрать проточный водонагреватель

Принцип действия проточного водонагревателя основан на нагреве проходящей через специальный теплообменник воды. Так как отсутствует накопительный бак, нагревается текущая вода, т.е. нагрев требуется довольно быстрый, для чего, в свою очередь, необходим нагревательный элемент высокой мощности.

Проточные водонагреватели

По типу нагревательного элемента проточные водонагреватели подразделяются на устройства с неизолированной спиралью, в которых нагреваемая вода проходит через систему трубок и модели с закрытым ТЭНом.

В любом случае все проточные водонагреватели оснащаются устройствами защиты от перегрева, которые отключают нагревающий элемент при достижении критической температуры. Также все устройства оборудованы датчиком потока, который включает и отключает нагревательный элемент в зависимости от наличия напора в водопроводной системе.

Устройство проточного водонагревателя

По способу подключения к водопроводу водонагреватели также различаются. Существует богатый выбор моделей, которые выглядят почти как обычный водопроводный кран. Устанавливаются они непосредственно на раковину. Есть модели, у которых вместо излива подключена душевая лейка, либо девертор, а уже через него – излив и лейка. Как правило это относительно маломощные модели, мощностью 3-4 кВт, способные нагревать воду только для одной точки водоразборы, и то, льющуюся без большого напора.

Виды проточных водонагревателей

На самых простых моделях мощность нагрева не изменяется, температура регулируется скоростью потока: больше напор – вода холоднее, меньше – теплее. Более дорогие артикулы снабжены механической либо электронной регулировкой температуры. Некоторые модели оснащаются пультами дистанционного управления. Однако, в отличие от накопительных водонагревателей, эта регулировка довольно условна, ведь температура воды на выходе зависит также и от температуры и давления воды в водопроводе.

Процесс нагревания воды в проточном водонагревателе

Более мощные модели врезаются непосредственно в систему холодного и горячего водоснабжения и обеспечивают горячей водой несколько точек водоразбора. Однако мощность таких проточных водонагревателей доходит до 30 кВт, а бывает и более. Электропроводка в домах более-менее современной постройки рассчитана на 12-15 кВт на всю квартиру, а в старых домах и того меньше. То есть, подключив такой водонагреватель, вы гарантированно обесточите свою квартиру при наличии качественных, срабатывающих автоматических выключателей. При их отсутствии, например, по старой традиции, они заменены на «жучки» — возгорание.

Не стоит покупать очень мощные водонагреватели (рекомендуется 2-3 кВт), так как проводка квартиры может не выдержать такого напряжения

В целом, монтаж проточного водонагревателя значительно проще, чем накопительного. Они либо врезаются в мойку (модели в виде смесителя), либо вешаются на стену. При этом вес и габаритные размеры проточного водонагревателя небольшие из-за отсутствия накопительного бака, поэтому никаких ограничений в материале и толщине стен нет. А вот подключение устройства к электросети, возможно, потребует установки дополнительного автомата в электрощитке и прокладки отдельной кабельной линии.

Плюсы и минусы накопительных и проточных водонагревателей

Накопительные водонагреватели

Плюсы:

  • Относительно невысокая стоимость
  • Низкое энергопотребление
  • Способность сохранять тепло какое-то время без электропитания
  • Простота подключения к электросети

Минусы:

  • Большие размеры
  • Большой вес
  • Необходимость периодического обслуживания
  • Требуется время для нагревания воды

Проточные водонагреватели

Плюсы:

  • Небольшие размеры
  • Мгновенный нагрев воды

Минусы:

  • Высокая потребляемая мощность

Существует мнение, что проточные водонагреватели расходуют больше электроэнергии из-за своей высокой мощности. Это утверждение верно только отчасти, ведь проточный водонагреватель расходует электричество только в момент разбора горячей воды, в то время как накопительный при меньшей мощности расходует энергию длительное время на нагрев большого количества воды и на поддержание температуры.

Какой водонагреватель выбрать

Прежде, чем отвечать на этот вопрос, нужно понять, для чего нужен водонагреватель?

Если водонагреватель устанавливается в городской квартире в районе, где горячее водоснабжение не отключается на длительное время – вполне достаточно обычного проточного водонагревателя мощностью 2,5-3 кВт, либо двух маломощных, первый – на кухне, второй — в ванной комнате. В этом случае важно не включать их одновременно.

Проточный водонагреватель лучше устанавливать в квартирах, где горячее водоснабжение отключается редко и непродолжительно

Если вода отключается на 1-2 недели – можно установить накопительный водонагреватель объемом 30-60 литров. Скорее всего, возникнут небольшие неудобства: если количество членов семьи больше трех, придется ждать пока нагрееется вода после того, как ее всю израсходуют. Если же габариты квартиры позволяют установить более объемный водонагреватель – можно установить устройство большего объема.

Стандартный накопительный водонагреватель лучше устанавливать в квартирах, где несколько раз в год происходит плановое отключение горячей воды

Если водонагреватель устанавливается в загородном доме с постоянным проживанием – нужен накопительный, объемом 120 и более литров, из расчета 30 литров на человека + 30-40 литров «запасных».

В частных домах рекомендуется устанавливать большие накопительные водонагреватели — от 120-150 литров

Водонагреватель для дачи лучше использовать проточный, небольшой мощности. Хотя, опять же, мощность водонагревателя зависит в первую очередь от характеристик электросети. Накопительный в данном случае неудобен тем, что уезжая с дачи в холодное время года воду придется сливать, чтобы избежать повреждения бака.

Для дачи рекомендуется использовать маломощный проточный водонагреватель

Существует еще один класс водонагревателей – косвенного нагрева. Использовать его можно только в частных домах с автономной системой отопления. Труба с теплоносителем проходит через бак с холодной водой, нагревая ее в отопительный период. В теплое время года, когда отопление отключено, такой водонагреватель работает как обычный накопительный.

В частных домах с автономной системой устанавливаются водонагреватели косвенного нагрева

На что еще следует обратить внимание при выборе водонагревателя

В первую очередь, как при покупке любого электроприбора, который будет использоваться в помещениях с повышенной влажностью, следует посмотреть степень защиты IP. После букв IP указаны 2 цифры, первая – защита корпуса от проникновения пыли и твердых тех, в случае с водонагревателем она не особо важна, однако чем выше степень – тем лучше. Вторая цифра – степень защищенности от воды. Этот показатель критичен при выборе водонагревателя, должен быть не меньше 4 – защита от брызг, падающих под любым углом, а лучше 5 – защита от струй, падающих под любым углом. Можно быть сколько угодно осторожным, не брызгать на водонагреватель, или вообще расположить его, например, в кладовке, однако от повреждений системы водоснабжения никто не застрахован. В этом случае шанс получить электротравму при низкой степени защиты очень велик.

Таблица с расшифровками цифр степени влагозащищенности водонагревателя (IP)

Важно также обратить внимание на качество сборки и окраски корпуса. Хоть внешний вид не влияет на работоспособность водонагревателя, однако позволяет судить о качестве сборки и комплектующих в целом.

Ну и основное правило при любых ремонтно-строительных работах: не экономить на мелочах! Можно купить водонагреватель за несколько десятков тысяч, сэкономить на копеечном шланге и вместо удовольствия от хорошо работающей системы получить наводнение.

Какой водонагреватель лучше: проточный или накопительный

4.6 (92%) 5 votes


Газовый водонагреватель

против электрического: что лучше для вашего дома и кошелька?

Спор «водонагреватель на природном газе против электричества» может показаться немного запутанным. В конце концов, конечный результат будет одинаковым (ваша вода нагревается), так что, конечно же, они должны быть более или менее взаимозаменяемыми?

Не совсем так.

В этом посте мы собираемся изучить разницу между газовыми и электрическими водонагревателями, чтобы помочь вам решить, какой из них лучше всего подходит для вашего дома. Однако мы не будем останавливаться на достигнутом; В этой статье также будут затронуты безбаковые, тепловые насосы и солнечные водонагреватели, чтобы дать вам полное представление о доступных вариантах.

Газовый водонагреватель против электрического: почему вас это должно волновать?

Во-первых, давайте обратимся к вопросу, поднятому в первом предложении этой статьи: действительно ли дебаты имеют значение.

По данным Министерства энергетики США, на ваш водонагреватель приходится до 18% энергии, потребляемой вами дома. Таким образом, обеспечение наиболее эффективного устройства на основе ваших потребностей (потребности вашего соседа могут не совпадать с вашими) может сэкономить вам значительную часть денег каждый месяц.

Конечно, выбирая между газовым водонагревателем или электрическим, также нужно учитывать стоимость самого агрегата. Различные типы водонагревателей имеют разную цену, что также может сильно повлиять на ваше окончательное решение.

Газовый водонагреватель или электрический: факторы, которые необходимо учитывать

Давайте рассмотрим каждый тип водонагревателя по отдельности, чтобы понять их характеристики, прежде чем сравнивать их лицом к лицу.

В интересах прозрачности отметим, что наши водонагреватели Phoenix включают в себя как электрические, так и газовые агрегаты. Другими словами, у нас нет предпочтений; мы больше заинтересованы в том, чтобы помочь вам решить, какой блок действительно подходит для вашего дома.

Газовые водонагреватели

Как следует из названия, этот тип водонагревателя использует природный газ. Холодная вода поступает в бак и нагревается газовой горелкой. По мере того, как вода нагревается, она поднимается к верху бака и по сливной трубе выводится из смесителей или насадок для душа по мере необходимости.

Теперь это очень простое объяснение того, как работают водонагреватели. Например, если вы читали нашу статью о неисправности контрольной лампы, то знаете, что водонагреватели оснащены очень оригинальными механизмами, обеспечивающими безопасную работу.

Хотя взрывы газовых водонагревателей случаются, эти механизмы (которые используются в современных водонагревателях) делают это довольно маловероятным. Это означает, что газовые водонагреватели очень эффективны и эффективны при охлаждении вашего дома.

Хотя мы подробно рассмотрим стоимость, позже в этом разделе стоит отметить, что природный газ, как правило, намного дешевле электричества. Это еще один огромный плюс газовых водонагревателей.

Электрические водонагреватели

Стандартные электрические водонагреватели

(мы рассмотрим бесконтактные водонагреватели в следующем разделе) работают почти так же, как газовые, за исключением очевидного. Вместо газовой горелки для запуска процесса конвекции в электрических водонагревателях используется нагревательный элемент.

Кроме того, электрические и газовые водонагреватели состоят из одинаковых компонентов. Тем не менее, их источник энергии — довольно серьезное различие, поскольку, как упоминалось ранее, в Соединенных Штатах электроэнергия, как правило, стоит намного дороже, чем природный газ.

Плюс, когда у вас отключится электричество, отключится и горячая вода. Этого не происходит с большинством стандартных газовых водонагревателей; даже если эти устройства могут потреблять электричество, они могут работать независимо.

Об этом следует помнить, если вы планируете установить электрический водонагреватель, но живете в районе, где часто случаются перебои в подаче электроэнергии.

Газовый водонагреватель по сравнению с затратами на электроэнергию

Газовые водонагреватели, как правило, немного дороже своих электрических аналогов. Например, мы оцениваем газовый водонагреватель на 40 галлонов в 999 долларов, а электрический 40-галлонный — в 950 долларов.

Вы действительно начинаете видеть разницу в стоимости, только если учесть потребление энергии. Поскольку газовые водонагреватели не используют электричество, пользователи обычно более чем возмещают любую излишек, которую они заплатили за один, по сравнению с электрическим блоком.

Газовый водонагреватель против электрического: вердикт

Так оно и есть, не так ли? Газовые водонагреватели более энергоэффективны, чем электрические, и в конечном итоге стоят меньше, поэтому они должны быть лучшим выбором!

Не обязательно.

Если ваш водонагреватель должен уместиться в очень ограниченном пространстве, лучше подойдет электрический водонагреватель, поскольку они, как правило, намного меньше. Электрические водонагреватели также не требуют вентиляции, что делает их намного дешевле и проще в установке.

Если вы отчаянно нуждаетесь в новом водонагревателе, но при этом испытываете нехватку денег, то стоимость газового водонагревателя по сравнению с электрическим может побудить вас купить последний.

Другие типы водонагревателей, которые следует рассмотреть

В то время как спор между газовым водонагревателем и электрическим нагревателем обнаруживает больше сходств, чем различий, сравнения между другими типами водонагревателей более резкие.

Газовый водонагреватель и электрический безбаковый / безбаковый

При сравнении газового водонагревателя vs.электрический безбак, вы должны знать, что последний работает в зависимости от спроса. Он по-прежнему использует электрический нагревательный элемент для нагрева воды, но делает это только тогда, когда система определяет, что вам нужна горячая вода (например, когда вы открываете кран).

По этой причине электрические водонагреватели без резервуара направляют до 98% потребляемой электроэнергии на нагрев воды. Другими словами, электрические безбаквальные обогреватели чрезвычайно энергоэффективны.

Бензобаковые водонагреватели также очень эффективны, но они используют только около 85% потребляемой ими электроэнергии для нагрева воды.

Конечно, есть загвоздка. На самом деле несколько.

Во-первых, электрические водонагреватели без бака могут быть очень дорогими в покупке, установке и эксплуатации. Они требуют значительных электромонтажных работ, что также делает их менее интуитивно понятными для неопытных людей в обслуживании. Energy Star заявляет, что безрезервуарные обогреватели экономят пользователям в среднем 1800 долларов в течение срока службы устройства. Затраты на установку и электроэнергию могут свести на нет эту экономию до незначительной суммы.

Во-вторых, безбаковые обогреватели (как газовые, так и электрические) могут быстрее исчерпать горячую воду, чем стандартные системы.

Водонагреватели с тепловым насосом

Водонагреватели

с тепловым насосом не так распространены, как устройства, о которых мы говорили до сих пор. Их функция больше напоминает работу кондиционера, чем обычного водонагревателя.

Водонагреватели с тепловым насосом забирают тепло извне вашего дома и, как следует из названия, перекачивают его в резервуар. По данным Министерства энергетики, большинство тепловых насосов являются геотермальными, то есть они забирают тепло из земли.

Этот способ нагрева воды имеет свои преимущества.Когда он работает, водогрейные котлы с тепловым насосом могут быть в 2,5 раза более эффективными, чем другие методы.

Если вы живете в районе с резкими перепадами температур, в году будут периоды, когда ваш тепловой насос вообще не будет работать. Подробнее о том, почему это происходит, читайте здесь.

Чтобы учесть это, у большинства людей, использующих тепловые насосы, есть система по требованию (например, безбакерная), установленная вместе. Эта система по требованию компенсирует провисание вашего теплового насоса, но требует дополнительных затрат и создает дополнительный уровень сложности, когда дело доходит до установки и обслуживания вашего водонагревательного устройства.

Солнечные водонагреватели

Это еще один довольно популярный вариант в таких местах, как Аризона, где солнце светит большую часть года. Хотя эти системы энергоэффективны, есть некоторые недостатки, которые стоит упомянуть.

Если вы живете в месте, где часто бывают пасмурные дни, солнечный обогреватель явно не для вас. Вы также должны знать о дополнительных затратах на установку и потенциально сниженном удобстве обслуживания. Солнечные водонагреватели по-прежнему являются своего рода специальностью; не каждый техник сможет поддерживать их в оптимальном состоянии.

Есть также некоторые обоснованные споры о том, насколько экологически чистые солнечные панели. Мы не будем выносить суждений, но если вы будете опираться на сторону «они не», такой вывод лишит вас цели.

Водонагреватель: газовый или электрический? — Заключение

Для большинства людей спор между газовыми и электрическими водонагревателями сводится к стоимости и доступному пространству. Хотя установка газовых водонагревателей немного дороже, более низкая стоимость природного газа легко компенсирует это в течение первого года использования.

И все же электрические водонагреватели нашли свое место. Если у вас небольшая площадь, на которой можно разместить обогреватель, электрический блок трудно превзойти. То же самое верно, если ваша ситуация не позволяет вам (по стоимости или по конструкции) установить вентиляцию, которая требуется для газового обогревателя.

Другие типы водонагревателей (например, безрезервуарные и солнечные) имеют более конкретные варианты использования, которые исключают подавляющее большинство людей.

Если вы находитесь в Фениксе, штат Аризона, и не знаете, какой тип вам нужен, позвоните нам в American Home Water and Air.Мы занимаемся установкой HVAC и водного оборудования более 30 лет и будем рады помочь вам.

Часто задаваемые вопросы

Газовые или электрические водонагреватели служат дольше?

Газовые и электрические водонагреватели служат примерно одинаковое время. Вы начинаете видеть несоответствие между безтанковыми и танковыми системами. Безбаковые агрегаты могут прослужить 20 и более лет, в то время как баковые водонагреватели обычно сдаются примерно через 10–13 лет.

Что дешевле в эксплуатации — газовый или электрический водонагреватель?

С точки зрения энергопотребления природный газ обычно дешевле.

Следует ли мне перейти с газового на электрический водонагреватель?

Если у вас не возникли проблемы с водонагревателем и вы не ищете замену, вам не обязательно менять его. Как газовые, так и электрические водонагреватели широко распространены в отрасли, и вы можете использовать их годами.

Газовый и электрический водонагреватель

Водонагреватель — неотъемлемая часть каждого дома и, вероятно, то, о чем вы не думаете, пока он не перестанет работать.Поскольку типичный срок службы водонагревателя составляет от 8 до 15 лет, вполне вероятно, что каждому домовладельцу придется заменять хотя бы один из них с годами.

Есть два основных вида топлива для стандартного водонагревателя: газ и электричество. У обоих есть положительные и отрицательные качества, которые следует учитывать. Ниже мы описываем различия между ними, чтобы вы могли принять обоснованное решение о том, какой из них подойдет для вашего дома.

Размер

Размер влияет на водонагреватели двумя способами.Во-первых, большинство людей знает размер в галлонах. Чем больше воды вмещает резервуар, тем в целом он будет больше. И электрические, и газовые обогреватели бывают разных размеров от 20 до 100 галлонов. Но электрические обогреватели также доступны в качестве оригинальных обогревателей. Вы устанавливаете этот очень маленький водонагреватель прямо у крана, чтобы по запросу подавать горячую воду для таких вещей, как чай.

Во-вторых, водонагреватель в подвале или подсобном помещении занимает немного меньше места для электрического водонагревателя.Газовые обогреватели должны иметь вентиляцию, поэтому они немного больше по площади и имеют трубы, которые должны выходить из вашего дома, что ограничивает их размещение. Электрические обогреватели могут быть более компактными, что дает больше возможностей для размещения.

Наличие горячей воды

Есть также несколько вещей, которые следует учитывать при наличии горячей воды между двумя вариантами. Первый — это энергоснабжение, потому что не в каждом доме есть доступ к газу, но почти в каждом доме есть электричество. До тех пор, пока у вас не отключится электричество, у вас всегда будет доступ к горячей воде с помощью электрического нагревателя.Тем не менее, газовые обогреватели могут продолжать нагревать вашу воду даже после отключения электричества при условии, что газовая линия не нарушена.

Еще одно соображение, которое следует принять во внимание, — это то, сколько горячей воды может произвести бак за первый час использования, что называется рейтингом первого часа (FHR). И газовые, и электрические баки имеют диапазон значений FHR. Чем больше число, тем быстрее будет доступно больше воды. Однако газовые обогреватели, как правило, нагреваются быстрее, чем электрические, поэтому вы часто можете найти более высокую частоту сердечных сокращений на газовых обогревателях.

Энергоэффективность

В то время как газовые водонагреватели дешевле в эксплуатации из-за более низкой стоимости природного газа, электрические нагреватели на самом деле более эффективны. Это связано с тем, как работают обогреватели. Газовый обогреватель должен отводить отработанный газ, который также забирает с собой часть тепла. Электрический обогреватель использует почти всю получаемую энергию, превращая ее в горячую воду, поэтому у вас меньше отходов.

Существуют газовые обогреватели с высокой энергоэффективностью, которые в целом потребляют значительно меньше энергии.Это единственный тип водонагревателя, имеющий маркировку Energy Star. Электрические водонагреватели не доступны в стиле с высокой энергоэффективностью.

Установка

Замена газового водонагревателя на газовый или электрический или замена электрического на другой электрический — обычно простой процесс. При установке электронагревателя его подключают к электросети и заземляют. Подключен газовый обогреватель с существующей подачей газа, подведена подача газа и подсоединено вентиляционное отверстие.

Сложность возникает при переходе с электрики на газ. В новой установке газового обогревателя резервуар подсоединен к водопроводу, как и другие, но газовая линия должна быть проложена к новому месту. Затем необходимо создать вентиляционное отверстие, что может означать вырезание или просверливание в стене дома. Это может увеличить как время, так и стоимость установки.

Затраты

Из двух типов водонагревателей электрические стоит дешевле при покупке, но дороже в эксплуатации.У электрических обогревателей меньше деталей, что объясняет их более низкую первоначальную стоимость. Они также имеют тенденцию быть более легкими в установке, поэтому затраты на установку также могут быть меньше. Но электричество в месяц стоит больше, чем такое же количество энергии из природного газа. Таким образом, хотя вы платите меньше вперед, газовый обогреватель со временем может окупиться за счет более низких затрат на электроэнергию.

Средние ежемесячные затраты на эксплуатацию газового или электрического водонагревателя будут зависеть от того, сколько тепла вам нужно, насколько велик ваш дом, сколько воды вы используете, а также от цен на газ или электричество в вашем районе.В целом, однако, статистика показывает, что отопление на газе и воде будет стоить около 30 долларов в месяц для среднего дома, в то время как электрический обогреватель будет стоить около долларов 42 .

Стоимость электрического водонагревателя варьируется от долларов США до долларов США 700 долларов США долларов США, а стоимость газового нагревателя — от долларов США, 400 долларов США, долларов США, долларов США и 800 долларов США. Стоимость установки электрического обогревателя составляет от 700 долларов до 1000 долларов США , в то время как стоимость установки газового обогревателя колеблется от 1000 до 2000 долларов в зависимости от того, есть ли у вас газовая линия и вентиляция.Таким образом, общая стоимость электрического водонагревателя на 40 галлонов составляет от $ 1000 до $ 1700 с общими затратами на газовый водонагреватель на 40 галлонов от $ 1,400 до $ 2,800 .

Техническое обслуживание

Как газовые, так и электрические водонагреватели довольно просты в обслуживании. И то, и другое следует регулярно промывать, чтобы осадок не скапливался на дне резервуара и не сокращался срок его службы. Некоторым газовым баллонам может потребоваться очистка вентиляционного отверстия, если внутри накапливаются частицы газа.Все газовые линии следует периодически проверять, чтобы предотвратить утечки газа.

Проблемы безопасности

Если в вашем доме есть газовая установка или газовая линия, существует опасность утечки газа и, как следствие, взрыва. Точно так же вы подвергаетесь более высокому риску утечки угарного газа в вашем доме. Необходимо проводить надлежащее обслуживание вентиляционного отверстия и регулярные проверки газовой линии, чтобы гарантировать, что эти проблемы не возникнут. Электрические водонагреватели не представляют этих рисков.

Забота об окружающей среде

Если вы хотите жить экологически чистым образом и минимизировать свое воздействие на окружающую среду, имеет смысл также учитывать экологическое воздействие каждого варианта. В целом, электрические обогреватели лучше для окружающей среды, поскольку они, как правило, более энергоэффективны и могут питаться от возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и гидроэлектрическая энергия.

В случае газовых водонагревателей единственным возможным источником энергии является природный газ, который необходимо добывать с Земли в результате очень расточительного и опасного процесса, в результате которого в окружающую среду выделяется большое количество парниковых газов.Газовые обогреватели также в целом менее эффективны, что также делает их менее экологичными.

Газовые и электрические водонагреватели: 6 преимуществ и недостатков

Стандартный срок службы водонагревателя обычно составляет от 8 до 15 лет. В связи с этим вполне естественно, что придет время, когда вам придется его заменить. Как только вы начнете исследовать новые обогреватели, вам нужно будет выбрать, хотите ли вы покупать газовый или электрический водонагреватель.Хотя большинство домовладельцев будут стремиться к тому типу водонагревателей, которые у них были ранее, вы можете упустить систему горячего водоснабжения, которая лучше всего подходит для вашего дома. Чтобы помочь вам выбрать тип системы горячего водоснабжения, мы обобщили преимущества и недостатки как электрических, так и газовых водонагревателей. Давайте взглянем.

Доступность

Что касается функциональности, электрический водонагреватель обычно проще в эксплуатации, чем стандартный газовый водонагреватель.Поскольку система работает исключительно от электроэнергии, вам никогда не придется включать газ, чтобы запустить ее. Это значительно упрощает управление электрическим водонагревателем.

Эффективность

Если вы сравниваете эффективность электрического водонагревателя и газового агрегата, электрические нагреватели более эффективны. Хотя газовые водонагреватели дешевле в ежемесячной эксплуатации из-за низкой стоимости природного газа, газовые нагреватели потребляют больше энергии для работы и сбрасывают отходы в окружающую среду.Побочный газовый продукт забирает с собой часть тепла, что делает его менее эффективным, чем электрические водонагреватели.

Однако электрический обогреватель будет использовать большую часть получаемой энергии для нагрева воды, что делает его более энергоэффективным. При этом есть несколько высокоэффективных газовых обогревателей, которые в целом потребляют меньше энергии. Эти системы обычно имеют маркировку Energy Star.

Стоимость

Общая стоимость газовых и электрических водонагревателей практически идентична. Газовые водонагреватели в среднем стоят от 1300 до 2600 долларов заранее.Это увеличивает первоначальную стоимость газовых обогревателей. Однако, поскольку общая стоимость природного газа невысока, вы будете платить меньше ежемесячных счетов за коммунальные услуги. Для электрических водонагревателей стоимость обратная: у электрического водонагревателя будет меньшая первоначальная стоимость (в среднем 950-1500 долларов США) и, как правило, более высокая ежемесячная стоимость.

Статья по теме: Почему моя печь издает сильный шум?

Требования к техническому обслуживанию

Если вы проанализируете требования к техническому обслуживанию газовых и электрических водонагревателей, вы обнаружите, что газовые обогреватели требуют большего внимания.Скорее всего, вам придется регулярно промывать обе системы, чтобы предотвратить накопление отложений на дне резервуара. Для газовых обогревателей необходимо периодически проверять газопровод и газовые баллоны, чтобы предотвратить утечку газа или накопление отложений. В любом случае мы рекомендуем как минимум ежегодно проверять обе системы, чтобы убедиться в долговечности вашего водонагревателя.

Установка

Процедура установки газовых и электрических водонагревателей проста.С другой стороны, перейти с электрического агрегата на газовый водонагреватель бывает довольно сложно. Этот процесс более сложен, потому что газовые линии нужно будет проложить в новом месте. Для этого необходимо создать еще одно вентиляционное отверстие, которое приведет к вырезанию или просверливанию боковой стенки вашего дома. Это, в свою очередь, увеличивает стоимость и сроки монтажа.

Экологические недостатки

Естественно, электрические обогреватели более безопасны для окружающей среды. Поскольку эти системы энергоэффективны и могут работать от возобновляемых источников энергии, они наносят меньший ущерб окружающей среде.

Однако в газовых водонагревателях используется природный газ, который извлекается с Земли в результате расточительного и разрушительного процесса. В результате в окружающую среду выделяется значительное количество парниковых газов. По этой причине газовые обогреватели в целом менее экологичны. Вы изо всех сил пытаетесь найти причины низкого давления воды в вашем доме? Наша команда лицензированных сантехников в Арлингтоне, штат Вирджиния, осмотрит ваш водонагреватель и водопроводные трубы, чтобы определить источник проблемы.

Как сэкономить на счетах за газовое или электрическое отопление воды

Хотя вы любите роскошь включать горячую воду в любое время и столько, сколько хотите, давайте признаем, что получать дорогостоящий счет за электроэнергию не очень весело.Независимо от того, выбираете ли вы газовый или электрический водонагреватель, вот несколько дополнительных вещей, которые вы можете сделать в своем доме, чтобы сэкономить на ежемесячных счетах за электроэнергию.

Использовать холодную воду для стирки

Использование холодной воды во время стирки может сэкономить около 67 долларов в год с газовым водонагревателем и 161 доллар в год с электронагревателем. Учитывая, что для работы большинства современных моющих средств не требуется горячая вода, это простой способ сэкономить деньги на ежемесячных счетах за коммунальные услуги.

Связанная статья: Как выбрать размер водонагревателя

Установите термостат водонагревателя на 120 градусов по Фаренгейту

Вы можете сэкономить примерно от 3 до 5 процентов на ежемесячных расходах на нагрев воды при каждом снижении температуры воды на 10ºF.Семьям с младенцами и детьми ясельного возраста также следует установить термостат на 120 градусов, чтобы избежать травм от обжигающей горячей воды.

Избегайте ванн

В среднем одна полная ванна с водой эквивалентна одновременному принятию ванны двумя людьми. Это требует большего количества газа или электричества, чем душ.

Инвестируйте в душевые кабины с низким расходом

Еще один способ снизить ежемесячный счет за коммунальные услуги — это приобрести душевые кабины с низким расходом.Душевая лейка с низким расходом снижает количество используемой горячей воды и может сэкономить 25-60 процентов воды.

Отключить воду, пока она не используется

Моменты, в которые вы оставляете воду включенной, когда вы моете волосы или чистите зубы, со временем накапливаются. Попробуйте выключить воду в эти короткие моменты. Это включает выключение душа во время мытья шампунем или выключение смесителя во время чистки зубов.

Услуги водонагревателя рядом с вами в Вирджинии

Если вы все еще не уверены, лучше ли электрический или газовый водонагреватель для вашего дома, позвоните нашей команде лицензированных сантехников по телефону (703) 543-9649.Ваш водонагреватель — одна из самых важных систем в вашем доме. Если ваш водонагреватель выходит из строя, наша команда готова предоставить услуги по ремонту водонагревателя 24/7. Мы также предоставляем другие виды услуг HVAC и сантехники, такие как ремонт отстойников, установка печи, замена газопровода и ремонт кондиционеров. Мы предоставляем сантехнические решения в различных регионах Вирджинии, включая Александрию, Арлингтон, Сентервилль и Рестон. Свяжитесь с нашей командой сегодня, чтобы получить помощь!

Связанная статья: Причины, по которым ваша печь не производит теплый воздух

Газовые и электрические водонагреватели: как выбрать

Фото: Supplyhouse.com

Если у вас один и тот же водонагреватель более 10 лет — стандартный срок службы — разумно подумать о замене прибора, прежде чем он перестанет работать и поставит вас в затруднительное положение. Однако, прежде чем покупать новый водонагреватель, необходимо знать, какой источник питания он будет использовать: газовый или электрический. Хотя оба типа очень похожи, между ними есть некоторые различия с точки зрения возможностей и эффективности. В следующем руководстве обсуждаются современные технологии водонагревателей и приводятся некоторые ключевые соображения, чтобы вы могли выбрать тип водонагревателя, наиболее соответствующий вашим потребностям.

Решение о замене газа на электрическую воду обычно сводится к тому, какая мощность уже есть в доме.

«В большинстве случаев вы собираетесь просто использовать то, что уже было оборудовано в вашем доме», — говорит Дэниел О’Брайан, технический эксперт по онлайн-сантехнике и розничному продавцу систем отопления, вентиляции и кондиционирования SupplyHouse.com. Почти во всех домах есть электричество, и во многих есть доступ как к газу, так и к электричеству. Однако, если у вас только электричества, выбор прост: вам нужно будет выбрать электрический водонагреватель, например, 50-галлонный водонагреватель Proline для жилых помещений на 50 галлонов от AO Smith (можно приобрести в SupplyHouse).Для сельских жителей, которые обычно не имеют доступа к природному газу, электрический водонагреватель может быть не единственным выбором. Если у них есть пропан, они могут выбрать газовый водонагреватель, такой как безбаковый водонагреватель с конденсацией Rinnai 160 000 БТЕ, а затем приобрести комплект для преобразования Rinnai NG в LP (оба доступны в SupplyHouse), чтобы преобразовать агрегат на использование пропана.

Как газовые, так и электрические водонагреватели оцениваются по «потребляемой мощности» — количеству газа или электроэнергии, которое используется в час для нагрева воды в резервуаре.Потребляемая мощность газа измеряется в БТЕ, а потребляемая электрическая мощность — в ваттах.

  • Средняя номинальная мощность газового водонагревателя составляет от 30 000 до 180 000 БТЕ, в зависимости от размера. Чем больше БТЕ, тем быстрее устройство нагревает воду.
  • Электрические водонагреватели имеют входную мощность от 1440 до 5 500 Вт, и применяется тот же принцип — чем выше мощность, тем быстрее устройство нагревает воду.

Газовые водонагреватели обычно имеют более высокие начальные затраты, чем сопоставимые электрические водонагреватели, но также могут стоить дешевле в эксплуатации.

Стоимость водонагревателя варьируется «в основном в зависимости от того, насколько большой, эффективный и качественный ваш водонагреватель», — говорит О’Брайан. «Как правило, чем выше стоимость, тем лучше будет работать агрегат». Однако вы заранее потратите больше на газовый водонагреватель, такой как газовый водонагреватель Proline на 50 галлонов AO Smith, чем на электрический водонагреватель аналогичного размера, такой как AO Smith 50. -Галлонный электрический водонагреватель Proline (оба доступны в SupplyHouse).

Проконсультируйтесь с профессионалом

Найдите лицензированных специалистов по сантехнике в вашем районе и получите бесплатную смету для вашего проекта без каких-либо обязательств.

+

С другой стороны, эксплуатация газового водонагревателя обычно обходится дешевле, потому что во многих районах страны стоимость природного газа ниже, чем стоимость электроэнергии. «В зависимости от того, где вы живете, может иметь смысл предпочесть одно другому», — рассуждает О’Брайан. «В долгосрочной перспективе ваши ежемесячные счета — это то, что вам навредит».

Хотя цена водонагревателя важна, она не должна быть вашим единственным решающим фактором. Стоимость эксплуатации, эффективность и производительность также должны иметь значение при принятии решения.

Электрические водонагреватели (особенно водонагреватели с тепловым насосом) могут иметь более высокий коэффициент EF, чем газовые водонагреватели.

Коэффициент энергии (EF) газового или электрического водонагревателя — это показатель, при котором сравнивается количество горячей воды, производимой водонагревателем в день, с количеством топлива, которое он потребляет. Чем выше число EF, тем эффективнее водонагреватель. Хотя эффективность газовых и электрических моделей, как правило, довольно схожа, особенно если вы смотрите на модели одного производителя и одного размера, определенные типы моделей с электрическим приводом, включая тепловые насосы и гибридные тепловые насосы, описанные ниже, имеют преимущество в эффективности.

Поищите рейтинг EF водонагревателя на его коробке или в документации, прилагаемой к прибору. Федеральная торговая комиссия (FTC) требует, чтобы каждый новый обычный водонагреватель имел ярко-желто-черную этикетку Energy Guide, на которой указан коэффициент энергии устройства, а также следующую информацию:

  • Тип топлива, которое использует водонагреватель
  • Его расчетные годовые эксплуатационные расходы
  • Расчетное количество энергии, потребляемой за год (БТЕ или ватты)
  • Логотип Energy Star (если водонагреватель соответствует требованиям Energy Star для водонагревателей)
  • Размер бака (в галлонах)
  • Первый час рейтинг (см. ниже)

Если вы совершаете покупки в Интернете, вы не сможете увидеть этикетку Energy Guide, но только у уважаемых розничных продавцов, таких как SupplyHouse.com предлагает все технические подробности о моделях, которые они продают, так что у вас все равно будет информация, необходимая для того, чтобы сделать осознанный выбор.

Фото: supplyhouse.com

Некоторые типы газовых и электрических водонагревателей по своей сути более эффективны.

Ни один из видов топлива не обещает наилучшего КПД; скорее, производители разработали высокоэффективные подкатегории водонагревателей для каждого типа источника питания.

Эффективные газовые водонагреватели

Конденсационные водонагреватели улавливают и рециркулируют энергию, которая в противном случае была бы потрачена впустую, чтобы повысить общую эффективность агрегатов.В отличие от стандартных газовых водонагревателей (без конденсации), которые направляют горячий водяной пар через дымоход и выводят его из дома, конденсационные агрегаты, такие как газовый водонагреватель Power Vent на 50 галлонов AO Smith, собирают и рециркулируют водяной пар. . Конечно, у этих агрегатов есть свои плюсы и минусы:

  • Конденсационные водонагреватели дороже аналогичных неконденсатных агрегатов.
  • Эксплуатационные расходы ниже для конденсационных водонагревателей.
  • Конденсаторные водонагреватели имеют более высокие номинальные характеристики в первый час и степень рекуперации, чем модели без конденсации.
  • Требуется установленная газовая линия.
Эффективные электрические водонагреватели

Вершиной эффективности электрических водонагревателей является водонагреватель с тепловым насосом . Этот водонагреватель работает, отбирая тепло из воздуха, что делает его наиболее подходящим для использования в теплом климате. Установки с тепловым насосом, такие как водонагреватель Stiebel Eltron Accelera 220 на 58 галлонов (доступный в SupplyHouse), дороже, чем модели без теплового насоса (они могут стоить на 800-2500 долларов больше, чем стандартная электрическая модель), но они самые эффективные водонагреватели на рынке сегодня.

Гибридные водонагреватели с тепловым насосом , такие как гибридный водонагреватель с тепловым насосом Voltex на 50 галлонов от AO Smith (доступный в SupplyHouse), позволяют потребителю выбирать различные режимы работы для различных ситуаций, чтобы повысить эффективность устройства. Например, большинство гибридных тепловых насосов имеют режим «отпуска», который снижает эксплуатационные расходы, когда никого нет дома. В зависимости от модели вы можете сэкономить до 80 процентов на расходах на горячую воду, выбрав гибридный тепловой насос вместо стандартного водонагревателя.Эти приборы должны быть установлены на площади не менее 1000 квадратных футов, поэтому, хотя они и являются хорошим вариантом для просторного гаража, они не подходят для небольшого подсобного помещения.

Эффективные водонагреватели, работающие на газе или электричестве

Водонагреватели без резервуаров , также известные как водонагреватели «по требованию» или «в точке использования», бывают как газовыми, так и электрическими. варианты с питанием. Эти более тонкие устройства работают за счет втягивания воды через нагревательный элемент, когда кран или прибор включен.Поскольку они нагревают воду по мере ее использования, они могут быть на 35 процентов более энергоэффективными, чем традиционный водонагреватель резервуарного типа. Газовые водонагреватели без бака могут быть конденсационными или неконденсирующими, например, неконденсирующий водонагреватель Rinnai на 180 000 БТЕ (можно приобрести в SupplyHouse).

«Они ограничены в том, сколько горячей воды может быть откачано за один раз, поэтому выбирайте прибор в соответствии с тем, сколько горячей воды вам нужно, — советует О’Брайан, добавляя, — но вы никогда не закончите». Обратите внимание: поскольку они не хранят горячую воду, рейтинги восстановления и первого часа (см. Ниже) не применяются.Вместо этого водонагреватели без резервуаров оцениваются по размеру их «скорости потока», измеряемой в галлонах в минуту (GPM). Скорость потока безбаквального водонагревателя определяет, сколько воды устройство может обеспечить за один раз. Вы можете узнать больше о выборе правильного размера для безбаквального водонагревателя на SupplyHouse.com.

Фото: istockphoto.com

Газовые водонагреватели нагреваются быстрее.

При сгорании газ выделяет тепло быстрее, чем электрический нагревательный элемент.В результате коэффициент восстановления и рейтинг первого часа (FHR) — два числа, которые помогают потребителям определить, будет ли устройство удовлетворять потребности их семьи — обычно выше для газовых водонагревателей, чем для сопоставимых электрических моделей того же производителя. и размер резервуара. (Эти характеристики можно найти в описании устройства на веб-сайте продавца или производителя.)

  • Скорость извлечения , указанная в галлонах в час (GPH), указывает количество воды, которое устройство может нагреть дополнительно на 90 градусов по Фаренгейту в течение периода времени.Например, водонагреватель AO Smith на 50 галлонов с вытяжной вентиляцией (доступный в SupplyHouse) показывает скорость восстановления 55,9 галлонов в час; это означает, что за час он нагреет почти 60 галлонов воды на 90 градусов.
  • FHR показывает, сколько горячей воды водонагреватель может подать в первый час, когда вода в баке полностью нагрета. Чем эффективнее водонагреватель, тем выше частота сердечных сокращений. Например, водонагреватель Bradford White на 40 галлонов Energy Saver (доступный в SupplyHouse) имеет номинальную производительность в первый час 56 галлонов, что означает, что после того, как вода в резервуаре полностью нагреется, он может произвести 56 галлонов горячей воды в в первый час после начала его использования.Поскольку в них содержится больше горячей воды, резервуары большего размера предлагают более высокие значения FHR, но эффективность агрегата также является фактором, определяющим рейтинг.

Установка электрического водонагревателя может быть сделана самостоятельно.

Энтузиаст-самодельщик с базовыми знаниями в области электрики обычно может заменить электрический водонагреватель и сэкономить на расходах на установку (обычно это дополнительные 350-450 долларов, в зависимости от того, где вы живете — разные районы страны будут сопряжены с разными затратами) .Замена газового водонагревателя, требующая отключения и повторного подключения газовой магистрали, — это совсем другая история. Для установки требуются маневренные газовые линии, а водонагреватели, работающие на природном газе и пропане (если они не являются конденсационными моделями), также должны выводиться наружу. «Это просто не та работа, с которой может справиться типичный домовладелец. Я бы порекомендовал позвонить профессионалу для установки», — говорит О’Брайан. Если у домовладельца уже есть газовый водонагреватель, он или она может рассчитывать заплатить от 400 до 550 долларов за сантехника, который снимет старый агрегат и установит новый, независимо от того, является ли он баковой или безбакковой.Однако переход на газ с электричества может привести к дополнительным расходам на установку от 1500 до 2300 долларов для прокладки новой газовой линии и установки вентиляции.

Фото: shutterstock.com

Стиль водонагревателя (например, баковый или безбаковый), в отличие от источника питания, определяет, на сколько он прослужит.

Для газовых и электрических водонагревателей резервуаров в среднем от 10 до 13 лет, а без резервуарных агрегатов — до 20 лет или дольше. Средний срок эксплуатации водонагревателей с тепловым насосом составляет от 12 до 15 лет.

Какой бы стиль водонагревателя вы ни приобрели, и независимо от того, выберете ли вы газовый или электрический водонагреватель, вы продлите срок его службы, если всегда будете соблюдать годовой график технического обслуживания и ремонта, установленный производителем.

Эта статья была представлена ​​вам на сайте SupplyHouse.com. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Проконсультируйтесь с профессионалом

Найдите лицензированных специалистов по сантехнике в вашем районе и получите бесплатную оценку вашего проекта без каких-либо обязательств.

+

Плюсы и минусы электрических водонагревателей

Время чтения: 5 минут

Для нагрева воды в вашем доме требуется много электроэнергии. Фактически, примерно 12 процентов потребления энергии в среднем доме тратится на нагрев воды. Сколько энергии потребляет ваш собственный водонагреватель, зависит не только от того, сколько горячей воды вы используете, но и от типа водонагревателя, который вы устанавливаете. Таким образом, когда пришло время установить новый водонагреватель в вашем доме, важно сравнить несколько вариантов, прежде чем принимать окончательное решение о покупке.

Электрические водонагреватели: какие плюсы и минусы?

Электрические водонагреватели — один из самых популярных вариантов нагрева воды в доме, хотя бывает сложно понять плюсы и минусы установки этого типа водонагревателя в отличие от газовых вариантов. Вот некоторые из наиболее важных преимуществ и недостатков использования электрического водонагревателя:

Плюсы и минусы электрических водонагревателей
Плюсы Минусы
Низкие первоначальные затраты Относительно медленный нагрев время
Эффективное использование энергии Чувствительность к отключениям электроэнергии
Безопасность в эксплуатации Высокие эксплуатационные расходы

Плюсы электрических водонагревателей

Есть много причин, по которым домохозяйства должны рассмотреть возможность установки электрической воды водонагреватели вместо газовых водонагревателей; Вот некоторые из самых больших преимуществ электрических водонагревателей по сравнению с конкурентами:

Более низкие начальные затраты

Из всех вариантов водонагревателей, доступных сегодня на рынке, электрический водонагреватель, вероятно, будет вашим наиболее доступным вариантом, когда дело доходит до предоплата.

Важно отметить, что стоимость во многом будет зависеть от размера и типа водонагревателя, независимо от топлива, используемого для его питания. Например, традиционные водонагреватели с баком дешевле, в то время как безбаковые водонагреватели по требованию обычно стоят дороже. Вообще говоря, разница в цене между типами водонагревателей во многом является результатом стоимости установки.

Газовые водонагреватели требуют дополнительных трубопроводов и новой системы вентиляции для отвода выхлопных газов, образующихся в процессе сгорания.С другой стороны, электрические водонагреватели не требуют этой дополнительной домашней инфраструктуры, поэтому процесс установки проще и быстрее. Существует вероятность того, что перед установкой электрического водонагревателя вашему дому может потребоваться модернизация электрооборудования, что сделает процесс установки более дорогостоящим; однако такие обновления при установке электрического водонагревателя — редкость.

КПД

Лучший способ сравнить КПД различных водонагревателей — это посмотреть на их соответствующие энергетические коэффициенты (EF).Это число оценивает, насколько эффективен водонагреватель для производства горячей воды, измеряя, сколько топлива или электроэнергии требуется для нагрева воды. Имея под рукой числа EF, сравнить эффективность каждого типа водонагревателя довольно просто: у водонагревателей с более высокой эффективностью будут более высокие числа EF.

В битве между газовыми и электрическими водонагревателями выигрывают с точки зрения эффективности электрические водонагреватели. Обычные газовые водонагреватели обычно имеют номера EF от 0.От 5 до 0,7, в то время как электрические водонагреватели могут иметь EF выше 0,9. Как правило, большая часть потерь энергии от газовых водонагревателей происходит во время процесса вентиляции, чего нет в электрическом водонагревателе.

Безопасность

Электрические и газовые водонагреватели являются безопасным решением для нагрева воды. При этом, как и любой другой прибор, работающий на бензине, водонагреватели подвержены утечкам газа, если они работают на пропане или природном газе. Вы можете уменьшить эти риски, проведя надлежащее обслуживание и осмотры вашего газового водонагревателя.

В то время как электрические приборы имеют свои собственные проблемы с безопасностью, шансы на утечку газа выше, чем при обнаружении каких-либо проблем с электробезопасностью с водонагревателем.

Доступность

Практически каждый дом подключен к электросети, и поэтому все они имеют легкодоступный источник электроэнергии (за исключением случаев, когда электросеть не работает). Это означает, что практически в любом доме можно эффективно использовать электрический водонагреватель.

С другой стороны, если вы заинтересованы в установке газового водонагревателя, вам необходимо убедиться, что ваш дом подключен к линии природного газа или имеет источник подачи пропана.В противном случае выполнение этих обновлений с целью установки газового водонагревателя может быть дорогостоящим.

Минусы электрических водонагревателей

Электрические водонагреватели — не лучшее решение для каждого дома. Вот некоторые из недостатков использования электрического водонагревателя:

Время нагрева и скорость восстановления

Вы проводите много времени в ожидании нагрева воды в душе? С электрическими водонагревателями этот процесс займет даже больше времени, чем с газовыми водонагревателями.Это связано с тем, что в процессе сгорания бензина выделяется тепло быстрее (иногда даже в два раза быстрее), чем при электрическом нагреве.

Газовые водонагреватели имеют более высокую степень рекуперации (т. Е. Количество воды, которое прибор может нагреть до заданной температуры в заданный период времени). Для более крупных домохозяйств с большим количеством потребностей в горячей воде могут потребоваться газовые водонагреватели. В качестве альтернативы домохозяйствам, состоящим только из пары человек, не потребуется такая же степень рекуперации, как у газовых водонагревателей.

Отключение электроэнергии

Если сеть выйдет из строя из-за шторма или другого события, у вас не будет доступа к горячей воде с помощью электрического водонагревателя.С другой стороны, газовые водонагреватели могут работать даже при отключенном электричестве.

Если это будет основной движущей силой вашего решения, важно подтвердить, что для работы газового водонагревателя не требуется электричество. Даже если электричество не является основным источником топлива, в некоторых новых газовых водонагревателях будет использоваться электрическое зажигание, а не запальный свет. Эти типы водонагревателей также будут непригодны для использования в случае отключения электроэнергии.

Эксплуатационные расходы

Хотя электрические водонагреватели более эффективны, чем газовые, вы, вероятно, в целом потратите меньше денег, если будете нагревать воду с помощью газа.Это связано со стоимостью источника топлива. В наши дни природный газ — один из самых дешевых источников энергии, и в большинстве случаев стоимость электроэнергии будет намного выше.

Поскольку стоимость природного газа и электроэнергии варьируется в зависимости от региона, рекомендуется сравнить стоимость каждого из них, прежде чем принимать окончательное решение о том, как вы хотите нагреть воду. Некоторые коммунальные предприятия могут предлагать финансовые стимулы для установки электрических водонагревателей, что может сделать их более экономичным вариантом.

Питание электрических водонагревателей с помощью солнечных батарей

Если ваша единственная забота при покупке электрического водонагревателя — это эксплуатационные расходы, вы всегда можете подключить электрический водонагреватель к системе солнечной энергии.Инвестируя в солнечные батареи, вы можете использовать свой водонагреватель за счет энергии солнца, а не покупать электроэнергию в коммунальной компании. Кроме того, системы солнечных батарей помогут вам сэкономить не только на расходах на нагрев воды; они могут помочь значительно снизить (или потенциально полностью исключить) ваш счет за электроэнергию.

Если вы хотите узнать, что можно сэкономить, установив солнечные панели, зарегистрируйтесь на EnergySage Solar Marketplace. Вы можете бесплатно получить до семи предложений по солнечной энергии в зависимости от вашей собственности.Если вы в ближайшем будущем перейдете на электрический водонагреватель и ожидаете, что потребление электроэнергии вырастет, просто отметьте это в своей учетной записи, чтобы установщики могли указать цену в соответствии с вашими ожидаемыми потребностями в электроэнергии.


Электрический водонагреватель или газовый водонагреватель — что подойдет именно вам?

Пришло время перемен. Ваш водонагреватель работает на последнем издыхании, и вы думаете, что стандартная замена не должна быть вашим следующим шагом — вы хотите полностью переключить систему.Вы хотите перейти от газового водонагревателя к электрическому водонагревателю или наоборот, в надежде обеспечить более высокую эффективность системы, более низкие счета за коммунальные услуги и просто улучшить систему в целом.
Что ж, хотите верьте, хотите нет, переключение систем полностью может быть не лучшим вариантом. Как у газовых, так и у электрических водонагревателей есть множество плюсов и минусов — вы можете обнаружить, что на самом деле вам больше пользы от использования того устройства, которое у вас уже есть.

Но вы не специалист по водонагревателям. Вы не знаете краткосрочных и долгосрочных эффектов различных систем водяного отопления.Что ж, мы это делаем, и мы хотим помочь вам принять более обоснованное решение относительно переключателя системы водонагревателя — так что давайте сразу перейдем к мельчайшим деталям и исследуем как положительные, так и отрицательные стороны электрических и газовых водонагревателей.

Водонагреватели, работающие на природном газе

Хорошее
  • Использует меньше энергии, поэтому
  • Меньше затрат на эксплуатацию
  • Более быстрое время «нагрева» (газовая система нагревается на 40% быстрее, чем электрическая)
  • Более энергоэффективный (газовые водонагреватели не так быстро охлаждают, поэтому для поддержания температуры воды требуется мало энергии)
  • Ремонт менее сложный / менее затратный (обычно всегда сводится к одной и той же проблеме: нет горячей воды)

Плохой

Хотя ремонт газового водонагревателя менее сложен, он всегда требует профессиональной помощи — в конце концов, речь идет о природном горючем газе.В вашей книге это не может считаться «плохим», но мы знаем, что организация профессионального обслуживания (в отличие от выполнения простой задачи «сделай сам») иногда является проблемой, противоречащей расписанию. Однако, если это единственное «плохое», о котором вам нужно беспокоиться с газовым водонагревателем, вы в довольно хорошей форме.

Водонагреватели электрические

Хорошее
  • Безопаснее (с газовыми системами возникает возможность утечки газа — опасное обстоятельство, мягко говоря)
  • Экономит деньги с помощью таймера (включает и выключает систему в соответствии с предварительно установленным вами временем)
  • Меньший размер (легко помещается в ограниченном пространстве)
  • Не требует вентиляции (также известно, что в крыше сверлить отверстия не требуется)
  • Не требуется газовая линия
  • Стоимость установки меньше, чем с газовым водонагревателем

Плохой

Электрические водонагреватели экономят ваши деньги вначале — само устройство имеет разумную цену, а также процесс установки — но использование электрического водонагревателя дороже, чем использование газового водонагревателя.

Как и в случае любого другого решения о покупке, изучение плюсов и минусов каждого предмета и их адаптация к вашим личным обстоятельствам является ключом к правильному выбору. Газовый водонагреватель может стать чудом в области энергосбережения в одном доме и неприлично большим устройством в другом. Вы знаете ключевые качества каждой системы водонагревателя, но выбор между электричеством и газом в конечном итоге будет сводиться к личным предпочтениям, доступности для дома, наличию места и даже вашему распорядку дня — учесть все эти элементы, прежде чем принимать окончательное решение.
Для получения дополнительной информации о выборе подходящего водонагревателя для вашего дома позвоните по телефону 610-431-1616 (округ Честер, штат Пенсильвания) 610-565-9999 (округ Делавэр, штат Пенсильвания) 610-879-0511 (округ Монтгомери) или Нажмите здесь, чтобы поговорить со специалистом по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха из компании MoreVent по отоплению, кондиционированию и сантехнике.

Что подходит для вашего дома?

Когда домовладельцы в районе Индианаполиса нуждаются в надежной горячей воде, они могут выбрать один из двух основных типов оборудования: модели с баком или водонагреватели без бака.Не существует единственного правильного выбора — лучший выбор для вашего дома зависит от нескольких переменных, специфичных для вашего дома и потребностей в горячей воде.

В этом сравнении водонагревателей с резервуаром и без резервуара специалисты по сантехнике из Williams Comfort Air обсуждают основы каждого типа водонагревателя, чтобы вы могли лучше понять каждый тип оборудования. Мы также сравниваем баковые и безбаквальные водонагреватели друг с другом в нескольких областях, что позволяет легко увидеть различия между ними.

Водонагреватели с резервуаром и без резервуара

Существует два основных типа водонагревателей, доступных для использования в домах в Индианаполисе — резервуарный и без резервуарный водонагреватель.Каждый из них работает по-своему, обеспечивая семью горячей водой, необходимой для различных занятий по всему дому. Давайте рассмотрим основы каждой модели, чтобы познакомить вас с вариантами горячей воды.

Водонагреватели с резервуаром

Водонагреватели с резервуаром — это стиль, с которым домовладельцы, как правило, знакомы больше всего — они существуют уже много лет, и большинство людей привыкло использовать эту опцию в своих домах. Вы также можете услышать этот тип водонагревателя, называемый обычным или традиционным водонагревателем, поскольку эта старая технология была стандартом, используемым в домах на протяжении десятилетий.

Водонагреватель с баком нагревает воду, а затем хранит ее в баке для использования при необходимости. Эти водонагреватели бывают разных размеров, емкость резервуара обычно составляет от 30 до 50 галлонов. Необходимый размер зависит от размера вашей семьи и потребностей в горячей воде. Баковые водонагреватели работают на газовом топливе или электричестве.

Имея в доме водонагреватель, энергия расходуется круглосуточно. Вода в резервуаре постоянно поддерживается при желаемой температуре и готова к использованию, когда ваши краны открыты.После того, как вы пропустите горячую воду в баке, вы должны дождаться, пока водонагреватель пополнит запас горячей воды, прежде чем станет доступна дополнительная горячая вода. Скорее всего, вы знакомы с этим, если вы когда-либо в семье последним запрыгивали в душ — не всегда остается достаточно горячей воды!

Водонагревателям с резервуаром требуется некоторое пространство для установки — резервуар для горячей воды емкостью 50 галлонов — не маленький прибор. Эти водонагреватели обычно устанавливают в подсобных помещениях, гаражах, подвалах или, возможно, даже прямо в вашей ванной комнате.

Водонагреватели без резервуаров

Водонагреватели без резервуаров — это новейшая технология нагрева воды, которая была представлена ​​в качестве энергоэффективной альтернативы. Как вы, наверное, догадались по их названию, они не используют резервуар для хранения нагретой воды.

Итак, откуда берется горячая вода? Бесконтактные водонагреватели не нагревают воду раньше срока и держат ее в резерве. Вместо этого они нагревают воду, когда этого требуют ваши краны и приборы. Как только открывается кран с вызовом горячей воды, безбаковый водонагреватель нагревает воду до нужной температуры и отправляет ее на нужный выход.Он использует энергию только тогда, когда требуется горячая вода.

Водонагреватели без резервуара также иногда называют водонагревателями по запросу, потому что они нагревают воду по запросу, а не предварительно нагревают воду для хранения. Как и модели с баком, водонагреватели без бака работают на газе или электричестве.

Из-за отсутствия резервуара для хранения горячей воды водонагреватели без резервуара занимают гораздо меньшую площадь, что означает, что они требуют меньше места для установки. Обычно их устанавливают на стене в подсобном помещении или в другом месте, где размещена бытовая техника, например, в гараже или подвале.

Сравнение баковых и безбактовых водонагревателей

Теперь, когда вы лучше понимаете, как работает каждый стиль, давайте сравним баковые и безбаковые водонагреватели. Посмотрите, как каждая модель работает в различных областях, которые важны для домовладельцев при выборе нового водонагревателя.

Начальная стоимость

Установка водонагревателя без резервуара обычно стоит дороже, чем водонагреватель модели резервуара. Обычный водонагреватель с баком обходится домовладельцам примерно в 1000 долларов за оборудование и установку, в то время как безбаковый водонагреватель обходится в несколько тысяч долларов только за оборудование.С обеих сторон газовые водонагреватели обычно стоят дороже, чем электрические модели. Конечно, эти цены сильно различаются в зависимости от характеристик выбранной вами модели.

Когда вы устанавливаете безбаковый водонагреватель, когда у вас была модель резервуара, это более сложный процесс. Это называется модернизацией, и у вашего сантехника есть дополнительная работа по установке безбаквального водонагревателя. Трубопроводы должны быть перемещены, может потребоваться установка газовых линий, если вы переключаетесь с одного вида топлива на другой, и многое другое.

В конце концов, безбаковый водонагреватель будет стоить больше, чем модель с баком.

Эксплуатационные расходы и экономия энергии

Хотя безбаквальные водонагреватели стоят дороже, многие домовладельцы выбирают эту технологию из-за достигаемой ими экономии энергии. Полученная экономия работает, чтобы окупить стоимость покупки в течение определенного периода времени (называемого периодом окупаемости).

Водонагреватели являются третьим по величине потребителем энергии в среднем доме. По оценкам Министерства энергетики, домовладельцы экономят около 100 долларов в год на расходах на электроэнергию, когда они используют безрезервуарный водонагреватель вместо модели с баком.Дома, в которых в среднем ежедневно используется 41 галлон или меньше горячей воды, экономят до 34 процентов энергии по сравнению с водонагревателями с накопительными баками.

Это не означает, что водонагреватели накопительного бака не могут быть энергоэффективными. Газ, как правило, дешевле в эксплуатации, чем электричество, потому что цены на природный газ обычно ниже. Водонагреватель с высоким КПД использует до 8% меньше энергии для выполнения своей работы по сравнению с вариантами с более низким КПД. Экономия достигается за счет лучшей изоляции и более эффективных компонентов.

В целом безбаковый водонагреватель экономит больше энергии и имеет более низкие эксплуатационные расходы.

Срок службы оборудования

Баковый водонагреватель имеет средний срок службы от 10 до 15 лет. В качестве альтернативы безбаквальные водонагреватели служат от 20 до 30 лет. Такие факторы, как техническое обслуживание и жесткость воды, влияют на срок службы водонагревательного оборудования.

При использовании водонагревателя резервуара существует определенный риск повреждения, когда дело доходит до отказа оборудования. Поскольку в резервуаре для хранения находится большой объем воды, отказ оборудования может привести к затоплению, что может нанести серьезный ущерб вашему дому.Согласно Consumer Reports, около 90 процентов новых водонагревателей происходит в разгар аварийной ситуации — когда водонагреватели в резервуарах выходят из строя, они часто очень сильно выходят из строя. С безбаквальным водонагревателем вы лучше защищены от повреждения водой в случае выхода оборудования из строя.

Ограничения при установке

Из-за наличия резервуара для воды водонагреватели с резервуаром требуют гораздо больше места для установки по сравнению с моделями без резервуара. При размещении большого резервуара для хранения воды вы теряете ценные квадратные метры, которые можно использовать в противном случае.

Водонагреватели без резервуара — лучший выбор для установки в ограниченном пространстве. Поскольку они меньше по размеру и могут быть установлены на стене, они легко помещаются в ограниченном пространстве, что является плюсом для небольших домов.

Использование горячей воды

Наиболее важным для большинства домовладельцев является наличие горячей воды от водонагревателя. Баковые и безбаквальные водонагреватели работают несколько иначе.

Бак водонагревателей имеет запас горячей воды.Это означает, что каким бы большим ни был ваш накопительный бак, именно такое количество горячей воды вам необходимо использовать — когда она кончится, вы должны подождать. Эта проблема решается покупкой более крупной модели, но это требует больших затрат на установку и эксплуатацию.

Плюс в том, что вся горячая вода в накопительном баке доступна для использования сразу. Несколько устройств могут получать горячую воду одновременно — два человека могут принимать душ, душ может работать во время цикла посудомоечной или стиральной машины.

Так как водонагреватели без резервуаров нагревают воду по требованию, их производительность часто затрудняется. Это означает, что при одновременном выполнении нескольких запросов на горячую воду может не хватить горячей воды для удовлетворения обоих приложений. В один душ может поступать более теплая вода, чем в другой.

В домашних хозяйствах, в которых одновременно используется более одного горячего водоснабжения, для повышения комфорта обычно рекомендуются водонагреватели. В домах, которые редко используют более одного устройства для подачи горячей воды одновременно, безбаковый водонагреватель прекрасно подойдет с точки зрения комфорта.

Термостойкая теплоизоляция: Термостойкая теплоизоляция на основе каучука

Теплоизоляция Lic Ceramic Термо для нанесения при минусовых температурах.

Восточная Энергосберегающая компания предлагает специальную термостойкую изоляцию Lic Ceramic – Термо для металлических поверхностей. Рекомендуемое применение в качестве теплоизоляции для металлических поверхностей с температурой от -50 до +400 градусов Цельсия.

Основными сферами применения является теплоизоляция труб горячего теплоснабжения, дымовых труб, металлических частей печей и котлов.

Условная вязкость эмали при температуре (20±0,5)°С, сек, по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4,0 мм, с не менее

24

Массовая доля нелетучих веществ, %:

Красной

30-35

Зеленой и черной

39-45

Время высыхания эмали до степени 5 при температуре (200±2)°С, ч, не более:

2

Эластичность пленки эмали при изгибе, мм, не более

3

Твердость пленки эмали по маятниковому прибору M-3, условные единицы, не менее

0,5

Термостойкость пленки эмали при температуре (400±10)°С, ч, не менее

5

Стойкость пленки эмали к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее

24

Стойкость пленки эмали к статическому воздействию бензина при температуре (20±2)°С, ч, не менее

2

Растворитель для разбавления

ксилол, толуол

Теоретический расход на однослойное покрытие, г/м2

90-110

 

Высокоэффективная теплоизоляция для металлических дымовых труб

 

Теплоизоляция дымовых труб очень важна, особенно в банях, коттеджах, промышленных помещениях и частных домах. Во всех случаях должны быть проведены работы по теплоизоляции дабы избежать возгораний и при переохлаждении самой трубы выпадения конденсата. В обоих случаях применение теплоизоляции Lic Ceramic Термо избавит от негативного влияния. Тем более, что такая теплоизоляция имеет ряд преимуществ над прочими, применяемыми в этой сфере, теплоизоляционными материалами. И в вопросах теплоизоляции дымовых труб преимущества сводятся к нескольким основополагающим характеристикам – легко наносится даже на стыках, высокие теплоизоляционные свойства, не создает дополнительного объема вокруг трубы, полностью пожаробезопасна, срок службы более 20 лет и не выделяет вредных компонентов даже при сильном нагреве трубы.

 

Теплоизоляция для котлов

 

Теплоизоляция Lic Ceramic Термо предназначены для теплоизоляции металлических частей печей обжига, котлов и любых прочих металлических элементов, что подвергаются высокой температуре. Материал является высокотемпературной изоляцией и способен выдерживать температуры до 400 градусов по Цельсию. Применение Lic Ceramic Термо позволяет существенно снизить риск травм от горячих поверхностей в котельных. Нашу термостойкую изоляцию применяют в нефтяной промышленности, судостроении и в котельных различного масштаба, от частного сектора до районных котельных.

 

Теплоизоляция для металлических частей печей

 

Покрытие металлических частей печей термостойкой изоляцией Lic Ceramic Термо позволяет снизить потери тепла, а также защитить обслуживающий персонал от травм в виде ожогов.

 

Нанесение Lic Ceramic Термо

 

Перед нанесением поверхность необходимо очистить от загрязнений механического характера, водорастворимых солей, масел и жиров. Обезжиривание рекомендуется производить ветошью смоченной растворителем по типу сольвент, ксилол или ацетон. Ржавчина, окалины и прочие элементы рекомендуется убрать механическим способом. Степень очистки должна соответствовать St3, а в случаях дробеструйного (пескоструйного) метода значение должно соответствовать Sа2 — Sа2,5 стандарта ISO 8501-1:1988. Только такая степень очистки гарантирует высокую термостойкость и не мало важную адгезию.

После термостойкую краску доводим до рабочей вязкости при помощи растворителя ксилола или толуола. Само нанесение на поверхность термостойкой краски нужно проводить пневматическим или безвоздушным краскораспылителем. Во время пульверизации сопло должно соответствовать диаметру от 1,8 до 2,5 мм. От сопла краскораспылителя до металлической поверхности, что окрашивается, расстояние должно составлять от 200 до 300 мм. Также процесс окрашивания можно проводить при температуре окружающей среды в диапазоне -30 — +40 градусов по Цельсию. Температура окрашиваемой поверхности должна быть выше точки росы как минимум на 3 °С. 

 

Меры безопасности при работе с Lic Ceramic Термо

 

При покраске обязательно нужно использовать индивидуальные средства защиты. В их список входит спецодежда, перчатки, защитные очки и респиратор. Строго запрещено курить, наносить возле открытого огня и использовать искрообразующий инструмент.

В помещениях нанесение термостойкой изоляции должно производится при постоянно функционирующей приточно-вытяжной вентиляции.

Базальтовая вата фольгированная для каминов: как правильно выбрать и установить утеплитель

Как выполнить утепление деревянного дома изнутри, читайте в статье по ссылке.

Действующий или декоративный камин можно увидеть практически в каждом загородном доме. Безопасность эксплуатации каминной конструкции определяется качеством и правильным монтажом теплоизоляции. В большинстве случаев — это минераловатные материалы, оборудованные алюминиевым теплоотражающим покрытием. Фольгированная базальто – волоконная каминная изоляция является полноценным компонентом современных каминных конструкций разного уровня сложности.

  • Термостойкая минераловатная теплоизоляция представляет собой фольгированные алюминием минераловатные панели средней плотности, обладающие уникально высокой стойкостью к высоким температурам, незначительной в пределах 0,038-0,040Вт/мК теплопроводностью, коэффициентом теплоотражения до 97%.
  • Покрытие удачно сочетает в себе полезные свойства нескольких тепло-звуко — и паро — гидроизолирующих материалов.
  • Полированный алюминиевый компонент фольгированного утеплителя отражает значительную часть лучистого тепла, что позволяет сохранить работоспособность и эффективность каминной базальтовой теплоизоляции при существенном уменьшении ее объема.

Исходя из сложных условий последующей эксплуатации, каминный утеплитель не имеет в своем составе полимерных связующих, панели держат форму только за счет внутреннего сцепления хаотично расположенных волокон.

Отсутствие полимерного компонента исключает выделение токсических фенольных соединений при нагреве изоляции до высокой температуры. Минимальная эксплуатационная усадка исключает образование участков с повышенной теплоотдачей.

Основы монтажа каминной теплоизоляции

Читайте также как утеплять трубы и коммуникации в статье.

Для самостоятельного монтажа каминной конструкции от исполнителя требуется достаточно высокая квалификация, знание особенностей монтажа и эксплуатации всех задействованных материалов. Допущенные при выборе рабочих материалов и их монтаже ошибки потребуют дополнительных расходов на исправление возможных нежелательных последствий.

Пристенные камины относятся к категории высокотемпературных источников тепловой энергии. Фольгированная теплоизоляция исключает перегрев примыкающей к камину стены, а так же обеспечивает безопасную эксплуатацию дымохода в местах прохода через потолочное перекрытие и кровельную систему крыши. Панели крепятся на изолируемой поверхности термостойким клеевым раствором или специальными дюбелями.

  • В местах неплотного сопряжения панелей могут образоваться участки с повышенной теплопроводностью, которые по аналогии с мостиками холода можно назвать тепловыми. Процесс подгонки стыков упрощается применением самоклеящейся алюминиевой ленты.
  • В процессе монтажа панелей между чугунной встроенной топкой оставляется зазор не менее чем 40 мм. Это требование так же относится к каменным и плиточным компонентам камина. Стойкость этих материалов к высокотемпературному нагреву может быть недостаточной.
  • Только немногие минераловатные изоляторы эффективно работают в подпрессованном состоянии. Уменьшение изначального объема неизбежно приведет к повышению теплопроводности материала, что отрицательно скажется на его изолирующих характеристиках.

При выборе облицовочного материала, желательно отдать предпочтение плитке с примерно равным коэффициентом теплового расширения. Это может быть термостойкий облицовочный кирпич, керамогранит или натуральный камень. Такие покрытия без последствий переносят температурные перепады, при этом их декоративные свойства практически не меняются на протяжении всего межремонтного ресурса.

Специалисты нашей компании помогут вам не растеряться при виде огромного ассортимента теплоизоляционных товаров, и предложат купить утеплитель для дома, подходящий в вашем конкретном случае. Позвоните по телефону 8 (495) 374-57-76 и положитесь на мнение профессионалов, которые вам плохого не посоветуют!

Заказывайте монтаж теплоизоляции в нашей компании и в вашем доме будет комфортно и тепло круглый год!

• Изоляция печей, топок, каминов

В данном разделе сайта представлена современная, высокотехнологичная изоляция для каминов и печей.

Высокотемпературная изоляция для печей дома

Высокотемпературная изоляция для печей предполагает комплексную защиту этого отопительного прибора, которая обеспечивает и его изоляцию от стен дома, и защиту поверхности, обращенной внутрь помещения, в том числе и обеспечение безопасности людей находящихся внутри постройки.

В данном разделе каталога нашего сайта вы найдете различные огнеупорные плиты для печей. Все они отличаются очень высокой температурной стойкостью, легко обрабатываются и монтируются, позволяют надежно защитить окружающие площади от высоких температур. Но главное – такие плиты, как Изолмакс, Суперизол, Силка и др. – позволяют вам существенно сэкономить на отделке, так как они полностью готовы к тому, чтобы наносить на них отделочные материалы – будь то краска, плитка и т.д.

Каждый огнеупорный материал для печей, представленный в нашем каталоге – современный, высококлассный продукт, который, помимо огнезащиты, обеспечивает еще и стойкость отопительного прибора к механическим, химическим и другим видам повреждений.

Разумеется, огнеупорные материалы для футеровки печей используются не только при бытовом строительстве, но и для обработки промышленных печей.

Термоизоляция топки камина

Еще один важный для строителя вопрос – купить теплоизоляцию каминов.

Огнеупорные плиты для камина похожи по принципу своего действия на те материалы, о которых шла речь выше. Камин точно также обрабатывается с помощью плит со всех сторон, чтобы обеспечить защиту помещения от воздействия огня и высоких температур. И снова – все преимущества налицо – простота монтажа, отсутствие необходимости какой-либо подготовки к отделке, качественное выполнение своих функций.

  

Термоизоляция банных печей

Отдельного внимания заслуживают печи в банях. В качестве самого популярного материала для изоляции банных печей, используется войлок – это дешевый, но эффективный материал: он не горит, а тлеет, издавая характерный запах, что зачастую становится сигналом о пожаре.

Качественная термоизоляция для печей и каминов предусматривает и изоляцию дымоходов и труб, которая отвечает за безопасность постройки и долговечность службы дымохода. Чаще всего для изоляции используют разновидности базальтовой ваты. Более подробную информацию о термоизоляции дымоходов и труб вы найдете в соответствующем разделе нашего сайта.

Базальтовый утеплитель (каменная вата) — ТЕХНОНИКОЛЬ

Минеральная вата (базальтовая теплоизоляция или базальтовый утеплитель) на сегодняшний день является самым востребованным теплоизоляционным материалом в на территории СНГ и Европы. По исходному составу сырья минеральную вату можно разделить на шлаковату, стеклянную вату и каменную вату, которую и производит корпорация ТехноНИКОЛЬ. Название говорит само за себя – волокна каменной ваты изготавливают из расплава горных пород базальтовой группы, а при помощи синтетического связующего формируют теплоизоляционные плиты. Каменная вата, является абсолютно безопасным продуктом – согласно классификации МАИР/IARC, ее относят к группе 3 «не может быть отнесена к категории канцерогенов», но как и любой строительный материал требует использования СИЗ при монтаже. Ключевые характеристики каменной ваты:

  • негорючесть: волокна каменной ваты имеют температуру плавления свыше 1000°С, что позволяет ее использовать не только как теплоизоляцию, но и как эффективную огнезащиту, препятствующую распространению огня термическому повреждению конструкций.
  • паропроницаемость: каменная вата, не являясь паробарьером, в конструкции способствует выводу влаги, тем самым способствуя поддержанию оптимального микроклимата в помещениях.
  • биостойкость: каменная вата не является привлекательной средой обитания для грызунов и микроорганизмов.
  • cтабильность геометрических размеров: в зависимости от области применения, каменная вата может иметь как способность к сжимаемости с последующим восстановлением первоначальных размеров, так и высокую прочность на сжатие позволяющую ее применять ее в системах испытывающих нагрузки.

Высокая теплоизолирующая способность каменной ваты достигается за счет наличия пустот, пустот между волокнами. Хаотичное расположение волокон и расстояние между ними наделяет каменную вату (базальтовую теплоизоляцию) звукоизолирующими свойствами — звуковая волна, отражаясь от волокон, достаточно быстро теряет свою силу и затухает вне зависимости от частоты.

Базальтовый утеплитель применяется для теплоизоляции практически всех конструкций, а так же используется в качестве огнезащиты. Его используют в качестве теплоизоляции: стен, кровель, перекрытий, покрытий, перегородок и т.д. Учитывая жесткие требования норм пожарной безопасности зданий и сооружений, каменная вата, зачастую, является единственным возможным решением при выборе теплоизоляции конструкций. Базальтовую теплоизоляцию широко применяют в малоэтажном строительстве, благодаря ее уникальному сочетанию тепло-звукоизолирующих свойств.

Виды утеплителей:


Теплоизоляционные материалы
Утепление фундамента
Где купить?

Читайте также:
Где применяется базальтовый утеплитель?
Теплоизоляция стен
Утепление пола

 


Утеплитель ISOVER: теплоизоляция — минеральная вата (минвата), теплоизоляционные материалы, плиты ISOVER. Утеплители для стен дома

ISOVER (изовер) — мировой лидер в производстве минеральных утеплителей и звукоизоляции, мировой эксперт в утеплении и защите от шума.

В России ISOVER единственный производитель двух видов минеральной ваты: на основе кварца и на основе базальта для эффективного утепления и звукоизоляции любого типа конструкции.

Современные теплоизоляционные материалы ISOVER из минеральной ваты применяются для утепления стен, кровли, фасадов домов, а также являются хорошим утеплителем для пола. Теплоизоляция ISOVER — надежный утеплитель в рулонах и плитах, который обеспечит в доме высокий уровень теплозащиты не менее 50 лет за счет низкого коэффициента теплопроводности и упругих свойств материала. Благодаря особой структуре волокна утеплитель для пола и утеплитель для стен обладает хорошими акустическими свойствами и значительно снижает уровень шума в помещении. Теплоизоляция ISOVER из минеральной ваты применяется для шумоизоляции перегородок, внутренних облицовок и подвесных потолков.

Утеплитель должен быть долговечным и безопасным для здоровья человека и окружающей среды. Материалы ISOVER производятся из природных компонентов: базальта и кварца, являются экологически чистыми продуктами и по своей безопасности находятся в одной группе с материалами из хлопка и льна. Долговечность и безопасность утеплителя из минеральной ваты ISOVER проверена и подтверждена ведущими научно-исследовательскими институтами России. Теплоизоляция ISOVER производится в соответствии с европейским стандартом EN 13162, международным стандартом ISO 9001 и стандартами группы «Сен-Гобен».

* При сравнении материалов ISOVER на основе кварца и на основе базальта

** Расчет сделан Институтом Пассивного Дома (ИПД) для индивидуального жилого дом в г. Москва с отапливаемой площадью 160,37 м2 и утеплением толщиной 100 мм.

*** Подтверждено научно-техническим отчетом «Исследования теплофизических характеристик при моделировании условий эксплуатации и расчет срока эффективной эксплуатации, а так же расчет эмиссии волокон плит минераловатных теплоизоляционных производства ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»»

официальный сайт нанопродукции ГК TSMGROUP

Описание

TSMCERAMIC — Home – жидкое теплоизоляционное керамическое покрытие для комплексной барьерной защиты строительных оснований и конструкций в домашних условиях.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
✓ Утепление и защита наружных и внутренних стен, полов, перекрытий, балконов, лоджий, подвальных и чердачных помещений, гаражных построек, труб, бойлеров.
✓ Устранение промерзания и конденсата.
✓ Устранение «мостиков холода».
✓ Теплоизоляция стыков, примыканий, углов и швов.
✓ Финишное покрытие
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Пастообразная масса белого цвета. После высыхания образует на поверхности ровный бесшовный пленочный слой без посторонних включений.
СОСТАВ:
Вакуумные керамические микросферы, акриловый латекс, синтетический каучук, кремний, цинк, оксид титана, антигрибковые добавки, пеногаситель и др.
ТРЕБОВАНИЯ К ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ:
• Тип и вид поверхности: без ограничений (бетон, кирпич, металл, дерево, пластик и др.) Материал легко наносится на поверхности любой формы и конфигурации.
• Температура обрабатываемой поверхности: от +5ºС до +150ºС.
• Качество поверхности: сухая, полностью очищенная от грязи, пыли, жировых пятен, ржавчины и др.
Упаковка и комплектация:
Объем, л: 3.6
Объем ведра: 0,0072 м³
Вес, кг: 2,8 кг.
Габариты: 20 × 20 × 18 см.

Применение

Инструкция по применению (.PDF)

1. Подготовить поверхность: очистить от грязи и пыли, высушить.
ВНИМАНИЕ! ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ОБРАБАТЫВАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ АБСОЛЮТНО СУХАЯ!

2. Нанесение теплоизоляции
Перед нанесением теплоизоляционный материал TSMCERAMIC Home необходимо тщательно перемешать до состояния однородной суспензии. Смешивание производится при помощи строительного миксера или дрели (скорость не более 300 об/мин). Готовая рабочая масса должна иметь «сливкообразную» консистенцию без сгустков и комочков. Для достижения подобного состояния размешанный материал переливают в чистое ведро через строительное сито с рекомендуемым диаметром отверстий сетки 0,5 — 1,0 мм. Готовая смесь наносится на сухую поверхность последовательными ровными и тонкими слоями при помощи малярной кисти или шпателя. Толщина 1 слоя не должна превышать 0,5 мм.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: Каждый слой должен хорошо просохнуть не менее 12 часов. При низких температурах и повышенной влажности время высыхания может составить более 1 суток. Каждый последующий слой наносится исключительно на хорошо высушенный предыдущий слой.
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ: Общее количество наносимых слоев зависит от вида теплоизолируемой поверхности и требуемых показателей теплозащиты. В среднем на поверхность наносится от 4 до 6 слоев (1-3 мм.).
РАСХОД МАТЕРИАЛА: средний расход материала составляет 1,2 л. на 1м² при толщине покрытия 1 мм. (2 слоя).
КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ПРОВОДИМЫХ РАБОТ: После обработки поверхность должна быть ровной, гладкой, однородной, без посторонних включений, трещин, подтеков и пузырей, характерных для лакокрасочных покрытий. Во избежание теплопотерь поверхность необходимо полностью покрывать материалом и не оставлять непрокрашенных участков.
БЕЗОПАСНОСТЬ: Все работы по подготовке и нанесению материала проводить в хорошо проветренном помещении. После окончания работ помещение необходимо проветрить повторно. Для защиты тела, головы и рук использовать спецодежду, специальные головные уборы и резиновые перчатки. При попадании на тело или в глаза необходимо срочно промыть теплой водой. Материал не содержит вредных для здоровья веществ, а также пожароопасных и взрывоопасных элементов. При эксплуатации не выделяет неприятных запахов, болезнетворных бактерий и других веществ, угрожающих жизнедеятельности человека.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Не замораживать! Температура хранения и транспортировки не должна быть ниже +5ºС. Хранить в закрытом виде в сухом и недоступном для детей месте. Срок хранения – 12 месяцев с даты производства (см. на упаковке). Вскрытое ведро с частично использованным материалом допускается хранить не более 3-х месяцев, при этом ведро должно быть плотно закрыто во избежание пересыхания материала. Не допускается использовать в работе сильно пересохший и полностью затвердевший материал.

УТИЛИЗАЦИЯ: После использования ведро с остатками материала плотно закрыть, упаковать в специальные пакеты для мусора и отправить на бытовую свалку. Материал является экологически безопасным продуктом и не требует особых условий утилизации.
УПАКОВКА: 3,6л. Допустимая норма отклонения +/- 0,05 л.

ВНИМАНИЕ! ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ, ВЫЗВАННЫЕ НЕСОБЛЮДЕНИЕМ ИНСТРУКЦИИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛА TSMCERAMIC НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ!

Характеристики

Общие характеристики TSMCERAMIC— Home:

Тип:Состав для теплоизоляции
Работы:Внутренние, Наружные
Цвет:Белый
Способ нанесения:Кисть, Валик, Краскопульт
Рекомендуемое количество слоев:3
Вид краски:Термостойкая
Основа краски:Латексная
Время высыхания, часов:12
Расход на 1 м², л/м²:0.8
Степень блеска покрытия:Полуматовое покрытие
Аэрозоль:Нет
Возможность колеровки:Да
Можно мыть:Да
Тип растворителя:Вода
Срок годности в днях:3650
Гарантия:1 год, при соблюдении условий хранения
Страна-изготовитель:Россия

Область применения состава: Для теплоизоляции, Универсальная, По бетону, По кирпичу, По штукатурке, Для строительных работ, Для пола, Для потолка, Для стен, Для дерева, Для авто, Для металла

Материал основания: Бетон, Газобетон, Гипсокартон, ДВП, Дерево, ДСП, Керамика, Кирпич, МДФ, Металл, ОСП, Пенобетон, Фанера, Цемент, Штукатурка, Шпатлевка, Цементно-стружечная плита

Помещение: Для балкона, Для бани и сауны, Для бильярдного зала, Для ванной, Для гостиной, Для детской, Для душа, Для коридора, Для кухни, Для офиса, Для спальни

Назначение: Антикоррозионная защита, Термостойкость, Защита от износа, Защита от плесени, Водоотталкивание, Финишное покрытие

* Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях

Нанесение

ПОДГОТОВКА TSMCERAMIC К НАНЕСЕНИЮ:
1. Вскрыть упаковку (снять крышку с ведра).
2. Разрушить образовавшуюся на материале корку с помощью плоской деревянной лопаточки, осторожно погружая лопатку по центру и вдоль стенок ведра, выпуская жидкость наружу так, чтобы жидкость покрыла корку, а загустевшая часть материала погрузилась в более рыхлую.
3. Перемешайте материал с помощью строительной дрели со спиральной насадкой. Перемешивание необходимо выполнять медленно, примерно 10-15 мин., и до тех пор, пока корка не растворится полностью, а сам материал не превратится в однородную сливкообразную массу без сгустков и комочков. Для достижения нужной консистенции и в случае чрезмерной густоты материала, которая может появляться при длительном хранении, рекомендуется добавлять в материал дистиллированную воду из расчета 80-100 мл. на 1 л. TSMCERAMIC.

ВАЖНО! Скорость вращения дрели не должна превышать 300 об/мин! Более высокие скорости и резкие движения могут привести к повреждению тончайших стенок микросфер и снизить теплоизоляционные свойства материала.

4. Готовый перемешанный продукт перелить в чистое ведро через строительное сито или фильтр с диаметром отверстий сетки 0,5-1,0 мм. Оставшиеся комочки удалить.

TSMCERAMIC-Home – высокотехнологичная профессиональная теплоизоляция для домашнего применения!

Где купить?

K-FLEX ENERGO PLUS | Energo K-flex

K-FLEX ENERGO PLUS – улучшенный теплоизоляционный материал для промышленных объектов по добыче и транспортировке нефти и газа для всех климатических условий, в том числе для районов крайнего севера. Сфера его применения также распространяется для теплоизоляции высокотемпературных трубопроводов, магистральных тепловых сетей, теплового оборудования в котельных, ТЭЦ, АЭС, холодильном и криогенном оборудовании, на объектах тепловой энергетики, химической и нефтехимической промышлености.

K-FLEX ENERGO PLUS – специальный вспененный эластомер с закрыто-пористой структурой. В основе лежит синтетической каучук, устойчивый к УФ, с добавлением присадок, улучшающих термостойкость и износостойкость материала.

Материал создан благодаря совместной работе технический специалистов ООО К-ФЛЕКС в России и Италии, которые разработали улучшенный во всех отношениях теплоизоляционный материал, который получил теперь такие важные характеристики как температуростойкость от – 70°С (-200°С *) до +150 °С (до +180 °С кратковременно в течение 24 часов), устойчивость в ультрафиолету, способность сохранять эластичность даже при очень низких температурах окружающее среды. Новые характеристики позволяют применять этот материал на тех системах, где прочие не могут быть использованы, и монтировать его даже в суровых условиях северных районов России.

*обращайтесь за консультацией по применению
к техническим специалистам.

Необходимость разработки нового материала K-FLEX ENERGO PLUS была обусловлена:

  • повышением энергетической эффективности инженерной системы относительно традиционных материалов;
  • расширением сфер применения каучуковой теплоизоляции, как наиболее современного теплоизоляционного материала;
  • решением проблем, связанных с эксплуатацией теплоизоляции при низких температурах окружающей среды и воздействию ультрафиолета;
  • повышением безопасности эксплуатирования, как инженерных систем и технологического оборудования, так и объекта в целом;
  • существенным увеличением сроков эксплуатации и срока гарантии тепловой изоляции относительно традиционных высокотемпературных материалов.

Материал K-FLEX ENERGO PLUS отличается очень широким диапазоном рабочих температур и особыми эксплуатационными преимуществами, что позволяет ему занимать лидирующие позиции среди теплоизоляционных материалов.

Технические характеристики

Эффективность

Рост стоимости энергоресурсов и ужесточение экологических требований являются ключевыми факторами при разработке и проектировании технологических процессов на предприятии. Важнейшее требование, которое предъявляется ко всем строительным материалам и оборудованию сегодня – это снижение затрат на эксплуатацию предприятия. В настоящее время особую важность в этом стала играть именно эффективность энергетической защиты оборудования и трубопроводов.

K-FLEX ENERGO PLUS обладает низким коэффициентом теплопроводности, чрезвычайно широким диапазоном рабочих температур, устойчивостью к УФ плотностью, широким диапазоном температур.

ХарактеристикиПоказатели
Диапазон рабочих температур, °Cот -70 до +150 (до +180)
(возможно до -200
также для криогеники)
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, не более, Вт/(м•°C)
-40
-20
0
20
40
0,034
0,036
0,038
0,039
0,040
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара µ, не менее4 000
Плотность, кг/м³70 ± 25
Коэффициент паропроницаемости, не более, мг/(м•ч•Па)0,0063
Водопоглощение за 24 ч по объему при полном погружении, не более, %1,5

Безопасность

Ценность человеческой жизни нельзя измерить или оценить. Любое промышленное предприятие является объектом повышенной опасности, поэтому одним из главных требований к оборудованию и материалам в таких объектах является пожарная, химическая и электрическая безопасность.

K-FLEX ENERGO PLUS не поддерживает горение, в процессе эксплуатации не выделяет вредных и канцерогенных веществ, не пылит и не образует взвеси, не впитывает легко воспламеняющиеся жидкости и предотвращает конденсацию их паров в изоляции, имеет очень низкую проводимость электрического тока.

ХарактеристикиПоказатели
Показатель кислотности (рН) по EN 13468нейтральный
Группа горючести по ГОСТ 30244Г1
Токсичность продуктов сгоранияТ2
Впитываемость нефтепродуктов, %1,68
Удельная токопроводимость, мкСм/м3,0
Сопротивление статическим разрядамвысокое
Содержание фторидовнет
Содержание силиконанет

Уверенность

Гарантии и качество играют, сегодня, большую роль, чем цена для дорогостоящих и ответственных объектов. Создание любого промышленного предприятия требует больших инвестиций и уверенности в качестве используемых материалов. При этом гарантированный срок эксплуатации на таких предприятиях, например для труб, составляет более 30 лет. Такие же требования предъявляются и к теплоизоляционным материалам, так как от этого зависит напрямую стоимость эксплуатации объекта, а соответственно окупаемость и успешная работа построенного завода.

Срок гарантированной эксплуатации K-FLEX ENERGO PLUS превышает 48 лет, кроме того на материал K-FLEX ENERGO PLUS распространяется уникальная для российских производителей тепловой изоляции гарантия от производителя 5 лет на сохранение первоначальных характеристик. Также материал обладает химической стойкостью и остается гибким даже при температуре ниже -60 С.

ХарактеристикиПоказатели
Долговечность, не менее, лет48
Гарантийный срок эксплуатации (с момента приемки конструкции специалистом завода), лет5
Гибкость на брусе с радиусом закругления 5 мм, при температуре-60 °С
Стойкость к UVA, %100
Температуры окружающего воздуха, °Сот -60 до +80
Устойчивость к нефтепродуктам, маслам, жирамустойчив
МОЧЕВИНАустойчив
ИЗОБУТАНустойчив
ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬустойчив
Н-БУТАНОЛустойчив
ИЗОПРОПАНОЛустойчив
ВЫСШИЕ СПИРТЫустойчив
АЦЕТАЛЬДЕГИДустойчив
ВИНИЛАЦЕТАТустойчив
АДИПИНОВАЯ КИСЛОТАустойчив
ПОЛИОЛЬустойчив
ПОЛИЭТИЛЕН (НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ)устойчив
ПОЛИЭТИЛЕН (ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ)устойчив
ПОЛИЭТИЛЕН (ЛИНЕЙНЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ)устойчив
ПОЛИПРОПИЛЕНустойчив
ПОЛИСТИРОЛустойчив
ПВХустойчив
ПОЛИБУТАДИЕНустойчив
SBR РЕЗИНЫустойчив

Сравнение высокотемпературной промышленной изоляции

Высокотемпературная изоляция жизненно важна во многих производственных приложениях, таких как непрерывная обработка, где необходимо контролировать рабочие температуры для достижения максимальной эффективности и стабильности, а также в литейном производстве и производстве стали, где эффективная теплоизоляция может помочь продлить срок службы оборудования и обеспечить дополнительные меры безопасности. .

В таких отраслях, как аэрокосмическая или военная промышленность, оборудование подвергается воздействию высоких температур из-за внешних факторов, будь то намеренных или случайных, что означает, что для обеспечения безопасности пассажиров и защиты жизненно важных инструментов требуется правильная теплоизоляция.

По этой причине выбор правильного типа теплоизоляции является ключевым моментом. Здесь мы рассмотрим 5 распространенных типов материалов, используемых для промышленной теплоизоляции, их свойства, преимущества и недостатки.

Минеральная вата

Изоляция из минеральной ваты изготавливается из смеси стекла, камня или шлака, которая нагревается до высокой температуры и затем превращается в структуру из легкого волокна. Обычным продуктом из минеральной ваты является Superwool, которая представляет собой силикатную вату из щелочноземельного металла (AES).Минеральная вата, такая как Superwool, чаще всего используется в непрерывно работающем оборудовании, а также в бытовых приборах.

Керамическое волокно

Керамическое волокно получают путем плавления алюмосиликатных материалов в печи, из которой наливают струю и охлаждают для образования волокон. Он невероятно легкий и обладает высокой устойчивостью к тепловым ударам. Керамическое волокно часто используется в футеровке печей, изоляции труб, компенсаторах, уплотнениях, противопожарной защите, футеровке печей и набивке для высоких температур.

Огненный кирпич

Огнеупорные кирпичи представляют собой блоки из огнеупорного керамического материала, изготовленные из шамота — минерального заполнителя, состоящего из водного силиката алюминия. Они могут выдерживать высокие температуры и могут способствовать повышению энергоэффективности. Хотя они обладают превосходными тепловыми свойствами, одним из их основных недостатков является то, что они больше, массивнее и тяжелее других материалов. Огнеупорные кирпичи чаще всего используются при обработке металлов, нефтехимии и керамики.Они также используются в печах, каминах, печах, кузнечных печах, доменных печах и дымоходах.

микропористый

Микропористая технология использует отделение мельчайших частиц как высокоэффективную форму управления температурой. Микропористая изоляция была впервые разработана для космических и аэрокосмических применений, чтобы иметь легкий вес и, следовательно, исключительно низкую теплопроводность. Материалы изготавливаются с использованием мелких частиц таких продуктов, как диоксид кремния — из-за ограниченного контакта частиц друг с другом тепловые пути ограничены, что приводит к превосходному термическому сопротивлению и чрезвычайно низкой теплопроводности.Они также препятствуют газовой проводимости и ограничивают конвекцию и излучение, что делает микропористые материалы очень универсальными для изоляции. Они используются в широком диапазоне применений, включая футеровку печей, аэрокосмическую промышленность и изоляцию технологических трубопроводов.

Слюда

Слюда — это природный минерал с превосходными тепловыми и электрическими свойствами. Он образует очень тонкие листы, а это означает, что он невероятно гибкий, его можно разрезать, штамповать и придавать самые разные формы.Чистая слюда флогопита выдерживает температуру до 1000 ° C. Слюда часто сочетается с другими материалами, такими как минеральная вата, стекловолокно или керамические волокна, для улучшения ее тепловых и физических свойств. Композитные ламинаты слюды доступны в виде листов, рулонов или трубок, причем листы и рулоны являются наиболее распространенными в таких применениях, как печи.

Таблица быстрого сравнения

Материал Температурный режим Теплопроводность (Вт / м.к) Преимущества Недостатки
Минеральная вата 649C 0,032-0,044 Очень низкая теплопроводность

Низкая усадка

Хорошая прочность

Термически стабильный

Неопасные

Экономичный

Сжимается и провисает с возрастом

Поглощает влагу, что снижает эффективность.

Слабая эффективность в ситуациях принудительной конвекции

Керамическое волокно 1260-1400C 0.12 Легкий

Низкая теплопроводность

Высокая термостойкость

Не стойкий к истиранию и ударам

Слабая эффективность в ситуациях принудительной конвекции

Огненный кирпич Около 1649 г. 0,15-0,56 Хорошая прочность при температуре окружающей среды и повышенных температурах.

Эффективен в широком диапазоне температур

Низкий уровень примесей

Низкая усадка при повторном нагреве

Тяжелее и крупнее, чем другие материалы

Не звукоизоляция

Низкая термостойкость

Более пористые кирпичи слабее

Не гибок в применении

Микропористые (на основе диоксида кремния) 1600C 0.021-0.034 Превосходные тепловые характеристики

Долговечность

Высокое сопротивление сжатию

Низкая теплопроводность и аккумулирование тепла

В некоторых приложениях может считаться пыльным.

Поглощает влагу, что снижает эффективность.

Слюда (флогопит) 1000C 0,71 Гибкий

прочный

Неопасные

Не впитывает влагу

Негорючие

Лучше всего использовать в сочетании с другими изоляционными материалами для улучшения свойств.

Может быть тяжелым при использовании очень толстого

В конечном итоге выбор правильной теплоизоляции зависит от вашего применения и ваших требований. Мы специализируемся на производстве изоляционных материалов на основе слюды, которые могут работать в самых разных высокотемпературных средах, включая нашу изоляцию на основе слюды Elmelec и нашу микропористую высокоэффективную теплоизоляцию Elmtherm. Если вы хотите обсудить ваши требования с одним из наших экспертов, свяжитесь с нами.

5 распространенных теплоизоляционных материалов

Прежде чем решить, какой изоляционный материал, по вашему мнению, подходит именно вам, необходимо учесть несколько моментов. Каковы R-ценность, цена, звукоизоляционные свойства и воздействие на окружающую среду? Вот список из 5 наиболее часто используемых изоляционных материалов и того, что они могут для вас сделать.

Минеральная вата
Минеральная вата покрывает довольно много типов изоляции.Это может относиться либо к стекловате, которая представляет собой стекловолокно, произведенное из переработанного стекла, либо к минеральной вате, которая является типом изоляции, сделанной из базальта. Минеральную вату можно приобрести в ватном или сыпучем виде. Большинство минеральной ваты не имеют добавок, которые делают ее огнестойкой, что делает ее непригодной для использования в условиях сильной жары. Минеральная вата имеет R-ценность от R-2,8 до R-3,5.

Стекловолокно
Стекловолокно — чрезвычайно популярный изоляционный материал.Одно из ключевых преимуществ — ценность. Изоляция из стекловолокна имеет более низкую установленную цену, чем многие другие типы изоляционных материалов, и для эквивалентных характеристик R-Value (то есть термического сопротивления), как правило, является наиболее экономичным вариантом по сравнению с системами изоляции из целлюлозы или напыляемой пены. Стекловолокно способно минимизировать теплопередачу благодаря тому, как оно изготовлено, эффективно вплетая тонкие пряди стекла в изоляционный материал. При установке стекловолокна важно надеть необходимое защитное оборудование, так как образуется стеклянный порошок и крошечные осколки стекла, которые потенциально могут вызвать повреждение глаз, легких и кожи.Стекловолокно — отличный негорючий изоляционный материал со значением R в диапазоне от R-2,9 до R-3,8 на дюйм
Полистирол
Полистирол — это водостойкая термопластичная пена, которая является отличным звуко- и температурным изоляционным материалом. Он бывает двух типов: вспененный (EPS) и экструдированный (XEPS), также известный как пенополистирол. Более дорогой XEPS имеет R-значение R-5,5, а EPS — R-4. Утеплитель из полистирола имеет уникально гладкую поверхность, которой нет ни в одном другом изоляционном материале.Он используется как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Изоляция из полистирола очень жесткая, в отличие от своих более пушистых собратьев. Обычно пену создают или разрезают на блоки, что идеально подходит для утепления стен.

Целлюлоза
Целлюлоза — очень экологичная форма изоляции. Он на 75-85% состоит из переработанного бумажного волокна, обычно газетной бумаги, бывшей в употреблении. Остальные 15% — это антипирен, такой как борная кислота или сульфат аммония. Из-за компактности материала целлюлоза практически не содержит кислорода.Отсутствие кислорода в материале помогает свести к минимуму ущерб, который может вызвать пожар. Таким образом, целлюлоза, возможно, не только одна из самых экологически чистых форм изоляции, но также одна из самых огнестойких форм изоляции. Целлюлоза имеет значение R от R-3,1 до R-3,7.
Пенополиуретан
Пенополиуретан (SPF) для распыления получают путем смешивания и реакции химикатов с образованием пены. Смешивающиеся и вступающие в реакцию материалы реагируют очень быстро, расширяясь при контакте, образуя пену, которая изолирует, герметизирует воздух и создает барьер для влаги.Они относительно легкие, весят примерно два фунта на кубический фут и имеют R-значение примерно R-6,3 на дюйм толщины.

Для получения дополнительной информации о теплоизоляции посетите наш центр продуктов

Добавить в доску проекта

Выберите из существующих досок проектов ниже:

Или Создайте новую доску проекта:

Товар добавлен на доску проекта.Перейдите в Моя учетная запись, чтобы просмотреть свои проекты.

Добавить в доску проекта

Выберите из существующих досок проектов ниже:

Или Создайте новую доску проекта:

Товар добавлен на доску проекта. Перейдите в Моя учетная запись, чтобы просмотреть свои проекты.


Высокотемпературная теплоизоляция | Эластопрокси

Узнайте, как выбрать теплоизоляцию для печей, отсеков двигателя и других высокотемпературных применений.

Клайд Шарп
Генеральный директор Elasto Proxy

Теплоизоляция используется в высокотемпературных средах, таких как печи и моторные отсеки. Доступно множество различных материалов, в том числе огнестойкая резина. Выбор включает керамическое волокно, стекловолокно, минеральное волокно, минеральную вату, полиуретан, силикон и различные специальные или патентованные материалы. Как видно из этого списка, некоторая теплоизоляция сделана из полимеров. Другие, например, металлическая фольга, нет.

Теплоизоляционные материалы тоже бывают разных форм. Выбор включает доски, блоки, шнуры, ткани с покрытием, гибкие листы, пенопласт, бумагу и ленты. Как производитель по индивидуальному заказу, Elasto Proxy может поставлять термозащитные материалы в этих и других форм-факторах. Затем мы преобразуем складские позиции для создания специальной теплоизоляции, отвечающей всем вашим требованиям.

Например, используя нашу машину для гидроабразивной резки, Elasto Proxy может преобразовывать листы меламиновой пены в теплоизоляцию определенной длины и ширины.Наш квалифицированный производственный персонал может также преобразовать тонкие листы стеклоткани с покрытием из алюминиевой фольги. Однако иногда резка — это не все, что вам нужно. Это потому, что ваше приложение требует большего, чем просто теплоизоляция.

Сэндвичи для изоляции зданий

В кухонной духовке изоляция служит важной, но ограниченной цели — сдерживать тепло и предотвращать его распространение. В моторном отсеке может потребоваться изоляция, чтобы блокировать распространение тепла, а также гасить громкие звуки или вибрации.Это особенно актуально для больших автомобилей с мощными двигателями с высоким децибелом. Например, автомобиль с противоминной защитой от засад (MRAP), который использовался в таких местах, как Ирак и Афганистан, использует как тепловую, так и акустическую изоляцию в моторном отсеке.

Создавая сэндвич-структуры из различных материалов, Elasto Proxy создает индивидуальную изоляцию, отвечающую требованиям множества областей применения. В качестве аналогии представьте бутерброд с ветчиной и сыром на пшеничном хлебе. Ветчина и сыр содержат белок.Пшеничный хлеб удовлетворяет потребность вашего организма в углеводах. Ни один из этих ингредиентов не выглядит и не имеет одинаковый вкус. Учтите также, что хлеб образует внешнюю часть бутерброда, а не его середину.

Во время обеда ваши вкусовые предпочтения и потребности в питании определяют, какой бутерброд вы можете заказать в ресторане. С изоляцией типа «сэндвич» требования вашего приложения определяют, какие материалы вы выбираете и как изготовитель укладывает их в стопку или наслоит их или вас. Вот почему так важно выбрать партнера, который прислушивается к вашим потребностям и понимает ваши требования.Также имеет значение опыт работы в вашей отрасли, а также понимание свойств материалов и стандартов воспламеняемости.

Свойства материалов и стандарты воспламеняемости

Даже самая лучшая теплоизоляция не остановит передачу тепла полностью. Всякий раз, когда есть разница в температуре между одной стороной материала и другой, некоторое количество тепла будет перемещаться из более теплой области в более прохладную. Не все материалы передают тепло одинаково, поэтому технические покупатели должны учитывать свойство материала, называемое теплопроводностью.

Проще говоря, теплопроводность описывает способность материала передавать тепло. Чем ниже значение, тем устойчивее материал к теплопередаче. Другими словами, выбирайте теплоизоляцию с низкой теплопроводностью для высокотемпературных применений. Насколько вам нужна теплопроводность? Опять же, это зависит от требований вашего приложения.

В некоторых случаях вам может потребоваться сбалансировать теплопроводность, например, с пределом прочности на разрыв.В зависимости от вашего приложения и отрасли вам также может потребоваться источник материала, который соответствует определенному стандарту огнестойкости. Есть много разных оценок воспламеняемости. Примеры включают UL 94 HF-1 (горизонтальное горение) и UL 94-V0 (вертикальное горение), и это лишь некоторые из них.

У вас есть вопросы по выбору теплоизоляционных материалов или по наиболее эффективному способу преобразования исходных материалов в индивидуальную изоляцию? Как насчет того, как лучше всего складывать или накладывать разные материалы для создания конструкций в стиле сэндвич, отвечающих всем вашим требованиям к изоляции?Посмотрите короткое видео ниже для получения дополнительной информации и свяжитесь с Elasto Proxy, чтобы задать вопросы или запросить расценки.

Теплоизоляционные материалы | Пена от Polymer Technologies

Наши теплоизоляционные решения созданы из высококачественных полимеров, которые помогают снизить теплопроводность, конвекцию и излучение. Если вам нужны теплоизоляторы для контроля температуры, мы поможем вам подобрать подходящую теплоизоляционную пену для регулирования теплового потока. В наш ассортимент теплоизоляционных материалов входят полиимидная пена, меламиновая пена, пена с закрытыми порами и легкие композиты.Ниже приведены примеры продуктов, которые можно использовать в различных областях, где чрезмерная жара и холод вызывают опасения. Теплоизоляционная пена также может быть усилена добавлением наших теплозащитных экранов.

]]>

Пожалуйста, заполните следующую форму для просмотра технических паспортов:

POLYDAMP

® Меламиновая пена (PMF)

POLYDAMP ® Меламиновая пена (PMF) — чрезвычайно легкий изоляционный материал, который демонстрирует исключительную устойчивость к нагреванию, низкому распространению пламени и дыму.Обладает отличными теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами.

Вернуться наверх
  • Плотность 0,56 фунт / фут³
  • Диапазон температур: от -300 ° F до + 356 ° F; прерывистый до + 492 ° F
  • Воспламеняемость: UL94 V-0, FAR 25.856, BSS 7365
  • Коэффициент К 0,25 при 68 ° F
  • Удовлетворяет всем стандартам для самолетов, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и транспорта (железнодорожных путей) пламени, дыма и токсичности

Доступен с различными пленочными покрытиями и подложками PSA.

POLYDAMP

® Гидрофобная пена меламина (PHM)

POLYDAMP ® Гидрофобная меламиновая пена (PHM) — это улучшенная версия PMF, предлагающая исключительные водостойкие свойства, ранее недостижимые для стандартной меламиновой пены, при сохранении всех других ключевых характеристик.

Вернуться наверх
  • Плотность 0,56 фунт / фут³
  • Диапазон температур: от -300 ° F до + 356 ° F; прерывистый до + 492 ° F
  • Воспламеняемость: UL94 V-0, FAR 25.856,8557365
  • Коэффициент К 0,25 при 68 ° F
  • Плавает в воде неограниченно долго; струи воды поднимаются на поверхность и скатываются
  • Соответствует всем воздушным судам (FAA, BSS и т. Д.), HVAC и транспортным (железнодорожным) стандартам пламени, дыма и токсичности

Доступен с различными пленочными покрытиями и подложками PSA.

POLYDAMP

® Пена с низким коэффициентом излучения (PLE)

POLYDAMP ® Пена с низким коэффициентом излучения (PLE) — это легкий композитный изоляционный материал, предназначенный для решения всех трех тепловых проблем: проводимости, конвекции и излучения.Это идеальный изоляционный материал из-за его композитной конструкции из армированной алюминиевой фольги по обе стороны от теплоизоляции с закрытыми порами низкой плотности.

Вернуться наверх
  • Вес 0,75 унций / фут² при толщине 0,25 дюйма
  • Диапазон температур: от -60 ° F до + 180 ° F
  • Воспламеняемость: FMVSS302; Соответствует всем стандартам HVAC и транспортировке (железнодорожным транспортом) по пламени, дыму и токсичности
  • R-значение 7.От 55 до 10,74, в зависимости от установки
  • Коэффициент излучения 0,032
  • Полированная поверхность из фольги отражает 98% теплового излучения
  • Превосходный барьер для конденсации / пара с рейтингом проницаемости 0,008
  • Доступны толщиной 0,125 дюйма, 0,1875 дюйма, 0,25 дюйма и 0,50 дюйма (трехслойная фольга)

Применения включают оборудование, в котором операторы или компоненты должны находиться при очень стабильных температурах, включая стены, воздуховоды HVAC и т. Д.

POLYDAMP

® Пенополиимид (PPF)

POLYDAMP ® Полиимидная пена (PPF) — это чрезвычайно легкий изоляционный материал, который демонстрирует исключительную устойчивость к нагреванию, малому распространению пламени и дыму.

Вернуться наверх
  • Плотность 0,60 фунт / фут³
  • Диапазон температур от -238 ° F до + 400 ° F
  • Воспламеняемость: внесен в список UL94 V-0.Соответствует всем стандартам
  • для самолетов, береговой охраны, систем отопления, вентиляции и кондиционирования и транспорта (железнодорожный)
  • Коэффициент К 0,29 при 68 ° F

Область применения простирается от воздуховодов HVAC и ECS до изоляции стен и фюзеляжа в различных отраслях промышленности, но в основном используется в аэрокосмической и судовой промышленности.

POLYDAMP

® Пена для слабого пламени и дыма

POLYDAMP ® Low-FS Closed Cell Foam — это запатентованный эластомерный состав, разработанный для использования в качестве теплоизоляционного и прокладочного материала там, где требуются характеристики низкого распространения пламени и распространения дыма.

Вернуться наверх
  • Плотность: 3,5 фунта / фут³
  • Диапазон температур: от -297 ° F до + 220 ° F
  • Водопоглощение: <0,20% по объему
  • Характеристики горения на поверхности Пламя и дым: <25 и 50

Теплоизоляция — обзор

1.1 Назначение теплоизоляции

Различные системы теплоизоляции, использующие различные типы теплоизоляционных материалов как на органических (таких как пенопласт, дерево, шерсть, пробка, солома, техническая пенька), так и на неорганические (такие как пеностекло, стекло и минеральные волокна) основы разрабатываются и испытываются, и разрабатываются новые методы анализа свойств как изоляционных материалов, так и изоляционных систем.Конкретные изделия различаются по форме, воспламеняемости, составу и структуре, что в соответствии с требованиями проектировщиков определяет возможности их применения в инженерной практике.

Исследователи в области термической науки пытаются минимизировать капитальные и эксплуатационные затраты, а также потери тепла. В предыдущих работах исследователи применяли несколько целевых функций для анализа конструкции трубопроводной системы, чтобы минимизировать потери тепла и количество используемой изоляции.

В таких сложных методах общий подход состоит в суммировании всех целевых функций с соответствующими весовыми коэффициентами и минимизации результирующей составной функции. Однако аналитическое решение следует применять только в том случае, если требуется очень точное значение толщины, поскольку оно учитывает конкретные детали и часто не является требованием с практической точки зрения, поскольку многие типы изоляции доступны только в определенных конкретных размерах.

Требуемая толщина изоляции для любого конкретного применения зависит от характеристик изоляционного материала, а также от назначения оборудования.Если процесс критичен, самым важным соображением может быть надежность. Если экономия тепла или электроэнергии является решающим фактором, экономия в год по сравнению с установленной стоимостью является наиболее важным фактором.

Напротив, когда изоляция должна использоваться для временной функции, такой как удержание тепла во время термического отверждения футеровки, тогда минимально возможная стоимость установки будет решающей. Таким образом, из-за противоречивых требований не может быть многоцелевой изоляции.Также не существует «идеальной» изоляции для каждого набора требований.

Низкая теплопроводность желательна для достижения максимального сопротивления теплопередаче. Следовательно, при любой данной потере тепла материал с низкой теплопроводностью будет тоньше, чем альтернативный материал с высокой проводимостью. Это особенно важно для технологических труб, поскольку более тонкие слои изоляции уменьшают площадь поверхности, излучающую тепло, а также уменьшают внешнюю поверхность, которая требует защиты. Основная цель изоляции — ограничить передачу энергии между внутренней и внешней частью системы.

Теплоизолятор плохо проводит тепло и имеет низкую теплопроводность. Изоляция используется в зданиях и в производственных процессах для предотвращения потерь или притока тепла. Хотя его основное предназначение является экономическим, оно также обеспечивает более точный контроль температуры процесса и защиту персонала. Он предотвращает образование конденсата на холодных поверхностях и, как следствие, коррозию. Такие материалы пористые, содержат большое количество спящих ячеек с воздухом. На рисунке 1.1 показан пример применения теплоизоляции в промышленности.

Рисунок 1.1. Примеры применения теплоизоляции.

( Источник: Trelleborg).

Теплоизоляция может применяться для одной или для комбинации следующих целей:

Экономия энергии за счет снижения скорости теплопередачи

Поддержание температуры процесса

Предотвращение замерзания, конденсации, испарения или образования нежелательных соединений, таких как гидраты

Защита персонала от травм при контакте с оборудованием

Предотвращение конденсации на поверхности оборудования, транспортирующего жидкости при низких температура

Предотвращение повышения температуры оборудования из-за внешнего огня

Для сохранения охлаждения

Предлагает лучший контроль процесса за счет поддержания температуры процесса

коррозии поддержание открытой поверхности охлаждающей системы выше точки росы.

Поглощение вибрации.

Теплоизоляционные клеи и покрытия

EP30

Двухкомпонентная высокоэффективная эпоксидная смола с низкой вязкостью. Высокопрочные жесткие связи. Низкая линейная усадка после отверждения. Превосходная оптическая четкость и светопропускающие свойства. Срок службы от -60 ° F до + 250 ° F. Легко затвердевает при комнатной температуре. Выдерживает 1000 часов при 85 ° C / 85% относительной влажности.

EP21LV

Эпоксидный клей, герметик, покрытие устойчиво к воздействию кислот, щелочей и многих растворителей.Отверждение при комнатной температуре с низкой вязкостью. Не содержит растворителей. Работоспособен от -60 ° F до + 300 ° F. Отливается до толщины более 2-3 дюймов. Отличный электроизолятор.

EP30D-7

Эпоксидная система, модифицированная уретаном. Превосходная прочность и стойкость к истиранию. Отверждается при комнатной температуре. Состав течет легко и плавно. Разнообразный график лечения.

EP30HT

Высокотемпературная эпоксидная система, отверждаемая при комнатной температуре.Исключительная прочность сцепления и стабильность размеров. Оптически чистый. Отвечает требованиям FDA, глава 1, раздел 175.105. Легко наносится. Работоспособен от -60 ° до + 400 ° F. Защищает от воздействия воды, масел, топлива, кислот, щелочей и многих растворителей. Жесткая система. Впечатляющие показатели электроизоляции.

EP3HT

Быстрый однокомпонентный термоотверждаемый клей. Работоспособен от -60 ° F до + 400 ° F.Высокая прочность на сдвиг. Шор Д харднес> 70. «Неограниченный» срок службы при комнатной температуре. Превосходный электроизолятор. Выдерживает 1000 часов при 85 ° C / 85% относительной влажности.

EP42HT-2

Склеивание, герметизация, покрытие, заливочный компаунд. Термостойкий, химический, паростойкий. Превосходные оптические свойства передачи. Без растворителей. Выдерживает воздействие кислот, щелочей и многих растворителей.Возможность заброса до 2-3 дюймов. Легко отверждается при температуре окружающей среды. Диапазон рабочих температур от -60 ° F до + 450 ° F.

Руководство по термостойкости для начинающих: 6 вещей, которые следует учитывать

Вы знаете это чувство.

Это через несколько секунд после первоначальной боли, когда вы отдергивали руку от прикосновения к чему-то горячему.

Вы начинаете трясти руку, пытаясь стряхнуть боль с кожи.

Когда боль начинает утихать, она сменяется пульсацией под кожей, как будто при ожоге крошечное сердцебиение.

Этот тип ожога может быть незначительным, приводящим к покраснению и воспалению кожи. Но ожоги могут быть гораздо более серьезными, приводя к инфекции или повреждению нервов.

Ужасное чувство, которое можно было бы предотвратить с помощью подходящей термостойкой защиты.

Как выбрать правильную защиту?

Зная, какие вопросы вам нужно задать. Это цель Руководства по термостойкости для начинающих.

1.Как измеряются рейтинги тепла?

Давайте начнем с некоторой справочной информации и рассмотрим, как мы измеряем рейтинги тепла.

Североамериканский стандарт (ASTM F1060):

Как мы рассмотрели в нашей инфографике по термостойкости , этот тест измеряет теплопроводное сопротивление материала для определения его теплоизоляционных свойств при контакте с горячими поверхностями.

Рейтинг перчатки определяется наивысшей температурой контакта, при которой время до ожога второй степени составляет более 15 секунд, а время до боли — более 4 секунд.

Стандарт оценивает материал между уровнем 1 (ниже 176 ° F) и уровнем 5 (608 ° F). Примечание. Пока тест останавливается при 608 ° F, перчатка может иметь более высокую тепловую защиту.


Европейский стандарт (EN 407: 2004):

Этот стандарт включает шесть термических испытаний: поведение при горении, контактное тепло, конвективное тепло, лучистое тепло, а также маленькие и большие брызги расплавленного металла.

Мы ориентируемся на североамериканский стандарт, но статья Ханны Алторп «Работа с экстремальными температурами» является отличным источником информации о европейском стандарте.

2. Насколько жарко?

Теперь вы знаете, как измеряются термостойкие перчатки, но как насчет термической температуры предметов, к которым вы прикасаетесь?

Важно быть точным при чтении (не пытайтесь оценить).

Проще всего это сделать с помощью инфракрасного термометра.


Этот шаг важен по двум причинам:

  1. Если вы переоцените температуру объекта, чтобы «играть безопасно», вы можете получить перчатку со слишком хорошей изоляцией.Это делает перчатку громоздкой и ограничивает маневренность.
  2. Недооценивая тепло объекта, вы рискуете получить ожог. Возможно, вам также придется потратить больше денег из-за травм с потерей рабочего времени.

3. Какой материал самый термостойкий?

Есть два основных варианта термостойких перчаток:

Махровый трикотаж и синтетический материал.

Выбор подходящего материала зависит от тепла от тепловой температуры.

Натуральные материалы:

Лучшим вариантом для термостойкости ниже 450 ° F являются натуральные материалы, такие как махровая ткань.

Махровая ткань при вязании образует «петли», которые задерживают воздух и создают отличный изолятор.

Защитная махровая ткань может показаться не такой уж большой, но кто не использовал кухонную ткань, чтобы достать что-то из духовки после того, как неправильно положил на место прихватку для духовки?

Ткань для посуды и махровая перчатка изготовлены из одного материала.Если нет риска порезов или проколов, эти недорогие перчатки — отличный вариант.

Синтетические материалы:

Синтетические материалы, такие как Kevlar®, являются лучшим вариантом термостойкости при температурах выше 450 ° F.

Махровая ткань начинает обугливаться при таких более высоких температурах, поэтому синтетические материалы хорошо работают в качестве оболочки поверх махровой подкладки.

Защита от жидкости:

Неопреновые перчатки — лучший выбор для защиты от пара или горячих жидкостей.Этот синтетический каучук устойчив к разложению и имеет температуру горения 500 ° F.

4. Каковы ваши условия работы?

Не существует ни одной идеальной термостойкой рабочей перчатки. В каждой отрасли есть условия, которые следует учитывать при выборе перчаток, подходящих для вашего рабочего места.

Тип тепла:
  • Сухая и влажная: Разница между перчаткой, связанной ниткой, или перчаткой, пропитанной неопреном.
  • Сравнение температуры и окружающей среды: Это связано с прямым контактом или температурой в помещении?
  • Есть открытое пламя или искра ?: Если да, то вам понадобится перчатка, обработанная огнезащитным составом.
  • Есть ли другие опасности? Тепло может быть основной проблемой, но в таких отраслях, как штамповка металла, существует риск порезов или проколов. Синтетические волокна, такие как Kevlar®, обеспечивают хорошую защиту от порезов. Силиконовое покрытие ладони, такое как Temperbloc ™, может повысить сопротивление проколам и обеспечить сцепление.

5. Есть ли другие факторы, которые следует учитывать?

Мы рассмотрели важность знания температуры, определения условий работы и выбора материалов. Но есть еще несколько вещей, которые следует учитывать:

  1. Насколько тяжелый предмет? Пятифунтовому куску стали требуется гораздо больший контакт, чем пятифунтовому куску.
  2. Есть ли время для охлаждения? Перчатка будет удерживать тепло. Если у нее нет времени остыть между использованиями, пользователь начнет ощущать тепло через перчатку.Если применение происходит регулярно, необходима перчатка с большей изоляцией.
  3. Как долго вы будете удерживать предмет? Чем дольше вы держите предмет в руках, тем больше тепла передается от предмета к вашим СИЗ.
  4. Насколько важна ловкость? Чем выше изоляция перчаток, тем меньше подвижности будет у вашей руки. Примерьте несколько перчаток с требуемым диапазоном защиты от тепла, чтобы найти ту, которая обеспечивает максимальную подвижность.

6.Найдите баланс:

Подумав о перечисленных выше факторах, вы сможете выбрать правильный тип СИЗ для вашей отрасли.

Поиск лучшей защиты — это баланс, но он не должен быть неудобным компромиссом между комфортом и защитой.

Теперь, когда ваши руки в безопасности, что насчет рук?

Прочтите наше краткое руководство по термостойким рукавам

.

Калорифер для приточной вентиляции: виды, устройство и расчет мощности

виды, устройство и расчет мощности

Калорифер, или канальный нагреватель — общее название трубных приборов, посредством которых осуществляется нагрев воздушных масс внутри помещения. В такой установке может циркулировать горячая вода, воздух или пар.

Что такое калорифер и для чего он нужен

Он представляет собой своеобразный теплообменник, в котором источником тепла являются воздушные потоки, соприкасающиеся с нагревательными элементами. Посредством прибора выполняется прогрев приточного воздуха в вентиляционных системах и сушильном оборудовании.

Схема демонстрирует место калорифера в канальной вентиляционной уставновке

Монтируемый прибор может быть представлен отдельным модулем или входить в состав моноблочной вентиляционной установки. Сфера применения представлена:

  • первоначальным нагревом воздуха в приточных системах вентиляции с подачей воздушного потока с улицы;
  • вторичным нагревом воздушных масс при рекуперации в системах приточно-вытяжного типа, регенерирующих тепло;
  • вторичным нагревом воздушных масс внутри отдельных помещений для обеспечения индивидуального температурного режима;
  • прогревом воздуха для его подачи в кондиционер зимой;
  • резервным или дополнительным отоплением.

Энергетическая эффективность канального воздухонагревателя любой конструкции определяется коэффициентом тепловой отдачи в условиях определённых энергетических затрат, поэтому при значительных показателях тепловой отдачи прибор принято считать высокоэффективным.

Обвязка в приточной вентиляционной системе регулирующего арматурного каркаса выполняется посредством двухходовых вентилей в городской сети, а также трёхходовыми вентилями при использовании котельной или бойлера. При помощи установленного обвязочного узла легко контролируется производительность используемого оборудования, и минимизируется риск промерзания зимой.

Виды

Отопительно-вентиляционная техника представлена преимущественно водяными и паровыми приборами.

Потоки воздуха проходят через несколько узлов системы

Предпочтение чаще всего отдаётся водяным воздухонагревателям, которые отличаются:

  • формой поверхности. Они могут быть гладкотрубными и ребристыми, пластинчатыми и спирально-навивными;
  • характером перемещения теплового носителя. Воздухонагреватели одноходового и многоходового типа.

В зависимости от размеров нагревательной поверхности, все приборы водяного и парового типа представлены четырьмя моделями: самые малые (СМ), малые (М), средние (С) и большие (Б).

Водяной

Калориферами водяного типа обеспечивается прогрев воздуха внутри вентиляционного канала до комфортных температурных показателей посредством энергии теплового носителя, постоянно циркулирующего в радиаторной части оборудования. Жидкостные теплоносители не уступают по своим основным характеристикам аналогам электрического типа, но отличаются повышенными показателями энергопотребления и некоторой сложностью монтажа, поэтому их установка должна осуществляться специалистами.

Принцип действия основан на наличии в конструкции звеньев пустого медного или на основе медных сплавов змеевика, расположенных в шахматном порядке. Также устройство обладает алюминиевыми пластинами, предназначенными для тепловой отдачи. Внутри медного змеевика перемещается нагретая жидкость, представленная водой или гликолевым раствором, в результате чего тепло передаётся воздушным потокам из приточной системы.

На схеме представлены узлы вентиляции с водяным фильтром

К основным преимуществам водяных нагревателей воздуха в системах вентилирования можно отнести высокую эффективность прогрева больших по площади помещений, что обусловлено его конструкционными особенностями.

Корпус и внутренние детали водяного калорифера

  1. боковая часть корпуса;
  2. верхняя и нижняя панели корпуса;
  3. вентиляционный патрубок на задней панели;
  4. теплообменник;
  5. решётка моторной опоры;
  6. лопатки ориентируемого типа;
  7. дополнительная ёмкость для конденсата;
  8. основная ёмкость для конденсата;
  9. верхняя часть корпуса теплообменника;
  10. воздуховод;
  11. фиксирующие прибор кронштейны;
  12. пластиковые угольники.

Основной минус заключается в высоком риске промерзания прибора в условиях резко отрицательных температур, что объясняется наличием в системе воды и требует обязательной защиты от обледенения.

Они представлены металлическими трубками с ребристой наружной частью, увеличивающей эффективность тепловой отдачи. Канальные нагреватели, по трубам которых передвигается нагретый тепловой носитель, а снаружи перемещаются и нагреваются воздушные массы, целесообразно монтировать в прямоугольных вентиляционных системах.

Паровой

Они востребованы промышленными предприятиями с избытком пара, который позволяет обеспечивать технологические потребности устройства. Тепловой носитель в таком приборе представлен паром, подаваемым сверху, а в процессе его прохождения сквозь рабочие элементы теплообменника образуется конденсат.

Тепловым носителем в этом типе калорифере является пар

Все выпускаемые в настоящее время паровые теплообменники в обязательном порядке проходят проверку герметичности посредством сухого воздуха, подаваемого с давлением в пределах 30 бар при погружении устройства в резервуар, наполненный тёплой водой.

К преимуществам приборов в системе кондиционирования и вентилирования относится быстрый прогрев помещения, что объясняется конструкцией такого устройства.

Схематическое изображение главных компонентов парового калорифера

  1. доска с трубами;
  2. боковая щитковая часть;
  3. нагревательный элемент;
  4. прокладка.

Ощутимым минусом парового канального нагревателя является обязательное наличие оборудования, которое непрерывно генерирует пар.

Электрический

Наименее мощные вентиляционные системы экономически целесообразно оснащать обычными электрическими калориферами. Принцип работы устройства основан на прохождении воздушных потоков, подающихся по приточной вентиляционной системе через нагревательные элементы, отдающие часть тепловой энергии. Нагретый воздух подаётся в помещение, а защита от любых перегревов реализуется биметаллическими термовыключателями.

Такие приборы совершенно не нуждаются в подводке слишком сложных или профессиональных коммуникационных систем, поэтому подключаются к уже имеющимся линиям электрического снабжения, что является несомненным плюсом.

Более мощные вентиляционные системы рекомендуется оснащать с электрокалориферами

Внутреннее устройство представлено электронагревателями трубного типа, что обеспечивает максимально эффективный тепловой обмен с окружающими воздушными потоками.

  • IV — вентиляционный элемент на вытяжной воздух;
  • PV — вентиляционный элемент на приточный воздух;
  • PR — теплообменник пластинчатого типа;
  • KE — электрический нагревательный элемент;
  • PF — фильтрующая система на свежий воздух;
  • IF — фильтрующая система на вытяжной воздух;
  • TJ — температурный датчик на приточный воздух;
  • TL — температурный датчик на свежий воздух;
  • TA — температурный датчик на вытяжной воздух;
  • M1 — мотор клапана воздухообводного типа;
  • M2 — клапан для свежих воздушных потоков;
  • M3 — клапан для вытяжных воздушных потоков;
  • PS1 — дифференциальное реле давления на приточные воздушные потоки;
  • PS2 — дифференциальное реле давления на воздушные потоки вытяжного типа.

Электрический калорифер включает в себя 14 элементов

Использование электрических приборов может быть оправданным только в вентилируемом помещении, площадь которого составляет менее 100–150 м2. В противном случае уровень расхода электрической энергии будет слишком высоким.

Качественная вентиляция в доме избавит от сырости и застоявшегося воздуха. В следующей статье вы узнаете более подробно о монтаже системы приточно-вытяжного типа: https://aqua-rmnt.com/ventilyaciya/pritochno-vyityazhnaya-ventilyatsiya-v-chastnom-dome.html.

Расчёт мощности

Получение воздуха с необходимыми температурными показателями предполагает проведение правильных расчётов и грамотного выбора устройства для вентиляции приточного типа. Даже несмотря на то, что особой популярностью пользуются современные водяные приборы с тепловым носителем в виде горячей воды, при выборе устройства любого типа изначально требуется определиться с его мощностью на основе исходных данных, представленных:

  • объёмом нагреваемых приточных воздушных масс в м³/ч или кг/ч;
  • температурными показателями исходных воздушных масс, равными расчётной температуре уличного воздуха в конкретном регионе;
  • предпочтительным температурным режимом воздушных потоков после нагрева;
  • температурным графиком теплового носителя, который используется для прогрева.

Упрощённое определение мощности канального нагревателя выполняется в соответствии с простой формулой:

Р = 0,34 × Q × Т

Q — производительность вентиляционной системы в м3/час;

Т — разница температурных показателей на вход и выход в вентиляционном канале.

Таблица: расчёт мощности для основных параметров вентиляционной системы

Производительность, м3Мощность нагревательного элемента, кВт
801,2
1602,4
2403,6
3304,8
5107,5
73010,8
102015,0
152022,5
203030,0

Например, объём воздуха в комнате площадью в 20 м2 при высоте потолка 300 см, равен 60 м3, поэтому однократный воздухообмен составляет 60 м2/час.

Таблица: показатели мощности электрического, парового и водяного канального нагревателя

Показателиt воздуха на входе оС
0-5-10-15-20-25-30-35-40-45
Мощность кВт0.060.080.090.110.130.140.160.180.190.21

Подаваемый в помещение с улицы приточный воздух требует обработки, чтобы получить нормативные параметры. Обрабатывать воздушные массы можно фильтрацией, нагревом, охлаждением и увлажнением. Прогрев приточных воздушных потоков осуществляется внутри специального теплообменного оборудования, представленного калориферами.

Жидкостные канальные воздухонагреватели являются сегодня самыми популярными, широко используемыми в большинстве вентиляционных систем. Теплоноситель жидкого типа постоянно перемещается в направлении, которое противоположно воздушным потокам, что обеспечивает эффективное и недорогое отопление, существенно экономящее энергоресурсы и поддерживающее оптимальные микроклиматические условия в помещениях любого типа.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Калориферы для приточной вентиляции — основные виды, обзор и расчет.

Автор Евгений Апрелев На чтение 5 мин Просмотров 7.8к. Обновлено

Обеспечить оптимальный доступ свежего и чистого воздуха в жилые помещения, особенно в теплое время довольно простое задание. Для этого лишь необходимо, чтобы приточная вентиляция была оснащена вентилятором с достаточной мощностью.

[contents]

Однако в зимний период следует радикальным образом изменить сложившееся понятие на обустройство всей вентиляционной системы. В данном случае особое внимание рекомендуют обращать на калориферы для приточной вентиляции, которые возьмут на себя полную заботу об установлении свободного доступа в жильё достаточного количества теплого воздуха и благоприятного микроклимата в комнатах.

Калорифер – это устройство (оборудование), предназначенное для осуществления теплообмена путем нагревания потока воздуха при помощи соприкосновения его с определенным количеством нагревающих элементов.

Устанавливается такой прибор в вентиляционных системах, как в виде отдельно стоящих модулей, так и в комплексе с моноблочными конструкциями.

Виды калориферов, используемых в вентиляционных системах приточного типа

Выбор подобных устройств для основывается, как правило, на нескольких основных факторах, в число которых входят производительность, общая площадь помещения, мощность оборудования, а также климатические особенности конкретной местности. С учетом всех перечисленных характеристик применяют следующие виды:

  • электрокалориферы для приточной вентиляции – применение данного вида нагревателей считается наиболее экономически оправданным, исходя из того, что электрокалорифер не требует выполнения подводки сложных коммуникаций (достаточно подключить устройство к электроснабжению) и оборудован специальными ТЭНами для максимально эффективного теплообмена, которые преобразовывают энергию электрического типа в тепловую.
  • водяные калориферы для приточной вентиляции – их основное назначение заключается в нагреве воздуха в вентиляционных системах с круглым и прямоугольным видом сечения, поэтому они успешно применяются для отопления коттеджей, магазинов, крупных комплексов, складов и помещений, в том числе животноводческих ферм.

Использование электрических калориферов эффективно при площади вентилируемого помещения в пределах 100-150м2. Главными достоинствами подобных калориферов является простота монтажных работ и их общедоступность, а недостатком – высокий уровень энергопотребления.

Водяные калориферы являются довольно практичными, выгодными и надежными устройствами для эффективного обогрева воздуха больших объемов (более 150 м2) и не нуждаются в постоянном или частом обслуживании. Качество их работы полностью зависит от наличия автоматического управления.

При установке в верхней точке с направлением вниз калорифер водяного типа способен быстро и легко выравнивать температуру воздушной массы помещения, благодаря оснащению данного вида теплообменников специальным термостатом. Для более качественного обогрева такие устройства могут объединяться в единую конструкцию.

Система вентиляции на основе водных калориферов функционирует по схеме: поступающий через воздухозаборные сетки внешний воздушный поток, пройдя сквозь жалюзийные решетки, попадает в участок фильтров, в которых проходит процедура непосредственной его очистки от пыли и всевозможных механических включений. После чего очищенный воздух поступает в калорифер для дальнейшего нагрева посредством тепла, отдаваемого магистральной водой.

Среди широкого ассортимента водяных нагревателей особую популярность получили калориферы с применением биметаллического и алюминиевого оребрения элементов.

Методы обвязки

Регулирующий арматурный каркас (обвязка калорифера приточной вентиляции) в зависимости от используемого источника поступления нагретой воды зачастую осуществляется двумя способами:

  • применение двухходовых вентилей – в случаях использования городской сети, в которой не фиксируется расход обратного количества воды, существует только необходимость поддержания постоянства температуры;
  • использование трехходовых вентилей – в случаях потребления с бойлера или котельной, где строго фиксируется расход обратного объема воды, а любые изменения влияют на нормальное функционирование всей системы. Также вам будет полезно прочитать как организовать вентиляцию в котельной загородного дома.
является очевидной необходимостью, поскольку позволяет контролировать производительностью оборудования и предохраняет его от излишнего промерзания в зимний период времени.

Определение необходимого значения мощности установки

При подборе нагревательного оборудования для обустройства приточной вентиляции нужно в обязательном порядке необходимых показателей:

  • производительности на основе наружного воздушного потока окружающей среды;
  • давления, которое создается работой вентиляторов;
  • общей мощности нагревательного прибора;
  • площади трубоотводов подачи воздуха;
  • допустимой нормы возникновения различного рода шумовых эффектов;
  • скорости проникновения воздушных потоков.

Особое внимание уделяется определению уровня мощности калорифера.

Процесс установки калориферов применяется в приточных вентиляционных системах в целях нагрева внешнего воздуха преимущественно в холодное время. Показатель мощности возможно рассчитать на основе параметров производительности вентиляции, минимальной, а также заданной температуры воздушных потоков, как снаружи, так и на выходе. Для эффективной работы приточная система зачастую оснащается регулятором мощности, предназначенного для снижения в холодный период времени скорости вращения вентилятора.

, следует учитывать ряд существенных правил и ограничений:
  • возможность применения разного типа питания;
  • трехфазное подключение необходимо при использовании калорифера мощностью более 5кВт. В данном случае трехфазное питание является наиболее приемлемым вариантом, поскольку при этом ток будет гораздо ниже.

Максимально допустимое значение тока, потребляемого калориферным оборудованием, рассчитывается на основе довольно простой формулы:

I = P (мощность) /U (напряжение питания)

Для однофазного напряжения значение U приравнивают к 220В, при трехфазном питании – 660В.
Немаловажным параметром также является температура приточного воздушного потока при нагревании калорифера заданного параметра мощности, которая рассчитывается по формуле:

T =2.98 x P (мощность) / L (производительность вентиляционной системы)

Стандартные значения рассчитываемой мощности калориферной установки для квартир и домов может составлять 1-5кВт и 5-50кВт – на предприятиях или в офисе. В случаях невозможности применения электрического типа калориферного прибора с заданной мощностью, следует прибегнуть к установке водяного калорифера, который использует в виде основного тепла воду из различных систем отопления, в том числе автономное или центральное.

В целом, в небольших помещениях целесообразнее устанавливать калориферы для приточной вентиляции на электрической основе, так как они удобны в эксплуатации и не занимают много времени при установке. Для строений с большой площадью наилучшим вариантом станет монтаж водяных калориферов, благодаря которым значительно экономится электроэнергия и уменьшаются энергозатраты, необходимые для подогрева воды.

Калориферы для приточной вентиляции: водяные и электрические

На чтение 5 мин Просмотров 168 Опубликовано Обновлено

Обеспечить доступ свежего воздуха в жилье в наше время достаточно просто. Самый простой способом сделать это – установить проточную вентиляцию с установленным в ней вентилятором. В таком случае в жаркие летние дни в помещении всегда будет чистый прохладный воздух.

Но что же делать в зимнее время, когда подаваемый через вентиляцию воздух будет слишком холодным? Но и для этого случая есть решение – необходимо установить в вентиляционном канале калорифер, который обеспечит нагревание воздуха, что подается из улицы.

Калорифер – это устройство, которое нагревает воздух путем его соприкосновения с поверхностью нагревающих элементов, количество которых может быть разным.

Типы калориферов для вентиляции

Приточная вентиляция с калорифером

Калориферы, которые могут использоваться в системах вентиляции, отличаются между собой мощностью, производительностью, типом теплоносителя и некоторыми другими параметрами. Самое широкое распространение получили два основных типа:

  • электрические;
  • водяные.

Как понятно из названия, подобные обогревательные устройства отличаются между собой источником тепла для нагрева воздуха.

Электрические приборы

Электрические калориферы для приточной вентиляции являются очень эффективными, но достаточно затратными обогревательными приборами. Повышение температуры в вентиляционном канале осуществляется в результате контакта воздуха с раскаленными спиралями или пластинами, сделанными из тугоплавких типов металлов.

Повышение температуры нагревательных элементов при этом происходит за счет смены электрического сопротивления нагревателей. Для этого требуется достаточно много электрической энергии.

Степень нагрева спирали или пластины является прямо пропорциональным силе тока, который течет через элемент.  Увеличивая напряжение, можно уменьшить силу тока, не изменяя при этом электрическую мощность.

Несмотря на значительные энергозатраты, электрические нагревательные приборы отличаются компактными размерами и простотой в установке.

Преимущества и недостатки электрических калориферов

Среди основных преимуществ, которыми характеризуется электрический калорифер, стоит выделить следующие.

Простой процесс установки. Так, подвести к нагревателю кабель намного проще, чем обеспечивать циркуляцию внутри него воды или другого теплоносителя.

Можно не переживать об обеспечении теплоизоляции проводки. Потери питания в кабеле в результате электрического сопротивления намного ниже потерь тепла в любом трубопроводе с жидким теплоносителем.

Легкая регулировка подходящей температуры воздуха. Чтобы иметь возможность устанавливать температуру подаваемого в помещение воздуха на требуемом уровне, достаточно установить в цепь питания нагревательного прибора простой термодатчик. В случае же с водяным калорифером потребуется согласование мощности котла, температуры теплоносителя и воздуха.

Вместе с тем, электрический тип приборов имеет и свои недостатки. В первую очередь это стоимость прибора, которая является более высокой в сравнении с водяными аналогами. Так, в случае примерно одинакового уровня мощности цена электрического калорифера будет примерно в 2 раза выше устройства с жидким теплоносителем.

Достаточно высокие энергетические затраты. Так, для обеспечения нагрева воздуха в системе вентиляции даже небольшого помещения расходы на электричество будут значительными.

С учетом того, что в зимнее время калориферы работают практически без перерывов, существует высокая вероятность перегрева прибора. В случае с устройствами, которые работают от электрической энергии, это может привести к серьезным последствиям. Поэтому калориферы для вентиляции такого типа должны быть оснащены надежной системой защиты от перегрева.

Водяные устройства

Второй тип вентиляционных калориферов – водяные, обеспечивают повышение температуры воздуха, подаваемого в вентиляционный канал, за счет передачи тепловой энергии от теплоносителя, который циркулирует внутри радиатора прибора.

Жидкость как нагреватель воздуха практически ни в чем не уступает электрическим аналогам, но при этом не требует большого энергопотребления.

Но в отличие от прибора электрического типа, водяные являются достаточно сложными в установке, поэтому провести их монтаж самостоятельно довольно затруднительно.

Плюсы и минусы водяных нагревателей

Среди преимуществ, которые имеют водяные нагреватели воздуха в вентиляционных системах самым важным является высокая эффективность использования даже в помещениях большой площади.

Обеспечивается это особенностями конструкции прибора, поскольку нагрев воздуха в нем происходит в плоскости, перпендикулярной потоку воздуха.

Самым же важным недостатком водяного калорифера является высокая вероятность обмерзания устройства при сильных морозах, поскольку принцип его работы основан на перетоке воды внутри радиатора. Именно поэтому обогреватели такой разновидности должны иметь защиту от возможного обледенения.

Материалы исполнения устройств

В случае с электрокалориферами вариантов использования материалов есть немного. Чаще всего встречается стальное или алюминиевое оребрение ТЭНов. Иногда также используется система обогрева, основным элементом которой является открытая вольфрамовая нить.

В случае с водяными обогревательными приборами используются такие варианты исполнения:

  • стальная труба с оребрением из такого же материала. Подобная конструкция является самой дешевой;
  • стальные трубы и оребрение из алюминия. Такая конструкция гарантирует более высокую теплоотдачу благодаря прекрасной теплопроводности алюминия в сравнении со сталью;
  • биметаллические теплообменники с медной трубой и алюминиевым оребрением. Подобный вариант гарантирует самый высокий уровень теплоотдачи.

Особенности выбора электрических калориферов

В том случае, если в системе вентиляции будет использовать калорифер электрического типа, выбор устройства следует осуществлять по его температуре на выходе и входе, а также по уровню расхода воздуха.

Большинство производителей в документации к своей продукции указывают электрическую мощность и расход потребляемого воздуха. В таком случае выбор прибора не вызывает никаких вопросов. Но при этом также важно обеспечит поддержку минимально допустимого объема потока воздуха. В случае игнорирования подобного требования нагревательный элемент электрического калорифера может быстро выйти из строя.

Таким образом, калорифер в вентиляционной системе обеспечивает помещению приток свежего и, что самое главное, теплого воздуха. При этом нагревательные элементы бывают двух основных типов – водяные и электрические.

В случае помещения небольшой площади более целесообразно устанавливать прибор электрического типа, поскольку они отличаются простой установкой и компактными размерами. Если же помещение большое, оптимальным выбором будет монтаж водяного калорифера, который отличается низкими энергозатратами в сравнении с аналогичными приборами, работающими от электричества.

▷ Калорифер для приточной вентиляции в завода «МУССОН»

В теплое время обеспечить достаточный доступ в помещение приток свежего воздуха довольно просто. Для этого только нужно, чтобы приточная система вентиляции была оборудована достаточно мощным вентилятором. Но в холода все усложняется, поэтому вентиляционная система должна быть обустроена иначе и включать в себя калорифер для приточной вентиляции, который полностью позаботится о доступе в помещение чистого воздуха и тепла.

Калориферы для вентиляции: особенности действия

Калорифер представляет собой устройство, которое обеспечивает теплообмен посредством нагревания воздушного потока, когда он соприкасается с нагревающими элементами. Любые калориферы для вентиляции устанавливаются в системах вентиляции или как обособленный модуль, или в «комплекте» с моноблочными конструкциями.

В приточных вентиляционных системах могут использоваться разные типы калориферов и их модификации, предусмотренные для тех или других видов теплоносителей, в качестве которых могут выступать вода, пар и электроэнергия.

Типы калориферов

Существуют следующие основные типы калориферов:

  1. водяные;
  2. паровые;
  3. электрические.

Самым популярным является водяной калорифер для вентиляции, который работает на горячей воде. Такое оборудование адаптировано под системы вентиляции прямоугольного либо круглого сечения и может быть 2- и 3-рядным. В воздухе, который проходит через теплообменник с горячей водой, не должно содержаться волокон, клейких или твердых веществ.

Калориферы парового типа используются реже. Как правило, они устанавливаются на тех производственных предприятиях, где имеется генерация пара для технологических и промышленных потребностей.

Электрокалорифер работает от электросети, в его конструкцию входят вентилятор и электрический нагреватель. Плюсом такого калорифера является его способность максимально быстро нагреть и «освежить» любое помещение, даже если оно долгое время не использовалось. В полане популярность электрокалорифер уступает водяному по одной причине: он издает довольно сильный шум.

Расчет калориферов вентиляции

Для каждого конкретного случая следует подбирать калорифер с определенными характеристиками, и расчет калориферов вентиляции в первую очередь основывается на определении мощности агрегата. Ее должно быть достаточно для той площади, которая будет обогреваться.

Для расчета используются такие показатели, как объем подлежащего нагреванию приточного воздуха, его первоначальная и целевая температура, температурный режим соответствующего теплоносителя, площадь помещения. Перед покупкой калорифера целесообразно проконсультироваться со специалистом, который поможет правильно подобрать агрегат.

Какой калорифер для приточной вентиляции выбрать?

Глоток свежего воздуха нужен и усердному работнику, и праздному домоседу. Впрочем, в зимнее время приточный воздух может быть чрезмерно свежим. Однако этот недостаток устраняет простейший нагревательный прибор — калорифер для приточной вентиляции, возвращающий комфортную температуру потоку свежего воздуха. 

Приточная вентиляция загородного дома

Разновидности вентиляционных калориферов

В системах воздухообмена используют две разновидности калориферов, а именно:

  • Нагревательные приборы на электричестве.
  • Нагревательные приборы на жидких теплоносителях.

Электрический калорифер для приточной вентиляции – это очень эффективный, но чрезмерно энергозатратный отопительный прибор. Ведь повышение температуры приточного потока в данном случае происходит за счет контакта воздуха с раскаленными пластинами из тугоплавкого металла. Причем повышение температуры пластины происходит за счет электрического сопротивления нагревательных элементов, поглощающих десятки киловатт энергии. Впрочем, низкая энергоэфективность не умаляет других достоинств электрических калориферов – легкости процесса монтажа и компактности конструкции прибора.

Нагреватели второго типа – водяные или паровые калориферы —  повышают температуру приточного потока за счет передачи энергии теплоносителя, циркулирующего внутри радиатора этого прибора. Любой жидкостный калорифер — водяной для приточной вентиляции или  паровой для системы воздушного отопления – является эталоном  воздухонагревателя. Ведь жидкостный нагреватель воздуха не уступает по эффективность электрическому аналогу, одновременно демонстрируя и минимальное, по сравнению с электрическим калорифером, энергопотребление. Единственным недостатком подобного нагревательного прибора является относительно сложный монтаж.

Впрочем, эффективность любого калорифера зависит не только от технологии разогрева потока, но и от точных расчетов эксплуатационных характеристик нагревателей воздуха. Ведь ошибки в расчетах приведут к вызванному перегревом замыканию в электрическом калорифере или обмерзанию недостаточно теплого радиатора в жидкостном воздухонагревателе.

Расчёт калорифера вентиляции

Типовой расчет калорифера оперирует следующими параметрами:

Движение воздушного потока в калорифере
  • Тепловой мощностью нагревательного прибора – чем она больше, тем лучше. Однако с ростом мощности увеличивается и расход энергии, а, следовательно, и цена эксплуатации калорифера. Поэтому мощность не может быть бесконечно большой – для экономии средств владельца вентиляции она должна быть всего лишь достаточной для обогрева нужной порции воздуха.
  • Площадью нагревательного элемента – тут повторяется ситуация с мощностью. Вроде бы, чем больше площадь, тем лучше. Однако очень большой нагревательный элемент просто не поместится в воздуховоде и «съест» намного больше энергии, чем требуется. Поэтому площадь нагревателя должна соответствовать решаемой задаче – нагреву порции воздуха конкретного объема.
  • Объемным или массовым расходом приточного потока – это та самая порция воздуха, подаваемая на радиатор калорифера в единицу времени. Расход измеряется в кубических метрах или килограммах в час, минуту или секунду. Причем тут все однозначно – чем больше расход, тем дороже эксплуатация калорифера.
  • Температурой воздуха на входе и выходе из калорифера. Цена эксплуатации зависит от разницы температур. Ведь значительная разница температур вынуждает потреблять больше энергии, направленной на генерацию тепловой мощности калорифера.

Упомянутые выше параметры увязаны между собой следующим образом:

Расчёт мощности калорифера вентиляции (Q) происходит в процессе перемножения разницы температур (T1-T2) и массового расхода (G). Причем помимо этих множителей на результат произведения влияет целый ряд дополнительных коэффициентов. Поэтому финальная формула выглядит следующим образом

Q=0,278xCxGx(T1-T2),

где с – это теплоемкость атмосферного воздуха (в большинстве случаев она равна 1.005 кДж/кг °С). Причем T1 – это температура воздуха на выходе из калорифера, а T2 – это температура приточного потока на входе в нагревательный прибор.

Массовый расход (G) зависит от производительности приточного вентилятора (L) и плотности воздуха (P). Расчетная формула выглядит следующим образом –

G = LxP

То есть, чем больше кубических метров в час прокачает вентилятор, тем больше будет и массовый расход и тепловая мощность калорифера. Причем производительность вентилятора определяется потребностью насытить каждый квадратный метр площади обслуживаемого помещения 3 кубическими метрами воздуха в час.

Проводим расчеты

Площадь сечения нагревательного элемента (A) определяется как результат деления   производительности вентилятора (L) и плотности воздуха (P) на скорость приточного потока в трубе (V). Расчетная формула выглядит следующим образом

A = LхP/3600хV

В свою очередь скорость зависит от производительности вентилятора и площади сечения воздуховода. Площадь нагревательных пластин в радиаторе или ТЭНе вычисляется по другой формуле

Ap=Qx1,2/Kx(Tt-Tv),

  • где К – это КПД калорифера, зависящее от типа нагревательного прибора,
  • Tt — это температура теплоносителя или пластины, а
  • Tv -это температура воздуха.

Оперируя данными параметрами, мы можем, во-первых, подобрать тип калорифера, во-вторых, оптимизировать тепловую мощность нагревательного прибора, и, в-третьих, уменьшить цену эксплуатации воздухонагревателя. Однако даже самые верные расчеты не помогут добиться оптимизации эксплуатационных характеристик калорифера в том случае, если этот нагревательный прибор будет инсталлирован в систему с грубыми нарушениями технологического процесса.

Монтаж калорифера в вентиляционную систему

Установка калорифера в приточную ветвь вентиляции предполагает подключение нагревательного прибора не только к воздуховоду, но и к источнику энергии – электропроводке или разводке системы отопления.

Причем в первом случае ошибку в монтаже можно допустить лишь намеренно. Ведь калорифер «включается» в сеть точно так же, как и любой другой электроприбор.

Узел обвязки калорифера

Однако  в этом деле есть свои нюансы:

  • Во-первых, электрический калорифер необходимо оборудовать автоматом, защищающим сеть от возможного короткого замыкания или «пробоя» на линии подачи энергии к пластинам.
  • Во-вторых, калорифер придется защищать от перегрева, используя датчики контроля температуры, отключающие питание при разогреве пластины выше граничной температуры.
  • В-третьих, калорифер нуждается в заземлении, нивелирующем угрозу безопасности жильцов или персонала помещения, обслуживаемого приточной вентиляцией с подогревом.

Монтаж нагревательных приборов на жидких теплоносителях – это более сложная операция. Основные затруднения в этом случае вызывает обвязка калорифера для приточной вентиляции. А точнее качество данной операции.

Причем калорифер можно «увязать» с разводкой двумя способами:

  • С помощью двухходового вентиля – простого решения, которое не дает возможности контролировать обратный расход теплоносителя.
  • С помощью трехходового вентиля – более сложного узла, позволяющего совмещать калорифер, бойлер и котел.

При этом качество проделанной работы зависит не только от сложности узла распределения теплоносителя, но и от навыков специалиста, подключающего калорифер в систему. Ведь даже один негерметичный стык может спровоцировать падение тепловой мощности и дальнейшее обледенение радиатора. Поэтому монтаж водяных калориферов доверяют только опытным профессионалам, причем даже их работу принято контролировать самым тщательным образом.

Расчет калорифера вентиляции онлайн калькулятор

Другие калькуляторы:

  • * Расчет расхода тепла калорифером или его мощность в кВт осуществляется онлайн калькулятором по формуле:
  • Q = L * p * c * (tн — tп)
  • где:
  • L — расход воздуха — производительность приточной, либо приточно-вытяжной вентиляционной установки, м3
  • p — плотность в-ха — для расчетов принимается плотность при температуре +15С на уровне моря = 1,23 кг/м3
  • c — удельная теплоемкость в-ха, 1 кДж/(кг∙°С)
  • tн — температура наружного в-ха — т-ра наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. Берется из СП 131.13330.2018 Строительная климатология, Таблица 3.1, графа 5.
  • tп — т-ра приточного в-ха после нагревателя системы вентиляции.
  • * Если требуется рассчитать онлайн, до скольки градусов калорифер нагреет воздух в системе вентиляции, то калькулятор делает это так:
  • tп = Q / (L * p * c) + tн
  • * Онлайн расчет расхода теплоносителя (воды) делается калькулятором по формуле:
  • G = 3600 * Q / (Св * (Tвх — Tвых))
  • где:
  • Св — удельная массовая теплоемкость воды, 4,19 кДж/(кг∙°С)
  • Tвх — т-ра греющей воды на входе, °С
  • Tвых — т-ра обратной воды на входе, °С
  • * Значение скорости в-ха в прямоугольном сечении водяного нагревателя и других элементов вентиляции рекомендиется расчитывать в диапазоне 2,5-3,0 м/с. Если она будет выше, то это приведет к увеличнию аэродинамического сопротивления и снижению эффективности работы калорифера.
  • Формула для онлайн расчета скорости на калькуляторе выглядит так:
  • V = L *1000 / (3,6 * Ш * В)
  • где:
  • L — расход в-ха приточной установки, м3
  • Ш — ширина сечения кал-ра, мм
  • В — высота сечения кал-ра, мм

Диаметр труб для подключения калорифера

Расход воды (ранее вы расчитали = кг/ч):

кг/ч

Диаметр трубы:

10152025324050708090100 мм

Скорость воды в трубе = м/с *

  • * Диаметр труб, соединяющих водяной калорифер с источником тепла (котлом или центральным теплоснабжением) подбирается по скорости теплоносителя.2)
  • G — расход теплоносителя, м3
  • d — диаметр трубы, мм
Производство

Наша компания производит широкий спектр оборудования для вентиляции и кондиционирования.

Доставка оборудования

Служба логистики опертивно доставит оборудование до вашего объекта, склада или до терминала транспортной компании.

Монтажный отдел

Cпециалисы монтажного отдела сделают монтаж и пуско-наладку системы вентиляции и кондиционирования «под ключ»

Сервисная служба

Cпециалисы сервисного отдела осуществляют плановое обслуживание оборудования, а также его гарантийный и постгарантийный ремонт

Персональный менеджер

Обратившись к нам, Вы будете закреплены за одним менеджером, который будет сопровождать Вас на всех этапах работы.

Акции сентября 2021

В этом месяце на ряд продукции проходит сезонная акция. Цены снижены. Товары в наличии на складе.

Автоматизация приточной вентиляции с электрическим калорифером

Решение разработано для управления приточными вентиляционными установками с электрическим нагревателем.

Преимущества решения:

  • Быстрый ввод в эксплуатацию за счёт наличия готовых алгоритмов управления.
  • Гибкость настроек и редактирования параметров системы, возможность локального и удалённого конфигурирования.
  • Удобный пользовательский интерфейс для настроек параметров регулятора с панели оператора.
  • Удалённый мониторинг и управление системой через облачный сервис OwenCloud.

 

 

Предложенная система обеспечивает управление следующими модулями вентиляционной установки:

  • обогревом приточной заслонки;
  • приточным вентилятором;
  • тремя группами ТЭНов, одной группой – плавное, с регулировкой мощности.

Первая ступень управляется плавно. Вторая и третья ступени являются опорными и управляются дискретными сигналами.

Для защиты от частого включения опорных ступеней используется гистерезис, равный 10 % мощности.

Функциональные возможности системы:

  • Поддержание заданного значения температуры воздуха в приточном канале.
  • Защита электрического калорифера от перегрева.
  • Обогрев приточного воздушного клапана с помощью ТЭНа или периметрального кабеля.
  • Контроль работоспособности вентилятора притока по сигналу от датчика перепада давления.
  • Совместимость с датчиками температуры типа Pt100, Pt1000, Ni1000, NTC10k.
  • Контроль засоренности фильтра.
  • Обмен данными через интерфейс RS-485 (протокол Modbus).
  • Отображение параметров, оперативное управление, ведения ведение архива событий на сенсорной панели оператора.
  • Каскадное регулирование температуры приточного воздуха (до трёх ступеней нагрева).
  • Тестовый режим позволяет проверить работоспособность отдельных узлов управления вентиляционной установки в ручном режиме с панели контроллера.
  • Архив аварий в памяти контроллера и в облачном сервисе OwenCloud.
  • Таймер для отключения или запуска вентиляционной установки по дням недели в автоматическом режиме.
  • Режим работы «Зима/Лето».

 

Описание автоматизируемого процесса

Система позволяет управлять приточными вентиляционными установками с электрическим нагревателем. Конфигурирование системы и отображение информации осуществляется посредством панели оператора. Измерение температуры поступающего извне воздуха осуществляется двумя датчиками температуры наружного воздуха. В решении реализована защита калорифера от замерзания – система контролирует температуру обратной воды с помощью погружного датчика температуры.

Контроллер опрашивает датчики по предустановленному алгоритму, на основании анализа полученных данных выполняется управление исполнительными механизмами. Регулятор получает дискретные сигналы типа «сухой контакт» с реле перепада давления  и от термостата защиты от замерзания, с датчиков температуры поступает сигнал – сопротивление. Далее выдается сигнал на реле управления заслонкой или ТЭНы. Управление ТЭНами осуществляется посредством аналогового сигнала 0…10 В, управление заслонкой происходит с помощью дискретного сигнала 24/220 В, в зависимости от модификации прибора.

Обмен данными сенсорной панели с регулятором происходит по сети RS-485 (Modbus RTU). Для доступа к сервису OwenCloud применяется шлюз ПМ210. Настройка регулятора ТРМ1033 осуществляется с лицевой панели прибора либо с панели оператора СП307.

 

Спецификация оборудования:

  • СП307-Б – 1 шт.
  • ТРМ1033-220.02-00 – 1 шт.
  • ДТС125Л-РТ1000.В3.60 – 1 шт.
  • ДТС3005-РТ1000.В3 – 1 шт.
  • ДТС3015-PТ1000.В2.200 – 1 шт.
  • Привод BELIMO SF24A-S2 – 1 шт.
  • ПМ210 – 1 шт.
  • БП30Б-Д3-24 – 1 шт.

 Сопутствующие товары

Нет товаров подходящий под указанные фильтры.

 

Связаться со специалистом

Приточные и возвратные вентиляционные отверстия

: определение, температура и фильтры!

За стенами вашего дома скрывается обширная сеть воздуховодов. Они подключаются практически к каждой комнате вашего дома и обеспечивают проход, по которому воздух может попадать в вашу систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и выходить из нее. В этой статье мы обсудим различия между приточными и обратными отверстиями и дадим советы по их обслуживанию.

В чем разница между приточным и возвратным отверстиями?

Если в вашем доме есть центральное отопление и охлаждение, вы заметите на стенах два типа вентиляционных отверстий.

  • Приточные отверстия : Это отверстия, через которые воздух поступает в каждую комнату. Кондиционированный воздух выходит из вашего кондиционера или печи, проходит через воздуховоды и выходит через приточные вентиляционные отверстия. Эти вентиляционные отверстия легко определить, поскольку они единственные, из которых вы можете почувствовать выход кондиционированного воздуха.
  • Возвратные отверстия : Что такое возвратное отверстие? Эти вентиляционные отверстия всасывают воздух из каждой комнаты и отправляют его обратно в систему кондиционирования или отопления.Обратные отверстия, как правило, больше, чем приточные, и вы не почувствуете выхода воздуха из них. Когда система HVAC доставляет воздух в комнату, она увеличивает давление воздуха в этой комнате. Существуют обратные вентиляционные отверстия для удаления лишнего воздуха.

Сколько мне нужно возвратных вентиляционных отверстий?

Дома, построенные до появления систем центрального кондиционирования, часто имеют модернизированные системы HVAC. Самые ранние системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха имели большой одиночный возвратный клапан, расположенный где-то посередине дома, но это не самая эффективная система.Вместо этого в каждой комнате должно быть по крайней мере одно обратное вентиляционное отверстие, в идеале — два или три.

Если в вашем доме есть только одно обратное отверстие, это не проблема — убедитесь, что двери в каждой комнате открыты, чтобы воздух мог циркулировать должным образом. Убедитесь, что мебель, драпировки, коврики и т. Д. Не закрывают вентиляционные отверстия. Если вам когда-нибудь понадобится заменить части воздуховодов в вашем доме, это может быть хорошей возможностью установить несколько дополнительных обратных вентиляционных отверстий.

Какой должна быть разница температур между приточным и возвратным отверстиями?

Хотя не существует идеальной температуры, на которую вы должны установить свою систему HVAC, существует идеальная разница температур между приточным и возвратным воздухом, которая должна составлять от 16 до 22 градусов по Фаренгейту.Эта разница температур составляет испаритель Delta T.

Когда разница температур находится в диапазоне от 16 до 22 градусов, это означает, что ваша система отопления или охлаждения работает нормально. Однако, если он находится за пределами этого диапазона, это означает, что в вашей системе есть несколько проблем.

В случае кондиционирования воздуха испаритель Delta T сообщит вам о производительности змеевика испарителя вашего кондиционера, который является компонентом, отвечающим за охлаждение теплого воздуха в вашем доме.Вот как вы определяете дельту Т для вашей системы.

  1. Получите датчик температуры : Это устройство обеспечит быстрое и точное измерение температуры окружающего воздуха.
  2. Запишите температуру обратного клапана : Возьмите датчик температуры и запишите температуру обратного клапана.
  3. Запишите температуру приточного вентиляционного отверстия : перейдите к трем приточным вентиляционным отверстиям и измерьте их температуру.
  4. Определите среднюю температуру приточных отверстий : сложите три зарегистрированные температуры вместе и разделите на три, чтобы получить среднюю температуру приточных отверстий.
  5. Определить Delta T : Чтобы вычислить Delta T, вычтите температуру возвратного воздуха из средней температуры приточных вентиляционных отверстий.

Если разность температур слишком высока


Если рассчитанная вами дельта Т не находится в диапазоне от 16 до 22 градусов, что-то в вашей системе переменного тока работает неправильно. Если ваша дельта Т выше 22 градусов, есть вероятность, что воздушный поток через вашу катушку слишком слабый, что может быть следствием:

  • Грязный воздушный фильтр или испаритель, который необходимо очистить
  • Воздуховод недостаточного размера
  • Вентилятор настроен на неправильную скорость

Чтобы исправить систему переменного тока с высоким значением Delta T, попробуйте одно из двух следующих решений .

  • Замените воздушный фильтр : Это часто может уменьшить разницу температур.
  • Нанять специалиста: Вы можете попросить профессионала увеличить скорость двигателя вентилятора, очистить змеевик и поискать другие потенциальные проблемы с вашей системой.

Если разность температур слишком низкая


Если ваша дельта меньше 16 градусов по Фаренгейту, разница между вашей входящей и исходящей температурой недостаточно высока.Эта проблема может возникнуть по следующим причинам.

  • Недостаточный уровень хладагента
  • Негерметичные обратные клапаны
  • Негерметичные воздуховоды возвратного воздуха
  • Ослабление клапанов компрессора

Когда дело доходит до вышеуказанных проблем, лучше не пытаться устранить их самостоятельно. Вместо этого наймите специалиста, который проверит вашу систему на предмет утечки хладагента и осмотр ваших воздуховодов и клапанов.

Стоит ли вставлять фильтр в обратное отверстие?

Ваша система HVAC, как и любое другое оборудование, лучше всего работает, когда в ней нет пыли и другого мусора.Мусор может накапливаться внутри системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, например, в змеевиках испарителя вашего блока переменного тока.

Хотя регулярное техническое обслуживание является хорошей идеей, установка фильтра возвратной вентиляции может помочь предотвратить попадание мусора в ваши возвратные вентиляционные отверстия и обеспечить чистоту воздуха, поступающего в вашу систему HVAC.

Ваша система кондиционирования воздуха также оснащена фильтром, который очищает воздух перед тем, как он попадет в ваше оборудование. Таким образом, фильтр на вашем обратном воздуховоде служит больше как дополнительная мера предосторожности, которая помогает еще больше очистить воздух и продлить срок службы вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Самые надежные профессионалы в области HVAC на юго-востоке Пенсильвании

Наша миссия Summers & Zim’s — обеспечить комфорт домовладельцев в Юго-Восточной Пенсильвании, предлагая широкий спектр услуг по сантехнике, отоплению и охлаждению, включая следующие.

Если вы житель Честера или округа Ланкастер и нуждаетесь в каких-либо из вышеперечисленных услуг, не стесняйтесь обращаться к нам через нашу контактную страницу.

Приточно-возвратные вентиляционные отверстия: в чем разница?

В чем разница между приточным и обратным отверстиями?

Заманчиво думать, что ваша печь и кондиционер просто продувают кондиционированным воздухом комнаты в вашем доме.Но это только половина дела; они также высасывают из них воздух.

Приточные отверстия в вашем доме выдувают кондиционированный воздух в ваши комнаты. Этот воздух выходит из вашей системы отопления и охлаждения через воздуховоды и выходит из приточных отверстий. Вы можете легко обнаружить вентиляционные отверстия, потому что они единственные, из которых вы можете почувствовать выход кондиционированного воздуха!

Возвратные отверстия в вашем доме всасывают воздух из ваших комнат в обратные каналы и обратно в систему отопления и охлаждения.Ваши возвратные отверстия обычно больше, чем приточные, и вы не почувствуете, как воздух выходит из них.

Как конструкция воздуховода сочетается с приточными и возвратными отверстиями?

Ваша система отопления и охлаждения должна поддерживать относительно сбалансированную среду внутри ваших воздуховодов. Это означает, что количество воздуха, которое выдувают из ваших воздуховодов, равно количеству воздуха, который в них всасывается.

Одна из самых больших проблем при проектировании воздуховодов в домах — это недостаточное количество приточных или обратных вентиляционных отверстий.В любом случае давление внутри ваших воздуховодов выйдет из равновесия, что сделает ваш дом менее комфортным. Это одна из причин, почему так важно работать с квалифицированным подрядчиком, который проведет точные измерения расхода воздуха в вашем доме перед установкой системы отопления и охлаждения.

Как можно повысить эффективность вентиляционных отверстий подачи и возврата?

Даже если в вашем доме имеется необходимое количество приточных и обратных вентиляционных отверстий, вы можете сделать несколько вещей, чтобы убедиться, что они выполняют свою работу должным образом.Во-первых, убедитесь, что у вас нет мебели или других предметов, которые закрывают вентиляционные отверстия для подачи и возврата. Сохраняя чистоту вентиляционных отверстий, вы оптимизируете поток воздуха и максимально повысите домашний комфорт.

Также не закрывайте вентиляционные отверстия в любых комнатах, даже если вы не слишком часто пользуетесь некоторыми комнатами. Закрытие вентиляционного отверстия увеличит давление внутри вашего воздуховода и приведет к тем же проблемам, что и плохая конструкция воздуховода. Лучшее решение для экономии энергии в помещениях, которые вы нечасто используете, — это разделить эти комнаты на отдельные зоны с помощью системы зонирования.

Если у вас есть какие-либо вопросы о приточных и обратных вентиляционных отверстиях в вашем доме, или если вы хотите, чтобы в вашем доме была обслужена или установлена ​​система отопления и охлаждения, свяжитесь с Hyde’s, вашей компанией по кондиционированию воздуха в долине Коачелла, по телефону (760) 360-2202!

Температура приточного воздуха — обзор

Типичная система переменного расхода воздуха

Системы, представленные в предыдущих примерах, подают в помещение постоянный объем воздуха, при этом температура приточного воздуха иногда меняется для удовлетворения нагрузок по обогреву и охлаждению помещения.В системах с переменным расходом воздуха (VAV) все наоборот. Они поддерживают почти постоянную температуру подачи, регулируя объем воздуха, подаваемого в зону.

Рисунок 9-5 показывает базовую систему VAV AHU, которая включает:

Рисунок 9-5. Типовые системы VAV AHU

Контроль температуры приточного воздуха. Во время нормальной работы температура приточного воздуха должна поддерживаться на заданном уровне путем переключения клапана охлажденной воды, заслонок экономайзера и клапана горячей воды.Уставка температуры приточного воздуха должна быть сброшена в зависимости от температуры наружного воздуха следующим образом:

Температура наружного воздуха Температура приточного воздуха
65 ° F 55 ° F
55 ° F 60 ° F

Контроль статического давления. Каждый раз при подаче команды на включение вентилятора статическое давление в воздуховоде должно поддерживаться на заданном уровне путем регулирования входных направляющих лопаток с использованием логики PI.(В настоящее время преобразователи частоты заменяют впускные лопатки в большинстве случаев.) Впускные лопатки следует наклонять очень медленно, чтобы не создавать чрезмерной турбулентности или шума.

Устройство верхнего статического предела давления, PSHL, останавливает вентилятор, чтобы избежать повреждения воздуховодов из-за неисправной или закрытой заслонки после вентилятора. Иногда, если лопатки не закрываются при выключении, а вентилятор запускается при полной нагрузке, это может произойти преждевременно. Кроме того, при изменении соотношений давления в здании, возможно, придется отрегулировать эти заданные значения верхнего предела.

PSHL обычно сбрасывается вручную и может инициировать аварийный отчет. Позаботьтесь о том, чтобы установить его, промаркировать и тщательно пометить его местоположение, так как когда-нибудь его нужно будет найти для сброса.

Система на рис. 9-5 использует входные лопатки для контроля статического давления, но концепция остается неизменной независимо от того, какой тип устройства управления используется. Статическое давление в воздуховоде измеряется в главном приточном воздуховоде рядом с крайним концом системы VAV-боксов. Чем дальше в системе расположен датчик, тем ниже может быть уставка, что снижает энергию вентилятора.

Уставка статического давления обычно подтверждается специалистами по контролю и балансировке воздуха со всеми коробками VAV, открытыми до их проектных максимальных скоростей воздушного потока. Для систем с большим коэффициентом разнообразия (тех, для которых сумма расчетных воздушных потоков VAV-бокса значительно превышает расчетные воздушные потоки вентилятора) может потребоваться уменьшить или перекрыть воздушный поток в зоны, ближайшие к приточному вентилятору, до тех пор, пока сумма расчетных потоков воздуха не будет достигнута. фактический расход воздуха в зоне приблизительно равен расчетному расходу приточного воздуха вентилятора. Это обеспечит более реалистичное приближение реальных условий эксплуатации.

В некоторых системах VAV используется обратный вентилятор в дополнение к традиционному приточному вентилятору, чтобы создать избыточное давление в здании и справиться с большими перепадами давления в обратных каналах. Органы управления должны работать вместе в этих системах приточных / возвратных вентиляторов, чтобы поддерживать их независимые уставки давления и достигать целей повышения давления.

ПИ-регулирование (пропорциональное плюс интегральное) предназначено для регулирования статического давления. В системах, работающих в широком диапазоне расхода воздуха, пропорциональное усиление должно быть достаточно низким (диапазон дросселирования достаточно высоким), чтобы обеспечить стабильное управление.Это может привести к смещению (спаду), как описано в главе 1, при использовании только пропорциональных элементов управления. Добавление интегральной логики может устранить это смещение.

Экономайзер. Управление экономайзером должно быть отключено, когда температура наружного воздуха выше заданного значения термостата верхнего предела наружного воздуха (67 ° F с дифференциалом 3 ° F). Сигнал, подаваемый на заслонку наружного воздуха, должен быть больше сигнала от контроллера приточного воздуха и сигнала, соответствующего минимальному притоку наружного воздуха, необходимому для вентиляции (устанавливается и проверяется подрядчиком по балансировке и / или вводу в эксплуатацию на месте).

Контроллер последовательно модулирует регулирующий клапан охлаждения, заслонки экономайзера и регулирующий клапан нагрева, чтобы поддерживать температуру приточного воздуха на фиксированной уставке. Экономайзером можно управлять с помощью отдельного контроллера смешанного воздуха, но использование одного контроллера снижает первоначальные затраты и устраняет сложность, связанную с необходимостью координировать действия двух контроллеров, чтобы они не «боролись» друг с другом.

Последовательность компонентов достигается путем выбора последовательных диапазонов управления, схематично показанных на Рис. 9-6 .Функция экономайзера очень хороша для обеспечения экономии энергии при использовании наружных условий, которые полезны для удовлетворения потребностей в охлаждении и обогреве внутри здания. При выходном сигнале контроллера, соответствующем полному охлаждению, клапан охлажденной воды полностью открыт. Заслонка наружного воздуха экономайзера также может быть полностью открыта в зависимости от внешних условий. Система управления проверяет условия температуры и влажности наружного воздуха и использует соответствующее количество наружного воздуха для кондиционирования помещения.(На рисунке предполагается, что верхний предел экономайзера отключит экономайзер до того, как будет достигнута полная нагрузка: обычный случай.) По мере уменьшения нагрузки охлаждения или достижения заданного значения клапан охлажденной воды начинает работать. близко. Когда он полностью закрывается после того, как нагрузка падает или заданное значение полностью удовлетворяется, сигнал к заслонкам экономайзера последовательно падает, уменьшая подачу холодного наружного воздуха, и, следовательно, пространство (или температура приточного воздуха) становится удовлетворительным.По мере дальнейшего падения нагрузки наружный воздух уменьшается до минимума, после чего открывается клапан отопления.

Рисунок 9-6. Последовательность действий для охлажденной воды, экономайзера и горячей воды

Как объяснялось в главе 1, для последовательного выполнения выходов требуется как согласование диапазонов управления, так и координация нормального положения и действия управления. Обычно желательно, чтобы заслонка наружного воздуха была нормально закрытой. Таким образом, сигнал контроллера может быть связан с вентилятором, чтобы заслонка автоматически закрывалась при выключении вентилятора.Если наружная заслонка нормально закрыта, тогда контроллер должен быть прямого действия, потому что при повышении температуры приточного воздуха выходной сигнал контроллера также должен возрасти, чтобы ввести больше наружного воздуха. Клапан охлажденной воды также должен быть нормально закрыт, потому что увеличение сигнала контроллера, которое соответствует увеличению потребности в охлаждении, должно вызывать открытие клапана. В этом случае кран горячей воды должен быть нормально открытым.

Для систем VAV, таких как эта, повторный нагрев приточного воздуха будет происходить в боксах VAV, когда зоны требуют тепла.Чтобы уменьшить эту неэффективность, уставку температуры приточного воздуха можно сбросить. Для управления сбросом использовались различные стратегии. Использование температуры наружного воздуха для сброса температуры приточного воздуха является одной из тех стратегий, которые используются в этом примере.

Это показано графически на рис. 9-7 . При температуре наружного воздуха ниже 55 ° F температура подаваемого воздуха постоянна и составляет 60 ° F. При температуре выше 65 ° F заданное значение фиксируется на уровне 55 ° F. Между этими пределами температуры наружного воздуха уставка температуры приточного воздуха изменяется линейно от 55 ° F до 60 ° F.

Рисунок 9-7. Сброс графика

Сброс температуры наружного воздуха обычно является надежной стратегией, если внутренние зоны, те, которые все еще могут нуждаться в охлаждении даже в холодную погоду, были разработаны для более высоких температур приточного воздуха, которые могут возникнуть из-за графика сброса ( в данном случае 60 ° F). Следует проявлять осторожность при выборе стратегии сброса, поскольку иногда этот процесс сброса может вызвать больше проблем, чем решить.

Оперативный персонал здания и проектировщик систем управления должны знать, что на относительную влажность влияют решения о температуре (Harriman et al 2001).Рассмотрим жаркий и влажный климат, где почти круглый год необходимо постоянное осушение; когда происходит сброс, в этих климатических условиях важно также посмотреть на нагрузку в здании, внутреннюю и внешнюю влажность, а также внутреннюю и внешнюю температуры, прежде чем произойдет сброс. Качество воздуха в помещении может быть снижено, если надлежащая температура и влажность в помещении не поддерживаются постоянно.

Приведенная выше спецификация и обсуждение написаны описательным языком.Многие организации сейчас используют простой язык — короткие простые предложения и маркированные элементы, как в следующем примере, измененном с CtrlSpecBuilder.com. Эта система похожа на систему с переменным объемом, описанную выше, с добавлением управления предохранительным вентилятором за счет увеличения давления по сравнению с внешним давлением, и она имеет больше сигналов тревоги, чем мы ранее рассматривали.

Переменный объем воздуха — AHU — Последовательность операций
Условия работы — По расписанию

Агрегат должен работать в соответствии с расписанием, регулируемым оператором.

Защита от замерзания

Устройство должно отключиться и сгенерировать аварийный сигнал при получении статуса Freezestat. На панели оператора требуется ручной сброс.

Отключение при высоком статическом давлении

Агрегат должен отключиться и генерировать аварийный сигнал при получении сигнала отключения при высоком статическом давлении. На панели оператора требуется ручной сброс.

Обнаружение дыма приточным воздухом

Устройство должно отключиться и сгенерировать сигнал тревоги при получении состояния детектора дыма приточного воздуха.

Приточный вентилятор

Приточный вентилятор должен работать каждый раз, когда блоку поступает команда на работу, если только он не отключен по мерам безопасности. Для предотвращения коротких циклов приточный вентилятор должен иметь определяемое пользователем минимальное время работы (1–10 мин).

Аварийные сигналы должны подаваться следующим образом:

Отказ приточного вентилятора: подана команда на включение, но состояние выключено.

Приточный вентилятор в руке: команда выключена, но состояние включено.

Контроль статического давления в воздуховоде приточного воздуха

Контроллер должен измерять статическое давление в воздуховоде и регулировать скорость ЧРП приточного вентилятора для поддержания заданного значения статического давления в воздуховоде.Скорость не должна опускаться ниже 30% (регулируется).

Начальная уставка статического давления в воздуховоде должна составлять 1,5 дюйма H 2 O (регулируется).

Аварийные сигналы должны предоставляться следующим образом:

Высокое статическое давление подаваемого воздуха: если статическое давление подаваемого воздуха выше 2,0 дюймов H 2 O (регулируется).

Низкое статическое давление приточного воздуха: если статическое давление приточного воздуха меньше 1.0 дюймов H 2 O (регулируется).

Неисправность ЧРП приточного вентилятора.

Возвратный вентилятор

Возвратный вентилятор должен работать всякий раз, когда работает приточный вентилятор.

Аварийные сигналы должны подаваться следующим образом:

Отказ возвратного вентилятора: дан команда на включение, но состояние выключено.

Возврат вентилятора в руке: команда выключена, но состояние включено.

Неисправность ЧРП возвратного вентилятора.

Контроль статического давления в здании

Контроллер должен измерять статическое давление в здании и регулировать скорость ЧРП обратного вентилятора, чтобы поддерживать заданное значение статического давления в здании на 0,05 дюйма H 2 O (регулируемое) выше внешнего давления. Скорость ЧРП обратного вентилятора не должна опускаться ниже 30% (регулируется).

Аварийные сигналы должны предоставляться следующим образом:

Высокое статическое давление в здании: если статическое давление воздуха в здании равно 0.1 в H 2 O (в H 2 O — это дюймы водяного столба, точно так же, как «в вод.

Низкое статическое давление в здании: если статическое давление воздуха в здании составляет -0,05 дюйма H 2 O (регулируется).

Уставка температуры приточного воздуха — оптимизированная

Начальная уставка температуры приточного воздуха должна быть 55 ° F (регулируемая), когда наружная температура выше 65 ° F.

По мере того, как наружная температура падает с 65 ° F до 55 ° F, уставка должна постепенно сбрасываться до 60 ° F (регулируется) и оставаться на уровне 60 ° F для температур ниже 55 ° F.

Клапан охлаждающего змеевика

Контроллер должен измерять температуру приточного воздуха и регулировать клапан охлаждающего змеевика для поддержания заданного значения охлаждения.

Охлаждение должно включаться всякий раз, когда:

Температура наружного воздуха выше 60 ° F (регулируется).

И экономайзер (если есть) отключен или полностью открыт.

И состояние приточного вентилятора включено.

И нагрев (если есть) не активен.

Клапан охлаждающего змеевика должен открываться на 50% (регулируется) всякий раз, когда включен морозильник.

Аварийные сигналы должны подаваться следующим образом:

Высокая температура приточного воздуха: если температура приточного воздуха выше 58 ° F (регулируется).

Клапан нагревательного змеевика

Контроллер должен измерять температуру приточного воздуха и регулировать клапан нагревательного змеевика для поддержания заданного значения нагрева.

Обогрев должен включаться всякий раз, когда:

Температура наружного воздуха ниже 65 ° F (регулируется).

И состояние приточного вентилятора включено.

И охлаждение неактивно.

Клапан нагревательного змеевика должен открываться каждый раз:

Температура приточного воздуха падает с 40 ° F до 35 ° F (регулируется).

ИЛИ включен морозильник.

Аварийные сигналы должны предоставляться следующим образом:

Низкая температура приточного воздуха: если температура приточного воздуха ниже 50 ° F (регулируется).

Насос охлаждающего змеевика

Циркуляционный насос должен работать всякий раз, когда:

Клапан охлаждающего змеевика включен.

ИЛИ включен морозильник.

Аварийные сигналы должны подаваться следующим образом:

Отказ насоса змеевика охлаждения: команда включена, но состояние выключено.

Насос охлаждающего змеевика в руке: команда выключена, но состояние включено.

Экономайзер

Контроллер должен измерять температуру смешанного воздуха и последовательно регулировать заслонки экономайзера, чтобы поддерживать заданное значение на 2 ° F (регулируемое) ниже заданного значения температуры приточного воздуха. Заслонки наружного воздуха должны сохранять минимальное регулируемое положение открывания на 20% (регулируемое), когда они заняты.

Экономайзер должен включаться всякий раз, когда:

Температура наружного воздуха ниже 65 ° F (регулируется).

И энтальпия наружного воздуха меньше 22 БТЕ / фунт (регулируется)

И температура наружного воздуха ниже температуры возвратного воздуха.

И энтальпия наружного воздуха меньше энтальпии возвратного воздуха.

И состояние приточного вентилятора включено.

Экономайзер должен закрываться всякий раз, когда:

Температура смешанного воздуха падает с 40 ° F до 35 ° F (регулируется)

ИЛИ включается морозильная камера.

ИЛИ при потере состояния приточного вентилятора.

Заслонки наружного и вытяжного воздуха должны закрываться, а заслонка возвратного воздуха должна открываться, когда агрегат выключен.

Минимальная вентиляция наружным воздухом

В режиме занятости контроллер должен измерять поток наружного воздуха и регулировать заслонки наружного воздуха для поддержания надлежащей минимальной вентиляции наружным воздухом, игнорируя обычное управление заслонкой. При снижении потока наружного воздуха контроллер должен регулировать открытие заслонок наружного воздуха, чтобы поддерживать заданное значение потока наружного воздуха (регулируемое).

Управление увлажнителем

Контроллер должен измерять влажность возвратного воздуха и регулировать увлажнитель для поддержания заданного значения относительной влажности 40% (регулируется). Увлажнитель должен быть включен всякий раз, когда включен приточный вентилятор.

Увлажнитель должен выключаться каждый раз:

Влажность приточного воздуха поднимается выше 90% относительной влажности.

ИЛИ при потере состояния приточного вентилятора.

Должны быть предусмотрены следующие аварийные сигналы:

Высокая влажность приточного воздуха: Если относительная влажность приточного воздуха выше 90% (регулируется).

Низкая влажность приточного воздуха: если относительная влажность приточного воздуха ниже 40% (регулируется).

Монитор перепада давления на фильтре предварительной очистки

Контроллер должен контролировать перепад давления на фильтре предварительной очистки.

Аварийные сигналы должны подаваться следующим образом:

Требуется замена предварительного фильтра: перепад давления на предварительном фильтре превышает установленный пользователем предел (регулируется).

Монитор перепада давления на фильтре окончательной очистки

Контроллер должен контролировать перепад давления на фильтре окончательной очистки.

Аварийные сигналы должны предоставляться следующим образом:

Требуется окончательная замена фильтра: Конечный перепад давления на фильтре превышает определяемый пользователем предел (регулируемый).

Температура смешанного воздуха

Контроллер должен контролировать температуру смешанного воздуха и использовать ее по мере необходимости для управления экономайзером (если есть) или управления предварительным нагревом (если есть).

Аварийные сигналы должны предоставляться следующим образом:

Высокая температура смешанного воздуха: если температура смешанного воздуха превышает 90 ° F (регулируется).

Низкая температура смешанного воздуха: если температура смешанного воздуха ниже 45 ° F (регулируется).

Влажность возвратного воздуха

Контроллер должен контролировать влажность возвратного воздуха и использовать ее по мере необходимости для управления экономайзером (если имеется) или регулирования влажности (если есть).

Аварийные сигналы должны быть представлены следующим образом:

Высокая влажность возвратного воздуха: Если влажность возвратного воздуха превышает 60% (регулируется).

Низкая влажность возвратного воздуха: если влажность возвратного воздуха менее 30% (регулируется).

Температура возвратного воздуха

Контроллер должен контролировать температуру возвратного воздуха и использовать ее по мере необходимости для управления заданным значением или управления экономайзером (если имеется).

Аварийные сигналы должны подаваться следующим образом:

Высокая температура возвратного воздуха: если температура возвратного воздуха превышает 90 ° F (регулируется).

Низкая температура возвратного воздуха: если температура возвратного воздуха ниже 45 ° F (регулируется).

Температура приточного воздуха

Контроллер должен контролировать температуру приточного воздуха.

Аварийные сигналы должны подаваться следующим образом:

Высокая температура приточного воздуха: если температура приточного воздуха превышает 60 ° F (регулируется).

Низкая температура приточного воздуха: если температура приточного воздуха ниже 45 ° F (регулируется).

Особо следует отметить в этой спецификации простым языком использование логики И и ИЛИ, логической логики:

Экономайзер должен включаться всякий раз, когда:

Температура наружного воздуха ниже 65 ° F ( регулируемый).

И энтальпия наружного воздуха меньше 22 БТЕ / фунт (регулируется)

И температура наружного воздуха ниже температуры возвратного воздуха.

И энтальпия наружного воздуха меньше энтальпии возвратного воздуха.

И состояние приточного вентилятора включено.

Экономайзер должен закрываться всякий раз, когда:

Температура смешанного воздуха падает с 40 ° F до 35 ° F (регулируется)

ИЛИ включается морозильная камера.

ИЛИ при потере состояния приточного вентилятора.

Этот стиль представления очень ясен и прост в использовании, особенно там, где делается много вариантов управления.

CtrlSpecBuilder.com — это веб-сайт, на котором представлены спецификации и чертежи общего оборудования без авторских прав, основанные на прямом цифровом управлении. Вы можете использовать его как основу для элементов управления DDC или не DDC. Давайте теперь вернемся к описательному стилю и перейдем от системы подачи VAV к коробке VAV. Рисунок 9-8. показывает последовательность управления для VAV-бокса с подробным обсуждением философии каждого элемента.

Рисунок 9-8. Схема управления блоком VAV

Блоки VAV.Комнатная температура должна регулироваться путем регулирования заслонки объема воздуха и клапана повторного нагрева или электрического нагревателя в последовательности, как показано на рис. 9-8 . Объем должен контролироваться с помощью независимого от давления контроллера. Максимальный и минимальный объем охлаждения, а также минимум нагрева должны соответствовать указанным в графиках оборудования. Для блоков с электрическим обогревом следует позаботиться о том, чтобы установить герметичный выключатель (чтобы обогреватель не мог включиться без потока воздуха во избежание перегрева), а также тепловую защиту на электронагревателе, чтобы можно было избежать потенциальных условий возгорания.Электропитание для системы управления может быть подключено через низковольтный трансформатор, присоединенный к электронагревателю, или, в случае нагрева горячей воды, питание будет подаваться извне. Эта последовательность относится к управлению, не зависящему от давления.

Ранние «зависящие от давления» системы VAV просто использовали заслонку, установленную в воздуховоде, которая напрямую контролировалась космическим термостатом. При повышении температуры в помещении открылась заслонка VAV. Когда температура в помещении падала, заслонка VAV закрывалась до тех пор, пока при нулевых нагрузках (когда термостат был удовлетворен), VAV-камера полностью закрывалась с некоторой (а иногда и значительной) утечкой.Если требовался минимальный расход, заслонку можно было подключить так, чтобы она не закрывалась полностью до отключения.

Этот тип управления называется зависимым от давления, потому что количество воздуха, подаваемого в помещение, является функцией давления в системе подачи воздуха, а не только сигнала термостата. Изменение давления в системе может привести к изменению подачи воздуха в пространство и увеличению скорости, что может вызвать шум и переохлаждение или переохлаждение помещения до того, как термостат сможет это компенсировать.Это изменение давления приточного воздуха может быть вызвано открытием и закрытием VAV-боксов в системе, вызывая сильные колебания воздушного потока.

Это управление, зависящее от давления, используется редко, поскольку оно вызвало так много проблем в более крупных системах. В некоторых небольших системах, где шум, точность, эффективность вентиляции и комфорт не так важны, он все еще используется время от времени. Первые затраты обычно намного более экономичны, чем системы, не зависящие от давления.

Для решения этой проблемы были разработаны системы управления, не зависящие от давления.В этих элементах управления используются два каскадных контура управления, что означает, что контуры управления связаны вместе, и выход одного из них устанавливает заданное значение другого. Первый контур (космический термостат) регулирует температуру в помещении. Выходной сигнал этого контура подается на второй контроллер в качестве сигнала сброса, устанавливающего уставку воздушного потока, необходимую для охлаждения помещения. Диапазон уставки может быть ограничен как минимальной (охлаждение и тепло), так и максимальной скоростью воздушного потока. Второй контроллер регулирует заслонку VAV, чтобы поддерживать объем воздуха на этом заданном уровне.

Объем воздуха, умноженный на скорость его фиксированной площади воздуховода (CFM), измеряется с помощью датчика, усредняющего и усиливающего давление скорости, который часто имеет довольно сложную конфигурацию (например, кольца или крестики), так что точные измерения скорости воздуха могут быть выполнены даже если конфигурации впускных каналов не идеальны и даже при низком расходе. (Для получения дополнительной информации по этому вопросу см. Справочники ASHRAE.) Его работа «не зависит» от изменения давления в приточном воздуховоде, хотя для нормальной работы по-прежнему требуется приемлемый диапазон статического давления в воздуховоде, обычно 1-2 дюйма водяного столба. давление в колонке.

Наличие максимального предела объема очень полезно во время балансировки системы. Блок VAV может быть настроен на поддержание расчетной скорости потока воздуха в зону, в то время как балансир вручную регулирует объемные заслонки для достижения желаемого распределения воздуха между помещениями, обслуживаемыми зоной. Ограничитель максимальной громкости также полезен для предотвращения избыточного предложения, которое может быть шумным и нежелательным. Это может произойти во время работы рано утром, когда в помещении тепло и для охлаждения требуется больший, чем проектный, воздушный поток.

Возможность ограничения минимального объема важна для обеспечения достаточного воздушного потока для поддержания минимальной скорости вентиляции для приемлемого качества воздуха в помещении. Тепловые нагрузки в помещении (которые определяют количество воздуха, подаваемого VAV-боксом) не всегда соответствуют требованиям к вентиляции, которые зависят от количества людей и количества выбросов, загрязняющих окружающую среду от мебели и офисного оборудования.

Контроль минимального объема может использоваться для обеспечения подачи достаточного количества приточного воздуха независимо от тепловой нагрузки; это также способствует и поддерживает надлежащую герметизацию здания до тех пор, пока операции вытяжки и вентиляции (и объемы) также согласованы с системой управления.Независимые от давления блоки управления предпочтительнее, чем зависящие от давления по многим причинам, в том числе минимальным и максимальным расходом можно управлять независимо от давления в воздуховоде, а скорость потока является функцией доступного давления в воздуховоде.

Контроль минимального объема также важен для блоков повторного нагрева (если они используются для обеспечения температуры или обогрева помещения), которые должны поддерживать минимальный поток и температуру для эффективного обогрева помещения. Ящики для повторного нагрева ведут себя как ящики только для охлаждения, когда в помещении тепло.Когда пространство охлаждается, объем воздуха уменьшается до минимума, и при поддержании минимального объема воздух повторно нагревается.

Функция подогревателя также используется для нагрева холодного воздуха, поступающего в комнату, когда комнатный термостат требует тепла. Объем не может быть слишком низким, иначе подаваемый воздух будет слишком теплым и плавучим и не будет хорошо смешиваться с воздухом в помещении, что приведет к дискомфорту и, возможно, к недостаточной вентиляции в рабочей зоне.

Помните, что приточный воздух из системы вентиляции VAV холодный, поэтому, прежде чем можно будет произвести какой-либо полезный обогрев, воздух необходимо сначала нагреть до температуры помещения для обеспечения обогрева.Некоторые контроллеры VAV-боксов имеют возможность управлять двумя минимальными уставками: одной во время операции охлаждения для поддержания минимальной скорости вентиляции и более высокой уставкой во время работы в режиме максимального нагрева.

Некоторые системы управления позволяют сбрасывать приточный воздух на основе возвратного воздуха из помещений, чтобы можно было экономить энергию в условиях промежуточной температуры и низкой влажности. Другие триггеры включают изменение температуры отопительной воды или температуры наружного воздуха. Некоторые регуляторы VAV имеют регулятор / датчик температуры нагнетаемого воздуха на выходе, что позволяет избежать недостаточного охлаждения и перегрева.Эти значения температуры нагнетания также можно использовать для возврата в исходное состояние регулятора температуры нагнетаемого воздуха в AHU, и они являются отличной информацией для устранения неисправностей, связанных с жалобами пассажиров на температуру.

Что такое принудительное воздушное отопление?

Система принудительного воздушного отопления втягивает воздух изнутри вашего дома, нагревает его, а затем отправляет обратно в ваш дом с помощью нагнетательного вентилятора через воздуховоды.

Плюсы и минусы принудительного воздушного отопления

Если вы спрашиваете, в чем преимущество принудительного воздушного отопления, вот некоторые из плюсов и минусов.

Плюсы

Использование системы принудительного воздушного отопления в вашем доме дает множество преимуществ.

Затраты энергии

Системы принудительного воздушного отопления энергоэффективны. В наиболее распространенных системах воздушного отопления используется природный газ, который дешевле в эксплуатации, чем электрические системы. Системы могут быть укомплектованы электропечью, газовой печью, гидронный змеевик, или тепловой носос. Единицы прошли долгий путь за последнее десятилетие, и сегодня Системы воздушного отопления значительно более энергоэффективны, чем даже те, что были установлены всего несколько лет назад.

Время нагрева

Нагревание приточного воздуха и его возврат быстро согреют ваш дом через воздуховоды. Он нагревается непосредственно от источника тепла, а затем распределяется. В других системах вам, возможно, придется подождать, пока вода нагреется или будет распределена из центральной системы. Комнаты могут стать теплее быстрее, так как воздух, выходящий из вентиляционного отверстия, нагнетается и будет циркулировать в комнате, а не излучать.

Простота установки

Если у вас есть воздуховоды для обогревателя или кондиционер, установка проста.Можно использовать существующие воздуховоды.

Надежность

Электрические или тепловые насосы менее надежны, чем системы воздушного отопления. В воздуховоде меньше движущихся частей, которые могут выйти из строя. Компоненты просты. Такие детали, как вентиляторы, ремни или двигатели, легко заменить в случае возникновения проблемы.

Рентабельность

Принудительный воздушный обогрев экономичен. Поскольку установка проще, это обычно снижает цену. Другие системы, такие как лучистые обогреватели, более дороги.

Воздушный фильтр

Поступающий воздух проходит процесс фильтрации, который помогает улучшить качество воздуха в помещении.

Минусы

При рассмотрении решения о принудительном воздушном отоплении следует знать несколько дополнительных моментов.

Шум

Принудительный воздушный обогрев не бесшумный. В то время как недавние достижения сделали их тихими, чем когда-либо, вы собираетесь проталкивать воздух через воздуховоды, используя давление, и вы можете заметить это, когда устройство сработает.

Воздуховоды

Любая закрытая система отопления или охлаждения с использованием воздуховодов может накапливать пыль или плесень. Когда нагнетаемый воздух обдувает пыль, она может разнести ее. Замена фильтров и регулярное техническое обслуживание могут уменьшить любые потенциальные проблемы.

Поскольку воздух проходит через воздуховоды, при его распределении возможны некоторые потери тепла. Он ничем не отличается от любого другого типа канального обогревателя или кондиционера. Однако, если в воздуховодах есть утечка, вы можете потерять часть эффективности, присущую принудительным воздухонагревателям.

Центральный пульт

Температура воздуха контролируется термостатом, который регулирует температуру в вашем доме. Несмотря на то, что теплый воздух доставляется в каждую комнату, нагревание может происходить неравномерно из-за большого расстояния, которое должен пройти воздух, и некоторых потерь в воздуховодах, а также из-за расположения самих воздуховодов. Индивидуальные регуляторы температуры для каждой комнаты обычно не устанавливаются. Вы также можете столкнуться с более прохладными местами, особенно возле окон или наружных дверей, если они плохо изолированы.

Установка

Установка проста, если у вас уже есть воздуховоды и изоляция. Если у вас нет существующих воздуховодов, стоимость может быстро возрасти.

Альтернативой принудительному воздушному отоплению является использование обогревателей плинтуса. Их можно настроить для обогрева различных зон или даже отдельных комнат в вашем доме. Обычно их устанавливают под окнами, чтобы избежать попадания холодного воздуха. Электрические блоки обогревают отдельные комнаты. Это позволяет вам выбирать, какие комнаты нужно отапливать, и при желании не отапливать весь дом.

Конвекционные обогреватели для плинтусов втягивают прохладный воздух в ваш дом и вытесняют теплый воздух. Гидравлические обогреватели плинтуса нагревают жидкость внутри устройства, которая затем нагревает воздух.

Обогревателям плинтуса потребуется больше времени, чтобы нагреться, и вы заметите, что рядом с обогревателем он остается теплее, а по мере удаления от него — тем холоднее.

Не уверен, что у вас газ или электричество? Ознакомьтесь с этим отличным руководством по Отопление принудительное воздушное газовое или электрическое.

Центральное кондиционирование | Министерство энергетики

Центральные кондиционеры более эффективны, чем комнатные.Кроме того, они не мешают работе, бесшумны и удобны в эксплуатации. Чтобы сэкономить энергию и деньги, вы должны попытаться купить энергоэффективный кондиционер и снизить потребление энергии центральным кондиционером. В среднем доме с кондиционером кондиционер потребляет более 2000 киловатт-часов электроэнергии в год, в результате чего электростанции выбрасывают около 3500 фунтов диоксида углерода и 31 фунт диоксида серы.

Если вы планируете добавить в дом центральное кондиционирование воздуха, решающим фактором может стать необходимость в установке воздуховодов.

Если у вас старый центральный кондиционер, вы можете заменить компрессор наружного блока на современный высокоэффективный блок. В этом случае проконсультируйтесь с местным подрядчиком по отоплению и охлаждению, чтобы убедиться, что новый компрессор правильно согласован с внутренним блоком. Однако, учитывая недавние изменения в конструкции хладагентов и систем кондиционирования воздуха, было бы разумнее заменить всю систему.

Лучшие современные кондиционеры используют на 30–50% меньше энергии для обеспечения того же количества охлаждения, что и кондиционеры середины 1970-х годов.Даже если вашему кондиционеру всего 10 лет, вы можете сэкономить от 20% до 40% затрат на охлаждение, заменив его более новой, более эффективной моделью.

Правильный выбор размеров и установка являются ключевыми элементами в определении эффективности кондиционера. Слишком большой блок не может адекватно отводить влагу. Слишком маленький блок не сможет достичь комфортной температуры в самые жаркие дни. Неправильное расположение агрегата, отсутствие изоляции и неправильная установка воздуховодов могут значительно снизить эффективность.

Покупая кондиционер, ищите модель с высоким КПД. Центральные кондиционеры оцениваются в соответствии с их сезонным коэффициентом энергоэффективности (SEER). SEER указывает относительное количество энергии, необходимое для обеспечения определенной мощности охлаждения. Многие старые системы имеют рейтинг SEER 6 или меньше.

Если у вас старый кондиционер, подумайте о покупке энергоэффективной модели. Ищите этикетки ENERGY STAR® и EnergyGuide — соответствующие центральные блоки примерно на 15% эффективнее стандартных моделей.Новые стандарты для бытовых центральных кондиционеров вступили в силу 1 января 2015 г .; см. подробности в стандартах эффективности для центральных кондиционеров и рассмотрите возможность приобретения системы с более высоким показателем SEER, чем минимальный, для большей экономии.

Стандарты не требуют, чтобы вы меняли существующие центральные кондиционеры, а запасные части и услуги по-прежнему должны быть доступны для систем вашего дома. «Срок службы» центрального кондиционера составляет от 15 до 20 лет.Производители обычно продолжают поддерживать существующее оборудование, предоставляя запасные части и выполняя контракты на техническое обслуживание после того, как новый стандарт вступит в силу.

Другие особенности, на которые следует обратить внимание при покупке кондиционера:

  • Терморегулирующий клапан и высокотемпературный рейтинг (EER) более 11,6 для высокоэффективной работы в самые жаркие погодные условия
  • A переменная скоростной кондиционер для новых систем вентиляции
  • Блок, который работает тихо
  • Выключатель только для вентилятора, поэтому вы можете использовать его для ночной вентиляции, чтобы существенно снизить расходы на кондиционирование воздуха
  • Световой индикатор проверки фильтра, напоминающий о необходимости проверки фильтр после заданного количества часов работы
  • Выключатель вентилятора с автоматической задержкой для выключения вентилятора через несколько минут после выключения компрессора.

Почему вентиляция должна быть отделена от систем отопления и охлаждения

17.08.2015

Нас часто спрашивают, можно ли соединить наши HRV и ERV с системой отопления и охлаждения здания. В этом есть смысл, правда? Если уже есть система воздуховодов для печи и / или системы кондиционирования воздуха, зачем нужна вторая параллельная система? Хотя объединение двух систем вместе может быть менее затратным и может сэкономить немного места, для проекта лучше использовать независимые системы, каждая из которых сосредоточена на своей задаче.Эта запись в блоге объяснит, почему. Обратите внимание, что для простоты написания я буду использовать «HRV» для обозначения системы HRV или ERV и «обработчик воздуха» для обозначения печи, системы кондиционирования воздуха, теплового насоса и т.д. здания.

Выхлопные отверстия

Системы обогрева и охлаждения с принудительной циркуляцией воздуха обычно имеют несколько решеток для возврата, которые расположены по центру, чтобы отводить воздух из помещения обратно в кондиционер.И наоборот, система HRV всего дома работает лучше всего, когда места вытяжки находятся во влажных и / или пахучих помещениях: ванные комнаты, кухня 1 , прачечная, возможно прихожая или подвал 2 . Мы хотим убрать этот влажный и пахучий воздух из дома, чтобы уменьшить потенциальные проблемы с влажностью и качеством воздуха в помещении. Благодаря такой конструкции отпадает необходимость в независимых вентиляторах для ванных комнат и связанных с ними воздуховодах и выходах наружу. И HRV, непрерывно выходящий из ванной, будет пропускать через нее примерно в 10 раз больше воздуха в течение дня, чем прерывистый вентилятор для ванны, что приведет к более сухой комнате, более сухим полотенцам, меньшему количеству плесени и т. Д.Само собой разумеется, что возвратные устройства обработки воздуха не должны располагаться в ванных комнатах в попытке связать системы вместе, поскольку эти системы рециркулируют воздух, а не выпускают его. Вы же не хотите, чтобы воздух в ванной накачивался по всему дому!

Пункты снабжения

Системы принудительного воздушного отопления и охлаждения предназначены для подачи нагретого или охлажденного воздуха в дом для удовлетворения тепловых и охлаждающих нагрузок помещений, которые обслуживает система. Таким образом, (обычно более высокие) скорости воздушного потока и расположение приточной решетки спроектированы и сбалансированы с этой целью.Однако эти тепловые и охлаждающие нагрузки не обязательно соответствуют тому, куда мы хотим подавать вентиляционный воздух. Хорошим примером этого является взаимосвязь между открытыми жилыми зонами и спальнями. В большинстве современных дизайнов предпочтение отдается открытой концепции гостиной, столовой и кухни. Эти комнаты, как правило, представляют собой самые большие помещения в доме, имеют большую площадь внешней поверхности и часто имеют множество больших окон для дневного света и видов. Эти конструктивные особенности часто создают наибольшую отдельную нагрузку на отопление и охлаждение в доме и, следовательно, требуют наибольшего процента приточного воздуха для удовлетворения этой нагрузки.

Спальни намного меньше, имеют меньшую площадь наружной поверхности, обычно более скромные окна и приводят к гораздо меньшему проценту отопительных и охлаждающих нагрузок и, следовательно, к гораздо меньшему количеству подаваемого воздуха. Таким образом, если HRV подключен к воздухоочистителю для совместного использования приточного воздуховода, вентиляционный воздух будет подаваться в тех же процентах — в основном в открытую жилую зону и гораздо меньшие количества в спальни.

Эта стратегия распределения тепла и охлаждения отличается от того, что мы предпочитаем для вентиляционного воздуха — большая его часть (если не весь) подается в спальни и другие закрытые помещения.В спальнях люди, как правило, проводят большую часть своего времени дома, и эти двери обычно закрыты на всю ночь. Без достаточного количества вентилируемого воздуха в спальнях уровни CO 2 могут подняться до высоких уровней, что не способствует спокойному сну. Открытые жилые зоны обычно хорошо устроены как «зоны перетока», где воздух, подаваемый в спальни, каскадом проходит по пути к месту вытяжки на кухне (и часто в ванной комнате). При такой стратегии спальни и зоны перелива должным образом вентилируются без приточных решеток в этих помещениях.

Размеры воздуховодов

Автономная сбалансированная система вентиляции предназначена для воздушных потоков, необходимых для непрерывной вентиляции. Это означает, что система воздуховодов рассчитана на диапазон скоростей воздушного потока, который будет производить HRV, и сбалансирована для желаемого распределения. Система воздушного отопления и охлаждения обычно требует гораздо большего объема воздуха для передачи энергии нагрева или охлаждения, чем для вентиляции. Воздухоочистители также работают с перебоями — только когда термостат требует обогрева или охлаждения.Этот режим работы приведет к частому включению и выключению велосипеда в разгар зимы или лета и, возможно, отключению на несколько недель в межсезонье. Воздуховоды, спроектированные и сбалансированные для воздухообрабатывающего агрегата, в конечном итоге будут иметь слишком большие размеры для количества воздуха, подаваемого HRV для вентиляции.

Это означает, что когда воздухоочиститель неактивен, небольшое количество воздуха, которое перемещает HRV, просто проходит через воздуховоды большого размера при низком давлении. Как только он достигает нескольких первых решеток (которые были сбалансированы для более высоких потоков нагрева и охлаждения), большая часть вентиляционного воздуха выходит из этих решеток, не имея достаточного давления для достижения более отдаленных мест.Таким образом, схема распределения воздуховодов, которая и так не была идеальной для целей вентиляции, становится еще хуже, если воздух не достигает всех решеток.

Балансировка системы

Еще одним следствием прерывистой цикличности воздухообрабатывающего устройства является то, что приточный вентилятор HRV находится в двух очень разных условиях. HRV обычно подключаются к воздухообрабатывающим установкам путем подсоединения канала подачи HRV к возвратной камере статического давления воздухообрабатывающего агрегата. Когда воздухообрабатывающий агрегат включен, воздух HRV подается в среду всасывания с низким давлением (задняя сторона вентилятора воздухообрабатывающего агрегата), что позволяет очень легко протолкнуть воздух.Когда воздухоочиститель выключен, все компоненты этой системы становятся дополнительными перепадами давления для вентиляционного воздуха, что затрудняет подачу воздуха.

Это означает, что если система HRV сбалансирована с выключенным устройством обработки воздуха, то, когда эта система включается, она разбалансирует HRV, увеличивая объем приточного воздуха, и эффективность рекуперации тепла падает. Тот же эффект имел бы место, если бы HRV был сбалансирован при включенном устройстве обработки воздуха: он был бы неуравновешенным, когда устройство обработки воздуха было выключено.Этот дисбаланс также может вызвать повышение или снижение давления в здании, что способствует проникновению, что никогда не является хорошим результатом.

Вкратце

Приведенные выше причины объясняют, почему лучше отделить систему вентиляции HRV от системы воздушного отопления и охлаждения. У этих двух систем разные цели, и их предпочтительные места выпуска и подачи часто различаются. Система воздуховодов для воздухообрабатывающего агрегата слишком велика для вентиляции и может усугубить плохое распределение приточного воздуха для вентиляции.Циклы включения-выключения воздухоподготовителя могут вывести из строя HRV, снизить его эффективность и изменить баланс давления в здании.

Известный нью-йоркский конструктор-механик Генри Гиффорд очень хорошо описывает эту аналогию (перефразируя): соединение системы вентиляции с системой отопления и охлаждения похоже на сочетание автомобиля и лодки. Это не очень хорошая лодка и не очень хорошая машина, но в некотором роде она выполняет обе функции посредственно. Если хотите хорошую лодку, купите лодку.Если хотите хорошую машину, покупайте машину. Они оба могут находиться в одном гараже, но использовать каждый по-своему.

1 Места вытяжки кухонных H / ERV нельзя подсоединять к вытяжке или располагать слишком близко к кухонной вытяжке, поскольку жирный воздух может загрязнить теплообменник. Рекомендуется минимум 8 футов от диапазона.

2 В местах, где есть проблемы с газом радоном, рекомендуется иметь подвал либо с нейтральным давлением, либо с положительным давлением, чтобы свести к минимуму инфильтрацию радонового газа.Не рекомендуется выкачивать только из этой области.

Воздухонагреватели

НЕТ SELECTEDABDABD-FDABD-RBABD-TABD-Z1ADAPTERAEAER EXHAUSTAER SUPPLYAFAAFDWAFJ-120AFJ-601AFJ-801AFL-501AFSAMDAMD-TDAMEREX KPAMEREX ЗОНА DEFENSEAMSANSUL PIRANHAANSUL Р-102ANSUL Р-102 OVERLAPPINGAPDAPHAPMASATEATIATIPATIRATRATSAUTO СКРУББЕР HOODAXAX РУФ MOUNTEDBACKSHELF HOODBCFBCSW-FRPBDBDFBIDWBRBSQBVEBVFCADCBFCFSDCOILSCONDENSATE HOODSCRDCSP-АСУП-BCUBECUBE-WALLCUECUE-WALLCURBSDC- 5DFDDFDAFDFDRDGDGXDS-3DS-6EACEACA-601EACA-601DEACCEADEAHECDECVEDDEDJEDKEES-401EHH-201EHH-401EHH-501EHH-501XEHH-601EHH-601DEHH-601DEEHH-601PDEHH-701EHMEHV-550EHV-550DEHV-901EHV-901DEMEMV-11ERCHERMERTERVERVeESESD-202ESD-403ESD-435ESD-435XESD-603ESD- 635ESD-635DESD-635DEESD-635HPESD-635PDESD-635XESIDESJ-155ESJ-202ESJ-401ESJ-602ESKESRMDESRMDFESSESUEVH-302EVH-302DEVH-501EVH-501DEVH-660DFADFAN МОНИТОРИНГ SYSTEMFBHFBVFDFDRFDSFGIFGRFIRE ГОТОВ RANGE HOODSFJCFJIFPBFSDFSDRFSJFSLGGBGCCGCEGCIGESIGESRGESSGFSDGJIGJXGMGPEGPEXGPFGPFHDGPFHLGPFPGPFRGPFVGPFVPGPFVRGPIGPIPGPIRGPRGPSGREASE TRAPPERGREASE TRAPPER ESPGRSIGRSRHADHBHBRHBSHB THBTRHCDHCDRHCDR-351HEAT И FUME HOODSHPAHPRHSDHSVHSVRHTDHTGHTGRHTODICICDICOIDHBIDHEIDHE-OIGXIPISBISLAND UTILITY DISTRIBUTION SYSTEMKFCCKFD-150KFD-350KSFBKSFDLBLBPLFCLSFMACMBDMBDRMELINK Intelli-HOOD SYSTEMMINICOREMINIVENTMS-1PMSACMSCFMSEMMSFMSSCMSTSMSXODFDOFDOFSDOPAPEVPIPE PORTALPLGPRADQEIQEIDQEID FJQEI-UPBLASTRADRBCERBCFRBCSRBDRBDRRBERBFRBSRBURBUMORCE3RCS3RDURE2RGURPBRRPBRFRPDRRPDRFRS2RSFRSFPRVRVESAFSBCESBCRSBCSSBESBSSCR3SDPE-DSDPHESESEBRSEDSEDFDSEFSDSEFSDRSEHSESSESMDSESMDRSEVCDSINGLE ОСТРОВ HOODSMDSMDRSP-ASP-ССЦН-BSP-LSP-VGSQ CENTRIFUGALSQ MIXED FLOWSSSSDFDSSDFDRSSFDSSFDRSSFSDSSFSDRSSNMSSSMDSSSMDRSSWDRSURE-AIRETAUBTAUB-CATAUDTBI-CATBI-FSTCBTCBRSTCBRUTDITEMPERATURE ИНТЕРЛОК CONTROLSTSFTSUUSF-100USF-300USF-500USGFVABVABSVADVADSVARI-GREENVCDVCDRVCDRMVCEVEKTOR-CDVEKTOR-CHVEKTOR-CSVEKTOR-ERSVEKTOR-HVEKTOR-HSVEKTOR-MDVEKTOR-MHVEKTOR-MSVFCVGVGDVRADVSUWALL ПОЛОГ HOODWALL УТИЛИТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ SYSTEMWB-10GWDWDRWIHWRH

НЕТ SELECTEDABDABD-FDABD-RBABD-TABD-Z1ADAPTERAEAER EXHAUSTAER SUPPLYAFAAFDWAFJ-120AFJ-601AFJ-801AFL-501AFSAMDAMD-TDAMEREX KPAMEREX ЗОНА DEFENSEAMSANSUL PIRANHAANSUL Р-102ANSUL Р-102 OVERLAPPINGAPDAPHAPMASATEATIATIPATIRATRATSAUTO СКРУББЕР HOODAXAX РУФ MOUNTEDBACKSHELF HOODBCFBCSW-FRPBDBDFBIDWBRBSQBVEBVFCADCBFCFSDCOILSCONDENSATE HOODSCRDCSP-АСУП-BCUBECUBE-WALLCUECUE-WALLCURBSDC- 5DFDDFDAFDFDRDGDGXDS-3DS-6EACEACA-601EACA-601DEACCEADEAHECDECVEDDEDJEDKEES-401EHH-201EHH-401EHH-501EHH-501XEHH-601EHH-601DEHH-601DEEHH-601PDEHH-701EHMEHV-550EHV-550DEHV-901EHV-901DEMEMV-11ERCHERMERTERVERVeESESD-202ESD-403ESD-435ESD-435XESD-603ESD- 635ESD-635DESD-635DEESD-635HPESD-635PDESD-635XESIDESJ-155ESJ-202ESJ-401ESJ-602ESKESRMDESRMDFESSESUEVH-302EVH-302DEVH-501EVH-501DEVH-660DFADFAN МОНИТОРИНГ SYSTEMFBHFBVFDFDRFDSFGIFGRFIRE ГОТОВ RANGE HOODSFJCFJIFPBFSDFSDRFSJFSLGGBGCCGCEGCIGESIGESRGESSGFSDGJIGJXGMGPEGPEXGPFGPFHDGPFHLGPFPGPFRGPFVGPFVPGPFVRGPIGPIPGPIRGPRGPSGREASE TRAPPERGREASE TRAPPER ESPGRSIGRSRHADHBHBRHBSHB THBTRHCDHCDRHCDR-351HEAT И FUME HOODSHPAHPRHSDHSVHSVRHTDHTGHTGRHTODICICDICOIDHBIDHEIDHE-OIGXIPISBISLAND UTILITY DISTRIBUTION SYSTEMKFCCKFD-150KFD-350KSFBKSFDLBLBPLFCLSFMACMBDMBDRMELINK Intelli-HOOD SYSTEMMINICOREMINIVENTMS-1PMSACMSCFMSEMMSFMSSCMSTSMSXODFDOFDOFSDOPAPEVPIPE PORTALPLGPRADQEIQEIDQEID FJQEI-UPBLASTRADRBCERBCFRBCSRBDRBDRRBERBFRBSRBURBUMORCE3RCS3RDURE2RGURPBRRPBRFRPDRRPDRFRS2RSFRSFPRVRVESAFSBCESBCRSBCSSBESBSSCR3SDPE-DSDPHESESEBRSEDSEDFDSEFSDSEFSDRSEHSESSESMDSESMDRSEVCDSINGLE ОСТРОВ HOODSMDSMDRSP-ASP-ССЦН-BSP-LSP-VGSQ CENTRIFUGALSQ MIXED FLOWSSSSDFDSSDFDRSSFDSSFDRSSFSDSSFSDRSSNMSSSMDSSSMDRSSWDRSURE-AIRETAUBTAUB-CATAUDTBI-CATBI-FSTCBTCBRSTCBRUTDITEMPERATURE ИНТЕРЛОК CONTROLSTSFTSUUSF-100USF-300USF-500USGFVABVABSVADVADSVARI-GREENVCDVCDRVCDRMVCEVEKTOR-CDVEKTOR-CHVEKTOR-CSVEKTOR-ERSVEKTOR-HVEKTOR-HSVEKTOR-MDVEKTOR-MHVEKTOR-MSVFCVGVGDVRADVSUWALL ПОЛОГ HOODWALL УТИЛИТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ SYSTEMWB-10GWDWDRWIHWRH

НЕТ SELECTEDABDABD-FDABD-RBABD-TABD-Z1ADAPTERAEAER EXHAUSTAER SUPPLYAFAAFDWAFJ-120AFJ-601AFJ-801AFL-501AFSAMDAMD-TDAMEREX KPAMEREX ЗОНА DEFENSEAMSANSUL PIRANHAANSUL Р-102ANSUL Р-102 OVERLAPPINGAPDAPHAPMASATEATIATIPATIRATRATSAUTO СКРУББЕР HOODAXAX РУФ MOUNTEDBACKSHELF HOODBCFBCSW-FRPBDBDFBIDWBRBSQBVEBVFCADCBFCFSDCOILSCONDENSATE HOODSCRDCSP-АСУП-BCUBECUBE-WALLCUECUE-WALLCURBSDC- 5DFDDFDAFDFDRDGDGXDS-3DS-6EACEACA-601EACA-601DEACCEADEAHECDECVEDDEDJEDKEES-401EHH-201EHH-401EHH-501EHH-501XEHH-601EHH-601DEHH-601DEEHH-601PDEHH-701EHMEHV-550EHV-550DEHV-901EHV-901DEMEMV-11ERCHERMERTERVERVeESESD-202ESD-403ESD-435ESD-435XESD-603ESD- 635ESD-635DESD-635DEESD-635HPESD-635PDESD-635XESIDESJ-155ESJ-202ESJ-401ESJ-602ESKESRMDESRMDFESSESUEVH-302EVH-302DEVH-501EVH-501DEVH-660DFADFAN МОНИТОРИНГ SYSTEMFBHFBVFDFDRFDSFGIFGRFIRE ГОТОВ RANGE HOODSFJCFJIFPBFSDFSDRFSJFSLGGBGCCGCEGCIGESIGESRGESSGFSDGJIGJXGMGPEGPEXGPFGPFHDGPFHLGPFPGPFRGPFVGPFVPGPFVRGPIGPIPGPIRGPRGPSGREASE TRAPPERGREASE TRAPPER ESPGRSIGRSRHADHBHBRHBSHB THBTRHCDHCDRHCDR-351HEAT И FUME HOODSHPAHPRHSDHSVHSVRHTDHTGHTGRHTODICICDICOIDHBIDHEIDHE-OIGXIPISBISLAND UTILITY DISTRIBUTION SYSTEMKFCCKFD-150KFD-350KSFBKSFDLBLBPLFCLSFMACMBDMBDRMELINK Intelli-HOOD SYSTEMMINICOREMINIVENTMS-1PMSACMSCFMSEMMSFMSSCMSTSMSXODFDOFDOFSDOPAPEVPIPE PORTALPLGPRADQEIQEIDQEID FJQEI-UPBLASTRADRBCERBCFRBCSRBDRBDRRBERBFRBSRBURBUMORCE3RCS3RDURE2RGURPBRRPBRFRPDRRPDRFRS2RSFRSFPRVRVESAFSBCESBCRSBCSSBESBSSCR3SDPE-DSDPHESESEBRSEDSEDFDSEFSDSEFSDRSEHSESSESMDSESMDRSEVCDSINGLE ОСТРОВ HOODSMDSMDRSP-ASP-ССЦН-BSP-LSP-VGSQ CENTRIFUGALSQ MIXED FLOWSSSSDFDSSDFDRSSFDSSFDRSSFSDSSFSDRSSNMSSSMDSSSMDRSSWDRSURE-AIRETAUBTAUB-CATAUDTBI-CATBI-FSTCBTCBRSTCBRUTDITEMPERATURE ИНТЕРЛОК CONTROLSTSFTSUUSF-100USF-300USF-500USGFVABVABSVADVADSVARI-GREENVCDVCDRVCDRMVCEVEKTOR-CDVEKTOR-CHVEKTOR-CSVEKTOR-ERSVEKTOR-HVEKTOR-HSVEKTOR-MDVEKTOR-MHVEKTOR-MSVFCVGVGDVRADVSUWALL ПОЛОГ HOODWALL УТИЛИТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ SYSTEMWB-10GWDWDRWIHWRH

.

Самые экономичные электрические теплые полы: Самый экономичный теплый пол: Разберем какой пол выгоднее

Экономичный теплый пол: доступно каждому

Содержание:

1. Определение экономичности электрического теплого пола
2. Обустройство автономной водяной системы теплого пола
3. Правила монтажа теплого пола под плитку

Для того чтобы обеспечить свое жилище надежным и современным отоплением, достаточно оборудовать в нем систему теплого пола, которая выгодно отличается от стандартного отопления с помощью радиаторов. На сегодняшний день существует возможность создать экономичный теплый пол с применением воды, газа, а также электричества. Принцип работы такого оборудования является следующим: в специальные воздухонагреватели поступает холодный воздух, который, получив нужную температуру, затем передается во вмонтированные в полу решетки.

Такое устройство отопления является не только удобным, но и финансово выгодным, поскольку энергии на обогрев потребляется значительно меньше в сравнении с традиционными системами отопления. Поэтому следует более подробно остановиться на видах такого пола и рассмотреть то, как правильно соорудить самый экономичный теплый пол.

Определение экономичности электрического теплого пола


Если рассуждать на тему того, какой теплый пол самый экономичный, то, безусловно, это звание по праву заслуживает система, работающая от электричества. В этой конструкции имеются особые терморегуляторы, благодаря которым появляется возможность устанавливать желаемую температуру не во всей жилой постройке, а на нужных ее участках, что не может не сказаться положительно на экономии средств. При этом температура теплоносителя в теплых полах электрического типа может варьироваться, что позволяет в еще большей степени снизить расходы (прочитайте статью: «Как выбрать электрический теплый пол: полезные советы»).

Многие хозяева часто переживают по поводу того, что недостаточная высота потолков станет серьезным препятствием для монтажа теплого пола. Однако беспокоиться на этот счет совершенно не стоит, поскольку уровень пола поднимется не более чем на 4 см. Эффективность теплого пола обусловлена еще и тем, что вся система нисколько не зависит от работы стационарного отопления, предоставляемого коммунальными службами. Но важно помнить один момент: для того чтобы не испортить напольное деревянное покрытие, максимальная температура теплого пола не должна превышать показатель в 28°. Соблюдая это условие, можно создать уникальную и, самое главное, экономичную отопительную систему.

Обустройство автономной водяной системы теплого пола


Говоря о том, какие теплые полы экономичнее, стоит обратить внимание и на систему отопления, работающую с применением воды. В этом случае ее подключение будет выполняться к центральному блоку, отвечающему за нагрев. Но при обустройстве подобной конструкции крайне важно помнить, что проводить такие монтажные работы допускается исключительно в том случае, если помещение оборудовано отдельным стояком. Как вариант, можно получить специальное разрешение, подтверждающее законность выполнения этих работ.

При отсутствии возможности такого монтажа можно соорудить котел, который, в свою очередь, позволит создать надежную и экологически чистую систему, а такие параметры, как теплоотдача теплого пола и срок его службы будут на самом высоком уровне.

Какой теплый пол выбрать, подробно на видео:


Правила монтажа теплого пола под плитку


Обустраивать электрический или водяной теплый пол под плитку нужно крайне осторожно, чтобы не повредить структуру материала, но вместе с тем обеспечить полу качественный нагрев. В случае неправильного обращения зачастую недешевые материалы легко можно испортить, поэтому во избежание возникновения неприятных ситуаций правильнее будет обратиться за помощью к специалистам, способным без труда выполнить устройство теплого пола под плитку.

Чтобы оценить стоимость всех предстоящих работ, предварительно нужно выполнить все необходимые расчеты и составить смету. Лишь после этого можно говорить о какой-то конкретной цифре. Но, так или иначе, не стоит руководствоваться исключительно рекомендациями, позволяющими сэкономить часть финансовых средств, поскольку иногда правильнее будет немного переплатить, но создать надежное и стабильно работающее оборудование. На все вопросы касательно установки всегда могут ответить профессиональные мастера, которые к тому же способны предоставить подробные фото вариантов полов и видео по их монтажу.

Теплые полы какие самые экономичные и долговечные


Какой теплый пол самый лучший. Выбираем оптимальный вариант теплого пола

 

Многообразие выбора теплых полов, их виды и преимущества

Системы теплых полов — это один из популярных способов обогрева жилых помещений. Когда ударили морозы, а батареи в комнате нагревают воздух только вокруг себя, хочется все переделать и организовать эффективное и надежное отопление. Практически каждому человеку известны такие обогревательные системы, как теплые полы.

Однако, не все решаются провести в своих жилищах революционные изменения, аргументируя это тем, что для такой работы нет необходимых навыков и знаний. Но если ознакомиться с нижеизложенной информацией, то можно более уверенно подойти к вопросу покупки теплого пола в Минске и его установки.

Виды теплых полов и их особенности

Обогревательные системы в виде теплых полов представлены двумя основными разновидностями, такими как:

  1. Водяные — средой для перемещения тепла в них служит вода, которая непрерывно циркулирует по трубам;
  2. Электрические — элементом, обеспечивающим нагрев пола, является электрический кабель или полоса.

В свою очередь электрические теплые полы имеют множество видов и подвидов, которые довольно сложно классифицировать. Постараемся отразить основные их разновидности:

Как водяные, так и электрические теплые полы имеют свои плюсы и минусы. Но производители такого оборудования постоянно работают над тем, чтобы минимизировать количество имеющихся в нем недостатков или вовсе их устранить, а также расширить набор его положительных качеств. Выбор между электрическими и водяными теплыми полами зависит исключительно от проведенных расчетов и финансовых возможностей заказчика.

Водяные теплые полы

Такие обогревательные системы обязательно должны отвечать требованиям, предъявляемым к ним в плане долговечности и надежности. Объясняется это тем, что замена водяного теплого пола в случае возникновения какой-нибудь неисправности или повреждения очень проблематична. Многие производители подобного оборудования дают гарантию на него в пределах 30–50 лет.

Системы водяных теплых полов обычно состоят из нескольких основных элементов, таких как:

  1. Трубы — могут быть изготовлены из металла или металлопластика;
  2. Стояки;
  3. Коллекторы;
  4. Арматура — представлена регулирующими, запорными и распределительными устройствами;
  5. Измерительные приборы — обеспечивают контроль за климатическими показателями.

Одним из бесспорных преимуществ водяных теплых полов является простота регулировки температурного режима. Выставить комфортную температуру в комнате можно как ручкой прибора, так и дистанционно, то есть через интернет.

Удобством отличается вариант дистанционного управления, так как он позволяет предварительно включать обогрев, находясь в пути или на работе. Это обеспечивает хорошую экономию не только времени, но и средств. Благодаря дистанционному управлению пользователь может обеспечивать помещения необходимым количеством тепла без переплаты за потребленные энергоносители.

Из преимуществ водяных систем теплых полов стоит отметить ряд основных моментов, таких как:

  1. Умеренная температура теплоносителя;
  2. Возможность монтажа под любой тип напольного покрытия;
  3. Минимальные эксплуатационные расходы;
  4. Возможность подключения к различным источникам горячей воды;
  5. Бесшумность в работе;
  6. Универсальность в монтаже — водяные теплые полы можно устанавливать несколькими способами;
  7. Независимость от габаритов помещения — такие обогревательные системы можно размещать в различных по размерам пространствах.

Но есть и недостатки. Прежде всего стоит отметить значительные расходы на проведение монтажных работ. Но если учитывать небольшие расходы на эксплуатацию водяного теплого пола, то такие затраты быстро окупятся. Еще один недостаток подобного рода систем — это большой вес.

Планируя установить в той или иной комнате водяную систему теплого пола, необходимо учитывать ряд важных факторов, например, функциональное назначение помещения, площадь пространства, его планировку, наличие и количество окон, особенности конструктивного исполнения сооружения и прочие. В любом случае монтаж водяного теплого пола следует доверить профессионалам.

Электрические теплые полы

Электрический тёплый пол можно делать как в дополнение к основным источникам тепла, так и в качестве самостоятельной системы. Для тех же строений, где нет других возможностей решить проблему отопления, без ущерба для комфорта, монтаж такой конструкции будет наиболее оправданной альтернативой.

Отличительная черта получаемого эффекта от работы тёплого пола состоит в том, что прогретый воздух поднимается снизу и равномерно распределяется по всему пространству комнаты. Мягкое тепло не высушивает воздух, а температуру можно регулировать, в зависимости от желания, при помощи специальных датчиков.

Однако при всех своих достоинствах, это далеко не бюджетный способ отопления помещения. Высокие тарифы на электричество, плюс его большое потребление, выливается в круглую сумму. Данное обстоятельство надо учитывать при подборе напольного покрытия, в связи с тем, что расход электроэнергии для прогрева материала с низкой теплопроводностью будет увеличиваться.

Перед началом работ по устройству тёплого пола чертят схему помещения. Следует заранее предусмотреть расстановку предметов интерьера. Шкафы, тумбы, диваны и другие громоздкие вещи не советуют расставлять на обогреваемых участках, поскольку при отсутствии теплообмена, нагревательные элементы подвергаются дополнительной нагрузке, и могут выйти из строя. Да и коэффициент полезного действия сводиться к нулю, потому что тепло будет расходоваться на обогрев мебели.

Существует несколько типов электрического тёплого пола, отличающихся друг от друга по принципу установки и конструктивным особенностям.

Кабельные электрические полы (нагревательные секции)

Теплый пол на основе нагревательного кабеля или секций – это самый трудоёмкий в реализации вариант. Специальные кабели размещают змейкой на слой теплоизоляционного материала, под которым должна быть уложена гидроизоляция. Сверху делают цементную стяжку, и настилают половое покрытие.

Такой монтаж пола даёт возможность обогревать большие площади и эксплуатировать их в помещениях с повышенной влажностью. Кроме того, потребитель получает равномерное распределение тепла и долговременную теплоотдачу от пола.

В процессе монтажа приходится или углублять основание пола (штробить углубления под кабель в бетоне), или увеличивать его высоту. Следовательно, применение кабельной системы лучше планировать ещё на стадии строительства дома, чтобы потом не разбирать фундамент.

Нагревательные маты для электрического теплого пола

Теплый пол этого вида представляет собой готовые секции, где провода заранее прикреплены к основе и уложены по определенному рисунку. Это сильно упрощает процесс сборки тёплого пола. Элементы конструкции идут уже с заданной мощностью, поэтому качественно прогреть большое помещение они не смогут, но с ролью дополнительного источника тепла справятся хорошо.


Правила монтажа теплого пола под плитку


Обустраивать электрический или водяной теплый пол под плитку нужно крайне осторожно, чтобы не повредить структуру материала, но вместе с тем обеспечить полу качественный нагрев. В случае неправильного обращения зачастую недешевые материалы легко можно испортить, поэтому во избежание возникновения неприятных ситуаций правильнее будет обратиться за помощью к специалистам, способным без труда выполнить устройство теплого пола под плитку.

Чтобы оценить стоимость всех предстоящих работ, предварительно нужно выполнить все необходимые расчеты и составить смету. Лишь после этого можно говорить о какой-то конкретной цифре. Но, так или иначе, не стоит руководствоваться исключительно рекомендациями, позволяющими сэкономить часть финансовых средств, поскольку иногда правильнее будет немного переплатить, но создать надежное и стабильно работающее оборудование. На все вопросы касательно установки всегда могут ответить профессиональные мастера, которые к тому же способны предоставить подробные фото вариантов полов и видео по их монтажу.

Теплые полы какие самые экономичные и долговечные


Какой теплый пол самый лучший. Выбираем оптимальный вариант теплого пола

 

Многообразие выбора теплых полов, их виды и преимущества

Системы теплых полов — это один из популярных способов обогрева жилых помещений. Когда ударили морозы, а батареи в комнате нагревают воздух только вокруг себя, хочется все переделать и организовать эффективное и надежное отопление. Практически каждому человеку известны такие обогревательные системы, как теплые полы.

Однако, не все решаются провести в своих жилищах революционные изменения, аргументируя это тем, что для такой работы нет необходимых навыков и знаний. Но если ознакомиться с нижеизложенной информацией, то можно более уверенно подойти к вопросу покупки теплого пола в Минске и его установки.

Виды теплых полов и их особенности

Обогревательные системы в виде теплых полов представлены двумя основными разновидностями, такими как:

  1. Водяные — средой для перемещения тепла в них служит вода, которая непрерывно циркулирует по трубам;
  2. Электрические — элементом, обеспечивающим нагрев пола, является электрический кабель или полоса.

В свою очередь электрические теплые полы имеют множество видов и подвидов, которые довольно сложно классифицировать. Постараемся отразить основные их разновидности:

Как водяные, так и электрические теплые полы имеют свои плюсы и минусы. Но производители такого оборудования постоянно работают над тем, чтобы минимизировать количество имеющихся в нем недостатков или вовсе их устранить, а также расширить набор его положительных качеств. Выбор между электрическими и водяными теплыми полами зависит исключительно от проведенных расчетов и финансовых возможностей заказчика.

Водяные теплые полы

Такие обогревательные системы обязательно должны отвечать требованиям, предъявляемым к ним в плане долговечности и надежности. Объясняется это тем, что замена водяного теплого пола в случае возникновения какой-нибудь неисправности или повреждения очень проблематична. Многие производители подобного оборудования дают гарантию на него в пределах 30–50 лет.

Системы водяных теплых полов обычно состоят из нескольких основных элементов, таких как:

  1. Трубы — могут быть изготовлены из металла или металлопластика;
  2. Стояки;
  3. Коллекторы;
  4. Арматура — представлена регулирующими, запорными и распределительными устройствами;
  5. Измерительные приборы — обеспечивают контроль за климатическими показателями.

Одним из бесспорных преимуществ водяных теплых полов является простота регулировки температурного режима. Выставить комфортную температуру в комнате можно как ручкой прибора, так и дистанционно, то есть через интернет.

Удобством отличается вариант дистанционного управления, так как он позволяет предварительно включать обогрев, находясь в пути или на работе. Это обеспечивает хорошую экономию не только времени, но и средств. Благодаря дистанционному управлению пользователь может обеспечивать помещения необходимым количеством тепла без переплаты за потребленные энергоносители.

Из преимуществ водяных систем теплых полов стоит отметить ряд основных моментов, таких как:

  1. Умеренная температура теплоносителя;
  2. Возможность монтажа под любой тип напольного покрытия;
  3. Минимальные эксплуатационные расходы;
  4. Возможность подключения к различным источникам горячей воды;
  5. Бесшумность в работе;
  6. Универсальность в монтаже — водяные теплые полы можно устанавливать несколькими способами;
  7. Независимость от габаритов помещения — такие обогревательные системы можно размещать в различных по размерам пространствах.

Но есть и недостатки. Прежде всего стоит отметить значительные расходы на проведение монтажных работ. Но если учитывать небольшие расходы на эксплуатацию водяного теплого пола, то такие затраты быстро окупятся. Еще один недостаток подобного рода систем — это большой вес.

Планируя установить в той или иной комнате водяную систему теплого пола, необходимо учитывать ряд важных факторов, например, функциональное назначение помещения, площадь пространства, его планировку, наличие и количество окон, особенности конструктивного исполнения сооружения и прочие. В любом случае монтаж водяного теплого пола следует доверить профессионалам.

Электрические теплые полы

Электрический тёплый пол можно делать как в дополнение к основным источникам тепла, так и в качестве самостоятельной системы. Для тех же строений, где нет других возможностей решить проблему отопления, без ущерба для комфорта, монтаж такой конструкции будет наиболее оправданной альтернативой.

Отличительная черта получаемого эффекта от работы тёплого пола состоит в том, что прогретый воздух поднимается снизу и равномерно распределяется по всему пространству комнаты. Мягкое тепло не высушивает воздух, а температуру можно регулировать, в зависимости от желания, при помощи специальных датчиков.

Однако при всех своих достоинствах, это далеко не бюджетный способ отопления помещения. Высокие тарифы на электричество, плюс его большое потребление, выливается в круглую сумму. Данное обстоятельство надо учитывать при подборе напольного покрытия, в связи с тем, что расход электроэнергии для прогрева материала с низкой теплопроводностью будет увеличиваться.

Перед началом работ по устройству тёплого пола чертят схему помещения. Следует заранее предусмотреть расстановку предметов интерьера. Шкафы, тумбы, диваны и другие громоздкие вещи не советуют расставлять на обогреваемых участках, поскольку при отсутствии теплообмена, нагревательные элементы подвергаются дополнительной нагрузке, и могут выйти из строя. Да и коэффициент полезного действия сводиться к нулю, потому что тепло будет расходоваться на обогрев мебели.

Существует несколько типов электрического тёплого пола, отличающихся друг от друга по принципу установки и конструктивным особенностям.

Кабельные электрические полы (нагревательные секции)

Теплый пол на основе нагревательного кабеля или секций – это самый трудоёмкий в реализации вариант. Специальные кабели размещают змейкой на слой теплоизоляционного материала, под которым должна быть уложена гидроизоляция. Сверху делают цементную стяжку, и настилают половое покрытие.

Такой монтаж пола даёт возможность обогревать большие площади и эксплуатировать их в помещениях с повышенной влажностью. Кроме того, потребитель получает равномерное распределение тепла и долговременную теплоотдачу от пола.

В процессе монтажа приходится или углублять основание пола (штробить углубления под кабель в бетоне), или увеличивать его высоту. Следовательно, применение кабельной системы лучше планировать ещё на стадии строительства дома, чтобы потом не разбирать фундамент.

Нагревательные маты для электрического теплого пола

Теплый пол этого вида представляет собой готовые секции, где провода заранее прикреплены к основе и уложены по определенному рисунку. Это сильно упрощает процесс сборки тёплого пола. Элементы конструкции идут уже с заданной мощностью, поэтому качественно прогреть большое помещение они не смогут, но с ролью дополнительного источника тепла справятся хорошо.

Для укладки непосредственно под половое покрытие подойдут инфракрасные маты. Это совокупность электрических проводов малого диаметра, закрепленных на сверхтонком основании и смонтированных в виде полотнищ определенной длины и ширины. Применяют их обычно в комнатах, где зимой нет угрозы промерзания фундамента: в квартирах или на верхних этажах частных домов. Этот вариант широко распространён из-за простоты устройства и сравнительно небольших затрат на монтаж.

Нагревательные маты имеют несколько существенных преимуществ:

  • Не требуется стяжка со всеми вытекающими моментами по ее заливке;
  • Быстрый запуск системы. Плиточный клей застывает за несколько дней, после чего можно полноценно использовать теплый пол;
  • Уровень пола остается неизменным благодаря сверхтонкому кабелю на сетке;
  • Не нужно самостоятельно раскладывать кабель, т.к. он уже закреплен.

Нельзя упускать из вида, что нагревательные элементы не прогревают напольное покрытие мгновенно. Поэтому включать их надо заблаговременно. И когда на улице промозглая сырость, а батареи центрального отопления не справляются со своей работой — расслабляющая атмосфера, исходящая от тёплого пола, создаст ощущение комфортного уюта.

Полезные советы: как выбрать лучший электрический теплый пол

На рынке Беларуси представлено большое количество теплых полов: российские, голландские, китайские теплые полы; китайские, которые продаются как европейские; корейские, американские, чешские и т.д. Если взять известный каталог onliner, то только названий (брендов) в нем представлено около пятидесяти! Но надо еще иметь в виду, что каждый производитель, как правило, выпускает и нагревательный кабель в стяжку и термоматы в плиточный клей. Таким образом, количество теплых полов у нас в стране не менее 100. Если стать на место обычного покупателя, то непонятно как он вообще может понять какой электрический теплый пол лучше выбрать.

Попробуем дать несколько полезных советов, которые помогут ему сделать правильный выбор в этом информационном хаосе:

  1. Считается, что в кабельном теплом электрическом поле самым слабым местом является соединительная и концевая муфта. Соединительная, как можно догадаться, соединяет греющий кабель с установочным силовым проводом; а концевая – изолирует токопроводящие и нагревательные жилы от замыкания и от контакта с внешней средой. Лучшим и более надежным вариантом будет покупка теплого пола с заводскими литыми муфтами;
  2. В кабельных полах важна надежная внутренняя изоляция нагревательных жил. Именно она препятствует замыканию греющих и токопроводящих жил при перегреве, из-за чего чаще всего происходит поломка теплых полов. Для удешевления все больше производителей используют в качестве основы внутренней изоляции ПВХ и другие не стойкие к перегреву материалы. Как правило, они выдерживают температуру до 105 C. И очень мало производителей применяют более термостойкие материалы, такие как фторполимер или тефлон с температурой плавления около 250 C.
  3. Также при покупке кабельного электрического теплого пола следует поинтересоваться является ли каждая из нагревательных жил многожильной или одножильной. Многожильные нагревательные жилы лучше, т.к. более устойчивы к механическим повреждениям и сгибаниям.

Какой производитель электрических полов лучший?

Условно, все теплые полы в Беларуси можно поделить на 3 сегмента: дорогой, средний, низший. Не обязательно, самый дорогой будет самым лучшим и наоборот. Охарактеризуем самые популярные в каждом сегменте полов:

  1. Дорогие теплые полы. К ним традиционно относятся: Nexans (Дания) — дорогой, качественный пол один из старейших производителей. Отличается уникальной технологией безмуфтового соединения. Devi (Дания, с недавнего времени производится в Польше под контролем концерна Danfoss) — известный теплый пол с завышенной на наш взгляд ценой. В данном случае вы будете платить за марку, но не за премиальное супер качество. Raichem (США) — также один из старейших производителей. Для своей цены никаких особых технологий данный производитель не предлагает. Теплый пол будет работать обычно, а сверхвысокая цена — это плата за известный бренд.
  2. Средние по цене полы. Здесь выбор значительно больше. Золотое сечение — российский теплый пол, выпускается в Мытищах на заводе ООО «ПК Тепловые системы Полюс». Использует инновационную технологию двойной фторопластовой изоляции (внутренняя и наружная оболочка) благодаря чему его можно укладывать даже под мебель. Теплолюкс — российский теплый пол с завышенной на наш взгляд ценой. В данном случае покупатель платит за торговую марку, но не за сверхкачество или особые технологии. Одним из плюсов является большой срок гарантии — 50 лет. AURA — российско-немецкий теплый пол с гарантией 50 лет. Изготавливается на Заводе ССТ, Россия по заказу немецкого бренда AURA. По качеству и гарантии одинаков с Теплолюксом, но немного дешевле последнего. Grand Meyer — так называемый голландский теплый пол с гарантией 20 лет. Стоит отметить, что в Голландии данный пол не производят (адрес на сертификате указывает на обычный жилой район Амстердама). Реальное происхождение его неизвестно. По качеству также ничем особым не выделяется.
  3. Дешевый ценовой сегмент. Здесь представлены десятки различных теплый полов — от самых экономных и ненадежных вариантов до вполне качественных и достойных производителей. Выделим самых лучших по нашему мнению производителей недорогих теплых полов. EASTEC (Ю.Корея) — высококачественный южнокорейские теплые полы, выпускаются на заводе E&S Tec Co Ltd. Основными преимуществами являются: тефлоновая изоляция нагревательных жил и надежные заводские литые муфты. Гарантия 35 лет. Пол №1 — выпускается на подмосковном Заводе ООО «Тепловые системы Полюс». Имеет фторопластовую изоляцию нагревательных жил. Гарантия 20 лет. Wamstad — производится на заводе ССТ, Подмосковье. Является бюджетной линейкой теплых полов Теплолюкс с гарантией 25 лет.

Таким образом, можно сделать вывод, что не все дорогие теплые полы самые лучшие. И, в тоже время, среди бюджетных линеек есть надежные и качественные изделия, которые прослужат дольше многих дорогостоящих брендов.

Пленочный теплый пол. Особенности инфракрасной системы обогрева

Пленочный инфракрасный пол — это современная технология системы теплых полов, она считается наиболее удобным и экономичным вариантом поддержания оптимальной температуры в доме.

Пленочная теплые полы относятся к электрическим системам обогрева, так как питание ее происходит от электросетей. В основании ее лежит нагревательная инфракрасная термопленка, созданная с применением карбоновой пасты. Действие такой системы гарантирует не только нагревание воздуха, но и благоприятно влияет на человека, так как излучение выполняет антибактериальную обработку, ионизирует воздух и устраняет неприятные запахи в доме. Показатели электромагнитного излучения от инфракрасной системы близки к нулевой отметке.

Тепло, исходящее от пленки, нагревает предметы в помещении. Первоначально становится теплым пол, затем путем теплообмена, от предметов, начинается быстрый нагрев воздуха в комнате, даже если система настроена на невысокую температуру. Пленочные инфракрасные полы относительно новый строительный материал, но плюсы его использования поняли многие домовладельцы и с успехом обогреваются такими системами.

Плюсы инфракрасных полов

Систему пленочного обогрева лучше устанавливать под такие покрытия: кафельную плитку, линолеум или ламинат и нежелательно монтировать в стяжку. Для монтажа не требуется выполнение цементного основания. В отличие от водяных систем, инфракрасные полы не завязаны на отопительных котлах и не зависят от подачи горячей воды. Надежность такого пола обеспечивается равномерным распределением нагревательных элементов. Если один участок пленки перестает функционировать, это никак не отражается на эффективности остальной системы. Такая возможность обусловлена плотным размещением нагревательных полос.

Теплые полы возможно монтировать на вертикальных и горизонтальных плоскостях в сжатые сроки. Инфракрасные системы обладают повышенным сроком эксплуатации и степенью прочности. Эксплуатационный срок теплых полов достигает 30 лет. Пленка с инфракрасными элементами не боится влажности, она продолжает безопасно и эффективно работать даже при легких повреждениях — царапинах и трещинах.

Минусы использования пленочного теплого пола

Основным недостатком системы считается боязнь перегрева. Несмотря на высокий уровень защиты, возможность перегорания системы все-таки существует. Поэтому не рекомендуется на участках, где будет размещена мебель или тяжелая бытовая техника, укладывать пленочную систему. К тому же рынок в последние 2 года стал предлагать пленки 4-го поколения, которые производятся по технологии PTC и являются саморегулирующимися пленочными теплыми полами. Они скидывают свою мощность при перегреве и их практически невозможно расплавить.

Еще одним серьезным минусом является достаточно высокая стоимость квадратного метра системы по сравнению с кабельным теплым полом. Но такой недочет с лихвой окупается тем, что нет необходимости делать растворную стяжку и длительным эксплуатационным сроком инфракрасных полов.

Соединение системы с электропитанием довольно кропотливое и длительное занятие, требующее профессионального подхода. Необходимо тщательно изолировать с помощью специальных пластин участки, которые не будут участвовать в системе.

Пленочный теплый пол как лучшее решение под ламинат

Низкая теплопроводность ламината отрицательно сказывается на эффективности электрических тёплых полов при использовании их с этим покрытием. Ламинат имеет низкую теплоемкость, т.е. он не накапливает и не распределяет тепло по всей своей структуре. Если стать голыми ногами на его поверхность, то тепло ног быстро поглотиться им и также быстро передастся в окружающую среду.

Идеальным решением является монтаж инфракрасной плёночной системы. Она экономична, проста в укладке и при необходимости может быть легко демонтирована. Монтаж можно выполнить только в тех зонах, которые чаще нуждаются в дополнительном обогреве (прихожая, кухня, балкон, детская и т.д.). Не рекомендуется укладывать пленочный теплый пол во влажные помещения, такие как ванная комната или санузел.

Рекомендации специалистов по выбору теплых полов

Если вы еще в раздумьях по поводу того, какая из систем теплого пола самая лучшая и какой теплый пол выбрать для вашей ситуации, то вкратце приведем несколько главных особенностей, на которые нужно ориентироваться.

Монтаж инфракрасных систем теплых полов намного проще аналогичных электрических и водных. Неоспоримым преимуществом инфракрасных источников является высокая скорость прогревания помещения и полезное излучение. В отличие от систем водяных теплых полов, которые функционируют на основе сжигания топлива, пленочные полы не производят пыли, шума, вредных вибраций и испарений. Гарантом безопасности инфракрасной системы теплых полов выступает то обстоятельство, что они используются для обогрева в лечебных и детских учреждениях.

Водяные теплые полы следует устанавливать в помещениях больших размеров (от 100 м.кв и выше). В этом случае высокая стоимость оборудования и комплектующих с течением времени компенсируется более дешевой стоимостью газа по сравнению с электроэнергией. Специалисты посчитали, что примерно за 3 года эксплуатации водяной теплый пол окупается за счет экономии электроэнергии которая бы была потрачена за это время на электрические теплые полы.

Однако если вы обогреваете небольшие помещения (до 50-100 м.кв.) то установка в них водяных полов будет не лучшим решением ввиду длительного срока окупаемости оборудования. И, конечно же, вы не сможете законно установить водяные теплые полы в многоквартирных домах, т.к. подключение их к центральной системе отопления необходимо согласовывать со многими коммунальными органами.

Также водяной теплый пол не подойдет вам если у вас есть ограничение по высоте пола. В этом случае кабельные электрические либо пленочный инфракрасные полы будут достойным и недорогим вариантом замены.

10 самых популярных экологически чистых напольных покрытий

Было время, когда термин экологичный вызывал образы мягких, скучных и непонятных материалов. К счастью, сегодня это не так. Поскольку все больше и больше дизайнеров ищут экологически чистые материалы для своих экологически подкованных клиентов, производители активизировались и предоставили миру дизайна множество красивых вариантов на выбор. Я собрал руководство по наиболее популярным решениям для экологичных полов, некоторые из них новые, некоторые старые, а некоторые заставят вас задуматься.

Getty Images

Купите эти продукты сейчас: потолочные светильники — кукурузная метла — оконная пленка

1. Пробка

Пробка относительно нова в мире напольных покрытий. Обычно его можно увидеть на стенах или в вашей любимой бутылке вина, но это отличный материал для полов. Пробку собирают из коры пробкового дуба, который обычно растет в лесах Средиземноморья. Деревья не вырубают для сбора коры, которая будет расти каждые три года, что делает их идеальным возобновляемым источником.Он обладает антимикробными свойствами, которые уменьшают количество аллергенов в доме, является огнестойким, простым в уходе и действует как естественный репеллент от насекомых. Пробка, как и дерево, может быть обработана различными красками и морилками в соответствии с любой цветовой схемой или стилем дизайна. Его долговечность позволяет использовать его в любой части дома. Пробковые полы, в зависимости от качества, могут прослужить 10-30 лет.

Getty Images

Купите эти продукты сейчас: оконная пленка — деревянный коврик

2. Бамбук

Полы из бамбука — еще один популярный вариант, похожий на дерево.На самом деле это трава, которая имеет те же характеристики, что и лиственная древесина. Он прочен, прост в обслуживании и прост в установке. Бамбук экологичен и состоит из естественной растительности, которая созревает за три-пять лет, что намного меньше, чем могут занять деревья. Бамбук, хотя обычно очень легкий, доступен во многих оттенках, которые подойдут к любой обстановке или декору. Его разнообразная зернистость и широкий спектр цветов дают ему преимущество над традиционными напольными покрытиями, позволяя индивидуализировать, не часто встречающийся в других местах.

Getty Images / iStockphoto

Купите эти продукты сейчас: Бамбуковый коврик — напольный стикер

3. Линолеум

Когда думаешь о напольном покрытии линолеумом, на ум обычно приходит винил, но все же они нигде не похожи друг на друга. Винил — это синтетический материал, изготовленный из вредных хлорированных нефтехимических продуктов. Линолеум создается из смеси льняного масла, пробковой пыли, древесных смол, древесной муки, пигментов и измельченного известняка. Как и пробка, он огнестойкий и водостойкий.Линолеум не новинка на рынке; он потерял популярность с появлением винила в 1940-х годах. Когда архитекторы и дизайнеры снова начали просить его, он снова появился с огромным количеством ярких ярких цветов и новым герметиком для защиты от пятен. Он имеет длительный срок хранения и выдерживает значительный износ.

Getty Images / EyeEm

Купите эти продукты сейчас: Напольные покрытия

4. Стеклянная плитка

Вы когда-нибудь задумывались, что происходит с винными и пивными бутылками, которые отправляются переработчику? Их превращают в красивую стеклянную плитку.Этот возобновляемый источник быстро становится прекрасным вариантом для полов, а также стен в ванных комнатах и ​​кухнях. Стекло имеет те же преимущества, что и другие экологически чистые материалы. Он не впитывает влагу и не образует плесени во влажной среде. За ним легко ухаживать, и он не оставляет пятен. Стекло бывает безграничного множества цветов, узоров и отделок, подходящих для большинства дизайнерских решений. В отличие от керамической плитки, стекло будет отражать свет, а не поглощать его, добавляя дополнительный слой света, который необходим некоторым комнатам.

peshkova — stock.adobe.com

Купите эти продукты сейчас: Подвесные светильники — Оконная рама — Оконные ручки

5. Бетон

Полированный бетон — маловероятный экологичный материал, который набирает популярность. Бетон обычно представляет собой перекрытие на уровне пола и используется в качестве основания в некоторых жилых помещениях. Если он отполирован и тонирован по вкусу и стилю домовладельцев, нет необходимости в укладке традиционного пола. От создания эффекта плитки разных цветов до инкрустации других материалов, таких как стекло, возможности дизайна безграничны.Бетон чрезвычайно прочен, легко чистится и не требует замены.

Getty Images / iStockphoto

Купите эти продукты сейчас: Коврик — Пылесос

6. Шерстяной ковер

Ковер уже давно является любимым материалом для большинства домов. По нему мягко ходить, удобно сидеть, он бывает разных цветов и узоров. К сожалению, ковер обычно изготавливается с использованием летучих органических соединений или токсинов, которые вредны для окружающей среды и нашего здоровья.Но есть и экологически чистые варианты. Рассмотрим ковры из шерсти. Шерсть — это природный ресурс, скрученный в нить, которую можно окрасить в любой цвет, который только можно представить, а затем соткать из нее ковер. Это один из первых материалов, который использовался в качестве напольного покрытия, он очень прочен и может служить веками. В некоторых семьях шерстяные коврики передавались из поколения в поколение, делая их семейными реликвиями. Другие натуральные материалы, используемые для изготовления ковров или ковровых покрытий, — это сизаль, джут и хлопок.

Getty Images

Купите эти продукты сейчас: Коврик

7.P.E.T берберский ковер

Полиэстер (P.E.T) Berber — еще один экологичный ковер, который стоит рассмотреть. Он изготовлен из переработанных пластиковых бутылок и оказывает минимальное воздействие на окружающую среду. На каждую пластиковую бутылку, из которой делают этот ковер, приходится на одну меньше на свалках. У этого переработанного материала есть несколько преимуществ. Он прочный, устойчивый к разливу и доступен в различных эстетичных цветах и ​​рисунках. Обычно он имеет пятнистый вид, что делает его подходящим для большинства цветовых схем.Есть и недостатки. Бербера можно легко зацепить, что приведет к его распаду, если не отремонтировать вовремя. Переработанный материал может быть немного грубым, чтобы ходить босиком. В целом это очень экономичный материал, заслуживающий серьезного внимания.

jamesteohart — stock.adobe.com

8. Резина

Резиновые полы из переработанных покрышек обычно можно найти в местном спортзале или на игровой площадке по соседству. Он постепенно проникает в наши кухни, солярии и ванные комнаты как универсальный, красивый и долговечный вариант.По нему приятно ходить, и он водонепроницаем. Он также доступен во многих вариантах цвета и рисунка.

Getty Images

Купите эти продукты сейчас: Резиновый коврик для пола

9. Кожа

Кожа — удивительный материал, который можно использовать в качестве напольного покрытия. Его получают из центральной части воловьей кожи, и он толще, чем кожаные изделия, используемые для таких вещей, как ремни, кошельки и сумки. Мягкое ощущение тепла под ногами делает его идеальным для спальни, туалета и небольших помещений с небольшой проходимостью.Это не лучший материал для ванных комнат, кухонь или других влажных помещений в доме. Он очень прочный и со временем будет хорошо изнашиваться. Изношенная, поцарапанная и состаренная кожа приобретает индивидуальный характер и может быть красивой на долгие годы.

Getty Images

Купите эти продукты сейчас: деревянные полы — оконная рама — лестничные перила

10. Восстановленная лиственная древесина

Если вы любите традиционные паркетные полы, которые обычно не считаются экологически чистыми из-за проблем с вырубкой лесов, это все же может быть вариантом.Следует учитывать два типа твердой древесины. Восстановленная древесина идеальна, поскольку она повторно использует существующую древесину с деревьев, которые были срублены давным-давно. Полы из вторичного дерева могут прекрасно смотреться в старых домах или в пляжных коттеджах. Другой вариант — приобрести древесину твердых пород с маркировкой FSC. Это определение Лесного попечительского совета, который способствует ответственному управлению лесами во всем мире с акцентом на соблюдение высоких социальных и экологических стандартов.К счастью, с современными технологиями и небольшим количеством воображения экологически чистые полы не обязательно должны приносить ущерб стилю. Умные потребители могут иметь и то, и другое. Как вы думаете, появились ли экологически чистые материалы?

.

Ламинат против деревянных полов | Сравнение 2020, плюсы и минусы

В этом руководстве мы представляем оптимальное сочетание двух конкурирующих материалов: паркет и ламинат.

Лиственная древесина существует уже сотни лет. Он вызывает ощущение тепла и естественности , которое многие считают роскошью.

Агенты по недвижимости часто выделяют паркетные полы. Они считаются желательными для покупателей.

Ламинат — новинка в квартале.Тем не менее, он серьезно зарекомендовал себя в качестве законного конкурента лиственной древесине.

Итак, что лучше? Проверенная временем лиственная древесина или новый ламинат?

Что ж, ответ заключается не только в сравнении цен. Мы собрали нескольких ключевых вопросов для вашего удобства и рассмотрения.

В этом руководстве мы рассмотрим:

Параллельное сравнение
Ламинат Твердая древесина
Макияж / конструкция Композит, состоящий из слоев волокон меламина, фотографического слоя и покрытий Твердая древесина
Установленная стоимость $ меньше, чем древесина твердых пород (2-8 $) $ $ больше, чем ламинат (12-20 $)
Типичные местоположения / использование Зоны с интенсивным движением и помещения, такие как офисы, спальни, приюты, гостиные, иногда кухни.Не лучший выбор для влажных помещений, таких как ванные комнаты, но лучше, чем древесина твердых пород, и требует повышенного ухода, может использоваться на кухне с осторожностью. Большинство жилых комнат (не лучший выбор для ванных комнат, лучше использовать паркет), не рекомендуется ниже класса.
Долговечность «Хорошая стойкость к царапинам и истиранию, не подлежит повторной полировке.
, класс AC1 — AC6.
, по некоторым данным, прослужит только десять лет» в местах с интенсивным движением могут появиться следы износа
Очистка Легко чистить, мыло и вода, следует немедленно убирать разливы и не допускать застоя воды в течение длительного времени Необходимо уменьшить количество воды и обработать маслом?
Ограничения Постоянное или продолжительное воздействие жидкой воды Плиты на земле без замедлителя парообразования, влажные зоны
Отделка Предварительно обработанная на заводе, фотография в прозрачном покрытии на основе смолы Пятно, прозрачное покрытие (можно наносить на месте или на заводе)
Установка Плавающий пол, приклеиваемый — проще и часто обозначается как DIY Прибитый, плавающий, приклеенный — считается жесткой стороной для установки
Толщина 1/4 дюймаОт (6 мм) до 1/2 дюйма (12 мм) 3/4 дюйма (также доступны 5/16 дюйма)
Торцевое соединение Фиксирующий шип и паз, которые «защелкиваются» вместе Стык, шлиц, шип, шип в пазу
Стабильность размеров Более стабильна по размерам при изменении влажности, чем древесина твердых пород, и меньше требований к компенсационным швам Набухает при высокой влажности и набухает, сжимается при низкой влажности, канавки часто врезаются в заднюю часть доски (абсорбирующие полосы), помочь с купированием
Деформационные швы 40 футов.длина швов по периметру, требуются швы по периметру от 5/16 до 3/8 дюйма, t полосы на дверях и на больших полах Требуются швы по периметру 3/4, макс. около 10 x 12, а на больших полах «десять центов» или «промойте» зазоры в центре больших полов, также можно использовать шлицы в центре для изменения направления волокон, на кленовых полах 3, 6 или 10 футов эксп. Суставы
Кондиционирование на месте Акклиматизация на объекте от 1 до 3 дней, некоторые продукты не так чувствительны к влажности, как древесина твердых пород «Акклиматизация не менее трех дней
ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬ ТЕСТ НА ВЛАЖНОСТЬ, ЧТОБЫ ПОДТВЕРДИТЬ СОДЕРЖАНИЕ ВЛАЖНОСТИ ТОЛЬКО ВЛАЖНОСТИ СУБСТРАТА»
Солнечный свет УФ-ингибитор в верхнем покрытии Может выгорать с разной скоростью (например,g ковровое покрытие по сравнению с голым полом)
Перепродажа С удивлением обнаружила, что некоторые риелторы заявляют, что качественный ламинат желателен и помогает продавать дома Некоторые считают, что добавление стоимости, также считается более дорогим материалом для пола
Лучистое тепло Да Нет
Направляющая для полов Направляющая для ламинированных полов Направляющая для деревянных полов
Композиция

Одно из наиболее очевидных различий между паркетом и ламинатом — это состав.Материалы доски , отделка, толщина и геометрия кромки различаются.

1. Материалы и толщина

Твердая древесина — натуральный продукт. Производитель вырезает доски из более крупного куска дерева. Затем они измельчают его до окончательного размера и формы.

Отдельные доски представляют собой кусок цельного дерева, и толщина часто составляет три четверти дюйма , но также доступна более тонкая версия пятнадцатого и шестнадцатого дюйма .

Напротив, ламинат — это промышленный продукт. Это композит с покрытием, нанесенным на заводе. Как правило, это толщиной от одной четверти до половины дюйма . Он состоит из нескольких слоев, таких как:

  • Подложка, которая служит стабилизирующим слоем, часто сделана из меламина и служит для обеспечения водостойкости, а также стабильности размеров доски.
  • Сердечник, который обычно изготавливается из древесноволокнистого картона и является самым толстым слоем.
  • Фотографический слой, внедренный в покрытие.
  • Прозрачное верхнее покрытие из смолы, содержащее оксид алюминия, обеспечивающее стойкость к царапинам, УФ-излучению и износу.
2. Геометрия кромки

Доски из твердой древесины обычно имеют обработку кромок внахлест , такую ​​как гребень и паз или шип, так что края доски перекрываются и сцепляются.

Это позволяет доскам расширяться и сжиматься, обеспечивая сопротивление короблению или расшатыванию.Но в некоторых случаях, например, в старых домах, вы найдете доски из твердой древесины с гладкими краями, которые просто стыкуются вместе.

Ламинатный пол обычно поставляется со специальными язычками и канавками , которые защелкиваются вместе, чтобы плотно прилегать швы. Еще одна система, которую вы можете увидеть, — это специальный зажим, который устанавливается между досками ламината, чтобы плотно прижимать доски друг к другу.

Большинство считает, что защелкивающиеся края на более удобны для пользователя , чем прибивание гвоздями, скобами и склеивание, используемое при укладке паркета из твердой древесины.

Кроме того, вы обнаружите, что предварительно обработанная древесина твердых пород часто имеет края, которые немного скошены наверху доски, до обеспечивает небольшой V между досками . Эстетически это создает теневую линию и добавляет ощущение размера полу, но некоторым это не нравится и кажется, что это магнит грязи. На самом деле небольшие скосы существуют, потому что предварительно обработанная древесина твердых пород не шлифуется после укладки, а V-образный зазор, создаваемый крошечными скосами, помогает скрыть небольшие, но видимые различия в толщине доски.

3. Отделка

Производитель поставляет ламинат с древесной текстурой и цветом, используя фотографию окрашенного дерева, встроенного в прозрачное покрытие. Вы выбираете конкретный продукт, который вам нравится, а затем просто устанавливаете его на сайте, доработка не требуется.

Вы также можете купить древесину твердых пород , предварительно обработанную морилкой и прозрачную . Но главное различие между паркетом и ламинатом в том, что вы также можете купить доски из твердой древесины, ну, ну, голые.Люди укладывают и шлифуют необработанный паркетный пол. Затем они наносят цвет и отделку на стройплощадке, что является очень трудоемким процессом, не очень удобен для самостоятельной работы, процесс

Итак, вам нужно решить, хотите ли вы использовать готовый пол (ламинат или древесина твердых пород) или отделку из твердой древесины , установленную на месте, в вашем проекте. Примите во внимание строительную площадку и важны ли уменьшение количества пыли или чистые условия труда.

Если да, то пол из твердых пород дерева или ламината с предварительной отделкой — хороший выбор, поскольку вы избавляетесь от пыли при шлифовании.Вы также устраняете запахи от пятен и отделки.

У вас есть индивидуальный дизайн интерьера, которому нужен единственный в своем роде пол? Тогда необработанный паркетный пол — хороший выбор . Вы можете смешать морилку, чтобы получить точный цвет, выбранный вами или вашим дизайнером, и выбрать покрытие, чтобы получить идеальный блеск.

Кроме того, для тех, кому не нравятся V-образные скосы предварительно обработанной твердой древесины, необработанная древесина твердых пород поставляется без фаски, поскольку перед нанесением отделки ее шлифуют ровно на месте.

В начало

Подложка

Подложка — это листовой товар, который обычно поставляется в рулоне, который просто разрезается по размеру и устанавливается на черный пол перед укладкой пола. Существует ряд различных подкладок , и они обеспечивают ряд функций, таких как упрощенная установка , перекрытие зазоров в черновом полу, защита от влаги, звукоизоляция и амортизация. Для многих полов из твердых пород дерева и ламината требуется подкладка.

Важно выбрать подходящую подложку, особенно если возникает проблема влажности, и вы должны следовать рекомендациям производителя. (Например, для плит на земле часто бывает жизненно важно выбрать подложку , чтобы защитить пол от водяного пара , выделяемого бетонной плитой.) Производители ламината и древесины твердых пород хорошо осознают важность подложки. Они содержат подробные инструкции о том, какая подложка вам нужна в конкретных ситуациях.

Они не рекомендуют использовать твердую древесину ниже сорта, даже с высококачественной подложкой. Так что эта нарядная комната в подвале, вероятно, не подходит для паркета. Тем не менее, некоторые люди используют ламинат ниже уровня земли, но бетонная плита должна иметь под собой пароизоляцию. Вы должны тщательно выбирать подложку, которую вы используете поверх бетона.

Другой вариант на рынке представлен производителями ламината, которые предлагают продукцию с «амортизирующей» подложкой на дне плит.Эта дополнительная функция ускоряет и упрощает укладку некоторых ламинатных полов.

В начало

Установка

Ламинированные полы просты, и люди часто называют их удобными для дома. Да, вам понадобятся некоторые специальные инструменты (например, кран и тяга), но эти инструменты широко доступны и недороги. Большинство домовладельцев могут использовать пол с защелкивающимся шипом и пазом.

У некоторых домовладельцев есть вопрос по поводу ламината, касающийся резки досок.Большинство людей режут ламинатные доски стандартными пилами по дереву (ручной или механической), но для гладкого реза используют лезвие с мелкими зубьями. Вы не хотите откалывать верхний слой, который содержит встроенную фотографию готовой древесины.

Твердая древесина, с другой стороны, считается лучшим решением для профессионалов. Для этого необходимы знания о влажности древесины, обход шлифовального оборудования, а также ряд других суетливых деталей.

Кроме того, большинство домовладельцев не имеют или не знают, как использовать необходимые модные пневматические степлеры или гвоздезабиватели, хотя вы можете их арендовать.Установщику также необходимо знать особенности, например, когда и как включать «шайбу» или «десять центов» компенсационные швы, чтобы предотвратить коробление различных пород древесины.

Говоря о компенсационных швах, оба типа полов требуют зазора у стен и других твердых препятствий для движения. В большинстве жилых проектов комнаты достаточно малы, чтобы исключить использование дополнительных компенсаторов.

Но в больших комнатах вам могут понадобиться компенсационные швы в области ламината.Ознакомьтесь с инструкциями для вашего конкретного напольного покрытия, чтобы определить , когда и где вам понадобятся стыки.

В начало

Общая прочность

Те, кто знаком со старыми домами Новой Англии, знают, что паркетные полы в последнюю очередь. Ламинированные полы не присутствовали на рынке столько же, сколько паркетные полы, поэтому сравнение, основанное на том, у кого из используемых полов самый старый, невозможно. Тем не менее, есть несколько общих аргументов, которые мы можем привести в отношении обоих материалов для пола.

Падение предметов может вызвать вмятины как на паркетном, так и на ламинированном полу, но паркет отремонтировать легче, чем ламинат . Вы можете заменить поврежденную доску или участки ламината, но это сложно и требует самостоятельной работы.

В зонах с интенсивным движением паркетные полы могут подвергаться большему износу. Это будет различаться для разных пород дерева, и вы можете выбрать конкретную породу дерева, чтобы обеспечить повышенное сопротивление движению (например, гикори тверже белой сосны).Ламинированный пол имеет твердый верхний слой и обычно обеспечивает на лучшую износостойкость по сравнению с твердой древесиной.

Последняя проблема долговечности, о которой стоит упомянуть, — это fading . Древесина лиственных пород обесцвечивается с разной скоростью в зависимости от количества и интенсивности солнечного света, и в некоторых случаях это обеспечивает желаемую патину.

Но это может быть проблема с паркетным полом, например, когда покрытые ковром участки выцветают иначе, чем остальная часть пола, или узор, создаваемый локальными участками, выцветающими от солнечного света через окно.

Ламинированный пол имеет защитное верхнее покрытие , созданное для обеспечения защиты от ультрафиолета и устойчивости к выцветанию. Проблемы выцветания не так выражены по сравнению с аналогами из твердой древесины.

В начало

Царапины и истирание

Покрытие, нанесенное поверх ламината, содержит оксид алюминия, твердость и прочность , что также повышает устойчивость к истиранию и царапинам. Это делает ламинат отличным вариантом напольного покрытия для тех, у кого есть домашние животные , поскольку кошки и собаки часто царапают паркетный пол.

Производители ламинатных полов дошли до того, что оценили свой «класс истирания» («AC») по шкале от одного до шести, и большее число означает более высокую стойкость к истиранию. (Как правило, оценка от одного до трех относится к жилому классу, один — с малым движением, а три — с интенсивным движением. С четвертого по шестой — коммерческий класс, снова от легкой до высокой посещаемости.)

Итак, вещи могут поцарапать, но в целом ламинат противостоит дорожному износу и царапинам лучше, чем древесина твердых пород.

Твердая древесина, чтобы не быть слишком очевидной, твердая древесина, но она все же подвержена царапинам и истиранию. Если царапины и истирание вызывают беспокойство, выберите из твердых пород древесины, которые позволяет ваш бюджет . И одно преимущество поцарапанной древесины твердых пород перед поцарапанным ламинатом состоит в том, что ее можно шлифовать и полировать несколько раз.

В начало

Влажность

Повышение влажности вызывает разбухание древесины твердых пород, создавая напряжение в плоскости пола, которое может вызвать подъем и скручивание досок (это называется короблением или деформацией и может вызвать опасность споткнуться).Снижение влажности приведет к усадке древесины твердых пород на и может образовывать большие зазоры между досками.

Чтобы свести к минимуму эти проблемы, паркетный пол необходимо акклиматизировать с помощью , давая ему отдохнуть на строительной площадке минимум три дня в открытых ящиках, а часто и дольше.

Кроме того, необходимо измерить уровень влажности с помощью измерителя, чтобы убедиться в правильности содержания влаги. Этапы акклиматизации и тестирования жизненно важны для предотвращения больших щелей, деформации и подъема деревянных полов из-за изменений влажности.

Необходимый уровень влажности зависит от ожидаемой температуры и влажности. Это кажется немного сложным, но есть диаграммы, которые помогут определить влажность древесины (обычно это , где-то от шести до девяти процентов , измеренное с помощью штифта).

Также необходимо адаптировать ламинат к условиям строительной площадки. Но это на один-три дня короче.

По сравнению с паркетом, качественный ламинат в меньшей степени подвержен изменениям влажности, которые не так сильно влияют на качество ламината.Это связано с его многослойной конструкцией (точно так же, как фанера имеет меньшую вероятность образования чашечек из-за ее слоев) и блокирующими краями, которые предотвращают отделение досок.

А вот ламинат качество разнится . Вам следует проверить содержание влаги в основном слое некоторых продуктов. Следуйте инструкциям производителя и используйте рекомендуемый им тест, чтобы получить требуемые результаты.

В начало

Вода

Жидкая вода — заклятый враг многих строительных материалов для интерьеров.Так обстоит дело с ламинатом и паркетом.

Возможно использование на кухне, в ванной, грязевой комнате, подвале или других влажных помещениях. Но это сложно и нужно принять особые меры предосторожности. Это зависит от того, используете ли вы ламинат или паркет.

Покрытие поверх большинства ламинатных полов не образует молочных пятен или матовости от капель или брызг. Это может случиться с некоторыми традиционными способами отделки древесины твердых пород.

Кроме того, поскольку установщики не прибивают ламинат гвоздями и скрепками, они плавают.Вы можете разместить под полом гидроизоляционную мембрану , чтобы защитить черновой пол. Он также защитит вашу изоляцию, балки и все остальное под полом в ванной.

Многие «эксперты» предостерегают от древесины твердых пород в ванной или влажных помещениях. Никогда не используйте его ниже уровня.

Монтажники обычно прибивают или прибивают скобами паркетных полов. Это противоречит цели гидроизоляционной мембраны, которую люди используют во многих влажных помещениях, например в ванных комнатах.

Кроме того, с твердой древесиной трудно предотвратить такие проблемы, как образование пятен от воды или помутнение отделки и коробление из-за набухания от воды.

В начало

Использование во влажных помещениях

Некоторые используют водостойкий ламинат в ванных комнатах или других влажных помещениях. Однако стоячая вода может проникать в стыки досок и подвергать слой древесины воздействию жидкой воды на длительное время. Это может вызвать вздутие досок и коробление пола, а также повреждение сердцевины.

При использовании ламината в ванной комнате вы можете выбрать ламинат, предназначенный для влажных помещений. Доступен специализированный ламинат с ПВХ-наполнителем.

Вы можете использовать его во влажной среде, поскольку пластик заменяет чувствительную сердцевину из ДВП . Кроме того, ищите продукты с вощеной кромкой, которая действует как надежный герметик между досками, когда они соединяются вместе.

Если вы пролили или капнули воду на ламинатный пол, удалите ее как можно быстрее. Важно использовать коврики для душа и незамедлительно удалять разливы и брызги , чтобы предотвратить стоячие воды, если вы используете ламинат в ванной комнате.

Люди укладывают как ламинат, так и паркет на кухнях. Но вы должны вытирать и убирать разливы или потеки по мере их появления.

Вода или другие жидкости, оставленные на паркетных полах , вызывают вздутие и коробление досок, а также окрашивание и помутнение некоторых поверхностей. Когда вода или другие жидкости остаются на ламинированном полу , устойчивость к пятнам хорошая, но доски могут разбухать и подниматься, или сердцевина из ДВП может разрушаться.

В начало

Очистка

Давайте начнем с важного предупреждения: избегайте использования паровой или влажной швабры для любого типа полов.Вода, попадающая в швы, повреждает как ламинат, так и твердую древесину. Поэтому важно соблюдать осторожность, чтобы вода не попала в суставы, и вы должны мыть только влажной, а не мокрой тканью или шваброй.

Общая процедура очистки ламината или полов из твердых пород дерева основана на мысли «проще — лучше». Регулярно подметайте или пылесосите , чтобы удалить всю пыль, грязь и мусор, чтобы предотвратить абразивное повреждение.

Переместите щетку или пылесос для твердых пород дерева в направлении досок, чтобы удалить мусор между досками.Затем промойте влажной тканью или шваброй.

Что касается специфики древесины лиственных пород:

  • При необходимости используйте мыло или чистящее средство, рекомендованное производителем.
  • Вымыть и отполировать зерном.
  • Полируйте после очистки полотенцем из микрофибры или тканевым подгузником.

А для ламината:

  • При необходимости используйте мыло, изготовленное специально для ламината или рекомендованное производителем.
  • Никогда не используйте воск, чистящие средства с ароматом сосны, обезжириватели, масла для дерева и т. Д.на ламинат, так как они могут повредить покрытие на основе смолы.
  • Влажное полотенце из микрофибры, используемое в качестве чистящей ткани, может помочь удалить полосы.

В начало

Стоимость

У каждого есть бюджет, и цены на разные напольные покрытия из твердых пород дерева и ламината могут сильно различаться. Может показаться, что цены повсюду, но одно практическое правило гласит, что паркет в два раза больше, чем ламинат .

Но это будет зависеть от типа дерева или ламината, который вы выберете.Существуют также рыночные диапазоны цен для установленных полов. Они показывают, что установленная древесина твердых пород может быть в диапазоне в три раза больше.

Но цены действительно немного различаются, например, на одном веб-сайте указан типичный диапазон от двух до восьми долларов, для установленных ламинатных полов и от двенадцати до двадцати долларов за квадратный фут для установленных паркетных полов.

В целом, при ограниченном бюджете ламинат будет более экономичным. Но для тех, кто любит паркетный пол, дополнительные затраты могут того стоить.

В начало

Вердикт

Для тех, кто хочет долговечности и естественного теплого ощущения твердой древесины , может быть, это того стоит повышенная стоимость материалов и рабочей силы. Кроме того, при индивидуальном дизайне свобода окрашивания и отделки древесины твердых пород на месте позволяет получить уникальный, точный цвет и блеск, дополняющие дизайн интерьера.

Те, у кого есть домашние животные или беспокоятся о царапинах и износе , могут получить пользу от установки ламинированного пола с высоким рейтингом переменного тока. Или, для тех, кто работает с ограниченными средствами, но хочет выглядеть как древесина твердых пород, ламинат представляет собой экономичный выбор, отвечающий как эстетическим, так и бюджетным требованиям.

В начало

О Бене Дольче

Бен был писателем-фрилансером последние восемь лет. Но прежде чем стать писателем, он более двадцати лет работал инженером по материалам и консультантом, занимаясь разработкой, тестированием и исследованием повреждений материалов для полов.

.

Бетон против деревянных полов | Сравнение 2020, плюсы и минусы

Сравнение полов из бетона и твердых пород древесины предлагает нам два прочных материала для полов, оба с солидной репутацией. На первый взгляд можно сказать, что это два совершенно разных варианта напольного покрытия.

Но сегодня бетонные полы далеки от той мягкой серой плиты, предназначенной для недостроенного подвала или производственного цеха, а древесина твердых пород больше не отправляется в столовую и холлы.

Оба этих напольных материала находят применение в областях, которые некоторые могут посчитать необычными, например, кухня , потому что они выдерживают злоупотребления в этом пространстве с интенсивным движением, при этом выглядя великолепно.И за ними относительно легко чистить и ухаживать.

Для тех, кто ищет прочный, демонстрационный пол , бетон и древесина твердых пород заслуживают более пристального внимания. Итак, давайте углубимся и узнаем немного больше об этих двух интересных вариантах для ваших полов.

В этом руководстве мы рассмотрим:

Параллельное сравнение
Бетон Полы из твердых пород древесины
Подпитка / строительство Песок, цемент, заполнитель (иногда пигмент) Твердая древесина
Установленная стоимость 2 — 15 долларов США $$$ Больше, чем у ламината (12-20 долларов США)
Стандартные места / применение Хороший выбор для интенсивного движения или мест, где пол может быть нарушен.Из-за веса его сложно использовать на верхних уровнях рукояти и рамы. Большинство жилых комнат (не лучший выбор для ванных комнат, лучше — паркет), не рекомендуется ниже класса.
Прочность Устойчивость к интенсивному движению и влажности. Кислоты атакуют и травят. Чувствителен к царапинам от домашних животных, но может подвергаться повторной полировке несколько раз, следы износа могут проявляться в местах с интенсивным движением.
Очистка Подметание, стирка и периодическая обработка воском Необходимость минимизировать количество воды
Ограничения Вес может исключаться из верхних уровней в некоторых конструкциях Плиты на земле без замедлителя парообразования, влажные зоны
Отделка Пятно, кислотное пятно, краска, лак Пятно, прозрачное покрытие (можно наносить на месте или на заводе)
Установка Заливка Прибитые, плавающие, приклеенные — считается сложным в установке
Толщина Обычно не менее 4 дюймов, но слои тоньше 3/4 дюйма.(Также доступно 5/16 дюйма)
Торцевое соединение НЕТ Стык, шлиц, шип, гребень в канавке
Расширительные швы Прибл. каждые 10 футов, и никакая длина панели не должна превышать ширину в 2,5 раза. Набухает при высокой влажности и набухает при низкой влажности, усаживается при низкой влажности, канавки часто врезаются в заднюю часть доски (впитывающие полосы) для облегчения образования чашечек
Кондиционирование на месте Должен сохнуть от трех до семи дней Акклиматизироваться не менее трех дней
НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ ТЕСТ НА ВЛАЖНОСТЬ, ЧТОБЫ ПОДТВЕРДИТЬ СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ В ПОВЕРХНОСТИ
Солнечный свет Солнце может выцветать некоторые пятна или краски, но обычно это не проблема Может выцветать с разной скоростью (например.г. ковровое покрытие по сравнению с голым полом)
Перепродажа Окрашенный / штампованный пол становится все более желанным, и многие риэлторы считают, что это увеличивает стоимость дома Считается, что увеличивает стоимость, также считается высококачественным материалом для пола
Излучаемое тепло Да Нет
Безопасность Полированные поверхности могут быть скользкими во влажном состоянии За выступающие кромки можно споткнуться, во влажном состоянии они могут быть скользкими
Родословная
1.Бетон

Как для полов из бетона, так и из твердых пород дерева, «композиция» соответствует названию . Капитан Очевидный может заметить, что паркетный пол сделан из дерева, а пол из дерева и бетона сделан из бетона. Но есть кое-что еще — извините, капитан Очевидность.

Подрядчики заливка и отделка бетона . Это , а не работа своими руками . Лучше оставить это профессионалам.

Большинство бетонных плит перекрытия имеют толщину минимум четыре дюйма .Но сегодня можно похудеть. Существуют покрытия на основе цемента, не содержащие заполнителя. Они могут проходить по существующим полам / плитам очень тонкими (например, толщиной дюйма).

Бетон — это смесь песка, портландцемента и заполнителя (также известного как небольшие камни), которая при смешивании с водой затвердевает до камнеобразного материала. Портландцемент изготавливается из добытого известняка, который обжигают в печах, а песок и заполнитель выкапывают из ям. Эти не будут считаться экологически безопасными материалами, , даже несмотря на то, что предстоит добыть много известняка, песка и заполнителя.

2. Твердая древесина

Напротив, древесина твердых пород — это «натуральный» продукт , где доски просто вырезают из более крупного куска дерева, а затем фрезеруют до окончательного размера и формы. Отдельные доски представляют собой кусок цельной древесины, и их толщина часто составляет три четверти дюйма , но также доступна более тонкая версия размером пять-шестнадцатый дюйм .

Отделка может быть нанесена на заводе («предварительно обработанная») или вы можете купить необработанные доски, которые можно отшлифовать и обработать на рабочем месте.Отделка более подробно обсуждается ниже.

На протяжении многих лет производители древесины лиственных пород взяли на себя ответственность заботиться о лесах и хорошо поработали, заменив деревья, которые они собирают. В ряде отчетов / статей говорится, что на каждое вырубленное дерево, , примерно , высажено два дерева, . Полы из твердых пород дерева, вырезанные из деревьев, которые можно пересаживать, являются ярким примером экологичного материала.

Итак, одно из наиболее очевидных различий между деревянным полом и бетонным полом: для тех, кто хочет использовать экологически чистый материал, паркетный пол — это лучший выбор по сравнению с бетоном.

В начало

Отделка и цвет
1. Бетон

Бетонные полы использовались для заливки, и выбор отделки состоял либо из брума , либо из гладкой поверхности , затертой механическим способом, и ваш вариант цвета был серым или серым.

Но сегодня вы можете получить бетон с добавлением пигмента в смесь во влажном состоянии, и возможно использование многих цветов. Или вы можете окрасить морилку, кислотную морилку, покрасить или даже покрасить бетонный пол после того, как он затвердел, чтобы получить радугу разных цветов.Для необычных или ярких цветов технология окраски бетона эволюционировала до такой степени, что выбор цветов для бетона может быть более разнообразным по сравнению с лиственной древесиной.

Для придания законченного вида бетон часто гладят и «полируют», но при желании можно создать текстуру. Кроме того, можно штамповать бетон во время укладки. o придать ему текстуру и узор, чтобы он выглядел как брусчатка, шифер, каменная плита или даже дерево. Некоторая текстура действительно помогает сделать пол менее скользким во влажном состоянии.

Кроме того, вы можете размещать в бетонном полу деформационные или контрольные швы для создания «блоков», узоров или рисунков. Сочетание рисунка на панелях с интересным пятном может придать бетонному полу оттенок мрамора или кожи. Дизайнеры это осознали и применяют все чаще.

Существует также ряд прозрачных покрытий, таких как акрил, полиуретан, эпоксидная смола или эпоксидно-акриловая краска, которые можно наносить в качестве отделки для придания блеска и герметизации поверхности бетона.Имейте в виду, что покрытия действительно изнашиваются. Скорее всего, через определенное количество лет они перестанут существовать. В какой-то момент вам потребуется переустановить их (см. Инструкции производителя относительно ожидаемого срока службы).

В некоторых случаях бетонный пол покрывают воском или лаком. Вам нужно будет поддерживать воск. Вы можете сделать это, повторно применяя его не чаще одного раза в шесть месяцев и не менее один раз в три года. Время между приложениями будет зависеть от загруженности местности.

2. Твердая древесина

Вы можете отделывать твердую древесину как есть. Прозрачное покрытие подчеркнет естественную красоту текстуры и цвета. Производители часто сначала окрашивают его, чтобы придать цвет и / или выделить текстуру древесины.

Ранее выбор цвета был несколько ограничен. Но сегодня выбор цвета более разнообразен. Вы даже можете найти несколько ярких цветов.

Когда вы получите желаемый цвет, вы можете отделывать твердую древесину. Профи используют различные покрытия и герметики , похожие на бетон.

Но главное различие между паркетом и бетоном состоит в том, что первый выбор, который вы должны сделать, — это предварительно обработанная древесина твердых пород или голая («необработанная») древесина твердых пород, отшлифованная и обработанная на месте. Как готовые, так и необработанные материалы имеют достоинств и недостатков.

Предварительно обработанная древесина твердых пород удобна , и пол можно использовать сразу после укладки. Цвет морилки и финишное покрытие производитель предварительно устанавливает на заводе.Это исключает шлифование, образование пятен и покрытие на рабочем месте.

Однако в случае предварительно отделанного деревянного пола стыки просто стыкуются, и они становятся открытыми для влаги в случае пролива, дождя или снега. Кроме того, черновой пол должен быть очень плоским , так как вы не сможете гладко шлифовать установленные доски. Вы не хотите, чтобы смещенные края планки вызывали видимую кромку или даже опасность споткнуться.

Если у вас есть индивидуальный дизайн интерьера, вам может понравиться свобода выбора любого цвета морилки, который вы хотите или который должен вписаться в индивидуальный дизайн интерьера.Кроме того, шлифовка сделает ваш пол красивым и плоским. Так что не нужно беспокоиться о смещении краев платы.

Но помните, что у вас будет пыль от шлифования, возможный запах от морилки и покрытия, а дополнительные шаги по шлифовке и нанесению покрытия продлят время , необходимое для укладки пола.

В общем, тем, кто использует древесину твердых пород во «влажных» помещениях, таких как кухня, лучше установить необработанную древесину твердых пород и закончить на месте покрытием, например полиуретаном.Это помогает слегка загерметизировать стыки досок, а на кухне нужно принимать все меры, чтобы влага не попадала внутрь и под пол.

В начало

Установка
1. Бетон

Бетон можно смешивать на месте, но для плиты перекрытия требуется большое количество бетона. Итак, товарный бетон часто заказывают на бетонном заводе и доставляют на место в тех больших вращающихся барабанах, которые мы все видели.

После смешивания с водой вы начинаете гонку со временем, поскольку бетон никого не ждет , и вы должны снять его с грузовика, поставить, выровнять, поплыть и протереть (или утрамбовать), прежде чем он начнет твердеть. Это не для домашнего мастера. Необходимые знания и инструменты являются узкоспециализированными, и хороший монтажник бетонных полов зарабатывает свои деньги.

Бетон также требует знания регулирующих и компенсационных швов. Когда, где и как их разместить, сложно, а иногда даже разработано инженером, чтобы предотвратить растрескивание плиты.Дизайнеры интерьера могут также потребовать контрольные швы для создания желаемого рисунка.

Вы должны также вылечить бетон. Это может включать покрытие плиты или ее увлажнение в течение определенного периода времени. Растрескивание происходит, когда бетон высыхает слишком быстро, поэтому отверждение — важный шаг, но это может привести к беспорядку.

В целом установка грязная, тяжелая работа. Материалы и процедуры требуют глубоких практических знаний о материалах и процедурах для успешной установки, поэтому убедитесь, что нанял подрядчика с хорошими рекомендациями. Вы также должны не забыть предусмотреть и подготовиться к неопрятному промышленному характеру заливки бетона в таких помещениях, как кухни.

2. Твердая древесина

Как и бетон, лучше оставить лиственную древесину профессионалам. Требуется знание влажности древесины. Для этого также требуется шлифовальное оборудование с ходовой частью и ряд других мелких деталей.

Кроме того, у большинства домовладельцев не будет необходимых им модных пневматических степлеров или гвоздезабивателей. Однако вы можете арендовать их .

Для начала потребуется подкладка для защиты от влаги. Компании обычно поставляют его в виде рулонного листа, который расстилают и прикрепляют скобами к черному полу. Затем поверх стяжки устанавливают доски.

Обычно в древесине твердых пород используется гребень с гребнем и канавкой для сцепления досок друг с другом. Обычно они прикрепляют их скобами или прибивают через язык, чтобы скрыть ногти.

Вы должны позаботиться о таких деталях, как контроль того, где ваши стыковые стыки падают от ряда к ряду (они не должны совпадать).Установщик также должен знать подробности, например, когда и как включать «шайбу» или «десять центов» компенсаторы для предотвращения коробления. Это зависит от породы дерева.

Паркетный пол требует щелей у стен и других твердых препятствий. Это учитывает движение доски, которое происходит из-за сезонных изменений влажности древесины.

В большинстве жилых проектов нормальные размеры помещений исключают использование дополнительных компенсаторов в области пола. Но в больших помещениях могут понадобиться компенсационные швы посередине пола.Вам нужно будет проверить инструкции для вашего конкретного напольного покрытия , чтобы определить, когда и где вам понадобятся стыки.

Как уже упоминалось, установка с использованием необработанных досок из твердой древесины требует шлифовки, морилки и нанесения покрытия. Стоимость и время для этих шагов при использовании необработанной древесины твердых пород должны быть учтены в графике и бюджете. Если время поджимает, то лучше выбрать предварительно обработанную твердую древесину.

В начало

Общая прочность
1.Бетон

Когда вы думаете о бетоне, наиболее широко используемом строительном материале в мире, часто на ум приходит образ промышленного и долговечного материала. У нас даже есть излишне употребляемое выражение «отлито в бетоне», которое стало означать навсегда установленное.

Да, бетон прочный и прекрасно выдерживает интенсивные нагрузки. Но твердая, твердая поверхность , обеспечивающая устойчивость к интенсивному движению , имеет свою цену, так как она может быть сложной для ног, если вы проводите долгие часы, стоя на ней.Так что вам могут понадобиться коврики против усталости в тех местах, где вы проводите много времени.

Также бетон чувствителен к кислотам. Однако вы можете защитить его, используя некоторые покрытия в качестве отделки.

В целях безопасности, если у вас бетонный пол, избегайте контакта с кислотными материалами, в том числе с моющими средствами и удивительно большим количеством продуктов и напитков. Немедленно удаляйте пролитые или упавшие продукты. и используйте очиститель с нейтральным pH .

Если вы использовали толстослойное покрытие для блеска или защиты, вам следует ожидать появления царапин и износа покрытия, особенно если у вас есть домашние животные или вы таскаете вещи по полу.Возможно, вам даже понадобится периодически заменять прозрачное бетонное покрытие пола .

Можно использовать бетон для полов ниже уровня земли. Однако отделка или покрытия должны быть воздухопроницаемыми, поэтому очень тщательно выбирайте покрытия / отделку для плит ниже уровня земли.

Кроме того, не забудьте поместить замедлитель парообразования под плиту при ее заливке. Это предотвратит попадание влаги из почвы под пол в конструкцию пола.

2. Твердая древесина

Владельцы старых домов в Новой Англии понимают, что паркетный пол долговечен.Некоторым больше ста лет. По сравнению с бетоном паркетный пол представляет собой гостеприимную, теплую поверхность для ног (особенно босых!). Но есть некоторые проблемы с долговечностью паркетных полов .

Если вы уроните предметы, они повредят деревянных полов. Но вы можете отремонтировать их с помощью техники, как у голландца . Это «заплатка», наложенная, чтобы заменить небольшой участок повреждения.

Также можно снимать и заменять доски целиком, но это не проект DIY.Еще варианты, некоторым нравятся персонажи, принесенные из мелких вмятин и царапин, так что они просто живут с ними.

В местах с интенсивным движением вы можете увидеть больший износ деревянных полов, чем бетонных. Это будет различаться для разных пород дерева, и вы можете выбрать конкретные породы, чтобы обеспечить повышенное сопротивление движению (например, гикори тверже белой сосны).

Когда дело доходит до использования его ниже класса , основное различие между бетоном и твердой древесиной состоит в том, что цельная древесина — не лучший выбор .Влага в подвалах или других этажах ниже уровня земли вызовет деформацию и подъем деревянного пола.

Также стоит упомянуть fading. Древесина лиственных пород выцветает с разной скоростью в зависимости от количества и интенсивности солнечного света, и в некоторых случаях это дает желаемую патину. Но это может быть проблема с паркетным полом, например, когда ковер или коврик покрывают область и он выцветает иначе, чем остальная часть открытого пола, или другое цветное пятно или узор, созданный локализованной областью проскальзывания солнечного света.

В начало

Очистка
1. Бетон

Одним из преимуществ бетонного пола является простота содержания в чистоте с помощью регулярной уборки и периодической влажной уборки. Но, как и во всем в жизни, важны мелкие детали.

Используйте очиститель с нейтральным pH , или продукт, специально предназначенный для бетона, чтобы полы выглядели великолепно. И избегайте использования избытка воды или чего-либо на кислотной основе.

Для полов, которые нуждаются в более агрессивной очистке для удаления пятен, попробуйте использовать более концентрированный мыльный раствор или смесь мыла с нашатырным спиртом.В некоторых случаях люди также используют тринатрийфосфат (TSP) на бетоне для удаления пятен, таких как ржавчина или масло / жир. Но сделайте тестовое пятно вне поля зрения , чтобы убедиться, что оно не повредит ваше пятно / лак перед использованием.

Если ваш бетонный пол начинает терять свой блеск или сияние, вам может потребоваться повторно нанести воск или обработать поверхность , чтобы восстановить новый глянцевый вид. В зависимости от того, как вы уложили бетонный пол, вам может потребоваться периодически повторно наносить герметик или покрытие.

Детали различаются в зависимости от интенсивности движения вашего пола и покрытий или герметиков, используемых вашим подрядчиком.Так что проконсультируйтесь с инструкциями производителя герметика или покрытия по использованию и уходу (ваш подрядчик тоже может помочь).

2. Твердая древесина

Давайте начнем с важного предупреждения. , Избегайте использования паровой или влажной швабры. на паркетном полу (единственное исключение: паровые швабры с настройкой из твердой древесины). Вода, попавшая в стыки, окрашивает и разбухает дерево. Таким образом, вы должны проявлять осторожность, чтобы вода не попала в стыки, и вы должны мыть паркетные полы только влажной , а не влажной тканью или шваброй.

Общий метод очистки отличается простотой. Регулярно подметайте или пылесосите (с помощью пылесоса для твердых пород дерева) , чтобы удалить всю пыль, грязь и мусор, чтобы предотвратить истирание мелких частиц грязи. Перемещайте щетку или пылесос в направлении волокон, чтобы удалить мусор между досками и не поцарапать дерево. Затем промойте влажной, но не мокрой тканью или шваброй.

Некоторые подробности:

  • При необходимости используйте мыло или чистящее средство, рекомендованное производителем твердой древесины.
  • Не допускайте намокания пола при мытье шваброй.
  • Подметать, вымыть и отполировать зерном.
  • Отполируйте после очистки полотенцем из микрофибры или тканевым подгузником.

Как и в случае с бетоном, покрытия на вашей твердой древесине могут стать изношенными и уставшими через несколько лет, и чистка не вернет блеск. Шлифовка и повторная установка покрытия на этом этапе потребуется, и оно вернет блеск вашему деревянному полу.

В начало

Стоимость

Бюджет проекта почти всегда вызывает беспокойство, и люди обычно хотят знать, сколько стоит деревянный и бетонный пол. На этот вопрос ответить труднее, чем вы думаете, поскольку цены на на оба устройства сильно различаются. Может показаться, что цены везде разные, но есть одно практическое правило: паркет стоит в два-три раза дороже, чем бетонный пол.

Но вы можете получить выгоду, немного поработав и совершив покупок около .Имейте в виду, что сравнение цен зависит от типа твердой древесины или выбранной вами отделки бетона. «Модный» бетонный пол может быть дороже экономичного деревянного пола.

В целом, при ограниченном бюджете бетонных полов будут более экономичными , но это зависит от конструкции и отделки бетонного пола. Для тех, кому необходим паркетный пол, вы можете немного сделать покупки, так как цены сильно различаются для разных пород. Например, можно установить пол из дуба за меньшие деньги, чем пол из бразильской вишни, клена, ясеня или красного дерева.

Если ваш дизайн требует напольного покрытия из красного дерева, но ваш бюджет требует местного дуба, тогда установите дуб и покрасьте его в нужный цвет. Морилки прошли долгий путь, и создание более дешевой древесины, имитирующей цвет более дорогих пород, является хорошим способом контролировать бюджет.

Если пол не так легко обмануть, и у вас должны быть текстура и цвет бразильской вишни, тогда вам нужно увеличить бюджет, чтобы получить то, что вы хотите.

В начало

Вердикт

Если для вас важнее всего прочный, простой в уходе пол , который отлично выглядит, , то полированный бетонный пол с пятнами может быть для вас.Возможности дизайна практически безграничны, и пол, скорее всего, вас переживет.

Для тех, кто хочет долговечности и естественного теплого ощущения дерева, очевидным выбором будет паркет и . Дерево легче, когда стоит какое-то время, и теплее босиком. Кроме того, древесина твердых пород экологически безопасна, а бетон — нет.

В начало

О Бене Дольче

Бен был писателем-фрилансером последние восемь лет. Но прежде чем стать писателем, он более двадцати лет работал инженером по материалам и консультантом, занимаясь разработкой, тестированием и исследованием повреждений материалов для полов.

.

Жилые бетонные полы — Бетонные полы в доме

SolCrete, Дентон, Техас

Когда люди впервые знакомятся с красотой декоративных бетонных полов, они сначала «нападают» на их привлекательный внешний вид (извините, каламбур был слишком заманчивым, чтобы отказаться от него). Однако, как только эта реакция любви с первого взгляда исчезает, часто возникает скептицизм в отношении практичности бетонных полов, особенно в домашних условиях. Многие домовладельцы спросят: действительно ли бетон — это материал для пола, с которым я могу жить в течение длительного времени?

Чтобы помочь вам принять решение, вот ответы на общие вопросы о преимуществах бетонного пола, его внешнем виде, характеристиках и уходе.

Вдохновитесь и посмотрите, что возможно, в нашей фотогалерее бетонных полов.

БЕТОННЫЕ ПОЛЫ — ХОРОШАЯ ИДЕЯ ДЛЯ ДОМА?

Что такое бетонный пол?

В простейшей форме это просто бетонная плита под ковром, плиткой, деревом или другим полом. Раскрытие и обработка этой поверхности пятнами, полировкой, эпоксидной смолой или другой декоративной отделкой — вот что делает этот пол подходящим для демонстрации.

Бетонные полы холодные и сырые?

Бетон может быть холодным, но не более, чем керамическая плитка или пол из натурального камня.Кроме того, можно согреть бетонные полы, встроив в них излучающие нагревательные элементы или спроектировав свой дом так, чтобы в зимнее время через окна проходило максимальное количество солнечного света, позволяя бетонным полам поглощать и излучать тепло.

Бетонные полы не станут влажными, если они не будут должным образом изолированы или плита не будет построена на плохо дренированном земляном полотне. Современные строительные нормы и правила обычно требуют установки пароизоляции под бетонными плитами для предотвращения миграции влаги.(см. Выбор пароизоляции).

Тяжело ли бетонный пол стоять на ногах?

Бетон твердый, он не амортизирует и не «поддается» босым ногам. Но твердость бетона также способствует его долговечности и устойчивости к истиранию. Вы можете смягчить его с помощью коврика, который легче чистить, чем ковер от стены до стены. Хотя бетон может быть твердым, он не абразивен для ног, особенно если он полирован или имеет гладкую поверхность.

Бетонные полы холодные?

.

Электрический теплый пол или водяной: сравнение

Согласитесь, приятно ходить босиком по тёплому полу, даже когда за окном зима. И необязательно устилать всё вокруг коврами-пылесборниками. Чтобы поддерживать нужную температуру поверхности, существуют специальные технологии.

Это системы тёплого пола, которые можно совмещать с классическим отоплением или сделать основными источниками тепла в доме и навсегда забыть о радиаторах.

Такие системы делятся на электрические и водяные. Какие из них выбрать, чтобы сделать свой домашний очаг теплее и уютнее? Найти верное решение можно, если проанализировать все плюсы и минусы электрических и водяных полов.

Электрический теплый пол или водяной: сравнение

Основное отличие электрического теплого пола от водяного понятно уже по названию и заключается в способе нагрева.

  • В первом случае под поверхность укладываются элементы, которые нагреваются за счёт электричества и передают тепло полу.
  • Водяной пол — это трубы из металлопластика или полиэтилена, по которым проходит горячая вода. В такой системе предусмотрено наличие котла и узла управления.

Отличий у этих двух типов систем много. Мы пройдёмся по основным.    

Важные характеристики

Чтобы понять, какой теплый пол выбрать — электрический или водяной, для начала необходимо разобраться в главных свойствах этих систем. Важно понимать, что под общее название “электрический тёплый пол” попадает сразу несколько систем. Они отличаются по монтажу, цене и принципам функционирования.

Существуют два главных типа электрических тёплых полов:

  • инфракрасные;
  • кабельные.   

В первом случае, это плёнка с карбоновым напылением или карбоновые стержни в матах. Пол нагревается инфракрасными волнами и передаёт тепло наверх. Это самые простые для монтажа системы.

Кабельные тёплые полы могут выглядеть как отдельные провода или готовые маты. Готовые маты гораздо удобнее.

Кабельные системы делятся на:

  • стандартные резистивные
  • современные саморегулирующиеся.

Последние гораздо экономичнее и обладают улучшенными свойствами.

Как правило, обычные кабельные системы нельзя укладывать под мебелью, иначе кабель может перегреться и испортиться. Саморегулирующиеся кабели можно монтировать под поверхностью всего пола.    

Безопасность

Очевидно, что водяные полы более безопасны. Самое страшное, что может с ними случиться — это протечка.

Хотя монтаж электрического тёплого пола относительно прост, участвовать в процессе должен электрик. Неправильная установка и подключение кабеля могут грозить мелкими и крупными неприятностями с электрикой. Рекомендуется сделать надёжную изоляцию и предусмотреть заземление.

Ещё одна проблема кабельных тёплых полов — электрическое излучение. Хотя его количество не превосходит предельно допустимые показатели, считается, что оно не лучшим образом сказывается на здоровье. Более безопасным называют отопление инфракрасными волнами.    

Надёжность

При условии, что проводка отвечает всем современным требованиям, электрические полы могут прослужить 30 лет.  А вот водяную систему придётся иногда ремонтировать. Хотя сами трубы долговечны, различные фитинги и прочие соединители со временем изнашиваются и требуют замены.

Поэтому, при укладке водяного пола, сейчас стараются производить монтаж без стяжки, используя специальные профильные маты, в которые удобно крепить трубы.

Другие плюсы и минусы

Главный плюс электрического тёплого пола заключается в том, что его можно использовать “точечно”, например, только в детской игровой зоне и туалете. И включать систему возможно по мере необходимости.

Минус в том, что электричество стоит дороже, чем вода. Даже с самой современной электрической системой приготовьтесь вкладывать деньги в свой комфорт.

Помните, что электрические системы зависимы от источника тока. Если в Вашей местности часто бывают перебои в электроснабжении, придётся предусмотреть бесперебойник для домашней сети.   

Главное преимущество водяного тёплого пола в экономичности. Хотя на установку нужно будет потратить куда больше средств, в дальнейшем — Ваши старания окупятся.

Если Вы живёте в квартире многоэтажного дома, скорее всего, водяной тёплый пол не для Вас. Для подобных работ необходимо получить специальное разрешение. Ведь для перекрытий такая система является огромной нагрузкой. Кроме того, подключаясь к центральному отоплению, Вы снизите качество отопления соседних квартир. А если система даст течь, последствия сильно ударят по карману.     

Краткое резюме

Итак, подведём предварительные итоги. Мы выяснили, что у водяных полов есть следующие плюсы:

экономичность в использовании;

  • безопасность;
  • отсутствие излучения.

Минусы:

  • более дорогая установка;
  • необходимость замены фитингов;
  • возможные протечки;
  • проблематичность установки в квартире многоэтажки.

Электрический тёплый пол тоже имеет свои плюсы:

  • простота установки;
  • возможность монтажа в квартире многоэтажки и точечно в определённых зонах;
  • долгий срок службы.

И минусы:

  • затраты на оплату электроэнергии;
  • наличие излучения;
  • опасность удара током и возгорания при неправильном монтаже;
  • необходимость в бесперебойном источнике электроэнергии и хорошей проводке.

В любом случае, тёплый пол (электрический или водяной) имеет одно важное преимущество — он создаёт ощущение уюта и дарит нашим ногам тепло, что крайне важно для здоровья.

Финишные покрытия для разных видов тёплого пола

Важно, чтобы покрытия для тёплого пола были подходящими. Существуют следующие рекомендации:

К водяному полу предпочтительнее:

Для электрической системы тёплого пола рекомендуют:

  • ламинат;
  • тонкий паркет;
  • керамическую плитку;
  • линолеум без утеплителя;
  • наливной пол.

Для плёночного электрического тёплого пола советуют использовать ламинат и неутеплённый линолеум.

Теплый пол электрический или водяной — что выгоднее?

Так какой пол выгоднее, водяной или электрический?  Проанализировав все преимущества и недостатки систем, ответить на данный вопрос легко. Разберём выгоду по пунктам.

  1. Для жителей многоэтажек однозначно подходят только электрические варианты. Исключение могут составить только квартиры на первом этаже с современной системой отопления, чтобы Ваши водяные полы не нанесли ущерб соседям.
  2. А вот у владельцев частных домов выбор широк. Использовать можно все виды.
  3. Для временного отопления и обогрева в отдельных зонах выгоднее выбирать электрические системы.
  4. Для постоянного отопления по всей площади дома лучше выбирать водяные полы.   
  5. Какие теплые полы экономичнее, водяные или электрические? Здесь, как мы выяснили, побеждают первые. Но монтаж, как правило, обходится дороже.
  6. Если выбирать самые экономичные из электрических систем — отдайте предпочтение саморегулирующимся кабельным или плёночным инфракрасным.

Конечно же, какой тёплый пол лучше выбрать, решать только Вам. Следуйте нашим рекомендациям и делайте свой дом ещё более уютным и комфортным!

Какой из электрических теплых полов самый экономичный?

Электрический теплые полы — доступный и экономичный способ обеспечить современный обогрев жилья. Чтобы выбрать самый выгодный вариант системы нужно знать тонкости и особенности выпускаемых конструкций

Традиционная система обогрева жилого пространства постепенно переходит на современные и инновационные решения. Водяные, электрические полы имеют преимущества и недостатки. Поэтому потребителю нужно знать, насколько экономичные теплые электрические полы, какой лучше выбрать и подойдет ли он особенности жилья. Обо всех этих вопросах будет рассказано в статье.

Как проявляется экономичность теплых полов?

Уют и комфорт в жилых апартаментах можно обустроить инновационными разработками производителей систем обогрева. Кабельные и инфракрасные конструкции позволяют сохранить тепло в доме при сильных морозах, при этом сэкономить на расходах и коммунальных затратах. Обогреваться должна не только комната, но и напольное покрытие, от температуры которого и зависит благоприятный микроклимат.

Подогрев пола — это не новинка, а необходимость для любого человека. Отопительные приборы в виде классических батарей работают по принципу выделения тепла в вверх помещения, при котором пол остается холодный, а циркуляция воздуха приводит к потери тепловой энергии. Причина ощущения прохлады заключается в разнице температуры по помещению и холодной поверхности пола. При таком раскладе конечно, что экономные электрические полы становятся более выгодными и эффективными. Коэффициент теплоотдачи такой системы намного больше, поэтому люди и прибегают к установке современных конструкций.

Но какой же тип электрического оборудования выбрать — кабельный или инфракрасный? В ИК-пленках токопроводящий элемент — графитовая полоса, которая выделяет инфракрасное излучение. Таким образом нагревается напольное покрытие и тепло распределяется по воздуху. В кабельной конструкции внешняя поверхность имеет небольшую площадь, но КПД достигает 98%.

Эксперты утверждают, что пленочный пол инфракрасного типа устанавливать более выгодно, чем кабельный. Производители достигают высоких технических и эксплуатационных свойств систем за счет инновационных разработок в изготовлении теплых полов. Это позволяет экономично использовать каждый из их видов.

Какой теплый пол выбрать?

Приступая к выбору системы, нужно решить, какие самые экономичные теплые полы будут для конкретного жилья. Квартиры и частные дома будут отличаться площадью, особенностями планировки, от чего и зависит окончательный выбор. В утепленных сооружения энергозатраты пленочного пола составляют примерно 40-60 Вт/м2. Если конструкция выступает дополнительным обогревом, то показатель будет составлять 10-30 Вт/кв.м.

Инфракрасный электропол будет устанавливаться под линолеум, ламинат или паркет, поэтому не нужно тратить теплоотдачу на прогрев цементного или бетонного слоя. Преимущества такого выбора будут заключаться в следующем:

  • быстрый нагрев пола и помещения к заданной температуре — примерно 5-10 минут;
  • равномерное распределение теплого воздуха;
  • простой монтаж за счет компактности и легкости комплектации;
  • безопасность.

Можно сделать однозначный вывод, что самый выгодный тёплый пол под плитку — кабельный, а для напольного покрытия из ламината или ковролина — инфракрасный. Это основной принцип того, как выбирать продукт. Следующим критерием станет стоимость продукции, ведь хороший обогрев тот, который экономичный. Узнать цены на теплые полы и просчитать их выгодность можно на сайте https://heating-systems.com.ua/ceny-na-teplye-poly. Специалисты предоставят квалифицированную консультацию, помогут с выбором, расскажут об особенностях применения каждой модели.

Если вы заметили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Какой теплый пол лучше: преимущества и недостатки

Теплый пол — это не только комфорт для жителей, но и дополнительная система обогрева помещения. Конечно же, он не может полностью заменить отопление в доме, но может существенно снизить нагрузку основных отопительных элементов. Существует несколько видов теплых полов. И у каждого типа есть свои плюсы и минусы, о которых рассказывает портал «Как просто».

Продолжение статьи находится под рекламой

Реклама

Классификация теплых полов

Теплые полы подразделяются на: электро и водяные. Электрические теплые полы делятся на:

  • Инфракрасные;
  • Кабельные;
  • Нагревательные маты — термоматы;
  • Пленочные.

Электрические теплые полы

Foto: PantherMedia/Scanpix

Данный вид полов отличается высоким энергопотреблением. Поэтому преимущественно применяются для обогрева отдельных участков дома. Чаще всего электрополы применяются для обогрева балкона, лоджии, ванной или детской. Если установить электрическую систему на весь дом, то потребление энергии в месяц может заметно ударить по карману владельца.

Обычно электрические полы состоят из группы кабелей или ТЭНов, соединенных в маты. Но существует и совершенно иная подгруппа. К инновационным электрополам относятся пленочные и инфракрасные полы. Суть их работы заключается в нагреве специальных инфракрасных стержней или пленки.

Главные преимущества и недостатки электрических теплых полов следующие:

  • Надежность. Электрические полы отличаются длительным сроком службы;
  • Электрический теплый пол также используется как вспомогательный источник обогрева;
  • Монтаж производится только на сухом основании;
  • Необходимо дополнительное оснащение в виде терморегулятора независимо от покрытия сверху;
  • Помимо теплоизоляции, таким полам необходимо заземление.

Кабельный теплый пол

Foto: Shutterstock

Такой тип пола используется довольно редко. Связана низкая популярность с высоким потреблением такого пола электроэнергии. Это и является основным недостатком такого пола.

При монтаже может использоваться как одножильный, так и двухжильный специальный кабель. Перед установкой кабеля обязательно нужно сделать стяжку. К кабельным теплым полам относятся и полы, система которых состоит из секций или матов. Для такого вида полов стяжка не нужна.

Инфракрасный теплый пол

Инфракрасный пол — это новый продукт на рынке строительных материалов. А также его еще называют карбоновым. Длинноволновые инфракрасные лучи полностью безопасны для организма человека. Огромным плюсом такого пола считается сохранение оптимальной влажности в том помещении, где такие полы установлены. ИК полы подразделяются на два вида:

  • стержневые;
  • пленочные.

Стержневой теплый пол

Foto: Shutterstock

Стержневой теплый пол является продуктом нового поколения. Сразу же после появления на рынке этот вид обогрева пола возымел успех. Состоит он из токопроводящих шин и гибких специальных стержней.

Плюсами данного вида теплого пола являются:

  • надежность: считается, что карбоновые теплые полы могут проработать более 50 лет;
  • экономичность и устойчивость к коррозии;
  • отсутствие электромагнитного излучения;
  • возможность установки во влажных помещениях, например, в ванной;
  • высокая теплоотдача: стержневой теплый пол может использоваться как основной вид обогрева помещения;
  • стойкость к механическим повреждениям;
  • наличие саморегуляции дает защиту от перегрева и перегорания.

Но есть и важный нюанс: у такого пола отсутствует мобильность. После установки перенос его куда-либо невозможен.

Пленочный теплый пол

Foto: stock.xchng

Принцип работы этого вида пола идентичен карбоновому. Использовать пленочный пол лучше всего под ламинат потому, что нагрев невысокий и покрытие не деформируется. Пленочный пол может нагревать до определенного заданного температурного режима, а затем переходит в экономный режим. Пленочный теплый пол — самый энергоэффективный. Благодаря возможности переключения режимов экономится до 30% потребляемой энергии. Несомненный плюс еще заключается в возможности установки на горизонтальных, вертикальных и на наклонных поверхностях. Пленочный теплый пол нельзя устанавливать под ковролин или кафель. Перед установкой пленочного теплого пола нет необходимости делать стяжку пола или другие дополнительные манипуляции.

Водяная конструкция теплого пола

По своему виду водяной тип теплого пола — это радиатор, установленный на горизонтальной поверхности. Главное его преимущество заключается в возможности установки и обогрева всего дома или квартиры одновременно. Популярность этой системы обусловлена и удобством монтирования как в строящемся помещении, так и в эксплуатируемом. Также водяной теплый пол экономит энергию.

К недостаткам водяной системы теплого пола относятся:

  • высокая цена монтажа;
  • надежность водяного теплого пола заметно ниже чем электрического;
  • сложность регулировки температурного режима;
  • водяную систему теплого пола нельзя устанавливать под тяжелой мебелью;
  • водяной теплый пол заметно сушит воздух в помещении.

С последней проблемой поможет справиться установленный на полу аквариум или купленный увлажнитель воздуха.

Самый экономный способ отопления дома электричеством — котлом, конвектором, теплыми полами и другими обогревателями

электрика, сигнализация, видеонаблюдение, контроль доступа (СКУД), инженерно технические системы (ИТС)

В условиях умеренного и холодного климата поддержание в здании комфортной температуры в зимний период является одной из важнейших задач инженерного обеспечения.

Подключение к системам централизованного теплоснабжения не везде доступно. К тому же зависеть от добросовестности работников коммунальных служб и переплачивать за недополученные калории согласен не каждый.

Сейчас жильцы многоквартирных и частных домов все чаще стремятся установить оборудование для индивидуального отопления. Оно может использовать энергию жидкого, твердого и газообразного топлива или подключаться к электрическим сетям.

Жидкотопливные и твердотопливные котлы требуют регулярного обслуживания, что не может считаться удобным при непрерывном использовании.

Природный газ подведен не к каждому поселку. Зато электроэнергия есть повсеместно. Поэтому для жителей загородных домов вопрос как экономно обогреть дом электричеством не является праздным.

Ниже будут рассмотрены основные варианты электрического отопления и потенциальные возможности достижения экономии при выборе того или иного типа оборудования.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ

Любые, даже самые экономичные электрические котлы отопления для частного дома требуют расходов, которые складываются из суммы затрат на их приобретение, установку и эксплуатацию с учетом удобства использования и снижения рисков.

К выгодам от покупки такого оборудования можно отнести:

  • низкую материалоемкость и малую стоимость электрического котла;
  • высокий уровень пожарной и экологической безопасности, связанный с отсутствием риска загазованности горючими газами и продуктами горения;
  • минимум занимаемого полезного объема, не требуется складирование запаса топлива;
  • бесшумность работы.

Экономичность любого оборудования в процессе нормальной эксплуатации принято оценивать коэффициентом полезного действия. КПД равен доле полезной работы в общих затратах энергии. Для электрического котла вся потребленная мощность тратится на нагрев теплоносителя или передается через нагревающиеся провода, приборы и стенки окружающему воздуху.

Это полностью соответствует его назначению. Поэтому электрические котлы демонстрируют стопроцентную эффективность.

Существует много разновидностей электрических котельных агрегатов. По способу установки они бывают напольные и настенные. По типу нагревательных приборов различают котлы:

В простейшем случае водогрейный котел является одноконтурным. Это значит, что он нагревает только теплоноситель, циркулирующий в единственном контуре, связывающим системой трубопроводов нагреватель с установленными в доме радиаторами или змеевиками теплых полов.

При высокой мощности он обычно имеет небольшие размеры, легко поддерживает заданный температурный режим и тратит всю энергию только на обогрев помещений.

Отличительной чертой двухконтурных котлов является функция подогрева воды, используемой в хозяйственных целях. Существуют два подхода к интенсивности ее нагрева:

  1. Проточные агрегаты нагревают расходуемую воду в момент ее использования. В связи с этим они должны иметь большую мощность, которая ограничивает верхний предел нагрева потока при стабильном расходе. Электроэнергия в них тратится эффективно, но одновременное пользование двумя точками потребления горячей воды является проблематичным.
  2. Накопительные модели используют специальный бак, аккумулирующий запас горячей воды заблаговременно. Поэтому они могут иметь несколько меньшую мощность, растягивая период интенсивного потребления энергии во времени. Такие бойлеры удобны в эксплуатации и не приводят к скачкам напряжения.

При выборе котла первостепенное значение имеет его потребляемая мощность. Считается, что 1 кВт одноконтурного котла способен обогреть 10 м2 площади хорошо утепленного дома. При покупке двухконтурного аппарата этот показатель должен иметь небольшой запас.

Если вся электрическая энергия, потребляемая котлом, тратится на полезные нужды, то где и каким образом можно добиться экономии? Ответ на этот вопрос прост. Невозможно найти самый экономичный электрический котел отопления. Надо лишь использовать оптимальные способы его эксплуатации без ущерба комфорту.

Этому способствуют несложные технические решения.

  1. Выбор котла с автоматическим регулированием температуры — можно избежать бессмысленной траты энергии на избыточный обогрев.
  2. Использование программируемого таймера позволяет регулировать режим работы котла в зависимости от времени суток. В период, когда жильцы ушли на работу или учебу интенсивно отапливать дом совсем не обязательно.
  3. Установив двухтарифные счетчики, можно сэкономить на оплате энергии, использованной в период действия льготных тарифов.
  4. Можно добавить к системе отопления тепловой аккумулятор, разогревая его в ночное время и используя тепло в течение оставшихся суток.

Применяя грамотную тактику энергопотребления, можно добиться сокращения текущих затрат почти вдвое.

ЗА СЧЕТ ЧЕГО ЭКОНОМЯТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ

Экономичные электрические конвекторы отопления относятся к нагревательным приборам прямого действия. Они обходятся без посредничества теплоносителя, нагревая помещение непосредственно в месте установки.

В связи с этим они лишены инерционности, обладая способностью отдавать тепло сразу после включения в работу. Их можно использовать в качестве основного и дополнительного способа обогрева здания.

Конвектор имеет перфорированный корпус, внутри которого расположен нагревательный элемент. Быстрое распределение тепла по комнате происходит за счет перемещения конвекционных потоков воздуха, приходящего в движение при нагреве от стенок конвектора.

Наибольшее распространение получили настенные экономичные электрические конвекторы, замещающие собой традиционные радиаторы отопления. К их преимуществам можно отнести:

  • компактность при достаточно высокой теплоотдаче;
  • бесшумность работы;
  • низкую стоимость;
  • наличие системы защиты и автоматического регулирования.

Экономический эффект от применения электрического конвектора заключается в возможности его использования именно тогда, когда он необходим.

ЭКОНОМИЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛЫ

Использование теплого пола позволяет добиться оптимального распределения тепла в объеме помещения. Он оказывает благоприятное воздействие на здоровье жильцов. Его по достоинству оценили семьи, имеющие маленьких детей.

Электрические теплые полы состоят из основного оборудования, заложенного под напольное покрытие и системы управления, расположенной на его поверхности или в стене.

Какие разновидности электрических полов существуют и как выбрать экономичные электрические полы?

Есть два основных типа подобного оборудования.

  1. Нагревающий кабель, который для удобства монтажа может быть закреплен на решетчатую подложку. Он преобразует электрическую энергию в тепловую. Для защиты от механических нагрузок его монтируют в цементную стяжку, поверх которой кладут чистовое покрытие. Лучше всего для этого подходит керамическая плитка.
  2. Пленочный инфракрасный мат с карбоновыми пластинами. Они излучают тепловые волны, обогревающие все помещение. Стационарные модели кладутся под ламинат или ковролин. Мобильные пленки можно положить под ковер или повесить на стену.

Для повышения экономичности теплого пола применяют термостаты, саморегулирующиеся кабели, автоматическое управление.

Но максимальный эффект дает минимизация потерь энергии. Для этого под кабельные полы помещают теплоизоляционные материалы, а под инфракрасные – отражающую тепло фольгу. А какие экономичные электрические полы вы выберете, не так и важно.

ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

Самые экономичные обогреватели — инфракрасные. Они излучают тепловые волны, которые нагревают поверхности предметов, встречающихся им на пути. Это дает моментальный эффект сразу после включения прибора в работу.

ИК обогреватели бывают различного исполнения:

  • напольные;
  • настенные;
  • потолочные.

Как выбрать инфракрасный обогреватель и при этом сэкономить на оплате за электричество?

Потолочные и настенные модели работают на весь объем помещения. Напольные мобильные устройства хороши для локального обогрева. В них используются галогеновые, карбоновые, керамические или трубчатые нагревательные элементы.

Два последних типа стоят дороже, но они надежны и выгодны в эксплуатации. Для максимальной экономии лучше купить инфракрасные обогреватели с встроенным термостатом, датчиками защиты от перегрева и опрокидывания.

Какой вид обогрева лучше?

Если бы существовал один самый лучший тип электрического обогрева помещений, все пользовались бы только им. На самом деле все зависит от конкретной ситуации. Для постоянного применения подойдет один из видов котлов. В качестве дополнительного источника тепла хороши конвекторы и инфракрасные обогреватели.

Для большой семьи понадобятся теплые полы. Каждый из перечисленных видов нагревательных приборов при правильном применении может быть удобным и экономичным.

© 2012-2021 г. Все права защищены.

Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов


рейтинг топ-5 по версии КП

«ProfiRoll» – нагревательный элемент для электрического тёплого пола от российского производителя «Теплолюкс». Это двужильный экранированный кабель толщиной менее 6 мм и мощностью 18 ватт на погонный метр. Чем плотнее уложен кабель, тем выше будет общая мощность нагрева напольного покрытия. Для комфортного дополнительного обогрева в локальных зонах оптимальная мощность — от 150 ватт на 1 м2, для основного или для холодных помещений — 180 ватт на 1 м2. Максимальная мощность одного комплекта — 2700 ватт, такая мощность подойдёт для помещения площадью 15-18 м2. Если у вас бо́льшая площадь, целесообразно использовать несколько комплектов ProfiRoll, однако в таком случае нужно учитывать максимально допустимую нагрузку на терморегулятор.

Кабель монтируется в слой цементно-песчаной смеси толщиной от трёх до пяти сантиметров. Такой способ укладки, с одной стороны, надёжно фиксирует кабель, а с другой – стяжка из смеси хорошо аккумулирует тепло. Благодаря этому энергопотребление будет экономичным, так как пол будет отдавать тепло даже после выключения.

У данной модели один установочный провод, что значительно облегчает раскладку, силовая часть соединена с нагревательной при помощи надёжной муфты, а теплостойкая изоляция нагревательного кабеля обеспечивает долговечную и надёжную работу. Производитель предоставляет пожизненную гарантию на эту модель, также она завоевала престижную премию «Товар года» в 2020 году.

Управление работой нагревательного элемента может производиться при помощи многих механических или электронных термостатов, однако наибольшее удобство и эффективность дают автоматические программируемые термостаты от фирмы «Теплолюкс». С их помощью можно задать время включения и выключения обогрева, а модель, работающая через wi-fi, позволяет управлять ей на расстоянии. К примеру, это очень удобно, если необходимо, чтобы напольное покрытие нагрелось к определённому времени.

Плюсы:

  • Хорошее соотношение цены и качества
  • Пожизненная гарантия
Минусы:
  • Долгое время нагревания напольного покрытия по сравнению с нагревательным матом, так как укладывается в стяжку

Каковы текущие расходы на теплый пол?

Электрические теплые полы.


Отличный и экономичный способ обогреть дом!

Многие люди предполагают, что эксплуатация системы электрического отопления всего дома будет дороже по сравнению с обычной системой газового центрального отопления.

С ростом цен на газовое топливо и начальных затрат на установку это уже не так.

Эти ребята — знатоки своего дела

…задать еще вопросы

— Выберите тему вопроса -Какая система лучше всего подходит для меня? Как мне измерить? Как рассчитать общую площадь обогрева? Как мне установить систему? Сколько мне нужно клея? Сколько мне нужно изоляции? Сколько Какой кабель мне нужен? Как лучше всего подходит для больших площадей? Какое покрытие кабеля у меня? Каковы текущие расходы? Часто задаваемые вопросы

  • Ориентировочная стоимость отопления помещения

    Эксплуатационные расходы всегда будут зависеть от многих факторов, включая размер комнаты, время работы, а также от того, насколько хорошо комната была изолирована; эти цифры основаны на использовании наших изоляционных плит толщиной 10 мм.Чтобы получить точное представление о типичных эксплуатационных расходах, см. Таблицу и выше.

    Во время периода нагрева, когда пол достигает заданной температуры, обогреватель работает на полную мощность. По истечении этого периода нагреватель должен работать только на половину мощности, чтобы поддерживать заданную температуру. Как правило, чем быстрее прогревается пол, тем дешевле эксплуатация системы.

    Правильно утеплив пол изоляционными плитами, вы можете значительно сократить период нагрева, тем самым сократив эксплуатационные расходы на 50%.

Часы 2 м 2 4 м 2 5 м 2 10 м 2 15 м 2 25 м 2
1 2.36p 4,72p 5.90p 11.81p 17.71p 29.52p
2 4.30p 8.61p 10.76p 21.52p 32.28p 53.81p
3 6,25p 12.49p 15,62p 31.23p 46.85p 78.08p
4 8.10p 16.20p 20.26p 40.51p 60.77p 101.28p
5 10.13p 20.26p 25.32p 50.64p 75.96p 126.60p
6 11.94p 23,89p 29,86p 59.72p 89.59p 149.31p
7 13.93p 27,85p 34.82p 69.63p 104.45p 174.08p
8 15.83p 31,66p 39.57p 79.15p 118.72p 197.87p

Экономия затрат с правильной изоляцией

Зонирование вашего дома — Тотальный контроль отопления

Обычные системы центрального отопления, как правило, работают во всех комнатах вашего дома одновременно, независимо от того, используете вы их или нет. Электрические системы могут быть настроены на обогрев отдельной комнаты, где и когда вам это нужно, если у вас есть комнаты, которые не нуждаются в обогреве в определенное время — зачем их обогревать ?.Правильно настроив термостат в соответствии с вашим образом жизни, вы сможете значительно сэкономить на счетах за топливо.

Электро дешевле газового

По данным независимого агентства по надзору за энергетикой Energywatch, с 2003 года цены на газ выросли на 92%, в то время как цены на электроэнергию выросли всего на 54% за тот же период.

Поскольку электрические теплые полы эффективны на 99%, это делает их наиболее энергоэффективным видом отопления, газовые котлы расходуют энергию в виде выхлопных газов.

Электрические полы с подогревом по сравнению с обычным центральным отоплением

По отраслевым оценкам, типичный срок службы газовой котельной системы составляет 10 лет. Наши системы теплого пола не имеют движущихся частей, которые могут изнашиваться, и имеют ПОЖИЗНЕННУЮ гарантию *.

Если учесть, что в мокрых системах есть клапаны, печатные платы, соленоиды, насосы, коллекторы и т. Д., Легко понять, почему электрические теплые полы являются предпочтительными.

Краткое изложение текущих затрат на электрические теплые полы

С ростом цен на топливо из года в год эксплуатационные расходы любой системы отопления становятся важным фактором.В этой статье рассказывается о расходах на эксплуатацию электрического теплого пола и о том, как их снизить.

Не стесняйтесь обращаться к нам напрямую (01932 784848, [email protected]) на наш основной веб-сайт, чтобы обсудите ваш конкретный проект или посетите наш интернет-магазин ковриков для теплого пола по выгодным ценам.

Получить цены в нашем интернет-магазине

Таблица текущих расходов

В таблице ниже показаны средние эксплуатационные расходы различных комнат в семейном доме.Расчеты основаны на средняя стоимость электричества 14 пенсов за кВтч и хорошая изоляция помещения (в идеале в соответствии с действующими строительными нормами), включая соответствующую изоляцию пола.
Зал Спальня 1 Спальня 2 Спальня 3 Ванная и холл Гостиная и кухня
Площадь номера 12 м 2 16 м 2 18 м 2 12 м 2 26 м 2
Обогреваемая зона 10 м 2 12 м 2 14 м 2 10 м 2 22 м 2
Эксплуатационные расходы / час
(Постоянно)
21p 25.2п 29,4p 21p 46.2p
Средняя дневная стоимость 63p — 126p 76p — 152p 89p — 177p 63p — 126p 128p — 256p

Средние дневные затраты основаны на поддержании тепла в помещении в течение 12 часов и при рабочем цикле 25% — 50%.Матирование из расчета 150 Вт / м2. модель с цифровым термостатом Rayotec и Insomax или Palziv.

Эти цифры следует использовать только как ориентировочные. Эксплуатационные расходы зависят от потерь тепла в помещении, наружной температуры и желаемой температуры в помещении.


Что влияет на эксплуатационные расходы?


Изоляция
Безусловно, наиболее важным фактором, влияющим на эксплуатационные расходы, являются потери тепла в помещении.Всегда изолируйте пол, крыша, стены и окна на максимально возможном уровне.


Высота помещения
Помещениям со сводчатыми потолками требуется больше энергии для их обогрева из-за большего объема воздуха. Однако пол отопление намного эффективнее при обогреве помещений с высокими потолками по сравнению с радиаторами. Жара Радиаторы (конвекционные) обычно нагревают верхнюю часть комнаты до того, как достигают ее низа.Полы с подогревом на самом деле обогревает место, где люди стоят и сидят, делая его более экономичным.

Потери тепла через вытяжные вентиляторы и сквозняки
Ванные комнаты или туалеты с вытяжными вентиляторами будут всасывать весь теплый воздух, заставляя отопление работать дольше. В проветриваемых помещениях выходит и теплый воздух, что увеличивает необходимое количество обогрева. Открытые камины также может значительно увеличить тепловые потери.


Желаемая температура в помещении
Чем теплее в помещении, тем больше энергии требуется для обогрева. Лучше всего поддерживать в комнатах стандартные температуры. 18C для спален и холлов, 21C для жилых помещений и 23C для ванных комнат.


Период нагрева
Чем дольше вы отапливаете комнату, тем больше это будет стоить. Каждую комнату следует отапливать только тогда, когда она используется для снизить эксплуатационные расходы.

Что я могу сделать, чтобы снизить эксплуатационные расходы моей системы теплого пола?


(1) Изоляция
  • Новый Бетонный пол: Для нового бетонного пола утеплить черный пол с помощью как можно больше утеплителя и поверх стяжки установите утеплитель insomax.
  • Подвесные полы: В подвесном деревянном полу утеплить с качественной фольгированной изоляцией между балками для отражения тепла вверх.
  • Всего этажей: Всегда изолируйте изоляционными материалами Palziv, Insomax или Ultra Backer. Insomax бывает разной толщины. — старайтесь использовать максимально толстую.
  • Изоляция полых стен: Во многих британских домах полые стены отсутствуют изоляция.Типичные затраты составляют всего 150–350 фунтов стерлингов, а окупаемость — всего 2-3 года. Это абсолют необходимо уменьшить счета за топливо.
  • Изоляция чердака: Увеличив изоляцию чердака со 100 мм до 270 мм, вы может дополнительно снизить ваши счета за электроэнергию с минимальными затратами (обычно от 100 до 300 фунтов стерлингов).

(2) Контроль
Хороший контроль — ключ к сокращению счетов за топливо.Все системы теплого пола Rayotec «зонированы». Это означает, что каждая комната или открытое пространство будет иметь свой собственный термостат. Это позволяет вам полностью контролировать каждую комнату. правильная температура. Благодаря цифровому программируемому термостату этот дополнительный уровень контроля становится невероятно легкий.

Стоимость электроэнергии по сравнению с газом

Хотя стоимость электроэнергии в настоящее время выше, чем стоимость газа, они становятся все ближе по стоимости.В целом система водяного теплого пола будет иметь более дешевые эксплуатационные расходы, но может быть значительно дороже в установке по сравнению с электрическими полами с подогревом.

Будущее производства энергии также основано на производстве электроэнергии (ветряных и солнечных электростанций, а также ядерных).

Лучшие комплекты для обогрева полов на 2021 год

Полы с подогревом — отличный способ сделать ваш дом более роскошным и комфортным.

Выйти из душа и ступить на теплый пол с мягким ковриком для ванной — прекрасное чувство и отличный способ начать день.

Читайте наши экспертные обзоры лучших имеющихся комплектов для теплого пола. Проверьте последние цены, чтобы убедиться, что вы получите выгодную сделку!

Наш выбор из 10 лучших комплектов для обогрева полов Прочный комплект электрического обогрева пола Nassboards Premium Pro — это безопасное, долговечное, полностью клейкое и простое в установке решение для обогрева пола, которое доступно в различных размерах.Подробнее

Коврик для обогрева пола BodenWärme

Коврик для обогрева пола BodenWärme отличается высокой теплопроизводительностью, быстрым временем нагрева и полной 10-летней гарантией производителя на теплый мат. Подробнее

Комплект электрического теплого пола для обогрева CU

Комплект для электрического обогрева пола CU Heating является полностью клейким и оснащен контроллером с сенсорным экраном и поставляется со всеми принадлежностями, необходимыми для получения работа сделана быстро и качественно.Подробнее

Комплект пленки для обогрева полов для обогрева помещений

Комплект для пленки для обогрева полов для обогрева помещений для быстрого обогрева — это индивидуальный продукт, специально созданный в соответствии с вашими требованиями и созданный для вашей комнаты макет. Подробнее

Warmup DWS300 Комплект для подогрева пола

Комплект для подогрева пола Warmup DWS300 предлагает быструю и легкую установку и ультратонкий двухжильный нагревательный элемент, который не влияет уровни пола.Подробнее

Комплект электрического обогрева пола ProWarm для плитки

Комплект электрического обогрева пола ProWarm для плитки имеет пожизненную гарантию, полную техническую поддержку, гарантию CableSafe и поставляется со всеми предметами требуется для легкой установки. Подробнее

Warmup Stickymat SPM2 Самоклеящийся коврик для подогрева пола

Самоклеящийся коврик для подогрева пола Warmup Stickymat SPM2 обеспечивает быструю установку с помощью чувствительного к давлению клея и имеет срок службы Ограниченная гарантия и гарантия безопасности при установке.Подробнее

Комплект электрического коврика для теплого пола Prowarm

На комплект высококачественного электрического коврика для теплого пола Prowarm предоставляется пожизненная гарантия и гарантия CableSafe, а также предоставляется полная техническая поддержка. нужно это. Подробнее

Комплект коврика для обогрева пола Living Heat

Ультратонкий и прочный комплект коврика для обогрева пола Living Heat включает цифровой программируемый термостат воздуха и пола, бесплатную службу технической поддержки и пожизненную гарантию .Подробнее

Комплект для электрического теплого пола Philex Heating

Комплект для электрического теплого пола Philex Heating минимизирует увеличение высоты пола и включает в себя все необходимое для установки. Подробнее

Лучшие комплекты для обогрева пола

1. Комплект электрического обогрева пола Nassboards Premium Pro

У вас есть холодная плитка, которая заставляет вас простужаться зимой при ходьбе босиком? Что ж, если у вас еще нет ковра, вы можете купить комплект Nassboards Premium Pro Electric Underfloor Heating Mat Kit.Он обеспечивает профессиональный пол с подогревом, чтобы зимой не замерзли ноги. Вы будете ходить по теплой, мягкой, уютной фактуре, которая позволит вашим ногам чувствовать себя комфортно, даже если вы ходите босиком. Клей на коврике остается в течение долгого времени, что позволяет использовать его в течение многих последующих зим.

Характеристики

Термостат с сенсорным экраном

Усовершенствованный термостат на этой карте теплого пола позволяет легко контролировать температуру. Большой ЖК-дисплей помогает видеть положение датчиков пола и воздуха, позволяет откалибровать температуру в помещении и показывает точную температуру в помещении по сравнению с окружающей средой.

Простая установка

Этот нагревательный мат поставляется с прочными проводами диаметром 2 мм, которые можно подключить к одной точке. Производители использовали жесткую фторполимерную изоляцию проводов, чтобы гарантировать, что он не слишком сильно нагревает мат и поддерживает температуру под контролем.

WiFi Термостат

Вы можете контролировать температуру карты теплого пола из любой точки дома, если подключите ее к домашнему Wi-Fi.

Комплект электрического обогрева пола Nassboards Premium Pro, несомненно, является одним из лучших нововведений, позволяющих держать ноги в тепле зимой.Купите его прямо сейчас, чтобы больше не беспокоиться о холодных ногах.

Плюсы:

  • Прочный клей, используемый в коврике, служит годами.
  • Провода, которые проходят под ковриком, не мешают ходить по ним. Распределение невероятное.
  • Подходит для холлов, ванных комнат, кухонь, влажных, зимних садов, ламината, ковровых покрытий и виниловых полов.

Минусы:

  • Дороже других комплектов.

2.Коврик для подогрева полов BodenWärme

Если вы устали от холодных пятен на плиточных полах или ищете удобный и быстрый способ обогрева холодных плиточных полов зимой, приобретите сегодня высокоэффективный коврик для подогрева пола BodenWärme.

Раздельно устанавливаемый под всеми типами плиточных полов, включая натуральный камень, фарфор и керамику, этот обогреватель для пола помогает сохранять полы теплыми и хрустящими, не занимая места на полу. Этот обогреватель можно использовать для обогрева как пола, так и всего помещения.

Характеристики

Высокая теплопроизводительность

Коврик для подогрева пола BodenWärme предназначен для отвода большого количества тепла и поэтому может использоваться в качестве единственного источника тепла даже в плохо изолированных помещениях, например в зимних садах.

Экономия места

Эта система подогрева пола не только помогает освободить пространство на полу, но и сводит к минимуму увеличение высоты пола благодаря использованию сверхтонкого кабеля 3,6 мм.

Durable

Чтобы обеспечить долговечность вашего плиточного пола, нагревательный мат BodenWärme для пола разработан с двойным проводником, покрытым прочным фторполимерным изоляционным материалом.

Плюсы:

  • Легкая установка для идеальной подгонки благодаря простым и понятным инструкциям по установке.
  • Этот напольный обогреватель оснащен стильным программируемым термостатом с ЖК-дисплеем, который легко использовать для точного контроля температуры.
  • Быстро и равномерно нагревает пол, предотвращая появление холодных пятен.
  • Покупатели также получают десятилетнюю гарантию производителя на каждую покупку коврика для подогрева пола BodenWärme.

Минусы:

  • Этот кабель для теплого пола предназначен только для использования с плиточным полом; его не следует использовать с другими типами полов, такими как ламинат.
  • Чтобы обеспечить идеальную посадку, вы должны заказать правильный размер, так как вы не можете обрезать его по размеру во время установки.

3. Комплект электрического теплого пола для обогрева CU

Устали просыпаться от холодного пола? Комплект электрического теплого пола CU Heating вам нужен в вашей жизни. Это хорошо продуманный, доступный и удобный вариант по сравнению с традиционными радиаторами. Вы получите все необходимое тепло по сниженной цене, а также освободите все пространство, используемое вашим радиатором.

Характеристики

Дизайн

Этот нагревательный мат является полностью клейким.Он имеет единую точку подключения и имеет толщину 2 мм, что упрощает установку. Это нагревательный мат класса 2 из стекла с тройной изоляцией. Он оснащен программируемым контроллером, и вы можете легко настроить его за секунды.

На выбор предлагается 3 различных режима нагрева, включая воздушный, пол, а также пол и воздух. У вас есть возможность запрограммировать его на обогрев на определенные дни, как и на вашей системе центрального отопления. Сенсорный экран позволяет легко управлять без лишних хлопот.

Принадлежности в комплекте

Вы получите все принадлежности, необходимые для самостоятельной установки, включая напольный зонд, грунтовку для пола, крепежную ленту, а также кабелепровод для зонда.На коврик дается пожизненная гарантия. Также производитель предлагает совершенно бесплатные дизайнерские услуги. Просто позвоните по номеру, указанному на упаковке, чтобы воспользоваться этой услугой.

Полные инструкции по самостоятельной установке также являются частью пакета. Этот конкретный комплект рассчитан на 10 квадратных метров, хотя у них есть другие наборы размером от 1 до 18 квадратных метров.

Цифровой термостат

Включает цифровой термостат с двухлетней гарантией.

Плюсы:

  • Высокоэффективная система теплых полов.
  • Термостат с сенсорным экраном позволяет легко управлять.
  • Включает все необходимые аксессуары для самостоятельной установки.
  • На нагревательный мат предоставляется пожизненная гарантия, а на термостат с сенсорным экраном — 2 года гарантии.

Минусы:

  • Если вам сложно управлять термостатом с сенсорным экраном, просто позвоните им, и вы получите всю необходимую помощь

4.Комплект пленки для обогрева пола Living Heat

Если вы ищете мощный обогреватель для пола, который был спроектирован с возможностью установки непосредственно под деревянным или ламинатным полом, комплект пленки для обогрева пола Living Heat станет хорошим выбором. Комплект для пола также оптимизирован для простоты монтажа, долговечности и эффективного обогрева. Вы не разочаруетесь в этом обогревателе.

Характеристики

200 Вт на квадратный метр

Этот напольный обогреватель рассчитан на выработку максимум 200 Вт на каждый квадратный метр.Этого тепла достаточно, чтобы быстро нагреть пол и согреться все время. В некоторых случаях он производит достаточно тепла, чтобы использовать его в качестве основного источника тепла.

Нестандартный размер

Набор поставляется в нестандартном размере от 0,5 м, 0,8 до 1 м в ширину. Что касается длины, вы можете настроить длину обогревателя в соответствии с вашими пространственными потребностями. С этой целью производитель комплекта всегда готов изменить длину в соответствии с вашими потребностями.

Универсальная возможность обогрева полов

Комплект пленки для обогрева полов Living Heat разработан для использования в самых разных условиях.Вы можете установить и использовать теплый пол как на ламинатных, так и на деревянных полах. Важно отметить, что вы можете установить обогреватель на полу гаража, патио, гостиной, спальне или в любой другой комнате, в которой необходимо обогреть пол.

Простая в установке конструкция

Комплект разработан таким образом, чтобы его можно было легко установить без привлечения электрика. Кроме того, он поставляется с необходимыми инструкциями, которые не только легко выполнять, но и интуитивно понятны.

Плюсы:

  • Универсальность для установки в самых разных местах.
  • Простота установки — содержит простые инструкции и все необходимое.
  • Быстрый прогрев.
  • Превосходное обслуживание клиентов.

Минусы:

  • Поставляется с коротким кабелем, для которого может потребоваться удлинение.

5. Комплект подогрева пола DWS300

Согрейте ноги в самую холодную погоду с комплектом подогрева пола DWS300 Warmup. Полы с подогревом добавляют роскоши и тепла любому полу.Вам больше не придется сталкиваться с холодными ногами, когда вы воспользуетесь этим простым в установке комплектом. Вы можете сделать это самостоятельно за часы, а доступная цена делает этот комплект отличной сделкой. Полы с подогревом превратят любую комнату в нечто роскошное.

Характеристики

Простота установки

Комплект для обогрева пола Warmup DWS300 настолько прост в использовании. Все, что вам нужно сделать, это прикрепить нагревательный элемент к черному полу. После того, как элемент прикреплен, просто выложите плитку на пол, чтобы мгновенно и непрерывно согреться.Больше никаких холодных ног.

Добавьте комфорта в любую комнату

Теплые полы мгновенно добавят комфорта в любую комнату. Полы с подогревом сделают любую комнату роскошной, и вам не придется беспокоиться о холодных ногах. Теплые полы могут превратить ванную, кухню или спальню в комнату, в которой вы хотите находиться.

Не повлияет на уровни пола

Нагревательный элемент очень тонкий, поэтому вы не получите неровных полов. Вам не придется каким-либо образом регулировать плитку, поскольку элемент очень тонкий.

Пожизненная гарантия

На этот комплект предоставляется пожизненная гарантия, поэтому вы можете быть спокойны при его покупке. Если он перестанет работать по какой-либо причине, его заменит бесплатно. Ваши полы всегда будут теплыми с пожизненной гарантией.

Термостат с сенсорным экраном

В этот комплект входит красивый черный термостат с сенсорным экраном. Просто установите желаемую температуру и забудьте об этом. Термостат будет регулировать температуру, чтобы ваши полы всегда были комфортными и поддерживали желаемую температуру.

Плюсы:

  • Пожизненная гарантия для спокойствия.
  • Термостат с сенсорным экраном поддерживает стабильную температуру.
  • Простой и быстрый процесс установки.

Минусы:

  • ТЭНы можно было бы длиннее.

6. Комплект электрического коврика для теплого пола ProWarm для плитки

Если есть одна торговая марка, которой вы можете доверять, когда речь идет о ковриках для теплого пола, то это должна быть ProWarm. Комплект электрического коврика для теплого пола ProWarm для плитки практически не требует установки.Все, что вам нужно, — это развернуть коврик и сразу же начать им пользоваться. Вы даже можете вынуть кабель из коврика, чтобы можно было разместить его в любом неудобном месте. Этот комплект нагревательного коврика идеально подходит для столовых, гостиных, кухонь и других помещений, где обычно нет ковров.

Характеристики

Свободная кабельная система

ProWarm использует в этом наборе свободную проволочную систему, чтобы коврик был более гибким. Это позволит вам разместить коврик в углах, тесных для комнаты, где вы не можете держать коврик.

Идеально для плитки

Зимой на плитке холодно. Ходить босиком по дому становится практически невозможно. Этот комплект нагревательного коврика может работать на плитке без каких-либо сбоев. Он плотно прилегает к плитке и не отслаивается.

Полная техническая поддержка

Вы можете рассчитывать на то, что опытный специалист придет к вам домой, если коврик не работает на оптимальном уровне.

Комплект коврика для электрического теплого пола ProWarm — гениальное изобретение.Если у вас есть постоянный раствор, чтобы согреть ноги зимой, не стоит дважды думать, прежде чем покупать его.

Плюсы:

  • Это один из нагревательных матов, не требующий сложной установки. Все, что вам нужно сделать, это прикрепить коврик к полу и установить желаемую температуру.
  • Поставляется с пожизненной гарантией.
  • Не нужно покупать отдельно провод или клей. Все входит в комплект.

Минусы:

  • Провод питания мог бы быть длиннее.

7. Warmup Stickymat SPM2 Самоклеящийся коврик для подогрева пола

Наслаждайтесь ощущением роскоши, выходя из ванны или душа и ступая на теплый и уютный пол с подогревом пола Warmup Stickymat SPM2. Эта электрическая система подогрева пола проста в установке и имеет нагревательные провода толщиной менее 1,8 мм, поэтому при установке она не слишком поднимает уровень пола. Этот выкатной обогреватель рассчитан на 150 Вт / м2 и также имеет надежную гарантию.

Этот пол с подогревом лучше всего работает под коврами или половыми досками. Будьте осторожны при установке под плитку, чтобы не повредить нагревательные элементы. При правильной установке и уходе вы обнаружите, что он роскошный и быстро нагревается.

Характеристики

Клей, чувствительный к давлению

Этот коврик площадью 2 кв.м с клеем, чувствительным к давлению, упрощает установку. Когда коврик раскатан и застрял на месте, он будет оставаться на месте довольно надежно, обеспечивая эффективное нагревание с первого дня.В комплект входит термощуп для использования с термостатом, позволяющий легко контролировать температуру пола и комнаты в целом.

Тонкие, но прочные провода

Толщина проводов всего 1,8 мм, а это значит, что пол с подогревом не поднимет уровень пола так, как водопроводные трубы. Тонкие и прочные провода защищены сеткой из стекловолокна для дополнительной долговечности.

Мощный и эффективный

Эти мощные полы с подогревом с номинальной мощностью 150 Вт / м2 быстро нагреваются, делая вашу ванную комнату, спальню или другие небольшие помещения уютными и комфортными в кратчайшие сроки.При использовании с правильно настроенным термостатом ежечасное потребление энергии при таком обогреве должно быть минимальным.

Плюсы:

  • Тонкие провода, поэтому высота пола не увеличивается.
  • Прочная сетка из стекловолокна.
  • Легко выкатывается для быстрой установки.
  • Самоклеящийся клей удерживает мат на месте.

Минусы:

  • Элементы могут быть оторваны случайно.

8. Комплект электрического коврика для теплого пола Prowarm

Полы, выложенные плиткой или мрамором, зимой могут стать невыносимо холодными.Если у вас есть привычка ходить по дому босиком, у вас все время будут мерзнуть ноги. Конечно, ковер помогает, но вам, возможно, придется потратиться на более дорогой ковер, чтобы выдержать холод от пола. Вместо этого вы можете купить комплект электрического коврика для теплого пола Prowarm, который будет держать ваши ноги в тепле и уюте, пока вы гуляете по дому. Подходит для любого пола и не дает замерзнуть ногам при ходьбе по коврику.

Характеристики

Усовершенствованная изоляция

Коврик поставляется с усовершенствованной системой изоляции из ETFE.Производители использовали самые качественные доступные фторполимеры и избегали использования каких-либо ПВХ-покрытий для лучшей изоляции.

Самые тонкие кабели

Производитель использовал 2-миллиметровые провода, что позволило сохранить гибкость мата. Вы можете сложить его и взять куда угодно. Как только вы положите их на пол, они не оторвутся легко.

Долговечный клей

Клей, нанесенный под коврик, держится долго. Вы можете рассчитывать, что нагревательный коврик прослужит как минимум несколько лет.

Комплект электрического коврика для теплого пола Prowarm — это невероятная инновация. Вы можете отрегулировать температуру в соответствии с нужным вам теплом, чтобы ваши ноги оставались в тепле и уюте даже в самые холодные зимние ночи.

Плюсы:

  • На комплект электрического коврика для теплого пола Prowarm предоставляется пожизненная гарантия.
  • Вы получите полную техническую поддержку от квалифицированных электриков, если возникнут проблемы с ковриком.
  • Многопроволочная проволока на коврике делает его долговечным.Вам не нужно думать о замене их в ближайшие несколько лет.

Минусы:

  • Всегда существует риск случайного повреждения кабелей во время установки теплого пола, но если это произойдет, они будут бесплатно заменены с гарантией Prowarm CableSafe!

9. Комплект коврика для обогрева пола Living Heat

Купив комплект коврика для обогрева пола Living Heat, вам больше не придется беспокоиться о холодных полах и холодных ногах.Роскошные полы с подогревом не дают ногам замерзнуть. Комплект прост в настройке, в нем также есть цифровой термостат, который гарантирует, что ваши полы всегда имеют идеальную температуру. Комплект прост в установке, и вы можете сделать это самостоятельно всего за несколько часов.

Характеристики

Тонкий и прочный нагревательный элемент

Нагревательный элемент этого мата тонкий, поэтому пол не будет неровным. Коврик прочный и надежный, поэтому вам не придется беспокоиться о проблемах с ним.Этот коврик стоит на черновом полу, и вы можете выложить плитку прямо на него.

Безопасно для использования

Этот мат имеет двойную изоляцию для максимальной теплоотдачи. Коврик полностью обшит и заземлен, поэтому вам не придется беспокоиться о проблемах с ковриком. Вы можете безопасно запустить его, и вам не придется беспокоиться о проблемах с ним.

Цифровой термостат

Комплект коврика для теплого пола для теплого пола поставляется с цифровым термостатом. С легкостью запрограммируйте термостат, чтобы получать нужное количество тепла в любое время.Термостат прост в использовании и поставляется с полными инструкциями. Вы также можете позвонить на горячую линию, если вам потребуется дополнительная помощь.

Пожизненная гарантия

Вам никогда не придется беспокоиться о проблемах с поломкой коврика, потому что в случае чего вы можете воспользоваться пожизненной гарантией. Если у вас возникнут проблемы с нагревательным матом, вы можете бесплатно заменить его.

Плюсы:

  • Пожизненная гарантия.
  • Простота настройки и установки.
  • Цифровой программируемый термостат позволяет легко контролировать температуру.

10. Комплект электрического теплого пола Philex Heating

Вы ищете альтернативный вариант сохранения тепла в доме? Если это так, то комплект электрического теплого пола Philex Heating станет отличным вариантом. По нему не только удобно ходить, но и равномерно распределять тепло в каждой комнате. Кроме того, этот высокоэффективный пол устраняет необходимость в радиаторах, освобождая стены, оставляя дополнительное место для стеллажей.

Характеристики

Быстрая и безопасная установка

Комплект электрического теплого пола Philex Heating поставляется с соединительным кабелем длиной 2,25 м и подробным, понятным руководством по установке, что делает установку простой, быстрой и безопасной. В комплект входит все, что вам может понадобиться для их установки, и произвести установку может любой желающий.

Гибкий

Комплекты для электрического обогрева пола Philex Heating предлагают гибкость с точки зрения размера и применения.Этот комплект для теплого пола доступен в различных размерах от 2 до 8 кв.м, а это значит, что вы не можете пропустить комплект, подходящий для вашего дома. Коврики Philex Heating Electric Underfloor можно укладывать под разные типы полов, включая плиточные, деревянные, каменные и покрытые коврами.

Energy Efficient

Поскольку комплект электрического обогрева пола Philex Heating имеет термостатическое управление, вам не нужно беспокоиться о потерях, что делает его энергоэффективным.Вы можете оставаться в тепле даже с открытыми окнами, не беспокоясь о счетах за электричество.

Плюсы:

  • Тепло равномерно и равномерно распределяется по комнате, создавая комфортную атмосферу.
  • Правильный размер может обогреть значительно большую площадь по сравнению с радиаторами.
  • Экономит ваши деньги, поскольку не требует технического обслуживания и ремонта.

Минусы:

  • Это может ограничить способ расстановки мебели и другого оборудования в вашем доме.

Руководство по покупке комплекта для обогрева пола

На что обращать внимание на комплект для обогрева

При выборе комплекта для обогрева необходимо обратить внимание на несколько вещей, в том числе:
  • Размер и толщина мата
  • Как просто установить
  • Тепловая мощность
  • Поддержка от производителя
  • Гарантия
  • Предлагаемый термостат

Термостаты могут быть такими же простыми, как циферблат на стене, который вы устанавливаете вручную, что-то программируемое, чтобы вы могли включить отопление в определенное время дня, или настройку дистанционного управления, которая может быть управляется через Wi-Fi и с помощью приложения на телефоне.

При использовании полов с подогревом нужно уделять внимание эксплуатационным расходам и простоте использования. Вам нужно что-то, что будет хорошо работать в вашем доме и обогревать комнату, в которой оно установлено, до комфортного уровня, не нарушая при этом денег. Большинство хороших систем отопления делают именно это, а комплекты электрического теплого пола очень легко установить по сравнению с более старыми вариантами на водной основе.

Выберите систему отопления, подходящую по ширине для вашей собственности, и которая будет работать с вашим типом напольного покрытия.Убедитесь, что он подключен специалистом, чтобы в случае возникновения каких-либо проблем после его установки вы могли быстро сузить их и работать с производителем, чтобы исправить их. Выберите надежный бренд и наслаждайтесь счастливыми, теплыми ногами и уютным, комфортным домом.

Часто задаваемые вопросы о комплекте с подогревом пола

Что такое теплый пол?

Полы с подогревом — это система отопления, которая устанавливается под полом комнаты, обычно небольшой комнаты, такой как ванная, и которая использует лучистое тепло для обеспечения тепла пользователям комнаты.Полы с подогревом работают хорошо, потому что лучистое тепло обеспечивает комфортную и равномерную температуру во всем помещении.

Как работает теплый пол?

В системе обогрева полов используются тонкие нагревательные провода или трубы, которые выделяют небольшое количество тепла. Пол нагревается, и с повышением температуры нагревается и остальная часть комнаты. Полы с подогревом могут быть электрическими (на основе проводов) или могут использоваться водяные или водяные системы для обеспечения тепла.

Каковы преимущества теплых полов?

Полы с подогревом работают хорошо, потому что они обеспечивают одинаковый уровень комфорта и тепла для всех в комнате.В стандартном радиаторе тепло распределяется неравномерно. Люди, находящиеся ближе всего к радиатору, чувствуют сильное тепло, а люди, находящиеся дальше от него, подвергаются воздействию холодного воздуха. Поднимается тепло, и много тепла от радиатора теряется через крышу дома.

Полы с подогревом покрывают весь пол, поэтому температура одинакова для всех. Люди, как правило, быстрее чувствуют себя комфортно, если пол с подогревом настроен на более низкую температуру, чем в традиционном радиаторе, потому что тепло распространяется более равномерно и эффективно.

Что такое комплект коврика для теплого пола?

Комплекты матов для теплого пола — это доступный и эффективный способ установки теплого пола. Коврики представляют собой тонкие гибкие раскатные маты, которые можно укладывать под плитку или другое напольное покрытие. Коврики имеют тонкую свободную проволоку, равномерно разделенную и сплетенную в сетку из стекловолокна для защиты.

Коврики липкие, что позволяет им прилегать к полу в целях безопасности и быстрой установки, а системы отопления продаются с различными значениями тепловой мощности / номинальной мощности, чтобы соответствовать наиболее распространенным размерам помещений и сферам применения.

Комплекты матов для подогрева пола намного проще установить, чем теплый пол на водной основе, что делает их хорошим выбором с точки зрения удобства, доступности и простоты использования.

Как установить электрические теплые полы?

Полы с подогревом установить несложно, при условии, что вы в меру уверены в своем мастерстве своими руками. Если вы планируете попробовать выполнить эту работу самостоятельно, то вам следует убедиться, что у вас есть время сделать все за один раз, вместо того, чтобы разрывать пол, чтобы уложить нагревательный мат, а затем вам придется жить с нарушениями и беспорядок в течение нескольких дней.

Электрические нагревательные маты довольно легко укладывать и недорого устанавливать, однако в зависимости от возраста вашего дома и типа ковриков, которые вы выбираете, вам может потребоваться электрик, который подключит их к электросети.

Установка полов с подогревом — это подъем половиц вверх, затем раскатывание матов и их закрепление. Вам также необходимо установить датчик температуры пола, который будет подключаться к термостату, чтобы вы могли определить, при какой температуре работает отопление.Датчик должен быть близко к стене, ниже термостата, и его следует надежно удерживать на месте. Пол необходимо будет подключить к источнику электропитания, и это должен выполнить квалифицированный специалист.

После того, как пол уложен, его следует покрыть слоем стяжки, чтобы обеспечить изоляцию. Стяжка помогает отразить тепло обратно в комнату, заставляя людей быстрее почувствовать воздействие. Стяжку можно либо затереть вручную, либо насыпать на место.Поговорите со специалистом, чтобы определить, какой тип стяжки лучше всего подходит для ваших обстоятельств и какой глубины должна быть стяжка. После того, как стяжка будет на месте, дайте ей высохнуть естественным путем в течение нескольких дней, прежде чем использовать колпачок. Важно, чтобы вы проявили терпение к этой части. Если стяжка не высохнет, это может привести к трещинам и повреждению изоляции.

Какой размер комплекта для теплого пола мне нужен?

Если ваш дом относительно современный и хорошо изолирован, вам не нужно использовать особо мощную систему подогрева полов.Ваша цель — подогреть пол до температуры 27 градусов по Цельсию для дерева, винила и ковра и не выше 29 градусов по Цельсию для плитки.

Полы с подогревом работают лучше всего, когда они покрывают большую часть пола в комнате. Если отапливаемая площадь составляет менее 80 процентов от размера комнаты, вы заметите ухудшение характеристик, особенно если у дома отсутствует изоляция. Если у вас очень хорошая изоляция, тогда небольшая часть полов с подогревом все еще может хорошо работать для обогрева всей комнаты, но по большей части теплые полы должны покрывать как можно большую площадь пола в комнате.

Какую мощность выбрать для теплого пола?

Мощность системы теплого пола указывается в ваттах на квадратный метр. Если у вас есть хорошо утепленный пол в современной собственности, то для достижения хороших результатов вам потребуется лишь 65-85 Вт / м2. Большинство полов с подогревом находится в диапазоне 150-200 Вт / м2, и хотя это может показаться излишним, вам нужно помнить о том, как работают системы отопления.

Система будет подключена к термостату, и если вы используете систему 200 Вт / м2, она очень быстро нагреет комнату, а затем выключится.Это означает, что в течение часа или около того потребляемая энергия будет составлять около 65-85 Вт / м2 в час. При условии, конечно, что пол хорошо утеплен.

Какой пол с подогревом лучше — гидравлический или электрический?

Полы с подогревом — очень популярный и широко используемый метод отопления как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Многие владельцы недвижимости вкладывают средства в этот метод отопления из-за его многочисленных преимуществ. Однако важно выбирать между водяным или электрическим подогревом пола.

Гидравлический теплый пол и электрический теплый пол

Некоторые ключевые факторы играют решающую роль в определении того, какой тип теплого пола идеально подойдет для вашей собственности.

1) Теплопроизводительность

Вы никогда не должны упускать из виду тепловую мощность при поиске системы отопления. Гидравлическое отопление имеет преимущество, потому что это идеальный выбор для обогрева больших помещений. Как автономная система, она имеет большую теплопроизводительность.Если вы хотите вложить средства в отдельную систему отопления, не ищите ничего, кроме водяного теплого пола. С другой стороны, электрическое отопление — идеальный выбор для сценариев, когда вы хотите повысить уровень комфорта в своем доме или офисе. Однако эту систему отопления нельзя использовать в качестве основного источника тепла.

2) Энергоэффективность

Энергоэффективность — еще один фактор, который отличает электрическое и водяное отопление . Именно здесь водные полы с подогревом являются лидерами, потому что они полагаются на воду, чтобы обеспечить комфорт и тепло любому пространству.В результате такие системы более энергоэффективны по сравнению с электрическим отоплением. Наиболее важно то, что гидронная система может эффективно поддерживать тепло, когда объект достигает заданной температуры.

Как следует из названия, электрические полы с подогревом потребляют электричество, что делает его менее энергоэффективным. Однако такая система дает вам гибкость в сокращении затрат на электроэнергию за счет временных операций.

3) Цена

Ищете недорогую систему отопления? Несомненно, электрическая система лидирует, потому что затраты на проектирование, настройку и рабочую силу намного меньше, чем те, которые требуются для систем водяного отопления.Из-за сложного процесса установки гидронные системы дороги.

Однако важно учитывать экономию средств в долгосрочной перспективе. Как уже говорилось ранее, гидравлические системы более энергоэффективны, поэтому они помогают быстрее окупить вложения. Электрические системы работают на электричестве, что в конечном итоге делает их более дорогими.

4) Простота установки

Какая система отопления лучше всего подойдет для вашей собственности — это вопрос выбора лучшей системы теплого пола.Если вы планируете проект ремонта, электрическую систему можно легко установить и включить даже в небольших помещениях. Такие системы идеальны для всех, кто хочет обогревать жилое помещение. С другой стороны, гидронные системы идеально подходят для больших помещений. Что наиболее важно, их можно лучше включить в недавно построенные объекты. Установка такой системы отопления во время ремонта или ремонта может быть очень сложной и сложной задачей.

Наша высококвалифицированная команда специалистов по отоплению Quick Air специализируется на установке, обслуживании и ремонте систем обогрева полов.Наши специалисты проведут осмотр вашей собственности и помогут выбрать между гидравлическими и электрическими системами отопления. Предоставляя непревзойденные услуги обогревателя, мы предлагаем надежные и экономичные решения для обогрева. Позвоните нам сейчас по телефону 1300 730 896 .

Полное руководство по полам с подогревом

Для домовладельцев и владельцев недвижимости, интересующихся современными удобствами, полы с подогревом представляют собой очень прибыльный вариант. Эта технология, помимо революционных функций экономии места, которые обеспечивают полную свободу дизайна, — это, прежде всего, чрезвычайно эффективен и экономичен — особенно при использовании вместе с тепловым насосом.

Если вы планируете оборудовать свой дом полом с подогревом, важно иметь под рукой всю необходимую информацию. В нашем блоге на этой неделе мы расскажем обо всем, что вам нужно знать, прежде чем покупать эту новую систему для дома. Прокрутите, чтобы узнать больше!

Какие типы систем теплого пола доступны?

Скрытые системы

Здесь трубы закапываются в стяжку пола, которая позже покрывается выбранным вами покрытием.Затем зонированная система управляется коллектором. Благодаря этому методу тепло передается по всей плите перекрытия, обеспечивая длительное выделение тепла. Также считается, что это наиболее энергоэффективный тип теплых полов с низкими эксплуатационными расходами.

Установка этой системы включает в себя капитальный ремонт существующих полов, что делает их более подходящими для новых зданий или расширений существующей собственности.

Электросистемы

Если вы не хотите повышать уровень пола в своей собственности, отличной альтернативой станут электрические системы теплого пола.Здесь система работает с матами, по которым кабели подключаются к электрической цепи дома, а затем управляются через термостат. Коврики системы легко укладываются на плиточный клей, что делает их популярным выбором для ванных комнат. Его также очень легко и доступно модернизировать, и он хорошо работает для отдельных комнат.

Однако из-за своей зависимости от электричества этот тип системы, вероятно, будет сопряжен с высокими эксплуатационными расходами по сравнению с другими.

Накладной

Если вы не собираетесь ремонтировать или строить, навесная система — идеальный выбор.

Здесь горячая вода используется так же, как и в подземной системе. Его также можно уложить поверх существующей конструкции пола, благодаря чему вы можете ожидать, что высота вашего пола будет незначительно увеличена на 1,5 см. Таким образом, поверхностный пол с подогревом представляет собой очень простую в установке систему, которая не слишком сильно изменяет ваш пол.

Однако это одна из самых дорогих систем. Кроме того, их добавление в комнаты в многоэтажном здании может вызвать непредвиденные изменения уровня между комнатами.

Насколько хороша моя изоляция?

Если в вашем доме большие открытые пространства, пол с подогревом — отличный выбор в качестве автономной системы.

Однако, прежде чем вы погрузитесь в этот процесс, необходимо произвести расчеты теплопотерь в вашем доме. Таким образом, вы можете определить, насколько хороши ваши изоляционные способности; важный фактор, определяющий, насколько эффективна ваша система теплых полов.

Уровень изоляции

будет зависеть от типа выбранной вами системы.Некоторые системы необходимо укладывать непосредственно на предварительно установленный пенопласт или полистирол. Другие могут даже включать изоляцию в конструкцию своих систем, например, некоторые системы плавающих полов. Что бы это ни было, обязательно уточните у продавца и установщика, какие меры необходимо предпринять для улучшения изоляции.

Какой тип полов лучше всего подходит?

Тип пола, используемого в вашей собственности, также играет важную роль в этом процессе. Обычно лучший выбор — массивный пол — камень, керамика, фарфор, терракота или сланец.Они гарантированно обеспечивают хорошую теплоотдачу.

Если вы ищете более красивый деревянный пол, узнайте у своего поставщика, подходит ли он для систем теплого пола. В дополнение к этому, с этой технологией также можно использовать ламинат премиум-класса и винил, хотя это может немного снизить тепловыделение.

А как насчет системных гарантий?

Для многих продавцов расширенная гарантия на системы теплого пола является стандартной процедурой.Некоторые модели состоят из различных компонентов, поэтому для каждой из них предоставляется разная длина.

Для гидравлических систем трубы и коллекторы будут поставляться с отдельным покрытием. Учитывая, что коллекторы легче заменить по сравнению с трубами, на них обычно дается более короткая гарантия. Для электрических систем термостаты и нагревательные кабели покрываются иначе.

Когда вы изучаете гарантии, лучше всего выбрать известного и надежного продавца.

Основные выводы

Системы теплого пола быстро становятся неотъемлемой частью коммерческой и жилой недвижимости.

Обладая высочайшими функциями экономии и энергоэффективности, которые улучшаются только при использовании вместе с тепловым насосом, эти системы идеально подходят для удовлетворения всех ваших потребностей в отоплении.

Однако, прежде чем начать процесс покупки, необходимо учесть множество факторов. Среди них решающее значение имеют типы систем, дизайн вашей собственности, напольные покрытия, изоляционные свойства, а также предлагаемые гарантии. Проведя небольшое исследование каждого из этих факторов, убедитесь, что вы приняли лучшее решение об отоплении в своей жизни.

Насколько энергоэффективны электрические теплые полы?

Многие люди считают теплый пол предметом роскоши и поэтому считают, что его покупка и эксплуатация обходятся дорого. К счастью, это не так, электрические полы с подогревом на самом деле более энергоэффективны, чем системы с принудительной циркуляцией воздуха, такие как кондиционер с обратным циклом.

Электрические полы с подогревом обеспечивают лучистое тепло, которое согревает людей и предметы, а не нагревает воздух вокруг них, как это делает система принудительной подачи воздуха.Это означает, что температура воздуха в комнате может быть ниже, и людям в комнате будет по-прежнему тепло и комфортно. Системы электрического теплого пола обычно покрывают всю площадь пола, что приводит к равномерному распределению тепла по всему помещению. Однако при использовании системы принудительного обдува теплый воздух распределяется через несколько вентиляционных отверстий по всей комнате, что приводит к неравномерному распределению тепла, что означает, что отопление должно быть включено в течение более длительного периода времени, чтобы обогреть всю комнату.Вентиляционные отверстия для систем принудительной вентиляции обычно устанавливаются на потолке, и по мере подъема горячего воздуха воздух должен немного остыть, прежде чем он упадет и начнет нагревать комнату. Это приводит к потере тепла и неприятному ощущению тепла с горячими головами и холодными ногами.

Разница в распределении тепла между принудительным воздушным отоплением и напольным отоплением

Эффективность системы электрического теплого пола можно еще больше повысить за счет использования теплоизоляционных панелей и программируемого термостата.Поскольку тепло движется одинаково во всех направлениях, пока не достигает слоя термического сопротивления, тепло от системы электрического теплого пола теряется в нижележащий субстрат. Однако установка слоя изоляционных панелей под напольным отоплением снижает теплопотери вниз и заставляет тепло излучаться вверх в комнату, тем самым сокращая время нагрева и повышая эффективность системы до 50%.

Использование программируемого термостата также повысит эффективность теплого пола, так как это позволяет включить обогрев только при необходимости.С помощью программируемого термостата Thermotouch вы также можете установить температуру для времени отключения (рекомендуется от 15 до 18 ° C), что означает, что он будет поддерживать эту температуру даже при отключенном подогреве пола, что исключает огромные всплески при использовании, когда включается теплый пол.

Теперь мы знаем, что электрические полы с подогревом являются энергоэффективными, особенно по сравнению с принудительной воздушной системой, однако многие люди по-прежнему обеспокоены эксплуатационными расходами на электрические полы с подогревом.Вы можете использовать наш калькулятор эксплуатационных расходов, чтобы определить, сколько будет стоить электрический теплый пол в вашем районе.

Какой пол с подогревом самый дешевый?

Между двумя основными типами систем отопления, лучистым и традиционным, Министерство энергетики подтверждает, что лучистое отопление является более эффективным и экономичным. Использование лучистого отопления снизит количество счетов за электроэнергию. Принимая во внимание все факторы, лучистое отопление может считаться лучше, чем обычное отопление, а именно благодаря его элементам безопасности, особенно для людей, которые склонны к астме и могут захотеть избежать инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Лучистое отопление — это в основном система, использующая излучение для нагрева поверхностей, способных сохранять тепло в течение длительного времени. Одним из преимуществ лучистой системы отопления перед традиционной системой является то, что на нее не влияет окружающий воздух.

Чтобы принять правильное решение о типе теплого пола, который вы должны установить, необходимо много внимания уделить, например, затратам на установку, сумме, необходимой для обслуживания системы, а также общему бюджету. Ovo energy отмечает, что если вы получите теплый пол подходящего размера, он сможет обогреть большую площадь, которая может иметь более низкие температуры, поэтому ежемесячные счета за электроэнергию снижаются.

Существует два типа комплектов для теплого пола, которые могут обеспечить тепло, которое может вам понадобиться. Однако у каждого из этих наборов есть свои преимущества и недостатки.

  1. Система влажных полов

Эта система включает установку ряда труб чуть ниже верхнего уровня пола, позволяющих нагретой воде проходить по трубам. Эта система проста в обслуживании и часто является предпочтительным выбором для полов с подогревом при строительстве новых зданий.Однако для существующей недвижимости установка систем влажных полов может оказаться немного более сложной, поскольку требует рытья пола, чтобы убедиться, что вся система установлена ​​правильно.

  1. Система сухих теплых полов

В отличие от комплекта для влажного пола, в котором используется нагретая вода, циркулирующая в трубах, эта система включает катание циновок непосредственно под полом. Электричество нагревает коврики, которые, в свою очередь, нагревают пол, и тепло распространяется по всей комнате.Эту систему проще установить, и вы действительно можете установить ее самостоятельно, не требуя больших строительных работ.

Какой комплект лучше?

Оба комплекта для подогрева пола можно считать лучше, чем обычные системы отопления. Хотя по стоимости эти два отопительных комплекта различаются. Разница вызвана несколькими факторами, такими как:

  1. Электроснабжение; цена на электроэнергию, необходимую для эксплуатации комплекта для сухого пола, выше, чем для комплекта для влажного пола.

  1. Изоляция; качество изоляции будет определять эффективность каждого типа этих комплектов. Ваша собственность должна удерживать как можно больше тепла, чтобы получить максимальную пользу от систем. Правильная изоляция вашей системы будет означать, что в жилых помещениях будет сохраняться как можно больше тепла.

  • Какие существуют альтернативные источники энергии? Есть несколько альтернативных форм энергоснабжения, которые подходят для любого типа, и они приобрели популярность в последние годы.Например, использование солнечной энергии стало популярным во многих домах, и это приводит к сокращению счетов за электроэнергию, необходимых для работы системы сухого теплого пола. Кроме того, системы влажных полов совместимы с тепловыми насосами, использующими грунт.

Каждая из этих систем отопления имеет множество преимуществ перед другими типами, и они идеально подходят, если вы собираетесь генерировать свою собственную электроэнергию. Как сообщает министерство энергетики, система влажного отопления экономит больше денег на счетах за электроэнергию, но сумма экономии зависит от количества установленной вами изоляции, а также от основного источника энергии.

После того, как система установлена, вы не сможете увидеть трубопроводы или маты, потому что они аккуратно установлены таким образом, что есть коллектор, который проталкивает воду по трубам и снова собирает ее. Впоследствии часто нет необходимости беспокоиться о техническом обслуживании, потому что оно часто является частью пакета рассрочки, оплачиваемого авторитетными поставщиками напольных покрытий, такими как теплые полы Trade Supplies.

Системы теплого пола — хороший выбор для многих домовладельцев, потому что не требуются радиаторы, что снижает беспорядок в небольших помещениях, таких как ванные комнаты.

Компания «Торговые принадлежности для теплых полов» — это первоклассные поставщики и установщики комплектов для подогрева пола , а также других инновационных продуктов, связанных с отоплением. Получите конкурентоспособное ценовое предложение для всех ваших требований к теплому полу, обратившись к компании Underfloor Heating Trade Supplies сегодня.

.

Когда выкапывают розы осенью: Хранение роз зимой в подвале, на балконе и в холодильнике

Хранение роз зимой в подвале, на балконе и в холодильнике

Каждому садоводу известно, что такой цветок, как роза, требует особого отношения. Для яркого и длительного цветения ему необходим не только правильный уход, но и бережное хранение зимой. Если оставить это растение в холодном грунте, то оно погибнет или просто перестанет цвести. Из статьи вы узнаете, как хранить розы зимой в подвале, погребе и холодильнике.

Подготовка

Чтобы спасти кусты от замерзания, начините подготовку к их хранению в конце сентября или после первого сильного похолодания. Обрежьте каждый побег на уровне 0,3-0,7 м. Длина, которую необходимо оставить, зависит от возраста куста — чем он старше, тем больше следует обрезать. Следите за тем, чтобы на каждом растении осталось от 8 до 10 почек. После этого удалите с куста все листья и обвяжите ветки бечёвкой. Также рекомендуется обработать все растения инсектицидом и фунгицидом для предотвращения инфекций.

Теперь можно приступать к выкапыванию роз. Известно, что лучше хранить слегка подмороженные кусты. Поэтому лучше всего выкапывать их в сухую погоду, когда ночью температура опускается до +1-2°С. Во влажную погоду вам будет трудно очистить корни от комков почвы. Если переждать дожди не получается, выкопайте и просушите кусты в тёплом месте в течение 1-2 дней. Это поможет удалить всю лишнюю землю.

Если вам необходимо перевезти розы или ваш подвал находится далеко, обвяжите кусты верёвкой (это поможет исключить обламывание ветвей).

Саженец, подготовленный к хранению.

После выкапывания роз необходимо сразу же перекопать почву, в которой они росли. При необходимости можно сразу обработать участок средством от сорняков. Эти меры упростят высадку кустов весной.

Далее будут представлены три наиболее популярных способа хранения роз зимой.

  1. Применение контейнеров с почвой. Поместите корни в пластиковые вёдра или специальные контейнеры. В каждое ведро можно поместить несколько кустов так, чтобы они стояли достаточно плотно друг к другу. Всё свободное пространство засыпьте удобренным грунтом. Во время заполнения периодически встряхивайте ёмкость, чтобы полностью покрыть корни землёй. В завершение полейте розы водой. Этот способ удобен для тех, кто планирует перевозить выкопанные розы.
  2. Добавление песка. Многие садоводы убеждены, что лучше хранить растения в песке. Дело в том, что он дольше сохраняет влагу и препятствует активному росту даже при повышенной температуре. Организация хранения проводится точно так же, как и с грунтом.
  3. Хранение на стеллажах. Если ваш подвал оборудован специальными стеллажами для растений, вам не нужно использовать контейнеры. Чтобы не допустить развитие инфекционных заболеваний и загнивания, перед закладкой тщательно вымойте и высушите стеллажи. Накройте полки вощёной бумагой и поместите на них розы. Раз в 2-3 недели осматривайте их и сбрызгивайте корни водой при сильном пересыхании.

Зимовка в подвале или погребе

Растения размещают в подвале или погребе в начале октября. Важно чтобы температура в месте хранения была +2-4°С, а влажность составляла 90-95%. При таких условиях розы не замёрзнут, останутся достаточно увлажнёнными и сохранят все свои изначальные свойства. Если же в подвале будет больше +5°С, они продолжат расти и давать почки.

Саженцы в пластиковых контейнерах с почвой.

Также нельзя допустить, чтобы температура в помещении опустилась ниже 0°С. Это может привести к замерзанию почвы и оледенению корней. В этом случае следует сразу же повысить влажность и температуру искусственно с помощью плёнки или другого утеплителя. Защиту следует убрать при первых признаках потепления.

Если температура превысила +5°С, необходимо немедленно снизить её. Для этого можно полить растения холодной водой. Также можно занести в помещение снег или лёд. Их укладывают отдельно от кустов. Если насыпать снег между ними, то розы быстро покроются плесенью.

Помните, что успешное хранение может проводиться только в сухом, чистом и хорошо вентилируемом месте. Если в подвале есть плесень, насекомые или крысы, предварительно проведите полную дезинфекцию и уборку. В противном случае розы могут заболеть и не перенести зимовку.

Хранение в холодильнике и на балконе

Если по какой-то причине вы не можете организовать хранение в подвале, не стоит отказываться от выращивания роз. Ведь для того чтобы хранить их зимой, можно использовать холодильник или обычный балкон в городской квартире.

Если ваш балкон или лоджия не утеплены, и средняя температура на них составляет 0-5°С, вы можете хранить розы так же как в подвале. На утеплённом балконе температура зимой доходит до 10-12°С. Чтобы не допустить перегрева, увлажняйте розы 1 раз в 2 недели прохладной водой и чаще открывайте окна. При этом проводить подкормку не нужно.

Хранение саженцев в холодильнике.

Перед тем как начинать хранить розы в холодильнике убедитесь в том, что в нём установлен подходящий температурный режим. Кроме того, влажность в холодильной камере должна составлять 90-95%. Убедившись в том, что ваши показатели соответствуют рекомендованным, упакуйте подготовленные кусты в полиэтиленовые пакеты. Не следует завязывать их слишком плотно, позвольте растению свободно дышать.

Поместите растения на полках плотно друг к другу. Раз в месяц раскрывайте пакеты и проверяйте розы на предмет увлажнённости и появления плесени. При необходимости сбрызните корни из пульверизатора и снимите плесень с помощью мягкой щётки или тряпочки. Если же розы начали загнивать или на них появилась признаки инфекций, немедленно удалите плохие растения. В дальнейшем более тщательно следите за условиями хранения и состоянием цветов.

Высадка кустов

Вне зависимости от того, какой способ для хранения розы вы выбрали, правила высадки являются одинаковыми. Весной (в двадцатых числах апреля) необходимо достать розы из подвала или холодильника. Внимательно осмотрите их. Если на листьях или корнях появилась плесень, осторожно снимите её тряпочкой, смоченной слабым раствором медного купороса. Если хранение было проведено правильно, на розах будут первые почки и молодые побеги.

Правильная посадка куста.

До начала посадки не забывайте регулярно увлажнять почву. Обычно зимовавшие розы высаживают в середине мая. Если погода недостаточно тёплая, подождите ещё 1-2 недели.

Удобрите посадочные ямы или перекопайте землю, добавив в неё навоз. Сразу же полейте посаженные кусты и слегка взрыхлите почву вокруг них. Устраивайте подкормку 2 раза в первый месяц после высадки. В это время розы будут активно развиваться и давать новые почки. Если делать всё верно, то к середине июня они зацветут.

Таким образом, хранение роз зимой требует достаточно долгой подготовки, но результат вам обязательно понравится. Выбирайте способ хранения в зависимости от своих возможностей и соблюдайте все рекомендации данные в этой статье. Красивые и сильные растения будут радовать вас своим цветением много сезонов.

Как сохранить розы зимой в погребе

Антонов сад – сайт для увлеченных дачников

Приглашаем в наш уютный уголок! Мы рады общению и ждем на огонек любителей-цветоводов, знающих огородников и экспериментаторов, которые и совет дадут, и на вопросы ответят.Мы с жадностью по всей России собираем статьи, видеоинструкции, фото и мастер-классы, чтобы интересные и нужные материалы удобно было почитать и посмотреть.

Сейчасуже 2000 статей о возделывании томатов, огурцов и перцев, уходе за яблоней, грушей и сливой, посеве семян на рассаду, в теплицу и в открытый грунт, формировке деревьев и кустарников, пасынковании и прищипке овощей, подкормке цветов.

Особенно важно для дачников определить точные сроки посадки и благоприятные дни посева, полива, удобрения и обрезки. Для этого мы регулярно публикуем актуальный Лунный календарь и размещаем перечень сезонных работ с января по декабрь.

Разделы наполняются заметками об агротехнике фруктов, ягод, цветов и овощей. Найдутся хитрые садоводческие приемы для всех климатических регионов. Когда сажать лук и чеснок в Подмосковье? Как ухаживать за виноградом в Средней полосе? Какие сорта выбрать для Дальнего востока? Как укрыть розы в Сибири?

Ежедневно мы добавляем тексты о том, как сохранить здоровье сеянцев, защитить молодые всходы от напастей и обеспечить жителей загородного участка полноценной диетой и правильным питанием. Посетители с радостью делятся наблюдениями о том, как жители парников и грядок набирают силу. Вместе ищем действенные способы эффективной борьбы с болезнями и вредителями, рассчитываем нормы подкормок и удобрений.

Хотите похвастаться самыми крупными помидорами? Выбираете лучшие образцы для засолки? Стремитесь подать к столу ранний урожай? Пробуете надежные способы избавиться от сорняков? Смело спрашивайте в рубрике «Вопрос-Ответ» и получайте ответы быстрые и точные. Эксперты со стажем, агрономы, научные сотрудники и опытные любители с гордостью познакомят с личными лайфхаками и подсказками.

Садоводы со страстью создают удивительные оазисы, наполненные красотой растений и щедрым урожаем! Расскажите, как вы поселили экзотических гостей на грядках, какие заморские новинки рискнули попробовать. Покажите фотографии и опишите наблюдения за огородом. Редакция и читатели с удовольствием узнают, что выращивают в Забайкалье и Приморье, Ленинградской и Московской области. Продаете и покупаете саженцы? Ищете редкие коллекционные семена? Размещайте частные объявления о покупке и продаже, поиске и предоставлении услуг.А вдруг найдутся помидоры-гиганты авторской селекции прямо в вашем регионе или с отправкой с Урала!

Ну, а когда захочется отдохнуть от любимого дела, заглядывайте в Полезные рецепты – для здорового тела и вкусного стола. Простые маски и кремы в домашних условиях, изысканные заготовки, салаты, компоты и шашлыки – все, чторадуетв сезон и напоминает вкус свежих плодов зимними вечерами. Антонов сад рад всем, для кого дача и земледелие – источник радости и частичка души!

Как сохранить розы зимой?

Содержание статьи:

Честно говоря, вопросом, как сохранить розу зимой, следует задаваться еще при покупке самих роз. Покупая саженцы, следует придерживаться определенных рекомендаций:

  • Отказ от тепличных роз. Не следует брать тепличные розы, которые крайне плохо переносят холода. Тепличные розы продаются в большом количестве в весенние и летние месяцы, когда теплицы освобождают после выгонки роз. Так как тепличные розы по внешним признакам ничем не отличаются от выращенных в уличных условиях, то приобретать саженцы следует только у проверенных поставщиков.
  • Выбираем морозостойкие сорта. Среди нетепличных роз следует выбирать сорта, отличающиеся повышенной морозостойкостью. В специальных каталогах можно выбрать наиболее неприхотливые сорта из группы ландшафтных или пайковых роз.
  • Правильные габариты. Выбирайте сорта роз с такими габаритами, чтобы их было удобно укрывать на зиму. К примеру, очень легко укрывать низкорослые розы зимой, почвопокровные и миниатюрные виды просты в уходе. Сложнее будет укрыть прямостоящие высокорослые розы, которые могут вырастать до 1,5 м в высоту.

Также думать о том, как сохранить розы зимой, следует и при посадке саженцев:

  • Учитывайте, что высаженные группой розы зимой защитить от холода значительно проще, а вот отдельно-растущие цветы придется утеплять более тщательно.
  • Не вносите в посадочные ямы удобрения, вызывающие активный рост розы. Лучше добавлять перегной и минеральные удобрения с небольшим содержанием азота.

Подготовка роз к зиме

Чтобы сохранить цветы очень важно правильно провести подготовку роз к зиме. Розы зимой оставляют на улице и не выкапывают в отличие от других видов цветов. Подготовка роз к зиме включает следующие мероприятия:

  • Лучше отказаться от обрезки роз в конце лета или ранней осенью, так как это приведет к росту новых побегов, которые не смогут вызреть к зиме и погибнут. Проводить обрезку роз на зиму следует поздней осенью.
  • Примерно с середины лета следует прекратить подкормку роз удобрениями. Сами по себе розы не нуждаются в большом количестве удобрений, и поэтому им вполне хватает на весь сезон раннелетней и весенней подкормки органическими удобрениями и комплексными минеральными составами.
  • Начиная с октября месяца, проводите постепенную очистку ветвей роз от листьев, так как розы зимой не должны тратить лишние питательные вещества и влагу. Отделять листья от ветвей следует движениями сверху-вниз. Собранные листья лучше сжечь с опавшей листвой, чтобы не допустить распространения болезнетворных грибов, споры которых могут закрепиться на листьях.

Обрезка роз на зиму

В условиях умеренного климатического пояса обязательно следует производить обрезку роз на зиму для повышения их холодоустойчивости. Однако далеко не все розы нуждаются в подрезке. К примеру, старинные сорта роз цветут всего раз за лето и хорошо вызревают к зиме, а вот гибридные виды роз (чайные, китайские и бурбонские розы) следует обрезать обязательно. Производить обрезку роз на зиму следует непосредственно перед укрытием кустов (примерно конец октября – первая декада ноября).

Как обрезать розы на зиму:

  • Используйте острый секатор и ножовку для спиливания толстых побегов.
  • Кусты обрезают на треть или на половину до белой древесины.
  • Стебель срезают под наклоном.
  • Обрезку делают на внешнюю почку.

Как укрывать розы на зиму?

Существует несколько способов, как укрывать розы на зиму. Вначале рассмотрим подготовительные мероприятия, необходимые для сохранения роз зимой:

  • Предварительное укрытие роз. Приступать к предварительному укрытию следует примерно в начале октября. Лучше использовать проверенный и надежный способ укрытия при помощи соснового или елового лапника. Необходимо подложить лапник под кусты, а побеги аккуратно пригнуть к земле и зафиксировать металлическими шпильками (30-35 см длиной). Разросшиеся и большие кусты роз следует укладывать особенно бережно, чтобы не повредить побеги, сгибать ветви следует медленно, начиная снизу. Производить укладку ветвей следует в сухую погоду, при температуре воздуха выше 2-6°С, так как при минусовой температуре ветви становятся хрупкими и могут легко сломаться.
  • Обработка кустов. Перед тем, как укрыть розы на зиму, в октябре следует еще раз опрыскать стебли раствором медного купороса (готовится из расчета 200 г на 10 л воды). Розы, пораженные ржавчиной, следует обрабатывать более концентрированным составом медного купороса (готовится из расчета 300 г на 10 л воды), также можно произвести обработку нитрафеном (200 г на 10 л). После обработки кусты следует окучить торфом (примерно по 1,5-2 ведра на каждое растение). После данных процедур растения следует покрыть пленкой, чтобы осадки не смывали с ветвей раствор. В таком укрытие розы находятся около месяца до ноября.
  • Подготовка к капитальному укрытию роз зимой. В первой половине декабря приступают к основному укрытию роз зимой. Примерно в это время завершилось вызревание и закаливание почек. Существует проверенный способ, как сохранить розы зимой: для кустов создают многослойное укрытие из лапника, толи, торфа и земли. Толь будет защищать растение от намокания, а «шуба» из 10-сантиметрового слоя земли или торфа, смешанных с опилками, создадут надежное теплоизоляционное укрытие (лучше использовать рыхлый, верховой торф).

Выбираем правильный способ укрытия роз

Рассмотрим несколько способов, как укрывать розы на зиму:

  • Укрытие роз зимой рубероидом. Метод создания каркаса из рубероида хоть и сложен, но очень надежен. Согнув и связав ветви, над кустом устанавливают каркас (высота 50 см) из арматуры или гнутых прутьев. Сверху на каркас укладывают рубероид, оставляя пока торцы открытыми до наступления холодов 8-10°С, после чего конструкцию покрывают рубероидом со всех сторон. Поверх рубероида натягивают пленку и делают насыпь из земли. В марте начинают периодически открывать торцы, а в мае снимают рубероид полностью.
  • Воздушно-сухой способ. После проведения профилактических мероприятий, кусты присыпают золой и устанавливают вдоль грядок щиты из досок (доски 1,5 длиной и 80 см высотой). Затем накрывают ряды пленкой сверху, а с холодами заделывают и торцы. Пространство между щитами засыпают землей или торфом. Внутри деревянного укрытия будет тепло и сухо.
Предыдущая статьяАгапантусСледующая статьяАйва японская

Хранение роз зимой (в домашних условиях, подвале, погребе, холодильнике)

Красота — действительно страшная сила. Красота цветов толкает садоводов и дачников на «подвиги» ради создания чарующих райских уголков даже в суровых условиях Сибири. Она заставляет любителей цветов с осени геройски выкапывать чуть ли не половину «населения сада» (луковичные, хризантемы, розы и т.д.), чтобы без потерь сохранить это богатство до весны. Погоня же за красотой становится и причиной несвоевременных (не сезонных) покупок редких саженцев, которые до высадки необходимо хранить достаточно продолжительный период (иногда более 2 – 3 месяцев). Особенно часто такое бережное, иногда даже фанатичное отношение цветоводов наблюдается к розам — неизменным фавориткам букетов, садовых участков и дач. И это не удивительно: в зимний период эти цветы требуют к себе внимательного отношения и в открытом грунте (укрытие), и при зимовке в контейнерах в более щадящих условиях, и даже в выкопанном состоянии (например, для транспортировки и хранения). А причиной регулярного выпада саженцев становится именно неправильное хранение роз.

Для начала следует подчеркнуть, что удачное хранение саженцев роз напрямую зависит от возможности цветовода создать оптимальные условия для их зимовки и контролировать процесс до самой высадки. При любом выбранном способе контроль нужно проводить регулярно — раз в неделю – две или месяц (при смене погодных условий). Для продолжительного хранения саженцев роз владельцы дачных участков (частных хозяйств) используют имеющиеся в распоряжении погреба, подвалы или ямы для прикопа. Хозяева, не выезжающие в зимний период на дачу, чаще приспосабливают для этих целей веранды, утепленные балконы или лоджии. Универсальным вариантом для хранения небольшого количества купленных среди зимы саженцев может стать обычный холодильник, но категорически неподходящим для новичков считается способ посадки в контейнер (горшок) и содержания роз зимой в домашних условиях. В этом случае при отсутствии специального ухода растения наращивают побеги и питаются только за счет внутренних резервов, в ущерб развитию корневой системы, и как следствие — еще до высадки погибают. Считается, что в домашних условиях хранение роз под силу только опытным розоводам, которые смогут создать для них грамотный полив, освещение и повышенную влажность.

Исключением для последнего способа (хранение в домашних условиях) можно считать цветущие саженцы роз с закрытой корневой системой (ЗКС). Как правило, они 100%-но приживаются после посадки на участке и быстрее растут, но их «хранение» в обычных домашних условиях не должно превышать трех недель, чтобы растения окончательно не погибли. За это время розы успевают отцвести, частично использовать внутренние ресурсы и обретают удручающий вид, но после высадки в открытый грунт быстро восстанавливаются и нормально развиваются. Сроки посадки для разных регионов устанавливают в зависимости от климатических условий, но в основном сдвигают их на май, поэтому саженцы роз с ЗКС не рекомендуется покупать раньше середины апреля. Обратите внимание: речь идет именно о цветущих здоровых растениях, качество которых можно проверить, слегка потянув вверх за стебли. Если саженец легко подается или шатается — значит он не выращен в контейнере, а только недавно посажен, и в его качестве и приживаемости нельзя быть уверенным. К сожалению, у недобросовестных продавцов такая ситуация встречается и обман труднее заметить именно в случаях с нецветущими саженцами с ЗКС.

Так как поздней осенью, зимой и ранней весной в продажу в основном поступают саженцы спящих, находящихся в состоянии биологического (а позже — вынужденного) покоя роз, то хранить их намного проще, но и здесь есть свои нюансы. Саженцы поступают упакованными для транспортировки: корни могут быть в глиняной болтушке и мхе-сфагнуме или в грунтовой (торфяной) смеси, обернутые полиэтиленом, а стебли — частично или полностью покрыты воском (парафином). Естественно, такая обработка необходима для сохранения влажности при пересылке, особенно на значительные расстояния, однако это не значит, что в таком виде саженцы роз должны и храниться. Более того, в случае недобросовестных продавцов воск и прикрытая корневая система могут скрывать дефекты (болезни) растений, которые во время хранения будут и дальше развиваться. Поэтому приобретенные саженцы спящих роз с ЗКС рекомендуется освободить от «упаковочных» материалов — аккуратно счистить воск и развернуть (замочить для оттаивания глины) корни, чтобы растения могли «дышать» во время хранения. Очищенные саженцы нужно обследовать на наличие болезней или деформации корней и устранить их — обрезать пораженные участки до здоровой белой ткани, промыть корни в растворе марганцовки и присыпать все срезы древесным углем.

Для хранения в холодильнике обработанные розы заново упакуйте: расправленную корневую систему аккуратно поместите в свежую торфяную смесь (мох-сфагнум), слегка увлажните ее с помощью распылителя, оберните газетой и мокрой отжатой плотной тканью и прихватите «упаковку» нетугим узлом на уровне корневой шейки. Все стебли заверните в 2 слоя газет, причем верхний слой газет увлажните, а затем поместите верхнюю и нижнюю части саженца в отдельные полиэтиленовые пакеты с отверстиями для вентиляции. Полученные «коконы» храните в нижнем отделе для овощей при температуре 0…+1 °C, раз в неделю проверяйте их и при необходимости опрыскивайте газеты. Если на стеблях саженцаев при проверке обнаружится плесень, оботрите их раствором марганцовки, подсушите, припудрите древесным пеплом и заверните в свежие газеты. При соблюдении температурного режима саженцы роз таким способом можно хранить больше месяца, но учтите, что уже при +2 °C их почки начнут просыпаться и розы тронутся в рост. Если оптимальную температуру постоянно поддерживать не получается, то в холодильнике рекомендуется хранить только купленные ранней весной саженцы, которые через 1 – 1,5 месяца можно высадить в грунт.

Если приобретенных ранней весной саженцев слишком много, а в распоряжении цветовода имеется необогреваемый дачный домик (веранда частного дома), то для относительно непродолжительного хранения роз можно воспользоваться им. С марта, когда температура днем уже стабильно положительная (хотя ночью еще держится мороз), обработанные и упакованные вышеописанным способом саженцы следует вплотную поместить в картонные коробки и укутать сверху спанбодом. После этого коробки нужно полностью завернуть в одеяло и поднять повыше от пола (на стол, диван, скамейку). Чтобы температура в помещении не слишком колебалась от солнечного нагрева и розы не тронулись в рост преждевременно, окна рекомендуется притенить плотными шторами. В таком состоянии розы без проблем могут храниться до 2 месяцев, но в случае резкого продолжительного потепления нужно будет регулярно проводить контрольные осмотры.

Если в распоряжении садовода имеется подвал, в котором среди зимы можно поддерживать оптимальную температуру, то саженцы роз можно хранить в прикопанном виде. Для этого их в вертикальном положении свободно помещают в ящики или отдельные контейнеры с промытым влажным речным песком и засыпают им же чуть выше (3 – 5 см) уровня корневой шейки, после чего хорошо поливают для уплотнения. Обратите внимание: если при таком способе хранения корневая шейка будет сильно заглублена, роза может преждевременно тронуться в рост, а если слабо — побеги будут подсыхать. В слишком сыром подвале побеги следует предохранить от чрезмерной влажности и плесени — завернуть их в несколько слоев газет. Такое хранение саженцев роз требует от цветовода постоянного контроля за температурой: для ее снижения подвал регулярно проветривают, укладывают на пол лед или снег. Однако, чтобы предупредить промерзание песка при ее чрезмерном понижении (ниже нуля), вход своевременно утепляют, а емкости с розами накрывают лутрасилом или пленкой.

Недостатком этого способа является хранение в одном подвальном помещении и саженцев и овощей, которые могут стать возбудителями болезней и гнили. Если саженцы роз приобретают поздней осенью, или если их необходимо хранить ежегодно (например, при выращивании роз в Сибири), то специально для этих целей рекомендуется организовать на участке прикоп. Для этого на возвышенном месте, желательно в постоянной тени, выкапывают неглубокую (45 – 50 см) длинную траншею, дно которой делают с небольшим уклоном и присыпают песком. Яму желательно готовить заранее, чтобы ее боковые стенки и дно хорошо промерзли — это станет своеобразной дезинфекцией от микробов и грибков. На дно ямы укладывают лапник, а затем — предварительно подготовленные для хранения здоровые саженцы стеблями на лапник так, чтобы они располагались в прикопе приблизительно под углом 45 градусов. В идеале концы побегов саженцев должны на 1 – 2 см не доставать до уровня почвы. Корни саженцев равномерно присыпают песком, сухим грунтом или торфом, утрамбовывают его и поливают, чтобы вытеснить воздушные пустоты, а затем досыпают грунт до половины длины побегов. Яму сверху прикрывают досками и рубероидом (лапником и пленкой), а после снижения температуры воздуха до минус 8 – 10 °C — дополнительно утепляют листьями (лапником) и снегом. Такое воздушно-сухое укрытие обеспечивает стабильное хранение саженцев роз минимум до января, но при продолжительных зимних оттепелях температура в прикопе может повышаться, поэтому его рекомендуется проветривать и частично снимать верхнее укрытие.

Вариантом такого способа можно считать хранение роз в сугробе, которое, естественно, применяют в условиях стабильной (без резких оттепелей) зимы с «устойчивым» снежным покровом. Выбирают глубокий сугроб в тени, выкапывают в нем яму до самой земли, стелют подложку (лутрасил, деревянные дощечки) и наклонно укладывают на нее подготовленные саженцы с ОКС, которые до середины длины побегов присыпают сухой рыхлой землей. Сверху все это накрывают тоже лутрасилом (мешковиной, спанбодом) и засыпают снегом. В таком прикопе саженцы обычно просыпаются медленно и хорошо сохраняются до весны. Однако, если снежный покров регулярно «страдает» от перепадов температуры, то будет лучше организовать в оттаявшей земле прикоп и переместить розы в него.

Очевидно, что главными требованиями успешного хранения роз являются затемнение и стабильная температура в пределах от 0 до 2 °C, так как при более высокой температуре розы быстро выходят из состояния покоя и трогаются в рост. Регулярный контроль в таких случаях подразумевает не только наблюдение за состоянием стеблей (наличием плесени), но и так называемое «плановое вмешательство в жизнедеятельность» слишком активных саженцев. Практика показывает, что быстрее всего розы трогаются в рост при хранении в холодильнике и подвале, поэтому саженцы нужно проверять раз в неделю, максимум — две. При хранении в прикопе (сугробе) розы находятся в условиях достаточно пониженных температур и просыпаются позже — начиная с января, но их тоже рекомендуется проверять хотя бы раз в месяц, особенно во время продолжительных оттепелей. Если при осмотре саженца обнаружится, что роза не вовремя (очень рано) наращивает побеги, то, чтобы не истощалась корневая система, их следует удалить: часть можно прищипнуть до длины 0,5 см, а часть — выломать. При этом учтите, что позже рядом с прищипнутыми побегами будут развиваться новые, а на месте выломанных — нет. Такую прищипку саженцу за весь период хранения рекомендуется устраивать не более двух раз, но если растение продолжает активно вегетировать, то лучшим вариантом для его успешного сохранения будет только посадка в контейнер (большой горшок, обрезанную пластиковую бутылку) с дренажными отверстиями.

Для посадки лучше взять покупной универсальный грунт и добавить в него вермикулит. Корневую систему саженца на 6 – 12 часов поместите в воду, после чего высаживайте во влажный грунт в контейнере, не заглубляя корневую шейку. Для поддержания влажности сверху на саженец и контейнер наденьте полиэтиленовый пакет и перенесите розу в помещение с температурой 10 – 12 °C (утепленный балкон или лоджия). В таких условиях она будет быстрее наращивать корни и до высадки в грунт не погибнет. Первые две недели после посадки растение не поливайте, а потом поливайте по мере подсыхания почвы и не подкармливайте. Такие контейнерные розы обычно высаживают в грунт уже с листочками, после последних заморозков (обычно в конце мая) и обязательной 2-недельной закалки.

Для тех, кто планирует закладывать на хранение саженцы роз, выкопанные с собственного участка, пожалуй, не лишним будет напомнить, что успех их хранения будет напрямую зависеть от ухода за кустами роз в период вегетации (своевременное ограничение азотных и внесение калийных удобрений, борьба с вредителями и т.п.). Кусты роз нужно обрезать: оставить по 3 – 4 сильных здоровых побега с 8 – 10 почками на каждом, а остальные срезать у самой основы. Выкапывать розы лучше в сухую погоду, когда температура ночью начнет снижаться до минус 2 – 3 °C. Корневую систему при этом желательно максимально сохранить, но перед закладкой на хранение ее нужно будет укоротить до 30 – 35 см и, разумеется, на все саженцы прикрепить бирки с названиями (цветом).

Если ради красоты роз вы тоже готовы на подвиги, то оцените реально свои шансы: наличие места, возможность обеспечить температуру и влажность и т.п. Но если вдруг такая задача покажется вам не под силу — не губите красоту понапрасну, выбирайте самые морозостойкие сорта и виды и не усложняйте себе жизнь процедурами их хранения.

когда и как правильно пересаживать

Многие небезосновательно считают розы довольно капризными цветами. Однако, что касается их пересадки и деления, то в этом смысле их таковыми назвать сложно, поскольку, как правило, растение показывает себя, напротив, достаточно выносливым и способным перенести многие невзгоды (повреждения при выкопке).

Таким образом, далее подробно рассмотрим, когда и как правильно пересаживать розы на другое место, а также, что необходимо учесть, чтобы процедура прошла максимально безболезненно и цветы поскорее прижились на новом месте жительства.

Почему нужно пересаживать розы: основные причины

Часто случается так, что розы очень сильно разрастаются, начинают мешать проходу (например, если вы их посадили около дорожки или дома). В то же время, из-за чрезмерного разрастания, кустарнику начинает не хватать питания, в результате он плохо цветет либо и вовсе погибает.

Конечно, бывают и другие, так сказать, внешние причины. Например, вам нужно срочно освободить место под какую-либо постройку или вы решили создать красивую композицию в другом месте.

Что ж, вот вам и причины, чтобы пересадить розы на новое место.

Однако, если вы хотите размножить розы таким способом (делением куста в процессе пересадки), то куда эффективнее их будет черенковать осенью.

Важно! В общем-то, почти все многолетние растения (цветы) и особенно кустарники (в том числе ягодные) периодически нужно пересаживать и омолаживать.

Так привитые розы могут хорошо расти и обильно цвети на одном месте до 15 лет, а корнесобственные (непривитые) — чуть меньше (до 10 лет).

На сайте уже имеются несколько подробных материалов по данной теме:

Когда лучше пересаживать розы: весной или осенью, можно ли летом

Считается, что роза достаточно хорошо переносит пересадку в любое время (всё-таки растение очень живучее), однако, всегда следует действовать по правилам .

Наиболее подходящим временем для пересадки роз на другое место является ранняя весна либо поздняя осенью.

Если вы решили пересаживать розы весной, то лучше успеть это сделать, пока куст спит (до распускания почек/листьев), т.е. примерно в апреле.

Однако у весенней пересадки есть существенный минус: когда начинают просыпаться почки, они начинают потреблять все больше питания. В итоге кусты истощаются, поскольку корни еще как следует не прижились.

Если же вам нужно срочно пересадить розы летом, то в этом случае самое главное — выбрать обязательно пасмурный и максимально прохладный день, ну и, конечно же, не забыть укоротить надземную часть. Только в этом случае роза сможет прижиться на новом месте, хотя и будет некоторое время, скорее всего, болеть.

И всё-таки считается, что идеальное время для пересадки роз — это осень. Пересаживать розы осенью рекомендуется потому, что к этому времени побеги уже вызрели, а ростовые процессы в растении завершены (оно ушло на покой).

Что касается примерных сроков осенней пересадки, то, например, в Средней полосе (Подмосковье) розы лучше пересаживать в конце сентября-первой половине октября (хотя допускается пересадка и в октябре, но только в первой половине).

Кстати! Многие опытные цветоводы рекомендуют действовать исходя из своего климата. Если у вас зимы слишком суровые, то практичнее эту процедуру проводить весной, т.к. при пересадке вы обязательно повредите корни и куст может не прижиться. Если же климат мягкий, то можно и осенью. И здесь опять-таки главное — выбрать правильное время. Лучше всего это сделать за 2-3 недели до наступления устойчивых минусовых температур, чтобы розы успели прижиться на новом месте (ростовые процессы в корнях происходят даже при температуре +2…+5 градусов).

Таким образом, сезон для пересадки и/или деления куста розы вы должны выбирать самостоятельно, например, исходя из климата и ваших возможностей.

Как пересадить розы на другое место: правила подготовки участка

И вот вы определись со сроками пересадки. Теперь, чтобы пересаженные кусты роз хорошо прижились на новом месте, необходимо снова правильно подобрать для них место на вашем приусадебном участке. И самое основное — хорошо подготовить посадочную яму, в том числе заправить её плодородным грунтом и внести необходимые удобрения.

Место для посадки и почва

Как подтверждает опыт практикующих цветоводов, место для посадки розы нужно выбирать тихое и спокойное, не затененное от солнца, но прикрытое от ветра (особенно северного) и сквозняков.

Поэтому следует отказаться от мысли, что расположение куста в окружении деревьев, прямо у стены или возле какой-либо постройки (которая закрывает растение с южной стороны), — это хорошее место для размещения розария.

Если посадить розы в тени, то они будут тянуться к свету, мало цвести и много болеть. Но и на слишком солнечной южной стороне растение будет быстро терять влагу и отцветать в короткие сроки. А значит, следует выбирать такое место, где много солнечного света, но несколько часов после полудня будет легкая тень.

Однако! Например, плетистые сорта роз умеют распорядиться отведенными им северо-западными (восточными) районами дачи : они прекрасно растут и цветут даже в таких тенистых местах.

Не стоит высаживать растение в низинах, где часто застаивается вода. Также нежелательно наличие высоких грунтовых вод. Роза не любит чрезмерное обилие влаги. В таких условия корневая система растения начинает загнивать, и растение гибнет.

Розы любят расти на почве у которой кислотность близкая к нейтральной (pH 5,5-6), поэтому в случае повышенности кислотности (ph ниже 5,5) — сразу сажать розы не стоит, сперва лучше снизить её (почвы) кислотность (как вариант, добавив в почву доломитовую муку, известь или древесную золу).

Кстати! На сайте уже есть подробные материалы о том, как определить кислотность почвы и изменить (понизить или повысить).

Конечно, идеально, если условия выращивания на новом месте будут максимально приближены к старым, чтобы растение, так сказать, не заметило смены места жительства и быстро адаптировалось.

Посадочная яма

Следующим этапом посадки является подготовка посадочной ямы под пересадку. Оптимальные размеры посадочной ямы для роз — примерно 50-70 см в ширину и 40-60 см в глубину.

Однако, вам нужно выкопать яму именно под корневую систему конкретно вашего растения, точнее, под его земляной ком, при этом, естественно, она должна быть побольше (чтобы было место на заправку плодородным грунтом).

Какими же удобрениями можно заправить посадочную яму под пересадку роз?

Поскольку ваша задача — приготовить питательную и рыхлую почвенную смесь, то отлично будет заложить компост (или перегной), а также древесную золу, и смешать всё с плодородным верхним слоем земли, который остался от выкопки ямы. Как вариант, можно взять торф, дерновую землю и песок.

Совет! При пересадке, как и при посадке роз, очень не рекомендуется использовать минеральные удобрения.

Что касается расстояния между саженцами, если вы планируете поделить и рассадить кусты, то оно варьируется в зависимости от разновидности роз. Так, полиантовые, чайно-гибридные и розы Флорибунда сажают на дистанции около 30-60 сантиметров друг от друга, парковые — 75-90 см, плетистые и штамбовые — 100 и более см.

Как пересаживать розы: выкопка, деление и посадка — пошаговая инструкция

Итак, вы выбрали место и подготовили посадочную яму под пересадку роз. Теперь вам нужно выкопать кусты и перенести на новое место , а также, если необходимо, прежде поделить.

Для пересадки в любое время года оптимально выбрать пасмурный день либо сделать это ближе к вечеру, когда солнце уже зайдет.

Выкопка и пересадка кустов с комом земли

Здесь самое главное — это постараться аккуратно выкопать кусты, не повредив корни и полностью сохранив земляной ком. Конечно, сделать это практически невозможно, но ущерб нужно минимизировать.

  • Перед тем как выкапывать розы, рекомендуется хорошо пролить кусты водой, чтобы земляной ком плотно держался и не разваливался при пересадке.

Если недавно были осадки, земля и без того влажная, то дополнительно ничего увлажнять не нужно.

  • Теперь нужно аккуратно обкопать куст со всех сторон (по периметру, а еще лучше по проекции кроны), отступив от центра на 20-25 сантиметров.
  • Далее можно поддевать и доставать куст.

Важно! Если роза была привита на шиповник, то у неё очень длинный и глубокий стержневой корень. Однако, ничего страшного не будет, если вы его оборвете, ведь выбора у вас фактически нет. Главное — это не повредить боковые корни.

  • Теперь нужно донести саженец с земляным комом до нового места, при этом очень важно, чтобы земляной ком не развалился.

Как вариант, вы можете поставить саженец в ведро (однако, потом из него будет не очень удобно вытаскивать), а еще лучше — в какой-то пакет или сумку.

  • Поставить саженец с комом земли в уже подготовленную посадочную яму (в которую уже насыпан плодородный субстрат).

Обратите внимание! Если у вас корнесобственные розы (т.е. не привитые), то их нужно посадить так, чтобы корневая шейка была вровень с поверхностью земли.

Если саженец привитый, то его рекомендуется высаживать ниже поверхности земли где-то на 3-5 см (но не более!), т.е. корневую шейку, точнее, место прививки нужно заглубить.

  • Почти всё, осталось только засыпать грунтом пустые края и по необходимости (если это привитая роза) засыпать корневую шейки, а затем слегка утрамбовать (прижать руками).
  • Сформировать приствольный круг — лунку для полива.
  • Выполнить обильный полив (кстати, как вариант, можно полить каким-либо специальным удобрением для лучшего укоренения).

Не жалейте воды, земля должна плотно облегать корни саженца,чтобы не было никаких «воздушных карманов/пустот» .

  • Если земля осядет, то обязательно нужно будет досыпать.

Вообще процедуру полива и подсыпания грунта лучше выполнять как минимум пару раз. Это поможет полностью избавиться от воздуха между корнями и землей.

  • В завершении очень рекомендуется замульчировать приствольный круг (соломой, древесной щепой, торфом).
  • Немного притенить (например, поставив с солнечной стороны каркас и натянув марлю или спанбонд) на пару недель.

Видео: как правильно пересадить розу

Пересадка с делением кустов

Если розы привитые, то смысла их делить нет, только если они корнесобственные.

В общем-то, всё аналогично пересадке с земляным комом, за исключением нескольких нюансов и непосредственной процедуры деления:

Размножение розы путем деления материнского куста — это достаточно простой и надежный способ, ведь роза — это вполне выносливое растение. Так что, не бойтесь, у вас всё получится, нужно лишь соблюсти некоторые правила.

  • После того как вы выкопаете кусты, вы должны будете очистить корневую систему розы от лишней земли, чтобы их (кусты) было удобно делить.
  • Далее куст делят (разрезают ножом или топором) на несколько частей, при этом у каждой должно быть по мощному корню и паре молодых однолетних побегов.

  • Теперь корневую систему следует обмакнуть в глиняную болтушку (так корни точно не высохнут). Либо места повреждений обработать каким-либо фунгицидом, например, зеленкой или медным купоросом, либо, как вариант, окунуть в раствор Фитоспорина.

  • Далее кусты-деленку высаживают в подготовленные посадочные ямы.
  • Осталось засыпать питательным грунтом и обильно пролить водой. Далее всё аналогично обычной пересадке.

Видео: как разделить куст розы

Уход за розами после пересадки

После пересадки розам требуется правильный уход.

Так, если вы проводите осеннюю пересадку, то в первую очередь нужно обрезать все листочки, чтобы роза зазря не испаряла влагу. А уже перед самым укрытием обрезать (по данной инструкции по осенней обрезке на зиму).

В случае, если вы делили кусты, иначе говоря, корневая система оголялась, то надземную часть нужно сразу, в обязательном порядке укоротить (сравнять с подземной). То же самое рекомендуется сделать, если дело касается высоких роз (плетистых) при обычной пересадке с комом земли.

Аналогично, если вы пересаживаете весной — розы нужно обязательно обрезать.

В первую очередь стоит провести санитарную обрезку, т.к. после зимы всегда остается много засохших и вымерзших веточек.

Кстати! Если вы пересадили розы поздней весной, когда уже сформировались бутоны, то их также нужно удалить (веточки с бутонами, а не просто бутоны), чтобы растение не тратило силы на цветение, а наращивало корни на новом месте.

В целом пересаженным розам (как и любых другим многолетним цветам) в первый год после пересадки и тем более деления лучше не давать цвести.

А вообще, каждую разновидность роз обрезают весной по — своему. Например, чайно-гибридные розы обрезают на 2-3 глазка, английские — на 4-6 глазков.

Совет! На сайте есть подробная статья о весенней обрезке роз.

В первое время саженец хорошо бы притенить и обязательно регулярно поливать (тем более весной, как впрочем и осенью, если она выдается сухой).

Если у вас саженец достаточно высокий, то, чтобы его не снесло ветром, очень желательно подвязать его к колышку.

В ближайшее время никаких подкормок розам не потребуется, конечно, если вы пересадили розы в посадочные яму, которые заполнили плодородным субстратом.

Кстати! На сайте уже есть подробная статья о том, как и чем удобрять розы весной и летом и отдельная осенью.

Если вдруг на ваши розы нападет тля, то дайте ей отпор.

Также каждую осень вам нужно правильно готовить розы к зиме.

Важно! В этом этом вам помогут следующие статьи:

Таким образом, пересадка розы на другое место — это достаточно простая, пускай и относительно трудоемкая процедура (по части выкапывания и доставания кустов). Главное — все сделать по правилам, в том числе не забывать тщательно ухаживать после пересадки (особенно это касается полива). А в какое именно время (сезон) пересаживать — весной или осенью, это уже решать вам. В принципе допустимы оба варианта.

Видео: как пересадить розы в октябре

Вконтакте

Одноклассники

Мой мир

Facebook

Twitter

Pinterest

Пересадка роз на новое место, правила и ошибки розоводов

Розы – капризные цветы, которые нуждаются в тщательном уходе и благоприятных условиях произрастания. Мысли о перепланировке сада периодически посещают садоводов, но страх за реакцию растения на эту процедуру препятствует ее проведению. Если соблюдать все правила пересадки, куст розы быстро приживется на новом месте и обильно зацветет уже в следующем сезоне.

Причины для пересадки розы на новое место

Если при посадке, проект участка был тщательно продуман и соблюдены все рекомендации по уходу за растением, не возникнет причин для изменения его места дислокации. Но есть другие ситуации, когда необходимо пересадить розу на новое место:

  • не удалось правильно спланировать размещение растений на клумбе, желание использовать участок с другой целью;
  • скудное цветение из-за неудачно подобранных соседних культур, дефицит питательных веществ;
  • неподходящая почва: супесчаная, слишком рыхлая земля способствует сильному углублению корневой системы, а глинистая – наоборот, выталкиванию ее на поверхность;
  • несоблюдение условий выращивания, температурного режима, влажности;
  • недостаток места для установки укрытия на зиму;
  • истощение грунта после произрастания розы на одном месте в течение многих лет.

Розы восприимчивы к нехватке пространства, в таких условиях они практически не цветут и прекращают развитие. Чтобы не пришлось пересаживать уже взрослое растение, важно грамотно рассчитать место для полноценного его роста.

Сроки пересадки

Опытные садоводы рекомендуют планировать работы по пересадке взрослых разросшихся роз в апреле до распускания почек либо осенью.

Оптимальные сроки:

  1. Ранняя весна, когда растение начинает пробуждаться после зимовки. Но есть риск, что корни не успеют прижиться на новом участке, куст истощиться и порадует цветением только в будущем году.
  2. Лето, но только в крайнем случае. Процедуру проводить, выбрав пасмурный, прохладный день, укоротив надземную часть. У растения есть шансы укорениться на новом месте, но для этого потребуется много времени.
  3. Осень – идеальный период для пересадки, так как побеги уже вызрели, процесс роста закончен. Примерные сроки: конец сентября – первая декада октября, за 3 недели до наступления морозов.

Время пересадки нужно подбирать самостоятельно в зависимости от климатических условий, региона и наличия веских причин.

Выбор нового участка

Хорошее место для пересадки – участок, где условия максимально приближены тем, что были ранее. Это поможет растению быстрее адаптироваться, избежав сильного стресса.

Оптимальные характеристики нового места посадки:

  • достаточное количество солнечного света;
  • укрытие от северных ветров;
  • отсутствие сквозняков, но хорошая циркуляция свежего воздуха;
  • склон, ориентированный на юг;
  • суглинистая почва с показателем кислотности 5,5 – 6,5рН;
  • уровень залегания грунтовых вод не меньше 1,5-2 м.

Перед пересадкой перекопать участок на глубину полметра.

Алгоритм посадки

Существует четкий алгоритм пересадки независимо от разновидности и сорта роз. Если все действия будут выполнены правильно, то молодой саженец либо взрослый цветок быстро приживется и приспособится к новым условиям.

Взрослого растения

Инструкция пересадки сформированной взрослой розы:

  1. Подготовка участка. Выкопать яму 50-60 см в глубину, диаметр определять в зависимости от размеров корней. Приготовить плодородную землю, чтобы обогатить пересаженное растение питательными веществами, соединив в одинаковых частях торф, песок и дерновую землю. Засыпать состав в лунку, добавить органические удобрения и оставить на 2 недели.
  2. Выкопка розы. Корневую систему вынимать вместе с комом земли. Начинать копать, отступив 30 см от стебля, чтобы сохранить целостность подземной части. Аккуратно лопатой срезать боковые отростки, стараясь не затрагивать главный стрежневой корень. Чтобы не повредить растение при транспортировке, поместить его в полиэтилен.
  3. Посадка. Погрузить розу в подготовленную лунку, чтобы корневая шейка была на уровне земли, засыпать плодородной почвой. Обильно полить и присыпать слоем грунта.
  4. Мульчирование. Засыпать приствольный круг опилками, керамзитом либо торфом.

Если растение было пересажено весной, потребуется обрезка и дополнительные манипуляции по уходу. В первый год главная задача – укрепить корневую систему, поэтому стоит срезать образовавшиеся бутоны, чтобы сделать упор на рост корней.

Цветущей розы

Не многие решаются пересаживать цветущее растение. Поскольку придется пожертвовать роскошным цветением из-за обрезки бутонов для того, чтобы питательные элементы расходовались не на их формирование, а на рост и развитие корней.

Инструкция по посадке цветущего растения:

  • подготовить ямку на новом участке, засыпать плодородную почву с компостом и оставить на 2 недели;
  • удалить все цветки и нераскрывшиеся бутоны с куста;
  • выкопать растение, предварительно увлажнив грунт, стараясь меньше травмировать корни;
  • залить в лунку немного воды, установить розу, присыпать почвой так, чтобы корневая шейка была на 4 см в земле;
  • утрамбовать грунт и обильно полить.

Пересаживать куст на новое место в период цветения можно только в крайнем случае, соблюдая технологию посадки и не жалея молодые бутоны.

Вьющегося плетеного цветка

Алгоритм пересадки вьющейся розы не отличается от основной схемы, но нужно учесть несколько важных нюансов:

  • по окончанию цветения прищепить верхушку молодым побегам, а старые, которым больше 2 лет – полностью срезать;
  • снять розу с подпорки и укоротить растения, длинна стебля, должна составлять 50-60 см;
  • аккуратно выкопать растение, стараясь не повреждать корневую систему;
  • пересадить в заранее подготовленную лунку;
  • присыпать плодородной землей и обильно полить.

Переместить вьющийся куст розы на новое место трудоёмко, потребуется тщательная и рациональная обрезка, аккуратная транспортировка и грамотная посадка.

Сохранение целостности корневой системы

Чтобы не повредить целостность корневой системы при выкапывании нужно следовать определенным правилам:

  • сначала обкопать куст вокруг, отступив 30-40 см от ствола;
  • постепенно расширять траншею, добираясь до основания;
  • длинные корни аккуратно обрубить лопатой, при должном уходе после пересадки они быстро восстановятся;
  • для осторожного вынимания корней воспользоваться рычагом в виде лома: лопата или деревянная палка не подойдут, так как могут сломаться.

Для безопасной транспортировки розы к новому месту произрастания обернуть корневую систему тканью или полиэтиленом. Не стоит использовать ведро, может возникнуть трудность с изъятием из него растения.

Делению куста розы во время пересадки

Размножение розы путем деления взрослого куста – самый простой и надежный способ. Процесс пересадки предусматривает проведение четкого алгоритма действий, который следует соблюдать, чтобы получить здоровые и выносливые саженцы:

  • выкопать розу, очистить корни от излишков почвы для удобства в делении;
  • разделить куст ножом или топором на несколько частей, при этом на каждой должен присутствовать мощный корень и минимум два однолетних побега;
  • окунуть корневую систему в растворенную глину, обработать поврежденные места медным купоросом или раствором Фитоспорина;
  • подготовить заранее посадочные ямы, выкопав углубление в зависимости от размеров корней и насыпать питательный грунт;
  • поместить подготовленные саженцы в лунку, засыпать почвой и щедро полить водой.

Проведение пересадки с делением несложная процедура, главное – постараться аккуратно выкопать куст, стараясь сохранить целостность боковых корней и правильно разделить материнское растение на полноценные саженцы.

Рекомендации по уходу за пересаженным цветком

После пересадки ослабленные растения нуждаются во внимании, тщательном уходе и своевременном выполнении всех процедур по уходу. Рассмотрим их в Таблице 1.

Прием агротехникиНеобходимые требования
ПоливРозы отличаются глубоко проникающими корнями, что способны впитывать влагу с нижних слоев грунта. Но после пересадки без полива не обойтись, пока подземная система не разрастется. На один куст нужно расходовать 3-4 ведра воды. Проводить процедуру 1 раз в 3 дня рано утром или в вечернее время под корень, не допуская попадания влаги на побеги
Прополка и рыхление почвыСорная растительность отнимает у роз ценную влагу и элементы питания. Поэтому их нужно своевременно удалять. Для улучшения поглощения влаги и кислорода верхний слой почвы следует взрыхлять лопаткой или ручным культиватором
ПрофилактикаПроводить профилактические обработки безопасными средствами. Регулярно осматривать растение на наличие вредителей и симптомов заболеваний. При их обнаружении оперативно принимать соответствующие меры
ПодкормкаЛучшее органическое удобрение для роз после пересадки – это навоз. При весенней пересадке стоит выполнить и минеральную подкормку для восстановления баланса минеральных веществ в почве
ОбрезкаПересадка весной или летом сопровождается обязательной обрезкой. Стебли нужно укорачивать на 20-30 см, возможно и больше в зависимости от разновидности культуры, стараясь не затрагивать молодые побеги
Подготовка к зимеОсенняя пересадка предполагает дальнейшую подготовку к морозам. Основание куста присыпать землей в виде холма на 15 см, ствол защитить от растрескивания и повреждения лапником

Рекомендуем также просмотреть видео с рекомендациями:

Красивые и ухоженные розы – это мечта каждого садовника. Чтобы добиться желаемого результата, следует соблюдать правила пересадки растения, проводить своевременную подкормку, полив, обрезку и другие агротехнические мероприятия.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Как пересадить взрослую розу на новое место

Садоводам порой приходится пересаживать не только молодые растения, но и те, которые уже не один год красуются на участке. И на то могут быть разные причины. В этой статье мы расскажем, как правильно пересадить розы на другое место в саду.

Розы считаются довольно капризными цветами, но это не значит, что с них нужно сдувать пылинки и ни в коем случае не пересаживать. Если уж возникла такая необходимость, то даже взрослое растение можно переселить на другое место. Но при этом следует учесть некоторые правила.

Когда лучше пересаживать розы?

Наиболее подходящее время для пересадки роз на другое место – ранняя весна и ранняя осень (с конца августа до середины сентября). Поздней осенью эту процедуру лучше не проводить, поскольку неокрепшая после пересадки роза может плохо пережить зиму.

Если у вас нет другого выхода, пересадить розу с места на место можно и летом (обязательно в пасмурную погоду). Но в таком случае вам придется сильно обрезать куст. Если растение довольно высокое, то нужно укоротить побеги до 40-50 см, а старые – удалить полностью. При пересадке маленького куста нужно подрезать лишь молодые невызревшие побеги.

Во время пересадки при помощи обрезки можно придать кусту розы желаемую форму

Инструкция, как пересадить большую или старую розу

Условия выращивания розы на новом месте должны быть максимально приближены к прежним, чтобы растение испытывало меньше стресса. Новое место обитания розы может отличаться лишь в том случае, если нынешнее ей абсолютно не подходит. Но участок обязательно должен быть защищен от ветра. И учтите, что розы не любят глубокую тень и грунт, в котором застаивается влага.

Тщательно подготовьте посадочную яму: удалите все корни сорняков, на дно положите дренаж, заправьте лунку плодородной почвой (можно добавить компост) и оставьте на 2-3 недели, чтобы земля немного осела. После этого приступайте к выкапыванию куста.

Постарайтесь выкопать розу по проекции кроны – с максимально большим земляным комом. Чтобы это было легче сделать, предварительно обильно полейте почву под кустом. Тогда земля будет меньше осыпаться. Чтобы к раскидистому растению было проще подступиться, свяжите его побеги плотной веревкой.

Невысокий куст вы без труда выкопаете самостоятельно, а если земляной ком получится слишком большим, привлеките к пересадке помощника

По периметру куста выкопайте траншею и постепенно заглубляйте ее, пока не получится довольно глубокая канава. Затем обвяжите земляной ком любой тканью или полиэтиленовой пленкой и продолжайте подкапывать под основание куста. Если чересчур длинные корни растения мешают вам достать земляной ком, отрубите их острым лезвием лопаты. При правильном уходе на новом месте они быстро восстановятся. Только перед посадкой места срезов желательно присыпать древесным углем.

Если куст очень большой, под его основание подложите прочный и довольно длинный предмет (например, лом) и, используя его как рычаг, вытащите растение. Аккуратно положите куст на предварительно расстеленную ткань и перетащите к новому месту. Чтобы земляной ком не рассыпался, обвяжите его шпагатом.

Если розе предстоит дальнее «переселение» (например, на другой участок), то земляной ком нужно обернуть влажной мешковиной, чтобы корни не высохли.

Поставьте розу в посадочную яму так, чтобы присыпанный землей куст оказался на том же уровне, что и был на прежнем месте. Обвязку с кома снимите после того, как заполните почвой половину ямы. Затем полейте почву водой, подождите, пока она впитается, и после этого засыпьте посадочную яму до краев и снова полейте. Если почва осела, досыпьте немного земли, чтобы вокруг корней розы не осталось воздушных пустот.

При пересадке большого куста розы расходуют 1,5-2 ведра воды.

Этот способ подойдет, если вы ищете ответ на вопрос, как пересадить чайную розу, а также любую кустовую форму.

В первый месяц после пересадки растение нужно регулярно, но умеренно поливать и притенять во время яркого солнца. Весной и летом также рекомендованы ежедневные опрыскивания кроны. После пересадки розы нежелательно тревожить в течение нескольких лет, чтобы они адаптировались к новому месту обитания.

Как пересадить цветущую розу?

Если вы хотите пересадить розу во время цветения, то в текущем году придется пожертвовать красотой, поскольку с куста следует удалить все цветки и бутоны. Это нужно для того, чтобы роза хорошо прижилась на новом месте и все свои силы направила на восстановление корневой системы, а не формирование цветков.

Цветущую розу пересаживают только в крайнем случае и при этом удаляют все бутоны

Кроме того, нужно с особой бережностью отнестись к корням и постараться минимально травмировать их, при этом желательно сохранить даже длинные корни. В остальном технология пересадки не отличается от вышеописанной.

Как пересадить плетистую и вьющуюся розу?

При пересадке этих растений тоже нужно учесть некоторые особенности. Первым делом следует снять побеги с опоры. У рамблеров сохраняют все побеги текущего года, а в конце августа (если пересадку осуществляют весной) их верхушки прищипывают, чтобы ветви одревеснели. Побеги старше двух лет полностью удалите сразу после окончания цветения.

При пересадке клаймингов все длинные побеги лучше укоротить на 1/2 или 1/3, иначе вам будет сложно транспортировать растение на другое место.

Как видите, пересадка взрослой розы – довольно трудоемкий процесс, но все же возможный. И при грамотном уходе ваша королева цветника будет цвести не хуже, чем раньше.

Пересадка или перемещение куста роз

Может наступить время, когда вы захотите переместить розу в более идеальное место, или роза переросла то место, где она в настоящее время живет. Розы вполне приспосабливаются к помещению в «новый» дом. Однако они не любят «сдавать в аренду» или «сдавать в аренду» свое место в саду.

Розы хотят новый дом , место, где раньше ничего не было сажено. В этом отношении виды роз могут быть немного привередливыми. Но не волнуйтесь. Следуйте нашим советам и пересадка будет простой и успешной.

Два метода пересадки роз

  1. Пересадка в спящем состоянии

Лучшее время для пересадки розы — ранняя весна, когда роза еще находится в состоянии покоя. Это вызывает меньше стресса и шока у растения.

  • Время решает все. Подождите, пока не исчезнут все угрозы заморозков или морозов.
  • Уменьшить размер установки. Обрежьте стебли роз до 10–12 дюймов и удалите всю листву, если она есть.
  • Выкопайте новую яму . Убедитесь, что есть хороший дренаж. (Если вы не уверены в дренаже, выкопайте яму, наполните ее водой и вернитесь через час. Если вода вылилась, у вас есть хорошее место. Если нет, выберите другое место. СОВЕТ: роз не любят иметь «мокрые ноги» (корни), иначе они не будут расти.
  • Снимите розетку . Выкопайте достаточно далеко от корневого комка, чтобы не повредить корни. Цель состоит в том, чтобы извлечь как можно больше корней.Аккуратно перенесите его в новое отверстие. Если растение большое, его можно перетащить в ямку на брезенте.
  • Исправить почву . В ведре или тачке смешайте равное количество мульчи, горшечной почвы и торфяного мха. Добавьте ½ этой смеси вокруг корней.
  • Хорошо полейте почву , когда посадочная яма заполнена только наполовину. Дайте воде отстояться (на этом этапе вам может потребоваться отрегулировать высоту розы, если почва слишком просела).
  • Добавить оставшуюся почвенную смесь и снова полить . Поливайте розу каждый день в течение недели или двух, в зависимости от погоды.
  • Не удобряйте и не используйте какие-либо инсектициды , пока не увидите новый рост на розе.

2. Пересадка в бездействующем состоянии

Этот метод применяется в течение вегетационного периода. Розы более жесткие, чем вы думаете, и их можно перемещать в течение вегетационного периода , если имеют нужное количество воды.

  • Приготовьте розу . Жидкое удобрение для пересадки растений с витамином B1, купленное в вашем местном питомнике, поможет розе приспособиться к переезду.
  • Обильно полейте перед пересадкой . Роза должна быть полностью увлажненной, чтобы все ее клетки были как можно более заполнены водой. Это снижает нагрузку на корни.
  • Уменьшить размер завода . Обрежьте все засохшие или мертвые растения. Вы можете обрезать более высокие стебли до приемлемой высоты, прежде чем выкопать розу.Некоторые садоводы предпочитают подбирать высоту стеблей розы с размером корневого кома, что также приемлемо. Примечание: Вы можете не обрезать розу, позволяя ей решать, какую часть ее вершины она может поддерживать. Он скажет вам об увядании кончиков, что является признаком увеличения полива. Материал, который не восстанавливается в течение нескольких дней после обильного полива, необходимо удалить в это время.
  • Выкопайте новую яму . Убедитесь, что есть хороший дренаж.(Если вы не уверены в дренаже, выкопайте яму, наполните ее водой и вернитесь через час. Если вода вылилась, у вас есть хорошее место. Если нет, выберите другое место. СОВЕТ: роз не любят иметь «мокрые ноги» (корни), иначе они не будут расти.
  • Снимите розетку . Выкопайте достаточно далеко от корневого комка, чтобы не повредить корни. Цель состоит в том, чтобы извлечь как можно больше корней. Аккуратно перенесите его в новое отверстие. Если растение большое, его можно перетащить в ямку на брезенте. Примечание: Если роза увядет при пересадке, она может не выжить.
  • Исправить почву . В ведре или тачке смешайте равное количество мульчи, горшечной почвы и торфяного мха. Добавьте ½ этой смеси вокруг корней.
  • Хорошо полейте почву , когда посадочная яма заполнена только наполовину. Дайте воде отстояться (на этом этапе вам может потребоваться отрегулировать высоту розы, если почва слишком просела).
  • Добавить оставшуюся почвенную смесь и снова полить .Поливайте розу каждый день в течение недели или двух, в зависимости от погоды.
  • Не удобряйте и не используйте какие-либо инсектициды , пока не увидите новый рост на розе.

СОВЕТ ПОМНИТЬ: Удобрениям нужна вода, чтобы они работали. Удобрения — это, по сути, соли. Они могут обжечь корни розы, если недостаточно воды. Поэтому всегда поливайте розы до и после внесения любых удобрений.

Маленькая хитрость при перемещении зрелого куста розы.

К настоящему времени у многих из вас начался весенний прилив цветов, и розы готовятся к новому периоду цветения. Это означает, что они также готовятся к бурному росту, особенно недавно посаженным. Я считаю, что недавно посаженные розы действительно становятся популярными после того, как они дают начальный весенний прилив.

Вы собираетесь узнать, будет ли роза, на которую вы рассчитывали, стать аккуратным цветным пятном рядом с тропинкой, именно им, или это будет безудержный монстр, схвативший за спины людей, проходящих мимо рубашек.В то время как питомники несут ответственность за то, чтобы предлагать зрелые розы, иногда из-за вашего климата, почвы или чего-то еще, они просто становятся больше, чем кто-либо ожидал.

Когда это произойдет, вы столкнетесь с двумя вариантами. Отрежьте его или переместите.

Я не большой любитель постоянно срезать большие розы, чтобы они были маленькими. Розы, как и другие растения, хотят вырасти до зрелых размеров. Я чувствую, что их многократное резание очень сильно в течение сезона вызывает у них стресс. Это также заставляет их вкладывать свою энергию в рост за счет цветов.Роза несчастна, потому что ей не позволено быть тем, чем она хочет быть, а вы несчастны, потому что она неэффективна в цветении.

Лучше всего переместить его.

Среди жаркого лета ????

В идеале лучше подождать до зимы и переместить прямо перед обрезкой. Однако, если этот монстр захватывает игровую площадку ребенка, вам, вероятно, нужно действовать сейчас. За свою жизнь и часто в середине лета я перевезла немало зрелых роз.Некоторые с цветами на них и едва не потеряли цветение. Вот несколько уловок, которые я узнал.

Во-первых, на том месте, где он собирается, выкопайте большую яму и убедитесь, что вы смешали 50% компоста с почвой, которую собираетесь снова засыпать в яму. Насколько большим должно быть отверстие? Начните с 2х2, потому что вы собираетесь удерживать большой корневой ком на розе, которую вы перемещаете. Вы хотите, чтобы это отверстие было достаточно большим, чтобы вместить весь корневой ком.

Начнем готовить розу к движению.

Перед тем, как взять лопату, возьмите секатор и срежьте все тонкие, слабые или мертвые наросты.Уменьшите размер розы примерно на треть. Если у вас много трости и вы можете вынуть старую, сейчас самое время. Это делается для того, чтобы уменьшить рост верхушек, которые вскоре должны будут поддерживать корневая зона меньшего размера, без радикального срезания розы. В качестве последнего шага возьмите бечевку или веревку и обвяжите ее вокруг растения, чтобы стебли держались вместе, чтобы они не задели вас, когда вы пытаетесь выкопать растение. Не бойтесь натянуть трости, но и не ломайте их!

Используя лопату, начните срезать круг вокруг растения, вбивая лопату прямо в землю на расстоянии примерно 1 фута от центра растения.Это даст вам круг диаметром 2 фута. Пусть рядом будет что-нибудь, что вы можете обернуть вокруг корневого кома, когда он поднимется, чтобы удерживать его вместе. Кусок мешковины, старый лист, пластик; это не имеет значения, если он будет удерживать корневой ком на месте, пока вы перемещаете розу.

Теперь снова обойдите растение, воткнув лопату в ранее сделанные надрезы. Только на этот раз, когда лопата полностью погрузится в землю, слегка качните ее назад, чтобы начать вытаскивать комок корня из ямы. Вы пытаетесь отрезать / оторвать корневой ком от корней, которые останутся позади.Если у вас два человека, работайте с противоположных сторон растения, постоянно двигаясь по кругу.

Переместить большой куст сложно. Но это может быть сделано.
Фото / иллюстрация: Пол Циммерман Роузес

Когда вы чувствуете, что комок корня начинает высвобождаться, самое время попытаться вытащить его из отверстия и на то, что вы собираетесь обернуть вокруг него. Не торопитесь, действуйте медленно, используйте напарника, если он у вас есть, и иногда просовывайте лопату под корневой ком, чтобы нащупать / срезать корни, уходящие прямо в землю.Возможно, вам даже понадобится пара ножниц, чтобы их отрезать.

Когда корневой ком окажется на верхней части обертки, соберите обертку вокруг нее, чтобы удерживать ее на месте. Затем переместите его в новое место. После этого аккуратно сдвиньте его с упаковки в новое отверстие и засыпьте вокруг корневого кома смесью почвы и компоста в соотношении 50/50. Наконец, очень, очень хорошо полейте и добавьте мульчу, чтобы корневая зона оставалась влажной и прохладной.

Ваша работа только начинается.

Розе потребуется три-четыре недели, чтобы восстановить корневой ком, достаточно большой, чтобы поддерживать рост верхушки.Чтобы помочь розе выжить в этот период, вот два важных приема полива, которые я усвоил за эти годы.

Во-первых, при поливе используйте капельное орошение или поставьте шланг на медленную струю и оставьте его минимум на тридцать минут. Поскольку у розы теперь меньший корневой ком, потребуется больше времени, чтобы выпить необходимое количество воды. Подумайте об этом так. Если вам нужно выпивать шесть стаканов воды в день, вы можете быстро выпить их, просто выпив их. Однако, если вам придется пить их через тонкую трубочку, потребуется больше времени, чтобы выпить такое же количество воды.Вот что происходит с вашей розой. Меньший комок корня означает, что теперь он пьёт через соломинку. Капельная или медленная струя в течение тридцати минут дает ему время, необходимое для впитывания достаточного количества воды.

Во-вторых, в течение первых двух недель пару раз в день опрыскивайте розу. Если у вас есть работа на полную ставку, утром и ночью это нормально. Я использую шланг с пальцем на конце. Не мочите его — просто кратковременный легкий туманный дождь. Я придумал этот, наблюдая за черенками роз в затуманившейся теплице.Идея создания тумана на новых черенках заключается в том, чтобы позволить им впитывать воду через листья, пока они не разовьют корни и не смогут забрать ее из почвы. То же самое и с вашей недавно переехавшей розой. Капание, или медленное замачивание, — это первая часть, позволяющая убедиться, что корни получают достаточно воды, а распыление — второй способ получить достаточно воды. Думайте об этом как о резервной системе!

Хотя перемещение большой розы летом не является идеальным вариантом, потратьте время на то, чтобы получить хороший корневой ком, а затем медленно поливать и опрыскивать, это значительно увеличит ваши шансы на успех.

Плюс спаси несколько рубашек от разрыва со спины!

Happy Roseing

Пол

Пересадка кустов роз: пошаговое руководство

Успешная пересадка кустов роз требует планирования, внимательности и терпения. Но будьте уверены, задача может быть выполнена — и вам не нужно быть мастером-садовником, чтобы добиться успешных результатов.

Если ваши великолепные розы растут в плохом или неудобном месте — или если вы переезжаете и не можете оставить свои любимые кусты роз, — вы можете посетить местный садовый центр за советом специалиста, подходящим для условий выращивания на севере Юты. .

Или вы можете следовать нашему пошаговому руководству для успешной пересадки кустов роз.

Шаг 1. Тщательно поливайте куст роз в течение нескольких дней

Кусты роз необходимо подготовить к пересадке. Для этого поливайте их каждый день в течение недели, предшествующей запланированному дню пересадки. Убедитесь, что ваши розы хорошо замачиваются, так чтобы земля всегда оставалась влажной.

Шаг 2: Подготовьте грядку заранее

Перед тем, как переместить куст роз, вам также нужно подготовить новое место для посадки.Розы прекрасно себя чувствуют на плодородной почве, обогащенной органическими веществами, поэтому внесите в грядку много компоста.

Шаг 3. Обрезка розовых тростников

Для получения наилучших шансов на успешную пересадку розы необходимо уменьшить в размерах. Возьмите садовые ножницы или триммеры и отрежьте стебли роз примерно до 10 или 12 дюймов в длину.

Шаг 4. Выкопайте яму в грядке

Ваш следующий шаг — вырыть яму для роз на новом участке посадки. Как правило, планируйте выкопать яму размером примерно с ростки роз.Чтобы обеспечить ваш куст большим количеством важных питательных веществ после пересадки, положите в ямку торфяной мох, горшечную почву или другие органические вещества.

Шаг 5: Осторожно удалите куст роз

Используя лопату, аккуратно выкопайте круг на расстоянии около 9 дюймов от капельной линии куста роз. Продолжайте копать, пока не сможете легко просунуть лопату под корневой ком. Осторожно поднимите его, взяв с корнями как можно больше почвы.

Шаг 6. Посадите куст роз

Разложите корни своих роз, затем поместите корневой ком в подготовленную лунку на новом участке посадки.Убедитесь, что корона сидит на уровне земли или немного выше, затем заполните ямку землей наполовину. Руками аккуратно протолкните почву через корневой ком, затем тщательно полейте. После того, как вы на мгновение впитались, залейте достаточно земли, чтобы заполнить яму, и снова залейте водой.

Добавьте удобрение для роз и накройте органической мульчей, и готово!

Пересадка кустов роз — непростой и быстрый процесс, но пусть это вас не пугает. С советами и советами дружелюбного персонала Millcreek Gardens любой энтузиаст цветов сможет успешно переместить свои столь любимые розы.

Как ведущий садовый центр на севере штата Юта более 60 лет, Millcreek Gardens является региональным источником экспертной информации и рекомендаций по уходу за комнатными и уличными растениями. Если вам нужны материалы или совет по пересадке кустов роз, загляните в наш питомник растений в Солт-Лейк-Сити сегодня.

пересадочных роз — П. Аллен Смит

Я переезжаю и хочу взять с собой куст роз. Я посадил его 5 лет назад, и он большой. Мне нужно знать, как и когда лучше всего выкопать и заново засеять.Спрингфилд, Массачусетс

В последнее время я получил довольно много писем от людей в разъездах, которые хотят взять с собой свои розы. К сожалению, это конец сезона — не лучшее время, чтобы выкопать розу и переместить ее. Лучшее время для перемещения розы — когда она спит. Однако мы не всегда можем планировать свою жизнь вокруг своих садов.

Если позволяет время, вы можете подрезать свою розу, чтобы облегчить движение. Вы должны начать этот процесс за три или четыре месяца до пересадки и повторять его раз в месяц.

Возьмите снайпер (очень узкую удлиненную лопату) и воткните его в землю по кругу вокруг макушки розы. Чтобы определить размер круга, посмотрите на основные стебли розы. Вам нужно сделать круг диаметром девять дюймов на каждый дюйм трости. Допустим, у вас есть роза с (2) однодюймовыми тростью. Ваш круг должен быть восемнадцати дюймов в диаметре. Обрезка корней заставит розу образовать больше корней в области почвы, которые будут перемещены вместе с розой.Это поможет розе закрепиться на новом месте.

При перемещении любого растения всегда старайтесь сохранить как можно больше корневой системы. Используйте острую узкую лопату, чтобы обрезать параметр куста и удалить как можно больше корневого комка. Часто почва может отваливаться от корней, но это нормально. С заводом все будет хорошо.

Полезно иметь при себе кусок этой мешковины, чтобы использовать его в качестве перевязи. Просто поместите в него растение и перевезите на новое место.Помещая растение в новую яму, убедитесь, что уровень почвы такой же, как и в предыдущем месте. Слишком глубокая посадка может убить многие растения.

Засыпьте хорошей почвой и компостом, нанесите добавку для стимуляции корнеобразования вокруг корней и замульчируйте ее.

Как только роза окажется на новом месте, ее необходимо обрезать примерно на пятьдесят процентов. Любые большие трости нужно будет запечатать. Вы можете купить герметик в местном садовом центре.

Ключ к выживанию — поддержание постоянного увлажнения растения.Обязательно полейте его большим количеством воды, но не допускайте, чтобы он стал мокрым. Я люблю применять стимулятор корнеобразования ежемесячно до конца вегетационного периода.

Не пугайтесь, если растение на вас увянет. Это должно утихнуть примерно через несколько дней. Держите пальцы скрещенными, и с небольшой удачей и благословением матери-природы ваша роза может выжить.

Связанные

Садоводство Среднего Запада — Пересадка роз

Есть много причин, по которым вам может понадобиться переместить розу, или любой куст или дерево в этом отношении.Возможно, вам нужно освободить место для строительства на вашем участке, возможно, роза не растет из-за изменившихся условий освещения и воды, или, возможно, вы просто хотите, чтобы она была в другом месте. Какой бы ни была причина, вам не нужно беспокоиться об уничтожении розы, если вы знаете, как минимизировать травму растения. Хотя мы считаем розу темпераментным растением, которое требует особого ухода при пересадке, это не обязательно так. Розы, особенно гибридные чаи, требовательны к солнцу, почве и воде, но в целом являются довольно выносливым и выносливым растением.Розы любого сорта, а также многие кустарники или деревья не хотят, чтобы их корни обнажались или лишались воды, что может сделать пересадка. Подготовка и инструкции по пересадке розы практически не отличаются от пересадки куста или дерева.

В идеале любое растение следует перемещать в спящем состоянии. Поскольку растение не растет, у него не будет шока при пересадке. Однако личные графики и графики работы в саду не всегда подходят, поэтому, по крайней мере, попытайтесь пересадить в прохладную и сырую погоду, если это возможно, будь то весна или осень.Если вам необходимо провести пересадку в летнюю жару, делайте это в прохладе утра или вечера, а также в пасмурный день. Вода, вода и больше воды помогут растущему кусту розы компенсировать потерю корней при пересадке. А в летнюю жару, когда почва быстро просыхает, поливать еще больше. На самом деле, за день или два до пересадки розу следует хорошо полить. Это даст вашей розе время впитать как можно больше воды, а почва достаточно просохнет, чтобы ее можно было обрабатывать — вы же не хотите работать в грязи.

Начните с любой необходимой обрезки, чтобы удалить мертвые, скрещенные, слабые или больные стебли, как весной. (См. Полные инструкции по весенней обрезке.) Вам не нужно сильно обрезать розу для пересадки, просто прорежьте и подрежьте до желаемого размера. Если это очень большой куст, обрезайте его, чтобы уменьшить размер, и с ним будет легче справляться. Помните, что корневой ком, наполненный почвой, будет довольно тяжелым. С некоторой помощью и тачкой вы можете справиться с большим кустом.

Затем подготовьте посадочную лунку. Выкопайте большую яму, она не может быть слишком широкой или слишком глубокой. Убедитесь, что есть достаточно места, чтобы разложить обнаженные корни, и закопайте много компоста. (См. Полные инструкции по посадке.) При пересадке вы не представляете, насколько большим будет корневой ком. Если вы не проявили щедрость, корни вашей розы будут сохнуть на солнце и на воздухе, пока вы расширяете отверстие. В идеале куст должен сразу входить в новое отверстие, чтобы свести к минимуму повреждения от высыхания.Если ему абсолютно необходимо сидеть более минуты или двух, держите его подальше от ветра, в тени и накройте корни влажным куском мешковины (или даже старой простыней или полотенцем).

Как пересадить розы | Дорожка садовника

Каждый раз, когда вы идете по тротуару, эта ранее маленькая роза, которую вы посадили, кажется, протягивает руку и хватает вас. Обрезка может зайти только так далеко: официально пришло время переместить это разросшееся растение.

Или, может быть, ваша роза раньше цвела так обильно, что вы не могли видеть листья, но теперь она изо всех сил пытается остаться в живых.Решением может быть просто новый дом.

Я разговаривал со многими садовниками, которые выражают озабоченность, полагая, что, когда роза оказывается в земле, перемещать ее — плохая идея. Но это неправда!

Если ваше растение находится не в нужном месте, гораздо лучше поместить его в более подходящее место, чем оставлять его там, и большинство роз в долгосрочной перспективе будут намного лучше.

Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти соответствующие продукты. Если вы покупаете по одной из наших ссылок , мы можем заработать комиссию .

Конечно, переезд может немного напрячь завод, но не волнуйтесь. Если вы выполните шаги, которые мы описываем ниже, это, вероятно, даже не моргнет. Или не было бы, если бы у него были глаза.

Однажды я переместил розу, которая полностью распустилась в середине лета, и она продолжала цвести, как будто ничего не произошло. В случае если растение будет повреждено, это, скорее всего, будет краткосрочным.

Итак, как сделать работу, не убивая бедняжку? Вот что мы рассмотрим в этом руководстве:

Растение, которое требует постоянной обрезки, чтобы держать его в слишком маленьком пространстве, никогда не сможет полностью раскрыть свой потенциал.

Кусту розы, который тонет в почве с плохим дренажем или затеняется слишком большим деревом, будет трудно выжить. Перемещение — это правильный путь.

Приступим.

Когда пересадить

Лучшее время для пересадки роз — весна или осень , но если ваше растение в плохой ситуации, лучше действовать быстро, независимо от времени года.

Если ваш кустарник растет на совершенно неподходящей почве или на солнце, которого недостаточно, пересадите его как можно скорее.

Если вы можете дождаться идеального времени, ранняя весна идеальна, когда она еще спит, но почву можно обрабатывать. То же самое и с падением после того, как бедер сформировали , если ваша роза дает их.

В районах, где почва не замерзает, вы можете переместить спящую розу в любое время зимой. Спящее растение будет меньше беспокоить движение, чем активно растущее.

Хорошее практическое правило при пересадке с точки зрения погоды — помнить об этих трех качествах: прохладно, пасмурно, дождливо.

Ваша роза будет меньше шокирована, если вы переставите ее в прохладный или пасмурный день или на следующий день после дождя. Вы можете даже переместить его во время небольшого моросящего дождя, но дайте земле высохнуть на легкое прикосновение, если у вас был потоп.

Поскольку здесь больше влаги и меньше сушит солнечный свет и жара, идеальны прохладные, пасмурные дни и дни после дождя. Тот факт, что вы, вероятно, будете намного меньше потеть, — это просто бонус.

Подготовьте куст роз

Чтобы облегчить переход, нужно немного подготовиться.Обрежьте спящее растение наполовину или активно растущее растение на треть.

Мы делаем это, потому что мы неизбежно сокращаем корневую структуру растения, поэтому какое-то время оно не сможет поддерживать такое же количество листвы.

Обязательно удалите все цветы. Мы хотим, чтобы он сосредоточился на восстановлении, а не на рассылке цветов.

При этом, если ваше растение небольшое, скажем, ниже двух футов, вам не нужно обрезать его. Вы также можете не обрезать более крупное растение, если не хотите уменьшать его общий размер.

Но если вы решите не обрезать, вам нужно будет особенно внимательно следить за своим трансплантатом, чтобы следить за его состоянием.

Если он начинает увядать, это говорит вам, что он не может поддерживать всю листву с недавно уменьшенной корневой системой, так как маловероятно, что вы выкопали все корни полностью, когда переместили его.

Попробуйте почаще поливать его, чтобы посмотреть, помогает ли это. Если нет, обрежьте его на треть.

Если растение не находится в состоянии покоя, дайте ему глубокий глоток воды за день до того, как вы планируете переместить его.

Непосредственно перед пересадкой оберните растение мешковиной или используйте полоски мешковины или веревку, чтобы аккуратно связать стебли и удерживать их вместе.

Вы можете пропустить этот шаг для всего, что довольно мало, но любое растение шириной более двух футов должно быть сдержано.

Поверьте, это сделает вашу жизнь намного проще и менее болезненной. Это особенно важно для почвопокровных роз.

И, говоря о боли, не забывайте надевать защитные перчатки во время работы!

Если вы перемещаетесь по альпинистскому типу, вам нужно будет обрезать примерно треть высоты, чтобы сделать его более управляемым.Вы также можете заручиться помощью друга, чтобы поддержать высоту растения, когда вы его перемещаете.

Или будьте готовы положить растение набок на брезент и тащить его по земле к месту пересадки.

Сделайте новое отверстие

Перед тем, как начать раскапывать растение, сначала сделайте новую яму. Таким образом, ваша роза будет как можно меньше времени подвергать свои корни воздействию непогоды.

Если вы никогда раньше не сажали куст роз, это очень похоже на то, как вы посадили бы любой другой древесный кустарник.Выкопайте яму как минимум в два раза шире и глубже существующего корневого комка.

«Но я не вижу корней», — слышу я, вы думаете.

Это тот момент, когда нам нужно немного поработать.

Рассмотрите полный рост куста и разделите общую высоту на четыре, а общую ширину на два.

Например, растение около четырех футов высотой и трех футов шириной, вероятно, будет иметь основную корневую структуру примерно 12 дюймов в глубину и 18 дюймов в ширину.

У роз обычно неглубокие корни, которые растут, а не опускаются. Если ваше растение значительно больше или меньше размеров, описанных выше, вы можете предположить, что основная корневая структура примерно такого же размера.

Для почвопокровных роз поменяйте размеры. При расчете размера корневого комка разделите общую ширину на четыре и высоту на два. Для вьющихся роз используйте ширину в качестве ориентира и копайте примерно на две трети глубины, равной ширине копания.

Иногда люди предлагают использовать капельницу (место, где вода капает с кроны растения на почву) в качестве ориентира для ширины корня, чтобы указать, где вы должны начать копать.Вы, конечно, можете сделать то же самое и с розами.

Но вы должны копать немного дальше, чем линия капельного орошения, так как корни роз имеют тенденцию расти дальше этой точки. Измерьте ширину круга в середине и разделите его на две трети. Это примерно то, насколько глубоко вы должны планировать копать.

При копании ямы делайте ее вдвое шире расчетной ширины корней и на несколько дюймов глубже расчетной глубины.

Итак, для кустовой розы размером четыре на три фута в идеале вы должны вырыть новую яму примерно 14 дюймов в глубину и 36 дюймов в ширину.

Однако яма шириной в три фута может показаться немного нереальной, если только вы не ищете действительно хорошую тренировку или в вашем распоряжении экскаватор.

Просто идите как можно шире и не беспокойтесь о точности. Большинство роз легко адаптируются.

Смешайте немного компоста с почвой, которую вы удалили из ямы, и положите часть перемешанной почвы обратно в основание ямы, чтобы растение сидело так же высоко, как и раньше.

Сделайте небольшой конус из почвы в основании ямки, чтобы корни могли сесть на нее.

Дополнительные советы о том, как вырыть идеальную яму для куста, можно найти в нашем руководстве по посадке роз , где есть вся необходимая информация.

Выкопайте завод

Пора поднять лопату и переместить растение. Вы хотите использовать острый или круглый экскаватор, чтобы облегчить работу. Затем начните копать прямо вниз.

Вы не пытаетесь удалить грязь, а, скорее, ваша цель — отделить корневой комок от окружающей почвы.

Для маленькой розы ростом ниже фута или около того все, что вам нужно сделать, — это толкнуть лопату ногой в землю как можно глубже.Повторите это по всему периметру.

Фото Кристины Лофгрен.

Затем выберите место, где вы выкопали, вставьте лопату, наклоните ручку на себя и вытащите растение.

Для больших роз нажмите лопатой вниз, а затем немного покачивайте ею взад-вперед и из стороны в сторону. Затем немного переместите лопату и повторяйте, пока не обойдете периметр.

Если вы столкнетесь с большими корнями или сильным сопротивлением, выдвиньте лопату на несколько дюймов и снова начните копать.

Если поблизости растут другие растения с большими корнями, возможно, вам придется взять садовую пилу или триммеры и просто подрезать корни, вместо того, чтобы пытаться найти место без корней.

Попробуйте выкопать что-нибудь больше мизинца в диаметре и оставить несколько дюймов вокруг растения.

Много боковых корней останется, но это нормально. Мы просто стремимся извлечь большую часть основной корневой структуры.

Если вы начнете копать и обнаружите, что корни намного больше, чем вы ожидали, остановитесь на месте и сделайте новую яму больше.Затем вернитесь и отодвиньте лопату на несколько дюймов, чтобы расширить периметр и удалить больше корней.

Копайте как можно глубже, чтобы больше не задеть лопатой большие корни шириной с мизинец. Продолжайте копать по кругу вокруг розы.

Помните, вы создаете перерыв, где растение будет отделяться от окружающей почвы, а пока не пытаетесь выкопать растение, поэтому вам не нужно удалять много почвы (если таковая имеется) во время этой части процесса.

После того, как вы откопали все вокруг, возьмите садовую вилку и положите ее в одну из построенных вами траншей.

Осторожно наклоните ручку вилки к себе, используя рычаг, чтобы вывести корневой ком из отверстия. Возможно, вам придется пошевелить вилкой вперед и назад и разобраться с этим.

Если у вас есть друг, который может делать то же самое одновременно на противоположной стороне завода, тем лучше.

Для этого также можно использовать лопату.Просто будьте осторожны, чтобы не оборвать большие корни, работая лопатой под растением.

Во время подъема вы можете найти устойчивые корни. Вместо того, чтобы вырывать и вырывать растение из почвы, используйте чистые секаторы, чтобы обрезать эти корни в самой глубокой точке, до которой вы можете добраться.

Положите розу в землю

Готовы поставить розу на новое место? Если вы попали в большой ком земли, положите выкопанное растение на брезент и перетащите его на новое место или переместите на тачке.Если растение подходит вам по размеру, просто перенесите его на новое место.

Аккуратно разрыхлите почву у основания корневого комка, чтобы высвободить корни. Затем разложите их по конусу земли, который вы сделали. Это побуждает корни расти, а не скручиваться или расти прямо вниз.

Если вы не смогли выкопать яму достаточно большого размера, чтобы вместить корни, вы можете обрезать некоторые выбросы парой секаторов, чтобы все подошло.

Однако вам нужно будет обрезать некоторые из стеблей, как только вы поместите их в землю, чтобы корни могли поддерживать верхушку.Постарайтесь обрезать розу до двух третей от ее первоначального размера.

Затем засыпьте вокруг растения смесью существующей почвы и хорошо перепревшего компоста. Заполнив яму примерно на две трети, смочите ее водой, чтобы почва осела. Заполните отверстие до конца и снова полейте.

Удалите использованную мешковину или веревку и при необходимости обрежьте растение.

Внимательно следите за своим растением и планируйте поливать его больше, чем обычно.Начните с предоставления того же количества воды, что и раньше, но если вы заметили какое-либо увядание, увеличьте количество вдвое.

Если вы передвигали его летом, возможно, вы даже захотите хорошенько запотеть листву утром.

Не добавляйте удобрения, пока не увидите ростков.

Подари своей розе правильный дом

Может показаться, что переместить растение с одного места на другое — это большой труд, но вы будете намного счастливее, когда ваша роза окажется в лучшем месте, и ваше растение тоже.

Если у вас возникли проблемы с процессом или вы не уверены, следует ли переместить розу или оставить ее на месте, оставьте нам комментарий ниже, и мы посмотрим, сможем ли мы помочь.

Надеюсь, это руководство помогло вам переместить розу в нужное место. Если это так, вы можете расширить свои знания о выращивании роз с помощью одного из других наших руководств, начиная с этих:

Фото Кристин Лофгрен © Ask the Experts, LLC. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.См. Наши TOS для получения более подробной информации. Не в титрах: Shutterstock.

О Кристине Лофгрен

Кристин Лофгрен — писатель, фотограф, читатель и любитель садоводства из-за пределов Портленда, штат Орегон. Она выросла в пустыне штата Юта и в 2018 году вместе с мужем и двумя собаками перебралась в тропические леса северо-запада Тихого океана. В наши дни ее страсть сосредоточена на выращивании декоративных съедобных продуктов и поисках пищи в городских и пригородных ландшафтах.

Садовых гидов | Как пересадить Knockout Roses

Knockout Roses быстро стали фаворитом среди садоводов благодаря их обильному цветению и простоте ухода.Эти красивые кустовые розы будут надежно и красиво цвести в течение всего вегетационного периода при условии наличия достаточного количества солнечного света и регулярных удобрений. Если вам необходимо пересадить Knockout Roses, делайте это, пока куст роз находится в состоянии покоя, поздней зимой или ранней весной. Следуйте основной процедуре пересадки, которую вы использовали бы для любого куста роз. При надлежащей подготовке нового места посадки и осторожном обращении с кустом Knockout Rose ваши Knockout продолжат процветать на новом месте.

Обрежьте куст Knockout Rose перед его перемещением. Используйте секатор, чтобы удалить с куста все больные, поврежденные или мертвые стебли. Найдите трости, которые пересекают друг друга и трутся, и удалите эти трости. Разбавьте Knockout Rose по своему желанию, чтобы вернуть ей компактную форму (удалив до одной трети новообразования).

  • Knockout Roses быстро стали фаворитом среди садоводов благодаря их обильному цветению и простоте ухода.
  • Следуйте основной процедуре пересадки, которую вы использовали бы для любого куста роз.

Подготовьте новое место для посадки. Убедитесь, что в это место попадает от четырех до шести часов прямого солнечного света каждый день. Обработайте почву на участке посадки садовой лопатой, чтобы ее рыхлить. При необходимости добавьте в почву примерно 2 дюйма компоста, чтобы улучшить дренаж почвы.

Выкопайте яму для Нокаут-розы. Для достижения наилучших результатов пересадки лунка должна быть такой же глубиной, как корневой ком, чтобы Knockout Rose мог находиться на той же глубине в новом отверстии, что и в старом.Поскольку вы еще не выкопали куст розы, вы не будете точно знать, на какой глубине нужно проделать яму. Сделайте обоснованное предположение относительно глубины и будьте готовы сделать ее глубже или при необходимости засыпать почву обратно в яму. Сделайте отверстие примерно на 2 фута шире, чем, как вы думаете, корневой ком.

  • Подготовьте новое место для посадки.
  • При необходимости добавьте в почву примерно 2 дюйма компоста для улучшения дренажа почвы.

Удалите розу нокаута из места, где она сейчас растет.Поместите лопату в почву примерно на 2 фута от центра куста и окопайте весь куст. Будьте осторожны при копании, чтобы не потревожить корни. Продолжайте копать, пока не освободите весь корневой ком от почвы.

Поместите куст Knockout Rose (вместе с окружающей почвой) в тачку и немедленно переместите его на новое место посадки. Оцените вырытую яму, чтобы определить, вырыли ли вы ее до нужного размера. Сделайте ямку глубже или при необходимости засыпьте почву, чтобы куст роз находился на той же глубине посадки.

  • Удалите розу-нокаут из места, где она сейчас растет.
  • Оцените вырытую вами яму, чтобы определить, вырыли ли вы ее до нужного размера.

Установите куст Knockout Rose в подготовленную ямку. Заполните лунку вокруг корневого кома удаленной почвой до тех пор, пока лунка не выровняется с окружающей почвой. Обильно полейте зону посадки, чтобы почва успела осесть. Когда почва осядет, добавьте дополнительную почву вокруг розового куста и снова полейте куст роз.Продолжайте поливать и добавлять больше почвы, пока уровень почвы не станет немного выше, чем уровень окружающей почвы.

Нанесите 2-дюймовый слой древесной стружки или измельченной коры вокруг пересаженного Knockout. Однако не позволяйте мульче касаться куста роз. Создайте небольшую берму из мульчи на почве вокруг растения, чтобы вода не впитывалась в кусты.

  • Установите куст Knockout Rose в подготовленную ямку.
  • Создайте небольшую берму из мульчи на почве вокруг растения, чтобы вода не впитывалась в кусты.